Text
ПЕРВЫЙ КЛАСС
о
со
cd
КАК
KPAfillW
о^Ирки
а Советы и наставления
по материалам зарубежной прессы,
а также собственный опыт автора
3
странах, где хобби-индустрия
достаточно развита, все про-
сто: захотел стать коллекцио-
нером фигурок — пожалуйста, —
фирмы стиля Tradition предоставят
их вам окрашенными, профессио-
нальные художники выкрасят их вам
с самым отменным качеством. А хо-
чется все делать самому, — краски,
кисточки и соответствующая литера-
тура к вашим услугам. Какой номер
журнала Military Modelling не откро-
ешь, в нем обязательно будет что-ни-
будь из советов о том, как раскраши-
вать либо «натурализовать» фигурки
солдатиков или модели разных ти-
пов, размеров, потому как в любом
случае есть свои тонкости. Напри-
мер, фигурки типа Wargamer раскра-
шиваются совсем не так, как
Tradition, а пластиковые «сборки» в
масштабе 1:35/32 несколько иначе,
чем «супергигантские» масштабы
1:15/16, 1:10/8. Масса все-
возможных наставлений
печатается там и по пере-
делкам фигурок. Напри-
мер, каким образом пока-
зать на фигурке израиль-
ского парашютиста торча-
щий во все стороны ежик
волос, особенно если ее
высота составляет 200 мм?
А очень просто, оказывается:
сделайте в голове отверстие и
поместите внутри нее небольшой
магнит. Потом, заделав от-
верстие шпатлевкой,
мажьте
раз там, где нужно показать
волосяной покров и... посы-
на-
голову клеем, как
пайте ее металлическими опилками!
Вот вам и «ежик», да еще дыбом
вставший, и, следовательно, призо-
вое место на одном из конкурсоб
масштабных фигурок вам обеспече-
но! Даются советы, какими красками
и что красить; чем краски Tamiya ху-
же Gunze Sangyo и наоборот; очень
много рекомендаций, как окраши-
вать фигурки обыкновенными мас-
ляными красками; в какой последо-
вательности окрашивать лицо, руки,
обмундирование и снаряжение, де-
ревянные и металлические части
оружия, лошадей...
Последним
и наиболее
ке.
Диорама «(брячее лета 1941 года», выполненная автором статьи
Танк Т-26 — переделка из польской модели танка 7ТР. Фигурки
фирмы «Звезда» также подвергнуты некоторым переделкам.
полным изданием на эту тему стала
на сегодня книга Шеперда Пейна
«Изготовление и окраска масштаб-
ных фигурок», выпущенная в США
издательством Kalmbach, тем са-
мым, что издает ко всему прочему
отличный журнал FineScale Modeler
и целый ряд других модельных из-
даний. Итак, что же советует по
раскраске мистер Пейн, и что из его
советов для нас пригодно?
Вообше-то говоря, меня всегда
удивляла способность англичан и
американцев «наворачивать» в сво-
их статьях много текста, в общем-то
«ни о чем». Но... есть в этом и своя
прелесть. Читаешь, читаешь, а тебе
все разжевывают, разжевывают, по-
ка не дойдет... Мы же привыкли на
всем, в том числе и на манере изло-
жения, экономить. Хорошо помню,
как редакторы моих книг резали их,
что называется, «по-живому», лишь
бы повысить информативность тек-
ста и... поменьше заплатить! Я здесь
постараюсь, объединив «запад и
восток», дать, насколько это воз-
можно, максимально подробную
подборку советов для тех, кто еще
только примеривается начать кра-
сить фигурки.
Наборы «Звезда» сегодня не ред-
кость, наборы фирменных красок
по почте можно выписать даже в са-
мую глухомань, масляные краски
давно уже вышли из дефицитного
разряда, хотя не следует забывать и
старую добрую традицию россий-
ских моделистов мешать нитро-
эмаль (сорт и качество значения
не имеют!) с зубным порош-
ком и ацетоном: мато-
вость при этом гаран-
- тируется, а «сукон-
ная» фактура
порошка на
динелях
выглядит
особенно
хорошо!
Фигурку
для раскрашива-
ния прежде всего
надо собрать — склеить
— и закрепить на подстав-
Затем подумать, будет ли
она у вас стоять на диораме
вместе с другими фигурка-
ми или же красоваться на
«постаменте» в одиночку.
Дело в том, что в первом
30
ПЕРВЫЙ КЛАСС
случае нужно будет продумать всю
цветовую гамму диорамы в целом и
красить и то и другое одновременно.
Начинать надо с лица, а красить
его самыми тонкими кисточками.
Поскольку кожа на лице в любом
случае не лишена блеска, более
светлыми при раскраске выглядят
надбровные дуги, нос, щеки, «усы»,
подбородок. Носогубные складки
всегда имеет смысл подчеркнуть бо-
лее темным, а губы ни в коем случае
не следует рисовать «красным бан-
тиком». Итак, вы красите лицо и ру-
ки телесным цветом, подбирая его в
зависимости от типажа. Затем, ког-
да краска высохнет, рисуете глаза —
полоски белков, а на них черные
точки зрачков с узкими стрелочка-
ми ресниц, которые делаются не ки-
сточкой, а острием иголки, масля-
ной краской. Затем идут брови,
складки на лице, тени в ноздрях, а
краской белого оттенка наносятся
блики на выступающие части. При
этом щеки и нос можно нарумянить
(слегка), а само лицо покрыть мас-
ляным лаком или тонким слоем по-
листирольного клея, чтобы оно вы-
глядело не сухой маской, а живым и
слегка «сальным» лицом, можно
сказать, «блестящим от пота». Точ-
но также отделываются руки: ладо-
ни светлее, тыльная сторона более
темная, в ложбинках между пальца-
ми — тени, кончики пальцев (ногти)
либо светлее, либо темнее — в зави-
симости от «контекста» фигурки.
Раскрашивая «звездинцев», не-
плохо посмотреть на наших реаль-
ных солдат, особенно тех, что по
стройбатам донашивают обмундиро-
вание старого образца. «Вылиняв-
шие» гимнастерки и галифе раскра-
шивают также, как и лица: сначала
основной фон, затем более темный
цвет во всех углублениях, затем более
светлый на выступающих складках.
Ноги необходимо «запылить» аэро-
графом, при этом обмотки должны
быть темнее самой униформы, а тол-
стый слой серой или красновато-ко-
ричневой «пыли» постепенно рас-
пределяется от колен к башмакам.
Вообще, раскрашивая фигурки, сле-
дует избегать «чистых» цветов, пото-
му как реально в жизни они встреча-
ются очень редко. Одно дело, если
вы раскрашиваете фигурку гусара
1812 года в парадном мундире и вы-
сотой 70 мм, — тут чистые цвета еще
возможны, а складок на рейтузах и
ментике и вовсе не должно быть, и
совсем другое — красноармеец или
солдат вермахта после недельного
пребывания в окопах.
И здесь, опять-таки, очень многое
зависит от подставки, вернее, диора-
мы, где будут расположены ваши фи-
гурки. Допустим, что вами представ-
лено вспаханное поле после дождя, а
по нему идут в атаку фигурки «звез-
динцев». А раз так, то после каждого
воина на «земле» должны быть остав-
лены хорошо заметные следы, а на
ногах у них должны быть налеплены
комья грязи. При этом «грязь» нужно
насытить лаком, чтобы она произво-
дила впечатление темной, мокрой, а
не сухой налипшей корки, что неред-
ко бывает у неопытных моделистов.
Приемы отделки фигурки тут могут
быть самые разные. Допустим, что
вашего бойца вы решили обуть в ва-
ленки, так вот лучшим способом их
окраски будет осторожное копчение
над свечкой, так как налет копоти
исключительно точно в масштабе
1:35 имитирует поверхность валяно-
го войлока!
Всевозможная кожаная амуни-
ция должна блестеть, причем блеск
может быть как явным, так и «скры-
тым», для чего, во-первых, исполь-
зуются специальные краски и раз-
бавители, а во-вторых, неимением
всего этого, обычный лак для ног-
тей или... растительное масло, кото-
рым я подмазываю фигурку в нуж-
ных местах после исполнения.
Кстати, именно маслом хорошо
имитируется «сырость» на одежде,
например, пятна пота под мышка-
ми — да простится мне эта натура-
листическая деталь. Краски типа
«сырость», «копоть», «пороховой
нагар», «масло» (также как и метал-
лы всех оттенков) выпускаются за-
падными фирмами, но и подручны-
ми средствами они имитируются
неплохо.
Ну и конечно, тот, кто раскраши-
вает фигурки, должен умело соче-
тать их с окружающей средой. Тому,
кто держит в руках винтовку со
штыком, не следует рисовать «очи
горе», точно также, как и «косить»
глаза тому, кто смотрит вперед. Не-
которые поэтому вообще предпочи-
тают обозначать глаза темной тенью
(напомню, что речь идет в основном
о фигурках в масштабе 1:35), но...
чисто традиционно у них хочется
видеть глаза, пусть даже при этом
они будут чуть-чуть больше тех, что
положены по масштабу. Так же, как
с заклепками на танках: сделай их
заметными, и получится, что каждая
из них по меньшей мере с кулак,
но... уменьшенные в соответствии с
масштабом на модели, они теряются
совершенно — проверено, и не еди-
ножды! Так что искусство создавать
впечатление при раскраске фигурок
должно присутствовать также, как и
у Сурикова в картине «Меньшиков в
Березове», где потолок в избе нари-
сован ниже роста любого из сидя-
щих!
Подводя итог всему сказанному,
хотелось бы добавить, что очень
многому можно научиться просто
рассматривая хорошо сделанные
работы мастеров, а тексты под ни-
ми, особенно иностранные, можно
даже и не читать! Смотри, думай и
пытайся повторить, при неудачах
не унывай, а добившись чего-то хо-
рошего, радуйся! И еще один со-
вершенно личный совет, у запад-
ных моделистов его не встретишь.
Заметил я и у себя, и многие другие
моделисты мне в этом признава-
лись, что, начав заниматься всем
этим, поначалу они стремились ну
так хорошо все отделать, что порти-
ли отличные вещи в самый послед-
ний момент. Может быть, подобное
стремление к совершенству в нас
заложено генетически, вот только
вреда от него больше, чем пользы.
Увидев, что порчу одну модель за
другой, и все только потому, что
никак не могу вовремя остановить-
ся, я положил зарок, что буду де-
лать модель или фигурку как бы для
других, а если где-то что-то и не
так, то пусть кто-нибудь другой
сделает все это лучше. И... сразу все
пошло как по маслу! Так что не пы-
тайтесь «перепрыгнуть через себя»,
моделизм должен приносить удо-
вольствие, а не служить испытани-
ем воли и нервов.
P.S. Краски для окраски фигурок
советской и германской пехоты
производства витебской компании
«Хобби плюс» можно заказать у
почтовой службы «М-Хобби» —
ВПК: 129346, Москва, а/я 12.
31
МАСКИРУЕМ В ДВА СЧЕТА
Marc Guerrero
С любезного разрешения
журнала Replic, Франция
Окраска фонарей кабин при помощи Express Mask фирмы Eduard и маскирующей ленты фирмы Tamiya
Сейчас в продаже имеется множест-
во дополнительных аксессуаров,
помогающих моделистам значитель-
но упростить работу по сборке и ок-
раске моделей. Наборы Express
Mask фирмы Eduard, разработанные
для моделей самолетов разных мас-
штабов, позволяют экономить время
и добиваться максимальной акку-
ратности при окраске самого выра-
зительного элемента авиамоделей —
остекления кабин. Каждый комплект
снабжен подробной инструкцией со
схемой нанесения элементов масок,
вырезанных на плоттере из само-
клеящейся пленки. Методы окраски
фонарей кабин в крупных масшта-
бах несколько отличаются от спосо-
бов работы с моделями, например,
72-го масштаба, поэтому рассмот-
рим их отдельно.
МЕЛКИЕ МАСШТАБЫ
На примере окраски фонаря кабины моде-
ли Dewoitine D-520 в масштабе 1/48 фир-
мы Tamiya предлагает вашему вниманию
более традиционный способ. Его главные
достоинства — простота, дешевизна и дос-
тупность каждому. Вместе с гем он позво-
ляет получить отличные результаты.
Компоненты и инструменты для пер-
вичной обработки прозрачных деталей
остаются точно такими же, как и о пер-
вом случае это острые кусачки (Фото
1) и мелкая шкурка — не грубее №600
(Фото 2).
Итак, детали готовы. Теперь в дело
вступает маскировочная лента Tamiya
Полный комплект деталей фонаря
Dewoitine D-520.
(пли же банальный скотч. — Прим. ped.).
которая посредством остро заточенною
ножа и металлической линейки нарезает-
ся полосками шириной два миллиметра
(Фото 3). Эти полоски с помощью тонко-
го пинцета нужно как можно ровнее при-
клеить по периметру остекления, выде-
лив, таким образом, сам переплет
(Фото 4). Излишки срезаются ножом или
загибаются внутрь деталей (Фото 5).
Поверхности, оставшиеся незащи-
щенными, заклеиваются подходящим по
размеру кусочком ленты с таким расче-
том, чтобы края «заплатки»- покрывали
не более половины ширины ограничива-
ющей полоски (Фото 6 и 7).
Фигурные участки остекления
(имеющие, как правило, небольшую
площадь) закрываются одной маской.
Делается это таким образом: на деталь
10 Самое главное при прореза-
нии маски, чтобы не дрожала
рука и лезвие ножа не залезло
на переплет или остекление.
4 Вот так выглядит готовая
обкладка переплета на
детали фонаря.
3 Резать ма-
скирующую
ленту лучше
всего на н
ске поли-
стирола.
9 Теперь тонким
цанговым каран-
дашом очертите
края остекления.
12 Все внут-
ренние по-
верхности
деталей тща-
тельно за-
клеены мас-
кирующей
лентой.
11 Детали фона-
ря полностью го-
товы к окраске.
36
ТЕХНОЛОГИЯ
Хобби-Шоп
Сборные модели,
аксессуары, книги
и журналы
ПОЧТОЙ!
http://www.HobbyShop.riJ
Широкий выбор моделей, свежих периодических изданий;
аксессуаров, НеОмега, Экипаж, Москит, фототравленных изделий.
Заявки на БЕСПЛАТНЫЙ каталог присылайте по адресу:
125252 г.Москва А-252 а/я 66. Хобби-Шоп
тел. (095) 506-06-99
e-mail: info@hobbyshop.ru
Модели - почтой в страны Балтии:
ЛИТВУ, ЛАТВИЮ, ЭСТОНИЮ.
В АССОРТИМЕНТЕ:
• сборные модели;
• литература;
• декали, фототравление и другие аксессуары;
• модели железных дорог.
Для получения бесплатного каталога обращайтесь:
P.O. Box-119f LV-1010 Riga, Latvia,
Тели (371) 68-606-68 E-mail: teda@livas.lv
11 а кл e 11 вается кус о ч е к мае к 11 р у го mei i
лепты (скотча), которую затем тща-
тельно разглаживают по контуру зубо-
чисткой или заточенной спичкой (Фо-
то 8). На этом этапе постарайтесь не
прилагать чрезмерных ус ил ini. чтобы
не прорвать маску. Теперь отточен-
ным карандашом очертите границы
маски (Фото 9) и острым ножом акку-
ратно вырежьте обведенный участок
(Фото 10). Здесь не нужно торопить-
ся, чтобы лезвие ножа не соскочило с
проведенной линии и не повредило
стекло фонаря]
Когда все наружные участки остек-
ления надежно закрыты (Фото 11),
надо защитить от попадания краски
внутреннюю часть фонаря, для чего можно
применить Maskol или наклеить большой!
кусок маскирующей лепты (скотча). Гор-
чащие из-под частей фонаря участки нуж-
ны для того, чтобы было за что держать де-
тая и при окраске (Фото 12).
Для улучшения адгезии краски, уча-
стки переплета, нуждающиеся в покра-
Готовый фонарь. Видите даже по-
тертости краски на своем месте.
скет можно осторожно обработать мел-
кой шкуркой типа «нулевкам и слегка
пройтись кусочком войлока для вырав-
нивай ня поверхности — рабочая поверх-
ность должна остаться слегка матовой
(Фото 13).
Сам процесс окраски состоит из двух
этапов с промежуточной просушкой.
Сначала на детали фонаря нанесите цвет
интерьера, затем цвет экстерьера само-
лета (Фото 14 и 15). Любители «ста-
рить^ модели могут добавить между
у। ] 11мя путым 11 слоям 11 треттi i i слой —
алюминий (Фото 16). Тогда, стирая
фрагменты верхнего слоя краски, вы
сможете реалистично имитировать
сколы и потертости па переплете.
5 Выделяя переплет по-
старайтесь делать это
как можно ровнее.
6 Теперь наклеиваете на подго-
товленный участок основную
маску.
7 Обязательно проверьте, что-
бы маска не вылезала за
края выделенного фрагмента.
6 Проглаживая углы на фигурных
участках остекления, главное не
порвать маску.
44 Красить, ко-
нечно же, луч-
ше из аэрогра-
фа, но на худой
конец можно и
кистью.
13 Шкурка и войлок помо-
гут усилить адгезию окра-
шиваемых участков.
15 Краска высохла,
теперь аккуратно
подцепляя маски за
уголки, снимаем их
с деталей.
16 Серебрян-
ка нанесен-
ная между
слоями крас-
ки «интерьер^
и «экстерьер»
поможет
имитировать
повреждения
красочного
слоя всех
элементов
переплета.
КРУПНЫЕ МАСШТАБЫ
В качестве примера мы опишем процесс
нанесения «быстрых масок» Eduard на
двухсекционный фонарь кабины истре-
бителя МиГ-19 фирмы Trumpeter в мас-
штабе 1/32. Сначала нужно аккуратно
отделить от литников прозрачные лета-
ли, избежав сколов и растрескивания
пластика. Эта операция пройдет совер-
шенно безболезненно для хрупких эле-
ментов фонаря и ваших нервов, если вы
вое п о л ьз у етее ь кусачками фирмы
Tamiya. Остатки питателей стачиваются
мелкой шкуркой №600 пли 800.
Теперь нам надо удалить очень замет-
н 1 >i i i с. л ед от ст ы ка полов и в л рес с - фо р&i ы
с поверхности фонаря (Фото 17). В этом
нам поможет маскировочная лента
Tamiya (или обыкновенный скотч —
Прим.реЭ.). С ее помощью мы ограничим
зону обработки вокруг этого шва. защи-
тив от повреждения соседние участки
«стекла» (Фото 18). Теперь мелкоабра-
зивиой шкуркой номер 600 или 800 осто-
рожно шлифуем шов, выводя его вровень
с поверхностью детали (Фото 19). Окон-
Все готово к применению: маски, фо-
нарь и кусачки.
Инструкция по применению «экспресс»
масок будет вам очень кстати.
нательная полировка производится при
помощи кусочка войлока (Фото 20). В
результате у нас получилась ровная по-
верхность с тоненькими матовыми поло-
сками (Фото 21). Сделать их столь же
прозрачными, как весь фонарь,
поможет полировка составом
Compound от Tamiya
мягкой салфеткой нано-
сите незначительное ко-
личество пасты и нс спе-
ша заполировываете де-
таль (Фото 22). Теперь
фонарь готов к следующей
стадии нанесению масок
(Фото 23).
Снимая нужные элемен-
ты «быстрых масок» с осно-
вы. старайтесь не делать это-
го пальцами. Жировой слой и следы пота
резко уменьшают клеящую способность
пленки. Пользуйтесь тонким пинцетом.
Откусывая детали фонаря
пользуйтесь только каче-
ственными кусачками.
Маски приклеиваются по краям пе-
реплета, формируя, таким образом, поле
окраски (Фото 24). Оставшиеся незащи-
щенны ми участки остекления покрыва-
ются с помощью тонкой кисти специаль-
ным составом Mas koi (Фото 25) фирмы
Humbrol (мы бы рекомендовали исполь-
зовать зубочистку, так как кисточку по-
том не отмоешь. — Прим,ред.). Эта опе-
рация производится сначала снаружи
фонаря (Фото 26). азатем внутри. После
высыхания состава, аэрографом окра-
шиваем изнутри переплет в цвет интерь-
ера (Фото 27 и 28). а затем снаружи —
нужным цветом камуфляжа или < под нс
крашенный алюмин и й-> (Фото 29).
Только после полного высыхания
краски приступайте к следующему этапу
работы — к снятию масок. Остро отто-
ченной деревянной палочкой (зубочист-
кой) подцепите слой Maskola и удалите
его пинцетом. Такой же палочкой, но за-
точен ной лопаткой цепляйте края масок
и снимите их пинцетом. При
этом, чтобы избежать ско-
| лов краски не срывайте
маску сразу, а взявшись
за один краешек, осто-
рожно тяните его по на-
правлению к противо-
положному концу. Пос-
тарайтесь не оцарапать
«стекло» фонаря!
После очистки фона-
ря (Фото 30) вам оста-
нется только приклеить
его на модель при помо-
щи клея ПВА или «Жидкого стекла»,
чтобы не нарушить прозрачность поли-
стирола.
17
Вот этот
мерзкий
стык нам
и надо
будет
удалить
без
следа.
19 Теперь в
дело всту-
пает мел-
кая шкур-
ка — луч-
ше № 300.
24 Полосками «экспресс» масок
выкладываем рельеф переплета.
18 Зона обра-
ботки шва тщатель-
но выделена скотчем.
23 Теперь «стекло» по-
лучило первозданную
чистоту и готово к
дальнейшей работе.
25 Незастекленные участки
укрываем любым фирменным
маскирующим составом.
26 Маскирую-
щий состав на-
несен с двух
сторон деталей
фонаря.
ТЕХНОЛОГИЯ
। я .! v ’5 1 ' . 1
<v ri
?7 7
инструменты
"ВЕРФЬ НА СТОЛЕ" всё для судомоделизма
www.shipmodelinq. г и
лучший выбор деревянных наборов • тысячи элементов • аксессуары
материалы • электро и ручные инструменты • краски
20 Шерохо-
ватости
подрабаты-
ваем ку-
сочком
войлока.
21 Остатки
шва( кото-
рые тоже
требуют
удаления.
22 Окончательная полировка злополучного шва
производится этим или подобным составами,
27 Детали фо-
наря окрашива-
ем изнутри аэ-
рографом, если
его у вас нет, то
сойдет и кисть.
29 Снаружи фонарь красится в
цвет камуфляжа или под полиро-
ванный алюминий.
30 Сняв
маски, вы увидите
насколько были в про-
цессе работы аккуратны
20 Детали фо-
наря окрашены
изнутри, оста-
лось дождать-
ся, когда крас-
ка подсохнет.
Окраска двигателей воздушного охла-
ждения порой доставляет некоторые
огорчения. В самом деле, видны они на
готовой модели самолета, как правило,
неплохо, а просто покрашенные по ин-
струкции в какой-нибудь черный цвет
смотрятся не выразительно. Даже та
небогатая деталировка, что уже отлита
на пластиковых деталях, теряется при
неудачной окраске. Здесь мы предлага-
ем простой способ сделать мотор бо-
лее зрелищным и достоверным. В каче-
стве «подопытного кролика» мы ис-
пользовали двигатель Pratt & Whitney от
«Корсара» 1/48 фирмы Tamiya, но этот
метод годится и для 72-го масштаба.
Перво-наперво, все детали двигателя
(разумеется, еще не собранные) при-
клеиваются на отрезки литников с помо-
щью кусочков пластилина — это даст
возможность удобно их окрашивать, не
хватая лишний раз руками. (Вместо пла-
стилина французы рекомендуют исполь-
зовать Patafix фирмы Uhu, который у
них продается в каждом писчебумажном
магазине. Но для наших условий этот со-
вет не слишком хорош. Прим. Ред.).
Затем все детали покрываются из аэ-
рографа тонким слоем черной матовой
краски XF-1 (Tamiya), на 50 % разведен-
ной спиртом, или Humbrol 33. После вы-
сыхания краски (примерно через полча-
са) можно приступать к тонировке — вы-
КРАСИМ МОТОР
делению ребер цилиндров двигателя ме-
годом «сухой кисти». Для этого на палит-
ру переносится немного серебряной крас-
ки Humbrol 11. Кисточка должна бы ть
плоской, с умеренно жестким волосом.
Погружаем кисточку в краску, а потом
избыток пигмента вытираем о салфетку
или чистую тряпочку — нужно чтобы во-
лос кисти был почти сухой (откуда и на-
звание способа) и лишь слегка «пачкал»
краской деталь, к которой прикоснется.
И вот такой «сухой кистью» прово-
дим по цилиндрам обязательно вдоль их
оси, чтобы кисть шла все время поперек
оребрения. Это важно, поскольку иначе
есть риск покрыть серебряной краской
не только сами выступающие ребра, ио и
Marc Guerrero
Материал предоставлен
редакцией журнала
Repfic, Франция
Плоская кисточ-
ка, баночка се-
ребряной крас-
ки Humbrol 11 и
салфетка — вот
и все что нужно
для тонировки
двигателя по ме-
тоду «сухой кис-
ти» (<<drybrush">).
промежутки межу
ними. Сие нежела-
тельно, поскольку
паша цель как раз и
состоит в том, чтобы
выступающие ребра
высветлить и зри-
тельно приподнять,
создав контраст ме-
жду ними и темны-
ми промежутками. В
результате наш дви-
гатель будет казаться более рельефным
и насыщенным деталями.
После тонировки можно переходить
к проработке мелких деталей. Той же се-
ребристой Humbrol 11 при помощи тон-
кой кисти №0 окрашиваем головки ци-
линдров, а толкатели клапанов в черный
цвет здесь покрашены водо-раствори-
мыми акриловыми красками Prince
August. Эта краска быстро высыхает и
создает очень тонкую пленку, придаю-
щую изначальному матовому покрытию
приглушенный «сатиновый» блеск
(Вполне можно использовать и другие
краски, более доступные в нашей стране.
