I
: <
'JJ

Москва
Эксмо
2007

Ильин АЛ.
И 46 Книга, которая спасет вам жизнь / А.А. Ильин. — М.: Эксмо, 2007.—
480 с: ил.
ISBN 978-5-699-22860-7
Предлагаемая читателю книга содержит основы знаний по самоспасению человека в
различных экстремальных ситуациях. Автор сознательно не придерживается академического стиля,
излагает материал доступно и увлекательно, поскольку сам был руководителем множества
экспедиций, участником научных экспериментов по выживаемости человека.
Здесь вы найдете описание простейших убежищ, рыболовных ловушек и охотничьих
капканов, которые можно изготовить при минимуме времени и подручного материала, рецепты
приготовления съедобных растений, змей, насекомых, земноводных, приемы преодоления водных
препятствий, а также способы подать сигнал бедствия. Вы узнаете, как сориентироваться без карты и
компаса и самостоятельно выйти к людям.
Книга предназначена для всех, кто часто бывает на природе, — путешественников, туристов,
рыболовов, охотников, военных, — а также будет полезна тем, кто преподает и изучает курс
«Основы безопасности жизнедеятельности» в школах, училищах, техникумах и вузах.
УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
ISBN 978-5-699-22860-7 О ООО «Издательство «Эксмо», 2007
Справочно-энциклоледическое издание
Ильин Андрей Александрович
КНИГА, КОТОРАЯ СПАСЕТ ВАМ ЖИЗНЬ
Ответственный редактор Т. Радина
Художественный редактор Н. Никонова
Художники Е. Зязина, Н. Виноградова, Л. Суханова,
В. Новиков, С. Мысов, ЛеоХао, С. Лях
Технический редактор А. Бытов
Корректор И. Золотова
ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86.956-39-21.
Home page: www.cfcsmo.ru Ε-тай: bitoeeksmo.ni
Оптовая торговля шшшаяяя «виовво·.*
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411 -50-74.
Е-таЯ:геоарМопеИшию ■■li.ru
Яд «опрос— пршобрштшяшш шмтг itwe—p» аерубяшт
шупягшпямт обращаться а отдал зарубежных продаж ООО *ТД «Эксмо»
Е-таЯ: НгЫщяттШажФшашт/о^аааа.ги
International Bates: For Foreign wholesale orders, pkta&o contact International Sates Department at
Подписано в печать 25.06.2007.
Формат 84χ1087ΐ6· Гарнитура «Петербург». Печать офсетная. Усл. печ. л. 51,24.
Тираж 5000 экз. Заказ 1178.
Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО "Тверской полиграфический комбинат", 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03,44-50-34, Телефон/факс: (4822)44-42-15
Home page - www.tverpk.nj Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

СОДЕРЖАНИЕ
От автора, или Почему я взял на себя право писать эту книгу 9
Краткая история выживания с древнейших времен до дня сегодняшнего .... 11
«ЗЛОДЕИ* И «СПАСИТЕЛИ*,
ИЛИ ФАКТОРЫ РИСКА И ФАКТОРЫ ВЫЖИВАНИЯ 16
Факторы риска 16
Голод 16
Жара. Жажда 18
Холод 20
Страх 25
Переутомление 27
Одиночество 28
Место аварии 28
Арктическая пустыня 28
Тундра 29
Лесотундра 29
Тайга 30
Смешанные леса 30
Лесостепь 31
Степь (полупустыня) 31
Пустыня 32
Горы 33
Факторы выживания 33
Готовность к действию в аварийной ситуации 33
Воля к жизни 34
Знание приёмов самоспасения 35
Навыки выживания 36
Общая физическая подготовка, закалка 37
Правильная организация спасательных работ 37
Тактика выживания 38
КАК ИЗБЕЖАТЬ МГНОВЕННОЙ СМЕРТИ,
ИЛИ ОБЩАЯ СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ АВАРИИ 39
«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»,
ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО ПОДАТЬ СИГНАЛ БЕДСТВИЯ 43
Радиотехнические средства аварийной сигнализации 45
Пиротехнические сигнальные средства 47
Морские международные сигналы бедствия 54
Дымовые и цветовые сигналы бедствия 54
Сигнальное зеркало 55
Звуковая сигнализация 58
Электрические средства сигнализации 58
Азбука Морзе 60
Воздушный змей. Флаги-сигналы 60
Сигнальный костёр 61
Свеча. Жировые и керосиновые лампы 63
Радарные отражатели 65
Бутылочная почта 65
Кодовая таблица 66
Сигналы бедствия и привлечения внимания 70
«НЕ МЕШАЙТЕ ВАС СПАСАТЬ», ИЛИ ЭВАКУАЦИЯ
С ПОМОЩЬЮ СПАСАТЕЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 71
Подтверждение приёма сигнала бедствия 71
Эвакуация с использованием авиации 73
Подъём с помощью троса 74
Эвакуация с помощью судов 78
«КУДА ОН ДЕЛСЯ, ЭТОТ СЕВЕР?»,
ИЛИ АВАРИЙНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 81
Определение сторон света 84
Компас 84
Самодельный компас 85
Ориентирование 87
По звёздам 87

По солнцу 88
По тени 88
По солнцу и часам 89
По луне 90
По местным приметам 90
По культовым сооружениям 91
По радиосигналам 91
Умение выдерживать заданный курс 91
Оценка расстояний 96
ГЛАВА 6. САМ СЕБЕ СПАСАТЕЛЬ, ИЛИ КАК ПОТЕРПЕВШИМ БЕДСТВИЕ
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ВЫЙТИ К ЛЮДЯМ 100
Наблюдение 102
Прослушивание 104
Следопытство 105
Чтение следов летом 105
Определение «возраста» следов летом 106
Чтение следов зимой 106
Определение «возраста» следов зимой 106
Следопытство на тропе, дороге 108
Лесная дорога 112
В какую сторону ушла машина? 112
Следопытство на лыжне 114
Следы домашних животных 118
Особенности следопытства в пустыне, степи 119
Особенности следопытства в тундре и лесотундре 120
Особенности следопытства в прибрежной зоне морей 120
Ориентирование с помощью приёмника 121
Поиск людей. Основы следопытства 124
ГЛАВА 7. ЛЕС ВСТРЕЧАЕТ ПО ОДЁЖКЕ, ИЛИ О ТЕСНОМ БАШМАКЕ,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПОГУБИТЬ ЦЕЛУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ 125
ГЛАВА 8. НЕОБЫЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ,
ИЛИ ЧТО ВАМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 130
ГЛАВА 9. АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ,
ИЛИ, НАДЕЯСЬ НА ЛУЧШЕЕ, ГОТОВЬСЯ К ХУДШЕМУ 134
Неприкосновенный запас 135
Аварийные комплекты 142
ГЛАВА 10. «ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ВОДА - ТАМ КОНЧАЕТСЯ ЖИЗНЬ», ИЛИ КАК
В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ОРГАНИЗОВАТЬ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ 147
Обеззараживание воды 148
Поиск и использование водоисточников 151
ГЛАВА 11. ЧТО ЕСТЬ, КОГДА ЕСТЬ НЕЧЕГО, ИЛИ КАК В АВАРИЙНОЙ
СИТУАЦИИ ОБЕСПЕЧИТЬСЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 155
Неприкосновенный продуктовый запас 158
Съедобные дикорастущие растения 160
Съедобные части деревьев 161
Салаты 162
Первые блюда 169
Вторые блюда 172
Хлеб 178
Орехи 179
Третьи блюда 181
Сахар 182
Масло 182
Соль 182
Десерт 183
Крахмал 183
Лишайники 183
Грибы 184
Водоросли 186
Растения пустынной, полупустынной и степной местности 188
Ядовитые растения 189
Рыбалка и рыболовные снасти 194
Примитивная удочка 194
Леска 194
Грузило 195
Поплавок 196

Крючок 196
Приёмы ужения 199
Наживка 201
Блёсны , 204
Место и время ловли 204
Рыболовная снасть 205
Зимняя рыбалка в аварийных условиях 217
Рыбалка в море 218
Хранение рыбы 221
Охота и охотничьи снасти 222
Активная охота 222
Самоловные орудия 223
Пружки (самоловы) 227
Западни (давилки) 229
Очепы 231
Рожни, защепы, щемихи 233
Клетки, короба, ящики 233
Ловчие ямы 234
Охота на птицу 236
Охотничьи орудия 239
Разделка туш животных 243
Приготовление пищи в аварийных условиях 244
Части животных, употребляемые в пищу 244
Рецептура блюд 245
Простейшее консервирование 247
Примитивная посуда 248
Нетрадиционные продукты питания суши 251
Птицы 256
Грызуны 257
Съедобные насекомые 257
Приготовление насекомых 261
Нетрадиционные продукты питания моря 262
Моллюски 264
Каннибализм 273
Выход из голодания 274
Необходимое послесловие 274
ДОМ ИЗ НИЧЕГО, ИЛИ КАК ПОТЕРПЕВШИМ ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 275
Место под бивак 276
В безлесье и малолесье 277
Навес 277
Чум 278
Вигвам 279
Бивачный мешок 280
Домики-укрытия 280
В тайге и густолесье 281
Навес 281
Шалаш 281
Двускатный шалаш 281
Односкатный навес 282
Адыгейский домик 282
На болоте, сильно увлажненной почве 282
Лежанка 282
Гамак 283
Капитальные долговременные убежища 287
Землянка 287
Полуземлянка 288
Изба 289
Саманное строительство 293
Снежные убежища 294
Снежные убежища. Классификация конструкций 297
Общие принципы строительства снежных убежищ 297
Строительство снежных убежищ 298
Мелкий снег, отсутствие наста 298
Средней глубины снег, отсутствие наста 301
Средней глубины снег, тонкий наст 303
Глубокий снег 304
Крепкий наст, средний и глубокий снег 308
Организация ночёвки и отдыха в снежном убежище 314
Холодная ночёвка в снежном убежище 320
Ночёвка без убежищ 321

Способы согревания замерзшего человека в полевых условиях 323
Первая помощь при охлаждении 324
Оборудование кострового бивака 325
Инструмент 325
Организация кострового бивака 328
Печи 332
Костёр под дождем 334
Другие виды топлива 336
Разведение костра 337
Костровой бивак 338
Сушка одежды и обуви возле костра 340
Аварийные костровые ночёвки 341
Способы добычи огня 341
Убежища (таблица) 345
ГЛАВА 11 ИСКУССТВО ИДТИ ВПЕРЁД,
ИЛИ ПОСЛЕАВАРИЙНЫЙ ПЕРЕХОД 350
Правило 1: Не спеши! 350
Правило 2: Не допускай стихийного движения! 351
Правило 3: Не рискуй! 352
Ночной переход 353
Организация перехода в зимнее время 354
Передвижение по льду 356
Преодоление водных преград 358
Преодоление болот 365
Плоты для сплава и переправ через водные преграды 366
Лодки из подручных средств 368
Сплав по реке 369
Изготовление самодельного походного снаряжения 370
Изготовление примитивной одежды и обуви 374
Снятие и обработка шкур животных 377
Пуховки 378
Головной убор 379
Аксессуары 379
ГЛАВА 14. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЖИВАНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ, ПОТЕРПЕВШЕЙ БЕДСТВИЕ,
ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ КОММУНАЛЬНОЙ СКЛОКИ 380
ГЛАВА /?. ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА НЕЛЬЗЯ ПОЗВОНИТЬ ПО «03», ИЛИ ПЕРВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В АВАРИЙНЫХ УСЛОВИЯХ 383
Смерть потерпевшего 387
Первая доврачебная помощь 388
Шок 388
Обморок 388
Кровотечение наружное 388
Переломы костей конечностей 388
Раны 389
Утопление 389
Асфиксия 389
Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание 389
Острая боль в животе 389
Острая боль в грудной клетке 390
Способы транспортировки пострадавшего 390
ГЛАВА 16. КАК ОТВОЕВАТЬ СЕБЕ МЕСТО В ТЕНИ,
ИЛИ ВЫЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА 392
Одежда в пустыне 396
Устройство убежищ 398
Тактика поведения в пустыне 399
Что и как пить в пустыне 401
Как отыскать водоисточник в пустыне 402
Колодцы 403
Как добыть воду с помощью конденсатора 405
Искусственные водоисточники 407
Что делать с непригодной для питья водой 407
Опреснение воды 408
Солнечные и тепловые удары 408
О ядовитых насекомых 409

КАК НЕ ПОПАСТЬ В ГОСТИ К НЕПТУНУ,
ИЛИ ВЫЖИВАНИЕ В ОТКРЫТЫХ ВОДОЁМАХ 411
Судовые коллективные спасательные средства 412
Шлюпка спасательная открытая 412
Шлюпка спасательная закрытая 413
Спасательные плоты жесткой конструкции 413
Надувные плоты 413
ПСН: конструкция, расположение, назначение предметов снабжения ..414
Плот спасательный надувной (ПСН) 415
Лодка авиационная спасательная пятиместная (ЛАС-5) 416
Надувные лодки 416
Индивидуальные средства спасения 417
Самодельные спасательные жилеты 419
Спасательные костюмы 419
Спасательные круги 420
Страховочный пояс 420
Спасательный конец 420
Набор аварийного согревания 421
Действия потерпевших при угрозе гибели судна 422
Поведение человека в воде 424
Поведение в спасательном средстве 427
Долговременное пребывание в спасательном средстве 428
Кораблекрушение. Действия до и во время аварии 432
После объявления сигнала шлюпочной тревоги 432
ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ В ГОРАХ 433
САМОСПАСЕНИЕ В ЗОНЕ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ,
ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ УДАРОВ СУДЬБЫ 437
Пожар 437
Гроза 440
Лавина 442
Ураган, смерч 445
Пурга 446
Цунами 446
Сели v 447
ЗАЩИТА ОТ ОПАСНЫХ ЖИВОТНЫХ И НАСЕКОМЫХ 448
Опасные животные 448
Ядовитые змеи 450
Первая помощь при укусе змеи 452
Ядовитые насекомые пустыни и степи 453
Фаланга 453
Скорпионы 453
Каракурт 453
Пчёлы, осы, шершни 454
Клещи 455
Комары, гнус 456
Ядовитые рыбы 457
Акулы 458
ПРИЛОЖЕНИЯ 459

ОГ АВТОРА,
шли ПОЧЕМУ
Я ВЗЯЛ НА СЕБЯ ПРАВО
ПИСАТЬ ЭТУ КНИГУ
Я считал себя бессмертным до того мгновения,
пока не умер. Я умер во время
исследовательского, по программе института авиационной и
космической медицины, плавания по
Каспийскому морю. Наш шестиметровый плот попал в
эпицентр урагана, где скорость ветра достигала
35 м/с, а высота волн — Юм. Вы можете
представить тысячетонный вал вспененной воды
высотой с четырехэтажный дом, несущийся на вас
со скоростью 60 км/ч? Я могу. Я это видел.
Я захлебывался в этих волнах. Я глох от рева
обрушивающихся на меня пенных гребней.
И я умер, когда на очередной волне плот
перевернуло. Я оказался под водой прижатым к
сеточному настилу, завернутым, как селедка, в
полиэтиленовый кокон импровизированного
убежища. Я рвал пленку ногтями, я ловил ртом
скопившиеся под ней пузырьки воздуха...
Я умер, задохнувшись углекислым газом,
который сам же выдыхал. Это была легкая смерть.
Я даже не успел испугаться. Я вдохнул раз
и еще раз лишенный кислорода воздух — мои
легкие сдавила судорога удушья, в глазах
взорвались красные круги и наступила темнота.
С того света меня, в буквальном смысле слова,
за уши вытянули мои товарищи — Сергей и
Женька. Я счастливо спасся, но лишь для того,
чтобы умереть во второй раз. Вторая смерть была
ужасна, потому что была осознанна и длилась
долго.
Тридцать часов мы сидели по пояс в воде на
перевернутом плоту. Каждую минуту через нас,
отдирая от днища плота, грозя смыть в
беснующееся море, прокатывались водные валы. Все тело,
не одну только руку или ногу, от пере-охлажде-
ния сводили судороги. Каждое следующее
мгновение мы ждали, кого из нас не станет...
После того плавания я стал считать свои
возможные смерти.
На Белом море я имел серьезные шансы
взлететь на воздух, напоровшись на сорванную
штормом плавучую, времен последней войны, рогатую
мину.
На Баренцевом море я мог утонуть в
результате неловкого движения шеститонной касатки,
65 минут (!) сопровождавшей в полуметре от
борта наш построенный по древним лекалам
поморский карбас.
В пустыне Каракумы я вместе со своими
товарищами мог бесследно сгинуть из-за любой,
самой глупой, случайности, потому что никто
никогда бы не смог нас отыскать в
тысячекилометровых песчаных пространствах.
Трое суток живя в змеином царстве, где на
каждом квадратном метре можно было насчитать
до трех ядовитых рептилий (соответственно
в пятнадцатиметровой комнате их было бы
45 штук!), я мог запросто покинуть этот мир
9

От автора, или Почему я взял на себя право писать эту книгу
путем одновременного приема внутрь десяти —
двадцати порций змеиного яда.
Я мог замерзнуть во время многочисленных
аварийных ночевок в зимней тайге, быть
укушенным пригревшимся в спальнике каракуртом,
свалиться со снежного карниза... Да мало ли где
еще я мог сложить свою голову.
Но самое удивительное, что, пожалуй, не
меньше, чем в экстремальных пустынных, таежных,
морских и прочих путешествиях, я рисковал
собой в нормальной жизни. Однажды увидев смерть
в лицо, я научился узнавать ее тихое движение за
своей спиной в повседневной сутолоке. Я стал
внимателен. Я стал фиксировать то, что раньше
просто не замечал.
На шаг сзади упал подпиленный рабочими
гигантский тополь.
На сантиметр от головы проскочил борт
машины, когда на перекрестке отказали тормоза
велосипеда.
Во время работы с электродрелью ударило
током.
Провалился под ногами лед, когда я наудачу
переходил водохранилище.
При чистке крыши от снега подвернулась нога,
а ограждение отсутствовало.
Перевернулась машина, из которой я вышел
пять минут назад.
Сколько раз я не умер? Сто? Двести? Триста?
Я копил собственные, к счастью,
несостоявшиеся и чужие, увы, случившиеся смерти. Я снова и
снова убеждался в хрупкости дарованного нам
чуда, именуемого жизнью, и удивлялся
общепринятому пренебрежительному к ней отношению.
Кошельки с полусотней монет охраняем
надежней! Честное слово! Неужели нам безразлична
наша жизнь? Неужели нам все равно, сколько мы
проживем — 20 или 80 лет? Или тяга к смерти,
толкающая нас на необдуманные поступки, на
неоправданный риск, на смирение, на попытки
самоубийства, заложена в нас с рождения?
Не верю! Ведь не капитулировали же мы
тогда, на перевернутом волной плоту, когда все
обстоятельства были против нас. Когда, казалось,
не осталось ни единого шанса на спасение. Ведь
боролись, бултыхались в соленой воде, когда
умереть во имя прекращения бессмысленных, на
первый взгляд, мук казалось легче, чем продолжать
жить. Ведь выстояли. Победили!
Сколько раз я со своими товарищами
выдирался из уже почти сомкнувшихся на глотке лап
смерти. Сколько раз, оглядываясь назад, мы
удивлялись тому, что умудрились сотворить.
И ведь не супермены какие-нибудь —
обычные, без горы мышц и суперволевых
подбородков, не пренебрегающие бытовым комфортом
люди. Середнячки. Так почему мы смогли и
выжили, а другие в менее экстремальных
ситуациях погибли?
Потому что мы знали, на что идем. Мы были
готовы к действиям в условиях, которые
другим показались бы несовместимыми с жизнью.
Умение рождает уверенность. Уверенность
вытащит из любой, самой экстремальной ситуации.
Я знаю, на собственной шкуре убедился —
любой человек (подчеркиваю — любой!) способен
сделать во сто крат больше, чем может
предполагать. Надо лишь знать, что делать. И еще
я знаю, что никто не застрахован от трагического
случая. Покорно его ожидать — значит,
бесславно погибнуть. Готовиться к нему — значит,
наверняка выжить!
Давайте представим — идет война. А ведь идет,
и еще какая кровавая! Осколками снарядов
свистят сорвавшиеся с крыш сосульки,
противопехотными минами притаились под ногами раскрытые
канализационные люки, тяжелыми танками
утюжат зазевавшихся прохожих пошедшие в атаку
автомобили. Каждый день с поля брани уносят
сотни и тысячи мертвых тел.
Вы и я — рядовые этой беспощадной войны. Вы
и я можем умереть в любую следующую секунду.
Единственное, что может нас спасти, — умение
воевать: укрываться от осколков, обезвреживать
мины, уворачиваться от танковых гусениц.
Давайте не отдавать жизнь дешево! Давайте
учиться выживать! Жизнь стоит того, чтобы
бороться за каждую ее минуту.
Давайте держать оборону вместе, и тогда смерть
не пройдет!

КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ ВЫЖИВАНИЯ
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО
Наш предок не имел ничего и поэтому умел
всё. Для него не составляло проблемы с помощью
только каменного топора и терпения добыть себе
15000 кг мяса в виде среднего размера мамонта.
Лично я даже с железным не берусь раздобыть
в лесу килограмм зайчатины. Наш прапрапра-
дед не впал в отчаяние, застигнутый всемирным
оледенением. Мы же теряемся, если в квартире
отключили батареи центрального отопления. Он
умел добывать огонь трением палочек друг о друга,
ловить рыбу руками, по яркости звезд определять
погоду на завтрашний день, каменным скребком
выделывать шкуры и еще многое, многое другое.
Мы затрудняемся развести костер даже с
помощью спичек, не можем поймать окуня
наиновейшим спиннингом, принимаем искусственный
мех за натуральный и вздрагиваем, услышав
страшное слово «мездра».
Мы, горожане, всецело зависим от тысяч
неизвестных нам людей, которые где-то сеют
пшеницу и пасут скот, греют воду и направляют ее в
краны с обозначением «гор.» в ванные и на
кухни, выпускают электролампочки и шьют штаны.
Все вместе мы можем всё. По отдельности
—почти ничего.
Мы ничего не умеем — и живем хорошо. Наш
далекий предок умел всё и жил плохо.
Давайте на минутку перенесемся на
несколько тысяч лет назад.
Вот иду я по девственному, неприветливому
лесу, сжимая в руках тяжелую сучковатую
дубину. Я шарю по кустам глазами, выискивая
потенциальную жертву — зайца, кабанчика, косулю,
мышь или любую другую зазевавшуюся дикую
тварь, годную в пищу. Я иду, и мелкая дичь
разбегается в страхе, признав во мне кровожадного
хищника. А я такой и есть, потому что внутри
меня громогласно урчит пустой желудок, а
магазинов нет и денег еще не изобрели, и даже
карманов, в которые их складывать, пока не
придумали. И единственная возможность не умереть с
голоду — это кого-то убить и, простите, сожрать.
Вот за тем я и иду по темному, доисторическому
лесу.
А за мной на мягких подушечках лап
крадутся рысь, тигр или медведь. Потому что им тоже
кушать хочется и у них тоже под шкурой в
животе урчит. И хотя я зовусь «охотник», для них
я не более, чем жертва, причем очень вкусная и
очень удобная — когтей нет, клыков нет. Пороха
древние хищники еще не нюхали и человека
человеком не воспринимают, для них я та же
скотинка, только на двух ногах.
Вот так мы и ходим, друг за другом охотимся,
друг друга едим. Пищевой круговорот. Я кушаю
мелкую зверушку, меня кушает крупная, мои
останки догрызает снова мелкая. На том древний
мир и стоит.
И

Краткая история выживания с древнейших времен до дня сегодняшнего
Наконец я вижу сломавшего ногу и уже изрядно
обессилевшего оленя. Воинствующими криками
отгоняю сбившихся в стаю шакалов и стучу дубиной
оленя меж рогов, пока он окончательно не затихает.
Исполнив возле туши небольшой танец «Счастье
охотника», я тащу оленя к стойбищу. «Вождю —
сердце и заднюю ногу. Себе — вторую заднюю ногу,
печень и шкуру,— размышляю я.— Мясо —
охотникам. Потроха и жилы — женщинам».
Возле входа в пещеру в огромной грязной луже
бродят дети, ищут червяков и жуков. Выше по
склону, в кустах, ползают на коленях женщины,
собирают корешки. С утра до вечера
первобытный человек занят только одним — добычей пищи.
Все прочие заботы для него второстепенны.
Увидев оленя, все бросают свои дела и долго
поют и танцуют, восхваляя охотничью удачу. Нет
счастья выше сытости! Приплясывая и
подвывая в такт, тащим тушу оленя в глубь пещеры.
Долго пробираемся вдоль влажных стен. Под
каменными сводами гулом раскатываются
крики, сопение, шлепанье голых ступней о землю.
Возле главного очага с помощью каменных
ножей и заостренных палок в мгновение ока
разделываем тушу. Утилизация полная, ворсинка не
пропадет! Мясо — в пищу, жилы — на пошив
одежды, шкуру — на каменную кровать вместо
простыни, рога — на изготовление ножей,
скребков, наконечников стрел, кости, предварительно
обглодав и высосав из них мозг, — в дальний угол:
наступит черный день — и они, измельченные, в
пищу сгодятся.
До вечера пируем. Все едим, едим, едим, пока
животы пузырем не вздуются. Первобытный
человек запасы делать не умеет. Нашлась еда —
ест «от пуза», пока по швам не затрещит.
Кончилась — зубы на каменную полку складывает.
Вот такая жизнь нелегкая.
Конечно, это мои предположения, но вот что
пишут очевидцы, своими глазами наблюдавшие
последние очаги первобытного общества.
«Главное их питание составляют коренья двух или трех
видов, и они ищут их по всей земле; коренья эти
очень плохие, и люди, которые их едят, от них
пухнут. Перед тем, как есть коренья, их
высушивают в течение двух дней, но многие все
равно остаются горькими, к тому же собирать их
очень трудно. Но так велик голод у индейцев
в тех землях, что без кореньев они не могут
обойтись, и в поисках их проходят две или три лиги.
Иногда они убивают несколько оленей,
временами ловят рыбу, но это случается так редко, а
голод среди них так силен, что едят они и
пауков, и муравьиные яйца, и червяков, и разных
ящериц, и змей, даже ядовитых, укус которых
смертелен для человека; едят они и землю, и
дерево, и все, что у них есть, даже олений навоз
и еще другое, о чем я не буду рассказывать, но,
думаю, однако, что если бы в этой земле были
камни, то и их бы индейцы, наверное, ели. Они
сохраняют кости и другие остатки от рыб и змей,
которых едят, а потом их смалывают и едят
полученную муку».
Так описывал свои впечатления испанский
конкистадор, искатель золота и приключений
Кабеса де Вака, живший в начале XVI века.
А вот что пишет Вильгельм Фольц об
обитателях Суматры — дикарях племени кубу: «Все
свое время и силы они тратят на поиски пищи.
Питаются фруктами, ягодами, корнями и
клубнями, которые откапывают острыми палками. С
удовольствием едят и ящериц, лягушек, гусениц,
личинок жуков. Чтобы наполнить свои желудки, им
нужно долго и напряженно заниматься
собиранием пищи. Если пищи много, они едят до
отвала, до изнеможения, но нередко ложатся спать
натощак...»
Цивилизация стремительно развивалась, и
только наука выживания пребывала все в том же
изначально первобытном состоянии. Спасение
погибающих оставалось исключительно делом рук
самих погибающих. Каждый защищал свою жизнь
в меру собственных сил и умения. Одни
умудрялись приспособиться к природным условиям,
в которых оказались, и «выживали» неделями
и даже годами. Достойный подражания образ
такого «приспособленца» описал Даниель Дефо
в романе «Робинзон Крузо». Другие
приспособиться не могли и погибали в течение часов или
суток. О них, естественно, никто не писал.
Наиболее трагические страницы в историю
чрезвычайных происшествий вписала эпоха
Великих Географических Открытий. Сотни тысяч
малоподготовленных к существованию на лоне
дикой природы авантюристов, движимых в
подавляющем своем большинстве материальной
заинтересованностью, ринулись стирать белые
пятна на далеких материках. Естественно,
аварийность среди подобных «диких» групп была
невероятно велика. Но даже хорошо снаряженные
«официальные» экспедиции нередко попадали,
мягко выражаясь, в затруднительные положения.
Гибель половины состава участников плавания
или перехода в те дни была в порядке вещей,
если не самой удачей. Ведь многие экспедиции
и вовсе бесследно исчезали.
Дневники как самых великих, вписавших свои
имена в крупномасштабные карты мира, так
и рядовых искателей приключений той, не столь
уж далекой, эпохи сплошь испещрены
стенаниями по поводу голода, жары, холода, болезней,
повального мора и тому подобных напастей.
Приведу для примера лишь два свидетельства.
Первое — воспоминания Антонио Пигафетта,
историографа первого кругосветного плавания
Магеллана.
12

Краткая история выживания с древнейших времен до дня сегодняшнего
«В продолжение трех месяцев и двадцати дней
мы были совершенно лишены свежей пищи. Мы
питались сухарями, но то уже не были сухари, а
сухарная пыль, смешанная с червями, которые
сожрали самые лучшие сухари. Она сильно
воняла крысиной мочой. Мы пили желтую воду,
которая гнила уже много дней. Мы ели также
воловью кожу, прикрывающую грот-рей, чтобы
ванты не перетирались; от действия солнца,
дождей и ветра она сделалась неимоверно твердой.
Мы замачивали ее в морской воде в
продолжение четырех-пяти дней, после чего клали на
несколько минут на горячие уголья и съедали ее.
Мы часто питались древесными опилками.
Крысы продавались по полдуката за штуку, но и за
такую цену их невозможно было достать.
Однако хуже всех этих бед была вот какая.
У некоторых из экипажа верхние и нижние десны
распухли до такой степени, что люди не в
состоянии были принимать какую бы то ни было пищу,
вследствие чего и умерли. От этой болезни
умерло девятнадцать человек, в том числе и великан, а
также индеец из страны Верзин. Из числа
тридцати человек экипажа переболело двадцать пять.
Кто ногами, кто руками, кто испытывал боль в
других местах, здоровых оставалось очень мало.
Я, благодарение Господу, не испытывал никакого
недуга».
Второе воспоминание — отрывок из
«Повествования о новооткрытии достославной великой
реки Амазонки» Гаспара де Карвахаля: «...А
между тем из-за нехватки съестного мы впали в
крайнюю нужду и питались лишь кожей, ремнями да
подметками от башмаков, сваренными с какой-либо
травой; и столь слабы мы были, что не могли
держаться на ногах. Одни из нас на четвереньках,
другие же, опираясь на палки, отправлялись в горы
на поиск съедобных кореньев».
Серьезно, с научных позиций, человечество
занялось проблемами выживания лишь в
двадцатом веке. И причиной тому послужило, как ни
покажется странным, быстрое развитие авиации.
Если первые модели аэропланов, как
правило, терпели катастрофу вблизи городских
окраин, на пустырях и стадионах, при скоплении
тысячных толп зрителей, то самолеты 30 —40-х
годов могли сверзнуться с небес в любой, в том
числе удаленной от населенного пункта, местности.
Авиация расширила горизонты проникновения
человека в труднодоступные районы. Но она же
стала все чаще подвергать его жизнь жесточайшим
испытаниям. Теперь для того, чтобы побывать
в аварийной ситуации, не надо было далеко
ходить. Пилот или пассажир из обжитой
кабины и салона в мгновение ока мог оказаться в
невероятно тяжелых условиях, где-нибудь в
дебрях тайги, джунглях, на плавучих льдах, в
море, пустыне. Рассчитывать он мог лишь на
имущество, случайно находившееся на момент
аварии в самолете, на собственное умение, сметку
и, в немалой степени, на везение.
Ситуация резко изменилась. Если раньше
в подобные бедственные обстоятельства попадали
люди более или менее профессионально
подготовленные, приспособленные к существованию в
особо сложных условиях дикой природы,
вооруженные пусть нехитрым, но надежным снаряжением, —
охотники, старатели, исследователи-путеше-ствен-
ники, то теперь с небес в труднодоступные
местности стали падать сотни дилетантов.
В отличие от дня сегодняшнего, когда
спасательный вертолет может отыскать и поднять на
борт пострадавшего в считанные часы, в те
времена потерпевшему крушение могли помочь
только наземные поисковые отряды. А им для этого
как минимум надо было дойти до места
предполагаемой катастрофы и отыскать
пострадавшего. По результативности такой поиск можно
сравнить с розыском пятикопеечной монеты,
оброненной сутки назад из окна мчащейся на полной
скорости автомашины.
Летчики ожидали помощи с «большой земли»
неделю-другую, иногда месяц. Случалось, не
дожидались вовсе. И лишь много лет спустя
случайно обнаруженный остов самолета, истлевший
скелет в лохмотьях обмундирования, сидящий
в пилотской кабине, опустошенные консервные
банки и короткие дневниковые записи могли
поведать о разыгравшейся здесь трагедии.
Оказалось, желания выжить недостаточно.
И никакая физическая выносливость не может
служить гарантом спасения. На первый план
выступает умение выживать. Воздушные асы сели
за ученические парты.
В середине 40-х годов в США была создана
сеть учебных баз для обучения летчиков
стратегической авиации навыкам выживания.
Пуэрториканская база Рамэй знакомила летчиков,
и далеко не с привлекательной стороны, с
джунглями; база Тэрнер «обеспечивала» болотные
приключения, база Локкберн предлагала
«увлекательное» двухнедельное путешествие по непролазным
лесным дебрям. Замыкала цепочку обучения 390-
я учебная эскадрилья, что базировалась в
нескольких милях от горной цепи Сьерра-Невада. ВВС
США не поскупились, собрали на базе Отэд
лучшие силы: полковников Чарльза и Иннес-Тейло-
ра — участников заполярных путешествий,
Ганса Сьюерса — охотника-про-фессионала,
норвежского капитана Кнутсена, признанного знатока
Арктики, и многих других. За плечами каждого
из инструкторов школы был немалый опыт
путешествий и приключений.
База Стэд представляла собой три десятка
палаток армейского образца, установленных на
мрачном пятачке в предгорьях.
13

Краткая история выживания с древнейших времен до дня сегодняшнего
Занятия начинались с рассказов о
всевозможных авиационных катастрофах, авариях, летных
происшествиях. Задача курсантов состояла в
том, чтобы поставить себя на место
потерпевшего крушение и решить, что следует
предпринять для своего спасения в первый день, через
неделю, через месяц. Курсанты от обилия
трагической информации впадали в уныние и на
вопрос инструкторов «Ваши первоочередные
действия?» —честно отвечали: «Вытащу
пистолет и застрелюсь!»
Следующий этап учебной программы
знакомил с приемами самоспасения в различных
районах планеты. Курсанты с удивлением
узнавали, что и в пустыне, и во льдах Северного
Ледовитого океана можно, проявив некоторую
сноровку, обеспечиться крышей над головой,
постелью и пусть не самыми привлекательными с
гастрономической точки зрения, но продуктами
питания.
Теоретические занятия обильно подкреплялись
практикой. Курсанты преодолевали значительные
расстояния на лыжах, плели силки и сооружали
из подручных средств капканы, из деталей
вдребезги разбитых радиостанций собирали новые,
меньшей мощности, но все же исправно
работающие передатчики. Чуть не каждый день они
прыгали с парашютом и его же учились превращать
в тысячу полезных в аварийной ситуации
предметов, начиная от рогатки и кончая снегоступами
и наконечниками для копий.
Наконец курсанты убеждались, что любимая
присказка инструкторов «Ни одно болото не
засосет так, как басни вашей бабушки» — в общем-
то, справедлива. Сами того не замечая, летчики
начинали мыслить совершенно другими
категориями — не «я попал в безвыходную ситуацию, я
непременно погибну!», а «я оказался в
затруднительном положении и, чтобы не погибнуть, дол-жен
сделать следующее...». После чего в памяти
потерпевшего аварию летчика всплывали заученные
во время бесконечных занятий инструкции.
Завершал курс обучения десятисуточный
«аварийный марш», максимально
приближенный к реальным боевым условиям. Курсантов
разбивали на шестерки, каждому вручали
парашют и аварийный запас, куда входили 42
предмета различного назначения, от спального мешка
и накомарника до удочки и запасных носков,
грузили в машины и ночью сбрасывали в долине
Гризли.
Свалившись с борта идущей со средней
скоростью автомашины, что в какой-то степени
должно было моделировать высотный ночной
прыжок с парашютом, курсанты оставались один
на один со своими проблемами. Они должны
были делом доказать, что время, проведенное в
390-й учебной эскадрилье, не прошло.
Вслед за курсантами шли инструкторы базы.
Но ни вмешиваться в действия подопечных, ни
помогать им хотя бы даже советом они не могли.
Они могли только наблюдать и ставить оценки —
за переход, за построенные убежища, за
пойманную дичь. Вмешаться в эксперимент они имели
право лишь в самом крайнем случае.
Десять бесконечных суток курсанты ползали
по многометровым сугробам, тряслись от холода,
голодали. То один, то другой курсант,
измученный хроническим недосыпанием, холодом,
страхом, начинал симулировать болезнь или травму,
надеясь с помощью актерского мастерства
добиться эвакуации с последующим вручением чашки
горячего госпитального кофе. Но инструкторы
оставались глухи к стонам и жалобам, не
подкрепленным «вещественными доказательствами».
Поняв, что на милосердие рассчитывать не
приходится, мнимый больной быстро выздоравливал
и продолжал путь.
Аварийный запас продуктов скоро
истощался. Наступивший голод заметно стимулировал
охотничью активность «подопытных».
Полученные в лагере знания, которые многим казались
бесполезными, постепенно начинали материали-
зовываться, превращаясь в зайцев, попавших в
ловушку, в теплые снежные норы, в костры,
разведенные одной спичкой.
Через десять дней оборванные, обмороженные
курсанты вваливались в жарко натопленную
медицинскую палатку.
Инструкторы выставляли зачеты, разбирали
ошибки: «Во время ночного отдыха вы не
выставляли часовых. Маскировка практически не
соблюдалась. Разве вы забыли, что двигались по
территории, захваченной противником?»
Но все же главный урок курсанты Стэда
усваивали прекрасно. «Я вспомнил, чему меня учили
в Стэде, и сохранил хладнокровие, присутствие
духа и, главное, сохранил свои носки сухими», —
объяснил секрет своего успеха один из летчиков,
сбитый за линией фронта, совершивший
многокилометровый марш по тылам противника и
оставшийся в живых.
Сегодня в «школах выживания» обучаются не
только летчики, но и космонавты.
Представители наиболее передовой на сегодняшний день
профессии осваивают на практике как
ультрасовременные, так и самые архаичные, самые
примитивные приемы самоспасения.
Нет, проблема взаимоотношения с природой
тет-а-тет в наши дни не исчезла, а скорее
наоборот, стала более актуальной, чем, скажем, сто
лет назад. Катастрофически уменьшающиеся
запасы сырья и полезных ископаемых заставляют
человека все глубже проникать в
труднодоступные точки планеты. Там, куда раньше
забредали разве что охотники-промысловики да беглые
14

Краткая история выживания с древнейших времен до дня сегодняшнего
каторжане, сегодня вырастают целые поселки.
Упрямо осваиваются недавние белые пятна.
Экспедиции геологов и нефтяников, геодезистов и
гляциологов1 уходят в поиск. Даже представители
исконно кабинетных профессий протаптывают
тропинки из своих учреждений в Богом и
человеком забытые места. Идет глобальное освоение
планеты Земля. К неисчислимой армии
профессиональных путешественников следует приплюсовать
легион любителей «дикого» отдыха. Стремительно
развились такие ранее экзотические формы
активного отдыха, как альпинизм, водный, горный,
лыжный, пешеходный, спелеологический туризм,
парусный спорт. Увы, далеко не все любители
приключений возвращаются домой.
Но даже если не работать «в поле» и не
отдыхать в горах, все равно нельзя быть
гарантированно защищенным от несчастного случая на лоне
природы. Мы все летаем на самолетах, которые
могут совершить вынужденную посадку где
угодно—в пустыне, тайге, тундре. Мы плаваем на
судах. Мы ездим на машинах. Я знаю несколько
случаев, когда водители и пассажиры
застигнутых пургой автомобилей были вынуждены
сутками бороться за свою жизнь, ожидая помощи
дорожников, расчищающих снежные завалы. Мы
ходим по грибы-ягоды, и каждый такой поход
может неожиданно превратиться в
многокилометровый аварийный марш-бросок. Сильный пол
ожидает служба в армии, чреватая самыми
экзотическими аварийными ситуациями.
Лет десять назад в газетах описывался случай,
когда жестоко избитый человек поздней осенью
более двух суток «выживал» за случайным
забором, куда его забросили, посчитав мертвым,
преступники. Он слышал голоса идущих мимо
людей, но не мог подать о себе сигнал. 48 часов
природного выживания в центре города!
Нет, природа не стала к человеку милосердней.
За легкомыслие, неумение, незнание она
наказывает самым жестоким образом. Часто, много чаще,
чем хотелось бы, телетайпы отстукивают
трагические сообщения. Стихия собирает обильный
урожай жертв. Сотни тысяч людей погибают
ежегодно в морях, горах, пустынях и пригородных
лесах. Для поиска и спасения попавших в беду
людей используется самая современная, вплоть до
космической, техника. И все же подавляющему
большинству потерпевших приходится
рассчитывать только на себя.
Давно известно: от неумения до беды один шаг.
Описаны десятки случаев, когда люди погибали
от голода в окружении съедобных растений,
о которых не знали, и дичи, которую не могли
поймать, замерзали, не догадавшись соорудить
даже примитивное убежище, умирали в муках
жажды в двух шагах от воды.
Но если бы только на природе подстерегала
нас смерть! Нередко мы погибаем в стенах
собственных домов. Цивилизация создала новую, о
какой наш предок не мог догадываться,
городскую «природу», которая оказалась ничуть не
менее опасной, чем ее дикая прародительница.
Ужасающая статистика трагических
происшествий заставила говорить о новом предмете —
городском выживании. Круг замкнулся. Человек
придумал города, чтобы защититься от
враждебного окружающего мира, но, постепенно
расширив их до гигантских размеров и опутав
сверхсложными коммуникациями, превратил в
опасную для себя же среду.
Для скептиков я приведу цифру, несколько лет
назад поразившую Европу. Подсчитав люд-ские
потери в результате несчастных случаев в одной
из центрально-европейских стран, статистики
сообщили, что в тот год в собственных ваннах
людей погибло больше, чем утонуло в открытых
источниках, то есть реках, озерах и морях! Ванна
оказалась более опасной, чем океан! Впору,
собираясь принять душ, надевать спасательные
жилеты и готовить к спуску спасательную шлюпку.
Вот и получается: выживание — это не
только океан, пустыня или джунгли, это еще и
собственная квартира, и улица, на которой ты
живешь. Странно звучит — выживание дома. И тем
не менее...
И, наконец, последний шаг наука выживания
сделала в сторону экологии. Проблема
загрязнения окружающей среды встала столь серьезно, что
угрожает уже не только здоровью и жизни
отдельных людей, живущих в неблагополучных
техногенных зонах, но и всему человечеству.
Изменив простейшему, понятному всякому живому
существу правилу — не пачкай, где живешь,— мы
нарушили баланс чистоты. Природа уже не
может своими силами справляться с утилизацией
миллионов тонн технических и бытовых отходов,
ежедневно выбрасываемых в воздух, почву,
водоемы. Давным-давно начав бороться с природой
за выживание, мы ее уже почти победили, тем
самым поставив себя на грань вымирания. Победа,
равная поражению.
Но это уже тема для совсем другой книги,
а наша посвящена индивидуальному
природному и городскому выживанию.
1 Гляциологи — представители науки о ледниках.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
«ЗЛОДЕИ»
И «СПАСИТЕЛИ»,
или ФАКТОРЫ РИСКА
И ФАКТОРЫ ВЫЖИВАНИЯ.
ТАКТИКА ВЫЖИВАНИЯ
Это, пожалуй, единственная во всей книге
теоретическая глава. Честно говоря, очень не
хочется долго и нудно рассуждать на тему само-спасе-
ния, но, к сожалению, перейти сразу к практике
выживания нельзя. Вначале надо представить
портрет врага, угрожающего каждому из нас,
окажись мы в условиях аварийной ситуации,
быстрой и лютой смерти, а потом думать, как с ним
бороться.
Итак, представляю вам «злодея». Знакомьтесь:
факторы, угрожающие жизни человека в
аварийной ситуации,— факторы риска.
ФАКТОРЫ РИСКА
Сюда относятся: болезни, стихийные бедствия,
голод, жара и сопутствующая ей жажда, холод,
страх, переутомление, одиночество, неправильная
организация отношений внутри аварийной
группы. Это, так сказать, первейшие враги для
человека, попавшего в чрезвычайные обстоятельства.
Можно смело утверждать, что на совести этой
десятки 99% трагических исходов аварий. Я
расскажу лишь о нескольких наиболее известных
факторах риска.
Голод. Чувство голода медицинская
литература определяет как «совокупность ощущений,
выражающих физиологическую потребность
организма в пище». Ох, и «ощущения!» Ох, и
«выражает!» Тому я, точнее, мой бедный желудок
—свидетель. Не раз мне приходилось, иногда с сугубо
научными целями, иногда вынужденно, голодать
по десять дней кряду. И не дома, заметьте, а на
спасательном плоту или на велосипеде,
таскаемом на собственном горбу по барханным пескам.
Этот фактор дорогого стоит. К нему у меня
отношение особое.
Соответственно голодание — это «состояние
организма при полном отсутствии или
недостаточности поступления пищевых веществ».
Условно различают несколько типов
голодания. Абсолютное — когда нет ни пищи, ни воды.
Полное — когда человек лишен всякой пищи, но
не ограничен в водопотреблении. Неполное —
когда пища употребляется в ограниченных
количествах, недостаточных для восстановления
энергозатрат. Частичное —когда при
достаточном количественном питании человек
недополучает с пищей одно или несколько веществ —
витаминов, белков, углеводов и т. п.
При полном голодании организм вынужденно
переходит на внутреннее самообеспечение, то есть,
если все называть своими именами, начинает
кушать сам себя. Вначале «съедаются» запасы
жировой клетчатки, затем белок мышц, гликоген
мышц, гликоген печени.
16

«Злодеи* и «спасители*, или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
Одновременно снижается интенсивность
обмена веществ, сокращаются энергозатраты.
На сколько может хватить человеку
внутреннего энергетического НЗ? Давайте попробуем
подсчитать.
Сформулируем условия задачи.
Из пункта А в пункт Б вышел мужчина
средних лет, но до пункта Б не дошел, так как
оказался в аварийной ситуации, выразившейся
в потере продуктов питания.
Вопрос: сколько сможет продолжаться период
безопасного голодания, если известно, что вес
мужчины равен 70 кг, погодные условия
благо-приятны — «комнатная» температура, отсутствие ветра
и осадков, водопотребление не ограничено?
Подсчитано, что человек массой 70 кг имеет
около 15 кг жировой клетчатки, что соответствует
135 тыс. ккал; 6 кг мышечного белка — 24 тыс.
ккал; 0,15 кг гликогена мышц — 600 ккал;
0,075 кг гликогена печени — 300 ккал. Суммарно
энергетические резервы организма составляют
примерно 160 тыс. ккал. 40—45% этих резервов
может израсходовать организм без прямой угрозы
для своего существования. Итого мы располагаем
65 — 70 тыс. ккал.
Переведем калории на время.
Человеку для поддержания
жизнедеятельности организма — работы сердца, легких, мозга и
других органов — в состоянии абсолютного
покоя требуется одна калория в час на один
килограмм массы. Умножив 70 ккал на 24 часа, мы
получаем примерно 1700 ккал.
Это, так сказать, неизбежные внутренние
энергозатраты, с которыми приходится смириться.
Итого 30 — 40 суток наш среднестатистический
мужчина может голодать без особого ущерба для
своего здоровья. Внешне довольно
оптимистическая цифра — 40 суток! Да за это время человека
можно семь раз спасти!
Можно, если бы жизнь вмещалась в строгие
рамки условий задачки. Перейдем к не сулящим
ничего хорошего семидесятикилограммовому
мужчине среднего возраста многочисленным «но».
Аварийная ситуация не всегда может
обеспечить человека «комнатным» микроклиматом.
Попасть в условия вынужденной голодовки где-
нибудь в районе Черноморского побережья
Кавказа или Подмосковья гораздо сложнее, чем, ска-
ясем, в Сибири, на кромке Ледовитого океана
или в среднеазиатской пустыне. Значит, на
«комнатные» температуры лучше не рассчитывать.
А рассчитывать следует совсем на другое — на
холод, снег и прочие капризы погоды.
Соответственно, каждый лишний градус, приближающий
столбец ртути к цифре «ноль» на шкале
термометра, «съедает» в организме дополнительные
калории. А тут еще сумасшедшая влажность,
дождь, ветер или, не дай Бог, пурга. Это уже не
1700 благополучных калорий, а все 5000, если
исходить из норм полярного пищевого
довольствия. Изымаются они не из продуктового
склада, а из собственного тела.
Другая сложность состоит в том, что
поддержание основного обмена (1 ккал в час на 1 кг
массы человека) подразумевает полную
неподвижность, то есть ни моргать, ни вздыхать, ни
чихать лишний раз не рекомендуется. Ведь
шевеление даже мизинчиком «сжигает» в топках
мышц несколько лишних калорий. Вы можете
представить человека, неподвижно возлежащего
на подушке из мха и не реагирующего ни на бурю,
ни на близкий рев медведя, ни на занудливый писк
комара над ухом? Лично я — нет. Так что
давайте плюсовать в общую сумму энергозатрат и
спринтерский рывок от медвежьего рыка, и
ежеминутное хлопанье себя по щекам и лбу, и даже
раздраженные вскрики: «Кровопийцы
проклятущие! Кыш! Заели совсем!», и еще многое, многое
другое.
Если перечисленные работы трудно
поддаются числовому выражению, то о многом
другом можно сказать более определенно. Например,
ходьба в течение часа по ровной дороге со
скоростью 4 км/ч требует 200 ккал, со скоростью
5 км/ч — уже 300 ккал. Бег со скоростью
8 км/ч — 600 ккал. Бег на лыжах — до 720 ккал.
При ходьбе в среднем темпе с рюкзаком весом
15 кг за плечами расходуется энергии в пять раз
больше, чем в состоянии покоя. А при ходьбе на
лыжах налегке со скоростью 10 км/ч — уже в
десять раз больше!
Кроме того, значительно снижают
продолжительность безопасного голодания различные
заболевания, повышенная эмоциональность, страх и
прочие физические и душевные состояния,
усиливающие обмен веществ в организме человека.
Поэтому, как ни крути, а ответ задачки не сходится
по меньшей мере на 20 — 25 дней. Увы!
Правда, и здесь могут быть свои варианты.
Например, люди пожилого возраста легче и
дольше переносят отсутствие пищи, так как у них
понижен уровень обмена веществ. И, наоборот,
у молодого, растущего организма энергозатраты в
сравнении с усредненными показателями
повышены на 15 — 20%. Основной обмен у детей может
достигать 1,15 ккал в час на один килограмм
массы. Женщины переносят голодание легче мужчин.
Показательна в этом отношении печальная
статистика блокадного Ленинграда. Как известно,
первыми от голода умирали мальчики от 14 до
18 лет, потом молодые мужчины, потом девочки,
женщины. Дольше всех оставались живыми люди
самых старших возрастов. Для поддержания
жизни им требовалось совсем немного еды...
Естественно, люди полной комплекции
располагают большими энергетическими резервами.
17

«Злодеи* и 4спасители*, или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
Но, как показывает практика, даже у людей
одинакового возраста, пола, комплекции,
находящихся в совершенно одинаковых условиях,
предельные сроки выживания могут быть
различны за счет индивидуальных особенностей их
организмов и психики на момент голодания.
Известны случаи, когда люди не принимали пищу
по 40, 50 и даже 60 суток и выживали. И,
напротив, есть примеры гибели людей от истощения в
20 —25-дневный срок. Обычно при полном
голодании смерть наступает при 30 — 40% потери
изначального веса.
Опишу типичные симптомы длительного
голодания. В начальный период, который обычно
длится двое — четверо суток, возникает сильное
чувство голода. Аппетит резко повышается. В
некоторых случаях могут ощущаться жжение, давление
и даже боли в подложечной области, тошнота.
Возможны головокружения, головные боли,
спазмы в желудке. Заметно обостряется обоняние. При
наличии воды повышается слюноотделение.
Человек постоянно думает о еде. В первые четверо
суток масса тела человека уменьшается в среднем
на один килограмм ежедневно, в районах с
жарким климатом — иногда до 1,5 кг. Затем
ежесуточные потери веса уменьшаются.
В дальнейшем чувство голода ослабевает.
Аппетит пропадает, иногда человек даже
испытывает некоторую бодрость. Язык нередко
покрывается белесым налетом, при вдохе во рту может
ощущаться слабый запах ацетона.
Слюноотделение не повышается даже при виде пищи. Могут
наблюдаться плохой сон, продолжительные
головные боли, повышенная раздражительность. При
длительном голодании человек впадает в
апатию, вялость, сонливость.
И все же голод, как причина гибели человека,
в практике аварийных ситуаций встречается
крайне редко. Происходит это не оттого, что
люди, попавшие в беду, не голодают. Нет, голод
в этих случаях не редкость. Он был, есть и
всегда будет вечным спутником аварийной
ситуации. Просто потерпевшие редко погибают
именно от голода. Голод тем и страшен, что
усиливает поражающее действие прочих
неблагоприятных факторов. Он подтачивает силы человека
изнутри, после чего на того наваливается сонм
других, не менее опасных, чем голод, недугов,
которые и довершают дело...
Голодный человек замерзает в несколько раз
быстрее, чем сытый. Он чаще заболевает и
тяжелее переносит течение болезни. При длительном
голодании замедляются реакции, ослабевает
умственная деятельность. Резко падает
работоспособность.
Поэтому при отсутствии запасов продуктов,
при невозможности обеспечиться ими за счет
охоты, рыбалки, сбора дикорастущих съедобных
растений следует придерживаться пассивной
тактики выживания, то есть ожидать помощи в
непосредственной близости от места аварии. В
целях экономии энергоресурсов надо стараться без
крайней нужды не покидать убежище, больше
лежать, спать, всякую активную деятельность —
работы внутри лагеря, переход и тому
подобное — свести к минимуму, выполнять только
самую необходимую работу. Дежурства — а в
обязанности дежурного входят заготовка дров,
поддержание огня, ремонт убежища, наблюдение за
местностью, добыча воды — следует вести
поочередно, разбивая дневное и ночное время на
короткие, по одному-два часа, вахты.
Освобождать от несения дежурств допустимо только
раненых, больных и малолетних детей. Все прочие
участники аварийной группы должны
привлекаться к несению вахт в обязательном порядке. При
большом количестве людей можно назначать по
два дежурных одновременно. Подобный порядок
необходим в первую очередь для
предупреждения вспышек апатии, уныния, пессимистических
настроений, которые могут возникнуть в
результате длительного пассивного пребывания в
убежище.
Конечно, если есть хоть малая возможность
обеспечиться продуктами питания на месте, к этому
следует приложить все возможные усилия.
Жара. Жажда· Понятие «жара»,
применительно к аварийной ситуации, является суммой
нескольких составляющих — температуры
окружающего воздуха, интенсивности солнечного
излучения, температуры поверхности почвы,
влажности воздуха, наличия или отсутствия ветра, то
есть зависит от климатических условий места, где
произошла авария.
Кроме того, существует множество частных
случаев, когда человек по тем или иным
причинам может почувствовать, что ему жарко. Для этого
совершенно не обязательно забираться в пекло
среднеазиатских пустынь. Изнывать от жары
можно и в Арктике. Например, когда количество или
качество надетой на человека одежды не
соответствует выполняемой им в данный момент работе.
Типичны ситуации, когда человек из-за боязни
замерзнуть надевает на себя всю имеющуюся в его
распоряжении одежду, после чего начинает браво
размахивать топором, заготавливая для будущего
костра дрова. Такое ненужное в данный момент
усердие приводит к перегреву организма,
усиленному потоотделению, намоканию прилежащих к
телу слоев одежды. В результате человек,
закончив работу, быстро замерзает. В подобном
случае жара выступает союзником мороза, так
как лишает одежду ее теплозащитных свойств.
Переход по глубокому снегу, подъем по крутому
склону, постройка снежных убежищ, бег приводят
к точно такому же результату, ибо все перечис-
18

«Злодеи* и «спасители», или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
ленные и многие другие активные действия
высвобождают значительное количество энергии.
Именно поэтому опытные туристы, альпинисты,
охотники предпочитают при выполнении тяжелых
физических работ снимать лишнюю теплую
одежду, а во время отдыха надевать ее.
Как ни странно это прозвучит, но практика
туризма и альпинизма знает немало примеров,
когда человек во время заполярных и
высокогорных путешествий при минусовой температуре
окружающего воздуха умудрялся получить
тепловой удар. Обычно подобный казус происходил
на тяжелых, требующих максимальной отдачи сил,
участках маршрута, при переносе тяжелого
груза (40 —50-килограммового рюкзака) и при
злоупотреблении теплой одеждой, особенно когда
верхняя куртка-штормовка изготовлена из вет-
ровлагонепроницаемого материала,
затрудняющего внутреннюю вентиляцию.
В этих случаях очень важно постоянно
контролировать свое самочувствие, вовремя
переодеваться, периодически отдыхать, изредка
«стравливать» сквозь расстегнутый воротник и
манжеты излишки тепла.
Конечно, борьба с перегреванием в описанных
условиях особых трудностей не представляет.
И если случается какое-либо нарушение
внутреннего теплового баланса, то в первую очередь
в этом виновен сам пострадавший. Арктика или
высокогорье — не то место, где позволительно
умереть от перегрева.
Несколько больше хлопот приносит
путешественнику знойный полдень в лесной и
лесостепной зонах. Но и здесь при желании всегда
можно отыскать тень, речку или озеро, чтобы
искупаться или смочить головной убор и лицо
прохладной водой. А в самый пик жары можно
остановиться на большой привал, чтобы не
мучиться понапрасну под рюкзаком от духоты
и жажды.
Много сложнее приходится человеку в
аварийной ситуации, происшедшей в пустынной или
полупустынной зоне. И объясняется это не тем, что
уж очень жарко, а тем, что жара вступает здесь в
зловещий союз с жаждой. А это уже очень
серьезно! Чтобы понять суть проблемы, совершим
небольшую экскурсию в физиологию.
Человеческий организм почти на две трети
состоит из воды, то есть внутри взрослого
человека весом 70 кг набирается 50 литров воды!
Причем кости состоят на 25% из воды, мышцы —
на 75%, а в головном мозге ее уже около 80%.
Он-то, мозг, и страдает от нехватки воды в
первую очередь.
Вода является основной средой, а во многих
случаях и главным участником бесчисленных
химических реакций, благодаря которым и
существует наш организм. Поэтому недостаточное,
равно как и избыточное, поступление воды в
организм серьезно сказывается на общем физическом
состоянии человека.
Избыток воды чрезмерно нагружает почки,
сердце, вымывает из организма необходимые ему
соли.
У рабочих горячих цехов, чье водопотребле-
ние намного превышает среднее, иногда
отмечаются признаки водного отравления: потеря
чувствительности, рвота, судороги, расстройство
кишечника.
Недостаток воды ведет к снижению массы тела,
значительному упадку сил, загустеванию крови
и, как результат, перенапряжению сердца,
которое затрачивает дополнительные усилия для
проталкивания загустевшей крови в сосуды.
Одновременно в крови повышается концентрация
солей, что служит грозным сигналом начавшегося
обезвоживания. Наиболее чувствительные к
подсыханию клетки мозга реагируют на угрозу
обезвоживания немедленным «выкачиванием»
свободной жидкости из клеток организма. До 5%
жидкости изымается без каких-либо последствий для
клеток и, значит, для самого человека. Но
обезвоживание организма, превысившее 15%, может
привести к необратимым последствиям, к гибели.
Если лишенный пищи человек может потерять
чуть не весь запас жира, почти 50% белка, и лишь
после этого приблизиться к опасной черте, то
потеря 15% жидкости смертельна! Голодание может
длиться несколько недель, а человек, лишенный
воды, погибает в считанные дни, а в условиях
жаркого климата — и часы.
Потребность человеческого организма в воде
в благоприятных климатических условиях не
превышает 2,5 — 3 л в сутки. Причем эту цифру
составляет не только жидкость, которую мы
употребляем в виде компотов, чая, какао и прочих
напитков, но и жидкость, входящая в состав твердых
продуктов питания, не говоря уж о супах,
подливах. Кроме того, вода образуется в самом
организме в результате протекающих в нем химиче-ских
реакций. Вот как это выглядит в числовом
выражении: собственно вода — 0,8—1,0 л; жидкие
блюда — 0,5 — 0,6; твердые продукты (хлеб, мясо, сыр,
колбаса и пр.) — до 0,7; вода, образующаяся в
самом организме,— 0,3—0,4 л.
Важно, особенно в аварийной ситуации,
отличать истинный водный голод от кажущегося.
Очень часто чувство жажды возникает не из-за
объективной нехватки воды, а из-за неправильно
организованного водопотребления.
Одним из сигнализаторов жажды является
уменьшение слюноотделения в ротовой полости.
При снижении слюноотделения на 15% возникает
первое чувство жажды, при 20% жажда
проявляется сильнее, а недостача слюны в 50% создает
ощущение нестерпимой жажды.
19

«Злодеи* и «спасители», или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
Ощущение первоначальной сухости во рту
нередко воспринимается как чувство сильной
жажды, хотя обезвоживания как такового не
наблюдается. Человек начинает потреблять
значительное количество воды, хотя реальной
потребности в этом нет. Переизбыток воды при
одновременном повышении физических нагрузок
приводит к последующему усиленному
потоотделению. Одновременно с обильным выведением
излишков жидкости нарушается способность
клеток тела удерживать воду. Возникает
своеобразный замкнутый круг — чем больше человек пьет,
тем больше потеет, тем сильнее ощущает чувство
жажды.
Известен эксперимент, когда люди, не
приученные к нормальному утолению жажды,
выпивали за 8 ч по 5 —6 л воды, в то время как
другие в тех же самых условиях обходились
0,5 л.
Показательна в этом отношении история,
когда два полка совершали длительный
марш-бросок по степи. После трудного дня, проведенного
под лучами палящего солнца, полки вышли к
водоисточнику. Один командир позволил пить
солдатам без ограничения — сколько влезет, а
другой значительно ограничил водопотребление, чем,
конечно, вызвал недовольство всего личного
состава. В итоге первый полк полностью выбыл из
строя. Солдаты отекли, не могли двигаться,
жаловались на непреодолимую слабость. В реальных
боевых условиях, как оценил обстановку офицер-
посредник, достаточно было бы одной
боеспособной роты противника, чтобы уничтожить и пленить
данный полк.
Во всех случаях не рекомендуется выпивать
много воды залпом. Такое разовое потребление
жидкости жажды не утолит, но может привести к
отечности, слабости. Надо помнить, что выпитая
вода утоляет жажду не сразу, а лишь после того,
как, дойдя до желудка, всосется в кровь, то есть
спустя 10—15 мин. Лучше всего воду пить
небольшими порциями через короткие
промежутки времени до полного насыщения.
Иногда, чтобы не расходовать попусту воду из
фляги или аварийного запаса, бывает достаточно
прополоскать рот прохладной водой или пососать
кислый леденец, карамельку. Вкус леденца
вызовет рефлекторное отделение слюны, и чувство
жажды значительно уменьшится. При отсутствии
леденца его можно заменить фруктовой
косточкой или даже небольшим чистым камешком.
При интенсивном потении, ведущем к
вымыванию из организма солей, целесообразно пить
слегка подсоленную воду. Растворение 0,5—1,0 г соли
в одном литре воды почти не отразится на ее
вкусовых качествах. Однако этого количества соли
обычно хватает для восстановления внутри
организма солевого баланса.
Трагичнее всего действие жары проявляется в
летний период в пустынной местности. Пожалуй,
в этой зоне жара оставляет человеку меньше
шансов на спасение, чем даже в Заполярье —холод.
В борьбе с морозом человек располагает
немалым арсеналом средств. Он может построить
снежное убежище, вырабатывать тепло,
потребляя высококалорийную пищу, защититься от
воздействия низких температур с помощью теплой
одежды, может развести костер, согреться,
совершая интенсивную физическую работу.
Применяя любой из этих способов, человек
может сохранить жизнь в течение суток, двух или
трех. Используя все перечисленные
возможности, может противостоять стихии иногда целые
недели.
В пустыне продлить жизнь может только вода.
Других способов, доступных человеку,
оказавшемуся в аварийной ситуации, не существует! О том,
что конкретно предпринять, потерпев аварию в
степной, пустынной или полупустынной
местности, я расскажу чуть позже.
А теперь переместимся на противоположный
конец шкалы термометра. От плюса — к минусу.
Холод. Согласно статистическим данным, от
10 до 15% людей, погибших на туристских
маршрутах, стали жертвами переохлаждения.
Холодовая опасность угрожает человеку в
наибольшей степени в высокоширотных зонах
страны — в ледяной зоне, тундре, лесотундре, в
зимний период времени в тайге, степях и
прилегающих к ним полупустынях, в высокогорье.
Но и эти зоны неоднородны по температурным
характеристикам. Даже в одной и той же
местности, в одно и то же время показания
термометра могут разниться на десяток и более
градусов. Например, часто в долинах рек,
ущельях и других впадинах понижения
температуры в результате стекания холодного воздуха в
низины гораздо ощутимее, чем на возвышенных
точках рельефа. Немало значит влажность
воздуха. К примеру, в районе Оймякона, который
является полюсом холода Северного полушария,
температуры могут достигать — 70°С
(минимальная в —77,8°С была зарегистрирована в 1938 г.),
но, благодаря сухости воздуха, переносятся они
достаточно легко. И, наоборот, влажный,
характерный для приморских районов мороз, который
обволакивает и буквально прилипает к коже,
доставляет больше хлопот, и субъективно
температура воздуха всегда оценивается ниже, чем есть
на самом деле.
Но, пожалуй, наибольшее, а в некоторых
случаях решающее значение для выживания
человека в условиях низких температур играет
скорость ветра.
При фактической температуре воздуха — 3°С
и скорости ветра 10—11 м/с их общее охлажда-
20

«Злодеи* и «спасители», или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
ющее воздействие на человека выражается
значением — 20 °С. Соответственно при той же
скорости ветра наблюдаемые на шкале термометра
— 10°С фактически равны — 30°С; — 15°С при
той же скорости ветра дают — 36 °С; — 25°С —
уже — 50°С. А ветер 18 м/с превращает мороз
в 45° в 90-градусный!
В местностях, лишенных естественных
укрытий — густолесья, складок рельефа, — низкие
температуры воздуха вкупе с сильным ветром могут
сократить время выживания человека до
нескольких часов.
Долговременное выживание при минусовых
температурах зависит, кроме перечисленных
климатических факторов, от состояния одежды
и обуви на момент аварии, качества
построенного убежища, наличия запасов горючего и еды,
морального и физического состояния человека.
В аварийной ситуации одежда обычно
способна защитить человека от Холодовых поражений
(отморожений, общего переохлаждения) лишь на
короткий срок, достаточный для возведения
снежного убежища.
Теплозащитные свойства одежды зависят в
первую очередь от вида ткани. Лучше всего
сохраняет тепло мелкопористая ткань. При этом
отмечается прямая зависимость теплопроводности от
количества пор. Чем больше микроскопических
воздушных «пузырьков», заключенных между
волокнами ткани, чем они ближе расположены друг
к другу, тем меньше такая ткань пропускает
изнутри тепло, а снаружи холод. То есть чем
«дырявее» одежда, тем лучше она греет — вот такой
интересный парадокс. Очень много воздушных
пор в шерстяных тканях. В мягкой шерстяной
ткани общий объем их достигает 92,3%. Для
сравнения: в более «холодных», гладких льняных, не
превышает 48,8%.
Кстати, теплозащитные свойства меховой
одежды объясняются тем же самым эффектом
воздушных пор. Каждая ворсинка меха представляет
собой как бы маленький пустотелый цилиндрик с
запаянным внутри него пузырьком воздуха.
Сотни тысяч таких эластичных микроколбочек и
составляют теплую меховую шубу.
Для большей наглядности можно привести
следующие цифры, характеризующие
теплозащитные свойства ткани. Если принять
теплопроводность воздуха за единицу, то теплопроводность
шерсти составит 6,1, шелка — 19,2, а льняной и
хлопчатобумажной ткани — 29,9.
В последнее время широкое применение нашла
одежда из синтетических материалов и
наполнителей типа синтепон, нитрон и т. п. Здесь
воздушные капсулы заключены в тончайшую
оболочку из искусственных волокон. Возможно,
синтетическая одежда немного проигрывает в
сравнении с меховой по теплу, но зато имеет ряд
других неоспоримых достоинств. Она очень легка, не
затрудняет движений, правильно сшитая и
подогнанная, почти не ощущается на теле — идешь, как
в летней рубашечке. Кроме того, синтетиче-ские
ткани почти не продуваются ветром, к ним
совершенно не пристает снег, они мало намокают, даже
погруженные на короткое время в воду, и, что очень
важно, быстро сохнут. И цена у них на десять
порядков ниже какой-нибудь простенькой из
натурального соболя телогрейки.
Правда, одежда из «синтетики» способствует
усиленному потоотделению при выполнении
интенсивной физической работы, но и этой беды
можно избежать, если использовать в качестве
покрывающих материалов современные
«дышащие» ткани, то есть те, что «стравливают» излишки
влаги, удерживая при этом тепло. Наверное, в этом
случае не стоит экономить силы на поиск
подходящей ткани и деньги на ее приобретение.
Выгоднее покупать то, что лучше. Чтобы себе
дороже не вышло.
Ну а если подобную из новомодных
материалов одежду сшить не удалось, всегда можно
отрегулировать внутренний температурный режим,
частично раздевшись, перед тем как заготовлять
дрова или преодолевать участок
труднопроходимой местности.
Пожалуй, один из самых оптимальных
вариантов — использование многослойной одежды из
разных тканей. Специальные исследования
показали, что лучше всего удерживают тепло 4 — 5 слоев
одежды. Например, плотный хлопчатобумажный
костюм, несколько тонких, не сильно облегающих
тело шерстяных штанов и свитеров (2 — 3 тонких
свитера греют гораздо лучше, чем один толстый,
так как между ними образуется воздушная
прослойка) и костюм или комбинезон из
синтетической ткани.
Но это уже дело вкуса. Думаю, коренной
житель Севера не согласится поменять свою
ношеную оленью парку даже на самый
высокотехнологичный синтетический комбинезон.
И будет прав. Выживать лучше в том, в чем
привык жить.
Очень важную роль в зимних аварийных
условиях играет обувь. Достаточно сказать, что
9/10всех отморожений приходится именно на
нижние конечности. Поэтому человек, потерпевший
аварию в зимний период времени, в первую очередь
должен обращать внимание на состояние своих
ног.
Всеми доступными способами надо стремиться
сохранить обувь, носки, портянки сухими. Для
этого можно из подручного материала изготовить
бахилы, обмотать ноги куском свободной ткани и
так далее. Весь оставшийся после этого материал
можно использовать для утепления одежды,
защиты лица от ветра.
21

«Злодеи* и «спасители*, или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
А Но, повторю еще раз, одежда, сколь бы
теплой она ни была, может защитить человека
от холода лишь на очень непродолжительный
срок — часы, редко дни. И если не
использовать это время с толком —на сооружение
теплого убежища, на поиски ближайшего
населенного пункта,—никакая одежда
человека от гибели не убережет.
Очень часто в аварийной ситуации люди
предпочитают устанавливать матерчатые палатки,
строить убежища из обломков транспортного средства,
бревен. Они цепляются за традиционные
материалы — дерево, металл — как за спасение. Они
кажутся им гораздо более надежными, чем,
например, снег. Между тем это ошибка, за которую
нередко приходится расплачиваться собственной
жизнью! При возведении убежищ из
традиционных материалов практически невозможно добиться
герметичной заделки швов и стыков строительных
плит. Убежища «продуваются» ветром насквозь.
Теплый воздух улетучивается через
многочисленные щели, поэтому при отсутствии примусов,
печек и тому подобных высокоэффективных
нагревательных приборов температура в убежище
почти всегда бывает равна наружной. Кроме того,
постройка таких убежищ очень трудоемка,
нередко связана с риском повышенного травматизма.
Нередки случаи, когда такое импровизированное
убежище под давлением ветра или из-за
неосторожного движения обрушивается и ставит группу
в критические условия.
Меж тем отличный строительный материал
находится у человека буквально под ногами. Это
самый обыкновенный снег. Благодаря пористой
структуре, снег обладает хорошими
теплоизоляционными свойствами. Он легко поддается
обработке. Снежные убежища — иглу, пещеры,
домики, берлоги, возведенные за полтора-два часа,—
надежно защищают человека от воздействия
низких температур и ветра, а при наличии горючего
обеспечивают тепловой комфорт. В правильно
построенном снежном убежище температура
воздуха только за счет тепла, выделяемого
человеком, поднимается до минус 5 —10 °С при 30 —
40-градусном морозе на улице. С помощью свечи
температуру в убежище можно поднять от 0 до
плюс 4 —5°С и более. Многие полярные
исследователи, установив внутри пару примусов,
нагревали воздух до +30 °С! Таким образом, разница
температур внутри убежища и снаружи может
достигать 70°, а без использования теплоизлучающих
приборов - 30-40 °С!
Но основное достоинство снежных убежищ —
простота строительства. Большинство снежных
убежищ может построить любой человек, ни разу
в жизни не державший в руках снеговой лопаты
или снегового ножа.
Решающее значение для длительного
выживания внутри построенного снежного убежища
и для поддержания активной
жизнедеятельности имеет наличие запасов продовольствия.
Снижение температуры окружающего воздуха даже
на градус заметно стимулирует обменные
процессы в организме. Поступившая пища начинает
интенсивно сгорать, высвобождая при этом
значительные количества тепловых калорий.
Одновременно организм начинает всячески экономить
внутреннее тепло. Сосуды на поверхности кожи
сужаются, уменьшается частота дыхания и число
ударов сердца в минуту, то есть осуществляется
процесс, обратный происходящему при
перегреве тела. Если во время жары важно избавиться
от лишних тепловых калорий, то в холод их
необходимо удержать внутри.
Срок сопротивляемости низким температурам
в немалой степени зависит от психического
состояния человека. Например, чувство страха
многократно снижает срок выживания человека даже
при околонулевых температурах. Паническая
боязнь замерзнуть убыстряет замерзание. И,
напротив, психологическая установка — «Я не боюсь
холода. Я имею реальные возможности защитить
себя от его воздействия» — заметно увеличивает
срок выживания, позволяет разумно распределять
силы и время, вводить в свои действия элемент
планирования. Так, например, известный полярный
исследователь Вильяльмур Стефанссон однажды
несколько десятков часов противостоял пурге.
У него не было палатки, не было спального
мешка, топлива, дополнительной теплой одежды. Не
было ничего, кроме уверенности, что человек,
оказавшийся в эпицентре пурги, может выжить. Он
знал: если попытаться переждать стихию на
ногах, то рано или поздно накопившаяся усталость
окажется сильнее боязни, он решит отдохнуть
несколько минут, заснет и наверняка погибнет.
Что же делать? Бороться со сном до последнего?
Но пурга может продолжаться и день, и два, и
неделю!
Стефанссон решил спать! Но не тогда, когда
уже не сможет не спать, а немедленно, пока еще
на него не навалилась усталость. Стефанссон
рассчитал правильно. Он садился на снег,
засыпал на несколько минут, чувствовал, что
начинает замерзать (в отличие от него сильно уставший
человек обычно ничего не чувствует и потому не
просыпается), и пробуждался. Проделав
несколько физических упражнений, разогнав «кровь по
жилам», он согревался, шел десять минут или
полчаса, снова садился, дремал и снова
разогревался интенсивным движением... Так, чередуя сон,
физические упражнения и переход, он пересилил
пургу. Можно оценить этот случай как неверо:
ятное везение, можно — как уникальный подвиг.
Но факт остается фактом: Стефанссон остался
жив и даже не получил сколько-нибудь
серьезных отморожений!
22

«Злодеи* и «спасители», или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
Конечно, не стоит пытаться копировать опыт
Стефанссона. Необходимо помнить, что одержать
победу в единоборстве со стихией, не
защитившись от нее стеной из снежных кирпичей,
практически невозможно. Все признанные полярные
авторитеты, в том числе и сам Стефанссон, в один
голос утверждают, что спасти человека,
попавшего в пургу, может только вовремя построенное
убежище и ничего, кроме убежища!
В подтверждение этих слов расскажу одну
историю.
Это случилось в Хибинах (горы на Кольском
полуострове). Шесть туристов — четыре парня
и две девушки — двигались вдоль долины,
вымытой в склоне небольшим ручьем. Несколько
часов назад, не заметив, они проскочили поворот
к перевалу и теперь поднимались вверх по
ручью, который никуда не вел...
Далеко позади осталась граница леса, под
ногами похрустывал плотный наст. Было не
холодно, меньше десяти градусов. Но погода
портилась с каждой минутой. Закрутилась поземка.
Лишь изредка в просвете облаков выглядывала
седловина хребта. Наступили сумерки. Склон
становился все круче. Туристы стремились
перескочить перевал с ходу — быстро и красиво,
чтобы заночевать там, по другую сторону хребта, в
тиши елового леса.
Уже в темноте группа вышла на скальный
участок. Ветер усилился, поземка превратилась в
метель. Штормовые порывы бросали в лицо
колючую снежную крупу, валили с ног. Надо было либо
возвращаться под прикрытие леса, либо
немедленно ставить палатку. Но ставить палатку на таком
ветру очень сложно. А возвращаться, чтобы
завтра вновь набирать эту, столь тяжело давшуюся
высоту, было выше их сил.
Они остановились возле двух выступавших над
поверхностью снега скал. Между скалами
заметили неширокую расщелину. Подумали, что,
возможно, там, в глубине, трещина расширяется,
образуя небольшую пещерку, и если в нее
протиснуться, то можно укрыться от ветра и снега.
Один из участников группы полез в щель на
разведку. Он протиснулся между камнями во всю
длину своего тела и... застрял.
Туристы пытались помочь попавшему в беду
товарищу, тянули его за ноги, пытались
протолкнуть вперед. Все было напрасно. Стоящие возле
камней туристы замерзали все больше. Они уже
не смогли бы поставить палатку, даже если бы
захотели.
Их товарищ, зажатый между камнями,
перестал отвечать на вопросы, перестал шевелиться.
Пурга все усиливалась, заметала рюкзаки,
заметала людей. Туристы, скрючившись, сидели на
снегу, пытаясь прикрыться от ветра спальными
мешками. У них еще оставался шанс выкопать
снежную пещеру или яму и выжить. Но они не
использовали его. Холод сковывал мышцы, волю.
Руководитель группы послал вниз за помощью
двух туристов. Но уже на первых метрах спуска
они сломали лыжи и вернулись. Тогда за помощью
пошел сам руководитель и еще один парень.
При спуске в круговерти метели они потеряли
друг друга из виду. Руководитель похода сломал
ногу, но продолжал ползти в направлении,
которое, по его мнению, вело к людям.
Его товарищ, поняв, что заблудился, вновь
вернулся к подошве склона и тут наткнулся на уже
замерзшего руководителя похода. Он пошел
наугад и через несколько часов случайно вышел
на людей.
Когда спасатели поднялись к потерпевшей
бедствие группе, их помощь понадобилась только
одному человеку...
В итоге из шести молодых крепких ребят и
девчат, отправившихся в поход, четверо погибли.
Погибли не из-за объективных, неодолимых
причин, а из-за собственного недомыслия.
Цепочка ошибочных решений привела к трагедии.
Они не заметили поворот. Пошли на перевал,
вместо того чтобы заночевать внизу, в палатке.
Они не вернулись, когда началась пурга. Они
не попытались поставить палатку и
предприняли безумную попытку переждать непогоду
между случайными камнями. Это стоило
жизни их товарищу. Но одновременно, как это ни
страшно прозвучит, попытки спасти застрявшего
обрекли на гибель остальных. Вместо того
чтобы разделиться — одни помогают
пострадавшему, другие в спешном порядке устраивают
аварийный бивак, разводят примусы,— все пятеро
бестолково суетились возле одного,
застрявшего между скал. Даже вытащив своего
товарища, они не смогли бы его согреть и, значит, не
смогли бы спасти.
А потом ошибки следовали одна за другой. Они
позволили себе расслабиться — присесть на
несколько минут, быстро замерзли и уже не могли
больше встать. Они не собрали в одно место
рюкзаки, и теплые вещи, бензин, запасные варежки
оказались под непреодолимой толщей снега. Они
пошли за помощью, не связавшись, не
договорившись о взаимостраховке...
Цепь случайностей, приведшая к
закономерной трагедии, в основе которых одна, пожалуй,
самая распространенная ошибка: недооценка
стихии и переоценка собственных возможностей.
А Важнейшая заповедь в единоборстве с
холодом-ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ! Одной
физической силой мороз одолеть
невозможно. В подобных случаях лучше
перестраховаться — чуть раньше повернуть назад,
разбить лагерь, построить убежище, отдохнуть
и прочее. Чуть раньше — это все же лучше,
чем чуть позже. Это иногда сохраняет жизнь!
23

«Злодеи* и «спасители», или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
В любом случае при возникновении
аварийной ситуации в зимний период самоспасение
человека или группы людей должно начинаться
с организации зимнего бивака. До сооружения
надежного убежища или разведения жарового
костра другими работами заниматься
нецелесообразно. Даже при наличии в группе палатки
строительство снежных убежищ надо признать
обязательным. Палатка может защитить
человека лишь от ветра и осадков, но никак не от
мороза. Позволить себе переждать аварию в палатке
может только человек, располагающий
неограниченным количеством топлива. Во время
строительства снежного убежища помимо основной
цели — защиты человека от Холодовых
поражений — достигается ряд побочных, например,
нарабатываются навыки снежного строитель- ства.
Уже следующую иглу или пещеру человек
возводит в более короткие сроки с меньшим
расходованием сил.
Очень часто ночевка в снежном убежище
оказывается даже предпочтительней ночевки возле
костра. Сооружение пещеры или домика требует
меньших затрат сил и времени, чем заготовка
большого количества дров, разведение и многочасовое
поддержание жаркого костра.
Уверенность в том, что наличие глубокого
снега или наста гарантирует безопасную ночевку, дает
возможность даже в аварийной ситуации
организовать переход, преодолеть значительные
расстояния. Истощение сил, затраченных на переход, в
какой-то степени компенсируется накоплением
опыта движения по снегу, сооружения снежных
убежищ. Продолжительность активной
деятельности при нормальной обеспеченности продуктами
питания может составить 8 — 12 ч в сутки. 10 ч
соответственно придется на сон и отдых, 1 — 3 ч —
на устройство бивака.
Однако следует учитывать, что «пассивное»
выживание (ожидание помощи) при низких
температурах воздуха, особенно в высоких широтах,
всегда предпочтительней «активного»
(самостоятельный выход к людям). Но окончательный
выбор тактики выживания, естественно, зависит
от конкретной ситуации, в которой оказался
человек.
Пожалуй, единственная возможность,
гарантирующая стопроцентную удачу не пострадать в
зимней аварийной ситуации, — это не допустить ее.
Известно, что подавляющее большинство
зимних чрезвычайных происшествий возникает не
в результате «происков природы» (раньше
сказали бы «нечистой силы» и на том успокоились),
а провоцируется неправильными действиями
самих пострадавших — слабым уровнем
подготовки к походу, легкомыслием, пренебрежительным
отношением к элементарным мерам
безопасности. В описанном выше случае туристы
нарушили по меньшей мере с десяток пунктов перечня
туристской техники безопасности. Выполни они
любой из них, и трагедии могло не быть.
Существует несколько простейших правил,
которые следует соблюдать, отправляясь в зимнее
путешествие. Если вы до конца не уверены в
своих силах, сомневаетесь в качестве снаряжения, в
погоде на ближайшие дни, лучше отложите поход
на более поздний срок.
Нельзя отправляться в рискованное
путешествие, не научившись в самых неблагоприятных
условиях разводить костер, собственноручно не
соорудив несколько «учебных» снежных убежищ,
не переночевав в них. Ну и, само собой,
категорически недопустимо отправляться на «штурм
полярных высот», не проверив себя в двух-трех
более легких путешествиях.
В палатки, одежду, снаряжение, которые
предстоит брать с собой, должен быть конструктивно
заложен двукратный запас «на холод».
Предполагая встретить на маршруте десятиградусные
морозы, необходимо готовиться к
двадцатиградусным. Здесь лучше ошибиться в большую
сторону.
Палатки, топливо, продукты питания и другие
жизненно важные предметы снаряжения следует
равномерно рассредоточить по всей группе.
Крайне опасно две-три палатки или весь запас
продовольствия переносить в одном рюкзаке.
Случайная его утрата может поставить группу в
критическое положение.
Теплое белье, спальные мешки относятся
к личному имуществу, их надлежит переносить
каждому в своем рюкзаке, не передавая друг
другу.
Каждый участник группы должен иметь при
себе небольшой аварийный набор, куда входят
спички усиленного горения («охотничьи»,
«ветрозащитные» и т. п.), обрезок свечи или другого
горючего материала, небольшой кусок
полиэтиленовой пленки, некоторое количество продуктов
питания, в приполярных районах — облегченная
пила-ножовка или длинный нож. Причем, если
крупногабаритные предметы допустимо переносить
в рюкзаке, но в таком месте, откуда их при
необходимости можно быстро извлечь, то спички
и свечу надо всегда иметь при себе, например, вшить
во внутренний карман штормовки.
Во время путешествия необходимо постоянно
помнить и неукоснительно соблюдать правила
прохождения трудных участков, организации
бивака. Нельзя без крайней необходимости
изменять свои первоначальные решения,
категорически недопустимо надеяться на авось! То, что
99 человек из ста в подобной ситуации
«проскочили», еще не доказывает, что все кончится
благополучно лично для вас. А может быть, вы
окажетесь именно этим — сотым!
24

«Злодеи* и «спасители», или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
Категорически недопустимо разделение
группы на две или несколько самостоятельных
подгрупп. Примеры, когда разделение группы
оправдывало себя, единичны. В подавляющем
большинстве случаев это лишь усугубляло тяжесть
положения.
Во время путешествия старайтесь следить за
изменениями в погоде, прослушивая
метеорологические сводки или наблюдая окружающую
природу, для чего узнайте у местного населения
признаки приближения ненастья.
Дам еще несколько простейших советов для
любителей воскресных лыжных прогулок.
В первую очередь не следует считать, что люди
замерзают лишь где-нибудь там — на далеком
Севере или горных пиках. Ничего подобного,
немалое число жертв собирают именно
пригородные леса и даже парки. Сама по себе близость
дома не может гарантировать безопасность.
Холод — он везде одинаково беспощаден. Минус
тридцать — везде минус тридцать! Поэтому не
пренебрегайте лишней одеждой и не
отворачивайтесь от предложенных вашими близкими
бутербродов или термоса с горячим чаем.
Голод страшен не тем, что под ложечкой сосет,
а тем, что снижает теплозащитные возможности
организма. Если вы решили пойти в лес надолго,
не поленитесь прихватить с собой пару валенок.
Лыжные ботинки могут защитить ноги от
переохлаждения лишь во время движения.
Не ищите на свою голову приключений — не
прокладывайте новых дорог, не срезайте углы, не
пытайтесь сократить путь. Помните: прямая
дорога — не всегда самая короткая. Если люди
проложили кривую лыжню, значит, на то
имеются свои веские основания.
Не путешествуйте по лесу в сумерки. Всегда
будьте готовы к тому, что погода ухудшится, а
лыжню занесет. Поэтому старайтесь
«привязывать» свой маршрут к «вечным» ориентирам —
скалам, одиноким деревьям, завалам, скоплениям
камней и т. п.
Старайтесь не ходить в одиночку. То, что
город находится всегда в одном-двух километрах,
не спасает человека, сломавшего ногу или
потерявшего сознание в результате сердечного
приступа. Возвращайтесь сразу же, если
почувствовали себя плохо или если очень устали.
В холодную погоду, особенно при сильном
ветре, постоянно контролируйте свое состояние, не
допуская общего и местных переохлаждений.
Растирайте открытые участки кожи, подверженные
прямому воздействию низких температур и
ветра. Согревайте замерзшие конечности всеми
доступными способами — растиранием, обогревом на
теле, широкими махами и т. п.
Помните: предупредить замерзание много
легче, чем согреть замерзшего человека!
Страх. Страх — естественная реакция
человека на всякую реальную или воображаемую
ситуацию, угрожающую жизни или здоровью.
Нельзя однозначно утверждать, что в аварийной
ситуации страх только вредит или только
приносит пользу. Все зависит от конкретных
обстоятельств, в которых оказался человек. Одно
и то же действие, совершенное под влиянием
чувства страха, в одном случае может спасти
человека, в другом — ускорить его гибель.
Страх не только сопутствует аварийной
ситуации, но зачастую предвосхищает ее. Толчком к
нагнетанию чувства страха может послужить
любое неожиданное событие — ухудшение
погоды, поломка средства передвижения, потеря
ориентировки и тому подобное. Возникшее
состояние тревоги, беспокойства при благополучном
исходе происшествия забывается, а при
дальнейшем нарастании угрозы человек начинает
прогнозировать развитие событий. И тогда
беспокойство может перерасти в устойчивое чувство
страха.
При взрывах, землетрясениях, столкновениях
транспортных средств и других неожиданно
возникших опасностях чувство страха может
возникнуть мгновенно.
В любом случае в момент аварии или
осознания аварии как свершившегося факта чувство
страха достигает своего апогея.
Поведенческие реакции на опасность у
каждого человека индивидуальны и в различных
ситуациях могут проявляться различно. Для людей,
оказавшихся в аварийной ситуации, наиболее
характерны несколько типов поведения.
Первый можно условно определить как
пассивный. При встрече с опасностью человек
испытывает чувство полной растерянности. Ясно
осознавая опасность, он, тем не менее, не знает,
что предпринять в данный момент, чтобы не
усугубить свое положение. Человек совершает
беспорядочные, бессмысленные движения: вдруг
начинает бежать, но тут же останавливается,
начинает говорить, но тут же замолкает, часто
озирается и тому подобное.
В сознании мелькают десятки вариантов
действия, но ни один не кажется единственно
верным. В такой критический момент многое
зависит от руководителя группы. Бывает, достаточно
громко и четко дать соответствующую команду,
указать человеку его место, определить его
действия — и растерянность проходит.
Мгновенный испуг (например, в результате
взрыва, схода лавины, неожиданной встречи со
змеей или хищным животным) в некоторых
случаях может вызвать резкую двигательную и
психическую заторможенность. Человек замирает
в оцепенении, не в силах совершить ни одного
целенаправленного действия. Он не может бе-
25

«Злодеи* и «спасители*, или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
жать, не может поднять руку, закричать, не
может реально оценить угрозу. Такое состояние
нередко заканчивается обмороком.
Иногда пассивное поведение может оказаться
даже полезным, например при встрече со змеей,
хищным животным. Но в большинстве случаев
реакция заторможенности в аварийной ситуации
приводит к трагическим последствиям,
значительно усложняет работу спасательных команд из-за
пассивного поведения потерпевших.
Другой тип реакции на опасность можно
условно обозначить как активный. Такой тип
поведения характеризуется мгновенным действием
(«импульсивное поведение»). Человек отскакивает
от падающего камня, убегает от пожара,
отталкивает от себя представляющий опасность предмет.
Схема действия в таком случае упрощена до
безусловного рефлекса — как можно дальше быть от
источника опасности.
При индивидуальном выживании такой тип
поведения во многих случаях может себя
оправдать. При групповом выживании обычно
приводит к усугублению аварийной ситуации. Резко
прыгнувший от реальной или воображаемой
опасности человек может вызвать сход лавины,
камнепад, то есть подвергнуть опасности всю
группу. Тонущий человек часто стремится
удержаться на плаву за счет своих товарищей, что
осложняет его спасение. Резкие движения, бег при
неожиданной встрече со змеей или хищным
животным могут спровоцировать их нападение на
рядом находящихся людей.
Часты случаи, когда люди спешно покидали
транспортное средство (судно, яхту, плот),
обрекая себя на гибель, вместо того, чтобы бороться
за сохранение его плавучести.
Следующий тип поведения, который можно
условно определить как разумный, в наибольшей
степени свойствен людям, профессионально и
психологически подготовленным к действиям в
чрезвычайных ситуациях. Давно замечено, что,
например, во время стихийных бедствий наибольшую
личную организованность и выдержку
проявляют люди, производственная деятельность которых
связана с работой в особых условиях, — пожарные,
моряки и т. д.
Для данного типа поведения характерны:
мгновенная оценка ситуации, выделение из множе-ства
факторов основного, непосредственно опасного
для жизни людей, принятие наиболее верного
решения, незамедлительное проведение данного
решения в жизнь.
При авариях транспортных средств (судов,
самолетов), во время стихийных бедствий в «не-
схоженных», слабо подготовленных
туристических группах может наблюдаться одно из
опаснейших проявлений страха — массовая паника.
Она опасна в первую очередь «ураганным»
нарастанием коллективного страха, исключающего
возможность рациональной оценки обстановки.
Следует помнить: чем меньше сплоченность
группы, чем ниже авторитет ее лидеров, чем более
неясны каждому участнику группы общие цели и
порученная ему конкретная работа, тем легче
возникает и бурно нарастает паника. Возникновению
паники способствуют также состояние тревоги,
длительное время испытываемое участниками
группы, ожидание катастрофических последствий
аварии, недостаток сведений о конкретных
источниках опасности и планах руководителей групп,
голод, переутомление, опьянение и тому подобные
факторы.
При долговременном выживании страх может
выражаться в форме депрессивного состояния или
постоянной напряженности. В первом случае
человек, разуверившись в возможности спасения,
становится пассивным, теряет интерес к
происходящему. На угрожающие ситуации реагирует
вяло, зачастую неверно. Иногда может часами
сидеть, уставившись взглядом в одну точку. Под
давлением со стороны он способен выполнять
несложную работу, но без инициативы и
заинтересованности в конечном результате.
При дальнейшем развитии депрессии
возможны истерические реакции и даже попытки
самоубийства.
При возникновении нервно-психической
напряженности человек, напротив, чрезвычайно
озабочен сохранением своей жизни. Он боится
пить из непривычных источников, употреблять
нетрадиционные продукты питания, чтобы не
отравиться, спать в снежных убежищах, чтобы не
замерзнуть.
При переходе в пустыне он каждое мгновение
ожидает встречи с ядовитыми змеями или
пауками, в тундре и тайге опасается преследования
волков. В каждом незнакомом предмете, в
каждом природном явлении он ищет скрытую для
себя угрозу.
Такое состояние практически исключает
полноценный отдых, приводит к быстрому
истощению сил, психическим срывам, многочисленным
ошибкам.
В заключение следует сказать несколько слов
в «пользу» страха. Чувство страха — надежный
контролер опасности. Не будь его, риск
принятия ошибочных решений, бессмысленное
«каскадерство» на маршруте и, как следствие этого,
количество жертв и травм в группе возросли бы
многократно.
При принятии ответственного решения,
особенно когда это касается жизни людей,
«советоваться» со страхом необходимо!
«Дуэльное мужество» в аварийной ситуации
недопустимо. Пренебрежение опасностью,
показная бравада равны преступлению!
26

«Злодеи* и «спасители*, или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
Нельзя заставить человека без крайней
необходимости в случае аварии перебарывать свой
страх. Например, если участник группы боится
высоты, не следует прокладывать маршрут по
вершинам хребтов, крутым скалам. Это позволит
избежать травм, психического перенапряжения,
конфликтов в группе.
Переутомление. Переутомление —
неизбежный спутник аварийной ситуации, являющийся
следствием постоянного физического и
психического напряжения.
Человек вынужден строить убежища, добывать
пищу, заготовлять дрова для костров и
производить множество других необходимых работ. При
отсутствии специального инструмента и навыков
любое из этих занятий требует огромных
трудозатрат.
Одновременно с этим человек испытывает
быстрый энергетический дефицит из-за
недополучения или полного отсутствия продуктов
питания. Сюда же плюсуются хроническое
недосыпание, неблагоприятные климатические
факторы, чувство страха и другие стрессоры. Усталость
накапливается с каждым днем и может
достигнуть стадии переутомления.
В случаях резкого физического или
психического перенапряжения переутомление может
появиться в необычайно короткие сроки. Так,
человек, в ужасе убегающий от реальной или
воображаемой опасности, может в считанные минуты
исчерпать резерв своих сил, после чего наступает
неодолимая слабость, безразличие к своей судьбе,
апатия.
Но в наибольшей степени переутомление
сопутствует долговременному выживанию, когда
сумма таких факторов, как непрерывный труд,
недоедание, недосыпание, психическая
напряженность, постепенно накапливаясь, изматывает
человека физически и морально.
В нормальных бытовых условиях хватило бы
нескольких дней, чтобы с помощью
полноценного отдыха, питания, сна восстановить силы. Но
аварийная ситуация таких возможностей не дает.
Более того, каждый новый день в результате
истощения резервов организма ставит человека во
все более жесткие условия.
Так, в первые часы после аварии мороз — 15°С
переносится значительно легче, чем спустя
несколько суток — околонулевые температуры.
Переутомление значительно снижает
работоспособность и двигательную активность
человека. Даже при незначительной нагрузке он
начинает ощущать слабость и дрожь в ногах, шум в
ушах, головокружение, тошноту.
В состоянии переутомления замедляется
скорость реакций, в том числе и на возможную
угрозу. В ситуации, где здоровый человек вовремя
среагирует на опасность, например отскочит от
падающего камня, значительно уставший
запоздает на несколько мгновений.
При переутомлении человеку трудно
сосредоточиться на каком-либо предмете или мысли,
внимание его рассеянно, действия зачастую
нелогичны. Переутомление в огромной степени
усиливает воздействие на человека неблагоприятных
погодных факторов, различных болезней.
Например, человек в состоянии сильного
переутомления может замерзнуть, даже находясь внутри
снежного убежища.
Особенно опасно вызванное переутомлением
размягчение воли. Переутомление начинает
диктовать человеку неверные, а порою и
самоубийственные решения. Насущные дела
откладываются на завтра и послезавтра, при выборе
вариантов действия предпочтение отдается не самым
полезным, а наиболее легким в исполнении,
требующим минимальных затрат сил и времени.
Вместо того, чтобы обойти препятствие по
длинному, но безопасному пути, человек идет
напролом. Вместо капитального убежища сооружает
«времянку». Вместо организации надежной
страховки надеется на авось. Одним словом,
действует, согласуясь с девизом героя известного
мультфильма,— «так сойдет».
Конечно, такого рода позиция ведет к
неисчислимым бедам, многократно снижает ресурс
выживания человека в аварийной ситуации.
Сигналом начала наступления переутомления
может служить развивающееся чувство
усталости. Очень важно вовремя к нему
прислушаться. Лучшая профилактика переутомления —
своевременный отдых. При наступлении чувства
усталости следует сделать перерыв в работе, при
переходе — малый привал. Вообще, лучше
работу разбивать (если позволяют время и
обстоятельства) на небольшие равномерные отрезки,
чередующиеся 5—10-минутным отдыхом.
При ограниченности продуктов питания
продолжительность отдыха можно удлинять. В
холодную погоду — сокращать до 3 — 5 мин, но
отдыхать чаще. Недопустимы различные рывки,
работа «до упора» и прочие неоправданные
взвинчивания физических нагрузок. Можно позволить
себе рывок в конце лыжной прогулки, когда
доподлинно известно, что через час можно будет
отдохнуть в домашних условиях. В аварийной же
ситуации лучше пройти меньше, но и,
соответственно, устать меньше. Важен не результат одного дня,
а равномерный среднесуточный переход, который
может обеспечить лишь полноценный отдых.
«Поспешай медленно» — мудро советует русская
пословица.
Строительство ночного бивака необходимо
начинать задолго до наступления темноты.
Во время работ и перехода следует
ориентироваться на самого слабого участника группы или
27

«Злодеи* и «спасители*, или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
усреднять силы участников группы путем
перераспределения переносимого груза или правильного
распределения видов работ.
Во время ночевок необходимо стремиться
обеспечить себе максимальный комфорт. В
аварийной ситуации полноценный сон необходим
особенно, так как восстановить свои силы другими
способами, например с помощью нормального
питания, бывает затруднительно. Лучше лишний
час затратить на оборудование удобного
спального места и полноценно отдохнуть в течение пяти
часов, чем лечь сразу и мучиться от бессонницы,
вызванной холодом или впившимся в бок
сучком в течение восьми часов.
Правильное дозирование физических
нагрузок, своевременная организация отдыха — одна
из важнейших задач, стоящих перед человеком в
аварийной ситуации.
Одиночество» «Полное одиночество
невыносимо. Горе тому, кто одинок!» — писал А. Бом-
бар после своего беспримерного плавания на
надувной лодке через Атлантический океан.
Перед человеком, оказавшимся один на один
со стихией, встают проблемы как физического, так
и морального плана. В одиночку сложнее
оборудовать долговременный костровой бивак, труднее
пробивать в снежной целине тропу,
обеспечиваться продуктами питания, практически невозможно,
не имея специального снаряжения, организовать
надежную страховку при преодолении сложных
участков местности и многое другое.
Человек, оказавшийся в одиночестве в
чрезвычайных условиях, в большей степени подвержен
эмоциональным стрессам. Для одиночного
выживания характерны быстро развивающиеся
реактивные психические состояния, нередко человек
впадает в глубокую депрессию. При долгой изоляции
от внешнего мира, от людей у потерпевших
бедствие могут наблюдаться слуховые и зрительные
галлюцинации.
В подобной ситуации очень важно не давать
волю своим эмоциям и больше полагаться на
рассудок. Нужно стремиться каждую минуту
заполнить какой-нибудь полезной работой, которая
отвлечет от ненужных размышлений. В
некоторых случаях, когда одиночество начинает
угнетать, когда появляется настоятельная, навязчивая
необходимость общения, можно разговориться с
самим собой, вслух обсуждая сложившееся
положение, можно общаться с неодушевленными
предметами, природой или далекими близкими
людьми. Зачастую такой нехитрый прием спасал
людей, совершавших длительные одиночные
путешествия, от сумасшествия.
О некоторых других факторах риска —
стихийных бедствиях, болезнях, внутригрупповых
отношениях в потерпевшей аварию группе — я
расскажу в отдельных главах.
МЕСТО АВАРИИ
В заключение можно назвать еще один
фактор, от которого всецело зависит
продолжительность жизни потерпевших бедствие,— место
аварии. Точнее, климатогеографическая зона, где
произошел несчастный случай. Именно она
определяет всю стратегию и тактику выживания.
Где человека настигла беда, там ему и спасаться.
Арктическая пустыня (ледяная зона)
{рис. /). Южная граница зоны проходит
примерно по 71° северной широты.
■L
^А*-с sur/ /β" Λ \ уч
4\\—— ^Ji 1 /ri
~\Xf4
3 X
/ο Ί
i/o 1
r *
Рис. 1
Зимой полярная ночь на широте 75° длится
98 суток, на широте 80° — 127 суток, в районе
полюса — полгода. Зима холодная с сильными,
иногда штормовыми ветрами, частыми метелями.
Летом температура воздуха не превышает
+5°С. Часты моросящие дожди, переходящие
в снег, низкая облачность, длительные туманы.
На арктических островах снег местами сходит,
отмечается цветение полярной растительности.
В августе средняя температура опускается ниже
нуля, устанавливается снежный покров.
Почти вся площадь Северного Ледовитого
океана круглогодично покрыта плавучими
льдами толщиной от 2 м (однолетний лед) до 3 —
4 (многолетний) и даже до 20 — 25 м
(торосистые льды).
Долговременное выживание в зимний период
без наличия значительных запасов
продовольствия и горючего невозможно. Организация
длительного перехода при отсутствии специального
оборудования и одежды невозможна из-за
суровых климатических условий и сложности
пространственного и временного ориентирования,
обусловленных темнотой полярной ночи. Борьба за
сохранение жизни в арктической пустыне сводится
к сооружению капитальных убежищ из снега и
льда (иглу, домиков, пещер), активной борьбе с
холодом, организации наблюдения и подаче сиг-
28

«Злодеи* и «спасители», или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
нала бедствия спасательным командам или
случайным самолетам, судам.
Летом организация перехода допустима лишь
при абсолютной уверенности в скором
достижении населенного пункта (метеостанции, поселка
полярников) или побережья материка, острова.
Успешный переход по дрейфующим льдам без
специального оборудования мало вероятен.
В летний период на материке и островах
возможно обеспечение продуктами питания за счет
собирания ягод, лишайников, в прибрежной зоне
морей — водорослей, моллюсков, охоты на
полярных морских и перелетных птиц, сбора яиц с
гнездовий, рыбалки.
Наиболее вероятна гибель человека в зоне
Арктики от общего переохлаждения, утопления,
простудных заболеваний.
Тундра {рис. 2). В основном расположена
севернее полярного круга. Поверхность тундры
преимущественно равнинная.
1 }
Щс
/Г
\(ί
ί ^s/
ь^Н
Ay
г л м/С · г£2
•(η\^^\Λ/^ί
^^г/J3
ν^
S\A— £. шп
С 1<| Г KM ft Л Ε Д ^1 И Ml Й
\S / Ь Ι Ε Α λ \ )
зь /%>^Cji
/c«oi ио/ι __^fc^ \ Ъь„
/ΎΚ^\ X
<i "о" г^х^
V --
»^^
р/
^
4?а
- J
4°
\\
\п\
У*
Рис. 2
Зима длится восемь-девять месяцев.
Продолжительность полярной ночи от 10 до 77 суток, в
зависимости от широты местности. Для зимы
характерны низкие температуры (средняя
температура самого холодного месяца — минус 33 —
37 °С), сильные ветры, особенно часты южные
ветры, сопровождающиеся низовыми метелями.
Возможны снеговые заряды, сильная пурга.
Весна поздняя, лишь в конце мая — начале
июня сходит снег, вскрываются реки.
Лето короткое, прохладное.
Продолжительность полярного дня от 32 до 97 суток. Солнце
стоит низко над горизонтом, почти не греет.
Средняя температура июля на севере до +4...+5°С, на
юге — до +10...+12°С. В течение всего лета
погода неустойчива, наблюдаются заморозки, часто
дуют резкие северные ветры, иногда
сопровождающиеся снегопадом. Во второй половине лета
преобладают осадки в виде обложных
моросящих дождей.
Осень короткая, с резким понижением
температуры, с ранним образованием устойчивого
снежного покрова.
Из растительных форм преобладают мхи и
лишайники, встречаются низкорослые стелющиеся
деревья — карликовые березы, ивы.
Долговременное выживание человека в
тундре затруднено.
Летом легче обеспечиться продовольствием за
счет обилия рыбы в реках и озерах, множества
птиц, прилетающих в северные районы на
гнездование (кулики, утки, гуси, лебеди и др.), ягод и
лишайников. Но крайне сложно организовать
переход. Летом в тундре относительно высокая
влажность воздуха, что приводит к резкому
сокращению испарения влаги с поверхности почв.
Одновременно крайне мало поглощение
излишков влаги почвой, так как промерзшая земля
в летние месяцы оттаивает на глубину, не
превышающую 30 — 90 см. Из-за этих причин
грунтовые воды, образовавшиеся в результате таяния
снежного покрова, паводка рек и выпадения
осадков, застаиваются, образуют многочисленные лужи,
мелкие озера, труднопроходимые болота.
Отсутствие четких ориентиров и дорог,
сильная заболоченность крайне усложняют
передвижение. Заболоченность, вечная мерзлота,
отсутствие строительного и горючего материала часто
делают невозможным оборудование ночного или
долговременного бивака. Сильно осложняют
жизнь в летней тундре огромные количества
кровососущих насекомых.
Зимой проходимость тундры улучшается за
счет образования на поверхности снега плотного,
местами льдообразного наста. Наличие снега и
наста облегчает строительство капитальных
убежищ (иглу, пещер и т.п.). Но практически
невозможно обеспечиться продовольствием, так как
большинство животных в зимнее время уходят в
лесотундровую зону. Во время полярной ночи
крайне затруднено передвижение без наличия
специального оборудования.
Плотность населения в тундре в среднем 1 чел.
на 1 км2. Жизнь сконцентрирована возле
немногочисленных промышленных объектов,
месторождений полезных ископаемых, оленеводческих
поселков. В летнее время стада оленей пасут
ближе к берегам Северного Ледовитого океана (так
как возле кромки океана меньше гнуса), зимой
их отгоняют в южные районы тундры и лесо-тун-
дры, где легче добывать корм оленям и топливо
пастухам.
Наиболее вероятна гибель человека в тундре
от общего переохлаждения (ив летнее и в
зимнее время), простудных заболеваний, истощения.
Лесотундра {рис. 3). Переходная полоса
от тундры к тайге. Климат близок к климату
тундры. Но лето более длинное и теплое (средняя
29

«Злодеи* и «спасители», или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
Рис. 3
температура воздуха в июле +12...+15 °С. Зима
бывает холоднее, чем в тундре. Наличие
деревьев (берез, елей, лиственниц), несмотря на их ни-
зкорослость, облегчает устройство
долговременного бивака, ориентировку.
Тайга (рис. 4). Зона тайги начинается
примерно на широте Санкт-Петербурга, тянется
к верховьям Волги, потом к Уралу, по
Уральскому хребту спускается до 54° с. ш., доходит до
Новосибирска, где сливается с поясом горной тайги
и тянется вплоть до Дальнего Востока.
Рис. 4
Благодаря такой обширной географии климат
тайги неоднороден, но в целом он более резок в
северных, центральных и восточных районах
страны и гораздо мягче в западных. Наиболее
холодные зимы наблюдаются в Якутии. В среднем
продолжительность зимы в тайге составляет б —
8 месяцев.
Весна поздняя, с частыми заморозками и
похолоданиями. Снег сходит на юге тайги в
начале мая, на севере — в июне.
Лето умеренно теплое, влажное, с
преобладанием облачной погоды. Осенью часты осадки
в виде обложных моросящих дождей,
переходящих в снегопад.
В тайге много озер, ручьев, болот (особенно в
Западной Сибири). Основные породы деревьев:
ель, пихта, сосна, береза.
Животный мир разнообразен.
Тайга представляет большие возможности для
долговременного выживания. Обилие сухой
древесины облегчает строительство лагеря,
обеспечивает топливом для жаровых и сигнальных
костров. Большое количество снега и наста на
возвышенных точках рельефа (хребтах, вершинах
голых сопок) позволяет с успехом сооружать
разнообразные снежные убежища (пещеры, ямы,
берлоги, домики, траншеи, иглу и т. п.). Богатый
животный и растительный мир облегчает
добывание продуктов питания. Многочисленные
«лесные» признаки помогают ориентироваться на
местности.
Переход в тайге в летнее время умеренно
труден. Исключение составляют елово-пихтовые леса
(урманы), которые вследствие изобилия
бурелома и сильной заболоченности в летний период
труднопроходимы.
Зимой при наличии лыж или снегоступов
тайга проходима, хотя дневной переход невелик
вследствие короткого светового дня и рыхлого
снежного покрова. При отсутствии лыж и высоте
снежного покрова более метра длительный переход
затруднен, а часто невозможен.
Плотность населения в тайге зависит от
конкретного района и колеблется в широких
пределах. Западная и уральская тайга более
обжита, чем восточная. Наиболее вероятна встреча
с людьми возле берегов крупных рек. В долинах
рек концентрируются промышленные
предприятия, лесоразработки, строятся города, поселки,
избушки охотников. На крупных реках
осуществляется оживленное грузовое и пассажирское
судоходство. Но даже самые мелкие реки
используются местным населением, геологами,
охотниками для доставки груза в труднодоступные
районы с помощью мелкосидящих катеров и лодок.
В тайге можно встретить лесовозные
грунтовые дороги, просеки, линии электропередач,
тропы.
Наиболее вероятен трагический исход
аварийной ситуации в тайге в результате общего
переохлаждения (в осенне-зимний период),
истощения (при неумении обеспечиться
продовольствием с помощью собирания, охоты, рыбалки),
утопления, отравления ядовитыми растениями.
Смешанные леса (рис. 5). Встречаются в
основном в Европейской части страны и на
Дальнем Востоке. Климат мягче, чем в зоне тайги.
Зима мягкая, с частыми оттепелями,
продолжительностью 4 — 5 месяцев. Высота снежного
покрова редко превышает 50 см. Лето умеренно теп-
30

«Злодеи* и «спасители*, или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
Рис. 5
лое и влажное, средняя температура июля
+ 16...+19°С.
Основные породы деревьев: сосна, ель, дуб, липа,
клен, вяз.
Средняя плотность населения — до 35 — 50 чел.
на 1 км2.
В Европейской части нашей страны, в
подзоне смешанных лесов, сложности могут
возникнуть лишь при потере ориентировки при
сборе грибов, ягод, в походе выходного дня.
Проблема долговременного выживания
практически исключается в связи с обжитостью района.
При правильно организованном активном
поиске нетрудно отыскать дорогу, тропу, линию
электропередач в течение нескольких часов.
Выживание в подзоне смешанных лесов
фактически сводится к умению ориентироваться на
незнакомой местности.
Лесостепь (рис. б). Переходная полоса меж-
_:> лесом и степью. Рельеф преимущественно
овражистый. Безморозный период продолжается
!65 дней на западе и 105—120 — на востоке.
Средняя температура января на западе — 2°С,
на востоке — 20 °С. Средняя температура июля
+22...+23°С.
Лесов мало. Очень разнообразна луговая
растительность.
Типичные животные лесостепей — копытные
(сайга, дикие лошади и др.) и грызуны (сурки,
хомяки, тушканчики и пр.).
Населенность неоднородная.
Тактика выживания зависит от времени года
и места аварии и в целом близка к
рекомендациям, справедливым для зоны степи.
Степь (полупустыня) (рис. 7).
Начинается с Прикаспийской низменности и далее
тянется на восток вплоть до предгорий Алтая.
Полупустыне свойственны высокие летние и низкие
зимние температуры. Максимумы зимних
температур достигают — 25... — 30°С на западе
зоны и — 35...— 40°С — на востоке. Осадки
зимой незначительные, средняя высота снежного
покрова 10 —30 см, местами он отсутствует
совершенно. Для второй половины зимы
характерны усиления ветра, иногда до штормовой силы,
сильные метели.
Рис. 6
Рис. 7
Весной холодная погода быстро сменяется
жарой. Сход снега заканчивается в апреле.
Лето жаркое, сухое, солнечное. Средняя
температура июля +22...+25°С. Часты засухи. Мелкие
реки, озера, родники пересыхают. В сухих степях
часто встречаются соленые озера.
Долговременное выживание в полупустыне
зимой крайне затруднено из-за низких температур
воздуха, частых штормовых ветров, метелей,
отсутствия устойчивого снежного покрова, трудностей
в обеспечении продовольствием.
Выживание зимой в полупустыне сводится к
самостоятельному выходу к населенным пунктам,
железным и автомобильным дорогам, сооружению
снежных убежищ в местах устойчивого снежного
покрова — в низинах, оврагах, балках, надувах, за
препятствиями и в других складках местности.
31

«Злодеи* и «спасители», или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
В полупустыне, благодаря отсутствию высокой
растительности, облегчен поиск пострадавшего с
помощью авиации.
Выживание в летний период аналогично
выживанию в пустыне. Наиболее вероятна гибель
людей зимой от переохлаждения, летом от
обезвоживания, перегрева организма.
Пустыня (рис. 8). Зона пустыни
располагается к востоку от Каспийского моря между
34 и 48° с. ш. Общая площадь пустынь бывшего
СССР составляет 3000000 км2. Рельеф пустынь
преимущественно равнинный.
Рис. 8
Песчаные пустыни (занимают 40% территории
пустынь СНГ) могут быть закрепленными
растительностью (бугристые, грядовые пустыни) и
незакрепленными, сыпучие (дюны, барханы). Пес-
чано-щебнистые (занимают 18%) и щебнисто-гип-
совые (22%) почти полностью лишены
растительности, имеют ровную столообразную поверхность.
Прочие пустыни — каменистые, лессово-глинистые
и солончаковые — составляют 20%.
Климат пустынь Средней Азии резко
континентальный, сухой. Годовое количество осадков
меньше 200 мм. Испаряемость в 7—10 раз превышает
годовое количество выпавших осадков. Число
солнечных дней достигает двухсот в год.
Относительная влажность в летние месяцы в дневное время
10 и менее процентов, в ночное — до 25%. Зимой в
пустынях преобладают северо-восточные ветры,
летом — северо-западные.
Зима в пустыне теплее, чем в зоне полупустынь,
но временами температуры воздуха могут
опускаться до — 25... — 30°С. Средняя температура
января на севере пустынной зоны —12 °С, на юге —
около нуля. Высота снежного покрова не
превышает 10 см. На юге снег не встречается. Весной
выпадает большая часть годовых атмосферных
осадков. Наблюдается разнообразие растительных
и животных форм.
Летом средняя температура воздуха на севере
зоны достигает +25...+29°С, в южных — до +32°С.
Максимальные дневные температуры могут
приближаться к +45...+50°С. Почва нагревается до
+70 °С.
Осень в первой половине по климатическим
характеристикам приближена к лету. Во второй
половине увеличивается облачность, выпадают
осадки. Первые заморозки наблюдаются в
середине октября — начале ноября.
Выживание в зимний период в пустыне сводится
к организации перехода к ближайшему
населенному пункту. Благодаря плотным почвам в
большинстве районов пустынь, обилию малооблачных
дней (что облегчает ориентирование по звездам),
переход в зимне-весеннее время доступен слабо
подготовленному человеку. В случае
удаленности от населенных районов или незнания своего
местоположения следует на хорошо заметном
месте соорудить капитальный лагерь. Для
приготовления пищи, обеспечения ночного отдыха,
аварийной костровой сигнализации с успехом может
применяться древесина саксаула и другая сухая
растительность.
Долговременное выживание в летний период
при отсутствии значительных запасов пресной
воды невозможно!
Летом долговременное выживание в
пустыне сводится к сооружению, желательно в
закрытом от прямого солнечного излучения месте,
двухтентового теневого убежища, установки
аварийных сигналов, активной добыче и
опреснению с помощью пленочных и паровых
конденсаторов воды, организации круглосуточного
наблюдения, подаче сигнала бедствия. Особенно
заметен в пустыне ночью световой сигнал (луч
фонаря, костер).
Дневной переход категорически недопустим!
Ночной возможен только на короткие
расстояния, желательно в прямой видимости
населенного пункта (огней, зарева, прожекторов и т. п.) или
при абсолютной уверенности в достижении
населенного пункта или источника воды в течение
ночного перехода.
Жизнь в пустыне концентрируется возле
водоисточников — рек, каналов, родников,
артезианских скважин, колодцев, наливных колодцев или
в местах добычи полезных ископаемых. Наи-бо-
лее вероятна встреча в пустыне с чабанами.
Отыскать становище возможно по свежим отпечаткам
автомобильных и мотоциклетных протекторов на
грунте, по отпечаткам копыт и помету
прошедшей овечьей отары. Следует помнить, что в
большинстве случаев выпас овец производится в
местностях, удаленных от водоисточника
(артезианской скважины, наливного колодца) на
расстояние, не превышающее суточный переход.
В пустыне наиболее вероятна гибель от
обезвоживания организма, тепловых и солнечных
32

«Злодеи* и «спасители», или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
1 "
Ы
'ом"' \
'"*^Л^
\<£УЬ%
N "а/^
*/^~ΎΚ?~^
■ Ί
\*^
Г^^^Ш
\
tuiAJb i)|^imVu« *Г*
)// /о.,Л \ Ч/
Ч / \ ^^^^N"*>w/Nj\ jV
/ \ Y^T?_ru"ir ^^"^^
•••$3
,ДДч"—~/
»>?ϊ\
/si
У е 1
1
Рис. 9
ударов, редко от укусов ядовитых змеи и
паукообразных.
Горы (рис. 9). Горы на территории СНГ
расположены в различных зонах — от полярной до
пустынной.
При наборе высоты температура воздуха в
среднем падает на 6,5°С на каждый километр
подъема. За счет этого в горах наблюдается
вертикальная поясность природных зон. На низких
высотах это может быть полупустыня и даже пустыня,
затем степь. Выше — смешанные и хвойные леса
(тайга). Еще выше располагается пояс
альпийских и субальпийских лугов, переходящий в зону
тундры. Граница снега пролегает на различных
высотах в зависимости от географического
местоположения гор. Например, на Урале в районе
полярного круга снег лежит на высоте 300 — 500 м, на
Кавказе - 2500-3000 м, на Памире - от 4400
до 5200 м.
Тактика выживания в горах диктуется
условиями поясной зоны, в которой находится
человек, и в целом соответствует тактике и приемам
выживания в аналогичных природных зонах
равнины. Выживание в высокогорье имеет свою
специфику и доступно людям со специальной
альпинистской подготовкой и наличием
специального оборудования.
Гибель людей в горах, кроме причин, типичных
для данной поясной зоны, может произойти в
результате схода лавины, камнепада, травм,
вызванных падением с большой высоты, скоротечного
протекания простудных заболеваний и т. п.
Теперь, когда определен портрет «врага»,
вспомним о «друзьях», способных помочь нам в
трудный час.
ФАКТОРЫ ВЫЖИВАНИЯ
Это готовность к действию в чрезвычайных
условиях, вдля к жизни, знание основ
самоспасения, навыки практического выживания, наличие
аварийных наборов и комплектов, физическая
подготовка, правильная организация само- и
взаимоспасения.
Готовность к действиям в аварийной
ситуации. Всякий человек, который
передвигается на транспортном средстве, участвует в
экспедиции или туристическом походе по
маршрутам, пролегающим в малонаселенном районе,
просто отправившийся в воскресный день по грибы,
должен быть готов к действиям в аварийной
ситуации. Степень готовности должна
определяться степенью предполагаемой сложности
предстоящего маршрута.
Пассажир, сидящий в салоне самолета,
плывущий на судне, или турист, отправившийся в
поход, в какой-то момент задает себе вопрос: «Что
будет, если..?». Но дальнейшего развития это
«если» не получает. Вера в собственное везение
в нас настолько сильна, что исключает серьезное
осмысление своих предположительных действий
в случае аварии. Иногда это приводит к
печальным последствиям. Нет, я не призываю,
собираясь в морской круиз, портить себе предстоящий
отдых штудированием специальной литературы,
а на самом судне все двадцать дней плавания
ожидать сигнала тревоги, обложившись
спасательными кругами. Я говорю лишь о мерах
необходимой безопасности. Нередко беспечность людей
доходит до крайних пределов, когда они
пренебрегают обязательным инструктажем
представителей команды, избегают принимать участие в
учебных тревогах. Не знают, где лежит
спасательный пояс, как выйти на шлюпочную палубу,
что собой представляют спасательные плоты.
Конечно, аварийные ситуации возникают крайне
редко, но это еще не повод усмехаться в ответ на
просьбу бортпроводницы пристегнуть ремни или
вышучивать своего соседа по каюте,
примеряющего спасжилет.
Надо помнить, что аварийные памятки
составлены на основании анализа многих десятков
аварийных случаев. Информация, заложенная в них,
нередко оплачена человеческими жизнями.
Лишнего в таких памятках и инструкциях быть не
может! Лучше использовать несколько минут из
своего досуга на внимательный анализ
письменной или устной инструкции, чем впоследствии
тратить драгоценное время на ее изучение при
аварии.
Огромное количество жертв, приносимых
катастрофами, во многом объясняется
неправильными действиями команды или пассажиров при
организации спасательной операции, что, в свою
очередь, является следствием легкомысленного
отношения к аварийно-спасательной учебе. Кто-
то не научился пользоваться огнетушителем, кто-
то поленился запомнить форму подачи сигнала
33

«Злодеи* и «спасители*, или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
тревоги, кто-то не удосужился ознакомиться
с кратчайшим путем, ведущим к шлюпочной
палубе.
Моральная готовность к аварийной ситуации
в первую очередь подразумевает знание приемов
самоспасения. Знание каждым участником
группы своих конкретных действий в ближайший
отрезок времени исключает возможность
возникновения паники. Такое знание можно условно
разделить на две части. Во-первых, знать, правильно
использовать имеющиеся индивидуальные и
групповые средства спасения. Несоблюдение первого
пункта ведет, например, на гибнущем судне к
концентрации спасающихся в одном месте,
перегрузке одних средств спасения (шлюпок, плотов)
при одновременной недогрузке или полном
неиспользовании других.
Неумение использовать средства спасения
нередко приводит к их разрушению или
малоэффективному использованию. Часто при
авариях на воде спасатели обнаруживают людей,
плавающих вверх ногами. Виной тому бывает
неправильно надетый спасательный жилет.
Вместо того, чтобы спасти человека, жилет
ускоряет его гибель!
Особенно важна готовность к действию в
аварийной ситуации при проведении различных
экспедиций (геологических, исследовательских и
др.) и самодеятельных туристских походов,
связанных с повышенным риском возникновения
чрезвычайного происшествия. В подобных
группах нельзя ограничиваться десятиминутным
инструктажем. Следует самым тщательным
образом изучить опасности предстоящего маршрута,
просчитать все вероятные, а желательно и
невероятные стечения обстоятельств, угрожающих
аварией, заранее продумать план действий группы
в каждом конкретном случае, создать различные
аварийные комплекты и неприкосновенные
запасы. Лучше всего провести ряд учений на
местности, максимально приближенной по
своему рельефу и другим характеристикам к
местности, где пройдет маршрут. Во время учений
проиграть несколько вариантов наиболее
вероятных в походе аварийных ситуаций.
На степень подготовленности к действию
в аварийной ситуации в значительной мере
может влиять общий уровень физической и волевой
подготовки человека. Хотя известны случаи,
когда сильные, профессионально подготовленные
люди терялись в чрезвычайных ситуациях, в
целом следует признать, что человек, владеющий
своими эмоциями, умеющий в короткий срок
принимать решения, проявляющий в аварийной
ситуации большую выдержку и рассудочность в
действиях, имеет гораздо больше шансов на
спасение. Такие поведенческие реакции особенно
свойственны людям, чья профессиональная
деятельность связана с повышенным риском,
работой в особо сложных условиях.
Но такие же черты может воспитать в себе
каждый человек. Кстати, это будет полезно не только
в аварийной ситуации, но и в обычной жизни.
Хорошую помощь в развитии таких свойств
характера, как рассудочность, сдержанность в
выражении эмоций, хладнокровие, уравновешенность,
столь необходимых в чрезвычайных
обстоятельствах, может оказать спорт.
Виды спорта, связанные с максимальной
двигательной активностью, развивают реакцию,
воспитывают выдержку, учат мыслить и принимать
единственно верные решения на ходу, то есть
в доли секунды, правильно распределять и
использовать силы и резервы организма и еще
многое, многое другое. Особо ценен опыт,
накопленный во время занятий такими видами спорта,
как альпинизм, туризм и другими (правда, в
меньшей степени), связанными с работой на
«естественных природных полигонах» —
ориентирование, военно-прикладные виды спорта, горные
лыжи и т. п.
Человек, занимающийся подобными видами
спорта, постоянно попадает в сложные ситуации,
приближенные к условиям натуральной аварии.
Только в настоящей аварийной ситуации все
неблагоприятные факторы наваливаются на
человека разом, а здесь он знакомится с ними
поочередно, что исключает трагический исход.
Постоянно накапливается опыт, человек убеждается на
практике, что «не так страшен черт, как его
малюют», нарабатываются навыки выживания,
появляется уверенность в своих силах. Людей,
прошедших такое обучение, можно считать в
наибольшей степени подготовленными к действию
в аварийной ситуации, как, впрочем, и в любых
других чрезвычайных обстоятельствах.
Воля к жизни. При кратковременной
внешней угрозе человек действует на
подсознательном уровне, подчиняясь инстинкту
самосохранения. Отскакивает от упавшего дерева, цепляется
при падении за неподвижные предметы,
пытается держаться на поверхности воды при угрозе
утопления и тому подобное. Другое дело —
долговременное выживание. В условиях аварийной
ситуации рано или поздно наступает
критический момент, когда непомерные физические и
психические нагрузки, кажущаяся бессмысленность
дальнейшего сопротивления подавляют волю.
Человеком овладевают пассивность, безразличие.
Его уже не пугают возможные трагические
последствия непродуманных ночевок, рискованных
переправ и т. п. Он не верит в возможность
спасения и поэтому гибнет, не исчерпав до конца
запасов сил, не использовав запасов
продовольствия. Статистика утверждает, что 90% людей,
оказавшихся после кораблекрушения на спаса-
34

