Author: Коваленко В.Ф.
Tags: специальное (отдельное) растениеводство садоводство для школьников плодоводство
Year: 1985
Text
В.Ф. КОВАЛЕНКО
ЮНОМУ
ПЛОДОВОДУ
Книга для учащихся
Москва «Просвещение» 1985
ББК 42. 35
К 56
Коваленко В. Ф.
К56 Юному плодоводу: Кн. для учащихся.— М.: Просвеще-
ние, 1985.—128 с., ил.
Книга предназначена учащимся V—VIII классов средней школы. В популярной форме
она расскажет ребятам о плодоводстве как важнейшей отрасли народного хозяйства, о био-
логических особенностях плодово-ягодных растений, о важнейших агротехнических приемах,
поможет овладеть основами практического плодоводства, поставить опыты в школьном са-
ду или на своем приусадебном участке.
4306020000—357
К 103(03)—85
155—85
ББК 42.45
634.1
© Издательство «Просвещение», 1985 г.
ВВЕДЕНИЕ
Садоводство — древнейшее искусство. Приемы его выработа-
ны опытом тысяч людей.
Плодовые растения были известны в культуре 5 тыс. лет назад.
На территории нашей страны (в Средней Азии и Закавказье) их
выращивали в 3—1-м тысячелетиях до н. э. В Киевской Руси
плодоводством стали заниматься с X в.
Многие поколения вводили растения в культуру, создавали все
более ценные сорта, разрабатывали новые агроприемы, конструи-
ровали специальные машины для ухода за садом.
В настоящее время садоводство — важная отрасль народного
хозяйства. Раньше сады закладывали почти в каждом хозяйстве,
в них невозможно было использовать специальные машины для
обработки почвы, сбора урожая, эффективно бороться с вредите-
лями и болезнями растений, поэтому насаждения давали низкие
урожаи плодов недостаточно хорошего качества.
В последние годы промышленное садоводство развивается
иначе. А принципиально новое заключается в том, что оно кон-
центрируется в специализированных хозяйствах в наиболее бла-
гоприятных природно-экономических районах страны. Там широ-
ко применяют орошение, удобрение, механизацию.
Перед садоводами стоит очень важная задача — выполнить
задания Продовольственной программы СССР. Это значит, что
к 1990 г. надо увеличить сборы плодов и ягод до 14—15 млн. т
и сделать так, чтобы на каждого жителя страны приходилось
66—70 кг фруктов в год. И здесь главное слово за садами интен-
сивного типа. Вот почему в плодоводстве взят курс на создание
таких насаждений. На гектаре интенсивного сада не 100—200 де-
ревьев, как сажали раньше, а 1000—2000 и даже, как, например,
в карликовом саду, 3000 растений.
Но это не значит, что урожай во столько раз будет больше,
во сколько раз больше деревьев. В саду нового типа создаются
особые условия для растений, и отдача их будет полной, если
обеспечить за ними правильный уход.
Сумеет человек разгадать потребности плодового дерева, даст
именно то, что в данный момент растению необходимо, и сад от-
благодарит своего друга щедрым урожаем.
1*
3
Эта книга поможет вам ближе познакомиться с особенностями
плодовых и ягодных культур, их биологией, с самыми разными
сортами. Вы сможете освоить способы прививки, научитесь вы-
ращивать карликовые деревья в саду и в комнате, узнаете, как
разводить, казалось бы, не садовые растения — клюкву, калину —
у себя в школьном саду, как защищать плодовые растения от
их злейших врагов, и еще много, много интересного.
Не огорчайтесь, если на первых порах работы в саду у вас
будут неудачи. Ведь это не так просто. Но не теряйте уверен-
ности! Будьте внимательными и терпеливыми. Поддерживайте
связь с учеными институтов, опытных станций, со специалистами
и рабочими совхозов и питомников. Присматривайтесь к работе
опытных садоводов, изучайте литературу, знакомьтесь с дости-
жениями науки и производства. Настойчиво осваивайте приемы
по уходу за садом. И тогда придет опыт, а с ним и успех.
Кто знает, может быть садоводство станет главным делом
вашей жизни. Ведь юннатами были многие ученые и высококвали-
фицированные специалисты-плодоводы.
Пусть сад принесет вам много радости, а работа ваша будет
полезна людям!
ВЕРШКИ И КОРЕШКИ
Прекрасен и многообразен мир плодовых и ягодных культур
наших садов. Выращивать их очень интересно, но довольно труд-
но. Ведь растения — живые организмы со своими тайнами. И что-
бы правильно ухаживать за ними, необходимо знать их биологию,
требования к условиям окружающей среды и многое другое.
Надземную часть дерева составляет ствол и его разветвле-
ния, образующие крону. Нижняя наиболее толстая часть ствола
до первой ветви — штамб, а продолжение его — центральный
проводник, или лидер (рис. 1).
Крупные сильнорастущие ветви, которые образуют остов кро-
ны, называют скелетными. От ствола отходят скелетные ветви
первого порядка, на них образуются ветви второго порядка. На
ветвях второго порядка
формируются ветви
третьего и т. д. В промы-
шленном саду скелет-
ные ветви должны
иметь такой наклон, ко-
торый позволял бы
удерживать урожай без
подпор, максимально
приближать почвооб-
рабатывающие орудия
к штамбу и не препятст-
вовать применению пло-
доуборочных машин.
Кроме сильнорасту-
щих скелетных ветвей,
Рис. 1. Строение плодово-
го дерева:
1 — штамб; 2 — централь-
ный проводник; 3 — побег
продолжения; 4 — скелет-
ные ветви; 5 — обрастающие
ветви; 6 — корневая шейка;
7 — горизонтальные корни;
8 — вертикальные корни;
9 — обрастающие корни.
5
Рис. 2. Обрастающие ветви:
1—плодовый прутик; 2—копьецо
с плодовой почкой; 3— копьецо
без плодовой почки; 4— кольчатка.
в кроне дерева имеются ветви, уступающие им в толщине и длине.
Такие ветви, чаще приобретающие пониклое, близкое к горизон-
тальному положение, рано прекращают сильный рост и покрыва-
ются плодоносными ветками. Их называют полускелетными или
ветвями плодоношения. Они могут занимать место между основ-
ными ветвями на стволе и между скелетными ветвями разных
порядков. В связи с этим их иногда называют промежуточными.
Из-за слабого утолщения полускелетные ветви при чрезмер-
ном удлинении сильно отвисают. У них резко ослабляется кон-
цевой рост, а на местах изгибов возникают сильные вертикальные
приросты, загущающие крону.
На скелетных и полускелетных ветвях формируются более
слабые, так называемые обрастающие или плодовые ветви, на
которых образуются цветковые почки. По длине плодовые ветки,
имеющие слабый годичный прирост, делят на прутики (15—
25 см), копьеца (до 15 см) и кольчатки — до 1,5 см (рис. 2).
Следует помнить, что и ствол, и основные ветви, а также ветви
разных порядков должны быть соподчинены: главная ось долж-
на быть мощнее отходящих от нее ветвей. Подчинить ветвь стволу
или ветвь высшего порядка ветви низшего порядка — значит
ослабить рост подчиняемой ветви и заставить ее оставаться тонь-
ше.
Толщина ветви у основания не должна намного превышать
половины толщины ствола в месте ее отхождения. То же требу-
ется в соотношениях ветвей разных порядков. Если соподчинение
по толщине между стволом и ветвями нарушено, связь между
6
проводником и ветвями ослабевает, а это может привести к отло-
му ветвей под тяжестью плодов. Выравнивание ветвей двух
порядков в толщине приводит к образованию непрочной развилки,
обреченной на разлом при первых урожаях.
Важное значение имеют углы отхождения ветвей от ствола.
Оптимальный угол 45—50° (рис. 3). При очень остром угле от-
хождения (менее 25—30°) связь ветви со стволом ослабляется.
К тому же ветви с крутым подъемом или малым отклонением
имеют обычно сильный рост, что приводит к нарушению сопод-
чинения, крона дерева сужается и освещенность ее ухудшается.
Ветви с чрезмерным наклоном теряют устойчивость при на-
грузке урожаем и поникают под его тяжестью.
Не менее важно, под каким углом расходятся две близкие
ветви, отходящие от ствола в разные стороны. Слишком малый
угол ослабляет их связь со стволом, ухудшает их положение в
пространстве и освещенность. Для близких ветвей угол расхож-
дения должен быть 90° и более.
Теперь поговорим о почках. На приростах они могут быть
вегетативными и цветковыми. У вегетативных почек наиболее
широкая часть — основание. Плодовые отличаются округлостью
формы и некоторой суженностью основания. Промежутки между
почками называют междоузлиями.
Вегетативные почки условно подразделяют на ростовые, даю-
щие побеги разной длины, и листовые, образующие лишь кольчат-
ки. Правда, обрезкой можно усилить приросты и из листовых
почек.
В верхних частях прироста почки более развиты. А у осно-
вания они слабые и чаще находятся в спящем состоянии, не про-
буждаясь даже следующей весной. Но это резерв растения, и в
случаях гибели верхней части прироста, его сильного наклона
или обрезки они могут пробудиться.
Цветковые почки яблони и груши имеют смешанное стро-
ение — в них и части цветков, и хорошо развитые пункты роста.
Благодаря этому на цветоносе вместе с плодами образуются коль-
чатки или длинные приросты замещения, а обрезка на цветковую
почку обеспечивает хорошее отрастание.
В год плодоношения цветковые почки образуют на плодовых
ветках короткий утолщенный
прирост, так называемую плодо-
вую сумку, несущую плоды. "" ГТТи
Научитесь определять положе- и I ИдНЯ»
ние ростовых почек: верхушеч- I
ные они или боковые, а если боко- |
вые, то какие они, внутренние, \ I п шЮ!
наружные или собственно боковые. Б \\ 'Ш/// я
Рис. 3. Углы отхождения ветви от ствола: в11 i
1—хороший; 2—слишком острый.
Внутренние почки расположены на стороне прироста, обращен-
ной к центру кроны, наружные — на наружной стороне, а боковые
занимают боковое положение. Правда, сильно наклоненный при-
рост внутреннюю сторону побега превращает в верхнюю, а наруж-
ную — в нижнюю.
Приросты из верхней почки продолжают рост ветви, и летом
их называют побегами продолжения, а весной следующего года
они «становятся» концевыми приростами. Из почек, ближайших
к верхушечной, образуются побеги с острыми углами отхождения.
Это — конкуренты. Они ослабляют рост побега продолжения,
образуют с ним непрочную связь. Поэтому при обрезке их уда-
ляют.
Почему нужно знать названия всех этих частей растения?
Дело в том, что, разобравшись в этих скучных, на первый взгляд,
словах, вы сможете легче понять специальные книги, которые
так помогают плодоводу в его работе.
Предвидеть развитие почки особенно важно при обрезке.
Стоит обрезать, например, ветви, слегка наклоненные на внут-
реннюю почку, крона становится уже и более загущенной. Поэто-
му у сортов с узкой кроной обрезку проводят только на наружную
почку. У сортов с раскидистой кроной, если ветви имеют слиш-
ком большой наклон, укорачивание приходится проводить на
внутреннюю почку, которая даст прирост вверх.
Плодовые ветви имеют свои особенности. Кольчатка, обра-
зующая одну развитую верхушечную почку, большей частью
плодоносит периодично. С этим связана значительная периодич-
ность плодоношения тех сортов, у которых кольчатки являются
преобладающим типом плодоносных ветвей. Кроме того, они недо-
статочно зимостойки. И их вымерзание на приростах прошлых
лет «оголит» основания ветвей и сместит плодоношение к конце-
вой части ветвей.
Плодоносящая кольчатка ветвистая. Разветвленную кольчат-
ку со следами прикрепления плодов называют плодушкой и пло-
духой.
Прутики и длинные копьеца в год плодоношения верхушечной
почки часто ниже верхушки формируют кольчатки, которые бу-
дут плодоносить в следующем году. В этом их преимущество.
Прутики и копьеца зимостойки и после плодоношения также вет-
вятся, образуя сочетание кольчаток и более длинных плодовых
веток. Такие многолетние плодовые образования называют слож-
ными плодовыми ветками.
Важно знать строение и функции корневой системы плодовых
растений. Роль корней весьма многообразна. Они всасывают из
почвы воду и растворенные в ней минеральные вещества, накап-
ливают и хранят запасное питание, закрепляют растение в почве
и т. д. В одной из глав вы прочтете, как использовать корни для
размножения, например, вишни, сливы, малины.
По расположению в почве легко выделить корни горизонталь-
ные и вертикальные. Горизонтальные корни имеют важное зна-
8
Рис. 4. Обрастающие корни яблони:
1—ростовой, или осевой; 2— сосущие, или
активные; 3— переходные; 4— проводящие.
чение для питания плодового дерева.
Они расположены в основном в повер-
хностных, хорошо прогреваемых сло-
ях почвы, более обеспеченных возду-
хом и влагой на глубине до 50—75 см,
где особенно активна жизнедея-
тельность микроорганизмов и на-
капливаются необходимые для плодо-
вых деревьев элементы питания.
Вертикальные корни обеспечива-
ют поступление некоторых мине-
ральных веществ и воды из более глу-
боких горизонтов (см. рис. 1), часто
достигая 5—8 и даже 12 м. Вот они-то
и способствуют лучшему закреплению
деревьев.
Корневая система взрослых пло-
довых деревьев достигает больших
размеров. Например, на оподзоленных
черноземах (Черкасская область)
общая длина корней четырехлетней
яблони сорта Пепин литовский, приви-
той на дикой лесной яблоне, равня-
лась 838 м, в семилетием возрасте —3115 м, в четырнадцатилет-
ием —8504 м, в двадцатиоднолетнем —16 720 м.
Как мы уже говорили, функции корней разные и с этой точки
зрения их делят на проводящие и всасывающие. Проводящими
являются все одревесневшие корни и корни так называемого
вторичного строения (скелетные, полускелетные и обрастающие
нескольких порядков).
Всасывающие корни бывают ростовыми и сосущими (рис. 4).
Ростовые корни называют осевыми, длинными, а сосущие — пог-
лощающими, активными, мелкими, короткими.
Всасывающие корни плодовых культур поглощают минераль-
ные вещества и воду не только через свою поверхность, но и через
имеющиеся на них корневые волоски. За счет этого поглощающая
поверхность увеличивается в 2—6 раз. На 1 мм2 поверхности
всасывающего корня приходится 300—500 корневых волисков.
Корневые волоски яблони сохраняются на всасывающем корне
в обычных условиях 17 —18 суток, а при слабой жизнедеятель-
ности — до 6 месяцев.
Рост корней в длину происходит в результате деятельнос-
ти концевых точек роста. У растущего корня клетки точки
роста делятся, увеличиваются в объеме и затем преобразуются
в ткани.
9
Рис. 5. Надземные и корневые системы взрослых плодовых деревьев (внизу деревья
в проекции):
1— яблоня; 2— груша; 3— слива; 4— вишня.
Одновременно с образованием новых корешков происходит
частичное отмирание обрастающих корней. Отмирание и рост
корней обусловливают перемещение корневой системы в новые
участки почвы.
Темпы роста корней и их размещение в почве зависят от клима-
та, типа почвы, породы, сорта, подвоя, возраста дерева и приме-
няемой агротехники. По сообщению известного советского уче-
ного-плодовода В. А. Колесникова, в Московской области еже-
годный средний прирост корней плодовых растений в сторону от
ствола составляет 20—30 см и в глубину —17—33 см, а на Куба-
ни — соответственно 38 и 50—100 см.
Следует помнить, что поступательный рост горизонтальных
скелетных корней происходит быстрее, чем рост скелетных ветвей.
Поэтому у плодовых пород диаметр корневой системы больше
диаметра кроны примерно в 1,5—2,5 раза (рис. 5).
На продвижение корней плодовых растений оказывает отри-
цательное влияние механическое сопротивление почвы, или ее
плотность. Проникновение их вглубь часто ограничивается ска-
листыми породами, галечниками, карбонатными (известковыми)
прослойками. Мешает продвижению корней вглубь и длительное
переувлажнение почвы в саду. В такой почве корни не имеют до-
статочного доступа воздуха, и поэтому корневые мочки отмирают.
Перечисленные факторы необходимо учитывать при выборе места
под сад.
На деятельность корней влияет окружающая среда — влаж-
ность, аэрация, температура, элементы питания и т. д. Изменяя
эти факторы и создавая оптимальные условия для роста корней,
можно управлять деятельностью корневой системы. Например,
10
ранневесеннее рыхление почвы и подкормка азотными удобрения-
ми способствуют росту корней.
В зависимости от внешних условий и подготовки дерева к зиме
в предыдущем году весной корни начинают расти раньше, чем
распустятся почки. Очень важно агротехническими приемами
создать условия для наибольшего роста корней ко времени появ-
ления листьев.
Осенью надземная часть дерева заканчивает рост и листья
опадают, а корни часто продолжают расти и после листопада.
Как раз в этот период создается значительная масса всасываю-
щих корней.
От продолжительности роста корней осенью и количества на-
копленных за зиму питательных веществ в значительной степени
зависят зимостойкость, раннее и дружное начало вегетации и пос-
ледующее развитие растений. Интенсивность и продолжитель-
ность осеннего роста корней в значительной степени зависят как
от обеспеченности влагой и питательными веществами в этот
период, так и от количества углеводов, вырабатываемых деревом
в течение весны и лета.
Ученые установили, что на юге корни плодовых растут в сред-
нем 8—9 месяцев, а в северных районах —6—7 месяцев.
Приемами агротехники, удобрением и орошением можно спо-
собствовать росту надземной части плодовых насаждений и по-
вышению их урожайности.
Опыты, проведенные с использованием меченых атомов, пока-
зали, что питательные вещества из почвы поступают главным
образом в ветви, плоды и листья, которые расположены над мес-
том их внесения. Ученые пришли к выводу: вносить удобрения
надо равномерно, вокруг всего дерева.
Садоводы издавна разбрасывали удобрения вокруг дерева,
а потом заделывали их в почву на глубину 10—20 см. И всегда
казалось, что это правильно. Но когда ученые начали изучать,
как растут корни деревьев, то обнаружили следующую законо-
мерность. Получив удобрение сверху, корни в основном там
и растут, а вглубь их рост весьма ограничен. Отсюда ухудшается
общее состояние дерева, так как неглубокие корни в суровые
малоснежные зимы вымерзают, а знойным и засушливым летом
деятельность их ослабевает из-за недостатка влаги. Случается,
сильный ветер выворачивает такие деревья из почвы, прямо с
корнями. Следовательно, удобрения необходимо вносить поглуб-
же, к примеру на 1 —1,5 м.
Но если вносить удобрения в канавы или глубокие борозды,
повреждаются корни растений. Вместо того чтобы «накормить»
деревья полезными веществами, есть опасность их погубить. Ее
можно уменьшить, если делать скважины или лунки. Однако
в промышленных насаждениях такой прием слишком трудоемок.
Решили удобрять сады с помощью шприца, напоминающего ме-
дицинский, но только побольше.
Такой шприц, или гидробур, изобрели более двадцати лет
I I
назад. Им вносят жидкие удобрения на глубину до 50 см под
яблоню, вишню, виноград и ягодные кусты. Мощный гидробур
(НВП-2— напорный внутрипочвенный питатель) приводится в
действие тракторным двигателем. Все бы хорошо, но гидробур
работает с перерывами — под каждым деревом приходится оста-
навливать машину и несколько раз погружать гидробур в почву
вокруг него. Это снижает производительность труда, поэтому
широкого распространения такие гидробуры не получили.
Но вот совсем недавно в садах появилась необычная машина
непрерывного действия (ИНАР— импульсный напорный расте-
ниепитатель). Она, не останавливаясь под каждым деревом,
вносит отдельные порции жидких удобрений (объемом 200—
1000 см3) за 0,25—0,06 с на глубину до 50 см. Расстояние между
местами введения удобрений зависит от скорости хода трактора и
может регулироваться. Для окончательной оценки новой машины
необходимо еще изучить, как при таком способе внесения удоб-
рение распределяется в разных слоях почвы, и сравнить эффек-
тивность нового принципа внесения удобрений с другими спосо-
бами по росту и урожайности деревьев.
А что такое внекорневая подкормка растений? Вероятно, по-
нятно это из самого названия приема — питание растений непос-
редственно через листья. История этого агроприема инте-
ресна и неожиданна. Лет 80 назад польскому энтомологу Макр-
жецкому, работающему в Крыму, показали грушевый сад и по-
просили помочь: деревья росли плохо и почти совсем не плодоно-
сили, листья на них были бледно-желтые, почти белые.
Ученый установил, что растения страдают не от вредителей
и ему как энтомологу здесь делать нечего. Грушам просто не хватает
железа (сад рос на известковой почве). И тогда он просверлил
в штамбах деревьев отверстия и вложил в них кристаллы соли
железа. Вскоре листья стали темно-зелеными. Этот опыт Макржец-
кого вызвал огромный интерес. Не обошлось и без курьезов. Один
американский «ученый» даже предложил для улучшения вкуса
плодов вкладывать в просверливаемые дыры... конфеты. Сам
Макржецкий не был полностью удовлетворен своим методом —
кристаллы обжигали ткани деревьев. Тогда он растворил кристал-
лы в воде и повесил бутылку с раствором на ветку. Через резино-
вую трубку жидкость поступала в отверстие ствола. Эффект был
тот же, зато ткани не обжигало. Теперь эти опыты — история,
а внекорневая подкормка растений — распространенный агро-
прием. В современных промышленных садах растения опрыски-
вают раствором удобрений с помощью машин.
Можно привести интересные опыты и в школьном саду. Напри-
мер, проследить, как влияют разные способы внесения минераль-
ных и органических удобрений (вразброс, в борозды, шурфы
и т. д.) на рост и плодоношение яблони.
ЛЕТНИЕ — ОСЕННИЕ — ЗИМНИЕ
Интересно, сколько сортов яблони вы знаете? Ну-ка вспом-
ните... Антоновка, Белый налив, Боровинка, Анис... наверное,
вы сможете назвать не больше десяти — пятнадцати. А вот в «По-
мологии» известного плодовода Л. П. Симиренко, хотя и издана
она 80 лет назад, приведено описание четырехсот девяноста сортов
яблони, ста пятидесяти пяти — персика, ста двадцати семи сортов
сливы. Рекордсменкой оказалась груша — пятьсот семьдесят пять
сортов! В настоящее время в мировой коллекции сортов яблони
более десяти тысяч, груши — пять тысяч, сливы — две тысячи.
Только в Советском Союзе выращивают около тысячи сортов
яблони, двухсот — груши и полтораста — сливы.
«Сорт решает успех всего дела»,— говорил И. В. Мичурин.
Он придавал большое значение внедрению в сады колхозов и сов-
хозов, а также на приусадебные участки лучших сортов. Но «уни-
версальных по пригодности во всех местностях сортов,— писал
Иван Владимирович,— конечно, быть не может», поэтому плодо-
вод рекомендовал изучать и испытывать их, а также выводить
новые сорта, учитывая конкретные почвенно-климатические ус-
ловия для той или иной зоны.
«Зачем так много сортов? — возразит кто-то.— Вывели сорт,
который хорошо растет в этой зоне, и выращивайте его на здоровье,
зачем новые?» Но этого недостаточно. Вы и сами, наверное,
выбираете — эти яблоки кислые, хороши в компот, эти — начин-
ка для пирога, плоды таких-то сортов можно использовать для
варенья. Как видите, можно выбрать яблоки на вкус. Но это еще
не все.
Используя огромное разнообразие сортов по срокам созрева-
ния урожая, можно организовать «конвейер». Вероятно, вы знае-
те, что именно по этому признаку сорта делят на летние, осенние и
зимние. У яблони к летним относят сорта, для роста и плодоно-
шения которых на вегетационный период требуется 90—100 дней
со среднесуточной температурой выше 15°C. Их плоды в средней
полосе созревают до конца августа (Астраханское белое, Папи-
ровка, Мелба, Грушовка московская и др.). Плоды летних сортов
груши созревают в июле (Ильинка, Панна, Любимица Клаппа
и др.). Конечно, хорошо получить плоды нового урожая как мож-
но раньше — в июле, августе, но летние яблоки быстро «сходят»,
практически они не хранятся. И тут нас выручают зимние сорта.
Замечено: чем позже плоды созревают, тем дольше их можно
сохранять. И в этом большая ценность зимних сортов. Среди них
Пепин литовский, Пепин шафранный, Антоновка обыкновенная,
Мекинтош, Уэлси, Лобо и др. Плоды Уэлси и Лобо хранятся до
конца февраля — начала марта следующего года, Московского
зимнего, Мекинтоша, Орловского зимнего — до конца марта —
начала апреля. Плоды Северного синапа созревают через 124 дня
после цветения (сравните, у Папировки — через 71 день). Их
13
собирают в конце октября, а то и позже, зато эти плоды несложно
сохранить до мая или даже июня. А там недолго и до нового
урожая.
В зависимости от конкретных условий могут быть небольшие
отклонения от приведенных данных. Созревание плодов замед-
ляется, если стоит прохладная и дождливая погода, деревья по-
сажены на северном склоне или на тяжелых почвах, а также при
избытке в почве азотных удобрений. В жаркую сухую пого-
ду, если в почве много калия и фосфора, созревание урожая
ускоряется, тем более если сад размещен на легких песчаных
почвах.
Важное значение имеет и географическая широта местности.
В разных зонах большинство сортов ведут себя неодинаково.
Представляете, знаменитая Антоновка обыкновенная, например,
в средней полосе нашей страны — в списке хороших зимних сор-
тов, а на юге она становится посредственным сортом летнего
срока созревания.
У сортов тоже своя история и разная судьба. Некоторые из
них живут не одно столетие и до сих пор пользуются заслужен-
ным спросом, а другие, едва появившись на свет, исчезают, «не
приживаются» в саду.
Надолго останутся в насаждениях средней полосы яблоня Ан-
тоновка, вишня Любская, на юге сохранят свои позиции яблоня
Ренет Симиренко, один из самых урожайных и лежких сор-
тов, великолепная груша Лесная красавица, вишня Подбель-
ская, слива Анна Шпет, Ренклод Альтана, абрикос Красно-
щекий.
Для каждой области страны существует список рекомендуе-
мых для нее сортов — районированный сортимент. Так, для юж-
ных областей средней полосы в него включены лежкие зимние
сорта яблони Северный синап. Память Мичурина, Богатырь,
Россошанское полосатое. Все больше растет популярность хоро-
ших летних сортов яблони Мелба и Слава победителям, осенне-
зимних — Жигулевское и Коричное новое (их выращивают в
основном в центрально-черноземных областях и садовых районах
Нечерноземья), к условиям Украины подходят Зимнее Плесецкого,
Зимнее лимонное, Пепинка золотистая, Аврора. Выведены новые
сорта груши Мраморная и Россошанская десертная в центрально-
черноземных областях, Белорусская поздняя в Белоруссии, Оте-
чественная и Васса на Украине, вишни Жуковская, Апухтинская,
Россошанская черная в средней полосе, Десертная волжская в По-
волжье, Мелитопольская десертная на Украине.
Испытаны у нас и сорта яблони, выведенные в Канаде: Лобо
(позднеосенне-зимний), Спартак (лежкий зимний), Квинти (ран-
нелетний) и Мантет (позднелетний). Эти сорта вместе со своими
предшественниками — Мелбой, Мекинтошем и Кортландом —
вполне приспособились к условиям средней полосы, Белоруссии
и Прибалтики и могут при хорошем уходе давать яблоки пре-
красного качества и в этих районах. Они не уступают признанным
14
во всем мире лучшим сортам Делишесу, Голден делишесу, Джо-
натану, которым климат этой зоны не подходит — мало тепла.
У Лобо и Кортланда, например, зимостойкость деревьев заметно
выше, чем у известного сорта Пепина шафранного. Они обильно
плодоносили в некоторых районах даже после необычно суровой
зимы 1978/79 г.
В промышленных садах южной зоны страны из иностранных
сортов преобладают сейчас американские — Делишес и производ-
ные от него: Голден делишес, Ред делишес, Рояль ред делишес,
а также Джонатан, Айдаред, Джонаред, Старкинг и др. Они
дают высокие урожаи, не поражаются болезнями, плоды их долго
хранятся.
В последнее время идет отбор так называемых интенсивных
сортов. Особая ценность их в том, что они быстро вступают в пору
плодоношения, быстро наращивают урожаи и затем регулярно
дают много яблок. Для создания высокоинтенсивных садов в юж-
ных районах наиболее хороши сорта-спуры — в большинстве сво-
ем естественные карлики. Это сорта яблони Старкримсон, Голд-
спур, Ред-спур, Уэлси-спур и некоторые другие. Спуровые сорта
отличаются очень сдержанным вегетативным ростом, плодоносят
они на коротких сильно облиственных побегах — кольчатках.
Основная их особенность — скороплодность. Плодоношение у
спуров начинается уже на второй-третий год после посадки, а не-
редко они цветут и формируют плоды даже на однолетних сажен-
цах уже в питомниках.
И все же более надежны, несомненно, отечественные сорта,
лучше приспособленные к нашим условиям. Их создали советские
селекционеры С. Ф. Черненко, С. И. Исаев, Е. Н. Седов, X. К. Ени-
кеев и многие, многие другие. Сорта сочетают нужные качества,
они быстро вступают в плодоношение, дают высокие урожаи, зи-
мостойки и устойчивы к наиболее опасным болезням. Для средней
полосы это сорта яблони Ренет Кичунова, Ароматное, Мартов-
ское, Беркутовское, Синап орловский, Память воину, Орловское
полосатое, Осеннее алое, Орлик, Россошанское вкусное, Народное,
Маяк, Витязь, Богатырь, Осенняя радость и др.; груши — Косми-
ческая, Московская, Румяная, Любимица Яковлева, Чижовская,
Лада, Ботаническая; вишни Тургеневская, Орловчанка, Багряная,
Молодежная; сливы — Рекорд, Скороплодная, Ренклод тамбов-
ский, Ренклод урожайный. В садах Украины добрые отзывы по-
лучают яблони Антор, Заря Подилля, Эврика, Сувенир, Канев-
ское.
Иногда садоводов-любителей огорчает, что в питомниках нет
саженцев любимых детьми сладких Аркадов, Коробовки, Ми-
рончика. Но сожалеть об исчезновении этих старинных сортов
не следует. Селекционеры вывели перспективные сорта с еще бо-
лее сладкими яблоками. И желающие могут посадить теперь
крупноплодные яблони сорта Медуница или Конфетное.
Ниже приведем краткое описание некоторых новых перспек-
тивных сортов яблони.
15
Народное. Выведен во Всесоюзном научно-исследовательском
институте садоводства имени И. В. Мичурина скрещиванием
сортов Бельфлер-китайки и Папировки. Сорт летнего срока соз-
ревания. Его урожай снимают в конце августа. Плоды могут хра-
ниться до конца сентября. В плодоношение вступает на третий-
четвертый год, высокие урожаи дает ежегодно. Сорт зимостойкий,
слабо поражается вредителями и болезнями.
Плоды выше среднего размера (100—120 г), округлой формы,
слаборебристые. Яблоки зеленовато-желтого цвета, с большим
количеством мелких зеленоватых подкожных точек. Мякоть блед-
но-зеленая, сочная, средней плотности, ароматная, приятного
кисло-сладкого вкуса. Плоды содержат сахаров —10,5%, кис-
лот —0,9%, аскорбиновой кислоты — 17—30 мг%.
Коричное новое. Выведен во Всесоюзном научно-исследова-
тельском институте садоводства имени И. В. Мичурина скрещи-
ванием сортов Коричное полосатое и Уэлси. Сорт зимостойкий,
осенне-зимнего срока созревания. Урожай собирают в начале сен-
тября, но созревают снятые плоды спустя 3—4 недели. Яблоки
хранятся до января. Плоды «распределены» по кроне равномерно,
хорошо держатся на дереве. В плодоношение яблоня вступает
на шестой год.
Сорт не боится морозов, не поражается паршой. Плоды круп-
ные, средняя масса плода 140 г. Они немного приплюснутые. Зеле-
новато-желтой окраски с коричневато-красными полосами. Мя-
коть очень сочная, кисловато-сладкая, содержит сахаров —10,2%,
кислот —0,6%.
Богатырь. Сорт выведен в Центральной генетической лабора-
тории имени И. В. Мичурина скрещиванием сортов Антоновки
обыкновенной и Ренета ландсбергского. Зимостойкость у него
средняя. Сорт позднезимнего срока созревания. Плоды хранятся
до февраля — марта. Первый урожай дает на шестой-седьмой год
и плодоносит ежегодно.
Яблоки крупные, средняя масса 159 г, слабоконические. Они
желтовато-зеленые с красным румянцем на половине плода, а
мякоть белая, плотная, сочная. Яблоки хорошего кисло-сладкого
вкуса, ароматные.
Средний урожай —368 ц плодов, максимальный —511 ц пло-
дов с гектара.
Жигулевское. Сорт выведен на Куйбышевской опытной стан-
ции садоводства скрещиванием сортов Боровинка и Вагнера при-
зовое. Раннезимнего срока созревания. Плоды хранятся до декаб-
ря.
Дерево сильнорослое с широкопирамидальной кроной. Всту-
пает в плодоношение на шестой год, в молодом возрасте плодоно-
сит ежегодно. Яблоки крупные (средняя масса плода 150—200 г),
плоско-округлые, золотисто-желтые, с карминно-красным пятном
на большей части плода. Мякоть сочная, средней плотности, слад-
ко-кислая, с приятным ароматом. Сорт сравнительно устойчив
к парше.
16
Зимнее Плесецкого. Сорт выведен в Украинском научно-ис-
следовательском институте садоводства скрещиванием сортов Ба-
бушкино и Джонатана. Сорт позднезимнего срока созревания. Плоды
хранятся до мая. Дерево вступает в плодоношение на седьмой год
и плодоносит ежегодно. Плоды одинаковые по размеру, средняя
масса —170—200 г, круглые, приплюснутой формы, золотисто-
желтые, ярко-красные. Мякоть кремовая, плотная, нежная, мас-
лянистая, мелкозернистая, сочная. Средний урожай на Украине
217 ц, максимальный —356 ц плодов с гектара. Сорт устойчив
к парше и мучнистой росе.
Старкримсон. Сорт иностранного происхождения (США). Спур.
Сорт зимнего срока созревания. Плоды хранятся до апреля.
Дерево сравнительно невысокое, с пирамидально округлой
кроной. Вступает в плодоношение в зависимости от подвоя на
третий-четвертый год.
Плоды крупные, средняя масса —180 г, удлиненно-кониче-
ской формы, ребристые на вершине, окраска очень интенсивная,
сплошная, темно-малиновая и темно-красная. Кожица очень
плотная, с восковым налетом. Мякоть желтовато-белая, зерни-
стая, хрустящая, нежная, сочная, кисло-сладкого вкуса, с прият-
ным специфическим ароматом. Урожайность высокая, сорт осо-
бенно хорошо плодоносит на плодородных влажных почвах. В от-
дельные годы с гектара получают 450—500 ц плодов.
Лобо. Выведен в Канаде, сеянец Мекинтоша.
Сорт зимнестойкий, позднезимнего срока созревания. Плоды созре-
вают в сентябре, хранятся до марта. Дерево умеренного роста.
Вступает в плодоношение на четвертый год (на Антоновке — на
пятый). Плоды ширококонической формы, светло-зеленые, а на
них темно-красные пятна. Масса плода 110—140 г. Кожица неж-
ная, гладкая, блестящая, с налетом. Мякоть белая, нежная,
мелкозернистая, кисловато-сладкая, с сильным ароматом. Плоды
содержат сахаров —9%, кислот —0,68%, витамина С —14,6 мг%.
Урожаи дает высокие. При хранении в холодильнике яблоки не
заболевают и долго сохраняют хорошее качество. Сорт устойчив
к грибным болезням.
Спартан. Выведен в Канаде скрещиванием сортов Мекинтош
и Еллоу Ньютоун. Урожай начинает созревать во второй полови-
не сентября. Плоды отлично хранятся до конца мая. Хорошо пе-
реносят транспортировку. Зимостойкость средняя.
Яблоки средних размеров, массой 110—120 г, плоско-округ-
лой формы. Кожица гладкая. Основная окраска зеленая, а свер-
ху еще темно-красная с сильным сизым налетом. Мякоть белая,
светло-желтая, плотная, мелкозернистая, сочная, кисловато-
сладкая.
Плоды поражаются плодожоркой очень мало. Сорт устойчив
к парше.
Мантет. Выведен в Канаде, сеянец Грушовки. Сорт летний.
Урожай можно собирать с начала августа. В холодильниках пло-
ды хранятся до двух месяцев.
17
В плодоношение вступает на третий-четвертый год. Плодо-
носит не ежегодно. При обильном урожае яблоки мельчают. По
вкусу и сроку хранения плодов сорт напоминает Мелбу, но Ман-
тет более зимостоек.
Плоды некрупные (средняя величина — 94 г, максимальная —
127 г), но очень привлекательны на вид. Яблоки слегка приплюс-
нутой формы, поверхность слоборебристая. Кожица малиново-
красная, как бы размытая, а основная окраска — зеленовато-
желтая. Мякоть кремовая, под кожицей — розовая, нежная, мел-
козернистая, очень сочная, кисловато-сладкого вкуса, ароматная.
Плоды содержат сахара — 9,8%, витамина С — 19 мг%.
Так какие же сорта выбрать? Чтобы ответить на этот воп-
рос, надо хорошо знать существующие сорта, их особенности,
пригодность для данных условий. Слишком дорого обходится
ошибка. Ее очень трудно будет исправить. Ведь сад растет несколь-
ко лет. Его не заменишь на следующий год, как однолетние
растения.
