Text
язя
'ПОСОБИЕ
'И ИДИ ВИДУАЛЬНОМУ
ЗАСТРОЙ ЩИ КУ
МОСКВА
•'КОЛОС •
1992
Авторы?
В. И. БОРИСОВ, Х.А. БУТУСОВ
Ю. В. ЛОПАТКИН, Ю. П. БИЧЕВ,
И. Г. ЮМАГУЛОВ, Н. Б. КИСЕЛЕВА
Редактор Н. М. Щербакова
Оформление художника В. В. Федорова
Иллюстрации художников: Н. А. Борисовой,
А. Н. Бутырина,
М. М. Иванова,
Е. А. Михайлова,
С. К. Сорокина,
А. А. Шпакова
СОДЕРЖАНИЕ
СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩЕ 7
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ЖИЛО-
ГО ДОМА И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН ХОЗЯЙ-
СТВЕННО-БЫТОВЫХ ПРОЦЕССОВ 18
Зона хранения пищевых продуктов (27). Зоны
хранения одежды и вещей (27). Общесемей-
ные зоны (27). Зоны личного пользования (28).
Зоны обработки продуктов с личного подсоб-
ного хозяйства(28)
ПРИМЕРЫ СОВМЕЩЕНИЯ И ИЗОЛЯЦИИ
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПРОЦЕССОВ,
ЗОН И ПОМЕЩЕНИЙ 29
ИНТЕРЬЕР В НАШЕМ ДОМЕ 30
ОРИЕНТАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО СТОРОНАМ
СВЕТА И ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЛАНИРОВКИ ПО-
МЕЩЕНИЙ ЖИЛОГО ДОМА С РЕШЕНИЕМ
ЕГО ФАСАДОВ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТЕРРИТО-
РИИ ВСЕГО ПОДВОРЬЯ 41
ПРИМЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУР-
НО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ и
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО РЕШЕ-
НИЯ СЕЛЬСКИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 50
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕ-
НИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 50
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕ-
НИЯ СЕЛЬСКИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ТИПОВЫХ
ПРОЕКТАХ 62
ФОРМИРОВАНИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО ПО-
ДВОРЬЯ 89
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕ-
НИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 92
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ КРЕСТЬЯНСКОГО ПОДВОРЬЯ И ФОР-
МИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН 92
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПОДСОБНЫЕ ЗДА-
НИЯ И СООРУЖЕНИЯ 129
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 130
Баня (130). Прачечная (133). Кладовые и по-
мещения для переработки сельскохозяйствен-
ной продукции (133)
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СО-
ДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ 133
Коровник (134). Птичник (137). Свинарник (137).
Помещение для коз и овец (140). Склад кормов
и кормокухня (140)
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 142
Летняя кухня (142). Теплица (142). Колодцы
(145). Погреба и ледники (146). Сбор и
утилизация отходов (146)
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 149
КОНСТРУКЦИИ жилых домов и
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСТРОЕК 163
ФУНДАМЕНТЫ 164
ЦОКОЛЬ ДОМА, ОТМОСТКА 171
СТЕНЫ ПОДВАЛА 171
СТЕНЫ 173
Рубленые стены (174). Каркасные стены (176).
Кирпичные стены (179). Стены из легкого бе-
тона (185)
ПЕРЕКРЫТИЯ 189
Перекрытия по деревянным балкам (189). Пе-
рекрытия из железобетона (191)
ПЕРЕГОРОДКИ 194
ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ И КЛАДОВЫЕ 200
КРЫШИ И КРОВЛИ 201
Крыши (201). Кровля (206)
ПОЛЫ 214
Полы по грунту (214)
ПОЛЫ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОСТРОЙ-
КАХ 219
ОКНА 220
ДВЕРИ 224
ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ 224
КРЫЛЬЦО 234
ВАШ ДОМ
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТО-
РИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ 235
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО УСАДЕБНОГО УЧА-
СТКА 236
Съемка территории (236). Вертикальная пла-
нировка (238). Организация ливнестоков (245).
Устройство подъездов и пешеходных доро
жек (249)
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УСАДЕБНОМ УЧА-
СТКЕ 254
Каменные работы (267). Бетонные работы (272).
Штукатурные работы (272). Малярные рабо-
ты (274). Обойные работы (275). Облицовка
керамическими плитками (275). Стекольные
работы (275). Настилка линолеума (278).
Плотничьи и столярные работы (278)
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИ-
ЛОГО ДОМА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОДВОРЬЯ 281
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 282
КАНАЛИЗАЦИЯ 289
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 301
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 321
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 321
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ИН-
ДИВИДУАЛЬНОГО УСАДЕБНОГО УЧА-
СТКА 333
ОСНОВНОЙ ПОДЪЕЗД, ДОРОЖКИ, ПЛО-
ЩАДКИ 335
ДВОРОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, БОРДЮРЫ,
СТЕНКИ 337
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 337
Зона жилого дома (337). Хозяйственная зо-
на (343). Зоны огорода и фруктового са-
да (346). Декоративный сад (346)
ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОГО УСАДЕБНОГО УЧАСТКА 346
РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ
ДОМОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПО-
СТРОЕК 355
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ЖИЛЫХ
ДОМОВ 364
УСИЛЕНИЕ И РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ 364
РЕМОНТ СТЕН 368
Ремонт кирпичных стен (368). Ремонт дере-
вянных стен (371). Ремонт балочных перекры-
тий (373)
РЕМОНТ ПОЛОВ 376
РЕМОНТ ПЕРЕГОРОДОК 380
РЕМОНТ СТРОПИЛ 380
РЕМОНТ ЛЕСТНИЦ 380
РЕМОНТ ОКОННЫХ КОРОБОК, ПЕРЕПЛЕ-
ТОВ И ИХ ЧАСТЕЙ 381
РЕМОНТ КРОВЛИ 382
РЕМОНТ ПЕЧЕЙ 383
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ИНДИВИДУАЛЬ-
НОМУ ЗАСТРОЙЩИКУ 385
ПРИЛОЖЕНИЯ
390
СОВРЕМЕННОЕ
СЕЛЬСКОЕ
Современное сельское жилище (рис. 1) — это
сложный жилищно-производственный ком-
плекс, состоящий по своему объемно-простран-
ственному решению из трех основных элемен-
тов: собственно жилого дома, хозяйственных
построек и приквартирного земельного участ-
ка.
В зависимости от природно-климатических
условий, профессии и состава семьи сельских
жителей, вида и размеров подсобного хозяй-
ства меняются облик жилого дома, набор и вид
хозяйственных помещений и построек, а также
их взаимное расположение на участке (рис. 2, 3).
Для северных регионов страны, то есть рай-
онов с суровыми климатическими условиями
характерен жилищный комплекс, скомпанован-
ный в одном объеме, перекрытом единой кров-
лей.
В большинстве регионов центральной и вос-
точной частей Российской Федерации распро-
странены жилищные комплексы в виде замкну-
того или полузамкнутого объема с помещени-
ями различного функционального назначения
вокруг двора.
В южных и степных районах жилищный ком-
плекс четко расчленен на два или несколько
объемов.
Архитектурно-планировочная композиция и
конструктивные решения всего жилищно-
производственного комплекса определяют
планировочную структуру жилого дома, воз-
можность его трансформации.
Исходное условие при архитектурно-плани-
ровочной организации сельского жилища —
соответствие типа квартиры, жилого дома и
усадьбы в целом потребностям конкретной
семьи.
Варианты расселения семей, различных по
своему составу, в двух-, трех-, четырех-, пяти- и
шестикомнатных квартирах приведены в таб-
лице 1.
В связи с изменениями демографического и
социального состава семьи на протяжении жиз-
ни, невозможностью, как в городе, менять
жилище целесообразно предусматривать его
развитие на перспективу путем пристроек или
реконструкции. Для этого необходимы пооче-
редное строительство и создание проектов,
предусматривающих дальнейшее развитие
дома.
Возможно расширение дома как в вертикаль-
ном, так и в горизонтальном направлении (рис.
4, 5). Проектные организации уже начали раз-
рабатывать проекты сельского жилища на два
и более поколений в одной семье.
От архитектурно-планировочного решения
всех составных элементов жилищного ком-
плекса зависит успешное осуществление хозяй-
ственно-бытовой деятельности,из которых наи-
более важным является обеспечение семьи
продуктами питания с личного подсобного хозя-
йства. В хозяйственную деятельность сель-
ского жителя входят работы по содержанию и
ремонту дома и хозяйственных построек,
содержанию скота и птицы, пчел, работы в ого-
роде и саду.
Планировочное решение дома должно преду-
сматривать организацию двух функциональных
групп помещений: жилой и хозяйственной. При
этом необходимо обеспечить их независимое
использование.
Жилые помещения — спальные комнаты,
детские комнаты, гостиная (общая комната),
холл, кабинет, столовая и веранда (см. рис. 1,2,
3).
Хозяйственные помещения — это кухня или
кухня-столовая, продуктовые и хозяйственные
кладовые, постирочная, кормокухня или уни-
версальное хозяйственное помещение, прихо-
жая, коридоры, соединяющие как правило
хозяйственные помещения с жилыми, топочная
ит. д.
Санитарные узлы и ванные комнаты распола-
гают так, чтобы ими было удобно пользоваться
и при хозяйственной деятельности, и при отдыхе.
Природно-климатические факторы не только
влияют на объемно-пространственное решение
всего жилищного комплекса (усадьбы), но и
определяют архитектурно-планировочное
решение самого жилого дома.
Среди огромного разнообразия планировоч-
ных решений домов можно выделить некото-
рые группы, наиболее характерные для клима-
тических условий России.
8 ВАШ ДОМ
1. ТИПЫ СЕМЕЙ И ИХ РАССЕЛЕНИЕ В СЕЛЬСКИХ ЖИЛЫХ ДОМАХ
Й
W
н
о
§
X
сз
£
X
Состав семьи
Соскав жилых помещений
квар1иры
16,5
18
27,5
VAw
42
46,5
52
61
66
28,5
37
78
8-9
и более
человек
Зш ад
W»0
vAitluHl №it|M
о о| о о о
VWA
оо о
\7лА.о.° ° ° ° А
vAwaaaau
вшо
дети школьною возраста и старше
деги дошкольного возраста
молодая супружеская
- пожилая супружеская
лара
пара
СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩЕ
Жилая зонз
4Л
П Л1 I I
•••lilt
lllflllll1
1. Современное сельское
жилище:
а — схема функционального
зонирования сельского одно-
квартирного жилого дома;
б — общий вид жилого дома;
в — план жилого дома и хозяй-
ственных помещений;
г — план мансарды:
1 — прихожая (6 м2); 2 — общая
комната (18 м2); 3 — спальни (9;
9; 12; 9 м2); 4 — кухня (9 м2); 5 —
веранда (14 м2); 6 — гараж (21
м2) и мастерская (12,5 м2); 7 —
баня (13,5 м2); 8 — кормокухня
(10 м2); 9 — кладовая; 10 —
помещение для животных и пти-
цы; 11 — главный вход; 12 —
санузлы; 13 — кабинет; 14 —
хозяйственный вход;
I — детские площадки;
II — цветник, беседка;
III — огород;
IV — сад
11 СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩЕ
12 ВАШ ДОМ
2. Формирование функцио-
нальных зон в едином ком-
плексе жилого дома и хозяй-
ственной постройки:
а — план жилого дома и хозяй-
ственных построек (с расстав-
ленной мебелью);
6 — план мансарды;
1 — общая комната (гостиная); 2 —
кухня-столовая; 3 — жилые
комнаты; 4 — спальня родите-
лей; 5 — детская; 6 — прихожая;
7 — санузел; 8 — ванная; 9 —
веранда; 10 — кладовая: 11 —
баня; 12 — кладовая для хране-
ния кормов; 13 — гараж; 14 —
мастерская; 15 — животновод-
ческие помещения; 16 — кормо-
кухня; 17 — кладовая для хране-
ния инвентаря, 18 — теплица
СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩЕ
3- Формирование функцио-
нальных зон в раздельном
решении жилого дома и хозяй-
ственных построек:
а — план жилого дома;
6 — план мансарды;
в — план хозяйственных
построек
1 — прихожая; 2 — общая комна-
та; 3 — спальни; 4 — кухня — 9 м2;
5 — веранда; 6 — гараж; 7 —
мастерская; 8 — баня; 9 — поме-
щение для содержания живот-
ных и птицы; 10 — кормокухня;
11— теплица; 12 — кладовая
. Состав и функциональное
зонирование жилого дома с
хозяйственными помещени-
ями в зависимости от числен-
ности семьи:
I — пример решения жилого
дома с хозяйственными помеще-
ниями на одно поколение (2...3
чел.):
а — общий вид;
б — фасад;
в — план жилого дома:
1 — прихожая (6,5 м2); 2 — общая
комната (18 м2); 3 — спальня (11
м2); 4 — кухня (9 м2); 5 — дет-
ская; 6 — веранда (14 м2); 7 —
гараж (21 м2); 8 — мастерская
(12,5 м2); 9 — баня (13,5 м2); 10 —
кормокухня (10 м2);
II — пример решения жилого
дома с хозяйственными помеще-
ниями на два поколения (3...4
чел.):
а — общий вид;
б — фасад;
в — план жилого дома:
1 — прихожая (7,5 м2); 2 — общая
комната (18 м2); 3 — спальня
(13,5; 10 м2); 4 — кухня (9 м2);5 —
веранда (14 м2); 6 — гараж (21 м2),
7 — мастерская (12,5 м2); 8 —
баня (18 5 м2); 9 — кормокухня
(10 м2)
14 ВАШ ДОМ
Первая группа домов — в-основе ее планиро-
вочной структуры, имеющей наибольшее рас-
пространение в районах с суровыми климати-
ческими условиями, лежит расположение ото-
пительного очага. При этом застройщик стре-
мится одним очагом обогреть большее число
комнат, а по возможности и весь дом. Располо-
жение отопительного прибора в центре дома
диктует четкую компактную форму плана, ква-
дратную или прямоугольную с соотношением
сторон 1:1,4.
Размещение сеней и кладовых существенно
влияет на планировочную структуру дома. Так,
для северных районов характерно расположе-
ние сеней и кладовых в теплом объеме. Только
в районах с менее суровым климатом их разме--
щают в холодной пристройке.
Помещение, в котором установлена плита,
выполняет не только функции кухни-столовой,
но здесь часто принимают гостей, а иногда и
устраивают спальное место; в одно-двухком-
натных домах для получения более компактной
планировки проход в спальню и общую комнату
делают через кухню, но это значительно сни-
жает бытовые и гигиенические качества квар-
тиры.
Теплая передняя в таком доме в холодный
период часто является тепловым шлюзом, а на
летний ее используют как дополнительную
жилую комнату. При газификации дома жители
предпочитают устанавливать газовые плиты в
холодном объеме дома или на веранде, чтобы
можно было использовать кухню и переднюю в
качестве жилых помещений.
Если в районах с суровым климатом и в сред-
ней полосе России жилище большую часть года
призвано по возможности оградить человека от
воздействия неблагоприятных климатических
условий, то для большинства районов юга
задача меняется. Появляется стремление к
более тесной и гибкой связи человека с природ-
ным окружением.
Вторая группа домов — это планировочные
решения для южных районов. Для этих плани-
ровок характерно центральное расположение
очага (за исключением южной части Дагеста-
на), но появляется стремление к большей изо-
ляции кухни от жилых помещений, и обеспече-
ние кухни непосредственным выходом на тер-
расу или галерею.
План имеет более вытянутую форму с соот-
ношением сторон 1:1,5; 1:2; увеличивается
периметр наружных стен. В домах этого типа
переднюю в теплое время года используют как
жилую комнату. В ряде случаев передняя
может отсутствовать, а ее функции в зимнее
время выполняет остекленная терраса.
Обязательно наличие летней кухни.
Третья группа — индивидуальные жилые
дома для горных и предгорных районов.
Композиция сельского дома в условиях слож-
ного рельефа, ограниченной площади и сравни-
тельно прохладного климата отличается ком-
пактностью, повышенной этажностью и объеди-
нением подсобных и жилых помещений в один
объем.
Традиционное жилище горцев — это, как пра-
вило, двухэтажный дом с плоской крышей, где
в верхнем этаже в один ряд размещают жилые
помещения, а в нижнем — хозяйственные: хлев,
сеновал, кладовые и т. д. Большинство поме-
щений сообщается друг с другом и имеет непо-
средственный выход на остекленную террасу.
Размеры летних помещений составляют
30...50% общей площади дома. Этажи сообща-
ются между собой одномаршевыми лестницами
через люк в перекрытии галереи.
Для всех типов индивидуальных домов харак-
терно наличие летних кухонь, имеющих самые
разнообразные планировочные решения. Про-
стейшую из них в виде кирпичной плиты (упро-
щенная русская печь, различные типы очагов
для приготовления национальных блюд,
выпечки хлеба и лепешек), расположенную на
открытом воздухе, особенно часто применяют в
самых южных районах России, где открытые
очаги являются национальной традицией.
Устраивать их можно под навесами, сооружае-
мыми из различных кровельных материалов,
или под теневыми навесами из хмеля, вино-
града и других вьющихся растений.
Перенос многих хозяйственно-бытовых функ-
ций в летние помещения и на приусадебный
участок разгружает отапливаемую часть дома
от помещений хозяйственного назначения,
освобождает кухню от ряда функций, позво-
ляет сократить ее размеры и, в свою очередь,
несколько увеличить размеры общей комнаты,
не устраивать в общей комнате спального
места и в соответствии с традициями сельского
населения многих районов рассматривать ее
как парадную для приема гостей.
Уменьшение размеров кухни и хозяйственных
кладовых в теплом объеме дома, возможность
организовать вход в дом через остекленную
террасу без устройства тамбура значительно
сокращают стоимость дома и компенсируют
дополнительные затраты на устройство и обо-
рудование летних помещений.
Архитектурно-планировочное решение сель-
ского жилого дома и всего подворья зависит от
различных факторов.
Ориентация сельских жилых домов долж-
на обеспечивать наилучшие условия их
инсоляции в зимний и осенне-весенний пери-
оды и не допускать перегрева летом. Выбира-
15 СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩЕ
ют ориентацию жилых и подсобных поме-
щений дома в соответствии с располо-
жением других элементов жилищного комп-
лекса.
Наиболее благоприятная ориентация для
жилых помещений — южное и юго-восточное
направления.
Летние помещения также лучше ориентиро-
вать на юг, допускается на юго-восток и юго-
запад.
При ориентации на запад солнце попадает в
комнаты во второй половине для, когда все
предметы и окружающая среда уже сильно наг-
реты, при этом температурный режим помеще-
ния значительно ухудшается.
Детские комнаты и спальные комнаты целе-
сообразно располагать на юго-восточную сто-
рону — утром после прохладной ночи они инсо-
лируются и получают тепло, а к вечеру пере-
греваются.
При ориентации на юг проемы следует зате-
нять горизонтальными солнцезащитными
устройствами. Ими могут быть: увеличенные
свесы кровли, пристроенные открытые и осте-
кленные террасы, галереи, лоджии, балконы,
козырьки.
Проемы, ориентированные на запад и восток,
лучше защищать вертикальными солнцезащит-
ными устройствами, озеленять, а также исполь-
зовать ставни, шторы различного типа, жалю-
зийные устройства и т. д. При ориентации на
север солнцезащиты не требуется.
Наличие сквозного и углового проветривания
— одно из основных условий обеспечения необ-
ходимого комфорта квартиры. Для защиты
жилых комнат от проникновения в них запахов
из кухни и санитарного узла желательно созда-
ние раздельных линий проветривания жилых и
хозяйственных помещений. В местностях с
высокой относительной влажностью воздуха
(свыше 60%) — на побережьях Черного, Кас-
пийского, Азовского морей, в ряде горных и
предгорных районов — сквозное проветрива-
ние способствует снижению влажности воздуха
внутри помещений.
В районах с неблагоприятными сильными
ветрами в сторону господствующего ветра ори-
ентируют глухие стены, в ветрозащитных целях
могут быть использованы хозяйственные при-
стройки, «лабазы», замкнутые дворики.
В условиях повышенного рельефа в жилые
комнаты и летние помещения должен быть
организован доступ местных предгорных и
долинных ветров, способствующих смягчению
дискомфорта, вызванного дневным и вечерним
перегревом.
Рациональные планировочные решения
жилищ, оптимальная ориентация зданий, солн-
цезащитные устройства, затенение при помощи
зеленых насаждений, специальные конструк-
тивные приемы и материалы, обеспечивающие
защиту от солнечной радиации и создающие
условия для достаточного воздухообмена в
помещениях, могут ослабить вредное воздей-
ствие высоких температур окружающего возду-
ха.
5. Изменения состава и функ-
ционального зонирования
жилого дома с хозяйствен-
ными помещениями при пере-
ходе от личного подсобного
хозяйства к семейной ферме:
I — пример решения жилого
дома с хозяйственными помеще-
ниями на два поколения (5^.7
чел.):
а — общий вид;
б — фасад;
в — план жилого дома и хозяй-
ственных построек;
г — план мансарды;
1 — прихожая (6 мI 2); 2 — общая
комната (18 м2); 3 — спальни (12;
9; 12; 9 м2); 4 — кухня (9 м2); 5 —
веранда (14 м2); 6 — гараж (21 м2)-
7 — мастерская (12,5 м2), 8 —
баня (13,5 м2); 9 — кормокухня
(10 м2); 10 — помещения для
животных и птицы;
II — пример решения жилого
дома с хозяйственными помеще-
ниями на три поколения (8 чел. и
более) — семейная ферма:
а — общий вид;
б — фасад;
в — план жилого дома и хозяй-
ственных построек;
г — план мансарды;
1 — прихожая (6 м2); 2 — общая
комната (18 м2); 3 — спальни (12;
9; 12; 14; 9 м2) 4 — кухня (9 м2), 5 —
веранда (14 м2); 6 — гараж (21 м2)
7 — мастерская (12,5 м2); 8 —
баня (13,5 м2); 9 — кормокухня
(10 м2); 10 — кухня-столовая
(12 м2); 11 — помещения для
животных (площадь зависит от
мощности семейной фермы)
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ЗОНИРОВАНИЕ
ЖИЛОГО ДОМА
И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ
ПРОЦЕССОВ
Создать комфорт в жилище, снизить трудоза-
траты в быту, обеспечив благоприятные усло-
вия ведения подсобного хозяйства с помощью
более рационального использования площадей
помещений дома можно, если при проектирова-
нии максимально учесть потребности данной
семьи. Для этого необходимо учесть все хозяй-
ственно-бытовые процессы и создать условия
для их осуществления.
Каждому бытовому процессу в жилище выде-
ляют определенную зону, оборудованную
соответствующими приборами и мебелью, с
учетом архитектурно-пространственных усло-
вий, необходимых при осуществлении того или
иного хозяйственно-бытового процесса.
Эти условия характеризуются величиной и
конфигурацией пространства, степенью акусти-
ческой и зрительной изоляции, естественным и
искусственным освещением, связью данного
процесса с другими бытовыми процессами.
Зоны бытовых процессов включают площадь
для (рис. 6...13):
установки мебели и предметов оборудования
без учета открывания дверей и пр. (ограничена
внутренней контурной линией); открывания
дверей, отодвигания стульев и т. п. (ограничена
прерывистой линией);
прохода людей, при пользовании ящиками
шкафов, стульями и прочей мебелью (ограни-
чена внешней контурной линией).
Зоны подразделяют на личные и общесемей-
ные.
Личной зоной может пользоваться только
один член семьи (места сна каждого члена
семьи, хранения личных вещей и т. п.).
Общесемейными зонами пользуются все
члены семьи поочередно или сообща (места
общесемейного отдыха, просмотра телепере-
дач, приема пищи, гигиены). Создав для
каждого хозяйственно-бытового процесса необ-
ходимую хорошо приспособленную зону, мож-
но получить максимальный комфорт в жили-
ще.
Исходя из выбранного варианта архитек-
турно-планировочного решения жилого дома и
расселения семьи в квартире рекомендуется
подобрать соответствующий состав зон хозяй-
ственно-бытовых процессов, которые приве-
дены ниже (см. рис. 6... 13).
Зона № рисунка
Хранения рабочей одежды 6
Хранения пищевых продуктов 6
Хранения топлива для растопки плиты 6
(при упрощенном инженерном благо-
устройстве)
Хранения бытовой химии 6
Хранения несезонной верхней одежды
и обуви 6,7
Хранения вещей эпизодического пользо- 6
вания
Общесемейного отдыха, общения 7
Установки телевизора 7
Приема пищи для всей семьи 8
(основная, при зоне приготовления пищи)
Приема пищи (эпизодическая) 8
Размещения столовой и чайной посуды 8
Приготовления пищи 8
Сна и индивидуального отдыха 9,10,11
Размещения платья, белья и т. п. 9,10
Игр и физических упражнений 7,10,11
Одевания и размещения повседневной 6,11
верхней одежды и обуви
Индивидуальных учебных и любительских 9
занятий (основная)
Специфических любительских занятий 12
(дополнительная)
Хранения постельных принадлежностей 11
Стирки белья (при помощи стиральной 12
машины)
Просушки одежды и обуви (оборудованная 12
сушильным шкафом)
Мытья крупногабаритной тары и стирки 12
рабочей одежды
Обработки продуктов ЛПХ 12
Приготовления корма скоту 12
Размещения вещей культурно-бытового 12
назначения общего пользования
Хранения кухонной посуды, утвари, 12
материалов, инструмента для ремесла
Личной гигиены (с унитазом) 13
Личной гигиены (с ванной и умывальником) 13
Количество зон личного пользования должно
соответствовать числу проживающих в доме, а
общесемейных — зависит от традиций семьи и
материальных возможностей.
6. Размещение зон бытовых
процессов в прихожей:
I — прихожая:
а — общий вид;
б — фрагмент плана:
1 — вход; 2 — прихожая; 3 —
лестница;
II — зона размещения верхней
одежды:
а — с малой вешалкой;
б — с большой вешалкой;
в — с гардеробом;
III — зона обслуживания печей:
А — с дровами: 1 — проход с
дровами;
2 — растопка; 3 — зона рас-
топки;
Б — с углем: 1 — проход с ведра-
ми; 2 — растопка; 3 — зона рас-
топки;
IV — ширина проходов:
а — с фруктами;
б — с шерстью;
в — с самоваром;
V — продуктовая кладовая:
а — разрез;
б — план;
1 — сухие фрукты, овощи; 2 —
варенья, консервы; 3 — марина-
ды; 4 — зерно, крупа; 5 — овощи,
фрукты, соленья, масло, вино;
VI — хозяйственная кладовая:
а — разрез;
б — план;
1 — инструмент; фото; 2 — музы-
кальный инструмент, спорт; 3 —
аптечка; 4 — принадлежности
для шитья, чистки, стирки; 5 —
принадлежности для стирки
белья; 6 — емкость для белья;
VII — варианты планировочных
решений кладовых
I
19 СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩЕ
9. Размещение зон бытовых
процессов в комнате на 1 чел.:
I — общий вид;
II — зона сна:
а — кровать с встроенной тумбой
для белья;
б — с отдельно стоящей тумбоч-
кой;
III — зона хранения книг и заня-
тий за письменным столом:
а — полуторный распашной
шкаф и стол;
б — распашной шкаф и стол;
в — двойные полки и стол;
г — обычный стол;
— откидной стол;
f — зона размещения белья и
платья;
V — планировочные решения
комнаты на 1 чел.:
А — угловое решение постели и
тумбочек;
Б — угловое решение со столом;
В — решение с входом в центр
комнаты;
Г — планировка квадратной
комнаты
RAIII ЛПМ
вых процессов в спальне:
I — общий вид;
II — зона сна родителей:
а — двухспальная кровать с
встроенной тумбочкой для
белья;
б — то же, с двумя тумбочками;
III, IV — зоны сна ребенка до трех
лет:
а — общий вид;
б — план;
б
V — зона размещения
платья:
а, б — шкафы;
VI — планировочные
спальни родителей:
белья и а — общий вид;
б — в прямоугольном помеще-
нии;
решения в — в квадратном
23 СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩЕ
I
на
11. Размещение зон быто-
вых процессов в детской ком-
нате:
I — варианты решения детской
комнаты:
а — интерьер комнаты на 2 чел. с
размещением всех зон;
б — интерьер комнаты на 2 чел.
с совмещением зон сна с
помощью двухэтажной кровати;
II — зона размещения одежды на
2 чел ;
III — зона сна на 2 чел.:
а — с разделением спальных
мест тумбой;
б — решение углом;
IV — планировочные решения
детской комнаты на 2 чел.:
а — вариант организации зоны
сна на 2 чел.;
6 — вариант организации зоны
учебных занятий на 2 чел.;
в — с угловым расположением
спальных мест;
г — с раздельным расположе-
RAIII ЛОМ
a
12. Размещение зон бытовых процессов в уни-
версальном хозяйственном помещении:
I — общий вид помещения;
II — зона приготовления корма, заготовки продук-
тов: а — вид сбоку; б — по фасаду; в — план зоны;
III — зона мытья крупногабаритной тары в душевом
поддоне: а — внешний вид оборудования комнаты; б —
вид сбоку; в — план зоны;
IV — зона у прялки: а — общий вид; б — план;
V — зона у ткацкого станка: а — у станка; б — пла-
новые габариты;
VI — зона у рабочего стола: а — вид сбоку; б — план
зоны стола;
VII — примеры планировочного решения универ-
сального хозяйственного помещения: а — общий вид
помещения; б — решение помещения с входом с
длинной стороны, в — в то же, с входом с торца;
1 — зона стирки; 2 — зона приготовления корма и
заготовки продуктов; 3 — зона глажки белья
25 СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИШЕ
ВАШ ДОМ
ЗОНА ХРАНЕНИЯ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Различные условия хранения пищевых продук-
тов (как правило, в значительных количествах)
требуют устройства нескольких зон хранения
(см. рис. 6): зону хранения продуктов в охла-
жденном состоянии, оборудованную холодиль-
ником; холодную кладовую или погреб; зону
хранения сухих продуктов.
Размеры их определяются нормами потреб-
ления продуктов за год и числом людей, прожи-
вающих в доме. Рациональные нормы потреб-
ления овощей, фруктов и ягод приведены в таб-
лице 2.
2. РАЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ (кг) ПОТРЕБЛЕНИЯ
ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ЯГОД
Продукты питания На душу населения за год На семью при численности (чел.) ее
2 3 4 5
Овощи и бахчевые 146 292 438 584 730 Картофель 97 194 291 388 485 Фрукты и ягоды 113 226 339 452 565
Зона длительного хранения сухих продуктов
(макароны, мука, сухие грибы, варенье, крупы)
не должна иметь естественного освещения, и
ее необходимо располагать в сухом помещении.
Зоны длительного хранения овощей, солений,
копчений и других продуктов должны нахо-
диться в прохладных кладовых цокольного
этажа или подвала, в погребе (см. рис. 6...13).
ЗОНЫ ХРАНЕНИЯ
ОДЕЖДЫ И ВЕЩЕЙ
Зону хранения и сушки рабочей одежды распо-
лагают при втором хозяйственном входе (если
он предусмотрен). При отсутствии его зону хра-
нения рабочей спецодежды предусматривают в
13. Размещение зон быто-
вых процессов в ванной ком-
нате:
а — общий вид ванной комнаты;
б — вид на раковину и ванную;
в — уголок встроенного шкафа;
г — зона у умывальника (план);
д — зона у ванной:
1 — подготовка ванны; 2 — в
ванне; 3 — после купания;
е — зоны унитаза:
1 — вид сверху; 2 — план зоны;
3 — вид сбоку;
ж — примеры планировочного
решения санитарного узла:
I — туалет;
II — туалет с умывальником;
III — раздельно туалет и умы-
вальник;
з — примеры планировочного
решения душевой комнаты:
I — душ;
II — душ и стиральная машина;
III — ванна с умывальником и
стиральной машиной;
IV — душ с умывальником и сти-
ральной машиной;
V — душ совмещен с унитазом;
и — совмещенные и раздельные
санитарные узлы:
I — совмещенный санитарный
узел в квадратном помещении;
II — раздельный санитарный
узел;
III — санитарный узел в вытяну-
том помещении;
I — унитаз; 2 — бидэ (возможно);
3 — раковина; 4 — ванна; 5 —
душ; 6 — тумбочка; 7 — зеркало
тамбуре основного входа и оборудуют встроен-
ным шкафом (см. рис. 6...13).
Зона хранения несезонной одежды, обуви и
других вещей должна соответствовать опти-
мальным температурно-влажностным параме-
трам хранения и быть изолирована от загрязне-
ний, порчи насекомыми, вредителями. Хотя по
бытовому процессу эта зона родственна зоне
хранения верхней повседневной одежды и ее
можно располагать рядом, но в связи с различ-
ной степенью влажности одежды их необхо-
димо разделять. Эту зону можно размещать и в
других помещениях, например, в холле, прихо-
жей и пр. (см. рис. 6, 7).
Зоны по размещению и хранению редко
используемых вещей (тележки, санки, велоси-
педы, детские коляски и другие вещи) жела-
тельно располагать за пределами жилой
ячейки — в сенях, хозяйственной постройке, на
дворе, на части площади неотапливаемых
помещений и в цокольных этажах. Возможно
для некоторых предметов выделять место и в
квартире, используя для этого неудобные
(труднодоступные, без естественного освеще-
ния) части квартиры (чердак, часть подвала и
т. д.).
Размещают подобную зону с учетом удобной
связи с входом в квартиру, с неотапливаемыми
помещениями дома.
ОБЩЕСЕМЕЙНЫЕ ЗОНЫ
Общесемейные зоны общего пользования
предназначены для отдыха, общения, просмо-
тра телепередач, а также различных предме-
тов, используемых членами семьи для проведе-
ния досуга (см. рис. 7). Для повышения ком-
форта предусматривают удобную связь этих
зон, особое внимание обращают на взаиморас-
положение зон установки телевизора и прове-
дения досуга. Зону просмотра телепередач сле-
дует располагать в проходной части помещения
на расстоянии 2,5...3 м от экрана.
Телевизор относительно световых проемов
устанавливают так, чтобы обеспечить хорошую
видимость телепередач днем. Избегают уста-
новки телевизора у стены напротив окна («на
свет») и у наружной стены, рядом с окнами (на-
против света).
Обеденную зону, предназначенную для всех
членов семьи, оборудуют обеденным столом и
стульями (см. рис. 7, 8).
Зону хранения посуды, столовых приборов,
емкостей размещают в непосредственной бли-
зости от мест приготовления пищи и обеденного
стола. Если пищу принимают в общей комнате
или в отдельном помещении — столовой, то
27 СПЯРРМРННПР Г.РПЬОКПР ЖИПИ111Е
данную зону можно совместить с местами хра-
нения посуды экспозиционно-эстетического
назначения. При непосредственной связи мест
для приготовления и приема пищи здесь же
организуют зону хранения столовых принад-
лежностей.
Зона приготовления пищи в планировочном
решении определяется спецификой происходя-
щих в ней бытовых процессов. Ее оборудуют
шкафами, поверхностями для приготовления
пищи, электрической или газовой плитой, пли-
той на твердом топливе (в домах с поквартир-
ным отоплением), мойкой, холодильниками и
другими бытовыми предметами. При размеще-
нии газовой плиты или плиты на твердом
топливе необходима изоляция этой зоны от
остальных помещений квартиры. В случае уста-
новки электроплиты допускается непосред-
ственная связь зоны приготовления пищи с
дополнительной зоной для ее приема. Воз-
можно также устройство между зоной приго-
товления пищи и общесемейными зонами транс-
формирующейся перегородки. Это расширяет
диапазон использования площади, объедине-
нной общей комнатой и кухней-столовой (см.
рис. 8).
Специфика и разнообразие хозяйственно-
бытовых процессов, происходящих в зоне при-
готовления пищи, обусловливают расположе-
ние ее в специальном помещении с устройством
вентиляции, водоснабжения и канализации.
Зону стирки оборудуют стиральной машиной,
умывальником или душевым поддоном, хозяй-
ственным шкафом для хранения моющих
средств, емкостью для грязного белья (см. рис.
12).
При размещении ее руководствуются теми
же требованиями, что и для зоны приготовле-
ния пищи.
ЗОНЫ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона личной гигиены с унитазом в объемно-пла-
нировочном отношении необходимо располо-
гать изолированно.
Эта зона должна быть удобно связана с
зонами сна, занимаемыми отдельные помеще-
ния (см. рис. 8,13).
Зону личной гигиены с умывальником и ван-
ной, как и предыдущую, располагают в спе-
циальном помещении. Она также рассчитана на
поочередное пользование членами семьи.
Помещения, в которых находятся эти зоны,
должны быть оборудованы водоснабжением,
канализацией и вентиляцией.
Зоны личной гигиены (с ванной и умывальни-
ком), хранения моющих средств, полотенец,
кремов, для одевания и раздевания одного
члена семьи желательно сгруппировать в ван-
ной комнате.
В туалетной комнате наряду с зоной личной
гигиены, оборудованной унитазом, можно раз-
местить хозяйственный шкаф рядом со стоя-
ками и сделать его вентилируемым для хране-
ния бытовой химии.
Планировочные решения ванных и туалетных
комнат даны на рисунках 12 и 13. В некоторых
вариантах предусматривают зону для уста-
новки стиральной машины или ящика для гряз-
ного белья.
Зону сна и индивидуального отдыха обору-
дуют диваном, кроватью или кушеткой, а также
ящиком для постельных принадлежностей. Эту
зону лучше располагать у внутренних стен дома
во избежание переохлаждения. Она должна
быть изолирована (см. рис. 9,10,11).
Зону хранения нижнего белья и платья распо-
лагают в непосредственной близости от зоны
сна и индивидуального отдыха (см. рис. 7, 9,10,
ID-
Оборудуют ее шкафами, где есть полки для
белья и отделение для платьев и костюмов.
Эту зону предусматривают для всех членов
семьи. Параметры ее зависят от климата,
состава и материального уровня семьи.
Зону индивидуальных любительских занятий
также изолируют. Ее, как и зону сна, лучше
устраивать в наиболее освещенном месте. Не
следует недооценивать и значение специально
приспособленного отсека, где беспрепят-
ственно можно заниматься любым делом.
Несомненна его польза и для сугубо хозяй-
ственных дел: кройки и шитья, утюжки и пр. (см.
рис. 6, 9). Здесь должна быть соответствующая
меблировка. Свет, как дневной, так и вечерний,
должен способствовать созданию наиболее
благоприятных условий для работы. При орга-
низации рабочего места ребенка необходимо
прежде всего подумать о хорошей освещенно-
сти, свободном доступе солнца и дневного све-
та. Необходимо, чтобы свет падал с левой сто-
роны, в крайнем случае прямо. Это относится и
к искусственному освещению.
ЗОНЫ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ
С ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Ее оборудование и размещение во многом зави-
сят от объема хозяйства (см. рис. 12).
В зоне приготовления корма скоту осущест-
вляют следующие процессы: мытье корнепло-
дов, грубых кормов, дробление, растирание
овощей и концентрированных кормов, тепло-
вую обработку кормов, запарку грубых кормов,
варку кормов, подогрев воды, мытье посуды и
т. п. Для обработки продуктов необходимы
рабочие столы, плита, мойка. Кроме плиты
28 ВАШ ДОМ
здесь удобно иметь универсальный термошкаф
(для копчения, сушки фруктов, грибов, ягод). В
этой зоне желательно устройство встроенного
холодного шкафа и шкафа для хозяйственной
утвари. Один из столов может иметь многоце-
левое назначение для различных ремесленных
работ.
При небольшом хозяйстве эти процессы про-
водят на кухне, частично на веранде. При раз-
витом — эту зону необходимо располагать
вблизи от входа в специальном помещении (см.
рис. 12,13,14).
Целесообразно в этом же помещении преду-
смотреть зоны стирки со всем ее оборудовани-
ем, мытья крупногабаритных емкостей, стирки
рабочей одежды.
Это помещение будет универсальным, так
как в нем совмещены такие процессы, как при-
готовление корма скоту и переработка сельско-
хозяйственной продукции (сушение, квашение,
соление и т. п.). Здесь же можно предусмотреть
зоны для ткачества, прядения и других люби-
тельских занятий.
Оборудование этих зон можно убирать в стен-
ные шкафы.
Таким же образом можно устроить и зону
глажки одежды. Из встроенного шкафа может
откидываться гладильная доска, а на полки
можно складывать чистое неглаженое белье.
Примеры расположения зон приготовления
корма скоту и птице, зоны обработки продуктов
подсобного хозяйства, зоны стирки, зоны мытья
крупногабаритной тары и в ряде случаев зоны
любительских занятий и кустарных народных
промыслов в одном универсальном хозяйствен-
ном помещении приведены на рисунках 13, 14.
ПРИМЕРЫ СОВМЕЩЕНИЯ
И ИЗОЛЯЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННО-
БЫТОВЫХ ПРОЦЕССОВ, ЗОН
И ПОМЕЩЕНИЙ
Зоны на квартиру распределяют по помеще-
ниям в соответствии с их назначением.
В целях рационального использования пло-
щадей помещений при проектировании целесо-
образно совмещать зоны близких по характеру
процессов. При этом в каждой из совмещенных
зон предметы мебели и оборудования должны
занимать рабочее положение (то есть дверцы
шкафа должны быть в максимально открытом
состоянии, стул или кресло отодвинуты для
сидения). Тот предел, до которого возможно
совмещение зон, показан пунктирной линией на
планировочных схемах зон (см. рис. 9... 16). Сов-
мещать можно только части площадей, преду-
смотренных для прохода людей. Расстояние
между крайними к проходу предметами мебели,
находящимися в рабочем положении, должно
быть не менее 30 см, если зонами пользуются
один—три человека, и не менее 50 см — для
четырех человек и более. Для связи зон быто-
вых процессов друг с другом и с дверными прое-
мами помещения предусматривают проходы
шириной по фронту движения не менее 50 см.
Необходимо учитывать удобство пользования
каждой из совмещенных зон, соблюдать рас-
четные планировочные параметры их, к каждой
из зон должен быть обеспечен удобный доступ.
При проектировании следует учитывать сте-
пень функциональной взаимосвязи зон и воз-
можность совмещения отдельных бытовых про-
цессов в пределах одной зоны.
Условия изоляции и связей зон индивидуаль-
ного и общего пользования различны. Зоны
индивидуального пользования более замкнуты
и обособлены, а общего пользования характе-
ризуются более открытыми связями. Поэтому,
размещая зоны, необходимо учитывать взаимо-
действие осуществляемых в них бытовых про-
цессов.
Немаловажное значение при расположении
зон имеет очередность выполнения в них быто-
вых процессов. Если разместить зоны сна
рядом с зоной индивидуальных занятий (в
помещении для двух членов семьи), то при
одновременном осуществлении этих процессов
возникают дискомфортные условия.
Необходимо учитывать и физиологические
особенности человека во время движения, в
процессе выполнения различных видов работы,
во время отдыха, сна, чтения, просмотра теле-
передач и т. д. Установлено, что резкая смена
освещенности помещений и их объема вызы-
вает кратковременную заторможенность в дви-
жении и действиях человека, отвлекающее
действие раздражителей (работающий телеви-
зор) отрицательно сказывается в процессе
умственной работы (учебных занятий, расче-
тов, чтения и т. д.).
Форма и соотношение ширины, длины и
высоты одного пространства и его расчленен-
ности (мебелью, камином, Ширмой и т. д.) резко
влияют на человека, вызывая в нем чувство
ощущения свободы пространства или же
неудовлетворение излишней затененностью
(см. рис. 7...9, 14...16). Отсюда при планировке
необходимо помнить о пропорциях комнат (ком-
ната 10 м2 — 2x5 — плохо, а 3,4x3,1 —хорошо
и т. д.), расстановке в них мебели и использова-
ние цвета и освещенности (см. рис. 12...17).
Учитывая специфику семьи, зоны в помеще-
нии можно сгруппировать по-разному.
Так, в гостиной (общей комнате) можно пре-
дусмотреть все общесемейные зоны: общения и
20
CORPPMRHI-inF СРПкГк'ПР WMFIMIIIC
общесемейного отдыха, оборудованную дива-
ном и креслами для всех членов семьи; уста-
новки телевизора; размещения предметов
культурно-бытового назначения общего пользо-
вания; приема пищи, предназначенную для
торжественных случаев; хранения парадной
столовой и чайной посуды (см. рис. 7, 8, 12,
16,17).
Организация зоны для приема пищи имеет
первостепенное значение, так как здесь прово-
дит беседы вся семья, принимают гостей и т. п.
Эту зону можно организовать в общей комнате
или в специально выделенной части комнаты —
столовой, которая, в свою очередь, может в
планировочном отношении трансформиро-
ваться с общей комнатой посредством склады-
вающейся или раздвижной перегородки. Такой
прием значительно повышает комфорт прожи-
вания и улучшает эстетическую выразитель-
ность интерьера.
Для удобства обслуживания гостей и семьи
за столом обеденную зону устраивают смежно
с кухней, а для подачи блюд предусматривают
специальное окно, которое закрывается, что
исключает проникновение в столовую и связан-
ную с ней общую комнату запахов и перегретого
воздуха.
Примеры планировочного решения общей
комнаты (гостиной) как с обеденной зоной (пла-
ны), так и без нее (интерьер) приведены на
рисунке 7.
Планировочное решение кухни-столовой, где
сгруппированы зона приготовления пищи, обо-
рудованная столами-шкафами, навесными пол-
ками-шкафами, плитой, мойкой, холодильни-
ком, и обеденная зона для всех членов семьи,
показано на рисунке 8.
Интерьер кухни-столовой можно решить раз-
ными приемами. Например, можно отделить
обеденную зону от зоны приготовления пищи
стойкой из шкафов и полок, установленных с
промежутком.
Спальню родителей, объединяющую зону
сна, иногда зону косметического туалета, обо-
рудованную туалетным столиком с зеркалом, и
зону хранения белья и платья, в интерьере
можно решать по-разному (см. рис. 9...11). При
необходимости здесь же предусматривают
место для детской кроватки и пеленального
столика.
Для удобства у изголовья кроватей можно
соорудить полки для светильников, будильника
и других личных вещей.
В комнате, предназначенной для одного
члена семьи, целесообразно сгруппировать все
зоны бытовых процессов, личного пользования:
сна и индивидуального отдыха, размещения
постельных принадлежностей, хранения ниж-
него белья и платья, индивидуальных занятий,
хранения личных вещей культурно-бытового
назначения.
Примеры планировочных решений комнаты
на одного человека представлены на рисунках
7...9.
Детям выделяют одну комнату для сна, а дру-
гую как игровую или кабинет. В спальне разме-
щают зоны сна и отдыха, зону хранения белья и
платья, а в игровой или кабинете — зону для
занятий, шведскую стенку, зоны игр на полу,
хранения книг, игрушек. Можно все зоны разме-
стить в одном помещении, но тогда нужны
ящики для постельного белья.
Для детей младшего возраста устраивают
двухэтажные кровати, что экономит часть пло-
щади, которую используют для шкафов (см.
рис. 11) или полок.
Если зона сна рассчитана на двух человек,
необходимо, чтобы в одном помещении находи-
лись члены семьи одного пола и лучше при-
мерно равного возраста, то есть сходные по
образу жизни и возрасту.
В других случаях размещение зон сна на двух
человек создает больше неудобств прожива-
ния. Можно допустить такое размещение для
детей-дошкольников разного пола, но для раз-
нополых членов семьи старше 7 лет это неже-
лательно.
Ухудшение комфорта проживания возможно
даже при устройстве в одном помещении двух
спальных зон для однополых членов семьи, но с
большой разницей в возрасте, так как образ
жизни их значительно отличается.
В спальнях на два человека желательно пре-
дусматривать возможность временной изоля-
ции зон сна от зоны учебных занятий, используя
трансформируемую перегородку.
Прихожую оборудовуют зеркалом, шкафом с
вешалками, полками для обуви и головных убо-
ров, перчаток, приспособлением для обуви и
для сумок, принадлежностей для чистки оде-
жды и обуви (см. рис. 6,13).
Здесь же устанавливают сушильный шкаф и
закрытые шкафы для хранения несезонной
одежды и обуви.
ИНТЕРЬЕР В НАШЕМ ДОМЕ
Мебель в интерьере. Наш дом — это место,
куда мы стремимся после работы, чтобы отдох-
нуть и заняться любимым делом; где наиболее
открыто и свободно проявляем себя, можем
выразить свои индивидуальные творческие
наклонности. Это место труда и отдыха.
Поэтому немаловажное значение в формирова-
нии настроения и желания заниматься творче-
ал
ВЛН I пглм
ством после работы имеет интерьер нашего
дома (рис. 14...18).
Интерьер — внутреннее убранство помеще-
ний здания. Основным элементом в интерьере
является мебель. С ее помощью можно как объ-
единить, так и разъединить пространство поме-
щения (см. рис. 16).
Правильно организованное пространство
позволяет облегчить домашний труд и высвобо-
дить полезную площадь. Например, на рисунке
10, / показано, как можно расположить мебель.
Здесь мебель расставлена по периметру комна-
ты, а в центре — журнальный столик и «плава-
ющее» кресло.
Примеры оживления пространства неболь-
шого помещения четким расчленением и выде-
лением отдельных по назначению зон с
помощью мебели приведены на рисунке 16.
Гостиная комната визуально разделена
мебелью на зону отдыха всей семьи, просмотра
телепередач и обеденную. В глубине комнаты
расположена встроенная мебель. Обеденную
зону организуют посредством откидной доски
из шкафа (см. рис. 16, л).
Другой пример зонирования помещения при-
веден на рисунке 16, м. Поперек комнаты уста-
новлена низкая тумба с полками и ящиками. На
нее опирается обеденный стол, который при
необходимости может быть и рабочим.
Зона общесемейного отдыха образована в
глубине комнаты мягкой мебелью, которая в
ночные часы служит зоной сна.
В комнате с альковом (см. рис. 16, о) создана
изолированная зона сна с помощью шторы или
раздвижной складчатой перегородки. Угловой
диван со спинкой-полкой как бы отгораживает
от зоны сна зону общесемейного отдыха.
Психологическое воздействие цвета на
человека. При создании комфортного жилища
немаловажное значение имеет цветовое реше-
ние стен, мебели и других элементов интерьера
(см. рис. 17...23). Умеренность при подборе цве-
товых сочетаний в интерьере — признак хоро-
шего вкуса.
Чем спокойнее и гармоничнее цветосочета-
ние в доме, тем уютнее он выглядит.
Цвет непосредственно влияет на наши чув-
ства. Один-единственный неудачный цветовой
штрих может испортить общее впечатление,
вызвать плохое настроение, усталость, непри-
ятные чувства. Насыщенные цветосочетания
придают повседневному быту и окружению
жизнерадостность, оживление, колорит и оду-
хотворенность. Однако, если применить их не к
месту и в чрезмерных количествах, эффект
может быть обратным.
Цветовая символика, а также сложившиеся
тысячелетиями связи с определенными поняти-
ями, событиями, предметами формирую г психо-
логическое воздействие цвета на людей. Во
многих случаях оно связано с ощущением звука,
вкуса и обоняния. Например, адаптация глаза к
зеленому цвету повышает слуховую чувстви-
тельность, а к красному — снижает.
Выявлено следующее психологическое воз-
действие отдельных цветов:
красный — активный, энергичный, возбужда-
ющий, экспансивный. При некоторых обсто-
ятельствах увеличивает мускульное напряже-
ние, может воздействовать на жизнедеятель-
ность человека, влиять на настроение. Дли-
тельное нахождение вблизи стены, окрашенной
в красный цвет, утомляет;
голубовато-зеленый — оказывает успокаива-
ющее воздействие;
синий — пассивный, холодный, углубленный.
Мускульное напряжение под его влиянием
падает, он успокаивает пульс и замедляет
дыхание, уменьшает кровяное давление;
зеленый — спокойный, умеренный,-освежа-
ющий, создающий впечатление покоя. Его при-
меняют в цветотерапии как успокаивающий при
лечении истерии и нервных переутомлений.
Кроме того, зеленый цвет создает впечатление
ограниченности пространства;
оранжевый — возбуждающий, жаркий,
бодрый, жизнерадостный. Он одновременно и
яркий и активный. Это самый динамичный цвет;
фиолетовый — соединение двух различных
эмоциональных характеристик, свойственных
красному и синему цветам. Отсюда своеобраз-
ная дисгармония и внутреннее беспокойство,
присущие ему;
белый — создает впечатление холода и
чистоты. Он прост, благороден, скромен и вели-
чав.
Следует отметить, что чем насыщеннее цвет,
тем больше его воздействие на психику челове-
ка. Например, помещение, окрашенное в жел-
тый цвет, воспринимается теплым и уютным, но
в небольших по площади комнатах этот цвет
при большой насыщенности может вызвать
обратный эффект, то есть оказаться раздража-
ющим.
Наиболее благоприятные мягкие зеленые
тона, серый, теплый охристый оттенок.
Учет освещенности и габаритов помеще-
ния при подборе колера и рисунка отделоч-
ных материалов стен.
При выборе цвета окраски стен следует учи-
тывать освещенность помещений, его ориента-
цию. Недостаточно освещенные помещения
лучше покрасить в светлые тона. Хорошо осве-
щенные помещения и отдельные стены могут
быть окрашены в более темный цвет. Стена с
оконными проемами кажется самой темной
ЛГ-1_11-1Л"\ГГ Г>Г“Г1Г /''‘Ь'/'ЛГ- П1Х1 I 1Г-
14. Оборудование ванной
комнаты:
ж
a — вид сверху;
б — общий вид;
в — варианты устройства полок
и зеркал;
г, д, е, ж — варианты отделки
ванной
е
в комнате, поэтому ее рекомендуют окраши-
вать в более светлые тона, чем освещенные
стены.
Нужно обращать внимание и на рисунки
обоев или других покрытий. Известно, что вер-
тикальные линии в окраске и в обоях как бы
увеличивают высоту и сужают комнату, а гори-
зонтальные как бы снижают и расширяют. Если
в комнате низкий потолок, то высоту стен зри-
тельно можно увеличить, закрашивая их одним
цветом до самого потолка.
Резкие полосы, и вертикальные и горизон-
тальные, раздражают зрение. Выбирая тот или
иной цвет для отделки стен, следует помнить,
что темные и яркие цвета зрительно умень-
шают размеры помещений, а светлые и мягкие
как бы увеличивают их.
Крупные, резко очерченные рисунки как бы
сближают стены и уменьшают размер комнаты,
тонкие и легкие — зрительно увеличивают ее
размер.
Все красно-желтые цвета и в особенности их
яркие оттенки кажутся выступающими, сбли-
жающими стены, что как бы сокращает размер
помещений; а все сине-голубые цвета будто
отдаляют стены друг от друга, и поэтому комна-
ты, покрашенные в эти тона, выглядят более
просторными.
Естественное освещение, расположение и
размеры окон во многом предопределяют
выбор окраски или обоев для комнат. Если ком-
ната ориентирована на север и не освещается
солнцем, свет, проникающий из окон, имеет
обычно тусклый, «холодный» оттенок. Поэтому
для стен таких комнат краски или обои выби-
рают теплых цветов: желтый и красный, их
оттенки, кремовый, оранжевый, золотистый,
палевый, абрикосовый, кофейный, коричневый,
розово-желтый, зеленый, в которых преобла-
дают желтые оттенки, а не синие.
Достаточно светлые и хорошо освещенные
солнцем помещения можно окрашивать в «хо-
лодные» цвета: синий, голубой, сиреневый,
розовый с преобладанием синих оттенков,
светло-серый, серебристый и те оттенки зеле-
ного, в которых преобладает синий цвет.
Цветовое решение интерьеров помещений
различного назначения. Назначение помеще-
ния также влияет на выбор цвета (см. рис. 17).
Выбрав слишком яркие и пестрые цвета для
единственной жилой комнаты, можно сделать
свое жилище «кричащим», аляповатым, беспо-
койным.
15. Камины в жилых поме*
щениях:
а — в середине комнаты;
б — угловой;
. в — пристроенный
в
в
16. Организация и разде-
ление единого пространства
помещении мебелью:
а — с помощью низкой мебели
и зелени;
6 — с помощью облегченных
полок;
в — с помощью шкафов и
полок на всю высоту;
г — устройством в комнате
рабочего уголка и зоны отды-
ха;
д — организация спальни;
• — в общей комнате:
1 — общий вид; 2 — план комнаты;
ж — в кухне-столовой-
1 — общий вид с разделением шка-
фом стенкой; 2 — план; 3 — общий
вид с подвесными полками; 4 —
план этого варианта;
и
к
л
19П
IM
16. Организация и разделение единого
пространства помещений мебелью:
— в комнате для детей;
— уголок отдыха и детский уголок:
— общий вид; 2 — план;
— детский уголок и зона отдыха:
— общий вид; 2 — план;
— обеденная зона в общей комнате:
— вид на зону отдыха; 2 — план комнаты;
I
м — разделение на зону сна, отдыха и обеденную:
1 — общий вид; 2 — план;
н — на зоны общесемейного отдыха и обеда:
1 — перспектива комнаты; 2 — план;
о — на зоны сна и общесемейного отдыха:
1 — рисунок комнаты; 2 — план
Цвет стен Цвет мебели
Светлых ореха, дуба, крас-
ного дерева, груши, белого и
красного бука
Темного дуба, красного де-
рева, груши, белого и крас-
ного бука
Светлых ясеня, березы, оре-
ха, дуба, из светлой или тем-
ной груши
Светлых ясеня, березы, из
светлой или темной груши,
красного или белого бука
Светлых березы, тополя,
ясеня, карельской березы,
белого бука
Светлых и темных ореха,
дуба, красного дерева, бе-
лого бука
Белого бука, из светлых
или темных ореха, дуба,
красного дерева, из свет-
лых ясеня, тополя, березы,
из карельской березы
Из светлого и темного бука
Из светлых или темных оре-
ха, дуба, из красного дере-
ва, белого бука
Г-> Л I I I П/-ЧК л
Из темного ореха, красного
дерева, из светлых бере-
зы, ясеня, тополя, из ка-
рельской березы
Из светлых или темных оре-
ха, дуба, красного дерева,
из светлых березы, ясеня,
тополя, из карельской
березы, белого или кра-
сного бука
17. Сочетание цвета стен и мебели:
а — общая комната (гостиная);
б — кухня-столовая;
в — спальня;
Цвет стен
Цвет мебели
Из черного дуба, темного и
красного бука
Из темных ореха, дуба, крас
ного дерева, из красного
бука, светлой и темной гру-
ши, светлых березы, ясеня,
тополя, из карельской бере-
зы
Темного мореного дуба, тем-
ного красного дерева, тем-
ного ореха, мореного крас-
ного бука, светлых березы,
ясеня, белого бука
Из темных дуба, красного
дерева, груши, из белого
или красного бука
Из темных дуба, груши, бука
Из красного бука, мореного
дуба, темного ореха
г — кабинет или комната, где расположен
рабочий уголок;
д — детская комната;
е — прихожая
RAI 11 ЛПМ
При оформлении интерьера прихожей,
выборе цветовой гаммы мебели и стен необхо-
димо учитывать цветовое решение жилых
помещений, объединенных ею. Удачно выбран-
ные цвет и рисунок стен позволяют создать гар-
моничный переход из одного помещения в дру-
гое. Как и для всех слабо освещенных естест-
венным светом помещений, для оформления
прихожей можно рекомендовать желтые и жел-
товато-красные цвета.
В рабочих комнатах цветовое решение
должно быть лаконичным и ясным, подчеркива-
ющим деловую атмосферу. Следует избегать
применения ярких цветов в рабочих комнатах,
так как спокойные по цвету плоскости способ-
ствуют концентрации внимания (см. рис. 17).
Помещения, предназначенные для умствен-
ной работы, могут быть окрашены в стимулиру-
ющие цвета, например желтовато-зеленый с
оранжевым. Степень насыщенности цвета в
данном случае зависит от расстояния, на кото-
ром воспринимается окрашенная поверхность.
При окраске помещений, предназначенных для
интенсивной работы, связанной с большим
нервным напряжением, желательно применять
пассивные тона (например, зеленый, синий и
т. д.). Эти цвета снижают также восприимчи-
вость человека к возбуждению шумами.
Общей комнате (гостиной) логичнее придать
универсальную окраску, так как именно эта
комната является тем местом в доме, где
члены семьи проводят свободное время вместе
с посторонними людьми (см. рис. 17). Мягкие
светлые оттенки стен, как правило, — вполне
подходящий фон для мебели и убранства ком-
наты.
Внутренние лестницы. Они формируют
взаимосвязь помещений (см. рис. 18). Удобство
эксплуатации внутриквартирной лестницы во
многом зависит от ее качества. Наиболее
удобна широкая пологая лестница, а также
двухмаршевая с шириной марша 95 см, без
забежных ступеней. Лестницы имеют ступени
размером: высота 15 см, проступь 26 см. Кру-
тая, узкая, с забежными ступенями лестница
неудобна.
Для удобства пользования лестницей устраи-
вают перила для взрослых и на более низком
уровне — для детей.
Рациональное использование подлестнич-
ного пространства улучшает комфортность
квартиры. Оно может быть включено в
интерьер помещений, здесь также могут быть
организованы кладовая, шкафы, вход в
подвал.
Примеры экономичного, разумного и краси-
вого решения лестничного узла приведены на
рисунке 18.
ОРИЕНТАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО СТОРОНАМ СВЕТА
И ВЗАИМОСВЯЗЬ
ПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ
ЖИЛОГО ДОМА
С РЕШЕНИЕМ ЕГО ФАСАДОВ
И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТЕРРИТОРИИ
ВСЕГО ПОДВОРЬЯ
Функциональное зонирование помещений —
внутренняя планировка жилого дома — тесно
связано с решением его фасадов (внешнего
вида), конструкциями жилого дома и его разме-
щением на индивидуальном усадебном участке.
Часть помещений (спальные комнаты, дет-
ские игровые и спальные) ориентируют на вос-
ток или юго-восток, кухню — на север, но при
этом окна ее должны быть обращены в жилую
зону (чтобы можно было видеть игровую дет-
скую площадку) и на вход в жилой дом. Учиты-
вая, что спальные комнаты — самое интимное
помещение (совместно с санитарным узлом),
вынос их окон на главный (уличный) фасад
нежелателен.
Из кухни делают выход в хозяйственные
помещения, а вход в дом — с бокового фасада,
чтобы входящий ощутил весь объем жилого
дома от восприятия главного фасада, а затем и
бокового. При этом воздействие на входящего
(при восприятии жилого дома в динамике)
будет более сильное.
Кроме того, в помещениях, ориентированных
на юго-запад и запад, может в летнее время
перегреваться стена — это требует дополни-
тельного проветривания и притенения фасада
зелеными насаждениями. При размещении
окон в помещении нужно учитывать его осве-
щенность, расстановку мебели (например, кро-
вати или другого спального места), конструк-
цию жилого дома, чтобы можно было выпол-
нить простенок между окнами, а также тепло-
потери оконных проемов и конструкцию самих
окон (возможность организации проветривания
помещения). При всем этом необходимо
помнить, например, об удобстве мытья окон. И,
наконец, при планировке всех внутренних поме-
щений необходимо учитывать конструктивное
решение жилого дома. Если, например, жилой
дом делают из кирпича, перекрытие из сборных
железобетонных плит (размеры по длине раз-
личны: 2,4; 3; 3,2; 3,6; 4...5,8; 6 м), то в зависимо-
сти от длины устраивают несущие внутренние
стены, которые должны иметь вентиляционные
каналы и дымоходы.
Поэтому при планировке жилого дома необ-
ходимо внимательно рассмотреть все аспекты
его формирования. Для правильного сочетания
41
CClRPPMFMHClP Г.РПРГ.КПР ЖИПИШР
2522______I 9300
19. Варианты композиционного решения
двухкомнатных жилых домоа:
I — вход с бокового фасада;
II — вход с главного фасада;
а, б, в — варианты плана жилого дома;
III — варианты мансардного двухкомнатного
§ жилого дома:
04 А — вариант один: а — план первого этажа; б —
план мансарды; в — общий вид;
Б — вариант два: г — план первого этажа; д —
план мансарды; 1 — общая комната; 2 —
спальня; 3 — кухня; 4 — прихожая; 5 — веран-
да; 6 — санузел; 7 — основной вход в дом;
IV — жилой дом с пристроенными хозяйствен-
—• г ными постройками:
а — общий вид; б — план жилого дома и хозяй-
ственных построек; в — вариант плана жилого
дома и хозяйственных построек; 1 — жилой
дом; 2 — гараж; 3 — баня; 4 — мастерская; 5 —
помещения для животных и птицы
ВАШ ДОМ
20. Варианты композиционного решения
трехкомнатных жилых домов:
I — с входом с бокового фасада:
а — варианты плана жилого дома, когда
веранда расположена при входе;
б, в, г — план первого этажа, мансарды и
общий вид дома, в случае расположения
веранды при общей комнате;
д — варианты плана жилого дома в случае
расположения веранды при спальне;
II — с входом с главного фасада:
а — план и общий вид дома в случае располо-
жения веранды при входе;
б — вариант плана первого этажа;
в — план подвала;
г — план дома в случае расположения
веранды при общей комнате;
д — то же, при спальне;
III — план жилого дома с пристроенными хозяй-
ственными постройками;
1 — общая комната; 2 — спальня; 3 — кухня;
4 — прихожая; 5 — веранда; 6 — санузел; 7 —
основной вход в жилой дом; 8 — хозяйствен-
ные помещения
8700
д
DA1II ПГЧКЛ
II
1U8UU
115S0
101)0
12000
III
6400
11800
21. Варианты компози-
ционного решения четы-
рехкомнатных жилых
домов:
I — вход с бокового фаса-
да:
а, 6 — план первого и вто-
рого этажей в случае рас-
положения веранды при
общей комнате;
в, г, д — план первого, вто-
рого этажей и общий вид
дома в случае расположе-
ния веранды при входе в
дом;
II — вход с травного фаса-
да:
а — план жилого дома в
случае расположения
веранды при входе в дом;
б — план первого этажа
жилого дома в случае рас-
положения веранды при
кухне;
8400
8400
А
4200
-------;L
4200
4200
12600
б
ВАШ ЛОМ
ш
III — мансардные жилые дома:
а, б, в — план первого этажа,
мансарды и общий вид жилого
дома в случае расположения
веранды при входе в дом;
г, д — то же, варианты планов
первого этажа и мансарды;
е, ж — план первого этажа и
мансарды в случае расположе-
ния веранды при общей комнате;
IV — жилой дом с хозяйственной
постройкой.
а, б, в — планы дома, первого
этажа и мансарды;
1 — общая комната; 2 — спаль-
ня; 3 — кухня; 4 — прихожая; 5 —
санузел; 6 — основной вход в
дом; 7 — веранда; 8 — хозяй-
ственные помещения
Л7
mRPPMPk-ll-inP ГГПкГкПР WI/inMHIE
1
II
22. Жилые дома на два (жилая площадь до
120 м2) и на три поколения (жилая площадь до
180 м2):
I — мансардный жилой дом на два поколения (жи-
лая площадь 119, 7 м2):
а, б — планы первого этажа и мансарды;
1 — общая комната; 2 — кухня-столовая, 3 —
спальня; 4 — спальня старшего поколения; 5 —
кухня старшего поколения; 6 — санитарные узлы;
7 — детская игровая; 8 — спальня детей; 9 — при-
хожая; 10 — холл; 11 — веранда; 12 — кладовые;
13 — гараж;
II — одноэтажный жилой дом на два поколения
(жилая площадь 96,3 м2):
а, б — общий вид и план дома:
1 — общая комната; 2 — кухня; 3 — спальня; 4 —
спальня старшего поколения; 5 — кухня старшего
поколения; 6 — прихожая; 7 — терраса; 8 — сан-
узел; 9 — гараж; 10 — холл;
III — мансардный жилой дом на три поколения
(жилая площадь 174,4 м2):
а, б, в — общий вид, планы первого этажа и ман-
сарды;
1 — общая комната; 2 — гостиная; 3 — кухня; 4 —
спальня; 5 — кухня старшего поколения; 6 —
спальня старшего поколения; 7 — прихожая; 8 —
холл; 9 — веранда; 10 — гараж; 11 — баня; 12 —
мастерская; 13 — кормосклад; 14 — кормокухня;
15 — помещение для животных и птицы; 16 —
топочная; 17 — игровая; 18, 19 — спальни; 20 —
кухня молодых;
IV — план жилого дома и производственных поме-
щении на три поколения в семейной ферме:
1 — жилой дом; 2 — гараж; 3 — баня; 4 — мастер-
ская; 5 — кормосклад; 6 — кормокухня; 7 — поме-
щение для животных и птицы личного подсобного
хозяйства; 8 — помещение для крупного рогатого
скота семейной фермы; 9 — выгульные площадки
гиниииж зиллиги
11400
размеров план вычерчивают в масштабе 1:50 (в
1 см — 50 см натуры) (рис. 19...22).
Затем вычерчивают фасад, продолжая
поиски и что-то меняя в плане и на фасадах.
В решении внешнего облика жилого дома
кроме сказанного выше необходимо учитывать
требования и условия, связанные с конструк-
тивными элементами, эстетическим воздей-
ствием внешнего вида всего жилого дома на
человека, его инженерное обустройство, наи-
меньшие затраты при эксплуатации и другие
факторы, влияющие на формирование жило-
го дома, некоторые из которых приведены ни-
же:
вход в жилой дом должен обеспечивать •
защиту входящего от ливневых стоков с крыш;
стены жилого дома должны быть макси-
мально защищены от ливневых стоков;
входные двери и окна решены с учетом вли-
яния на них дождя и ветра;
в фасадах (внешнем виде) жилого дома
должны хорошо ощущаться внутренняя плани-
ровка здания и его конструктивное решение;
архитектурное решение фасадов жилого
дома должно учитывать существующую
застройку, вписываться в окружающий ланд-
шафт.
Кроме того, при размещении дома на участке
необходимо учитывать требования по формиро-
ванию всей улицы сельского населенного пун-
кта и т. д.
ПРИМЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ
КОМПОЗИЦИИ
И ОБЪЕМНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РЕШЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Кроме закономерностей формирования сель-
ских жилых домов, вызванных местными и
региональными условиями, традициями, функ-
циональным зонированием и организацией зон
хозяйственно-бытовых процессов, связанных с
социальной структурой семьи и ее расселением
в жилом доме (описанных в начале раздела),
при архитектурно-планировочном и объемно-
пространственном решении жилого дома исполь-
зуют различные приемы композиции (см. рис.
19...22):
жилые дома, состоящие только из жилой
зоны, и жилые дома, в которых жилая и хозяй-
ственная зоны сблокированы в единый ком-
плекс. При этом показаны различные варианты
блокировки и организации коммуникационных
помещений, разные составы групп помещений в
хозяйственной зоне;
двух- (см. рис. 19), трех- (см. рис. 20), четы-
рехкомнатные жилые дома (см. рис. 21) и
жилые дома на два и три поколения (см. рис.
22) с жилой площадью соответственно до 120 и
180 м2 с возможностью расширения личного
подсобного хозяйства до семейной фермы или
же до крестьянского фермерского хозяйства;
организация функциональных групп помеще-
ний жилой зоны с учетом ориентации главного
фасада жилого дома на улицу сельского насе-
ленного пункта;
жилые дома с разными приемами организа-
ции входа — вход с главного фасада, обращен-
ного на улицу, и традиционное расположение
главного входа с бокового фасада. Вход с боко-
вого фасада позволяет ориентировать окна
больших помещений на улицу поселка. Воз-
можна организация входа через открытую тер-
расу и остекленную веранду;
сочетания веранд с разными группами поме-
щений жилой зоны дома (у группы спальных
комнат, с выходом из общей комнаты, кухни и
т. д.) дают возможность использовать веранды
под летние спальные помещения или же как
летнюю столовую и увеличенную общую комна-
ту-
АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ЖИЛЫХ ДОМОВ
Жизнь семьи представляет собой динамичный
процесс, в котором различные субъективные и
объективные требования изменяются со време-
нем, обусловливая необходимость переплани-
ровки квартиры. Изменения могут происходить
раз в несколько лет — это рождение детей, их
переход в старшие возрастные группы и др.
Наиболее распространенный цикл развития
семьи на протяжении жизни одного поколения
можно разделить на периоды с наличием: моло-
дой супружеской пары; детей дошкольного воз-
раста; детей-школьников; одних работающих
родителей; родителей-пенсионеров.
В каждый из этих периодов требования семьи
к жилищу изменяются. Кроме того, члены семьи
повышают свой образовательный и культурный
уровень. У них увеличивается свободное время,
повышается благосостояние и т. п., что также
влияет на отношение семьи к жилищу.
Увеличить жилую площадь можно путем
трансформации жилого дома или используя
гибкую планировку по горизонтали и по верти-
кали.
Например, трансформация трехкомнатного
жилого дома сельское жилище для двух и
23- Планировочное решение «расту-
щего» дома при расширении мансард-
ного этажа (предложение архитектора
А. И. Колесниченко):
а — общий вид жилого дома;
б — план первого этажа;
в — план подвала;
г — план мансарды;
1 — гостиная; 2 — веранда; 3 — кухня-сто-
ловая; 4 — жилые комнаты; 5 — санитар-
ный узел; 6 — прихожая;
д, е — расширение мансардного этажа
соответственно на одну комнату и на два
жилых помещения;
ж — фрагмент застройки улицы «растущи-
ми» домами
д
е
ж
трех поколений большой семьи, а также форми-
рование сельской жилой улицы из таких домов
показана на рисунке 23.
Изменение социально-демографической
структуры семьи за время проживания в доме
или квартире диктует необходимость приспо-
собления жилой ячейки с целью создания эле-
ментарных удобств на каждом этапе развития
семьи. В народном жилище для этой цели
используют простейшие приемы изменения
планировки — гибкую планировку. Среди них
можно привести следующие:
отделение кухни от столовой занавесью без
устройства стационарных перегородок;
объединение зон прихожей и столовой в
одном помещении «столовой»;
выделение в общей комнате спального места
с помощью штор или складчатой перегородки;
пристройка к дому помещений (жилых и
подсобных) при увеличении численного состава
семьи;
надстройка над первым этажом мансарды
или дооборудование под жилые помещения
чердака;
переоборудование отдельных помещений
дома для другого назначения с целью упорядо-
чения планировки квартиры при изменившемся
составе семьи;
вынесение процессов по приготовлению кор-
мов, занятий подсобными промыслами, консер-
вированию продукции в неотапливаемые поме-
щения дома с частичным их утеплением и при-
способление освободившихся от этих процес-
сов помещений дома под жилье и т. д.
В зависимости от времени внесения измене-
ний гибкая планировка может быть проектной,
динамической и потенциальной (рис. 24...28).
Проектная (строительная) гибкая планировка
предназначена для наиболее полного удовле-
творения требований заселяемых семей. Осу-
ществляют ее при возведении жилого дома.
Динамическая (эксплуатационная) гибкая
планировка предназначена для удовлетворе-
ния изменяющихся требований проживающих
семей. Изменения проводят в процессе экс-
плуатации жилого дома.
Потенциальная (реконструктивная) гибкая
планировка предназначена для удовлетворе-
ния изменившихся требований общества к
жилищному фонду. Изменения осуществляют
через сравнительно большие промежутки вре-
мени, исчисляемые десятками лет. Потен-
циальная гибкость — это возможность периоди-
ческой реконструкции жилого дома и его обнов-
ления и модернизации.
По охвату помещений гибкая планировка
может быть полной, касающейся всех помеще-
ний, и ограниченной, касающейся части поме-
щений квартиры. Практически обычно даже в
самых изменяемых решениях постоянными,
неизменяемыми элементами сохраняются сани-
тарные узлы, лестничные клетки и входы в
квартиры (рис. 29).
По степени изменений гибкая планировка
может быть свободной, обеспечивающей воз-
можность любых перемен, и вариантной, преду-
сматривающей изменения в пределах заранее
установленных нескольких целесообразных
вариантов.
Менять планировку можно с нарушением вну-
тренней отделки помещений, осуществляют ее
строительные организации, и без нарушения
отделки, осуществляют ее жильцы. Изменения
планировки с нарушением отделки обычно сов-
мещают с текущим ремонтом, проводимым раз
в несколько лет, или с капитальным ремонтом —
раз в несколько десятков лет. Изменять плани-
ровку без нарушения отделки можно значи-
тельно чаще, даже раз в неделю или в день.
Рассмотрим отдельные виды гибкой плани-
ровки.
Проектная гибкая планировка. Она имеет
большое значение в условиях индустриализа-
ции строительства и позволяет при небольшом
числе типов квартир, установленных исходя из
основных объективных требований, путем
незначительной перепланировки на заключи-
24. Планировки квартир:
I — проектная гибкая планиров-
ка:
а — в трехкомнатной квартире
кухня объединена со столовой;
б — в трехкомнатной квартире
место для приема пищи нахо-
дится в общей комнате;
в — в трехкомнатной квартире
увеличена общая комната;
г — в трехкомнатной квартире
увеличена спальня;
д — в четырехкомнатной квар-
тире большая комната разде-
лена на две;
II — динамическая гибкая плани-
ровка:
а — план первого этажа до
трансформации;
6 — план второго этажа после
трансформации (веранда пере-
оборудована в спальню);
в — план первого этажа (спаль-
ное место в общей комнате изо-
лировано передвижной перего-
родкой);
г — организация изолированной
зоны (фрагмент плана первого
этажа);
III — поэтапное освоение мансар-
ды:
а — одноэтажный трехкомнат-
ный дом (первый этап);
б — план мансарды (второй
этап — установка лестницы на
чердак);
в — план мансарды (третий этап)
четырехкомнатного мансардного
дома (оборудование спальни и
ванной комнаты);
г — план мансарды (четвертый
этап) пятикомнатного мансард-
ного дома (оборудование спаль-
ни);
д — план мансарды (пятый этаж)
шестикомнатного мансардного
дома (оборудование спальни и
туалета);
IV — одноразовое освоение ман-
сарды:
а — план первого этажа трех-
комнатного дома;
б — план первого этажа двух-
этажного пятикомнатного дома
после установки лестницы на
мансарду;
в — план мансарды пятикомнат-
ного дома;
V — потенциальная гибкая пла-
нировка:
а — план первого этажа одно-
квартирного трехкомнатного
дома с возможностью расшире-
ния до четырехкомнатного и
двухквартирного — «растущий»
дом;
б — четырехкомнатный дом —
вариант расширения трехком-
натного дома;
в — двухквартирный дом с двух-
комнатными квартирами —
вариант расширения четырех-
комнатного дома;
1 — общая комната; 2 — спаль-
ни; 3 — кухни; 4 — санузлы; 5 —
веранды
I
в
25- Одноэтажные одноквар-
тирные двухкомнатный (I) и
четырехкомнатный (II) «расту-
щие» дома с возможностью
расширения до двухквартир-
ного:
а, б, в — фасады, общий вид и
план жилого дома до расшире-
ния (первый этап);
г, д, е — общий вид и планы дома
после расширения (промежуточ-
ный и третий этапы)
тельном этапе строительства увеличить их раз-
нообразие в соответствии с потребностями
заселяемых семей. Эффективной она может
быть только в том случае, если еще до установ-
ления перегородок известен точный состав
конкретных семей, вселяемых в конкретные
квартиры. Чем точнее будет определен состав
семей, тем полнее можно учесть их потребно-
сти. Поэтому проектную гибкую планировку
наиболее просто применять в домах индиви-
дуального строительства.
Проектная гибкая планировка касается пре-
жде всего спален, число и размеры которых
зависят от количества поколений в семье, пола
детей и т. п. Она может затрагивать общую ком-
нату (связь со спальней родителей или кухней),
а также кухню (рабочая кухня или кухня-столо-
вая). В меньшей степени проектная гибкая пла-
нировка касается санитарного узла и поэтому
является обычно ограниченной. Проектная гиб-
кость может, например, предусматривать раз-
деление спальни родителей на две малые
спальни для двух детей разного пола, объеди-
нение спальни родителей с общей комнатой,
создание кухни-столовой, если хозяйка рабо-
тает, или рабочей кухни, если она не работает,
ит. д.
При изменении проектной планировки удов-
летворяют лишь те требования семьи, которые
не противоречат планировочным и санитарно-
гигиеническим нормам и не нарушают рацио-
нальных условий быта.
Проектную гибкую планировку осуществляют
строители в процессе возведения дома.
Пример проектной вариантной гибкой плани-
ровки, учитывающей объективные и частично
субъективные потребности семьи, показан на
рисунке 24. Здесь возможно размещение места
для приема пищи в общей комнате при наличии
рабочей кухни или создание кухни-столовой и
соответствующей связи ее с рабочей кухней и с
общей комнатой, где есть место для приема
пищи. В данном примере возможно также раз-
деление спальни для взрослых детей разного
пола.
Динамическая гибкая планировка. Осу-
ществляют ее в процессе проживания семьи в
квартире. Обычно она бывает ограниченной и
не касается санитарно-технического узла.
Основная задача динамической гибкой пла-
нировки — временное улучшение жилищных
условий увеличившейся семьи, что способ-
ствует удлинению промежутка до переселения.
Динамическая гибкая планировка должна
быть вариантной. Например, при увеличении
состава семьи, имеющей квартиру с избыточ-
ной площадью, норма площади, приходящаяся
на 1 человека, может существенно не сни-
зиться и остаться выше санитарно-гигиеничес-
кой, что позволит разделить большие комнаты
на меньшие.
Увеличение же площади квартиры возможно
только за счет соседней жилой квартиры путем
передачи ее отдельных помещений. Однако это
связано с социально-юридическими вопросами.
Такое расширение возможно, во-первых, если в
соседней квартире есть избыток жилой площа-
ди, и, во-вторых, в основном в индивидуальном
и кооперативном жилом фонде путем передачи
части пая (стоимости) жилой площади новому
владельцу.
При решении динамической гибкой плани-
ровки следует учитывать, что полное удовле-
творение объективных требований, радикаль-
ное улучшение жилищных условий увеличив-
шейся семьи может быть достигнуто только
после переселения ее в новую квартиру с боль-
шей площадью и большим числом комнат.
Примеры динамической гибкой планировки
показаны на рисунке 25.
В некоторых случаях расширить квартиру
можно, утеплив и переоборудовав в жилую
комнату остекленную веранду (см. рис. 25...28).
При большой площади общей комнаты воз-
можно размещение в ней и спальни, разделив
общую комнату раздвижной перегородкой.
Традиционный прием увеличения числа поме-
щений в одноквартирном доме — оборудование
жилых помещений на втором этаже в объеме
чердака. Возможно как поэтапное освоение
чердака под жилое помещение, так и одноразо-
вое. Например, при трансформации одноэтаж-
ного трехкомнатного дома в двухэтажный
шестикомнатный сначала устанавливают лест-
ницу на чердак, после чего на 2-м этаже обору-
дуют ванную комнату, спальню и кладовые. По
мере увеличения численности семьи пооче-
редно дооборудуют дополнительно еще спаль-
ню, а затем дополнительно спальню и туалет.
Потенциальная гибкая планировка. Она
предназначена для удовлетворения изменив-
шихся требований общества к жилому фонду и
может быть различной.
Наиболее целесообразна полная и свободная
гибкая планировка, которую осуществляют
силами строительных организаций при капи-
тальном ремонте в пределах всего дома раз в
несколько десятков лет. Этот вид планировки
должен обеспечивать любые изменения в пла-
нировке, размерах площадей, числе квартир.
Чем грамотнее и продуманнее выполнена пла-
нировка дома на начальном этапе, тем меньше
затрат потребуется на его перепланировку. При
неудачной изначальной планировке дома его
последующая перепланировка может превра-
титься в обычную реконструкцию, что может
I
26. Трехкомнатные «расту-
щие» дома с возможностью
расширения до четырехком-
натного (I) и двухквартирного
(II):
а, б, в — фасады и план трехком-
натного дома до расширения
(первый этап строительства);
г, д — фасады после расшире-
ния дома (второй и третий эта-
пы);
е, ж — планы четырехкомнат-
ного дома и двухквартирного с
двухкомнатными квартирами
после расширения (второй и тре-
тий этапы);
з, и, к — фасады и план дома до
расширения (первый этап);
л, м — фасады дома после рас-
ширения (второй и третий эта-
пы);
н, о — планы дома после расши-
рения
оказаться неэкономичным. В этом случае более
выгодно строительство нового дома для род-
ственной семьи.
Наиболее удачный дом с точки зрения прод-
ления его функциональности (срока «мораль-
ной жизни») — дом, запроектированный с уче-
том всех перечисленных видов гибкой плани-
ровки (см. рис. 29).
Дома с гибкой потенциальной планировкой
представлены на рисунках 24...28 (арх. А. И.
Соловьев).
На первом этапе строительства дом в плане
представляет прямоугольник, в котором с
одного угла встроена остекленная веранда с
небольшим выступом относительно продольной
наружной стены, а на месте противоположного
угла параллельно продольной оси здания в пре-
делах уступа организована площадка, которую
в дальнейшем используют для дооборудования
дополнительного жилого помещения — спаль-
ни. Эту площадку можно устраивать открытой,
как в конкретном примере, или под общей кров-
лей и на одном уровне с чистым полом дома,
чтобы иметь удобное сообщение с общей ком-
натой. Такой планировочный прием целесо-
образен в условиях жаркого климата. Образо-
вавшаяся открытая терраса может служить
местом отдыха для членов семьи. Между
верандой и террасой расположен санитарный
блок: туалет и ванная комната с дневным све-
том.
Вход в дом устроен через веранду и простор-
ную прихожую, которая ведет в общую комнату.
Два оконных проема в одной стене в дальней-
шем при перепланировке позволят устроить
временно изолированное место в общей ком-
нате для одного из детей. Это можно осуще-
ствить, установив перегородку — шкафную,
створчатую, раздвижную или другого типа.
На втором этапе строительства предпола-
гается пристройка дополнительного жилого
помещения (спальни) в любом месте открытой
II
м
террасы. В результате трехкомнатный дом
трансформируется в четырехкомнатный.
На третьем этапе строительства пристраи-
вают дополнительные жилые помещения с
одновременной внутренней перепланировкой.
При этом одноквартирный четырехкомнатный
дом превращается в двухквартирный с двух-
комнатными квартирами.
Проектные предложения одноэтажных одно-
квартирных двух-, трех-, четырех-, пятикомнат-
ных растущих домов с возможностью расшире-
ния до двухквартирных с шагом несущих стен
3,6; 4,8; 6 и 7,2 м, кратных модулю 120 см (12 м),
приведены на рисунке 41.
Двухкомнатный растущий дом (см. рис. 25).
Вход в дом открывается светлой прихожей.
Квартира имеет зонирование на группы жилых
(общая комната, спальня) и подсобных (кухня,
столовая, санитарный блок, холодная кладо-
вая) помещений.
Компактное размещение подсобных помеще-
ний сокращает затраты на инженерное обору-
дование дома, давая дополнительную эконо-
мию. Кухня непосредственно связана с веран-
дой и расположенной при ней холодной кладо-
вой.
Планировку квартиры легко трансформиро-
вать, разделив на две изолированные и полно-
ценные жилые ячейки, в данном случае на две
однокомнатные квартиры. Для этого доста-
точно лишь закрыть вход из столовой в кухню и
вход из коридора в общую комнату, а кладовую
переоборудовать в совмещенный санузел. Про-
веденную внутреннюю перепланировку можно
отнести ко второму этапу строительства.
В проекте предусмотрен вариант растущего
дома, то есть возможность пристройки допол-
нительных жилых и летних помещений. Тем
самым на третьем этапе строительства двух-
квартирный дом с однокомнатными квартирами
трансформируется в двухквартирный с двух-
комнатной и трехкомнатной квартирами.
Трехкомнатный растущий дом (см. рис. 26).
Первый этап строительства — прихожая непо-
средственно связана со столовой и общей ком-
натой, которые разделены раздвижной перего-
родкой. Как и в двухкомнатном доме, имеется
выход на участок. Веранда ориентирована в
глубь участка и связана с хозяйственным выхо-
дом.
Варианты трансформации планировки дома
аналогичны ранее примененным для двухком-
натного дома, с той лишь разницей, что после
второго этапа строительства дом превра-
щается в двухквартирный с однокомнатной и
двухкомнатной квартирами, а после третьего
этапа строительства — в двухквартирный с
двухкомнатными квартирами.
Четырехкомнатный растущий дом (см. рис.
27, /). Первый этап строительства аналогичен
трехкомнатному дому, но в данном случае уве-
личена площадь общей комнаты и дополни-
тельно оборудована вторая спальня за счет
увеличения габаритов дома.
Второй этап — деление четырехкомнатного
дома на двухквартирный: с однокомнатной и
трехкомнатной квартирами.
На третьем этапе строительства за счет при-
г-л
D AHI ПАЛК А
II
и
и, к, л — фасады и план двух-
квартирного дома с двухкомнат-
ной и трехкомнатной квартирами
(второй и третий этапы)
27. Одноэтажный одноквар-
тирный четырехкомнатный (I)
и пятикомнатный (II) «расту-
щие» дома с возможностью
расширения до двухквартир-
ного:
а, б, в — фасады, план и общий
вид четырехкомнатного «расту-
щего» дома до расширения (пер-
вый этап);
г, д, е — фасады и планы дома
после расширения (второй и тре-
тий этапы);
ж, з — фасады и план пятиком-
натного дома до разделения
(первый этап);
стройки жилых помещений дом превращается в
двухквартирный с двухкомнатной и четырех-
комнатной квартирами.
Пятикомнатный растущий дом (см. рис. 27,
//). Его можно трансформировать в двухквар-
тирный с двухкомнатной и трехкомнатной квар-
тирами. Варианты роста для него не предусмо-
трены.
Для приведенных планировок домов второй
этап строительства характеризуется делением
одноквартирного дома на двухквартирный, а на
третьем этапе строительства происходит рост
дома. Однако не всегда может возникнуть
необходимость деления квартиры на две
жилые ячейки (квартиры), а требуется лишь
дополнительная жилая площадь для новых
членов семьи. В этих случаях можно пристроить
помещения по указанному выше принципу,
тогда увеличивается лишь число комнат квар-
тиры.
Так, трехкомнатный растущий дом (см. рис.
26) может быть заселен семьей, состоящей из
трех-четырех человек (первый этап строитель-
ства). Планировка дома удовлетворяет потреб-
ностям проживающей в нем семьи. Первое
(мать, отец) и второе поколения (один-два
гл I г>пппгмгш inr Г''Г“ni-r''L/'ЛЧгг xizih П1Л11 иг
со
OAIII
28. Одноэтажный одно-
квартирный двухкомнатный
«растущий» дом с возможно-
стью расширения до пяти-
комнатного и семикомнат-
ного мансардного домов:
а, б — фасад и план (первый
этап) до расширения дома;
в, г — фасады и план дома
(второй этап);
д — фасады дома после рас-
ширения (третий этап);
е — план
ребенка) имеют свои спальни, объединенные
небольшим коридором. Общественная зона с
необходимым составом помещений (общая ком-
ната, санитарно-кухонный блок и веранда)
делают планировку дома удобной для прожи-
вания. Неостекленная веранда под общей кров-
лей в дальнейшем будет дооборудована в
дополнительное жилое помещение — спальню.
После рождения второго ребенка и перехода
детей в старшую возрастную группу им необхо-
димо раздельное размещение. Для этого дообо-
рудуют дополнительное жилое помещение —
докладывают наружные стены открытой веран-
ды. В случае возникновения молодой родствен-
ной семьи она может временно проживать в
образовавшейся комнате или в другой спальне,
а при рождении у них ребенка (третье поколе-
ние) — в двух рядом расположенных спальнях
(второй этап строительства). Таким образом,
одноквартирный двухкомнатный дом транс-
формируется в четырехкомнатный.
Третий этап строительства характеризуется
делением одноквартирного четырехкомнатного
дома в двухквартирный с двухкомнатными
квартирами. Эту трансформацию можно осуще-
ствить в том случае, когда молодая родствен-
ная семья пожелает отделиться от родителей и
самостоятельно вести хозяйственную деятель-
ность. С этой целью к стене пристраивают
жилые и подсобные помещения и одновре-
менно спальню переоборудуют под вторую кух-
ню. Так как проведение перепланировки пред-
полагается заранее, то необходимо перегород-
ки, подлежащие в дальнейшем разборке или
переносу, делать разборными и из легких мате-
риалов.