Прим. Ред.). Бронзовая и алюминиевая
краски Prince August используются для
1. Детали двигателя для
модели F4U Corsair в мас-
штабе 1/48 укреплены на
отрезках литниковых ра-
мок для удобства окра-
ски.
3. Окунаем кисточку
в «серебрянку»...
2. Все детали
задуты из аэро-
графа акрило-
вой матовой
черной краской
Tamiya XF-1
4. ...и вытираем
излишки краски
о лоскут ткани
или бумажную
салфетку.
5. Волос поч-
ти «сухой”—
кисть готова
к работе.
9. Подновим окраску головок цилинд-
ров — они должны быть окрашены в се-
ребристый цвет (Humbrol 11). Той крас-
ки, которая прилипла к ним при обра-
ботке «сухой кистью» недостаточно.
11. Сверлом
диаметром
0,3 мм свер-
лим отверстия
в точках уста-
новки све-
чей...
10. Теперь при помощи
бронзовой краски Prince
August оформляем верхние
концы толкателей около ко-
ромысел клапанов.
12. ...и вклеиваем в них
на «Супер Моменте» ку-
сочки медной проволоки
— «свечной проводки».
42
ТЕХНОЛОГИЯ
Модели — почтой в страны Балтии:
ЛИТВУ, ЛАТВИЮ, ЭСТОНИЮ.
новый магазин на старом месте
МОДЕЛИ, АКСЕССУАРЫ, ЛИТЕРАТУРА
ХОРОШИЙ АССОРТИМЕНТ, ЛУЧШИЕ ЦЕПЫ
125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 4
Центральный дом Авиации и Космонавтики
Телефон/Факс: 212-02-78
В АССОРТИМЕНТЕ:
• сборные модели;
• литература;
• декали, фототравление и другие аксессуары;
• модели железных дорог.
Время работы:
Понедельник - Суббота
Воскресенье
Обед
10-19
10-17
13-13"
Проезд: трамваем № 23, троллейбусом №12. 86, 70 до остановки «АЭРОВОКЗАЛ»
или 5-7минут пешком от м. Динамо.
Для получения бесплатного каталога обращайтесь:
P.O. Box-119, LV-1010 Riga, Latvia,
Тел.: (371) 68-606-68 E-mail: teda@livas.lv
отделки открытых участков толкателей
вблизи клапанных коромысел.
Очень украшает двигатель имитация
свечей зажигания и свечной проводки.
Проводку проще всего сделать из тонкой
проволоки, смотанной с катушки от ка-
кого-либо старого электроприбора. В
точках установки свечей на цилиндрах
мотора сверлятся отверстия диаметром
0,3 мм, в которые затем вклеиваются на
цианакрилатном клее («Супер Мо-
мент») отрезки проволоки. Когда все
«провода» приклеены, можно заняться
самими свечами. Для этого над пламе-
нем зажигалки растягиваем пластико-
вую трубочку от ватных гигиенических
палочек так, чтобы получилась тончай-
Для окраски толка-
телей и других мел-
ких деталей мы ис-
пользуем акрило-
вую водораствори-
мую краску Prince
August и тонкую
кисточку №0.
шая трубочка. Ее режем па кусочки дли-
ной по 1,5 мм (они-то и будут имитиро-
вать свечи) и каждый такой кусочек на-
низываем на своп «провод». Теперь ос-
тается лишь сдвинуть «свечу» по прово-
локе до упора в цилиндр и закрепить ка-
пелькой «Супер Момента». Аналогично
выполняется проводка от магнето па де-
тали картера двигателя, после чего он
окрашивается в темпо-серый цвет.
Проводка и свечи аккура тно окраши-
ваются при помощи тонкой кисти и го-
товые детали двигателя наконец собира-
ются воедино. Готовый мотор задуваем
из аэрографа полуматовым акриловым
лаком Mister Kit, после чего он готов к
установке на модель «Корсара».
6. Проводим
кисточкой
перпендику-
лярно реб-
рам цилинд-
ров. Не за-
будьте про-
делать «dry-
brushings и с
боков, меж-
ду цилинд-
рами.
7. Вот так выглядит двигатель после об-
работки “сухой кистью». Не правда ли,
он стал более зрелищным.
8. Толкатели окрашены
в черный цвет.
13. Трубочка от гигиенической
ватной палочки растянута над
огнем зажигалки для изготовле-
ния корпусов свечей зажигания.
14. Картер двигателя окра-
шен в черный цвет, теперь
приклеиваем к нему прово-
да от магнето и задуваем
серой акриловой краской
Tamiya, разведенной на
80% растворителем. Кра-
ска получается полупро-
зрачной — в углублениях
через нее будет просвечивать базовый черный
цвет и окраска получится более рельефной.
15. Приклеива-
ем картер к
первой “звезде»
двигателя. На
этом этапе
нужно изогнуть
и приклеить к
картеру выхо-
дящие от “све-
чей» “провода».
16. Двигатель собран и готов к установке на мо-
дель. Болты на картере выделены Humbrol 11,
свечные провода покра-
шены в каштановый
цвет. На картер и
оба магнето при-
клеены “заво-
дские таблички».
На всю работу
ушло 5 часов.
43
«Смывка» или washing — процесс за-
темнения углубленных элементов
рельефа поверхности модели, пред-
назначенный сделать их зрительно
более резкими и «глубокими». После
этого модель начинает смотреться бо-
лее подробно деталированной, веде,
проявляются мельчайшие детали.
В качестве примера рассмотрим этот
«Опель» в масштабе 1/72.
Акрил на
<Фейри»
Евгений
КОВАЛИХИН
(г.Краснодар)
звините, начну издалека — «от
печки», ибо очевидные, вроде
бы, вещи часто являются пол-
ным откровением для новичков (сам
полчаса бился втолковывая приятелю
и тыча его носом в эти (и многие дру-
гие фото), когда разъяснял ему метод
«смывки».
Итак, после предвари тельной сборки
загрунтуйте модель (здесь мною приме-
нена автомобильная грунтовка Body Fine
в банке, разведенная настоящим 646-м.
Акцентирую — НАСТОЯЩИМ, ибо, ко-
гда я развел ее имевшимся в наличии «па-
леным» 646-м, она тут же. превратилась
в желе, намертво залепившим аэрограф —
пришлось срочно
бежать в магазин
ацетоном или. настоящим
646-м — повезло). Фото 1.
Окрасьте по вкусу (это -
Model Master II 2137 British Gulf
Armor Light Stone enamel — разведена
«Тиккурилой»). Фото 2.
Фото 6. Художест-
венные акриловые
краски. Не перепу-
тайте с масляными
— тюбики похожи!
Фото 5. Модель целиком покрыта про-
зрачным лаком (или покрытием «Фью-
черс» для паркетных полоз).
Фото 7. Помещаем не-
много краски в крыш-
ку от баночки....
Фото 8. ...и аккуратно
перемешиваем с во-
дой и «Фейри», избе-
гая пенообразования.
42
ТЕХНОЛОГИЯ
Нанесите камуфляж - весь, целиком
(здесь Tamiya XF-61 Dark Green и XF-64
Red Brown - акрил, разведенный техни-
ческим изопропиловым спиртом
(ИПС). Фото 3.
Обратите внимание, насколько плос-
ко и безжизненно выглядит поверх-
ность. Вот для того, чтобы она стала кра-
сивой и объемной, мы и будем ее «мыть»
(делать «смывку», «отмывку», washing и
т.д.). Фото 4.
Покройте всю модель «Фьючером»
(у меня здесь его аналог Erdal Glanzer)
мне было лень раскочегаривать аэро-
граф, а модель маленькая (масштаб
1/72), так что просто размазал это пар-
кетное покрытие мягкой широкой ки-
стью. Вместо «Фыочера» можно исполь-
зовать любой блестящий лак — но тогда
без аэрографа не обойтись. Делаем мы
это для того, чтобы смывка не осталась в
порах краски (посмотрите па верхние
фото до чего поверхность шершавая).
Если этого не сделать, го после смывки
поверхность станет грязной, с остаточ-
ными следами темной краски.
Впрочем — для некоторых моделей
это, возможно, и к лучшему — «танки
грязи не боятся» — пробуйте сами и смо-
трите. Но для «чистых» поверхностей
блестящий лак обязателен!
Теперь, когда модель подготовлена,
наклеены все декали (да, до смывки), на-
мазаны Sol-ом и Set-ом, смыты разводы
от лекального клея и декали покрыты
лаком или «Фьючером» - приступаем!
(Фото 5).
Для метода «Акрил па Фэйри» нам
понадобятся:
1. Собственно «Фэйри» (точнее как раз
«Фэйри» я не рекомендую - он слишком
концентрированный, а название — просто
имя нарицательное для любого жидкого
синтетического моющего средства как
«памперс» или «ксерокс». После долгих
проб мне понравился Bingo - его и могу
смело рекомендовать).
2. Немного теплой воды.
3. Собственно акрил (об этом ниже).
АКРИЛ
Для смывки и тонировки «универсальны-
ми цветами» считаются «Жженая умбра»
(Burnt Umber) и «Жженая сиена» (Burnt
Siena) они наиболее естественно пере-
дают природную грязь. Применяются
также «обычные» умбра и сиена (Raw
Umber/Siena), а также любые другие цве-
та по вкусу — скажем белый самолет я бы
отмывал светло-серой смывкой, а черный
— темно-серой (чтобы было чуть контра-
стно) — смотрите на фото, эксперименти-
руйте! Здесь (Фото 6) представлены ак-
риловые краски из ближайшего художе-
ственного салопа (примерно 40 руб. за тю-
бик). При-покупке обращайте внимание
— нужен именно акрил (масляных там ва-
гон, а вот акрила — маленькая тележка).
Отлично пойдет и Tamiya в 23-мл бан-
ках. Про другие не скажу — нс пробовал.
Подцепляем зубочисткой комочек
акрила (да больше обычно и не нужно
— куда его потом девать? — проще зано-
во набодяжить), кладем в посуду, добав-
ляем 3-4-5 капель «Фэйри» (это кры-
шечка от бутылки с таблетками - ну
сколько тут...). Фото 7.
Перемешиваем. Нужно чтобы не ос-
талось комков краски — а то будут «ма-
зать». Если слишком густо — можно до-
бавить «на кисточке» чуть-чуть теплой
воды, но я не рекомендую — от этого рас-
твор начинает пенится, что не есть хоро-
шо. Фото 8.
Фото 10. Через пару суток смывка
полностью высохнет.
Фото 2.
Нанесен
базовый
цвет
камуфляжа.
Фото 3. Нанесаны зеленые и
коричневые пятна камуфляжа.
Фото 4. Посмотрите, насколько
«плоско» и безжизненно смотрится
борт кузова без “смывки».
Фото 9. Полученную жидкость с большим избытком наносим
кистью на
43
Фото 11. Засохшую смывку акку-
ратно стираем мягкой тряпочкой.
Щели между досками стали
темными и кузов смотрится более
деталированным,
Широкой кистью наносим получен-
ную жижу на модель. Лей, не жалей (на
фото кузова вышло многовато - липшее
стекло в угол — аккуратно вымокаем ки-
сточкой).
Лучше больше, чем меньше! Лишнее
— сотрем, а вот если будет мало — обра-
зуются «проплешины». Обратите вни-
мание на пузырьки — это плохо, после
высыхания останется черный кружок с
белой сердцевиной пузырьки лучше
вовремя «разбить» (нежно ткните в него
кисточкой). Фото 9.
Теперь наступает самое главное.
Ждем, когда смывка засохнет. Не под-
сохнет, а засохнет совсем. Обычно на
это нужно 1,5-2 суток. Проверяется
очень просто — засохшая смывка долж-
на не стираться (оставляя след - это уж
совсем сырая), а сдираться, ошелуши-
ваться. Но и сильно пересушивать тоже
не надо — труднее будет отодрать (впро-
чем, это легко исправимо — читай даль-
ше). Фото 10.
Засохшую смывку аккуратно стира-
ем (сдираем) мягкой тряпочкой (куском
старой х/б майки), в труднодоступные
места лезем ватной уховерткой, в совсем
тесные — спичкой с ваткой (Фото 11).
Если краска не отдирается — можно
слегка смочить ватку (только слегка — а
то смоете все). Если нс понравился цвет
смывки (у меня бывало пару раз - делал
ее слишком темной она «резала глаз»)
или допущены какие-нибудь другие
серьезные ошибки, просто вымойте мо-
дель теплой водой из под крана (можно с
зубной щеткой), высушите и начните за-
ново! В этом главная «изюминка» мето-
да — он полностью обратим!
Модель готова. Задуйте ее блестя-
щим или матовым «верхним» лаком
(Вам виднее), это заодно закрепит и
смывку (впрочем она и так держится —
«зубами не отдерешь» — пальцами со-
вершенно не «мацается». Фото 12.
Этому методу меня научил добрый
дядька Steve Bamford, за что ему огром-
ное спасибо (http://www.aircraftresource-
center.com/tnt1/001-
100/TNT026_ Cha lk_ Washes/tnt026.htm).
Я лишь немного модернизировал его ме-
тод (сказался не слишком удачный опыт
работы с пастелью).
клуб-магазин «Станция моделей»
Model Station
ВСЁ ДЛЯ ВАШЕГО УВЛЕЧЕНИЯ И УДОВОЛЬСТВИЯ
ТОВАРЫ ДЛЯ НАМИНАЮЩИХ И ОПЫТНЫХ МОДЕЛИСТОВ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
- модели и аксессуары EDUARD (Чехия)
- смолы и силиконы AXSON (Франция)
- модели железных дорог TILL!G (Германия)
УКРАИНА, КИЕВ
02140, пр. Бажана ,3
тел.: 38-050-312-27-19
modelst@ukr.net
Работаем ежедневно с 10-00 до 20-00. Осуществляем почтовую рассылку
РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
ЗВОНИТЕ: (095)505-14-81
44
2/2006 Ж
ХОББИ
26
КРАСИМ ШАССИ
Marc Guerrero
Материал предоставлен редакцией журнала «Replic», Франция.
На моделях самолетов стойки и коле-
са шасси часто отлиты очень каче-
ственно. Однако сколь часто на вы-
ставках .мы видим эти детали совершенно
безликими даже на аккуратно собранных
моделях. Дело в том. что после окраски в
базовый цвет весь рельеф стоек становит-
ся не столь заметным, сглаживается, чет-
кие углы немного заплывают краской.
Особенно неприятен этот эффект при
светлой окраске, которая используется на
многих современных самолетах. Белый
цвет прекрасно отражает свет и «просве-
чивает» все тени в углублениях рельефа,
делая деталь зрительно более плоской. Со-
здать ощущение насыщенности стоек и ко-
лес шасси мелкими деталями поможет то-
нировка.
Технически этот прием реализуется пу-
тем заполнения углублений краской более
темного тона, чем базовая окраска поверх-
ности. Темная краска очень жидко разво-
дится растворителем и. будучи нанесена па
деталь, под действием капиллярного эф-
фекта растекается но углам и углублениям,
делая их зрительно более темными и рель-
ефными.
По базовой окраске нитрокраской или
фирменной эмалью можно производить
тонировку акриловыми красками на вод-
ной основе или художественными масля-
ными, жидко разведенными уайт-спири-
том. Возможны п другие сочетания, важно
лишь соблюдать главное правило: раство-
ритель тонировочной краски не должен ре-
агировать с базовым покрытием и разру-
шать его.
В данном случае мы жидко развели чер-
ную «газовую сажу» (название художест-
венной масляной краски) в уайт-спирите
практически до состояния «грязного рас-
творителя». Кисточка обильно смачивает-
ся этим составом, и капля его наносится в
углубления колесных дисков основной и
носовой стоек шасси. Заметьте, как краска
сама растекается по всем кольцевым ка-
навкам и углублениям на диске. Любопыт-
но, что, заполняя внешнюю кольцевую ка-
наву на диске, наша тонировка заодно ис-
правила дефект окраски - черный цвет
шины был накрашен по трафарету не очень
аккуратно, а теперь этот дефект уже и нс
виден.
Через полчаса краска подсыхает, и те-
перь ее излишки вытираются ватным там-
поном, смоченным в растворителе. До вы-
сыхания краски во всех углублениях эту
операцию производить нс стоит, поскольку
велик риск «вытянуть» на вату эти невы-
сохшие капельки за счет все того же капил-
лярного эффекта и размазать их по всему
диску колеса.
Аналогичным образом обрабатываются
стойки и ниши шасси. Обратите внимание,
насколько более выигрышно все это смот-
рится после тонировки.
«UNIMAT 1» - это модульные наборы производства австрийской фирмы «The Cool Tod», позволяющие самостоятельно собирать различные настольные станки для
обработки дерева, пластмасс и цветных металлов с точностью до 0,1 мм Благодаря запатентованным соединительным элементам можно превратить один станок в
другой за время от 30 сек до 5 минут Высокая безопасность позволяет использовать станки даже детям от 8 лет, а полноценная функциональность дает возможность
реальной работы для профессионалов - макетчиков, моделистов, ювелиров и т. д. Размеры станков не превышают листа бумаги формата А4 - длина станины 270 мм.
Фирменная гарантия на оборудование «UNIMAT 1», поддерживаемая и в России - 5 лет.
Исключительным правом продажи оборудования «UNIMAT1» на территории России обладает компания «Малогабаритные станки»
г Моевка. Нахимовский пр-т. 24. выставочный комплекс «Экспострой», зал 1. ряд 14. стенд 35. Тел (495) 427-24-91. 718-67-90 E-mail info@cooHool ru
ТЕХНОЛОГИЯ
27
Самый большой выбор моделей всех масштабов
краски, аксессуаров и всего для моделирования
в Санкт-Петербурге
MINIMODELS
MIRACLE ISLAND NEVA
TPK «Гулливер», I этаж, жёлтый корпус
Торфяная дорога, 7 напротив метро «Старая деревня»
тел,: <812) 441-23-27
EASTERN
EXPRESS
ф Humbrol
✓ Свободный доступ к моделям, невысокие цены, работаете 10утра и до 10 вечера
✓ Осуществляем представительство в России фирмы EDUARD
м' Госсертификаты на всю продукцию „ — -
✓ Оптовые и мелкооптовые поставки продукции фирм EDUARD и ЗВЕЗДА
✓ Розничная торговля в магазине, возможность заказа для индивидуального покупателя
DRAGON
Revell
Уважаемая редакция, здравствуйте!
Прошу вас рассказать о том, чем разбав-
лять импортные краски для стендовых мо-
делей, чтобы можно было их использовать
с помощью аэрографа. Речь идет о красках
фирм «Модел Мастер», «Тамия», «Хамб-
рол» и т.п.
С уважением,
Александр Васильевич Бондяков, г.
Липецк.
P.S. Конечно, есть для них специальные
фирменные растворители, а можно ли их
заменить какими-либо отечественными?
Заменить фирменные растворители
более дешевыми отечественными аналога-
ми без всякого ущерба для качества покрас-
ки можно. Цена тех жидкостей, которые
разливают в мелкие пузырьки модельные
фирмы, велика по той простой причине,
что сами они их не производят, а перепро-
дают нам с соответствующей наценкой
растворители (да и краски) ведущих хими-
ческих концернов. Посему никто не мешает
нам подобрать растворители в их перво-
зданном, так сказать, виде.
Итак, краски Model Master можно раз-
водить под аэрограф нитрорастворителем
№646 (правда, он иногда бывает неконди-
ционным, изготовленным с нарушением
технологии, - но это уж как повезет). Во-
дорастворимые акриловые краски Tamiya
можно разводить водкой или даже тем же
646-м. Эмали Humbrol и Revell разводятся
уайт-спиритом (художественный «разба-
витель №2» или «Тикурилла»), В принципе,
и эти краски можно разводить 646-м или
647-м растворителями, но тогда они слиш-
ком быстро сохнут и дают очень матовое
покрытие.
Здравствуйте, уважаемая редакция
журнала «М-Хобби»!
Я - начинающий моделист. Мне 14 лет.
Я собираю модели самолетов и вертолетов
в масштабе 1/72. Со сборкой моделей у ме-
ня все более или менее хорошо, но когда
дело доходит до деколей, то у меня ничего
не получается, особенно если деколь длин-
ная. Я слышал, что есть жидкости Sol и Set.
Не могли бы вы рассказать о том, как пере-
водить деколи, и если есть какие-то хитро-
сти...
С уважением,
Рязанцев Олег, г. Ростов-на-Дону.
Для начала уточним понятия: перевод-
ные картинки для моделей мы называем
словом «декАль», но не «декОль». Дело в
том, что наше сокращение «декАль» проис-
ходит от французского слова «декАлькома-
ния» (decalcomania). Метод переводных
изображений был придуман в 1840 году на-
шим соотечественником — художником А.
И. Теребеневым, получившим патент на
способ нанесения рисунков для украшения
ширпотребовской посуды. Идея состояла в
том, что картинку печатали типограф-
ским способом на проклеенной бумаге, а за-
тем уже сводили на тарелку или чашку и
закрепляли прозрачной глазурью. В 1865 го-
ду герой Севастопольской обороны генерал
С. А. Хрулев усовершенствовал изобретение
Теребенева: рисунок печатался лицом к ос-
нове, картинка размачивалась и приклады-
валась к поверхности бумагой вверх, а за-
тем бумага удалялась. Теперь способ годил-
ся для любых типов промышленных изде-
лий. Такие переводные картинки продава-
лись в СССР еще в 70-х годах.
Сегодня на покрытую клеем бумагу изо-
бражение наносится лицом вверх - оста-
ется только размочить клей и стянуть
картинку с бумажной подложки. Теорети-
чески это очень просто, а на самом деле
опущенная в воду декаль может рассы-
паться на маленькие кусочки или свернуть-
ся в непонятной конфигурации комок; про-
зрачный фон лаковой подложки может ока-
заться белесым после перевода декали на
модель. Наконец, после высыхания она мо-
жет просто отвалиться.
Чтобы быть готовься ко всем этим сюр-
призам. желательно до начала работы ис-
пытать, как поведет себя какой-либо не-
нужный фрагмент декали. Почти всегда
это можно предугадать по фирме-изгото-
вителю. Например, декали старых моделей
«Italeri» имели толстенный лаковый слой и
«стояли колом» - заставить их следовать
изгибам поверхности модели было практи-
чески невозможно; «нововские» обожали
рассыпаться; изделия фирмы «Travers», на-
оборот, обладали эластичной и тонкой под-
ложкой, что позволяю добиться великолеп-
ных результатов, но требовало повышенно-
го внимания (легко было порвать или растя-
нуть); декали компании «Anna & Со» нель-
зя было «приваривать» спиртом, ну и т. д.
Если пробный кусочек рассыпался в воде,
то перед употреблением такую декаль не-
обходимо задуть из аэрографа тонким сло-
ем прозрачного лака. Лучше всего для этой
цели подходят нитролаки, например, серии
НЦ222. Акриловые, напротив, совершенно
непригодны. С фирменными эмалевыми ла-
ками типа «Humbrol» или «Testers» тоже не
стоит связываться. Идеальное решение
проблемы — состав «Liquid Decal Film»
фирмы «Microscale». Он наносится кисточ-
кой и создает совершенно невидимую элас-
тичную пленку - он и был специально раз-
работан для восстановления старых пере-
сохших декалей. В прежние годы с аналогич-
ными целями использовался медицинский
клей БФ-6 (разводится спиртом или 646-м
растворителем). Наносился он либо аэро-
графом, либо просто размазывался паль-
цем, одним быстрым движением (получа-
лось лучше, чем кистью). У БФ-6 есть
крупный недостаток: он со временем жел-
теет на свету, и если уж вы воспользова-
лись им, то после переведения и высыхания
декали следует скатать и удалить клеевую
пленку с поверхности модели, а это далеко
не всегда получается удачно.
Крупные фрагменты, если их надолго
замочить в воде, частенько всплывают с
бумажной подложки и радостно сворачива-
ются в трубочку. Не стоит позволять им
этого делать: расправлять потом очень уж
муторно, да и клеевой состав смывается с
изнанки, а ведь он-то как раз и приклеива-
ет декаль к модели. Необходимое изображе-
ние нужно вырезать из листа максимально
точно по контуру (маникюрные ножницы -
вполне подходящий инструмент для этих
целей). Пинцетом окунаете декаль в воду,
буквально на 5-10 секунд, а затем кладете
на стол, в заранее подготовленную «мелко-
водную лужу». Там картинка окончательно
отмокает, но всплывать ей за отсутстви-
ем водной глади уже некуда. Когда клей раз-
мягчится и пленка декали сможет свободно
смещаться по подложке (проверять это
следует аккуратно, не прилагая больших
усилий, иначе может порваться), можно
переносить изображение на модель. Там оно
осторожненько сдвигается с подложки
примерно на то место, где ему предназна-
чено быть, и кисточкой позиционируется
окончательно. Пленку декали удастся пере-
мещать лишь в том случае, если под ней бу-
дет водяная прослойка (иначе сразу при-
клеится), поэтому следует предваритель-
но нанести капельку воды на нужный учас-
ток модели. Воды не должно быть слишком
много, особенно для мелких элементов, вро-
де технических надписей, иначе они и в
этой капле могут свернуться или уплыть
по ней куда-нибудь. Затем излишек влаги
следует промокнуть — например, туалет-
ной бумагой, салфеткой, некоторые исполь-
зуют даже прокладки из тех, что «с кры-
лышками» - нужно только в процессе рабо-
ты время от времени брать свежую «про-
мокашку», а то она постепенно пропиты-
вается клеем и начинает подлипать.
При работе с разнообразной мелочью,
вроде обозначений лючков на современных
самолетах, когда необходимо разместить
на модели множество одинаковых значков,
удобно сразу замачивать большой участок
декали со всеми этими элементами, а потом
пинцетом разносить их по местам. Такой
подход экономит время, поскольку не нужно
ждать, пока «размокнет» очередной значок.