Вы должны помнить, что высокий урожай может быть гаранти-
рован только в том случае, если у вас в саду проверенные и ре-
комендуемые для данной зоны сорта. И еще совет: каждую культу-
ру» будь то яблоня или груша, вишня или слива, смородина или
земляника, хорошо бы представить сортами разных сроков созре-
вания — от самых ранних до самых поздних. Это не значит, что
нужно иметь много сортов. Пусть их будет немного, но жела-
тельно, чтобы они не повторяли друг друга по сроку созревания,
а поспевали в разное время и в этом отношении дополняли друг
друга.
КОЛЛЕКЦИЮ СОРТОВ МОЖНО РАСШИРИТЬ
Итак, мы знаем, насколько важно подобрать такие сорта,
которые сделали бы наши сады интенсивными. И если раньше,
создавая сорт, стремились лишь к тому, чтобы он давал больше
урожая и плоды у него были лучшего качества, то теперь перед
селекционерами стоят задачи гораздо сложнее. Конечно, по-преж-
нему мы ждем от сорта высоких урожаев плодов вкусных, привле-
кательных на вид, но хотим еще, чтобы он раньше вступал в
плодоношение (был скороплодным), давал плоды от самоопыления.
И это не все. Сорта должны быть приспособлены к природным ус-
ловиям районов выращивания,не требовать сложного ухода, быть
зимостойкими, а если уж повредятся морозами, могли бы хорошо
восстанавливаться. Не менее важно вывести сорта, устойчивые
к вредителям и болезням.
Перечисленные требования общие, но и в селекции каждой
культуры есть свои цели. Так, при выведении сортов черной
смородины особое внимание обращают на устойчивость растений
к поражению мучнистой росой, почковым клещом и махро-
18
востью, стремятся достичь того, чтобы они цвели позднее, та-
ким образом спасали себя от весенних заморозков. В селекции
крупноплодной садовой земляники необходимы сорта с вертикаль-
ным устойчивым расположением цветоносов над листьями, тогда
ягоды не будут загнивать, и одновременным созреванием ягод,
что позволит механизировать их уборку. В селекционной работе
с малиной ученые стремятся вывести сорта крупноплодные, моро-
зостойкие, с ягодами высокого качества и разных сроков созре-
вания. А крыжовник садоводы хотят видеть устойчивым к сферо-
теке, с бесшипными и слабошиповатыми побегами, что гораздо
облегчило бы сбор ягод.
Поставив перед собой конкретные цели, селекционеры подби-
рают для новых сортов нужных родителей. Например, исходными
формами для черной смородины могут служить прекрасные сорта
Сеянец Голубки, Память Мичурина, Стахановка Алтая, Алтайс-
кая десертная, Приморский чемпион, а также сорта Белорусская
сладкая, Кантата 50, Минай Шмырев, Московская, Крупноплод-
ная, Ленинградский великан и др. Чтобы сделать смородину более
устойчивой к мучнистой росе, рекомендуют скрещивание с сорта-
ми Бредторп, Бия, Черная Лисавенко, а чтобы ее не поражали
почковый клещ и махровость — с сортами Нарядная, Северянка,
Приморский чемпион и др.
Файя плодородная, Чулковская, Красный крест, Версальская
белая, Варшевича — это уже сорта красной и белой смородины,
используемые при селекции. Чтобы получить высокоурожайные
крупноплодные гибриды малины раннего срока созревания, реко-
мендуют Прогресс, Латам, Калининградскую, Новость Кузьмина,
Рубин болгарский, Ньюбург, Костинбродскую и др., в селекции
крыжовника — Финик, Бутылочный зеленый, Варшавский, Ин-
дустрия, Бочоночный, Русский, Рубин, Огольцовский и др., а в
селекции земляники — Фестивальную, Зенгу-Зенгану, Талисман,
Зарю, Красавицу Загорья, Деснянку, Раннюю Махерауха, Киевс-
кую раннюю, Коралловую 100 и др.
СЛОЖНА ЛИ ТЕХНИКА
ГИБРИДИЗАЦИИ!
Подобрав родительские сорта ягодных культур, для скрещи-
вания выбирают хорошо развитые, здоровые кусты и начинают
искусственную гибридизацию. Она включает кастрацию бутонов
одного из родителей и опыление цветка пыльцой другого. Бутоны
кастрируют, когда они достигают своей максимальной величины.
Это происходит, как правило, при появлении первых распустив-
шихся цветков. Так, бутоны малины отбирают после того, как
распустится первый цветок на той боковой плодовой веточке,
где намечено проводить кастрацию цветков, а бутоны земляники
готовы для операции, когда белые лепестки уже видны, но еще
сомкнуты и пестик с тычинками еще закрыт. Распустятся первые
цветки крыжовника — это тоже сигнал к работе с его бутонами.
19
Рис. 6. Кастрация малины:
1— бутон до кастрации; 2— нижняя сторона бутона (линиями показаны места над-
резов при кастрации с удалением околоцветника); 3— бутон сразу после кастра-
ции; 4— кастрированный бутон, готовый к опылению.
При кастрации из бутонов удаляют пыльники. Околоцветник
при этом можно тоже удалить вместе со всеми тычинками. Когда
околоцветник удален, работать легче и быстрее, поэтому на
практике довольно часто пользуются именно этим способом,
но, учитывая все условия, в которых приходится выполнять
работу, при неблагоприятной погоде предпочитают кастра-
цию без удаления околоцветника, поскольку оголенные пестики
могут повредиться и процент удачно опыленных цветков резко
снизится.
При кастрации без удаления околоцветника чашелистики и
лепестки венчика осторожно раздвигают пинцетом (препароваль-
ной иглой, энтомологической булавкой) и все пыльники тщатель-
но выщипывают. Для этих целей с успехом используют и петель-
ки из тонкой проволки. Касаться пинцетом кастрируемых буто-
нов надо как можно осторожнее, чтобы не повредить пестик и
чтобы не потрескались пыльники и из них преждевременно не вы-
сыпалась бы пыльца. Необходимо тщательно проверять, все ли
тычинки удалены, не остался ли случайно какой-либо пыльник,
иначе может произойти самоопыление. Если при кастрации об-
Рис 7. Земляника:
1 — бутон; 2 — нижняя
сторона бутона (линиями
показаны места надрезов
при кастрации с удалени-
ем околоцветника).
20
2
Рис. 8. Смородина:
1 — бутон до кастрации; 2 — бутон
после кастрации; а — линия надре-
за при кастрации с удалением око-
лоцветника; б — пестик.
наруживают, что часть пыльников
лопнула, то для гарантии чистоты
работы такой бутон удаляют.
Если околоцветник удаляют, на
цветках малины (рис. 6) и земляни-
ки (рис. 7) надрез делают обычно
лезвием безопасной бритвы, а у смо-
родины (рис. 8) и крыжовника (рис.
9) — с помощью пинцета.
У разных культур требуется не-
одинаковое число кастрируемых на
одной кисти бутонов: у смороди-
ны — три-четыре (взятых у основа-
ния кисти), у малины на одной бо-
ковой плодовой веточке столько же,
у земляники — два первых цветка
на каждом цветоносе. Все остальные бутоны удаляют.
После кастрации на веточку или цветонос сразу же надевают
пергаментный или марлевый изолятор, имеющий форму пакета
размером 10 X 15 или 15 X 20 см. На ветки черной смородины
удобнее надевать марлевые рукава. Но через марлю иногда пыль-
ца все же проникает, поэтому для более точных работ следует
пользоваться изоляторами пергаментными. Обычно пыльцу на
рыльце пестика наносят обратной стороной пинцета, маленькой
кисточкой, стеклянной палочкой или кусочком мягкой резины,
укрепленном на рукоятке из тонкой проволоки.
Пыльцу для опыления кастрированных бутонов заготавливают
заранее: за один-два дня до опыления, а в отдельных случаях
еще раньше с крупных, хорошо сформированных бутонов соби-
рают пыльники, которые хранят в бумажных коробочках, в сухом
и теплом месте, где они постепенно дозревают и лопаются. Или
же их помещают в бумажный пакет и кладут во внутренний кар-
ман одежды, где пыльники под воздействием температуры тела
человека быстро созревают. Не следует в пакет насыпать сразу
МНОГО ПЫЛЬНИКОВ.
Для опыления можно пользоваться и пыльцой с тех цветков,
Рис. 9. Крыжовник.
1 — бутон до кастрации; 2 — ка-
страция бутона с удалением око-
лоцветника; 3 — бутон после ка-
страции; а —* линия обрыва око-
лоцветника вместе с тычинками;
б — пестик; в — тычинки.
21
которые распустились из бутонов, помещенных в марлевые или
бумажные изоляторы. С веток черной смородины снимают бу-
мажные изоляторы на третий день после опыления.
КАК ЗАГОТОВИТЬ
И ПОСЕЯТЬ СЕМЕНА
После того как цветок был искусственно опылен, из него на-
чинает развиваться плод. Для дальнейшей работы над создани-
ем сорта или гибрида нужно с полностью созревшего плода заго-
товить семена. Вот как это делают.
С ягоды земляники лезвием безопасной бритвы срезают тонкий
слой мякоти вместе с семенами и помещают его на бумагу или
полотно. После того как семена подсохнут, их, не очищая от мя-
коти, ссыпают в бумажные пакетики, где хранят до посева.
Семена черной смородины вместе с мякотью ягод размазыва-
ют по бумаге и, когда они подсохнут, ссыпают в бумажные па-
кетики. Если надо заготовить очень много семян, ягоды раздав-
ливают и через марлю отжимают сок. Не отмывая от мякоти се-
мена, намазывают на бумагу, где они после подсыхания легко
отделяются от остатков мякоти.
Полученные в результате гибридизации ягоды малины соби-
рают по мере их созревания и через марлю отжимают из них сок.
Семена красной и белой смородины и крыжовник вычищают из
ягод не сразу после сбора, а несколько позднее. Плоды этих
культур, если при съеме они не были повреждены и положены
нетолстым слоем, могут сохраняться довольно долго, даже до
полного высыхания, не портясь.
Семена крыжовника и красной смородины извлекают из ягод
так же, как семена черной смородины.
Семена земляники, подсохнув, обладают высокой всхожестью.
Их высевают весной или летом, сразу же после сбора ягод. При
летнем посеве часть семян дает всходы в тот же год, остальные
всходят весной. В южных районах нашей страны летний посев
обеспечивает более дружные всходы. Если же посев семян про-
вести осенью, то всходы появятся только весной следующего
года.
Семена черной смородины тоже отличаются хорошей всхоже-
стью. Их высевают или весной, или осенью под зиму, но не летом.
Для весеннего посева семена земляники и черной смородины
необходимо стратифицировать. С этой целью осенью их помещают
в матерчатый мешочек, в который кладут этикетку из фольги с
номером (шифром) скрещивания. Мешочки укладывают в ящик
с влажным песком и засыпают тоже песком. Все номера скрещи-
ваний записывают в тетрадь. Ящик ставят в яму глубиной 30 см,
закрывают стеклом и засыпают почвой. Так сохраняют семена до
весеннего сева.
Высевают семена или в ящики, поставленные в траншеи в
каком-либо не сильно освещаемом солнечными лучами месте,
22
или в торфоперегнойные кубики, или в холодные парники. Посе-
вы в ящиках и кубиках прикрывают стеклами, а в парниках —
пленкой или рамами. Во всех случаях крайне важно хорошо обес-
печивать их влагой и не допускать пересыхания почвы.
Малина, крыжовник, красная и белая смородина не обладают
такой высокой всхожестью семян, как земляника и черная смо-
родина. Для получения хороших всходов большое значение имеет
степень зрелости ягод. Семена недозрелых ягод обычно обладают
низкой всхожестью. Поэтому лучше собирать ягоды даже перез-
ревшие (но, естественно, незагнившие).
Высевать семена малины, крыжовника и красной смородины
лучше сразу же после их сбора. Посев проводят равномерно, ряд-
ками. На один посевной ящик размером 50 X 40 см высевают 2 г
семян. Ящики прикрывают сверху стеклом и ставят в закрытые
парники или в затененное место в специально вырытые траншеи.
При этом следят, чтобы почва в ящиках не пересыхала. Всходы
обычно появляются только на следующий год после посева (от-
дельные семена могут прорастать на второй-третий год).
Посев гибридных семян малины, крыжовника, красной и бе-
лой смородины на гряды не практикуется. Вместо этого их стра-
тифицируют так же, как и семена земляники.
А ТЕПЕРЬ ПОЗАБОТИМСЯ
О СЕЯНЦАХ
Взошедшие из семян гибридные сеянцы пикируют, то есть
пересаживают на участок, специально подготовленный для них
в защищенном от ветра месте, в достаточно рыхлую почву, хорошо
обеспеченную элементами питания растений.
К пикировке сеянцев приступают, когда у них разовьются
два-три настоящих листочка, но можно и позднее. Размещают
их на расстоянии 20 см в ряду и 30 см между рядами.
Лучше проводить работу в пасмурную погоду, а в солнечные
дни — лишь утром и вечером, когда нет сильной жары. После
пикировки сеянцы систематически поливают, в жаркую погоду
притеняют рогожей, ветками и т. п.
Хорошие результаты получают при пикировке гибридных
сеянцев в торфоперегнойные кубики. При посадке на постоянное
место у таких растений корневая система практически не повреж-
дается.
На пикировочном участке сеянцы остаются пока они не ра-
зовьются настолько, чтобы их можно было пересадить на по-
стоянное место. При хорошем уходе сеянцы обычно можно ♦пе-
реселять» на селекционный участок осенью того же года, когда
была проведена пикировка. Выращивают гибридные сеянцы на
хорошо подготовленном участке, заправленном органическими
и минеральными удобрениями, защищенном со всех сторон от
ветра, на высоком агротехническом фоне с обязательными поли-
вами.
23
На селекционном участке необходимо соблюдать следующие
расстояния при посадке: для кустарников —0,5 м в ряду, для
земляники —40 см в ряду и 90 см между рядами или несколь-
ко гуще —40x70 см. На этом участке сеянцы изучают и ведут
их отбор. Если такого селекционного участка нет, сеянцы отбира-
ют на пикировочном участке.
Ценные гибридные сеянцы селекционер испытывает, сравни-
вая со стандартными промышленными сортами. Если по тем или
иным признакам гибридный сеянец окажется лучше их, его можно
выдвинуть в государственное сортоиспытание, а также для широ-
кого производственного испытания в совхозах, колхозах, на при-
школьных участках, в коллективных и приусадебных садах.
Ученые не только используют огромное разнообразие сортов
с самыми разными свойствами, но и много лет пытаются соеди-
нить лучшие качества разных видов ягодных растений. Огромна
заслуга И. В. Мичурина, разработавшего теорию и практику
скрещивания отдаленных форм растений. В ГДР в Институте
плодовых культур в результате отдаленной гибридизации полу-
чены межродовые гибриды черной смородины и крыжовника. Они
представляют большой интерес для селекции. Через 40 лет работы
по отдаленной гибридизации в институте Макса Планка (ФРГ)
создана и рекомендована для возделывания ягодная культура —
Иошта, полученная тоже от скрещивания черной смородины и
крыжовника.
По хозяйственно-ценным признакам она превосходит родитель-
ские формы. Гибрид устойчив к зимним морозам, однако чувст-
вителен к весенним заморозкам, как и родительские формы.
Устойчив он к мучнистой росе, антракнозу, почковому клещу.
Растение представляет собой прямой куст с хорошо развитыми
бесшипными побегами, высотой в полтора метра, с темно-зелены-
ми, поздно опадающими блестящими листьями. Цветки его круп-
ные, крупнее, чем у исходных форм, по 3—5 в кисти. Ягоды
черные, крупные (масса одной ягоды —3 г), овальной формы, с
плотной гладкой кожицей. Они не имеют специфического аромата
черной смородины, а по вкусу напоминают и черную смородину,
и крыжовник. В ягодах содержится большое количество витами-
на С (900—1000 мг%). Их можно потреблять в свежем виде,
замораживать, использовать для приготовления конфитюров и
соков. В среднем с одного растения собирают 5,5, а максималь-
но 10 кг ягод.
А вот еще пример создания новой ягодной культуры. В Шве-
ции на опытной сельскохозяйственной станции в Альнарпе был
получен гибрид Крома, являющийся результатом опыления гиб-
ридных сеянцев, произошедших от скрещивания черной смороди-
ны с крыжовником и черной смородины со смородиной белоснеж-
тюй. Он ценен устойчивостью к американской мучнистой росе,
почковому клещу, к пятнистости листьев. Это тоже вертикаль-
ный куст с бесшипными побегами. Ягоды его до 2 см в диаметре-,
крупнее, чем у смородины, но мельче, чем у крыжовника, собра-
24
ны в кисти по 3—5 штук, черные, гладкие, плотно прикреплены
к плодоножке. На вкус не похожи, пожалуй, ни на крыжовник,
ни на черную смородину в отдельности — это что-то среднее меж-
ду ними, у них тоже нет аромата черной смородины. Содержат
витамина С больше, чем крыжовник, но несколько меньше, чем
смородина.
А знаете ли вы что такое земклуника? Так назвали гибрид са-
довой земляники и клубники Миланской. Вывела его в Научно-
исследовательском зональном институте Нечерноземной полосы
кандидат биологических наук Татьяна Сергеевна Кантор. Кусты
земклуники мощные, цветоносы высокие, возвышаются настолько,
что ягоды не касаются ни земли, ни листьев и не заболевают
мучнистой росой и серой гнилью. От клубники они заимствовали
мускатный аромат. Растения способны давать много «усов», поэ-
тому их можно выращивать в виде луга.
ИЩИТЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МУТАНТЫ
После того как от скрещивания разных сортов получен гиб-
рид, его размножают уже не семенами, а вегетативно. Следова-
тельно, настало время говорить о клоне — вегетативном потом-
стве одного-единственного растения. Клон характеризуется боль-
шой однородностью входящих в него растений. Однако эта наслед-
ственная однородность лишь относительна, потому что внутри
клона может возникнуть измененная форма — вегетативные
мутации (изменения), которые иначе называют почковыми укло-
нениями, спортами.
Вегетативные мутации могут закрепляться при вегетативном
размножении (часто случайно), и тогда сорт становится смесью
клонов. И речь надо вести уже о клоновой селекции. Это очень
интересно. Ведь при клоновой селекции появляется возможность
улучшить существующие ценные сорта по их отдельным, выгод-
ным для нас, свойствам, не нарушая других, тоже важных, ка-
честв.
Легче всего обнаружить мутации, отличающиеся по окраске
плодов. Бывает так, что на обычном растении какого-либо сорта
вдруг обнаруживаются ветки с плодами другой окраски. На-
пример, селекционер К. С. Сергеева из Всесоюзного научно-ис-
следовательского института садоводства в городе Мичуринске
выявила желтоплодную мутацию широко распространенного
устойчивого к сферотеке красноплодного сорта крыжовника Рус-
ский. Отобранные ею экземпляры после размножения дали начало
сорту Русский желтый.
Мутации могут затронуть не только окраску плодов, но и
более важные свойства, например урожайность или вирусоустой-
чивость.
Чтобы убедиться в том, что найденные изменения действи-
тельно являются устойчивыми, связанными с наследственностью,
а не временными, возникшими под влиянием условий окружа-
25
ющей среды (лучше освещена ветка, изменены условия питания
и т. п.), необходимо проверить ♦ постоянство» изменений. Для
этого в течении нескольких лет проводят наблюдения за изменив-
шейся веткой и полученными из нее вегетативно растениями.
Только при сохранении постоянства полученных положительных
изменений приступают к размножению растений и после сравне-
ния их с обычными кустами того же сорта выделяют измененные
растения как ценный клон этого сорта.
Отыскивая наследственные мутации, проводя наблюдения за
фенологией, ростом и продуктивностью измененных растений,
размножая их и сообщая о своих результатах на ближайшие
опытные плодовые станции или в институты, школьники, юннаты
могут оказать неоценимую помощь селекционерам-плодоводам.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРИВИВКЕ
В плодоводстве под прививкой понимают искусственное сра-
щивание разных растений или их частей. Ее применяют не только
для размножения плодовых и ягодных культур, но широко и раз-
нообразно используют для других целей.
В частности, с помощью прививки можно:
вырастить привитые саженцы сильнорослых и карликовых де-
ревьев для посадки новых насаждений и ремонта существующих;
создать всевозможные искусственные формы крон плодовых
деревьев и кустарников;
превратить двудомные (раздельнополые) древесные растения
в однодомные;
реконструировать существующие насаждения, перепрививая
более стойкими и хозяйственно более ценными сортами и сортами-
опылителями;
ремонтировать деревья и кусты, поврежденные грибными или
бактериальными болезнями (раком), солнечными ожогами, мо-
розобоинами, ударом орудий обработки почвы и мышевидными
грызунами;
выводить новые сорта плодовых и ягодных культур;
провести опытную работу по изучению зимостойкости, при-
способленности к влажным и сухим почвам, стойкости против
грибных и вирусных болезней;
повысить зимостойкость деревьев;
вырастить несколько сортов, различающихся по срокам созре-
вания, на одном дереве, что особенно важно при малой площади
земельного участка.
Прививка имеет большое значение при окультуривании диких
плодовых массивов, встречающихся у нас на юге, главным обра-
зом на Северном Кавказе и в районах Средней Азии. Широко
к ней прибегают при облагораживании плодовых деревьев в поле-
защитных полосах и других лесных защитных насаждениях.
26
ЧТОБЫ ПРИВОЙ
И ПОДВОЙ СРАСТАЛИСЬ
Положительный результат прививки определяется в основном
прочным срастанием привоя с подвоем. Для этого необходимо,
чтобы они находились между собой в определенном ботаническом
родстве, чтобы они в систематической классификации растений
стояли близко друг к другу, то есть принадлежали к одному се-
мейству, а еще лучше — к одному роду. При прививке растений
это правило, но правило не без исключения. Иногда близкород-
ственные растения не срастаются, а прививки родственно отда-
ленных растений хорошо удаются. Исключение это подтвержда-
ется практикой питомников.
Так, например, груша с яблоней не срастается или срастает-
ся плохо (на второй-третий год прививки обычно погибают), а
вот с рябиной, иргой или боярышником, то есть с растениями,
более далекими по родству, чем яблоня, нормально растет и пло-
доносит.
Слива, привитая на песчаной вишне, развивается хорошо,
а прививка ее на вишню обыкновенную и черешню дает плохие
результаты. Персик и абрикос с миндалем и сливой срастаются
хорошо, а друг с другом хуже.
Крыжовник, привитый на золотистую смородину, развивается
прекрасно, а прививка на черную смородину (культурные сорта
ее), принадлежащую, как и золотистая смородина, к одному с
ним семейству, не удается.
Более того, подобные исключения нередко носят парадоксаль-
ный характер. В частности, вишня всех разновидностей при при-
вивке на антипке (магалебской вишне) дает хорошее срастание,
при обратной прививке, то есть антипки на вишне, хорошего
срастания не происходит. Прививки, в которых привоем служит
груша, а подвоем айва или боярышник, хорошо срастаются, а
при обратном соединении компонентов положительный эффект
достигается не всегда.
Прочность срастания и вообще успех прививки, кроме близ-
кого родства между привоем и подвоем, зависят еще от ряда
условий: техники прививки, времени года, погоды, состояния
прививаемых растений и т. п.
РАСТЕНИЯ К ПРИВИВКЕ
НАДО ГОТОВИТЬ
Объектом прививки и, следовательно, подвоем почти во всех
случаях являются взрослые деревья. Какой бы способ прививки
ни был избран, операция эта связана с полным или частичным
удалением кроны и нанесением большого количества ран дереву
(рис. 10). Поэтому перед прививкой за деревьями должен быть
установлен такой уход, чтобы они перенесли ее возможно легче.
Необходимы, в частности, хорошее удобрение, полив и содержание
27
1 2
почвы под паром, т. е. когда почва кроме деревьев ни чем не за-
нята. Особое внимание нужно уделить борьбе с вредителями и
болезнями растений.
Ветви, не нужные для прививки, надо вырезать не одновре-
менно с прививкой дерева, а спустя 2—3 года.
Очень важно для успеха прививки и дальнейшего роста дерева
раны, нанесенные при обрезке, тщательно зачистить садовым но-
жом и обработать садовым варом.
Если дерево повреждено грызунами или сельскохозяйствен-
ными машинами, то перед лечебной прививкой края раны нужно
зачистить (обрезать) садовым ножом до здоровых тканей.
Несколько иначе надо подходить к лечению ран бактериаль-
ного характера, в частности у деревьев, зараженных раком. В этом
случае требуется не только зачистить кору, но и вырезать всю
пораженную болезнью древесину. На следующий день можно
проводить лечебную прививку. При этом инструменты желательно
продезинфицировать в 1%-ном растворе формалина.
СПОСОБОВ ПРИВИВКИ много
Наиболее часто в плодоводстве используют следующие спо-
собы:
1. Окулировка, или прививка почкой (глазком). Применяют
28
для прививки растении в питомнике и прививки молодых веток
в саду. Для этого способа наиболее пригодны растения, у кото-
рых толщина стволика или ветви в месте прививки 0,6—1,5 см.
Если ветка тоньше, щиток с почкой трудно вставлять за кору,
а если толще, кора у нее грубая, и заокулированные почки не прорас-
тают.
2. Прививка черенком. Черенок с двумя-тремя хорошо раз-
витыми почками прививают в стволик или ветвь дерева. Наибо-
лее известны прививки черенком за кору, в приклад, копулиров-
ка, в расщеп и полурасщеп.
3. Прививка сближением (аблактировка). Выбранные для
сращивания растения или их ветви соединяют между собой, не
отделяя от материнского растения.
Окулировка — прививка почкой (рис. 11). Выполняют ее в
период активного сокодвижения, когда кора у деревьев и кустов
легко отделяется от древесины. Это бывает весной, при распус-
кании листьев, и летом с середины июля и в августе.
Весной при начале сокодвижения и распускании листьев для
прививки выбирают почку, образовавшуюся в предыдущем году,
которая распустится и даст побег этой же весной. При летней
прививке, в середине июля — начале августа, прививают почкой,
образовавшейся этим же летом, но распустится она и тронется
в рост при нормальных условиях только весной следующего года.
Вот почему в практике плодоводства весеннюю окулировку на-
зывают окулировкой прорастающей почкой (или прорастающим
глазком), а летнюю — окулировкой спящей почкой (или спящим
глазком).
Рис. 11. Окулировка:
1—черенок с листьями; 2—
черенок без листьев; 3— Т-
образный разрез на подвое;
4— срезание щитка; 5—
вставление щитка в Т-образ-
ный разрез; 6— обвязка при-
вивки.
29
Правда, к весенней окулировке из-за ряда неудобств (отсут-
ствие при почках листовых черешков, сложность зимнего хране-
ния черенков, с которых срезают для прививки почки) почти не
прибегают (за исключением южных районов).
По технике выполнения различают несколько способов оку-
лировки. Наиболее известные из них: окулировка под кору почкой
с небольшим щитком, состоящим из коры и тонкого слоя древеси-
ны («окулировка древесиной») или только из коры («окулиров-
ка без древесины»), окулировка почкой с корой, снятой с привоя
кольцеобразно («окулировка трубкой»), она эффективна при при-
вивке косточковых, орехоплодных и других пород.
В плодоводстве окулировку применяют в самых различных
целях. Но особенно широко используют ее при размножении пло-
довых и ягодных растений. Для этого в питомниках сначала вы-
ращивают подвои, то есть однолетние или двухлетние (в северных
районах) растения. Более взрослые растения в качестве подвоев
для окулировки уже непригодны из-за грубой, толстой, плохо
отделяющейся от древесины коры.
Молодые подвои чаще прививают почкой размножаемого вида
или сорта в корневую шейку. Прижившаяся на подвое почка,
если она была привита летом, трогается в рост (то есть распу-
скается и образует побег) весной следующего года. Из этого по-
бега в первый или во второй год формируют деревце или куст
и пересаживают его на постоянное место в сад, парк или сквер.
Летнюю окулировку в отдельных случаях применяют на моло-
дых 2—3-летних деревьях косточковых пород и на взрослых де-
ревьях при облагораживании диких форм или при перепрививке
малоценных сортов.
Для окулировки с однолетнего прироста нарезают черенки
длиною 25—30 см с вызревшей древесиной и хорошо развитыми
почками. Их заготавливают накануне или в день окулировки.
Листья удаляют, оставляя часть черешка (10—12 мм). До при-
вивки черенки хранят в прохладном месте, их обворачивают влаж-
ным мхом или мешковиной или ставят в ведро с небольшим ко-
личеством воды.
Почки для окулировки должны быть неповрежденными.
При окулировке молодых деревьев все основные ветви пер-
вого и второго порядков, а также центральный проводник при-
вивают на однолетнем или двухлетнем приросте. Окулировку
боковых веток проводят с внутренней стороны, а центрального
проводника с северной стороны, если он расположен вертикально,
но если он имеет наклон в ту или иную сторону, тогда почку
размещают с противоположной по отношению наклона сто-
роны, с тем чтобы выровнять проводник. При окулировке бо-
ковых веток и проводника следует строго соблюдать их соподчи-
ненность.
Взрослые перепрививаемые деревья предварительно омолажи-
вают. Для этого ранней весной до набухания почек все основ-
ные сучья кроны обрезают наполовину или даже на две трети их
30
Рис. 12. Копулировка:
1 — простая при одинаковой толщине привоя и подвоя; 2 — простая при более тол*
стом подвое; а — неправильная; в — правильная; 3 — улучшенная.
длины. На пеньках укороченных сучьев появляется масса моло-
дых побегов, большую часть которых удаляют, а оставшиеся
(по одному на скелетной ветви) летом окулируют.
На подвое в месте прививки делают Т-образный разрез коры,
затем косточкой или лезвием окулировочного ножа слегка отде-
ляют кору от древесины, быстро срезают щиток длиной 2,5—3 см
с почкой и сразу же вдвигают его под кору, пока он не дойдет до
конца разреза. Вставленный под кору щиток слегка обжимают
с боков, и место окулировки плотно обвязывают мочалом, поли-
этиленовой, полихлорвиниловой пленкой или изоляционной лен-
той. Заокулированный щиток ничем не замазывают. Через 18—20
дней после окулировки растения осматривают, и если обвязка
врастает в ткани деревца, ослабляют ее.
Копулировка (рис. 12). Этот способ прививки черенком приме-
няют при перепрививке веток обычно молодых деревьев и кустов,
на которых другие способы прививки трудно выполнимы. Копу-
лировкой можно перепривить тонкие ветви. Перепрививают ра-
стения, у которых толщина ветви в месте прививки и черенка
примерно одинакова. В практике плодоводства существует два
способа копулировки: простая и улучшенная.
При простой копулировке на подвое и на привое делают оди-
наковые косые срезы. Они должны быть ровными и гладкими,
длиной в 3—4 раза больше толщины подвоя.
31
Техника прививки копулировкой проста. Единственная слож-
ность ее заключается в том, чтобы на подвое быстро, одним дви-
жением ножа сделать косой срез в одной плоскости. После этого
из побега вырезают черенок с 3—4 почками. Почки на черенке
должны быть расположены так, чтобы нижняя (первая) находи-
лась против косого среза, вторая — на середине черенка, а тре-
тья — на верхнем конце черенка. Вверху черенок обрезают строго
над третьей (или четвертой) почкой несколько наискось, не остав-
ляя пенька. Затем черенок прикладывают к ветви подвоя, чтобы
кора и камбий на срезах совместились. Место прививки плотно
обвязывают, а торцовые срезы покрывают садовым варом.
Способ копулировки улучшенной (см. рис. 12, 3) отличается от
копулировки простой дополнительными расщепами на косых
срезах подвоя и привоя (черенка). На косом срезе подвоя и черен-
ка, отступив на одну треть от края острого конца, делают зарез
немного дальше середины косого среза. Расщепы на косых срезах
подвоя и привоя образуют так называемые язычки, которые при
совмещении заходят друг за друга и прочно скрепляют прививку,
не давая привою сползать с подвоя, облегчая этим обвязку места
прививки. При улучшенной копулировке площадь соприкосно-
вения подвоя и привоя значительно увеличивается. Это улучша-
ет их срастание и позволяет успешно прививать ветви заметно
большей толщины.
Прививку копулировкой проводят ранней весной перед рас-
пусканием почек, когда на ветвях еще недостаточно хорошо от-
деляется кора. Ранние сроки выполнения работы особенно важны
для вишни, черешни, сливы, облепихи, которые лучше прививать
перед началом сокодвижения. Используя копулировку, можно
вырастить очень интересные растения. Например, дерево несколь-
ких сортов или крыжовник и смородину не в кустовой, как обыч-
но, форме, а в виде деревца. Для этого прививают их на золоти-
стую смородину, способную выгонять в 2—3 года прямые побеги
(до 2 м). А чтобы необычное «деревце» имело необходимой
высоты ствол, черенок черной смородины или крыжовника при-
вивают к вершине побега золотистой смородины именно способом
копулировки.
У черной смородины в отличие от красной сильно разветв-
ленная корневая система, много мелких нитевидных корешков.
А что если попробовать привить черенки красной смородины в
пеньки укорененных веток черной? Некоторые плодоводы так и
поступают. Привитые черенки хорошо приживаются и за лето
дают большой прирост. В начале июля главный побег подрезают
и формируют компактный кустик. Он зацветает весной будущего
года. И вскоре уже готов первый урожай. Смородина сорта Гол-
ландская красная даст вам ягоды гораздо крупнее обычных.
Попробуйте к пенькам одиночных растений черной смородины
сорта Лия плодородная, а еще лучше Голиаф, Победа или Память
Мичурина (так как они меньше дают прикорневых побегов) при-
вить красную смородину хорошего старинного сорта Версальская
32
Рис. 13. Прививка в приклад:
1 — простая; 2 — с седлом; 3 — с язычком; 4 — с седлом и язычком.
красная. Куст Версальской красной сильный, прямостоячий.
Правда, ягод на кисти немного, зато они слаще и крупнее, чем у
Голландской красной. Плоды, полученные с кустов, привитых на
черную смородину, весят 3—3,5 г, но позаботьтесь о том, чтобы
прикорневые побеги, даже редкие, не ослабляли привитую крас-
ную смородину, сразу их вырезайте. Используя прививку красной
и белой смородины на подвой черной, можно значительно увели-
чить урожай ягод.
Прививка в приклад (рис. 13). Этот способ применяют, когда
подвой вдвое-втрое толще привоя (черенка). Такие ветви невоз-
можно привить копулировкой из-за того, что они толстые.
Прививка в приклад может быть тоже простой и улучшенной,
с язычком. По технике выполнения простая прививка в приклад
очень похожа на простую копулировку. Черенок в этом случае
подготавливают так же, как и при простой копулировке, то есть
делают на нижнем конце его косой срез. Подвой сначала обреза-
ют садовым ножом или, если он толстый, пилой-ножовкой на
пенек, а затем, зачистив торец, сбоку пенька, предпочтительнее
с более ровной и гладкой стороны, срезают полоску коры с не-
большим слоем древесины, по длине равной косому срезу на
черенке. При зачистке торца, в особенности если пенек толстый,
ему придают некоторый наклон в сторону, противоположную ме-
сту присоединения черенка, чтобы исключить накопление дож-
девой воды, которая может ухудшать срастание прививаемых
компонентов.
После зачистки торца черенок прикладывают косым срезом
к боковому срезу на подвое, тщательно совмещают одноименные
ткани подвоя и привоя, прививку туго обвязывают и покрывают
2. Зак. 821. Коваленко
33
Рис. 14. Прививка за кору:
1—простая; 2—с седлом.
садовым варом. Если срезы черенка и
подвоя невозможно совместить так, что-
бы кора и камбий их совпали, совмеща-
ют одну сторону коры черенка с корой
на подвое.
Чтобы улучшить срастание привива-
емых компонентов и исключить смеще-
ние их тканей, часто используют привив-
ку в приклад с седлом, с двойным сед-
лом (уступом), с язычком и прививку в
приклад с седлом и язычком.
Прививка за кору (рис. 14) — наибо-
лее простой способ прививки черенком,
широко используемый на взрослых де-
ревьях. Как правило, ее проводят во
время активного сокодвижения, глав-
ным образом весной, с момента распус-
кания почек в течение 30—40 дней.
Чем раньше проведена прививка, тем
лучше приживаются черенки и тем силь-
нее рост побегов. Лучшему срастанию
привоя и подвоя способствует теплая
пасмурная погода.
Для прививки за кору подвой среза-
ют на* пенек и зачищают его торец так
же, как и для прививки в приклад.
Косой срез на нижней части черенка
подготавливают как для простой копу-
лировки или же делают его седлообраз-
ным уступом.
Когда черенок подготовлен, на пень-
ке на 2,5—3 см ниже торца прививоч-
ным ножом разрезают кору до древеси-
ны. Затем специальным выступом на
конце обушка прививочного ножа раз-
резанную кору с двух сторон слегка при-
поднимают и отворачивают. Подготов-
ленный к прививке черенок вставляют
за кору подвоя не на всю длину косого
среза, а оставляя 3—4 мм среза при-
воя над торцевым срезом подвоя.
Прививку прочно обвязывают лен-
той полиэтиленовой или полихлорви-
ниловой пленки, лыком, шпагатом или
изоляционной лентой. Обнаженную
часть торца подвоя и верхний срез на
34
Рис. 15. Прививка в расщеп.
расщеп состоит из
привитом черенке тщательно покрывают садо-
вым варом. В зависимости от толщины подвоя
количество прививаемых черенков может
быть разным. Так, при толщине ветви до 3 см
вставляют один черенок, от 3 до 4 см — два,
толще 4 см — три и более.
