ВИВАТ, П
ИЛЕТЫ
МОДА ЭПОХИ БАРОККО
ССИРОВКА!
М. МЮЛЛЕР И СЫН. ОДЕЖДА ДЛЯ^РХОВОЙ ЕЗДЫ Г'* МУЖСКИЕ пиджаки' КУРТ
НАРЯДНЫЕТЙАНИ
телье
 12///2003
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ.
КТО СОЗДАЕТ
ОДЕЖДУ
1
» СОДЕРЖАНИЕ
ОБЛОЖКА
МОДЕЛЬ: КОЛПАШНИКОВА, NAFA Nothern, Бобр
ДЕКАБРЬ 2003
Ател ье
INFO Новости моды_04
МОДНЫЕ ЛИНИИ
Бесконечная женственность_06
Конец эпохи лохмотьев
Пиджак для джентльмена_12
СОБЫТИЕ
Мужчины на сезон_10
ДЕЛО
Семейные отношения в бизнесе: плюсы и минусы_16
ФАКТУРА
Элегантный авангард_18
МОДЕЛИ СЕЗОНА
Актуальное пальто_22
ТЕХНИКА КРОЯ
М. Мюллер и сын.
Жакет, бриджи и брюки для верховой езды_23
Мужские пиджаки, куртки и жилет_35
ПРОФЕССИЯ
Театральный роман_48
ТЕХНОЛОГИИ
Воротники с неклеевой прокладкой_50
ДЕТАЛИ
Подчеркиваем талию_52
МАСТЕР
Шелковая радуга_54
ГОРОСКОП
Стрелец:там за горизонтом_55
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
Нидерланды: барочные зарисовки_5б
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ,
КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
ОТ РЕДАКЦИИ
Декабрь у нас получился необыкновенно насыщенным. Одни отчеты с показов украинских «Сезонов моды» и итальянских Alta Moda чего + стоят. Кроме этого вас ждет обещанный сюрприз: раздел конструирования по системе «М. Мюллер и сын» на этот раз посвящен не только женской одежде, но и содержит актуальные модели для мужчин, поскольку интерес к данной теме растет день ото дня. Дополнительный «мужской Мюллер» в следующем году будет довольно частым гостем в нашем журнале - следите за анонсами! И еще один сюрприз, который нельзя не заметить, - вкладыш с готовыми лекалами моделей в натуральную величину, построенными на типовые фигуры по системе «М. Мюллер и сын». Он поможет вам в освоении данной методики.
Эти новинки журнала, а также уже полюбившиеся и новые темы будут ждать вас и в следующем году. Чтобы ничего не пропустить - не забудьте оформить подписку на «Ателье-2004»!
Читайте нас с пользой и удовольствием!
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Учредители	ЗАО «ИД Кон-Лига Пресс»
ЧП «Вариантпресс-В»
Издатель	ЧП «Вариантпресс-В»
Генеральный директор
Ирина Грекова
Директор издательства
Петр Чухонин
Главный редактор
Оксана Гончарук
Дизайн и верстка
Людмила Брюхович
Директор по рекламе
Наталья Лукьянец
Тел./факс: 517-1362, 517-0637
Директор по распространению
Наталья Судакова
Тел.: 517-3802: Тел./факс: 516-8691
Над номером работали
А. ХИЛЬКЕВИЧ, Я.КОНОНОВА, МАКСИМ КАШИРИН,
М. СИЛАЕВА, В. ЩЕПИН, В. ЛЕБЕДИЧ,
Т. КИРЮХИНА, 0. РЕЗНИЧЕНКО, О. ГОНЧАРУК,
А. Айерманн, Т. Вальтер, Г. Галаджева,
Е. Герасимова, 0. Кузьмина, Т. Куттлер,
0. Ларионова, Б. Маллебрейн, Б. Ретцель,
Е. Скриптунова, Е. Спиридонова,
А. Хренова, Е. Чекризова, Л. Чичерина.
Фото:
В. Жолобов, Н. Радионова, HoKe-Suppa,
Rich Richter, Them
Адрес редакции: Киев. ул. Луначарского, 24-6
Телефон: (044) 517-1362
Факс: (044) 516-8691
e-mail: Atelie@variantp.com.ua
Отпечатано в типографии «Футари Принт»
г. Киев. ул. Нововокзальная. 8
Тираж 10 000 эка.
Зарегистрировано в государственном комитете информационной политики
Украины.
Свидетельство о регистрации КВ № 7302 от 15.05.2003 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Перепечатка только с разрешения редакции.
Цена свободная
[01] НОВЫЕ ИМЕНА
Уже во второй раз на киевских «Сезонах моды» успешно воплощается в жизнь проект «Новые имена». На сей раз молодое поколение представляли четыре дизайнера: Оксана Денисенко, Снежанна Hex, Алена Олейник и Ирина Каравай. Четыре дефиле в одном, по десять моделей в каждом, порадовали свежестью и разнообразием идей.
Оксана Денисенко - член союза дизайнеров Украины, выпускница Киевского института технологии и дизайна по специальности художник-дизайнер одежды, стилист многих популярных музыкальных клипов, известный в столице художник по боди-арту, представила коллекцию, навеянную африканскими мотивами. Главной ее «фишкой» стала роспись по прозрачной ткани - ацтекские символы солнца смотрелись на теле моделей как татуировки.
Снежанна Hex, главный дизайнер обувной фирмы «Nekh». Оригинальную обувь и сумки ее производства для своих коллекций кто только из модных дизайнеров не заказывал. На сей раз Снежанна решила попытать силы на подиуме как дизайнер одежды. Результатом стала коллекция неяркая, но стильная. Пиджаки с принтами, брюки, похожие на кальсоны, и платья-комбинации. Каждая модель была дополнена замшевыми туфлями на низком ходу и ботфортами, а кроме этого сумками из потертой кожи и замшевыми портупеями.
На третью в ее жизни коллекцию Алену Олейник вдохновили конструкции и силуэты 50-х, их элегантность и изысканность. Но взглянула она на них по особенному.
Ирина Каравай, еще одна выпускница Киевского института технологии и дизайна, в мае этого года стала дизайнером салона «Нота Бене». Ее коллекция весна-лето 2004 - это мысли, фантазии, парадоксы, а также
увлечение графикой известных художников. Коллекция порадовала оптимистично-яркой цветовой гаммой и неожиданностью графичных сочетаний.
[02] ЛЮБИМЫЙ ФОТОГРАФ МОДЕЛЕЙ
В России прошла выставка известного фотографа Жиля Бенсимона. На представленных снимках были изображены самые известные топмодели мира - Клаудиа Шиффер, Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Жизель Бюндхен, а также знаменитые дизайнеры, среди которых Александр Маккуин и Донна Каран. Фотографии Бенсимона просты и очень красивы: как настоящий француз Жиль любит обворожительных женщин и никогда не изображает их в гротескном виде. Прошедшая выставка приурочена к выходу книги Жиля Бенсимона «Фотография», в которой на двухстах страницах собраны лучшие работы художника за последние 30 лет.
[03] «РУССКИЙ СИЛУЭТ» В КАННАХ
В Каннах прошел VI Фестиваль российского искусства, в рамках которого традиционно был устроен показ российских дизайнеров, организованный Благотворительным фондом «Русский Силуэт» под руководством Татьяны Михалковой. На русском вечере в одном из роскошных каннских отелей были представлены коллекции Камиллы Авдеевой, дизайнерского дуэта Viva Vox и Дома моды «Вемина». Молодой дизайнер Камилла Авдеева для создания ярких запоминающихся моделей коллекции «Роман с кожей» использовала шелк и кожу рептилий. Эксклюзивная обувь была сделана вручную по эскизам художницы. В пред-
АТЕЛЬЕ 12//2003
INFO 5
ставленной Viva Vox коллекции «Восточный модерн» использовались русский лен, традиционное вологодское кружево, натуральные шелк и бархат. В коллекции Дома моды «Вемина», названной «Вечные ценности», - костюмы для офиса и отдыха, где элегантная классика соседствует с восточными мотивами, а стиль сафари соперничает с пикантным милитари, и вечерние туалеты из золотой парчи, органзы, фламандского кружева, жатого шелка.
[04] САМЫЕ МОДНЫЕ
По данным многочисленных молодежных опросов Джастин Тимберлейк и Дженнифер Лопес считаются самыми модно одетыми знаменитостями в мире. Дженнифер набрала в три раза больше голосов, чем Бритни Спирс, обогнав также Дженнифер Анистон, Кристину Агилера и Камерон Диас. Среди мужчин, помимо Джастина Тимберлейка, эталонами стиля признаны Эминем, Пафф Дадди, Брэд Питт, Бен Аффлек, Том Круз и Уилл Смит.
[05] ЗИМНЯЯ «ИНДУСТРИЯ моды»
Вышел в свет новый выпуск журнала «Индустрия моды» зима 2003/04! «Индустрия моды» - это специализированное издание, предназначенное для профессионалов в области разработки, производства и торговли модной одеждой, обувью, аксессуарами и парфюмом. Главные темы зимнего номера - тенденции моды (женская, мужская, детская одежда, в том числе из трикотажа); тенденции моды для меховой одежды (2004/05) и изделий из кожи; практические рекомендации по повышению эффективности продаж в бутиках; мерчендайзинг; советы байерам и многое другое.
[06 ] СУПЕР «СТИЛЬНЫЕ ПРИЧЕСКИ»
Предновогодний номер выпускаемого нашей редакцией супержурнала «Стильные Прически» - уже в продаже! Благодаря удобному размеру он легко умещается в дамской сумочке и поэтому всегда под рукой. «Стильные Прически» входит в десятку самых популярных российских женских журналов. Неудивительно. Доступный по цене журнал «Стильные Прически» публикует в каждом номере самое большое количество стильных стрижек (более 200!) по сравнению с другими парикмахерскими журналами. Среди тем праздничного номера: эксклюзивные новогодние укладки, парикмахерская мода сезона, фэн шуй для волос, полезные советы, гороскоп, конкурс с призами и многое другое. Не пропустите!
[07] БАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫ В СОЧИ
Российский ежегодный фестиваль моды «Бархатные сезоны» под патронажем Вячеслава Зайцева в очередной раз прошел в Сочи на сцене красивейшего Зимнего театра. Ведущие компании страны, занятые созданием одежды, оспаривали первенство в нескольких номинациях. Победителями фестиваля были признаны: в номинации «Лучшая промышленная коллекция» - компания «Александрия» (Краснодар), в номинации «Лучшая творческая коллекция» -компания «Прайд ТК» (Москва), в номинации «Лучшее представление тканей в коллекции» - компания «Новый мир» (Переславль-Залесский). Во время фестиваля состоялись многочисленные пресс-конференции, «круглые столы», мастер-классы, а также был организован показ студенческих коллекций дизайнерских вузов России.
бесконечная женственность
ФОТО THEM, HOLLE-SUPPA, RICH RICHTER
АТЕЛЬЕ 12//2003
МОДНЫЕ ЛИНИИ ||
7
КАЖЕТСЯ, МОДА HAUTE COUTURE СНОВА ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ЖЕНСТВЕННОСТЬ. ЛЕГКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ПЛАТЬЯ, ПЛАВНО ПОДЧЕРКИВАЮЩИЕ ФИГУРУ, СТАНОВЯТСЯ СИМВОЛАМИ НОВОГО СЕЗОНА. В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ МОДЕЛЬЕРОВ - ПЛИССИРОВКА. «ПРИ ДВИЖЕНИИ СКЛАДКИ СОЗДАЮТ ОПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КАЛЕЙДОСКОПА, В КОТОРОМ ЦВЕТА МЕНЯЮТСЯ ПОСТОЯННО», - ВОСХИЩАЕТСЯ МАСТЕР МЕЛКИХ СКЛАДОК ИОСЕЙ МИЯКЕ. ПЛИССИРОВКА ВЕЗДЕ: ЮБКИ, БЛУЗЫ, ЛЕГКИЕ ТУНИКИ, РЮШИ И РУКАВА - МИЛЫЕ МЕЛКИЕ СКЛАДКИ УМЕСТНЫ ПОВСЮДУ. В АТЛАСЕ И ШИФОНЕ ПЛИССЕ - ИЗЮМИНКА ЛЮБОГО ВЕЧЕРНЕГО НАРЯДА-
RAFFAELA
Раффаэла Куриэль, модельер из Милана, подчеркнула верность Риму. Для своего роскошного шоу она выбрала римский аэропорт как символ взаимопонимания и мира между народами. Ее коллекция - дань истории Рима и Востока: античные мозаичные узоры и оптические иллюзии из гагата и блесток украсили элегантные костюмы. Лифы из тысячи складок обогатили изысканные вечерние шифоновые платья цвета фуксии и кобальта. Их прообразом стал пеплум античных матрон: для создания элегантных складок и драпировок на мягких шифоновых тканях потребовалось до 400 часов работы. Пальто до колен из кашемира с джерси, отделанные аппликациями из шелковых кружев и растрепанных шерстяных нитей, напоминающих перья, отличались четкими линиями. К ним предлагается мех норки и антилопы.
BALESTRA
Balestra представляет кожу в провокационном стиле «беспечного ездока». Кожаные куртки со множеством пряжек частично сшиты из лоскутов, под них надевают тесно облегающие топы и эластичные брюки-трубы. Вечером леди блистает в роскошных многослойных юбках из тюля с мозаичной вышивкой и цветочными завитками.
GATTINONI
В центре внимания Gattinoni - шерсть: стриженая, вязаная, комбинированная - в моде то, что выглядит элегантно и при этом легче пуха. Главный дизайнер Дома Гильермо Мариотто подчеркивает длинные ноги моделей леггинсами. Коллекция модельера - ревю моды XX века: сочетание различных тканей, провокационная сексуальность, топы из органзы с бретелями-спагетти, вставками и вышивками в восточном стиле, а к ним - трусики из черных кружев-шантильи.
FAUSTO SARLI
Старый мастер Фаусто Сарли ошеломил своими, как всегда, новыми вариациями рукавов: широкие рукава он формирует из составных колец. Рукава напоминают овечьи шкуры, а шерстяные воротники расставляют акценты в его развевающихся костюмах. Идеальная геометрия кроя сменяется летящими силуэтами 70-х. На облегающие брюки-джерси надеты шерстяные юбки с асимметричным подолом. Бюстье из легкого шелка удерживаются платком, обвитым вокруг шеи, сверху надета черная накидка треугольной формы. Из-под зеленого бархатного мини-платья выглядывают черные брюки-джерси. Глубокие декольте нарушают границу талии. Как и многие дизайнеры, Сарли ориентирован на Восток:
конец
ТЕКСТ БЕНИНЬЯ МАЛЛЕБРЕЙН
эпохи лохмотьев
ПОКАЗЫ ALTA MODA ОСЕНЬ-ЗИМА 2003/2004 В РИМЕ СОБРАЛИ НЕОЖИДАННО МНОГО НОВИЧКОВ СО ВСЕГО МИРА: МОДЕЛЬЕРОВ ИЗ РОССИИ, ИНДИИ, ИРАНА. А «ЗАВСЕГДАТАИ» ALTA MODA, КАК ВСЕГДА, ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СЕЗОНА.
АТЕЛЬЕ 12//2003
МОДНЫЕ ЛИНИИ || 9
кафтаны и туники с нефритом и осколками хрусталя подкупают своей элегантностью. Твидовые рединготы и мохеровые пальто - это шедевры геометрического кроя, а свадебное платье с сотнями складок заслуженно было принято продолжительными аплодисментами.
MARIOTTO
У Мариотта слабость к 70-м: развевающиеся юбки из шелкового тюля, ковбойские пальто с подкладкой из кашемира, декорированные серебряными прямоугольными пластинками, расписанные вручную светящиеся блузы и просторные ковбойские кожаные брюки, а к ним - широкие пояса из наппы или змеиной кожи, шарфы с бахромой, бюстье из белой кожи с заклепками и кристаллами. Или более женственно: гипюр под широкими многослойными юбками, платья из органзы и белого шелка с развевающимся подолом и бюстье из кожи. Андрогинная женщина 80-х носит асимметричный смокинг с одним рукавом или застежкой сзади. Брюки до колен, обвязанные прозрачным платком из пластика. Ткани-металлик, пайетки и люрекс расставляют блестящие акценты не только вечером, но и днем.
EGON
Мода Эгона Фюрстенберга роскошна и пышна. Вдохновение он черпает в одежде парижских куртизанок начала XX века. В результате получились чудесные наряды для современных салонов: платья из полотнищ ткани, широкие шалевые воротники, золотая вышивка на бархате, широкие рукава, много воланов на мини-юбках, отвороты, вышивки и аппликации в форме вьющихся растений. Красные или оранжевые пальто до пола с вышивкой золотыми нитями, с широкими манжетами и раскидистыми воротниками, мини-платья из шифона и органзы с бахромой и перьями. Широкие воротники и манжеты привлекают внимание и к черному бархатному костюму. Куртки из полярного волка, как и прежде, являются символом гламурной роскоши.
GAI MATTIOLO
Мини - это своеобразное посвящение Мэри Куант. Новый сезон - короткий и однотонный, с длиной выше колен и мини, прилегающие силуэты, крупные пайетки и тюль шокирующих расцветок, к ним - куртки асимметричного покроя, меховые воротники (мех отбеливается с помощью гипса). Множество блесток, платья с глубокими декольте. Интенсивные цвета придают моде взрывную силу и создают хорошее настроение в серые зимние дни. У Маттиоло кожа также стала материалом холодного соблазна: все виды обработки, вышивка золотом, украшение перьями, декоративными камнями и бриллиантами. Перед храмом Сатурна в римском Форуме его весталки одеты в платья-танго, вышитые римскими золотыми монетами из металлизированной кожи или монументальное платье из 900 метров красного тюля. «Время лохмотьев прошло», - декларирует римский дизайнер.
PETRA REINHARDT
Петра Райнхард - единственная немка, принявшая участие в Alta Moda осень-зима 2003/2004 в Риме. Вечерние модели Петры Райн-хардт были созданы из жесткого шелка в стиле оригами. На вопрос, как она пришла к этому материалу, она ответила: «Случайно! После долгой варки при окрашивании шелк внезапно стал одновременно жестким и пластичным». Этот эффект был использован для того, чтобы эффектно и индивидуально драпировать платья на теле моделей. Триумфальными стали ее светящиеся платья, наиболее эффектно смотрящиеся ночью, сияющие при попадании на них света. Аксессуары почти столь же важны для ансамбля, как и сами платья. Для сумочек также использованы светоотражающие эффекты - светящиеся пайетки и неоновые нити освещают сумочку изнутри. LK
PETRA REI
мужчины на сезон
ТЕКСТ ОКСАНА ГОНЧАРУК
to? to?
В ТРИНАДЦАТЫЙ РАЗ В КИЕВЕ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ УКРАИНСКОГО PRET-A-PORTER «СЕЗОНЫ МОДЫ». ДИЗАЙНЕРАМ ЭТА ЦИФРА ДАЛА НОВЫЙ ПОВОД ПОКАЗАТЬ СЕБЯ, А ОРГАНИЗАТОРАМ И ЗРИТЕЛЯМ СДЕЛАТЬ НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ И ПОЛУЧИТЬ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ.

к Не испугала цифра «13» и партнеров акции. Pantene PRO-V (Пантин Про-Ви), косметический партнер «Сезонов моды», взбудоражил мир моды, проведя церемонию вручения премии PANTENE BEAUTY AWARD. Премией были награждены модельеры, стилисты и модели, в работах которых отражены красота, элегантность и изящность, свойственных стилю Pantene PRO-V. Самым запоминающимся событием этого вечера было вручение гранта успешному начинающему дизайнеру. Ею стала Алена Олейник. «Виртуозом стиля» (стилистом, создавшим лучшие подиумные образы) оказалась Марина Борщевская, самая стильная прическа оказалась у Ольги Сумской, а в номинации «Маэстро элегантность» победила дизайнер Оксана Караванская.