2/2006
Прозрачный лаковый слой декали стано-
вится иной раз белесым - «серебрится* из-
за тою, что между ним и поверхностью мо-
дели остаются пузырьки воздуха. Обычно
этот неприятный эффект проявляется во
всей красе, если модель окрашена матовой
краской - микронеровности, придающие ей
матовость, одновременно служат превос-
ходными ловушками для воздуха. По этой
причине лучше брать либо нитрокраски,
либо иные эмали, создающие глянцевое по-
крытие. Матовость в этом случае дости-
гается на финальном этапе, когда модель
задувается полуматовым лаком уже вмес-
те с декалями.
Если вы все же хотите непременно вос-
пользоваться матовыми красками, то мес-
та под декали придется специально гото-
вить, покрывая блестящим лаком (напри-
мер, * Sa tin Coat* от «Humbro!». «Х22* от
«Tamiya* и m. д,). Выравнивание получивше-
гося блестящего «пятачка* по степени ма-
товости с общим фоном производится ана-
логично предыдущему случаю.
На неровности (линии расшивки, гоф-
ры, заклепки и т. п.) или поверхности
двойной кривизны декали ложатся плохо.
Тут помогут специальные жидкости. Их
два типа. Первые наносятся на краску, ко-
торой окрашена модель, и слегка размяг-
чают ее для лучшего приклеивания декали
и устранения воздушных пузырьков. К
этому классу относится, например, «Аего
Set* фирмы «Microscale». В качестве деше-
вого заменителя можно использовать эти -
ловый спирт (для нитрокраски) или уксус-
ную эссенцию (для фирменных эмалей).
Составы второго типа призваны размяг-
чать подложку декали, делать ее более
эластичной для лучшего облегания релье-
фа. Таков, например, «Aero Sol* от той же
«Microscale*. За его отсутствием можно
воспользоваться амиловым спиртом или
обычным этиловым, но предварительно
нужно убедиться в том, что спирт не рас-
творяет краску декали и не приводит к
сморщиванию подложки. Обычно этих мер
вполне хватает, чтобы декаль намертво
«приварилась» к модели, почти не выделя-
ясь по толщине. Но в самых сложных слу-
чаях можно крайне осторожно, тонкой ки-
стью, нанести бутилацетат или нитро-
растворитель на проблемное место (на-
пример, вдоль линии расшивки, попавшей
под декаль).
Иногда встречаются декали, на кото-
рых клеевой слой крайне скуден. Они дер-
жатся на модели почти исключительно за
счет сил поверхностного натяжения, а по-
сле высыхания воды благополучно отвали-
ваются. Способствует этому и матовая
окраска модели. В такой ситуации декаль
приходится буквально приклеивать клеем
ПВА. Фрагмент снимается с бумажной
подложки, переворачивается лицевой сто-
роной вниз, и на его изнанку иголочкой на-
носится капелька разведенного водой клея
(ближе к середине: когда декаль прижмет-
ся к модели, он там сам как надо расте-
чется).
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Я собираю модели танков и бронетран-
спортеров в масштабе 1/35, и недавно ку-
пил модель танка Т-34 фирмы «Драгой» с
декалью, на которой написано «Червонец».
Мне хочется сделать танк именно с этой
надписью, по ее содержание вызвало удив-
ление. Скажите, пожалуйста, действитель-
но ли существовал такой танк и если да. то
почему ему дали такое собственное имя?
С уважением,
Иван Пустовойт, г, Самара,
Танка с собственным именем «Черво-
нец» (а равно «Полтинник», «Стольник* и
т. п.) не было. Был Т-34 с надписью « Черво-
ный», что, согласитесь, звучит куда более
благозвучно. В данном случае китайцы на
фирме «Dragon* просто слегка запутались
в непонятных значках нашей кириллицы,
выпустив декали с ошибкой как для доволь-
но старой уже модели в масштабе 1/35,
так и для совсем новой модели этого же
танка в масштабе 1/72.
Познания наших заграничных коллег в
области русского языка (да и не только
русского) и их уважение к историческим
реалиям порой вызывают легкую оторопь.
Классикой жанра стали надписи на дека-
лях фирмы «Tamiya»: «Нами за победа бу-
дет», «Фор мать Россиа» и «Фашистскую
гадину бей!» (на другой стороне танка
надпись выглядела нормально: «Бей фа-
шистскую гадину!*). Достойным пополне-
нием коллекции могут стать новые перлы:
«БоЯвая подруга», «Бей фа\\’истов* и
«Саомим фашиста». Русский язык, конеч-
но, труден, но можно же и на фотографии
прототипа посмотреть, коль уж берешься
модель делать.
И 3/2006 УМ
ХОББИ
КРАСИМ КАБИНУ
Marc Guerrero
Материал предоставлен редакцией журнала «Replic», Франция.
Строго говоря, нет такой модели са-
молета, в которой нечего было бы
дорабатывать и улучшать. Особенно
это верно в отношении интерьеров кабин
как бы разработчики пластмассовых моде-
лей ни старались, а сделать все бесчислен-
ные ручечки и кнопочки, проводочки и
шланги они просто технологически не в со-
стоянии. По этой причине моделистам все-
гда остается широкое и почти не засеянное
поле для проявления своих творческих
способностей и изучения технической до-
кументации по прототипу.
Есть великие мастера, создающие под-
линные шедевры микроавиации, но мы по-
пробуем немного слукавить - поговорим о
том, как, не прилагая столь значительных
усилий, добиться хоть отчасти сходного ре-
зультата просто при аккуратной окраски
того, что уже есть в наборе.
В качестве «подопытных кроликов» бу-
дем использовать кабины моделей в мас-
штабе 1/32 (в них деталей больше), а имен-
но: МиГ-19 от Trumpeter и Ki-84 Frank от
Hasegawa.
Перво-наперво посмотрим, что можно
доработать «малой кровью». У «японца»
это сиденье: острым ножом X-Acto (или
любым другим «клювиком» отечественно-
го производства или самодельным. Прим.
Ред.) процарапаем на обивке спинки кресла
пилота имитацию фактуры кожи (Фото 1).
После сиденье будет покрашено в коричне-
вый цвет, а «царапинки» нужно будет за-
лить жидко разведенной черной акриловой
краской (процесс называется «смывка»). В
результате создастся полная иллюзия ко-
жаной обтяжки «мягкостей» (Фото 2).
Сиденье реактив-
ного истребителя
Ми Г-19 обтягива-
лось синтетическим
материалом - он
гладкий и здесь ни-
какой особой факту-
ры изображать не на-
до. Зато, как и у
всех современных
самолетов, кресло
тут увешано «гроз-
дьями» привязных
ремней. Очень хо-
рошо, используем
набор фототравле-
ния или самостоя-
тельно вырежем
ремни из кальки,
окрасим (простро-
ченные швы мож-
но нарисовать ху-
дожественной мас-
ляной краской при
помощи остро за-
точенной зубочи-
стки), снабдим за-
стежками из фольги и приклеим на место
(Фото 3).
Hasegawa отливает детали интерьера
Ki-84 с четко выраженным рельефом (Фо-
то 4). Если все это великолепие просто в
один цвет покрасить, с расстояния 30 см
кабина сольется в одно темпо-зеленое пят-
но. Чтобы подчеркнуть отлитые па стенках
и на полу детали, можно использовать
«смывку» (пролить все углы жидко разве-
денной темной акриловой или масляной
краской) - этот прием использован при ок-
раске кабины МиГ-19 (Фото 10). Но мож-
но прокрасить углы темной краской и из
аэрографа тут требуется известная твер-
дость руки и точная регулировка факела
«UNIMAT 1» - это модульные наборы производства австрийской фирмы «The Cool Tool», позволяющие самостоятельно собирать различные настольные станки для
обработки дерева, пластмасс и цветных металлов с точностью до 0,1 мм Благодаря запатентованным соединительным элементам можно превратить один станок в
другой за время от 30 сек до 5 минут. Высокая безопасность позволяет использовать станки даже детям от 8 лет, а полноценная фунюдиональность дает возможность
реальной работы для профессионалов - макетчиков, моделистов, ювелиров и т. д. Размеры станков не превышают листа бумаги формата А4 - длина станины 270 мм
Фирменная гарантия на оборудование «UNIMAT 1», поддерживаемая и в России - 5 лет
Исключительным правом продажи оборудования «UNIMAT 1» на территории России обладает компания «Малогабаритные станки»
г. Моевка, Нахимовский пр-т, 24, выставочный комплекс «Экспострой». зал 1, ряд 14, стенд 35 Тел.: (495) 427-24-91, 718-67-90. E-mail: info@cooltool.ru
распыла (сопло с форсункой 0,15 мм), по
зато и результат качественнее, ведь плав-
ные переходы от темного цвета «теней» к
фоновой окраске получаться сами собой
(Фото 5).
Японский истребитель имеет прибор-
ную доску с четко пролитыми ободками
приборов, прекрасно видимыми шкалами и
стрелками. Как красить такие приборные
доски мы уже подробно описывали («М-
Хобби» 8/05), но, кратко, это делается так:
вся деталь задувается в черный цвет, «су-
хой кистью» со светло-серой краской выде-
ляется выступающий рельеф (ободки при-
боров и циферблаты), а после высыхания
всех красок внутрь каждого «прибора* по-
мещается капля прозрачного акрилового
лака Tamiya Х-22 он имитирует блеск
стекла (Фото 6). С МиГ-19 этот номер не
вполне проходит - у него доска светло-се-
рая, а циферблаты приборов - черные (Во
всяком случае, с точки зрения инструкции
фирмы Trumpeter. На самом деле не так, но
для нашей сугубо «технологической» ста-
тьи это не имеет значения. Прим. ред.).
Здесь панель приборов сначала окрашива-
ется целиком в серый базовый цвет, а по-
том тонкой кистью «00» выкрашиваются в
черный цвет все приборы и их окантовки
(удобно использовать сравнительно мед-
ленно высыхающие на кисти акриловые
или масляные художественные краски).
Затем предстоит окрасить разноцветные
рычажки и кнопки и тонировать «сухой ки-
стью* шкалы и стрелки циферблатов в бе-
лый цвет. Стекла приборов имитируются,
как и в предыдущем случае, прозрачным
лаком Х-22 (Фото 7).
Все самолеты имеют некие индивиду-
альные черты. Например, в кабине этого
Ми Г-19 написан «серийный номер» на
съемной крышке бортового пульта (На са-
мом деле, у МиГ-19 гам должны быть кра-
пы и манометры гидросистемы, по оставим
это на совести китайцев. Прим. ред.). нане-
сены «загрязнения» на стенках и полу ка-
бины (Фото 8). В кабине японского истре-
бителя индивидуальность создается обод-
ранной до «металла» (рисуется серебряной
краской с добавлением светло-серой, что-
бы немного «пригасить» непомерный
блеск) окраской сиденья пилота (Фото 9).
36
4/2006 УИ
ТЕХНОЛОГИЯ STOP-COLOR
Роман БУХАЛОВ (г. Тверь)
Во многих модельных изданиях ре-
комендуют при сборке моделей са-
молетов и вертолетов (да и не толь-
ко их) закрывать прозрачные части фона-
рей жидкими масками тина Stop-color. Та-
кой состав обычно представляет собой
жидкость консистенции не слишком гус-
той сметаны. После нанесения на деталь,
не подлежащую окраске, жидкость высы-
хает и превращается в резиноподобную
пленку, которая легко удаляется после ок-
раски модели. Сегодня производители
предлагают множество подобных средств
(например, очень хорош состав фирмы
Humbrol), однако они дороги и не всегда
удобны в работе.
Есть очень простой и удобный способ
самим сделать «стоп-колор». Об этой тех-
нологии я узнал у мудрых товарищей еще
лет пятнадцать назад, когда о «фирме» и
слыхом было не слыхать; с тех пор и поль-
зуюсь ей.
1. Идете в аптеку и покупаете клей БФ-
6 (не путать с БФ-21). Стоит он порядка 20
рублей и предназначен для заклеивания
мелких царапин и зашиты их от всякой за-
разы - такой своеобразный «пластырь».
Настоящее качество
ТЕХНОЛОГИЯ
37
Затем покупаете стержень для шариковой
ручки (его цвет тут особой роли не играет).
Это еще 1 рубль.
2. Находите пузырек с широким гор-
лышком и плотной пробкой (для этой цели
очень удобен пузырек от полистиролового
клея фирмы «Звезда»).
3. Выдавливаете БФ-6 в пузырек (фото
2), вынимаете пишущий узел из стержня и
выдуваете несколько капель пасты в клей
(фото 3). Размешиваете состав и, не закры-
вая крышкой пузырек, оставляете часа на
два настаиваться. Вот и все, ваш «Рашен
стоп колор» готов.
4. Наносите «стоп-колор» иа прозрач-
ные детали.
5. Через 12 часов бри твой прорезаете пе-
реплет и удаляете пленку с тех мест, кото-
рые должны быть окрашены.
6. Фонарь можно сначала окрасить сна-
ружи в интерьерный цвет, а затем уже кра-
сить весь самолет.
7. Снимаете «стоп-колор» уже после
окончательной отделки и тонировки модели,
когда она уже полностью готова.
Снимать пленку высохшего состава на-
до осторожно, по диагонали от угла к углу.
Если вы очень густо красите аэрографом,
то иногда границы переплета надо слегка
подрезать бритвой, чтобы краска не отры-
валась лоскутами вместе с маской.
Этот «стои-колор» в чем-то даже луч-
ше фирменных средств: ровно и легко ре-
жется бритвой, хорошо снимается, защи-
щает даже от довольно агрессивных нит-
рокрасок.
Еще несколько советов: лучше наносить
два тонких слоя, чем один толстый, в этом
случае покрытие будет более равномерным;
удобнее обрезать свеженанесенный «стоп-
колор», потому что через двое суток пленка
станет очень жесткой, резать ее будет тяже-
ло и все покрытие может отвалиться.
«UNIMAT 1» - это модульные наборы производства австрийской фирмы «The Cool Tool», позволяющие самостоятельно собирать различные настольные станки для
обработки дерева, пластмасс и цветных металлов с точностью до 0.1 мм. Благодаря запатентованным соединительным элементам можно превратить один станок в
другой за время от 30 сек до 5 минут. Высокая безопасность позволяет использовать станки даже детям от 8 лет, а полноценная функциональность дает возможность
реальной работы для профессионалов - макетчиков, моделистов, ювелиров и т. д. Размеры станков не превышают листа бумаги формата А4 - длина станины 270 мм
Фирменная гарантия на оборудование «UNIMAT 1», поддерживаемая и в России - 5 пет.
Исключительным правом продажи оборудования «UNIMAT 1» на территории России обладает компания «Малогабаритные станки»
г. Моевка. Нахимовский пр-т, 24. выставочный комплекс «Экспострой», зал 1, ряд 14. стенд 35 Тел.: (495) 427-24-91, 718-67-90. E-mail info@coottool ru
ТЕХНОЛОГИЯ
45
COLOR-STOP ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Эдуард ЧУКАШЕВ (г.Москва)
Фото автора
В позапрошлом номере «M-Хобби» была опубликована статья Р.Буха-
лова посвященная технологии Color-Stop, созданной на основе клея
БФ. Сегодня мы расскажем о таком же простом методе защиты «стек-
лянных» поверхностей модели, подлежащих окраске.
Все нужные ингредиенты одной из
старейших моделистских методик
по «маскировке» фонарей кабин,
иллюминаторов, фар и прочих «стеклы-
шек» находятся практически в любой
квартире в двух местах: на письменном
столе и... в ванной комнате. Да, да не уди-
вляйтесь, ибо в состав чудодейственного
средства входят клей ПВА и шампунь
(фото 1).
Для изготовления домашнего Color-
Stopa вам понадобится небольшая емкость
и зубочистка, заточенная лопаточкой для
удобства пользования. Оценив (хотя бы
приблизительно) объем предстоящих «ма-
скировочных» работ, наливаете необходи-
мое количество клея в баночку (фото 2).
Затем туда же при помощи зубочистки вы-
давливаете буквально каплю шампуня (фо-
то 3). Примерное соотношение клея и сред-
ства для мытья волос 10/1.
Далее начинаете перемешивать полу-
чившуюся бинарную жидкость (фото 4),
при этом следите за тем, чтобы не образо-
вывались пузырьки: они - ваш враг. После
высыхания раствора на модели они лопа-
ются, образуются проплешины - а уж туда
краска ляжет охотно. Впрочем, полностью
избежать пузырения не удастся, поэтому
добейте оставпгаеся следы воздуха кончи-
ком иглы уже после нанесения состава на
нужный участок модели.
Химия процесса нашего Color-Stopa со-
стоит в том. что шампунь лишает ПВА его
клеящих свойств. Уточним, что это не от-
носится к окрашенной матовой краской
(типа Humbrol) поверхности: там наш рас-
творчик может иной раз показать свой но-
ров, подлипая в иных местах.
Теперь наносите «маскол» па нужную
деталь - например, стекло фонаря кабины
пилота; «сдерживающим фактором» по-
служит отштампованный переплет (фото
5). Надо заметить, что текучесть раствора
довольно слабая, поэтому наносите его не
жалея. Если паче чаяния захотите укрыть
неокрашенную часть модели, поступайте
таким же образом - намазывайте не ску-
пясь (фото 6).
Высыхание снадобья происходит засчи-
танные минуты, а пластичность его сохра-
няется около двух суток, Кстати, просушив
раствор чуть подольше, можно на фонаре
прорезать переплет. После завершения
процесса окраски остается аккуратно под-
ковырнуть с краю маску и пинцетом уда-
лить ее с защищаемого участка (фото 7, 8).
P.S. Интересно, а кто-нибудь еще знает
очередной рецептик домашнего Color-
Stopa?
9/2006
В свое время я платил деньги продав-
цу готовых моделей в московском
клубе стенд оного мод ел изма
(М К С' М), ч 1т )б । я уз 11 ать , ч то та кос « зал ив -
ка», «сухая кисть»... В ту пору печатной ин-
формации на эту тему было очень мало.
Времена сейчас, конечно, другие, по, как
мне кажется, интерес моделистов к тонко-
стям технологии не ослабевает. По этой
причине я и хотел бы поделиться своим
опытом окраски моделей, поскольку в
большинстве 1птбликацш1 авторы гораздо
охотнее пишут о сборке либо доработке мо-
делен. Предлагаю вниманию читателей
рассказ об окраске модели Tiger I.
Первый этап - подготовительный, но
очень важный: модель нужно обезжирить
тщательнейшим образом. В тазу с теплой
водой разводим хозяйственны!! стеклоочи-
ститель н погружаем туда модель на 15-20
минут. Важно добиться «хрустящего* эф-
фекта (как в рекламе средства для мытья
иосуды). Извлекаем модель и промываем
вс) доi' ко \t натр i о i i тс мне рату р ы (1и е со веч у го
сушить феном: у меня есть неприятный
опыт оплавления пластиковых деталей).
Следующий шаг грунтовка модели, и
процедура эта просто необходима (почему
- объяснять, наверное, не стоит: об этом
уже наш 1 са 11 i ie од ин гом). Я 11 ред1i оч iiч а к)
там иевскую светло-серую фу i itub ку-аэро-
золь; многие моделисты используют раз-
л и ч ныс авчт jmooi i л ь11 ые i ру нто в ни. Помни-
те. что грунтовка грунтовке розны модель-
ные - мелкодисперсные, автомобильные
же составы часто слишком крупнозерни-
стые. Используя такую грунтовку вы рис-
куете полностью испортить модель, поэто-
му лучше уж купить фирменную модель-
ную грунтовку и не опасаться за результат.
Д1 я 11 a I iec е н н я базо в ore з те м но - желто го
цвета я предпочитаю там невский акрил.
Причин несколько: первая и самая главная
это то,11 то ак р и л 11 pa ю и ч ее ки без вреде 11
(в разум пых границах, естественно) и для
Модель обязательно нужно обезжирить
Я использую тамиевскую светло-се-
рую грунтовку
Для нанесения камуфляжа я исполь-
зую акриловые краски Tamiya
работы в квартире подходит лучше всего.
Вторая акрил быстро сохнет. Третья - по
акрилу очень удобно тонировать масляны-
ми красками,он терпим к любым раствори-
гелям (кроме, конечно, 646-го и ему подо б'
пых жидкостей). Я беру темно-желтый XF-
60, добавляю в него 20 % белого XF-2, за-
тем 30 % глянцевого лака Tamiya CLEAR
Х-22 и растворитель Х-20А. Растворитель
лучше использовать фирменный: он прида-
ет краске нужную вязкость, п проблем при
работе с аэрографом не возникает. Лить в
краску в качестве растворителя водку или
спирт, как это делают многие, я бы не сове-
товал: краска становится еще более мато-
вой и выглядит на поверхности «песочно».
Глянцевый лак Х-22 я добавляю для того,
чтобы придать поверхности легкий глянец,
ведь целиком матовая модель - «мертвая*
модель: на ней не будет бликов, придаю-
щих деталям объем.,
Для камуфляжа я беру зеленый XF-13,
добавляю в него 20% белого XF-2, 30% ла-
ка Х-22 и растворитель Х-20А. Точно так
же составляю коричневый цвет: XF-I0 и к
нему те же добавки. Для нанесения камуф-
ляжа лучше поставить регулятор давления
ко м н ресс с эра н а 1,0 1.2 атьt.
С фирменными дскал ям и на лаковой
[ I ()дл с) жке возит ьо t и с сч ал, псп ол ьэ11 ва.!
«сухие лекал и * Micro World. Внимание: пе-
ред нанесен нем см ыbki 11 юязател ы i о заду и
те дека.! и матовым или полу матовым ла-
ком - лучше' акриловым, т.к. акрил не боит-
ся уайт-спирита, которым разводится
смывка.
Теперь мое самое любимое - «смывка*
(она же «заливка»), Я использую в этих
целях импортную масляную краску. Са-
мые р а с простране ен н ы с с j т еч е сч' ве н н ые
краски - «Гамма», «Ладога» и т.п. - слиш-
ком уж крупнодисперсные и потому не го-
дятся: на поверхности модели остаются
комочки пигмента, которые попросту «не
хотят» затекать в углубления, как это
fc" fa-
Для смывки я использую импортную
масляную краску
должно быть. Очень хороши. на мой
взгляд, масляные краски Winsor & Newton,
но они очень дорогие и редкие, поэтому я
перешел на итальянские Maimed и гол-
ландские мелкомолотые Old-Hol land. Но
сравнению с нашими они тоже недешевы,
по это тот предел, ниже которого опускать-
ся не стоит, тем более что нам нужно всего
несколько цветов. Для «тяжелой» смывки
я использую 3 цвета: Burnt umber. Mars
black и Cassel earth. Смесь разводится до
состояния «молока» фирменным раство-
рителем Humbrol - этот растворитель, ис-
паряясь, не оставляет разводов. Обычно
достаточно 3-4 «смывок *; перед каждой
такой процедурой модель должна полно-
стью просохнуть.
'Сухая гсисТь». Я использую широкую
плоскую кисть колонок № 7 Макаю кисть
в смесь из масляных красок Titanium
White и Raw sienna, вытираю излишки о
салфетку и в путь, по граням, горизон-
тальным открытым поверхностям и т.н.
Обычно достаточно 2-3 проходов «сухой
кистью» с просушкой каждого слоя.
Повреждение краски (лушёние) сыми-
тировано в меру, то лько на внутренних сто-
ронах люков и немного на переднем броне-
листе. Я использовал смесь из масляной
краски Mars black и металлайзер Model
Master № 1406. Здесь, а впрочем, как и вез-
де, важно иметь чувство меры; а было ли
это на самом деле или не было - это пред-
мет вечного спора моделистов всего мира.
Не умеешь - нс берись, не то модель будет
безнадежно испорчена, вот главный вы-
вод, который сложился у меня после изуче-
ния множества работ наших и западных
моделистов и прочтения гигантского коли-
чества статей на эту тему Опыт вот глав-
ный судья; а что касается споров «было это
или не г» - посмотрите на любой трактор со
стройки и сделайте свой вывод,
Траки гусениц задуты XF-13 с добавле-
нием черного. С внутренней стороны на
траки нанесено немного пигмента фирмы
MIG productions цвета «European dust».
Сверху гусеницы вытерты методом сухой
кисти метал.тизером Model Master №
1402. На мой взгляд, «металлики» этой
фирмы лучше других подходят для «сухой
кисти-’*: они очень мелкодисперсные и уже
Фильтр! Фильтр! Фильтр!
Владимир ДЕМЧЕНКО
(32 года, архитектор-
дизайнер. Свою первую
диораму создал в 1995 г.
Наш соб. корр. г. Ростов-
на-Дону).
Фотографии автора
«Уважаемая редакция, среди моих знакомых моделистов нет, поэтому я
методом проб и ошибок изобретал для себя такие приемы как «сухая
кисть», «смывка» и прочие. Но случилось чудо, я случайно увидел в магази-
не ваш журнал и он буквально вывел меня «в свет». Качество моих моделей
пошло в гору, я узнал много нового. В статьях ваших авторов про окраску ча-
сто употребляется термин «фильтр». Расскажите подробнее, что это такое».
Зелянин Иван, 15 лет, г. Архангельск.
Суть этого приема отражена в его на-
звании: мы наносим на поверхность
модели очень жидкий, почти прозрач-
ный раствор краски и в итоге получаем по-
добие очень бледного светофильтра. Здесь
мы сталкиваемся с так называемым оптиче-
ским, а не механическим смешением цве-
тов. Например, зеленый цвет с коричневым
опенком можно получить, смешав зеленую
краску с коричневой, а можно на зеленую
краску наложить прозрачный слой корич-
невой. Оттенок будет тем же, но сама
«ткань» цвета будет более интересной и
сложной.