Планировка трехкомнатного растущего дома,
показанного на рисунке 26, II, выполнена анало-
гично предыдущей. Разница заключается в рас-
положении веранды, санитарного блока и глав-
ного входа.
В одноквартирном одноэтажном двухкомнат-
ном растущем доме (первый этап строитель-
ства), показанном на рисунке 25, после рожде-
ния нескольких детей появляется необходи-
мость в дополнительной жилой площади, для
чего дооборудуют чердачное пространство в
жилые помещения — спальни, а в общей ком-
нате у внутренней стены устанавливают дере-
вянную лестницу, ведущую в мансарду, одно-
временно с этим снимают часть настила в пере-
крытии, образуя проем. Поэтому необходимо
предусмотреть нежесткое крепление настила в
габаритах будущего проема. Затем на чердаке
устанавливают перегородки в соответствии с
предусмотренной для этого планировкой.
Стены утепляют.
В результате проведенных мероприятий
образовался пятикомнатный мансардный дом
(второй этап строительства).
В случае появления в семье еще детей или
образования молодой родственной семьи пре-
дусмотрен вариант пристройки к стене двух
жилых помещений (третий этап строительства).
Тем самым пятикомнатный мансардный дом
превращается в семикомнатный.
Однако предложения по «растущим» домам
не могут дать ответы на все вопросы, возника-
ющие у семей сельских тружеников в различ-
ных регионах нашей страны, и недостаточно
учитывают семейный уклад и местные и нацио-
нальные традиции.
Поэтому авторами ранее даны принципиаль-
ные схемы трансформации жилого дома от
одного поколения до трех с одновременным
изменением личного подсобного хозяйства,
перерастающего в семейную ферму.
АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
В ТИПОВЫХ ПРОЕКТАХ
Ниже рассмотрены архитектурно-планировоч-
ные решения четырех видов жилых домов:
двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные различ-
ной площади. Тиловые проекты этих домов рас-
считаны на различные семьи индивидуальных
застройщиков: двух- и трехкомнатные — для
семей из двух-трех человек, то есть на одно
поколение; четырех- и пятикомнатные для
семей в два и три поколения (пять-шесть чело-
век) (рис. 30...46).
Типовые проекты подобраны с учетом воз-
можности их использования в различных регио-
нах России: для севера и центральных районов,
для южных и западных районов, для Урала,
Западной и Восточной Сибири.
Представлены как дома из деревянных кон-
струкций (брус, бревно, панели, основанные на
использовании дерева), кирпича, естествен-
ного камня, так и другого местного строитель-
ного материала. Приведены типовые проекты
жилых домов со стенами из кирпича (или
естественного камня), а перекрытия, перего-
родки и т. д. деревянные, заводского изготов-
ления.
Показаны жилые дома и в полносборном —
панельном исполнении (готовые панели), а
также монолитные.
Инженерное обустройство жилых домов в
предполагаемых типовых проектах предусмо-
трено как от центральных систем инженерного
обеспечения (водоснабжение, канализация,
теплоснабжение и газоснабжение), так и от
П A I II Л
a
30. Одноэтажные одноквартирные кир-
пичные жилые дома:
I — двухкомнатный (типовой проект 184-12-
205.86).
а — общий вид;
б — план;
основные показатели: жилая площадь дома
34,59 м2; общая площадь 65,59 м2; площадь
летних помещений 17 м2; строительный объем
281, 51 м3;
II — трехкомнатный (типовой проект 184-12-
206.86):
а — фасад;
б — план;
основные показатели: жилая площадь 43,47 м2;
общая площадь 80,2 м2; площадь летних поме-
щений 17 м2; строительный объем 326,27 м3;
б
Ill
30. Одноэтажные одноквартирные кир-
пичные жилые дома:
III — четырехкомнатный (типовой проект 184-
12-207.86):
а — общий вид;
б — план;
в — фасады;
основные показатели: жилая площадь дома
57,73 м2; общая площадь 96,29 м2; площадь
летних помещений 17 м2; строительный объем
381,34 м3;
строительные конструкции: фундаменты —
ленточные; стены — из кирпича; перекрытия —
из сборных железобетонных панелей; перего-
родки — кирпичные; крыша — из наклонных
стропил;
инженерное оборудование: водопровод — из
общей сети; канализация — бытовая в наруж-
ную сеть; отопление — местное от котла; горя-
чее водоснабжение — от колонки; расчетная
температура наружного воздуха — минус 20...
минус 40°С;
в
a
IV — трехкомнатный (типовой
проект 184-16-97.86):
а — общий вид;
б — план;
в — фасад;
основные показатели: жилая
площадь 45,39 м2; общая пло-
щадь 79,34 м2; площадь летних
помещений 14 м3; строительный
объем 309,02 м3;
V — четырехкомнатный (типовой
проект 184-16-98.86):
а — план;
б — фасад;
основные показатели: жилая
площадь дома 61,85 м2; общая
площадь 97,58 м2; площадь лет-
них помещений 14 м2; строитель-
ный объем 371,7 м3;
строительные конструкции: фун-
даменты — столбчатые; стены —
из кирпича; перекрытия — из
деревянных балок, щитов нака-
та; перегородки — кирпичные;
крыша — чердачная;
инженерное оборудование:
водопровод — из общей сети,
канализация — бытовая в посел-
8
СП
4200
8400
4200
ковую сеть; отопление
поквартирное от котла; горячее
водоснабжение — от водонагре-
вателя; расчетная температура
наружного воздуха минус 20°С;
VI
8
•Л
4200
8
2720
4200
4200
30. Одноэтажные
квартирные
жилые дома:
1450
4200
4200
VI — трехкомнатный (типовой
проект 184-24-152.83):
а — общий вид;
6 — фасад;
в — план;
основные показатели: жилая
площадь 44,12 м2; общая пло-
щадь 80,13 м2; площадь летних
помещений 11 м2; строительный
объем 376,43 мэ;
VII — четырехкомнатный (типо-
вой проект 184-24-153.83)'
а — план;
б — фасад;
в — вариант отделки фасада;
основные показатели: жилая
площадь 54,72 м2; общая пло-
щадь 93,95 м2; площадь летних
4200
VII
4200
1450
4200
4200
2930
одно-
кирпичные
14,71 м2; строитель-
помещений
ный объем 428,86 м3;
строительные конструкции: фун-
даменты — ленточные; стены —
кирпичные; перекрытие — щито-
вой накат по деревянным бал-
кам (вариант — сборные железо-
бетонные панели); перегородки —
гипсоблочные; крыша — скат-
ная, чердачная;
инженерное оборудование:
водопровод — из общей сети;
канализация — бытовая в
наружную сеть; отопление —
местное, от котла; горячее
водоснабжение — местное, от
котла; расчетная температура
наружного воздуха минус 25°С;
VIII
a
9800
Д
VIII — трехкомнатный мансардный
(типовой проект 144-000-
669.13.87):
а — общий вид;
б — план первого этажа;
в — план второго этажа;
г — план подвала;
д —фасад;
основные показатели: жилая пло-
щадь 55,5 м2; общая площадь
102 3 м2; площадь летних помещений
4 м2; строительный объем 631,7 мэ;
строительные конструкции- фун-
даменты — ленточные, блочные;
стены — кирпичные; перекрытия —
многопустотные сборные железо-
бетонные панели; перегородки —
кирпичные; крыша — чердачная,
стропильная,
инженерное оборудование: водо-
провод — из общей сети, канали-
зация — бытовая, в наружную
сеть; отопление — водяное цент-
ральное, от топочной; расчетная
температура наружного воздуха
минус 23' С;
’бУьI СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИШЕ
IX
30. Одноэтажные одноквар*
тирные кирпичные жилые дома:
IX — пятикомнатный мансардный
(типовой проект 144-16-99.86):
а — общий вид;
б, в — планы первого и второго
этажей;
г — фасад; основные показатели:
жилая площадь 69,34 м2;
общая площадь 110,4 м2; площадь
летних помещений 14 м2;
строительный объем 447,51 мэ;
строительные конструкции:
фундаменты — столбчатые;
стены — из кирпича; перекрытия —
из деревянных балок, щитов нака-
та; перегородки — кирпичные;
инженерное оборудование: водо-
провод — из общей сети; канали-
зация — бытовая, в поселковую
сеть; отопление — квартирное, от
котла; горячее водоснабжение —
от водонагревателя; расчетная
температура наружного воздуха
минус 20°С
31. Одноэтажный одноквар-
тирный двухкомнатный рубле-
ный дом, сблокированный с
хозяйственными постройками
(типовой проект 186-214-84):
а — общий вид;
б — план;
в — фасад;
основные показатели: жилая
площадь 33,44 м2; общая пло-
щадь 63,2 м2; площадь летних
помещений 6,58 м2; строитель-
ный объем 213,7 м3;
строительные конструкции: фун-
дамент — столбчатый; стены —
рубленые; перекрытия — щито-
вой накат по деревянным бал-
кам; крыша — чердачная, стро-
пильная;
инженерное оборудование:
водопровод — из общей сети;
канализация — бытовая, в
наружную сеть; отопление —
местное, от котла; горячее
водоснабжение — местное, от
котла; расчетная температура
наружного воздуха минус 30°С
32. Одноквартирные дома
из бруса:
I — одноэтажный трехкомнатный
(типовой проект 186-214-3):
а — общий вид:
б — план;
в — фасад;
основные показатели: жилая
площадь 42,18 м2; общая пло-
щадь 81,63 м2; площадь летних
помещений 20 м2; строительный
объем 249 м3; сблокированные с
хозяйственной постройкой:
II — двухкомнатный (типовой
проект 186-214-88) (план);
основные показатели: жилая
площадь 33,44 м2; общая пло-
щадь 63,2 м2; площадь летних
помещений 6,58 м2; строитель-
ный объем 213 м3;
III — трехкомнатный (типовой
проект 186-214-9.87);
основные показатели: жилая
площадь 42,12 м2; общая пло-
щадь 83,11 м2; площадь летних
помещений 16,83 м2; строитель-
ный объем 277 м3;
строительные конструкции: фун-
даменты — столбчатые; стены —
брусчатые, бревенчатые; пере-
крытия — щитовой накат по
деревянным балкам; перего-
родки — щитовые; крыша — чер-
дачная стропильная;
инженерное оборудование:
водопровод — из общей сети;
канализация — бытовая, в
наружную сеть; отопление —
местное, от котла; горячее
водоснабжение — местное, от
котла; расчетная температура
наружного воздуха минус
2О...35°С
a
33. Одноэтажный одноквар-
тирный трехкомнатный жилой
дом каркасно-фибролитовой
конструкции (типовой проект):
а — общий вид;
б — план;
в — фасад;
основные показатели: жилая
площадь 42,52 м2; общая пло-
щадь 81,51 м2; площадь летних
помещений 11,08 м2; строитель-
ный объем 239 мэ;
строительные конструкции: фун-
даменты — столбчатые; стены —
деревянно-каркасные; перекры-
тия — по деревянным балкам;
перегородки — деревянно-кар-
касные, кирпичные; крыша —
чердачная, стропильная;
инженерное оборудование:
водопровод — из общей сети;
канализация — бытовая, в
наружную сеть; отопление —
местное, от котла; горячее
водоснабжение — от водонагре-
вателя; расчетная температура
наружного воздуха минус 30°С
в
I
llti/lt-
lltbH
fttih
ичп !//>< t
Met /* ///«•
•/
34. Одноэтажные одноквар-
тирные жилые дома для сей-
смических (7 баллов) районов
(индивидуальные зональные
проекты):
I — трехкомнатный:
а — общий вид;
б — план;
в — фасад;
основные показатели: жилая
площадь 47,3 м2; общая площадь
104,7 м2; площадь летних поме-
щений 26,7 м2; строительный
объем 442,2 м3;
II — четырехкомнатный (план):
основные показатели: жилая
площадь 58,4 м2; общая площадь
121,0 м2; площадь летних поме-
щений 28,1 м2; строительный
объем 483,9 м3;
строительные конструкции: фун-
даменты — ленточные; стены —
из саманных блоков; перекрытие
— деревянное; перегородки —
из саманных блоков; крыша —
чердачная, стропильная;
инженерное оборудование:
водопровод — хозяйственно-
питьевой от водогрейной колон-
ки; канализация — дворовый
туалет; отопление — местное, от
котла; расчетная температура
наружного воздуха минус 17°С
a
35. Двухэтажные одно-
квартирные жилые дома для
горных сейсмических (7 бал-
лов) районов (индивидуаль-
ные зональные проекты):
I — трехкомнатный:
а — общий вид;
б — план первого этажа;
в — план второго этажа;
основные показатели: жилая
площадь 51,28 м2; общая пло-
щадь 81 м2; площадь летних
помещений 28,28 м2; строи-
тельный объем 446,1 м3;
II — четырехкомнатный:
а — план первого этажа;
6 — план второго этажа;
основные показатели: жилая
площадь дома 63,29 м2; общая
площадь 96,35 м?; площадь
летних помещений 30 35 м2;
строительный объем 489,8 м3;
III — пятикомнатный:
а — план первого этажа;
б — план второго этажа;
основные показатели: жилая
площадь 75,3 м2; общая пло-
щадь 108,76 м2; площадь лет-
них помещений 30,35 м2; строи-
тельный объем 570,8 м3;
(строительные конструкции и
инженерное оборудование см.
рис. 96,г, 98,г, 173, 174)
a
36. Двухэтажные одно-
квартирные жилые дома для
предгорных сейсмических
районов (7...8 баллов) (зо-
нальные проекты):
I — пятикомнатный:
а — общий вид;
6 — варианты покраски;
в, г — планы первого и второго
этажей;
основные показатели: жилая
площадь 66,43 м2; общая пло-
щадь 112,7 м2; площадь летних
помещений 21,6 м2; строитель-
ный объем 504,8 м3,
строительные конструкции:
фундаменты — ленточные;
стены — кирпичные; перекры-
тия — щиты наката по дере-
вянным балкам; перегородки —
кирпичные; крыша — чердач-
ная, стропильная;
инженерное оборудование,
водопровод — от водоразбор-
ных колонок;канализация — в
общую сеть; отопление —
местное, от поквартирной
котельной на твердом топли-
ве; расчетная температура
наружного воздуха минус 17 С,
II — четырехкомнатный:
а — общий вид;
б — фасад;
в — план первого этажа;
г — план второго этажа;
основные показатели: жилая
площадь 63,29 м2; общая пло-
щадь 96,35 м2; площадь летних
помещений 30,35 м2; строи-
тельный объем 489,8 м3;
строительные конструкции:
фундаменты — ленточные;
стены — из природного камня;
перекрытия — щиты по дере-
вянным балкам; перегородки —
кирпичные; крыша — чердач-
ная, стропильная;
инженерное оборудование:
водопровод — от уличных
водозаборных колонок; кана-
лизация — дворовые туалеты;
отопление — водяное, от
поквартирной котельной; рас-
четная температура наружного
воздуха минус 17 С
г
37. Одноэтажные одно-
квартирные четырехкомнат-
ные жилые дома:
I — типовой проект 184-12-167/
1.2:
а — общий вид;
6 — план первого этажа;
в — план второго этажа;
г — фасад;
основные показатели: жилая
площадь 55,98 м2; общая пло-
щадь 102 56 м2; площадь лет-
них помещений 19,23 м2; строи-
тельный объем 443,6 м3;
строительные конструкции:
фундаменты — ленточные;
стены — глиняный кирпич;
перегородки — кирпичные,
деревянные каркасные; кры-
ша— чердачная, стропильная;
инженерное оборудование:
водопровод — из общей сети;
канализация — бытовая, в
поселковую сеть; отопление —
местное, от котла; горячее
водоснабжение — от водо-
грейной колонки; расчетная
температура наружного воз-
духа минус 20... минус 40°С;
II — типовой проект 144-000-
672.13.87:
а — общий вид;
б — фасад;
в — план первого этажа;
г — план мансарды;
д — план подвала;
основные показатели: жилая
площадь 64,8 м2; общая площадь
101, 2 м2; площадь летних поме-
щений 2,5 м2; строительный
объем 615,7 м3;
строительные конструкции: фун-
даменты — ленточные; стены из
кирпича; перекрытия — многопу-
стотные сборные железобетон-
ные панели; перегородки — кир-
пичные; крыша — чердачная,
стропильная;
инженерное оборудование:
водопровод — из общей сети;
канализация — бытовая, в
наружную сеть; отопление —
водяное центральное от то-
почной; горячее водоснабже-
ние — от топочной; расчетная
температура наружного воздуха
минус 23С
2280 I________7220
9500
Д
*77 mRPPMFMMHF ГРЛкПИПР ЖМПМ1НР
I
II
8. Жилые дома с упрощен-
ным инженерным оборудова-
нием со стенами из кирпича и
комплектами деревянных изде-
лий заводского изготовления:
I — одноэтажный одноквартирный
трехкомнатный жилой дом (типо-
вой проект 184-24-182.84) — план;
II — одноэтажный одноквартирный
четырехкомнатный жилой дом со
стенами из кирпича и комплектами
деревянных изделий заводского
изготовления (типовой проект 184-
24-183 84):
а — общий вид;
б — план;
основные показатели: жилая пло-
4200
4200
основные показатели: жилая пло-
щадь 50,32 м2; общая площадь
74,72 м2, площадь летних помеще-
ний 14,1 м2, строительный объем
291,6 м3;
щадь 61,44 м2; общая площадь
100,77 м2; площадь летних поме-
щении 17,7 м2 (строительные кон-
струкции и инженерное оборудова-
ние см. рис 94, 103, 164)
'У.^0
Кк ;
ш.ПЕП
I 1ПГП
f At** t *
78 ВАШ ДОМ
I/'
39. Двухэтажный одноквар- хозяйственными постройками а — общий вид;
тирный четырехкомнатный и гаражом (типовой проект 144- 6 — фасад;
в — вариант покраски;
г, д — планы первого и второго
этажей первого варианта;
е, ж — планы первого и второго
этажей второго варианта;
основные показатели (первый
вариант): жилая площадь 58,22 м2;
общая площадь 95,25 м2; площадь
летних помещений 17,28 м2; строи-
тельный объем 406,83 м3;
16-63.87):
жилой дом, сблокированный с
I
%!
основные показатели (второй
вариант): жилая площадь 67,6 м2;
общая площадь 106,47 м2; пло-
щадь летних помещений 11 м2;
строительный объем 468,9 м3;
строительные конструкции: фун-
даменты — ленточные; стены —
кирпичные; перекрытия — дере-
17700
3600
3300
14100
к
3600
вянные щиты по деревянным
балкам; перегородки — кирпич-
ные, из гипсовых плит; крыша —
чердачная, стропильная;
инженерное оборудование:
водопровод — из общей сети;
канализация — бытовая, в
наружную сеть; отопление —
местное, от малометражного
котла на газовом топливе; горя-
чее водоснабжение — от газо-
вых водоподогревателей, рас-
четная температура наружного
воздуха минус 20... минус 40°С
3600
3600
8
9600
3600 | 3600 |
________________16800
е
9600
Ж
8
со
8
8
д
79 СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩЕ
I
10200
4000
f 4000
booo ~~
40. Одноквартирные ман-
сардные жилые дома:
I — пятикомнатный (типовой
проект 141-231-6 13.88):
а — план первого этажа;
б — план мансарды;
основные показатели: жилая
площадь 42,18 м2; общая пло-
щадь 83,1 м2; площадь летних
помещений 10,56 м2; строитель-
ный объем 222,15 мэ;
II — трехкомнатный (типовой
проект 181-231-2.13.88) — план;
основные показатели: жилая
площадь 63,28 м2; общая пло-
щадь 113,13 м2; площадь летних
помещений 10,56 м2; строитель-
ный объем 290,25 м3;
III — четырехкомнатный (типо-
вой проект 141-231-5.13.88):
а — общий вид;
б — план первого этажа;
в — план мансарды;
основные показатели: жилая
площадь 50,25 м2; общая пло-
щадь 94,04 м2; площадь летних
помещений 10,56 м2; строитель-
ный объем 238 4 м3;
строительные конструкции' фун-
даменты — ленточные; стены —
трехслойные панели с обшивкой
из цементно-стружечной плиты
(ЦСП); перекрытия — трехслой-
ные панели с обшивкой из ЦСП;
крыша — чердачная, стропиль-
ная; инженерное оборудование.
водопровод — от наружной сети;
канализация — хозяйственно-
бытовая в наружную сеть; ото-
пление — централизованное;
горячее водоснабжение — цент-
рализованное; расчетная темпе-
ратура наружного воздуха минус
32°С
a
a
41. Одноэтажный одноквар-
тирный четырехкомнатный
дом (с рублеными стенами) с
хозяйственной постройкой (ти-
повой проект 186-214-1):
а — общий вид;
б — план;
в — фасад;
основные показатели: жилая
площадь 53,84 м2; общая пло-
щадь 98 м2; площадь летних
помещений 12 м2; строительный
объем 328 м3;
строительные конструкции: фун-
даменты — ленточные; стены —
рубленые; перегородки — сбор-
ные, щитовые; крыша — чердач-
ная, стропильная;
инженерное оборудование:
водопровод — из общей сети;
канализация — бытовая, в
наружную сеть; отопление —
местное, от котла; горячее
водоснабжение — от водогрей-
ной колонки; расчетная темпера-
тура наружного воздуха минус
20... минус 40°С
0096
42. Одноквартирный пятикомнатный
мансардный кирпичный жилой дом (типо-
вой проект 144-12-208.86):
а — общий вид;
6 — план первого этажа;
в — план второго этажа;
г — фасад;
основные показатели: жилая площадь
66,55 м2; общая площадь 113,66 м2; площадь
летних помещений 20,34 м2; строительный
объем 494,71 м3;
строительные конструкции: фундаменты —
ленточные; стены — из кирпича; перекрытия —
многопустотные железобетонные сборные
плиты; перегородки — кирпичные, дере-
вянно-каркасные; крыша — чердачная,
стропильная;
инженерное оборудование: водопровод —
из общей сети; канализация — бытовая, в
наружную сеть; отопление — местное, от
котла; горячее водоснабжение — местное,
от водогрейной колонки; расчетная темпе-
ратура наружного воздуха минус 20... минус
40°С
9600
в
43. Одноквартирный мансардный
пятикомнатный жилой дом, сблоки-
рованный с хозяйственными
постройками и гаражом (типовой
проект 144-16-66.87):
а — план первого этажа;
6 — план мансарды;
в — фасад;
основные показатели: жилая площадь
67,6 м2; общая площадь 106,47 м2; пло-
щадь летних помещений 11 м2; строи-
тельный объем 468,9 м2;
строительные конструкции: фунда-
менты — ленточные; стены — из
пустотелого кирпича; перекрытия —
деревянные щиты по деревянным бал-
кам; перегородки — кирпичные, из гип-
совых плит; крыша — чердачная, стро-
пильная;
инженерное оборудование: водопро-
вод — из общей сети; канализация —
бытовая, в наружную сеть; отопление —
местное, от малометражного котла;
горячее водоснабжение — от газовых
водонагревателей; расчетная темпе-
ратура наружного воздуха минус 20...
минус 40°С
44. Одноквартирный пятикомнатный жилой
дом в двух уровнях с гаражом (типовой проект
144-24-138/172):
а — общий вид;
б — план первого этажа;
в — план второго этажа;
г — фасад;
основные показатели: жилая площадь 67,26 м2;
общая площадь 116,51 м2; площадь летних поме-
щений 23,73 м2; строительный объем 599,11 м3;
строительные конструкции: фундаменты — лен-
точные; стены — кирпичные; перекрытие — щито-
вой накат по деревянным балкам (вариант —
сборные железобетонные панели с круглыми
пустотами); перегородки — гипсоблочные, шла-
коблочные; крыша — скатная;
инженерное оборудование: водопровод — из
общей сети; канализация — бытовая, в наружную
сеть (вариант — на местные очистные сооруже-
ния); отопление — местное, от котла; горячее
водоснабжение — местное, от котла; расчетная
температура наружного воздуха минус 20°С
12600
г
45. Одноквартирный жилой
дом на рельефе с четырехком-
натной квартирой (типовой
проект 184-24-137/1.2):
а — общий вид;
6 — план;
в — фасад;
г — боковой фасад,
основные показатели: жилая
площадь — 54,6 м2; общая пло-
щадь 97,48 м2; площадь летних
помещений 13,38 м2; строитель-
ный объем 452,73 м3;
строительные конструкции: фун-
даменты — ленточные; стены —
кирпичные; перекрытия — щито-
вой накат по деревянным бал-
кам; перегородки — гипсоблоч-
ные, шлакоблочные; крыша —
скатная, чердачная;
инженерное оборудование:
водопровод — из общей сети;
канализация — бытовая, в
наружную сеть; отопление —
местное, от котла; горячее
водоснабжение — от колонки на
твердом топливе; расчетная
температура наружного воздуха
минус 20°С
I
a
46. Одноквартирные мансардные
дома с рублеными стенами (типовой
проект 146-214-2):
I — пятикомнатный:
а — общий вид;
б — план первого этажа;
в план мансарды;
г — фасад;
основные показатели: жилая площадь 71 м2;
общая площадь 121 м2; площадь летних по-
мещений 10 м2; строительный объем 428 м3;
строительные конструкции: фундаменты —
ленточные, бутобетонные; стены — рубле-
ные; перекрытия — щитовой накат по
деревянным балкам; перегородки — сбор-
ные из деревянных листов; крыша — чер-
дачная, стропильная; кровля — волнистые
асбестоцементные листы;
инженерное оборудование: водопровод —
хозяйственно-питьевой; канализация —
бытовая, в наружную сеть; отопление —
местное, от котла КЧМ-2 на твердом
топливе; горячее водоснабжение — от
водогрейной колонки; расчетная темпера-
тура наружного воздуха минус 20, минус 30
(основное решение), минус 40°С;
II
a
46. Одноквартирые ман-
сардные дома с рублеными
стенами (типовой проект 146-
214-2):
II — четырехкомнатный, сблоки-
рованный с хозяйственной
постройкой (типовой проект 146
214-7.87):
а — общий вид;
основные показатели: жилая
площадь 52,78 м2; общая пло-
щадь 102,45 м2; площадь летних
помещений 14,24 мг; строитель-
ный объем 367 м3;
III — трехкомнатный — план пер-
вого этажа (типовой проект 146-
214-10.87);
основные показатели: жилая
площадь 46,45 м2; общая пло-
щадь 85,36 м2; площадь летних
помещений 8 м2; строительный
объем 293,53 м3;
IV — четырехкомнатный (типо-
вой проект 146-214-11.87):
а — план первого этажа;
б — план мансарды;
основные показатели: жилая
площадь 60,15 м2; общая пло-
щадь 99,26 м2; строительный
объем 321,16 м3 (строительные
конструкции и инженерное обо-
рудование см. рис. 32)
местных систем жилого дома и всей крестьян-
ской усадьбы (хозяйственных и бытовых
построек).
Даны также типовые проекты жилых домов,
решенных в несколько уровней, с учетом осо-
бенностей рельефа при формировании вну-
треннего пространства жилого дома.
Разнообразны планировочная организация
функциональных зон и композиционное реше-
ние жилых домов:
главный вход в жилой дом со стороны улицы
(так называемое «лобовое» решение главного
входа);
главный вход с бокового фасада жилого дома —
традиционный русский прием. Обеспечивая при
подходе к дому наилучшее его восприятие, он
позволяет свободно планировать развитие
композиции всего жилого комплекса в глубину
территории усадьбы. Это создает более широ-
кие возможности организации двора и связи
жилого дома с хозяйственными постройками и
функциональными зонами (огород, сад и т. д.)
на территории индивидуального участка;
жилые дома с пристроенными хозяйствен-
ными и бытовыми помещениями и без них.
Жилые дома имеют различный набор этих
помещений;
жилые дома одной и той же конструкции и
планировочной организации зон жилого дома,
но с разными числом комнат. Причем в одних
нарастание комнат происходит за счет разви-
тия жилого дома по горизонтали (в одной этаж-
ности), а в других — по вертикали, то есть фор-
мирования мансарды или второго этажа. При
этом число комнат возрастает до пяти и более,
что создает возможности использования
такого дома для двух и трех поколений.
Различна и планировочная организация
функциональных зон в жилом доме: входной
группы помещений (тамбур, прихожая и т. д.),
сочетаний блока кухни, общей комнаты, блока
спальни и санитарных узлов, террас и веранд,
внутренних лестниц, связи жилого дома с хозяй-
ственными и бытовыми помещениями, ман-
сарды и второго этажа, объемно-простран-
ственного решения всего жилого дома, декора-
тивных элементов и приемов использования
цвета в решении фасадов и отдельных элемен-
тов жилого дома.
ФОРМИРОВАНИЕ
КРЕСТЬЯНСКОГО
ПОДВОРЬЯ
Общие параметры и композиционные основы
формирования крестьянского подворья опреде-
ляются в архитектурно-планировочном реше-
нии по организации территории сельского насе-
ленного пункта.
В структуре сельских населенных пунктов
для индивидуальных застройщиков предусма-
тривают два типа индивидуальных усадебных
участков (рис. 47):
индивидуальные усадебные участки со
строго зафиксированными границами, расшире-
ние которых невозможно (участок с одной сто-
роны ограничен красной линией улицы и с трех
сторон окружен соседними участками или же
скотопрогоном, см. рис. 47, А);
индивидуальные усадебные участки, раз-
меры которых могут быть увеличены за счет
прирезки земли со стороны, свободной от
застройки (см. рис. 47, Б).
Размеры индивидуальных усадебных участ-
ков определяются проектом генерального
плана сельского населенного пункта, а регла-
ментируются местными Советами народных
депутатов. Размеры их колеблются от 0,06 до
0,12 га и более.
Застройка и освоение территории индиви-
дуальных усадебных участков регламентиру-
ется архитектурными органами местных Сове-
тов народных депутатов, Формирование и орга-
низацию территории индивидуального усадеб-
ного участка со строго зафиксированными
границами также можно разделить на два ви-
да:
участок ограничен с трех сторон соседними
усадебными участками — основной подъезд и
вход на участок может быть организован
только с одной стороны (с улицы). В этом слу-
чае и прогон скота организуют на улицу.
Поэтому вся застройка для сокращения затрат
должна быть приближена к улице;
одна из границ строго зафиксированного уса-
дебного участка организует скотопрогон — в
этом случае въезд на участок и вход на его тер-
риторию может быть с двух сторон — хозяй-
ственный въезд, вход и выгон скота со стороны
скотопрогона, что требует (для сокращения
затрат на подъезд и подходы) подтягивания к
скотопрогону и хозяйственных построек, а
чистый подъезд и главный вход на участок — с
улицы. В этом случае хорошо организуется тер-
ритория у жилого дома, так как она не рассе-
кается основным подъездом. При этом нужно
отметить возможности решения различных
вариантов, когда блокируются основные
подъезды да и главные входы, хозяйственные
постройки или жилые дома. Возможна блоки-
ровка и жилых домов и хозяйственных
построек. Все эти решения дают значительную
экономию (более 10%), но приводят к некото-
рым ограничениям в использовании отдельных
элементов у жилого дома и хозяйственных
90
ВАШ ДОМ
47. Формирование усадеб*
ной застройки сельских насе-
ленных пунктов:
(расшифровку см. на стр. 92)
Д Е
SOOOO
91
СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩЕ
построек. Строго фиксированные участки тре-
буют экономичного решения территории, сокра-
щения площадей застройки зданиями и соору-
жениями.
Повышение плотности застройки территорий
сельского населенного пункта при использова-
нии строго зафиксированных индивидуальных
усадебных участков позволяет оборудовать и
обеспечить их центральными системами инже-
нерного оборудования.
Индивидуальные усадебные участки, раз-
меры которых могут быть увеличены, форми-
руют более свободно и с учетом климатических
условий и традиций данного района. Кроме
того, на этих участках успешно можно разви-
вать личное подсобное хозяйство, превратив
свое подворье в семейную ферму. На участках
этого типа возможны различные приемы блоки-
ровки и застройки. Разнообразие видов лич-
ного подсобного хозяйства имеет решающее
значение при организации территории индиви-
дуального усадебного участка с учетом его тер-
риториального развития и роста (см. рис. 47, В,
Г, Д, Е).
47. Формирование усадеб*
ной застройки сельских насе-
ленных пунктов:
А — со строго зафиксирован-
ными участками (без возможно-
сти расширения);
Б — с возможным расширением
размеров индивидуальных
участков;
В — малоразвитое ЛПХ;
а — общий вид;
б — план:
1 — помещение для свиньи; 2 —
помещение для овец; 3 — поме-
щение для птицы; 4 — кормоск-
лад; 5 — склад инвентаря; 6 —
выгул ы;
Г — среднеразвитое ЛПХ:
а — общий вид;
б — план;
1 — помещение для овцематки с
ягнятами; 2 — помещение для
коровы с теленком; 3 — помеще-
ние для свиньи с поросятами; 4 —
склад кормов; 5 — помещение
для птицы;
в — баня (русская);
1 — тамбур; 2 — предбанник; 3 —
душ; 4 — парная;
г — гараж;
д — теплица:
1 — проход; 2 — грядки-стелла-
жи; 3 — место подготовки земли;
4 — топка;
е — кормосклад и кормокухня:
1 — склад кормов; 2 — кормо-
кухня; 3 — летняя кухня, коп-
тильня;
ж — мастерская со складом:
1 — склад стройматериалов; 2 —
столярная мастерская; 3 — сле-
сарная;
з — помещение заготовки сель-
скохозяйственных продуктов:
1 — помещение для обработки
сельскохозяйственных продук-
тов; 2 — лаз в погреб; 3 — склад
луковичных; 4 — помещение для
консервирования; 5 — тамбур;
Д — развитое ЛПХ (общий вид и
план):
1 — помещение для свиноматки
с приплодом; 2 — помещение
для овцематки; 3 — помещение
для коровы с теленком; 4 —
помещение для птицы; 5 — кор-
москлад; 6 — склад грубых кор-
мов (чердак); 7 — жижесборник;
8 — коридор; 9 — сарай для
топлива; 10 — кормокухня; 11 —
погреб; 12 — навес;
Е — семейная ферма (общий вид
и план):
1 — жилой дом; 2 — помещение
ЛПХ; 3 — кормосклад: 4 — кор-
мокухня; 5 — помещение для
животных; 6 — зона жилого
дома;
Ж — примеры формирования
крестьянского подворья;
а — генеральный план и общий
вид жилого дома и хозблока,
формирующих единый комплекс;
б — генеральный план и общий
вид двух дворов: у жилого дома
и у хозблока;
в — генеральный план и общий
вид хозблока в удалении от
дома;
1 — жилой дом; 2—хозблок; 3 —
зона жилого дома; 4 — зона хоз-
блока; 5 — фруктовый сад; 6 —
огород; 7 — декоративный сад;
8 — улица
АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
По мере роста семьи трансформируется не
только жилой дом, но и постройки для содер-
жания животных, помещения для их обслужи-
вания и другие хозяйственные помещения. При
этом могут быть использованы различные ком-
поновки и сочетания хозяйственных помещений
с жилым домом (рис. 48...54). Они могут быть
размещены раздельно, или же сгруппированы в
два блока: жилой дом и скотный двор, или же
объединены с жилым домом в один, единый
комплекс. Раздельное размещение дает воз-
можность создания различных уголков, очеред-
ности в строительстве, безболезненного роста,
в то же время отнимает много территории и соз-
дает неудобства при пользовании и обслужива-
нии.
Размещение двумя блоками четко разграни-
чивает территорию жилого дома от хозяйствен-
ного (скотного) двора, но при этом сохраняются
неудобства связи в плохую погоду жилого дома
и хозяйственного двора, усложняется инжене-
рное оборудование и увеличиваются затраты
на основной подъезд, так как он удлиняется до
хозяйственного двора. Этот прием хорош для
южных районов России.
Объединение всех построек в единый ком-
плекс с жилым домом (характерно для север-
ных и восточных районов) создает комфортные
связи всех помещений, но усложняет очеред-
ность их строительства и трансформации, соб-
людение санитарных разрывов от жилья до
помещений для содержания животных.
Перечисленные выше возможности размеще-
ния застройки, ее разнообразного использова-
ния позволят каждому индивидуальному вла-
дельцу усадебного участка создать индиви-
дуальное крестьянское подворье.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
КРЕСТЬЯНСКОГО ПОДВОРЬЯ
И ФОРМИРОВАНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН
В Российской Федерации исторически сложи-
лось традиционное членение территории инди-
видуальных усадебных участков на различные
функциональные зоны: жилого дома; хозяй-
ственных построек; огорода; фруктового сада;
декоративного сада и палисадника.
Размеры каждой зоны, их последователь-
ность и сочетание зависят от природно-клима-
92 ВАШ ДОМ
тических условий и исторически сложившихся
местных народных традиций (см. рис. 48).
В северных областях с суровым климатом
жилой дом и хозяйственные постройки устраи-
вают под одной крышей: жилые дома-пяти-
стенки или шестистенки с подклетом, в кото-
ром размещают скот, или же жилые дома «ко-
шелем», где хозяйственный двор и постройки
вытягивают вдоль бокового фасада жилого
дома, но тоже под одной крышей.
На Урале, в Западной и Восточной Сибири
часто встречается единый комплекс жилого
дома и хозяйственных построек с кровлей над
всем двором.
В центральной части, западных областях и во
многих областях Урала, Сибири хозяйственные
постройки объединяют с жилым домом, обра-
зуя или полностью отгороженный внутренний
двор, или же частично раскрытый в сторону
гумна (риги) (см. рис. 53).
При этом в северных районах палисадник
почти всегда отсутствовал или же был очень
небольшим. Он появляется и увеличивается по
мере движения на юг. В центральной части он
уже приобретает четкие контуры. В силу
отдельных местных условий хозяйственные
постройки выстраиваются в одну линию и двор
уже теряет свои четкие границы, так как они
очерчиваются гумном, ригой, которые обозна-
чают простым навесом или даже открытой пло-
щадкой с отдельно стоящим амбаром. Чаще
всего из комплекса построек у жилого дома
выносят баню (в целях безопасности при пожа-
ре). Этот тип усадьбы традиционный и наибо-
лее распространен.
В южных районах Российской Федерации
хозяйственные постройки и жилой дом разъ-
единяют на две части: чистый двор с палисад-
ником и фруктовым садом и хозяйственный
двор с помещениями для животных, который
соседствует с огородом (см. рис. 54).
Часто оба эти двора разделяют изгородью,
плетнем или другим ограждением.
В зависимости от района в эту схему вводят
дополнения и изменения. Например, членение
двора (по горизонтали или по вертикали) на
женскую и мужскую половину, другие функцио-
нальные части. Но в общем эта схема сохраня-
ется.
При функциональном зонировании террито-
рии индивидуального усадебного участка необ-
ходимо:
рациональное использование территории
усадебного участка;
обеспечение условий успешного ведения лич-
ного подсобного хозяйства — максимальное
сокращение (при этом) затрат времени и труда
владельцев усадьбы;
рациональное использование средств на
строительство, организацию территории уча-
стка и ее эксплуатацию;
выполнение санитарных требований и сокра-
щение отрицательного воздействия помещения
для содержания животных и отходов;
создание комфортных условий эксплуатации
территории в любое время года и погоду для
отдыха семьи и воспитания молодого поколе-
ния;
возможное расширение объемов личного
подсобного хозяйства;
обеспечение эстетического решения и благо-
приятного впечатления всего участка и его
отдельных уголков во все времена года.
Площадь под огород и фруктовый сад опре-
деляют в зависимости от рациональных норм
потребления на душу населения и желания
семьи получить дополнительную сельскохозяй-
ственную продукцию (см. табл. 2).
Ориентировочные (минимальные) размеры
сада и огорода в зависимости от урожайности
сельскохозяйственных культур для семей раз-
личной численности приведены в таблице 3.
3. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (м2) ОГОРОДА
И ФРУКТОВОГО САДА ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Культура Урожай со 100 м2, кг Размеры (м2) участков для семей различной численности (чел.)
3 5 7
Картофель 300 150 200 300 Овощи и бахчевые 280 170 250 330 Фрукты и ягоды . 200 150 220 330 Картофель на семена — 9 15 21 Итого 479 685 981
Добавив к площади огорода и фруктового
сада площадь под застройку жилого дома,
хозяйственных построек и декоративный сад
(территория от жилого дома до красной линии)
плюс 20% общей суммы зон, получим общий
(минимальный) размер участка, необходимый
для конкретной семьи.
В процессе эксплуатации индивидуального
усадебного участка расчет уточняют.
Использование закрытого грунта (укрытая
грядка, парники и особенно теплицы) сокра-
щает площади под овощные культуры на
25...30% и увеличивает урожай на 10...15%.
Отапливаемые теплицы позволяют получать по
два урожая за один сезон и выращивать зимой*
овощные культуры (лук, редис, огурцы, помидо-
ры, салат и т. д.).
48. Схема индивидуального усадеб*
кого участка:
а — схема функционального зонирования:
А — зона жилого дома;
Б — зона хозяйственного двора;
В — зона фруктового сада;
Г — зона огорода;
Д — зона декоративного сада;
б — традиционная схема усадьбы центра
Нечерноземной зоны России;
зона жилого дома: 1 — площадка отдыха;
2 — декоративный водоем; 3 — детская
площадка; 4 — летняя кухня; 5 — пло-
щадка сушки белья; 6 — основной вход;
зона хозяйственного двора: 7 — основной
въезд на участок; 8 — хозяйственная пло-
щадка; 9 — помещение для животных; 10 —
выгульные площадки; 11 — площадки
компостирования; 12 — навозохранилище;
13 — дорожка вывоза навоза;
зона фруктового сада: 14 — фруктовые
деревья; 15 — ягодные кустарники; 16 —
цветочные делянки;
зона огорода: 17, 18 — площадка для
навоза и удобрений; 19 — посадки бузины
20 — грядки;
зона декоративного сада: 21 — высокорас-
тущие деревья; 22 — хвойные деревья; 23 —
цветущие деревья и кустарники; 24 —
клумбы, рабатки и т. д.;
в — жилой дом;
I — план первого этажа;
II — план мансарды;
1 — холл; 2 — общая комната; 3 — спали
ные; 4 — кабинет; 5 — санузел; 6 — веран-
да; 7 — кладовые; 8 — гараж; 9 — баня; 10—
мастерская; 11 — лестница; 12 — прихо-
жая; 13 — тамбур; 14 — коридор; 15 —
кухня;
г — помещения для животных:
1 — склад комбикормов; 2 — лаз в корне-
плодохранилище; 3 — кормокухня; 4 —
помещение для крупного рогатого скота; 5 —
помещение для свиньи; 6 — помещение
для птицы, 7 — жижесборник; 8 — компо-
стирование; 9 — навозохранилище
ООО
4У. Примеры зонирования
индивидуальных участков:
а — жилой дом и хозблок
решены в едином комплексе;
б — хозблок отделен от жилого
дома
ПЛ III П/-ЧЛ л
50. Жилой дом и усиленный
хозяйственный блок, разде-
ленные на две группы:
А — вариант параллельного раз-
мещения блока помещений для
содержания животных и жилого
дома;
Б — вариант открытого двора
(остальные обозначения см. рис
51)
б
Б
51. Жилой дом в комплексе
с хозяйственными помещени-
ями:
А, В — параллельное размеще-
ние блока помещений для содер-
жания животных и жилого дома;
Б — открытый двор;
Г — последовательное размеще-
ние блока помещений для содер-
жания животных и жилого дома;
а — боковой фасад;
б — фасад со стороны улицы;
1 — жилой дом; 2 — хозяйствен-
ные помещения (гараж, баня,
мастерские); 3 — блок помеще-
ний для содержания животных;
4 — огород; 5 — зона жилого
дома; 6 — фруктовый сад; 7 —
декоративный сад
ЛЯ
RAI 11 ЛОМ
52. Схема трансформации инди-
видуальной усадьбы (жилого дома
и хозяйственных построек) от
одного поколения до трех:
а — малоразвитое ЛПХ одного поко
ления семьи;
6 — среднеразвитое ЛПХ двух поко
лений;
4ЛЛ
n A 111 п/м а
в — развитое ЛПХ трех поколений,
г — развитие ЛПХ до семейной фер-
хозяйственная площадка; 6 — фрук-
товый сад- 7—декоративный сад; 8—
мы;
огород
101 СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩЕ
53. Примеры замкнутого
крестьянского подворья в
Мари-Эл
I — крестьянское подворье:
а — общий вид;
6 — план:
1 — изба; 2 — сени; 3 — кладо-
вая; 4 — хлев; 5 — хозяйствен-
ное помещение; 6 — выход на
гумно; 7 — амбар; 8 — кладовая;
9 — навес; 10 — погреб;
II — крестьянское подворье в
Нижегородской области:
а — фасад;
6 — план:
1 — изба; 2 — сени; 3 — кладо-
вая; 4 — хлев; 5 — открытый
двор; 6 — навес; 7 — выход на
гумно; 8 — амбар;
III — крестьянское подворье в
Пензенской области:
а — общий вид;
б — план:
б
1 — изба; 2 — сени; 3 — кухня;
4 — кормокухня; 5 — спальня;
помещения для скота: 6 —
коров; 7 — птицы; 8 — овец; 9 —
свиней; 10 — лошадей; 11 —
закрытый двор; 12 — амбар;
13 — открытый двор; 14 — пали-
садник; 15 — сад
102 ВАШ ДОМ
Ill
54. Саманная изба (начало
XX в) и южное крестьянское
подворье:
I — саманная изба юга Нечерно-
земной зоны:
а — фасад;
б — план:
1 — горница; 2 — гостиная; 3 —
спальня; 4 — сени; 5 — крыльцо,
II — крестьянская усадьба Чер-
ноземной зоны:
а — вид с дороги;
б — план усадьбы:
1 — изба; 2 — сарай; 3 — хлев; 4—
»
I
ледник; 5 — баня; 6 — амбар, 7 —
сад, огород; 8 — двор; 9 —
разделительная полоса;
III — крестьянское подворье
Южного Урала:
а — вид усадьбы с улицы;
6 — план:
1 — хата; 2 — сени; 3 — комора;
4 — кошара; 5 — сенник; 6 —
овчарня; 7 — свинарник, 8 —
конюшня, 9 — коровник; 10 —
погреб; 11 — кухня; 12 — откры-
тый двор для обработки сель-
скохозяйственных продуктов
103 СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩЕ
В южных областях России со 100 № урожай
получают на.20...25% больше, чем в северных.
Ориентировочно число фруктовых деревьев
и кустарников можно определить, зная урожай.
Культура
Яблоня в возрасте, лет:
10
15
Слива
Вишня
Черешня
Абрикос
Крыжовник
Смородина
Груша
Урожай, кг
50...75
100...130
30
15
30
80
3
3...5
50...300
Урожайность фруктов и ягод зависит от кли-
матического района, почвы, агротехники, сорта,
породы и возраста фруктовых деревьев (как
семечковых, так и косточковых).
Определяя число яблонь, нужно помнить, что
50% их должны составлять зимние сорта, 25% —
летние и 25% — осенние. Это позволит уже с
середины лета получать свежие яблоки. При
посадке необходимо учитывать цикличность
плодоношения.
При формировании индивидуального усадеб-
ного участка основное значение имеют соотно-
шение размеров и размещение жилого дома и
хозяйственных построек с учетом санитарных
норм, природно-климатических условий, мест-
ных традиций, желаний и возможностей семьи.
• Рассмотрим несколько вариантов сочетания
жилого дома и хозяйственных построек:
жилой дом и хозяйственные постройки соеди-
нены в единый комплекс (см. рис. 51). На
рисунке видно, как можно создать уютный
замкнутый или почти замкнутый внутренний
дворик со своим микроклиматом. Все хозяй-
ственные и бытовые процессы могут быть
хорошо организованы с максимальным сокра-
щением затрат времени и усилий. Однако этот
вариант хорош для районов с суровым клима-
том;
жилой дом и хозяйственные постройки соче-
таются в виде двух блоков: жилой дом с груп-
пой хозяйственных помещений или без них
(один блок) и хозяйственный блок только из
помещений для животных и их обслуживания
или же собранные в единый комплекс (рис. 55,
56).’
В рассмотренных вариантах показано также
формирование различных пространств у
жилого дома и хозяйственных построек (в том
числе и одного общего пространства). Разрыв
между блоками застройки дает возможность
удовлетворить санитарные требования, вклю-
чить в решение пространства у жилого дома
зеленые насаждения фруктового сада и сде-
лать его более открытым и свободным. Это про-
странство лучше освещается солнцем, прове-
тривается. На нем свободнее размещаются
элементы зоны жилого дома, формируются
хозяйственные площадки и выгульные дворики
для животных и птицы. Однако возможно уве-
личение затрат на устройство основного
въезда и пешеходных дорожек к хозяйственной
зоне, менее удобна (в любое время и любую
погоду) связь жи/юго дома и хозяйственных
построек (см. рис. 56).
Зона жилого дома (рис. 57...60, см. рис. 56).
Функциональное назначение этого простран-
ства — создание высокоблагоустроенной тер-
ритории с различными площадками для быта и
отдыха семьи, игры и спортивных занятий
детей. На этой территории необходимо
добиться создания уютных, красивых уголков с
различными посадками (высокорастущими,
вьющимися, цветущими), которые продлили бы
ощущение цветущего лета с ранней весны до
поздней осени. При этом необходимо помнить,
что излишнее увлечение малыми архитектур-
ными формами будет отрицательно сказы-
ваться на восприятии всей территории, поэтому
должны быть установлены необходимые, краси-
вые (без лишних деталей), удобные в обиходе
сооружения (или элементы). В этой зоне разме-
щают:
открытую летнюю столовую с небольшим
открытым очагом для подогрева пищи, приго-
товления шашлыка или других блюд, устрой-
ства небольшого костра в вечернее время,
когда вся семья соберется вокруг него (см. рис.
55...60);
детскую игровую площадку с предметами и
сооружениями для занятий спортом и набором
других элементов в соответствии с наличием
детей в семье и их возрастом (см. рис. 55);
площадки для различного вида отдыха (сна,
чтения, встреч с друзьями, знакомыми и т. д.).
Их располагают на территории между домом и
хозяйственными постройками, в зоне фрукто-
вого или декоративного сада. Площадок может
быть несколько, и решены они могут быть по-
разному. Основное требование к ним — они
должны быть уютными и иметь водоем. На этих
площадках для затенения и от непогоды соору-
жают перголы, тентовые покрытия, террасы
(см. рис. 60) и другие элементы;
площадку для сушки белья, выбивания ков-
ров, проветривания одежды или других быто-
вых процессов размещают в укромном, но про-
ветриваемом и солнечном месте. Зеленью ее
можно прикрыть от восприятия из зоны (откры-
того пространства);
a
б
55. Блокировка усадебных
участков:
а — хозяйственными постройка-
ми;
б — единым основным въездом
на оба участка:
1 — декоративный сад; 2 —
фруктовый сад; 3 — огород; 4 —
зона жилого дома (летняя кухня,
площадка отдыха, детская пло-
щадка); 5 — жилой дом; 6 —
хозяйственные постройки; 7 —
хозяйственная площадка
56. Формирование зоны жилого
дома:
А, Б — варианты компактного решения
зоны жилого дома;
I — жилой дом;
II — хозблок;
а — площадка отдыха:
1 — лежак с маленьким столиком; 2 —
пергола-навес; 3 — скамья; 4 — деко-
ративный водоем; 5 — альпийская гор-
ка; 6 — мостки;
б — детская площадка:
7 — песочница; 8 — игровой столик со
скамьями; 9 — горка; 10 — пергола-
качели, канат, лестница; 11 — пер-
гола-этажерка для игрушек;
в — летняя кухня:
12 — обеденный стол со скамьей; 13 —
летний очаг-кострище; 14 — колья для
просушки посуды; 15 — пергола-
буфет; 16 — стульчики;
г — хозяйственная площадка для
сушки белья
106 ВАШ ДОМ
57. Зона жилого дома (сво-
бодное решение):
а — генеральный план участка;
1 — огород; 2 — земляника; 3 —
рабатка из георгинов или
подсолнухов; 4 — трельяж для
вьющихся растений: 5 — очаг с
разновысоким ограждением из
«дикого» камня; 6 — пергола с
виноградом; 7 — береза; 8 —
декоративный экран; 9 —
трельяж для вьющихся расте-
ний; 10 — рябина обыкновенная
(красная); 11 — абрикос; 12 —
ель колючая; 13 — вишня; 14 —
груша; 15 — орех грецкий; 16 —
слива; 17 — черешня; 18 — ябло-
ня; 19 — айва японская; 20 —
арония (черноплодная рябина);
21 — барбарис; 22 — боярышник
привитой махровый; 23 — ежеви-
ка; 24 — калина обыкновенная
(красная); 25 — калина бульдо-
неж; 26 — кизил; 27 — крыжов-
ник; 28 — малина; 29 — облепи-
ха; 30 — розы чайногибридные;
31 — роза плетистая; 32 —
сирень; 33 — смородина черная и
красная; 34 — чубушник; 35 —
фундук (лещина); 36 — актини-
дия; 37 — жимолость; 38 — кле-
матисы;
б — вариант генерального плана
участка:
плодовые, ягодные и овощные
культуры: 1 — яблоня; 2 — обле-
пиха; 3 — арония; 4 — лимонник;
5 — овощи; 6 — земляника; 7 —
крыжовник; 8 — смородина; 9 —
вишня; 10 — ирга; 11 — жимо-
лость; 12 — актинидия;
декоративные растения и
кустарники: 13 — лиственница;
14 — можжевельник; 15 — кле-
матисы; 16 — барбарис обыкно-
венный пурпурнолистный; 17 —
розы из группы миниатюрные;
18 — парковые розы; 19 — лох
серебристый; 20 — айва япон-
ская; 21 — гортензия метельча-
тая; 22 — прочие кустарники; 23 —
рокарий; 24 — багульник; 25 —
лилейники; 26 — астильбы; 27 —
ирисы; 28 — баданы; 29 — пио-
ны; 30 — арункус; 31 — папорот-
ники; 32 — группа из хосты и
купальницы; 33 — ранневесен-
ние
А — дом;
Б — кухня;
В — веранда;
Г — гараж;
Д — теплица;
Е — сарай;
Ж — вольер;
3 — песочница;
И — бассейн;
К — компост;
Л — газон,
М — роща;
Н — мощение;
О — бочка для сбора воды;
П — очаг;
Р — душ, туалет;
С — колодец;
Т — скамья
107 СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩЕ
3 — скамья; 4 — стойки для
гамака;
б — детская площадка:
1 — песочница; 2 — качели;
3 — стол; 4 — скамья; 5 —
горка
58. Благоустройство тер-
ритории жилой эоны:
а — площадка для отдыха:
1 — теневой навес; 2 — стол;
б
59. Площадки зоны жилого
дома и их оборудование:
а — летняя кухня-столовая;
1 — стол; 2 — скамья-пергола;
3 — очаг; 4 — открытый шкаф;
б — площадка для сушки белья
1ПО mRPPMFHHHF ГРПкСИПР ЖИПИШР
60. Жилая зона на перепаде
рельефа и варианты реше-
ния подвала жилого дома:
а — общий вид участка;
б — план участка;
1 — жилои дом; 2 — летняя
кухня; 3 — детская площадка;
4 — площадка для отдыха в
откосе, 5 — водоем-каскад на
откосе; 6 — пирамидальная
грядка в откосе; 7 — школка в
откосе; 8 — теплица; 9 —
склад кормов; 10 — кормокух-
ня; 11 — помещения для
животных и птицы; 12 — ого-
род; 13 — фруктовый сад; 14 —
декоративный сад;
в — организация подвала на
откосе:
1 — гараж; 2 — баня; 3 — кла-
довая для сельскохозяйствен-
ных продуктов; 4 — склад
топлива
основные пешеходные связи с хозяйственной
и другими зонами, основной подъезд к жилому
дому и в хозяйственную часть участка выпол-
няют так, чтобы эти открытые плоскостные
сооружения выполняли (кроме функции связи)
функции ливнестоков и открытых пространств,
позволяющих воспринимать глубину и решение
всей территории индивидуального усадебного
участка.
В зону жилого дома можно активно вовле-
кать и фруктовый и декоративный сад и даже
ту часть огорода, которая обеспечивает семью
овощами к столу. С учетом этого, на рисунках
58...62 даны различные варианты решения
зоны жилого дома в зависимости от планиро-
вочного решения всего участка.
Зону жилого дома изолируют от восприятия с
соседнего участка.
Хозяйственная зона (рис. 61). Среди хозяй-
ственных помещений в хозяйственной зо-
не всегда присутствуют помещения для живот-
ных и птицы со складом кормов и кормокухней
(они являются основными), которые опреде-
ляют санитарный разрыв (12 м) до жилого дома
и являются основными в формировании типа
ЛПХ и всей территории хозяйственной зоны.
Площадь под их застройку колеблется от 18 до
60 м и более. •
Кроме этого, к хозяйственной зоне можно
отнести: баню (20 м2), гараж (18 м2), мастерскую
со складом строительных материалов для
ремонта (30 м2), помещение для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции
(18...30 м2), кладовые и погреба. Помещения
для хранения инвентаря и занятия ремеслом
(20...24 м2), а также отдельные сооружения
обслуживания помещений для животных (си-
лосная траншея, выгульные площадки, пло-
щадка для компостирования и т. д.), сооруже-
ния местной системы инженерного оборудова-
ния (септики, накопители и т. д.) и другие (пло-
щадка в конце основного подъезда для раз-
грузки сена, дров, пиломатериалов и т. д.).
Общая площадь под постройками составляет
0,01 га и более.
Необходимо помнить, что строительство
жилого дома с подвалом позволит освободить в
хозяйственной зоне 30—50% площади
застройки для огорода или фруктового сада.
Хозяйственные бытовые помещения (кроме
помещений для животных и птицы) не требуют
разрыва от жилого дома и поэтому могут вхо-
дить в состав зоны жилого дома, или же могут
быть размещены в его подвале, или же входить
в состав хозяйственной зоны. Это позволяет
по-разному соединять жилой дом и хозяйствен-
ные постройки, блокировать соседние участки,
когда оба хозблока соединяют в один хозяй-
ственный комплекс с общим подъездом (см.
рис. 61).
Традиционно помещения для животных фор-
мируют вдоль прохода (по обе стороны), кото-
рый выводит к площадкам компостирования,
жижесборника и обработки навоза (см. рис. 63).
Таким образом, они находятся на значительном
(более 18 м) расстоянии от жилого дома. Про-
ход рассчитывают на движение человека с тач-
кой (1,2 м).
Выгульные площадки формируют со стороны
хозяйственных построек, обращенных не к
жилому дому, но чаще по обе стороны. При этом
их необходимо оградить и провести инженерное
благоустройство (вертикальную планировку и
ливнестоки), защитить животных от перегрева
и непогоды.
Размеры выгульных площадок зависят от
наличия животных в личном подсобном хозяй-
стве (см. рис. 63). Покрытия делают из глино-
песчаной смеси с хорошим уплотнением и тща-
тельно продуманными стоками воды. Огражде-
ния выполняют из имеющегося строительного
материала (железные трубы, дерево и т. д.).
Оно не должно допускать повреждения живот-
ных и быть надежно изолировано от других тер-
риторий индивидуального усадебного участка.
Размеры и организация вольера для птицы
могут быть произвольными, но с обязательным
ограждением их сеткой. Внутреннее простран-
ство оборудуют насестом, клетками для несу-
шек, кормушками, поилками и другими устрой-
ствами.
Вблизи от склада кормов и кормокухни
устраивают силосную траншею или яму с пло-
щадкой для подготовки травы к силосованию
или же загрузки силосной массы в тачку для
провоза ее в кормокухню. В непосредственной
близости сооружают бурт для хранения корне-
плодов, если нельзя сделать погреб под скла-
дом кормов или же кормокухней.
Все площадки должны легко убираться и
иметь твердое покрытие для смыва.
Для отходов и отбросов устраивают компо-
стную кучу, яму или специальные контейнеры.
Рядом с компостной кучей сооружают пло-
щадку (2x3 м или произвольного размера), а к
ней и от нее в огород — дорожки шириной не
менее 1,2 м для проезда с тачкой, которые
должны иметь твердое покрытие (асфальт или
бетон). У компостной кучи устанавливают ящик
с плотной крышкой (для торфа, золы или пес-
ка). Компостные кучи (или ямы) делают две:
пока в одной происходит компостирование, во
вторую закладывают отходы. Процесс компо-
стирования выполняют в два этапа: первый —
сбор и складирование отходов и отбросов, вто-
рой — собственно компостирование.
< 1 *1
Г'ЛЛОГЧГГ А Лrr LJLJ/"\r- Г11 4IZI л ni л if—
a
б
61. Зона хозяйственного
двора:
а — вариант с отнесенными
от жилых домов помещени-
ями для животных;
б — вариант с полным выде-
лением хозяйственных
построек;
1 — основной въезд на уча-
сток; 2 — ворота; 3 — хозяй-
ственная площадка;
хозяйственные постройки у
жилого дома: 4 — гараж; 5 —
баня; 6 — мастерская;
помещение для животных:
7 — крупный рогатый скот;
8 — кормосклад 9 — кормо-
кухня; 10 — свиньи; 11 —
птица; 12 — овцы; 13 —
жижесборник; 14 — компост;
15 — навозохранилище; 16 —
выгулы, 17 — силосная тран-
шея; 18 — дорожка вывоза
навоза; 19 — теплица; 20 —
жилой дом; 21 — зона
жилого дома; 22 — огород;
23 — фруктовый сад; 24 —
посадки бузины; 25 — деко-
ративный сад; 26 — цветни-
ки; 27 — пешеходные тро-
пинки
112 RAIII ЛОМ
Компостную кучу устраивают таким образом.
На площадку свободной кучей насыпают торф
(землю или песок и т. д.) слоем 10...15 см, на
который укладывают отбросы и фекалии по
мере их накопления. Сверху и с боков посто-
янно прикрывают торфом или песком. Края ее
делают выше середины — корытом, чтобы
задерживалась вода. Сверху укладывают слой
листьев или травы толщиной 20...25 см, кучу
опрыскивают мочевиной (500 г на 10 л воды)
или раствором хлористого калия (750 г на 10 л
воды).
Весной следующего года прокладывают на
свободной площадке горизонтальный вентиля-
ционный канал длиной 2,2...2,5 мм (из досок,
асбестоцементной трубы и т. д.). По всей длине
их в шахматном порядке сверлят отверстия
диаметром 15 мм. В конце канала устанавли-
вают вентиляционный стояк из асбестоцемент-
ной трубы высотой 1...1.5 м, диаметром
150...200 мм. Затем канал засыпают неуплотня-
ющимися отходами (банками, битым кирпичом)
и на него кладут слой полуразложившегося
компоста толщиной 15...20 см, взятого из сере-
дины заложенного на зиму штабеля. Далее
укладывают слой листвы (20 см), потом слой
торфа (10 см), опять слой компоста, листвы,
торфа. Каждый слой припудривают известью (1
стакан на 1 м2), чтобы компост не закислялся, и
обогащают азотом, калием, суперфосфатом и т. д.
Штабель укладывают на всю высоту (1,4 м) и
укрывают его пленкой. Температура компоста
при этом повышается до 60... 70°С. Чтобы он не
высох, его два-три раза поливают водой.
Высоту штабеля доводят до 2 м. Когда темпе-
ратура внутри массы спадает до 18...25°С, ком-
постирование заканчивается. Готовый компост
просеивают через грохот с ячейками 3x3 см.
У площадок компостирования высаживают
черную или красную бузину, черемуху или дру-
гие растения, обладающие биологическими
свойствами отпугивания грызунов и насекомых.
Хозяйственную площадку для разгрузки
дров, сена и т. д. выполняют из тех же кон-
струкций, что и основной подъезд. Ее размеры
должны позволять разгрузку с машины . Разме-
щают хозяйственную площадку рядом с местом
сушки и хранения дров, под окном чердака, где
хранят сено, и рядом с въездом (для тачки) на
склад кормов для животных. Оформляют ее
ягодными кустарниками или деревьями (с уче-
том возможности роста их кроны).
Все наземные устройства хозяйственной
зоны постоянно поддерживают в хорошем сани-
тарном состоянии. Это позволяет часть хозяй-
ственного двора включить в зону жилого дома
и тем самым сократить пешеходные связи. Ино-
гда в хозяйственной зоне устраивают открытый
очаг, в котором сжигают те отбросы, которые
не идут в компост (обрывки пленки, толя, бума-
ги, сучья и т. д.). В этом же очаге осенью можно
сжигать листву, ботву, мусор, собранный с хозяй-
ственных площадок.
Зона огорода. С хозяйственной зоной ее свя-
зывают пешеходной дорожкой (с учетом про-
хода с тачкой) для вывоза перегоревшего
навоза как органического удобрения (рис. 62,
63).
Зону огорода, расчет общей территории кото-
рой дан выше, обычно формируют по соседству
с хозяйственной, так как в этом случае ее легче
обеспечивать органическим удобрением и удоб-
нее прокладывать поливочный водопровод,
напорную емкость которого располагают на
хозяйственных постройках. Участок зоны ого-
рода не должен быть затенен. От северных и
северо-восточных ветров его защищают посад-
ками или хозяйственными постройками. Под
огород предпочтительнее использовать скло-
ны, обращенные на юг или юго-восток. На скло-
нах лучше прогреваются почвы, максимально
используется солнечное тепло, лучше освеще-
ние, а холодный воздух быстрее проходит вниз
за границы .зоны, снижая опасность замороз-
ков. На индивидуальных усадебных участках
южные склоны создают искусственно, устраи-
вая гряды, гребни со склонами, обращенными
на юг. От ветров гряды защищают кулисными
посевами высокостебельных растений (кукуру-
зы, бобов и т. д.).
Прежде чем приступить к формированию рас-
считанной ранее территории зоны, необходимо
определить, какие овощи конкретно будут
выращивать на участке и какую площадь под
них отвести.
При расчете площадей под овощные куль-
туры учитывают потребность семьи и урожай
(кг), который можно получить с 1 м2 плодород-
ной почвы (урожай дан для средней полосы
России):
L
ранней белокочанной капусты 2.5...3
поздней капусты 4,5...5
цветной капусты (краснокочанной, брюс- 1,5...2
сельской, савойской) 1,5...2
моркови, свеклы, петрушки, пастернака, 3...4
сельдерея
редьки (летней и зимней), редиса, репы 1,5...2
лука репчатого, чеснока, лука-порея, зеле- 1,5...2
ного лука
огурцов 2...3
тыквы, кабачков 2,5...3
гороха, фасоли, бобов 1,2...1,5
помидоров, баклажанов, перца 2.5...3
салата кочанного 2,5...3
салата листового, шпината, укропа на зе- 1,5...2
лень к столу
картофеля раннего 1,2...1,6
картофеля позднего 3...3.5
Г'ГЛООСКЛС1_11_1ГЛС Г'ГГ П1_Г'и'ГЛСГ \1ZIZ П1И111с
62. Выбор территории и фор-
мирование зоны огороди на
индивидуальном усадебном
участке:
а — влияние ориентации на
застройку участка:
1 — территория огорода с посад-
ками для заготовки на зиму: 2 —
территория огорода с посадками
для ранних овощей;
б — организация территории ого-
рода:
1 — площадка подготовки удоб-
рения, навоза и питательных
смесей, 2 — дорожка вывоза
навоза; 3 — резервуары
подкормки; 4 — грядки под плен-
кой; 5 — парник; 6 — конопля; 7 —
укроп и мак; 8 — лук; 9—чеснок;
10 — фасоль; 11 — морковь и
мак; 12 — репа и редис; 13 —
свекла, салат; 14 — капуста; 15 —
горох; 16 — тыква, кабачки; 17 —
турнепс; 18 — картофель
НА RAIII ЛПМ
I
II
100
---------------------f
1444
3 W №> W tth W rO)
<uw*
ШШ !
ДёЯШ !
63. Распределение гряд на
огороде площадью 150...200 м2
(а) и схемы совместного выра-
щивания различных сельско-
хозяйственных культур (6):
вариант I:
1 — картофель, бобы; 2 — тык-
ва, кабачки; 3 — конопля; 4 —
посадки под пленкой; 5 — све-
кла, салат; 6 — репа, редис; 7 —
морковь, мак; 8 — лук; 9 — чес-
нок; 10 — укроп, мак; 11 — горох
или фасоль;
вариант II:
1 — по усмотрению настурция,
петрушка, сельдерей, 2—тыква,
кабачки; 3 — морковь, чеснок; 4 —
морковь, лук; 5 — свекла, салат;
6 — репа, редис; 7 — брюква;
8 — капуста; 9 — укроп, мак;
10 — картофель, бобы; 11 —
конопля; 12 — горох, фасоль; -
А — совместное выращивание
брокколи и моркови;
Б — то же, брокколи, кочанного
салата и петрушки;
В — то же, земляники, томатов,
шпината, кресс-салата, укропа,
петрушки, чабера;
Г — то же, свеклы и салата;
Д — то же, земляники и петруш-
ки;
Е — то же, моркови и майорана;
КС — кресс-салат;
Т — томаты;
Ш — шпинат;
П — петрушка (размеры в см)
115
СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИШЕ
Сделав расчеты, приступают к составлению
схемы размещения грядок (см. рис. 61,62). Рас-
положение и размеры грядок делают в соответ-
ствии с данными участка по аналогии с принци-
пиальными схемами. Предусматривают чередо-
вание овощных по видам с учетом их биологи-
ческой совместимости, что резко снижает забо-
леваемость растений. В грядках оставляют
место для биологически активных растений,
отпугивающих вредных насекомых.
Кроме того, при формировании гряд преду-
сматривают получение с них овощей как ран-
него срока созревания, так и позднего для заго-
товок на зиму.
Г рядки, на которых выращивают овощи ран-
него срока созревания, часто переносят из
зоны огорода в зону жилого дома для быстрей-
шего обслуживания и использования. Для
более раннего получения овощей устраивают
утепленные грядки и гребни. Для этого под слой
земли (15...20 см), который снимают с грядки,
закладывают на полную ее ширину навоз (не-
перегоревший) слоем 20...25 см и засыпают
землей, придавая грядке уклон на юг или юго-
запад. Чтобы ускорить получение урожая,,
грядки укрывают перфорированной пленкой,
натягивая ее на приподнятые края грядки и
прижимая края пленки жердями или кирпичом.
Грядки нарезают в соответствии с выбран-
ным планом (см. рис. 62). Борта гряд фиксируют
(дерном, кирпичом, камнем и т. д.), а между-
рядье используют как дренажные канавы-
дорожки (см. раздел «Благоустройство усадеб-
ных участков»). Покрытие дорожек сохраняют
песчаное, чтобы использовать песок при обра-
ботке. Периодически его добавляют сразу по
всем междурядьям.
Поливочный водопровод монтируют на
постоянных столбиках.
Необходимо продумать и выделить культуры,
которым нужны подкорневые полив и подкорм-
ка. Как устроить теплицы, парники, различные
пленочные укрытия, рассказано в разделе
«Благоустройство усадебных участков».
Для увеличения урожая можно сооружать
вертикальные грядки, пирамиды, стенки, кото-
рые используют и в качестве декоративных
элементов в создании зоны жилого дома (см.
рис. 64).
Дополнительный урожай овощей можно полу-
чить, используя пространство между при-
ствольными кругами в фруктовом саду до деся-
тилетнего возраста. При формировании ого-
рода на террасах, в откосах между террасами
можно делать высокие грядки или же грядки-
пирамиды (см. рис. 64).
Зона фруктового сада (см. рис. 66). После
расчетов (даны в начале раздела) с учетом
индивидуальных пожеланий и численного
состава семьи определяют оптимальный набор
и количество ранних, летних и позднеосенних
(для заготовки на зиму) фруктовых и ягодных
насаждений.
Как показывает практика, на семью из 3...5
чел. необходимо 3...4 яблони (1 ранняя, 1 лет-
няя и 1...2 поздних сортов), 2 груши, 2 сливы, 2
вишни, 3 облепихи (в том числе одну мужского
пола), 3...4 куста смородины и 1 куст крыжов-
ника (табл. 4, 5).
Для выращивания семечковых плодовых
деревьев необходимы территории с глубиной
залегания грунтовых вод не более 2 м, для
косточковых — не более 1,5 м; для ягодников —
не более 1 м.
4. ПРИМЕРНЫЙ НАБОР КУЛЬТУР ДЛЯ ФРУКТОВОГО
И ДЕКОРАТИВНОГО САДА
(Нечерноземная зона России)
Культура Пригодность участка для сада
хорошая средняя плохая
Фруктовый сад Яблоня, крупноплодные сорта 9 4 2 » мелкоплодные » 1 2 2 (китайка) Груша 2 — — Вишня 3 3 — Слива 2 — — Рябина Невежинская и 2 4 6 Г ранатная Облепиха 2 3 4 Смородина: черная 7 11 11 красная и белая 2 4 4 Крыжовник 3 6 6 Малина (коловая культура) 12 12 24 Жимолость съедобная 2 2 2 Лимонник 2 22 Шиповник сортовой 2 2 2 Земляника 75 м2 75 м2 75 м2 Декоративный сад Сирень 2 22 Чубушник (жасмин) 2 2 2 Цветы 35 м2 40 м2 50 м2
На богатых почвах и при орошении плодовые
деревья и ягодные кустарники рекомендуется
сажать чаще.
Яблони сажают на расстоянии 5...6 и 3...4 м,
ягодные кустарники — 2....2,5 и 1,2....1,5 м.
Яблони ближе 3 м одна от другой сажать не
следует даже при шахматном расположении их.
Деревья в саду не должны соприкасаться
ветвями, это приводит к развитию в них гриб-
ных болезней (например, парши), поражению
различными вредителями.
Разрыв между кустарником и деревом дол-
жен быть 2...2,5 м.
5. ОСНОВНЫЕ СОРТА РАЙОНИРОВАННЫХ КУЛЬТУР
Растения Районирование в зоне Урожайность взросло- го дерева (5... 10 лет), кг Время созревания Срок хранения
Нечерно- земная Южные районы
Г рушовка московская Яблони Летние сорта - 50... 100 и более Август В холодильнике
Июльское Черненко Мелба Налив белый Папировка Суйслепское Бессемянка мичуринская О с е н н и е сорта 50...100 и более I—II декада от Юсутдо двух-трех месяцев Два-три
Боровинка 4" сентября месяца
Десертное Петрова Коричное новое Юбилейное Петрова Джонатан Голден Делишес Ренет Симиренко Антоновка -|- Зимние сорта + 50...100 и более • Конец сентября — • Пять—восемь
Богатырь 4" 4" I декада октября месяцев
Лобо Уэлси Бессемянка Груши + 100... 150 Конец августа
Тонковетка 4" 4* 150 и более Сентябрь —-—
Любимица Яковлева + 4" 100...150 » Один месяц
Нарядная Ефимова 4" 4" 100 Август 5...20сут
Бере Арданпон — 4" 50...60 Сентябрь Один—три меся-
Вильямс — -j- 50...60 15...25 августаg ца 25...30 сут
Лесная красавица — 4" 80...90 30 августа — 30 сут
Любимица Клаппа — 4“ 120...150 5 сентября 20 августа 20 сут
Скороспелка красная 4м Слива + 150...20 III декада августа 1
Венгерка московская 4" Около 20 III декада сентября —-
Память Тимирязева 4" 4“ 20...30 Сентябрь —-
Искра 4* 20...25 » —
Ренклод Альтана — 4" 20...30 » —
Гриот московский 4" Вишня + 6...7 Вторая половина -
Владимирская + 4" 10 июля Август -
Смена 4* 4" 13,5 Конец июля —-
Денисена желтая Черешня + 5...8 Конец июня
Дрогана желтая — 4" 8 Июнь-июль -*
Жабуле — 4“ 10 » — '
Зенга Зенгана 4" Земляника » Транспор-
Талисман -j- —— » табельна
Ранняя Махерауха 4" 4" — Июнь ~~..
Фестивальная »
...
Продолжение
Растения Районирование в зоне Урожайность взросло- го дерева (5... 10 лет), кг Время созревания Срок хранения *
Нечерно- земная РСФСР Южные районы
Черная смородина
Белорусская сладкая 4“ 4" 1,5 Июнь —
Г олубка 4“ 1...3 »
Память Мичурина 4- 4" 1...3 » —
Красная и белая смородина
Голландская красная 4“ 4- 1...1,5 Июль —
Чулковская 4" 4" 0.5...1 Июнь
Версальская белая + 4- 0.5...1 Июль —
Малина
Барнаульская 4“ 0,5 Июнь —-
Калининградская 4" 4" До1 Июнь — июль —
Новокитаевская 4- 4- 1 » —
Рубин 4" 4- 1 Август
Крыжовник
Колхозный 4- 4“ 0.5...1 Июль 1
Русский. 4" 4" 0,5 » —
Смена 4- 4" 1 >» —
Зеленый бутылочный 4" 4" 1...1.5 » —
Примечание. В средней полосе широко выращивают рябину (Невежинская, Ликерная, Бурка, Черноплодная), различные сорта
облепихи, лимонники, айву японскую и многие другие растения.
Ягодные кустарники предпочтительнее
сажать не ближе 2 м от деревьев.
Для посадки саженцев яблони или груши
выкапывают ямы глубиной 0,5...0,6 м и шириной
1 м (желательно до 1,5 м), а для саженцев дру-
гих пород деревьев и ягодников — глубиной
0,3...0,4 и шириной 0,6...0,8 м. В низине и при
плотных подпочвах (тяжелые суглинки) глу-
бина ям не должна превышать 0,3...0,4 м, чтобы
в них не накапливалась вода.
Высаживать плодовые деревья рекоменду-
ется ранней осенью (в конце сентября) и не
позже чем за 20...30 сут до замерзания почвы
(замерзает почва, как правило, к 20...25 октя-
бря) или ранней весной (до середины мая).
В средней зоне весенняя посадка семечко-
вых пород, как правило, дает лучшие резуль-
таты по сравнению с осенней. В южных районах
плодовые сажают и в зимние месяцы.
При перевозке саженцев для предохранения
от высыхания и для лучшего сохранения корни
обмакивают в глиняную болтушку.
Смородину и крыжовник сажают рядами. В
ряду расстояние между кустами 1,25...1,5 м, а
расстояние между рядами —1,5...2,5 м (в зави-
симости от сортов).
Малину выращивают кустовым или ленточ-
ным способом.
При кустовом способе растение высаживают
в посадочные ямы рядами по шнуру; расстояния
в ряду 0,7...0,9 м, а между рядами 1,5 м. В даль-
нейшем формируют куст из 10... 12 побегов у
сортов с пониклыми и из 18...20 — с прямосто-
ящими побегами.
При ленточном способе растения при посадке
размещают на расстоянии в ряду 0,5 м и между
рядами 1,5...2 м, затем при выращивании фор-
мируют узкую (шириной 40...45 см) или широкую
(80... 100 см) полуленту за счет появляющихся в
рядах и между рядами корневых отпрысков.
Землянику чаще сажают на грядки, чтобы при
избытке дождей и в весенний период вода не
закрывала растения. На грядках землянику
64. Способы формирования
растений:
а — грядка с биологическим обо-
гревом:
1 — подготовленный грунт; 2 —
дренаж;
б — способы посева растений:
1 — узкорядный; 2 — широко-
строчный; 3 — ленточный; 4 —
гнездовой;
в — способы выращивания поми-
доров:
1 — два ряда помидоров, подвя-
занных к проволоке, натянутой
между рядами; 2, 3 — подвязка
растений к колышкам;
г — формирование растения
огурца в блоке зимней теплицы:
1 — до шпалеры; 2 — после шпа-
леры;
д — способы оборудования гряд:
1 — дуга; 2 — грузило; 3 — кап-
роновая нить; 4 — поперечная
стяжка; 5 — доски или планки;
6 — пленка; 7 — кирпич или
камень; 8 — бандаж; 9 — кол;
10 — растение томатов; 11 —
скоба;
е — укладка стеблей вдоль шпа-
леры:
1 — горизонтальная шпалера; 2 —
зона затенения;
ж — подвязка растений томата
на подвижной шпалере:
А — положение растений до
опускания;
Б, В — положение растения
после опускания;
1 — сетчатое ложе для укладки
стеблей томата; 2 — шпалера; 3 —
запас шпагата (датский способ
«лейеринг»); 4 — крюк (размеры
в см)
ПЛ111
6
119
СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩЕ
размещают в две, реже в три строчки. Рассто-
яние между строчками 30...40 см, а в ряду
между растениями — 20 см. На 1 м2 площади
высаживают около 10 растений. Для сокраще-
ния площади фруктового сада посадки земля-
ники можно формировать на вертикальных
стенках, различной конструкции пирамидах и
даже на южных стенах жилого дома и других
построек (рис. 64).
При размещении фруктового сада нужно
иметь в виду не только рациональное использо-
вание территории зоны, но и изоляцию его от
отрицательных воздействий хозяйственной
зоны, участие в решении зоны жилого дома и
его элементов, сочетание с декоративными
посадками (биологическая совместимость) и
эстетическое восприятие всего пространства
индивидуального усадебного участка. Необхо-
димо также помнить, что при формировании
площадок, прокладке пешеходных дорожек
нельзя нарушать (заходить за границы ветвей)
приствольные круги плодовых деревьев, а
вокруг ягодных кустарников необходимо уста-
навливать поддерживающее ограждение.
Зона декоративного сада. Она необходима
для изоляции жилого дома и внутренних зон
усадебного участка от влияния улицы (или дру-
гой магистрали) сельского населенного пункта.
Территорию этой зоны не рассчитывают, а она
диктуется отступом жилого дома от линии
застройки (чаще всего это 6 м) и протяженно-
стью всего участка по границе, выходящей на
улицу (ширина участка). Однако, как показы-
вает практика, эту территорию не всегда исполь-
зуют под зону декоративного сада. В нее
активно входят фруктовый сад и зона жилого
дома при размещении в ней площади и отдель-
ных элементов жилой зоны.
Формируют декоративный сад (рис. 65)
посадками декоративных деревьев и кустарни-
ков, цветочных растений, при размещении кото-
рых учитывают время их цветения, высажи-
вают их с таким расчетом, чтобы он цвел с ран-
ней весны до поздней осени.
Для этого ассортимент подбирают не только
по времени цветения, силуэту и форме кроны,
но и по цвету листьев. Кроме того, нужно гармо-
нично сочетать формы деревьев с контрастом
вьющихся растений, хвойных пород с листвен-
ными, мелких и средних кустарников с откры-
тыми зелеными газонами и цветниками. При
этом необходимо помнить, что деревья не
должны загораживать окна жилого дома; деко-
ративные насаждения привлекают птиц в
любое время года, древесные насаждения (осо-
бенно высокие) образуют значительную тень. В
то же время они служат хорошей преградой от
северных и северо-восточных ветров (в цент-
ральной части России); декоративные растения
(боярышник, кизильник, жимолость татарская и
др.) могут заменить ограждение со стороны
улицы, придав им любую форму; вьющиеся рас-
тения (жимолость, каприфоль, лимонник китай-
ский и т. д.) могут прикрыть стену жилого дома
от перегрева или увить горизонтальную плос-
кость перголы.
При формировании сада следует:
учитывать почвенно-климатические условия;
выбирать такие формы и фрагменты озеле-
нения, чтобы они выполняли свою санитарно-
гигиеническую, защитную и декоративную
роль;
учитывать хозяйственно-биологические свой-
ства растений (долговечность, зимостойкость и
засухоустойчивость, устойчивость к болезням и
вредителям, форму кроны, цвет листьев, цвете-
ние, наличие запаха и т. д.);
знать данные по их биологической совмести-
мости, правила сочетания, композиции и т. д.
Необходимо больше использовать многолет-
ние культуры, так как они требуют меньше
затрат времени по уходу за ними.
Формирование декоративного сада не
должно происходить за один посадочный сезон,
но оно и не должно растягиваться на длитель-
ный срок. Нужно помнить, что полное раскры-
тие жилого дома с улицы нежелательно.
Рассмотренный выше принцип функциональ-
ного зонирования территории крестьянского
подворья и формирования этих зон сохраняется
при любых трансформациях семьи владельца и
развитии личного подсобного хозяйства до объ-
емов семейной фермы или крестьянского фер-
мерского хозяйства.
Учитывая, что развитие ЛПХ полностью отве-
чает задаче обеспечения продовольствием, все
больше и больше внимания уделяют развитию
новых форм организации труда — различным
видам подряда и семейным фермам (рис.
66...68). Создание семейных ферм прежде
всего происходит в семьях с развитым личным
подсобным хозяйством; в хозяйствах, которые
могут обеспечить механизацию производствен-
ного процесса.
Формирование семейного подряда (в основ-
ном) связано (там, где это необходимо и целе-
сообразно) с созданием ферм с современным
уровнем технического обслуживания и т. д.
65. Формирование зоны
фруктового и декоративного
садов:
а — посадка яблонь и груш:
1 — традиционная; 2 — паль-
меттная; 3 — карликов; 4 —
таганрогская «лодочка» (кар-
лики на шпалере);
б — посадка сливы (2), вишни (1)
и облепихи (3):
в — посадка смородины (1), аро-
нии (2), крыжовника (3);
г — посадка малины (1 — малина
на шпалере; 2 — малина кустом)
и земляники (3)
Г'ГЧППГ» in it l/*\r Z>(“ni ГМ/^ЛГ Xl/I Л П1Л1 I IE!
mju niva
GGk
66. Генеральные планы и
общий вид семейных ферм:
а — крупная семейная ферма;
6 — небольшая семейная ферма;
1 — жилой дом; 2 — хозяйствен-
ные постройки для личного
подсобного хозяйства семьи; 3 —
животноводческие помещения;
4 — кормокухня; 5 — теплица;
6 — выгульные площадки; 7 —
санитарно-защитные посадки;
8 — сад; 9 — огород; 10 — деко-
ративные посадки
1OQ
rORPFMPI-lkinF Г.РПиГИПР УКИПИ! IIP
124 ВАШ ДОМ
66- Генеральные планы и
общий вид семейных ферм:
в, г — фермы на 24 коровы;
1 — жилой дом; 2 — хозяйствен-
ные постройки для личного
подсобного хозяйства семьи; 3 —
животноводческие помещения;
4 — кормокухня; 5 — теплица;
6 — выгульные площадки; 7 —
санитарно-защитные посадки;
8 — сад; 9 — огород; 10 — деко-
ративные посадки
19R ГПРРРМРИНПР ГРПкГк'ПР У1ЛЛПИП1Р
66. Генеральные планы и
общий вид семейных ферм:
д — крупная семейная ферма с
рамной конструкцией животно-
водческих помещений;
1 — жилой дом; 2 — хозяйствен-
ные постройки для личного
подсобного хозяйства семьи; 3
животноводческие помещения;
4 — кормокухня; 5 — теплица;
6 — выгульные площадки; 7 —
санитарно-защитные посадки;
8 — сад; 9 — огород; 10 — деко-
ративные посадки
126 ВАШ ДОМ
1 97 ППРРРМРИНПР ПР ПкГ кПР WM ПМ11 IP
. Общий вид семейной фермы в поселке (Рязанская область)
42000
б
48000
68. Семейные фермы:
а, б — генеральные планы
семейных ферм соответственно
в д. Митяево ивд. Тютчево Мос-
ковской области:
1 — коровник на 50 голов; 2 —
жилой дом на четыре комнаты;
3 — навозохранилище; 4 —
выгульные площадки; 5 — сарай
для сена; 6 — площадка для кор-
ней лодохранил ища; 7 — силос-
ная траншея; 8 — дезбарьер; 9 —
хозпостройка; 10 — насосная
станция; 11 — водонапорная
башня; 12 — очистные сооруже-
ния; 13 — резервуар для воды;
14 — автовесы;
в, г — фасады и планы ферм на
24 коровы:
1 — жилой дом; 2 — коровник; 3 —
гараж; 4 — навес для сельхоз-
техники; 5 — силосная траншея;
6 — помещение для молодняка
IwAh^Il
¥4»
Ж"711 'I
«1 JI l№ Jill® ipIlUllWi
Л*»м
hHiiuiq
ЖЖ^м
КИНЯЖАсЮОЭИэ
kmhvVe
HHHSCOVOIb Иэ
шянняахэикЕохэ
н*1г ц 11 аг
Un I iWt
Современное крестьянское подворье имеет
различные хозяйственные и подсобные поме-
щения, здания и сооружения, которые можно
объединить в четыре группы:
коммунально-бытовые (баня, прачечная, кла-
довые, помещения для переработки сельскохо-
зяйственной продукции и т. д.);
хозяйственные помещения для животных и
птицы, занятия ремеслом и т. д.;
инженерно-технические (гараж, различные
мастерские, топочные или котельные, колод-
цы, насосные и т.д.);
складские (склады для грубых кормов и
подстилки для хранения корнеплодов, семян,
овощей, ульев, промежуточных продуктов и
т. Д.).
Перечень подсобных и хозяйственных поме-
щений крестьянского подворья содержит более
трех десятков наименований. Суммарная пло-
щадь этих помещений (в зависимости от лич-
ного подсобного хозяйства семьи) колеблется
от 150 до 200 м2 и более, т. е. значительно пре-
вышает общую площадь жилых помещений. Их
группировка и сочетание с жильем позволяет
использовать различные композиционные
решения крестьянского подворья от единого
цельного жилищно-производственного ком-
плекса (в одном здании) до живописной группи-
ровки отдельных зданий и сооружений на тер-
ритории усадебного участка.
Некоторые подсобные и хозяйственные поме-
щения могут войти в объем жилого дома (баня,
прачечная, кладовые, помещения для перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, мас-
терские, топочная, гараж и т. д.), другие тре-
буют определенного удаления от жилых поме-
щений (помещения для сельскохозяйственной
техники, для различных животных и птицы,
компостная яма и жижесборник, туалеты,
помойные ямы и т. д.).
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
Эта группа помещений наиболее тяготеет к
жилым, поэтому, когда позволяют условия (от-
сутствуют высокие грунтовые воды), ее органи-
зуют в подвальной части жилого дома. Это соз-
дает дополнительные комфортные условия в
жилище и сберегает личное время членов
семьи сельского труженика. Набор этих поме-
щений и их размеры зависят от местных усло-
вий, бытового уклада и численности семьи, объ-
ема и характера личного подсобного хозяйства.
В подвальной части жилого дома размещают
кладовые, мастерские и другие подсобно-хозяй-
ственные помещения, что сберегает значитель-
ную площадь территории индивидуального уса-
дебного участка и одновременно концентри-
рует в одном месте помещения, требующие
инженерного обустройства (водоснабжения,
канализации).
БАНЯ
В силу специфических особенностей — возмож-
ности возгорания, потребности в значительных
количествах воды, непостоянного (ежедневно-
го) использования — бани строят в стороне,
ближе к водоему, часто не на одну семью (рис. 69).
Традиционные бани по своим экономическим
характеристикам не всегда отвечают совре-
менным требованиям. Например, чтобы зимой
по-хорошему разогреть рубленую баню, надо
топить ее целый день. Баня, предложенная
инженером П. Михайловым (рис. 70), может
действовать как финская с сухим жаром и как
русская парная, это простая и недорогая баня
семейного пользования. Площадь ее 14 м2 с
дровником и 10 м2 без него. Стены облицованы
снаружи и внутри маломерными тонкими
узкими досками в четверть или в шпунт. Стены,
пол и потолок утеплены опилками. Баня не про-
мерзает, быстро нагревается, отлично держит
тепло, не образует конденсата, никогда не
сыреет, воздух в ней горячий и сухой. Печь без-
опасна в пожарном отношении: из ее трубы не
вылетают искры.
Разместить ее можно в любом месте усадь-
бы, в том числе и под одной крышей с домом.
Размеры бани определяются не столько
составом семьи, сколько возможностью быстро
натопить, видом топлива и его экономичным
расходованием, кубатурой помещений, числом
одновременно находящихся в ней, комфортной
температурой.