Прививки в расщеп и полурасщеп
(рис. 15). Это старый и, пожалуй, самый
несовершенный способ прививки. Его исполь-
зуют в исключительных случаях, главным
образом для восстановления старых деревьев
и толстых (диаметром больше 10 см) по-
ломанных ветром ветвей.
Несовершенство этого способа прививки
заключается в том, что при расщепе (раска-
лывании) ветки или ствола растение силь-
но повреждают. Раны зарастают очень мед-
ленно, иногда древесина в месте расщепа
загнивает и образуется дупло.
Техника выполнения прививки черенка в
следующих операций. Толстую ветвь или ствол поломанного де-
рева спиливают на пенек, торцевую рану зачищают острым са-
довым ножом и раскалывают (расщепляют) пополам специаль-
ным прищепным долотом или топором на глубину, равную длине
среза на черенке.
При большей толщине подвоя делают два параллельных рас-
щепа, разделяющие торец на три, а при крестообразном расколе
по его центру — на четыре части. Чтобы образовавшаяся на
пеньке щель не закрылась, в центр ее вставляют деревянный
клин. После прививки его вынимают.
Черенок для прививки в расщеп подготавливают несколько
иначе, чем при других способах прививки. На нем делают не один
косой срез, а два с противоположных сторон, несколько отступая
от нижней почки, так что конец черенка приобретает плоско-
клинообразную форму. Иногда для большей устойчивости черен-
ка в верхней части косых срезов вырезают плечики (прямые ус-
тупы). Наружная грань клинообразного среза черенка должна
быть несколько шире (толще) внутренней его грани. Вставляют
черенки с обеих сторон каждого расщепа так, чтобы кора их сов-
падала с корой пенька, а плечиками они упирались в древесину
торцевого среза. Оставшуюся после вставки черенков щель зак-
рывают полосками коры, снятыми с обрезанных частей подвоя.
Садовым варом покрывают не только боковые стороны пенька,
но и его торец. Если черенки в расщепе удерживаются хорошо,
то обвязка прививок не обязательна.
При прививке в полурасщеп ветвь сначала спиливают гори-
зонтально, а затем торец пенька вторым пропилом под углом
2*
35
Рис. 16. Прививка в б ежовой зарез.
скашивают. После зачистки на оставшейся
горизонтальной части торца делают боковой
расщеп так, чтобы он не выходил на про-
тивоположную сторону пенька. Черенок с
клинообразным концом и плечиками вставля-
ют в полурасщеп, добиваясь совпадения его
коры с корой подвоя.
Прививают деревья черенком в расщеп и
полурасщеп ранней весной, как только нач-
нется сокодвижение.
Прививка в боковой зарез (рис. 16). Этот
способ применяют чаще всего на втором по-
ле питомника на подвоях с неприжившими-
ся окулировками и в саду при прививке не-
толстых ветвей, как правило, в период весен-
него сокодвижения.
Нижнему концу черенка для прививки
придают форму двухстороннего клина с по-
мощью двух противоположных косых срезов,
которые начинаются от основания нижней
почки черенка и ведут по обеим ее сторо-
нам.
Подвой перед прививкой сильно укорачи-
вают, оставляя шип длиной 15—20 см (в
других случаях этого не делают), а затем
в нижней его1 части копулировочным ножом
делают продольный (сверху вниз) расщеп, или
зарез, который идет несколько под углом к
оси подвоя, углубляясь в древесину на треть
его толщины. Правильно выполненный зарез
должен иметь одну сторону (ближнюю к
прививальщику) в 1,5—2 раза короче другой.
Поэтому соответственно зарезу поправляют
и клинообразный конец черенка, укора-
чивая одну из его сторон.
Черенок вставляют в зарез так, чтобы его
кора, а следовательно, и камбий по внеш-
ней (длинной) стороне совпадали с корой
подвоя. Прививку плотно обвязывают и по-
крывают садовым варом.
Прививка мостиком (рис. 17) имеет лечеб-
ное назначение. Ее применяют для сохране-
ния деревьев при значительных поврежде-
ниях коры на штамбах. Мостик соединяет
разобщенные участки коры и служит провод-
Рис. 17. Прививка мостиком.
36
Рис. 18. Прививка сближени-
ем:
1 — простая; 2 — с язычком:
а — подвой; б — привой;
в — совмещение привоя и
подвоя.
2
ником для передвижения питательных веществ и воды в растения.
Прививают мостиком обычно весной, во время активного со-
кодвижения, но можно делать это и летом, в период второго соко-
движения. Для весенней прививки используют однолетние побе-
ги, заготовленные осенью, после листопада, или в конце зимы,
до набухания почек. Черенки до прививки хранят в подвале или
под снегом. Длина черенка, из которого будет сделан мостик,
должна быть на 5—6 см больше длины поврежденного участ-
ка коры. На концах черенка делают односторонние косые срезы,
такие же, как при прививке за кору.
На коре выше и ниже повреждения делают надрезы немного
короче косых срезов на черенке. В них вводят концы черенков.
Косые срезы при этом, естественно, должны быть направлены к
древесине ствола или ветви прививаемого дерева. Места привив-
ки плотно обвязывают и тщательно обмазывают садовым варом.
Прививка сближением (аблактировка) (рис. 18). Это, по-види-
мому, самый древний способ прививки растений. По характеру
своему она приближается к самопрививкам, естественному сра-
станию растений или отдельных его частей, часто встречающим-
ся в природе.
При аблактировке избранные для сращивания растения или
их ветви соединяют между собой, не отделяя от материнского
растения. Эту прививку применяют, чтобы восстановить какую-
либо ветвь дерева, заполнить пустые места в кроне и создать
равновесие между отдельными ее частями, образовать мостики
37
Рис. 19. Прививка сближе-
нием конца укороченного
побега.
при повреждении коры и,
что особенно важно, срас-
тить трудносрастающиеся
растения, отдаленные по
своему ботаническому род-
ству.
Наиболее благоприятное
время для прививки расте-
ний этим способом — пери-
од активного сокодвижения,
которое наблюдается, как
мы уже не раз говорили,
в начале весны, при распу-
скании листьев, и во вто-
рой половине лета (в сред-
ней полосе в июле — нача-
ле августа).
При прививке сближени-
ем в приклад необходимо на
стволике растения и подвоя
или ветке, если его сращива-
ют ветками, снять ножом
полоску коры с небольшим слоем древесины. Длина обнажен-
ного места должна быть около 4—5 см. Такой же срез дела-
ют на стволе или ветке растения, избранного в качестве при-
воя. При сращивании молодых побегов желательно, чтобы на
противоположной обнаженному месту стороне находилась почка.
Растения или их ветки соединяют обнаженными поверхностя-
ми (срезами) и обвязывают полиэтиленовой пленкой, мочалом
или изоляционной лентой. При этом следят, чтобы внутренние
части срезов коры привоя и подвоя, хотя бы с одной стороны,
плотно прилегали друг к другу.
При прививке растений, у которых процесс срастания прохо-
дит особенно трудно и длительно, применяют способ сближения
в приклад с язычком. Это способствует более прочному соеди-
нению привоя с подвоем и значительному увеличению площади
срастания прививаемых растений.
В формовом плодоводстве и декоративном садоводстве для
заполнения оголенных мест кроны часто применяют прививку
38
сближением конца укороченного побега или ветки за кору (рис. 19).
При таком способе выполняют следующие операции. Весной,
во время сокодвижения, на конце избранного побега или ветки
делают косой срез, а на подвое надрез коры, подобный перевер-
нутой букве Т. Конец укороченного побега или ветки вводят
в этот надрез так, чтобы косой срез соприкасался с древесиной.
Затем прививку прочно обвязывают и покрывают садовым варом.
Иногда прививку сближением конца укороченного побега или
ветки несколько усложняют и делают ее в приклад с седлом.
Эту прививку можно выполнять в течение всего вегетационного
периода. Косой срез на конце избранного побега делают так же,
как и в предыдущем способе. Затем с кончика побега, со стороны,
противоположной косому срезу, снимают небольшой щиток коры
с тонким слоем древесины. Длина снимаемого щитка должна
быть в зависимости от толщины побега от 0,25 до 1 см. На
укороченном побеге против косого среза (на противоположной
ему стороне) должна находиться почка.
Сначала на подвое проводят косо вверх наклонный зарез
глубиной, равной длине щитка коры, взятого с конечной части
укороченного побега. Разница между длиной косого среза побе-
га и длиной удаленного с противоположной ему стороны щитка
коры будет тем расстоянием, на которое надо отступить вниз
от зареза. Плавным движением ножа снизу вверх, до зареза,
снимают полоску коры с небольшим слоем древесины такой же
ширины, как ширина косого среза укороченного побега.
После этого привой (укороченный побег) и подвой совмещают
так, чтобы кончик укороченного побега зашел под язычок коры
от зареза, а косой срез его точно совпал со срезом подвоя. При-
вивку плотно обвязывают и покрывают садовым варом.
Прививка корнем (рис. 20). Часто от сильного заглубления
корневой шейки на глинистых почвах тяжелого механического
состава, подмерзания, ожога коры минеральными удобрениями
при неквалифицированных подкормках, соприкосновения коры
с неперепревшим навозом при мульчировании или удобрении
приствольных кругов, механического повреждения обрабатыва-
ющими орудиями или грызунами в нижней части ствола или на
корневой шейке дерева кора отмирает по всей окружности. Обыч-
но у таких растений образуется обильная корневая поросль, кото-
рую и используют для прививки мостиком.
Однако плодовые деревья многих пород и сортов не обра-
зуют или образуют мало корневой поросли. В таких случаях для
прививки успешно можно использовать корни поврежденных
деревьев. Корни диаметром 10—15 мм, расположенные горизон-
тально, очищают от почвы в радиусе 20—50 см от ствола. При
этом мелкие боковые корешки на прививаемом корне срезают,
а на нижнем его конце делают косой срез и вставляют корень
в Т-образный надрез коры, сделанный выше поврежденного уча-
стка штамба или корневой шейки. После обвязки прививку обер-
тывают полиэтиленовой пленкой и окучивают почвой. Прививка
39
1
Рис. 20. Прививка корнем:
1 — дерево с поврежденным штамбом; 2 — подготовленные к прививке привой
(слева) и подвой (справа); 3 — дерево после прививки.
корнем для создания моста менее трудоемка, чем прививка че-
ренком. И приживаемость идет лучше и быстрее.
Юному садоводу необходимо владеть разнообразными спосо-
бами прививки. Это поможет и отремонтировать поврежденное
дерево, и вырастить плоды нерайонированных сортов, а главное
получить посадочный материал желаемого сорта — ведь черенки
достать легче, чем саженцы.
Не нужно считать прививку делом очень сложным. Достаточ-
но небольшой тренировки. Правда, первые упражнения лучше
выполнять на малоценном материале.
Используя прививку, можно создать удивительные растения.
В Сочи в научно-исследовательском институте горного са-
доводства и цветоводства растет замечательное дерево. Особенно
необычно оно выглядит осенью. Рядом с апельсинами висят на
его ветках лимоны, мандарины, грейпфруты, кинканы и помпель-
мусы. Сорок пять видов и сортов цитрусовых украшают крону
дерева, посаженного в 1933 г. известным селекционером Ф. М. Зо-
риным. Это дерево дает, пожалуй, самые ценные плоды — плоды
дружбы. Его так и называют Дерево дружбы. Оно известно в
самых различных уголках мира.
Красив сочинский сад! Необыкновенные растения привле-
кали и привлекают многочисленных посетителей. И как-то само
собой получилось, что гости стали оставлять на чудо-дереве
«зеленые автографы». Так, первую прививку сделал в 1940 г.
40
известный полярник — академик О. Ю. Шмидт. У него нашлось
немало последователей: К. Е. Ворошилов, Хо Ши Мин, Ю. Це-
денбал, Л. Штроугал, Ю. А. Гагарин, известные деятели мировой
культуры — П. Робсон, Д. Сикейрос, В. Клиберн и многие дру-
гие. Добрая традиция окрепла, и в кроне Дерева дружбы в нас-
тоящее время сделано свыше 1500 прививок. Одного растения
оказалось мало. Вырос целый сад — тридцать пять таких деревь-
ев. В 60-ю годовщину образования СССР представители союзных
республик заложили здесь рощу братства советских народов.
Разрастается Сад дружбы.
КАРЛИКОВЫЙ САД
В мировом плодоводстве в настоящее время все больше вы-
ращивают слаборослые насаждения — так называемые карлики.
Преимуществ у них много. За ними удобнее ухаживать, а соби-
рая урожай, садовод может стоять на земле, поскольку наиболь-
шая высота таких деревьев 2,5—3 м. Да и механизировать рабо-
ты в карликовом саду легче. Высокие урожаи и отличное каче-
ство плодов — тоже преимущества такого сада.
Вырастить небольшие по размеру яблони и груши можно,
прививая обычные сорта на особые — слаборослые подвои.
Вспомним. Чтобы иметь в саду яблони разных сортов, в пи-
томнике выращивают дички из семян лесной яблони или семян
культурных растений. Затем молодые деревца облагораживают,
прививая на них желаемый сорт.
На таких семенных подвоях (дичках) прививки удаются хо-
рошо, но деревья вырастают сильнорослые (6—7 м) и плодоносить
они начинают в зависимости от сорта только через 5—8 лет
после посадки растений в сад. Слаборослые подвои размножают
не семенами, а вегетативным путем: отводками и стеблевыми или
корневыми черенками. Они в отличие от семенных всегда пов-
торяют свойства материнской формы, и их обычно называют
клоновыми. Вот они-то и влияют на основные биологические
свойства привитых деревьев: делают их низкорослыми, умень-
шают срок вступления их в плодоношение настолько, что плоды
появляются иногда уже в питомнике, а чаще на 2—3-й год,
повышают урожайность, улучшают качество плодов. Поэтому
особое место в садоводстве сейчас принадлежит именно вегета-
тивным карликовым и полукарликовым подвоям — парадизке и
дусену для яблони и айве для груши. Особенностью этих под-
воев является слабый или средний рост корневой системы, а от
этого и зависит рост привоя.
В связи с более слабым ростом корневой системы изменя-
ется весь цикл развития растений, привитых на карликовых под-
воях. И хотя карликовые плодовые деревья, как и сильнорослые,
проходят в своем развитии определенные возрастные периоды
(вегетативного роста, вступления в пору плодоношения и полного
41
плодоношения), однако в отличие от сильнорослых они развива*
ются значительно быстрее. Корневая система карликовых деревь-
ев вследствие слабого роста расходует меньше углеводов, и пос-
ледние накапливаются в подвое, что приводит к раннему и обиль-
ному образованию плодовых почек и нормальному плодоноше-
нию. Надземная часть, вследствие ее карликового роста и регу-
лярной обрезки, имеет сравнительно короткие ветви и побеги,
которые находятся в условиях интенсивного освещения. Кроме
того, дерево больше использует тепло, отраженное поверхностью
почвы. Все это способствует раннему и обильному образованию
репродуктивных органов.
В условиях средней полосы сильнорослые деревья яблони и
груши большинства скороспелых сортов начинают плодоносить
с 5—6-го года после посадки; до 12—15 лет урожай их все
время нарастает, и только примерно на 18-м году жизни деревья
вступают в пору полного плодоношения.
У карликовых деревьев первое плодоношение наступает при-
близительно на второй, а промышленное плодоношение бывает на
третий год жизни в саду, примерно на 10 лет раньше, чем у
сильнорослых. Карликовые деревья не требуют большой площа-
ди питания. И если у сильнорослого плодового дерева площадь
питания достигает обычно 48 м2 и больше, для карликовых яб-
лонь, привитых на парадизке, достаточно 9 м2. Иначе говоря,
на площади, которую занимает одно сильнорослое дерево, можно
с успехом выращивать 5—6 карликовых.
Особенно эффективно выращивание карликовых деревьев в
предгорных районах Северного Кавказа, Крыма, а также в За-
карпатье и Приднепровье, в последнее время — в центрально-
черноземных областях, даже в Нечерноземной зоне, но там, где
местные климатические условия благоприятствуют развитию
садоводства.
При массовом выращивании карликовых деревьев очень важ-
ным становится вопрос, как лучше размещать их: или на отдель-
ных участках, или в виде уплотнителей в насаждениях сильно-
рослых семечковых пород. При решении этого вопроса приходит-
ся учитывать следующее. Выращивая карликовые деревья как
уплотнители, можно более эффективно использовать площадь под
плодовыми насаждениями и раньше получить урожай. Кроме
того, в молодых уплотненных насаждениях урожаи с годами
нарастают интенсивнее, чем в неуплотненных. Но при этом сле-
дует иметь в виду, что в качестве уплотнителей можно исполь-
зовать яблоню, привитую только на парадизку, и грушу — на
айву. Яблони же, привитые на дусен, очень разрастаются и на-
чинают теснить деревья основной посадки. Полукарликовые яб-
лони, то есть деревья на дусене, можно высаживать только в виде
чистых насаждений с площадью питания в среднем 5—6X3 м.
Такие насаждения закладывают не только в южных районах
страны, но и в центрально-черноземных областях и в Нечерно-
земной зоне нашей страны.
42
Когда в уплотненных садах сильнорослые деревья вступят
в пору полного плодоношения и их кроны сомкнутся (что бывает
приблизительно на двадцатом году их жизни), у карликовых
деревьев на парадизке и айве плодоношение начнет снижаться
и их можно будет удалить из сада.
Карликовые плодовые деревья хорошо использовать и для
того, чтобы ликвидировать изреженность садов, которые уже
полностью плодоносят. Это даст возможность быстро увеличить
сбор плодов.
Но не только в смешанных насаждениях выгодны карликовые
деревья на парадизке и айве. Оправдывают себя и «чистые» по-
садки карликов, особенно в южных районах на каштановых
солонцеватых почвах, где карликовые деревья в орошаемых ус-
ловиях развиваются лучше, чем сильнорослые.
Деревья на парадизке и айве в «чистых» насаждениях в сред-
ней и северной зонах плодоводства высаживают с площадью пи-
тания 4хЗи4х2м. При этом целесообразно выращивать только
наиболее ценные зимние сорта яблони и груши, в первую очередь
те, которые на сильнорослых подвоях поздно вступают в плодо-
ношение.
Нельзя, однако, не вспомнить и о ряде отрицательных свойств,
присущих плодовым деревьям на карликовых подвоях. Корни
карликовых подвоев обычно менее зимостойки, чем корни дичков.
Второй недостаток: корневая система карликов расположена
близко к поверхности почвы и при глубоком перекапывании мо-
жет быть сильно повреждена. При этом деревья наклоняются.
Случается, что часто по причине одностороннего развития кор-
невой системы ветром деревья выворачиваются из почвы, особенно
когда на них созревает большой урожай.
Карликовые деревья менее долговечны в сравнении с обыч-
ными. Отмечено также, что на карликовых подвоях хорошо уда-
ются не все сорта.
К тому же уход за яблоней на карликовых подвоях более
хлопотен. Особенно трудоемка и сложна обрезка. Чтобы полу-
чать ежегодно высокий качественный урожай, необходима не
только ранневесенняя обрезка, но и регулирующая развитие
кроны летом многоразовая прищипка побегов.
При правильном районировании и подборе соответствующих
карликовых подвоев для отдельных сортов значительно уменьша-
ется отрицательное влияние этих особенностей низкорослых
растений.
Что же касается специфического, повышенного агротехниче-
ского ухода, который требуется карликовым плодовым деревьям,
то это не должно стать препятствием для развития карликового
садоводства, если учесть, что дополнительный уход сравнительно
быстро позволит возвратить затраченные средства благодаря ран-
нему, более регулярному и обильному плодоношению.
Мы уже говорили о том, что от подвоя зависит, каким быть
дереву — сильнорослым или карликовым. Однако строгой после-
43
довательности нет. На рост надземной части деревьев влияет не
только подвой, но и особенности прививаемого сорта. Есть сорта
типа Оранжевое, Сары синапа, Кандиль синапа, деревья которых
и на карликовых подвоях довольно больших размеров. Таким
образом, для получения деревьев определенной силы роста не-
обходимо правильно подбирать комбинации подвоя и сорта
привоя.
Все подвои в зависимости от силы роста привитых на них
деревьев подразделяют на группы, у яблони, например, на четы-
ре группы: карликовые, полукарликовые, среднерослые и сильно-
рослые.
Наиболее распространенные из первой группы подвои М 8 и
М 9. Это зеленолистные, недостаточно зимостойкие подвои, кото-
рые можно выращивать в Молдавии, на юге Украины, в Пред-
кавказье и других южных районах страны. У них хрупкая дре-
весина, а корни залегают неглубоко. Поэтому деревья на таких
подвоях следует подвязывать к опорам (посадочному колу или
проволоке, натянутой на опорные столбы на высоте 100—120 см),
так как при сильных ветрах и под тяжестью урожая они могут
наклоняться и даже падать.
Среди иностранных клоновых подвоев нет таких, которые
могли бы свободно произрастать в средней зоне плодоводства
СССР. Они здесь вымерзают в суровые бесснежные зимы. Но в
Мичуринске вывели карликовые подвои, устойчивые к низким
температурам. Это парадизка Будаговского (краснолистная), вы-
держивающая морозы в 13—15°С и др.
Итак, мы знаем, что у привитого дерева есть подвой и при-
вой (культурный сорт) — две части. А вы встречали яблони «трех
или четырехэтажные»? У них еще один-два компонента. Это про-
межуточная вставка. Вот как «строят» такое дерево. В питомнике
высевают семена. Вырастают сеянцы-подвои. На них окулировкой
прививают вставку — парадизку или другой вид карлика, а на
следующий год прививают черенок сорта, который должен давать
плоды. Вставка сделает подвой низкорослым, зато корни у тако-
го дерева будут зимостойкими.
Как пример полукарликового подвоя приведем подвой 54—
118— краснолистый, полукарликовый, зимостойкий. Получен от
скрещивания парадизки Будаговского с гибридом 13—14. Де-
ревья на нем растут несколько сильнее, чем на М 7, поэтому,
чтобы получить типичные полукарликовые растения, на него сле-
дует прививать черенки или глазки слаборослых сортов Уэлси,
Спартак и др. Корни его могут отрастать после промерзания при
— 16°С. Выращенные на нем деревья начинают плодоносить на
4—5-й год после посадки. Подвой рекомендуют для средней поло-
сы СССР.
Для груши слаборослыми подвоями являются айва А и айва С.
Корни их незимостойки, их можно использовать в Молдавии,
Крыму, Предкавказье и Закавказье.
Айва А (айва Анжерская) — самый распространенный подвой
44
для груши. Деревья груши на айве А скороплодны, урожайны и
дают плоды высокого качества.
Айва С — менее распространенный подвой. Деревья груши
на ней еще ниже, чем на айве А. С грушей многих сортов айва С
плохо совместима, поэтому при прививке применяют промежуточ-
ную вставку из совместимого с айвой сорта, а затем прививают
на нее грушу ценного сорта.
Полукарликовым подвоем для груши является и айва про-
ванская. Деревья на ней растут несколько сильнее, чем на айве А,
но они также скороплодны и урожайны.
В карликовом саду много материала для опытнической ра-
боты. Юным садоводам следует научиться выполнять все виды
работ, начиная с размножения подвоев. Это важно еще и потому,
что в последние годы спрос на карлики так возрос, что имею-
щиеся питомйики не в состоянии удовлетворить все заказы.
КАК СОЗДАТЬ
МАТОЧНЫЙ УЧАСТОК КАРЛИКОВ
Карликовые и полукарликовые подвои размножают разными
способами. Чаще всего вертикальными отводками, а для ускорен-
ного размножения ценных форм используют горизонтальные от-
водки и зеленые черенки.
Для размножения карликовых подвоев одревесневшими черен-
ками берут однолетние побеги с самой низкой части прироста.
Довольно простой способ — размножение корневыми черенками
длиной 8—10 и толщиной 0,6—1 см, которые получают при
выкапывании карликовых двухлетних саженцев из питомника и
обрезании корней. При этом лучше всего сажать корневые черен-
ки весной, но обязательно их надо простратифицировать в опил-
ках в течение 8—10 дней при повышенной температуре (10—
12 °C) и хорошей увлажненности (рис. 21).
Карликовые подвои можно также получать окулировкой на
обычных подвоях с переводом на собственные корни.
Если в школьном питомнике имеются
маточные растения карликовых подвоев, то
лучше всего использовать способ верти-
кальных отводков как наиболее простой.
Способ вертикальных отводков. Рано \ й
весной надземную часть маточного расте- yvl I В
ния почти около поверхности почвы сре- I ц! I ,1
зают (рис. 22). В начале лета из спящих 1 II \ *1
почек появляются побеги, которые имеют к III J
вертикальное направление. Их окучивают / J / F
влажной почвой, а осенью разокучива- / у/ '
ют; отделяют укорененные побеги и пере- Д/ (/>лчк\
саживают. {MR ]
Рис. 21. Корневые черенки (слева — до стратифика- '
цнн, справа — после).
45
Рис. 22. Размножение вертикальными отводками:
1 — однолетнее маточное растение до обрезки; 2 — после весенней обрезки; 3 —
образование побегов из спящих почек; 4 — вторичная обрезка и окучивание; 5 — об*
разование побегов; 6 — окучивание растения; 7 — повторное окучивание после об*
разования корней на побегах; 8 — разокучивание куста; 9 — маточное растение
после отделения вертикальных отводков.
Получить укорененные отводки из растений в первый год пос-
ле посадки при этом способе нельзя, но со временем маточный
куст становится все продуктивнее.
Высаживают отводки так. После внесения в почву удобрений,
перекопки и боронования намечают рядки так, чтобы расстояние
между ними было 100—120 см. Вслед за этим в намеченных
местах делают канавки глубиной 8—10 см (на песчаных поч-
46
вах глубже). Всю почву, вынутую из них, равномерно разбрасы-
вают в междурядье. Ширина канавки не должна превышать 20—
30 см. Делают это для того, чтобы при окучивании куста не обра-
зовывался очень высокий холмик, который может при засушли-
вой погоде пересыхать, и тогда куст будет хуже окореняться. Если
на участке чрезмерно влажная почва (например, от искусствен-
ного орошения или низинного расположения участка), то канавку
делать не следует.
Растения высаживают в ряду на расстоянии 80 см одно от
другого. При посадке надземную часть побега укорачивают. Этот
прием способствует лучшей приживаемости растений. Корневая
шейка саженца (отводка) должна находиться на уровне дна канав-
ки или несколько глубже. Та часть побега, которая находится в
почве, быстро образует дополнительные корни. После посадки ра-
стения поливают, расходуя 10 л воды на 3—4 растения. Удоб-
рения при поливе в этот период не вносят.
Сроки посадки разные. Если она намечается на осень, то окан-
чивают ее по возможности раньше, задолго до начала первых
заморозков. На зиму канавку покрывают мульчой, а рано весной
ее открывают.
Весеннюю посадку проводят как можно раньше, до начала
активной деятельности корневой системы и набухания почек.
Весенние сроки более сжатые, поэтому, хотя они и надежнее,
их используют реже.
В первое лето уход за растениями (саженцами) обычный:
до 5—6 раз рыхлят почву, уничтожают сорняки, поливают, про-
водят борьбу с вредителями и болезнями. В засушливую погоду
почву участка после полива мульчируют перегноем или торфом.
Не рекомендуется в год посадки подкармливать растения азот-
ными удобрениями — это может нарушить деятельность пока
еще слабой корневой системы.
К осени каждое растение образует 1—8 довольно сильных
побегов. После листопада каждый побег укорачивают, оставляя
на нем по 2—3 почки. На зиму растения закрывают утепляющим
материалом или почвой.
Весной следующего года распускаются почки, из них разви-
ваются побеги. Когда молодые побеги достигнут 12—15 см, их
окучивают. Перед этим выламывают или срезают (прищипывают)
над третьим листом тонкие побеги, которые очень отстали в росте
(к осени они не дадут хорошего прироста и качественных отвод-
ков). Прищипка слабых побегов способствует направлению пита-
тельных веществ к более сильным приростам.
Окучивать растения следует плодородной почвой, достаточно
влажной и мелкокомковатой. Особенно хорошо это делать после
дождя или полива. Очень важно, чтобы почва плотно прилегала
к молодым побегам, а побеги равномерно располагались по всему
холмику. При первом окучивании почву подсыпают на 6—9 см.
Перед вторым окучиванием (его проводят, когда побеги до-
стигнут 20—25 см) вносят жидкую минеральную или органиче-
47
Рис. 23. Размножение горизонтальными отводками:
1 — маточное растение до обрезки; 2 — растение после обрезки с пришпиленными
побегами; 3— окучивание отросших побегов; 4— окоренившийся побег, отделенный
от маточного куста.
скую подкормку. Лучше всего использовать навозную жижу
(концентрация 1:8) по 3—5 л на молодой куст. Жидкую мине-
ральную подкормку (25 г мочевины на 10 л воды) вносят в той
же дозе, что и навозную жижу. При подкормке взрослых маточ-
ных кустов возрастом 10 и более лет вносят по 10—20 л раствора.
После подкормки их окучивают. Холмик следует делать как
можно более широким и пологим, тогда он будет меньше пере-
сыхать. В этот же период прищипывают верхушки чрезмерно
растущих побегов, но хотя после прищипки молодые побеги нем-
ного задерживаются в росте, благодаря ей отводочный материал
будет более выравненным.
При третьем окучивании общую высоту холмика доводят до
18—22 см. В летний период необходимо следить за чистотой уча-
48
стков: 5—6 раз рыхлить почву, проводить борьбу с сорняками,
вредителями и болезнями.
Осенью, с началом первых заморозков и наступлением листо-
пада, разокучивают почву и отделяют отводки, оставляя 1—2 см
прироста этого года на кусте. Отводки прикапывают, увлажняя
почву водой. После отделения отводков маточные кусты закры-
вают почвой, а затем навозом, сухими листьями и т. п.
Маточник на одном месте может существовать до 20 и более
лет. Двух-, трехлетнее использование его сильно истощает кор-
невую систему, что, в свою очередь снижает как качество, так и
количество отводков. Поэтому на четвертый-пятый год отводки не
вырезают. Это необходимо для того, чтобы все питательные ве-
щества растение использовало на образование более мощной ос-
новной корневой системы, улучшение роста и развития куста.
После однолетнего «отдыха» осенью опять проводят омоло-
жение кустов, и маточники вновь дают сильные отводки.
Молодой маточный куст в первые два-три года как при верти-
кальном, так и при горизонтальном способе получения отводков
(рис. 23) дает незначительный выход посадочного материала.
Объясняется это тем, что корневая система однолетнего отводка,
из которого в дальнейшем формируется куст, очень слабая. Значи-
тельно лучшие результаты дает размножение карликовых подвоев
с помощью окулировки их на сильнорослых подвоях.
Рис. 24. Получение сильного маточного куста вегетативных подвоев:
1 — обрезка заокулированного сильнорослого подвоя; 2 — сильно обрезанное рас-
тение после заглубленной посадки; 3 — образование побегов и их окоренение.
49
Размножение карликовых подвоев окулировкой. Сильнорослые
подвои высаживают на расстоянии 40 см один от другого в ряду
и 90—100 см между рядами. Окулировку выполняют обычно
в конце июля.
Проводить окулировку необходимо по возможности ближе к
корневой шейке (рис. 24). На следующий год после срезания
сильнорослого дичка, когда привитая почка прорастет и побег
достигнет 10—15 см, верхушку его прищипывают. Это вызывает
развитие пазушных почек и образование из них нескольких побе-
гов. Осенью второго года такой куст выкапывают и высаживают
на постоянное место маточного участка.
Посадку необходимо делать глубоко в яму с таким расчетом,
чтобы 15—20 см привитой части находилось ниже уровня почвы.
После полива, когда почва осядет, лунку заполняют плодородной
почвой, составленной из 2 частей проветренного торфа и 1 части
песка. Эту смесь можно заменить перегноем или компостом. Пло-
дородная почва способствует быстрому образованию корней на
побегах.
Летом под вертикальные побеги опять добавляют плодород-
ную почву (окучивают побеги). Слой почвы при этом не должен
превышать 15—20 см от места корнеобразования. Осенью холмик
разравнивают и отделяют отводки с корнями.
Такой способ позволяет быстро получить сильный маточный
куст. Постепенно он переходит на свои корни, а корни дикого
сильнорослого подвоя со временем полностью отмирают.
САЖЕНЦЫ-КАРЛИКИ
Полученные укорененные отводки карликовых подвоев выса-
живают ранней весной в питомнике с междурядьями 80 см и в ря-
ду через 35 см. За ними необходимо тщательно ухаживать: рых-
лить почву, выпалывать сорняки, уничтожать вредителей и по-
ливать. В середине лета (конец июля — начало августа) такие
растения обычно уже пригодны для прививки.
За несколько дней перед прививкой почву вокруг растений
хорошо разрыхляют и в случае засушливой погоды поливают.
Штамбы растений очищают от боковых побегов, а непосредствен-
но перед прививкой корневую шейку осторожно очищают от поч-
вы и нижнюю часть стволика протирают влажной тряпкой.
После этого начинают прививку. Черенки (однолетние побе-
ги) определенных сортов срезают с деревьев непосредственно
перед прививкой. Если же сделать этого нельзя, то заготовлен-
ные раньше черенки хранят до времени прививки в прохладном
месте, покрывая их влажным мхом, опилками, мешковиной или
помещая нижние концы в сосуд с водой. Черенки для прививки
отбирают с хорошо развитых, здоровых деревьев. Толщина побе-
га (черенка) должна быть не менее 4 мм. На срезанном побеге
сразу же удаляют прилистники и листья, оставляя при этом не-
большую часть черешка каждого листа длиной 10—12 мм (см.
50
Рис. 25. Срез подвоя весной (слева —
на шип, справа — на привитую почку).
(рис. 11). Это необходимо для
выполнения процесса привив-
ки. Почки для прививки вы-
бирают наиболее вызревшие
из средней части черенка. Поч-
ки, расположенные в нижней
и верхней частях побега, для
прививки использовать не сле-
дует.
Затем проводят окулиров-
ку, о технике выполнения ко-
торой говорилось раньше
(см. с. 29—31).
Прививку следует проводить утром или вечером, а в пасмур-
ную погоду можно и днем.
Сразу же после окулировки необходимо обвязать место при-
вивки мочалом или синтетической пленкой, оставляя свободной
только почку щитка. Обвязку всегда начинают сверху, то есть пер-
вый ее виток накладывают на поперечный надрез.
Через 10—14 дней после окулировки проверяют приживае-
мость привитых почек. Если они прижились, то кора на щитке
будет зеленоватой, свежей, почка набухшей, черешок листа вя-
нет и при легком прикосновении к нему отделяется. Если же
щиток пожелтел, сморщился, а черешок листа даже при нажатии
на него не отделяется, это свидетельствует о том, что щиток не
прижился. В таких случаях проводят повторную окулировку со
стороны растения, противоположной той, где выполняли первую
окулировку. При ревизии окулировок ослабляют обвязку. Для
этого ее лучше полностью снять и снова наложить, но не так
плотно, как в первый раз.
Чтобы не допустить пов-
реждения корней морозами,
на зиму почву в питомнике
укрывают слоем перегноя, тор-
фа или другого утепляющего
материала толщиной 8—10 см.
Рано весной следующего
года, еще до начала сокодви-
жения, растения, на которых
окулировка прижилась, сре-
зают на высоте 13—15 см от
места прививки («обрезка на
шип») и одновременно сни-
Рис. 26. Подвязка окулянтов (слева —
первая, справа — вторая).
51
Рис. 27. Обрезка на почку:
1 — срез сделан слишком близко к почке; 2 — срез технически выполнен неверно;
3 — скос среза направлен неверно; 4 — оставлен слишком большой шип; 5 — пра-
вильный срез.
мают обвязку (рис. 25). На оставшейся части ствола, или, как
говорят, на шипе, своевременно удаляют все побеги и почки.
На шипе из спящих почек вновь появляются побеги, которые на
протяжении лета периодически удаляют. Когда побег, который
вырос из окулированной почки, достигнет высоты 8—10 см, его
осторожно подвязывают мочалом к оставленному шипу, чтобы
придать окулянту вертикальное положение. Подвязку в это время
накладывают у самого основания побега (рис. 26).
Вторую подвязку в верхней части шипа делают, когда побег
достигнет высоты 20—25 см. С этими двумя подвязками расте-
ния остаются до второй половины лета. Побеги в нижней своей
части к этому времени одревесневают и настолько закрепляют
вертикальное положение, что подвязка уже не нужна. Ее сни-
мают, а шипы вырезают. Техника вырезки шипа не сложная, но
делать это необходимо очень осторожно и внимательно, чтобы не
повредить культурный побег, который вырос из почки.
Вырезают шипы острым садовым ножом. Для облегчения ра-
боты щип отклоняют левой рукой в сторону, противоположную
срезу, а правой рукой его срезают. Срез должен проходить на
уровне срастания однолетки с подвоем, иметь небольшой угол
(35—45°) и по возможности минимальную поверхность.
В настоящее время однолетки часто выращивают без шипа.
При этом способе подвой срезают на привитую почку (см. рис. 25)
52
под углом 30°, оставляя только 2—3 мм ствола выше места при-
вивки (рис. 27). Это исключает в будущем такие трудоемкие ра-
боты, как удаление поросли на шипе, подвязка окулянтов и вы-
резка шипа.
Рано весной следующего года, до распускания почек, на куль-
турном побеге-однолетке на высоте около 30 см от поверхности
почвы отсчитывают подряд 7—8 почек (для образования кроны),
выше восьмой почки оставляют 4—5 см для шипика и верхнюю
часть побега срезают. На оставленной для шипика части побега
сощипывают или вырезают все почки. В дальнейшем он служит
для подвязки побега продолжения после отрастания его на 8—
10 см. Подвязывают побег мочалом у основания. Примерно в
августе шипик вырезают.