Если речь идет о каком-то методе, то за-
частую моделист сразу хочет видеть резуль-
тат: сделал пару-тройку каких-то магиче-
ских операций - и все, модель мгновенно
преобразилась. Но так не бывает. Пора по-
нять: если мы хотим сделать реалистичную,
серьезную модель, нам придется долго идти
к сложному внешнему виду за счёт таких не-
значительных операций, которые вкупе со-
ставят цельную картину. Сам по себе фильтр
сильно модель не преобразит, но вместе с
последующими приемами сделает свое ма-
ленькое, но важное дело на пути к реализму
вашего маленького шедевра.
Можно ли обойтись без фильтра? Конеч-
но, можно, но я уверен - попробовав сде-
лать однажды эту несложную процедуру, вы
поймете, е чем ее прелесть и почему она не-
обходима.
Итак, наша модель окрашена из аэрогра-
фа, смотрится аккуратно, но очень уж сте-
рильно и плоско. Самое время начать ее ус-
ложнять, и фильтр будет первой операцией
на этом пути. Для начала уточним, что
фильтр - это не имитация чего-либо, а про-
сто живописное усложнение или корректи-
ровка оттенка базовой покраски. Оптималь-
ной для нанесения фильтра является мато-
вая или полунатовая поверхность; на глян-
цевую поверхность фильтр попросту равно-
мерно не ляжет. Для приготовления раство-
ра нам понадобится масляная краска и раз-
бавитель для нее (который, естественно,
нейтрален для базового слоя краски). Я ис-
пользую художественный разбавитель для
масляных красок № 4 (он же «пинен»).
Очень хорошо зарекомендовал себя разба-
витель фирмы MIG-productions (Фото 1). Ну
и конечно, можно воспользоваться фильтра-
ми фирмы SIN, которые представляют собой
готовые к нанесению смеси, скомпонован-
ные по тематическим наборам: немецкая
техника, техника союзников, техника афри-
канского корпуса (Фото 2).
Чтобы приготовить такую смесь само-
стоятельно, необходимо масляную краску
тщательно смешать с разбавителем в ка-
кой-нибудь небольшой емкости в соотно-
шении примерно 5 к 95. Мы получим очень
жидкую субстанцию, которую нужно акку-
ратно нанести кистью на поверхность на-
шей модели (Фото 3). Для этого хорошо по-
дойдут круглые кисти - например колонок
№№ З-б (в зависимости от размера моде-
ли). Теперь самое главное - помнить, что
М-Хобби 2/2008
ТЕХНОЛОГИЯ
при всей схожести процессов фильтр - это
не смывка. При смывке нам необходимо,
чтобы раствор скапливался в углублениях,
подчеркивая рельеф; фильтром же мы рав-
номерно покрываем (а не заливаем) в меру
влажной кистью всю поверхность, не поз-
воляя раствору скапливаться в углублени-
ях. Излишки удаляем отжатой на бумаге ки-
стью (Фото 4). Наносим слой равномерно, с
одного захода, не касаясь уже пройденных
мест: это может привести к появлению не-
нужных цветовых «нахлестов» (Фото 5).
Перед нанесением очередного фильтра
предыдущий слой должен как следует вы-
сохнуть. На фотографии видно, как тонко
отличается оттенком кузов «Доджа», на ко-
торый нанесен коричневатый фильтр, от
модели без фильтра (Фото 6).
Стоит также отметить, что в этой технике
очень важен творческий художественный
взгляд на свою модель: дело в том, что никто
не сможет дать вам конкретных рекомендаций,
какие фильтры нужны для данной модели и
сколько их должно быть. Например, работая с
серым немецким танком, мы можем сделать
первый фильтр голубого цвета; оценив резуль-
тат, можем добавить очень бледный охристый
или песочный фильтр, а завершить нейтраль-
ным коричневым. Это не значит, что танк изме-
нится до неузнаваемости; он останется все тем
же серым, но это будет совсем другой, слож-
ный, «грамотный» серый цвет (Фото 7-8).
Посмотрите теперь на поверхность моде-
ли вблизи. Вы увидите, что это уже не мерт-
вое скучное раскрашивание, а своеобразная
живопись, взаимодействие цветов! Помимо
усложнения цвета фильтром также можно
подкорректировать, вытянуть базовый цает
до нужного оттенка - например, придать се-
рому немецкому известный голубоватый от-
тенок (Фото 9). Нельзя только забывать, что
операция эта очень тонкая; помните, что
фильтр - это всего лишь первый шаг в отдел-
ке модели, и злоупотребления здесь недопу-
стимы.
...Кстати, за то время, что вы читали эту
короткую статью, можно нанести фильтр на
модель. Удачи!
ВСЕ
для любителей
военной
истории и
моделизма
Военный антиквариат
Масштабные модели
Литература
Санкт-Петербург, Загородный пр., 42
телефон (812) 315-93-51
www.militaria-centre.com
КЛУБ-МАГАЗИН
увлечений
Стендовые модели
Радиоуправляемые модели
Warhammer
Железные дороги
Паровые машины
Инструменты и материалы
Странкбол
г. Тверь, ул. Трудолюбия, д. 37, кор. 1
тел. ( 4822) 747-6-46, 747-647
www. m i ru vlecheni у. m
e-mail: miruvlecheniy@tvcom.ru; mag@miruvlecheniy.ru
M-Хобби 2/2008
ОЧКИ ФЛАКОНЧИКИ
Выбирав крас
Михаил НЕРАДКОВ
(29 лет, старший инженер-
п рог рам ми ст, моделировани-
ем занимается с детства, но
активно - последние 4 года.
г, Санкт-Петербург}
Фотографии автора
Данная статья основана исключительно на личном опыте автора.
Какие краски использовать, каждый решает для себя сам в силу
личных привычек и предпочтений^ ведь главное в нашем хобби не то,
чем ты пользуешься в процессе изготовления и покраски модели, а то,
что получается по завершении работы. Здесь изложены лишь
некоторые общие принципы классификации красок, понимание
которых поможет начинающим моделистам избежать ряда типовых
ошибок.
I а сегодняшний день можно выделить
Iй! несколько основных групп модель-
I ных красок, отличающихся своими
физическими и химическими свойствами.
Начну я обзор, пожалуй, с самой популярной
в недавнем прошлом краски.
краска(Lacqu
Практически все моделисты, начавшие
свою деятельность в эпоху СССР, сталкива-
лись с этим типом краски на нитроцеллю-
лозной основе: до недавнего времени она
была наиболее распространенной и деше-
вой. Ей окрашивается практически любой
материал, причем зачастую без грунтовки.
(А вот этого делать категорически не реко-
мендуется. Действительно, в критических
случаях мы красили нитроэмалями и без
грунтовки, добавляя в краску бутилацетат
для «вваривания» ее в полистирол модели,
но результат этой рискованной операции
непредсказуем. - Прим, ред.) Производите-
лями модельных разновидностей «нитры»
являлась отечественная «Звезда» (сейчас
она эти краски уже не выпускает), витеб-
ская «Хобби плюс» и харьковская «Хобби».
Аэрозоли японской Tamiya в баллонах (TS)
вроде бы тоже являются какой-то разно-
видностью нитроэмали; сюда же можно
причислить и простую хозяйственную или
автомобильную краску в баллонах. (Сегод-
ня это относится только к отечественной
продукции. Почти все импортные аэрозоли
представляют собой акрил на летучем рас-
творителе, хотя с точки зрения моделизма
их свойства действительно близки к нитро-
краске. - Прим. ред,)
Достоинства «нитры» очевидны: высо-
кая укрывистость, невысокая стоимость,
простота в использовании для начинающих
моделистов, высокая скорость высыхания.
Недостатки: как и все краски на летучих
растворителях, она обладает резким силь-
ным запахом и наиболее вредна для здоро-
вья. Практически невозможно использовать
нитрокраску для работы кистью: легкие
растворители содержат ацетон, толуол и бу-
тилацетат, которые «едят» полистирол.
Подходит практически любой растворитель
из отечественной линейки: ацетон, №№ 646,
647, 650 и т.д.
Акрилы на летучих
растворителях (Lacquers)
Эта группа материалов пришла на замену
нитрокраске, поскольку последняя уже прак-
тически перестала выпускаться модельной
промышленностью. В английской терминоло-
гии она также именуется Lacquers. Самые из-
вестные представители: Mr.Color японской
компании Gunze Sangyo и московский «АКАН»
(DuPont). Соответственно, все плюсы и мину-
сы примерно такие же, как и у нитрокраски.
Растворители лучше всего применять родные,
но от «безысхода» можно использовать и ли-
нейку отечественных 64-х - правда, это при-
ведет к увеличению вонючести и ухудшит
свойства краски. Например, полуматовый
«АКАН» с 646-м растворителем становится
абсолютно матовым и может давать «шаг-
рень», М г. Со lor при распылении может дать
белесые нити. Ни одну краску, разбавленную
«эрзацем», нельзя заливать обратно в банку.
Акрил-уретановый «АКАН»
Эту краску люблю за то, что она очень бы-
стро сохнет - через 15-20 минут можно сме-
ло накладывать маски, не боясь того, что
краска снимется вместе с маскировочной
лентой. По моей основной тематике (ВВС
СССР Второй мировой войны) эта краска об-
ладает наилучшей палитрой среди всех су-
ществующих, зато и по запаху она тоже ре-
кордсмен.
Mr. Color
Великолепная краска: отличная адгезия,
некоторая полупрозрачность, большое ко-
личество ярких «невоенных» оттенков (пер-
ламутровые, цветные металлики), но вот с
цветами советской техники явные пробле-
мы. Растворители: Mr.Thiппег и Mr. Leveling
Thinner (последний с добавкой редардера -
присадки, замедляющей высыхание краски
и как бы «выравнивающей» поверхность).
Банка этой фирмы, наверное, самая удобная
из всех: даже сильно присохшую крышку
можно «одолеть» с помощью венчающего ее
характерного ребра.
Краска в банке стала белесой из-за добавле-
ния 646-го растворителя скверного качества
М-Хобби 6/2008
Достаточно популярный тип краски; по
сравнению с митрой и акрилом на раствори-
теле эмали менее вредны для здоровья. (Э-
э-э... Мы бы не рискнули столь категорично
утверждать этот сомнительный факт, -
Прим, ред.) Основные марки, доступные в
наших краях: российская «Звезда-Супер»,
американская Testers и ее итальянский ва-
риант Model Master, японская Tamiya, немец-
кий Revell, англо-французский Humbrol, анг-
лийский White Ensign Model, американский
Aero Master; Достоинства: широкая распро-
страненность в модельных магазинах; как
правило, этот вид краски неплохо идет под
кисть. Недостатки: зачастую долгое время
высыхания - до 1-2 суток (рекорд принад-
лежит глянцевым видам красок Humbrol -
эти могут и вовсе не высохнуть, поэтому ис-
пользовать их стоит лишь в крайнем случае.
- Прим. ред.).
Разбавляются эмали растворителями на
основе уайт-спирита: либо «родными» - от
производителя, либо любыми строительно-
хозяйственными аналогами - например
Tikkurila. Лично я предпочитаю художест-
венные разбавители: они дешевле фирмен-
ных, но практически идентичны по качеству.
Использовать дешевый строительный уайт-
спирит теоретически можно, но надо прове-
рять каждую новую банку: были случаи
очень долгого высыхания разведенной им
краски.
Минусы: Humbrol и Revell я недолюбли-
ваю из-за весьма неудобных металлических
банок (хотя некоторым нравится). У некото-
рых партий Revell иногда случалось неадек-
ватное поведение.
Эмали Tamiya
Некоторые коллеги отважно используют
для их разбавления «шестьсот сороковые»
эрзац-растворители - но мне результат не
понравился, Краска неплохо наносится как
кистью, так и аэрографом, но я ее практиче-
ски не использую.
Эмаль Testers / Model Master
Краска неплохая, но что-то меня в ней
«не возбудило». Ни то ни се - не нитра и не
акрил... На мой взгляд, каких-то особенных
преимуществ перед другими красками у нее
нет, но и явные недостатки также отсутству-
ют - а это уже немало. Ей можно красить,
результат вполне хороший, но... нет какой-
то уникальной «фишки».
Эмаль Humbrol
Растворитель - уайт-спирит. Humbrol
очень хороша для работы кистью. Лучше ис-
пользовать ее для фигур и БТТ; для авиации
не могу рекомендовать из-за крупного помо-
ла пигмента. Преимущество этой эмали -
наличие в палитре некоторых специфиче-
ских английских цветов RAF, которых нет у
других производителей. Эмали Humbrol и
Revell после высыхания полимеризуются и
уже не могут быть смыты даже собственны-
ми растворителями. Краски Tamiya и Testers
/ Model Master просто высыхают, и при необ-
ходимости их можно стереть при помощи
смоченного в штатном растворителе ватного
тампона.
Эмаль Revell
Растворитель - уайт-спирит. При всем
желании я так и не смог найти в ней хоть ка-
кие-то положительные качества. Банка не-
удобна, краска сохнет долго, смешивать цве-
та приходится постоянно... Иногда происхо-
дят и вовсе странные вещи: например, со-
став из двух банок Revell напрочь отказался
растворяться и строительным уайт-спири-
том, и 646-м растворителем, хотя соседние с
ними экземпляры вели себя вполне при-
стойно. В общем, не добившись от них ниче-
го, кроме белых хлопьев в осадке, отправил
я их в мусорку. (Эффект известный - старая
краска. При очень большом желании можно
оживить бутилацетатом. Только зачем? -
Лршч. ред.)
Водорастворимый
акрил (Acrylic)
Этот тип краски приобретает все боль-
шую популярность, и на Западе он уже прак-
тически победил остальные типы. Не выпус-
кает его только ленивый модельный произ-
водитель - все крупные уже отметились:
Testers/Model Master, Tamiya, Revell, Humbrol,
«Звезда», чешская Agama, испанская Vallejo,
«АКАН», харьковская «ХоМа»... В этот ряд
можно добавить и имена многочисленных
производителей художественных красок,
которые можно использовать и в модельном
деле - например Pebeo.
Преимущества: относительная безвред-
ность, зачастую - полное отсутствие непри-
ятного запаха, богатая палитра. Полупроз-
рачность краски дает уникальную возмож-
ность играть оттенками цвета - делать все-
возможные пре- и пост-шейдинги. Недо-
статки: слабая адгезия приводит к необхо-
димости тщательно обезжиривать и грунто-
вать поверхность. Нежелательно наклады-
вать краски разных производителей друг на
друга; результат может быть непредсказуем.
Достаточно долгое время полного высыха-
ния (рекомендуется выдерживать слой крас-
ки не менее суток), однако зачастую краска
перестает липнуть к рукам гораздо быстрее.
Растворитель: вода (для «АКАН», «Звез-
да», Testors / Model Master); водка, этиловый
спирт или изопропиловый спирт (для
Tamiya).
Акрил Tamiya
Для работы аэрографом разбавляется
«родным» растворителем или изопропило-
вым спиртом. Эрзац для промывания аэро-
графа - водка. Эта краска, как уже упомина-
лось, - замечательная вещь для тонких эф-
фектов и всевозможных «шейдингов». За-
пах у нее не сильный - хотя, наверно, среди
акрилов это самая вонючая краска. Недо-
статки: специфическая палитра - нужно ча-
М-Хобби 6/2008
сто мешать цвета. Достоинства: большая
распространенность - встречается повсе-
местно, Это один из первых акрилов, поя-
вившихся в России; некоторые коллеги по-
началу бодяжили его по советской привыч-
ке 646-м растворителем и... нахваливали!
Ни один другой модельный акрил такого не
потерпит.
Водорастворимый акрил АКАН
Растворитель - только вода (это важно!).
Признаюсь, понял эту краску не с первого
раза: под нее нужно «подстроиться». Внача-
ле никак не удавалось наносить ее аэрогра-
фом, а вот для кисти на небольших поверх-
ностях она подходит очень хорошо. Фокус в
том, что для аэрографа растворять акрил во-
дой надо немного - не более 20-30%; иными
словами, по сравнению с другими красками
разведенный «АКАН» должен казаться
очень густым. Еще одна особенность: аэро-
граф нужно чистить сразу: если краска
«встанет», то сделать это будет гораздо
сложнее. Неприятной особенностью водно-
го «АКАНа» является то, что краску необхо-
димо тщательно перемешивать перед упот-
реблением: взвесь частичек краски осажда-
ется очень быстро и разными слоями, имею-
щими разный оттенок. Так что при плохом
перемешивании краски есть шанс «не по-
пасть» в цвет. Мелкое сопло (0,2 мм) быстро
забивается при работе с этой краской, так
что нужно постоянно следить за его чисто-
той.
Акрилы Testers и Model Master
Растворитель - вода. Model Master - дос-
тойная краска, отлично подходит и для аэро-
графа, и для кисти. Недостатки: иногда
сложно открыть банку, если крышка присох-
ла. Некоторые коллеги обвиняют акрил этих
марок в том, что цвет свежераспыленной
краски отличается оттого, который получит-
ся после высыхания. Возможно, но у меня
такого не случалось.
Растворитель: уайт-спирит, пинен, бен-
зин, скипидар (не рекомендуется для до-
машнего применения из-за сильного запа-
ха). Используются ограниченно - в основ-
ном для фильтров и смывок. До недавнего
времени я искренне считал, что для аэрогра-
фа они непригодны, однако в одном из бри-
танских обучающих фильмов по аэрографии
увидел, как мастер окрашивал фигуру тан-
цовщицы масляными красками из аэрогра-
фа, так что я был вынужден изменить свое
мнение. Недостатки: долгое время высыха-
ния и посредственная адгезия. Достоинства:
мелкий помол пигмента, высокая текучесть,
полупрозрачность.
Полимеризующаяся краска
Помимо деления по типу растворителя
краски различаются еще и по способу отвер-
девания. Полимеризующаяся краска не «вы-
сыхает», а отвердевает в результате реакции
полимеризации, и потому впоследствии ее
уже невозможно стереть с поверхности ни-
каким растворителем. Типичными предста-
вителями этой группы являются эмали
Humbrol и водный акрил «АКАН». Благодаря
этому свойству такие краски очень хорошо
наносить кистью: свежий слой никогда по-
вредит высохший нижний, а ляжет аккуратно
сверху.
Обычные краски высыхают при испаре-
нии растворителя: нанесли краску, она вы-
сохла, затем берем родной растворитель и
спокойно ее смываем. Примеры: эмали
Model Master / Testers, акрил Tamiya, эмали
«АКАН». Кстати, для последних есть специ-
альная присадка-»отвердитель», которая
делает высохшую краску химически инерт-
ной. При использовании эмали «АКАН» в
чистом виде полимеризации не происходит,
поэтому такие краски имеет смысл исполь-
зовать преимущественно для аэрографа.
Многоликая смывка
апйАНЧйр ДЕМЧЕНКО
|32 гопа. архитектор-
лшайкер. Свею первую
лнсфамусоалалв 1995 г.
Нв'л сое >о»р ' Япстоя-
на-Дину).
Фотографии автора
Моделисты постарше наверняка помнят, что еще лет (0-15 назад вер-
хом саасршенстпэ Была аккуратно собранная, окрашенная и - о боже! -
затонированная модель! О таком понятии, как пвезеринг», никто почти
не знал Нп глянцлных страницах западных журналов и каталогов над-
монно красовались эффектно сделпииые модели, на катары* клждпа
закпеплчкя и деталька были словно нарочно выделены темным орео-
ном. Псзжс ьь,ясннлась. чтотакай эффект достигается с помощью при-
ема, которым называется wushriing - или, по-нашему, смыамв.
Смывка являете к одним иэ основных
приемов тонировки или ветеринга г
гюзволнет «убить двух зайцев*. С од-
ной стороны, смывкой “ы подчеркиваем
рельеф надели, делаем его более вырази-
тельным и нп-нтраезныч; о другой стороны,
гнылкай можно имитировать грязь а пыль,
которые ьйычно забиваются е углы и углуб-
ления. скапливаются вокруг мелких деталей,
Йее зависит от цвета и интенсивности ори-
ийненнои сныйкв,
И г эф с чего начать. Для выполне ния это-
го приеме удобно нспояьзпр.тть масляные
или эмалевые краски, например Humbrol.
Ичогдг м-эде.чнеты спрашивают. можно ли
для смывки использовать другие краски -
акриловые или темперу. Последние очень
короли, но вот именно дли смывок они и не
годятся по своим свсйстиам; почему - объ-
ясню ниже. Наслвную и эмалевую коасми
удобно расширять разбавителем для масля-
них нг-аг.т-. № 4 (пинен), качественным уайт-
спириток или специальным расти о р и течем
для смывок фирмы MIG Productions (ф;лс
1). К слезу, эта фирма надппьп выпустила
газовые смеси для смыаок различных цве-
тов.
Смесь нанос и тси тсчакой круглой лмс т w с
острым кштчикон. Естественно, разбавнгель
домжен быть нейтрален К бзтпылй аирасие.
Пилен или уайт-спирит бет проблем лягут на
акрил или нитрокраску. Если хе существует
п одс-трение, чти ра.гТмии гег-ь Мйже< раство-
рить высекшую пленку базового покрытия,
ни “Г'ДРли »1.1маситгя «эльцитмыи» слой
( например, анрилсвэ'-з], который предсчрЭ-
ннт основу и сделает ла верх на ста шанце-
вой. Именно такая поаерлность считается
оптимальной для смывки - е л о и случае
снег:. четка: ложится и соЙК|>иет,.и и углубле-
ния»; окружая игаулающие детали (фото
2). На матовой кркискывнлнсшт nwpo-
-. ту не тюлучнгьы: смесь не дажег в нужные
углубления а неряшливо и бессистемно ра
итйдется пл всей гпнеряншли модели HJ-13
ее шероховатости. Ло.пучается, что для
фильтров и у к. и,j матовая notit-psHCcr,, а ди
II 1.1 с .It-дун:щит : кивот - гатн-.|ре.5Я? Да, и п»-
утому нужно рЛтт не тмиио ирмии,
но и л аилми. К слбву.еслн ДйбнТьСл ПМунЗ-
гое ой (гагннмой) пааеркнопи, по ней неж-
но работать и фильгрс-ч. я смывкой.
Ё предыдущей статье ны гоас-риои о
фильтрах, которые выполняются аналог ин-
ны мм яраенанх на смешиваются в другой
пропорции « ЧС-ДЙ*Ону иксятся, Прмил
то считать, что для смывни вороша следую-
щая прапорцю: Э(Н0% краски и ?0-№
разбавителя. И а п бы реияендсыл отрйтн
от этого сухота языкэ цифр н подойти н лрл-
И-Х«5€и а/гоов
цессу творчески, Уже та этапе смывки нуж-
но вносить в нишу модель цветовое разно-
образие, что сделает ее более зрелищной и
интерес дай, Но палитру выдавливаем не
сколытс красок рваных цеегм. леренешида
с*м, доЛлиляв'м рлчГыши.ri'fli.; жиднувр краску
наносим на пгввркнагтк (флтг 3)> Мпжнп,.
*ои₽чи<1. й1я1ь черную или и лучшем случаи
темна-коричневую краску и па крыть ею всю
марель. Но представьте, как классеп и как
реалистично вудег сна выглидать. если отю-
н идами ее различными стендами корич
нового в. нужны* месгая терехадкщил. а се-
рые, оливковые или терракотовые гона А
кое-где просто рос ко in но 6у,трт смотреться
активное здтеннвнне на аснозк? колодного
ультрамарина!
Филь-р всяндач равномерно покрыть всю
поверхность; ври с.*ывке же. наоборот,
краска должна собраться а углублениях и
Вокруг деталей. Мы сами пильни решать,
сильна смывок, каких цветов и какое конт-
растности наносит ь на модель. Хороший,
ни"кий результатпопутлетге при нискольких
смывках когда тан набирается :а счет не-
сколов и к гром одз и. 'но смывки также зави-
сни от внешнего айда модели, Например, мы
тонируем ^Фердинанд»-, дня которого харак-
терны большие ровные гиоср>ногти с круп
ными головками болтов. Здесь уместно сде-
лать контрагт ныя «адресные» смывки вли-
руг каждого болта, аккуратно нанося смесь
танкой кистью. Сстисршгтпгю ДРУГОЙ с луч л й
надтусеьнчныв полки Ра I с мелким рифле-
нием. в этом случае лучше нанести обшир-
ную не очень контрастную смывку на всю
деталь, чтобы подчеркнуть общий рельеф
поверхности (фогоА).
Специфичность смывки заключается еще
и ват п чей: нттдрлятйчдо просто нанести
краску и забыть п ней - придется Сидеть и
сдадить та ее яысыкаяием. Когда. смесь на-
чинает подсыхать (фото 5), нужно внима-
тельна оснагривать результат и кисточкой
£ ►НЭЧКЗ'ЬТНСТЙ ;*f ЧИСТОМ |1.116лпи?г.г4‘, рлтушг
вы Bain четкие границы п.яг^ч. делля
ды плавными (фотов). Вот почему лирнл и
темпера не дауодч для сииню ли при си
быстро сохнут. Моим попркту w успеть
р.1с»уше<адг|т границы - * пэтна бдоут инету
четкие края. Масло и эхам.сохнут дольше, н
оаботзть в <iом случае с ники адойчее.
НёЛЫЯ ПРОЙТИ 1НИН.Т >1ИВЯ гныину НА
светяых цветам. Черпал гиитод на шгппх
4-:<b(in a.jcot
(а особем'О на белом) фоне выглядит по
меньшей мере неестественно. Белый цвет не
требует сильного контраста: чтобы результат
выл более Ор|лпичииМ. И мягким, э смесь,
приготовленную для нанесения, пукнет до-
бавить совсем немного белого, и тогда смын-
н.а более органично впишете» я ткань цвета
(фито 7). Хороший результат на белом фогте
можно получить при использовании е наче-
те разбавителя светлых фильтров ат МИ.
Production (фото Я) На снимке видно, что
на надели нужно учитывать своеобразную
«иерарингт» смывок: все тгь что на прОТОТи
ле активно «работаете - детали ходовой ча-
сти, гллипная горлоаинэ бака.домкрат и т.п.