«Злодеи* и «спасители*, или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
тельных средствах, умирают в течение трех
суток от моральных факторов! Не однажды
команды спасательных судов снимали со шлюпок или
плотов, обнаруженных в океане, запасы
продуктов, фляги с водой и... мертвые тела.
Выживание, основанное лишь на
биологических законах самосохранения, кратковременно.
Для него характерны быстро развивающиеся
психические расстройства и истерические
поведенческие реакции. Желание выжить должно быть
осознанным и целенаправленным. Можно назвать
это волей к жизни. Любое умение и знание
приемов выживания, наличие любого количества
аварийного снаряжения становится
бессмысленным, когда человек смирился с судьбой.
Долговременное выживание обеспечивается не
стихийным желанием «Я не хочу умирать!», а
поставленной целью «Я должен выжить!»
Желание выжить должно диктоваться не
инстинктом, а осознанной необходимостью!
Воля к жизни в аварийной ситуации
подразумевает в первую очередь действие. К сожалению,
немало случаев, когда после катастрофы люди
пассивно ожидали помощи со стороны, не
предпринимая никаких действий для защиты себя от
неблагоприятных климатических факторов,
оказания помощи нуждающимся, облегчения их
поисков спасательным отрядом. Безволие
принимало формы бездействия. А бездействие, в свою
очередь, усугубляло развивающуюся депрессию.
Описаны случаи, когда люди с
парализованной волей, уже будучи спасенными, умирали на
борту судна или в клиниках, несмотря на самые
энергичные меры, предпринимаемые
медицинским персоналом. И, наоборот, самые
безнадежные больные, вопреки прогнозам врачей,
выживали на одной воле.
Крайне опасно в аварийной ситуации
«включать эмоции» — жалеть себя или воображать
варианты собственной кончины, тем более вести
разговоры на такие опасные темы. Наоборот,
следует, проявляя максимум рассудочности, убеждать
себя и других в необходимости продолжения
борьбы.
Когда, например, в результате истощения
сохранение собственной жизни уже не является
стимулом для поддержания активной
деятельности, когда смерть не пугает, а представляется лишь
избавлением от ежедневных мук, следует думать
о своих товарищах, жизнь которых зависит от
степени твоей работоспособности. Нужно
вспоминать родственников и друзей, оставленных на
«большой земле», и других людей, которым ты
необходим. Допустимо отвлекаться, фантазируя на
тему «Что я стану делать после спасения». Не
страшно, если участники группы будут обсуждать
меню своих послеаварийных обедов или планы
развлекательных мероприятий. Против
упадочнических настроений допустимо применение любых
средств.
В аварийной ситуации недопустимо
откладывать дела «на завтра» или «на потом». Следует
проявлять максимум силы воли, чтобы сделать то,
что делать не хочется. В аварийной ситуации
завтрашнего дня может не быть.
Из мелких волевых решений складывается
понятие «воля к жизни», обеспечивающее
длительное выживание.
Знание приемов самоспасения. Основа
долговременного выживания — прочные знания
в самых различных областях, начиная с
астрономии и медицины, кончая знанием рецептуры
приготовления блюд из гусениц и коры деревьев.
Отсутствие необходимых знаний не могут
подменить ни энтузиазм, ни физическая выносливость,
ни даже наличие запасов продуктов и
аварийного снаряжения.
Коробок спичек не спасет человека от
замерзания, если он не знает, как правильно развести
зимой или под дождем костер. Риск попадания
в лавину возрастает многократно, если не знать
правил преодоления лавиноопасных участков.
Неправильно оказанная первая медицинская
помощь лишь усугубляет состояние
пострадавшего.
Приемы выживания в каждой климатогеогра-
фической зоне различны. То, что можно и
должно делать в тайге, недопустимо в пустыне, что
полезно в горах — вредит на равнине, и
наоборот. Конечно, соблазнительно обладать
исчерпывающими знаниями по организации
самоспасения в любой климатогеографической зоне
страны. Но это сопряжено с усвоением большого
объема информации. Поэтому в практике бывает
достаточно ограничиться изучением конкретной
зоны, где предстоит работать или путешествовать.
Наверное, не надо доказывать, что
теоретической подготовкой лучше заниматься в
домашних условиях. Далеко не каждая авария дает
возможность перелистать литературу по
поводу интересующей вас в данную минуту
проблемы. Лучшее хранилище для полезной
информации — память.
Наиболее важны с точки зрения будущей
аварии универсальные, то есть пригодные для
любой климатогеографической зоны, темы: подача
сигнала бедствия с помощью подручных средств,
ориентирование на местности без компаса,
выдерживание направления в ходе движения,
общие принципы поиска населенных пунктов,
людей, длительное сохранение продуктов питания,
приготовление пищи без посуды, добыча огня
примитивными способами, организация
долговременного лагеря, первая помощь при травмах
и других телесных повреждениях, преодоление
водных преград и т. п.
35

«Злодеи* и «спасители*, или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
В аварийной ситуации следует внести в общую
копилку знаний любую полезную информацию,
почерпнутую из книг, газетных статей, фильмов
или собственного опыта. Самая незначительная
мелочь, осмысленная сообща, может оказаться
крайне полезной. К примеру, детское
воспоминание о баловстве с зажигательным стеклом может
навести на здравую мысль использовать линзу
от очков для добычи огня. Пересказ эпизода из
книги об экспедиции Нобиле подсказывает, как
«золотинку» от шоколада превратить в
сигнальное зеркало.
Особо ценны практические знания, получаемые
по ходу развития самой аварийной ситуации. Кто-
то придумал упрощенную технологию заготовки
снежных блоков, предназначенных для
строительства убежища, или упростил внутригрупповую
сигнализацию. Кто-то изобрел новый способ
ловли рыбы или научился по звуку отличать сухую
древесину от сырой. Любую подобную «находку»
необходимо довести до сведения руководителя, а
впоследствии и каждого участника группы.
Говорят: «знать — значит уметь». Если
развить это утверждение применительно к
аварийной ситуации, оно будет звучать так: «знать —
значит уметь, уметь — значит выжить!»
Навыки выживания. Знание приемов
самоспасения приобретает наибольший КПД
(коэффициент полезного действия) в случаях; когда
теория смыкается с практикой. Иначе говоря,
когда человек владеет навыками практического
выживания, когда не только знает, что делать в той
или иной ситуации, но знает, как это делать.
Не однажды нам в своих путешествиях
приходилось удивляться приспособленности местных
жителей к жизни в той или иной климатогеогра-
фической зоне. То, что гостями расценивается как
экстремальные условия природной среды, для них
не более чем нормальная погода. Поколениями
накапливаемые знания, закрепленные навыками
практической жизнедеятельности, позволили
людям приспособиться к самым неблагоприятным
условиям внешней среды. Эскимос может
позволить себе многосуточную прогулку по льдам
Северного Ледовитого океана в сорокаградусный
мороз, вооружившись одним лишь длинным
ножом, с помощью которого в течение часа умеет
обеспечить себя надежным жилищем. Для
охотника-промысловика тайга — дом родной, что
«накормит, напоит и спать уложит». Австралийские
аборигены живут в пустынях, признанных
абсолютно не пригодными для существования,
благодаря тому, что научились находить и извлекать
воду из клубневидных корней некоторых
растений. Они знают, где в пустыне вода и пища, и
умеют ее добыть, поэтому предел их
долговременного выживания там, где европеец живет
часы, исчисляется десятилетиями. Немало
известно случаев, когда заблудившуюся, погибающую
от голода группу спасала счастливая встреча
с местным жителем.
Конечно, человеку, изучавшему дикую
природу лишь посредством просмотра передач
«Клуб путешественников» и «В мире
животных», не следует стремиться уравняться в
правах с современными Дерсу Узала. Не меньшей
глупостью будет призывать население к
обязательному овладению такими экзотическими
навыками выживания, как, скажем, добыча огня
трением, охота на мелкую дичь с помощью
волосяной петли-удавки или использование в
пищевых целях сумок и сапог из натуральной
кожи. Вероятность возникновения аварийной
ситуации для человека, живущего в городе, а
отпуск проводящего на курортах
Черноморского побережья, крайне незначительна, чтобы
тратить время и силы на изучение
узкоспециальных приемов выживания. Но, например,
разводить костры, правильно обращаться с топором,
выбирать место для привала, читать карты и т. п.
полезно уметь каждому человеку, тем более, что
такие навыки могут пригодиться не только в
чрезвычайных обстоятельствах, но и в
однодневном походе, вылазках на природу, в быту.
Несколько иначе обстоит дело с категорией
людей, по роду своей деятельности или в силу
увлечения часто бывающих в труднодоступных
районах страны. Для них обучение приемам
долговременного выживания можно признать
необходимым. Слишком дорогой ценой приходится
иногда оплачивать неумение сориентироваться на
местности без компаса или грамотно подать
сигнал бедствия. Человек, отправляющийся в
ледяную зону или приполярную тундру, обязан уметь
строить хотя бы самые примитивные снежные
убежища. В 30—40-е годы для летчиков
полярной авиации была выпущена брошюра «Как
построить иглу», проводились специальные
тренировки. И известные полярные асы
добросовестно составляли из снежных кирпичиков ледяные
домики, потому что понимали: это не прихоть
перестраховщиков, а необходимость, диктуемая
суровыми условиями Арктики.
И было бы прямым нарушением техники
безопасности выпустить группу туристов или
геологов на маршрут, пролегающий по безводным
районам пустыни, не обучив предварительно
приемам специфического «жаркого» выживания.
Бесспорно, лучше навыки выживания
вырабатывать на «домашних полигонах», где за
случайно допущенную ошибку не надо расплачиваться
жизнью. Для этого достаточно иногда в двух
шагах от дома смоделировать аварийную
ситуацию «Утрата спичек в результате их намокания»
или отправиться на выходные дни в лес, «забыв»
палатку.
36

«Злодеи* и «спасители», или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
«Знания», которые, как я уже говорил, в
долговременном выживании имеют решающее
значение, не подкрепленные практикой, в некоторых
случаях бывают бесполезны. Например, имея
оружие, но не владея практическими навыками
охоты, можно умереть с голоду в окружении дичи.
Зная конструкцию самодельных снегоступов,
человек их рано или поздно сделает, но ценой
неоправданно высоких потерь сил и времени.
При овладении навыками выживания не
следует разбрасываться, пытаясь «проверить
руками» весь объем полученной информации по тому
или иному интересующему вопросу. Лучше уметь
делать меньше, но лучше. Необязательно
практически осваивать 20 типов снежных убежищ,
вполне достаточно уметь строить три-четыре
убежища, различных по конструкции. Например, для
твердого снега — иглу, для глубокого — пещеру,
для льда —домик.
Общая физическая подготовка,
закалка. Полезность общефизической подготовки для
человека, оказавшегося в аварийной ситуации,
доказывать, наверное, не требуется.
Сошлюсь на два примера. Первый — во
многих альплагерях практикуется правило: человек,
подтягивающийся на перекладине меньше десяти
раз, к восхождению не допускается.
Второй пример — исторический. Древние
поморы, которые, как известно, одни из первых
освоили воды заполярных морей и не однажды
выдерживали удивительные робинзонады (чего
стоит одно шестилетнее пребывание четырех
русских поморов на необитаемом в ту пору острове
Шпицберген!), «тестировали» новичков на
пригодность к суровым походным условиям,
предлагая в течение часа простоять босиком на снегу.
Не заболел, выдюжил — считай, зачислен в
команду. Нет — оставайся на берегу.
Нельзя утверждать, что физическая сила
в аварийной ситуации важнее выносливости, или
наоборот. Все зависит от конкретных
обстоятельств аварии. Когда необходимо доставить
в лагерь груз или срубить сухостойное дерево,
удержать на крутом склоне сорвавшегося
товарища и т. п., необходима сила. В случаях, когда
речь идет о многосуточном переходе или
исполнении работ в течение длительного времени при
нехватке продуктов питания, незаменима
выносливость.
Понятно, что такие физические свойства
организма, как выносливость, сила, закаленность
в условиях аварийной ситуации приобрести
невозможно. Для этого требуются месяцы,
иногда годы. Лучше всего вырабатывать в себе
перечисленные качества во время
систематических занятий активными видами спорта.
Особенно полезны такие виды, как альпинизм,
туризм, бег и т. п.
Чем больше человек тренирован, чем легче
переносит воздействие отрицательных температур,
тем легче он адаптируется к условиям
аварийной ситуации, дольше сохраняет
работоспособность.
Правильная организация спасательных
работ. Выживание группы, оказавшейся в
аварийной ситуации, во многом зависит от
определения очередности спасательных работ.
Нередко люди в состоянии нервного шока, вызванного
аварией, хватаются за первые пришедшие в
голову дела, не задумываясь о степени их
важности для данного момента.
В пустыне вместо того, чтобы спасать запасы
воды, сберегают продукты питания. В зимней
тайге разводят костры, не позаботившись о заготовке
запасов дров для их поддержания. Стихийное
выполнение аварийно-спасательных работ лишь
усугубляет бедственное положение группы.
Выполнение различных работ в аварийной
ситуации должно быть продуманным и
коллективным. Недопустимо, чтобы каждый участник
группы делал лишь то, что считает необходимым
для себя в данную минуту.
Следует помнить, что коллективное выживание
позволяет сохранить жизнь каждому участнику
группы, индивидуальное — ведет к гибели всех.
Нескольким людям гораздо легче строить
убежище, заготовлять дрова для костров, обеспечиваться
продовольствием за счет разделения работ и
обязанностей. Одному человеку невозможно
одновременно поддерживать постоянный костер,
наблюдать за горизонтом и небом, добывать пищу,
варить и делать десятки других необходимых дел.
Поэтому даже очень сильный человек в одиночку
имеет меньше шансов на спасение в сравнении
с несколькими слабыми людьми. В группе важен
каждый работник, вне зависимости от возраста, сил,
умения. Ребенок не сможет завалить сухостойное
дерево или перетащить его в лагерь, но он с
помощью доступной ему рыбалки или собирания
сможет обеспечить «работника» питанием и тем
самым сохранить его работоспособность на
длительный период времени.
Работы внутри лагеря должен распределять
руководитель сообразно с силами и
возможностями каждого человека. Женщинам, детям,
ослабленным людям следует давать работы, связанные со
значительной затратой времени, но не требующие
больших физических усилий. Это могут быть
наблюдения с целью обнаружения самолетов,
признаков населенных пунктов, сбор продуктов
питания, рыбалка, охота с помощью силков и
ловушек, уход за ранеными и больными,
приготовление пищи, поддержание костра, сушка и ремонт
одежды и т. п. Мужчинам оставить наиболее
трудоемкие работы — заготовку дров, постройку
убежищ, разведку местности и т. п.
37

«Злодеи* и «спасители», или Факторы риска
и факторы выживания. Тактика выживания
Следует подчеркивать важность каждой
работы, вне зависимости от вложенных в нее
трудозатрат. Работы между участниками группы надо
распределять равномерно.
Любая работа должна, насколько это
возможно, проводиться в спокойном темпе с
равномерным расходованием сил. Рваный рабочий ритм,
резкие перегрузки с последующим длительным
отдыхом ведут к быстрому истощению сил,
к нерациональному расходованию энергозапасов
организма. В пустыне следует работать лишь при
крайней необходимости, в спокойном темпе, «с
ленцой», чтобы избежать неоправданных потерь
воды организмом вследствие повышенного
потоотделения.
При правильной организации
аварийно-спасательных работ расход сил каждого участника
группы будет примерно одинаков, что крайне
важно при пайковом (то есть равном для всех)
рационе питания. Степень истощения каждого
человека в группе должна быть одинакова!
Я перечислил лишь некоторые, наиболее
важные, на мой взгляд, факторы, обеспечивающие
человеку, оказавшемуся в экстремальных условиях,
долговременное выживание. В практике
аварийных ситуаций их встречается гораздо больше, но
прочие факторы выживания все же не столь
значимы, как упомянутые выше.
ТАКТИКА ВЫЖИВАНИЯ
Если отталкиваться от внешних признаков, то
выживание можно условно разделить на две
различные друг от друга тактики — пассивную и
активную.
Тактика пассивного выживания оправдывает
себя в случаях аварий и вынужденных посадок
крупных транспортных средств, исчезновение
которых предполагает организацию
крупномасштабных спасательных мероприятий. В ситуациях,
когда есть абсолютная уверенность, что
пропавшую на маршруте группу будут разыскивать,
и когда доподлинно известно, что спасательные
службы знают примерный район
местонахождения группы и нитку ее маршрута. Тактику
пассивного выживания приходится выбирать
вынужденно, когда в группе, потерпевшей аварию,
находится нетранспортабельный больной или несколько
тяжелораненых; когда в группе преобладают
женщины, дети и неподготовленные к активным
действиям, плохо экипированные люди; при особо
сложных климатических условиях, исключающих
возможность активного передвижения, и в
некоторых других случаях.
Пассивное выживание подразумевает
ожидание помощи спасателей на месте аварии или
в непосредственной близости от него,
строительство капитальных убежищ, оборудование
посадочных площадок, добычу продуктов питания и
прочее.
Тактика активного выживания, то есть
самостоятельный выход потерпевших аварию к
ближайшему населенному пункту, к людям, может
быть применена в случаях, когда группа
путешественников не поставила в известность о
своем маршруте и контрольных сроках его
прохождения местные организации и спасательные
службы (условно — «группа-невидимка»), что
исключает надежду на скорую помощь. Когда есть
возможность точно установить свое местоположение
и когда есть уверенность в достижении
близкорасположенных населенных пунктов. Когда
тяжелые погодные или другие условия района,
в котором оказалась группа, вынуждают
заняться поиском местности, удобной для сооружения
постоянного лагеря. Активное выживание
является вынужденной мерой в случае эвакуации
группы из района бедствия и т. п.
В некоторых случаях, когда, например,
достоверно известно, что группу, в которой
находится нетранспортабельный больной, не будут
разыскивать в течение длительного времени,
возможна совмещенная, то есть включающая в себя
активную и пассивную форму тактика
выживания. В этом случае группа общими усилиями
организует долговременный бивак, после чего из
числа наиболее опытных и сильных мужчин
создается маршрутная группа. Цель маршрутной
группы — в кратчайшие сроки достичь
ближайшего населенного пункта и с помощью местных
служб организовать эвакуацию остатков группы.

ГЛАВА ВТОРАЯ
КАК ИЗБЕЖАТЬ
МГНОВЕННОЙ СМЕРТИ,
или ОБЩАЯ СХЕМА
ДЕЙСТВИЙ В ПЕРВЫЕ
МИНУТЫ АВАРИИ
Первое, что должен сделать человек, попавший
в беду,— это постараться успокоиться и здраво
оценить обстановку. Многочисленные случаи
аварий показывают, что очень часто наибольшую
угрозу для потерпевших представляет не само
происшествие, а его ближайшие и отдаленные
последствия, запрограммированные неправильными
действиями самих потерпевших. Даже самые
быстрые, но бездумные действия и поступки
могут не только не облегчить, но и усугубить
создавшееся положение. Например, люди, попавшие
в лавину и чудом выбравшиеся из снега, суетой и
шумом могут вызвать еще большую лавину.
Паническое бегство из очага лесного пожара может
спровоцировать травмы и, как следствие,
снижение двигательной активности.
Очень важно в момент аварии изжить чувство
страха, оценить ситуацию, наметить наиболее
безопасную линию поведения. Эмоции в
чрезвычайных обстоятельствах диктуют прямолинейные
решения, так как основываются на инстинкте
самосохранения! Поэтому неизбежны частые ошибки.
Любую опасность надо воспринимать не в
целом, а постараться расчленить на составные
части: что угрожает людям в первую очередь, что во
вторую, что в ближайшем будущем? После этого
нередко становится очевидным — делать то, что
собирались потерпевшие, не только беспо-лезно,
но и вредно.
Эвакуацию из зоны бедствия следует
проводить поэтапно. Вначале возможно более быстро
достичь условно-безопасного места, где в течение
нескольких минут отдышаться, обсудить по-ло-
жение, определить наиболее безопасные зоны,
наметить маршрут движения, проверить наличие
снаряжения и имущества. Затем совершить
переход в гарантированно безопасную зону.
Для пресечения возможной паники и
неразберихи в зоне аварии ответственные решения на
себя берет руководитель группы. Он должен
ставить конкретные и понятные для всех задачи,
приказы отдавать короткими, однозначно
толкуемыми фразами. Затевать дискуссии в зоне
бедствия, как это часто делают неопытные люди,
недопустимо.
После того, как непосредственная угроза для
жизни людей миновала, следует внимательно
осмотреть своих товарищей и себя. Всем
нуждающимся оказать немедленную медицинскую помощь.
Следует помнить, что в аварийной ситуации к
трагическим результатам могут привести не только
серьезные раны, кровотечения, но и запущенные
легкие телесные повреждения.
Одновременно с оказанием первой
медицинской помощи необходимо построить простейшее
убежище, которое защитит потерпевших от
ветра, снега, осадков, брызг прибоя, в пустыне —от
прямой солнечной радиации и других небла-
39

Как избежать мгновенной смерти,
или Общая схема действий в первые минуты аварии
гоприятных факторов. В аварийных условиях
переохлаждение, равно как и перегрев организма,
может развиваться со стремительным
нарастанием. Если вовремя не защитить нуждающихся от
воздействия неблагоприятных климатических
факторов, то через 30 — 40 мин, возможно,
придется заниматься устранением последствий
переохлаждения или перегрева (отморожений,
общего переохлаждения, тепловых, солнечных ударов),
что потребует значительных трудовых затрат и
времени. Кроме того, может случиться так, что
запоздалая помощь уже не спасет людей.
Особенно важно защитить от непогоды
ослабевших участников группы, раненых, детей,
женщин. Очень распространена ошибка, когда
крепкие, сильные, хорошо экипированные мужчины,
недооценивая климатические опасности, слишком
поздно вспоминают о нуждающихся в их
помощи и опеке людях. Именно поэтому, повторю еще
раз, первое, что должны сделать люди,
покинувшие опасную зону,— это соорудить простейшее
ветро-снего-солнцезащитное убежище, вне
зависимости от субъективной оценки состояния
погоды. В холодную, ветреную погоду наряду с
временным нужно начать строительство
капитального убежища типа пещеры, иглу, домика.
Проще и быстрее всего соорудить
ветрозащитную стенку-навес, для чего между двумя глубоко
воткнутыми в снег или грунт под углом 45 — 70°
к земле лыжами, лыжными палками или
жердинами растянуть кусок полиэтиленовой пленки,
ткани, в крайнем случае спальный мешок или
одеяло.
Из трех-пяти и более палок можно сделать
навес треугольной формы, направленный
острым углом на ветер. Такое убежище лучше
противостоит ветру и в нем теплее. При
штормовом ветре навес делается более низким, а
стойки закрепляются с помощью привязанных к ним
двух-трех оттяжек. Чтобы ветер не задирал
ткань, ее ниж-ний край можно прижать
камнями, рюкзаками или, просто подвернув край,
посадить на него людей.
Более прочно закрепить навес можно,
проткнув его нижний край в нескольких местах
острием лыжной палки или заостренной
жердью с выступающим в сторону сучком. Кольцо
лыжной палки или выступающий сучок
накрепко прижмут нижний край навеса к земле.
Соответственно верхний край материала
привязывается к темляку лыжной палки или комелю
жерди. Оттяжки стоек закрепляются на земле
с помощью вбитых в грунт колышков, камней
или привязываются к веткам кустов, собранной
в пучок траве (рис. 10).
В пустыне солнцезащитный навес-тент
сооружается из любого светлого непрозрачного
материала, растянутого между кустами или над есте-
Рис. 10
ственным углублением в грунте. Оттяжки тента
привязываются к кустам или к песчаным якорям —
вкопанным в песок на глубину нескольких
десятков сантиметров мешочкам, носкам или частям
одежды, плотно набитым грунтом (рис. 11).
Рис. 11
Следующий шаг попавших в беду людей —
осмотр и, как говорят в армии, оправка одежды.
В тот момент, когда произошла авария,
важнейшей задачей потерпевших становится сохранение
теплоресурсов своих организмов в холодную
погоду и внутренних водных запасов — в жаркую.
Поэтому абсурдная на первый взгляд
рекомендация — привести в порядок свой внешний вид —
диктуется жестокой необходимостью.
Если одежда сильно пострадала, ее, не
откладывая, надо переменить или починить на
скорую руку, использовав любые подручные
материалы — нитки, проволоку, тонкую веревку,
40

Как избежать мгновенной смерти,
или Общая схема действий в первые минуты аварии
ткань, клей, смолу, соскобленную со стволов
деревьев хвойных пород. При этом руководитель
должен лично проверить, чтобы каждый человек
в группе был обеспечен теплой одеждой в
равной мере. Экипировка руководителя не должна
отличаться (по крайней мере, в лучшую сторону)
от экипировки остальных потерпевших, в
противном случае он не сможет реально оценивать
состояние людей.
В холодную погоду необходимо самым
тщательным образом заправить одежду
«по-штормовому»: застегнуть все молнии, манжеты, во-
рот-ники и любые другие «отверстия», сквозь
которые холодный воздух может добраться до
тела; закрыть карманы, чтобы туда не попал снег,
накинуть, затянуть капюшон. Шею обмотать
шарфом или, в крайнем случае, попробовать
заменить его запасными штанами, полотенцем или
другой, по возможности шерстяной, тканью.
Обязательно надеть сухие варежки, при их
отсутствии натянуть на руки запасные
шерстяные носки или отрезанные от свитера, куртки
рукава.
При недостатке теплой одежды, но наличии
свободного материала (спальников, кусков
палаток и пр.) следует под штормовой курткой
обмотать им тело. От мороза и сильного ветра
желательно защитить лицо с помощью шарфа или
импровизированной маски, изготовленной из куска
любого плотного материала, в крайнем случае
даже картона.
При минусовых температурах все
перечисленные действия должны быть обязательными даже
в случае кажущегося температурного комфорта.
Необходимо стремиться защитить как можно
большую площадь тела от воздействия
холодного воздуха и ветра. Обогревание открытых и
продуваемых участков тела требует дополнительных
энергозатрат, а значит, и дополнительных
пищевых калорий, восстановить потерю которых в
аварийных условиях бывает невозможно. Сохраняя
вну-треннее тепло, человек в первую очередь
экономит запасы продовольствия!
Конечно, при выполнении тяжелой
физической работы лишнюю одежду лучше временно
снять. Особое внимание надо обратить на
утепление и защиту от снега ног.
В месте, где произошла авария, следует
провести тщательный поиск. Необходимо собрать
потерянное снаряжение и случайные предметы,
которые могут пригодиться в аварийной ситуации. Все
вещи собрать в одно место и рассортировать.
Ненужные предметы разложить на хорошо
просматриваемом с воздуха и земли месте. Прочее
имущество упаковать в рюкзаки или сложить в
безопасном, легкодоступном месте, где его не могут
уничтожить лавины, камнепады, прибой, приливы,
хищные животные.
Все вещи, одежда, снаряжение и другое личное
имущество, вплоть до предметов личной гигиены, в
условиях аварийной ситуации переходят в разряд
общественного достояния и используются
согласно нуждам группы, а не желаниям владельцев. Их
следует передать руководителю, даже если
представляется, что в аварийной ситуации они
пригодиться не могут. Кажущаяся бесполезность вещи
чаще всего бывает ошибочна. Любая карманная
мелочь в критической ситуации может найти
применение и даже сыграть решающую роль в
спасении людей.
Вся еда, а в пустыне вода, спасенные
продукты, а также конфеты, шоколад, сухари,
завалявшиеся в карманах, собираются в один рюкзак для
их дальнейшего перераспределения и
целенаправленного использования. Все собранные
продукты образуют неприкосновенный продуктовый
запас.
Вещи, снаряжение и продукты закрепляются
персонально за каждым участником аварийной
группы.
Их самовольное использование должно быть
категорически запрещено!
В ближайшие после аварии часы следует
определить, какой тактики придерживаться
потерпевшим бедствие — активного или
пассивного выживания. От принятия решения зависят все
дальнейшие действия группы. В любом случае
выживание не должно приобретать стихийных
форм, диктуемых разнородными желаниями
спасающихся.
Конечно, данные здесь рекомендации очень
схематичны и не могут претендовать на
абсолютную универсальность.
Каждая авария по-своему уникальна, каждая
имеет свои особенности, отличия, логику
развития. В наибольшей степени описанная схема
первоочередных действий применима в
условиях аварийных происшествий
катастрофического масштаба — землетрясений, наводнений,
селей, оползней, ураганов, пожаров, лавин, аварий
коллективных транспортных средств,
групповых чрезвычайных происшествий и других
случаев, когда в критическом положении
оказывается целая группа людей и когда авария
развивается стремительно.
В заключение конспективно повторю
первоочередные действия людей, попавших в
аварийную ситуацию (рис. 12).
ПОТЕРПЕВШИЕ БЕДСТВИЕ ДОЛЖНЫ:
□ оценить обстановку с точки зрения
реальной угрозы и как можно быстрее покинуть
опасную зону (1);
□ оказать первую медпомощь нуждающимся (2);
ϋ переменить, отремонтировать одежду, в
холодную погоду утеплиться (3);
41

нз
W
Как избежать мгновенной смерти,
или Общая схема действий в первые минуты аварии
□ защититься от неблагоприятных
климатических воздействий, соорудив временное
убежище (4);
□ провести инвентаризацию и поиск
снаряжения и вещей (5);
□ перераспределить теплую одежду (в);
□ сформировать продуктовый и вещевой НЗ (7);
□ определить тактику дальнейших
действий (8).
В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ АВАРИИ
НЕДОПУСТИМО:
□ действовать, подчиняясь эмоциональной
оценке событий (9);
□ уходить с места аварии, не убедившись, что
опасную зону покинули все участники
группы (10);
□ предпринимать попытки индивидуальной
эвакуации (11);
□ заниматься второстепенными делами до ока
зания первой помощи пострадавшим и со
оружения убежища (12).
А\\щр4
о Ш
я
10 11 12
ЛУЧ &J
11
Рис. 12

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!*,
или КАК ПРАВИЛЬНО
ПОДАТЬ СИГНАЛ БЕДСТВИЯ
Группа туристов сбилась с маршрута.
Недельное блуждание по тайге ни к чему не привело —
тропа не находилась. Несмотря на строгую
экономию, запас продуктов истощался. Положение
становилось угрожающим. Несколько раз над
тайгой пролетали самолеты. Туристы кричали,
размахивали над головами куртками, но их никто не
слышал и не видел. Отчаянию людей не было
границ. Наконец они решились на безумный шаг —
подожгли тайгу.
Пожар заметили. С самолета сбросили
пожарный десант. Только через неделю удалось
остановить огонь. Еще неделя ушла на подавление
очагов пожара. В итоге сгорело несколько сотен
гектаров леса, погибли тысячи животных,
сгорели небольшая деревня, расположенная среди леса,
и несколько лесных кордонов, несколько
пожарных получили тяжелые ожоги, один погиб. Только
прямые убытки от пожара составили несколько
миллионов рублей.
При разборе происшествия выяснилось, что
поджегшие лес и спасенные пожарными туристы
не дошли до населенного пункта буквально
несколько километров...
— Мы только хотели подать сигнал
бедствия,— оправдывались туристы.
Опрос выявил, что ни один из участников
похода не имел ни малейшего представления о
способах подачи аварийных сигналов. Но за их
невежество, увы, пришлось расплачиваться совсем
другим людям.
И еще один случай. Компания горожан
отправилась отдохнуть в выходной день на
небольшой островок, расположенный посреди
судоходной реки. По чьей-то небрежности плохо
привязанную лодку оттащило от берега отраженной
волной и унесло течением. Заметили это поздно,
когда лодка уже скрылась за поворотом реки.
— Ничего страшного, — успокаивали друг
друга отдыхающие, — с первого проплывающего судна
нас увидят и подберут.
Но ни на нервом, ни на втором прошедших
невдалеке буксирах не услышали криков, не
заметили мечущихся по берегу людей. Потом
прошел мимо еще один буксир и еще несколько
моторных лодок.
Ночью попавшие в положение робинзонов
люди разожгли большой костер, но суда
продолжали идти мимо, не сбавляя хода — мало ли кому
на острове понадобился огонь? Может,
подростки балуются или рыбаки раков ловят.
На следующий день потерпевшим стало не по
себе. В нескольких километрах от города они
терпели самое настоящее бедствие! Вокруг
сновали десятки лодок и судов, а они оставались
невидимыми. Мистика какая-то! Как назло,
ухудшилась погода, пошел дождь, видимость упала до
нескольких сотен метров.
43

«Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
— Теперь нас и подавно никто не заметит,—
расстраивались «робинзоны ».
И действительно, их никто не замечал. В конце
концов костры погасли, спички отсырели, одежда
промокла насквозь.
Лишь на третьи сутки на островок высадились
рыбаки. Они обнаружили погибающих и
переправили их на берег.
— А что же вы не сигналили судам? —
удивлялись они.
— Мы сигналили, но нас никто не видел и не
слышал,— жаловались потерпевшие.
Рыбаки удивленно чесали в затылках.
— Вообще-то на этом островке мало кто
бывает, да и мы случайно сюда забрели. Так что вам
повезло. Могли еще неделю бедствовать.
В городе выяснилось, что родные и близкие
потерпевших аварию обегали все больницы,
милицию и морги, облазили все берега, не спали две
ночи и совершенно измучились и изнервничались.
В общем, всё закончилось благополучно.
Вот такие две, на первый взгляд, совершенно
не похожие друг на друга истории. И все же
несмотря на их кажущееся различие —
уникальность первой и типичность другой — они
подобны. Объединяет их абсолютная безграмотность
попавших в беду людей в вопросах аварийной
сигнализации.
К сожалению, история аварий знает немало
примеров, когда неумение подать сигнал
бедствия стоило людям жизни.
Меж тем существует целый арсенал средств
привлечения внимания спасательных команд,
а также случайно оказавшихся в районе
бедствия самолетов, вертолетов, судов.
Рис. 13
44

«Спасите наши души!»,
или Как правильно подать сигнал
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Международная космическая система поиска
аварийных судов и самолетов (КОСПАС-
САРСАТ) используется в практике мирового
спасения с 1982 года. За это время с ее помощью
было спасено около четырех тысяч человек,
оказавшихся в бедственном положении (рис. 13).
В нашей стране выпускается и используется
несколько типов аварийных спутниковых
радиобуев, работающих в системе КОСПАС-САРСАТ
на частотах 121,5 МГц и 406,025 МГц.
Буй «АРБ-406» имеет абсолютно герметичный,
обладающий положительной плавучестью корпус
диаметром 100 мм и длиной 700 мм. Вес буя —
4,5 кг. Время непрерывной работы — не менее
24 ч. Включение осуществляется вручную или
автоматически при погружении в воду. Буй
сохраняет работоспособность при температуре воздуха
от —40 до +50°С, погружении в воду, в том числе
морскую, на глубину до 100 м и падении на воду с
высоты до 15 м. Через каждые 50 с буй пере- дает
сигнал, позволяющий определять координаты
места аварии с точностью до ±15 км. Кроме того,
с помощью съемного пульта можно набирать и
передавать в автоматическом режиме специальную
информацию о типе и названии терпящего
бедствие объекта, характере аварии, требуемой
помощи, времени, прошедшем с момента аварии,
твия ШшШ
и т. п. Предусмотрена возможность подачи
сигнала на бортовые авиационные радиостанции
для точного приведения поисковых самолетов
(рис. 14).
Для обнаружения факта бедствия достаточно
двухминутного приема сигнала бедствия. Однако
время от оповещения об аварии до момента
получения раскодированной информации службами
поиска и спасения, в наихудшем из всех
возможных случаев, может достигать 5 ч.
Для сравнения достаточно сказать, что при
использовании традиционных радиосредств
время оповещения (фактически установления
факта аварии) составляет 13 — 72 ч, и это без
определения точных координат и гарантии, что сигнал
вообще услышат.
В системе КОСПАС-САРСАТ на частоте
121,5 МГц работает ряд радиобуев, используемых
в гражданской и военной авиации и иногда
применяемых самодеятельными
путешественниками. Точность определения координат подобными
радиобуями составляет 20 — 25 км. «Поиск-Б»
(«АРБ-121») — автоматический буй, корпус цилин-
дриче-ский плавающий, масса 2,2 кг. Время
непрерывной работы — 48 ч (рис. 15).
«Поиск-Р» («АРС-121») — автоматический
буй, по характеристикам аналогичный « Поиску -
Б», но в отличие от него в конструкции иредус-
45

4 С пасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
мотрена возможность ведения связи с
поисковыми службами. Масса — 1,8 кг. Ресурс работы —
48 ч (рис. 16).
Рис. 16
Авиационная аварийная радиостанция
«Р-855 УМ» по характеристикам близка к бую
«АРС-121». Работает в режиме маяка и связи со
спасательными службами. Масса — 600 г.
Время непрерывной работы в режиме маяка — 24 ч.
Источником питания служит съемная батарея
«Прибой». Наверное, поэтому аварийную
радиостанцию иногда называют станцией «Прибой».
Батарея рассчитана на 10 — 20 ч непрерывной
работы, а в режиме двухсторонней связи —
30 — 60 ч. Существует модификация
радиостанции, работающая только в режиме маяка. В этом
случае дальность привода самолета составляет
60 — 70 км при высоте его полета 3000 м. В
радиотелефонном режиме дальность связи
снижается до 25 — 50 км, в зависимости от мощности
бортовой принимающей радиостанции (рис. 17).
Автоматический радиомаяк «Комар-2М»
подобен радиостанции «АРС-121». Состоит из надувной
оболочки складной антенны батареи «Прибой»
и баллончика с углекислотой (рис. 18).
При использовании аварийных авиационных
радиостанций необходимо помнить, что чем выше
расположен передатчик (точнее, его передающая
антенна), тем дальше его слышно. Прикрепляе-
- сегментная антенна;
2 -антенное гнездо;
3 -корпус приемопередатчика;
4 - складная проволочная антенна;
Б - кнопка включения режима работы;
β - фиксатор;
7 - винт герметизации;
8 - микрофон;
9 -инструкция по применению радиостанции;
10 - кабель питания;
11 - электроразъемы;
12 - батарея питания;
13 - кольцо для подсоединения карабина.
Рис. 17
мые к радиостанциям внешние батареи не любят
низких температур, поэтому хранить их следует
под одеждой, как можно ближе к телу. Изолятор
антенны нужно держать всегда сухим и чистым.
Рис. 18:
вид спереди; б - вид снизу
46

4 С пасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
Инструкции по использованию аварийных
радиостанций и буев обычно нанесены
несмываемыми красками на корпусе. Ознакомиться с ними
следует заранее.
Первое включение радиостанций, работающих
в ручном режиме, должно продолжаться не
менее 3 ч, с тем, чтобы их сигнал могли принять как
минимум два спутника системы КОСПАС-САР-
САТ (один фиксирующий сигнал и
определяющий место бедствия, другой — подтверждающий
прием и уточняющий координаты). После этого
радиостанцию достаточно включать на десять
минут, в начале каждого следующего часа.
Выбирая радиостанцию, следует помнить, что
на сегодняшний день наиболее надежны из всех
средств аварийной радиосигнализации — буи
КОСПАС-САРСАТ. На западном рынке, который
сегодня стал более доступен, предлагаются буи
различных модификаций, вплоть до переносимых
в кармане. Собираясь в рискованное путешествие,
наверное, имеет смысл «выкинуть» несколько сот
долларов на подобный прибор с перспективой
сохранить в случае бедствия жизнь.
При возможности переговоров со
спасателями в радиотелефонном режиме надо постараться
сообщить им:
□ о предположительном местонахождении
потерпевших бедствие и их количестве, а в
море — о скорости и направлении дрейфа
судна или коллективного средства спасения;
□ об опознавательных знаках места аварии:
наиболее заметных с воздуха и земли
ориентирах, используемых потерпевшими знаках-
сигналах и других способах привлечения
внимания. Для судна или любого другого
транспортного средства — его тип, цвет
корпуса, флаг, название;
□ о виде требуемой помощи;
□ о наличии средств связи и сигнальных
средств;
□ о местных метеорологических условиях;
□ о состоянии потерпевших бедствие
(количестве раненых, нетрудоспособных и т. п.);
□ о возможности подготовки посадочной
площадки.
При работе в радиотелефонном режиме
необходимо заранее и возможно более коротко
сформулировать сообщение и изложить его в
спокойной манере человеку, обладающему наиболее
разборчивой дикцией. Засорять эфир стенаниями,
жалобами, проклятьями, призывами о помощи и
т. п. эмоциями не стоит. Информация должна
быть сжатой, конкретной и однозначно
толкуемой. От этого зависит, как быстро смогут
спасатели найти и оказать помощь потерпевшим
бедствие.
При использовании радиотехнических средств
необходимо учитывать время подачи сигнала
бедствия. Для более действенного приема
аварийных радиосигналов в мировой практике
предусмотрена так называемая минута молчания или
международный период молчания. Это
трехминутный промежуток времени от 15 до 18 мин
и от 45 до 48 мин в течение каждого часа, когда
радиотелеграфные станции на судах, самолетах
и вертолетах спасательных и ледовых служб,
буровых платформах в море, а также береговые
радиостанции прекращают передачу и работают на
прием аварийных сообщений. Соответственно для
радиотелефонных станций период молчания
установлен с 0 до 3 мин и с 30 до 33 мин каждого
часа.
В указанные периоды разрешено передавать
только сигналы бедствия и тревоги. Кроме того,
существует ряд специальных указаний,
регламентирующих работу судовых и береговых
радиостанций в данный период времени,
обеспечивающих наибольшее благоприятствование приему
сигнала бедствия.
Небесполезными с точки зрения передачи
сигнала бедствия могут оказаться довольно
распространенные сегодня мобильные телефоны.
Особенно если человек заблудился в близком от
города лесу. Или оказался там в результате
падения самолета, затопления прогулочного судна,
аварии машины и пр.
При использовании в качестве средства
аварийной радиосвязи мобильных телефонов следует
обратиться за помощью по телефонам скорой
помощи, милиции, спасательных сил, гражданской
обороны и пр. И максимально кратко и точно
объяснить свое положение. Вести долгие беседы
по телефону не рекомендуется ради сохранения
энергоресурсов, которые могут понадобиться для
получения дополнительных консультаций по
выживанию, передачи сигнала бедствия в режиме
радиомаяка наведения и в качестве инструмента
ориентирования (см. главу Ориентирование).
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ
СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Дальность обнаружения одиночной фигуры
человека, равно как и небольшой группы
людей, при наблюдении в дневное время с
самолета, пролетающего на высоте 200 м, составляет:
летом —1 — 1,5 км, зимой — 1,6—1,8 км. Для
увеличения действенности визуального поиска
потерпевшим необходимо использовать
дополнительные технические средства, к которым в
первую очередь относится различной
мощности и назначения сигнальная светодымозвуко-
вая пиротехника (парашютные ракеты,
ракетницы, патроны-мортирки, ПСНД, фальшфейера,
дымовые шашки и т. п.).
47

или Как
Мало найдется аварийных наборов, в
комплект которых не входили бы одна или
несколько сигнальных ракет. Существует множество
типов сигнальных, осветительных и других
ракет (одно- и многозвездочных, красных, белых,
зеленых и т. д.), предназначенных для
аварийной и прочей сигнализации, освещения, других
узкоспециальных целей.
А Сигналом бедствия принято считать одну или
несколько ярко-красных или малиновых
звездочек, выпускаемых поодиночке через
короткие промежутки времени с помощью
пистолета-ракетницы, или долгий красный свет
планирующей парашютной ракеты (рис. 19).
Рис. 19
Как сигнал бедствия могут быть истолкованы
огни любых других ракет, выпускаемые сериями
по три штуки, с небольшими интервалами между
выстрелами.
Малая сигнальная ракета имеет диаметр
32 мм, длину 230 мм, массу 190 г. Высота
подъема звездочки 150 м, время горения — 6—12 с.
Парашютная ракета бедствия (РПСП-40,
ПРБ-40, РБ-40Ш) диаметром 44 мм, длиной
212 мм, массой 390 г отличается более
интенсивным и долгим свечением сигнальной звездочки и
большей высотой ее подъема (вплоть до 300 м).
Цвет звездочки — только красный. Продолжитель-
4Спасите наши души!*,
подать сигнал бедствия
ность светового сигнала может составлять 30 с
и более. Мощность сияния достигает 40 тыс.
свечей. При благоприятных погодных условиях
световой сигнал большой парашютной ракеты может
быть замечен за 25 — 30 км от места подачи ночью
и за несколько километров — днем (рис. 20).
Сигнальные ракеты цветных огней имеют
аналогичные с парашютной вид и размеры, но
гораздо более широкий цветовой диапазон: одно-
и двухзвездочные сигналы красного, белого,
зеленого и желтого огней. Продолжительность
свечения — 5 —4Q.C. Существует также специальная
звуковая ракета, взрывающаяся на высоте 300 м
с громким, похожим на пушечный выстрел
звуком (рис 21).
Комбинированная сигнальная ракета, похожая
на них внешне, но чуть большая по размеру
(диаметр 41 мм, длина 255 мм, вес 450 г), дает на
высоте 200 м светозвуковой сигнал: пять
красных огней, горящих в течение 5 с, и воющий звук,
длящийся 8 с.
Приведу отрывок из инструкции по
использованию сигнальных парашютных ракет:
1. Взять ракету в левую руку так, чтобы
пальцы плотно охватывали металлическую гильзу
пусковой трубки, а ладонь не закрывала колпачка.
2. Правой рукой отвернуть колпачок,
осторожно освободить вытяжной шнур с кольцом, взять
кольцо в правую руку.
3. Придать ракете требуемое направление:
осветительные ракеты держать под углом 50—60°,
сигнальные — под углом 70—90°. В зимнее время угол
отстрела осветительных ракет рекомендуется
увеличить.
4. Произвести правой рукой вдоль оси ракеты
резкий рывок вытяжного шнура на себя (рис. 22).
5. Если необходимость использования ракеты
отпала, то шнур с кольцом уложить внутрь
ракеты и навернуть колпачок.
К недостаткам ракет можно отнести их
значительные размеры и вес.
48

«Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
Рис. 22
Сейчас вместо парашютных ракет иногда
используются небольшие патроны-мортирки,
запускаемые с помощью специального механизма,
размерами чуть больше авторучки и, кстати,
имеющего вид авторучки. При выстреле мортирка,
взрываясь на высоте 50 — 80 м, образует яркую
звездочку, которая горит в небе примерно 5 с
и может быть замечена на расстоянии до 7—10 км
(рис. 23).
Рис. 23
Еще один тип мортирок, используемых в
отечественных армейских комплектах, показан на
рис. 24.
В охотничьих магазинах сейчас можно найти
гражданский вариант мортирок г имеющий
название «Пиротехнический сигнал охотника». В
комплект входит пусковое приспособление и
патроны красного, желтого и зеленого огней (рис. 25).
Для приведения «авторучки» в боевой взвод
необходимо: накрутить на сопло мортирку,
предварительно сняв с нее предохранительный
колпачок, взвести боевую пружину, отжав кнопку
затвора до упора и зафиксировав ее в специальном
вырезе на корпусе. Теперь для производства
выстрела достаточно направить «авторучку» в небо
1 -сигнальные патроны
2-съемные предохранительные колпачки
3-лента -патронташ
4-приспособление с навинченным патроном
5-ручка взвода боевой пружины
Рис. 24
под углом 80—90° и вытолкнуть кнопку затвора
большим пальцем из паза.
Туристы, альпинисты и другие самодеятельные
путешественники чаще всего берут с собой в
поход в качестве аварийного сигнального средства
патроны к ракетнице. Правда, от самой ракетницы
из-за ее чрезмерной величины и веса они
отказались и изготовляют из алюминиевого сплава
самодельные короткоствольные ракетницы, вес
которых не превышает 50 г. Чертежи таких
ракетниц можно найти в специальной туристской
литературе.
В охотничьих магазинах иногда продаются
особые сигнальные патроны, которые могут
отстреливаться из обыкновенного охотничьего ружья.
Рис. 25
49

«Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
Существуют также различные сигнальные
пистолетные и винтовочные трассирующие патроны. Все
они предназначены для подачи аварийного
сигнала из боевого и охотничьего нарезного оружия.
В последнее время широкое распространение
получило газовое оружие, которое, кроме
общеизвестных патронов слезоточивого и шумового
действия, способно отстреливать и
светосигнальные заряды. Надо только позаботиться, чтобы в
снаряженной обойме находилось хотя бы
несколько подобных патронов. Потому что
слезоточивой начинкой ведущим поиск спасателям о себе
сообщить мудрено. Разве только вдосталь
поплакать по поводу забытых дома в тумбочке
сигнальных зарядов.
А Следует учитывать, что световая мощность
подобных вспомогательных боеприпасов,
высота выброса заряда и время горения
сигнальной звездочки много ниже, чем парашютных
осветительных ракет. Поэтому лучше иметь
их больше и отстреливать только тогда,
когда есть вероятность, что их заметят.
Патроны сигнальные ночного и дневного
действия (ПСНД), имеющие цилиндрический
корпус длиной 172 мм, диаметром 35 мм и весом
190 г (рис. 26)у пользуются заслуженным
признанием у путешественников. Принцип действия
у них тот же, что и у ракет. Патрон приводится в
действие выдергиванием запального шнура.
Только необходимо помнить: расположение
пускового шнура в сигнальном патроне
противоположно ракете! То есть сигнал срабатывает в ту же
сторону, куда дергается шнур! Если об этом
забыть и выдернуть шнур не от себй, а по
ракетной привычке — к себе, можно сильно опалить
лицо (рис. 27 )\
Пусковой шнур у ПСНД расположен там же,
куда смотрит сигнальное сопло!!!
А1
mi
1-крышка с выемкой ночного сигнала (факел)
2-гладкая крышка дневного сигнала (дым)
3-пусковой шнур
Рис. 26
Рис. 27
Предел обнаружения ночного сигнала ПСНД
(ярко-оранжевое или малиновое пламя)
достигает в темное время суток 15 — 20 км, если
наблюдать его с самолета, летящего на высоте 500 м.
Дневной сигнал (малиновый дым) с той же высоты
может быть замечен на расстоянии до 5 — 8 км.
При наблюдении с мостика корабля предел
обнаружения ночных и дневных сигналов
уменьшается на 20 — 30%. Лучше всего дневной дымовой
сигнал читается на фоне снега, льда, воды, а вот в
песках пустыни или в густолесье его можно не
заметить в трех сотнях шагов. Действие сигнального
патрона кратковременно —не более 10 — 20 с. Для
того чтобы не перепутать в темноте стороны
сигнального патрона, надо помнить, что крышка
«дневного» сигнала плоская и ровная, а «ночная»
имеет углубление.
Кроме того, существуют специальные
фальшфейера, факел-свечи, дымовые шашки и тому
подобные пиротехнические средства, которые
способны гореть дольше, иногда до 10 мин и более.
Обычно они используются для
аварийно-поисковой сигнализации в транспортных,
природоохранных и прочих ведомствах.
Фальшфейер красного огня предназначен для
подачи сигнала бедствия. Длина его 225 мм,
диаметр 37 мм, вес около 250 г. Время горения све-
Рис. 28
50

^Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
тового сигнала 60 с, сила света 10 тыс. свечей
(рис. 28).
Патрон наземный сигнальный имеет вдвое
меньшие размеры и вес и соответственно
меньшую продолжительность и яркость светового
сигнала. Все фальшфейера приводятся в действие
выдергиванием пускового шнура.
Упомяну о факел-свече, применяемой в
железнодорожном транспорте для подачи аварийного
сигнала приближающемуся к месту аварии
составу. Вернее, когда-то применяемой, а сейчас
повсеместно вытесняемой более современными
радиотехническими средствами аварийной связи.
Факел-свеча — это тот же фальшфейер, для
удобства имеющий две выдвижные проволочные ручки.
Они позволяют удерживать руку на безопасном
расстоянии от открытого пламени и способствуют
полному сгоранию фальшфейера (рис. 29).
Рис. 29
При необходимости подачи сигнала ручки,
прижатые к корпусу факел-свечи двумя
картонными ободками, выдвигаются во всю длину,
верхний, защитный, колпачок снимается и внутренней
стороной чиркается по выступающему
запальному фитилю. При отсутствии или намокании
колпачка факел-свечу можно зажечь с помощью
боковой стенки спичечного коробка или от
пламени спички или зажигалки. Факел-свеча горит в
течение 10 мин (что выгодно отличает ее от
других фальшфейеров) ярко-красным
пульсирующим пламенем, причем наибольшей силы
вспышка наблюдается в первые секунды горения.
При возможности выбора лучше предпочесть
факел-свечи, не боящиеся влаги. Есть даже
такие, которые способны гореть будучи полностью
погруженными в воду.
Благодаря своему долгодействию
фальшфейера возможно использовать для разведения
костров в непогоду.
Послужить в качестве сигнального средства
способны имеющие хождение среди
демобилизованных солдат и курсантов военных училищ
взрыв-пакеты, предназначенные для шумосвето-
вой имитации взрывов боевых гранат и тому
подобных боеприпасов. Света и шума взрыв-пакеты
дают немало, но сам сигнал очень кратковре-
менен. Взрывается взрыв-пакет после того, как
будет подожжен фитиль. Взрывается очень быстро
(!), поэтому в руках его лучше долго не держать,
чтобы сохранить целыми пальцы (рис. 30)\
/\ Взрыв-пакет не принадлежит к числу спе-
/д\ циально изготовленных для этих целей сиг-
/чгч\ нальных средств, и поэтому применять его
можно только в самом крайнем случае, имея
навыки обращения.
Рис. 30
Несколько слов следует сказать о
появившихся в массовой продаже и не поддающихся
поименному перечислению различных китайских
и им подобных фейерверков (рис. 31). Как
сигнальные средства, все эти ракеты, петарды, «жуки»,
«бабочки», «самолеты», огни, бенгальские свечи
и тому подобные хлопушки не очень надежны.
В первую очередь тем, что некачественно
исполнены и не предназначены для эксплуатации в
сложных метеорологических условиях. Отсюда
частые осечки, неполное сгорание световых
зарядов, невозможность просчитать траекторию
полета сигнальной звездочки.
#&/Ь^
Рис. 31
51

«Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
Подобную примитивную пиротехнику крайне
трудно транспортировать и использовать в
реальных аварийных условиях. Но все-таки возможно,
если ничего более надежного под рукой не
оказалось. Лучше иметь возможность подать хоть
какой-то сигнал, чем совсем никакой! Тем более в
отличие от всех прочих пиротехнических средств,
у праздничных салютов есть два неоспоримых
достоинства — дешевизна и доступность. И как
потенциальных путешественников от их
приобретения ни отговаривай, они все равно могут не
прислушаться к доброму совету.
При выборе подобных импровизированных
сигнальных средств следует предпочесть
пиротехнику, выполненную на отечественных
заводах оборонного профиля (она в наибольшей
степени похожа на реальные сигнальные ракеты и
фальш-фейера), либо пиротехнику развитых в
промышленном отношении стран. Такие
фейерверки более надежны и безопасны в обращении,
чем собранные в полукустарных мастерских
развивающихся стран. Корпуса лучше выбирать не
«бумажные», а изготовленные как минимум из
толстого прессованного картона с
металлическими усилительными кольцами. Корпуса
должны обладать максимальной твердостью и
герметичностью.
А И самое главное: из всех предназначенных
для фейерверков ракет, «бенгальских огней»
и тому подобных праздничных
пиротехнических изделий в качестве
аварийно-сигнальных средств возможно использовать только
те, которые имеют сигнал ОРАНЖЕВО-
КРАСНЫХ расцветок! Красный цвет —
общепринятый цвет бедствия! Все прочие,
конечно, тоже могут привлечь внимание, но
могут быть истолкованы как обычный салют.
Все перечисленные празднично-сигнальные
средства перед тем, как брать с собой в лес,
следует проверить в деле: отстрелять и посмотреть, как
высоко поднимается световая звездочка, куда
летит, как долго горит, как сильно на нее оказывает
влияние непогода и сильный ветер и т. п. Если
световые сигналы недостаточно ярки и быстро
прогорают, то запускать ракеты лучше, подменяя
качество количеством, «кустом», то есть несколько
и разом или одну за другой, с короткими
промежутками так, чтобы последующая успевала
вспыхнуть до того, как погаснет предыдущая.
С подобным сигнальным ширпотребом
следует обращаться даже более осторожно, чем
,с «боевыми ракетами». Нужно
внимательно изучить инструкции по применению и
произвести несколько «учебных» отстрелов.
Необходимо помнить, что все парашютные
/жч ракеты, ПСНД и некоторые другие пиротех-
'чгСХнические сигнальные средства
конструктивно подготовлены к выстрелу, и поэтому
обращаться с ними следует как с заряженным
оружием, соблюдая особую осторожность!
<2м
При осечке ракеты надо не менее 30 секунд
ее продержать в положении выстрела, не
направляя на людей! Все памятки и
инструкции предписывают выбрасывать невыстре-
лившие ракеты и в самой категоричной
форме запрещают ремонтировать несработав-
шую пиротехнику. Точно так же они
остерегают от использования пиротехники с
истекшим сроком годности (обычно 3—4 года).
Здесь я рискну внести небольшую поправку.
Я тоже против того, чтобы пытаться разбирать и
ремонтировать давшие осечку ракеты, рискуя тем,
что пороховой заряд рванет в руках.
Категорически против! Но согласиться с тем, чтобы
выбросить, может быть, последнее средство
аварийной сигнализации, тоже не могу. Тем более что
реальный потерпевший этого совета все равно не
примет и во внутренности ракеты, надеясь ее
починить, полезет. Я бы, наверное, тоже полез, если
бы от этого зависела моя жизнь. Поэтому рискну
предложить ряд нехитрых приспособлений, с
помощью которых можно попытаться отстрелить не-
сработавшую ракету повторно. Правда, делать это
допустимо только в самом крайнем случае и
самым тщательным образом!
Простейший прием вторичного запуска невы-
стрелившей ракеты состоит в том, что она по всей
длине привязывается к верхней части накрепко
вбитого в грунт кола. Привязывается
обязательно металлической проволокой или другим
негорючим материалом! В нужный момент у
основания кола разводится запальный костер.
Пороховой заряд воспламеняется от нагрева. При
подобном запуске ракеты вблизи «стартовой
площадки» не должны находиться люди! Им лучше
стоять как можно дальше и обязательно под
прикрытием стволов деревьев. Выстрел большой
парашютной ракеты может быть смертельно опасен
на расстоянии, превышающем 100 м (рис. 32)1
Рис. 32
52

«Спасите наши души!»,
шли Как правильно подать сигнал бедствия
/\ Подходить к ракете, пока под ней горит
уЬЛ огонь,-КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУ
Craze's \ МО! Вплоть до полного прогорания костра
и остывания корпуса ракеты!
Другой способ повторного использования дав-
:^ей осечку ракеты более трудоемок, но зато зна-
- «ггельно безопасней первого и, главное, позволяет
тстреливать неисправную ракету не лишь бы куда,
- в требуемом направлении. Для достижения этой
:ели необходимо соорудить импровизированный
направляющий ствол. Например, выжечь в
деревянном чурбаке сквозное отверстие диаметром,
гавным внешнему диаметру цилиндра ракеты. Или,
-=то технологически гораздо проще, расколоть этот
-турбак надвое, вытесать в середине двух его
половинок желобки, затем уложить в них ракету,
соединить поленья вместе и крепко сбить или
связать их металлической проволокой. Диаметр
-ствола» должен быть таким, чтобы ракета в нем
гндела максимально плотно и ни в коем случае
не болталась, иначе ее в момент выстрела может
вышибить наружу.
«Ствол» с заправленной и чуть выступающей
наружу пусковой стороной ракетой следует
уложить на края ямы, в которой развести
запальный костер. От нагрева пороховой заряд
сработает, а «ствол» направит ракету туда, куда нужно
<рис. 33).
Рис. 33
А Дальность обнаружения пиротехнических
сигналов бедствия во многом (иногда в
решающей степени!) зависит от места их
подачи. Даже самую мощную ракету можно
умудриться запустить в таком месте и в
такое время, что ее никто никогда не увидит.
В первую очередь надо учитывать время
суток и погодные условия. Яркая звездочка в небе
днем практически незаметна, в то время как
ночью она обращает на себя внимание за много
километров. Поэтому в светлое время суток
лучше использовать дымовые сигналы, приберегая
ракету для темноты. Точно так же может
сгинуть без всякой пользы ракета, запущенная
в случайно проплывающую над вашей головой
тучу. Поэтому, если возможно, отложите подачу
сигнала на несколько секунд, дождитесь прохода
облачности или постарайтесь попасть в
свободный от туч или тумана участок неба.
Для работы с фальшфейерами и дымовыми
шашками следует выбирать возвышенные точки
рельефа. При этом надо стараться, чтобы с
подветренной стороны, куда и будет отнесен дым,
располагалось открытое пространство — водоем,
ледник, поляна.
А При подаче сигнала всякое пиротехническое
средство следует держать в вытянутой руке,
развернув соплом от себя. С подветренной
стороны не должны стоять люди,
находиться легковоспламеняющиеся и огнебоящиеся
предметы. Категорически недопустимо
направлять ракеты и патроны в сторону
спасательных самолетов, вертолетов, судов!
При использовании ракет следует учитывать
направление и силу ветра, который может
сильно сносить парашют с горящей под ним
сигнальной звездочкой. Если вы хотите, чтобы сигнал
горел над вашей головой, стреляйте немного
навстречу ветру.
Еще одна чисто «ракетная» ошибка
заключается в недооценке силы ее отдачи. Особенно это
касается больших парашютных ракет! Если
недостаточно крепко удерживать гильзу ракеты, она
при выстреле может, дернувшись вниз,
выскользнуть из рук. В этом я однажды смог убедиться,
давая световой (не аварийный) сигнал в зимней
тайге. Замерзшие до состояния льда рукавицы не
позволили с достаточной силой сжать пальцы,
и по этой причине ракета выстрелила сразу в две
стороны: звездочкой — в небо, гильзой — в
землю. Только чудом пошедший не по своей
траектории световой заряд не спалил мне волосы. А
могло быть и хуже, гораздо хуже. Например, во
время рок-концерта на Дворцовой площади в Санкт-
Петербурге неожиданно выпущенная в толпе
ракета, попав в висок, наповал убила стоящего
поблизости зрителя. Именно поэтому ракету
следует брать только голой рукой, предварительно
насухо вытерев ладонь и пальцы.
А При запуске просроченных ракет или ракет,
вызывающих сомнение, их лучше обернуть
несколькими слоями влажной ткани.
А И еще один очень важный совет.
Большинство пиротехнических средств обладает
разовым действием, то есть, подав сигнал один
раз, повторить его невозможно. Поэтому
подавать сигнал надо с максимально близкого
расстояния и только когда есть уверенность,
что его заметят. Например, когда вы видите
спасательный самолет или судно или
отчетливо слышите нарастающий шум работающих
моторов.
53

«Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
С другой стороны, при наличии запаса
одноразовых пиротехнических средств, при приближении
еще невидимого спасательного самолета или
вертолета ракеты лучше не экономить. Тут
скаредность может сослужить плохую службу. Ведущий
поиск самолет — не городской трамвай, который
по нескольку раз на дню проходит один и тот же
маршрут. Поисковый самолет далеко не всегда
возвращается в место, которое уже облетел. Поэтому
давать сигнал бедствия (еще раз по-вторю: если
вы не испытываете нужды в пиротехнике!) лучше
до того, как его можно будет обнаружить
визуально. Давать в сторону звука, по возможности
просчитав по его нарастанию либо затиханию
направление полета. Ракета, пробив низкие облака,
может быть замечена пилотами, в то время как вы
этот самолет так и не увидите.
Если необходимость в подаче сигнала отпала,
запальный шнур с кольцом надо осторожно
уложить в предназначенное для ракеты гнездо и
завинтить защитный колпачок.
Во время движения сигнальные средства
необходимо хранить в защищенном от ударов
, и атмосферных осадков и в то же время
легкодоступном месте. А во время привалов
держать подальше от огня. Многие
пиротехнические средства боятся нагрева,
интенсивного трения и ударов, от которых они
могут выйти из строя или даже взорваться!
Кроме прямого назначения почти все
пиротехнические сигнальные средства могут с успехом
использоваться для отпугивания хищных
животных — белых и бурых медведей, волков, шакалов
и пр.
Хоть и с натяжкой, но простейшим
пиротехническим сигнальным средством можно считать
аэрозольные баллончики. Любые — от лака для
волос и прочих косметических до репеллентов.
Струя аэрозоля, выпускаемая из баллончика, если
пропустить ее через пламя спички или
зажигалки, вспыхивает ярким, длиной в несколько
десятков сантиметров, факелом, различимым с
воздуха на несколько километров. Выпускать аэрозоль
следует короткими, не более 1 —2 с, нажатиями с
2 — 5-секундными паузами.
/\ При более длительном горении аэрозольной
/ ' \ струи баллончик может взорваться в руках!
При необходимости подачи длительного
сигнала баллончик следует вкопать в землю,
уложить на пусковую кнопку плоский камень или
оттянуть его пропущенной через днище
резинкой, поставить на пути струи небольшой факел и
отойти на несколько метров в сторону.
А если вспомнить детские проказы, можно из
серных головок спичек, магния, церия и пр.
изготовлять различные «бомбочки», хлопушки,
«бенгальские огни» и т. п. самодельные,
сомнительного свойства, но все-таки пиротехнические
светозвуковые сигнальные средства. Их
изготовление и применение сопряжено с определенным
риском, поэтому конкретную рецептуру я здесь
не привожу. Кто увлекался подобной «химией»
раньше, я думаю, сможет использовать детские
навыки уже не для развлечения, а для дела.
Морские международные сигналы
бедствия (рис. 34):
Рис. 34
□ выпуск клубов дыма оранжевого цвета (1);
ϋ пламя на судне (например, от горящей
смоляной бочки) (2);
□ ракеты или гранаты, выбрасывающие
красные звезды, выпускаемые поодиночке через
короткие промежутки времени (3);
□ красная парашютная ракета либо
фальшфейер красного цвета (4);
□ флажковый сигнал NC (НЦ) по
Международному своду сигналов (5);
□ сигнал, состоящий из квадратного флага
с шаром над ним или под ним (в);
□ медленное, повторяемое поднятие и
опускание рук, вытянутых в стороны (7);
□ пушечные выстрелы, или взрывы,
производимые с промежутками около одной минуты,
или непрерывный звук, производимый
любыми аппаратами для подачи туманных
сигналов (8);
□ сигнал бедствия SOS, передаваемый по
радиотелеграфу или с помощью другой
сигнальной системы, либо слово «мэйдэй»,
произносимое по радиотелефону.
Все эти сигналы имеют одно-единственное,
известное морякам всего мира значение —
«Терплю бедствие, нуждаюсь в помощи».
Дымовые и цветовые сигналы
бедствия. К ним можно отнести (кроме дневного
сигнала ПСНД) различные дымовые шашки и
петарды, чаще всего используемые в море.
Такие шашки срабатывают после выдергивания
запального шнура и горят, испуская оранжевый дым,
от 1 мин (ручная шашка) до 4 мин (плавучая
шашка).
Используемая на отечественных флотах
дымовая плавучая шашка имеет длину 253 мм,
диаметр 80 мм и вес 820 г. Расчетная дальность
видимости дымового сигнала, длящегося 3 мин,—
одна морская миля. Шашка приводится в
действие выдергиванием запального шнура (рис. 35).
54

«Спасите наши души!*,
шли Как правильно подать сигнал бедствия
Рис. 35
Существуют и другие разновидности дымовых
шашек. Вплоть до таких, с которыми одному чело-
зеку просто не справиться. Например, большая
дымовая сигнальная шашка имеет длину 74 см,
диаметр 21 см и вес 32 кг! Горит эта гигантская
* дымовуха» 8 мин, а сигнал ее виден за 20 км
(рис. 36 )\
Рис. 36
Кроме цвето-дымовых сигналов существуют
специальные красители, которые, растворяясь в
воде, создают большое, цветовое, издалека
заметное пятно.
К таким относится, например, уранин,
предназначенный для использования в море или на
обширных пресноводных водоемах. При контакте
с водой уранин расплывается по поверхности,
образуя огромное пятно интенсивного
зелено-изумрудного цвета (если попал в холодную воду) или
оранжевого цвета (если оказался в теплой воде).
Рис. 37
Краситель остается заметным около 4 — 6 ч на
спокойной воде и лишь 2 —3 ч — при волнении
(рис. 37).
В какой-то степени цветовыми сигналами
бедствия могут служить различные оранжевые
полотнища, тенты спасательных плотов и шлюпок,
одежда и палатки ярко-красных расцветок.
Чтобы рассказать о следующем типе
сигнальных средств, я попрошу читателя вспомнить свое
детство. Кто из вас в то счастливое время не
забавлялся, пуская карманным зеркалом по стенам
яркий солнечный зайчик? Вот этот «зайчик» и
поставили специалисты на службу потерпевшим
бедствие, создав несколько различных по
конструкции сигнальных зеркал.
СИГНАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО
Или, как его называют в специальной
литературе,— гелиограф, в дословном переводе
обозначает «пишущий солнцем», что объясняет его
назначение.
Обычно человек, впервые увидевший
сигнальное зеркало, вертит его в руках, хмыкает и
качает головой, всячески выражая свое к нему
недоверие.
— Мне всучили какую-то железку и
пытаются убедить, что с ее помощью можно подать
сигнал бедствия. Да надо мной просто-напросто
издеваются! — негодует он.
А зря. Инженеры подсчитали, что яркость
светового сигнального зайчика при угле стояния
солнца в 90° составляет без малого 7000000
свечей! Вспышка сигнального зеркала в
безоблачный, солнечный день обнаруживается с самолета,
летящего на высоте 1 —2 км, на расстоянии в 20—
25 км, а в некоторых случаях — до 40 км! Вот
так «железка»! Куда до нее ракетам и
пиропатронам! Кстати, сигнальным зеркалом можно давать
аварийный сигнал не только днем, но и ночью в
полнолуние и даже в туманной дымке.
55

или Как
Известно много типов сигнальных зеркал, в том
числе и недавно появившиеся и ставшие
доступными нашему путешественнику образцы,
представленные в каталогах туристического снаряжения
многих западных стран. К примеру, новая модель
сигнального зеркала "Maudau" обеспечивает
точность подачи светового сигнала на расстояние
свыше 30 км. Еще одним его достоинством является
то, что оно не тонет в воде.
Здесь я опишу три типа наиболее
распространенных зеркал, используемых в
отечественных спасательных комплектах.
Сигнальное зеркало с целиком (рис. 38)
представляет из себя металлическую пластину,
отполированную с одной стороны до зеркального
блеска. В центре пластины находится круглое, чуть
больше спичечной головки, отверстие. Через это
отверстие и отверстие в удерживаемом с
наружной стороны зеркала целике следите за
движением интересующего вас объекта (самолета, судна,
человека). Одновременно поймайте отраженный
от поверхности зеркала «зайчик» на целик. На
нем же — целике — найдите тень от
крестообразной насечки, нанесенной на рабочей поверхности
зеркала. Совместите центр насечки с отверстием
на целике и продолжайте следить за объектом.
Простейшее сигнальное зеркало можно
изготовить из отполированной с двух сторон до
зеркального блеска металлической пластины
размером с книгу среднего формата. Понятно, что чем
лучше отполирована рабочая поверхность
зеркала, тем дальше виден световой сигнал. В центре
пластины пробейте круглое, диаметром 57 мм,
отверстие. Взяв зеркало, как показано на рис. 39,
через отверстие наблюдайте за самолетом
(судном). Не теряя объект слежения, поворачивайте
зеркало к солнцу. Найдите световой блик
(проходящий через отверстие солнечный луч) на лице
или одежде. Зеркальное отражение блика на
обратной поверхности зеркала совмещайте с
отверстием. При совпадении отверстия с отраженным
бликом световой сигнал направлен на самолет.
«Спасите наши души!*,
подать сигнал бедствия
Двойное сигнальное зеркало (рис. 40) состоит
из двух соединенных друг с другом с помощью
небольших петель зеркальной и матовой створок.
Размер наиболее часто используемого в
индивидуальных аварийных комплектах малого
сигнального зеркала составляет 5x8 см. Принято считать,
что дальность обнаружения его сигнала может
достигать 14 км. Большое сигнальное зеркало имеет
размеры сторон 12,5x8 см и может быть замечено
на расстоянии, превышающем 30 км.
Рис. 40
В аварийной ситуации матовую створку
двойного сигнального зеркала можно изготовить из
куска фанеры, пластмассы и даже толстого
картона. Петли можно сделать из свернутой в кольца
тонкой металлической проволоки или «сшить»
створки с помощью крепкой нити. Чтобы подать
сигнал, раскройте створки до упора (примерно под
углом 60 — 70°) и через отверстие, проделанное в
центре зеркала, следите за целью. Видимое с
обратной стороны зеркала солнечное пятно, упавшее
на матовую створку, совместите с отверстием.
Следите за движущейся целью, непрерывно совмещая
пятно с отверстием.
Сигнальное зеркало — в работе достаточно
сложный инструмент (по крайней мере, сложнее
ракеты, где для подачи сигнала достаточно
дернуть за пусковой шнурок), поэтому научиться
с ним обращаться желательно заранее. Вникать
в инструкцию в тот момент, когда над головой
56

«Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
гудит самолет, поздно. Чтобы понять принцип
работы зеркала, необходимо потренироваться в
подаче сигнала, используя в качестве объекта
слежения близкорасположенный предмет, на котором
будет хорошо различим сигнальный «зайчик».
А Подавать световой сигнал зеркалом имеет
смысл не только непосредственно заметив
самолет или судно, но и на всякий
напоминающий гул моторов звук. В отличие от ракет,
зеркалу от этого не убудет. Оно, если с ним
правильно обращаться,— «вечное».
Более того, некоторые памятки рекомендуют
периодически пробегаться световым «зайчиком»
вдоль линии горизонта, так как известны случаи,
когда пилоты поисковых самолетов замечали этот
посланный наугад сигнал много раньше, чем
потерпевшие были способны увидеть или услышать
сам самолет.
Обычное одностороннее зеркало, не имеющее
отверстия, тоже можно применять для
направленной подачи сигнала бедствия. Для этого надо,
удерживая зеркало одной рукой близко от лица или
даже прижимая задней стенкой к щеке, повернуть
его таким образом, чтобы отраженный луч
(«зайчик») был направлен в нужную сторону. Затем
вытянуть другую руку в направлении объекта
визирования и «посадить» его на кончик
отведенного большого пальца. Поворачивая плоскость
зеркала, добиться, чтобы отраженный блик попал
на большой палец. Продолжая удерживать
большой палец на объекте и одновременно в луче
«зайчика», поворачиваться в направлении движения
самолета или судна (рис. 41).
Рис. 41
Более сложный вариант заключается в
наведении сигнального «зайчика» через верхушку
вбитой в землю высокой палки-мушки. Для этого надо
на ее кончик «посадить» объект визирования,
затем навести световой сигнал и удерживать их —
«зайчик» и объект — в таком положении,
смещаясь корпусом в требуемую сторону. Пока вы
видите на срезе палки самолет и свет солнечного
зайчика — сигнал гарантированно направлен
в сторону самолета. Этот способ обычно приме-
Рис. 42
няется, когда потерпевшие располагают тяжелым
(например металлическим) листом или объемным
(станиоль, фольга) зеркалом, которое удобнее
удерживать двумя руками (рис. 42).
Для постоянной и, так сказать, автоматиче-ской
подачи светового сигнала бедствия
импровизированное зеркало можно попытаться закрепить
с помощью простейших вязок или резинок на лбу
или на головном уборе, по возможности
параллельно плоскости глаз. И идти куда требуется,
стараясь, чтобы световой «зайчик» бегал вдоль
линии горизонта. Прослеживать направление
блика можно на близких предметах — земле,
листве кустов и деревьев. Постепенно у человека
вырабатывается «чувство луча» и он посылает
зайчик куда нужно, не задумываясь, одним-един-
ственным поворотом головы.
Самодельное сигнальное зеркало можно
изготовить из жести, металлической фольги, обертки
от шоколада и конфет, нескольких обычных
карманных зеркал, сколов слюды, осколков
настенного зеркала, висевшего в туалете потерпевшего
катастрофу самолета, или зеркала заднего вида
автомобиля и т. д. Далеко виден блеск широкого
лезвия ножа, дна консервной банки, по-лотна
пилы-ножовки и пр.
Чтобы убедить скептически настроенного
читателя в действенности подобных
импровизированных зеркал, сошлюсь на один исторический
прецедент. «...Чечони, который раньше обещал,
что покажет всем остальным, как надо
сигнализировать, решил использовать зеркало: тонкую
деревянную дощечку оклеил блестящими
листочками станиоля. Ему посчастливилось —
солнечный зайчик, отраженный от его примитивного
зеркала, попал Маддаленте прямо в глаза и был (если
не считать радио) единственным сигналом,
который летчик своевременно заметил»,— так писал
в своих воспоминаниях Бегоунек, один из
участников трагедии, случившейся в 1928 году с
дирижаблем «Италия». Станиоль от плитки
шоколада, обычная золотинка, спасла людям жизнь!
Светоотражающие свойства металлической
фольги можно с успехом использовать не только
в сигнальных зеркалах. Например, в непосред-
57

«Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
ственной близости от лагеря будет полезно
развесить полоски фольги на ветках одиноко
стоящего дерева. Блестя на солнце, они будут
издалека привлекать внимание (рис. 43).
^L·,
^f^
Рис. 43
С той же целью можно раскладывать на
склонах холмов листы фольги, предварительно
несильно их смяв для образования множества
отражающих плоскостей.
Наконец, можно прикрепить фольгу к куску
фанеры, доске или раздвоенной на конце ветке и
полученную блестящую пластину свободно
подвесить на открытом месте на верхушке вбитого
в землю высокого шеста. Пластина, постоянно
вращаясь на ветру, будет давать хорошо заметные
световые сигналы (рис. 44).
Рис. 44
Кроме фольги и лучше, чем фольгу,
использовать для аварийной сигнализации
металлизированные пленки. Упрощенно говоря, это тот же
полиэтилен, но с нанесенным на его поверхность
тонким металлическим слоем белого, золотистого
или иного цвета. Такая пленка легче и
компактней фольги и за счет тягучести более прочна.
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Для подачи звуковых сигналов бедствия
существуют специальные пиротехнические петарды,
которые срабатывают через 6—10 с после
приведения их в действие. Сигнал такой петарды может
быть услышан на расстоянии до 6 —8 км.
Звуковыми «добавками» снабжаются
некоторые сигнальные ракеты. Обычно это свист или
вой, который длится все то время, пока горит
световой сигнал (см. ракета сигнальная
комбинированная).
Звук свистка слышен по меньшей мере вдвое
дальше, чем крик. И даже втрое, если
используются специальные сигнальные свистки.
Привлечь внимание спасателей могут
ритмично звучащие выстрелы.
А Звуковым сигналом бедствия считаются
отдельные громкие звуки, производимые с
промежутками через 1 мин. Либо группы из
шести отдельных звуков, разделенные паузой.
Либо беспрерывный звуковой сигнал — свист,
вой туманного горна.
При подаче звуковых сигналов необходимо
занять как можно более высокую позицию. При
этом следует помнить, что любые препятствия
«съедают» силу звука, что наиболее действен
сигнал, пущенный по ветру, и что туман не является
препятствием для распространения звуков, а,
напротив, усиливает их.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
СИГНАЛИЗАЦИИ
Наиболее полезны для людей, потерпевших
бедствие, специальные проблесковые фонари с ксе-
ноновыми лампочками, дающими вспышку света,
видимую на расстоянии до 10 км.
Но не будут лишними и обыкновенные
электрические фонарики. Сигнал, поданный сильным
фонарем, «читается» за 3 — 4 км, слабым — до
2 км. Следует отдать предпочтение фонарям с
наиболее прочным и герметичным корпусом, с
мощным, просветленным отражателем, дающим
максимально плотный, узко направленный луч
(«точку») в центре светового круга. Отражатели,
рассеивающие свет, многократно уменьшают предел
его обнаружения. Плотность и расположение
«точки» в световом круге во многом зависит от
положения спирали в лампочке, поэтому лучше
перебрать их несколько (или даже несколько
десятков), отсеяв наиболее удачные.
Удобны, с точки зрения аварийной
сигнализации, различные автомобильные проблесковые
электрофонари. Они экономичнее расходуют заряд
батарей и больше обращают на себя внимание.
Батарейки в сигнальном фонарике следует
использовать наиболее надежные и «емкостные», пусть
даже они будут дороже обыкновенных.
Но лучше всего, отправляясь в путешествие,
брать с собой механические фонарики-«жучки»,
для которых батарейки не требуются. И
обязательно несколько запасных лампочек! Так как
в подобных ручных, дающих рваное напряже-
58

«Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
ние, фонариках лампочки могут перегорать
довольно часто.
Зная азбуку Морзе, с помощью фонаря,
открывая и закрывая отражатель, можно
передавать сигнал бедствия и другие сообщения.
Сигнал SOS: три точки — короткая пауза — три
тире — короткая пауза — три точки ( )
(рис. 45).
И>| ···'
I···
Г
Рис. 45
Имеющийся в распоряжении потерпевших
бедствие электрический фонарик очень важно
защитить от осадков и воздействия отрицательных
температур. Для этого, особенно в сильный мороз,
держать его и переносить следует только под
одеждой, чтобы батарейки не охлаждались и не
подсаживались. Но так, чтобы его можно было при
необходимости быстро вытащить.
От осадков фонарик проще всего укрыть,
засунув в воздушный шарик, простите, презерватив,
или целый (проверить надувом!)
полиэтиленовый мешок (рис. 46).
Рис. 46
Севшие батарейки можно попытаться «вернуть
к жизни», постукивая с боков о камни или
«прожаривая» на огне. В некоторых случаях (но
далеко не всегда) эти способы ненадолго
возвращают в омертвевшие батарейки пропавшее
напряжение.
Для подачи светового сигнала бедствия можно
использовать фотовспышки, вмонтированные во
многие современные фотоаппараты.
Фотовспышки отличаются сильным, но очень коротким
свечением, которое можно принять за случайный
блик. Отсюда очень важно, чтобы сигнал, пода-ва-
емый фотовспышкой, периодически повторялся.
Давать его надо на максимально возвышенном и
оголенном участке местности. Очень хорошо, если
отражающий фон будет светлый. В обычных
фотоаппаратах одной зарядки батареек хватает на
30 — 35 вспышек.
В морских и авиационных индивидуальных
и коллективных спасательных средствах
используются различные водоналивные батареи,
которые срабатывают при заполнении их корпуса
водой. Они питают напряжением 3 — 6 В
лампочки, помещенные в водонепроницаемые
прозрачные колпачки, закрепленные на спасжиле-
тах и на тентах спасательных плотов и лодок.
Водоналивные батарейки имеют одноразовое
использование и после 20 — 40 ч работы
выбрасываются. Время выхода на расчетное
напряжение у батареи «Маячок-1», которая
используется для питания сигнального огня в спасжилетах,
составляет: в соленой воде при околонулевых
температурах — не более 25 мин, при 15 — 20° —
3 мин, при 20° и более — 1 мин; в пресной при
3 — 5° — не более 30 мин, при 15 — 20° — не
более 15 мин, при 20 — 30 —5 мин. В более мощной
батарее «Маячок-2», предназначенной для
обеспечения светом спасательных плотов и лодок,
время выхода на расчетное напряжение
несколько большее. Но это время конструктивное, так
сказать, с запасом, на практике батарейки
начинают работать, как правило, быстрее (рис. 47).
В комплекте со спасательными кругами
используются иногда светодымящиеся буи. Длина
такого буя 850 мм, диаметр 250 мм, вес 13 кг.
Сигнальный свет дают две расположенные в
верхней части поплавка лампочки, питающиеся от
Рис. 47
59

«Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
блока водоналивных батарей. Продолжительность
непрерывного свечения лампочек — 2 ч. Дальность
видимости — около 2 км. В дневное время, когда
световой сигнал бесполезен, срабатывает дымовой
сигнал, непрерывно действующий в течение 15 мин
(рис. 48).
Рис. 48
АЗБУКА МОРЗЕ
Служит для передачи сигналов бедствия с
помощью радиостанций, сигнальных фонарей и пр.
В азбуке Морзе буквы алфавита заменяются
сочетанием точек и тире. Тире равно трем точкам,
промежуток между сигналами одной и той же
буквы равен одной точке, промежуток между двумя
словами равен 5 точкам (рис. 49).
1 СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 1
А ·-
Б -···
В
Г
д -··
Ε ·
Ж ···-
3
И ··
К
1
2
3
4
5^
(АЗБУКА МОРЗЕ)
Алфавит (русский)
л -..
Μ --
Η -·
о
π
Ρ ·-·
с ···
τ -
у .-.
φ —
Цифры
6
7
8
9
0
Χ ···
ц —
ч
ш
щ
э —
ю
я
ь
ы
й
К пассивным световым сигнальным средствам
можно отнести различные светоотражающие
пленки, используемые в авиационных и морских
спасательных средствах.
В светоотражающих пленках используется
эффект отражения попадающего на них света.
Пленки обычно наносятся в виде пунктирных полос
или геометрических фигур на верхнюю часть
бортов и надстройки шлюпок и тенты
спасательных плотов, а также на лицевую сторону спас-
жилетов и спасательных костюмов. При
попадании их в луч прожектора они начинают
светиться ярким оранжевым светом. То есть примерно
так, как дорожные знаки в свете фар
автомобиля. Сигнал светоотражающих пленок может быть
замечен на расстоянии до 500 м, а в некоторых
случаях и более.
ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ.
ФЛАГИ-СИГНАЛЫ
Назову еще одно детское развлечение,
призванное служить спасению людей, — воздушный змей.
Раму, сделанную из нескольких тонких дощечек,
надо обтянуть легкой бумагой, тканью или
полиэтиленом, и вот уже над лесом парит издалека
заметный воздушный змей. Если к хвосту змея
привязать полоски пестрой ткани или фольги, он
станет более заметен (рис. 50).
Рис. 49
Рис. 50
Можно также посоветовать возле лагеря, на
вершинах отдельно стоящих или
возвышающихся над лесным массивом деревьев, повесить
флаги-сигналы, сшитые из пестрых кусков ткани, из
распоротых палаток, одежды (рис. 51).
Идеальными флагштоками для подобных
флагов-сигналов могут служить пункты
государственной геодезической сети, расставленные на
расстоянии прямой видимости (от 2 до 20 км) друг от
друга по всей территории страны. Эти
четырехгранные деревянные или металлические вышки
60

«Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
Рис. 51
имеют высоту до 40 м, и прикрепленный к ним
сигнал будет виден издалека. Кроме того, он даст
пилотам идеальную привязку к местности.
Хорошо различимы сверху большие оранжевые
или пестрые полотнища, растянутые с помощью
длинных веревок над озером или рекой
параллельно поверхности воды. Одна сторона полотнища
привязывается к кустам и деревьям, растущим на
берегу, другая — к кольям, вбитым в дно водоема.
Над неширокими водоемами ткань растягивается
от одного берега до другого (рис. 52).
—
г—"
^эт—
■V*:..
Ч^
j^\t\
тп
Рис. 52
И, наконец, даже в самых, казалось бы,
безнадежных случаях, когда у потерпевших нет
решительно никакой пиротехники, нет материала для
изготовления сигнальных зеркал и даже ткани
на флаги-сигналы, они не беспомощны. У них
есть спички и дрова и, значит, есть возможность
разжечь костер.
СИГНАЛЬНЫЙ КОСТЕР
Костер — самый простой и, наверное, самый
древний способ сигнализации. С незапамятных
времен воины на дальних заставах при
приближении врага поджигали заранее заготовленные
вязанки хвороста, и яркий огонь на вершине
холма или столб дыма, поднявшийся в небо,
сигнализировал об опасности.
Эффективность сигнального костра зависит от
места его разведения. Понятно, что если спрятать
костер в лесную чащобу или на дно ущелья,
толку от него будет немного. И наоборот, костер,
разложенный на открытой, хорошо
просматривающейся с земли и воздуха местности — высоком
голом холме, опушке леса, большой поля-не,
безлесном островке посреди водоема, возвышающейся
над лесным массивом скале,— виден издалека.
Отмечены случаи, когда в ясные, безветренные дни
вертикальные дымовые столбы были различимы
на расстоянии, превышающем 50 км! Правда, и
костры эти были соответствующего масштаба
(рис. 53).
Рис. 53
А Лучше приготовить не один костер, так как
его наблюдатель может принять за
случайный, а несколько, расположив их в форме
какой-нибудь геометрической фигуры.
Например, три костра, расположенные друг от
друга в трехстах метрах и образующие
треугольник, или те же три костра, вытянутые
по прямой линии, являются международным
сигналом бедствия. А пять костров,
расположенных в форме буквы «Т», указывают
на место безопасной посадки. Этой буквой
размечали посадочные полосы еще
партизаны во время Отечественной войны.
В любом случае расстояние между кострами
должно быть не меньше 30 — 50 м. Возле
каждого костровища необходимо сложить
дополнительный запас дров. В данном случае экономить силы
и время не стоит. Пусть лучше пропадут
впустую несколько кубов заготовленных дров, чем в
самый ответственный момент для поддержания
огня не отыщется сухого полена. Во время
сильного снегопада или дождя костровища и
запасные дрова необходимо защитить от намокания,
накрыв куском полиэтиленовой пленки, тканью
или толстым слоем елового лапника.
При устройстве сигнального костра в
дождливую, ненастную погоду его лучше сделать
двойным. На нижнем ярусе, на высоком дровяном
настиле, приготовить растопку и сухие поленья, а
верхний, который должен образовать
влагозащитную крышу, выложить из сухого лапника или
61

или Как
из веток деревьев лиственных пород с
подсохшими листьями. При необходимости растопка
поджигается и, в свою очередь, поджигает «крышу».
На переувлажненной почве, тем более на
болоте, необходимо соорудить высокий помост,
изолирующий топливо костра от влаги (рис. 54).
Особенно хорошо заметны костры,
разложенные на плотах, стоящих на якорях посреди
водоема. Для того, чтобы бревна плотов не
загорелись, их сверху надо выложить камнями или
подушкой из земли, дерна, песка. В густолесье, где
почти отсутствуют свободные от деревьев и
кустарника пространства, такой способ костровой
сигнализации бывает единственно возможным
(рис. 55).
На больших незалесенных полянах допустимо
сооружать сигнальные факелы-костры. Для этого
отдельно стоящее, желательно хвойных пород,
дерево под нижними ветками обкладывается со всех
сторон растопкой, которая в момент прохождения
самолета поджигается. Вспыхнувшая крона
дерева дает очень мощный, далеко заметный световой
факел. Применяя такой способ аварийной
сигнализации, следует самым тщательным образом со-
4 С пасите наши души!*,
подать сигнал бедствия
блюдать противопожарную безопасность —
очистить пространство возле дерева от сухой травы
и валежника, убедиться, что даже при самом
сильном ветре подхваченные им искры не достигнут
лесного массива. Удобнее всего, когда с подветренной
стороны такого дерева-факела расположен
крупный водоем, идеально — если оно растет на
лишенном растительности острове.
В непосредственной близости от костровищ надо
оборудовать круглосуточный наблюдательный пост,
где разжечь и поддерживать постоянный огонь в
небольшом запальном костре.
При появлении самолета, проплывающего по
реке или морю судна, любого другого
транспортного средства или людей с помощью углей и
горящих поленьев, вытащенных из «запального»
костра, быстро разжигаются большие сигнальные
костры. Сам «запальный» костер в этот момент
заваливать дополнительным топливом не
следует, а надо попытаться раздуть пламя или
несколькими ударами по горящим дровам поднять сноп
искр.
Одиночный костер рекомендуется
периодически прикрывать куском ткани или пучком
лапника, в крайнем случае загораживать своим
телом. Прерывистый сигнал обращает на себя
больше внимания, чем постоянный. Таким же
способом можно передавать сигнал бедствия с помощью
азбуки Морзе.
В ясную, солнечную погоду хорошо заметен
белый клубящийся дым. Для его получения в
разгоревшийся костер подбрасываются сырые ветки,
мох, трава. В пасмурную погоду лучше виден
темный дым — в огонь добавляются зеленые листья,
куски резины, покрышки и камеры от колес
автотранспорта, пластик, еловый лапник, сырой мох,
промасленные тряпки. В сомнительных случаях
лучше давать комбинированный сигнал — белый и
темный дым от двух близко расположенных друг
к другу костров.
В пустынной местности для подачи дымового
сигнала можно использовать емкости,
наполовину наполненные песком, пропитанным
смазочными материалами, соляркой, бензином. Ночью
можно поджигать собранную и связанную в пучки
сухую траву, кустарник.
Ярко горящий в ночи костер пилот
пролетающего самолета или вертолета может заметить за
20 км. При наблюдении с земли костер виден за
8 км. Надо сказать, неплохая результативность у
столь архаичного сигнального средства. Но и тут
свой изъян имеется. Всем хорош сигнальный
костер, вот только с собой его не унесешь. А жаль!
Самолет быстро летит, ему не крикнешь: «Эй!
Погоди маленько! Я только дров нарублю да
костер разожгу!»
Услышишь шум моторов, начнешь хворост
ломать, а самолета уже нет. Что же делать?
62

«Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
На этот случай предусмотрительный
потерпевший, прежде чем отправиться в путь, заготовит
несколько факелов. Кстати, они и от зверя
уберечься помогут, и костер под дождем развести.
Чтобы изготовить сигнальный факел, надо с
нестарой, лучше погибшей, березы надрать
побольше сухой бересты. Свернуть ее в свободный
свиток и насадить на длинную палку. Такой
берестяной факел будет гореть очень долго, давая
вокруг себя яркий, ровный свет. Если им
размахивать над головой или периодически закрывать
пламя, сигнал будет более заметен.
Продолжительность горения факела и интенсивность
свечения зависят от количества бересты, толщины и
плотности свитка.
В крайнем случае в качестве примитивного
факела можно использовать пучок из двух-трех
заранее припасенных сухих еловых лап.
В пустыне факел изготовляется из пустой
консервной банки, привязанной к палке и
наполненной песком, пропитанным бензином или соляркой.
Днем для получения густого дыма в банку надо
дополнительно плеснуть масла или бросить
несколько небольших кусков резины. Ночью —
использовать чистый бензин или другое горючее, дающее
яркое пламя.
СВЕЧА. ЖИРОВЫЕ
И КЕРОСИНОВЫЕ ЛАМПЫ
Даже элементарная свечка может послужить
в качестве сигнального средства. Хотя это на
первый взгляд и покажется странным, но свет свечи
лучше всего различим, когда она горит внутри
тканевого (особенно если ткань светлых тонов)
или блочного снежного убежища. Просачиваясь
сквозь микроскопические отверстия в материале
или сквозь снег, особенно в местах стыков
снежных блоков, свет заставляет стены убежища ярко
светиться в темноте. Такие освещенные изнутри
снежные убежища или палатки видны
значительно дальше, чем просто зажженная на улице
свеча. А если внутри палатки или иглу зажечь три
или четыре свечи одновременно, то предел
обнаружения светового сигнала в ясную погоду при
наблюдении с воздуха может возрасти до
нескольких километров (рис. 56).
Для подачи светового сигнала бедствия из
снежных убежищ закрытого типа (пещер, нор),
которые сооружаются внутри сугробов и потому
просвечивают слабо, в их стенах или потолке
можно прорезать световое «окно» любой
требуемой формы (например в виде сигнала SOS). Для
усиления мощности светового сигнала точно
такие же «окна» можно вырезать в стенах
блочных убежищ.
Подобным образом в качестве светового сигналь-
Рис. 56
ного средства можно использовать жировые и
керосиновые лампы типа «летучая мышь».
При наличии сигнального зеркала свет свечей
или ламп можно попытаться отразить в сторону
пролетающего самолета. Такой сигнал будет
более адресным и, значит, более заметным.
Используя принцип работы керосиновой
лампы, защищающей стеклом слабый огонь фитиля
от неблагоприятных климатических воздействий,
можно при помощи подручных средств сооружать
различные примитивные сигнальные фонари
и светильники.
Свеча, а лучше несколько свечей,
поставленных рядом друг с другом, устанавливаются на
возвышенном, хорошо различимом с воздуха
и земли месте внутри большого, свернутого
«кульком», полиэтиленового мешка, расправленного на
4 — 6 составленных пирамидой жердях. При
отсутствии мешка жердевой каркас вкруговую
обматывается листовым полиэтиленом или куском
любого светлого материала (см. главу 12 «Дом
из ничего...»).
При использовании длинных жердей такой
сигнальный «кулек» можно поднимать на несколько
метров над уровнем земли, например, над
загораживающим сигнал кустарником. В этом случае
в верхней части каркаса надо сделать из ветвей
решеточный настил, выше которого обмотать
жерди полиэтиленовой пленкой (рис. 57).
Рис. 57
63

«Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
Для поджигания свечей надо либо изготовить
лестницу, выдерживающую вес человека (например,
набив или навязав на две близкие каркасные
жерди поперечные перекладины), либо поднимать
свечи на специальной площадке с помощью веревок,
переброшенных через поперечные балки каркаса.
Более щадящий и плавный подъем можно
обеспечить с помощью специальных блоков. Или даже
одного блока, закрепленного в самой верхней части
каркаса, если через его кольцо пропустить
подъемную веревку, другой конец которой, с помощью
четырех дополнительных вязок, прикрепить к углам
подъемной площадки.
Подъемный блок можно соорудить из
короткого деревянного чурбачка, ровно отпиленного от
тонкого ствола, просверленного посредине и
зажатого между двух пластин, изготовленных из
любого подручного материала. Или просто
надетого на проволочную или деревянную ось, если
по периметру кольца предварительно вырезать
глубокий желоб, в который утопится веревка и
который будет препятствовать ее соскальзыванию
с кольца блока при подъеме (рис. 58).
Рис. 58
Ну, а самый простой блок получается из
вращающейся на проволочном штыре или ветке или
закрепленной неподвижно, но ограниченной
с торцов (например, с помощью двух обогнутых
вокруг и связанных рогаток) консервной банки
(рис. 59).
Я чуть подробнее остановился на конструкции
блоков, так как они в аварийных условиях могут
найти применение не только для подъема
сигнальных средств.
6^CH#f
У небольшого полиэтиленового мешка или
пакета, внутри которого свеча из-за отсутствия
притока воздуха гореть не будет, вырезается дно,
после чего он растягивается на 4 — 5 вбитых в грунт
кольях, приобретая вид поставленного стоймя
цилиндра, а при непогоде и сильном ветре —
усеченного конуса. Несколько таких «цилиндров»,
установленных в удалении друг от друга, могут
образовывать хорошо читаемые геометрические
фигуры.
Полиэтилен защищает свечи от ветра и
осадков и, за счет отражения света, усиливает
световой сигнал.
При отсутствии полиэтилена свечу можно
устанавливать внутри глубокой 1,5 —2-литровой
пластиковой бутыли из-под «газировки»,
предварительно обрезав ее горловину и сделав
несколько отверстий у основания для притока воздуха.
При отсутствии достаточной тяги поверхность
бутылок может быстро потемнеть из-за
обильного выделения сажи (рис. 60).
Z4
/\
Г
1
Рис. 59
Рис. 60
Подобный пластиковый фонарь удобен еще
и тем, что его можно привязать к длинному шесту
и закрепить на вершине дерева, высоко подняв над
уровнем леса, сделав тем самым гораздо более
заметным. В этом случае лучше использовать
«баночные» свечи, которые меньше боятся качки и
тряски при подъеме и не теряют оплавляющийся
стеарин во время горения. При их отсутствии
можно сделать свечу из самой бутыли, налив
расплавленный в консервной банке парафин (например,
от огарков и натеков свечей) на ее дно и
установив посредине фитиль. В тонких, сморщивающихся
от тепла бутылках дно предварительно
необходимо выложить фольгой, бумагой или любым другим
не боящимся нагрева материалом, или лить,
погрузив нижнюю часть бутылки в воду, или
накапывать стеарин постепенно.
При использовании обыкновенных свечей
необходимо прочно закреплять их на дне.
Например, вырезать из коры или любого другого
подходящего материала «кольцо-подсвечник»,
представляющее из себя толстое основание, равное
дну бутыли с глубоким отверстием под свечу по-
64

«Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
середине. Еще лучше вырезать два таких кольца
(одно глухое, другое сквозное) и, насадив их на
свечу, аккуратно опустить в бутылку. В этом
случае удерживаемая в распор двумя кольцами
свеча будет зафиксирована очень прочно (рис. 61).
При некотором навыке можно научиться
«пришивать» свечу к бутыли, фиксируя ее внутри на
растянутых в противоположные стороны нитях
или проволоке (рис. 62).
Рис. 61
Рис. 62
И, наконец, самый простой способ крепления
заключается в том, чтобы очень обильно полить
выложенное фольгой или бумагой дно бутыли
расплавленным над костром в консервной банке
стеарином, воткнуть в расплав одну или несколько
свечей и дождаться, пока стеарин застынет. Капать на
дно бутыли стеарин с горящей свечи бесполезно,
так как он будет быстро застывать и приклеивать
свечу только самой верхней частью расплава.
Подобным способом имеет смысл закреплять свечи
лишь при установке сигнальных фонарей на земле
и небольших возвышенностях, где это можно
сделать осторожно.
Бутылочные фонари можно с успехом
использовать для аварийной сигнализации в водных
авариях, для освещения и обогрева убежищ.
Ну, а если не нашлось ни полиэтилена, ни
бутылки, ни даже стеклянной банки, можно
соорудить защитный фонарь из легкой, светлого тона
рубахи, придав ей требуемую форму с помощью
все тех же вбитых в землю кольев.
РАДАРНЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ
На некоторых средствах спасения для
облегчения их поиска в тумане и темноте предусмотрены
радарные отражатели, обычно состоящие из
комплекта металлических зеркал с минимальной
стороной 20 см, выровненных под углом 90° друг
к другу. Такие отражатели различаются на
экранах судовых радаров на удалении в 3—6 км, а на
вертолетном — за 15—20 км.
Существуют радарные отражатели,
непосредственно служащие для подачи сигнала бедствия.
Например, радарный аэростат.
Он представляет из себя небольшой,
заполненный гелием воздушный шар, поднимаемый на
высоту 33 м над уровнем земли или моря.
Заполнение шара производится из входящего в
комплект баллончика высокого давления. Шар
изготавливается из специального свето- и радиоот-
ражающего материала и имеет особую, хорошо
читаемую локатором форму. Способен
держаться в воздухе в течение 5 суток и противостоять
даже очень сильным ветрам. Предел
обнаружения сигнального аэростата локатором — до 39 км,
визуально — до 19 км.
Исходя из принципа работы радарного
отражателя, можно попытаться изготовить его аналог
из фольги или металлизированной пленки,
расправив их на листах любого подходящего
материала либо растянув, подобно воздушному змею,
на веточном каркасе. Чем больше будет размер
их расположенных под прямым углом
плоскостей, тем дальше они будут различимы.
Спасатели утверждают, что даже простое оцинкованное
ведро, подвешенное на кончик мачты яхты,
облегчает ее обнаружение.
БУТЫЛОЧНАЯ ПОЧТА
Упомяну еще один архаический способ
аварийной сигнализаций — бутылочную почту. Ею
моряки пользовались задолго до изобретения
радио- и пиротехнических сигнальных средств.
В пустые бутылки закладывались записки с
указанием места и обстоятельств катастрофы,
названием судна и фамилией капитана. Бутылка
герметизировалась и бросалась в море, на волю волн.
Известно несколько случаев, когда благодаря
подобному способу передачи информации
потерпевших бедствие обнаруживали и спасали.
В современных условиях такой способ
сигнализации может быть использован при авариях,
случившихся в верховьях судоходных или с
заселенными берегами рек. Для этого в пустую
пластиковую бутылку из-под газированной воды,
флягу, в крайнем случае пустую стеклянную
бутылку необходимо вложить письмо с просьбой
передать его спасателям или в органы местной
власти. В письме указать место аварии,
количество нуждающихся в помощи людей и пр. И
обязательно день и время «отправления».
Горлышки стеклянных бутылок желательно
загерметизировать, обмазав смолой, снятой со стволов
деревьев хвойных пород.
Результативность данного способа
аварийного оповещения зависит от количества
сброшенных в воду бутылок и их внешнего вида.
Последний должен быть как можно более
привлекателен, чтобы почтовую бутылку не приняли за
бесполезный мусор. Наверное, проще всего этого
добиться, если завернуть письмо в несколько
65

или Как
денежных купюр, чтобы они просвечивали сквозь
стекло.
КОДОВАЯ ТАБЛИЦА
Для потерпевших, лишенных
аварийно-сигнального «инструментария», придуман еще один
способ аварийной сигнализации — международная
кодовая таблица.
Сигналы кодовой таблицы (рис. 63)
выкладываются на открытых, хорошо заметных с
воздуха местах — на склонах холмов, полянах. В
разных источниках рекомендуемые размеры
сигналов указываются разные, в зависимости от
вкусов и ведомственных пристрастий авторов.
Поэтому лучше остановиться на международном
стандарте: 10 м в длину, 3 м в ширину и 3 м между
знаками. Но в любом случае не меньше 2,5 м.
В противном случае знак будет сложно разобрать
с большой высоты. Ограничений в большую
сторону нет — чем значительней сигнал, тем выше
вероятность, что его заметят.
Рис. 63
К примеру, я собственными глазами в одном из
путешествий смог наблюдать знак с размерами
сторон, намного превышающими сто (!) метров.
Правда, это был не знак бедствия, а скорее символ
человеческой глупости. Кто-то не поленился,
ободрал склон возвышающегося над окружающей
местностью холма для того, чтобы увековечить одно
очень короткое, но емкое русское слово, которое я
здесь по цензурным соображениям процитировать
не могу. Местные летчики не без гордости
утверждали, что это титаническое сооружение
любителей русской словесности используется для
наведения самолетов на родной аэропорт и запросто
читается даже из космоса! Так что содержание
содержанием, а пример того, что чем больше —
тем лучше, очень наглядный.
Из чего можно сделать сигнал? Практически
из всего. Из разложенных на земле спальников,
разрезанной палатки, запасной одежды, спасжи-
летов, кусков ткани, закрепленных с помощью
вбитых в грунт колышков или наложенных
сверху камней. Из обломков транспортного средства,
4Спасите наши души!»,
подать сигнал бедствия
камней, лапника и веток деревьев. На берегу
моря — из гальки или выброшенных прибоем
морских водорослей.
Можно сигнал не выкладывать, а, например,
выкапывать, для чего снять с помощью лопаты
или ножа дерн и углубить полученную траншею.
При этом сам дерн нужно аккуратно уложить
вдоль траншеи на траву внутренней, темной
стороной вверх, что вдвое увеличит его ширину.
На снегу сигнал «рисуется» с помощью золы
от прогоревшего костра или вытаптывается
каблуками обуви. Дно вытоптанных траншей
желательно выстелить лапником, ветками и т. п.
темным материалом. Только, вытаптывая траншеи на
снегу, не надо топтаться рядом с ними, чтобы
вместо четко читаемого сигнального знака не
получить бессмысленный узор из десятков идущих в
разные стороны дорожек и тропинок. Подходить
к строительной площадке следует только с одной
стороны и только по одной, заранее обо-значенной
тропинке.
Во всех случаях надо стремиться обеспечить
максимальный контраст цветового сигнала и фона,
на котором он разложен. Иначе говоря, на
светлой почве знаки должны быть возможно более
темными, на темной — светлыми.
В пустыне, где строительный материал
выбирать не приходится, нагребаются невысокие валы
из песка. Такой знак «работает» два раза в
сутки — утром и вечером, когда солнце стоит низко
над горизонтом. Густые тени, отброшенные
искусственными песчаными валами, достаточно
хорошо читаются с воздуха. Но еще лучше
развесить на кольях, вбитых в песок, полотнища ткани
или даже плотной бумаги. Сама ткань может быть
любой окраски, даже желтой, потому что
рисовать сигнал будут не полотнища, а
отбрасываемая ими тень. При отсутствии ткани подобный
теневой сигнал можно попытаться соорудить из
связанных в длинные жгуты и растянутых
между кольев в метре от земли растений.
Каждый знак кодовой таблицы имеет одно-
единственное известное пилоту поискового
самолета значение (рис. 64).
Δ Выдумывать собственные сигналы не стоит,
а если вы по какой-либо причине забыли,
как расшифровывается тот или иной знак,
можно выложить на земле общеизвестный
сигнал SOS.
Я долго сомневался, стоит ли рассказывать
читателю об еще одном способе аварийной
сигнализации. С одной стороны, он до смешного
прост и потому доступен всякому человеку, не
требует никаких дополнительных технических
приспособлений, действен — сплошные весомые
плюсы. С другой — наносит объективный урон
окружающей природе — по нынешним временам
минус очень серьезный. А ну как люди, увлек-
66

«Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бк
| НУЖЕН ВРАЧ
II НУЖНЫ МЕДИКАМЕНТЫ
X НЕСПОСОБНЫ ДВИГАТЬСЯ
V ТРЕБУЮТСЯ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ
D ТРЕБУЮТСЯ КОМПАС И КАРТА
К УКАЖИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ СЛЕДОВАНИЯ
А ЗДЕСЬ МОЖНО БЕЗОПАСНО СЕСТЬ
F НУЖНЫ ПИЩА И ВОДА
LL всё в порядке
N НЕТ
Υ ДА
φ ДВИГАЮСЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ
JL НЕ ПОНЯЛ
Рис. 64
шись, начнут его применять, где надо и где не
надо? Но потом подумал, что уж лучше он, чем
«сигнальный» пожар, о котором я писал в
начале главы. К тому же этот способ достаточно
трудоемкий, чтобы человек брался за него только
скуки или шалости ради.
Суть данного способа сигнализации
заключается в том, что потерпевшие всеми доступными им
способами стараются изменить естественный вид
окружающей местности. Выжигают, вытаптывают
на земле геометрические фигуры большого
размера, вырубают в густолесье искусственные
просеки. Конечно, удобнее не валить большие деревья,
такая работа слишком трудоемка, а, например,
подрезать низкий кустарник на опушках леса или
берегах водоема. Размер знака (круга,
треугольника и т. п.) должен быть 20 м и более, ширина
полосы — 3 — 4 м. Вблизи такой знак почти не
виден, а вот с высоты в несколько сот метров он
сразу бросается в глаза.
Вообще надо заметить, что в аварийной
ситуации нельзя ограничиваться установкой одного-
двух сигналов. Сигнализация должна быть
разнообразной и, если можно так выразиться,
многоступенчатой, только тогда она действенна.
Например, поймав на стекле кабины блик от
сигнального зеркала, летчик более внимательно
осмотрит местность, заметит вырезанную в
кустарнике геометрическую фигуру. Снизившись,
разберет знаки кодовой таблицы и дым
сигнального костра и, наконец, рассмотрит самих
людей. Кстати, последние должны позаботиться
о том, чтобы их было хорошо видно — надеть
яркую, лучше оранжевую, а в степи белую одеж-
твия шМ
ду, выйти из тени деревьев на солнечное,
открытое место, размахивать над головой яркими
кусками ткани, ночью — факелом или фонариком.
Но еще лучше, если потерпевшие бедствие
будут знать международную авиационную
аварийную жестовую сигнализацию, используемую для
передачи информации пилотами
поисково-спасательных самолетов и вертолетов (форма жестов
показана на рис 65): _
ПУ
t
I
и
J 1
\ 4
U 7 ^L
ff^
Q ,
i
^11 l |
— о
_ ■& 1
1 8
Vi\j 9
κ4έ
Рис. 65
1. Прошу взять на борт.
2. Требуется техническая помощь.
3. Здесь удобно произвести посадку.
4. Всё в порядке.
5. Вас понял, выполняю.
6. Располагаю радиостанцией.
7. Здесь приземляться опасно.
8. Не могу двигаться, необходима
медицинская помощь.
9. Готов принять вымпел, письменное
сообщение.
10. Да.
И. Нет.
Для той же самой цели — сообщения пилотам
поисковых самолетов конкретной информации —
используется еще одна форма сигнализации.
Только уже не международная, а наша,
отечественная, принятая в ВВС. С кем придется
потерпевшим общаться в условиях аварии — с нашими или
67

или Как
не нашими авиаторами и кто из них какой жесто-
вой системы придерживается, заранее сказать
невозможно, так что лучше, на всякий случай, знать
обе (рис. 66):
Рис. 66
1. «Произошло происшествие, имеются
пострадавшие» - лежащий на земле человек, или
круг из ткани (расправленный парашют), в
середине которого фигура лежащего человека.
2. «Нуждаемся в продовольствии, теплом
обмундировании» — сидящий на земле человек, или
треугольник из ткани.
3. «Покажите, в каком направлении идти» —
человек с поднятыми и немного разведенными
в стороны руками, или тонкий, длинный тре-уголь-
ник из ткани в виде стрелы.
4. «Здесь можно произвести посадку» —
человек в неглубоком присяде с вытянутыми
вперед руками, или квадрат из ткани.
5. «Приземляйтесь в указанном
направлении» — стоящий человек с вытянутыми вперед
руками в направлении захода на посадку, или
посадочное «Т» из ткани.
6. «Здесь садиться нельзя» — стоящий
человек с перекрещенными над головой руками, или
крест из ткани.
А Кроме специальных существуют упрощенные
сигналы бедствия, о которых в той или иной
мере осведомлены спасатели почти всех
ведомств. Например, универсальный во всех
отношениях сигнал SOS, или любой другой
световой или звуковой сигнал, повторенный
три раза подряд через короткие промежутки
времени. Неважно, что это будет — три огня,
три столба дыма, три громких свиста, три
выстрела, три световые вспышки и пр.,—
лишь бы сигнал был тройным. Между
подачей каждой группы сигналов следует
выдерживать минутную паузу. Три световых или
шумовых сигнала — минута отдыха — и
снова три сигнала.
Международный сигнал бедствия, принятый
в горах, выглядит несколько иначе: шесть свист-
* Спасите наши души!*,
подать сигнал бедствия
ков, световых вспышек или взмахов рукой в минуту,
затем минутная пауза и повтор сигнала.
Если во время путешествия вы заметили чужой
сигнал бедствия — примите все меры для
оказания помощи. В первую очередь зафиксируйте
место подачи сигнала — снимите с помощью
компаса «пеленг», заметьте ориентиры в указанном
направлении. Если пострадавшие находятся в
труднодоступном месте, на помощь им должны выйти
несколько наиболее опытных путешественников.
Недопустимо отправлять спасательную команду
налегке — без палатки, теплых вещей, питания.
Уходящие спасатели должны быть полностью
автономны, даже если терпящие бедствие
находятся в нескольких сотнях метров. Оставшиеся
(страхующая группа) немедленно должны
приступить к оборудованию аварийного лагеря —
разбить палатки, построить убежища, развести
костры, вскипятить воду, установить знаки-сигналы
вокруг лагеря и по направлению движения спас-
группы, организовать промежуточные лагеря.
Если возможно, надо немедленно поставить
в известность о происшедшем спасательные
службы, органы власти и далее действовать согласно
их указаниям. При работе штатных спасателей
самостоятельные, не согласованные с ними
действия недопустимы. Продолжать маршрут можно
только с разрешения соответствующих служб
после окончания спасоперации.
В случае, когда потерпевшие бедствие решили,
не дожидаясь помощи спасательных команд,
выбираться к людям самостоятельно, то место, где
произошла авария, они должны пометить с
помощью описанных выше способов, а в
направлении движения в обязательном порядке выложить
хорошо различимый с воздуха знак — стрелку из
международной кодовой таблицы.
Одновременно на земле на видном месте из
камней, кусков льда, бревен сооружается
далеко видимый тур-башенка (рис. 67). На его
вершине закрепляются несколько двухметровых
палок, к которым привязываются яркие лоскуты
ткани, фольга, консервные ^иш__вв__ии1^
банки. Под туром или ря- I I
дом с ним в защищенной от I ,%^-ν^_
непогоды емкости — в бу- Ι πΓι Ι
тылке с залитым стеарином I ^^^-J
горлышком, в тройном по- I yl I
лиэтиленовом мешке, рези- I 1
новом воздушном шарике I щ
и пр. — оставляется запис- I I
ка, в которой указываются: I 1
полные данные потерпев- I I
ших аварию (фамилии, I 4НЬ
имена, домашние и рабочие I ^Н^ЗЬ
адреса), кратко описывает- I ^ВЯР^
ся происшедшее, перечне- I ' I
ляются имеющиеся в распо- Рис. 67
68

4Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал
ряжении группы имущество и снаряжение
(продукты, вода, сигнальные средства, оружие, одежда
и пр.), обосновывается выбранное направление
движения. Обязательно указываются год, число
и время, когда оставлена записка. У основания
тура из камней или толстых веток
выкладывается несколько стрелок-указателей, направленных
эстрием в сторону предполагаемого направления
движения.
Все ненужные вещи оставляются возле тура
на видном месте. Груз в дорогу (кроме
обязательных средств сигнализации и ориентирования,
оружия, полиэтилена, с помощью которого
можно прекрасно защититься от осадков, ветра,
холода, а в пустыне добыть воду) следует брать
исходя из конкретных климатических и
географических условий маршрута, но не забывая мудрое
правило: «Надеясь на лучшее, готовься к самому
худшему!»
В ходе движения необходимо как можно чаще
помечать свой маршрут — обламывать ветки,
делать затесы на стволах деревьев, складывать
в заметных местах ненужные вещи и т. п. В труд-
Яум ι непроходимой мест-
f I ности метки должны
I располагаться в пре-
I делах прямого обна-
^ I ружения —от одной
|^^ I метки видно другую.
I ^J В местах изменения
v[ направления движе-
| || ния следует ставить
I 11 2 — 3 большие метки
I /А (Рис- 68) ~ крупный
\^\ затес на стволе дере-
у I ва, тур, полосы яркого
I материала,
закрепленные на ветках дерева.
Рис. 68 Рядом с меткой
выкладывать стрелку,
указывающую направление движения. Раз в сутки
необходимо оставлять в хорошо заметных местах,
защитив от непогоды, записки с указанием своего
маршрута и другой важной для спасателей
информацией и датой оставления записки. Помните:
часто поставленные метки облегчают поиск
пропавшей группы.
С той же целью, особенно в зимнее время,
желательно прокладывать свой путь по
открытым пространствам, помня, что поисковые
самолеты и вертолеты в первую очередь будут
осматривать опушки, поляны, просеки, русла
замерзших рек, на поверхности которых следы
различимы гораздо лучше, чем в густолесье. Для
облегчения их задачи на открытых участках
маршрута надо стараться оставлять как можно
больше следов, например, идя не друг за другом,
а развернутым фронтом. Как можно больше
твия ШМ
оставлять следов имеет смысл на поверхности
линейных, доступных для осмотра с воздуха
ориентиров: посередине широких просек, на
заснеженном льду водоемов. Именно их авиаторы
будут осматривать наиболее внимательно.
По тем же причинам при движении вдоль реки
или переправе через водные преграды следует
выбирать места с открытыми широкими
песчаными пляжами, на которых следы сохраняются
довольно долго и хорошо заметны с воздуха.
В заключение я хочу слегка... разочаровать
читателя. Аварийная сигнализация — дело не
такое простое, как может показаться по
прочтении этой главы. Всегда остается вероятность, что
поданный вами сигнал кроме вас самих никто не
заметит. Особенно это характерно для случаев,
когда потерпевших специально не разыскивают.
Однажды в море мы пытались привлечь
внимание проходящего в 10 — 12 кабельтовых от нас
небольшого судна. Мы кричали, поднимали
и опускали паруса, свистели в боцманский
свисток, памятуя, что свист слышен вдвое дальше, чем
крик, били ложкой в дно пустой кастрюли.
Наконец, запалили сигнальный патрон и
одно-временно «навесили» над палубой судна ракету.
И что же? А ничего — судно продолжало идти
своим курсом. Видно, рулевой уткнулся носом в
картушку компаса, не желая ничего видеть по
сторонам, а уши ему «заложило» рокотом
дизеля, доносящимся из машинного отделения.
Более того, как-то раз точно таким же образом
мы, сами того не желая, «проскочили» под самым
носом у патрульных кораблей и самолетов в зону
учебного отстрела ракет класса «небо —земля» и
приплыли под самый борт плавучих мишеней!
В день и даже в час учений! И нас снова никто не
заметил! А ведь мы и тогда пытались давать
сигналы. В том числе и дымовые. Нас никто не
видел! Хотя видеть и не пропустить в секретную зону
посторонних — прямая обязанность нерадивых
охранников.
Вот тогда мы и поняли: на аварийные
сигнальные средства надейся, да сам не плошай.
Надежда на помощь «большой земли» — штука
хорошая, но всегда надо быть готовым к
самоспасению — выходу к ближайшему населенному
пункту. Но это уже тема следующих глав.
Последний совет касается не столько
технологии аварийной сигнализации, сколько
общечеловеческой этики.
Всякая спасательная операция отвлекает
большое число людей от основной работы, подвергает
их жизни повышенному риску, не считая крупных
финансовых затрат. Поэтому прежде чем
решиться подать сигнал бедствия, надо семь раз подумать!
Любой сигнал бедствия следует применять только
в истинно критической ситуации, непосредственно
угрожающей жизни или здоровью людей!
69

«Спасите наши души!*,
или Как правильно подать сигнал бедствия
Несколько десятков километров, которые
предстоит пройти, стертые ноги или несоблюдение
сроков похода, я уж не говорю о таких
меркантильных причинах, как боязнь опоздать из отпуска,
пропадающие авиационные билеты и пр. — не
повод для подачи аварийного сигнала и
развертывания крупномасштабных спасательных операций.
С той же целью после благополучного
завершения аварии следует снять все аварийные
сигналы или, если это невозможно, известить местные
власти, спасательные службы, авиаторов, что в
указанных районах сигналы (указать, какие
конкретно) «нерабочие». К сожалению, известны случаи,
когда путешественники уже много дней как были
дома, а спасательные отряды, поднятые по тревоге,
продолжали прочесывать местность в поисках
пострадавших. Кроме «внешней» аварийной,
полезно заранее разработать и в момент аварии
использовать внутреннюю сигнализацию. Некоторые
из возможностей звуковых, световых, жестовых
сигналов приведены на рис. 69. Сигнал подается
с периодичностью сигналов азбуки Морзе при
помощи свистка, крика, фонаря, факела или с
помощью «ручного семафора». Промежуток между
сигналами равен 4 — 5 с — трем тире.
1. Две руки вверх, или непрерывные длинные
сигналы (тире) — «Требую внимания.
Наблюдайте за мной».
2. Одна рука вверх, или один короткий
сигнал (точка) — «Мне требуется помощь одного-
двух человек».
3. Встать боком, рука впереди себя, большой
палец вверх, или один длинный сигнал (тире) —
«У меня всё
нормально».
4. Две руки в
стороны, или два длинных
сигнала (тире) —
«Ничего не
предпринимайте. Действую
самостоятельно».
5. Рука в сторону,
или два коротких
сигнала — «Идите ко мне».
6. Частое махание
поднятыми руками, или
непрерывные короткие
сигналы — «Аварийная
ситуация. Требуется
немедленная помощь».
7. Одна рука вверх,
другая в сторону, или
чередование коротких
и длинных сигналов —
«Осмотритесь
(прислушайтесь) по
указанному мною
направлению. Снимите азимут».
Рис. 70
1 1 Сигншмэшуя
рутами
I
\\ъ
\\t
\\t
\h
[\t
Ni
<^^)M
-|
•
- 1
--
• ·
• · · · I
■Ш· ШШФ
Рис. 69
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
ΕΒΗΚ
Сигналы привлечения внимания (рис. 70):
оранжевый дым ПСНД, дымовых шашек (1 У,
малиновый огонь ПСНД, фальшфейеров,
факел-свечей, дымовых шашек (2);
звездочки и вспышки ракет, патронов-мор-
тирок, трассирующих пуль (3);
блики сигнальных зеркал (4);
знаки-сигналы на местности (5)',
оранжевые цветовые пятна на воде (6);
свет и дым костров (7);
яркая одежда (8);
блики самодельных зеркал, фольги (9);
радиобуи и радиостанции (10);
звуковые сигналы (11 )\
световые сигналы азбукой Морзе (12);
флаги-сигналы (13);
сигнальные туры (14);
воздушные шары и змеи (15);
затесы и другие импровизированные метки (16).
70

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
<НЕ МЕШАЙТЕ
ВАС СПАСАТЬ!»,
или ЭВАКУАЦИЯ
С ПОМОЩЬЮ
СП А С А ТЕЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Итак, будем считать, что потерпевшим бедствие
повезло. После подачи сигнала бедствия их
заметили с пролетающего самолета, вертолета или
проходящего судна.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИЕМА
СИГНАЛА БЕДСТВИЯ
Существуют специальные и
импровизированные, так сказать, придуманные на ходу сигналы,
служащие для подтверждения спасательными
командами, самолетами и судами факта
обнаружения потерпевших. Спасательный самолет
почти наверняка снизится, совершит несколько
поисковых облетов над местом подачи сигнала
бедствия и, заметив людей, вступит с ними в
переговоры. На этот случай также существует
специальная знаковая система, где каждый маневр
воздушного судна имеет какое-либо конкретное
значение (рис. 71).
ι
^ъ
~j
<г^
X
S
'>
Рис. 71
1. «Вас вижу» — вираж самолета в
горизонтальной плоскости (круг над обнаруженными
людьми) или отстрел зеленой ракеты.
2. «Ожидайте помощи на месте, за вами
прибудет вертолет (самолет)» — полет самолета
«восьмеркой» в горизонтальной плоскости или
отстрел красной ракеты.
3. «Идите в указанном направлении» —
полет самолета над потерпевшими бедствие в
направлении курса предложенного следования или
отстрел желтой ракеты.
4. «Вас понял» — покачивание с крыла на
крыло или белая ракета. В темное время суток:
71