Почки, которые расположены на штамбе ниже тех 7—8, кото-
рые оставлены для закладки кроны, весной после набухания
удаляют.
Когда в кроне из оставленных почек разовьются боковые по-
беги длиной около 15 см, самые верхние 2 побега (которые
расположены ниже побега продолжения) прищипывают, нижние 4
побега, равномерно размещенные вокруг ствола, оставляют для
формирования из них основных боковых веток (рис. 28). В кон-
це июля — начале августа прищипнутые 2 верхних боковых
побега вырезают на «кольцо».
Осенью саженцы из питомника выкапывают, а следующей
весной высаживают их в сад на постоянное место.
Следует отметить, что в отдельных плодовых питомниках
процент приживаемости почек и в связи с этим выход посадоч-
х ного материала на некоторых карликовых подвоях ниже, чем на
сильнорослых подвоях. Недостаточная приживаемость почек, осо-
бенно на парадизке М 8 и М 9, объясняется тем, что эти подвои
имеют вздутия, которые часто мешают ставить щиток с почкой
при окулировке. Поэтому окулировку на подвоях этих типов про-
водят на 8—10 см выше поверхности почвы, где вздутия нет. Од-
нако при этом возникает дополнительная трудность: на одно-и
двулетних саженцах всех сортов, привитых на М 8 и М 9, обра-
зуются утолщения на протяжении всей длины подвоя до места
срастания его с привоем (штамб привоя). Такие саженцы в садах
высаживают более глубоко, до места срастания привоя с подво-
ем. В результате чего на непривитой части образуются дополни-
тельные корни, корневая система карликовых плодовых деревьев
значительно увеличивается и становится более крепкой и стойкой.
Очень часто карлики зацветают уже в плодовом питомнике,
будучи однолетками. На парадизках М 8 и М 9 отмечается мас-
совое цветение саженцев, в то время как цветение однолеток на
дикой лесной яблоне не наблюдается. Для обеспечения хорошего
роста и развития плодовых саженцев необходимо эти соцветия
. обрывать.
Изучение роста и развития посадочного материала многих сор-
тов, привитых на различных карликовых подвоях, имеет боль-
53
Рис. 28. Схема выращивания привитого саженца:
А — первое поле питомника; Б — второе; В — третье; 1 — весна — посаженный под-
вей; 2— лето — растущий подвой; 3— осень — заокулированный подвой; 4— вес-
на подвой срезан на шип; 5 — лето — растущий окулянт; 6 — осень — однолетний
саженец (шип вырезан); 7 — весна — однолетний саженец после кронирования;
8 — лето — растущий двулетний саженец; 9 — осень — двулетний саженец, подго-
товленный к выкопке (крона сформирована).
54
шое значение не только для производства, но также и для срав-
нительного испытания карликовых плодовых деревьев и в част-
ности для изучения взаимного влияния подвоя и привоя.
Иногда практикуют окулировку непосредственно маточного
куста карликового или полукарликового подвоя, что дает возмож-
ность отделить отводок-привой уже заокулированным в год его
образования.
Для улучшения корневой системы карликовых деревьев, как
уже сказано, часто используют двойную прививку, или вставку
(рис. 29). Техника проведения ее следующая. Осенью заготавлива-
ют однолетние дички лесной или сеянцы культурных сортов ябло-
ни. Надземную часть дичков срезают на уровне корневой шейки.
Одновременно заготавливают черенки карликовых подвоев и куль-
турных сортов (с одревесневших однолетних побегов). Весь этот
материал сохраняют в подвале во влажном песке или опилках.
В феврале обрезанные сеянцы яблони из подвала переносят в теп-
лицу или отапливаемое помещение, закладывают их в ящики
(80 X 40 X 40 см), пересыпая влажными опилками, и выдержи-
вают при температуре 15—16°С. Через 10—18 дней, когда в сеян-^
цах-подвоях начнется сокодвижение, черенки карликовых под-
воев или яблони культурных сортов выносят из подвала и прово-
дят прививку способом улучшенной копулировки. Вынув из опи-
лок сеянцы и подготовив их, приступают к прививке в следующей
последовательности. К сеянцу яблони прививают черенок пара-
дизки длиной 10—12 см способом улучшенной копулировки, а к
нему прививают черенок культурного сорта (с 1—3 почками).
Прививки обвязывают синтетической пленкой, изоляционной лен-
той или мочалом, а верхние срезы черенков и всю поверхность
ран тщательно замазывают садовым варом. После этого растения
обертывают бумагой с таким расчетом, чтобы закрыть места при-
вивок и создать там влажную «камеру». Привитые сеянцы, обер-
нутые бумагой, осторожно укладывают в ящик (80 X 40 X 40 см)
с влажными опилками и оставляют в помещении при 15—18°С.
При таких условиях на протяжении 15—20 дней в обоих мес-
тах прививки происходит образование прочной спайки, то есть
сеянец яблони срастается с черенком парадизки, а парадизка —
с черенком желаемого сорта. После срастания (появления нап-
лыва — «каллуса») ящик с растениями переносят в прохладное
помещение, в так называемое отделение закалки с температурой
2—3°С, где и сохраняют до посадки растений в питомник.
Весной привитые растения вынимают из опилок и высаживают
в почву так, чтобы место первой прививки было на уровне поч-
вы. После посадки растение обязательно окучивают, закрывая
обе прививки.
Над поверхностью почвы должны быть только одна-две почки
культурного черенка яблони или груши, из которого в течение
лета вырастает однолетний саженец высотой 80—100 см. Когда
произойдет полное срастание и первой, и второй прививки, почву
разокучивают.
55
Рис. 29. Двойная прививка:
1— прививка сильнорослого подвоя черенком карликового дерева; 2— окулировка
растения желаемым сортом; 3— после двойной прививки; 4— образование корней на
заглубленной карликовой вставке.
Если хотят вырастить саженцы с корнями карликового под-
воя, то посадку проводят на глубину второй прививки, то есть
так, чтобы вставка парадизки или айвы была полностью в почве.
Это вызывает укоренение, черенки карликовых подвоев «пере-
ходят» на собственные корни.
УХОД ЗА КАРЛИКАМИ ОСОБЫЙ
В основном для карликовых деревьев требуется такая же агро-
техника, как и для сильнорослых. Однако необходимы и некото-
рые дополнительные приемы ухода. Это обусловлено тем, что
56
карликовые плодовые растения более требовательны к обеспече-
нию влагой и элементами питания, чем сильнорослые. В связи с
этим агротехникой предусматривается многократное (на протяже-
нии весны и лета) рыхление почвы в приствольных кругах, внесе-
ние удобрений и периодический полив деревьев.
Высаживают карликовые деревья чаще всего весной. Для яб-
лони на дусене глубина ям должна быть 50—55 см и ширина
100—120 см, а для деревьев, привитых на парадизку, глубина
ям 40—45 см, ширина 90—100 см.
Учитывая большую потребность карликовых подвоев в элемен-
тах питания, почву для заполнения ям следует готовить специаль-
но. Для этого используют дерновую почву (или верхний хорошо
окультуренный слой почвы), к которой добавляют перегной, тор-
фонавозный или торфофекальный компост, а также минераль-
ные удобрения и известь.
Для заправки ям при посадке карликовых деревьев рекомен-
дуют на дно ее вносить 100—200 г суперфосфата (лучше грану-
лированного) и 50—80 г калийной соли. При перекапывании эти
удобрения смешивают с почвой.
Затем к почве, взятой с верхнего слоя, добавляют еще 100—
150 г суперфосфата, 50 г калийной соли и 8—10 кг перегноя.
Все это хорошо смешивают с почвой и насыпают на дно ямы хол-
миком, который тщательно уплотняют.
После посадки карликовых деревьев осенью и весной необхо-
димо почву в приствольных кругах перекапывать. Первые 2—3
года диаметр приствольных кругов деревьев на парадизке 1 м,
а у привитых на дусен —1,25 м. В дальнейшем диаметр при-
ствольных кругов ежегодно увеличивают: для деревьев на пара-
дизке на 25—30 см, а для привитых на дусен — на 35—40 см.
При выборе какого-либо определенного удобрения и установ-
лении его дозы всегда учитывают местные почвенно-климатиче-
ские условия, состояние деревьев, тип подвоя и т. п.
Большая потребность деревьев, привитых на карликовые под-
вои, в элементах питания объясняется рядом причин. Так, их
корневая система занимает относительно небольшой объем и ра-
стения быстрее используют элементы питания почвы; к тому же
урожайность карликовых деревьев значительно выше, чем де-
ревьев на обычных подвоях, а запас питательных веществ в них
очень небольшой, так как невелик размер ствола и веток.
Лучшими удобрениями для карликовых деревьев являются:
навоз, перегной, компост, приготовленный из различных органи-
ческих остатков, которые, разлагаясь, обеспечивают растения
всеми необходимыми веществами. Удобрения вносят при перека-
пывании почвы —4—6 кг на 1 м2. Хорошо влияют на рост де-
ревьев жидкие удобрения — навозная жижа, моча животных,
разведенная водой в 5—6 раз. Жидкие удобрения дают из расчета
5 л на 1 м2. Первую подкормку проводят рано весной, как только
позволит состояние почвы, вторую — сразу же после цветения
деревьев и третью — после опадения завязи.
57
Для яблонь, привитых на полукарликовый подвой (дусен), в
первые 3—4 года, а для привитых на карликовый (парадизку)
в первые 2 года после посадки количество удобрений на единицу
площади увеличивают примерно на 20% в сравнении с привитыми
на обычные подвои.
В период нарастающего плодоношения деревьям на дусене
удобрений дают на 30—35%, а привитым на парадизку на 40—
45 % больше, чем привитым на обычный подвой. В период полного
плодоношения нормы удобрений для деревьев, привитых на дусен.
могут быть на 50—60%, а для привитых на парадизку на 70—
80% больше, чем для деревьев, привитых на сильнорослые под-
вои.
Если почва недостаточно влажная, деревья необходимо поли-
вать. Поливают в лунки. При уходе за приствольными кругами
карликовых деревьев необходимо помнить о поверхностном рас-
положении их корневой системы, а это требует определенной
осторожности.
Кроме ухода за почвой, на участках, где растут карликовые
деревья, необходимо использовать приемы, которые регулируют
их рост и плодоношение, в частности обрезку и пинцировку, что
позволяет сберечь избранную форму дерева и обеспечить наи-
лучшие условия размещения, освещения и питания отдельных
его частей.
Обрезку проводят с учетом сортовых особенностей деревьев
(прирост побегов, форма кроны, характер плодоношения, разви-
тие боковых побегов на ветках прошлого года и т. д.), при этом
допускают большую загущенность кроны в сравнении с сильно-
рослыми деревьями.
Важно подготовить карликовые деревья к перезимовке и за-
щитить их от морозов. Для этого со второй половины лета прек-
ращают их поливать. Осенью перед постоянными морозами де-
ревья окучивают почвой (на 20—25 см в высоту и примерно на
1,5 м в ширину). Зимой их дополнительно укрывают снегом и
периодически его уплотняют.
Очень опасны для карликовых деревьев грызуны — зайцы и
мыши. Для защиты штамбов и скелетных веток от повреждения
зайцами необходимо обернуть деревья на зиму камышом, стеб-
лями подсолнечника, а также ветками ели или сосны (иголками
вниз).
ФОРМЫ НЕЕСТЕСТВЕННЫЕ, НО ИЗЯЩНЫЕ
Карликовым деревьям, как правило, обрезкой и другими
приемами придают определенную форму кроны. Это позволяет не
только создать интересные насаждения, но и использовать их для
украшения небольших участков земли около строений, оград и т. д.
Искусственные формы крон карликовых деревьев разнообраз-
ны (рис. 30, 31). Главные из них кордоны, пальметты, вазообраз-
ные формы и пирамиды.
58
Рис. 30. Искусственные формы крон (кордоны): 1 — одноплечий горизонтальный;
2 — двуплечий горизонтальный; 3 — трехплечий горизонтальный; 4 — вертикаль-
ный; 5 — волнистый; 6 — косой; 7 — сетчатый; 8 — арочный.
Вертикальные кордоны — наиболее доступные формы (рис. 30, 4).
Их можно широко применять в школьных садах. Для выращива-
ния деревьев в этом случае необходима проволочная основа или
деревянная шпалера. Деревянные шпалеры строят так. По прямой
линии ставят ряд столбиков диаметром 10—12 см, на расстоянии
2 м один от другого. Надземная часть столбиков должна быть
высотой 1,5 м. По обе стороны от них горизонтально укрепляют
бруски толщиной 3 см и шириной 4 см — один на высоте 40 см
от почвы, а второй — в верхней части столбиков. На противопо-
ложных сторонах брусков отвесно (вертикально) крепят рейки
на расстоянии 60 см одна от другой. Нижние концы реек укреп-
ляют на уровне нижнего бруска, а верхние их концы поднимают
59
3
Рис. 31. Искусственные формы крон:
1— и-образные кордоны; 2— канделябровые формы; 3— пальметты Верье; 4— го-
ризонтальная пальметта; 5— косая пальметта; 6— круговая пальметта; 7— вазооб-
разные формы; 8— правильная пирамида; 9— крылатая пирамида; 10— веретено-
образная пирамида; 11— канделябровая пирамида.
на 50 см выше уровня верхнего бруска и выравнивают по шнуру
(рис. 32).
Шпалеры ориентируют с севера на юг. В тех случаях, ког-
да пристенная или какая-либо другая полоска земли позволяет
установить несколько таких шпалер, между ними оставляют рас-
стояние 3—3,5 м.
По обе стороны шпалеры напротив каждой отвесной рейки
высаживают однолетние яблони на парадизке или же однолетние
60
Рис. 32. Деревянная шпалера для верти-
кального кордона.
груши на айве. При этом растения
располагают так, чтобы расстояние
между двумя рядами было около
40 см. Все однолетки обрезают
примерно на */3 их высоты на внеш-
нюю почку (то есть повернутую в
сторону от шпалеры), оставляя не-
большой шип. Как только длина
побега, вырастающего из верхней
почки побега, станет 5—6 см, его
подвязывают к оставленному шипу.
По мере дальнейшего роста этот
побег несколько раз за лето подвя-
зывают к рейке для придания ему
вертикального положения.
Боковые побеги, которые образу-
ются из почек, расположенных ни-
же, укорачивают, для того чтобы
превратить их в плодоносные, за
исключением самых нижних (на
высоте до 30 см от уровня почвы) и побегов в сторону шпалеры,
которые вырезают.
Укорачивать боковые побеги (оставляют их длиной 15—16 см)
лучше летом (прищипкой), когда они не полностью одревеснели
(рис. 33).
Весной следующего года побег продолжения опять укорачи-
вают примерно на половину его длины, оставляя шип над верхней
наружной почкой. С боковыми побегами, которые вырастают на
Рис. 33. Летняя обрезка:
1— первое прищипывание над третьим листом; 2— второе прищипывание над вто-
рым листом; 3— третье прищипывание над первым листом; 4— удаление побега
верхнего при прорастании двух почек и прищипывание нижнего над двумя листами.
61
новом побеге продолжения, поступают так же, как и в первый
год. На высоте двух метров рост кордона вверх останавливают.
При этом побег продолжения, который вырос из верхней почки, не
обрезают и не подвязывают, он свободно растет все лето. Следую-
щей весной его вырезают до спящих почек. Такую обрезку повто-
ряют и в следующие годы, чтобы создать отток питательных ве-
ществ из верхней части дерева.
Вертикальный кордон представляет собой большой практиче-
ский интерес. От яблонь или груш в шпалере длиной 4 м можно
ежегодно получать 80—100 кг плодов. При этом плоды бывают
крупнее и лучших вкусовых качеств, чем плоды тех же сортов
на обычных высокорослых деревьях.
Среди существующих форм кордонов (горизонтальные, верти-
кальные, наклонные) для условий пристенной культуры интересен
и горизонтальный кордон.
Горизонтальные кордоны (см. рис. 30, 1—3) выращивают так
же, как и вертикальные, используя однолетние яблони и груши,
привитые на парадизку и айву. Различают кордоны одноплечий и
двуплечий, одноярусные, двух- и трехъярусные. Легче других
сформировать одноплечий кордон. Для этого однолетки высажи-
вают в ряд на расстояние 3 м одна от другой, а между рядами 1 м.
Еще до начала посадки вдоль будущих рядов деревьев на высоте
40 см туго натягивают проволоку толщиной 4—5 мм, прикрепляя
ее к столбам, установленным в конце рядов.
У высаженных растений срезают верхнюю часть (примерно
1/3), которая недостаточно вызрела. Ствол однолетки осторожно
скручивают в пол-оборота вокруг его оси на высоте 40 см, изгибая
под углом 90° и привязывают к проволоке. Чтобы не поломался
ствол однолетки, эту операцию проделывают два человека: один
держит дерево ниже места скручивания, а второй скручивает, из-
гибает и подвязывает к проволоке. Если изогнуть ствол слож-
но (что бывает у груши), необходимо вначале сделать попереч-
ные надрезы коры и частично древесины на внутренней стороне
угла сгиба, кроме того, привязать к однолетке ивовый прут и
вместе с ним сгибать молодые растения яблони или груши.
В дальнейшем на всей горизонтальной части (плече) форми-
руют плодовые веточки, прищипывая их над 3—4-м листом. Боко-
вые побеги, которые появляются на вертикальной части ствола,
прищипывают как побеги утолщения, а в месте сгиба удаляют сов-
сем (см. рис. 30, 1).
Двуплечий кордон (см. рис. 30, 2) можно сформировать так:
вначале все работы проводят в таком же порядке, как и при созда-
нии одноплечего кордона, затем около сгиба одноплечего кордона
оставляют почку, и когда из нее вырастет побег длиной 20 см, его
отклоняют в противоположную сторону и формируют плодонос-
ные образования на обоих плечах. Необходимо только следить за
тем, чтобы оба плеча развивались одинаково. Это достигается при-
щипыванием, изменением положения верхушечной части прирос-
та и другими способами.
62
Горизонтальные кордоны можно выращивать вдоль дорожек в
виде бордюров. Кроме хозяйственной целесообразности, такое
размещение кордонов представляет собой оригинальное декора-
тивное насаждение.
Распространены и такие формы, которые создаются в одной
плоскости. Они называются пальметтами. Чаще других выращива-
ют растения в форме наклонной, или косой пальметты, и пальмет-
ты Верье.
Наклонная (косая) пальметта должна иметь центральный
ствол с размещенными в одной плоскости с ним несколькими яру-
сами боковых скелетных веток первого порядка под углом при-
мерно 45°, как это показано на рисунке 31,5. Для насаждений
используют двухлетние саженцы, которые размещают с таким
расчетом, чтобы хорошие ветки, необходимые для образования
остова дерева, находились в линии ряда. Однолетние саженцы
создают больше сложностей в первые годы формирования.
В год посадки отбирают две смежные или пространственно
разделенные ветви. При большом наклоне их подтягивают кверху,
а слегка наклоненные ветки оставляют расти свободно и откло-
няют их лишь на третьем году, для этого выбирают более силь-
ную ветвь в целях регулирования роста. Вырезают конкурент,
а остальные ветки отгибают книзу. В следующем году в зависи-
мости от местоположения и силы их или оставляют, или вырезают.
Проводник в первый год не обрезают. Его укорачивают в
следующем году на высоте закладки второго яруса. При слабом
развитии нижних веток второй ярус закладывают позже, а про-
водник обрезают ближе к уровню верхушек веток первого яруса.
Скелетные ветви формируют без укорачивания, регулируя их рост
наклоном.
Ветви в кроне размещают ярусами по две, таких ярусов за-
кладывают не более трех. Расстояние между вторым и первым
ярусом 90—110 см, между третьим и вторым — 70—90 см.
В нижних ярусах ветви могут занимать смежное или сближен-
ное положение, в верхнем ярусе обязательно разреженное разме-
щение ветвей с интервалом не менее 15—20 см.
Наряду с ярусным размещением ветвей, их можно размещать
и вольно, но с соблюдением указанных интервалов между ветвя-
ми с каждой стороны кроны (вольная, или свободная пальметта).
Ветвям нижнего яруса придают наклон 45—50°, а верхним —
55—60°.
Между ярусами на проводнике оставляют полускелетные раз-
ветвления, но не допускают их чрезмерного усиления.
Полускелетные ветви выращивают главным образом на боко-
вых сторонах скелетных ветвей, придавая им горизонтальное или
слегка пониклое положение. После начала плодоношения по
лускелетные ветви укорачивают.
На верхней и нижней сторонах скелетных ветвей не остав-
ляют сильных разветвлений. При недостатке разветвлений на бо-
ковых сторонах можно выбрать более слабые приросты на внут-
63
Рис. 34. Подвязка скелетных ветвей к жердям, установленным накрест у основания де-
рева и оттяжка скелетных ветвей к кольям с помощью шпагата или проволоки.
ренней стороне и отогнуть их книзу. Высота кроны не должна пре-
вышать 2 м.
Цветки или завязи, образующиеся на концевых приростах
скелетных ветвей, удаляют, чтобы под тяжестью урожая эти ветви
не отвисали.
После закладки ярусов проводник сохраняют, но периодически
обрезают на один из его нижних приростов.
Ветви соседних деревьев, растущих в направлении ряда, сра-
щивают тесным сближением. Верхушечные окончания сохраняют,
периодически переводя их на приросты, растущие вверх.
Для придания ветвям необходимого наклона используют жер-
ди и проволочные оттяжки (рис. 34). Жерди длиной 2,5—3 м
ставят накрест к дереву или связывают у верхушки и в таком ви-
де приставляют к стволу, а основания жердей по линии деревьев
закрепляют на некотором расстоянии от штамба. К этим жердям
оттягивают и подвязывают ветви. Вместо жердей для этой цели
можно применять колья, которые вбивают в землю между деревья-
ми в ряду.
Используя проволочные оттяжки, что более сложно, можно
связывать ветви соседних деревьев и разные ветви одного дерева.
Пальметта Верье (рис. 35) — одна из наиболее декоратив-
ных типов пальметт и вообще формового садоводства. При форми-
ровании пальметты Верье уделяют особое внимание первому
(нижнему) ярусу, отставание которого недопустимо для данной
формы насаждения. Пальметта Верье состоит обычно из 3—4 яру-
сов с расстояниями между ними 40—50 см. Формируют эту
пальметту с помощью хорошо укрепленного шаблона, изготов-
ленного из деревянных реек или толстой проволоки. Для этого
64
1
Рис. 35. Трехъ ярусные пальметты у стены дома.
в местах, где закладывают ярус, выбирают две боковые почки,
близко размещенные в одной плоскости со штамбом, и здесь же
третью почку на внешней стороне штамба — для образования по-
бега продолжения. После того как горизонтальный побег перерас-
тет на 20—25 см расстояние, которое необходимо по шаблону,
его загибают и закрепляют в вертикальном направлении.
Правильная пирамида (см. рис.31,Я). Не меньший интерес
представляют собой также и формовые растения с объемной кро-
ной в виде пирамиды. Из нескольких разновидностей пирамид наи-
большего внимания заслуживает правильная пирамида. Основ-
ные ветви ее расположены следующим образом: ветви второго
яруса — в просветах между ветвями первого яруса, ветви третьего
яруса — в просветах между ветвями второго яруса. В обычной
пирамиде ветви размещены по стволу спирально.
Формирование кроны осуществляется в следующем порядке.
В верхней части однолетки на высоте примерно 40—45 см выби-
рают 4—5 почек по окружности штамба для образования ветвей
первого яруса и одну почку для побега продолжения. Когда ветви
первого яруса хорошо разовьются, закладывают второй ярус
и т. д. Между ярусами оставляют расстояние 45 — 50 см.
Для выращивания правильной пирамиды делают каркас из
толстой проволоки. В том месте, где предусматривается выра-
щивать пирамиду, в почву вбивают деревянный кол (стойку),
к верхушке которого прикрепляют столько проволок, сколько на-
мечено ветвей, и в таком положении, как размещаются они по
стволу. Нижний конец каждой проволоки оттягивают от стойки
на расстояние, соответствующее будущему отхождению боковых
ветвей, и закрепляют кольями. Между центральным колом и про-
s. Зак. 821. Коваленко
65
12 3
Рис. 36. Зимне-весенняя обрезка:
1— обрезка побега над третьей почкой при отсутствии цветковых почек;
2— обрезка сокоотвлекающего побега над второй почкой; 3—6— об-
резка плодовых веточек над цветковыми почками или плодовыми обра-
зованиями при умеренном росте дерева.
волокой на уровне отхождения боковых ветвей под углом 45° при-
крепляют рейки, к которым в свое время будут подвязываться
растущие боковые ветви, ствол подвязывают к центральному колу.
Обрезка здесь важна особо. Только с ее помощью можно фор-
мировать карликовые деревья. Но обрезка в этом случае имеет
ряд особенностей, обусловленных характером размещения
ветвей и обрастающих частей формовых растений. Например, у
таких растений нет ветвей второго и последующих порядков, по-
скольку их все время превращают обрезкой в обрастающие веточ-
ки длиной 20—25 см. Систематически укорачивая боковые ветви,
как бы приближают их к скелетным ветвям и поддерживают рас-
тение в определенной форме на протяжении всей его жизни. Необ-
ходимо только постоянно заботиться о равномерном размещении
обрастающих плодовых ветвей по всей длине проводника. Нару-
Рис. 37. Омолаживающая обрезка старых плодовых веток (пункти-
ром обозначены удаляемые части).
66
шить это условие — значит оголить отдельные участки на стволе
и исказить форму растений.
Рост ветвей и правильное размещение боковых ветвей регули-
руют главным образом обрезкой и прищипкой (рис. 36, 37).
Как правило, ветви, которые отстают в росте, обрезают
меньше в сравнении с теми, которые хорошо растут. Вообще по-
беги продолжения следует обрезать по возможности больше, что-
бы вызвать развитие всех почек, начиная с основания побега.
Однако при этом не следует забывать и о том, что сильная об-
резка побегов продолжения может вызвать чрезмерный рост боко-
вых разветвлений, что в формовом садоводстве нежелательно.
ДЕРЕВЬЯ В КАДКАХ
Существует еще одна интересная форма карликовых деревь-
ев — это кадочная или горшечная культура. Первыми такие заме-
чательные растения стали выращивать японцы. _
Яблоня и груша, выращиваемые в кадках, как и "все расте-
ния, которые сбрасывают на зиму листья, должны пройти опре-
деленный период покоя при пониженной температуре. В связи с
этим кадки с плодовыми растениями лучше всего держать весь
год, в том числе и зимой, на открытом воздухе.
Для этого достаточно иметь небольшую площадь на школьном
или приусадебном участке или на балконе, не затененную и не
очень открытую для сильных ветров.
При выращивании деревьев в кадках используют однолетние
яблони и груши, привитые на карликовые подвои (яблоня на па-
радизку и груша на айву). Деревца высаживают в небольшие кад-
ки (диаметр верхней части — 30—35 см, нижней — 28—30 см, вы-
сота 35 см). По мере роста деревьев раз в 2—3 года их пересажи-
вают в кадки большего размера. В дне кадок сделаны отверстия и
хороший дренаж (слой песка или гальки толщиной 1,5—2 см),
обеспечивающие вытекание лишней воды и доступ воздуха к кор-
ням. Чтобы избежать закисания почвы и загнивания корней,
при каждой последующей пересадке дренаж полностью обновля-
ют. Когда растения достигнут предельных размеров, их больше не
пересаживают.
Для выращивания карликовых деревьев используют питатель-
ную рыхлую и водопроницаемую почву. Такую почвенную смесь
можно приготовить из равных частей дерновой, перегнойной поч-
вы или компоста и речного песка, предварительно просеянных
через грохот.
При посадке однолеток в кадке корни их расправляют, рав-
номерно направляя во все стороны, и делают так, чтобы почва
прилегала к ним плотно. Иначе дерево будет расти и развиваться
плохо и может даже погибнуть. Когда кадку заполняют почвой,
для удобства полива ее не досыпают на 2—3 см до верха. Полив
после посадки проводят чистой водой комнатной температуры в
таком количестве, чтобы она хорошо промочила всю почву.
3*
67
После этого посаженное дерево обрезают примерно на одну
треть высоты и в дальнейшем формируют в низкоштамбовой или
же кустовой форме.
Сразу же после посадки желательно обернуть ствол каким-либо
влажным материалом (мхом, несколькими слоями бумаги,
тканью) и поддерживать в нем влажность до того времени, пока
растение не начнет расти. Желательно также укрыть на указан-
ный период влажным мхом или опилками всю поверхность почвы.
Кадки следует ставить в таком месте, где растения большую
часть дня будут освещены солнцем.
Летом систематически рыхлят поверхность почвы в кадке
и прищипывают ростовые побеги для образования плодовых вет-
вей на проводнике и основных ветвях. Особенно необходимо
следить за тем, чтобы в кадке не пересыхала почва, поэтому поли-
вают и опрыскивают деревья водой каждый день, а при жаркой
погоде и два раза в день. Весной в зависимости от погоды доста-
точно 2—3 поливов в неделю. Желательно использовать рано
утром и вечером теплую воду. Полезно растениям система-
тическое опрыскивание чистой водой (за исключением фазы их
цветения). Не следует опрыскивать растения в жаркое время дня
или в пасмурную погоду.
Все эти приемы ухода за кадочной культурой проводят толь-
ко до августа, с тем чтобы к началу холодов окончилось вызрева-
ние древесины. Если же рост растения затягивается, его нужно
остановить. Для этого за 2—3 недели до наступления осенних
заморозков прищипывают ростовые побеги.
На зиму кадки высоко окучивают перегноем, торфом, опав-
шей листвой, опилками, а зимой снегом. Все это необходимо
делать осторожно, чтобы не поломать деревья. Для защиты от
грызунов растения обвязывают веточками хвойных деревьев
(иглами вниз).
Важное значение имеет подкормка кадочных растений удоб-
рениями.^Для этой цели можно пользоваться специальными удоб-
рительными смесями или местными органическими удобрениями
(навозная жижа, птичий помет, разбавленный в 8—10 частях во-
ды). Плодоносные кадочные растения подкармливают несколько
раз в течение лета: после распускания почек, после цветения,
в период роста завязи и после ее опадения в июне.
Уход за кроной дерева состоит главным образом в пинциров-
ке зеленых побегов и опрыскивании против вредителей и болез-
ней. Рано весной слегка прореживают кроны, чтобы ветви
между собой не переплетались.
Яблони и груши, выращенные в кадках, начинают плодоно-
сить очень рано — обычно на второй год после посадки. С од-
ного дерева в возрасте 5—6 лет уже можно получить несколько
десятков плодов нормального для данного сорта размера и
хороших вкусовых качеств. При наличии даже 10 м2 площади
вблизи дома можно успешно выращивать в кадках до 40 деревьев,
урожай которых составит 100—150 кг плодов.
68
ОПЫТЫ В КАРЛИКОВОМ САДУ
С карликами можно провести очень интересную работу. На-
пример, испытать разные способы вегетативного размножения
карликовых подвоев, выявить лучшие карликовые подвои для
районированных сортов плодовых культур, определить лучшие
способы прививки культурных сортов на карликовых подвоях и
оптимальные сроки проведения прививки, выяснить, как разные
способы формирования деревьев влияют на их рост, развитие и
плодоношение, сравнить, как развиваются карликовые плодовые
деревья, выращиваемые в открытом грунте и в кадках.
Приступая к проведению опытов, нужно составить план ра-
боты, в который входит тема и схема, то есть название всех
вариантов, и ход работы, описание проведения опыта, указание
необходимых наблюдений и измерений.
Приведем пример такой разработки.
Тема. Испытание разных способов вегетативного размноже-
ния карликовых подвоев.
Схема опыта
I вариант. Размножение вертикальными отводками.
II вариант. Размножение одревесневшими черенками.
III вариант. Размножение почками (окулировка).
Ход работы
Первый вариант опыта закладывают на маточной плантации,
где кусты размещают рядами на расстоянии 2 м, а в ряду —
0,5 м.
Высаживают маточные растения рано весной. Сверху их сре-
зают, оставляя над поверхностью почвы 3—4 побега.
Летом, когда они достигнут длины 18—20 см, их окучива-
ют на высоту 10—12 см первый раз, а второй раз повыше (на
15—20 см).
К осени окученные побеги укореняются. Почву от кустов
отгребают, отрезают укорененные отводки и используют их
затем в качестве подвойного материала в первом поле питом-
ника. Маточные кусты карликовых подвоев, от которых взяты
отводки, на зиму окучивают почвой на высоту 20—25 см. Весной
следующего года кусты разокучивают, на каждом из них образу-
ется до 12—20 побегов, которые на протяжении вегетационного
периода 2—3 раза окучивают почвой и укореняют. Осенью
опять отделяют их от маточного куста и используют в качестве
подвоев в первом поле питомника. Так делают ежегодно.
Для закладки второго варианта опыта заготавливают черен-
ки и укореняют их. Длина черенков должна быть 20—25 см, тол-
щина 4—5 мм. Черенки нарезают осенью и до весны следующего
года сохраняют в подвале прикопанными во влажном песке или
опилках.
Очень рано весной черенки высаживают под кол на расстоянии
69
Рис. 38. Посадка одревесневших черенков.
8—9 см один от другого, оставляя между рядами 30—35 см
(рис. 38). На поверхности почвы оставляют 2—3 почки. Целесо-
образно высаживать черенки в несколько заглубленные гряды, ко-
торые затем следует мульчировать измельченной соломой или пе-
регноем и по мере необходимости поливать. Обычно через 2—3 не-
дели из оставленных почек развиваются молодые побеги. Когда
побеги достигнут длины 12—15 см, один из них (лучший) остав-
ляют, а остальные удаляют. К осени побеги достигнут высоты
35—45 см и бывают пригодны для посадки в первом поле питомни-
ка.
Третий вариант опыта закладывают в первом поле питомника,
куда высаживают сеянцы дикой лесной яблони или культурных
сортов. В августе эти дички окулируют двумя почками. В корне-
вую шейку окулируют почку карликового подвоя, а выше — почку
какого-либо культурного сорта яблони. Весной следующего года
дички яблони срезают на шип. После этого заокулированные
почки начинают расти. Когда побеги культурных сортов достиг-
нут 12—15 см, их подвязывают к шипу. Позднее, когда по-
беги из почек карликовых подвоев достигнут 18—20 см, их накло-
няют к почве и пришпиливают ко дну неглубокой канавы (рис. 39).
Сверху побеги карликовых подвоев присыпают влажной почвой.
К осени они хорошо укореняются. В октябре такие отводки от-
деляют и прикапывают на зиму, а весной высаживают на первое
поле питомника в качестве карликового подвоя. Этот способ
ускоренного размножения клоновых подвоев впервые был предло-
жен В. И. Будаговским.
Вспашку или перекопку почвы на участках, где будут выса-
жены дички и черенки, проводят осенью на глубину 30 см, а на
почвах с небольшим гумусным слоем на 18—20 см. Рано весной
перед посадкой черенков и дичков почву на таком участке только
боронуют. Под осеннюю вспашку (перекопку) вносят 3—4 кг
навоза или компоста на 1 м2. Весной перед посадкой черенков и
дичков почву хорошо рыхлят, выравнивают и разбивают пло-
щадь на участки. На протяжении лета в междурядьях и рядах
рыхлят почву, уничтожают сорняки, проводят борьбу с вредителя-
ми и болезнями, а в засушливых районах применяют полив. Для
лучшего развития карликовых подвоев проводят 1—2 подкормки
навозной жижей, разбавленной водой в три раза. Этот раствор
вливают в лунки из расчета 2—3 л на одно растение. Первая
подкормка — в конце мая, вторая — через 2—3 недели
после первой, а третья — через такой же промежуток времени
после второй.
Оформляя результаты опытов, составляют краткое описание
растений. Измеряют среднюю высоту саженцев каждого варианта,
70
Рис. 39. Окулировка дичков двумя почками:
1— окулировка дичка почкой карликового подвоя (ниже) и почкой желаемого сорта
(выше); 2— укоренение побега, образовавшегося из почки карликового подвоя.
диаметр подвоев на уровне корневой шейки, длину и количество
разветвлений корней. В дальнейшем все данные оформляют в
таблицы или диаграммы.
Сравнивая эти результаты, выясняют, какой способ
размножения наилучший.
НЕКОТОРЫЕ ОРЕХИ ЛЕСА И САДА
Миндаль. Может ли кто-нибудь точно сказать, сколько в наших
лесах берез, сосен или осин? А вот о миндальных деревьях извест-
но — их у нас один миллион двести тысяч. В Крыму, на Кавказе,
71
в Средней Азии их научились выращивать очень давно. Шесть
тысяч лет назад древние финикийцы уже торговали миндалем,
причем культурным, выращенным в садах.
В Никитском ботаническом саду собрали самую большую в
мире коллекцию миндаля — более девятисот сортов и видов. Со-
брали, конечно, не ради страсти к коллекционированию, а как
исходный материал для селекции. Надо было получить такой
миндаль, который бы накапливал в орехах побольше масла и
других полезных веществ. Кроме того, миндаль интересовал се-
лекционеров и с другой стороны. Обычно он цветет еще до появления
на нем листьев, раньше всех других плодовых деревьев. И даже
небольшую оттепель принимает за наступление весны, за что
и расплачивается — вновь пришедший мороз полностью убивает
плодовые почки. Поэтому нужно было обратить внимание на то,
чтобы новые сорта не боялись неожиданно нагрянувших моро-
зов, цвели бы поздно, когда уже минует опасность заморозков.
Ученые А. А. Рихтер в Крыму и С. С. Калмыков в Узбекиста-
не вывели около двадцати новых сортов миндаля. Название од-
ного из них — Выносливый говорит само за себя. Сорт Никит-
ский 2240 тоже не боится холодов, удивительно зимостойкий
и урожайный. Даже молоденькое деревце дает до десяти кило-
граммов орехов. Дают немалые урожаи Бумажноскорлупый,
Десертный, Ялтинский, Первенец.