выделено (жнее кснграстно: остальное же
например заклепка - более легко (фото
9). Последние следует лишь немного под-
черкнуть: нет неойюднкоои здинаетм вы-
делять абсолюгно асе детали. Гмывиой *н
привлекаем вникание хрнтгпн, питому са-
ми подуыайту, должны пн заклепии выгля-
деть рельефнее кругны» деталей.
В заключение несколько практических
советов. Во-первых, бшаый цвет нгдели
стоит сделать чуть светлев иегХгхедшктц таг
как даже очень аккуратная сныкна все ня
немного эагеьиит его. Bo-кгорых. смывгг
можно сделять муть ионтрастнее, потку что
обычно после иге на подели пытвдпгяета
тлпылечие пихиеигаии или нраскпн^ кгттс-
рые смягчат контраст (фото ?). Если смыве
будет изначально магмой. поем пигментов
Она будет нетты-затительиой или слвсеи има-
метной. В-грегьнх. него бывает.. чти после
скывми поверхность Оуде- не очень равнп-
ыерно блестеть. Для того чтобы ыровнпть
такие контрасты, модель нужно мдугь.гаохм,
который сделает поверхность одчородктй и
создаст базу дли последующих операции.
На первый взгляд идея смывки кажется
очень простой, нп на санок же деле ла опе-
рация очень еяажми атвететмнна. и каче-
ство ее выполнения во многом определяет
окончательный облик модели, Недостаточно
механически залить один темный рагпитр по
всем углублении; смывка - процесс пюр-
чесннй. и умелое ьпаденне ее тткнииоЙ по-
может направить онимнне зрителя именно
на те места или детали недели, хитине за-
думай гкгдчерннрь ее «гир,
Самый большой выбор моделей всех масштабов,
краски, аксессуаров и всего для моделирования
в Санкт-Петербурге
MINIMODELS
MIRACLE UlMDNEr
Гулливер», 1 зтемк. жслтмп корпус
Свободный доступ к моЗеялн, невысоние йены. работаен с 10 утра идо Ю оечера
Программы скидан и бонусов для веет лсжулстедер
Клуйлчые dacxoHwea/e гтррты ЯФСЯЮЯ1ОДМ дркулсллЕЛ1ГМ
Консультации и индивидуальный подход в клиентам
Представительство в России фирмы «Эдуард». госсертификит
ГРК
Торфяная дорога, 7 напротив метро
«Старая деревня»
тел.: (Bi 21 441-23-27
• •ИИ»
м-хабсч g/гдой
".'Г.'М'Л'ЛИ. Л'‘ ;
• "...л'.г'ч-wjv. л
Виктор МАРТЫНОВ (г. Москва)
Рабочая «лошадка моделиста»
Практически все начинающие моделисты рано или поздно приходят к мысли, что без такого инструмен-
та, как аэрограф, невозможен дальнейший качественный рост их хобби. Они начинают замечать, что мо-
дели, покрашенные кистью, уже не так хороши, а главное, такой грубой покраской порой перечеркивает-
ся многодневный упорный труд по кропотливой доводке очередной копии танка или самолета. И вот тут
моделисты начинают мучаться вопросом: а какой, собственно, аэрограф им нужен?
Сейчас и в модельных магазинах Моск-
вы, и в интернет-магазинах, торгующих
аксессуарами для моделистов, появи-
лось множество китайских аэрографов са-
мых разных систем. Все эти модели отличает
приемлемое качество и весьма невысокая
цена. Например, модель аэрограф JAS classic
1113 стоит в четыре раза дешевле немецко-
го Hansa 281, к тому же у «китайца» есть еще
ряд преимуществ: емкость для краски в 3,5
раза больше, имеется крышка для этой емко-
сти (краску уже не прольешь) и рычаг двой-
ного действия. При этом нельзя сказать, что
Уицамиме лииниос, иешисимо»
Лшмстрожл»..------—oj им
ОбъСЫ ГМ1ПСТН для .. . 7 мл
«т/см*
Ршмнр ГО«ДШПП«ЯЫ<С*О ШТртЦфЯ -О k/t*
С/л знамечш? аэрографа: для художественных работ.
___нанесении краски ooimucu тоичиых поверхностей.
Hansa хуже; вовсе нет - немецкое качество
дорогого стоит. Но вот у меня лопнула фор-
сунка, а чтобы ее заменить, надо выложить
очень приличную сумму. Такая же китайская
деталь стоит гораздо дешевле. Кстати, ку-
пить форсунку сложно еще и потому, что, на-
пример, в фирме «Аэро-про», торгующей
«Ганзой», со мной просто не стали разгова-
ривать. А тут добавил немного - и купил ки-
тайский аэрограф.
Поначалу я долго к нему присматривался,
потом попробовал «подуть» краской при
разном давлении и под разными углами. Вы-
яснилось, что работает новая «машинка» со-
всем неплохо и в этом ничем не отличается
от аналогичных европейских моделей (бе-
лорусский аэрограф мы здесь упоминать не
будем: качество его сборки и комплектации
упало ниже абсолютного нуля). Факел рас-
пыла краски у «китайца» устойчивый, игла
отполирована хорошо, механизм педали по-
дачи воздуха и краски работает мягко и
плавно. Внутри аэрограф можно было бы от-
шлифовать и получше; но, в конце концов,
его можно просто тщательно промыть рас-
творителем. При соответствующем разведе-
нии краски вполне допустимо наносить пят-
нистый камуфляж без масок (ну если уж
очень время поджимает).
Для начинающего моделиста по соотно-
шению «цена-качество» эти аэрографы
вполне приемлемы. Во всяком случае, на
рынке появилась недорогая альтернатива
новолукомльскому аэрографу, на котором
выросло не одно поколение моделистов. Ну
а после того как вы набьете руку, что вам ме-
шает купить изделие фирмы Hansa или
Iwata?
И напоследок настоятельно рекомендуем
начинающим ознакомиться с книгой Нико-
лая Поликарпова «Модельные хитрости»,
выпущенной нашим издательством: немало
страниц этой книги посвящено работе с аэ-
рографом. [/44
Хорошо видно, что китайский аэрограф почти ничем не отличается от не-
мецкого (фирмы Hansa). Крышка емкости для краски и двойное действие,
разумеется, есть и у других моделей Hansa, но за эти опции придется до-
плачивать - совсем как при покупке автомобиля.
Самое главное, на что нужно обратить внимание - это на форсунку (ина-
че называемую «материальное сопло»). На снимке стрелками указаны
форсунки аэрографов разных фирм. Видно, что китайская - самая ма-
ленькая, поэтому относитесь крайне бережно к этой детали и хорошень-
ко прочищайте аэрограф от краски после окончания работы.
Китайский аэрограф дает хороший факел распыла, а управление напо-
ром воздуха и подачей краски у него ничем не отличается от любого дру-
гого аналогичного устройства (в данном случае речь идет об аэрографе
двойного действия).
М-Хобби 2/2009
ИНСТРУМЕНТЫ
Воздушная кисть: ремонт и наладка
Сергей МАШНОВ
(52 года, наладчик, стаж в
моделизме - 40 лет,
собирает понемногу все, но
отдает предпочтение
бронетехнике, г. Москва)
Фотографии автора
Аэрограф - прибор для тонкого распыления краски сжатым воздухом
при нанесении ее на поверхность. Такое определение термина мы
найдем в словарях. В английском же такой прибор именуется air brush
— воздушная кисть. Сразу оговорюсь, что в мою задачу не входило
выяснение достоинств или недостатков разных схем, фирм-
производителей и механизмов аэрографов. Задача статьи — дать
базовые знания по обслуживанию, ремонту и устранению типичных
неисправностей аэрографов двойного независимого действия.
В настоящее время большое распро-
странение в сфере стендового моде-
лизма получили аэрографы именно
двойного типа: в таком приборе можно раз-
дельно регулировать подачу воздуха и крас-
ки. Варианты исполнения отдельных узлов
могут несколько отличаться друг от друга, но
эти отличия не принципиальны; стоимость
такого аэрографа колеблется в пределах от
1500 до 3500 рублей.
За долгую моделистскую практику мне
пришлось иметь дело с более чем десятью
аэрографами разных типов, а уж тех, кото-
рые приносили и присылали ремонтировать
или настраивать, так и вовсе не сосчитать.
На основании богатой практики можно сде-
лать вывод о конструкции таких инструмен-
тов: несмотря на относительную дешевизну,
при грамотной эксплуатации, минимальном
уходе и правильной настройке аэрограф
этого типа вполне надежен, устройство его
несложно, а срок службы не ограничен. При
этом аэрограф позволяет получить линии
минимальной толщины, а его характеристи-
ки полностью отвечают задачам моделизма.
Думаю, что такие аэрографы идеальны как
для начинающих, так и для опытных модели-
стов.
Сам я имею три аэрографа АВ 1003 тай-
ваньской фирмы TNT, причем один собран
полностью из частей разных машинок. Кро-
ме этого, есть немецкий аэрограф Hansa 281
для тонких работ.
Чтобы не путаться с обозначениями час-
тей и деталей, вся их нумерация будет соот-
ветствовать инструкции. При разборке
должно соблюдаться железное правило: все
части нужно класть в коробку, поскольку в
конструкции есть и круглые, и мелкие части,
которые могут из-за небрежности моделиста
закатиться куда угодно и элементарно поте-
ряться. Надо помнить, что по резьбе детали
заворачиваются по часовой стрелке, а отво-
рачиваются - против.
Практика разборки
Пора от теории переходить к практике.
Вначале отворачиваем защитный колпачок
17 с ограничителем хода иглы 18. Игла, упи-
раясь в ограничитель, который может быть
установлен на различном расстоянии, уве-
личивает или уменьшает кольцевой зазор
между внутренними стенками сопла и кону-
сом иголки и служит для уменьшения или
увеличения подачи краски в сопло.
Отпускаем цанговый зажим 16 и вытяги-
ваем иглу 15 на половину ее длины. Игла
должна убраться из емкости, но остаться в
отверстии S-образного фигурного толкателя
21. Если вынуть иглу полностью, то устройст-
во подачи воздуха может выпасть из корпу-
са. Цанговый зажим легко теряется, будьте
внимательны!
Отворачиваем защитный колпачок иглы 1
спереди аэрографа, помня о том, что он так-
же легко теряется и очень легко сминается
при падениях. Любые помятости и удары
приводят не только к деформации колпачка,
но и к изгибу кончика иглы, что приводит к
формированию неправильного пятна краски
и брызгам. Отворачиваем защитный колпа-
чок сопла 2, одновременно являющийся ог-
раничителем подачи воздуха. Такая непол-
ная разборка аэрографа применяется при
его промывке для смены краски, прочистке
сопла при засорении или после окончания
работ. 8 этом случае внутренние поверхно-
сти деталей протирают ушными палочками,
смоченными в растворителе.
При плохой промывке аэрографа в сопле
остается засохшая краска, игла прилипает к
ней и не имеет возможности перемещаться.
В кольцевом зазоре колпачка также могут
остаться частички краски, и тогда факел рас-
пыла принимает неправильную форму. В
первом случае надо налить растворитель в
покрасочную емкость (бачок) и капнуть его
в защитный колпачок иглы. Через некоторое
время вновь пытаемся нажатием на педаль
19 возобновить движение иглы. Если это ни
к чему не приводит, надо налить в баночку
растворитель - так, чтобы он покрывал за-
зор между иглой, - и оставить в ней аэро-
граф на пару часов, а потом снова попытать-
ся сдвинуть иглу с места. Если и это не помо-
гает, нужно принимать более действенные
меры. Ослабляем цанговый зажим и, взяв
пассатижами за хвостовик иглы, осторожно
раскачиваем и пытаемся вынуть ее из корпу-
са. Потом нужно налить в емкость немного
растворителя и, затянув цанговый зажим иг-
лы, удалить остатки краски, периодически
нажимая на педаль.
Желательно всегда иметь под рукой ват-
ные палочки: намоченные в растворителе,
они хорошо очищают от свежей краски вы-
пуклую поверхность колпачка иглы и внут-
М-Хобби 7/2009
45
реннюю часть емкости. Правильное положе-
ние иглы можно проверить следующим об-
разом: плотно вставляем иглу в сопло, затя-
гиваем цангу и, налив в емкость несколько
капель растворителя, переворачиваем аэро-
граф соплом вниз. Если внизу колпачка не
собирается капля, а при нажатии на педаль
начинает капать растворитель, то игла плот-
но сидит в конусе и полностью перекрывает
подачу краски, чего мы и добивались. Рас-
творитель может сочиться при неправиль-
ной форме иглы или погнутости ее кончика,
при попадании частиц краски, пигмента или
мелкого мусора в кольцевой зазор, при тре-
щине в самом сопле. При нажатии на педаль
растворитель должен идти некрупными кап-
лями. Если он течет - надо отрегулировать
ход иглы винтом 18 или сделать кончик иглы
более пологим. Если капель нет - затяните
цанговый зажим 16, отведите иглу и про-
верьте чистоту отверстия: возможно, час-
тички краски заблокировали подачу. Если
подача краски отрегулирована правильно,
можно работать.
Правильно подобранный растворитель -
залог успешной покраски. При нынешнем
изобилии всяческой химии на прилавках
легко нарваться на растворитель, сделанный
неизвестно кем, непонятно где и из чего.
Для разведения эмалей фирм Humbrol или
Revell самым хорошим растворителем, по
моему мнению, является Tikkurila № 1032. (
Для разбавления эмалей этих же фирм под
кисть рекомендую применять растворитель
Tikkurila № 1050.) Поскольку сам я работаю
в основном акриловыми красками фирмы
Tamiya, то применяю изопропиловый спирт,
который можно приобрести в магазинах
химпринадлежностей, достать в полиграфии
либо купить на радиорынках или в магази-
нах бытовой химии. Когда я оказываюсь до-
ма в одиночестве и знаю, что ворчать по по-
воду запахов будет некому, развожу акрило-
вую тамиевскую краску растворителем №
646 (хотя для акрила другой фирмы это мо-
жет оказаться фатальным). При его покупке
надо смотреть на этикетку: там должно быть
указано, что этот продукт сделан по государ-
ственному стандарту. Для растворителя 646
им является ГОСТ № 18188-72. Все осталь-
ные ОСТы, ТУ, любые буквы в названии могут
принести полный набор проблем - от вечно-
го невысыхания до изменения цвета и унич-
тожения только что нанесенного слоя крас-
ки. Желательно, проверив растворитель,
брать его в дальнейшем только той же фир-
мы и у того же продавца.
Продолжим разборку
Вынимаем иглу полностью, выкручиваем
упор пружины 14, снимаем возвратную пружи-
ну 13 и толкатель12. Бывает, что во время ра-
боты с аэрографом начинается сильное пузы-
рение в бачке с краской. В этом случае, воз-
можно, нарушена целостность сопла 3 - на
нем появились микротрещины, сколы или за-
мятия (такое бывает при падениях аэрогра-
фа). Если это так, то тогда без замены сопла не
обойтись. Однако лучше сначала проверить,
не велико ли давление воздуха и не попало ли
что-нибудь в сопло или зазор между стенками.
Перед откручиванием сопла желательно,
чтобы рабочая часть аэрографа полежала
пару часов в растворителе. Применяя ключ
36, прилагаемый в комплекте, осторожно
выкручиваем сопло 3, а затем с помощью
плоскогубцев - основание сопла 4. В начале
разборки можно пренебречь эстетикой и
сделать на наждачном камне две лыски на
основании сопла под гаечный ключ шири-
ной 9 или 10 мм. Это намного упростит про-
цедуру очистки аэрографа. Однако будьте
внимательны: в колпачке просверлено от-
верстие для выхода воздуха, и снимать ме-
талл нужно там, где его нет. Выход отверстия
хорошо виден с торца. Ну а если все-таки вы
попали на отверстие, то ничего страшного в
этом нет: его можно запаять, поскольку ос-
нование у аэрографа латунное.
Частенько бывает, что при выворачива-
нии сопла оно ломается и резьбовая часть
остается внутри основания сопла. Ситуация
сложная, но не безвыходная. Чтобы не вы-
брасывать фактически хороший аэрограф,
придется докупить к нему новое сопло и вы-
крутить сломанное. Обычно запчасти имеют-
ся там же, где продают аэрографы, причем
бывает, что одно и то же сопло обозначает-
ся по-разному и идет якобы для другого аэ-
рографа. Проконсультируйтесь с продав-
цом: возможна ситуация, когда вполне по-
дойдет сопло от девайса другой фирмы или
от аэрографа с другим обозначением.
Замена сломанного сопла - дело трудное
и чреватое негативными последствиями.
Мысленно попрощайтесь с аэрографом, а за-
тем вздохните глубоко-глубоко и принимай-
46
М-Хобби 7/2009
тесь за дело. Возьмите трехгранный над-
филь и на наждаке остро заострите все три
его грани. Такой инструмент называется
«шабер». Положите основание сопла на
ночь в баночку с растворителем, а утром, за-
жав шабер в тисках, наденьте на его острие
аэрограф и, сильно надавив, поворачивайте
его против часовой стрелки. Шабер должен
врезаться в стенки сопла, но не повредить
резьбу в основании. По всей вероятности,
выкрутив остатки сопла, вы увидите замятые
нитки резьбы. Поправить ее можно, ввернув
подходящий по диаметру и шагу резьбы
винт. У меня такой винт нашелся в коробке с
крепежом для компьютера.
Все еще впереди
Поднимая и поворачивая на 90 градусов
педаль 19, надо вывести ее ось из паза и вы-
нуть из корпуса. Затем, перевернув аэро-
граф, вытряхнем в коробочку S-образный
фигурный толкатель 21 с пазом. Если вы-
тряхнуть не удается, надо достать его с помо-
щью пинцета с тонкими губками. В некото-
рых аэрографах фигурный толкатель сделан
единым блоком с промежуточным. В этом
случае он просто вынимается пинцетом
вверх.
Иногда случается ситуация, когда невоз-
можно или остановить подачу краски, или
открыть воздух, или даже происходит закли-
нивание педали. Дефект, скорее всего, в са-
мой педали. Внимательно осмотрите попе-
речную ось и ее крепление. Поскольку дав-
ление на педаль значительное, а ее стенки
достаточно тонки, то возможно выкрашива-
ние их внизу и выпадение оси. Такой дефект
лечится пайкой - только не забудьте зачис-
тить от никеля поверхность. Иной раз из-за
попадания краски внутрь промежуточный
толкатель 20 начинает ходить туго и не во-
время перекрывает подачу воздуха. Если
нужно докрасить модель, то просто капните
внутрь аэрографа растворитель и энергично
несколько раз надавите педаль. При разбор-
ке самое время осмотреть сам толкатель,
внутренности отверстия, где он перемещает-
ся, и седло, куда он заталкивается пружи-
ной. При необходимости очистите их ушной
палочкой. Для лучшего хода можно слегка
смазать толкатель, только не переусердст-
вуйте.
Теперь займемся воздушным клапаном.
Отвернем его корпус 24. В отверстии снизу
корпуса аэрографа будет видна шляпка про-
межуточного толкателя 20. Она вынимается
достаточно легко - нужно просто вытолк-
нуть ее снизу губками пинцета. С самим же
воздушным клапаном, в принципе, ничего
делать не надо, если аэрограф работает нор-
мально. Однако бывают случаи, когда внутри
нега ломается пружина, залипает или рвется
резиновое кольцо или под ободок клапана
попадают посторонние частицы из пневмо-
магистрали. Такую неисправность легко об-
наружить: при отпускании педали из сопла
все равно поступает воздух. В этом случае
надо отсоединить корпус и проверить ход
педали. Если она перемещается плавно, ни-
где не застревает, то дело, скорее всего, в
деталях клапана. Его придется разбирать.
Такую процедуру необходимо выполнить
и для перевода аэрографа на работу от по-
стоянно работающего компрессора (отхоло-
дильника БВК) вместо периодически вы-
ключающегося. Фактически нам надо пре-
вратить наш аэрограф из независимого
двойного действия в аэрограф одинарного
действия. Кстати, к аэрографам от фирмы
Tamiya прилагается сразу два клапана, что
позволяет работать с компрессорами разных
типов или от баллончиков со сжиженным га-
зом.
Часто задают вопрос о применении аль-
тернативных методов и различных устройств
для получения сжатого воздуха: компрессо-
рах для накачки шин или самой накачанной
шины, аквариумных компрессорах, пылесо-
сах, баллонах от акваланга и еще более эк-
зотических приспособлениях. Для модели-
ста годятся лишь фирменные баллончики со
сжиженным газом или заправляемые на
станциях баллоны со сжатым воздухом. Од-
нако в первом случае вы становитесь на путь
разорения, поскольку стоит один такой бал-
лончик от 300 до 500 рублей, а хватает его
на покраску всего двух-трех моделей само-
летов в масштабе 1/72. Если же в пневмома-
гистрали есть травление, то и этого результа-
та не достичь. Во втором случае нужно
иметь возможность заправлять, перевозить
и хранить в надежном месте взрывоопасный
предмет. На предприятиях лица, работаю-
щие с сосудами под давлением, проходят
М-Хобби 7/2009
47
ежегодную аттестацию, что само по себе на-
водит на мысли о потенциальной опасности
данного метода. Так что игра не стоит свеч.
Опыт показывает, что самый надежный и
проверенный путь - покупка компрессора; а
вот советы по его выбору - это тема для от-
дельной статьи.
Закончив лирическое отступление, про-
должаем. Пинцет с тонкими губками встав-
ляем в прорези фигурной запорной гайки 28
и отворачиваем ее. Если это сделать с пер-
вого захода не удается, капните в резьбу
жидкой смазки, а еще лучше какой-нибудь
суперзатекающей смазки типа WD-40. Осто-
рожно отворачиваем гайку, придерживая
корпус, поскольку под действием пружины
27 детали клапана могут разлететься - и вы
рискуете долго искать их по всему помеще-
нию. Вынимаем шток клапана 26 с надетым
на него резиновым кольцом 25 и прочищаем
седло клапана в корпусе.
При необходимости меняем пружину на
подходящую по длине и жесткости. Иной
раз находишь нужную запчасть в совершен-
но неожиданном месте: так, например, после
длительного копания на работе в ящиках
для КИПовского барахла мне попалась в ру-
ки длинная пружина от какого-то низко-
вольтного реле. Перекусив ее в нескольких
местах, я получил три прекрасные пружины
нужного диаметра. Если раскрошилось или
порвалось резиновое кольцо, загляните в
коробочку, где хранятся колеса-дутики для
моделей от фирмы MIG: кое-что из их про-
дукции может нам подойти. Но надо пом-
нить, что, возможно, резина не маслобензо-
стойка, а потому нельзя допускать попада-
ния на нее масла из компрессора. Если надо
сделать так, чтобы клапан работал с ком-
прессором от холодильника, то снимаем ре-
зиновое кольцо и в выступе штока треуголь-
ным надфилем делаем три пропила вдоль
штока под углом 120 градусов между ними.
Теперь воздух будет постоянно выходить из
сопла аэрографа, минуя клапан давления в
компрессоре; шток будет постоянно поджи-
мать через промежуточный толкатель 20 пе-
даль 19, и она не будет болтаться под паль-
цем при работе.
Собираем клапан в обратном порядке тем
же пинцетом, помня о коварстве сжатой пру-
жины и не допуская перекосов гайки при за-
ворачивании. Собранный клапан легко про-
верить на компрессоре с отключением - до-
статочно присоединить его без аэрографа и
включить двигатель. Нормальный клапан не
должен пропускать воздух. Компрессор, по-
работав пару секунд должен отключиться.
При нажатии же на шток из отверстий дол-
жен пойти воздух и компрессор снова дол-
жен включиться.
Иногда у аэрографов, имеющих подводку
краски сбоку, начинает течь резьбовое со-
единение. Самый простой и действенный в
этом случае способ - намотать на резьбу
бачка 33 уплотняющую ленту ФУМ и плотно
ввернуть его в кольцо 34. Однако надо пом-
нить, что в этом случае устанавливать его в
произвольное положение станет затрудни-
тельно.
Иногда после разборки появляется пузы-
рение между основанием сопла и корпусом.
Посильнее затяните основание - кольцо 5
плотнее сожмется, и пузырение прекратит-
ся. Если этого не происходит, можно подло-
жить под кольцо кусок ленты ФУМ. Для пре-
дотвращения вытекания краски в корпус аэ-
рографа ставятся уплотнительные кольца б
и 8, поджимаемые спереди основанием со-
пла 4, а сзади - винтом с отверстием 9. Если
капли краски появились в корпусе, то пора
подтягивать заднее уплотнение.
Отворачиваем тонкой отверткой стопор-
ный винт 11 и уже широкой отверткой, вста-
вленной в пазы стопорного кольца 10, выво-
рачиваем его. Теперь опять тонкой отверт-
кой надо попасть в шлиц винта 9 и повер-
нуть его на половину оборота по часовой
стрелке. После таких манипуляций надо
проверить мягкость хода иглы и педали. Ес-
ли игла очень туго перемещается, а педаль с
трудом возвращается в переднее положе-
ние, необходимо отвернуть винт 9 на чет-
верть оборота назад.
Для устранения подтекания краски из-
под переднего уплотнения можно подло-
жить под прокладку кусок уплотняющей
ленты ФУМ и плотнее затянуть основание со-
пла. Тут-то как раз кстати и окажутся сде-
ланные раньше лыски, в которые вставляет-
ся ключ. После разборки возможно незна-
чительное пузырение краски в емкости из-
48
М-Хобби 7/2009
ИНСТРУМЕНТЫ
за сместившегося уплотнения. Однако через
некоторое время это пройдет: краска, по-
павшая в зазор, будет служить герметиком.
Если этого не происходит, то нужно выре-
зать новую прокладку под резьбу из толсто-
го полиэтилена и как можно плотнее затя-
нуть основание сопла.