или Эвакуация с помощью
дважды включение и выключение посадочных
фар, при их отсутствии — дважды включаются и
выключаются аэронавигационные огни.
Отсутствие всех перечисленных сигналов означает, что
знак, поданный с земли, не принят.
5. «Вас не понял» — полет «змейкой» или
отстрел двух красных ракет.
6. «Обозначьте место посадки и
приземления» — пикирование с последующим входом
в вираж или отстрел двух зеленых ракет.
Крупный пассажирский самолет скорее всего
проявит большую сдержанность и никаких
подобных маневров совершать не будет, но
обязательно сообщит о замеченном сигнале
соответствующим службам.
Вертолет зависнет над местом аварии,
возможно, сбросит вымпел или любой другой
подручный предмет с запиской или без нее.
Судно застопорит ход и подаст специальные,
оговоренные морским уставом, сигналы: три
парашютные звездные ракеты белого цвета,
запускаемые одна за другой с интервалом примерно
в одну минуту, или оранжевый дымовой сигнал
(от ПСНД, дымовых шашек и пр.), или
комбинированный звукосветовой сигнал (гром и
молния), состоящий из трех отдельных сигналов,
передаваемых через интервалы в одну минуту.
Подобные сигналы расшифровываются следующим
образом: «Вас видно. Помощь будет оказана так
скоро, как это будет возможно». Повторение
таких сигналов имеет то же самое значение.
Кроме того, возможны другие виды сигналов
обнаружения: звуковые — сирены, свистки,
взрывы, выстрелы, изменяемый звук моторов
самолета (путем изменения шага пропеллера или
открытия-закрытия дроссельного клапана);
сообщения, передаваемые через мегафон и другую
усилительную аппаратуру; визуальные — ракеты,
запущенные по наклонной траектории в сторону
потерпевших, сброс дымовых шашек, сообщения,
передаваемые с помощью сигнальных и
осветительных прожекторов и фонарей, ручного и
флажкового семафоров и т. п.
А В любом случае потерпевшим следует
продолжать передачу сигналов бедствия до
абсолютной уверенности в том, что их
заметили. Известны случаи, когда, приняв
случайный маневр судна или самолета за
ответный сигнал, люди прекращали
сигнализацию и упускали выпавший им счастливый
шанс.
Δ Недопустимо бросаться вслед самолету или
судну, так как, покинув район
обнаружения, потерпевшие значительно усложняют
работу спасателей.
При обнаружении чужой потерпевшей аварию
группы надо обязательно тем или иным способом
подтвердить прием сигнала. Это успокоит
потерпевших, убережет их от поспешных, возможно,
опасных действий.
«Не мешайте вас спасать!*,
ьных транспортных средств
После подтверждения обнаружения и ухода
судна или самолета потерпевшим необходимо
приготовиться к эвакуации — «реставрировать»
прогоревшие сигнальные костры, упаковать вещи, по
возможности подготовить посадочную площадку
для спасательного вертолета или самолета,
приготовить к транспортировке больных, раненых,
ослабленных людей и т. п. Единственное, чего не
следует делать, это менять свой образ жизни —
покидать, тем более разрушать, убежища,
«добивать» на радостях неприкосновенный запас
продуктов, беспрерывно всем вместе находиться «на
улице», наблюдая за небом и т. п.
Совершенно необязательно, что помощь
прибудет немедленно. Спасательные операции
нередко растягиваются на часы, а при
неблагоприятных климатических условиях — на сутки и даже
недели. То, что потерпевших бедствие
обнаружили, лично для них ничего не меняет и не может
служить поводом для ломки налаженного
внутри лагеря аварийного быта. Следует, как и
раньше, нести вахты, заготовлять дрова, собирать
съедобные растения, ловить рыбу, охотиться и
делать другую необходимую для поддержания
жизни работу. Только делать это надо еще лучше,
чем раньше, чтобы, выдержав многодневное
единоборство со стихией, не погибнуть за час до
спасения. А такие случаи, увы, бывали.
Иногда самолеты и вертолеты сбрасывают над
местом аварии специальные спасательные
контейнеры со снаряжением, которое должно помочь
потерпевшим продержаться до подхода главных
спасательных сил. На воде это могут быть
надувные плоты и лодки, световые буи, спасательные
72

*Не мешайте вас спасать!*,
или Эвакуация с помощью спасате
круги и другое снаряжение. На земле — средства
радиосигнализации, бивачное и т. п. имущество.
Каждый сбрасываемый контейнер имеет свою
цветовую (в форме широких полос или фигур)
маркировку: красный цвет — медикаменты и сред- ства
оказания первой медицинской помощи; синий —
вода и продукты; желтый — теплая одежда,
спальные мешки; черный — прочее снабжение, в том
числе радиостанции, сигнальные средства, компасы и
т. п. При невозможности выловить все
контейнеры, решите сразу — какой вам нужнее (рис, 72).
Иногда спасатели сбрасывают контейнеры со
смешанным содержимым, но тогда на корпусе
каждого из них наносится не одна, а несколько
цветовых полос, соответствующих внутреннему
содержанию.
ЭВАКУАЦИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВИАЦИИ
Чтобы облегчить задачу спасателей, надо
недалеко от лагеря отыскать подходящую для приема
спасательного самолета или вертолета площадку.
Размеры импровизированного аэродрома для
разного типа самолетов различны. При
необходимости спасатели сообщат, сбросив специальный буй
или вымпел, размеры летного поля, его
расположение относительно сторон света и другую
необходимую информацию. Но обычно для спасения
людей используются вертолеты, так как отыскать
подходящую взлетную площадку даже для не
очень большого самолета трудно, а построить
«аэродром» силами потерпевших крайне
затруднительно.
Требования, предъявляемые к посадочной
площадке для вертолета, более умеренные и
выполнимые. Минимальный размер площадки зависит
от типа воздушного судна. Для вертолета МИ-1
он составляет 30x20 м, МИ-2 — 35x35 м,
МИ-4 - 50x25 м, МИ-8 - 50x30 м. В целом
принято считать, что посадочная полоса не должна
быть меньше чем 35x35 м. При этом если на пути
посадки вертолета располагаются какие-то
препятствия (скальные выступы, деревья, другие
вертикально торчащие предметы), то безопасное
отстояние их от места посадки высчитывается по
соотношению их высоты (принятой за единицу) к
расстоянию, отделяющему от края площадки
(равному шести единицам),— 1:6. То есть если высота
вертикального препятствия составляет 10 м, то оно
должно располагаться не ближе 60 м от внешних
границ площадки. Во всех случаях надо
стремиться к тому, чтобы открытый подход к площадке был
не менее 300 м.
Располагаться площадка должна
горизонтально, или с малым (не более 5°!) уклоном над
склоном, или на вершине купола, откуда возможен так
транспортных средств
называемый самолетный взлет. Под склонами,
в ущельях и других понижениях рельефа нередки
нисходящие воздушные потоки, затрудняющие или
делающие невозможной посадку.
В высокогорье наиболее удобны площадки,
расположенные на открытых плато,
перевалочных точках, плоских или слегка выпуклых
вершинах. Подбирать и оборудовать площадку
лучше на максимально освещенных в течение дня,
не попадающих в тень участках, по
возможности ближе к перегибу идущего вниз склона, так
как взлет с последующим снижением в какой-то
степени компенсирует недостаток мощности
двигателя на большой высоте. Наверное, в
критической ситуации пилоты смогут совершить посадку
и на менее приспособленную площадку, но стоит
ли рисковать их и, в конечном итоге, своей
жизнью?
Посадочная площадка обозначается по углам
и в центре хорошо закрепленными на грунте
темными предметами.
Поверхность вертолетной посадочной
площадки должна быть достаточно твердой. Снег надо
утоптать так, чтобы при ходьбе не проваливались
ноги. На ледниках необходимо провести
тщательное зондирование поверхности снега с целью
обнаружения ледовых трещин. Поверхность
пыльной площадки смочить водой во избежание
пыльной «бури», препятствующей ориентировке. Все
легкие вещи, а также стоящие невдалеке палатки
необходимо закрепить с помощью вбитых в грунт
колышков и камней, чтобы их не сорвало
воздушным потоком от винтов совершающего посадку
вертолета, скорость которого может превышать 80
км/ч. Особенно опасны веревки, которые могут
намотаться на винты. Их необходимо свернуть в
бухты, а более легкие уложить в какую-нибудь
упаковочную тару.
Пилоту вертолета желательно указывать
направление ветра при помощи самодельного флажка,
сигнального патрона, дыма костра, куска ткани.
Сигнальщик должен стараться стоять к ветру
спиной. Все остальные потерпевшие должны отойти
в сторону или присесть, чтобы выделить
сигнальщика и привлечь к нему внимание. Мешать
сигнальщику или дублировать его действия нельзя.
Ночью, при посадке вертолета, не следует
направлять вверх лучи электрофонарей, так как экипаж
может использовать для осмотра площадки
приборы ночного видения. Луч света, попавший в
объективы прибора, может затруднить их работу.
А Подходить к севшему вертолету допустимо
только по команде пилота или после
полной остановки несущего и рулевого винтов
и только спереди, в пределах поля зрения
пилота! После посадки вертолета
потерпевшие должны, не предпринимая никаких
самостоятельных действий, ожидать
соответствующих команд экипажа.
73

*Не мешайте вас спасать!*,
или Эвакуация с помощью спасательных транспортных средств
Для общения с пилотами спасательного
вертолета существует специальная международная
сигнализация жестами (рис. 73):
1. «Да» или «Здесь посадка! Мы нуждаемся
в помощи!» — руки вверх, ладони внутрь, ноги
вместе.
2. «Нет» или «Посадка невозможна! Мы не
нуждаемся в помощи!» — левая рука вверх, ноги
вместе.
3. «Прямо» — руки подняты, согнуты в
локтях, ладони назад. Ноги на ширине плеч.
Покачивание предплечьями назад.
4. «Назад» — руки поднимать вперед до
уровня плеч. Ладони вперед.
5. «Стоп! Двигатель остановить!» — быстро-
Рис. 73
та скрещивания рук соответствует степени
необходимости остановки.
6. «Груз сбросить!» — левая рука сжата в
кулак, правой, обращенной ладонью вниз, покачивать
вправо-влево.
7. «Груз прицеплен!» — движение руками
вверх-вниз.
8. «Все ясно!» (знак «О'кей!») — правая рука
вперед, зажата в кулак, большой палец поднят
вверх.
9. «Здесь сигнальщик!» — руки вверх, ладони
внутрь. Ноги в стороны.
10. «Зависнуть!» — руки в стороны, ладони
вниз.
11. «Ниже!» — покачивание вниз прямыми
руками, ладони вниз.
12. «Выше!» — покачивание вверх прямыми
руками, ладони вверх.
13. «Посадка!» — руки скрестить перед собой
внизу.
При подаче сигнала необходимо обеспечить
максимальный контраст фигуры сигнальщика
и окружающего его фона.
ПОДЪЕМ С ПОМОЩЬЮ ТРОСА
При отсутствии подходящей площадки, при
проведении спасательных операций на воде
и в других случаях, когда невозможна посадка
вертолета, спасение потерпевших производится
с помощью специальных поясов, подъемников,
корзин, люлек, кресел, носилок, сеток и т. п.
приспособлений, закрепленных на тросе,
спускаемом с зависшего на 15 —20-метровой высоте
вертолета.
Спасательный пояс — самое простое и самое
распространенное подъемное устройство. Он
представляет собой прочную тканевую основу,
обшитую несколькими слоями мягкой ткани и в
нескольких местах простеганную капроновой нитью. На
концах спаспояса имеются кольца, которыми он
крепится к специальному карабину. Пояс
закрепляется на груди потерпевшего (рис. 74). Способ
и последовательность надевания спасательного
пояса показаны на рис. 75.
Чуть более сложную конструкцию имеет
спасательный ремень. В отличие от спаспояса он
фиксирует голову человека с помощью двух
боковых мягких подушек. Они же защищают
потерпевшего от ударов о случайные предметы
(рис. 76).
Спасательные корзины, носилки, люльки,
сетки и тому подобные приспособления имеют
более сложную конструкцию и предназначены для
подъема раненых и потерявших сознание людей
и при необходимости могут вместить несколько
человек.
74

*Не мешайте вас спасать!»,
Или Эвакуация с помощью спасательных транспортных средств
Рис. 74
Три конструкции спасательных черпаков
показаны на рис. 77, 78 и 79. Спасательный черпак
представляет из себя тканевую сетку, туго
растянутую на металлическом каркасе квадратной,
прямоугольной или круглой формы. Подобным
средством можно поднимать людей из воды
Рис. 76
без активной помощи с их стороны. Черпак
погружается в воду, подводится под людей и
медленно поднимается.
Спасательная корзина имеет примерно такую
же конструкцию, отличающуюся более мощным
каркасом (рис. 80).
Спасательная сетка (рис. 81) —
индивидуальное или коллективное подъемное средство,
имеющее вид открытой с одной стороны клетки.
В верхней части располагает П-образными
надувными поплавками, позволяющими
удерживаться ей на плаву в горизонтальном положении.
Потерпевший подплывает к сетке самостоятель-
Рис. 75
но, забирается внутрь и удерживается за
каркас или пристегивается с помощью специальных
ремней.
Рис. 77
Рис. 78
75

*Не мешайте вас спасать!*,
или Эвакуация с помощью спасательных транспортных средств
Рис. 79
Для быстрого (5 — 7 мин) подъема нескольких
потерпевших из воды при волнении, не
превышающем пять баллов, используются
спасательные якоря с тремя расходящимися в разные
Рис. 80
стороны складными
перекладинами-сиденьями. Люди усаживаются на них верхом лицом
к тросу.
Спасательный стул, рассчитанный на подъем
одного человека, имеет стационарное или два
откидных сиденья, на которые усаживается
потерпевший (рис. 82).
Более сложный по конструкции подъемный стул
показан на рис. 83. Кроме сиденья, на нем
предусмотрен страховочный пояс, застегивающийся на
груди потерпевшего, и специальный фал,
пропущенный между ногами. Страховочный пояс и фал
надежно фиксируют человека на сиденье.
Для подъема раненых, больных и
находящихся без сознания потерпевших предусмотрены
спасательные носилки. Они представляют из себя
прямоугольный металлический каркас с
растянутой на нем сеткой. Положительную плавучесть
носилкам придают два надувных баллона, рас-
Рис. 81
положенных с боков в изголовье. Потерпевший,
помещенный в спасательные носилки,
фиксируется с помощью страховочных ремней или
специальных скоб (рис. 84).
Рис. 82
Рис. 83
Техника безопасности при использовании
подъемно-спасательных средств зависит от типа
и устройства данного средства. Но есть и
некоторые общие правила.
/\ Крайне важно при работе со спускаемыми
/д\ с вертолета поясами, корзинами, люлька-
1^*\ ми, сетками и т. п. спасательными
приспособлениями помнить, что при контакте с
ними человек, стоящий на земле, и
особенно находящийся в воде, может получить
серьезный и даже опасный для жизни удар
разряда статического электричества.
Приближаться к опущенным спаспоясам,
сеткам следует лишь после того, как они
разрядятся, соприкоснувшись с землей, водой
или судовыми конструкциями, и станут
безопасными в обращении (рис. 85).
76

«Не мешайте вас спасать!*,
Или Эвакуация с помощью спасательных транспортных средств
Ожидать спуска троса лучше находясь под
вертолетом, чтобы нисходящий воздушный поток
прижимал людей к земле, а не сдувал с площадки.
Рис. 84
Сила его бывает настолько значительна, что
человека может просто свалить с ног и откатить в
сторону. Иногда, для снижения лишней парусности,
имеет смысл снять громоздкую верхнюю одежду
или перевязать ее в нескольких местах ремнями
или веревками.
Обычно при работе с подъемными
механизмами с вертолета спускается спасатель (в
крайнем случае член экипажа), который в
дальнейшем организует спасательные работы,
обеспечивает безопасный подъем людей на борт. Все
потерпевшие, включая руководителя, обязаны
беспрекословно и четко выполнять его команды
и распоряжения, не предпринимая никаких
самостоятельных действий.
Висеть на тросе следует, зафиксировавшись в
предложенной спасателями позе, избегая лишних
движений, так как каждое из них может
привести к непроизвольному раскручиванию.
Опасно приближаться к свободно
провисшему или опустившемуся на землю тросу,
, так как можно в нем запутаться и при
очередном рывке получить травму.
Недопустимо пытаться отстегнуть от троса
&
&ф\ пояса ит.п. индивидуальные средства подъ
А
ема, чтобы легче было надеть их на себя.
При использовании коллективных подъемных
&фА средств все страховочные ограждения, ка-
^*\ рабины, сетки, ремни и т. п.
приспособления, препятствующие выпадению человека,
должны быть закрыты и зафиксированы!
До попадания в вертолет снимать с себя спас-
жилеты или «лишнюю» теплую одежду не
следует.
При подъеме на борт вертолета нелишне
будет знать некоторые жестовые сигналы,
используемые в авиационно-спасательных операциях
(рис. 86).
1. Поднятие руки вверх — «Готов к подъему».
2. Вращение руки, поднятой вверх, — «Заменить
средство подъема». Этот сигнал подается в
случае обнаружения неисправности средства
спасения или невозможности им воспользоваться.
3. Колебательное движение руки, вытянутой в
горизонтальной плоскости,— «Неисправность
троса».
4. Перекрестье рук — «Неисправность
(отказ) лебедки».
Рис. 85
Рис. 86
77

«Не мешайте вас спасать!*,
или Эвакуация с помощью спасательных транспортных средств
5. Отмашка руки, поднятой вверх перед
собой,— «Экипажу на убытие вертолета». Этот
сигнал применяется при необходимости
смещения вертолета в сторону, например в случае,
когда спасаемый начинает захлебываться от волн и
брызг, поднимаемых нисходящим воздушным
потоком от винтов.
Если потерпевшие не знают или забыли
значения тех или иных сигналов, можно,
закрепившись на тросе, обойтись универсальным и всем
понятным жестом «О'кей» — вытянуть вперед обе
сжатые в кулаки руки и поднять вверх большие
пальцы.
При эвакуации вертолетом с гибнущего судна
или коллективного средства спасения следует
заранее позаботиться, чтобы не торчали мачты,
антенны и тому подобные мешающие работе
пилотов предметы. По возможности встать на якорь,
отдать плавучие якоря или малым ходом идти
под углом 30° к ветру и волне. На плотах, если
позволяет конструкция, сдуть или прижать
тенты, создающие дополнительную парусность.
Недопустимы попытки убыстрения эвакуации.
В среднем в морских спасательных операциях
с использованием троса на подъем одного
человека расходуется от 5 до 15 мин. Первыми
спасают наиболее нуждающихся и бесполезных на
потерпевшем крушение судне людей. Все
остальные должны оставаться на местах, по
возможности защитившись от ветра и брызг, поднимаемых
несущимися винтами, и подготовиться к подъему
(хотя бы согрев руки, которыми придется
работать).
В некоторых случаях допустимо поднимать
людей с воды, но только по одному и с гарантией,
что средство спасения не будет унесено ветром.
При нахождении на борту спасательного
вертолета или самолета необходимо выполнять все
приказания экипажа, находиться в указанном
месте, самовольно в салоне не перемещаться, вещи
и прочий груз не передвигать во избежание
нарушения равновесия воздушного судна.
ЭВАКУАЦИЯ
С ПОМОЩЬЮ СУДОВ
Спасение людей в море — это в первую
очередь целый комплекс подготовительных
мероприятий, проводимых на судне-спасателе, зная о
которых, потерпевшие могут оказать посильную
помощь экипажу. Подготовка к спасоперации
включает в себя: подачу и проводку к корме
леера, предназначенного для удержания
спасательных шлюпок и плотов; подготовку к работе
грузовых стрел и кранов со специальными
платформами или сетями для быстрого подъема людей из
воды; размещение на нижней открытой палубе
бросательных концов, штормтрапов и
спасательных сеток, по которым потерпевшие могут
самостоятельно подняться на борт; там же
концентрируют снаряжение для членов экипажа —
гидрокостюмы, спасжилеты, страховочные ремни и пр.,
которые могут пригодиться при оказании
помощи потерпевшим непосредственно в воде, а также
средства связи, носилки, медицинские аптечки,
одеяла и пр. Из сброшенных на воду и
удерживаемых возле борта спасательных плотов
сооружают импровизированные причалы для швартовки
шлюпок и выгрузки раненых, для подъема
потерпевших непосредственно из воды спускают
спасательные шлюпки и плоты. Ночью при
проведении спасоперации палубу терпящего бедствие
судна или море вдоль бортов освещают с помощью
прожекторов и осветительных ракет.
Эвакуация потерпевших с аварийного судна
(яхты, катамарана, лодки и др.) или
коллективного спасательного средства производится под
руководством спасателей или командного
состава экипажа судна, оказывающего помощь.
Навязывать спасателям свою волю, свой план
действий недопустимо. Во всех случаях подходить
к судну-спасателю, равно как и к любому
другому судну, желательно с подветренной стороны,
чтобы его борт прикрыл потерпевшее крушение
плавсредство от волн и ветра. Поданный с борта
линь необходимо закрепить на носу шлюпки или
плота.
На борт пострадавшие поднимаются либо
самостоятельно по штормтрапам и сеткам, либо
с помощью специальных грузовых платформ
и корзин, спускаемых кран-балками. Если с
судна не последует другая команда, высадку надо
производить, согласуясь со старым морским
правилом: вначале спасаются дети, женщины,
раненые, последним — старший потерпевшего аварию
экипажа.
/\ Во время эвакуации необходимо соблюдать
/д\ спокойствие и порядок. Нельзя самоволь-
Г ИЧ\ но вставать, передвигаться по
плавсредству, пытаться самостоятельно забраться на
судно, чтобы невольно не нарушить
устойчивость лодки или спасплота.
У швартующегося борта не должны
скапливаться более двух-трех человек. Прочие члены
экипажа производят компенсирующее открени-
вание противоположного борта или сидят на
своих местах, крепко держась за поручни или
леера. К сожалению, известны случаи, когда люди,
торопясь спастись, гибли возле самого борта
судна в результате стремительного переворота
плавсредства.
При спасении с воды надо в момент
наивысшего подъема волны ухватиться за штормтрап или
сетку и как можно быстрее подняться на
несколько ступенек вверх, чтобы следующая волна не
78

*Не мешайте вас спасать!*,
Или Эвакуация с помощью спасательных транспортных средств
смогла сбить и стащить обратно в воду. Лезть
по штормтрапу или любой другой свободно
висящей веревочной лестнице лучше сбоку,
зажимая канат между ногами. В верхней части, где
лестница приближена к борту и может при
качке зажать человека, надо подниматься по ее
наружной стороне.
При спуске с судна каната или бросательного
конца необходимо обвязаться им вокруг груди
или просунуть одну ногу в быстро связанную
свободную петлю. Как показывает опыт,
подняться на борт, удерживаясь за канат руками, крайне
затруднительно, так как пальцы от
переохлаждения в воде теряют цепкость, а намокшая одежда
значительно увеличивает вес человека.
Если связать грудную обвязку или узловую
петлю не представляется возможным, надо
попытаться соорудить примитивную петлю, как это
показано на рис. 87.
В одном случае {а и б), обернув канат вокруг
груди или ног, следует обвить свободный конец
несколько раз вокруг каната и удерживать его
в верхней части руками или даже зубами, если
пальцы утратили цепкость. При этом чем
больше будет витков и чем плотнее они будут приле-
ГоЗ
а
1 }
\
гать друг к другу, тем меньше сил потребуется
для фиксации петли.
В другом случае (в) после обмотки верхний
свободный конец возвращается обратно в петлю,
и потерпевший садится на него сверху, фиксируя
силой трения и собственным весом.
Но самая надежная петля получается, если
обмотка подъемного каната идет не снизу вверх,
а наоборот — сверху вниз (г). То есть когда
делается петля, а потом длинный конец начинает
обвиваться вокруг каната вниз. В этом случае
потерпевший садится на обмотку, прижимая ее к
подъемному канату своим телом.
Во всех случаях фиксация петли будет тем
надежней, чем большее количество витков удастся
сделать.
При спуске на воду шлюпок и плотов следует
забраться на них и ожидать помощи экипажа, не
предпринимая небезопасных самостоятельных
попыток подъема на борт судна-спасателя.
Подъема на борт судна-спасателя вместе с
потерпевшим бедствие плавсредством (например,
с выносных грузовых стрел) лучше избегать, так
как он во время качки небезопасен.
Для потерпевших, самостоятельно
двигающихся в сторону суши, предусмотрен ряд
специальных сигналов, указывающих направление в
безопасные бухты или, напротив, предупреждающих
об опасных для высадки берегах.
Сигналы подаются с борта судна или
зависшего над морем вертолета днем с помощью
белых флагов, а ночью — белых фонарей или
факелов, в любое время суток — парашютных
звездных ракет и азбукой Морзе любым
светозвуковым прибором (прожектором, сильным фонарем,
сиреной, туманным горном, гонгом, свистком).
Сигнал «Здесь лучшее место для высадки»
(рис. 88):
U вертикальные, вверх-вниз движения белого
флага, а при его отсутствии аналогичные
движения рук;
□ в ночное время те же движения белого
фонаря или факела;
Рис. 87
Рис. 88
79

*Не мешайте вас спасать!*,
или Эвакуация с помощью спасательных транспортных средств
□ отстрел зеленого звездного сигнала;
□ передача с помощью светозвуковой
аппаратуры буквы К: —·— (тире — точка —тире).
Сигнал «Высадка здесь чрезвычайно опасна»
(рис. 89):
Рис. 89
□
□
□
горизонтальные движения белого флага, а при
его отсутствии аналогичные движения рук;
в ночное время те же движения белого
фонаря или факела;
отстрел красного звездного сигнала;
передача с помощью светозвуковой
аппаратуры буквы S: ··· (три точки).
Если спасателям необходимо вывести
потерпевших бедствие в район безопасной высадки, они
дают сигнал «Высадка здесь чрезвычайно
опасна. Более благоприятное для высадки место
находится в указанном направлении». Эти
знаки выглядят следующим образом:
□ горизонтальные движения белого флага,
затем фиксация флага в неподвижном
положении и передвижение другого белого флага
в сторону, рекомендуемую для следования;
ночью вместо белого флага используется
белый огонь или факел;
отстрел красного звездного сигнала в
вертикальном направлении, а белого звездного
сигнала по направлению, куда рекомендуется
двигаться;
передача с помощью светозвуковой
аппаратуры буквы S: ··· (три точки), затем буквы
R: ·— (точка — тире - точка), если удобное
для высадки место расположено правее по
берегу, или буквы L: —· (точка —тире —две
точки), если это место располагается левее
(рис. 90).
\Ζ
Л1 4JT
* *
Л
Рис. 90
Зная, как расшифровываются данные
сигналы, и выполнив переданные спасателями
рекомендации, можно избежать многих трагических
ошибок.

ГЛАВА ПЯТАЯ
<КУДА ОН ДЕЛСЯ,
ЭТОТ СЕВЕР?»,
или АВАРИЙНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Потеря ориентировки — одна из самых
распространенных причин происшествий. Обычно
подобная «авария» исчерпывается в течение
нескольких десятков минут, но если установить свое
местоположение не удается в течение
нескольких часов, тем более дней, то дальнейшее
развитие событий может приобрести трагический
характер.
А Самое первое и главное, что должны
сделать люди, потерявшие ориентировку,—
остановиться. Недопустимо продолжать
движение, надеясь на то, что через
минуту-другую или за следующим поворотом картина
сама собой прояснится. Может случиться
так, что каждый новый шаг будет лишь
усугублять положение потерпевшей группы,
окончательно запутывая и без того
растерявшихся штурманов. Надо взять за
правило: любой сомнительный случай — то ли
заблудился, то ли нет — истолковывать
в худшую сторону. Подобная страховка
избавит от многих ошибок.
Проще и, как показывает опыт, быстрее всего
определить свое местонахождение можно,
вернувшись по собственным следам назад, до места
гарантированного ориентирования, и уже оттуда
продолжить прокладку маршрута. Попытки
сэкономить время и силы путем срезания углов,
пересечения перпендикулярным курсом нитки
маршрута или достижения контрольного
ориентира путем приблизительного счисления чаще
всего к успеху не приводят. Путешественники
«наматывают» лишние бессмысленные
километры, запутываются еще больше и в итоге уже не
могут вернуться назад, даже если захотят, — путь
их был стихийным и неконтролируемым.
Попытки свободного поиска опасны еще и тем,
что люди в подобном положении склонны
принимать желаемое за действительное. Например,
любую встретившуюся речку, тропу, просеку и т. п.
они принимают за свою, маршрутную. Желая
поскорее избавиться от гнетущего чувства
неопределенности или, что тоже часто бывает,
стремясь реабилитироваться перед товарищами, люди,
отвечающие за прокладку маршрута, сами того
не замечая, начинают подгонять результат
наблюдений под заранее известный результат:
«находят» подтверждающие их правоту ориентиры,
а любые незначительные несовпадения попросту
отбрасывают. В итоге после многочасового
перехода выясняется, что это не «та» река, тропа
и пр. и что группа на многие километры
отклонилась от маршрута. В лучшем случае будет сломан
график движения, в худшем — путешественники
окажутся в положении потерпевших бедствие.
При наличии у заблудившейся группы карты
и компаса можно порекомендовать: поднявшись
на возвышенную, с хорошим обзором, точку
рельефа (в крайнем случае, влезть на высокое
дерево), оглядеться по сторонам, выделить заметные
81

4Куда он делся, этот север?*,
или Аварийное ориентирование
ориентиры (реки, озера, горные хребты, холмы,
скалы, просеки, речные долины и т. п.) и, оценив
их взаимное расположение, характеристики
(высоту, площадь и т. п.), расстояние между ними,
положение относительно сторон света и пр.,
идентифицировать местность с картой.
При отсутствии карты следует на куске
бумаги, картона, в крайнем случае, обрывке ткани,
одежде, бересте, просто на земле попытаться
вычертить план-схему окружающей местности.
Нанести по памяти, с соблюдением масштаба,
наиболее крупные ориентиры (горные хребты, реки,
дороги, населенные пункты, просеки и пр.).
Поставить точку последних верных координат.
Далее совместными усилиями всех участников
похода возможно более подробно вспомнить свой
дальнейший путь. Какой курс выдерживали в
последние часы? С какой стороны светило солнце или
дул ветер (если компас потерян)? Как долго шли
и с какой примерно скоростью? Сколько было
остановок и какая была их продолжительность?
Какие препятствия и заметные ориентиры
встретились на пути? Примерно на такие вопросы
должны ответить заблудившиеся. Всю
информацию следует перевести на язык топографии и на
полученной карте-схеме восстановить нитку
предполагаемого маршрута.
Установив приблизительно свое
местоположение, нужно наметить маршрут дальнейшего
движения. Лучше всего, как уже говорилось,
вернуться назад. Можно также попытаться выйти
к «вечным» ориентирам, которые перепутать
невозможно,—большой реке, крупному горному
хребту и т. п.
В ситуации, когда сроки прохождения
маршрута безнадежно сорваны, когда произошел
значительный перерасход продуктов питания,
когда путешественники не уверены в своих
силах и возможностях и особенно когда выйти на
первоначальную нитку маршрута не удалось,
лучше прервать поход и постараться в
кратчайшие сроки выбраться к людям.
В последнем случае для выхода
предпочтительнее линейные и площадные ориентиры: реки,
побережья морей, крупные озера, просеки,
железные и автомобильные дороги и пр. В ситуациях,
когда у потерявших ориентировку людей нет
с собой компаса, нет карты и, главное, нет
опыта аварийного ориентирования, это единственная
возможность стопроцентно выйти к людям.
Точечные ориентиры — лесные кордоны, небольшие
поселки, становища пастухов и пр.— можно
миновать не заметив.
При работе с картой, равно как при
составлении примитивной карты-схемы местности,
потерпевшим нужно твердо знать некоторые
топографические знаки. Во-первых, чтобы не принять
болото за пески, а глубокую впадину за
вершину горы, чтобы иметь возможность выбрать
наиболее безопасный и удобный маршрут, идущий
в обход трудно проходимых участков
местности. Во-вторых, чтобы уметь определять места
наиболее безопасных переправ через водные
преграды и самые безопасные участки морских
побережий. В-третьих, чтобы, верно расшифровав
топографические значки троп, дорог, лесничеств,
пасек, огородов, узнать, где встреча с людьми
будет наиболее вероятна. И, наконец,
в-четвертых, чтобы в местах с засушливым климатом
быстро отыскать водоисточник.
Вот на эти четыре категории я и разбил
топографические знаки:
— знаки водоисточников (рис. 91);
— знаки искусственных сооружений и мест
где наиболее вероятна встреча с людьми (рис. 92),
— знаки морской и речной гидрографии (рис. 93)
— знаки, обозначающие качество местности
(рис. 94).
Эти четыре категории составляют ту область
картографии, которая необходима большинству
людей, потерпевших бедствие. Другие
многочисленные топографические символы, принятые
к обязательному изучению в туризме,
альпинизме, ориентировании и пр., я опускаю.
Прежде чем отправляться в путь, карту либо
нарисованную примитивную карту-схему
местности необходимо сориентировать по сторонам
света. Проще говоря, надо узнать, где находится
север.
®
1
?
£
0---0--
ίο- -о-
1 **
Главны· колодцы
■ степных и
пустынных районах
Колодцы
с мтраным
двигателем
Источники
(ключи, родники)
Гейзеры
Кяризы действующи
(ряд колодцев, со«д|
Кяризы
недействующие
Чигири
(водоподъемные
| сооружения)
s
-Ί Ш
ВОДОИСТОЧНИКИ
Θ
ш
в
■
е
*ненных подм
U · - - · «
Колодцы 1
Колодцы бетонирован- 1
ные с механическим 1
Оборудованные 1
Аашыпмишяышп 1
ИДПШД ЯМЫ, 1
не выражающиеся 1
в масштабе карты 1
frtHbiM каналом 1
Водопроводы 1
наземные 1
Водопроводы 1
подземные 1
Рис. 91
82

«Куда он делся, этот север?>,
или Аварийное ориентирование
А.
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
г^ 11
ш
1 * 1
Жилые
и нежилые
строения
Зоеоды
X

Электростанции
Ветряные
6ё
<о
у:
и фабричные трубы
Телевизионные башни
и радиомачты
Шахты и штольни
Телегрофные
и телефонные
Аэродромы
*
Метеорологические
7 I Капитальные Г1 >^Ч Ι ft
Ы I сооружения I >»TVr I щ
1 башенного типа I I 25
А
легкого типа
Ά"
2)н..
• масштабе карты
15 - высота
Л*^\г*ч I Места добычи
I открытым способом
й
I Торфоразработки!
Мазары,
субур
обо
I Загоны Г"*""*-"!
_ для скота I |
Пешеходные
мосты
□
Пасеки
(показываются только на карте масштаба 1:25000)
Железные
дороги
Грунтовые
Дороги
электропередач
Шоссе
Пешеходные
А»
Нефтепроводы наземные и станции перекачки
Газопроводы и компрессорные станции
Пункты государственной геодезической сети
(91.6 - высота основания пункта над уровнем моря)
Двухпутные
железные
и станции
Однопутные
железные дороги
железные дороги и станции на них.
ЕЭ
Зимние дороги
Легкие придорожные заведения (павильоны, навесы);
2] съезды;
3) участки дорог с малым радиусом поворота (менее 25 м)
Рис. 92
Озера
^т 2Гсол.
3^(У-сал.,
ГИДРОГРАФИЯ
Озёра: 1) пресные;
2} солёные;
Э) горько-солёные
ШО
Характеристика рек и каналов: 170 - ширина;
1,7 - глубина в метрах; Π - характер дна
и, К -
[арактеристика
,7 - глубина 1м , .
(П - песок, Τ - твердый, В - вязкий, К - каменистый)
1,2 - глубина; 180 - длина в метрах;
Τ - характер фунта; 0,5 - скорость течения в м/сек
Наплавные мосты
Морские пути
Каналы судоходные
Постоянные знаки береговой речной сигнализации
Камни надводные
Прилнвно-отлиеные течения
(стрелки с оперением - приливы,
без оперения - отливы)
/
V-S
Места скопления
Эллинги, слипы
Рис. 93
83

4Куда он делся, этот север?>,
или Аварийное ориентирование
КАЧЕСТВО МЕСТНОСТИ
β
Горизонтали
•347,1
Отметки высот
^ ЮОм-^^З-
Подписи горизонталей ■ метрах
и указатели направления скатов (бергштрихи)
в масштабе карты (5 - высота в метрах);
в масштабе карты
в масштабе карты (5 - глубина);
■ масштабе карты
Лиственные леса
Редкие леса
Луговая растительность
Болота прходимые
__ (0,6 - глубина болота
=.. =3 в метрах)
■нип1::1
''"'Ни 'lilL
. 111111 -: II Солончаки
HHll'.....llll проходимые
Степная
(травянистая)
растительность
Вырубленные
Фруктовые
и цитрусовые сады
Камышовые
и тростниковые
заросли
Рис. 94
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН СВЕТА
Компас. Быстрее и надежней всего
установить направление на север и вычислить свой
маршрут можно с помощью компаса. На север
укажет магнитный, помеченный красной, синей, либо
флюоресцентной краской, конец стрелки.
Градусная шкала поможет перевести на язык цифр
и зафиксировать выбранное направление. Шкала
обычного компаса разбита на 360
делений-градусов. Каждый градус соответствует Узео части
горизонта. Соответственно на каждую сторону света
приходится 90°. Отсчет начинается с 0°,
обозначающего на компасе север.
В некоторых импортных компасах разбивка
шкалы производится на более экзотические
морские румбы, каждый из которых состоит из
одиннадцати градусов. Поэтому в «морской» шкале
не 360°, а всего лишь 32 румба (или уж совсем
непонятно откуда взявшиеся 60 румбов).
Главные румбы: Север (С) обозначается Норд (Ν).
Юг (Ю) - Зюйд (S), Восток (В) - Ост (О).
Запад (3) — Вест (W). Соответственно
направления, получаемые делением пополам каждой
четверти горизонта, называются четвертными. Норд-
ост (NO) — северо-восток, Норд-вест (NW) -
северо-запад, Зюйд-ост (SO) — юго-восток.
Зюйд-вест (SW) — юго-запад. Средние
направления между главными и четвертичными
румбами обозначаются тремя буквами. Например,
средний румб между NO и О называется Ост-норд-
ост (ΟΝΟ) и т. д. Но в любом случае Север
(Nord) всегда ноль!
Для упрощения работы с импортными
компасами можно общее количество румбов разделить
на четыре (по сторонам света) и соотнести с
привычной нам градусной шкалой (рис. 95).
Далее все просто. Цифра «ноль» на
градусной шкале поворотом компаса вокруг своей оси
подгоняется под северную стрелку. Карта-схема
так же разворачивается верхней стороной на
север. На шкале положенного сверху на карту
компаса замечается градус (либо румб),
соответствующий выбранному направлению движения.
Например, на ближайший населенный пункт.
Теперь достаточно установить визирное
приспособление (целик и мушку) на избранный курс
и двигаться в указанную сторону, но так, чтобы
Рис. 95
84

4Куда он делся, этот север?*,
или Аварийное ориентирование
северный конец стрелки постоянно находился
в створе рисок у нулевой отметки на шкале. Если
стрелка уходит из створа — значит, идущий
сбился с курса. Конечно, описанная схема крайне
примитивна. В практике путешествий работа с
картой и компасом обрастает многими
объективными и субъективными сложностями. Чтобы
разобраться в них, лучше обратиться к специальной
литературе, посвященной ориентированию.
А В аварийных условиях обращаться с
компасом следует особенно осторожно — хранить
во внутреннем кармане или под одеждой на
крепком шнурке. Носить компас в наружных
карманах или на руке опасно, так как в
подобном положении его легко потерять или
разбить защитное стекло. Если компас
сломался, следует отыскать и сохранить
магнитную стрелку, с помощью которой всегда
можно изготовить импровизированный компас из
подручных материалов.
Самодельный компас. Проще всего нацепить
компасную стрелку на острие вертикально
поставленной иголки и дождаться, когда она
развернется в линии север — юг. Но в этом случае
будет очень сложно ориентироваться в градусном
отсчете.
Поэтому желательно сохранить не только
стрелку пришедшего в негодность компаса, но
и шкалу, которую можно с помощью нити или
смолы прикрепить к плоскому куску коры или
пенопласта. В центр импровизированного
компаса ушком вниз надо воткнуть небольшую
иголку или острую, сухую рыбью кость, на которую
надеть стрелку. Главное неудобство подобного
компаса состоит в том, что после каждого
пользования стрелку приходится снимать с оси и
надежно прятать.
Чтобы пользоваться компасом постоянно,
нужно рабочую поверхность закрыть защитным
стеклом. Для этого в коре или пенопласте вырезать
углубление, диаметром превышающее на 1 —2 мм
длину стрелки с таким расчетом, чтобы стрелка,
насаженная на ось, на 0,5—1 мм оказалась ниже
среза шкалы. Это необходимо для того, чтобы
стрелка с одной стороны не цеплялась за шкалу
при вращении, с другой — не тормозилась
прижавшим ее сверху защитным стеклом. Рабочая
плоскость закрывается осколком любого стекла,
посаженным на смолу, или затягивается
обрывком прозрачной полиэтиленовой пленки,
которая закрепляется на ребре компаса с помощью
круговой нити или резинки. Пленка защитит
компас от воды, ветра и одновременно не даст
возможности стрелке соскочить с оси. Роль тормоза
может выполнять нить или тонкая резинка,
натянутая поверх пленки, и подложенный под нее
кусочек пробки, пенопласта, коры, резинки,
упирающийся в центр стрелки (рис. 96).
Помочь сориентироваться в сторонах света мо-
θ
гут стальные иголки и булавки. Для этого перед
походом все иголки и булавки следует
намагнитить, прилепив на несколько десятков минут
к любому имеющемуся магниту, и, сверив с
рабочим компасом, пометить северный конец краской.
В аварийных условиях можно для этой цели
использова!ъ магнит, находящийся в динамике
любого переносного приемника, в наушниках
аудиоплейера или попытаться намагнитить иголку
с помощью электричества. Для этого необходимо
иметь источник питания (батарейку, аккумулятор,
солнечную батарейку от мощного калькулятора или
другого переносного электронного прибора,
фонарик-жучок и т. п.) с напряжением не менее 2 В
(некоторые источники указывают 6 В), а также
кусочек проволоки в изоляции. При работе с лаковой
изоляцией следует соблюдать максимальную
осторожность, так как она легко повреждается. Если
проволока голая, то иголку перед
намагничиванием следует обернуть в несколько слоев сухой
бумаги, полиэтиленовой пленки или другого
изолирующего материала. Проволока наматывается витками
вокруг иголки и присоединяется к клеммам
батареи на несколько (желательно не меньше чем на
10) минут (рис. 97). При этом надо стараться,
чтобы витков было как можно больше. Северным
концом намагниченной иголки будет тот, куда
подходит провод от отрицательной клеммы батареи.
В случае сомнения северный конец стрелки можно
определить, сверив его по Полярной звезде.
При необходимости намагниченную иголку или
«жало» обломанной булавки достаточно потереть
между пальцами или о волосы и осторожно
уложить на поверхность спокойной воды.
Сдерживаемая силами поверхностного натяжения,
иголка постепенно развернется в линии север — юг.
Если иголка тонет, ее надо дополнительно нате-
85

«Куда он делся, этот север?*,
или Аварийное ориентирование
Рис. 97
реть любым пищевым или техническим жиром
и опустить на поверхность воды на двух нитяных
петельках.
Более толстые иголки и булавки для придания
им дополнительной плавучести можно воткнуть
в кусок пробки, кору, пенопласт, соломинку или
две-три спички и также опустить на воду. Можно
иголку полностью засунуть в соломинку,
предварительно запомнив, куда смотрит северный
конец (рис. 98).
Наконец, можно аккуратно уложить на кусок
бумаги или лист дерева, плавающий на
поверхности воды (рис. 99), или просто подвесить на
тонкой нитке, затянув в точке равновесия
небольшой петлей, или воткнуть в заранее завязанный
на конце узелок (рис. 100).
А Помните, что емкости, используемые для
воды, в подобных примитивных компасах
должны быть не из металла, а из стекла,
пластика, дерева или тому подобных
немагнитных материалов. Близость металла
искажает показания магнитной стрелки! А сама
вода должна быть несоленой!
Кроме иголок и булавок, в качестве компасной
стрелки можно использовать лезвие безопасной
бритвы (или его половинку), предварительно
намагниченное и подвешенное с помощью тонкой
нити или воткнутое в кору дерева, плавающую
на поверхности воды (рис. 101). Нить, на
которой будет висеть лезвие, следует использовать
только одинарную, так как двойная,
пропущенная через центральное отверстие и удерживаемая
за оба конца, будет препятствовать свободному
кручению лезвия!
В аварийных условиях намагнитить
бритвенные лезвия можно с помощью магнитов в
динамиках и наушниках радиоприемников и
магнитол описанным выше электроспособом. В
крайнем случае надо поставить лезвие перпендику-
Рис. 98
Рис. 99
£Ф
Рис. 100
Рис. 101
86

«Куда он делся, этот север?>,
или Аварийное ориентирование
лярно раскрытой ладони и несколько раз
провести острием по коже туда-сюда. Или таким же
образом по волосам. Правда, такого
электростатического намагничивания хватает очень
ненадолго. И сила его не настолько велика, чтобы
развернуть на воде пробковый поплавок. Но вот
чтобы прокрутиться на нитке, его достаточно.
Работа с бритвенными лезвиями усложняется
тем, что, в отличие от иголок, они имеют
значительную площадь и потому очень чутко
реагируют на любое дуновение ветерка, всякое
движение и даже дыхание человека. Не обеспечив
магнитному лезвию абсолютный покой в
защищенном от сквозняков месте, невозможно ожидать
от него надежного результата измерений!
Поэтому подвешивать его лучше в стеклянной банке
или пластиковой бутылке с отрезанной
горловиной, либо в растянутом на колышках в
положении вверх дном полиэтиленовом мешке,
пропустив внутрь него нитку через небольшое,
прорезанное в дне отверстие (рис. 102).
Рис. 102
Для проведения более точных замеров из
куска коры или мягкого дерева можно попытаться
изготовить самодельный «жидкостный» компас.
Для этого, как описывалось ранее, вырезать
емкость — углубление в форме правильного круга,
в центре которого воткнуть ось. По окружности
«стакана» компаса вырезать градусную шкалу
или наклеить шкалу, нарисованную на бумаге,
картоне, ткани. Для удобства исполнения
шкалу лучше разбить на более крупные румбы.
В «стакан» компаса залить воду, на поверхность
которой, слегка наколов на ось, опустить
кусочек коры, пробки, пенопласта с воткнутой в него
магнитной иголкой.
При отсутствии компаса и полной
невозможности его изготовления следует обратиться к
астрономическим способам определения сторон
света, например по звездам.
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
По звездам. Полярная звезда — последняя
в «ручке ковша» созвездия Малая Медведица —
всегда указывает на север (рис. 103). Отыскать
ее можно, мысленно продолжив линию,
соединяющую две крайние звезды в ковше созвездия
Большая Медведица и отложив на ней пять отрезков,
примерно равных расстоянию между этими
звездами. Точность определения этим способом
может достигать 3 — 4°.
В ситуации, когда созвездие Большая
Медведица закрыто облачностью или расположено
слишком низко на небе, отыскать Полярную звезду
может помочь созвездие Кассиопея. Оно
расположено почти всегда против созвездия Большая
Медведица и так же, как и оно, вращается вокруг
Полярной звезды. Созвездие Кассиопея состоит из
пяти ярких звезд, напоминающих сильно
сплюснутую букву «М». Полярная звезда расположена
прямо против центральной звезды созвездия
примерно на том же расстоянии, что и от Большой
Медведицы (рис. 104).
Некоторое представление о сторонах света
может дать движение звезд по небосклону. Для
того чтобы определить его более точно, следует
изготовить простейшее визирное приспособление
из двух вбитых в грунт на некотором
расстоянии друг от друга кольев. На вершины двух
кольев следует «посадить» хорошо различимую
звезду и заметить, в какую от визирной линии
сторону она сместится через несколько минут. Если
направо — то вы смотрите приблизительно на юг.
U
#т
-"
•
• ·
• · Z\S^ \
• · | Τ *L
Y(i 1 шлмлиил \ I
•
ι
·.· •kiu3//jk
.'*/*****
τ *| ШОПЬШАЙ · Ι Ύ
ΙМЙЛ1ИД1ЩЛ Ι
•И^^^^^^^^^·
)_
/^^ш
• ι
ι
• ι
• Ι
ι
. 1
Рис. 103
87

«Куда он делся, этот север?*,
или Аварийное ориентирование
Рис. 104
Налево — значит, ваш взгляд направлен на
север. Если поднимается вверх — визир нацелен на
восток. Опускается — на запад. Еще раз
повторю, что данным способом стороны света
определяются очень приблизительно (рис. 105).
&
к
Рис. 105
Подсказать направление на север может
Млечный Путь — густая россыпь мелких звезд,
пересекающая небо широкой полосой и
ориентированная в линии север — юг. Но этот способ
грешит приблизительностью.
По солнцу. Днем поможет
сориентироваться солнце. Если в местный полдень встать
спиной к солнцу, то тень укажет на север,
соответственно юг будет сзади, восток — по правую руку,
а запад — по левую. Иначе говоря, самая
короткая тень от предмета указывает на север, и,
одновременно, самая короткая тень «отбивает»
полдень (рис. 106).
По тени. Чтобы точно определить
полуденную тень, надо на ровной площадке под углом
в 45 — 50° вбить в землю полутораметровую
палку. К ее вершине привязать веревку,
утяжеленную с нижнего конца камнем-отвесом. Под отве-
д. -fr*i
Рис. 106
сом забить колышек (рис. 107, точка А). За
30 — 50 мин до наступления местного полудня
(запас времени берется на случай неточного хода
часов) отмечается конец тени, отбрасываемой
палкой (точка Б). С помощью веревочного
циркуля, прикрепленного одним концом к колышку
(точке Л), от точки Б проводится полукруг.
После полудня конец тени от палки вновь
неизбежно коснется линии полукруга (точка В).
Полученную дугу Б В надо разделить пополам, чтобы
получить точку Г. Линия АГ и будет являться
полуденной тенью и указывать на север.
Рис. 107
Существует более простой, но менее точный
способ определения сторон света (рис. 108). На
плоском участке местности надо вбить в землю
метровый колышек и отметить конец тени А. Через 15 —
20 мин сделать вторую отметку конца тени Б.
Полученная линия АБ будет расположена в
направлении восток — запад. При этом точка первой тени
будет показывать западное направление, а вто-
88

4Куда он делся, этот север?*,
или Аварийное ориентирование
рой — восточное. Линия, проведенная от
основания палки под прямым углом к линии восток —
запад, укажет на север. Данный способ наиболее
точен в южных районах страны в летний и зимний
периоды, менее точен весной и осенью и совершенно
непригоден в дни солнцестояния.
По солнцу и часам. Довольно известен
способ определения сторон света по солнцу и часам.
Для этого надо, поворачивая часы в
горизонтальной плоскости, направить часовую стрелку на
солнце. Минутная и секундная стрелки в работе не
задействуются, и поэтому на них можно не
обращать внимания. Биссектриса угла между часовой
стрелкой и цифрой «2» на циферблате укажет
направление на юг. Причем до полудня юг будет
справа от солнца (рис. 109), а после полудня —
слева (рис. 110).
Более точен прием с часами и спичкой. Часам
следует придать наклонное положение под углом
примерно 40 — 50° к горизонту, при этом часы надо
держать большим и указательным пальцами у цифр
«3» и «9», цифрой «12» от себя (рис. 111).
Найдя на циферблате середину дуги между
часовой стрелкой и цифрой «2», перпендикулярно
циферблату прикладывают спичку. Не изменяя
положения часов, поворачивайтесь вместе с ними
по отношению к солнцу так, чтобы тень от спички
проходила через центр циферблата — в этот
момент цифра «2» укажет направление на юг.
Очень важно помнить, что часы в этот момент
должны показывать местное (поясное) время.
Необходимо учитывать, что, например, истинный
полдень (по принятому на территории бывшего
СССР в целях экономии электроэнергии и раци-
89

«Куда он делся, этот север?*,
или Аварийное ориентирование
ональной работы декретному времени)
наступает лишь в 13 часов. Именно поэтому на
циферблате выбирается цифра «1», а не «12». Кроме
того, надо принимать во внимание проводимый
в последнее время перевод стрелок на час
вперед или на час назад в зависимости от времени
года (так называемое «летнее время»). Таким
образом, полдень летом может не сходиться с
истинным поясным уже на два часа. В этом случае
биссектрису уже следует проводить между
часовой стрелкой и цифрой «2».
А Следите, чтобы часы показывали истинное
поясное время.
Ориентирование по часам и солнцу дает
хорошие результаты в умеренных широтах,
особенно зимой, менее точно — весной и осенью.
Летом, когда солнце высоко стоит над горизонтом,
ошибка может достигать 20 — 25°. В южных
широтах описанные способы лучше не применять.
Кроме того, полезно знать, что в средних
широтах в любое время года в определенный час
солнце может довольно точно указать на одну
из сторон света. В чем можно убедиться,
обратившись к соответствующей таблице (рис. 112).
Опять-таки надо помнить, что часы должны
показывать местное (поясное) время.
1~
Я
1 Стороны
1 горизонта
| На востоке
| На юго-востоке
| На юго-западе
| На западе
Весной
7ч
10ч
16ч
19ч
Летом
5ч
9ч
17ч
21 ч
Осенью
7ч
10ч
16 ч
19 ч
Зимой 1
9ч II
11 ч II
15ч II
19ч ||
ι 1
Рис. 112
По луне» В ночной период времени помогает
сориентироваться луна. Полная луна занимает
наиболее высокое положение над горизонтом, когда
находится на юге. Иначе говоря, самая короткая
полуночная тень при полной луне указывает на
север. В таблице (рис. 113) приведена зависимость
времени наблюдения фаз луны и сторон света.
I 10ч
I 13ч
I 16ч
| 22ч
I 1 ч
I 4ч
13
16
19
1
4
7
16
19
22
4
7
10
19
22
1
7
10
13
22 ]
1
4
10
13
16
Существует еще один упрощенный способ
ориентирования по луне, находящейся в первой или
последней своей четверти (то есть когда видна
лишь одна четвертая часть диска.) В этом
случае надо мысленно соединить концы «рожек»
месяца прямой линией и продолжить ее вплоть
до пересечения с горизонтом. В Северном
полушарии эта точка будет указывать
приблизительно на юг. В южном — соответственно на север
(рис. 114).
Рис. 114
В приполярных районах летом северная
сторона неба наиболее светлая, южная - самая
темная. Этот способ в недавнем прошлом широко
использовали полярные летчики.
По местным приметам. При
невозможности ориентирования по солнцу и звездам,
например, из-за сильной облачности, можно попы
таться определить направление на север по
местным приметам. Строго говоря, это тоже
астрономические, только как бы законсервированные во
времени способы ориентирования. Растения
чутко реагируют на интенсивность тепла, света,
поэтому на освещенных солнцем пространствах
развиваются одни формы растительности, в тени
другие. И даже одни и те же растения
существенно отличаются друг от друга в зависимости
от того, где они растут — в тени или на солнце.
Это их свойство и позволяет заблудившемуся
человеку ориентироваться в пространстве. Правда,
растительные «компасы» грешат большей
приблизительностью, чем астрономические способы
ориентирования, и поэтому использовать их
допустимо лишь тогда, когда исчерпаны все другие
возможности.
А
Рис. 113
Искать 4компасные» приметы нужно
только на отдельно стоящих растениях и
предметах. В густолесье, в ущельях, оврагах
и других складках и перегибах рельефа,
в буреломе любые признаки смазаны,
выражены нечетко, грешат
приблизительностью. Наиболее ценную, с точки зрения
90

«Куда он делся, этот север?*,
или Аварийное ориентирование
аварийного ориентирования, информацию
дают отдельно стоящие деревья, пни,
камни, растения и пр., расположенные на
открытых, ровных площадках — посреди
больших полян, на опушках, лугах, так как там
они меньше подвержены воздействию
местного микроклимата.
Достаточно серьезным средством
ориентирования могут служить деревья. Нередко с
северной стороны деревьев кора бывает грубее,
темнее, с большим количеством трещин. С южной —
эластичней, суше, имеет более светлый оттенок.
Особенно это заметно на стволах таких широко
распространенных пород, как береза, сосна,
лиственница, осина. Например, у березы со
стороны, обращенной к югу, кора мягче, чище, белее.
У деревьев хвойных пород северная сторона
ствола более темная. В сырую погоду на деревьях
хвойных пород, особенно это заметно у сосны,
в результате намокания коры образуется темная
мокрая полоса. На обращенной к северу стороне
ствола она сохраняется дольше и поднимается
выше, так как туда почти не попадают солнечные
лучи. Из-за того же эффекта освещенности у
сосны вторичная, бурая, потрескавшаяся кора на
северной стороне поднимается выше по стволу.
Вот как описывает данный прием, которому
его обучили местные жители, писатель-геодезист
Г. А. Федосеев.
«Я подвел его к нетолстой сосне.
— Смотри хорошо, одна сторона коры
должна быть светлая, как золото, другая темная, как
старая осина. Видишь?
— Вижу, хорошо заметно.
— Положи мою руку на светлую сторону...
Эта сторона всегда смотрит в полдень. Разве не
знаешь, что от солнца кора деревьев светлеет,
а от тени темнеет? Теперь сам себе скажи, где
заходит солнце, туда и веди след.
Все оказалось просто и понятно».
Кроме того, у деревьев хвойных пород с
южной стороны, сильнее прогреваемой солнцем,
натеки смолы гораздо обильнее (зачастую в форме
многослойных натеков и сосулек), чем с
северной, где может быть лишь несколько смоляных
капель. Та же смола с южной стороны дольше
сохраняет светло-янтарный цвет.
У сосны, у комля, ближе к корням, нередко
обильно нарастает мох, лишайники. Мох любит
сырость, тень, норовит спрятаться от прямых
солнечных лучей за стволом и, значит,
указывает на север. Точно так же мох располагается на
отдельных камнях, пнях, на скалах, на стенах
старых деревянных и каменных строений. Из
лиственных деревьев мхом и лишайниками
больше всего обрастают осины и тополя. В случаях,
когда ствол дерева покрыт разросшимся
лишайником вкруговую, надо ощупать его рукой.
С северной стороны лишайник более влажный,
В
Рис. 115
плотный, его больше. Засохшие деревья, пни,
упавшие на землю стволы в большей степени
гниют с северной стороны (рис. 115).
Весной травянистый покров более развит и густ
на северных окраинах полян, лучше
прогреваемых солнцем. В жаркий период лета наоборот:
с северной стороны полян трава выгорает,
жухнет, а с южной, затененной, бурно растет. У
отдельно стоящих деревьев, пней, больших камней,
строений трава растет гуще с южной стороны.
В жаркий день трава с северной стороны от
предмета (камня, дерева и пр.) дольше сохраняется
свежей, влажной, иногда с каплями росы. И,
напротив, с южной стороны выпавшая роса
подсыхает быстрее. В сильную жару почва с южной
стороны от предмета более сухая, трава вялая.
А если жара стоит несколько дней подряд, то
с южной стороны трава высыхает и становится
менее густой, сочной, чем с северной. И грибы
в сухую погоду чаще встречаются с северной
стороны от деревьев, кустов, пней.
На северных склонах выпавшая утром роса
сохраняется дольше. Ягоды на северных склонах
холмов поспевают позже, так как им достается
меньше тепла и света. Даже если внимательно
рассмотреть отдельную ягоду, можно заметить
такую закономерность — сторона ягоды,
обращенная к югу, нередко более красная, спелая. Но если
на ягодах этот признак бывает выражен слабо,
и поэтому им надо пользоваться осторожно, то на
плодах он просматривается в большей степени.
Например, многие плоды приобретают окраску
зрелости — краснеют или желтеют раньше на
ветках, обращенных к югу. На цветущих
кустарниках с южной стороны цветов больше, и
распускаются они зачастую раньше, чем с северной.
Чутко реагируют на магнитные поля
некоторые животные и насекомые. К примеру, мура-
91

о
вейники с северной стороны, как правило,
бывают защищены стволом дерева, кустом, камнем,
пнем. Южная сторона муравейника бывает
более пологая, чем северная, так как за счет такой
конфигурации он получает большее количество
тепла и света. Но безоговорочно доверять
муравьиному «компасу» не стоит, так как иногда
расположение и внешний вид муравейников
зависят от особенностей местного климата и
рельефа. Суслики строят норки чаще всего к югу от
камня или дерева. Весной стаи перелетных птиц
летят на север, осенью — на юг. Степные пчелы
строят свои жилища, напоминающие комки
грязи, отброшенные колесами транспорта или
лошадиными копытами, на камнях или стенах,
обращенных всегда к югу.
Помочь сориентироваться могут лесные
просеки. В больших лесных массивах обычно
просеки ориентируются в направлении север — юг
и запад — восток. Нумерация кварталов лесных
массивов в бывшем СССР идет с запада на
восток и далее на юг. Поэтому ребро между двумя
наименьшими цифрами обычно указывает на
север. Но этот способ требует многократного
подтверждения, так как иногда квартальные столбы
устанавливаются небрежно или случайно
сдвигаются (рис. 116).
г\ Ориентироваться по ширине годовых колец
АА на пнях и густоте веток на кронах деревьев
/чгЧ\и кустов, как это иногда рекомендуется
в некоторых старых книгах и справочниках,
не следует. Ширина годовых колец дерева
зависит от физиологических особенностей
роста растения, освещенности,
микроклимата. Густота кроны определяется
направлением господствующих ветров (именно
поэтому такие деревья иногда называют
«флажковыми»), освещенностью,
свободным для прорастания пространством.
Наиболее точны способы определения сторон
света, связанные со стаиванием снежного
покрова ранней весной. Почва оголяется раньше на
склонах, обращенных к югу, за счет более ин-
4Куда он делся, этот север?*,
или Аварийное ориентирование
тенсивного нагрева. В оврагах, лощинах,
отдельных ямах быстрее оттаивает северная сторона,
попадающая под прямые солнечные лучи. И
наоборот, на южной стороне снег застаивается, так
как путь прямым солнечным лучам
перекрывает срез обрыва. Такое же подтаивание можно
наблюдать в следах человека или животного,
оставленных в снегу.
Корни деревьев и пней оголяются раньше
с южной стороны, сильнее освещаемой лучами
солнца. Лунки от стаявшего снега у одиноко
стоящих деревьев, пней, камней вытянуты в южном
направлении. Снег прилипает к подтаявшему
камню с северной стороны. Иней и лед с северной
стороны поднимаются выше по стволу дерева.
У северной опушки леса почва освобождается из-
под снега на 10 — 20 дней позднее, чем на южной.
Остатки снега на северных склонах сохраняются
дольше, а в высоких широтах и горах иногда
застаиваются до самого лета. На кронах отдельно
стоящих деревьев снежные шапки стаивают
раньше с южной стороны. На скалах, отдельно
стоящих камнях с южной стороны висят
многочисленные сосульки, в то время как с северной их еще
нет. И наоборот, когда южная сторона камней уже
совершенно высыхает, на северной появляются
запоздалые сосульки (рис. 117).
Рис. 117
На обращенных к солнцу склонах во время
таяния снега образуются вытянутые к югу
выступы («стрелки»), разделенные полукруглыми
выемками, открытая часть которых обращена на юг.
В разгар весны на ровных площадках и
южных склонах снег, подтаивая, как бы
ощетинивается, образуя своеобразную «черепицу»,
состоящую из мелких острых шипов, разделенных
впадинами, открытая часть которых направлена на
92

«Куда он делся, этот север?*,
или Аварийное ориентирование
юг. Шипы параллельны друг другу, наклонены
к земле под одним и тем же углом и своей
плоскостью также указывают на юг. Угол наклона
шипов соответствует углу нахождения солнца
в наивысшей точке. Наиболее заметна «щетина»
на склонах, покрытых загрязненным снегом.
По культовым сооружениям.
Определенную помощь в ориентировании могут оказать
встретившиеся на пути развалины культовых
сооружений, которые, согласно законам религии,
точно ориентированы по сторонам горизонта.
Алтари и часовни православных церквей
обращены на восток, а колокольни — на запад.
Если присмотреться к кресту, венчающему
купол, то можно заметить, что нижняя
перекладина расположена косо. Опущенный конец
перекладины обращен к югу, а приподнятый — к
северу (рис. 118).
Рис. 118
Алтари лютеранских церквей обращены на
восток, колокольни — на запад. Алтари
католических костелов смотрят на запад.
Двери еврейских синагог и мусульманских
мечетей прорублены примерно в сторону севера.
Пагоды, буддийские монастыри фасадами
обращены на юг.
Кумирни (языческие молельни с идолами)
тоже обращены фасадами на юг.
По радиосигналам. Определить стороны
света возможно с помощью радиоприемника. Для
этого в начальной точке маршрута надо с
помощью компаса снять азимуты наиболее мощных
передающих станций и радиомаяков, работающих
в данной местности. Для облегчения
ориентирования желательно, чтобы направление на
передающую станцию совпадало с одной из сторон
света или с направлением движения группы.
При потере ориентировки достаточно
приемник, работающий в диапазоне средних или длин-
В
ных волн, медленным вращением вокруг
собственной оси установить в положение
наихудшего звучания. В момент, когда звук притухнет,
торец приемника укажет направление на
передающую станцию. А если, например, известно, что
станция или радиомаяк находится в 400 — 500 км
к северу, то нетрудно определить прочие
стороны света (рис. 119). Подробнее о работе с
приемником будет рассказано в следующей главе.
Рис. 119
f\ При ориентировании по одним только мест-
|\ ным приметам ни в коем случае нельзя де-
—i лать выводы о расположении сторон света
по одному-двум наблюдаемым признакам.
Торопливость может привести к серьезным
ошибкам. Наблюдения следует суммировать,
копить, окончательные выводы делать лишь
после многократного подтверждения
первоначально полученного результата. И даже во
время движения, внимательно осматриваясь
по сторонам, надо беспрерывно искать
приметы, подтверждающие или опровергающие
выбранное направление движения. Только
в этом случае можно рассчитывать на удачу.
УМЕНИЕ ВЫДЕРЖИВАТЬ
ЗАДАННЫЙ КУРС
Человек, не умеющий следовать заданному
курсу, обречен на хождение по кругу. Объясняется
это не его глупостью, а тем, что левый шаг
человека длиннее правого на 0,1—0,4 мм, и, ступая,
по его мнению, прямо, путешественник все более
уклоняется вправо, рано или поздно возвраща-
93

о
ясь в исходную точку своего маршрута. Так он
и будет бродить по периметру круга диаметром
3,5 км, никуда не приближаясь, пока не научится
выдерживать заданное направление.
Кстати, подобные «круговые» блуждания на
природе случаются довольно часто, рождая
многочисленные мистические рассказы и истории о том,
что кто-то когда-то не мог сойти с одного
заколдованного места... По этому поводу даже присказка
есть — «леший крутит». А крутит не леший,
крутит асимметрия нижних конечностей и отсутствие
элементарных навыков «прямохождения».
Проще всего избежать бега по кругу тем, кто
имеет компас. Достигается это следующим
образом. Когда с помощью карты или
импровизированного плана местности определено
направление движения, надо расположенный
горизонтально компас поднести ближе к глазам, совместить
поворотом компаса вокруг своей оси северный
конец стрелки с нулевой отметкой на шкале
и, вращая, установить визирное кольцо возле
цифр на шкале, обозначающих курс. Затем,
сквозь совмещенные целик и мушку наблюдая
местность, заметить в направлении движения
какой-нибудь ориентир — скалу, отдельное
дерево и пр. (рис. 120).
В самодельном компасе, где отсутствует
визирное кольцо, мушку и целик можно
изготовить, воткнув в кору с противоположных сторон
шкалы две тонкие веточки.
В некоторых случаях для облегчения
ориентировки отсутствующую градусную шкалу можно
заменить циферблатом ручных часов. Для этого
цифру «12» следует принять за 0°. Тогда каждый
94
«Куда он делся, этот север?*,
или Аварийное ориентирование
час будет равен 30°. В таком случае шесть часоЕ
будут соответствовать югу, три — востоку,
девять — западу.
Расстояние до ориентира может быть
различным и диктуется условиями местности. Если
ориентир располагается в пределах прямой
видимости, то удаленность его можно увеличивать дс
2—3 км, а в исключительных случаях и более
Если приходится двигаться в густолесье или
в условиях ограниченной видимости, то
расстояние до ориентира надо уменьшить до сотен и даже
десятков метров.
Считается, что даже в самых благоприятных
условиях при движении вслепую (то есть толькс
по компасу) ошибка может достигать 5°. Это дает
отклонение от выбранного направления до 1 -
пройденного пути. Значит, если человек прошел
1 км, отклонение может составить 100 м. И тогда
взятый ориентир придется разыскивать в рад и ν
се 200 м (по 100 м в каждую сторону от
ориентира). Если привязкой к ориентиру пренебречь
и продолжать движение только по показаниям
компаса, то через 10 км отклонение может
составить уже 1 км. И это лишь при «идеальном»
пятиградусном отклонении от заданного курса! На
практике подобные ошибки, как правило,
бывают много значительней. Именно поэтому в ава
рийной ситуации надо стремиться выбирать ори
ентиры, видимые один от другого.
Чтобы курс выдерживать более точно,
желательно заметить в направлении движения два
расположенных в одной плоскости и удаленных
друг от друга ориентира. В движении нужно
постоянно удерживать их в поле зрения,
совмещая, словно целик и мушку. В этом случае
линия курса будет наиболее прямой.
Если до ориентира предстоит преодолеть
участок закрытой местности, можно использовать так
называемый прием упреждения азимута, то есть
заведомо отклониться вправо или влево от
заданного направления на 8—10° и при выходе
к ориентиру повернуть вправо, если уклон был
выбран левый, и наоборот — влево, если уклон
был правый.
При однообразии пейзажа, при отсутствии на
пути ориентиров (например в степи, пустыне, на
ровных ледовых полях и пр.) выдерживать
заданное направление можно по цепочке идущих
людей, по отпечаткам их следов, по лыжне или
с помощью «провешивания» пути.
Когда передвигается группа, то контроль
движения ведут открывающий походную колонну
человек и замыкающий ее. Первый прокладывает
путь по компасу, последний, опять-таки с
помощью компаса, корректирует его, так как при
движении сзади легко сопоставлять линию
курса с линией двигающейся колонны, легко
заметить даже самые незначительные отклонения

«Куда он делся, этот север?*,
или Аварийное ориентирование
и ошибки. Если группа малочисленна, ее на
безопасных участках целесообразно слегка
растягивать, увеличивая интервалы между людьми.
С той же целью в малых группах можно
высылать вперед штурмана с компасом,
корректировать его путь, догонять его и снова высылать
вперед для прокладки очередного участка пути.
При движении на лыжах можно сверять курс
методом обратной засечки, контролируя
направление по уже пройденному пути, то есть
мысленно продолжая прямую линию оставленной сзади
лыжни и сверяя ее с данными компаса.
Летом с той же целью можно помечать свой
маршрут, оставляя за собой вбитые в землю
колышки, ветки и другие заметные ориентиры, по
которым, оглянувшись назад, можно сверить
курс. Этот способ и называется
«провешиванием» пути.
Существуют и другие подробно описанные
в специальной туристической литературе
инструментальные способы выдерживания направления.
Усложняют задачу потерпевших
встретившиеся на пути непреодолимые препятствия — озера,
болота, непроходимые завалы и заросли.
Если местность открытая, то на
противоположной стороне препятствия замечается стоящий на
линии курса заметный ориентир. Теперь
достаточно дойти до него в обход препятствия и, взяв
азимут на следующий ориентир, продолжить путь.
Препятствие, встретившееся на пути по
закрытой местности, следует обходить «вслепую», по
компасу. Для этого надо взять курс,
перпендикулярный к ранее избранному, и пройти некоторое
расстояние, подсчитывая при этом шаги. Когда
пройденное расстояние будет достаточным для
обхода препятствия, надо вернуться на прежний
курс. Продолжая подсчет шагов, пройти
расстояние, примерно равное длине препятствия, снова
сделать поворот на 90°, но уже в другую сторону,
то есть к препятствию, и пройти расстояние,
равное подсчитанному ранее. В итоге человек вновь
окажется на нитке маршрута, но уже по другую
сторону от препятствия. Если человек промахнулся
и повернул раньше, чем следовало, надо,
наткнувшись на препятствие, повторить маневр, то есть
развернуться на 90° или вернуться назад, в
последнюю точку поворота, и продолжить путь.
Чтобы не сбиться в подсчете шагов и поворотах,
желательно на ходу вычерчивать небольшой план,
где обозначать расстояние и повороты (рис. 121).
Много сложнее приходится потерпевшим
бедствие при отсутствии компаса. В этом случае
точность выдерживания курса не будет превышать
нескольких десятков градусов. Но и за них имеет
смысл бороться. Если человек идет наугад, не
контролируя свое движение, он неизбежно будет
все больше отклоняться от заданного курса
и, постепенно замкнув круг, выйдет на собствен-
В
ные следы. Объясняется это, как я уже
упоминал, несимметричностью нижних конечностей
у человека, попросту говоря, разной длиной ног.
Отсюда размер шага левой и правой ноги тоже
различен. Хоть и кажется человеку, что он идет
абсолютно прямо, на самом деле он нередко
описывает в правую сторону плавную дугу,
переходящую в замкнутый круг.
Поэтому при отсутствии компаса, определив
по солнцу или местным приметам стороны
света, необходимо обратить внимание на
направление движения облаков или запомнить, в какую
щеку дует ветер, конечно, если погода
устойчива. Изменение направления ветра или бега
облаков в небе сигнализирует о том, что человек
сбился с курса. Чтобы легче было соблюдать
движение, идущий сзади должен контролировать
направление группы, исправляя «рысканья» в ту
или иную сторону.
С той же целью все встретившиеся на пути
небольшие препятствия — деревья, кусты,
завалы и пр.— надо обходить поочередно то с
правой, то с левой стороны.
Можно контролировать направление своего
движения по солнцу, звездам, луне.
В подтверждение приведу небольшой диалог
из книги писателя А. Сосу нова.
«— Нет, в самом деле, как ты держишь
правильный путь? Ведь нет ни вех, ни приметных
деревьев. И компасом ты не пользуешься!
95

в
— А солнце на что? Запомни, как выйдешь
из нашей тайги на болото, то до полден держи
солнце между правым ухом и носом, а с обеда
оно должно быть строго направо. Как раз и
угадаешь».
Легче всего использовать солнечный или
лунный «компас», наблюдая за углом между
заданным курсом и тенью, отбрасываемой деревьями,
кустами или самим человеком. При этом следует
помнить, что небесные светила (кроме Полярной
звезды) смещаются каждый час на 15°. Отсюда
каждый час надо изменять свой курс на 15°. Если
этого не сделать, то, следуя за солнцем или
луной, можно отклониться от первоначального
маршрута на 180°. Чтобы определить величину, на
которую следует скорректировать курс, надо
вытянуть прямо перед собой руку и развести под
прямым углом большой и указательный пальцы.
Расстояние между ними как раз и составит
величину 15°.
В некоторых случаях (в пустыне, тундре, на
льду) можно выдерживать направление по
застругам и барханам, точнее, по углу между избранным
курсом и их плоскостью. Барханы и заструги
наметаются ветром и поэтому имеют повторяемую
форму, ряды их параллельны друг другу. Такую
же помощь потерпевшим могут оказать
«флажковые» деревья, растущие на открытых
пространствах. Наклон их в ту или иную сторону,
конфигурация кроны — с одной стороны густая,
пышная, вытянутая, с другой очень скудная, иногда
полностью отсутствующая — определяются
направлением господствующих ветров. Отсюда вид
«флажковых» деревьев — величина постоянная,
повторяющаяся от дерева к дереву на протяжении
десятков километров.
ОЦЕНКА РАССТОЯНИЙ
Последняя составляющая аварийного
ориентирования — оценка расстояний. На практике
определение расстояний обычно используется для
глазомерной или инструментальной оценки
расстояния, которое предстоит преодолеть, и
подсчета уже пройденного за час, за сутки, за
неделю расстояния.
И в том и в другом случае у человека,
вынужденного это делать впервые, оценки бывают
очень субъективны. Например, при определении
расстояния до ориентира «на глазок»
нетренированный человек при удаленности от объекта
на 0,5 км может ошибиться на 10%, от 2 до
4 км — до 20%, свыше 4 км ошибка может
достигать 50% и более.
Ошибки в оценке пройденного расстояния
прямо пропорциональны усталости, весу
переносимого груза, рельефу местности, психологическо-
4Куда он делся, этот север?>,
или Аварийное ориентирование
му состоянию потерпевших. Понятно, что
измученному, голодному человеку каждый километр
дается как два или три, пройденных в
нормальном состоянии, и примерно так же оценивается.
Длина километра в гору представляется много
больше точно такого же километра, но
пройденного под гору. Любой трудный участок
местности — болото, завал, а также непогода — дождь,
метель, сильный встречный ветер — ведут к
непроизвольному завышению оценки расстояний.
Вообще замечено, что в аварийной ситуации
обычно ошибаются в большую сторону — завышают
пройденное расстояние, и почти никогда — в
меньшую.
Само по себе это не страшно, если бы не
влияло на прокладку маршрута. Ошибка в расчетах
ведет к тому, что человек изменяет курс раньше,
чем достигнет точки поворота, и тем лишь
усугубляет свое положение, или начинает метаться из
стороны в сторону, не достигнув в
предполагаемый срок населенного пункта.
Поэтому в аварийной ситуации желательно
постоянно вести учет пройденного расстояния. Для
этого надо знать несколько простейших цифр.
Так, например, длина шага подростка в среднем
составляет 0,5 — 0,6 м, взрослого человека —
0,75 — 0,8 м (рис. 122). По ровной дороге
человек проходит в час примерно столько
километров, сколько делает шагов в три секунды (при
длине шага 0,8 м). Но для определения
пройденного расстояния данным способом нужно как
минимум иметь секундомер, да и точность его не
очень велика.
Более точные цифры получаются при подсчете
пройденных шагов. Удобней всего считать шаги
парами или тройками. К примеру, для человека
96

4Куда он делся, этот север?>,
или Аварийное ориентирование
среднего роста, идущего по утоптанной тропе,
60 — 62 парных шага соответствуют 100 м пути.
Натренированный человек, идущий по ровной
местности, может измерять пройденный путь с
погрешностью, не превышающей 2 — 4%.
Конечно, надежней всего провести эталонный
замер, то есть узнать, сколько пар или троек
шагов вмещается в 100 м. Это позволит
проводить замер более точно. При отсутствии
мерительных инструментов длину парного шага
можно определить по эмпирической формуле:
двойной шаг = 2(-£+37),
где: Ρ — рост человека, см;
4 и 37 — постоянные числа.
При подсчете расстояния во время движения
каждую сотню метров или сотню парных
(тройных) шагов надо отмечать записью или
перекладыванием каких-либо мелких предметов — веток,
спичек, маленьких камешков — из одного
кармана в другой.
Надо помнить также, что длина шага
меняется в зависимости от мягкости грунта и рельефа
местности. Например, при подъеме она заметно
уменьшается (чем круче склон, тем короче шаг)
и, наоборот, при спуске увеличивается. На
ровной местности шаги почти одинаковы.
Что касается определения расстояний до
удаленного ориентира, то для облегчения задачи
надо разбить его мысленно на несколько
известных, например, стометровых отрезков и
суммировать их.
Или рассматривать объект одновременно
нескольким наблюдателям. Результаты наблюдений
надо сложить и разделить на количество
наблюдателей, то есть получить усредненную величину.
При этом следует помнить, что предметы
кажутся ближе, чем есть на самом деле: в ясный
солнечный день, при прямом освещении, на
восходе солнца, при наблюдении лежа, если
смотреть на объект через открытые, особенно водные
пространства, долины, при наблюдении снизу
вверх, например, от подножия возвышенности
к вершине. Ярко освещенные предметы и
крупные (большие строения, группы деревьев и пр.)
кажутся ближе слабоосвещенных и мелких.
Точно так же визуально приближаются предметы,
находящиеся на ровном месте, в сравнении с
предметами, расположенными на неровной,
холмистой поверхности.
И наоборот, объекты «удаляются» от
наблюдателя: в пасмурные дни, дождь, туман, сумерки,
при наблюдении против света и на закате солнца,
при наблюдении сверху вниз, от вершины к
подножию. Предметы темных цветов (синие, серые,
черные, коричневые) кажутся дальше, чем яркие
(белые, желтые, красные).
В
Кроме того, существуют другие, более
сложные способы оценки расстояний, о которых
можно прочитать в специальной литературе.
В большинстве своем приемы аварийного
ориентирования универсальны для всех климатогео-
графических зон. Но существуют и некоторые
отличия.
Например, в горах из-за сложного рельефа
местности, обилия крутых склонов и глубоких
ущелий и т. п. надо с осторожностью применять
способы, основанные на развитии и росте
растений в зависимости от их освещенности —
густоте травяного покрова, наличии грибов,
созревании ягод и т. п. Кроме того, ошибочным может
оказаться ориентирование по виду коры,
выростам мха на стволах, по расположению и
конфигурации муравейников и т. п. Все эти способы
наиболее действенны на равнинной местности,
в редколесье.
Большие погрешности в горах южных
регионов страны в летний период времени дает способ
определения сторон света с помощью солнца
и часов.
Очень сложно в горной местности определять
расстояния «на глаз». Точно так же затруднено
определение расстояний с помощью подсчета
шагов, так как величина шага значительно
варьируется в ту или иную сторону, в зависимости
от крутизны склона и вида почвы.
В горной местности нужно осторожно
относиться к показанию компаса. В горах могут
встречаться участки с сильно выраженными
местными магнитными аномалиями, вызванными
присутствием металлосодержащих пород. Поэтому
следует периодически проверять показания
компаса с помощью наиболее надежных
астрономических способов ориентировки (по Полярной
звезде, полуденной тени).
С другой стороны, в горах существуют
специфические, применимые только там, способы
аварийной ориентировки. Например, направление
на север можно приблизительно определить по
внешнему виду горных склонов. Так, если на
одном склоне густо растет дуб, а на другом —
бук, то первый почти всегда обращен к югу,
второй — к северу. Дуб и сосна чаще покрывают
южные склоны, ель, пихта — северные. Иначе
говоря, тепло- и светолюбивые деревья тяготеют
к склонам, обращенным к югу, холодостойкие —
к северным. Лес и луга по южным склонам
поднимаются выше, чем по северным (рис. 123).
Южные склоны бывают суше северных, они
менее задернованы и сильнее подвержены
процессам размыва.
В целом аварийное ориентирование в горах
сводится к спуску из зон высоко- и среднегорья
в предгорья, к выходу к гарантированно
узнаваемым площадным ориентирам (озерам, долинам,
97

в
Рис. 123
плато), линейным (дорогам, тропам, рекам и пр.)
и точечным (обычно образованным слиянием
площадных и линейных ориентиров, а также
отдельным маркировочным турам, базам, лагерям).
В лесотундровой и тундровой зонах при
невозможности наблюдения небесных светил
можно ориентироваться по расположению веток и
общему наклону стволов «флажковых» деревьев.
Для этого надо заранее узнать у местного
населения направление господствующих ветров.
Например, если для данной местности характерны
северные ветра, наклон деревьев и преобладание
веток на стволах будут указывать на юг. Очень
многие северные народности в совершенстве
умеют владеть ветровым компасом. В подтверждение
процитирую все того же Г. А. Федосеева,
рассказывающего о своем слепом (!) проводнике Улу-
киткане:
«Мы перешли небольшое болото и снова
погрузились в густой смешанный лес. Опять не
осталось ориентиров. Чувствую, что иду не туда.
Случайно на глаза попалось гнездо белки, и я
сейчас же сообщил об этом старику.
— Проверь по нему, ладно ли мы идем, —
сказал он.
— А как проверить?
— Вход в гайно всегда за ветром, а ветер тут
зимою идет с запада...
Я, оказывается, вел караван в обратном
направлении...»
Кроме того, на Крайнем Севере облегчить
ориентирование могут конфигурация и расположение
на поверхности снега застругов и надувов. Надо
лишь в начале пути с помощью компаса уточнить
их направление относительно магнитного полюса.
Например, как утверждают знатоки, в
центральном полярном бассейне, где преобладают южные
ветры, крутая, обрывистая сторона надува
указывает направление на север, более пологая,
наветренная — на юг. На арктических островах, где
чаще дуют восточные ветры,— обрывистая,
подветренная сторона развернута к западу. Но в
целом «ветровым» приметам доверяться надо с боль-
4Куда он делся, этот север?*,
или Аварийное ориентирование
шой осторожностью и пользоваться только в
крайнем случае.
Летом в тундре помочь сориентироваться
могут растения. К примеру, возле болотных кочек
с южной стороны, которая лучше прогревается
солнцем, ягоды брусники, черники, морошки,
голубики, клюквы и пр. поспевают раньше, чем на
северной стороне. Лишайники (мхи),
относящиеся к роду кладония (иногда их называют ягелем
или оленьим мхом), бывают с северной стороны
более темными. Если идти на север, светло-серая
поверхность мохового (лишайникового) покров*
будет иметь заметный темный налет; двигаясь
в противоположную сторону, человек этого
налета не увидит.
Точно так же, как в горах, в тундре надо кон
тролировать показания магнитных компасов
с помощью астрономических способов
ориентирования, так как в высоких широтах аномальные
магнитные склонения могут достигать
значительных (до нескольких десятков градусов) величин
В степи и пустыне, благодаря малооблачной
сухой погоде, наиболее применимы
астрономические способы аварийного ориентирования
Можно также ориентироваться по внешнему виду
и расположению волн барханов, обычно
формируемых господствующими для данной местности
ветрами. Так, в некоторых южных пустыня!
бывшего Советского Союза летом наветренные
пологие склоны барханов обычно обращены Hi
север, а крутые, осыпающиеся — на юг, так ка!
в это время года более часты северные ветры
Зимой, наоборот, пологие склоны барханных
цепей обращены к югу, а крутые — на север,
потому что зимой преобладают южные ветры. Не
безоговорочно этой примете лучше не доверять
и по возможности проверить ее с помощью
компаса или астрономических наблюдений.
В южных степях широко распространено
двухлетнее травянистое растение латук (или дикие
салат), листья которого на стебле обращены
плоскостями на запад и восток, а ребрами — на
север и юг. Для наблюдения следует выбирать рас-
98

<Куда он делся, этот север?>,
или Аварийное ориентирование
тения, растущие на сухом, открытом, незатенен-
ном месте. У латука, растущего во влажных,
затененных местах, листья на стебле
располагаются произвольно, во все стороны (рис. 124).
Во многих районах страны существуют свои,
уникальные для данной местности, приемы
аварийного ориентирования. Например, на Южном
Урале, в зоне лесостепи, южные склоны гор
каменистые, заросшие травой, северные —
покрыты редким березовым лесом. На некоторых
северных реках камни на берегах с северной
стороны густо обрастают мхом. На юге
Приморского края бархатное дерево встречается
исключительно на северных склонах гор, дуб — на
южных и т. п. Перед походом желательно
поинтересоваться у населения местными приметами.
В случае аварии это может значительно
облегчить ориентировку.
В море, большом озере основной задачей
аварийного ориентирования является поиск
ближайшей к месту аварии суши. Для этого надо
восстановить по памяти карту местности, с помощью
астрономических наблюдений определить
стороны света и, вычислив курс, двигаться к берегу.
При прокладке курса необходимо учитывать силу
и направление ветра, течений, береговой рельеф
в месте предполагаемой высадки.
Из множества примет, говорящих о близости
земли, здесь я упомяну только одну, но
универсальную, пригодную почти для всех морей и оке-
Q
анов. Если в море над горизонтом недвижимо
застыли тучи или отдельное облако, значит,
почти наверняка там располагается суша. В
тропических зонах океана чуть не каждый остров
имеет свое персональное маленькое облачко.
Заключить эту главу я хочу «крамольным»
советом.
Признаюсь: все здесь написанное — все
рекомендации, все приемы аварийного
ориентирования не стоят одного: простейшего ученического
компаса! Не «перетягивают» они его! А потому, если
вам предстоит отправиться в лес, степь, горы или
просто на воскресную прогулку в пригородную
рощу, не поленитесь, прихватите его с собой.
Компас легок, поместится в любом кармане, а польза
от него в аварийной ситуации превеликая!
Удобнее всего жидкостный компас. Он
надежен, неприхотлив в обращении, не боится
холода, занимает мало места, погруженная в жидкость
стрелка успокаивается гораздо быстрее, чем у его
«воздушных» собратьев. Человеку, у которого есть
компас или хотя бы магнитная стрелка от
компаса, на вопрос: «В какой же стороне находится
этот проклятый север?» — ответить будет
несравнимо легче! И не придется ползать на
четвереньках под деревьями и под камнями, выискивая мох
да лишайник.
Прочтите эту главу, пойдите и купите компас.
Или даже не читайте, а компас всё равно купите!
Очень советую!

ГЛАВА ШЕСТАЯ
САМ СЕБЕ СПАСАТЕЛЬ,
или КАК ПОТЕРПЕВШИМ
БЕДСТВИЕ
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
ВЫЙТИ К ЛЮДЯМ
Информация, заключенная в этой главе,
предназначена в первую очередь для людей,
избравших активные формы выживания, то есть
самостоятельное движение в сторону густозаселенных
районов или к конкретным населенным пунктам
с обеспечением продуктами и водой в ходе
движения.
Практически все аварийные памятки в
категорической форме рекомендуют потерпевшим
оставаться на месте аварии или в
непосредственной близости от него. Правило, бесспорно,
мудрейшее! Несравнимо легче отыскать в дебрях
тайги, в пустыне, горах обломки потерпевшего
крушение транспортного средства, палаточный
бивак или аварийный лагерь, чем одиноко
бредущего человека. К тому же логика движения
пешехода трудно поддается прогнозированию.
Идет он куда хочет, нимало не заботясь о том,
трудно его будет искать в данной местности или
нет. Но, как известно, даже самое мудрое
правило имеет свои исключения...
Надо заметить, что случаи, когда для
спасения попавших в беду «ставят под рюкзаки» сотни
людей, когда вертолеты и самолеты на бреющем
полете прочесывают местность, иначе говоря, когда
организуются крупномасштабные спасательные
операции, не так уж часты. Более типичны
происшествия, когда пострадавший сам вынужден
заботиться о сохранении своей жизни. И
объясняется это не жестокосердием людей, а просто тем,
что о происшедшей аварии никто не знает.
Исчезновение пассажирского самолета в небе
заметно всем, а беда, постигшая одинокого охотника,
туриста, грибника или рыболова, известна
только ему. Если родственники и хватятся
незадачливого отпускника, то только через несколько дней,
когда он не вернется домой к назначенному
сроку. Но и тогда поиски могут затянуться на
несколько суток и даже недель, так как маршрут
движения путешественника-одиночки или
неорганизованной группы обычно известен весьма
приблизительно даже им самим. Короче говоря, в
подавляющем большинстве случаев самодеятельный
путешественник может рассчитывать только на
свои силы.
Поэтому особую значимость приобретает
умение быстро и с наименьшими потерями находить
путь, ведущий из лесной чащобы или пустыни
к людям. Отсутствие подобных навыков может
обойтись очень и очень дорого.
В подтверждение своих слов расскажу одну
историю.
Четверо суток они блуждали по лесу,
продираясь сквозь бурелом, утопая в болотной жиже.
Наконец вышли на дорогу. Совсем недавно по
ней прошла машина. Может быть, час, может
быть, два часа назад. На грязной почве четко

Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в
отпечатался узор протекторов. Вмятины еще даже
не успели заполниться дождевой водой. «Скоро
ночь,— размышляли они,— и водитель
наверняка остановится на отдых. В темноте по такой
дороге решится поехать только сумасшедший.
Значит, есть шанс за 8—10 часов дойти до его
стоянки. Есть шанс спасти свои жизни!»
Но в какую сторону идти, чтобы не
ошибиться? Куда ушла машина? Как правильно
разрешить этот ребус, от которого зависит так много?
Они долго и бессмысленно спорили и
наконец решили бросить монетку. Будь что будет!
В конце концов вероятность проиграть была не
больше вероятности выиграть. Как говорится,
пятьдесят на пятьдесят. И все же в глубине души
они надеялись на удачу. На одну только удачу.
Они заслужили ее четырехсуточными муками
голода, холода и страха.
Три раза они подкидывали монету — и три
раза выпадала решка. Они повернули направо
и быстрыми шагами, почти бегом, пошли по
дороге. За каждым поворотом жадными глазами они
искали машину, людей, но всякий раз видели одно
и то же — узкую полузаросшую травой и
кустарником колею и чахлые деревца, подступившие
к обочине.
Они шли не в ту сторону. Они ошиблись.
Каждый новый, торопливый шаг уводил их от
спасения. Вначале до машины было 15 километров,
потом 25, потом 40. За ночь, израсходовав
последние силы, они прошли пятьдесят километров!
Днем, когда ошибка стала очевидной, они
поняли, что на возвращение обратно у них не
осталось ни сил, ни желания. Они пошли вперед —
ведь ведет же эта дорога куда-нибудь!
Несколько раз им встречались развилки, в сторону
уходила одна или две колеи. И снова они не знали,
куда пойти, чтобы еще более не ухудшить свое
и без того бедственное положение. Но монету они
уже не бросали — шли наугад.
В конце концов дорога уткнулась в мелкое
болотце, где и пропала под плавающей на
поверхности воды ряской. Дальше пути не было!
Они сами себя завели в ловушку, доверившись
не разуму, а случаю в образе истершейся
трехкопеечной монеты. И проиграли.
Они вернулись к ближайшей развилке. Еще
двадцать или тридцать километров прошли по
слабовыраженной колее, сбились с нее и через
сутки, во время ночного отдыха, замерзли.
Успех самостоятельного поиска людей в
аварийной ситуации во многом зависит от того, умеет
ли человек:
— определять стороны света и
ориентироваться на местности;
— определять районы, где встреча с людьми
наиболее вероятна;
— правильно организовывать наблюдение
сроки выйти к людям
с целью обнаружения прямых или косвенных
признаков присутствия людей;
— владеть навыками следопытства, то есть
читать и расшифровывать обнаруженные следы
и метки.
Об ориентировании я рассказал в
предыдущей главе, в этой опишу некоторые другие
приемы «активного выживания».
Рассмотрим наихудший вариант: у
потерпевших аварию нет компаса и карты, запас
продуктов ничтожен, свое местонахождение они не
могут установить даже приблизительно.
Действительно, хуже не бывает. Что можно посоветовать
людям в такой крайне сложной ситуации?
Только одно — идти куда глаза глядят, до первой
встретившейся на пути реки или ручья. Пусть
он будет совсем махоньким, этот ручеек, но если
следовать вдоль него вниз по течению, он
приведет к другому, более крупному ручью, тот, в свою
очередь, впадет в небольшую речку, та — в
более полноводную.
Чем крупнее река, тем больше вероятность
встретить возле нее людей. Практически все
города и поселки имеют выход к большой воде.
Населенные пункты, промышленные
предприятия, лесные кордоны, лесосплавные участки,
звероводческие хозяйства почти всегда
«привязаны» к воде. Возле водоема легче встретить
дорогу или тропинку, ведущую к поселку. По
крупным рекам и озерам осуществляется
судоходство, значит, есть возможность подать
костровой или любой другой сигнал бедствия
проходящему судну. Мелководные реки используются
местным населением для перевозки грузов на
мелкосидящих катерах и лодках. Даже охотничьи
избушки и заимки чаще всего строятся на
берегах рек и озер. Поэтому путь вниз по реке
практически всегда приведет к людям. По той же
причине потерпевшим аварию вблизи моря надо
стараться держаться как можно ближе к побережью.
Кроме того, вблизи реки намного легче
обеспечиться продуктами питания. Возле водоемов
произрастают наиболее питательные съедобные
растения, в воде всегда найдется рыба, в
прибрежных зарослях водится водоплавающая
птица, животные постоянно выходят к реке на
водопой. В заболоченной местности наиболее
твердые участки почвы встречаются также вдоль
берегов водоемов. Наконец, вниз по реке можно
сплавляться на связанном из сухих бревен
плоту. Правда, делать это можно лишь на реках со
спокойным течением и соблюдая все меры
предосторожности. Даже на тихой реке могут
встретиться опасные пороги, водопады и т. п.
препятствия.
Сплавляясь по реке, равно как и двигаясь вдоль
нее по земле, необходимо внимательно
осматривать берега, разыскивая причалы, пристани, во-
101

В Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям
дозаборные трубы, буи и бакены, створные
знаки, мостики, спускающиеся к воде тропинки,
стожки сена, сушащиеся на шестах сети, лежащие на
песке перевернутые лодки, домашнюю
водоплавающую птицу, которые могут указать на
присутствие в этом месте людей (рис. 125).
Вообще во время перехода надо больше
внимания обращать на окружающую местность.
Например, затесы на деревьях, а также деревья со
стесанной вершиной или стволом, очищенным от
веток до середины высоты (так называемые
деревья-маяки), могут указать на тропу, дорогу или
охотничью избушку. В некоторых районах
страны у высокого дерева, стоящего возле охотничьей
заимки, стесывают вершину, а вокруг, по
периметру большого, иногда свыше километра в
диаметре, круга, делают на стволах глубокие
затесы. Для облегчения ориентировки перед
выходом на маршрут нелишне будет
поинтересоваться формой и расположением меток, принятых
в данной местности.
При выборе маршрута следует учитывать
местную сезонную миграцию населения, характерную
для многих регионов страны. Например, в
зимний период времени на Крайнем Севере
движение автотранспорта осуществляется по
«зимникам», которые прокладываются в местах, летом
совершенно безлюдных и труднопроходимых.
Стада оленей летом пасут в районах,
приближенных к побережью Ледовитого океана, так как там
меньше гнуса, а зимой, наоборот, отгоняют
в южные районы тундры и лесотундры, где
легче добыть корм оленям и топливо пастухам.
Подобные сезонные отгоны скота наблюдаются
в пустынной и степной зонах.
НАБЛЮДЕНИЕ
Обнаружить близкорасположенный
населенный пункт можно с помощью наблюдения. Для
этого в ходе движения следует периодически
подниматься на возвышенные точки рельефа,
забираться на деревья и осматриваться вокруг. На
присутствие людей могут указать огни,
поднимающиеся в небо столбы дыма, взлетающие и
совершающие посадку самолеты и вертолеты,
маяки, буровые вышки, заводские трубы, линии
электропередач, просеки, покосы, искусственные
сооружения, пыль, поднятая идущим
автотранспортом, искусственные лесопосадки, выделяющиеся
на фоне леса цветовыми пятнами правильной
геометрической формы, и т. п. Наблюдая за небом,
можно обнаружить постоянные маршруты
гражданских и военных самолетов и попытаться
с помощью сигнального зеркала и костров
подать сигнал бедствия.
При наблюдении с земли можно заметить
большие башни, церкви, элеваторы — за 16 — 20 км,
населенные пункты общим контуром, то есть без
внутренних деталей, — за 10—12, отдельные
крупные здания и заводские корпуса — за 9,
заводские трубы — за 6 — 8, а столбы дыма от них
в некоторых случаях за'40 км и более.
Небольшие отдельно стоящие дома и избы — за 5 км,
телеграфные столбы, общий контур фигуры
человека — за 1,5 км. При наблюдении с земли
ночью возможно увидеть: зарево большого
города и отблеск его огней на облаках за 70 км и
более; светосильные маяки, расположенные на
возвышенностях,— до 50 км; на таком же
расстоянии различимы вертикальные лучи прожекторов.
Фары автомобиля видны за 10 км, костры — за
8, а при наблюдении с воздуха — за 20 км.
Сильный электрический фонарь — за 3 — 4 км,
слабый — за 1,5, отблеск ружейных выстрелов — за
1,5 км (рис. 126).
Рис. 126
102

Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в
Как видите, эффективность ночного
наблюдения выше, чем дневного. Особенно это заметно
в полупустынной и пустынной зонах. Днем в
пустыне сильно разогревшийся приземный слой
воздуха как бы загустевает и начинает «плыть»,
искажая очертания горизонта. Прошу прощения за
использование нашей походной терминологии, но
он действительно плывет перед глазами, как вода
или горячий глицерин. Оттого, наверное, в
жаркий полдень в пустыне можно увидеть все, что
угодно, вплоть до моря, плывущих по нему
кораблей и островов с пальмами, и в то же время —
ничего. Как говорится, не верь глазам своим!
Ночью, напротив, остывший, практически
лишенный водных паров воздух становится
необычайно прозрачен. И тогда даже вспышку спички
можно заметить за несколько километров.
Однажды во время очередного пустынного путешествия,
увидев рассвеченную огнями буровую, мы
оценили расстояние до нее в 3 — 4 км и бодро зашагали
навстречу. Мы шли всю ночь и все утро и,
пытаясь хоть как-то объяснить свою ошибку,
посчитали, что вышка увешана от основания до макушки
мощнейшими прожекторами. Мы прошли 45 км,
чтобы в конце лично убедиться, что на буровой
горели обыкновенные тусклые 36-вольтные
лампочки! Вот такую шутку сыграла с нами
пустынная ночь. Уходя от буровой днем, мы потеряли
ее из виду уже через час. Она просто
растворилась в колышущемся мареве горячего воздуха.
Во всех случаях наблюдение лучше проводить
не одному человеку, а нескольким, причем делать
это надо «по науке» — разбить линию горизонта
на несколько равных секторов и осматривать
только свой участок, перекрывая соседний не более
чем на 5—10°. Примерно так же работает
профессионально обученная личная охрана
президентов, премьеров, монархов, султанов и других
облеченных властью лиц во время официальных
приемов. Только роль наблюдателей там
выполняют обычно симпатичные девушки,
растворившиеся в толпе гостей. И что бы вокруг ни
случилось — они не имеют права оторвать взгляд от
своего сектора. Мы проводили опыты и
убедились, что секторный осмотр гораздо эффективнее
произвольного, где каждый смотрит, куда хочет,
а на практике — туда, куда смотрят все.
При ожидании помощи на месте аварии, в
непосредственной близости от лагеря, надо
соорудить на возвышенной точке с круговым обзором
наблюдательный пункт. Наблюдательные
дежурства лучше вести попарно, не давая друг другу
уснуть. Через каждые 2 —3 ч дежурных
необходимо менять.
При переходе, во время длительных привалов
и ночного отдыха также необходимо выставлять
сменных дежурных-наблюдателей. В ночное
время наблюдения должны вестись непрерывно!
тише сроки выйти к людям
При осмотре местности необходимо помнить,
что при сильном утомлении человек склонен
принимать желаемое за действительное, то есть
видеть то, что хочет увидеть. По этой причине
необходимо постоянно перепроверять себя.
И еще надо помнить, что даже очень знакомая
местность при необычном освещении, с
непривычной точки наблюдения, из-за необычного для
человека психического состояния — испуга,
паники, раздражения, апатии, опасения ошибиться
и т. п.— может показаться совершенно
незнакомой. Особенно это часто случается в горах, где
любая скала, вершина, хребет при осмотре с
разных сторон имеют совершенно различный вид.
Чувствительность зрения повышается
напряжением внимания в 1,5 — 2 раза. И, наоборот,
любое отвлечение внимания на разговор,
прислушивание к чужой беседе, мысли о постороннем,
пережевывание пищи и пр. сильно уменьшает
чувствительность зрения. Значительно отвлекает
внимание наблюдателя курение, кроме того, огонь
горящей сигареты рассеивает темноту,
засвечивает глаза.
Повысить чувствительность зрения можно с
помощью глубокого дыхания (за минуту надо делать
8 — 10 глубоких, плавных вдохов и выдохов),
совершив несколько несложных физических
упражнений, раздражая любой орган чувств,
периодически обтирая лицо, затылок и шею прохладной
водой или снегом.
Подсвечивание глаз красным светом в
течение 2 — 3 мин повышает ночную чувствительность
зрения на полчаса. Этим способом пользовались
армейские разведчики еще в первую мировую
войну.
Наблюдать можно не только за горизонтом, но
и, например, за рекой. Глядя на плавающий
мусор, который несет вода, можно с уверенностью
сказать, что находится в верховьях реки.
Сплавной лес указывает на лесоразработки.
Хозяйственный мусор, плывущий и прибитый
к берегу, спиленный и срубленный хворост,
масляные и бензиновые пятна на воде и пр. — на
город или поселок. Обнаружив отдельные
признаки, нельзя спешить отправляться в путь,
следует продолжать наблюдение. Возможно,
увиденная пустая бутылочка из-под шампуня, обрывок
газеты или полиэтиленовый пакет оказались здесь
случайно. Признаком расположенного вверху по
течению жилья может служить большое
количество предметов, пятен с малым разбросом, и при
этом постоянно увеличивающееся.
Особую значимость наблюдение приобретает
в аварийных ситуациях, произошедших на
открытой воде — в море, большом озере. Высокий,
скальный и особенно заснеженный берег может
быть заметен за 60 км и более. С другой
стороны, низкий берег можно не увидеть в несколь-
103

Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям
ких сотнях метров. Прибрежная зона моря
достаточно плотно насыщена световыми
навигационными и сигнальными приборами — маяками,
буями, бакенами, знаками и пр. Видимость
маяков в хорошую погоду может достигать десятков
миль, буев — нескольких километров. В любом
случае потерпевшим, не имеющим представления
о своем местоположении, целесообразно двигаться
в направлении замеченного огня. Всякое морское
навигационное средство может вывести
потерпевших к берегу или оживленной судоходной трассе
(рис. 127).
Рис. 127
Наблюдать в море надо с максимально
возвышенной над поверхностью воды площадки —
крыши рубки, мачты и пр. Чем выше точка
обзора, тем большее пространство доступно
наблюдателю, тем меньше искажают видимую картину
волнение, испарения, водные блики.
ПРОСЛУШИВАНИЕ
Обнаружить присутствие в данной местности
людей можно не только с помощью наблюдения,
но и прослушивания. Известно, что 7%
информации об окружающей среде человек получает
через слух. В аварийной ситуации, особенно в
густолесье или другой закрытой местности,
значение слуха возрастает. Слух — наиболее
универсальное средство поиска, так как, в отличие от
зрения, охватывает разом все стороны горизонта,
а не одну только узкую, видимую часть.
При некотором навыке человек способен
проводить звуковую пеленгацию с точностью до
3 — 5°! Для большей эффективности пеленгации,
для повышения чувствительности слуха к уху
желательно приставить свернутый кульком лист
жести, плотной бумаги или приложить
сложенные рупором ладони.
Если непонятный шум или искусственного
происхождения звук человек услышал во время
перехода или привала, он должен
незамедлительно повернуться лицом в его сторону и,
стараясь не двигаться, зафиксировать направление
на звук, заметив перед собой какой-либо
хорошо различимый ориентир — камень, скалу,
одиночное дерево, в крайнем случае, вытянув руку
После этого следует некоторое время соблюдать
полную тишину, так как существует вероятность
повторения звука. Одновременно, не сходя с
места и не прекращая прослушивания, надо на
шкале компаса заметить градусы,
соответствующие направлению на ориентир. В
последующие часы, и особенно ночью, в данном
направлении необходимо провести тщательное
визуальное наблюдение.
Человек способен услышать (рис. 128):
гул реактивного самолета
в ночной тишине
дальние взрывы (например,
производящиеся на карьерах, полигонах и пр.)
морские звуковые маяки
(в зависимости от мощности)
шум идущего поезда
тепловозный, паровозный гудок,
сильную сирену
рокот мотора работающего трактора
стрельбу из охотничьего ружья
(в зависимости от рельефа местности)
автомобильный гудок, ржание лошадей,
лай собак
шум грузовой машины, идущей:
по шоссе
по грунтовой лесной дороге
неразборчивый крик
стук конских копыт в ночной тишине
треск падающих деревьев
рубку леса, удары топора
стук весел, неясный разговор
звяканье посуды, разговор
(разбираются слова), кашель
— до 30 — 40 к*
— за 12 — 15 к*
— от 5 до 20 к*
— за 10 км
— за 7— 10 км
— за 3 — 4 км
— за 1,5 — 3 к*
— за 1 — 2 км
— за 2 км
— за 1 км
— за 1 км
— за 0,5 - 1 км
— за 800 м
— за 300-400 ν
— за 300-400 ч
— за 30-70 м
Слышимость увеличивается в тумане, над
водой. Затрудняют целенаправленное
прослушивание любые близкие и производимые самим
человеком звуки: шуршание одежды, бряцание
металлических предметов в карманах, скрип
обуви, шуршание почвы под ногами, громкое,
напряженное дыхание. Значительно уменьшает
чувствительность слуха пережевывание пищи
Довольно далеко могут быть услышаны
обрывки звуков, принесенные ветром, но определить
их происхождение бывает очень трудно.
ί
й&<^88 Ч^ SNs,«l ί?
30-70 м
300-400 м
1-2 км
Рис. 128
104

Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям
СЛЕДОПЫТСТВО
Значительно облегчить поиск людей может
. мение расшифровывать встретившиеся на пути
гледы. Внимательный и опытный человек может
читать следы, словно открытую книгу, получая
буквально из ничего массу полезной информации.
Талантом следопыта в совершенстве владел
известный всем Дерсу Узала и еще один
сотоварищ писателя и исследователя В. К. Арсеньева
л о совместным экспедициям, описанный в
повести «Встречи в тайге».
«...Тут Попов остановился, внимательно
посмотрел на них (следы) и сказал:
— Два человека шли: один — высокий,
молодой, другой — низенький и старый.
Действительно, следы были человечьи. Кто-то
шел по снегу без лыж, причем один пешеход
раздвигал коленями снег, а другой шагал прямо
через сугробы. Шаг второго был уверенный и
сильный. Маленький человек больше наступал на
пятку, как это делают старики, и часто отдыхал.
— Это русские,— сказал Попов,— оба в
сапогах (эвенки носят обувь без каблуков, с
мягкими подошвами).
Вскоре он опять остановился и добавил:
— У маленького в руках была палка. Он нес
ружье на ремне через левое плечо, а потом
перебросил его через другое плечо.
— Почему? — спросил я удивленно.
Вместо ответа Попов указал мне на следы. Там,
где низкий человек оступался между кочками,'
приклад его ружья делал отметку на снегу.
Сначала эти отметины были с правой стороны,
а потом стали появляться с левой.
Немного дальше Попов поднял корку белого
хлеба, по которой он заключил, что поблизости
есть зимовье, где можно выпекать кислый хлеб.
Тот, кто далеко уходит в горы, несет с собой
только сухари».
Конечно, рядовому путешественнику совсем не
обязательно уметь по отпечаткам следов
определять пол, рост, вес, возраст, род занятий,
характер и наклонности их владельца, но вот знать, куда
он направляется и как давно здесь прошел, не
помешало бы. Для этого не надо быть Дерсу Узала.
Достаточно знать несколько элементарных следо-
пытских приемов.
Чтение следов летом. Проще всего
определить, в какую сторону шел человек, по
отпечатку каблуков обуви на влажной почве. По тому,
куда смотрит носок, а куда каблук. По размеру
отпечатка, рисунку подошвы, длине шага
можно приблизительно судить о возрасте, поле,
росте и виде деятельности прошедшего человека,
о степени тяжести переносимого им груза и т. п.
Понятно, что отпечатки босоножек, туфель,
кед и другой «домашней» обуви быстро выведут
к жилью. В тяжелых болотных сапогах также
далеко от населенного пункта не уходят,
многосуточные марши не совершают. Походная обувь,
напротив, может увести в безлюдные районы. Но
и здесь, пройдя вдоль следа, оценив длину шага,
заметив частоту остановок и привалов,
обнаружив следы от снятых рюкзаков и пр., можно
сделать вывод: в начале маршрута были туристы
или, наоборот, возвращались налегке. Важно
только не потерять след.
Сложнее обстоит дело, когда обувь не имеет
ясно выраженной подошвы (валенки,
самодельные унты и чуни). Но и тогда можно
расшифровать след, если знать, что носок на мягкой
почве, и особенно при ходьбе в гору, утапливается
в грунт чуть глубже, чем пятка, потому что
именно носком человек отталкивается от земли.
Сдвиг грунта, как правило, происходит от
передней части следа к пятке и, значит, в сторону,
противоположную направлению движения.
На пологих склонах расстояния между
отпечатками следов короче, если человек
поднимался, и длиннее, если спускался вниз.
На крутых и скользких склонах подошвы
зачастую проскальзывают, сдвигая попавшую под
них почву, траву, мох, мелкие камешки вниз,
оставляя характерные валики поверхностного
грунта. При этом если человек поднимался, то
расстояния между отпечатками небольшие,
съезды — редкие, с короткой протяженностью. А если
спускался, то шаги более длинные, с более
протяженным рисунком проскальзывания.
Капли грязи, налипшие на подошву, падают
с обуви по ходу движения вперед, и поэтому их
острые концы направлены в сторону движения
пешехода.
В вязком грунте на стенках глубокого следа
можно заметить вертикальные борозды или
царапины, которые изогнуты верхними концами
в сторону движения.
Сухие ветки, которые мешают человеку во
время перехода, обычно обламываются и
отбрасываются в ту сторону, куда он движется.
На поверхности подмороженной грязи и
твердого наста следы бывают окружены трещинами,
острые концы которых направлены в сторону
движения.
Трава обычно приминается в сторону
движения человека. И если она все еще не
выпрямилась, значит, прошедший здесь человек далеко
уйти не мог.
При переходе через лужи и участки
раскисшей почвы человек неизбежно тащит за собой
воду и налипшую на обувь грязь. Естественно,
что возле лужи влажность следов выше, чем по
мере удаления от нее, а количество отпавшей
грязи много большее. Высыхание следов и
уменьшение грязи очень точно указывают направле-
105

О Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям
ние, в котором ушел ступивший в лужу человек.
Соответственно подходы с противоположной
стороны лужи обычно сухи и чисты. И, опять-таки,
по степени высыхания мокрых следов и
подсыхания комков грязи можно вычислить, сколько
времени назад прошел здесь человек.
Человек, перепрыгивающий через ямы и
препятствия, обычно оставляет на грунте
характерные следы толчка и приземления. А если теряет
равновесие, то и отпечатки рук или колена,
направленных в сторону движения.
Определение «возраста* следов
летом. В бесснежное время года на сырой почве
о свежести следа говорит отчетливость
отпечатков, рельефность контуров. Если в следах
осталось немного воды, в солнечный день она
заметно блестит. Через один-два дня след теряет свою
яркость, рельефность, заметно тускнеет, вода
испаряется или впитывается в почву, валики
грязи подсыхают, становятся белесыми.
Попавшие в отпечаток комочки почвы через
3 —4 ч засыхают, светлеют и начинают
отличаться колером от спрессованного подошвой и
потому дольше сохраняющего влагу дна следа.
На вязкой почве через 2 —3 ч на дне следа
образуется корка, на поверхности которой
спустя 4—5 ч появляются мелкие трещины, через сут-
ки-двое отдельные частицы грунта отделяются от
дна следа, а по прошествии 2 — 3 суток его
контуры начинают видоизменяться и расплываются.
Жара и сильный ветер убыстряют процесс
высыхания и видоизменения следа.
Если отпечаток обнаружен в тонком слое
засохшей грязи, то надо вспомнить, когда прошел
последний дождь, и прикинуть, сколько
времени потребуется, чтобы грязь подсохла до
наблюдаемого состояния.
О свежести следа свидетельствуют капли росы,
сбитые с листвы растений прошедшим человеком
или животным, примятая и еще не
выправившаяся трава. Такие следы держатся не более 1 — 2 ч,
а то и меньше.
Если продиравшийся сквозь лесные дебри
человек случайно обломил одну или несколько
веток на дереве или кусте, то о времени, когда он
это сделал, можно судить по внешнему виду
листвы. Вначале она выглядит точно так же, как
живая листва на соседних ветках, но потом
жухнет, тускнеет и, наконец, совершенно высыхает,
сереет. Причем чем жарче и суше стоит погода,
тем это происходит быстрее.
Чтение следов зимой. Зимой определить
направление движения можно по выволоке и
поволоке. Выволокой следопыты называют
борозду, оставшуюся при вытаскивании ноги из толщи
снега. Такая борозда обычно шире у ямки следа,
далее она резко сужается. Соответственно
поволокой считается борозда, образующаяся при
опускании ноги в снег до окончательного шага.
Поволока начинается примерно с половины длины
шага, постепенно расширяется и завершается
отпечатком следа. Выволока обычно короче и
круче, чем поволока. Это позволяет определить
в какую сторону двигался пешеход или зверь, даже
если след несвежий и отпечаток подошвы обув*
покрыт слоем свежевыпавшего снега. Иначе
говоря, выволока относительно следа обращена
в сторону движения, а поволока — в
противоположную сторону, то есть туда, откуда человек или
зверь пришел. На глубоком снегу выволоки и
поволоки могут соединяться, но чаще всего между
ними бывают промежутки (рис. 129).
1 — снежный покров; 2 — дно следа; 3 - поволока; 4 —выволока; 5 — вали»
снега, образующийся при вытаскивании ноги из сугроба
При движении через сугробы, прежде чем
поднять ногу для очередного шага, человек, равно как
и зверь, наклоняет ее в толще снега вперед,
поэтому снег на передней, обращенной в сторону
движения стенке ямки плотнее. Это нетрудно определить,
потрогав стенки ямки рукой.
Если человек шел, опираясь на палку, то часть
ямки-углубления более плотная со стороны, куда
шел человек, а в конце отпечатка может
наблюдаться небольшой валик спрессованного снега,
выдавленный из лунки.
Определение «возраста* следов зимой.
Очень важно знать «возраст» обнаруженного
следа. От этого во многом зависят дальнейшие
действия попавших в беду людей.
Основной признак свежести следа — его
резкие грани и небольшие возвышения из мелких
крупинок снега на краях выволоки. По
прошествии времени грани следа сглаживаются,
округляются, бугорок от выброса снега пропадает,
а стенки ямки твердеют. Мелкие пушистые
комочки снега, выброшенные из отпечатка (иногда
их еще называют снежными звездочками,
«пухом» и пр.), быстро испаряются на морозе,
оседают, сливаются с окружающим фоном, а
крупные комки округляются и уменьшаются под
действием холода и ветра. У очень свежего следа
поволока и выволока по краям имеют пушистую
бахромку, которая очень быстро исчезает.
Кроме того, свежий след имеет острые закрай-
106

Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям
ки и четкую подошву, на стенках следа можно
заметить нежные мелкие зазубринки, взрытые
снежинки лежат пышно, разрозненно.
Иногда можно посоветовать следопыту лечь на
снег возле следа и резко дунуть в отпечаток. По
тому, разлетятся ли мелкие крупинки снега,
скатившиеся на дно следа, или останутся
неподвижными, примерзшими, можно определить свежесть
отпечатка.
В морозную погоду след, оставленный
человеком или животным, быстро стынет, черствеет.
Подошва затвердевает через 3 —4 ч, чуть позже
застывают стенки углубления. Образуются так
называемые «стаканчики». Если свежий след
рассыпается от малейшего прикосновения, то
старый сохраняет свою форму, выдерживая
достаточно большие нагрузки. У старых следов дно
становится толще, чем у свежих, за счет
намерзания снежных крупинок снизу.
Для большей точности наблюдений можно
рядом с отпечатком следа продавить в снегу
рукавицей ямку-углубление и сравнить качество
снега в «оригинале» и «копии» следа. Можно
также применить так называемый эвенкийский
способ. Рядом со следом воткнуть в снег
небольшую палочку и медленно двигать ее, не
вынимая из снега, поперек следа. Если при
пересечении отпечатка сопротивление снега не
ощущается и палочка проходит через след так же
свободно, как через чистый снег, то человек или зверь
прошел здесь не более четверти часа назад. Если
при продвижении палочки через след
ощущается сопротивление, то отпечаток оставлен более
получаса назад. По мере смерзания следа
сопротивление палочки нарастает.
С той же целью и той же самой палочкой след
можно протыкать сверху. Свежий след палочка
пронзает бесшумно и легко, а старый — со
скрипом и некоторым усилием.
Иногда на старых отпечатках в сильный
мороз образуется изморозь, иголочки которой
направлены остриями внутрь следа.
Информацию о «возрасте» следа несут также
выволока и поволока. Только что выволоченный
снег на вид рыхлый, пушистый. Со временем он
черствеет, слеживается.
Если след заполнен выпавшим снегом, о его
свежести судят по оттенкам. Свежий след, его
иногда называют из-за характерного внешнего
вида «слепым»,— однороден, контур
выделяется слабо. А вот старый след контрастен, его ямки
заполнены более светлым снегом.
Во время оттепели следы вначале
подтаивают, затем заледеневают, твердеют. По этому
признаку можно отличить старый след от свежего.
В мороз поверхность снега покрывается
льдистой корочкой наста. Идущий человек или зверь
проламывает наст, и дно следа некоторое время
остается мягким, податливым, и лишь спустя
несколько часов (иногда несколько десятков) на
дне следа также образуется настовая корочка.
Точно так же помогают судить о «возрасте»
следа изморозь, иней, ветер, снегопад и т. п.
климатические явления. Например, если
снежный покров вокруг поблескивает в лучах солнца
мелкими «зайчиками», а отпечаток неглубокого
следа тускл, «не играет», то человек прошел здесь
после случившегося изменения в погоде
(оттепели, небольшого снегопада и пр.).
Вообще очень важно обращать внимание на
любые, самые незначительные климатические
колебания, замечать время, когда начался и
кончился снегопад, образовался наст, выпал иней, задул
ветер. К примеру, если цепочка следов,
проходящая возле дерева, засыпана опавшей кухтой
(снежной осыпью), то можно смело утверждать, что зверь
или человек прошел здесь до того, как начал
задувать ветер. И наоборот, если недавно был сильный
ветер, сбивший снежные шапки с веток, а под
деревом на поверхности снега четко различима
цепочка следов, значит, проходили здесь уже в
безветрие. Конечно, чтобы исключить элемент
случайности, лучше оглядеть несколько деревьев.
Точно так же четкие отпечатки следов после
недавно прошедшего снегопада или метели
говорят о том, что человек прошел здесь после
окончания непогоды. При некотором навыке о
«возрасте» следа можно судить по количеству снега,
собравшемуся на дне отпечатка. Здесь надо
учитывать интенсивность выпадения снега и время,
прошедшее с начала снегопада.
На глубоком рыхлом свежевыпавшем снегу
очень трудно определить не только «возраст»
следа, но даже направление движения прошедшего
человека. Очертания следов в этом случае
обычно бывают расплывчаты, бесформенны. Если
человек шел «вброд», то есть проваливаясь в
сугробы, почти не поднимая ног, раздвигая снег
коленями, то след будет выглядеть, как две глубокие,
непрерывные колеи-канавки с вереницей
углублений-ямок, оставленных ногами. Чтобы
определить направление движения, надо обратить
внимание на канавки-бороздки. Чаще всего длинная
бороздка, полого спускающаяся к ямке и
примыкающая к задней стороне следа, является
поволокой. Образуется она в результате постепенного
опускания ноги при очередном шаге. От
переднего края ямки довольно круто поднимается вверх
и вперед более короткая бороздка — выволока,
образованная в результате вытаскивания ноги из
сугроба. Иногда перед выволокой образуется
небольшой валик из вытащенного ногой некоторого
количества снега. «Возраст» подобных следов
проще всего определять по степени затвердевания
подошвы и стенок отпечатка.
Научиться приемам элементарного следопыт-
107

ЕД или Как потерпевшим бедствие
ства возможно даже в условиях уже
произошедшей аварии, надо лишь анализировать
собственные оставленные в снегу следы, наблюдать за
изменениями, происходящими с отпечатками на
протяжении времени. Например, поставить один-два
контрольных следа вечером и утром,
внимательно изучить их.
Конечно, все описанные способы определения
свежести следа достаточно сложны и требуют от
наблюдателя определенного опыта. К примеру,
внешний вид и твердость снежного следа
зависят от множества различных факторов:
давности выпадения свежего снега и его влажности,
общей глубины снежного покрова,
климатических условий, характера освещенности и пр. При
серой, мглистой, сумрачной погоде самый
свежий след при визуальном осмотре может
показаться старым. Но стоит заслонить ямку
рукавицей или полой одежды от невыгодного
рассеянного освещения, и он оживет, заиграет, проявит
все признаки свежего следа. И, напротив, при
ярком солнце старые, но хорошо сохранившиеся
следы кажутся очень свежими.
Поэтому недопустимо судить о «возрасте»
следа по одному только выбранному наугад
признаку. Надо последовательно использовать все
известные следопытские приемы, причем
работать лучше не с одним отпечатком, а с
несколькими, удаленными друг от друга. И лишь после
этого делать окончательные выводы.
В заключение приведу из книги С. Баленко
«Школа выживания» таблицу, с помощью
которой можно легче ориентироваться в «возрасте»
следа.
Давность
следов
Признаки
Следы, оставленные на почве |
1 час
30 мин.
3 часа
На рыхлой почве след долго выглядит
достаточно свежим и сохраняет некоторую влажность, если
оставлен в тени. Его поверхность легко
продавливается, если нажать пальцем руки. Осыпь
земли у среза носка обуви рыхлая. На следе видны
еле заметные трещины. После дождя вода,
попавшая в него, отстаивается и светлеет
На рыхлой почве сохраняется четкий отпечаток
следа, поверхность затвердевает,
увеличиваются размеры имеющихся трещин и образуются
другие, появляется новая осыпь земли. На
влажной земле комочки грунта на дне следа
засыхают, светлеют и заметно отличаются от его
темного углубления. Если почва вязкая, то дно следа
покрывается коркой. Трава, если следы
оставлены на низких стеблях, полностью
распрямляется. Все еще заметны следы, проложенные по
росистой траве. Отпечатки ног, оставленные на
песке и пыли, даже при незначительном ветре
почти незаметны
108
Сам себе спасатель,
в кратчайшие сроки выйти к людям
Давность
следов
6 часов
12 часов
24 часа
Признаки 1
На рыхлой почве достаточно хорошо виден
высохший след, который покрылся твердой коркой.
На дне следа, оставленного на вязкой почве,
появляются трещины. Вода, попавшая в это
углубление, отстаивается, и на дне следа начинает
образовываться пленка. Примятая высокая трава
выпрямляется. Полностью заносятся илом следы,
оставленные на илистом дне в стоячей воде
Поверхность следа из-за разности температур
воздуха (дневной и ночной) слегка увлажняется. На
ней более четко обозначаются трещины и
появляются новые. На некоторых участках след
начинает разрушаться. Вода отстаивается и становится
совсем прозрачной, а дно следа покрывается
грязью
Поверхность следа из-за разности температур
воздуха в течение суток деформируется. Частицы
грунта отделяются от дна следа и как бы
набухают. Осыпь сдувается ветром, вследствие чего
становится видимым срез носка обуви. В некоторых
местах заметен незначительный сдвиг почвы на
следе. Высокие стебли травы, если они не
сломаны, полностью выпрямляются
Следы на неглубоком снегу
1 час
30 мин.
3 часа
6 часов
12 часов
24 часа
Поверхность следа при нажатии пальцем
продавливается. На стеблях травы, прижатой ногой,
появляются едва различимые наслоения мелкого
снега. Еще хорошо заметен четкий отпечаток
Поверхность следа становится тверже, но при
незначительном усилии продавливается. На нее
и на примятую траву нанесено много снега
Поверхность следа становится твердой и при
легком нажатии не продавливается. Стебли
примятой травы полностью покрываются снегом
Поверхность следа твердая и продавливается
только при сильном нажатии. Увеличивается
количество нанесенного снега, весь след
настолько покрыт им, что стебли примятой сухой травы
почти не видны
На поверхности следа образуется сплошная
ледяная корка. Стебли примятой травы в этом месте
полностью покрыты слоем мелкого снега. Общие
контуры слегка изменяются
Следопытство на тропе, дороге.
Иногда потерпевшим аварию людям везет, и они
находят не отдельные следы, а целую тропу или
лесную дорогу. Если постараться, то состояние
тропы или дороги может дать немало полезной
информации. Вот как это делал Дерсу У зал а:
«Дерсу остановился и сказал, что трона эта не
конная, а пешеходная, что идет она по соболи-

Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в щ
ным ловушкам, что несколько дней тому назад
по ней прошел один человек и что, по всей
вероятности, это был китаец.
Слова гольда нас всех поразили. Заметив,
что мы отнеслись к нему с недоверием, он
воскликнул:
— Как ваша понимай нету? Посмотри сам!
После этого он привел такие доказательства,
что все мои сомнения отпали разом. Все было
так ясно и так просто, что я удивился, как этого
раньше не замечал. Во-первых, на тропе нигде
не было видно конских следов, во-вторых, по
сторонам она не была очищена от ветвей — наши
лошади пробирались с трудом и все время
задевали вышками за деревья. Затем повороты были
так круты, что кони не могли повернуться и
должны были делать обходы; через ручьи следы шли
по бревну, и нигде тропа не спускалась в воду;
бурелом, преграждавший путь, не был
прорублен; люди шли свободно, а лошадей обводили
стороной. Все это доказывало, что тропа не была
приспособлена для путешествий с вьюками.
— Давно один люди ходи,— говорил Дерсу
как бы про себя.
— Люди ходи кончай, дождь ходи, — и он стал
высчитывать, когда был последний дождь».
Обнаружив тропу, в первую очередь
необходимо удостовериться, что она протоптана
человеком, а не лесными животными. Признаком
звериной тропы могут служить многочисленные
отпечатки лап и копыт на почве, обильный помет,
клочки шерсти на ветках кустов и деревьев,
неудобная, с точки зрения человека,
конфигурация тропы, отсутствие искусственных мостков
через ручьи и реки и полное отсутствие следов
деятельности человека. И еще одна характерная
особенность: если ветки кустов и деревьев
нависают над тропой, постоянно стегают по лицу
и груди, значит, дорогу сквозь чащобу
проложил зверь. Если бы тропой пользовались люди,
они непременно бы обломали все неудобные
и опасные сучки и ветки.
Для медвежьих троп характерна плотная,
утоптанная, лишенная травянистой растительности
почва, нередко в форме глубокой (10 — 20 см)
борозды, до 0,5 м шириной. Встречающиеся вдоль
тропы кусты малины, смородины с ягодами
почти всегда обломаны. На отдельных деревьях
можно заметить глубокие борозды сорванной коры —
это своеобразные медвежьи метки, которыми
хищник определяет свои владения.
На магистральную, то есть постоянно
использующуюся тропу могут указать деревья со
стесанной вершиной или стволом, очищенным от
веток, от корней до середины высоты — так
называемые деревья-маяки (рис. 130).
В лесной зоне небольшие тропы обычно метят
на уровне груди идущего человека, в пределах
видимости одной метки от другой. Чаще всего
метки ставят на наиболее крупных,
выступающих из густолесья на тропу деревьях, которые
издалека бросаются ^
в глаза. Простейший ЦЩ
затес представляет из [""""^^fflOTvl
себя глубокую, сни- I ^гШ) v4 wT^l rll^^
мающую не только hi тШЩнШ г-^4"4^
кору, но и верхний П| уГ" j*v^l_ ^^
слой древесины за- Т1\ ВЙ^ПЙшИГ/^^^
рубку, сделанную I хИшЩш^С
с помощью одного- (^^УЩЩщЕу^к
двух ударов топора. /~£L·^
Более сложные зате- А\^
сы встречаются ред- с/\з Рис 131
ко, так как вырезать
замысловатые рисунки на стволах — дело долгое
и хлопотное (рис. 131).
Свежий затес на стволе дерева имеет
желтоватый оттенок. Очень свежий, возрастом в одну-
две недели, отличается особенной яркостью,
отдельные, торчащие в стороны щепочки еще не
потускнели, не высохли и имеют такой же цвет,
что и древесина ствола. Старый затес под
действием дождя и ветра постепенно тускнеет и
через полгода — год приобретает серый оттенок, но
тем не менее остается хорошо заметным еще
несколько лет.
Три-четыре затеса на стволе рядом друг с
другом могут обозначать, что в стороне находится
удобная стоянка или через несколько метров
будет разветвление тропы, дороги, родник.
Воткнутая поперек тропы ветка или молодое деревце
вершиной указывают направление, в котором
человек свернул в лес. Это временная метка,
с помощью которой метят маршрут
разошедшиеся на время охотники. Иногда роль указующей
стрелки играет щепка или небольшая веточка,
вставленная в расщеп на верхнем конце кола,
вбитого в грунт посреди тропы. В некоторых
случаях охотники оставляют рядом с меткой, на
кусочке бересты или на бумаге, засунутой в
полиэтиленовый пакет или стеклянную тару,
письменное сообщение, из которого потерпевшие бед-
109

Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям
Рис. 132
ствие могут почерпнуть для себя много полезной
информации (рис. 132).
На незалесенных участках местности тропу
метят специальными, издалека видимыми
конусообразными турами, чаще всего сложенными из
камней или валежника. Но иногда из более
экзотических материалов: в тундре — из
брошенных оленьих рогов, в степи и пустыне — из
любого подходящего материала, вплоть до костей
и черепов падших животных. Высота
туров-маяков бывает очень различна, но обычно не
меньше роста человека, чтобы их не заметало зимой
снегом, а в пустыне песком.
В более посещаемых районах тропы метят
разноцветными полосами краски, нанесенными на
стволах деревьев в строгой очередности, или, если
она временная,— яркими флажками из цветного
материала, плотной бумаги, привязанными к
сучкам и веткам. Такая более современная и
щадящая природу маркировка, как правило,
используется туристами, лесниками. Чаще всего метки
наносятся с правой стороны, по ходу движения,
так как человек обычно идет по правой стороне
широкой тропы, дороги и работает соответствен-
Рис. 133
но правой рукой. Обратная маркировка
наносится с противоположной стороны тропы или на уже
меченых деревьях, но с другой стороны ствола
(рис. 133).
При приближении к населенному пункту
любая тропа становится более широкой,
натоптанной, чаще встречаются ответвления, места
привалов, больше заметно мусора — консервных банок,
окурков, спичечных коробков, старых костровищ
и т. п.
При удалении от поселка наблюдается
обратная картина.
Туристы могут метить свой маршрут,
вытаптывая временные знаки на снегу и земле
(рис. 134, а), выкладывая из веток (б), камней
(в), рисуя на коре дерева углем или шариковой
ручкой стрелки (г) и т. п. Расшифровка
сложных знаков приводится ниже:
1. Двигайтесь прямо.
2. Поверните направо или налево (в
зависимости от того, куда направлена боковая риска).
3. Увеличьте скорость передвижения.
4. Внимание! Впереди препятствие или
опасное место.
АА A AAAAAA A
F
1 **4
ι **%
ρ*
-*;
"Ι
1
^Ч£>
**V*A
• · ·
А
*ν=0
iST
l>:
г+
€5*>
ш
•
| Τ
A
л\
*
\A.
A>
a
ФФФ
te
1Д>
Ξ*
*♦
φ
h*
О
о
φ φ
φ φ
ΓΓ
φ=φ
44»
*#·*·
И
6
Β
Ю.
Рис. 134
110

Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в
5. Стоп! Находиться на этом месте.
6. Место для кратковременного привала.
7. Место для лагеря.
8. Питьевая вода.
9. Здесь оставлено письмо.
10. Здесь удобная переправа.
Кроме того, знаком временной (на 2 — 3 дня)
маркировки могут служить воткнутые в снег ветки
и еловый лапник, ветки, закрепленные на кроне
дерева другой породы (еловые на лиственных
и наоборот), прислоненные к стволам палки,
цветная бумага, приклеенная с помощью ленты
или наколотая на выступающие ветки
придорожных кустов. Подобная временная маркировка
может простоять иногда целый сезон и значительно
облегчить поиск занесенной снегом тропы.
Знаки, приведенные на рис. 135, имеют
хождение среди иностранных любителей путешествий
и потерпевших бедствие авиаторов и служат для
указания направления следования. При этом
геометрия этих знаков, равно как и любых других,
универсальна — более узкий, либо наклоненный
к земле конец направлен в сторону движения.
Знаки, изображенные на рис. 136,—
запретительные. Первый расшифровывается как «не
сюда», «нет пути». Второй знак, состоящий из
трех уложенных рядом друг с другом камней или
трех вбитых в грунт палок, обозначает сигнал
опасности.
Рис. 136
сроки выйти к людям
Нередко туристы оставляют сообщения о себе
под сложенными из камней турами на перевалах,
вершинах, а также в пустых консервных банках,
закрепленных в костровой рогулине, в залитых
стеарином свечи бутылках, иногда пишут углем
или шариковой авторучкой на затесе, сделанном
на костровой рогулине или поперечной
перекладине. В записке сообщают, какая группа
проследовала и по какому маршруту. Рядом с запиской
иногда оставляют подарок —конфеты, плитку
шоколада, банку консервов. И информация и
подарок всегда могут пригодиться попавшим в беду
людям.
Определи ь ι,вправление движения людей по
тропе можно по отдельным встретившимся
следам, особенно л а увлажненных и загрязненных
участках.
Определенная система обозначения мест пго-
мысла существует у профессиональных
охотников. Кроме обычных затесов, это могут быть
обломанные на высоте человеческого роста веткц,
а также жерди, прибитые или приставленные
к стволам деревьев, или просто воткнутые в снег.
Чаще всего подобные жерди являются частью
настороженного на зверя капкана или меткой,
обозначающей место его установки. Некоторые
способы установки жердей показаны на рис. 137.
Обнаружив подобную метку, следует
внимательно осмотреть близрасположенную местность,
чтобы убедиться, что эта наклонная жердь — не
случайная, сбитая с дерева палка. Капкан будет
либо установлен на самой жерди, либо соеди-
Рис. 137
111

О Сам себе спасатель
или Как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям
няться с ней с помощью поводка, либо находиться
где-то поблизости.
При обнаружении настороженного капкана
нужно оборудовать вблизи него убежище или
костровой бивак и ожидать прихода охотника.
Обычно капканы проверяются не реже одного раз
в несколько дней. Уходить от него не стоит, так
как отыскать заимку охотника самостоятельно
вряд ли удастся, а она может быть единственным
жильем на многие десятки километров в округе!
Если капкан не насторожен, в особенности
если это не металлический капкан, который
охотники предпочитают уносить с собой, а его
импровизированный, изготовленный из подручных
средств аналог, если видно, что им давно не
пользовались, то можно рискнуть предпринять
самостоятельный поиск охотничьей заимки. Для
этого надо дополнительно пометить место находки
и, оставляя в пределах прямой видимости
метки, провести осмотр окружающей местности
с целью обнаружения промысловой тропы,
меток, других капканов. И уже по ним выйти
к заимке или лесной дороге.
Лесная дорога. Когда потерпевшие
бедствие выходят на лесную дорогу, им необходимо
попытаться определить, в какой стороне
расположен населенный пункт и с какой стороны он
ближе. Следует самым внимательным образом
осмотреть поверхность дороги и ее обочины на
несколько километров в ту или иную сторону.
Постараться понять ее характер и транспортное
назначение.
На лесовозных дорогах, вывозящих лес с
лесорубных делянок, потерянные при перевозке
и лежащие у обочины хлысты (деревья с
обрубленными по всей длине ствола ветками и
сучьями) повернуты комлем (широким основанием
ствола) в сторону населенного пункта.
Объясняется это тем, что перевозят их на автомашинах
и тракторах комлем вперед (рис. 138).
Съезд автотранспорта с полей, делянок обычно
направлен к поселку. Если смотреть с высоты, то
можно заметить, что дорога в этом месте образует
как бы стрелку, указывающую направление на
населенный пункт. «Рисуют» эту стрелку сами
водители, разворачивающие автомобиль при
въезде на основную трассу сразу в нужном
направлении. Съезжают с дороги они также по малой дуге,
срезая прямой угол.
При приближении к населенному пункту
дорога становится более наезженной, местами
разбитой. При удалении, наоборот, колея
становится менее глубокой, постепенно сужается и
частично перекрывается травянистой
растительностью.
Свежие следы автотранспорта и людей, как
правило, ведут утром от жилья, а вечером —
к жилью.
Лесные дороги и тропы чаще всего
разветвляются на пути от поселка и сходятся при
приближении к нему. Иначе говоря, угол слияния двух
дорог острием направлен к населенному пункту,
а открыт в противоположную ему сторону.
Если слабонаезженная дорога идет в болото,
а другие дороги и тропы отсутствуют, надо
стараться по возможности не сходить с нее. Это
может быть «зимник», «утонувший» в воде
после того, как стаял снежный покров. «Зимник»
обычно бывает единственной дорогой на многие
десятки километров вокруг и нередко
кратчайшим путем к спасению. ;
В какую сторону умыла машина? Чтобы
понять, в какую сторону проследовали по
дороге последние бывшие здесь автомашины (от
этого зависит выбор направления движения), надо
внимательно осмотреть оставленные ими следы.
Так, например, воронкообразные завихрения
на дне следа направлены острыми углами в
сторону движения.
Разбрызгиваемые в стороны песок, пыль, грязь
ложатся по склонам колеи в виде веера,
раскрытого в противоположную от направления
движения сторону (рис. 139).
Концы раздавленных ветвей, палок, прутиков
обращены в сторону следования транспорта. Если
колесо зацепляет лишь одну сторону лежащей
поперек дороги ветки, то ее ближний, попавший
под колесо, конец отбрасывается назад, а даль-
112

Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в
ний, высунувшийся из колеи, разворачивается в
сторону, куда ушла автомашина (рис. 140).
Частицы грунта и мелкие камешки
отбрасываются колесом в сторону, противоположную
направлению движения (рис. 141).
При переезде через лужу высыхание следов
и брызг наблюдается в сторону движения — чем
дальше, тем суше. Комков грязи, прихваченных
протектором при переезде через подсохшую лу-
сроки выйти к людям
жу, становится меньше по мере удаления от лужи.
Соответственно многие лужи и участки грязи
имеют вытянутую в сторону более интенсивного
движения форму. Сохранившийся мокрый след
протектора, выходящий из лужи, так же
направлен в сторону движения (рис. 142).
Капли жидкости (чаще всего масла), упавшие
по ходу движения, вытянутыми концами
указывают в сторону, куда ушла машина. Правда, это
правило справедливо только для машин, шедших
на малой скорости. На большой скорости капли
просто разбиваются о грунт (рис. 143).
Если жидкости вылилось много и разом, то
от большого пятна в сторону ушедшей машины
потянется цепочка из более мелких, постепенно
сходящих на нет, капель (рис. 144).
Земля под выступом протектора или
гусеницы более уплотнена в том месте, которое
расположено против движения, так как именно этими
выступающими деталями покрышки либо
гусеницы машина цепляется за грунт и
отталкивается от него.
При пробуксовывании колеса машины
поднимают грязь и песок и отбрасывают его в
противоположную движению сторону. Иногда в месте
ИЗ

Сам себе спасатель
или Как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям
пробуксовки можно увидеть целые валы земли,
выброшенные из ямок, провернутых в дорожной
колее колесами машины. Понятно, что эти
земляные валы остаются за задним бортом
ушедшей машины. Если на них не видны отпечатки
колесных протекторов, значит, после
буксовавшей здесь машины никакой другой транспорт но
дороге больше не проходил (рис. 145).
Рис. 145
Колеса на поворотах образуют угол
расхождения колеи и угол схождения, которые всегда
направлены в сторону движения.
След тормозного пути нарастает постепенно
и резко обрывается в той стороне, куда шла
машина.
Трава и кустарники приминаются
верхушками в сторону движения (рис. 146).
В колеях пыль оседает в форме зубцов пилы,
направленных в сторону хода автомашины.
Клочков сена на придорожных кустах и
нависающих над дорогой ветках больше с той
стороны, откуда ехала машина или повозка.
При въезде с переувлажненной грунтовой
дороги на шоссе автомобиль притаскивает и
роняет с колес, крыльев и резиновых брызговиков
частички прилипшей к ним грязи, хорошо
различимые на асфальтовом покрытии. Иногда
такой грязевой след может, постепенно убывая,
растягиваться на десятки метров в ту сторону,
куда ушла автомашина. Понятно, что, съезжая
с шоссе на грунтовку, автомобиль никаких
следов на асфальте не оставляет (рис. 147).
Рис. 146
Рис. 147
Примерно такие же, хотя и гораздо менее
заметные, следы можно обнаружить при повороте
автомобиля с дороги с одним грунтовым
покрытием на дорогу с другим грунтовым покрытием.
Например, с земляной — на песчаную. Если
внимательно пройти по следу, можно обнаружить
частички грязи, упавшие с колес и брызговиков
на песок. Если с песчаной — на травянистую, то
тогда среди травы можно отыскать отдельные
песчинки. И, значит, машина повернула с грязевой
колеи на песчаную и с песчаной — на травяную.
Если таких следов нет, то машина шла в
противоположную сторону, т. е. с травы — в песок
и с песка — в грязь.
Анализ следов нескольких автомашин может
довольно точно подсказать, в какой стороне
расположен населенный пункт, в какую сторону
движение более интенсивное.
Следопытство на лыжне. Зимой
потерявших ориентировку путешественников может
вывести к жилью случайная лыжня. Но для этого
надо уметь по ее внешнему виду определять
направление движения лыжника.
Достаточно немного подумать или осмотреть
собственные следы, чтобы понять, что отпечаток
плоскости кольца лыжной палки бывает
наклонен в сторону движения лыжника.
Соответственно комки снега, прихваченные кольцом лыжной
палки и выброшенные наружу, направлены в
сторону, куда ушел лыжник. Бороздка, вычерченная
в снегу острым концом палки, длиннее в сторону
движения, так как при подъеме палки она
некоторое время проволакивается по следу (рис. 148).
В самой лыжне иногда остаются отпечатки
задника лыжи, имеющие вид буквы «П», откры-
114

Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в
той в сторону движения лыжника. Отпечаток
образуется, когда лыжник при начале нового
шага опирается на лыжу и сдвинутый задник
слегка врезается в снег (рис. 149).
Подсказать, куда шел лыжник, могут
отпечатки лыж при торможении и подъеме в гору. При
торможении «плугом» или «упором» валики
сдвинутого снега собираются в низу спуска, а на
самом склоне видны характерные «соскребы»
снежного покрова (рис. 150).
сроки выйти к людям
При подъеме «елочкой» или «полуелочкой»
сдвинутые задники лыж указывают обратное
движению направление (рис. 151).
Отпечатки лыж при подъеме «лесенкой»
могут показать направление движения лыжника
только на пологих склонах. Понятно, что если
на некрутом склоне видна «лесенка», человек
здесь поднимался. Сверху он просто скатился бы
на лыжах. На опасных для спуска крутых
склонах «лесенка» может использоваться для
движения в две стороны, т. е. и для подъема, и для
спуска (рис. 152).
Правда, узнать направление, в котором ушел
лыжник, еще не значит определить направление
на населенный пункт. Для ответа на этот
основной вопрос следопыт должен узнать, кто это
был — охотник, турист, спортсмен,
отдыхающий,— и установить «возраст» следа.
Как примерно должна выстраиваться цепочка
логических заключений?
Вначале надо попытаться понять характер
лыжни. К примеру, если лыжня проложена
довольно прямо, почти не петляет, а если петляет,
то плавно, кусты и деревья на ней не
встречаются, ветки близких деревьев не задевают идущего
человека, то с большой долей уверенности мож-
115

И Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям
но предположить, что лыжня располагается
поверх хорошо натоптанной летней тропы. Если
разгрести снег, то почти наверняка можно
обнаружить твердую, утрамбованную, лишенную
травянистого покрова землю.
С другой стороны, если лыжня сильно
петляет, огибает небольшие одинокие кусты, иногда
возвращается, заводит под деревья, если по
ногам, груди, лицу хлещут ветки — значит, лыжня
случайная.
Если лыжня выдерживает вес стоящего на ней
человека, значит, можно предположить, что здесь
прошло много людей и в разное время. Они
утоптали снег слой за слоем, пока не образовалась
своеобразная снежная гать. На случайную, один-
два раза использованную лыжню так не
встанешь — провалишься.
Затем надо, встав на колени, внимательно
осмотреть и даже ощупать лыжню. Узкая она
или широкая? Отчетлив рисунок или нет?
Предположим, лыжня широкая — с ладонь
и даже больше. Подобный след оставляют
широкие лыжи вроде «Тайги» или «Вологды». На
них обычно ходят охотники и туристы. Но кто
конкретно?
Дно лыжни достаточно рыхлое, тонкое —
значит, человек шел один и налегке. Отпечатков
лыжных палок не видно, ямки из-под них тоже
не просматриваются. Туристы без палок в путь
не отправляются, потому что с тяжелым
рюкзаком без дополнительной опоры трудно
удерживать равновесие, сложно забраться в гору.
Охотники, напротив, предпочитают
путешествовать без палок, так как в руках держат
изготовленное к стрельбе ружье. Замеченную птицу
или дичь они бьют навскидку, снимать палки
у них времени нет.
Для туристской лыжни характерны глубоко
вдавленный, утрамбованный снег, короткий шаг
лыжников, следы частых остановок и привалов,
вмятины от снятых рюкзаков на снежном
покрове. По рисунку отпечатков колец лыжных
палок, по их количеству турист может определить
свою группу, от которой он, например, отстал.
Узкая лыжня, использование лыжниками
скоростной — «коньковой» или «двухшажной» —
техники, иногда рифленая насечка, которая
наносится на скользящую поверхность некоторых
видов пластиковых лыж, широкий, размашистый
шаг, величину которого можно определить по
расстоянию между отпечатками палок,
применение односторонних, типа «гусиная лапка»,
колец на лыжных палках — характерны для
спортсменов-лыжников или отдыхающих. Правда,
у спортсменов шаг гораздо шире, увереннее,
лыжня прямее и .уже, остановок меньше.
Отдыхающие чаще сходят с лыжни, останавливаются,
«заступают» носком лыжи на обочины, дольше
проволакивают по поверхности снега палки и шире
расставляют их в стороны.
Чтобы не принять за широкий шаг отпечатки
двух разных палок, надо внимательно осмотреть
отпечатки кольца. Формы их бывают
различны — с тремя, четырьмя сегментными
отверстиями, с проволочным или пластиковым каркасом
и т. п.
Если лыжня проложена
спортсменами-бегунами или отдыхающими, значит, от населенного
пункта она далеко не уходит. И, значит, тропа
эта известная и часто используемая. По плохо
утоптанной, по случайной лыжне на беговых
лыжах не ходят. Спортсмены и отдыхающие
выбирают лишь «магистральные» тропы и
дороги с гарантированно твердой поверхностью.
По такой лыжне куда ни пойдешь —
обязательно выйдешь к людям. В лучшем случае —
сразу, буквально через несколько километров.
В худшем — придется дойти до точки поворота.
И, наконец, если лыжня имеет кольцеобразную
форму — вернуться к поселку по большому
кругу. В любом случае промахнуться невозможно,
так как оба конца лыжни упираются в один
и тот же населенный пункт или соединяют два
близкорасположенных поселка.
Если потерпевшие обнаружили свежие (двух-
трехчасовой давности) следы беговых лыж в
утренние и первые дневные часы, то имеет смысл
пойти в противоположную направлению
движения лыжника сторону, так как почти наверняка
бегун недавно вышел из поселка. Если на ту же
лыжню они наткнулись к вечеру, то лучше
пойти вслед ушедшему лыжнику, так как скорее
всего он возвращался домой. «Возраст» следа
можно определить по уже описанной технологии.
Несколько сложнее ориентироваться по
лыжне, оставленной охотником. В отличие от
спортсменов-бегунов он бездорожья и снежной
целины не боится и даже, наоборот, старается
забраться в глухие-места, где дичи больше. Безусловно,
и охотник рано или поздно выйдет к жилью, но,
в отличие от спортсменов, он может бродить по
лесу и сутки, и двое, ночуя возле костров или
в небольших заимках.
В подобном случае, чтобы выбрать
правильное направление движения, надо пройти по
лыжне в любую сторону некоторое расстояние. При
этом следует помнить, что наиболее ровную
лыжню охотник прокладывает в начале пути, когда
идет от поселка. Там дичи обычно нет и лазать
по бурелому, кустам бессмысленно. Лишь по мере
удаления от жилья охотник начинает двигаться
более вольно — петлять, углубляться в
густолесье. Точно такая же картина наблюдается при
приближении к населенному пункту: чем он
ближе, тем лыжня становится ровнее. Поэтому как
только человек, следующий по следам охотника,
116

Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в
заметит, что лыжня начинает кружиться на
одном месте, разделяться, петлять, заводить в
труднодоступную местность и т. п., ему лучше
вернуться назад.
Так же, как спортсмены или отдыхающие,
охотники стремятся выйти из города пораньше
утром, а вернуться домой засветло.
Соответственно по свежим, двух-трехчасовой давности
следам идти надо утром против движения
охотника, а вечером вслед за ним. Но правило это
справедливо только для случаев, когда охотник шел
по тропе, дороге или когда лыжня проложена
прямо, так сказать, целеустремленно. По
одиночной петляющей лыжне двигаться лучше в
сторону, куда ушел охотник, чтобы добраться до
места его ночного привала, охотничьей избы или
поселка.
Определить направление движения охотника
можно, пройдя по лыжне несколько сотен метров
в любую сторону. В связи с тем, что охотничьи
лыжи в 2 — 3 раза шире беговых и примерно во
столько же раз менее «послушны», на поворотах
они нередко въезжают носком на обочину
лыжни, оставляя на снегу специфический отпечаток
в виде утоптанной полукруглой зазубрины.
Отпечаток открыт в сторону, противоположную
направлению движения лыжника (рис. 153).
Рис. 153
В сомнительных случаях следует продолжать
движение по тропе до тех пор, пока не отыщется
на обочине полный отпечаток носка съехавшей
с лыжни лыжи.
На подъемах при соскальзывании лыжи назад
ее задник, углубившись в бортик лыжни, может
образовать специфический П-образный след.
Проще всего определить направление
движения охотника на склонах. При спуске
неизбежны наезды носка лыжи на сугробы и
образование валиков снега при торможении «плугом» или
«упором», направленные в сторону движения.
На крутом склоне направление движения
указывают следы подъема «елочкой» или
«полуелочкой». На пологом, когда лыжа соскальзывает
вниз, ее задник, сгребая снег, образует
характерный микросугроб в форме ступеньки. А если
упирается в бортик лыжни — выдавливает в ней
своеобразную щель-углубление (рис. 154).
Рис. 154
Если потерпевшие вышли на лыжню недавно
прошедшей группы туристов, то можно
попытаться их догнать. Скорость перегруженных
рюкзаками туристов обычно невелика: они часто
останавливаются, загодя разбивают лагерь. Кроме
того, у идущих налегке потерпевших более
высокая (если они имеют лыжи) скорость, так как
туристы тропят лыжню в глубоком снегу, а они
бегут по хорошо утоптанной тропе. Иногда
целесообразно продолжать движение в ночной
период, потому что есть реальная возможность
добраться до остановившейся на ночной отдых
группы.
Во всех случаях потерпевшим бедствие
предпочтительней держаться хорошо наезженной
тропы или лыжни, так как одиночный след
довольно быстро заметается снегом и исчезает. А вот
плотную глубокую лыжню возможно обнаружить
даже после сильного снегопада по характерной
ложбинке-углублению, образовавшейся на
поверхности снега и особенно хорошо различимой при
боковом освещении. Подобную «магистральную»
лыжню можно отыскать в прямом смысле на
ощупь. Снег на лыжне утрамбован, выдерживает
вес человека, в то время как рядом — рыхлый.
По такой тропе-лыжне можно двигаться в любую
непогоду, ощупывая дорогу ногами или палкой.
Во всех сомнительных случаях и при
начинающейся непогоде по слабовыраженной лыжне
следует двигаться вслед прошедшему здесь
человеку, пытаясь догнать его. После выбора
направления движения по обнаруженной тропе или
дороге нельзя успокаиваться. Искусство
следопыта в том и состоит, что он считывает
информацию с окружающей местности беспрерывно,
автоматически. И каждый новый шаг должен либо
подтверждать, либо опровергать сделанные
ранее выводы.
При движении по обнаруженному слабовыра-
женному следу надо стараться идти рядом с ним,
чтобы случайно его не затоптать. При потере
следов, лыжни или метки необходимо сразу же
остановиться и в месте потери следа установить
117

О Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям
хорошо заметный знак — вбить в землю колышек,
повесить на ближайшее дерево кусок пестрой
ткани. От знака, постепенно расширяя площадь, надо
провести тщательный поиск. Лучше всего идти по
постепенно расширяющейся спирали. Если
пропавший след не обнаруживается, надо по
собственным следам вернуться к предыдущей метке или
следу и попытаться провести поиск от него. Ночью
поиск следует прекратить и организовать бивак
как можно ближе к месту потери следа.
Во время движения надо как можно чаще
оглядываться назад, осматривать, запоминать
местность, уникальные ориентиры — скалы,
кривые деревья, нагромождения камней, большие
лужи и т. п. В сырую погоду полезно
периодически наступать на грязную почву, оставляя на
ней отпечатки подошв обуви. Все это, при
необходимости, облегчит возвращение назад, а
также поможет в поиске спасательным командам.
Необходимо помнить, что любая местность при
взгляде назад может иметь совершенно
неузнаваемый вид. Тропа «туда» и тропа «обратно» —
это визуально разные тропы!
Особенно опасно расслабляться на лыжне или
зимней тропе. Ровно стелясь под ноги, она
убаюкивает внимание человека. Он перестает
смотреть по сторонам. Случись метель или сильный
снегопад — и человек полностью теряет
ориентировку, не узнает лес, по которому шел всего
лишь час назад. Важнейшее правило зимней
техники безопасности гласит: не доверяйся только
лыжне, заведомо будь готов к тому, что ее
занесет снегом.
Следы домашних животных. Вывести
потерпевших к населенному пункту могут следы
домашних животных — лошадей, коров, собак, овец
и т. п. Но не имея достаточного опыта, можно
перепутать следы домашних животных с
похожими на них следами их диких сородичей.
Например, отпечатки волчьих и лисьих лап можно
принять за след собаки. Следы некоторых
крупных копытных — за лошадиные.
Чтобы этого не случилось, надо знать, что
у волка след стройнее, более вытянут, когти
и подушечки пальцев выражены резче.
Отпечатки двух средних пальцев волчьей лапы как бы
выдвинуты вперед, между ними и крайними
пальцами, поперек следа, можно положить
соломинку или спичку, в то время как отпечатки
подушечек собачьей лапы как бы собраны в комок,
и соломинка, положенная на след, будет
одновременно касаться или пересекать отпечатки всех
четырех пальцев (рис. 155). Следы передних лап
волка крупнее и четче, чем задних. Когда волк
передвигается шагом, и особенно рысью,
отпечатки его лап располагаются почти по одной
прямой линии. Чем быстрее движется волк, тем
прямее линия его следов.
Рис. 155
Кроме того, собаки при движении
раскидывают лапы, поэтому след задней ноги у них не
попадает в след передней. У волка обычно левая
задняя нога, когда он идет шагом или трусцой,
ступает в след правой передней.
След лисицы также можно принять за след
некрупной собаки. И все же, если
присмотреться, они различаются. У лисицы отпечатки более
стройные, вытянутые, а пальцы меньше
собраны в комок. Когти длиннее, тоньше и оставляют
более четкие отпечатки, хорошо заметные на
мягком грунте и влажном снегу. Лисица ставит
все четыре лапы одну за другой, след ее
вытянут в одну линию, словно вычерчен по линейке.
Собака же идет как бы раскачиваясь,
вразвалку, поэтому и отпечатки ее лап представляют
ломаную линию.
Подробней о следах и повадках животных
можно узнать из книг Η. Η. Руковского «По
следам лесных зверей» и А. Н. Формозова
«Спутник следопыта».
И, наконец, чтобы не перепутать на глубоком
снегу следы человека и медведя, необходимо
знать, что человек ставит ноги пятками внутрь,
носками наружу, а медведь — наоборот:
пальцами внутрь, к средней линии следа. Именно
поэтому его в народе и называют иногда
косолапым. Кроме того, по медвежьему следу трудно
идти, ступая точно в отпечатки лап, так как
приходится сильно выворачивать ноги.
Хорошими проводниками к жилью могут быть
пчелы. Они дальше чем на несколько километров
от своих ульев не улетают и, набрав нектар,
сразу возвращаются назад. За пчелами,
перелетающими с цветка на цветок, можно не наблюдать.
Их полет хаотичен и не имеет однозначно
сориентированного направления. Смотреть надо на
пчел, которые «загрузились под завязку» и
взяли обратный курс на свой улей. Полет их
становится более прямолинейным и сориентированным
в каком-то одном направлении. Проследив
несколько пчел (а лучше несколько десятков) и сняв
азимут их полета, можно выйти к лесной пасеке.
Даже если пасека работает в «автоматическом»
режиме, то есть без постоянного присмотра
пчеловода, от нее будет уходить колея, по которой
118

Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в
ульи доставили в лес и которая обязательна
выведет к жилью. Если колея плохо выражена,
лучше не рисковать и оставаться на месте, ожидая
прибытия хозяина пасеки. Не бросит же он свое
добро в лесу надолго! А питаться можно медом
из ульев, отпугивая пчел дымокурными
кострами и факелами.
Ну, а если вдруг окажется, что пчелы, по
следам которых вы шли,— не домашние, а дикие,
лесные, то как минимум вы сможете разжиться
медом. Что тоже очень неплохо!
Особенности следопытства в
пустыне, степи. В степи, пустыне помочь
потерпевшим сориентироваться могут старые караванные
тропы. Узнать их можно по местам постоянных
привалов, останкам падших вьючных животных,
специальным искусственным ориентирам — су-
бурганам, обо, оюкам. Субурганы — священные
буддийские знаки, указывающие путь к местам
исполнения обрядов религиозного культа и
находящиеся на дорогах, имеющих общее
экономическое значение. Обо — священные знаки
в форме небольших курганчиков круглой или
другой формы, выложенных из камней и
расположенных на перекрестках троп, на
возвышенных точках рельефа, видных издалека. Оюки —
указатели дорог, сложенные в виде пирамид на
возвышенных местах из саксаула и хвороста.
Дорог в пустыне множество. Даже в самых
труднодоступных местах можно наткнуться на
автомобильную колею. Чем более наезжена
колея, тем больше шансов, что она выведет к людям.
«Магистральные» пустынные дороги
представляют из себя несколько, иногда более двух
десятков, «грунтовок», расположенных
параллельно друг другу и идущих в одном и том же
направлении. Объясняется такая многополосность
просто: по мере того, как дорога разбивается
и становится труднопроходимой, водители
вблизи прокладывают новую колею, которая также
постепенно приходит в негодность. Таким
образом, дорога из года в год растет вширь.
Заблудившиеся люди могут идти по любой колее, все
равно все они приведут в одно место, но лучше
выбирать дорогу, на которой отпечатки следов
более свежие. Тогда существует вероятность
остановить проходящую машину.
Следы мотоциклетных шин на песке
непременно выведут к поселку или юртам пастухов, так
как на подобном транспорте глубоко в пустыню
не забираются и всегда стараются держаться
наезженных дорог с более-менее утрамбованным
покрытием.
Приемы чтения следов автотранспорта на песке
примерно такие же, как и на грунтовых
покрытиях. Особенно на грязесолончаковых участках.
Хорошим ориентиром в пустыне могут служить
нефте- и газопроводы, тянущиеся сквозь пески на
сроки выйти к людям
многие сотни километров. Большинство дорог
и троп в таких районах привязаны к ниткам
трубопроводов. Причем, чем ближе нефте- или
газопровод, тем больше становится дорог и тем
больше они разбиты колесами тяжелого автотранспорта
и гусеницами бульдозеров и вездеходов.
Путешествовать вдоль газопроводов небезопасно из-за
возможных утечек газа, да и расстояния между
поселками, где расположены компрессорные
станции и живет обслуживающий персонал, велики —
обычно не менее 150 — 200 км, но зато он
является кратчайшей прямой, ведущей к людям. Но
главное, через каждые 30 — 50 км на трассе
установлены телефонные будки, напрямую связанные
с диспетчерским пунктом ближайшей
компрессорной станции.
Свежие отпечатки множества овечьих копыт,
если пойти им вслед, почти всегда выведут
к жилью, водоналивному колодцу или пастухам,
сопровождающим отару.
На поверхности «твердых» каменистых
и щебенистых пустынь следы, кроме участков
с разбитым грунтом, почти не остаются.
В песчаных — следы хорошо пропечатывают-
ся на грунте и легко читаются. В ранние
утренние часы — до самых мельчайших подробностей.
При этом сохранность отпечатков на
различной почве различна. Следы, впечатанные в
раскисшую после дождя или схода снега глинистую
поверхность такыра или солончака, могут
сохраняться месяцами. Хотя четкость контуров они со
временем утрачивают.
На песке след сохраняет свою форму лишь
несколько часов, так как сыпучий, лишенный
влаги грунт плохо держит заданную форму, быстро
утрачивает свою рельефность, переметается
гонимым ветром песком. При слабом ветре он
может исчезнуть за час-полтора. При сильном —
буквально за минуты. Именно поэтому проще
всего устанавливать «возраст» следов на песке.
Или на разбитых до состояния мелкопомолотой
муки участках щебенистых пустынь, которые
местное население называет «пухляками». Если
след, оставленный на песке или «пухляке»,
имеет форму множественных бесформенных ямок —
значит, овечья отара или какие-то другие
животные проходили здесь не далее, чем несколько
дней назад. Позже они просто переметаются
песком. Если сохранили читаемые контуры и
детали — речь идет о часах. Если дует ветер, а след
тем не менее виден, то его хозяин был здесь
буквально несколько десятков минут назад.
Следы колес тяжелого автотранспорта
сохраняются дольше, чем животных или человека,
примерно в 2 — 3 раза. Колея, которой
воспользовались несколько раз, читается в течение недель.
А дорога, которой пользуются более-менее
регулярно, остается узнаваемой круглый год за счет
119

И Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям
подминания и выламывания пустынной
растительности. Раздавленные растения в пустыне
восстанавливают свой первоначальный вид очень долго.
Такая дорога имеет форму вытянутой в
бесконечность «поляны» среди относительно равномерно
встречающейся кустарниковой растительности.
Иногда время прохождения овечьей отары,
верблюдов или другой домашней живности
можно довольно точно определить по оставленному
ими помету, который с течением времени
высыхает и твердеет. Если помет в утреннее
прохладное время теплее окружающего воздуха —
значит, животные прошли здесь совсем недавно.
Подобный простейший прием использовали еще
пещерные охотники. Многие африканские
племена до сих пор судят о времени прохождения
дичи по температуре их помета. Для большей
точности они не брезгуют разламывать конечные
продукты пищеварения, прикладывать их к лицу
и даже пробовать на вкус.
Четкие, рельефные отпечатки подошвы обуви
на самого мелкого «помола» пустынном песке
свидетельствуют о близости пешехода.
Установить направление движения пешехода
либо животного в пустыне можно с помощью тех
же приемов, что и на грязевом и сыпучем
грунте. Особое внимание надо обращать на длину
шага, на специфические осыпания на склонах
барханов и стараться не пропустить где-нибудь
на увлажненном или защищенном от ветра
участке более-менее четкий отпечаток.
К верблюжьим следам в пустыне следует
относиться осторожно. Верблюды пасутся вольно,
иногда по неделям не выходя к жилью. И лишь
следы, идущие прямо, целенаправленно, без
уходов в сторону и частых остановок,
свидетельствуют о том, что верблюд был вьюжный и, значит,
шел в сторону жилья.
Особенности следопытства в тундре
U лесотундре. В целом приемы следопытства
в тундре и лесотундре ничем не отличаются от
рекомендованных для других зон. Вот только
в отличие от средней полосы или пустыни, в
тундре летом для более тщательного изучения следов
следует искать не увлажненные, а, наоборот,
более сухие участки местности, желательно не
покрытые мхом и лишайниками.
В тундре след нарт или взрыхленный
копытами оленей снег может вывести к людям. Еще
быстрее могут вывести к жилью характерные
отпечатки гусениц снегоходов.
Особенности следопытства в при-
брежной зоне морей. Лучше всего следы
читаются на песчаных пляжах морских побережий.
Благодаря тому, что морской песок состоит из
гораздо более крупных песчинок, чем
пустынный, и сильнее увлажнен, он в меньшей степени
подвержен разрушению и влиянию ветра.
Особенно хорошо читаются отпечатки следов,
оставленные вблизи кромки воды. Кстати,
именно там, по кромке, обычно и предпочитают идти
и ехать люди, так как мокрый песок более тверд
и не проседает под ногой или колесами
автотранспорта, как расположенный выше по берегу
сухой. Там и надо в первую очередь
разыскивать их следы. Правда, на некоторых
побережьях могут встречаться более твердые, с
обильными вкраплениями ракушечника сорта песка, в
котором след вдавливается плохо.
Галечные и каменистые пляжи практически не
сохраняют следов. На них следы людей, и в
особенности автотранспорта, следует искать в
проходах между грядами камней, имеющих
песчаное или грунтовое покрытие.
«Возраст» найденных следов можно
определить с помощью уже описанных приемов. Кроме
них, можно использовать еще один — чисто
морской. Для всех морских или океанских
побережий характерны случающиеся два раза в сутки
приливы и отливы. Они бывают от очень
значительных, с падением уровня воды на десять
и более метров, до карликовых, не
превышающих нескольких десятков сантиметров. Во
время плаваний по Белому и Баренцеву морям на
копии древненовгородской парусной лодки
сойме нам не раз пришлось «обсушиваться»,
наблюдая, как море, по которому мы только что
плыли, вдруг ушло из-под киля на несколько сотен
метров! Вот этими приливно-отливными часами
и может воспользоваться человек, пытающийся
ответить на вопрос: как давно были оставлены
на песке следы? Максимум — 12 часов назад! До
того здесь никто не мог передвигаться пешком,
потому что здесь плескалась вода. Более точно
время можно установить, замерив скорость
прибытия воды, расстояние, разделяющее
минимальную и максимальную линии уровня моря, и
прикинув, когда именно осушилось дно в том месте,
где был обнаружен след.
И уж коли разговор зашел о море, смею
заверить, что навыки следопытства могут пригодиться
потерпевшим даже вдали от берега! Известная
пословица утверждает, что вилами по воде
писать нельзя. В том смысле, что на ней следов все
равно не останется. Так вот, это неправда!
Следы на воде остаются. И очень заметные.
В том месте, где судно взбаламутило своими
винтами поверхность моря, в течение
нескольких часов, а после больших судов — в течение
нескольких десятков часов (!), хорошо
различимы полосы пены, разделенные участками чистой
воды. Словно море разлиновали, как школьную
тетрадь. По направлению этих полос можно
судить о курсе судна. А по количеству полос и их
ширине можно даже попытаться вычислить его
размеры. С течением времени эти пенные полосы
120

Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в щ
расходятся в стороны и размываются. По тому,
насколько сильно расплылся контур полос и как
далеко они разъехались друг от друга, можно
судить о том, как давно прошло здесь судно. Вот
тебе и вилы...
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
С ПОМОЩЬЮ ПРИЕМНИКА
Очень точно определить направление к
крупному населенному пункту можно с помощью
обыкновенного приемника. Для этого, как
говорилось в предыдущей главе, приемник надо
установить в диапазон средних или длинных
волн, поймать передачи местной станции и
зафиксировать волну, возможно, даже сняв ручку
настройки. Затем приемник надо развернуть
таким образом, чтобы звучание станции было
наихудшим. В этот момент одна из боковых стенок
приемника укажет на населенный пункт, где
расположена станция. Объясняется это тем, что
магнитная антенна, установленная внутри
приемника по всей его длине между лицевой панелью
и задней стенкой, работает тем лучше, чем более
развернута плоскость на передающую станцию.
И наоборот, если ее поставить ребром к
станции, звук глохнет. Точность определения
направления данным способом может достигать 1—2°.
Чтобы узнать, какая именно стенка приемника
указывает на станцию, достаточно вспомнить
местоположение города по отношению к нитке своего
маршрута. Например, если известно, что город
расположен ближе к востоку, надо только
дождаться восхода или заката солнца и легко определить
направление на станцию.
Далее, сориентировав приемник на наихудшее
звучание, можно, глядя вдоль его плоскости,
заметить (точно так же, как при работе с
компасом) удаленный ориентир и следовать к нему.
От него к следующему и так далее. Полученная
таким образом линия маршрута прямо приведет
к населенному пункту. Только надо помнить, что
приемник должен принимать именно ту станцию,
которую вы выбрали в качестве ориентира.
Используя тот же принцип, можно
выдерживать любой другой курс по углу между
передающей станцией и ориентиром. Для этого на лицевой
панели или верхней стороне приемника,
выдерживая курсовой угол, начертить или выцарапать ли-
нию-путеуказатель и, глядя вдоль нее, выбирать
ориентир. Направление на передающую станцию —
величина постоянная (как северный магнитный
полюс для компасной стрелки), отсюда и
курсовой угол будет одинаков. В местности, лишенной
ориентиров, можно идти по направлению линии-
путеуказателя, постоянно удерживая приемник
в режиме наихудшего звучания (рис. 156).
сроки выйти к людям
При наличии приемника и карты свое
местоположение возможно узнать более точно. Для
этого надо вычертить на бумаге или земле
линии, указывающие направление радиосигналов
близкорасположенных или удаленных, но
мощных радиостанций. Место пересечения трех или
четырех линий на карте даст точку
местоположения потерпевших (рис. 157).
В какой-то степени помочь сориентироваться
могут мобильные телефоны и пейджеры. Уже
известно несколько случаев, когда опытные ин-
Рис. 157
121

Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям
структоры выводили заблудившихся людей из
леса, давая советы по аварийному
ориентированию, то есть по тому, как определить стороны
света и выбрать наиболее оптимальный путь.
В идеале подобные переговоры должны
строиться в режиме диалога, где инструктор задает
вопросы, уточняя местоположение потерпевшего,
характер окружающей местности, его
возможности и пр., а затем, используя имеющиеся у него
мелкомасштабные карты, рекомендует наиболее
быстрый и безопасный маршрут, ведущий к
людям. При использовании пейджера можно
получать более краткую, но не менее полезную
информацию в одностороннем порядке.
Успех поисков населенных пунктов и людей
зависит от тщательности и планомерности
проводимых наблюдений. Никогда не спешите
делать выводы на основании одного-двух
наблюдений, чтобы не попасться «на удочку»
случайности. При обнаружении признаков присутствия
в данной местности людей, при расшифровке
следов окончательное решение можно принимать
только после неоднократного подтверждения
первоначального предположения. Ошибка должна
быть исключена! Ошибка — это лишние
пройденные километры, впустую растраченные силы,
разочарования, подрывающие сопротивляемость
организма, а в пустыне — неоправданные,
возможно, критические потери воды в организме.
А что делать потерпевшим аварию людям, если
они вдруг заметили невдалеке пролетающий на
бреющем полете самолет, но не успели подать
сигнал бедствия?
В первую очередь попытаться спрогнозировать
дальнейший курс улетевшего самолета. Куда он
направится, где развернется, где пролетит при
возвращении? Самолет, ведущий спасательный
поиск, должен вернуться непременно, ведь он не
по курсу от одного пункта до другого летит,
а прочесывает местность с целью обнаружения
места аварии или пропавших людей. Над тем же
самым местом, где был недавно, он, конечно, не
пролетит, но где-то поблизости — вполне
вероятно.
Для того чтобы потерпевшие могли
просчитать, где им «ловить» упущенный самолет,
чтобы он гарантированно заметил поданный ими
сигнал бедствия, желательно знать возможные
поисковые схемы, используемые при проведении
спасательных операций.
Приведу лишь несколько наиболее
распространенных.
Водный курс (рис. 158). Используется при
поиске потерпевших, затерявшихся в пойме реки.
В этом случае самолет совершает облет как
основного русла, так и впадающих в него
притоков, заканчивая поиск в той же точке, где он
был начат.
Рис. 158
Веерный поиск (рис. 159). Проводится в том
случае, когда точно установлено место аварии,
но неизвестно направление движения
потерпевших.
Рис. 159
Поиск змейкой (рис. 160). Выбирается для
масштабного прочесывания местности, когда
неизвестно, где точно искать потерпевших.
Рис. 160
122

Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям
Метод квадрата (рис. 161). Используется для
осмотра малых территорий.
И
ш
ш
Рис. 161
Контурный курс (рис. 162). Избирается
исключительно для поиска пострадавших в горах.
Вертолетный поиск обычно ведется звеном из
нескольких вертолетов, идущих параллельным
курсом «зигзагом» или «спиралью».
Рис. 162
Соответственно в море потерпевших бедствие
спасательное судно разыскивает, прочесывая
водные пространства «зигзагом» (рис. 163) или
параллельными галсами (рис. 164). Если судов
несколько, они ведут поиск параллельными
курсами, обычно в пределах видимости друг друга
(рис. 165).
Когда в спасательной операции принимают
участие одновременно авиация и суда, то
самолет ведет зигзагообразный поиск, пересекая курс
судна (рис. 166). Точно такой же, но уже
фронтальный облет совершают два самолета
(рис. 167), либо ищут потерпевших бедствие,
разлетаясь зигзагом по разные стороны курса
судна (рис. 168).
Рис. 165
π π Ι
Иг
У-
Pi
ic. 16
J
i
6
•
i
i-"·^^^ ^^^^^^ 1

Сам себе спасатель,
или Как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям
Рис. 167
π п +
U U +
Рис. 168
В заключение этой главы хочу заметить, что
ее основная задача состоит не столько в том,
чтобы описать конкретные приемы расшифровки
следов, сколько в том, чтобы показать общую
схему рассуждений, так сказать, логику
следопытства. Остальное потерпевшие смогут наработать
сами.
Поиск людей. Основы
следопытства (рис. 169):
НАДО:
□ Вернуться к месту потери следа (1).
□ Начертить план-схему местности (2).
□ Избирать для движения линейные
ориентиры (3).
□ Двигаться вниз по течению рек (4).
□ Осматривать окружаюгцую местность (5).
□ Замечать охотничьи и туристские туры
и другие метки (6).
□ Проводить поиск с помощью наблюдения (7).
□ Проводить поиск с помощью
прослушивания (8).
□ Метить маршрут своего движения (9).
□ На видных местах оставлять сигнальные
туры (10).
□ Учитывать, что стволы по лесным дорогам
возят комлем вперед, то есть к
населенному пункту (11).
□ Учитывать, что дороги сходятся в
направлении к населенному пункту (12).
р-<Ы
14
У^°М.
It? «I
щ
Ι 'Ι
I ' ι
F^ 17]
1 * * Ι
Рис. 169
□ Расшифровывать встретившиеся следы (13).
□ Особенно тщательно осматривать отпечатки
лыжных палок (14).
□ Изучать тропы и лыжни с целью
установления движения пешеходов и времени их
прохождения (15).
□ Отличать следы домашних животных,
ведущие к людям, от следов лесных зверей (16).
□ Определять с помощью приемника
направление на передающую станцию по его
наихудшему звучанию (17).
□ Устанавливать свое местоположение с
помощью схождения азимутов передающих
станций (18).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ЛЕС ВСТРЕЧАЕТ
ПО ОДЕЖКЕ,
или О ТЕСНОМ БАШМАКЕ,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ
ПОГУБИТЬ
ЦЕЛУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ
Эту главу я хочу начать с некоторых простых
советов по экипировке людей, отправившихся на
лоно дикой природы. Именно они, взятые с
собой вещи и снаряжение, обеспечивают человеку
безопасное и даже комфортное путешествие
и помогают выжить в аварийной ситуации. Не
стану рассказывать о специальном горном,
водном, лыжном или спелеологическом снаряжении,
это не входит в мои задачи. Остановлюсь на
обычном, используемом как в сложных походах, так
и во время воскресных пикников, наборе:
одежда, обувь, палатка, спички и пр.
Начнем с ног. Перефразируя известную
поговорку, скажу: для человека, отправившегося
в путешествие, обувь — не роскошь, а средство
передвижения. И еще безопасности. К примеру,
пара тесных башмаков при определенных
обстоятельствах может явиться причиной гибели
целой группы людей. Сомневаетесь? Тогда
давайте рассуждать вместе.
Неправильно подобранная, случайная обувь
сильно обжимает ногу. От постоянного трения
на коже неизбежно образуется болезненная
мозоль. Допустим, владельцу тесной обуви
повезло, и мозоль не превратилась в открытый
гнойник, панариций или, не дай Бог, гангрену.
Допустим, она осталась просто мозолью. Однако
даже в этом случае скорость передвижения
пострадавшего, а вместе с ним и всей группы
снизится в 2 — 3 раза по сравнению с расчетной.
Запасы продуктов, взятые на заранее
определенный срок, быстро истощатся. Рано или поздно
такой «пустяк», как подобранный не по размеру
башмак, поставит путешественников в условия
«голодной» аварийной ситуации со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Убедил?
Какой же должна быть обувь? В первую
очередь она должна соответствовать климатическим
условиям места, где будет проходить поход.
Например, резиновые сапоги могут оказаться
незаменимыми при передвижении по сильно
увлажненной почве, по болоту, полезны в период
дождей, но совершенно непригодны и даже вредны
в условиях зимы или пустыни. Как известно,
резина обладает большой теплопроводностью,
поэтому ни от мороза, ни от жары сапоги защитить
не могут. В холод они повышают вероятность
обморожений, в жару под лучами солнца могут
нагреваться до 80 °С. Гладкая подошва кроссовок
может оказаться слишком скользкой для
передвижения по горам. В тяжелой зимней обуви летом
ноги сопреют, как в паровой бане.
Наиболее удобны и универсальны туристские
ботинки на низком каблуке с рифленой подошвой
типа «вибрам». Или высокие армейские, или, как
их еще иногда называют, «десантные» ботинки.
Причем ботинки надо брать на один, а для зим-
125

И Лес встречает по одежке,
или О тесном башмаке, который может погубить целую экспедицию
них путешествий — на два размера больше,
чтобы можно было внутрь вложить войлочную
стельку и надеть на ногу один-два толстых носка.
Полностью зашнурованный ботинок должен
плотно облегать голеностопный сустав, а носок
ботинка не должен давить на пальцы.
Полуботинки для путешествий нежелательны, так как не
держат голеностоп.
Кроссовки могут быть неплохи, но лишь при
условии, что это действительно кроссовки, а не
дешевая подделка, которая развалится на первом
экстремальном километре.
Ни в коем случае нельзя отправляться в поход
в только что купленной, жесткой, неразношенной
обуви.
Чтобы повысить долговечность ботинок, их
надо пропитать специальной водоотталкивающей
мазью, а за неимением таковой — любым
несоленым жиром. Для этого надо ботинок слегка
подогреть над газовой плитой или примусом
и нанести на него тонкий слой жира. Нагрев
и нанесение жира повторяются несколько раз.
Главное —сильно не перегревать ботинок, так как
кожа может покоробиться. Пропитка считается
законченной, когда при сильном нажиме на кожу
из нее начинает проступать жир.
Некоторые путешественники предпочитают
ходить в кирзовых сапогах, но у них есть свои
недостатки. Они тяжелее ботинок и промокают,
в отличие от сапог резиновых.
В любом случае самой подходящей обувью
следует признать ту, которую путешественник
использует постоянно, к которой привык и с
которой знает, как обращаться.
Решить проблему сохранения ног в
экстремальных условиях могут бахилы. Опыт показывает,
что даже не самые хорошие ботинки, но с
бахилами, предпочтительней самых изысканных, но
без них. Лучшие и одновременно недорогие
бахилы получаются из резиновых галош, к
которым подшиты «голенища» из какого-нибудь
синтетического (чтобы снег не прилипал),
желательно «дыщащего» материала. При всей
примитивности подобная обувь очень надежна и
комфортна. Профессиональные путешественники в
подобных «бабушкиных галошах» доходили до
Северного полюса! Об импровизированных
бахилах будет рассказано позже.
Уж коли мы начали с ног, о них и
продолжим. Шерстяные носки в походных условиях
всегда предпочтительней хлопчатобумажных,
даже летом, если не очень жарко.
Хлопчатобумажные носки гораздо меньше греют, легко
сбиваются, образуя натирающие ноги складки.
Кроме того, шерсть, в отличие от других тканей,
сохраняет свои теплозащитные свойства даже
будучи мокрой.
Для резиновых и кирзовых сапог наиболее
удобны портянки, наматываемые поверх
шерстяного или хлопчатобумажного носка.
Количество и качество нижнего белья зависит
от вида путешествия. В мороз предпочтительней
белье полушерстяное, шерстяное или плотное
хлопчатобумажное. Летом любое, но
желательно сшитое из натуральных тканей. От синтетики
лучше отказаться.
Верхняя одежда должна быть свободной,
чтобы не стеснять движений, не натирать кожу
и также соответствовать сезону. Нежелательна
одежда, сшитая из байки и тканей с начесом —
они тяжелы, легко намокают и очень долго
сохнут. По той же причине, и еще из-за
повышенной воспламеняемости, следует избегать
пользоваться ватными штанами и телогрейками. Для
простого похода лучше всего иметь костюм из
тонкого брезента или джинсовой ткани, а на
случай непогоды — тонкие болоньевые штаны и
ветровку, которые прекрасно защищают не только
от ветра и холода, но еще и от комаров.
Не помешает взять с собой простейшую
полиэтиленовую накидку или, в крайнем случае,
кусок пленки. В случае дождя его можно
набросить поверх рюкзака, два передних угла через
плечи подтянуть к груди и заткнуть за поясной
ремень или резинку штанов.
Для зимы более всего подходят костюмы
и комбинезоны из синтетических материалов
и различного рода пуховки, но желательно не
с широко распространенным куриным пухом,
который боится влаги, а с пухом водоплавающих
птиц.
Теперь давайте взглянем на рюкзаки. Если это
простой тканевый рюкзак, он, как минимум,
должен иметь вшитое дно овальной или
прямоугольной формы, большого объема карманы,
широкие удобные лямки, прочный, соединяющий
лямки с рюкзаком крепеж, простые, но надежные
замки и застежки. Из старомодных наиболее
удобны «абалаковский», «яровский» и
станковый рюкзаки.
Материал для рюкзака предпочтительней
синтетический непромокаемый. Если он «хэбэшный».
вложить внутрь непромокаемый полиэтиленовый
вкладыш-мешок, чуть превосходящий размером
внутренний объем самого рюкзака.
С точки зрения использования в аварийной
ситуации, наиболее пригодны тканевые рюкзаки
или станковые со съемным, не разделенным на
отдельные сегменты тубусом, так как, кроме
прямого назначения, их можно использовать в
качестве «спального мешка» для ног во время
холодных ночевок, а обрезав нижние углы, в них
можно переносить больного или раненого
товарища.
Размер и вид палатки зависит от количества
участников, времени и места проведения похо-
126

Лес встречает по одежке,
или О тесном башмаке, который
да. В летний период главное назначение
палатки — защита от летающих, ползающих и
прыгающих насекомых, утренней росы и случайных
осадков. В принципе летом можно обойтись
большим листом полиэтилена. В дождливый период
времени дополнительно к палатке надо
обязательно брать кусок пленки, превышающий размером
площадь крыши, так как при длительном дожде
любой палаточный материал может промокнуть.
Зимние палатки имеют достаточно сложные
конструкции, которые подробно описаны в
специальной туристской литературе.
Спальные мешки лучше использовать с
синтетическим или пуховым наполнителем, но опять-
таки не от кур, а от водоплавающей птицы.
С точки зрения аварийной ситуации, более
предпочтительны коллективные спальные мешки или
расстегивающиеся и состыкуемые друг с другом
спальники-одеяла. Индивидуальный «кокон»
может согреть только одного человека, в двух
состегнутых одноместных спальниках-одеялах
способны, хоть и тесно, разместиться 3 — 4 человека
и более. Кроме того, спальники-одеяла можно
использовать в качестве элементов убежищ и пр.
Все снаряжение — одежда, палатки, рюкзаки,
спальники — должно иметь яркую, хорошо
различимую на окружающем фоне окраску:
красную или ярко-оранжевую, а для путешествий
в пустынных районах — белую.
Теперь несколько слов о спичках. Утрата
спичек для любого путешественника создает
ситуацию, приближенную к аварийной. Человек
лишается возможности развести костер и, значит, уже
не может приготовить пищу, вскипятить чай,
высушить одежду и обувь, согреться, подать
дымовой сигнал бедствия, избавиться от докучливых
комаров. В аварийной ситуации наличие или
отсутствие спичек нередко является решающим
фактором для сохранения жизни. Поэтому и
отношение к ним должно быть соответственным. Если
перефразировать известную пословицу, то можно
сказать так: «Покажи мне, как ты хранишь
спички, и я скажу тебе, какой ты путешественник».
Способов уберечь спички от сырости
придумано множество. Раньше спички хранили в
специальных плотно завязанных кожаных мешочках
или засовывали в пустые ружейные гильзы и
заливали сверху сургучом. Еще раньше, когда
и спичек-то не было, любой путешественник имел
при себе изготовленный по индивидуальному,
хранимому в секрете рецепту трут. Хранился трут
вместе с кремнем и кресалом не иначе как на
шнурке, на шее, как самая драгоценная реликвия.
В наше время, несмотря на обилие в продаже
бензиновых и газовых зажигалок, спички своего
значения не утратили и остаются практически
единственным средством добычи огня в
походных условиях.
погубить целую экспедицию
Лучше всего себя зарекомендовали
специальные ветростойкие «охотничьи» спички с
укрупненной серной головкой. Они хорошо горят даже
в сильный ветер и дождь, причем время горения
у них втрое превышает горение обычной
спички. Такие спички можно уложить вместе с
боковой стенкой от спичечного коробка в
алюминиевый футляр от фотопленки или в любую другую
удобную емкость с плотно закрывающейся
крышкой. Для полной герметизации щель между
крышкой и емкостью можно залить
расплавленным на огне парафином.
Коробок спичек для постоянного пользования
можно засунуть в один-два целых
полиэтиленовых мешка. При этом горловины мешков надо
скрутить плотным жгутом, перегнуть пополам
и закрепить резиновым кольцом от
велосипедной камеры. Если спички укладываются в
полиэтилен без коробка, их надо завернуть в
несколько слоев бумаги, чтобы защитить от влаги,
конденсирующейся на внутренней стороне мешка из-
за перепада температур.
Кроме спичек для постоянного пользования,
в группе необходимо иметь неприкосновенный
запас спичек, а также аварийный коробок,
который должен храниться у каждого участника
похода. В этом случае герметизация спичек
должна быть полная, для чего открытая сторона
полиэтиленового мешка не завязывается, а
«намертво» заплавляется с помощью паяльника или
утюга.
Спички без коробка можно вложить в два-три
резиновых воздушных шара и каждый из них
перевязать отдельной ниткой, не забыв завернуть
спички в бумагу. При вскрытии аварийного
запаса надо стараться не повредить защитную
оболочку, чтобы иметь возможность использовать
ее вторично.
Целесообразно также собирать не один
большой аварийный запас спичек, а несколько
маленьких, например, вплавляя по 6 —8 спичек
в длинный узкий полиэтиленовый мешок,
разделяя «кучки» поперечными швами. В этом
случае, даже если одна-две капсулы повредятся,
остальные останутся герметичными.
Для абсолютной защиты каждую спичку
перед закладкой в аварийный запас можно
обмакнуть в расплавленный парафин, который
защитит серную головку и древесину от намокания
(рис. 170).
Групповой неприкосновенный запас спичек,
равно как и спички для постоянного
пользования, можно хранить в капроновой пол-литровой
канистре из-под фотореактивов или любой
другой пластиковой малообъемной емкости с
плотно завертывающейся крышкой. Такая упаковка
совершенно водонепроницаема и в то же время
легко раскрывается.
127

Лес встречает по одежке,
или О тесном башмаке, который может погубить целую экспедицию
Рис. 170
Очень полезно в коробок с аварийным
запасом спичек вложить 3 — 4 кремня для зажигалок.
Много места они не займут, а в критической
ситуации смогут облегчить добывание огня с
помощью высекания искр. Еще лучше заправить
кремни в стержень автоматического цангового
карандаша, что сильно облегчит работу с ними,
потому что высекать искру, удерживая
микрокамешек в пальцах, крайне затруднительно. В
аварийной ситуации цанговый карандаш можно
заменить обыкновенным, выдавив из него грифель
и вставив вместо него камешки кремния.
А уж коли есть кремни, в придачу к ним
неплохо иметь трут. Например, пропитанный
концентрированным раствором калиевой селитры
и высушенный кусочек медицинской ваты. Или
слегка обгоревший на огне кусочек
чистошерстяной ткани.
Кроме спичек, каждый путешественник,
отправляющийся в сложный поход, должен иметь при
себе нож с возможно более длинным и крепким
лезвием. Конечно, предпочтительней всего
охотничий номерной нож из нержавеющей стали. Он
более всего подходит для условий аварийной
ситуации. Хороший нож — это и оружие, и топор,
и шанцевый инструмент. Его можно использовать
в качестве пилы, рыболовной остроги, ледоруба,
сигнального зеркала, кресала, универсального
столярного и слесарного инструмента, да мало ли
для чего еще может пригодиться нож!
Хранить нож следует в специальном кожаном
чехле-ножнах, закрепленном на поясе под
верхней одеждой. Если на ручке ножа есть
специальный металлический обушок-петля, к нему надо
подвязать тонкий шнур, который прикрепляется
свободным концом к одежде.
При отсутствии охотничьего ножа его в
какой-то мере может заменить складной нож с
длинным широким лезвием. Желательно, чтобы в
открытом состоянии лезвие фиксировалось
специальным запорным механизмом. Это позволит
избежать травм и порезов при работе с ножом.
К чехлу ножа желательно пришить
специальный закрывающийся карманчик, где удобно
хранить небольшой напильник-надфиль, служащий
для заточки лезвия.
Особое значение в аварийной ситуации
приобретает компас. С его помощью можно быстро
определить свое местоположение, проложить
маршрут, выводящий к населенному пункту,
выдерживать направление во время движения.
Без компаса определить стороны света бывает
очень сложно, а точно следовать по маршруту
просто невозможно.
Наиболее удобны жидкостные компасы. Они
не замерзают, не боятся воды, более удобны
в обращении, занимают мало места, их можно
хранить под верхней одеждой на шнурке,
надетом на шею. Кроме того, на некоторых
спортивных жидкостных компасах предусмотрена
небольшая линза для рассматривания мелкомасштабных
карт, которую можно использовать для
добывания огня (рис. 171).
Рис. 171
Не следует носить компас на руке, а также
в наружных карманах одежды, так как в таком
положении его легко потерять или разбить
защитное стекло. При хранении в рюкзаке компас
следует помещать в специальный кожаный
чехольчик и укладывать отдельно от твердых
предметов снаряжения — топоров, консервных банок
и т. п. Группа должна располагать 2 — 3
запасными компасами. В районах, сложных для
ориентировки, допустимо каждому участнику
группы иметь личный компас, вшитый в «аварийный
карман».
128

Лес встречает по одежке,
или О тесном башмаке, который
Если компас сломался, надо постараться
отыскать и сохранить магнитную стрелку, с помощью
которой всегда можно изготовить
импровизированный компас из подручных материалов.
Не меньше, чем компас, в аварийной
ситуации могут пригодиться часы. Они позволяют не
только ориентироваться во времени, узнавать
скорость передвижения, но и определять стороны
света.
Походные часы должны удовлетворять
нескольким требованиям: обладать абсолютной
герметичностью (не путать с пыле- и
водонепроницаемостью!), то есть не пропускать воду, будучи
погруженными на несколько (лучше несколько
десятков) метров в воду; быть механическими,
так как электронные часы, особенно широко
распространенные на нашем рынке «штамповки»,
менее надежны, а главное, неизвестно, когда
у них кончится батарейка (тем более, что эта
батарейка может в любой момент «подсесть» из-за
перепадов температуры); часы должны иметь
минутную и часовую стрелки (в противном
случае они будут бесполезны для ориентирования;
ну и, конечно, быть противоударными и по
возможности иметь светящийся циферблат.
В наибольшей степени всем этим
требованиям удовлетворяют отечественные «Водолазные»
и «Командирские» (до 200 м погружения) часы
или их зарубежные аналоги.
Часы необходимо носить на руке глубоко под
рукавом или на крепкой нити на шее под одеждой.
И если они механические, не забывать
заводить в одно и то же время, причем лучше два
раза в сутки, чтобы, пропустив один завод, иметь
возможность вовремя исправить положение.
Для дополнительной страховки очень жела-
погубить целую экспедицию
тельно в первый день аварии засечь моменты
восхода и захода солнца, чтобы всегда можно
было поставить время на остановившихся часах,
сверив их по светилу.
В значительной степени облегчить жизнь
путешественнику может полиэтиленовая пленка;
при этом ценность ее тем выше, чем большую
площадь она имеет. Полиэтилен —
универсальный материал, который может использоваться для
приготовления пищи, добычи и опреснения воды
и многого другого. При выборе пленки следует
предпочитать более «тягучие» сорта, которые
лучше противостоят механическим
повреждениям и более компактно упаковываются.
Вместо полиэтилена можно использовать
специальную металлизированную пленку, например,
использующуюся для изготовления послеожого-
вых одеял, бивачных аварийных мешков и даже
(правда, чуть низшей сортности) в качестве
«парадной» упаковочной тары. Такая пленка
прочнее и, за счет отражения теплового излучения
слоем металла, «теплее» полиэтилена. Кроме
того, металлизированность пленки позволяет
использовать ее в качестве сигнального средства.
Полезно прихватить с собой в путешествие
небольшой (50S50 см) кусок плотной
металлической фольги. Вес его едва ли дотянет до трех
десятков граммов, габариты не превысят
размеров колпачка от авторучки — мелочь, а пользы
эта «мелочь» может принести немало. И рыбу
поймать, и аварийный сигнал поисковому
самолету подать, и суп сварить, и дичь пожарить
поможет фольга.
Много труднее приходится потерпевшим
бедствие людям, когда этих предметов при них не
оказывается...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
НЕОБЫЧНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ,
или ЧТО ВАМ
МОЖЕТ ПОМОЧЬ
В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
«Мое радостное настроение разом упало
я понял, что хотя я и спасен, но не избавлен от
дальнейших ужасов и бед. На мне не осталось
сухой нитки, переодеться было не во что; мне
нечего было есть, у меня не было даже воды,
чтобы подкрепить свои силы, а в будущем мне
предстояло или умереть голодной смертью, илн
быть растерзанным хищными зверями. Но чтс
всего ужаснее — у меня вообще не было ничего
кроме ножа, трубки да коробочки с табаком. Этс
было все мое достояние. И, раздумавшись
я пришел в такое отчаяние, что долго как
сумасшедший бегал по берегу».
Примерно то же, что небезызвестный
Робинзон Крузо — моряк из Йорка, ощущают
большинство людей, потерпевших аварию.
«Я не смогу сохранить свою жизнь. Я не
смогу этого сделать, потому что не смогу этого
сделать никогда! Я обречен!» — думают они и в
отчаянии ломают руки.
Но ведь наш любимый детский герой не
погиб, более того, он довольно сносно (по крайнее
мере, ничуть не хуже среднестатистического
черноморского дикаря-отдыхающего) устроился н*
затерянном в просторах океана острове.
Но лишь потому, что его сердобольный автор
Даниэль Дефо сжалился над полюбившимся
героем и подкинул ему «на бедность» три
здоровенных сундука всяческого добра с
полузатонувшего корабля. «Не мудрено выжить, имея в
распоряжении полдюжины мушкетов, три бочонка
пороха, полный набор плотницкого
инструмента, продукты, ром и еще без счету наиполезнеи-
ших предметов,— может возразить мне
потенциальный потерпевший.— А я, в отличие от
Робинзона, нищ, как церковная крыса. И даже более
нищ, потому что крыса имеет острые когти, зубы
и теплую меховую шкуру! В общем, спасения мне
нет! Вопрос моей смерти — это лишь вопрос
часов! И отстаньте от меня со своими
нравоучениями!».
Хорошо, тогда я приведу другой пример
И не литературный, а имевший место в
реальной жизни.
«Лет за 40 до сего времяни случилось на Гру-
манте с промышленниками из Мезени следующее
приключение: на одной лодье промышленникк
приготовились к возвращению в Архангельск
а между тем, вознамерясь зайти в близкое месте
для забрания последняго улову... Четверо из
промышленников, находившихся на одном из
помянутых судов, отважились вытти на берег, дабы
запасти себя свежим оленьим мясом.
Недостижение своей цели, наступление ночи и внезапное
нашествие свирепой бури побудили их остатьс*
в одной найденной тут избушке; но колико
жестоким поражены были отчаяния ударом, когда от
130

Необычное использование обычных вещей,
или Что вам может помочь в аварийной ситуации
одного из них, по укрощении погоды вышедшего
и назад возвратившагося товарища, услышали, что
в губе ни единаго не находилось судна. Итак,
будучи оставлены на берегу без всякой помощи
и надежды к своему спасению и не имея ни
сколько хлеба, принуждены были питаться одним
оленьим мясом. У них осталось только по ножу и ружью
с малым количеством пороха, но когда и оное
истребили и оленей стрелять было нечем, а в пище
стала неминуемая надобность, то к сохранению
своей жизни новое изобрели следующее средство:
сыскав на берегу небольшия, водою принесенныя,
лесинки, сделали из оных луки, употребляя вместо
тетивы оленьи жилы, а стрел наделав из дерева
с острыми костяными копейцами. Таким образом
убивали оленей, питая себя их мясом, сушив
и жарив оное, а кожи употребляя вместо платья.
Малое вкушение пищи, необходимая нужда в
пропитании и привычка к безпрестанным трудам
и движению сделали их наконец столь легкими,
что они на всем бегу без помощи лыж могли
настигать и ножами колоть оленей. В сем состоянии
пробыли они семь лет, пока пришедшее туда про-
мышленничье судно не вывезло их, включая
одного умершаго, с великою преобретенною ими
в песцах и оленях добычею...». («Атлас
Архангельской губернии с топографическими,
историческими, экономическими и камеральными
описаниями. 1797 г.»)
В данном случае реальность далеко
опередила «сказку». Такого не смогла придумать даже
неуемная фантазия Дефо. Четверо поморов
практически без снаряжения и запасов еды
претерпели семилетнюю (!) робинзонаду и не на
изобилующем фруктами и дичью южном атолле, а на
покрытом ледниками, почти лишенном
растительности заполярном острове Шпицберген! Куда до
них знаменитому на весь мир Робинзону Крузо!
Ну что, убеждает такой пример?
«Но они-то хоть ружья да ножи имели. А у
меня и того нет. У меня вообще нет ни-че-го!» —
может возразить современный слабовольный ро-
бинзон.
А вот тут позвольте вам не поверить. Нет
таких случаев, когда человек, потерпевший аварию,
не имел бы ни-че-го! Такого просто быть не
может. Всегда, даже в самых отчаянных
ситуациях, пострадавший располагает по меньшей мере
десятком предметов, которые способны если не
спасти его, то хотя бы облегчить его положение. '
Даже в том случае, когда он оказался посреди
пустыни в одних только штанах и пиджачке.
Сомневаетесь? Тогда давайте считать вместе.
Пусть на нашем воображаемом потерпевшем
будут надеты ботинки, носки, штаны на ремне
или подтяжках, белье, рубаха.
Вначале пустим в дело обувь. Шнурки можно
использовать в качестве веревки, а также для
изготовления рыболовных снастей, луков и
охотничьих силков. Такое же применение можно
найти толстой нити, вытянутой из обувного шва. Из
подков, гвоздей и других металлических частей
получаются неплохие рыболовные крючки. Из
кожаного верха можно вырезать «кожанку» для
рогатки. В сапоге, не имеющем отверстий,
возможно хранить, переносить и даже нагревать
воду. Старым башмаком можно ловить раков, для
чего положить внутрь приманку, утопить его
возле рачьих нор и периодически поднимать из воды.
Таким способом ловили раков еще дети
крепостных крестьян.
С помощью носков можно растягивать в
пустыне тенты, хранить внутри них различную
хозяйственную мелочь, набив песком или мелкой
галькой и, привязав веревку, использовать как
бросательный конец. А если вместо гальки
носок набить сухими ветками, то он может
использоваться для оказания помощи утопающему
в качестве плавающего спасательного линя.
Носок можно распустить на отдельные нити,
которые использовать в качестве лески.
Точно так же можно использовать штаны.
А еще в аварийной ситуации штаны могут
заменить рюкзак. Для этого внутрь штанов
укладывается переносимый груз, пояс затягивается
и крепко завязывается. Штанины, перекинутые
через плечи и пришитые или привязанные
нижним концом к штанам, заменяют лямки.
Подобный импровизированный рюкзак достаточно
вместителен и удобен. Пестрые штаны, подвешенные
на шесте и раздувшиеся на ветру, могут привлечь
внимание пилотов пролетающего самолета или
вертолета и указать им при посадке
направление ветра не хуже аэродромного «чулка». Из
нескольких перекрученных друг с другом
резинок, вытянутых из эластичного пояса брюк,
можно сделать небольшую охотничью рогатку,
а «пульки» для нее вырезать из тонких
раздвоенных на конце или перегнутых пополам веток.
С той же целью можно использовать резинки,
выдернутые из белья.
Подкладку штанов и пиджака можно
аккуратно оторвать или отрезать и пустить на
портянки, ремонт одежды и обуви, изготовление
бахил, головных уборов, сигнальных флажков,
накомарников, бинтов, сачков для ловли
рыболовной наживки, защитных масок на лицо и т. п.
Из крючков и перламутровых и
металлических пуговиц выходят прекрасные рыболовные
крючки и блесны. Прочная леска получается из
капроновой нити, вытянутой из распущенного
внутреннего шва.
Разрезанный на тонкие полосы ремень может
дать исходный материал для изготовления
толстой лески, пращи, тетивы лука, охотничьих
ловушек и силков. Пряжку нетрудно превратить
131

или Что
в несколько больших рыболовных крючков,
в шило или наконечники стрел.
Ну а если человек предпочитает ремню
подтяжки, то и они могут сослужить службу в качестве
материала для рогаток, лесок, крючков и т. п.
Штаны и пиджак могут помочь
переправиться через водную преграду, если их плотно
набить сухой соломой, камышом, ветками и
перевязать веревкой или ремнем.
Запонки, галстучные зажимы, дужки от
очков заменят рыболовные крючки, блесны и
грузила, так же, как и значок, снятый с лацкана
пиджака, или ремешок от наручных часов.
С помощью склеенных смолой стекол от двух
часов можно попытаться в солнечный день,
словно увеличительным стеклом, добыть огонь.
Теперь посмотрим, что «завалялось» в
карманах нашего потерпевшего. Обычный
джентльменский набор. Связка домашних ключей — сами
ключи, обрезанные и начищенные, заменят
блесны, из раскрученного кольца получится
несколько отличных крючков. Бумажник с серебряной
и медной мелочью и бумажными купюрами.
Крупные деньги — это самая бесполезная в
аварийной ситуации вещь, только разве на
растопку костра да на стельки сгодятся. Мелочь более
полезна, из нее получаются неплохие блесны,
а если заточить один край монеты — будет
хороший режущий инструмент. Коробок спичек или
зажигалка — об их пользе говорить не надо.
Авторучка — опять-таки рыболовный крючок,
вернее, целая дюжина крючков: большой — из
металлического зажима и несколько мелких — из
развитой пружины от стержня. Сам стержень
может использоваться по прямому назначению
и для нанесения меток на стволы деревьев. Даже
сигареты в дело сгодятся. Очевидцы
утверждают, что размельченный табак, брошенный в
глаза и нос нападающего хищника, может его
остановить и даже обратить в бегство.
Складной нож — это бесценная в условиях
аварии вещь. Это универсальный плотницкий,
швейный, слесарный инструмент, который, кроме того,
можно превратить в большой рыболовный
крючок, шанцевый инструмент, копье, острогу и т. п.
Без ножа ни банку консервную вскрыть, ни
удочку срезать, ни дров заготовить, ни обувь
починить, ни рыбу разделать. В общем, без ножа на
природе как без рук! Да и спокойней с ним — как-
никак оружие!
Конечно, в карманах нашего воображаемого
потерпевшего могут оказаться и другие
предметы, но мы договорились, что будем исходить из
худшего.
В свою очередь, женщина в чрезвычайных
обстоятельствах — это просто кладезь полезных
вещей. Самых разнообразных застежек, резинок,
крючков отыщется на ней много больше, чем на
ычное использование обычных вещей,
может помочь в аварийной ситуации
мужчине. Плюс к тому непременные невидимки,
заколки, брошки, серьги, английские булавки —
на полсотни удочек материала хватит! А если
женщина во время аварии спасла свою
косметичку (а так чаще всего и случается, так как
спасают самое ценное), то можно считать, что
потерпевшим бедствие повезло не меньше, чем
Робинзону Крузо. Попросите у любой женщины
косметичку и загляните в нее. Чего там только нет!
Маленькие ножницы, пилки для ногтей, те же
булавки, невидимки, заколки. Возможно,
иголка с ниткой. Тушь для ресниц, помада,
карандаш — материал для нанесения меток, лучше не
придумать, небольшое зеркальце и еще без счета
полезных предметов.
Ну что? Не так уж мало отыскалось вещей
у нашего ни-че-го не имеющего потерпевшего.
А ведь я перечислил далеко не все предметы
и далеко не все варианты их использования.
А посему, оказавшись в затруднительном
положении, не спешите впадать в отчаяние, а
лучше подумайте, как правильно использовать
имеющееся в вашем распоряжении имущество.
И еще один совет: не торопитесь в аварийной
ситуации избавляться от ненужных, на первый
взгляд, вещей. Любая пустая бутылка,
консервная банка, обрывок веревки или проволоки
может вам понадобиться уже через несколько
минут после того, как вы их выбросили.
Например, с помощью обыкновенного
пустого полиэтиленового мешка можно приготовить
еду, добыть и опреснить солончаковую воду
в пустыне, переправиться через реку, защитить
от обморожения ноги. Разбитая стеклянная
бутылка заменит стакан, нож, скребок для
выделки шкур. «Золотинка» от шоколада пригодится
для приготовления пищи, подачи сигнала
бедствия, рыбной ловли и многого другого.
Пластиковая бутылка из-под какой-нибудь
«колы» или другого тонизирующего напитка
может использоваться для хранения и переноса
воды, спичек и других водобоящихся предметов.
Из нее можно изготовить очки или даже целую
маску для защиты от ветра и кровососов,
головной убор или противодождевой козырек для него,
примитивную обувь, наколенники,
водонепроницаемую деталь одежды (например наплечники),
самоловную снасть для ловли мелкой рыбы,
совок, защитное стекло для часов или компаса.
С ее помощью можно переправиться через
водную преграду, вскипятить воду, подать сигнал
бедствия, переночевать на холодной почве, да
и мало ли еще какое применение найти, если,
прежде чем выбрасывать, хоть немного подумать.
С успехом можно использовать в аварийной
ситуации части машин и механизмов (автомашин,
вездеходов, снегоходов, самолетов и т. п.).
К примеру, автомобильная, авиационная или
132

Необычное использование обычных вещей,
или Что вам может помочь в аварийной ситуации
мотоциклетная камера — это и рогатки, и
емкости для хранения и переноса воды, и
спасательный жилет, и теплоизолирующий коврик, и
защитный костюм, и походная обувь, и даже
импровизированная вездеходная тележка!
Точно так же в сто полезных предметов
можно превратить рюкзак, лыжи, лодку, санки,
парашют, фотоаппарат, радиоприемник. Надо лишь
проявить фантазию.
А сколько вокруг полезного природного
материала, буквально разбросанного под ногами!
Дерево, камень, кора, прочные раковины
ракушек, кости животных и рыб — только подбирай,
не ленись! Из них можно изготовить
практически все: станковые рюкзаки, обувь,
лыжи-снегоступы, рыболовные снасти, охотничьи
капканы и ловушки, луки и стрелы, остроги, лопаты,
посуду, дом с трубой и печкой, лодку,
сани-волокуши и т. п.
Приведу лишь два показательных примера,
подтверждающих мои слова.
Однажды современные археологи решили
проверить производительность первобытных орудий
труда. Изготовили по образу и подобию
археологических экспонатов каменный топор весом
чуть больше полутора килограммов и стали им
рубить дерево. Оказалось, что не такими уж
беспомощными были наши предки. Ствол дуба
диаметром 135 мм наши далеко не могучие
современники подрубали за десять минут, на что
затрачивали примерно триста ударов. Для
сравнения: стальным топором такого же диаметра
экспериментатор сваливал дуб семьюдесятью
ударами за три минуты.
Испытания первобытных луков дали еще
более впечатляющие результаты. Стрела с
обсидиановым наконечником, выпущенная из лука,
пролетела 75 м и убила наповал крупного оленя,
пробив его грудь насквозь! Известны случаи,
когда стрелы североамериканских индейцев,
пребывавших в XVIII веке примерно на уровне
неолита, с расстояния в триста шагов пробивали
насквозь человека! Стрелы с каменными и
костяными наконечниками проходили навылет
сквозь туловище бизона! Как видите, наши
древние предки были снаряжены для охоты ничуть
не хуже современного охотника. Причем в
магазин за боеприпасами они не ходили, а
изготовляли свое оружие и рабочий инструмент из
подручных материалов, то есть из того же дерева,
лыка, осколков камней, костей и жил животных,
птичьих перьев.
Другой пример наглядно показывает, что
у рачительного хозяина всякая вещь для дела
сгодится! Подумайте, как бы вы использовали
убитого во время охоты моржа? Ну, смелее!
Съели бы кусок мяса, и то при условии, что
сумели бы преодолеть собственное чувство
брезгливости. Еще? Возможно, взяли бы один из
клыков, чтобы землю копать или от зверья
отбиваться. Вот, пожалуй, и все.
А вот как использовали тушу моржа
эскимосы. Печень, сердце, язык съедали в свежем виде.
Ласты и губы — тоже. Они считались среди
эскимосов лакомством. Жир использовали в пищу
и для консервирования других продуктов, а еще
для отопления и освещения построенных из
снега, камня и дерева жилищ. Высушенную кровь
в комках сохраняли на зиму. И еще делали
большие запасы квашеного мяса в виде рулетов,
зашитых шкурой наружу, мясом внутрь. Клыки
служили материалом для изготовления
различных хозяйственных изделий и украшений.
Шкуры шли на ремни, покрытие жилищ, обтяжку
лодок. Пленка желудка, горла, мочевого
пузыря и других внутренних органов использовалась
для изготовления оконных вставок, заменяющих
стекло, бурдюкообразных сосудов для хранения
жира, бубнов и пр. Из очищенных и промытых
кишок шили непромокаемые плащи и фартуки
для охотничьих каяков.
Полная утилизация! А теперь оцените,
насколько у нас, в сравнении с первобытными
эскимосами, скудное мышление. Нет, не во всем
мы превзошли наших предков. Далеко не во всем!
Завершить эту главу я хочу не самым
оригинальным советом. Сколько бы на вас ни было
надето ремней, запонок, браслетов, сережек
и т. п. бижутерии, сколько бы связок ключей
и перочинных ножей ни гремело в ваших
карманах — заранее собранного аварийного набора они
не заменят! В самом деле, стоит ли путем
изнурительных физических упражнений гнуть из
случайного гвоздя рыболовный крючок, если
можно приобрести готовый и взять его с собой,
наколов за лацкан.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ,
или, НАДЕЯСЬ
НА ЛУЧШЕЕ,
ГОТОВЬСЯ К ХУДШЕМУ
Инструмент выживания — это различные
неприкосновенные запасы (НЗ), аварийные
укладки, наборы, комплекты и т. п. (название не суть
важно, тут, действительно, важнее содержание).
Наборы и комплекты специального назначения
(космические, авиационные, войсковые,
спецназовские и другие ведомственные) я описывать не
стану. Они разработаны специалистами с учетом
специфики назначения, места эксплуатации и
квалификации людей, для которых они
предназначены, и обычно имеют узкое применение.
Скопировать их самодеятельным путешественникам
один к одному вряд ли удастся. К примеру, в НЗ
военного летчика входят патроны к пистолету
Макарова и номерное, считающееся холодным
оружием, мачете. Кроме того, авиационный НЗ
предназначен для пассивного выживания (ведь
летчика ищут все спасательные силы округа) и
оттого имеет избыточный (свыше 10 кг) вес и не
самую удобную для переноса форму.
Если читателю когда-нибудь и придется
столкнуться с такими комплектами, то только с
нагрузкой в виде той или иной экзотической профессии
(летчик, армейский разведчик, космонавт), в ходе
обучения которой его с предметами, входящими
в комплект, познакомят и обращению с ними
обучат.
Нежданное знакомство с «гражданскими»
аварийными наборами более вероятно — всякий
может попасть в морскую или авиационную
катастрофу. Подобные наборы, рассчитанные больше
на случайных дилетантов-пассажиров, чем на
профессионалов, достаточно просты, перечень
предметов и инструкция по их использованию
обычно наносятся на внешней упаковке комплекта
и на самих входящих в него предметах. Так что
затруднений с их использованием не будет —
достаточно внимательно прочитать инструкции.
К примеру, аварийный контейнер морского
спасательного 10-местного плота состоит из:
— патронов сигнальных (ПСНД) — б шт.:
— водоналивной батареи «Маячок-2» — 1 шт.:
— сигнального зеркала — 1 шт.;
— стакана градуированного для питья —
1 шт.;
— свистка сигнального — 1 шт.;
— безопасного консервного ножа — 3 шт.:
— ракет парашютных шлюпочных — 2 шт..
— фонаря электрического герметичного —
1 шт.;
— запасных батареек к фонарю — 4 шт.;
— аптечки первой помощи — 1 компл.;
— консервированной питьевой воды в банках
по 290 г — 45 шт.;
— витаминизированной карамели или другого
аварийного продуктового пайка — 10 компл.;
— набора для ловли морской рыбы — 1 компл.:

Аварийно-спасательные наборы,
или, Надеясь на лучшее, готовься
— набора материалов, предназначенных для
ремонта плота,— 1 компл.
Как видите, не самый богатый выбор. Более
подробно я хочу остановиться на спасательных
наборах, предназначенных для любителей
путешествий. Существует их великое множество,
начиная от примитивно-самодеятельных «заначек»
(кто из нас, отправляясь в лес, не заворачивал в
полиэтиленовый мешок коробок спичек «на
всякий случай») до выпускаемых
многочисленными западными фирмами наборов для любителей
рискованных приключений на природе —
рыбаков, охотников, горновосходителей, яхтсменов и
других путешественников, забирающихся в
дебри лесов, джунглей, льды и пустыни.
Описывать подробно все такие наборы — дело
неблагодарное: они больше различаются по
форме, чем по содержанию. Наверное, более разумно
будет рассказать о предметах, чаще всего
используемых в различных комплектах выживания,
а уж читатель, если случится такая надобность, сам
сможет выбрать требуемый ему «товар» или
скомпоновать личный НЗ. Такой путь и изберем.
НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС
Так из чего же должен состоять
неприкосновенный запас?
Все зависит от конкретных условий
путешествия — климата, географии, количества
участников, времени года и т. п. объективных и
субъективных (хотел одно, а достал, увы, другое)
причин. Понятно, что набор для использования
в пустыне не может быть идентичен комплекту,
назначенному для заполярного путешествия.
Подобные внешние условия и диктуют
качественный и количественный состав
неприкосновенного запаса.
Я постараюсь перечислить лишь наиболее
универсальные, многофункциональные, применимые
почти в любой климатогеографической зоне
и, что считаю немаловажным, не самые
дефицитные предметы, обычно входящие в аварийные
комплекты.
Список возможных продуктов, часто вводимых
в НЗ, я здесь не привожу, так как это дело
индивидуального вкуса каждого человека. Лично я
считаю, что продукты в аварийных укладках
самодеятельных путешественников вторичны, так
как если ни в чем себе не отказывать, то
раздувшийся продуктовый НЗ просто не влезет в
рюкзак, а небольшой может обеспечить человеку
нормальное питание лишь на очень незначительный
срок.
Много важнее наличие в группе средств
аварийной сигнализации, ориентирования, добычи
огня, орудий охоты и рыбной ловли, медикамен-
худшему
тов и т. п. Неприкосновенный запас продуктов
можно в любой момент выделить из общих
пищевых запасов. В общем, по пословице: «Лучше
иметь в наличии сеть, чем одноразово рыбу!»
1. Сухое горючее, плексиглас и т. п.
(рис. 172).
Предназначается для разведения бивачных
и сигнальных костров, обогрева убежищ,
растапливания снега, согревания воды и пищи во время
аварийных ночевок, в исключительных случаях,
когда нет других источников света, — для
освещения. (Например, чтобы рассмотреть карту или
какую-то мелкую деталь снаряжения. В этом
случае желательно из фольги сделать отражатель,
чтобы усилить световую эффективность слабого
язычка пламени.)
2. Спички усиленного горения
(ветрозащитные, «охотничьи» и пр.).
Необходимы для разжигания костров,
отпугивания хищных животных, прижигания места
укуса ядовитых паукообразных, вспомогательного
освещения. Ночью, при отсутствии
пиротехнических сигнальных средств,— для аварийной
сигнализации (рис. 173).
3. Кремний для зажигалок (рис. 174).
Целесообразно вложить в одну упаковку со
спичками и с небольшим, облегчающим работу
с ними «держаком». При необходимости
камешек кремния поможет добыть огонь посредством
высекания искр.
4. Патрон сигнальный ночной и дневной
(ПСНД) (рис. 175). Необходим для подачи
аварийных сигналов самолетам, судам,
спасательным группам и пр. (огонь, дым), для
обозначения направления ветра при посадке спасатель-
135

Аварийно-спасательные наборы,
или, Надеясь на лучшее, готовься к худшему
Рис. 174
■<2]
Щ
\<L\
Рис. 175
ного вертолета, самолета (дым), защиты от
хищных животных (огонь), добычи огня.
5. Сигнальное зеркало (рис. 176).
Предназначено для подачи аварийных сигналов
самолетам, судам, спасательным группам. Может
использоваться для привлечения рыб отраженным
светом луны и как бытовое зеркало.
ж
Рис. 176
6. Свисток сигнальный (рис. 177).
Необходим для подачи звуковых сигналов
(свист слышен в 2 — 3 раза дальше, чем крик).
Может использоваться для отпугивания
животных. Свисток должен быть максимально
громким и действовать даже только что вытащенным
из воды.
Ι Μ
щ
7. Компас Адрианова, или жидкостный
(рис. 178). Лучше всего использовать
жидкостный компас, имеющий на корпусе небольшую
увеличительную линзу, которая может пригодиться
для добычи огня.
Для определения сторон света, добычи огня.
Рис. 178
8. Нож-мачете в ножнах (рис. 179).
Предпочтительны ножи, выполненные из
нержавеющей стали с пилообразной насечкой на
тыльной стороне лезвия и поворотной ручкой,
увеличивающей рабочую длину лезвия.
Кроме прямого назначения может
использоваться для защиты от хищных животных,
изготовления кирпичей при строительстве зимних
блочных убежищ, пилки наста, льда, толстых
веток (пилообразная насечка с тупой стороны),
прорубания троп в густолесье, выкапывания
земляных убежищ, самозадержания на снежных
и ледовых склонах, изготовления большой пики-
остроги, добычи огня высеканием искр и в
качестве универсального шанцевого, столярного
и слесарного инструмента.
НИ
Рис. 179
9. Консервный нож, безопасный (рис. 180).
Рис. 177
ш
Рис. 180
136

Аварийно-спасательныенаборы,
или, Надеясь на лучшее, готовься к худшему
Желателен для открывания банок, бутылок.
Может использоваться как блесна в
импровизированной рыболовной снасти.
В малые комплекты, где есть нож-мачете, не
вкладывается.
10. Пила лучковая в чехле (рис. 181).
Необходима для сооружения капитальных
убежищ, деревянных плотов, заготовки дров для
бивачных и сигнальных костров. Может
использоваться для подачи сигнала бедствия
отраженными от полированной поверхности
полотна солнечными бликами и защиты от
мелких хищных животных (скорее в пассивной
форме, то есть сдерживания зверя с помощью
выставленного вперед острого лезвия).
Теоретически, исходя из принципа — лучше так, чем
никак, —может по-служить для изготовления
импровизированной страховочной обвязки. Для
этого надо пилу в чехле обернуть несколькими
слоями плотной ткани или одежды и связать
концами, через отверстия, на уровне груди.
Полотно пилы достаточно прочно, чтобы выдержать
вес упавшего человека. Применять такую
обвязку можно только для натяжной страховки,
используемой для переправ через реки,
втягивания человека на склоны и т. п. Для горной
страховки она, конечно, не годится.
В малогабаритных аварийных укладках лучше
использовать гибкие пилы типа «струна». Только
настоящие, вроде тех, что используются в
спецподразделениях, а не дешевые, ломкие и потому
совершенно бесполезные подделки.
ν
о[
\ ι
Рис. 181
11. Рыболовный набор. Крючки (рис. 182).
В набор входят различные рыболовные
крючки от № 3 до № 14, тройники, блесны,
искусственные наживки (гусеницы, черви, мухи,
стрекозы, кузнечики и пр.), мормышки, поводки для
блесен, грузила (лучше — тонкий листовой
свинец) и пр.
О том, какие крючки, блесны и насадки
предпочитать, следует прочитать в справочной
рыболовной литературе, применительно к месту
предполагаемого путешествия (море, озеро, река) и
сорту обитающей там рыбы. Универсальные
снасти менее уловисты, чем подобранные
индивидуально.
(/<D4
УЬ
1&
Рис. 182
12. Лески (рис. 183).
В набор входят лески различных сечений
и цветов, капроновая нить, иногда 1—2 удочки в
сборе. Набор предназначен для ловли морских
и пресноводных рыб, морской птицы, раков,
ящериц, змей. Леска — для изготовления тетивы
охотничьих луков, устройства охотничьих силков и
ловушек на мелкую дичь и птицу, ремонта
одежды и обуви, сушки рыбы, грибов, плодов, наконец,
просто в качестве вспомогательной веревки,
используемой для бытовых целей.
ОН И
Рис. 183
13. Гарпуны-стрелы (рис. 184).
Изготовляются из твердых, желательно
нержавеющих марок стали. Предназначены для
изготовления стрел охотничьих луков, гарпунов,
острог и защиты от диких животных.
Шш
Рис. 184
14. Проволока металлическая разная (от 0,5
до 1,0 мм различной^кесткости (рис. 185).
Предназначена для привязки гарпунов к
острогам и металлических наконечников к стрелам
луков, ремонта обуви и одежды, изготовления
рыболовных крючков, «пулек» для малых
рогаток, поводков для блесен, костровых крючков,
каркаса фитилей для импровизированных свечек
и жировых ламп. Но главное назначение, конеч-
137

Аваришю-спасательные наборы,
или, Надеясь на лучшее, готовься к худшему
Рис. 185
но, охотничье — для устройства силков,
пружков, ловушек и пр.
Пригодность проволоки для тех или иных
целей должна проверяться экспериментально.
15. Пруты стальные тонкие (рис. 186).
Необходимы для приготовления на костре дичи,
рыбы, грибов, ремонта обуви, изготовления
наконечников стрел, рыболовных крючков, «пулек»
для малых рогаток, костровых крючьев и как
вязальная проволока.
¥\ШШ
Рис. 186
16. Рогатка с запасной резиной (рис. 187).
Предназначена для охоты на мелкую дичь
и птицу, но может использоваться в качестве
медицинского жгута, одежной резинки,
изготовления самострелов.
Резина нужного качества подбирается
экспериментально, проверяясь на эластичность,
максимальный растяг и прочность.
5^5
Рис. 187
17. Питьевая трубка (рис. 188).
Можно использовать мягкую изоляцию, снятую
с тонкого электропровода, но гораздо более
функциональна резиновая трубка. Трубка облегчит
добычу воды из труднодоступных источников.
Резиновые кольца упростят крепление лески к
поплавку и герметизацию полиэтиленовых мешочков.
Можно использовать в качестве веревки, например, для
прижатия рукавов на запястьях и штанин на
щиколотках во время движения по глубокому снегу. Если
трубка достаточно «тягучая», ее можно
использовать для изготовления малых рогаток.
Рис. 188
18. Иголки разной величины (рис. 189).
Необходимы для ремонта одежды и обуви
Если их предварительно намагнитить, могут
послужить в качестве стрелок для самодельных
компасов. Более толстые иголки можно
использовать в качестве наконечников охотничьих стрел.
ylfflpS
Рис. 189
19. Фольга металлическая (рис. 190).
Используется для приготовления пищи в
импровизированных коробках-кастрюльках при
утрате посуды, защиты головы от холода, осадков,
отражения солнечных лучей, если надеть поверх
головного убора, утепления ног, для аварийной
сигнализации, изготовления примитивных
сигнальных зеркал, примитивных радарных
отражателей, рыболовных блесен.
В случае, когда невозможно подобрать
универсальную (тонкую и одновременно прочную)
фольгу, можно взять несколько ее видов,
различной толщины и прочности.
В малых укладках используется только
тонкая пищевая фольга.
щ
-ей
Ι ι—ι Ι
1 t±> |
ш
Рис. 190
138

Лаарийно^пасательные наборы,
Надеясь на лучшее, готовься к худшему
20. Свечи полного сгорания (рис. 191).
Расплавленный стеарин заливается в широкие
вроде баночек из-под сапожного крема) емко-
_-ти, в центре устанавливается фитиль. Чем
вместительней баночка и тоньше фитиль, тем дольше
горит свеча. Яркость света регулируется
толщиной фитиля. Для удобства можно сделать два
фитиля разной толщины и зажигать их поочередно в
зависимости от того, что требуется: яркий свет или
жономное расходование стеарина.
IT1IV1
Рис. 191
Свеча служит для обогрева снежных убежищ,
растапливания снега, согревания воды и подогре-
за пищи во время холодных аварийных ночевок,
освещения. Облегчает разведение костров.
Может использоваться для герметизации горловин
различных емкостей (бутылок, пузырьков с
лекарствами и пр.).
Металлические баночки из-под использованных
свечей могут послужить для изготовления новых
свечей, хранения мелких предметов, рыболовной
наживки, изготовления блесен и даже в качестве
импровизированного сигнального зеркала.
21. Накомарник (рис. 192).
Обычно изготавливается из тонкой
капроновой ткани и расправляется с помощью свернутой
в круг тонкой ветки или проволоки. Передняя
сетка должна быть максимально мелкой, чтобы
не пропускать не только комаров, но и гнус,
и обязательно иметь темную, не мешающую
глазам окраску.
Накомарник незаменим в местностях,
изобилующих комарами, слепнями, гнусом.
Защищает лицо от пчел, клещей. Прикрывает голову
от солнечной радиации, снега. Может использовать-
-е-\ h-ен ГгГ
ся для фильтрации воды, упаковки и переноса
вещей, продуктовых запасов и пр. В крайнем
случае для утепления ног, как дополнительные,
наматываемые на стопу портянки; для защиты
дыхательных путей от дыма (при лесных
пожарах), песка (при ураганах в степи,
пустыне); как сачок для ловли мелкой рыбы и
насекомых, используемых в качестве рыболовной
наживки; для дополнительной защиты рук от
холода, грязи, снега.
22. Шапочка шерстяная тонкая,
ярко-красного цвета (болоньевая шапочка) (рис. 193).
Необходима для защиты головы от холода,
снега, солнечной радиации, для утепления
конечностей. Может использоваться для защиты
дыхательных путей от дыма, песка, пыли, в
качестве сачка для ловли мелкой рыбы,
насекомых, а также как емкость для переноса вещей.
Расцветка облегчает поиск потерпевшего.
Шерстяные нити, вытащенные из шапочки,—для
изготовления искусственной рыболовной
насадки и фитилей свечей.
В малые укладки не входит.
Ϊ^ΙΙδΙ
Рис. 193
23. Варежки шерстяные (болоньевые)
(рис. 194).
Для защиты рук от холода, снега, солнечной
радиации, грязи, а также для защиты
дыхательных путей, фильтрации воды, согревания нижних
конечностей, хранения и переноса мелких вещей.
Шерстяные нити — для изготовления
искусственной наживки.
В малые укладки не входят.
24. Очки защитные (рис. 195).
Изготовляются из толстого тонированного
пластика.
Рис. 192
mJHL£
Рис. 194
139

Аваришю<пасателы§ые наборы,
или, Надеясь на лучшее, готовым к худшему
Для защиты глаз от прямой и отраженной (от
снега, воды, песка) солнечной радиации, гнуса,
пыли, песка.
В малые укладки не входят.
®
»р»
&rf
Рис. 195
25. Набор лекарственных препаратов
(рис. 196).
Комплектуется в зависимости от географии
и условий путешествия.
о
Рис. 196
26. Марганцовокислый калий или другой
с подобными свойствами препарат (рис. 197).
Для обеззараживания воды и медицинских
целей.
Рис. 197
27. Бинты стерильные (рис. 198).
Кроме прямого назначения — оказания первой
медицинской помощи,—для фильтрации воды,
защиты глаз от солнечного излучения, лица
и головы от насекомых, солнечной радиации. При
скручивании или плетении используются в
качестве вспомогательной, для бытовых целей,
веревки. Могут пригодиться для изготовления
фитилей жировых ламп, свечей, светильников, сбора
мелких водоплавающих насекомых, мальков рыб,
используемых в качестве наживки, изготовления
сачков, защиты дыхательных путей и утепления
конечностей.
ШШ
SH
уш
~а~1
3
щ
Рис. 198
28. Памятка по выживанию (рис. 199).
В памятку следует внести основные сведения,
касающиеся самоспасения, первой медицинской
помощи, связи и сигнализации, применительно к
району, где вам предстоит путешествовать.
sd
Рис. 199
29. Дневник и карандаш (рис. 200).
Заполнение дневника является обязательным
условием самоспасения для потерпевших бедствие'
На первой странице дневника следует указать:
число и время первой записи, фамилию, имя,
отчество участников, предполагаемое
местонахождение потерпевшей бедствие группы, кратко
описать ситуацию, в которой оказались, предпола-га-
емое местонахождение других групп или
отдельных людей, нуждающихся в помощи, принятое
решение и дальнейшие действия. Для группы —
данные каждого участника.
В последующих записях необходимо указывать,
дату, время, предполагаемый и преодоленный
маршрут, направление движения (азимут), свое
физическое и моральное состояние, что, сколько, когда
ели и пили, болезненные изменения в организме и
психике (для быстрой диагностики возможного
заболевания, оказания экстренной помощи),
происшедшие за сутки события.
Hl£J®
Рис. 200
140

Аеаршто<пасательные наборы,
Надеясь на лучшее, готовься к худшему
шли.
Дневник необходимо заполнять не реже раза
з сутки!
Правильное заполнение дневника облегчает
:^боту спасательной группе при оказании
медицинской и прочей помощи, поиске других
пострадавших, анализе происшествия. Кроме того, при
5^шей гибели он может помочь в спасении ва-
пнх еще живых товарищей.
В крайних случаях дневник и карандаш мож-
ήο использовать для разведения костров, днев-
ξηκ — для утепления ног. Карандаш
предпочтительней использовать химический, чтобы с его
помощью наносить на окружающие предметы
< камни, деревья) заметные издалека метки.
30. Герметичная упаковка предметов укладки.
Воздушные шары (оранжевого и синего цве-
-а) (рис. 201).
ЕЩЕ
НИН
шш
Рис. 201
Для герметизации водобоящихся предметов
и горловин различных емкостей. Для переправы
через водные преграды: три всунутых друг в
друга шара следует надуть на половину объема,
завернуть в чехол (мешок, куртку, штаны) и плыть,
удерживая перед собой. В крепко сшитом, немного
меньшем, чем шары, чехле они способны
выдержать прыжок человека с метровой высоты и не
лопнуть! Можно использовать шары в качестве
сигнального средства, привязывая на вершины
возвышающихся над лесом деревьев, стараясь
получить хорошо читаемую геометрическую фигуру,
например треугольник. В двух-трех всунутых
друг в друга шарах можно переносить и хранить
воду. Зимой — растапливать снег, засунув
набитый им шар под одежду. Кроме того, шары
можно использовать для защиты поврежденных и
забинтованных пальцев, изготовления
искусственной рыболовной наживки.
Полиэтиленовые мешки или мешки из
металлизированной пленки (рис. 202).
Пригодятся для герметизации водобоящихся
предметов, растапливания снега, льда, защиты
рук от холода, ветра, осадков, утепления ног —
для этого мешок надо надеть между двумя
носками; защиты головы от осадков, ветра, снега.
На мешках можно переправиться через водную
преграду, для чего набить их камышом,
ветками, сухой травой и привязать к себе на грудь
С}\ш ш
Φ
00
А
-Θ-
Ой
Рис. 202
в качестве импровизированного спасательного
жилета. В полиэтиленовом мешке можно
вскипятить воду, если уложить его в выкопанную ямку
и опускать внутрь нагретые на огне камни.
Металлические баночки (рис. 203).
Можно использовать для герметизации
водобоящихся предметов, в качестве сигнального
средства (разрезать, развернуть в плоскость и
использовать как примитивное сигнальное зеркало), для
хранения наживки, изготовления самодельных
свечей, блесен.
Все предметы, входящие в набор, должны быть
опробованы на практике, многократно проверены,
при необходимости продублированы.
Аварийный набор из полного комплекта
перечисленных предметов будет весить 0,6— 1,5 кг,
в зависимости от количества и качества входящих
в него предметов. Урезанный набор (без
пиротехники, ножа-мачете и т. п. тяжелых предметов)
может «похудеть» до 150 — 200 г.
|ОЦ(а| |у
ЙЕНА
Рис. 203
Надо стремиться к тому, чтобы упаковка
набора, кроме основного, функционального,
назначения (хранения предметов), могла
использоваться в качестве спаежилета (положительная
плавучесть обеспечивается герметизацией каждого
предмета набора), теплоизолирующей подстилки-
коврика, дополнительного утеплителя одежды и
пр. Материал для изготовления упаковки
наборов и комплектов лучше брать
водонепроницаемый, ярких расцветок (рис. 204).
Кроме перечисленных, нелишними в
аварийной укладке были бы экзотические и не всегда
доступные предметы. Рекомендовать их к
применению я не имею права, но упомянуть о них
должен.
141

о
Сигнальные патроны-мортирки, которые при
размерах и массе во много раз меньших, чем
у парашютных ракет, приближены к ним по
эффективности и... убойной силе. Подобные
патроны, хранящиеся до 10 штук в одной обойме
и отстреливаемые с помощью пускателя
величиной с авторучку, можно использовать не только
для аварийной сигнализации, но и для охоты.
Наверное, поэтому в нашей стране их принято
считать огнестрельным оружием. Отсюда и
сложности с их приобретением.
Различные алкалоидные и другие
стимуляторы, с помощью которых человек может
несколько дней находиться в рабочем состоянии без сна,
пищи и отдыха. Первыми подобный
физиологический «кнут» изобрели американские индейцы,
беспрерывно жующие во время тяжелых работ
и переходов листья коки (из них производится
печально известный наркотик кокаин). Сейчас
средства с аналогичным действием
используются в некоторых войсковых спецподразделениях.
Наши путешественники вынуждены
довольствоваться менее экзотическими настоями из корня
женьшеня и золотого корня, а также кофеином и
другими (не могу утверждать, что безвредными)
лекарственными препаратами.
Химические вещества, предназначенные для
усыпления рыбы в стоячих и слабопроточных
водоемах. Несколько десятков граммов такого
препарата раз и навсегда решают проблему
обеспечения рыбными продуктами. Они либо
синтезируются химическим путем, либо выделяются из
растений — корней стручка Дерриса, семян
дерева баррингтония, стеблей и корней розы пустыни
(адениум), луковиц мыльного растения, стеблей
и корней козлотропника и т. п. Способ их
применения прост и очень эффективен: небольшая
река перегораживается запрудой из вбитых в дно
кольев, после чего отравляющее вещество
разводится в банке и выливается в речной поток.
Уснувшая на площади в несколько десятков или
даже сотен метров рыба всплывает на
поверхность и собирается возле запруды. Ее остается
только собрать. Рецептуру подобного ОВ я (по
понятной причине) здесь не привожу.
Точно так же превращают в смертельно
опасное оружие любую пульку от рогатки или
неказистую стрелу самодельного лука нанесенные на
Аеаршмнтшсапклыймнабо^
Надеясь на лучшее, готовься к худшему
их поверхность естественного или
искусственного происхождения яды. Таким образом, выдувая
отравленные микрострелы из пустотелых
деревянных трубочек или пуская из луков стрелы,
охотятся до сего дня большинство африканских
и южноамериканских первобытных охотников.
В качестве источника для добычи яда они
используют некоторые виды растений, ядовитых
змей, пауков и лягушек, слизь на коже которых
во много раз превосходит по поражающим
характеристикам яд кобры! И в нашей стране можно
отыскать растения, которые могут быть
использованы для таких не очень гуманных целей.
Световой бета-кристалл, который дает не
очень яркий, но достаточный для чтения карты
или освещения небольшого пространства свет
Батареек или подзарядки он, естественно, не
требует. Кристалл этот дорог даже по меркам
западных путешественников, но благодаря своему
небольшому весу, размерам (примерно со
среднего размера монетку) и долговечности
становится все более популярен. Кстати, в Японии с той
же целью используют светящиеся бактерии,
живущие в небольших запаянных колбочках.
Бивачные мешки, изготовленные из
полимерной, покрытой тонким металлизированным
слоем, пленки. Такие мешки за счет отражения
тепловых лучей, испускаемых человеческим теплом,
хорошо держат температуру и используются
профессиональными путешественниками для
ночевок в снегу.
АВАРИЙНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Возвращаясь к компоновке укладок, я очень
кратко опишу несколько вариантов аварийных
комплектов, предназначенных для любителей
рискованных путешествий на природе.
В многочисленных своих путешествиях мы
использовали набор, выполненный в форме
широкого, сшитого из водонепроницаемого материала
пояса с нашитыми с внутренней стороны
матерчатыми карманчиками-пеналами. В свернутом
виде такой набор имел габариты книги — 25 см
длиной, 12 шириной, 8 толщиной и вес около
1,5 кг (облегченный вариант соответственно:
20x10x3 см при весе в 600 г) (рис. 205, а).
Содержимое аварийной укладки (рис. 205, б):
1. сухое горючее;
2,3. рыболовный набор: крючки, грузила;
4. медицинский вкладыш; марганцовокислый
калий;
5. консервный нож; ^_^
6. трубка питьевая;
7. свисток сигнальный;
8. проволока разная;
9. гарпуны-стрелы;
142

Аваришю-спасательные наборы,
или, Надеясь на лучшее, готовься к худшему
к худшему
Испольэоеоние укладки при холодной ночевке.
10. рогатка;
11. иголки намагниченные;
12. фольга металлическая разной толщины;
13. спички ветростойкие;
14. патрон сигнальный (ПСНД);
15. компас;
16. накомарник;
17. свечи в банках;
18. сигнальное зеркало;
19. рыболовный набор: лески, удочки;
20. шапочка болоньевая;
21. бинты стерильные;
22. таблеточный набор;
23. варежки болоньевые;
24. памятка;
25. карандаш химический;
26. очки защитные;
27. дневник;
28. пруты стальные;
29. нож-мачете в ножнах;
30. пила лучковая.
Кроме прямого назначения, укладку можно
использовать как дополнительную ветровлагоза-
щитную одежду и теплоизоляционный коврик
(рис. 206).
Следующий аварийный набор предназначен
для английских джентльменов, надумавших ис-
Рис. 206
пытать свои силы где-нибудь вне пределов своей
маленькой страны (рис. 207):
1. спички;
2. свеча;
3. кремень и кресало;
4. увеличительное стекло;
5. нитки с набором игл;
6. рыболовные крючки и леска;
7. компас;
8. бета-кристалл;
9. проволока для охотничьих силков;
10. гибкая пила;
11. медицинский набор первой помощи
(анальгин, антибиотики, противоаллергические, водосте-
рилизующие, противомалярийные таблетки,
марганцовокислый калий);
12. универсальное лезвие;
13. скобки для соединения краев ран;
14. пластырь;
15. презерватив (в качестве емкости для
хранения и переноса воды).
В походном состоянии набор укладывается
в герметический пенал (на рисунке обозначен под
буквой а) размером с книгу среднего формата.
На рис. 208 аУ б и в показано несколько
немецких аварийных наборов, имеющих форму
ножа. Почти каждый из них состоит из: самого
ножа, ножен, которые путем незначительной
переделки можно превратить в охотничью рогатку,
накладки на ножны, являющуюся сигнальным
зеркалом, компаса, вкручивающегося в торец
ручки ножа или вложенного в специальный карман
на ножнах. Прочие предметы помещаются в
пустотелую ручку ножа и закрывающиеся пеналы
на ножнах.
143

Аваришю-ынкхт&лыгыегюборы,
или, Надеясь на лучшее, готовься к худшему
1111111 ψ ^
-©-
-^
Рис. 207
Обычно это:
— резина для рогатки;
— рыболовные принадлежности (несколько
крючков, моток лески);
— гарпун;
— челнок для вязки рыболовных сетей;
— иголка, нитки, булавка;
Рис. 208а
Рис. 2086
— карандаш;
— пила гибкая тина «струна».
Кроме того, существуют армейские и
авиационные аварийные наборы, выполненные в виде
поясов и жилетов с множеством отстегивающихся
карманов, куда входит все необходимое, вплоть до
фляжек с водой, переносных радиостанций,
пистолетов и бивачных мешков (рис. 209).
144

Аеаришннтасательные наборы,
шли, Надеясь на лучшее, готовься к
Рис. 208в
δ δ
Комплектуются они в зависимости от места
эксплуатации набора (рис. 210).
Пустынный вариант предполагает наличие
большего количества пресной воды и
дезинфицирующих средств. Полярный — усиленный паек,
средства для борьбы с холодом, включающие
в себя бивачный мешок, сухое горючее и пр.
В таежный и субропический варианты укладки
обязательно входит мачете. И во все наборы -
патроны к табельному оружию, а в некоторые
даже пистолет Макарова.
Последний набор также закомпонован в нож.
Эта работа, в свое время заказанная нам одной
организацией, осталась невостребованной (рис. 211).
Нож выполнен из нержавеющей стали с пило-
Рис. 210
образной насечкой на тыльной стороне и
поворотной ручкой, фиксируемой в трех
положениях. Такая конструкция позволяет увеличивать
рабочую длину лезвия ножа с 20 см в обычном
поло-жении до 28 в режиме пилы и мачете. При
фиксации ручки в 120° к лезвию нож
используется для резки настовых блоков при
строительстве снежных убежищ и пилки деревьев, то есть
так же, как обыкновенная пила-ножовка.
Полностью, то есть на 180°, раскрытая ручка
превращает нож в топор-мачете.
Ножны, изготовленные из полированного
металла, используются как двойное сигнальное зеркало
с площадью отражения такой же, как у
стандартного зеркала (2, 3).
При выдвигании ножа из ножен отражательная
площадь увеличивается на треть.
В пенал на противоположной стороне ножа (/)
закладывается проволока для охотничьих силков,
145

Рис. 211
Аварийно-сгыкхтделъные наборы,
Надеясь на лучшее, готовься к худшему
фольга, памятка по выживанию, карта местности,
гибкая пила и т. п. объемные предметы, в зависимости
от места й времени путешествия.
Остальные предметы набора хранятся в пеналах-
контейнерах, устроенных в двойной ручке ножа.
В 5-м пенале — небольшой компас.
В 6-м — свеча или сухое горючее.
В 7-м — спички, кремний, намагниченные иголки
и большой гарпун.
В 8-м —набор рыболовных крючков, грузил и
искусственные приманки.
В 9-м — рогатка и питьевая трубка.
В 10-м — малые гарпуны и марганцовокислый
калий.
Под номером / / обозначен глубокий круговой
желобок, где хранятся леска и проволока для
охотничьих силков.
Все пеналы-контейнеры в походном состоянии
закрываются крышками (4).
Выступ на лезвие ножа (12) — это
своеобразный набор универсальных инструментов: острие,
отвертка, выпил — кусачки и гвоздодер, отверстия
различного диаметра приспособлены для
фигурного изгибания проволоки (например, чтобы
сделать рыболовные крючки).
Конечно, действенность любого такого
аварийного набора зависит не только от количества
входящих в него предметов, но и от умения с ними
обращаться.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
«ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ВОДА -
ТАМ КОНЧАЕТСЯ
ЖИЗНЬ*,
или КАК В АВАРИЙНОЙ
СИТУАЦИИ
ОРГАНИЗОВАТЬ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
Герой одной популярной песенки утверждал,
что «без воды и ни туды и ни сюды». Не
согласиться с ним нельзя. Действительно, если без еды
человек может прожить больше месяца, то
лишенный воды вряд ли «протянет» несколько
суток. В аварийной ситуации наличие или
отсутствие воды, ее качество нередко играют
решающую роль в сохранении жизни потерпевших.
Проще всего организовать водопотребление
в таежной и горно-таежной зонах. Человеку,
путешествующему по тайге, водоисточники
встречаются буквально на каждом шагу. Наиболее
безопасна в медицинском отношении, и к тому же
приятна на вкус, вода в ключах и родниках.
Пробившись сквозь толщу земли, вода очищается от
вредных примесей, микроорганизмов. Такую воду
можно пить без всякой опаски.
То же самое можно сказать о большинстве
проточных водоемов с быстрым течением — ручьях,
небольших равнинных и горных речках.
Большинство из них подпитывают грунтовые воды или
ледники; текут они среди леса и поэтому
загрязниться просто не успевают. И хотя некоторые
авторитетные люди рекомендуют
дезинфицировать и проточную воду, вряд ли это в аварийной
практике выполнимо. Мучимый жаждой человек
скорее всего не станет тратить время на
разведение костра и кипячение чистой на вид воды,
а просто напьется из любого встретившегося на
пути источника. Поэтому не буду терять
времени, убеждая скептиков в необходимости
дезинфицировать всякую встретившуюся на их пути
воду. Все равно человек поступит по-своему.
Но вот к другому совету прислушаться стоит.
В жару, после долгого перехода, не следует пить
холодную воду сразу и много. Надо в течение
нескольких минут остыть, затем прополоскать рот
прохладной водой и лишь потом пить. Если этим
правилом пренебречь, то можно легко и очень
сильно простудиться. На Руси была
распространена подобная, характерная для поры сенокоса
смерть, когда люди, разгоряченные работой,
набрасывались на ледяную ключевую воду,
застужались, заболевали и сгорали в считанные дни.
Не рекомендуется также жадно
набрасываться на воду, стараясь выпить возможно больше
залпом. Иногда бывает достаточно выждать
10 — 15 мин, чтобы по их истечении напиться
гораздо меньшим количеством воды. Пить следует
мелкими глотками, не спеша, делая 3
—5-минутные перерывы. Особенно важно придерживаться
данного правила, когда воду приходится
переносить на себе.
В отличие от быстротекущих ручьев и речек
слабопроточные водоемы (широкие равнинные
реки, старицы, заросшие озера, пруды,
болота) предложить потерпевшим бедствие готовую
147

4Где кончается вода — там кончается жизнь*,
или Как в аварийной ситуации организовать водопотребление
к употреблению воду не могут. Застойная вода
обычно бывает сильно загрязнена и насыщена
различными болезнетворными
микроорганизмами. Здесь лучше перестраховаться и если и пить
ее, то после соответствующей и очень
тщательной «санитарной обработки».
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ
Способов дезинфекции воды существует
множество. Надежней всего использовать
выпускаемые промышленностью специальные таблетки для
обеззараживания воды — пантоцид. Одна
таблетка этого препарата обеззараживает 0,5 — 0,75 л
воды через 15 — 20 мин после растворения. В
какой-то степени заменить их могут таблетки
гидроперита (пергидроля) — одна таблетка на
1,5 — 2 л воды; марганцовокислый калий —
примерно 1 — 2 г на ведро воды, при этом цвет
раствора должен быть слабо-розовым; йод — из
расчета 3 — 4 капли пятипроцентной спиртовой
настойки на 1 л воды; алюминиевые квасцы —
щепотку на ведро воды; в крайнем случае поможет
даже обыкновенная поваренная соль — одна
столовая ложка на 1,5 — 2 л воды. Во всех случаях
воде надо дать отстояться в течение 15 — 30 мин.
Хорошим средством для дезинфекции воды
являются появившиеся недавно различного рода
фильтры: «Аквапор», «Биофильтр», «Азалия»,
«Роса», «Барьер», «Брита» и пр. Удобнее всего
людям, отправившимся на природу, иметь
карманный вариант фильтра «Родник», имеющего
вид пластиковой трубочки, один конец которой
опускается в водоем, а через другой вода
всасывается ртом. Обеззараживание воды в таком
фильтре производится с помощью мощных йод-
содержащих реагентов, что позволяет, не боясь
последствий, пить воду из любого
водоисточника, даже из гнилого болота. По крайней мере,
так утверждают его создатели.
С незапамятных времен неплохим
дезинфицирующим средством считается серебро. Замечено,
что вода, в которую опущено какое-нибудь
серебряное изделие, сохраняется дольше. Дальнейшие
исследования показали, что антимикробный
эффект серебра в 1750 раз сильнее действия
карболовой кислоты и в 3,5 раза — сулемы. Поэтому
все серебряные украшения (серьги, кольца,
браслеты и пр.), оказавшиеся на людях, потерпевших
аварию, следует изъять и пустить по прямому
назначению. Для увеличения площади украшения
можно расплющить, разбив между камнями.
Если у попавшего в беду человека названных
медицинских и ювелирных средств и фильтров при
себе не оказалось, а именно так чаще всего и
случается, воду следует тщательно прокипятить. Как
минимум — 10 мин.
В тайге для большего обеззараживающего
эффекта в ведро воды можно добавить 100 — 200 г
молодых веток ели, сосны, пихты, кедра или
можжевельника и кипятить их 10 — 30 мин.
Осевший на дне ведра бурый, плохо растворимый
осадок пить нельзя. С той же целью можно
использовать кору ивы, вербы, дуба, бука, молодую
бересту из расчета 100—150 г на ведро воды
и кипятить 20 — 40 мин или настаивать в теплой
воде 6 час.
В тундре и лесотундре в кипящую в ведре воду
можно добавить 2 — 3 горсти хорошо промытого
ягеля. В горах — лишайник (каменный мох),
кору лесного или грецкого ореха — 50 г на 10 л
воды с последующим 10 —20-минутным
кипячением, траву арники или календулы — 150 — 200 г
на ведро, кипятить 10 — 20 мин или настаивать
не менее 6 час.
В степной зоне с той же целью можно
использовать траву ковыля, перекати-поля,
тысячелистника или полевой фиалки из расчета 200 — 300 г
на ведро воды с получасовым кипячением. В
пустыне — верблюжью колючку или саксаул.
Устранить неприятный запах воды можно
с помощью добавления в нее при кипячении
древесного угля из костра и последующего
отстаивания в течение 30 — 40 мин.
Ну а если у человека, потерпевшего аварию, не
нашлось спичек, чтобы развести костер, а пить ему
тем не менее хочется? Тогда можно попытаться
профильтровать воду.
Простейший фильтр представляет собой
пустую консервную банку с двумя-тремя
небольшими отверстиями, пробитыми в днище, на две
трети заполненную мелким песком. Вода
заливается сверху и, пройдя сквозь толщу песка,
вытекает в отверстия. Для большей надежности
процесс фильтровки лучше повторить многократно.
Если вода очень загрязнена, песок в банке
следует периодически менять на более чистый.
А если банку заполнить разбитым на мелкие
кусочки углем, взятым из прогоревшего костра,
то получится более технологичный угольный
фильтр! Более чистый уголь получается, если
дрова прожечь в какой-нибудь емкости на
сильном огне.
Кстати, дрова должны быть лиственных
пород, так как хвойные породы придают
отфильтрованной воде специфический вкус и запах.
Более сложный фильтр можно соорудить из
любой имеющейся в распоряжении ткани и
жердей. Для этого жерди устанавливаются треногой,
на которой на трех уровнях привязываются три
куска ткани. Каждый такой импровизированный
фильтр нагружается своим наполнителем.
Например, верхний — травой, средний — песком,
нижний — древесным углем, взятым из
прогоревшего костра, сложенного из деревьев лиственных
148