Миндальное дерево — это кладовая питательных веществ.
В его орехах до 70% жира, более 20% белков, сахара, полный
набор витаминов. Из миндаля извлекают жирное, непрогоркаю-
щее масло, которое используют в медицине, парфюмерной про-
мышленности. Кулинары и кондитеры используют миндаль для
пирожных, печенья, конфет и шоколада.
Идут в дело даже скорлупа и оболочка орехов. Измель-
ченный жмых орехов — хороший корм для скота, по калорийнос-
ти он лишь немногим уступает ячменю. Из скорлупы получают
еще активированный уголь высокого качества. Да и древесина
у дерева красивая, очень прочная, хорошо полируется. Впрочем,
сложно перечислить все достоинства миндаля.
В настоящее время орехи собирают вручную. И сразу очи-
щают их от внешней оболочки — потом это сделать будет труднее.
Это хлопотное дело, даже сейчас, когда промышленных плантаций
немного. Но ученые считают, что насаждения миндаля будут
увеличены во много раз. Неужели и тогда каждый орех срывать
и очищать руками? Конечно, нет. Машинами! Сейчас в садах
держат экзамен опытные образцы уборочных машин. Их создали в
Молдавии. Во Всесоюзном научно-исследовательском институте
эфиромасличных культур сконструировали целую поточную
линию для переработки орехов. Машины делают все — сушат,
очищают миндаль от оболочки, лущат, сортируют. Только
лущильная машина заменяет труд трехсот рабочих. Та-
кие поточные лиции могут обрабатывать миндаль, фундук и да-
же грецкий орех.
72
Грецкий орех — растительный дар универсального свойства.
Многие могут подумать, что он прибыл к нам из Греции, но
это не так. Подлинная его родина — горы Средней Азии. Там
он занимает обширные пространства. Например, на горных
склонах Киргизии на высоте 1400—2400 м над уровнем моря
раскинулись уникальные леса дикорастущего грецкого ореха.
Нигде в мире не встретите такого большого массива — примерно
650 тыс. га. Деревья огромные, иногда в 30 м высотой со штамбом
в 1,5 м в диаметре. Одно дерево дает 60, иногда 200—300 и даже
500 кг орехов. Специалисты считают, что гектар ореховых планта-
ций может дать больше тонны плодов. Представляете, сколько мас-
ла можно получить из пяти таких деревьев. Они могут заменить
гектар подсолнечника. А живет дерево грецкого ореха 150—
200 лет, нередко 400—500 и даже 1000—2000 лет. Поистине не-
иссякаемое изобилие! По питательности ядро грецкого ореха в
3 раза превосходит пшеничный хлеб, в 7 раз — картофель, в
10 раз — молоко. Достаточно 20—25 орехов, чтобы удовлетворить
дневную потребность человека в жирах и почти шестую часть
в белках.
Ореховое масло идет на приготовление наилучших сор-
тов мыла, лаков, туши. А вы не пробовали варенье из грецких
орехов? Очень приятное на вкус, чуть с горчинкой. Его варят из
незрелых орехов. Они исключительно богаты витамином С
(в 8 раз превосходят черную смородину и в 50 раз — плоды
цитрусовых растений). Из зеленой кожуры плодов, из листьев
и коры добывают дубильные вещества, получают коричневую
краску.
Красива мебель из ореха. Особо ценятся так называемые ка-
пы — наплывы на стволах. А ведь в лесах иногда встречаются де-
ревья, на которых наплыв достигает двух тонн. Сейчас такие капы
пытаются создавать искусственно, с помощью затяжек, пропилов,
кольцевания стволов. Из капов делают самый лучший, самый
дорогой сорт фанеры. На мировом рынке кап с особо красивым в
разрезе рисунком ценится не меньше серебра.
Казалось бы, со всех сторон расхвалили грецкий орех,
больше и прибавить нечего. Но обязательно надо сказать еще
об одном немаловажном его достоинстве — ореховые леса сох-
раняют землю, оберегают долины. Пройдет ливень в горах, поне-
сутся потоки, заливая поля, загромождая реки камнями и
грязью. А если на пути ливневых потоков, даже на самых крутых
склонах, стоит лес, плотные корни разбивают лавину на мелкие
капли, и земля быстро впитывает их. Дождевая вода превращается
в грунтовую, подземную, давая начало многочисленным родни-
кам. Листвой, стволами, корнями своими лес охраняет почву от
водной эрозии, размывания.
Вот почему в Узбекистане, в предгорьях Туркестанского
и Гиссарского хребтов, Чаткала и Бабатага только в 1981 г.
на площади 2700 га посажены грецкий орех, миндаль и фисташ-
ки. За годы текущей пятилетки плантации будут увеличены бо-
73
лее чем на 14 тыс. га. Четыре специализированных лесхоза
станут возделывать орехоплодные культуры на промышленной
основе. В степных хозяйствах Крымской области высажено около
3 тыс. га лесных полос из грецкого ореха, которые служат хорошей
защитой для многолетних насаждений и посевов сельскохо-
зяйственных культур от засухи, суховеев и пыльных бурь.
Самые большие сады грецкого ореха в нашей стране соз-
даны в Молдавии. Эту культуру успешно продвигают на Север, в
центрально-черноземные области РСФСР, в Белоруссию и даже
в Прибалтийские республики. На юге Украины малоплодородные
склоны, освоенные под промышленные орешники, оказались бо-
лее доходными, чем под другими сельскохозяйственными угодья-
ми.
Грецкие орехи сеют осенью в почву на глубину около
10 см (желательно класть их при этом на ребро), весной они
дружно прорастают.
Превосходные сорта грецкого ореха созданы или отобраны
селекционерами. Растения этих сортов успешно размножают,
прививая черенки в корневую шейку однолетних сеянцев под-
воев или в крону деревьев, выращенных из семян и высаженных
на постоянное место в саду, или окулировкой. Особенно хоро-
шие результаты получают при прививке за кору в конце весны
и окулировке пластинкой коры весной или летом.
Деревья грецкого ореха обычно начинают плодоносить в
8—12-летнрм возрасте. Но есть и скороплодные формы. Они ра-
но вступают в пору плодоношения: отдельные сеянцы цветут уже
в однолетнем возрасте в августе, когда заканчивается рост
стволиков в высоту и заложена верхушечная почка. В последую-
щие годы цветение и плодоношение усиливаются, и уже 4—5-лет-
ние растения дают вполне ощутимый урожай.
Деревья скороплодных форм, как правило, низкорослые и
даже в возрасте 50 лет не бывают выше 8 м, лишь иногда до-
стигают высоты 13 м.
Кто не знает орешник, или лещину? Этот кустарник широ-
ко распространен на Европейском континенте, а в нашей стране
орешник занимает около миллиона гектаров. К сожалению, в
северных районах он плодоносит нерегулярно. Видимо, из-за этого
лещину относят к незимостойким видам, и во многих лесных
хозяйствах где она, густо разрастаясь, мешает ценным породам,
ее вырубают.
Лещина иногда не плодоносит даже после не очень холодных
зим. Случается весной, в то время, когда раскрываются женские
цветки, на ветвях, которые не были укрыты снегом, мужские соцве-
тия, собранные в сережки, оказываются замерзшими. И наоборот.
Даже после суровых, но снежных зим с трескучим морозом на
ветках, зимовавших под снежной шубой, к осени можно видеть
соплодия.
Оказывается, мужские соцветия закладываются и сформиро-
вываются раньше женских, и зимой небольшие потепления
74
(0 + 5°С) вызывают бурную жизнедеятельность в сережках. На-
ступающие вслед за теплыми днями морозы губят их.
Женские же соцветия сформировываются гораздо позднее.
Они окружены толстыми чешуйками и зачатками листьев, поэ-
тому меньше подвергаются колебаниям температуры и не трогают-
ся в рост во время потеплений, а потому и реже вымерзают.
Зная все это, можно ♦ заставить» лещину давать ежегодные
урожаи орехов. Для этого с осени на нескольких кустах орешника
надо пригнуть ветви к земле и закрепить их крючками. Всю
зиму они будут под снегом, как под шубой. Резкие колебания
температуры воздуха на них не подействуют. Весной же, как
только появятся рыльца на кустах лещины, крючки нужно снять и
распрямить ветви. Под горячим весенним солнцем уже через
день чешуйки сережек разойдутся, сережки вытянутся, и при
каждом легком дуновении ветерка орешник будет окутан желты-
ми клубами пыльцы. Ветер перенесет пыльцу к рыльцам женских
цветков и на тех кустах и ветвях, на которых сережки за зиму
замерзли.
Не обязательно пригибать ветви всех растений одной группы.
Для лучшего переопыления кустов важно знать направление
весенних ветров, когда цветет лещина, и пригибать ветви именно
со стороны господствующих ветров. Остальное сделает сам
ветер. Вы и по-другому можете помочь лещине и будете каждый
год получать урожай. Когда сережки уже в полном цвету и
примерно из одной трети плодовых почек выступают розовые,
чуть ощетинившиеся рыльца, стряхните пыльцу сережек на пу-
шистую вату, перенесите ее к цветущим почкам и опылите неж-
ные цветочки. Дня через два повторите опыление.
Осенью на лещине будет хороший урожай. В некоторых
гроздьях увидите по 11—13 орехов.
Многие из вас в августе — сентябре бывают в лесу и собирают
орехи лещины. Но обращали ли вы внимание на то, что на
разных кустах они разные по форме и размерам? Бывают крупные
и мелкие, почти круглые и сильно удлиненные. Скорлупа оре-
хов тоже разной толщины, а от этого зависит размер ядра. Ядро
крупнее, орех ценнее. Кроме того, и по вкусу орехи разные,
и по содержанию жира.
В диких, естественных зарослях лещины можно найти кус-
ты с очень ценными орехами. Для этого соберите по несколько
орехов хотя бы со ста кустов и положите их в отдельные паке-
тики или марлевые мешочки. На кустах, с которых взяты оре-
хи, масляной краской поставьте номера. Такие же номера напиши-
те на пакетиках. Затем все образцы сравните и определите,
какие из них красивее, крупнее, у каких скорлупа тоньше. Хо-
роши орехи, у которых выход ядра — 40%, а если он равен
50% и более, то это уже очень ценные растения. Их можно
использовать для вегетативного размножения или для получения
новых гибридных растений на пришкольном участке.
Очень близок к лещине получивший распространение в культу-
75
ре фундук (ломбардский орех), отличающийся удлиненными, бо-
лее крупными орехами.
В нашей стране для выращивания фундука благоприятны
почвенно-климатические условия в Азербайджанской ССР, Гру-
зинской ССР, на Северном Кавказе и юге Украины. Фундучные
сады занимают около 30 тыс. га, а ежегодный урожай в них —
около 20 тыс. т, это 35—40% валового сбора всех видов орехов.
Фундук в условиях нашей страны выращивают в виде куста
высотой 3—6 м. Кусты его долговечны, нередко они растут до
100 лет. Растения начинают плодоносить в зависимости от способа
размножения. При вегетативном способе они дают урожай
на третий-четвертый год.
Обычно орешник лесной и фундук размножают отводка-
ми — простыми, горизонтальными или вертикальными. Наиболее
распространенный способ — размножение простыми отводками:
в начале весны отводят отпрыски от основания сильнорослых
растений четырех — восьмилетнего возраста. Таким образом уже
через год можно получить хорошо укорененные саженцы высотой
от 60 см до 1,8 м, вполне пригодные для высадки в сад.
Размножение фундука горизонтальными отводками. Фундук
принято размножать одно-двулетними порослевыми побегами (от-
дирками), но таким образом можно заготовить побеги от рас-
тений не всех сортов. По интенсивности образования поросли
все известные сорта и формы фундука делят на три группы: к
первой относят растения, у которых порослевые побеги образу-
ются ежегодно в большом количестве — от 200 до 300 шт. и у
основания стволов (условная корневая шейка), и на корнях; во
вторую группу входят растения, дающие около 40 порослевых
побегов в год преимущественно от корневой шейки, и, наконец,
третья группа — это растения с очень небольшим количеством
поросли у основания стволов. Они практически отдирками не
размножаются.
Размножение фундука горизонтальными отводками эффектив-
ный способ. Вот как это делают. Сначала выращивают маточные
кусты. Маточный сад на небольших площадях закладывают
двухлетними саженцами по схеме 4 X 4 м.
Почву в междурядьях маточного сада содержат под черным
паром: осенью ее перекапывают (или вспахивают) на глубину
25—30 см, а в течение вегетационного периода рыхлят 6—8 раз.
Через год на высоте 10 см надземную часть кустов срезают.
Это делают для появления поросли. К осени у срезанных кустов
вырастает по 4—5 порослевых побегов высотой 1 —1,2 м с
8—11 междоузлиями. Ежегодно количество порослевых по-
бегов возрастает, и через 7—8 лет их бывает 80—140 у каж-
дого куста (в зависимости от сорта). Количество их нормиру-
ют: летом слабые и недоразвитые побеги вырезают, оставляя на
каждом кусте 70—80 шт. Из них весной следующего года выби-
рают 20 порослевых побегов высотой 1,2—2 м, имеющих штамби-
ки толщиной у основания не менее 8 мм. Укладывают их гори-
76
зонтально в канавки глубиной 8—10 см, выкопанные радиально
к центру куста, и пришпиливают. Через 30—40 дней, когда на
побегах распустятся почки и появятся по 2—3 листочка, канав-
ку засыпают почвой, оставив открытой верхушечную ростовую
почку.
Из каждой почки горизонтального отводка развиваются от-
ростки, которые по мере роста в течение лета 5—6 раз следует
присыпать почвой. После такого многократного окучивания к
осени над горизонтальными отводками образуется холмик высо-
той 8—10 см, а у основания каждого отростка развивается много
мочковатых корней.
Рано весной горизонтальные отводки выкапывают, отде-
ляют от маточного куста и разрезают на части, имеющие побеги
высотой от 15 до 50 см и мочковатые корни. Высота окоре-
ненных побегов зависит и от расположения их на горизонталь-
ном отводке: чем ближе они к маточному кусту, тем сильнее, и
наоборот.
Выкопанные отростки высаживают в питомник для доращива-
ния, а затем используют для закладки ореховых садов.
Окулировку или прививку черенком культурных сортов ореш-
ника на сеянцевые подвои применяют очень редко из-за того,
что трудно добиться хорошего срастания. Но в тех случаях, ког-
да другого выхода нет, применяют прививку в расщеп, улучшен-
ную копулировку или Т-образную окулировку щитком (см. описа-
ние на с. 29—31).
Размножают фундук также делением куста. При таком размно-
жении полностью сохраняются свойства сорта.
В последние годы во многих центральных областях Россий-
ской Федерации создают промышленные плантации орешника.
Целые рощи этой ценной культуры появились, например, в лесхозе
♦ Степной» Тамбовской области. Неподалеку от областного цент-
ра даже создано специализированное ♦ореховое» (ореховодчес-
кое) опытно-селекционное лесничество ♦Знаменское». У лесоводов
уже есть перспективные и надежные для средней полосы местные
формы лесного ореха — Тамбовский ранний, Тамбовский поздний,
Академик Яблоков, Первенец, Пушкинский красный, фундук 344
и краснолистный фундук 359 селекционера Р. Ф. Кудашевой.
Достоинство лещины — очень раннее вступление в пору
плодоношения, обычно к четырем годам. Бывает, что еще в пи-
томнике саженец зацветает и дает орешки.
В южных районах нашей страны промышленные сады фундука
закладывают районированными сортами: Черкесский 2, Кудряв-
чик, Рояль, Луиза, Галиб, Густав, Адыгейский 1, Ата-баба, Ха-
чапура, Футкурами, Ганджа, Панахесский.
В этой главе вы познакомились с орехоплодными культурами
и с их основными сортами. Теперь, учитывая местные природ-
ные условия, вы сможете отобрать те сорта, которые рекоменду-
ются для вашего района, и начать выращивать у себя на участке
эти ценные и красивые растения.
77
ТРУДНО НАЙТИ ИХ ПОЛЕЗНЕЕ
Есть в лесах и поймах рек на Дальнем Востоке и в Сибири рас-
тения, которые содержат в плодах, листьях, коре столько полез-
ных для человека веществ, что трудно найти им подобные среди
садовых культур. Это облепиха, актинидия, лимонник китайский.
Не могли поэтому ученые не обратить на них особого внимания.
Пока больше других изучена облепиха. В Научно-исследователь-
ском институте садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко изучи-
ли ее досконально. Создали новые сорта, разработали приемы вы-
ращивания облепихи в саду. Эта работа настолько важна, что
группе ученых института присудили за нее Государственную
премию СССР. Познакомимся и мы с облепихой (да и с актинидией
и лимонником) поближе.
В естественных условиях облепиха крушиновая растет в
виде куста или небольшого деревца высотой от 1,5 до 5 м. Рас-
тения ветроопыляемые, двудомные: мужские (тычиночные) и
женские (пестичные) цветки расположены на разных экземпля-
рах. Цветки облепихи очень мелкие, невзрачные, без аромата, на-
ходятся в пазухах листьев распустившихся почек. Цветет об-
лепиха обычно в первой половине мая одновременно с распуска-
нием листьев. У женских цветков видны лишь желтого цвета
маленькие нитевидные рыльца пестиков. Мужские цветки двух-
створчатые, с четырьмя тычинками внутри, с которых при
встряхивании слетает облачко охряно-желтой пыльцы.
Цветковые почки мужских экземпляров в 2—3 раза круп-
нее женских, в отличие от женских имеют не 2, а 5—7 крою-
щих чешуй, что придает им вид небольших шишечек. Однако в
первые 3—4 года жизни, до вступления в пору плодоношения,
все почки облепихи и у мужских, и у женских растений — вегета-
тивные.
Начинает плодоносить облепиха в возрасте 4—5 лет, на
приросте прошлого года. Плоды ее из-за сочного околоплодни-
ка одни называют ягодой, другие — сочной ароматичной кос-
тянкой. Форма плода разная — от шарообразной до продолгова-
то-овальной и даже цилиндрической. Масса плодов колеблется
от 0,07 до 1,1 г, а окраска от светло-желтой до красной со всеми
переходными оттенками. Созревают плоды облепихи одно-
временно, через 90—100 дней после цветения. В период полного
плодоношения урожай одного растения облепихи достигает
12—17 кг.
Плоды облепихи — настоящая кладовая ценных веществ.
Чаще всего их употребляют в пищу свежими. Из них также готовят
соки, варенье, джемы, компоты, пастилу. Мякоть зрелых плодов
имеет приятный кисловато-сладкий вкус со своеобразным
ананасным ароматом, из-за чего часто облепиху называют
сибирским ананасом. В плодах содержится целый комплекс био-
логически активных веществ, витаминов, а облепиховое масло
78
используют в медицине: им лечат лучевые поражения ко-
жи, язвы желудка и роговицы глаз, ожоги и другие болезни.
Масло содержится и в семенах, и в коре, и в мякоти плодов
растения. Особыми целебными свойствами обладает масло
из мякоти. Оно красноватого цвета и вместе с содержащимся
в мякоти каротином обеспечивает интенсивность окраски плодов.
В облепиховом масле содержатся витамины С, Blt В2, К,, Р, Е.
Растения облепихи очень декоративны и в одиночных по-
садках, и в групповых, когда образуют непроходимые зарос-
ли. Растения легко переносят засуху и отлично растут по ов-
рагам в степных районах Европейской части СССР. Облепиха рас-
тет и размножается так активно, что иногда ее называют агрессив-
ной породой. Действительно, у пятилетнего куста облепихи корни
распространяются горизонтально в стороны на 4—5 м и способны
давать до 20 корневых отпрысков, из которых вырастают расте-
ния, которые, в свою очередь, способны давать отпрыски. Вслед-
ствие этого посадки облепихи используют для создания защит-
ных насаждений, а также для укрепления балок и оврагов, бере-
гов рек и водоемов, озеленения железнодорожных насыпей и отко-
сов, крутых склонов. Она хорошо переносит засоление почв.
Облепиху давно используют как декоративное растение. В
парковых композициях светлые кроны облепихи особенно хорошо
выглядят на темно-зеленом фоне лиственных и хвойных деревьев.
Стрижкой кроне можно придать любую форму. При помощи не-
сложной обрезки облепиху легко вырастить красивым стройным
штамбовым деревом. В последнее время стало известно еще одно
достоинство этого растения: оно отлично переносит городские
условия с повышенным содержанием в воздухе пыли, дыма, газов.
Дикие заросли облепихи в СССР довольно обширны — зани-
мают площадь около 200 тыс. га, а их ежегодный урожай сос-
тавляет около 100 тыс. т плодов.
Большую работу по изучению, пропаганде и внедрению
облепихи в культуру проводят сотрудники не только Научно-
исследовательского института садоводства Сибири имени М. А. Ли-
савенко, но и ученые Бурятской плодово-ягодной опытной станции,
Всесоюзного научно-исследовательского института лекар-
ственных растений, Московского государственного университета,
Горьковского сельскохозяйственного института, опорного пункта
в г. Гусь-Хрустальный, Красноярской опытной станции садо-
водства.
В настоящее время, кроме имевшихся ранее в культуре
сортов облепихи: Новость Алтая, Дар Катуни, Золотой початок,
Масличная, Витаминная, Щербинка 1, появились новые формы и
сорта. Плоды Оранжевой, Чуйской, Обильной, Превосходной, Ве-
ликана, Золотистой, Янтарной гораздо крупнее, содержат боль-
ше масла. Растения имеют меньше колючек.
Размножают облепиху, укореняя зеленые и одревесневшие
побеги, при этом сохраняются ценные признаки сортов. Корне-
собственные насаждения долговечнее.
79
Укоренение зеленых черенков проводят в пленочных пар-
никах или теплицах с хорошим дренажем (толщиной 20—25 см).
Слой почвы должен быть не меньше 20 см; в нее вносят пере-
гной, торф или компост из расчета 10—15 кг/м2. Субстрат для
укоренения черенков — среднезернистый песок, который
насыпают на грядки слоем 3—4 см. Одним из основных моментов
в размножении облепихи черенками — закладка маточников, ку-
да высаживают саженцы перспективных сортов за год до начала
размножения.
Чтобы получить укорененные саженцы с большим прирос-
том и хорошо развитой корневой системой, черенкование про-
водят в ранние сроки. В этом случае маточники закладывают
в защищенном грунте — в стационарной или передвижной теп-
лице. Маточник укрывают пленкой в конце марта — начале ап-
реля и начало вегетации растений наступает на 15—20 дней
раньше.
Побеги для черенкования срезают во время интенсивного роста,
когда их длина достигнет 12—15 см (обычно в середине июня)
в ранние утренние часы. Ни в коем случае нельзя допускать
увядания листьев, поэтому черенки переносят в помещение в
полиэтиленовых пакетах. Чтобы подготовить их к посадке,
удаляют 3—4 нижних листа, остро отточенным ножом обновляют
нижние срезы, а верхушечную почку оставляют. Перед посадкой
черенки выдерживают 14—16 часов в водных растворах регулято-
ров роста — индолилмасляной (ИМК —0,01 %-ный) или индо-
лилуксусной кислоты (0,02%-ной), погрузив их в раствор нижней
частью на 2—3 см.
Перед посадкой грядки обильно поливают и размечают.
Черенки высаживают по схеме 7x3 см. Укоренение их проводят
в условиях автоматически регулируемого искусственного тума-
на. Следует помнить, что малейшее подсыхание листьев резко
снижает укореняемость черенков. Время от посадки до появления
корней зависит от температуры воздуха и влажности, от качества
черенков и биологических особенностей сорта и составляет
12—17 дней.
Через месяц после образования корней пленку с теплиц сни-
мают, но готовят растения к естественному освещению и к на-
ружному воздуху постепенно. Зимуют черенки на месте укоре-
нения. В районах с небольшим снежным покровом их следует
утеплять, для этого используют хвою, сухие листья. Хорошие
результаты получают также при хранении укорененных черен-
ков в траншеях или подвальных помещениях при температуре
воздуха не ниже 11 °C. Весной укорененные черенки выкапы-
вают, сортируют по высоте, а также качеству корневой системы и
высаживают в предварительно нарезанные и политые борозды
по схеме 70 Х15 см. Доращивают растения в питомнике 1—2 года.
Для укоренения одревесневших черенков побеги срезают в
начале зимы и хранят в снегу. Для посадки берут черенки дли-
ной 15—20 см (верхушечную часть побега и черенки тоньше
80
5 мм использовать не стоит — они плохо укореняются). Наре-
занные черенки 10—12 дней выдерживают в воде при комнатной
температуре до появления зеленого конуса, а потом еще 24 ча-
са в водном 0,01%-ном растворе регуляторов роста. Затем их
высаживают в хорошо обработанную и удобренную почву легкого
механического состава по схеме 70x7—10 см. На глубине 15 см
температура субстрата должна быть не меньше 5°С. В качестве
мульчирующего материала используют полимерные пленки. При
благоприятных условиях хорошие саженцы получают за один год.
В естественных условиях облепиха образует на корнях
придаточные побеги — корневые отпрыски, после доращивания
в течение 1—2 лет их также можно использовать как посадоч-
ный материал.
До последнего времени широко использовали семенной
способ размножения облепихи. Однако исследователи устано-
вили, что при этом ценные признаки отборных форм и сортов
облепихи теряются уже в первом поколении и что при таком
способе размножения получают около половины растений муж-
ских. Определить же, какие экземпляры женские, а какие муж-
ские, до плодоношения трудно, а без этого нельзя закладывать
плантацию.
При выборе участка необходимо учитывать, что облепиха —
свето-и влаголюбивая культура и лучше произрастает на воздухо-
проницаемых легких песчаных и супесчаных почвах. Она не
выдерживает застойной воды, ее можно сажать там, где грунтовые
воды залегают ниже 1 м от поверхности почвы.
Перед посадкой в почву вносят 5—8 кг органических удобре-
ний (торф, перегной или компост) и 60—80 г суперфосфата на 1 м2.
В условиях средней полосы нашей страны облепиху лучше
сажать ранней весной (конец апреля — начало мая) 2—3-летни-
ми саженцами.
В промышленных насаждениях облепиху высаживают на рас-
стоянии 4—5 м между рядами и 3 м в ряду. В коллективных и
приусадебных садах расстояние между рядами может быть умень-
шено до 3 м, в ряду — до 2 м. Для хорошего завязывания пло-
дов необходимо через каждые 5—6 женских растений высаживать
один мужской экземпляр.
Саженцы облепихи сажают в борозды или ямы размером
40 X 40 см, заглубляя корневую шейку растений на 5—8 см. При
этом в каждую яму необходимо вносить 10—15 кг перегноя. На
тяжелых глинистых почвах для увеличения воздухопроницаемос-
ти посадочные ямы засыпают смесью земли, крупнозернистого
речного песка, перегноя или торфа и 200—300 г суперфосфата.
Почву в посадочной яме хорошо уплотняют, обильно поливают,
лунки мульчируют торфом или опилками. В течение вегетацион-
ного периода проводят не менее 3 поливов.
Раз в 3—4 года в насаждения рекомендуют вносить по 10—12
кг перегноя или компоста на 1 м2 приствольного круга. Удобрения
осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные
81
корни, заделывают в почву, перекапывая ее на глубину 10—
12 см. Почву около кустов лучше содержать под черным паром.
Поливают облепиху редко, но обильно.
После посадки саженцы не обрезают, лишь несколько уко-
рачивают растения с одним стволиком, чтобы усилить их вет-
вление. Весной следующего года и в дальнейшем, до шестилет-
него возраста, с куста удаляют лишь усохшие ветви. По мере ста-
рения насаждений проводят омолаживающую обрезку на боковую
двух-трехлетнюю ветвь.
Растения облепихи поражают облепиховая муха, тля, лис-
товертка, моль и другие вредители. Чтобы защитить от них насаж-
дения, необходимо до цветения и после него опрыскивать рас-
тения табачным или чесночным раствором. Для этих целей с ус-
пехом можно также использовать раствор, приготовленный из
листьев и корней одуванчика.
Болезни растений облепихи еще недостаточно изучены, а
меры борьбы с ними не разработаны. Для защиты облепихи от
цитоспороза, черного рака, кольцевого и других видов некро-
за необходимо применять профилактические меры борьбы. Очень
важно оберегать кусты от механических повреждений, своевре-
менно проводить обрезку и сжигать поврежденные и усыхающие
ветки.
Актинидия коломикта — одно из дальневосточных реликто-
вых растений. Это кустарниковая лиана, достигающая 10—15 м
длины, легко взбирающаяся по деревьям или специальным опо-
рам (шпалере). При отсутствии опор стелется по земле и тогда редко
плодоносит. Растение неприхотливое, довольно морозостойкое и
теневыносливое, любит влагу, пригодно для школьных садов,
приусадебных участков, для озеленения беседок и веранд.
Гибкие деревянистые стебли актинидии, имеющие в диа-
метре 1,5—2 см, покрыты коричневой шелушащейся корой. Взрос-
лые растения очень устойчивы к различным болезням и вреди-
телям. Однако необходимо помнить, что молодые, довольно
крупные ветви лианы часто повреждаются грызунами и кошками.
Листья простые, овальные, мелкозубчатые, с заостренным концом,
часто с белыми и розовыми пятнами. У одних растений только
мужские, у других — только женские цветки, а встречаются
экземпляры и с обоеполыми цветками. Цветки небольшие, белые,
очень душистые, немногочисленные, расположены у основа-
ния боковых побегов, зацветают в июне — июле. Для опыления
на плантациях рекомендуют сажать на шесть женских растений
одно растение мужского пола.
В конце августа — начале сентября начинают созревать
плоды. Они бывают самые разные по форме — удлиненно-оваль-
ные, тупо-закругленные. Сочные, сладкие, с легкой освежающей
кислотой и тонким ароматом плоды актинидии по вкусу напоми-
нают ананас.
Зрелые плоды не опадают с лоз, поэтому их можно держать
на растении до полной потребительской спелости. Однако от
82
правильного срока сбора плодов зависит успех их хранения. Они
могут храниться в течение 5 месяцев.
Плоды актинидии известны также как ягоды или плоды ки-
ви (по названию птицы киви — символа на гербе Новой Зеландии)
и как китайский крыжовник. Они содержат ценные питатель-
ные вещества (сахара, кислоты, белковые и минеральные вещест-
ва, витамины С и В).
В первые годы жизни актинидия растет медленно. Лишь на
четвертый-пятый год набирает силу, и ежегодный прирост побе-
гов достигает 1 м и более.
При посадке следует избегать открытых солнечных мест.
К теплу актинидия нетребовательна, взрослые растения хорошо
переносят морозы в 20°С. Зимуют они без укрытия. В малоснеж-
ные зимы при небольшом накоплении влаги молодые побе-
ги иногда подмерзают. К почве лиана малотребовательна, но луч-
ше развивается на садовых плодородных, хорошо дренированных
(пропускающих воду) почвах. Растения могут переносить неболь-
шие переувлажнения, но застой воды и заболачивание действуют
на актинидию губительно.
Актинидию размножают семенами, отводками, окулировкой,
деревянистыми и зелеными черенками, листьями.
Для черенкования отбирают лучшие растения. Черенки на-
резают с двумя-тремя почками, длиной 7—8 см.
Для осеннего посева под снег используют свежие, отмытые
от мякоти семена, а весной после таяния снега можно высевать
семена, прошедшие стратификацию. Всходы актинидии появляют-
ся через 12—15 месяцев. Необходимо своевременно проводить ра-
боты по уходу за сеянцами: полив, прополка, мульчирование.
Посадочные ямы для взрослых трех — пятилетних растений
готовят глубиной 70—80 см и диаметром 1 —1,5 м. Под групповые
посадки копают траншеи, и растения высаживают на расстоянии
1 — 2 м. На дно ям и траншей для дренажа кладут битый кирпич,
черепки, крупнозернистый речной песок. В песчаную почву до-
бавляют немного глины. В почву при посадке вносят также дре-
весный и костяной уголь, золу и гашеную известь. Посаженные
растения периодически поливают, подкармливают минеральными
и органическими удобрениями, а почву в приствольном круге
мульчируют торфом, чтобы исключить ее пересыхание. Актини-
дия болезненно реагирует на почвенную засуху — вянет, сбра-
сывает листья, дает слабый прирост и может подмерзнуть.
И. В. Мичурин первый обратил внимание на актинидию и
указал на нее, как на ценное перспективное растение для наших
садов. За короткий срок он создал несколько сортов, отличающих-
ся высокой урожайностью, ароматом и ценными вкусовыми
качествами плодов, например Ананасная Мичурина, Клара
Цеткин, Поздняя, Ранняя и др. В настоящее время имеется обшир-
ная коллекция крупноплодной актинидии. Поэтому введение
зарубежных сортов актинидии, а также селекция этой культуры
в нашей стране позволяет расширить набор плодовых культур.
83
Лимонник китайский — многолетняя кустарниковая лиана
семейства магнолиевых, выращивается как декоративное, ценное
плодовое и лекарственное растение. Свое название оно получило за
характерный запах лимона, который издают цветки и плоды, а
также листья, кора стеблей и корней при растирании. Лимонник
в благоприятных условиях может достигать длины в 9—10 м,
с диаметром каждого из 2—5 стеблей до 1—5 см. Растет лиана
на Дальнем Востоке нашей страны в смешанных лесах, особенно
по опушкам и вдоль рек, на песчаной почве. Лимонник обвивает
другие растения или опоры по часовой стрелке.
Основные декоративные особенности этого растения —
изящная сочно-зеленая листва, придающая лиане ажурный вид,
и кисти ярко-красных ягод. Используют лимонник для украшения
беседок, оград, отдельных построек, стволов деревьев и т. п.
Тем более, что лимонник растет очень быстро (годичный прирост
вегетативных побегов достигает 1 —1,5 м, а укороченных —0,5—
5 см), характеризуется хорошей зимостойкостью, высокой требова-
тельностью к свету и почве. Цветки лимонника двудомные (раз-
дельнополые: одни — мужские, другие — женские), мелкие,
невзрачные, белые, с сильным запахом. Плоды — кислые ягоды с
одним-двумя, редко тремя семенами и плотной глянцевитой обо-
лочкой — образуют кисть из 20—50 ягод (длина кисти 6—8 см). Яго-
ды лимонника содержат большое количество органических кислот —
лимонной, яблочной и винной, эфирные масла, сахара, танин,
хинин, витамин С. Особую ценность представляет содержащееся
в плодах, листьях и коре стеблей вещество, которое снимает
усталость.
Лимонник используют при приготовлении соков, сиропов,
бодрящих безалкогольных напитков, киселей, варенья и других
продуктов.
Созревание ягод лимонника растянутое, начинается оно в
условиях средней полосы в конце августа. В урожайные годы
хорошо развитое растение дает до 3 кг плодов.
Размножают лимонник семенами и вегетативно. Семена мож-
но высевать осенью и весной. В течение 6—7 месяцев они теряют
всхожесть, поэтому сеять лучше осенью свежесобранными се-
менами (не позже 7—10 дней после сбора). При этом семена пе-
ред посевом необходимо замачивать в воде комнатной температу-
ры в течение 4—5 дней.
Предпосевная подготовка весной состоит из намачивания
семян до набухания, обогрева при температуре 15—20°С во
влажном песке в течение месяца, с последующим месячным пре-
быванием семян при температуре 0—7° С во влажном песке.
Семена высевают в затененных участках с супесчаной пло-
дородной почвой через 8—10 см в рядке и расстоянием между
рядами 15—20 см, а глубина заделки их 1 см (осенью) и 2—3 см
(весной). После этого грядки мульчируют торфом или перегноем,
систематически поливают и удаляют сорняки. Всходы лимонника
появляются только в конце мая и не всегда бывают друж-
84
Рис. 40. Зеленое черенкование.
ными. На постоянное место сеянцы высаживают в одно-двухлет-
нем возрасте.
Для вегетативного размножения лимонника используют зеле-
ное черенкование и отводки. Наиболее эффективный способ —
зеленое черенкование. Побеги заготавливают до или во время
цветения (май — июнь), так как после цветения они быстро одре-
весневают и черенки плохо укореняются. Чем моложе маточное
растение, тем лучше и быстрее укореняются черенки. Оптималь-
' ным является двух-трехлетний возраст маточников.
Черенки срезают зелеными длиной 5—8 см с двумя-тремя
узлами из побегов, растущих в средней и верхней частях кроны,
с корневищных и порослевых побегов текущего года. Нижний
срез на черенке проводят на 4—6 мм ниже почки, а верхний —
на 2—4 мм выше ее (рис. 40).
Для того чтобы процесс укоренения шел быстрее и корневая
система лучше развилась, нижнюю часть (2—3 см) зеленых
черенков 18—24 часа обрабатывают растворами химических ре-
гуляторов роста: индолилмасляной кислотой (ИМК) в концент-
рации 25 мг/л или гетероауксином в концентрации 100 мг/л.
Укоренять лимонник лучше в парниках, заполненных легкой
по механическому составу и плодородной (лучше всего листо-
вой) землей, в небольшом слое песка (5—10 см). Глубина по-
садки 2—3 см. Расстояние между черенками в ряду 5—6 см, а
между рядами —10—12 см.
Отводки лимонника закладывают в основном осенью. Для
этого побеги растения пригибают, пришпиливают через 20—
30 см, обильно поливают и засыпают почвой. Весной начинается
укоренение. Осенью второго года укорененные побеги разрезают
на части и высаживают в парник для доращивания, а следующей
весной — в открытый грунт уже на постоянное место.
Лимонник можно размножать и корневой порослью, посколь-
ку у него образуется достаточное количество отпрысков.