За четыре дня на подиуме «Сезонов» состоялось ровно два десятка дефиле. В этом номере «Ателье» уделил внимание творчеству дизайнеров-мужчин и единственной женщине, создавшей полноценную мужскую коллекцию.
Виктор Анисимов смешал спортивный стиль, восточные мотивы и тему милитари. Для новичков такой коктейль стал бы несомненным
АТЕЛЬЕ 12//2003
СОБЫТИЕ || 11
провалом. Но Анисимову не в новинку сгущать краски и создавать коллекции на грани. А вот работать с мехом оказалось в новинку. Дорогое сырье (норку цветную и щипаную, лису, песца) предоставил европейский меховой концерн «Мидо». Коллекция оказалась самой дорогой из тех, что Анисимов показывал на «Сезонах». Из пушистого сырья дизайнер нашил коротких курточек на цветной подкладке, шапок-ушанок и огромных мохнатых рукавиц. Но мехом сегодня никого удивить нельзя. Заиграл он только в ансамбле с брюками оригинальной конструкции и кроя и куртками фасона «кимоно».
Александр Моняк показал очень женственную летнюю коллекцию. Наряду с коктейльными купальниками, декорированными кружевом и жемчугом, яркими парео и микрошортами, он предложил легкие вечерние платья, в которых обыграл античный стиль. Насыщенную цветовую гамму своих нарядов, где преобладали белый, черный и насыщенный синий, дизайнер подсмотрел на полотнах Архипа Куинджи. Его именем и названа коллекция.
У Алексея Залевского авангардные модели как всегда соседствовали с pret-a-porter. В последнее он одел женщин, предложив им классические брючные костюмы из цветной шерсти и вечерние шелковые двойки (топ+брюки). Мужчины у него дефилировали в шелковых боксерских халатах, гипюровых комбинезонах и длинных юбках. Снова было много трикотажных свитеров, на сей раз с портретами дизайнера. Трикотаж от Залевского раскупается лучшего всего, поскольку недорогой, но с изюминкой.
Александр Гапчук со своей коллекцией «Street Royals» стал явным украшением нынешних «Сезонов». Вдохновившись эпохой Средневековья, он, как настоящий мастер, смешал стили того времени и приспособил их к стремительному ритму XXI века. Средневековье по духу, фэнтези по перспективе, трендовое по тенденциям - это те основы, на которых, собственно, базируется коллекция.
В основном, были представлены ансамбли с объемным верхом, узким низом. Объем достигался за счет рукавов фасона «реглан», «баранья нога», элементов лат на плечах, а также рюшей, драпировок и шнуровок. Узость брюк подчеркивали по-восточному широкие пояса и высокие ботинки с пряжками. Разнообразие же тонко подобранного цвета, сложные ткани - от гобеленов до высокотехнологичных современных, например, имитирующих войлок - сделало коллекцию красочной и богатой. Свою коллекцию «Мужчина без галстука» марка VD One посвятила Олимпийским играм 2004 года. Создателям марки понравилась сама идея царившего в Греции культа красоты тела и духа, поэтому представленная ими одежда подойдет больше мужчинам нового типа, для которых кроме карьеры существуют еще спорт и развлечения. Подобный стиль жизни диктует новую одежду. Основная особенность одежды от VD One: чистота силуэта и возвращение к классическому качеству исполнения (выбор тканей, обработка швов). Выдержанная в светлых тонах (преобладали белый и голубой - цвета греческого флага), она состояла в основном из лаконичных моделей, выгодно подчеркивающих пропорции мужской фигуры.
Мастерский почерк читается в коллекции единственной женщины, создавшей чисто мужскую коллекция - Анны Бублик. Выпускница Львовской академии искусств не так давно в столице, но уже успела открыть собственный бутик в центре на ул. Большой Житомирской. В своей коллекции она гармонично соединила элегантность и удобство. Ради последнего она ищет новые решения конструкции классического мужского костюма: подняла пройму, сделала удобным рукав пиджака, использовала в обработке модели канты, чтобы визуально разбить конструкцию, отошла от привычных лацканов. В тканях Анна отдает предпочтение натуральным материалам - льну, коттону, стретчевой ткани и много экспериментирует с трикотажем.	кК
моняк
пиджак для джентльмена
ТЕКСТ БЕРНХАРД РЕТЦЕЛЬ
к Великобритании по праву принадлежит пальма первенства в пошиве классических мужских пиджаков. Именно там в конце XIX века родились и к концу 1920 годов сформировались основополагающие линии, объемы и формы, которые и сегодня являются основой классического мужского гардероба.
Высокое качество йоркширских и шотландских тканей также способствовало укреплению хорошей репутации британского портновского искусства, которое и в 60-х годах оставалось воплощенным идеалом элегантности, солидности и стиля. Однако в каждой стране мира была собственная портновская традиция. Чаще всего моделирование происходило в соответствии с пожеланиями и вкусом клиента, что в большой степени и осложняет сегодня классификацию региональных стилевых направлений.
АНГЛИЙСКАЯ
АНГЛИЙСКАЯ ЛИНИЯ
Типично английскими считаются высокая талия, расклешенные фалды пиджака и четкая, но слегка покатая линия плеча. В качестве клеевой прокладки для мужских пиджаков традиционно выбираются более плотные материалы, так как многие британские портные рекомендуют объемную, слегка выпуклую форму груди. Пройма сравнительно неглубокая, но это не ограничивает удобство при движении, рукав достаточно плотно прилегает к руке и слегка сужается к запястью. Брюки в области бедер скроены объемно, чтобы создать комфортные ощущения при подъеме по лестнице или сидении, ширина низа меньше, чем это делается, например,
КЛАССИЧЕСКИЙ МУЖСКОЙ ПИДЖАК МОЖНО НАЗВАТЬ ЗЕРКАЛОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ ПОРТНОВСКОГО ИСКУССТВА РАЗНЫХ СТРАН. СЕГОДНЯ, К СОЖАЛЕНИЮ, ТОЛЬКО В ОБЩИХ ЧЕРТАХ МОЖНО РАСПОЗНАТЬ ХАРАКТЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПРИСУЩИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПОРТНОВСКИМ ШКОЛАМ, ДА И ОНИ ПОСТЕПЕННО СТИРАЮТСЯ.
АТЕЛЬЕ 12//2003
МОДНЫЕЛИНИИ 13
в Германии, а длина умереннее. Но это лишь рекомендуемые параметры, которыми часто полностью пренебрегают портные и клиенты. Поэтому изделия английских портных легче узнать по деталям. Петля на лацкане английских пиджаков значительно длиннее, чем это делается на континенте и, как правило, выполняется без глазка. Клапаны карманов также крупнее, а при внутренней обработке брюк обычно затрачивается меньше усилий, чем принято в некоторых других странах, например, подкладка до колен не является стандартом. Кроме того, брюки часто шьют для ношения с подтяжками, то есть с более высоким поясом.
ОДНОБОРТНЫЙ ПИДЖАК
. акцентированная линия плеча
. приталенный силуэт
• высокая талия
. брюки, свободные по линии бедер
. длинный пиджак
ДВУБОРТНЫЙ ПИДЖАК
. широкие лацканы
•	большие промежутки между пуговицами
ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИНИЯ
Французский портновский стиль нельзя определить так же четко, как британский или итальянский: скорее это версия английского костюма с романтическим оттенком. Несмотря на это при более пристальном рассмотрении можно заметить типично французские особенности: скошенная линия лацкана здесь более популярна, чем в Италии, в то время как петля на лацкане, в отличие от той, что принята в Британии и в соответствии с континентальной европейской традицией, относительно мала и выполняется с глазком. В двубортных моделях французские портные придают большое значение линии и форме борта, чтобы сорочка была открыта как можно больше, с этой же целью часто
используются вытачки и дополнительная обработка лацкана.
ОДНОБОРТНЫЙ ПИДЖАК
•	закругленная линия плеча
•	минимальное количество клеевой прокладки
•	объем по линии груди
•	умеренное приталивание
•	зауженная линия бедер
. короткий пиджак
ДВУБОРТНЫЙ ПИДЖАК
. отделочная пуговица под линией талии
•	широкий борт
АМЕРИКАНСКАЯ ЛИНИЯ
Америка - классическая страна иммигрантов и плавильный котел, в котором соединилось множество культур. Но в то же время национальные и этнические особенности сохрани-
лись здесь в более чистом виде, чем в современной Европе. Поэтому и по сей день в Нью-Йорке можно заказать настоящий итальянский костюм у мастеров, которые освоили портняжное искусство в Европе. Но есть в США и собственный стиль, который хотя и имеет некоторый оттенок британской спортивности, на деле полностью американский. Это так называемый стиль «Лиги плюща», который является модным направлением, созданным еще в начале XX века портными элитарных университетских городов на Восточном побережье. Его особенности: округлая естественная линия плеча, шлица, расположенная точно посередине спинки и заутюженная верхняя петля пиджака с застежкой на три пуговицы. Этот стиль известен еще под названием «пиджачного костюма». Для пиджака конца XIX века, в отличие от акцентированной линии плеча фрака, характерна округлая, понижающаяся линия. Она придает типичному американскому костюму непринужденность, которая в той же мере отлича
ется от строгой элегантности континентальной Европы, как и от приталенного силуэта британского пиджака для верховой езды.
ОДНОБОРТНЫЙ ПИДЖАК
•	расширенная линия плеча
•	объем по линии груди
•	небольшое прилегание по линии талии
•	прилегание по линии бедер
. короткий пиджак
•	отделочная пуговица на линии талии
. узкий лацкан
ДВУБОРТНЫЙ ПИДЖАК
• отделочная пуговица под линией талии
. глубокие лацканы
. широкие промежутки между пуговицами
ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИНИЯ
Типичной «итальянской» линии, так же как, впрочем, и типичного итальянца, не существу
ет. Скорее можно описать региональные портновские традиции, которые, однако, и в Италии все больше теряют значение. По-прежнему ярко выражены различия между традициями севера, то есть ателье Милана или Болоньи, и юга, то есть принятыми в мастерских Рима, Неаполя или Палермо. На севере Италии мода очень подвержена «английскому» влиянию: пиджак, как правило, выполняется с двумя боковыми шлицами, линия плеча отчетливо подчеркнута, карманы пиджака часто выполняются с окантовкой, но без клапана. Брюки обычно имеют складки у пояса и отвороты по низу (шире, чем у британцев). Типичные детали кроя южной линии отличаются маленьким объемом по бедрам и узкой талией, боковые шлицы скорее не в фаворе, нагрудная вытачка идет до линии низа. Пройма маленькая, шов лацкана располагается чрезвычайно высоко и поднимается круто, а нагрудный карман имеет слегка изогнутую форму «лодочки», рукав сознательно втачивается с небольшой сборкой. Очень по-
АТЕЛЬЕ 12//2003
МОДНЫЕ ЛИНИИ 15
пулярны также рукава в рубашечном стиле, прежде всего для летних пиджаков. Мастера Рима в противоположность традициям, существующим в Неаполе, часто предпочитают более угловатый и узкий силуэт плеч, а вблизи Везувия клиенты требуют более широкий и элегантно ниспадающий силуэт. Несмотря на стилистические различия, в сфере выбора тканей и технологий отчетливо распознаются общеитальянские признаки, как то: предпочтение отдается английским и шотландским тканям, очень легкой и мягкой подкладке, популярны костюмы с подкладкой лишь на некоторых деталях пиджака или совсем без подкладки на любой сезон, а так же исключительно тщательная ручная работа.
ОДНОБОРТНЫЙ ПИДЖАК
. прилегающая линия силуэта
• высокое расположение первой пуговицы
. узкие плечи
•	небольшой объем по линии груди
ДВУБОРТНЫЙ ПИДЖАК
. прилегающая линия силуэта
. высокое расположение пуговиц
•	узкие плечи
. небольшой объем по линии груди
НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ
Немецкая портновская традиция уже с начала XX века была более ориентирована на моду, чем британская или итальянская. Таким образом, изготавливаемые в Германии модели менее зависели от определенного стиля, мало изменившегося на протяжении десятилетий, чем от моды конкретного периода. Несмотря на это, можно выявить определенные особенности, отличающие работу немецких портных от их международных конкурентов. Костюмные и штучные пиджаки достаточно длинные, а по сравнению с Великобританией и Италией пройма скорее большая и глубокая, а рукав просторный и широкий. В общих чертах можно отметить, что для построения чертежа используется более
математический подход, чем в других странах - например, вместо того чтобы определять месторасположение кармана во время примерки на глаз или в зависимости от вкуса клиента, его рассчитывают. В этом отношении немецкий портной скорее техник, чем художник. г
ОДНОБОРТНЫЙ ПИДЖАК
• гармоничная линия плеча
. пропорциональный силуэт
. отделочная пуговица на естественной линии талии
ДВУБОРТНЫЙ ПИДЖАК
• расположение пуговиц: вертикальный прямоугольник
ТЕКСТ ЕЛЕНА СКРИПТУНОВА.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «АКСИМА»
семвйныв отношения в бизнесе:
плюсы и минусы
По статистике большинство семейных предприятий создается именно в малом бизнесе. Это и понятно, ведь свои основные преимущества семейные предприятия могут реализовать только в небольшом деле. Но
отрудника
Ф
|зни (нал
и также
-то из с свадьоу;
сегда та-
ВАША ЖЕНА ВСЕГДА ЛЮБИЛА ШИТЬ? А ВЫ НЕДАВНО ПОТЕРЯЛИ РАБОТУ И СЕЙЧАС ДУМАЕТЕ, ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? К ТОМУ ЖЕ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ТО НАКОПЛЕНИЯ, И, ВЕРОЯТНО, ВАМ МОЖЕТ ПРИЙТИ В ГОЛОВУ МЫСЛЬ НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО И НАКОНЕЦ-ТО ПЕРЕСТАТЬ ОТ КОГО-ТО ЗАВИСЕТЬ. ТАК ИЛИ ПРИМЕРНО ТАК ОБРАЗОВЫВАЛОСЬ ОЧЕНЬ МНОГО СЕМЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
ровать практически важно. Близкие
ежду членами и
1ВЛЯ
ало-
ьи
ди(
планирует к>Кие-либо серь'езные 1зменения в   рождени/ребенка или поступлен 1е в институт),   будут/курсе таких планов. В то   кие ординальные изменения в жиз   не, И работодатель, как правило, ставите   ния, \ito само по себе может серьезно повлиять н   компании, так как руководитель вынужден думать, что   и экстренно что-то менять, а любые экстренные, не проду ще всего негативно сказываются на бизнесе, особенно н йчивость которого зависит от каждого сотрудника.
же немаловажным плюсом создания семейных компаний явЛются вопрос финансов. Ваш семейный бюджет и финансы компании могут плавно перетекать друг в друга. Если не хватает денег на бизнес - мож-
вия
емя, как на обы
родствен
ом предпр
ще держатся, в тг»
том такого измене-ешность работы ерь делать е деистом
несмотря на очевидные достоинства семейного бизнеса, такой способ организации производства или торговли часто может натолкнуться на большие проблемы. Что же это за подводные камни, которые могут ло-
но просто не получать какое-то время прибыль, если не хватает денег на жизнь, также можно просто взять их из бизнеса. Конечно, такое вольное обращение с финансами может привести к проблемам учета и понима-
садить на мель корабль вашего детища? В данной статье мы рассмотрим, чем хороша, а чем плоха семейная форма организации бизнеса, а также дадим несколько практических советов, как избежать наиболее распространенных проблем и максимально задействовать потенциал семейного предприятия.
ния - а каковы же дела на самом деле, но с другой стороны вы полностью свободны и сами принимаете решение, как поступить с деньгами. Семейный бизнес при грамотном подходе работает на укрепление семьи. Ведь получается, что у членов семьи появляется много общих интересов, а небольшой бизнес, помимо всего прочего, - это весьма увлекательное дело. И вести его еще более приятно, если есть возможность
ПОЧЕМУ СТОИТ ОРГАНИЗОВАТЬ СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО?
Если между вашим бизнесом и вашей семьей можно поставить знак равенства, то это, прежде всего, обеспечивает вам полный контроль над ситуацией. В семье обычно меньше недомолвок, все прозрачно, вы пони-
постоянно обмениваться мнениями и вместе придумывать что-то новое для повышения эффективности бизнеса. Кроме того, особенно на первом этапе развития, малый бизнес требует от человека очень больших физических и эмоциональных нагрузок, иногда приходится работать по 18-20 часов в день. Время остается только на краткий сон. И вот тогда
маете, чем дышат ваши родственники, и имеете возможность контроли-
преимущества семейного бизнеса проявляются особенно ярко. Ведь
ДЕЛО 17
все члены семьи заняты тем же и т
я перед близкими
е понимают, что требовать от о невозможно. Следова-
мужа или жены еще и внимания семье пр теТгьно, нет необходимости постоянно оправдыв
за то, что нет возможности сходить с ними в кино, поехать в лес или сделать что-то по дому. Соответственно и не мучает чувство вины, что близкие недополучают тепла и заботы. И наоборот, если же все-таки удается выкроить время для домашних, то начинает мучать чувство вины перед бизнесом - столько надо было сделать, а все стоит. Вот и получается, что семейный бизнес избавляет еще и от чувства вины.
Но если бы все было так хорошо, мы бы не имели довольно печальной статистики, по которой семейные компании, и даже сами семьи, распадались, терпели неудачу. Почему же так происходит?
КОГДА СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВРЕДЯТ ДЕЛУ
Основная сложность ведения семейного бизнеса - определиться, кто в компании главный, кто принимает решения и несет ответственность. На словах обычно все выглядит просто и правильно. Например, жена говорит мужу: «Конечно, ты главный и ты будешь директором». А на деле получается, что муж не может сам принять ни одного решения, жена требует, чтобы с ней обсуждали любую мелочь, вплоть до цвета стен при ремонте офиса или приема на работу какого-либо из не ключевых сотрудников. Она может также вмешаться и отменить любое решение мужа, что, несомненно, подрывает его авторитет в глазах других сотрудников и приводит к ссорам и конфликтам. Так, мы наблюдали ситуации, когда сотрудники, зная, что ни один вопрос без одобрения жены не решается, вынуждены были согласовывать с ней практически все, причем за спиной у мужа. Это сильно затягивало принятие решений и негативно сказывалось на атмосфере в компании. Возникали все новые слухи, сотрудники с осуждением обсуждали взаимоотношения супругов.
Но даже если удалось выстроить отношения подчиненности, часто бывает, что что-то потребовать с подчиненного-родственника очень сложно. Он всегда сможет объяснить, почему он этого не сделал, да и вообще никак не мог сделать. Так как в семейных предприятиях между родственниками полностью отсутствует субординация, то и задействовать ресурс власти практически невозможно. И если доверие дало трещину, то ком обид и раздражения будет нарастать день ото дня. Естественно, ни к чему хорошему это не приведет. Если в начале пути все были полны энтузиазма и выкладывались «на полную катушку», то чем дольше существует предприятие, тем сложнее постоянно сохранять рабочий тонус, особенно если дело наладилось и начало приносить стабильный доход.