69. Бани:
I — русская:
а — простая;
б — улучшенная с парилкой;
1 — тамбур; 2 — предбанник; 3 —
скамья; 4 — печь; 5 — бак для
холодной воды; 6 — табуреты; 7 —
моечная; 8 — полка; 9 — париль-
ня; 10 — раздевалка; 11 — стен-
ка, отделяющая парильню от
раздевалки; 12 — дверь;
в — конструкция пола:
1 — лага; 2 — доски или бруски;
г — трап:
1 — коробка; 2 — решетка; 3 —
пластина, 4 — труба;
д — смотровой колодец:
1 — труба входная; 2 — стенка;
3 — брусок; 4, 5 — внутренняя и
наружная крышки; 6 — засыпка
утепляющая; 7 — труба выход-
ная; 8 — бетонный лоток;
е — печь для отопления и наг-
рева воды:
1 — каналы для выхода тепла;
2 — кран; 3 — пазуха для горя-
чих газов; 4 — котел; 5 — канал
для отвода газов в трубу; 6, 7 —
топочная и поддувальная двер-
ки; 8 — колосники;
ж — простая печь-каменка:
1 и 3 — дверки; 2 — чугунные
колосники; 4 — проволока или
тросик; 5 — котел; 6 — топлив-
ник;
з — улучшенная печь-каменка:
1 — дверки; 2 — отверстия в
стенке топливника; 3 — камни;
и — печь-каменка с дополни-
тельной стенкой:
1 — стенка внутри топливника;
2 — отверстие в стенке камеры;
к — печь-каменка с поддувалом:
1 — топливник; 2 — зольник; 3 —
канал для выхода горячих газов
из-под топливника; 4 — отвер-
стие;
л — печь-каменка из двух бочек:
1 — зольник; 2 — топливник; 3 —
бак для воды, 4 — патрубок; 5 —
камни;
II — сауна:
а — конструкция стенки (раз-
рез):
1 — внешняя обшивка; 2 —
наполнитель; 3— пароизоляция;
4 — фольга металлическая; 5 —
внутренняя обшивка;
г
б — варианты типоразмеров
кабин в зависимости от числа
моющихся:
1 — электрокаменка; 2 — огра-
ждение каменки; 3 — полки; 4 —
отдушина;
в — электрокаменка (вид сбоку):
1 — асбестоцементная плита; 2 —
корпус; 3 — ТЭН; 4 — внешний
кожух; 5 — продувочные отвер-
стия; 6 — камни; 7 — электрока-
бель; 8 — шины-перемычки;
г — полки для принятия паровых
ванн сидя (общий вид и разрез):
1 — верхняя полка; 2 — пору-
чень; 3 — перекладина для ног;
4 — средняя полка; 5 — наполь-
ный настил; 6 — настенные
бруски для крепления полок
Удобная семейная баня должна иметь следу-
ющий набор помещений: предбанник, мыльную,
парную, дровник и при желании комнату отды-
ха.
Предбанник служит раздевалкой, размеры
которой позволяют находиться там одновре-
менно трем-четырем членам семьи. Летом в
нем тепло, а зимой достаточно открыть дверь в
мыльную — и теплый воздух тут же заполнит
предбанник. При этом температура обоих поме-
щений выравнивается, понижаясь в мыльной
всего на 3...4°С.
Парная и мыльная, обогреваемые одним
источником тепла, достаточны площадью по 4
мI 2 каждое при высоте 205...210 см. При таких
размерах в бане могут одновременно нахо-
диться три-четыре человека, не испытывая
неудобств. Зимой после 2 ч топки температура
70. Планировочное решение русской бани:
а — общий вид мыльной комнаты;
б — общий вид парной (лавки);
в — параметры зон в бане:
1 — зона раздевания в предбаннике; 2 — ширина прохо-
дов с ведром и без ведра; 3 — под душем;
г — общий вид и планировочное решение бани:
1 — предбанник; 2 — мыльное отделение; 3 — парная; 4 —
дровник
поднимается в парной до 80°С, в мыльной до
35...40°С. Каменка (где уложено более 120 кг
булыжника) прогревается настолько, что дает
сухой перегретый пар от одного-двух стаканов
воды.
Площадь дровника может быть разной, но в
данном случае рассчитана на количество дров,
необходимых на 8...9 мес.
Конструкция печи полностью исключает воз-
можность отравления угарным газом. Свари-
вают печь из листовой стали толщиной 3...5 мм.
Она имеет два дымохода: основной — для
топки печи и нагрева каменки и дополнитель-
ный — для выпуска дыма и угарного газа, когда
баня уже готова, а дрова еще не прогорели.
На переднем выступе печи со стороны мыль-
ной комнаты устанавливают съемный бак вме-
стимостью 50 л для горячей воды. Во время
топки за 1,5...2 ч вода нагревается почти до
кипения.
Печь устанавливают от стены на расстоянии
25 см; чтобы уменьшить нагрев стены, внутрен-
нюю поверхность топки, обращенную к стене,
выкладывают кирпичом на ребро. Поэтому печь
с этой стороны не раскаляется докрасна. Кроме
того, с зазором в 5 см вдоль стены устанавли-
вают плоский асбестоцементный лист (можно
алюминиевый или стальной) на всю высоту
печи.
Разделительную перегородку между парной
и мыльной вокруг печи выполняют из тех же
несгораемых материалов.
Пол под печью легко защитить кирпичами,
уложенными плашмя по прокладкам высотой
2...3 см.
Перед топкой набивают лист из жести разме-
ром 60x60 см.
В потолке, где проходит труба, прорезают
отверстия диаметром на 40 мм больше диаме-
тра трубы. В утеплителе устанавливают короб
и забивают его минеральной ватой. Снизу
отверстие в потолке закрывают стальным
листом.
Двери бани, как и стены, обшивают досками.
Дверь в мыльную утепляют минеральной
ватой или войлоком по пароизоляции.
Дверь в парную достаточно выполнить возду-
хонепроницаемой, без утепления, но обяза-
тельно с окном в верхней части размером
200 x400 мм. Тогда парная станет комнатой и не
будет казаться камерой.
Входную дверь и дверь в дровник также не
утепляют.
Просты и надежны двери из фанерного листа
толщиной 3...4 мм, обшитого с обеих сторон вер-
тикальными рейками. Окантовку по контуру
выполняют из той же рейки. Такие двери
никогда не коробятся, не перекашиваются,
отлично несут нагрузку от собственного веса.
Оптимальные размеры дверей для бани: вну-
тренних— 600x1800, входной — 700x1800 мм.
ПРАЧЕЧНАЯ
В современных условиях при наличии в семье
стиральной машины строят полные санитарные
узлы с хорошими ванными комнатами.
Отдельно прачечные практически не сооружа-
ют. Иногда их объединяют с баней. В этом слу-
чае печь бани используют для подогрева воды
при стирке белья.
КЛАДОВЫЕ И ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
Помещение для переработки сельскохозяй-
ственной продукции и кладовые располагают
рядом с кухней. Иногда просто увеличивают
размеры кухни, используя ее и как помещение
для переработки сельскохозяйственных про-
дуктов. Однако гигиеничнее устроить и обору-
довать отдельное помещение для переработки.
Кроме кладовых под помещением для перера-
ботки сооружают погреб, хранилище для пчел,
ледник и другие кладовые, требующие невысо-
кой, но постоянной температуры. Кладовые
оборудуют полками, стеллажами и другими
приспособлениями для хранения.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ
Размеры хозяйственных построек (см. рис.
46...58) и их назначение определяются прежде
всего желанием индивидуального застройщика
вести тот или иной объем личного подсобного
хозяйства (ЛПХ).
Объединение их в один объем или разделе-
ние на несколько зданий, взаимосвязь с жилым
домом и размещение на участке решаются при
функциональном зонировании территории
индивидуального усадебного участка (решении
генерального плана участка).
Размеры хозяйственных построек зависят от
зооветеринарных, санитарных норм и других
требований.
Как показывают социологические исследова-
ния, основной объем затрат «свободного» лич-
ного времени владельцы индивидуального уса-
дебного участка затрачивают на ведение лич-
ного подсобного хозяйства, из которого основ-
ную долю составляет уход за животными.
Каждый сельский труженик в зависимости от
специальности (принадлежности к той или иной
социальной группе — рабочий, служащий, сред-
ний технический состав, инженерно-техниче-
ский работник) имеет личное свободное время
(свободное от работы в общественном произ-
водстве, сна, принятия пищи) в период «пик»
(весенне-летне-осенний сезон) 2...7 ч в сутки.
Младшие школьники (до 4-го класса) тратят
на личное подсобное хозяйство семьи до 2 ч в
день, а старшие (5...10-х классов) от 2 до 5 ч в
день. Таким образом, семья в 3 чел. (муж, жена
и школьник 4-го класса) имеет 6...17 ч в сутки
личного свободного времени.
Как уже отмечалось выше, значительное
время (60...80%) требуется на уход за животны-
ми.
Предварительный хронометраж затрат вре-
мени показал, что малоразвитое личное
подсобное хозяйство (свиньи — 2, овцы — 3,
птицы — 20) требует 7...12 чел.-ч в день; сред-
неразвитое (корова — 1, свиньи — 2, овцы — 2,
птицы — 20) — 11...16; развитое (коровы — 2,
свиньи — 2, овцы — 5, птицы — 20) — 16...20
чел.-ч в день.
Уход за животными заключается в приготов-
лении корма, кормлении животных (системати-
ческие ежедневные заботы, которые занимают
основное время) и в уборке стойла, чистке
животных (эпизодические виды работ).
Для облегчения труда по уходу за животными
необходимо хозяйственные постройки проду-
манно спланировать с учетом зооветеринарных
норм и затрат времени членами семьи.
По санитарной норме помещения для живот-
ных должны быть расположены в 12 м от
жилья.
При объединении хозяйственного блока с
жилым домом в него войдут не только помеще-
ния для животных и птицы, но и кормокухня,
склад кормов, сеновал, силосная яма. Сюда же
относят летнюю кухню с коптильней, помеще-
ние для заготовки продуктов впрок. «Безвред-
ные объекты» могут находиться ближе к дому —
в санитарной зоне.
Согласно ветеринарным требованиям, живот-
ных одного вида содержат в отдельных изоли-
рованных помещениях, поэтому постройку пло-
щадью более 40 м2 разделяют на две части с
проходом и боковыми отсеками.
Ближе к жилью располагают птичник,
дальше — коровник и свинарник.
За ними следует жижесборник, компостная
куча, дворовый туалет, отстойник местной
канализации с дренажем, которые обсаживают
кустарником (красной или черной бузины и
т. д.).
КОРОВНИК
При строительстве помещений для скота необ-
ходимо учитывать размеры животных, по кото-
рым рассчитывают размеры стойлового обору-
дования (рис. 71,72).
Под коровник (два-три стойла для коровы с
приплодом) отводят примерно 15 м2 (3,3 х 4,8 м)
при ширине стойла 1,1 м, длине 3 м. Между
стойлами — перегородка из металлической
трубы диаметром 40...50 мм. По возможности к
ней прикрепляют автопоилку с клапаном и при-
вязную цепь. Кормушку сооружают из бетона
или из деревянных досок с уклоном от стенки.
Передний борт делают ниже, а задний — выше.
Под стойлом устраивают деревянный настил с
уклоном для задних ног. Передние ноги коровы
должны стоять на горизонтальном утрамбован-
ном земляном (или глинобитно-бетонном) полу.
В таком положении животное меньше утомля-
ется.
В коровнике лучше иметь две двери: широкие —
для выхода животных из стойла и узкие — для
прохода хозяев к кормушке при кормлении
животных. Если кормовой проход устроен
смежно со складом кормов, то в стене проре-
зают люк, который выходит в бункер с той сто-
роны, где хранят концентраты. Это в несколько
раз сокращает время на раздачу кормов. С той
же целью над проходом (кормовым) делают
люк с лесенкой на чердак (сеновал), который
должен быть достаточно широким и прямым и
кратчайшим путем связан с кормокухней.
Навоз из коровника вывозят через задние
двухстворчатые двери на тачке. Дно лотка-
жижесборника выкладывают с уклоном в сто-
рону отстойника.
Очень важно поддерживать температурный
режим в коровнике только за счет тепла, выде-
ляемого дыханием животных. Для этого огра-
ждающие стены выкладывают в полтора кир-
пича (38 см), из бруса толщиной 20 см с воздуш-
ными пустотами через несколько рядов (пол-
кирпича с внешней и внутренней сторон, в сере-
дине пустота). Однако в суровую зиму этого
недостаточно, поэтому стены коровника утеп-
ляют соломой или стеблями огородных куль-
тур, закрепив их слой жердями. В коровнике
необходима вентиляция — короб с регулиру-
ющим клапаном, верхушку которого над кров-
лей защищают колпаком. В холодные дни кла-
паном перекрывают короб.
Микроклимат помещения влияет на здоровье
и продуктивность животных. Оптимальной про-
дуктивности крупного рогатого скота достигают
при температуре воздуха от 0 до 15°С.
Относительная влажность воздуха в помеще-
ниях для содержания крупного рогатого скота
2600
600. ноо
71. Планировочное решение
помещения для крупного рога-
того скота:
а — общий вид;
б — зона досягаемости к кор-
мушке;
в — промеры теленка и необхо-
димая площадь для отдыха в
индивидуальной клетке:
1 — при рождении; 2 — в воз-
расте 3 мес; 3 — в возрасте
6 мес,
г — габариты коровы:
1 — в положении стоя; 2 — в
положении лежа;
д —зоны обслуживания коровы:
I — доение; II — дача корма;
е — пример организации стойла
средней длины:
I — во время кормления; II — с
лежащей коровой;
ж — организация клетки для
теленка;
1 — кормушка; 2 — поилка; 3 —
скамейка; 4 — ведро; 5 — фляга;
6 — подойник; 7 — компрессор;
8 — вакуум-насос; 9 — клетка
для теленка; 10 — обогреватель
(лампа); 11 — весы
13ЛИ' ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
12000
a
18000
В
2300
72. Планировочное реше-
ние коровника:
а — стойла средней длины;
б, в — беспривязное содержа-
ние;
г — пример планировочного
решения коровника на одну
корову;
д — то же с теленком и тел-
кой;
е, ж — то же, с теленком
О Л t I I ПГ\1 Л
зависит от температуры воздуха и, как прави-
ло, составляет:
Температура воздуха, ° С 4 7 10 13 16
Влажность воздуха, % 90 85 80 75 70
В зимние месяцы скорость движения воздуха
в закрытых помещениях не должна превышать
0,3 м/с. При беспривязном содержании скота
движение воздуха может быть несколько
выше. Помещение при этом должно иметь пол-
ностью непроницаемые для ветра три стены, а
четвертую — на половину высоты. Над кормо-
вой площадкой делают крышу, кроме того, пре-
дусматривают защиту от сильных сквозняков.
Скорость движения воздуха свыше 5 м/с круп-
ный рогатый скот воспринимает как сквозняк.
Летом движение воздуха помогает снизить
вредное влияние высоких температур.
Для освещения коровника достаточно одного
окна (120x60 см) с двойными рамами. Разме-
щают его сбоку или сзади животного, а не
перед глазами, чтобы смена освещения его
меньше беспокоила.
Для удобства ухода за животными поблизо-
сти размещают инвентарь, корма, кормоприго-
товительное помещение.
ПТИЧНИК
Помещение для птиц должно быть светлым,
внутренние стены гладкими и побеленными.
Окно и лаз для птиц устраивают с южной сторо-
ны. У противоположной стены на высоте 1 м от
пола сооружают насесты из хорошо оструган-
ных жердей толщиной 5...7 см с закругленными
верхними краями. Для индеек жерди должны
быть на 2 см толще.
В сухом прохладном чистом месте вдоль
боковой стены на высоте 60 см от пола делают
гнезда для кур. Для уток и гусей гнезда уста-
навливают на полу, лучше без дна — это облег-
чает смену подстилки. Размеры гнезд состав-
ляют, см: для кур — 40x40, уток — 50x50,
гусей — 60x60, индеек — 60x60.
Для кур может быть установлен общий ящик с
отверстием для входа и выхода птицы и крыш-
кой для выемки яиц.
Вместо жердей вдоль стен можно расставить
трехъярусные проволочные клетки для кур-
несушек с лотками для сбора яиц, кормушками,
выдвижными поддонами для сбора помета.
Подобная конструкция увеличивает вмести-
мость птичника в три раза, высвобождает пло-
щадь пола для цыплят, кормушек, поилки, а
также электрообогревателя (брудергауз с
искусственным освещением). Чтобы наседка
могла осторожно входить и выходить из гнезда,
строят порожек высотой 10 см. Выгульный дво-
рик со всех сторон затягивают проволочной
сеткой.
Необходимо продумать систему подачи воды
в автопоилки, устроить лоток для отвода сто-
ков после промывки помещения из шланга теп-
лой водой или дезинфицирующим раствором
(рис. 73).
В птичнике ставят ящик с сухой смесью песка
и золы для купания кур.
СВИНАРНИК
Для содержания свиней необходимо теплое,
сухое, светлое и просторное помещение с хоро-
шей вентиляцией, без сквозняков. Планировка
свинарника зависит от цели содержания живот-
ных (откорм на сало, бекон или для выращива-
ния поросят) (рис. 74).
Наиболее благоприятный материал стен —
дерево. Для строительства используют бревна
или делают двойные дощатые стенки с засып-
кой шлаком или опилками. Для предохранения
от порчи свиньями и в целях гигиены внутрен-
нюю часть стен (высотой до 100 см) обшивают
слоем плотных досок, которые являются и
хорошим теплоизолятором.
Высота стен у входа в помещение должна
быть не менее 2 м, а задняя или боковые стены
не менее 1...1.5 м (при односкатной крыше). В
тех случаях, когда не предусмотрен скат,
крышу утепляют. Наиболее гигиеничен дере-
вянный пол с уклоном в сторону жижесборника.
Доски должны плотно прилегать к глине, иначе
под полом будут скапливаться моча и жижа,
для вывода которых из помещения у переднего
края пола сооружают облицованную досками
канаву с уклоном. Рядом с помещением роют
яму для сбора жижи.
Освещенность помещений в зависимости от
назначения должна быть разной. Для свинома-
ток и поросят она составляет 1:12...1:15 (отно-
шение площади окон к площади пола), а для
откормочных свиней 1:20. Окна устраивают в
задней или передней стенке помещений.
Площадь станка для содержания свиноматки
должна быть около 5 м2, а для молодняка на
откорме — 3...4 м2.
Во всех случаях стенки станка должны быть
плотные, высотой 90...100 см, из строганых
досок. В задней или боковой части станка
устраивают место для отдыха животных, или
логово, размер которого соответствует размеру
животного. При излишней площади свиньи
могут его загрязнять, да и подстилки требуется
больше. Логово отделяют от остальной части
73. Планировочное решение и
оборудование птичников:
а — вид курятников со стороны
прохода;
б — летний курятник;
в —- фасады и планы хозяйствен-
ной постройки для содержания
птиц и хранения кормов:
1 — птичник; 2 — кладовая;
г — отделение для несушек в
птичнике;
д — гнездо и его размещение
(разрез);
е — виды кормушек:
1 — кормушка-автомат; 2 —
поилка для молодняка; 3 —
корыто со взлетными брусьями;
4 — самокормушка; 5 — кор-
мушка-корытце; 6 — кормушка
для зелени
fon ПАПI пг>м
I
II
2400
305
3600
2440
1830
2
74. Планировочное решение сви-
нарников:
I — полати для опороса’
а — рисунок;
б — общий вид;
в — разрез:
1 — наклонный пол; 2 — подвесная
доска; 3 — пандус шириной 61 см; 4 —
лампа с абажуром-прожектором;
II — бокс для супоросных холостых
свиней (на 1 гол ). Состав зон:
А — кормления; Б — скаливания; В —
отдыха; Г — моциона;
1 — кормушка; 2 — поилка; 3 — люк
навозоудаления;
III — свинарник типа коттедж:
а — общий вид;
б — план: 1 — станок с подстилкой
для лежания; 2 — кормушка; 3 —
выгульный дворик; 4 — жижесборник;
IV — план станка для откормочных
свиней:
1 — место для кормления; 2 —
логово; 3 — брусок, отделяющий
логово по полу; 4 — корыто; 5 —
дверца; 6 — стенка станка; 7 —
жижесборник;
V — план станка для подсосной
свиноматки с поросятами:
1 — место для свиноматки; 2 —
откормочное отделение для поро-
сят; 3 — логово; 4 — домик для
поросят; 5 — лазы для поросят;
6 — дверцы; 7 — корыто для сви-
номатки; 8 — корыто для поросят,
9 — посуда для поения поросят;
10 — брусок, отделяющий логово
по полу; 11 — сплошные перего-
родки домика для поросят; 12 —
решетчатая перегородка; 13 —
жижесборник
IV
пола станка толстой деревянной планкой, при-
крепленной к полу. Планка мешает растаскива-
нию подстилки и загрязнению логова. В пере-
дней стенке станка (желательно посередине)
делают дверцу с хорошим запором в виде
засова или задвижки. У этой же стенки устраи-
вают корыто.
Для содержания свиноматок с поросятами-
сосунами необходимо предусмотреть подкор-
мочное отделение для молодняка. Для этого в
передней части станка по одну сторону от
двери устраивают подкормочное отделение
для поросят, по другую — корыто для свино-
матки. От свиноматки подкормочное отделение
отгораживают загородкой с лазом размером
20x30 см, оборудованным задвижкой. В
подкормочное отделение ставят корыто для
подкормки поросят и посуду для воды. Чтобы
предохранить поросят от задавливания, в
станке или рядом с ним предусматривают бер-
ложку размером 50x100 см.
Берложки могут быть самые разнообразные:
домики обогреваемые и необогреваемые, про-
сто толстый слой соломы, подвяленные снопы
соломы и т. д.
Домики делают высотой 50...60 см из тонких
досок или фанеры. В стенке домика делают
лаз 20x30 см, а в верхней части створчатую
крышу. В отапливаемых домиках на высоте
25...30 см от пола или прямо на крыше для обо-
грева устанавливают электролампу мощностью
100...150 Вт. Зимой поддерживают температуру
16...22°С.
У свинарника обязательно устройство
выгульного дворика и лаза в стене для свобод-
ного выхода животных на прогулку в теплую
солнечную погоду. Выгульный дворик необхо-
димо прикрыть ветвями посаженного рядом
дерева или тентом (для защиты от перегрева).
Освещение, утепление и вентиляция в сви-
нарнике аналогичны в коровнике.
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КОЗ И ОВЕЦ
Помещения для коз (рис. 75). Они должны
быть утепленными, сухими, светлыми, с хоро-
шей вентиляцией, но без сквозняков.
Перед козлятником должен быть небольшой
дворик с изгородью, где зимой в благоприятную
погоду содержат коз.
Окна в козлятниках устраивают с южной сто-
роны на высоте 1,5...1,75 см от пола, чтобы они
не могли разбить стекла.
Пол может быть дощатый, глинобитный или
земляной, приподнятый над уровнем земли
примерно на 20 см, с уклоном 2 см на каждый
метр пола для стока.
При наличии в хозяйстве нескольких коз
помещение разгораживают на отдельные
стойла и оборудуют их дверками для содержа-
ния коз без привязи.
В козлятнике устраивают ящик для грубого
корма и кормушки для концентратов, силоса и
корнеплодов.
Вдоль одной из стен помещения на высоте
40...50 см от уровня пола делают попки шири-
ной 50 см для сна коз. В этом случае они
меньше простужаются, а шерсть их меньше
загрязняется.
Для козла предусматривают отдельное поме-
щение, так как присущий ему запах передается
козам, а следовательно, их молоку.
Помещения для содержания овец. Они
должны быть утепленными и с сухими полами.
Температуру воздуха в помещении поддержи-
вают 3...5°С для нестриженых овец и 8...9°С для
стриженых.
На каждое взрослое животное должно прихо-
диться не менее 2,25 м2 площади пола и 3,5 м3
объема помещения.
Барана, если он есть в стаде, размещают
отдельно от овец. Для ягнят должно быть тоже
специальное отделение. Один из вариантов
планировки овчарни показан на рисунке 75.
СКЛАД КОРМОВ И КОРМОКУХНЯ
Склад кормов (18 м2). Его делают с въездными
воротами и таких размеров, чтобы при необхо-
димости легко можно было переоборудовать
под гараж и другие помещения.
Вдоль стен устраивают закрома, отсеки для
различных кормов. Тут же делают вход в
погреб, где хранят корнеплоды. По соседству
сооружают бетонированные ямы для силоса
или жома под навесом, сверху их утепляют от
промерзания матом из соломы. В зоне склада
есть и навес для просушки дров, шкафы для
хранения инвентаря и инструментов (для работ
на огороде и в саду). Здесь же может быть орга-
низован и зимовник для пчелиных ульев.
Для склада удобнее отвести место где-
нибудь по пути от жилого дома к хозяйствен-
ному блоку, чтобы, не делая лишних движений,
можно было взять необходимое. Под навесами
обычно сушат белье, початки кукурузы, связки
лука, табака.
Кормокухня (8 м2). Она должна быть удобно
связана с помещением для животных, складом
кормов и жилым домом. Неплохо было бы при-
соединить сюда и летнюю кухню с коптильней.
В печь можно вмазать два котла-кормозапар-
ника для приготовления пищи свиньям и птице.
Рабочие столы-шкафы в кормокухне, так же,
как и в обычной, расставляют в определенном
порядке, слева направо, от сырья к готовым
75. Планировочные решения помещения для овец
и коз:
а — козлятник;
б — общий вид стойла;
в — план помещения для коз и овец (5. .6 овец и 1
баран);
зоны: I — кормления, II — отдыха; III — моциона; IV —
стрижки овец или сдаивания молока коз;
1 — кормушка, 2 — поилка; 3 — люк удаления навоза,
4 — весы для взвешивания руна; 5 — скамейка,
г— план овчарни:
1 — отделение для баранов; 2 — для овец- 3 — для
ягнят; 4 — для родящих овец; 5 — для маток на время
кормления ягнят; 6 — запасное отделение:
д — кормушка с ловушкой для уменьшения потерь
сена
76. Коптильни:
а — стационарная:
1 — уровень насыпного грунта; 2 —
ширина двери;
б — переносные;
в — коптильный шкафчик;
1 — без топки; 2 — с топочной
камерой
продуктам. Рядом мойка с водопроводным кра-
ном или обычная миска, которую врезают в
крышку стола, а повыше ставят бачок с краном,
который наполняют из ведра. Измельченные
корма запаривают, смешивают с концентра-
тами и подают в кормушки.
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
ЛЕТНЯЯ КУХНЯ
Это открытая беседка, пристроенная к хоз-
блоку. Здесь готовят обеды для семьи, отды-
хают или же занимаются переработкой сель-
скохозяйственной продукции, заготовкой ее
впрок. Рядом устраивают копани или декора-
тивный водоем, органично соединяющий хозяй-
ственную зону с зоной жилого дома.
Очаг оборудуют как камин-коптильню, где
можно приготовить шашлык или закоптить
рыбу, сало, колбасы, окорока (рис. 76).
Топочную камеру выносят на 2 м в сторону и
соединяют с коптильней лежаком-дымоходом.
Вокруг очага размещают стол и скамьи.
ТЕПЛИЦА
Размеры, форма и конструкция теплицы зави-
сят от потребности семьи, возможности исполь-
зования для обогрева ее объема существующих
источников, наличия строительных материалов
и времени на ее эксплуатацию (рис. 77).
В основном используют три типа теплиц: в
составе хозяйственного блока — основанные
на использовании тепла очага кормокухни и
ограждающих конструкций помещений для
животных и птицы;
входящие в объем здания жилого дома и
использующие тепло очага для отопления
жилища (см. рис. 77). Их сооружают у стены
жилого дома (может быть с заглублением в
грунт на уровень подвала), как продолжение
веранды (террасы) или же в объеме дома под
общей кровлей. Последнюю можно использо-
вать как зимний сад;
стоящие отдельно и имеющие собственный
очаг отопления. Это стационарные с двойным
остеклением или же из облегченных конструк-
ций с пленочным покрытием теплицы.
I
77. Теплицы при жилом
доме:
I — интерьер пристроенной
теплицы:
II — отдельностоящая тепли-
ца
а — боковой фасад,
Ь — план.
Ill — варианты пристройки теп-
лиц к жилому дому (рисунок,
план и разрез)
а — с продолжением линии
кровли;
б — пристроенная в два этажа;
в — к части фасада;
г — в углублении у дома;
д — с заполнением угла;
е — над первым этажом
I
78. Колодцы:
I — шахтный.
a — разрез:
1 — крышка колодца; 2 — ворот
для подъема ведра; 3 — ска-
мейка для ведра; 4 — водо-
отводная канава; 5 — скат; 6 —
глиняный замок; 7 — насыпной
слои песка, 8 — насыпной слой
гравия; 9 — вода; 10 — деревян-
ный сруб;
6 — общий вид;
min 100
min 100
500
500
II — колодец из железобетонных
колец-
а — вид сбоку и план;
6 — щит-опалубка для изготов-
ления бетонных колец:
1 — арматура из проволоки; 2 —
наружная распорка; 3 — вну-
тренние распорки; 4 — опалубка;
5 — деревянный щит; 6 — вкла-
дыш из дерева;
в — разрез:
1 — сетка; 2 — вентиляционная
труба; 3 — крыша; 4 — железо-
бетонное кольцо; 5 — каменная
отмостка; 6 — уровень грунтовых
вод; 7 — донный трехслойный
фильтр;
HI — буровой колодец:
а — питьевом;
б — трубчатый (буровой);
1 — околовок; 2 — скат с камен-
ным или иным покрытием; 3 —
железная труба; 4 — водонос-
ный горизонт; 5 — металличес-
кая фильтрующая сетка; 6 —
наконечник (размеры в см)
колодцы
Для получения хозяйственно-питьевой воды
используют подземные воды, которые берут
через шахтные или трубчатые (буровые)
колодцы (рис. 78).
Самый распространенный тип водозабора —
шахтный колодец. Строят его при небольшой
(8...10 м) глубине залегания водоносного слоя.
Шахтный колодец позволяет в любых ситуа-
циях обеспечить хозяйство водой и организо-
вать местную систему водоснабжения на терри-
тории крестьянского подворья.
Он состоит из шахты, стенки которой укре-
пляют срубом из древесины, кольцевой клад-
кой из красного кирпича, бетонными кольцами
или же природным камнем (см. рис. 78). Шахту
заглубляют в водоносные породы на 1,5...2 м,
чтобы обеспечить чистую отстоявшуюся воду
на глубине не менее 1 м.
Размеры поперечного сечения сруба зависят
от глубины колодца и составляют от 1x1 до
1,5x1,8 м2. Готовый сруб маркируют, а затем
опускают в подготовленный котлован. Пазухи
засыпают глиной — водоупорным замком из
мятой глины. На дно насыпают слой крупного
песка, а сверху гранитную щебенку или мелкую
гальку слоем 20...25 см.
Шахтный колодец из бетонных колец выпол-
няют постепенно, подрывая землю под стен-
ками кольца.
При формировании местной системы водос-
набжения в верхней части колодца сооружают
техническую камеру, устанавливая гидропне-
вматический бак. Более подробное описание
устройства шахтных колодцев дано в разделе
«Инженерное оборудование».
При залегании водоносных горизонтов на глу-
бине более 20 м целесообразно устройство
трубчатых колодцев (скважин). Для бурения
вручную используют деревянную треногу из
тонких бревен (подтоварника) длиной 4...5 м,
диаметром 10...14 м или треногу из стальных
труб диаметром 60...75 мм. Верхние концы бре-
вен просверливают и соединяют между собой
резьбовой шпилькой с гайками, на которой кре-
пят серьгу с блоком. Для бурения используют
минимальный набор породоразрушающих
инструментов: змеевик (шнековый бур), бур-
ложку, пирамидальное плоское долото и
желонку.
В качестве удлинительной штанги применяют
газовые трубы длиной 1...1.5 м, диаметром
25...50 мм, которые соединяют между собой
муфтами. Бурение ведут с применением обсад-
ных труб, диаметр которых зависит от способа
подъема воды из колодца. При использовании
для подъема воды насосов «Малыш» или
«Стружок» внутренний диаметр обсадных труб
должен быть не менее 120 мм. Более подробно
см. В. П. Шматов. Благоустройство сельского
дома. — М.: Московский рабочий, 1985.
-fl 4Е
Х//^\ОГИ'ИГлТГ-> Г-LJLJL 1Г“ оплиил I А Г'Г\Г\ГЛ\!\\/П \\ АП
ПОГРЕБА И ЛЕДНИКИ
Погреб — непременная принадлежность кре-
стьянского хозяйства. Погреб может быть рас-
положен на участке отдельно, чаще его делают
под домом (рис. 79).
Выбор схемы погреба, его размера и кон-
структивного решения зависит от местных гео-
логических и гидрогеологических условий,
потребностей семьи,величины личного подсоб-
ного хозяйства и местных региональных усло-
вий.
Определив параметры и назначение погреба
и выбрав его конструкцию, приступают к строи-
тельству. Отрывают котлован, сооружают
основание погреба и фундамент под стены.
Ограждающие конструкции (стены) в зависимо-
сти от местных условий выполняют из дерева,
кирпича или же из бетона, естественного кам-
ня. Для предохранения проникновения поверх-
ностных грунтовых вод стены погреба (с наруж-
ной стороны) оклеивают толевым ковром в два-
три слоя на битумной мастике и в пазухах (по
периметру стен) устраивают глиняный замок
(из мятой глины) толщиной 30...40 см. По стенам
(в уровне земли или же ниже — в зависимости
от выбранного решения) сооружают утепленное
перекрытие с двойным люком.
При устройстве погреба с обвалованием вход
делают со шлюзом и двойными дверями. Над
заглубленным погребом часто строят наземную
часть, которую используют как кладовую,
склад инвентаря и т. д. По периметру здания в
уровне земли выполняют отмостку для отвода
ливневых стоков. Для погреба обычно выби-
рают повышенное место на территории участ-
ка, которую затем обсаживают высокорасту-
щими деревьями для затенения сооружения
погреба.
СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Помойная яма (рис. 80, /). Учитывая высокие
санитарные требования к содержанию помой-
ных ям, устраивают их только по указанию
санитарно-эпидемиологической службы.
79. Погреба:
I — погреб-ледник:
а — разрез:
1 — лестница; 2 — ледник; 3 — задвижка; 4 —
вытяжная труба; 5 — люк; 6 — крышка; 7 —
теплоизолирующий материал; 8 — перекры-
тие; 9 — стеллаж; 10 — отсеки; 11 — водо-
сток-приямок;
б — варианты гидроизоляции погреба-ледни-
ка:
1,4 — рубероид; 2 — кирпичная кладка; 3 —
объемная сетка; 5 — песок; 6 — бутовый
камень; 7 — котлован; 8 — водосборник;
II — отдельно стоящий погреб площадью 6 м2:
а — фасад;
б — план;
в — разрез;
IV
III — варианты погребов:
а — подземный с односкатной
крышей;
б — с двухскатной;
в — с обвалованием грунтом
1 — вентиляционная шахта; 2 —
утеплитель; 3 — известковая
побелка; 4 — отмостка; 5 —
обмазка горячим битумом; 6 —
глиняный замок; 7 — бутобетон;
8 — насыпной грунт с посевом
трав 40 см; 9 — глиняная смазка
2 см; 10 — глиносолома 20 см;
11 — горбыль; 12 — уплотненный
грунт; 13 — фундамент; 14 —
ступени бетонные; 15 — цемент-
ный раствор состава 1:2;
IV — план погреба для ограни-
ченного подсобного хозяйства:
1 — бункер для картофеля; 2 —
кладовая для хранения фруктов
и заготовленных продуктов; 3 —
корнеплоды; 4 — холодильная
камера; 5 — хранение сыпучих
продуктов; 6 — хранение кваше-
ний;
V — план погреба для развитого
подсобного хозяйства:
1 — помещение для зимовки
пчел; 2 — кладовая для хране-
ния фруктов и заготовленных
продуктов; 3 — бункер для кар-
тофеля; 4 — для корнеплодов;
5 — холодильная камера; 6 —
емкости для квашений и соле-
ний; 7 — шкафы для сыпучих
продуктов
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
80. Постройки хозяйственной
зоны:
8811
I — помойная яма.
1 — изоляция из слоя мягкой жир-
ной глины;
II — компостный ящик:
а — общий вид кирпичного вариан-
та;
б, в — разрез разборного компо-
стного ящика и сборная секция
деревянного короба;
1 — съемные короба; 2 — кол для
основания ящика; 3 — приямок; 4 —
боковые доски; 5 — соединения
во встречный паз;
III — клетки, кормушки, крольчат-
ники
а — клетки для самок кроликов с
детенышами;
б — групповая клетка для молод-
няка кроликов;
в — гнездовой ящик с лазом для
крольчат;
г — кормушки для крольчатника:
1 — напольная для сена; 2 — для
концентратов
в
Устройство их (см. рис. 80, /) несложное. Но
эксплуатация помойных ям с учетом требова-
ний занимает значительное время. Поэтому для
переработки жидких отбросов более прием-
лемо компостирование.
Компостные ящики (рис. 80, II). Для личных
подсобных хозяйств малоразвитого объема и
небольших семей (3...4 чел.) вместо площадок
для компостирования можно успешно исполь-
зовать сборные компостные ящики для утили-
зации незначительных объемов отходов (см.
рис. 80). Жесткая металлическая основа кон-
струкции ящика и легкое формирование его
стенок из наборных элементов делают ящик
удобным и гигиеничным в использовании.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
И ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
При сооружении всего комплекса хозяйствен-
ных и подсобных зданий (помещений) и соору-
жений необходимо:
строго соблюдать санитарно-гигиенические и
зооветеринарные требования (разрывы между
отдельными помещениями, удаленность от
жилых помещений и т. д);
учитывать взаимосвязь отдельных помеще-
ний между собой (кормосклада с кормокухней,
кормокухни с помещениями для животных и
т. д.) и с функциональными зонами индиви-
дуального усадебного участка (навозохрани-
лища и площадки компостирования с огородом
и садом, помещения животных с жилым домом
и т. д.). Четкая взаимосвязь должна обеспечить
эксплуатацию хозяйственных и подсобных
помещений в любое время года и при любой
погоде;
максимально обустроить хозяйственные и
подсобные помещения техническим оборудова-
нием, сокращающим время выполнения произ-
водственных процессов (уборку навоза, корм-
ление животных и т. д.);
сохранять единство и целостность архитек-
турного и конструктивного решения всех поме-
щений (зданий и сооружений).
Типовые проекты хозяйственных построек
для разных личных подсобных хозяйств — от
малого ЛПХ до развитого — приведены на
рисунках 81...90.
б
81. Хозяйственная постройка для
содержания скота и птицы с мини-
мальным набором помещений (типо-
вой проект 199-209-13):
а— общий вид;
б — план;
в — фасад;
г — боковой фасад;
помещения: 1 — для свиньи; 2 — для
кур; 3 — для хранения топлива; 4 —
для хранения хозинвентаря; 5 — там-
бур; 6 — навес
в
г
a
82. Хозяйственная постройка для
содержания скота и птицы (типовой
проект 199-209-14):
а — общий вид;
6 — план;
в, г — главный и боковой фасады;
помещения: 1 — для содержания
коровы с приплодом (8,4 м2); 2 — для
содержания свиньи на откорме (7,1 м2);
3 — для содержания кур (2,8 м2); 4 —
для хранения кормов и инвентаря
(1,7 м2); 5 — помещение для хранения
инвентаря (7,9 м2); 6 — для хранения
топлива (8,1 м2)
б
151
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Ж..:3
83. Хозяйственная постромка для содержа-
ния скота и птицы (типовой проект 199-209-15):
а — общий вид;
6 — план;
в, г — главный и боковой фасады,
помещения 1 — для содержания коровы с при-
плодом и телкой (12,8 м2); 2 — для содержания
свиньи (овцы) на откорме (6 мг), 3 — для кур
(7,9 м2); 4 — для хранения корма и инвентаря (8,1 м2);
5 — для хранения сельскохозяйственного
инвентаря, 6 — для хранения топлива (8,1 м2)
в
3600
a
7200
т
Vr\QOMr'TDCl_ILILIC
84. Хозяйственные постройки
со средним набором помещений
(типовой проект 194-16-35/1):
I — хозяйственная постройка для
содержания скота и птицы:
а — план;
б — фасад;
II — хозяйственная постройка для
содержания скота и птицы, сбло-
кированная с сараем для хранения
хозяйственного инвентаря и
топлива;
Qnaui/ia i/i nrvTDVWFHMa
a
9600
б
84. Хозяйственные постройки
со средним набором помещений
(типовой проект 194-16-35/1):
III — хозяйственная постройка для
содержания скота и птицы, сбло-
кированная с сараем для хранения
хозяйственного инвентаря и
топлива, с хозяйственным помеще-
нием;
а — общий вид;
б — план;
в — фасад;
помещения: 1 — для коровы с
теленком (6,7 м2); 2 — для свиньи
на откорме (или птичник) — 4 м2;
3 — для хранения кормов и инвен-
таря (3,3 м2); 4 — для хранения гру-
бых кормов и подстилки (24,3 м2);
5 — жижесборник (1 м2); 6 — кори-
дор; 7 — сарай для хранения
инвентаря и топлива (15,2 м2); 8 —
хозяйственное помещение (21 м2);
9 — погреб (5 м2); 10 — навес
(19,8 м2)
RAIII лом
а
б
85. Хозяйственная постройка
с максимальным набором
помещений (типовой проект
194-16-34/1):
I — хозяйственная постройка
для содержания скота и птицы:
а — план;
б — фасад;
II — вариант блокировки хозяй-
ственных построек для содержа-
ния скота и птицы с сараем для
хранения хозяйственного инвен-
таря и топлива,
155 ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Ill
a
85. Хозяйственная постройка
с максимальным набором
помещений (типовой проект
194-16-34/1):
III — вариант блокировки хозяй-
ственной постройки для содер-
жания скота и птицы с сараем
для хозяйственного инвентаря и
топлива с кормокухней:
а — общий вид;
б — план;
в — фасад;
помещения: 1 — для свиноматки
с приплодом (5,7 м2); 2 — для
овцематки (4,1 м2); 3 — для
коровы с теленком и телки
(15,4 м2); 4 — птичник (2,5 м2);
5 — для хранения кормов и
инвентаря (6,3 м2); 6 — для хра-
нения грубых кормов и
подстилки (чердак) — 46,8 м2;
7 — жижесборник (1 м2); 8 —
коридор; 9 — сарай для хране-
ния инвентаря и топлива
(15.2 м2); 10 — кормокухня (20.1
м2); 11 — погреб (5,3 м2); 12 —
навес (19,8 м2)
86. Хозяйственная постройка
(типовой проект ТК-001-36):
а — общий вид;
б — план первого этажа;
в — план чердака;
г, д — главный и боковой фасады;
1 — хлев (21,5 м2); 2 — зерносклад
(5,3 м2); 3 — склад топлива
(4 м2); 4 — склад корнеплодов
(10,8 м2); 5 — кухня (9,2 м2); 6 —
гараж (17,1 м2); 7 — проход (8,6 м2);
8 — кладовая сена (69,8 м2)
Vr\QCll>rvTDCLJLJLIC ОПЛСЛЛО 1Л Лв
87. Хозяйственная постройка
(типовой проект ТК-001-37):
а — общий вид;
б — план первого этажа;
в — план чердака;
г, д — главный и боковой фасады:
1 — хлев (20,9 м2); 2 — склад кор-
неплодов (6,2 м2); 3 — зерносклад
(6,3 м2); 4 — склад инвентаря
(1,7 м2); 5 — проход (4,5 м2); 6 —
сарай (18,6 м2), 7 — кладовая сена
(57.8 м2)
л
a
88. Хозяйственная постройка
(типовой проект ТК-001-38):
а — общий вид;
6 — план первого этажа;
в — план чердака;
г, д — главный и боковой фасады:
1 — хлев (22 м2); 2 — склад инвен-
таря (6.5 м2); 3 — склад корнепло-
дов (4,5 м2); 4 — гараж (17,4 м2);
5 — кладовая сена (51,9 м2)
V/^nrujriTnri 11 It I Г" ППА11МП 14 lun
a
89. Хозяйственная постромка
для содержания скота и птицы
(типовой проект 193-216-13):
а — общий вид;
б — план;
в, г — главный и боковой фасады;
д — разрез;
помещения: 1 — для овцематки с
ягнятами, 2 — для коровы с те-
ленком; 3 — для свиноматки с
поросятами; 4 — для хранения
кормов, 5 — для птицы
160 RAIII ЛОМ
I
n
г
90. Растущие хозяйственные
постромки:
I — поэтапная блокировка поме-
щений бытового и животновод-
ческого назначения в едином
блоке:
а — существующий фасад и
план;
6, в, г — фасады и планы при
реконструкции, соответственно
первый, второй, третий этапы:
1 — помещения для скота и
птицы (А — свинья; Б — птица;
В — инвентарь по уходу за ско-
том; Г — корова; Д — теленок);
2 — хозяйственный навес; 3 —
склад для хранения твердого
топлива; 4 — гараж; 5 — мастер-
ская; 6 — кормоприготовитель-
ная; 7 — склад зерна; 8 — склад
корнеплодов; 9 — постирочно-
моечная;
в
90 Растущие хозяйственные
постройки:
II — поэтапная блокировка
животноводческих помещений в
едином блоке:
а, б, в — соответственно первый,
второй и третий этапы;
г, д —фасады;
е — четвертый этап;
ж — планировка хозблока при
совмещении первого — четвер-
того этапов;
помещения: 1 — для свиньи; 2 —
для птицы; 3 — для хранения
инвентаря и корма; 4 — для
коровы с приплодом; 5 — для
овцы; 6 — хозяйственное; 7 —
склад для зерна и корнеплодов;
8 — для хранения хозяйствен-
ного инвентаря и др.; 9 — хозяй-
ственный навес;
III — поэтапная блокировка
помещений бытового назначения
в едином блоке:
а — первый и второй этапы сов-
мещены;
б — третий этап;
в — вариант блокировки без
хозяйственного навеса;
1 — гараж; 2 — мастерская; 3 —
хозяйственный навес; 4 — баня;
5 — летняя кухня; 6 — пости-
рочно-моечная
8300
111
КОНСТРУКЦИИ
жилых
5ДОМОВ
,СИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТЮСТРОЕК
ФУНДАМЕНТЫ
Дом стоит на фундаменте, и с фундамента
начинают его строительство. Постройка дома
усадебного типа, который строит сам владелец,
ведется обычно без каких-либо особых расче-
тов исходя из интуиции и материала, имеюще-
гося в наличии.
Однако нередко труд, затраченный на соору-
жение фундаментов и дома, пропадает даром.
Опоры весной выпирают, кирпичная кладка
между ними разрушается, в результате
постройка деформируется, перекашиваются
двери и окна, дом портится полностью. Наде-
жды на то, что летом фундамент сядет на
место, не оправдываются, приходится ставить
здание на временные опоры и почти все делать
заново. А это дорого и трудоемко. Как показы-
вает опыт, фундамент выпирает чаще всего на
суглинистых грунтах с глубоким промерзанием
и близким залеганием грунтовых вод. Устойчи-
вость и прочность фундамента зависят от грун-
та, глубины промерзания, уровня грунтовых
вод, веса постройки и конструкции самого фун-
дамента.
Наилучшее, наиболее надежное основание
зданий — скальные, крупноблочные, щебни-
стые и гравелистые грунты, как правило,
несжимаемые, прочные, трудно разрабатывае-
мые грунты. Устройство фундаментов можно
осуществлять на их поверхности, так как они не
требуют каких-либо защитных мер. Такие фун-
даменты наименее сложны и дешевы.
Хорошим основанием являются также песча-
ные грунты, представленные крупными и сред-
ней крупности песками, плотными и средней
плотности. Они обладают большой несущей
способностью. Уплотнение их под нагрузкой от
дома происходит за период строительства, и в
дальнейшем эти грунты практически несжимае-
мы. Морозное пучение в них не проявляется
независимо от положения уровня грунтовых
вод. Так как поверхность таких грунтов легко
разрыхляется, фундаменты на них рекомен-
дуют располагать в более плотных слоях на
глубине 40...70.
Глинистые грунты — глины, суглинки, супеси,
а также мелкие и пылеватые песчаные грунты
наиболее часто встречаются в природе. Как
основание зданий они требуют наибольшего
внимания застройщика, поскольку способны
сжиматься, размываться, пучиться при замер-
зании. Прочность такого основания колеблется
в больших пределах и нередко распределена
неравномерно. Чем ближе к поверхности грун-
товые воды и чем больше глубина сезонного
промерзания, тем интенсивнее проявляется
морозное пучение.
Правильный выбор конструкции фундамента
на этих грунтах более сложен из-за разнообра-
зия проявлений пучения. Возможные разруше-
ния фундаментов под воздействием сил мороз-
ного пучения и их типы показаны на рисунках
91,92.
Нормативную глубину сезонного промерзания
грунтов для различных регионов можно опреде-
лить по таблице 6.
6. ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТА В РАЗЛИЧНЫХ
ГРУНТАХ
Г рунты основания
в пределах рас-
четной глубины
промерзания
Скальные и полу-
скальные породы
Крупнообломочные:
пески гравели-
стые
крупные и сред-
ние
Пески мелкие,
пылеватые
Супеси, суглинки
Глины (пучинистые
грунты)
Расстояние от
планировочной
отметки до грун-
товых вод в пе-
риод промерза-
ния грунта
Любое
»
Превышает глу-
бину промерза-
ния более чем
на 2 м
Превышает рас-
четную глубину
промерзания
менее чем на 2 м
Менее расчет-
ной глубины про-
мерзания
Г лубина заложе-
ния фундамента
для одно- и
двухэтажных
зданий
Любая, незави-
симо от глубины
промерзания
Независимо от
глубины про-
мерзания, но
не менее 0,5 м
То же
Не менее 3/4
расчетной глу-
бины промерза-
ния, но не менее
0,7 м
Не менее рас-
четной глубины
промерзания
Встречаются в природе и особые грунтовые
условия, к которым относят структурно-
неустойчивые грунты, то есть грунты, устойчи-
вые в природном состоянии, но изменяющие
164 ВАШ ЛОМ
91. Схема воздействия грун-
тов на основание здания:
а — выпучивание фундамента;
б — отрыв фундамента;
в — боковое смещение фунда-
мента;
А — нагрузка на фундамент;
Б — давление грунта по подошве
фундамента;
В — силы пучения по подошве
фундамента;
В1 — силы пучения по боковой
поверхности фундамента;
Г — силы горизонтального
сдвига
1-1
92. Типы фундаментов:
а — ленточный:
1 — отмостка; 2 — засыпка; 3 —
обратная засыпка;
б — свайный:
1 — отмостка; 2 — свая; 3 —
грунт природной структуры; 4 —
ростверк-цоколь;
в — столбчатый:
1 — отмостка; 2 — обратная
засыпка;
г — плиточный фундамент:
1 — отмостка; 2 — обратная
засыпка; 3 — подстилающий
слой
tec;
k'nur.TPVk’l IMM ППМПП М
свою структуру при некоторых воздействиях:
замачивании, оттаивании и т. п. Теряя свою
структурную прочность под внешними воздей-
ствиями, эти грунты доуплотняются под нагруз-
кой от здания или увеличиваются в объеме,
дают значительные по величине местные осад-
ки, протекающие с большой скоростью, или
выпор фундаментов. К таким грунтам относят
лёссовые суглинки, вечномерзлые грунты,
набухающие грунты, илы, заторфованные
грунты и т. п. Возведение зданий на таких осно-
ваниях представляет значительные трудности.
Главным при выборе и устройстве фундамен-
тов является либо исключение влияния дефор-
маций этих грунтов на здание (свайные фунда-
менты, опираемые на более прочные слои грун-
та), либо исключение в зоне сооружения вне-
шних воздействий, вызывающих структурные
изменения грунтов, то есть отвод ливневых
вод, теплоизоляция или устройство охлажда-
ющих каналов, дренажа, искусственного упроч-
нения оснований и т. п. В таких случаях
застройщику лучше обратиться к специалистам
районных строительных организаций, так как
самостоятельное возведение фундаментов
чаще всего приводит к отрицательным резуль-
татам.
В индивидуальном строительстве домов уса-
дебного типа и хозяйственных построек приме-
няют ленточные, столбчатые фундаменты,
короткие (до 3 м) сваи, плитные фундаменты
(см. рис. 92,г).
Ленточные фундаменты наиболее распро-
странены, но материалоемки. Устраивают их по
всей длине наружных и внутренних несущих
стен (рис. 93).
Столбчатые фундаменты устраивают в углах
здания, в местах пересечения плоскостей стен
и через 1,5...2 м вдоль стены. В деревянных
домах между фундаментными столбами наруж-
ных стен сооружают стенку, изолирующую
подполье, — забирку. Столбчатые фундаменты
экономичнее ленточных, менее трудоемки,
однако требуют большей жесткости надфунда-
ментных конструкций, (рис. 94, 95).
Свайные фундаменты целесообразны при
залегании с поверхности слабых грунтов на глу-
бину до 2 м. Сваи располагают под стенами
домов аналогично столбам столбчатого фунда-
мента с заделкой их верхней части в монолит-
ный ростверк-цоколь. Устраивают сваи в пробу-
ренной скважине диаметром 200...300 мм (на-
пример, садовым буром) или забивкой заранее
изготовленных свай.
Для легких небольших в плане сооружений
при неблагоприятных грунтовых условиях при-
меняют плитные фундаменты из монолитного
железобетона, имеющие небольшую глубину
заложения или располагаемые на подсыпке из
песка крупного и средней крупности (рис.
96).
Долгое время считалось, что на пучинистых
грунтах глубину заложения ленточных и столб-
чатых фундаментов во всех случаях следует
назначать ниже глубины сезонного промерза-
ния с целью исключения деформаций, связан-
ных с морозным пучением. Однако, как пока-
зала практика, этот дорогостоящий путь при
строительстве одно-двухэтажных домов уса-
дебного типа и легких надворных построек при-
водит к дополнительным неприятностям. Дело
в том, что вес домов усадебного типа и хозяй-
ственных построек даже с кирпичными стенами
недостаточен для компенсации усилий выпучи-
вания, которые тем больше, чем больше
поверхность фундамента, контактирующая с
грунтом. Практичнее располагать фундаменты
на глубине 30...70 см с устройством под ними
подушки из непучинистого материала, крупно-
зернистого песка, гравия или песчано-гравий-
ной смеси, которую тщательно уплотняют
послойным трамбованием. Возможно использо-
вание и местного грунта, специально обрабо-
танного для исключения пучинистых свойств
(например, солью). Ширина подушки должна
превышать ширину фундамента на 20 см в
каждую сторону, а глубина зависит от степени
пучинистости грунта и при глубине сезонного
промерзания 1,5 м составляет 10...50 см от
подошвы фундамента или более, до прочных
слоев основания. Для предотвращения заили-
вания материала подушки глинистыми и илова-
тыми частицами, попадающими в нее с грунто-
выми водами, ее изолируют от окружающего
грунта любым имеющимся под рукой материа-
лом (рубероид, толь, старая полиэтиленовая
пленка) или просто обмазывают стенки тран-
шеи или ямы раствором жирной глины (см. рис.
93,д).
Глубину заложения фундаментов в этом слу-
чае определяют исходя из рельефа участка и
прочности грунтов основания. При этом необхо-
димо позаботиться о продольной жесткости
фундамента, армируя монолитные фундаменты
или устраивая армированные пояса под или над
фундаментами из кладочных материалов. В
кирпичных домах при сильно пучинистых грун-
тах, деформации пучения которых составляют
10... 15 см, необходимо устройство армирован-
ного пояса и над оконными проемами.
Необходим также отвод ливневых вод от
фундаментов. Для этого проводят вертикаль-
ную планировку участка и устраивают отмостку
по периметру зданий, ширина которой для
домов должна быть не менее 75 см, а для хозяй-
ственных построек — 50...70 см. Выполняют ее
93. Ленточные фундаменты:
а — бутовый;
б — из блоков;
1 — отмостка; 2 — обратная засыпка грунтом;
в — монолитный:
1 — насыпной грунт; 2 — бутобетон или моно-
литный бетон;
г — кирпичный:
1 — кирпичный фундамент; 2 — обратная
засыпка грунтом;
д — на пучинистых грунтах:
I — из блоков;
II — монолитный;
I II — из кирпича;
1 — засыпка из непучинистых материалов
(песчано-гравийная смесь); 2 — щебень или
гравий; 3 — песчаная подушка
а
94. Столбчатые фундаменты:
а — бутовый;
б — из блоков;
в — монолитный;
г — кирпичный;
д — на пучинистых грунтах;
I — из бетонных блоков;
II — монолитный;
III — из кирпича;
1 — отмостка; 2 — обратная засыпка; 3 —
цоколь-ростверк; 4 — засыпка из непучи-
нистых материалов
1£О
DAI II ПГ>М
95. Варианты решения столбчатых
фундаментов:
а — деревянный:
1 — антисептированная прокладка; 2 —
обшивка; 3 — деревянный стул (из бревен)
с/=200 мм; 4 — подкладка;
б — из металлических труб:
1 — железобетонный цоколь-ростверк;
2 — бетон; 3 — металлическая труба
d=25...100 мм; 4 — асбестоцементная
труба d= 100...200 мм; 5 — расчетный уро-
вень заложения фундамента; 6 — обрат-
ная засыпка грунтом; 7 — арматура
d=6...12 мм; 8 — уширение (анкер); 9 —
опорная подушка из уплотненного грунта
Не менее
Я 200 мм
96. Свайные и плитные фундаменты:
а — из буронабивных свай;
б — из асбестоцементных труб;
в — из деревянных кольев;
1 — ростверк-цоколь; 2 — бетон М 200;
3 — пробуренная скважина; 4 — продоль-
ная арматура; 5 — цементно-асбестовая
труба d=200 мм (погруженная методом
постепенного осаживания); 6 — деревян-
ные сваи в шахматном порядке;
г — плитные:
I — обычный;
II — на подсыпном грунте,
1 — железобетонная плита; 2 — ребро
жесткости; 3 — выравнивающий слой; 4 —
отмостка; 5 — подсыпка
Ч
17Г\1 1Г'»-ГГ'»\ /1X1 I Z i Л П/ЛМ/ЛП 1И vr4nnr\r\-rn/-\r IX
из водонепроницаемых материалов, например
жирной глины, с уклоном от здания.
Для предохранения стен от грунтовой влаги
по выровненной поверхности цоколя и на
уровне отмостки устраивают горизонтальную
гидроизоляцию из двух слоев рубероида на
битумной мастике или слоя цементно-песча-
ного раствора с соотношением цемента и песка
по объему 1:2 толщиной 2 см. Поверхности фун-
даментов и стены подвалов также изолируют
от грунтовых вод — вертикальная гидроизоля-
ция. Обмазочную вертикальную гидроизоляцию
из горячих или разжиженных растворителями
битумов равномерно наносят в два слоя и
более. Общая толщина покрытия должна быть
не менее 0,5 мм. Оклеенную гидроизоляцию
выполняют из рулонного гидроизолирующего
материала, приклеиваемого в несколько слоев
на битумной мастике.
Бутовые фундаменты выполняют из крупного
булыжника, рваного, постельного или плитня-
кового камня (известняк, песчаник, гранит,
базальт, ракушечник). Камни укладывают на
цементно-песчаном растворе рядами. Мини-
мальная ширина фундаментов, см: ленточного —
50, столбчатого — 60x60.
Бутобетонные фундаменты сооружают из
мелкого булыжника, щебня, гравия, боя глиня-
ного хорошо обожженного кирпича, который
утапливают послойно в цементно-песчаный
раствор с трамбованием. Фундаменты выпол-
няют в опалубке, а при благоприятных грунто-
вых условиях враспор между стенками траншеи
или ямы.
Бетонные монолитные фундаменты устраи-
вают с заполнителем из щебня или гравия. В
случае приобретения готового бетона его марка
по прочности на сжатие должна быть не ниже
200, что соответствует классу В15. Бетон укла-
дывают в опалубку послойно с трамбованием.
При необходимости в опалубке закрепляют
арматуру так, чтобы защитный слой бетона
составил не менее 50 мм. Такой фундамент эко-
номичен, надежен и долговечен.
При отсутствии описанных выше материалов
можно устраивать кирпичные фундаменты, для
которых используют только хорошо ИЛИ сильно
обожженный глиняный кирпич. Причем необхо-
дима защита такого фундамента от грунтовых
вод, в особенности при их химической агрессив-
ности.
Эти фундаменты менее долговечны, срок их
службы определяется качеством кирпича. При
высоком уровне грунтовых вод и глубоком
заложении применять их не рекомендуется.
Фундаменты из сборных бетонных блоков
индивидуального или заводского изготовления
из тяжелых бетонов марки 150...200 менее тру-
доемки в возведении. При массе отдельных
блоков до 50 кг не требуют подъемных меха-
низмов. Укладывают блоки на выровненную
подготовку из песка или бетона толщиной не
менее 10 см. В столбчатых фундаментах на
пучинистых грунтах при высоте блоков больше,
чем их ширина, для предотвращения горизон-
тального сдвига верхнюю часть жестко заделы-
вают в монолитный ростверк-цоколь.
При залегании с поверхности слабых грунтов
большой мощности фундаменты устраивают на
большой глубине (1,5...2 м). В этом случае реко-
мендуют столбчатый фундамент из асбестоце-
ментных труб с железобетонным ростверком.
Их можно изготавливать как заранее с после-
дующей установкой, так и на месте. В нижней
части делают уширение из армированного
бетона с заделкой в него вертикальной армату-
ры, пропущенной в полости трубы, также запол-
няемой бетоном. В верхней части вертикальную
арматуру надежно заделывают в монолитный
ростверк-цоколь. Диаметр трубы должен быть
не менее 200 мм, и выбирают его исходя из наг-
рузки от здания. В пучинистых грунтах нижнее
уширение, располагаемое ниже глубины сезон-
ного промерзания, надежно заанкеривает фун-
дамент от подъема, а гладкие стенки трубы
имеют минимальное сцепление с окружающим
грунтом.
Для легких сооружений и деревянных хозяй-
ственных построек можно использовать фунда-
менты из толстостенных металлических труб.
При этом особое внимание уделяют гидроизо-
ляции металлических элементов, оберегая
от повреждений и при необходимости восста-
навливая.
Один из простейших видов фундаментов для
летних помещений, зданий, сооружений — «де-
ревянные стулья». Их изготавливают из древе-
сины твердых пород — слоистой сосны,
лиственницы, дуба и т. п. Обычно «стулья»
опускают в ямы, отрытые или пробуренные на
20...25 см глубже промерзания грунта. Их закре-
пляют, засыпая грунтом и трамбуя. Для увели-
чения срока службы такого фундамента
«стулья» обжигают или покрывают разогретым
битумом. Особое внимание необходимо уделить
гидроизоляции участка фундамента у поверх-
ности грунта, в сухое время по возможности
просушивая конструкцию и восстанавливая
поврежденную гидроизоляцию (см. рис. 95).
При устройстве свайных фундаментов
своими силами сваи рекомендуется изготов-
лять в пробуренной скважине, например, при
помощи садового бура с удлиненным стержнем.
Диаметр скважины должен быть не менее 200
мм. Полость скважины после установки про-
дольной арматуры заполняют бетоном с
послойным трамбованием. Арматуру и оголовок
сваи заделывают в монолитный ростверк-
цоколь. В увлажненных и сыпучих грунтах, не
держащих стенки скважины, можно использо-
вать асбестоцементную трубу подходящего
диаметра, которую устанавливают в устье
скважины, постепенно удаляя из ее полости
грунт. Полость по окончании погружения запол-
няют бетоном (см. рис. 96).
Забивные сваи длиной до 2 м и диаметром до
10 см также можно выполнять своими силами.
Их изготавливают из твердых пород древесины
с заостренным нижним концом и погружают
ударами тяжелой трамбовки.
Число свай в фундаменте зависит от наг-
рузки здания и прочности основания. Такой тип
фундамента можно рекомендовать для легких
деревянных надворных построек, возводимых
на слабых водонасыщенных грунтах, подсти-
лаемых на глубине 1,5...2 м прочными. Шаг свай
в этом случае составит 1 ...1,5 м.
грунтах под забиркой устраивают песчаную
подушку толщиной 150...200 мм.
Для проветривания подполья с каждой сто-
роны дома в цоколе или забирке устраивают не
менее двух вентиляционных отверстий.
Отмостки предназначены для отвода атмос-
ферных вод от стен и фундамента дома (см.
рис. 97, III). В зависимости от условий строи-
тельства ширину ее назначают 0,5...1,5 м.
Уклон отмостки делают в сторону от дома, и он
составляет 0,1 ширины. Один из простейших
способов устройства отмостки состоит в следу-
ющем. На глубину 10...15 см вокруг фундамента
удаляют растительный грунт, в образовавшу-
юся выемку закладывают слой мягкой глины с
тщательным трамбованием под уклон. Затем
засыпают песок с гравием, щебнем или кирпич-
ный бой, трамбуют и заливают цементным рас-
твором, цементогрунтом или грунтоасфальтом.
По краям отмостки прорывают канавки для
отвода воды от здания.
ЦОКОЛЬ ДОМА, ОТМОСТКА
Часть наружной стены, ограждающую подпо-
лье, называют цоколем (рис. 97). При ленточ-
ном фундаменте цоколем является его верхняя
часть, выступающая над поверхностью грунта,
при столбчатом — ростверк, или забирка.
Цоколи могут быть выступающими и запада-
ющими.
Выступающий цоколь традиционно устраи-
вают при стенах из легких материалов и
небольшой толщины. При таком цоколе необхо-
дим защитный слив.
Западающая форма цоколя более эстетична
в современном домостроении, лучше защищает
горизонтальную гидроизоляцию. При столбча-
том фундаменте на пучинистых грунтах между
низом ростверка и грунтом оставляют промежу-
ток на величину подъема грунта при пучении
(10...15 см). Пространство под ростверком
защищают экраном из досок или плоского
асбестоцементного листа от попадания в него
материала отмостки или теплоизоляционной
засыпки со стороны подполья.
Забирки — простейший вид цоколя при
столбчатых фундаментах деревянных домов
(см. рис. 97, II). Забирки, располагаемые между
столбами фундамента, утепляют подпольное
пространство, предохраняют его от пыли, вла-
ги, снега и т. д. С внутренней стороны забирки
утепляют, засыпая шлаком, сухой землей, пес-
ком. Забирки устраивают из бута, кирпича,
дерева. Ширина бутовой забирки не менее 400
мм, кирпичной — в 1 или 1/2 кирпича. Заглуб-
ляют в грунт на 300...350 мм. При глинистых
СТЕНЫ ПОДВАЛА
Если в составе дома предусмотрен подвал, то
его стены (рис. 98), как правило, совмещают с
ленточными фундаментами несущих стен. При
столбчатых фундаментах возможно устройство
подвала под серединой дома. Он может быть
круглым в плане. Такой подвал наиболее эко-
номичен по расходу материалов, так как боко-
вое давление грунта компенсируется за счет
круглой формы и стены могут быть тонкими.
Однако следует иметь в виду, что вертикаль-
ные стены такого подвала могут при недоста-
точной пригрузке выпучиваться. Поэтому такой
подвал лучше устраивать в сухих грунтах. Тол-
щина стен подвала (табл. 7) зависит от ма-
териалов, глубины подвала и длины стены в
свету.
7. ТОЛЩИНА СТЕН ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В ПЛАНЕ
ПОДВАЛОВ, см
Материал стен подвала Глубина подвала от поверх- ности грун- та, м Минимальная ширина фундамента при длине стены
доЗм 3...4 м
поверху понизу поверху понизу
Бутовая кладка 2 60 80 75 90 2,5 60 90 75 105 Бутобетон 2 40 50 50 60 2,5 40 60 50 80 Бетон монолитный 2 20 30 25 40 2,5 20 40 25 50 Бетонные балки -2 25 40 30 50 2,5 25 50 30 60 Кирпичная кладка 2 38 64 51 77 2,5 38 77 51 90
I
г
Щебень или гравий 30...60 Песок 20...40
Глина 100...200 Глина 1QQ...200
Глина I00...200
Грунт
Песок 40.^80
Глина 100...200
97. Цоколь, забирки, отмост-
ка:
I — цоколь:
а, б, в — западающий;
1 — гидроизоляция; 2 — насып-
ной грунт; 3 — рубероид; 4 —
продухи для вентиляции под-
полья; 5 — стенки из досок или
асбестоцемента; 6 — воздушная
полость; 7 — бетонная облицов-
ка;
г — выступающий:
1 — слив из оцинкованной кро-
вельной стали; 2 — костыли из
металла; 3 — гидроизоляция; 4 —
бетонный слив; 5 — естествен-
ный камень; 6 — кирпич; 7 —
насыпной грунт;
JI — забирки:
а — кирпичные;
б — деревянные;
1 — стена; 2 — столб; 3 — забир-
ка; 4 — выравнивающая песча-
ная подготовка; 5 — гидроизоля-
ция;
III — отмостки
98. Стены подвала:
а — бутовая кладка;
6 — железобетонные блоки;
в — из кирпича;
г — бутобетон;
д — подвал под частью дома;
1 — отмостка; 2 — обратная засыпка; 3 — гид
роизоляция; 4 — бетонные блоки; 5 — железо
бетонный блок основания; 6 — железобетон
ный пояс; 7 — кирпич; в — утеплитель; 9 —
глиняный замок; 10 — бетон или бутобетон;
е — схема размещения фундамента:
1 — фундамент дома; 2 — подвал
КАЛ.’/
evra
m-ахгя
ЮТ1
При близком к поверхности уровне грунтовых
вод подвалы устраивать не рекомендуется, так
как защита от проникновения вод в подвал тре-
бует сложной гидроизоляции.
СТЕНЫ
Типы стен. По назначению стены бывают
наружными и внутренними, а по восприятию
вышерасположенных нагрузок — несущими и
ненесущими.
В зависимости от применяемых материалов
стены можно условно разделить на следующие
типы:
деревянные из бревен, брусьев, деревянного
каркаса;
кирпичные из полнотелых и пустотелых гли-
няных, керамических и силикатных кирпичей и
блоков;
каменные из булыжного камня, известняка,
песчаника, ракушечника, туфа и др.;
легкобетонные из газосиликата, керамзито-
бетона, шлакобетона, арболита, опилкобетона;
грунтобетонные из самана, уплотненного
грунта. г
По конструктивному решению стены бывают:
рубленные из бревен и деревянных брусьев
длиной до 6,5 м; из каменной кладки (кирпич,
камень, мелкие блоки до 50 кг); крупноблочные
из крупных блоков массой более 50 кг; пане-
льные или щитовые из готовых элементов стен;
каркасные из стоек и обвязок с обшивкой
листовыми или погонажными материалами;
монолитные из легкого бетона; сложные или
многослойные с использованием различных
материалов и конструктивных решений.
Материалы для возведения стен и их кон-
структивное решение выбирают с учетом мест-
ных климатических условий (табл. 8), экономи-
ки, заданной прочности и долговечности всего
’здания, внутреннего комфорта и архитектурной
выразительности фасадов.
Наибольшей прочностью и долговечностью
обладают природные камни и полнотелый кир-
пич. Стены, сложенные из этих материалов, при
правильно выполненной кладке и надежных
фундаментах имеют практически неограничен-
ный срок службы. Вместе с тем по своим теп-
лоизоляционным качествам они значительно
уступают легким бетонам, кирпичу и дереву. Их
применение в «чистом виде», без сочетания с
173 КОНСТРУКЦИИ домов И ХОЗПОСТРОЕК
8. ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
Материал Объемный вес, кг/м Прочность на сжатие, кг/см Теплопровод- ность, коэффи- циент термиче- ского сопротив- ления Минимальная толщина (см) при расчетной температуре наружного воздуха, ° С
минус 20 минус 30 минус 40
Природный камень: гранит, базальт 1800...2200 500...1000 2,5...3 30...60 ( 55...76 80...90
известняк 1300...1600 150...300 1.5...2 40...45 50...55 65...75
песчаник, ракушечник 1100...1400 50...200 0,5...1 36...40 45...50 55...65
Кирпич: силикатный 1700...1900 100...300 0.7...1 51 54 77
глиняный полнотелый 1600... 1800 75...300 0,6...0 9 51 54 77
глиняный пустотелый 1100...1400 50...200 0,25...0,5 38 51 64
керамический щелевой 1100...1400 50...200 0,25...0,5 38 ! 51 64
Легкие бетоны: шлакобетон 1200...1600 30...150 0,6...0,9 35...40 45...50 55...65
керамзитобетон 1000...1300 30...150 0,3...0,6 30...35 40...45 50...60
опилкобетон В00...1200 15...100 0,25...0,4 25...30 : 35...40 45...55
Дерево: дуб,лиственница 600...900 30...150 0,2...0,3 14...16 17...20 22...26
сосна, ель 400...600 20...120 0,15...0,20 12...14 15...17 18...22
Утеплители: шлак котельный 600...900 — 0,25...0,35 16...18 1 20...24 26...30
керамзит 400...600 — 0,2...0,3 14...16 18...22 24...28
опилкобетон 250...400 — 0,1...0,15 10...12 14...16 18...20
минеральная вата 100...250 — 0,04...0,08 В...10 12...14 16...18
пенопласт 20...60 — 0,01:..0,03 3...5 5...8 8...12
другими, менее теплопроводными материала-
ми, может быть оправданно лишь в южных рай-
онах страны.
При возведении кирпичных стен (см. рис. 101,
102) во всех случаях следует стремиться к
облегченной кладке, устраивая пустоты, исполь-
зуя теплый раствор. Сплошная кирпичная
кладка стен из полнотелого кирпича толщиной
более 38 см в малоэтажных зданиях экономи-
чески нецелесообразна.
На основе шлака, керамзита или опилок с
использованием цемента в самодеятельном
строительстве могут быть успешно изготов-
лены легкобетонные стены. Они надежны в
эксплуатации и в полтора-два раза дешевле
кирпичных. Если при этом использовать зара-
нее изготовленные легкобетонные блоки, то
можно значительно сократить сезонные сроки
строительства (см. рис. 104).
Традиционный материал для стен малоэтаж-
ных зданий — дерево. Рубленные из бревен и
брусьев стены по санитарно-гигиеническим тре-
бованиям являются самыми комфортными. Их
недостатки: невысокая огнестойкость и осадоч-
ные деформации в первые полтора-два года
(см. рис. 99).
При наличии пиломатериалов и эффектив-
ных утеплителей вполне оправданны каркас-
ные стены (см. рис. 100). Они так же, как и руб-
леные, не требуют массивных фундаментов, но
в отличие от них не имеют послепостроечных
деформаций. При облицовке каркасных стен
кирпичом значительно повышаются их огне-
стойкость и капитальность.
В южных районах с резкими перепадами дне-
вных и ночных температур наружного воздуха
хорошо «ведут себя» стены, сложенные из грун-
тобетона (самана). Имея большую тепловую
инертность (медленно нагреваются и охлажда-
ются), они создают в таком климате оптималь-
ный тепловой режим.
РУБЛЕНЫЕ СТЕНЫ
Заготавливать лес для рубленых домов лучше
в зимнее время, когда древесина меньше
подвержена усушке, загниванию и короблению.
Для стен (рис. 99) рубят хвойные деревья, име-
ющие прямой ствол в свету не более 1 см на 1 м
длины. Диаметр бревен выбирают по возмож-
ности одинаковым с разницей в верхнем отрубе
не более 3 см. Толщина бревен должна позво-
лять при рубке сруба получить необходимую по
климатическим условиям ширину продольных
пазов: при минус 20°С — не менее 10 см, при
минус 30 — не менее 12, при минус 40°С —
около 14...16 см; ширина паза составляет при-
мерно 2/3 диаметра бревна. Длина бревен
должна соответствовать габаритам и плани-
ровке дома, учитывая необходимый припуск
при рубке сруба с остатком («в чашку»).
При рубке стен применяют свежесрубленные
бревна, имеющие среднюю влажность 80...90%.
Они легче в обработке и меньше деформиру-
174 ВАШ ДОМ
ются при естественной сушке в собранном
виде. При снижении влажности до 15% (экс-
плуатационная влажность в условиях средней
полосы страны) древесина уменьшает свои раз-
меры в продольном направлении примерно на
0,1% в поперечном — на З...6%.
Для уменьшения усушенных трещин при
сборке сруба можно вдоль бревен, с нижней
стороны, прорубить искусственную «трещину»
до сердцевины, а у брусьев по нижней плоско-
сти сделать продольный пропил на половину
высоты бруса.
Рубят бревенчатые стены обычно рядом с
местом установки, укладывая бревна «насухо»
без пакли. Затем срубу дают выстояться в
собранном виде (за 6...9 мес его влажность сни-
жается в 3...5 раз), маркируют бревна, сруб рас-
катывают и собирают уже на пакле, на заранее
подготовленных фундаментах.
В процессе сушки и эксплуатации рубленые
стены дают значительную усадку, достига-
ющую 1:20...1:30 первоначальной высоты сруба,
поэтому над окнами и дверными косяками
оставляют зазор 6...10 см (в зависимости от
влажности бревен). Швы между бревнами коно-
патят два раза: первый — вчерне после
постройки дома, второй — после окончатель-
ной усадки стен через 1...1.5 года.
Рубку стен начинают с укладки первого
(окладного) венца из более толстых бревен,
отесанных на два канта: один — с нижней сто-
роны, второй — с внутренней. Поскольку
бревна в продольных и поперечных стенах сме-
щены относительно друг друга на половину
своей высоты, первый венец на двух противопо-
ложных стенах укладывают либо на подклад-
ные брусья, либо на разновысокий цоколь. Для
лучшей организации слива (при выступающем
цоколе) под первый венец подкладывают дити-
септированные доски (по слою гидроизоляции),
к которым крепят оцинкованную кровельную
сталь. Ширина нижнего клита окладного венца
не менее 15 см.
Каждый последующий венец сруба сплачи-
вают с предыдущим через полукруглый про-
дольный паз, выбираемый с нижней стороны
каждого бревна. Чтобы придать стенам устой-
чивость, венцы между собой соединяют верти-
кальными вставными шипами прямоугольного
(4x2 см) или круглого (3...4 см) сечения высотой
10... 12 см, располагая их в каждом ряду в шах-
матном порядке через 1...1,5 м по длине сруба.
В простенках устанавливают не менее двух
шипов на расстоянии 15...20 см от краев. Отвер-
стия для шипов по высоте должны иметь запас
на осадку, то есть быть на 1,5...2 см больше
высоты шипов. Бревна в сруб укладывают
попеременно комлями в разные стороны, чтобы
Глиняная смазка
Накат из пластин
Штукатурка
99. Стены из бревен:
1 — карниз; 2 — цоколь
175 КОНСТРУКЦИИ ДОМОВ И ХОЗПОСТРОЕК
выдержать общую горизонтальность рядов.
В углах бревна соединяют двумя способами: с
остатком «в чашку» и без остатка — «в лапу».
Пересечение Наружных стен с внутренними
также осуществляют «в чашку» или «в лапу».
При рубке «в чашку» за счет угловых остатков
теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме
того, выступающие концы бревен мешают в
последующем выполнить облицовку или наруж-
ную обшивку стен. Рубка «в лапу» более эконо-
мична, но требует высокой квалификации и
аккуратности в работе.
Стены из брусьев возводят с меньшими
затратами труда, они не требуют участия спе-
циалистов высокой квалификации. Индиви-
дуальный застройщик, имея готовые брусья,
может выполнить такую работу самостоятельно.
В отличие от бревенчатых брусчатые стены
собирают сразу на готовых фундаментах. Если
цоколь дома западающий, то слив не делают и
первый венец укладывают по гидроизоляцион-
ному слою с наружным свесом над цоколем на
3...4 см. Углы первого венца соединяют в пол-
дерева, остальные — либо на коренных шипах,
либо на шпонках. Угловое соединение брусьев
«впритык» непрочно и создает продуваемые
вертикальные щели. Более технологично сое-
динение на коренных шипах: пропил дерева для
шипа и гнезда идет поперек волокон, а склады-
вание — вдоль. Кроме того, при таком соедине-
нии гнездо для шипа находится дальше от края
бруса.
Для предотвращения горизонтальных сдви-
гов брусья соединяют между собой вертикаль-
ными нагелями (шипами) диаметром около 30
мм и высотой 200...250 мм. Отверстия под наге-
лями сверлят после постановки бруса на паклю
или минеральный войлок на глубину, равную
примерно полуторной высоте бруса, на 2...4 см
больше, чем длина нагеля.
В отличие от бревенчатых брусчатые стены
имеют плоские горизонтальные швы, более
уязвимые для проникновения дождевой влаги
внутрь. Чтобы уменьшить их водопроницае-
мость, у каждого бруса с наружной стороны по
верхней грани снимают (сострагивают) фаску
шириной около 30 мм, а сами наружные швы
тщательно конопатят и покрывают олифой,
масляной краской и т. п.
Самая эффективная защита брусчатых стен
от атмосферных воздействий — обшивка их
досками или облицовка кирпичом. Такое реше-
ние не только защищает брусчатые стены от
наружной влаги и уменьшает продуваемость, но
делает их более «теплыми», а при кирпичной
облицовке и более огнестойкими.
Для предотвращения биологического разру-
шения древесины между дощатой обшивкой и
стеной оставляют зазор шириной 4...6 см. При
необходимости дополнительного утепления
стен дома этот зазор может быть расширен и
заполнен минеральной ватой или пенопластом
с обеспечением возможности внутреннего
перемещения воздуха. Дощатую обшивку
лучше делать горизонтальной. Такое решение
позволяет легче укладывать утеплитель и соз-
дает хорошие условия для вертикальной венти-
ляции пространства.
Кирпичную облицовку также устанавливают
на расстоянии 5...7 см от стены, причем для
вентиляции внутреннего пространства (в том
числе и заполненного утеплителем) внизу и
вверху кирпичной стены оставляют продухи.
Кирпичную стенку выкладывают в полкирпича,
крепя к брусьям (или бревнам) металлическими
кляммерами через 30...40 см по высоте и через
1 ...1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.
Кляммера представляет собой согнутую вдвое
полоску из оцинкованной кровельной стали
шириной 3...5 см и длиной 15...20 см. Одной сто-
роной ее крепят отогнутым концом к брусу или
бревну (лучше шурупом), другой — заделывают
в кирпичную кладку с перегибом конца на 90°
вдоль облицовки.
Обшивают и облицовывают брусчатые и бре-
венчатые стены после их полной усадки, то
есть примерно через 1 ...1,5 года после возведе-
ния. Для опоры кирпичной облицовки необхо-
дим уширенный цоколь.
КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ
Основу каркасных стен составляет несущий
деревянный каркас с двухсторонней обшивкой
листовым или погонажным материалом. В
наружных стенах внутреннее пространство
заполняют утеплителем (рис. 100).
По расходу материалов и трудоемкости кар-
касные стены являются самыми экономичными.
Они требуют в полтора-два раза меньше древе-
сины, чем бревенчатые и брусчатые, и при
использовании эффективного утеплителя во
столько же раз легче их. Кроме того, каркасные
стены в отличие от рубленых практически не
подвержены усадке и могут быть отделаны
сразу же после установки. Эксплуатационный
срок их службы при надежно работающем утеп-
лителе и хорошей биологической защите
дерева составляет не менее 30...50 лет. Стены
каркасных домов возводят своими руками, они
не требуют большого профессионального
опыта и сложных строительных механизмов и
инструмента.
Главный враг каркасных стен — влага, нахо-
дящаяся во внутренней полости каркаса. Про-
никнуть туда она может через щели и неплотно-
7
8
10
11
12
15
10
5
2,400
2,400
6
8
14
100. Стены из деревянных панелей и
каркасные в хозяйственных построй*
ках:
а — разрез стены надворной постройки с
чердаком,
6 — разрез стены надворной постройки с
подвалом:
1 — глиняная стяжка: 2 — дощатый
настил; 3 — утеплитель; 4 — пароизоля-
ция; 5 — щиты перекрытия; 6 — асбестоце-
ментный лист; 7 — обрешетка: 8 — дере-
вянная арка или стропила; 9 — затяжка
арки или балка; 10 — обшивка; 11 — доски
пола; 12 — битумная мастика; 13 — бетон-
ная подготовка; 14
грунт; 15 — лага
утрамбованный
9
0,360
0,000
0,000
0360
0,200
2.200
сти во время косых дождей и снежных заносов,
а также сконденсироваться в холодное время
года из водяных паров, поступающих со сто-
роны жилых помещений. Увлажнение деревян-
ного каркаса приводит к преждевременному
разрушению древесины от гниения, а намока-
ние утеплителя резко снижает его теплозащит-
ные качества. Для защиты стен от атмосфер-
ной влаги внешнюю обшивку выполняют с пере-
крываемыми вертикальными и горизонталь-
ными стыками, устраивают необходимые сливы
с выступающих элементов стен. Для защиты от
внутренних водяных паров устраивают парои-
золяцию из пергамина или синтетической плен-
ки, укладываемых между утеплителем и вну-
тренней обшивкой.
Каркас наружных и внутренних несущих стен
лучше изготавливать из досок толщиной 5 см,
поскольку обычно такой же пиломатериал идет
и на устройство балок и стропил. Стойки несу-
щих стен должны иметь поперечное сечение не
менее 50 см2, то есть при толщине 5 см их мини-
мальная ширина должна быть 10 см. В наруж-
ных стенах ширина стоек каркаса определя-
ется толщиной утеплителя, которая, в свою
очередь, зависит от его эффективности и рас-
четной температуры наружного воздуха.
Стойки каркаса устанавливают на нижнюю
обвязку, которая опирается либо на балки
цокольного перекрытия, либо непосредственно
на цоколь по слою гидроизоляции. По верху
стоек крепят верхнюю обвязку.
Оптимальное расстояние между несущими
стойками каркаса — 50 см. Оно позволяет
использовать для внутренней и наружной
обшивки практически любой погонный или
листовой материал и обеспечивает достаточ-
ную несущую способность каркасных стен. Если
такое же расстояние принять между балками
цокольного и чердачного перекрытий, то воз-
можны совмещение осей несущих стоек и балок
и получение конструктивной схемы каркаса с
четкой передачей нагрузок по несущим элемен-
там стен и перекрытий. В этом случае сечения
верхней и нижней обвязок каркаса могут быть
приняты минимальными, рассчитанными лишь
на передачу горизонтальных усилий. Кстати,
расстояние между балками цокольного пере-
крытия, равное 50 см, также является опти-
мальным, поскольку отвечает техническим тре-
бованиям при настилке дощатых полов из стан-
дартных шпунтованных досок толщиной 28 мм.
Для внутренней обшивки каркаса применяют
доски практически любого сечения и профиля,
гипсокартонные, древесноволокнистые, дре-
весностружечные плиты, фанеру. Следует,
однако, учитывать, что некоторые виды дре-
весностружечных плит имеют высокую токсич-
ность и по санитарным нормам запрещены для
использования внутри жилых помещений. В
ваннах и постирочных стены изнутри обшивают
влагостойкими материалами (асбестоцемент-
ные листы, антисептированные доски) или
облицовывают глиняным (красным) кирпичом.
При использовании тонких (3...4 мм) древесно-
волокнистых плит их лучше заранее попарно
склеить. В таком виде они становятся прочнее
и меньше коробятся при переменной влажности
воздуха. Их склеивают во влажном состоянии
на горизонтальной поверхности под равно-
мерно распределенной нагрузкой, используя
практически любой медленно сохнущий клей.
Наружная обшивка должна быть атмосферо-
стойкой и хорошо защищать внутреннее про-
странство каркаса от увлажнения и продува-
ния. Лучшим решением является устройство
наружной обшивки в виде экрана, расположен-
ного на расстоянии 3...5 см от поверхности
стены с образованием воздушной полости для
вентиляции. В этом случае с наружной стороны
каркас сначала обшивают твердыми древесно-
волокнистыми плитами толщиной 3...4 мм,
затем сверху набивают вертикальные рейки
или бруски, а по ним крепят наружную обшивку.
Такое решение хотя и требует дополнительного
расхода материалов, однако обеспечивает
более надежную защиту утеплителя от увлаж-
нения, а древесины — от биологического разру-
шения.
Для наружной обшивки каркасных стен
обычно используют либо профилированные
доски типа «вагонки», либо строганый чисто-
обрезной тес. Доски лучше прибивать горизон-
тально: «вагонку» — вплотную, внутренним
гребнем кверху, непрофилированные доски —
внахлест, со свесом друг над другом. Такая
обшивка хорошо защищает стену от «косого»
дождя и позволяет организовать более эффек-
тивную вертикальную вентиляцию заэкранного
пространства.
В качестве утеплителя для каркасных стен
используют легкие минеральные и органичес-
кие материалы с объемным весом до 500...600
кг/м3. Наиболее эффективный утеплитель —
минераловатные плиты. Они легки, огнестойки,
не гниют, их не разрушают грызуны. Другие
минеральные утеплители (топливные и метал-
лургические шлаки, керамзит, трепел) значи-
тельно уступают минеральной вате по тепло-
проводности, и их применение в районах с рас-
четной температурой наружного воздуха ниже
минус 25°С нецелесообразно.
Органические утеплители (опилки, стружки,
торф, мох, подсолнечная лузга, костра, камыш,
солома и т. п.) перед засыпкой необходимо
антисептировать, смешать с минеральными
вяжущими (цемент, гипс, глина) и во влажном
состоянии с легким трамбованием укладывать
слоями по 15...20 см. Учитывая, что такая орга-
ническая засыпка сохнет в течение 3...5
недель, лучше применять для заполнения кар-
каса заранее изготовленные из нее легкобетон-
ные блоки или плиты.
Стены каркасных домов иногда облицовы-
вают кирпичом. Такое решение несколько уве-
личивает стоимость стен, значительно повы-
шает их капитальность и теплотехнические
качества.
КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ
Кирпич — прочный и долговечный материал
(рис. 101, 102). Стена толщиной 25 см (в один
кирпич) способна нести любую равномерно рас-
пределенную нагрузку, возникающую в одно-
двухэтажных домах от вышерасположенных
конструкций, в том числе от железобетонных
перекрытий. Срок службы кирпичных стен при
надежных фундаментах и правильно выполнен-
ной кладке практически неограничен.
Вместе с тем кирпич, особенно полнотелый,
обладая высокой прочностью, по своим тепло-
защитным показателям уступает многим другим
стеновым материалам. Так, для расчетной тем-
пературы наружного воздуха минус 30°С (боль-
шинство районов центральной части России)
наружные стены, выложенные сплошной клад-
кой из полнотелого кирпича, должны иметь
толщину 64 см (2,5 кирпича), в то время как тол-
щина деревянных брусчатых стен в этих усло-
виях может быть всего 16... 18 см (см. табл. 8).
Для кладки стен малоэтажных зданий при-
годны практически все виды кирпича, выпус-
каемые нашей промышленностью (табл.9).
Красный обыкновенный и пустотелый кирпич
пластического прессования применяют без
ограничения. Тот же кирпич полусухого прессо-
вания и силикатный нельзя применять без
дополнительной защиты в наружных стенах
ванных комнат, душевых и постирочных.
9. ХАРАКТЕРИСТИКА КИРПИЧА ДЛЯ КЛАДКИ СТЕН
Кирпич Размеры, мм Масса одного кирпича, кг
Глиняный обыкновенный 250x120x65 3,2...3,5
пластического прессования Глиняный пустотелый плас- 250x120x65 2,2...2,8
тического прессования То же, полусухого прессо- 250x120x88 2,9...3,7
вания Керамический лицевой 250X120X138 4,6...5,8
Силикатный 250x120x65 3,3...3,7
250x120x88 4,5...5
Внутренние несущие стены обычно выклады-
вают из полнотелого (глиняного или силикатно-
го) кирпича практически любой выпускаемой
марки. Минимальная толщина внутренних несу-
щих стен 12 см, сечение столбов и простенков
не менее 25x38 см. При больших нагрузках
несущие столбы и простенки армируют метал-
лической сеткой из проволоки диаметром 3...6
мм через 3...5 рядов по высоте. Перегородки
выкладывают толщиной 12 см (в полкирпича) и
6,5 см (кирпич «на ребро»). При длине перегоро-
док, выложенных «на ребро», более 1,5 м их
также армируют проволокой через два-три
ряда по высоте.
Для облицовки фасадов лучше всего исполь-
зовать лицевой керамический кирпич. По вне-
шнему виду, фактуре и допускаемым отклоне-
ниям в размерах он наиболее качественный.