На садовом участке лимонник сажают вдоль стен, заборов,
у беседок и водоемов так, чтобы он был защищен от холодных
и летних сухих ветров. Перед посадкой надо тщательно подгото-
вить почву. Обычно рекомендуют вносить 8—10 кг перегноя,
торфа или компоста, 15 г мочевины, 30 г сернокислого калия
или 50 г хлористого калия, 300 г суперфосфата на 1 посадоч-
ную яму или 1 м канавы.
Двух-трехлетние растения лимонника высаживают ранней
весной, до распускания почек, на глубину, при которой саженцы
росли раньше. Копают посадочные ямы глубиной 0,7 м, на дно
укладывают слой дренажа. Яму заполняют плодородной почвен-
ной смесью из равных частей перегноя, песка и глины, вносят
85
Рис. 41. Техника посадки саженца ли-
монника в яму или траншею:
1—дренаж; 2—почва; 3—саженец;
4— труба для полива.
удобрения. На дренажный слой
устанавливают металлическую
или пластмассовую трубу,
чтобы воду подавать непо-
средственно к корням (рис.
41). Расстояние между сажен-
цами должно быть 1 — 2 м.
Корни лианы предваритель-
но смачивают в глиняной бол-
тушке, а после посадки рас-
тение обильно поливают, из
расчета 50—60 л воды на рас-
тение. Почву в приствольных
кругах мульчируют.
Молодые растения не вы-
держивают даже незначи-
тельного пересыхания почвы,
так как в первые 2—3 года
у лимонника развиваются
только тонкие мочковатые корни, а стержневые утолщенные
корни появляются лишь на четвертый год. Поэтому рекомендуют
проводить частые поливы (раз в 5—7 дней) молодых растений,
а плодоносящие кусты обильно поливают 2—3 раза за вегетацию.
Лимонник требует внимательного ухода: необходимо регулярно
рыхлить и мульчировать приствольные круги, вносить удобрения,
обрезать больные и засохшие побеги. В культуре важно форми-
рование растений, профилактика и борьба с сорняками и болез-
нями сеянцев, листьев и плодов.
Рыхлят почву неглубоко — на 5—6 см, поскольку корневая
система у лимонника размещается поверхностно. Подкармливают
птичьим пометом (1 часть удобрения на 15—20 частей воды) или
коровяком (1:6) по 5—10 л на куст. Эти настои вносят не менее
4—5 раз за лето в круговые канавки глубиной 3—4 см.
При использовании минеральных удобрений рекомендуют вно-
сить подкормки: при распускании почек —5 г суперфосфата, 10 г
мочевины, перед цветением 5 г суперфосфата и после сбора
урожая 15 г суперфосфата и 10 г калийной соли.
При соблюдении правильного ухода растения лимонника на-
чинают плодоносить в возрасте 3—4 лет (при вегетативном раз-
множении) и 4—5 лет (при семенном). С первого года плодоно-
шения для получения большего урожая плодов следует отбирать
экземпляры с преобладанием женских цветков.
86
Рис. 42. Опоры для закрепления лимонника.
С первых лет жизни лимоннику нужна вертикальная опора,
можно использовать шпалеры, решетчатые каркасы, направляю-
щие шнуры или колья (рис. 42). Лимонник формируют во время
зимней или поздней осенней обрезки. При этом следят, чтобы
диаметр «кроны» не превышал 1 м.
Недалеко то время, когда и облепиха, и актинидия, и лимон-
ник станут привычными в наших садах. Но надо сделать так,
чтобы для насаждений были отобраны их лучшие формы. Вот
мы и советуем вам, дорогие читатели, принять участие в поиске
крупноплодной облепихи без шипов, с приятными кисло-слад-
кими плодами на длинной плодоножке, самоплодной урожайной
актинидии коломикты с крупными неосыпающимися плодами,
которые могли бы долго храниться, и других ценных растений.
«БОЛОТНАЯ» ЯГОДА
Привычно идем мы в лес или на луг по ягоды. А ведь мно-
гие из них можно было бы выращивать и в культурных услови-
ях. Насколько бы разнообразнее стал набор садовых пород, если
бы в саду росли клюква, брусника, голубика. Но не поймите
нас так, что вы должны идти в лес, выкапывать там растения
и переносить их в сад. Ни в коем случае. Наоборот, вы должны
87
всячески охранять их там, где они есть. Лучше обратиться к уче-
ным и предложить им свою помощь по наблюдению за этими
новичками сада. А пока мы вам немного расскажем об одном
ценном растении. Это — клюква болотная — стелющийся мелкий
вечнозеленый полукустарничек с тонкими нитевидными укоре-
няющимися побегами длиной 15—100 см. Произрастает клюква
в северной и средней полосе СССР на обширных болотах, порос-
ших невысокой сосной, на бледно-зеленом фоне ковра, образован-
ного торфяными или сфагновыми мхами. Растет она и во влаж-
ном лесу, и на вырубках возле пней.
Ветви клюквы тонкие, приподнимающиеся кверху. Листья
мелкие, зимующие, темно-зеленые, снизу сизо-зеленые от покры-
вающего их воскового налета, кожистые, блестящие. Цветки тем-
но-розовые, поникающие, расположены по два (редко по од-
ному) на концах прошлогодних побегов. Почки часто бывают
смешанными — из них развиваются цветки и побеги. Корневая
система поверхностная. Всасывающие корни без корневых воло-
сков, их жизнедеятельность тесно связана со специфической мик-
рофлорой, состоящей из гифов почвенных грибов. Плод клюквы —
темно-красная очень кислая ягода с сочной мякотью и плотной
блестящей кожицей. Ягода шаровидная, продолговатая или гру-
шевидная, 10—18 мм в диаметре, масса ее 450—580 мг. Цветет
клюква в мае, ягоды созревают в сентябре — октябре и остаются
на зиму.
Ягоды клюквы можно собирать в три срока. При сборе в
сентябре ягоды твердые и дозревают при хранении. Плоды, соб-
ранные поздней осенью после наступления морозов, наиболее
вкусные. Их хранят в замороженном виде. Клюква, которую со-
бирают ранней весной, более сладкая, но сохраняется недолго.
Клюква ценится в пищевой и фармацевтичской промышлен-
ности за высокое содержание минеральных веществ, сахаров и
кислот, пектина и танина, витаминов и других веществ. Содер-
жание в соке ягод лимонной и бензойной кислот обеспечивает
хорошую длительную сохранность плодов.
Клюква — наиболее распространенная ягода, встречающаяся на
сфагновых болотах всего Советского Союза. Подсчитано, что в
нашей стране зарослями этого растения занято около 1,5 млн. га,
то есть территория, равная площади всех плодовых насаждений
Украины. По данным Института биологии Академии Наук СССР,
гектар естественной заросли клюквы дает урожай 15—29 ц. Зна-
чит, мы ежегодно могли бы собирать по 3—3,8 млн. т ягод, то
есть по 14 кг на каждого жителя. Ресурсы дикорастущей клюквы,
по оценке ученых, составляют только для Сибири и Дальнего Вос-
тока 625 тыс. т, а для лесной зоны Европейской части СССР поч-
ти 466 тыс. т. К сожалению, большая часть лесного урожая про-
падает — собирать лесные ягоды слишком хлопотное и малопро-
изводительное дело, поэтому фактический сбор клюквы достигает
лишь 200 тыс. т в год. Сбор урожая осложняется разбросан-
ностью ягодников и значительной их удаленностью от обжитых
88
мест, трудностью механизации сбора и транспортировки ягод.
Существует много сортов клюквы, которая отличается разме-
ром, формой, окраской, сроком хранения. Но в основе всех этих
сортов лежит дикая лесная ягода.
В последнее время намечено создать специальные клюквенные
плантации в разных районах нашей страны, в том числе в При-
балтике, Белоруссии, Верхнем Поволжье, на Украине, в Рязан-
ской области (Мещера).
Белорусские ученые-ботаники подсчитали, что с каждого гек-
тара культурных плантаций можно собрать клюквы в 20 раз
больше, чем с гектара лесного болота. Правда, заложить такие
плантации не так уж просто. Клюква, оказывается, лучше растет
вовсе не на болоте, а на подушке из песка. И только ниже пес-
чаной подушки клюкве нужна очень влажная почва. Но все зат-
раты на устройство песчаной подушки и на сеть орошения оку-
пятся сторицей. Заложенная однажды плантация клюквы ус-
пешно плодоносит в течение ста и более лет.
Для закладки плантации клюквы пригодны выработанные тор-
фяники даже с небольшим слоем торфа и супесчаные почвы. Ве-
дутся опыты и на почвах с насыпным слоем торфа, перемешан-
ным наполовину с песком. Менее подходят сфагновые болота.
При подготовке участка удаляют естественную древесно-ку-
старниковую и травянистую растительность, выравнивают по-
верхность почвы, создают дренажную и поливную сети, которые
обеспечат, когда это потребуется, быстрый отвод излишней воды
или, наоборот, затопление. На границах участка роют канавы
шириной 90 и глубиной 60 см. Плантацию поперечными канав-
ками делят на клетки площадью 0,5—1 га. Почву, вынутую при
рытье канав, используют для сооружения дамб.
Поверхность участка засыпают крупнозернистым речным пес-
ком слоем 7,5 см, это препятствует высыханию почвы и росту
сорных растений, улучшает аэрацию. При слабой влагообеспечен-
ности песок добавляют и в почву.
Подсыпают песок слоем 0,6—2,5 см ежегодно или через год
на участках с ограниченным количеством воды, а на хорошо
обеспеченных водой — через 3—4 года. Зимой на больших план-
тациях песок слоем 1,75 см подсыпают по льду, а на незатопля-
емых участках по мерзлой почве слоем 5 см.
Размножают клюкву черенками с естественных зарослей или
с маточников культивируемых сортов. Их заготавливают из сред-
ней и нижней частей вегетативных побегов. Длина черенков 7,5—
12 см. До посадки их хранят в прохладном и влажном месте (ук-
рыв мешковиной или торфом), срок хранения — до 30—40 дней.
Черенки высаживают в мае — июне на расстоянии 20—25 см
в ряду и с междурядьями 30—35 см. Сажают обычно по два —
четыре черенка в гнездо, используя посадочную доску или кол,
оставляя на поверхности верхушки длиной не более 2,5 см
(рис. 43). Быстрее клюквенные плантации можно заложить, раз-
брасывая черенки по поверхности почвы и заделывая их диско-
вой бороной.
89
Очень важно для клюквы поддерживать оптимальный водный
режим.
Плантации клюквы в зависимости от использования воды бы-
вают сухие (не затопляемые), с зимним затоплением и с затоп-
лением в любое нужное время.
Зимнее затопление, после того как замерзнет песок, применя-
ют при выращивании нежных сортов крупноплодной клюквы.
Затопление защищает растения от зимних морозов, весенних
заморозков при цветении, а ягоды — от осенних холодов.
Во время активного роста растений для защиты от замороз-
ков и для орошения проводят кратковременное затопление, но не
более 24—48 часов, так как корневая система будет хуже функ-
ционировать при недостатке кислорода. А в период покоя клюква
выносит затопление до одного месяца.
Следует помнить также, что очень толстый слой льда ухудшает
перезимовку растений, а всплывая, может повредить их, поэтому
вода должна лишь покрывать растения, а весной ее надо спу-
скать как можно раньше.
После посадки растений участок орошают до полного насы-
щения почвы влагой. Вода в канавах поддерживается на одном
уровне с поверхностью почвы. В последующем ее уровень сни-
жают, и при поливах ее слой должен иметь глубину 40—30 см.
В сентябре орошение прекращают. В год посадки растения под-
90
кармливают, расходуя при этом 2 г мочевины, 10 г простого су-
перфосфата, 7,5 г калийной соли, 15 г сернокислого марганца,
0,15 г борной кислоты и 2,5 г медного купороса на 1 м2.
В первые 2—3 года после посадки в течение вегетационного
периода регулярно проводят прополку сорняков, подкормку ра-
стений (2—2,5 г мочевины, 5—10 г простого суперфосфата и
3,5—7 г калийной соли на 1 м2). В период плодоношения весной
вносят фосфорно-калийные удобрения (30 г простого суперфосфа-
та и 15 г калийной соли), а затем клюкву два-три раза подкармли-
вают азотом (10—12 г мочевины на 1 м2). В качестве удобрения,
содержащего кальций, используют гипс (200 г на 1 м2).
Культура клюквы необычна, поэтому вам наверняка будет
интересно вырастить «болотную» ягоду у себя на участке. Так
попробуйте!
«ДИКАРИ» ПРОСЯТСЯ В САД
Много полезных растений взял человек из дикой природы для
сельского хозяйства, но еще больше осталось неиспользован-
ными. Среди них есть формы, которые вы встречаете часто, но
и не предполагаете, насколько они полезны. О некоторых та-
ких растениях мы вам и хотим рассказать.
Ирга обыкновенная, овалолистная — кустарник высотой 2—
3 м. Она произрастает в садах и парках. Иргу нельзя отнести к
дикорастущим. В наших лесах она растет скорее
как одичавшее растение, довольно неприхотливое к различным
почвам, кроме заболоченных, морозо- и засухоустойчивое, све-
толюбивое. Изредка это растение встречается в светлых лесах
в качестве подлеска, выходит на опушку, в заросли кустарников.
Крона ирги широкая, с прямостоячими ветвями и ярко-зеле-
ными яйцевидными листьями, весной опушенными. Цветет она
обильно в мае в течение недели белыми медоносными цветками,
собранными в мелкие щитковидные кисти и расположенными на
верхушках укороченных веточек. Цветки переносят весенние замо-
розки до 5—7° С.
Плоды в виде ягод, сначала красные, а когда созреют — чер-
ные, с сизоватым налетом, сладкие, довольно приятного, медового
вкуса. В них содержится много разных витаминов и других
полезных для человека веществ. Они могут служить лекарством
как противовоспалительное средство.
Плоды ирги употребляют в свежем, консервированном, замо-
роженном и сушеном виде, из них приготавливают желе, повидло,
компоты, натуральные соки.
Сравните иргу, которая растет в лесу, и ту, что стала культур-
ным растением. У первой диаметр плодов достигает 0,6—
1 см, а у сортовой — до 1,6 см. Созревают ягоды одновременно
и убирать их можно в один срок. Гораздо проще это делать ручным
вибратором.
Ирга быстро растет, к 8—10 годам она достигает полного пло-
доношения и после этого еще живет до 40—60 лет.
На садовом участке это растение лучше всего размещать
с наветренной стороны, так как его кусты хорошо задерживают
снег и надежно защищают другие плодовые и ягодные культуры.
Высаживают иргу по типу живой изгороди с расстоянием в ря-
дах 2—2,5 м и междурядьями, позволяющими проводить механи-
зированную обработку почвы (4—6 м), или по схеме 4 X 6 м (если
предполагают продольно-поперечную обработку насаждений). Раз-
меры посадочной ямы 50 X 40 см. В каждую из них вносят 5—8 кг
перегноя, 0,5 кг суперфосфата и 1—2 кг золы. Для посадки ис-
пользуют растения высотой до 50 X 70 см, с хорошо развитой кор-
невой системой и надземной частью. Растения сажают несколько
глубже, чем они росли в питомнике, и срезают после этого 1/3 дли-
ны надземной части. Кусты поливают и мульчируют перегноем.
При засушливой погоде полив надо повторять.
На второй год после посадки растения подкармливают моче-
виной (12 г на 1 л воды) или раствором птичьего помета (1:15),
внося их в круговые канавки. Это улучшает рост. Осенью под
перекопку почвы вносят 100 г суперфосфата и 50 г калийной соли
на один куст.
Если в последующие годы рост кустов замедлится, в сере-
дине июня необходимо подкормить раствором мочевины (20—25 г
на 10 л воды) или навозной жижей. Ирга отзывчива на удобрения.
Под пяти-шестилетние и более старые кусты вносят по
2—3 ведра перегноя, по 400 г мочевины и калийной соли,
по 1 кг суперфосфата на куст, чередуя применение минеральных
и органических удобрений по годам.
Почву в насаждениях ирги содержат под черным паром. Об-
работка должна быть неглубокой, чтобы не вызвать образования
большого числа отпрысков.
До десятилетнего возраста уход за кроной растения не-
сложный. Лишь в начале плодоношения иногда для предупрежде-
ния поломов куст обвязывают обручами. Проводят также сани-
тарную обрезку и удаляют излишнюю корневую поросль, оставляя
ежегодно не более двух молодых побегов. На четвертый год
куст ирги может дать 3—4 кг ягод, а на пятый — 6—8 кг. У
плодоносящих кустов удаляют все слабые, больные и поврежден-
ные ветви. Центр куста прореживают, чтобы он оставался
открытым, а высоту постоянно поддерживают на уровне 2—2,5 м.
Размножают иргу посевом семян, корневыми отпрысками,
делением куста, корневыми и зелеными черенками. Свежесобран-
ные семена высевают в июле — августе, а стратифицированные —
рано весной. Для стратификации их смешивают с влажным пес-
ком или торфом в соотношении 1:2 и хранят 90—100 дней при
температуре 2—0°С.
Корневые отпрыски выкапывают рано весной, высаживают в
питомник, надземную часть коротко обрезают. Корневые черенки
92
заготавливают толщиной 6—7 мм и длиной 10—15 см, высажива-
ют их вертикально так, чтобы верхний конец был заглублен в поч-
ву на 0,6 см. Зеленые черенки должны иметь длину 7 —15 см, на-
резают их в период активного роста побегов. Для лучшего уко-
ренения черенков используют ростовые вещества (см. рекоменда-
ции по другим ягодным культурам).
В результате многолетней селекции выведены и успешно вы-
ращиваются (особенно в Канаде) многочисленные высокоурожай-
ные и крупноплодные сорта ирги. В нашей стране эта культура
распространена в основном на территории Нечерноземной зоны
РСФСР. Юным натуралистам следует обратить внимание на иргу,
отобрать наиболее крупноплодные и продуктивные формы для
местных условий.
В сырых лиственных лесах, по лугам и берегам рек в Ев-
ропейской части СССР (кроме тундры и южных степей), Крыму,
на Кавказе, в Сибири растет калина обыкновенная — излюблен-
ное народом ягодное растение. Очень зимостойка, любит пло-
дородные влажные почвы, достаточно теневынослива, но лучше
цветет и плодоносит при слабом затенении. Калина — невысокий
(до 3—4 м) ветвистый кустарник, дающий обильные и ежегодные
урожаи. Плоды — шарлахово-красные, блестящие костянки, с
желтоватой, кисловато-горькой мякотью и неприятным запахом.
После первых морозов вкус ягод улучшается: горечь исчезает
и уменьшается содержание кислот. В лечебных целях использу-
ют ягоды, кору, водный отвар сушеных цветков и листьев ка-
лины в качестве кровоостанавливающего средства, при простуд-
ном кашле и золотухе, хронических вирусных простудах, для уси-
ления сердечных сокращений и нормализации пищеварения.
Яркие, красные кисти калины очень декоративны. В стари-
ну, когда еще не знали изысканных фруктов, была калина люби-
мым лакомством. И сейчас из нее делают самые разные консервы,
отличный мармелад и приправы к мясным блюдам. Яркие плоды
дают хороший краситель, а кора окрашивает шерсть в темно-зе-
леный цвет.
В последнее время калину охотно вводят в лесные защитные
полосы, молодые леса и сады. Вы тоже можете использовать
ее при озеленении.
Размножать калину можно разными способами — семенами,
черенками, прививкой и отводками.
Чтобы семена калины проросли, их надо специально подго-
тавливать к посеву: в течение 2—10 месяцев выдержи-
вать при высокой температуре (20—30°С), а потом 2—4 ме-
сяца при низкой. Такие условия вы сможете им создать, если
будете высевать семена летом или в начале осени (не позднее
чем за 60 дней до наступления морозов). Прорастание семян
можно ускорить, если собирать их возможно раньше — до обра-
зования твердой семенной оболочки. Сочные зеленые черенки,
нарезанные в начале лета, окореняются тоже быстрее (особенно в
парниках или теплицах в условиях прерывистого искусственно-
93
го тумана), чем заготовленные из более зрелых побегов в се-
редине лета, но зато из последних развиваются обычно более
крепкие растения, хорошо зимующие.
Прививку укоренившихся черенков, отводков или сеянцев
используют очень редко. Как правило, в тех случаях, когда хотят
размножить особо ценные отборные формы калины.
Чаще всего калину размножают весной простыми отвод-
ками, используя при этом прошлогодние ветви, и в середине лета
отводками с побегов текущего года, корни на которых образуются
через 18—24 месяца.
Вишня войлочная (вишня Аньдо) — кустарник высотой 2—
2,5 м. Родина ее — Дальний Восток нашей страны, Северо-запад-
ный Китай и Япония. Но в настоящее время она широко распрост-
ранилась по Средней Азии и районам Европейской части СССР
и чувствует себя там не хуже, чем на своей родине.
Ранней весной вишня войлочная словно одета в бело-розовое
покрывало: так обильно она цветет. А с конца июля и по
сентябрь ее ветви усыпаны красивыми красными плодами. Начи-
нают плодоносить растения на второй-третий год на однолетнем
приросте и букетных веточках и, как правило, плодоносят еже-
годно и обильно. С куста можно собрать 3—6 кг ягод.
Плоды содержат небольшое количество кислоты и достаточ-
но много сахара, что придает им особо приятный, освежающий
вкус, напоминающий вкус плодов черешни. Плоды войлочной
вишни меньше плодов обычной вишни, но витамина С в них
в 1,5 раза больше. Мелкие косточки легко отделяются от мякоти,
что очень удобно при приготовлении из плодов компотов и ва-
ренья.
У войлочной вишни густо опушены листья и стебли (она и
название свое получила за то, что листья у нее пушистые). По-
этому растения в меньшей степени поражаются грибными болез-
нями.
Вишня войлочная в зимний период выносит понижения темпе-
ратуры до —40° С. Ее цветки рано весной не повреждаются замо-
розками. Она неприхотлива и успешно произрастает на слегка
удобренной песчаной, хорошо дренированной почве, предпочитая
открытые солнечные места, хотя неплохо чувствует себя и на вре-
менно затененных местах.
К сожалению, если многие садоводы по достоинству оценили
положительные качества войлочной вишни и настойчиво посе-
ляют ее в свои приусадебные и коллективные сады, то о деко-
ративных качествах этого растения почему-то забывают. А она
очень хороша для озеленения, ее можно использовать в живых
изгородях и небольшими группами. Войлочную вишню можно
использовать в качестве подвоя для сливы в районах с неустой-
чивым снежным покровом.
Этот красивый морозоустойчивый декоративный и плодовый
кустарник легко размножается семенами-косточками. Их высева-
ют под зиму или весной после 2,5—3-месячной стратификации в
94
опилках при температуре 3—5°С. Вишню можно размножать и го-
ризонтальными отводками.
В местах, где застаивается вода, кора у корневой шейки
растений часто подпревает. Чтобы избежать этого, необходимо
высаживать войлочную вишню на холмиках и грядках высотой
20—30 см.
Сеянцы или отводки лучше высаживать в сад в одно-и
двухлетнем возрасте, так как у более взрослых растений после
пересадки усыхают двух-трехлетние побеги.
Войлочная вишня — ценнейший материал для различных экс-
периментов. Достаточно сказать, что она может служить пре-
красным подвоем для низкорослых местных слив, вишни, алычи,
черешни.
Выращивая на пришкольном участке саженцы из собранных
семян, юные натуралисты могут стать основными поставщиками
посадочного материала войлочной вишни в своем микрорайоне
или селе как для выращивания в садах ценных плодов, так и
для озеленения новостроек, парков и скверов.
Айва низкая (японская) — небольшой кустарник с тонкими
побегами, усеянными колючками. Растение очень декоративное,
особенно привлекательно весной и в начале лета, когда оно усыпа-
но гирляндами ярких оранжево-красных цветков. А осенью кус-
тарник покрывают зелено-желтые плоды, которые красиво смот-
рятся на фоне крупных блестящих кожистых листьев. В течение
долгих зимних месяцев кусты скрыты под снежным покровом.
Плоды айвы низкой — жесткие, с каменистыми клетками в
мякоти, очень кислые и в свежем виде не употребляются. Про-
веденные анализы показали, что в них содержатся много пек-
тиновых веществ, витамины С и Р. Они хорошо подходят для
начинки конфет. Свежие плоды, разрезанные на тонкие ломтики,
можно использовать вместо лимона.
Впервые в России айва низкая появилась сто лет назад, и
долгое время ее выращивали только в ботанических садах, ис-
пользовали для низких живых изгородей, бордюров, высаживали
одиночно на газонах. Возник вопрос: а нельзя ли переселить
айву низкую, привыкшую на родине к суровому климату, в север-
ную зону страны и выращивать ее так же, как выращивают айву
обыкновенную в южных районах СССР. Опыты показали, что кус-
тарник этот отлично растет в различных природных условиях
нашей страны.
Айву низкую нетрудно вырастить из семян. В одном плоде
их до 80 шт. Семена сохраняют хорошую всхожесть не менее двух
лет. Перед весенним посевом семена следует в течение полу-
тора-двух месяцев стратифицировать.
История барбариса насчитывает много сотен лет. Его на-
ходили в раскопках третичного периода в самых разных местах
земного шара. Да и сейчас в диком виде он встречается повсюду —
в Крыму и Карелии, на Северном Кавказе и в Поволжье.
В XVI веке его ввели в культуру наравне с крыжовником и
95
земляникой. В Англии, Норвегии, Швеции, Голландии он пользо-
вался большой популярностью как садовая культура. Но, оказа-
лось, что барбарис способствует распространению возбудителя бо-
лезни хлебов — ржавчины. И обрушились крестьяне на барбарис
с топором. Вообще в отношении этого растения образовалось два
лагеря. Победили его противники, и барбарис был изгнан.
Однако сейчас доказано, что барбарис опасен злакам лишь в
непосредственной с ними близости. И снова стали его разводить.
Он заслуживает этого. Из ягод барбариса можно приготовить ва-
ренье, джем, квас. Очень полезен салат из молодых листьев. Так
много вкусного можно приготовить из плодов этого колючего кус-
тарника. Кроме того, его ценят и медики как жаропонижающее
средство, лекарство от желтухи и цинги.
А как он красив осенью своей золотистой листвой и пурпур-
ными плодами! Значит его можно использовать и для озеленения
школьного участка.
Боярышник и декоративен, и полезен. Он может украшать са-
ды и парки и в то же время давать плоды, которые обладают цен-
ными пищевыми и лекарственными свойствами.
Название боярышника произошло от греческого слова, обоз-
начающего сильный, крепкий. Вероятно, растение получило такое
«имя» за прочную древесину и твердые колючки. В мае — начале
июня этот высокий кустарник (иногда небольшое дерево) пышно
цветет белыми или розовыми цветками, а в августе — сентябре
его украшают багряные плоды на длинных плодоножках. Плоды
употребляют в пищу преимущественно в свежем виде. Из них при-
готавливают джем, повидло, варенье, компоты. В горных районах
Средней Азии плоды перемалывают и добавляют в тесто для вы-
печки сладких лепешек и других кулинарных изделий.
Именно в Средней Азии дикорастущий боярышник ввели впер-
вые в культуру и стали выращивать в садах. О лекарственных
свойствах растения известно очень давно. В медицине его исполь-
зуют при сердечно-сосудистых заболеваниях. Настой из цветков
и плодов помогает при астме и кашле.
Размножать и выращивать боярышник не очень сложно, и вы
могли бы с этим справиться. Вы сделаете полезное дело, если
будете собирать плоды этого растения в лесу и сдавать их в аптеки.
В КОМНАТЕ ЗИМОЙ И ЗЕМЛЯНИКА, И ЛИМОН
Представьте себе такую картину: к вам приходят гости встре-
чать Новый год, и вы угощаете их... красными, сочными, аромат-
ными ягодами земляники. Земляника зимой? Кто-то, вероятно,
скажет, что это невозможно, но вы сможете доказать обратное,
если вырастите в цветочных горшках ремонтантную землянику
крупноплодных сортов Сахалинская, Неисчерпаемая или Ада.
Для этого в середине февраля высейте семена в горшок, запол-
96
ненный дренажным материалом (на 1/2) — крупным песком, дре-
весным углем — и рыхлой почвой. Семена не заделывайте, а лишь
прижмите к поверхности почвы. Чтобы не сбить их при поливе во-
дой, положите сверху снег и прикройте горшок стеклом. До появле-
ния всходов он должен находиться в темном месте (примерно 2—
3 недели).
Как только появятся всходы, горшок переставьте ближе к
свету. Стекло не снимайте. Только через 2—3 недели его надо уб-
рать, а всходы распикировать (рассадить). Через 5—6 недель пи-
кировку повторите.
В середине июня все растения необходимо пересадить в горшки
больших размеров (диаметром 15 см) — по 1—3 растения в каж-
дый горшок. Почва теперь должна быть более тяжелой, содержать
до 25% дерновой земли.
Первые цветки появляются в июле, а в августе начинается пло-
доношение. Оно продолжается до самого Нового года. На одном
кустике в цветочном горшке может быть до 30—40 цветоносов.
Если оставить на цветоносе из 7—9 цветков только 3, можно с од-
ного растения получить более ста ягод, это 300—400 г земляники.
У ремонтантных сортов в открытом грунте в условиях сред-
ней полосы нашей страны цветковые почки образуются с конца
мая — начала июня до осени, обеспечивая плодоношение с конца
июня до заморозков. Наиболее интенсивно процесс протекает при
длинном световом дне (16—17 часов) и повышенной температуре
воздуха. Это необходимо учитывать при «выгоночной» культуре
земляники.
Из заложившихся соцветий формируется осенний урожай, ко-
торый составляет около 80% общего урожая, а из оставшихся —
летний урожай обычных сроков следующего года.
При «выгоночной» культуре земляники часто используют рас-
саду и неремонтантных сортов: Ранняя Махерауха, Заря, Фести-
вальная, Зенга-Зенгана, Идун, Талисман, Деснянка и др. Для
посадки берут хорошо укоренившиеся однолетние розетки земля-
ники, высаживают их в конце июля — начале августа в горшки
диаметром 15—16 см и регулярно поливают. Сначала их держат
при температуре не выше 5—8° С. Через 3—4 недели температуру
воздуха следует повысить примерно до 18°С. Неремонтантная зем-
ляника образует цветковые почки в условиях сокращенного дня
(13—14 часов) в конце августа — начале сентября. Равномерное
развитие растений в результате медленного повышения температу-
ры одно из условий успеха.
С конца сентября поливы прекращают и с наступлением хо-
лодной погоды горшки с земляникой переносят в парник, тепли-
цу или биологический кабинет. Во время цветения земляники ее
искусственно опыляют, притрагиваясь кисточкой ко всем раскрыв-
шимся цветкам несколько раз. Во время созревания урожая поли-
вают растения реже, чтобы ягоды не поражала серая гниль.
В комнате можно выращивать не только землянику, но и цитру-
совые. Это растения субтропиков. У нас в стране они растут на Чер-
4. Зак. 821. Коваленко
97
номорском побережье Кавказа и в Средней Азии. Культура слож-
ная, и чтобы цитрусовые росли и плодоносили у вас в комнате,
изучите ее особенности.
Цитрусовые, большая группа растений семейства рутовых,
вечнозеленые деревья или кустарники, часто с острыми колюч-
ками. В их листьях, которые живут от 1,5 до 4 лет, находятся
многочисленные железы, содержащие эфирное масло, которое у
разных видов отличается по составу и аромату. Цитрусовые лег-
ко скрещиваются между собой и растениями близких родов. В ре-
зультате этого в природе и особенно в культуре образовалось
множество межвидовых и межродовых гибридов.
Апельсин — наиболее распространенная цитрусовая культу-
ра во всех тропических и субтропических районах мира. Это вечно-
зеленое дерево с шаровидными или сдавленно-шаровидными пло-
дами, имеющими тонкую, плотную, негорькую кожуру. Возде-
лывается очень давно и в настоящее время в диком виде не из-
вестен. Апельсин более морозостоек, чем лимон, но для полно-
го вызревания требует больше тепла.
До недавнего времени его всюду размножали семенами, по-
этому и возникло множество самых разнообразных форм. Описано
свыше 100 сортов, но большинство их имеет только местное значе-
ние. Вообще, все сорта апельсина делят на три группы: средизем-
номорские — с нормальными плодами без красной окраски мя-
коти и без пупка, навеллы — с плодами, имеющими пупок, и ко-
рольки — с красной или краснополосной мякотью плодов.
В Советском Союзе создан ряд ценных сортов, например Пер-
венец, Местный крупноплодный, Королек 100, Лучший сухум-
ский, Келасурский, Гладкокожий и др.
Лимон — вечнозеленое дерево. Родина его — Индия. В по-
следнее время районы его выращивания с особыми приемами куль-
туры в нашей стране расширены (Краснодарский край, Крым,
Азербайджан, Дагестан, Южная Украина, Молдавия и республи-
ки Средней Азии).
Издавна эта культура известна и как горшечная. К почве
растение малотребовательно, но хорошо отзывается на навоз-
ное удобрение. А самое главное для лимона — оптимальный теп-
ловой режим, потому что даже при незначительном понижении
температуры — до минус 3—4°С деревце сильно повреждается, а
уже при 8—9°С — замерзает. При потеплениях зимой легко трога-
ется в рост, а это снижает его морозостойкость. Вегетация начина-
ется при средней суточной температуре 10°С. В то же время темпе-
ратура выше 25° С угнетает растение, цветки и развивающиеся
плоды опадают. В течение лета у лимона 2—3, а иногда и 4 периода
роста, которые при теплой осени очень затягиваются. Многие сорта
цветут несколько раз в год.
Всем знакома и другая цитрусовая культура — мандарин —
небольшое стройное деревце с колючими ветвями, имеющее сплюс-
нуто-шаровидные или почти шаровидные плоды с тонкой ко-
журой, которая плотно прилегает к мякоти, но и легко от нее отде-
98
ляется. Окраска спелого плода ярко-оранжевая или красновато-
оранжевая. Мандарин группы Уншиу, чаще всего с бессемянными
плодами, наиболее морозостоек и получил в СССР самое широкое
распространение. Созданы новые ценные советские сорта (Сочин-
ский 23 и др.) и выделено несколько хороших клонов.
Кинкан — род небольших деревьев или кустарников, близкий
цитрусовым. Отличает растения этого рода высокая морозостой-
кость и большая устойчивость во время зимнего покоя. Растения
не трогаются в рост при потеплениях. Эти свойства делают кинкан
очень ценным подвоем для выведения морозостойких форм цитру-
совых, тем более что он хорошо скрещивается со всеми их видами.
Многие гибридные формы кинкана известны только в культуре:
лаймкваты, оранжкваты, цитранжкваты и др.
Померанец (бигардия) — дерево, в нашей стране встречаю-
щееся в культуре на Черноморском побережье Кавказа. Очень
холодостойкое растение, не трогается в рост и при потеплениях
зимой. Мало требователен к почве и устойчив к заболеванию гом-
мозом. Померанец — наиболее распространенный подвой для цит-
русовых. Выращивается и для получения эфирного масла из цвет-
ков (неролевое масло) и из листьев (птигреновое масло), и для при-
готовления мармелада, засахаренной корки и прохладительного
напитка (оршад).
В нашей стране в промышленных масштабах разводят манда-
рины, апельсины и лимоны.
Лимоны, апельсины и другие цитрусовые культивируют с неза-
памятных времен. Они считаются хорошим лечебным средством
при многих заболеваниях. Их плоды приятного вкуса, хорошо ос-
вежают. В плодах лимона Грузинского, Вилла-Франка и других
содержится около 7—8% аскорбиновой кислоты (витамина С),
а также витамины А и В.
Огромный интерес проявляют многочисленные любители к куль-
туре цитрусовых. В комнате чаще всего выращивают лимон.
Лучше, конечно, использовать местные формы и сорта лимо-
нов, которые хорошо растут и развиваются, дают высокие урожаи
плодов. Но таких форм и сортов мало.
В комнатных условиях хорошо себя чувствуют лимоны сортов:
Павловский, Грузинский (Новогрузинский), Вилла-Франка, Дже-
ноа, Лисбон и особенно лимон Мейера. Их рекомендуют плодо-
воды.
Наверное, о Павловском лимоне вы слышали и раньше. Чаще
всего у садоводов можно встретить именно этот сорт. Павловский
лимон имеет умеренный рост и обильное плодоношение. У Грузин-
ского лимона довольно сильный рост и хорошие урожаи. У лимона
Вилла-Франка рост средний, плоды по форме несколько отличают-
ся от плодов Грузинского лимона. Лимон Мейера хотя и относится
к группе лимонов, но является гибридом лимона и апельсина, рас-
тет слабо. Плоды его овальной формы, желтовато-оранжевые в от-
личие от других лимонов, имеющих плоды светло-желтой окраски.
Растение ремонтантное.
4*
99
Тому, кто никогда не выращивал цитрусовые в комнате, лучше
всего начать с посева лимонных или апельсиновых семян. Это де-
лается так. Из полностью созревшего, но не больного и не обморо-
женного плода, вынимают самые крупные, хорошо развитые семе-
на и сразу же высевают их в глиняный горшок. Почва должна
быть достаточно питательной и влагоемкой. Ее можно взять из
парников, удобренных огородных гряд или приготовить смесь,
состоящую из равных частей дерновой земли, лиственного или
навозного перегноя и песка.
Если посеянные в землю семена поливать чуть теплой водой,
недели через две-три они прорастут. Тогда горшок ставят на самое
светлое окно. Как правило, сеянцы быстро привыкают к комнат-
ным условиям и, если питательных веществ достаточно, быстро
развиваются. Как себя чувствует растение, можно определить
даже по его внешнему виду. Листья темно-зеленые, без пятнышек,
значит, оно здорово. На 2—3-й год сеянцы превратятся в пышные,
с изумрудной листвой деревца. Лимоны, выращенные в домашних
условиях из семян, хорошо приспособлены к «климату» комнаты,
но плодоносить они будут лишь на 10—15-й год, а иногда и позже.