Очень часто противоречия и конфликты в бизнесе переносятся и на личные отношения: «Ты не выполнил этот договор к сроку, ты неизвестно чем был занят, ты плохой руководитель, я уж не говорю про все остальное, тебе ничего нельзя доверить и вообще ты рохля и нытик». То, что человек никогда не позволит себе в отношении чужого человека, он сплошь и рядом позволяет себе с родственником. В отношении родственников мы не стесняемся в выражениях, не заботимся о том, что о нас подумают, не стараемся произвести впечатление, даже не даем себе труда быть элементарно вежливыми. И это с самыми близкими людьми. К сожалению, такова природа человека. И переделать ее очень сложно, это требует большой внутренней работы. Далеко не все к этому готовы. И вот получается, что проблемы в бизнесе незаметно переносятся на семью, и совместная жизнь постепенно превращается в муку.
Но если конфликты в бизнесе способны разрушить семью, то и конфликты в семье способны разрушить бизнес. Обычно, когда образуется собственное дело, семья дружная и ничего не предвещает беды. Но проходит время, и все может измениться. Например, мужчина встречает другую женщину и хочет создать с ней семью. В обычном случае все просто. Развод, раздел имущества, слезы и ... через несколько лет новые семьи и новая жизнь. Но что делать, если вас связывает еще и общий бизнес. Как его делить? Иногда такой раздел приводит к прекращению существования самого бизнеса. Малое предприятие часто не переживает раздела. Слишком много в нем завязано на личные отношения, неформальные связи и контакты. А клиенты не хотят иметь дело с нестабильным, раздираемым противоречиями предприятием. И в итоге страдают обе стороны. Конечно, создавая семейный бизнес, никто не планирует разводиться, но жизнь есть жизнь и иногда такое случается. В таком случае последствия развода могут быть еще более трагическими, чем обычно. В одночасье может рухнуть не только личная жизнь, но и работа, в которой многие ищут спасения после развода.
Если же ваша семья дружная несмотря ни на что и вы выдержали испытание общим делом, вас может подстеречь другая беда. Незаметно, как-то само собой ваш офис может превратиться в ваш дом. Сначала вы будете оставаться там ночевать только в крайнем случае, но постепенно станете появляться дома все реже и реже. И это вполне возможно, если и вся семья ваша постоянно находится в офисе, ну какой смысл ехать домой и тратить время на дорогу. Конечно, ничего особенно страшного в такой ситуации нет, но отдаленные последствия все же могут быть весьма негативны. Ведь если человек не переключается с одного вида деятельности на другой, он не отдыхает как следует. Напряжение и усталость постепенно накапливаются и могут приводить к различным нервным срывам и депрессиям. Через какое-то время может прийти чувство абсолютной ненужности происходящего, жизнь потеряет смысл и перестанет радовать и приносить положительные эмоции. Возможно, мы несколько сгустили краски и далеко не все семейные предприятия на себе узнают все «ужасы» совместного бизнеса. Но все примеры взяты нами из реальной жизни, а, как известно, береженого Бог бережет.	ьк
Окончание материала с следующем номере.
АТЕЛЬЕ 12//2003
ФАКТУРА || 19
ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЕЧЕРА ЭТОЙ ЗИМЫ, ВЕРОЯТНО, БУД\О ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНОЕ ЗРЕЛИЩЕ. БАРХАТНО-ЧЕРНОЕ НЕБО С БРИЛЛИАНТАМИ ЗИМНИХ ЗВЕЗД И СЛАБО СВЕТЯЩИМИСЯ ОБЛАКАМИ, КАК В ЗЕРКАЛЕ, ОТРАЗИТСЯ В НАРЯДАХ МОДНЫХ ДАМ.
Вновь торжествуя в зимней моде, черный цвет почему-то не по-И вергает никого в меланхолию или депрессию. Он служит прекрасным фоном для всего, что способно блестеть - люрекса и пайеток, алюминиевого порошка и стразов. Ткани блестят и мерцают, сплошь или в отдельных местах, чаще серебром или другими металлами, чем золотом. Именно серебристое, лунное сияние признано «твердой валютой» новых зимних коллекций, оно присутствует почти повсюду.
С металлом соперничает хрусталь. Все прозрачное и блестящее - это тенденция, ее можно отследить везде и в самых неожиданных проявлениях. Откровенное золото кажется несколько вульгарным, тяжелым; если подражать каким-то символам богатства и успеха, пусть это лучше будут бриллианты. Так, в вышивке вновь появляется стеклярус с его резким блеском отдельных граней, в интерьере и украшениях не первый сезон властвуют хрусталь и стразы, в тканях широко используются блестки и пластилекс, который выглядит как-то сдержаннее и изысканнее люрекса. Следует ли называть блестки - блестками, если они совершенно прозрачные, матовые или фактурные? Воспользуемся иностранным синонимом - пайетки - ради некоторых современных версий этого распространенного эффекта.
Вместо сплошного золотого и серебряного блеска 80-х годов сегодня рекомендуется более утонченный прием: пайетки в тон ткани, то есть и черные, и глухо-коричневые, или прозрачные, не скрывающие цвет и декор фона. Крупные и закрепленные лишь одним краем, они создают еще и объемную структуру поверх ткани. Перламутровые или «радужные», они привлекают внимание издалека. Граненые - спорят яркостью бликов со стеклярусом. Подвергаясь печати вместе с тканью, они потом слегка «сбивают» орнамент благодаря своей подвижности, и любой рисунок с таким аккомпанементом выглядит современным. Модный материал - крупная сетка - проникнув из спортивного стиля в нарядную одежду, «обрастает» пайетками, как вьюнок листьями, отбрасывая таинственную и живописную тень.
Особые эффекты - редко разбросанные блестки, деликатно оживляющие поверхность ткани, или нашитые ребром в толще рельефной вышивки. Они играют роль не самостоятельного декора, а акцента в общей, более сложной картине. Часто они поддерживают вышивку блестящей нитью того же тона.
По контрасту рядом с поблескивающими, мерцающими и сверкающими элементами декора появляются вкрапления матовых пушистых фактур - мохера, фетра, меха или даже перьев. Глубокие темные цвета выглядят еще более глубокими на матовых тканях - крепах, твидах, кашемире. Всегда присущее осени богатство коричневых оттенков сегодня разворачивается в галерею сложных насыщенных (можно даже сказать, сгущенных) темных тонов как теплых, так и холодных. Здесь и знакомые по прошлому сезону шоколадный, кофейный, сливовый, темно-красный, бордо, темный бронзовый, и новые - чернильно-синий, бутылочно-зеленый, оттенки влажной земли. После нескольких лет забвения возвращается темно-серый - альтернатива классическому черному.
Наступление темных тонов, как обычно, вызывает «ответный удар» ярких. Чуть смягченные зимними туманами, но сохранившие всю свою энергию, розовый и красный, золотисто-желтый и яблочно-зеленый, оранжевый и сиреневый эффектно сочетаются с черным, подчеркивая его космическую глубину. В контрастах цветов и фактур рождается приподнятая атмосфера праздника.
Пастельные тона бледнеют и приближаются к нейтральной гамме. Неопределенно-мягкие розоватые, телесные, бежевые оттенки обычно используются как «исчезающий» фон для необычного, броского декора: например, рельефных подвижных аппликаций, детали которых закреплены в одной-двух точках, или росписи вручную. Эффект театральных декораций напоминают просвечивающие многослойные материалы, в которых каждый слой (шифон или тюль) расписан одинаковыми мотивами. Рисунки объемны и кажутся живыми, постоянно меняющимися при малейшем движении. Ведь слои тканей едва скреплены между собой.

АТЕЛЬЕ 12//2003
ФАКТУРА || 21
Помнится, подобные одеяния изображал Станислав Лем в «Возвращении со звезд»... для далекого будущего!
Естественно, что такой «живой» рисунок не нуждается в детальной проработке: чаще всего достаточно нескольких штрихов или мазков краски. Если в прошлом сезоне ручная роспись напоминала старинный фарфор тонкой работы, то сегодня она стремится к абстрактной живописи. Цветочные мотивы, как правило, условны или наивно-плоскостны.
Новый сезон будет «неурожайным» на цветы. Лучше всего, чтобы они были неузнаваемы, растворялись в абстрактных пятнах и линиях. Гео-метрические композиции в духе 20-х годов и ажурные линеарные рисунки, появившись в набивке, закономерно распространяют свое влияние на все виды оформления. Ткани украшены вышивкой столь же щедро, как в предыдущем сезоне, но орнаменты заметно упрощаются. Прямые линии, прямые и острые углы, зигзаги, правильные кривые, концентрические круги заполняют плоскости тканей. В крайнем случае - извилистые линии, порой прорастающие рельефными элементами. Преобладает вышивка тон в тон (например, черным по черному), но иногда встречается многоцветная по такому же многоцветному фону, например, набивному. Верх элегантности - черно-белые композиции, включающие несколько разных материалов и видов отделки.
Мода на геометрию дает преимущества новой технике - ажурным орнаментам, выполненным лазерным «ножом». Здесь упрощение мотивов оправдано. Но до минимализма такой ткани далеко, она очень фактурна. С новой энергией вступают в зимний сезон полосы: мягкие «тающие», мелкие неравномерные, четкие регулярные - на все вкусы. Скучные и слишком знакомые рисунки освежает использование другой техники, например, отдельные полоски при ближайшем рассмотрении оказываются вышитыми толстой нитью, набранными из стразов или металлических клепок.
Рисунок также часто дополняют прозрачные или блестящие атласные полоски. Это все, что осталось зимой от атласа - короля прошлого сезона? Нет, просто он из нарядной группы перешел в городскую одежду и спортивный стиль, теперь атласы должны быть чаще набивными или «стираными», не особенно блестящими, и сошьют из них скорее всего брюки. А в нарядной одежде появляются мотивы шерстяных костюмных тканей - двухцветные пестротканые рисунки, например пье-де-пуль, «принц Уэльский», а также галстучные мотивы входят одним из компонентов оформления в жаккардовые ткани, выглядывают из-под вышивки, поблескивают люрексом. Обычный классический рисунок сам по себе
не заслуживает внимания, его надо дополнить другими мотивами или хотя бы деформировать до неузнаваемости. Таково требование времени... Разумеется, немыслимо одеваться с головы до ног в подобные «сумасшедшие» ткани, и в ансамбле их обычно дополняют более традиционные одноцветные плотные крепы, тафта, фай. По-прежнему модно кружево, по преимуществу с включениями металла разных оттенков или вышивкой. Снова можно увидеть в коллекциях вытравной и набивной бархат, на какое-то время забытый. Контраст разнообразных фактур вознаграждает дизайнеров за сознательное самоограничение в колорите: большинство ансамблей построено на одном или двух цветах, реже - на нескольких очень близких. Возрождается принцип тканей-компаньонов, изначально задуманных как единое целое.
Как и ткани, модели одежды в новом сезоне делаются отнюдь не на скорую руку. После увлечения «недошитыми», небрежно завязанными вещами, оборванными краями и мягкими неопределенными объемами возвращается интерес к тщательной отделке и внимание к мелким деталям. Лучшие традиции высокой моды остаются ориентиром для новых поколений дизайнеров. Безупречный крой точно очерчивает фигуру. Объемы уменьшаются и становятся четче. Деталей может быть много, но они подчинены общему замыслу и не перегружают ансамбль. Чаще предлагаются нарядные костюмы и комплекты, чем традиционные платья, - костюм более комфортен и легче поддается варьированию.
Предлагаемые модой темы - аллюзия на 20-е, 60-е и 80-е годы прошлого века - дают большое разнообразие вариантов нарядной одежды. Графическое изящество ар-деко 20-х и спортивную романтику 80-х объединяет любовь к геометрии. 60-е годы - расцвет высокой моды и иллюзорных, деформированных рисунков. Под влиянием этого периода в нарядной одежде получают права короткая длина, спортивные детали и молодежные образы. Изобретательность якобы простого кроя, асимметрия и решительно смещенные пропорции, «космические» аксессуары востребованы сегодня, особенно в период праздников, когда сама жизнь немного смещается с привычной колеи.
Фантазия и ирония, изощренность и строгость, непринужденность и точность, озорная смесь элементов мужской и женской одежды, не говоря уже о деталях из истории костюма, пересозданных заново, - вот облик современной моды. И никакой «звездный блеск» не скроет от глаз ее дизайнерского начала, устремленного в XXI век, куда и нам всем предстоит продвигаться дальше.	kk
22 МОДЕЛИ СЕЗОНА
ВЫ, НАВЕРНОЕ, ЗАМЕТИЛИ, ЧТО В ЭТОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ» ПОЯВИЛОСЬ НОВШЕСТВО - ВКЛАДЫШ С ЛЕКАЛАМИ. ПОЯВЛЕНИЕ ЕГО НЕ СЛУЧАЙНО: ЭТО НАШ ОТВЕТ НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРОСЬБЫ ЧИТАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИХОДИЛИ В РЕДАКЦИЮ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ В № 2/03 (РУБРИКА «ТЕНДЕНЦИИ») ЭСКИЗОВ МОДЕЛЕЙ МОДНЫХ ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО. ХОТИМ ОТМЕТИТЬ, ЧТО МЫ И ВПРЕДЬ БУДЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ЭСКИЗЫ АКТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ И ЛЕКАЛА К НИМ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ТЕПЕРЬ ВЫ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ СМОЖЕТЕ СШИТЬ ЛЮБУЮ САМУЮ МОДНУЮ СЕЗОННУЮ НОВИНКУ, А РЕКОМЕНДАЦИИ, ПУБЛИКУЕМЫЕ В ДРУГИХ РУБРИКАХ НАШЕГО ЖУРНАЛА, ПОМОГУТ ВАМ СПРАВИТЬСЯ ДАЖЕ С САМЫМИ ТРУДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ВЫБРАННОЙ ВАМИ МОДЕЛИ. ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!
АТЕЛЬЕ // М МЮЛЛЕР И СЫН 12//2003
ТЕХНИКА КРОЯ || 23
м. мюллер и сын
ЖАКЕТ, БРИДЖИ И БРЮКИ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ
УДЛИНЕННЫЕ ЖАКЕТЫ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА ЗАНИМАЮТ ОСОБОЕ МЕСТО СРЕДИ ОБЫЧНЫХ ЖАКЕТОВ И КУРТОК ДЛЯ ЗАНЯТИЙ КОННЫМ СПОРТОМ, ПОСКОЛЬКУ ИХ НАДЕВАЮТ, КАК ПРАВИЛО, ЛИШЬ НА БОЛЬШИЕ КОННО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ЭТИ ЖАКЕТЫ (ИХ ТАКЖЕ НАЗЫВАЮТ ДАМСКИМИ СЮРТУКАМИ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ) РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ СТРОЙНЫХ КЛИЕНТОК, ТАК КАК БЛАГОДАРЯ ПОПЕРЕЧНОМУ ШВУ МОЖНО УДАЧНО ПОДЧЕРКНУТЬ ТАЛИЮ. ДЛЯ БОЛЕЕ ПОЛНЫХ И НЕВЫСОКИХ ДАМ БОЛЬШЕ ПОДОЙДУТ ЖАКЕТЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ РЕЛЬЕФАМИ.
ХОРОШАЯ ПОСАДКА ПОЛОЧКИ ДОСТИГАЕТСЯ У ЭТОЙ МОДЕЛИ С ПОМОЩЬЮ ДВУХ ВЫТАЧЕК ПО ТАЛИИ, В ОДНУ ИЗ КОТОРЫХ ПЕРЕВОДИТСЯ НАГРУДНАЯ ВЫТАЧКА. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ФОРМА СПИНКИ ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ РЕЛЬЕФА. КОТОРЫЙ НАЧИНАЕТСЯ У ПРОЙМЫ И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ У ЛИНИИ НИЗА СПИНКИ. ОН МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕН В ВИДЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШВА ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ РЕЛЬЕФА ИЛИ ЗАКАНЧИВАТЬСЯ ШЛИЦЕЙ. ЕСЛИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ СПИНКИ ВЫКРАИВАЕТСЯ НЕ ОТРЕЗНОЙ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, ТО В СРЕДНЕМ ШВЕ СПИНКИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ШЛИЦА ОТ УРОВНЯ ЛИНИИ ТАЛИИ. ЕСЛИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ ОТРЕЗНАЯ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, ТО ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ СПИНКИ МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ СО СГИБОМ ПО ЛИНИИ СЕРЕДИНЫ, А НИЖНЮЮ - С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ШЛИЦЕЙ ИЛИ, КАК ЗДЕСЬ, СМЕЩЕННОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛИНИИ СЕРЕДИНЫ НА 2-2,5 СМ.
ДАМСКИЙ ЖАКЕТ, ОТРЕЗНОЙ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ
Чертеж основы удлиненного жакета для соревнований конструируется в соответствии с данными размерными признаками с учетом прибавок на свободу облегания. Прибавка к Гпр - 2 см, а прибавка к 1/2 Ог составляет 5,5 см.
Для построения линии середины спинки отложить от точки 3 до точки 6 и от точки 4 до точки 7 по 2 см; провести линию середины спинки от точки 1. Отложить по линии середины спинки от точки 1 через точки 6 и 7 до точки 8 Длину изделия (Ди) (здесь 76 см).
От точки 9 до точки 10 отложить значение Шс (с прибавкой) от точки 10 до точки 11 отложить значение Шпр (с прибавкой) минус 2—3 см. Расстояние между точками 11 и На — произвольно выбранный промежуток. Отточки 11а до точки 12 отложить влево остаток величины Шпр, то есть ранее вычтенные 2—3 см. Однако для проведения линии бокового среза Шпр может делиться в соотношении 2/3 (к спинке) и 1/3 (к полочке), так же как в стандартном построении плечевого изделия.
От линии перед проймой отложить значение Ширины груди (Шг) (с прибавкой). Контрольное измерение Ог по линии груди производится между точками 13 и 11а, а также 11 и 9 без учета промежутка между деталями; полученная величина должна быть равна половине значения Ог, включая прибавку (здесь 51,5 см). Вертикальные вспомогатель-
ные линии для построения линий боковых срезов начертить до линии бедер.
Для определения месторасположения линии плечевого среза полочки от точки 23 до точки 27 вдоль нижней дуги отложить 1/10 от половины значения Ог.
Из точки 27 до точки 28 отложить значение длины линии плечевого среза полочки (длина линии плечевого среза спинки от точки 16 до точки 19 минус 1 см) по прямой до пересечения ее с дугой из точки центра груди. После этого чертятся горловина, верхняя вытачка и пройма полочки.
После построения верхней части чертеж основы жакета и смещения линии плечевого среза
вперед на 1 см производится построение жакета в области линии талии, бедер, низа.
Данная модель выполняется отрезной по линии талии, поэтому существует возможность для большего приталивания. Для этого от точки 34 до точки 35 отложить 1/4 от значения От. От точки 35 до точки 36 отложить половину значения От плюс 5—6 см без учета произвольно выбранного промежутка между деталями.
По линии бедер от точки 38 до точки 39 отложить влево величину отрезка между точками 34 и 35 плюс 2 см; от точки 39 до точки 40 отложить вправо половину значения Об плюс 4—5 см без учета промежутка между деталями.
Избыток по линии талии, образовавшийся между точками 36 и 6, распределить у линий боковых срезов по 0,5 см у каждой детали (в общей сложности 1 см); 2,5 см — улиний рельефа, Зсм-в вытачку по линии талии.
Для этого продлить линию ширины спинки до линии бедер и на ней начертить вытачку от точки 20 до линии низа с раствором в области естественной (поднятой, здесь на 0,5 см) линии талии, равным 3 см, в области линии бедер — 1/3 от этой величины.
Эту величину (1/3 от 3 см) прибавить к величине «недостаточного объема по линии бедер», образующемуся между точками 7 и 40.