«Где кончается вода — там кончается жизнь*,
или Как в аварийной ситуации организовать водопотребление
Малоформатный вариант описанных выше
тканевых фильтров представляет из себя
прикрепленный к жердевому каркасу тканевый тубус,
заполненный различными слоями грунта — землей,
песком, золой и пр. В качестве тубуса можно
использовать рукав рубахи, штанину или
свернутое кульком полотнище. Чтобы фильтруемая
вода не просачивалась по ткани, ее следует
узкой струйкой наливать в углубление, сделанное
в центре фильтра (рис. 214).
Рис. 212
пород. Вода, свободно протекая через все слои,
фильтруется и осветляется (рис. 212).
Можно изобрести и более простой тканевый
фильтр. Например, выкопать в грунте ямку,
поставить туда емкость, сверху из веток деревьев
соорудить импровизированную решетку-настил,
на которую уложить слой ткани. В центре ткань
желательно продавить, чтобы образовалась
направляющая воронка для стекания жидкости
в емкость. После этого на ткань нагрести
толстый слой песка, песок укрыть следующим
куском ткани, сверху насыпать древесный уголь,
снова укрыть тканью и снова уложить
фильтрующее вещество. Таких слоев может быть
несколько — чем больше, тем лучше. Для более
надежного обеззараживания профильтрованную воду
желательно пропустить через фильтр еще раз.
Причем лучше не через уже использованный,
а через сделанный вновь (рис. 213).
Рис. 214
И, наконец, самый простой (но это не значит,
что самый плохой) фильтр — это «земляной
насос». Для его устройства не надо ничего ни
ткани, ни палок. Достаточно иметь водоем с
подозрительного вида водой и шанцевый
инструмент — лопатку, нож или просто заостренную
палку. Этим инструментом в 50— 100 см от
водоема необходимо выкопать глубокую, не менее
полуметра, ямку и подождать, пока она
заполнится водой. Затем воду осторожно вычерпать,
подождать, пока ямка вновь наполнится, и сно-
Рис. 213
Рис. 215
ва вычерпать. И так до тех пор, пока вода не
станет чистой и прозрачной (рис. 215).
Но все же лучше перетерпеть жажду до тех
пор, пока на пути не встретится родник или дру-
149

4Где кончается вода — там кончается жизнь»,
или Как в аварийной ситуации организовать водопотребление
гой чистый водоем. При этом для уменьшения
чувства жажды можно сосать кисловатый
леденец, косточки от плодов или чистый камешек-
голыш. Водой, непригодной для питья,
допустимо прополаскивать рот (только ни в коем случае
не глотать!), обтирать лицо, шею, смачивать
головной убор. Тем, кто сильно потеет,
целесообразно съесть утром 10—15 г соли, запив ее
водой до чувства полного насыщения. Это
облегчит их состояние во время дневного перехода.
В южных регионах одним только
фильтрованием воды лучше не ограничиваться, так как
в ней во множестве могут пребывать различные
кишечные, печеночные и прочие паразиты и
вирусные инфекции, к которым организм
европейского человека приспособлен плохо и которые
могут вызывать самые серьезные заболевания.
В южных и особенно южноазиатских регионах
воду необходимо кипятить или перегонять с
помощью паровых и полиэтиленовых
дистилляторов! Если вы, конечно, не хотите умереть лет
через двадцать от необратимо запущенного
цирроза печени или какой-нибудь не менее опасной
болячки.
Простейший паровой опреснитель (рис. 216)
можно изготовить из любой металлической
трубы, согнутой под прямым углом — коленом.
Труба устанавливается раструбами вверх на две
негорючие опоры, например два песочных валика.
Внутрь трубы заливается вода. В месте сгиба
разводится огонь. На концы трубы надеваются
металлические кастрюли или банки, выложенные
изнутри тканью. Пар от кипящей воды
осаждается на прохладном металле кастрюль,
впитывается тканью и по капле стекает в подставленные
емкости.
Рис. 216
Более простой паровой опреснитель можно
сделать из куска полиэтиленовой пленки, емкости
и нескольких жердей. Для этого жерди следует
установить треножником, подвесить на них
емкость и обмотать сверху полиэтиленовой
пленкой. При этом в верхней части «кулька» следует
оставить отверстие для вытйжки дыма, а нижние
концы подвернуть внутрь на 10—15 см и слегка
задрать вверх, чтобы образовались своеобразные
карманы-углубления. Теперь если под емкостью
развести костер и довести воду до кипения, то
пар будет конденсироваться на пленке и стекать
вниз, в образованные подвернутыми краями
полиэтилена карманы (рис. 217).
Рис. 217
Данный опреснитель в работе довольно
капризен, так как сильный огонь норовит
расплавить пленку, а слабый не поддерживает на
требуемом уровне кипение. Этого недостатка
можно избежать, если костер разводить внутри
выложенного из камней очага, на который
установить емкость. Камни прикроют легкоплавкую
пленку от чрезмерного жара и направят его вверх,
на дно емкости. И, конечно, в качестве дров
лучше использовать дающие меньше искр тонкие
дрова лиственных пород деревьев.
Несколько других конструкций паровых
и иных опреснителей описаны в главе,
посвященной выживанию в пустыне.
В самом крайнем случае можно накрыть
емкость с кипящей соленой или загрязненной водой
одним или несколькими слоями ткани или даже
одеждой, и когда она пропитается паром,
вытащить с помощью ветки или иного
предохраняющего руки от ожогов приспособления и выжать.
В этом случае очень важно, чтобы капли
кипящей воды не доставали до ткани, для чего воду
в емкость следует заливать не более чем на треть.
Весной для утоления жажды можно с
успехом использовать сок березы. Для этого в коре
нестарой березы просверливается или
прорезается в виде буквы «V» несколько небольших
расположенных друг над другом отверстий. В них
вставляются веточки или свернутые желобком
листочки, предназначенные для стекания
выступившего сока. У основания дерева
устанавливается емкость для сбора капающего сока. Подсчи-
150

*ГЪе кончается вода — там кончается жизнь»,
шли Как β аварийной ситуации организовать водопотребление
Рис. 218
~ано, что за день от пяти берез возможно «нака-
~ать» таким образом до 20 л сока (рис. 218)\
Таким же способом можно добывать сок из
члена или виноградной лозы.
Ранним утром, если найти открытый
водоисточник не удалось, можно собирать обильно
выпадающую на растениях росу. Проще всего это
:лелать, обвязав ноги до колена свободно
свисающими тряпками, разорванной на полосы одеж-
лой, в крайнем случае травой и пройдя
несколько раз по высокому травостою. Ткань быстро
набухнет водой, после чего ее можно отжать
з любую имеющуюся в распоряжении емкость
я. если воды будет недостаточно, повторить всю
процедуру снова.
Если кто-то брезгует сводить воедино два
таких разных процесса, как водопотребление
а мытье ног на рассвете, то он может просто та-
лить расправленную ткань или куртку за собой,
продвигаясь по влажному травостою. Правда,
этот способ менее производителен, так как чело-
зек, шагая впереди, значительную часть росы
сбивает своим телом.
ПОИСК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОДОИСТОЧНИКОВ
Иногда страдающим от жажды потерпевшим
бедствие удается отыскать скрытые от глаз
источники воды или обнаружить близко
залегающие к поверхности земли водоносные слои
грунта. В этой главе я упомяну только о наиболее
универсальных, справедливых для всех клима-
тогеографических зон, приемах поиска
водоисточников.
Принято, что почти всегда вода скапливается
в понижениях рельефа, куда скатывается с
ближайших возвышенных точек. Там же, в
понижениях, легче докопаться до водоносных слоев.
Грунтовые воды чаще всего поднимаются
к поверхности земли на участках почвы,
имеющей более рыхлую структуру, чем окружающая.
То есть срабатывает своеобразный природный
насос, когда более тяжелый и водонепроницаемый
грунт, давя на водоносные слои, выталкивает
воду вверх, по «руслам» более проницаемых
почвенных слоев.
Например, на каменистых почвах встретить
водоисточники вероятнее всего в местах
известковых выходов. Из всех каменистых почв
известняки в наибольшей степени водопроницаемы, так
как пронизаны множеством глубоких трещин, по
которым и выдавливаются к поверхности земли
грунтовые воды.
Точно так же в сухих каменистых, в том
числе известковых, каньонах искать воду следует
в местах, где их пересекают более пористые
песчаные почвы.
Поняв принцип работы природного насоса,
нетрудно догадаться, что наибольшие шансы
отыскать источник воды в горной местности
будут у людей, ведущих поиск у основания
горных плато, хребтов, отдельных скал и каменных
гряд. Плато или хребет, налегая своей массой на
землю, выдавливают влагу с водоносных
горизонтов наверх. Не имея возможности пробиться
сквозь монолитную каменную толщу, влага
уходит в стороны, пробивая себе путь в более
рыхлых окружающих почвах. Именно поэтому
большинство родников встречаются у подошв
скальных выходов, в тех местах, где каменный
монолит входит в соприкосновение с более рыхлыми.
почвами (рис. 219).
Рис. 219
В монолитном мягком грунте водоисточники
встречаются гораздо чаще, так как при подъеме
из недр на пути воды почти нет препятствий.
В такой местности легче всего найти родник или
другой проточный водоисточник на дне долин,
в нижней части склонов (рис. 220).
В засушливых районах наиболее вероятна
встреча с водой там, где она протекала в зимне-
151

«Где кончается вода — там кончается жизнь*,
или Как в аварийной ситуации организовать водопотребление
Рис. 220
весенний период,— в руслах пересохших рек, на
дне превратившихся в сухие долины водоемов,
в понижениях рельефа.
Вероятность отыскать источник воды или
близкие грунтовые воды тем выше, чем более
сочную, густую и разросшуюся растительность
вы наблюдаете в окружении мелкой, вялой и
захиревшей. Если эти растения выглядят лучше,
значит, их корни находятся в водоносном слое.
Порой в таком месте бывает довольно выкопать
небольшую ямку, чтобы она скоро заполнилась
водой.
Хорошим индикатором источников воды
могут служить птицы, животные, насекомые.
Мошка к вечеру часто собирается и кружит над
открытой водой или хотя бы более влажными,
чем окружающие, растениями. Туда же, охотясь
за ней, подлетают многочисленные пернатые.
Все птицы, питающиеся зерновыми
растениями, например зяблики, дикие голуби и прочие,
от воды далеко не улетают. О направлении,
в котором расположен источник, может сказать
характер их полета: прямой и низкий — значит,
скорее всего, они летят к воде; неторопливый,
ломаный, от дерева к дереву, с частым
отдыхом — обычно означает, что птицы
возвращаются от воды. В первом случае надо двигаться
в сторону полета, во втором —в
противоположную. Кружащие над одним местом или
распевающие песни птицы тоже могут указать на
водоисточник.
Чаще всего птицы слетаются κ водоисточнику
ранним утром, в полдень и вечером. В это время
за их поведением следует наблюдать особенно
внимательно.
Ястребы, орлы и другие хищные птицы в
большей степени довольствуются влагой, получаемой
из мяса съеденных животных, и поэтому не могут
служить индикатором водоисточника, так как
способны удаляться от воды на большие расстояния.
Водяные птицы также способны совершать
дальние перелеты, не останавливаясь на
«дозаправку» водой и пищей, и поэтому на них
лучше не ориентироваться.
Большинство млекопитающих нуждаются
в регулярном потреблении воды. Особенно
привязаны к воде травоядные животные. Отпечатки
их копыт и лап, сходящиеся в одно место, могут
привести к водоисточнику.
Плотоядные животные способны в течение
длительного периода времени обходиться без
влаги, так как получают ее вместе с мясом
съеденных животных, поэтому ориентироваться на них,
как проводников к воде, более рискованно, чем
на их травоядных сородичей.
Точно так же не являются указателем воды
рептилии. Змеям и ящерицам достаточно для
поддержания водного равновесия в организме
выпадающей утрами росы и влаги, заключенной
в телах поедаемых жертв.
Более надежными индикаторами влаги могут
служить насекомые. Не улетают далеко от воды
пчелы. Их максимальный перелет от гнезда
в нормальных условиях не превышает 6,5 км.
Не могут обходиться без воды большинство
видов мух и комары. Исключением могут быть
только случаи, когда их унесло далеко от
водоисточника накануне прошедшей бурей. Так
называемая европейская, с переливающимся зеленым
брюшком, муха вообще не удаляется от воды
дальше чем на 100 м. Летающие водоплавающие
жуки также привязаны к открытым водоемам.
Колонна муравьев, в засушливой местности
двигающаяся в одном направлении, может вывести
на скрытый источник воды, например, в дупле
стоящего невдалеке от муравейника дерева.
Обобщая, можно сказать, что любые
насекомые (кроме чисто пустынных скорпионов, фаланг,
скарабеев и других песчаных жуков) всегда
тяготеют к увлажненным территориям. Посреди
пустыни — что в Каракумах, что в Кызылкумах, что
на плато Усть-Урт — мы не видели и не
слышали ни одного комара, слепня, мухи или
стрекозы. В свою очередь, первая же мелькнувшая
перед глазами стрекоза или запищавший над ухом
комар обещали скорую, буквально через несколько
километров, встречу с окультуренной, то есть
снабжающейся водой зоной. А там и до людей рукой
подать. Правда, оговорюсь, что мы пересекали
пустыни только в летнее время. Как там обстоят
дела в гораздо более влажное и прохладное осен-
не-весеннее время, я сказать не могу. Таких
личных наблюдений у меня нет.
Теперь небольшое предостережение. Водой из
водоемов, вокруг которых нет зеленой
растительности, звериных водопойных троп, зато в
изобилии костей и останков падших животных, лучше
не пользоваться. В крайнем случае, когда
других возможностей спастись от безводной смерти
нет, допустимо опреснять подобную воду с
помощью солнечных конденсаторов и
дистилляторов (см. главу о пустынях).
152

*Где кончается вода — там кончается жизнь»,
или Как в аварийной ситуации организовать водопотребление
Вызывающий сомнение источник с
непроточной водой можно проверить старым казацким
приемом — плюнуть в воду и посмотреть, как
поведет в ней себя слюна. В чистой воде слюна
должна быстро разойтись в стороны и
раствориться, в загрязненных нередко застаивается.
Правда, не уверен, что подобный экспресс-анализ
способен выявлять все болезнетворные
микроорганизмы, так что лучше перестраховаться и
сомнительную воду вскипятить. Традиции
традициями, а здоровье здоровьем.
Почти в любой климатогеографической зоне
можно встретить сооружаемые местным
населением различного вида и назначения колодцы —
питьевые, водопойные, для хозяйственных нужд,
полива огородов, накопительные и пр. При этом
замечено, что чем более засушлива местность, чем
выше в ней цена воды, тем меньше жители
рекламируют свои искусственные водоисточники.
Иногда они маскируют колодцы сложенными
поверх них кучами сухого хвороста, иногда
закрывают крышками, расположенными вровень
с землей. Но спрятать водоисточник так, чтобы
его нельзя было отыскать, невозможно. Его всегда
можно вычислить по натоптанным тропкам,
идущим от жилья, места работы или выпаса скота,
по отдельным следам, по растительности и
насекомым, «питающимся» случайно пролитой водой.
На морских побережьях почти всегда можно
добыть пресную воду, выкопав колодец за
дюнами, которые окаймляют прибрежную зону.
Объясняется это тем, что дождевая вода, фильтруясь
сквозь песок дюн, всплывает и скапливается на
поверхности более тяжелой морской воды,
просочившейся из моря. Таким образом образуются
тонкие пресноводные линзы, «лежащие» на
поверхности соленой воды (рис. 221).
Именно поэтому колодцы в дюнах следует
копать на такую глубину, чтобы уровень воды в них
был не более 2 — 5 см. Если рыть глубже, то
неизбежно появится соленая вода, которая смешается
с пресной, сделав ее непригодной для питья.
Следует помнить также, что уровень воды в
прибрежных колодцах может изменяться в течение суток,
прибывая и убывая во время приливов и отливов.
Сделав колодец на пике прилива, во время
прилива же следует им и пользоваться.
На каменистых побережьях источники
пресной воды можно отыскать в местах, где скалы
выходят из земли. На этой границе чаще всего
и можно заметить небольшие роднички.
Зимой добыча воды несколько усложняется.
Водоемы в большинстве своем покрываются
непреодолимой коркой льда, роднички и ключи
перемерзают. Воду приходится вытапливать из
снега и льда. При этом лед предпочтительней, так
как он имеет меньше воздушных капилляров
и потому тает быстрее и воды дает больше. Перед
растапливанием лед следует наколоть на
возможно более мелкие куски. Снег брать лучше не
с земли, а с крон и стволов деревьев, где он менее
загрязнен. Когда потерпевший не имеет
возможности развести огонь, можно применить
эскимосский способ заготовки воды — набивать снег или
мелко наколотый лед в полиэтиленовые мешки,
фляги, бутылки, банки и т. п. емкости и,
поместив под одежду, растапливать теплом тела.
Малое количество воды можно получить,
слепив из снега снежок и, сжав его руками,
подставить под капли открытый рот или емкость.
Ближе к весне, когда солнце начинает
пригревать, можно набросать 15 — 20 горстей снега
на большой нагретый солнцем камень,
обращенный к югу и имеющий на поверхности
ложбинку. К устью ложбинки поставить посуду. За
несколько минут с одного большого камня можно
собрать до 1 л воды. Этот же способ с успехом
применяется в высокогорье.
При отсутствии подходящего камня его
можно с успехом заменить полиэтиленовой пленкой,
расстеленной на освещенном солнцем склоне
внутри небольшого выкопанного желоба. Лучше
всего черной пленкой, которая сильнее
прогревается на солнце. На пленку тонким слоем
набросать снег, который, тая, потечет по желобу
в подставленную в нижней части емкость. На
более ровных площадках емкость можно
устанавливать в заранее вырытые ямы (рис. 222).
Рис. 221
Рис. 222
153

«Где кончается вода — там кончается жизнь»,
или Как в аварийной ситуации организовать водопотребление
Рис. 223
Кроме того, можно накладывать снег в
импровизированные мешки, подвешенные над емкостью-
водосборником на треногах. Если солнечного
света для таяния будет недостаточно, вблизи
«мешка» можно развести костер (рис, 223).
Обеззараживать вытопленную из снега воду
можно с помощью любого из описанных
способов.
В целом и в тайге, и в горах, и в тундре водо-
обеспечение, как правило, в проблему не
вырастает. Совсем иначе обстоит дело, если человек
потерпел аварию в пустыне, степи или море...
Но об этом я расскажу в следующих главах. Хочу
закончить эту главу словами Антуана де Сент-
Экзюпери:
«Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни
запаха, тебя невозможно описать, тобой
наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать,
что ты необходима для жизни: ты — сама жизнь.
Ты наполняешь нас радостью, которую не
объяснить нашими чувствами. С тобой
возвращаются к нам силы, с которыми мы уже простились».

ГЛАВА
ОДИННАДЦАТАЯ
ЧТО ЕСТЬ,
КОГДА ЕСТЬ НЕЧЕГО,
или КАК В АВАРИЙНОЙ
СИТУАЦИИ
ОБЕСПЕЧИТЬСЯ
ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ
Наконец наступает время обеда. Торопясь,
я расстилаю на коленях не первой свежести
футболку, предназначенную заменить парадную
скатерть. Раскладываю на ней свой суточный
продуктовый паек — столовую ложку говяжьей
тушенки, третью часть обыкновенной стограммовой
плитки шоколада, одну галету, один кусочек
сахара. Всё. Завтрак, обед и ужин поданы.
Приятного аппетита!
Седьмые сутки по просьбе ученых-медиков
одного столичного института мы моделируем
аварийную ситуацию в условиях открытого моря.
Вроде летел самолет — и вдруг, ни с того ни
с сего, шлепнулся в море. Только и успели
летчики, что перепрыгнуть в надувной спасательный
плот да прихватить с собой рундучок с
аварийным запасом.
Попавшие в беду летчики — это мы. Седьмые
сутки мы жуем аварийный паек, «смоченный»
полулитром подогретой воды, и участвуем в
многочасовых изматывающих физиологических
и психологических обследованиях. Причем
происходит всё это не в благоустроенных
лабораториях, а на махоньких спасательных плотах
посреди бурного Каспийского моря.
Почти две недели мы не видели берега.
Иногда мне кажется, что мы уже не моделируем
аварию, а самым натуральным образом бедствуем.
Место своего нахождения знаем
приблизительно, связи с Большой землей не имеем. Случись
что — помощи ждать неоткуда. Еще бы добавить,
для пущей натуральности, пару-тройку погибших
от истощения — и картина «Плот «Медуза»
в чистом виде! Только тех бедняг с «Медузы»
медики и психологи анализами да тестами по два
раза в день не терзали. Так что кое в чем они
находились в лучшем, чем мы, положении.
Ладно, хватит рассуждать, пора приступать к
трапезе.
Ем молча, прислушиваясь к уже почти
забытым ощущениям. Оказывается, это огромное
удовольствие — жевать, двигать челюстями,
размалывать, растирать кусочки пищи, ощущая ее вкус.
Как мог я раньше торопливо заглатывать
завтраки и обеды, спеша выйти из-за стола? Безумец!
Чего я лишал себя!
Я отламываю уголок от галеты, с минуту
рассматриваю его, как уникальное и в высшей
степени совершенное произведение искусства, и
отправляю в рот. Поразительно, какие сложные
вкусовые гаммы рождает этот махонький кусочек!
Я наслаждаюсь им, зажмуриваю глаза, мну его
языком, до бесконечности оттягивая печальный
момент исчезновения галеты в пищеводе.
Я научился ценить еду. Любой кусочек,
который еще недавно я, не задумываясь, отправлял
в мусорное ведро, сейчас был бы обсосан и об-
155

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
ласкан, как лучшее блюдо со стола французских
гурманов!
Я дожевываю свою пайку, и чем меньше
остается еды, тем дольше я ее ем, тем длиннее паузы
отдыха между порциями. Но всему приходит
конец, кроме разве аппетита. Заключительная
четвертинка сахара отправляется в последний путь
по моему организму. Сахар будет усвоен весь,
до последней молекулы. Даже «шлаки» будут
тщательно переработаны и утилизованы.
Организм, осознав, что на своего неразумного хозяина
рассчитывать не приходится, переключился на
сверхэкономный режим. Никаких отходов.
Совершенно! Надеюсь, читатель меня понимает.
Последние часы десятисуточного
эксперимента мы провели на случайно встретившемся в море
судне, доставившем нас в город Астрахань на
клинические обследования. Они оказались
самыми трудными...
Матросы, рассмотрев нас повнимательней,
всплеснули руками и потащили из «заначек»
съестные припасы. Они ловили нас в
полутемных коридорах, поджидали на палубах,
притискивали к фальшбортам и совали в руки продукты,
от одного вида которых мы истекали слюной, как
бездомные псы, попавшие на полковую кухню. Мы
отказьподжф, мы леаетали что-то невнятное про
чистоту эксперимента, про силу научных идей, а
потом долго «волчьими» глазами провожали
удаляющийся кусок мяса или булки.
Ночью мы ожесточенно пережевывали воздух,
сглатывали обильную слюну и часто дергали
руками, в которых были зажаты воображаемые
ложки. Разгадка таких странных телодвижений
была проста — на камбузе варился борщ! Своим
по-звериному обострившимся чутьем мы
слышали этот запах, несмотря на сильный встречный
ветер, приличную скорость судна и неблизкое
расстояние до камбуза!
Случайно забредший на верхнюю палубу
матрос при виде этой в общем-то комичной
картины — несколько одинаково чавкающих,
глотающих и дергающихся человек, — сдавленно
вскрикнул и опрометью бросился в трюм. Через
несколько минут он вернулся с огромным рыбьим
балыком под мышкой. Он шмыгал носом и просил
нас съесть хоть ломтик, так как после того, что
он увидел, ему кусок в горло не полезет, а
заступать на вахту голодным он не может. Он просил
пожалеть его, но мы были непреклонны. Нам
оставалось голодать всего двенадцать часов...
В итоге каждый из нас за десять дней голо- ·
довки похудел на 8—12 кг. Увы, голодание
в условиях открытого моря мало напоминает
домашнее лечебное голодание. Достаточно
заглянуть в дневники, чтобы убедиться в этом.
«Постоянно чувствую свой желудок, какой он
маленький, сморщенный, холодный»,— так на
седьмой день эксперимента написал один из
участников плавания.
И был в нашей практике еще один голод, не
запланированный, а самый что ни на есть
аварийный.
Это случилось на Арале. Во время плавания
у нас сгнили продукты. Жара и влажность,
далеко превысившая сто процентов,— идеальные
условия для бурного протекания гнилостных
процессов. Каждый день мы выбрасывали дурно
пахнущие, расцвеченные пленкой плесени крупы,
макароны, хлеб, сахар. И каждый день на треть, а
иногда и вдвое урезали пайки.
Наконец наступил день, когда выбрасывать
стало нечего: хороших продуктов не осталось.
Всё бы ничего, но было неизвестно, сколько еще
продлятся наши приключения — день, неделю или
месяц. Ситуация сложилась удивительная. Мы
сидели на необитаемом острове, прижатые к
берегу сильным навальным ветром и волной. В
конце двадцатого века мы умудрились попасть в
положение робинзонов. Только, в отличие от острова
Робинзона Крузо, наш щедростью не отличался —
ни воды, ни пищи, ни тем более Пятницы на нем
отыскать было невозможно.
Мы голодали день, два, а потом, вынужденно
подавив в себе чувство брезгливости, стали есть
то, что, считали, есть невозможно, — плесневелые
хлопья «Геркулес». Да нет, пожалуй, уже не
«Геркулес», а саму плесень в чистом виде. Потом
очередь дошла до вымокшей в морской воде муки.
Горечь ее уже не смущала, потому что пресной воды
у нас также не осталось, и варили мы продукты в
морской. Опускали кастрюлю за борт, ставили на
огонь, сыпали туда муку, добавляли граммов сто
тушенки. В меню это блюдо так и называлось:
«Мучная болтанка на морской воде». Конечно,
подобное варево и на запах, и на вкус было более
чем отвратительным, но деваться некуда. Как
говорится, голод — не тетка.
Тогда мы впервые поняли, что чувства
брезгливости не существует, просто есть разные
степени голода. То, от чего сытый человек воротит
нос, голодный, поморщившись, съест, а очень
голодный — умнет за обе щеки и попросит
добавки. Что, кстати, мы и делали. Я не
преувеличиваю. Если бы меня в пик голода поставили возле
бака с пищевыми отходами — да-да, того самого,
что устанавливают во дворах,— признаюсь, я бы
наплевал на этикет, на чувство стыда и даже на
прирожденную брезгливость и, проведя ревизию,
отыскал бы себе продукты на полноценный обед.
Потому что я теперь знаю: плохих продуктов не
бывает, есть разные степени голода...
В прочих морских и сухопутных
путешествиях наши желудки страдали меньше. Но всё же
страдали. Не однажды нам приходилось прока-
156

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации
лывать дополнительные дырочки в поясных
ремнях.
Например, во время велоперехода через
среднеазиатские пустыни мы просто вынуждены были
сесть на жесточайшую диету. Вода, которой
приходилось загружать по 40 — 65 л на каждый
велосипед, «съела» изрядный кусок продуктового
рациона. Тут уж не до разносолов. Обходились
обыкновенными пакетными супами, усиленными
парой пятидесятиграммовых сухарей.
Сбрасывали в день чуть не по килограмму веса. Да и в
зимних походах, надо сказать, не переедали.
А уж про морские, когда наваливается морская
болезнь, и говорить не приходится. Так что
ощущение «пупка, соприкасающегося с
позвоночником», нам знакомо не понаслышке.
И все же это был не аварийный голод. Мы
знали, на что шли. Заранее настраивались на
длительное недоедание. И еще мы знали, что через
неделю (в крайнем случае через две) мы
непременно доберемся до обильного стола и быстро
компенсируем утраченные килограммы.
Человек, попавший в натуральную аварийную
ситуацию, знать этого не может, и поэтому для
него голод — гораздо более серьезное испытание,
чем для нас. По той же причине нельзя
сравнивать сорокадневные лечебные голодания с трех-
пятидневными аварийными. Это разные
голодания, и действие их на организм человека
совершенно различно.
Чувство голода в той или иной степени
сопровождает любую аварийную ситуацию. Избежать
его или хотя бы приглушить можно, либо
обеспечившись питанием на месте, либо правильно
распорядившись имеющимся продовольствием.
Уже в первые часы аварии необходимо собрать
все продукты, в том числе и случайно
«завалявшиеся» в карманах, в одно место и тщательно
рассортировать. При этом необходимо учитывать
вид продукта, его состояние на момент аварии,
качество упаковки, срок годности и т. п.
Дольше всего сохраняются консервы, поэтому
употреблять их следует в самую последнюю
очередь. Но и здесь есть свои нюансы. Например,
согласно официальным нормам, свиная и
говяжья тушенка может храниться годами,
сгущенное молоко с сахаром, какао и кофе — шесть и
более месяцев. А вот срок годности большинства
рыбных консервов значительно меньше.
Ссылаясь на санитарные нормы, призываю
просроченные консервы в пищу не использовать. Но
настаивать не могу. Потому что считаю эту
«несъедобность» чуточку преувеличенной. Самому
приходилось есть тушенку и сгущенку с
десятилетним сроком хранения. А мои знакомые,
работавшие на Крайнем Севере, за милую душу
употребляли тушенку из американской, времен
последней войны, помощи, списанную из стратеги-
продуктами питания
ческих хранилищ. Но настоятельно советую не
есть просроченные консервы в сыром виде,
а лишь после проваривания, не скрести стенки
банок, не хранить продукты в тех же
«жестянках», где они находились до того, а лучше
вообще не хранить и очень тщательно осматривать
сами банки и их содержимое, прежде чем
приступить к трапезе.
Опознать банку, не имеющую надписей, а
также установить дату изготовления консервов
можно по шифру, состоящему из буквы и
нескольких (не более четырех) цифр, выбитых на
крышке банки. Буквы обозначают: К
—консервный завод, Μ — завод мясомолочной
промышленности, Ρ — рыбокомбинат. Последняя
цифра обозначает год, в котором изготовлены
консервы. Пре-дыдущая цифра — постоянный
номер завода-изготовителя. На другой крышке
выштампованы знаки, в число которых входит
буква, обозначающая месяц изготовления: Л —
январь, Б — февраль и так далее до декабря,
исключая букву 3. Если шифр располагается
в две строки, то первая строка всегда
обозначает номер завода и год выпуска.
Кроме того, сгущенное молоко от тушенки
отличается меньшей высотой банки, а рыбные
консервы упаковываются чаще всего в плоские
банки.
Рассортированные консервы необходимо
тщательно осмотреть. Если есть подозрение на то,
что банка негерметична, ее надо на 5 —7 мин
погрузить в воду, нагретую до 70 — 80 °С. Если
покажутся пузырьки воздуха, значит, консервы в
пищу не годятся.
А Опасны банки, имеющие вздутые,
выпирающие крышки — так называемый бомбаж.
Правда, вздутие может быть вызвано не
накоплением газов, выделенных вредными
микроорганизмами: оно может
образоваться в результате деформации стенок банки —
сжатия, сминания и т. п., или
замораживания консервов, например, в зимнем
походе. Физический бомбаж угрозы для
здоровья не представляет.
Можно также проверить качество консервов,
опустив банку в пресную воду. В связи с тем, что
продукты консервируются без доступа воздуха,
банки, погруженные в воду, тонут. Если банка
всплывает, значит, в ней присутствуют
посторонние газы. На консервы в стеклянной упаковке
это правило не распространяется.
Вообще в оценке качества продуктов лучше
перестраховаться. В аварийной ситуации без
достаточного количества медикаментов помочь
отравившемуся человеку бывает крайне
затруднительно. Поэтому, если качество продукта
вызывает сомнение, лучше этим продуктом
пожертвовать. В конце концов, одна-две банки консервов
«погоды не делают»! Особенно это относится
157

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
к аварии в пустыне или море. Любое отравление
в условиях безводья стократ опасней, так как
вызывает (рвотой и расстройством кишечника)
резкое повышение потерь воды организмом,
восполнить которые бывает невозможно.
Не являются признаком порчи консервов
следующие довольно часто встречающиеся
признаки: вытекание соуса при вскрывании, синевато-
коричневые пятна сернистого олова (обычно на
мясных и рыбных консервах) на внутренней
поверхности банки, темный налет на обратной
стороне крышки и на венчике горла стеклянной
банки, мелкие черные частицы —кусочки
сернистого железа в овощных консервах, потемнение
в результате окисления верхнего слоя овощных
и фруктовых консервов, белые кристаллы
лактозы и сахарозы и плотные белково-углеводные
коричневые сгустки в сгущенном молоке.
Любые вскрытые консервы надо использовать
сразу, особенно в летний период времени.
Нельзя долго хранить вареное и жареное мясо,
вареные колбасы и другие мясные изделия
(сардельки, сосиски, фарш и т. п.), молочные изделия, рыбу
и другие скоропортящиеся продукты.
/\ Испортившееся мясо имеет темный или зе-
ддд леноватый, особенно в месте разреза, цвет,
/ИЧ\ жир мажется, поверхность покрыта слизью.
Если вдавить в него палец, то
получившаяся ямка выравнивается медленно и не до
конца. Испортившееся мясо имеет кислый,
затхлый, неприятный запах. В
сомнительных случаях можно воткнуть в мясо
нагретый в кипятке нож и по запаху определить
свежесть.
Колбаса, если она испортилась, покрывается
слизью, из-под складок и мест, где колбаса
перевязана веревкой, исходит гнилостный запах, цвет
фарша в этих местах сероватый.
У испортившейся рыбы чешуя покрывается
слизью, становится грязной на вид и легко
отделяется от мяса. Жабры покрываются слизью,
приобретают серый цвет. Глаза западают, мутнеют.
Брюшко вздувается. Мякоть легко отделяется от
костей и особенно от позвоночника.
Заплесневелый хлеб имеет зеленоватый
оттенок, пахнет кислым. Если гниль проникла
неглубоко, ее надо срезать, а хлеб подсушить.
Хранить продукты желательно в безопасном,
защищенном от осадков и прямой солнечной
радиации сухом месте. Например, сложить в
рюкзак и подвязать к стволу дерева на высоте одно-
го-двух метров. Кроме всего прочего, это
защитит продукты от уничтожения мышами и
другими наземными грызунами. В группе необходимо
назначить ответственного за сохранность и
распределение продуктов. Оставлять
продовольственный запас без внимания нежелательно.
Раз в день, а в жаркую погоду чаще, продукты
необходимо внимательно осматривать,
испортившиеся куски удалять. У мяса необходимо
отрезать не только испортившиеся куски, но и
прилежащие к нему ткани, а остаток мяса
желательно промывать в слабом растворе марганцовки.
Нельзя хранить различные по составу продукты
в одной упаковке. Нельзя сминать и укладывать
тяжелые поверх хрупких. Стеклянные банки
необходимо завернуть в бумагу, кусок ткани, кору
дерева и т. п. защитный материал.
Начинающие портиться или вызывающие
сомнение продукты съедаются в первую очередь,
хорошие — оставляются на потом.
Зимой мясные продукты и рыбу для дольшего
их сохранения можно замораживать или
закапывать в снег. В теплое время года — опускать в
проточные ручьи, родники, реки, предварительно
уложив в полиэтиленовый мешок или банку и
привязав к колышку, крепко воткнутому в берег.
Кроме того, мясо и рыбу для увеличения
срока хранения можно коптить, сушить, солить
и т. п., но об этом я расскажу чуть позже.
Хлебобулочные изделия при невозможности
долго хранить надо высушить, например,
разложив или развесив на нитках на солнечном
продуваемом ветром месте. Сухари за счет
обезвоживания сохраняются гораздо дольше.
НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ
ПРОДУКТОВЫЙ ЗАПАС
Все находящиеся в распоряжении
потерпевшего аварию человека долгосохраняющиеся
продукты образуют неприкосновенный запас.
Использовать его можно в крайнем случае. К
сожалению, нередко человек начинает экономить
лишь после того, как у него остался последний
сухарь. Я прекрасно помню конфликтные
ситуации, возникшие в море в результате того, что
наиболее оголодавшие члены экипажа настаивали на
том, что легче голодать, когда ничего не осталось,
чем хронически недоедать, наблюдая, как продукты
постепенно портятся! Иначе говоря, они
предлагали разом съесть все продовольствие, а потом
вынужденно «сложить зубы на полку». Увы,
такая прямолинейная логика типична для
недоедающего человека. Трудно бороться с собственным
урчащим желудком. Но необходимо!
Согласитесь: лучше есть понемногу, но долго, чем «от
пуза», но один раз.
Хранение и транспортировку продуктового
запаса надо поручить наиболее выдержанному,
дисциплинированному участнику группы. Выдавать
продукты из аварийного запаса допустимо
только с разрешения руководителя группы. В
некоторых случаях для усиления психологического
эффекта сдерживания продукты лучше опечатать.
158

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации
В тех случаях, когда предполагаемый мар-шрут
путешествия пролегает по безлюдным районам и
особенно когда срок проведения похода
выпадает на холодное время, группе целесообразно
заранее укомплектовать продуктовый
неприкосновенный запас. Для уменьшения веса
переносимого груза НЗ лучше использовать на последнем,
финишном отрезке пути в качестве текущих
продуктов питания.
Впервые заговорить о необходимости
создания продуктового неприкосновенного запаса
заставила трагедия английского клипера «Коспат-
рик», погибшего 17 ноября 1874 года от пожара
у южного побережья Африканского континента.
Приведу небольшую выдержку из книги
Л. Н. Скрягина «Тайны морских катастроф».
«...Положение Макдональда (второй штурман
судна «Коспатрик».— А. И.) и его 41 спутника
практически было безнадежным: кроме одного
весла, в катере не было ничего, даже компаса.
Впрочем, теперь уже никакой навигационный
прибор не смог бы помочь: ни глотка воды
и 400 миль до ближайшего берега...
22 ноября за борт катера упал один из
эмигрантов — его никто не стал спасать... В течение
следующих двух суток умерло 15 человек,
имевших ожоги и ранения. Потом трое сошли с ума
и, как писал Макдональд, «умерли в страшных
мучениях»...
24 ноября после затишья поднялось волнение,
и было утеряно единственное весло. Волны
беспрестанно заливали катер. В тот день умерло
10 человек. Наступило самое страшное, что
предвидел Макдональд, — людоедство. Инстинкт
жизни оказался сильнее морали, убеждений и
религии.
25 ноября шторм перешел в штиль. Целый день
неистово жгло солнце. Один за другим умирали
люди. К ночи того дня в катере осталось в
живых 8 человек, которые теперь уже походили на
зверей. Как сообщает Макдональд, это был
самый страшный из всех дней. Обезумевшие от
отчаяния люди начинали бросаться друг на
друга... Можно вообразить, какое жуткое зрелище
представляла шлюпка «Коспатрика». Семеро
заросших, едва прикрытых лохмотьями
людоедов с волчьим блеском в глазах среди
безбрежного океана...»
С 1874 года НЗ является обязательной
составной частью аварийного снаряжения спасательных
шлюпок. Существуют специальные аварийные
рационы у летчиков, космонавтов.
Конечно, аварийный рацион не может
подменить ни в качественном, ни в количественном
отношении полноценное питание. Но даже
частичная компенсация энергозатрат человека в
условиях автономного существования оказывается
продуктами питания
выгоднее, чем полное голодание. Ряд
исследований показывает, что люди, получающие рацион,
покрывающий 10— 15% их энергозатрат,
чувствуют себя несколько лучше, чем находящиеся на
полном голодании.
Но, пожалуй, существенней то, что наличие
аварийного рациона придает человеку большую
надежду на благополучный исход аварии. Он уже
не боится умереть голодной смертью, так как знает,
что по меньшей мере на три-четыре дня
продуктами обеспечен. Тут важен даже не сам НЗ,
которого в принципе очень немного,— важна
уверенность в том, что он существует, что его можно
в любую минуту вскрыть и наесться.
Наличие продуктового НЗ желательно также
в случае проведения работ, связанных со
значительными физическими перегрузками,—
длительным бегом, транспортировкой пострадавшего,
заготовкой дров для аварийного жарового костра
и т. п. В этом случае энергозатраты возрастают
многократно и носят «взрывной» характер. Если
их не восполнить хотя бы частично, человек
может утратить свою активность на значительный
срок, потерять психологическую устойчивость.
Продуктовый НЗ следует собирать из
высококалорийных долгосохраняющихся продуктов
с малым удельным весом и объемом. Еще одно
важное требование, предъявляемое к аварийному
рациону, — возможность его употребления без
дополнительной кулинарной обработки.
Качественный состав аварийного пайка
должен иметь примерно те же соотношения, что
и суточный рацион при нормальном питании.
Углеводы — 50 — 60% всех калорий, жиры — 25—
35%, белки — 12—15%. Соотношение это может
меняться в зависимости от климатических
условий места аварии, обычно за счет увеличения
объемов жиров и углеводов.
Обычно в самодельные аварийные запасы
вкладываются относительно распространенные
продукты: шоколад, тушенка, сгущенное молоко и
кофе с молоком, грецкие орехи, сухари, галеты,
мед, сахар; зимой — шпик, копченая колбаса.
Некоторые путешественники изготовляют
специальные высококалорийные смеси типа «пеммикан».
При расчете аварийного рациона следует
исходить из следующих цифр: один грамм жира
обеспечивает организм 9,1 ккал, один грамм
белка — 4,0 ккал, один грамм углеводов — 4,1 ккал.
Если для покрытия ежесуточных энергозатрат
человеку, занятому трудом средней тяжести,
требуется 3 — 3,5 тыс. ккал, то в аварийной
ситуации приходится довольствоваться 400 — 600 ккал.
Поэтому очень важно, поддерживая себя в
рабочем состоянии с помощью продуктового НЗ, как
можно быстрее обеспечиться питанием на месте.
159

или Как в аварийной
При этом первые двое суток, если позволяют
климатические условия (в сильный холод срок
полного голодания приходится уменьшать), от еды
лучше воздержаться, так как в организме еще
достаточно «домашних» запасов. Такой
кратковременный голод вреда не принесет, но позволит
сэкономить продукты. Единственное, что может
почувствовать человек, кроме, конечно, чисто
физического чувства голода,— легкое
головокружение и одышку при выполнении физической
работы.
За это время надо постараться отыскать
способ обеспечиться продуктами питания с помощью
рыбалки, охоты или сбора дикорастущих
съедобных растений. В идеале НЗ даже не придется
вскрывать. Известны случаи, когда после
многонедельного автономного пребывания в тайге
пострадавшие передавали спасателям
нераспечатанные аварийные рационы.
По мере расходования НЗ объем пайков
допустимо уменьшать. После того, как потерпевшие
смогли обеспечиться пищей из местных ресурсов,
НЗ следует восстановить (или сформировать
новый аварийный рацион) за счет
законсервированных примитивными способами местных
растительных и животных продуктов.
Однако не будем себя обманывать: даже
самое экономное потребление НЗ проблемы
голода не решает. Одни сухари месяц есть не будешь.
Рано или поздно потерпевшие окажутся перед
выбором — либо научиться находить и
использовать дары природы, либо погибнуть от
истощения. А даров таких вокруг человека, попавшего
в беду, отыщется великое множество. Только, в
отличие от магазина самообслуживания,
продукты в лесу или пустыне в пакеты не расфасованы,
по полочкам не разложены и ценниками не
снабжены, то есть имеют первозданный и очень
непривычный для горожанина вид.
«Здесь невозможно выжить, потому что здесь
невозможно найти еду»,— так подумают девять
человек из десяти, оказавшись в одиночестве
на лоне дикой природы. И действительно в
скором времени благополучно отойдут в мир иной
в окружении десятков съедобных растений и
годных в пищу ползающих, прыгающих, летающих
и плавающих живых существ — животных, птиц,
рыб, насекомых. Примеры? Пожалуйста.
Эта печальная история произошла несколько
лет назад на Алтае. Три туриста из литовского
города Паневежиса — двое молодых парней Гун-
таутас, Валентас и девушка Юлия —решили
самостоятельно пройти по живописному и малопо-
сещаемому району горного Алтая. 30 мая они
вышли из села Эдиган, имея при себе все
необходимое снаряжение и недельный запас продуктов.
Перевалив два хребта, туристы предполагали
выйти к Телецкому озеру.
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
Но уже через несколько дней пути солнечная,
теплая погода сменилась похолоданием,
затяжными дождями.
Решив идти к своей цели напрямую, по
компасу, туристы заблудились. Скоро кончились
продукты. Самый выносливый и сильный из них,
Гунтаутас, отправился на поиск людей.
Оставшиеся ждали его 26 суток. Все это время они не
имели пищи. Валентас обессилел настолько, что
не мог подняться. Тогда за помощью пошла
Юлия.
Люди нашли ее в горах в полузабытьи, а
затем спасли и Валентаса. Гунтаутаса нашли
позже, не помочь ему уже не смогли.
Поправившись, Валентас Марцинкявичус
сказал журналистам:
— Я сделал вывод, что при всей нашей
образованности мы беззащитны и даже беспомощны в
таких ситуациях.
А ведь разворачивалась эта трагедия в тайге,
где одних продуктов питания растительного
происхождения на каждый квадратный метр
приходится не меньше, чем на такой же метр в средней
руки овощном магазине!
Ладно тайга, но даже бесплодные заполярная
тундра и песчаная пустыня для знающего
человека могут быть изобильны, как собственный
ухоженный огород! Вы думаете, я преувеличиваю?
Ничуть! К примеру, древние чукчи
использовали в своем рационе более 23 видов
дикорастущих растений! А сколько овощей и фруктов
берете вы со своего огорода? Подсчитайте ради
интереса. Картошка — раз. Огурцы — два.
Помидоры — три... Не набирается?
Тогда до австралийских туземцев вам и вовсе
не дотянуться. Они знали около трехсот (!)
полезных растений. И лишь благодаря этому жили
там, где европеец погибал в считанные дни.
СЪЕДОБНЫЕ
ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ
В нашей стране насчитывается свыше двух
тысяч растений, полностью или частично
пригодных в пищу. Их суммарный вес исчисляется
сотнями тысяч тонн. А во всем мире подобных,
пригодных в пищу растений существует более
120000 разновидностей!
Практически любая географическая зона,
исключая разве плавучие льды Северного
Ледовитого океана и ледники высокогорья, может
обеспечить человека вегетарианским обедом, где
будет салат, первое, второе, третье блюда, а
возможно, и экзотический десерт!
У растений бывают съедобными: корневища
луковицы, стебли, побеги, почки, листья, цветы
семена, плоды, орехи, шишки и пр. Одни чаете
160

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
растений можно употреблять в пищу в сыром виде,
другие — после тщательного проваривания,
жарки или другой термической обработки, а также
сушки, вымачивания и иных способов.
Наибольшей пищевой ценностью обладают
орехи, плоды и клубни. Самые урожайные почвы
располагаются вблизи водоемов — рек, озер,
болот. Такие съедобные растения, как камыш,
рогоз, тростник, нередко стоят сплошной стеной. На
поверхности воды плавают кувшинки и водяной
орех, почитаемый за лакомство еще древними
египтянами. Из предварительно высушенных и
смолотых в муку корневищ многих вод-ных
растений можно выпекать хлебные лепешки и
варить каши-толкушки.
Съедобные части деревьев. Пригодны
в пищу не только травянистые растения, но даже
деревья! Нет, это не значит, что в глубинах тайги
растет мало кому известное колбасное дерево,
которое, срубив, можно нарезать на кружки, как
обыкновенную докторскую колбасу. Нет,
конечно. Съедобны не сами деревья, а их отдельные
составные части, и то не в любое время года.
Например, шишки, желуди или заболонь — тонкая,
прилегающая к стволу молодая кора.
Сосна может предложить к столу пять
годных в пищу частей: нераспустившиеся
цветочные почки, молодые побеги, заболонь, шишки и, в
качестве витаминного напитка, хвою.
У березы, кроме заболони и сока, можно
употреблять почки и молодые листья, которые
содержат до 23% белковых веществ и 12% жира.
Почти полностью съедобна карликовая
полярная ива\ Этот кустарник высотой не более
60 см часто встречается в тундре. Растет она
группами, иногда сплошь покрывая землю. У
полярной ивы ранней весной употребляются в пищу
внутренние части молодых, освобожденных от
коры побегов. Их можно есть даже в сыром виде!
Кроме того, съедобны молодые листья, которые
в 7 —10 раз богаче витамином С, чем
апельсины. Цветущие «сережки». Молодые, очищенные
от земли корешки.
И даже
освобожденные от коры,
хорошо отваренные
и размолотые стволы
(рис. 224)1
К съедобным
деревьям можно
отнести дуб (рис. 225).
Желудем дуба
издревле спасались от
голода жители
Европы. Собирали
желуди в конце
сентября или сразу после
первых заморозков.
Рис. 224
Рис. 225
Сырые желуди в пищу не пригодны из-за
обилия в них дубильных веществ. Поэтому их
очищали от кожуры, разрезали на четыре части
и заливали водой, вымачивая в течение двух
суток, меняя воду три раза в день для устранения
горького привкуса. Затем снова заливали водой
в пропорции две части воды на одну часть
желудей и доводили до кипения. Сваренные желуди
рассыпали тонким слоем на открытом воздухе
на деревянном противне для предварительной
просушки, а затем досушивали в печи или на
плите, пока желуди не начинали похрустывать, как
сухари. После этого их толкли или
размалывали. При этом крупа грубого помола-шла на каши,
а мука — для выпечки лепешек.
Процитирую несколько старинных рецептов
кушаний, приготовленных из деревьев.
«Далее приготовляется сушеная рыбья икра,
которая предназначается, главным образом, для
мужчин, отправляющихся в лес для добычи
диких зверей. Имея при себе один-единственный
фунт этой сушеной икры, камчадал обеспечен
провиантом на целый месяц, ибо когда ему
хочется поесть, он срезает кору березы (а они
растут здесь везде во множестве), снимает верхнюю
мягкую кору, а твердую ее часть, прилегающую
ближе всего к стволу дерева, намазывает
небольшим количеством взятой с собой рыбьей икры, а
затем поедает ее, как сухарь или как бутерброд,
что и составляет всю его пищу».
«Корка (березы) в большом употреблении, ибо
жители, оскобля у сырого дерева корку, рубят
оную топориками, как лапшу, мелко и едят с
сушеной икрою с таким удовольствием, что в
зимнее время не найти камчатского острожка, в
котором бы бабы не сидели около березового
сырого кряжа и не крошили объявленной лапши
каменными или костяными топориками своими».
«Сушеная заболонь лиственницы или ели,
свернутая в трубку и высушенная, не только в
Сибири, но и в России до Хлынова и до Вятки в
голодные годы идет в пищу».
«Чукчи из листьев и молодых побегов ивы
приготовляли одно из любимых блюд, запасали
впрок. Ивой набивали мешки из тюленьих шкур,
и это подобие силоса оставляли киснуть в
течение всего лета. Поздней осенью такая кислая
161

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
масса замерзала и в последующие месяцы ее
резали ломтями и ели, как хлеб».
Надеюсь, приведенные строки убедили
скептиков, что деревья можно использовать не
только в качестве дров или строительного материала,
но и подавать к столу!
Наиболее питательна и вкусна заболонь
(ино-гда ее неправильно называют лыком)
весной, в период соковыделения и интенсивного
роста дерева. Хотя, в принципе, ее можно
использовать в гастрономических целях и летом
и осенью. Некоторые источники утверждают:
северные народы в сильный голод употребляли
в пищу в качестве добавки к другим
продуктам и зимнюю заболонь. Хотя, наверное, в это
время года она уже мало отличается от
верхней корки. Но, как говорится, голод — не тетка,
тут уже не до гурманства.
Более того, я читал исторические хроники, где
говорилось о поедании коры вообще, хотя
принято считать, что верхняя кора деревьев, из-за
слишком обильного содержания дубильных веществ,
в пищу не пригодна. Разобраться в этом
сложно. Наверное, все зависит от степени голода. Я в
своей жизни тоже едал много такого, что, считал,
есть нельзя в принципе.
Академик Лихачев в одном интервью
рассказывал, что в блокадном Ленинграде умирающие
от голода люди ели древесные опилки (!), для
чего бросали их в воду, где дерево, находясь в
течение долгого времени, начинало бродить. Эту
перебродившую, вонючую, но дающую белки
кашеобразную массу они и ели.
При заготовке заболони ее лучше всего
снимать у основания ствола или даже с вылезших
на поверхность земли толстых корней, где она
наиболее питательна и сочна.
Способы добычи заболони бывают
различными.
Самый простой — это сделать ножом или
топором на стволе два глубоких круговых
горизонтальных надреза и два соединяющих их
вертикальных. Снять верхнюю кору, поддев ее
с одной стороны ножом. Если она поддается
плохо, можно использовать небольшие деревянные
клинышки, вбиваемые между стволом и корой
(рис. 226).
В принципе, заболонь можно есть в сыром
виде — вкус у нее сладковатый, конечно, не без
«деревянного» привкуса. Значительно улучшает
ее вкусовые качества продолжительная варка
Заболонь, опущенная в кипящую воду,
постепенно размокает, разбухает и превращается в
единородную желатиновую массу, которую, слегка
остудив, и следует есть.
Если эту «кашу» высушить на камнях,
раскаленных на костре, или другой
импровизированной сковородке, то полученную муку можно
использовать для выпечки хлебных лепешек.
Наиболее питательной считается вторична*
кора у березы, ивы, клена, сосны, осины, листвен
ницы, ели, тополя. Кстати, у всех перечисленных
деревьев, кроме лиственницы, съедобны почки ρ
молодые побеги в сыром, но лучше в
проваренном виде.
Питательны натеки испарившегося и
загустевшего на стволах сока, напоминающего
жевательную резинку.
А теперь я приглашу читателя отведать
вегетарианских деликатесов за одним столом с
человеком, который потерпел аварию, ну, скажем, где
нибудь в зоне тайги, лесотундры или смешанных
лесов. Как говорится, чем Бог послал. А Бог
послал немало. Тут и закуска, и первое, и второе, ¥
третье блюда, а на «заедку» — фруктово-ягол
ный десерт.
Салаты. Начать трапезу лучше с легких
закусок !.
Бедренец камнеломковый обыкновенные
(рис. 227). Травянистое зонтичное растение,
высотой 30—70 см. Листья черешковые, перистые
Цветы мелкие, с пятью
лепестками, белые. Цветет в
июне — августе. Растет на
суходольных
лугах,травянистых склонах, в разреженных
лесах и на опушках, полях,
по дорогам, в кустарниках.
Стебли прямые, ветвистые,
тонкоребристые, полые
внутри, снаружи покрыты
коротким пушком. Высушенные
корни и листья
заготавливают впрок. Для салата с ран-'
ней весны и до осени можно
использовать молодые
листья.
Бодяк разнолистный,
татарник» Травянистый
многолетник с высоким (до
Рис. 227. Бедренец
камнеломковый
обыкновенный
Слева
■ цветок и плод
Рис. 226
1 Из великого множества съедобных дикорастущих рас
тений я постарался выбрать лишь те, которые могут
использоваться и в первом, и во втором, и в третьем блюдах.
162

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
150 см) паутинно-пушистым стеблем. Листья
крупные, особенно нижние, снизу
серовато-паутинистые до беловойлочных. Цветки очень
выразительные: пушистые, темно-пурпурные,
корзинки до 3—4 см в поперечнике. Цветет в июле —
августе. Растет в степной и лесостепной зонах, в
горах поднимается до субальпийских лугов.
Бодяк щетинистый, татарник щетинистый,
осот лиловый, бодяк. Распространенный сорняк
обжитых районов. В салаты используют
молодые листья и побеги этих видов бодяка. А в
южных районах степной зоны на солончаковых
лугах часто встречается бодяк съедобный, у
которого в пищу употребляются корневища.
Борщевик рассеченный, пучка. Многолетник до
2 м высотой, покрытый жесткими волосками.
Ствол — пустая мелкоребристая трубка.
Прикорневые листья большие, тройчатые, на длинных
черешках, стеблевые — мелкие. Цветки
бело-зеленые, иногда розовые. Краевые — неправильные,
собраны в крупные зонтики, лепестки
двухлопастные. Цветет с июня по сентябрь. Растет но
опушкам лесов, на лесных полянах, в кустарниках, на
лугах, по берегам рек и ручьев, в горах иногда
поднимается до верхней границы леса. Растение,
заготовленное до начала цветения, наи-более
вкусное. Для салата используются молодые стебли,
очищенные от кожуры, и молодые листья,
отваренные в течение 3 — 5 мин.
Борщевик и бедренец опасно спутать с
ядовитой цикутой, поэтому, если вы сомневаетесь,
какое перед вами растение, лучше его не
употреблять.
Бубенчик лилиелистный. Многолетник из
семейства колокольчиковых, высотой от 50 до
150 см. Листья пиловидно-зубчатые, цветки
поникающие, венчик голубой или синеватый,
ширококолокольчатый. Столбик во время цветения
заметно выставляется из венчика. Цветет в июне —
июле. Растет на лесных лугах, в кустарниках и
лиственных лесах. Молодые листья и побеги идут
для салата.
Бубенчик четырехлистный, курочки. Высота
растения от 50 до 150 см, по 3 — 4 листа на
стебле. Соцветие многоцветковое, метельчатое.
Венчик узкоколокольчатый, синий. Цветет в июле.
Растет в лиственных лесах (топольниках), на
лесных полянах, сырых лугах, в кустарниках.
Бубенчик широколистный (рис. 228). Имеет
толстый мясистый корень и стебель 50—100 см
высотой. Листья по 3 — 5 в мутовке. Венчик
синий, столбик равен венчику или немного
выставляется из него. Цветет в июле. Растет на
каменистых склонах, остепненных лугах, в
кустарниках, березняках, по опушкам леса.
Горец горный, альпийский, башкирская
капуста, кислица, гречиха кислая. Корневищный
многолетник 15—100 см высотой. Листья на корот-
Рис. 228
Бубенчик
широколисты ый
ких черешках, удлиненные.
Цветы белые, собраны в кистях на
метелке. Цветет с мая по август.
Растет на лугах, в луговых
степях, каменистых разреженных
лесах, на опушках, старых
залежах. Вкусен салат из молодых
стеблей, а весной — из молодых
листьев.
Горец змеиный, или
аптечный, раковая шейка, змеевик,
горлец, черневые коренья.
Высота от 30 до 100 см. Бледно-
розовые цветы собраны в
плотный колос. Цветет с мая по
август. Растет на лугах, лесных
полянах, в кустарниках, на
болотах. Молодые листья и
побеги можно есть в сыром виде, использовать для
салатов.
Горец птичий, спорыш, травка-муравка,
свиная трава, гусятница, гречиха птичья, алта-ты-
мырдаах (якут.). Гладкое растение с
прижатыми и приподнимающимися ветвями, высотой от
10 до 50 см. Цветы мелкие, незаметные,
расположены в пазухах листьев, лепестки белые или
розовые. Листья на коротких черешках. Цветет с
июня по сентябрь. Растет около дорог, на
пустырях, на приречных песках и отмелях, около
жилья. В салат идут молодые стебли и листья.
Листья сушат впрок. ^VCV^A^^O^ Zu+M^jL,
Горноколосник колючий, молодило, репка, заячья
капуста. Травянистый двулетник, в первый год
развивающий черепитчато-расположенные гладкие
мясистые листья, образующие полушаровидные
шишки. На второй год из этих шишек
развивается стебель с длинной многоцветной кистью до
30 см высотой. Цветки зеленовато-желтые, почти
сидячие. Цветет в июле — сентябре. Растет в
горах по открытым каменистым склонам и скалам,
иногда в равнинных степях на песчаной почве, в
разреженных южных сосновых борах и по
опушкам. Для салатов используют листочки с
однолетних растений. Перед употреблением в пищу
на концах листочков срезают шишки. Листочки
сочные, с приятным кисловатым вкусом, в жаркий
день они утоляют жажду.
Гравилат городской. Прямостоячие стебли
высотой 20 — 80 см, на верхушке — одиночные
цветки. Лепестки желтого, иногда розового цвета
с многочисленными тычинками, без красновато-
бурых жилок, округлые. Чашечка по отцветании
отгибается вниз или растопыривается. Цветки не-
поникающие. Цветет с мая по август. Растет по
лесным опушкам, в зарослях кустарников, по
оврагам и краям дорог. Для салата идут молодые
свежие листья и стебли. Его собрат — гравилат
речной — растет на сырых лугах, по берегам рек,
163

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
на лесных полянах. Лепестки беловатые или
слегка желтоватые с красноватыми точками, наверху
выемчатые, чашелистники красновато-бурые,
прямостоячие. Цветки поникающие. Цветет с мая по
июль. В салаты используют листья, богатые
витаминами.
Гусиный лук желтый. Стебель до 30 см
высотой. Цветы расположены в зонтиковидном
сидячем соцветии. Прикорневой лист немного
длиннее стебля. Цветет в апреле — мае. Найти его
можно в лесах, рощах, среди кустарников.
Листья можно использовать для салата,
предварительно подержав в кипятке 1 — 2 мин.
ir>^
Рис. 229
Дудник лесной
Слева - поперечный разрез
нлоднка и плод; справа -
красной, неправильный цветок
Дудник лесной.
Травянистый многолетник с толстым
корнем (рис. 229). Стебель
голый, пустой внутри, до 2 м
высотой, под самым зонтиком
пушистый, в верхней части
ветвистый. Соцветия
собраны в полушаровидные
многолучевые зонтики. Цветы
мелкие белые с розоватым
оттенком. Цветет в июне —
июле. Растет на
высокогорных лугах, лесных болотах, в
лесах и кустарниках. Листья
и черешки заготавливают
впрок в сушеном (для
заправки блюд) и соленом
виде. Для салата пойдут
очищенные от кожицы молодые стебли.
Дягиль аптечный, лекарственный. Крупное
растение, стебель гладкий, до 2,5 м высотой.
Зонтики шаровидные, крупные. Цветет в июне —
июле. Растет на окраинах болот, в заболоченных
лесах, среди кустарников. Плодоносит в
августе — сентябре. Молодые побеги можно
использовать как овощ, добавлять в салаты.
Ежа сборная. Злаковое растение высотой до
1,5 м, с серовато-зелеными острошероховатыми
листьями (рис. 230).
Колоски скручены плотными
пучками на концах
ветвей. Цветет в июне —
июле, плодоносит в
августе. Ее молодые, сочные
побеги, сладковатые на
вкус, употребляются для
салатов. Найти ее можно
в разреженных лесах, на
лесных полянах,
травянистых склонах, лугах
и среди кустарников.
Звездчатка Бунге
(рис. 231). Многолетник
Рис. 230 с тонким корневищем до
Ежа сборная 0,5 Μ ВЫСОТОЙ. ЛИСТЬЯ ЯЙ-
Рис. 231
Звездчатка Бунге:
а - все растение; 6 - цветок.
в — часть листа (увеличено)
цевидные, верхние —
сидячие, нижние —
черешковые. Чашелистники
травянистые, волосистые,
лепестки белые. Растет в
тенистых лесах, кустарниках, в
долинах рек и по оврагам.
В горах поднимается до
верхней границы леса.
Цветет в июне — августе,
под снег уходит с
зелеными листьями. Салаты
готовят из молодых побегов
и листьев, собранных до
цветения (потом побеги
грубеют).
Иван-чай, хаменерион
узколистный, кипрей, коп-
орский чай, коневник
(рис. 232). Многолетник
с гладким прямостоячим
стеблем высотой до 1,5 м,
с вытянутыми
темно-зелеными листьями. Цветки пурпурные или лилово-
красные, собраны в длинные кисти. Растет на
гарях, лесных вырубках,
насыпях и склонах, вдоль
канав и дорог, часто
большими зарослями. Цветет во
второй половине лета.
В салат идут молодые
листья и побеги,
предварительно опущенные в
кипяток на 1—2 мин.
Катран татарский.
Корневищное растение
степной зоны, высотой
60 — 120 см. Листья
мясистые, соцветие метельчато-
ветвистое с белыми
лепестками. Цветет в мае.
Употребляются в пищу
молодые стебли, как
капуста, в сыром и вареном виде. Съедобны все части
растения.
Кислица обыкновенная, заячья кислица.
Бесстебельный многолетник, 5—10 см высотой.
Лепестки с розовыми жилками. Листья тройчатые,
на черешках светло-зеленые. На ночь, в
дождливую погоду и от яркого солнца листочки
складываются, опускаются вниз, а рано утром
раскрываются. Цветет в мае — июне. Употреблять в
пищу следует ограниченно, так как в больших
количествах она вредна для организма. На
салат идут ее кислые листья, собранные во время
цветения; их можно сушить впрок.
Клевер (рис. 233). Три вида клевера: гибрид
ный — стебель почти прямостоячий, цветки ро-
Рис. 232
Иван-чай
164

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 233
Клевер луговой
зовые, два верхних
зубца чашечки отставлены
один от другого;
луговой — цветки
шаровидные, лилово-красные или
бледно-лиловые,
прилистники яйцевидные,
резко суженные в длинное
тонкое заострение;
ползучий — стебель
стелющийся, цветки белые, иногда
бледно-розовые, два
верхних зубца чашечки
сильно сближены. Все
виды имеют одинаковые
пищевые особенности.
В салат идут молодые
стебли и листья. Искать клевер можно на лугах,
по берегам рек, лесным опушкам, вдоль дорог.
Цветет с мая по октябрь. Заготавливать листья и
побеги можно в сушеном и квашеном виде.
Клоповник широколистный, перечный,
солнечный хрен. Многолетник, высотой до 1 м. Растет
на солончаковых лугах и в степях, около жилищ.
Цветет в июне — августе. Для салата идут
молодые листья и побеги, а семена, имеющие вкус
перца,— как пряность.
Колосник кистевидный, песчаный овес, айгар-
кияк (казах.), волосник гигантский, колосник
гигантский. Многолетний злак, 50—150 см
высотой. Листья жесткие, сизоватые. Цветет в мае —
июле, плодоносит в августе — сентябре. Для
салата идут свежие побеги и почки. Найти его
можно на береговых песках, на дюнах, в песчаной
степи, разреженных лесах, на песках.
Крапива двудомная, кгиткан (казах.).
Крапива жгучая. Всем известное растение, высотой
до 1 м, с крупными зубчатыми листьями,
усаженными жгучими волосками. Оба вида
крапивы встречаются на пустырях, по оврагам, по
берегам рек. Цветет в июне — июле. Близки и
ценны по пищевому значению оба вида
крапивы. Листья молодой крапивы, опущенные в
кипяток на 5 мин., идут на салат. Молодые
побеги, истолченные в сыром виде в кашицу,
приправленные солью, перцем, растительным
маслом, любят жители Грузии. Ее можно сушить
или солить впрок.
Крапива коноплевая. Высота растения —
70 — 150 см. Листья пальчато-рассеченные на
3 — 5 сегментов. Цветет в июне — июле.
Встречается на пустырях, вдоль дорог, на степных
лугах, каменистых склонах холмов и
небольших гор. Используется в пищу, как и крапива
двудомная.
Кровохлебка лекарственная, аптечная,
кашка, черноголовник, ымыйах (якут.).
Травянистый многолетник, до 1 м высотой. Листья
перистые, цветки темно-пурпурные, удлиненные.
Цветет в мае — августе. Обитает на лугах, в
разреженных лесах, среди кустарников, на опушках, по
берегам ручьев и рек. В салат идут молодые
свежие листья, напоминающие по запаху огурцы.
Можно их выдержать в кипятке 1 мин, слить и
нарезать в салат.
Лапчатка гусиная, гусиная лапка.
Травянистый многолетник с пучком прикорневых листьев
и с выходящими из пазух этих листьев
длинными, ползучими укореняющимися стеблями.
Листья перистые, продолговатые, сверху голые,
зеленые, снизу серебристые от прижатых волосков.
Цветы одиночные на длинных прямых
цветоножках, желтые. Цветет с мая до осени. Растет на
пустырях, по дорогам, на сырых лугах, по
берегам рек (на песках), у озер и прудов, на лесных
полянах. В салат идут молодые листья, которые
собирают в период цветения.
Лебеда. Существует
большое количество видов
лебеды, из них пять имеют
пищевое значение. Все виды
лебеды являются сорняками и
часто растут вблизи жилья,
на солончаках, в степи, а
отклоненная — еще и на
пустырях, вдоль рек и озер
и на обрывах (раскидистая).
В салат используются
молодые листья и всходы.
Лебеда копьевидная
(рис. 234). Высота стебля —
20—100 см. Цветет с июня
по сентябрь. Нижние и
средние листья треугольно-
копьевидные с часто
горизонтально отклоненными нижними
лопастями.
Лебеда отклоненная.
Высота стебля — 15 — 70 см. Цветет
в июле — августе. Листья
мясистые, сочные, в сухом виде
толстоватые, мелкоморщинистые.
Лебеда прибрежная (рис. 235).
Высота стебля — 15 — 80 см.
Цветет в июле — августе. Листья
несочные, гладкие, без морщинок.
Соцветие при плодах
прерывисто-колосовидное.
Лебеда раскидистая. Стебель
30 — 80 см высотой. Цветет с июля
по сентябрь. Ветви при плодах
горизонтально отклоненные или
направлены вверх под острым углом.
Лебеда садоваЯуЖусакалаба-та рис 235
(казах.). Высота стебля— Лебеда при-
50 — 120 см. Цветет в июле — ав- брежная
Рис. 234
Лебеда копьевидная
165

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
густе. Цветки с пестиком, двух родов: с
маленьким околоцветником и горизонтально лежащим
семенем, а другие — без околоцветника, но с
двумя прицветными листочками, семя лежит
вертикально.
Липа сердцевидная, мелколистная.
Известное всем дерево, до 25 м высотой. Цветет в июле.
Кора бороздчатая, темно-серая. Цветы
некрупные, собраны в небольшие соцветия. Молодые
листья можно использовать для салата, обдав
кипятком.
Ложечница арктическая, цинготная трава.
Двулетник, высотой 10 (иногда 20 и более) см.
Голое растение. Нижние листья черешковые.
Лепестки мелкие белые. Цветет в июне — июле.
Растет в тундре на возвышенных участках, на
глинистых холмах и песчаных берегах. В пищу
идут надземные части растения, которые едят
сырыми в виде салата и солят впрок.
Лопух войлочный, паутинистый, репейник,
дедовник (рис. 236). Многолетник с толстым
вертикальным корнем,
разветвленным ребристым
стеблем до 1,5 м
высотой. Листья крупные,
широкие, шероховатые,
яйцевидной формы,
нижние — на длинных
черешках. Цветки
лилово- или
темно-пурпуровые, собраны в
шаровидные корзинки. Растет по
берегам рек, на пустырях,
среди кустарников, по
оврагам, около жилья.
Цветет в июле —августе.
Для салата идут
молодые очищенные стебли и опущенные в кипяток
на 1 — 2 мин листья, собранные до цветения.
Лук алтайский, дудчатый, черлик кулча, со-
гуна (туе.). Высота — до 1 м, толщина — 1 —
3 см. Похож на огородный лук-батун. Растет на
скалах, каменистых склонах.
Лук линейный. Высота — 25 — 70 см. Листья
узкие. Растет в луговых степях, склонах, сухих
полях, в сухих светлых лесах.
Лук победный, черемша, колба, хылба (туе.).
Стебель до 70 см высотой. Листья широкие,
черешковые, плоские. Цветки мелкие, зеленовато-
белые, собраны в шаровидный зонтик. Растет
в лесах, преимущественно темнохвойных, на
высокогорных луговинах. Листья для салата
опустить на 2 — 3 мин в кипяток.
Лук поникающий, слизун, мангыр (алт.).
Высота — 20 — 70 см. Листья плоские. Растет на
степных каменистых склонах, в ковыльно-разнотрав-
ной степи, на степных лугах.
Лук скорода, резанец. Стебель 10—15 см.
Рис. 236
Лопух войлочный
Плоские листья. Растет на лугах, чаще
болотистых и сырых, по берегам рек, по тундрам и
альпийским лугам. Ботва нежная.
Лук стареющий. 20 — 70 см высотой. Листья
дудчатые. Растет в степях, на степных
каменистых склонах, сухих лугах.
Лук угловатый, огородный. Стебель до 70 см
высотой, угловатый, тонкий. Растет в луговых
степях, на лугах, полях.
Все виды лука цветут в июне — июле,
используются как обычный лук.
Манжетка обыкновенная. Травянистый
многолетник с округлыми, складчатыми, по краю
лопастными листьями, как бы собранными в
розетку. Высота растения — до 30 —40 см, с
коротким, но довольно толстым деревянистым
горизонтальным корневищем. Стебли слегка
волосистые, нижние листья черешковые,
верхние — сидячие. Соцветие рыхлое, собранное в
виде метелки, составленной из мелких
зонтиков. Цветки в зонтиках очень мелкие, желто-
зеленые. Цветет в июне — августе. Растет на
лугах, полянах, дорогах, высокогорных
лужайках, в лесах. Иногда образует целые заросли.
В салат идут молодые листья и побеги,
опущенные на 1 мин в кипяток.
Медуница мягчайшая (рис. 237). Небольшой
(до 40 см) многолетник. Листья шершавые,
яйцевидные, заостренные,
вытянутые. Цветы довольно крупные,
собраны на верхушках стеблей,
сначала розовые, потом
фиолетовые и под конец синие.
Цветет в апреле — июне,
одновременно с подснежниками. Растет
на лесных полянах, опушках
лиственных и смешанных
лесов. В салат годятся
прикорневые листья, можно очищенные
стебли и лепестки. Можно
сделать салат с добавлением
других растений.
Недоспелка копьевидная,
«бездонная дудка».
Травянистый многолетник, до 1,5 м
высотой. Крупные, одинаковые
в длину и ширину
ширококопьевидные листья.
Корзинки цветов поникшие,
образующие метельчатое соцветие.
Растет в лесах, по опушкам и
полянам, среди кустарников.
Весной едят нежные, еще не
распустившиеся листья и стебли
(очищенные от кожицы)
сырыми или в салате.
Овсяный корень. Прямостоячий стебель,
высотой до 1,5 м. Листья линейно-ланцетные, рас-
Рис. 237
Медуница
мягчайшая
166

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
ширены у основания, длинные, идут от корне-плода
в виде розетки (в розетке до 30 листьев). Цветки
язычковые, пурпуровые или фиолетовые,
собраны в корзинки. Корнеплод цилиндрический,
диаметром до 4 см. Растет в Крыму и некоторых
центральных и южных районах Европейской
части СНГ. В салат идут молодые листья.
Огуречная трава, огуречник лекарственный,
буранчик, огуречник. Крупное (до 60 — 70 см),
довольно шероховатое растение с сочным
сильно ветвистым стеблем, опушенным волосками, с
огуречным запахом. Листья овальные, к
основанию суженные в черешок, по краям зубчатые.
Крупные темно-голубые цветки собраны в
метельчатые соцветия. Цветет в июне — августе.
Растет как сорняк около жилья, на полях. Листья,
собранные до цветения, и молодые стебли
используются в салаты.
Одуванчик лекарственный, пия (казах.). Всем
известное небольшое (до 40 — 50 см) растение
с толстым коротким вертикальным корневищем
и ярко-желтыми цветками, собранными в
корзинку. Растет на лугах, дорогах, пустырях, полях,
около жилья. Съедобно почти всё растение. Цветет
в мае — июле. Из молодых листьев делают
салат, вымочив их в холодной подсоленной воде
минут тридцать.
Окопник лекарственный. Довольно крупное
растение, до 1 м высотой, с прямостоячим,
вверху разветвленным жестковолосым стеблем.
Листья крупные, яйцевидно-ланцетные. Венчик
грязновато-фиолетовый. Цветки в густых
завитках. Цветет в мае — июне. Растет но сырым
кустарникам, на влажных лугах, около рек, озер, в
канавах, у дорог, возле болот. В салат идут
молодые листья.
Очиток пурпуровый, кок-марал (казах.), кан-
титаер (татар.), уденьедсзуук (калмык.), заячья
капуста, толстолистник, скрипун. Голое
растение, 15—80 см высотой, с прямым неветвистым
стеблем и с густо сидящими очередными листьями
овальной формы — толстыми, сочными, с сизым
оттенком. Цветы собраны на верхушке в плотное
разветвленное соцветие. Цветки мелкие с
темно-розовыми или малиновыми лепестками. Цветет в
июле — сентябре. Растет на полях, лугах, в
кустарниках, на берегах рек, на свалках, в березовых
колках, на скалах и склонах. В салат идут
верхние листья и молодые побеги.
Первоцвет крупночашечковый, баранчики,
петушки. Травянистый многолетник, 15 — 30 см
высотой, с коротким корневищем. Листья все
прикорневые, овальные, при основании сужены.
Цветочные стебли выходят из розетки, цветы
желтые, собраны на верхушке зонтиком,
однобокие. Цветет в мае — июне. Встречается в
лесах, на опушках, полянах, лугах, среди
кустарников. Листья идут для салата, а как источник
Рис. 238
Подорожник большой,
обыкновенный:
f — растение в цвету; 2 — цветок; 3 —
раскрывшаяся коробочка; 4 - семя
витамина собирают в период
цветения, быстро сушат на солнце.
Подорожник большой,
обыкновенный (рис. 238). Известное всем
небольшое растение с розеткой
прикорневых листьев
и несколькими
цветочными стеблями
(стрелками). Листья
широкоовальные, с
резко выдающимися
жилками. Цветет с
июня по август.
Растет по лугам, полям,
дорогам. В салат
употребляют молодые
листья, на 1 мин
опущенные в кипяток.
Салат вкуснее с
добавлением щавеля.
Прозанник, или паздник крапчатый, бархот-
ник. Многолетник, 30—120 см высотой,
покрытый жесткими оттопыренными волосками.
Корзинка одиночная, с желтыми цветками. Цветет в
июне — августе. Растет на лугах, в разреженных
лесах, на лесных полянах и опушках. В салат
идут свежие прикорневые листья как примесь к
другим овощам и травам.
Пырей ползучий, бидаек (казах.). Высокий (до
1,5 м) злак с длинным корневищем. Цветет
в июне — июле. Обитает на лугах, полянах, в
травяных хвойных и лиственных лесах, около дорог
и жилищ. В салат идут свежие корневища.
Рододендрон даурский. Ветвистый кустарник, до
2 м высотой, с кожистыми листьями, с крупным и
ярко-розовым с фиолетовым оттенком венчиком.
Цветет с апреля по июль, иногда снова цветет в
августе — сентябре. Встречается в сосновых,
еловых, кедровых, но особенно — в лиственных
лесах, по каменистым склонам гор, на россыпях
камней, скалах, по склонам берегов горных речек, на
гарях и вырубках. Съедобны лепестки
рододендрона, которые легко отделяются вместе с
тычинками. Они имеют приятный запах и сладковатый
вкус, поэтому их приятно есть, можно
использовать для салатов.
Ряска маленькая (рис. 239).
Стебли-пластинки яйцевидные, толстоватые, непрозрачные,
плавающие на воде в озерах, ^—^^^
прудах, заводях. Вкусо- ^452^
вые качества ряски
высоки. Из нее можно
готовить салаты, только
хорошо промыть.
Ряска тройчатая
(рис. 240). Пластинки
продолговатые,
треугольные, тонкие, прозрачные,
Рис. 239
Ряска маленькая
Справа — пестичный цветок
167

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 240
Ряска тройчатая (трехдольная)
соединенные
группами, погруженные в
воду. Обитает в
стоячей воде. По
пищевым свойствам и
применению не
отличается от ряски
маленькой.
Свербига
восточная, обыкновенная,
редька дикая,
редька луговая. Сильно
ветвистое волосистое растение, до 120 см высотой.
Стебель шероховатый. Цветки ярко-желтые,
соцветия в виде кисти. Плоды в виде удлиненных
орешков, заостренных сверху. Этот сорняк встречается
около дорог, на залежах, полях и лугах. Цветет в
июне — июле. Для салата идут мясистые листья
(в Армении их называют гецуг). Можно
использовать для салата молодые цветоносные стебли,
собранные до цветения. Обдать их кипятком и
счистить волосистую кожицу.
Сердечник луговой. Небольшое растение (до
50 см) с прямым стеблем и розеткой округлых
прикорневых листьев. Стеблевые листья узкие,
линейные. Цветки средней величины, собраны в
густую кисть. Лепестки лиловые, бывают
белыми. Обитает на болотах, берегах рек и ручьев, на
сырых лугах, между кустарниками. В салат идут
листья, обладающие острым, горьковатым, но
приятным вкусом.
Смолевка обыкновенная, широколистная,
хлопушка. Полое, сизовато-зеленое растение
40 — 50 см (иногда до 1 м) высотой. Стебель
обычно ветвится в верхней части. Листья
супротивные, с острым концом, сизоватые. Цветы
доволь-но крупные, белые с красным оттенком.
Цветет в июле — сентябре. Растет на лугах, в
разреженных травянистых лесах и на опушках.
Часто встречается как полевой сорняк. Для
салата употребляются молодые проростки,
имеющие вкус спаржи.
Смолевка сомнительная, поникшая. Прямой,
опушенный, маловетвистый ствол, высота до
70 см. Листья и прикорневые стебли пушистые.
Соцветие узкое, однобокое, поникающее. Цветы
довольно крупные, висячие, с узкой длинной
чашечкой. Лепестки (пять штук) белые или
бело-зеленоватые. Цветет с мая до августа. Растет в сухих
разреженных лесах, на полянах, лугах, вырубках,
гарях, по каменистым сухим склонам, на песках.
В пищу употребляется, как и смолевка
обыкновенная.
Сныть обыкновенная (рис. 241).
Многолетник с трубчатым, опушенным короткими
волосками стеблем, вверху слегка разветвленным,
высотой до 1 м. Листья тройчатые, яйцевидные, на
верхушке вытянуты и заострены. Белые цветки
Рис. 241
Сныть обыкновенная.
Вверху - плоды; внизу -
цветок и поперечный разрез
собраны в многолучевые
сложные зонтики.
Цветет в июне — июле.
Растет в негустых тенистых
лесах, по их опушкам,
вырубкам, среди лесных
кустарников, по рвам,
сорным местам, в
оврагах, логах. Зеленые, еще
не распустившиеся
листья идут для
приготовления пряных салатов,
для чего их заливают
кипятком на 10 мин,
воду сливают,
добавляют щавель. Можно их
использовать и как
приправу к другим
кушаньям.
Сныть горная.
Высота стебля — 20 — 70 см. Листья гладкие,
прикорневые на длинных черешках. Лепестки
мелкие, белые. По пищевым свойствам почти не
отличается от сныти обыкновенной.
Сурепка дуговидная, кша (казах.). Растение
с прямым (высотой до 60 см) стволом и
разрезанными лишь в
нижней части листьями
(рис. 242). Цветки
ярко-желтые, стручки
прогнутые и сильно
отклоненные от стержня
соцветия. Цветет и
плодоносит с мая по июнь.
Растет на заливных
лугах, в лесах, по берегам
рек и озер, в горах и
вообще во влажных
местах. Для салата берут
молодые листья,
выдержанные в подсоленном
кипятке 10 мин.
Тмин обыкновенный. Известное растение,
высотой до 80 см, гладкое. Стебель бороздчатый,
более или менее сильноветвистый, с длинными
отклоненными ветвями. Листья троякоперисто-
сложные, с узкими долями. Цветы белые или
розоватые. Плод удлиненный, с боков сплюснутый,
с приятным запахом. Цветет в июне — августе.
Растет на суходольных лугах, в разреженных
лесах и по их опушкам, вдоль дорог, на полях в
лесной, реже — в степной зонах, около жилья. Для
салата идут молодые листья и стебли,
очищенные от кожицы. Семена употребляют как
пряность.
Цикорий обыкновенный, корневой, сорный.
Травянистое растение, высотой до 120 см, с
толстым веретенообразным коричневым корневищем
Рис. 242
Сурепка дуговидная
168

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации
и высоким и прямостоячим шероховатым, вверху
разветвленным стеблем. Нижние листья собраны
в розетку, стеблевые — обратнояйцевидные, стеб-
леобъемлющие. Цветки голубовато-синие с белым
венчиком. Растет на пустырях, около дорог, по
обрывистым берегам рек, среди кустарников, на
лесных опушках, по склонам и
железнодорожным откосам, изредка на лугах, лесных полянах,
травянистых склонах. Для салата собирают
листья, стебли и побеги в период цветения. Их моют
в холодной воде, нарезают, тушат с небольшим
количеством жира (маргарина}, охлаждают и
используют в салат.
Чина Гмелина. Травянистый многолетник, до
1 м высотой. Листья крупные, с 3 — 5 парами
листочков, венчик желтый, к концу цветения —
оранжевый. Цветет с мая по август. Растет в негустых
смешанных лесах, травянистых и смешанных
с березой сосновых борах, на лугах, в горах.
В салат идут сырые молодые стебли и семена.
Чистяк весенний, заячий салат, козья трава,
салатник, манник, небесная манна, хлебный дождь,
небесный картофель (имеет и другие народные
названия). Растение из семейства лютиковых, до
30 см высотой. Ранней весной (цветет в мае) на
сырых лугах, на лесных опушках, среди
кустарников, иногда в лиственных лесах и на полях
издали заметны его блестящие лакированные
листья округло-яйцевидной формы и ярко-желтые
цветки. Листья на длинных черешках, цветки
одиночные, из 6—12 лепестков. Корень состоит
из пучка продолговатых толстых нитей,
торчащих во все стороны, а между ними большое
количество белых или слегка сероватых
клубеньков. Для салата идут молодые побеги, которые
надо предварительно прокипятить в течение 5 мин,
воду слить. Ко времени созревания плодов
чистяк засыхает и становится ядовитым.
Щавель. Существует много видов этого
растения из семейства гречишных. Молодые листья
(до цветения) и побеги идут на салат. Цветет
в июне — июле.
Щавель воробьиный, щавелек малый, козий
щавель. Маленькое, не более 50 см, растение. Листья
копьевидные, иногда ушки или нижние дольки у
основания пластинки торчат почти поперек ее
длины. Цветок красный, с темным оттенком. Растет в
основном на пашнях, парах, песках, склонах и т. п.
сорных местах. Употреблять для салата следует
в небольших количествах и предварительно
опущенным в кипяток на 3 — 5 мин.
Щавель конский, ат-кунак (казах.). Растение,
достигающее 120 см высоты. Нижние листья
тупые, сердцевидно-яйцевидные. Прикорневые
листья на длинных черешках, стеблевые — на
коротких. Цветы мелкие, зеленоватые, собраны в
густое ветвистое соцветие в верхней части
стебля. Встречаются на лугах, иногда на солонча-
хться продуктами питания 1М1
ковых, лесных полянах, в рощах, на травяных
склонах.
Щавель курчавый. Очень похож на конский,
но листья ланцетовидно-продолговатые,
заостренные, по краю — мелкокурчавые. Растет на лугах,
по окраинам полей, берегам рек, вдоль дорог, в
сорных местах.
Щавель обыкновенный, кислый, кислятка, от-
кунак (казах.). Высота — 30—100 см. Стебель
ветвистый. Листья стреловидные, сочные, кислые
на вкус, нижние — на черешках, верхние
—сидячие. Цветки мелкие, зеленовато-коричневые,
собраны в метелку. Растет на лугах, полях, в
разреженных лесах, на травянистых склонах, залежах,
около полей.
Щавель пирамидальный, длиннокорневой, кис-
тецветный, кумуздык-дара (казах.). Высота —
50 — 100 см. Листья при основании стреловидные,
с серповиднеизогнутыми лопастями. Листочки
околоцветника при плодах округлые и кое-где
зазубрены по краям. Растет на лугах,
травянистых степных склонах, лесных полянах, в
березовых колках.
Ярутка полевая, денежник, копеечник,жабная
трава. Небольшой однолетник, 20 — 80 см
высотой, с голым стеблем. Белые цветочки
—крестики. Листья сидячие, продолговатые. Стручки
почти округлые. В стручке много мелких
морщинистых семян. Цветет с мая по август. Растет на
лесных опушках, пустырях, дорогах, на солонцах,
суходолах, по лугам, вблизи жилья. Листья
имеют острый запах редьки или горчицы. Для
салата идут свежие листья, особенно как примесь к
другим салатам.
Яснотка белая, глухая крапива. Растение
30—100 см высотой. Венчик белый. Цветет с мая
по сентябрь. Растет в негустых лесах, по их
опушкам, среди кустарников, на болотах, по берегам
рек, на пустырях. Для салата употребляют
молодые листья и побеги. Листья напоминают
шпинат.
Первые блюда. Ну а теперь, когда салаты
помогли разыграться вашему аппетиту,
подумаем о супе. Перечисление первых блюд я начну
с того же бедренца.
Бедренец камнеломковый (см.салаты, рис. 227).
Кроме салата, молодые листья можно
использовать для зеленого супа, а в качестве приправы
можно положить корни. Высушенные корни и листья
заготавливаются для супа впрок.
Борщевик рассеченный (см. салаты). Его
используют для приготовления щей, борща. Из
листьев получается хороший отвар, который имеет
грибной вкус, в него добавляются молодые
стебли, очищенные от кожицы, корневища, а в период
цветения — соцветия.
Бубенчик лилиелистный (см. салаты). Для
супа используют молодые листья и побеги.
169

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Бубенчик четырехлистный (см. салаты). Его
название «курочки» произошло оттого, что
бульон из молодых листьев и побегов напоминает по
вкусу куриный. Такие же свойства у бубенчика
широколистного.
Горец горный (см. салаты). Молодые листья
и стебли подойдут для зеленых щей, они вполне
заменят щавель. Так же можно использовать
и горец птичий. Листья и стебли можно сушить
впрок.
Горошек волосистый, пушистоплодный.
Однолетник, 20 — 90 см высотой. Венчик голубовато-
белый. Кисти двух-, восьмицветковые. Бобы
поникающие, прижато-пушистые, содержат обычно
два семени. Цветет с мая по август, плодоносит с
июля. Растет в степи около дорог, в зерновых
посевах, на межах, залежах. Семена по вкусу
напоминают чечевицу. Их можно заваривать в суп,
но предварительно промыть и вымочить в
содовом растворе.
Гравилат городской (см. салаты). Молодые
свежие листья и стебли идут для супа.
Дудник лесной (см. салаты, рис. 229).
Черешки листьев пойдут для щей. Их можно
заготавливать впрок в соленом виде, в сушеном — для
заправки блюд.
Ежа сборная (см. салаты, рис. 230). Для
заправки супа пригодятся молодые побеги, хотя они
и имеют сладковатый вкус.
Ежовник куриное просо (рис. 243). Сорняк,
высотой 20 — 80 см. Листья плоские, голые. Ко-
лосики скручены на
ветвях, собранных в
неширокую
метелку. Цветет в июне.
На суп используют
семена. А найти этот
злак можно по
влажным местам,
полям, в степной
и лесостепной зонах,
возле жилья.
Звездчатка Бун-
ге (см. салаты,
рис. 231). Для супа
собирают молодые
листья и побеги до
начала цветения,
пока они негрубые.
Зопник
клубненосный, свинячьи
уши, чертово ребро.
Многолетник,
высотой до 120 см, с
клубневидными утолщениями на корнях.
Стебель ветвистый, четырехгранный, мелового
цвета. Нижние листья треугольно-сердцевидные,
верхние — овально-вытянутые, зубчатые. Цветы
Рис. 243
Ежовник куриное просо:
/ - зерновка, заключенная
и циетковые чешуи; 2, 3 колосок
со спинки и с брюшной стороны
лилово- или беловато-розовые, опушенные, в виде
густых мутовок. Растет в луговых степях, в
кустарниках, на лугах, травянистых склонах,
разреженных березовых, сосновых, лиственных лесах,
на опушках. Для супа идут клубни, которые надо
класть в кипящую воду. Хорошо добавить
пшено и картофель или их заменители.
Иван-чай (см. салаты, рис. 232). Молодые
листья, побеги и корневища, а также крапиву и
щавель погрузить в кипяток на 1 — 2 мин, дать стечь
воде, нарезать, потушить с жиром и положить в
кипящий бульон на 10 мин.
Калужница болотная, курослеп болотный,
лягушачья трава. Довольно крупное растение
(до 50 см и выше) с темно-зелеными
блестящими крупными кожистыми черешковыми листьями,
с многочисленными яркими золотисто-желтыми
цветками на верхушке стебля. Цветет в апреле —
июне. Растет по болотам, берегам рек, на сырых
лугах, у ручьев. Сырые листья и стебли ядовиты,
но после отваривания становятся безопасными к
их можно использовать для приготовления щей
Молодые стебли с нераспустившимися цветками,
собранные весной и высушенные, можно тоже
использовать в щи.
Карагана древовидная, желтая акация, чили
га (рис. 244). Высокий, до 3 м, кустарник.
Листья перистые. Цветки желтые, собраны пучками,
реже — одиночные. Цветет в мае — июне.
Растет в разреженных лесах, на лесных опушках,
открытых степных склонах, каменистых осыпях,
песках. Съедобны незрелые бобы, которые можно
заваривать в суп.
Рис. 244
Карагана древовидная
Кислица обыкновенная (см. салаты). Листья
и черешки подержать часа два в холодной
кипяченой воде и употреблять для супа, как щавель.
Клевер (см. салаты). Можно использовать
листья клевера для приготовления зеленых щей
аналогично щавелю или шпинату.
Колокольчик сборный, скрученный, уразный
зверобой, конский зверобой, примочная трава.
Травянистый многолетник средней величины (до
70 см) с цветами, скрученными на верхушке
и в пазухах верхних листьев. Венчик
фиолетово-лиловый или темно-лиловый. Стебли красно-
170

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
ватые. Нижние листья яйцевидные, на длинных
черешках. Цветет в июне — сентябре. Растет на
лугах, полях, в разреженных лесах, в
кустарниках. Молодые прикорневые листья пойдут
вместо кислой капусты для щей.
Колосник кистевидный (см. салаты). Для
супа идут молодые свежие побеги и почки,
предварительно отваренные несколько минут.
Крапива двудомная, крапива коноплевая (см.
салаты). Молодые листья и побеги,
предварительно отваренные в течение 3 мин, идут для
приготовления зеленых щей.
Лапчатка гусиная (см. салаты). Молодые
листья и побеги отварить в воде в течение 3 мин,
воду слить, измельчить и варить суп.
Лебеда копьевидная (см. салаты, рис. 234).
Для супа можно использовать молодые листья, а
в августе — сентябре — зрелые семена (вместо
крупы).
Лопух войлочный (см. салаты, рис. 236).
Его корни можно положить в суп вместо
картофеля, а заправить молодыми очищенными
стеблями и листьями, которые добавить в суп за
ΙΟΙ 5 мин до конца варки. Корни можно
заготавливать впрок в сушеном виде.
Манжетка обыкновенная (см. салаты).
Молодые листья и побеги залить кипятком и
выдержать 2 — 3 мин, затем положить в суп.
Хорошо добавить такое же количество листьев и
побегов свербиги.
Медуница мягчайшая (см. салаты, рис. 237).
Для супа использовать стебли и прикорневые
листья.
Недоспелка копьевидная (см. салаты).
Весной для приготовления супов используют листья
и стебли со снятой кожицей.
Овсяный корень (см. салаты). Очищенные
корнеплоды отварить в подсоленной воде,
измельчить и положить в готовый суп.
Огуречная трава (см. салаты). Листья,
собранные до цветения, и молодые побеги можно
использовать вместо огурцов в окрошке на
щавелевом бульоне, в щах, супах.
Одуванчик лекарственный (см. салаты).
Молодые листья, вымоченные в соленой воде в
течение 20 — 30 мин, чтобы удалить горечь,
пойдут в суп.
Окопник лекарственный (см. салаты). В суп
идут свежие листья.
Очиток пурпуровый, заячья капуста (см.
салаты). Листья вместо капусты можно
использовать для приготовления щей и похлебок.
Подорожник большой (см. салаты, рис. 238).
Промытые листья положить в кипящую воду на
3 мин, затем потушить и тогда положить в
кипящий бульон вместе со щавелем, варить минут
20-25.
Прозанник, или паздник крапчатый (см.
салаты). В суп используются свежие прикорневые
листья.
Пырей ползучий (см. салаты). Варят суп из
свежих корневищ.
Ревень компактный. Многолетник, 40—150 см
высотой. Крупные листья (нижние до 1 м и
более). Белые многочисленные цветки собраны на
верхушке стебля в плотную метелку. Цветет
в июне — июле. Обитает на скалах, каменистых
склонах гор. Ранней весной можно варить щи из
черешков листьев, а позднее — из стеблей с
нераспустившимися соцветиями. Их можно есть
и в сыром виде.
Ряска маленькая и ряска тройчатая (см.
салаты, рис. 239, 240). Оба вида ряски имеют
высокие вкусовые качества. В суп хорошо
промытую ряску кладут за 5—10 мин до конца варки.
Свербига восточная (см. салаты). Из зелени
свербиги готовят щи, супы-пюре. Отвар по
вкусу напоминает свежие бобы. Молодые стебли,
очищенные от кожицы, тоже можно положить в
суп.
Сердечник луговой (см. салаты). В суп идут
листья.
Сныть горная и сныть обыкновенная (см.
салаты, рис. 241). Супы и щи варят из листьев и
черешков (вместо капусты). Хорош суп из
равных частей сныти, подорожника, спорыша (горец),
борщевика с добавлением крупы.
Сурепка дуговидная и сурепка прямая (см.
салаты, рис. 242). Зелень, предварительно
выдержанная в кипятке минуты три, становится мягкой
и вкусной и используется для супа.
Тростник южный
(обыкновенный), камыш, хомус
(якут.), камыс и курак
(казах.). Высокий (до 3 м)
злак с длинным, толстым
корневищем, с прямым
стеблем и жесткими, широкими,
заостренными листьями
серовато-зеленого цвета (рис.
245). Метелка густая, до
40 см длиной, серебристо-
буроватая. Обитает в
озерах, речках, по их берегам,
на болотах, заливных
лугах. Для супа используют
молодые, еще не
позеленевшие ростки, их едят и
сырыми.
Хвощ полевой, ирк-бу-
дун (казах.). Хвощ имеет
длинное черное
корневище, от которого отходит
два рода стеблей. Ранней весной появляются
сочные желто-бурые стебли, до 30 см высотой,
членистые, одетые по узлам сросшимися листьями,
Рис. 245
Тростник южный
(обыкновенный):
- соцветие; 2- колосок
171

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
после созревания увядают. Летом развиваются
ярко-зеленые и сильно ребристые стебли, на
которых появляются негустые мутовки простых или
слегка разветвленных веточек. Растет на лугах,
паровых полях, в посевах, на приречных песках,
в разреженных лесах. Весной молодые
спороносные стебли и колоски-пестики можно
использовать для супа.
Хмель обыкновенный, кулмак (казах.).
Вьющийся стебель, обвивающий кусты, деревья,
поднимается иногда до 8 м вверх. Листья
крупные, трех-, пяти лопастные. Цветы собраны
плотными шишковидными колосьями, а колосья —в
группы на коротких ветках. Цветет в июне —
июле. Растет по кустарникам, сырым рвам,
берегам рек, на островах-ивняках. Заквашенные с
солью молодые листья пойдут для щей. Можно
сварить суп из крупы, хмеля и щавеля: вначале
сварить крупу, затем добавить мелконарезанные
корни хмеля и зелень щавеля, посолить и варить еще
минут 15.
Цетрария исландская, исландский лишайник,
«исландский мох», ягель. Вегетативное тело
в виде кустиков, до 15 см высотой, состоящих из
беловато- или зеленовато-коричневых, плоских,
завернутых или почти трубчатых лопастей. Края
лопастей обычно с ресничками, в нижней части
красноватые. Встречается на почве в сосновых
лесах, на болотах среди мхов в лесотундре и
тундре. При варке ягеля получается густой
слизистый отвар, хорошо усваиваемый организмом. Он
способствует восстановлению сил и
благоприятно действует на кишечно-желудочный тракт.
Чистяк весенний (см. салаты). Молодые
побеги употребляются в суп до созревания плодов,
так как засыхающее растение становится
ядовитым. А клубни можно использовать после отцве-
Рис. 246
Щетинник желтый:
/ — корневая система;
2 - колосок со щетинками;
3, 4 — колосок со спинки
и с брюшной стороны;
5, 6 — ложный илодик со
спинки и с брюшной стороны
тания. В суп их нужно закладывать целыми
и варить до готовности.
Щавель обыкновенный (см. салаты). Из
молодых стеблей и листьев готовят зеленые щи,
супы-пюре, часто с добавлением других трав.
Свойства всех видов щавеля подобны.
Щетинник зеленый, зеленоколосный, ит-кунак,
или мск-куйрюк (казах.), чумиза. Однолетник, от
5 до 75 см высотой. Соцветие бледно-зеленое,
длинное и довольно толстое. Прицветные
чешуйки гладкие, щетинки зеленые. Листья при
основании без волосков. Цветет в июне —июле,
плодоносит в августе — сентябре. Растет на полях,
дорогах, по берегам рек, на скалистых и
каменистых склонах, около жилищ. Для супа
используют очищенные от пленок зерна.
Щетинник желтый, сизый или желтоплоский
(рис. 246). Отличается от щетинника зеленого
волнисто-морщинистой нижней цветковой чешуей,
более крупными колосками и рыжими или
красноватыми щетинками. В пищу используются тоже
семена.
Ярутка полевая (см. салаты). Молодые
листья подойдут для супа весной и в начале лета.
Их можно сушить впрок. Хорош рыбный суп
с яруткой. Зелень ярутки и рыбу закладывают
одновременно.
Яснотка белая (см. салаты). Все зеленые
части растения можно использовать для
приготовления щей, супов. Можно применять и как
приправу к другим кушаньям.
Ятрышник шлемоносный. Небольшое
растение, до 45 см высотой. Клубни яйцевидные.
Цветки пестрые, в густом цилиндрическом
соцветии. Лопасти венчика фиолетово-розовые, а
средняя часть — белая. Цветет с конца мая по
июль. Растет в разреженных лесах, по их
опушкам, лесным лугам. Из клубней можно
приготовить суп, опустив их предварительно на 2 —
3 мин в подсоленный кипяток, чтобы удалить
горечь. После такой обработки их можно
сушить впрок. Собирают клубни в конце лета
после отцветания растения.
Вторые блюда. Теперь посмотрим, что же
можно поесть на второе.
Бадан толстолистный, кылбыш (туе.).
Травянистый многолетник, высотой 10—15 см,
с крупными округлыми кожистыми листьями
и лилово-розовыми цветами, собранными на
макушке стебля. Цветет в июне — июле. Растет на
скалах, каменистых склонах, в россыпях. Часто
он покрывает их сплошь. В пищу употребляют
вымоченные в воде корневища.
Борщевик рассеченный (см. салаты).
Молодые стебли можно использовать для пельменей,
мариновать. Корневища имеют сладкий вкус
и могут использоваться как корнеплоды. В
период цветения в пищу можно употреблять каши-
172

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
цу соцветий. Молодые стебли с
нераспустившимися соцветиями обдать кипятком и обжарить
в масле.
Бубенчик лилиелистный, бубенчик
четырехлистный, бубенчик широколистный (см. салаты,
рис. 228). У всех видов бубенчика съедобны
корневища, которые едят вареными. Они имеют
сладковатый вкус.
Водяной орех плавающий, чилим, рогульки,
чертов орех, водяной каштан (рис. 247).
Водное растение, 1 - 1,5 м длиной. Листья двух
типов: подводные — линейные, рано опадающие,
и плавающие на поверхности воды —
ромбические, собраны розеткой. Венчик белый, плоды
с четырьмя выростами-рогами. Цветет в июне —
июле, плодоносит в августе — сентябре.
Встречается в пресных озерах. В пищу
употребляются плоды в сыром и вареном виде. Как
второе блюдо его можно или сварить в соленой
воде, или испечь в золе.
Рис. 247
Водяной орех
плавающий
Горец горный (см. салаты). Можно
приготовить из молодых стеблей пюре.
Горец живородящий, ма-
кейзон (хакас). Высота
растения от 5 до 40 см.
Стебель прямой, ветвистый.
Верхние листья сидячие,
нижние -- длинночерешко-
вые. Край листа немного
завернут на нижнюю сторону.
Цветки белые, розовые или
красные, собранные в густое
удлиненное соцветие до 8 см
длиной, в нижней части
которого цветки заменены
луковичками (рис. 248).
Цветет в июне — августе.
Растет на лугах, в зарослях
кустарников, на лесных полянах
в моховых и каменистых
тундрах.
Горец змеиный (см.
салаты). Молодые листья и
побеги едят сырыми, вареными,
квашеными.
Горошек волосистый (см.
первые блюда). Из промытых и вымоченных в
содовом растворе семян можно сварить кашу.
Рис. 248
Горец живородящий
Отдельно - цветок, пестик
и луковичка
Дудник лесной (см. салаты, рис. 229).
Нераспустившиеся цветочные почки, отваренные в
соленой воде и поджаренные, считаются
изысканным блюдом. Молодые стебли, очищенные от
кожицы, едят сырыми.
Ежа сборная (см. салаты, рис. 230). Из
молодых сочных побегов, имеющих сладковатый
вкус, можно приготовить пюре.
Ежовник куриное просо (см. первые блюда, рис.
243). Из семян можно сварить кашу.
Зопник клубненосный (см. супы). Кашу варят
из муки высушенных клубней. Свежие клубни
пекут.
Иван-чай (см. салаты, рис. 232). Свежие
корни можно есть в сыром и вареном виде вместо
капусты. Из высушенных и измельченных в муку
корней можно сварить кашу. Из молодых
листьев и побегов можно приготовить пюре.
Камыш озерный, кога (казах.). Длиннокорне-
вищное травянистое растение, 1 —2 м высотой.
Стебель цилиндрический, в виде прутика, почти
безлистный, без метелок и початков. Только
в июне на верхушке стебля появляется
небольшая кисточка колючих волосков коричневого
цвета. Растет в воде, по берегам водоемов, по
заболоченным берегам, болотам. Белые основания
стеблей можно есть в сыром виде. Можно испечь
в золе корни, снять кожуру и есть с солью.
Можно молодые корни отварить в соленой воде, снять
кожуру и сделать пюре.
Камнеломка колосоцветная
(рис. 249). Мясистый, до 30 см
в высоту, стебель, внизу
которого располагаются пучком
эллиптические листья. Цветы имеют
красноватый цвет. Растет на
каменистых склонах береговых
холмов. Съедобны молодые
побеги.
Карагана древовидная (см.
супы, рис. 244). Незрелые бобы
можно есть вареными. Из семян
сварить кашу.
Каштан. Плоды известного
дерева съедобны в сыром виде,
но лучше их сварить или запечь
в костре, обязательно надрезав
кожуру, иначе каштан лопнет
и выбросит мякоть. Плоды
сохраняют съедобность до
января.
Клайтония остролистная
(рис. 250). Листья узкие, цветы
крупные, розоватые. Растет на каменистых
склонах, в поймах рек. Съедобен толстый,
удлиненный или клубневидный корень, имеющий вкус
картофеля. Есть в сыром или вареном виде до
цветения или после него.
Рис. 249
Камнеломка
колосоцветная
173

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 250
Клайтония остролистная
Клубнекамыш
морской,
приморский, нюнька, или
буулдк (казах.)у
скученный.
Многолетнее растение,
высотой до 80 см.
На подземных
побегах
шарообразные клубни
{морской) или
клубневидные утолщения
{скученный).
Соцветия у них
разные. У первого
колоски скучены по
нескольку в
головку, у второго — все
в одну головку. Растут по болотам, лугам,
берегам водоемов. Клубни едят сырыми или
отваренными.
Колосник кистевидный (см. салаты).
Молодые свежие побеги и почки пойдут для
приготовления пюре.
Копеечник (рис. 251). Листья яйцевидные, цветы
пурпурно-фиолетовые. Растет на склонах
берегов, холмов, на луговинах
полярных островов.
Съедобны клубеньки
(утолщения на корневых
отростках) после
проваривания или жарки.
Крапива двудомная
(см. салаты). Пюре из
молодых листьев
крапивы: листья отварить
в подсоленной воде,
отжать, измельчить, добавить
немного крапивного
отвара, перемешать и снова
варить, помешивая, до
увеличения объема.
Крупноплодник
дольчатый, бал-шок (казах.).
Многолетник, 20 — 40 см
высотой, с толстым (до 3 см) клубневидным
корневищем. Крупные листья, продолговатые,
перисто-рассеченные. Соцветие метельчатое, нижние
цветки без околоцветника, у верхних — венчик
фиолетово-розовый. Цветет в мае. Встретить его
можно в сухих глинисто-солонцеватых степях, на
каменистых склонах. Толстые корневища едят в
сыром виде, варят, пекут в золе.
Кубышка желтая и кубышка малая. Эти виды
кубышки различаются размерами листьев и
желтых цветов. У кубышки желтой они крупнее.
Растение это водное, с плавающими листьями, с
глубокой выемкой к длинному черешку, отходяще-
Рис. 251
Копеечник
му от корневища, лежащего на дне. Корневище
ползучее, мясистое, желтовато-зеленоватое
снаружи, белое на изломе. Оба вида растут в озерах,
прудах, заводях, зарастающих речках. Семена и
корневища едят жареными или отваренными в
соленой воде, так как в сыром виде они ядовиты.
Предварительно корневища следует измельчить,
вымочить в течение 6 ч, 3 раза меняя воду, потом
варить 40 — 50 мин.
Кувшинка чисто-белая, водяная лилия,
кувшинка малая (рис. 252). Растение, похожее на
кубышку, но листья не
сердцевидные, а
почковидные, с красным или
фиолетово-красным
исподом. Отличаются эти
виды размером цветка
и листьев. Цветут с июня
по август. Места
обитания — как у кубышки.
Употреблять в пищу
аналогично кубышке.
Холодец из корневищ
кубышки или
кувшинки: 1 часть корневищ
и 0,5 части исландского
мха. Мох варить с
небольшим количеством
воды (примерно 0,5 л) в
течение 1 — 2 ч. Отвар
отделить и залить им корневища, посолить и
охладить.
Лабазник вязолистный, белоголовник, таво-
ложка. Травянистый многолетник, 60— 180 см
высотой. Листья снизу бело-войлочные с 2 —7
парами мелких листочков. Семянки завитые. Корни
без утолщений. Цветет в июне — августе. Растет
на лугах, среди кустарников, в разреженных
лесах, на травянистых болотах, по берегам рек и
озер. В пищу идут молодые побеги и корни в
отваренном виде.
Лабазник шестилепестной. Отличается от вя-
золистного размером (до 70 см), листьями (до
30 пар). Семянки его прямые. Корни с
веретенообразными клубеньками. Цветет в мае -
августе. Растет на суходольных лугах, в степях, по
опушкам леса, на лесных полянах, среди
кустарников. В пищу идут мелкие клубеньки на
корнях. Их едят в сыром и вареном виде.
Лапчатка гусиная (см. салаты).
Клубневидные утолщенные корневища варят 20 мин в
подсоленной воде или жарят. Из молодых листьев и
корней можно приготовить пюре.
Лебеда копьевидная (см. салаты). Листья
можно отварить и приготовить пюре, а из
зрелых семян получится питательная каша.
Лещина разнолистная. Кустарник более 2 м
высотой, с большими овальными крупнозубчаты -
Рис. 252. Кувшинка
(водяная лилия)
174

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
ми листьями. Цветет в мае, плодоносит в
августе — сентябре. Растет по опушкам лесов и на
горных склонах. Плоды — орехи, собраны по 2 —
3 на концах веточек. Орехи очень питательны,
их едят в сыром, сушеном и каленом
(поджаренном) виде.
Лилия. Опишу 4 вида употребляемых в пищу
лилий. Все они цветут в июне — июле.
Лилия пенсильванская, даурская, сардаана
(якут.). Стебель до 120 см высотой, у
альпийской расы — 5 — 20. Цветы оранжево- или кровя-
но-красные. Растет на сыроватых лугах, в
светлых лиственных лесах, на лесных полянах,
травянистых склонах, в зарослях кустарников.
Лилия Буша, красивенькая. Стебель до 60 см
высотой. Цветы светло-красные, реже желтые. Растет на
приречных лугах,
луговых склонах, в
зарослях кустарников.
Лилия
кудреватая, мартагон,
саранка обыкновенная,
царские кудри, моно
хорун-от (якут.),
саришен (татар.).
Стебель до 1,5 м
высотой. Растет в
травянистых хвойных
и лиственных лесах,
по полям и опушкам
(рис. 253).
Луковицы лилий наиболее
богаты питательными
веществами весной, в
конце лета и осенью.
Именно они идут в
пищу. Их едят
сырыми, печеными, из сухих луковиц варят кашу.
Лилия карликовая, узколистная, саранка
красная. Невысокая, до 50 см, венчик красный или
ярко-оранжевый. Растет в луговых степях, по
открытым каменистым склонам, на остепненных
лесных полянах и лугах. В пищу используются тоже
луковицы.
Липа сердцевидная (см. салаты). Семена липы
очень питательны, их употребляют так же, как
орехи лещины.
Лопух войлочный (см. салаты, рис. 236).
Съедобны корни растения, особенно первогодки,
когда они мягкие и сочные. Их отваривают
кусками или тушат в масле, жарят или пекут в золе.
Сырыми их тоже едят. Цветут только
двухлетние лопухи, а на годовалых видны вегетативные
побеги.
Манник наплывающий. Злак до 1 м высотой,
с редкой однобокой метелкой колосьев. Цветет
в мае — июне. Растет на заливных лугах, у пру-
Рис. 253
Лилия кудреватая
Рис. 254
Орляк обыкновенный
дов и озер, по ручьям. Семена под названием
«манны» питательные, из них готовят вкусную
сладкую кашу, предварительно ободрав
оболочку. У манника ползучее корневище и
шероховатые длинные листья.
Орляк обыкновенный, папоротник орляк (рис.
254). Крупный (до 1,5 м и более) папоротник.
Листья дважды-,
триждыперистые.
Растет в лесах, чаще
по старым, уже
заросшим травой
вырубкам, на пустошах, на
таежных лугах, среди
кустарников. Часто
образует густые
заросли. В сыром виде
ядовит. Съедобны
молодые стебли (нерас-
правившиеся
головки). Перед
приготовлением сломанный
стебель нужно плотно
зажать в кулак в том
месте, где он
перестает быть мягким, и
протащить его по всей
длине, чтобы снять слой, похожий на войлок.
В жареном виде он имеет вкус грибов. В
вареном — спаржи. Корневища орляка также
съедобны, если их испечь на костре.
Все 250 сортов мужского папоротника,
произрастающего в северном умеренном климате,
считаются съедобными, пока они молодые. Правда,
некоторые из них без соответствующей
кулинарной обработки сильно горчат.
Подорожник большой (см. салаты, рис. 238).
Из листьев можно готовить пюре, лучше с
добавлением щавеля. Зелень тушеная: на 1 часть
борщевика, 1 часть просвирника и 1 часть щавеля
взять 2 части молодых листьев подорожника,
2 части сныти, лук, жир. Тушить смесь в
небольшом количестве воды. Лук и щавель добавить за
10—15 мин до готовности.
Пырей ползучий (см. салаты). Свежие
очищенные корневища варят.
Рдест плавающий. Водяное растение с
длинным гибким корневищем, стелющимся по дну.
Стебли до 120 см, отходят вверх. Листья
нижние — в виде тонких длинных лент, средние —
стеблевые, ланцетовидные, верхние — длинноче-
решковые, с овальной пластинкой, плавающей на
воде. Цветы мелкие, сидят на стебле в виде
колоса и высовываются из воды. Водится он как в
стоячих, так и в проточных водоемах в степных
и лесных областях. Цветет в июне —июле. Его
клубнеобразные корни напоминают по вкусу
водяной орех.Их едят сырыми и печеными.
175

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рогоз широколистный, кубаахылыга (якут.),
кога (казах.).
Рогоз узколистный (рис.
255). Многолетники высотой
до 2 м с толстым
цилиндрическим стеблем без узлов.
Длинные синевато- или серо-
зеленые листья расположены
у основания стебля. Цветки
собраны в характерные
цилиндрические черно-бурые
бархатистые
соцветия-початки. Растет по болотам,
топким берегам рек, озер, прудов,
заводей. В пищу идут
молодые побеги и корневища. Их
надо отварить в соленой воде,
воду слить, а корневища и
побеги с добавлением жира
тушить. Из муки (см. хлеб)
можно сварить кашу.
Свербига восточная (см.
салаты). Из зелени
свербиги можно приготовить пюре.
Сныть горная (см. салаты,
рис. 241). Молодые листья и
побеги можно варить, тушить,
делая из них икру, можно
солить впрок отдельно или
вместе со щавелем.
Солерос европейский, со-
ранг (казах.)(рис. 256).
Сочный, мясистый однолетник с ветвистым стеблем,
высотой до 35 см. Листьев нет, ветви членистые.
Цветет в июне — августе. Растет по мокрым
солончакам,
преимущественно по берегам
соленых озер, иногда по
берегам рек. Зеленая
масса используется как
овощ. Отваренный
солерос калориен.
Спаржа
обыкновенная, аптечная.
Многолетник, 50—150 см
высотой. Цветет с конца
мая до середины июля.
Растет на степных
и пойменных лугах,
среди кустарников, на
травянистых склонах в
степной и прилежащей
к ней лесной зонах.
В пищу употребляются
белые утолщенные стеб-
Рис. 256 левые побеги, еще не вы-
Солерос европейский: ' „
шедшие из земли. Едят
/ - часть соцветия; 2 - цветок;
з - плод их отваренными.
Рис. 255
Рогоз узколистный:
1 — соцветие; 2 — два тычи
ночных цвемка; 3 -
пестичный цветок в разрс.*с
4 - плод
Страусник чернокоренный, обыкновенный,
германский разнолистник чернокоренный, черный
папоротник, куропасник, черная сарана.
Корневищный многолетник. Бесплодные листья
зеленые, дваждыперистые, до 1 м длиной и до 20 см
шириной. Спороносные листья коричневые, до
50 см длиной. Спороношение в августе —
сентябре. В пищу идут черешки молодых бесплодных,
еще не развернувшихся листьев. Употребляют так
же, как побеги орляка (см. выше).
Стрелолист стрелолистный, или
обыкновенный (рис. 257). Водное корневищное растение,
до 1 м высотой, с трехгранным стеблем,
укороченным корневищем и клубнями. Листья
различной формы: подводные — тесьмовидные;
плавающие — стреловидные. Фиолетово-белые цветки
собраны в крупные соцветия. Цветет всё лето.
Обитает по берегам рек, озер, прудов, болот.
Клубневидные образования, в которых содержится в
1,5 раза больше крахмала и в 5 раз больше
белков, чем в картофеле, в сыром виде напоминают
орехи, а сваренные или испеченные — каштан.
Можно из них приготовить кашу: свежие
клубни варить в подсоленной воде 5 мин, очистить от
кожуры, измельчить, добавить немного воды и
варить до нужной консистенции. Иногда от
клубней ощущается легкая горечь, но она не
приносит вреда.
Рис. 257
Стрелолист
стрелолистный
Сурепка дуговидная, кгиа (казах.) (см.
салаты, рис. 242). Молодые листья идут на
приготовление пюре, на гарнир.
Сусак зонтичный, хлебница, унньиула, или ана-
гахын (якут.). Крупное (до 1,5 м) прибрежное
растение с длинным ползучим корневищем, с
голым округлым стеблем. Листья в нижней части
стебля трехгранные или линейные, немного
похожие на листья чеснока, выше — плоские. На
верхушке стебля зонтиком собраны
многочисленные бело-розовые цветки на длинных
цветоножках (рис. 258).
176

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 258
Сусак зонтичный
Сусак ситовнико-
вый немного
меньше — до 50 см
высотой.
Оба растения
цветут в июне — июле.
Обитают по берегам
рек, озер, прудов, в
болотах, стоячих водах
(часто в зарослях
тростника и камыша),
в канавах. Съедобны
их мясистые клубни
на корнях.
Заготавливать их следует либо
весной, до цветения,
либо поздней осенью.
Можно высушить их
впрок, вымыв в
холодной воде и нарезав
кусочками ; измельчив
после этого кусочки,
можно сварить кашу. Клубни можно употреблять
вместо картофеля в вареном, жареном и печеном
виде. Пюре из сусака: промытые корни варить
15—20 мин, измельчить, добавить щавель, лук, соль
и варить до готовности.
Тростник южный (см. первые блюда, рис. 245).
Его еще не позеленевшие молодые ростки и
корневища едят сырыми, вареными, тушеными,
делают из них пюре с добавлением крапивы, пекут
корневища в золе.
Тюльпан одноцветковый, хлебинка. Всем
известное луковичное, с желтыми цветами растение,
30 — 50 см высотой. Цветет в апреле — мае.
Растет в каменистых и песчаных степях, на
открытых каменистых склонах. Весной съедобны
луковицы тюльпана, сырые и отваренные.
Хвощ полевой (см. первые блюда). Весной
молодые спороносные побеги можно есть сырыми,
делать запеканку, солить впрок. Зимующие
клубни — варить. Освобожденные от оболочек
колоски-пестики вымыть, смешать с отваренными
грибами и пожарить.
Хмель обыкновенный (см. первые блюда). Как
гарнир можно использовать корни, отваренные
в подсоленной воде, можно их после этого
пожарить. Верхушки побегов и отпрыски можно есть
вареными (как бобы) или сделать из них пюре,
только не забыть снять кожицу.
Цетрария исландская (см. первые блюда). Из
муки мха можно сварить кашу (получение
муки — см. хлеб). Студень лесной:
концентрированный отвар мха (примерно 1 кг мха на литр
воды) посолить и залить им отваренные грибы.
Частуха подорожниковая, обыкновенная.
Многолетнее растение с коротким толстым корневищем.
Стебель до 1 м высотой. Прикорневые листья на
длинных черешках, пластинка короче черешка,
яйцевидная, заостренная, с семью продольными
жилками. Лепестки белые, намного длиннее
чашелистиков. Цветет в июне — августе. Обитает по
берегам рек, озер, прудов, стариц, на болотах,
болотистых лугах. В пищу идут корневища в печеном виде
или отваренные.
Чертополох курчавый, дедовник. Двулетник
с крупным (до 2 м), слегка паутинистым
разветвленным стеблем. Листья крупные, нижние —
черешковые, верхние — сидячие, сверху темно-зеленые,
голые; внизу паутинистые, по краям зубчатые, с
острыми шипами. Цветоносы крылатые от низбегаю-
щих листьев. Корзинки довольно крупные,
прямостоячие, по нескольку на верхушке стебля и
ветвей. Цветки с темно-малиновым венчиком. Цветет
в июле — августе. Как сорняк растет на лугах,
берегах рек, лесных опушках, полях, залежах, в
зарослях кустарников, на открытых каменистых
склонах, вдоль дорог, около жилья. Молодые листья и
стебли можно варить, жарить.
Чертополох Тернера отличается от
предыдущего несколько меньшей высотой, крупными
поникающими корзинками и бескрылыми вой-лоч-
ноопушенными цветоносами. Цветочные
корзинки с их мясистыми обертками можно отваривать
и есть.
Чина Гмелина (см. салаты). Молодые
стебли и семена съедобны в сыром и вареном виде.
Чина клубневая. Многолетник, 25 — 80 см
высотой. Тонкое корневище местами утолщено.
Листья с одной парой листочков. Венчик пурпу-
рово-розовый. Цветет в июне — августе. Растет
на степных, иногда на слабосолонцеватых лугах,
лесных опушках, на полях, в сорных местах.
Клубни, которые достигают размера лесного ореха,
можно есть сырыми, но они горьковаты и
напоминают по вкусу редиску. Лучше их очистить от
коры и сварить в соленой воде.
Чистец лесной и чистец болотный.
Многолетники, до 120 см высотой, с четырехгранным
стеблем, опушенным беловатыми волосками.
Листья тонкие, мягко-волосистые с крупными
зазубринами по краю (у болотного) и сердцевидно-
яйцевидные (у лесного)у на длинных черешках.
Запах размятого листа неприятный. Цветки
красные или розовато-лиловые (у лесного) и
пурпуровые (у болотного)у двугубые, с белой вол-нис-
той линией на нижней губе. Собраны в редкие
мутовки и объединены в колосовидное соцветие.
Растут во влажных тенистых лесах, на
высокогорных лугах, в тайге и иногда по гарям
(лесной), по берегам рек (болотный). Съедобны
только клубни как заменитель картофеля.
Чистяк весенний (см. салаты). Корневые
клубни едят вареными.
Щавель обыкновенный, щавель
пирамидальный (см. салаты). Из вареных листьев и стеб-
177