Для того чтобы урожай получить раньше, лимон надо привить
почкой (глазком) или веточкой, взятой с деревца, уже плодонося-
щего в комнатных условиях.
Лучше всего окулировать ранней весной или в августе в период
интенсивного сокодвижения. Для этого используют сеянцы, ство-
лик которых не толще 7—8 мм.
Техника прививки такая. На стволике сеянца в 5—7 см от
поверхности почвы делают Т-образный надрез. Кору осторожно
раздвигают и вставляют под нее глазок, срезанный с веточки пло-
доносящего дерева. Глазок срезают острым ножом или бритвой с
кусочком коры длиной 1 —1,5 см выше и ниже почки, с минималь-
но тонким слоем древесины с его обратной стороны. Пластинку
листа на щитке, расположенного ниже почки, удаляют, но обя-
зательно оставляют черешок. Во время окулировки щиток берут за
черешок двумя пальцами и целиком вводят под кору прививаемого
деревца-подвоя. Потом прививку осторожно обматывают моча-
лом или узкой полоской полиэтиленовой пленки и замазывают от-
крытые места срезов садовым варом. Через 2—3 недели оставлен-
ный незакрытым черешок листа станет своеобразным указателем.
если он пожелтеет и отпадет — прививка удалась, сморщится и
засохнет — значит неудача, надо все начинать сначала. Чтобы
быть увереннее в успехе, иногда делают двойную окулировку, к
одному растению прививают сразу две почки — с противопо-
ложных сторон стволика на разной высоте. Если одна из них
погибнет, то другая может прижиться.
Когда станет ясно, что щиток прижился, надо немедленно сре-
зать всю крону растения, расположенную на 5 мм выше прививки,
тогда привитая почка быстро тронется в рост («проклюнется»)
и из нее разовьется культурное растение. Периодически надо уда-
лять жировые побеги, появляющиеся на подвое.
100
Рис. 44. Посадка черенка.
Обвязку при весенней окули-
ровке снимают через 3 недели,
при осенней — через —6—8 не-
дель.
Практически так же почки ли-
мона можно прививать на апель-
син. В этом случае разовьется
дерево культурного лимона, кото-
рое будет более засухоустойчиво,
чем лимон, привитый на лимоне.
Кстати, возможен и обратный ва-
риант, когда подвоем служит ли-
мон, а привоем — апельсин, тог-
да вырастает дерево апельсина.
Еще быстрее, чем при окули-
ровке, можно получить любой сорт
цитрусовых, привитых на опреде-
ленный подвой способом улучшен-
ной копулировки. При этом на
обоих компонентах прививки ос-
тавляются листья, а место соеди-
нения прививаемых частей обвя-
зывают тесьмой, мочалом, хлор-
виниловой пленкой, изоляцион-
ной лентой, а сверху все тщатель-
но покрывают садовым варом.
Если по каким-то причинам
прививка не удается, советуем
попробовать более простой спо-
соб размножения лимона — че-
ренкование, то есть укоренение
веточки, взятой с плодоносящего
дерева (рис. 44). Укореняется она
достаточно легко. Только на че-
ренки надо использовать прош-
логодние побеги длиной 8—12 см
с хорошо развитыми 4—5 листь-
ями. Заготавливают их весной из
одревесневших веток, а также в
июле — августе из полуодревес-
невших побегов, срезанных обя^
зательно с плодоносящих растений
лимона. Нарезать черенки мож-
но секатором, но лучше острым
ножом, так как на гладком
Рис. 45. Черенок лимона.
101
Рис. 46. Черенковый саженец лимона.
срезе раньше образуется наплыв, каллюс,
и, следовательно, быстрее разовьются кор-
jf ни. Нижний срез на черенке делают чуть
ниже почки на нижнем междоузлии, а вер-
хний — над почкой верхнего. На черенке
удаляют 2—3 нижних листа, а у остав-
шихся наполовину обрезают листовую
пластинку (рис. 45).
Учеными установлено, что в черенке
имеются и вещества, стимулирующие
I процесс корнеобразования (их называют
1 ауксинами), и вещества, замедляющие
Л этот процесс (ингибиторы). В зависимости
1 от того, каких из них больше, черенки
I окореняются легче или труднее. Ускорить
1 образование корней можно, обработав ниж-
I ние концы черенков синтетическими аукси-
нами: индолилмасляной кислотой (25—
—50 мг на 1 л воды) или гетероауксином
(100—150 мг на 1 л воды). Черенки поме-
/TVc щают в раствор нижними концами на глу-
Ж А /к бину 2—4 см и выдерживают 12—24 часа.
Л dv А т Затем их прополаскивают чистой водой,
Глл а I высаживают в подготовленные горшки
I или парник, заглубляя в почву до перво-
го укороченного листа на 1,5—2 см,
хорошо увлажняют. Почва должна быть из мелкого речного песка
и садовой земли, которую укладывают слоем не менее 15 см.
Черенки, высаженные в парниках или теплице, до образова-
ния первых побегов и, следовательно, корней в течение меся-
ца-полутора необходимо предохранять от прямых солнечных лу-
чей. Можно для этого побелить рамы известковым молоком. На
грядках их следует притенять марлей или другим материалом.
Очень важно регулярно поливать черенки один-два раза в день
в зависимости от температуры воздуха. После появления побе-
гов полив сокращают до одного раза в 2—3 дня. К осени при-
тенение снимают и в защищенном грунте (в теплице или парнике),
и на грядках.
На укореняемом черенке лимона из верхних почек обычно
развивается один или два побега. Оставляют лучший, и после того
как он достигнет высоты 15—20 см, верхушку его прищипывают.
Ниже прищипки могут образоваться 3—5 новых побегов. Они ста-
нут основой кроны саженца. Ниже этих побегов будет штамб са-
женца высотой 10—15 см. Более высокий штамб при горшечной
или кадочной культуре лимона не нужен (рис. 46). Окончательно
закладывают крону дерева уже после пересадки лимона в посуду.
Пересаживают одно- или двухлетние растения. Высота посуды
102
для однолетки должна быть 30—35 см, диаметр по верху 30 см;
для двухлеток соответственно 40—45 и 40 см. В такой посуде
растения можно держать 2—3 года, после чего их надо переса-
дить в посуду большего размера (рис. 47).
Необходимо заранее подготовить смесь почвы из 5 частей лист-
венной дерновой земли, 4 частей перегноя и 1 части мелкого речного
песка. В дне посуды обязательно делают небольшое отверстие для
• стока воды, а на дно выпуклой стороной вверх кладут черепки,
поверх которых сначала насыпают слой песка в 3—4 см, а затем —
почвенную смесь.
Корни растения перед посадкой расправляют и слегка подреза-
ют до свежей древесины, а ветки кроны укорачивают на 1 /3 дли-
ны.
Саженец помещают в посуду таким образом, чтобы корневая
шейка была на уровне с ее верхним краем, затем насыпают почву,
одновременно утрамбовывая ее руками (особенно около стенок
горшка). Уровень ее должен быть на 5 см ниже верхнего края посу-
ды, это необходимо для полива. Саженец лучше подвязать к ко-
лышку.
После посадки растение обильно поливают и ставят в затенен-
ное прохладное (с температурой 8—10°С) место, где и выдерживают
2—3 недели. В первые дни после посадки растения поливают
утром и вечером, а затем только вечером. После того как саженцы
тронутся в рост, их поливают лишь по мере высыхания земляного
кома.
Получить урожай плодов цитрусовых в комнате можно лишь
при правильном содержании растений зимой и хорошем уходе за
ними. Необходимо создать такие условия, которые хотя бы не-
много напоминали условия их родины: влажный воздух в любое
время года, теплое лето, прохладная зима. Примерно через 15—
20 дней после посадки растения переносят в комнату с более
высокой температурой и регулярно поливают. Весной их выносят
на открытый воздух. Кроме того, почва для выращивания лимона
должна быть достаточно плодородной и богатой гумусом.
Деревья привитого лимона в зависимости от сортов вступа-
ют в плодоношение в различном возрасте: лимон Мейера и Пав-
ловский — на второй-третий год после посадки в посуду, Вил-
ла-Франка — на третий-четвертый и Грузинский (Новогрузин-
ский) — на четвертый-пятый.
Для хорошего плодоношения лимона требуется определенный
уход за деревьями. Во-первых, следует регулярной прищипкой
и обрезкой создавать густую, компактную и облиственную кро-
ну; а во-вторых, своевременно пересаживать растения в посу-
ду большей емкости: молодые два раза в год (ранней весной до на-
чала роста и в конце лета), а взрослые ежегодно или раз в два-три
года, в зависимости от состояния растений и содержания питатель-
ных веществ в почве. Причем вне зависимости от возраста де-
ревьев, в силу особого строения корневой системы, пересаживать
их надо очень осторожно, не повреждая корней. Значит, при пере-
103
Рис. 47. Посуда для лимона.
104
садке нельзя разрушать старый земляной ком, нужно перевали-
вать его, то есть посуду перевернуть вверх дном и осторожно выт-
ряхнуть растение вместе с комом земли, придерживая его рукой,
затем перенести ком с растением в сосуд большего диаметра и в об-
разовавшиеся пустоты добавить свежей почвенной смеси (рис. 48).
Если корни лимона при пересадке все же повредились, то,
чтобы уберечь растение от гибели или болезни, на некоторое
время ему надо создать максимально благоприятные условия
для выживания — микроклимат с повышенной влажностью. Про-
ще всего это сделать с помощью обыкновенного полиэтиленового
пакета, который нужно надеть на сосуд с лимоном, перехватив
его внизу резинкой. Спустя 2—3 недели пакет можно снять, по-
степенно приучая растение к наружному воздуху.
Лимон, выращенный из черенка или отводка, а также при-
витый на обычный лимон, обладает способностью расти, разви-
ваться и плодоносить в комнатных условиях при высокой темпе-
ратуре. А лимон, привитый на трифолиату (трехлисточковый
лимон), перенесенный со двора в теплую комнату, сбрасывает
листья, что можно объяснить биологическим несоответствием три-
фолиаты комнатным условиям. Зимой ей необходим покой, а ли-
мон при комнатной температуре «живет» активно, расходуя много
воды и питательных веществ. Это приводит к тому, что подвой три-
фолиата не может полностью обеспечить привой продуктами фото-
синтетической деятельности, в результате чего лимон сбрасывает
цветки, плоды и листья.
Выращивая лимоны в комнате, надо исходить из биологиче-
ских особенностей деревьев этой культуры. Лучшей комнатной
температурой для лимонов из черенка зимой считается 15—20°С,
а для привитых на трифолиате — 5—8°С; наиболее благоприят-
ная относительная влажность воздуха 70—80%.
Важно обеспечить растения влагой. Поэтому почва в сосуде
должна быть постоянно влажной и в то же время никогда не
превращаться в жидкую кашицу, оставаться рыхлой. Нельзя по-
ливать лимон водой прямо из водопроводного крана: она должна
постоять минимум сутки, чтобы из нее улетучился хлор, а еще
лучше использовать для полива колодезную, дождевую или сне-
говую воду. Следует помнить, что если летом, в жару, горшеч-
ное растение требует чуть ли не ежедневного полива, то зимой
он может быть умеренным. В комнате при 18—20° С, по-видимому,
достаточно поливать раз в 2—3 дня, а для лимона, привитого
на трифолиате (в более холодных условиях), раз в 4—5 дней,
можно и реже.
Особенно важно строго соблюдать режим температуры и влаж-.
ности весной — при бутонизации и цветении.
Нередко лимоны, апельсины и другие цитрусовые угнете-
ны из-за недостатка света и чрезмерно сухого воздуха. Лимон
при сравнительно низкой температуре мирится со слабым осве-
щением, но при комнатной температуре недостаток света при
усиленном испарении влаги может ослабить растение, так как
105
в этом случае нарушается процесс фотосинтеза. Поэтому ком-
натные растения лимона лучше держать непосредственно на по-
доконнике так, чтобы другие растения их не загораживали. В осен-
нее и зимнее время желательно устроить дополнительное освеще-
ние люминесцентными лампами, расположив их непосредствен-
но над растениями. Можно использовать и обычные лампы, но
это хуже.
Надо не только постоянно следить за температурой и влаж-
ностью воздуха в комнате, но и по возможности управлять ими.
В зимние месяцы одинаково пагубно действует на растения как
сухой теплый воздух, так и холодный, «минусовой температуры»,
дующий из форточки. Лучше всего лимоны содержать зимой в
прохладной комнате, где не бывает сквозняков, а температура
воздуха на уровне подоконника не превышает 15° С. Более высо-
кая температура нарушит биологический ритм растения — период
его покоя.
Наиболее подходящий для лимона микроклимат создается
при печном-отоплении. Если же его выращивать в помещении с
центральным отоплением, то растение надо защищать от горяче-
го воздуха, который поднимается от батарей, иначе не избе-
жать листопада. А если опадают листья, растения могут даже
погибнуть. Горячий воздух не будет попадать на дерево, а пройдет
в глубь комнаты, если положить на подоконник более широкий,
чем он, кусок фанеры или толстого картона и, кроме того, зак-
рыть батарею толстым холстом.
Все цитрусовые — растения короткого дня, и до начала плодо-
ношения световой день следует ограничивать 12 часами. Осталь-
ное время они должны быть закрыты, например, бумагой. Когда
же деревья начнут плодоносить, этого делать не надо, иначе задер-
жится их рост и развитие, а урожай будет меньше. Для равномерно-
го освещения весной и летом растения необходимо поворачивать
к свету на 180°. Вообще, цитрусовые — очень нежные растения,
они незамедлительно реагируют даже на незначительные измене-
ния условий их содержания. К примеру, стоит лишь сосуд с лимо-
ном развернуть, поставив обратной стороной к свету, особенно
при коротком дне в зимнее время, глядишь, сразу же рост растения
приостанавливается, листочки меняют ориентацию, а некоторые и
вовсе опадают.
Лимоны сорта Новогрузинский и Мейера, мандарины и апель-
сины необходимо выращивать на подоконниках южных и юго-вос-
точных окон, а лимон сорта Павловский хорошо растет и плодоно-
сит на западной стороне. Он более теневынослив, а прямые солнеч-
ные лучи угнетают его. Такие деревья можно ставить у южных
окон, отодвинув от подоконника на 1 —1,5 м.
Весной, когда средняя температура воздуха достигнет 10°С,
лимон можно вынести во двор и на первые 10—15 дней установить
под тенью дерева, затем, когда растение несколько привыкнет к от-
крытому воздуху, переставить его на открытое место. Весьма важ-
но летом своевременно поливать растения (лучше вечером).
106
Для предотвращения повреждения деревьев лимона весенни-
ми и осенними заморозками на ночь растения следует покрывать
марлей, мешковиной или каким-либо другим материалом.
Осенью, когда минимальная температура воздуха снизится
до 4—5 ° С, растения убирают, так как в это время возможны рез-
кие перепады температуры, которые могут повредить плоды и
осенний прирост, вызвать опадение листьев.
Нередко цветущим лимоном хотят украсить комнату, пере-
ставляют его от окна на более видное место. Конечно же, в
белоснежном наряде цветов лимон красив, но вот беда: прошел
день, другой — и стали опадать цветки, завязи. И не удивительно:
деревья пострадали от резкого уменьшения освещенности.
В период цветения, чтобы растения не истощались, надо обяза-
тельно удалять лишние цветки и завязи, оставляя на каждый плод
не менее 10—12 штук.
Комнатные растения нуждаются в регулярном, но умеренном
удобрении, так как их корневая система в сосудах ограничена.
В связи с тем что объем почвы, используемый корнями лимона,
растущего в горшках или кадках, в 35—40 раз меньше, чем у рас-
тений, произрастающих в открытом грунте, запас питательных
веществ для комнатного лимона невелик. Заполняя кадки даже бо-
гатой, плодородной почвенной смесью, можно обеспечить растение
питательными веществами для его хорошего роста и развития
не более чем на 2—3 месяца. Поэтому периодически растения
нужно поливать слабыми водными растворами азотных, калий-
ных и фосфорных удобрений, не попадая на листья. Концентра-
ция азотных удобрений (мочевины) составляет 0,3% (30 г на 10 л
воды), калийных (калийная соль) — 0,2% (20 г на 10 л воды) и
фосфорных (суперфосфат простой) — 0,5% (50 г на 10 л воды).
Сроки и количество вносимых удобрений будут зависеть от разме-
ров посуды, качества почвы, состояния растения и времени года.
Чем меньше посуда, тем чаще следует удобрять растение, а при его
сильном росте и прекращении плодоношения азотное питание
уменьшают и усиливают фосфорное. При перезимовке растений
в холодном помещении их удобряют не чаще, чем раз в месяц. При от-
сутствии минеральных удобрений лимоны поливают перебродив-
шей навозной жижей (1 часть коровьего навоза на 10 частей воды)
раз в 10 дней, не попадая при этом на ствол и листья растения.
Органические и минеральные удобрения рекомендуется вно-
сить со второго года после посадки. Фосфорные удобрения в виде
суперфосфата (примерно 100 г Р2О5 на один сосуд) вносят в почву
при посадке саженцев. Вторичное удобрение фосфором можно про-
вести при пересадке лимона в более крупный сосуд, то есть пример-
но через 2—3 года. В первый год, если саженцы принялись хоро-
шо и пошли в рост, рекомендуют однократный полив в июле навоз-
ной жижей, бродившей 10—15 дней.
На второй-третий год после пересадки в сосуд с растением ли-
мона ранней весной, до начала вегетации, необходимо поверхност-
но внести небольшое количество перегноя, а затем после начала
107
вегетации полить растение раствором калийной селитры (2 столо-
вые ложки селитры на ведро воды).
С началом первого плодоношения под цитрусовые поочередно
через каждые 15 дней вносят минеральные и органические удобре-
ния из расчета 5 г рижской удобрительной смеси типа «В», 7 г су-
перфосфата и 50 г птичьего помета на 1 л воды.
На четвертый-пятый год весной, до начала вегетации, вносят
поверхностно перегной, а после начала вегетации дают растени-
ям растворы азотных, калийных и фосфорных удобрений, ле-
том — азотные удобрения или навозную жижу.
В восьми-девятилетнем возрасте лимон вступает в пору полно-
го плодоношения и снова необходимо пересадить его в посуду еще
большего размера. Для лимонов Павловский и Мейера, сравни-
тельно слаборослых, можно взять посуду высотой 70—80 см с диа-
метром в верхней части 60—70 см; для лимона Вилла-Франка
соответственно 80—90 и 70—80 см; для Грузинского лимона —
90—100 и 80—90 см.
Недостаток элементов питания дерева, а тем более голодание
можно определить по его внешнему виду. Если не хватает азота,
у растения «укорачиваются» междоузлия, мельчают листья, ветки
становятся тонкими, цветки мелкими, побеги плохо растут. В этом
случае необходимо внести птичий помет или мочевину.
Если мало фосфора, листья желтеют, засыхают с краев, цветет
дерево плохо, нужно подкормить его суперфосфатом, фосфорит-
ной или костной мукой.
Растения, выделяющие камедь (клейкое вещество), имеющие
широкие морщинистые листья и слишком короткие побеги, испы-
тывают недостаток калия. Его можно восполнить хлористым ка-
лием, калийной селитрой или золой.
При появлении на лимоне признаков голодания (пожелтение
листовой пластинки между прожилками, скручивание листьев и
образование на них пятен, камедетечение, мелколистность) при-
меняют отдельные микроэлементы (цинк, марганец, медь, бор),
внося их в виде солей в почву или через листья, по отдельности
или в смеси, но не более 3—4 г в год.
Ухаживая за взрослыми растениями, необходимо время от
времени удалять сухие ветки, разреживать крону, а иногда и омо-
лаживать ее.
Губительно действуют на цитрусовые различные вредители.
Избавиться от них в комнатных условиях не всегда просто. На-
ибольший ущерб лимонам приносят сосущие вредители — щитов-
ки, червецы и клещики. При благоприятных условиях щитовки,
сильно истощающие растения, быстро размножаются, они посе-
ляются на верхней стороне листьев и побегов, иногда покрывая
их сплошной коричневой массой. Червецы вредят так же, как и
щитовки, но они крупнее их. А вот цитрусовые красные паутин-
ные клещики — едва заметные паучки. Поселяясь на листьях и
быстро размножаясь, они высасывают из них сок и могут по-
губить лимон.
108
Для борьбы с щитовками рекомендуется применять масляно-
мыльную эмульсию. Для этого 4 части (по массе) машинного мас-
ла смешивают с одной частью стирального порошка и взбивают
пену. Затем разбавляют ее из расчета 20 г смеси на 1 л воды
и опрыскивают или протирают растения смоченной в растворе
губкой, мягкой тряпочкой или ватным тампоном. Обрабатывают
таким образом очень тщательно все до единого листочка несколь-
ко раз с недельным интервалом.
От щитовок листья лимона отмывают мыльной водой (20—30 г
зеленого мыла на 1 л воды), табачным настоем сильной концент-
рации или суточным настоем чеснока.
От цитрусового красного клещика можно избавиться, опыли-
вая растения серой при температуре не ниже 20—25°С. Рекомен-
дуют также в течение недели ежедневно промывать1 лимон под
сильной струей воды. Но нельзя опыливать или опрыскивать ли-
моны против вредителей во время цветения растений и в ранней
стадии завязывания плодов.
Иногда на листьях, а потом и на побегах и даже на стволе
появляется темный налет. Это сажистый грибок (чернь), поселяю-
щийся на сладких, липких выделениях червецов и щитовок. Са-
жистый грибок не смывается водой, но погибает после опрыскива-
ния 1%-ной бордоской жидкостью.
Из болезней комнатных лимонов особую опасность представ-
ляет гоммоз, вызывающий камедетечение и поражающий корне-
вую шейку ствола, штамб, ветви, листья, реже корни и плоды. Для
борьбы с гоммозом необходимо сначала устранить причины, кото-
рые его вызвали, а затем раны, образовавшиеся в коре, осторожно
очистить, продезинфицировать 3%-ным раствором медного купо-
роса и замазать садовым варом.
Из других болезней следует отметить антракноз, который пора-
жает ветви, листья, бутоны, цветки и завязи. Проявляется он в ви-
де красно-коричневых пятен, точек, а при сильном развитии болез-
ни пораженные органы приобретают буровато-серую окраску
и усыхают. При поражении цитрусовых фитофторой на нижней
части ствола и листьях появляются коричневато-бурые пятна с бо-
лее светлой каймой, маслянистые, быстро увеличивающиеся в раз-
мере, а затем ствол и листья высыхают. Следует помнить, что воз-
никновению и более сильному развитию болезней лимона способ-
ствуют повышенная влажность почвы, избыточное внесение азот-
ных удобрений, глубокая посадка, механические повреждения
и плохой уход.
С горшечными культурами очень интересно и удобно прово-
дить опыты, например, по таким темам: сравнительное изучение
морфологических и биологических особенностей сортов земляни-
ки и лимона; изучение различных способов размножения цитру-
совых; влияние различных видов подкормок на рост и плодоноше-
ние земляники и цитрусовых культур.
Приступая к проведению опытов по отмеченной тематике, сле-
дует разработать план проведения каждого опыта.
109
Приведем образец такой разработки.
Тема. Изучение различных способов размножения цитрусовых.
Опыт закладывают в трех вариантах, по 6—8 растений в
каждом.
Схема опыта
I вариант. Размножение цитрусовых укорененными черенка-
ми.
II вариант. Выращивание цитрусовых из семян с последующей
их окулировкой.
III вариант. Выращивание цитрусовых из семян с последую-
щей их прививкой черенком культурного сорта.
Уход за растениями проводят согласно правилам, описанным
на с. 103—109.
При наблюдениях за опытными растениями отмечают дату их
посадки или посева, высоту растения и толщину штамба, начало
и окончание весеннего и осеннего роста побегов, количество и пло-
щадь листьев, дату укоренения черенка и приживания почки или
привитого черенка, количество и длину боковых ветвей, количест-
во порядков ветвления, время появления первых цветков и массо-
вого цветения, начала созревания и полного созревания плодов,
размеры и массу плодов, толщину кожицы плода, содержание со-
ка в плоде весовым методом, по мере возможности определяют
кислотность сока, содержание в нем сахаров и витамина С (исполь-
зуя для этой работы совхозные или колхозные агрохимлаборато-
рии), общий урожай плодов с дерева.
Оценивая общее развитие растений и урожайность, можно ре-
комендовать лучший вариант размножения цитрусовых в конкрет-
ных условиях для школьного кабинета биологии, школьной или
совхозной (колхозной) теплицы.
ДРУЗЬЯ И ВРАГИ
Без защиты плодовых и ягодных растений от вредителей и
болезней нельзя получить полноценного урожая. Подсчитано, что
вредители и болезни ежегодно уничтожают 30—40% плодов и
ягод, а там, где не проводят мероприятий по защите растений, уро-
жай часто погибает полностью или плоды оказываются настолько
поврежденными, что совершенно непригодны к употреблению. От
того, как в данной местности поставлено дело, во многом зави-
сит и состояние насаждений. Поврежденные растения не только
снижают урожай, но чаще и сильнее страдают от мороза и засу-
хи, порой преждевременно засыхают.
Наукой и практикой установлено, что успешная борьба с
вредителями и болезнями растений возможна лишь с помощью
системы защиты, включающей агротехнический, механический,
химический и биологический способы,
110
Что такое агротехнический способ борьбы с болезнями и вреди-
телями растений? Это — строгое соблюдение комплекса агротех-
нических мероприятий. При правильной агротехнике растения
более устойчивы к неблагоприятным условиям существования
и успешнее противостоят болезням и вредителям. Здесь все име-
ет значение: и удобрения, и орошение насаждений, и такие агро-
технические приемы, как глубокая вспашка и перекопка почвы,
способствующие уничтожению хрущей, проволочников, некото-
рых гусениц, и прополка сорняков, благодаря которой лишаются
кормовой «базы» крестоцветные блошки, листовые слоники и дру-
гие вредители.
Механический способ борьбы включает много разных приемов:
сбор гнезд и яйцекладок вредителей, срезку зараженных ветвей,
использование ловчих поясов, приманок, светоловушек, загради-
тельных канав, удаление опавших листьев, сухих веток, гниющих
пней как источников многих болезней растений, очистка коры
на стволах старых деревьев от верхнего отмершего слоя и сжига-
ние его, сбор падалицы и удаление ее из сада.
Химический способ борьбы состоит в применении против вреди-
телей и болезней растений различных химических веществ. Он за-
нимает большое место в системе защиты растений, потому что яв-
ляется быстродействующим, механизированным и очень произво-
дительным в борьбе с яблонной плодожоркой, цветоедом, боярыш-
ницей, кольчатым шелкопрядом, медяницей и другими вредите-
лями. В зависимости от масштаба работ, сортимента культур, фаз
их развития существует несколько способов обработки растений
химическими средствами. Уже давно и широко ведется борьба
с вредителями и белезнями растений путем опрыскивания их хи-
микатами. Для обеззараживания семена перед посевом протравли-
вают.
Для борьбы с вредителями, живущими в почве,— грызунами,
медведками, щелкунами — при закладке молодых насаждений
используются отравленные приманки, а также обрабатываются хи-
микатами корни саженцев. Химикаты используют и для поясов,
накладываемых на стволы деревьев.
Значительное применение для защиты от вредителей растений
находит аэрозольный способ. Химикаты в аэрозолях (туман из
смеси раствора химиката, воздуха и выхлопных газов двигателей
внутреннего сгорания аэрозольных агрегатов) распыляют в на-
саждениях и тем самым уничтожают вредителей. Данный способ
высоко производителен, требует мало препаратов — в этом его
преимущества. Кроме того, химикаты равномернее распределяют-
ся на растениях и хорошо к ним прилипают.
Однако химический метод борьбы с вредителями растений име-
ет и существенные недостатки. Аэрозольный способ, например,
нельзя применять для защиты насаждений в границах жилого
массива. Химикаты не обладают избирательным действием, они
уничтожают как вредных, так и полезных насекомых; при работе
с ними требуется большая осторожность. Вот почему, во-первых,
111
растения обрабатывают лишь разрешенными химикатами и, во-
вторых, необходимо строго придерживаться и общих правил оп-
рыскивания и опыливания и правил, разработанных именно для
данного вещества. Работать с ядохимикатами могут лица не мо-
ложе 18-летнего возраста.
В настоящее время развиваются новые направления химичес-
кого метода, связанные с применением малотоксичных препара-
тов, а также веществ, не оказывающих вредного действия на при-
роду.
Как дополнение к химикатам, а иногда и вместо них исполь-
зуют инсектицидные растения, содержащие вещества, ядовитые
для ряда вредных насекомых. Вытяжки таких растений и настои
или они сами, высушенные и измельченные, используются для за-
щиты сада. Многие из них вы, вероятно, не раз встречали, но, мог
жет быть, не знаете их как наших помощников. Познакомимся
с ними.
Чемерица Лобеля. Многолетнее травянистое растение высотой
до 170 см. Все части его ядовиты, так как содержат алкалоиды.
Растет оно на пойменных и сырых лугах, лесных влажных поля-
нах и на опушках лесов.
Для борьбы против вредителей используют все растение или
корневище. Настои и отвары чемерицы действуют как контактный
и кишечный яды, уничтожают гусениц яблонной моли, кольчатого
шелкопряда, яблонную плодожорку и других вредителей.
Аконит, борец. Ядовитое, содержащее алколоиды многолет-
нее травянистое растение, растущее в лесах, на опушках, у овра-
гов, по берегам рек. Высушивают все растение с корнеклубнями
или только траву, собранную во время цветения. Настой применя-
ют для опрыскивания растений против зеленой яблонной тли,
личинок жуков и пилильщиков. Для приготовления настоя ис-
пользуют и декоративные виды аконита.
Живокость, дельфиниум. Дикорастущее и декоративное много-
летнее травянистое растение высотой от 50 до 400 см. В средней
полосе в смешанных лесах и на лугах растет живокость высокая.
Встречается также живокость полевая (рогатые васильки) — сор-
няк в посевах зерновых культур. Растение ядовито, содержит ал-
калоиды. Настой живокости действует как кишечный яд, уничто-
жает яблонную медяницу, гусениц кольчатого шелкопряда, боя-
рышницы, действует против вредителей овощных культур — ка-
пустной белянки и капустной совки.
Молочай прутьевидный. Травянистое растение высотой до
50 см, встречается на полях, опушках, пустырях, у дорог. Отвар
из свежей травы применяют против листогрызущих гусениц.
Болиголов пятнистый. Двулетнее растение высотой до 2 м,
часто встречается на пустырях, в запущенных садах и огородах.
Болиголов ядовит, содержит алколоиды. Растения используют
для опрыскивания против молодых гусениц, мелких листогры-
зущих личинок жуков и пилильщиков. Раствор хранят в закрытой
посуде.
112
Белена черная. Двулетнее растение высотой до 1 м, в средней
полосе распространен как сорняк. Настой и отвар из белены ис-
пользуют против тлей, медяниц, паутинных клещей, капустной
моли.
Дурман обыкновенный. Однолетнее травянистое растение
высотой до 1 —1,2 м, растет у дорог, на пустырях. Ядовит, со-
держит алкалоиды. Собирают надземную часть растений во вре-
мя цветения. Используют так же, как и белену черную.
Чемерица, аконит, живокость, молочай, болиголов, белена чер-
ная, дурман обыкновенный — все это растения, содержащие силь-
ные яды, действующие и на человека. Поэтому знать их необходи-
мо, а вот работать с ними порекомендовать вам нельзя.
Но есть множество других растений — инсектицидов, которые
вы можете свободно использовать, конечно, обязательно соблюдая
все меры предосторожности. Вот некоторые из них.
Паслен сладко-горький. Многолетний лазящий полукустарник
высотой 0,5—0,8 м с красными ягодами, растет по сырым берегам
рек, среди кустарников, в негустых лесах, а также в садах как сор-
няк. Собирают травянистые стебли с листьями.
Для приготовления отвара 5—6 кг свежей массы замачивают
на 3—4 часа в ведре воды, 3 часа кипятят, затем процеживают
и массу отжимают через мешковину. Отвар хранят в плотно закры-
той стеклянной посуде в прохладном и темном помещении, тогда
он не теряет своих свойств несколько месяцев. Перед применением
1 л отвара разбавляют 2 л воды. Используют против гусениц и мо-
лодых личинок.
Табак и махорка. Однолетние растения. Содержат ядовитый
алкалоид никотин. Для приготовления отваров и настоев пригод-
ны листья, стебли, пасынки, недоразвитые соцветия, пыль табач-
ная и обломки высушенных растений. Для настоя берут 400 г су-
хого измельченного сырья, заливают 10 л воды и настаивают двое
суток. Затем его процеживают, массу отжимают через мешковину.
К раствору добавляют еще 10 л воды и по 40 г мыла на каждые
10 л настоя. Для приготовления отвара 400 г сухого сырья залива-
ют 10 л воды, настаивают одни сутки, а потом кипятят 2 часа.
В охлажденный отвар добавляют еще 10 л воды и по 40 г мыла на
каждые 10 л. Применяют против тлей, медяниц, трипсов, гусениц-
листоверток, капустной моли и личинок вишневого пилильщика.
Томат. Для приготовления отвара пригодны пасынки, ботва
с листьями и незрелыми плодами. Для приготовления отвара 4 кг
ботвы в течение 30 минут кипятят в 10 л воды. Отвар отстаивают
и процеживают. Перед опрыскиванием 2—3 л его смешивают с
10 л воды и 40 г мыла. Применяют против гусениц яблонной пло-
дожорки и листогрызущих вредителей. Томат можно высаживать
в саду среди деревьев и кустов для отпугивания вредителей рас-
тений.
Перец стручковый горький. Для приготовления отвара 1 кг
разрезанных плодов в течение 1 часа кипятят в 10 л воды в закры-
той эмалированной посуде, затем настаивают в течение двух суток.
ИЗ
После этого стручки растирают, отвар процеживают, массу отжи-
мают. Концентрат хранят в закупоренных бутылях в темном
прохладном помещении. 125 г концентрата разбавляют 10 л воды,
добавляя 40 г мыла. Средство применяют против тлей, медяниц,
слизней.
Пиретрум, кавказская ромашка. Дикорастущее многолетнее
травянистое растение, распространенное на Кавказе, но встре-
чающееся и в средней полосе. Часто его выращивают и как деко-
ративное. Для борьбы с вредителями используют в основном со-
цветия, которые собирают в период цветения. Из сырья, высушен-
ного в тени, готовят настой. Для этого 200 г сухих соцветий настаи-
вают 10—12 часов в 10 л воды, затем настой сливают, а массу сно-
ва заливают 5 л воды и оставляют на 12 часов. Оба раствора
сливают вместе. Средство используют для опрыскивания расте-
ний против плодожорки, тли, медяницы и листогрызущих вреди-
телей.
Тысячелистник. Многолетнее травянистое растение высотой
около 50 см, с белыми или розоватыми цветками в зонтиках. Рас-
тет повсюду: на полях, лугах, склонах, среди кустарников и де-
ревьев.
Собирают всю надземную часть растения в начале цветения.
Настой из тысячелистника готовят так: 800 г сухой измельчен-
ной массы ошпаривают кипятком, доливают водой до 10 л, остав-
ляют на полтора-два дня, затем процеживают. Для отвара берут
столько же массы и кипятят 30 минут. Перед опрыскиванием в
10 л раствора, приготовленного одним из двух способов, добавля-
ют 20 г мыла. Применяют средство против тлей, медяниц, трип-
сов, паутинного клеща, листогрызущих насекомых.
Полынь горькая. Широко распространенное многолетнее тра-
вянистое растение. Для приготовления отвара 1 кг провяленной
измельченной надземной массы кипятят 10—15 минут в неболь-
шом количестве воды, после охлаждения и процеживания разбав-
ляют водой до 10 л. Чтобы раствор действовал сильнее, в непроце-
женный отвар полыни добавляют настой сухого куриного помета
(1 кг на небольшое количество воды, настаивают один-два дня),
затем смесь процеживают и доливают водой до 10 л. Полезно доба-
вить в полученный раствор 40 г мыла. Такой отвар сильно действу-
ет на листогрызущих гусениц.
Лопух большой. Двулетнее травянистое растение. Растет у
у жилья, по канавам, вдоль дорог и в запущенных огородах. Для
приготовления настоя используют листья: их мелко рубят, запол-
няют массой половину ведра, наливают воды до краев ведра и
настаивают в течение трех суток. После процеживания настой
применяют для опрыскивания, которое следует повторить три-
четыре раза с интервалом в неделю. Этим средством можно поль-
зоваться для уничтожения листогрызущих вредителей.
Одуванчик лекарственный. Многолетнее травянистое растение
высотой около 15 см. Растет повсюду: по лугам, вдоль дорог и в са-
дах. Для приготовления настоя берут 300—400 г листьев и корней
114
и настаивают в течение 2 часов в 10 л теплой воды. Раствор проце-
живают, остужают и применяют против сосущих насекомых:
тлей, клещей, цикадок, галиц.
Горчица. Для приготовления настоя 100 г семян сухой горчицы
заливают 10 л горячей воды и выдерживают двое суток. После про-
цеживания и разбавления водой наполовину проводят опрыскива-
ние в вечернее время против крыжовниковой огневки.