Отложить по половине вели
АТЕЛЬЕ // М. МЮЛЛЕР И СЫН 12//2003
ТЕХНИКА КРОЯ || 25
чины недостаточного объема от боковых линий базисной сетки наружу по линии бедер. Оформить линии боковых срезов по лекалам.
Позже вытачка на продленной линии ширины спинки переведется по направлению к линии низа.
Для оформления проймы спинки по горизонтальной вспомогательной линии, располагающейся на середине отрезка между точками I0 и 18, начертить вытачку на выпуклость лопаток с раствором, равным 1,5 см, и одновременно наметить вертикальную линию разреза для перевода плечевой вытачки по направлению к линии плечевого среза. Эта линия располагается на расстоянии 4 см от вершины горловины спинки.
Линия рельефа на спинке начинается от линии проймы на уровне вытачки на выпуклость лопаток и проходит через линию талии до линии низа. Определить ширину центральной части спинки в области линии талии, отложив отточки 6 влево 1/3 Шс.
Отложить влево от этой точки
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ
ФИГУРУ (РАЗМЕР 40)
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ 1/2 1/4 1/8
Kh/P	Рост	164 см	82	41
Bu/Ог	Обхват груди	92 см	46	23 11,5
Tu/От	Обхват талии	70 см	35	17,5
Hu/Об	Обхват бедер	98 см	49	
Alg/Др	Длина рукава	59 см		
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
прибавки:
Rh/Hip	Глубина проймы	19,5 см = измерена + 2 см	21,5 см
RI/Дсп Ht/Вб Lg/Дл	Длина спины Высота бедер Длина изделия	40 см = измерена 60 см = измерена 76 см = рассчитана (1/2Р ./.6—10 см)	
Hs/Дгс Длина горловины спинки	6,6 см = рассчитана Btl/BrI Высота груди 1 с учетом Дгс	32,5 см = измерена ./.Дгс = Bril Bt П/Bril Высота груди II без учета Дгс	25,9 см VI 1/Дтп I Длина талии спереди 1 с учетом Дгс	51 см = измерена ./.Дгс = Дтп11 VI П/ДтпП Длина талии спереди II без учета Дгс 44,4 см Rb/Шс Ширинаспины	17 см = рассчитана	+1—1,5см =			18,5 см
Ad/Шпр ВЬ/Шг	Ширина проймы Ширина груди	10 см = рассчитана +2—3 см = 19 см = рассчитана +2 см =	12,5 см 21 см
Контроль 1/2 Обхвата груди 46 см =1/2Ог	+5-6,5 см = 51,см
уже упоминавшиеся 2,5 см — раствор у линии рельефа по талии; разделить этот раствор по полам и провести через полученную точку вспомогательную вертикаль до линии бедер. Начертить линии рельефа в соответствии с рис. 1.
На полочке для построения первой (передней) вытачки отложить 1,5 см влево от точки Bt и провести через полученную точку вертикальную вспомогательную линию до линии бедер. Линия середины второй (боковой) вытачки располагается посередине между линией вытачек и линией перед проймой. Построить переднюю вытачку по талии: раствор в области линии талии — 1,5 см, раствор в области линии бедер равен отрезку 39—41 минус 0,5 см, верхняя часть вытачки доходит до линии груди, т. к. позже по направлению к ней переведется раствор нагрудной вытачки. Длина боковой вытачки по талии в верхней части равна примерно 15 см, внизу она достигает линии бедер. По линии бедер отложить от точки 41 влево 0,5 см (отвод линии середины
полочки) и начертить через полученную точку линию середины полочки от линии талии до линии низа. Длина полочки по линии середины на 0,5 см больше длины спинки по линии середины. Линию низа полочки начертить под прямым углом к линии середины полочки. Длина линии бокового среза полочки равна длине линии бокового среза спинки. От линии низа на полочке к концу боковой вытачки по талии начертить линию разреза, т. к. позже нижняя часть боковой вытачки закрывается и ее раствор переводится по направлению к линии низа.
Начертить линию края борта параллельно линии середины полочки на расстоянии 2,5 см от нее.
Перед построением воротника с лацканом увеличить горловину по линиям плечевых срезов на 0,5 см на полочке и спинке, по линии середины спинки горловина не углубляется.
Отметить месторасположение петель и пуговиц: первая петля располагается на 1 см выше линии груди, нижняя — на уровне шва по талии, остальные располагаются между ними через равные интервалы.
Для построения линии перегиба лацкана от новой горловины полочки продлить влево линию плечевого среза и отложить по ней 2 см влево.
Начертитьлинию перегиба лацкана через полученную точку до линии борта на уровне верхней петли и продлить ее вверх.
Начертить контуры лацкана и воротника справа относитель
но линии перегиба лацкана в соответствии с рис. 1. Скопировать форму лацкана и воротника относительно линии перегиба лацкана.
Для построения воротника из вершины новой горловины полочки отложить по прямой длину новой горловины спинки (с чертежа) — получена точка К. Из точки К начертить вправо дугу с центром в точке Z. Точка Z расположена на линии горловины примерно на 3—4 см ниже ее вершины.
По дуге отложить сначала 4 см (ширина отлета воротника), затем 2,5 см (ширина стойки). Начертить линию перегиба стойки воротника до линии перегиба лацкана и линию среза втачивания воротника в горловину.
2
Детали кроя перевести с чертежа и вырезать.
Соединить боковые стороны нагрудной вытачки, тем самым раствор вытачки на выпуклость груди перевести по направлению к передней вытачке по талии.
Закрыть вытачки по талии на нижней части полочки, деталь получит дополнительное расширение полинии низа.
Начертить подборт, цельнокроеный с нижней частью полочки, шириной 7—8 см.
Закрыть вытачку на верхней и нижней частях боковой детали спинки.
Начертить припуски шлиц (см. рис. 2).
Выровнять линии низа и талии.
Начертить верхнюю часть подборта.
БРИДЖИ ИЗ ЭЛАСТИЧНОГО МАТЕРИАЛА
’/4 Ти + 2  3 ст
14
Г2Ю
2ст
25
21
27
1дКпи /кт
ЫЬи /•!.
17 ст
4 ст VaWuZ 1ст|
18
'/4 Ни/кт
Jg ^2 I.
J
23
24
’’ ,0,5cm
20
Ио от V2Hu
+1 -2ст
11
'I I?
113^
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПЕРЕДН. ПОЛОВИНКИ СО СМЕЩЕННОЙ ЛИНИЕЙ СЕРЕДИНЫ И СМЕЩЕННОЙ ВПЕРЕД ЛИНИЕЙ БОК. СРЕЗА
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА КОНСТРУИРУЕТСЯ НА ОСНОВЕ ЧЕРТЕЖА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ
Ниже представлены две наиболее распространенные модели брюк для верховой езды. Это брюки, которые заправляются в сапоги — бриджи, узкие, укороченные с большими накладными деталями с внутренней стороны ноги, и узкие брюки для верховой езды с более узкими и длинными накладными деталями. Обе модели конструируются со швами в подколенной области.
Что касается посадки дамских брюк для верховой езды, то она оценивается в основном по удобству при сидении в седле.
Однако эта проблема решилась благодаря использованию эластичных материалов, это позволяет выкраивать брюки более узкими по ширине, с меньшим значением Высоты сидения и Длиной шагового среза.
Несмотря на эластичные материалы, современные брюки для конного спорта должны также быть достаточно удобны в области шага. Необходимую избыточную длину линии шагового среза на чертеже можно получить путем смещения линии середины передней половинки наружу, точки 13—16.
Значения измерений Дсб! и Вс! были уменьшены (см. таблицу) на 2—3 см (здесь на 2 см соответственно). Это укорачивание определяется в первую очередь эластичностью материала и может быть несколько больше, если ткань высокоэластична. Основой базисной сетки чертежа является вертикаль, на которой из точки 1 до точки 2 отложить значение уменьшенной Bel, равное 24 см.
Из точки 1 до точки 3 отложить значение уменьшенной Дсб1, равное 102 см.
Из точки 3 до точки 4 отложить равное 46,8 см значение Вк, рассчитанное по формуле 1/2 Дш плюс 1/10 Дш.
Точка 3 — точка 5: отложить примерно 14 см для укорачивания брюк.
Точка 2 — точка 6: отложить 1/10 от половины Об плюс 3 см для определения месторасположения линии высоты бедер.
Точка 1 — точка 7: отложить 1 см вниз для определения месторасположения линии талии.
Точка 4 — точка 8: отложить значение Высоты икры (Вик), равное 1/3 длины отрезка между
АТЕЛЬЕ // М МЮЛЛЕР И СЫН 12//2003
ТЕХНИКА КРОЯ || 27
точками 3 и 4.
Точка 4 — точка 9: отложить 1/10 Дш минус 0,5—1 см (примерно 6—7 см).
Из всех точек провести горизонтальные линии вправо.
Точка 6 — точка 10: отложить 1/4 Об минус 1 см.
Точка 10 — точка 11: отложить 1/10 от половины значения Об плюс 1—2 см.
Точка 12 расположена на середине отрезка между точками 6 и 11.
Провести через точку 12 вертикаль вверх и вниз — получены точки 13 и 14 соответственно.
Провести перпендикуляр к линии высоты сидения через точку 10 до точки пересечения с верхней горизонтальной линией - получена точка 15.
Точка 13 — точка 16: отложить 2 см для смещения линии середины передней половинки, которое производится только при построении брюк для верховой езды.
Из точки 16 провести вертикальную линию вниз, получены точки 17, 18 и 19.
Точка 17 — точка 20: отложить 1/4 Обхвата колена (Ок) минус 1 см.
Точка 18 — точка 21: отложить 1/4 Обхвата икры (Оик) минус 1 см.
Точка 19 — точка 22: отложить 1/4 Обхвата щиколотки (Ощ) минус 1 см.
Соединить точки 20, 21 и 22 по лекалам. От точки 20 отложить 0,5 см вправо, полученную точку соединить с точкой 11, получены точки 23 и 24 соответственно.
Точка 17 — точка 25 и точка 18 — точка 26: отложить по 4 см влево для определения месторасположения линии бокового среза.
Точка 19 — точка 27: отложить 2,5 см для определения месторасположения линии бокового среза.
Соединить точки 25 и 6 прямой линией, получена точка 28.
Точку 10 соединить с точкой 23. От точки 10 отложить 0,5 см вправо по линии бедер, от точки 15 отложить 1 см влево по линии талии и начертить линию среза банта, в соответствии с рис. 1.
Для определения ширины передней половинки в области линии талии от линии среза банта по линии талии отложить влево 1/4 От плюс 2—3 см и на 1 см выше полученной
точки (по горизонтали) отметить точку 29.
От точки 29 начертить линию бокового среза до линии бедер и линию среза талии, причем следует обратить внимание на то, чтобы передний участок линии среза талии располагался под прямым углом к линии среза банта.
Вытачка по талии с раствором 2 см и длиной 8-10 см располагается на середине отрезка между точками 14 и 29. Среднюю линию вытачки следует начертить слегка наклонно, чтобы вытачка была лучше адаптирована к выпуклой форме линии бокового среза в области бедер.
Оформить линию бокового среза от линии бедер до линии низа в соответствии с рис. 1.
2
Для построения задней половинки в первую очередь определяется ее ширина.
Задняя половинка конструируется на чертеже передней половинки, для этого надо продлить горизонтальные базовые линии чертежа передней половинки вправо и влево.
Точка 2 — точка 30: отложить 4—5 см вверх для определения угла наклона верхней части задней половинки.
Точка 12 — точка 31: отложить 1—2 см для смещения линии середины задней половинки по линии бедер.
Точка 31 — точка 32: отложить 1/4 от Ширины задней половинки, здесь 6,1 см.
Точку 30 соединить с точкой 32, к этой линии от точки 32 провести перпендикуляр, под прямым углом к нему от точки 33 до точки 34 отложить значение Шзп, равное 24,5 см.
Измерить длину отрезка между точками 34 и 31 и отложить эту величину от точки 31 до точки 35.
Точка 20 — точка 36 и точка 21 — точка 37: отложить вправо по 2 см.
Точку 35 соединить с точкой 36, получена точка 38.
Из точки 37 провести перпендикуляр к линии низа брюк.
Из точки 36 отложить вправо, по продленной горизонтальной линии, полученную в результате измерений ширину передней половинки на этом уровне (отрезок между точками 20 и 25); влево от полученной точки отложить значение размерного признака Обхват колена, получена точка 39. От
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ
ФИГУРУ (РАЗМЕР 36)
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
	1/2	1/4
Tu/От Обхват талии	68 см 34	17
Hu/Об Обхват бедер	94 см 47	23,5
Kbu/Ок Обхват колена	32 см 16	8
Wu /Оик Обхват икры	34 см 17	8,5
Knu/Ощ Обхват щиколотки	23 см 11,5 5,75
Stll/Дсб! Длина брюк сбоку 1	
(от талии до пола)	104 см ./.2—3 см укороч. = 102 см
Lbhl/ Bel Высота сидения 1 (от талии	
до подъягод, склад.)	26 см ./.2—3 см укороч. = 24 см
Schr/Дш Длина шага (Дл. ноги	
по внутр, поверхн.)	78 см - укороч. Дсб I ./. укороченная Вс 1
Knh/Вк Высота колена	
(от низа до колена)	46,8 см = 1/2 Дш + 1/10 Дш (39 + 7,8 = 46,8 см)
точки 37 также отложить вправо ширину передней половинки на уровне икры (отрезок между точками 21 и 26), влево от полученной точки отложить значение размерного признака Обхват икры до точки 40.
Из точки 40 провести перпендикуляр к линии низа брюк.
Из точки 39 через точку 34 провести вспомогательную линию для построения линии бокового среза задней половинки вверх, в точке пересечения продленной влево линии талии — получена точка 41. Соответственно получены точки 42 и 43.
Измерить длину линии шагового среза передней половинки между точками 23 и 24 и отложить эту величину по прямой от точки 38 до точки 44 на задней половинке.
Измерить отрезок между точками 41 и 13 и отложить эту величину, или при желании большей длины для обеспечения свободы движений плюс 1 см — из точки 13 до точки 45. Точки 45 и 41 соединить прямой вспомогательной линией. Точка 45 — точка 46: отложить по вспомогательной линии влево 1 см, начертить линию среднего среза задней половинки, слегка вогнутую на верхнем участке.
Точка 46 — точка 47: отложить 1/4 От плюс 3—4 см — раствор вытачки по линии талии. Вытачка располагается на середине отрезка между точками 46 и 47, ее длина может составлять 12—14 см.
От точки 47 начертить линию
среза талии и линию бокового среза до линии бедер.
Измерить участок линии бокового среза передней половинки от точки 2 до точки 29 и перенести эту величину на соответствующий участок линии бокового среза задней половинки.
Ширину задней половинки уменьшить по линии низа: в области линии бокового среза на 1,5 см, в области линии шагового среза — на 2 см. Оформить линии бокового и шагового срезов по лекалам.
3
Линию среза на уровне подколенной области можно начертить гори-
зонтально, как для данной мо-
дели, или под углом, как у следующей модели брюк для верховой езды.
На середине участков между точками 36—38 и 39—42 получены соответственно точки 48 и 49. Соединить эти точки прямой вспомогательной линией.
От вспомогательной линии по линии середины задней половинки отложить 1 см вниз — получена точка 50, и 2 см вверх от вспомогательной линии. Из точки 48 через точку 50 до точки 49 начертить вогнутую линию среза соединения нижней детали задней половинки с верхней.
По линии бокового среза передней половинки измерить отрезок между точками 2 и 28а и отложить эту величину из точки 43 до точки 51 по линии бокового среза задней половинки. В
3
Оик 17 см
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ БРЮК ДЕТАЛИ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ СЛОЖИТЬ ПО ЛИНИИ ШАГОВОГО СРЕЗА.
РАСЧЕТ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ:
Ширина перед, половинки (Шпп) = 1/4 Об ./. 1 см = 22,5 см
Ширина зад. половинки (Шзп)	= 1/4 Об + 1 см = 24,5 см
1/2 Об = 47 см
ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИИ СРЕЗА НА УРОВНЕ ПОДКОЛЕННОЙ ОБЛАСТИ И ВЫТАЧКИ НА ВЫПУКЛОСТЬ ИКРЫ.
Ширина задней половинки (Шзп) = 24,5 см плюс прибавка 0—1 см (здесь без прибавки) = Ширине задней половинки, равной 24,5 см, поскольку при построении всех узких брюк отсутствуют прибавки на свободу облегания.
1/4 Ширины задней половинки (Шзп) = 24,5 см : 4
6,5 см
зависимости от формы и смещения срезов передней половинки здесь образуется наложение деталей друг на друга. Примечание: чем больше галифе (частный случай, здесь не рассматривается) по боковому срезу или чем больше смещение линии бокового среза задней половинки в сторону передней половинки, тем больше получается наложение срезов в области подколенной впадины у линии бокового среза задней половинки.
Затем измерить длину линии верхнего среза нижней детали от линии середины вправо и влево и перенести эти величины соответственно на линию нижнего среза верхней детали.
также от линии середины, сначала влево к линии бокового среза задней половинки. Здесь точка 51 в большинстве случаев немного смещается внутрь, поэтому следует начертить новую линию бокового среза на этом участке.
Затем по направлению к линии шагового среза от линии середины задней половинки следует отложить соответственно длину линии верхнего среза нижней детали от середины задней половинки до линии шагового среза минус 0,5 см по линии нижнего среза верхней части задней половинки и начертить на этом участке новую линию шагового среза в соответствии с рис. 3. Недостающие
0,5 см позднее следует компенсировать путем оттягивания срезов на выкроенных из ткани деталях брюк. Благодаря этому оттягиванию достигается красивое облегание брюками подколенной области.
Для определения раствора вытачки на выпуклость икры измерить отрезок передней половинки между точками 22 и 27, эту величину отложить вправо по горизонтали от нижней точки линии шагового среза задней половинки; от полученной точки отложить влево по горизонтали величину размерного признака Ош, возможно прибавить 1 см на свободу облегания.
Эта прибавка величиной 1 см
(или, при необходимости большей величины) может быть добавлена к Ширине задней половинки в зависимости от степени эластичности ткани, поскольку Обхват ноги выше щиколотки обычно больше Ош. Остаток объема распределяется на одну или две вытачки на выпуклость икры и оформляется в соответствии с формой икры по лекалам.