Кладку кирпичных стен обычно ведут на
цементно-песчаном, цементно-известковом или
цементно-глиняном растворе. Цементно-песча-
ный раствор практически при любой марке
цемента получается излишне прочным и жест-
ким, поэтому лучше, если в его состав добавить
известковое или глиняное тесто. Раствор от
такой добавки станет более эластичным и удо-
боукладываемым, а расход цемента умень-
шится в два-три раза. Марка раствора для
кладки несущих стен и столбов, а также для
штукатурки фасадов — 25, для ненесущих стен
и перегородок — 10 (табл. 10).
10. ОБЪЕМНЫЙ СОСТАВ РАСТВОРОВ ДЛЯ КЛАДКИ
КИРПИЧНЫХ СТЕН (цемент: известь или глина: песок)
Марка цемента Марка раствора
25 10
400 1:2:12 1:4:20
300 1:1,5:10 1:3:16
200 1:1:8 1:2:12
100 1:0,5:4 1:1:6
Цемент, выпускаемый нашей промышленно-
стью, обычно имеет марку не ниже 400. При
длительном хранении его прочность снижается:
за 6 мес — примерно на 25%, за год — на
35—40%, за два года — вдвое.
Известковое тесто, применяемое в качестве
добавки к цементно-песчаному раствору, гото-
вят из гашеной извести. Если имеется негаше-
ная известь в виде отдельных кусков (кипелка)
или порошка (пушонка), то ее необходимо пога-
сить водой и выдержать в таком состоянии не
менее двух недель. Чем больше срок выдерж-
ки, тем лучше. Однородность состава и проч-
ность известкового теста при длительной
выдержке повышаются.
Обрешетка
Гидроизоляция
Утеплитель
Обшивка
Лаги
Засыпка песком
Утеплитель
Накат из досок
Штукатурка
Чистый пол
Кирпичный столбик
Утрамбованный грунт
«/=///=
U'PHlh.
Лага
АнтисеЛти рованиля
прокладка
Слой толя
Кровельное покрытие
Штукатурка
Чистый пол
Подсыпка
101 . Стены из кирпича:
I — в жилых домах:
1 — карниз; 2 — стропильная
нога; 3 — оцинкованная сталь; 4
— цоколь; 5 — гидроизоляция,
II — в надворных постройках:
а — постройка с подвалом;
б — разрез по стене хозяйствен-
ной постройки с чердаком;
1 — доски; 2 — глиняная смазка,
3 — утеплитель; 4 — деревянные
щиты перекрытий по балкам с
черепными брусками; 5 — бетон;
6 — утрамбованный грунт; 7 —
гидроизоляция; 8 — столбчатый
фундамент; 9 — асбестоцемент-
ные листы; 10 — обрешетка;
11 — стропила
181' КОНСТРУКЦИИ ДОМОВ И ХОЗПОСТРОЕК
182 ВАШ ДОМ
11. КОНСТРУКЦИИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН
Тип кирпича Тип конструкции стены Толщина стены, см Допустимая рас- четная темпера- тура наружного воздуха, ° С
Полнотелый глиняный Сплошная кладка на холодном растворе с внутренней штукатур- 25 —5...—19 и силикатный с объем- кой (то же на теплом растворе) 38 —10...—15 ным весом 1600... 51 —20...—25 1900 кг/м3 64 —30.. .—35 Кладка с воздушной прослойкой 5 см на холодном растворе с на- 29 —10...—20 ружной и внутренней штукатуркой (то же с заполнением воз- 42 —20...—30 душной прослойки минераловатными плитами) 55 —30...—40 68 —40...—50 Колодцевая кладка на холодном растворе с внутренней шту- 38 —10...—20 катуркой и засыпкой объемным весом 1400 кг/м3 (то же с объ- 51 —25...—35 емным весом 1000 кг/м3) 64 —35...—50 Сплошная кладка на холодном растворе с внутренним утепле- 25 —20...—25 нием из опилкобетона объемным весом 900 кг/м3 и толщиной 10 см 38 —30...—35 (то же толщиной 15 см) 51 —40...—45 Сплошная кладка на холодном растворе с внутренней штука- 25 —20...—30 туркой и наружным утеплением минераловатными плитами тол- 38 —30...—40 щиной 5 см и обшивкой досками (то же при толщине 10 см) 51 —40...—50 Пустотелый глиня- Сплошная кладка на холодном растворе с внутренней штука- 25 —10...—30 ный с объемным весом туркой (то же на теплом растворе) 38 —20...—25 1100 ..1400 кг/м3 51 —<35...—40 Кладка с воздушной прослойкой 5 см на холодном растворе с 29 —15...—25 наружной и внутренней штукатуркой (то же с заполнением воз- 42 —25...—35 душной прослойки минераловатными плитами) 55 —40...—50
Глиняное тесто, используемое для кладоч-
ных растворов, также целесообразно пригото-
вить заранее. Куски глины замачивают водой и
выдерживают в таком виде до полного размо-
кания (3...5 сут). Затем добавляют воды, пере-
мешивают, процеживают, после отстоя сли-
вают лишнюю воду и употребляют в дело. Срок
хранения глиняного теста неограниченный.
Чтобы сократить расход кирпича, уменьшить
массу стен и нагрузку на фундаменты, наруж-
ные стены выкладывают либо из пустотелого
кирпича, либо, используя полнотелый, ведут
кладку с образованием пустот, колодцев, уши-
ренных швов, а также применяют эффектив-
ные утеплители, теплые кладочные и штука-
турные растворы. Применение сплошной
кладки из полнотелого кирпича толщиной
более 38 см (полтора кирпича) экономически
нецелесообразно (табл. 11, см. табл. 8).
102. Варианты кирпичной
кладки:
I — фасады кирпичных стен:
а — при цепной кладке;
б — при кладке с четырехрядной
привязкой швов;
в — при различных кладках с
наружной облицовкой (1...6);
г — стены с воздушными про-
слойками из обыкновенного и
эффективного кирпича:
А — с металлическими связями;
Б — со связями из кирпича;
д — стены с внутренним утепле-
нием:
1 — маяки из раствора; 2 — теп-
лоизоляционные плиты; 3 — воз-
душная прослойка; 4 — колодцы,
заполненные утеплителем; 5, 6 —
поперечные и продольные
стенки (версты);
II — перемычки:
а — армокирпичная;
б — кирпичная клинчатая плос-
кая;
в — кирпичная рядовая;
г — брусковые и рядовые пере-
мычки;
д — циркулярная (А) и лучковая
(Б) перемычки;
е — брусковая несущая (А) и
несущая (Б) перемычки
Самой неэкономной является стена, выло-
женная сплошной кладкой из полнотелого кир-
пича. При таком решении, например, для одно-
этажного трехкомнатного дома с наружными
стенами толщиной 64 см (для расчетной темпе-
ратуры наружного воздуха минус 30°С) потребу-
ется только для наружных стен около 25 тыс.
кирпичей общей массой 80...100 т. С учетом
кирпича, необходимого для средней стены и
перегородок, такой дом превращается факти-
чески в кирпичный склад с массивными и гро-
моздкими фундаментами.
Более экономична кладка из полнотелого
кирпича с образованием замкнутых воздушных
прослоек шириной 5...7 см. В этом случае рас-
ход кирпича сокращается на 15...20%, хотя и
требуется наружная штукатурка стен, препят-
ствующая инфильтрации воздуха через воз-
душные полости. При заполнении воздушных
полостей минеральным войлоком (битуминизи-
рованная минеральная вата) тепловая эффек-
тивность кирпичной стены увеличивается на
30...40%, а при использовании пенопласта —
вдвое. Применение теплых кладочных раство-
ров (на основе мелких заполнителей из шлака,
керамзита, туфа, трепела, опилок и т. п.) также
повышает теплозащитные качества стен на
10...15% (см. табл. 7,11).
Распространенная и экономичная конструк-
ция наружных кирпичных стен — колодцевая
кладка, при которой стену фактически выкла-
дывают из двух самостоятельных стенок тол-
1ЯЗ kohctpvki inn ломов и хояпоотрорк
щиной в полкирпича, соединенных между собой
вертикальными и горизонтальными кирпич-
ными мостиками с образованием замкнутых
колодцев. Колодцы по ходу кладки заполняют
утеплителем: шлаком, керамзитом, легким
бетоном. Такое решение хорошо защищает
утеплитель от внешних воздействий, хотя и
ослабляет конструктивную прочность стены.
При больших нагрузках внутреннюю несущую
стенку выкладывают толщиной 25 см (один
кирпич).
Экономично также устройство кирпичных
стен с их утеплением снаружи или изнутри
помещений. В этом случае толщина кирпичной
стены может быть принята минимальной исходя
лишь из требований прочности, то есть быть во
всех климатических районах равной 25 см. Теп-
ловая защита при таком решении обеспечи-
вается толщиной и качеством утеплителя. При
расположении утепляющего слоя изнутри его
защищают от водяных паров пароизоляцией,
при расположении снаружи — экраном или шту-
катуркой от атмосферных воздействий.
При использовании пустотелого (многодыр-
чатого) кирпича возможны все вышеперечи-
сленные варианты устройства наружных стен, в
том числе и сплошная кладка без утеплителя,
при которой толщина стены будет примерно на
0,5 кирпича меньше, чем при кладке из полно-
телого кирпича.
Кирпичные стены имеют большую тепловую
инертность: они медленно прогреваются и так
же медленно остывают. Причем эта инерцион-
ность тем больше, чем толще стена и чем
больше ее масса. В кирпичных домах суточная
температура внутри помещений колеблется
незначительно — это является достоинством
кирпичных стен. Вместе с тем в домах периоди-
ческого проживания (дачи, садовые дома)
такая особенность кирпичных стен в холодное
время года не всегда желательна. Большая
масса охлажденных стен требует каждый раз
для своего прогрева значительного расхода
топлива, а резкие перепады температуры вну-
три помещений приводят к конденсации влаги
на внутренних поверхностях кирпичных стен. В
таких домах стены изнутри лучше обшить дос-
ками.
Раствор для кирпичной кладки готовят непо-
средственно перед началом работ, используют
его в течение 1,5...2 ч.
Толщину вертикальных швов принимают в
среднем 10 мм. Горизонтальные швы при исполь-
зовании цементно-песчаных растворов с добав-
ками извести или глины выкладывают также
толщиной 10 мм, без добавок — 12 мм. Макси-
мальная толщина швов 15 мм, минимальная — 8
мм.
Кладку наружных стен начинают с углов,
выкладывая на каждом из них маяки высотой
6...8 рядов в виде наклонных штраб. Затем
между ними, с отступом от вертикальной плос-
кости стены на 3...4 мм, на уровне верха укла-
дываемых кирпичей натягивают шнур-причал-
ку. Кладку кирпичей всегда начинают с наруж-
ной стороны. Для прочности ряды кирпичной
кладки ведут с перевязкой вертикальных про-
дольных и поперечных швов, используя при
этом не только целый кирпич, но его части: 1/4,
1/2, 3/4. Если кирпичную стену штукатурят с
двух сторон, то стремятся к перевязке швов в
каждом ряду. При кладке стен с расшивкой
наружных швов перевязка лицевых кирпичей
подчиняется принятому рисунку кирпичной
кладки, однако и в этом случае необходимо,
чтобы облицовочный ряд кирпичей был перевя-
зан со стеной не реже чем через 5 рядов.
В строительстве применяют различные
системы кладки. Одна из самых старых — цеп-
ная с перевязкой вертикальных швов в каждом
ряду трех четвертей кирпича. Значительно
проще кирпичная кладка, где полную пере-
вязку продольных и поперечных вертикальных
швов выполняют через три-пять рядов.
При чередовании только первого и второго
рядов получается однорядная перевязка швов,
если же после второго ряда уложить третий,
снова второй, затем первый и т. д., то полу-
чится трехрядная перевязка. При двойном
чередовании второго и третьего рядов полная
перевязка вертикальных швов произойдет
через пять рядов.
Прочность кирпичной кладки, выполненной с
перевязкой вертикальных швов в каждом ряду
или через три-пять рядов, практически одина-
кова. Она значительно увеличивается, если
независимо от системы кладки в горизонталь-
ных швах через три-пять рядов проложить
арматурную сетку с ячейками 6...12 см из про-
волоки диаметром 3...6 мм.
Перемычки над оконными и дверными прое-
мами при их длине до 1,5 м могут быть рядовы-
ми, то есть выполненными на месте, по ходу
кладки, устройством армированного пояса из
высокопрочного цементно-песчаного раствора
толщиной 3...5 см, уложенного по деревянной
опалубке. Опирание балок на такую перемычку
допускается через пять-шесть рядов кладки.
Рядовая перемычка может быть усилена про-
кладкой дополнительной арматуры в двух-трех
нижних рядах кладки из проволоки диаметром
4...6 мм с заведением ее отогнутых концов в
кладку на один-полтора кирпича в каждую сто-
рону от проема.
Брусковые сборные железобетонные пере-
мычки при толщине (высоте) 7...14 см могут
184 ВАШ ДОМ
перекрывать пролеты длиной соответственно
до 1,8...2,3 м. Если на такую перемычку опира-
ются балки перекрытия, то с внутренней сто-
роны стены ее высота должна быть 22...29 см.
Для крепления коробок столярных изделий
по ходу кладки устанавливают деревянные
антисептированные (покрытые битумом или
обернутые рубероидом) пробки, кратные по
размеру кирпичу: в оконных проемах по две, в
дверных — по три штуки с каждой стороны
проема.
При использовании как полнотелого, так и
эффективного кирпича стены возводят с воз-
душной прослойкой. При этом виде кладки
лицевые (ложковые) ряды перевязывают с
основной стеной через четыре-шесть рядов
тычковыми рядами кирпичей либо металличес-
кими связями. С наружной стороны такие стены
во избежание продувания обычно оштукатури-
вают или выкладывают с расшивкой швов при
строгом контроле качества работ. Металличес-
кие связи (анкера из проволоки диаметром 4...6
мм) защищают от коррозии битумом, цемент-
ным раствором или эпоксидной смолой. Тепло-
вая эффективность таких стен значительно
увеличивается, если воздушную прослойку
заполнить теплым раствором, минеральной
ватой или пенопластом. Особенно эффективен
пенопласт. При его использовании общая тол-
щина наружной стены может быть уменьшена
до 29 см (12+5+12), причем такая стена по теп-
лоизоляционным качествам эквивалентна
сплошной кирпичной кладке из полнотелого
кирпича толщиной 64 см.
Кирпичные стены с внутренним или наруж-
ным утеплением упрощают процесс кирпичной
кладки и позволяют вести работы по их утепле-
нию во вторую очередь. При утеплении стен
изнутри можно использовать фибролит, арбо-
лит, опилкобетон, мягкие древесноволокни-
стые плиты, а также термоизоляционные блоки
из легкого бетона. Плиты из органических мате-
риалов устанавливают по маякам с зазором,
неорганические утеплители крепят к стене
непосредственно на растворе или неорганичес-
ких клеях. Для наружного утепления лучше
всего использовать минеральную вату или
пенопласт.
Колодцевую кладку применяют в тех случа-
ях, когда имеется в достаточном количестве
относительно легкий и малотеплопроводный
материал для заполнения внутреннего про-
странства стен: шлак, керамзит, щебень или
песок легких горных пород, древесные опилки и
т. п. Минеральные материалы (не поддающиеся
биологическому разрушению) можно использо-
вать в виде сухой засыпки, органические —
обязательно в виде легких бетонов на основе
неорганических вяжущих: цемента, извести,
гипса или глины.
Стена колодцевой кладки состоит из двух
продольных стенок толщиной в полкирпича,
расположенных одна от другой на расстоянии
14...40 см и соединенных между собой через
65...120 см вертикальными поперечными стен-
ками. Колодцы между продольными и попере-
чными стенками заполняют утеплителем сло-
ями толщиной 10...15 см с послойным трамбова-
нием.
Для предупреждения усадки через 30...60 см
по высоте устраивают горизонтальные диаф-
рагмы из армированного цементно-песчаного
раствора или тычковых рядов кирпича.
СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА
На основе местных заполнителей (шлака, кир-
пичного боя, древесных опилок, камыша,
соломы и т. п.) и неорганических вяжущих (це-
мента, извести, гипса, глины) можно получить в
условиях стройки легкие бетоны, вполне при-
годные для возведения стен малоэтажных зда-
ний (рис. 103, 104).
В районах, где в избытке имеются каменно-
угольные шлаки, население издавна исполь-
зует их в самодеятельном строительстве. Сме-
шивая топливный или металлургический шлак
с вяжущим, можно получить легкий и прочный
материал — шлакобетон. По своим теплоза-
щитным качествам он в полтора раза эффек-
тивнее полнотелого кирпича, а по стоимости
примерно во столько же раз дешевле его.
Стены из шлакобетона относительно долговеч-
ны: при хорошей влагозащите и надежном фун-
даменте срок их службы составляет не менее
50 лет.
Обычно для получения шлакобетона исполь-
зуют топливные шлаки. Они более доступны,
чем металлургические, хотя по прочности и
уступают им. Из топливных шлаков самым
прочным и стойким является шлак, получаемый
от сжигания антрацитов. Шлаки бурых углей
имеют в своем составе много неустойчивых
примесей и малопригодны для этой цели. Все
остальные каменные угли дают шлаки с про-
межуточными свойствами, позволяющими
широко применять их для получения шлакобе-
тона.
Шлаки должны быть чистыми и не содержать
посторонних примесей: земли, глины, золы,
несгоревшего угля и мусора. Чтобы уменьшить
содержание необожженных глинистых частиц и
вредных солей, свежий шлак надо выдержать в
течение года в отвалах на открытом воздухе,
обеспечив при его складировании свободный
отвод дождевых и паводковых вод.
185
КОНСТРУКЦИИ ДОМОВ И ХОЗПОСТРОЕК
Засыпка песком
Утеплитель
Наюп из досок
Штукатурка
Подсыпка
Утрамбованный грунт
Кирпичный столбик
Чистый пол
Слой толя
Ан смогши рован на я
прокладка
Лага
Кровельное покрытие
Обрешетка
Г идроизол яци я
Утеплитель
Пароизоляния
Обшивка
Штука турк
Чистый пол
Лаги
Засыпка песком
У1сплитель
Ника г из досок
Ш1укатурка
Чис гы й пол
Лага
Антмссптированнзя прокладка
Слой толя
Кирпичный столбик
Утрамбованный грунт
Подсыпка
Кровельное покрытие
Чистый пол
Лаж
103. Стены из монолита:
1 — карниз; 2 — оцинкованная сталь; 3 — цоколь-ростверк
104. Стены из блоков:
1 — карниз, 2 — оцинкованная сталь; 3 — цоколь-ростверк
1
ВАШ ДОМ
Прочность и теплозащитные свойства'шлако-
бетона во многом зависят от его гранулометри-
ческого состава, то есть от соотношения круп-
ных (5...40 мм) и мелких (0,2...5 мм) частей шла-
кового заполнителя. При крупном шлаке бетон
получается более легким, но менее прочным,
при мелком — наоборот, более плотным и
более теплопроводным. Для наружных стен
оптимальное соотношение мелкого и крупного
шлака составляет от 3:7 до 4:6, для внутренних
несущих стен, где главным достоинством явля-
ется прочность, это соотношение изменяется в
пользу мелкого шлака, причем кусковой шлак
размером более 10 мм в состав шлакобетона в
этом случае вообще не включается. Для повы-
шения прочности и долговечности добавляют
песок: 10...20% общего объема шлака. Объем-
ный вес сухой шлаковой смеси для наружных
стен не должен превышать 900 кг/м3.
Шлакобетон вручную готовят в той же после-
довательности, что и обычный бетон. Сначала
в сухом виде смешивают цемент, песок и шлак
(крупные куски предварительно увлажняют),
затем добавляют известковое или глиняное
тесто, воду и снова все тщательно перемешива-
ют. Готовую смесь используют в дело в течение
1,5...2 ч.
Монолитные стены из шлакобетона возводят
в переставной щитовой опалубке высотой
40.„60 см, сбитой из толстых шпунтированных
досок, покрытых изнутри рубероидом, линоле-
умом или синтетической пленкой. Щиты обычно
крепят к неподвижным стойкам диаметром
12...18 см, устанавливаемым с двух сторон
будущей стены через 1 ...1,5 м по фронту на всю
ее высоту. Внутрь щитов вставляют временные
распорки, а между ними и щитами — клинья.
Верх стоек скрепляют досками или стягивают
скрутками из проволоки.
Щиты опалубки можно закреплять и без
использования стоек. В этом случае низ щитов
соединяют поперечными тяжами из металли-
ческих стержней диаметром 10...12 мм или тон-
кими трубами с двухсторонней резьбой для
стяжных гаек (при перестановке опалубки тяжи
вытаскивают), а верх фиксируют горизонталь-
ными поперечными накладками.
Шлакобетон укладывают слоями по 15...20
см с равномерным трамбованием и штыковкой.
Через 2...3 сут, а в теплую погоду через 1 сут
опалубку переставляют. Уложенный шлакобе-
тон в течение 7...10 сут затеняют от прямых
солнечных лучей, а при сухой погоде периоди-
чески увлажняют.
Монолитные наружные стены можно возво-
дить с внутренними пустотами или вкладышами
из более легких материалов (пенопласт, опил-
кобетон). В качестве пустотообразователей
могут быть использованы старые газеты в виде
скомканных шариков диаметром 5...10 см,
пакеты из-под молока и пр. Это повышает теп-
лозащитные качества стен и несколько сокра-
щает расход шлакобетона. Следует, однако,
иметь в виду, что пустоты и вкладыши ослаб-
ляют несущую способность стен, поэтому проч-
ность шлакобетона в этом случае необходимо
повысить.
Отделку (штукатурку) монолитных стен
можно выполнять не ранее чем через 3...4 нед
после их возведения, когда шлакобетон полно-
стью высохнет и наберет необходимую проч-
ность.
При устройстве шлакобетонных стен с кир-
пичной облицовкой последнюю используют в
качестве наружной опалубки. Стойки для кре-
пления щитов опалубки в этом случае устанав-
ливают лишь с внутренней стороны. Кирпичная
облицовка хорошо защищает шлакобетон от
внешних воздействий, делает наружные стены
более капитальными, позволяет более техно-
логично заполнять оконные и дверные проемы,
придает дому (особенно при использовании
лицевого керамического кирпича) более прив-
лекательный внешний вид. При отсутствии
облицовки наружная поверхность шлакобетон-
ных стен либо затирают, либо оштукатуривают
цементным раствором.
Чтобы ускорить строительные работы, шла-
кобетонные стены часто возводят из готовых
блоков. Их можно заранее изготовить своими
силами в условиях стройки. Для формования
обычно используют деревянные разборные
формы, выполненные в виде ящиков без дна с
двумя разъемами, расположенными по диаго-
нали. Чтобы внутренние стенки форм не погло-
щали воду и лучше чистились, их обивают
металлом, пластиком или окрашивают нитро-
эмалью. Размеры блоков определяются толщи-
ной стены, способом укладки (однорядная и
двухрядная), удобством переноски и укладки,
шириной стен, проемов и простенков. При жест-
кой шлакобетонной смеси и хорошем уплотне-
нии возможна последовательная распалубка
блоков сразу же после их изготовления.
Оформленные блоки на 2...3 нед оставляют в
тени под навесом. При сухой и ветреной погоде
их в первые 5...7 сут периодически увлажняют.
В качестве пустотобразователей и тепловых
вкладышей используют те же материалы, что и
при возведении монолитных стен.
В районах, где имеются отходы лесоперера-
батывающей промышленности, хорошим запол-
нителем легких бетонов могут быть древесные
опилки. В смеси с вяжущим из них можно полу-
чить в условиях стройки теплый и огнестойкий
стеновой материал — опилкобетон. По тепло-
защитным свойствам он так же, как и шлакобе-
тон, значительно эффективнее полнотелого
кирпича, а по санитарно-гигиеническим показа-
телям из всех бетонных материалов считается
для жилых зданий самым комфортным. Вместе
с тем, имея в своем составе органический
заполнитель (древесные опилки), опилкобетон
нуждается в защите от непосредственного воз-
действия влаги как снаружи, так и изнутри. С
наружной стороны стены обычно оштукатури-
вают цементно-песчаным раствором, обшивают
досками или облицовывают кирпичом, а с вну-
тренней стороны либо оштукатуривают, либо
также обшивают досками, фанерой, древесно-
волокнистыми или гипсокартонными листами и
т. п.
В качестве заполнителя используют опилки
хвойных пород дерева: они меньше подвер-
жены биологическому разрушению. Лучшее
вяжущее — цемент. Для экономии часть его
заменяют известью или глиной.
12. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМНЫЙ СОСТАВ
ОПИЛКОБЕТОНА
Марка опил- кобе- тона через 90 сут Объемный состав опилкобетона в частях Объемная масса опилкобетона, кг/м3
Цемент марки Известь или глина Песок Опилки
200 400
1 1 — 10 400...500
5 — 1 1,5 — 15 300...400
1 — 0,5 1 8 700...800
10 — 1 1 1,5 12 600...700
1 —— — 2 6 1000...1100
15 — 1 0,5 2,5 9 900...1000
1 — —- 3 4 1300...1400
25 — 1 3 6 1200... 1300
Примечание. Опилкобетон марки 5 и 10 используют
в качестве утеплителя, марки 15 и 25 — для наружных и внутрен-
них стен.
Рецептов для получения опилочного бетона
много (табл. 12). Они зависят от состава вяжу-
щих и заполнителей, от технологии изготовле-
ния. Основное требование: количество вяжу-
щих должно быть не меньше массы сухих запол-
нителей, то есть если используется 50 кг опи-
лок, то и вяжущих должно быть не меньше 50
кг. Для повышения прочности и уменьшения
усадки в опилкобетон добавляют песок: при-
мерно две-три части (по весу) на одну часть
вяжущего.
Опилкобетон готовят в той же последова-
тельности, что и шлакобетон, но воду добав-
ляют малыми порциями через лейку. Готовая
смесь при сжатии в кулаке должна образовы-
вать комок без появления воды.
Опилочный бетон очень медленно твердеет и
сохнет. Марочную прочность он набирает через
3...4 мес. При возведении монолитных стен он
долго сохраняет легко деформируемое состо-
яние (пружинит при трамбовании) и неудобен в
укладке. Более рациональна кладка стен из
заранее приготовленных блоков. В этом случае
можно тщательнее отработать технологию
получения опилкобетона, получить сухие сте-
новые блоки, не подверженные в последующем
усадке, значительно сократить время, непо-
средственно затрачиваемое на возведение
стен.
Стеновые блоки из опилочного бетона так
же, как и шлакоблоки, изготавливают в разбор-
ных деревянных формах. Однако в связи с тем,
что у опилкобетона распалубочная прочность,
позволяющая связать форму изделия, насту-
пает не сразу после формования, требуется
несколько разборных форм, используемых
одновременно.
Размеры блоков выбирают также с учетом
толщины стен, способов укладки и удобства
переноски. Толстые блоки (свыше 20 см) плохо
сохнут, а тяжелые (более 20 кг) неудобно пере-
носить и укладывать.
Толщина наружных стен зависит от объем-
ного веса опилкобетона и расчетной темпера-
туры наружного воздуха и составляет при объ-
емном весе 1000 кг/м3 25 см при —20°С, 35 см —
при —30°С, 45 см — при —40°С. Внутренние
несущие стены выкладывают толщиной не
менее 30 см.
Для несущих простенков и столбов лучше
использовать кирпич.
Перемычки над дверными и оконными прое-
мами устраивают либо рядовыми, то есть
выполняют их из монолитного железобетон-
ного пояса толщиной 30...40 мм, укладываемого
по деревянной опалубке, либо из деревянных
брусков высотой в 1/20 пролета. Длину опорных
частей перемычек принимают равной 40...50 см
с каждой стороны проема.
Под балки перекрытия, по периметру опилко-
бетонных стен укладывают обвязку из досок
сечением 50x150 мм.
Долговечность стен, выложенных из легкобе-
тонных блоков, значительно увеличивается,
если вместо наружной штукатурки применить
кирпичную облицовку. К шлакобетону кирпич-
ная стенка может примыкать непосредственно,
а от опилкобетона должна выкладываться на
расстоянии 3...5 см. Перевязку облицовки со
стеной выполняют металлическими связями из
проволоки диаметром 4...6 мм на расстоянии
1...5 м через четыре-шесть рядов кирпичной
кладки.
188 ВАШ ДОМ
ПЕРЕКРЫТИЯ
ПЕРЕКРЫТИЯ ПО ДЕРЕВЯННЫМ
БАЛКАМ
В сельских домах цокольное, междуэтажное и
чердачное перекрытия обычно устраивают по
деревянным балкам (рис. 105, см. рис. 106, /).
Сечения балок зависят от ширины перекры-
ваемого пролета, расстояния между балками,
удельного веса перекрытий и расчетной полез-
ной нагрузки.
Оптимальная ширина перекрываемого про-
лета для деревянных балочных перекрытий
равна 3...4 м. При пролетах 4...4,5 м сечения
балок непропорционально увеличиваются до
нестандартных размеров, а само перекрытие
становится «зыбким».
Расстояние между балками зависит от кон-
структивного решения перекрытия. Если по
балкам непосредственно настилают пол (в
цокольном и междуэтажном перекрытиях), то
расстояние между ними определяется толщи-
ной досок пола (при шпунтованных досках пола
толщиной 28 мм оно не должно превышать 50
см), если же для балок используют брусья и
бревна большого сечения, а доски пола насти-
лают по уложенным сверх них лагам, то рассто-
яние между такими балками увеличивают до
1 м (табл. 13).
Удельный вес перекрытия в основном зави-
сит от состава и толщины утеплителя. При
использовании в качестве утеплителя мине-
ральной ваты удельный вес цокольного пере-
крытия составляет 90...120 кг/м2, при опилкобе-
тоне он увеличивается в два, а при керамзите —
в три раза (табл. 14).
Полезную нагрузку принимают для цоколь-
ного и междуэтажного перекрытий 150 кг/м2,
для чердачного — 75 кг/м2.
Зная собственный удельный вес перекрытия,
нормативную полезную нагрузку и ширину
перекрываемого пролета, можно подобрать
13. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ БАЛОК (см2)
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПРИ РАЗНОМ
РАССТОЯНИИ МЕЖДУ НИМИ (м) И РАЗЛИЧНОЙ
ОБЩЕЙ НАГРУЗКЕ (кг/м2)
Длина пролета балки, м Толщина балки, см Расстояние между балками, м
0,5 1
150 250 350 450 150 250 350 450
2 5 8 10 11 12 — — — — 10 10 — 10 11 12 2,5 5 10 12 13 15 — — — — 10 — 10 11 12 10 12 13 14 3 5 12 16 18 — — — — — 10 10 11 13 14 12 14 15 17 3,5 5 14 16 18 — — — — — 10 11 13 15 16 14 16 18 20 15 — — — 16 18 4 5 16 18— — — — — — 10 13 15 17 18 16 19 21 23 15 15 16 — 16 19 20 4,5 5 18 — — — — — 10 14 17 19 20 18 21 23 26 15 — 15 17 18 16 18 21 22 5 5 _ _ _ _ __ 10 16 19 21 23 20 23 26 28 15 — 16 18 20 17 20 23 25 55 5 10 17 20 23 25 22 26 29 — 15 15 18 20 20 19 22 25 27 6 5 _ _ _ _ _ 10 19 22 25 27 24 28 — — 15 17 18 22 24 21 24 28 30
сечения балок, расстояние между ними и тем
самым определить конструктивную схему пере-
крытия. Например, для цокольного перекрытия
при расчетной зимней температуре наружного
воздуха —30°С, минераловатном утеплителе и
ширине пролета 3,5 м общая удельная нагрузка
составит 256 кг/м2 (105 кг/м2 — собственный
удельный вес перекрытия и 150 кг/м2 — норма-
тивная полезная нагрузка), а минимальное
сечение балок будер равно (для удобства
подсчета примем общую нагрузку 250 кг/м2):
5x16 см на 1 м длины. Если при тех же усло-
виях вместо минераловатного утеплителя при-
14. ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ И СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЕРЕКРЫТИЯ
Расчетная зимняя тем- пература наружного воздуха, °C Минеральная вата с объемной массой до 200 кг/мэ Опилкобетон или другой материал с объемной массой до 300 кг/м3 Керамзит или другой материал с объемной массой до 500 кг/м3
Толщина утеплителя, см Масса 1 м2 перекрытия, кг Толщина утеплителя, см Масса 1 м2 перекрытия, кг Толщина утеплителя, см Масса 1 м2 перекрытия, кг
—15 8/6 90/70 10/8 150/20 15/11 220/180
—20 9/7 95/70 12/9 160/125 18/13 240/190
—25 11/8 100/75 14/11 170/130 21/15 260/200
—30 12/9 105/75 16/12 180/135 24/17 280/210
—35 14/3 110/80 18/14 190/140 27/19 300/220
_^.q 15/10 115/80 21/16 200/145 —
-45 17/11 120/85 24/18 210/150 “ияа,етв* t
Примечание. Числитель — для цокольного перекрытия, знаменатель — для чердачного.
Ill
Уi еплитель
SO x SO
20
SOO. 700
IV
Смазка глиной
IX
Чистый пол
VHI
140
900
Накат из пластин
Штукатурка
Ангисешическан прокладка
Толь 2 слоя
Кирпичный столбик
Утеплитель_________
Смазка глиной 20 мм
tia кат из пг «стин
Штукатурка
мазка глиной 20 мм
Накат из пластин
Штукатурка
50 x 100
50 х 100
22. .150
500.700
45x45
30 х 200
4
22 х ПО
5
6
VII
3Q_J)Q
150
Покрытие
Обрешетка
Г идроизолиния
Утеплитель
Пароизоляния
Обшивка
Штукатурка
VI
Засыпка
XI
70
1000
менить керамзит с объемным весом 500 кг/м3,
то общая удельная нагрузка цокольного пере-
крытия возрастет до 430 кг/мI 2, а сечение балок
соответственно увеличится до 10x16 и 10x20
или 15x18 см. Кроме того, для укладки слоя
керамзита, имеющего в этом случае толщину 24
см, потребуется увеличение высоты межбалоч-
ного пространства за счет наращивания балок
по высоте либо за счет укладки дополнитель-
ных поперечных лаг.
Наиболее экономичными по расходу древе-
сины являются дощатые балки толщиной 5 и
высотой 15...18 см. При расстоянии между ними
и минераловатным утеплителем 40...60 см из
них можно устраивать цокольное, междуэтаж-
ное и чердачное перекрытия пролетом до 4 м.
Применяемый для балок лесоматериал (дос-
ки, брусья, бревна) не должен иметь дефектов,
ослабляющих конструкционную прочность дре-
весины. Для защиты от биологического разру-
шения балки очищают от коры и антисептиру-
ют. Бревна отесывают на 2...4 канта.
Концы балок, опираемые на каменные, кир-
пичные и бетонные стены, оборачивают рубе-
роидом или синтетической пленкой ( не закры-
вая торцов), а пространство ниши вокруг балки
заполняют эффективным утеплителем (мине-
ральная вата, пенопласт). Опорные концы
балок должны иметь длину не менее 10...12 см.
Стык балок на средней стене лучше делать
внахлест, скрепляя их между собой.
При укладке утеплителя в межбалочное про-
странство перекрытия его необходимо защи-
тить от увлажнения с внутренней стороны
дома. В цокольном перекрытии слой пароизо-
ляции (пергамин или синтетическая пленка)
укладывают сверху утеплителя, под досками
пола, а в чердачном — непосредственно под
утеплителем. В ванных комнатах балки потолка
должны быть открытыми, без подшивки.
Утеплитель между балками стелют обычно
105. Детали и узлы деревян-
ных перекрытий:
I — узел чердачной кровли: 1 —
строильная нога; 2 — скоба; 3 —
подшивка; 4 — наличник; 5 —
зазор на осадку; 6 — оконная
коробка;
II — совмещенная кровля;
III — вариант чердачной кровли: 1
— строительная нога; 2 — скоба; 3
— балка; 4 — штукатурка; 5 —
наличник; 6 — зазор на осадку;
IV, V, VI — узлы междуэтажных
перекрытий;
VII — заделка деревянных балок
в стены из каменной кладки: 1 —
строительный войлок; 2 — толь; 3
— балка; 4 — карнизная кладка;
VIII, IX — узлы перекрытия и
стены у цоколя дома: 1 — плин-
тус; 2 — тепловой брус; 3 —
антисептированная прокладка; 4
— шлак;
X — перекрытия по деревянным
балкам с деревянным накатом:
а — накат из пластин;
б — щитовой накат;
в — общий вид наката из пла-
стин;
г — продольный профиль пла-
стины;
д — общий вид щитового наката;
е — деталь щитового наката;
XI — параметры укладки балок в
жилых домах в зависимости от
их пролета и сечения балки:
а — до 3, 5 м;
6 — от 3,5 до 4,5 м;
в — более 4,5 м;
г — узел поперечного разреза по
балке
либо на доски или щиты, уложенные по череп-
ным брускам, либо на доски, подшитые к бал-
кам снизу. Первый конструктивный вариант
применяют при относительно высоких балках
(15...18 см) и небольшой толщине утеплителя
(10...12 см), второй — когда толщина его близка
к высоте несущих балок.
В междуэтажном перекрытии пространство
между балками может быть оставлено пустым
или частично заполнено (для лучшей звукоизо-
ляции) слоем сухого песка толщиной 4...6 см,
уложенного на синтетическую пленку или
строительную бумагу.
Открытый слой утеплителя на чердаке необ-
ходимо защитить от механических поврежде-
ний глиносоломенной, известково-песчаной
или цементно-песчаной стяжкой.
ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Если дом имеет подвал или его строят на сырых
грунтах, цокольное перекрытие желательно
делать железобетонным (рис. 106, II, 107). В
отличие от дерева бетон не боится сырости и не
требует никакого ухода.
Обычно *для цокольного перекрытия исполь-
зуют железобетонные плиты заводского изго-
товления толщиной 16...22 мм и длиной до 6,3
м. Они имеют высокую прочность и рассчитаны
на полезную нагрузку свыше 200 кг/м2. На такие
плиты можно непосредственно опирать ненесу-
щие кирпичные стены и перегородки, кухонное
и санитарно-техническое оборудование и даже
(поблизости от опоры) небольшие отопитель-
ные печи и камины. Полы, устраиваемые по
железобетонному перекрытию, могут быть
выполнены практически из любых материалов.
К сожалению, приобрести готовые плиты
перекрытия да еще и нужного размера через
торговые базы не всегда возможно, поэтому в
индивидуальном домостроении уже давно
существует практика самодеятельного изготов-
ления железобетонных изделий непосред-
ственно в условиях строительства. Дело это,
хотя и ответственное, но вполне доступное для
индивидуального застройщика. Во всяком слу-
чае, если имеются высокопрочный цемент,
металлическая арматура, песок и морозостой-
кий (гранитный) щебень или гравий, цокольное
перекрытие из железобетона вполне реально
изготовить собственными силами. В определен-
ных условиях такой способ имеет даже свои
преимущества: изделия могут иметь практи-
чески любые заданную форму и размеры, а для
их перевозки и монтажа не требуются спе-
циальный транспорт и подъемные краны.
В качестве примера рассмотрим один из
вариантов устройства цокольного перекрытия с
4 5 8 10
Утеплитель
Пароизоляция
Черный потолок
Подшивка
Доски пола
Балка____
Подшивка
Доски пола
Пароизоляция
Утеплитель_____
’Черный” пол
Черепной брусок
Утеплитель
Пароизоляция
Подшивка
Сухой песок
Упругая
прокладка
Подстилка
Черный потолок
Пароизоляция
Утеплитель
Подшивка
106. Варианты междуэтаж-
ных перекрытии:
I — деревянные перекрытия:
а — междуэтажное с щитовым
накатом;
б — чердачное с накатом из пла-
стины;
в — с щитовым накатом;
г — перекрытие по деревянным
балкам:
1 — «чистый» пол; 2 — лаги
140/2 через 700. .800 мм; 3 —
засыпка песком или мягким шла-
ком, 4 — глиняная смазка; 5 —
накат из пластин; 6 — щитовои
накат; 7—штукатурка; 8 — утеп-
литель; 9 — толь; 10 — деревян-
ная балка;
д — варианты различных пере-
крытий:
1 — чердачное с «черным»
потолком; 2 — то же, с подшив-
ным дощатым потолком и холод-
ным настилом; 3 — междуэтаж-
ное без звукоизоляции; 4 — то
же, с повышенной звукоизоляци-
ей; 5 — цокольное с «черным»
полом, уложенным по черепным
брускам, 6 — то же, с «черным»
полом, подшитым снизу балок;
II — сборные железобетонные
перекрытия по прогонам:
1 — ребристые плиты; 2 — мно-
гопустотные плиты; 3 — прогон;
4 — бетонная подушка; 5 —
анкер 16 мм; 6 — поперечные и
продольные стены; 7 — скрутка
из 4,5 мм; 8 — опорный стакан;
9 — бетон; 10 — кирпичный
столб
м
107. Железобетонные пере-
крытия:
а — перекрытие по металличес-
ким балкам;
б — на сборных железобетонных
плитах;
в — опирание плит на обрез;
г — опирание плит в штрабу;
д, е — междуэтажное перекры-
тие;
ж, з — чердачное перекрытие;
1 — «чистый» пол; 2— лаги 140/2
через 700...800 мм; 3 — цемент-
ная подготовка; 4 — шлакобе-
тон; 5 — засыпка шлаком; 6 —
сборные железобетонные пли-
ты; 7 — затирка; 8 — пароизоля-
ция;9 — утеплитель; 10 — короб;
11 — кирпич; 12 — толь;
и — перекрытие из ребристых
железобетонных плит чердач-
ное;
к — перекрытие из ребристого
настила междуэтажное;
1 — щитовой паркет; 2 — масти-
ка; 3 — бетонная стяжка; 4 —
железобетонный настил; 5 —
штукатурка по сетке; 6 — паро-
изоляция; 7 — утеплитель;
перекрытие из пустотных желе-
зобетонных плит:
л — чердачное;
м — междуэтажное;
1 — паркет; 2 — настил; 3 —
лаги; 4 — бетон; 5 — железобе-
тонный настил; 6 — затирка; 7 —
пароизоляция; 8 — утеплитель;
9 — заливка раствором
193 КОНСТРУКЦИИ ДОМОВ И ПОСТРОЕК
использованием сборно-монолитных конструк-
ций. Несущую основу перекрытия выполним из
монолитного бетона в виде неразрезных пере-
крестных балок, опираемых по контуру проле-
та, а верхнее покрытие — из заранее изготов-
ленных сборных железобетонных плит. Такая
конструкция позволяет за счет совместной
работы балок создать большую жесткость
перекрытия, а за счет применения сборных
плит покрытия значительно упростить демон-
таж опалубки.
Если в доме стены кирпичные, то для устрой-
ства опалубки под несущие балки можно вре-
менно использовать кирпич. Уложенный на пес-
чаном растворе и защищенный от соприкосно-
вения с бетоном строительной бумагой или
рубероидом его после распалубки освобо-
ждают и используют по своему прямому назна-
чению.
Расстояние между несущими балками зави-
сит от выбранных размеров плит покрытия.
Если плиты укладывают вручную, то их масса
не должна превышать 100...120 кг. В этом слу-
чае при толщине плит 5 см их площадь не
должна быть более 1 м2 и соответственно рас-
стояние между балками также должно быть в
пределах 1 м.
Ширина балок исходя из условий двухсторон-
него опирания на них плит покрытия должна
быть не менее 12 см, а высота — в пределах
1/25 ширины перекрываемого пролета.
Несущая способность перекрытия обеспечи-
вается в основном арматурой, заложенной с
нижней, растягивающейся зоне перекрестных
балок. Диаметр несущих стержней должен быть
не менее 12 мм, а их число в нижней части
балок — не менее двух. Промежуточные стыки
несущих стержней по длине балки нежелатель-
ны. Диаметр проволоки, применяемой для
остальной части каркаса, не должен быть
меньше 6 мм, а толщина вязальной проволоки
(при отсутствии сварки) не менее 2 мм. Мини-
мальный защитный слой бетона с наружной сто-
роны каркаса — 2 см.
Оптимальный состав бетона: одна часть
цемента марки 300...400, три части крупнозер-
нистого песка, пять-шесть частей гранитного
щебня или гравия.
Сборные бетонные плиты при толщине 5...6
см и длине сторон до 1 м армируют металличес-
кой сеткой из проволоки диаметром 3...6 мм с
ячейками 10...15 см. Изготавливать плиты
можно в разборных деревянных формах, оби-
тых изнутри линолеумом, сразу по 8...12 штук.
При бетонировании каждую плиту отделяют
друг от друга прокладкой из двух слоев строи-
тельной бумаги или рубероида, между кото-
рыми (для получения ровной поверхности плит)
можно уложить влагозащитные листы фанеры,
оргалита, ДСП и т. п. Для удобства укладки
арматурной сетки лучше использовать песча-
ный бетон состава 1:4 без применения щебня
или гравия.
Имея одну разборную переставную форму и
5...6 дополнительных поддонов с прокладками,
можно ежедневно получать по 8...12 плит, сни-
мая затвердевшие через 5...6 сут после бетони-
рования.
При больших пролетах (свыше 4 м) цокольное
перекрытие целесообразно устраивать по
железобетонным ригелям (табл. 15).
15. ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
РИГЕЛЕЙ, см
Длина ригеля, м Расстояние между ригелями, м
2 2,5 3
4 8x16 9x18 10x20
4,5 9x18 10x20 11x22
5 10x20 11x22 12x25
5,5 11x22 12x24 13x27
6 12x25 13x27 15x30
ПЕРЕГОРОДКИ
В отличие от стен перегородки (рис. 108...112)
не бывают несущими, и, как правило, выпол-
няют их после возведения стен и устройства
перекрытий.
Наиболее легкие — дощатые и каркасные
перегородки (см. рис. 108, 109). Они могут быть
установлены непосредственно по балкам или
лагам без устройства фундаментов.
Самой простой является дощатая однослой-
ная перегородка из вертикально поставленных
досок толщиной 40...60 мм. Если применяют
чисто обрезанные доски без боковых пахов и
гребней, то их необходимо скрепить между
собой через 1...1.5 м по высоте деревянными
шпонками или косыми гвоздями. Обычно такие
перегородки обшивают листовыми материа-
лами (фанера, древесноволокнистые плиты,
плотный картон) или оштукатуривают. Чтобы
уменьшить поперечное коробление широких
досок, их раскалывают отдельными участками
на более узкие или делают местные трещины.
Звукоизоляция однослойных дощатых перего-
родок невысокая, поэтому применять их для
ограждения жилых помещений (особенно
спальных комнат) не рекомендуется.
Более надежны по звукоизоляционным каче-
ствам двух- и трехслойные дощатые перего-
родки с прокладкой внутри пергамина (строи-
тельной бумаги), картона или старых газет (3...4
слоя). В этом случае могут быть использованы
194
ВАШ ДОМ
1
II
10
8
10
40
6
108. Конструкция перего-
родок:
I — дощатые перегородки:
а — двойная (щитовая);
б — из тонких бревен;
в — из диагонально располо-
женных досок;
г — одинарная из верти-
кально расположенных
досок;
д — тройная (щитовая);
1 — связка; 2 — кругляк; 3 —
обвязка; 4 — пол; 5 — балка;
узлы однослойных
дощатых перегородок:
а — общий вид;
б — разрез;
в — примыкания к стене;
г — к перегородке;
д — к коробке;
1 — штукатурка; 2 — закре-
пы; 3 — обрезки досок; 4 —
пакля смоляная; 5 — бруски;
6 — гвозди; 7 — поперечина;
8 — наличник; 9 — стена;
10 — сетка; 11 — коробка
6—доски; 7 — лаги; 8 — раз-
рез двойной перегородки;
9 — толь или картон; 10 —
разрез тройной перегородки;
'6
3
7
более тонкие доски различной длины, сбитые
заранее в готовые щиты.
Самой экономичной по расходу материалов
является каркасная перегородка. Для каркаса
применяют бруски или доски толщиной 50...75
мм, которые в зависимости от гибкости листо-
вой или погонажной обшивки устанавливают на
расстоянии 40...60 см. Лучший материал для
обшивки — фанера толщиной 6...8 мм или
листы сухой гипсокартонной штукатурки тол-
щиной 10... 14 мм. Древесноволокнистые плиты
(ДВП) толщиной 4 мм для обшивки не годятся,
так как при переменной влажности они коро-
бятся. Их можно применять двойными, склеив
предварительно шероховатыми поверхностями
попарно, во влажном состоянии, под равно-
мерно распределенной нагрузкой.
При обшивке каркаса досками под них жела-
тельно подложить слой пергамина или картона.
Для улучшения звукоизоляции пространство
между обшивками можно заполнить опилкобе-
тоном, стружками или старыми газетами.
Если дощатые или каркасные стены устраи-
вают в ванной или душевой, внутреннюю
поверхность оштукатуривают цементным рас-
твором или обшивают асбестоцементными
листами, а пространство внутри каркаса остав-
ляют свободным с естественной циркуляцией
воздуха.
Наиболее капитальны перегородки из кирпи-
ча, гипса (алебастра), шлако- и опилкобетона.
Они огнестойки и имеют хорошие звукозащит-
ные качества. Вместе с тем для таких перегоро-
док, как правило, требуются либо самосто-
ятельные фундаменты, либо жесткое железо-
бетонное перекрытие. Лишь тонкие перего-
родки из гипса и опилкобетона можно в отдель-
ных случаях опирать непосредственно на дере-
вянные балки или лаги. При этом балки должны
быть усилены, иметь пролет не менее 3 м, а
195 КОНСТРУКЦИИ ДОМОВ И ПОСТРОЕК
I
109. Перегородки и их дета-
ли:
I — узлы двухслойных дощатых
перегородок:
а — общий вид;
б, в — примыкание к стене и к
перегородке;
г — перегородка к коробке;
1 — штукатурка; 2 — закрепы;
3 — дрань; 4 — стена; 5 — сетка;
6 — закладка; 7 — пакля смоля-
ная; 8 — гвозди; 9 — щит двух-
слойный; 10 — наличник; 11 —
бруски (50х50)/2 мм; 12 —
бруски 20x10 мм; 13 — коробка,
II — перегородка армокирпич-
ная:
а — общий вид и разрез:
б, в, г — примыкание перего-
родки к стене, к дверной короб-
ке, к перегородке
1 — арматура d=6 мм через 5
рядов; 2 — гвозди; 3 — налич-
ник; 4 — коробка; 5 — «черная»
коробка; 6 — штукатурка; 7 —
кирпич;
II
110. Гипсореечные перегородки:
I — перегородки без заполнителя:
а — общий вид и разрез;
б, е — примыкание к стене (первый и второй
варианты);
в — примыкание под углом,
г — примыкание щитов к щиту;
д — примыкание к коробке;
1 — бруски (50х50)/2 мм; 2 — пакля; 3 —
обшивка досок, обитая дранью; 4 — штука-
турка; 5 — наличник; 6 — коробка; 7 — сте-
на; 8 — гвозди; 9 — закрепы; 10 — стойка,
11 — дрань;
II — гипсореечные перегородки с заполните-
лем:
а — общий вид и разрез;
6 — примыкание к стене;
в — примыкание щитов;
г — примыкание к коробке;
1 — закрепы; 2 — пакля смоляная; 3 — гвоз-
ди; 4 — швы зашиваются известково-алеба-
стровым раствором; 5 — шлак, 6 — бруски,
7 — штукатурка, в — обшивка 12 мм досок
дранкой; 9 — наличник, 10 — коробка
197 В КОНСТРУКЦИИ ДОМОВ И ПОСТРОЕК
111. Каркасные перегородки:
I — с двухслойным щитовым заполнителем:
а — общий вид и разрез;
примыкание:
6 — к стене;
в — плит к стойке;
г — к коробке;
сопряжение перегородок:
д — под углом;
е — нормальное;
1 — пакля смоляная; 2 — гвозди; 3 — штукатурка; 4 —
сетка; 5 — бруски 50x60 мм; 6 — наличник; 7 — короб-
ка; 6 — стена; 9 — сетка; 10 — стойки 50x60 мм; 11 —
закрепы; 12 — дрань; 13 — защитный уголок;
II — каркасно-обшивные перегородки:
а — общий вид и разрезы;
сопряжение перегородок:
б — нормальное;
в — под углом;
1 — штукатурка; 2 — закрепы; 3 — пакля смоляная;
4 — гвозди; 5 — бруски; 6 — обшивка из досок; 7 —
засыпка мелким шлаком; 8 — наличник; 9 — стойка;
10 — сетка; 11 — коробка; 12 — шлак
1Ofi RAIII ПЛМ
1000
1000
650 85
1000
100
примыкание перегородки к
200
100
112. Столярные перегородки
и детали примыкания перего-
родок:
30
а
25
а — общий вид перегородки:
1 — стекло; 2 —
вставной щит;
филена; 3
полам:
1 — балка; 2 — лежень; 3 — гал-
тель; 4 — штукатурка, 5 —
бруски 2x2 см; 6 — толь; 7 —
шпала; 8 — диафрагма; 9 —
стена в 1/2 кирпича;
в — детали примыкания перего-
родок к потолкам:
1 — железобетонная плита; 2 —
деревянная пробка; 3 — закре-
пы; 4 — штукатурка; 5 — пакля
смоляная; 6 — металлическая
балка; 7 — стальная скоба; 8 —
железобетонная балка; 9 —
перекрытие рубленого дома;
10— нащельник; 11 — зазор на
осадку
199 конструкиии ПОМОВ И ХОЯПОСТРОРК
сами перегородки следует проармировать,
чтобы избежать деформационных трещин.
Перегородки из кирпича и шлакобетона
можно делать лишь по железобетонному пере-
крытию или на мелких фундаментах, заклады-
ваемых в теплом подполье. В домах с проветри-
ваемым подпольем и деревянным цокольным
перекрытием такие перегородки применять
нецелесообразно, так как для них необходимо
устройство заглубленных фундаментов.
Гипсовые перегородки (см. рис. 110) обычно
выкладывают из готовых блоков заводского
или индивидуального изготовления. Их раз-
меры выбирают с таким расчетом, чтобы масса
блока не превышала 25...30 кг. Оптимальная
толщина гипсовой перегородки 8 см. Поскольку
гипс быстро твердеет и набирает прочность, из
него в условиях строительства, даже при нали-
чии одной разборной формы, можно за корот-
кий срок изготовить много (3...4 за 1 ч) отдель-
ных блоков. Для экономии гипса и облегчения
массы блока гипс перед затворением водой
смешивают с опилками или шлаком в пропор-
ции 1:2...1:4 (по объему). Готовые гипсовые
блоки можно укладывать в перегородку прак-
тически на любом растворе; гипсопесчаном,
цементно-песчаном, глинопесчаном, цементно-
известковом и т. п. Для плотного прилегания
друг к другу блоки формуют с внутренними
горизонтальными и вертикальными пазами,
заполняемыми раствором в процессе кладки.
Если необходимо, то в горизонтальные швы для
прочности укладывают проволоку, покрытую
антикоррозийным составом (лак, битум) или
тонкие деревянные рейки. При хорошем формо-
вании и аккуратной укладке блоков поверх-
ность гипсовой перегородки получается доста-
точно ровной и требует лишь затирки горизон-
тальных и вертикальных швов.
В отличие от гипса шлакобетон и особенно
опилкобетон сохнут и твердеют медленно,
поэтому изготовление из них блоков для пере-
городок требует много времени и одновремен-
ного использования нескольких форм. Объем-
ный состав бетона и технология изготовления
блоков указаны в разделе «Стены» и могут
быть применены при возведении внутренних
перегородок. При тщательном формовании и
аккуратной кладке поверхность таких перего-
родок также получается достаточно ровной и в
большинстве случаев требует лишь затирки
монтажных швов. Оптимальная толщина пере-
городок из легких бетонов 10... 12 см.
Самыми капитальными и долговечными пере-
городками являются кирпичные. Для их возве-
дения используют практически любой кирпич,
укладывая его либо плашмя вдоль перегородки
(толщина 120 мм), либо на ребро (65 и 88 мм).
Кладку ведут впустошовку на цементно-песча-
ном растворе с добавлением известкового или
глиняного теста. Перегородки, выкладываемые
на ребро, при их длине более 1,5 м армируют
через три-пять рядов проволокой диаметром
3...6 мм. Поверхность кирпичных перегородок
обычно оштукатуривают или облицовывают
керамической плиткой (в санитарных узлах,
вдоль кухонного оборудования). Применять для
отделки кирпичных стен сухую штукатурку в
виде гипсокартонных листов в индивидуальном
строительстве нецелесообразно.
ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ
И КЛАДОВЫЕ
Проектируя и строя сельский дом, в нем нужно
заранее предусмотреть места для хранения
хозяйственно-бытовых предметов, продуктов
питания, рабочей и сезонной одежды, инстру-
мента, спортивного инвентаря и других необхо-
димых в сельском быту вещей и материалов.
Продуманное размещение встроенных шкафов
и кладовых во многом определяет технологи-
ческое удобство проживания, способствует
созданию в доме четкой и функциональной вну-
тренней планировки (табл. 16).
16. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ШКАФОВ И КЛАДОВЫХ В СЕЛЬСКИХ ДОМАХ
УСАДЕБНОГО ТИПА, м2
Наименование Число жилых комнат Место расположения
2 3...4 5...6
Холодная кладовая 2 3 4 Тамбур, сени, веранда Сушильный вентили- 0,4 0,6 0,8 Прихожая, кори- руемый шкаф для дор верхней одежды Кладовая (шкаф) для 1 1,4 2 Кухня, прихожая продуктов Хозяйственный шкаф 0,6 1 1,2 Прихожая, кори- (кладовая) дор Всего 4 6 8
Для большинства сельских районов является
традиционным устройство при входе в дом
холодной кладовой. В ней удобно хранить рабо-
чую одежду, обувь, хозяйственный инвентарь,
лыжи, санки, детскую коляску, велосипед.
Наличие такой кладовой освобождает дом от
громоздких вещей и улучшает его внутреннюю
санитарно-гигиеническую среду: в дом меньше
попадает производственной и уличной грязи и
пыли.
Большое удобство для сельского жителя соз-
дает сушильный вентилируемый шкаф, распо-
200
ВАШ ЛОМ
лагаемый также в передней части дома. При
устройстве в нем вентиляции мокрую одежду и
обувь можно высушить за короткое время с соб-
людением оптимальной технологии сушки. Наи-
более простая и надежная вентиляция —
естественная с подключением сушильного
шкафа к кухонному или печному дымовентиля-
ционному каналу. Для притока воздуха в ниж-
ней части двери сушильного шкафа просверли-
вают отверстия или низ двери приподнимают
над коробкой на 10...15 мм. Если сушильный
шкаф непосредственно примыкает к стенкам
печи или отопительного шкафа-щитка, эти
стенки необходимо либо оштукатурить по
металлической сетке, либо закрыть бесшов-
ным плоским асбестоцементным листом.
Продуктовая кладовая (шкаф) также необхо-
дима для сельского жилища. Она является как
бы промежуточным звеном в хранении продук-
тов между погребом или подвалом, где нахо-
дится сезонный продуктовый запас, и домаш-
ним холодильником, в котором хранят скоро-
портящиеся продукты. В такой кладовой (шка-
фу), расположенной у наружной стены и обору-
дованной естественной вентиляцией, можно
длительное время хранить (особенно в зимнее
время) картофель, овощи, фрукты, соленья,
маринады и другие продуктовые запасы. В
холодное время года внутренний объем кладо-
вой можно непосредственно связать с наруж-
ным воздухом и за счет несложных регулиро-
вочных приспособлений фактически получить
большой дополнительный холодильник. Венти-
ляция в такой кладовой может быть выполнена
путем установки вертикального короба (трубы)
с выводом его верхней части на крышу или чер-
дак.
При устройстве хозяйственных шкафов и
кладовых предпочтение следует отдавать шка-
фам. Они более удобны в эксплуатации и при
одном и том же полезном объеме хранения
занимают меньше полезной площади. Учиты-
вая, что количество хозяйственно-бытовых
предметов в каждой семье со временем растет,
а объем каждого предмета остается, как прави-
ло, небольшим, следует прежде всего стре-
миться к широкому фронту хранения вещей за
счет уменьшения его глубины. Повсеместное
распространение так называемых «мебельных
стенок» объясняется в первую очередь именно
желанием иметь широкий фронт для размеще-
ния небольших, но разнообразных предметов
домашнего обихода. При наличии в доме глухих
участков стен в прихожей и коридорах хозяй-
ственные шкафы целесообразно размещать
вдоль них. Для большинства хозяйственно-
бытовых предметов глубина хранения состав-
ляет не более 20...30 см.
Основным материалом для устройства шка-
фов и кладовых служит дерево и его производ-
ные: фанера, древесно-стружечные (ДСП) и
твердые древесно-волокнистые (ДВП) плиты.
При использовании тонкой фанеры или твердой
ДВП толщиной 3...4 мм необходим каркас из
деревянных реек толщиной 16...20 мм. Если
применяют многослойную фанеру толщиной
8...15 мм или ДСП толщиной 16...20 мм, то две-
ри, полки и стенки шкафов могут быть выпол-
нены без каркаса с использованием на стыках
металлических крепежных деталей (уголков,
стяжек, рояльных петель и т. д.).
Учитывая, что хозяйственные шкафы и ант-
ресоли предназначены для закрытого хранения
утилитарных вещей, их внешняя отделка
должна быть относительно скромной. Наибо-
лее простое и оптимальное решение — оклейка
их дверей и стен обоями или синтетической
пленкой.
КРЫШИ И КРОВЛИ
КРЫШИ
Тип крыш определяется в основном ее геоме-
трической формой и материалом кровли.
По форме они бывают: односкатные, двух-
скатные, ломаные, вальмовые, шатровые и кре-
стообразные (рис. 113).
Односкатную крышу, так же как и плоскую, в
жилых домах применяют редко. Ее конструк-
тивная простота и некоторая эстетическая при-
митивность лучше всего используется в неболь-
ших и узких зданиях (хозяйственные постройки,
гаражи, сараи, навесы), где требуются прежде
всего надежность и экономичность.
• Двухскатная крыша наиболее распростра-
нена в малоэтажных домах. Она имеет доста-
точно выразительный внешний вид, проста в
изготовлении и надежна в эксплуатации. Кон-
струкция двухскатной крыши позволяет исполь-
зовать практически любые кровельные мате-
риалы, применяемые в строительстве.
Ломаная крыша является разновидностью
двухскатной. Устраивают ее при использовании
чердачного пространства под жилые помеще-
ния. Форма мансардной крыши позволяет по
сравнению с обычной двухскатной вписать в ее
габариты больший объем помещений. Вместе с
тем ломаный профиль крыши сложнее в изго-
товлении, несколько архаичен по форме и
образует, как правило, непроходной чердак
над мансардными помещениями. Исходя из
эстетических соображений следует считать
более современным решение, когда мансарда
встраивается в простую двухскатную крышу.
201
KOHCTPVKI1ИИ ЛОМОЯ И ХОЗПОПТРОРК
113. Крыши:
а — фасад и план различных крыш:
1 — односкатная; 2 — двухскатная; 3 — лома-
ная; 4 — вальмовая; 5 — шатровая; 6 — кре-
стообразная;
б — наименование отдельных частей крыши:
51 — скаты; 2 — фронтон (щипец); 3 — конек;
4 — слуховое окно; 5 — вальма; 6 — ребра;
7 — ендова (разжелобок);
в — наслонные стропила с подкосом одно-
скатной крыши;
со смещенной внутренней опорой по отноше-
нию к оси крыши;
е — висячие стропила с затяжкой и бабкой в
двухскатной крыше;
ж — висячие стропила с ригелем двухскатной
кровли;
з — стропила ломаной (мансардной) крыши;
1 — стропильная нога; 2 — кобылки; 3 —
подстропильный брус (мауэрлат); 4 — подкос;
5 — подкладка; 6 — стойка; 7 — горизонталь-
г — висячие стропила с затяжкой двухскатной
крыши;
д — наслонные стропила двухскатной крыши коньковый прогон
ный брус (верхний прогон); 8 — накладка; 9 —г
ригель; 10 — затяжка; 11 — бабка; 12 —
Вальмовая крыша традиционна для южных
районов. Она не имеет фронтонов и за счет
этого экономичнее двухскатной по расходу сте-
новых материалов. Вместе с тем, имея наклон-
ные ребра на границе скатов и вальм, такая
крыша требует установки сложных стропил и
дополнительных работ по резке и подгонке кро-
вельных материалов.
Шатровой с однотипным конструктивным
решением вгсех четырех скатов вальмовая
крыша становится при квадратном плане дома.
Такая крыша по монтажу несущих конструкций
более технологичная, чем вальмовая, хотя по
сложности кровельных работ не уступает ей.
Крестообразную крышу устраивают обычно
на домах со сложным планом, при покрытии
построек, боковом освещении мансард, образо-
вании фронтонов над входом и т. д. При устрой-
стве таких крыш неизбежны ендовы (разжелоб-
ки), значительно усложняющие конструкцию
крыши и требующие тщательного выполнения
кровельных работ.
При выборе крыши следует учитывать не
только ее эксплуатационные, но и декора-
тивно-художественные качества. Крыша в
малоэтажном доме составляет большую часть
его объема и в значительной степени опреде-
ляет его общую архитектуру (табл. 17).
В большинстве районов страны предпочтение
следует отдавать высокой крыше. Она не
?П2 RAIII ЛОМ
17. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРЫШ
Тип кровли Рекомендуе- мый уклон, град Первона- чальная стои- мость, % Масса 1 м2 крыши в го- ризонталь- ной проек- ции, кг Долговеч- ность, лет Уход за кровлей в процес- се эксплуатации
Рулонная (рубероид, толь) четырехслойная 2...14 80 40...60 10...25 Покрытие битумом через 3...5 лет
То же, двухслойная 8...14 70 30...50 5...15 То же
Кровельная сталь черная 14...60 240 20...30 20...30 Покраска через 3...5 лет
То же, оцинкованная 14...60 260 20...30 25...40 Первое покрытие через 10 лет, далее через 3...5 лет
Асбестоцементные волнистые листы усиленного профиля 14...45 90 40...60 30...40 Ухода не требуют
То же, обычного профиля 14...60 100 30...50 30...40 Тоже
Тесовая 30...60 80 30...50 10...15 Ухода не требует
Драночная четырехслойная 30...60 110 30...50 10... 15 Тоже
Черепичная ленточная 30...60 150 70..100 50...80 »
только придает дому более представительный
внешний вид, но и позволяет в последующем
(при необходимости) использовать ее внутрен-
ний объем для устройства мансарды. Кроме
того, на крутых склонах такой крыши не задер-
живается снег, что также немаловажно для
снежных районов страны. Следует, конечно,
учитывать, что высокие крыши в районах с
сильными ветрами нуждаются в усилении своих
несущих конструкций.
Большое значение при устройстве крыш
имеет правильный выбор кровельного материа-
ла. От него в значительной степени зависят
надежность и долговечность крыши, а также ее
внешний вид.
Черепица является лучшим кровельным
материалом для малоэтажных домов. Она дол-
говечна, не требует ухода и имеет высокие
декоративные качества. К сожалению, про-
мышленность выпускает ее в ограниченном
количестве, а самодеятельное изготовление
черепицы требует определенных условий и
большого мастерства.
Волнистые асбестоцементные листы из всех
остальных кровельных материалов наиболее
надежны и долговечны. Они относительно
дешевы и наиболее удобны при производстве
кровельных работ. Асбестоцементная кровля
также не требует практически никакого ухода в
процессе эксплуатации.
Кровельную сталь (см. рис. 118) целесо-
образно применять лишь при сложных крышах,
там, где применение других кровельных мате-
риалов не может обеспечивать ее надежную
водозащиту.
Рулонные кровли (см. рис. 118) в основном
используют при покрытиях хозяйственных
помещений с небольшим уклоном крыши или в
жилых домах с совмещенными, так называе-
мыми плоскими крышами.
Тесовые или драночные кровли, кровлю из гон-
та, глиносоломы или глинокамыша для жилых
домов применяют в современных условиях
лишь в чисто декоративных целях или когда
нет других кровельных материалов. Устройство
таких кровель относительно трудоемко, а их
надежность и долговечность невысокие.
Кровельные большеразмерные профильные
листы из дюралюминия дороже волнистых
асбестоцементных, но по своим эксплуатацион-
ным и декоративным качествам значительно
превосходят их.
Конструкции крыш. Несущими конструкци-
ями чердачных крыш (рис. 114, 115), являются
либо наслонные стропила, либо стропильные
фермы (висячие стропила). В одноэтажных
домах со средней несущей стеной обычно
устраивают крышу с наслонными стропилами,
которые опираются одним концом на наружную
стену, а вторым — на прогон или стойки, уста-
навливаемые над средней стеной. Стропиль-
ные фермы (висячие стропила) делают в тех
случаях, когда необходимо перекрыть большие
пролеты (5...9 м) без промежуточных опор. Обя-
зательный элемент стропильных ферм —
затяжка (нижний пояс), которая воспринимает
и гасит боковой распор, возникающий от дей-
ствия вышерасположенной нагрузки (стропила,
кровля, снег).
Сечения стропил в зависимости от ширины
перекрываемого пролета и нагрузки можно
подобрать по таблице 18.
Нагрузка (кг) на 1 м стропил
ЛНС=(РК + РСНК )К ,
где Р — нагрузка от крыши; Рсн — нагрузка от
снега; Ксн — поправочный коэффициент, рав-
ный расстоянию между стропилами, выражен-
ному в метрах; К — коэффициент расчетного
сопротивления.
I
в
114. Стропила:
I — дощатые наслонные двух-
скатной крыши:
а — продольный разрез;
б — план;
в — общий вид;
1 — поперечный подкос; 2 —
стойка; 3 — продольный подкос;
4 — коньковый прогон: 5 —
накладка; 6 — стропильная нога
(балка); 7 — кобылка; 8 —
подстропильный брус (мауэр-
лат); 9 — подкладка; 10 — конец
конькового прогона (обитый
толем и заделанный в кирпич-
ную кладку); 11 — скрутка из
проволоки;
II — наслонные бревенчатые
вальмовой крыши:
а — поперечный разрез;
б — продольный разрез;
в — план;
г — узлы и детали стропил;
1 — стропильная нога (балка);
2 — подстропильный брус (мау-
эрлат); 3 — подкладка; 4 —
коньковый прогон; 5 — стойка; 6 —
скрутка из проволоки; 7 —
подкос; 8 — кобылка; 9, 10 —
диагональная и короткая стро-
пильные ноги; 11 — толь; 12 —
скоба; 13 — болт; 14 — костыль
ОПА
RAID ЛЛМ
115. Узлы и детали стропил:
а — узлы наслонных стропил;
б — детали висячих стропил;
1 — стропильная нога (балка);
2 — кобылка; 3 — подстропиль-
ный брус (мауэрлат); 4 — подкос;
5 — прокладка; 6 — накладка, 7
— затяжка; 8 — бабка; 9 — кон-
ьковый прогон; 10 — скрутка из
проволоки; 11 — костыль; 12 —
болт; 13 — толь; 14 — скоба;
15 — хомут
7
б
КОНСТРУКЦИИ ДОМОВ И ХОЗПОСТРОЕК
18. ПАРАМЕТРЫ СТРОПИЛ
Ширина пролета, м (го- ризонтальная проек- ция) при удельной на- грузке (кг) на 1 м стро- пил Вь сота(см)стропил при их толщине, см Диаметр бревна, см
100 125 150 175 200 5 6 7 8 9 10
2,6 2,4 2,3 2,2 22 11 10 10 9 ——* —* 10
3,2 3 2,9 2,7 2,5 14 13 13 12 11 11 12
3,8 3,6 3,4 3,2 3 16 15 15 14 13 13 14
4,4 4,1 3,9 3,7 3,5 — 18 18 17 16 15 16
5 4,7 4,5 4,3 4 - 20 19 18 17 18
Например, если условно принять Р =50 кг/м2,
Рсн = 100 кг/м2, Ксн = 0,5, К = 1,2, то нагрузка
на 1 м стропил Рнс = (50 + 100-0,5)1,2 =
= 120 кг.
То, при ширине перекрываемого пролета 3 м
сечения стропил могут быть: 5x14, 6x13 см и
т. д., а диаметр бревен — не менее 12 см.
При большой ширине дома стропильные ноги
наслонных стропил подпирают подкосами. В
местах расположения вальм наслонные стро-
пила состоят из диагональных (накосных) и
коротких (нарожников) стропильных ног.
Нарожники опираются одним концом на
подстропильный брус, а другим — на диаго-
нальные стропильные ноги.
Висячие стропила при небольших пролетах
имеют простейшую треугольную форму и
состоят из двух стропильных ног и затяжки, или
ригеля. При больших пролетах висячие стро-
пила выполняют с подвеской — бабкой.
Затяжка таких стропил состоит из двух элемен-
тов, соединенных при помощи накладок и бол-
тов.
Продольную устойчивость стропил и проч-
ность их опор обеспечивают системой стоек,
прогонов и подкосов, а прочность основания
подстропильных стоек — соответствующими
подкладками. Стропильные ноги крепят (через
одну) скрутками из проволоки к костылям,
заделанным в стены.
КРОВЛЯ
Самым распространенным материалом для
кровли в сельском строительстве являются
плоские и волнистые асбестоцементные листы
различных марок и размеров.
Кровля из асбестоцементных листов (рис.
116, 117). Для крыш малоэтажных зданий
обычно применяют волнистые асбестоцемент-
ные листы обыкновенного профиля — ВО. Они
имеют размер в плане 1200x680 мм и массу
около 9 кг. Каждый лист ВО в среднем пере-
крывает 0,6 м2 площади крыши. К листам ВО
дополнительно выпускают асбестоцементные
детали для покрытия ендов, коньков крыш и
обделки труб.
Кроме ВО в малоэтажном домостроении
используют волнистые асбестоцементные
листы унифицированного профиля (УВ) длиной
1750 мм и шириной 1150 мм. Такие листы более
индустриальны в производстве кровельных
работ и надежнее в эксплуатации. Каждый лист
УВ покрывает около 1,5 м2 крыши и имеет по
сравнению с ВО в два раза меньше стыков.
Основанием для асбестоцементной кровли
служит обрешетка из деревянных брусков, при-
биваемых гвоздями поперек стропил. Рассто-
яние между брусками обрешетки при тройном
опирании листов для ВО — 500...540 мм, для УВ —
750...800 мм. Сечение обрешетки при рассто-
янии между стропилами до 1 м не менее: для
ВО — 50x50 мм, для УВ — 75x75 мм.
Чтобы добиться плотного прилегания асбес-
тоцементных листов ко всем брускам обрешет-
ки, высоту средних (четных) брусков увеличи-
вают на 3...5 мм либо при одинаковом сечении
укладывают под них подкладки такой же
высоты из деревянных реек, обрезков дре-
весно-волокнистой плиты (ДВП), рубероида и
т. п. С этой же целью самый нижний брусок
(карнизный) также делают выше на 6...10 мм.
Покрывать крышу с плотным прилеганием
асбестоцементных листов друг к другу можно
двумя способами: со смещением листов на одну
волну в каждом последующем ряду и со срез-
кой примыкающих углов при совмещении про-
дольных кромок во всех вышеукладываемых
листах. Первый способ применяют при узких
(невысоких) и длинных скатах крыш, второй —
при широких (высоких) и коротких.
Часто допускают ошибку, укладывая асбес-
тоцементные листы упрощенно, с четырехкрат-
ным перехлестом углов, так как в местах общих
стыков образуются щели, через которые на
чердак проникают снег и вода.
При устройстве кровли асбестоцементные
листы обычно укладывают справа налево с
перекрытием каждого листа на одну волну.
Верхний ряд перекрывает нижний на 120...
140 мм.
На пологих скатах (менее 20°) для герметиза-
ции кровли горизонтальные стыки заполняют
битумной мастикой с добавкой солярового
масла (30%) и наполнителей (известь-пушонка,
шлаковата и пр.).
Кровля из стальных листов (рис. 118). Тон-
колистовую сталь обычно применяют для
покрытия сложных крыш, а также при устрой-
стве карнизных свесов, ендов (разжелобков),
защитных фартуков, водосточных труб, подо-
конных сливов и пр. Кровельные листы изготав-
ливают из мягкой обожженной стали. Оцинко-
RAIII ППМ
116. Кровля из плоских
асбестоцементных плиток кро-
вельных (ПК):
I — изделия для кровли:
виды ПЛИТОК'
а — ПК-1;
б — ПК-2;
в — ПК-3;
г, д — коньковая диаметром 150
и 162 мм;
е — кровельные кнопки;
ж — металлическая скоба;
з — крюк с помостом;
и — крепление скоб толевыми
гвоздями;
II — укладка рядов:
а — первый;
6 — второй;
в — рядовой;
1 — кнопки; 2 — гвозди; 3 — скобы;
III — покрытие по русскому спо-
собу:
1 — уравнительные рейки
80x25 мм; 2 — противоветровые
скобы;
IV — покрытие разжелобка:
1 — обрешетка; 2 — кровельное
железо; 3 — плитки ПК;
V — рисунок металлического
фартука для разделки трубы;
VI — рисунок покрытия кровли с
фризом:
1,2 — уравнительные рейки;
VII — покрытие конька:
1,2 — виды коньковых плиток; 3,
4 — металлические скобы; 5 —
пакля, смоченная в глине; 6 —
коньковый брусок; 7 —
подшивка из досок
KnHCTPVKI IMM ППМЛР М УПЧППГТРПРИ
103
§
К = 40
2 ряд
KI10 2
КИО 1
У 90
680
1Г
ю
256
в-
258 |
* 705
000
3 ряд
II — крепление шифера к обрешетке
соответственно гвоздем (А) и шурупом (Б);
III — покрытие конька;
IV — покрытие слухового окна;
V — устройство воротника вокруг дымовой
трубы;
1 — обрешетка; 2 — шифер, 3 — шифер-
ный гвоздь; 4 — шиферный шуруп; 5 —
прокладка; 6 — шайба
Зазор 3 .4
Кровля из волнистых
асбестоцементных листов:
I — волнистые асбестоцементные
листы
а — рядовой лист ВО;
б — разжелобок У-120;
в — левый коньковый лист КПО-2;
г — угловой лист У-90;
д— правый коньковый лист КПО-1;
е — угловой;
ж — скоба;
з — принцип срезки угла пилой;
и — порядок срезки углов по
рядам укладки листов;
1 ..4 — порядковый номер листов
шифера;
III
KIIO
КПО 1
103
I
118. Различные виды кров-
ли:
I — из щепы-стружки:
а, б — укладка края ската;
в — укладка елочкой;
г — укладка прямыми рядами (1,
2, 3, 4 —ряды);
д — укладка ребра кровли (1,
2 — ряды);
II — глиносоломенная:
а — укладка края;
б — укладка конька;
в — укладка ската;
г — разделка трубы;
д — обкладка ребра крыши;
е — укладка ендовы;
1 — стропила; 2 — обрешеточ-
ные жерди; 3 — коньковая
жердь; 4 — коньковый слой, смо-
ченный в глиняном растворе
соломы; 5 — лобовая доска; 6 —
нахлестывание слоев соломы; 7 —
разделение стока вокруг тру-
бы; 8 — глиняный замок; 9 —
костыли;
III — из стальных листов:
а — детали карниза;
б — деталь конька;
в — лист-заготовка;
г — крепление фальца (стоячего
и лежачего) к обрешетке;
1 — костыль; 2 — кляммеры; 3,
4 — лежачий и стоячий фальцы;
5 — гвоздь
ванные листы имеют двухстороннее покрытие
цинком. Толщина листов — от 0,45 до 1 мм,
ширина — 710 мм, длина — 1420 мм, масса —
3,5...8 кг. При использовании черной (неоцинко-
ванной) кровельной стали ее перед началом
кровельных работ покрывают с двух сторон за
два раза горячей олифой.
Основанием для стальной кровли служит
обрешетка из брусков сечением 50x50 мм или
доски толщиной 25...50 мм. Расстояние в свету
между досками не должно превышать 200 мм.
Под лежачие (горизонтальные) фальцы укла-
дывают доски шириной 100...150 мм. Рассто-
яние между лежачими фальцами (при длине
листа 1420 мм) — 1370...1400 мм.
Иногда под стальную кровлю устраивают
сплошную обрешетку с настилкой поверху
рубероида, который, поглощая водяные пары,
проникающие через чердачное перекрытие,
предохраняет кровельные листы от коррозии и
тем самым увеличивает срок их службы.
Работы по устройству кровли начинают с
заготовки листов и картин. Для этого вдоль
всех кромок листов отгибают фальцы, а затем
листы по коротким сторонам соединяют лежа-
чими фальцами в картины. Минимальная кар-
тина состоит из двух листов, при небольшой
ширине ската можно заготовить картину дли-
ной на весь скат и на крыше соединять только
длинные стороны стоячим фальцем.
Листы в обрешетке крепят кляммерами,
которые одним концом прибивают гвоздем к
обрешетке, а другой заделывают в стоячие
фальцы через 500...700 мм. Кляммеры выре-
зают из оцинкованной кровельной стали.
Карнизный край кровли удерживается Т-
образными костылями, прибиваемыми по краю
карниза через 700 мм.
Последовательность изготовления фальце-
вых соединений показана на рисунке 118.
Устройство двойных фальцев более трудоемко,
чем одинарных, однако соединение двойным
фальцем более надежно и на пологих скатах
предпочтительнее.
Кровля из рулонных материалов (рис. 119).
Этот тип кровли в основном применяют на
пологих скатах, там, где не может быть исполь-
зован другой кровельный материал. Долговеч-
ность рулонных кровель колеблется в широких
пределах и зависит в первую очередь от каче-
ства основания, применяемых материалов, тех-
нологии производства кровельных работ и экс-
плуатации. В самодеятельном строительстве
устройство рулонной кровли может быть оправ-
данно лишь в том случае, когда имеется реаль-
ная возможность выполнить все условия, необ-
ходимые для получения надежного и долговеч-
ного покрытия, или же в тех случаях, когда
такая кровля является временной и может
быть выполнена упрощенным способом.
Для рулонной кровли требуется жесткое и
ровное основание. Его лучше делать двухслой-
ным. По стропилам укладывают несущий разре-
женный рабочий настил из досок толщиной 25
мм с зазором 1 ...5 см, по которому с поворотом
на 30...45° настилают сплошной выравнива-
ющий слой из узких сухих досок толщиной
13...19 мм.
Кровельный материал перед укладкой в
покрытие сутки выдерживают в раскатанном
виде либо перематывают в рулоны обратной
стороной. Кровельные работы выполняют в
119. Кровля из рулонного
материала:
а — вертикальная настилка
полотен;
6 — горизонтальная прокладка
полотен;
в — метод наклейки рулонного
материала;
г — конструкция устройства сли-
ва;
1 — рулонное покрытие; 2 —
выравнивающий настил
13...19 мм; 3 — рабочий настил
из досок толщиной 25. .50 мм; 4 —
бортик для крепления края
рулонного ковра; 5 — слив из
кровельной стали
DAIH
19. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Г руппа Марка Наименование Длина рулона, км Масса рулона, кг Слой, в котором применяют Рекомендуе- мая мастика
наруж- ный внут- ренний горя- чая холод- ная
I П Пергамин 20 7...13 — + + —
(пропитка неф- РОМ Рубероид с мелкой посыпкой одно- 20 20...36 + + + —
тебитумом) сторонний
РМ То же, двухсторонний 20 24...30 + + + +
РОЧ Рубероид с чешуйчатой посыпкой 20 20...28 + — + —
односторонний
РЧ Рубероид с крупнозернистой посып- 10 20...30 + — + +
кой односторонний
II ТК Толь-кожа 30 11...20 — + + —
(пропитка ка- ТП Толь с песчаной посыпкой 15 15...18 + — + —
менноугольным ТКП Тоже, с крупнозернистой посыпкой 10 23...29 + — + —
дегтем)
Примечание. Ширина рулонов 650... 1000 мм.
сухое, теплое и безветренное время. Крыши
жилых зданий в зависимости от уклона покры-
вают двух-четырехслойным ковром. Для вну-
тренних слоев обычно применяют пергамин,
толь или рубероид с мелкой минеральной
подсыпкой. Наружные слои выполняют из
рулонных материалов с крупнозернистой или
чешуйчатой посыпкой (табл. 19).
Для наклейки рулонных материалов на осно-
вание, для склеивания полотнищ и для окраски
рулонных ковров используют горячие и холод-
ные мастики. Рубероидная или битумная мас-
тика предназначается для материалов I груп-
пы, толевая или дегтевая (только горячая) для
материалов II группы.
При выборе материала для рулонной кровли
следует иметь в виду, что долговечность рубе-
роидного покрытия в два-три раза выше толе-
вого. Кроме того, при рубероидном покрытии
возможно применение как горячих, так и холод-
ных мастик, а при использовании толя —
только горячих. В состав горячих и холодных
мастик для рубероидных кровель входят
нефтяной битум и наполнитель.
Наполнители подразделяют на волокнистые
и пылевидные. Лучшим волокнистым наполни-
телем является асбест, несколько хуже —
минеральная вата. В качестве пылевидных
наполнителей для горячих мастик могут быть:
шлаковая пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк,
гипс, кирпичная пыль, древесные опилки, для
холодных мастик — известь гашеная (пушонка).
Для получения хороших мастик лучше приме-
нять комбинированные наполнители (волокни-
стые и пылевидные) примерно в соотношении
1:2 (по уплотненному объему).
Мастики подбирают по теплостойкости, гиб-
кости и склеивающей способности. Готовая
мастика при слое толщиной 2 мм не должна
течь на уклоне 100% (45°) при температуре
6О...7О°С, не давать трещин при медленном
изгибе по окружности стержня диаметром
30...40 мм. Разрыв двух склеенных полос рубе-
роида должен происходить по рулонному мате-
риалу.
В качестве вяжущего для горячих мастик
применяют битум марок БН-III, BH-IV, БН-V и
сплавы из них, для холодных — тугоплавкий
битум БН-V. Состав горячей мастики, %:
битум — 80...80, наполнитель— 10...20; состав
холодной мастики, %: битум — 40, соляровое
масло — 40, наполнитель — 20.
Мастики готовят следующим образом. Горя-
чую: в котел загружают битум и нагревают его
до 200...220°С, затем постепенно вводят напол-
нитель и перемешивают. При нанесении темпе-
ратура мастики должна быть не ниже 160 С
Холодную: в котел загружают тугоплавкий
битум марки БН-V кусками по 80... 100 мм и наг-
ревают до 16О...18О°С. В другом котле переме-
шивают наполнитель с соляровым маслом.
После обезвоживания битума в первый котел
выливают смесь из второго котла и перемеши-
вают до прекращения вспенивания и получения
однородной массы.
Кровельные работы начинают с грунтовки
деревянного основания, предварительно высу-
шенного, выровненного и очищенного от грязи и
пыли. Грунтовку готовят, растворяя битум в
керосине, бензине или соляровом масле. После
высыхания огрунтованного основания начи-
нают укладку рулонного ковра. Вниз уклады-
вают пергамин на мастике, затем рубероид на
мастике. На крутых скатах (более 15°) полот-
нища укладывают от конька к карнизному све-
су, на пологих — вдоль карниза.
При укладке кровельного ковра на горячей
мастике возможна его послойная или одновре-
менная наклейка, на холодной мастике —
только послойная. Интервал при наклейке
слоев на холодной мастике — 12 ч. Продольный
напуск внутренних полос 70...100 мм, наруж-
ных— 100... 150 мм. В каждом последующем
слое полосы смещают: в двухслойном покрытии
на 1/2 ширины, в трехслойном на 1/3 и т. д. При
использовании во внутренних слоях рубероида
с посыпкой последнюю счищают скребком.
Наружную поверхность ковра покрывают мас-
тикой слоем 3...5 мм и втапливают в нее мелкий
окатанный горячий гравий крупностью 3...6 мм.
Кровля из гонта. Гонт кровельный представ-
ляет собой деревянные клинообразные в
поперечном сечении дощечки с пазом (выем-
кой), расположенным вдоль толстой кромки.
Длина гонта 50...100 см, ширина 7...12 см.
Толщина толстой кромки (обуха) 15 мм, тонкой
— 3 мм.
Для изготовления гонта применяют лесома-
териалы круглые третьего и четвертого сортов
хвойных и лиственных пород. Влажность древе-
сины не должна превышать 25%. Крышу гонтом
кроют в два или три слоя по обрешетке. Допус-
каемый уклон 28...40°.
На кровле тонкие кромки гонта всех рядов
обращены в одну сторону. Для перекрытия
швов и во избежание сквозных швов в кровле
гонт каждого последующего ряда должен пере-
крывать гонтины ранее уложенных рядов на
половины их ширины. Продольные ряды пере-
крывают на 1/2 (при двухслойном) и на 2/3 (при
трехслойном) покрытии длины гонта.
Гонт кровельный необходимо пропитывать
водорастворимыми трудновымываемыми и
невымываемыми антисептиками.
Технико-экономические показатели устрой-
ства 1 м2 кровли из гонта приведены ниже.
Расход древесины с широкими элементами 0,09
крыш, м3
Расход древесины на обрешетку, м3 0,051
Стоимость кровли по деревянной обрешетке 6,3
с ее устройством, р.
Трудоемкость, чел.-ч '0,9
Срок службы, лет 15
Технологический процесс производства кро-
вельного гонта состоит из следующих опера-
ций. Круглый лес распиливают на доски толщи-
ной 70...120 мм с градацией 10 мм на лесопиль-
ной раме. Доску высушивают до влажности,
равной не более 25%. Поперечную распиловку
досок на заданную длину (принятая длина гон-
та) осуществляют на круглопильном станке.
Заготовки (плашки) распиливают на гонт на
круглопильном станке Ц-6, оснащенном спе-
циальной направляющей линейкой и столом,
расположенным под углом 12° по отношению к
станине.
Кровля из щепы (см. рис. 118,1). Покрытие
из щепы, как правило, четырех-пятислойное
(для жилищ) и трехслойное (для хозяйственных
построек, подсобных помещений).
Щепу изготавливают из лесоматериалов кру-
глых хвойных и круглых лиственных пород и
отходов деревообрабатывающих производств.
Щепа имеет размеры, мм: длина — 350...500,
ширина — 50...200, толщина — 2...5. Уклон
кровли должен быть не менее 39°.
Многослойную кровлю укладывают справа
налево. Ряды выкладывают в направлении
снизу вверх, то есть от карниза к коньку.
Каждую пару смежной щепы в ряду уклады-
вают с закроем, то есть одну перекрывают дру-
гой на 1/3 и 1/4 ее ширины. Вся вышележащая
щепа должна перекрывать нижележащую при
трехслойном покрытии на 2/3 длины щепы, при
четырехслойном покрытии — на 3/4, при пяти-
слойном — на 4/5. Каждую щепу необходимо
прибивать к обрешетке гвоздем 1,5x70 мм,
который желательно забивать в ее середину.
Имеются технические решения, предусматри-
вающие покрытие кровли щитами по стропи-
лам. Щиты состоят из щепы, обрешетки (50x50
мм) и обрамляющих уголков. Размеры щита
0,75x2 м. Для транспортировки, подъема и
укладки щитов по стропилам необходимо скре-
пить щиты деревянными рейками (25x50 мм)
длиной по высоте щита. Рейки прибивают к тор-
цам обрешетки с двух сторон щита, которые
после укладки щитов на стропила снимают.
Технико-экономические показатели устрой-
ства 1 м2 кровли из щепы приведены ниже.
Расход древесины на обрешетку, м3 0,066
Расход древесины с несущими элемен- 0,058
тами, м3
Стоимость кровли по деревянной обре- 4,33
шетке с ее устройством, р.
Срок службы, лет 15
Расход щепы на 100 м2 кровли составляет
18...25 тыс. в зависимости от числа драночных
слоев.
Кровля из теса. Тес кровельный изготавли-
вают из лесоматериалов круглых хвойных и
лиственных (осина) пород. Пиломатериал —
обрезной, строганый. Размеры тесаных пород,
мм: длина — 1000...6500, ширина — 100...200,
толщина — 19, 22, 25. Тесовую кровлю устраи-
вают обычно в два слоя (сплошная, вразбежку
или под рейку) по обрешетке 50x50 или 60x60
мм. В сплошной двухслойной кровле первый
слой досок перекрывают вторым так, чтобы
швы между досками не совпадали. Нижние
доски должны иметь одну верхнюю строганую
поверхность, а верхние — обе.