Пижма обыкновенная. Многолетнее травянистое растение вы-
сотой от 50 до 150 см. Растет на лугах, склонах, вдоль дорог, у из-
городей, на лесных полянах. Для приготовления настоя исполь-
зуют надземную часть растения, заготовленную во время цвете-
ния. После измельчения 700—800 г высушенных или 2—2,5 кг
свежих растений помещают в ведро, заливают до краев водой и
настаивают один-два дня. Затем раствор кипятят в течение 25—30
минут, процеживают и разбавляют наполовину холодной водой.
После остывания раствора проводят опрыскивание в вечернее вре-
мя против плодожорки, медяницы и цветоеда. Первую обработку
выполняют сразу после цветения яблони, а последующие три-че-
тыре с интервалом в пять-шесть дней.
Щавель конский. Многолетнее травянистое растение высотой
до 150 см. Растет на лугах, у берегов водоемов, на огородах, пус-
тырях, около свалок. Для приготовления настоя берут 300—400 г
корней, заготовленных осенью, настаивают в течении 2 часов в 10 л
теплой воды. Применяют против тли и клещей.
Картофель. Для приготовления настоя 1200 г свежей ботвы
картофеля измельчают и настаивают в течение 4 часов в 10 л воды.
Процеживают и сразу проводят опрыскивание против тли и кле-
щей.
Лук репчатый. Для приготовления настоя половину ведра ше-
лухи заливают 10 л воды, подогретой до 60—70° С, настаивают
сутки, процеживают и наполовину разбавляют водой. Против тли
и клещей проводят трехразовое опрыскивание с интервалом в пять
дней.
Чеснок посевной. Против тли, галиц и клещей используют
настой, для которого берут 500 г головок чеснока, пропущенных
через мясорубку. Добавляют 3—5 л воды, хорошо перемешивают,
процеживают, а выжимки заливают небольшим количеством воды
и вновь процеживают. Обе вытяжки сливают вместе и доливают до
10 л. Для опрыскивания на ведро воды берут 300 г вытяжки.
Известно, что некоторые растения выделяют в воздух особые
летучие вещества — фитонциды, которые губительно действуют
на микроорганизмы, а также на некоторых насекомых.
Таких растений в средней полосе немало. Вот некоторые из
них.
Конопля посевная. Общеизвестное масличное растение, куль-
тивируемое на полях и огородах, оно может распространяться са-
мосевом и дичать. Конопля отпугивает многих вредных насеко-
мых, поэтому ее высевают в садах, молодых полезащитных и садо-
защитных полосах, питомниках. Внесение конопляной половы
115
в почву отпугивает личинок майского жука. Кроме того, семена
конопли — хороший корм в осеннее время для полезных птиц,
живущих в саду.
Ноготки лекарственные (календула). Однолетнее декоративное
и лекарственное растение. Применяют против живущих в почве
и питающихся соками многих растений нематод, черной ножки
(фузариоза) и бабочек многих вредителей.
Мята перечная. Многолетнее лекарственное и декоративное
растение. Отпугивает крыжовниковую огневку на крыжовнике
и черной смородине.
Чернокорень лекарственный. Многолетнее растение высотой
40—80 см. Растет у дорог, на пустырях, среди кустарников, в ого-
родах и садах. Отпугивает крыс и мышей, поэтому его кладут в
норы, выращивают около плодовых деревьев и плодохранилищ.
Бузина черная и красная. Многолетнее растение высотой
до 10 м. Растет в подлеске лиственных лесов и очень часто в садах
и скверах как декоративное растение. Отпугивает крыжовниковую
пяденицу и огневку, крыс и мышей.
Горчица белая. Доказано, что растения горчицы подавляют
развитие сорняков и отпугивают насекомых-вредителей.
Лук репчатый и чеснок посевной. Многие садоводы высажи-
вают их на участках ягодников для отпугивания вредных насе-
комых.
Измельченными головками чеснока отпугивают муравьев в
парниках и теплицах.
Кроме растений, которые помогают уничтожать или отпуги-
вать вредителей, используют и растения, которые привлекают по-
лезных насекомых и птиц, — коноплю, морковь, петрушку, сель-
дерей, укроп и другие культуры. Среди полезных насекомых —
жуки божьих коровок, хищные жужелицы, а также муха-журчал-
ка, муха-тахина, муха-ктырь, златоглазка, трихограмма, муравьи,
стрекозы, богомол и др.
Биологический способ защиты растений получает в послед-
йее время все большее распространение. Он основан на использо-
вании не только диких, но и культурных растений, отпугивающих
вредителей и привлекающих полезных насекомых. Этот способ
включает разные приемы использования живых организмов: па-
разитических и хищных насекомых, клещей, микроорганизмов,
насекомоядных птиц и др.
Из бактериальных биологических препаратов в садах приме-
няют энтобактерин, инсектин, турицид, биотрол, дендробацил-
лин, битоксибациллин; из грибных — боверин.
Энтобактерином, инсектином и турицидом уничтожают листо-
грызущих вредителей в 0,5—1%-ной концентрации (50—100 г на
10 л воды). Опрыскивание сада этими препаратами вызывают ги-
бель яблонной моли, кольчатого шелкопряда, боярышницы, зла-
тогузки, листоверток и многих других вредителей. Биологические
бактериальные препараты эффективны только при температуре
воздуха выше 18°С.
116
Полезные микроорганизмы можно применять и против гриб-
ных болезней растений. Так, например, для борьбы с американ-
ской мучнистой росой довольно успешно используют настой ко-
ровьего навоза или прелого сена. В этих настоях развиваются бак-
терии, питающиеся грибницей (мицелием) мучнистой росы.
Используют хорошо перепревший (но не свежий) навоз, лучше
даже пользоваться навозным кизяком, который в степных районах
заготавливают для топлива.
Одну часть такого навоза, желательно даже с небольшой
примесью находившейся под ним земли, заливают тремя частями
воды и настаивают в течение двух-трех дней. Приготовленный
настой разводят водой, процеживают и применяют для опрыски-
вания.
Из сенной трухи, перегнойной парниковой земли или лесной
подстилки настой готовят так же, как из навоза.
Друзьями насаждений являются многие животные: ежи, лету-
чие мыши, землеройки, жабы, кроты, хорьки, ласки. Неоценимую
помощь в уничтожении вредителей в садах приносят многие пти-
цы: синицы, горихвостки, скворцы, поползни, пищухи, трясогуз-
ки, мухоловки, дятлы, славки, дрозды, галки, совы, зяблики и
даже обыкновенный воробей. Поэтому нельзя разорять гнезда
птиц, а наоборот, необходимо всячески привлекать их в сады, пар-
ки и скверы. Для этого надо больше строить скворечников, выса-
живать растения, плодами которых кормятся птицы, надо знать
и шире использовать те деревья и кустарники, которые они выби-
рают для гнездования.
Вы можете провести интересную опытную работу по сравни-
тельному изучению эффективности настоев и отваров из отдель-
ных культур и диких растений или совместному применению бак-
териальных биологических препаратов и настоев трав против ос-
новных вредных насекомых плодовых и ягодных культур. Лучшие
варианты по вашей рекомендации охотно используют в колхозных
и совхозных садах. Большую помощь вы можете оказать своему
колхозу и совхозу, собирая необходимый для борьбы с вредителя-
ми растительный материал.
КАК ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗЕМЛЮ
Земля самое большое богатство народа. И необходимо заботить-
ся о каждом ее кусочке в колхозе и совхозе, на улицах городов
и сел. В последнее время все шире ведется строительство промыш-
ленных предприятий, газо- и нефтепроводов, каналов ороситель-
ных систем, линий электропередачи, автострад, а площадь пашни
сокращается. Как же возвратить для зеленых насаждений хотя бы
часть площади, исключенной из сельскохозяйственного пользова-
ния?
В городах и поселках возле каждого жилого дома немало пус-
117
тует земли: 10—200 м2 и более. А ведь на ней можно выращивать
яблоню, грушу, грецкий орех, сливу, вишню, абрикос и другие
многолетние плодовые и декоративные деревья. И тогда оденутся
улицы и дома в пышный наряд из листьев, цветов и душистых пло-
дов.
Это еще не все. Деревья очистят воздух, обогатят его кислоро-
дом, защитят нас от шума, зноя и холода.
Помните, что озеленение — самый дешевый, наиболее эффек-
тивный метод оздоровления воздушного бассейна. Ведь сколь бы
совершенными ни были пылеуловители, они не могут повысить со-
держание кислорода в воздухе. А один гектар насаждений за час
выделяет такое количество кислорода, какое за то же время по-
требляют 200 человек.
Яблоня, посаженная на клочке земли, может давать ежегодно
по 50 кг плодов и больше. Вокруг школьных стадионов, детских
садов и больниц можно высадить 200 и даже 500 плодовых де-
ревьев. Это значит, что под плодовые сады возвратятся 1—2 га
земли.
Создание таких садов — дело полезное, очень интересное и пер-
спективное. Для них необходимо отобрать сорта с повышенной
жизнеспособностью, стойкие к газам и пыли, с плодами отличного
качества.
А начните с подсчета общей площади пустующей земли, на
которой можно выкопать ямы и посадить плодовые деревья воз-
ле дома, школы, стадиона или производственного предприятия,
на рекультивируемых (восстанавливаемых) землях выработанных
карьеров, горных отвалах и терриконах. Определите, сколько
для этого понадобится саженцев.
В садах, которые имеются в вашем колхозе, совхозе, поселке,
осмотрите деревья разных сортов и составьте список тех, которые
имеют красивую крону, здоровый прямой штамб, нарядный внеш-
ний вид во время цветения и плодоношения.
Для посева необходимо выбирать определенные сорта. У яб-
лонь собирайте семена с Грушовки московской, Аниса, Боровин-
ки, Коричного полосатого, Антоновки обыкновенной, у вишни — с
Шубинки, Полевки, Жуковской и Владимирской, у сливы — с Рен-
клода колхозного, Памяти Тимирязева, Искры и Скороспелки
красной, потому что сеянцы этих сортов отличаются особой вынос-
ливостью и зимостойкостью. Они не нуждаются в укрытии на зиму
и мирятся с суровыми условиями существования. Кроме того, на
них хорошо развиваются любые привитые сорта. Другими слова-
ми, все эти сеянцы — отличные подвои для садов средней полосы
страны.
Составьте план размножения этих сортов в школьном или сов-
хозном питомнике. В тех районах, где хорошо растут грецкий орех,
лещина, абрикос, персик и другие теплолюбивые растения, собери-
те семена местных сортов, осенью застратифицируйте их и весной
высевайте по три-четыре непосредственно в посадочные ямки.
Семена можно собирать не только в садах, но и в лесах,
118
и парках. В природе, к сожалению, семена часто гибнут: по-
падают на камни, застревают в густой траве, листьях, их топ-
чут на дорогах. Семенам надо помочь. Соберите их и посейте
в плодородную почву на светлом месте. Особенно быстро зе-
леные друзья будут расти при орошении. Посейте их также
на пустырях, в оврагах. Запомните: лучшим временем для
посева считается период массового опадения семян.
Глубина заделки семян деревьев и кустарников зависит от
их размера и массы, влажности почвы и воздуха. Крупные
семена заделывают глубже, чем мелкие. Например, средняя
глубина заделки семян яблони — 3—4 см; ирги, рябины,
жимолости — 0,5—1 см. На рыхлых и легких супесчаных
почвах верхний слой просыхает быстрее, и семена на них
заделывают глубже, чем на тяжелых.
На 1 м2 высевают семена: шиповника —30 г; боярышника —
50; вишни —75; калины —35; облепихи —35; рябины —40; си-
рени —10; черемухи обыкновенной —80 г.
Посадить дерево — это еще полдела. Главное — вырас-
тить его. К сожалению, ставить знак даже приблизительного
равенства между числом высаженных и ставших взрослыми
растений не приходится. Значительная часть деревьев и кус-
тарников гибнет в первые же годы после посадки. Статистика
неумолима: прирост озелененных территорий составляет меньше
четверти площади, на которой были сделаны посадки.
Поэтому новых бульваров, скверов, появляется не так много.
Основные причины гибели саженцев — нарушение агро-
техники пересадки и особенно ухода. Вот почему так важно
знать особенности плодовых и декоративных деревьев и кус-
тарников и уметь правильно ухаживать за ними.
Посадив дерево, вы должны решить, какую форму кроны
придать ему. Например, вдоль южных стен можно выращивать
деревья в виде шпалер, а на открытых площадках создавать при-
поднятые или шаровидные кроны.
При проведении работ по озеленению необходимо учиты-
вать высоту, декоративность и долговечность кустов и де-
ревьев, качество плодов. Так, например, среди кустарников
выделяют высокие (2—5 м) растения: лещина, облепиха,
ирга, калина, боярышник, сирень; средние (1—2 м): сморо-
дина, крыжовник, жимолость съедобная, кедровый стланник,
шиповник и низкие (0,5 м): айва японская, голубика и др.
По долговечности выделяют весьма долговечные (более
200 лет): кедр сибирский, грецкий орех, каштан; средне-
долговечные (100—200 лет): шелковица гледичия, тюльпанное
дерево; а у кустарников наиболее долговечны кизил (100 лет),
айва японская, сирень (50 лет и более), лещина (25—30 лет).
Планируя агротехнические мероприятия по уходу за де-
ревьями и кустарниками, высаженными на пустырях и ре-
культивируемых землях, учитывайте их биологические осо-
бенности, о которых рассказано в отдельных главах книги.
КАЛЕНДАРЬ СЕЗОННЫХ РАБОТ В САДУ
Январь
Январь — самый холодный месяц года. Основная забота са-
довода в этом месяце — накопление снега в саду, окучивание сне-
гом ягодных кустарников, земляники и плодовых деревьев. После
сильных снегопадов и метелей ветви деревьев и кустов бережно от-
ряхивают, чтобы уменьшить опасность их полома. Уплотняют снег
на приствольных кругах после каждого снегопада. Расставляют
кормушки и подкармливают полезных птиц. Продолжают соби-
рать гнезда боярышницы и златогузки на неопавших листьях,
оставшиеся мумифицированные плоды, яйцекладки кольчатого
шелкопряда. Систематически проверяют обвязку, предохраняю-
щую деревья от грызунов. Ремонтируют ящики, лестницы, садо-
вый инструмент и инвентарь, изготавливают светоловушки, гнез-
довья для птиц (синичники, скворечники и др.).
Февраль
В средней полосе февраль отличается резкой сменой погоды:
снегопады, чередование морозных дней с оттепелями. Плодовые и
ягодные растения находятся в полном покое. В безморозные дни
заготавливают черенки плодовых деревьев для прививки, закла-
дывают их на хранение в снег или холодное помещение в умеренно
влажный песок, проверяют сохранность черенков, заготовленных
осенью. Подкармливают полезных птиц, развешивают гнездовья
для них. Осматривают садовую тару и подпоры, бывшие в употреб-
лении, уничтожают яйцекладки яблонной плодожорки и других
вредителей. Заготавливают новые подпоры и проволоку для креп-
ления отдельных ветвей плодоносящих деревьев.
Март
Первый весенний месяц. Теплые дни чередуются с холод-
ными. Резкие колебания температуры отрицательно ска-
зываются на состоянии зимующих растений.
Вывешивают скворечники, синичники, дуплянки.
Освобождают ягодники и молодые деревья от зимней
обвязки. Начинают обрезку и формирование крон плодовых
деревьев и ягодных кустов. Задерживают талую воду, а на
пониженных участках особенно на земляничных грядах,
наоборот, делают водоотводные канавки для стока лишней
воды. Очищают штамбы и толстые скелетные ветви от отмер-
120
шей коры, мха и лишайников. Места повреждения коры чер-
ным раком и грызунами, морозобоины и солнечные ожоги за-
чищают до здоровой ткани, дезинфицируют медным купоро-
сом, покрывают садовым варом, обвязывают полиэтилено-
вой пленкой и затеняющим материалом (оберточная бума-
га, толь, рубероид и т. п.). Дупла цементируют, обновляют по-
белку деревьев. Скрепляют расщепленные ветви и ветви, отхо-
дящие от ствола по^ острым углом, используя проволоку и
деревянные бруски. Проводят весеннее обследование сада и
учитывают степень заселенности растений вредителями и
пораженности болезнями.
Апрель
Весна в разгаре. Быстро повышается температура воздуха.
Можно продолжать формировать и обрезать кусты и де-
ревья, ухаживать за кроной и штамбом растений, удалять
прикорневую поросль. Срезанные ветки сжигают. Малину
подвязывают к различным опорам. Участок с земляникой
освобождают от прошлогодних сухих листьев, которые ис-
пользуют для приготовления компоста или сжигают для
защиты сада от заморозков дымом. Вносят азотные удобре-
ния — перед закрытием влаги или перед первой весенней
культивацией. Почву на ягодниках и в приствольных кру-
гах деревьев перекапывают, рыхлят и мульчируют торфом,
перегноем, компостом. Опрыскивают сад против зимующих ста-
дий вредителей и болезней. С началом сокодвижения, когда кору
легко можно отделять от древесины, проводят прививку садовых
растений. Размножают ягодные кустарники и карликовые подвои
отводками и черенками. При недостаточных запасах осенне-зим-
ней влаги в почве проводят полив деревьев и кустарников.
Май
Потепление создает хорошие условия для вегетации пло-
довых и ягодных культур. Проводят посадку кустарников
и деревьев, продолжают размножение ягодных кустарников
двух-трехлетними отводками, ремонтируют посадки земля-
ники. При наступлении заморозков проводят дымление сада,
опрыскивают растения водой или укрывают их синтетичес-
кой пленкой. Перед цветением при сильном поражении расте-
ний их опрыскивают против вредителей и грибных болезней.
Продолжают вырезать ослабленные и сухие ветви, лечить
раны на деревьях. Заканчивают перепрививку малоценных
сортов наиболее урожайными, зимостойкими, разных сроков
созревания. Проводят ♦ бороздование» (наносят продольные
неглубокие, короткие надрезы на коре с какой-либо одной
стороны дерева) для предупреждения растрескивания коры
на штамбе растения. Химическими растворами «нормируют»
урожай плодовых деревьев, то есть ограничивают их цветение
и завязывание у них плодов, особенно на концах ветвей (при
избыточном цветении). Для лучшего сохранения завязей при
слабом цветении проводят внекорневые подкормки бором,
121
цинком, марганцем или смесью всех трех этих микроэлемен-
тов. На хорошо увлажненных участках проводят задернение,
периодически скашивая траву или высевая в междурядья
нектароносные и сидеральные культуры. Уничтожают сильно
пострадавшие от болезней листья земляники. Растения, по-
раженные нематодами и вирусами, удаляют полностью.
Устанавливают светоловушки для привлечения вредных насеко-
мых в течение всего лета. Накладывают ловчие пояса на штам-
бы деревьев. Стряхивают долгоносиков на щиты и уничтожа-
ют их. Для улучшения опыления цветков расставляют ульи
(не менее одной пчелиной семьи на каждый гектар). По мере
необходимости проводят полив сада. Вырезают вновь появив-
шуюся корневую и штамбовую поросль.
Июнь
Время активного роста побегов. Особое внимание уделяют
регулярным поливам и подкормкам, рыхлению почвы, унич-
тожению сорняков и опрыскиванию против вредителей и бо-
лезней сразу после цветения. На грядках земляники почву
укрывают мульчбумагой, пленкой, соломой, чтобы ягоды
меньше загрязнялись. Удаляют (вырезают) появляющиеся
усы земляники или направляют их в ряды с предварительно
разрыхленной почвой. На малине оставляют самые толстые
порослевые побеги, а слабые удаляют. Проводят размноже-
ние ягодных кустарников методом зеленого черенкования,
пинцировку (прищипывание) зеленых побегов с целью ре-
гулирования их роста, опрыскивание против плодожорки,
стекляницы, парши и мучнистой росы. Накладывают и про-
веряют ловчие пояса, регулярно собирают и уничтожают
поврежденную падалицу, удаляют корневую поросль, соби-
рают урожаи ягод.
Июль
Месяц подготовки сада к плодоношению. Устанавливают
подпоры-чаталы под ветки с большим урожаем плодов лет-
них и осенних сортов или прикрепляют ветви внутри кроны
проволокой к металлическому кольцу, расположенному в ее
центре. По мере созревания собирают плоды ранних сортов
яблони и груши, вырезают отплодоносившие побеги малины,
высевают сидеральные культуры, которые осенью заделы-
вают в почву в качестве зеленых удобрений. По-прежнему пе-
риодически рыхлят почву, пропалывают, поливают и подкарм-
ливают растения. Накладывают на штамбы деревьев ловчие
пояса, систематически собирают падалицу.
В конце месяца проводят окулировку. На молодых де-
ревьях ветви пинцируют, пригибают и переплетают друг с
другом, чтобы ускорить их плодоношение. Удаляют поражен-
ные вирусными болезнями кусты ягодных культур. На участ-
ках земляники удаляют отрастающие усы, а на маточниках
раскладывают и присыпают их почвой для ускорения укоре-
нения.
122
Август
Последний месяц лета. Продолжают сбор созревших ягод и
плодов. Почву рыхлят, вносят удобрения, проводят прополки. На-
чинают посадку земляники на новых участках и в местах выпа-
дов. При сильном заражении участка земляники клещом после
уборки урожая скашивают (срезают) все листья и уничтожают их.
Затем проводят опрыскивание против вредителей и болезней, под-
кормку азотными удобрениями и полив для ускорения отрастания
новых листьев и лучшей подготовки кустов к перезимовке. Регу-
лярно собирают и уничтожают поврежденную вредителями пада-
лицу. При чрезмерной нагрузке деревьев урожаем ставят допол-
нительные подпоры как можно ближе к концам веток, чтобы из-
бежать их полома в местах опоры. Проводят сортовую апробацию
деревьев и отбирают наиболее урожайные в качестве маточных
для заготовки черенков для прививки. Проверяют приживаемость
окулировок и при необходимости ослабляют обвязку их. Обсле-
дуют сад и определяют степень заселения его вредителями и по-
ражения болезнями, составляют прогноз их дальнейшего разви-
тия и разрабатывают план борьбы с ними.
Сентябрь
Продолжают посадку земляники, проверяют приживаемость и
правильность посадок, выполненных раньше. На смородине и кры-
жовнике удаляют недостаточно развитые молодые ветки и ста-
рые, утерявшие способность к плодоношению. В конце месяца за-
готавливают черенки из однолетних хорошо развитых побегов,
нарезая их длиной 15—20 см. Черенки высаживают, и участок
обильно поливают. Готовят посадочные ямы и начинают посадку
кустарников и деревьев. Собирают плоды и укладывают их на
хранение. После снятия плодов убирают подпоры. В конце месяца
вносят минеральные и органические удобрения, почву глубоко
перекапывают, при необходимости проводят позднеосенний полив
сада. Удаляют приштамбовую корневую поросль и очищают
штамбы и скелетные ветви деревьев от старой отмершей коры.
Раскладывают отравленные приманки для грызунов. Очищают
землянику от сухих, больных и отмирающих листьев, удаляют
сорняки, рыхлят и мульчируют почву.
Октябрь
Готовят сад к зиме. Заканчивают уборку урожая поздних сор-
тов яблони и груши. Собирают ботву, опавшие листья, дернину
и мусор и закладывают их в компостную кучу; убирают подпоры,
шпалеры на малине; побеги малины пригибают к земле и связы-
вают; побеги молодых деревьев и кустов связывают; почву на ма-
лине мульчируют. Высаживают на постоянное место отводки кры-
жовника и смородины, саженцы плодовых деревьев. Укрывают
(мульчируют) торфом или каким-либо другим материалом гряды
земляники, растения подокучивают. Срезают сильно пораженные
мучнистой росой верхушки побегов крыжовника и смородины, а
также побеги смородины, поврежденные стеблевой галлицей и
стекляницей. Продолжают обработку почвы с внесением органи-
123
ческих и минеральных удобрений под деревьями поздних сортов.
Очищают от старой коры штамбы деревьев, уничтожая при этом
зимующих вредителей. Белят штамбы деревьев и основания тол-
стых скелетных ветвей известковым раствором с добавлением лип-
ких веществ (глины, клейстера). Заготавливают черенки яблони и
груши лучших культурных сортов для зимней или весенней при-
вивки деревьев. Хранят черенки во влажном песке в прохладном
подвальном помещении. При значительном распространении ог-
невки окучивают кусты смородины и крыжовника слоем почвы
в 10—12 см. Раскладывают отравленные приманки для грызунов.
Ноябрь
Подготавливают и развешивают кормушки для птиц. Укрыва-
ют снегом грядки земляники и ягодные кустарники. Снег на при-
ствольных кругах деревьев периодически уплотняют. Штамбы
плодовых деревьев обвязывают лапником (ветками ели и сосны)
или камышом для защиты их от солнечных ожогов и повреждения
мышами и зайцами. Проверяют условия хранения плодов. Заго-
тавливают черенки для прививки плодовых деревьев. Расклады-
вают отравленные приманки для грызунов. Собирают гнезда боя-
рышницы, златогузки и яйцекладки кольчатого шелкопряда.
После каждого мокрого снегопада и метелей бережно отряхивают
ветви, чтобы предотвратить их поломку. Определяют потребность
в минеральных удобрениях и ядохимикатах, закупают и подвозят
их. Заготавливают чаталы и проволоку для креплений внутри
кроны.
Декабрь
Первый месяц зимы. Заготавливают черенки для прививки
плодовых деревьев. Ремонтируют садовый инвентарь и инстру-
менты. Подкармливают полезных птиц. Уплотняют снег на при-
ствольных кругах после каждого снегопада. При обнаружении
мышиных нор повторно раскладывают отравленные приманки.
Систематически проверяют и поправляют обвязку, предохраняю-
щую деревья от грызунов. Периодически отряхивают от снега
ветви деревьев (особенно после мокрых снегопадов и метелей).
Вывозят торф, навоз, солому, опилки и другие материалы, необ-
ходимые для удобрения сада й дымления.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Нормы удобрений для посадочной ямы (100x60 см)
Таблица 1
Удобрения Семечковые Косточковые Ягодные кустарники
Навозно-земляной компост, кг 30—40 15—20 10
Торфонавозный компост, кг 30—50 15—25 10—15
Перегной, кг 20—30 10—12 6 — 10
Смесь суперфосфата с фосфоритной или
костной мукой при соотношении 1:2, кг 1,5—2,0 0,6 0,4
Суперфосфат, кг 1,0 0,4 0,2
Томасшлак или преципитат, кг 1,5—2,0 0,6 0,4
Древесная зола, кг 1,0 0,4 0,3
Калий сернокислый, г 150—200 60—80 40—50
Калий хлористый, г 100—150 40—60 25—35
Молотый известняк или доломит и дру-
гие известковые удобрения для кислых
почв, кг 0,6—1,0 0,3—0,5 0,05—0,1
Примечание. Вносят один из видов удобрений каждой группы в за-
висимости от возможностей и качественных показателей конкретных почв.
Дозы удобрений на одно дерево в молодых садах
Таблица 2
Год по- садки Диа- метр при- стволь- ных кругов, м Навоз, кг Минеральные удобрения (г) по зонам
средняя южная
я я X а ф g X суперфосфат хлористый калий орошаемые сады неорошаемые сады
ф я 5 я X а о. ® О Я о-9-9 хлори- стый калий Ф я И ф* । 0-9-9 5 >х 9>х х ° J я
2-й 2 12—15 35 100 30 60 120 30 24 30 15
3—4-й 2,5 20—25 60 150 50 80 180 50 35 90 20
5—6-й 3 30—40 75 220 70 130 270 70 48 130 30
7 —8-й 3,5 40—50 120 300 100 160 360 100 72 190 40
9—10-й 4 50—60 150 400 130 240 480 130 96 250 60
11 —12-й 5 80 240 600 200 360 750 200 144 380 80
Дозы и сроки внесения основных удобрений
в плодоносящих садах
Таблица 3
Зона Насаждение Доза удобрений, кг1 га Срок внесения
Нечер нозем ная зона Яблоня, груша N120P90K120 N — ежегодно весной, РК — осенью ежегодно или раз в три года соответственно уве- личенной дозой
125
Продолжение
Зона Насаждение Доза удобрений, кг/га Срок внесения
Центрально-чер- ноземная зона Южная зона (без Краснодарского края) Краснодарский край (без ороше- ния) То же с ороше- нием Правобережье Волги Левобережье Волги Урал: черноземы и степные темно- каштановые почвы подзолистые почвы каштановые почвы без оро- шения Яблоня, груша Вишня, слива Семечковые, косточковые Семечковые, косточковые То же Яблоня Яблоня Яблоня « « 60^60 N40P40K40 NeoPeoKeo N45P 30^45 N90P 90К90 N120P120К120 NeoP 90^60 N75P75K60 NeoPeo^eo N90P 90^90 N45P45K45 N — ежегодно весной, PK — под посев сидератов ежегодно или раз в три года соответ- ственно увеличенной дозой N — ежегодно весной, РК — под посев сидератов ежегодно или раз в три года соот- ветственно увеличенной дозой N — ежегодно весной 1 /2 +1 /2 осенью, РК — ежегодно осенью или раз в три года соответст- венно увеличенной дозой N — ежегодно весной 1/2 + +1 /2 осенью, РК — ежегодно осенью или раз в три года соответственно увеличенной дозой То же N — ежегодно весной, РК — осенью ежегодно или в три года один раз соответственно увеличенной дозой То же N — ежегодно весной, РК — осенью ежегодно или в три года один раз соответственно увеличенной дозой То же «
Площади питания и схемы размещения деревьев яблони Таблица 4
Сорт по силе роста Подвой по силе роста Расстояние (м)
плоские кроны округлые кроны
между рядами между де- ревьями между рядами между де- ревьями
Южна 1Я зона
Сильнорослый Сильнорослый 5—6 4—4,5 8 4—5
Среднерослый — ♦ — 5 4—5 7—8 4—5
Слаборослый — « — 4,5 3—3,5 6—7 3—4
Типа спур — « — 4 2 5—6 2—3
Сильнорослый Среднерослый 4,5—5 4 6—7 4—5
Среднерослый — ♦ — 4—4,5 3—4 6 4
126
Продолжение
Сорт по силе роста Подвой по силе роста Расстояние (м)
плоские кроны округлые кроны
между рядами между де- ревьями между рядами между де- ревьями
Слаборослый — ♦ — 4 3—3,5 6 3-4
Типа спур — « — 4 2 5 2—3
Сильнорослый Слаборослый 3,5—4 2—3 5 3
Среднерослый — «— 3,5—4 2—2,5 4—5 2—3
Слаборослый — « — 3—3,5 2 4 2
Типа спур — ♦ — 3—3,5 1 — 1,5 3—4 1,5—2
Сильнорослый Средн Сильнорослый яя зона 5 3,5—4,5 7 3,5—4,5
Среднерослый — «— 5 3,5—4 7 3—4
Сильнорослый Среднерослый 5 3,5—4 6 4
Среднерослый — ♦ — 5 3,5—4 6 3—4
Сильнорослый и среднерослый На промежуточ- ной вставке — — 5 3
Сильнорослый Слаборослый — — 4 2—2,5
Среднерослый — ♦ — — — 4 2
Слаборослый — «— — — 4 1,5
ЭТО ВАМ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ!
Ведро вмещает 10 л, или 10 кг, воды; стакан тонкий или
граненый (с ободком) — 250 см3, или 200 г, воды; стакан (гра-
неный без ободка) — 200 см3, или 200 г, воды; столовая ложка —
15 см3, или 15 г, воды; чайная ложка —5 см3, или 5 г, воды.
Один граненый стакан (200 г) вмещает 13 столовых ложек
воды; столовая ложка —3 чайных; чайная ложка —100 капель;
100 капель воды занимают объем 5 см3; 20 капель —1 см3.
Объем граненого стакана (200 г) равен объему 10 спичечных
коробок (вместимостью 20 см3).
Масса (г) минеральных удобрений в одной спичечной коробке:
аммиачная селитра —17, сульфат аммония —17, мочевина —15,
кальциевая селитра —18, натриевая селитра —22, суперфосфат
простой порошковидный —24, суперфосфат гранулированный— 22,
суперфосфат двойной гранулированный —22, фосфоритная му-
ка —34, хлористый калий —18, калийная соль —20, сернокис-
лый калий —25, калимагнезия —20, удобрительные смеси (пло-
дово-ягодная, огородная, цветочная) —18, зола древесная —10,
известь-пушонка —12.
Масса (кг) органических удобрений в одном ведре (вмести-
мостью 10 л): навоз свежий конский —8, навоз свежий коровий —
9, навозная жижа —12, птичий помет —5, перегной —8, торф
низинный сухой —5, дерновая земля —12, старая парниковая
земля —10.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ...........................
Вершки и корешки....................
Летние — осенние — зимние...........
Коллекцию сортов можно расширить. . .
Что нужно знать о прививке..........
Карликовый сад......................
Некоторые орехи леса и сада.........
Трудно найти их полезнее............
«Болотная ягода»....................
«Дикари» просятся в сад.............
В комнате зимой и земляника, и лимон . .
Друзья и враги......................
Как лучше использовать землю........
Календарь сезонных работ в саду....
Приложение..........................
. 3
. 51
. 13
. 18
. 26
. 41
71
. 78 *
. 87
. 91
. 961
1101 Коваленко
И7 Владимир Федосович
120
125 ЮНОМУ ПЛОДОВОДУ
I Книга для учащихся
ИБ 8326
Заведующий редакцией
Т. С. Дагаева, редактор
О. В. Есина, художники
Т. В. Коровина, Ю. Л. За-
харова, Л. А. Гасиева, ху-
дожественный
Л. Г.
ский
бак,
Т. Н.
Л. А.
редактор
Бакушева, техниче-
редактор Н. Т. Щер-
младший редактор
Клюева, корректоры
Ермолина, Л. Г. Но-
вожилова.
Сдано в набор 04.06.84. Подписано
к печати 04.02.85. Формат 60Х901/|6
Бум. кн.-журн. Гарнит. школьная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 84-
4-1 п. л. вкл. Усл. кр.-отт. 13,0. Уч.
изд. л. 9.18 4-1,11 вкл.Тираж 150 000.
Зак. 821. Цена 4р коп.
। Ордена Трудового Красного Знаме-
ни издательство «Просвещение» Го-
сударственного комитета РСФСР по
делам издательств, полиграфии и
I книжной торговли. 129846, Москва,
I 3-й проезд Марьиной рощи, 41.
I Смоленский полиграфкомбинат Рос-
I главполиграфпрома Государствен-
I ного комитета РСФСР по делам из-
дательств, полиграфии и книжной
I торговли. Смоленск-20, ул. Смолья-
|нинова, 1.
1 — сорт Старкримсои;2, 5 — цвету-
щие ветки; сорта: 3— Богатырь; 4—
Зимнее Плесецкого; 6— Ред Делишес.
6
3
1
3
Орехоплодные культуры:
1 — цветущий миндаль; 2 — фундук,
сорт Черкасский; 3 — миндаль; 4 —
фундук, сорт Паиахесский; 5— грец-
кий орех.
Ягодные культуры:
1 — черная смородина; 2 — земляни-
ка; 3 — красная смородина; 4 — кры-
жовник; 5— малина.
4
Малораспространенные культуры:
1— облепиха; 2— айва японская;
3— черноплодная рябина (арония).
Малораспространенные культуры:
1 — калина; 2 — рябина; 3 — боярыш-
ник; 4 — барбарис.
3
Формы крон плодовых деревьев:
1— волнистый кордон; 2— сетчатый и вертикальный кордоны; 3— двуплечий кордон.
Формы крон плодовых деревьев:
1 — естественная; 2 — пальметта Верье; 3 — ваэообраэная.
г
Вредители плодовых культур:
▲ — кольчатый шелкопряд: 1 — самка; 2 — самец; 3 — кладка яиц на ветке;
4 — гусеница и поврежденные ею листья; S — куколка; Б — яблонная моль: 1 —
взрослое насекомое; 2 — яйца под щитками на ветке; 3 — гусеница; 4 — поврежден-
ная гусеницами ветка; S — куколка.
Вредители плодовых культур:
А — боярышница: 1 — бабочка; 2 — зимующие гнезда; 3 — гусеница и поврежден-
ные ею листья; 4— куколка; Б — непарный шелкопряд: 1— самка; 2— самец; 3—
яйцекладка на коре ствола; 4— гусеница и поврежденные ею листья; 5— куколка.
Вредители плодовых культур:
А — яблонная плодожорка: 1 — бабочка; 2 — гусеница; 3 — поврежденные плоды;
4— гусеница, зимующая в коконе и куколка в коконе; Б — яблонный цветоед:
1 — жук; 2 — личинка; 3 — личинка в бутоне; 4 — поврежденные бутоны.
A — плоды и листья пораженные паршой;
Болезни плодовых культур:
Б — плоды, пораженные гнилью.
Вредители ягодных культур:
1 — крыжовниковая огневка: бабочка, гусеница, ягоды, поврежденные гусеницами;
2 — черносмородиновый ягодный пилилыцик: взрослое насекомое, ягоды, повреж-
денные личинками, личинки внутри ягоды; 3 — листовая галловая тля (поврежденный
лист смородины); 4 — малинно-земляничный долгоносик: взрослое насекомое,
повреждающее цветоножку, поврежденный бутон; 5 — паутинный клещ: самка,
куст земляники, поврежденный клещами.
Вредители и болезни ягодных культур:
1 — смородинный клещ: ветка с почками, поврежденными клещом, почка с клещами
|в разрезе), взрослая особь; 2 — желтый крыжовниковый пилильщик: взрослое на-
секомое, личинка (ложногусеница), поврежденные листья; 3 — американская муч-
нистая роса; 4— антракноз (пораженный лист); 5— серая гниль плодов.
Растения, используемые для борьбы с вредителями сада: .
1 — аконит (борец); 2 — живокость (дельфиниум); 3 — белена черная; 4 — паслен
горький; 5 — полынь горькая; 6 — пижма обыкновенная; 7 — чемерица белая