Есть мнение о том, что употребление нит-
роцеллюлозной краски разрушает уплотня-
ющие кольца. Однако, опираясь на опыт
долгой работы с аэрографами, согласиться с
таким утверждением не могу. Скорее всего,
причина в искривленной или плохо отполи-
рованной игле, которая протирает тонкое
колечко, и оно в итоге рвется в самом тон-
ком месте.
Аэрограф собран, проверен, настроен, и
теперь с ним можно начинать работу. Но
вначале стоит разобрать типичные ошибки
моделиста при работе с аэрографом, при ко-
торых покраска модели будет некачествен-
ной.
Очень часто задают вопрос: почему на
поверхности образуется бархатистый налет?
Причин может быть несколько. Если вы ис-
пользуете т.н. «легкий», или, проще говоря,
более летучий растворитель, он испаряется
при движении в струе воздуха, и краска ло-
жится на поверхность сухими слипшимися
комочками. Часто причиной бархатистости
служит слишком большое давление воздуха:
скорость потока очень высока, и краска
мгновенно подсушивается на выходе из
форсунки. В этом случае нужно поменять
растворитель или разбавить его более «тя-
желым».
Точно такой же эффект случается при по-
краске двух сопрягающихся поверхностей -
например в стыке фюзеляжа и крыла. Там
струя воздуха создает завихрения и не дает
краске лечь на поверхность. Можно изоли-
ровать одну плоскость от другой ну хотя бы
листком бумаги - и результат улучшится.
Иногда при покраске на поверхности появ-
ляются брызги. Они могут возникнуть при
«тяжелом» растворителе, низком давлении
воздуха, при неплотно прилегающем конусе
иглы к внутренней части воронки, при густой
краске и при скоплении ее на игле, колпачке
иглы или внутри него. В этом случае в пер-
вую очередь надо отрегулировать давление
и подачу воздуха и попробовать заменить
или смешать разные растворители - напри-
мер «легкий» 646 с «тяжелым» 650 и наобо-
рот.
Иной раз на поверхности остаются не-
прокрашенные пятна-проплешины. Причин
этого может быть несколько. Скорее всего,
на деталях осталась силиконовая смазка, ко-
торую наносят на литформу, чтобы легче бы-
ло вынимать из нее отливки. Смазка препят-
ствует нанесению краски на окрашиваемую
поверхность - а потому необходимо обез-
жирить детали, погрузив их в раствор мою-
щего средства, ну хотя бы стирального по-
рошка или средства для мытья посуды. Же-
лательно проделать эту процедуру в каком-
нибудь тазу, поскольку любая мелкая деталь,
упавшая в сливную трубу, останется там на-
всегда и вскоре станет причиной глубокой
задумчивости сантехника, выйти из которой
можно лишь с помощью национального рус-
ского напитка, купленного за ваши кровные.
Вторая причина - попадание смазки из
компрессора. Во время работы нагретая
смазка испаряется, превращаясь в пары аэ-
розоля, которые затем конденсируются в
шланге, а потом давлением воздуха подгоня-
ются к выходу из системы и при покраске
оседают на поверхности модели, мешая
краске соприкоснуться с деталью. Третья
причина - слишком большое давление в си-
стеме или неправильное положение аэро-
графа: он расположен слишком близко к по-
верхности, и давление воздуха разгоняет не-
просохшую краску. Четвертая - слишком
долгая работа компрессора или повышенная
влажность воздуха. Входящий воздух сжи-
мается в компрессоре и нагретым идет в
шланг, где пары воды охлаждаются - и про-
исходит то же самое, что и с масляным аэро-
золем. Мельчайшие капли, подгоняемые по-
током воздуха через сопло, попадают на по-
верхность модели, и краска ложится на по-
верхность водяного пузырька, а не на пла-
стик. При ситуации, когда воды слишком
много, краска может разбегаться в стороны,
образуя «паучки». Не держите долго аэро-
граф на одном месте с нажатой педалью, по-
скольку вскоре от центра пятна побегут те
же «паучки», а потом на пластике образует-
ся валик долго невысыхающей краски.
Иногда бывает так, что на поверхности
собираются мельчайшие капельки краски,
расположенные полосами. В таком случае
следует убедиться в том, что игла, сопло и
защитный колпачок не имеют поврежде-
ний. Краска, отражаясь от помятостей, мо-
жет собираться в капельки, остающиеся на
поверхности в виде полосок. Набрызг в ви-
де мелких или крупных капель, которые ха-
отично разлетаются по поверхности, воз-
можен, когда есть погнутость иглы, ее не-
плотное прилегание к внутренней части
сопла, применении слишком жидкой крас-
ки или длительных перерывов в работе.
Краска, просочившаяся в щель между вну-
тренней поверхностью сопла и иглой, со-
бирается в каплю и давлением воздуха
разбрызгивается на детали - аэрограф
«плюется».
Если краска ложится на поверхность не
в виде овала, либо на поверхности появля-
ются капельки краски, либо струя краски
прерывиста, то нужно обратить внимание
на чистоту краски: возможно, она имеет
посторонние включения в виде мелкого
песка, сгустков или частичек засохшей
краски. Необходимо аккуратно прочистить
сопло и пользоваться только отфильтро-
ванной краской. Для прочистки можно
применять тонкое сверло с намотанной на
него ваткой. Однако будьте аккуратны и
осторожны: голое сверло может поцара-
пать стенки сопла, и ничего хорошего из
этого не получится. Для фильтрования
прекрасно подходит пакетик от заварки.
Пакетик желательно брать двойной: он
легко разрезается на две части, получив-
шиеся трубки с одного конца зажимаются
скрепкой степлера - и фильтр готов. Мож-
но просто вставить его в бачок для краски
и так работать, меняя фильтр при смене
краски. Можно отфильтровать всю краску,
сделав ее более жидкой с помощью рас-
творителя, однако такую краску желатель-
но долго не хранить: в ней могут произой-
ти невозвратимые реакции - сворачива-
ние, выпадение в осадок или появление в
ней хлопьев.
Надеюсь, что эта статья поможет нович-
кам освоить один из основных инструментов
моделиста - аэрограф.
М-Хобби 7/2009
49
«Прелесть» для моделистов
Алексей ГРУЗДЕВ
(В моделизме больше 20 лет,
начинал с картонных самоле-
тов «Малый моделях», потом
реактивная авиация в М 1/72.
Председатель ТСЖ. г. Минск,
Белоруссия)
Фотографии автора
Как всем известно, чем тщательней выполнена окраска и тонировка
модели, тем реалистичней она выглядит. Модельное искусство не сто-
ит на месте: приходят новые технологии, меняются приемы росписи.
Посещая русскоязычные и западные модельные форумы и рассматри-
вая работы именитых мастеров, я стал все чаще встречать упоминания
о технологии имитации ободранной и облезлой краски с помощью лака
для волос. Сведений о какой-нибудь отработанной методике я не на-
шел и потому принял решение исследовать проблему самостоятельно.
Теория без практики мертва - примерно
так говорили классики. В приложении к
моделизму это означает: чужой опыт
хорошо, а собственный лучше. В качестве
«подопытного кролика» я выбрал модель
бронеавтомобиля БА-20 ЖД в масштабе
1/35 польской фирмы RPM. Набор, как поз-
же меня просветили коллеги, ведет свое
происхождение от древней модели фирмы
«Старт», его же паковал Alanger. Приобретая
модель, я, естественно, не знал о ее «кор-
нях» и не догадывался, какие «косяки» меня
поджидают... Ужасная собираемость, щели
везде - словом, шпаклевки и нервов потра-
чено была немало. Деталировкой не зани-
мался, акцент делал на зимнюю окраску и
отработку новых технологий. Переделал
только бронезаслонки водителя, добавил
пулемет MG 34 (из остатков Dragon), дорабо-
тал передние фары - высверлил их, имити-
ровал лампочки. С помощью бормашинки,
шпаклевки и нитрорастворителя № 647 «по-
мял» крылья. Задние стоп-сигналы не ста-
вил: один из них оказался бракованным, а
переделывать было лень. Судя по найден-
ным в сети нескольким фотографиям, немцы
не сильно заботились о трофейных машинах,
и некоторые из них вообще эксплуатирова-
лись без задних крыльев - поэтому за отсут-
ствие «стопов» прошу строго не судить (фо-
то 1 и 2). Ну а теперь - к рассказу о новых
технологиях.
Вначале, как и положено, я обезжирил
модель и нанес слой автомобильного грунта,
слитого из баллона. Из эмалей «Супер» при-
готовил краску panzergray, нанес базовый
слой, а поверх методом «сухой кисти» доба-
вил коричнево-ржавые оттенки. Далее за-
дул модель мебельным глянцевым нитрола-
ком (фото 3).
Приступаем к самому важному этапу. Я
видел, как некоторые задувают всю модель
лаком для волос прямо из баллона, но по-
вторить этот опыт все же не решился. Страв-
ливаем в баночку лак (я использовал самый
дешевый, марки «Прелесть»), затем жесткой
кистью или кусочком поролона наносим со-
став на те участки, которые предполагаем
впоследствии «ободрать»: крылья, поднож-
ки, люки, двери, грани корпуса и т.п. (на фо-
то 4 я выделил в фоторедакторе места нане-
сения лака зеленым цветом). Лак сохнет до-
вольно быстро и оставляет на модели едва
заметные липкие пятна.
Из аэрографа при небольшом давлении
задуваем поверхность тонким неравномер-
ным слоем белой краски «Супер», разведен-
ной растворителем Tikkurila 1050 . Эта ста-
50
М-Хобби 9/2009
ТЕХНОЛОГИЯ
дия - предварительная: наша цель - нанес-
ти базовый слой зимнего камуфляжа. Не
старайтесь задуть ровно и тщательно - это
не так и важно; все, что нам требуется - это
полусухое покрытие, чтобы легче было его
«обдирать» (фото 5). Примерно через час и
приступаем к этой ответственной операции.
С помощью широкой кисти модель надо
обильно смочить водой и подождать не-
сколько минут (предварительно можно ак-
куратно сделать иголкой десяток-другой
проколов верхнего слоя краски в нужных
местах). Вода, проникая под белую краску,
растворяет лак для волос, и с помощью зуб-
ной щетки и жесткой кисти мы стираем по-
крытие в местах нанесения лака. Удобным
инструментом для проведения этой проце-
дуры может стать жесткая мочалка для посу-
ды (фото б). Можно стереть верхний слой
М-Хобби 9/2009
51
полностью, а можно получить полупрозрач-
ный камуфляж, из-под которого мелкими
пятнышками будет проступать базовый слой
краски (фото 7).
Сколы вышли в целом довольно реали-
стичными, но кое-где результат меня не удо-
влетворил: получилось слишком контрастно
и не очень аккуратно. Излишний контраст я
сглаживал небольшой кистью: взял самый
простой звездовский акрил, развел его на-
половину водой и нанес по всей поверхно-
сти модели полупрозрачные мазки в два
слоя. В результате ранее нанесенные сколы
перестали выделяться из общей картины, а
сам камуфляж стал более «мягким» (фото
8). Однообразие белизны было приглушено
двумя фильтрами из смеси масляных красок
(мешал коричневую и желтую разных оттен-
ков) и растворителя Tikkurila 1050. Я нано-
сил их прямо на высохший акрил, и реакции
с нижними слоями не произошло (фото 9).
Через сутки задул модель тонким слоем
акрилового лака Tamiya и после его высыха-
ния сделал смывку краской грязно-оливко-
вого цвета. Потеки ржавчины имитировал
коричневой краской разных оатенков. В ме-
стах, где автомобиль подвергался воздейст-
вию ног и рук экипажа, сделал тонировку по
методу «сухой кисти» масляными красками
- черной, грязно-зеленой и коричневой.
Финишное покрытие - слой матового лака
Humbrol (фото 10).
Для изготовления подставки использо-
вал 10-мм фанеру, тонкий пенопласт, клей
ПВА и соду. Рельсы - из остатков от желез-
нодорожных наборов Trumpeter: «родные»
сделаны не очень качественно. Рельсы
приклеил к фанере, свободное пространст-
во между шпалами заполнил полосками
пенопласта. Рельсы и шпалы задул корич-
невой краской разных оттенков, верхнюю
часть рельса покрасил металликом Model
Master и натер графитом (карандаш 5М). В
клей ПВА добавил соду, развел состав до
консистенции сметаны и нанес смесь на
пенопласт - получилась имитация снега
(фото 11).
Как видим, технология «обдирания» про-
ста. Самое главное - прочувствовать, сколько
нанести лака и краски, как долга смачивать по-
крытие водой, насколько интенсивно и чем
стирать. «Уловив» эти тонкости, вы сможете
получать довольно реалистичные потертости
краски, ржавчину, проступающую из-под
краски, зимний камуфляж и многое другое.
52
М-Хобби 9/2009
Алексей ГРУЗДЕВ (г. Минск), фотографии автора
Неоднозначный «Ситроен»
Появление этого «ситроена» в 1934 году можно считать технологическим прорывом в мировом
автомобилестроении. Это одна из первых массовых машин, которая имела передний привод,
цельнометаллический несущий кузов и независимую подвеску. Удачная конструкция позволила прожить
автомобилю на конвейере более 40 лет, до 1957 года. За этот период было выпущено около 760 000
экземпляров.
одельная фирма «Тамия»,
выпустив этот атомобиль,
поступила довольно неод-
нозначно: она «перевела» пресс-формы мо-
дели, уже выпускавшейся ранее в 48-м мас-
штабе, в 35-й масштаб. В результате модели-
сты получили доступную и симпатичную мо-
дель знаменитой машины, но расплатились
за эту дешевизну излишней упрощенностью
копии. Многие мелкие детали, ажурные и
тонкие на реальной машине, получились в
модели довольно грубыми и немасштабны-
ми. Если добиваться большей аккуратности
и копийности, то следует доработать решет-
ку радиатора, дворники, таблички номеров,
ручки капота, стекла, их обрамление и ин-
терьер. Работы будет достаточно, и я думаю,
что этим скоро воспользуются многочислен-
ные производители афтемаркета, выпустив
смоляные и фототравленые наборы для «Си-
троена». Некоторые автомобильные специа-
листы говорят и о больших ошибках в геоме-
трии кузова модели, но я на них не стал об-
ращать особого внимания: машина вполне
похожа на фотографии прототипа, что меня
устраивало. Стояла «задача-минимум»: со-
брать машину почти «из коробки» и окра-
сить в зимний облезший камуфляж - сло-
вом, модель для отдыха.
Работа была начата с небольших, но не-
обходимых минимальных доработок. Обра-
тите внимание на швы от пресс-форм в рай-
оне задних и передних стоек крыши. Приш-
лось также шпаклевать углы бамперов: там
неудобное место склейки. В задних колес-
ных нишах необходимо заклеивать щели ши-
риной 4 мм - это было главное проблемное
место при сборке кузова. Я заделал эти ды-
ры полосками тонкого полистирола. По
крыльям немного прошелся бормашинкой
для имитации небольших помятостей, потом
сгладил их клеем и шпаклевкой (фото 1).
Для облегчения работы было решено
вклеивать стекла после окраски интерьера.
Тут меня постигло очередное разочарование
японским производителем: маски на стекла
даны не из скотча (как на их «Опеле Блитц»),
а просто бумажными трафаретами, по кото-
Модель: Citroen Traction 11CV Staff
Саг
Масштаб: 1/35
Производитель: Tamiya, Япония
Характеристика: пластиковая,
литая, 64 детали, декаль на 5
вариантов.
Рейтинг: "А- ★ ★ ★
рым необходимо изготовить маски самосто-
ятельно. Некоторые коллеги советовали по-
ступить проще - вырезать маски из бумаги и
приклеить водорастворимым клеем или мы-
лом (фото 2).
Окраска начата стандартно: автогрунтов-
ка из баллона, затем полировка мелкой наж-
дачкой с водой и задувка эмалями «Супер»
(«Звезда») на растворителе № 1050 «Тикку-
рила». «Немецкий серый» намешан самосто-
ятельно. Сиденья задуты «вчерновую» темно-
коричневым, так как их окончательная окра-
ска планировалась позже акрилом (фото 3).
Модель задута глянцевым мебельным ни-
тролаком. Вариант декалей был выбран для
Вермахта - на автомобиль, захваченный
немцами во Франции и доехавший до Вос-
точного фронта. Тамиевские декали отлично
совместимы с простым медицинским спир-
том и хорошо им привариваются. Опознава-
тельные знаки и номера переводились на га-
зету для удаления воды, затем накладыва-
лись на нужное место на автомобиле, под
них запускалась капля спирта тонкой ки-
стью. Излишки промакивались влажной ват-
ной палочкой. После сушки декали задуты
мебельным лаком и немного отшлифованы
наждачной бумагой с водой для сглажива-
ния ступенек на краях дек (фото 4).
Интерьер (кроме сидений) задут в цвет
Tan (Model Master). Сиденья покрашены с
помощью мягкой кисти водным «Аканом» -
смесью коричневых опенков. После полно-
го высыхания на весь интерьер был нанесен
16
М-Хобби 2/2010
ИЗ КОРОБКИ
черный водный тонировочный пигмент
(«Акан»), через минут 10-15 излишки были
стерты влажной мягкой тряпочкой и ватны-
ми палочками (фото 5).
Зимний камуфляж было решено делать с
использованием лака для волос (см. статью
в «М-Х» 9/09). После нанесения лака мягкой
кистью на всю модель, примерно через 20-
30 минут, она была задута матовой белой
эмалью Model Master. Чем неоднородней
выйдет окраска, тем лучше: благодаря этому
можно получить на финише большую досто-
верность. Старайтесь дуть тонкими «сухими»
слоями, не допуская скопления луж и не за-
крашивая полностью базовый серый цвет. Я
разводил краску летучим 647-м растворите-
лем и задувал с расстояния около 10 см (фо-
то 6). После небольшой (1,5-2 часа) сушки я
поместил модель под струю теплой воды и
«ободрал» краску кистями разной жестко-
сти и зубной щеткой. Не перестарайтесь;
при большом количестве нанесенного под
краску лака для волос и при большом усер-
дии можно смыть белую краску почти пол-
ностью. После окончательной сушки реко-
мендую задуть полученную ободранную ок-
раску тонким слоем матового лака. Обратите
внимание - именно матовым: на глянцевый
лак хуже ложится последующая акриловая
краска (фото 7,8).
А теперь пора приступать к «живописи».
Понадобятся небольшие кисти и прозрач-
ная жидкая белая краска. Я использовал
обыкновенный «звездовский» акрил, разве-
денный 50/50 кипяченой водой. При нане-
сении мазков необходимо соблюсти баланс
между реализмом и эффектностью. Старай-
тесь делать проходы кистью в различных
направлениях, не допуская монотонности.
Оценивать результат следует после оконча-
тельной просушки, поскольку жидкая крас-
ка значительно меняет свою насыщенность
по мере испарения воды на поверхности
(фото 9).
Дальше следует этап имитации повреж-
дений и потертостей. Для этого мы приме-
няем модельный нож, наждачку и ватные
палочки, смоченные спиртом. Тут надо во-
время унять свое усердие и смирить полет
фантазии. Старайтесь сдирать зимний ка-
муфляж и наносить царапины и прочие по-
вреждения в тех местах, где машина могла
цепляться за ветки и кусты, где к корпусу ча-
сто прикасались водитель и пассажиры, где
М-Хобби 2/2010
краска могла облазить от погодных условий.
Помните сакраментальную фразу: «Главное
- вовремя остановиться!» Места, которые
получились чересчур ободранными, можно
поправить тем же белым жидким акрилом
(фото 10).
Наносим «фильтры». Тут рецепт класси-
ческий, без революций: жидкая смесь мас-
ляных красок коричневых оттенков на раз-
бавителе № 1050 «Тиккурила». А вот нано-
сился фильтр не кистью, а из аэрографа, на
низком давлении тонким слоем. Эффект по-
лучается немножко другой, чем при нанесе-
нии кистью: смесь не скапливается в углуб-
лениях, а ложится равномерно и сохнет бы-
стрее. Пробуйте и экспериментируйте, но не
увлекайтесь излишним затемнением: камуф-
ляж у нас все-таки зимний. Закреплены
фильтры очередным слоем глянцевого лака,
так как на очереди у нас смывка (фото 11).
Смывка выполнена насыщенным раство-
ром той же смеси масляных красок на разба-
вителе № 1050 «Тиккурила», но грязно-корич-
нево-зеленых оттенков. Я взял себе за прави-
ло: лучше потратить время на аккуратное на-
несение смывки тонкой кистью в нужных мес-
тах, чем потом тратить время на стирание из-
лишков из мест, где она не нужна. Время суш-
ки примерно 2-3 часа, после чего стираем из-
лишки мягкой неворсистой тряпочкой и ват-
ными палочками. Их можно немного смочить
растворителем № 1050 (фото 12).
Резина покрашена черной матовой эма-
лью «Звезда», затем на нее нанесено мою-
щее средство типа «Фейри». Получилась им-
провизированная маска для окраски диска.
Затем следует задувка серым цветом диска,
после - сушка масок в течение 5-10 минут. Я
использую такой способ, когда планируется
сильное загрязнение колес, т.к. граница ме-
жду цветом шины и диска может получиться
не очень аккуратной (фото 13).
На ходовую часть, колеса и днище нано-
сим имитацию снега: сделать это после ус-
тановки модель на подставку будет пробле-
матично. Использован популярный в мо-
дельных кругах рецепт; пищевая сода, вода,
клей ПВА и пара капель белого акрила.
Клей советую брать импортный, мебель-
ный: он не желтеет. Не пытайтесь нанести
сразу весь снег за один проход - лучше
сделать смесь пожиже и нанести в 2-3 слоя.
Излишки можно стереть влажной тряпоч-
кой (фото 14).
Подставка изготовлена из подручных
материалов: 7-мм фанеры и 3-мм пенопла-
ста. Пенопласт наклеен тремя полосками, с
промежутками для имитации колеи в сне-
гу. Рельеф сглажен акриловой шпаклевкой
по дереву. На основание нанесена та же
смесь для имитации снега, что и на маши-
ну, но погуще и в два слоя. Во второй слой
была установлена и слегка вдавлена маши-
на - для плотного прилегания колес к
снежному покрою (фото 15). После окон-
чательного высыхания снега я нанес на ма-
шину еще немного «снежной» смеси в рай-
оне дверей, колесных арок и крыльев. Пос-
ле снятия масок нанес на стекла снаружи
смесь белого пигмента, воды и маленькой
капли ПВА. После высыхания стекла про-
терты сухой ватной палочкой. Так получи-
лась имитация изморози и остатков побел-
ки камуфляжа. Следы от дворников на ло-
бовом стекле сделаны с помощью масок из
скотча «Тамия».
В целом модель довольно приятна в ра-
боте: стыкуемость деталей и качество литья
хорошие, цена приемлемая, на уровне моде-
лей «Звезды». Ну а про упрощенность я уже
рассказал; думаю, надо просто уметь нахо-
дить компромисс, чтобы получить удоволь-
ствие от хобби. Машинку можно рекомендо-
вать даже начинающим моделистам или рас-
сматривать как «модель выходного дня», где
можно отдохнуть от ловли миллиметров и
супер деталировки.
18
М-Хобби 2/2010
«Телефонная будка» для Африки
Алексей ГРУЗДЕВ
(В моделизме больше 20 лет, начи-
нал с картонных самолетов -Малый
моделях", потом - реактивная
авиация в М 1/72. Председатель
ТСЖ. г. Минск)
Фотографии автора
Когда мне в руки попала коробка со свежей моделью польской
фирмы IBG Models, впечатления были вполне радостными и оп-
тимистичными. При внимательном анализе содержимого было
обнаружено следующее. Отличная инструкция, неплохая дета-
лировка и аккуратное литье - с одной стороны, упрощения и ус-
ловности - с другой стороны. Особенно это было заметно в ме-
лочах.
30
М-Хобби 1/2011
ТЕХНОЛОГИЯ
Итак, обо всем по порядку. Собралась
модель довольно легко, шпаклевка
почти не использовалась, за исклю-
чением углов кузова сзади (фото 1). На уди-
вление легко и точно собрался кузов, а он
ведь весь состоит из отдельных панелей. С
ходовой и рамой пришлось немножко пово-
зиться, т.к. посадочные места отсутствуют
для некоторых деталей, да и сложить ажур-
ные рычаги подвески не очень просто (фото
2). Но нижнюю часть почти не видно, а вот
полное отсутствие интерьера будки может
привести вас к двум решениям. Или купить
набор смолы и фототравления для начинки
кузова от той же фирмы (фото 3) по цене в
полторы стоимости самой модели, или не
трогать «нутро», изобразив глубокую тень и
окрасив интерьер в темные цвета. Я, не фа-
нат возни с внутренней начинкой, потому
выбрал второй путь, в том числе и для эко-
номии времени. Попутно отмечу один из мо-
ментов, который откровенно меня испугал,
заставив призадуматься об общей копийно-
сти набора. Сравните канистру из набора и
тамиевскую (фото 4) - комментарии тут из-
лишни, «размер имеет значение»!
Но не все так грустно, в целом, оценив по
фотографиям настоящей машины и имею-
щимся проекциям общую геометрию модели,
я пришел к выводу, что «вообще-то похож».
Ну и ладно! Миллиметры я ловить не люблю.
Идем дальше. Было решено заменить только
самые «критические» мелочи. В итоге появи-
лись самодельные усы на бампер, канистра
от Tamiya, многочисленные ручки из прово-
локи, дворник (от модели L4500 «Звезды»),
ящики и брезент на крыше. Колеса немного
«подгружены» с помощью нагрева над зажи-
галкой с последующим прижатием к плоской
поверхности. Без фанатизма! Старайтесь
греть пластик боковым пламенем, чуть каса-
ясь. Исправить брак будет невозможно.