При покрытии тесом вразбежку доски ниж-
него ряда укладывают с зазором 7...8 см и при-
бивают к каждой обрешетке гвоздем длиной 70
мм по центру доски. Доски верхнего ряда укла-
дывают так, чтобы они перекрывали кромки
досок нижнего ряда не менее чем на 5 см. Если
длина ската кровли больше, чем длина теса, то
доски надо'стыковать внахлестку по скату и на
одном расстоянии от конька кровли.
Технико-экономические показатели устрой-
ства 1 м2 кровли из теса приведены ниже.
Расход древесины на обрешетку, м3 0,057
Расход древесины на кровлю вместе с 0,110
несущими элементами крыши, м3
Стоимость кровли по деревянной обрешетке 5,75
с ее устройством, р.
Затраты труда, чел.-ч 0,85
Срок службы, лет 15
Глиносоломенная кровля (см. рис. 118, II).
Эта кровля дешева, несложна в изготовлении,
огнестойка, но довольно тяжелая, поэтому тре-
бует уклона крыши 40...50°. Срок службы ее
25...30 лет, а при своевременном ремонте доль-
ше.
Исходным материалом служат солома и гли-
на. Солома должна быть без травы и гнили.
Глину можно применять только жидкую, с
содержанием песка не более 15%. Ее лучше
изготовлять заранее на зиму из расчета 1 м3 на
30...35 м2 кровли. Промороженная глина стано-
вится более рыхлой и легче размокает.
Снопики соломы диаметром 15...20 см и дли-
ной 70... 100 см пропитывают глиняным раство-
ром — на одну часть глины две части воды.
Удобнее устроить яму, облицованную досками,
в которой подготовить раствор, чтобы топить в
нем, проминая слоями, соломенные снопики.
Каждый новый слой укладывают поперек пре-
дыдущего. Затем их пригружают и оставляют
для пропитки на 2...3 сут.
Вынутые из ямы снопики раскладывают и
используют, как только глиняный раствор
перестает стекать с них. Укрытые снопики
можно хранить не более 2 сут. Стропила под
глиносоломенную кровлю делают массивными,
обрешетку из жердей 5...7 см, опираемых на
нагели. Чтобы жерди не упали, концы их крепят
гвоздями. Жерди располагают в зависимости
от длины снопиков через 20...30 см.
Снопики укладывают горизонтальными
рядами начиная от свеса к коньку равномерно
по обоим скатам. При укладке снопики развя-
зывают и разравнивают. Толщина слоя должна
быть 10...15 см. Верхние концы снопиков на
5... 10 см загибают на обрешетку. На период до
полного высыхания кровли под стропила ста-
вят временные подпорки, исключающие их про-
гиб от тяжелой сырой кровли. Необходимо
добиваться ровной поверхности кровли, вырав-
нивая ее пучками глиносоломы и более густым
раствором глины, так как в углублениях будет
скапливаться вода, разрушая кровлю. В про-
цессе эксплуатации следят за тем, чтобы обра-
зовывающиеся после зимы трещины вовремя
заделывали.
Глинокамышовая кровля. Камыш заготав-
ливают в осенне-зимний период, очищают и
связывают в пучки. Глиняный раствор готовят
так же, как при изготовлении соломенной кров-
ли. Выдерживают пучки камыша в растворе 5
сут. Затем провяливают на открытом воздухе 3
сут.
Уклон для глинокамышовой крыши состав-
ляет 30...60°, толщина жердей обрешетки 8...10
см, расстояние между ними 30...40 см. Кровлю
кладут слоем 10 см.
Детали кровель. Для организации стоков с
крыш используют водосточные трубы и жело-
ба.
Водосточные металлические трубы делают
из кровельного железа. К стенам водосточные
трубы крепят при помощи ухватов и проволоки
или шарнирной обоймы (хомута). Водосточная
труба заканчивается отметом, а у края крыши
устраивают воронку, в которую вода из жело-
бов отводится при помощи лотка.
Примыкания кровель к стенам, дымовым и
вытяжным трубам должны быть выполнены
особенно тщательно, так как в противном слу-
чае кровли в этих местах дают течь. Примыка-
ние железной кровли к стене устраивают,
заводя края листового железа под напуск
стены или специального бордюрного камня.
Место примыкания к стене шиферной кровли
перекрывают фартуком из оцинкованного
железа, край которого заделывают в шов
кладки стены. Примыкание кровли к дыровым
трубам выполняют с помощью железного
воротника с фартуком, плотно охватывающего
основание трубы. При шиферной крыше фартук
со стороны конька заводят под шифер на 100
мм, а со стороны свеса выпускают поверх
шифера на ту же величину. В щель между
воротником и стеной трубы закладывают про-
смоленный шнур. Со стороны конька для
отвода воды от задней стенки трубы устраи-
вают распалубку, крытую железом.
Покрытие кровель слуховых окон железом
выполняют из железных картин, соединенных
между собой фальцами — лежащими или сто-
ящими.
о-to
i/nurTD\/L/i 1М1Л лпмпп м утппгтопск'
Боковые стенки слуховых окон также покры-
вают кровельным железом. Детали устройства
шиферных кровель над слуховыми окнами и
деревянный каркас слухового окна изобра-
жены на рисунке 126.
ПОЛЫ
ПОЛЫ ПО ГРУНТУ
Полы первого этажа устраивают либо по бал-
кам или плитам (цокольное перекрытие), либо
непосредственно по грунту. Выбор конструк-
тивного решения зависит от состояния грунтов,
назначения помещений и не в последнюю оче-
редь от наличия соответствующих строитель-
ных материалов (рис. 120...123).
Полы по грунту дешевле, чем полы по балкам
или плитам, однако на сырых грунтах их устраи-
вать не рекомендуется. Нежелательны они и в
домах периодического проживания (дачи, садо-
вые дома), поскольку зимой грунт под ними
может промерзнуть и деформироваться. Во
всех остальных случаях, независимо от клима-
тических условий, устройство полов по грунту
оправдано как по экономическим, так и по экс-
плуатационным соображениям. Для таких
120. Детали полов:
I — общий вид настилки пола из
древесно-фибролитовых плиток:
1 — мастика; 2 строительная
бумага; 3 — дощатый настил;
II — варианты рисунка пола из
плиток;
III — виды профилен плинтуса;
IV — вентиляционные отверстия
в полу:
а, 6 — решетка;
в — вид на решетку;
г — отверстие в плинтусе
214 RAIII ЛПМ
121 . Дощатые полы:
а — безлаговые полы;
б — полы на лагах по брускам;
в — полы на лагах по столбикам;
г — безлаговые полы по косому
настилу;
д — полы по втопленным брус-
кам;
е — установка лаговых решеток;
ж — типы настилов (доски, брус-
ки);
з — простые полы;
и — фризовые полы;
к — полы по косому настилу:
1 — чистый пол; 2 — щитовой
накат; 3 — штукатурка; 4 — лага;
5—доска; 6 — брусок; 7 — косой
настил; 8 — трапецеидальные
бруски; 9 — шлакобетон; 10 —
железобетонная плита; 11 —
затирка; 12 — решетка; 13 —
шурупы
и
полов не нужны балки или плиты перекрытий,
меньше требуется теплозащитных материа-
лов.
Конструктивно полы по грунту можно условно
разделить на два типа: монолитные и с под-
польем. Первый тип применяют обычно в
подвалах и санитарных узлах, иногда на тер-
расах и верандах, а в южных районах и в жилых
помещениях. Второй тип — полы по грунту с
подпольем, — как правило, устраивают в
жилых помещениях.
Устройство монолитных полов по грунту
относительно несложно. На утрамбованный
грунт основания укладывают слой щебня или
гравия, затем подстилочный слой из бетона и
на нем устраивают верхнее покрытие пола.
Если имеется опасность капиллярного подня-
тия грунтовых вод, то слой щебня или гравия
следует пропитать битумом или уложить его на
утрамбованный слой мятой жирной глины. В
надземных помещениях грунт основания дол-
жен быть защищен от непосредственного воз-
действия поверхностных вод. Его верхняя
отметка должна быть выше внешней планиро-
вочной отметки земли на 10...15 см.
При высокой подсыпке грунта, чтобы избе-
жать неравномерной осадки, верхнюю часть
его лучше заменить песком, уложенным по
15...20 см с проливкой каждого слоя водой, а в
подстилающий бетонный слой уложить арма-
турную сетку из проволоки, металлических
стержней, старых труб и т. п.
Верхнее покрытие монолитных полов может
быть выполнено в виде цементной стяжки, из
керамических или бетонных плиток, из линоле-
ума без основы, а также в виде дощатого или
паркетного настила, уложенного на лагах по
гидроизоляционному слою из рубероида или
синтетической пленки.
Полы по грунту с подпольем устраивают, как
правило, в жилых помещениях. Обычно
подполье делают утепленным, с той же воз-
душной средой, что и в жилых комнатах.
Высота подполья 150...200 мм. При большей
высоте его теплопотери увеличиваются, при
меньшей — ухудшается вентиляция.
КОНСТРУКЦИИ ДОМОВ И ПОСТРОЕК
216
ВАШ ДОМ
Основанием для пола с теплым подпольем
служит утрамбованный насыпной грунт или
песок, сверх которого делают щебеночную или
гравийную подготовку. При влажных грунтах
между щебеночной подготовкой и насыпным
грунтом устраивают гидроизоляционный слой
из мятой жирной глины или двухслойного рубе-
роидного ковра.
Опоры для лаг делают в виде столбиков из
двух обожженных глиняных кирпичей, поло-
женных плашмя в один ряд на цементно-песча-
ном растворе по щебеночно-гравийному подсти-
лающему слою. На столбики по двум слоям
рубероида укладывают подкладки из обрезков
теса толщиной 25 мм, а по ним лаги из пластин
толщиной не менее 40 мм. По лагам настилают
дощатые полы. Направление лаг выбирают с
таким расчетом, чтобы доски пола в помеще-
ниях прибивать «по ходу» и «по свету».
Расстояние между столбиками зависит от
сечения лаг и толщины досок пола. При ис-
пользовании стандартных шпунтованных досок
пола толщиной 28 мм расстояние между лагами
принимают 400...500 мм. В этом случае при
сечении лаг 50x100 мм расстояние между опо-
рами (столбиками) вдоль лаг принимают 1 м.
Теплое подполье должно хорошо проветри-
ваться. Для постоянной вентиляции в полу
жилых помещений по диаметрально располо-
женным углам устраивают вентиляционные
отверстия размером 100x100 мм, закрываемые
металлическими решетками, а для дополни-
тельной вентиляции подполья в летнее время в
стенах цоколя делают продухи: по два на
каждый его замкнутый объем.
Для защиты от биологического разрушения
лаги, подкладки и доски пола (с нижней сторо-
ны) покрывают антисептиком. В качестве анти-
септирующего состава используют водный рас-
твор кремнефтористого натрия с добавлением
122. Паркетные полы:
I — из штучного паркета:
а — общий вид клетки;
б — разрез;
в — общий вид части пола;
1 — рейка каркаса; 2 — паркет;
3— мастика; 4 — защитный
настил;
И — наборная плитка:
а — общий вид плитки;
б — разрез по шпонке;
в — общий вид участка пола;
г — варианты рисунка пола из
наборных плиток;
1 — наборная плитка; 2 — плин-
тус; 3 — мастика; 4 — настил;
5 — строительная бумага;
III — паркетные полы щитовые и
«специал»:
а — примеры раскладки клепок;
б — паркет «специал» по настилу;
в — паркет «специал» по
асфальту;
г — вариант паркета «специал»
по асфальту;
д — щитовой паркет;
е — основание паркетной клет-
ки;
1 — паркет; 2 — строительная
бумага; 3 — дощатый настил;
4 — лаги; 5 — щитовой накат; 6 —
штукатурка; 7 — асфальт; 8 —
шлакобетон; 9 — железобетон-
ная плита; 10 — затирка; 11 —
бетонное основание; 12 — грунт
с втрамбованным щебнем; 13 —
щит;
ж — стык двух щитов:
1 — место для заделки клетки;
2 — стык двух щитов
25%-ного технического аммиака или раствор
медного купороса.
На перекрытиях полы устраивают по сплош-
ному основанию (дощатый настил, железобе-
тонная плита и пр.). К материалам для полов
относят: штучный паркет, наборный или моза-
ичный паркет, паркетные доски, доски для
полов, шашку торцевую. Все виды паркета изго-
тавливают из дуба, бука, березы, сосны,
лиственницы, ясеня, клена, береста, карагача,
вяза, ильма, каштана, граба, белой акации, а
доски для «чистых» полов — из сосны, ели,
лиственницы, пихты, кедра, березы, бука и оль-
хи.
Для помещений с повышенной влажностью
применяют полы из линолеума, керамической
плитки, ксилолита, плитки из синтетических
смол.
Дощатые полы (см. рис. 122) настилают
прямо по балкам, если они расположены на
нужном расстоянии друг от друга, а укладывае-
мые на них доски не прогибаются во время
хождения. Когда балки уложены редко, а доски
для настилки пола тонкие, то на балки сначала
укладывают лаги влажностью не более 18%.
При устройстве полов по железобетонному
перекрытию лаги укладывают на расстоянии
400...500 мм друг от друга, но не прямо на пере-
крытие, а на уложенные по всей длине про-
кладки из антисептированной плиты. Пол сле-
дует настилать очень точно. Поэтому балки и
лаги укладывают строго по уровню по длине и
ширине помещения. Если лаги укладывают на
железобетонном перекрытии, то звукоизоля-
ционной засыпкой служат песок, шлак крупно-
стью не более 10 мм. Толщина слоя засыпки не
менее 20 мм.
Паркетные полы придают помещению кра-
сивый вид, они гигиеничны и прочны. Для
устройства полов применяют как штучный пар-
кет, так и паркетные доски или щиты. При
настиле паркета на мастиках черный пол или
основание должно быть ровным, чистым и
сухим. Настилают паркет, отступив от стены
минимум на 10 мм.
Полы из паркетных досок (см. рис. 122)
состоят из двух слоев, нижнего реечного или
дощатого основания и лицевого покрытия из
прямоугольных планок. На одной длинной и
короткой кромках основания имеются пазы
шириной и глубиной 7 мм, а на двух противопо-
ложных кромках — гребни, при помощи которых
доски соединяют между, собой. Длина паркет-
ных досок бывает 1200,1800, 2400, 3000 мм при
ширине 145 и 160 мм. Полы из паркетных досок
можно настилать по лагам, уложенным на
отдельные столбы, или по песчаной засыпке,
или на бетонное основание.
217
КОНСТРУКЦИИ ДОМОВ И ПОСТРОЕК
I 1*7 IV 1Q
материалов:
плит;
кая подготовка; 17 — гипсобе-
тика; 28 — монолитная стяжка;
1 — линолеум; 2 — стяжка из
тонная плита; 18 — панель пере-
29 — бетонная стяжка;
а — из линолеума;
6 — из керамических (метлах-
ских) плиток;
в — паркетные;
г — дощатые;
д — из поливинилхлорида на
теплоизоляционной основе;
е — из поливинилхлорида на
теплоизоляционной основе;
ж — из древесноволокнистых
плит;
цемента или гипсового раствора;
3 — слой толя или рубероида по
мастике; 4 — утрамбованный
грунт; 5, 7 — бетонная и цемент-
ная подготовки; 6 — керамичес-
кие плитки; 8 — бетонный или
кирпичный столбик; 9 — паркет;
10 — асфальт; 11 — смазка горя-
чим битумом; 12 — дощатый пол;
13 — лага, 14 — антисептирован-
ная подкладка; 15 — два слоя
крытия; 19 — звукоизоляцион-
ная полужесткая древесново-
локнистая прокладка; 20 —
поливинилхлорид на теплоизо-
ляционной основе; 21 — раз-
дельное перекрытие из вибро-
прокатных панелей, 22 — шлако-
бетон, 23 — звукоизоляционный
слой; 24 — древесноволокни-
стая плита; 25 — гидроизоляция
(битумная мастика); 26 — пар-
и — примыкание «чистых» полов
к стенам;
I — полы из линолеума;
II — дощатые полы;
III — полы из поливинилхлорида;
1 — линолеум; 2 — панели из
гипсобетона; 3 — упругие про-
кладки; 4 — поливинилхлорид
на теплоизоляционной основе;
5 — сплошная панель; 6 — доща-
тый пол; 7 — лаги
218
ВАШ ДОМ
Полы из паркетных щитов укладывают на
деревянные антисептированные лаги толщиной
25...40 мм в зависимости от типа междуэтаж-
ного перекрытия. Лаги кладут вдоль помеще-
ния параллельными рядами строго по уровню, с
расстоянием между осями 400 мм. Щит со сто-
ронами 800 мм опирается на три лаги, одна из
которых находится под серединой щита, две
другие — под его кромками. Лаги укладывают
по звукоизоляционным засыпкам или проклад-
кам. Крепят щиты гвоздями в нижнюю щеку
паза и утапливают их шляпки добойником.
Полы из наборного паркета на мастике насти-
лают по жесткому основанию. Этот паркет
представляет собой щиток квадратной формы,
набранный из планок 100...200 мм, шириной
20...45 мм. Кромки планок фрезеруют. Накле-
ивают планки на бумагу лицевой стороной.
Бумагу после настилки паркета снимают. Мас-
тики применяют горячие и холодные. Основной
материал для приготовления мастик — битум
марок БН-III, БН-IV с наполнителем и без него. В
продаже имеются всевозможные мастики и
клеи, использовать их следует только по назна-
чению.
Полы из штучного паркета на гвоздях насти-
лают по деревянному основанию или на масти-
ках по бетонным или цементным стяжкам. Этот
вид паркета состоит из отдельных планок из
ценных пород древесины, на двух кромках
которых имеются пазы, а на остальных — греб-
ни. Пазами и гребнями планки соединяют
между собой. Настилка этого паркета состоит
из следующих операций: подготовки плана
настилки, закрытия основания бумагой или кар-
тоном, устройства маячной елки, строжки и
циклевания, прибивки плинтусов, покрытия
лаком или натирания мастикой.
Полы из керамической плитки (см. рис. 123)
укладывают на цементный раствор, излишки
удаляют, сверху кладут груз. В течение недели
полы поддерживают во влажном состоянии.
Во влажных помещениях плитки иногда укла-
дывают по прослойке из битумной или дегте-
вой мастики. В этом случае плитки должны
быть хорошо просушены. Толщина мастики
на черных вяжущих не должна превышать
2...3 мм.
Линолеумные полы, полы из поливинилхло-
ридных плиток и других листовых материалов
приклеивают к тщательно выровненному осно-
ванию мастикой. Для выравнивающей стяжки
под такие полы используют теплые цементно-
песчаные растворы, шлакобетон, гипсобетон и
т. п. Ровность ее проверяют двухметровой
фугованной рейкой и уровнем. Допускаемый
зазор между рейкой и подготовкой — не более
2 мм.
ПОЛЫ
В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ПОСТРОЙКАХ
В сельскохозяйственных производственных
зданиях, особенно животноводческих построй-
ках, полы — одна из наиболее ответственных в
эксплуатационном отношении конструкций.
Они должны быть дешевы, достаточно прочны
и надежны в эксплуатации, а долговечность —
соответствовать долговечности зданий. Кроме
того, они должны быть водонепроницаемыми,
малотеплопроводными, нежесткими, несколь-
зкими, хорошо дезинфицироваться.
При выборе типа пола в постройках для
животных рекомендуется учитывать следу-
ющую примерную оценку их.
Асфальтовые полы, особенно по шлаковому
подстилающему слою, почти полностью
соответствуют заданным требованиям. Недо-
статки этих полов: высокая стоимость и дефи-
цитность материалов.
Торцовые прлы, хорошо подогнанные из про-
смоленных шашек, почти не уступают асфаль-
товым полам, хотя менее прочны и более водо-
проницаемы. Без просмолки качество торцовых
полов резко снижается. Применение их целесо-
образно только в тех районах, где лес является
местным материалом.
Дощатые полы по лагам, утопленным в глиня-
ное основание, широко распространены вслед-
ствие относительно невысокой стоимости и
простоты изготовления. Их недостаток — впи-
тывая жидкие нечистоты, они трудно подда-
ются дезинфекции, подвержены загниванию и
в мокром состоянии довольно скользки.
Цементные полы водонепроницаемы, прочны,
хорошо дезинфицируются, но жестки и холод-
ны. Вполне приемлемы в проходах; в стойлах и
станках требуют обильной подстилки или
устройства деревянных щитов. Качество
цементных полов для животноводческих
построек значительно улучшается, если их
укладывают на подстилающий теплоизоля-
ционный слой из шлакобетона или пустотелых
бетонных и керамических плит. В этом случае
теплопроводность пола, как правило, резко
снижается.
Кирпичные полы, сложенные на ребро «в
елку» на сложных растворах или с заливкой
швов битумом, водонепроницаемы, нескользки,
хорошо дезинфицируются. Их недостатки:
жесткие, недостаточно теплые, довольно
быстро истираются, от ударов выкрашиваются.
Кирпичные полы в стойлах и станках требуют
применения подстилки или устройства дере-
вянных щитов.
219
KOHCTPVK1 МИ ЛОМОВ И ПОСТРОЕК
Гпинобитные полы дешевы, не требуют
дефицитных материалов, водонепроницаемы,
нежестки. Их недостатки: плохо очищаются от
грязи, почти не поддаются дезинфекции,
непрочны и требуют частого ремонта. Если не
обеспечен быстрый отвод жидкостей с поверх-
ности глинобитного пола, то он превращается в
месиво под ногами животных. В местах примы-
кания к навозной канавке требуется устрой-
ство настила из досок.
Глинощебневые полы отличаются от глино-
битных большей прочностью.
Мощеные полы из булыжного камня жестки,
холодны, водопроницаемы, поэтому в стойлах
их применять не следует. Пригодны для прохо-
дов, тамбуров и внешних подходов к зданиям.
Устраивают и настилают полы после того,
как сделана кровля здания и исключена воз-
можность попадания на пол атмосферных осад-
ков. До начала работ над всеми видами полов
снимают и убирают растительный слой грунта.
Основания под полы из насыпных грунтов, а
также грунтов с нарушенной структурой необ-
ходимо уплотнять до состояния, исключающего
возможность осадки полов. Влажность трамбу-
емого грунта должна быть близкой к естествен-
ной и составлять: для песчаных и гравелистых
грунтов — 5...9%, супесчаных — 9...14, суглини-
стых и пылеватых — 14...18, глинистых —
16...20%.
ОКНА
Устройство окон. Окна устраивают в наруж-
ных стенах для освещения и проветривания
помещений, кроме того, они являются также
ограждающей конструкцией, защищающей
помещения от температурных колебаний и
шума.
Заполнение оконных проемов состоит из
оконных коробок, остекленных оконных пере-
плетов и подоконной доски (рис. 124...126).
Оконная коробка — это рама, в которую
вставлены оконные переплеты. Оконные
коробки бывают раздельными (для летнего и
зимнего переплетов) и общими. Летним назы-
вают наружный переплет двойного окна, а зим-
ним — внутренний. Нижний брусок коробки
называют подушкой, боковые — стояками,
верхний — вершником.
Оконные переплеты могут быть глухими и
открывающимися, с форточкой и без нее,
состоять из одной или нескольких створок и
фрамуг.
Фрамуга — верхняя часть переплета окна.
Бруски, из которых состоят створки, глухие
переплеты и фрамуги, называют обвязками, а
тонкие бруски, разделяющие площадь створки,
фрамуги, глухого переплета, — горбыльками. В
брусках обвязки и горбыльках выбирают
четверти (фальцы) для установки стекол.
Стекла укрепляют тонкими деревянными
планками или шпильками — штапиками с
последующей замазкой. При большом размере
створок и открывающихся фрамуг в оконной
коробке устраивают вертикальные и горизон-
тальные импосты. Планки, закрывающие щели
притвора, называют нащельниками.
В наружных переплетах нижние обвязки
створок, фрамуг и форточек имеют с внешней
стороны выступы, предназначающиеся для
отвода воды — отлива. Фасонный профиль на
внутренних гранях обвязок и горбыльков назы-
вают калевкой.
Подоконная доска перекрывает нижнюю
часть оконного проема и служит для оформле-
ния его со стороны помещения.
Установка оконных коробок. В рубленых
зданиях оконные коробки изготавливают по
ширине на 70...100 мм больше диаметра бревен
стен, а по высоте на 100... 150 мм меньше (из-за
осадки стен) высоты проема. Подушку делают с
пазом и насаживают на гребень бревна сруба по
слою пакли. Стояки также выполняют с пазом
и вставляют в боковые гребни оконного проема
шириной 60 мм и высотой 25...40 мм. На боко-
вые бруски коробки насаживают вершник.
Зазор между верхним бруском коробки и брев-
ном тщательно конопатят. К нижнему бруску
коробки с внутренней стороны крепят подо-
конную доску, а с наружной — слив с капель-
ником.
Наружные и внутренние зазоры между сте-
ной и коробкой оформляют наличниками.
Оконные коробки в кирпичных
стенах. Оконные проемы устраивают с
четвертями (размером 120x65 мм) по бокам и в
верхней части проема. Устройство четвертей
уменьшает продуваемость и промерзание окон-
ных коробок. В боковые грани проема заклады-
вают деревянные антисептированные пробки, к
которым и прибивают коробку. Другой вариант
крепления коробки — ершами, забиваемыми в
швы кладки.
Перед установкой поверхность коробки,
обращенную к кладке, антисептируют и смолят.
Углы, ослабленные узлами, обивают толем в
два слоя. Устанавливают коробку в проем и
выравнивают при помощи клиньев, проверяя
горизонтальность нижней обвязки плотницким
уровнем, а вертикальную установку боковой
обвязки — отвесом. Зазоры между коробкой и
проемом тщательно проконопачивают паклей,
вымоченной в алебастре. Подоконную доску
заделывают в боковые грани проема на 50...60
220 ваш пом
124. Конструкции оконных блоков:
I — оконные блоки раздельной конструкции:
а — общий вид окна;
б — отдельные блоки окна,
1 — стекло; 2 — раскладка по стеклу (штапик);
3— брусок наружной створки; 4, 5 — верхние
бруски наружной и внутренней коробок; 6 — бру-
сок внутренней створки; 7 — наплав; 8 — уплотня-
ющая прокладка; 9,10 — нижние бруски внутрен-
ней и наружной коробок; 11 — отлив;
II — оконный блок со спаренными переплетами.
1 — стекло; 2 — раскладка по стеклу (штапик); 3,
10 — верхний и нижний бруски наружной створки;
4, 9 — верхний и нижний бруски коробки; 5 —
уплотняющая прокладка; 6,7 — верхний и нижний
бруски внутренней створки; 8 — наплав;
III — окно деревянное с тройным остеклением:
а — общий вид;
б — сечения по отдельным частям*
1,2 — наружная и внутренняя коробки; 3, 4 — спа-
ренные и наружные переплеты; 5 — стекло; 6 —
раскладка;
IV — окна деревянные с вращающимися створ-
ками на средней горизонтальной оси:
а — окно с клапаном;
б — окно без клапана и фрамуги;
в — окно с фрамугой;
1 — брусок коробки; 2 — клапан; 3 — вертикаль-
ный импост; 4 — бруски спаренных створок; 5 —
стекло
221 KOHCTPVKI 1ИИ ЛОМОВ И ПОСТРОЕК
125. Установка окон:
а — установка общей оконной коробки в руб-
леной бревенчатой стене:
1 — бревно сруба с гребнем; 2 — слив; 3,6,8 —
верхний, нижний и боковой бруски коробки;
4 — зазор на осадку с конопаткой; 5 — налич-
ник; 7 — подоконная доска;
б — установка раздельной оконной коробки в
кирпичной стене:
1 — слив из стали; 2 — раздельная оконная
коробка; 3 — перемычка с четвертью; 4 —
конопатка паклей, смоченной в алебастре;
5 — цементный откос; 6 — пакля, 7 — кирпич-
ная кладка с четвертью; 8 — деревянная
пробка;
в — общий вид окна из спаренных перепле-
тов;
г — створный переплет:
1 — фрамуга; 2 — форточка; 3 — створки; 4 —
нащельник; 5 — отливы;
д — разметка шипов и проушин;
е — решетчатые переплеты:
1 — переплет в сборе; 2 — горбыльки и их сое-
динения;
ж — переплеты с форточкой:
I — форточка с притвором;
II — форточка с четвертью;
III — форточка с наплавом;
IV — форточка в сборе;
V — выборка фальца;
1 — горбылек для форточки; 2 — четверть для
форточки; 3 — накладной брусок; 4 — брусок-
накладка
(II
10
А Б В
22 20
3-3
10
126. Слуховые окна:
I, II — односкатное и двухскат-
ное слуховые окна;
III — обшивка боковых стенок
слуховых окон в
сторону помещения
ПЛО 12гГМ_1Г'ТО\/1/1 11Л1Л 1Л
мм с каждой стороны с небольшим уклоном в
сторону помещения.
С наружной стороны нижней части оконного
проема делают слив из оцинкованной стали.
Слив заделывают в боковые откосы оконного
проема на глубину 30...50 мм с каждой стороны.
Особенно тщательно выполняют примыкание
стального слива к низу оконной коробки. Слив
обязательно должен быть втоплен в брусок
коробки. В нижней обвязке наружной оконной
коробки делают прорези для стока воды.
ДВЕРИ
Устройство дверей. Двери состоят из дверной
коробки и дверного полотна, навешенного на
коробку. По числу полотен двери бывают одно-
польные, двупольные и полуторные. Дверные
полотна бывают филенчатыми, остекленными
и щитовыми (рис. 127,128).
Филенчатое дверное полотно состоит из
брусьев обвязки, расположенных по периметру
полотна, средников — промежуточных брусков
обвязки и щитов (филенок), заполняющих кар-
кас. К нижнему бруску обвязки крепят плинтус.
Остекленное дверное полотно состоит из
брусков обвязки, образующих каркас, и встав-
ленных в него пересекающихся горбыльков.
Между каркасом и горбыльками при помощи
штапиков вставляют стекла. В нижней части
полотна остекленной двери ставят армирован-
ные стекла или обычные, защищенные метал-
лической решеткой.
Щитовое дверное полотно столярной работы
склеивают из деревянных реек и оклеивают
шпоном (фанерой) или пластиком. Полотно
плотничной работы (на шпонках) собирают из
строганых досок толщиной 40...50 см, соеди-
ненных в паз или четверть шпонками. Шпонки
делают длиннее полотна двери на 100 мм, а
затем обрезают на конус.
Ширину дверей в общей комнате принимают
1...1.5 м, в санузлах 0,6...0,8 м. Высота две-
рей— 2...2,3 м.
Наружные двери делают толще внутренних и
утепляют. Для отдельного выхода из общей
комнаты на неутепленную веранду навешивают
двери с двойными раздельными переплетами и
створками, открывающимися в разные сторо-
ны, или устанавливают балконные двери со
спаренными переплетами.
Установка дверных коробок. В каменных
наружных стенах дверные коробки имеют
обычно сечение 84x77 мм, а в перегородках —
84x57 мм. Коробки в наружных каменных сте-
нах прислоняют к четвертям кладки и крепят
ершами или гвоздями к деревянным пробкам,
заделанным в боковые притолоки проема.
Зазоры между коробкой и стеной проконопачи-
вают паклей, замоченной в алебастре, прито-
локи штукатурят. Нижний брусок коробки обер-
тывают толем.
В рубленых деревянных стенах боковые
бруски коробки выполняют с пазом и встав-
ляют в боковые гребни дверного проема.
Между верхним бруском коробки и бревном
стены оставляют зазор 100...150 мм на осадку
деревянных стен. При установке дверных коро-
бок в перегородках зазоры между коробкой и
стеной закрывают наличниками. Для предохра-
нения стен от ударов при открывании дверей
ставят предохранительные остановы.
ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ
В зависимости от числа маршей (подъемов без
промежуточных площадок) внутриквартирные
лестницы могут быть одно-, двух- и трехмарше-
выми (рис. 129... 132).
Промежуточные площадки обычно устраи-
вают только при повороте лестничных маршей.
Число ступеней в марше должно быть не менее
трех. Подъем или спуск, состоящий из одной-
двух ступеней, плохо воспринимается зри-
тельно и считается небезопасным.
По нормативным требованиям ширина лест-
ничного марша (расстояние от стены до огра-
ждения) должна быть не менее 90 см, а
уклон — не более 1:1,25 (то есть не круче 40°).
При ширине менее 90 см на лестнице трудно
разойтись двум людям, а при крутизне свыше
45° по лестнице приходится спускаться «за-
дом». При устройстве одномаршевых лестниц
расстояние между противоположными стенами
должно быть не менее 110 см.
Ширина проступей забежных ступеней посе-
редине их длины должна быть не менее ширины
проступей незабежных ступеней марша, а в
узком конце ступени — не менее 8 см.
Выбирая высоту и ширину ступеней, следует
учитывать, что оптимальная величина, полу-
чаемая от их сложения (размер шага), должна
быть в пределах 45 см (15+30, 18+27, 20+25).
Например, для лестницы, имеющей заложение
1:1,25, высота ступени будет равна 20 см, а
ширина — 25 см. Ширину проступи обычно
делают на 3...5 см больше геометрической
(проекционной) ширины ступени за счет
напуска проступи над подступенком.
Опорой для ступеней лестницы в большин-
стве случаев служат косоуры (тетивы) из тол-
стых досок или брусьев, скрепленных между со-
бой металлическими тяжами или накладками.
22OO...23OO
900...1100
1800...1400
1200 ...1400
127. Виды дверных полотен:
а — филенчатое дверное полот-
но;
б — остекленное дверное полот-
но;
1 — петля; 2 — средник; 3 —
филенка; 4 — брусок обвязки;
5 — замок; 6 — ручка; 7 — рас-
кладка; 8 — плинтус; 9 — шта-
пик; 10 — стекло; 11 — горбы-
лек;
виды дверных полотен:
в — двупольное;
г — полуторное;
д—сплошная дверь на шпонках:
1 — общий вид двери; 2 — паз
«ласточкин хвост»; 3 — пропил
паза; 4 — пропил по накладке;
5 — накладка-шпонка;
е — двери из реек:
1 — сплошной щит из реек; 2,
3— решетчатые щиты из реек;
4 — нагели
е
128. Конструкция дверей:
I — типы дверей:
а — щитовая;
б — филенчатая;
в — стеклянная;
г — детали щитовых полотен:
1 — петля; 2 — шпон из фанеры
или пластика; 3 — рейки; 4 —
шпонка; 5 — доски; в — ручка;
II — узлы филенчатой двери;
III
III — установка дверных коро-
бок:
а — в кирпичной стене;
б — в перегородке;
1 — наружная площадка; 2 —
место установки петель; 3 —
четверть в кирпичной стене; 4 —
смоляная пакля; 5 — штукатур-
ные откосы; 6, 7, В — верхний,
боковой и нижний бруски короб-
ки; 9 — «чистый» пол; 10 —
обшивка толем; 11 — тумбочка;
12 — наличник; 13 — зазор на
осадку в рубленом доме
260 260
3800
183 х 3 = 549
400
340
80
80
900
900
129. Деревянная двухмар-
шевая лестница с забеж-
ными ступенями на тетивах:
а — вид на первый марш;
6 — планы;
в — детали;
1 — доски перил; 2 — стойки
2601260,300
‘
ч«------------
220 340
500
1830
400
1
L
260 x 5 = 1300
ограждения; 3 — поручень; 4 —
тетива; 5 — стойки; 6 — про-
ступь; 7 — подступенок; 8 —
балка;
г — пример лестницы с забеж-
ными ступенями:
1 — тетива № 1; 2 — тетива
№ 2; 3 — тетива № 3
I
50...100
Ill
1400
130. Двухмаршевая деревян-
ная лестница:
I — на стойках:
а — стойка 100x100 мм;
6 — план;
II — на балке под площадкой:
а — план;
б — примыкание лестничной
площадки к стене;
в — балка под площадкой;
г — варианты подшивки;
III — общая схема разреза лест-
ницы (д) и ее план (е);
1 — площадочная балка; 2 —
стойка; 3 — тетива; 4 — гнезда
для тетив; 5 — балка; 6 —
гвоздь; 7—уровень чистого пола
лестничной площадки; 8 — уро-
вень «чистого* пола этажа; 9 —
зазор на осадку; 10—временная
стойка; 11 — ширина марша;
12 — заделка в стену; 13 — бру-
сок, к которому прибивается
подшивка; 14 — подшивка; 15 —
штукатурка; 16 — бетонная
подготовка; 17 — половой
настил; 18 — кирпичный стол-
бик; 19 — черепной брусок; 20 —
цементный пол; 21 — песок
50 мм; 22 — толь
1
131. Внутриквартирные
лестницы и решения отдель-
ных деталей:
I — лестница со смещенными
проступями;
а, б — общий вид;
в, д — планы;
г — фасады;
II — винтовые лестницы:
а — общий вид;
6 — план;
в — проступь:
1 — труба; 2 — ступень;
г, д—детали;
III — двухмаршевая лестница с
поворотными ступенями:
а — план;
б — фасад;
в — общий вид;
IV — схемы различных лестниц
Il
111
a
б в
931
KOMOTPVKI IMM flOMOR И ПОСТРОЕК
А-А
7
20
78
80
20
260
1000
260 1000 380
А ~ hn ♦ 50
Б = к ♦ 180
№
Б—Б
132- Деревянная на косо*
урах и другие лестницы:
а — тетива с врезками для сту-
пеней;
6 — общий вид и план;
1 — проступь; 2 — подступе-
нок; 3 — косоур; 4, 5 — подко-
суарная и площадочная балки;
6 — стойка; 7 — поручень;
в — тетивы:
I — с прибоиной под каждую
ступень при а<40°;
II — со сплошной пилообраз-
ной прибоиной при а>40°:
1 — гвозди 1—75 мм;
г — лестница подвала;
д — винтовая лестница на
металлических стойках:
1 — ступень; 2 — поручень; 3 —
стояк лестницы; 4 — перекры-
тие; 5 — стойка перил; 6 —
втулка; 7 — стойка металли-
ческая
133. Узлы и детали крыльца:
I — крыльцо на неподвижной опоре;
II — крыльцо на подвижной ступени из
бетона;
а — разрез и план;
б — схема;
1 — крыльцо с лестницей; 2 — входная
дверь; 3 — балка пола; 4 — анкер (ушире-
ние) против пучения; 5 — грунт при пуче-
нии; 6 — неподвижный фундамент; 7 —
уровень расчетной глубины промерзания;
8 — неподвижный фундамент (труба,
столб); 9 — наружная лестница из моно-
литного железобетона; 10 — воздушная
полость 10...15 см, цоколь; 11 — подвиж-
ная ступень из бетона;
III — рисунки различных видов крылец
Возможно устройство лестницы и на метал-
лических косоурах — все зависит от общего
характера принятого решения, назначения
лестницы, ее месторасположения.
Для проступей обычно используют шпунто-
ванные доски толщиной 40...60 мм. Ограждение
может быть выполнено из металла (трубы,
уголки, полосы), дерева (доски, бруски, баляси-
ны), листовых материалов (фанера, ДСП, сто-
лярные щиты).
При продуманном решении и тщательном
выполнении работ внутриквартирная лестница
выполняет не только свою чисто функциональ-
ную роль, но и становится украшением интерь-
ера дома.
КРЫЛЬЦО
К числу летних помещений относят: крыльца
(рис. 133), террасы, веранды, балконы, лоджии,
а также неотапливаемые помещения мансар-
ды.
Крыльцо — обязательная принадлежность
сельского дома. Оно состоит из входной пло-
щадки, навеса и наружной лестницы. Входную
площадку обычно располагают на 2...5 см ниже
уровня пола дома и (в зависимости от климати-
ческих районов) на 0,1...1 м выше планировоч-
ной отметки земли. На непучинистых грунтах
входная площадка может быть расположена
непосредственно на земле, на подвижных (пу-
чинистых) грунтах ее следует делать либо в
виде консоли, выступающей за пределы
цокольного перекрытия, либо на самостоятель-
ных неподвижных фундаментах. Наружную
лестницу на пучинистых грунтах также решают
с учетом их сезонных перемещений.
При консольном решении входной площадки
устраивают «плавающую» лестницу, которую
либо просто приставляют к консоли, либо
одним концом шарнирно соединяют с ней.
Недопустимо в этом случае подсовывать лест-
ницу под консоль — силы морозного пучения
сломают ее. Чтобы входную площадку и лест-
ницу сделать неподвижными, нижний конец
лестницы следует опереть на неподвижный
фундамент, который в этом случае лучше всего
сделать из двух металлических или армирован-
ных асбестоцементных труб с уширенными
бетонными опорами, заложенными на глубину
промерзания грунтов.
Размеры входной площадки должны обеспе-
чивать удобное открывание наружной двери,
при этом желательно дверь располагать не по
центру площадки, а со сдвигом в сторону двер-
ной ручки. Такое решение позволяет при отк-
рывании двери снаружи отойти в сторону, а не
пятиться назад на ступени входной лестницы.
При устройстве наружной лестницы из
дерева ее не следует непосредственно опирать
на грунт. Первую ступень желательно делать из
бетона или кирпича.
Наружные лестницы из тяжелых конструкций
(кирпич, бетон) на пучинистых грунтах делать
не рекомендуется. Если все же такая необходи-
мость возникает, то их выполняют из жестких
монолитных железобетонных конструкций, спо-
собных без деформаций переносить сезонные
вертикальные перемещения или устанавливать
на неподвижные столбчатые фундаменты с
зазором между нижней опорой и грунтом высо-
той 10...15 см.
Навес или козырек над крыльцом обычно
делают из легких деревянных конструкций,
рассчитанных на снеговую и ветровую нагруз-
ки. Во всех случаях его решение должно быть
увязано с общим характером архитектуры
дома.
ИНЖЕНЕРНАЯ
G ПОДГОТОВКА
ТЕРРИТОРИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
ТАВОТ
зимник
HWHIW:
Разрабатывая проектную документацию по
застройке сельских населенных пунктов,
проектные организации (в лучшем случае)
выполняют проектные проработки по улицам,
решают вертикальную планировку территории
в пределах красных линий, то есть до границ
индивидуальных участков. Рабочая группа рай-
онного архитектора, выдавая решение по
отдельному индивидуальному участку, дает
проектные отметки по углам участка вдоль
улицы и жилого дома. Поэтому территория
индивидуального усадебного участка остается
неохваченной проектными проработками —
организация территории участка и его
застройка полностью отдаются на решение
самого владельца участка.
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
ТЕРРИТОРИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
УСАДЕБНОГО УЧАСТКА
Получив после разбивки на местности индиви-
дуальный усадебный участок, необходимо:
тщательно замерить его габариты и конфигу-
рацию, отметить ориентацию по сторонам све-
та, изучить его рельеф, грунты, гидрогеологию
и другие данные, касающиеся правил и порядка
его застройки и освоения;
продумать и решить (может быть, с помощью
рабочей группы районного архитектора или
архитектора хозяйства) планировку и
застройку индивидуального усадебного участ-
ка, размеры жилого дома. Все это должно быть
утверждено местным Советом народных депу-
татов;
составить план застройки и благоустройства
и, обсудив его с семьей, приступить к освоению
по намеченному плану;
построить и полностью освоить территорию
индивидуального усадебного участка.
СЪЕМКА ТЕРРИТОРИИ
Если для проведения съемки территории инди-
видуального участка, а также изучения геоло-
гии залегаемых грунтов и уровня грунтовых вод
воспользоваться услугами специалистов —
топографа-геодезиста и гидрогеолога нельзя,
то эту работу можно выполнить самим.
Для этого весь участок делят на сетку 5x5 м
и места пересечения отмечают колышками.
Затем готовят планшет (лист жесткой фанеры,
на котором закрепляют лист плотной бумаги —
ватмана или чертежной бумаги) и вычерчивают
на нем участок в масштабе 1:50 (1 см=50 см
натуры), наносят сетку, соответствующую сет-
ке, разбитой на участке, и приступают к съемке
горизонталей. Для этого берут резиновый
шланг, вставляют в оба конца стеклянные труб-
ки, наносят на каждой риску, а затем заливают
водой так, чтобы уровень ее был виден у отме-
ток на трубках (держать их можно рядом).
Далее работу выполняют два человека. Один
становится в центре участка или на самой низ-
кой (на глаз) точке и принимает ее, например,
за отметку 0,8, отмечая на планшете (то есть он
все время совмещает риску с отметкой 0,8 на
колышке). Используя правило сообщающихся
сосудов, второй (с рейкой, на которой нанесены
отметки через 1 см), передвигаясь по участку
от колышка к колышку, ставит рейку на землю
у каждого и диктует отметку, на которой вода
совпадает с риской. Эту операцию осущест-
вляют по всем пересечениям сетки (колыш-
кам). Затем ориентировочно выбирают на
участке место будущего дома и хозяйственных
построек и делают несколько (4...6 точек) шур-
фов ручным буром (рис. 134) под строения и
несколько в самых низких местах (место шур-
фов фиксируют на том же планшете). На руч-
ном буре наносят отметины через 10...20 см.
После заглубления до каждой отметки бур
вынимают (осторожно) и по характеру земли
определяют грунт (растительный, глина, песок,
суглинок, супесь и т. д.) и отметку залегания.
Шурфы бурят на глубину 1,8...2 м. Появлению
грунтовой воды в шурфе будет предшествовать
водонасыщенный (влажный) слой.
Затем по компасу уточняют ориентацию
участка и отмечают на планшете. Растения (де-
рево, кусты и т. д.), находящиеся на участке (их
размеры в плане), также отмечают на планше-
те. На этом съемку участка заканчивают и при-
ступают к обработке (камеральные работы)
данных. На такой же планшет, с той же сеткой
DAIH
134. Съемка территории
индивидуального усадебного
участка:
а — схема разбивки на участке
сетки и шурфов;
б — промеры отметок по отдель-
ным точкам рельефа с помощью
шланга и трубок:
1 — шланг; 2 — перемещаемая
рейка;
I — постоянная величина на
планке в точке О;
II — величина на рейке за мину-
сом постоянной в точке О;
в — проверочное построение
разреза по замерам в отдельных
точках территории;
г — построение разреза и опре-
деление проектного профиля;
д — ручной бур:
1 — узел наращивания длины;
Ш-1, Ш-2,... — шурфы
наносят высчитанные отметки. За нулевую при-
нимают отметку в центре. Все остальные
отметки — данные, полученные при измере-
ниях (величина, отмеченная на первом планше-
те, минус 300 мм — это высота, на которой все
время совмещали риску в центре участка, то
есть та точка, с которой при работе не переме-
щались). После этого, соединив одинаковые
отметки, получают рельеф участка в горизон-
талях. Затем делают разрезы по участку и на
них наносят данные по шурфам (2...3 попере-
чных и 2...3 продольных). При этом необходимо
ознакомиться и проанализировать проектную
документацию, имеющуюся по сельскому насе-
ленному пункту и конкретно по данной улице.
Сделав для себя выписки и уточнив рекоменда-
ции проекта (в том числе по жилому дому, хо-
зяйственным помещениям и инженерному обу-
стройству), обдумывают функциональное зони-
рование участка, его планировочное решение и
формирование застройки, то есть составляют
генеральный план участка.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
Определив функциональное зонирование
участка и организацию застройки жилого дома
и хозяйственного двора, выполняют организа-
цию рельефа индивидуального усадебного
участка. При этом учитывают проектное реше-
ние улицы и соседних участков сельского насе-
ленного пункта.
При организации рельефа территории необ-
ходимо стремиться к минимальному объему
земляных работ, максимально сохраняя расти-
тельный грунт, и соблюдать основные требова-
ния:
создавать площадки, которые соответствуют
требованиям функциональных зон и организо-
вывать отвод с участка паводковых и ливневых
вод;
обеспечивать отвод ливневых вод от зданий
и сооружений, то есть снижение уровня грунто-
вых вод;
не осуществлять отвод ливневых вод с уса-
дебного участка через зону жилого дома;
изолировать отвод ливневых вод с хозяй-
ственного двора (выгульных площадок, прогона
и т. д.) от остальных стоков. Причем рельеф
организуют так, чтобы ливневые воды с терри-
тории хозяйственного двора отводились в
жижесборник.
Правильно организованный отвод ливневых
стоков обеспечит создание оптимальных усло-
вий на территории усадебного участка. Принци-
пиальные схемы организации рельефа на тер-
ритории индивидуального усадебного участка
даны на рисунках 135, 136.
При расположении участка на южном склоне
выделяют горизонтальные площадки под
жилой дом и хозяйственный двор и откосами
обеспечивают локальный сбор стоков на хо-
зяйственном дворе, а по территории индиви-
дуального участка устраивают «скаты» (см.
рис. 139). Стыки откосов со «скатами» ис-
пользуют для формирования ливнестоков отк-
рытого или закрытого типа.
Если участок расположен на восточном или
западном склоне (см. рис. 139), то в соответ-
ствии с функциональным зонированием выде-
ляют участки жилого дома и хозяйственного
двора с откосами, обеспечивающими отвод
ливневых вод мимо жилого дома и локальный
сток с хозяйственного двора. Общий уклон по
участку сохраняется. Если необходимо делать
ливнестоки, то их можно совмещать с между-
рядьем открытыми ливнестоками (лотками,
канавами) или же скрытыми примитивными
дренами. При организации рельефа на любом
склоне необходимо помнить, что для зоны ого-
рода предпочтительны: горизонтальная пло-
щадка, южный, восточный или западный склон.
При размещении участка на северном склоне
необходимо всю территорию индивидуального
усадебного участка разбить (с учетом функцио-
нальных зон) на отдельные террасы (горизон-
тальные или же с уклоном на восток и запад)
(см. рис. 137). Число террас может быть любое,
главное, чтобы они учитывали зонирование.
Откосы, соединяющие горизонтальные тер-
расы, лучше совмещать со стенами зданий и
сооружений, направление их предпочтительно
под углом 45° к направлению север — юг (для
создания наименьшей тени). Совмещение со
стенами зданий и сооружений позволяет орга-
низовать два уровня в здании, что скажется на
площади застройки (она сократится) (см. рис.
137).
Откосы обкладывают дерном или ис-
пользуют под устройство высоких или ступен-
чатых грядок, конструкция крепления которых
зависит от местных условий, наличия строи-
тельных материалов, задуманного решения
индивидуального застройщика.
При размещении усадебного участка на
совершенно плоском рельефе рекомендуется
устройство малых склонов с уклонами более
0,04% и открытых и закрытых ливнестоков с
уклонами во внешнюю сторону участка. Это
могут быть неглубокие лотки, дорожки, совме-
щенные с дренажем, и открытые канавы по гра-
нице участка. Последние со временем засоря-
ются, что не соответствует санитарным требо-
ваниям. Намеченный рельеф выполняют расти-
тельным грунтом с учетом самотечного полива
в зоне огорода и фруктового сада.
30000
a
135. Организация рельефа тер-
ритории индивидуального уса-
дебного участка на слабовыра-
женном склоне с участками
застоя сливных вод:
а — схема устройства дренажа;
6 — схема раздельного отвода вод
с жилой и хозяйственной зон;
А, Б, В — пониженные места;
I — дрена или лоток;
II — лоток;
III — дрена;
1, 2 — хоздвор; 3 — дом
При размещении индивидуального усадеб-
ного участка на крутых склонах, в том числе на
участках, расположенных вдоль склона длин-
ной стороной, также рекомендуется создание
различных горизонтальных террас. Необходимо
помнить, что формирование террас лучше не
только для аэрации, но и получения более
живописного решения всего участка. Использо-
вание откосов горизонтальных террас убе-
ждает в широких возможностях устройства на
откосах различных зданий (жилой дом, хо-
зяйственные постройки, теплицы, бани, погреба
и т. д.), разного вида площадок и всевозможных
устройств (рис. 137,138). При этом можно легче
добиться меньшей затененности. Особенно
эффектны перепады и откосы в организации
зоны жилого дома, так как они формируют
живописные, нетрадиционные благоустроен-
ные уголки, позволяющие организовать зоны
отдыха, игры детей и др.
Поэтому при формировании рельефа необхо-
димо сразу анализировать не только функцио-
нальное зонирование, но и затененность терри-
тории строениями (зданиями) и посадками
высокорастущих деревьев и целый комплекс
других требований.
30 000
Зона хозяйственного двора
ЗОКЮО
136. Организация рельефа территории
индивидуального усадебного участка:
а — на южном и восточном склонах:
1 — зона жилого дома; 2 — зона хоздвора; 3 —
огород; 4 — фруктовый сад; 5 — декоратив-
ный сад;
А — сборник ливневых стоков хозяйственного
двора (жижесборник);
Б — открытый лоток (канава или дрена);
Зона жилого дома
i = 0.004
Комплекс жилого дома
и хозяйственного двора
0 — на южном, восточном и западном склонах
(жилой дом и хоздвор находятся в едином
комплексе):
1 — комплекс жилого дома и хоздвора; 2 —
огород; 3 — фруктовый сад; 4 — декоратив-
ный сад;
А — сборник ливневых стоков хоздвора (с
выгульных площадок стоки ливневых вод
отводятся в жижесборник);
Б — открытые лотки для перехвата ливневых
стоков с огорода;
б
в — на западном склоне;
г — расположенного длинной
стороной вдоль различных скло-
нов:
I — на южном восточном и
западном склонах (выравнивают
площадку жилого дома и хоздво-
ра);
II — на северном склоне (устраи-
вают горизонтальные террасы с
учетом минимального объема
земляных работ);
III — на крутых (около 7% и
более) склонах (устраивают тер-
расы. Границу — перепады тер-
рас — желательно делать по
направлению север — юг или
под углом 45° к нему для сокра-
щения затененности участка),
136. Организация рельефа
территории индивидуального
усадебного участка:
Комплекс жилого дома и хозяйственного двора
RAI 11 ЛОМ
Зона жилого дома
д — на северном склоне при раз-
дельной застройке жилого дома
и хоздвора:
А — сборник ливневых вод хоз-
двора
Б — ливнестоки;
1 — зона жилого дома; 2 — зона
хоздвора; 3 — огород; 4,5 —
фруктовый и декоративный
сады:
Зона хозяйственного двора
е — на северном склоне при
решении в едином комплексе
жилого дома и хоздвора;
1 — зона жилого дома и хоздво-
ра; 2 — огород; 3,4 — фруктовый
и декоративный сады
шили
Жилой дом Хозяйственный блок
137. Организация террас на
индивидуальных усадебных
участках (А) и использование
откосов в жилом доме и хозпо-
стройке (Б):
а — при падении рельефа вдоль
длинной стороны;
б — то же, короткой стороны;
в — то же, вдоль диагонали
участка;
1 — жилой дом; 2 — хозяйствен-
ный блок; 3 — зона жилого дома;
4 — фруктовый сад; 5 — огород;
6 — декоративный сад;
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОЛГОТОРКА ТЕРРИТОРИИ
n
a
б в
г д
м
138. Схемы использования
откосов террас:
а — для устройства жилого дома
(1) и хозяйственного блока (2);
б — для бани, коптильни и т. д.;
в — для погреба, ледника и т. д.;
г — для склада, гаража и т. д.;
д — для теплицы, оранжереи
И т. д.;
е, ж — для пирамидальных и
высоких гряд;
з, и — для вертикальных стенок
и вертикальных гряд;
к — для посадки деревьев;
л — для разных площадок с
навесами;
м — для каскада водоемов;
н — для детской и других площа-
док
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИВНЕСТОКОВ
До выбора принципиальных схем организации
рельефа при наличии высокого стояния грунто-
вых вод (по данным обследования шурфов)
необходимо их понизить (рис. 139...141). Ниже
приведены допустимые минимальные глубины
(м) залегания грунтовых вод для различных зон
индивидуального участка:
для всей территории населенного пункта
(санитарная норма)
для территории под посадки
плодовых семечковых насаждений
то же косточковых
для территории под древесно-
кустарниковые посадки
для зданий с подвалами
1.5
2
1.5
1.2
0.5...1
от пола
подвала
В соответствии с этими требованиями и на
основе функционального зонирования усадеб-
ного участка и данных его анализа (по шурфам)
необходимо до решения организации рельефа
наметить (см. рис. 139...141) мероприятия по
снижению уровня грунтовых вод: устройство
дренажа (любой системы или начертания на
плане); копани с сопутствующими дренами (см.
рис. 140); поверхностной системы дренажа (см.
рис. 136).
В сложных случаях необходима консультация
специалистов в области мелиорации.
Для выбора дренажа на рисунке 136 приве-
дены различные конструкции дрен. Для устрой-
ства отвода стоков ливневых вод и снижения
уровня грунтовых вод (примерно до 1 м) при-
годны железобетонные универсальные лотки
(см. рис. 136), которые можно изготовлять и
полигонным способом (на участке) (см. рис.
136), пешеходные и хозяйственные дорожки,
совмещенные с дренажем, открытые дренаж-
ные канавы и простые дрены с использованием
фашин (связки кустарника), деревянные трубы
различного профиля, сочетания крупных и мел-
ких камней и использование асбестоцементных
и других труб с перфорацией.
Использование перечисленных выше кон-
струкций в сочетании с высотным решением
рельефа территории позволяет в основном
выполнить все требования по поддержанию
допустимого уровня грунтовых вод в различных
функциональных зонах территории индиви-
дуального усадебного участка.
Намеченные мероприятия по снижению
уровня грунтовых вод увязывают со схемой
организации рельефа, добиваясь совпадения
сочленения откосов площадок и формируемых
при этом направлений стоков с устройством
дренажной системы (то есть размещают откры-
тые лотки, дорожки, совмещенные с дренаж-
ным устройством, закрытые простые дрены и
т. д.) в стыке откосов площадки. При трасси-
ровке дренажных устройств необходимо
помнить, что они не должны проходить вблизи
стен фундаментов или подвалов зданий (не
ближе 2...3 м) и не ближе 3 м от штамба фрукто-
вых деревьев. Все дренажные устройства про-
кладывают с продольным уклоном в сторону
стока (минимально допустимый уклон 0,04%).
При формировании системы дренажа и ливне-
стоков необходимо помнить, что разделение
территории индивидуального усадебного
участка на раздельные зоны, с которых устра-
няют локальные стоки, создают более опти-
мальные условия для каждой зоны и одновре-
менно обеспечивают равномерное удаление с
участка талых и ливневых вод (в засушливых
районах и зонах с малыми ливневыми осадками
формирование раздельных ливнестоков обес-
печивает наибольший сбор талых и ливневых
вод в запасной водоем).
В районах, где в летнее время осадков выпа-
дает мало, необходимо собирать талые воды,
устраивая копани, формируя специальные
запруды на стыках различных откосов и насы-
пей, в которые направляются все ливневые
стоки.
В дальнейшем копань оборудуют под водоем,
в котором содержат резерв воды, в том числе и
на случай пожара. Водоем укрывают, чтобы
уменьшить испарение.
Следует отметить, что на территории индиви-
дуальных усадебных участков хорошим ливне-
стоком является основной подъезд с улицы к
жилому дому и хозяйственному двору. Если
улица расположена ниже усадебного участка,
то основной подъезд можно превратить в
основной ливнесток, собрав на него все стоки с
территории для отвода за границы участка в
сторону улицы.
При расположении улицы выше индивидуаль-
ного усадебного участка основной подъезд
может быть также и ливнестоком, который
собирает стоки и передает их в открытую
канаву вдоль границы участка в скрытую дрену
или в кювет, расположенный вдоль проезжей
части улицы. При этом в продольном профиле
основного проезда необходимо предусмотреть
преграду стокам с улицы на участок обратным
уклоном по основному подъезду на коротком
участке или же устройством «утопленного»
борта (незначительного возвышения).
9ДА
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОЛГОТОРКА ТЕРРИТОРИИ
УГВ
УГВ
в
Ш-Ш
УГВ
Ш
III
139. Способы накопления
грунтовых вод на территории
индивидуального усадебного
участка и их ликвидация:
а — накопление грунтовых вод в
результате естественной или
искусственной преграды;
б — накопление грунтовых вод
благодаря водонепроницаемому
слою почвы (местной линзы);
в — водонепроницаемый слой
почвы препятствует проникнове-
нию грунтовых вод;
А — водопроницаемый слой
почвы;
Б — водонепроницаемый слой
почвы;
В — водонасыщенный слои
почвы;
г — варианты снижения уровня
грунтовых вод:
1 — отвод грунтовых вод за гра-
ницы естественной или искус-
ственной преграды системой
дренажа; 2 — снижение уровня
грунтовых вод устройством
копани (I) с системой дренажа;
3 — устройство вертикальной
дрены (вертикальный шурф
закрепленный фашиной)
1111111 m ri 211111111 nm э
a
III
VII
VIII
140. Дренаж на индиви-
дуальном участке:
а — конструкции системы дрена-
жа:
1, 2, 3 — основная дрена прохо-
дит соответственно вдоль гра-
ницы участка, в центре участка,
по диагонали участка;
I — жилой дом;
II — хозблок;
б — конструкции дрен:
I — дорожка-дренаж;
II — дренаж с деревянным лот-
ком;
III — дренаж с лотком из крупных
камней;
IV — дренаж с лотком из дере-
вянных досок;
V — фашинный дренаж (связка
кустарника);
VI — фашинный дренаж;
VII — лоток из перфорированной
асбестоцементной трубы;
VIII — лоток-керамическая тру-
ба;
1 — песок; 2 — мелкий щебень
(мелкая галька); 3 — крупный
щебень с фракцией более 50 мм;
4 — дерн; 5 — железобетонные
плиты; 6 — антисептированные,
перфорированные доски; 7 —
крупные камни, плетняк; 8 —
фашина; 9 — «козлы» из брус-
ков; 10 — асбестоцементная тру-
ба; 11 — керамическая труба; А,
h — переменные глубина и осно-
вание дрены; продольный уклон
^0,004
141. Элементы и конструк-
ции ливнестоков на участке:
I — унифицированные железобе-
тонные элементы для внешнего
благоустройства территории
участка:
открытые лотки на жесткой
основе:
а — К-1 и К-4;
б — К-2;
в — К-5;
г — К-2 и К-4;
е — К-2 и К-4;
закрытый лоток на жесткой
основе:
д — К-1 и К-4;
II — конструкции крепления отк-
рытых канав;
1 — деревянная распорка; 2 —
плоский шифер; 3 — металли-
ческие трубы; 4 — распорка
деревянная; 5 — антисептиро-
ванные доски; 6 — колья; 7 —
наброска из камней; 8 — железо-
бетонная распорка; 9 — железо-
бетонные плиты; h и А — пере-
менные глубина и основание
канавы. Продольный уклон
днища канавы ^0,004
УСТРОЙСТВО ПОДЪЕЗДОВ
И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК
При формировании основных подъездов и
пешеходных дорожек на территории индиви-
дуальных усадебных участков важно помнить,
что их функции заключаются не только в сборе
ливневых стоков, но они важны и как транс-
портные и пешеходные связи участка с улицей,
функциональных зон. Они должны в любое
время года и любую погоду обеспечить удоб-
ство связи. Несколько вариантов трассировки
основного подъезда и пешеходных дорожек
для различного функционального зонирования
индивидуально на каждом усадебном участке и
различные блокировки (соединения участков)
основного подъезда для двух соседних участ-
ков, что значительно сокращает объемы работ
по их устройству (примерно на 30...35%), приве-
дены на рисунках 142 и 143. Блокировка дает
еще больший эффект, когда блокируют основ-
ные подъезды и хозяйственные постройки.
20. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ
ОСНОВНЫХ ПОДЪЕЗДОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК
При выборе начертания в плане (размещение
на территории) участка основного подъезда и
пешеходных дорожек необходимо одновре-
менно решить и конструкцию основного подъез-
да, его поперечный и продольный профили
(табл. 20). Некоторые решения поперечного
профиля основного подъезда в насыпи, на
откосе, в выемке или заглублении даны на
рисунке 142.
Конструкция основного подъезда, как пока-
зывает практика, должна быть с твердым
железобетонным покрытием, чтобы ее можно
было надежно и долго эксплуатировать (табл.
21).
Пешеходные дорожки и площадки классифи-
цируют по назначению:
основные подходы и хозяйственные дорожки.
Они должны иметь основание и покрытие, обес-
печивающие движение по ним человека с наг-
руженной тачкой и в случае необходимости лег-
ковой или грузовой машины;
парковая дорожка (площадка). Она может
иметь покрытие из широко (5...7 см) расстав-
ленных железобетонных тротуарных плиток
(см. рис. 143), которые можно изготовить на
участке в сборно-разборной форме из бетона
марки 300. Это же покрытие рекомендуют для
отдельных площадок зоны жилого дома (у
водоема, открытой столовой, площадки отдыха
и т. д.);
парковые прогулочные дорожки, детские
площадки. Они имеют глинопесчаное покрытие
по песчаному основанию;
дорожки между грядками. Их лучше всего
делать песчаными, периодически пополняя
песком;
хозяйственные площадки и площадка компо-
стирования. Их покрытие делают литым, так
как они требуют смыв после выполнения раз-
личных операций.
Для использования основного подъезда на
время строительства его конструкции выпол-
няют не полностью (без верхнего покрытия).
Если основной подъезд выполняет функции
ливнестока, то по его трассе откапывают
корыто (с учетом выбранной конструкции и
отметок по продольному профилю проезда).
Основание засыпают чаще всего крупнозерни-
стым песком слоем 20...30 см, затем насыпают
10... 15 см щебня и уплотняют. После строитель-
ства замеченные нарушения устраняют, вырав-
нивая его щебнем и выполняя по нему железо-
бетонное покрытие (сборные железобетонные
плиты или монолитное железобетонное покры-
тие) по захваткам (6 м), между которыми
делают промежуток (укладывают доску толщи-
ной 250 мм). Бордюрные камни на основание
устанавливают, используя цементный раствор.
б
142. Разновидности основ*
кого подъезда и пешеходных
дорожек:
а — схема генерального плана
участка с индивидуальным
подъездом:
1 — жилой дом; 2 — хозяйствен-
ный блок; 3 — зона жилого дома;
4 — фруктовый сад; 5 — декора-
тивный сад; 6 — зона хозяй-
ственного блока; 7 — огород; 8 —
детская площадка; 9 — пло-
щадка для отдыха; 10 — летняя
столовая; 11 — альпийская гор-
ка; 12 — площадка главного
входа в дом; 13 — выгулы; 14 —
площадка компостирования;
15 — навозохранилище; 16 —
школа растении; 17 — ворота
(основной подъезд); 18 — калит-
ка; 19 — тротуар; 20 — проезжая
часть улицы; 21 — плодовые
кустарники; 22 — водоем; 23 —
пешеходные дорожки; 24 —
хвойные деревья;
б — основные подъезды и пеше-
ходные дорожки'
I — основной подъезд и пеше-
ходная дорожка (ниже уровня
грунта) выполняют роль ливне-
стока;
II — основной подъезд и пеше-
ходная дорожка в насыпи (лив-
несток — открытый лоток);
А — подъезд (дорожка) — лив-
несток, заглубленный и с борти-
ками;
Б — подъезд (дорожка) в насы-
пи, вдоль которой проложен отк-
рытый канал;
В — подъезд (дорожка) наполо-
вину в срезке, наполовину в
насыпи с лотком;
Г — подъезд (дорожка) с двумя
лотками (при наличии на участке
ложбин);
1 — бортовой камень; 2 — основ-
ное полотно; 3 — основание; 4 —
подстилающий слой; 5 — желе-
зобетонный лоток; 6 — железо-
бетонная плита
Покрытие делают горячим асфальтом и укла-
дывают слоем до 4 см ручным катком (каток
можно выполнить из обрезка бревна 60...80 см
длиной и диаметром 25...30 см, в котором по
центру прожигают отверстие диаметром
120...150 мм. В отверстие вставляют прут и
изгибают его под ваш рост, чтобы укатку
выполнять, не сгибаясь. Если проезжая часть
улицы выполнена в насыпи, а по обеим сторо-
нам ее расположены кюветы, то основной
подъезд делают через кювет. На дно кювета,
на подготовленное основание (10 см песка и 10
см щебня), укладывают трубу (металлическую
или асбестоцементную), диаметр которой дол-
жен обеспечить беспрепятственный пропуск
воды (обычно размер кювета — до бровки ниж-
него края земли рассчитывают на максималь-
ный пропуск воды — соответственно и верхний
обрез трубы должен быть на уровне этой бров-
ки). Затем трубу засыпают песком и сверху
щебнем.
Края трубы должны выходить за границы
основного проезда (с учетом откосов) — от бор-
дюра основного проезда до основания кювета.
По этой подготовке выполняют конструкцию
основного подъезда. При укладке необхо-
димо следить за тем, чтобы продольный уклон
трубы соответствовал продольному уклону
кювета.
Возможны и другие варианты устройства
переезда через кювет: от простого бревенча-
того (брусчатого) настила, положенного на
поперечные бревна (под них необходимо
устройство опорного основания из песка и щеб-
ня), до дорожных плит, которые выкладывают
на две стенки — опоры и сооружения, переез-
дного сводчатого мостика из естественного
камня (плитняка) на цементном растворе.
Во всех случаях необходимо обеспечить бес-
препятственный пропуск воды (малейшая
задержка ее будет разрушать основание пере-
езда, особенно в осенне-весенний период) и
сооружение бортиков, ограничивающих основ-
ной подъезд.
При формировании на индивидуальном уса-
дебном участке террас их можно соединить
откосом или подпорной стенкой [с использова-
нием самого пространства откоса в различных
целях (см. рис. 143, 144]. Конструкция откосов
может быть различной. После изучения рель-
ефа и геологии участка, организации рельефа
территории, отвода ливневых вод и снижения
уровня грунтовых вод приступают к строитель-
ству зданий и сооружений.
а
143, Схемы основных
подъездов, площадок и пеше-
ходных дорожек на участках:
б
а — на изолированном участке;
6 — на двух соседних сблокиро-
ванных участках;
1 — основной въезд и хозяй-
ственная площадка (бетон); 2 —
площадки зоны жилого дома
(железобетонные плиты) и пеше-
ходные дорожки; 3 — хозяй-
ственные дорожки и площадки
(асфальт); 4 — детская игровая
площадка (песчано-гравийная
смесь)
Схема покрытия
Слои покрытия
Примечание
21. КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ
Железобетонные плиты 1x1x1 м; армированные; М 400; MP3 200;
гравийная оптимальная смесь — 12 см; песок среднезернистый —
10 см
Железобетонные плиты 1x1x1 м; армированные; М 400; MP3 200;
песок, стабилизированный цементом, — 10 м; песок среднезернис-
тый —10 см
Сенажные плиты 75x25x9 см; цементная стяжка — 2 см; бетон Используют
М 100 — 8 см; песок среднезернистый — 10 см ные
некондицион-
Мозаичная бетонная плитка 40x40x9 см; цементная стяжка — 2 см;
бетон М 100 — 8 см; песок среднезернистый — 10 см
Мозаичное покрытие — 4 см; бетонная стяжка — 2 см; армирован-
ный бетон — 10 см; песок среднезернистый — 10 см
Мозаичный слой с шерохо-
ватой поверхностью
Брусчатка — 14 см; песок среднезернистый — 20 см
Естественный камень
Крупная галька, утопленная в бетон М 200; MP3 150, — 10 см; песок
среднезернистый — 10 см
Гранитные высевки — 3...4 см; щебень гранитный —15 см; песок сред-
незернистый — 10 см
Щебень или гравий — 10 см; песок среднезернистый — 10 см
Продолжение
Схема покрытия
Слои покрытия
Примечание
Клинец— 2 см; щебень, укатанный в грунт, — 8 см
Специальная смесь — 4 см; гравий дробленый — 10 см; песок сред-
незернистый — 10 см
Состав смеси: кирпичные от-
севы размером до 15 мм —
60%; отходы гашеной извес-
ти — 20%; супесчаный грунт
— 20%
Песчано-гравийная смесь — 12 см
Грунт, улучшенный щебнем или гравием, — 10 см
Мелкозернистый асфальтобетон — 5 см; крупнозернистый асфаль-
тобетон — 7 см; гравий фракционный — 22 см; песок среднезернис-
тый — 25 см
Общая толщина конструкции
от грунта основания (за счет
песка) — 10...35 см
Мелкозернистый асфальтобетон — 5 см; гравийно-оптимальная
смесь — 22 см; песок среднезернистый — 10 см
Цветной пластобетон — 3 см; мелкозернистый асфальтобетон — 4 см;
гравийно-оптимальная смесь — 12 см; песок среднезернистый —
10 см
Литой асфальт — 4 см; гравийно-оптимальная смесь — 12 см; песок
среднезернистый — 10 см
Бетонные плиты 50x50x7 см; гравийно-оптимальная смесь — 12 см;
песок среднезернистый — 10 см
Бетонные плиты 75x75x8 см; гравийно-оптимальная смесь — 12 см;
песок среднезернистый — 10 см
ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ
УСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
Для рациональной организации строительных
работ на индивидуальном усадебном участке
необходимо определить их этапы. На основе
анализа индивидуального строительства
можно предложить пять этапов освоения тер-
ритории индивидуального усадебного участка
(рис. 144).
Первый этап — подготовительный (рис.
145) — включает:
изучение участка, составление проекта
(функциональное зонирование территории,
организация проектного рельефа и размещение
жилого дома и хозяйственных построек —
выбор типового проекта или же разработка
индивидуального решения жилого дома и хо-
зяйственных построек);
подготовку территории участка к выполне-
нию планировочных работ — расчистка терри-
тории, снятие и складирование растительного
грунта, если это необходимо;
выполнение планировочных работ по созда-
нию проектного рельефа (перемещение земля-
ных масс) и прокладка инженерных коммуника-
ций и дренажа;
подготовку участка жилого дома к строитель-
ству и составление стройгенплана и проекта
использования территории участка (см. рис.
144). Выделение территории под временные
здания и сооружения, места складирования
строительных материалов, отвалов земли, вре-
менные дороги и подходы и т. д.;
строительство временных зданий (бытовки и
склада строительных материалов), временных
дорог и подходов, подводка воды и т. д., подго-
товка площадок складирования строительных
материалов и выполнение подготовительных
работ по разбивке осей зданий на участке и
закрепление этой разбивки (см. рис. 145);
завоз и складирование строительных мате-
риалов, работы по заготовке сруба. Выполне-
ние земляных работ по отрывке котлована для
подвала или фундаментов жилого дома.
В последнем периоде первого этапа возни-
кает много особенностей, связанных с выбран-
ными конструкциями жилого дома (рубленый
дом, кирпичный жилой дом, монолитный или
каркасный вариант его решения вносит разли-
чие в состав и подготовку площадок для строи-
тельства жилого здания) (рис. 146, см. рис. 145).
Второй этап — выполнение общих строитель-
ных работ по жилому дому. Он состоит из
отдельных работ:
кладки стен подвала или фундаментов —
«нулевой цикл», который включает кладку
стен подвала, перекрытия над подвалом и
обратную засыпку пазух — части котлована за
внешними гранями стен подвала. Выполнение
отмостки и планировочных работ (рис.
147...150, см. рис. 145, 146);
сооружения стен и установки коробок окон-
ных проемов и дверей;
монтажа перекрытий (рис. 151, 152);
сооружения кровли и установки (с застекле-
нием) окон и дверей (рис. 153, см. рис. 159);
настила полов и сооружения перегородок
(см. рис. 151). Установки оборудования и
кладки печей (см. рис. 149, 150).
Во втором этапе отдельные работы тесно
связаны с конструкцией жилого дома, что ска-
зывается как на выполнении каждого вида
работ, так и их очередности.
Третий этап — отделочные работы (см. рис.
158...161). На этом этапе продолжают настилку
полов, сооружение внутренних и наружных
лестниц, отделывают крыльцо и веранду.
Затем обшивают стены и потолки, делают
наличники на окна и двери, выполняют штука-
турные работы, навешивают оборудование и
проводят малярные работы.
Заканчивают планировочные работы, полно-
стью выполняют отмостку, основной подъезд и
основную пешеходную дорожку. Делают пер-
вые посадки.
Четвертый этап — это строительство хозяй-
ственных построек (осуществляют аналогично
строительству жилого дома). Кроме этого, в
четвертый этап входят разбивка зоны огорода
и фруктового сада, монтаж и наладка систем
инженерного оборудования, подготовка ям для
посадки фруктовых деревьев и заготовка дета-
лей для оборудования зоны огорода и фрукто-
вого сада, ограждение индивидуального уса-
дебного участка.
Пятый этап — завершение отделочных
наружных работ жилого дома, монтаж молни-
езащитных устройств, декоративных элементов
и малых архитектурных форм, формирование
пешеходных дорожек, площадок. Посадка
фруктовых и декоративных растений, освоение
зоны огорода, сооружение летнего душа и раз-
личных устройств.
Формируют личное подсобное хозяйство и
полностью осваивают всю территорию индиви-
дуального усадебного участка.
Протяженность первых четырех этапов (осо-
бенно трех) необходимо ограничить по времени,
а пятый этап может быть растянут. Однако
необходимо помнить, что после 3...5 лет освое-
ния участка он может приносить доход 4...6
тыс. р. в год.
1
a
9000
§
ГО
б
144. Очередность строитель-
ства на индивидуальном уса-
дебном участке:
а — подготовительный этап (под-
готовка территории участка):
1 — растительный грунт;
б — стройгенплан:
1 — временный подъезд для
строительства; 2 — сарай (склад
инертных и других строительных
материалов, теплая бытовка); 3,
4, 6 — склады строительных
материалов: кирпича, бута, пес-
ка, леса и т. д; 5 — грунт из кот-
лована; 7 — монтажная пло-
щадка сруба;
I, II — очереди строительства;
в — временный сарай:
1 — помещение для приготовле-
ния пищи; 2 — бытовые помеще-
ния для хранения рабочей оде-
жды и инструмента; 3 — спаль-
ное помещение
145. Работы подготовитель-
ного периода:
А — разбивка плана здания:
1 — основная линия; 2 — стена;
3 — фундамент;
Б — организация складирования
строительных материалов:
а — асбестоцементных листов;
б — стекла;
в — линолеума;
г — толя;
д — пакли;
е, з — кирпича обыкновенного;
ж — деревянных балок;
и — в поддоны;
к — камней керамических;
В — основные операции плот-
ничных работ при заготовке
сруба или каркаса:
а — теска бревна;
б — теска кромки доски;
в — разметка торца;
г — надрубы на бревне по раз-
метке;
д — теска бревна;
е — разметка бревна для тески
на четыре канта;
ж, з — теска бревна на четыре
канта;
и, к — теска бревна под скобу по
шаблону;
л, н — выборка пазов;
м — вырубка четверти;
lv II, III — разметка бревна;
Г — способы крепления бревен
при обработке:
1 — подкладка; 2 — обратная
скоба; 3 — клин; 4 — бревно;
Д — последовательность приго-
товления бетона вручную:
инструмент: 1 — лопата; 2 —
лейка; 3 — грабли;
материал: 4 — цемент; 5 — гото-
вая бетонная смесь; 6 — сухая
смесь; 7 — песчанистый гравий
3
г
з
2
3
3
146. Общестроительные
работы, выполнение нулевого
цикла:
А — перенос отвеса разбивоч-
ных осей на дно котлована:
1 — отвес; 2 — проволоки; 3 —
обноска; 4 — штыри, закрепля-
ющие местоположение фунда-
мента;
Б — профили траншей:
а — в глинистых грунтах;
б — в глинистых и суглинистых
грунтах;
в — в песчаных грунтах;
В — крепление котлована:
1 — щиты из горбыля; 2 — рас-
порки;
Г — возведение стен подваль-
ной части из бетонных блоков с
применением железобетонных
плит в качестве перекрытия и
защита ее от грунтовых вод на
глубине max 0,2 и 0,8 м от «чи-
стого» пола подвала:
1 — горизонтальная гидроизоля-
ция; 2 — вертикальная гидроизо-
ляция; 3 — защитная стена; 4 —
глиняный замок; 5 — «чистый»
пол подвала; 6 — бетонная
подготовка; 7 — гидроизоля-
ционный ковер; 8 — бетон; 9 —
бетонная плита;
I — обратная засыпка;
Д — гидроизоляция подвальной
части (проводят перед обратной
засыпкой):
1 — горизонтальная гидроизоля-
ция оклеенная в конструкции
пола; 2 — пол подвала; 3 —
складка ковра; 4 — вертикаль-
ная оклеенная гидроизоляция;
5 — защитная стенка из кирпича;
6 — замок из жирной глины; 7 —
горизонтальная гидроизоляция
из рулонных материалов
147. Возведение подвальной
части из природного камня и
кирпича с применением дере-
вянных перекрытий подваль-
ной части от грунтовых вод:
А — разрезы по стене подваль-
ной части здания:
а, б — при УГВ max 0,2 и 0,8 м:
1 — стена; 2 — деревянная про-
кладка; 3 — вертикальная гид-
роизоляция; 4 — цоколь из
естественного камня; 5 — гори-
зонтальная гидроизоляция; 6 —
глиняный замок из мягкой глины;
7 — гидроизоляционный ковер;
8 — кирпичная облицовка; 9 —
защитная стенка;
I — обратная засыпка;
Б — накладка гидроизоляции
наружных поверхностей фунда-
мента;
В — инструмент для общестрои-
тельных работ:
а — проволочная щетка;
б — шпатель-скребок;
в — нож;
г — гребок с ручкой;
д — деревянная терка;
е — волосяная полотерная щет-
ка;
ж — пеньковая кисть;
з — стальная гребенка;
и — конусный бачок;
к — стальной ковш;
л — прикаточный каток;
м — шпатель с удлиненной руч-
кой;
н — шпатель с короткой ручкой;
Г — перекрытия над подвалом:
а — крепление в кирпичных сте-
нах:
I — в 2 кирпича;
II — в г^кирпича;
III , IV — внутренняя стена в 1
кирпич и 11/2 кирпича;
1 — анкер; 2 — раствор; 3 —
толь; 4 — конец антисептирован-
ной балки; 5 — осмоленная
подкладка; 6 — костыли; 7 —
глухая заделка;
б — крепления в деревянных
стенах деревянных балок:
1 — пакля; 2 — отесанная
поверхность бревна; балка вре-
зается прорезным сковороднем
д — приготовление растворов: а
— перемешивание раствора на
настиле; б — составление рас-
твора в емкостях; 1,2 — емкости
для раствора и инертного запол-
нителя; 3 — сетка
a
б
I
148. Возведение стен жилого
дома:
I — виды порядовок:
А — трубчатая;
Б — угловые и промежуточные:
а — угловая металлическая для
наружных углов;
в — внутренняя металлическая
для внутренних углов;
в — угловая металлическая со
скобами;
г— промежуточная деревянная;
1 — крючки-держатели; 2 —
отверстия для закрепления при-
чальных шнуров; 3 — скоба с
винтовым зажимом; 4 — шнур;
5 — клин; 6 — П-образная скоба;
В — установка и выверка поря-
довки;
1 — порядовка; 2 — шнур; 3 —
отвес;
II — подмости для возведения
кирпичных стен:
а — подмости на козлах;
б — установка подмостей;
в — использование подмостей
для кладки верхней части стены;
г — крепление лестничных
лесов:
1 — крепление оснований; 2 —
лестница; 3 — крестообразные
связи,
д — выверка ряда кладки по
причальному шнуру;
III — способы кладки кирпича —
укладка кирпича «в прижим»:
а — тычковых;
б — ложковых;
1 — подгребание раствора кель-
мой; 2 — прижатие и осаживание
кирпича
I
149. Возведение стен различ-
ной конструкции:
I — способы кирпичной кладки,
а, б — укладка кирпичей «впри-
сык>» соответственно тычковых и
ложковых:
1 — подгребание раствора пере-
дней гранью кирпича; 2 — при-
жатие кирпича к ранее уложен-
ному; 3 — осаживание кирпича;
в, г — укладка кирпичей «впри-
сык>> с подрезкой раствора
соответственно тычковых и лож-
ковых:
1 — подгребание раствора; 2 —
образование вертикального шва;
3 — подрезка излишков раство-
ра;
II — переставная опалубка для
возведения монолитных стен;
А — переставная опалубка в
стойках-штангах:
а — общий вид;
б — разрез;
в — вид сверху;
г — расстановка и крепление
стоек;
д — элемент опалубки;
1 — стена; 2 — стойки-штанги;
3 — клинья; 4 — верхняя связь;
5 — подкосы; 6 — угловые стой-
ки; 7 — распорка; 8 — гвозди;
Б — опалубка шлакобетонных
стен:
1 — распорка; 2 — сжим; 3 —
клинья; 4 — щиты; 5 — первый
слой бетона;
III — каркасные стены:
а — выверка вертикальных
стоек каркаса по отвесу:
1 — уровень; 2 — раскосы; 3 —
стойка каркаса; 4 — верх обвяз-
ки; 5 — балка перекрытия сваи
5x20 см; 6 — стропила; 7 — мау-
эрлат; 6 — оконная коробка; 9 —
толь; 10 — угловая стойка спа-
ренная 10x10 см;
б — схема каркаса;
в — детали каркасных стен
III
250
ПСП OAIII НГМД
150. Рубленые и брусчатые
стены:
I — разрез стены:
1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 —
отмостка; 4 — верх цоколя; 5 —
гидроизоляция; 6 — подкладка;
7 — теплоизоляционный мате-
риал; 8, 9, 10 — венцы соответ-
ственно окладной, второй и
последующий; 11, 12 — доски
сливная и подоконная; 13 —
бруски коробки или косяки; 14 —
зазор, заполненный паклей;
15 — смазка и засыпка; 16 —
крыша; 17 — карниз; 18 — разво-
ротная скоба; 19 — плинтус;
20 — отступ; 21 — тепловой
брус; 22 — дощатый пол; 23 —
лага; 24 — подкладка; 25 — кир-
пичный столб; 26 — бетонная
подготовка; 27 — засыпка;
II — конопатка врубленных стен:
а — врастяжку;
б — внабор:
1 — готовый паз; 2 — забивка
пакли; 3 — добавка пакли; 4 —
пакля;
III — инструмент для выполнения
конопатных работ:
а — наборная конопатка;
б — кривая конопатка;
в — дорожник;
г — разбивная конопатка;
д — киянка;
IV — способы врубки брусчатых
стен:
а — врубка в полу л any;
б — врубка сковороднем;
в — врубка угловой лапой;
г — врубка внутренней стены в
скобу;
V — способы врубки рубленых
стен
IV
При В = 150 мм
Н = 150 мм
263 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
151. Монтаж перекрытий
перегородок и настилка
полов:
I — монтаж перекрытий:
а — укладка дополнительного
защитного бетонного слоя «от
себя»»:
1, 2 — вертикальная и горизон-
тальная изоляция; 3 — настил из
досок; 4 — опорная дощечка;
5 — деревянная гладилка;
6 — готовый защитный бетон;
7 — бетонная стяжка;
б — установка балки перекры-
тий с использованием подмо-
стей:
1 — стена; 2 — балка перекры-
тий; 3 — подмости;
II — настилка полов: сжимы для
сплачивания досок пола:
а — стропильная скоба;
б — сжим клиновый с подвижной
скобой;
в — стяжка;
1 — клин; 2 — скоба; 3 — лага;
4 — клиновый сжим; 5 — шпора;
6 — подвижной упор;
г — схема укладки пола (от сте-
ны);
д — сплочение половых досок с
помощью скобы и клина:
1 — клин; 2 — стена; 3 — плин-
тус; 4 — настил; 5 — скоба; 6 —
лаги;
III — монтаж перегородок;
а — расклинивание:
1 — расклинивание перегородок
из плит; 2 — плиты-перегородки;
3 — расклинивание кирпичами;
4 — перегородка в по л кирпича;
6 — монтаж перегородки из бло-
ков с дверным проемом:
1 — распорка; 2 — деревянная
коробка; 3 — перегородка; 4 —
фиксирование коробки досками
152. Виды перекрытий:
I — сборно-монолитное железо-
бетонное перекрытие на цоколь-
ном этаже:
а — фрагмент перекрытия:
1 — сборные железобетонные
плиты; 2 — перекрестные желе-
зобетонные балки;
б — фрагмент кирпичной опа-
лубки:
1 — рубероид; 2 — бетон; 3 —
арматурный каркас; 4 — кирпич;
в — изготовление сборных желе-
зобетонных плит:
1 — поддон; 2 — разборная фор-
ма; 3 — железобетонные плиты;
4 — прокладка, 5 — арматурная
сетка;
II — деревянные перекрытия,
детали перекрытий:
а — варианты перекрытия;
б — заделка балки в кирпичную
стену;
в — варианты настилки «черно-
го»» пола;
III — врубка деревянных пере-
крытий в рубленые стены:
1 — балка; 2 — лага с зубом; 3 —
окладной венец; 4 — стул
9АК
ИНЖЕНЕРНАЯ ППЛГПТПРКД ТЕРРИТОРИИ
Формирование стройгенплана и выполнение
отдельных работ по строительству зданий и
сооружений и освоению территории индиви-
дуального усадебного участка показаны на
рисунке 144. Стройгенплан формируют в стро-
гом соответствии с конструкцией и типом
выбранного жилого дома.
Если строят деревянный рубленый жилой
дом, то рядом с площадкой для посадки выде-
ляют территорию для сруба дома, склада бре-
вен, их очистки (ошкуривания), заготовки пазов
и врубок; монтажной площадки, где бревна и
врубки плотно подгоняют, а затем маркируют
(проставляют номер на бревне для сборки
жилого дома на отведенной для него площад-
ке). Только после этого начинают монтаж
самого дома.
Если жилой дом строят из кирпича, моноли-
та, то выделяют площадку для складирования
кирпича и других строительных материалов, а
также для растворного узла. Одновременно
делают ямы или деревянные емкости для гаше-
ния извести, приготовления глиняного раство-
ра; площадку склада растительного грунта при
подготовке котлована подвала или котлована
фундаментов; въезд на стройплощадку, кото-
рый лучше совмещать с трассой въезда на
подворе и т. д.
Тщательное продумывание стройгенплана,
устройство временных сооружений и площадок
способствуют сокращению сроков строитель-
ства. Основные принципы выполнения отдель-
ных видов строительных работ и их последова-
тельность приведены на рисунках 145...161.
153. Монтаж кровли и ее
деталей:
I — покрытие кровли из рулон-
ных материалов:
а — вертикальными рядами;
б — горизонтальными рядами;
в — метод наклейки рулонной
кровли,
г — устройство слива:
1 — слив из кровельной стали;
2 — рулонное покрытие на мас-
тике; 3 — выравнивающий
настил из досок 13... 19 мм; 4 —
рабочий настил из досок 25...50
мм; 5 — бортик для крепления
края рулонного ковра;
II — инструменты для покрытия
кровли сталью:
1 — ручник; 2 — подсекальник;
3 — киянка; 4 — рабочий стол; 5,
9 — ножницы; 6 — зубило; 7 —
пробойник; 8 — кернер; А —
угловая сталь;
III — поэтапное загибание сталь-
ных листов
1,2,3 — простым и двойным спо-
собом стоячих фланцев; 4, 5 —
простым и двойным загибом
лежащих фланцев;
IV — узлы и детали врубок стро-
пил и монтажа обрешетки:
а — лобовая врубка двойным
зубом (6=18 см, 6=12 см);
6 — лобовая врубка стропильной
ноги (1) в мауэрлат (2)
(/7-D/1,4,3; 6=10 см);
в — лобовая врубка стропил из
бруса (Н и В по параметру бруса);
г — соединение подкоса и стро-
пилины (0=20 см, d=15 см):
1 — скоба;
д — врубка стропильных ног в
коньке (в по л дерева);
е — опирание подкоса в стойку
(0=20 см, <7=15 см);
ж — двусторонняя лобовая вруб-
ка;
з — врубка подкоса двойным
зубом (0=20 см, <7=15 см);
и — врубка со схваткой хомута-
ми:
1 — полдерева; 2 — косой про-
руб;
к, л — принцип монтажа обре-
шетки:
1 — схема обрешетки под
шифер; 2 — кровельная сталь,
3 — выверка укладки обреше-
тен; 4 — обрешетка; 5 — кро-
вельный свес; 6 — шаблон (мер-
ный); 7 — коньковые доски
шириной 200 мм
КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
Инструменты для кладки фундаментов и стен
из камня и кирпича:
кельма предназначена для укладки и разрав-
нивания раствора (см. рис. 149...152);
молоток-кирочка, молоток и кувалда остро-
носая — для колки, тески и рубки кирпича;
расшивка — для придания свежему раствору
в швах формы полуокружности;
трамбовка — для уплотнения грунта, камней,
бетона и раствора;
порядовки — деревянные рейки с делениями
через 77 мм и цифрами по рядам. По ним натя-
гивают шнуры (причалки) и проверяют ряды
кладки, а также уровень верха и низа оконных
и дверных проемов;
весок — для проверки вертикальности клад-
ки;
уровень — для проверки горизонтальности
каменной кладки.