Чаще всего используемый тип застежки внизу современных брюк для верховой езды — это застежка-велкро («липучка»). Брюки такого типа можно сконструировать с открытой шлицей длиной 6—7 см в боковом шве. Для этого на задней половинке начертить припуск
АТЕЛЬЕ // М МЮЛЛЕР И СЫН 12//2003
ТЕХНИКА КРОЯ
на обработку шлицы шириной среза задней половинки про-2,5—3 см и наметить контуры изводится после влажно-теп-настрачивания части застеж- ловой обработки и настрачи-ки-велкро.	вания накладной детали. У линии низа передней поло- При построении накладной де-винки начертить деталь за- тали меньшего размера (см. застежки шириной 3 см и дли- штрихованную деталь на рис. 4) ной 6—7 см, на который с вну- точки вершин линий шаговых тренней стороны настрачива- срезов могут быть наложены ется часть застежки-велкро друг на друга и набольшую ве-(см. рис. 3).	личину. Это значит, что шаго- Другой вариант застежки в вые срезы можно сдвинуть до нижней части брюк для верхо- уровня месторасположения вой езды — застежка-молния. верхнего края накладной (малой) детали, которая доходит М Для построения наклал- примерно до середины рассто-ной детали брюк надо яния между линией колена и совместить переднюю и закругленным участком среза заднюю половинки по линиям банта. шаговых срезов. При построе- Нижние края накладных дета-нии накладной детали боль- лей следует оформить, как по-шого размера верхняя точка казано на рис. 4. линии шагового среза задней половинки может перекрывать переднюю половинку на 0,5—1 см, эта величина зависит от степени изгиба линии шагового среза. При выкраивании накладных деталей следует оставлять достаточно большие припуски на обработку швов, уточнение линий среза банта и среднего	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ				-
	А W m и v.M. h.M. FL Fdl А.е h.Ae Vh Hh Rt St Vt Sn f.N. RV V.K.	начало, исходная точка уровень седьмого шейного позвонка (messen) ИЗМврИТЬ (Ubertragen) Перенести середина переда (переднего полотнища) середина спинки (заднего полотнища) направление нити основы направление нити основы контрольный знак втачивания рукава задний контрольный знак втачивания рукава передняя половинка брюк задняя половинка брюк спинка боковая деталь перед, полочка боковой срез, шов шов, срез в готовом виде застежка-молния передний угол ластовицы	h.K. Z Lg kn je Naht tx ui ))) Ж №	задний угол ластовицы центр окружности длина заложить складку по шов прямой угол сложенная вытачка разрезать, рассечь знак минуса присборить, припосадить сутюжить оттянуть складка	
БРЮКИ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ ИЗ ЭЛАСТИЧНОЙ ТКАНИ
Значения измерений Дсб! и Bel были уменьшены (см. таблицу) на 2—3 см. Здесь брюки укорочены на 2 см, эта величина может быть больше в зависимости от степени эластичности материала.
Основой базисной сетки чёр-
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 46)
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ 1/2	1/4 Tu/От	Обхват талии	82 см	41	20,5 Hu/Об	Обхват бедер	110 см	55	27,5 Kbu/Ок	Обхват колена	35см	17,5	8,75 Wu /Оик	Обхват икры	37 см	18,5	9,25 Knu/Ощ	Обхват щиколотки 23 см	11,5	5,75 Stll/ДсбI Длина брюк сбоку I (от талии до пола) 104 см ./.2—3 см укорач. = 102 см LbhI/BcI Высота сидения I (от талии до подъягод, склад.) 28 см ./.2—3 см укорач. = 26/76 см Schr/Дш Длина шага (Дл. ноги по внутр, поверхн.) 76 см = укороч. Дсб I ./. укороченная Вс I Knh/Вк Высота колена (от низа до колена) 45,6 см =1/2 Дш + 1/10 Дш (38 + 7,6 = 45,6 см)
тежа является вертикаль, на рассчитанное по формуле 1/2 которой из точки 1 до точки 2 Дш плюс 1/10 Дш. отложить значение уменьшен- Точка 3 — точка 5: отложить ной Bel, равное 26 см.	4—6 см для уменьшения длины Из точки 1 до точки 3 отложить брюк. значение уменьшенной Дсб1, Точка 2 — точка 6: отложить равное 102 см.	1/10 от половины Об плюс 3 см Из точки 3 до точки 4 отложить для определения местораспо-равное 45,6 см значение Вк, ложения линии бедер.
Точка 1 — точка 7: отложить 1 см вниз для определения месторасположения линии талии. Точка 4 — точка 8: отложить значение Вик, равное 1/3 длины отрезка между точками 3 и 4.
Точка 4 — точка 9: отложить 1/10 Дш минус 0,5—1 см (примерно 6—7 см).
Из точек 7, 6, 2, 4, 9, 8 и 5 провести горизонтальные линии вправо.
Точка 6 — точка 10: отложить 1/4 Об минус 1 см.
Точка 10 — точка 11: отложить 1/10 от половины значения Об плюс 1—2 см.
Точка 12 расположена на середине отрезка между точками 6 и 11.
Провести через точку 12 перпендикуляры вверх и вниз — получены точки 13 и 14 соответственно.
Провести перпендикуляр к линии высоты сидения через точку 10 до точки пересечения с верхней горизонтальной линией - получена точка 15.
Точка 13 — точка 16: отложить 2 см для смещения линии середины передней половинки, которое производится только при построении брюк для верховой езды и служит для удлинения брюк в области линии шагового среза.
Из точки 16 провести вертикальную линию вниз, получены точки 17, 18 и 19.
Точка 17 — точка 20: отложить 1/4 Обхвата колена (Ок) минус 1 см.
Точка 18 — точка 21: отложить 1/4 Обхвата икры (Оик) минус 1 см.
Из точки 21 провести вертикальную линию вниз, получена точка 22. Если желательна Ширина брюк внизу больше, чем обхват икры, то от точки 19 до точки 22 отложить величину, равную 1/4 Ширины брюк внизу (Шбн) минус 1 см. Соединить точку 20 с точкой 21 и 22 по лекалам в соответствии с рис. 1.
Точку 11 соединить с точкой 20, получена точка 24.
Точка 17 — точка 25, точка 18 — точка 26 и точка 19 — точка 27: отложить по 4 см влево по горизонтали для определения месторасположения линии бокового среза.
Соединить точки 25 и 6, в точке пересечения с линией колена получена точка 28. Начертить линии бокового и шагового срезов по лекалам.
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА КОНСТРУИРУЕТСЯ НА ЧЕРТЕЖЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БЕЗ ПРИБАВОК В ОБЛАСТИ БЕДЕР. ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ОБХВАТА КОЛЕНА (Ок), А ТАКЖЕ ОБХВАТА ИКРЫ (Оик) МОЖНО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭЛАСТИЧНОСТИ ТКАНИ ДОБАВИТЬ ПРИБАВКУ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ВЕЛИЧИНОЙ 0,5-1 СМ.
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА СО СМЕЩЕННОЙ ВПЕРЕД ЛИНИЕЙ БОКОВОГО СРЕЗА
РАСЧЕТ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ:
Ширина перед, половинки (Шпп) =1/4 06./. 1см = 26,5 см
Ширина зад. половинки (Шзп) = 1/4 Об + 1 см = 28,5 см 1/2 06	= 55 см
Ширина задней половинки (Шзп) = 28,5 см плюс прибавка 0—1 см (здесь без прибавки) = Ширине задней половинки, равной 28,5 см, поскольку при построении всех узких брюк отсутствуют прибавки на свободу облегания.
1/4 Ширины задней половинки (Шзп) = 28,5 см : 4	= 7,1см
АТЕЛЬЕ // М. МЮЛЛЕР И СЫН 12//2003
ТЕХНИКА КРОЯ || 31
2
ЛИНИЯ ШВА СОЕДИНЕНИЯ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТЕЙ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК В ПОДКОЛЕННОЙ ОБЛАСТИ МОЖЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ НАКЛОННО, КАК ПОКАЗАНО ЗДЕСЬ, ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНО, КАК У БРИДЖЕЙ (СМ. ВЫШЕ).
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЧЕРТЕЖ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК. КОРОТКАЯ НАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЕДВА ПЕРЕКРЫВАЕТ ЛИНИЮ ИКРЫ, ДЛИННАЯ ДОХОДИТ ДО ЛИНИИ НИЗА БРЮК.
Точку 10 соединить с точкой 23 вспомогательной прямой.
От точки 10 отложить 0,5 см вправо по линии бедер, от точки 15 отложить 1 см влево по линии талии и начертить линию среза банта в соответствии с рис. 1.
От линии среза банта по линии талии отложить влево величину, равную 1/4 От плюс 2—3 см и на 1 см выше полученной точки отметить точку 29.
Из точки 29 начертить линию бокового среза в области бедер (см. описание предыдущей модели) и линию среза талии, причем следует обратить внимание на то, чтобы передний участок линии среза талии располагался под прямым углом к линии среза банта.
Вытачка по талии с раствором 2,5 см и длиной 8—10 см располагается на середине отрезка между точками 14 и 29. Линию середины вытачки следует начертить под углом, чтобы вытачка была лучше адаптирована к плавной линии бокового среза в области бедер.
Для построения задней половинки в первую очередь определяется ее ширина по формуле, приведенной в таблице.
Задняя половинка конструируется на чертеже передней половинки, для этого надо продлить горизонтальные базовые линии вправо и влево.
Точка 2 — точка 30: отложить 4-5 см вверх для определения угла наклона верхней части задней половинки.
Точка 12 — точка 31: отложить 1—2 см для смещения линии середины задней половинки вправо.
Точка 31 — точка 32: отложить 1/4 от Ширины задней половинки (Шзп), здесь 7,1 см.
Точку 30 соединить с точкой 32, к этой линии от точки 32 провести перпендикуляр. Под прямым углом к нему от точки 33 до точки 34 отложить значение Шзп, равное 28,5 см. Измерить длину отрезка между точками 34 и 31 и отложить эту величину от точки 31 до точки 35.
Точка 20 — точка 36, точка 21 — точка 37 и точка 22 — точка 38: отложить вправо по горизонталям по 2—3 см (здесь по 2 см).
Точку 35 соединить с точкой 36, получена точка 39 соответственно.
Из точки 36 отложить вправо по горизонтали, полученное в результате измерений значение отрезка между точками 20 и 25, влево от полученной точки отложить значение Ок, получена точка 40. От точки 37 также отложить вправо по горизонтали значение отрезка между точками 21 и 26, влево от полученной точки отложить значение Оик до точки 41.
Из точки 41 провести перпендикуляр к линии низа, получена точка 42.
Из точки 40 через точку 34 провести вспомогательную линию для построения линии бокового среза вверх, в точке пересечения продленной влево линии талии получена точка 43. Получены точки 44 и 45 соответственно.
Измерить длину линии шагового среза передней половинки между точками 23 и 24 и отложить эту величину от точки 39 до точки 46 на задней половинке. Начертить линию шагового среза плавной линией по лекалам в соответствии с рис. 2.
можна задавати на основ! стандартних - 40 тит'в; закр!пки, що втьно програмуються - 9 тите.
ДЮРКОПП АДЛЕР УКРА1НА пропонус:
швейне устаткування ф!рми «Дюркопп Адлер АТ» для виконання р(зних швацьких операц!й.
Устаткування ф!рми «Файт» для волого-теплово! обробки.
Дублювальн! машини ф!рми «Каннепссер».
Спефальне устаткування ф!рми «Штробель».
Оверлоки та плоскошовФ машини ф!рми «Пегасус».
04050, м. КИ1В-50, вул. Мельникова, 51.
Тел/факс: (044) 230-86-51, 230-86-57, 213-65-95, 216-46-88, 246-82-66, 216-66-95; e-mail: info@duerkopp-adler.kiev.ua
www.duerkopp-adler.kiev.ua
Измерить участок между точками 43 и 13 и отложить эту величину — или при желании большей длины линии среднего среза задней половинки (для свободы движений) плюс 1 см — от точки 13 до точки 47.
Точки 47 и 43 соединить прямой вспомогательной линией. Точка 47 — точка 48: отложить по вспомогательной линии 1 см влево, начертить линию среднего среза задней половинки, слегка вогнутую на верхнем участке.
Точка 48 — точка 49: отложить величину, равную 1/4 От плюс 3—4 см (раствор вытачки по талии). Вытачка по талии располагается на середине участка между точками 48 и 49, ее длина составляет примерно 14 см.
Из точки 49 начертить линию среза талии и линию бокового среза в соответствии с рис. 2. Измерить длину участка линии бокового среза передней половинки от точки 2 до точки 29 и перенести эту величину на линию бокового среза задней половинки в области
бедер от точки 44 через точку 34 до точки 49, чтобы длины линий боковых срезов на этом участке были равны.
3
Линию среза на уровне подколенной области можно начертить гори-
зонтально, как у брюк, заправляемых в сапоги (см. выше),
или наклонно, как в данной
модели, — это решает индивидуально каждый модельер. Точка 28а (см. рис. 2), расположенная на линии бокового среза передней половинки, находится на 1,5 см ниже точки 28 и обозначает место, где
линия среза, расположенного на уровне подколенной области задней половинки, должна пересекать линию бокового среза передней половинки. Для построения этой наклонной вспомогательной линии среза на уровне подколенной области от точки 36 до точки 50 отложить 1,5 см вверх по линии шагового среза задней половинки, по линии бокового среза из точки 45 до точки 51 отложить 1,5 см вниз.
По линии середины задней половинки от наклонной линии среза, расположенной на уровне подколенной области, отложить 1 см вниз, через полученную точку от точки 50 до точки 51 начертить линию верхнего среза нижней детали.
По линии бокового среза передней половинки измерить участок между точками 2 и 28а и отложить эту величину от точки 44 до точки 52 по линии бокового среза задней половинки. В зависимости от формы и смешения срезов передней половинки здесь образуется наложение деталей друг на друга. Чем больше смещение линии бокового среза передней половинки вперед, тем больше получится наложение срезов верхней и нижней частей задней половинки брюк у линии бокового среза задней половинки.
По линии середины задней половинки отложить 2 см вверх от наклонной линии, проведенной в подколенной области, от полученной точки отложить влево измеренную величину участка линии верхнего среза нижней части задней половинки от линии середины до линии бокового среза.
От соответствующей точки отложить вправо величину
участка от линии середины задней половинки до линии шагового среза минус 0,5 см. Начертить на этом участке задней половинки линии бокового и шагового срезов.
Недостающие 0,5 см позднее следует компенсировать путем оттягивания готовых деталей посредством влажнотепловой обработки. Благодаря этому оттягиванию достигается красивое облегание в подколенной области.
Накладная деталь брюк для верховой езды, которые не заправ-
ляются в сапоги, может иметь различную длину. Короткая накладная деталь едва перекрывает линию икры, вто время как длинная доходит до линии низа брюк.
Верхняя часть накладных деталей обеих форм конструируется одинаково, их можно построить в соответствии с рис. 4. Для накладных деталей используют простую в уходе, мягкую, пластичную кожу или ткань, имеющую соответствующие свойства.
4
АТЕЛЬЕ // М МЮЛЛЕР И СЫН 12//2003
ТЕХНИКА КРОЯ || 33
УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ КОНСТРУКЦИИ ЖАКЕТА
ДЕФЕКТ ПОСАДКИ
С правой стороны изделия — косые заломы от проймы до переднего края бокового кармана. Недостаточный объем в области бедер с правой стороны. Неровная линия правого рельефа. Недостаточная прибавка на посадку оката правого рукава.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОСЫХ ЗАЛОМОВ
Одно плечо слегка ниже другого; образуются заломы из-за избыточной длины изделия с правой стороны.
Кроме того, правое бедро выступает несколько сильнее, что осталось неучтенным при построении чертежа.
УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТА
Выпороть оба рукава, выпороть воротник, распороть правый плечевой и рельефный швы.
ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Линию среза рельефа боковой детали полочки у линии плече
вого среза сместить на 2—2,5 см в сторону проймы и оформить линию среза плавной кривой до точки центра груди. Линию плечевого среза у проймы удлинить на эту же величину, чтобы длина плечевого среза осталась неизменной. Благодаря этому изменению увеличится раствор нагрудной вытачки, увеличится угол наклона линии плечевого среза, и, как следствие, уменьшится длина полочки.
— Боковую деталь полочки на уровне линии талии оттянуть по срезу рельефа и бокового среза так, чтобы контрольный знак на уровне центра груди боковой детали полочки слегка сместился вверх относительно знака центра груди на центральной части полочки.
— На центральной части полочки измерить длину участка линии среза рельефа от поперечного контрольного знака центра груди до линии плечевого среза и отложить эту величину соответственно на боковой детали полочки от по
перечного контрольного знака центра груди вверх. Разница компенсируется у линии плечевого среза боковой детали полочки.
— Заузить боковую часть полочки в области проймы вдоль линии бокового среза на 1 см и начертить линию нового бокового среза от проймы до линии талии.
— Пройму боковой детали полочки углубить на 0,5—0,75 см. — Расширить полициям боковых срезов отрезных боковых частей полочки и спинки на 1,5—2 см со стороны более выпуклого бедра.
— Посадка по окату рукава недостаточна, поэтому следует расширить обе части рукава вверху по линиям локтевых срезов.
— Линия рельефа на правой полочке по направлению к пройме сильно изогнута. Корректировка линии шва рельефа благоприятно скажется на внешнем виде жакета.
ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ УВЕЛИЧИТЬ РАСТВОР
НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ И УМЕНЬШИТЬ ДЛИНУ полочки
РУКАВ РАСШИРИТЬ В ОБЛАСТИ ОКАТА ПО ЛИНИЯМ ЛОКТЕВЫХ СРЕЗОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕГО ОБЪЕМА.
ТЕХНИКА КРОЯ 35
АТЕЛЬЕ // М. МЮЛЛЕР И СЫН 12//2003
Проект: костюмер Анна Айерманн, эскизы: Тина Куттлер. Материал подготовили Марина Силаева и Ольга Куз1
м. мюллер и сын
МУЖСКИЕ ПИДЖАКИ, КУРТКИ И ЖИЛЕТ
ПИДЖАК В СТИЛЕ САФАРИ
ПОДГОТОВКА полочки
Величину раствора вытачки
МОДЕЛЬ 01
Построение чертежа основы: — чертеж основы пиджака, размер 50, без припусков на швы, пример построения в 1/2002 «АТЕЛЬЕ. МОДА ДЛЯ МУЖЧИН»
по талии на полочке срезать у линии бокового среза в области талии. Начертить новую линию бокового среза от его верхней точки до линии подреза кармана (среза входа в карман).
— Уменьшить длину линии бокового среза на величину раствора вытачки в области подреза кармана (входа в карман), отложив от линии низа величину раствора вытачки. При необходимости сравнить длину линии бокового среза полочки с длиной линии переднего среза на боковой детали. Начертить новую линию низа на полочке.
2
1
ПОЛОЧКА
АТЕЛЬЕ // М МЮЛЛЕР И СЫН 12//2003
ТЕХНИКА КРОЯ || 37
выше линии талии параллельно линии середины полочки, внизу оформить линию борта лекальной плавной линией.
— Отметить месторасположение пуговиц/петель и на линии борта точку перегиба лацкана. Оформить срезы лацкана в соответствии с рис. 2.
— Нижний воротник для мужского пиджака изготавливается из фильца (войлокообразный материал). Измерить значение длины горловины спинки на чертеже. Линию перегиба лацкана продлить вверх. Отложить по прямой от вершины горловины полочки значение длины горловины спинки с чертежа, до пересечения ее с линией перегиба лацкана. Из полученной точки провести перпендикуляр к линии перегиба лацкана вправо.
—	На перпендикуляре отложить вправо 1,5 см, затем 2,5 см (ширина стойки на уровне середины).
—	От последней точки начертить линию среза втачивания
воротника до горловины полочки и начертить линию середины воротника перпендикулярно линии среза втачивания. — Оформить линию сгиба стойки воротника и срезы воротника по лекалам. Воротник скопировать с чертежа и уточнить длину линии среза втачивания воротника в горловину.
- Начертить накладной боковой карман на полочке в соответствии с рис. 2 на расстоянии 1,5 см над линией входа в карман. Начертить: малый боковой карман, нагрудный карман, клапан нагрудного кармана и отделочную деталь малого накладного кармана и погон в соответствии с рис. 2.
— Нить основы на полочке располагается под прямым углом к линии талии.
БОКОВАЯ ДЕТАЛЬ
И СПИНКА
Начертить деталь пояса на 1 см ниже и на 3 см выше линии талии на чертежах полочки, боковой детали и спинки. На
спинке пояс располагается перпендикулярно к линии середины. Измерить длину пояса на чертежах и начертить пояс с припуском на застежку. — Начертить шлевки для пояса в соответствии с рис. 2.