Можно уделить немного времени и ин-
терьеру. Внутри кузова появилась перего-
родка из куска полистирола, чтобы скрыть
его «пугающую малосодержательность» и
исключить возможность увидеть пустоту на
просвет. Затем внутренности были задуты
черной матовой краской (фото 5). После че-
го была приклеена на свое место крыша и
стекла, которые замаскированы тамиевским
скотчем (фото б). С базовым цветом было
задумано «убить двух зайцев» - покрыть ку-
зов темно-серой алкидной краской из аэро-
зольного баллона, предназначенной для
пластиковых бамперов автомобилей. Тем са-
мым и грунтуем, модель (краска отлично дер-
жится на пластике), и одновременно созда-
ем отличную серую базу для последующей
песочной окраски и обдирки (фото 7).
Дальше, после хорошей просушки, покры-
ваем модель лаком для волос в несколько
этапов. Сначала тонким слоем прямо из бал-
М-Хобби 1/2011
31
лона задуваем всю модель. Второй слой ну-
жен там, где планируется сильная ободран-
ность верхнего слоя краски песочного цвета.
Здесь лак для волос наносим жесткой ки-
стью, предварительно стравив в баночку под
кисть лак из баллона. Длительная сушка не
требуется, достаточно 20-30 мин. Песочный
цвет смешан из эмалей Model Master: комби-
нация из песочного, светло-коричневого и
белого, разведенная «Тиккурилой» 1050. За-
дуваем в два слоя, полусухими тонкими не-
равномерными слоями. Верх крыши и капота
был высветлен почти белой краской, но как
оказалось на, даже еще и недостаточно (фо-
то 8). После небольшой сушки феном (Прим,
автора: использование фена при покраске
модели значительно ускоряет промежуточ-
ные операции) в течение 15-20 минут, при-
ступаем к самому «вкусному» - обдиранию.
Широкой мягкой кистью смачиваем мо-
дель водой комнатной температуры, можно
операцию повторить 2-3 раза. А теперь один
из главных нюансов методики «лака для во-
лос»: соотношение времени воздействия
влаги на верхний слой краски и усилий по
последующей обдирке. Прежде чем пробо-
вать на модели советую попрактиковаться
на «кошках». Начинать обдирать лучше все-
го короткой жесткой кистью или зубной
щеткой. Как только верхний слой песочной
краски начинает слезать маленькими лос-
кутками и точками, значит - самое то! Не
спешите и применяйте различные инстру-
менты для снятия краски (фото 9). После
воздействия воды и проникновения ее кла-
ку для волос, песочная краска начинает уда-
ляться все охотней, иногда больше, чем хоте-
лось бы. Еще раз повторю, аккуратность и
рассудительность - ваши лучшие друзья в
этом вопросе. По окончанию «издева-
тельств» над верхним слоем краски, можно
его слегка разнообразить.
Наносим небольшие мазки и пятнышки
на оставшуюся песочную краску тонами,
чуть отличающимися от базовой окраски -
светло-песочным и почти белым. Отлично
подошла для этих целей темпера П6А. Этими
же красками можно выполнить небольшие
высветления мелких деталей (фото 10). Ког-
да вы увидели, что вид машины уже доста-
точно потрепанный, полученный результат
надо тщательно высушить (желательно бо-
лее суток) и закрепить (фото 11). Я исполь-
зовал прозрачный тамиевский акриловый
лак Х-22, разведенный изопропиловым
спиртом (одна часть лака к четырем частям
спирта).
Далее последовали операции, ставшие
почти стандартными у моделистов в послед-
нее время: два фильтра из масляной краски
и «Тиккурилы» 1050. Использовались оттен-
ки желтого и коричневого (фото 12). Смыв-
ки выполнены в тех же цветах, но с исполь-
32
М-Хобби 1/2011
зованием более насыщенных и контрастных
смесей художественной масляной краски и
растворителя. При удалении излишков крас-
ки ватными палочками пришлось испытать
определенные трудности, ведь кузов маши-
ны изобилует острыми гранями и выступами,
за которые намертво цепляется вата, остав-
ляя ворсинки (фото 13).
Оставив на окончательную сушку наше
«масляное» творчество, можем посвятить
время поклаже на крыше. Тут тоже без рево-
люций: плотный пенопласт - для ящиков,
тонкая упаковочная бумага пропитанная
жидким ПВА - для брезента. Тент окрашен
оттенками оливково-песочного цвета для
имитации выгоревшей на солнце ткани. Ими-
тация въевшейся пыли - пигменты (фото 14).
Имитация пыли на модели выполнена в
два этапа. Сначала слегка задуваем жидкой
серо-песочной краской двух опенков ниж-
нюю часть автомобиля, заднюю - более ин-
тенсивно. Второй этап - запыление пигмента-
ми. Наносим их в жидком виде, смешав с
«Тиккурилой» 1050, после того, как раствори-
тель улетучится, можно отко.рректировать ре-
зультат или сухой жесткой кистью, или мягкой,
смоченной в растворителе (фото 15). Для не-
большого разнообразия подставку к модели
было решено дополнить полузасыпанной
ржавой бочкой, из набора Tamiya. Роспись
бочки выполнена темперой ПВА. В двух сло-
вах последовательность такая: базовый цвет
- темно-коричневая эмаль, роспись темперой
под ржавчину, имитация остатков серой базо-
вой окраски, легкое запыление (фото 16).
Подставка - из подручных материалов:
фоторамка, толстый картон, пенопласт и
мелкий песок на ПВА (фото 17). В качестве
финального этапа работы - задувка почвы
опенками песочного цвета. Машина была
установлена на подставку с помощью не-
больших штырьков из проволоки на цианак-
рилатном суперклее.
После окончания работ можно проанали-
зировать процесс и сделать «оргвыводы».
Плюсы модели: редкий прототип, неплохое
общее качество и приличная стыкуемость де-
талей. Минусы - отсутствие интерьера фурго-
на и радиотелефонного оборудования, упро-
щенность мелочей. В целом хорошая вещица,
заслуживающая внимания, как серьезных
любителей автотехники в 35-м масштабе, так
и начинающих моделистов.
М-Хобби 1/2011
Михаил НЕРАДКОВ (г. Санкт-Петербург)
Фотографии автора
Сын «летающего танка»
афусаилы в авиации
редки. Если они и встре-
чаются порой, то это обыч-
но бывают удачные транспортные самолеты,
подобные знаменитому DC-3, который, взле-
тев впервые в 1935 году, до сей поры еще
кое-где эксплуатируется. Среди боевых
самолетов долгожителей не бывает - уж
слишком быстро меняются во время войны
победители в знаменитом противостоянии
«брони и снаряда», все время приходится
создавать новые конструкции. Не стал
исключением и наш «летающий танк» Ил-2.
Исключительно удачный штурмовик, он, тем
не менее, не был лишен недостатков,
излечение которых привело, в конце кон-
цов, к появлению совсем другой машины.
Созданный в 1944 г. новый штурмовик Ил-
10 с двигателем АМ-42 стал дальнейшим
логическим развитием своего известнейше-
го «папы». Однако Ил-10 не снискал боль-
шой славы и известности, сопоставимой с
«родителем» - на Вторую мировую этот
штурмовик успел, но уже ближе к финалу.
Правда, в Корее Ил-10 применялись весьма
широко, но этот серьезный вооруженный
конфликт на фоне минувшей совсем недав-
но страшной войны воспринимался миром
уже лишь в качестве второстепенной зава-
рушки.
Тем не менее, все это никак не умаляет
качеств Ил-10, да и для изучающих историю
Великой Отечественной моделистов он вовсе
не остается «темной лошадкой». Так что
Характеристика: 115 пластиковых,
55 фототравленых и 19 смоляных
деталей, декаль на 3 варианта.
Рейтинг: ★ ★ ★ ★
неудивительно внимание к нему чешской
фирмы Special Hobby, выпустившей модель
Ил-10 в 48-м масштабе. Ну, честно говоря, не
совсем Ил-10. На самом деле, это все-таки
Avia В-33 - чешская лицензионная копия
советского штурмовика, имевшая некоторые
отличия. Серийное производство В-33 нача-
лось с конца декабря 1951 г. на заводе Avia в
Соковице по чертежам воронежского авиа-
завода №64. В-33 стал на продолжительное
время значимой машиной для вновь создан-
Фототравление из набора и готовый интерьер модели. Зализы стабилизатора требуют шпаклевки.
Низ центроплана грубо ошлифован. Заделана расшивка, отличающая чешский В-33 от Ил-10.
14
М-Хобби 3/2011
ИЗ КОРОБКИ
Колеса загрунтованы черной грунтовкой Army Painter из баллона. Окраска дисков колес через маски. Фонарь распилен на составляющие и под-
готовлен к окраске.
Испытание солевой техники.
пых ВВС Чехословакии, в 1953-54 гг, чешские
штурмовики поставлялись также в Польшу,
Венгрию, Румынию и Болгарию. До заверше-
ния выпуска Avia В-33 успели построить 1200
таких самолетов.
Понятно, что для отечественных модели-
стов Ил-10 все-таки существенно интерес-
нее, чем Avia В-33. Несмотря на то, что на
момент окончания постройки этой модели
(как обычно и бывает по закону подлости)
уже появился адаптированный набор Special
Hobby для изготовления именно Ил-10, его
можно сделать без особого труда и из В-33. В
общем-то, и нет особой разницы, какая имен-
но коробка попадет к вам в руки, поскольку
пластик внутри один и тот же, а отличия сво-
дятся к новой плате фототравления, за счет
которого правится расшивка на крыльях, и
незначительным отличиям в смоляных дета-
лях. Ну и декаль другая, разумеется. Так что я
здесь буду рассказывать именно об «обрат-
ной конверсии» Avia В-33 в Ил-10.
Прежде всего, вспомним основные визу-
альные отличия Ил-10 отего чешской после-
военной версии Avia В-33. Прежде всего,
вместо двух пушек в каждой консоли крыла у
Ил-10 была лишь одна - в наплыве-обтекате-
ле и утопленный в крыло пулемет ШКАС.
Соответственно, и расшивка панелей на кон-
солях будет совершенно другой. Мачта антен-
ны Ил-10 стоит прямо, а у чехов она несколь-
ко наклонена вперед. Оборонительная уста-
новка В-33 вооружалась пушкой, а на Ил-10
использовалась установка ВУ-8 с крупнока-
либерным пулеметом УБК, да и сиденье стрел-
ка выглядело иначе, равно как и перегородка
между пилотом и стрелком. Все это нужно
учитывать при постройке нашей модели.
Кроме деталей из полистирола, Special
Hobby предлагает некоторое количество
отливок из полиуретановой смолы: выхлоп-
ные патрубки, бомбодержатели, элементы
кабины пилота и оборонительная стрелковая
установка.
Модель собиралась без особых проблем.
Мне не понравилось, как сходится центро-
план - неприятные,нетерпимые щели между
консолью и зализом пришлось заделывать
полосками пластика. Перед сборкой нужно
проверить длину половинок фюзеляжа - в
нескольких виденных мною комплектах пра-
вая половина фюзеляжа была примерно на 1
мм короче левой. Пришлось ее распилить и
нарастить полоской полистирола: самое
подходящее для этого место - между
выхлопными патрубками и кабиной.
Примерно 20-30% расшивки на консолях
крыла пришлось зашпаклевать и нарезать по
новой - из-за другого вооружения В-33 имел
значительные отличия в этих местах от Ил-
10. Недостающие лючки и узлы и крепления
либо были процарапаны по пластику крыла
заново, либо вырезаны из тонкой фольги и
наклеены по месту. Выступающие петли люч-
ков я имитировал вклеенным и зашлифован-
ным тонким пластиковым прутком.
М-Хобби 3/2011
15
К числу недостатков модели можно отне-
сти отлитый в одну деталь фонарь кабины.
Все-таки для далеко не маленького самолета,
да еще и в 48-м масштабе можно было бы
сделать открывающиеся части фонаря и
отдельными деталями, но здесь съемная
лишь задняя часть.
Фонарь был аккуратно распилен тонкой
пилкой и замаскирован с помощью ленты
Tamiya и очень острого ножа. Откиды-
вающиеся части фонаря окрасил с двух сто-
рон. Вместо смоляной пушки (которая стояла
на чешском варианте) на турель поставил
полистироловый пулемет, благо на литниках
есть детали сразу для обоих вариантов моде-
ли. Уже после сборки коллеги подсказали, что
тут разработчики (и я за ними следом) допу-
стили ошибку - пулемет должен стоять
цилиндрами вбок, а не вверх. Нуда переделы-
вать на собранной моделиуже не хотелось.
Прозрачный обтекатель фары получился
не очень удачным, так что я даже не рас-
строился, потеряв его. В результате вышел из
положения, залив углубление под фару в
левой консоли прозрачной смолой-пятими-
нуткой вдва приема.
Створки ниш шасси были мною выдавле-
ны из толстой алюминиевой фольги и снаб-
жены имитацией силового набора из тонко
нарезанных полосок пластика от крышки
коробочки лапши «Доширак». На стойки
шасси добавил тормозные шланги из тонкой
проволоки.
В пластике очень неудачно выполнено
место крепления хвостовой стойки шасси -
по инструкции оно очень небольшое - стойка
как бы «держится» за воздух. А ведь на это
место придется значительная часть веса
стоящей модели. Пришлось добавлять допол-
нительные упоры из полистирола и сильно
заливать крепление этого узла циакрином.
Модель была загрунтована шпаклевкой
Mr.Surfacer и окрашена акрил-уретановой
краской «Акан». После чего я нанес несколь-
ко слоев глянцевого лака Gunze Sangyo с про-
межуточной шлифовкой и полировкой. Лак
Gunze очень хорош, как и вся их японская
химия - он дает ровное качественное покры-
тие, быстро сохнет, хорошо полируется.
Рекомендуется разводить его только «род-
ными» растворителями Мr.Thinner или спе-
циальным Mr.Leveling Thinner. Последний
содержит присадку-ретардер, которая
замедляет испарение. Благодаря этому лак
сохнет медленнее и силы поверхностного
натяжения успевают растянуть его слой до
зеркального блеска.
Декаль в наборе предлагается на чешский,
польский и болгарский В-33. Разумеется, все
они послевоенные, а вариантов для оформле-
ния советского штурмовика Ил-10 конца
войны закономерно нет. Поэтому мною опо-
знавательные знаки для модели были набра-
ны из разных источников: звезды из чешско-
го листа декали Propagteam, номер - оталан-
геровского МиГ-3. Мой Ил-10 изображает
некий обобщенный прототип, летавший в
конце Великой Отечественной, без привязки
к конкретному борту. Технических надписей,
к сожалению, я не нашел, да и нет достовер-
ных данных по их нанесению, поэтому модель
осталась без этих мелких подробностей.
После нанесения декалей я покрыл Ил-10
парой слоев глянцевого лака и смывки, и
решил попробовать соляной метод для изме-
нения оттенка краски на некоторых случайных
местах. Как правило,упоминание этого метода
встречается применительно к зимнему камуф-
ляжу или при окраске экземпляров ну очень
ободранной техники, вроде японских самоле-
тов конца Второй мировой. Вкратце суть мето-
да состоит в следующем: слегка влажная
поверхность модели случайным образом
посыпается небольшим количеством обыкно-
венной поваренной соли, чтобы влажная соль
приклеилась мелкими кучками. После высыха-
ния воды модель аккуратно задувается другой
краской и, после высыхания последней, соль
смывается мягкой зубной щеткой с водой. В
результате получаются достаточно правдопо-
добные сколы и ободранности до нижележа-
щего слоя краски или до грунта. В моем случае
не было необходимости в таком кардинальном
эффекте, поэтому в качестве верхнего слоя
использовалась очень жидко разведенная
белая краска на нитролаке для создания на
поверхности модели пятен чуть более темных,
чем основной фон. После финального покры-
тия лаком и пигментами этот эффект стал
практически незаметен - пятна видны, только
если внимательно приглядеться.
Финальное покрытие - матовый лак
Gunze, нанесенный несколькими тонкими
слоями с промежуточной просушкой, и пиг-
менты фирм MiG и Tamiya.
Мачта антенны была изготовлена из
деревянной зубочистки, обмазанной циак-
рином и тщательно зашлифованной. На
козырек антенны она приклеена с помощью
тонкого проволочного штифта. Сама антенна
- нить для бисероплетения. На поверхность
крыла приклеены «солдатики» из тонкой
проволоки - индикаторы выпущенного
положения шасси.
В итоге у меня получилась интересная
модель редкого самолета. В целом, этот
набор можно оценить на хорошую, крепкую
четверку. К числу его недостатков можно
отнести не очень хорошую взаимную подгон-
ку деталей и литой из пластика фонарь каби-
ны. С одной стороны, работать с ним удобнее,
чем с вакуумформованным, но с другой -
достойная деталировка кабины явно просит
более прозрачного «стекла».
16
М-Хобби 3/2011
Наше вам с кисточкой!
Максим БЫЛКИН
(Работает переплетчиком.
Моделизмом увлекается с
детства. Любимая тема -
этажерки и авиация 30-х
годов. Еще немного рисует.
И тоже на тему авиации.
г. Москва.)
Фотографии автора
Эта статья адресована, прежде всего, тем, кто красит модели кисточ-
кой, а потом с тоской взирает на плоды своего труда. Как быть, если
аэрографа нет, а модели хочется делать хорошо прямо сейчас? Как
всем известно, аэрограф является непременным условием каче-
ственной покраски, и с этим трудно не согласиться. Но вместе с тем
принято считать, что качественно покрасить модель кисточкой невоз-
можно. И вот с этим утверждением хотелось бы поспорить. На самом
деле ничего сверхсложного здесь нет, нужно соблюсти лишь два
условия - хорошая краска и хорошая кисть.
Этот способ мы будем рассматривать на
примере окраски моделей самолетов.
Как известно, модели авиатехники тре-
буют более тщательной отделки поверхности,
чем например, танки. Танк можно облепить
грязью по самую башню, чтобы скрыть огрехи
(хотя все же лучше красить аккуратно), а вот с
самолетом такой фокус не пройдет. Есть,
конечно, некоторые ограничения - мы не смо-
жем выполнить размытый камуфляж. И
покраску металликами также придется исклю-
чить в силу свойств краски. А вот если самолет
красился одним цветом, или же камуфляж
имеет четкие границы, то мы справимся.
Инструментарий
Нам понадобится кисть, желательно новая,
колонок, в зависимости от размеров модели
№2 - 4. Хороши питерские кисти и чешские
Kolinsky Sable. Краска - эмаль Humbrol или
Revell (хотя последняя будет неравноценной
заменой). Почему эмаль? Эта краска по своим
физическим свойствам дает возможность
неспешно и равномерно наносить мазки на
поверхность. А почему именно Humbrol - да
потому, что эта краска полимеризуется при
высыхании. Это важно, так как красить мы
будем в два-три слоя. И нам нужно, чтобы пер-
вый слой не размывался, был стойким при
нанесении последующих слоев краски. По
этой причине нам не подойдут такие эмали, как
«Звезда», Model Master, Tamiya. Растворители,
понятное дело, лучше использовать фирмен-
ные, хотя очень неплоха «Тиккурила».
Большая емкость, хватит надолго, и почти пол-
ностью отсутствует за пах (фото 1).
Грунтовать модель или нет - на ваше усмот-
рение, кто как привык. Я пользуюсь грунтов-
кой только когда на модели большое количе-
ство шпаклевки, или на ней присутствуют
вставки из пластика другого цвета. Грунтуем
прямо из баллончика, не сочтите за рекламу,
но грунтовке Tamiya здесь равных нет - полу-
чается ровное и прочное покрытие. При отсут-
ствии грунта сама эмаль может выступить в
качестве грунтовочного слоя (фото 2).
Покраска
Эмаль должна быть разведена до доволь-
но жидкой консистенции, чтобы стекать с
кисточки непрерывной струйкой. Но не
переборщите с разбавлением, иначе краска
станет неукрывистой, или будет сохнуть
целый год. Да, наверное, нужно сказать, что
модель должна быть без мелочевки - антенн,
шасси, всяческих створок, так как потом нам
предстоит ее (модель) шкурить.
Итак, взяли модель в левую руку, кисточку
- в правую, и начали. С крыльев или фюзеля-
жа начинать - неважно, как вам удобно.
Красим по полету, от носа к хвосту. Мазки
должны перекрывать друг друга, старайтесь
не оставлять непрокрасов или потеков.
Волоски, если таковые будут, убирать нужно
сразу. Краски на кисточку нужно брать доста-
точно много, но не чересчур, иначе зальете
всю расшивку. Но и слишком мало тоже плохо
- будут видны следы от кисти (фото 10). Здесь
нужно найти золотую середину (фото 3).
После нанесения первого слоя оставляем
модель сохнуть на сутки. После высыхания
берем «нулевку» и легкими движениями
проходим по покрашенному - убираем
пылинки, ворсинки и тому подобные нежела-
тельные элементы. После ошкуривания
М-Хобби 5/2011
ТЕХНОЛОГИЯ
можно протереть модель спиртом, чтобы
убрать пыль от шкурки. Второй слой наносим
точнотак же, как и первый, и опять оставляем
сохнуть на то же время. Затем внимательно
осматриваем модель, и, если поверхность вас
не устраивает, красим третий раз. Если все в
порядке, то переходим к ошкуриванию и
полировке (фото 6). В принципе, для темных
цветов - зеленого или синего, двух слоев
вполне достаточно.
Маленький секрет - если первый слой
сделать чуть светлее, то после ошкуривания
можно получить эффект выгорания краски -
нижний слой будет проглядывать из-под
верхнего.
Ошкуривание и полировка
Наждачная бумага - начать можно с
№800, а заканчивать №2500. Следите за тем,
чтобы шкурка не засаливалась, наша задача
на этом этапе выровнять поверхность, а не
заполировать ее. Сильно давить не надо, а то
можно содрать краску с выступающих мест.
Теперь берем кусочек войлока (обувные
стельки) и начинаем полировать (фото 9).
Поверхность можно смочить небольшим
количеством воды, достаточно капельки на
крыло. Глянцевый блеск появляется почти
сразу. Если вы заметили какие-то огрехи, то
можно убрать их шкуркой, только новым
кусочком, а потом опять пройтись по этому
месту войлоком.
Красим камуфляж
Мы будем использовать маски из модель-
ного скотча, это позволит нам сделать грани-
цы цветов более аккуратными (фото 4).
Красим как обычно - от светлого к темному.
После того как полностью высохнет первый
цвет (два слоя), нулевкой прошкуриваем
края пятен, чтобы сгладить их по толщине.
Затем красим вторым цветом (фото 5).
Желательно тоже выдерживать направление
покраски по полету, понятно, что это не везде
получится, но стремиться к этому надо. С
количеством краски на кисточке надо быть
поаккуратнее, иначе можно получить «бор-
тики» по краям пятен (фото 8). После того,
как вы нанесете два слоя краски, даем моде-
ли высохнуть как следует, и затем шкуркой
проходим по «бортикам». Делаем это акку-
ратно, сильно не давим. Далее полируем вой-
локом, сильнее нажимаем - больше блестит.
Декали на такую поверхность переводятся
отменно (фото 7).
Про металлики
А теперь пару слов про эти красивые и
зрелищные краски. Хоть я и сказал выше, что
покрасить ими качественно невозможно, но
это про весь самолет, а вот какую-то часть,
например капот, можно попробовать. Берем
опять же Humbrol (11 или 27001) и красим в
два слоя с промежуточной просушкой фото
11). Потом шкурим, на внешний вид внима-
ния не обращаем, так как нам сейчас важнее
ровная и гладкая поверхность. Затем берем
обыкновенный карандаш, стругаем ножич-
ком грифель, берем указательным пальцем
графитовую пудру и натираем капот до блес-
ка. Получается такой вороненый капот (фото
12). Но самолеты, как известно, не делали из
стали или из чугуна, поэтому берем любую
уже алюминиевую краску (например, Tamiya
XF-11) и методом сухой кисти проходим по
всему капоту (фото 13).
Заключение
Вот в принципе и все хитрости покраски
кисточкой. Как видите, ничего сложного и
невозможного нет, а уж если ваша модель
однотонная (к примеру, темно-синий «Кор-
сар» или черный «Бофайтер»), то можно
добиться такого же результата, как и при
покраске аэрографом. Но хочу ответственно
заявить - от приобретения аэрографа вам
все равно не уйти, потому что с каждой сде-
ланной моделью вам будет хотеться чего-то
большего. Да что там говорить - я и сам
недавно сдался и купил аэрограф!
м-хобби 5/гои
59
Модель и статья: Мигель ХИМЕНЕС
Перевод: Антон МЕЛЬНИКОВ
«Диана» из Африк
Модели техники, воевавшей в Северной Африке, дают моделисту отличную возможность потренировать-
ся в имитации воздействия на окраску всевозможных внешних воздействий. Это и выцветание краски, и
потертости, различной природы сколы. Немецкая самоходная установка Sd. Kfz. 6/3 Diana с трофейной
советской пушкой Ф-22 является одним из таких объектов.
Обширные плоские и вертикальные поверхности ее броневой рубки не так просты для окраски - многие
моделисты не знают, как сделать их цвет глубже и интереснее. Кроме того, у «Дианы» весь интерьер
открыт для осмотра, что добавляет сложности в покраске. Зато мы можем сыграть на контрасте цвета
интерьера и базовой краски. А еще в модели много различных лючков, дверей и прочей мелкой детали-
ровки, что, при грамотном подходе, добавит ей зрелищности и объема.
Много лет эта САУ притягивала модели-
стов. В первую очередь, из-за уни-
кальности, так как производители
обходили прототип стороной. Наконец,
фирма Bronco выпустила отличную модель
«Дианы» в 35-м масштабе. Замечательное
литье и фототравленые детали в комплекте
позволяют порекомендовать эту модель каж-
дому. Несмотря на то, что немцами была
выпущена в свое время серия из всего из
девяти машин, выглядели они по-разному.
Одна была окрашена в песочный камуфляж с
четкими краями поверх базового серого,
камуфляж другой представлял собой разво-
ды на сером фоне. Кроме того, существовало
еще несколько вариантов камуфляжа, нане-
сенного поверх базового серого цвета.