Каменную кладку выполняют из естествен-
ных камней, булыжников-валунов, бутовых
плит или тесаного камня.
Технология каменных работ. При булыжной
кладке камни тщательно укладывают (сначала
по краям, а затем в середине) и утрамбовывают
тяжелой трамбовкой в грунт. Промежутки
заполняют мелкой щебенкой. Швы заливают
раствором и выравнивают.
В бутовой кладке обязательно делают пере-
вязку швов, причем первый ряд утрамбовывают
в грунт. Кладку можно вести и в опалубке.
Бутобетонную кладку проводят враспор со
стенами траншей, но чаще в опалубке. Сначала
грунт хорошо утрамбовывают, наливают бетон-
ную массу слоем 150...200 мм и втапливают в
нее горизонтальными рядами бутовый камень
на высоту не более 1/3 ширины фундамента.
Кирпичную кладку применяют в основном
для фундаментов, стен здания и печей. Кладка
может быть толщиной в 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 и
более кирпичей, или соответственно 120, 250,
380, 510, 640, 770 мм.
Различают сплошную кладку из полнотелых
и пустотелых кирпичей, а также с воздушной
прослойкой и засыпкой.
Кладка должна быть строго горизонтальна и
вертикальна, поэтому ее выполняют по шнуру-
причалке с установкой порядовок и системати-
ческой проверкой вертикальности весками.
Порядовки устанавливают по углам дома,
хорошо закрепляют и натягивают между ними
тонкий шнур-причалку, по которому проверяют
горизонтальность кладки.
В процессе кладки нельзя забывать о швах.
Если лицевую и внутреннюю стороны стены
будут штукатурить, то кладку ведут впустошов-
II
009
154. Подготовител ьные
работы и инструмент для
кладки печей:
I — определение пластичности
глины:
а — способом шарика при сжа-
тии на 1/5, 1/4 и 1/3 диаметра
(трещины нечастые большие);
б — способом шарика при сжа-
тии на 1/2 диаметра (трещины
тонкие);
в — способом растягивания
«жгутиков» и их вид после растя-
гивания;
г — способом сгибания «жгути-
ков» вокруг деревянной скалоч-
ки;
1 — тощий; 2 — жирный; 3 — нор-
мальный;
II — определение жирности рас-
твора веслом:
а — тощий;
б — нормальный;
в — жирный;
III — инструменты для печных
работ:
а — печной молоток;
б — кирочка;
в — кельмы;
г — ватерпас;
IV — приспособления:
а — рамка для переноса и хране-
ния кирпича;
б — козелок;
в — специальная скамья;
г — направляющие стойки
9RR RAIII ЛЛМ
I
г
155. Работы, выполняемые
при печной кладке, и разно*
видности швов:
I — перекрытие проемов печей и
топливников над топочными
дверками:
а — кирпичной перемычкой в
замок;
б — кирпичной клинчатой пере-
мычкой;
в — аркой;
II — колка и теска кирпича:
а — правильная колка кирпича
поперек;
6 — неправильная колка кир-
пича поперек;
в — колка вдоль;
г — рабочее положение при тес-
ке;
д — рабочее положение при око-
пе;
III — укладка кирпича на рас-
твор:
а — наложение и разравнивание
рукой глиняного раствора;
б — хватка кирпича для уклад-
ки;
в — подгребание раствора
ребром;
г — прижатие кирпича на место с
выдавливанием раствора;
IV — работа кельмой:
а — наложение раствора с пред-
варительным расстиланием (раз-
равниванием);
б — выравнивание раствора по
краю кладки;
в — разравнивание;
V — разновидности швов:
а — впустошовку;
б — вподрезку;
в — расшитый выпуклый;
г — расшитый вогнутый
156. Приемы печной кладки:
I — кирпич и его части:
а — наименование граней кирпи-
ча:
1 — тычковая грань; 2 — верхняя
постель; 3 — ребра (усенки); 4 —
ложковая грань;
6 — целый;
в — трехчетверка.
г — половинка;
д — четверка;
II — укладка кирпича
а — плашка в пол кирпича;
б — на ребро в четверть кирпи-
ча;
в — стоймя;
г — хорошая перевязка швов;
III — печная кладка стенок раз-
ной толщины:
а — в четверть кирпича;
6 — в пол кирпича (ложком);
в — в полкирпича или в две
четверти;
г — в три четверти кирпича (пол-
кирпича на ребро);
д — в полкирпича (две четверти
с полным перекрытием швов),
е — в целый кирпич;
ж — устройство замков в клад-
ке;
IV — кладка печных сводов:
а — перекрытие узкого топлив-
ника треугольным сводом;
б — укрепление пят треуголь-
ного свода путем сжатия угловой
или полосовой сталью со стяги-
ванием проволочным жгутом;
в — перекрытие топливника
путем выпуска кирпича из боко-
вых сторон кладки,
V — построение кружала для
свода и шаблона для тяг:
а — построение кружала;
6 — кружала и шаблоны;
1 — кружало; 2 — шаблон пяты;
3 — шаблон для тески пят; 4 —
проверка стесанного кирпича,
IV — опалубка для кладки сво-
да:
1 — дощатый настил по кружалу;
2 — пята; 3 — кружало, 4 — про-
гоны; 5 — стойки; 6 — клинья
157. Строительство и обли-
цовка печи:
а — проверка закладки первого
ряда кладки печи шнуром;
6 — проверка выполненной печ-
ной кладки отвесом и уровнем;
в — своды:
1 — полуциркульный; 2 — поло-
гий; 3 — трехцентровый;
г — устройство разъемной опа-
лубки:
I — стойка с пазом;
II — установка кружала в стойке;
III — установка опалубки на кир-
пичах и клиньях;
IV — расположение реек в кру-
жале;
V — кружало с вырезами для
укладки реек;
1 — кирпичи; 2 — клинья; 3 —
вырезы; 4 — шпильки; 5 — рей-
ки; 6 — зазоры между рейками;
д — кладка печи в подвижной
опалубке;
е — кладка свода отдельными
захватами:
1 — замковый ряд;
ж — проверка правильного рас-
положения швов в кладке арки;
з — облицовка печи изразцами*
I — детали изразца:
1 — пластина; 2 — лило; 3 —
отверстия для штырей; 4 — рум-
па;
II — крепление изразцов.
1 — кирпич; 2 — изразцы; 3 —
рампа; 4 — штыри; 5 — скобы; 6 —
проволочная вязка; 7 — петли
ку, то есть раствор в швах не должен доходить
до плоскости стены на 10...12 мм. Если стены не
штукатурят, то швы в кладке заполняют запод-
лицо. Швы можно расшивать после кладки.
При кладке печей нужно помнить о том, что
печи должны быть прочными с гладкими
поверхностями, особенно внутренними, иметь
тонкие швы.
Толщина швов печной кладки, выполненной
из обыкновенного красного кирпича, должна
быть не более 5 мм, а из тугоплавкого и огне-
упорного — 3 мм. Подготовительные работы и
инструмент для кладки печей, выполнение печ-
ной кладки и облицовка ее показаны на рисун-
ках 154...157.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
Бетон состоит из крупного заполнителя (щебня
или гравия) и смеси цемента и песка. При приго-
товлении бетона цемент и песок смешивают
отдельно, посыпают этой смесью перемешан-
ный заполнитель и все тщательно перетирают
до полной однородности. Затем сухую смесь
поливают водой и перемешивают еще
несколько раз. Приготовленную таким образом
бетонную смесь укладывают в течение 1 ч сло-
ями разной толщины (не более 200 мм), чтобы
она не затвердела, утрамбовывают, разравни-
вают и уплотняют тяжелой трамбовкой (см.
рис. 149, 152).
При бетонировании тонкостенных изделий,
особенно с арматурой, бетонную массу приго-
тавливают на мелких заполнителях. Ее укла-
дывают слоями толщиной не более 200 мм и
тщательно уплотняют путем штыкования, при-
меняя для этого стальной прут диаметром
15 мм.
Для изготовления бетонных камней, плит или
других изделий делают разборную форму из
строганых досок, которую можно установить на
землю или на просеянный песок. Бетонную
массу приготавливают полусухой, такой, чтобы
она не растекалась после сжатия в кулаке.
Бетон нормально твердеет только в тепле
или при достаточной влажности. Потому начи-
ная со второго дня после укладки его покры-
вают сверху рогожей, соломенными матами или
посыпают песком и поддерживают эти покры-
тия во влажном состоянии. Боковые поверхно-
сти защищают от быстрого высыхания опалуб-
кой, которую тоже поддерживают во влажном
состоянии. Снимают опалубку через 28 сут
после бетонирования.
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурную работу выполняют для предохра-
нения конструкций от разрушения, повышения
их огнестойкости и отделки помещений. Здание
оштукатуривают, как правило, после полной
осадки, примерно через год после его возведе-
ния (рис. 158).
Поверхности из камня штукатурят по сетке,
которую крепят к кускам проволоки или к гвоз-
дям, вбитым или вставленным в швы.
Деревянные поверхности штукатурят по
дранке или металлической сетке.
Инструменты для штукатурных работ:
штукатурная лопатка предназначена для
перемешивания, набрасывания, намазывания,
заглаживания раствора. Состоит из тонкого
полотна толщиной 1 мм, ручки высотой 50 мм и
черенка длиной 120...150 мм;
сокол служит для поддержания, намазыва-
ния и разравнивания раствора по поверхности.
Состоит из дощатого щита толщиной
100... 150 мм с ручкой в середине, укрепленной
двойным шипом;
тёрка предназначена для затирки штукатур-
ки. Состоит из деревянной доски и ручки, скре-
пленной с ней гвоздями;
полутерок служит для намазывания и разрав-
нивания раствора штукатурки. Состоит из
длинной доски толщиной 100...200 мм с ручкой,
прибитой гвоздями;
правило — деревянная рейка для проверки
качества выполнения и разравнивания штука-
турки;
кисть предназначена для смачивания поверх-
ности водой во время затирки или нанесения
раствора.
Технология оштукатуривания. Перед ошту-
катуриванием поверхность необходимо подго-
товить. Кирпичные, бетонные, шлакобетонные
стены насекают топором на глубину
100... 150 мм и обрабатывают их стальными
щетками, затем очищают от пыли, грязи и про-
мывают водой.
Общую толщину штукатурного слоя обычно
принимают от 15 до 25 мм. Поверхности, подле-
жащие оштукатуриванию, смачивают водой.
Штукатурку наносят в три этапа.
Набрызг — раствор сметанообразной конси-
стенции, который наносят набрызгом. Он
хорошо сцепляется с поверхностью и после
отвердения служит основанием для второго
слоя.
Гоунтовка — нанесение грунта толщиной не
более 10 мм с тщательным разравниванием до
получения гладкой поверхности.
Накрывка — это когда грунт покрывают
третьим слоем раствора, приготовленным на
мелкозернистом песке. Накрывку сначала наб-
расывают, а затем разравнивают или прямо с
сокола намазывают и разглаживают как можно
ровнее.
4
158. Штукатурные и облицо-
вочные работы:
а — инструмент для штукатур-
ных работ:
1 — штукатурная лопатка; 2 —
сокол; 3 — полутерок; 4 — терка;
5 — правило-рейка; 6 — кисть;
б — оштукатуривание потолка и
стен:
1 — нанесение раствора; 2 —
разравнивание раствора полу-
теркой; 3 — натирка лузга на
стенах;
в — оштукатуривание стен:
1 — укладка раствора на сокол;
2 — нанесение раствора на сте-
ну; 3 — разравнивание раствора
соколом; 4 — разравнивание
раствора полутерком; 5 —
затирка штукатурки;
г — методы облицовки керами-
ческой плиткой;
д — облицовка плиткой:
1 — стен с устройством шва; 2 —
настил пола с угла; 3 — стен;
е — инструмент для облицовоч-
ных работ:
1 — штукатурная лопатка; 2 —
резец с победитовым наконечни-
ком; 3 — молоток; 4 — правило;
5 — весок
273 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
Оштукатуривают сначала потолок, затем по
периметру стены сверху вниз.
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Малярные работы выполняют для предохране-
ния поверхностей от внешних воздействий и
придания фасадам здания и внутренним стенам
красивого, нарядного вида. Для окрашивания
различных поверхностей зданий применяют
водные и синтетические составы красок. Для
приготовления определенного тона и подбора
красок пользуются колерной книжкой. При
окрашивании стен необходимы специальные
инструменты и материалы для малярных работ
(рис. 159).
Инструменты для малярных работ:
кисти — основной инструмент для малярных
работ. Их различают по форме, диаметру и
материалу. Кисти больших диаметров приме-
няют для окрашивания стен, потолков и фаса-
дов, небольших — ручники — для окраски пере-
плетов, дверей, плинтусов, наличников и дру-
гих мелких деталей здания;
валики предназначены для окраски деталей
зданий. Они бывают меховые и поролоновые.
При покраске валиком поверхности придают
ровный тон;
шпатели используют для шпатлевания
поверхностей. Различают их по ширине лезвий:
широкими лезвиями шпатлюют большие
поверхности, узкими — бруски переплетов две-
рей и т. д.
Технология малярных работ. До покраски
поверхность стены шпатлюют и зачищают.
Шпатлевку, уложенную на металлический лро-
тивень, шпателем отдельными мазками толщи-
ной 2...5 мм наносят на поверхность и хорошо
разравнивают. Шпатлюют только проолифен-
ные поверхности. После высыхания шпатлевку
шлифуют крупнозернистой шкуркой.
Если работают кистями, то кисть держат пер-
пендикулярно поверхности. Краску наносят в
одном, а растушевывают в перпендикулярном
направлении.
Валиками поверхности окрашивают в такой
последовательности. Обмакивают валик в
ванну с краской и отжимают его о сетку, уста-
новленную в ванне под некоторым углом. Затем
начинают окраску, держа валик перпендику-
лярно поверхности. Каждая полоса, нанесен-
ная валиком, должна перекрывать предыду-
159. Малярные работы:
а — инструмент для малярных
работ;
1 — кисти; 2 — валик; 3 — шпа-
тели; 4 — посуда и сетка;
б — окрашивание поверхности
кистями;
щую на 30...50 мм. По мере расходования
краски силу нажима на валик увеличивают.
На стыках красок разных колеров и для при-
дания стенам законченного вида отводят
филенки. Для этого по месту отвода филенки
намеленным шнуром отбивают линию. К ней
приставляют линейку фаской со стороны
покраски и тонкой кисточкой наносят тонкую
прямую линию.
Виды окраски поверхностей. Окраска
поверхностей может быть простая, улучшенная
и высококачественная.
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
Стены внутренних помещений часто не окраши-
вают, а оклеивают обоями. Обои не только при-
дают помещению нарядный вид, но и утепляют
его (рис. 160).
Инструменты для обойных работ:
кисть предназначена для нанесения клей-
стера на внутреннюю поверхность обоев,
подмазывания отдельных участков, куда не
попал клей;
ножницы — для обрезки кромок обоев и раз-
резания рулонов на отдельные полосы;
щетка — для приглаживания обоев и бумаги;
валик с длинной ручкой — для нанесения
клея на обои;
линейка — для подравнивания обоев.
Технология оклейки обоями. Подготавли-
вают поверхность для оклеивания: прочищают
пемзой, заглаживая различные шероховатости
и выступающие песчинки, швы в стенах из
сухой штукатурки или деревянных стенах заде-
лывают шпатлевкой и гипсом, а затем зачища-
ют. Стены, ранее покрашенные известкой или
клеевой побелкой, тщательно очищают и моют.
Для выравнивания поверхности оклеивают
бумагой, которую сверху покрывают клейсте-
ром и высушивают.
Кромки обоев обрезают только с одной сто-
роны. Рулоны режут на одинаковые части дли-
ной, равной высоте стены с запасом 50... 100 мм.
Подготовленные отрезки расправляют и скла-
дывают стопкой рисунком вниз.
Обои промазывают клейстером и накле-
ивают на стену. Прижатые к стене полотна тща-
тельно приглаживают щеткой, а затем тряпкой.
При этом очень важно, чтобы первое полотно
было наклеено строго вертикально. Для этого
намеленным шнуром пробивают вертикальную
линию на ширину полотна обоев и следят,
чтобы край обоев совпал с этой линией. При
наклейке следующих полотен точно совме-
щают рисунок.
Клеить обои следует от окна к углу комнаты,
чтобы стыковые швы были повернуты к свету,
тогда они менее заметны. По верху обоев
строго горизонтально наклеивают бордюр.
Если же обои наклеивают без бордюра, надо
следить за тем, чтобы сверху была выдержана
ровная горизонтальная линия. После высыха-
ния обои обрезают по плинтусу, если необхо-
димо подравнивают сверху.
ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ
ПЛИТКАМИ
Для придания помещению водонепроницаемых
свойств и долговечности, а также в целях гиги-
еничности стены и полы облицовывают различ-
ными керамическими плитками (см. рис. 158).
Инструменты для облицовочных работ:
штукатурная лопатка предназначена для
нанесения на облицовочную поверхность рас-
твора;
резец с победитовым наконечником — для
обрезки керамических плиток;
молоток — для подгонки плиток;
правило, весок — для ровной укладки.
Технология облицовки керамическими
плитками. Начинают работу с подготовки осно-
вания. Бетонные и кирпичные полы выравни-
вают цементным раствором. Кирпичные стены
очищают и делают на них насечки для прида-
ния шероховатости.
Деревянные полы покрывают двумя-тремя
слоями толя на битумной мастике. На этот слой
укладывают сетку из проволоки, а затем слой
бетона, выравнивают его и заглаживают
цементным раствором.
Плитку сортируют по цвету, оттенку и разме-
ру. Для облицовки полов цементный раствор
состава 1:3 (на одну часть цемента три части
песка) укладывают тонким (не более 10 мм)
слоем на подготовленное основание, а
сверху — смоченную в воде плитку. При обли-
цовке стен плитки, смоченные водой, намазы-
вают слоем цементного раствора толщиной
10...15 мм, приставляют плитку к подготовлен-
ной стене и припрессовывают ее ударами ручки
молотка. В рядах строго соблюдают горизон-
тальное и вертикальное направления. Высту-
пивший в швах раствор снимают мокрой тряп-
кой. Швы в стенах через двое суток заделы-
вают жидким гипсом.
♦
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Остекление сохраняет тепло в жилом помеще-
нии. Надежность остекления в эксплуатации
зависит от правильности выполненных сте-
кольных работ — раскроя стекла, приготовле-
ния и применения замазки (рис. 161).
и
л
161 . Стекольные работы:
а — инструмент для стекольных
работ:
1 — стеклорез; 2 — клещи; 3 —
линейка; 4 — молоток; 5 — ста-
меска;
б — стекольные работы:
1 — резка стекла; 2 — ломка
стекла (стеклорезом, руками,
клещами);
в — раскрой стекла:
1 — рациональный; 2 — нерацио-
нальный;
г — вставка стекол на двойной
замазке:
1 — обмазка фланцев стекол:
А — правильно; Б — неправиль-
но; I — стекло; II — замазка
постели; 2 — закрепление сте-
кол штапиком: I — стекло; II —
штапик; III — винт; IV — замазка;
3 — загибание шпилек; 4 —
забивка шпилек
160. Наклейка обоев и
инструмент для обойных
работ:
I — обойные работы:
а — последовательность
наклейки обоев на стене;
б — совмещение узора обоев;
в — разметка стен;
г — резка обоев на полотна;
д — складирование обоев и про-
мазка их клейстером;
е — сгибание промазанного
клейстером полотна;
ж — обрезка кромки;
з — пропитка клеем при плотных
сортах бумаги;
и — наклейка полотен обоев;
к — разметка линий обреза по
плинтусу;
л — обрезка нижнего края
полотна;
II — инструмент для обойных
работ:
1 — кистЬ; 2 — ножницы; 3 —
щетка; 4 — валик; 5 — линейка
Инструменты для стекольных работ:
алмазные стеклорезы — самый лучший
инструмент для резки стекла. Состоят они из
металлического молоточка с небольшими про-
резями для ломки стекла, в которые вставлены
алмазы. В зависимости от массы алмазов и тол-
щины стекла стеклорезы делят на пять групп:
стеклорезы из твердого сплава состоят из
ручки, головки с прорезями, в которые встав-
лены три ролика;
клещи необходимы для ломки прорезанного
стеклорезом стекла;
линейка предназначена для обрезки стекла
строго по прямой линии;
молоток используют для закрепления стекол
при их вставке в рамы;
стамеска служит для подгонки рамы под сте-
кло, а также для наложения замазки и других
работ.
Резка и раскрой стекла. Стекла разрезают
строго по линейке стеклорезом. Для этого про-
водят небольшую бороздку, затем стекло кла-
дут на стол или на доску так, чтобы бороздка
совпала с краем, и надламывают его. Если сте-
кло надрезано плохо, то с обратной стороны
простукивают его молоточком.
Стекло следует раскраивать экономно,
чтобы оставалось как можно меньше отходов.
Вставка стекол. Стекла вставляют на оди-
нарной и двойной замазке, а также на штапи-
ках.
При одинарной замазке стекло укладывают в
фальцы, закрепляют шпильками и обмазывают
замазкой. Шпильки можно изготовить самим из
стальной проволоки. Их располагают через
300...400 мм одна от другой. Закрепив стекло,
намазывают по контуру шпатлевкой так, чтобы
не были видны шпильки. Замазку хорошо раз-
глаживают и выравнивают.
При двойной замазке нижнюю сторону фаль-
цев намазывают тонким слоем замазки. Стекло
укладывают на замазку и прижимают рукой.
Затем закрепляют его шпильками, сверху по
краю намазывают второй слой замазки и раз-
равнивают.
При использовании штапиков (тонких дере-
вянных брусков) нижнюю сторону фальцев
намазывают тонким слоем замазки. Уклады-
вают на нее стекло и плотно прижимают. Затем
приставляют штапик и крепят его к раме шуру-
пами или гвоздями.
НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА
Линолеумом покрывают полы в жилых помеще-
ниях для создания эстетического вида и ком-
фортных условий. Покрытия из линолеума дол-
говечны, красивы, легко моются, малотепло-
проводны, обладают хорошей звукоизоляцией
(рис. 162).
Инструменты для настила линолеума:
ножи, хорошо отточенные, предназначены
для разрезки линолеума;
шпатели — для нанесения мастики на подго-
товку оснований под пол;
фугованная линейка — для резки линолеума;
кисти — для нанесения мастики на подго-
товку оснований.
Технология настилки линолеума. Последо-
вательность операций при настилке линолеума
следующая: подготовка основания, нарезка и
разравнивание линолеума, настилка.
Основание под линолеум должно быть абсо-
лютно сухим, ровным, гладким и не прогибать-
ся. Ровность подготовленного основания под
наклейку линолеума проверяют хорошо остру-
ганной рейкой или линейкой длиной 2 м. Затем
линолеум нарезают на куски и разравнивают,
проглаживая его мешком с горячим песком или
горячим утюгом. Можно также плотно прижать
линолеум каким-либо тяжелым грузом и оста-
вить его на 10... 15 сут.
Настилают линолеум насухо или на мастику.
В последнем случае на тыльную сторону лино-
леума наносят грунт, а через 1 сут наносят мас-
тику и приклеивают полотно к основанию. Для
этого сначала линолеум разравнивают рукой, а
затем прижимают мешком с песком. В узких
местах линолеум настилают насухо, закрепляя
его плинтусами, в местах стыковки прибивают к
основанию гвоздями.
ПЛОТНИЧЬИ И СТОЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ
Инструменты и приспособления для плотничьих
и столярных работ:
топор предназначен для тески, рубки, раска-
лывания;
шерхебель, рубанок и фуганок — для строга-
ния древесины. Шерхебелем снимают толстую
стружку, рубанком придают древесине более
чистый вид, фуганком поверхность делают ров-
ной и гладкой;
стамеска и долото — для долбления отвер-
стий;
коловорот (с набором сверл) — для сверле-
ния отверстий;
пилы — для распилки древесины поперек,
вдоль и под углом;
столярные верстаки — для обработки древе-
сины.
Технология плотничьих работ. Дверные
коробки делают из целых брусков или толстых
досок. Бруски соединяют между собой пря-
мыми или косыми шипами и длинными гвоздя-
162. Линолеумные работы:
а — инструмент для линолеумных работ:
1 — нож; 2 — линеика; 3 — шпатель; 4 — кисть;
б — способ укладки рулонного покрытия пола
в помещении;
в — резка листов через два слоя;
г — разрезка вздутия в рулонном покрытии
пола;
д — зачистка, промазывание вздутого покры-
тия мастикой;
е — обрезка только нижнего слоя линолеума
ми. Готовую дверную коробку крепят к стенам
толстыми гвоздями, стальными штырями или
ершами.
Оконные коробки выполняют из брусков или
досок. Коробки могут быть цельными или из
отдельных деталей. Крепят их к стенам так же,
как и дверные. Зазор между коробкой и стеной
с трех сторон закрывают наличниками, прикре-
пленными к коробкам гвоздями.
Двери делают из хорошо высушенной древе-
сины — досок, брусков и реек. Двери из реек
облицовывают фанерой, шпоном или древесно-
волокнистыми листами с двух сторон.
Оконные переплеты изготавливают из сухой
древесины хвойных пород. Для очень прочных
переплетов применяют древесину дуба.
Переплеты состоят из брусков и горбыльков
(чаще прямоугольной формы), соединенных
между собой шипами, проушинами или шипами
и гнездами. Переплеты выполняют в виде
целой рамы, разделенной горбыльками на
несколько частей (стекол), или из двух створок
с фрамугами, форточками или без них.
Готовые оконные переплеты и двери подго-
няют к коробкам. Для навешивания переплетов
лучше всего применять съемные петли (левые
или правые), которые крепят к коробкам и
переплетам шурупами.
Полы настилают из хорошо высушенных и
выструганных (лучше шпунтованных) досок
толщиной не менее 20 мм.
Доски нарезают, а затем настилают по дере-
вянным лагам и крепят гвоздями.
Щели между полом и стеной закрывают плин-
тусом — профилированной рейкой простой или
сложной формы. Крепят плинтусы к стенам или
перекрытиям гвоздями.
Дощатые перегородки, как правило, выпол-
няют из досок толщиной 50...60 мм. Сверху
доски отделывают фанерными материалами,
покрывают различными красками или окле-
ивают обоями.
ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ЖИЛОГО
ДОМА
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОДВОРЬЯ
Затраты на инженерное оборудование жилого
дома и территории индивидуального усадеб-
ного участка при оптимальных технических
решениях, эффективных оборудовании и мате-
риале составляет 15...20% всех затрат.
Понятие «инженерное оборудование» вклю-
чает:
водоснабжение жилого дома, хозяйственных
построек и территории всего участка;
канализацию бытовых и производственных
стоков (хозяйственно-фекальной и производ-
ственной канализации);
отопление и вентиляцию (отопление жилого
дома, горячее водоснабжение, пище- и кормо-
приготовление);
газоснабжение — использование газа для
отопления и приготовления пищи;
электроснабжение — использование элект-
роэнергии в различных целях;
молниезащиту и слаботочные устройства;
удаление мусора, отходов и прочие инжене-
рные устройства (бани, коптильни, компост
и т. д.).
Прежде чем приступить к строительству
инженерного оборудования дома, необходимо
получить разрешение исполкома местного
Совета народных депутатов и в установленном
порядке согласовать и оформить документа-
цию на производство работ с соответству-
ющими местными организациями: отделом
главного архитектора рай(гор)исполкома,
управлением (трестом) водоканализации, тре-
стом газового хозяйства, санитарно-эпидемио-
логической станцией и др.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
При решении водоснабжения индивидуального
усадебного участка необходимо отделить хо-
зяйственно-питьевое водоснабжение от поли-
вочного. Поэтому, как правило, эти две
системы формируют в сельских населенных
пунктах и на каждом индивидуальном усадеб-
ном участке раздельно (сети хозяйственно-
питьевого водоснабжения прокладывают ниже
глубины промерзания в данном районе, а поли-
вочный водопровод сезонного пользования
экономичнее и рациональнее прокладывать
над поверхностью земли) (рис. 163...166).
Водоснабжение (вообще) сельского дома уса-
дебного типа можно осуществлять подключе-
нием его к общепоселковой водопроводной
сети (см. рис. 163) или из местных (локальных)
источников (см. рис. 164) — реки, озера,
подземных родников (ключей), шахтных и труб-
чатых (артезианских) колодцев (см. рис. 165).
Местные водоисточники можно использовать
индивидуально (если источник находится на
территории усадебного участка) или на коопе-
ративных началах [строительство и эксплуата-
ция водоподающих или водонапорных
устройств и сооружений (см. рис. 165)].
Выбирают источник водоснабжения с учетом
гидрогеологических условий и среднесуточных
норм годового водопотребления (см. рис. 165),
которые приведены ниже:
при водозаборе из уличных поселковых ко- 30...50
лонок и колодцев, л/сут на 1 чел.
при оборудовании домов внутренним водо- 125... 160
проводом (без ванн) и канализацией, л/сут
на 1 чел.
при оборудовании домов полным инженер- 160...230
ным оборудованием (с ванными и водонагрева-
тельными приборами), л/сут на 1 чел.
на технологические нужды (при переработке
сельскохозяйственной продукции и на уход
за животными), л:
на одну молочную корову (при наличии 100
автопоилки)
на одну лошадь, быка, свиноматку 50
с поросятами
на одну свинью на откорме 15
на полив сельскохозяйственных культур 3...4
(ориентировочно, средняя норма, м на 1 м2)
Поливочный водопровод (рис. 167) рекомен-
дуют рассчитывать по потребностям в водопо-
треблении насаждений с учетом климатическо-
природных, посевных условий района, метода
выращивания (теплица, парники и т. д.) и спо-
соба полива.
В сельских домах усадебного типа значитель-
ная часть питьевой воды расходуется на хо-
зяйственные нужды. Поэтому целесообразно
предусмотреть дополнительный водоисточник
заземление; 18 —
163. Общепоселковая водо-
проводная сеть на индивидуаль-
ном участке:
I — схема дворовой сети:
1 — водоразборный колодец
поселковой сети; 2 — ввод в дом;
3 — водомерное устройство;
II — устройство водопроводного
ввода:
а — ввод через фундамент;
б — водоразборный колодец;
1 — входной вентиль; 2 — водо-
мер; 3 — сливной кран; 4 — пере-
крывной вентиль; 5 — подвал; 6 —
фундамент; 7 — трубопровод вво-
да; 8 — цементный раствор; 9 —
смоляная прядь; 10 — мятая глина;
11 — футляр (асбестоцементная,
чугунная или керамическая труба);
12 — отмостка; 13 — люк; 14 —
ходовые скобы; 15 — фасонное
бетонное кольцо; 16 — глиняный
замок; 17 —
труба уличного водопровода; 19 —
резиновая прокладка; 20 — свар-
ка; 21 — хомут;
III — прокладка дворового водо-
провода:
а — методом прокола;
б — профиль траншеи с распорка-
ми;
в — схема нивелирования дна
траншеи;
г — устройство трубчатого водо-
распределительного колодца;
1 — строительный уровень; 2 —
планка; 3 — отвес; 4 — совковая
лопата; 5 — прокол; 6 — шнековый
(садовый) бур; 7 — колодец; 8 —
песчаная отсыпка; 9 — боковые
доски; 10 — распорка; 11 —
подкос; 12 — труба; 13 — нулевой
колышек; 14, 15 — рабочий и кон-
трольный колышки; 16 — кон-
трольная риска; 17 — ворота; 18 —
газовый чугунный люк; 19 —
отмостка с подготовкой, 20 —
асбестоцементная труба; 21 — гид-
роизоляция; 22 — кирпичная клад-
ка; 23 — глиняный замок; 24 —
вентиль; 25 — заземление
1
164. Местная система водо-
снабжения индивидуального
участка:
I — схема водоснабжения на
участке:
1 — уличный или дворовый коло-
дец;
II — принципиальные схемы
б
местного водоснабжения из дво-
ровых (уличных) колодцев:
а — с водонапорным баком из
дворового шахтного колодца;
б — северный вариант с водона-
порным баком;
в — вариант для дома без
подвального помещения (с уста-
новкой гидропневматического
бака в технической камере
колодца);
г — с гидропневматическим
баком (из трубчатого колодца со
стационарным насосом в техни-
ческой камере колодца);
1,2 — летний и внутренний водо-
проводы; 3 — водонапорный бак;
4 — шахтный колодец; 5 —
погружной насос; 6 — трубчатый
колодец; 7 — техническая каме-
ра; 8 — водозаборный фильтр;
9 — стационарный насос; 10 —
гидропневматический бак; 11 —
вентиляционный стояк
2Я5 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
165. Колодцы и их устрой-
ство:
I — схема залегания подземных
вод:
1 — водоносный горизонт меж-
пластовых напорных вод (арте-
зианских); 2 — водоносный гори-
зонт межпластовых вод; 3 —
водоносный горизонт грунтовых
вод; 4 — зона питания грунтовых
вод; 5 — колодец, питающийся
грунтовой водой; 6 — колодец,
питающийся межпластовой без-
напорной водой; 7 — артезиан-
ский колодец (напорный); 8 —
родник (ключ); 9 — зона питания
межпластовых вод; 10 — водо-
упорные слои;
II — устройство шахтного
колодца с технической камерой:
а — общий вид (разрез);
б — устройство ножа (раз-
рез);
в — вариант изготовления ножа
из стального уголка;
1 — вибрационный насос; 2 —
нож; 3 — бетонное кольцо; 4 —
гидропневматический бак; 5 —
плита перекрытия; 6 — пода-
ющий трубопровод; 7 — крышка;
8 — ходовые скобы; 9 — отмост-
ка; 10 — глиняный замок; 11 —
вентиляционный стояк; 12 —
гидроизоляция; 13 — деревян-
ная обойма;
III — шахтные колодцы:
а — колодец с деревянным сру-
бом, оборудованным вибрацион-
ным насосом;
б — колодец из кирпича (природ-
ного камня) или бетона с ручным
насосом;
1 — шланг; 2 — вибрационный
насос; 3 — песок; 4 — щебенка;
5 — коробка; 6 — вентиляцион-
ный стояк; 7 — глиняный замок;
8 — отмостка; 9 — будка; 10 —
вентиляционный стояк; 11 —
ввод электросети; 12 — засте-
кленное окно; 13 — излив с кра-
ном; 14 — крышка; 15 — запор-
ный вентиль; 16 — подземный
трубопровод; 17 — дренажное
сливное отверстие диаметром
2...4 мм; 18 — тяж; 19 — рычаг;
20 — воротник; 21 — насос БКФ;
22 — бетон или кирпичная клад-
ка; 23 — водозаборный фильтр;
IV — трубчатые колодцы:
а — забивной трубчатый коло-
дец;
б — оборудование для бурения
скважин;
в — удлинительная штанга;
г — поворотный хомут;
д — породоразрушающие
инструменты;
1 — обратный клапан; 2 — дыр-
чатый фильтр; 3 — всасыва-
ющая труба; 4 — ручной пор-
шень; 5 — отмостка; 6 — обсад-
ная труба; 7 — водонасосный
слой; 8 — змеевик; 9 — буровой
насос; 10 — ворот; 11 — тренога;
12 — стяжная шпилька; 13 —
блок; 14 — вертлюг; 15 — воро-
ток; 16 — оголовок; 17 — дере-
вянный щит; 18 — удлинитель-
ная труба; 19 — муфта; 20 —
шпилька; 21 — трос (петли);
22 — башмак зубчатый; 23 —
хомут деревянный; 24 — муфта
ударная; 25 — стяжная шпилька;
26 — бур-ложка; 27 — желонка с
клапаном; 28 — пирамидальное
долото; 29 — плоское долото;
30 — керн;
V — коптаж родников (ключей):
а — восходящий родник;
б — нисходящий родник;
в — план нисходящего родника;
1 — плита перекрытия; 2 — гид-
роизоляция; 3 — ходовые скобы;
4 — кирпичная кладка; 5 — вен-
тиляционный стояк; 6 — пере-
ливная труба; 7 — водозаборная
труба; 8 — вентиль; 9 — фильтр;
10 — обратный гравийный
фильтр; 11 — бетонное кольцо;
12 — глиняный замок; 13 — слив-
ная воронка с пробкой на цепи;
14 — гравийный фильтр; 15 —
водоносный слой; 16 — дренаж-
ная стенка; 17 — нагорная водо-
отводная канава; 18 — открыл-
ки;
VI — устройство водозабора из
наземных источников;
а — с помощью инфильтрацион-
ного колодца;
б — через медленный фильтр-
отстойник;
1 — водонепроницаемый пласт;
2 — фильтрующая порода; 3 —
инфильтрационный колодец;
4 — гравийный фильтр слоем
0,3...0,5 м; 5 — вибрационный
насос; 6 — напорная труба; 7 —
глиняный замок; 8 — будка; 9 —
вентиляционный стояк; 10 —
утепленная крышка; 11 — вто-
рая крышка; 12 — береговая
порода; 13 — опоры; 14 — лед;
15 — оголовок с сетчатым филь-
тром; 16 — водозаборная труба;
17 — задвижка; 18 — слой песка;
19 — слой гравия, 20 — дренаж-
ный поддон; 21 — илоприемник;
22 — перегородка; 23 — отсев
водозабора; 24 — фильтр; 25 —
насосный агрегат; 26 — техни-
ческая камера; 27 — люки; 28 —
гидроизоляция; 29 — насыпной
грунт; 30 — отсек фильтра-
отстойника;
в — схема подсоединения вибра-
ционного насоса к водопровод-
ной сети;
г — схема подсоединения цент-
робежного насоса;
1 — запорный вентиль сети; 2 —
патрубок сливной с краном; 3 —
патрубок подсоединения шланга
насоса; 4 — насос; 5 — вентиль
водозаборный; 6 — патрубок
всасывающий с краном
166. Внутренний водопро-
вод:
I — схема внутреннего водопро-
вода с верхней и нижней развод-
кой:
1 — скважина (местный источ-
ник); 2 — водоразборная армату-
ра; 3 — стояк верхней разводки;
4 — утеплитель; 5 — водонапор-
ный бак; 6 — общая сливная (сиг-
нальная) труба; 7 — водосточ-
ный желоб; 8 — поливочный
кран; 9 — магистраль нижней
разводки;
II — устройство водонапорного
бака:
а — общий вид (разрез);
б — способ присоединения отво-
дящей трубы;
А — правильный; Б — непра-
вильный;
в — подающая труба (излив)
местного водопровода;
г — схема общего утепления
водонапорного бака и расшири-
тельного бака водяного отопле-
ния;
д — вариант сигнального водо-
слива в раковину;
1 — корпус бака; 2 — крышка;
3 — вырезы (вентиляционные с
сеткой и для установки датчиков
уровня); 4 — подающая труба
централизованного водопровода
с вентилем и запорным поплав-
ковым клапаном; 5 — сигнальная
труба; 6 — переливная труба с
воронкой; 7 — поддон; 8 — слив-
ное отверстие поддона; 9 —
общая труба (шланг) водослива;
10 — сифон с водоприемной
воронкой; 11 — сливная труба с
воронкой и вентилем; 12 —
настил поддона; 13 — балка-
подставка бака; 14 — балка
перекрытия; 15 — отводящая
труба; 16 — расширительный бак
водяного отопления; 17 — водо-
напорный бак; 18 — короб; 19 —
листовой материал; 20 — рулон-
ная гидроизоляция; 21 — мине-
раловатный наполнитель; 22 —
деревянная обшивка;
III — гидропневматическая уста-
новка;
а — вариант установки с двумя
баками;
б — вариант установки с ком-
прессором ПК-1 Б;
в — электрическая схема;
1 — газовый баллон вместимо-
стью 50...80 л; 2 — запорный вен-
тиль; 3 — предохранительный
клапан; 4 — зарядный штуцер;
5 — реле давления РД-1М (диа-
пазон включения 0,05...0,4 МПа);
6 — электродный сигнализатор
уровня; 7 — питающий трубопро-
вод (в сеть); 8 — обратный кла-
пан; 9 — напорный трубопровод
(от насоса); 10 — колпачок; 11 —
ниппель; 12 — штуцер от автока-
меры, 13 — корпус бака; 14 —
сварка; 15 — плюсовой контакт;
16 — минусовой контакт (зазем-
ление); 17 — фланец с резьбой;
18 — электрод; 19 — изолятор;
20 — патроны; 21 — прокладка;
22 — регулировочная трубка;
23 — пружина; 24 — шарик: 25 —
тройник; 26 — деревянный
настил; 27 — резиновый коврик;
28 — ресивер компрессора; 29 —
манометр; 30 — воздушная труб-
ка; 31 — насос;
ВУВ — верхний уровень воды;
НУВ — нижний уровень воды;
МП — магнитный пускатель;
ПР — пусковое реле;
Тр — трансформатор пускового
реле;
1—2 — контакты включения маг-
нитного пускателя; 3—4 — кон-
такты пускового реле;
IV — автоматика управления
насосами:
а — электросхема с поплавко-
вым датчиком РМ-51;
б — схема датчика с визуальным
указателем;
в — общий вид клавишного дат-
чика;
г — электросхема штангового
датчика и электросхема включе-
ния насоса;
1 — бак; 2 — поплавок; 3 — блок;
4 — трос; 5 — упор; 6 — коромы-
сло с переключателем; 7 — про-
тивовес; 8 — насос; 9 — регули-
ровочный груз; 10 — шарик; 11 —
клавишные выключатели; 12 —
шкала указателя уровня; 13 —
корпус клавишного датчика;
14 — ролик; 15 — штанга; 16 —
направляющие; 17 — клавишный
выключатель аварийной сигна-
лизации;
КВУ — контакт верхнего уровня;
КНУ — контакт нижнего уровня
II
I
Х^. Т/У^ S / \х\ Утерей? / /с У /xX^^y^gX МЖ^Л > \. Г >. >?х^ч Уу^гк ух // \ Х^ххК ' МУ 4 л п а м_ I ф.Л?Р<? + 200. 400 V;) у "> 67. Поливочный водопровод: 1 — схема поливочного водопровода участ- • ка; Н — деталировка поливочного водопрово- Да’ — ^у а — установка бака; JL^у 6 — устройство разводящей сети; ЪЛу в — установка разбрызгивателя; г — подсоединение шланга 4.*» q^j<C— ....А, ^ГГТ ' " ! 4 в "~ у У*~* I
288 ВАШ ДОМ
22. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫТОВЫХ НАСОСОВ
Марка и характеристика двигателя Мощность, м3/ч Напор, м Глубина всасыва- ния, м Габариты, мм Масса, кг
Наземный бытовой насосный агрегат АН-2К-9 20 18 5 Длина 600, ширина 392, высота 602 39
Наземный центробежный насос 4БН-2 из комплекта бензопилы «Универсал-1», приставка к бензопиле 1,3...1,5 15 5 9,5
Насосы «Кама-3» и «Поток» (опускные) 1,3-1,5 13 7 Высота 308, диа- метр 200 5,3 (без шнура)
Погружной электронасос «Агидель» 1,5 13 5 Высота 340, диа- метр 215 11
Погружной электромагнитный бытовой насос НЭБ 1/20 (непрерывный цикл работы 2 ч) 1...3 23 7 7 (без шнура)
Малогабаритный опускной вибрационный электронасос «Родничок» 0,5 15 5 Длина 260, диа- метр 76 2,4 (без шнура)
Малогабаритные электромагнитные бытовые насосы «Малыш» и «Струмок» (опускные) 0,3-1,5 35 10 Длина 320, диа- метр 82 3,1 (без шнура)
хозяйственных нужд, чтобы не расходовать
питьевую воду. При использовании воды для
отопления в доме рекомендуется устройство
водонапорного бака вместимостью 150... 200 л,
в который вода подается насосами различной
конструкции.
Основные технические характеристики быто-
вых насосов приведены в таблице 22.
КАНАЛИЗАЦИЯ
Все жилые дома в сельской местности, обору-
дованные хозяйственно-питьевым водопрово-
дом, должны иметь внутреннюю систему кана-
лизации с дымовым выпуском.
В сельском населенном пункте, где имеются
общепоселковые сети, домовой выпуск присое-
диняют к общей сети (уличному, районному или
главному коллектору) и стоки отводят за пре-
делы поселка к очистным сооружениям (см.
рис. 188).
В тех поселках, где нет общепоселковой
системы, возможно оборудование местной (ав-
тономной системы), которая обеспечит удале-
ние и биологическую очистку небольших (до
5 м3/сут) хозяйственно-фекальных отходов (хо-
зяйственные сточные воды — слив от бани,
моек, умывальников, ванн и т. п.; фекальные
стоки — сток от туалетов различного типа). При
этом необходимо помнить, что хозяйственные
стоки можно использовать для полива отдель-
ных видов растений. Некоторые варианты мест-
ной системы канализации приведены на рисун-
ках 168... 170. На сооружение местной канали-
зации надо получить разрешение районной
санитарно-эпидемиологической станции.
Простейший вариант местной канализации
общего типа — выгреб (выгребная яма), пред-
ставляющий собой закрытую подземную
емкость с надежной гидроизоляцией, куда
через общий выпуск стекают бытовые сточные
воды и фекальные отходы. Выгреб регулярно
чистят ассенизационной машиной. Для сель-
ских жилых домов с большим объемом стоков
этот вариант пригоден для отдельных выделен-
ных фекальных стоков (см. рис. 173).
Индивидуальные дома, рассчитанные на
постоянное проживание, оборудуют, как прави-
ло, общей местной канализацией с септиком
для хозяйственных сточных вод и смывных
фекальных отходов с последующим отводом
осветленных вод в местные фильтрующие
сооружения — фильтрующие колодцы, пес-
чано-гравийные фильтры, подземные поля
фильтрации (рис. 171, 172).
В сельской местности с хозяйственной и
санитарно-гигиенической точек зрения предпо-
чтение отдают сооружению местной канализа-
ции раздельного типа, при которой фекальные
отходы отводят в выгреб, а бытовые — в септик
и далее в местные фильтрующие системы (рис.
173). Выгреб чистят (обычно весной или
осенью) с помощью погружного вибрационного
или фекального насоса любого типа с подачей
нечистот на компостную кучу для биотермаль-
ной обработки на месте. Сточные воды, про-
шедшие фильтрующие сооружения (фильтрат),
в летнее время можно использовать для оро-
шения приусадебного участка, а зимой — для
накопления влаги намораживанием (направляя
стоки в накопитель насосом). Таким образом, .
местная система канализации становится без-
отходной.
Местная канализация при правильном
устройстве и эксплуатации отвечает основным
экономическим требованиям и вместе с тем
является надежным источником органических
удобрений, так как содержит необходимое
количество азота, калия, фосфора и т. д.
Самые распространенные и примитивные
системы туалетов: типа люфт-клозета; пудр-
ЭЯО НИЖРИРРНОР Г>АОРУЛОВАНИЕ
ППЛ
DAI I I ПП11
169. Система местной канализации на
индивидуальном участке:
I — принципиальные схемы:
а — общая канализация с двухкамерным
септиком и фильтрующим колодцем;
б — общая канализация со смотровым
колодцем и двухкамерным септиком с
дозирующей камерой;
1 — ревизия (прочистка); 2 — септик; 3 —
фильтрующий колодец; 4 — смотровой
колодец; 5 — дозирующая камера; 6 —
выгреб; 7 — распределительный колодец;
8 — дрены; 9 — вытяжной стояк;
II — схема решения систем местной кана-
лизации на участке
ОП4
MUWCUCDUnC ГЛСГЛОХ/ПГШлимс
II
Растительный грунт________________
Гравий, щебень или кокс, крупно и
среднезернистый песок d = 2 мм
Гравий, щебень или кокс крупностью
5.. 30 мм
1000
2
100
Отв 0200
2000
Il II
02000
с добавкой азотнокислого
кальция
100
сю
го
1,________________________
ч|«— Железобетонные кольца
100 [ Цементно-песчаный раствор
состава 1 3,в/ц = 0,5
± 0,00
I------
120
2500
Цементно-песчаный раствор
состава 1:3, В/Ц = 0,5__
с добавкой азотнокислого
кальция - 20 мм_________
Железобетонная плита____
Утрамбованный грунт______
со щебнем
2000
170. Детали местной
системы канализации:
I — поля фильтрации:
а — план;
б — укладка оросительных труб;
1 — заделка раствором марки
50 2 — распределительный
лоток; 3 — оросительные трубы;
4 — вентиляционный коллектор
(труба с пропилами); 5 — венти-
ляционный стояк; 6 — обратная
засыпка местным грунтом (пе-
сок, известь); 7 — асбестоце-
ментные или керамические
насадки; 8 — труба асбестоце-
ментная (безнапорная) с пропи-
лами;
II — фильтрующие траншеи:
1 — выпуск фильтра; 2 — филь-
трующая траншея; 3 — вытяж-
ной стояк; 4 — оросительная тру-
ба; 5 — к собирающему колодцу;
6 — труба для отвода фильтрата;
III — устройство смотрового
колодца и выгреба:
а — колодец;
б — выгреб;
в — правильное подсоединение
трубы выпуска к уличному кол-
лектору;
г — заделка трубы выпуска;
1 — песчаная подготовка; 2 —
плита основания; 3 — труба
домового выпуска; 4 — заделка;
5 — ходовые скобы; 6 — пере-
ходное железобетонное кольцо;
7 — люк чугунный; 8 — бетонное
кольцо; 9 — гидроизоляция;
10 — труба уличного коллекто-
ра; 11 — бетонированное дно с
уклоном и приямком; 12 — мятая
глина слоем 10 см или гидроизо-
ляция перекрытия; 13 — отмост-
ка; 14 — люк чугунный (газовый)
с крышкой; 15 — плита пере-
крытия; 16 — цементный рас-
твор; 17 — футляр (асбестоце-
ментная, чугунная или керами-
ческая труба); 18 — смоляная
прядь; МУН — максимальный
уровень наполнения;
IV — фильтрующий колодец:
1 — деревянная крышка; 2 —
отверстие для вентиляции; 3 —
подводящий трубопровод;
V — септик упрощенный:
1 — деревянная крышка; 2 —
отверстие для вентиляции сто-
яка d=80 мм; 3 — отверстие
d=250 мм; 4 — отводящий трубо-
провод d= 100 мм; 5 — подводя-
щий трубопровод d=100 мм;
VI — устройство септиков:
а — однокамерный;
б — двухкамерный (кирпичный);
в — двухкамерный из железобе-
тонных колец;
г — с дозирующей камерой;
1 — песчаная подготовка; 2 —
железобетонная плита основа-
ния; 3 — бетонное кольцо; 4 —
труба домового выпуска; 5 —
патрубок для прочистки; 6 —
плита перекрытия; 7 — гидрои-
золяция; 8 — труба слива в
фильтрующие сооружения; 9 —
кирпичная кладка; 10 — венти-
ляционный стояк-прочистка;
11 — гидроизоляция; 12 — пере-
крытие; 13 — вентиляционный
патрубок; 14 — глиняный замок;
15 — переливное окно (патру-
бок); 16 — перегородка; 17 —
люк с крышкой; 18 — дозиру-
ющая камера (металлическая
бочка); 19 — бетонное основание
вентиляционного стояка, 20 —
сифонная дозирующая трубка;
Н — рабочее наполнение
МЭ ИНЖЕНЕРНОЕ OROPVnORAHI/IE
Песок
Граница зоны санитарной охраны (до ближайшей застройки)
8
d = 100 §
I = 0,005
15000
5000
16
18
20000
II -II
8
8
7000
i = 0,03
= 0, 03
Растительный грунт
Гранин, щебень или кокс крупностью 5...30
222/^^
0.005
d= 100
। = 0,005
7000
продукции
хозяйства; 4 — хо-
к
51
4000
16
d- 2000
17
15
Гравий, щебень или кокс крупностью 5...30
Крупнозернистый, среднезернистыи песок <1 =
16
d = 2000
13
30000
17
d~1500
200
15
d- 2000
16
20
d-2000
16
d-2000
d ~ 2000
d = 2000
Граница зоны санитарной охраны
171 . Поля фильтрации:
I — зависимость полей фильтра-
ции от грунтов и санитарные раз-
рывы;
а — септики и фильтрующие
колодцы;
б — септики и поля подземной
фильтрации;
в — септики и фильтрующие
траншеи;
г — септики и песчано-гравий-
ные фильтры;
1 — жилой дом; 2 — летняя кух-
ня; 3 — помещение по перера-
ботке продукции ’ личного
подсобного
II
зяйственный навес; 5 — помеще-
ние для хранения инвентаря,
тары и топлива; 6 — помещение
для содержания скота и птицы;
7 — гараж; 8 — баня; 9 — тепли-
ца; 10 — выгульный дворик; 11 —
площадка для навоза; 12 — ого-
род; 13 — сад; 14 — смотровой
канализационный колодец; 15 —
септик; 16 — распределитель-
ный колодец; 17 — фильтру-
ющий колодец; 18 — поля
подземной фильтрации; 19 —
фильтрующая траншея; 20 —
песчано-гравийные фильтры;
d = 100
i = 0,005
500
а
3
; =0,03- 0.05 i= 0,03.„0.05
II — схема песчано-гравийного
фильтра:
1 — трубы для сбора фильтрата;
2 — заглушки; 3 — вентиляцион-
ный стояк; 4 — распределитель-
ная труба; 5 — асбестоцемент-
ная труба с пропилами для сбора
фильтрата; 6 — растительный
грунт
294 ВАШ ДОМ
Б-Ь
0,50
И
172. Фильтрующие сооруже-
ния:
а — фильтрующим колодец;
б — распределительный коло-
дец;
в — схемы подземной фильтра-
ции с параллельными дренами;
г — схема коллекторной
системы полей подземной филь-
трации;
д — песчано-гравийный фильтр
одноступенчатый;
е — поверхностное размещение
фильтра при высоком уровне
грунтовых вод;
ж — устройство дрены с асбес-
тоцементной трубкой;
з — то же, из кирпича;
и — фильтрующая траншея (раз-
рез)
1 — основание (плита); 2 — круп-
нозернистый фильтрующим
материал; 3 — перфорированная
труба стояка; 4 — вентиляцион-
ный стояк; 5 — флюгарка (кол-
пак); 6 — насыпной грунт; 7 —
бетонный распределительный
лоток; 8 — люк чугунный; 9 —
гидроизоляция (из рулонного
материала); 10 — подающая тру-
ба; 11 — кирпичная кладка враз-
бежку; 12 — плита перекрытия;
13 — бетонное кольцо; 14 —
отводящие трубы (дрены); 15 —
распределительный колодец; 16,
17 — однокамерный и двухка-
мерный септики; 18 — дрены;
19 — граница поля; 20 — коллек-
тор; 21 — оросительная сеть;
22 — крупно- и среднезернистый
песок (1...2 мм); 23 — водосбор-
ная (дренажная) сеть; 24 — гра-
вий, щебень, кокс крупностью
5...30 мм; 25 — шлак; 26 —
заглушки; 27 — зона увлажне-
ния; 28 — лоток из кирпича; 29 —
канализационные фасонные
изделия
295 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
I
173. Устройство внутренней
канализации с выгребом повы-
шенной емкости;
I — вариант заделки трубы
выпуска в фундаменте:
1 — коллектор; 2 — отводы от
санитарно-технических прибо-
ров, 3 — прочистка прямая; 4 —
вентиляционный стояк; 5 —
дефлектор; 6 — ревизия; 7 —
заделка; 8 — труба выпуска; 9 —
люк выгребной; 10 — вентиля-
ционный патрубок диаметром
150x200 мм; 11 — гидроизоля-
ция рулонно-битумная; 12 —
дополнительная емкость
(кольцо бетонное); 13 — песча-
ная подготовка; 14 — перелив-
ной патрубок диаметром
150...200 мм; 15 — плита основа-
ния; 16 — бетонированное
наклонное дно с приямком; 17 —
мятая глина с наполнителем (ще-
бенка, кирпичный бой);
II — фасонные канализационные
изделия
а — колено 90°;
б — отвод 135°;
в — тройник прямой 90°;
г — тройник косой 45°;
д — ревизия и прочистки (ва-
рианты);
е — сифон-ревизия;
ж — трап чугунный;
з — самодельная ревизия;
1 — прочистка в раструбе
колена (закрыта пробкой); 2 —
ревизия чугунная, 3 — прочист-
ное отверстие в трубе; 4 — водя-
ной затвор; 5 — крышка ревизии;
6 — решетка; 7 — прочистка с
пробкой; 8 — асбестоцементная
труба; 9 — эллиптическое отвер-
стие; 10 — распорная планка с
болтом; 11 — резиновая про-
кладка; 12 — гайка (барашко-
вая) с шайбой;
Ill
III — типы и габариты санитар-
ных узлов и санитарных кухон-
ных блоков:
а, б — санитарные узлы раздель-
ные и совмещенные;
1 — унитаз; 2 — дверь; 3 — умы-
вальник; 4 — ванна двух типо-
размеров (длиной 150 и 170 см);
5 — колонка-водонагреватель
на твердом топливе; 6 — сти-
ральная машина; 7 — полотенце-
сушитель или отопительный при-
бор; 8 — душевой поддон; 9 —
туалетный стол с откидным сту-
лом; 10 — бидэ; 11 — весы; 12 —
вешалка трехрожковая для
полотенец; 13 — крючки для
одежды;
в — кухонный блок:
1 — сушильный шкаф; 2 — пере-
дняя; 3 — санитарная комната;
4 — плита на твердом топливе;
5 — котел; 6 — колонка водо-
грейная на твердом топливе; 7 —
шкаф для дров; 8 — мойка; 9 —
рукомойник с емкостью для
воды; 10 — шкаф для бака с
водой; 11 — рабочий стол; 12 —
холодильник; 13 — холодный
шкаф; 14 — подсобная скамья;
15 — люк в подполье; 16 — обе-
денный стол; 17 — стулья
ОП7
MUM/CUCDUriC ПСПОХ/ПГЮ AUMCZ
250...300
900
100 ..ISO
2000
800
700
900
CI 00
450
510
550
770
1200
700
0,02
0,50
0,60
0 08
1,65
200
180
200
250
2250
Oi 0,18 до—0,30
0,60
200
200
0,80
200
250 250
II — схема устройства люфт-кло
зета приусадебного одноэтаж
ного дома:
а — разрез по общему вентиля
ционному стояку и выгребу;
б — план люфт-клозета;
120
2,50^
525 , 300
800 .. 1200
174. Упрощенные виды обо-
рудования:
I — схема устройства люфт-кло-
зета приусадебного двухэтаж-
ного дома:
а — схема люфт-клозета с гид-
равлическим затвором в двух-
этажном доме,
б — воронкообразный стульчик
без затвора
1 — общий вид; 2 — разрез, 3 —
план:
0,90
Зазор 50 мм
1,95 7^52
2.25
0,18 I
---- -0,30
298 ВАШ ДОМ
Ill — выгреб люфт-клозета:
1 — отверстие сечением
150x150 мм для вентиляции из
выгреба (низ на отметке —0,60);
2 — фаловая труба d=150 мм;
3 — четыре прутка d=4 мм в
2 I з
слое цементного раствора тол-
щиной 40...50 мм; 4 — чугунная
крышка люка; 5 — мятая глина;
6 — утеплитель — солома; 7 —
деревянная крышка; 8 — скобы
d=18 мм; 9 — цементная штука-
турка;
IV — туалет сухого типа:
а — устройство пудр-клозета:
1 — емкость для нечистот; 2 —
кровельное железо; 3 — ящик
для хранения запахопоглоща-
ющих материалов; 4 — толчок;
5 — крышка толчка; 6 — венти-
ляционный стояк; 7 — люк с вне-
шней стороны помещения;
б — устройство люфт-клозета:
1 — емкость для нечистот; 2 —
кровельное железо; 3 — ящик
для хранения запахопоглоща-
ющих материалов; 4 — толчок;
5 — крышка толчка; 6 — венти-
ляционный стояк; 7 — люк с вне-
шней стороны помещения; 8 —
двойная крышка с утеплителем;
9 — перекрытие: 10 — приемная
воронка; 11 — помещение туале-
та; 12 — люфт-канал; 13 —
дефлектор; 14 — дымоходная
труба
III
175. Канализационная система для
отвода хозяйственно-бытовых стоков в
одноквартирных домах и дачах:
I — отведение использованной воды из
ванной и кухни;
а — схема;
б — внешний вид;
в — разрез отстойника;
1 — вентиляционная труба; 2 — умываль-
ник и мойка на кухне; 3 — ревизия; 4 —
канализационная труба; 5, 6 — отстойни-
ки; 7 — отведение стоков в грунт на поле
фильтрации; 8 — система биотуалета; 9 —
поступление стоков; 10 — пропускная
труба от резервуара-отстойника 5 в
отстойник 6; 11 — отвод стоков;
II — примеры установки мультитуалета
«Яро»»:
1 — труба, соединяющая унитаз с основ-
ной частью туалета (камерой для очистки
стоков); 2 — унитаз; 3 — камера стоков и
фекалий; 4 — вентиляционная труба;
III — биотуалет с биологическим разложе-
нием фекалий,
IV — туалеты с биологическим фильтром и
замкнутым круговоротом воды
299 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
091!
176. Устройства производ-
ственной канализации на кре-
стьянском подворье:
I — устройство жижесборника:
а — разрез;
б — план;
в — узел сопряжения крышки
наружного люка со стенами
жижесборника;
г — конструкция крышек люка
(КЛН и КЛВ);
д — габариты сточного лотка
(обмазать цементным раствором
М 50);
е — приемник стоков;
ж — сточная труба с/=150 мм из
асбестоцемента;
з — жижесборник;
1 — внутренние поверхности
приемника и жижесборника
покрыть цементным раствором
М 300; наружные поверхности
обмазать горячим битумом за 2
раза; 2 — дырчатая деревянная
крышка приемника стоков; 3 —
торфяная засылка над КЛВ; 4 —
основное тело жижесборника
(бетон М 100); 5 — гидроизоля-
ция мятой глиной слоем 200 мм;
6 — бетонная подушка приемни-
ка; 7 — отмостка; 8 — обкладка
для крышки люка на 2 слоя толя
из бруса 50x100 и 50x50 мм
(внешнюю часть обмазать биту-
мом); 9 — антисептированные
доски толщиной 50 мм для КЛВ и
КЛН; 10 — шпонки из досок тол-
щиной 40 мм;
II — ящик компостирования:
1 — жесть оцинкованная; 2 —
трубки металлические d-15 мм;
3 — асбестоцементная труба
d=100 мм; 4 — доски обрешетки
10x20 мм; 5 — поддон из кро-
вельной стали с отверстиями на
дне d=5 мм
*2ПП
DAIII ППМ
клозет (рис. 174); дворовые уборные с выгре-
бом (см. рис. 173).
Биотуалет (рис. 175) — установка для обез-
воженной переработки фекальных отходов на
месте с периодическим удалением осадков
(один раз в три-четыре месяца), используемых
в качестве готового удобрения. Он состоит из
металлического ящика с двумя камерами, где с
помощью электричества происходят биоразло-
жение и пастеризация.
Однако необходимо отметить, что все эти
устройства недостаточно обеспечивают фор-
мирование оптимальных санитарно-гигиеничес-
ких условий, вызывают дополнительные экс-
плуатационные расходы и затраты времени
сельского труженика. Поэтому нужно стре-
миться к устройству местной системы канали-
зации.
На рисунке 175 приведена канализационная
система для отвода хозяйственно-бытовых сто-
ков в жилых домах.
При размещении очистных сооружений на
приусадебном участке (подземные поля филь-
трации, септик и т. д.) необходимо предусма-
тривать санитарно-защитные зоны: от сеп-
тика — 5 м, фильтрирующих колодцев — 8 м,
полей подземной фильтрации — 15 м, песчано-
гравийных фильтров или фильтров-траншей —
25 м (см. рис. 171).
Производственную канализацию в хозяй-
ственных помещениях (животных и птицы) обо-
рудуют сточными (открытыми и закрытыми)
лотками, отводящими стоки в жижесборник
(рис. 176). Навоз удаляют или мобильным
транспортом (трактором), или вручную с
помощью тележки в навозохранилище. Перио-
дически навоз и содержимое жижесборника
выносят в компостную яму для переработки.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Теплоснабжение крестьянской усадьбы
состоит из теплоснабжения, горячего водоснаб-
жения жилого дома и хозяйственных построек,
установки агрегатов пище- и кормоприготовле-
ния, кондиционирования и вентиляции(см. рис.
177, 178).
Учитывая малую плотность застройки,
подключать индивидуальные жилые дома к
общепоселковой системе теплоснабжения
можно только после технико-экономического
обоснования. Как правило, это нецелесо-
образно как по техническим причинам, так и
экономически.
В усадебных жилых домах используют следу-
ющие автономные (местные) системы отопле-
ния:
печное, радиус действия которого распро-
страняется на две-три комнаты от каждого
очага отопления. Для печей можно использо-
вать твердое (дрова, уголь, брикеты торфа и
т. д.) и жидкое (мазут) топливо, газ (при сжига-
нии непосредственно в специально оборудован-
ной печи) (см. рис. 182... 186, 188, 189);
электрическое от электронагревательных
приборов с радиусом действия на одну комнату
[это большой ассортимент от «точечного» наг-
ревателя до панелей, вмонтированных в стену
(см. рис. 186, 187)];
водяное от автономных генераторов тепла
различного типа (твердое и жидкое топливо,
газ, электричество и т. д.) (см. рис. 177... 180);
воздушное, которое формируется как комби-
нация какого-либо генератора тепла с устрой-
ством, усиливающим движение воздуха (см.
рис. 177).
Кроме того, в систему теплоснабжения вхо-
дит горячее водоснабжение от отдельных водо-
нагревательных приборов или же теплообмен-
ников (бойлеров), совмещенных с автономной
системой отопления (рис. 177... 180).
Автономную систему отопления выбирают с
учетом:
климатических условий рассматриваемого
района; топливно-энергетической базы района
(наличие энергосистем и их экономические дан-
ные); наличия топлива и способа его доставки;
возможности семьи индивидуального застрой-
щика и бытового распорядка семьи (возможно-
сти обслуживания отопительных агрегатов).
Теплоотдача любой системы автономного
отопления должна быть на 15... 20% больше,
чем теплопотери.
Теплопотери в усадебных жилых домах
можно вычислить в зависимости от объема зда-
ния или по укрупненным показателям.
Для автономного теплоснабжения усадебных
домов наиболее часто применяют генераторы
тепла с водяным контуром, совмещенные с
водяной системой отопления и устройством
горячего водоснабжения (см. рис. 177). Выпус-
кают их разных конструкций и модификаций
для различных видов топлива. Ниже приве-
дены номенклатура и перечень водонагрева-
тельных приборов.
Автоматические газовые водонагреватели
АГВ-80, АГВ-120 (модификации АОГВ-Ю; 15;
20). Их широко используют как генераторы
тепла для водяного отопления квартир. Корпус
аппарата выполнен в виде кожуха с тепловой
изоляцией. В нижней части корпуса располо-
жена горелка (газовая) с вертикально направ-
ленными огневыми отверстиями. Ввод холод-
ной воды находится снизу, а вывод горячей
воды — в верхней крышке аппарата.
205
00 Г 09
АЛЛ ПЛ1Н пглкл
177. Общепоселковая система отопления и теп-
лоснабжения:
а — общая схема:
1 — колодец общепоселковой трассы; 2 — узел управ-
ления отоплением жилого дома; 3 — приборы пище-
приготовления; 4 — очаг кормокухни и коптильни; 5 —
очаг бани;
б — вариант использования батареи для аэрации воз-
духа:
1 — общий разрез; 2 — разрез по наружной стене;
в — детали для монтажа системы отопления:
1 — кронштейн для крепления на перегородках; 2 —
планка для крепления на деревянных и кирпичных
стенах; 3 — подставка для крепления к «чистому»
полу; 4 — установка в нише глубиной 65 мм; 5 — сое-
динение секций радиатора:
I — ниппель;
II — радиатор;
III — выступ для ключа;
IV — пробка
23. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Тип Тепловая мощность (теплоотдача), Мкал/ч Площадь отапливае- мого помеще- ния, м2, не более КПД, %, не менее Габариты, мм Масса, кг Расход газа
Диаметр (размер в плане) Высота природ- го, м3/ч сжиженно- го (СПБТЗ), кг/ч
АГВ-80 6,96/5,22 60 80 410 1200 85 — —
АГВ-120 (60/45) 13,92/10,44 85...100 80 460 1600 100 — —
АОГВ-6-3-У (120/90) 6,96±0,35 60 82 410 970 50 0,7 0,6
АОГВ-Ю-3/1-У (6+0,3) 11,6+0,58 75 80 537x400 850 74 1,2 0,87
АОГВ-15-1-У (10±0,5) 174 120 80 420 980 50 1,76
АОГВ-20-3-У (15) 23,2± 1,16 (20±1) 150 80 630x380 850 100 2,36 0,87
Для обогрева помещений площадью до 60 м2
АГВ-80 в течение отопительного сезона (6 мес)
расходует 470 м3 природного или около 900 кг
сжиженного газа марки СПБТЗ (табл. 23).
Отопительные аппараты на жидком топливе
с горелками испарительного или форсуноч-
ного типа и дозаторы (ДТ-1; 2; 3). В них ис-
пользуют топливо марки ТПБ или керосин.
Серийные аппараты АОЖВ-9 и АОЖВ-20 осна-
щают горелочными устройствами испаритель-
ного типа. Они могут обеспечить отопление
индивидуальных домов площадью до 150 м2. В
нижней части передней стенки сделана откид-
ная створка для доступа к горелке и дозатору.
Под верхней крышкой размещен топливный бак
емкостью 15 л (табл. 24).
24. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТОВ
Тип и индекс аппарата Типо- вая мощ- ность, кВт Пло- щадь отап- ливае- мого поме- ще- чия.м2, не бо- лее кпд,%, не ме- нее Габариты, мм Мас- са, кг Расход топли- ва, л/ч
Ши- ри- на Глу- би- на Вы- со- та
АОЖВ-9 (2105) 10,44 70 70 600 425 850 65 0,3/1,1
АОЖВ-20 (2107) 23,20 150 70 555 650 1440 160 0,6/2,5
«БЯРЖАС» 23,2 150 70 510 5301345 160 1,2/3
«АТРАМА-1» 23 2 150 70 510 5301345 160 1,2/3
Примечание. В числителе — минимальный расход топли-
ва,
в знаменателе — максимальный.
0450
I
a
Д
Теплогенераторы на твердом топливе.
Они позволяют использовать широкий ассорти-
мент топлива (уголь, торф, дрова и т. д.).
Хорошо зарекомендовали себя многосекцион-
ные чугунные котлы типа КЧМ (табл. 25), ВНИ-
ИСТО-Мч. Котлы собирают из отдельных сек-
ций, соединенных между собой коническими
ниппелями и стяжными болтами. Набор секций
закрыт сверху кожухом из листовой стали с
изоляцией. Котел установлен на однорядную
кирпичную кладку. Коэффициент полезного
действия: на твердом топливе — 65... 70%, на
природном газе — до 80%.
25. ОСНОВНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ КОТЛОВ
КЧМ-ЗМ И КЧМ-ЗА
Число секций Мощность, кВт Длина, мм, не более Шири- на, мм Высо- та, мм Масса, кг, не более
КЧМ- ЗМ КЧМ- ЗА КЧМ-ЗМ- КЧМ-ЗА
3 16,5 435 400 215/210
4 23 535 500 — 260/255
5 29 635 600 ——- —• 305/300
6 35 730 700 —— — 355/345
7 41,5 830 800 470 1066 395/390
8 48 930 900 —— — 442/435
9 54 1025 1000 — 485/480
10 60,5 1120 1100 — 532/425
11 66 1220 1200 —— — 575/570
12 72,5 1320 1300 — 620/615
Электродный водогрейный котел
КЭВ-40/0,4. Устанавливают его в местностях,
богатых электроэнергией. Котел работает в
режиме отопления и горячего водоснабжения.
Мощность его — 39,4 кВт. Прогрессивны авто-
матизированные панельные системы отопле-
ния.
Для отдельных помещений можно исполь-
зовать электробытовые нагревательные прибо-
ры.
Горячее водоснабжение предусматривает в
первую очередь использование теплообменни-
ков, совмещенных с водяным отоплением
емкостного или проточного типа, автономных
водогрейных колонок, на твердом и газообраз-
ном топливе, проточных и емкостных водонаг-
ревателей, работающих на электричестве или
газе. В летний период используют солнечные
водонагреватели с сезонным включением их в
систему водяного отопления (рис. 181, см. рис.
180, 188).
Отопительные и варочные печи усадебных
домов. Кроме печей, представленных на рисун-
ках 182... 185; 187, промышленность выпускает
малогабаритные печи (в том числе и отопи-
тельно-варочные) длительного горения с
использованием различного топлива — твердо-
го, жидкого, газообразного. Дымоходная
система печей позволяет одновременно осу-
ществлять принудительную вентиляцию. Печи
широко используют не только для отопления и
приготовления пищи и корма для скота, но и
для сушки грибов, травы, плодов, ягод, одежды
и других хозяйственных целей.
Для термической аэрации общих комнат
хорошо использовать камины различной кон-
струкции (см. рис. 185).
Массив печи, нагреваясь, аккумулирует теп-
ло, которое затем отдает весь период между
топками. Рабочие чертежи печей необходимой
теплоотдачи подбирают в альбомах типовых
печей. Поэтому в книге приведены только наи-
более распространенные. Устройство дымоход-
ных каналов, труб и вентиляции в жилых домах
показано на рисунках 186,188.
Использование нетрадиционных источников
для отопления жилого дома показано на
рисунке 189.
178. Поквартирное водяное
отопление:
I — принципиальная схема водо-
нагревательного прибора:
а — аппарат для отопления и
горячего водоснабжения на
твердом топливе (мощность
12 кВт, масса 150 кг);
б — аппарат водонагреватель-
ный универсальный автономный
для систем инженерного обеспе-
чения одноквартирных жилых
домов;
II — разные схемы отопления:
а — принципиальная схема ото-
пления дома с подпиткой ручным
насосом;
б — двухтрубная система с ниж-
ней разводкой;
в — однотрубная система с верх-
ней разводкой;
г — кустовой способ размещения
отопительных приборов (план);
д — схема циркуляции воздуха
при размещении отопительного
прибора на внутренней стене
против окна (план);
1 — теплогенератор; 2 — слив-
ной патрубок с вентилем; 3 —
ручной насос; 4 — емкость; 5 —
переливная труба; 6 — расшири-
тельный бак; 7 — главный стояк;
8 — разводящая магистраль; 9 —
разводки; 10 — отопительный
прибор; 11 — обратная маги-
страль; 12 — проточный расши-
рительный бак; 13 — подводка
водопровода; 14 — расшири-
тельная трубка; 15 — запорный
поплавковый клапан; 16 —
трубка подпитки системы; 17 —
окно;
ЦТ — центр теплогенератора;
цоп — центр отопительного
прибора
б — «Аккорд» двойной;
в — настенный «Комфорт-20»;
г — алюминиевый конвектор
ЛПК;
179. Приборы системы ото-
пления:
I — конвекторы;
а — «Аккорд»» одинарный;
1 — кронштейн крепления; 2 —
конвектор; 3 — пластины оре-
брения; 4 — перемычка; 5 —
кожух; 6 — регулировочная
заслонка; 7 — оребрение кожу-
ха; 8 — секция; А — длина оре-
бренной части;
II — схемы присоединения отопи-
тельных приборов;
а — одностороннее:
1,2 — однотрубных систем; 3 —
двухтрубных систем; 4 — в
«сцепке» из двух приборов; 5 —
воздушный кран;
6 — разностороннее:
1 — в обратную магистраль под
прибором; 2 — регистра; 3 — в
«сцепке» трех приборов; 4 — к
однотрубной системе; 5 — замы-
кающий прибор двухтрубной
системы; 6 — однотрубная раз-
водка на два прибора (от сто-
яка); 7 — воздушный кран;
III — расширительный бак:
а — открытого типа (разрез);
б — приточного типа (разрез):
1 — штуцер для присоединения к
главному стояку; 2 — штуцер
водомерного стекла или цирку-
ляционной трубы; 3 — циркуля-
ционная труба со свободным
изливом; 4 — рабочий уровень;
5 — сигнализатор уровня; 6 —
съемная крышка; 7 — штуцер
переливной (воздушной) трубы;
8 — корпус (труба диаметром
200...300 мм); 9 — верхняя часть
горизонтального участка разво-
дящей магистрали (разрыв);
10 — сливная пробка;
IV — кондиционирование усадеб-
ного дома (котельная размещена
в подвале):
1 — котел отопления; 2 — дымо-
ход; 3 — стояк; 4 — расшири-
тельный бак; 5 — радиаторы 6 —
обратный трубопровод; 7 —
подвал; 8 — вентиль перекрыв-
ной; 9 — насос центробежный
180. Г орячее водоснабжение
усадебного дома:
I — принципиальные схемы горя-
чего водоснабжения:
А — емкостная (бойлерная)
система;
Б — с проточным водоводяным
нагревателем;
В — с безнапорным водонагре-
вателем ручного наполнения;
1 — котел (теплогенератор); 2 —
линия горячей воды; 3 — линия
подачи холодной воды; 4 — бой-
лер; 5 — поплавковый клапан
водопровода; 6 — водонапорный
бак; 7 — переливная труба; 8 —
расширительная трубка; 9 —
расширительный бак; 10 —
дымоход; 11 — проточный тепло-
обменник; 12 — запорный вен-
тиль; 13 — крышка; 14 — стояк;
15 — циркуляционный трубопро-
вод; 16 — труба подпитки; 17 —
змеевик;
II — автономные водонагревате-
ли:
а — циркуляционный водонагре-
ватель в отдельной топке кухон-
ной плиты:
1 — плита; 2 — топочная камера;
3 — змеевик; 4 — горячая маги-
страль; 5 — бак-аккумулятор
емкостью 50.. 250 л ; 6 — патру-
бок забора горячей воды длиной
100... 120 мм; 7 — циркуляцион-
ный объем бака; 8 — трубка
горячей воды; 9 — обратная
магистраль; — 10 — кронштейн;
6 — водогрейная колонка на
твердом топливе (установка с
ванной):
1 — бак колонки; 2 — шибер; 3 —
дымовой патрубок; 4 — смеси-
тель; 5 — горячая линия; 6 —
стойка душевой сетки (условно
не показана); 7 — душевая сет-
ка; 8 — холодная линия; 9 —
поддувальная дверка; 10 —
дверка
опт
i/uwcucDunc пто\/ппплимг
1
ОАО
DAIII ППМ
V
181. Использование солнеч-
ной и ветровой энергии для *
теплоснабжения:
I — размещение солнечных бата-
реи:
а — фасад;
б — план;
в — разрез;
г, д — варианты фасада и разре-
за;
1 — направление ветра, 2 — теп-
лоаккумулятор;
II — экспериментальный дом
фирмы Philips в г. Аахен (Герма-
ния):
а — охлаждение с помощью
холода грунта летом и обогрев
солнечной энергией зимой;
б — водяное отопление с регене-
рацией тепла, сточной воды с
тепловым насосом;
в — приготовление горячей воды
с помощью солнечной энергии и
электричества;
г — регенерация тепла из венти-
ляционного воздуха и использо-
вание тепла грунта;
III — схема экспериментально-
го дома в г. Осс (Германия) с
использованием солнечной энер-
гии для системы воздушного ото-
пления:
1 — солнечный коллектор; 2 —
подача горячего воздуха в поме-
щения; 3 — вытяжная труба, 4 —
рулонный изоляционный мате-
риал; 5 — воздухозаборное
отверстие; 6— вторичный возду-
хонагреватель; 7 — система
каналов для горячего воздуха,
8 — теплоизоляционный мате-
риал; 9 — коллектор рециркуля-
ционного воздуха, 10 — канал
для подачи воздуха в солнечный
коллектор;
IV — тепловая установка здания
гимназии в г. Кунгсбакка (Шве-
ция):
а — общая схема;
б — поперечный разрез кровель-
ного настила;
1 — солнечные коллекторы, 2 —
грунтовый аккумулятор тепла,
3 — тепловой насос; 4 — дизель-
ный двигатель; 5 — резервуар
для воды, 6 — радиатор; 7 —
юдонагреватель; 8 — вентиля-
ционная установка с теплооб-
менником,
V — мобильное здание душевой-
прачечной (США):
а — общий вид;
б — план:
1 — резервуары для воды; 2 —
комната механика; 3 — душевые;
4 — прачечная;
VI — дом с ветровым двигателем
для Аляски (США):
1 — ветровой роторный двига-
тель для вентилятора; 2 — вер-
тикальный воздуховод с венти-
лятором; 3 — люки для нагре-
того воздуха; 4 — «солнечный»
коллектор южной стены; 5 —
гравийный тепловой аккумуля-
тор; 6 — холодный тамбур-кла-
довая; 7 — фанера 12 мм; 8 —
пароизоляция; 9 — деревянные
бруски 50 x 50 мм; 10 — деревян-
ные стойки 50x100 мм (про-
странство между облицовками
заполнено стекловолокном);
11 — фанера 15 мм, окрашенная
в темный цвет; 12 — разреза-
нные консервные банки, приби-
тые к фанере; 13 — два слоя
светопрозрачных стекловолок-
нистых пластин, зазор 18 мм;
VII — дом с солнечным воздуш-
ным отоплением (Канада);
1 — коллектор; 2 — вентилятор;
3 — гравийный тепловой аккуму-
лятор
309 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
182. Печи усадебных домов:
I — плиты варочные кирпичные.
а — КП-3; б — КП-4; в — КПВ;
II — плиты отопительно-варочные.
а, б, в — толстостенные кирпичные ОВП-1, Т-4, Ш-2;
г — со щитком кирпичная КПОЩ;
д — со щитком из бетонных блоков КПЩ;
III — камины:
а — английский с прямым дымоходом:
1 — боковые стенки очага; 2 — наклонное «зеркало»; 3 —
воздухогрейные камеры; 4 — отдушины; 5 — противопо-
жарная разделка; 6 — полочка; 7 — задвижка; 8 — про-
чистка; 9 — стена;
б — пристенный с наклонным дымоходом:
1 — решетка; 2 — прочистной канал; 3 — крышка прочист-
ки; 4 — шибер; 5 — кожух дымосборника; 6 — кладка
«зеркало»; 7 — ниша для дров;
500
.WSSSS!
SSSSiSS
28
183. Печь-щиток (отопитель-
ная печь с теплоотдачей 8332
КДж):
а — общий вид, разрез и порядов-
ка:
1 — поддувальная дверца; 2 —
топочная дверца; 3 — колосники;
4 — прочистка; 5 — глиняная смаз-
ка; 6— задвижка;
б — буек-вкладыш для кладки
дымохода;
в — диаграмма определения
высоты дымовых труб в зависимо-
сти от удаления ее от конька
крыши
182 Печи усадебных домов
IV — печь-камин с обогреватель-
ным щитком:
а — общий вид, разрезы и сече-
ния:
1 — фундамент; 2 — гидроизоля-
ция; 3 — колосниковая решетка;
4 — дверка вьюшки; 5 — про-
чистка; 6,7 — топочная и подду-
вальные дверки; 8 — кожух
дымосборника; 9 — поворотная
заслонка; 10 — вьюшка;
6 — общий вид дымосборника:
1 — заделка в стене; 2 — рукоят-
ка; 3 — поворотная заслонка;
4 — кожух; 5 — заделка низа
кожуха;
V — устройство каминов-
а — фасад;
б — разрез;
в — план:
1 — предтопочный лист; 2 —
предтопочная площадка; 3 —
пол камина; 4 — топливник; 5 —
портал камина; 6 — каминная
доска; 7 — дымосборник; 8 —
дымовой уступ;
А, Б — ширина и высота портала;
В — глубина топливника;
Г — высота горловины;
Д — габариты дымохода;
г — варианты размещения ками-
на:
1 — пристроенное; 2 — угловое;
3 — встроенное в наружную сте-
ну; 4 — островное, 5 — непра-
вильное (из-за возможных сквоз-
няков);
д— пример пристройки камина к
толстостенному щитку, общий
вид, выкройки из листовой стали
частей (1, 2, 3) дымохода, сече-
ние и кладка (чертеж порядов-
ки) камина с толстостенным щит-
ком:
1 — задвижка печи; 2 —
задвижка камина; 3 — чистка;
4 — дымосборник камина; 5 —
чугунная плита; 6 — зольник;
7 — колосник;
VI — приспособления для экс-
плуатации печей и каминов:
а — схема действия воздухонаг-
ревательного устройства с
естественной циркуляцией;
б — общий вид устройства с при-
нудительной циркуляцией;
1 — пылесос, включенный на
поддув; 2 — коробчатый короб-
коллектор; 3 — соединительные
перемычки-колосники; 4 — тон-
костенные трубы диаметром
40...50 мм; 5 — вариант крепле-
ния труб хомутами;
в — прибор для прочности труб;
1 — тросик диаметром 2...3 мм;
2 — «ерш»; 3 — стальной шар
массой 2...3 кг;
г — дымосборный козырек:
1 — козырек; 2 — свод портала;
3 — металлическая перемычка,
4 — втулка, 5 — винт крепления
184. Бытовые печи и плиты:
а — кирпичные, полуинду-
стриального изготовления быто-
вые в металлическом каркасе:
1 — ОКПП-1; 2 — ОКПП-2; 3 —
ОКПП-3; 4 — ОКПП-4;
б — бетоноблочные, унифициро-
ванные длительного горения:
1 — ББУ-2; 2— ББУ-3; 3 — ББУ-4;
4 — ИБД-1; 5 — ИБД-2;
О
/'лгт/'лт/пгло лимс
вая угловая;
г — металлические отопи-
тельно-варочные плиты завод-
ского изготовления:
1 — «Можгарская»; 2 — ПК-2;
3 — «Ильмарине»
270
184. Бытовые печи и плиты
в — кирпичные, отопительные,
толстостенные бытовые.
1 — ОПТ-2; 2 — ОПТИ-1; 3 —
изразцовая ОВ1-1; 4 — изразцо-
350
19
1,140
0
0
1
,780
,280
21
20
1890
О
,000
1290
17
в-в
г-г
б-б
185. Печь-камин с плитой и
духовкой:
а — фасад;
б — вид сбоку;
в, г, д, е — разрезы;
ж — порядовки;
1 — основание камина; 2 —
выступ низа дымохода; 3 — кир-
пичная разделка; 4 — дверка
зольника камина; 5 — зольник
камина; 6 — колосники камина;
7 — колосники плиты; 8 —
дверка зольника плиты; 9 —
дверца топочной плиты; 10 —
прочистка плиты; 11 — плита; 12
— арматура дымовой камеры
плиты; 13 — разделка очага
камина; 14 — разделка паза пли-
ты; 15 — арматура проема пли-
ты; 16 — арматура верхней плос-
кости проема плиты; 17 — кар-
низная полка камина; 18 —
дымовая камера плиты; 19 —
прочистка дымовой камеры; 20 —
задвижка камина; 21 —
задвижка вентиляционного
канала; 22 — заслонка; 23 —
арматура печурки; 24 — печурка
186. Дымоходы и вентиля-
ция усадебного дома:
I — устройство дымоходно-вен-
тиляционного стояка коренного
типа:
а — общий вид (разрез):
1 — подготовка фундамента;
2 — фундамент (бутовый); 3 —
подвал; 4 — вентиляционная
решетка; 5 — теплогенератор;
6 — задвижка; 7 — разделка;
8 — выдра; 9 — железобетонная
плита; 10 — камин; 11 — про-
чистка; 12 — вентилятор; 13 —
газосборный кожух;
6 — оголовок противоопрокиды-
вающей формы:
1 — выдра; 2 — металлическая
облицовка; 3 — воротник выдры
из кровельной стали;
в — многоярусный дефлектор
(для асбестоцементных труб):
1 — кронштейн крепления; 2 —
конус; 3 — колпак; 4 — хомут
крепления; 5 — дымоходная тру-
ба;
г — выбор высоты дымоходных
труб относительно конька кры-
ши;
д — утолщения наружных стен с
дымовыми каналами — пиля-
стра;
е — увод дымового канала:
1 — ударный камень; 2 — кир-
пичный настил,
ж — разделка каналов от двух
очагов:
1 — прочистка; 2 — ввод дымо-
хода; 3 — разделка; 4 — задвиж-
ки; 5 — общий дымосборник
сечением не менее 14x27 см;
з — художественное оформле-
ние дымника;
II — устройство газохода:
а — общий вид с вентиляцион-
ным стояком;
б — крепление к несгораемой
стене;
в — крепление к сгораемой сте-
не;
I — крышка прочистки, 2 —
дымоходный патрубок теплоге-
нератора; 3 — тройник; 4 —
балка перекрытия; 5 — термои-
золяция (оцинкованная сталь),
6 — хомут; 7 — асбестоцемент-
ная груба; 8 — кожух (кровель-
ная оцинкованная сталь); 9 —
минераловатная набивка; 10 —
зонт; 11 — фартук; 12 — обре-
шетка кровли; 13 — асбестоце-
ментная труба (вытяжка) диаме-
тром 100 мм; 14 — опорный бру-
сок; 15 — зашивка потолка (кро-
вельная сталь по асбесту); 16 —
вентиляционная решетка; 17 —
кронштейн; 18 — муфта асбесто-
цементная; 19 — асбестоцемент-
ный раствор; 20 — загнутые
внутрь концы кожуха; 21 —
доска короба; 22 — укладка теп-
лоизоляции;
III — противопожарные устрой-
ства:
а — железобетонная плита для
разделки плиты (на два дыма);
б — устройство регеля и раз-
делки сгораемой перегородки:
1 — ригель; 2 — балка перекры-
тия; 3 — термоизоляция конца
балки; 4 — разделка 1/2 кирпи-
ча-, 5 — перегородка;
в — проход дымовой трубы
через несгораемое перекрытие;
г — то же, через сгораемое пере-
крытие;
1 — несгораемая стена, 2 —
кронштейн (уголок 45x95 мм);
3 — асбестоцементная труба;
4 — минераловатный наполни-
тель^ — сталь кровельная; 6 —
плитка керамическая; 7 — рас-
твор; 8 — деревянный пол; 9 —
песок; 10 — песочница; 11 —зву-
коизоляция (несгораемая); 12 —
бетон; 13 — мятая глина;
II
III
IV — вентиляционные устрой-
ства:
а — дефлектор ЦАГИ:
1 — наружный цилиндр; 2 —
зонт; 3 — направление ветра; 4
— диффузор;
б — дефлектор инвекционный:
1 — асбестоцементная труба;
2 — хомут крепления; 3 —
кронштейн; 4 — диффузор; 5 —
обратный конус; 6 — лапка кре-
пления колпака; 7 — колпак;
в — вентиляционные решетки:
1 — поводок управления; 2 —
решетка; 3 — жалюзи; 4 —
крышка; 5 — патрубок; 6 — вер-
тушка;
г — подоконные вентиляцион-
ные отверстия:
1 — батарея отопления; 2 —
сквозное отверстие диаметром
12... 30 мм; 3 — подоконник;
д — установка принудительной
вентиляции:
1 — проем 170x170 мм; 2 —
электровентилятор ВО-45; 3 —
кожух газосборника (зонт);
е — вентиляция подпольного
пространства:
1 — настил «черного» пола; 2 —
утеплитель; 3 — лаги; 4 — на-
польная решетка; 5 — вентиля-
ционный зазор;
V — вентиляция кухонь:
1 — кухня; 2 — плита; 3 — стол;
4 — оконные рамы с двойными
стеклами, оборудованные фор-
точками; 5 — дымовая труба;
6 — дымовой рефлектор; 7 —
шибер; 8 — воздуховод; 9 —
производительный дефлектор,
удаленный от кровли не менее
чем на 100 см; 10, 11 — проем с
дверью; 12 — направление
ветра; 13 — крюк для сушки;
14 — направление движения
воздуха в помещении
187. Русская печь «Эконом-
ка»:
1 — печурка, 2 — топка плиты;
3 — духовка, 4 — уголок шестка;
5 — плита; 6 — боковая стенка;
7 — тело печи; 8 — задвижка
печи; 9 — задвижка плиты; 10 —
балка; 11 — стойка; 12 —
заслонка печи; 13 — задвижки;
14 — разделительная стенка;
15 — подпечник; 16 — дымоход
печи; 17 — песок; 18 — полок
печи, 19 — дымоход печи (раз-
меры в см)
15
I
11
188. Мелкая фурнитура,
приборы и устройства для
монтажа отопления:
I — инструменты для ухода за
камином:
а — деталировка напольного
подсвечника;
б — метелка-кисточка;
в — приспособление для гибки в
тисках;
г — рычажный захват (общий
вид);
1 — стойка сечением 20x20 мм;
2 — кронштейн-подвеска сече-
нием 24x3 мм; 3 — болт; 4 —
подсвечник; 5 — наконечник; 6 —
рукоятка диаметром 2В мм; 7 —
кольцо; 8 — шарики; 9 —
гнездо для навески инструмента;
10 — дужки, 11 — проножное
кольцо; 12 — заклепка; 13 —
ножка; 14 — шпилька; 15 —
стержень; 16 — колпачок; 17 —
щетина;
II — печные приборы:
а — духовой шкаф;
б — водогрейная коробка;
в — задвижка;
г — вьюшка;
д —дверца;
е — заслонка;
III — определение качества гли-
няного раствора:
а — образцы глинопесчаных рас-
творов.