— Для построения складки гольф на спинке от линии талии через точку пересечения линии бокового среза и проймы спинки начертить к линии плечевого среза плавную линию сгиба (края) складки. На расстоянии 5 см (ширина припуска складки) параллельно к полученной линии провести линию внутреннего (бокового) среза складки. От линии талии продлить полученную линию вниз на 2 см. Зеркально скопировать форму припуска складки у линии плечевого среза с чертежа спинки, оформить контуры срезов припуска складки.
— На чертеже боковой детали провести перпендикуляр к линии груди через точку пересечения линии заднего среза
боковой детали и ее проймы, продлить перпендикуляр вверх. Начертить плавную линию сгиба (края) складки от линии талии до вершины проймы.
— Измерить расстояние между точкой конца линии плечевого среза на спинке и точкой пересечения линии бокового среза и проймы спинки, перенести его на боковую деталь соответственно. Начертить верхнюю часть проймы (линия 1) на боковой детали.
— Начертить припуск складки шириной 5 см, продлить эту линию на 2 см вниз от линии талии, оформить линии срезов припуска складки на боковой детали (как на спинке). — Измерить длину линии внутреннего (бокового) среза складки на детали спинки и перенести это значение на боковую деталь соответственно (линия 2).
— Указать направление нити основы под прямым углом к линии низа.
3
Отметить шлицу внизу рукава длиной 9 см. Начертить припуски шлицы. Отметить месторасположение пуговиц/петель на шлице.
— Указать направление нити основы под прямым углом к линии локтя.
1.5
ПИДЖАК В КОЛОНИАЛЬНОМ СТИЛЕ
МОДЕЛЬ 02
Построение чертежа основы:
— чертеж основы пиджака, размер 50, без припусков на швы, пример построения в 1/2002 «АТЕЛЬЕ ДЛЯ МУЖЧИН»
СОММЕ DES GARCONS
ПОДГОТОВКА ПОЛОЧКИ:
Горловину по линии плечевого среза расширить на 0,8 см,
по линии середины полочки углубить на 3 см.
— Начертить линии разрезов в соответствии с рис. 1 (примечание: продольная линия совпадает с линией груди).
2
Деталь полочки разрезать, развернуть части детали так, чтобы в области горловины образовалась вытачка с раствором 1,5 см. Оформить вытачку от горловины длиной 12,5 см.
— В соответствии с рис. 2 начертить вытачку по талии с раствором 1 см. Остаток раствора вытачки (0,5 см) срезать в области линии бокового среза. Выровнять линию бокового среза.
— Уменьшить длину линии бокового среза полочки на величину раствора вытачки в области подреза кармана (входа в карман), отложив от линии низа величину раствора вытачки. При необходимости сравнить длину линии бокового среза полочки с длиной линии переднего среза на боковой детали. Начертить новую линию низа на палочке.
АТЕЛЬЕ // М МЮЛЛЕР И СЫН 12//2003
ТЕХНИКА КРОЯ || 39
3
ПОЛОЧКА
Параллельно линии середины полочки, на расстоянии 2,5 см от нее, провести линию края борта. В области уступа борта и области низа оформить линию борта плавной линией.
— Отметить месторасположение петель на 1 см от линии середины полочки по направлению к линии борта.
— Наметить линию отделоч-но-закрепляющей строчки потайной застежки.
— Отметить точку уступа борта на расстоянии 1 см вправо от линии середины полочки.
— Начертить клапан бокового кармана в соответствии с рис. 3 на расстоянии 1,5 см над линией входа в карман. Начертить боковой и нагрудный карманы в соответствии с рис. 3.
— Деталь бокового кармана перевести с чертежа, сделать разрезы по линиям для получения бантовой складки. Раздвинуть части детали кармана на величину припусков бантовой складки (см. рис. 3) — Нить основы на полочке располагается под прямым углом к линии талии.
БОКОВАЯ ДЕТАЛЬ И СПИНКА
— Горловину спинки углубить и расширить в соответствии с рис. 3.
- Начертить хлястик по талии под прямым углом к линии середины спинки.
— Начертить кокетку в соответствии с рис. 3. Выпрямить линию середины на кокетке (примечание: кокетка выкраивается со сгибом по линии середины). Середина спинки ниже кокетки выполняется со
швом.
— Указать направление нити основы под прямым углом к линии низа.
fl ВОРОТНИК
Измерить новую горловину пиджака и по ее размерам в соответствии с рис. 4 построить воротник-стойку шириной 4 см. Форма конца воротника должна соответствовать фс рме уступа борта.
5
0.5
Длина новой горловины изделия
Построение рукава соответствует модели 01.
ЖИЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ И КАРМАНАМИ-ПОРТФЕЛЯМИ
МОДЕЛЬ 03
Построение чертежа основы:
— чертеж основы жилета, размер 50, без припусков на швы
ПОДГОТОВКА ПОЛОЧКИ И СПИНКИ
На чертеже основы жилета прибавка к 1/2 Ог составляет 4,5 см. Для данной модели жилета эта прибавка должна составлять 10см.
Дополнительная прибавка распределяется следующим образом:
Прибавка на чертеже основы к 1/2 Ог: 4,5 см
Расширение деталей полочки и спинки по линии середины на 0,5 см: 1,0 см
Расширение посередине каждой детали на 1 см: 2,0 см Расширение деталей в области линий боковых срезов на 1 см: 2,0 см
Ширина застежки-молнии в готовом виде 1 см (1/2 = 0,5 см): + 0,5 см
Новая прибавка к 1/2
Ог: 10 см
1На полочке и спинке от линии плечевого среза до линии низа провести вертикальную линию разреза для расширения деталей.
— Вытачки отсутствуют — излишек объема жилета стягивается шнуром, продернутым в кулиску по линии низа жилета.
Обе части деталей полочки и спинки раздвинуть по линиям разрезов на 1 см. На расстоянии 0,5 см от линии середины полочки, параллельно ей, провести новую линию середины полочки. На расстоянии 0,5 см от линии середины спинки, параллельно ей, провести новую линию середины спинки.
— Полочку и спинку расширить на 1 см по линиям боковых срезов. Величина расширения в области линии низа
сходит на нет.
— Линию плечевого среза поднять в соответствии с рис. 2, длину линии плечевого среза увеличить на 1 см. При этом спинка в области проймы расширяется несколько больше, чем полочка.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА МОДЕЛИ
Оформить линии среза горловины в соответствии с рис. 3.
— На спинке начертить кокетку. Вытачку на выпуклость лопаток перевести по направлению к линии среза кокетки.
3
кармана
АТЕЛЬЕ // М МЮЛЛЕР И СЫН 12//2003
ТЕХНИКА КРОЯ || 41
- Линию середины спинки продлить вниз на 6,5 см, участок между новой линией низа и кокеткой выпрямить для выполнения детали со сгибом по линии середины. Провести линию низа перпендикулярно к линии середины спинки и к линии бокового среза.
- Длину новой линии бокового среза спинки измерить от линии талии до линии низа и отложить полученную величину на линии бокового среза полочки от линии талии вниз; к значению длины бокового среза спинки прибавить 1 см, полученную величину отложить по линии середины полочки от линии талии вниз. Начертить новую линию низа. — На полочке начертить линии строчек для образования кулиски шириной 2,5 см; наметить месторасположение отверстия для шнура.
— Начертить боковой и нагрудный карманы, «патронташ» и погон в соответствии с рис. 3. — Нагрудный карман перевести с чертежа, добавить припуски на обработку складки кармана-портфеля шириной 3 см по боковым и нижней сторонам и припуск на обработку верхнего среза кармана. Углы кармана в области припусков на складки кармана стачиваются как вытачки.
— Боковой карман перевести с чертежа, вдоль вытачек начертить линии разрезов; разрезать деталь кармана и раздвинуть ее части так, чтобы расстояние между частями составляло 1 см (см. рис. 3). Начертить вытачки в углах кармана и добавить припуск на обработку верхнего среза шириной 3 см. — Измерить длину боковых и нижних срезов кармана и начертить боковую деталь кармана-портфеля шириной 3,5 см. — Нить основы располагается на спинке — вдоль сгиба по линии середины, на полочке — под прямым углом к линии груди и линии талии.
КОРОТКАЯ КУРТКА
МОДЕЛЬ 04
Построение чертежа основы:
— чертеж основы куртки, размер 50, без припусков на швы
ПОЛОЧКАИ СПИНКА
Для определения новой Длины изделия (здесь: 65 см), по линии середины, укоротить спинку на 2 см относительно линии бедер. Начертить новую линию середины спинки с заужением ее в области линии талии на 0,5 см. Начертить линию низа спинки под прямым углом к линии новой середины спинки.
— Заузить детали полочки и спинки в области проймы на 0,5 см каждую деталь; заузить полочку и спинку по линиям боковых срезов у проймы по I см, по линии талии — по 2,5 см, по линии низа — по 2 см. — Длину новой линии бокового среза спинки измерить от линии талии до линии низа и отложить полученную величину на линии бокового среза полочки от линии талии вниз; к значению длины бокового среза спинки прибавить 1 см, полученную величину отложить по линии середины полочки (основного чертежа) от линии талии вниз. Начертить новую линию низа.
— Начертить кокетку на спинке. Среднюю линию кокетки спинки начертить прямой линией, для выполнения ее со сгибом по линии середины.
— Параллельно линии середины полочки, на расстоянии 10 см от нее, провести линию края борта. Отметить месторасположение пе-тель/пуговиц в соответствии с рис. 1 на расстоянии 2 см от линии борта. Для определения месторасположения кармана линию борта зеркально
3:
1g 65 cm Укоротить на
]* 2cm
скопировать от линии середины полочки.
— Начертить на полочке карманы и пояс в соответствии с рис. 3. Карман для мобильного телефона скопировать с чертежа; по боковым сторонам и снизу добавить припуски для складок кармана-портфеля. Углы кармана в области припусков на складки кармана стачиваются, как вытачки.
— Измерить длину пояса от линии середины спинки до линии середины полочки и на-
Скопировать с чертежа заштрихованный участок
г
СчеРге^:сПИнки ' Ch
Заузить на 0.5 см
Заузить на 0.5 см
Заузить по 1 см
АТЕЛЬЕ И М МЮЛЛЕР И СЫН 12//2003
ТЕХНИКА КРОЯ || 43
чертить пояс с припусками на застежку.
— Продлить линию плечевого среза полочки от горловины на 2 см влево. Начертить линию перегиба лацкана от точки пересечения линии груди и линии края борта через полученную точку.
- Продленную линию плечевого среза полочки продлить еще на 2 см влево, и линию перегиба лацкана продлить на 2 см вверх; провести через полученные точки вспомогательную линию для построения линии перегиба на воротнике вправо. Измерить длину горловины спинки на чертеже. Отложить полученное значение минус 1 см по прямой, от вершины горловины полочки до пересечения со вспомогательной линией.
— Построить воротник в соответствии с рис. 1.
ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ
Воротник скопировать с чертежа полочки.
— От точки К провести перпендикуляр к линии перегиба стойки воротника и от точки пересечения с линией перегиба стойки продлить эту линию на 3 см. К полученной точке провести линию верхнего среза стойки от линии середины воротника. Измерить длину
линии нижнего среза воротника от линии середины до точки К и перенести это значение на линию верхнего среза стойки.
— Скопировать форму заштрихованного участка (передняя часть отрезной стойки воротника) с чертежа полочки, перенести ее на деталь стойки воротника соответственно (см. рис. 2). Оформить линии срезов отрезной стойки воротника.
— Нить основы на полочке располагается параллельно линии середины, на спинке внизу под прямым углом к линии низа, вверху на кокетке — вдоль сгиба.
Отрезную стойку воротника перевести с чертежа воротника, измерить длину горловины. Полученное значение перенести на линию нижнего среза стойки воротника, при необходимости удлинить или укоротить (ее и, соответственно, воротник) у линии середины.
- Воротник с отрезной стойкой не нуждается во влажнотепловой обработке.
РУКАВ
Длину проймы между контрольными знаками втачивания рукава сравнить с длиной соответствующего среза оката рукава и заузить обе части рукава по срезам на величину, равную значению полученной разницы.
- Указать направление нити основы под прямым углом к линии локтя.
От середины спинки до середины полочки
10,5
КУРТКА С КУЛИСКОЙ НАТАЛИИ И НАКЛАДНЫМИ КАРМАНАМИ
МОДЕЛЬ 05
Построение чертежа основы:
— чертеж основы куртки, размер 50, без припусков на швы
 ПОЛОЧКА И СПИНКА
Для определения новой Длины изделия (здесь: 84 см) линию середины спинки удлинить на 17 см относительно линии бедер. Линию середины спинки выпрямить для выполнения ее со сгибом. Начертить линию низа спинки под прямым углом к линии новой середины спинки.
— Линию бокового среза пиджака сместить в сторону спинки на 2,5 см и оформить
линию бокового среза с дополнительным приталиванием на 1,5 см в соответствии с рис. I.
— Пройму полочки углубить на 1 см, измерить длину линии бокового среза от линии талии вверх до проймы и перенести это значение на спинку соответственно, начертить новую линию проймы спинки.
— Измерить участок бокового среза спинки от линии талии до линии низа и перенести это значение на соответствующий участок полочки. Зна-
1
АТЕЛЬЕ // М МЮЛЛЕР И СЫН 12//2003
ТЕХНИКА КРОЯ || 45
3
Обтачка входа в карман
Боковая деталь бокового кармана
Длина бок. и ниж. среза кармана
Скопировать
Измерить соответствующий участок горловины и при необходимости откорректировать длину стойки у линии середины
чение длины бокового среза спинки плюс 0,5 см отложить по линии середины полочки от линии талии вниз. Начертить новую линию низа полочки.
— Вдоль проймы спинки начертить внешний и внутренний края складки на свободу движения; а также строчки для кулиски вдоль линии низа в соответствии с рис. 1.
— Горловину по линии середины полочки углубить на 1 см. Линию края борта сместить вправо на половину значения ширины застежки-молнии в готовом виде (здесь 6 мм) и начертить линию притачивания планки на расстоянии 4 см от пер
воначальной линии середины полочки.
— Начертить планку шириной 8 см в соответствии с рис. 1, отметить месторасположение петель.
2
ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ
Для построения воротника с отрезной стойкой необходимо наметить линию перегиба лацкана на полочке: на расстоянии 15 см от уступа борта отметить точку начала линии перегиба лацкана и провести эту линию до точки пересечения с продленной от горловины на 2 см влево линией плечевого среза полочки.
— Продленную линию плечевого среза полочки продлить еще на 2 см влево, и линию перегиба лацкана продлить на 2 см вверх; провести вправо через полученные точки вспомогательную линию для построения линии перегиба стойки воротника. Измерить длину горловины спинки на чертеже. Отложить полученное значение минус 2 см по прямой от вершины горловины полочки до пересечения со вспомогательной линией.
— Оформить линию перегиба на воротнике и основные срезы воротника по лекалам. На расстоянии 1 см от линии перегиба на воротнике начертить линию нижнего среза воротника до горловины полочки.
— Начертить карманы в соответствии с рис. 1. Измерить длину боковых и нижней сторон бокового кармана, начертить боковую деталь кармана. Верхний срез кармана обтачивается обтачкой, которую следует скопировать с чертежа кармана.
— Нить основы на полочке располагается параллельно нижнему участку линии борта, на спинке — вдоль сгиба.
Воротник перевести с чертежа полочки.
— От точки К провести перпендикуляр к линии перегиба на воротнике и от точки пересечения с линией перегиба на воротнике продлить эту линию на 3 см. К полученной точке провести линию верхнего среза стойки от линии середины воротника. Измерить
длину линии нижнего среза воротника от линии середины до точки К и перенести это значение на линию верхнего среза стойки.
— Скопировать форму заштрихованного участка (передняя часть отрезной стойки воротника) с чертежа полочки, перенести ее на деталь стойки воротника соответственно (см. рис. 3). Оформить линии срезов отрезной стойки воротника.
Стойку перевести с чертежа воротника на отдельный лист бумаги, длину горловины изделия измерить, полученное значение перенести на нижний срез стойки воротника, при необходимости удлинить или укоротить воротник и стойку воротника у линии середины. — Воротник с отрезной стойкой не нуждается во влажнотепловой обработке.
5
Обе части рукава углубить на половину значения углубления проймы.
Измерить длину нижней части проймы между контрольными знаками втачивания рукава, сравнить с длиной оката на соответствующих частях рукава и заузить обе части рукава по передним срезам на значение полученной разницы в равных долях. — Начертить линии разреза для складок на верхней части рукава в соответствии с рис. 5.
5
6
Начертить новую линию переднего среза
Раздвинуть на 1,5 см и заложить складку
— Указать направление нити основы под прямым углом к линии локтя.
6
Для получения складок в области локтя надо разрезать верхнюю часть рукава по линиям разрезов, раздвинуть детали на 1,5 см у линии локтевого среза. Начертить новые линии переднего и локтевого срезов верхней части рукава в соответствии с рис. 6.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ОТ ВИЛЛИ ФЛИНГЕЛЛИ
НАКЛАДНОЙ КАРМАН
С КЛАПАНОМ, КОМБИНИРОВАННЫЙ
С ПРОРЕЗНЫМ КАРМАНОМ
Это не обычный накладной карман, вход в него выполняется в виде прорезного кармана в рамку. Преимущество этого кармана в процессе эксплуатации в том, что содержимое кармана не деформирует деталь накладного кармана.
Рисунок 01а
Изготовить из плотной бумаги шаблон для детали накладного кармана. Деталь накладного кармана является лишь декоративным элементом и не несет утилитарной нагрузки, поэтому он выполняется без подкладки.
Шаблон наложить на выкроенную с припусками на швы (по боковым и нижней сторонам) деталь накладного кармана и заутюжить припуски на швы по нижней и боковым сторонам на
него (изнаночную сторону кармана). Деталь накладного кармана настрочить на полочку, оставляя его верхний срез открытым. Наложить на полочку две обтачки входа в карман, срезами встык друг к другу (верхний срез накладного кармана должен располагаться строго между швами притачивания обтачек, т. е. по линии разрезания входа к карман). Обтачки располагаются лицевыми сторонами к лицевой стороне полочки. Притачать обтачки (нижняя обтачка притачивается вместе с верхним срезом накладного кармана) двумя параллельными строчками, расстояние между которыми равно удвоенной ширине рамок кармана в готовом виде; длина строчек равна длине верхнего среза накладного кармана.
Рисунок 01b
Разрезать вход в карман, вывернуть на изнаночную сторону обтачки, выметать рамки, застрочить углы кармана, притачать
Ширина клапана
АТЕЛЬЕ // М. МЮЛЛЕР И СЫН 12//2003
ТЕХНИКА КРОЯ || 47
подкладку кармана к срезу нижней обтачки. Настрочить (или притачать) подзор прорезного кармана на другой край подкладки кармана. На готовом клапане наметить линию ширины в готовом виде. Вложить готовый клапан между рамками кармана, совмещая линию на клапане с краем верхней рамки. Притачать клапан, подзор (с подкладкой кармана) одной строчкой, прокладывая ее с лицевой стороны в шов притачивания верхней обтачки (рамки). Стачать подкладку кармана.
Рисунок 01с
Другой способ соединения клапана с карманом. Готовый клапан притачать над входом в карман, располагая его лицевой стороной к лицевой стороне полочки, обтачанным краем вверх. Затем подрезать шов притачивания клапана, отогнуть клапан вниз, настрочить припуски шва притачивания с лицевой стороны.