или Как в аварийной
лей готовят пюре. Их можно после
предварительного подвяливания солить, квасить. Щавель
с грибами: щавель промыть, обдать кипятком,
отжать. Отдельно потушить грибы, смешать со
щавелем и еще пожарить (на одну часть грибов взять
пять частей щавеля).
Щетинник зеленый (см. первые блюда) и
щетинник желтый. Из очищенных от пленок зерен
готовят кашу.
Ярутка полевая (см. салаты). Из листьев
готовят пюре. Можно их сушить впрок. Хорошо
добавлять зелень ярутки в рыбный суп.
Яснотка белая (см. салаты). Все зеленые
части растения идут на приготовление пюре.
Хлеб. Ну вот, и суп у нас есть, и каша, и салат,
жаль только хлеба нет.
Почему нет? Будет хлеб. Только вначале
сделаем печь. Для этого надо вырыть небольшую
узкую яму, дно и стенки которой выложить
плоскими гладкими камнями (булыжником) и
развести в ней костер. Это индейская печь. Когда
камни сильно нагреются, золу и уголья надо
разгрести к краям ямы. Описал такую печь Н. М. Вер-
зилин в своей книге «По следам Робинзона».
Для выпечки хлеба используем следующие
растения:
Бор развесистый, просянник. Многолетний
корневищный злак, до 1 м (иногда до 1,5 м)
высотой. Листья удлиненные. Соцветия в виде
развесистой негустой метелки до 35 см длиной.
Цветет в июне — июле, плодоносит в июле —
августе. Растет в лесах, часто в лиственных, на горных
склонах, по гарям и вырубкам. В пищу идут
семена. Из зерен, перемолотых в муку, пекут хлеб,
лепешки.
Водяной орех (см. вторые блюда, рис. 247).
Муку приготовляют из плодов.
Горец змеиный (см. салаты). Размолотые
корневища, предварительно хорошо вымоченные
в чуть подсоленной воде, чтобы исчезла горечь,
пойдут как добавка в муку для выпечки хлеба.
Гусиный лук желтый (см. салаты). Его
луковицы можно сушить, размалывать и примешивать
к муке для выпечки хлеба.
Вымоченные, высушенные и размолотые в
муку желуди дуба.
Иван-чай (см. салаты, рис. 232). Из
высушенных и измельченных в муку корней можно
испечь хлеб, лепешки, блины.
Камыш озерный (см. вторые блюда). Белые
основания стеблей можно использовать как
суррогат хлеба. Корневища сушат, делают муку
и добавляют ее к зерновой. Но большое
количество этой муки или длительное употребление
ее может вызвать отравление.
Кладония оленья, олений мох, ягель.
Небольшие ветвистые кустики этого лишайника с
листообразными лопастями напоминают кораллы.
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
Спороносные образования в верхней части
ветвей очень мелкие, коричневые. Растет на
торфяниках, песчаных почвах, в светлых сосновых
лесах, тундрах. Лишайник для получения муки
вымачивают в кипятке, затем сушат и
перемалывают. Эту муку добавляют к зерновой.
Клубнекамыш морской (см. вторые блюда).
Из высушенных и размолотых клубней делают
лепешки. Можно добавлять муку к зерновой.
Колосник кистевидный (см. салаты). Из
семян получается отличная мука, из которой
можно печь хлеб, лепешки.
Кубышка желтая и кувшинка чисто-белая
(см. вторые блюда). Для выпечки хлеба,
лепешек идут корневища этих растений. Муку
готовят так: мелко нарезанные, высушенные и
размолотые корневища вымачивают в воде в течение
нескольких часов, трижды меняя воду. Затем
высыпают вымоченную муку на ткань, бумагу и пр.
и сушат. Эта мука используется для
приготовления теста (лучше пополам с зерновой).
Лапчатка гусиная (см. салаты). Муку для
лепешек, оладий, блинов готовят из высушенных
корней.
Лилия (см. вторые блюда, рис. 253).
Луковицы всех видов лилии, высушенные и размолотые
в муку, могут применяться для выпечки хлеба,
лепешек.
Орляк обыкновенный (см. вторые блюда,
рис. 254). Из сушеных и перемолотых в муку
корневищ можно получить вкусную закваску
для хлеба.
Пырей ползучий (см. салаты). Очищенные
и высушенные корневища идут на
приготовление муки, из которой получаются питательные и
вкусные хлеб и лепешки.
Рогоз узколистный (см. вторые блюда, рис.
255). Корни очистить, вымыть в холодной воде,
нарезать и сушить, пока они не станут ломкими.
Затем перемолоть и из полученной крупки
испечь лепешки, оладьи.
Сусак зонтичный (см. вторые блюда, рис.
258). Корневища, высушенные и размолотые, идут
для выпечки хлеба, лепешек. Из 1 кг корневищ
получается 250 г муки.
Цетрария исландская (см. первые блюда).
Муку для хлеба готовят так: сначала для
удаления горечи ее вымачивают в воде с содой или
щелоком (на 1 л воды 50 г золы). Для
вымачивания 1 кг лишайника необходимо 8 л щелока,
разбавленного 16 л воды. После суточного
вымачивания в щелоке ее промывают в чистой воде
и еще на сутки замачивают в воде. Потом воду
сливают, массу сушат и размалывают в муку.
Лучше добавлять полученную муку к зерновой.
Чистец лесной (см. вторые блюда). Чистец
болотный. Из высушенных клубней этих
растений можно получить муку для хлеба.
178

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Ятрышник шлемоносный (см. первые блюда).
В конце лета, после отцветания, можно собрать
клубни, опустить их в кипяток на 2 — 3 мин, чтобы
удалить горечь, высушить и смолоть в муку для
хлеба, лепешек.
Заболонь с деревьев, предназначенную для
выпечки лепешек, кроме описанного ранее
способа, можно снимать большими листами, затем
сушить и молоть с помощью камней или
импровизированных мельниц.
В закваску желательно добавить немного
дрожжей, в крайнем случае кусочек
забродившего хлеба или птичье яйцо для связывания теста.
В противном случае тесто будет рассыпаться на
отдельные крупинки.
Чтобы в аварийных условиях выпечь хлеб из
муки, полученной из дикорастущих растений, надо
вначале приготовить закваску. Для этого
размельчить в теплой воде кусочек хлеба, прибавить
немного муки и поставить емкость на солнце или
поближе к костру. Кислый запах, исходящий из
емкости, пузырьки на поверхности
сигнализируют о том, что закваска готова. Полученную
закваску следует положить в котелок, размешать в
теплой воде, посолить, добавить муку, чтобы
получилось довольно густое тесто. Котелок
закрывается и ставится в теплое место, например,
зарывается в теплую, но не горячую золу
прогоревшего костра. В течение 5 —6 ч тесто будет
подниматься.
Для выпечки хлеба сооружается
импровизированная печь. Внутри разжигается костер. После
того, как камни сильно нагреются, угли и зола
удаляются или разгребаются по краям. На
чистом пне или стволе из теста вылепляется
круглая булка, которая заворачивается в листья
лопуха или кувшинки, и опускается в «печь» на
горячие камни. Ямка закрывается куском дерна,
а сверху разводится несильный костер. Через час
следует проверить готовность хлеба, для чего
проткнуть его тонкой лучинкой. Если поверхность
лучинки останется сухой — значит, хлеб готов,
если на нее налипнет тесто — то выпечку
следует продолжить.
Удобно выпекать хлеб из теста, не
обладающего достаточной клейкостью, с помощью
сковородки, накрытой сверху другой точно такого же
диаметра сковородкой. В этом случае
двухсторонняя сковорода попеременно
переворачивается к огню то одной, то другой стороной.
Кроме того, лепешки можно выпекать на
раскаленных на костре камнях или между
камнями. Можно скатать из теста нетолстую
«колбаску», обвить ею гладкую палку, которую положить
на рогулины над костром и поворачивать вокруг
оси, как вертел с дичью, до полной готовности.
Небольшие палочки, обвитые тестом, можно
втыкать в землю возле костра (рис. 259).
Рис. 259
В какой-то степени заменить хлеб, а заодно
и первые и вторые блюда, могут орехи.
Орехи отличаются очень высокой
калорийностью: грецкие содержат 621 ккал в ста
граммах, лесные — 636 ккал, кедровые — 654 ккал
(для сравнения: сахар-рафинад «тянет»
только на 400 ккал, шоколад — на 550). Кроме того,
большинство орехов не требуют никакой
дополнительной кулинарной обработки, почти
неограниченно сохраняются, очень легко
добываются и, главное, в очень больших количествах.
Приведу только одну цифру: в урожайные годы
с 1 га зарослей лесного орешника можно
собрать до 2 τ орехов! А это, если переводить в
калории, равно более чем 12,5 млн калорий,
которые способны обеспечить питание одного
человека в течение 3180 дней, или восьми с
половиной лет! Правда, это еще надо умудриться —
обобрать этот гектар и не пропустить ни
единого, даже самого высокорастущего орешка, что
затруднительно даже теоретически.
И тем не менее,
следует признать, что оре-
хи — идеальный
продукт для людей,
потерпевших аварию.
Буковый орех.
Дерево, достигающее
в высоту 20 м и более,
с гладкой светло-серой
или темно-зеленой
корой и темно-зеленой
листвой (рис. 260). Со-
Рис. 260
Буковый орех
зревшие буковые орехи выпадают из стручков, и
тогда их скорлупу можно расколоть при
помощи ножа или даже ногтей. Буковые орешки
содержат до 50% жира и их можно есть в жареном
и вареном виде или использовать в качестве
заменителя кофе.
Сырые буковые орешки употреблять в пищу
нельзя! Они содержат алкалоид фагин и мо-
1 гут вызвать отравление!
Дерево грецкого ореха достигает высоты 20 м и
более (рис. 261). Чаще всего встречается на
склонах гор на высоте 800 — 2300 м. Ядра ореха
содержат до 68% масла, белок. Созревает орех
осенью. Правда, на ветке он не совсем похож на своего
базарного прототипа, так как покрыт кожистой
оболочкой, имеющей совершенно хинный вкус.
MCHWTCJ
А:
179

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 261
Грецкий орех
Рис. 262
Еловый орех
Рис. 263
Каштан
Рис. 264
Кедровый орех.
Я однажды попробовал
подобный дикий плод, а
потом полдня плевался.
Когда орехи созревают,
они осыпаются на
землю и подсохшая горькая
корка слетает с них.
Иногда для сбора
урожая бывает достаточно
качнуть ветки грецкого
ореха. При обильном
плодоношении с одного
дерева можно собрать
до 200 — 400 кг ореха!
Еловый орех —
семена, находящиеся в
шишках (рис. 262).
Собираются после созревания,
лущатся, употребляются
сырыми или
поджаренными.
Каштан. Дерево
высотой 15 м и более,
обычно произрастающее
вдоль границ лугов
(рис. 263). Масса
плодов каштана от 3 до 20 г.
Плоды содержат более
60% крахмала и 16%
сахара, они приятны на
вкус и издревле в
сыром, вареном и жареном
виде использовались в
пищу. Сваренный орех
можно перед
употреблением растолочь, как
картошку.
Кедровый орех. В
отличие от соснового
ореха имеет большую
величину, вкуснее и
питательней (рис. 264).
Собирают орехи в
сентябре, обстукивая
деревянными колотушками
(заготовщики называют их
ко лотами) стволы,
отчего шишки осыпаются
вниз. Вес колотушки
должен быть не менее
40 кг, а ударов,
приходящихся в основание
дерева, должно быть 4 —
5. Сибирские кедры
способны дать в урожайный
год до миллиона тонн
орехов.
Рис. 265
Лещина (фундук)
Лещина (фундук).
Кустарник высотой
2 —5 м, растет
преимущественно в густолесье
вдоль берегов рек на
открытых местах. Орехи
содержат большое — до
65% — количество
жира, созревают осенью.
Но есть их можно не
только когда они вы-со-
хнут, но и недоспелыми
(рис. 265).
Маньчжурский орех.
Встречается в лесах
Дальнего Востока.
Дерево высотой до 25 м
(рис. 266). Растет
преимущественно вдоль
рек. Орехи созревают ^β>
в конце сентября — на- До]
чале октября. Внешним
обликом напоминает
грецкий орех, но имеет
более толстую скорлупу,
покрытую гладкой
зеленой кожурой. Чтобы
расколоть
маньчжурский орех, его можно бросить в костер и
подождать, пока скорлупа не растрескается.
Миндаль. Дерево высотой до 12 м (рис. 267).
Плоды растут гроздьями по всему дереву и
похожи на шишкообразные неспелые персики с
косточкой, покрытой толстой, похожей на сухую
шерсть скорлупой.
Рис. 266
Маньчжурский орех
Рис. 267
Миндаль
Орех-пекан. Дерево высотой до 35 м. Имеет
темную кору, мелкие многочисленные листочки
(рис. 268). Орехи
богаты жиром.
Серый
калифорнийский орех. Имеет
серую кору, мелкие
листья (рис. 269). Орех
покрывает
продолговатая, липкая на ощупь
скорлупа.
Сосновый орех. рис 268
Орешки СОСНЫ — ЭТО Орех-пекан
180

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 269. Серый
калифорнийский орех
семена, которые
находятся в шишках.
Созревают они в
сентябре. Их можно есть в
сыром или
поджаренном виде,
предварительно вылущив из-
под чешуек шишек
(рис. 270).
Фисташки.
Произрастают начиная от
Средиземноморья и
вплоть до
Афганистана. Дерево до 10 м
высотой с мелкими,
многочисленными
овальными листочками и
гроздьями плодов,
имеющими зеленый
орешек, покрытый
красноватой кожицей.
Съедобны в сыром виде
или после
прожаривания на горячих
угольях (рис. 271).
Третьи блюда.
На третье — чай, кофе,
напитки.
Чай можно
приготовить из очень многих
растений.
Перезимовавшие, почерневшие
листья бадана
толстолистного, ягоды и
листья боярышника,
листочки без ягод и с
ягодами брусники,
клубеньки горца
живородящего, молодые
листья вишни, ежевики,
кислицы
обыкновенной, цветы лабазника вязолистного, молодые
побеги и листочки малины, огуречной травы,
плоды, цветы и листья шиповника, смородины,
высушенные верхушки стеблей иван-чая (можно
и свежие), листочки черники, душица, мята,
зверобой и др. травы, заваренные по отдельности
(а лучше по нескольку вместе), дают
ароматный и полезный чай.
Вот вам несколько рецептов чая сборного.
Полевой чай: листья малины, земляники,
смородины, иван-чая, ежевики, шиповника, яблони
(дикой), цветки лабазника собрать, дать им немного
подвянуть, затем подсушить и тогда заваривать.
Заваренный сбор желательно томить около 1 ч.
Столовая ложка сбора — на стакан кипятка.
Чай «Букет Алтая»: черные листья бадана,
ежевики, малины, цветы лабазника, траву зве-
Рис. 270
Сосновый орех
Рис. 271
Фисташки
робоя — всё в равных частях, кроме лабазника
(его в два раза меньше), немного травы чабреца
залить кипятком и томить 1 ч. Столовая ложка
сбора — на стакан кипятка.
Лесной чай: веточка можжевельника или
другого хвойного дерева, 4 — 5 цветков первоцвета
весеннего, 5 — 6 цветов с листочками таволги
(имеют медовый запах), 4 — 5 соцветий иван-чая, 5 —
8 листков черной смородины, 3 — 4 веточки
брусники (можно с ягодами), 5 — 6 листиков
земляники или клубники, 3 — 4 веточки зверобоя, 5 —
6 веточек мяты или душицы, чуть чабреца. Весь
букет бросить в ведро с кипящей водой,
покипятить 5 мин и настоять в течение 15 — 20 мин.
Получится ароматный, хорошо утоляющий жажду
чай зеленого цвета, а если траву иван-чая
высушить на солнце, то чай будет коричневым.
Чай может быть и не с полным набором трав,
но хотя бы один душистый компонент (душица,
мята, лист смородины) должен быть
обязательно.
Для приготовления кофе можно использовать
следующие растения: семена калины, корни
лопуха, одуванчика. Собирать их лучше осенью,
когда они обладают наибольшей пищевой
ценностью. После сбора хорошенько промыть,
подсушить, измельчить, прожарить до побурения,
истолочь в порошок и заваривать по 1 — 2 чайные
ложки на стакан кипятка.
В качестве заменителя кофе можно также
использовать семена спаржи, напоминающие по
запаху шоколад, корневища тростника, цикория,
клубни чистяка, ягоды можжевельника, корни
рогоза.
Кедр сибирский, сосна Сибирская — это
наиболее ценный вид сосны. Если созревшие ядра
кедровых шишек растереть с водой, то
получится очень вкусное и питательное кедровое молоко
или сливки (при малом количестве воды), а из
хвои можно приготовить витаминный напиток:
хвою и ветви залить кипятком и настаивать
2 —3 ч. А если залить хвою (в равных по объему
количествах) подкисленной лимонной или
разведенной медицинской соляной кислотой,
холодной водой и подержать в холодном месте
2 — 3 суток, то сохранится больше витаминов.
Различные напитки можно приготовить из
растений.
Напиток «Девять силу. 300 г свежих или 50 г
сухих корней девясила, половина стакана сока
клюквы, 1 л воды. Корни нарезать и кипятить
20 мин (сухие — 25 мин), добавить сахар, сок,
размешать, охладить.
Витаминный напиток из молодых листьев
березы: 100. г промытых и измельченных
листьев залить двумя стаканами слегка остуженного
кипятка, настоять в течение. 3 — 4 ч, процедить
и пить перед едой по стакану 2 — 3 раза в день.
181

или Как в аварийной ситуации
Весной можно добывать и пить березовый сок,
можно его использовать для замешивания теста,
а при выпаривании получить сладкий сироп
с приятным кисловатым привкусом и нежным
душистым запахом.
Из клюквы, черники, брусники можно
приготовить вкусный морс: на 1 л горячей воды 1
стакан клюквы, черники, 2 стакана брусники, сахар
по вкусу, но не более 0,5 стакана. Ягоду
промыть, размять, отжать сок, перелить его в другую
посуду, закрыть и поставить в темное (если в
стеклянной посуде) прохладное место. Выжимки
залить горячей водой и довести до кипения,
процедить, немного охладить и смешать с соком,
добавить сахар.
Из молодой хвои сосны можно получить
витаминный напиток: 50 г хвои прироста
последнего года растирают и настаивают в двух
стаканах кипяченой воды в течение 2 ч в темном
прохладном месте, затем в процеженный раствор
добавляют немного кислоты (уксусной,
щавелевой и пр.) и сахару. Горячее приготовление
заключается в 3 —8-минутном кипячении молодой
хвои сосны с последующим отстаиванием либо
процеживанием. Но напиток, полученный
горячим способом, менее целебен.
Подобный чай получается также из свежих,
зеленых иголок ели, которые нужно прокипятить
в течение нескольких минут. Кстати,
молоденькие иголочки можно употреблять в пищу.
Весной их клейкие верхушечки довольно приятны
на вкус.
В лесу растет большое количество различных
ягод, которые можно есть сырыми, варить из них
компот, кисель: вишня, голубика, жимолость,
клюква, княженика, костяника, клубника,
земляника, крыжовник, малина, морошка, облепиха,
рябина, смородина, черемуха, черника и др.
Хороши лесные чаи, кофе и кисели, но вот
только без сахара... А почему без сахара?
Сахар. Собственно сахар, привычный нам
белый песок или рафинад, получить в аварийных
условиях нельзя. Производство его требует
специального оборудования. Но можно попытаться
выделить из содержащих фруктозу растений
сахарный сироп.
Для получения сахарного сиропа используются
молодые корни девясила, которые надо очистить
от кожицы, промыть, мелко нарезать и варить с
уксусом или со щавелем, отчего иннулин,
которого в корнях до 44%, превращается во фруктозу.
Ее можно использовать вместо сахара, уварив до
желаемой густоты.
В сентябре — октябре созревают плоды
можжевельника обыкновенного — кустарника с
колючей хвоей и мясистыми сизо-черными круглыми
ягодами. Из его сухих плодов можно
приготовить сахарный сироп.
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
Из корней солодки голой, лакриды железистой,
мии и солодки уральской получают сок, который
заменяет сахар.
Пригодны для получения сахарного сиропа
стебли и корневища камыша озерного. Их надо
мелко нарезать, залить водой из расчета на 1 л 1
кг корневищ и кипятить в течение часа.
Полученный сок отцедить и выпаривать до желаемой
густоты, он заменит сахар.
Березовый сок при длительном выпаривании
также можно довести до состояния густого
сладкого сиропа и использовать в качестве
заменителя сахара.
Но все же лучшим заменителем сахара
следует признать мед диких пчел, который можно
добыть, проследив за полетом пчел от цветов до
улья.
В общем, сахар к лесному столу нашелся. Если
бы еще к нему да к чаю с лепешками добавить
немного маслица...
Можно и маслица!
Масло. Приготовление растительного масла
в аварийных условиях проблематично, так как
требует использования прессов и специальных
технологий очистки.
Но если кто-то попытается обойти эти
трудности, то он должен знать, что наибольшее
количество масла содержится в семенах дурнишника,
капусты полевой, кедра и многих других
орехоплодных деревьев, конопли, крупноплодника, льна,
лещины, липы, миндаля, рябины, ярутки,
облепихи, рыжика посевного.
Много проще в условиях аварии получить
животное масло. Достаточно лишь вспомнить, что
многие сухопутные и морские животные
называются млекопитающими. И значит, их самки
кормят своих новорожденных детенышей молоком,
которое, если дать ему отстояться, превратится в
сливки. А сливки, в свою очередь,— в сметану,
близкую по своему составу к маслу. Молоко
многих диких животных отличается даже большей
жирностью, чем коровье. Надо лишь умудриться
подоить это млекопитающее, не угодив ему под
копыто или на рог.
И уж, конечно, никакой суп, никакое второе и
даже хлеб не обойдутся без соли.
Соль значительно улучшает вкусовые
качества пищевых продуктов (к примеру, несоленые
грибы просто неприятны) и, кроме того, может
использоваться для кратковременного
консервирования рыбы и мяса.
Но, что еще важнее, — соль играет большое
значение в водно-солевом обмене. Для нормального
функционирования организма человеку
необходимо употреблять около 10 г соли в сутки.
В жарком климате (особенно в пустыне), где
наблюдается повышенное потоотделение,
вымывающее из организма соль,— больше.
182

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Первичными признаками дефицита соли в
организме могут быть слабость, ощущение сухого
жара во всем теле, судороги. При употреблении
кружки воды с растворенной в ней щепоткой соли
все эти неприятные симптомы очень быстро
проходят. Для компенсации потерь соли в организме
в сильную жару можно добавлять во все
употребляемые жидкости небольшое количество соли.
В природных условиях соль можно добыть,
выпарив из соленой воды в любой имеющейся в
распоряжении емкости (именно так поступали
наши древние предки), либо отыскав солонец —
выступающие из земли скопления соли,
которыми постоянно пользуются дикие животные и на
которые могут вывести звериные тропы.
А теперь, после первого, второго и третьего
блюд, можно перейти к десерту.
Для десерта сгодятся все произрастающие от
Арктики до пустынь ягоды и еще нередко
встречающиеся в южных регионах дикие фруктовые
плоды: яблоки-дички, груши, сливы и пр.
Конечно, их вкусовые качества ниже, чем у садовых
родственников, но ведь и аварийная ситуация —
не праздничное застолье...
Крахмал можно получить из корневищ круп-
ноплодника, бадана, частухи подорожниковой,
лапчатки гусиной, из семян и корневищ
кубышки желтой и кувшинки. Сильно размельченные
корни следует залить водой, выждать некоторое
время, затем размешать, процедить и дать
отстояться. На дне осядет крахмал.
Небезнадежен в пищевом отношении и
растительный мир, расположенный севернее или
южнее зоны тайги.
Лишайники. Практически везде, в том
числе и в тайге, встречаются мхи и лишайники (на
скалах, камнях, стволах деревьев, просто на
земле). Их известно более 17 — 20 тысяч видов,
многие из которых пригодны в пищу. Это растения,
которые не имеют ни ствола, ни веток, ни листьев,
а только так называемое слоевище. Его-то мы и
ощущаем под ногами, когда бредем по мшистому
ковру в лесу.
1 Бородатый лишайник
I (вислянка бородатая)
(рис. 272). Свисает с
ветвей деревьев во влажных
лесах серовато-зелеными
космами (бородами),
внутри которых тянется
крепкий осевой
стержень.
Исландский мох (це
трария исландская,
исландский лишай).
Листовидно-кустистый
лишайник, имеющий кожистое,
серо-зеленое или корич-
'V
\
>
%
Рис. 272
Бородатый лишайник
неватого оттенка с
боковыми ответвлениями
слоевище, высотой до
10 см (рис. 273).
Имеет слизисто-горькова-
тый, несколько
вяжущий вкус. Растет
преимущественно на
севере. В средней полосе
встречается в
сосновых борах.
Рецептура
приготовления — см. олений
лишайник. В недавнем
прошлом употреблялся
в Исландии в виде каши
и заменителя хлеба.
Каменный рубец
состоит из тонких,
похожих на кожу плоских
дисков неправильной
формы до 7 — 8 см в
диаметре (рис. 274).
Бывает черный,
коричневый или сероватый.
Диски прикрепляются
к скале коротким
черенком.
В мокром виде
каменный рубец имеет
рыхлую структуру, в
сухом — жесткую и
хрупкую.
Лентец крупинча-
тый. Развесистые,
разветвленные
цилиндрики на коре и ветвях
деревьев. Слоевище
мягкое, с лентовидными
ответвлениями.
Лишайница боровая
{оленья, лесная и т. п.).
Распространена в
сосновых борах на почве,
в тундре, горах. На
сухих местах по буграм
видны большие
подушки серебристо-серого
лишайника.
Олений лишайник
(олений мох у ягель).
Раскидисто-кустистый
лишайник высотой от
5 до 10 см, обычно
разрастается широкими
участками по земле
(рис. 275). Имеет
полое, буроватое сверху
Рис. 273
Исландский мох
Lt-
Рис. 274
Каменный рубец
Рис. 275
Олений лишайник
Справа — увеличено

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
ι
и более светлое снизу слоевище (стебель).
Наиболее распространен в тундре, где сплошным
покровом устилает огромные пространства. В
средней полосе встречается в сосновых борах на
песчаной почве. По питательности равен
картофелю. Перед употреблением в пищу олений
лишайник следует вымочить в течение нескольких
часов в воде, после этого хорошо проварить.
Есть еще один рецепт приготовления ягеля:
сорванный мох густо засыпать солью (примерно
горсть на 700 —800-граммовую банку), дать
выстояться в течение ночи, промыть, а лучше
вымочить пару часов и есть.
Скалистый лишайник. Покрывает скалы и
отдельные валуны, словно сморщенная
темно-коричневая кожа.
Умбиликария. Один из наиболее питательных
лишайников (рис. 276). Имеет листовидное,
округлой формы, коричневое
(в сухом виде иногда с
беловатым налетом)
слоевище. Некоторые виды
имеют бородавчатую
поверхность — наверху
наблюдаются пузыревидные
вздутия, которым
соответствуют ямки на нижней
поверхности. Некоторые
виды гладкие.
Умбиликария растет во влажных
местах на скалах и камнях,
прикрепляясь к ним
центральной ножкой (из-за
формы его иногда
сравнивают с волдырем). Чаще всего встречается в
Сибири. В сыром виде умбиликарию есть не
рекомендуется, так как содержащаяся в ней кислота
может раздражать органы пищеварения.
Кислота удаляется 10— 12-часовым вымачиванием, после
чего лишайник тщательно проваривается и, при
желании, жарится.
Все лишайники перед приготовлением необ^
ходимо вымочить в воде. Причем желательно
с добавлением щелока. Щелок можно
приготовить из золы, оставшейся на месте прогоревшего
костра, настояв ее в воде в пропорции: 50 г золы
на 1 л воды. Для вымачивания 1 кг лишайника
потребуется 8 л щелока, разбавленного 16 л воды.
В полученный раствор добавляется
измельченный лишайник, который вымачивается еще в
течение 10—40 ч. Затем приготовленный отвар
отстаивается, кипятится не менее 15—30 мин и
снова остужается. Полученный в конечном итоге
густой, напоминающий студенистую массу отвар
готов для употребления в пищу. О его вкусовых
качествах я умолчу.
Приведенный рецепт наиболее универсален
для всех сортов лишайника и потому наиболее
Рис. 276
Умбиликария
продолжителен и трудоемок. Наверное,
приведенную технологию можно упрощать в сторону
уменьшения количества золы в щелоке, щелока в
воде, продолжительности отстаивания и
вымачивания в зависимости от вида лишайника. Но вот
насколько упрощать, можно установить только
опытным путем в каждом конкретном случае.
И путем конечной дегустации.
В случаях, когда приготовить щелок нет
возможности, при варке лишайника желательно
добавить в воду золы.
Приведу еще один, максимально упрощенный
и потому, наверное, с еще более худшими
вкусовыми качествами рецепт. Собранный лишайник
вымочить в течение суток, высушить, истолочь до
состояния мелкого порошка и варить до тех пор,
пока не образуется кашеобразная клейкая масса,
которую и следует есть.
Последний рецепт доведения лишайной массы
(в данном случае ягеля) до пищевой кондиции
вряд ли вдохновит читателя. Его давным-давно
изобрели северные народности, проживающие как
на территории нашей страны, так и в Америке,
быстро понявшие, что их желудки не
приспособлены для переваривания обильного в тундре
пищевого сырья. Их — не приспособлены, а вот
оленей — очень даже приспособлены, ведь ягель для
них — основная пища. Вот вам и выход! Нет для
северных оленеводов более желанного
лакомства, чем полу переваренная пищевая масса,
вытащенная из желудка только что убитого оленя.
Кстати, такой способ диетического питания (я
серьезно, ведь на Севере большой недостаток в
растительной пище) рекомендовали многие
полярные исследователи прошлого. В конце концов,
можно представить, что желудок оленя — это
только цех по первичной обработке пищевого
материала, призванный приспособить его для
желудков человеческих.
Кроме того, высушенный и мелкоразмолотый
лишайник можно добавлять на 50% к любой
имеющейся в распоряжении муке.
Грибы. Так же, как лишайники, повсеместно
распространены грибы. От песчаных пустынь до
берегов Северного Ледовитого океана. Мы
собирали грибы летом в пустыне Усть-Урт,
расковыривая небольшие в щебенистой почве кочки!
И собирали белые грибы в Заполярье прямо на
обочине и даже в колее грунтовых дорог и троп.
Ведрами собирали! Буквально за пару десятков
минут. И что удивительно — среди них не-было
ни одного червивого!
Грибы можно варить, жарить (правда, без соли
они очень невкусные), сушить, некоторые есть в
сыром виде. Но в сыром виде допустимо
употреблять грибы только в самом крайнем случае
только очень хорошо известные, молодые и
тщательно промытые.
184

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Наибольшую ценность в качестве аварийного
питания грибы представляют в тундре, где растут
на более сухих, возвышенных местах, нередко
покрывая землю сплошным ковром.
В Арктической тундре съедобны все грибы,
кроме так называемой рвотной сыроежки. Узнать ее
можно по цвету шляпки: у молодых грибов она
розовая, у старых — красная или желтая.
В аварийной ситуации не стоит пренебрегать
червивыми грибами, если невозможно найти
чистые. Черви так же, как гриб, в котором они
обитают, являются вполне нормальным пищевым
продуктом. Только надо отличать червей от
личинок насекомых. Грибы с личинками и гнездами
насекомых лучше выбросить.
Самые известные и обладающие наибольшей
пищевой ценностью грибы показаны на рис. 277.
Чтобы избежать отравления ядовитыми
грибами, надо знать и соблюдать несколько
простейших правил безопасности.
А Употреблять в пищу только хорошо
известные грибы. От незнакомых грибов, как бы
аппетитно они ни выглядели, лучше
отказаться.
Δ
Не собирать очень молодые грибы, иногда
называемые грибниками за их внешний вид
и размеры «пуговками»,
^сформировавшиеся грибы, лишенные отличительных
признаков, похожи друг на друга, что может
привести к трагическим ошибкам.
Избегать грибы с кожистым мешочком
у основания ножки, с чешуйчатым кольцом
на ножке вблизи основания, с белыми
точками и чешуйками на верхней поверхности
шляпки. При этом всякий вызвавший
сомнение гриб лучше осматривать в земле, пока
он не поврежден, а срывая, не срезать
ножом, а вытаскивать полностью, чтобы он
сохранил свою форму. В противном случае,
при небрежном обращении с грибом,
характерный кожистый мешочек может остаться
в земле или разрушиться и остаться
неузнанным.
Не рекомендуется собирать грибы с
красноватой нижней стороной шляпки и те,
которые имеют красноватые споры, а также
грибы с чисто белыми пластинками и
пластинчатые грибы, выделяющие млечный сок.
По возможности не брать грибы,
объеденные насекомыми и их личинками. Не
употреблять червивые грибы, если можно
найти чистые.
ч
ι /
si
β
10
11
12
13
14
15
16
Рис. 277:
/ — моховик пестрый; 2 - полубелый гриб;
3 — маслёнок поздний; 4 — подберезовик
обыкновенный; 5 — подберезовик болотный; 6 -
подосиновик желто-бурый; 7 — белый гриб
(боровой); 8 — белый гриб берёзовый; 9 — лисичка
настоящая; 10 — сыроежка ломкая; // —
сыроежка болотная; 12 — опёнок летний; 13 - опёнок
настоящий (осенний); 14 - головач круглый;
15 — шампиньон полевой; 16 — груздь осиновый
185

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Δ
Все собранные грибы обязательно
отваривать, а воду, оставшуюся после варки,
сливать. У многих грибов яд в процессе варки
разрушается.
Водоросли. В прибрежной зоне морей в
качестве растительного сырья для приготовления
еды можно использовать водоросли, которые
тянутся вдоль берега длинными буро-зелеными
валами. Все их в простонародье принято
называть морской капустой, хотя сортность этой
зеленой массы различна. Правда, особо можно не
выбирать — вредных и ядовитых водорослей
в морях, омывающих берега нашей страны, нет.
Все водоросли съедобны, если, конечно, они не
протухли под лучами солнца во время долгого
пребывания на берегу или не испачканы мазутом и
тому подобными продуктами технической
деятельности человека. Усвояемость их организмом
человека достигает 65 — 80%.
Зеленые водоросли (морской салат, энтеро-
морфа и пр.) растут на поверхности воды.
Красные (лавер, порфира, родимения и пр.) — на
мелководье. Коричневые (сахарная, ирландский мох,
келп и пр.) — на небольшой глубине.
Алярия. Короткий стебель, тонкое волнистое
коричневое слоевище длиной 60 — 70 см и более
(рис. 278). Съедобно в сыром виде. После
вымачивания и варки слоевище становится более
мягким и приятным на вкус.
Рис. 278
Алярия
Рис. 279
Карраген
Багрянки. Тонкие, нежные слоевища, розово-
красные или фиолетовые, узколистные или
овальные. Можно варить супы или есть в сыром виде.
Карраген (ирландский мох, хондрус).
Разветвленное, твердое, эластичное, хрящеватое
слоевище, высотой 3 — 5 см, от желтого до
красно-бурого цвета (рис. 279). Растет ниже высшей линии
прилива. Можно есть сырым или варить,
предварительно хорошо промыв по возможности в пре-
Рис. 280
Келп
снои воде, затем прокипятить
и остудить до образования
желеобразной массы.
Листья можно сушить
впрок, оставляя на
солнцепеке до момента, пока они не
выгорят добела. Сушеный
карраген перед
употреблением надо размолоть,
растворить в кипящей воде и
остудить до образования студня.
Данный еще не
застывший студень можно
использовать в качестве клея.
Келп (рис. 280).
Встречается ниже уровня отлива
на каменистом дне. Имеет
короткий цилиндрический
стебель и тонкий, волнистый, оливково-зеленый
или коричневый лист от 0,3 до 1,2 м длиной.
Перед употреблением следует отваривать.
Кигиечница. Произрастает в морях и
полупресных озерах. Узкое, в виде трубочек или широких
и узких лент, слоевище длиной до 50 см. Растет
массами, часто
плавает на
поверхности воды. Все
растение можно есть
в сыром виде или
варить супы.
Кодиум.
Водоросль с
бархатистыми, толстыми,
цилиндрическими и
ветвистыми, слегка
слизистыми
слоевищами.
Употребимо в сыром виде.
Лавер.
Водоросль, имеющая
красные, багряные или
багряно-коричневые,
с атласным сиянием или
пленочным глянцем
слоевища (рис. 281).
Морская капуста
пальчатая (рис. 282).
Крупная водоросль
темно-зеленого или желто-
зеленого цвета. Ее
обычно варят вместе
с рыбой. В аварийных
условиях можно варить
супы, есть сырой или,
предварительно
высушив, растолочь и еде- ри 2g2
лать муку ДЛЯ пригоТОВ- Морская капуста
ленИЯ ЛаПШИ. пальчатая
Рис. 281
Лавер
186

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 283
Морская капуста
сахарная
Морская капуста
сахарная (ламинария
сахаристая, сахарная
водоросль и т. п.). Имеет
темно-зеленое, очень длинное
слоевище в форме вол-ни-
стых, полусвернутых
листьев (рис. 283).
Используется так же, как
морская капуста
пальчатая. Имеет сладковатый
вкус, откуда и название.
Морская капуста
японская. Плотное кожистое,
листообразное слоевище,
слабо слизистое, до 5 м
длиной, 30 — 35 см
шириной. Можно нарезать на
мелкие кусочки, варить или жарить с солью.
Морской салат (улъва, морской латук) (рис.
284). Тонкая пленчатая водоросль. Часто
отрывается от дна и плавает на
поверхности, как зеленые
лоскутки. Можно есть в сыром
виде, предварительно хорошо
промыв. Можно высушить на
солнце, пока кусочки не
станут ломкими, а затем их
пожарить.
Носток обыкновенный
и носток сливовидный.
Пресноводная водоросль.
Произрастает на дне озер в виде
студенистых шаровидных
или овальных сине-зеленых
колоний до 7 см в диаметре
(рис. 285). Снаружи эти
колонии покрыты упругой,
гладкой, интенсивно окрашенной кожурой,
состоящей из очень плотной слизи и большого
количества нитей
водоросли. За кожурой
следует менее плотный
слой однородной
слизи с меньшим
количеством нитей.
Арктические виды
употребимы в пищу. Есть
можно только очень
свежие, имеющие
ярко-зеленый цвет водоросли.
Порфира (рис.
286). Розовая или красная, до 2,5 см высотой,
шелковистая, со слабо волнистыми краями
пленчатая водоросль. Используют в качестве
овощной приправы или после отваривания из
полученной студенистой массы с добавлением зерна
выпекают лепешки.
Рис. 284
Морской салат
Рис. 285
Носток
Родимения дланевидная
(рис. 287). Плоские буро-
пурпурные или красные
слоевища, которые можно
есть сырыми, варить,
сушить.
Сосочковая гигартина.
Похожа на карраген, но
плоды погружены в особые
сосочки на поверхности
слоевища. Употребляется как
карраген.
Темно-красная водоросль
(рис. 288). Водоросль,
длиной до 30 см и более, имеет
короткий стебель, который
быстро расширяется в тол-
Рис. 286
Порфира
стый, широкий веерообразный лист
темно-красного цвета, разделенный несколькими
расщеплениями на короткие, закругленные на концах доли.
Чаще всего употребляется в сыром виде после
тщательного прополаскивания в морской воде.
Высушенную и скрученную водоросль можно
использовать в качестве сладковатой на вкус
«жвачки», а также жарить и варить. Только надо учесть,
что она при сушке очень сильно уменьшается в
размерах, и поэтому собирать ее следует с
запасом.
Рис. 287
Родимения
дланевидная
Рис. 288
Темно-красная
водоросль
Фукус пузырчатый (рис. 289). Встречается
на скалистом или каменистом дне. Имеет
толстые кожистые листья от оливково-коричневого
до желто-зеленого цвета, длиной 15 — 90 см. На
листьях расположены парами пузыри,
наполненные воздухом, которые помогают растению
всплывать ближе к свету. Листья можно упо- треблять
в свежем и сушеном виде и в супах.
Энтероморфа (рис. 290). Светло-зеленое, до
50 см в длину, слоевище, напоминающее формой
187

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 289
Фукус пузырчатый
Рис. 290
Энтероморфа
кишку или, если менее грубо, стручок. Водоросль
съедобна в сыром виде, но лучше перед
употреблением ее высушивать и толочь. Наибольшей
питательной ценностью обладает ранней весной.
Не следует употреблять морские водоросли при
недостатке пресной воды. Если вы в ней не
ограничены, тогда обязательно промойте в пресном,
желательно проточном источнике предназначенную
для еды водоросль, чтобы смыть с нее соль.
Предпочтительнее всего собирать водоросли,
плавающие по поверхности моря или приросшие
к донным камням. Они наиболее свежи, и потому
безопасны. Если приходится брать водоросли из
береговых навалов, следует искать их с внешней,
наиболее близкой к воде стороны, отбирая самые
твердые, упругие и гладкие на ощупь. Не следует
брать водоросли с «душком» или постронними
«техническими» запахами. Свежие водоросли
обычно ничем не пахнут, ну разве только немного
йодом.
Некоторые виды водорослей содержат
кислоту, раздражающую слизистую оболочку
желудка. Чтобы выделить их из общей массы, надо
провести несложную экспресс-экспертизу: растереть
слоевище между пальцами и выждать некоторое
время. При избытке кислоты уже через 5 — 6 мин
водоросль станет издавать неприятный запах.
Такие водоросли обычно имеют нитевидную или
напоминающую тонкие палочки форму.
Употреблять их в пищу нежелательно.
Почти все морские водоросли имеют
небольшое слабительное действие, так что возможное
расстройство стула после их употребления еще
не говорит об их недоброкачественности.
При употреблении пресноводных водорослей
следует собирать только ярко-зеленые, имеющие
свежий вид и упругие на ощупь.
S\ Пресноводные водоросли зелено-голубова-
ΛαΛ того цвета, обычно плавающие на поверх-
/^ИЧ\ ности стоячего или слабопроточного
водоема и издающие специфический,
неприятный запах, использовать в пищу нельзя. Они
ядовиты!
Рис. 291
Катран
Наблюдательный человек не умрет с голоду
в пустынной, полупустынной и степнойш
местности.
Дикий щавель. Растение с треугольными
листьями на длинных черешках. Цветки мелкие,
зеленоватые, собраны в гроздья. Съедобны листья и
стебли.
Каперсы. Травянистое растение с плотными,
округлыми листьями, заостренными на конце.
Цветки крупные, белые или
розовые. Съедобны
продолговатые, 2—4 см длины, сладкие, как
арбуз, плоды и бутоны.
Катран. Растет на
щебенистых и глинистых почвах
(рис. 291). Травянистое
растение, 1,5 — 2,5 м высотой, с
крупными, похожими на
капустные листьями. Цветы
белые, собранные в метелку.
Плоды шаровидные,
стручочками. Съедобен крахмальный
корень.
Леонтице Эверсмана. Растет на глинистых
и песчаных почвах. Травянистое растение, до
40 см высоты, с 3 — 4 листьями у основания,
с желтыми цветками в густой кисти. Клубень
шаровидный, морщинистый, весом до 300 г, в
почве на глубине 15 — 40 см. Съедобен в
вареном виде.
Лишайниковая манна (манный лишай,
земляной хлеб и пр.) Широко распространена в
Средней Азии, в Сахаре, на
Кавказе (рис. 292).
Первоначально имеет
вид корки, покрывающей
камни. Слоевище
лишайниковой манны
бывает сероватого,
желтоватого или кирпично- 2 л
красного цвета.
Распадаясь, «корка» образует
съедобные
неправильной формы шарики
величиной от горошины до
грецкого ореха,
разносимые ветром и дож-девы- _
ми потоками. Иногда ^
лишайник,
подхваченный ветром, может про- г
летать большие
расстояния и выпадать в виде Рис 292
ДОЖДЯ, ЧТО В ПрОШЛОМ Лишайниковая манна:
рОЖДаЛО МНОГОЧИСЛеН- / - съедобная; 2 - то же, увеличено
ныр jmwhtiki п пя патттдем 3 ~ кУСТ|,стая· 4 то жс· увеличено
НЫе ЛеГеНДЫ О ПаДаЮЩеМ 5 - мелко-бугорчатая
с неба хлебе и,
возможно, даже послужило причиной рождения легенды
о библейской манне небесной.
188

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 293
Лох обыкновенный
Лох (рис. 293).
Раскидистый
кустарник с серебристым
опушением на
продолговатых узких
листьях, с овальными
костянками, с мучнистой
сладковатой мякотью
и длинной, плоской,
похожей на
финиковую косточкой.
Пустынный
тюльпан (рис. 294).
Цветок. Чашечка из
плотных лепестков
красного, желтого или розового цвета. В пищу
употребляются корни-луковицы в печеном и отварном
виде.
Селитрянка.
Небольшой, распластанный по
земле колючий кустарник
с беловатыми ветвями и
созревающими в июле —
августе ягодообразными
темно-фиолетовыми плодами
с одной твердой косточкой.
Вкус у плодов нежный,
сладковато-солоноватый.
Их можно есть сырыми и
вареными.
Хвойник (степная
малина). Кустарничек, до 20 см
высотой, с членистыми
ветвями, чешуевидными
листьями и шаровидными
ягодообразными красными
плодами. Их можно
употреблять сырыми или варить.
Эремурус. Высокое
растение, обитающее на горных
склонах, с длинными
листьями и большой цветочной кистью, с цветами
розового цвета. Съедобно корневище в вареном
виде.
На этом я завершу рассказ о съедобных ди-
короссах. Но не очередным рецептом «котлет
из лопуха», а описанием... ядовитых растений.
Почему именно ядовитых? Сказав о том, что
можно есть, нельзя не сказать о том, чего есть
не следует. Смертельно опасных ядовитых
растений много меньше, чем съедобных, и, значит,
запомнить их проще. Потому что, зная
ядовитые растения «в лицо», можно с меньшим
риском для здоровья дегустировать
встретившиеся на пути неизвестные, но кажущиеся
съедобными растения. В общем, потому, что знать
ядовитые растения даже важнее, чем уметь
отыскать годные в пищу.
Рис. 294
Тюльпан пустынный:
1 — верхушка стебля с цветком;
2 - цветок без околоцветника;
3 — диаграмма цветка
ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ
На территории бывшего Советского Союза
известно более трехсот видов ядовитых растений.
Наиболее опасные и часто встречающиеся из них
следующие: аконит, белена, белладонна,
белокрыльник болотный, болиголов крапчатый, вех
ядовитый, волчье лыко, вороний глаз, дурман,
паслен сладко-горький, бледная поганка, мухомор.
Аконит (борец, голубой лютик, иссык-куль-
ский корень). Высотой до 1 — 1,5 м. Листья
пальчатые, мягкоопушенные. Цветки желтые или
голубые, собраны в крупную кисть на верхушке
стебля. Корневище клубневидное, утолщенное.
Ядовито все растение, но особенно клубни.
Яд — аконитин. Вызывает горечь во рту,
рвоту, судороги, в тяжелых случаях смерть.
Белена черная. Стебель прямостоячий, клейкий,
опушенный, высотой 30—90 см (рис. 295).
Цветки крупные, до 2 см в
длину, грязно-желтого
цвета (в середине
лиловые), с сетью фиолетовых
жилок. Листья широкие,'
опушенные, с крупными
зубцами. Плод —
коробочка с крышечкой и
перегородкой внутри пяти-
зубчатой чашечки. В
коробочке помещаются
мелкие черные или
желтые семена, похожие на
семена мака. Корень
похож на петрушку, мягкий,
сочный, с кисловато-
сладким вкусом. Запах у
растения неприятный.
Ядовиты все части растения, но особенно опасны
семена.
Яд — гиосциамин,
скополамин.При
употреблении
наблюдается высыхание
слизистых оболочек,
помутнение сознания,
возможна остановка
дыхания.
Белладонна
(красавка). Растение
с высоким ветвистым
стеблем. Цветы буро-
фиолетовые, висят
колокольчиками.
Плоды — черные
шаровидные ягоды,
напоминающие мелкую
вишню, сладковатые
на вкус (рис. 296).
Рис. 295
Белена черная
Рис. 296
Белладонна (красавка)
189

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
\
η
I
Рис. 297
Белокрыльник болотный:
1 — растение в цвету; 2 — початок;
3 — продольный разрез цветка
Яд — атропин, гиосци-
амин, скополамин. При
отравлении расширяются
зрачки, угнетается и
постепенно затухает
дыхание.
Белокрыльник болот
ный (рис. 297). Высотой
до 30 см. Листья широкие,
сердцевидные, с
дуговидно-расходящимися
жилками. Черешки листьев
выходят из ползучего
толстого корневища. Цветы
(после созревания
—плоды) собраны в
продолговато-цилиндрический
початок, у основания
которого находится кроющий
лист, снаружи зеленый,
изнутри белый. Плоды
ярко-красные, тесно скученные, мясистые.
Растение сильно ядовито в свежем виде.
Однако богатое крахмалом корневище после
тщательного кипячения становится съедобно. Из
прокипяченного, высушенного корневища готовится
мука и выпекаются хлебные лепешки. Как
видите, в стане ядовитых растений нашлись свои
«изменники».
Бледная поганка (рис. 298). Внешним видом
напоминает шампиньон. Шляпка гриба бледно-
зеленоватая, иногда чисто
белая, полушаровидная или
плоская с белыми пластинами.
Тонкая ножка у основания
имеет клубневидное
утолщение с тонким беловатым
кольцом. Ткань гриба при
растирании между пальцами
издает неприятный запах,
напоминающий сырой картофель.
Признаки отравления начина-
^ ют проявляться через 8—10 ч
после употребления.
Смертность при отравлении бледной
поганкой достигает 50% всех
случаев.
Болиголов крапчатый
(омег пятнистый). Высотой до 1,5 м. Стебель
в тонких бороздках, с синеватым отливом,
внутри полый, в нижней части с темно-красными
пятнами. Листья троякоперистые, на длинных
черешках (напоминают листья петрушки), при
растирании их между пальцами ощущается резкий
запах, напоминающий запах кошачьей мочи.
Плоды мелкие, яйцевидно-шаровидные, сплюснутые с
боков. Растение сильно ядовито, особенно плоды
и листья.
Рис. 298
Бледная поганка
3* <
Ш
^ *>.:_
Рис. 299
Вех ядовитый (цикута):
/ — цветущая ветвь; 2 — корневище
в разрезе; 3 — плод, распавшийся на
два плодика; 4 - поперечный разрез
Яд — конин.
Вызывает рвоту, расстройство
речи, паралич, в тяжелых
случаях смерть.
Вех ядовитый
(цикута). Растет по топким
берегам рек, в
болотистых местах, иногда
прямо в воде (рис. 299).
Стебель прямостоячий,
бороздчатый, внутри
полый, снаружи
красноватый, высотой до 1 м.
Листья
перисто-сложные. Цветки мелкие,
белые, собраны в виде
зонтиков. Вех напоминает
съедобные растения —
дудник, дягиль и др.
Отличается от них более
мелкими листьями,
толстым, мясистым, внутри
полым корневищем,
разделенным
поперечными перегородками на
отдельные камеры,
которые наполнены желтоватым соком. Все
части веха при растирании между пальцами
выделяют специфический неприятный запах.
Ядовито всё растение в любых видах. Особо
ядовиты сладкий стебель и корневище —
сладковатое, с приятным запахом (напоминающим
запах сушеных яблок).
Яд — цикутоксин, цикутол. Вызывают
судороги, остановку дыхания, ведущую к смерти.
Волчье лыко (волчеягодник обыкновенный,
лавру гиа). Кустарник со стволом, разветвленным в
верхней части, с
морщинистой серой корой.
Листья кожистые,
продолговато-ланцетные,
собранные в пучок. Цветки
лилово-розовые, душистые,
напоминающие по
внешнему виду и запаху
сирень. Плоды — красные
сочные костянки,
величиной с горошину, с одной
косточкой внутри (рис.
300). Плоды
расположены тесными кучками,
имеют жгучий сок,
обжигающий ротовую полость.
Всё растение ядовито,
особенно плоды
(смертельная доза — 3 — 5 шт)
и сухие листья (30 г достаточно для смертель
ного отравления лошади).
Рис. 300
Волчье лыко
190

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 301
Вороний глаз
Слева - пестик и тычинка:
справа — плод г околоцветником
л.
Яд — дафнин, мезе-
рин. При употреблении
ощущается жжение во
рту, судороги, потеря
сознания, остановка
дыхания.
Вороний глаз. Ствол
прямой, 30—40 см
высотой. На верхушке голого
стебля кружком
расположены четыре листа
(редко бывает три или пять),
а между ними на
невысокой цветоножке
единственный
зеленовато-желтый цветок (рис. 301).
Из цветка развивается
плод — синевато-черная блестящая ягода.
Ядовито всё растение, особенно корневище и ягода.
Дурман (рис. 302).
Крупное растение с
прямостоячим, обильно
разветвленным голым
стеблем. Цветы
крупные — до 10 см,
расположены поодиночке
в пазухах листьев.
Плод —крупная, до 4 —
5 см в диаметре,
коробочка, усаженная
снаружи зеленоватыми ши-
пиками. Ядовито всё
растение.
Менее ядовиты, но
тем не менее могут
послужить причиной
отравления ложные
опята, у которых, в
отличие от настоящих, на шляпке нет чешуек, на
гладкой ножке нет характерного пластинчатого кольца,
а мякоть имеет горький вкус (рис. 303).
Ложный белый, или сатанинский, гриб имеет
горький, как хина, вкус и мякоть, краснеющую на
изломе (рис. 304).
Мухомор красный (рис. 305). Шляпка гриба
красная, покрыта белыми пятнами-чешуйками.
Ножка у основания слегка расширена. При упо-
V
Рис. 302
Дурман
Рис 305
Мухомор красный
Рис. 306
Паслен сладко-горький
%
Рис. 303
Ложные опята
Рис. 304
Ложный белый (сатанинский) гриб
треблении мухомора через
5 —6 ч возникают рези в
желудке, слюнотечение,
рвота, иногда судороги и бред.
Но в большинстве случаев
через несколько дней
наступает выздоровление.
Паслен сладко-горький
(рис. 306). Ползучий
полукустарник со стеблями до
2 м длиной, способными
подниматься по соседним
растениям на значительную высоту. У основания
стебли деревянистые. Цветы лиловые, напоминают
цветы картофеля, но
более мелкие.
Плоды — ярко-
красные,
блестящие ягоды
удлиненной формы,
сладкие на вкус.
Листья и
молодые побеги
часто бывают
окрашены в
фиолетовый цвет. Всё
растение
ядовито, особенно
ягоды и корни. При
прикосновении
к нему паслен может вызвать сыпь и даже
воспаление кожи.
Возможно отравление также при
употреблении сырых буковых орехов, косточек слив,
вишен, персиков, горького миндаля и пр.
Самый надежный способ избежать
отравления — это, собираясь в путешествие, изучить
ядовитые растения, встречающиеся в данной
местности.
А что делать, если облюбованное растение не
известно как съедобное и в то же время не
значится среди ядовитых? Не есть совсем? Что ж,
это самое мудрое решение — считать любое
незнакомое растение или гриб заведомо
ядовитыми. Но опыт показывает, что изголодавшийся
человек здравому смыслу не внемлет. Если он
решил отведать незнакомый плод или ягоду,
отговорить его бывает почти невозможно. Поэтому, уж
коли человек решился на рискованный
эксперимент, делать это следует осторожно, с умом.
Вначале надо слегка втереть разрезанное
растение в кожу в том месте, где она наиболее
нежна. Например, с внутренней стороны руки от
локтя до подмышки. Если в натертом месте
будет ощущаться жжение или оно припухнет или
появится сыпь, краснота, то растение
употреблять в пищу нельзя. При нормальном состоянии
кожи можно повторить тест на других участках
191

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
г00
Рис. 307
тела. Мазнуть соком растения кожу возле губ
или в уголках рта, прикоснуться к кончику
языка. Трогать нежную кожу возле глаз не следует,
так как это может повредить глазам.
После успешного проведения «кожного теста»
можно переходить непосредственно к пищевому.
Δ Для начала положить небольшой кусочек
растения в рот и подержать минут пять. Если
не возникнет неприятных ощущений,
можно его пожевать — и снова вслушаться в свои
ощущения: нет ли жжения, горечи,
мыльного или иного неприятного привкуса? Если
нет — проглотить сок, но выплюнуть мякоть.
И вновь выждать какое-то время.
Затем, при отсутствии тревожных признаков,
съесть 1—2 г незнакомого растения, подождать
несколько часов. И постараться в это время ни
I есть, ни пить, чтобы не смазать
Л I опыт. Если не проявились
| ^в£ I признаки отравления — рвота,
1^\ ШШ I тошнота, боли в животе, голо-
V7 НН I вокружение, расстройство ки-
«ияаоЛГ I шечника и т. п.,— можно уве-
^-^ Д I личить дозировку, но не более
А А чем в 2 — 3 раза. И лишь через
15 — 20 ч можно есть без
ограничений. Причем подоб-ную
проверку съедобности должен
проводить один человек, чтобы не подвергать
опасности здоровье всей группы (рис. 307)1
Не стоит тратить время и здоровье на
проверку малораспространенных и труднодоступных
растений. Если рисковать, то только ради того,
чтобы иметь продукты «под боком» и в
неограниченном количестве.
Если в группе произошел случай отравления,
следует незамедлительно выявить продукт,
вызвавший его. Для чего с помощью опроса
пострадавшего — а при необходимости участников
группы — выяснить, что было употреблено
больным в течение последних нескольких часов.
О причинах, вызвавших отравление,
информировать каждого участника аварийной группы. Если
кто-то уже успел отведать сомнительный плод, им
надо незамедлительно промыть желудки до
наступления признаков отравления.
Если продукт, вызвавший отравление (при
полной идентичности питания каждого участника
группы и при явных признаках отравления у
пострадавшего), выявить не удалось —
желательно провести профилактическое промывание
желудков всей группе, так как коллективное
отравление в аварийных условиях крайне опасно.
Первая помощь при отравлении заключается
в возможно более быстром выведении яда из
организма.
Для этого пострадавшему следует дать 4—5
стаканов теплой воды (лучше 1 %-й раствор соды или
0,1%-й раствор марганцовокислого калия). Вода
разжижает яд, ослабляет его действие. Затем
вызвать рвотный рефлекс механическим
раздражением задней стенки глотки. Во время рвоты
происходит частичное удаление яда из желудка.
Промывание желудка следует повторить несколько
раз.
Нельзя вызывать рвоту, если пострадавший
находится без сознания. Промывать желудок
рекомендуется даже спустя несколько часов после
отравления.
Позднее пострадавшему надо давать обильное
питье и согревать поясницу. Усиленное
мочевыделение способствует удалению яда из организма.
Остатки пищи, воды, которую употреблял
пострадавший, лучше уничтожить, сохранив
небольшое количество для
последующего анализа.
Не рекомендуется есть:
— растения, выделяющие на
изломе млечный (похожий на
молоко) сок, так как среди них
много ядовитых;
— грибы с неприятным
запахом, имеющие у основания
клубневидное утолщение,
переспелые и испорченные. А
лучше всего отказаться от всех
незнакомых на вид грибов;
— луковицы без
характерного луковичного или
чесночного запаха;
— косточки и семена
плодов — они очень часто бывают
ядовиты;
— фрукты, которые
делятся на пять долек;
— траву и растения с
крошечными шипиками на корне и
листьях, напоминающими
волоски. Некоторые из них можно
рассмотреть только в
увеличительное стекло. При
употреблении они вызывают раздражение
слизистой оболочки рта и
пищеварительного тракта;
— волосатые растения
(либо при употреблении их
тщательно проваривать);
— старые, увядшие листья растений (в том
числе черники, малины, вишни, сливы и пр.), в
которых по мере взросления могут
накапливаться ядовитые вещества;
— перезрелый папоротник.
Старые растения вообще очень часто меняют свой
химический состав и становятся токсичными.
Поэтому для употребления в пищу всегда следует
предпочитать молодую растительную поросль.
Рис. 308
192

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Нежелательно употреблять растения, цветы
у которых собраны в виде зонтиков, так как
среди них часто попадаются опасные (правда,
и съедобные тоже) (рис. 308).
Зо всех случаях незнакомые плоды, луковицы,
клубни и пр. желательно проваривать в течение
15 — 20 мин. Варка уничтожает многие
органические яды.
При этом следует помнить, что даже заведомо
съедобные и вкусные растения, употребляемые в
пищу в больших количествах или длительное
время, могут причинить вред здоровью. Именно
поэтому надо стараться делать растительное меню
максимально разнообразным, сочетающим супы,
пюре, орехи, ягоды и пр.
Внимательный человек может
определить съедобное растение
по косвенным признакам.
Осматриваясь но сторонам, он
заметит плоды, поклеванные
птицами, скопления помета на вет-
ж ш ках и стволах, а на земле под де-
fPQj ревом — обрывки кожуры,
множество косточек. Увидит белку
или ежа, прячущих добычу, и
плоды, объеденные наземными
животными и т. п. (рис. 309).
Но абсолютно доверять
этому правилу нельзя, так как
некоторые животные способны по-
ГапЛ——J едать растения, которые для че-
ls-^/ ловека небезопасны. Лоси
поедают мухоморы, чтобы
избавиться от глистов; грызуны,
собаки, дрозды нечувствительны к
дурману и белладонне.
Можно еще заметить, что в
северных и умеренных зонах все
ягоды, напоминающие внешним
видом малину, чернику, клубнику,
безопасны для еды (рис. 310).
ГРСД Правда, увлекаться ягодно-гриб-
v * ным меню не стоит. Конечно, и
ягоды и грибы более привычны в
качестве продукта питания, чем
какой-нибудь корешок. Их, не в пример другим
съедобным растениям, легко собирать, а ягоды к
тому же еще и вкусны. Однако даже самый
обильный ягодно-грибной урожай не может
компенсировать суточные энергопотери человеческого
организма. Энергетическая ценность этих
продуктов крайне низка (не более 30—40 ккал на 100 г
пищевой массы), поэтому насытиться ими
практически невозможно. Чем больше собираешь, тем
больше хочется есть.
Вспомните, как в детстве после «грандиозного
обжорства» клубникой, малиной или яблоками
уже через полчаса нестерпимо хочется отобе-
Рис. 309
Рис. 310
дать чем-нибудь посущественнее — съесть мяса,
картошки, на худой конец, посыпанного солью
хлеба.
Поэтому, забивая чувство голода лесной
земляникой или черникой, одновременно нелишне
подумать, как обеспечиться более весомыми
продуктами питания.
Подробную информацию о дикорастущих
съедобных растениях — их внешнем виде,
местах произрастания, рецептуре приготовления
и пр.— можно найти в книгах В. Л. Черепнина
«Пищевые растения Сибири», А. К. Кащеева
«Дикорастущие съедобные растения в нашем
питании», В. Г. Воловий «Человек в
экстремальных условиях природной среды», Г. М. Свиридо-
нова «Родники здоровья», в статьях В. Черновола
(альманах «Ветер странствий», № 22), А. Шебе-
ко (сборник «Полярный круг» за 1986 г.), на
основе которых составлена таблица (см.
приложение).
В таблицу не включены грибы, так как
наиболее ценные из них общеизвестны и
многократно описаны в литературе.
Кроме прямого сбора дикорастущих
съедобных растений, их можно добывать, раскапывая
норы и «хранилища» мелких животных.
Подобный способ добычи продуктов питания широко
использовало население Сибири, Монголии,
средней полосы и пр. К примеру, в норах мышей и
других мелких грызунов можно обнаружить до
10 кг и более пригодных в пищу продуктов —
зерна, корневища, побеги и пр. Белка за сезон
способна собрать до 1,5 тысячи грибов,
бурундук — до 5 кг чистых, спелых кедровых или
других орехов. Отыскать звериные кладовые
можно, наблюдая за поведением животных,
расшифровывая их следы, на слух — простукивая землю
с помощью палки и пр.
При изучении пригодной в пищу флоры надо
делать упор на наиболее ценные орехоплодные
и дающие возможность выпекать хлеб и
лепешки растения. И обязательно уметь узнавать их
«живьем», а не только на цветных картинках.
Заключить раздел, посвященный дикорастущим
съедобным растениям, хочу одним предо- стере-
жением. Очень опасно, если после его прочтения
у читателя создастся благодушно-обманчивое
впечатление, что лес — тот же домашний огород:
приходи и собирай с грядок разнообразные плоды и
овощи и ешь «от пуза», что одними только
орехами можно в аварийных условиях набирать по
кило веса ежедневно и что умереть от голода в
лесу так же сложно, как в подвале бакалейной
лавки.
Увы, это не совсем так. Нет, я не
отказываюсь от своих слов: и орехи, и водные растения,
и деревья и т. п. дикороссы могут обеспечить
человеку полноценное питание. Вот только на
193

или Как в аварийной
прилавках в расфасованном виде они не лежат.
Они растут в лесах, где их надо еще умудриться
отыскать, опознать и добыть в достаточных для
того, чтобы набить живот, количествах, что
удается далеко не всегда. Хорошо узнаваемые в
книгах и на базарных прилавках плоды в реальных
«боевых» условиях, среди тысяч других растений,
различить бывает очень непросто. И так же
непросто добыть. И приготовить. И съесть, потому
что вкус их не вполне соответствует привычному
вкусу «окультуренных» овощей и фруктов.
Кроме того, лишь очень немногие съедобные
дикорастущие растения обладают калорийностью,
достаточной для покрытия суточного
энергетического дефицита.
Отсюда ни о каком благодушии речи быть не
может! Добыча продуктов питания в аварийных
условиях — это не поход в огород. Это
каждодневная, ежеминутная работа. Это борьба за
существование, к которой нужно быть готовым.
РЫБАЛКА
И РЫБОЛОВНЫЕ СНАСТИ
Рыбалка — наиболее доступный в аварийной
ситуации способ обеспечиться продуктами
питания. С одной стороны, рыба — более калорийный
продукт, чем большинство продуктов
растительного происхождения. С другой — добывать ее
несравнимо легче, чем обитающую на суше дичь.
Археологические раскопки древнейших
поселений наглядно показали, что первобытный
человек выжил в большей степени благодаря
рыболовству. Древние становища буквально
завалены рыбными костями, в то время как кости
зверей встречаются довольно редко.
На территории нашей страны насчитывается
530 видов пресноводных и около тысячи мор-ских
рыб, подавляющее большинство которых
пригодны в пищу. Добывать их можно с помощью
заранее припасенных или изготовленных на месте
рыболовных снастей.
Примитивная удочка. Простейшая
рыболовная снасть — это, конечно, удочка. Изготовить
ее можно из любого подручного материала. Здесь
всё зависит от сообразительности потерпевших.
Удилище. Если придерживаться рыболовной
терминологии, то удилище предназначено для
заброса крючка с насадкой в воду, подсечки и вы-
важивания рыбы. Длина «идеального» удилища
должна составлять: при ловле с берега в местах
с быстрым течением — 3,5 — 4,5 м, а при ловле
через мелководные участки, поросшие камышом,
еще больше; при ловле с плота и тому подобных
плавсредств — 2,5 — 3,5 м; при ловле на донную
удочку без поплавка — 1,5 — 2 м, для отвесного
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
блеснения — 50 — 80 см, для зимней рыбалки —
30-50 см.
Простейшее удилище изготовляется из
тонкого, прямого ствола орешника, рябины, черемухи,
клена или других пород деревьев. Для зимней
рыбалки более всего подходят ветки
можжевельника — они эластичны, прочны и, главное, не
чувствительны к морозу. Найденный ствол
подрезается у основания и очищается от веток и сучков.
Кору, чтобы лишний раз не тупить инструмент,
лучше не снимать. От ее наличия или
отсутствия качество удилища никак не зависит
—только внешний вид. Полученную таким образом
заготовку удилища рыбаки называют хлыстом.
Толщина хлыста должна соответствовать весу
рыбы, которую предполагается ловить. А это, в
свою очередь, зависит от размеров крючка,
которым располагает потерпевший бедствие человек.
В любом случае здесь лучше перестраховаться,
так как потерпевший бедствие рыбак не может
позволить себе роскошь потерять крючок и
леску из-за сломавшегося удилища! Лучше всего
перед тем, как начинать ловлю, проверить
удилище на прочность, для чего нагрузить его конец
весом, примерно равным весу рыбы. Например,
набить песком носок или любую другую
подходящую «емкость», прикрепить к леске и, опустив
в воду, сымитировать подсечку и вываживание
рыбы.
Наконец, при полном отсутствии материала для
изготовления удилища можно ловить рыбу, как
говорят рыбаки, «на палец», то есть после
заброса зажать леску между большим и указательным
пальцами, которые чувствуют поклевку ничуть не
хуже поплавка. Или надеть свободную петлю на
кончик указательного пальца. Более всего такой
способ ловли оправдывает себя при рыбалке с
плавсредства на донные удочки.
Леска. Для изготовления удочек,
предназначенных для ловли мелкой и средней рыбы,
обычно используется леска диаметром 0,15 — 0,25 мм
для ловли крупной рыбы — 0,3 — 0,8 мм.
В качестве импровизированной лески проще
всего использовать расплетенную, распущеннуг
на отдельные нити веревку. Толстой леской,
предназначенной для ловли крупной рыбы, могут
послужить связанные обувные шнурки. Для
изготовления более тонкой лески плетеные
шнурки следует распустить на отдельные нити,
которые переплести друг с другом до требуемой
толщины, а цельные разрезать на 3 — 4 тонкие
полоски, которые связать между собой. Точно так
же на отдельные нити распускаются плетеные
поясные ремни. Ремни из кожи и кожзаменителе
следует разрезать на тонкие полосы одинаково*
ширины. Вручную это делать сложно, поэтом}
лучше использовать импровизированный
«станок», придуманный и изготовленный на месте
194

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 311
Рис. 312
Например, ограничить
боковые смещения ремня с
помощью вбитых в
деревянную плашку или пень
4 — 6 заостренных сучков
и, воткнув в дерево остро
заточенный нож,
медленно протягивать ремень на
себя.
Другой способ
вызывает у меня некоторые
сомнения, но тем не менее я
привожу его. Цельный
кусок мягкой кожи, кожзаменителя или шкуры
животного растягивается на пне с ровным
спилом и закрепляется с
помощью вбитых по
периметру гвоздей или тонких
сучков. Резка
производится острым ножом по
спирали, вдоль годовых колец
дерева. По мере
ослабления кожа закрепляется
дополнительными гвоздями.
По идее этот прием
должен позволить получать
довольно тонкие и,
главное, равной толщины
полоски. Но на практике нож часто застревает в
древесине или срывается и на месте разреза
образуются зазубрины.
Наверное, гораздо проще разрезать шкуру
просто на ровной площадке либо по кругу, получая
одну бесконечную нить (рис. 311), либо отрезая
от края полоски, которые затем связывать в
единую нить (рис. 312).
Толщину полоски можно регулировать,
продвигая вдоль кромки дощечку-шаблон,
препятствующий соскальзыванию ножа вбок. Еще лучше
заранее прочертить линию отреза. И в любом
случае резать надо очень спокойно и очень долго, так
как торопливость почти всегда ведет к
случайному перерезанию нити.
Возможно распускать на отдельные нити
брезентовые и плетеные ремни, используемые в
рюкзаках, вещмешках, походных сумках и т. п.
Отличной леской может послужить
капроновая нить, вытянутая из шва палатки, спального
мешка, одежды. Отдельные нити возможно
получить, распуская толстую, прочную ткань
рюкзака или защитной одежды.
Когда нет других материалов, в качестве
лески можно использовать тонкие провода,
отдельные жилки от расплетенного металлического
троса. Подобные нетрадиционные лески перед
ловлей желательно намазать соком травы или
натереть землей, чтобы ослабить непривычный для
рыбы запах.
Прекрасные лески получаются из сплетенных
волос, надерганных из хвоста и гривы лошадей и
других копытных животных. Такую леску
рыбаки применяли еще в глубокой древности. В самом
крайнем случае можно попытаться изготовить
леску из нескольких десятков сплетенных друг с
другом собственных волос, для большей прочности
склеенных, например, хвойной смолой.
Леска, чтобы
ее было удобней
забрасывать,
должна быть на
20 — 50 см
длиннее удилища.
Более длинная
позволяет
забросить крючок
дальше, но
затрудняет сам
процесс заброса
и усложняет
подсечку и выва-
живание
пойманной рыбы
(рис. 313). Рис 313
Проще всего закрепить леску на удочке,
пропустив ее в сделанный на конце удилища тонкий
щелевидный разрез. И обязательно проследите,
чтобы леска не
заканчивалась
на конце
удилища, а
протягивалась к комелю,
где ее возможно
будет
придерживать руками.
В противном
случае вы
рискуете тем, что при
сломе удилища
снасть вместе с
пойманной
рыбой уйдет в воду (рис. 314).
Грузило. Идеальное грузило получается из
крупной, прорезанной
до половины дробинки,
вытащенной из
снаряженного охотничьего
патрона. Или из
свинца, срезанного с
автомобильного
аккумулятора (рис. 315).
В простой удочке
грузило закрепляется на
расстоянии 12 — 15 см
от крючка. Вес его
подбирается таким образом,
чтобы обеспечить по-
Рис. 314
Рис. 315

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
плавку вертикальное, приподнятое над поверх-но-
стью воды положение. При навешивании
нескольких грузил первое должно закрепляться в
ΙΟΙ 2 см от крючка, а все прочие вверх по леске,
через 3—4 см друг от друга.
В донных удочках используются более
тяжелые грузила и закрепляются в конце лески или
на отдельном поводке.
Импровизированным грузилом может
послужить любой тяжелый предмет: гвоздь, болт,
гайка, металлические части одежды, обуви и
снаряжения, наконец, просто камень подходящей
формы. Для донных удочек, закидушек, самодуров и
тому подобных снастей можно использовать
любую емкость (небольшую пластиковую бутыль,
аптечный пузырек, футляр от кинопленки и пр.),
плотно набитую песком. В крайнем случае тем
же песком можно набить носок, перчатку или
связанный «узелком» носовой платок.
В древности грузила
различной конфигурации и размеров
изготовлялись из глины,
впоследствии обжигаемой на огне.
λ IB связи с тем, что импрови-
/ зированные грузила могут
^^ иметь острые края, их желатель-
ЩЬ но привязывать не напрямую к
леске, чтобы не повредить ее и
от того не упустить крючок, а
через небольшой поводок. При
использовании подобных
самодельных грузил вязать их
лучше подальше от крючка, чтобы
не напугать рыбу их необычным видом и
запахом (рис. 316).
Поплавок. Для поплавка подойдет всякий
плавающий и легко обрабатываемый материал:
пенопласт, пробка от
бутылки или термоса,
авторучка, кора
дерева, толстая соломинка
или сухая
камышинка, сердцевина
стволов репейника.
Различные формы
поплавков показаны на
рис. 317.
Из крупного пера
водоплавающей
птицы может получиться
просто-таки
классический поплавок. Для
этого перо птицы
надо очистить по всей длине от ворсинок,
аккуратно загнуть тонкий конец, вставить в «зажим»
леску и замотать перегиб нитью. В верхней
части перьевого поплавка леска прикрепляется
с помощью резинового кольца или вкруговую
Рис. 316
Рис. 318
обвязанной нитью (рис. 318). Если объем
поплавка недостаточен и он мало возвышается над
водой или тонет, можно сделать его
комбинированным. Например, на тонкое птичье перо и
сухую ветку для повышения запаса плавучести
надеть кольцо, вырезанное из коры дерева.
Хорошо отбалансированный с помощью
грузила поплавок должен выступать из воды не
менее чем на треть своей длины.
Но, в принципе, можно ловить рыбу и удочкой
без поплавка и грузила. Для этого к концу
длинного удилища привязывается леска, к ней
небольшой крючок-тройник с живцом, который
заглубляется на требуемую глубину. Подобная снасть
в народе называется «махалка». Ловят на нее
обычно окуней и щук.
Крючок. Самая главная часть удочки —
крючок. Промышленностью выпускаются крючки
самых разных форм: с полукруглым загибом и
прямым или отогнутым в сторону жалом, с крутым
загибом и прямым жалом, с круглым загибом,
удлиненным цевьем,
двойники, тройники
и пр. (рис. 319).
Выбирая крючки
для аварийных
комплектов или просто
для похода, следует
предпочитать
кованые с круглым
загибом и прямым
жалом. Они считаются
наиболее
универсальными и уловистыми.
Кроме того,
необходимо учитывать
качество крючков, потому что от этого зависит
их долговечность и острота. Крючки,
изготовленные из хорошей стали, отличаются тем, что при
сжатии пружинят, а при отпускании принимают
первоначальную форму. Подделки, изготовленные
из мягкой стали, так и остаются в согнутом
состоянии. От них лучше отказаться.
Рис. 319
196

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Номер крючка (от 2,5 до 16) определяется
расстоянием в миллиметрах от кончика жала до
цевья. Наиболее ходовыми считаются крючки
номер 3 — 8. За рубежом принята другая
нумерация — с 1 по 17. Причем ведется она наоборот,
то есть чем меньше крючок, тем выше его номер.
В аварийной ситуации хорошие крючки
можно изготовить из гвоздей, металлической
проволоки. Для этого конец гвоздя, проволоки надо
слегка расплющить, ударив несколько раз
тяжелым предметом, и сделать лезвием топора или
ножа глубокую зарубку, чуть отогнув стружку
вверх для образования бородки, препятствующей
срыву попавшейся рыбы. Теперь достаточно
выгнуть гвоздь в форме крючка и сделать кольцо
или лопаточку для вязки лески (рис. 320).
Рис. 320
Неплохие крючки получаются из
проволочного кольца от связки ключей, разломленной на две
части английской булавки, раскрученной
пружины от стержня авторучки (рис. 321). Для облег-
-р*. ρ чения работы
^ ^ ^ L· У1 с твеРДыми сталя-
^ ^ . ми>
используемыми в пружинах,
кольцах и тому
подобных
изделиях, их можно
попытаться
прокалить на огне.
Кроме того,
рыболовные
крючки можно
изготовить из
обломанных зубьев
вилки, заколок,
невидимок,
значков, брошей, обруча карманного ножа, крючков и
петель на одежде (рис. 322).
Из пряжки поясного или рюкзачного ремня
может получиться сразу три больших
рыболовных крючка. Два — из обломанных, согнутых
дугой и заточенных с одной стороны половинок
пряжки, один — из металлического язычка
(рис. 323).
Рис. 321
..па
Рис. 322
Рис. 323
Рис. 324
В некоторых головных уборах, женском белье
в качестве каркаса используется свернутая
стальная проволока, из которой также можно
изготовить несколько крючков.
Большой крючок
может получиться из
карманного ножа. Для
этого надо приоткрыть
лезвие, подсунуть под него
небольшой камешек
и обмотать вокруг
веревкой. В таком положении
лезвие будет торчать
в сторону, словно жало
крючка (рис. 324).
Конечно, таких размеров
крючок может
использоваться для ловли только очень крупной рыбы и
привязываться лишь к очень крепкой леске.
Наконец, можно обойтись вообще без металла,
использовав в качестве исходного материала
дерево, кости рыб и птиц. Деревянный крючок
проще всего сделать из ветки с отходящим в
сторону под острым углом сучком. В верхней части
ветки вырезается желобок-углубление для вязки
лески. Жало сучка заостряется, зачищается
и слегка обжигается на огне для усиления
прочности. На жале можно предусмотреть зарубку-
бородок (рис. 325).
Некоторые формы костяных крючков
показаны на рис. 326. Кстати, взяты они не из книг по
Рис. 325
Рис. 326
197

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
выживанию, а из отчетов археологических
экспедиций. Этими крючками добывали рыбу наши
древние предки. И, думаю, успешно добывали, раз
их потомки читают эту книгу.
Неплохие крючки наши древние предки
изготовляли из раковин моллюсков. Для этого они с
помощью заостренного камня просверливали
отверстие в центре, а затем из полученной
заготовки получали крючок требуемой формы (рис. 327).
Из строенной ветки, то есть основной и 2 — 3
отходящих от нее мелких отростков, может
получиться двойник или тройник для ловли крупной
рыбы (рис. 328).
Рис. 327
Рис. 328
Точно такой же тройник получается из трех
связанных вместе костей рыб (рис. 329).
Из таких же строенных, но тонких веток
возможно сделать «активный» крючок. При
заглатывании рыбой крючка заостренные жала веток
втыкаются в ткани горла. Для большей
эффективности отростки можно слегка сжать и в таком
положении воткнуть в приманку. Когда рыба
заглотит наживку, отростки-крючки распрямятся и
заклинятся в горле рыбы (рис. 330).
При возможности выбора материала можно
изготовлять комбинированные крючки. Например,
втыкать в палку острую рыбью кость и
дополнительно укреплять ее обмоткой из лески или
капроновой нити. Или точно таким же образом
закреплять случайный гвоздь (рис. 331).
A A AfL /гН,
Рис. 331
Рис. 332
Более надежен плоский деревянный или
костяной крючок. Из прочной ветки выстругивается
двух-, пятисантиметровая (в зависимости от
величины рыбы, которую предполагается поймать)
палочка, которая заостряется с двух сторон.
В центре палочки прорезается неглубокая
круговая канавка для лески. Приманка надевается
на весь крючок и на леску. Если рыба,
привлеченная приманкой, заглатывает такой крючок, он
в прямом смысле слова встает ей поперек горла,
глубоко вонзаясь в мягкую ткань. В крючках,
изготовленных из костей рыб и птиц, в центре
можно пробивать небольшое отверстие для привязки
лески (рис. 332).
Конечно, с импровизированных костяных и
деревянных крючков рыба срывается чаще, чем
с металлических, но
все же рыбачить с их
помощью возможно.
При ловле мелкой
рыбы самодельные
деревянные и
костяные крючки
малоэффективны.
Улучшает уловис-
тость самодельного
крючка, препятствует
срыву пойманной
рыбы возвратный
шип, показанный на
рис. 333.
Но все же лучше
Рис. 333
Рис. 329
Рис. 330
всего иметь в запасе десяток настоящих
рыболовных крючков разного размера. Места они мно
го не занимают и практически невесомы. При от
сутствии индивидуального аварийного набора
крючки следует хранить в специальном пластмас
совом или жестяном пенальчике, вшитом в одеж
ду. В крайнем случае можно несколько крючко?
воткнуть в одежду, в удаленном от тела месте -
клапане кармана, отвороте воротника с
наружной стороны. В головном уборе хранить крючка
не следует, так как его легко потерять. Ряд о*»
с крючками желательно пришить смотаннуг
в кольцо среднего размера леску. Крючок и
леска — основа любой удочки.
198

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Привязывать крючки к леске желательно с
помощью специальных рыбацких узлов. Они
более надежны придуманных на ходу. А
крючок в аварийной ситуации слишком большая
ценность, чтобы рисковать им. При
использовании других узлов их лучше навязать
несколько и обязательно проверить на прочность. По
ходу ужения надо периодически осматривать
и подтягивать узлы.
Некоторые профессиональные рыбацкие узлы
показаны на рис. 334.
.....па , г^а
па
Рис. 334
При ловле хищной рыбы крючки следует
привязывать не напрямую к леске, а через
металлический поводок, изготовленный из куска
проволоки, жилки металлического троса или другого
материала, который рыба не сможет перекусить.
Уловистость крючка напрямую зависит от
остроты его жала. С затупленных крючков рыба
срывается гораздо чаще. Поэтому именно в
аварийных условиях крючок, особенно его жало,
следует оберегать от возможных повреждений:
не бросать на землю, ни в коем случае не
втыкать в удилище, дерево или даже кору,
вытирать, высушивать, очищать от остатков земли
и песка, периодически затачивать. В условиях
Рис. 335
аварии заточить затупившийся крючок можно,
аккуратно пошоркав о боковинку спичечного
коробка, напоминающую мелкую шкурку, или
о подходящий камень.
Приемы ужения. Существует несколько
приемов ловли рыбы простейшей удочкой.
Ужение с
поплавком — самый
распространенный способ
рыбной ловли.
Поплавок устанавливается
на требуемом
расстоянии от крючка
(обычно 1 — 3 м), что
обеспечивает погружение
крючка с наживкой на
нужную глубину.
Забрасывать удочку
лучше от себя, так как при
броске через голову
крючок может
зацепиться за
растительность на берегу.
О поклевке рыбы и моменте подсечки судят по
движению поплавка на поверхности воды.
При использовании поплавковой техники
лучше рыбачить одновременно на несколько удочек,
чтобы повысить вероятность поклевки. А так как
удерживать в руках более одного удилища
затруднительно, надо сделать простейшие держаки
из раздвоенных на конце веток (рогаток),
вбитых в дно, и перевернутых рогаток,
закрепленных на берегу (рис. 335).
Ужение в отвес. Применяется для ловли рыбы
в водоемах со стоячей водой или слабым
течением, с плавсредств, а также в местах, заросших
водной растительностью. Удочку можно осна-стить
двумя крючками, привязанными на расстоянии
8—10 см друг от друга. Ужение производится
над самым дном или даже на дне.
Ужение с поплавком-грузом. Используется при
ловле на насекомых с поверхности воды.
Утяжеленный свинцовыми вставками до 15 — 30 г
поплавок обеспечивает дальнюю заброску.
Утяжелитель должен располагаться на поплавке
таким образом, чтобы он принимал вертикальное
положение.
Ужение плавом. Плавом ловят на перекатах
или с плавсредства, пуская насадку по течению к
местам скопления рыбы. Грузила в этом случае
обычно не используют, так как наживка плывет
по поверхности воды или на незначительной
глубине.
Ужение с медленно погружающейся насадкой
ведут обычно летом, когда клев рыбы ослабевает.
Грузило используют небольшое или не
используют совсем.
Кроме того, существуют и другие
оригинальные приемы рыбной ловли на удочку — ужение
199

или Как в аварийной
в подкидку, ужение в проводку, ужение нахлыс-
том и пр.
При ловле примитивной удочкой стремление
«взять крупную добычу» оправдывает себя не
всегда. Надергать несколько килограммов
мелких окуньков или пескарей бывает гораздо легче,
чем поймать 2 — 3-килограммовую щуку, а
пищевая ценность их практически равна. К тому же
крупная рыба чаще обрывает снасти (особенно
хрупкие импровизированные), и втащить ее на
берег без помощи сачка или багорика бывает
очень непросто.
При ловле удочкой надо соблюдать
несколько простейших правил.
Лучше одновременно забросить 3 — 4 удочки
с различными насадками, чтобы определить,
какие из них более всего привлекают рыбу. А
затем насадить ее на все крючки.
Находясь на берегу водоема с прозрачной
водой, следует соблюдать возможную тишину, без
необходимости не ходить, не делать резких
движений, прятаться в тени кустов и деревьев.
Нежелательно погружать концы удилищ
в воду, пытаться вытаскивать рыбу резким
рывком — в лучшем случае рыба сорвется, в
худшем — оборвется леска или сломается удилище.
Рыба боится посторонних запахов, поэтому
насаживать наживку следует чистыми руками.
Нельзя бросать в воду предметы, имеющие
посторонние запахи, особенно окурки сигарет
и папирос.
Пойманную крупную рыбу не следует
стремиться вытаскивать по воздуху; лучше, оберегая
снасти, подвести ее к берегу по воде и вытащить
руками или импровизированным сачком. Если
сохранность снасти вызывает сомнение, лучше бросить
удилище в воду и внимательно следить за его
движениями. Скоро рыба устанет, и удилище
остановится. Нельзя пытаться вытягивать
запутавшуюся в водной растительности рыбу, надо отпустить
леску и дать ей возможность высвободиться
самой, после чего подтянуть к берегу.
Когда крючок глубоко заглатывается и
застревает в горле рыбы, не надо пытаться для его
освобождения применять силу. Резкие рывки могут
повредить крючок или оборвать леску, и тогда
найти его во внутренностях рыбы будет очень
непросто. Следует разрезать рыбу и аккуратно
вытащить крючок. Конечно, такой способ требует
больше времени и усилий, но сохраняет крючок
целым, что в аварийных условиях крайне важно.
Для отцепа крючка, заглоченного рыбой,
существует специальное приспособление —
экстрактор, который в аварийной ситуации можно
изготовить из куска проволоки. Экстрактор
зацепляется за леску, затем проталкивается в горло
рыбе, нажимом вниз отцепляет крючок и
вытаскивает его наружу (рис. 336).
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
Для тех же целей может пригодиться более
простое приспособление, именуемое среди
рыбаков «вилка». Для его изготовления в прямой 40 —
50-сантиметровой ветке по всей ее длине
вырезается глубокий желобок, завершающийся
продольным пропилом. Чтобы освободить проглоченный
рыбой крючок, надо пропустить леску через
пропил, подтянуть и протолкнуть вплоть до самого
крючка. Затем легко толкнуть его вперед и
освободить (рис. 337).
При ловле крупной рыбы недостаточно
крепкой леской надо стараться соблюдать между ней
и удилищем прямой угол. Пружинящая ветка
снимает нагрузки с лески, гасит опасные рывки и,
значит, снижает вероятность ее обрыва.
При некотором навыке и изрядной доле
везения можно поймать рыбу на примитивную, без-
лесковую удочку. В конце длинной, прочной
ветки вбивается или закрепляется как-то иначе
Рис. 337
200

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
гвоздь или небольшой кусок проволоки, который
загибается в форме крючка. На крючок
на-девается приманка, конец безлесковой удочки
опускается в воду, клюнувшая рыба подсекается
рывком ветки на себя.
В заключение опишу древнюю удочку «луму»,
с помощью которой наши предки, обживавшие
верховья реки Оби, очень успешно охотились на щук
и других крупных рыб. Длинная сарга (узкая и
тонкая лента из коры какого-нибудь дерева), на
одном конце которой укреплен деревянный
крючок, а к другому привязана деревяшка-«наплав» —
вот и вся снасть. Простейший тип крючка в луме
вырезали из развилки куста тальника, один конец
которой делали короче и за-остряли, а ко второму,
более длинному, выполнявшему роль цевья,
привязывали леску-саргу. Рыба заглатывала крючок с
наживкой и таскала поплавок-деревяшку до тех пор,
пока не выбивалась из сил и не вытаскивалась
рыбаком на берег.
Удивительно, что подобная примитивная снасть
сохранилась в некоторых местах до сегодняшних
дней под не самым звучным названием
«дурилка». Несколько лум-дурилок, соединенных на
одной веревке, жители низовий Оби называют «пан-
не-юх» — налимий перемет. Это уже снасть для
серьезного промысла.
Наживка. Классической наживкой,
привычной и рыбе и рыбаку, остается, конечно,
земляной червь. Известно множество «сортов»
червей — навозные, красные, или подлистники,
выползки и т. п., которые различаются размером,
цветом, местом обитания. В лесу проще всего
отыскать червей под лежащими на земле
стволами поваленных деревьев, под камнями,
кучами прелой листвы, под засохшим звериным
пометом, во влажных, затененных местах с
влажной почвой. На заболоченной местности — под
корнями берез и ив, где нет мха. На глинистых
и песчаных берегах — под дерновыми
плитами, козырьком нависшими над водой, в местах,
где берег подмыт водой. В кочкарниках — где
в ложбинах между кочками бурыми рядами
лежит старая, прелая осока.
Поденка-метлица (метлица) — небольшая,
почти прозрачная бабочка-однодневка. Их
нетрудно наловить вечером возле водоема с
помощью импровизированного сачка.
Сальник (хрущ) — личинки майского либо
любых других крупных жуков, которых можно
отыскать под старой листвой, в земле, смешанной с
перегнившим пометом животных, под
трухлявыми стволами. Самыми подходящими для рыбной
ловли считаются молодые белые личинки
длиной 1,5 — 2 см.
Гусениц различных бабочек следует собирать
на стволах, ветках и листве деревьев, кустах,
травяных растениях.
Короеды — светло-желтые, с темной головкой,
длиной до 1,5 — 2 см личинки различных жуков,
обитающих под корой погибших еловых и
сосновых деревьев. Найти их можно, оторвав кору
от дерева и осмотрев ее внутреннюю поверхность
и ствол.
Личинки муравьев (муравьиные яйца) легко
насобирать, если вскрыть муравейник или
поднять прикрывающий его сверху камень, ствол
дерева.
Кроме того, в аварийной ситуации в качестве
наживки можно использовать любых летающих,
прыгающих, ползающих насекомых и их
личинки, встречающиеся в данной местности
(незнакомую наживку рыба берет с большей неохотой):
мух, мотыля, кузнечиков, стрекоз и их личинок,
крупную мошку, оводов, слизняков, жуков с
удаленным хитиновым покровом и т. п.
А также: улиток, нарезанных на кусочки,
двустворчатых моллюсков, небольших лягушек,
пиявок, кусочков рыбы и мальков рыб, кусочков мяса,
раков, внутренностей рыб и раков, хлебных
шариков, клочков ткани, пучков шерсти, остатков
пищи и пр.
Причем замечено, что охотней всего рыба клюет
на наживку, пойманную в том же водоеме, где она
обитает, равно как и на червей и насекомых,
живущих на выходящих на данный водоем
берегах. Они более привычны и потому более
желанны рыбе.
Водную наживку можно добыть, протралив
куском ткани дно водоема или вытащив на берег
с помощью длинной, раздвоенной на конце
палки пук водорослей, в котором наверняка отыщутся
личинки стрекоз и бабочек-поденок, головастики,
пиявки, бокоплавы, ручейники и другие водные
насекомые.
Личинки ручейника (шитики) живут в
холодной проточной воде, внутри «домиков» в виде
трубочек из хвои, листьев,
мелких ракушек,
песчинок, стебельков растений
(рис. 338, а). Длина их
составляет 20 — 30 см.
Добывать ручейников
можно, траля сачками
дно на мелководье или
подгребая к берегу
донный мусор, а также
собирая со дна, с
затонувших веток, коряг,
стеблей травы.
Мотыль — личинки комара-толкунца красного
цвета длиной 10—12 мм, живущие в донном иле.
Считается наилучшей насадкой для всех
нехищных рыб. Для добычи мотыля надо зачерпнуть
со дна водоема ил и промыть его в
импровизированном решете.
оа.
Рис. 338а
201

или Как в аварийной ситуации
Рис. 3386 Рис. 338в
Личинки поденки-метлицы (рыбацкое
название «бабка») имеют грязновато-белый цвет (рис.
338, б), достигают в длину 5 см. Водятся в реках
с илисто-глинистым дном на глубине до 5 м.
Шевелящиеся и тем обнаруживающие себя личинки
находятся в зачерпнутом со дна и разлитом
тонким слоем на берегу иле.
В воде около берега реки, среди камней и
растительности, водятся личинки веснянки,
достигающие длины 20 мм.
40 — 50-миллиметровые личинки стрекоз
(рис. 338у в) имеют желто-зеленый цвет, живут
на дне стоячих водоемов, зарывшись в ил,
выползают на стебли растений. Их можно собирать
ранним утром с водных растений или из
вытащенных на берег травянистых скоплений.
Двустворчатые моллюски собираются на дне
водоемов. Раковина моллюсков раскрывается,
твердые хрящевые части удаляются, а мясо
целиком или кусками насаживается на крючок.
Хорошей насадкой является трава, растущая
у самой поверхности воды на сваях, камнях,
упавших в воду стволах деревьев (шелковик). Она
похожа на густой волос темно-зеленого цвета
и насаживается на крючок в виде бороды длиной
2 —4 см. Для насадки обычно берут молодые,
более светлые пряди.
Карась, язь, сазан и другие нехищные рыбы
клюют на мягкую сердцевину прикорневого
стебля камыша. Срезанный под самое основание
камыш очищается в нижней части от кожицы,
после чего остается гибкая белая и мягкая
палочка-сердцевина. Она разрезается на мелкие части
и помещается в воду, чтобы не засохнуть. При
рыбалке насаживается на крючок так же, как
и червь.
Кроме того, в качестве растительной наживки
рыболовы используют специально приготовленную
зерновую насадку — пшеницу, овес, ячмень, рожь,
горох,фасоль и пр.; жмых (макуха);
недоваренный картофель; тесто; манные, пшенные каши;
белые и черные хлебные шарики и пр.
Морская рыба, кроме приманки, которую
я уже перечислил, ловится на: нереид (рис. 338, г),
которые живут в донном иле на глубине до 1 м
(при ловле следует остерегаться обжигающих
щетинок!); офелий (рис. 338, д) — морских чер-
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
вей длиной до 5 см, живущих во влажном песке у
воды; водяных блох (рис. 338, е), или, как их
называют в народе, бокоплавов, обитающих в
гниющих влажных водорослях и на мелководье:
морских тараканов, или мокриц (рис. 338jk),ko-
торых можно увидеть на мелководье в тихих
местах; на креветок, пойманных с помощью
импровизированного сачка или снятых с бревен,
обросших водорослями камней; крабов, которые, если
мелкие, насаживаются на крючок целиком, но без
хитинового панциря, а если крупные, то частями,
а также мидий и других моллюсков, кусочки
сырого мяса морских животных, тюлений жир, икру
и т. п.
Рис. 338е Рис. 338ж
Если вы не видите никакой наживки, делайте
большой треугольный сачок из подручного
материала и, прижимая его к донному песку, быстро
тащите по мелководью. Уверен, ваш сачок будет
полон самой разной наживки. Однажды таким
приемом мы на абсолютно, казалось бы, безжизненной
мелководной банке посреди Белого моря за пять
минут наловили полную миску рыболовной
наживки и с ее помощью полведра камбалы.
Более точно гастрономические пристрастия
рыбы на момент лова можно установить, вскрыв
первой пойманной рыбе желудок и рассмотрев
его содержимое. Или ловить на две разные
наживки, насаженные на два крючка,
прикрепленные на одну леску в 10—15 см друг от друга
с помощью коротких поводков. На какую
наживку рыба позарится — на ту ее и ловить.
На рис. 339, 340, 341 изображены способы
насадки на крючок различной наживки: червя,
гусениц, личинок, кузнечика, лягушки, поденки, мухи,
мормыша, мелкой рыбешки.
202

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 339
Рис. 340
Рис. 341
Червь чаще всего
насаживается через «голову»
^i/ ~Ά на весь крючок таким об-
Я№ uJA разом, чтобы треть его те-
Jyw\ ла оставалась свободной и,
^ ^gig извиваясь в воде, привле-
—=*- ^ffr^l кала внимание рыбы. Из-
^Ш^Ш\ вестный рыболов и писа-
k/^^Γ тель Л. П. Сабанеев писал:
ф^^Ль А «Червь, насаженный с голо-
i^^f / вы, долго остается неумер-
4- \\ щвленным, хвост непроткну-
тый у него играет весело и
тем приманивает рыбу...»
На большой крючок можно
нацеплять несколько
червяков сразу.
У кузнечиков надо
удалить усики и задние,
прыжковые, лапки.
Мотыль насаживается на тонкие мелкие
крючки под кожу за темную головку, иногда по
нескольку штук сразу.
Личинку стрекозы —пропуская крючок в
голову с выводом острия в брюшке. Самой
стрекозе крючок втыкают в туловище под горлом,
а жало выводят в хвост.
Личинки крупных жуков прокалывают чуть
ниже головы снизу, жало выпускают в брюшко.
У жуков обрывают жесткие надкрылья, вводят
крючок за грудной щиток и выводят в брюшке.
Гусениц бабочек насаживают, как червей,—
с головы, проводя крючок к хвосту.
Мухи и слепни насаживаются с головы.
Для того, чтобы насадить на крючок кусок
рыбьей мякоти, рыбу надо очистить от чешуи,
разрезать с обеих сторон вдоль позвоночника,
который удалить вместе с плавниками. Реберную
часть отрезать, мелко искрошить и использовать
в качестве прикормки. Мясо рыбы следует
разрезать на кусочки и насадить на крючок кожей
внутрь, мясом наружу.
Живец обычно насаживается на крючок через
рот и жабры так, чтобы жало выступало сбоку
или из спины. Для большей уловистости иногда
Рис. 342
Рис. 343
используют несколько выступающих в разных
частях тела крючков (рис. 342).
При дефиците живца и для более долгого его
сохранения в живом виде живца можно не
прокалывать, а пропустить леску сквозь жаберную щель
так, чтобы цевье крючка попало в его рот, а острие
выступало наружу. Чтобы живец не всплывал, в
20 — 30 см от крючка надо прицепить грузило. При
такой насадке живец долго остается живым и
активным, а при поклевке часто сдвигается по леске
вверх и остается целым (рис. 343).
При отсутствии естественной наживки можно
попытаться изготовить искусственную приманку
из кусков разноцветной ткани, поролона,
пено-пласта, хлорвиниловой изоляции, коры дерева,
цветных шерстяных ниток, выдернутых из свитера или
вязаной шапочки. Например, муляж гусеницы или
личинки можно сделать из лоскута цветного
материала, намотанного цилиндром на цевье крючка
и через небольшие расстояния перетянутого
нитью (рис. 344). Пережим ткани имитирует
членики гусеницы. Узлы нити должны быть
направлены внутрь крючка и подстрижены таким образом,
чтобы напоминали ножки гусеницы.
Рыбка из дерева показана на рис, 345.
Из тонкого полиэтилена и целлофана
можно делать крылья для искусственных бабочек
и стрекоз.
Для ловли хариусов и некоторых других
видов рыб с успехом может быть использована
искусственная мушка. Вдоль цевья крючка сред-
Рис. 344
Рис. 345
203

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
них размеров (номер 6 — 8) укладывается пучок
жестких, курчавых волос, добавляется пара
цветных шерстяных ниток. Вблизи ушка или
лопаточки уложенные волосы плотно привязываются
к крючку. Подобную мушку можно изготовить
из куска цветной ткани (рис. 346).
В качестве исходного материала для
изготовления мушек можно использовать ворсинки
шерсти животных, кроющие перья птиц. Пуховые и
маховые перья не подходят, так как первые
намокают, слипаются и теряют форму, а вторые
слишком жесткие. На рис. 347 приведены
различные по форме и назначению искусственные
мушки.
Рис. 346
Рис. 347
Проявив фантазию, можно из подручного
и природного материала изготовить муляж
практически любого насекомого. При этом надо
стремиться, чтобы цвет их был близок к цвету
«оригинала». Однако следует помнить, что даже
малоаппетитное, но живое насекомое
предпочтительней самого высокохудожественного, но мертвого
муляжа.
Кроме того, надо помнить, что рыбы, даже
крупные, охотней берут небольшую насадку.
Зачастую два-три маленьких червя или мотыля лучше,
чем один большой.
Блесны в аварийных условиях можно
изготовить из любого металлического предмета с
блестящей поверхностью — монеты, куска жести от
консервной банки, вырезанного в форме рыбки
(рис. 348)у сережки, брошки, заколки, брелока,
английского ключа, пуговицы и пр. Неплохие
блесны получаются из металлических и
перламутровых пуговиц (рис. 349), монет (рис. 350).
Чтобы закрепить в крючке монету, на ее ребре с
двух сторон надо прорезать углубление или
сделать неглубокий замин, препятствующий
соскальзыванию проволоки. Хорошие блесны можно
изготовить, используя в качестве отражающего
материала фольгу, особенно желтоватых расцветок.
Лучше всего ею оборачивать муляжи рыбок,
изготовленные из коры деревьев, веток. Можно
накрутить фольгу на английскую булавку.
Блесна, вырезанная в форме пропеллера, при движе-
^ ^ Λΐ^ ^'
Рис. 348
Рис. 349
Рис. 350
Рис. 351
нии в воде вращается вокруг своей оси,
привлекая внимание рыбы (рис. 351).
Прикреплять блесну к леске надо через
стальной поводок или заменяющие его 2-3 лески,
которые рыба не сможет сразу перекусить. Перед
ужением блесну желательно начистить мелким
песком, толченой золой или кончиком иголки. При
этом надо учитывать, что в пасмурный день более
уловиста блестящая блесна, в ясный, солнечный —
матовая, тусклая.
Заброшенную в воду блесну надо подтягивать
к себе, постоянно подергивая, притапливая и
снова поднимая к поверхности, чтобы она плавала
и ныряла, подобно настоящей рыбке. Конечно, без
спиннинга блеснить трудно, но небезнадежно.
Наибольшую удачу обещают блесны, своим
цветом и движениями напоминающие мальков,
которые обитают в данном водоеме. Чтобы оценить
качества снасти, ее необходимо провести сквозь
стаю мальков. Ту блесну, которая их испугает
меньше всего, и надо использовать для ловли.
Место и время ловли. Наиболее
благоприятными для рыбной ловли считаются: в
небольших узких речках — участки, где она
расширяется, в широких — места сужения, в
глубоких водоемах — отмели, в мелких — ямы, в
стоячих прудах и озерах — протоки, в быстрых
—заливы и заводи. В мутной воде клев хуже, чем в
чистой.
Самые уловистые места — с прозрачной водой,
чуть замутненной органическими примесями,
и места, где на небольшом пространстве скапли-
204

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
ваются комары, мошки, личинки и другие
насекомые.
Летом рыбы больше у берегов, поросших
камышом, тростником, так как больше корма.
Когда «зацветает» вода, рыбу лучше искать в
старых руслах, в глубоких местах заливов и стариц,
в местах впадения рек, ручьев, то есть там, где
вода в большей степени насыщена кислородом.
После дождей рыба скапливается в устьях рек и
ручьев, впадающих в водоем и несущих смытый
с земли свежий корм.
В озерах лучше всего ловить рыбу в «окнах»
чистой воды среди водной растительности и на
окраинах зарослей, на глубине 2 —3 м. Самая
крупная рыба обычно держится в глубоких ямах.
В реках рыба чаще встречается в местах
поворотов и закруглений, где течение вымывает ямы,
омуты, заливы.
В холодной весенней воде рыба чаще
скапливается на мелководье у берегов, где вода
достаточно прогрелась солнцем, возле прошлогодней
водной растительности, близко к поверхности.
Скопление рыб можно определить по
характерным всплескам на поверхности воды, по
прыжкам играющей рыбы, по собравшимся на
поверхности воды и часто ныряющим водоплавающим
птицам.
При сильном ветре рыба ищет в водоемах
более тихие, защищенные от ветра места."
Наилучшее время для рыбной ловли —
раннее утро или вечер; в пасмурные дни можно
ловить весь день.
Особенно активно клюет рыба в ясное, тихое
утро, до восхода солнца, когда над водой
стелется туман. Или после ливня, когда дождь смывает
с берега дополнительный корм.
Хорошо клюет рыба: весной — в ясную
погоду со слабыми ветрами или при затишье; летом —
в теплую, но нежаркую, устойчивую погоду со
слабым ветерком или в пасмурную, тихую, иногда с
мелким дождиком, а также перед грозой;
осенью — в тихую пасмурную погоду без осадков, с
легкой туманной дымкой. Во все времена года
непосредственно перед полнолунием и сразу после
него.
Несколько ослабевает клев перед изменениями
погоды. Правило это одинаково
распространяется на все времена года. Весной ослабление клева
бывает связано с прибыванием и помутнением
воды. Летом — с началом «зацветания» воды
и периодом ее помутнения, а также с усилением
жары или наступлением ненастья. Осенью —
с усилением ветра и началом ненастной погоды.
Плохо клюет рыба при резком изменении
(повышении или понижении) атмосферного
давления. Весной — когда ветер меняет свое
направление и усиливается, при похолодании и начале
затяжного ненастья. Летом — в очень жаркую
и сухую или в неустойчивую погоду, с часто
меняющимися ветрами, моросящими осадками.
Осенью — во время затяжного ненастья.
И, наконец, совершенно не клюет при резком
ухудшении погоды, во время штормовых,
порывистых ветров, сопровождающихся ливнями и
снегопадами, во время грозы.
Клев может улучшиться, если со дна
осторожно, без лишнего шума, поднять фонтанчик мути,
который привлечет внимание рыбы.
Еще лучше, чтобы иметь гарантированный улов,
прикормить рыбу в каком-либо одном месте. Что
обычно и делают рыбаки, разбрасывая в районе
предполагаемой ловли хлеб, каши и т. п. прикорм.
Правда, в аварийных условиях вряд ли кто-нибудь
станет жертвовать хлебом и крупами ради прикорма
рыбы. Но можно пожертвовать испортившимся
мясом, рыбой или требухой. Для этого надо
подвесить их на нависающей над водой ветке дерева или
на специальном, вынесенном подальше от берега
«журавле». Через некоторое время мясные мухи
отложат на мясе яички, из них выведутся личинки,
которые будут падать в воду и привлекать к себе
рыб. Ловить рыбу в этом месте лучше всего на тех
же личинок.
Существует еще один способ экономной
прикормки, когда в вылепленный из глины шарик
вдавливаются «катышки» хлеба, крупа и т. п.
приманка. Несколько глиняных кормушек
опускаются на дно реки в месте ужения и привлекают
внимание рыбы.
Рыболовная снасть. Кроме удочек,
существуют другие орудия для ловли рыбы.
Донка-закидушка у наверное, самая простая
рыболовная снасть. К концу 20 —40-метровой
лески привязывается 20 — 60-граммовое грузило, а
выше — 2 — 3 коротких поводка (лучше из тонкой
металлической проволоки) с крючками. На
крючки насаживается наживка (черви, выползки,
мальки и пр.), после чего донка забрасывается
подальше от берега, в ямы, омуты и привязывается к
вбитому в берег или дно колышку. Чтобы заметить
поклевку, к леске
можно привязать
сторожок (палочку
и пр.), колебания
которого
сигнализируют о
пойманной рыбе. Иногда
донку оставляют на
всю ночь и
проверяют утром (рис.
352).
Самодур — это
длинная, до 60 м
и более, прочная
леска или
капроновая нить, на кон- Рис. 352
205

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
це которой закреплен 300 -500-граммовый
груз — свинцовая гирька, камень. К леске через
равные промежутки привязывается 5 — 15
коротких поводков с крючками, на которые
насаживается различная наживка. Самодур используется
для ловли рыбы с неподвижной или движущейся
с небольшой скоростью лодки, плота.
Подобный самодур, используемый без наживки,
рыбаки называют «подергушкой». Подергушкой
ловят рыбу с лодок, мостов, нависших над водой
деревьев или на перекатах во время нереста или
массового прохождения рыбы. Вместо одинарных
крючков используют двойники и тройники. Снасть
забрасывают в воду и периодически подергивают
с тем, чтобы крючки зацепились за
проплывающую мимо рыбу. Подергушки — чисто
браконьерская снасть, которая на одну пойманную рыбу
калечит десять. И потому использоваться может
лишь в аварийных условиях.
Кружок представляет из себя изготовленный
из пенопласта, дерева или коры дерева
круг-поплавок диаметром 12 — 15 см с
желобком-углублением, вырезанным по периметру. В центре
кружка пробивается отверстие, в которое
вставляется вертикальный стержень-поплавок. На круг
поплавка, в жело-
Рис. 354
Рис. 355
Г^а
Рис. 353
бок, наматывается
леска диаметром
0,4 — 0,5 мм,
которая закрепляется
на стержне, а
снаряженной
грузилом и крючком
(обычно
используется тройник)
частью опускается
в воду. На
крючок насаживается
живец или малек.
Клюнувшая рыба
переворачивает
круг, срывает и
массовой катушки, на которых обычно продается
в магазинах леска, пропустив в ее центральное
отверстие и надув слегка обыкновенный
воздушный шарик. Катушка окажется как бы зажатой
между двумя надувными поплавками. На
катушку наматывается и закрепляется в пропил леска
с крючком. Снасть опускается на воду (рис. 355).
Подпуск (тюкалка) используется для
ловли голавлей и язей. Над рекой два человека,
стоящих на противоположных берегах реки,
натягивают леску или веревку, к которой
привязаны два-три 20 —40-сантиметровых поводка с
крючками. В качестве наживки используются
любые летающие насекомые — стрекозы,
бабочки, кузнечики, жуки, в крайнем случае
искусственные мушки. Натянутую леску надо
постоянно подергивать, чтобы наживка прыгала над
поверхностью воды, часто ее касаясь. Таким
образом имитируется полет насекомого. Рыба,
попавшая на крючок, вытаскивается рыбаками на
любой берег (рис. 356).
Точно так же можно ловить голавлей, язей
с помощью удочки без поплавка и грузила. Для
этого наживка, насаженная на крючок,
забрасывается в воду и свободно сплавляется по
течению. Если насадка тонет, то леску у крючка надо
разматывает леску, постепенно выбиваясь из сил.
Кружки обычно ставят на водоемах со стоячей
водой или медленным течением (рис. 353).
Более примитивный кружок можно сделать из
консервной банки —лучше из-под сгущенного
молока или сока. В банке пробивается два
небольших отверстия, через которые удаляется
содержимое. После чего отверстия затыкаются
деревянными пробками и замазываются смолой или
расплавленным на огне полиэтиленом. Поверх банки
виток к витку наматывается леска и закрепляется
с помощью резинки или другим способом. На
леске закрепляется грузило и крючок с наживкой.
Клюнувшая рыба разматывает леску с банки, пока
не выбьется из сил (рис. 354).
Можно также сделать кружок из узкой пласт-
Рис. 356
206

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
натереть воском или к цевью крючка прикрепить
кусочек пенопласта, коры дерева.
При ловле подпуском необходимо помнить, что
голавль — очень осторожная рыба, и если
увидит или услышит рыбака, клевать не будет!
Жерлица используется для ловли хищной
рыбы. На раздвоенную ветку (рогатку) крест-
накрест наматывается длинная леска, к концу
которой привязывается 2 — 3 тройных или двойных
крючка. Концы рогатки слегка расщепляются
ножом, и в прорезь вставляется леска. Жерлица
привязывается к наклонному шесту, воткнутому
в берег, в дно водоема или к нависающим над
водой веткам куста. Крючок с живцом или
блесной опускается в воду примерно до середины
глубины водоема и оставляется так на
продолжительное время, чаще всего на всю ночь. Рыба,
проглотив насадку, выдергивает леску, защепленную
в рогатке, постепенно разматывает ее во всю
длину и благодаря этому не срывается. Обычно
жерлица устанавливается в мелководных местах
водоема около водной растительности — травы,
камышей (рис. 357).
Рис. 357
Ужение с помощью «кораблика» (или, как его
еще называют, «торпедки», «водного змея» и пр.)
практикуется на реках со слабым и средним
течением при ловле крупной рыбы, которая держится
далеко от рыболова, а другими способами
забросить в это место насадку затруднительно. По
существу, «кораблик» — это водная разновидность
воздушного змея. Изготовляется «кораблик» из
сухой доски или куска фанеры длиной 40-50 см,
шириной 20 см и толщиной 1 — 1,5 см, на нижней
кромке которой укрепляется груз в виде
свинцовой пластины, отрезка железного прута или
любого другого подходящего материала. Вес груза
подбирается таким образом, чтобы доска
погружалась в воду на две трети своей площади. В
верхнем и нижнем углах носовой части «кораблика»
и в середине кормовой части высверливаются
отверстия, предназначенные для крепления снасти
Рис. 358
к основной леске.
При этом
поводки, привязанные
к носовым
отверстиям, имеют
одинаковую и
обязательно более
короткую, чем у
кормового
поводка, длину. От
соотношения
длины носовыхи
кормового
поводков зависит
скорость удаления «кораблика» от берега. Кормовой
поводок прикрепляется к основной леске с
помощью зажима, сделанного из расщепленной на
конце ветки, обмотанной для большей фиксации
несколькими слоями ниток. Ужение рыбы
ведется с помощью лески с 2 — 3 крючками диаметром
0,25 — 0,3 мм, привязанной к кормовому отверстию
и свободно опущенной в воду. Толщина основной
лески для рек со слабым течением должна
составлять 0,4 — 0,5 мм, с сильным течением — 0,7 мм
(рис. 358). Парусящая доска «кораблика»
сносится потоком на середину реки до
облюбованного рыболовом места. После того,, как рыба
попадется на крючок, надо резко дернуть за основную
леску, кормовой поводок выскочит из зажима и
снасть можно будет вытянуть на берег вместе с
добычей.
Для рек с быстрым течением, где «кораблик»
часто обрывается или крутится, лучше
использовать его более упрощенную модель, имеющую
форму трапециевидного бруска, сужающегося
к носовой части и утяжеленного снизу. Поводки
в этом случае крепятся к носу и корме и к
основной леске. Поводки с крючками так же
привязываются к основной леске.
Парусный «кораблик», с помощью которого
ловят рыбу в спокойных водоемах, показан на
рис. 359. Такой кораблик спускается на воду с под-
Рис. 359
207

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
ветренного берега и выводится в нужное место.
Управлять им можно двумя растянутыми в разные
стороны лесками или с помощью
импровизированного руля, укрепленного на корме «кораблика», от
которого на берег тянутся две лески-тяги.
Косынка — это небольшая, треугольной или
квадратной формы крупноячеистая, сплетенная из
тонкой лески сеть, к нижнему краю которой
прикреплен металлический прут-утяжелитель,
благодаря которому она расправляется в воде. В
аварийных условиях прут можно заменить веткой
дерева, утяжеленной несколькими камнями.
Каждые 10—15 мин косынка поднимается из воды, и
запутавшаяся в сети рыба вытаскивается. Если к
вершине косынки через небольшие поводки
прикрепить поплавки, вырезанные из коры дерева, то
попадание рыбы можно будет заметить по их
движению на поверхности воды (рис. 360).
щ„_щ
Рис. 360
Малявница, или вертолет — это своеобразный
водный сачок большого — до 1,5 м — размера.
Состоит она из прочного удилища и
подвешенной под ним мелкоячеистой сети квадратной или
круглой формы, расправленной с помощью
каркаса. Если это круглый, согнутый из одной
гибкой ветки каркас, то сеть внутри него
растягивается с помощью многочисленных веревочных
оттяжек (рис. 361). Квадратным каркасом могут
служить две упругие, согнутые в середине и
прикрепленные к углам сети ветки, к которым, в
месте их перекрестья, привязывается тяговая
веревка (рис. 362).
В центр малявницы прикрепляется приманка,
после чего она опускается в воду на глубину
1,5 — 4 м и спустя какое-то время быстро
поднимается. Обычно малявница используется
рыбаками для ловли мелкой рыбешки,
предназначенной для наживки. Но если размер малявницы
увеличить до 1,5 —2 м и более, то соответственно
возрастет и ее уловистость. Кроме того, из
большого количества мелкой рыбы в аварийной
ситуации можно сварить уху ничуть не хуже, чем из
одной крупной.
Наконец рассмотрим случай, когда у рыболова
не нашлось ни сетей, ни лески, ни крючков, ни
материалов, из которых их можно изготовить. Или
нет совершенно никакой насадки, что может
случиться, например, ранней весной, когда еще не
сошел полностью снег и насекомые не проснулись.
Проще всего из подручных материалов
изготовить острогу и бить ею рыбу на мелководных
участках реки — отмелях, перекатах.
Желательно, чтобы жало остроги было изготовлено из
металла. Например из вилки. Чтобы закрепить
вилку на древке, нужно упереть ее торцом рукояти
в выступающий вбок сучок и в таком положении
привязать с помощью проволоки, веревки,
шнурков от ботинок и пр. (рис. 363).
Второй способ более надежен, но и более
трудоемок. В верхушке жерди прорезается узкий, по
толщине рукояти вилки, глубокий пропил, куда
она вставляется и обматывается веревками или
проволокой (рис. 364).
Рис. 363
Рис. 364
Рис. 361
Рис. 362
Очень удобно использовать вилки с
декоративным покрытием ручки. Нужно лишь удалить
это покрытие, оплавив его на костре или разбив
между камнями, оставшуюся узкую
металлическую основу заострить на конце и вбить в торец
древка. Но конец древка все равно необходимо
плотно обмотать несколькими витками
проволоки или веревки, чтобы при ударе древесина не
расщепилась (рис. 365).
Хорошим исходным материалом для гарпунов
является складной нож. Кроме основного лезвия,
в качестве гарпуна можно использовать все
второстепенные — шило, малое лезвие, отвертку,
консервную открывашку, штопор и пр. И сам
нож — вернее, его металлические боковинки.
208

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
л
Рис. 365
между которыми крепятся лезвия, если
предварительно заточить их. Закрепляются лезвия
таким же образом, как и вилка (рис. 366).
При
закреплении гвоздя сбоку
древка не стоит
удалять его
шляпку, так как она
дает большую
площадь упора.
С другой стороны,
гвоздь, лишенный
шляпки, равно как
обрезок
проволоки, можно
накрепко закрепить на
конце древка, если
выжечь им
соответствующего
диаметра отверстие.
Неплохой гарпун может получиться из
металлической ложки. Надо лишь заострить ее ручку,
Рис. 366
истирая о камень твердой породы, и сделать
несколько глубоких зарубок-заусениц. Закреплять
ее следует так же, как вилку (рис. 367).
Наиболее эффективна острога в форме
трезубца, так как площадь ее поражения больше, и,
значит, шансы попасть в рыбу выше.
Простейший гарпун-тройник можно изготовить из
нескольких привязанных к палке «пучком»
обрезков проволоки или гвоздей (рис. 368).
Более совершенный гарпун получается, если
обрезок крепкой ветки пробить несколькими
гвоздями, зафиксировать их шляпки другой веткой, а
затем полученный тройник привязать к древку
(рис. 369).
&
Рис. 368
Рис. 369
Рис. 367
В крайнем случае для изготовления остроги
можно попытаться обойтись рыбьей костью или
расщепленными и заточенными с помощью
камней обломками костей животных.
При полном отсутствии материала для
наконечника острогу можно изготовить из толстого,
раздвоенного на конце сука, у которого заострить
концы, вырезать с внутренней стороны небольшие
зазубрины и слегка обжечь на костре. В момент
удара зубцы остроги слегка разойдутся в стороны, а
после, уже в теле рыбы, сожмутся, а зазубрины
зацепятся за ткани. Но, конечно, эффективность
деревянной остроги намного ниже металлической,
поэтому использовать ее возможно лишь в реках,
изобилующих непуганой, не боящейся человека
рыбой.
Загарпуненную рыбу не надо
стремиться поднять
вверх на остроге,
так как она почти
наверняка
сорвется. Наоборот,
необходимо сильно
нажать на острогу,
чтобы она
воткнулась в дно реки, и
после этого, схватив
рыбу под жабры,
выволочь на берег.
Рис. 370
209

Рис. 371
Рис. 372
таскивается через
(рис. 373).
Есть несколько
способов
изготовления
входа-воронки в вершу.
Гибкие ветки
продольной
оплетки можно загибать
внутрь (рис. 374) у
нагревая над
костром и привязывая
к кольцу-входу.
Хрупкие ветки,
которые невозможно
согнуть, можно
надламывать, но
так, чтобы они
держались хотя бы на
коре, загибать и
опять-таки
привязывать к кольцу,
образующему вход
(рис. 375).
Наконец, можно
использовать тонкие
жерди с одинаково
отрубленными в
комлевой части
боковыми ветками,
которые, сходясь в
центре, образуют
воронку (рис.
376).
В случае, когда
при сооружении
верши не удается
связать кольца,
образующие ее каркас,
можно изготовить
Рис. 373
развязанный глухой конец
г - - - - ^^g Ул\
Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Иногда полезно бывает утяжелить острогу,
привязав к ней 1 — 2 вытянутых узких камня (рис. 370).
При охоте острогой
следует учитывать
эффект преломления
лучей в воде. Чтобы
избежать ошибок, лучше
заранее потренировать
глазомер на
неподвижных предметах,
лежащих на дне.
И помнить, что рыбу
пугает отбрасываемая
на воду подвижная
тень (рис. 371).
Как ни покажется
странным, может
сгодиться для ловли
рыбы и силок —
чисто охотничья
снасть.
В прозрачных
водоемах на
стоящую на месте или
медленно
плывущую рыбу можно
попытаться
завести (со стороны
хвоста)
проволочную или лесковую
удавку,
укрепленную на длинном
шесте, и, резко
дернув, затянуть ее.
Особенно удобен такой способ рыбной охоты в
водоемах, где рыба сплошным потоком идет на
нерест и буквально сама лезет в расставленную
петлю (рис. 372).
Возможно также добывать рыбу, плавающую у
поверхности воды, с помощью лука и стрел, но
только если у стрел хорошие металлические
наконечники.
Из прямых веток кустов и растений,
растущих возле водоема, можно изготовить
простейшие верши. Вначале из заготовленных веток
собирается каркас, состоящий из 5—10 кругов
и 3 — 4 продольных жердин. Круги к
жердинам привязываются с помощью проволоки,
лески, полос ткани, лыка. Полученный каркас
переплетается более тонкими ветками с таким
расчетом, чтобы расстояние между ними, в
зависимости от величины рыбы, не превышало 1 — 3 см. Вход
в вершу выполняется в форме воронки с узким
отверстием-горлышком. Получается своеобразная
ловушка, повторяющая форму
чернильницы-непроливашки. Внутрь верши на небольших
поводках подвешивается приманка. Несколько раз
в сутки верша проверяется, пойманная рыба вы-
Рис. 374
Рис. 375
^d^^miiU
210
Рис. 376

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
упрощенную
версию верши
нетрадиционной
треугольной либо
овальной формы.
Для этого надо
найти и срезать
несколько
одинаковых по толщине
и виду
раздвоенных на конце
жердин (рогаток).
Затем соединить
расходящиеся концы
«рогаток» и к
полученным
элементам поперечного
каркаса привязать продольные жерди, которые
затем переплести тонкими ветками (рис. 377).
Существует еще одна конструкция верши,
изготовленная из ствола дуплистого дерева.
Отыскав подобный пустотелый ствол, надо отпилить
от него 1—2-метровый чурбак. Получится
пустотелый цилиндр. Одну его сторону надо
заплести ветками или закрыть куском полиэтилена,
ткани. С другой стороны под углом 30 — 60°
просверлить или прожечь сквозные отверстия, в которые
вбить крепкие ветки до образования требуемого
размера воронки (рис. 378).
Рис. 377
Рис. 378
Мальков возможно ловить
импровизированными сачками, изготовленными из частей одежды,
кусков ткани.
Из 2 — 3-литровой стеклянной банки можно
сделать своеобразную вершу-воронку. Для этого из
куска кожи, плотного полиэтилена, бересты надо
свернуть кулек, оставив в его нижней части
небольшое отверстие, вставить в горловину банки
и закрепить. Банка с положенной внутрь
приманкой укладывается на дно реки дном против
течения и привязывается к вбитому в грунт
колышку. Рыба, заметившая приманку, заплывает
внутрь и оказывается в западне (рис. 379).
При ловле мелких рыб можно обойтись без
воронки, натянув на горловину банки полиэтилен или
кусок кожи с небольшим отверстием в середине
и закрепив его с
краев резинкой
или веревкой.
Еще удобнее
надеть на банку
капроновую
крышку и
прорезать в ней
отверстие. Такая
плоская
«воронка» также
способна удержать
рыбу, попавшую
внутрь.
По такому же принципу делается верша из
пластиковой бутылки. Для этого у нее
отрезается горловина, которая в перевернутом виде
плотно втыкается в оставшийся «стакан» и
закрепляется с помощью проволоки, нити или густо
намазанной смолы (рис. 380).
Рис. 380
Пескарей можно ловить с помощью мисок или
плоских, высотой 3 — 7 см, банок из-под соленой
сельди. Миска сверху покрывается тканью, в
которой прорезается отверстие величиной с
грецкий орех. При этом отверстие должно
располагаться посредине миски. Концы ткани
закрепляются на ребре миски. Внутрь бросается кусочек
хлеба или другая приманка. Снасть выносится
на перекат речки и зарывается в грунт так, чтобы
ее верх находился на уровне дна. Уже через
полчаса в миску может набиться до двух десятков
пескарей. Примерно так
же можно ловить
пескарей с помощью ведра
(рис. 381).
Кроме описанных
верш и ловушек, древние
рыбаки с успехом
использовали
примитивные жаберные сети,
сплетенные из тонких
полос лыка, снятого со
стволов деревьев.
Жаберные — потому что
рыба, попадая в сеть, за- рИс. 381
* А А *
211

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
путывалась в них жабрами. В качестве грузил
использовались глиняные шары или камни,
подвязанные к нижней части сети. Сеть
устанавливали поперек течения или вдоль водной
растительности в местах скопления рыбы.
Не уверен, что современные «робинзоны»
способны сплести сеть из лыка, но из более
современных материалов — почему бы нет? Надо
только иметь в достатке веревки и терпение. Нужное
количество веревки можно получить, распустив
на отдельные нити капроновый канат,
буксирный конец или, применяя терминологию альпи-
Рис. 382
нистов, основную веревку. Толстые капроновые
веревки почти всегда сплетены из множества
отдельных жил, вполне пригодных для плетения
сетей. Способы плетения сетей показаны на рис.
382, 383. Величина ячейки для сетей обычно
выбирается в зависимости от того, какую рыбу
предполагает добыть рыбак. Чаще всего она не
превышает 2 — 5 см.
Ловля рыбы с помощью сетей имеет свои
особенности, о которых лучше узнать заранее, и
желательно — не теоретически. На больших
водоемах сеть проще всего использовать в качестве
бредня. Для этого необходимо, зайдя поглубже в
воду и растянув сеть, двигаться вдоль берега,
постепенно приближаясь к нему и заводя концы снасти
вперед. При этом чем выше будет у рыбаков
скорость на последнем этапе ловли — вытаскивании
сети на берег — и чем больше они будут шуметь,
загоняя пытающуюся спастись рыбу обратно в
ловушку, тем большим обещает быть улов.
Неширокие реки и ручьи можно перекрывать
сетями поперек течения, от берега до берега.
В воде сеть
расправляется с
помощью камней,
грузил,
привязанных к ее нижнему
краю, и поплавков,
изготовленных из
коры деревьев,
пучков камыша и
т. п. подручного
материала. Чтобы
сеть меньше
цепляла
проплывающий по реке мусор,
ее следует
устанавливать под
углом к течению
(рис. 384). Возможно также расправлять сеть с
помощью двух поперечных жердин (рис. 385).
Рис. 384
Рис. 383
Рис. 385
212