Предположительно, машины прибыли в
Африку полностью окрашенными в серый
цвет, а камуфляж был нанесен уже на месте.
Перед началом работы будет нелишним
поискать в интернете фотографии настоя-
щих машин, чтобы выбрать прототип.
Мне нравились все три типа камуфляжей,
но в итоге я остановил свой выбор на клас-
сической версии:песочный поверх базово-
го серого. Это наиболее типичный вариант
окраски «Дианы» в корпусе Роммеля, кото-
рый позволил мне использовать на модели
не только технику лака для волос, но и
новые продукты модельной индустрии для
имитации запыления. С помощью техники
лака для волос можно достичь отличного
эффекта, но я решил сделать этот эффект
более глубоким, нанеся два слоя лака для
волос. Однако в этом случае тяжело контро-
лировать финальный результат, что требует
максимальной концентрации в процессе
работы.
Наносим базовую окраску, используя краску Mr. Hobby. Она полуматовая и создает отличную базу для дальнейшей работы. Лак для волос
можно нанести прямо из баллона, а можно использовать аэрограф. 2-3 слоя будет в самый раз (примечание: лак для волос должен быть ВОДО-
РАСТВОРИМЫМ}.
М-Хобби 7/2011
СЛОВО МАСТЕРУ
Краской Lifecolor нанесем песочный камуфляж. Позже мы сделаем на нем потертости и сколы. Смочим поверхность чистой водой, используя
кисть.Царапаем смоченную водой поверхность зубочисткой.
Широкой плоской кистью с водой начинаем протирать песочный камуфляж. Проделаем то же самое с интерьером, но с большей интенсив-
ностью. Лучше работать с каждой деталью на модели отдельно, чтобы создать больший контраст.
Как задумывалось, сделаем многослойный камуфляж. На фотографии видно, как мы наносим первый слой песочной краски. На этом этапе нам
нужно будет удалить с поверхности порядка 80% песочного цвета, используя воду и плоскую кисть, как на предыдущих шагах. Следующим
шагом мы нанесем еще раз лак для волос. Время нанести второй слой песочной краски. В отличие от первого слоя, второй слой должен быть
полупрозрачным. Кроме того-,' нанесем его выборочно.
Повторим процесс с водой и кистью, но с меньшей интенсивностью. Чтобы сделать белую линию для опознавания с воздуха, используем
малярный скотч для маскировки и белую глянцевую краску.
До нанесения белого цвета можно брызнуть лаком для волос, чтобы легче было потом сделать сколы. Чтобы сделать адресную смывку вокруг
деталей, добавим уайт-спирит в продукт АК interactive под названием Streaking grime.
М-Хобби 7/2011
45
Дополнительные сколы нарисуем тем же темно серым цветом, который мы использовали для базовой окраски. Чтобы закончить со сколами,
возьмем спонж. Смочим его небольшим количеством серой краски и начнем аккуратно «впечатывать» краску в тех местах, где хотим сделать
интенсивные сколы. Нанесем глянцевый лакот Lifecolor, чтобы выровнять блеск поверхности модели.
Продукты АК interactive (серия Streaking) можно также использовать в качестве фильтров, добавив в них уайт-спирит. Для имитации потеков
ржавчины возьмем продукт Streaking Rust. Хорошенько взболтнем! баночку и нанесем прямо из банки на поверхность. Рисуем тонкие линии
разной длины. Спустя пару минут, чистой широкой плоской кистью, смоченной в уайт-спирите, растушуем линии движениями сверху вниз.
Регистрационный номер возьмем фототравленый и предварительно окрашенный, от фирмы Eduard.
Усложнить цветовую картину можно с помощью масляной краски. Наносим точки разного цвета на поверхность и растушевываем их чистой
кистью с уайт-спиритом. Опять возьмем в руки спонж, чтобы сделать сколы коричневой краской. Припылим модель из аэрографа, нанеся
полупрозрачный слой краски.
После полного высыхания возьмем кисть и уайт-спирит, чтобы удалить излишки краски. Важно, чтобы пыль собиралась в углублениях и вокруг
деталей, аналогично смывке. Процесс можно повторить до получения нужного результата.
Колеса можно окрасить так же. Продукт Africa dust effect можно использовать для имитации следов дождя и влаги на пыльной поверхности.
Нанесем слой краски, прозрачный сверху и более интенсивный снизу, на ходовой части. Кистью и уайт-спиритом удалим часть краски верти-
кальными движениями кисти сверху вниз. Реалистично окрасить траки просто. Сначала наносим коричневую акриловую краску.
М-Хобби 7/2011
СЛОВО МАСТЕРУ
Сделаем смывку продуктом АК interactive Africa dust effect. Спонжем сделаем сколы и потертости. Окрасим резиновые подушки траков серым
цветом. И в самом конце натрем гребни траков графитом.
Шины: когда пыльная краска полностью высохла, сухой кистью нанесем черный цвет на внешние поверхности шины. Небольшие ржавые сколы
можно нарисовать тонкой кистью. Потеки ржавчины нарисуем кистью и растушуем широкой плоской кистью и уайт-спиритом.
Давайте делать маски
Вячеслав ДЕМЧЕНКО
(Любимая тема - японские
самолеты Второй мировой
войны, работает механи-
ком в «Донэнерго»,
г. Ростов-на-Дону).
Фотографии автора
Очень многие моделисты в своей практике не раз сталкивались с тем,
что выбранный вариант окраски модели создает порой просто колос-
сальные трудности при попытке нанесения соответствующих декалей.
Случается это по разным причинам, и борются моделисты с этим по-
разному. Спеша на выручку коллегам, мы, с помощью Вячеслава
Демченко, подготовили цикл статей, в которых он расскажет, как упро-
стить и разнообразить этот достаточно сложный процесс.
Одним из важных этапов в работе над
моделью-копией является нанесение
опознавательных знаков, различных
символов, эмблем, эксплуатационных надпи-
сей и пр. Для этого существуют декали, которые
содержат необходимые элементы. Но тут
бывают некоторые нюансы. Например, не
устраивает излишняя толщина лакового слоя.
Или сложная поверхность, на которую пред-
стоит перенести плоскую картинку. Или отсут-
ствие в виде декалей именно тех элементов,
которые необходимы для оформления выбран-
ного варианта. Или же «спортивный» интерес
сделать самостоятельно все что возможно.
Выход - нанесение требуемых изображе-
ний с помощью аэрографа и трафаретов
непосредственно на поверхность. Вот об
этом и поговорим.
Не будем рассматривать готовые трафа-
реты (или маски), предлагаемые некоторыми
производителями, а попробуем изготовить
их самостоятельно. Для этого потребуется
острый нож (инструмент №1 в арсенале
любого моделиста!), линейка (лучше, конеч-
но, металлическая), карандаш, пинцет, шаб-
лоны для вырезания различных фигур, спе-
циальная самоклеящаяся маскировочная
лента (Tamiya или ближайшие аналоги) и
подходящая поверхность для работы. Еще
желательно обзавестись инструментом для
вырезания окружностей (специальный или
доработанный циркуль).
Про поверхность для резки стоит сказать
особо. Лучше всего использовать специ-
альный коврик - это практически идеальный
вариант. Преимущества очевидны - лезвие
ножа тупится гораздо медленнее, поверх-
ность не ворсистая, стол не повреждается.
На коврике производятся ключевые опера-
ции по резке маскирующей ленты. Отрезок
ленты наклеивается на поверхность коврика,
и по линейке нарезаются полоски нужной
ширины. Вырезаются элементы как по шаб-
лонам, так и циркулем.
Итак, для начала попробуем накрасить
элементы быстрой идентификации, состоя-
щие из чередующихся полос черного и бело-
го цвета. Такая маркировка применялась
союзниками во время высадки в Нормандии
и служила для быстрого и четкого определе-
ния «своих» самолетов и прямо называлась
Invasion Stripes.
Наносим белый цвет на поверхность с
небольшим запасом по краям (фото 1). Всю
модель покрывать не имеет смысла. После
этого отмечаем границы перехода цветов с
помощью остро заточенного карандаша
(фото 2,3). При этом удобно пользоваться
шаблоном в виде размеченного листа бумаги,
ведь линейку не всегда получится располо-
жить на сложной поверхности, да и уже нане-
сенная краска не повреждается (фото 4).
Разметку можно сделать в виде точек в нача-
ле и конце границ, линии чертить необяза-
тельно. По точкам выкладываются узкие
полоски ленты,“которые обозначат границы
цветов (фото 5,6). Полоски должны быть
именно узкие, на широких возможно появле-
ние складок при облегании поверхности
двойной кривизны. Оставшееся простран-
ство закрывается кусочками ленты уже про-
извольно, главное, чтобы не осталось неза-
щищенных мест (фото 7,8).
Теперь наносим черный цвет (фото 9,10)
и после высыхания краски удаляем маски
(фото 11,12). Получились аккуратные конт-
растные полосы. Теперь закрываем все вме-
сте масками, формируя внешние границы
элементов, и наносим основные цвета
камуфляжа. Перед нанесением лака маски
удаляются (фото 13,14).
48
М-Хобби 8/2011
ТЕХНОЛОГИЯ
В заключение этой части несколько полезных советов:
1. Лезвие ножа должно быть постоянно острым, чтобы при
резке лента не заворачивалась на краях разреза, не смина-
лась и не тянулась за ножом.
2. Для резки лента наклеивается на поверхность без излиш-
них прижиманий и разглаживаний.
3. Угол между лезвием и поверхностью желательно выдержи-
вать в пределах 20-30 град., тогда лента не будет задираться.
4. Отрезанные элементы снимаются с поверхности и перено-
сятся на объекте помощью пинцета. Касание пальцами клее-
вого слоя ослабит его, и маска может отойти от защищаемой
поверхности в самый неудобный момент. Например, когда в
одной руке аэрограф, заправленный краской, а в другой -
модель.
5. Наносить краску желательно несколькими тонкими слоями
с просушкой каждого предыдущего. Крайне нежелательно
наносить толстый слой в стремлении сразу получить нужный
эффект за один проход. В этом случае возможно подтекание
краски под ленту и образование четких ступенек на краях
масок. И то, и другое крайне нежелательно и может привести
к перекраске.
6. Практически во всех случаях нанесения изображений
красками надо соблюдать четкий порядок - от самых светлых
цветов к самым темным. Исключение - красный, его следует
накрашивать в самую последнюю очередь. При этом жела-
тельно под него нанести белый или серебристый цвет.
7. Во многих случаях удобнее накрашивать элементы до
основной окраски, потом закрывая их масками. Исключения
есть. Например, узкие полосы быстрой идентификации на
передней кромке консолей крыла британских и японских
самолетов периода 2МВ.
8. Маски можно наклеивать только на хорошо просушенную
краску! Это очень важно! Иначе возможны неприятные сюр-
призы в виде повреждения красочного слоя, его отслаивания
при удалении ленты и т.п.
9. Грунтование модели перед началом покрасочных работ
просто необходимо.
М-Хобби 8/2011
49
Давайте делать маски 2
Вячеслав ДЕМЧЕНКО
(Любимая тема - японские
самолеты Второй мировой
войны, работает механи-
ком в «Донэнерго»,
г. Ростов-на-Дону).
Фотографии автора
В прошлом номере мы напечатали первую часть технологической
статьи В. Демченко, посвященной самостоятельному нанесению зна-
ков быстрого опознавания на моделях самолетов. Сделали мы это по
многочисленным просьбам наших читателей, которых зачастую не
удовлетворяют «фирменные» декали, порой весьма скверно приле-
гающие к поверхности моделей. Да и нередки случаи, когда подлож-
ка декали предательски поблескивает на модели, а накрашенные ОЗ
смотрятся вполне добротно. В сегодняшней статье автор описывает
нанесение 03 государственной принадлежности.
Рассмотрев нанесение сравнительно
простых элементов с помощью масок,
поговорим о более сложном. А именно,
о нанесении опознавательных знаков. В
качестве примера рассмотрим японские 03
(хиномару) и обозначения венгерских
Королевских ВВС периода 2МВ.
С хиномару ситуация обычная - элементы
представляют собой крупные круги красного
цвета, которые в некоторых случаях имеюттон-
кую белую окантовку. Вся сложность заключа-
ется в вырезании окружностей и применении
красного цвета. Для первого необходим соот-
ветствующий инструмент (специальный или
доработанный чертежный циркуль). А во вто-
ром случае пригодятся аккуратность и опреде-
ленная последовательность действий.
Порядоктакой.
1. Сначала в местах расположения 03
наносится белый цвет (поверхности, разуме-
ется, уже загрунтованы). Это и будет цвет
будущей окантовки.
2. Затем накладываются кольца, вырезан-
ные из маскировочной ленты (Фото 1).
Ширина кольца равна ширине будущего
белого канта.
3. Внутрь колец наносится красный цвет
(Фото 2). Желательно использовать краску с
высокой укрывистостью, чтобы получить
слой минимальной толщины. В любом слу-
чае, красный цвет, нанесенный на белый,
будет смотреться ярче и насыщеннее, чем
если бы снизу был более темный.
51
М-Хобби 9/2011
ТЕХНОЛОГИЯ
4. Не снимая колец-масок, химару пол-
ностью закрываются маскировочной лентой
поверх красного (Фото 3). Это удобно делать
круглыми масками, вырезанными так, чтобы
они и закрывали красные круги, и легли на
кольца, закрывающие белые окантовки. И
окрашиваем модель согласно выбранному
варианту (Фото 4). Желательно красную
краску, попавшую на поверхность вне 03,
предварительно закрасить серебрянкой.
Иначе, эти пятна придется тщательно закра-
шивать - красная краска очень часто про-
свечивает. После окончания всех покрасоч-
ных работ и перед нанесением лака, маски
снимаются (Фото 5,6).
В данном случае попутно были нанесены
оранжевые полосы быстрой идентификации
на передней кромке центроплана. На рас-
смотренной модели это удобно сделать
именно на этом этапе.
С венгерскими крестами поступаем ана-
логично, только в этом случае циркуль нам не
понадобится. Также в качестве основы
используем белый цвет. В местах расположе-
ния 03 выкладываем соответствующие по
размеру кресты из полосок маскировочной
ленты (Фото 7). Сверху наносим черную
краску (Фото 8) и снимаем маски с крестов
(Фото 9). Далее используем такое свойство
маскленты как некоторую полупрозрач-
ность. Вырезаем ровные квадраты нужного
размера и накладываем их сверху на кресты
(Фото 10). При этом контролируется равно-
мерность расположения крестов относи-
тельно центров и краев квадратов. Все,
модель можно окрашивать. После этого
маски аккуратно снимаются, и мы получаем
аккуратные опознавательные знаки, изобра-
жающие белые кресты, вписанные в черные
квадраты (Фото 11).
Конечно, этот способ годится для нане-
сения и других несложных по форме эле-
ментов, но при определенной сноровке
таким образом можно накрашивать совет-
ские звезды,американские 03 со звездами
же, но вписанными в круги с «ушами».
Комбинируя круглые маски, можно накра-
шивать британские, французские, итальян-
ские и подобные кокарды. В общем, простор
для творчества большой, надо только
разумно подходить к этому процессу, учи-
тывать целесообразность и продумывать
порядок действий, чтобы избежать досад-
ных ошибок.
ВОЕННЫЙ
АНТИКВАРИАТ,
МАСШТАБНЫЕ
МОДЕЛИ,
ЛИТЕРАТУРА
САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
МОДЕЛЕЙ И аксессуаров К НИМ
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ.
БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ!
ТЕПЕРЬ И НА НАШЕМ САЙТЕ
WWW.MILITARIA-CENTRE.COM
ДЕЙСТВУЕТ ДИСКОНТНАЯ СИСТЕМА.
ОПТОВИКАМ - СКИДКИ,
Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 42
*^(812) 315-93-51, www.miFitaria-centre.com
E-mail: spbooihpp@peterlink.ru
EASTERN
Ь восточный экспресс с
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ 1/144
Теги +7 (49SJ 221 E-mail: «-дкшр© гатмрл» www,«-moWsm
М-Хобби 9/2011
51
из фанеры, потом появился усовершенствованный вариант из оргстекла.
Как видно на фотографиях, на таком стапеле можно собрать и окрасить
практически любую модель: бронетехнику, автомобили, а при неболь-
шой модернизации и модели кораблей. Крепление производится через
металлическую пластину двумя шурупами-саморезами, отверстия от
которых после выполнения всех работ можно «затянуть» жидким
модельным клеем. Скошенные боковые упоры работают в качестве защи-
ты модели и позволяют поставить стапель практически на бок - это удоб-
но при сборке и окраске ходовой части и гусениц.
Вторая конструкция стала логическим продолжением первой - кор-
пус мы собрали, а башня? За нее ведь тоже руками не хочется хвататься.
Тут было все и проще и сложнее одновременно - после перебора множе-
ства вариантов все вернулось на круги своя.
Проще, а главное, универсальнее кулачкового патрона ничего не
придумаешь. Осталось продумать конструкцию кулачков, которыми
можно было бы зажимать не только башни «старого» образца, с высо-
ким буртиком, но и «копииные»,типа драгоневских. Преимущество пат-
рона еще и в том, что он позволяет зажимать деталь не только «на
зажим», но и изнутри «на разжим». Можно использовать стапель и без
кулачков. Я, например, начал сборку копии пепелаца из кинофильма
«Кин-дза-дза». Отверстия в нижней части служат не только для облег-
чения конструкции и для доступа отвертки, но и для удобного хвата
пальцами, если нужно взять стапель в руки (это относится и к первой
конструкции).
Для изготовления стапелей нет нужды искать станочное оборудова-
ние: понадобятся лишь электролобзик, дрель, коронки по дереву, ну и
сам листовой материал.
М-Хобби 11/2011
ТЕХНОЛОГИЯ
маски с изображения пасти удаляются и сле-
дуют обычные работы по нанесению лаков,
смывок и всего прочего (фото 8).
Полосы
Случается, что на прототипе строящейся
модели имеются многоцветные изображе-
ния, представляющие собой обозначения
национальной принадлежности летательно-
го аппарата. Самый яркий пример - трехцвет-
ные рули направления ВВС Франции.
Производители дают соответствующий эле-
мент в декали, но вот качественно его пере-
вести на место получается редко. Выход уже
знаком - накрашивание.
Рассмотрим, в качестве примера, нанесе-
ние более сложных, четырехцветных изобра-
жений на килевые шайбы истребителя
Bf-11OE. Они состоят из полос белого, крас-
ного, черного и зеленого цветов. Берем
постоянный набор - маскировочная лента
(Tamiya или аналогичная), острый нож,
металлическая линейка, пинцет и поверх-
ность для резки.
Начинаем с базового цвета, которым
опять выступает белый. Окрашиваем им
поверхность и даем хорошо просохнуть.
Затем нарезаем полосы из маскировочной
ленты сразу требуемой ширины и укладыва-
ем их на поверхность шайб, без зазоров и
нахлестов. Затем удаляем полосу в том месте,
где должна быть красная полоса, и накраши-
ваем ее (фото 9). Опять даем время на полное
высыхание, возвращаем снятую полоску мас-
кировочный ленты на место.
Следующим шагом будет удаление полос
ленты с тех мест, которые надо окрасить чер-
ным и зеленым цветом. Наносим эти цвета на
открывшиеся участки килевых шайб
(фото 10). Они расположены по краям, поэ-
тому их можно окрашивать, не закрывая
каждый масками. Конечно, работать придет-
ся аккуратно и с малым факелом распыления
аэрографа.
Затем удаляем маски с белого и красного
цветов (фото 11), любуемся полученным
«соцветием» и закрываем шайбы полностью
маскировочной лентой, чтобы спокойно
делать основную окраску модели.
Нанесение трехцветных полос несколько
проще, но делается по тому же принципу.т.е. от
самого светлого. В данном примере белым цве-
том окрашена не вся поверхность руля направ-
ления,атолькосередина,но с небольшим запа-
сом по краям (фото 12). Красный и голубой
цвета наносились также без промежуточных
масок для каждого из них (фото 13,14). При
накрашивании подобных элементов необходи-
мо учитывать такой момент, как совпадение
соответствующих оттенков с опознавательны-
ми знаками на других поверхностях, будь там
декальное изображение или же самостоятель-
ное нанесение с помощью масок.
М-Хобби 11/2011
Давайте делать маски 4
Вячеслав ДЕМЧЕНКО
(Любимая тема - японские
самолеты Второй мировой
войны, работает механиком в
«Донэнерго».
г. Ростов-на-Дону).
Фотографии автора
Тема, поднятая нашим автором, оказалась настолько многогран-
ной и разносторонней, что мы решили не ограничивать себя и
автора и позволить ему отразить все нюансы искусства модельной
маскировки. В результате родилась очередная статья из этого
цикла. Вместе с тем Вячеслав, по его собственному мнению,
«вошел во вкус» и в будущем обящел предоставить на суд моде-
листской общественности еще несколько работ, посвященных
данной теме. Посему, будем с нетерпением ждать продолжения...
Нанесение отдельных полос на сравни-
тельно прямых участках модели не
представляет большой сложности,
надолишь аккуратно наложить маски и нане-
сти краску тонким, но укрывистым слоем. Как
правило, это лучше делать до основной
окраски, что бы накладывать маскировочную
ленту на небольшие участки.
Например, наносится цвет полосы на
фюзеляж (Фото 1), потом приклеиваются две
полосы ленты, каждая чуть больше по шири-
не, чем половина будущей полоски. Это поз-
воляет сделать небольшой нахлест по центру
и обойтись без дополнительных масок (Фото
2). После нанесения камуфляжа, полосы
снимаются (ФотоЗ).
Но бывает, что надо окрасить отдельным
цветом крайне неудобную, с точки зрения
маскировки, часть модели самолета.
Например, носовую. Прямые, даже, очень
узкие, полоски ленты тут не помогут - они не
лягут на поверхность так, что бы сформиро-
вать четкую и ровную границу. И, в этом слу-
чае, можно вырезать маску для криволиней-
ных поверхностей.
Для этого потребуется шаблон. Почти
идеальный вариант - фототравленые шабло-
ны из тонкого металла, имеющие окружно-
сти. Порядок действий уже стандартный.
Лента приклеивается к рабочей поверхно-
сти, с помощью острого ножа, вырезается
узкая полоска в виде части окружности
(Фото 4) и переносится пинцетом на модель.
При этом формируется граница будущего
раздела цветов, остальная часть незакраши-
ваемой области закрывается произвольно
(Фото 5). Можно использовать кусочки той
же ленты, каплю специальной жидкости типа
Колор-стоп или даже комок пластилина.
Главное, чтобы краска не попала на защи-
щенную часть. После основной окраски и
перед нанесением первого слоя глянцевого
лака, маски удаляются (Фото б). Результат -
аккуратная белая носовая часть.
Примерно таким же образом, но вырезая
цельные колечки из маскировочной ленты,
можно сделать маски для других частей моде-
ли. Например, при покраске колес шасси,
чтобы закрыть предварительно окрашенные
диски (Фото 7) от попадания темно-серой
матовой краски при окрашивании покрышек
(Фото 8, 9). И в этом случае, центральные
части можно замаскировать жидкостью или
комком пластилина. В результате переход
цвета получается ровным и четким (Фото 10).
С помощью маскировочной ленты очень
удобно делать маски при работе и с неболь-
шими деталями модели. Например, окраши-
вать лопасти воздушного винта, нанося раз-
личную маркировку. Это могут быть как
яркие отметки (Фото 11), так и обычные жел-
тые законцовки (Фото 12). В первом случае,
кроме простого ограничения окрашиваемого
участка от кромки до кромки, можно нанести
и прямоугольные маркеры посередине. Для
этого, в отрезке ленты, острым ножом проре-
заются прямоугольные «окошки».
Отдельный разговор про окраску колес.
Цвет диска и покрышки отличается и эту гра-
ницу крайне желательно сделать особенно
четко. Понадобятся все те же острый нож,
маскировочная лента и металлический шаб-
лон с круглыми отверстиями.
Сначала определяем, что удобнее закры-
вать масками. Это зависит оттого, насколько
диск выступает и углублен внутрь покрышки.
В любом случае, сначала следует обязатель-
ное грунтование.
В одном случае, сначала наносится
темно-серый цвет, имитирующий резину
покрышки, подбирается подходящая окруж-
ность в шаблоне и вырезаются круглые
отверстия в ленте (Фото 13). Затем аккурат-
но чтобы не повредить окрашенное, трафа-
реты наклеиваются на колеса (Фото 14).
Важно следить, что бы край трафарета укла-
дывался точно в углубление между диском и
покрышкой. Далее диски окрашиваются
соответствующим цветом (Фото 15) и маски
аккуратно удаляются (Фото 16). Потом оста-
нется только сделать смывку и приклеить
колеса к стойкам. Шасси готово «установке
на модель.
Другой вариант подобен предыдущему,
но порядок окраски иной. Сначала откраши-
ваем диски, после подбора соответствующе-
го отверстия в шаблоне, вырезаем круглые
маски и закрываем ими диски. Потом нано-
сим темно-серый цвет для имитации резины
(Фото 17) и снимает маски (Фото 18).
Возможные огрехи можно скрыть с помощью
темной смывки, «запущенной» в углубление
по внешнему периметру диска.
У второго способа есть небольшое пре-
имущество. Поскольку диск окрашивается
предварительно, его можно покрыть глянце-
вым лаком, сымитировать следы эксплуата-
ции, задуть полуматовым лаком и уже потом
спокойно окрашивать «покрышку» матовой
краской, сразу получив готовые к установке
колеса.
Еще один момент, общий для обоих вари-
антов - желательно выделить протектор,
если он имеется. Можно это сделать смыв-
кой, но лучше пройтись сухой кистью по
выступающим частям беговой дорожки, слег-
ка высветлив ту часть, которая контактирует
С поверхностью аэродрома. Это позволит
придать колесу объем и вид, бывшего в экс-
плуатации. 12*
44
М-Хобби 1/2012
ТЕХНОЛОГИЯ
M-Хобби 1/2012
45