ПОТАЙНОЙ КАРМАН С КЛАПАНОМ ДЛЯ МЕЛОЧИ
Потайной карман для мелочи настрачивается на правую полочку пе-
Застрочить швом вподгибку с закр. срезом
ред настрачиванием обычного накладного кармана на полочку. Карман изготавливается из тонкой подкладочной ткани. Для предотвращения высыпания монет из кармана при движении он выполняется с клапаном.
Рисунок 02а
Застрочить швом вподгибку с закрытым срезом верхний срез кармана. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону.
Рисунок 02b
Для клапана потребуются две детали из подкладочной ткани, одну из которых следует укрепить тонким прокладочным материалом для стабильности формы.
Рисунок 02с
Обработать края клапана обтачным швом.
Рисунок 02d
Настрочить карман на полочку, затем притачать клапан над накладным карманом.
Рисунки 02е, 02f
Верхний край кармана находится на 6-7 см ниже входа основного кармана.
театральный роман
ТЕКСТ_ОЛЬГА ЛАРИОНОВА
За последние годы эшелон театральных художников по костюмам заметно помолодел. А вместе со свежей кровью ворвались на сценические подмостки и новые образы, создаваемые молодыми модельерами, их видение театрального костюма, которое подчас, бывает, и шокирует своей бескомпромиссностью.
23-летняя выпускница Московского государственного университета сервиса Наталья Добродеева - начинающий художник по театральным костюмам. Несмотря на столь юный для этой серьезной профессии возраст, Наташа уже успела поработать в нескольких театрах Москвы. Она смотрит на тебя с живейшим, почти детским интересом, лучезарно улыбается, время от времени, рассказывая о своей жизни и профессии, поднимает глаза к потолку и вздыхает от удовольствия. Нет нужды спрашивать о терниях творческого пути и обратной стороне успеха - перед тобой человек, который в восторге от жизни.
«Я сейчас в процессе учения, - рассказывает Наталья. - Вуз окончила с дипломом «Дизайнер аксессуаров», так что в моделировании одежды большим специалистом себя не считаю. Но режиссер театра «Апарте», увидев некоторые мои работы, предложил сделать костюмы для спектакля по рассказу Чехова «Начиталась». Требовалась классическая стилизация под начало XX века. Я расстроилась, так как не было возможности внедрить какие-то авангардные идеи. Представляла себе, что театральные костюмы - это обязательно парча, бисер. Хотелось новых форм, чего-то интересного...» Но в процессе работы Наталья поняла, что в театре у модельера особая задача: не продемонстрировать, какой ты замечательный художник, а вместе с режиссером, актерами, музыкой, светом добиться того, чтобы в итоге получилось цельное произведение. Абсолютно неприемлемо, чтобы по окончании действа зрители могли бы сказать: «Спектакль - не очень, а костюмы были интересные». А это значит, что костюмы не должны жить сами по себе, они лишь помогают воссоздать атмосферу времени, подчеркнуть характеры. Например, мечтательному характеру героини-фантазерки в спектакле «Начиталась» вполне соответствуют и немного странные костюмы, выполненные Добродеевой.
«Сначала я читала сценарий, долго беседовала с режиссером, он рассказывал, какие у него задумки, посидела на репетициях, посмотрела на актрису. Представляла, какой силуэт будет соответствовать ее манере двигаться, жестикулировать. Действие происходит на да
че, где все очень натурально, нет резких цветов, поэтому старалась подобрать ткани естественных оттенков, гармонирующих с природой. В театре «Апарте» первый раз попробовала работать с плиссировкой - начало века ассоциировалось именно с ней. Попробовала и влюбилась в эти складочки - плиссе, гофре. Замечательная фактура!
Специфика работы над костюмами этого спектакля заключалась еще и в том, что действующие лица (всего их четверо) - люди разного склада и уклада жизни: главная героиня и ее друг-скрипач - возвышенные эстеты: ее образу как нельзя лучше соответствует легкий изящный шифон, для него - хорошие твидовые ткани. Их соседи, напротив, люди приземленные и грубые, поэтому и одежда у них неряшливая и ветхая... Я местами протирала ткань, делала дырки, ставила заплатки».
Наташа признается, что постоянно сомневается в процессе работы и не стесняется спрашивать совета у швей, закройщиков. Ведь специфика театрального костюма такова, что помимо всего прочего нужно учитывать даже размер сцены: если сцена малая, зритель сидит близко, то все должно быть очень натурально, никакой бутафории; а если большая - нужно помнить о том, что и на галерке сидят люди, и они тоже хотят разглядеть детали костюма. «Но мне лично кажется, что и на большой сцене нужна натуральность, - говорит Добродеева, - ведь есть и первые ряды. Да и актер не должен чувствовать, что одежда ненастоящая. Тяжело играть королеву, если знаешь, что у тебя юбка на «живуль-ке» и заплатка подмышкой».
Как-то после спектакля «Униженные и оскорбленные» по Достоевскому в Сургуте актеры подошли к Наталье Добродеевой и поблагодарили за костюмы, которые помогают играть. «Это было так приятно, - вспоминает Наташа. - Тем более, что костюмы были сложные - XIX век. Когда я рисовала эскизы, использовала гравюры, живопись. Конечно, приходилось кое-что придумывать, чтобы костюм соответствовал образу актера и дополнял его. Героиня Достоевского - резкая, алчная хищница. У всех персонажей костюмы более-менее традиционные: кринолины, рукава-фонарики. Цвета: белый, серый, черный. Достоевского в другом колорите трудно представить. А у нее единственной -платье из зеленой тафты. К нему мы придумали большой турнюр, который, как кокон, покачивался сзади. С ним было много сложностей: она кувыркалась, прыгала, каталась с героем по полу, он кружил ее. Нужно было сделать так, чтобы «кокон» все время держал форму и при этом
Художник по театральным костюмам Наталья Добродеева
не мешал актрисе. В подъюбник мы вшили металлические стержни, благодаря которым турнюр работал по принципу пружины: садишься -проминается, встаешь - восстанавливает форму. Но основная сложность заключалась в том, что актриса в это время была на четвертом месяце беременности. Пока мы отшивали платье, объемы героини постоянно менялись. Нужно было следить за тем, чтобы ничего не терло, никуда не впивалось. Все так боялись за нее: сложная роль, сложное платье. Это был для меня такой странный опыт...»
Работая над костюмами к спектаклю «Мата Хари», Наталье Добродеевой пришлось внедрять достаточно смелые дизайнерские идеи, благодаря чему родился очень яркий образ: она в широком халате с красно-белым иероглифическим узором стоит на красно-белом ковре. Кажется, что полы халата устилают всю сцену. Магнетическим взглядом обводит зал, покачивая головой с тяжелыми черными волосами, переплетенными бусами. Так, Гертруда, добропорядочная жена любящего мужа, превращается в легендарную Мату Хари.
«Я сначала даже испугалась, когда придумала этот костюм, - говорит Наталья. - Для него потребовались две совершенно разные ткани: красная с лаковым покрытием настрачивалась на белую в виде осколков иероглифов, как ап-ликация. Получился большой стеганый халат, который был не просто костюмом, но и частью декорации. Во время действия под него прячутся персонажи. В этом спектакле я опять использовала плиссировку (в костюме Клод - сыщицы, разоблачившей Мату Хари). Еще я придумала к ее костюму пальто, которое запахивается, как конверт, без воротника, с минимумом пуговиц: жесткая ткань, из которой оно сшито, отлично держит форму. Получилось вполне авангардно. К тому же пальто вписывается в атмосферу того времени. Для восточных костюмов использовались в общем стандартные ткани - шифон, шелк, черный атлас, гофрированная парча. Много бус, колокольни-
АТЕЛЬЕ 12//2003
ПРОФЕССИЯ || 49
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ - ТЕМА ОСОБАЯ. СЛОЖНОСТЬ ЕГО СОЗДАНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ХУДОЖНИКУ НЕДОСТАТОЧНО УЧИТЫВАТЬ ЛИШЬ ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АКТЕРОВ, ГЛАВНОЕ - СТРЕМЛЕНИЕ К ГАРМОНИЧНОМУ СОЧЕТАНИЮ СТИЛЯ ОДЕЖДЫ АРТИСТОВ С ОБЩЕЙ АТМОСФЕРОЙ СПЕКТАКЛЯ, ХАРАКТЕРАМИ ГЕРОЕВ.
Костюм к спектаклю «Мата Хари
ков. Работать было интересно именно потому, что в спектакле происходит смешение стилей, и можно было экспериментировать: где-то - Восток, где-то - Европа начала века, где-то - авангард вне времени и пространства...
Очень интересно было делать костюмы для спектакля театра им. В.В. Маяковского по «Повестям Белкина». Актеров немного, но все они заняты в нескольких ролях. Ключница Белкина по ходу действия превращается в Дуню, слуга Белкина - в Минского...
Одна из проблем театральных художников - ограниченные средства. Но иногда это подстегивает фантазию. К примеру, телогрейку смотрителя в «Повестях Белкина» мы сшили из серого ватина, не обтянутого тканью. Он местами закатался, но от этого даже приобрел более интересный вид. Теперь хотелось бы поработать над какой-нибудь сказкой, в которой акцент был бы сделан на костюмы. Хотя, думаю, мне любая работа понравится. В театре все так необыкновенно. Ты смотришь на сцену и забываешь, что это твои костюмы, как они шились. Просто сидишь и удивляешься: «Как это люди смогли все так здорово придумать?» кК
УРОК 21
воротники
с неклеввой прокладкой
ТЕКСТ_МАРИНА СИЛАЕВА///ГРАФИКА_АННА ХРЕНОВА
Продолжение. Начало в №№ 8-11/03.
В ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА МЫ УЖЕ РАССКАЗАЛИ О РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВОРОТНИКОВ И ИХ ОБРАБОТКЕ В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ КОЖИ. НА ЭТОТ РАЗ В ЦЕНТРЕ НАШЕГО ВНИМАНИЯ ОКАЖУТСЯ ВОРОТНИКИ С НЕКЛЕЕВОЙ ПРОКЛАДКОЙ.
Для некоторых моделей не рекомендуется использование неклеевых прокладок. Неклеевые прокладки выкраиваются из хлопчатобумажных, льняных или нетканых материалов.
///////ДУБЛИРОВАНИЕ НЕКЛЕЕВОЙ ПРОКЛАДКОЙ НИЖНЕГО ВОРОТНИКА.
Этот способ применяется в тех случаях, когда изделие недорогое, и/или кожа, из которой изготавливается изделие, довольно толстая, поэтому пролегание припусков шва не будет заметным.
Верхний воротник выкраивается больше нижнего по концам и отлету на величину канта (если это предусмотрено техническими условиями на выполнение изделия) и на величину огибания верхним воротником нижнего; в некоторых случаях предусматривается посадка в концах верхнего воротника. Припуски на обработку концов и отлета на верхнем и на нижнем воротниках одинаковы и равны ширине шва обтачивания (0,5-0,7 см).
Если для прокладки нижнего воротника выбран тканый материал: льняной, хлопковый, смесовый или нетканый - типа флизелина (материал, волокна которого ориентированы в одном на
правлении; такие материалы обладают теми же свойствами, что и тканые материалы - растягиваются в поперечном направлении и не растягиваются в долевом направлении), то прокладку воротника следует выкраивать с учетом направления нити основы. Направление нити основы на прокладке нижнего воротника зависит от вида воротника и застежки изделия. В изделиях с закрытой застежкой (с застежкой доверху, рис. 01а*) нить основы на прокладке нижнего воротника проходит параллельно концам воротника (рис. 01а). На воротниках с открытой застежкой (с лацканами, рис. 01b*) нить основы на прокладке нижнего воротника проходит параллельно срезам раскепа (рис. 01b). Соответственно, прокладка будет состоять из двух частей.
Если прокладка нижнего воротника выкраивается из нетканого материала типа прокла-мелина (материал, волокна которого расположены хаотично, поэтому его свойства в долевом и поперечном направлениях одинаковы), то прокладка выкраивается без учета долевого направления, цельной деталью, без шва посередине, потому что свойства прокладочного материала не окажут влияния на посадку воротника.
Выкраивание прокладки с учетом этих требований обеспечит хорошую посадку воротника.
01b
ТЕХНОЛОГИИ I 51
АТЕЛЬЕ 12//2003
После выкраивания прокладки нижнего воротника ее части соединяют накладным швом с открытыми срезами (рис. 02а) или швом встык (рис. 02b).
Прокладку нижнего воротника продекотиро-вать (деталь сильно увлажнить и проутюжить до полного удаления влаги), наложить на изнаночную сторону нижнего воротника, уравнять срезы, зафиксировать прокладку по срезам отлета, концов и срезу стойки воротника. На лицевую сторону нижнего воротника наложить верхний воротник лицевой стороной вниз. Уравнять срезы отлета, концов и обтачать шириной шва 0,5-0,7 см с посадкой в углах из детали верхнего воротника (строчка 1 на рис. 03а). В некоторых случаях посадка из верхнего воротника может не выполняться. Высечь прокладку из шва обтачивания по отлету и концам воротника. Расколотить (без клея) шов обтачивания на специальной колодке или разутюжить.
При обработке краев воротника в чистый край следует подрезать припуск шва обтачивания нижнего воротника до 1,15-0,2 см для равномерного уменьшения толщины шва; высечь излишки материала в концах воротника. Вывернуть на лицевую сторону воротник, выправить шов, настрочить на нижний воротник припуски шва обтачивания. В узких воротниках настрачивание шва обтачивания производится только по отлету, в широких воротниках
- по отлету и концам. Строчки настрачивания припусков не доходят до углов воротника на 3-4 см (строчки 2 на рис. 03а). Ширина шва настрачивания - 0,2-0,3 см. Заколотить края воротника без клея, приутюжить (через про-утюжельник) со стороны нижнего воротника, начинать приутюживание воротника надо от его отлета для того, чтобы вышел лишний воздух, находящийся между верхним и нижним воротниками.
Шов отлета и концов может быть заколочен со слоем клея. Клей наносится на припуски шва после их настрачивания на нижний воротник. При обработке шва обтачивания таким способом отделочная строчка не прокладывается; исключением может являться отделочная строчка, которая прокладывается на большом расстоянии от отлета и концов воротника. Можно использовать другой способ обработки обтачанных краев воротника (рис. 03b): подрезать припуски шва верхнего воротника на половину ширины, приклеить припуски шва на верхний воротник, смещая шов обтачивания для образования канта из верхнего воротника.
///////ДУБЛИРОВАНИЕ НЕКЛЕЕВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ВЕРХНЕГО ВОРОТНИКА.
Этот способ применяется в тех случаях, когда изделие дорогостоящее, и/или кожа, из которой изготавливается изделие, тонкая; поэтому во избежание пролегания припусков шва обтачивания прокладка из неклеевых материалов прокладывается со стороны верхнего воротника.
Верхний воротник выкраивается больше нижнего по концам и отлету на величину канта (если это предусмотрено техническими условиями на выполнение изделия), на величину огибания верхним воротником нижнего и на величину посадки в концах верхнего воротника. Припуски на обработку концов и отлета на верхнем и на нижнем воротниках одинаковы и равны ширине шва обтачивания (0,5-0,7 см). Правила выкраивания и обработки неклеевой прокладки аналогичны тем, которые описаны выше.
На изнаночную сторону верхнего воротника накладывается готовая прокладка, детали стачиваются по срезам с посадкой в концах из верхнего воротника (строчка 1 на рис. 04). Величина посадки определяется для каждого изделия отдельно. Для того чтобы строчка стачивания верхнего воротника и прокладки не была видна после вывертывания воротника на лицевую сторону, ширина шва стачивания срезов верхнего воротника и прокладки должна быть меньше на 0,1 см проектируемой ширины шва обтачивания воротника, т. е. 0,4-0,6 см.
На лицевую сторону нижнего воротника накладывается верхний воротник лицевой стороной вниз, уравниваются срезы, обтачиваются края воротника швом, ширина которого равна 0,5-0,7 см (строчка 2 на рис. 04). Шов обтачивания расколотить (без клея) или разутюжить на специальной колодке. Прокладку высечь из срезов. Подрезать припуски шва обтачивания нижнего воротника на 0,2-0,3 см, срезать излишки в углах. Приклеить припуски шва обтачивания к нижнему воротнику (рис. 04) (или настрочить припуски шва на нижний воротник шириной шва 0,2-0,3 см). Вывернуть на лицевую сторону воротник. Заколотить края молотком и/или приутюжить воротник, начиная от отлета с образованием канта из верхнего воротника. При таком способе обработки края воротников можно не закреплять с помощью клея.
Если по модели предусмотрена отделочная строчка, она прокладывается по краям воротника (в зависимости от способа соединения его с горловиной) до или после соединения воротника с горловиной изделия. Ширина отделочной строчки по краям воротника при таком способе обработки может быть любой. Если же шов обтачивания отлета и концов воротника обрабатывается в чистый край (т. е. с настрачиванием припуска шва нижнего воротника на верхний воротник, см. выше), ширину отделочной строчки рекомендуется проектировать большой или не следует прокладывать ее вообще. кк.
Продолжение темы в следующем номере.
нижнего воротника
03b
Неклеевая прокладка нижнего воротника
1
подчеркиваем талию
ТЕКСТ_ЕЛЕНА ЧЕКРИЗОВА
ПОМНИТЕ, У ЗАДОРНОВА: «ЧТО В ЖЕНЩИНЕ ГЛАВНОЕ? ГОЛОВА - НОГИ? ГОЛОВА - НОГИ?» НО ЛЮБАЯ ЖЕНЩИНА ЗНАЕТ ТАЛИЯ! ТОНКАЯ ТАЛИЯ - ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАМАНЧИВЕЕ? ЕСЛИ ВАША ТАЛИЯ ДАЛЕКА ОТ ИДЕАЛЬНОЙ, ВАС ВЫРУЧИТ ШИРОКИЙ РЕМЕНЬ-КОРСЕТ, КОТОРЫЙ ЗРИТЕЛЬНО СДЕЛАЕТ ВАС СТРОЙНЕЕ.
к Широкие ремни не выходят из моды. Но подпоясаться прямой широкой полоской кожи (что в основном и можно найти в продаже) может позволить себе разве что модель с высокой талией и узкими бедрами. Красивый на витрине, такой ремень будет топорщиться и портить пропорции стандартной фигуры.
Чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, нужен ремень с вытачками, то есть именно корсет! Возьмите выкройку спинки самого своего удачного платья, брюк или юбки, которые сидят точно по фигуре, и перенесите на бумагу ту ее часть, где находятся вытачки на талии (рис. 01). Она-то и будет основой для вашего ремня, состоящего из трех частей: средней и двух боковых, постепенно сужающихся (рис. 02). Длина ремня равна обхвату талии.
Соедините детали при помощи оплетки так, как описывалось в № 11/03 журнала «Ателье». При помощи хольнитенов присоедините ремешок и пряжку (а можно сделать, чтобы пояс застегивался на два ремешка или завязывался). Можно носить ремень в таком виде, как показано на рис. 03, а можно декорировать его. Пробейте прямоугольные отверстия по нижнему краю боковых частей ремня и проденьте в них шнурки, имитирующие бахрому, или украсьте концы шнурков перьями или бусинами.
Замечательная декоративная и функциональная деталь - сумочка-чехол для мобильного телефона или наладонного компьютера (в зависимости от размера чехла) (рис. 04).