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Но, пожалуй, наибольший улов потерпевшим
бедствие обещают рыболовные ловушки
(иногда их называют деревянными сетями, заедками
и т. п.). В богатых рыбой реках суточный улов
одной ловушки может достигать нескольких
центнеров. Однако строительство ловушки — дело
достаточно долгое и утомительное и оправдывает
себя лишь при пассивном выживании, при
длительном пребывании потерпевших на одном
месте, когда, раз поставив ловушку, можно
ежедневно снимать рыбный «урожай».
Обычно ловушки строятся на мелководных
нешироких реках и ручьях, которые возможно
перегородить поперек течения, от берега до берега.
Устройство и внешний вид ловушек бывают
различными. Но принцип работы всех
примитивных рыболовных сетей одинаков — перегородить
путь рыбе и направить ее в специальный загон,
из которого ей трудно будет найти выход. То есть
та же самая, но увеличенная до гигант-ских
размеров верша.
Наиболее похожи на свой веревочный аналог
примитивные сети, сплетенные из тонких полос
лыка. Изготавливаются они на берегу, а затем
растягиваются между вбитыми в грунт
вертикальными кольями поперек водного потока. При этом
чем меньше будут пролеты сети, тем легче их
будет сплести. Только не надо путать эти лыковые
сети, задача которых лишь преградить рыбе путь,
от рыболовных, в которых та рыба должна
запутаться и застрять. Это совершенно разные,
разного назначения снасти.
Мелкие, со слабым течением реки можно
перегораживать упрощенной моделью сети, состоящей
из одних только вертикальных полос. Для этого
тонкие полосы лыка через равные расстояния
привязываются концами к двум прямым жердям. Одна
жердь, утяжеленная камнями, укладывается на дно
реки, другая поднимается над водой на
вертикальных кольях, заканчивающихся развилками. Таким
образом водный поток оказывается перерезанным
частыми вертикальными полосами, через которые
рыба пройти не может (рис. 386).
В другом
случае можно
обойтись без
лыка, заготовка
которого требует
определенного
навыка, но зато
придется
заготовить немалое
количество
прямых кольев.
Колья
заостряются с одной
стороны и вби-
Рис. 386 ваются близко
Рис. 387
друг к другу в дно реки, от одного берега до
другого. Получается своеобразный забор-частокол,
перекрывающий рыбе путь вниз по течению.
Расстояние между кольями выбирается в
зависимости от того, какую рыбу рассчитывает поймать
рыбак, но обычно
не превышает
1—2 см.
Достаточно в двух-
трех местах
оставить более
широкие
отверстия — и
практически вся
рыба уйдет
сквозь них вниз
по течению. Для
большей
надежности, особенно
если для
строительства
используются кривые заготовки, вертикальные
колья можно переплести поперечными ветками,
веревками или полосами лыка до получения
классической формы сети (рис. 387).
Кроме того, сети могут иметь.вид опускаемых
в воду «плетней», где к двум-трем вертикальным
стойкам прикрепляются длинные прямые жерди.
Чтобы такая сеть стояла вертикально и не
сносилась потоком, ее надо прикрепить к заранее
вбитым в дно
кольям (рис. 388).
Все эти
описанные
лыковые и жердевые
сети являются
лишь элементом
конструкции
ловушки у
предназначенным для
того, чтобы
остановить и
направить рыбу в ее
ловчую часть.
Ловчая часть
(загон, садок,
карман, верша и
пр.) собственно
и является сутью примитивных сетей.
В центре построенной тем или иным способом
сети оставляется узкий проход, ниже которого,
за ловушкой из тех же расправленных на
жердях сетей или кольев, сооружается небольшой
садок-загон треугольной, квадратной или
любой другой формы. Вход имеет форму воронки,
углубленной примерно на треть внутрь садка.
Попавшая в ловушку крупная рыба не может
отыскать путь назад, скапливаясь в тупиковых кар-
Рис. 388
213

или Как в аварийной ситуации
Рис. 390
манах, и рыбаку остается добыть ее с помощью
остроги или отловить руками (рис. 389).
Иногда вход в загон выполняется в виде
постепенно сужающейся спирали. Рыба движется
вдоль забора, попадает в спираль, и по ней — в
садок (рис. 390).
В некоторых случаях для облегчения
строительства можно попытаться сузить поток,
соорудив возле берегов из камня и гальки небольшие
плотины. Соответственно, чем протяженней
будут плотины, тем меньше понадобится лыка
и кольев для строительства деревянной сети.
В реках со спокойным течением можно
попытаться обойтись только плотиной из камней или
бревен, закрепленных с помощью вбитых в грунт
кольев, и ловчим садком, сооруженным в
просвете между двумя приближенными друг к другу
створами плотины.
При отсутствии значительного количества
кольев ловушку можно сделать из камня.
Каменная ловушка представляет из себя прочную,
высокую плотину, перегородившую поток от берега
до берега. Надо стремиться к тому, чтобы
уровень воды в образовавшейся запруде поднялся
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
на 1 — 1,5 м выше поверхности реки. В верхней
части плотины оставляется три-четыре прохода-
желоба, сквозь которые вода будет сливаться вниз.
За плотиной, прямо под падающими струями, в
дно вбиваются колья, образующие садки. Рыба,
вместе с водой упавшая в садок, становится
добычей рыбака. По крайней мере та рыба, которая
не сможет подняться против течения падающей с
высоты воды (рис. 391).
Для большей гарантии под струю падающей
воды можно подставить сплетенную из веток
и поставленную вертикально, воронкой на поток,
вершу. Таким образом рыба со струей воды
сразу попадает в ловушку.
Упрощенный вариант верши-садка можно
соорудить из вбитых в дно рядом друг с другом
кольев с отходящей в сторону
20—30-сантиметровой веткой. Ветки, приближенные друг к
другу и направленные внутрь загона, образуют
воронку (рис. 392).
В широких реках, где перекрыть весь поток
затруднительно, можно сооружать ловушки возле
одного из берегов. А чтобы рыба пошла в нуж-
Рис. 392
214

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации
ном направлении, встать посреди свободного
потока и всеми возможными способами создавать
шум (рис. 393).
Еще один очень действенный способ «сетевой
рыбалки» заключается в том, чтобы направлять
рыбу в отдельные рукава реки, которые затем
осушать. Для этого надо отыскать место, где русло
разделяется на два или несколько рукавов,
выбрать наиболее мелководный, а саму реку
перегородить любым из описанных выше способов.
А если это невозможно — просто загонять
плывущую по течению рыбу в облюбованный рукав,
производя в основном потоке как можно больше шума.
Соответственно в месте, где рукав соединяется с
рекой, надо поставить еще одну примитивную сеть.
Рыба, попадающая в рукав, будет плыть по
течению вплоть до перекрывшей ей путь сети. Когда
рыбы в естественного происхождения садке
окажется достаточно много, вход в рукав можно
завалить камнями и землей. Вода перестанет
прибывать, рукав быстро осушится — и рыбу можно
будет собрать с обнажившегося дна (рис. 394).
Рис. 394
продуктами питания
Тот же принцип можно использовать на реках
с единым руслом. Для этого часть потока надо
перегородить примитивной сетью и направить
рыбу внутрь длинного, устроенного параллельно
берегу рукава-садка. В тупиковой части садка
надо выкопать загон-ловушку в форме глубокой
ямы, соединенной с рекой узким длинным
канальцем. Когда рыба попадет в садок, ее надо,
производя как можно больше шума, загнать в
ловушку и закрыть из нее выход (рис. 395).
Рис. 395
В стоячих водоемах ловушки выполняются
в форме лабиринтов, состоящих из множества
соединенных друг с другом полукругов и
спиралей. Роль входа выполняют два расположенных
близко друг к другу полукруга, образующих
узкий фигурный коридор. Сооружается такая
ловушка также из вбитых в дно кольев, для
прочности соединенных друг с другом проволокой,
веревкой или любым другим подручным
материалом.
Наконец, можно ловить рыбу вообще без
всяких снастей, что называется, голыми руками.
Например, в оставшихся после разлива рек
лужах. Уйти из этих не имеющих связи с рекой
водоемов рыба не может и по мере их
высыхания все гуще концентрируется на ограниченной
площади. Бывает достаточно поднять грязь со
дна этих небольших водоемов, чтобы рыба
в поисках чистой воды всплыла к ее
поверхности, где ее можно бить гарпуном или просто
черпать любой подвернувшейся под руку посудой.
В отдельных случаях удается, прокопав
мелкую канавку, соединить лужу с рекой и спустить
всю воду. В этом случае рыбаку достанется вся
рыба, которую можно будет собрать на
открывшемся дне.
В быстрых каменистых реках можно
попытаться ловить рыбу голыми руками, загоняя ее в щели
между камнями, в углубления и промоины бере-
215

или Как в аварийной
га. Так же руками можно ловить налима и
некоторых других рыб, обитающих в «норах» под
затопленными корягами, камнями, углублениями
в земле.
Один из наиболее простых способов
рыбалки — глушение рыбы, если, конечно, у
потерпевших нашлись какие-нибудь взрывчатые
вещества. Оглушенная рыба всплывает и становится
легкой добычей рыбака. На реках с быстрым
течением, чтобы не упустить добычу, ниже по
течению рекомендуется соорудить запруду или
установить импровизированную сеть.
Но глушить рыбу можно не только с помощью
взрывчатки — даже просто палки! Глушение
палками возможно в определенное время года, обычно
в середине лета, когда рыба поднимается к самой
поверхности воды и часами плавает кругами
среди растительности. Ее путь можно проследить
по всплескам и специфическим «стрелкам»,
рисуемым на поверхности воды спинными
плавниками. К такой рыбе возможно подкрасться на
близкое, до 1,5— 1 м, расстояние и оглушить
резким ударом толстой палки по спине или по воде
в районе головы. Подкрадываться к рыбе
следует медленным, плавным шагом. Удар должен
быть сильным и хлестким. Оглушенную рыбу
следует быстро вытащить из воды, пока она не
пришла в себя.
При всей своей простоте это довольно
действенный способ добычи рыбы. Однажды я наблюдал,
как на пляже подросток в течение четверти часа
оглушил и выбросил на берег полдюжины
вполне приличных карпов.
К экзотическим приемам рыбалки можно
причислить отравление рыбы с помощью
специальных химических составов и яда растений.
Большинство таких растений произрастает
в южных и тропических климато-географиче-
ских зонах: кустарник деррис, дерево барринг-
тония, роза пустыни (адениум), козлотропник,
лианы тимбо и лонхокарпус, дерево брабаско и
пр. На территории бывшего Союза есть только
одно растение, пригодное для таких целей,—
коровяк джунгарский («медвежье ухо»,
«царская свечка»). Он произрастает в горах
Таджикистана на сухих песчаных и каменистых
местах, на солнечных склонах и имеет хорошо
узнаваемые большие серовато-зеленые, войлочные,
чем-то напоминающие куски валенка, листья.
О способе применения ядосодержащих
растений было рассказано в главе 9.
И, наконец, на полном безрыбье за рыбу
сойдет рак. Он и в качестве продукта питания
хорош, и для рыболовной наживки сгодится.
Ловить раков можно с помощью нехитрой снасти,
называемой рачевней или кругом. Представляет
она из себя деревянный или металлический
обруч, подшитый сетью или тканью, с большим ко-
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
личеством мелких отверстий. На середине круга
прикрепляется камень для тяжести и приманка —
кусок рыбы, подгнившее мясо, рыбья требуха,
кузнечики. При этом чем испорченней будет мясо,
чем вонючей — тем лучше, так как раки
питаются падалью. К обручу привязываются
три-четыре равной длины веревки, лески, полоски лыка,
которые, в свою очередь, привязываются к
подъемной леске, длина которой подбирается в
зависимости от глубины водоема. Леска
закрепляется на конце длинной палки-удилища. Круг
опускается в воду в тихом, глубоком месте, ближе к
крутому берегу, то есть там, где обычно больше
всего рачьих нор. Раз в 15 — 20 мин круг
осторожно поднимается на поверхность. Иногда за
один улов можно поймать до десятка раков.
Днем раков можно ловить руками,
разыскивая их в норках, под корягами и камнями. Для
того чтобы видеть раков под водой, в качестве
импровизированной маски для подводного
плавания можно использовать банки и т. п.
стеклянные и пластиковые емкости, наполовину
погруженные под воду. Но при некотором опыте
можно обходиться и так. Надо только делать
поправку на преломление света в воде и стараться
охотиться на мелководье, где оно не так
значительно, как на глубине.
При подъеме камней надо быть готовым
к тому, что рак очень быстро плавает, причем
задом наперед, то есть головой назад, отталкиваясь
от воды хвостом. Поэтому лучше всего такую
ловлю устраивать на пару, где один ворочает
камни, а другой ловит добычу. Еще лучше заранее
огораживать поднимаемый камень
импровизированной сетью.
Намного проще ловить раков ночью, когда
через 2 —3 ч после захода солнца раки выползают
на прибрежные отмели, а в некоторых случаях
даже на сушу, где их можно собирать,
подсвечивая себе фонариком или факелом, изготовленным
из бересты. Однажды я подобным способом за
час отловил более двухсот раков. Я просто шел
по колено в воде и собирал их, как грибы, у себя
под ногами. А днем, ныряя в ледяной воде с
маской и потратив намного больше усилий, я добыл
едва ли пятьдесят штук.
Можно использовать для ловли раков
острогу. Для этого в месте, где вода особенно
прозрачна, возле самого берега надо набросать какого-
нибудь мяса, рыбью требуху и т. п. приманку.
Острога для ловли раков представляет из себя
длинную, расщепленную с одного конца палку.
В расщеп вставляется клинышек таким образом,
чтобы края палки расходились на несколько
сантиметров. Причем палку надо брать свежую,
сырую, так как сухая малоупругая и может легко
сломаться. Острога осторожно подводится
к раку и втыкается в дно. Рак попадает между
216

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
развилками и защемляется вверху расщепа,
после чего его остается только вытащить из воды.
В крайнем случае, можно ловить раков на
башмак. Для этого обувь с опущенной внутрь
приманкой на длинной веревке погружается на дно
водоема. Забравшегося внутрь, на запах, рака
поднимают на берег.
Зимняя рыбалка в аварийных
условиях. Зимняя рыбалка ставит на порядок больше
проблем перед рыболовом, чем летняя. Начинать
всякую зимнюю рыбалку приходится со
сверления лунок. При отсутствии специальных ледобу-
ров и ледорубов задача эта почти не разрешимая.
Ковырять монолитный лед ножами или случайно
оказавшимися под рукой пилками для ногтей,
равно как пытаться растапливать с помощью
раскаленных на огне камней или собственного тела, —
занятие безнадежное. Есть только два способа для
потерпевших бедствие добраться до чистой воды.
Один — найти естественного происхождения
промоину. На осенне-весеннем льду сквозные
промоины могут встретиться в местах слияния
двух водных потоков, перед и за препятствиями,
на перегибах русла и там, где со дна бьют
ключи. Последнее наиболее вероятно. Открытую воду
можно обнаружить по парению над поверх-нос-
тью снега.
Другой способ — соорудить искусственную
промоину с помощью протаивания. Для этого на льду
надо разложить и в течение долгого времени
поддерживать сильный костер. Мощный, сложенный
из толстых бревен «таежный» костер будет сам
подтапливать лед и испарять воду. Когда лед
станет достаточно тонок, его можно будет
расковырять любым подручным инструментом.
В зимний период времени рыба обычно
держится глубоководной части водоема.
Полученную лунку-промоину необходимо
оберегать от замерзания, укрывая толстой подушкой
из веток и лапника и периодически разбивая
тонкую корку льда.
Если рыбаку повезет и в подледной воде
будет недостаточно кислорода, то рыба сама
подплывет к лунке, и ее можно будет бить острогой,
ловить силками или просто черпать руками.
В неограниченных количествах.
При достатке кислорода рыбу придется ловить.
Отсюда второй проблемой рыболова зимой
становится поиск наживки. Проще всего попытаться
изготовить самодельную наживку. Но если клева
не будет, придется искать естественную. Найти
пережидающих зиму насекомых можно под корой
дерева, в трухлявых стволах. Вот только оторвать
кору и раскрошивать древесину зимой на
порядок труднее, чем летом. Различные личинки
встречаются в утолщениях на стеблях травянистых
растений. Например, личинку репейной бабочки
можно извлечь из середины стебля или шишки
репейника. Найти ее можно по специфической
трещине или изгибу, похожему на перелом. Не пусты
зимующие стебли татарника, полыни и некоторых
других травянистых растений.
Еще лучше попробовать разжиться водными
насекомыми. Если в месте, где протоплена лунка,
река не глубока, надо с помощью
импровизированного сачка зачерпнуть со дна ил и высеять из
него всю возможную живность. Или подцепить
и осмотреть водоросли. Или собрать мормыш —
небольшого желтовато-зеленого рачка-бокопла-
ва. Летом он прячется под камнями, корягами,
листьями водных растений. Зимой, из-за
недостатка кислорода в воде, поднимается ко льду и
нередко усеивает всю его нижнюю сторону.
Добывать его можно импровизированными
изогнутыми скребками, соединенными с ящичком или
мешками. Скребок, протаскиваемый по льду,
сгребает рачков в емкость. Небольшое количество
мормыша можно добыть, опустив под лед пучок
соломы или несколько еловых лап. Рачки
находят в них укрытие и вместе с ними поднимаются
наверх рыболовом.
Искусственного мотыля можно изготовить из
красного воздушного шарика, нарезав его на
мелкие полоски и насадив эти полоски по две-три
на крючок.
В большие промоины можно пытаться
устанавливать верши. Сплетать их надо из веток,
предварительно хорошо разогретых над костром.
Замерзшие ветки будут просто-напросто ломаться.
Простейшая самоловная зимняя снасть,
предназначенная для ловли крупной рыбы,
представляет из себя жердь, уложенную на края лунки
с прибитой к ней поперечной планкой. К
нижнему концу планки-сторожка, опущенному в воду,
привязывается леска с крючком и наживкой,
к верхней — сигнальный флажок. Клюнувшая
рыба дергает за леску и приподнимает дальний
конец планки с флажком, что сигнализирует
о поклевке (рис. 396).
Рис. 396
217

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 397
Более мелких рыб можно ловить на
различные модификации самодуров, кружков и т. п.
снасть.
Сети зимой устанавливаются поперек течения
реки в большой полынье или расправляются
через несколько малых лунок, как показано на рис.
397.
Рыбалка в море. Рыбалка на удочку и
прочую простейшую рыболовную снасть подобна, что
в море, что в озере. И там и там нужно отыскать
наиболее удобные для рыбалки места и подобрать
соответствующую наживку, а зимой пробить в
броне льда лунку. В отличие от пресноводных рыб,
морские меньше боятся рыболовной снасти, и
поэтому она может быть грубее, чем в пресноводном
варианте. Крючки желательно использовать от
номера 6 и выше, леску — не тоньше 0,2 мм.
В море некоторые дополнительные
сложности доставляют мешающий рыбалке прибой
и очень незначительные глубины на песчаных
пляжах. Поэтому морскую рыбалку надо
начинать с поиска далеко выступающих в воду
мысов, каменных гряд или мест, где глубины
начинаются сразу от берега.
А Категорически недопустимо ради получения
более выигрышной для рыбалки позиции
уходить далеко от берега по низким мысам,
каменным россыпям, перебираться на
отдельно стоящие острова! Начавшийся
прилив может отрезать вас от суши, а
прибойные волны — сбить в море!
Решаться на подобные авантюры допустимо
только в самом крайнем случае, предварительно
точно установив нижнюю и верхнюю границу
прилива. Но и тогда, находясь на удаленном от
берега мысу, расслабляться нельзя! Величина
и скорость прилива могут меняться в
зависимости от силы и направления ветра. При любом
изменении ветра, особенно если он задувает
с моря, надо немедленно покинуть опасный
участок! Однажды я собственными глазами
наблюдал, как внезапно поднявшийся ветер нагнал
волну, которая в считанные минуты «съела» более
полутора километров суши!
А Нельзя рыбачить с деревянных и прочих
уходящих в воду завалов и плавучих
мусорных куч, когда море неспокойно.
Иногда бывает достаточно удара одной волны,
чтобы монолитное на вид сооружение
рассыпалось под вашими ногами, как
карточный домик.
Недопустимо рыбачить со спущенных на
воду импровизированных плотов и лодок,
какой бы улов это ни обещало! Любое
плавучее средство очень быстро может унести
в открытое море или разбить о прибрежные
камни. А прибой — это самая опасная с
точки зрения выживания зона моря!
Абсолютное безветрие и зеркальная водная
поверхность не должны успокаивать рыболова!
Море — не река, и даже не озеро. У моря
гораздо более сложный гидрологический
режим и гораздо более опасный характер. Мы
много раз наблюдали такие стихийные
явления, как бора, сулой и пр., во время
которых штиль мгновенно превращался в
кипящий котел шторма!
С другой стороны, тот же самый прилив,
способный поставить невнимательного рыболова на
грань гибели, может сильно облегчить его
промысел. Надо только знать, как использовать
колебания уровня моря в своих целях.
Например, вместо простой поплавной удочки
применять приливную.
Приливная удочка представляет из себя смесь
двух видов снасти — донки и самодура. К
прочной леске через 10 —30 см подвязываются
поводки с крючками, на которые насаживается
различная наживка. Чем больше будет крючков, тем
выше вероятность улова. Во время отлива
удочка заносится далеко в море, прикрепляется к
надежно вбитому в дно колу или тяжелому камню.
Другой ее конец привязывается к другому колу.
Пришедшая с приливом вода затапливает снасть.
Через 12 ч удочку можно будет проверить и снять
с крючков улов.
Чтобы иметь возможность проверять
приливную удочку чаще, чем раз в полсуток, можно
усложнить ее конструкцию. Для этого на нижней
границе отлива необходимо вколотить в грунт
кол и привязать к нему импровизированный блок,
например, сделанный из пустой консервной
банки (см. главу III). В кольцо блока заправить
основную леску, к которой привязать поводки
с крючками. Противоположный конец лески
пропустить через блок, закрепленный на берегу,
и, сильно вытянув их навстречу друг другу,
связать. В результате получится замкнутая в
кольцо леска, которую можно по блокам
перетягивать туда-сюда, вроде флага на высоких мачтах.
218

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации
Рис. 398
Надо только помнить, что длина лески на берегу
должна быть равна длине лески, уходящей в море,
чтобы было место для осмотра вытягиваемых
крючков (рис. 398).
Существует еще один, заимствованный у
охотников, способ добычи морской рыбы — ловля с
помощью петель. Для изготовления снасти к
большой сухой жердине с двух концов
привязываются камни-грузила, которые должны будут
удерживать ее на воде в требуемом положении
(снастью вниз). С той же стороны, где
располагаются грузила, к жерди привязываются одна или
несколько петель-удавок, сделанных из лески,
тонкой проволоки, конского волоса или другого
малозаметного материала.
Несколько таких жердин бросается в море.
Рыбы, питающиеся у поверхности воды, как
правило, укрываются под мусором, плавающим на
поверхности воды. Таким способом они
защищаются от морских птиц и больших рыб,
поднимающихся с глубины. Укрывшись под палками,
они, рано или поздно, попадут плавником либо
Рис. 399
гться продуктами питания шМт
хвостом в петлю и, попытавшись вырваться,
затянут ее. Постепенно рыба ослабнет, и волны
вынесут ее на берег вместе с ловушкой. Обычно это
происходит через 3 —4 ч после начала ловли.
При охоте на крупную рыбу жерди можно
привязать к берегу с помощью лески или веревки
(рис. 399).
Камбалу и некоторых других рыб можно
довольно успешно добывать на мелководье и в
устьях рек с помощью острог и трезубцев.
Прекрасно себя могут показать в море
сплетенные из подручного материала верши. Только
делать их надо с поправкой на возможный
прибой, более прочными.
В прибрежной зоне морей очень
эффективными могут оказаться приливные ловушки.
Известно, что крупная морская рыба во время прилива
подходит близко к берегу подбирать
разнообразный съедобный «мусор», смытый с берега в море,
и охотиться на мелкую рыбешку, плавающую
стайками у кромки берега. Если ей преградить путь
обратно в море, то после отлива рыба окажется на
суше и станет легкой добычей рыболова. По
этому принципу и работает приливная ловушка.
Вот как описывает У. Бакли в книге
«Австралийский робинзон» изобретение одной из
модификаций подобной ловушки. «Однажды,
наблюдая за рыбой, я заметил, что в устье реки прилив
занес косяк лещей и протащил его довольно
далеко вверх по реке, до места впадения в Корааф
сравнительно глубокого притока. Тут начался
отлив и повлек лещей назад. В этот момент меня
осенила мысль: «А что если преградить рыбе путь
к отступлению? Тогда у меня будут большие
запасы пищи, посланные мне, по-видимому, самим
провидением».
Весь день и всю ночь я только об этом и
думал. Утром я исследовал реку и нашел мелкое
место — не глубже двух футов, вполне
подходившее для моей затеи.
Прежде всего я собрал ветки и тростник,
связал их в большие вязанки и снес к реке. Затем
нарубил длинные колья и заострил их с одного
конца, чтобы они держались в песке. Как
только набралось достаточно материала и уровень
воды спал, я принялся мастерить плотину и
работал без устали до тех пор, пока запруда не
была готова. Начался прилив, в реке появились
тысячи рыб. Когда наступило время отлива и
рыб понесло обратно в море, они, натолкнувшись
на воздвигнутое мною препятствие, в смятении
кинулись сначала назад, затем, повинуясь
течению, снова вперед, по направлению к морю, но,
так как проход был закрыт, им пришлось опять
повернуть, и так они метались до тех пор, пока
край плотины не выступил высоко над водой, и
им не оставалось ничего иного, как сдаться на
милость победителя.
219

или Как в аварийной ситуации
Так я, к моей великой радости, набрал, или, если
хотите, наловил горы рыбы, притом очень
вкусной и крупной — большинство рыбин весило не
меньше трех фунтов. Имея еще и коренья, я был
надолго обеспечен едой».
Тот же принцип ловли рыбы мы наблюдали в
Горле Белого моря. Рыбаки ставили высокие сети
на осушившемся дне в момент наибольшего
спада воды. И шли себе в избу спать. Прибывшее
море вначале заливало сети, а потом вновь
откатывало от них. Через полсуток рыбаки
просыпались и шли собирать богатый рыбий урожай. Вот
такая, ног не замочив, рыбалка!
Большинство приливных ловушек обычно
имеют форму глубокого полумесяца, полукруга
или треугольника, открытых в сторону берега.
На скалистых берегах стенки ловушки
выкладываются из отдельных тяжелых камней и
гальки. На залесенных побережьях — из вбитых
в дно близко друг к другу толстых, прочных
кольев (точно так же, как в речных ловушках и
заедках) или уложенных параллельно берегу сырых
бревен, закрепленных с помощью глубоко
вбитых в грунт кольев и веревок (рис. 400).
При строительстве надо стараться
использовать рельеф береговой полосы в качестве
составной части ловушки, например, соединять
перемычками высокие отмели, перекрывать заливы,
надстраивать каменистые гряды, перекрывать узкие
протоки, соединяющие закрытые отмели с морем,
загораживать забором из кольев устья рек и пр.
Если объем предстоящей работы велик, часть
ловушки можно построить на большой воде.
Рис. 400
220
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
Прилив наполняет ловушку водой. При
последующем отливе в ловушке можно собирать
рыбу, рако- и крабообразных, моллюсков.
Для примера опишу ловушку, которая
устраивается в небольшой заводи, широко
заполняющейся водой во время прилива и почти полностью
осушающейся во время отлива. Горловину такой
заводи следует заложить камнями с таким
расчетом, чтобы верх стены на несколько
сантиметров был ниже уровня воды во время прилива.
В заводь накидать побольше приманки —
кусочков рыб, протомоллюсков и пр. для привлечения
внимания рыб. Еще лучше устроить
своеобразные ворота из горизонтальных и вертикальных
жердин, которые по специальным, вбитым в дно
направляющим можно будет опустить в момент
начала отлива (рис. 401).
Когда вода сойдет, всю оставшуюся в заводи
рыбу и морскую живность можно будет собрать
руками или, если воды много, добыть острогой.
При наличии небольшого куска сети ее
можно уложить поверх стены, перекрывающей вход
в заводь, и при начале отлива поднять вплоть до
поверхности воды. Этот способ позволит взять
Рис. 402

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации
всю рыбу, попавшую в заводь-ловушку. При
отсутствии веревочной сети можно изготовить ее
заменитель из длинных прямых жердей,
связанных друг с другом через равные расстояния.
Такая импровизированная сеть будет иметь вид
вытянутой горизонтально веревочной лестницы с
очень малыми расстояниями между
«ступеньками» (рис. 402).
В небольшие ловушки рыбу можно пытаться
загонять и удерживать там до полного отлива,
пугая ее ударами палок по поверхности воды
и другими звуками.
В аварийной ситуации, произошедшей в
открытом море, рыбалка становится практически
единственным способом добычи продуктов питания.
Ловить рыбу в море можно на удочки, дон-ки,
самодуры и другую импровизированную снасть,
имеющуюся в аварийном наборе. Перед тем, как
забросить снасть в воду, надо проверить леску
на разрыв, чтобы узнать, не утратила ли она
своей прочности в процессе многолетнего хранения.
При отсутствии рыболовного набора рыболовную
снасть следует изготовить из подручных
материалов: леску — из спасательных лееров,
бросательного конца, буксировочного или идущего к
плавучему якорю линя, а крючки —из ободка
сливного черпака, лопасти весел, банок с питьевой
водой и пр.
При ловле никогда не следует привязывать
леску к руке. Крупная рыба, заглотившая
крючок с приманкой, может резким рывком сбросить
человека за борт или сильно травмировать ему
руку. Леску надо привязывать к наружному
лееру или плавучему трапу. Если леску подвязать
внутри надувной лодки, она при натяжении
может надрезать резиновую оболочку. На
небольших малоустойчивых лодках и байдарках леску
лучше не привязывать, а, сделав на ее конце
петлю, свободно удерживать в руке.
Наилучшее время для рыбалки в море — перед
рассветом или после захода солнца. При
использовании блесен из аварийного рыболовного
набора надо помнить, что серебристые или желтые
лучше использовать в дневное время, а
окрашенные — ночью. И главное — не забывать
привязывать их к леске через металлический поводок.
Потерпевшим следует знать, что в солнечные,
жаркие дни наибольшее количество рыбы и
прочей морской живности находится в тени спассред-
ства, непосредственно под днищем плота или
шлюпки. Там ее и следует добывать с помощью
удочек или импровизированных острог,
сделанных из весел и ножей. Но только действовать
под днищем плота следует очень осторожно,
чтобы не повредить его обшивку.
Для ловли небольших рыб из пластиковых
бутылок и банок можно сооружать небольшие
верши-ловушки.
продуктами питания
При приближении акул и крупных морских
животных ловлю необходимо прекратить. Не
рекомендуется ловить рыбу при прохождении
больших косяков рыб, так как за ними могут
охотиться хищные рыбы и морские животные.
В надувных лодках и аварийных средствах
спасения особую осторожность надо соблюдать
при работе с крючками, блеснами и другими
острыми предметами, при вытаскивании из воды
рыбы с колючими плавниками и выростами.
Лучше всего рыбу вытаскивать, предварительно
обернув в воде тканью или одеждой.
Теперь я перечислю несколько НЕ, которые
твердо должны усвоить потерпевшие бедствие
в море.
НЕ ешьте рыб, которые раздуваются при
прикосновении к ним или покрыты шипами
и острыми наростами.
НЕ ешьте рыо, не покрытых чешуей,
лишенных боковых плавников.
НЕ ешьте рыб с блестящими жабрами,
с выступающими и покрытыми выростами
губами и вообще всех рыб, имеющих
необычный вид и яркую окраску.
НЕ ешьте рыб малоподвижных, вялых,
дурно пахнущих, с кожными язвами и
наростами, с кровоизлияниями и опухолями
внутренних органов.
НЕ ешьте несвежую и сомнительную рыбу.
НЕ следует употреблять рыбью икру,
молоки, печень, так как у многих тропических
видов рыб они часто содержат яды,
которые ие разрушаются и не ослабляются даже
при длительной кулинарной обработке.
Незнакомую рыбу надо есть следующим
образом: нарезать мясо тонкими ломтиками,
вымочить в воде 30 — 40 мин, сменить воду и варить
до готовности. Но лучше, если есть сомнение
в съедобности рыбы, ее не употреблять совсем.
Особенно это касается морских аварий, так как
любое отравление в условиях ограниченного во-
допотребления смертельно опасно.
Если воздержаться от употребления
сомнительной рыбы не хватает терпения, то следует
воспользоваться правилом «пробы», описанном в главе
«Съедобные растения», то есть дегустировать ее в
небольшом количестве только одному члену
экипажа, выждать 6—7 ч, при отсутствии признаков
отравления увеличить порцию, выждать еще 6—
7 ч и далее есть без ограничений.
Все рыбы, выловленные в арктических и
североевропейских водах, пригодны для употребления.
Хранение рыбы. В течение нескольких
часов пойманную рыбу можно сохранять, закопав
в мокрый, прохладный прибрежный песок,
предварительно закрыв ей рот и жаберные крышки.
При этом надо стараться, чтобы место хранения
располагалось в тени.
Еще дольше рыба сохранится свежей, если
закопать ее в песок возле выхода из земли
холодной родниковой воды.
221

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Иногда допустимо сохранять рыбу, раков,
крабов, моллюсков, накрывая влажными
водорослями.
Осенью, когда наблюдаются ночные
заморозки, рыбу, предварительно удалив внутренности и
жабры, следует подвесить на ночь недалеко от
земли, а утром, пока она не оттаяла, переложить
травой таким образом, чтобы отдельные рыбы не
соприкасались между собой. После подобного
«замораживания» рыба может сохраняться в
течение недели. Если, конечно, не оставлять ее на
солнце.
Проще всего хранить рыбу в живом виде,
например на кукане. Для этого тонкая, крепкая нить
или проволока пропускается сквозь жабры
живой рыбы или сквозь отверстие, сделанное ножом
или заостренной щепкой в мягкой ткани рта
около нижней челюсти. На одном кукане может
храниться до 10 —15 рыб одновременно. Кроме того,
рыбу можно держать в опущенных в проточную
воду сетках-авоськах, полиэтиленовых мешках и
пакетах.
На мелководных участках водоемов из
вбитых в дно кольев можно сооружать садки.
Тогда рыба будет постоянно находиться в
проточной воде и одновременно не сможет уйти от
рыболова.
В подобных садках рыба может сохраняться
многие дни.
Садок-яму копают в прибрежном грунте,
в тени.
Для фильтрации воды необходимо от садка
к реке прокопать узкий каналец-желобок с
таким расчетом, чтобы рыба по нему не могла
свободно продвигаться.
Очень важно вовремя удалять из садков
уснувшую рыбу (рис. 403).
В холодное время года рыбу можно
замораживать и в таком виде сохранять неделями.
В море рыбу удобнее всего сохранять на
кукане, в крайнем случае в ведрах, банках,
полиэтиленовых и резиновых мешках. В
исключительных случаях допустимо заливать один из отсе-
Рис. 403.
ков спасательного средства, лодки и выпускать
туда рыбу.
При невозможности хранить рыбу в живом виде
ее необходимо тщательно выпотрошить, голову
отрезать, жабры удалить, затем расправить и
повесить в тени, чтобы проветрить. Очищенное от
внутренностей брюхо лучше проложить свежесорван-
ной крапивой, осокой или другой травой.
О более длительном сохранении рыбы с
помощью примитивного консервирования будет
рассказано дальше.
Завершить раздел, посвященный рыбалке, я
хочу таблицей, приведенной в книге М.
Матвеева «Времена года рыболова». Из нее можно
более подробно узнать, какую рыбу, где, в какое
время, с помощью какой снасти и на какую
насадку лучше ловить (см. приложение).
ОХОТА И ОХОТНИЧЬИ СНАСТИ
Наибольшую ценность для людей, потерпевших
аварию, представляют продукты питания
животного происхождения, обладающие большей
калорийностью, чем плоды и рыба. В зимний период
времени, когда растения находятся под толстым
слоем снега, а рыба защищена броней льда, охота
остается единственно возможным способом
обеспечиться продовольствием. Но охота, в отличие
от сбора дикорастущих растений и рыбалки,
требует особых умений, навыков и упорства.
В аварийной ситуации охота возможна с
помощью огнестрельного оружия, самодельных
луков, самострелов, рогаток и различной
конструкции ловушек, капканов и силков.
Активная охота. Активная охота наиболее
успешна в вечерние и ранние утренние часы,
когда животные покидают свои убежища, идут на
водопой и в места кормежки. Чаще всего дичь
встречается возле источников воды, на лесных полянах,
в рощах, возле зарослей кустарника, на солонцах
(местах выхода на поверхность земли солей).
Удобнее всего охотиться на крупных
животных из хорошо замаскированной засады,
устроенной вблизи звериной тропы, у водопоя, места
постоянной кормежки. В засаде следует лежать,
соблюдая максимальную неподвижность, лишний раз
не вставать, огня не разжигать и, конечно, не
курить. Иногда на это может уйти несколько часов.
По-этому нужно запастись терпением и
обустроить место засады с максимально возможным
удобством — выстелить землю толстым слоем лапника,
обложиться им со всех сторон для обеспечения
большей маскировки, а, главное, тепла.
При поиске дичи очень важно запоминать или
метить свой путь, чтобы иметь возможность
быстро вернуться в лагерь, особенно если придется
нести на себе добычу.
222

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации
К пасущемуся животному подкрадываться надо
медленно, по возможности бесшумно и только
с подветренной стороны, чтобы запах охотника
и звуки относило ветром. В непосредственной
близости от зверя надо двигаться только в тот
момент, когда он кормится или поворачивает голову
в противоположную от охотника сторону. Зимой
можно подползать по снегу, прикрываясь, словно
щитом, каким-нибудь белым предметом.
В целях экономии боеприпасов стрелять
следует с возможно более близкой дистанции.
Причем по крупному зверю допустимо стрелять,
когда он бежит, а по мелкой дичи и птице — только
если они неподвижны.
Чтобы попасть в сидящую на высоких ветках
птицу, надо целиться в середину туловища, в
плавающую или идущую по земле — в нижнюю часть
туловища, в бегущего навстречу зверя — в грудь,
в убегающего — в голову, между ушами.
Пролетающую птицу надо бить с упреждением,
учитывая скорость полета.
Ночью можно использовать свет
электрического фонаря или факела. Ослепленное ярким
светом животное может подпустить охотника
гораздо ближе, чем днем.
Первое, что необходимо сделать после
выстрела, произведенного по крупному зверю, — это
перезарядить ружье. Подходить к упавшему
животному надо очень осторожно, держа палец на
спусковом крючке, дулом по направлению к
животному. Особую осторожность следует
соблюдать, если уши зверя прижаты к голове.
На крупных хищных животных лучше не
охотиться, так как раненные, они представляют
реальную опасность для охотника.
За раненым животным надо идти по следам
крови не раньше, чем через 30 — 40 мин после
выстрела. Не чувствуя погони, зверь заляжет и
скоро ослабнет от потери крови. Тогда к нему
можно будет подойти на близкое расстояние. Если
начать преследование сразу, зверь, спасаясь от
охотника, уйдет далеко и забьется в чащобу, где
отыскать его будет трудно.
А И еще один совет, касающийся активной
охоты. Огнестрельное оружие может не
только облегчить положение потерпевших
бедствие, но и явиться главным виновником
трагедии. Обращаться с оружием следует
крайне осторожно, доверять его лучше
участникам аварийной группы, имеющим
наибольший опыт охоты. Боеприпасы надо
хранить в отдельном месте, в герметической
упаковке. Во время перехода оружие
носить в разряженном состоянии. Если
предполагается охотиться во время перехода, то
охотник должен идти в 50—100 м впереди
и ни при каких обстоятельствах не
направлять оружие назад. В свою очередь,
остальные участники группы не должны пытаться
догонять, тем более обгонять охотника.
продуктами питания
При охоте на рыбу недопустимо погружать
стволы в воду, так как это может привести
к взрыву! Если стрелять, то с расстояния не
ближе чем в несколько десятков сантиметров от
поверхности воды. И обязательно с поправкой на
преломление света. После первого выстрела надо
убедиться в отсутствии в стволах воды.
Если вам повезло и в вашем распоряжении
оказалось огнестрельное оружие, приложите
максимум усилий к его сохранению. Любое оружие
боится влаги, пыли и грязи, а боеприпасы —
перепадов температуры. Поэтому постарайтесь
изготовить из любых доступных материалов (ткани,
полиэтилена, ненужной одежды, бересты и пр.)
защитный чехол. В крайнем случае оберните
затворную часть тряпками, а в стволы вставьте
матерчатые пробки, защищающие их от попадания
воды, земли и пыли. Боеприпасы, в особенности
мелкокалиберные, лучше постоянно носить
ближе к телу, поддерживая тем их постоянную
температуру. Перепад температур и связанная с этим
конденсация влаги на металле гильзы могут
подмочить порох и многократно снизить силу
выстрела.
При использовании в качестве активных
средств охоты сигнальных пиротехнических
средств, таких, как ракеты и патроны-мортирки,
■следует делать поправку на то, что они все-таки
мало напоминают охотничье оружие. Поэтому
стрелять из них допустимо только в небольших
животных, которые, будучи ранены, не
представляют опасности для охотника. Стрелять с
максимально близкого расстояния, так как
сигнальная пиротехника не может гарантировать
прицел ьности выстрела, и обязательно быть готовым
к добиванию подраненного или замершего от
испуга животного с помощью холодного оружия,
примитивных палиц и камней. Быстро
действующему охотнику иногда удается добежать до
контуженного выстрелом и световой вспышкой
зверя и убить его до того, как он придет в себя.
Огнедымовые сигналы удается иногда
использовать для загона животных в ловушки.
Самоловные орудия. Самоловные орудия
используются для пассивной, то есть без участия
ловца, охоты, для чего устанавливаются
(охотники-промысловики гозорят: настораживаются) в
местах вероятного прохождения животных и
проверяются один раз в несколько дней.
Существует несколько общих правил
устройства самоловных орудий, которые надо стремиться
максимально точно исполнять, ведь именно от них
зависит, будете вы с добычей или нет.
Устанавливать ловушки следует в местах
гарантированного прохождения животных: у нор,
на звериных тропах, у водопоев и мест
постоянного кормления.
223

или Как в аварийной
При устройстве ловушки нельзя нарушать
естественный вид окружающей обстановки.
Изменения привычного пейзажа могут насторожить
животных, много раз проходивших в месте
засады. Для этого все приготовления к установке
самоловных орудий следует проводить вне места их
установки (тропы, норы и пр.), стараться как можно
меньше топтаться, не обламывать без крайней
нужды мешающие ветки, по возможности не
перекладывать с места на место валежник, камни.
Подходить к охотничьей снасти при установке и
проверке лучше со стороны естественных
препятствий — кустов, деревьев, валежника, близко
расположенных к месту промысла. Зимой следы можно
присыпать мелким снегом. Иногда отвлечь
внимание дичи от ловушки может повешенная на
ветки, чуть в стороне от тропы, где насторожена
ловушка, тряпка или какой-нибудь предмет. Чем
меньше признаков вашего присутствия будет в
месте охоты, тем выше шанс на успех.
При устройстве ловушек следует
позаботиться о том, чтобы не оставлять запаховые метки.
Обоняние у животных во много, иногда в
десятки раз чувствительней, чем у человека. Запах,
который охотник не чувствует, как бы ни
принюхивался, зверь, что называется, чует за версту, за
ту же версту обходя предназначенную для него
западню. Чтобы избежать этого, надо как можно
меньше касаться деталей самоловного орудия и
окружающей растительности. Лучше всего
работать в перчатках, причем, если они долго
носились, желательно перед охотой их постирать или,
напротив, перепачкать соком давленой травы,
землей. Нелишне будет вымыть и руки, особенно если
вы заядлый курильщик и ваша одежда и
карманы пропахли табаком.
Следует также учитывать, что каждое дерево
издает свой, присущий только ему запах, и
животные, которых вы собираетесь добыть, хорошо
чувствуют и помнят его. Поэтому не надо среди
березового леса устанавливать ловушку,
сделанную из сосновых жердей. Не свойственный
данной местности запах может спугнуть
осторожного зверя.
Иногда, с целью запаховой маскировки,
допускается пропитывать детали ловушки дымом от
горящего костра. Запах дыма довольно привычен
лесным животным и может перебить запах,
оставленный на снастях человеком. Или
вспрыснуть мочой или кровью уже добытых животных.
Металлические части охотничьей снасти можно,
для устранения чужеродных запахов, выварить в
течение нескольких часов в воде с добавлением
хвои или обмазать пометом животных.
Камуфляж, то есть цветовое соответствие
ловушки окружающей местности. Веревочные или
металлические детали самоловного орудия
следует закрасить соком растений или землей. Свеже-
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
срезанные ветки и жерди деревьев, используемых
в конструкции ловушки, следует в месте спила или
сруба также замазать грязью и устанавливать
таким образом, чтобы они как можно более
естественно вписывались в окружающий пейзаж.
Все ловушки должны делаться с двойным
запасом прочности, ведь заранее не известно, кто в
них угодит. Очень часто в небольшие заячьи
силки попадают лапами более крупные животные, и,
если вы не хотите упустить их, не поленитесь
укрепить ловушку. Колья, которые вкапываются в
землю, следует углублять в почву по меньшей мере
на треть длины, а лучше использовать растущие
тонкие деревца, прочно сидящие корнями в
грунте, обрубая их до нужной высоты. Петлевые
ловушки желательно, кроме ближнего, вбитого в
землю колышка, подвязать к деревьям, чтобы
добыча не убежала вместе с силком.
Нельзя надеяться на одну-единственную
поставленную охотничью снасть. Охотничьи
самоловные орудия тем действенней, чем больше
ловушек вы установили. Охотники-профессионалы
настораживают иногда по нескольку сотен
капканов на промысловых маршрутах, тянущихся на
десятки километров. И потому никогда не
остаются без добычи.
После спасения или ухода с места охоты
потерпевшие должны снять все самоловные,
особенно рассчитанные на поимку крупной дичи, орудия
или, в крайнем случае, рассказать спасателям об
их конструкции и месте нахождения. Любая
оставленная ловушка может покалечить человека,
который окажется в этой местности после вас.
Кстати, именно по этой причине я в книге не говорю об
очень уловистых, но и очень опасных
самострельных ловушках: настороженных, готовых к
выстрелу луках, черканах, согнутых в дугу деревьях с
закрепленными на конце деревянными или
металлическими «клыками», протыкающими жертву при
распрямлении, и др. Подобные орудия могут не
только ранить, но и убить случайного лесного
прохожего и через час, и через неделю, и через месяц
после вашего спасения.
Самоловные охотничьи орудия можно
разделить на несколько типов в зависимости от
устройства, места и способа установки.
Силки. Простейшая охотничья снасть — силок.
Он представляет из себя затягивающуюся петлю-
удавку, изготовленную из тонкой металлической,
лучше всего латунной, проволоки (самый
ходовой размер охотничьей проволоки 0,5 — 2,0 мм),
капроновой нити, лески, гитарной струны,
разрезанного вдоль на несколько частей поясного
ремня, сплетенного конского волоса и пр. Раньше для
ловли мелкой дичи охотники-промысловики
использовали даже тонкие полосы лыка. Силки
бывают пассивного действия, если они затягива-
224

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
ются движениями попавшего в петлю животного,
и автоматического действия (самоловы), если они
затягиваются особым приспособлением —
пружинящим деревом, рычагом или подвязанным к
петле грузом.
Петля перед установкой окрашивается соком
травы, листьев и подвешивается над тропой на
уровне головы животного таким образом, чтобы
не касаться земли. Обычно это 3 — 4 пальца над
землей и на расстоянии ладони от препятствия.
Нить за петлей необходимо защитить кусочком
трубчатой птичьей кости или куском дерева
с выжженной или высверленной серединой, с тем,
чтобы ее не мог перекусить пойманный зверек.
Силки, установленные возле норы животного,
охотники называют норными петлями. Силки,
установленные поперек звериной
тропы,—соответственно тройными петлями.
Норными петлями обычно ловят лисиц,
барсуков, песцов, в южных районах — сусликов и
сурков. В пустыне подобная снасть, пожалуй,
единственная, с помощью которой можно успешно
охотиться. Петля устанавливается по диаметру
входного отверстия норы или в непосредственной
близости от нее. В первом случае выбирающийся из
норы зверек попадает в петлю и, пытаясь
выбраться, затягивает ее. В другом случае это делает
охотник, притаившийся невдалеке. Для этого, как
только зверек встанет внутрь расправленной на
земле петли, охотник с силой дергает дальний конец
нити, и петля затягивается на лапке или теле
зверька.
На рис. 404 показан силок, установленный
непосредственно на выходе из норы. При этом петля
практически повторяет форму норы-тоннеля, лишь
на несколько сантиметров отступая от стен.
Дальний конец петли закрепляется с помощью
вбитого в грунт кола. Нить защищается трубчатой
костью.
В другом случае петля подвешивается на
специальном каркасе на выходе из норы, с таким
расчетом, чтобы зверек не мог ее миновать (рис. 405).
Тропные петли устанавливаются на звериных
тронах со свежими следами прохождения живот-
Рис. 405
ных — отпечатками лап, пометом, шерстью,
оставленной на ветках. Лучше всего в местах
естественных препятствий, где зверю приходится
протискиваться сквозь густую растительность. Иногда
на тропах охотники сооружают искусственные
препятствия из камней, бревен, веток, вбитых в грунт
кольев, оставляя для прохода лишь узкий
«коридор», где настораживается силок.
Тройными петлями ловят практически любых
животных, в том числе и крупных, таких, как лось,
косуля, кабарга, медведь и т. и. Но для таких
петель требуется очень прочная стальная
проволока, к тому же вероятность попадания в них
перечисленных животных невелика, так как они очень
осторожны. Поэтому лучше рассчитывать на
более мелкую дичь, например зайцев.
Заячий силок делают из мягкой стальной
проволоки диаметром 0,8—1,5 мм. Проволоку
толщиной менее 0,8 мм зайцы обрывают в половине
случаев. Проволока толще 1 мм очень заметна,
и примерно треть зайцев ее обходит стороной.
Петля диаметром 20 см устанавливается на
тропах, вытоптанных в снегу в местах, где заяц идет
быстро, на полянах и прогалинах, между
зарослями, в редколесье. При установке петли
используются естественные маскировочные средства и
препятствия: наклонившийся над тропой прутик,
поваленное дерево и т. п. Петлю ставят отвесно на
высоте 14 — 17 см от земли. Другой конец петли
привязывают к воткнутому в снег или землю колу
или к гибкой ветке деревца, куста (рис. 406, 407).
Рис. 404
Рис. 407
225

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Петли используются для ловли белой
куропатки, некоторых других птиц и мелких животных
(рис. 408). В местах гнездовий или кормежки дичи
из кольев, глубоко воткнутых в снег, сооружается
своеобразный забор. На колья с двух сторон
нагребается снег, втыкаются пучки тальника. В
узких проходах настораживаются петли. Для того
чтобы петля находилась в расправленном
состоянии, ее дальний конец следует защепить в прорезь,
сделанную в конце сторожевой ветки.
Рис. 410
Жердками (рис. 410) добывают обычно белку,
рябчиков и некоторых других птиц. Делают их
из тонкого, около 5 см у комля, деревца, у
которого обрубаются все ветки, кроме двух, растущих
примерно посередине. Их соединяют и связывают
кольцом, внутри которого расправляют петлю,
сделанную из тонкой проволоки, лески или лыка.
Приготовленную таким образом жердку с петлей
укладывают
горизонтально между
двумя деревьями
на высоте 1—2 м.
В 50 см от петли,
по обе стороны ее,
к жердке
подвешивают пучки
ягод (лучше
рябины или
калины), грибы.
Рябчик или белка
бегут по
жердочке и попадают в
петлю.
Подобна жер-
дкам петлевая
ловушка у
предназначенная для ловли обитающих на деревьях
мелких животных. Она представляет из себя
длинную жердину с настороженными по всей ее
длине петлями и приставленную верхним концом к
дереву. Спускающееся или поднимающееся
животное попадает в петлю и, падая, затягивает ее
Иногда на жерди, для привлечения внимания дичи
навешивают какую-нибудь приманку (рис 411)
Куркавки — это переносная охотничья снасть
в какой-то степени совмещающая в себе
функции петли и перегораживающего свободный
проход забора. Предназначена она для ловли
небольших животных и птиц возле выхода из нор или
на небольших тропах (рис. 412).
Возможно устраивать ловушки в местах
переправ животных через водоем. Например, на
лежащем поперек реки бревне, к которому ведут мно-
Рис. 408
Иногда забор возводится на мелководье или
на суше в форме закрытых геометрических
фигур, внутри которых рассыпается или
подвешивается приманка (рис. 409). Подобные
многопетлевые снасти охотники называют «городками».
Они могут использоваться для ловли как
сухопутной дичи, так и водоплавающих птиц.
Рис. 411
Рис. 409
Примерно так же устраиваются засеки,
которыми обычно ловят глухарей или мелкую дичь.
Для этого из кольев, веток делают изгороди
высотой около 1 м с проходами шириной 40 — 50 см,
где настораживают петли. Ставят засеки в местах,
часто посещаемых глухарями, особенно на песках,
в долинах рек, где птицы собирают гальку. Точно
так же ловят на току тетеревов.
226

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 412
гочисленные отпечатки
лап, устанавливают
«забор» из вбитых в
древесину сучьев,
оставляя в центре узкий
проход. На крайние
сучья, образующие
«коридор», укладывается
горизонтальная жердь,
к которой
подвешивается
самозатягивающаяся петля. К другому
концу петли
привязывают тяжелый камень,
лежащий сбоку того же
дерева (рис. 413).
Зверек, попав в петлю, сдвигает камень и вместе
с ним падает в воду и тонет.
Пружки
(самоловы). Пружок
представляет из себя
усложненный вариант
простейшего силка,
где петля через
сторожевой механизм
прикрепляется к
верхушке очищенного от
веток и согнутого дугой
дерева. После
попадания зверька в силок
срабатывает
сторожевой механизм, и
петля затягивается силой
упругости
разогнувшегося дерева.
Поднятый в воздух зверек уже не может перегрызть
проволоку или леску петли и одновременно
становится недосягаемым для хищных животных.
Устройство пружка невозможно в зимнее время,
так как замерзшие деревья теряют упругость.
Пружки предназначены как для лова мелких
животных, так и для птиц — глухарей, тетеревов,
куропаток, иногда уток. Птичьи пружки обычно
снабжают приманкой. Конструкций сторожково-
Рис. 413
го механизма пружка существует множество.
Опишу некоторые.
Первый — со сторожком, выполненным в
форме вилкообразной ветки или палки с
выступающим вбок сучком, заведенным в углубление,
вырубленное в пне или стволе дерева. Попавший
в силок зверек выдергивает сторожок из
углубления, после чего согнутое дугой деревце
распрямляется (рис. 414).
В более простом варианте сторожок —
вилкообразная ветка — зацепляется просто за
выступающий из ствола дерева обрубленный сучок.
К недостаткам такого пружка относится
сверхчувствительность и сложность зацепа сторожка за
сучок (рис. 415).
Рис. 415
Уральский пружок представляет из себя
согнутое дугой дерево, зацепленное вершиной за
вбитый в землю колышек с выступающим вбок
сучком. Силок в этом случае привязывается сразу к
дереву без посредства сторожевого механизма
(рис. 416).
Рис. 414
Рис. 416
На рис. 417 показана более сложная
конструкция пружка. Вертикальная жердь-насторожка,
к которой привязана веревка, идущая к вершине
согнутого дугой дерева, упирается в
горизонтальный сторожок с прикрепленной к нему
приманкой. В жерди-насторожке для надежности
сцепления обычно делается небольшая зарубка. Пы-
227

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
г
Чь
\
φ
Рис. 417
таясь снять приманку, зверек наклоняет голову
над петлей, сдвигает горизонтальный сторожок,
тем самым высвобождая горизонтальную жерд-
ку-насторожку, после чего пружок срабатывает.
Пружок (рис. 418) является упрощенной
моделью пружка, показанного на рис. 414. В
отличие от первого, он устанавливается в
малолесистых местах, где расправленную проволочную
петлю приходится поддерживать на уровне головы
идущего по тропе животного с помощью двух
вбитых в землю и раздвоенных на концах веток.
Рис. 418
Следующий пружок удобен тем, что он, так
сказать, активный, то есть не просто ожидает жертву
на тропе, а привлекает ее внимание приманкой,
нацепленной на сторожковую нить, которую
достаточно слегка потревожить, чтобы она выдернула
сторожок из зарубки (рис. 419).
По тому же принципу активной ловли
устроен пружок, изображенный на рис. 420. Он пред-
Рис 419
ставляет из себя
раздвоенную ветку,
глубоко вбитую в землю
двумя концами. Между
ними выведен
сторожок, закрепленный
поперечной лучиной с
нацепленной на нее
приманкой. Зверек,
потревожив лучину,
высвобождает сторожок и
попадает в петлю.
Пружок (рис. 421)
не имеет ни сторожка,
ни сторожковой нити
и удерживается в
шатком равновесии только
за счет
перехлестывания натянутой веревки
вокруг горизонтальной
жерди. Достаточно ее потревожить, чтобы пруж-
ковая веревка соскочила с кола, вбитого в землю,
Рис. 420
φ
Рис. 421
228

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 422
и вздернула вверх силок. Чувствительность
пружка регулируется местоположением на коле
перехлестнутой ве-
ревки — чем
она ближе к
концу, тем
легче соскакивает.
Если вместо
раздвоенной
под
горизонтальную жердь
подставить
просто палку с
ровным срезом на
конце, то
чувствительность
пружка станет
еще выше.
Многопетлевые пружки. Пружок (рис. 422)
срабатывает, когда дичь, наступив на порог,
прикрывающий горизонтальный сторожок,
продавливает его вниз своей тяжестью, высвобождая
запорную палку. Для изготовления маскировочного
порога используется кусок плотной ткани, картона и
тому подобного подручного материала,
прикрытого сверху
травой и листвой; в
крайнем случае
настил из тонких
веток, лапника
и листвы.
Для пружков
(рис. 423, 424)
пружковое
дерево выбирается
более мощное, чем
для описываемых
выше.
Горизонтальная сторож-
ковая жердь, к
которой крепятся
Рис. 423
петли, заводится в выпилы в кольях, крепко
вбитых в землю. При этом выпил должен иметь
полукруглую форму, а сама жердь углубляться
в нее не более чем на половину толщины, в
противном случае она просто не выскочит из зазоров,
когда в силок попадется дичь. Веревка, идущая
к пружковому дереву, должна идти не вверх,
а несколько иод углом к вертикали, иначе
сторожевая жердь не будет фиксироваться в пропилах.
Многопетлевые пружки удобно использовать,
когда надо перекрывать большие площади —
широкие троны, подходы к водопоям и пр. Для
большей уловистости можно за петлями пружка
закрепить какую-нибудь приманку, закрыв
подходы к ней с боков частоколом из вбитых в грунт
кольев.
Западни (давилки). В западнях
используется тяжесть находящихся в неустойчивом
равновесии камней, стволов или части стволов
деревьев. Устанавливаются западни на звериных
тропах, у водопоев, нор животных и местах их
кормежки.
Рис. 425
В западне (рис. 425) на сучок сторожка
(вертикальной палки, удерживающей поднятое
бревно) надевается приманка — кусочек мяса, рыбы,
при ловле птиц — ягоды, насекомые. Другой его
конец устанавливается на плоский камень.
Сторожок, поставленный просто на землю, может
глубоко уйти в грунт, и тогда вывести его из
равновесия будет трудно. Лежащий на земле конец
бревна или камня («опада») необходимо
зафиксировать с двух сторон с помощью вбитых в почву
колышков или вплотную подложенных камней,
чтобы оно при падении не смещалось в стороны.
Рис. 424
Рис. 426
229

или Как в аварийной
Можно так же уложить в проруб в пне или
вбитую в землю раздвоенную на конце
жердь-«рогатку» (рис. 426). Животное или птица,
попытавшись сдернуть приманку, выводит сторожок из
равновесия, после чего бревно падает.
В другой западне (рис. 427) сторожок
выдергивает с помощью длинной веревки или лески сам
человек, спрятавшийся в отдалении. Делать это
надо в тот момент, когда дичь, привлеченная
рассыпанной на земле приманкой, находится прямо
под камнем.
В западне, показанной на рис. 428, зверек,
привлеченный кормом, выдергивает сторожок сам,
зацепившись за натянутую параллельно земле под
бревном сторожковую нить.
Для большей уловистости можно сделать
западню не из одного, а из нескольких бревен,
уложенных на горизонтальную жердь,
опирающуюся на сторожок. Сам сторожок для большей
чувствительности заостряется с двух сторон и
устанавливается на твердую опору (камень, плоско
230
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
выструганное полено). На отходящий от
сторожка сучок надевается приманка. Из-под такой
«давилки» дичи выскочить гораздо труднее, чем из-
под одного бревна или камня (рис. 429).
Кулема представляет из себя более
усложненный вариант западни. Кулема сооружается из
порога, на 10 —30 см приподнятого над землей,
опадного бревна — гнета, который поддерживает
на весу сторожевой механизм, состоящий из двух
палочек — опорного столбика и сторожка. На
гнет сверху устанавливается кряж-утяжелитель
или привязывается несколько тяжелых камней.
К сторожку привязывается приманка. Зверек,
попытавшийся стащить приманку, приводит в
действие сторожевой механизм, и гнет падает
(рис. 430).
Очень похожи по конструкции на кулемы
плашки (рис. 431), только рассчитаны они на
ловлю более мелких животных. Обычно плашки
изготовляются из двух половинок расколотого
вдоль бревна, которые укладываются друг нал
другом. Движение бревен с боков
ограничивается вбитыми в землю кольями. Теперь верхняя
половина бревна при падении всегда будет
точно попадать на нижнюю. Между бревнами
устанавливают длинную сторожевую лучину, кото
рую, в свою очередь, фиксируют с помощью не-

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
большого сторожка. Сторожок удерживает на
весу опадную плаху. Если зверек, привлеченный
приманкой, наступает на сторожевую лучину,
сторожок выскакивает из зарубки, и верхнее бревно
падает. Иногда плашки устанавливают возле нор
или поперек троп. Пытаясь пролезть между
плашками, зверек, наступив на сторожевую лучину,
приводит плашку в действие.
Беличью плашку делают из чурбака длиной
50 — 60 см и толщиной 35 см, расколотого вдоль.
Ставят плашки между двумя близко
расположенными деревьями. В стволах деревьев на высоте
1,5 — 2 м делают неглубокие зарубки, в которые
заклинивают нижнюю плаху, плоской стороной
вверх. На нее сверху укладывается верхняя опад-
ная плаха с приподнятым концом, удерживаемым
соединенными сторожковыми лучинами. К
сторожку прикрепляется наживка — сушеные грибы, _
сосновые и еловые шишки, душистые губчатые на- ^^
росты ивняка, мясо зверей и птиц (рис. 432). Ло- ревка с приманкой. Чтобы дичь не выскочила из-
вят плашками с ноября до весны. под удара, подходы к приманке закрываются
частоколом, а под опадным бревном укладывается
на землю другое, примерно равное ему по
диаметру (порог).
В другом опаде
сторожевой механизм
срабатывает, когда
животное задевает
настороженную нить,
зацепленную за два
вбитых в ствол сучка
(рис. 434).
Очепы. В очепе
используется сила
падения комля ствола
дерева или жерди
длиной 4 —5 м,
находящаяся в
неустойчивом равновесии.
Рис. 432
Опады рассчитаны на ловлю крупных
животных (рис. 433). Роль сторожка в них выполняет
обрезанная раздвоенная ветка (рогатка), надетая
на самый кончик сучка. К одному концу сторожка
привязывается опадное бревно, к другому — ве-
Рис. 435
Рис. 433
В очепе {рис. 435) тяжелая, комлевая часть
жерди укладывается на сучок близко
расположенного дерева. Такой очеп называют иногда
«татарским». При этом чувствительность очепа тем выше,
чем в более неустойчивом положении находится
жердь.
В другом
случае (рис. 436)
узкий конец
жерди зацепляется
за край глубокой
зарубки
(запила), сделанной в

близкорасположенном к дереву
пне или во
вбитом в землю
толстом коле. Жи- ^
ВОТНОе ИЛИ ПТИ- Рис. 436
231

или Как в аварийной ситуации
ца, попавшая в силок, дергает нить, нарушает
равновесие жерди, тяжелый комель падает и своей
тяжестью вздергивает дичь вверх. Необходимо
предварительно расчистить площадку, чтобы комель при
падении не зацепился за случайный куст.
Существует еще один тип очепа, называемый
охотниками «випа». Его используют, когда хотят
удалить настороженный ствол от петли силка или
когда удобные развилки на дереве расположены
слишком высоко от земли (рис. 437).
Рис. 437
При недостаточном весе комлевой части
жерди ее можно утяжелить, привязав несколько
дополнительных камней (рис. 438).
Рис. 438
Очен на рис. 439 именуется «енисейским».
Роль сторожка в нем выполняет небольшая
заостренная ветка, зацепленная кончиком за
веревочную петлю, подвязанную к суку дерева. Дичь,
попавшая в петлю, выдергивает сторожок из
петли и приводит очеп в действие. Кроме того, мож-
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
Рис. 439
но использовать более простой сторожковый
механизм, представляющий из себя рогатку,
зацепленную за выпил, сделанный в пне, или вбитый в
грунт кол. В этом случае попавшийся в силок
зверек выдергивает сторожок из пропила, и очеп
падает.
Из охотничьих ловушек
ударно-поражающего действия расскажу лишь о двух. Прочие
самоловные орудия (самострелы, луки, черканы), как
я уже говорил, слишком опасны для проходящих
мимо людей. Те, о которых я решился упомянуть,
считаю более безопасными, так как они, в
отличие от луков и самострелов, что «стерегут»
тропы, хорошо заметны, а главное, устанавливаются
в таких местах, куда здравомыслящий человек не
полезет.
Для устройства первой ловушки необходимо
крепко привязать к дереву комлем вверх
небольшой гибкий очищенный от сучков ствол. В
верхней его части следует укрепить так называемый
«зуб» — нож, большой гвоздь, в крайнем случае
заостренный кол. Затем отогнуть верхушку ствола
и завести ее за вбитый в землю опорный кол.
Между вершиной согнутого ствола и деревом
следует протянуть сторожковую нить. И набросать
на землю или повесить на дерево приманку. Зверь,
собирающий корм, неизбежно заденет за
сторожковую нить, столкнет верхушку согнутого дугой
ствола и попадет под удар «зуба» (рис. 440).
Рис. 440
232

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 441
Другая ловушка устраивается примерно таким
же образом, только удар направлен вверх, а роль
сторожка выполняет небольшая палочка,
вставленная в распор между согнутым стволом и
вбитым в землю колом (рис. 441).
Рожни, защепы9 щемихи и тому подобные
охотничьи снасти удерживают животных за счет
защемления их тела или конечностей в
специальных приспособлениях.
Самое простое ущемляющее орудие — рожон
на росомаху (рис. 442). Рожон делают из 3 —
4-метрового сухого ствола толщиной 15—20 см,
расколотого на
три части вдоль,
до середины
длины. Щели
расширяют.
Готовый рожон
вкапывают в
землю
вертикально. На
центральную
жердь на-де-
вают кусок
мяса. Пытаясь
достать
приманку, зверек
взбирается на
рожон,
попадает лапами
Рис. 442
в расщелины, под тяжестью тела сползает в них
и оказывается ущемленным и пойманным.
Рожон на волка представляет из себя
небольшое, толщиной 12 —15 см, расщепленное с высоты
1 м от земли до вершины деревце. На высоте
1,5 м расщеп, чтобы не расходиться дальше,
фиксируется с помощью деревянного, проволочного
или веревочного кольца. Затем вершины горбы-
лин разводятся в стороны на 1 м и привязывают-
Рис. 443
ся к веткам деревьев, между которыми рожон
устанавливается. Приманку надевают с таким
расчетом, чтобы подпрыгнувший зверь попал лапой в
расщелину, защемился в ней и повис (рис. 443).
Активный защеп, рассчитанный на ловлю
мелких животных, можно соорудить, расколов вдоль
ствол небольшого деревца, разведя в стороны
половинки и вставив между ними сторожковую
палочку с привязанной к ней приманкой. Сторожок
должен зацепляться за самый краешек ловчих
половинок, чтобы легко выскакивать при малейшем
нажиме. Пытаясь сорвать приманку, зверек
выбивает сторожок и оказывается защемленным
соединившимися половинками ствола. Для большей
чувствительности сторожок можно сделать из двух
упертых друг в друга сторожковых лучин, на
которые сверху уложить приманку (рис. 444).
Рис. 444
Клетки, короба, ящики и подобные им
ловушки рассчитаны на ловлю мелкой дичи.
Изготовляются они из досок или вбитых в грунт
и переплетенных между собой горизонтальными
ветками кольев, образующих своеобразную клеть.
В некоторых случаях просто роются в земле.
Внутри клеток устанавливается сторожевой
механизм с привязанной к сторожку приманкой.
После того, как зверек потревожит приманку, вход
в клетку захлопывается.
233

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
На рис. 445 и 446 показаны две конструкции
подобных клеток.
Одна клетка (рис. 445) вырыта в земле и имеет
ловчую крышку, падающую сверху. Сторожевой
механизм выполнен в ней из двух лучин, одна из
которых удерживает в поднятом положении
крышку, а другая выполняет роль сторожка.
Рис. 445
В другой конструкции (рис. 446),
изготовленной из кольев и веток, ловчая крышка действует в
вертикальной оси и удерживается в поднятом
положении с помощью нити, протянутой к сторожку,
на конце которого закрепляется приманка.
in Ιηγϊ^IrTillhl и I1V
Рис. 446
Ловчие ямы. Наиболее известные, но не
самые уловистые охотничьи ловушки — ловчие ямы
(рис. 447). Размеры их колеблются в
зависимости от величины животных, на которых они
рассчитаны. Чаще всего ширина ям составляет от
0,8 до 1,5 м, длина — от 2 до 2,5 м, глубина —до
2,5 м. Сверху ямы маскируются тонкими
жердями, прутьями, листьями, мхом и землей. Внутрь
допустимо вбивать заостренные колья. Раньше
охотники перегораживали районы обитания и
миграции дичи многокилометровыми заборами,
оставляя в них лишь несколько проходов, где
копали ловчие ямы. К недостаткам ям относятся
их значительная трудоемкость и опасность,
которую они представляют для людей.
Иногда большую ловчую яму заменяют
капканом, настороженным в небольшой яме-западне,
куда проваливается не само животное, а лишь его
нога. Капкан изготовляется из нескольких
согнутых в круг гибких ветвей деревьев. К ним привя-
Рис. 447
зываются заостренные на конце колья таким
образом, чтобы острые края почти сходились в
центре, а противоположные выступали за пределы
внешнего обода. Капкан укладывается на края ямы
выступающими концами ловчих кольев и
маскируется сверху травой и листвой. А чтобы капкан
не унесло на
своей ноге
попавшее в
западню животное,
он
закрепляется с помощью
крепкой
проволоки, веревки
или вбитых по
периметру
кольев с
выступающими в
сторону
сучками (только
очень глубоко
и надежно
вбитыми). Когда
животное,
идущее по тропе, наступает на капкан, ловчие колья
продавливаются внутрь и смыкаются на ноге
(рис. 448).
В том, что в аварийных условиях можно
сделать надежный капкан и надлежащим образом
закрепить его, я сомневаюсь. Но я все-таки
говорю о нем, хотя бы потому, что у
профессиональных охотников подобные деревянные капканы не
пустовали.
В отличие от крупных ловчих ям,
рассчитанных на добычу копытных животных, маленькие,
предназначенные для промысла мелких животных,
более доступны потерпевшим бедствие, потому что
не требуют грандиозных земляных работ. Они
представляют из себя узкие, диаметром 15 —25 см.
Рис. 448
234

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 449
вертикальные колодцы, вырытые в плотном
грунте на глубину 50 — 70 см. На дне ловушек
рассыпается приманка. Зверек, привлеченный
приманкой, забирается в
узкую щелевидную яму
и застревает в ней.
Охотнику остается
только прийти и
вытащить его за хвост.
Неудобство таких
ловушек состоит в том, что
они адресны, то есть
охотнику необходимо
заранее знать, на кого
он охотится, чтобы
диаметр ловушки
соответствовал размеру
дичи. Для устранения
этого недостатка можно попытаться вырыть
рядом несколько ям-ловушек разного диаметра
(рис. 449).
Кроме этого, мелких животных можно поймать
с помощью ловушек, сделанных из ведер и тому
подобных емкостей с гладкими стенками (рис. 450).
Для этого к емкости, вплоть до среза горловины,
нагребается вал земли, на который укладывается
площадка, сделанная из куска доски, фанеры,
картона или
иного подручного
материала.
На дальнем,
нависшем над
емкостью
конце площадки

разбрасывается приманка.
Пытаясь
достать ее,
зверек наступает
на
находящийся в
неустойчивом
равновесии конец
площадки и
падает в
емкость.
При отсутствии подходящей емкости можно
попытаться устроить ловушку на срезе глубокой, с
вертикальными стенками ямы. Только в этом
случае яму лучше на четверть заполнить водой.
При охоте на мышей и мелких грызунов
можно обойтись даже без ловчего механизма, так как
они очень часто забираются в пустые ведра,
котелки, банки и другие емкости, подставленные
к дереву, пню или другому возвышенному
предмету, чтобы проверить, нет ли там чего-нибудь
съестного. Если ведра на четверть заполнить
водой, то вылезти обратно они уже не смогут. По-
Рис. 450
добные импровизированные ловушки имеет смысл
ставить на ночь, чтобы утром их проверить.
Из норы или дупла дерева спрятавшегося там
зверька можно попытаться вытащить с помощью
гибкой длинной ветки, для чего ее конец слегка
расщепить или сделать на нем несколько
крупных затесов-заусениц. Если ветку вращать, она
может зацепиться за шкурку зверька и накрепко
запутаться в ней.
Кроме того, из нор животных можно
выкуривать с помощью костров и дымовых факелов
и заливать водой, предварительно закрыв
запасные входные отверстия. Выскочившего зверька
следует оглушить ударом палки. Еще лучше
у входа в нору установить сеть или силок.
А При вытаскивании зверей, попавших в
западни и ловушки, надо в первую очередь
убедиться, что они мертвы. Для чего
посмотреть, не прижаты ли у них к голове уши, ие
подергиваются ли лапы, не колеблется ли
трава перед ноздрями; бросить издалека
камень, ткнуть длинной жердиной и т. п.
Животные, попавшие в ловушки, могут быть
очень агрессивны и опасны для охотника.
К раненому животному лучше не
приближаться и дождаться, когда оно перестанет
подавать признаки жизни. Или добить с
помощью камней, импровизированной пики
(ножа, привязанного к концу крепкой
жердины). Особенно опасны хищные животные
и крупные копытные. Но и самые мелкие
грызуны способны нанести очень серьезные
раны близко подошедшему охотнику.
Иногда потерпевшие бедствие встречают в
лесах детенышей животных, добыть которых не
составляет никакого труда. На вопрос,
воспользоваться подобным везением или нет, ответить
однозначно трудно. Мелких животных — наверное.
С крупными и хищными — лучше не рисковать,
если потерпевшие не располагают огнестрельным
оружием. Исключение могут составлять только
волчата. Известно, что взрослые волки
позволяют охотникам уносить своих детенышей, не
оказывая им никакого сопротивления. По крайней
мере не зарегистрировано ни одного случая их
нападения в этот момент. Хочется надеяться, что
это правило распространяется не на одних
только охотников, пахнущих оружием.
В любом случае долго носить с собой живых
детенышей зверей не следует. Этим можно
спровоцировать их родителей на преследование и
нападение. Лучше сразу разжечь костры, которые
могут сдержать нападение и перебить запахи,
и приготовить и законсервировать мясо.
Для более адресного устройства охотничьих
ловушек и поиска дичи охотнику желательно
уметь различать звериные следы. Отпечатки лап
и копыт некоторых лесных животных
приведены на рис. 451.
235

Ц или Как в аварийной ситу
а б в г д е ж з и
№
\ * 1
*
6
*
о |
ш
1 И
к
U
1 м|
1*1
О
О
О
1 о 1
ЙУ
[*Ί
л
h
Ί
ш
πη
г
|ц 1
1 .и, 1
ш
[%]
р\
ы
ш
[ΪΊ
#
к|
А
rsi
г
и
и
"
% #
"
к #
Рис. 451:
ί/> передняя лама стенного волка. 6) копыто кабана; в) передняя лапа лисицы;
/) задняя лапа барсука; <)) копы го лося; е) лапы выдры; ж) задняя лапа
медведя; з) копыто европейского оленя-самца; и) задняя лапа белки.
Охота на птицу. Птицу можно ловить
с помощью многих описанных выше охотничьих
ловушек (петель, опадов и пр.), но существуют и
специальные ловчие снасти, предназначенные
непосредственно для них.
Птицу на воде добывают с помощью
надводных и подводных силков.
Надводный силок, или, как его называют
охотники, пленка (рис. 452), устанавливается над
водой в местах скопления водоплавающей птицы —
уток, гусей, гагар, лысух, бакланов и пр. Петли
свободно укладываются на горизонтальную жердь
или туго натянутую веревку. Нижняя часть
нетель должна висеть в 2 — 2,5 см от поверхности
воды. Длина поводка петли должна составлять
50 — 70 см. Ставят пленки на мелководных
озерах, на окраинах тростниковых зарослей и в
протоках между ними.
Существуют и чисто водные пружки. В дно
водоема в месте, где предполагается скопление
птицы, вбивается согнутая дугой жердь, к
которой пригибается вершина дерева с привязанной
к ней петлей и сторожком. Сторожевой механизм
срабатывает, когда птица, привлеченная
приманкой (ягодами, насекомыми, подвешенными на
небольших ветках), садится на плавающую на
поверхности воды плашку — небольшую
очищенную от веток и сучков жердину. Под весом птицы
плашка утапливается и высвобождает сторожок,
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
после чего механизм приводится в действие: петля
затягивается и поднимает птицу вверх (рис. 453).
Для ловли птиц на суше лучше всего
использовать сети. Они обещают охотнику наибольший
улов.
Шатер представляет из себя круглую либо
квадратную сеть, края которой привязаны к
кольям, вбитым в землю. Середина сети поднимается
вверх по центральной жерди и закрепляется
в выемке или любым другим способом. Под
шатер разбрасывается или подвязывается на
невысокие колышки приманка. Как только птица
зайдет под сеть, притаившийся в засаде охотник
дергает сторожевую нить. Шатрами чаще всего
ловят тетеревов, куропаток и другую крупную
лесную птицу (рис. 454).
Самоловный шатер имеет форму пирамиды,
к основанию которой привязан жердевый каркас.
Шатер поднимается на центральном колу на
236

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
20 — 40 см над землей и закрепляется с помощью
двух упертых друг в друга и в углубление в
основании кола сторожков. К дальнему концу
нижнего сторожка прикрепляется приманка.
Пытаясь снять ее, птица выдергивает сторожок, и
шатер под тяжестью жердевого основания падает
(рис. 455).
При отсутствии сети ее можно попытаться
сплести из случайных веревок, лески или даже
тонких полос лыка. Для этого надо вначале из
тонких жердин связать пирамидальный каркас
будущего шатра, а потом переплести его
веревками (рис. 456).
^ги
Рис. 456
При отсутствии веревок их можно заменить
тонкими ветками, привязанными к жердям
каркаса (рис. 457).
<^й
Рис. 457
При желании весь шатер можно сделать из
одного только дерева. Для этого надо нарубить
немалое количество прямых веток, срезать с них
сучки и, накладывая друг на друга срубом и
связывая, получить искомую пирамиду. Подобный
деревянный шатер поднимается на опорной
палке, которую охотник, сидящий в засаде, при
попадании в ловушку птицы выдергивает с
помощью длинной веревки. Либо эта опорная
палка устанавливается на сторожевую лучину, к
которой привязывается приманка. В этом случае
птица роняет шатер сама, выдернув сторожок из-
Рис. 458
под опорной палки, удерживающей всю
конструкцию (рис. 458). Кстати, подобной утяжеленной
моделью шатра можно ловить не только птиц, но
и мелких животных.
На ветках деревьев, используемых птицами
в качестве насеста (которые нетрудно определить
по обилию помета на нижерасположенных ветках
и земле), можно установить несколько петель, с
таким расчетом, чтобы они оказались на уровне
голов сидящих птиц (рис. 459).
Рис. 459
Самыми простыми снастями,
предназначенными для охоты на птицу, являются ступы и садки.
Простейшая ступа на птицу представляет
собой яму диаметром от 30 см до 1 м и глубиной до
1,5 м (рис. 460у а), вырытую в грунте в виде
конуса. Аналогичной формы ступа может быть
связана из веток наподобие рыболовной верши,
вертикально поставленной на землю (рис. 460, б) или
закрепленной в развилке дерева в местах
скопления птиц (рис. 460у в).
Примитивный птичий садок сооружается из
кольев, заостренных с одной стороны и вбитых в
грунт близко друг к другу (рис. 461', а). При
невозможности вбить колья в грунт садок можно
237

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
ву». Надев на голову сухую, пустотелую, с
небольшими отверстиями для глаз тыкву и бросив
еще несколько, для отвлечения внимания, в реку,
охотник, спускаясь по течению, подплывал к стае
отдыхающих на воде птиц и хватал их под водой
за лапы.
В холодной воде охотник может укрыться на
сплавляемом по течению плоту, замаскированном
со всех сторон ветками и камышом. В этом
случае птицу следует добывать с помощью лассо,
палок, камней и сетей. Особенно удобен этот прием
при сплаве по тундровым и таежным рекам, где
охотиться можно попутно с основным занятием —
преодолением расстояния, отделяющего
потерпевших от людей.
Морских и водоплавающих птиц можно ловить
«на бутылку». Для этого надо заполнить бутылку
наполовину водой и укрепить на ее горлышке
несколько петель, замаскировав их ветками.
Бутылку следует привязать к берегу прочной леской и
пустить в свободное плавание. Привлеченная
зеленью птица попытается сесть на бутылку и может
угодить лапой в одну из петель (рис. 462).
Рис. 460
изготовить, привязав к нескольким
горизонтальным кругам вертикальные жерди и широкой
стороной поставив на землю (рис. 461, б). Если
каркас получится слишком легкий, его следует
утяжелить, привязав в нижней части несколько
камней.
Рис. 461
Сторожковый механизм в ступах и садках
представляет из себя находящиеся в
неустойчивом равновесии круги или крестовины,
закрепленные в верхней части ловушки. Самый
простой — подвязанная за середину короткая
горизонтальная жердочка. Рядом со сторожком или
даже на сам сторожок следует привязать
приманку — ягоды, насекомых и пр. Птица, севшая
на жердочку (крестовину, круг), нарушает ее
равновесие, падает в яму или садок, ширина
которых не дает ей возможности расправить крылья
и выбраться наружу.
Упрощенный вариант ступы представляет из
себя яму глубиной около 1 м, вырытую в том месте,
где птицы обычно кормятся на земле. Ширина
ямы рассчитывается в зависимости от размеров
птицы, на которую идет охота. Возле ловушки и
внутри нее разбрасывается приманка —зерна,
ягоды и т. и. Подбирая корм возле ямы, птица рано
или поздно в нее падает. В этот момент надо как
можно быстрее добежать до ловушки, пока
птица не успела расправить крылья.
К гнездовьям и местам отдыха и кормежки
водоплавающих птиц можно довольно близко
подобраться, если плыть, замаскировав голову
камышом или другой прибрежной растительностью.
Раньше этот способ называли «ловлей на тык-
Рис. 462
На островах и на побережье северных морей
в конце июля — начале августа уток и гусей,
потерявших маховые перья во время линьки,
можно добывать палкой. В этот период они обычно
собираются на берегах озер, где легко найти корм,
и оказываются совершенно беззащитными перед
охотником. Но уже через полторы-две недели
птицы обрастают новым пером, и тогда без
ружья добыть их бывает затруднительно.
Морских чаек и некоторых других птиц,
питающихся на лету, иногда добывают с помощью
камней или свинцовых грузиков, обмазанных
какой-нибудь едой. Приманка подбрасывается
высоко в воздух, птица хватает корм вместе с
грузиком и падает на землю, не в силах удержать
доставшийся ей вес. Как только птица ударилась
о землю, ее нужно оглушить палкой.
Описанные виды ловли рыбы, птицы и
зверей допустимо использовать только в условиях
реально происшедшей аварии, так как они
небезвредны для флоры и фауны. Вместе с тем,
238

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
вряд ли возможно их признать браконьерскими.
Сооружение любой ловушки требует
значительных затрат труда и времени. Гораздо проще
купить в любом охотничьем магазине капкан или
использовать бытовую мышеловку.
Производительность импровизированных ловушек
невелика. И, наконец, в пригородных лесах, где дичь
пугана и где в водоемах не так много рыбы,
вероятность удачной охоты приближена к нулю
и, значит, совершенно бессмысленна. Другое
дело — глухие места, где много непуганой дичи,
изобилие рыбы и где вероятность попасть в
аварийную ситуацию наиболее велика. Там
полученные навыки охоты без оружия и рыбалки без
снастей пригодятся человеку более всего.
Охотничьи орудия. На мелкую дичь и
птицу можно охотиться с помощью
импровизированных луков, рогаток, самострелов, копий, дротиков
и тому подобного примитивного оружия.
Охотничьи луки можно изготовить из
достаточно толстых гибких ветвей тиса, орешника,
ясеня, клена, вяза, молодой рябины, березы,
бересклета. В крайнем случае, из веток деревьев других
пород. Очень важно, чтобы выбранная ветвь была
прямой, без перегибов и неровностей, не имела
сучков, трещин, боковых ветвей и других
поверхностных дефектов. Длина лука должна быть
примерно равна расстоянию между вытянутыми
в сторону руками.
Тетива лука изготовляется из любого
подручного материала: обрывков веревки, разрезанного
поясного ремня, лески,
струны, проволоки и пр.
Древние охотники
делали тетиву из сухожилий
животных, высушенных
и скрученных кишок и
выделанных кож.
Проще всего закрепить
тетиву, обвязав вокруг
желобка-углубления,
прорезанного с одного
конца лука, и надев
специально завязанную
петельку на другой. Чтобы
петля тетивы не сполза-
Рис. 463
ла, надо вырезать специальный «палец» или
использовать остатки срезанной боковой ветки
(рис. 463).
Более сложная и мощная конструкция,
повторяющая лекала спортивного лука, показана на
рис. 464. Изготовление такого лука требует
значительных усилий, но зато прицельность и
убойная сила его выше, чем у простой палки,
согнутой дугой.
Изо всех деревьев более всего для
изготовления «спортивного» лука подходят тис, орешник,
дуб. Ветка лука выбирается обязательно прямая,
Рис. 464
без дефектов и более толстая, чем в первом
случае, так как ее предстоит обстругивать. Концы
палки плавно стесываются от центра к краю
примерно на полметра. При этом надо стараться
соблюдать максимальную симметрию, что
обеспечивает одинаковый изгиб обоих концов при
стрельбе.
Полученная заготовка медленно
просушивается над огнем, постоянно поворачиваясь вокруг
своей оси на манер шампура, в течение
нескольких десятков часов (в идеале — 2 — 3 дней). При
этом надо следить, чтобы дерево не загоралось и
не обугливалось.
После просушки лук желательно обильно
смазать любым маслом или животным жиром, что
повысит его упругость.
Прежде чем натягивать тетиву, следует
проверить, в какую сторону лук изгибается более
плавно и сильно, и уже с учетом этого вырезать
канавки под тетиву.
Далее один конец тетивы завязывается в
предназначенной для нее канавке, а на другом
делается небольшая петля, которую, если лук согнуть,
можно зацепить за пропил, расположенный в
противоположном «плече» лука.
Δ При переносе и хранении лука тетива
должна быть спущена. Натягивать тетиву лука
следует только непосредственно перед
охотой. Лук, постоянно находящийся в
согнутом состоянии, быстро утрачивает свои
упругие качества.
Охотиться с помощью примитивного лука
лучше всего из засады, устроенной с подветренной
стороны, вблизи тропы, водопоя или норы
животного. При этом надо очень тщательно
замаскировать место засады, подпускать животное как
можно ближе и натягивать лук очень медленно,
чтобы не привлечь к себе внимание движением
и шумом. Активная охота со стрельбой «на
вскидку» обычно не оправдывает себя: быстро и при
этом точно прицелиться бывает сложно, а
подъем и натяжение лука вспугивают животное. Еще
сложнее, находясь в засаде, стрелять из
положения лежа. В этом отношении более удобен для
239

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
охоты арбалет. В отличие от лука он позволяет
находиться в засаде лежа, что облегчает
маскировку и мгновенный выстрел, так как
дополнительно тетиву натягивать не надо.
Примитивный арбалет изготовляется из
толстой, до 7 —10 см в диаметре, жерди, у которой
стесываются боковинки, а в средней части
вырезается уступ, за который можно будет зацеплять
натянутую тетиву. В нижней части ложа
арбалета желательно оставить 1—2 отходящих сучка,
за которые, как за ручки, удобно будет
держаться при выстреле. Передняя часть ложа арбалета
должна на несколько миллиметров возвышаться
над поверхностью уступа, постепенно опускаясь
до его уровня. По всей длине ложа необходимо
вырезать направляющий желобок глубиной,
равной половине диаметра стрелы. А на срезе
арбалета из проволоки, гвоздя или гибкой ветки
сделать фиксирующее кольцо, которое будет
препятствовать выпадению стрелы при наклонах
арбалета (рис. 465). В принципе можно обойтись и
без кольца, но тогда придется следить, чтобы
арбалет находился в горизонтальном положении.
При охоте из засады это вполне возможно. При
активной охоте — утомительно.
Рис. 465
Сам лук должен быть короче и толще
обыкновенного стрелкового и иметь «спортивную»
форму (как на рис. 464). Именно она при
меньшем размере обеспечивает большую упругость
и мощь лука.
Готовый лук вставляется в пропил, сделанный
в торце ложа арбалета, и фиксируется с помощью
проволоки или веревок.
Тетива лука натягивается в зависимости от
мощности предполагаемого выстрела. При
слабом натяжении — одной рукой. При сильном —
двумя руками, уперев приклад в живот. При очень
сильном — двумя руками, уперевшись в лук
ногами (рис. 466).
Для производства выстрела достаточно отжать
Рис. 466
тетиву большим пальцем вверх. Или сделать
спусковой механизм в виде буквы «Г», закрепив его
сбоку с помощью гвоздя. Тогда, если нажать на
курок, его верхняя часть, поднявшись, вытолкнет
тетиву с уступа.
/\ Арбалет является очень опасным в обраще-
/дД нии оружием! В первую очередь потому, что
/ИЧ\ фиксация поставленной на боевой взвод
стрелы ненадежна и в любой момент может
произойти самопроизвольный выстрел!
Обращаться с арбалетом следует как с
ружьем: никогда не носить во взведенном
состоянии, а только направив стрелой вниз; не
охотиться, если не известно, где находятся
в этот момент ваши товарищи; не
направлять на людей, не вертеть в руках и ничего
не поправлять, когда он изготовлен к
выстрелу! Лучше всего использовать арбалет
для охоты из засады.
Стрелы для луков и арбалетов
изготовляются из прямослойных веток деревьев длиной
60 — 70 см и толщиной до 6 мм. Более точно
длину стрелы для лука можно установить опытным
путем, с максимальным усилием вытягивая
тетиву. Стабилизаторы полета можно изготовить из
перьев любой птицы, разрезав их вдоль и
привязав к дальнему концу стрелы. Или из кусков
картона, полиэтилена, пластика и т. п. (рис. 467).
Длина стабилизатора должна быть 7 — 10 см,
ширина — 5 см.
Наконечники изготовляются из подручных ме-
Рис. 467
240

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
таллических предметов, гвоздей, больших иголок,
лезвий, шил и штопоров, снятых с карманных
ножей, костей птиц и рыб, сколов хрусталя и
других камней твердых пород. Жесть от консервной
банки следует свернуть «кульком», от чего даже
самый мягкий металл приобретает требуемую
твердость. Для большего сцепления
наконечника со стрелой место их соприкосновения можно
промазать древесной смолой. В крайнем случае,
ветку можно просто обжечь на костре,
соскоблить образовавшийся уголь и заострить.
Закрепить наконечник проще всего, вставив
его в пропил, сделанный на конце стрелы, и
обмотав вокруг мягкой проволокой, нитью, леской,
тонкой полоской кожи. Или примотав к уступу,
вырезанному на конце стрелы (см.
изготовление остроги). Но лучше всего для этой цели
использовать сухожилия, которые, высыхая,
уменьшаются в размере и намертво
притягивают наконечник к стреле.
С противоположной стороны стрелы
необходимо сделать 4 — 6-миллиметровый прорез под
тетиву. В арбалетных стрелах пропил можно
увеличить до 1 см и более, чтобы натянутая тетива
прижимала стрелу к ложу.
Перед началом охоты надо обязательно
пристрелять лук или арбалет, используя стрелы
с фальшивым, то есть таким же тяжелым, как у
боевых, но незаостренным наконечником.
Охотничьи рогатки изготовляются из любой
имеющейся в распоряжении резины, но более
всего подходит розовая резина, используемая в
качестве медицинского жгута и продающаяся в
аптеках. Длина резинки определяется путем ее
максимального вытягивания. Прикрепить резину
к рогатке и кожанке можно с помощью круговой
намотки тонкой нити, проволоки. В качестве
пулек лучше всего использовать небольшие
округлые, до 1,5 см в диаметре, камешки.
Неправильной формы, с острыми краями камни наносят
жертве большие раны, но гораздо труднее
удерживаются на траектории полета. С помощью хорошей
рогатки можно с успехом охотиться на птицу и
мелкую дичь, особенно тундровую птицу во
время линьки (рис. 468).
Охотничьи копья. Наконечники охотничьих
копий и метательных дротиков, сделанные из
камней и ножа, показаны на рис. 469.
Рис. 468
Рис. 469
При изготовлении каменных наконечников
вначале от монолитного камня откалывается
множество заготовок. Из них выбираются наиболее
подходящие, которые скользящими ударами других
камней от центра к краю доводятся до требуемой
формы и потом, как выражаются археологи,
обрабатываются с помощью техники отжимной
ретуши. То есть края отщепов подправляются
мелкими ударами или отжимом крупным камнем до
получения острых, режущих кромок.
Один из вариантов крепления таких
наконечников показан на рис. 470. Его применяли для
изготовления
метательных
дротиков
американские индейцы.
Помещая
наконечник в
специальный желобок
в древесине, они
прижимали его
еще одной щепой
и обвязывали
сухожилиями
животных или
примитивной
веревкой, которую
потом промазывали
смолой. Рис· 47°
На рис. 471 изображены костяные
наконечники копий и дротиков, используемых
древними южноевропейскими охотниками для добычи
крупных копытных животных. Наконечники
имеют несколько обратных зазубрин, чтобы крепче
держаться в теле животного, и острое основание,
241

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
которое
вбивалось в древко.
Зная, что
крепление наконечника
к копью не самое
надежное,
древние охотники
просверливали в
гарпуне
дополнительное
отверстие, через
которое связывали
его с древком с
помощью
специального крепкого
поводка. В этом
Рис 471 случае, даже
когда гарпун обламывался, древко продолжало
волочиться за раненым животным по земле,
цепляясь за кусты и камни, расширяя рану,
обескровливая и изматывая болью дичь. Охотникам
оставалось лишь идти по кровавым следам,
ожидая, когда животное окончательно выбьется из
сил.
Существовала еще одна оригинальная
конструкция метательных копий, состоящая из двух
разъемных частей: тяжелой деревянной
рукоятки и съемной боевой части. Рукоять
обеспечивала охотничьему орудию требуемый вес и, значит,
ударную мощь. А наконечник — пробойную силу.
Наконечник крепился к небольшой прямой
деревянной палочке, которая, в свою очередь,
вставлялась в специальную бороздку на рукояти. При
броске наконечник глубоко входил в тело
животного, а древко выдергивалось и оставалось в
руках охотника. Он вставлял в него новый
наконечник и продолжал охоту. Таким образом, ему
не приходилось таскать с собой дюжину тяжелых
копий, а лишь одно универсальное древко с
приданными ему несколькими наконечниками
различной формы и назначения. В общем, как у
современных охотников патроны в патронтаже при од-
ном-единственном ружье.
Копьеметалка предназначена для метания
охотничьих копий и дротиков. Считается, что
копьеметалка повышает убойную силу метательного
оружия.
Для ее изготовления следует найти прямую,
без сучков жердину диаметром около 5 см с
толстой боковой веткой, которая может послужить в
качестве рукояти. Затем жердину следует
расколоть пополам вдоль по всей ее длине и вырезать
гладкую канавку под копье, не доводя ее до края
на несколько сантиметров. Перед охотой
метательные копья укладываются в желоб, пока не
упрутся пяткой в глухой конец желоба (рис. 472).
Копьеметалка — непростой в обращении
инструмент, поэтому прежде чем выходить с ним
Рис. 472
на охоту, надо потренироваться в метании
копий. Лично мне представляется, что в аварийной
ситуации проще и быстрее научиться бросать в
цель сами копья, чем обращаться с копьеметал-
кой.
Кроме примитивного оружия поражающего
действия (луков, арбалетов, копий, дротиков и пр.),
существуют менее кровавые оглушающие и
удавливающие охотничьи орудия — различные петли,
метательные лассо, бумеранги, пращи и пр.
Лассо для ловли птиц сооружается из тонкой,
способной удерживать заданную форму
проволоки или толстой лески, связанной в
самозатягивающуюся петлю, прикрепленную к концу длинной
жерди. С его помощью можно сдергивать птиц
с высоких веток деревьев и гнездовий/Птичье
гнездо следует выследить в дневное время. А чтобы
не забыть к нему дорогу, желательно пометить свой
путь, рассыпая на земле заранее припасенные
камешки. Поздним вечером или ночью надо тихо
подкрасться к дереву, поднять шест, накинуть
петлю на голову птице и резко дернуть вниз.
Для добычи мелкой дичи древние охотники
использовали различной конструкции пращи.
Примитивная праща — это небольшой кожаный
или из любого другого материала ремешок,
в который вставляется среднего размера камешек.
Праща быстро раскручивается над головой,
после чего один конец ремня выпускается из рук, и
камень с большой силой летит в требуемую
сторону. Неискушенному в обращении с подобным
метательным оружием охотнику лучше бросать
камень вместе с пращой.
Многие северные народности имеют свой
вариант пращи, используемый для охоты на
совершающих перелет птиц. В 10—15 небольших
кожаных мешочков укладывается по одному-два
камня, горловины затягиваются, а сами мешочки
связываются друг с другом с помощью 0,5 —
1-метровых вязок. Мешочки с камнями
раскручиваются над головой и бросаются в скопление
низко летящих или сидящих на земле птиц.
Опытные охотники умеют раскручивать такую
«многозарядную» пращу «пропеллером», когда
мешочки летят не в куче, а каждый в
отдельности, образуя таким образом сплошной круг.
Такая правильно раскрученная и попавшая в стаю
242

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 473
праща способна сбить сразу несколько птиц
(рис. 473).
Праща (что простейшая, на один камень, что
«многозарядная») — довольно сложный в
обращении охотничий инструмент, поэтому учиться
попадать с ее помощью в цель лучше заранее.
А если освоить ее не удается, рекомендую
обойтись без пращи, одними только камнями.
Камни для метания лучше заготовить заранее
и носить с собой. Когда дело дойдет до охоты,
искать подходящий булыжник будет поздно: дичь
ждать не станет. Дальность полета, точность
попадания в цель и поражающее действие
метательного камня во многом зависят от его формы.
Круглый камень хорошо держит траекторию
полета, но летит недалеко и не наносит дичи
серьезных ран. Наиболее опасны камни в форме
звездочек и треугольников, вроде тех, что с успехом
используют против
своих врагов в
кинобоевиках японские
самураи. Но изготовить
такой формы камень
бывает непросто.
Отсюда можно
рекомендовать
промежуточный вариант: слегка
уплощенные, круглые,
с заостренными
краями камни от 3 до 7 см
в диаметре. Для
усиления поражающего
действия в камне можно сделать глубокие сколы,
чтобы острые края на несколько миллиметров
выступали наружу (рис. 474).
Небесполезным для охоты и совершенно
незаменимым для разделки животного будет нож.
Примитивный нож можно изготовить из любого
куска железа, если утончить одну его грань,
разбив ее между твердыми булыжниками или
заточив на камнях более мягких пород. Ручку ножа
можно сделать, обмотав лезвие несколькими
слоями ткани или наложив с двух сторон и крепко
связав деревянные пластинки.
По тому же принципу можно сделать нож из
Рис. 474
Рис. 475
стекла (рис. 475). Надо лишь выбрать осколок
длиной 10- 15 см и плотно обмотать его тканью.
На водоплавающую птицу можно охотиться
с помощью рыболовных снастей. Для этого на
длинную леску или капроновую нить через
50 — 70-сантиметровые поводки привязываются
несколько небольших (номер 2 и 3)
рыболовных крючков, на которые насаживается
приманка — кусок мяса, насекомые, черви, мальки, рыбьи
пузыри и пр. Чтобы приманка не тонула, к цевью
крючка можно прикрепить кусочек пенопласта,
коры дерева. Снасть забрасывается в воду, по
ветру и течению в места скопления птиц. Охотники
подобную снасть называют якорями.
Разделка туш животнгях. Во всех
случаях добытую дичь или птицу имеет смысл, не
откладывая на потом и не перетаскивая далеко от
места охоты, выпотрошить, снять шкуру или
удалить перья и разделать, после чего сварить или
законсервировать любым доступным способом —
горячего или холодного копчения, соления,
замораживания и пр. При необходимости
транспортировки туши можно переносить отдельными
кусками в рюкзаках или на шесте (рис. 476).
^
—**$ί
|$·>»|Γ
Рис. 476
В холод, когда животные очень быстро
застывают, допустимо ограничиться частичным
потрошением — выпустить кровь, отрезать голову, удалить из
брюха внутренности. После этого все неупотреби-
мые в пищу части животного выбрасываются, а
годные закладываются обратно в брюхо. Затем
животное подвязывается ногами к шесту и переносится в
место, где разделка будет продолжена.
В зимний период времени туши животных
необходимо разделывать до того, как они замерз-
243

или Как в аварийной ситуации
нут и закоченеют. Потрошение и разделка
каждого конкретного вида животного имеет свои
особенности, но есть и общие для всех случаев
правила.
У мелких животных и птиц отрезается голова,
после чего тушка подвешивается за задние лапы.
Можно несколько раз с силой согнуть и
разогнуть животному лапы, птице — крылья, чтобы
стекла кровь. Шкура подрезается у лап,
аккуратно снимается, тщательно очищается от
остатков мяса и жира и растягивается на деревянной
плахе или раме. Сушить шкуру лучше в
затененном, продуваемом ветром месте.
Крупные туши подвешиваются на толстом,
крепком суке или под специально устроенной
треногой головой к земле (рис. 477).
Рис. 477
Чтобы слить кровь, надо взрезать яремную вену
или сонную артерию, для чего сделать прокол в
V-образном углублении на шее, либо надрезы за
ушами с обеих сторон головы. Если перерезать
горло животному, что называется, от уха до уха,
то содержимое желудка, сливающееся из
поврежденного пищевода, может загрязнить кровь,
которую можно употреблять в пищу. Всю кровь
необходимо собрать в заранее поставленные под
голову животного емкости.
После того, как кровь стечет, вдоль брюха
подвешенного животного делается длинный, от
заднего прохода до грудной кости, надрез. Чтобы не
повредить внутренние органы, не стоит
заталкивать нож в разрез очень глубоко. А лучше всего
при резке отжимать внутренности просунутыми
внутрь пальцами.
Вываленные внутренности разделяются и
сортируются. Затем взрезаются грудные мембраны
и вытаскиваются сердце, легкие и дыхательное
горло. Обязательно удаляются пахучие железы,
обычно расположенные вблизи задних ног или
хвоста, у самцов — яички. У зайцев, кроликов,
ондатр и некоторых других мелких животных
подобные пахучие железы располагаются под
передними ногами и по бокам от крестца.
При разделке туши крупного животного в
одиночку всю работу приходится выполнять на зем-
244
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
ле. Для этого туша укладывается на пологом
склоне головой вниз, а под шеей копается яма,
куда устанавливаются емкости под кровь.
После потрошения и снятия шкуры туша
расчленяется с помощью ножа или топора по
суставам, мясо разделывается и консервируется.
Самым долгосохраняющимся мясом считается филе,
снятое со спины.
Птицы, в отличие от животных, обычно
готовятся вместе с кожей. Их достаточно только
ощипать. Птицы, обитающие на суше, легче
ощипываются, если их ошпарить кипятком.
Водоплавающие, напротив, сухими. Но лучше всего
ощипывать птиц теплыми, то есть сразу после того, как
они будут убиты. В некоторых случаях
допустимо снимать перья вместе с кожей, но в этом
случае она будет утрачена как пищевое сырье.
Перья и пух птиц при ощипывании необходимо
собирать и сохранять для использования в качестве
дополнительного утеплителя в одежду и обувь.
Приготовление пищи в аварийных
условиях. Мясо многих обитающих на Крайнем
Севере животных и арктических рыб изобилует
трихинами, поэтому его следует обязательно
проваривать. Не рекомендуется употреблять в пищу
печень арктических животных, так как она
может вызвать отравление.
В пустынной и степной зонах следует опасаться
грызунов, зараженных инфекционными
заболеваниями. Не следует есть малоподвижных, вялых
сусликов, сурков и прочих грызунов с облезлой
шкурой. Желательно даже не прикасаться к ним.
Потенциально опасны больные животные,
с сильно увеличенными лимфатическими узлами
и те, у которых повреждена или обесцвечена
шерсть возле головы. Мясо таких животных
требует долгого кипячения. Разделывать их
следует, защитив от соприкосновения поврежденные
места на коже рук.
Части животных, употребляемые в
пищу.
Мясо — наиболее весомая и общеупотребимая
в пищу часть разделанной туши.
Жир обладает наибольшей энергетической
ценностью из всех прочих продуктов
животного происхождения, но не всегда приятным
вкусом. Его можно употреблять в пищу в вареном,
жареном, соленом виде, коптить, готовить на нем
другие продукты или даже есть сырым (как это
делают многие северные народы). Жир, не
пригодный для питания, можно использовать для
изготовления самодельных сигнальных и
тепловых жировых ламп, для усиления
водонепроницаемости обуви и одежды и тому подобных
технических целей.
Печень быстрее всего готовится, очень
полезна и вкусна. При поиске печени в туше очень
важно не повредить расположенный рядом с нею

Что есть, когда есть нечего,
гит Как в аварийной ситуации
желчный пузырь. Удалять его надо сразу и,
несмотря на то, что он очень прочен, крайне
осторожно. Случайно разлившаяся желчь может
безвозвратно испортить вкус мяса. Перед
варкой печень надо очень внимательно осмотреть.
Если она мягкая, с неприятным запахом,
покрыта крапинками или белыми пятнами, имеет
опухолевые образования, уплотнения — ее
лучше не есть.
Почки желательно кипятить вместе с травами,
придающими им лучший вкус. Не следует
выбрасывать расположенный на почках белый
жир — он тоже годится в пищу и обладает
высокой калорийностью.
Желудок — наиболее предпочтительная еда
для больных, раненых и ослабленных людей, так
как его мясо очень легко усваивается
организмом. Перед употреблением желудок тщательно
промывается и кипятится на слабом огне.
Оголодавшим людям при потрошении желудка
стоит присмотреться к его содержимому, так как
полупереваренная убитым животным пища вполне
может сгодиться для их питания. Вспомните
чукчей, почитающих за лакомство полупереваренный
ягель из желудков оленей.
Легкие — высококалорийный, хорошо
усваиваемый организмом продукт. Не следует есть
легкие с видимыми на них белыми пятнами и
крапинками. Здоровые легкие имеют розовый, без
пятен и вкраплений, вид.
Сердце можно сварить или пожарить.
Кровь, только что выпущенная из животного
и слитая в емкости, годится в пищу в сыром или
печеном виде. Очень многие народы пьют
парную кровь в качестве лечебного и
общеукрепляющего средства. Излишки крови следует слить
в закрывающиеся сосуды и дать отстояться.
Отстоявшуюся на поверхности крови более светлую
жидкость, а затем саму кровь надо слить в
разные емкости и высушить до студенистого
состояния, в котором они могут храниться довольно
продолжительное время. При дальнейшей сушке на
углях костра кровь загустевает до твердого
состояния с еще большим сроком хранения.
Зобные и поджелудочные железы едят
вареными или жареными.
Из хвостов, с которых заранее была снята
шкура, получается вкусный, наваристый суп.
Копыта, если с них удалить грязь и волоски,
долго варят, а затем тушат.
Головы у крупных животных имеют много мяса,
которое нужно соскоблить с черепа и сварить.
Съедобны половые органы многих животных,
если удалить прилежащие к ним пахучие
железы.
Мозги лучше всего потушить.
Можно есть вареные глаза, язык, уши и
мягкие хрящи животных.
продуктами питания
Кишки могут пригодиться в качестве
водонепроницаемого материала и оболочки для долго
сохраняющихся «походных» колбас. Перед
использованием кишки необходимо вывернуть
наизнанку, тщательно вымыть и прокипятить. Для
приготовления фарша надо смешать в равной
пропорции жир и мясо и размешать их в крови,
необходимой в качестве связующего вещества.
Затем нафаршировать полученной смесью кишки,
завязать с двух сторон и выварить полученные
колбаски в воде. Подобные колбаски не
портятся довольно долгое время.
Рецептура блюд. Мясо проще всего
сварить или обжарить на импровизированном
вертеле, вырезанном из свежесрубленной палочки, над
жаркими углями тлеющего костра. Для
быстрого приготовления мясо можно обжечь на
сильном пламени, а затем дожарить над угольями.
Однако надо учитывать, что, чем интенсивней и
длительней нагрев мяса, тем ниже его питательная
ценность, поэтому в условиях ограниченного
питания мясо лучше есть полусырым. Данное
правило, конечно, справедливо только при
употреблении свежего мяса.
При жарке больших кусков мяса их можно
расправлять на вертеле с помощью поперечных
каркасных палочек (рис. 478).
Рис. 478
Мелкую дичь и птицу возможно жарить на
вертеле, не снимая шкурки и не ощипывая. После
приготовления обуглившаяся до состояния корки кожа
удаляется, а тушка очищается от внутренностей.
Мясо зайцев, диких кроликов, белок, лисиц,
песцов, а также почки и язык более крупных зверей
желательно перед приготовлением вымачивать в
холодной воде 1—2 ч. Вареное мясо бурых
медведей имеет горький привкус, и поэтому его
лучше жарить или тушить.
Кроме простой варки и жарки на вертеле
и прутиках существуют и другие, более
изысканные рецепты приготовления дичи.
245

или Как в аварийной ситуации
Жарка в шкуре. В шкурку небольшого
животного (зайца, сурка и пр.) мехом наружу
зашивается кусок заранее подготовленного
вымытого, подсоленного мяса. В земле выкапывается
небольшая ямка, дно которой выкладывается
камнями. Мясо, уложенное в ямку, покрывается
толстым слоем зеленых листьев, а затем золой и
горячими углями. Через 3 —4 ч мясо будет готово.
Жарка в глине. Небольшое животное
потрошится, натирается внутри солью, но шкура
и шерсть не удаляются. У птиц отрезается
голова, ноги, крылья, гузка (хвостовая часть), но
оставляются мелкие перья. Рыба потрошится, у нее
отрезается голова, плавники, оставляется чешуя.
Животное, птица или рыба покрываются
намоченной глиной слоем в 3 — 5 см, укладываются в
костер и укрываются слоем золы и углей или
располагаются между камнями, над которыми
разводится костер. Через 1 — 1,5 ч глиняная форма
раскалывается. Перья, шкура, чешуя отстают от
тушки вместе с глиной. Мясо, запеченное в
глине, получается сочное и нежное.
Шашлыки. Куски промытого мяса
насаживаются на очищенные от коры прутья, которые
укладываются на вбитые по разные стороны
костровища рогатки и периодически вращаются.
Чтобы мясо не подгорало, появившиеся языки
пламени надо сбивать, взбрызгивая костер водой.
Такое взбрызгивание не повредит и мясу, оно
станет более сочным и мягким.
Жарка с помощью камней. Небольшое
животное потрошится, после чего в его брюшко, не снимая
шкурки, накладываются раскаленные на костре
камни. Разрез закрывается и зверек зарывается в
землю или накрывается каким-нибудь
теплоизолирующим материалом. Спустя 1,5 — 2 ч мясо будет
готово, а шкурка легко отстанет от тушки. Если мясо
прожарилось недостаточно, процедуру можно
повторить. Таким способом жарят мелкую дичь
монголы, казахи и другие степные народы.
Тушение в примитивной «духовке». В
песчаном грунте выкапывается небольшая, до 0,5 м в
глубину, ямка, на дно которой укладывают
раскаленные на костре камни. Сверху камни
укрывают слоем зеленой растительности (ветками,
осокой, сырой травой, крапивой и пр.), на которую
раскладывают куски мяса. Поверх настилают еще
один слой зеленой растительности и всё
засыпают песком или глиной. Через несколько часов
мясо будет готово.
Ханги. Это усовершенствованная грунтовая
печь, используемая для приготовления пищи
коренным населением Новой Зеландии. В ней,
в отличие от примитивной земляной духовки,
процесс нагрева камней и сооружения печи
совмещен в одной операции, что экономит время
и силы: так, не надо перетаскивать горячие
булыжники с места на место.
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
Для сооружения ханги надо вырыть в грунте
яму глубиной и диаметром 60 — 70 см, на дне
которой уложить растопку и запальные дрова.
А сверху, перпендикулярно друг другу, настелить
5 — 6 слоев поленьев, чередуя их камнями
твердых пород величиной с кулак. По мере сгорания
поленьев раскаленные камни будут падать на дно
ямы.
Рис. 479
Когда костер прогорит, нужно уложить поверх
камней предназначенный для приготовления
продукт, предварительно завернув в фольгу или
большие листья, после чего закрыть яму несколькими
слоями веток и листвы, засыпав сверху землей.
При этом мясо и рыбу следует укладывать в
центр ямы, где температура будет наиболее
высокой, а корнеплоды, мучные изделия и блюда из
листьев — по краям. Через 3 —4 ч все продукты
будут готовы к употреблению (рис. 479).
/\ Всякое не внушающее доверие мясо следу-
/ !\ ет вначале сварить и лишь потом жарить,
С j запекать или засаливать!
Свежевыловленную рыбу проще всего сварить,
получив, кроме мяса, еще и наваристую уху.
Причем рыбу весом до 200 г, удалив только
внутренности и жабры, можно варить с головой.
Уха любительская. Свежевыловленных ершей
вымыть и, не потроша, положить в кастрюлю с
таким расчетом, чтобы они заняли примерно треть
ее объема, добавить, если есть, специи. Затем
залить водой и повесить кастрюлю над сильным
огнем. В закипевшую подсоленную воду надо
положить заранее приготовленные куски крупной
рыбы, несколько листочков щавеля и варить до
готовности.
Уха на ниточках. Варится из рыбы среднего
размера. Рыба чистится, потрошится, плавники
обрезаются. Поперек рыбы под жабры
подвязывается тонкая бечевка, другой конец которой
прикрепляется к палочке, уложенной концами на края
кастрюли. К одной палочке на отдельных нитях
можно подвесить до 10 — 15 рыб. По мере
приготовления у разваривающейся рыбы мякоть отстает
от скелета и отпадает, а кости остаются висеть на
ниточках.
Уха в мешочке. Позволяет использовать мел-
246

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
кую рыбу, которую чистить очень трудно, а
выбрасывать жаль. Предварительно вымытая рыба
укладывается в лоскут чистой марли или
другого неплотного материала. Углы лоскута
собираются вместе и перевязываются концом веревки.
Другой конец веревки подвязывается к палке,
уложенной на края варочной емкости. Мешочек с
рыбой опускается в кипяток. Когда рыба
хорошо выварится, мешочек вытаскивается из воды,
опорожняется и наполняется новой порцией
рыбы. Рыба заменяется до тех пор, пока не
получится вкусный, наваристый бульон.
Рыба на вертеле. Подсоленная, очищенная
и промытая среднего размера рыба или куски
разделанной крупной рыбы нанизываются на
тонкий, очищенный от коры прутик и жарятся над
тлеющими углями до образования коричневой
корочки.
Рыба, запеченная в золе. Рыбу потрошат,
промывают, натирают солью изнутри и снаружи,
заворачивают в мокрую бумагу и зарывают в золу
или раскаленный песок под костром. Через
30 — 40 мин рыба будет готова.
Кроме того, рыбу можно запекать в угольях,
обернув фольгой, жарить в глине, запекать
в грунтовых духовках и пр.
Простейшее консервирование. Варено-
копченая рыба. Очищенную и хорошо
промытую рыбу надо нанизать через жабры и рот по
нескольку штук на тонкую веревку и погрузить
на 10 с в сильно кипящую, хорошо посоленную
воду. Вытащенная из воды рыба подвешивается
на специальную перекладину с той стороны
костра, куда ветром сдувается горячий дым, и
коптится до тех пор, пока рыба не станет золотистой и
мягкой.
Для приготовления рыбьей икры ее нужно
очистить от пленок, дважды ошпарить для
уничтожения возможных паразитов и поместить
в солевой раствор такой концентрации, чтобы
опущенные в него икринки всплывали.
Вымачивание в растворе длится сутки. Но пробовать икру
можно уже через час после замачивания. С
опаской следует относиться к икре во время нереста
рыбы, так как в этот период она может быть
ядовитой!
Летом мясо рыб и зверей можно
консервировать с помощью горячего или холодного копчения.
Горячий способ более быстрый, но он рассчитан на
кратковременное хранение (3 — 5 дней). Холодный
способ требует большего времени, зато
обработанный им продукт хранится гораздо дольше.
Для копчения рыбы следует соорудить
импровизированную коптильную печь. Для этого в
крутом обрыве глинистого берега или оврага
выкапывают горизонтальную нишу-углубление, в конце
которой сверху пробивают сквозное вертикальное
отверстие. Получается как бы коленообразный тон-
Рис. 480
нель. Сверху над
вертикальным
отверстием
устанавливается бочка из камней
или из дерна,
выкладывается труба с
таким расчетом, чтобы
в ней свободно
поместилось несколько
рыб (рис. 480, 481).
У пойманной
рыбы удаляются
внутренности, жабры,
после чего она
тщательно моется,
подсушивается на солнце
и натирается
изнутри и снаружи солью.
Еще лучше
положить рыбу на 2 — 3 ч
в крепкий соляной
раствор и перед
самым копчением,
вытащив из рассола,
слегка подсушить.
Рыба через
глазные отверстия или
затылочную кость
нанизывается на
проволоку
толщиной до 4 мм и
вывешивается в
дымоходе 2—4 ряда с
таким расчетом, чтобы
тушки не
соприкасались друг с другом и не прилегали к стенкам.
Крупную рыбу желательно обвязать вокруг
шпагатом, чтобы она в процессе копчения не
разваливалась. Очень крупную разрезать по хребту
и расправить с помощью вставленных внутрь
палочек (рис. 482).
Рис. 481
Рис. 482
247

или Как в аварийной ситуации
Костер, сложенный из веток деревьев
лиственных пород (знатоки рекомендуют ольху),
разжигается на выходе горизонтального отверстия.
Вначале рыба подсушивается, для чего надо
поддерживать на костре яркий, но желательно
короткий огонь, затем коптится на густом дыму,
проходящем сквозь дымоход. Для этого в огонь
добавляют несколько сырых веток без листьев и
обязательно прикрывают поддувало.
Копчение заканчивают, когда рыба
приобретает золотисто-коричневый цвет, а мясо полностью
проваривается. Продолжительность копчения —
в зависимости от размера рыбы, топлива,
устройства коптильни — может колебаться от 2 до 4 ч.
Упрощенная коптильня представляет из себя
поставленные пирамидой 3 — 4 сырые жердины,
соединенные гори-
■ ■ зонтальными ветка-
I I ми, образующими
I Щй I решетку-противень.
I ш/ I На противень укла-
I ||? I дывается тонко на-
I шШ ( I Резанное мясо или
I V W uJ№ \ I PbI^a- ^ основании
I г/л\|Ш// I тРеноги разводится
I м LjS&M I костер. Для получе-
I i^31l§ak I ния дыма в огонь
I wT^^^|fe I желательно доба-
I ^ry^^n\Sv^ I вить зеленой лист-
I II /Air vk I вы. Если треногу за-
I и >ш) \к I КРЫТЬ сверху каким-
I И <v^\^ % I нибудь материалом,
I Ч \ I процесс копчения
I I пойдет гораздо бы-
——— СТрее (рис. 483).
Рис 483 Для копчения
мяса можно применить еще более простой способ.
На земле отмеряется прямоугольник с
размерами сторон 1x2 м, по углам которого вбиваются
в грунт четыре сырых метровых кола с
раздвоенными верхними концами. На развилки
укладываются продольные жерди, на них, в свою
очередь, поперечные прутья (желательно не от
деревьев хвойных пород). Мясо, с которого
предварительно удаляется жир, промывается,
разрезается на узкие, 30 —40-сантиметровые
полоски, которые надрезаются вдоль почти до
конца. Мясо навешивается на прутья и
укрывается сверху корой лиственницы. На земле
разводится костер из длинных поленьев
лист-венных пород дерева. Мясо коптится 2 — 3 ч на
несильном огне.
Для холодного копчения костер разводится из
подгнивших деревьев, зеленых ветвей и листьев,
хвои, дающих мало огня и много дыма. При этом
расстояние до огня должно быть увеличено до
1,5 — 2 м, а температура в зоне копчения не
должна превышать 30 — 40 °С. Продолжительность коп-
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
чения, в зависимости от размеров мяса или рыбы,
колеблется от 10 до 15 ч.
Большие куски и целые тушки можно коптить,
расправив на палках (см. рис. 478).
Чем ближе мясо к огню, тем быстрее оно
коптится и тем оно вкуснее, но долго хранить его
нельзя — оно портится. Чем более холодный дым
попадает на мясо, тем медленнее происходит
процесс копчения, тем тверже получается продукт и
тем дольше он может храниться.
В степи и пустыне в летнее время мясо можно
вялить на ветру. Для этого надо отделить его
от костей, счистить жир, разрезать на тонкие
длинные полосы и развесить на веревках в солнечном,
хорошо продуваемом месте. Только высоко
развесить, в 1,5 м от земли, чтобы избежать
попадания песка. Через сутки-двое мясо просохнет
настолько, что сможет храниться в течение
нескольких недель.
Грибы можно высушить, мелко нарезав и
развесив на нитке, растянутой между двумя
деревьями на открытом солнцу и ветру месте, или
разложив на расстеленной на сухом месте газете или
полиэтиленовой пленке. При этом выбирать,
выбрасывать червивые грибы не следует, так как в
аварийной ситуации черви не портят гриб (так
же, как ягоды, фрукты), а сами являются ценным
пищевым продуктом.
Очень долго могут храниться птичьи яйца,
если их обмазать каким-нибудь животным
жиром или вазелином, чтобы закрыть на скорлупе
микроскопические поры. Причем совершенно не
обязательно толстым слоем, вполне достаточно
пропитать жиром тряпицу и обтереть ею хоть
полсотни яиц. Главное — не допускать
пропусков. При всей простоте это очень надежный
способ консервирования. Я однажды провел
эксперимент, обмазав два десятка куриных яиц, и
через 4 месяца (!) смог убедиться, что
большинство из них не испортились. Кстати, именно так
хранили яйца в прошлые века жители
российских деревень.
Прекрасным консервантом может служить мед.
Достаточно лишь поместить пищевой продукт
в емкость с медом, чтобы он сохранялся
месяцами. В древности в дальних военных походах
запасы мяса чуть не годами хранили в глиняных
горшках, заполненных медом.
Примитивная посуда. При отсутствии
варочной посуды удобную кастрюльку-котелок
можно сделать из 500 — 800-граммовой жестяной
консервной банки. Для этого надо прижать
камнем острые края банки и прожечь ее в костре
для удаления внутренних металлических
покрытий. Вместо ручки можно использовать
раздвоенный сучок, просунутый концами в отверстия,
пробитые в верхней части банки. Или обернув
ее импровизированной рогулькой-сковородником
248

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Такую посуду до сих пор используют таежные
охотники. В отличие от эмалированной и т. п.
варочной посуды, жестяные банки очень легки
и тонкостенны, что позволяет подогревать на них
воду даже на самом маленьком костерке.
Способы закрепления варочной емкости над
костром показаны на рис. 484.
V
£l
2S
Й2
■у
Рис. 484
Хорошие стаканы получаются из стеклянных
банок, бутылок, аптечных пузырьков. Чтобы
ровно обрезать стеклянную бутылку, надо по месту
будущего разреза обернуть ее поясным ремнем
или лыком, опоясать прочным шпагатом и
быстрыми движениями, попеременно потягивая
шпагат то в одну, то в другую сторону, «попилить»
бутылку. Затем плеснуть на разогретое стекло
холодной воды. Бутылка разломится по месту
отреза.
Вместо шпагата можно опоясать бутылку
металлической проволокой, один конец которой
накалить на костре. Раскаленная проволока
нагреет стекло, и, если на это место плеснуть холодной
воды, результат будет тот же, что и в первом
случае. Острые края скола можно зачистить о
любой камень.
Можно изготовить
импровизированный
стакан из коры нестарой
березы, свернутой в
кулек и прошитой нитью,
проволокой или тонкой
полоской той же
бересты. Шов необходимо
для герметичности
промазать с внутренней
стороны смолой (рис.
485). Из той же коры
можно «вылепить»
примитивный короб-
кастрюльку. Чтобы
короб не распадался, его
в верхней части сгибов
следует закрепить, про-
Рис. 485 ШИВ НИТЬЮ, ПРОВОЛОКОЙ.
Из куска металлической фольги можно
изготовить небольшую кастрюльку-коробочку
(рис. 486).
Рис. 486
В подобном коробе-кастрюльке можно
нагревать и кипятить воду при условии, что пламя
костра будет касаться лишь поверхностей, имеющих
непосредственный контакт с водой. Можно испечь
предварительно выпотрошенную и вымытую дичь,
рыбу, птицу, завернув в фольгу и уложив в
притухший костер на раскаленные уголья.
Другие способы изготовления кастрюлек и
коробов показаны на рис. 487 а, 6, в.
№
-у-τ
ΨΤ
е^
<fo И^
Рис. 487а
249