1 — хороший; 2 — плохой;
б — определение жирности —
пластичности глины способом
«шарика» — при сжатии на 1/5...
1/4 и 1/3 диаметра трещины
получаются большие;
в — определение пластичности
глины способом «шарика» — при
сжатии на 1/2 диаметра трещины
получаются тонкие;
г — определение пластичности
глины способом «жгутика»:
1, 2, 3 — виды жгутиков после
растягивания глины — соответ-
ственно жирный, средний,
тощий;
д — определение пластичности
глины способом «жгутиков»,
сгибаемых вокруг деревянной
скалки;
IV — установка и крепление печ-
ных приборов:
а — дверца с лапками;
б — чистки-коробочки;
1 — лапки; 2 — рамка; 3 —
дверца-коробочка; 4 — кирпич
на глиняном растворе; 5 —
стенка печи
1
7
9 7 10 11
III
2
I — схемы использования солнечного водонагре-
вателя в системе горячего водоснабжения и
электроотопления в доме:
а, б — одноконтурная и двухконтурная термоси-
фонные системы;
в — воздухоотводчик (разрез);
I — плоские солнечные коллекторы; 2 — сливной
кран; 3 — дренажный (воздушный) кран; 4 — бак
аккумулятора; 5 — расширительная труба; 6 —
водонапорный бак (существующий); 7 — подводка
водопровода с поплавковым клапаном; 8 — линия
горячей воды; 9 — бойлер или колонка горячего
водоснабжения (существующие); 10 — линия
холодной воды; 11 — воздухоотводник; 12 — зме-
евик; 13 — корпус; 14 — крышка; 15 — клапан;
16 — шток; 17 — поплавок;
II — солнечные водонагреватели:
а — схема душевой установки с солнечным водо-
нагревателем;
б— солнечный коллектор из резинового шланга;
в — схема механизма слежения за солнцем
г — виды поглощающих поверхностей и способы
крепления труб;
д — устройство коллектора;
е — трубчатый коллектор (план);
1 — солнечный водонагреватель (коллектор); 2 —
бак аккумулйтора; 3 — вентиль; 4 — душевая сет-
ка; 5 — душевая кабина; 6 — корпус коллектора;
7 — шланг; 8 — выход горячей воды; 9 — кровель-
ная сталь толщиной 0,6... 1,2 мм; 10 — стекло;
11 — двухслойная стенка; 12 — дно; 13 — минера-
ловатный утеплитель; 14 — вход от бака-аккуму-
лятора 15 — подшипник; 16 — ведро с краном; 17 —
блок; 18 — пружина; 19 — вращающаяся подстав-
ка; 20 — гофрированная кровельная сталь; 21 —
хомут; 22 — проволочная стяжка; 23 — планка; 24 —
вертикальная труба коллектора; 25 — фальц
крепления отражающей пластины; 26 — пане-
льный радиатор; 27 — замазка; 28 — коллектор-
ная труба; 29 — дюритовое соединение на хому-
тах;
III — использование электрического отопления в
жилых домах:
1,2 — электрическая панель обогрева, размещен-
ная соответственно в стене и в конструкциях пола
оол
DAIII ППМ
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Использование электрической энергии или
сетевого газа в инженерном оборудовании
индивидуального усадебного жилого дома наи-
более эффективно.
Для газоснабжения сельских населенных
пунктов используют в качестве топлива при-
родный попутный нефтяной газ, искусственные,
или смешанные газы, или сжиженные углеводо-
родные газы, которые под давлением перехо-
дят в жидкое состояние, сокращаясь по объему
в 200 раз. Хранят и поставляют его потребите-
лям в баллонах. Газоснабжение участка,
устройства, используемые при прокладке,
водонагревательные газовые приборы и уста-
новка газовых баллонов показаны на рисунках
190... 193.
Газифицировать усадебные жилые дома
можно индивидуально или кооперативно,
последнее дешевле.
При подключении к поселковой сети (газо-
проводной) необходимо разрешение районного
газового хозяйства (треста). После составле-
ния проектно-сметной документации постав-
ляют строительный материал и выполняют
работы, окончание которых фиксируют приемо-
сдаточным актом.
При использовании газа в баллонах также
необходимо согласование как проекта, так и
построенной системы газоснабжения, которые
оформляют актом осмотра и приемки системы
в целом и отдельных агрегатов.
Отдельная газовая аппаратура может быть
приобретена через розничную торговую сеть.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Подачу электроэнергии населению осущест-
вляет электроснабжающая организация. Для
того чтобы подключить вновь построенный или
неэлектрифицированный жилой дом к электро-
сети, необходимо получить ее разрешение. Для
получения разрешения на включение новой или
дополнительной электропроводки в домах,
принадлежащих отдельным согражданам на
правах личной собственности, потребитель
обязан подать соответствующее заявление-
обязательство в электроснабжающую органи-
зацию.
Технические указания на устройство вну-
тренней проводки выдает местная электрос-
набжающая организация, а все монтажные
работы выполняют, как правило, подрядные
организации или специалисты местного элект-
роучастка.
Электроэнергию учитывают расчетными
электрическими счетчиками, опломбирован-
ными госповерителем. Присоединение других
электроприборов и нарушение схем учета недо-
пустимо. Электроэнергию, расходуемую на лич-
ные нужды в жилых домах и надворных
постройках, оплачивают по единому односта-
вочному тарифу, установленному для населе-
ния, независимо от мощности и назначения
используемых приборов.
В сельских населенных пунктах подключение
жилого дома к уличной однофазной электро-
сети напряжением 127... 200 В выполняют, как
правило, воздушной линией, подводкой непо-
средственно к вводу или через промежуточный
столб (рис. 194).
Внутренняя квартирная проводка состоит из
ввода — целый кусок двухжильного кабеля,
идущий от наружной части подводки к расчет-
ному счетчику и далее через предохранители
(по схеме внутренней электропроводки) к
электроприборам или розеткам (см. рис. 194).
Учитывая потребности индивидуального уса-
дебного участка (наличие силовых установок —
насосов, механизмов для обеспечения ухода за
животными и т. д.), часто требуется подключе-
ние к трехфазной сети напряжением 220...
360 В.
Однако для этого необходимо специальное
разрешение энергоснабжающей организации
при условии обоснования (электроснабжение
трехфазно’го водогрейного котла, насосы мест-
ных систем инженерного оборудования и т. д.) и
с обязательной установкой трехфазного рас-
четного счетчика.
Наружную — дворовую — электросеть про-
кладывают на территории индивидуального
усадебного участка при больших расстояниях
от строений к строению или же необходимости
обхода препятствия (высокорастущих деревьев
и др.). Воздушную линию на приусадебном
участке (по столбам) желательно проклады-
вать вдоль ограды (на высоте 5 м от уровня
земли до нижнего провода), подальше от пеше-
ходных дорожек и высоких деревьев (рассто-
яние от электропроводов до веток близлежа-
щего дерева должно быть не менее 3 м). Дере-
вянные столбы рекомендуют (для долговечно-
сти) устанавливать на железобетонных или
металлических пасынках. Для закрепления
проводов воздушных линий используют фарфо-
ровые изоляторы на металлических крюках.
Вводы в дом или другие строения также
используют для крепления изоляторов на крю-
ках или же на крестовине, которую крепят к
фронтону кровли (см. рис. 194, ///) или же (в кир-
пичном жилом доме) на кронштейнах, заделан-
ных в кирпичную кладку на цементном раство-
. ре.
II
2500 I500
190. Газоснабжение на
участке:
I — схема газоснабжения
участка от общей сети*
1 — общепоселковая сеть; 2 —
колодец на общепоселковой
сети; 3 — ввод в здание; 4 —
газоагрегат; 5 — возможное
подключение к агрегату кормо-
кухни; 6 — к соседнему участку;
II — пересечение газопроводов с
другими инженерными сетями*
а — с водопроводом и канализа-
цией;
б — вдоль здания;
1 — газ; 2 — водопровод* кана-
лизация; 3 — здание;
в — с электрокабелем, телефо-
ном (4);
г — под дорогой;
д — в зелени.
1 — га; 2 — кустарник, 3 —
дерево
191. Устройства, использу-
емые при газоснабжении:
I — цокольные вводы газопрово-
да:
а — сжиженного (неосушенного)
газа: 6 — природного (вкушенно-
го) газа;
I — дверка шкафа; 2 — кран; 3 —
минераловатная теплоизоляция;
4 — бетон; 5 — битум; 6 — пакля
смоляная; 7 — труба d= 114x4
мм; 8 — песчано-цементный рас-
твор; 9 — труба d= 195x5 мм;
10 — труба ввода; 11 — фунда-
мент шкафа (бетон); 12 — кир-
пичная кладка; II — газовые
горелки.
а — инжекторная;
б — диффузионная;
I — рассекатель; 2 — корпус; 3 —
регулятор подачи воздуха; 4 —
форсунка; 5 — кран; 6 — пробка
крана; 7 — ручка; 8 — распреде-
лительные трубки;
III — бытовые приборы (газовые
установки)-
а — плита четырехконфорочная
(виды главный и сбоку);
б — проточный газоводонагрева-
тель (виды главный и сбоку);
I — кухонная мебель, 2 — пере-
крывной кран; 3 — стальной лист
по асбесту; 4 — смеситель; 5 —
лючок прочистки; 6, 7 — линии
горячей и холодной воды; 8 —
асбест (листовой) слоем 3 мм; 9 —
карман прочистки; 10 — тягопре-
рыватель; 11 — конусное дымо-
вое отверстие
192. Водонагревательные
газовые приборы:
I — емкостный водонагреватель
АГВ:
а — установка АГВ-120;
1 — кран; 2 — подводка газа;
3 — водонагреватель; 4 — смо-
тровая дверка; 5 — спускная
пробка; 6 — патрубок обратной
воды; 7 — предохранительный
клапан; 8 — отвод горячей воды;
9 — тягопрерыватель; 10 — про-
чистная дверка газохода;
б — терморегулятор АГВ-80 (раз-
рез);
1 — клапан; 2 — седло клапана;
3 — переводной рычаг; 4 —
фигурный рычаг; 5 — перекид-
ная спиральная пружина; 6 —
ручка-указатель; 7 — латунная
трубка; 8 — втулка; 9 — инвар-
ный стержень;
ЗОЛ RAIII ЛОМ
в — электромагнитный клапан:
1 — пружина клапана; 2 — сед-
ло; 3 — тарелка в камере входа
газа; 4 — трубка на запальник;
5 — шток; 6 — тарелка в камере
выхода; 7 — накидная гайка тер-
мопары; 8 — стержень якоря;
9 — якорь; 10 — пусковая кноп-
ка; 11 — электромагнит; 12 —
мембрана;
II — газовая горелка ГДП-1,5 с
сигнализатором тяги ЭБА:
а — установка в печи горелки
совместной с сигнализатором:
1 — регулятор вторичного возду-
ха; 2 — горелка ГДП; 3 — сигна-
лизатор тяги ЭБА; 4 — вьюшка
печи; 5 — струнный насадок; 6 —
труба диаметром 40 мм; 7 —
труба терморегулятора; 8 — воз-
душное окно; 9 — терморегуля-
тор АТВ;
б — общий вид горелки:
1 — основные горелки; 2 —
запальник; 3 — термопара; 4 —
рамка; 5 — полоса для крепле-
ния рамки в кладке печи; 6 —
болт крепления; 7 — фильтр;
8 — электромагнитный клапан;
9 — кран; 10 — коллектор; 11 —
регулятор первичного воздуха;
12 — смеситель;
III — переоборудование печей на
газовое топливо:
а, б — малогабаритная (до 0,5 м2)
и среднегабаритная (0,5... 0,7 м2)
печи до переоборудования;
в, г — после переоборудования;
I — регулятор вторичного возду-
ха; 2 — газовая горелка; 3 —
чистка; 4 — задвижка, 5 — крас-
ный кирпич; 6 — огнеупорный
кирпич;
IV — установка чугунного котла:
1 — форсунка; 2 — запальник;
3 — трубки для подводки газа к
запальнику; 4 — кран запальни-
ка; 5 — кран основного газовода;
6 — газопровод от сети; 7 — тер-
морегулятор; 8 — электроцепь
от реостата; 9 — реостат; 10 —
патрубок горячей воды; 11 —
дефлектор дымохода; 12 —
кожух дымохода (колено); 13 —
прочистка; 14 — дымоход; 15 —
патрубок холодной воды;
V — переоборудование печей на
непрерывную газовую топку:
а, б — печь и дымоходная труба
соответственно до и после пере-
оборудования;
1 — поддувальная дверка; 2 —
колосники; 3 — топочная двер-
ка; 4 — прочистка; 5 — задвиж-
ка; 6 — асбест; 7 — чердачное
перекрытие; 8 — горелка АКХ-
СМ-3; 9 — газопровод; 10 — сиг-
нализатор ЭБА; 11 — минерало-
ватная плита; 12 — асбестоце-
ментная труба; 13 — стальной
кожух;
в — регулятор расхода газа:
1 — головка; 2 — винт настрой-
ки; 3 — уплотнительное кольцо;
4 — клапан; 5 — шток; 6 — силь-
фон; 7 — баллон с керосином;
8 — пружина; 9 — корпус
IV
V
QOK
l/UWCUCDUnr nmDVnnRAUME
I
193. Установка газовых
баллонов на участке:
I — схема местной системы
газоснабжения на участке:
1 — наружный шкаф для газовых
баллонов; 2 — газоаппараты
(плита, водогрейная колонка и
др.); 3 — шкаф для газовых бал-
лонов кормокухни; 4 — газоаппа-
раты кормокухни;
II — размещение газовых балло-
нов:
а — в помещении:
1 — газовый баллон; 2 — редук-
тор; 3 — гибкий шланг; 4 — тру-
бопровод для подачи газа; 5 —
газовая плита;
б — у наружной стеньг
1 — газовый баллон; 2 — редук-
тор; 3 — гибкий шланг; 4 — тру-
бопровод для подачи газа; 5 —
шкаф; 6 — плита; 7 — ввод газо-
провода; 8 — кран; 9 — обшивка
шкафа; 10 — основание шкафа;
III — примеры установки шкафа
для газовых баллонов
326 ВАШ ЛОМ
При установке крестовины нижний провод
должен проходить на расстоянии 1 м от кровли.
Крестовину-мачту делают из водогазопровод-
ной трубы диаметром 30... 50 мм. Крепят ее с
помощью металлических хомутов. Кабель про-
кладывают с учетом его защиты от ливневых
осадков.
Ввод (однофазный) до счетчика выполняют
из двухжильного провода (кабеля) сечением не
менее 2,5 мм2 целым куском до расчетного
счетчика. В проколе через стену устанавли-
вают фарфоровые изоляторы (см. рис. 194).
Внутреннюю квартирную электропроводку
выполняют по схеме (см. рис. 194), которую раз-
рабатывают при составлении проекта. Внутрен-
нюю проводку можно делать открытую на роли-
ках или же скрытую (в бороздах или под штука-
туркой). Соединения (ответвления) выполняют
внутри ответвленных коробок, утопленных в
стену.
В банях, туалетах, как правило, делают скры-
тую проводку. Если такой возможности нет, то
открытую, но с использованием провода (кабе-
ля) с усиленной(двойной) изоляцией.
Выключатели необходимо устанавливать вне
сырых помещений, вблизи от входных дверей.
Устанавливать штепсельные розетки в банях и
ванных комнатах запрещено. В подвалах и
неотапливаемых помещениях проводку выпол-
няют в специальной оболочке или в металли-
ческих трубах, а электролампы и розетки обо-
рудуют защитными колпачками.
Электромонтажные работы по индивидуаль-
ному участку и внутри жилого дома, как прави-
ло, выполняет специалист — электромонтер.
Для открытой проводки (см. рис. 194) ис-
пользуют провода марок ПР, АПР, ПРВ, АПРВ,
ПВ, АПВ, которые монтируют по фарфоровым
роликам. В местах привязки провод дополни-
тельно изолируют двумя слоями изоляции. Рас-
стояние между роликами должно быть одина-
ковым — 80 см.
Провод необходимо натягивать, чтобы зазор
до конструкции (стены, потолка и др.) был не
менее 10 мм.
Для скрытой проводки под штукатурку и в
пазах используют провода ППВ, АППВ, ППВС,
АППВС с изоляцией без красителя. Провода
марки АППР разрешается крепить прямо к
деревянным конструкциям. Провода ППВ,
АППВ, АППР можно крепить гвоздями и прокла-
дывать открыто.
Плоские провода можно крепить специаль-
ным клеем и пластмассовыми скобами. По
деревянным конструкциям, покрываемым
мокрой штукатуркой, провода прокладывают
по слою асбестового листа или намету штука-
турки толщиной 5 мм. Если их покрывают сухой
штукатуркой или другими материалами, то про-
вод прокладывают между двумя слоями
асбеста толщиной не менее 4 мм.
В хозяйственных постройках рекомендуется
и плоские провода прокладывать по роликам
(см. рис. 194).
Возле труб (металлических) и через стенку
или перегородку для сырых помещений (см.
рис. 194) прокладывают кабель в резиновой
трубке (диаметр 9 и 11 мм) с установкой на кон-
цах фарфоровых втулок-изоляторов. Каждый
провод прокладывают отдельно в трубке. Сое-
динения и ответвления выполняют в металли-
ческих или пластмассовых коробках различ-
ными способами сращивания. Присоединение
электроприборов можно делать разомкнутыми
колечками с прокладкой шайбы.
Все монтажные работы выполняют только
при обесточенной проводке.
Монтируя выключатели (переключатели),
необходимо следить за тем, чтобы они преры-
вали фазный провод.
Счетчики устанавливают в коридоре, пере-
дней, вдали от труб, на жесткой конструкции и
открытом, легкодоступном месте (на высоте
1400... 1700 мм). Монтировать их можно на
деревянной доске (200x250 мм) толщиной 20...
25 мм, которую крепят к стене шурупами.
Все работы сдаются представителю энерго-
снабжающей организации и актируются.
Молниезащита построек на индивидуаль-
ной усадьбе. Защита усадебного жилого дома
и хозяйственных построек от воздействия раз-
рядов молнии зависит от среднегодового коли-
чества грозовых часов в данном районе. Осо-
бенно важно это для зданий и сооружений с
легковоспламеняющимися кровлями (толь,
рубероид, дранка и т. д.). Среднее число гроз в
год для различных районов составляет: север-
ные области — не более 10, средняя полоса
(широта 50... 55°) — 20... 80, южные области —
100... 120. Устройство молниезащиты обяза-
тельно при 20 грозах в год и более. Необходимо
отметить, что в равнинных районах встреча-
ются участки с повышенным числом грозовых
часов в году. Применяют две системы молние-
защиты — стержневую и тросовую (рис. 195).
Система молниезащиты, как правило,
состоит из трех основных элементов: молние-
приемника, токоотвода, заземлителя.
Молниеприемники должны выдерживать теп-
ловые и динамические нагрузки тока молнии,
так как воспринимают ее прямой удар.
Для защиты небольших строений применяют
стержневые молниеприемники [из оцинкован-
ной полосовой, круглой, угловой стали или
водогазопроводных труб, а также проволоки
(катанки) d=5... 10 мм (можно использовать и
327 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
6000
194. Электроснабжение на
индивидуальном участке:
I — сеть на участке:
1 — жилой дом; 2 — счетчик-
щиток; 3 — хозяйственное поме-
щение;
II — ввод электросети на уча-
сток;
III — вводы электросети:
а — для деревянных стен;
6 — для кирпичных стен;
в — для хозпостроек и одно-
этажных строений;
1 — выходное отверстие; 2 —
крюк; 3 — подводка сети; 4 —
изолятор; 5 — входная воронка;
6 — свинцовая или металличес-
кая труба; 7 — кронштейн свар-
ной из уголков; 8 — цементный
раствор с наполнителем, 9 —
труба ввода; 10 — кронштейн
(угольник); 11 —растяжка; 12 —
хомут крепления;
IV — схемы внутренней электро-
проводки:
а — двухквартирные дома:
А — схема разнесенного управ-
ления освещением с помощью
двух переключателей;
Б — схема управления много-
ламповым осветительным при
бором;
1 — нулевой провод; 2 — ввод;
3 — фаза; 4 — расчетный счет-
чик; 5 — токовая обмотка счет-
чика; 6 — предохранители; 7 — к
приборам общего пользования;
8 — контрольный счетчик квар-
тиры № 1; 9 — тоже, квартиры
№ 2,10 — розетка с заземлени-
ем; 11 — розетки обычные; 12 —
лампы; 13 — выключатель; 14 —
переключатели; 15 — двухкла-
вишный выключатель;
б — одноквартирного дома
А — крыльцо, Б — тамбур; В —
санузел; Г — постирочно-моеч-
ная; Д — прихожая, Е — жилая
комната; Ж — кухня; 3 — кладо-
вая' И — веранда;
ПЛ111 П/Л1 Л
1 — силовой ящик; 2 — квартир-
ный щиток; 3 — одно- или двух-
ламповый светильник; 4 — штеп-
сельная розетка с защитным
контактом; 5 — однополюсный
герметический выключатель;
6 — штепсельная розетка без
защитного контакта; 7 — мили-
цейский фонарь; 8 — кнопочный
выключатель звонка; 9 — зво-
нок; 10— однополюсный выклю-
чатель; 11 — сдвоенный выклю-
чатель; 12 — многоламповый
светильник с раздельным вклю-
чением ламп; 13 — штепсельная
розетка с выключателем;
в — в хозяйственной постройке:
1 — ввод от жилого дома; 2 —
трубостойка; 3 — светильник;
4 — герметический выключа-
тель; 5 — свинарник; 6 — птич-
ник; 7 — коровник; 8 — помеще-
ние для хранения инвентаря и
топлива; 9 — хозяйственное
помещение;
V — использование электроэнер-
гии на приусадебном участке:
а — малая механизация: поршне-
вой насос НР-3 с приводом от
качелей:
I — качели; 2 — ручка; 3, 4 —
всасывающая и обсадная трубы;
5 — обратный клапан; 6 — шток
поршня; 7 — кривошип;
б — насосная установка:
1 — нагнетательный патрубок;
2 — насос; 3, 4 — детали залив-
ного устройства; 5 — бетониро-
ванная яма; 6, 9— заборные труба
и клапан; 7 — переходная втул-
ка; 8 — фильтр; 10 — наконе-
чник; 11 — корпус клапана; 12 —
прижимная пластина; 13— винт;
14, 18 — шайбы; 15 — эластич-
ный язычок; 16 — входное отвер-
стие; 17 — болт; 19 — регулиро-
вочное отверстие;
VI — электромонтажные работы:
монтажные соединения:
а — плоских проводов с разде-
лительной пленкой (поворот,
пересечение и зазор);
б — плоских проводов (без плен-
ки) на роликах;
в — плоских проводов с пленкой
на роликах (общий вид и разрез);
г — проход через стену;
д — обвод препятствия (трубы);
е — правильное сращивание и
присоединение проводов;
ж — сращивание «вразбежку»;
1 — гвоздь; 2 — разрез пленки;
3 — изоляционная лента; 4 —
провод с разделительной плен-
кой; 5 — ролик; 6 — провод без
пленки; 7 — кольцо; 8 — картон;
9 —• металлический хомут; 10 —
разделительная пленка; 11 —
резиновая трубка; 12 — втулка
фарфоровая; 13 — воронка фар-
форовая; 14 — цементный рас-
твор (алебастр); 15 — труба (пре-
пятствие); 16 — колечко мон-
тажное
195. Молниезащита построек на индиви-
дуальном участке:
I — устройство стержневого молниеотвода:
а — общий вид;
6 — вариант крепления токоотвода к дереву;
1 — молниеприемник; 2 — токоотвод; 3 —
заземлитель; 4 — резиновая прокладка (труб-
ка); 5 — вязальная проволока;
II — тросовая система молниезащиты;
а — общий вид;
б — крепление «вилки» на трубе;
в — правильное расположение тросового мол-
ниеприемника;
1 — стержневой молниеприемник; 2 — тросо-
вый молниеприемник, 3 — заземлитель; 4 —
резиновая прокладка (трубка); 5 — вязальная
проволока;
II — тросовая система молниезащиты:
а — общий вид;
б — крепление «вилки» на трубе;
в — правильное расположение тросового
молниеприемника;
1 — стержневой молниеприемник; 2 — тросо-
вый молниеприемник; 3 — стоики; 4 — отмост-
ка; 5 — заземлитель; 6 — зона увлажнения;
7 — пешеходная дорожка; 8 — токоотвод;
III — устройство элементов системы молниеза
щиты:
а, б — молниеприемники из стальной проволо-
ки;
в — то же, из круглой стали;
300...400
7(80x80)
111
I5
3
УГВ > 1,50
45 4
3,00
3
и
30
80
10
/00
16
3,00...5,00
40
40
>5,00
УГВ< 1.5
г — то же, из водогазопроводных труб;
д — то же, из полосовой стали;
е — то же, из угловой стали,
ж — способы присоединения токоотводов к
металлической кровле и между собой;
з — устройство вертикального заземлителя;
и — то же, горизонтального типа;
1 — бондаж из оцинкованной проволоки диа-
метром 1,5... 2,5 мм, 2 — сварка, 3 — болт или
заклепка; 4 — свинцовая прокладка; 5 —
кровля; 6 — проволока (катанка) диаметром
510 мм, 7 — стальная пластина, 8, 9 — болты
М16 и М8-10; 10 — полосовая сталь; 11 —
пешеходная дорожка (проход); 12 — попере-
чная шина; 13 — токоотвод; 14 — вертикаль-
ный стержень; 15 — водосточная труба; 16 —
влагопоглощающая обкладка 17 — горизон-
тальный заземлитель
330 ВАШ ДОМ
1
196. Полное инженерное оборудо-
вание индивидуального жилого дома:
I — схема:
1 — подающая отопительная магистраль;
2 — расширительный сосуд; 3 — водоза-
борный бак; 4 — вытяжные каналы; 5 —
обратная отопительная магистраль в кир-
пичном канале под полом, 6 — мотор; 7 —
пропуск канализации в железобетонном
канале;
II — мусоросборник:
а — вариант с топкой;
б — вариант с мусоросборным баком;
1 — дверца топки; 2 — подвал (полупо-
двал); 3 — дверка полуподвала; 4 —
поддон; 5 — колосниковая решетка; 6 —
котел; 7 — дымовой патрубок; 8 — дымо-
ходная труба (асбестоцементная) диаме-
тром 150 мм; 9 — фартук дымосборный;
10 — вентиляционные отверстия диаме-
тром 20... 25 мм; 11 — кожух; 12 — хомут
крепления трубы; 13 — заглушка трубы;
14 — вентиляционный стояк диаметром
100 мм; 15 — крышка-совок мусороприем-
ника; 16 — бак для мусора
черные металлы, но с последующим покрытием
водостойкой краской за два раза)]. Стержневой
молниеотвод из трубы выполняют следующим
образом. Водопроводную трубу диаметром 20 мм
сплющивают с двух сторон. В верхний конец
для герметичности вставляют свинцовую пла-
стинку, в нижний заводят сплющенный конец
токоотвода и, обеспечив с помощью свинцовой
прокладки надежный контакт, закрепляют бол-
тами или клепками. Молниеприемник из прово-
локи сгибают петлей с закруткой или наложе-
нием бандажа из мягкой проволоки.
Токоотводы можно делать из оцинкованной
круглой стальной проволоки диаметром не
менее 5... 6 мм, угловой и полосовой стали или
труб сечением не менее 48 мм2 для наружной
проводки и не менее 24 мм2 для внутренней.
Токоотводами могут служить металлические
конструкции (арматура железобетонных кон-
струкций, водопроводные и водосточные трубы
331 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
и т. д.). Токоотводы с молниеотводами соеди-
няют сваркой, пайкой, клепкой, на болтах или с
помощью проволочного бандажа, залитого эпо-
ксидным клеем, с последующей обмоткой чер-
ной изоляционной лентой, а с заземлителем —
только сваркой или спайкой твердым припоем.
Токоотводы крепят к стенам дома (проводя
их кратчайшим путем) из любых строительных
материалов скобами, хомутами, гвоздями (дю-
белями) через каждые 1,5... 2 м. Если токо-
отвод прокладывают по легкосгораемой кров-
ле, то его крепят на деревянных стойках высо-
той 15... 20 см с шагом 50... 60 см между ними.
Заземлители (электроды) должны обладать
малым удельным сопротивлением (зависит от
состава почвы и ее состояния — влажности,
температуры и т. д.). Они бывают вертикаль-
ного (при сухих грунтах и низком уровне грунто-
вых вод) и горизонтального типов.
Вертикальные заземлители применяют в
виде 2/3-метровых стержней, вбитых или зако-
панных на расстоянии 3 м друг от друга. Соеди-
няют их между собой перемычкой на глубине
0,5 м, в середине которой присоединяют токо-
отвод. Перемычку делают из куска металли-
ческого проката с сечением не менее 100 мм2.
Соединения выполняют сваркой (см. рис. 192).
Горизонтальные заземлители длиной 3... 5 м
из металлической (стальной) проволоки диаме-
тром 15... 20 мм или полосовой стали сечением
160 мм2 укладывают на глубине 80 см. Это
могут быть и уголки (40x50 мм), и толстостен-
ные водогазопроводные трубы диаметром 25...
50 мм.
Заземлители рекомендуют укладывать в
зоне увлажнения почвы, но не ближе 5 м от про-
хода (крыльца) и пешеходных дорожек. В каче-
стве заземлителя можно использовать и сам
токоотвод, заглубив его не менее чем на 1 м
(лучше больше).
На усадебном участке используют различные
варианты устройства молниезащиты (см. рис.
195).
Проще всего оборудовать молниезащитное
устройство на жилом доме, особенно с метал-
лической кровлей. Для этого достаточно подве-
сти к двум противоположным скатам крыши
токоотвод и соединить их с заземлителем (во-
допроводной трубой, полосовым железом и
ДР-)-
Строение с неметаллической кровлей можно
оборудовать тросовой системой молниезащиты
в виде натянутой вдоль конька крыши стальной
проволоки диаметром 0,5... 5 мм с молниепри-
емниками, расположенными выше конька
(250 мм) на стойке (но обязательно выше дру-
гих элементов — трубы).
Молниеприемники устанавливают на стойках
(выше всех элементов строения на 50 см и
более), по фронтальным торцам крыши или
сооружают на трубе (300 мм над трубой).
Эффективность работы тросовой системы мол-
ниезащиты обеспечивается правильным распо-
ложением проволоки относительно конька
крыши — угол между вертикальной линией,
опущенной от оси проволоки, и линией, соеди-
няющей ее с карнизом крыши, должен быть не
более 45° (регулируют это поднятием троса по
высоте). На небольших домах (длиной до 10 м)
молниезащиту выполняют из цельного куска
проволоки диаметром 5... 8 мм с односторонним
токоотводом и заземлением по границе
отмостки под стоком с крыши.
Если рядом с постройками на участке (на рас-
стоянии 3... 10 м) имеются высокие деревья
(15... 20 м), то их можно использовать для одно-
временной молниезащиты всех строений. Зону
защиты стержневой системы определяют на
земле радиусом вокруг центра стержневой
системы, которая равна 1,5 высоты молниепри-
емника. Линия, соединяющая границу этого
круга с молниеприемником, как бы создает вра-
щающийся треугольник вокруг молниеотвода. В
него должны вписаться все строения участка
(см. рис. 195).
Для стержневого молниеотвода на дереве
подойдет стальная проволока диаметром 5...
8 мм, верхний конец которой (молниеприемник)
выполняют петлей с закруткой. Токоотвод про-
водят по стволу дерева без натяжки и не повре-
ждая древесину — используя шланги и вя-
зальную проволоку. Ветви дерева не должны
приближаться к строениям (ближе чем на 3 м).
Молниезащитное устройство необходимо
систематически контролировать (особенно
стыки и изоляцию строений) и своевременно
ремонтировать.
Схема полного инженерного оборудования
индивидуального жилого дома приведена на
рисунке 196.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
УСАДЕБНОГО УЧАСТКА
Освоение территории индивидуального усадеб-
ного участка начинают с благоустройства (ин-
женерная подготовка территории) и заканчи-
вают благоустройством — формированием,
обустройством и озеленением функциональных
зон усадебного участка. Организация рельефа
усадебного участка, устройство дренажной
системы для снижения уровня грунтовых вод и
отвод ливневых вод описаны во втором раз-
деле книги, где даны принципы организации
террас. Ниже рассмотрены формирование и
обустройство откосов, подъездов, бордюров,
дворовых лестниц и подпорных стенок.
Формирование и устройство откосов.
Откосы можно использовать для сооружения в
них погреба, теплиц, бань, кладовых и других
хозяйственных помещений различного назначе-
ния, а также детской площадки, площадки
отдыха, летней кухни, каскада водоемов, грота,
скамей различных рисунков и т. п.
Например, при сооружении в откосе погреба
полностью исключается влияние уровня грун-
товых вод, так как заглубление его незначи-
тельно (30... 80 см). Пользование таким погре-
бом облегчено — не нужно устройство верти-
кальной лестницы. Однако в таком погребе
необходимо сооружение со стороны входа
шлюза (глубиной 80... 120 см) с двумя дверями,
который делают освещенным.
Обвалование крыши погреба можно сделать
декоративным, а выход, если есть возмож-
ность, соединить с летней кухней-столовой, что
создаст дополнительное удобство.
При устройстве детской площадки откосом
можно ограничить малое пространство,
соответствующее детским антропометричес-
ким показателям, где размещают тренажеры и
малые формы.
На откосе, выполненном уступами, можно
организовать несколько водоемов — от малого
к большому с естественным переливанием
воды при пополнении верхнего водоема. При
отделке их естественным камнем они сольются
в одну композицию, органично вписывающуюся
в общую организацию площадки отдыха в зоне
жилого дома. Сверху площадку можно покрыть
решеткой пергол, увитых лиановыми растени-
ями (лимонником или матисами, жимолостью,
каприфолью и т. д.), которые опираются на
столбы на нижней террасе. В вертикальной
стенке откоса (под перголой) устраивают
скамьи или лежаки с полочками. На случай
непогоды площадку можно накрывать склад-
ными тентами.
Для крепления откосов применяют: просто
растительный грунт (с утрамбовкой или же по
крестикам из реек — для больших откосов) с
последующим посевом трав (рис. 197); дерн с
креплением его колышками или же укладкой
лесенкой (пласт на пласт со смещением). Ниж-
ние и верхние бровки откоса можно фиксиро-
вать каменной или кирпичной кладкой; кустар-
ником в основном в зоне фруктового сада.
Если почва участка песчаная или супесчаная,
то откосы крепят плетнем из кустарника,
каменной наброской или же подпорными стен-
ками. При формировании большого откоса-
склона необходимо организовать сбор и отвод с
него ливневых вод, так как в противном случае
он будет происходить произвольно, разрушая
склон. Если при устройстве откоса между тер-
расами необходима вертикальная стенка, то ее
выполняют как подпорную (см. рис. 198, б).
Подпорные стенки. Подпорную стенку
можно сооружать из просмоленных бревен (в
виде сруба) или по вбитым кольям, обшивая
досками горизонтально или вертикально.
Перед засыпкой стенку обмазывают горячим
битумом, однако такие стенки недолговечны
(см. рис. 198, б).
Подпорные же стенки из железобетонных
наборных элементов долговечны. Из них также
выполняют покрытие дорожек и ливнестоки-
лотки, наружные лестницы, причем хорошо
сочетаются невысокие подпорные стенки из
железобетонных изделий с деревом.
Подпорные стенки из естественного камня —
самые долговечные и красивые. Его можно
сочетать с бетонными элементами (там, где
нужно получить четкое ребро или грань) или же
деревом.
При сооружении подпорных стенок необхо-
димо помнить:
о давлении грунта верхней террасы на стен-
ку, которое может вызвать ее опрокидывание.
Поэтому необходимо предусмотреть жесткое
соединение со стенкой горизонтального колена
или же рассчитать угол наклона внешней и вну-
I
11
б
197
откосов, хранение
Крепление
дерна и грунта:
I — устройство и крепление откосов:
а — укрепление откоса плетнями и живой
изгородью;
б — слой растительного грунта на пологом
откосе;
в — укрепление дерна кольями на откосах
с уклоном 1:2;
г — насыпь с послойной укладкой хоро-
шего и плохого грунта;
д — укладка дерна уступами;
е — основание откоса из плотного грунта с
уступами;
ж — одерновка откоса в клетку в <омби-
нации с засовом;
II — хранение растительного грунта
а — в кучах;
б — укладка дерна в штабель
тренней плоскостей стенки. В крайнем случае
стенку делят на уступы (см. рис. 199);
о подготовке основания из песка (10 см) и
щебня (15... 20 см), утрамбованных и пролитых
цементным молоком. По этому основанию
можно класть плитняк на цементном растворе.
Форма кладки и рисунок подпорной стенки
произвольные;
об устройстве откоса на верхней террасе,
когда подпорная стенка кончается или даже
выходит за плоскость террасы (ограничивая ее
бортиком или парапетом, отводящими осадки
от места соединения террасы с подпорной стен-
кой). В этом месте рекомендуется даже устрой-
ство отмостки, которая прикрывает это соеди-
нение.
ОСНОВНОЙ ПОДЪЕЗД,
ДОРОЖКИ, ПЛОЩАДКИ
Конструкции подъезда, дорожек и площадок
взаимосвязаны с их функциональной принад-
лежностью. Прогулочные дорожки должны
быть эстетичны. Сооружают их из цветных тро-
туарных плит, спилов, бревен и т. д. Рабочие
дорожки (подъезд, дорожки и площадки)
имеют литое твердое покрытие, обеспечива-
ющее требуемое санитарное состояние (рис.
198).
Тротуарные плиты (размеры могут быть
произвольными) можно изготовить полигонным
способом с помощью разборной опалубки и дни-
ща.
Мелкие плиты (до 50 см) не требуют армиро-
вания. При этом необходимо помнить, что для
бетонного, наружного покрытия (без пропарки)
необходимо использовать свежий цемент
марки 200 или 300.
Литое покрытие получают укладкой ас-
фальта на подготовленное основание (7... 10 см
щебня, уложенного на 4... 6-сантиметровой
песчаной подушке), рассчитанное на соответ-
ствующую нагрузку (основной подъезд — тяже-
лое основание, дорожка для пешехода — лег-
кое).
1
2
30 60
n Al 11 пгм а
198. Благоустройство участка, устрой-
ство дорожек:
а — профиль канавы для дорожки
1 — снятый плодородный слои почвы; 2 —
утрамбованный грунт,
6 — дорожка из щебня и строительных отхо-
дов:
1 —основание (доломит, бой кирпича, крупная
галька и т. д ), 2 — покрытие (щебенка, мелкий
доломит, шлак с крупнозернистым песком);
3 — подслои (жирная глина 1... 2 см);
в — дорожка из шлака:
1 — основание (крупный шлак); 2 — покоытие
(мелкий шлак с крупнозернистым песком);
г — дорожка из кирпича:
1 — крупнозернистый песок; 2 — бордюр из
кирпича, 3 — красный кирпич;
д — проверка горизонтальности плит при
укладке;
е — дорожки из кирпича:
1 — укладка попеременными рядами; 2 —
укладка елочкой с бордюром; 3 — обычная
кладка плашмя; 4 — обычная кладка на
ребро;
ж — укладка плит при повороте;
з — автомобильные и пешеходные дорожки с
покрытием из бетона:
I — профиль автодорожки и вид сверху:
1 — монолитные бетонные покрытия, 2 —
основание (бут); 3 — расшивка под природный
камень, 4 — бордюр газонный;
II — профиль пешеходной дорожки.
1 — основание (бут), 2 — монолитный бетон;
III — профиль облегченной автодорожки
1 — бут; 2 — арматура 3 — бетон;
IV — профиль и общий вид дорожки (под при-
родный камень)
1 — обруч; 2 — декоративное покрытие (галь-
ка, щебень); 3 — форма опалубки из щебня;
4 — бетон;
и — дорожки из бетонных плит:
I — размеры плит заводского изготовления;
II — профиль дорожки из плит:
1 — песок, 2 — плита,
III — опалубка из деревянных брусков;
1 — поперечный брусок, 2— продольный бру-
сок; 3 — паз для фиксации, 4 — клин; 5 — ско-
ба, 6 — основание (листовое железо)
ДВОРОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ,
БОРДЮРЫ, СТЕНКИ
Для устройства дворовых лестниц, бордюров и
декоративных стенок (рис. 199) используют
любые местные строительные материалы:
местный естественный камень (плитняк), про-
смоленные спилы бревен или же доски, крас-
ный полнотелый кирпич и даже просмоленный
ивовый плетень.
Проступи лестниц укладывают на песчаную
подушку толщиной 15... 20 см. Края лестниц и
бордюры (которые выполняют из тех же мате-
риалов) закрепляют цементным раствором.
Для лестниц, бордюров и декоративных сте-
нок можно использовать и железобетонные
элементы открытых лотков (см. рис. 199, 200).
БЛАГОУСТРОЙСТВО
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН
ЗОНА ЖИЛОГО ДОМА
Зона жилого дома — это пространство, в кото-
ром (как и в жилом доме) происходят бытовые
процессы и отдых.
В состав жилой зоны входят жилой дом и тер-
ритория вокруг него, на которой размещают
летнюю столовую, детские игровые площадки,
плодащу отдыха и площадку для проветрива-
ния и сушки белья.
Каких-либо правил или жестких требований
по организации территории жилой зоны нет,
поэтому в книге приведены различные примеры
решения как жилой зоны в целом, так и отдель-
ных ее площадок (рис. 200, 201).
Благоустройство зоны жилого дома состоит
из устройства основного подъезда, основных
пешеходных дорожек (различного назначения),
площадок для бытовых процессов и отдыха и
оборудования этих площадок (расстановка
садовой мебели, малых архитектурных форм и
декоративных элементов).
Элементы благоустройства можно выделить
в две группы:
первая — элементы благоустройства кругло-
годичного использования, выполненные из дол-
говечных строительных материалов (основ-
ной подъезд, пешеходные дорожки, площадка
для сушки белья, откосы, подпорные стенки
и т. д.);
вторая — элементы благоустройства сезон-
ного пользования и элементы, выполненные с
учетом их переноса в помещение на зимний
период (выносной обеденный стол, садовая
мебель, тентовые навесы, маркизы, кадки и т.
Д-)-
Однако необходимо отметить, что такая груп-
пировка довольно относительная.
Летняя кухня-столовая. Устройство крытой
кухни-столовой, размещенной по соседству с
кормокухней, но с выходом в жилую зону и
фруктовый сад позволит объединить в один
дымоход очаг кормокухни и очаг летней кухни.
Последний используют и для копчения, а удли-
нив дымоход, на его горизонтальной плоскости
можно организовать теплый лежак. При этом
столовая может быть оборудована как в преде-
лах крытой кухни, так и на открытом воздухе.
Для средней полосы удобно иметь как крытую
кухню-столовую, так и открытую часть ее. Ино-
гда дополнительно (или же совершенно само-
стоятельно) устраивают летнюю столовую с
открытым очагом (рис. 202).
Площадку под кухню-столовую выполняют из
долговечных материалов, например железобе-
тонных тротуарных плит (60x60 см), уложенных
на жесткое основание (15... 20 см песок, 10... 15
см щебень, пролитый цементным молоком) с
зазором 2... 4 см, который заполняют грунтом.
На площадке устанавливают стол, скамьи,
стулья. По одной или двум сторонам площадки
устраивают ограду из широкой горизонтальной
доски и разновеликих кольев, которую испол-
ьзуют для сушки кухонных принадлежностей.
Возможно формирование летних столовых под
фруктовыми или декоративными деревьями.
Детские площадки, Их оборудуют в соответ-
ствии с возрастом детей. Покрытие делают из
глинопесчаной смеси. Для дошкольников на
площадке сооружают песочницу, бумы (в виде
фигур животных) и тренажеры — лесенки,
теремки и другие устройства, ограничивающие
небольшие пространства. Для детей старшего
возраста устанавливают турник, перекладину,
подвешивают канат и т. д.
Площадки отдыха. Устраивают их в укром-
ном, красивом уголке, в отдалении от жилого
дома и других построек — среди зелени. Чаще
всего их объединяют с декоративным водоемом
(рис. 203). Покрытие этих площадок аналогично
покрытию под кухню-столовую.
Конструкция (стенки, дно) водоема может
быть различной. Устраивают его в таком поряд-
ке. Отрывают котлован на 50... 60 см больше
принятых размеров, дно забивают жирной гли-
ной (15... 20 см), затем досками отмечают раз-
меры водоема и, проложив перекрестно арма-
туру — железные прутки диаметром до 10 мм,
заливают бетоном (состав 1:3). Из досок
делают опалубку и начинают бетонировать
стенки (не забывая закладывать арматуру).
Опалубку можно выполнять сразу на всю
с П Л ГГ|\/ПТПГ\МГТОГ| опи
199. Дворовые лестницы и бор-
дюры:
дворовые лестницы: а — засыпная
лестница:
1 — доска; 2 — шлак с глиной; 3 — бут;
4 — утрамбованный грунт; 5 — колы-
шек;
б — лестница из пеньков:
1 — подпорная стенка из подтоварни-
ка; 2 — песок; 3 — основание из буто-
вого камня;
в — лестница из красного кирпича:
1 — кирпич; 2 — раствор бетона М 100
слоем 3...5 см; 3 — песок; бордюры;
г — из красного кирпича «на уголок»;
д — из подтоварника;
е — из плоского природного камня по
шнуру, устройство ступеньки;
ж — опалубка бордюра из монолит-
ного бетона'
1 — арматура; 2 — обшивка из фане-
ры, оргалита, толстого листового
железа; 3 — колышки
200. Декорирование стен
дома зеленью и посадки
вокруг дома:
а — пергола у стены дома,
б — опоры для вьющихся расте-
ний из металлических труб и
проволоки;
в — настенный трельяж из дере-
вянных брусков;
г — трельяж из деревянных
брусков у входа в дом;
д — настенный каркас из нержа-
веющей проволоки;
е — трельяж из деревянных
брусков;
ж — пергола-навес из брусков
202. Дворовые камины:
а — круглой формы с заглублен-
ным очагом;
б — внешний пристенный;
в — камин-гриль;
г — разрез круглого камина-
гриля из кирпича
341 БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗОН
203. Декоративные водое-
мы:
а — декоративный пруд с кругло-
годичным содержанием рыб:
1 — естественный грунт; 2 —
бетонный колодец; 3 — песчаная
подушка 20 см; 4 — щебеночная
подготовка 5...в см; 5 — водоза-
борная яма; 6 — переливная тру-
ба; 7 — бетонная монолитная
труба армированная стальной
сеткой; 8 — гидроизоляция (ру-
бероид на битумной мастике);
9 — бетонная подпорная стенка;
10 — защитный слой бетона 5 см;
зооо
^2
10 11
11 — подводящая водопровод-
ная труба; 12 — растительный
грунт; 13 — слой песка; 14 —
декоративные плиты и булыжни-
ки; 15 — чаша бассейна с водой;
б — плескательный бассейн:
1 —слив; 2 — поглощающая яма;
в — декоративный водоем с аль-
пинарием:
1 — электрический насос; 2 —
подающий шланг; 3 — пороги
«водопада»»; 4 — переливная
труба; 5 — водолюбивые расте-
ния; 6 — токопроводящий
кабель; 7 — облицовочная плит-
ка; 8 — растворная стяжка; 9 —
патрубок переливной трубы с
фильтром; 10 — место подачи
воды из шланга; 11 — поглоща-
ющая яма; 12 — переливная тру-
ба; 13 — гидроизоляция; 14 —
бетон; 15 — арматура;
г — декоративный водоем:
1 — утрамбованный грунт; 2 —
песчаная подушка 150...200 мм;
3 — щебеночная подготовка
40...60 мм; 4 — бетон, армиро-
ванный стальной сеткой; 5 —
гидроизоляция; 6 — защитный
слой бетона 50...60 мм; 7 — рас-
тительный грунт; 8 — песок
30...50 мм; 9 — вода; 10 — обли-
цовка декоративной плиткой;
11 — контейнер для водной рас-
тительности; 12 — переливная
труба; 13 — поглощающая яма
(размеры в см)
оло
П A I I I П/*М Л
глубину водоема, а можно использовать и
подвижную, передвигая и закрепляя ее по мере
заполнения по периметру водоема бетоном.
Необходимо следить за тем, чтобы последу-
ющий слой бетона ложился на еще не полно-
стью схватившийся нижний слой. Каждый слой
необходимо провибрировать вибратором (или
же ломом), чтобы бетон лег без пустот (тол-
щину дна и стенок делают 15... 30 см). Армиро-
вание выполняют с учетом организации клеток
между прутками 30... 40 см.
После выбора стен на намеченную отметку
(10... 40 см) выше уровня площадки и схватыва-
ния бетона снимают опалубку и затирают
наружную поверхность. Затем наносят 2... 3
слоя битумной мастики или же покрывают за
два раза горячим битумом. Обратную засыпку
пазух вокруг водоема лучше выполнять песком,
но с устройством глиняного замка (15... 20 см)
вдоль стен водоема. Внутренние стены и
поверхностный бортик водоема облицовывают
естественным камнем, керамической плиткой
или же делают цементную (1:3) затирку. На дно
котлована можно уложить крупные камни,
грунт для прорастания растений. Иногда
водоемы делают сложные, с учетом разведе-
ния и выращивания рыб.
На площадках для отдыха можно разместить
стол, скамьи, лежаки, стулья.
Хорошо иметь также и легкие переносные
раскладушки и садовые стулья для организа-
ции отдыха в излюбленном укромном уголке
сада.
Все площадки зоны жилого дома должны
быть связаны с домом дорожками. Территорию
зоны декорируют цветущими растениями. При-
чем делают это не только за счет цветовой гам-
мы, но и используя перголы, шпалеры и другие
устройства.
При декорировании зоны лучше использо-
вать многолетние яркие растения, которые
подбирают так, чтобы обеспечить последова-
тельное цветение в течение всего лета, созда-
вая впечатление долгоцветущего сада. Так,
вдоль дорожки можно посадить крокусы,
мышиный гиацинт, сциллы, за ними нарциссы,
тюльпаны, далее примулы, маргаритки и уж
затем флоксы, пионы, георгины и т. д. Анало-
гично подбирают цветущие кустарники. При
этом большое значение имеет форма растений.
Так, при водоеме на фоне зеленого газона
очень хорошо смотрится посаженный в две-три
группки лилейник или японский ирис, около
которых растут незабудки. По территории зоны
жилого дома размещают устройства для птиц
(рис. 204).
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА
Хозяйственная зона — это зона производствен-
ной деятельности семьи индивидуального
застройщика по ведению подсобного хозяй-
ства. Цель и задачи при благоустройстве этой
зоны — обеспечение санитарных требований и
создание оптимальных условий производствен-
ного процесса (экономия усилий, времени чле-
нов семьи и создание комфортных условий пти-
цам и животным). Обеспечение процесса корм-
ления (оборудование кормокухни, кормушки),
ухода за животными (выгульные площадки,
чистка животных), уборка помещений и
поддержка требуемого санитарного состояния
и оборудование, уборка и обработка отходов,
поддержание чистоты помещений и территории
хозяйственной зоны.
Благоустройство хозяйственной зоны начи-
нают с оборудования помещений для животных
и птицы (ограждений, кормушек, поилок и т. д.)
(рис. 205) и устройства выгульных площадок,
площадок компостирования и обработки наво-
за, дорожек для вывоза компоста и навоза в
огород, а также вывоза навоза из помещения
для животных, строительства основного
подъезда и хозяйственных площадок.
Конструкции основного подъезда и площадок
были приведены ранее.
Площадку компостирования и жижесборник
устраивают при пересечении путей вывоза
навоза из помещения для животных и дорожки,
по которой готовый компост вывозят в зону ого-
рода и фруктового сада.
Площадки компостирования, хранения
навоза и жижесборника огораживают, органи-
зуя сквозное проветривание. Покрытие этих
площадок должно обеспечивать быструю их
уборку. Стоки ливневых вод с этой территории
и с выгульных площадок предусматривают в
жижесборник. Параметры этой территории, как
и параметры жижесборника, зависят от числа
животных и способа их содержания в зимний
период.
Жижесборник (емкость из железобетона) с
крышкой должен быть обустроен вентиляцией
с вытяжной трубой, вытянутой выше огражда-
ющих территорию стен и с учетом близости
крыши хозяйственного здания. Вдоль огражда-
ющих стен нужно сделать посадки бузины (чер-
ной или красной) или других растений, облада-
ющих свойством отпугивания насекомых и мак-
симального выделения кислорода.
Основную дорожку до площадки, где форми-
руют смеси для удобрения грядок и их полива,
выполняют на песчано-гравийном основании
(10... 15 см песка, 10... 15 см щебня с уплотнени-
ем) с асфальтовым покрытием в 4... 6 см.
tnAmVCTDOMCTDO QHH
280
50/100
204. Устройства для птиц:
а — скворечник; б — гнездовье
для дятла;
в — гнездовье для горихвосток,
г — гнездовье для мухоловок-
пеструшек;
д — полуоткрытые гнездовья
для серых мухоловок;
е — гнездовье для пищух;
ж — порядок сколачивания
дуплянки;
з — гнездовье с крылечком для
трясогузок;
и — уголок для птиц,
к — гнездовье для стрижей;
л —обычные кормушки для птиц
д
205. Птичники:
J — приспособления для кур:
а — насест; гнезда для несушек;
б — специально оборудованный
ящик;
в — лукошко (слева вид сбоку);
г — самокормушки;
д — самопоилки;
II — домик для цыплят (на пере-
днем плане кормушка и самопо-
илка);
III — передвижной птичник:
1 — вентиляционная решетка;
2 — застекленная фрамуга;
3 — шомпол для открывания
дверки; 4 — колесо; 5 — крыша
подъемная; 6 — люк клетки; 7 —
деревянные бруски сечением
40x70 мм; 8 — металлические
уголки; 9 — насест; 10 — скоба
крепления шомпола; 11 — шом-
пол с петлей; 12 — кронштейн;
13 — дверка;
А — механизм управления двер-
кой
ЗОНЫ ОГОРОДА
И ФРУКТОВОГО САДА
Зоны огорода и фруктового сада — это тоже
производственные зоны деятельности членов
семьи.
Цели и задачи благоустройства в этих зонах
— создание оптимальных условий выполнения
агротехнических мероприятий.
Зону огорода и фруктового сада формируют в
соответствии с принципиальной схемой (см.
раздел «Современное сельское жилище»).
Дорожки между грядками выполняют из песка.
В зоне огорода устраивают теплицы и парники
различной конструкции (рис. 206).
Так как овощи в теплице можно выращивать
круглый год, то лучше их сооружать в непосред-
ственной близости от жилого дома, чтобы
можно было ее отапливать, или же у хозяй-
ственной постройки.
На рисунке 207 приведены различные при-
способления и устройства для выращивания и
формирования растений в зонах огорода и
фруктового сада.
ДЕКОРАТИВНЫЙ САД
Зона декоративного сада — буферное про-
странство между жилой и хозяйственной, наз-
начение которого заключается в создании
микроэкологической среды в зоне жилого
дома.
Благоустройство этой зоны осуществляют
подбором и расположением зеленых насажде-
ний с учетом их биологических и эстетических
свойств и природно-климатических условий,
создавая комфортные условия зоны жилого
дома.
Основной подъезд и пешеходные дорожки
оформляют посадкой низкорастущего цвету-
щего кустарника.
Высокие деревья и кустарники (крупные) раз-
мещают так, чтобы они не снижали освещенно-
сти внутри жилого дома и позволяли бы видеть
их с улицы.
В зоне декоративного сада иногда устраи-
вают площадки для отдыха, используя сочета-
ния фруктовых и декоративных деревьев с
хвойными и лиственными высокорастущими.
Для привлечения на участок птиц, помогающих
в борьбе с вредными насекомыми, предусма-
тривают устройство различных гнездовий,
которые могут стать интересным и необычным
декоративным элементом в любой зоне индиви-
дуального усадебного участка.
ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
УСАДЕБНОГО УЧАСТКА
Ограждения индивидуальных усадебных участ-
ков разделяют на низкие высотой до 60... 80 см;
средние — до 1,2 м; высокие — более 1,2 м.
Конструктивное решение ограждений также
многообразно и зависит от наличия того или
иного строительного материала (рис. 208).
Наиболее эстетичны зеленые ограды, осо-
бенно хороши они в средней полосе и южных
районах России.
Выполняют зеленое ограждение следующим
образом. В 0,3 м от тротуара разбивают прямую
линию, по которой колышками размечают
столбы для ворот, калитки и ограду с шагом от
2 до 3 м. Затем ручным буром делают шурф-яму
диаметром 120... 200 мм, глубиной 80... 100 см, в
которую вставляют столбы (железобетонные и
металлические трубы) высотой 1,2 м, засыпают
их щебнем (трамбуют трамбовкой) и заливают
раствором. После того как схватится раствор,
натягивают сетку (можно сетку Рабитца),
закрепляя ее на столбах хомутами из полосо-
вого железа или стяжкой из обожженной про-
волоки. Посадки кустарника проводят по обе
стороны ограды через 25... 40 см в два-четыре
ряда. Для средней полосы можно рекомендо-
вать боярышник, можжевельник, кизильник и
другие кустарники, хорошо переносящие стужу.
Первые два-три года после посадки необхо-
димо следить за формированием ограды, уко-
рачивая боковые побеги, а затем ежегодно про-
водят стрижку, удаляя свежие побеги, наруша-
ющие форму ограды.
Ворота и калитку (рис. 209) чаще всего
выполняют по тому же рисунку, что и огражде-
ние, но иногда на них делают акцент в
застройке улицы. Они не должны быть громоз-
дкими, крикливыми и вычурными. Лаконич-
ность их будет способствовать большему вос-
приятию жилого дома и всего пространства
индивидуального усадебного участка.
206. Парники, теплицы и
другие устройства для закры-
тия грунта: •
а — односкатный парник — рама
обтянута пленкой;
6 — односкатный парник со сте-
клянными рамами;
в — приусадебная теплица
марки 80; г — арочная теплица;
1, 2 — рядовой и опорный сег-
менты; 3 — основание;
д — солнечный экран, освеща-
ющий почву, который устанавли-
вают с северной стороны парни-
ка, в результате почва стано-
вится на 2...3°С теплее:
1 — экран; 2 — канавка; 3 —
рама;
е — земляное индивидуальное
укрытие со стеклянным потол-
ком;
ж — складная рама — легко
устанавливается и занимает
мало места при хранении;
з — тоннельное укрытие, обеспе-
чивает созревание земляники на
1,5 недели раньше;
и — приподнятая пленка (с
отверстиями) над почвой;
к — гидроцилиндр с фреоном-12
позволяет устроить управля-
емый солнцем парник (по данной
схеме)
207. Устройства для выращивания и формирования
растений:
а — поднятие плодового дерева до уровня почвы при
помощи рычага.
1 — груз;
б — устройство канавки глубиной 30...35 см и верти-
кальной стенки, которую обкладывают листами кро-
вельного железа, шифера или рубероида вокруг
малинника для ограничения разрастания малины,
в — ограждение досками очищенной от земли корне-
вой шейки плодового дерева;
г — деревянное коромысло для перекапывания и рых-
ления земли под кустами смородины;
д — шпильки для малины;
е — подвеска плетущихся растений;
ж — муравьиное семейство (под сеткой) уничтожает
до 30 тыс. насекомых;
з — сборный деревянный короб для штабеля — хране-
ния песка, навоза и т. д.;
и — подземный полив;
1 — щебенка толщиной 10 см; 2 — битое стекло; 3 —
различные отходы; 4 — земля, выброшенная снизу;
5 — опилки;
к — ящик для выращивания раннего картофеля:
1 — черная пленка; 2 — поверхность соломы; 3 —
резаный картофель; 4 — перегнившая солома; 5 —
опилки; пирамиды:
л, м, о — для выращивания земляники;
1 — место посадки земляники; 2 — дерновая земля;
3 — перегной;
н — для вьющихся растений
1 — бандаж; 2 — кол;
п — высокая грядка;
р, с — шпалеры:
1 — дуга; 2 — грузило; 3 — капроновая нить; 4 —
поперечная стенка; 5 — доски для планки; 6 — плен-
ка; 7 — кирпич или камень;
т — скобка-пергола для горизонтального формирова-
ния томатов
350 ВАШ ДОМ
208. Ограды:
I — виды оград
а — из камня и бетона:
1 — контрфорс; 2 — ступени;
б — из кирпича с деревянной
обрешеткой;
в — с металлической обрешет-
кой из арматурной сетки;
г — с металлической обрешет-
кой из полосового железа с
декоративными элементами;
д — из кирпича фасонной кера-
мики;
е — с металлической обрешет-
кой изгороди на деревянных
столбах;
ж — деревянная ограда;
з — зеленая изгородь;
351 БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗОН
35 х 35 х 4
352 ВАШ ДОМ
208- Ограды:
II — столбы для ограды:
а—деревянный cf= 100 ..150 мм:
1 — паз для крепления слеги;
2 — гидроизоляция;
б — асбестоцементный
d= 100... 120 мм:
1 — кронштейн; 2 — скобы; 3 —
штырь;
в — металлический:
1 — крышка; 2 — скоба крепле-
ния слеги; 3— бетонная стяжка;
4 — бут; 5 — штырь; 6— крепле-
ние;
г — железобетонный:
1 — опалубка (форма); 2 — арма-
тура; 3 — скобы; 4 — бетон; 5 —
листовое железо;
д — кирпичный:
1 — арматура (труба); 2 — бут;
3 — бетонная стяжка; 4 —
кладка в полтора кирпича; 5 —
четырехскатная крыша; 6 — гид-
роизоляция;
е — цокольный забор с металли-
ческими стойками:
1 — стойка; 2 — подкос; 3 —
бутобетон; 4 — облицовочная
плита; 5 — облицовка природ-
ным камнем;
ж — стойка с подкосом для
ограды из металлической сетки:
1 — цоколь;
з — ограда из проволочной сетки
с металлическими столбами:
1 — стойки с подкосами; 2 —
рядовой столб; 3 — угловой
столб; 4 — подкос; 5 — угловой
столб (вид сверху); 6 — крюк
353 КПАГОУСТРОЙПТРО эон
a
209. Ворота и калитки:
I — деревянные ворота и калит-
ки:
а — способ навески ворот:
1 — петля амбарного типа; 2 —
клин; 3 — слега; 4 — столб; 5 —
накладка; 6 — гвозди крепления
накладки;
б — цоколь ограды:
1 — штакетник; 2 — кирпич;
в — угловое соединение рамы;
г — стык створок;
д — устройство запора:
1 — засов, 2 — скоба;
е — ограничитель-защелка отк-
рытого положения ворог
1 — защелка; 2 — стойка; 3 —
рама створки; 4 — пружина;
II — металлические ворота:
а — устройство угла створки
1 — вертикальный уголок
коробки калитки, 2 — петля, 3 —
труба коробки калитки; 4 — уго-
лок рамы калитки
П Г (I Г-'
О
ТЕМОНТ
°И ^МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЖИЛЫХ WMOB
Я4 ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОСТРОЕК
Жилищный фонд сел Российской Федерации
превышает 0,6 млрд м2 общей (полезной) пло-
щади. Более половины этого объема состав-
ляют индивидуальные жилые дома.
Доля индивидуальных домов в сельском
жилищном фонде неоднородна и сильно колеб-
лется по областям, краям и автономным
республикам России, что определяет и местные
традиции, и темпы развития государственного и
колхозного жилищного строительства, и демо-
графический состав населения (с его трансфор-
мацией), и то, насколько люди связывают жиз-
ненные перспективы своих семей с родным
селом.
В Ставропольском крае, например, где отно-
сительно благоприятные условия жизни и неве-
лика миграция сельских жителей в города,
индивидуальный жилищный фонд достигает на
селе 74%. В Московской области, для которой
характерно интенсивное жилищное строитель-
ство за счет колхозов и государства, его доля
составляет немногим более 38%.
В связи с тем что жилищное строительство за
счет колхозов и государства стало развиваться
только (в основном) в последние годы, в соб-
ственных домах проживает 80% семей колхоз-
ников страны, а среди работников совхозов
таких семей примерно около половины.
Поэтому для переустройства деревни и повы-
шения уровня жизни сельских жителей в пер-
вую очередь необходимо модернизировать
существующее жилье, оснастить его всеми сов-
ременными видами инженерного оборудования
и привести в соответствие с требованиями к
современному сельскому жилищу. В Российс-
кой Федерации из этого числа находится поло-
вина, то есть 400 тыс. жилых домов, или 15 млн
м2 общей площади, что составляет около 2%
всего жилищного фонда села.
Колхозы и совхозы Карелии, Архангельской,
Московской областей используют этот брошен-
ный фонд для создания современных модерни-
зированных жилых домов. Кроме того, этот
фонд реконструируют и используют для фор-
мирования семейных ферм.
В благоустроенном жилище, оборудованным
газом, водопроводом, канализацией, время на
приготовление пищи, по расчетам экономистов,
снижается на 14...20%, по уходу за помещением —
до 40%. Однако в существующих сельских
жилых домах практически нет коммунальных
удобств, кроме электричества и газа. Так, в
России водопровод имеют только 10% семей
колхозников, проживающих в собственных
жилых домах.
Ниже приведены основные направления
модернизации жилых домов:
замена и ремонт отдельных элементов ста-
рых индивидуальных жилых домов, которые
имеют традиционную планировку и основные
конструкции которых можно использовать в
дальнейшем (рис. 210, 211).
переоборудование жилых домов и их модер-
низация с сохранением русской печки и боль-
ших хозяйственных помещений (см. рис. 212,
213). Русская печь позволяет долго сохранять
пищу горячей, сушить одежду и т. д., а в боль-
шом хозяйственном помещении (типа повети
или даже крытого двора) — проводить различ-
ные виды сельскохозяйственных работ и пере-
работки сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, такие помещения незаменимы при
занятии различными ремеслами;
пристройка небольших помещений к индиви-
дуальным жилым домам для размещения в них
функциональных зон, оснащенных элементами
инженерного оборудования (см. рис. 210): сани-
тарный узел, кухня, ванная, узел управления
отоплением. Этот прием используют для-жилых
домов большого объема, чтобы превратить его
в современное сельское жилище;
разделение усадьбы и строений (жилого дома
и хозяйственных построек) на два и более вла-
дельцев (см. рис. 214). При этом с учетом всех
современных требований необходимы значи-
тельные пристройки к существующему строе-
нию. Разделение жилого дома более чем на два
владельца недопустимо, так как организовать
приусадебную территорию в таких условиях и
получать с нее оптимальный урожай, правильно
(рентабельно к затратам средств, времени и
усилий) организовать и вести личное хозяйство
невозможно. Кроме того, деление строений
жилого дома потребует значительных (более
80%) объемов строительных работ. В этом слу-
чае лучше начать долевое строительство (всех
356 ВАШ ДОМ
трех и более домовладельцев) на вновь выде-
ленных участках, что сократит расходы (на
10...15%) и позволит создать более комфорт-
ные условия для проживания;
создание нового жилища из разобранных ста-
рых брошенных или частично изношенных
жилых домов, особенно городскими жителями
(в рекреационных целях), которым разрешено
по договоренности с местными органами и руко-
водством хозяйства покупать и модернизиро-
вать в сельских населенных пунктах жилые
дома с придомовыми индивидуальными участ-
ками. При этом необходимо (с случае рубленого
жилого дома) помнить, что не надо сплачивать —
соединять отдельные срубы, а нужно приме-
нять композиционный прием русских «шести-
стенок» — расставлять срубы, используя про-
странство между ними (см. рис. 210) для форми-
рования дополнительных помещений различ-
ного назначения.
Модернизация сельских домов предусматри-
вает не только ремонт конструкций дома (стен,
крыши, кровли, стропил, перекрытий, полов),
но и оборудование их современными системами
отопления, водоснабжения, канализации (рис.
212...214).
Кроме того, модернизация обычно требует
частичной перепланировки дома (см. рис. 215)
за счет перенесения перегородок, а в некото-
рых случаях пристройки дополнительных поме-
щений или перестройки всего объема жилого
дома.
Сельский поселок формируется по единому
композиционному замыслу, в котором для
каждого жилого дома и усадьбы индивидуаль-
ного участка предусмотрено конкретное реше-
ние в композиционном и стилевом отношении.
Поэтому при выполнении работ по модерниза-
ции необходимо уделить внимание внешней
отделке жилого дома и хозяйственных
построек.
В задачи модернизации входит прежде всего
ремонт тех конструкций зданий, которые
пришли в негодность, соблюдая следующие
требования:
применять по возможности такие строитель-
ные материалы, которые использовались в
ранее существующем здании;
210. Примеры модернизации жилого
дома при одном владельце:
I — дом в с. Сура Пинежского района
Архангельской области;
а — современное состояние:
1 — сени; 2 — прихожая изба; 3 — белая
изба; 4 — вышка; 5 — клеть-кладовая; 6 —
поветь;
6 — предложения по модернизации:
1 — передняя; 2 — общая комната; 3 —
спальня; 4 — столовая; 5 — кухня; 6 —
хозяйственное помещение; 7 — санузел; 8 —
летнее помещение; 9 — тамбур; 10 —
хозяйственные сени; 11 — холодная кла-
довая;
II — дом в с. Городецк Пинежского района
Архангельской области:
а — современное состояние:
1 — передняя; 2 — прихожая изба; 3 —
«белая» изба; 4 — зимняя изба; 5 — горни-
ца; 6 — клеть-кладовая; 7 — поветь;
б — предложения по модернизации
(условные обозначения см. I, б);
III — дом в с. Ильинское Дмитровского рай-
она Московской области:
а — современное состояние:
1 — изба; 2 — сени; 3 — хозяйственный
крытый двор;
б — предложения по модернизации:
1 — прихожая; 2 — общая комната; 3 —
столовая; 4 — кухня; 5 — спальня; 6 —
санузел; 7 — хозяйственные помещения;
8— кладовые
нт
357 РЕМОНТ ДОМОВ И ХОЗПОСТРОЕК
б
III
211. Пример модернизации жилого дома в
с. Ильинское Дмитровского района Московской
области на два владельца:
I — план первого этажа:
а — современное состояние;
б — предложения по модернизации:
1 — изба; 2 — сени; 3 — хозяйственный крытый двор;
4 — веранда; 5 — прихожая; 6 — жилая комната; 7 —
общая комната; 8 — топочная-кладовая,
II — фасады:
а — существующий;
б — предложения по модернизации;
III — план мансардного этажа (предложение по модер-
низации):
1 — спальня; 2 — санузел; 3 — холл
212. Устройство кухни и
водогрейного узла отопления:
I — в жилом доме на двух вла-
дельцев;
II — то же, на одного владельца;
I — общепоселковая сеть газо-
снабжения, 2 — установка газо-
вых баллонов; 3 — водогрейная
колонка; 4 — кухня; 5 — выпуск
канализации; 6 — ввод водопро-
вода от общей сети,
III — устройство кухни и санитар-
ного узла-
1 — холодильник, 2 — стол
40 см; 3 — мойка; 4 — стол раз-
делочный 80 см, 5 — газовая
плита; 6 — стол рабочий 60 см;
IV — установка газовых балло-
нов — наружная шкафная двух-
баллонная:
1 — шкаф; 2 — баллон; 3 —
редуктор; 4 — гибкии шланг; 5 —
трубопровод подачи газа; 6 —
ввод газопровода; 7 — кран; 8 —
плита;
V — цокольные вводы газопро-
вода.
а — сжиженного (неосушенного)
газа;
б — природного (осушенного)
газа;
1 — дверка шкафа; 2 — кран;
3 — минераловатная теплоизо-
ляция; 4 — бетон, 5 — битум; 6 —
пакля смоляная; 7 — труба диа-
метром 114x4 мм; 8 — кладка
кирпичная; 9 — труба диаметром
159x10 мм; 10 — труба ввода;
11 — фундамент шкафа (бетон);
VI — устройство газохода
1 — крышка прочистки; 2 —
дымоходный патрубок теплоге-
нератора; 3 — тройник; 4 —
балка перекрытия; 5 — термои-
золяция; 6 — хомут; 7 — асбесто-
цементная труба; 8 — кожух
(кровельная оцинкованная
сталь); 9 — минераловатная
набивка; 10 — зонт; 11 — фар-
тук; 12 — обрешетка кровли;
13 — асбестоцементная труба
(вытяжка d=100 мм); 14 — опор-
ный брусок; 15 — зашивка
потолка (кровельная сталь по
асбесту); 16 — вентиляционная
решетка
213. Перестройка и оборудо-
вание различных помещений
жилого дома:
устройство санитарного узла:
а — в жилом доме на одного вла-
дельца:
1 — ввод от общественной сети
или локального источника; 2 — в
канализацию поселка или сеп-
тик листного очистителя;
б — то же, на двух владельцев
1 — в канализационную систему
поселка или местную очистную
систему;
2 — ввод от поселка сети;
в — оборудование санитарного
узла;
г — отделка санитарного узла:
1 — вагонка; 2 — накат; 3 —
засыпка; 4 — настил (доски 40
мм);
360 ВАШ ЛОМ
д — устройство водопроводного
ввода и водозаборного колодца:
I — ввод через фундамент;
II — водоразборный колодец;
1 — входной вентиль; 2 — водо-
мер; 3 — сливной кран; 4 — пере-
крывной вентиль; 5 — полуподвал
(подвал); 6 — фундамент; 7 — тру-
бопровод ввода; 8 — цементный
раствор; 9 — смоляная прядь (па-
кля); 10 — мятая глина; 11 — фут-
ляр (асбестоцементная, чугунная
или керамическая труба); 12 —
отмостка; 13 — люк; 14 — ходовые
скобы; 15 — фасонное бетонное
кольцо; 16 — глиняный замок;
17 — заземление; 18 — труба
уличного водопровода; 19 — рези-
новая прокладка; 20 — сварка; 21
— хомут; Н — глубина заложе-
ния ввода; Нпр — глубина промер-
зания грунта
изменять минимально существующие кон-
струкции, особенно капитальные (стены, пере-
городки, перекрытия и т. д.);
использовать строительные материалы, кон-
структивные изделия, отделочные матери-
алы высокого качества, обеспечивающие мак-
симальную прочность и долговечность зда-
ния;
применять строительные материалы и кон-
струкции в соответствии с условиями транспор-
тировки и производства работ. Необходимо при
этом учитывать имеющиеся средства малой
механизации.
Учитывая, что в подавляющем большинстве
усадебные одноквартирные жилые дома возве-
дены самодеятельно и требуют проведения
определенных мероприятий по различным кон-
структивным элементам для модернизации
конструкций, используют следующие приемы
обновления:
«вывешивание» — поднятие домкратом (или
слегами) и подъем стен на требуемую отметку с
последующим выравниванием верхнего обреза
фундаментов при неравномерной осадке дере-
вянного здания;
усиление ленточных или столбчатых фунда-
ментов, расширение подошвы фундаментов;
устройство каменной забирки между стол-
бами существующего столбчатого фундамента
(превращение его в ленточные);
заделка трещин и разрывов кладки в камен-
ных домах с предварительной модернизацией
фундаментов и их усилением;
устранение выпирания и наклона деревянных
рубленых стен с помощью стягивания болтами
вертикальных брусьев;
замена нижних подгнивающих венцов рубле-
ных стен с предварительным «вывешиванием»
их и креплением фундамента (необходима тща-
тельная изоляция нижнего венца от фундамен-
та). Причем расстояние от плоскости земли до
строительных деревянных конструкций (балок,
лаг и т. д.) должно быть не менее 50 см;
обшивка тесом или вагонкой и утепление
деревянных стен;
устройство подвижной конструкции стыков
или «жесткое» соединение фундамента при-
стройки с существующим фундаментом жилого
дома при возведении пристроек на самосто-
ятельном фундаменте;
214. Оборудование и плани-
ровка санитарного узла:
I — устройство внутреннего
водопровода в санитарных
узлах:
1 — CKi ажина; 2 — водоразбор-
ная арматура; 3 — стояк верхней
разводки; 4 — утеплитель; 5 —
водонапорный бак; 6 — общая
сливная труба; 7 — водосточный
желоб; 8 — поливочный кран;
9 — магистраль нижней развод-
ки;
II — варианты планировки сануз-
лов:
а — совмещенный с встроенным
шкафом;
б — трехсекционный раздель-
ный;
в — раздельный углового распо-
ложения;
г — трансформируемый;
д — вариант санузла на мансар-
де;
III — установка и крепление умы-
вальника (а) и унитаза (б);
I, II •— приспособления для кре-
пления шурупами;
III, IV, V — способы крепления
соответственно шурупом, гвоз-
дем, болтом;
1 — пластмассовый уплотни-
тель; 2 — хлорвиниловая плен-
ка, свернутая в трубку; 3 — план-
ка, 4 — сварка; 5 — шпилька
резьбовая, 6 — санитарно техни-
ческий прибор; 7 — резиновая
прокладка; 8 — шайба; 9 — гай-
ка; 10 — шуруп А6-50; 11 — шту-
катурка; 12 — кирпич; 13 —
отверстие в стене; 14 — гвоздь;
15 — бетон
усиление, частичная или полная замена
балок и наката, замена засыпки (или утеплите-
ля);
усиление, частичная или полная замена стро-
пильных конструкций, частичная или полная
замена кровли.
Если модернизация конструкций обеспечи-
вает прочность и долговечность здания, защиту
от неблагоприятных климатических и погодных
явлений, то улучшение планировочного реше-
ния здания создает комфорт и удобства прожи-
вания в доме — рациональные условия для
выполнения различных работ по дому и приуса-
дебному хозяйству.
Архитектурное и планировочное решение
структуры жилого дома осуществляют в
соответствии с запросами и потребностями
семьи индивидуального застройщика с учетом
действующих нормативных требований.
Рекомендуют следующие планировочные
приемы:
размещение жилых и хозяйственных помеще-
ний, исключающее возможность пересечения
связей разного рода;
устройство распределительного помещения
(передней или холла) с целью исключения про-
хода в жилую часть дома через хозяйственную
группу при наличии одного входа в жилой
дом;
устройство второго (хозяйственного) входа в
дом при имеющейся конструктивной и планиро-
вочной возможности, что обеспечит независи-
мость групп жилых и хозяйственных помеще-
ний, сохранит чистоту дома и блокирует жилой
дом с хозяйственными помещениями теплым
переходом, так необходимым в непогоду и
холод;
устройство второго входа сезонного пользо-
вания (то есть в период теплой погоды), если
невозможно организовать второй вход кругло-
годичного пользования (с тамбуром);
устройство второго хозяйственного входа
через кухню или коммуникационное помещение
(коридор, холл, шлюз и т. д.) с ориентацией в
сторону хозяйственного двора усадьбы;
устройство при сохранении одного входа в
дом (допустимо только при ведении семьей
малоразвитого личного подсобного хозяйства)
развитого выносного тамбура или остекленной
веранды с двумя входами — в сторону улицы и
в сторону хозяйственного двора. Оптимальный
вариант в этом случае — расположение вход-
ной группы с боковой стороны жилого дома;
увеличение площади дома за счет освоения
чердачного пространства или пристройки;
размещение дополнительных хозяйственных
кладовых на площади остекленной веранды,
сеней, тамбура;
устройство недалеко от хозяйственного
входа санитарных узлов (ванной и уборной).
При этом необходимо обеспечить их удобную
связь со спальной группой. Причем санитарный
узел и кухню, а также другие помещения, в
которых устанавливают приборы водоснабже-
ния и канализации, располагают в модернизи-
руемом здании по одну сторону для того, чтобы
вводы и выводы прокладывать по кратчайшему
расстоянию.
Модернизацию фасадов индивидуальных
усадебных домов осуществляют с учетом архи-
тектурно-декоративного решения здания. Для
улучшения их внешнего облика проводят сле-
дующие работы:
восстановление утраченных участков в уса-
дебных деревянных жилых домах старой
постройки, возведенных с применением глухой
или пропильной резьбы по дереву при удовле-
творительном состоянии и сохранности боль-
шей части декоративных деталей;
замена частичная или полная в домах более
поздней постройки декоративных деталей на
новые, выполненные в современных формах с
учетом традиционных народных приемов;
• обогащение фасадов жилых домов после-
военной и современной постройки, характери-
зующихся отсутствием архитектурных деталей
декоративными формами в современной или
традиционной трактовке (в виде накладных
элементов и деталей).
Для изготовления новых декоративных эле-
ментов с резьбой по дереву или восстановле-
ния недостающих или разрушенных участков
резьбы на фасадах здания изготавливают шаб-
лон — точное изображение аналогичного
сохранившегося участка резьбы (часть карниза,
наличника, лобовой доски и пр.), который сни-
мают, переводят с него рисунок карандашом на
плотную бумагу или картон, переносят его на
подготовленную доску и выполняют резьбу
соответствующим инструментом.
При отсутствии образца используют сохра-
нившуюся резьбу с других жилых домов старой
постройки или литературные источники и дан-
ные краеведческих музеев. Технологию выпол-
нения декоративной резьбы по дереву и необ-
ходимые инструменты также можно взять из
книг, например, А. Ф. Афанасьева «Резчику по
дереву» (М.: Московский рабочий, 1988).
В кирпичных жилых домах декоративные
элементы могут быть выполнены в простых кон-
структивных формах с учетом хорошего прочте-
ния контраста деревянных деталей на фоне
кирпичной кладки. Необходимо помнить, что
обилие сложных декоративных элементов
никогда не приводит к хорошему резуль-
тату.
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО
ЖИЛЫХ ДОМОВ
Один из наиболее важных этапов модерниза-
ции индивидуального усадебного жилого дома —
усовершенствование его инженерного обору-
дования.
При модернизации инженерного оборудова-
ния здания и благоустройства всей территории
индивидуального участка используют следу-
ющие приемы:
разработку проектов модернизации (обеспе-
чение жилого дома, хозяйственных построек и
территории индивидуального участка всеми
видами санитарно-технического и инженерного
оборудования в соответствии с современными
требованиями и нормами), учитывающих специ-
фику усадебной застройки данного сельского
населенного пункта и участка поселения (в
случае организации местных локальных си-
стем);
применение местных систем водоснабжения
при отсутствии централизованных общепосел-
ковых;
устройство при отсутствии общепоселковой
системы канализации (особенно в зоне индиви-
дуальной застройки) индивидуальной или груп-
повой системы канализации или строительство
емких септиков с последующим организован-
ным по всему поселку вывозом отстоявшейся
массы коммунальных стоков;
использование при отсутствии общепоселко-
вой системы, для отопления жилых индиви-
дуальных домов местных систем водяного ото-
пления от котлов различных типов;
оборудование кухонь газовыми четырехком-
форочными плитами, работающими от сетевого
или баллонного газа;
устройст во горячего водоснабжения от газо-
вых проточных водонагревателей или водо-
грейных колонок на твердом топливе;
устройство ванной и уборной: в отапливае-
мом объеме дома при наличии свободной пло-
щади, в примыкающей к жилому дому хозяй-
ственной постройке, в новой пристройке к
существующему жилому дому.
В каждом из указанных вариантов необхо-
димо строгое соблюдение конструктивных тре-
бований, а также тщательная гидроизоляция,
что особенно важно при модернизации дере-
вянных зданий (возможен вариант внесения в
существующий жилой дом санитарного блока
заводского изготовления).
Рационально продуманная и выполненная
модернизация жилого дома обойдется вла-
дельцу гораздо дешевле строительства нового
по типовому проекту (не более 40% стоимости
строительства при сохранившихся основных
конструкциях жилого дома). Причем с большим
комфортом и полным учетом запросов и
потребностей семьи.
Ниже рассмотрены ремонт и модернизация
отдельных частей и элементов здания, наибо-
лее подверженных износу и трансформации в
процессе эксплуатации.
УСИЛЕНИЕ И РЕМОНТ
ФУНДАМЕНТОВ
Усиление фундаментов — наиболее трудоем-
кий процесс в ремонте любого здания и соору-
жения. Выбор способа усиления фундаментов в
первую очередь зависит от причин, вызвавших
его (рис. 215...217).
Разрушение фундамента по всему периме-
тру. При таком виде разрушения вдоль ленточ-
ных или по периметру столбчатых фундаментов
отрывают траншею. Поверхность фундаментов
и стен тщательно очищают от грязи и старой
штукатурки, а затем в конструкцию фундамен-
тов забивают металлическую сетку, которую,
отнеся на некоторое расстояние, крепят к анке-
рам, выпущенным из фундаментов и цокольной
части стены. Устанавливают опалубку и бето-
нируют. После отвердения бетона траншеи
засыпают с тщательным послойным трамбова-
нием (см. рис. 215).
Замена разрушившегося участка фунда-
мента. В этом случае устраивают новые допол-
нительные участки с боков фундамента, сло-
женные в виде кладки из камня, добирая
кладку до необходимой ширины и обеспечивая
связь между старой и новой кладкой. Подошву
фундаментов при этом не углубляют.
Укрепление участков фундаментов. Для
крепления фундаментов, выполненных из буто-
вой кладки, бутобетона, монолитного бетона,
грунтобетона и других материалов, устраивают
железобетонную уширенную обойму, которую
тщательно связывают с существующей клад-
кой сквозной анкеровкой с таким расчетом,
чтобы вновь выполненные участки «работали»
совместно со старой частью фундамента и
передавали нагрузки на основание.
Увеличение несущей способности участ-
ков фундамента. При необходимости вдоль
слабых, требующих разгрузки фундаментов с
обеих сторон выкладывают новые, на которые
нагрузка от вышележащего здания передается
через железобетонные или металлические
балки, проходящие через цокольную часть.
Вновь выложенные фундаменты анкеруют
сквозными анкерами в существующие фунда-
менты для совместной «работы» старых и
новых фундаментов.
RAIII ЛПМ
215. Усиление и замена фундаментов:
а — устройство анкеров и шпонок в фунда-
менте;
б — установка арматурной сетки и крепле-
ние ее к выпущенным анкерам;
в — установка опалубки вокруг фундамента,
подлежащего усилению;
г — бетонирование дополнительных частей
фундамента;
д — снятие опалубки и устройство гидроизо-
ляции фундамента;
е — засыпка котлована и трамбование грун-
та;
ж — порядок ремонта деревянных столбча-
тых фундаментов:
I — фундамент, требующий ремонта; II —
отрытие котлована; III — установка нового
деревянного стула и обратная засыпка с
последующим трамбованием;
1 — деревянные стулья; 2 — участки,
подверженные загниванию; 3 — отрытый
котлован; 4 — домкрат; 5 — старый дере-
вянный стул; 6 — обвязка; 7 — новый дере-
вянный стул; 8 — грунт, тщательно утрамбо-
ванный щебнем
Разгрузка фундаментов для ремонта. Для
замены пришедших в негодность ветхих фунда-
ментов или создания более прочного основания
подводят новые фундаменты без углубления
подошвы. В это время старые разгружают,
обеспечив устойчивость здания и сохранность
всех вышележащих конструкций. Частичной
разгрузки фундаментов достигают установкой
под перекрытие деревянных временных опор,
которые передают нагрузку от перекрытия на
грунт. При этом тщательно укрепляют дверные
и оконные проемы.
Для разгрузки самих фундаментов* приме-
няют раскосы, поддерживающие цокольную
стену и передающие нагрузку от стены на грунт
под углом (см. рис. 219, 220).
Полностью разгружают фундаменты, выве-
шивая стены, то есть подводят под стены
поперечные железобетонные или стальные
балки, которые закладывают в пробитые на
расстоянии 2...2,5 м отверстия. Эти балки опи-
рают на заранее установленные временные
опоры. Таким образом нагрузку с основания
старых фундаментов полностью снимают и под
них подводят новые, углубив их под основание
старого фундамента.
Возможно также полностью разгрузить фун-
дамент, установив вдоль его стены продольные
рандбалки, выполненные из металлических
швеллеров и стянутые болтами, пропущенными
через кладку стен фундаментов. Стык балок
соединяют металлическими накладками элект-
росваркой. Затем рандбалки опирают на метал-
лические балки, которые лежат на временных
опорах, установленных с противоположных сто-
рон фундаментов.
Замена фундаментов (см. рис. 217). До
начала работ фундаменты в плане разбивают
на участки длиной 1,5...2 м и в соответствии с
этой разбивкой поэтапно подводят новые фун-
ЯА5 РРМПНТ ЛПМПР М YA'innCTPClFk'
1
в
a
216. Ремонт фундаментов:
I — усиление фундаментов
путем уширения подошвы:
а — уширение бутовой кладки:
6 — уширение из железобетона;
в — крепление банкета к фунда-
менту поперечными балками;
1 — существующая кладка; 2 —
уширение фундамента; 3 —
опорная полка; 4 — анкер; 5 —
поперечная металлическая или
железобетонная балка;
II — способы разгрузки фунда-
ментов:
а — устройство временных опор:
1 — деревянная подушка из
брусьев; 2 — временные стойки;
3 — клинья;
б — крепление проемов:
1 — стена; 2 — опорное бревно;
3 — насадка; 4 — стойка; 5 —
подкладка, 6 — расшивка;
в — устройство раскосов:
1, 2 — деревянные подушки из
брусьев; 3 — клинья; 4 — брус;
5 — скоба;
III — разгрузка стен вывешива-
нием при усилении фундамен-
тов:
а — при помощи клиньев;
б — при помощи домкратов;
в — усиление стен балками-
обвязами;
1 — клинья; 2 — домкраты; 3 —
рандбалка (балка-обвязка);
IV — порядок ремонта и усиле-
ния столбчатых фундаментов
а — столбчатый фундамент, тре-
бующий усиления;
б — рытье котлована вокруг
фундамента, подлежащего уси-
лению
*>/***
II
217. Ремонт ленточных фун-
даментов:
I — порядок ремонта ленточных
фундаментов-
а — разметка участков ремонта
ленточного фундамента,
б — отрытие траншеи;
в — ленточный фундамент,
подлежащий ремонту;
г — ленточный фундамент в
отрытой траншее;
д — закладка в стены разгрузоч-
ных балок;
II — усиление ленточных фунда-
ментов:
а — ленточный фундамент в
отрытой траншее;
б — устройство штрабы и про-
бивка отверстий для анкеров;
в — установка анкеров и арма-
турной сетки;
г — выполнение железобетон-
ной обоймы;
д — обмазка горячим битумом и
обратная засыпка с послойным
трамбованием;
1 — первый участок по ремонту
или усилению фундаментов, 2 —
отметка заложения фундамен-
тов; 3 — планировочная отметка
земли; 4 — гидроизоляция; 5 —
разгрузочная металлическая
балка, 6 — поврежденная и про-
севшая часть фундамента, 7 —
новая кладка; 8 — утрамбован-
ный со щебнем грунт; 9 —
засыпка грунтом с последующим
трамбованием, 10 — опалубка
для бетонирования бутовой
части фундамента; 11
обмазка горячим битумом, 12 —
обратная засыпка
367 РЕМОНТ ДОМОВ И ХОЗПОСТРОЕК
даменты. Для этого с обеих сторон фундамента
отрывают шурфы и приступают к разборке его
нижней части. Шурфы укрепляют досками и
распорками из бревен. Для предупреждения
выпадения из старых фундаментов отдельных
камней или частей ставят временные деревян-
ные перемычки из ддсок. В подготовленный
шурф укладывают бутобетон. Новый фунда-
мент не доводят до старой кладки на 0,4-•-0,5 м.