Выкройка сумочки проста: задняя часть, переходящая в крышку, и передняя часть с вытачками (рис. 05). Собирается сумочка при помощи оплетки. К поясу крепится двумя узкими ремешками (рис. 06), расположенными на задней стенке, которые застегиваются на кнопки. Если нет возможности поставить кнопки в домашних условиях, это можно сделать в любом ателье или мастерской по ремонту обуви. Эта форма сумочки-чехла очень удобна и может быть использована в изготовлении более сложных сумок, но об этом мы расскажем вам в следующих номерах журнала. LK
АТЕЛЬЕ 12//2003
ДЕТАЛИ 53
05
06
54 || МАСТЕР
АТЕЛЬЕ 09//2003
шелковая радуга
На последних «Сезонах моды», прошедших в октябре в Киеве, что твои вещи нравятся и их хотят носить - это дает стимул к
Я интересных коллекций было много, но одна, под названием «Радуга», запомнилась особо. 30 нарядов класса pret-a-porter de lux, созданных киевским дизайнером Людмилой Кисленко под маркой «Люкис», удивили изысканностью и качеством работы. Тонкое чувство цвета и классических пропорций, идеальные линии, смелая игра с цветом и декоративными элементами. Это был настоящий праздник моды.
Красивые платья от «Люкис» оценили многие именитые модницы. Жена мэра Киева Людмила Омельченко считает, что коллекция Людмилы Кисленко украсила эту акцию. А экс-министр Александра Кужель вообще захотела скупить все модели до единой.
Оценив коллекцию по достоинству, «Ателье» решил задать Людмиле Кисленко несколько вопросов для популярной у читателей рубрики «Мастер».
- Какие ткани вы использовали для своей коллекции?
- Больше всего было шелка. Он очень хорошо «льется», «струится». Кроме него было много ультрамодных тканей наступившего сезона 2004 года. Мы привыкли использовать ткани, из которых европейские кутюрье отшили свои коллекции еще два года назад. Я с таким положением дел была в корне не согласна. Познакомилась с поставщиками, наладила сотрудничество. Сегодня на складе марки «Люкис» есть эксклюзивные ткани из Швейцарии, Австрии и Испании, их могут приобрести все желающие.
- Что вы чувствуете после удачного показа?
- Удовлетворение и желание шить новую коллекцию. Когда видишь,
дальнейшему творчеству. Над «Радугой» мне работалось интересно и легко. Может быть потому, что в моем распоряжении было много замечательных тканей, и фантазии было где развернуться.
- Ваша коллекция очень носибельная по силуэтам, но с другой стороны так нарядна, что не всякая женщина рискнет одеть ее на каждый день... - И напрасно. Красивая одежда «держит» и вызывает уважение. Все клиентки, которые однажды попробовали носить наши вещи, почувствовали себя элегантными, женственными, возвращаются ко мне вновь и вновь. Речь ведь идет не только о длинных платьях, культура ношения которых существует на Западе, но не у нас. Наши женщины в целом побаиваются красивой одежды из дорогой ткани. Всему виной «базар», на котором одевалось не одно поколение. Задача дизайнеров сегодня - формировать вкус.
- Как вы считаете, почему люди не доверяют украинским модным маркам? - Было время, когда некоторые магазины предлагали вешать на вещи от «Люкис» бирку «Сделано в Италии». Я отказалась. Я горжусь тем, что шью украинское для украинцев. Многие до сих пор боятся ателье, считают, что там, как в давние времена, неважно шьют. В этом смысле «Люкис» давно уже не ателье. У нас профессиональное оборудование, наши вещи смотрятся, как промышленные. Качество для меня - все. Я дорожу своим именем и хорошо понимаю, что некоторые женщины на приличный костюм долго собирают деньги, и мы не имеем права их обмануть.	LK
АТЕЛЬЕ 12//2003
ГОРОСКОП 55
стрелец:там,
за горизонтом
НЕЗАВИСИМЫЙ, ПРАВДИВЫЙ И ДИНАМИЧНЫЙ СТРЕЛЕЦ ВЫБИРАЕТ ОДЕЖДУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЕЧНОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА - УДОБНУЮ, НЕ
МЕШАЮЩУЮ ДВИГАТЬСЯ, НЕМАРКУЮ И НЕ ТРЕБУЮЩУЮ ГЛАЖЕНИЯ. СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ЕГО ГАРДЕРОБА. ОН АБСОЛЮТНО НЕ ПРИЗНАЕТ НЕУМЕСТНОСТИ СВОИХ ЛЮБИМЫХ НАРЯДОВ В ОФИСЕ ИЛИ ТЕАТРЕ.
к Женщина, рожденная под этим знаком, не стремится никого завлечь и очаровать, да и сама не склонна подчиняться чьей-то воле. Она охотно подражает мужской моде, но не классическому костюму, сковывающему ее своей официальностью, а ра-
бочей и спортивной одежде. Мужской образ жизни, мужское стремление к независимости, однако, успешно сочетаются с женственным обликом и изяществом деталей.
Для Стрельцов не существует диктата моды. Стрельцы-дизайнеры портят много крови обозревателям моды, выбиваясь из всех тенденций и концепций.
Даже в городе Стрельцы обычно выглядят так, словно собрались в поход на байдарках, на горнолыжный курорт или на пару дней за грибами. Это не значит, что они одеты бедно: вещи спортивного стиля могут быть дорогими и высококлассными.
Одежда Стрельца состоит в основном из комфортных, умеренно объемных или эластичных облегающих вещей - маек и свитеров, курток и блузонов, брюк и шорт. Приемлемы комбинезоны, туники и мини-юбки с леггинсами, в крайнем случае - платья-свитеры. Жилеты носятся со всем и всегда. Все это снабжено функциональными деталями. Множество разнообразных карманов для тысячи мелочей, паты, молнии и кулиски для тонкой регулировки объемов и длин, капюшоны и клапаны - для герметичности. Рюкзак, толстые цветные носки, высокие ботинки, смахивающие на кеды, завершают гармоничный ансамбль. Украшениям здесь нет места, в их роли выступают отделки и аксессуары - платки и шарфы, бахрома и нашивки. Стрелец обожает брюки и особенно шорты, чаще всего плотно облегающие: тренированные ноги и стройные бедра есть смысл демонстрировать круглый год. Стрельцам нравятся добротные, плотные и прочные ткани классического вида со всякими полезными отделками. Для зимы - гладкие сукна, твиды всех существующих разновидностей, молескин, вельвет, плотное джерси. Для лета - лен и конопля, деним насыщенного синего цвета, эластичный плотный хлопок. В межсезонье - ткани с покрытиями и мембранами, непродувае-мые и непромокаемые, обеспечивающие терморегуляцию и защищающие от всего на свете, - в общем, заменяющие крышу над головой.
Стрелец любит грубоватую «первозданную» фактуру, открытые переплетения тканей, меланжевый трикотаж под ручное вязание из толстой пряжи. Он предпочитает традиционные рисунки - мелкие клетки, «елочку». Изысканная небрежность шрифтовых рисунков, путаница тонких «проволочных» линий, написанные размашистой кистью условные пейзажи нравятся ему больше, чем все разнообразие цветочных мотивов. Одежда Стрельца красочна и многоцветна. Бросаются в глаза золотистые, пурпурные тона, насыщенные оттенки ржавчины, терракоты. Их оттеняют холодные зеленые, бирюзовые, сине-голубые. Обязательно присутствуют и спокойные «земляные» краски. Однако все вместе не производит впечатления пестроты. Цвета слегка приглушены и углублены, чтобы лучше гармонировать с естественными природными тонами. Ведь Стрельца чаще всего можно видеть именно на фоне пейзажа. kk.
Нидерланды:
барочные зарисовки
ТЕКСТ_ГАЛИНА ГАЛАДЖЕВА
В самом начале столетия мы застаем и женский и мужской европейский костюм таким, каким он сложился к концу XVI в., то есть испытывавшим в большинстве стран влияние испанской моды (см. «Ателье» № 7/03). В связи с местными вкусами, традициями и веяниями эстетики нового стиля барокко в разных странах остаются интересные поправки и отступления от нее. Примером тому может служить роскошный костюм генуэзской аристократки (илл. 01). Царственно монументальная поза, тяжелое сверкающее одеяние, щедро расшитое золотом, тесно облегающий лиф со шнипом, двойные рукава - узкие и откидные, крылообразные, - великолепная двухслойная плоеная горгера, обшитая тончайшим кружевом, - все это и даже местоположение декора похоже на придворный испанский костюм. Однако богатейшее одеяние этой красивой дамы лишено и жесткости, и статики, столь характерных для испанского костюма. Широкие ритмы подвижных текучих складок, неудержимый поток отливающей золотом массивной пластичной ткани, полные трепета, то вспыхивающие, то угасающие красочные пятна, бликующие на поверхности формы, контрастирующие фактуры: легчайший, подобный дымке, воротник, рельефные узоры декора и благородное мерцание атласа платья создают полный неудержимой динамики, жизненной силы и экспрессии образ.
Как и во все времена, художник выявляет и подчеркивает (во многом формируя их) ценимые временем художественные качества образа, в данном случае - черты барочного костюма. Выдающаяся роль Рубенса в истории барочного искусства известна. Виртуозное мастерство этого универсального гения, его живописная манера - гибкая и подвижная - явилась своеобразным импульсом для обновления искусства XVII столетия в целом.
Испанская мода в Италии и в более позднее время (1622-23 гг.) заявляет о себе, с одной стороны, использованием (за исключением вертюга-ля) хорошо знакомых элементов женского платья, а с другой - приверженностью к мягким живописным формам. Все это угадывается в облике другой знатной итальянки (илл.02). Барочный характер костюма маркизы Бальби проявляется в пространственной масштабности. Пышная, богатая одежда молодой женщины, подобно архитектурному сооружению, расчленена на центральную часть собственно платья из темного бархата, мерцающего кое-где в складках, с обильной, но приглушенной вышивкой, и боковые части - огромные рукава, воспринимающиеся в композиции костюма своеобразной объемной золоченой «рамой». Экспрессия барокко выражена в костюме также и мощным потоком «стекающего» сверху вниз, горящего волшебными переливами декора, и соединена здесь с тонкостью и изысканностью колорита, завораживающего зрителя каким-то особым загадочным свечением.
Слово «барокко» означает «причудливый», «нелепый», «странный». Во Фландрии, в XVII столетии все еще остающейся под властью Испании, но сохраняющей глубокие национальные традиции, причудливость костюма - нередкое явление. В одежде проявлялись смешения известных модных частей одежды и чисто национальных элементов. Таким художественным симбиозом, изысканным и необычайно женственным, отмечен костюм первой жены Рубенса - Изабеллы Брандт (илл. 03). В ее облике мы находим, казалось бы, несовместимые с точки зрения испанской моды элементы: изящный кружевной чепец, ведущий свое происхождение от традиции прикрывать собранные в пучок на затылке волосы (илл. 04); элегантная шляпа, кокетливо надетая поверх него, -
АТЕЛЬЕ 12//2003
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ || 57
ВО ВРЕМЕНА РЕНЕССАНСА СОЗДАТЕЛИ КОСТЮМА ДАЖЕ В РАННЮЮ ПОРУ СЛОЖЕНИЯ НОВОЙ ЭСТЕТИКИ СОЗНАТЕЛЬНО ПОРЫВАЛИ С ГОТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ. В XVII В. ПОДОБНЫХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НЕ ПРОИСХОДИТ В ОБЛИКЕ ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕХОД ОТ РЕНЕССАНСА К БАРОККО ОТМЕЧЕН ЕЛЕ ЗАМЕТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.
свидетельство свободы, небрежения правилами в угоду капризному женскому вкусу; широко распространенная в различных слоях нидерландского общества простая мягкая юбка, собранная на талии в густую сборку, с позументами по середине переда и внизу, под которую нередко надевали такую экстравагантную конструкцию, как фарзингейл (см. «Ателье» № 6/03); пышная горгера - порождение моды надменных испанских аристократов, сообщающая внешности красивой дамы оттенок праздничности запечатленного художником момента, а не величественной недоступности. Такое впечатление создается за счет присутствия в костюме Изабеллы вещей камерного и демократичного характера. Стягивающий торс жесткий лиф здесь заменен декоративной вставкой - пье д’эстома (от фр. piece d’estomac) или просто стомак - часто богато вышитый, отделанный по краю кусок ткани, которым прикрывали корсет спереди. У фламандок он чаще был контрастного с платьем цвета, спускался низко на юбку в виде шнипа округлой формы, образуя на фарзингейле силуэт как бы выступающего вперед живота (илл. 05). Края лифа верхнего платья широко открывали эту вставку, прикрепляясь к ней на талии, а его юбка могла иметь шлейф, который на автопортрете Рубенса с женой, вздымается за спиной Изабеллы, опадая массивными складками на колени Питера.
В обыденной обстановке кокетливые горожанки могли надевать две юбки, при этом верхнюю, выходя на улицу, подбирали и драпировали на фарзингейле красивыми фалдами, позволяя любоваться нижней декорированной и иной по цвету одеждой.
Восставшая против господства католической Испании Голландия (семь северных нидерландских провинций - Голландия, Зеландия, Фрисландия,
Гельдерн, Утрехт, Гронинген, Оверэйсел - объединились в федеративную республику Соединенных провинций, иногда называемую по экономически наиболее развитой провинции просто Голландией) приняла протестантство. Она еще более чем Фландрия оказалась независимой в костюме и сумела вписать в историю кроильного искусства интереснейшую страницу. Вкусы голландских бюргеров с их набожностью, моралью трудолюбия и бережливости очень зависели от протестантских воззрений. Трезво мыслящие голландские дамы долгое время удерживали в своем гардеробе практичные, взаимозаменяемые вещи: простые по покрою, удобные юбки и разнообразные жакеты. А к середине века, в период наивысшего подъема Голландии, в качестве выходной, праздничной одежды все чаще стали носить нарядные платья с достаточно сдержанным декором (илл. 06, крой - рис. 11).
Культура богатых городов Голландии создала свой эстетический идеал, в формировании которого активную роль играл костюм, представляющий яркий пример того, как пластика фигуры создается кроем. При этом и крой, и общий силуэт костюма оставались неизменными в течение многих десятилетий.
На многочисленных живописных полотнах голландских художников XVII в. присутствует легко узнаваемый женский образ, полный своеобразной грации, особенно ясно прочитывающийся в позиции фигуры сзади или в профиль, как зачастую ее и изображали. Небольшая головка с забранными в пучок волосами и выпущенными спереди легкими прядями, длинная шея, как бы откинутые назад плечи, узкая талия (илл. 07, 08). Дабы шея казалась бесконечно длинной, а плечи - откинутыми назад, их открывают так низко, что рукава оказываются спущенными далеко от тра-
АТЕЛЬЕ 12//2003
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ 59
диционной линии; проймы врезают глубоко в спинку, а рукава по окату собирают лишь сзади и под локтем, что позволяет не прерываться линии движения от шеи к плечу: она спокойно продолжается по рукаву. Иллюзию необычайно тонкой талии создают те же пышные рукава и фасонные линии, которые расчленяют лиф и сходятся в самом центре спинки и полочек. Они отделываются широким рельефным декором, зрительно убирающим впечатление объема торса, а широкая юбка, густо уложенная на поясе характерными мелкими складками, создает контраст пышной мягкой формы с суженным к линии талии лифом (илл. 08). На чертеже кроя (рис. 11) нам открываются секреты причудливой конструкции, способной обеспечить удержание платья на фигуре с достаточно комфортными ощущениями его носительниц, иначе такая форма не получила бы столь широкого распространения. Особенно важную роль играет здесь деталь А, В, С, D, которая втачивается между плечевыми швами спинки и полочек. Благодаря ей линия плеча и рукав получают возможность занимать позицию много ниже обычного места, а пройме - приобретать столь неординарную форму; при этом обеспечивается прекрасная посадка вещи. В создании этого необычного силуэта, безусловно, принимает участие корсет (на чертеже 14 его крой - детали 1,2,3,4). О своеобразии конструкции, а также технологии его изготовления см. «Ателье» № 10/03.
Теперь, когда мы представили модный силуэт женской фигуры и голландского костюма в наиболее выразительном ракурсе и крой, обеспечивающий полюбившуюся в Голландии форму, мы можем обратиться к более ранним вещам. Чертеж на рис. 12 показывает жакет 1630-35 гг. с характерными линиями спинки, которые несколько позже разовьются в более сложную конструкцию. Прелестный корсаж 1635 г., шнурующийся на лифе, имеет пройму, которая спереди находится еще на своем естественном месте, в то время как спинка уже сильно заужена (рис.13). Крой жакетов (илл.09,10) приводится на чертеже (рис.14). Он повторяет тенденции, выявленные в платье (рис. 11). Рукав может быть различной конструкции. Здесь в обоих случаях он прямоугольного покроя, как на черте
же 12, с той лишь разницей, что линия низа рукава должна быть фигурной: по локтевому перекату сильно опущена, а спереди - достаточно глубоко вынута. Необходимо учитывать еще и то, что шов располагался спереди, мог быть открытым и часто отделывался, как мы видим на илл. 09. Вспомним еще раз эпитеты, которые сопровождают искусство барокко -странное, необычное, необыкновенное - и повнимательнее вглядимся в многосоставные прихотливые детали представленных здесь конструкций. Мы будем вынуждены согласиться, что каждым из этих эпитетов можно охарактеризовать результаты усилий мастеров костюма, создавших популярную в Голландии женскую одежду. Хотя движение в русле художественных требований стиля, очевидно, не было осознанным в пуританской стране, но явная подчиненность творческих поисков в нашем случае лишь подтверждает правило: наступающий новый стиль ставит общие задачи перед самыми разнообразными видами искусства. Конструкторские приемы создателей костюма настолько новы и дерзки, что рождают причудливые сами по себе элементы кроя, слагающиеся в необычайно связные, не имевшие аналогов в истории костюма формы с типичными для стиля криволинейными очертаниями. Наши предшественники еще раз доказали, что крой в костюме имеет первостепенное значение, заставляя обратить на это еще более пристальное внимание. LK.
ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС. МАРИЯ СЕРРА ПАЛЛАВИЧИНО. 1606. 02 АНТОНИС ВАН ДЕЙК. ГЕНУЭЗСКАЯ ДАМА (МАРКИЗА БАЛЬБИ). 1622-23. 03 ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС. АВТОПОРТРЕТ С ИЗАБЕЛЛОЙ БРАНТ. 1609-10. 0<ЯКОБ ЙОРДАНС. ПАРНЫЙ ПОРТРЕТ. ФРАГМЕНТ. ОК. 1620. )5_ФЛАМАНДСКИЙ МАСТЕР. ПОРТРЕТ ДАМЫ С ВЕЕРОМ. XVII в. 06 АБРАХАМ ВАН ДЕН ТЕМПЕЛЬ. ПАРНЫЙ ПОРТРЕТ. ФРАГМЕНТ. 1660. 07ГЕРЕРД ТЕРБОРХ. ТУАЛЕТ. 1650. О ГЕРАРД ТЕРБОРХ. ИНТЕРЬЕР С ФИГУРАМИ. ФРАГМЕНТ. 1650. ЯН ВЕРМЕР. ДЕВУШКА, ЧИТАЮЩАЯ ПИСЬМО У ОТКРЫТОГО ОКНА. ОК. 1657. 10 ЯН СТЕН. ЖЕНЩИНА, ИГРАЮЩАЯ НА КЛАВИКОРДАХ. 11 НОРА ВО. ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ. 1660. I2 НОРА ВО. ЧЕРТЕЖ ЖАКЕТА. 1625-1630. НОРА ВО. ЧЕРТЕЖ ЖАКЕТА. 1635. 14 НОРА ВО. ЧЕРТЕЖ ЖАКЕТА. 1650-1660.