После отвердения нового фундамента проме-
жуток между кладками заполняют бетоном.
РЕМОНТ СТЕН
РЕМОНТ КИРПИЧНЫХ СТЕН
Трещины в стенах (рис. 218). Основные при-
чины образования трещин в стенах дома:
усадка здания после строительства в тече-
ние 1...1.5 лет;
деформация фундаментов вследствие
замерзания и неравномерного оттаивания грун-
товых вод;
недостаточная глубина заложения фунда-
ментов;
неодинаковая несущая способность грунта в
пределах дома и, следовательно, неравномер-
ная осадка различных его частей;
деформация балочного перекрытия;
различная нагрузка на грунт частей дома,
например пристройка к дому без деформацион-
ного шва;
чрезмерная нагрузка от перекрытия.
Причем трещины, расширенные сверху,
обычно образуются от оседания фундаментов
со стороны трещины, расширенные снизу — от
оседания средней части дома.
Частая причина образования трещин —
усадка дома. Для определения причин и фикса-
ции процесса образования и увеличения тре-
щин на них наклеивают бумажные или гипсовые
ленты с указанием даты крепления. Если лента
не разорвется в течение месяца и более, то
усадка закончилась и можно заделать тре-
щины, если же продолжает рваться, то на-
до искать другие причины образования тре-
щин.
Заделка трещин (рис. 219). Трещины
можно заделывать только после прекращения
деформации стен. Трещины шириной до 5 мм
заливают жидким цементным раствором, пред-
варительно расчистив их от грязи и промыв
водой. При более широких трещинах часть
кладки разбирают и заменяют новой, выклады-
вая ее в виде «кирпичного замка» из несколь-
ких рядов кирпича на цементном или смешан-
ном растворе.
Наружные разобранные участки стены заде-
лывают целым, хорошо обожженным кирпичом
на смешанном растворе вперевязку со старой
кладкой.
Через 1 м в кладку заделывают отрезки
металлических или железобетонных балок,
перекрывающих трещины.
Усиление стены металличес-
кими накладками. При незначительном
числе разрушающих трещин, образовавшихся
после усадки здания, с наружной и внутренней
сторон стены устанавливают металлические
накладки и крепят их между собой болтами (см.
рис. 222).
Замена слабых участков
кладки (см. (эис. 219). При незначительном
числе трещин сл’абые участки заменяют новой
кладкой. Участки стены, подлежащие замене,
укрепляют металлическими болтами, подпирая
их стойками. Кладку заменяют поочередно:
сначала на крайних участках, затем на средних
и промежуточных.
После выполнения кладки временные кре-
пления разбирают и заделывают отверстия от
поперечин, проходящих через стену. Проме-
жуток между низом металлических балок и
новой кладкой заклинивают полусухим цемент-
ным раствором.
Усиление простенков между оконными и
дверными проемами возможно за счет увеличе-
ния сечения простенков, если уменьшить
ширину проема. С одной или двух сторон про-
стенка делают новую кладку на цементном рас-
творе, соединяя ее со старой перевязкой через
один-три ряда кирпичей.
Если же уменьшить ширину проема нельзя, то
устраивают железобетонный корсет. Поверх-
ность корсета, входящую внутрь помещения,
утепляют слоем штукатурки (см. рис. 219).
При полной перекладке простенков оконные
проемы укрепляют стойками с поперечными
связками.
Кладку новых простенков ведут на Цемент-
ном растворе, в необходимых случаях ее арми-
руют сеткой из проволоки.
Усиление и замена опор (см. рис. 219).
Поврежденную опору усиливают кирпичной
кладкой, в каждый четвертый постелистый
шов которой закладывают арматуру из стали
диаметром 3...8 мм.
Усилить опору можно стальными уголками,
связанными полосовой сталью, с последующей
облицовкой бетоном.
В некоторых случаях необходимо полностью
сменить опору. Для этого все конструкции,
передающие нагрузки на опору, укрепляют
стойками с раскосами, а затем их разбирают.
Кладку новой опоры ведут на цементном рас-
1
218. Причины образования
трещин (I) в каменных стенах и
их анализ (II) с помощью фик-
саций бумажными лентами:
а — недостаточная глубина
заложения фундамента;
б — оседание грунта неодинако-
вой несущей способности:
1 — грунт меньшей несущей спо-
собности; 2 — грунт большей
несущей способности;
в — из-за прогиба балочного
перекрытия;
г — из-за отсутствия деформа-
ционного шва между основанием
здания и пристройкой;
д — из-за воздействия на кон-
струкцию перекрытия повышен-
ных нагрузок;
1, 2 — повреждение ленты
соответственно с большим и
небольшим смещением; 3 —
ленты без смещения; 4 — тре-
щина
219. Способы ремонта кир-
пичных стен:
I — конструкции краплений при
перекладке больших участков
стены:
1 — лежни, 2 — за^'кка:
3 — стойки; 4 — подкладка под
стойки (швеллер или деревян-
ный брус); 5 — металлические
балки;
II — усиление кирпичной стены
металлическими накладками;
а — при отрыве угла;
6 — при отрыве поперечной сте-
ны;
в — при разрыве стены;
HI — усиление опоры кирпичной
кладкой:
1 — старая опора; 2 — новая кир-
пичная кладка; 3 — арматура;
4 — полосовая сталь; 5 — бетон;
6 — стальные уголки;
IV — усиление простенков уве-
личением их сечения:
1, 2 — соответственно новая и
старая кладка;
V — усиление простенков желе-
зобетонным корсетом;
1, 2 — простенки, усиленные
железобетонным корсетом и
железобетонным корсетом с
увеличением сечения стены;
VI — заделка трещин в кирпич-
ной стене
I — новая кладка; 2 — трещина;
3 — кирпичная перемычка;
А, Б, В — зоны различных нагру-
зок при трансформации стены
220. Реконструкция
кирпичных стен:
а — пробивка проема в
несущей стене:
1 — подставка; 2 — стойка;
3 — перемычки; 4 — проем
в стене; 5 — верхняя бал-
ка; 6 — клинья;
б — удлинение несущей
стены
1 — с помощью многоряд-
ной горизонтальной пробы,
2 — с использованием мел-
ких (один ряд) горизон-
тальных штраб; 3 — с
использованием верти-
кальной штрабы, 4 — при-
стройка стены без пере-
вязки
а
творе с закладкой в постелистые швы арма-
туры диаметром 3...8 мм через 3...5 рядов.
Удлиняют несущие стены с перевязкой и без
нее. Старую несущую стену можно соединить с
новой, если новая высотой в один этаж. Для
этого в торце старой стены вырубают гнезда на
высоту 3...5 рядов кладки, глубиной в полкир-
пича. Новую стену кладут на цементном раство-
ре.
Высокие стены соединяют со старой без
перевязки, выкладывая швы полосами толя
для более плотного прилегания их друг к другу.
Можно также высечь в торце старой стены вер-
тикальную канавку для плотного прилегания
старой и новой стен.
Новые откосы оконных и дверных проемов
соединяют перевязкой более тщательно (через
один-три кирпича) из-за опасности разделе-
ния стыка новой и старой стен.
Пробивка проема в несущей стене (рис.
220). Сначала перекрытие усиливают балками,
стойками, подставками и клиньями.
Стойки прибивают к верхней балке плотничь-
ими скобами. Снаружи стену укрепляют поло-
сами, упирающимися на подставки, закреплен-
ные вбитыми в землю кольями.
Затем вырезают с одной стороны паз и встав-
ляют в него перемычки. Участки опирания
балок увлажняют водой, заполняют цементным
раствором и заделывают кирпичом или дубо-
выми клиньями. После схватывания цементного
раствора вырезают паз для остальных перемы-
чек с другой стороны и устанавливают их таким
же способом.
После этого окончательно разбирают кладку
по размеру проема.
РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН
Наиболее частый дефект рубленых стен — заг-
нивание нижних венцов (рис. 221).
Заменяют нижние загнившие венцы следу-
ющим образом. Дом поднимают домкратом,
установленным под первым венцом на
подкладках. Затем бревна выше сменяемых
скрепляют сжимами на болтах и укрепляют их
подкосами. Сжимы ставят через 2...4 м по
длине стены. Загнившие венцы заменяют
it п/>»||/лп । л \/г\ппл\<>тпгл1-1/
новыми или кирпичной кладкой. При смене
нижнего венца его нижнюю поверхность смолят
и обшивают толем.
Для укрепления вспучившихся деревянных
стен устанавливают вертикальные сжимы,
состоящие из двух брусьев, стянутых болтами
диаметром 16...19 мм, через 1 ...1,5 м по высоте.
В одноэтажном доме применяют брусья сече-
нием 120x150 мм.
Отверстия для болтов делают овальной фор-
мы, учитывая возможную осадку стены.
При неправильной припазовке бревен и уста-
новке шипов без зазора на осадку нередко
происходит расхождение венцов и образование
щелей. В этом случае проверяют все сопряже-
ния стен с проемами и стойками, подрезают
мешающие осадке места и после осадки стены
проконопачивают.
Промерзающие углы неоштукатуренных стен
обшивают снаружи досками по войлоку.
В каркасно-засыпных и щитовых домах стены
могут промерзать из-за осадки утеплителя. В
этом случае проводят дополнительную засып-
ку. Меняют засыпку в такой последовательно-
сти. Частично удаляют обшивку и засыпку, про-
сушивают каркас и в случае необходимости
ремонтируют его. Затем засыпают сухой шлак,
минеральную вату или другой теплоизоляцион-
ный материал.
В каркасно-засыпных стенах чаще всего за-
гнивают обшивка и элементы каркаса, попада-
ющие в зону частого увлажнения. Ремонтируя
каркас, полностью удаляют гнилую древесину.
Временно укрепляют загнившие стойки, уста-
навливая снаружи и внутри новые накладки,
которые прибивают гвоздями.
221. Ремонт деревянных
стен: •
а — укрепление каркасно-засып-
ных стен со сгнившими концами
стоек:
1 — стойки; 2 — новые накладки;
3 — сгнившие концы стоек; 4 —
обвязочный брус; 5 — гвозди
длиной 15 см;
б — устройство сжима на стене
(фасад, план, разрез):
1 — брус сжима сечением 12x15
см; 2 — отверстие овальной фор-
мы; 3 — болт; 4 — зазор на осад-
ку; 5 — шпонка; 6 — сплошной
болт;
в — вывешивание стен дома при
помощи сжима и подкосов:
1 — фундамент; 2 — подкос; 3 —
болты; 4 — подвешенная стена;
5 — бруски-стяжки; 6 — заменя-
емые венцы дома;
г — вывешивание стен дома,
скользящих между сжимами:
1 — стойки; 2 — заменяемые
венцы; 3 — стальной штырь; 4 —
скобы; 5 — бруски; 6 — зазоры;
7 — отверстия для штырей;
д — вывешивание стен дома по
стойкам со скользящими сжима-
ми:
1 — стойки; 2 — отверстия для
штырей; 3 — стальной штырь;
4 — болты; 5 — бруски; 6 — зазо-
ры;
е — подъем сруба при помощи
рычага;
ж — проконопатка паза, припа-
зовка бревен и установка шипов:
I — проконопатка лаза;
II, III — правильная и неправиль-
ная припазовка;
IV, V — правильная и неправиль-
ная установка шипов;
1 — стальная конопатка; 2 —
слой пакли или мха; 3 — место
промерзания; 4 — зазор на
осадку до 3 см; 5 — нет зазора
для шипа, при осадке паз расхо-
дится и промерзает;
з — расположение венцов:
1 — первое, или нижнее; 2 —
второе, или верхнее;
и — подъем стены домкратом
РЕМОНТ БАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
Перекрытия по деревянным балкам. Его еже-
годно осматривают, начиная с мест опирания
несущих балок на кирпичные стены. Если уста-
новлено загнивание несущих деревянных
балок, наката или других элементов, то их сле-
дует ремонтировать.
Состояние несущей балки определяют по
звуку после простукивания ее обухом топора.
Глухой звук свидетельствует о дефектах в дре-
весине. Обследовать ее можно, просверлив в
ней отверстия тонким буравчиком, чтобы не
нарушить структуру балки. В отверстии будет
видна загнившая или поврежденная жучком
древесина.
При повреждении концов только одной балки
их очищают от загнившей древесины и антисеп-
тируют, а балку укрепляют. Для этого подводят
под нее деревянную стойку. При повреждении
концов нескольких балок под них подводят
раму так, чтобы концы балок опирались на ее
ригели (рис. 222).
Усилить несущую способность балки можно
при помощи:
подбалок, которые ставят сверху и снизу
основной балки. Сечение подбалок должно
быть не меньше сечения основной, диаметры
болтов — не менее 16 мм, расстояние между
болтами, а также от болта до конца подбалки и
до границы загнивания — не менее семи диаме-
тров болта. Для подведения подбалки повре-
жденную балку, как правило, вывешивают, а в
стене пробивают гнездо, в которое снизу или
сверху заводят подбалку. Отверстия для бол-
тов сверлят одновременно в подбалке и основ-
ной балке. На концы болта ставят две сильно
затянутые гайки, чтобы исключить провисание
балок;
деревянных накладок, которые крепят к
основной балке болтами. При этом сечение
двух накладок в сумме должно быть не меньше
сечения основной балки. При устройстве накла-
док необходимо по их длине разобрать накат и
снять черепные бруски (рис. 223);
кронштейнов, прикрепленных к основным
несущим стенам. На эти кронштейны опирают
деревянный ригель, воспринимающий нагрузку
от концов поврежденных балок.
Трещину, надлом или перелом в балке
исправляют деревянными накладками, кото-
рые крепят у поврежденного места металли-
ческими болтами. Накладки можно устанавли-
вать снизу и сверху балки или по бокам. Сече-
ние накладок в любом случае должно быть не
менее толщины основной балки.
Поврежденный гнилью накат перекрытия,
как правило, удаляют вместе с утеплителем.
I
222. Ремонт деревянных
перекрытий:
I — замена участков, подвер-
женных загниванию;
а — выявление участков,
подверженных загниванию:
1 — опирание балок, 2 — сере-
дина балки; 3 — деревянные
лаги; 4 — деревянный пол; 5 —
штукатурка по дранке; 6 —
деревянная балка; 7 — дере-
вянный накат; 8 — засыпка из
песка;
б — крепление балок стой-
ками для замены участков заг-
нивания:
1 — деревянные балки, требу-
ющие усиления в опорной
части; 2 — прогон; 3 — стойки;
4 — лежень; 5 — уровень пола;
II — различные способы укре-
пления балок:
а — установка парных накла-
док по бокам балки:
1 — гвозди, 2 — накладки, 3 —
надломленная балка;
б, в — установка накладок на
поврежденную балку соответ-
ственно снизу и сверху:
1 — накладка; 2 — болты; 3 —
надломленная балка;
III — крепление балок в месте
опоры:
а, 6 — укрепление балок
подбалками снизу (а) и сверху
(6);
1 — балка перекрытия; 2 —
подводимая подбалка; 3 —
шайба; 4 — болты крепления,
5 — прокладка из просмолен-
ной доски; 6 — ослабленная
часть балки; 7 — граница за
гнивания;
в — укрепление конца дере-
вянной балки боковыми
накладками:
1 — подгнившая ослабленная
часть балки; 2 — граница заг-
нивания; 3 — болты крепле-
ния; 4 — основная балка; 5 —
боковые накладки;
г — временный прогон на
кронштейнах.
1 — кронштейн; 2 — болты;
3 — прогон
374 RAIII ЛОМ
a
1 — место коррозии; 2 — место
возможной трещины в пролете;
3 — металлическая балка пере-
крытия; 4 — металлическая
подпорка; 5 — временная
подпорка; 6 — металлическая
накладка; 7 — сварные швы;
б — конструкция протеза для
наращивания балки перекрытия:
1 — раскос в плоскости; 2, 3 —
верхняя и нижняя опорные план-
ки; 4 — элемент жесткости ниж-
него пояса; 5 — решетка; 6 —
передвижная планка; 7 — верх-
ний и нижний пояса; 8 — подкос
фермы; 9 — элемент жесткости
верхнего пояса;
в — схема наращивания балки
перекрытия (цифрами показана
последовательность операций)
223. Ремонт деревянных
перекрытий по металлическим
балкам:
а — ликвидация трещин на
металлических балках у опоры
(I) и в середине пролета (II):
Несущие балки очищают, ремонтируют и в
необходимых случаях антисептируют, приби-
вают черепные бруски и заново выполняют
накат.
Перекрытия по сборным железобетонным
балкам. Они редко выходят из строя, так как
обладают достаточной прочностью и жестко-
стью, удовлетворяют в значительной степени
противопожарным требованиям, не подвер-
жены гниению.
Однако в практике эксплуатации здания
бывают случаи, когда по тем или иным причи-
нам необходимо усилить ригели, плиты пере-
крытия и железобетонные балки. Усиливают их
металлическими затяжками, которые разде-
ляют на горизонтальные, шпренгельные и ком-
бинированные.
Основной элемент затяжек — тяжи, которые
выполняют из мягкой круглой стали, прокатных
профилей, уголков или швеллеров. Тяжи гори-
зонтальных и шпренгельных затяжек состоят
из двух стержней, располагаемых с боков уси-
ливаемого элемента, причем в шпренгельных
затяжках стержни вплотную примыкают к
боковым граням балки, а в горизонтальных
соответственно расставлены на ширину ребра.
Концы стержней затяжек прикрепляют к верх-
ней или нижней части усиливаемого элемента.
Перед установкой затяжек и анкеров проби-
вают отверстия в плитках перекрытий, обна-
375 РЕМОНТ ДОМОВ И ХОЗПОСТРОЕК
жают арматуру в месте приварки анкеров или
пробивают неглубокие борозды для пропуска
хомутов или стержней. После проведения
подготовительных работ монтируют анкеры и
тяжи с последующей заделкой пробиваемых
отверстий и борозд цементным раствором.
Натяжение стержней выполняют с помощью
стяжных хомутов и болтов. При натяжении
между стержнями ставят распорки из обрезков
круглой и полосовой стали, которые привари-
вают к стержням электросваркой. На стяжные
болты устанавливают контргайки.
Такой метод усиления конструкций позво-
ляет увеличить первоначальную несущую спо-
собность элемента перекрытий в 2...2,5 раза.
Перекрытия по металлическим балкам.
Здесь основным возможным дефектом явля-
ется потеря устойчивости вследствие коррозии
в процессе эксплуатации (см. рис. 223). Корро-
зии подвержены полки и стенки металлических
балок, установленных на опоре и в пролете.
Самый простой метод — наварка металличес-
ких пластинок — накладок, которые перекры-
вают место коррозии. Толщину металлической
пластинки принимают равной толщине усили-
ваемого элемента.
Если полка подверглась коррозии, то на нее
накладывают металлическую пластинку,
ширина которой должна равняться ширине
перекрываемого элемента за вычетом двух ее
толщин. Высоту сварного шва принимают рав-
ной высоте пластинки.
Если вследствие коррозии на опоре необхо-
димо нарастить балку перекрытия, то устанав-
ливают металлический корсет.
РЕМОНТ ПОЛОВ
Сплошные бетонные полы. Сильно разрушив-
шиеся покрытия полов и подстилающие слои
разбирают и устраивают новые. Основание под
полом уплотняют механическим способом: сла-
бые грунты заменяют более надежными, напри-
мер утрамбованным со щебнем грунтом либо
песчаным грунтом с последующим уплотнением
(рис. 224, /).
Бетонную смесь в подстилающий слой пола
укладывают полосами шириной 3...5 м на рас-
стоянии 3...5 м друг от друга, после затверде-
ния смежных полос бетонируют промежутки
между ними. По основанию в том же порядке
устраивают покрытие пола. После затвердения
пол заглаживают стальными терками. При
местных просадках разбирают поврежденный
участок и ремонтируют его.
Трещины в бетонных и цементных полах рас-
шивают (молотком, ломом, зубилом и др.), про-
мывают водой и заливают жидким цементным
раствором.
Асфальтовые полы (рис. 224, II). Участки
асфальтовых полов, требующие ремонта, выру-
бают. Кромки с обоих сторон промывают расто-
пленным битумом. Если повреждено основа-
ние, то его ремонтируют, старые куски
асфальта вместе с новым асфальтом переплав-
ляют и укладывают на подготовленный уча-
сток, уплотняя его ручным катком. Перед
укладкой покрытия основание тщательно про-
сушивают. Поверхность уложенного слоя посы-
пают мелким песком.
Мозаичные полы. При ремонте мозаичного
пола вырубают участки правильной формы.
Поверхность основания насекают зубилом, очи-
щают от пыли и мусора и увлажняют водой. На
подготовленное основание укладывают моза-
ичную смесь из мозаичной крошки со слоем
цементного раствора (рис. 224, ///).
Паркетные полы (рис. 224, IV). Основание и
отставшие от него клепки очищают от пыли,
старого клея и мастики. Проверяют надежность
основания под покрытием: не прогибаются ли
доски «черного» пола — основания дощатых
полов и в удовлетворительном ли состоянии
бетонная подготовка перекрытия. Очищенные
клепки приклеивают к деревянному основанию
столярным клеем, а к бетонному — мастикой.
Затем клепки пристругивают.
Линолеумные полы (рис. 224, V). От дли-
тельной эксплуатации линолеум истирается,
причем, как правило, не полностью, а в отдель-
ных местах, которые подлежат замене. Для
этого вырезают полосу линолеума, в которой
находится протертый кусок, и заменяют ее
новым, приклеивая его к полу мастикой.
Вздувшиеся места исправляют, протыкая
шилом образовавшиеся пузыри, линолеум
плотно прижимают к полу, а сверху кладут
мешок с горячим песком.
Дощатые полы (рис. 224, VI). После длитель-
ной эксплуатации дощатые полы рассыхаются.
Между половицами образуются щели, иногда
значительные. Чтобы устранить имеющиеся
дефекты, снимают плинтусы, топором припо-
днимают каждую доску, выдирают клещами
гвозди и сплачивают доски между собой клинь-
ями. Затем доски прибивают гвоздями. Сплотив
таким образом полы, в свободное пространство
вставляют новую доску соответствующего раз-
мера, простругивают неровности в стыках и
прибивают к стенам плинтусы.
При загнивании или повреждении досок пол
перестилают полностью или частично. В
каждом углу комнаты устанавливают вентиля-
ционные решетки для предохранения подполья
от застоя воздуха и сырости.
I
*
a
224. Ремонт полов:
I — бетонных:
a — разрушенный бетонный лол:
1 — трещина в бетонном полу; 2 —
просевший грунт; 3 — бетон-
ная подготовка; 4 — гидроизоля-
ционный слой;
6 — последовательность ремон-
та бетонного пола:
А — удаление просевшего грунта
и замена его новым;
Б — трамбование нового грунта
со щебнем или устройство песча-
ного основания;
В — устройство новой конструк-
ции пола:
1 — цементный раствор; 2 — гид-
роизоляционный слой; 3 —
бетонная подготовка; 4 — новый
утрамбованный грунт;
в
12 3 4
,’т1 ? я < ; ' - • - >' •' • 'Г77Г?
4 4-444^-^41 - 1 1 It 4 j t 4 4 4 А '-“4 14 11-4-4 - -4 - 4-f t-t t t 1 4
Й» W Г W10 ЖЖУЛЯ
б
а
II — асфальтовых:
а — разрушенный асфальтовый
пол:
1 — трещина; 2 — участок пола,
подлежащий ремонту; 3 —
бетонная подготовка; 4
асфальтовый пол,
б — ремонт асфальтового пола;
А — врубка поврежденного
участка;
Б — трамбовка грунта и про-
мывка растопленным битумом;
В — установка нового бетонного
покрытия, асфальтового покры-
тия;
1 — поврежденный участок;
Ill
224 Ремонт полов:
III — последовательность ре-
монта мозаичного пола:
1 — повреждение пола; 2 — уча-
сток, подлежащий вырубке и
ремонту; 3 — уплотненный щеб-
нем грунт; 4 — новый участок
пола с тем же рисунком;
IV — ремонт паркетного пола:
1 — пришедшие в негодность
отдельные клепки; 2 — уста-
новка новых клепок;
V — ремонт линолеумного пола:
а — подготовка к ремонту
1 — участок, подлежащий заме-
не; 2 — поврежденная часть
пола;
б — последовательность ремон*
та;
А — прирезка линолеума*
1 — пол; 2 — линолеум; 3 —
линейка; 4 — нож; 5 — подклад-
ка;
Б — приклейка кромок:
1 — пол; 2 — линолеум; 3 —
полоса ткани; 4 — завернутый
конец линолеума;
В — стыкование нового линоле-
ума со старым:
1 — пол; 2 — старый линолеум,
3 — новый линолеум, 4 — линей-
ка; 5 — нож;
VI — ремонт дощатых полов:
а — сплачивание деревянного
пола в середине и у стены:
1 —лага; 2—доски; 3 — клинья;
б — укладка последней доски:
1 — последняя половая доска;
2 — молоток; 3 — стена; 4 —
деревянная прокладка; 5 —
фанерная прокладка; 6
клин;
в — установка пробки;
г — установка плинтуса;
1 — расклиненная пробка; 2 —
стена; 3 — плинтус; 4 — пол;
5— клин;
д — установка вентиляционной
решетки на рамочке:
1 — рамочка; 2 — решетка; 3 —
пол;
VII — ремонт полов из керами-
ческой плитки.
а — удаление старого раствора и
зачистка основания под новую
плитку;
б — укладка новых плиток на
свежий слой раствора;
1 — участок, требующий ремон-
та; 2 — старый слой раствора;
3 — укладка керамической
плитки на новый слой раствора
VII
I-I II П
Полы из керамической плитки (рис. 224, VIII).
Керамические плитки, разрушенные и отвалив-
шиеся от основания, удаляют. Слой цементного
основания вырубают на глубину 10...12 мм.
Поверхность основания насекают, очищают от
раствора, пыли и увлажняют водой. Новую
плитку укладывают на цементный раствор и
заделывают заподлицо со старым полом.
Излишки раствора в швах удаляют, сверху кла-
дут груз. В течение недели отремонтированные
участки поддерживают во влажном режиме.
РЕМОНТ ПЕРЕГОРОДОК
Трещины на поверхности оштукатуренной
перегородки устраняют расшивкой или штука-
турят их по предварительно прибитой металли-
ческой сетке.
Трещины между перегородкой и стеной или
перекрытием заделывают штукатуркой после
набивки металлической сетки на поврежден-
ный участок стены или перекрытия и перего-
родки.
При отклонении перегородки от вертикали на
капитальных стенах и перекрытии намечают
вертикальное положение перегородки и приби-
вают упорные планки. Затем между перегород-
кой, стенами и потолком вбивают клинья, а
щели между перегородкой, стенами и потолком
расширяют. После ослабления клиньев перего-
родку перемещают на величину отклонения до
упорных планок.
Потом перегородку крепят к стенам закрепа-
ми. Щели между перегородкой, стенами и
потолком заделывают известково-алебастро-
вым раствором.
Деревянную перегородку с нарушенной зву-
коизоляцией укрепляют дополнительными
стойками из брусков с последующей обшивкой
досками и штукатуркой по драни.
При плохой пароизоляции и гниении древе-
сины нижней части перегородок в санузлах
сгнившую древесину заменяют новой антисеп-
тированной или кирпичной кладкой в 1/2 кирпи-
ча, предварительно вывесив верхнюю часть
перегородки.
РЕМОНТ СТРОПИЛ
При загнивании концов стропил, опирающихся
на мауэрлат, поступают следующим образом
(рис. 225).
На чердачное перекрытие кладут бревно,
опирающееся на две-три балки. В него упи-
рют подкосы из досок, прибитые к стропиль-
ной ноге гвоздями, расстояние от которых до
загнившего места должно быть не менее
200 мм.
Для ремонта мауэрлата, загнившего н$
незначительной длине, стропильную ногу ско-
бами крепят к подкосам, упирающимся в мауэр-
лат и прикрепленным скобами к неповрежден-
ному его участку.
При загнивании значительной части мауэр-
лата к стропильной ноге прибивают накладки
из досок. Упирают их в новый дополнительный
мауэрлат, установленный ниже сгнившего и
закрепленный штырями в кладку стены.
Для усиления загнивших посредине стро-
пильных ног к ним прибивают две накладки из
досок толщиной 50...60 мм. Гвозди забивают по
концам накладок в неповрежденную часть
стропильной ноги.
РЕМОНТ ЛЕСТНИЦ
Основные дефекты лестниц: продольные и
поперечные трещины ступеней, откалывание и
выбоины на валиках ступеней, стирание просту-
пей, сползание ступеней со своих мест, ослаб-
ление крепления перил, разрушение отделоч-
ного слоя и керамических плиток на кирпичных
стенках лестниц.
Продольные и поперечные трещины в желе-
зобетонных и кирпичных ступенях немного рас-
ширяют и заделывают цементным раствором.
Отколотые валики бетонных ступеней можно
укрепить металлическими уголками, заделы-
ваемыми в кирпичную кладку. Сползающую с
места бетонную ступень укрепляют в нижней ее
части стальным уголком или тавром.
При сильном истирании проступи, выполнен-
ной из железобетона или кирпича, верх ступени
насекают и наносят цементный раствор по
стальной сетке.
Расшатавшиеся стойки перильного огражде-
ния заделывают в расширенные гнезда желе-
зобетонных ступеней, заклинивают стальными
обрезками и заливают цементным раствором,
расплавленной серой или свинцом.
Разрушенные ступени деревянных лестниц
удаляют из гнезда, расчищают гнезда и подво-
дят новые элементы. На ступени набивают
металлические полоски или уголки.
Поверхность стертой деревянной ступени
выравнивают смесью эпоксидной смолы с опил-
ками. Ступеньку, треснувшую поперек, заме-
няют новой.
Если в отдельных местах по всей длине
марша разрушена тетива, то сбоку устанавли-
вают дополнительную и крепят ее болтами к
основной. Дополнительную тетиву врубают в
площадочную балку.
225. Ремонт стропильных
ног:
а — укрепление стропильной
ноги при загнивании ее конца;
б — укрепление стропильной
ноги вблизи стропила на загнив-
шую часть мауэрлата;
в — опирание стропильной ноги
при загнивании мауэрлата на
значительной длине;
г — усиление стропильной ноги в
средней части накладками;
1 — мауэрлат; 2 — подкосы; 3 —
стропильная нога; 4 — сгнившая
часть мауэрлата; 5 — накладки и
подкосы из досок 16x16 см; 6 —
брус (длиной 80... 100 см), опира-
ющийся на штыри; 7 — металли-
ческие штыри (толщиной 2 см,
длиной 40...50 см), забиваемые в
кладку; 8 — гвозди (толщиной
0,5 см, длиной 12...15 см); 9 —
бревно (толщиной 18 см), опира-
ющееся на 2...3 балки; 10 —
сгнившая часть стропильной
ноги
Если разрушена площадочная балка на зна-
чительной длине, то с внутренней стороны ее
устанавливают дополнительную балку и кре-
пят к разрушенной и к стенам.
Поврежденные валики ремонтируют, при-
клеив и привинтив к ним новую планку из твер-
дой древесины. Продольные трещины стяги-
вают ленточной сталью или деревянной
накладкой.
Поскрипывание ступенек устраняют несколь-
кими способами. При доступе к ступенькам
снизу в шов между ступенькой и подступенком
вставляют тонкую пленку, смазанную клеем.
Если ступенька выступает за подступенок, то к
последнему придвигают доску, чтобы немного
приподнять проступь, или привинчивают к
подступенку рейку.
РЕМОНТ ОКОННЫХ КОРОБОК,
ПЕРЕПЛЕТОВ И ИХ ЧАСТЕЙ
При образовании щелей и зазоров между окон-
ной коробкой и стеной сбивают испорченную
штукатурку, проконопачивают зазор, восста-
навливают штукатурку откосов. Если необхо-
димо, то штукатурные откосы укрепляют
металлической сеткой. Загнившие оконную
коробку и подоконную доску извлекают из
оконного проема, заменяют полностью или
ремонтируют и вновь устанавливают в проем.
Расшатавшийся оконный переплет перекле-
ивают. Из переплета вынимают стекла, выби-
вают нагели и очищают клей.
Переплет заново собирают, склеивают сто-
лярным клеем и ставят новые нагели. При
незначительном ослаблении переплета запод-
лицо с обвязкой ставят металлические уголки
на шурупах. Туго открываемые створки пере-
плетов пристругивают.
При усушке на переплеты и образовавшиеся
щели напаивают рейки из сухого материала
толщиной не менее 10 мм, укрепляя их гвоздя-
ми. Если требуется более тонкая планка, то
часть переплета подрезают.
Вновь устанавливаемые части переплета
делают из сухой древесины, точно выдерживая
размер и профиль сменяемых. Все новые части'
переплета до общей окраски необходимо про-
олифить.
В сгнившем переплете заменяют отдельные
элементы или делают его заново с обязатель-
ным устройством капельника.
Поврежденную часть вертикальной обвязки
заменяют, соединяя старые и новые части
шипами, вырезанными из одной детали.
Оконные приборы (петли, оконные задвижки
и ручки) в случае их повреждения заменяют.
Пришедшие в негодность штапики, шпильки,
замазку заменяют новыми.
В местах притворов, имеющих наплыв и про-
кладку, для устранения продувания устанавли-
вают прокладку.
QQ1
DCMPUT ПОМПЕ М Vr^Qn/nnTDr^CLZ
Для предупреждения порчи оконные пере-
плеты периодически заново окрашивают мас-
ляной краской.
РЕМОНТ КРОВЛИ
Ремонт кровли из стальных листов. К повре-
ждениям стальной кровли относят: раскрытие
гребней и лежачих фальцев, пробоины, наруше-
ния желобов, разжелобков, лотков, воронок и
водосточных труб.
Раскрытые гребни обжимают, а лежачие
фальцы уплотняют и промазывают суриковой
замазкой.
При пробоинах на разжелобках, желобах и
свесах удаляют поврежденные части на
ширину листа и ставят заплаты с соединением
двойными лежачими фальцами с промазкой
суриковой замазкой.
Мелкие пробоины на рядовом покрытии заде-
лывают суриковой замазкой с паклей, очесами
войлока или же какой-либо другой плотной
тканью (например, мешковиной), наложенными
на густотертую масляную краску.
Поврежденные отдельные листы на рядовом
покрытии удаляют, заменяют новыми, соеди-
няя одиночными или двойными лежачими
фальцами, промазанными суриковой замазкой.
Поврежденные листы на свесах удаляют и
заменяют новыми.
Пришедший в негодность лист настенных
желобов заменяют новым, соединив его двой-
ным лежачим фальцем с листами рядового
покрытия и укрепив желоб крючьями, приби-
тыми к обрешетке.
Для покрытия менее ответственных частей
кровли можно применять старую листовую кро-
вельную сталь при условии, что листы после
очистки и обрезки будут проолифены.
После ремонта кровлю окрашивают два раза,
предварительно очистив старую краску и ржав-
чину.
Ремонт кровли из асбестоцементных пли-
ток. К повреждениям в этих кровлях относят:
треснувшие плитки, нарушение конька и т. д.
Треснувшие плитки заменяют отдельно сле-
дующим образом: отгибают ветровые кнопки у
поврежденной и смежной с ней плиток, ставят
новую плитку и восстанавливают крепление.
При неисправности покрытия конька зазоры
между плитками вдоль конька подмазывают
цементно-известковым раствором с добавкой
волокнистых материалов.
Ремонт кровли из волнистых асбестоце-
ментных листов. Листы с трещинами и отколо-
тыми краями заменяют новыми. Чтобы снять
поврежденный лист, с него и соседних удаляют
шурупы и противоветровые скобы, затем ста-
вят новый лист и крепят шурупы на место.
Мелкие отверстия и трещины заклеивают
тканевыми заплатами на густотертой масляной
краске.
Старую кровлю с мелкими трещинами и
лишайниками красят масляной краской в два
приема, предварительно очистив от пыли, грязи
и лишайников.
Ремонт кровли из рубероида. Кровлю при
разрывах, пробоинах и других местных повре-
ждениях ремонтируют следующим образом.
Рубероид у пробоины разрезают накрест,
затем загибают углы, очищают раскрытое
место от грязи и сушат. Намазывают слой мас-
тики и наклеивают заплату из рубероида по
размеру отгибов, этот кусок снова покрывают
мастикой и на него наклеивают отогнутые
концы старого рубероида, а сверху (на раз-
рез) — два слоя рубероида, закрывающего про-
боину со всех сторон на 100...150 мм.
Если на рубероидной кровле образовались
мельчайшие трещины, ее очищают от грязи,
просушивают и покрывают горячей мастикой.
Окраску рубероидной кровли повторяют через
каждые два года.
Безопасность труда при ремонте кровли.
Во время работы на крыше необходимо надеть
предохранительные пояса и привязаться стра-
ховочным веревочным канатом к стропилам
или другим надежным конструкциям крыши.
Нельзя крепить страховочные канаты к
дымовым трубам, обрешетке, желобам, эле-
ментам металлической отделки.
Ходить по кровле надо в мягкой нескользя-
щей обуви.
Перед началом ремонта кровли должна быть
проверена надежность обрешетки.
Для хождения по асбестоцементной кровле
укладывают деревянные лестницы шириной не
менее 0.3 м.
На крутых скатах кровли устанавливают
лестницы, закрепленные за конек крыши, под
оба конца лестницы подкладывают войлочные
или другие подушки для фиксации ее положе-
ния.
Переносить ручные инструменты следует в
сумках, висящих через плечо, или в переносных
ящиках.
Нельзя класть инструменты в карманы,
закладывать за пояс, голенища сапог или вале-
нок, сбрасывать с кровли материалы и инстру-
менты.
Кровельную сталь, снимаемую с крыши, необ-
ходимо сразу удалять, так как при сильном
ветре листы могут слететь.
Кровельные работы нельзя проводить во
время гололедицы, густого тумана, ветра силой
более 6 баллов, ливневого дождя и сильного
снегопада.
Особую осторожность следует соблюдать
при работе с горячими кровельными мастиками.
Их нужно готовить в прочной посуде вдали от
сгораемых помещений, соблюдая правила лич-
ной предосторожности и противопожарной без-
опасности.
РЕМОНТ ПЕЧЕЙ
В процессе эксплуатации печей нередко возни-
кает необходимость в срочном текущем ремон-
те. Если нет возможности пригласить печника,
выполнить эти работы можно своими силами
(рис. 226).
Закрепление расшатавшихся печных при-
боров (гарнитуры дверок, задвижек, чисток и
т. д.). Рамку дверки вынимают из кладки, очи-
щают проем и швы между кирпичами для
закладки в них лапок из стальной ленты или
скрутки из низкоуглеродистой проволоки.
Дверку с прикрепленными к ней лапками обма-
тывают по периметру асбестовым шнуром и
плотно вставляют в дверной проем кладки.
Лапки или скрутку заводят в швы кладки на
расстоянии в один-два ближайших кирпича и
закрепляют глиняным раствором с добавле-
нием асбестовой крошки.
Замена колосниковых решеток или
отдельных колосников. В случае их повре-
ждения необходимо сохранить прежний наклон
колосников и зазоры. Металл при нагреве рас-
ширяется, поэтому между колосниковой решет-
кой и кладкой необходимо оставить зазор 5...6 мм,
который засыпают мелким песком. Щели
между отдельными колосниками для угля и
антрацита должны иметь ширину 6...10 мм, для
дров — 10...12 мм.
Заделка трещин. Для проведения ремонта
прежде всего необходимо правильное опреде-
ление их характера. Тонкие (волосяные) трещи-
ны, которые появляются в период интенсивного
прогрева печи, а затем пропадают (уменьшают-
ся) по мере ее охлаждения, в заделке не
нуждаются.
Сквозные трещины дымоходной трубы (осо-
бенно с налетом копоти) требуют срочной
заделки, и в первую очередь в чердачном поме-
щении. Трещины обильно смачивают водой,
расчищают на возможно большую глубину и
заделывают глиняным раствором с последу-
ющей затиркой. Опытные печники для такого
226. Ремонт печей (I) и пере-
оборудование их на газовое
топливо (II):
а — основные неисправности в печах.
А — выпадение дверных проемов; Б — завалы в
печах; В — образование конденсата; Г — трещи-
ны; Д — разрушение кирпичей;
1 — поддувало; 2 — топливник; 3 — варочная
камера; 4, 5 — верхняя и нижняя задвижки; 6 —
водогрейная коробка; 7 — духовка; 8 — чистка;
б — устройство заделки дымоходов:
1 — войлок; 2 — балка, 3 — глина; 4 — засыпка;
5 — дымоход;
в — основные неисправности дымоходов в раз-
делке с перекрытием.
А — трещины в кладке; Б — завалы; В — вывали-
вание кирпичей;
г — пример разрушения свода печи и боковой
стенки;
II
ж
226. Ремонт печей (I) и пере-
оборудование их на газовое
топливо (II):
д-печь и дымоходная труба: А —
до переоборудования; Б — после
переоборудования;
1 — поддувальная дверка; 2 —
колосники; 3 — топочная двер-
ка; 4 — прочистка; 5 — задвиж-
ка; 6 — асбест; 7 — чердачное
перекрытие; 8 — горелка АКХ-
СМ-3; 9 — газопровод; 10 — сиг-
нализатор ЭБД; 11 — минерало-
ватная теплоизоляция; 12 —
асбестовая труба; 13 — стальной
кожух;
е — регулятор расхода газа:
1 — головка; 2 — винт настрой-
ки; 3 — уплотнительное кольцо;
4 — клапан; 5 — шток; 6 — силь-
фон; 7 — баллон с керосином;
8 — пружина; 9 — корпус;
ж — малогабаритная печь (до 0,5
м2);
з — среднегабаритная печь (от
0,5 до 0.7 м2);
1 — регулятор вторичного возду-
ха; 2 — газовая горелка; 3 —
чистка; 4 — задвижка; 5 — крас-
ный кирпич; 6 — огнеупорный
кирпич
ремонта добавляют в глиняный раствор пова-
ренную соль (300...350 г на 10 л раствора).
Выкрошившиеся швы кладки с образованием
трещин лучше заделать глиняным раствором с
добавлением кирпичной крошки.
Замена изразцов. Осуществляют ее при
сильном разрушении плиток. Мелкие трещины
на изразцах устраняют затиркой раствором
мела с алебастром или мела, замешанного на
яичном белке. При замене изразца подходящим
по размеру и цвету место его установки тща-
тельно очищают от остатков старого раствора,
заполняют это пространство глиняным раство-
ром с кирпичной крошкой, выдерживая тол-
щину швов, и вставляют изразец на место.
Поверхность изразцовой печи необходимо
периодически промывать меловым раствором
(650 г мела на 0,25 л воды).
Hl И04-Ц
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ДИРЕКТОР
»УМЛЛ1
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ЗАСТРОЙЩИКУ
В Российской Федерации установлен порядок
проектирования, планировки, застройки и бла-
гоустройства территорий и участков, выделя-
емых под индивидуальное жилищное строи-
тельство в городах, поселках городского типа,
сельских населенных пунктах, поселках
подсобных сельских хозяйств, предприятий,
организаций и учреждений, который является
обязательным для всех государственных,
кооперативных, общественных организаций и
отдельных застройщиков.
Земельные территории для индивидуального
жилищного строительства в населенных пун-
ктах России отводятся в соответствии с разра-
ботанными генеральными планами, а при их
отсутствии — со схемами первоочередного
строительства или эскизами застройки,
утверждаемыми в установленном порядке.
Земельные участки за пределами границ
населенных пунктов предоставляют соответ-
ствующие исполнительные комитеты Советов
народных депутатов на основе решений схем и
проектов районной планировки, проектов при-
городных зон, схем землеустройства с соблю-
дением требований Земельного законодатель-
ства республики.
Проектно-изыскательские работы для инди-
видуального строительства выполняют по
заказам предприятий, организаций, учрежде-
ний, отдельных застройщиков.
Проекты застройки жилых кварталов для
индивидуального строительства разрабаты-
вают на хоздоговорной основе проектные
институты, проектно-производственные архи-
тектурно-планировочные бюро при главных
управлениях, управлениях и отделах архи-
тектуры и градостроительства, проектные под-
разделения Союза архитекторов проектно-
строительные и кооперативные организа-
ции.
Разработку проектно-сметной документации
на строительство и реконструкцию индиви-
дуальных жилых домов и хозяйственных строе-
ний могут выполнять и сами застройщики с обя-
зательным согласованием с местными орга-
нами архитектуры и градостроительства.
Строения, возведенные без проекта, с несо-
гласованными отступлениями от проекта, явля-
ются объектами самовольного строительства, и
судьбу их определяют гражданским законода-
тельством Государства. Так, в соответствии с
утвержденным Верховным Советом России 25
апреля 1991 г. Земельным кодексом России
предусмотрена административная и уголовная
ответственность. За нарушение Земельного
законодательства в административном
порядке взыскивают штраф в следующих раз-
мерах:
за самовольное занятие земельных участков —
10ОО...5000 р.;
за самовольное строительство — 500...1000 р.;
за порчу и уничтожение плодородного слоя
почвы — 500...3000 р.;
за проектирование, размещение, строитель-
ство и ввод в эксплуатацию объектов, отрица-
тельно влияющих на состояние земель, —
500... 10 000 р.
В республиках, входящих в состав России,
ответственность за нарушение Земельного
законодательства устанавливается законода-
тельством этих республик.
Штрафы за указанные нарушения Земель-
ного законодательства налагают местные
органы Государственного комитета России
по земельной реформе, Г осударственного
комитета России по экологии и природополь-
зованию, а также Государственного санитар-
ного и архитектурно-строительного надзора в
порядке, устанавливаемом Правительством
России.
Наложение штрафов и других взысканий не
освобождает виновных от устранения допущен-
ных нарушений.
Самовольно занятые участки в соответствии
с Земельным кодексом России возвращаются
по их принадлежности без возмещения затрат,
ОСС I DAII1 ПЛЛкЛ
произведенных за время незаконного пользо-
вания.
При самовольном занятии или самовольном
строительстве возведенные строения сносят
граждане, виновные в указанных наруше-
ниях, либо это осуществляют за их
счет.
Здания и сооружения могут строить непо-
средственно сами застройщики владельцы
дома) самостоятельно или в составе жилищно-
строительного кооператива (ЖСК), коллектива
товарищества индивидуальных застройщиков
(ТИЗ) с привлечением лиц в порядке, уста-
новленном Законом об индивидуальной тру-
довой деятельности, или местными Совета-
ми, предприятиями и организациями за счет
собственных средств или государственных
капитальных вложений с последующей прода-
жей своим работникам в установленном поряд-
ке.
Проектирование и строительство инженер-
ных коммуникаций и сооружений внешних сетей
инженерных систем индивидуального строи-
тельства в городах, поселках и сельских насе-
ленных пунктах осуществляют за счет средств
предприятий, объединений, организаций, бюд-
жетов исполкомов местных Советов и средств
индивидуальных застройщиков.
Предприятия, учреждения, организации и
коллективы индивидуальных застройщиков,
осуществляющие строительство, принимают в
установленном порядке долевое участие в
сооружении внешних сетей инженерных систем
водоснабжения, канализации и электроснаб-
жения, а также в благоустройстве террито-
рии.
Все виды строительства и благоустройства
на территории индивидуальной застройки про-
водят с разрешения соответствующего район-
ного, городского, поселкового, сельского Со-
вета.
Выполненные работы по благоустройству
районов индивидуального строительства,
застройки, индивидуальных участков прини-
мает комиссия, назначаемая в установленном
порядке.
Территории индивидуального строительства,
имеющие памятники архитектуры, застраивают
с соблюдением требований, установленных
законом.
Заявления граждан о предоставлении
земельного участка для строительства индиви-
дуального жилого дома с хозяйственными
постройками рассматривает Совет народных
депутатов в месячный срок с привлечением
органов архитектуры и других служб. Копию
(выписку) решения по этому вопросу выдают в
пятидневный срок.
Органы архитектуры в двухнедельный срок
со дня принятия решения о предоставлении
земельного участка обязаны установить гра-
ницы участка в натуре, подготовить необходи-
мые данные для выдачи Государственного акта
на право владения земельным участком.
Госкомархстроем России разработана и
утверждена новая инструкция по разработке и
согласованию проектной документации для
индивидуального жилищного строительства
(РСН-70—88), с вводом в действие которой зна-
чительно упрощены разработка и оформление
проектной документации для индивидуальных
застройщиков на возведение жилых домов и
надворных хозяйственных построек.
Размер земельных участков, предоставля-
емых гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, и размер жилого дома, при-
надлежащего гражданину на праве личной соб-
ственности, определяют местные Советы в
установленном порядке, исходя из конкретной
ситуации, национально-бытовых и природно-
климатических особенностей регионов.
В целях дальнейшего стимулирования и акти-
визации развития строительства жилья за счет
собственных средств населения Правитель-
ством России утвержден порядок предоставле-
ния гражданам земельных участков для строи-
тельства индивидуальных жилых домов, а
также для ведения садоводства, огородниче-
ства и животноводства, согласно которому
земельные участки для строительства индиви-
дуальных жилых домов предоставляют гражда-
нам на землях, находящихся в черте городов,
рабочих поселков и сельских населенных пун-
ктов.
При недостатке свободных земель в черте
населенных пунктов для строительства инди-
видуальных жилых домов дополнительно пре-
доставляют земельные участки, прилегающие
к ним или находящиеся вблизи от них, в
соответствии с генеральными планами (схема-
ми) их развития.
Граждане, изъявившие желание получить
земельный участок для строительства индиви-
дуального жилого дома на территории населен-
ного пункта или на территории, переданной в
ведение соответствующего Совета народных
депутатов, обращаются в поселковый Совет с
заявлением, в котором указывают состав
семьи, жилищные условия, местоположение и
размер участка.
Заявления граждан о предоставлении
земельного участка для строительства индиви-
дуального жилого дома рассматривают город-
ские, поселковые, сельские Советы в месячный
срок с привлечением органов архитектуры и
градостроительства, других служб. Копию (вы-
писку) решения по этому вопросу выдают в
пятидневный срок.
Органы архитектуры и градостроительства в
двухнедельный срок со дня принятия решения о
предоставлении земельного участка обязаны
установить границы участка в натуре, подгото-
вить необходимые данные для выдачи Государ-
ственного акта на право владения земельным
участком.
Неиспользуемые земельные участки можно
предоставлять дополнительно сверх установ-
ленных норм.
Граждане имеют право дополнительно арен-
довать для ведения личного подсобного хозя-
йства земельные участки. Передачу земли в
аренду закрепляют договором между соответ-
ствующими Советами народных депутатов и
гражданином, получающим земельный участок
в аренду.
Для подготовки проекта решения Совета
народных депутатов о выделении земельного
участка застройщик представляет в местные
органы архитектуры следующие документы,
перечень которых определяют, как правило,
местные Советы.
заявление о разрешении строительства
жилого дома (или другого строения) (см. прило-
жение 3) и разрешение местного Совета (испол-
кома) (см. приложение 4);
выписку из решения общего собрания членов
колхоза, если участок выделяют из земель
колхоза (см. приложение 5);
выписку из приказа дирекции государствен-
ного сельскохозяйственного предприятия, если
участок выделяют из земель этих предприятий
(см. приложение 6);
выписку из решения исполкома местного
(сельского, поселкового) Совета народных
депутатов;
выписка от сельхозпредприятия не требует-
ся, если испрашиваемый земельный участок
находится непосредственно в ведении сель-
ского Совета. В этом случае представляют
выписку из решения местного Совета (см. при-
ложение 8).
После получения акта на право владения
земельным участком застройщик заключает с
местными органами архитектуры и градострои-
тельства договор-заказ на работу по подго-
товке документации на застройку земельного
участка.
Разработку проектно-планировочной доку-
ментации на строительство и реконструкцию
индивидуальных жилых домов и хозяйственных
строений могут выполнять другие проектные
организации, сами застройщики с обязатель-
ным согласованием с местными органами архи-
тектуры и градостроительства.
Работу по подготовке документов для
застройки земельного участка делят на два
этапа: согласование и вынос проекта в натуру.
При согласовании проектно-сметной доку-
ментации рассматривают:
соответствие планировки индивидуального
участка, конструктивных и планировочных
решений требованиям действующих строитель-
ных норм и правил для индивидуальной
застройки;
качество архитектурно-художественного
решения фасадов строений, соответствие их
прилегающей застройке и природному окруже-
нию.
Перечень документов, необходимых для раз-
работки и согласования проектной документа-
ции для индивидуального строительства в
проектных границах населенного пункта, име-
ющего градостроительную документацию (ген
план, проект застройки, проект размещения
первой очереди строительства и т. д) опреде-
ляет главный архитектор местного органа архи-
тектуры и градостроительства в зависимости
от конкретных условий.
Проектную документацию для индивидуаль-
ного строительства при необходимости согла-
совывают с районной санитарно-эпидемиологи-
ческой станцией, районным отделением пожар-
ной охраны УВД, организациями, выдавшими
технические условия. Срок согласования в
каждой из инстанций не должен превышать
15 сут.
В соответствии с планом размещения строе-
ний на земельном участке представители хоз-
расчетного проектно-производственного архи-
тектурно-планировочного бюро местного
органа архитектуры и градостроительства в
присутствии представителя местного Совета и
застройщика отводит земельный участок в
натуре, проводит разбивку габаритов строения
с оформлением акта и выдачей разрешения на
строительные работы в виде строительного
паспорта.
• Вносить изменения в проект в ходе строи-
тельства можно только с разрешения мест-
ных органов архитектуры и градостроитель-
ства.
Для получения денежной ссуды на строи-
тельство местные органы архитектуры и градо-
строительства выдают застройщику по его
просьбе соответствующую справку.
Восстановление разрушившегося дома либо
строительство нового взамен разрушившегося
осуществляют на основании решения местных
Советов по проекту, согласованному с мест-
ными органами архитектуры и градостроитель-
ства.
Вопрос о переносе строения в пределах
участка, реконструкции (капитальном ремонте)
существующих строений, надстройке, при-
стройке зданий решают местные Советы.
При оформлении документов на строитель-
ство жилого дома местные органы архитектуры
и градостроительства готовят:
договор-заказ на выполнение проектных
работ;
состав проекта жилого дома для индиви-
дуального строительства;
акт выноса в натуру границ земельного
участка и разбивки строений;
строительный паспорт на застройку земель-
ного участка;
схему выноса в натуру границ земельного
участка и разбивку строений в М 1:500;
опись документов, входящих в строительный
паспорт.
Последняя включает выписку из решения
районного (городского) Совета; проект
застройки земельного участка застройщика;
проект жилого дома; проекты хозяйственных
построек; пояснительную записку к проекту
застройки земельного участка; акт выноса в
натуру земельного участка и разбивку строе-
ний; схему выноса в натуру земельного участка
и разбивку строения.
Ниже дан перечень документов, необходи-
мых при оформлении проектной документации
на строительство индивидуального жилого
дома и отвода участка земли в частную соб-
ственность.
РСН-70-88
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждаю:
Главный архитектор
«»19 г.
ДОГОВОР-ЗАКАЗ
на выполнение проектных работ
Я, гр-----------------------------------------------------------------------
проживающий ___________________________________________________________________
тел. ,
паспорт серия№,
в ы д ан н ы й _______________________________________________________________
заказываю в___________________________________________________________________
_____________________________________________________________выполнение проекта
на следующих условиях:
1. Исполнитель проекта______________________________________________________
обязуется:
1.1. Выполнить проект в течение_____________________________________________
1.2. Выдать проект, размноженный в экземплярах.
1.3. Устранить за свои счет замечания согласовывающих инстанций, если они возникли
по вине исполнителя проекта (нарушение действующих нормативных документов, исход-
ных и др.).
При необходимости согласовывать проект с санэпидстанцией, государственным пожар-
ным надзором и другими заинтересованными организациями.
2. Я, гр------------------------------------------------------- как заказчик
обязуюсь:
2 1. Явиться на промежуточный просмотр и согласование проекта в сроки
В случае невыполнения этого требования срок выполнения проекта автоматически удли-
няется на время моего отчуждения.
2.2. Произвести оплату до начала проектных работ согласно предъявленному счету (на
расчетный счет №в).
3. В последующем, при осуществлении проекта, обязуюсь:
3.1. Возникшие при строительстве отступления от разработанного и согласованного
проекта согласовывать с местным органом архитектуры и градостроительства.
390 ВАШ ДОМ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Я предупрежден, что постройка, осуществленная с несогласованными отступлениями от
проекта, не будет принята в эксплуатацию и будет расценена как самовольная.
Приложение: документы на строительство на--------листах.
Исполнитель Заказчик
____________, тел
«»19 г.____________________________»19 г.
Заказ передан на исполнение «-»-----19----г.
Исполнитель проектных работ
Телефон_____________________
Договор-заказ выполнен в 2 экз. по одному для каждой стороны.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
решением исполкома
районного (городского) Совета
народных депутатов
19 г. №__________
Председатель исполкома
«»19 г.
АКТ
приемки в эксплуатацию усадебного жилого дома
«»19 г.
Комиссия в составе: председателя комиссии-------------------------------------------
(должность
____________________________________________________________членов комиссии, предста-
фамилия, инициалы)
вителей от исполкома сельского (поселкового, городского) Совета------------------------
санитарного надзора-----------------------------------------------------------------------
пожарного надзора-------------------------------------------------------------------------
застройщика ______________________________________________________________________________
произвела осмотр построенного (восстановленного) дома застройщиком------------------------
(фамилия,
_______________________________________________________________________________в деревне
имя, отчество)
по ул ДОМ №--------------------------------------------------
установила следующее:
391 ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Земельный участок площадью м2 отведен решением
исполкома районного (город-
ского) Совета народных депутатов «»19____________________________г.
По согласованному проекту_________________________________________________________
застройщик должен был построить
_____________________________________________________________________жилой дом общей
(кирпичный, рубленый, количество комнат)
площадью м2, в том числе: жилой м2,
с кухней м2, летними жилыми помещениями
-------------------м2, с--------------------верандами м2, с подва-
лом площадью м2.
2. Фактически застройщик______________________________________________________
построил _____________________________________________________________________________
(кирпичный, рубленый, количество комнат)
жилой дом площадью м2, в том числе: жилой
-------------------м2, с кухней м2, летними жилыми помеще-
ниями -------------м2, с верандами пло-
щадью м2, с подвалом
назначение
площадью М2
3. Дом огорожен_______________________________________________________________.
и при нем выстроены надворные постройки_______________________________________________
4. Имеется
отопление.
5. Имеются постройки, не предусмотренные проектом
6. Дом------------:---------------------------------------------для заселения
и эксплуатации.
7. Предложение комиссии ______________________________________________________
Председатель комиссии
Члены комиссии:
Акт составлялся в 2 экз.
После утверждения его решением исполкома гор(рай)Совета один экземпляр выдается на
руки застройщику, второй хранится в отделе главного архитектора.
392 ВАШ ДОМ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Исполнительному комитету городско-
го (районного) Совета народных депу-
татов
от гражданина____________________
проживающего ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить строительство индивидуального жилого дома для семьи в соста-
ве человек на комнат жилой площадью м2 в
по ул дом №_________________________^на земельном участке площадью м2.
Обязуюсь осуществлять застройку земельного участка по проекту жилого дома и
хозяйственных построек, полученных у главного архитектора города (районного архи-
тектора).
При этом прилагаю:
1. Справку о составе семьи.
2. Справку об отсутствии жилого дома или его части у членов семьи на правах личной соб-
ственности.
3. Выписку из решения исполкома поселкового (сельского) Совета народных депута
тов №от_____________________________________________________________________________
«»19 г.
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Правлению колхоза (дирекции сов-
хоза)
от гражданина____________________
проживающего ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выделить земельный участок для строительства индивидуального жилого
дома в деревне по ул-------------------------------------------------------------
Я работаю_____________________________________________________________________
в должности с «»19 г.
Строительство индивидуального жилого дома вызвано следующими причинами:
«»19_г.
(подпись)
393 ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Исполком районного (городского) Совета народных депутатов
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
Ns «»19 г.
О разрешении строительства (по-
стройки) индивидуального жилого
дома гражданину
Рассмотрев заявление гражданина________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
и решение исполкома сельского Совета народных депутатов
№от «»19 г. о ходатайстве на предоставление ему раз-
решения на строительство (перестройку) индивидуального жилого дома и хозяйст-
венных построек в деревне.исполком------------
районного (городского) Совета народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Разрешить гражданину
(фамилия, имя, отчество)
строительство индивидуального жилого дома жилой площадью -------------- м2 3 4 5 в
деревне по ул. _______________________________________дом №на
земельном участке площадью м2, выделенном за счет земель---------------------
2. Поручить главному архитектору района выдать застройщику строительный паспорт
на застройку земельного участка.
3. Обязать гражданина застройку участка производить в
строгом соответствии со строительным паспортом.
4. Исполкому сельского Совета народных депутатов уста-
новить контроль за соблюдением застройщиком правил застройки.
5. Гражданину ________________
рый снести в месячный срок.
после возведения нового жилого дома ста-
Председатель исполкома --------------------------------------------------------------
(инициалы фамилия)
Секретарь исполкома -----------------------------------------------------------------
(инициалы, фамилия)
Пункт 5 включается для случаев принятия решения на перестройку.
394 ВАШ ДОМ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
общего собрания членов колхоза (собрания уполномоченных)
«»19___________________г. деревня
№_________
О выделении земельного участка для
строительства индивидуального жилого
дома гражданину _________________
Рассмотрев заявление гражданина__________________генплан деревни
и заключение главного архитектора района о технической возможности застройки данно-
го земельного участка, общее собрание членов колхоза (собрание уполномоченных)
РЕШИЛО:
1. Выделить за счет земель свободного приусадебного фонда участок площадью м* 1 2
для строительства жилого дома гражданину в дер
по ул-----------------------дом №
2. Просить исполком сельского (поселкового) и исполком район-
ного (городского) Совета народных депутатов разрешить строительство жилого дома и хо-
зяйственных построек на данном участке.
Председатель общего собрания
членов колхоза (собрания
уполномоченных) ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
дирекции совхоза ______________________________________________________________
«------» 19 г. деревня
№__________________
О выделении земельного участка для
строительства индивидуального жь^пого
дома гражданину ____:_____________
Рассмотрев заявление гражданина,
генплан деревни и заключение главно-
го архитектора района о технической возможности застройки данного земельного участка,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выделить за счет земель свободного приусадебного фонда участок площадью м2
для строительства жилого дома гражданину________
в дер по ул---------------------дом №
2. Просить исполком сельского
(поселкового) и исполком районного
(городского) Совета народных депутатов разрешить строительство жилого дома и хозяйст-
венных построек на выделенном участке.
Директор совхоза
(фамилия, имя, отчество)
395 ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Исполком сельского
Совета народных депутатов
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №
«»19 г.
О выделении земельного участка для
строительства индивидуального жилого
дома, принадлежащего
Рассмотрев заявление гр______________________________________________
работающего в должности-------------------------------------------------
с «»19 г. о выделе-
нии ему земельного участка в деревне____________________________________
по ул.дом №для строи-
тельства индивидуального жилого дома, исполком--------------------------
сельского Совета народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Выделить гражданину земель-
ный участок площадью м* 1 2 3 за счет земель сельского Совета в .
деревне по ул-----------------------------------------------дом №-------
2. Просить исполком районного (городского) Совета
народных депутатов разрешить гражданину_________________________________
строительство индивидуального жилого дома и хозяйственных построек на выделенном
земельном участке согласно его заявлению.
3. Обязать гражданина:
3.1. До получения у главного архитектора района строительного паспорта и регистрации
его в исполкоме сельского Совета не начинать строительство зданий.
3.2. После окончания строительства предъявить жилой дом и хозяйственные постройки
для приемки комиссией, назначаемой главным архитектором района.
Председатель исполкома _______________________________
(инициалы, фамилия)
Секретарь исполкома _______________________________
(инициалы, фамилия)
396 ВАШ ДОМ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
I
Исполком _________
народных депутатов
сельского Совета
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №
«»19 г.
О выделении земельного участка для
строительства индивидуального жилого
дома гражданином
Рассмотрев решение общего собрания членов колхоза (собрания уполномоченных), при-
каз дирекции совхоза ---------------о выделении гражда-
нину -------------------------------земельного участка для строительства инди-
видуального жилого дома, исполком сельского Совета
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Одобрить решение общего собрания членов колхоза (собрания уполномоченных),
приказ дирекции совхоза№от «»19 г.
о выделении гражданину земельного
участка площадью м* 1 2 3 за счет земель
----------в деревне по ул.
----------дом №_______________________________
2. Просить исполком районного (городского) Совета
народных депутатов разрешить гражданину________________________________
строительство индивидуального жилого дома и хозяйственных построек на выделенном
участке согласно его заявлению.
3. Обязать гражданина:
3.1. До получения у главного архитектора района строительного паспорта и регистрации
его в исполкоме сельского Совета не начинать строительство зданий.
3.2. После окончания строительства предъявить жилой дом и хозяйственные постройки
для приемки комиссией, назначаемой главным архитектором района.
Председатель исполкома 4 ______________________________
(инициалы, фамилия)
Секретарь исполкома ______________________________
(инициалы, фамилия)
397 ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
г ерб
России
Исполнительный комитет
районного
(городского) Совета народных депутатов_________________________________________________
области. Отдел (управление) архитектуры и градо-
строительства.
Регистрационный №________________________
Экз. №______________________
(кому)
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
на застройку земельного участка, выданного индивидуальному застройщику
(фамилия, имя, отчество)
в селе по улице
дом №________________________
Составлено
«»19 г.
В 3 экз.
1 экз. — застройщику
2 экз. — в архив управления (отдела) архитектуры и градостроительства
3 экз. — в исполком Совета народных депутатов
_______________________ 19 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в строительный паспорт
1. Выписка из решения исполнительного комитета районного (городского) Совета народ-
ных депутатов.
2. Выписка из решения общего собрания членов колхоза (собрания уполномоченных,
дирекции совхоза) или выписка из решения исполкома сельского Совета народных депутатов.
3. Проект жилого дома со схемой земельного участка (см. рис.).
4. Проекты хозяйственных построек.
в5. Краткая пояснительная записка.
6. Акт выноса в натуру границ земельного участка и разбивка строений.
7. Схема выноса в натуру границ земельного участка и разбивки строения.
398 ВАШ ДОМ
399 ПРИЛОЖЕНИЯ
ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
1. обшая комната м
2. спалыш кв.м.
3. кухня-столовая кв.м
6. прихожая к1- м-
9. веранда кв м-
18. котельная кв.м.
ПОДВАЛ
10. мвстерская к® м-
12 кладовая продуктов кв м.
14 кладовая кв- м-
15. парилка кв м
16. комната отдыха-раздевалка кв м.
цветное решение фвсалов_______________
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
н п/п наименование части фасада колер
“I— 2. 3. 4. S. 6. 1. цоколь стена наличники окн» наличники дверей карниз перила ограждение
строительный объем здания куб. м площадь застройки здания жилая площадь общая площадь куб м кв м кв м
характеристики строительных конструкций инженерное оборудование зданий
фундаменты- стены- перекрытия полы- крыша- кровля- окна- отделка внешняя отделка внутренняя- водопровод- к анализа ция- отопление- вентиляция- электрооборудовзние- устройства связи- оборудование сан углов оборудование квартиры- горячее водоснабжение-
расход основных стро- ительных материалов един кол-во камер. расход основных стро- ительных материалов ел. кол- И эм- во
лесоматериалы железобетон кирпич строительный минераловатные плиты куб. м куб м тыс шт. куб м бетон асбестоцементные плиты кровельная сталь цемент куб м шт. лис. т т
условные обозначения
- проектируемые
постройки
линия застройки
красная линия
граница участка
экспликация:
1 жилой дом
2 хозяйственная постройка
3. цветники
4. огород
5. фруктовый сад
Данный проект разработай иа основании решения
исполкоме-------------гор (рай) совета номер
от ’’-------" -------------- |99_____г.
Проект разработан в соответствии с действующими
нормами и правилами
Руководитель производственной группы
Примечание- трассы подключения газопровода, ввода
зопопровода и подключение электроэнергии необходи-
мо согласовать со спецслужбами района.
С проектом ознакомлен, возражений по проекту не
имею —--------------------------------------------
(подпись заказчика)
утверждаю
главный архитектор
_______---------района
199____г.-------
(подпись)
Ульяновский облисполком Главное управление архитектуры и градостроительства
Барышскнй рнйотд. Бзрышский районный отдел
Заказчик
Объект
Наим, чертежа проект жилого дома со схемой земельного участка
Дата
М-б Проверил
N* Исполнит
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
АКТ
выноса в натуру границ земельного
участка и разбивки строений
«»19 г.
Я, ------------------------------------------------------------
представитель районного (городского) архитектора, на основании решения исполкома
районного (городского) Совета народных депутатов №
от 19 г. в соответствии со схемой застройки земельного
участка в присутствии представителя исполкома местного
Совета народных депутатов установил в натуре
границы земельного участка, выделенного гражданину
для строительства __________________________________________________________
и хозяйственных построек.
Площадь земельного участка составляет м2.
Земельный участок находится______________________________________________
Земельный участок граничит___________________________________________________________
(указать фамилии владельцев участка или кому принадлежит свободный
от застройки участок ориентацию по сторонам света)
Одновременно с выносом границ земельного участка произведена разбивка строений,
предусмотренных на земельном участке.
Границы земельного участка и разбивка строений закреплены на местности и переданы
застройщику под строительство.
Схема выноса в натуру границ земельного участка и разбивка строений прилагаются.
Гоаницы участка и строении установил
Застройщик
Представитель исполкома
(подпись представителя район
городского архитектора)
(подпись)
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕМ 13
СХЕМА
выноса в натуру границ земельного участка и разбивки строений М 1:500
Составил: ----------
(подпись, фамилия)
«»19 г.
Экспликация:
1. Жилой дом
2. Хозяйственные постройки
Примечание. Указанные в схеме размеры принимаются с учетом рекомендуемых
для строительства зданий и сооружений, санитарных и противопожарных разрывов в строгом
соответствии с генпланом и решением о выделении земельного участка.
401 ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
Исполнительный комитет городского
Совета народных депутатов
РЕШЕНИЕ
__________________________________№_________________________________
Об утверждении проекта перепланиров-
ки квартала № ____________________
города ___________________________
Рассмотрев представленный главным архитектором города проект перепланировки
квартала №за счет изъятия большеразмерных земельных участков,
исполком городского Совета народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Произвести перепланировку квартала № индивидуаль-
ной жилой застройки за счет изъятия излишков из большеразмерных участков и образовать
новые участки для застройки их индивидуальными домами и про-
кладки новой улицы •
Представленный проект перепланировки квартала и списки изъятия части дома земель-
ных участков у граждан одобрить и просить облисполком утвердить проект перепланировки и
изъятия земельных участков.
2. Обязать комбинат коммунальных предприятий:
— произвести благоустройство новой улицы, ее освещение и озеленение и проложить по
ней водопровод;
— оплатить гражданам за сносимые плодово-ягодные насаждения, попадающие под
новую улицу.
3. Оплату за плодово-ягодные насаждения, попадающие на новые участки, возложить на
граждан, получающих участки для строительства жилых домов.
4. Обязать начальника ВТИ за счет новых застройщиков внести изменения в инвента-
ризационные документы граждан, проживающих в квартале №
5. После утверждения облисполкомом перепланировки и изъятия земельных участков
главному архитектору города произвести разбивку и отвод новых земельных участков под
индивидуальное строительство и новую улицу.
6. Обязать горфинотдел произвести перерасчет в обложении налогом домовладельцев
согласно прилагаемому списку.
Председатель исполкома __________________________________
Секретарь __________________________________
RAIII ЛГкМ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 75
ИНЗЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
от 08.02.89 г. № 60
г. Инза
О назначении комиссии по оценке стои-
мости строений, плодово-ягодных на-
саждений и строительных материалов,
полученных при сносе
•
Постановлением Совета Министров СССР № 1015 от 21 октября 1983 года с 1 января 1984
года изменен порядок возмещения гражданам стоимости строений, принадлежащих им на
праве личной собственности, сносимых в связи с изъятием земельных участков для государ-
ственных и общественных нужд.
В связи с чем исполком районного Совета народных депутатов решил:
1. Утвердить состав комиссии при исполкоме по оценке строений, устройств, плодово-
ягодных насаждений и строительных материалов, полученных при сносе:
Председатель комиссии
Сергеев Г. В. — заместитель председателя исполкома
Зам. председателя комиссии — начальник инспекции бюджета финансово-
Акашина В. А. го отдела райисполкома
Члены комиссии:
Анкудимов Н. И. — начальник инспекции Госстраха
Бакланова Т. И. — ведущий инженер архитектуры и градо-
строительства
Мордовченков Н. С. — главный землеустроитель
Тришкина Р. С. — начальник БТИ
Щеглов А. С. — главный инженер МПП ВКХ
2. В состав комиссии привлекать ответственных представителей заказчика, землеполь-
зователя, исполкомов городского, поселкового Советов народных депутатов и других специа-
листов по месту работы комиссии.
3. Утвердить формы актов оценки:
— строений, сооружений и устройств (приложение № 1);
— плодово-ягодных насаждений (приложение № 2);
— строительных материалов, полученных при сносе (приложение № 3).
4. Обязать предприятия, учреждения, организации, которым отведены земельные участ-
ки, обеспечить:
4.1. Работу комиссии транспортом, явку землепользоввателей, у которых изымаются
земельные участки, и других привлеченных лиц для участия в работе комиссии.
4.2. Выполнение организационно-технических работ, включая работы по вскрытию кон-
струкций зданий.
5. Поручить отделу архитектуры и градостроительства за плату на договорных началах с
заказчиками-застройщиками:
производить разработку, расчеты и оформление документов;
вести учет актов госкомиссии и решений исполкомов;
готовить на исполком проекты решений по утверждению оценочных актов.
6. Установить, что разработка и доставка строительных материалов, полученных при сно-
се, осуществляется и может быть использована предприятием, организацией, которым отве-
дены земельные участки.
7. Контроль за исполнением и реализацией настоящего решения возложить на зам. пред-
седателя исполкома т. Сергеева Г. В.
Председатель исполкома
Секретарь исполкома
В. А. Степанов
Т. В. Моисеева
403
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1,6
«----»19 г.
АКТ
Оценочная комиссия исполкома Инзенского районного Совета народных депутатов Уль-
яновской области в составе:
Председатель комиссии_____________________________________________________________
(зам председателя исполкома районного
Совета народных депутатов)
Зам. председателя
комиссии ________________________________________
(начальник инспекции бюджета раифо)
Члены комиссии: ________________________________________
(начальник БТИ)
(ведущ инженер архитектуры)
(начальник инспекции Госстраха)
(землепользователь)
в присутствии домовладельца_______________________________________________________
(Ф. И. О.)
проживающего по адресу___________________________________________________
и представителя предприятия, которому отводится земельный участок
произвела оценку строений домовладения
по адресу________________________________________________________________
подлежащих сносу, в связи с отводом земельного участка под государственные и обществен-
ные нужды и установила
Итого
Подлежит выплате
руб.
Оценка строений произведена по____________________________________________________
Представитель комиссии
Зам. председателя комиссии
Члены:
Землепользова тель
Домовладелец
Представитель заказчика
404 Ra ш лпм
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
«»19 г.
АКТ
Оценочная комиссия исполкома Инзенского районного Совета народных депутатов
Ульяновской области в составе:
Председатель комиссии___________________________________________________
(зам председателя исполкома районного Совета народных депутатов)
Зам. председателя комиссии _______________________________________——----———.
(начальник инспекции бюджета райфо)
Члены: _________________________________
(ведущ инженер архитектуры и градостроительства)
(начальник БТИ)
(начальник инспекции Госстраха)
Землепользователь . ______________________________
в присутствии домовладельца__________________________________-----—-----------
(Ф. и О.)
проживающего по адресу_________________________________________—---------------—
и представителя заказчика, которому отводится земельный участок,-----------------
произвела оценку плодово-ягодных насаждений, расположенных на земельном участке по
адресу закрепленном за домовладельцем,
в связи с отводом земельного участка под государственные и общественные нужды и устано-
вила:
I. Стоимость плодово-ягодных насаждений.
№ п. п Наимено- вание на- саждений Возраст (лет) Кол-во (шт). Цена за ед. (руб.) Сумма (руб) Характе- ристика насажде- ний
1 2 3 4 5 6 7
Итого
Подлежит выплате -------------------------------------------------------руб.
Оценка произведена по ценникам, утвержденным решением Ульяновского облисполкома от
05.08.56 г. № 515
Председатель комиссии
Зам. председателя комиссии
Члены:
Землепользова тель
Домовладелец
Представитель заказчика
405
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
«»» ____19 г.
АКТ
Оценочная комиссия исполкома районного Совета народных депутатов Ульяновской
области в составе:
Председатель комиссии ____________________________________________________________________
(зам. председателя исполкома райсовета народных депутатов)
Зам. председателя исполкома_______________________________________________________________
(начальник инспекции бюджета райфо)
Члены: _______________________________________
(ведущ. инженер архитектуры и градостроительства)
(начальник БТИ)
(начальник инспекции Госстраха)
Землепользователь _______________________________________
произвела оценку строительных материалов, полученных при сносе строений домовла-
дельцев __________________________________________________________________________________
(Ф. и. О.)
домовладения по адресу____________________________________________________________________
и представителя заказчика, которому отводится земельный участок
подлежащего сносу в связи с отводом земельного участка под государственные и общест-
венные нужды и установила:
Литер по плану Наименование строительного материала Един, измер. Розн. цена за ед., руб. Кол- во % из- носа Действ, стоим, (руб)
1 2 3 4 5 6 7
Итого
Подлежит выплате руб.
Оценка произведена по ценникам, утвержденным решением Ульяновского облисполкома от
05.08.56 г. № 515
Председатель комиссии __________________________________
Зам. председателя комиссии __________________________________
Члены: __________________________________
Землепользова тель
Зам. председателя комиссии
Домовладелец
Представитель заказчика
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Наименование организации-гаранта_________________________________________________
Организация, имя, отчество ссудополучателя--------------------------------- -----
Наименование учреждения банка-гаранта
Наименование учреждения Сберегательного банка ссудополучателя
Гарантируется погашение ссуд, выданных и имеющих быть выданными Вашим учрежде-
нием Сберегательного банка указанному ссудополучателю
(вид ссуды)
в сумме
(прописью)
При неуплате указанных ссуд ссудополучателем по выданным им обязательствам предо-
ставляем право банку без предварительного предупреждения произвести погашение каждой
неоплаченной части задолженности своим распоряжением счета №------------------------
в учреждении банка-гаранта.
Действие гарантии прекращается после погашения заемщиком полученной ссуды
Руководитель организации ___________________________________________________________
(подпись)
Гпавный бухгалтер ___________________________________________________________________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
СПРАВКА
Выдана гр. ____________________________________________________________________
о том, что решением исполкома районного (городского) Совета народных депутатов от
«»19 г. N°ему (ей) действи-
тельно выделен земельный участок №по адресу
для строительства одноквартирного жилого дома по проекту №
Справка выдана на предмет получения денежной ссуды
Гпавный архитектор
ПРИ nnwCHI/Q
Штамп
предприятия, учреждения,
организации
№______
«»» 19
ф. № 300
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
Справка действительна в тече-
ние 15 дней
СПРАВКА
для получения ссуды в отделении Сберегательного банка
(наименование района, города)
Дана гр.
(фамилия, имя. отчество)
что он (она) постоянно работает (учится) с
«»19 г.
получает пенсию пожизненно
или на срок до «»
19 г.
(полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения или органа,
назначающего пенсию, и его почтовый адрес)
и его (ее) среднемесячный заработок (пенсия, стипендия) за последние три месяца состав-
ляет ________________:_____________________________________________________
(цифрами и прописью)
рублей
Из указанного заработка (персии, стипендии) производятся ежемесячные удержания
по исполнительным листам и другим документам в размере процентов.
Табельный номер или номер пенсионной книжки
М. П.
Руководитель _________________
Гпавный (старший)
бухгалтер ____________________
Оборотная сторона справки
Справка выдается администрацией предприятия, учреждения, организации по месту
работы (учебы, установления пенсии) ссудозаемщика в одном экземпляре и представляется
последним в отделение Сберегательного банка СССР.
Предприятия, учреждения и организации могут единовременно выдавать только по одной
справке о заработке (пенсии, стипендии).
Справки не выдаются:
— при наличии удержаний по исполнительным листам или другим исполнительным доку-
ментам, составляющих 50 процентов заработной платы (пенсии, стипендии);
— подлежащим увольнению по разным причинам.
Фамилии руководителя предприятия, учреждения, организации и главного бухгалтера
указываются полностью.
Справка заполняется одним цветом чернил либо шариковой пасты, исправления не
допускаются.
Руководители и главные бухгалтеры предприятий, учреждений и организаций несут пер-
сональную ответственность за нарушение установленного порядка выдачи справок для полу-
чения ссуды.
n A I II Л
ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 1992 г. № 177
Форма
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве собственности на землю
Свидетельство выдано ---------------------------------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество гражданина.
наименование предприятия, учреждения, организации, которым
предоставлен земельный участок, его местонахождение или адрес)
в том, что ему(ей) решением
(наименование органа местной
администрации)
ОТ
19 года №
для-----------------------------------------------
(целевое назначение
предоставлено:
использования земель)
Вид предоставле- ния земли Всего,га • В том числе сельскохозяй- ственных уго- дий Из них Прочих угодий
пашни многолет- них насаж- дений залежей сено- косов пастбищ
Свидетельство составлено в двух экземплярах, из которых первый выдан
(Ф. и. о.
_____________________________________________________ второй хранится в___________________
гражданина, наименование предприятия, учреждения, организации)
(наименование органа, выдавшего свидетельство)
Свидетельство является временным документом и действует до выдачи соответству-
ющего государственного акта установленной формы.
Свидетельство №выдано---------------------------------------------------------------
(дата выдачи)
(должность лица, выдавшего свидетельство)
м п.
(подпись)
(Ф И О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 1992 г. № 177
ДОГОВОР
Форма
аренды земель сельскохозяйственного назначения
19 г.
Арендодатель ____________________________________________________________________________
(наименование местной администрации юридического
лица или фамилия, имя, отчество гражданина — собственника земли,
его местонахождение или адрес местожительства)
в лице ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя Арендодателя)
с одной стороны и Арендатор__________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя отчество гражданина,
его местонахождение или адрес местожительства)
в лице ---------------------------------------------------------------------------------------------
(фамилия, имя отчество, должность представителя Арендатора)
с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду
(с правом или без права последующего выкупа)
земельные участки общей площадью гектаров, согласно прилагаемой экспли-
кации земель, для______________________________________________________________________
(указать вид использования земельных участков, причину Сдачи земель в аренду)
1.2. Настоящий Договор заключен сроком на лет и вступает в силу с момента
его регистрации в_____________________________________________________________________
(наименование местной администрации)
2. Арендная плата
2.1. Общая сумма ежегодной платы за арендованные земельные участки составля-
ет рублей.
2.2. Размер арендной платы установлен на срок лет.*)
2.3. Арендная плата вносится Арендатором равными долями в бюджет--------------------------
(наименование местной
администрации)
путем перечисления указанной в пункте 2.1 суммы на
(сроки внесения платы)
счет №в
банке.
*) В 1992 году размер арендной платы устанавливается на один год, в дальнейшем он может пересматриваться по требова
нию одной из сторон, но не чаще, чем один раз в два года.
2.4. Арендатор освобождается от платы за переданные в аренду для сельскохозяйствен-
ных целей нарушенные земли (требующие рекультивации) на первые 10 лет.
2.5. При выполнении за счет средств Арендатора работ по улучшению сельскохо-
зяйственных угодий арендная плата не увеличивается.
2.6. Другие льготы, предоставляемые Арендатору_____________________________:_____
3. Права и обязанности арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
использовать землю в соответствии с условиями ее предоставления;
собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур и насаждений;
использовать в установленном порядке для нужд хозяйства имеющиеся на земельном
участке общераспространенные полезные ископаемые, торф, лесные угодья, водные объек-
ты, пресные подземные воды;
возводить с соблюдением правил застройки:
«
(перечень жилых, производственных, культурно-бытовых
и иных строений и сооружений)
в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и
другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природо-
охранными требованиями использования земельных участков;
участвовать в решении вопросов мелиорации земельного участка;
на компенсацию затрат, вложенных на освоение земель и улучшение сельскохозяй-
ственных угодий при прекращении прав на землю по истечении срока настоящего Дого-
вора, если качество сельскохозяйственных угодий за период их использования не ухудшилось
вследствие его хозяйственной деятельности;
на компенсацию затрат по строительству остающихся на земельном участке жилых,
производственных и иных строений и сооружений, разрешенных Договором, в случае его рас-
торжения;
на компенсацию убытков, включая упущенную выгоду, при изъятии земель для государ-
ственных и общественных нужд, а также причиненных ему юридическими, должностными
лицами и гражданами в результате нарушения земельного и природоохранного законодатель-
ства;
возобновления Договора аренды земли по истечении срока его действия (при согласии
Арендодателя).
Другие права Арендатора__________________________________________________________
3.2. Арендатор обязан:
эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с
целевым назначением;
повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической обстановки на арен-
дуемом участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности;
осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель
(природоохранным технологиям производства;
защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и др.)
соблюдать специально установленный режим использования земель;
не нарушать права других землепользователей и природопользователей;
своевременно вносить арендную плату за землю;
возводить указанные в п. 3.1 настоящего Договора строения и сооружения по согласова-
нию с землеустроительными, архитектурно-градостроительными, пожарными, санитарными и
природоохранными органами;
возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную
выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки
в результате своей хозяйственной деятельности.
Другие обязанности Арендатора________________________________________________
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
досрочно прекращать право аренды при нерациональном использовании или использова-
нии земли не по целевому назначению, а также способами, приводящими к ее порче, при пере-
воде Арендатором ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные, при систематичес-
ком невнесении арендной платы и в случаях нарушения других условий настоящего Договора;
на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора;
изменять по согласованию с Арендатором размер арендной платы в случаях изменения
цен на материально-технические ресурсы, продукцию, но не чаще, чем один раз в два года;
участвовать в приемке в эксплуатацию мелиорированных, рекультивированных, улучшенных
земель, защитных лесонасаждений, противоэрозионных и других объектов, сооружаемых на
сданных в аренду землях.
Другие права Арендодателя____________________________________________________
4.2. Арендодатель обязан:
передавать арендатору землю в состоянии, соответствующем условиям Договора (пло-
щади угодий и их краткая качественная характеристика приводятся в приложении № 2);
содействовать по заявкам Арендатора выполнению необходимых работ по землеустрой-
ству;
в случае смерти арендатора до истечения срока аренды перезаключать договор аренды
с одним из его наследников при его согласии стать Арендатором;
в соответствии с условиями Договора возмещать по истечении срока аренды полностью
или частично расходы, понесенные Арендатором на освоение земель и улучшение сельскохо-
зяйственных угодий;
содействовать Арендатору в возмещении убытков, включая упущенную выгоду, при изъя-
тии земель для государственных и общественных нужд
Другие обязанности Арендодателя______________________________________________
5. Ответственность сторон
Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение допускаются в случае
несоблюдения требовании, определенных пунктами 3 и 4 настоящего Договора по соглашению
сторон.
За нарушение условий Договора стороны несут гражданскую, административную и уго-
ловную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. Рассмотрение споров
Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе реализации настоящего Догово-
ра, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Советами народных
депутатов, судом или арбитражным судом в соответствии с их компетенцией.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых первый выдан Арендатору
(наименование предприятия, учреждения, организации;
фамилия, имя, отчество Арендатора)
второй хранится у Арендодателя________________________________________________________________
(наименование местной администрации, юридического лица или
фамилия, имя, отчество гражданина)
Приложения:
1. План земель, предоставленных в аренду*
2 Экспликация земель, предоставленных в аренду.
3. Список земельных участков с особым режимом использования, предоставленных в арен-
ду-
Арендодатель .л_____________________________________________________________,
(наименование местной администрации,
юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина,
его паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
м. п.
(подпись) (фамилия, имя, отчество Арендодателя либо его представителя)
Арендатор______________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации,
учреждения или фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные
данные серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
М. П.
(подпись) (фамилия, имя, отчество Арендодателя либо его представителя)
Договор №зарегистрирован
(наименование местной
администрации)
(должность)
м. п.
(подпись) (Ф И О)
(Дата)
к Договору аренды земель
ПЛАН
земель, предоставленных в аренду
(наименование или фамилия, имя, отчество арендатора)
Масштаб 1:
Председатель комитета по земельной
реформе и земельным ресурсам
________________________района (города)
414 ВАШ ДОМ
М. П.
(подпись)
(Ф И. О.)
Приложение
к Договору аренды земель
ЭКСПЛИКАЦИЯ
земель, предоставленных в аренду________________________________________________________________
(наименование или фамилия, имя, отчество арендатора)
(гектаров)
Общая пло- щадь В том числе
сельско- хозяйст- венных угодий из них лесов, кустар- ников под водой нару- шенных земель Других земель оленьих пастбищ
пашни много- летних насаж- дений залежи сеноко- сов пастбищ
1 Немелиорированные
2 Орошаемые
3 Осушенные_________
Всего
Краткая качественная характеристика земель
(дается по произвольной форме)
М. П.
(подпись)
Председатель комитета по земельной
реформе и земельным ресурсам
________________________района (города)
(ФИО)
СПИСОК
земельных участков с особым режимом использования,
предоставленных в аренду
(наименование или фамилия имя, отчество арендатора)
№ участ- ка на чертеже Наименование территорий с особым режимом использования земель (санитарно-защитные зоны, земли природоохранного, водоохран- ного, рекреационного, историко-культурного значения и т. п.) Общая площадь, га В том числе сельскохозяйст- венных угодий Из них пашни Установленный режим использо- вания земель •
Председатель_________________
районного (межрайонного) комитета
по экологии и природопользованию
м п. ____________________ _________________
Председатель комитета по земельной
реформе и земельным ресурсам
________________________района (города)
м п_____________
(подпись)
(Ф И О)
(подпись)
(ФИ О.)
ББК 38.711
В 23
УДК 631.2.728
Ваш дом: пособие индивидуальному
В 23 застройщику: Альбом / Борисов В. И., Бутусов
X. А.. Лопаткин Ю. В. и др.; Под ред. Борисова
В. И. — М.: Колос, 1992, 415 с.: ил.
ISBN 5—10—002424—0.
Показаны различные планировочные и конструктивные
решения жилых домов, хозяйственных построек. Даны реко-
мендации по их оборудованию, отделке и инженерному обу-
стройству, ремонту. Приведены примеры трансформации и
модернизации в зависимости от роста семьи от одного до
нескольких поколений. Рассказано о формировании индиви-
дуального усадебного участка, его благоустройстве и озеле-
нении.
Для широкого круга читателей.
В
3308000000—190
035(01>—92
95—92
ББК 38.711
ISBN 5—10—002424—0 С ВО издательство «Колос», 1992
Издание для досуга
БОРИСОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ,
БУТУСОВ ХРИСТОФОР АНДРЕЕВИЧ,
ЛОПАТКИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ и др.
ВАШ ДОМ: пособие
индивидуальному застройщику
Зав. редакцией А. И. Гераськина
Художественный редактор Т. И. Мельникова
Технический редактор Н. В. Суржева
Корректор В. И. Хомутова
ИБ № 7457
Сдано в набор 29.11.91. Подписано к печати 07.07.92. Фор-
мат 84x108 1/16. Бумага офсет. № 1. Гарнитура Гельветика.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 43,68. Усл. кр.-отт. 173,88. Уч.-
изд. л. 46,80. Изд. № 376. Тираж 50 000 экз. Заказ № 2803.
«С» № 190.
Ордена Трудового Красного Знамени ВО издательство «Кен
лос», 107807, ГСП-6, Москва, Б-78, ул. Садовая-Спасская,
18.
Ордена Трудового Красного Знамени Тверской полиграфи-
ческий комбинат Министерства печати и информации Рос-
сийской Федерации.
170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.