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Г ^ ''
ι < ι
Рис. 487в
В аварийных
условиях варочную емкость
может заменить углубление
в скале, камне. При
наличии полиэтиленового
мешка можно вырыть
в грунте нужного разме-
нее мешок, который
наполовину заполнить водой. Ямка должна быть
размером меньше мешка, что снимет с пленки
нагрузку. Дно подобной полиэтиленовой
кастрюли следует выстелить галькой, чтобы
раскаленный на костре камень при погружении не
прожег пленку.
Нагретые на костре камни, опущенные в
емкость, отдают свое тепло воде, постепенно
нагревая ее до кипения. Вытаскивать камни из огня
Рис. 4876
ра ямку и вложить в
можно с помощью импровизированных
деревянных щипцов, изготовленных из двух изогнутых
палок или проволочной петли (рис. 488).
Самодельные ложки нетрудно изготовить из
фольги, привязанной к раздвоенной на конце ветке,
или одной половины речной раковины,
вставленной в расщепленную на конце палочку. Веточка
с заостренными концами может заменить вилку.
Поварешка выходит из свернутой кульком
бересты (рис. 489).
Рис. 489
Простейший нож можно выточить из скола
слюды или обточенного куска камня, имеющего
слоистую структуру. В качестве ножа можно
использовать заточенные кости, рога и зубы-клыки
животных, обточенные раковины моллюсков
и т. п.
Для переноса и хранения дикорастущих
съедобных растений можно использовать корзи
ны, сплетенные из тонкого ивового прута. Для
этого прямые, очищенные от сучков прутья
(«спицы») складываются «звездой», связываются
вместе и переплетаются двумя другими прутьями
(«вязкой»), загибаемыми навстречу друг другу.
После того, как плетение дна будет завершено,
спицы загибаются наверх, образуя вертикальный
каркас, и продолжают переплетаться до
образования нужной высоты стенок. При завершении
работы спицы загибаются и засовываются под
прутья плетения (рис. 490).
Если такую корзину обмазать слоем глины
и обжечь на костре, может получиться котелок.
пригодный для варки пищи.
Рис. 488
Рис. 490
250

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обесг
Подобные ивовым корзинки можно сплести из
бересты. Для этого снятый с дерева лист надо
разрезать на ровные широкие полосы и,
переплетая их в шахматном порядке, получить циновку.
Затем загнуть у нее края и закрепить по одному
из описанных выше способов (см. изготовление
кастрюлек) (рис. 491).
При более сложном способе плетения
вначале формируется дно корзинки. После чего
свободные концы полос загибаются вверх,
переплетаются друг с другом и закрепляются с
помощью импровизированной скрепки или
сшиваются (рис. 492).
Рис. 492
Из бересты, снятой со ствола одним большим
листом, можно сшивать простейшие туеса. Для
этого лист сгибается до образования цилиндра
и сшивается одним вертикальным швом. Дно
выкраивается из отдельного куска бересты и
пришивается по периметру цилиндра. Ручка
устанавливается из веревки или лыка (рис. 493).
Импровизированный туесок-ведро, в котором
удобно хранить и переносить воду, можно
изготовить из короткого бревна. Для этого бревно
следует вымочить в течение нескольких дней
в воде и выбить или выдавить сердцевину так,
продуктами питания
чтобы остался цельный цилиндр, состоящий из
первичной и вторичной коры. Дно можно закрыть
деревянной пробкой. Шов промазать смолой
(рис. 494).
Упрощенный вариант ведра можно вырезать
из короткого бревна, удалив из него большую
часть древесины, с помощью ножа или
простейших скребков.
С помощью берестяного плетения можно
изготовлять не только корзинки, но и большие
короба. А берестяные циновки использовать для
пошива одежды и в качестве кровельного
материала в примитивных убежищах.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
СУШИ
Нельзя в ситуациях, угрожающих голодом,
забывать о так называемых нетрадиционных
продуктах питания. Глупо обрекать себя на
голодную смерть только из-за того, что находя-
щие-ся вокруг продукты питания имеют непри-
выч- ный вид, вкус и запах. Можно позволить
себе брезгливо сморщиться при виде червяка,
вылезшего из яблока, но только дома, а никак
не в условиях аварийной ситуации. Здесь, если
хочешь выжить, от старых привычек вроде
брезгливости лучше избавиться. И чем раньше, тем
полезней для здоровья. Поэтому, если в
подобном, мягко говоря, затруднительном
положении в руки потерпевшего попало насквозь
червивое яблоко, выбрасывать его не следует, а,
напротив, следует съесть полностью, до последней
косточки, и даже червяка, извините, непременно
отловить и употребить в пищу, так как он
более калориен, чем само яблоко. И это будет
более чем правильно.
251

или Как в аварийной ситуации
Наши предки, жившие в жестоких условиях
борьбы за собственное существование, этот
неписаный закон усвоили твердо. Их меню, в смысле
ассортимента, было намного богаче нашего. Они
ели всё. Ну, скажем так, почти всё. В
доказательство приведу несколько примеров, которые
большинству читателей могут испортить аппетит.
«Едят камчадалы всё, что бегает, ползает,
плавает, летает. Едят, в частности, вшей.
Если своих не хватает, ищут у ближних. Рыбу
готовят впрок, сваливая в ямы, где она со
временем приобретает вид слизи и издает "ду
шок", от которого европейцы за версту
зажимают носы».
«Когда чукчи убивали оленя, то тщательно
собирали весь находившийся в желудке
полупереваренный мох — эта кислая масса была их
излюбленным лакомством».
Эскимосы ели «жирных сырых личинок
оленьего овода, повытасканных из шкур только что
убитых оленей. Личинки так и кишели на
большом лотке, подобно гигантским червям, а на
зубах слегка похрустывали».
«Нгвито — термиты крупные,жирные, их
набирают три-четыре пудовых мешка с гнезда,
прямо с крыльями кладут на сковороду без жира,
посыпают чуточку солью и жарят в
собственном соку. Когда насекомых тушат или кладут
в суп, крылья им также не обрывают...»
«Вас угощают kiviak — это люрики, на
которых охотились эскимосы на берегу в момент
моего приезда... Их не ощипывают и не
потрошат, а складывают в мешки из тюленьей кожи,
которые укрывают от солнца под камнями. Всё
это долго гниет, а затем подается к столу как
лакомство...
Заметим, так называемое "orunef
считается также очень изысканным кушаньем. Оно
изготовляется из жидкого помета куропатки. Его
собирают зимой в виде замерзших лепешек,
лежащих на снегу, смешивают с тюленьим жиром,
потом толкут и едят горячим. Готовое блюдо
пахнет курятником...
И наконец, известно, что самым любимым
блюдом эскимосов является костный мозг
оленей».
Справедливости ради надо оговориться, что
«душок» многим эскимосским кушаньям
придают не гнилостные, а совсем другие, скорее
выполняющие роль консервантов виды бактерий.
Люрики, сброшенные в мешок из тюленьих шкур, не
гниют, а заквашиваются и благодаря этому
сохраняются продолжительное время. Так что,
несмотря на присущий северной гастрономии
«помойный дух», будем справедливы: ни чукчи, ни
эскимосы, ни другие народности не способны без
ущерба для здоровья употреблять реальную
гниль. Так же, как и мы. А то, что мы удивляем-
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
ся их вкусам, так и они тоже брезгливо воротят
нос от «отвратительных» на их взгляд соленых
и маринованных грибов, кисломолочных
продуктов, сыров и тому подобной привычной для нас
пищи.
Ну, а теперь от книжных примеров я
обращусь к нашему, пусть не самому богатому, но всё
же опыту.
— Что ни сделаешь для науки, — сказала
Людмила Суханова и откусила кусочек от... змеи.
Змея была сварена как положено, без соли и
специй, и еще час назад резво извивалась у нас
под ногами, «играя» раздвоенным языком и
угрожая ядовитыми зубами.
— Приятного аппетита! — пожелал я сам себе,
хотя не испытывал ни аппетита, ни приятности, и
вгрызся зубами в бок змеиной тушки. Мясо змеи
отдаленно напоминало рыбу и было съедобно
ничуть не меньше позавчерашней столовской
котлетки. Я жевал змею и думал: «Если судить по
количеству змей, которых мы здесь увидели за
один только день, смерть от голода нам не
угрожает» .
В тот раз нам крепко повезло.. Четверо
суток, пережидая сильный встречный шторм, мы
обитали в змеином царстве. На том безлюдном
берегу было много змей. Хотя нет, что значит
много? Много — это когда десять или двадцать
рептилий. Там были сотни, а может быть,
тысячи змей. Протопав тридцать метров, можно было
насчитать полета штук такого «добра». В
кустах, под ногами, в воде — всюду шевелились
длинные одноцветные и пестрые тела.
Представьте, что вы находитесь в комнате, где
кольцами свилась дюжина ядовитых гадов. Как бы
вы себя чувствовали? Мы — примерно так же.
Мы передвигались медленно, с выставленными
вперед веслами, и видели змей на камнях, под
плотом, возле рюкзаков, в метре впереди себя и
в метре сзади. Мы наступали на расщелину в
камнях и, оглянувшись, замечали две «головы»,
вставшие над камнями. Наши прогулки по
берегу по напряжению можно было сравнить с
хождением по минному полю. Вот-вот рванет
под пяткой! Удивительно то, что змеи
совершенно не боялись человека, наверное, потому,
что его до этого не видели.
Но нет худа без добра: на вторые сутки мы
пообвыклись (ведь невозможно же бояться
беспрерывно!) и стали относиться к мелким и
средней величины змеям (к крупным привыкнуть так
и не смогли), как к диванным клопам, то есть,
конечно, и смотреть неприятно, и укусить может,
но не падать же по этому поводу в обморок! Трех
полуметровых змеюшек, по неосторожности
выползших нам под ноги, мы и вовсе скушали.
Чтобы «рецептик отработать».
Мы оказались сильнее выпавших на нашу
252

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
долю обстоятельств. Мы жили там, где, считали,
жить невозможно. Более того, смертельно
опасного врага мы заставили работать на себя, точнее,
на свои желудки. В принципе, на том берегу мы
могли выживать до зимы, снимая с каждого
гектара чуть ли не полуцентнерный мясной урожай.
Мы могли змей варить, жарить, вялить, наконец,
просто есть сырыми. Как говорится —не было
бы счастья, да несчастье помогло. Страшны
ядовитые змеи, но не окажись их там, и мы
оказались бы перед лицом куда более серьезной
опасности — голода...
При охоте на змей следует соблюдать
максимальную осторожность, чтобы ненароком из
охотника не превратиться в жертву. В целях
безопасности всех· незнакомых змей надо считать
заведомо ядовитыми. Ловить их можно с помощью
длинной раздвоенной на конце палки. Голова змеи
прижимается палкой к земле и отсекается ножом,
топором или раздрабливается острым камнем.
При этом необходимо помнить, что и у мертвой
змеи ядовитые зубы представляют серьезную
опасность. Кроме того, змей можно добывать с
помощью лука, рогатки, камней, ловить веревочной
петлей, привязанной к концу длинного шеста, или на
обыкновенную рыболовную удочку с насаженной
на крючок приманкой, например, клочком яркой
ткани.
У маленьких змей отрезается голова вместе
с ядовитыми железами, после чего шкурка
снимается от головы к хвосту вместе с
внутренностями, словно чулок, то есть как бы
выворачивается на левую сторону.
Больших змей достаточно обезглавить,
выпотрошить, взрезав брюшко от головы до анального
отверстия, и приготовить в собственной, грубой и
жесткой шкурке, поместив на горячие угли и
периодически переворачивая. После того как
шкурка потрескается, из нее следует вытащить мясо и
сварить его.
Очень больших змей, также не снимая
шкурки, следует нарезать небольшими кусками и
испечь над костром.
У ящериц наиболее вкусны мышцы спины
и ног.
У всех змей и ящериц в летне-осеннее время
года в брюшной полости откладываются запасы
жира в виде лентообразных и круглых
образований, которые можно использовать для жарки
пищи.
И еще один малоаппетитный эпизод.
В котелке, над поверхностью кипящего
бульона, густо торчали скрюченные лягушачьи
лапки. Казалось, они взывали к милосердию.
— Будем дегустировать? — предложил я.
Без желания разобрали ложки и стали
хлебать жирный, немного с горчинкой бульон. Если
бы не знать, что он сварен из только что
выловленных из болота лягушек у можно посчитать его
даже приятным.
На второе было собственно лягушачье мясо.
Я взял себе две разварившиеся лапки (на
большее духу не хватило), снял, словно чулок стащил,
отставшую во время варки кожу, поднес ко рту,
зажмурился, откусил. Однако ничего, мясо как
мясо. На курятину чуть смахивает, только,
наверное, понежнее. Подай такое кушанье на стол —
любой скажет: отварной цыпленок.
Нет, очень даже неплохо! Со съеденными нами
час назад улитками ни в какое сравнение не идет.
Я почувствовал, что во мне проснулся
здоровый аппетит, и понял, что переступил грань
брезгливости. Я был способен съесть еще дюжину
лягушек или даже две дюжины. Не всё ли
равно — курятина или лягушатина? Вкус-то один.
— Не найдется ли добавки? — скромно
поинтересовался я.
— Сколько угодно! — И мне указали на
болото, где радостно квакали сотни лягушек...
«Фу, какая гадость!» — скажет кто-то.
Но почему гадость? Пусть мне объяснят, чем
1 кг лягушачьего мяса отличается от 1 кг
зайчатины или медвежатины? И там и там — мясо,
и там и там — 1 кг. Только за килограммом
зайчатины нужно еще побегать, а охотясь за
килограммом медвежатины, можно навсегда лишиться
не только аппетита, но и самой жизни. Лягушек
же добывать несравнимо легче: ходи себе вдоль
болота с длинной палкой и бей одну за другой.
Можно также несколько раз ударить плоским
куском дерева по воде, и когда привлеченная
шлепаньем лягушка вынырнет на поверхность,
оглушить ее. Или ловить лягушек
импровизированным сачком, изготовленным из раздвоенной на
конце ветки и куска привязанной к ней ткани, или
даже на удочку, нацепив на рыболовный крючок
кусочек белой или темной тряпицы и поводя им
перед глазами лягушки. Конечно, вес одной
лягушки раз в двадцать меньше, чем зайца, но
добыть ее в сто раз легче, чем одного косого. Вот и
считайте, что проще — загнать одного зайца или
насобирать полсотни лягушек (рис. 495)7
В пищу у лягушек обычно используются
только мясистые задние лапки. Хотя, в принципе,
Рис. 495
253

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
можно съедать ее целиком, удалив только
голову и внутренности. При варке лягушек
рекомендуется перед тем, как опустить их в воду,
снять шкурку. А чтобы она легче отставала от
мяса, подержать пару минут в горячей воде или
ошпарить кипятком. Впрочем, мы шкурку не
снимали и варили лапки как есть. Наваристость
бульона от этого не пострадала — по
поверхности плавал густой жирок. А то, что бульон
слегка горчил, нам аппетита испортить не
могло. В целом он совершенно напоминал свой
куриный аналог.
Кстати, лягушка съедобна на всех фазах
своего развития — от головастика до взрослой особи
(рис. 496).
Рис. 496
Тритонов можно ловить в тех же местах, где
обитают лягушки, разыскивая под камнями и
полусгнившими стволами деревьев (рис. 497).
Лягушек, тритонов можно варить, жарить на
палке над углями костра или запекать на
раскаленных камнях.
В отличие от лягушек их ближние
родственники — жабы и некоторые виды саламандр
(пятнистые, черные, огненные) — в пищу не
годятся. На коже жаб и саламандр расположено мно-
ж ество ядовитых желез-«бородавок»,
выделяющих яд или жидкости, сильно пахнущие и
раздражающие слизистые глаз. Крупные жабы
могут разбрызгивать ядовитую жидкость на
расстояние до 1 м.
Яд жаб и саламандр может быть опасен при
попадании в ротовую полость человека. К
примеру, для собак смертельной дозой является
0,0009 г яда жабы на 1 кг веса. Правда, яд этот
имеет тошнотворный, очень горький вкус, что
является естественным защитным барьером для
любопытных гурманов. Для кожных покровов яд
опасности не представляет, более того, как
утверждает народная медицина, способствует
заживлению ран. При попадании в глаза яд вызывает
жжение и слезотечение.
Съедобны болотные и пустынные черепахи.
Причем наиболее вкусны те, что питаются только
растительной пищей. Мясо плотоядных менее
приятно. Черепаху можно готовить прямо в панцире,
обмазав предварительно слоем глины и уложив
спиной на горячие угли. В другом случае живая
черепаха опускается в кипяток и варится, пока от
нее не отойдет панцирь. После чего из нее
вырезаются все плотные мышцы, из которых
готовится суп. Очень питательны богатые желтком
крупные кожистые яйца, встречающиеся в брюшной
полости у самок черепах (рис. 498).
Годятся в пищу двустворчатые моллюски
пресных и слабосоленых вод. То есть рек, ручьев,
болот, озер и полупресных морей — таких, как
Каспийское, Аральское, Азовское и им подобных.
Съедобными считаются практически все
пресноводные моллюски. Но особую пищевую ценность
представляют из себя беззубки, гребенчатка даль
невосточная, дрейссены,жемчу жницы, перловицы
и некоторые другие.
Рис. 497
Рис. 498
254

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Беззубки имеют тонкостенную раковину,
обычно темного цвета, верхушка которой состоит из
многочисленных параллельных морщинок.
Обыкновенная беззубка распространена в водоемах
европейской части страны и Сибири, имеет длину
160 — 200 мм, высоту — 90—120 мм, выпуклость —
до 60 мм. Также довольно распространенная
вытянутая беззубка отличается чуть меньшими
размерами. Кроме того, известны утиная беззубка,
Берингова беззубка, кавказская беззубка, узкая
беззубка и др. Некоторые виды беззубок показаны
на рис. 499.
'/
^
/
ί % Ч ·"'
t
■А.
•
i
Рис 501
\
\
1 (
i
'
-#
*
4*—
■j
Рис. 499
Мясо беззубок содержит 61% белка, 11%
углеводов и 7,7% жира.
Гребенчатка. Длина
раковины — до 230 мм,
высота — 170 мм,
выпуклость — 60 мм.
Встречается в реках
и озерах Дальнего
Востока (рис. 500).
Дрейссены
отличаются треугольной,
похожей на перевернутую
лодку раковиной
длиной не более 50 мм
(рис. 501). Иногда по-
Рис. 500
крывают подводные поверхности
гидротехнических сооружений и камни сплошным ковром.
У дрейссен мясо составляет 25%, пригодный для
употребления в пищу сок — 54%, а створки —21%
от общего веса раковины.
Речная дрейссена распространена в реках
бассейнов Балтийского, Каспийского, Черного морей и
Ледовитого океана. Кроме того, известны
дрейссены: каспийская, Палласа, морская, Гримма и др.
Жемчужницы имеют прочную овально
вытянутую раковину. Обыкновенная жемчужница
(рис. 502, а) достигает в длину 100 — 120 мм, в
высоту — 40 — 50 мм, выпуклость — 25 — 30 мм.
Обитает в небольших речках и ручьях.
Распространена на северо-западе страны, в
Скандинавии, Америке, Канаде.
Кроме жемчужницы обыкновенной, известны:
жемчужница даурская (рис. 502, б), камчатская
(рис. 502, в), сахалинская (рис. 502, г) и др.
Рис. 502а
Рис. 5026
Π г-
Рис. 502в
Рис. 502г
Перловицы — одни из наиболее
распространенных пресноводных моллюсков. Длина
обыкновенной перловицы достигает 90 мм и более,
ширина — 40 мм, выпуклость — 30 мм. Но
некоторые виды могут превышать в длину 130 мм.
Вес мяса и выделяющегося при разделке
раковины сока у перловиц составляет 51—53%
всего веса моллюска. При этом мясо состоит на 60%
из белка, на 17% из углеводов и на 5% из жира.
Существует множество «сортов» перловиц: вос-
точноазиатская, дальневосточная, Сиверса,
клиновидная, овальная и пр. (рис. 503).
Двустворчатых моллюсков следует сварить или
ошпарить кипятком и после того, как створки
раскроются, вырезать все мясо. Или, просунув нож
сквозь щель между створками, перерезать
запорные мышцы.
*\ Не следует брать моллюсков, которые при
^Д прикосновении к ним не закрывают плотно
/ТчЧ створки. Это может свидетельствовать о том,
* ' что они мертвы (рис. 504).
255

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 504
гие пресноводные ракушки
ки, лужанки (рис. 505).
Рис. 503
Мясо моллюсков
можно сушить, вялить
и консервировать
иными способами.
Раковины
использовать для
изготовления рыболовных
крючков, гарпунов,
пуговиц.
Кроме
двустворчатых моллюсков
употребимы в пищу дру-
— катушки, прудови-
Рис. 505
А Пресноводные моллюски бывают часто
заражены паразитами, и поэтому их следует
хорошо проваривать, чтобы уничтожить
самих паразитов и их яйца.
Птицы. Точно так же, как от лягушек,
тритонов, змей и ракушек, не стоит отказываться
от добычи малопривлекательных на вид
пернатых в надежде отыскать что-нибудь более или
менее напоминающее домашнюю курицу или
индюшку. Вкусовые качества птицы никак не
зависят от ее внешнего облика. К примеру, вот
что пишет известный писатель, а по
совместительству увлеченный кулинар, Александр Дюма
в своих воспоминаниях о путешествии по
России: «Сначала меня занимал вопрос, как
сделать бульон без говядины — ее у меня не было.
Я разрешил его тем, что взял ружье и
подстрелил ворона. Не презирайте, любезный читатель,
ворон — это отличное мясо для бульона. Один
ворон стоит двух фунтов говядины; надо
только, чтобы он был не ощипан, как голубь, а
ободран, как кролик».
Тех же ворон и галок в некоторых районах
Германии и Франции издревле почитали за
лакомство. Китайцы с удовольствием употребляют
в пищу соколов, филинов и аистов. А о вкусовых
качествах голубей и воробьев вам могут поведать
бывшие беспризорники.
Мясо старых птиц, особенно ворон и черных
дроздов, отличается особой жесткостью, и по-
этому его необходимо долго проваривать. Молодых
птиц тех же семейств можно жарить.
По возможности не употребляйте в пищу птиц-
надалыциков, так как они являются
переносчиками инфекций, а также клещей и вшей. При
необходимости вначале их надо отваривать по
меньшей мере 20 мин, чтобы убить всех паразитов, и
лишь потом обжаривать или тушить.
Легче всего добывать птиц в период
гнездования и высиживания птенцов. В это время они
меньше боятся человека, поэтому есть
возможность, выследив гнездо днем, подобраться к нему
ночью, когда птицы спят, и поймать их рукой или
петлей, закрепленной на конце жерди.
Многие полярные птицы — такие, как совы,
белые куропатки и пр.,— зимой подпускают чело
века настолько близко, что их можно оглушить
палкой или даже схватить рукой. Только
приближаться к ним надо очень медленно и не
делая резких движений.
Отыскать гнезда можно на обрывах и
обращенных в сторону водоема высоких берегах, на
кронах деревьев, в густом кустарнике.
Достаточно только понаблюдать за направлением полета
и поведением птиц, чтобы вычислить место их
гнездования.
Кроме самих птиц, в гнездах можно добывать
яйца и неоперившихся птенцов.
256

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации
Небесполезны в пищевом отношении мыши
и другие мелкие норные грызуны. Правда, их
трудно потрошить... Но можно обойтись и без
этого. Один канадский ученый-зоолог, много
месяцев наблюдавший за семьей волков, решил
проверить на себе их ежедневное меню. И начал
с мышей, памятуя, что мыши составляют
значительную часть летнего питания молодых волчат.
Есть даже такое выражение: «мышкующие
волки». Пойманных мышей экспериментатор не
варил. Даже не потрошил. И не снимал шкурку.
Ел такими, как есть. Как изучаемые им волки.
Причем не день и не два. И впоследствии
утверждал, что в подобном виде, то есть не сваренные
и со всеми внутренностями, грызуны гораздо
калорийнее. Рекомендовать его рецепт с полной
ответственностью я не могу, так как сам подобных
экспериментов не проводил. Но отвергнуть тоже
не решусь. Ел же человек — и не умер.
A bqt сусликов и сурков я употреблял. И могу
свидетельствовать о их неплохих вкусовых
качествах. Особенно если не знаешь, из чего
приготовлен этот самый гуляш.
Съедобны (а среди южных народов даже
пользуются популярностью) собаки. Кроме того,
можно есть кошек и барсуков.
Можно употреблять в пищу крыс. При всей
отвратительности их внешнего вида мясо крыс
вполне съедобно, а при соответствующей
кулинарной обработке может быть даже вкусно.
Вопреки общему мнению, крысы не питаются
недоброкачественной пищей, но представляют угрозу
как переносчики болезней и вшей. Поэтому надо
избегать укусов крыс и, не добив и не
убедившись, что они мертвы, в руки не брать, особенно
если заметны какие-либо дефекты на шкуре. При
освежевании тушки крысы следует выбрасывать
внутренности, голову и крестец вместе со
шкуркой. А мясо тщательно проваривать.
Вполне съедобны ежи. Самый удобный
способ их приготовления — в глине. Для чего
выпотрошенный еж обмазывается толстым слоем
глины и закатывается в костер или
укладывается на уголья. После приготовления,
примерно через 1,5 — 2 ч, иголки и кожа ежа отстают
вместе с глиной.
Надеюсь, приведенные сведения убедили
читателя в том, что самые непривлекательные на
вид птицы, сухопутные, в том числе ядовитые змеи,
мыши, а также лягушки вполне могут заменить в
аварийных условиях привычные отбивные и
бифштексы.
А еще, если не быть особо привередливым,
можно есть: кротов, ящериц, летучих мышей и тому
подобную живность (рис. 506).
Нельзя также сбрасывать со счетов молоко
многих сухопутных и морских млекопитающих.
Это, со всех точек зрения,— идеальный продукт
продуктами питания
питания, ничем не уступающий, а по многим
показателям и превосходящий привычное нам
коровье молоко. Правда, молоко большинства
диких животных имеет специфический вкус. Но
в условиях, угрожающих жизни, выбирать не
приходится.
Коровье, козье или конское молоко (кумыс)
пробовал почти каждый. Смею уверить, что
вполне удобоваримо, а в жару и вкусно верблюжье
молоко. Пригодно в пищу молоко копытных
и хищных животных. Например волчье. О чем
свидетельствуют вскормленные волчицей Рем
и Ромул. Или многие десятки обнаруженных
в лесах и джунглях взращенных хищными
зверьми «маугли». Некоторые исследователи
отмечают неплохие вкусовые качества молока морских
млекопитающих животных.
Отсюда: если вы встретили в лесу или на
морском пляже кормящую маму какого-нибудь
животного, постарайтесь присоединиться к ее
детенышам. Многие самки в послеродовой период
бывают настолько ослаблены, что не оказывают
непрошеному едоку активного сопротивления.
Если, конечно, он не нападает, а, к примеру,
приближается к ней очень медленно и стоя на
коленях. Только не следует для подобных
экспериментов выбирать хищных и крупных животных
и тех, что ведут «гаремный» образ жизни. В
любом случае следует опасаться копыт и зубов
«кормящей мамаши» и быть готовым к отражению
атаки.
У попавших в охотничьи ловушки кормящих
самок также следует сдаивать и употреблять
молоко.
Съедобные насекомые. Не самый плохой
рацион можно составить из: садовых и
виноградных улиток, слизней, земляных и древесных
червей, гладкокожих, то есть лишенных
волосяного и хитинового покровов, гусениц, цикад,
жуков и их обитающих в земле и древесине
личинок, а также личинок стрекоз, равно как и самих
стрекоз, ползающих и летающих муравьев и
других насекомых.
В воде можно собирать пригодных в пищу
прудовых ракушек, раковины перловиц, водяных
жуков и прочих водяных насекомых.
В недавнем прошлом высушенных и
смолотых в муку кузнечиков удалявшиеся от мирских
забот отшельники использовали для выпечки
257

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
хлебных лепешек и приготовления каш. Так что
если вы наткнетесь в какой-нибудь книге на
фразу «отшельники питались ягодами,
грибами и акридами», знайте, что святые отцы с
немалым аппетитом потребляли кузнечиков. И,
между прочим, мудро поступали, ведь 100 г
пищевой массы, приготовленной из кузнечиков,
«тянет» на 225 калорий — лишь чуть меньше, чем
пшеничный хлеб. А 100 г жареных термитов —
на 560 калорий!
Многие народности, населяющие пустыни, за
лакомство почитали саранчу. Вот как описывает
ученый Анри Лот свои впечатления:
«Мы наблюдали перелет саранчи. Первые
отряды невелики, но достаточны для того, чтобы
порадовать наших туарегов. Уже с рассвета они
заняты ловлей рассевшихся по деревьям
насекомых. Саранча для кочевников, будь то арабы или
туареги,— манна небесная. Они считают ее
лакомством... Нельзя сказать, чтобы саранча была
деликатесом... но для постоянно голодных
людей, привыкших есть ящериц и грызунов, она —
лакомое блюдо. После того, как саранча
поджаривается, у нее отрывают покрытые колючками
задние лапки и остатки необгоревших крыльев.
Затем отделяют голову, извлекая одновременно
кишечник, совершенно несъедобный из-за
содержащейся в нем какой-то зеленой жидкости,
после чего саранчу начинают есть, похрустывая, как
если бы у вас во рту были маленькие креветки...
Что касается меня, то я люблю саранчу, я иногда
питался ею на протяжении нескольких недель.
Но мне вполне понятно, что это блюдо не
каждому придется по вкусу».
Не описание — готовый рецепт для попавших
в беду в пустыне или степи.
А вот как живописует в книге «Черные
камни» писатель А. Жигулин процесс употребления
личинок жука соснового или елового усача,
которые обычно живут под корой погибших на
корню деревьев хвойных пород и достигают
толщины пальца:
«...Кумияма стал их есть — живыми,
шевелящимися. Я сказал:
— Как ты можешь такую гадость есть?
Противно ведь!
— О, это не так! У нас в Японии эти черви-
личинки считаются большим лакомством.
Только очень богатые люди могут позволить себе
такое удовольствие. И едят их именно
живыми...».
И еще одно блюдо... из термитов.
«Для того чтобы обнаружить насекомых,
австралиец ударяет по стволу дерева томагавком.
Муравьи, привлеченные шумом, выползают
наружу. Тогда австралиец расширяет отверстие
дупла настолько, чтобы можно было засунуть туда
руку и набрать муравьев, которых он
складывает в корзину. Их поджаривают на куске коры
длиной три и шириной один фут. Вкусом они
напоминают костный мозг» (У. Бакли.
«Австралийский робинзон»).
Китайцы с удовольствием поедают сушеных
пауков. Не испытывающие особого голода
японцы — стрекоз. Народности южноазиатского
региона вообще отличаются потрясающей всеядностью
и используют в пищу практически всех
встречающихся у них насекомых, от самых экзотических,
вроде почитаемых за лакомство жареных
скорпионов, до сугубо домашних (рис. 507).
Рис. 507
А комары*) Те, что облепляют лицо и руки?
Они тоже съедобны. И легкодоступны. Только
успевай бей себя по щекам и слизывай с пальцев
то, что от них остается. Или собирай на
материал и вари похлебку...
. Наиболее ценными в пищевом отношении
принято считать муравьев и их южных собратьев —
термитов, кузнечиков, саранчу, сверчков,
некоторые виды жуков, медовых пчел, водных
насекомых.
Человеку, оказавшемуся в чрезвычайных
условиях, доступней всего малоподвижные улитки,
слизни, черви, личинки, тем более, что
они обычно кучкуются в одном
месте. Отыскав место их
обитания, уже нетрудно найти и их
самих в требуемых количествах.
Прыгающих и летающих
насекомых поймать гораздо сложнее
(рис. 508).
Легче всего найти насекомых
на стволах старых и погибших
деревьев, пней. Кстати, эти
сорта личинок наиболее съедобны и,
по мнению знатоков восточной
кухни, вкусны. Для их сбора
надо внимательно осматривать
расщелины, дупла и другие
углубления, сдирать старую кору и
собирать насекомых и их личинок
с ее обратной стороны и с
оголившейся древесины (рис. 509). Рис. 508
·.
258

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации об
питания
Рис. 509
На полянах и лугах собирать насекомых
можно, оглядывая высокие растения, на стеблях
и цветках которых легко заметить паутинные
коконы, утолщения и тому подобные дефекты,
в которых обитают личинки и гусеницы. Кроме
того, их можно отыскать в семечках растений.
Например, в стеблях и колючих «головках»
известного всем репейника некоторое количество
насекомых можно насобирать даже зимой.
Кузнечиков удобней ловить утрами, по
холодку, когда они малоподвижны (рис. 510).
^ 1
1л
7~~ f' tW/ji^j ^
tekr^%r
Рис. 510
Почвенных насекомых лучше искать во
влажных, затененных местах, среди прелой листвы, под
камнями, кучами валежника и поваленными
стволами деревьев, на дне пересохших луж.
Водных — естественно в воде, на дне озер, рек,
ручьев, болот, отдельных больших луж, среди
растительности, окружающей их.
Проще всего находить муравьев — по
большим, иногда достигающим высоты 1,5 — 2 м
кучам муравейников. Но можно ловить их «на
запах» в банки и другие емкости, поставленные
вблизи муравьиных троп, в которые бросить
небольшое количество остатков пищи. Муравьи
очень неплохи в жареном и печеном виде.
Кроме того, в муравейниках можно отыскать
заготовленных впрок гусениц и их личинки. Особую
ценность представляют так называемые медовые,
или сахарные, муравьи, выполняющие в
муравейниках роль емкостей для хранения нектара. Они
отличаются от рабочих муравьев
непропорционально большим бочкообразным брюшком,
наполненным сладкой жидкостью (рис. 511).
Г
Щ\
Рис. 511
Наиболее питательны не сами муравьи, а их
личинки и куколки (или, как их иногда
называют, муравьиные яйца), напоминающие внешним
видом белые или желтые рисовые зерна.
Личинки можно насобирать, разворошив стену
большого муравейника. В малых муравейниках бывает
достаточно приподнять камень или ствол дерева,
прикрывающий его сверху, чтобы отыскать целую
залежь муравьиных яиц (рис. 512).
\\
rf*
' t
"Λ!
1)
' '
\
*!£--
Рис. 512

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Гораздо больше
куколок можно добыть с
помощью тканевой
ловушки. Для этого вблизи
муравейника, на
освещенной солнцем
горизонтальной площадке
надо расстелить
большой, 1 — 1,5 м2, кусок
ткани, завернуть наверх все
четыре его угла и
подложить под них веточки
для образования щеле-
видных полостей. Затем
верхняя часть
муравейника срывается и
рассыпается тонким слоем
на ткани, под лучи
солнца. Спасая куколки
от высыхания, муравьи
бы-стро перетаскают их
под завернутые края
ткани.
Ночью насекомых
можно ловить на свет
фонаря, свечи или кусок
белой, желательно
подсвеченной тряпки,
расстеленной на земле.
Днем — с помощью
сачка, изготовленного из
любого подручного
материала. Сбивать к земле с помощью снятой
одежды. Или просто аккуратно срезать и стряхивать
над материалом травяную и кустарниковую
растительность.
Неплохой прикорм потерпевшим бедствие
могут обещать водяные насекомые — различные
водяные жуки и их личинки, личинки
бабочек-однодневок у стрекоз, майских мух и т. п. Собирать
их следует на мелководье, обязательно в
проточной, незастоявшейся воде. На рис. 513 показаны
различные водные насекомые — личинка
стрекозы (кстати, стрекоза, выходящая из личинки, так
же вполне съедобна), личинка поденки,
ручейники и бокоплавы. На рис. 514 — наиболее
известные водные жуки, в том числе вертячки, жуки-
плавунцы и их личинки.
Ловить руками вертлявую водную живность —
дело неблагодарное и бесперспективное, и
поэтому лучше использовать импровизированную сеть.
Для этого, растянув в стороны кусок тюля, марли
или любой другой подручной ткани (в крайнем
случае снятую рубаху или штаны), надо как
можно быстрее пройтись по мелководью, сгребая воду
и всё, что в ней находится, к берегу. Или,
напротив, вести сеть над самым дном, подобно
глубоководному тралу.
Рис. 513
Еще более уловиста
поставленная ниже по
течению реки или ручья
стационарная сеть.
В дно вбиваются
несколько кольев, между
которыми растягивается
углом, открытым в
сторону направления
потока, любая отыскавшаяся
ткань. Затем выше по
течению достаточно
взболтать ногами дно
и обтрясти водную
растительность, чтобы вся
поднятая живность
была снесена в сеть.
При отсутствии
всякого пригодного для
изготовления сетей
материала можно с помощью
длинных жердей
вытягивать на берег большие
охапки водорослей,
внутри которых собирать
спрятавшихся там
водяных насекомых.
Перед употреблением
всех водных насекомых
лучше отварить, так как
нет гарантий, что вода,
стерильна.
Таким образом, траля водные пространства,
обегая с сачком луга и поляны, расковыривая
гнилые пни, можно собрать довольно приличный
урожай пригодных в пищу насекомых. До
нескольких сотен килограммов с одного гектара лесных
угодий! Почти все насекомые, обитающие в
наших лесах, после той или иной кулинарной
обработки съедобны.
Но все же лучше воздержаться от
употребления в пищу насекомых, найденных на кучах
навоза и на павших животных — они могут быть
переносчиками инфекций. Не всегда приятны
в гастрономическом отношении личинки,
обитающие на обратной стороне листьев, так как они
могут выделять сильно пахнущие, ядовитые (но
не опасные для человека) жидкости,
отпугивающие их потенциальных потребителей.
Вообще следует воздержаться от сбора
насекомых, имеющих особенно яркий, привлекающий
внимание вид. Он обычно служит
предупреждением питающимся насекомыми птицам о их
несъедобности. Точно так же не стоит, пересиливая
себя, есть личинок и гусениц, от которых дурно
пахнет.
Лишь условно съедобными можно считать
покрытых густым ворсом гусениц, взрослых бабо-
Рис. 514
в которой они обитают,
260

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации
чек, земных моллюсков, лишенных раковин,
обитающих на теле животных многочисленных
паразитов, а также мух, слепней и прочих не самых
стерильных насекомых.
Потенциально опасны своими жалами пчелы,
осы, шершни. Об этом, не однажды пострадав в
детстве, осведомлены все. Могут доставить
неприятности своими мощными ядовитыми челюстями
некоторые виды тропических муравьев и
термитов. В тех же тропиках крайне ядовита бывает
кожа у некоторых древесных лягушек. Но
ядовитые жала и железы не являются признаком
несъедобности мяса их обладателя. Опять напомню
о жареных скорпионах и печеных змеях!
Приготовление насекомых. Подавляющее
большинство насекомых можно употреблять в
сыром виде. Кстати, так они гораздо питательнее,
чем после кулинарной обработки. Именно так
их и употребляют большинство представителей
сохранившихся на земле полупервобытных
племен и... южноазиатские, а в последнее время
и европейские гурманы. В том, что поедаемое
насекомое шевелится на языке, они находят
особенное удовольствие. Малоподвижное — это уже не
то, это уже не для гурманов.
Я понимаю: трудно вот так, без подготовки,
взять пальцем толстого дождевого червя или
шевелящуюся в пальцах толстую личинку и...
опустить в раскрытый рот. Противно! Тогда
попробуйте изменить внешний облик подобной
малоаппетитной еды, придайте ей более
привычный вид. Раздавите, разотрите между
камнями, чтобы получилась желеобразная масса,
зажарьте на огне и растолките в муку, разварите
до состояния холодца, наконец, заверните этого
злополучного червяка в лист щавеля — чем не
хот-дог? Ну что, полегчало? Нет? Тогда
зажмите нос, закройте глаза, вздохните поглубже
и... Приятного аппетита!
Наиболее простой и безопасный способ
приготовления насекомовидного пищевого сырья —
варка. В процессе варки убиваются вредные
бактерии и паразиты. При отсутствии варочной
посуды .насекомых можно печь, раскладывая на
горячих камнях или тлеющих углях костра.
У особо крупных экземпляров насекомых,
таких, как саранча, сверчки, следует удалять
крылышки, усики и ножки, так как жесткие волоски
на конечностях и твердое покрытие крыльев
могут раздражать пищевод. Точно так же следует
убирать панцирную оболочку больших жуков,ъы-
едая только их защищенные хитиновой
оболочкой внутренности. Или выскабливать в емкость
внутреннее содержимое хитиновых панцирей и
готовить из них похлебки или пюре.
У волосатых гусениц, если вы все-таки
решились их отведать, необходимо удалить кожный
покров. Проще всего это сделать, выдавив из нее
продуктами питания
внутренности в какую-нибудь емкость и
выбросив оболочку.
Крупных личинок желательно выпотрошить,
обрезать задний конец и прополоскать в
проточной воде.
Муравьев и термитов можно растирать до
пастообразного состояния и варить супы и каши,
либо, если в данный конкретный момент вы сыты,
высушивать на огне для дальнейшего
сохранения и использования в качестве приправы или
«супового концентрата». В любом случае надо
стремиться к их термической обработке хотя бы
в течение 5 — 6 мин, чтобы разрушился
муравьиный яд.
Всех водных и ползающих по берегу улиток, а
также слизней надо употреблять в пищу только
свежими. Улитки — один из наиболее
скоропортящихся лесных пищевых продуктов. В идеале
пойманных улиток надо несколько дней поморить
голодом или выпустить на безопасные травяные или
моховые пастбища, чтобы они за это время успели
выделить все ядовитые вещества. Именно так
поступают фермеры, снабжающие улитками столы
гурманов. Затем улиток надо бросить в соляной
раствор для очистки пищеварительного тракта и
прокипятить в течение 10 — 20 мин с добавлением
ароматизирующих трав. Последнее —по вкусу.
Переваривать улиток не стоит, так как в этом случае
их мясо становится жестким. Правда, пищевая
ценность улиток невелика — лишь 50 ккал на 100 г
веса. Но это с лихвой компенсируется их легко-
доступностью.
Известных всем дождевых, навозных и
прочих сортов червей необходимо выдержать без
пищи около суток или протащить их между
пальцами, чтобы выдавить отходы жизнедеятельно-сти
и остатки земли. Потом их можно сварить или
высушить на горячих камнях или в жестяной
банке над костром, встряхивая, чтобы они не
подгорели. Затем растереть в порошок, который
добавлять в пищу или варить из него супы. Или
какое-то время хранить в сушеном виде в
качестве консервов.
Пчелы, осы, шершни и другие представители
рода пчелиных, равно как их куколки и личинки,
съедобны. Перед употреблением им надо
оборвать крылышки, удалить ножки и жало. Для
улучшения вкусовых качеств их можно отварить
или испечь. Пчел и ос можно добывать, собирая
сачками с цветков растений или в гнездах.
Только надо помнить, что осы и шершни обладают
более сильным, чем у пчел, ядом, и укус их
гораздо болезненней (рис. 515).
Но все же наибольшую питательную ценность
представляют не сами пчелы, а добытый пчелами
мед.
Для того чтобы найти улей лесных пчел,
необходимо наблюдать за направлением их полета и
261

помнить, что рабочие пчелы, которые собирают
пыльцу растений, далеко от места своего
обитания не улетают и к вечеру обязательно
собираются в гнезде. Улей лесные пчелы обычно
устраивают в дуплах деревьев, что значительно
упрощает задачу собирателя их сладкой продукции.
Ему достаточно бывает поджечь пук сухой
травы, поднести его близко к улью и, напустив дыма,
плотно закрыть вход. Пчелы погибнут, а мед
достанется добытчику.
Только, собираясь на медовый промысел,
необходимо помнить, что пчелы в массе своей очень
опасны, и если не погибнут сразу от дыма, могут
изрядно покусать потревожившего их охотника.
Иногда, если на него набросится весь рой, и до
смерти! Поэтому лучше надеть толстую непро-
кусываемую одежду, подумать о том, как
защитить от укусов открытые части тела, или, как
минимум, развести поблизости дымокурный костер,
возле которого можно будет укрыться от атаки
потревоженных пчел.
Особенно ценен мед неограниченным сроком
хранения. Более того, в медовой оболочке очень
долго могут не портиться другие продукты
питания. Наши предки, отправляясь в дальние
походы, иногда заливали куски мяса, уложенные в
бочки, медом, и так сохраняли его месяцами.
Так же, как мед, употребимы в пищу пчелиные
соты, в которых он в ульях содержится. Но,
кроме пищевого назначения, воск сот можно
использовать для изготовления свечей, повышения
водонепроницаемости одежды, смягчения
выделываемых кож животных.
При сильном голоде не следует брезговать
свежей падалью. Для этого падшее животное надо
тщательно осмотреть, выбрать пригодные в пищу
куски, мясо тщательно промыть в проточной воде
и после продолжительного вываривания
употребить в пищу.
Недавно убитых животных можно
выкапывать из ям и схронов, в которые их имеют
привычку прятать многие хищники. Например,
медведь со всех сторон нагребает на жертву землю.
По этому холмику из свежей земли нетрудно
бывает найти его продуктовую заначку. Только
вначале надо убедиться, что самого хозяина
поблизости нет.
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
В аварийной ситуации можно использовать
в пищевых целях обычно выбрасываемые
вываренные рыбьи кости, хрящи и другие отходы.
Для этого их надо измельчить, например,
разбивая и растирая между камнями, тщательно
проварить и есть, запивая водой. Но подобный
рацион можно признать сугубо аварийным и
использовать при отсутствии других продуктов
питания.
Съедобна «зола» от сгоревшего жира
некоторых морских животных — тюленей, моржей.
В самом крайнем случае можно есть похлебки,
сваренные из мелко размолотых и хорошо
проваренных костей животных. Именно так
поступали наши первобытные предки. Лучше
использовать кости, прилежащие к суставам, и сами
суставы, которые отличаются большей мягкостью.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
МОРЯ
Легче всего обеспечиться нетрадиционными
продуктами питания в прибрежной зоне морей.
Это подметил еще писатель и путешественник
Арсеньев, вложив в уста своего героя,
легендарного Дерсу У зал а, просто-таки афоризм
выживания.
« — Ничего, капитан, — сказал он, — около моря
можно всегда найти кушать.
Потом мы пошли к берегу и отворотили один
камень. Из-под него выбежало множество
мелких крабов. Они бросились врассыпную и
проворно спрятались под другие камни. Мы стали
ловить их руками и скоро собрали десятка два.
Тут же мы нашли еще двух протомоллюсков
и около сотни раковин береговичков...
Протомоллюсков и береговичков мы съели
сырыми, а крабов сварили».
Просто инструкция по прибрежному
выживанию!
Нам тоже приходилось наблюдать подобное
пищевое изобилие. Более всего — в Горле Белого
моря, славящегося своими многометровыми
отливами. В так называемой зоне литорали (т. е.
в зоне, оголяющейся в период отлива морского
дна) мы находили великое множество различных
живых существ. Моллюсков, прикрепившихся к
поверхности камней, к водорослям и друг к
другу. Разбросанные по песку спиральные раковины
брюхоногих моллюсков, а для простоты —
морских улиток. На дне лужиц и в микробассейнах,
в углублениях камней — махоньких, величиной с
пятачок, камбалок и других мальков рыб.
Креветок. Чуть поодаль, ближе к воде,— мидий.
Раков балянусов. Из-под приподнятых пуков
водорослей разбегались в разные стороны маленькие
262

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
рачки. Правда, справедливости ради замечу, что
далеко не везде на Беломорских побережьях мы
наблюдали подобное разнообразие. Кое-где —
лишь водоросли да раковины моллюсков.
Итак, что можно отыскать из продуктов
пропитания в зоне литорали? И где и когда их
искать?
Лучше всего в момент отлива, ступая вслед за
уходящей водой. Или сразу после шторма. Или
после схода нагонной волны, вызванной сильным,
долго дующим в сторону берега ветром.
Удобней всего искать морскую живность на песчаных
пляжах, в пучках оставшихся на берегу
водорослей, в отдельных лужах, среди нагромождений
камней. Если нет терпения дождаться отлива,
можно собирать крабов и моллюсков на
мелководье, поднимая камни на дне, перебирая
водоросли. Но гораздо лучше сделать несколько
приливных ловушек, в которых при уходе воды
останется гораздо больше употребимой в пищу
живности.
Наиболее доступны потерпевшим бедствие
людям крабы. В морях и океанах обитает
около 4,5 тыс. видов крабов. В водах, омывающих
границы нашей страны, — 60 видов. Многие из
них съедобны. Ежегодная добыча крабов
достигает более 750000 т, что составляет 25%
мирового улова ракообразных. Наибольшей
пищевой ценностью обладают голубые крабы,
овальные, волосатые, крабы-плавунцы и
стригуны, травянистые крабы и др.
Рис. 516
Рис. 517
На рис. 516 — 519 изображено несколько
наиболее привычных нашему глазу крабов из
встречающихся в ближних к нам морях.
Подавляющее большинство крабов обитают на мелководье
и могут быть доступны людям, потерпевшим
бедствие.
Морские раки очень напоминают своих
речных сородичей, но отличаются большими
размерами.
Хорошо узнаваемы омары (рис. 520). Их
известно более 40 видов. Внешне омары похожи на
речных раков, но с клешнями на трех первых
парах грудных ног. Промысловое значение в
основном имеют три основных вида омаров:
европейский, американский, дублис. Европейский —
длиной до 90 см и массой до 1 кг —
распространен у берегов Европы, от северо-западного
побережья Африки до Норвегии, в Средиземном
и юго-западной части Черного моря. Обитает на
каменистых россыпях и скалах на глубине до
30 м. Американский — длиной до 65 см и массой
до 15 кг —обитает вдоль побережья
Атлантического океана. Дублис — длиной до 22 см -
встречается в морях, омывающих Европу. Мировая
добыча омаров составляет свыше 100000 τ в год.
Рис. 518
Рис. 519
Рис. 520
Лангусты похожи на омаров, только не
имеют клешней. Известно 30 видов. Длина
лангустов — до 60 см.
Их ежегодный
улов
превышает 110 т.
Правда,
считающиеся
деликатесом омары
и лангусты
тяготеют к южным
морям. Но и
северные во-ды
могут
предложить десятки „х^. ,, „
V^OV Риг S91
видов раков. и чех U ™с 3ΖΙ
К примеру, дальневосточное побережье — 20
видов одних только раков-отшельников у которые
263

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
для защиты себя от врагов используют пустые
раковины погибших моллюсков (рис. 521).
Иногда раки могут иметь совершенно
нетипичный вид, как, например, рак-богомол, длина
которого может достигать 20 см (рис. 522).
Рис. 522
Проще всего собирать крабов и раков после
шторма. На восточном побережье Каспийского
моря мы однажды три дня питались большими
морскими раками, которых чуть не ежеминутно
выбрасывало на прибрежный песок штормовой
волной.
Кроме крабов и раков, повсеместно в
прибрежной зоне морей встречаются креветки. В мире
насчитывается около 2000 видов креветок. В
морях, доступных нашему «робинзону»,— 160
видов. Креветки имеют удлиненное, сплющенное
с боков тело. Размеры — от самых небольших
(рис. 523) до достигающих в длину 20 см, как
креветка травяной чилим (рис. 524).
Промысловое значение имеют более 300 видов
креветок, суммарный годовой улов которых
превышает 1,5 млн т. Наиболее известные из них —
чилимы, шримсы, травяные креветки, панеидные
креветки и пр.
Крабы, раки и креветки, живущие в
холодной соленой воде, съедобны в сыром виде, но,
если их сварить, они станут гораздо вкуснее.
Для экономии
пресной воды их
можно варить в
морской. После
10
—20-минутного кипячения
хитиновая
оболочка и жабры
легко
удаляются.
Употреблять морских
обитателей
допустимо только
в свежем,
диетическом виде,
Рис. 524
так как без воды они портятся очень быстро.
А если сохранять, то только в живом виде в
садках с проточной морской водой.
Сухопутные и пресноводные разновидности
крабов и омаров следует кипятить в
обязательном порядке, так как возможны
желудочно-кишечные заболевания. Кроме сбора на пляжах,
рако-крабообразных можно ловить с помощью
рачевен и на импровизированные бескрючковые
удочки. К прочному шнуру надо привязать
кусочек мертвой рыбы, ниже приманки — грузило.
Удочку следует периодически подтягивать,
чтобы проверить, не поймалась ли добыча.
Моллюски. Съедобны многие морские
моллюски. Чаще всего используются в
гастрономических целях двустворчатые моллюски (Bivalvia).
Я упомяну лишь о тех, которые можно найти в
ближних к нам морях.
Самые известные из двустворчатых
моллюсков — это устрицы и мидии. Распространены они
повсеместно. Чаще всего встречаются на берегах,
защищенных от волн. Мировая добыча мидий
достигает 600 τ в год, а устриц одна только
Франция потребляет один миллиард штук в год!
Мидии (рис. 525) имеют
треугольно-закругленную раковину, длиной до 8—12 см, цветом
от сине-черного до ярко-зеленого. Мидии
прикрепляются к камням и друг к другу пучком
тонких клейких нитей — биссусов, образуя иногда
целые колонии. Мясо мидий использовалось
Рис 523
Рис 525
264

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
людьми в пищу с
времен каменного века.
Мидий варят, солят,
сушат.
Устрицы (рис. 526)
имеют массивную,
округлую или
вытянутую раковину
ΙΟΙ 5 см в длину, обычно
светлого цвета, с
грубыми радиальными
складками и тонкими
волнистыми
концентрическими
пластинами на поверхности.
Обитают на глубине
0,5 — 7 м. Наибольшая
плотность отмечается на глубине 1,5 — 3 м.
После шторма их нетрудно найти на
выброшенных прибоем камнях и водорослях. Нередко
на мелководье устрицы и мидии образуют
большие скопления, так называемые мидиевые
банки и устричные отмели, с плотностью до 20 —
30 кг мяса на один квадратный метр! Устриц
едят сырыми, варят, сушат.
Устрица тихоокеанская (гигантская) может
достигать в длину 50 см (рис. 527).
Рис. 526
Рис. 527
Существует великое множество других менее
известных, но не менее съедобных двустворчатых
моллюсков. Вообще, когда я пытался
разобраться в морской гастрономии, у меня создалось
впечатление, что двустворчатые моллюски съедобны
практически все. Просто общеупотребимые
отличаются большей величиной и, соответственно,
большим количеством мяса, скрываемого под
створками и, возможно, более изысканными
вкусовыми характеристиками, отчего их и считают
съедобными. А все прочие исключаются из
рациона по причине их малых размеров и более
жесткого или невкусного мяса.
Косвенно это подтверждается тем, что во
время плаваний на копиях древних судов по
Белому и Баренцеву морям мы неоднократно
употребляли в пищу моллюсков, и честно скажу: по
атласам их сортность не определяли. Ели всё,
Рис. 528
что попадалось под
руку, точнее ногу,
когда мы брели по
мелководью. Вкус у
каждой раковины был
свой — у какой-то
хуже, у какой-то
лучше, — но расстройства
желудка не
наблюдалось ни в одном
случае.
Тем не менее, я не
рискну
рекомендовать есть всех подряд моллюсков и перечислю
лишь те, которые были отмечены в литературе
как съедобные.
Венерки (рис. 528). Обитают в песке, иле,
имеют серо-коричневую окраску и гладкую на ощупь
раковину.
Венусы (рис. 529). Раковины треугольно-
овальной формы. Створки покрыты
радиальными ребрами. Встречаются на глубине 10 — 200 м
в Северном Ледовитом океане, в Северной
Атлантике, морях Дальнего Востока.
Дозиниа японская (рис. 530) обитает в
Японском и Южно-Китайском морях на глубине
1,5 —8 м. Максимальный размер — 60x55x25 мм.
Каллиста (рис. 531). Раковина правильно-
овальная, створки покрыты невысокими
округлыми концентрическими ребрами. Встречается в
морях Тихого океана на глубине от 1 до 70 м и
более. Может достигать в длину 120 мм.
Мактра (рис. 532). Имеет
овально-треугольную форму и четкие концентрические бороздки
Рис. 532
265

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
у переднего и заднего
краев створок. Длина
до 70 мм. Встречается
в дальневосточных
морях на глубине 1,5 —
15 м.
Мерсенария имеет
треугольно-овальную
белую раковину с
вытянутой и закругленной
задней частью (рис.
533). Может достигать
размеров 90x65x35 мм. Встречается в
дальневосточных морях на глубине 2 — 45 м.
Модиолусы (рис. 534). Различные виды мо-
диолусов распространены в морях Тихого
океана, в Северной Атлантике, Средиземном море на
глубине 4-100 м. В глубинах достигают длины
140 мм, на мелководье не превышают 75 мм.
Рис. 533
Рис. 534
Морские блюдечки (рис. 535) крепко
прилепляются к скалам, от которых отрывать их следует
с помощью ножа.
Отличаются жестким мясом,
поэтому после
проваривания их следует
просушивать, а затем
жарить или печь.
Морские гребешки
(рис. 536) — нарядные,
плоские раковины,
украшенные
радиальными желобками.
Приморский гребешок
достигает ширины 20 см.
Мускулусы —
выпуклые раковины, имеющие
слегка оттянутую
заднюю часть (рис. 537).
Достигают размеров
50x30x25 мм, но обычно
средняя длина не превышает 20—40 мм.
Распространены в Северном Ледовитом океане, морях
Тихого океана, Северной Атлантике, на глубинах от 11 до
100 м и более.
Нукулана (леда) (рис. 538) встречается в
морях Северного Ледовитого океана, в Северной
Атлантике на глубине 15 — 250 м, но иногда выно-
Рис. 535
(вид снизу)
Рис. 536
сится волной на
мелководье.
Средняя длина в
дальневосточных морях
составляет около
20 — 25 мм. Иногда
образует скопления
с плотностью до
1000 штук на м2.
Песчаные
ракушки мии (рис. 539) —
крупные
двустворчатые, с белой
мягкой раковиной и
вытянутой «ногой»-си-
фоном морские
ракушки. Мии
достигают в длину 6 см,
при этом «нога»
может быть в пять раз
длиннее самой
раковины. Мий собирать
сложно, потому что
они глубоко
зарываются в песок.
Находят их по маленьким

воронкам-отверстиям в песке. Но,
найдя одну, нетрудно будет выкопать
расположившихся рядом.
Сердцевидки
(рис. 540) —
небольшие, с
выпуклыми раковинами
двустворчатые
моллюски.
Некоторые так и
называются: съедобные
сердцевидки.
Спизула белая,
или белая
ракушка (рис. 541), и
спизула полосатая (рис. 542).
Небольшие конусообразные, крепко
прилепившиеся к камням морские желуди (рис. 543).
В воде желуди раскрывают створки и,
выбрасывая усики, добывают себе пропитание. После ухода
Рис. 537
Рис. 538
\
Рис. 539
266

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 542
воды створки плотно закрываются На Беломорье
на скалах, осушившихся после отлива, мы видели
II огромные ко-
^ лонии таких
моллюсков.
Они
покрывали камни
сплошным
ковром.
Собирать их
следует,
отковыривая от камней
кончиком
ножа.
Кроме
того,
употребимы в пищу
Рис. 543 другие
моллюски:
морские ушки (рис. 544), донакс исчерченный (рис.
545), иолдия (рис. 546), сидящие на длинном
черенке морские уточки (рис. 547), волселла
(рис. 548), синяя ракушка (рис. 549), саксидо-
мус пурпурный (рис.
550), морские бритвы
(рис. 551), хитон
(рис. 552), морской
черенок
обыкновенный (рис. 553).
А еще: араки, кар-
диумы, макомы, мор-
Рис. 544 ские петушки, силик-
(нид снизу) вы, береговички и пр.
Рис. 549
Рис. 550
Рис. 551
Рис. 552
Принадлежат к классу брюхоногих
моллюсков трубачи, литторины (рис. 554) и некоторые
другие. Они имеют темно-фиолетовые
закрученные спиралью раковины и напоминают ули-
267

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 553
ток. Встречаются повсеместно на глубине до
15 м. Размеры (в пределах наших морей) — до
40 мм и более в высоту
и до 30 мм в диаметре.
В Белом море можно
встретить до 50 — 60
особей на квадратный метр.
А, к примеру, вблизи
берегов Англии на тот же
метр — до 500 штук!
Моллюсков,
прикрепленных к скалам и
камням, следует брать
внезапно, тогда их
довольно легко можно оторвать
от опоры.
Потревоженные моллюски
вцепляются в камень с
утроенной силой. С другой
стороны, моллюски, легко
отцепившиеся от камня,
потенциально опасны,
так как их слабость
может свидетельствовать
об их болезни.
Существует еще один оригинальный способ
добычи двустворчатых моллюсков, с помощью
которого их поднимали с глубины в несколько
десятков метров, что называется, ног не замочив.
Его применяли в начале века в Приморье для
добычи гребешков и некоторых других видов
моллюсков.
Для этого с плывущей лодки или просто с
высокого берега забрасывали в воду веревки с
грузилами и протаскивали их по дну в местах
скопления раковин. Моллюски, которых задевала
нехитрая снасть, мгновенно захлопывали створки
и не разжимали их в течение нескольких минут.
После чего их оставалось лишь одной длинной
гирляндой вытянуть на берег и, оторвав от
ловчей веревки, употребить в дело.
Для того чтобы открыть двустворчатую
раковину, следует отрезать ножом мышцу на
верхушке раковины либо полить на нее кипящую воду.
Можно, конечно, просто разбить створку
раковины с помощью камня, но тогда долго придется
выбирать из мяса осколки. Мы как-то
опробовали такой прямолинейный способ — и потом очень
Рис. 554
долго плевались микроскопическими кусками
раковины. Так что лучше не использовать ударно-
силовые методы, сохраняя раковины по
возможности целыми и невредимыми.
Мясо, вытащенное из открытой раковины,
следует несколько раз промыть в воде, чтобы
удалить песок, затем отварить в течение 10—15 мин.
Некоторые кулинары советуют перед варкой
вымачивать моллюсков в холодной пресной воде
в течение 5 —6 ч.
Если мясо твердое, его перед варкой можно
отбить между двумя камнями.
Не подающих признаков жизни, свободно
раскрывающих створки, легко отрываемых
( от камней, дурно пахнущих моллюсков
употреблять в пищу нельзя!
Не стоит собирать раковины в местах, где
море загрязнено техническими и бытовыми
отходами (например, поблизости видны
остовы затонувших судов, нефтяные пленки,
покрывающие поверхность воды, и пр.).
Моллюски, постоянно фильтруя через себя
воду, способны накапливать вредные
вещества, которые могут быть опасны для
организма человека.
Именно поэтому я не рекомендую включать
«пригородных» моллюсков в повседневный
рацион питания, также не рекомендую
дегустировать моллюсков, найденных вблизи портов,
промышленных производств, а по большому счету —
вблизи населенных пунктов. В нынешней
далеко не благополучной экологической обстановке
съедобными можно признать только моллюсков,
выращенных на специальных подводных фермах
либо собранных на удаленных от цивилизации
побережьях.
Известны отдельные нечастые случаи,
когда съедобные моллюски вызывали отравле-
, ния в результате того, что питались
ядовитыми представителями морской фауны или
подверглись бактериальному заражению.
Наиболее опасны отравления моллюсками,
употреблявшими в пищу динофлагелляты.
Эти микроорганизмы относятся к
одноклеточным жгутиковым, которые вырабатывают
нервно-паралитические яды типа кураре.
Такие превращения моллюсков из съедобных
в ядовитые крайне редки, но на всякий случай во
время «цветения» планктона, когда опасность
накопления моллюсками яда одноклеточных
жгутиковых возрастает, от их сбора лучше отказаться.
Время «цветения» планктона можно опреде- лить
по изменившемуся цвету морской воды, ко-торая
приобретает желтый или красноватый оттенок,
отчего местные жители называют данное явление
«красным приливом» или «красной волной».
Кроме того, следует помнить, что данный яд не
разрушается при кулинарной обработке
моллюсков, а, напротив, легко растворяется в воде и
превращает бульон в смертельно опасный
концентрат отравляющего вещества!
268

Рис. 556
Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
При отсутствии других продуктов питания
моллюски следует проверить на
доброкачественность. Для чего ограничиться малой — 3 — 5 г —
порцией мяса, предварительно тщательно его
промыв и сварив в нескольких сменных водах.
После пробной дегустации, если в течение
нескольких последующих часов не наблюдаются
признаки отравления, можно приступать к
полноценному обеду. Но только теми моллюсками, которые
были собраны вблизи места добычи
дегустируемого образца.
В сомнительных случаях следует употреблять
только белое мясо моллюсков, которое считается
наиболее безвредным.
/\ Не рекомендуется собирать моллюсков,
ЛдА имеющих длинные, узкие, цветные, с раз-
f^*\ личными пятнами и узорами конусы,
обитающих по большей части в южных водах.
Среди конусных моллюсков встречается
много сильно и даже смертельно ядовитых.
Подобных моллюсков нельзя даже брать
в руки, так как они имеют ядовитые шипы,
с помощью которых вводят яд.
Совершенно не съедобны голожаберные
моллюски. В отличие от описанных выше
моллюсков у них нет защитной раковины, и поэтому они
вынуждены защищаться от своих врагов иными
способами — чаще всего выделением ядовитых
веществ. Голожаберные моллюски напоминают
внешним обликом садовых слизней, но имеют
причудливые выросты и яркую раскраску нежных
тонов. Тело их покрыто неприятной слизью, а
кожа содержит многочисленные железы,
выделяющие ядовитые вещества и расположенные в
спинных выростах стрекательные капсулы,
обладающие тем же «жалящим» эффектом, что и у
медуз.
Съедобны головоногие моллюски: осьминоги
(рис. 555), кальмары (рис. 556), каракатицы
(рис. 557).
Варить их
можно в
морской воде,

предварительно отбив
жесткое мясо
между камнями.
Наиболее
ценными в
пищевом
отношении считаются
кальмары. Их
мировая
добыча в год
составляет более
полутора
миллионов тонн.
В морях,
омывающих нашу
/ш
fW'tHfc
@ш&\
\Щ&!?$
^bdfi
4щ
:*»*#
шт?^
mm
щж
—iS&i
IS^fe
■ί#$4
к4Щ
ШЩ
щ&0&Ъ%. >
В&Шг%т\
Щ^Ш^Ш^
<^:<Ш:<Шр
ш<*& /&&*:'&
*&Ш&Щ$
Ψ Щ^Щ&
шШх**
Ш$: .;-^А*_
Шшк±&%
^Φν
\Ж^
^ fc^Mjp'
ί^ίΛΒ 1
>щрш
ii;-^*ijpir
Рис. 555
Рис. 557
страну, водится 20 видов кальмаров. Размер их
может колебаться от 20 —50 см до 10 м и более!
Каракатицы у в отличие от кальмаров, не
превышают 35 см.
Многие азиатские народы употребляют
осьминогов в пищу в вареном, жареном, маринованном
виде или сушат впрок. В аварийных условиях
туловище осьминогов лучше варить, а щупальца
жарить.
Добывают осьминогов обычно с помощью
остроги, удочки, бьют копьями и гарпунами,
выманивая ночью на мелководье на свет факелов.
Во время отливов вытаскивают длинными
железными крючьями или устраивают
ловушки-лабиринты, вроде тех, что были описаны в главе,
посвященной рыбалке. Но чаще всего ловят на «гор-
шковую снасть», для чего привязывают к
длинной веревке различные емкости — горшки,
кастрюли, пустые консервные банки, ящики, крупные
раковины брюхоногих моллюсков и пр.,
прикрепляют грузила и бросают в воду. В Северной
Африке в качестве охотничьей сна-сти используют
полые глиняные трубы. Осьминоги, имеющие
привычку прятаться в полостях в грунте,
забираются в пустые емкости, которые рыбаки
вытаскивают на берег.
Охотиться на осьминогов с помощью острог
и гарпунов лучше всего ночью, когда они
выходят на добычу пропитания. Небольших
осьминогов можно убивать, переворачивая вверх
тормашками и выдирая из их тела внутренности или
ударяя о камни и скалы. На больших
осьминогов лучше не охотиться, так как их костяные
«клювы» могут представлять опасность.
Мировая добыча осьминогов достигает 60000 τ
в год.
Съедобны многие виды иглокожих.
269

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
Рис. 558
Морские ежи обычно
имеют круглую,
несколько сплюснутую форму, от
5 до 15 см в диаметре. Но
встречаются и более
крупные экземпляры —
до 20 см и более.
Например, съедобный морской
еж эхинус,
встречающийся на юго-западном
побережье Баренцева моря,
достигает 17 см. Морские
ежи имеют сплошной
панцирь, образованный из тесно соединенных
между собой известковых пластинок. Вся поверхность
тела ежа покрыта подвижными шипами, иногда
достигающими нескольких сантиметров, и
напоминает утыканный иглами клубок. Есть таких ежей
можно в сыром и вареном виде, предварительно
удалив колючий панцирь (рис. 558).
Рис. 559
Съедобна и высокопитательна найденная
внутри ежей икра. Однако в период размножения она
может накапливать токсические вещества.
Поэтому созревшую икру в период размножения
морских ежей лучше не
употреблять!
При ловле морских
ежей следует соблюдать
осторожность, так как
жесткие известковые
иглы могут проколоть
кожу и обломиться
в ране, откуда извлечь
их будет очень
непросто. Кроме того,
некоторые виды морских ежей
имеют ядовитые
железы, вызывающие
местное и общее отравление.
Собирать морских ежей
следует в обуви и
перчатках или с помощью
примитивных сачков и
т. п. инструментов.
Совершенно не годятся в пищу игольчатые
и мягкотелые морские ежи. Игольчатый еж
черного или красного цвета, имеет шипы до 35 см
длиной. Мягкотелый еж покрыт пергаментовид-
ной оболочкой темно-пурпурной, зеленой или
белой окраски и имеет характерный рисунок в виде
пяти лепестков на верхней стороне (рис. 559).
Голотурии (или морские кубышки) также
относятся к иглокожим. Известно более 900 видов,
из которых более 30 употребляются в пищу.
В дальневосточных морях насчитывается
свыше 100 видов голотурий. Внешним видом
большинство из них напоминают зеленого,
коричневого или даже черного цвета огурец. Причем даже
с пупырышками. Один вид промысловой
голотурии даже так и называется — японский
морской огурец (рис. 560). Но встречаются
голотурии и более округлых и даже шарообразных
форм. Размеры их обычно не превышают 50 см,
но иногда попадаются и втрое большие
экземпляры. Съедобны у голотурий пять хорошо
прожаренных крупных белых мышц, расположенных
вдоль тела животного (рис. 561).
А
Рис. 560
Рис. 561
Многие виды голотурий имеют ядовитые
кювьеровы органы, представляющие собой
клейкие труоковидные образования,
впадающие в расширенный задний отдел
кишечника — клоаку. При нападении хищников
голотурии выбрасывают наружу эти органы
вместе с содержащимся в них ядом —голо-
турином. Яд, попавший человеку на раны и
ссадины, вызывает жгучую боль и местные
воспаления, а угодивший в глаза —
слепоту. Употребление небрежно приготовленных
голотурий может быть чревато
отравлением токсинами.
Именно поэтому при сборе голотурий следует
соблюдать осторожность, а при приготовлении
тщательно удалять все внутренности.
Один из наиболее известных и ценимых
видов голотурии — трепанг. Дальневосточный
трепанг распространен в Желтом, Японском морях,
у Южного Сахалина, Курильских и Японских
островов на глубине 1 — 100 м.
Чаще всего встречается в защищенных от
штормов бухтах и местах, где илисто-песчаные
площадки располагаются рядом с каменистыми
270

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами питания
россыпями и зарослями морской травы и
водорослей.
Объем добычи дальневосточного трепанга
почти в 30 раз превышает объем вылова всех
остальных видов съедобных голотурий и в отдельные
годы превышает 13000 т, что составляет 20—25%
общего мирового промысла иглокожих.
Дальневосточный трепанг чем-то напоминает
огромных размеров гусеницу и имеет на спине
многочисленные конусовидные выросты
различной величины. Цвет — от светло-желтого до
темно-коричневого, иногда с красноватым или
зеленоватым отливом. Длина — 30 см и более, вес —
до 500 г (рис. 562). В Приморье трепангом
ошибочно называют иногда голотурию стихопус япо-
никус.
Рис. 562
В том же Приморье еще совсем недавно
местное население с удовольствием употребляло
в пищу халоцинтию пурпурную (асцидию),
напоминающую видом кувшин, имеющий два горла,
в один из которых всасывается вода вместе с
растворенной в ней пищей, в другой —
выбрасывается. Размер асцидии может достигать 25 см в
высоту. В некоторых странах налажен
промышленный выпуск консервированных асцидий (рис.
563).
Съедобна морская
медуза аурелия. Вес
отдельных
экземпляров медузы может
достигать 10 кг.
Население Китая
использует мясо ауре-
лии в пищу более
1000 лет. И
почитает его за деликатес.
В изобилии
встречаются в
прибрежной зоне морей
разного вида морские
звезды.
Однозначного ответа на вопрос
об их съедобности
Рис. 563 нет. Одни источники
утверждают, что они съедобны, другие об этом их
столь важном для потерпевших бедствие
свойстве умалчивают. Поэтому будем считать морских
звезд условно съедобными и потому употреблять
с большой осторожностью, хорошо проваривая
(рис. 564).
Рис. 564
Можно есть морских «насекомых» — бокоп-
лавов, нереид и пр., собирая их в небольших,
оставшихся после отлива лужицах, в пучках
водорослей или протраливая импровизированным
сачком дно на мелководье. Последний способ
обещает наибольший улов.
Можно выкапывать на прибрежных пляжах
песчаных червей-пескожилов, местоположение
которых нетрудно установить по небольшим
холмикам песчаных выбросов на поверхности
земли, расположенным в 20 —25 см от их норки. Или
других насекомых, которых немало скрывается в
толще песчаных пляжей.
Допустимо употреблять в пищу мясо и жир
выброшенных на берег дохлых китов, сивучей,
котиков, тюленей и некоторых других морских
животных. В холодных заполярных водах мясо падших
животных не портится довольно долго, чем всегда
пользовались северные жители морских побережий.
Но все же, прежде чем использовать в пищу,
необходимо самым тщательным образом осмотреть
вынесенную на берег тушу животного и постараться
установить причину его смерти.
Более всего должны успокоить сборщика
дармового мяса несовместимые с жизнью
механические повреждения, насторожить — различные
пятна и опухоли на теле и, конечно, признаки
разложения. От сомнительного мяса лучше
отказаться. Если это (по причине многодневного
голодания) невозможно, следует выбрать из туши
наиболее чистые куски мяса. И во всех случаях
мясо и жир необходимо проварить в течение
40 — 60 мин на сильном огне.
Кроме туш погибших животных, моллюсков и
водорослей, в прибрежной зоне морей можно
найти любые другие, самые неожиданные продукты
питания, принесенные издалека морскими
течениями.
271

или Как в аварийной ситуации
На Баренцевом море, в районе мыса Канин Нос,
до которого на излете дотягивается одна из
веток течения Гольфстрим, мы находили
пластиковые бутылки с газировками и банки с пивом со
всего мира. А работники маяка рассказывали нам,
что однажды даже выловили гроздь кокосовых
орехов!
На высоких морских берегах и островах
можно обеспечиться пищей, собирая яйца с гнезд на
птичьих базарах. Добывать их можно либо
сверху примитивными сачками, изготовленными из
длинных палок и частей одежды, либо спускаясь
или поднимаясь на скалы. В последнем случае
необходимо наладить надежную взаимо- или
самостраховку с помощью самодельных обвязок и
веревок (см. главу «Выживание в горах»).
Птичьи яйца лучше варить вкрутую в
кипящей воде в течение 4 — 5 мин. В таком виде они
сохраняются несколько дней. Или печь,
предварительно проколов в верхней части маленькую
дырочку и положив на горячие уголья. Чем
ровнее будет жар, тем больше шансов, что скорлупа
яйца не растрескается. Если в скорлупе вместо
белка и желтка оказался эмбрион, его тоже
следует сварить или запечь и употребить в пищу.
Когда из яиц вылупятся птенцы, потерпевшие
бедствие будут обеспечены мясом. В местах
массовых гнездований — так прямо в
неограниченных количествах. Что подтверждает, в том числе,
и наш экспедиционный опыт.
На Баренцевом море, во время
исследовательского, по путям древних поморов, плавания, один
наш экипаж несколько дней вынужденно «робин-
зонствовал» на безымянном островке. Не зная,
как долго продлится это опасное приключение
и потому экономя продукты, наши «робинзоны»
вспомнили о древнепоморском рецепте
выживания и наловили на берегу не умеющих летать
птенцов чаек, оказавшихся не только
съедобными, но и вкусными. Но уже через неделю птенцы
оперились и улетели, оставив путешественников
один на один с их проблемами.
При обирании гнезд на птичьих базарах надо
быть очень осторожным, так как известны
случаи, когда птицы, защищая своих птенцов, не
боялись вступать в бой с песцами и даже белыми
медведями.
На Каспийском море я на собственной шкуре
смог убедиться в агрессивности морских птиц,
когда, отплыв километра полтора от плота,
подвергся нападению стаи чаек, падавших на мою
одинокую посреди моря голову не хуже
пикирующих бомбардировщиков. Вот тогда я вспомнил
и сразу поверил в рассказы о людях, которым
чайки возле своих гнездовий выклевывали глаза
и даже забивали их насмерть. И показал не
самый плохой результат в плавании от того места
до спасительного плота.
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
В открытом море можно с успехом ловить
морскую птицу на рыболовную удочку. Для этого
на крючок надо насадить наживку — кусок рыбы
или целую маленькую рыбешку, рыбий пузырь,
ракушку, рачка, которых можно найти в
плавающих на поверхности моря водорослях или снять
с днища лодки, плота. При отсутствии
естественной наживки можно попытаться поймать рыбу
на примитивную блесну, блестящий кусочек
фольги, пучок шерсти, перо птицы. Крючок и
наживку, чтобы они не тонули, следует привязать к
плавающему предмету и опустить в воду в 15 — 30 м
от лодки или спасательного плота. Охотнику
лучше спрятаться за борт лодки, тент. Пойманную
птицу надо подтянуть к лодке и, не затаскивая
внутрь, добить. После этого, не ощипывая,
надрезать шкурку и содрать ее вместе с перьями.
С особой тщательностью удалить подкожный
жировой слой, который очень неприятен на вкус.
Остатки птицы (несъедобные куски мяса,
внутренности, небольшие перышки) пригодятся в
качестве рыболовной и охотничьей наживки, кости —
для изготовления крючков.
В другом случае можно обойтись без крючка
и даже без приманки. Достаточно опустить на
воду кусок дерева, пенопласта или любой другой
плавающий предмет, на котором разложить
ловчую петлю, как показано на рис. 565. Севшая на
импровизированный плот птица подсекается
резким рывком за дальний конец веревки.
Рис. 565
Порой обессиленные перелетом птицы сами
садятся на дрейфующий плот, и тогда их можно
добывать с помощью импровизированных сачков,
рогаток и т. п. охотничьих снастей. Или бить
веслами.
А иногда внутрь плотов и шлюпок
«залетают» спасающиеся от преследования хищников
и высоко выпрыгивающие из воды летучие рыбы,
272

Что есть, когда есть нечего,
или Как в аварийной ситуации ooect
которых можно собирать, потрошить,
подсушивать на солнце и есть.
Если ночью посветить под днище плота или
шлюпки фонариком, то в луче света можно
заметить кальмаров, которых можно попытаться
выловить с помощью плавучего якоря или других
импровизированных сетей.
Кроме того, можно употреблять в пищу
«рыболовную наживку», тех самых собранных с
проплывающих мимо водорослей мелких крабов, ракушек,
мальков рыб и морских насекомых. Немалое
количество моллюсков можно собрать с подводной
части потерпевшего бедствие судна, шлюпки,
спасательного плота или даже каната, удерживающего
плавучий якорь. Иногда бывает довольно
нескольких дней, чтобы оказавшиеся в воде (а до того
совершенно чистые) части плавсредства обросли
ракушками. Все эти ракушки съедобны. Не следует
употреблять в пищу только те из них, которые
«выросли» в местах, обработанных противораститель-
ными лаками и красками.
Кроме водных, вполне могут сгодиться в пищу
летающие насекомые, которые сели на
спасательное средство. Совершающих перелет насекомых
(равно как и птиц) всегда привлекает любой
плавающий на поверхности моря предмет, на
котором можно передохнуть. Иногда на
плавсредства оседают целые тучи насекомых. И тогда они
могут составить вполне приличный обед.
Во время одного из плаваний на наш плот
упало облако бабочек, стрекоз, крылатых муравьев
и других мелких сухопутных насекомых.
Наверное, их сорвало ветром с прибрежной
растительности. Они покрыли сплошным шевелящимся
ковром все паруса, всю поверхность ПСНов
и всех нас с головы до ног. Их были миллионы.
Нам пришлось авралить целые сутки, чтобы
избавиться от непрошеных гостей. При
необходимости они могли составить полноценный
пищевой рацион на много дней, потому что
суммарный их вес был никак не меньше нескольких
десятков килограммов!
Употребим в пищу планктон. Собирать его
можно с помощью импровизированных сетей,
изготовленных из плавучего якоря (только надо
завязать центральное отверстие, предназначенное
для выхода воды), кусков ткани, одежды,
колготок и пр. Правда, работа эта сродни сбору ягод:
трудозатрат требует много, а калорий дает мало.
И запах у планктона неприятный, и вкус
никакой. Но многие исследователи, например,
болгарский путешественник Пайпазов, питались им
неделями.
А Во всех случаях малознакомую и
сомнительную пищу надо употреблять в небольших
количествах, после длительного,
тщательного проваривания. И лишь при
благополучном исходе подобной «дегустации»
употреблять без ограничений.
продуктами питания
И в море и на суше в потерпевшей аварию
группе следует сохранять все изделия,
изготовленные из натуральной кожи (обувь, ремни,
сумки, ножны и пр.). При крайней степени голода
кожу можно разрезать на мелкие кусочки,
размочить, а еще лучше проварить в течение
нескольких часов с тем, чтобы она размякла, и
употребить в пищу, обязательно запивая большим
количеством воды. Известно немало случаев,
когда съеденная за обедом собственная обувь
спасала потерпевших бедствие от голодной смерти.
Вспомните четверку наших моряков, унесенных
на барже в Тихий океан. Или известного героя
Чарли Чаплина, интеллигентно, с помощью ножа
и вилки, поедающего свои ботинки. Это была не
кинематографическая хохма, это был
многократно опробованный рецепт старателей времен
«золотой лихорадки».
Только решившись поддержать свою жизнь
блюдом из кожи, не надо есть дерматин или
какой-нибудь подобный заменитель, из которых
нынче модно шить «натуральные кожаные вещи».
Кожа должна быть настоящей, той, что носили
на себе животные! Дерматином сыт не будешь.
Кроме изделий из кожи, в пищевых целях
можно использовать стеариновые свечи, потому что
стеарин производится на основе отвержденных
животных жиров, которые, в общем-то, съедобны.
Ну и, наконец, упомяну еще об одном
малоприятном способе борьбы с голодом. Очень
многие первобытные народы не брезгуют поедать
собственные (как, впрочем, и чужие)
прикрывающие затянувшиеся раны коросты, которые не что
иное, как высохшая кровь.
А от этой рекомендации плавно перейду и
вовсе к запретной теме.
КАННИБАЛИЗМ
А проще говоря — поедание человеческого мяса.
К великому моему сожалению, придется
затронуть и эту болезненную проблему. Хотя бы
потому, что она существует.
Каннибализм был широко распространен
в первобытные времена. И имел под собой не
только физиологическую, но и
философско-религиозную подоплеку. Известны отдельные факты
людоедства в годы массового голода (в том
числе в недалекой истории — в 30-е годы на
Украине, в блокадном Ленинграде и пр.).
В нашем веке многие уголовники,
совершавшие побег из удаленных мест заключения, брали
с собой «живые консервы» — 1 — 2 человек,
обычно не принадлежащих к их среде, которых,
после того, как заканчивались продукты, убивали и
мясом которых в дальнейшем питались.
273

или Как в аварийной ситуации
Вопрос об использовании человеческого мяса
в пищу в чрезвычайной ситуации очень
неоднозначен, так как затрагивает сложные морально-
этические и религиозные проблемы.
Универсального совета здесь дать нельзя. Но
мне представляется, что в отдельных случаях,
когда нет решительно никаких возможностей
обеспечиться продуктами питания растительного или
животного происхождения, эпизоды
каннибализма могут рассматриваться как альтернатива
неизбежной смерти потерпевших бедствие людей.
Вернее, не в понимании каннибализма как
людоедства, но как трупоедства. При этом согласие на
использование тел умерших людей должно быть
получено от всех участников потерпевшей
бедствие группы. Причем письменное согласие!
Я понимаю, что данная рекомендация вызовет
негативную реакцию у многих читателей и
наверняка прибавит мне оппонентов, но умалчивать
о данной проблеме мне кажется неразумным.
Факты каннибализма в экстремальных условиях
имели место, а значит, могут быть в дальнейшем. На
мой взгляд, лучше самому для себя
регламентировать возможность трупоедства, чем, к примеру,
убить своих сотоварищей по несчастью с целью
завладения общими продуктовыми запасами или
даже просто их похитить с неизбежным
летальным исходом для оставшихся без пищи людей.
ЛуАше трупоедство, чем пусть и косвенное, но
убийство. В любом случае решать этот вопрос
каждому потерпевшему самостоятельно и
применительно к тем конкретным условиям и обстоятельствам,
в которых он оказался.
Еще раз приношу извинение за эти
неоднозначные строки. Но замалчивание проблемы не
есть способ ее решения.
выход из голодания
Но вот, наконец, потерпевшая аварию группа
вышла к населенному пункту. К сожалению,
первое, что обычно делают оголодавшие люди,—
отправляются в ближайшую столовую. Это
опасная ошибка. Полноценный, объемный обед по-сле
длительного голодания может оказаться для
истощенного организма не менее разрушительным,
чем продолжение голодовки!
Установлено, что длительность
восстановительного периода должна быть примерно равна
длительности самого голодания.
Конечно, если человек не употреблял пищи всего
несколько дней, он может гораздо быстрее
восстановить пищеварительные функции организма, но
и в этом случае начинать «отъедаться» следует с
нежирных супов и жидких вторых блюд.
Если голодание длилось больше 12—15 суток,
этим правилом лучше не пренебрегать.
Что есть, когда есть нечего,
обеспечиться продуктами питания
В период восстановления применяется
бессолевая диета, то есть пища не подсаливается. Если
этого не сделать, может появиться значительная
отечность. Не следует злоупотреблять в этот
период продуктами, содержащими в больших
количествах жир, — тушенкой, жирным мясом, салом,
рыбой, маслом, сметаной и т. п. Начинать надо с
ягодных, томатных, яблочных соков, молока, меда,
разбавленного водой. В дальнейшем, на 2 —5 день,
рацион можно постепенно расширять за счет
овощных салатов, кисломолочных продуктов, жидких
молочных каш, картофельного пюре.
Так постепенно и безболезненно человек
может перейти к привычному для него рациону
питания. Но лучше всего в подобном случае
обратиться за помощью в ближайшее медицинское
учреждение.
В аварийных условиях после длительного
голодания восстановительный рацион должен
состоять из нежирных мясных и рыбных бульонов, сока
и очищенной мякоти ягод.
НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
Еще одна оговорка о моральной и
воспитательной стороне убийства братьев наших меньших.
Так вот, моральную сторону убийства живых
существ, в том числе их детенышей и птенцов, ради
пропитания я здесь не рассматриваю. По той
простой причине, что пишу о физическом
выживании! Человек, выживающий на природе,
должен подчиняться законам этой самой природы.
И ее главному закону — борьбе за
существование! Волк или медведь никогда не будет
раздумывать о том, этично или не этично убить
отбившегося от родителей олененка. И потому
выживет! И человек не должен думать, а должен
убивать, если, конечно, делает это ради спасения, а не
ради баловства или дурного охотничьего азарта.
Убил — съешь. И потому убей не более того, чем
сможешь съесть и унести. Вот еще один закон,
обеспечивающий сохранение природного
баланса между жертвами и охотниками.
А люди, у которых изложенные здесь охотничьи
рецепты вызовут неприязнь, пусть поду-мают,
согласятся ли они пожертвовать своими
заблудившимися в лесу детьми ради сохранения жизни
новорожденных птенцов. И после этого пусть
обратят свой праведный гнев на людей, убивающих
людей. В том числе и по военно-политическим
мотивам. Я думаю, это гораздо более
безнравственно и опасно для общества, чем благословение
убийства животного ради сохранения жизни
человека. Едим же мы в промышленных масштабах
забиваемых коров, кроликов и цыплят. И особо не
возмущаемся. Наверное, потому, что не сами
убиваем. Сами только едим.
274

ГЛАВА
ДВЕНАДЦАТАЯ
ДОМ ИЗ НИЧЕГО,
или КАК ПОТЕРПЕВШИМ
ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ
Известно более полутора сотен
примитивных аварийных убежищ, используемых в
разных климатогеографических зонах и
различающихся конструкцией, размерами, материалом,
из которого они построены, способом
постройки и пр. Выбор типа убежища зависит от
конкретных условий происшедшей аварии —
климата, рельефа и т. п.
В первую очередь потерпевшие бедствие
должны определить функциональное назначение
убежища, для чего понять, что в наибольшей степени
угрожает жизни и здоровью людей, от чего
убежище должно защитить — от снега, дождя, ветра,
пурги, отрицательных температур воздуха,
грунтовых вод, холодной почвы, комаров, ядовитых
насекомых, солнца и т. п. Дальнейший выбор
зависит от материалов, которыми располагают
люди, наличия инструментов, количественного и
качественного состава группы, времени, опыта
строительства. Причем во всех случаях и во всех
зонах (исключая лишь летнюю пустыню и степь)
надо стремиться возводить капитальные, прочные,
сохраняющие тепло убежища, допуская
упрощения конструкции лишь в силу объективно
неодолимых причин —отсутствия необходимых
инструментов, строительных материалов и т. п.
Временные, наскоро построенные убежища не
только не помогут людям, но, наоборот, могут
усугубить их бедственное положение.
Я попытался чисто условно классифицировать
типы убежищ по видам материалов, из которых
они построены:
если в качестве исходных материалов
используются ткани, полиэтиленовая пленка,
спальные мешки, одеяла, шкуры животных, матерчатая
обивка от транспортных средств и пр., то такие
убежища (навесы, шатры, бивачные мешки и др.)
можно назвать тканевыми;
— если тканью покрывают изготовленный из
стволов деревьев, жердей, веток, металлических
трубок каркас, то такое убежище становится кар
касно-тканевым. В первую очередь это вигвамы,
чумы, навесы и пр.;
— каркас, покрытый лапником, листьями и
другим природным материалом, можно условно
назвать каркасным или каркасно-лиственным.
К ним относятся различные навесы, шалаши, чумы,
адыгейский домик и пр.;
— вырытые в грунте норы, землянки,
полуземлянки, пещеры, ниши относятся к земляным
убежищам;
— соответственно убежища, которые
копаются в снегу,— снежные убежища. Это ямы,
пещеры, берлоги, траншеи, хижины и т. п.;
— снежные убежища, сложенные из
выпиленных из наста блоков и кирпичей, — снежные блоч-
275

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
ные убежища. К ним относятся иглу, домики,
хижины и пр.;
— если в блочных убежищах использовался
какой-нибудь служащий силовой арматурой
каркас — его можно назвать каркасно-блочным;
— избы и тому подобные построенные из
бревен и камней долговременные сооружения —
капитальные убежища;
— убежища, построенные из камыша и
подобных ему материалов,— камышовые;
— возведенные из саманных кирпичей или
способом обмазывания глиняными растворами
вбитых в грунт жердин — саманные.
МЕСТО ПОД БИВАК
В огромной степени безопасность бивака
зависит от места, где он располагается. Даже
самое надежное убежище не спасет потерпевших,
если оно поставлено на случайной площадке,
несущей потенциальную угрозу. Как ни
парадоксально звучит, но выбор места под
строительство убежища зачастую важнее постройки
самого убежища!
Шалаш, поставленный на низком берегу реки,
будет смыт, если река разольется в результате
ливневых дождей, прошедших в верховьях. В горах
такой же лагерь мгновенно раздавит
прорвавшийся селевой поток.
Рыть снежную пещеру у основания крутого
снежного склона — значит, рисковать тем, что
случайно сошедшая лавина навсегда погребет под
многометровым слоем снега и саму пещеру, и ее
обитателей. Иглу, поставленная под скальным
козырьком или другим нависанием, может быть
мгновенно разрушена камнепадом или упавшим
сверху куском льда, наста. Та же иглу,
построенная на снежном карнизе, висящем между двух
скал, может вместе с этим карнизом обрушиться
в пропасть (рис. 566).
Рис. 566
/\ Следует запомнить как аксиому, обязатель-
/а\ ную для исполнения: нельзя располагать
/ir4\ бивак у основания желобов, у сыпучих скал,
в местах возможного схода лавин и
камнепадов, на снежных и скальных карнизах
и под ними. По возможности следует
избегать возвышенных, оголенных пространств,
седловин хребтов, узких труоообразных
ущелий и других мест, где ветер особенно
силен. Лучше разбивать бивак в хорошо
просматриваемом с воздуха и земли месте,
чтобы иметь возможность подать сигнал
бедствия пролетающему самолету, вертолету,
облегчить поиск спасательным группам.
Обычно это достигается вынесением на
оголенную возвышенность наблюдательного,
сигнального пункта или строительством
капитальных убежищ, не боящихся ветра.
В тайге не рекомендуется располагать бивак
в пожароопасных местах, на заболоченных,
переувлажненных почвах, возле гнилых, подпиленных,
подрубленных деревьев. Неудобен лагерь,
поставленный в густолесье, так как там больше
комаров, гнуса, после дождей долго капает с веток
деревьев, невозможно организовать действенное
наблюдение за окружающей местностью.
Во всех местностях, но особенно в горах,
в степной и пустынной зонах весной опасно
ставить лагерь в руслах пересохших рек и на
низких берегах. Чтобы обезопасить себя от
возможного внезапного наводнения, следует
внимательно осмотреть берега. На возможную высшую
точку подъема воды могут указать засохшая водная
растительность на ветках кустов и деревьев,
отсутствие травянистой растительности на берегах
и полосы различного плавучего мусора,
принесенного водой, отсутствие нор грызунов
(животные устраивают норы практически всегда выше
уровня возможного затопления) и пр.
В весенне-летний период необходимо избегать
мест повышенной грозовой опасности.
В прибрежной зоне морей бивак должен
располагаться выше точки максимального прилива
с учетом возможного дополнительного
прибойного нагона воды. Особенно опасно укрываться
в нишах-пещерах, образовавшихся на отвесных
берегах. Приливная волна может быстро затопить
подобное убежище, причем уйти по воде бывает
крайне затруднительно из-за увеличившейся
глубины и прибойных волн, а подняться вверх по
обрыву невозможно из-за его крутизны.
В тундре, где трудно отыскать достаточное
количество топлива, последний час дневного
перехода следует посвятить поиску дров.
В южных зонах нежелательно разбивать
лагерь в местах возможного скопления ядовитых
насекомых и змей.
Описанные ниже различные типы убежищ для
удобства сгруппированы в зависимости от
условий местности, где произошла авария, и
используемого потерпевшими строительного материала.
276

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
В БЕЗЛЕСЬЕ И МАЛОЛЕСЬЕ
Проще всего решается вопрос убежища, если
у потерпевших аварию отыскался кусок
полиэтиленовой пленки или ткани. Тогда, затратив
буквально несколько минут, можно соорудить
примитивный навес.
Для этого в развилки или выступающие в
сторону суки и толстые ветки двух стоящих близко
друг от друга деревьев укладывается длинная
потолочная жердь, которая будет служить основой
всей конструкции. С жерди перед укладкой
необходимо срезать все выступающие сучки и
заусеницы, чтобы они не повредили пленку. Если
подходящих, расположенных на одном уровне веток
не нашлось, в центре ствола, в коре можно сделать
V-образные зарубки, в которых заклинить концы
потолочной жерди. Еще проще использовать в
качестве потолочной балки туго натянутую
между стволами веревку. Правда, веревка не всегда
обеспечивает достаточную жесткость конструкции.
Сверху на потолочную балку набрасывается
полиэтиленовая пленка, образующая крышу.
Свободно свисающие половинки полиэтилена надо
растащить в стороны таким образом, чтобы
образовались два симметричных ската, и закрепить на
земле, наложив сверху тяжелые камни, обломки
дерева, комки земли. Если вместо полиэтилена
используется ткань, ее можно закрепить, «прибив» концы
к земле несколькими заостренными колышками.
Более надежен колышек с отходящим в сторону
сучком (рогулька), который прижимает ткань к
земле (рис. 567).
Рис. 567
Угол между скатами выбирается в
зависимости от вместимости убежища и используемого
материала. Тупые углы обеспечивают большую
внутреннюю площадь шалаша, но препятствуют
быстрому стеканию дождевых капель. Более острые
углы повышают водоустойчивость, но
уменьшают внутреннюю площадь убежища. Наиболее
распространен и универсален для всех случаев
угол в 90°. Для шалашей, в которых в качестве
кроющего материала используется полиэтилен
или другие непромокаемые ткани, он может быть
увеличен хоть до 120°, для быстро мокнущих
тканей — уменьшен до 50 — 60°.
Когда поблизости нет подходящих деревьев, в
землю можно вбить или вкопать два кола с
раздвоенными концами (рогатками). В развилки
уложить потолочную жердь, через нее
перебросить пленку или ткань. Если кольев с
развилками не нашлось, можно связать в верхней части
две палки, развести их дальние концы и вкопать
или вбить в землю. Поперечная жердь
укладывается в образовавшуюся в результате этого
развилку (рис. 568).
Рис. 568
Односкатный навес сооружается из куска
полиэтилена, одним концом закрепленного на
земле с помощью камней или колышков, другой
стороной привязанного на высоте 1 — 1,5 м к
поперечной жердине, уложенной во вбитые в грунт
рогатки (рис. 569).
Рис. 569
При использовании промокающих тканей
можно соорудить навес с двойной крышей. При этом
наружный тент лучше перебрасывать через
поперечную жердину, чтобы иметь возможность туже
натянуть его, а внутренний можно расправить
через натянутую между кольями веревку. При
использовании сильно намокающих тканей скаты
внутреннего тента следует располагать под
возможно более острым углом друг к другу. Вещи,
не вмещающиеся в объем внутреннего убежища,
можно сложить под верхним тентом (рис. 570).
277

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Рис. 570
При наличии одного длинного отреза ткани
его лучше не разрезать на мелкие куски, а
использовать для устройства двойного навеса.
Нижний конец ткани, с которого начинается
строительство, фиксируется с помощью ствола дерева
или жердины, «прибитой» к земле
кольями-рогатками. Затем ткань пропускается через
верхнюю балку, вновь опускается, прижимается
жердью, снова перекидывается через вторую
потолочную балку и, опустившись, подгибается и
расстилается на грунте, образуя пол (рис. 571).
Рис. 571
Для нескольких человек может быть удобен
Π-образный навес. Он более вместителен, но
у него есть один существенный недостаток — на
провисшей в центре ткани может скапливаться
и постепенно просачиваться внутрь дождевая вода
(рис. 572). Чтобы этого избежать, рогатки
каркаса с одной стороны следует вбить в землю чуть
глубже для образования еще одного
продольного ската.
Примитивные шалаши и навесы способны
защитить человека от осадков, в меньшей степени
от ветра, но практически совершенно не
защищают от холода.
Если кусок пленки или ткани небольшой по
размеру или имеет неправильную форму, можно
соорудить убежище на 1—2 человек. Для этого
в землю под углом в 45 — 50° вбиваются два кола,
которые, соединившись вершинами, образуют
Рис. 572
правильный треугольник. Пленка одним концом
прикрепляется к кольям, другим натягивается
в любую сторону и прижимается по краю к
земле камнями или кусками дерева. Для
укрепления конструкции треугольного шалаша-убежища
на колья в развилку можно уложить
потолочную жердь, другой конец которой опустить на
землю. Такое убежище, если смотреть на него сбоку,
имеет вид сильно вытянутого треугольника.
Человек располагается внутри, головой к выходу,
ногами к тупиковому, суженному концу. Во время
сильного холода вход завешивается свободной
тканью, пленкой, в крайнем случае верхней
курткой, пустым рюкзаком (рис. 573).
Рис. 573
Чум. Большой бесформенный кусок ткани или
полиэтиленовой пленки можно превратить в чум
(или вигвам).
Чтобы соорудить чум, надо у одиноко
стоящего засохшего дерева (конечно, можно
использовать и живое дерево, но лишь в действительно
аварийном случае) обломать на стволе все ветки
снизу на высоту человеческого роста и, сделав
несколько ровных круговых зарубок, укоротить
ствол до требуемого размера. Если подходящего
дерева не нашлось, можно вбить в землю
заостренный с одной стороны кол такой же высоты.
Сверху на подрезанный ствол надо надеть
запасной башмак или намотать толстым слоем
одежду, ткань, чтобы прикрыть острую щепу,
способную повредить пленку. Пленку набросить на-
278

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
верх, оттянуть в
противоположные
стороны концы и
закрепить их камнями или
колышками.
Конечно, такой чум
получается тесным, но если
сесть, подтянув ноги
к груди,
привалившись спиной к
стволу, то внутри смогут
разместиться
несколько человек.
Благодаря своей конусной
форме чум хорошо
противостоит
сильному ветру, прекрасно
Рис 574 защищает от осадков.
Чтобы вода не затекала снизу под полог, место
под чум надо выбирать возвышенное, а на
ровной площадке
окапывать чум по
периметру
неглубокой сточной
канавкой с
отводным желобком
(рис. 574).
При
использовании
прямоугольного куска
полиэтилена ствол
можно не укорачивать,
а лишь очистить от
веток на высоту
1,5 — 2 м. После
этого пленку надо
обернуть вокруг
ствола наподобие
кулька и в
верхней части крепко
привязать к
стволу. Нижние
концы пленки оттяги-
Рис. 576
Рис. 575
ваются в стороны и
закрепляются на
поверхности земли. Если по
стволу просачивается
вода, значит, выше чума
надо вкруговую
привязать «манжет» из
дополнительной пленки или
одежды (рис. 575).
В маловетреную
погоду чум возможно
поднять более простым
способом. В центр
квадратного куска полиэтилена
надо вложить
небольшой круглый камешек
или деревяшку, скрутить
пленку вокруг него и
перевязать веревкой.
Потом разложить
полиэтилен под деревом,
закрепив камнями его края, свободный конец веревки
перекинуть через выступающую в сторону от
ствола ветку и подтянуть. Центр полиэтилена
приподнимется, подтянет пленку. Получится
правильный конус, стоящий широким основанием на
земле. Забираться в такое убежище надо снизу, под
полиэтилен. Достоинство описанного способа в
том, что посредине чума не стоит мешающий
отдыху и работе ствол. Главный недостаток —
слабость конструкции (рис. 576).
Вигвам. Более сложная конструкция, условно
называемая вигвамом, представляет из себя каркас
из пяти и более жердей, скрепленных друг с
другом в верхней части веревкой или проволокой и
расставленных на земле по периметру
очерченного круга. Жерди каркаса поверх накрываются
пленкой или тканью. Если в верхней части вигвама, там,
где сходятся жердины, оставить отвер-стие, то внутри
можно развести небольшой костер из сухих, мало
дымящих дров. В подобном отапливаемом
костром вигваме можно с комфортом переночевать даже
во время заморозков (рис. 577).
279

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Бивачный мешок. Бивачные мешки — это
целый тип индивидуальных убежищ,
изготовленных из тонкой ткани или полиэтиленовой
пленки. Обычно они имеют форму большого мешка
или кулька-конуса, установленных с помощью
примитивного веточного каркаса или веревочных
растяжек. Расстеленный на земле мешок
поднимается с помощью каркаса или верхней оттяжки,
человек забирается внутрь и подгибает под себя
края мешка по всему периметру. В таком мешке
можно либо сидеть, либо лежать, свернувшись
калачиком.
Бивачный мешок вытянутой формы, удобный
для лежащего человека, можно сделать из веток,
изогнутых дугой, воткнутых в землю и
покрытых сверху полиэтиленом, закрепленным по
краям камнями или жердями. Чтобы уберечь
полиэтиленовую пленку от повреждений, ветки
каркаса желательно обернуть какими-нибудь
тряпками или обвязать еловым лапником (рис. 578).
Рис. 578
В холодную погоду из-за разницы температур
внутри и снаружи, из-за повышенной влажности
полиэтилен может сильно отпотевать, поэтому
находящиеся внутри люди должны следить, чтобы
пленка не соприкасалась с одеждой. Здесь очень
много зависит от формы и расположения
силового каркаса, придающего бивачному мешку
заданную форму. Законченных конструкций бивачных
мешков не существует, так как в каждом случае
потерпевшие придумывают собственную
конструкцию (форму, способ крепления и пр.), наиболее
подходящую к конкретным условиям аварии.
Гораздо удобней, а главное теплей ночевать в
бивачном мешке, если напихать в него сухую
траву, листву, камыш, еловый лапник. В этом случае
его можно переименовать в спальный мешок.
Импровизированный наполнитель не только
поможет удержать внутри тепло, но и защитит от
осадков и водяного конденсата, осевшего на
пленке. Кстати, для спального мешка вполне
подойдут не только полиэтиленовые или другие
непромокаемые пленки, но и простой тканевый
мешок. Главное — чтобы в нем мог уместиться
сам человек и собранный им «утеплитель».
Большой мешок лучше вначале набить и лишь
потом забираться в него ногами, раздвигая
и уплотняя сохраняющий тепло наполнитель. Еще
удобнее засунуть в большой мешок малый,
заполнить пространство между ними имеющимся
в распоряжении теплым материалом, а затем
забраться в малый мешок самому (рис. 579).
Рис. 579
При использовании тесного мешка следует
поступить наоборот — то есть вначале забираться
в него самому, а потом пропихивать туда вдоль
тела лапник, траву и пр., периодически
перекатываясь со спины на живот и обратно.
Как ни странно, но подобный лесной «мусор»,
которым человек окружает себя, способен
обеспечить теплую ночевку даже при значительных
минусовых температурах.
Точно таким же образом, набивая сухую
траву и листву под одежду и навязывая сверху на
обувь, можно значительно повысить их теплосох-
раняющие свойства.
В самом крайнем случае можно переночевать
в одном только полиэтилене, подстелив его под
себя, набросив сверху и подогнув другой конец
под тело. Спать в этом случае допустимо только
на боку, «подстелив» под себя руку. Сверху надо
постараться набросить на тело расправленную
одежду, рюкзак, несколько еловых лап и пр.
Мне приходилось переживать несколько
подобных ночевок на снегу, когда температура на
улице опускалась ниже —10 °С. Честно скажу,
спал я урывками по нескольку десятков минут,
потому что просыпался от дроби собственных
зубов. Но все-таки спал. И даже не простудился.
При полном отсутствии тканевых материалов
существует возможность сооружать небольшие
домики-укрытия из жердин, веток, дерна и
глины. Для этого следует связать из веток
примитивный каркас и обложить его возможно
большими по размеру полосами дерна, «сшивая» их
друг с другом тонкими ветками. При отсутствии
дерна близко расположенные друг к другу вет-
280

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
ки можно обмазывать глиной или даже грязью,
которые, подсохнув, образуют стены.
В ТАЙГЕ И ГУСТОЛЕСЬЕ
При отсутствии искусственного
строительного материала (полиэтилена, ткани) проще
всего в таежной и горно-таежной местности
укрыться от непогоды под кроной густого дерева.
Причем надо учитывать, что лиственные деревья
задерживают осадки лишь на 15 — 20%, сосна —
на 20-25, густая ель — на 60, а пихта
сбрасывает со своей кроны до 70 — 80% выпавшей
влаги. В грозовую погоду не следует выбирать
высокие деревья, выступающие над поверхностью
окружающего леса.
Рис. 580
Для увеличения «водонепроницаемости» на
нижние ветки дерева можно настелить
дополнительный лапник, ветки с листьями или набросить
расправленную куртку, плащ, чехол от
спальника и пр. Под таким импровизированным
навесом можно переждать недолгий дождь. При
затянувшейся непогоде нижние ветви надо
подпереть кольями с раздвоенными концами, вбитыми
в землю, и наложить
поверх несколько
слоев густого
лапника (рис. 580).
Более
усложненный вариант
убежища под деревом
представляет из
себя круглой
формы шалаш. У
дерева до высоты
человеческого роста
обрубаются ветки.
К стволу
прислоняются вертикальные
жерди, которые
вкруговую
переплетаются
горизонтальными ветками.
На полученный
Рис 581 каркас в несколько
слоев укрепляется кровельный материал —
ветки, лапник. Таким образом, человека, сидящего
внутри, защищает двойная крыша — крона
дерева и сооруженная им дополнительная круговая
стена (рис. 581).
Для строительства следующего убежища надо
найти обломанную, еще лучше — вывороченную
с корнем ель, пихту, сосну. Первым делом нужно
убедиться в устойчивости упавшего дерева.
Затем обрубить все нижние ветки и уложить их
сбоку на ветки, обращенные к земле. Под
стволом образуется ниша, куда могут поместиться
2 — 3 человека. После этого надо обрубить ветки,
торчащие вверх, и также уложить их с боков,
увеличив тем толщину стен. Чем гуще и плотнее
будет лежать лапник, чем круче получатся скаты,
тем суше будет под стволом (рис. 582).
Рис. 582
Общеизвестное таежное убежище — простейший
двускатный шалаш (рис. 583). В землю на
расстоянии 2 —3 м друг от друга вбиваются два
раздвоенных в верхней части толстых кола.
Сверху на них укладывается выполняющая роль
потолочной балки горизонтальная жердь.
Технология строительства шалаша существенно
упрощается, если жердь уложить на сучья двух близко
расположенных деревьев. К потолочной балке с
двух сторон под углом примерно в 45 — 60°
прислоняются несколько вертикальных жердей — кар-
Рис. 583
281

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
кас будущих стен. При их заготовке ветки
следует обрубать таким образом, чтобы с одной
стороны во множестве остались 3 — 5-сантиметровые
сучки. На жердины каркаса, на выступающие
сучки укладываются параллельно земле стропила —
2 —3-метровые прямые палки. В свою очередь, к
стропилам черепицеобразно прикрепляются
ветки с густой листвой, лапник, кора деревьев.
Укладка «черепицы» производится снизу вверх,
таким образом, чтобы каждый последующий слой
прикрывал расположенный ниже примерно до
половины. Если укладку производить наоборот,
т. е. сверху вниз, то вода будет стекать внутрь
шалаша. В холодную и ветреную погоду торцы
шалаша желательно заплести дополнительными
ветками, а крышу обложить вторым слоем
лапника. При выпадении снега стены шалаша
можно обсыпать 15 —30-сантиметровым слоем снега.
Для отвода грунтовых вод шалаш вкруговую
окапывается сточной канавкой с канальцем,
направленным вниз по склону. Внутри шалаша
устраивается лежанка из веток, елового лапника,
сухой листвы. На сильно увлажненной почве
можно соорудить импровизированные нары.
Односкатный навес сооружается точно так
же, как шалаш, только крыша состоит из одной
половины. Если навес закрыть с боков, а с
крыши свесить до земли кусок ткани или
полиэтилена, то внутри станет теплее.
Адыгейский домик. Для его строительства
надо вкопать в землю параллельно друг другу
два ряда гибких веток, очищенных от листвы.
Верхнюю часть их пригнуть навстречу друг
другу, соединить и переплести. Через полученные
арки надо пропустить горизонтальные ветки, на
которые плотно наложить лапник, листья. Если
найти место, густо поросшее кустами, и
выкорчевать лишние, оставив лишь те, которые можно
использовать в качестве балок, задача строителя
упрощается, так как не придется вкапывать ветки в
землю (рис. 584).
НА БОЛОТЕ,
СИЛЬНО УВЛАЖНЕННОЙ ПОЧВЕ
Теперь рассмотрим ситуацию, когда надо
укрываться не только от воды, капающей сверху,
но и от воды, находящейся под ногами, то есть в
случаях, когда необходимо построить убежище
на болоте, на сильно увлажненной или очень
холодной почве.
Лежанка. Перед тем как рассказывать о
различных типах лежанок, заранее условимся о
простейшей терминологии. v
Колья — это вертикальная часть конструкции.
Колья вбиваются или упираются в землю и
удерживают лежанку на весу.
Каркас — «скелет» лежанки, состоящий из
продольных либо поперечных жердин, на которые
укладывается или между которыми
натягивается настил.
Настил — более мелкие жерди либо ветки, на
которых предстоит лежать человеку, либо
натянутая туго ткань.
Самая простая лежанка представляет из себя
два толстых (диаметром 25 — 30 см) ствола,
уложенных параллельно друг другу на землю или
на подложенные под их концы плоские камни.
Сверху на стволы вплотную друг tf другу надо
настелить жердины, предварительно срубив на
них все ветки и сучки. На полученный каркас-
настил можно набросать для мягкости еловый
лапник, листья, сухую траву, камыш. Над такой
импровизированной лежанкой можно соорудить
навес, шалаш, адыгейский домик или растянуть
кусок полиэтилена (рис. 585).
Рис. 584
Рис. 585
Другой способ (рис. 586) заключается в том,
что в мокрую почву вбиваются четыре толстых
раздвоенных на конце кола, составляющих
силовую конструкцию. В рогатки укладываются два
тонких ствола, образующих каркас, на которые, в
свою очередь, настилается плотный жердевый
настил. Чтобы жерди не разъезжались под весом
человека, их надо упереть в выступающие концы
рогаток или связать друг с другом. Такую
лежанку при необходимости можно поднять на
0,5 — 0,8 м над уровнем земли.
282

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Рис. 586
Если жерди настила недостаточно прочны,
стволы, образующие каркас основания, надо
укладывать не перпендикулярно лежанке, а
параллельно. На них сверху, в 30 — 40 см друг от
друга, надо уложить 6 — 8 коротких жердин.
И лишь после этого на короткие жердины
настелить более тонкие, непосредственно образующие
настил (рис. 587).
Рис. 587
Кроме жердей, настил лежанки можно
изготовить из куска ткани, прошитого по краям и
натянутого между двумя уложенными в развилки
рогаток стволами. Большой кусок ткани можно
обернуть вокруг стволов, образующих каркас, и
сшить посередине.
Подобный настил, вмещающий 1—2 человек,
будет иметь вид брезентовых носилок, поставленных
ручками на опоры (рис. 588).
Из собственного, перекинутого через жерди
и сшитого в середине плаща или куска прочной
ткани можно сделать настил по способу,
показанному на рис. 589.
Рис. 589
Сдвигая вниз по поставленным треугольником
кольям жерди каркаса, можно добиться
требуемого натяжения ткани настила. По тому же
принципу устроен настил, изображенный на рис. 590.
Только ткань в нем заменена настилом из
уложенных близко друг к другу веток.
Рис. 588
Рис. 590
Кроме того, небольшую лежанку-«гнездо»
можно соорудить, уложив вплотную жерди на две
параллельные толстые ветки, расположенные на
одном уровне на двух близко стоящих деревьях, или
даже на две близко расположенные друг к другу
ветки одного дерева. Но подобная площадка
может вместить лишь 1—2 человек (рис. 591).
Гамак. Если потерпевшая бедствие группа
располагает крепкой веревкой, можно соорудить
несколько видов гамаков.
Треугольный гамак натягивается между тремя
деревьями. Для этого веревка втугую
вытягивается между стволами, а чтобы не сползала вниз
по стволам, закрепляется за сучки и неровности
на коре. На веревки сверху настилаются тонкие
283

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
ко расположенных деревьев (рис. 593). На
зафиксированный таким образом жердевый каркас
сверху укладываются палки, образующие настил.
Чтобы палки настила не расползались, их
следует располагать в распор от ствола до ствола, либо
привязывать. При отсутствии на стволах
подходящих сучков можно сделать в коре глубокие
затесы-углубления, в которые вставить жерди и
притянуть их к стволу с помощью проволоки или
веревки.
Рис. 591
жердины, ветки. Жердины настила, чтобы они не
смещались в стороны, желательно подвязать к
веревкам. Такой гамак не рекомендуется
поднимать слишком высоко над землей, так как на него
будет трудно взобраться.
Если веревку растянуть между четырьмя
деревьями, получится гамак прямоугольной формы,
отличающийся большей площадью и
устойчивостью (рис. 592).
Рис. 592
Веревочные гамаки неудобны тем, что сильно
провисают под тяжестью человека. Этот
недостаток можно устранить, если веревки заменить
длинными жердями, уложенными на суки близ-
Рис. 594
Шалаш-гамак наиболее удобен для одного
человека. Для его сооружения с двух сторон к
стволам двух деревьев, расположенных в 2 —3 м друг
от друга, прижимаются две длинные каркасные
жердины, которые стягиваются по всей длине
крепкой веревкой, одновременно выполняющей
роль настила. Под весом севшего на гамак
человека каркас проседает вниз и заклинивается на
стволах. Выше каркаса на выступающих сучках
стволов можно закрепить 1 — 2 жердины, через ко-
Рис. 593
Рис. 595
284

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
торые перебросить ткань или кусок полиэтилена
для образования навеса-крыши (рис. 594).
Еще два типа гамаков-люлек с растянутыми
сверху влагосолнцезащитными навесами
изготавливаются из цельного куска ткани, рыболовной
сети, плащ-палатки (рис. 595, 596). Технология
вязки упрощенная — концы ткани собираются в
«пучок», перегибаются, и к полученной «шишке»
привязываются веревки. Еще большую крепость
обеспечивает небольшой камешек, положенный внутрь
ткани и обвязанный вокруг. Готовый
гамак-люлька растягивается между стволами расположенных
близко друг к другу деревьев.
Рис. 596
Подобные примитивные гамаки сооружаются
не только на мокрой почве, но и в пустыне или
джунглях — в местах, где изобилуют ядовитые
змеи и пауки.
Недостатком таких гамаков является их
бесформенность. С другой стороны, они
гарантируют от случайного выпадения из них спящего
человека. Кстати, именно такой формы гамаки,
обжимающие со всех сторон и фиксирующие
спящего матроса во время качки, использовались на
старинных судах.
Более комфортны гамаки, растянутые на
поперечных палках (по принципу всем известных
пляжных сеточных гамаков). Для большей
устойчивости их лучше растягивать не на 2, а на
3 — 4 дерева (рис. 597).
При отсутствии подходящих для развешивания
гамаков деревьев можно вбить в грунт два кола-
рогатки, в них вставить продольную жердь, к
которой подвесить простейший гамак (рис. 598).
Рис. 598
В самом крайнем случае можно переночевать
(вернее, пересидеть ночь) в сидячем гамаке.
Простейшая
конструкция сидячего
гамака представляет из
себя тканевый
рюкзак, в котором
вырезаются углы
(рис. 599). Рюкзак
подвешивается под
крепкой веткой
дерева,
соответственно человек садится
в него, пропустив
ноги в отверстия.
Но можно
связать из веток
площадку, которую на
двух веревках
(наподобие качелей)
подвесить под
дерево. Примерно
Рис. 599
Рис. 597
так отдыхают на скальных участках
альпинисты. Для большего удобства к веревкам со
стороны спины можно
подвязать 1 — 2
поперечные палки. Тогда
можно будет
откидываться на них спиной
(рис. 600).
Для тех, кого
подобные экстремальные
ночевки пугают и кто
предпочитает не висеть,
а сидеть, можно
предложить конструкцию
простейшего
кресла-шезлонга (рис. 601).
Чтобы не соприкасаться подошвами с мокрой
или холодной почвой, шезлонг следует повыше
поднять над землей и предусмотреть
соответствующую ступеньку-перекладину под ноги.
Рис. 600
285

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Рис. 601
Когда при вынужденной ночевке на болоте вы
не располагаете никаким строительным
материалом, остается использовать для строительства
жилья камыш. Уж он-то на болоте должен быть в
изобилии.
Простейший, изолирующий от влажной почвы
настил можно соорудить, набросав на землю
толстый слой камыша. Только укладывать его надо
слоями, расположенными друг к другу
перпендикулярно. Иначе он будет продавливаться и
расползаться под весом тела.
Еще лучше связать камыш в толстые пуки
и сложить лежанку из них. Из подобных
камышовых снопов можно соорудить не то что
лежанку - целую лодку (рис. 602).
Рис. 602
Тот же камыш может пригодиться для
строительства капитального убежища. Для этого из
самых длинных стеблей камыша связывается
балка диаметром 20 — 30 см, которая изгибается
полукругом посередине и закрепляется на грунте,
например, привязывается к растущему камышу
или вкапывается в землю. Рядом
устанавливаются еще несколько подобных арок. Сверху на
них укладываются стропила крыши, связанные
всё из того же камыша. Затем вся конструкция
переплетается отдельными стеблями,
образующими крышу. При плетении надо стремиться,
чтобы последние слои камыша были расположены
Рис. 603
вертикально, что способствует стеканию
дождевых капель. При поперечном расположении вода
легче просачивается между стеблями (рис. 603).
В больших убежищах несущие арки
связываются из двух камышовых балок, соединяющихся
вверху (рис. 604).
Рис. 604
Более простые камышовые строительные
конструкции представляют из себя шалаши, где пуки
камыша укладываются навстречу друг другу до
образования скатов (рис. 605), или чумы, где
укладка балок идет по кругу (рис. 606).
Во время сильного дождя скаты шалашей и
чумов можно усилить дополнительными вязанками.
Рис. 605
286

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Рис. 606
Из мелкого камыша или другой болотной
травянистой растительности можно плести циновки,
из которых, соединяя их друг с другом, строить
примитивные убежища (рис. 607).
Рис. 607
КАПИТАЛЬНЫЕ
ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ УБЕЖИЩА
Описанные выше убежища могут защитить
человека лишь на непродолжительное время —
несколько часов, в лучшем случае дней. Обычно они
сооружаются во время переходов для ночевок или
дневных привалов. При долговременном
выживании, затянувшемся на недели, особенно если
погода неблагоприятна — сопровождается сильным
ветром, частым дождем, мокрым снегом, низкими
температурами и пр.,— следует сооружать
капитальные убежища типа землянок и изб.
Землянка. Прежде чем копать землянку,
надо подготовить соответствующий инструмент.
Далеко не всегда у потерпевших бедствие
имеется в распоряжении лопата, поэтому обычно
обходятся подручными средствами.
Примитивную лопату можно за несколько
минут сделать из полутораметрового прямого
отрезка ствола дерева диаметром 5 — 7 см. Для чего
необходимо обрубить все ветки и сучки, лишь
в комлевой части палки оставив 2 — 3 крепких,
опорных коротких сучка. Конец палки заострить и для
большей прочности слегка обжечь на костре.
Работать подобной лопатой надо точно так же,
как обычной, — воткнуть лезвие в грунт, надавить
ногой на выступающий сучок, выворотить кусок
земли. Производительность лопаты возрастет, если
она будет иметь не один, а два острых конца
(рогатку). В этом случае в качестве опорного сучка
можно использовать ветку, согнутую полукругом
и привязанную к стволу.
Простейшую землянку-яму можно соорудить
возле ствола поваленного дерева. Для этого надо
вырыть небольшую яму такой длины и глубины,
чтобы можно было лежать в полный рост или
стоять на коленях. К стволу прислонить жердины,
которые усилить поперечным каркасом и
застелить дерном (рис. 608). Две более совершенные
конструкции землянок показаны на рис. 609, 610.
Строительство землянки надо начинать с
поиска подходящего места. Это может быть
небольшой заросший овражек или яма из-под корней
Рис. 609
287

Рис. 610
упавшего и давно сгнившего дерева. При поиске
такого углубления надо учитывать рельеф
местности, следить, чтобы яма не располагалась в
низинах, куда стекает грунтовая и дождевая вода,
или в русле высохшего ручья, который во время
ливня может превратиться в бурную речку. Иначе
говоря, нужно искать маленькую ямку,
находящуюся на пригорке.
Когда место выбрано, с помощью деревянной
лопаты разрыхлить верхний слой почвы и отгрести
его в сторону ногами, руками или граблями,
изготовленными из тонкого ствола дерева, на
котором с нижнего конца оставлено несколько
выступающих на 15 —20 см заостренных сучков. Так,
постепенно снимая слои почвы, углубляем яму до
требуемого размера. Если грунт сыпучий, стены
ямы надо укрепить, вбив в пол ряд вертикальных
кольев и набросав между ними и земляной
стенкой палки, ветки, лапник.
Если недалеко от места строительства нашлось
несколько поваленных стволов, их желательно
подтащить и уложить по периметру выкопанной
ямы. Это позволит уменьшить глубину ямы на
25 — 30 см. Если под бревна подложить камни,
можно выиграть еще несколько десятков
сантиметров.
Полуземлянка. При наличии в группе
топора или пилы можно над землей поднять 2 —
3 ряда бревен, уложенных «срубом». В этом
случае землянка превратится в полуземлянку.
Сверху на стены сруба накатываются вплотную
друг к другу стволы или жерди крыши. На них
набрасывается лапник и настилаются листы
снятого поблизости дерна прямоугольной или
квадратной формы и, возможно, большего размера.
В период затяжного ненастья, сильного холода
дерн засыпается сверху 30 — 40-сантиметровым
слоем земли, причем надо стараться придать
земляной крыше полукруглую или треугольную
форму для лучшего стока воды. Поверх земли
укладывается второй слой дерна. Крыша вкруговую
Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
окапывается неглубокой канавкой с
отводом-желобком для стока воды.
Размер землянки надо рассчитывать таким
образом, чтобы крыша полностью закрыла всю яму,
в противном случае вода, стекающая в открытую
часть ямы, неизбежно хлынет внутрь землянки.
Вход в землянку выполняется в форме узкого
шурфа-тоннеля, прокопанного сбоку под
бревенчатые стены, или вырезается в крыше и
закрывается импровизированной крышкой. Подобные
земляные убежища раньше сооружали охотники
в некоторых районах Сибири.
Внутри землянки устраивается каменный очаг-
камин или костровище. Землянка
протапливается по-черному, дым вытягивается сквозь входное
отверстие. На ночь вход задвигается специальной,
сплетенной из ветвей крышкой или затягивается
куском плотной ткани. Если землянка копается
на возвышенности, вход лучше подвести сбоку
и снизу, под стену, в виде длинного
тоннеля-траншеи. На полу в землянке необходимо соорудить
высокие нары, лежанку по одному из описанных
раньше способов или подвесить гамак.
Описанные землянка и полуземлянка,
несмотря на примитивность конструкции, ,могут
защитить человека не только от осадков, но даже от
заморозков. В недавнем прошлом
охотники-промысловики даже зимовали в подобных
сооружениях. Летом в таком земляном убежище не очень
уютно из-за сырости, поэтому забираться туда
стоит лишь во время дождя или на ночь, когда
на улице заморозки. В капитально построенной
землянке бывает настолько тепло, что зимой, даже
при морозе в 20 — 30 °С, внутри, в емкости,
подвешенной к потолку, вода не замерзает. Кроме того,
землянки очень долговечны. Одну подобной
конструкции землянку, построенную в таежных
дебрях, мы эксплуатировали почти десять лет без
единого капитального ремонта. А на Белом море
я видел отлично сохранившиеся огромные ротные
землянки, выкопанные еще во времена второй
мировой войны!
Технологически проще строительство землянки
в верхней части крутого (40—80°) склона оврага,
реки, холма и т. п. В этом случае она роется не
вниз, а вбок, и отработанная земля не поднимается
наверх, а просто выгребается и сбрасывается под
обрыв. Отсюда значительная экономия сил и
времени. Полученная 2 —3-метровая траншея
прямоугольной или квадратной формы закрывается сверху
крышей из накатанных вплотную друг к другу
стволов, дерна и земли. Чтобы во вход не
просачивалась вода, чуть выше землянки, на склоне, можно
из вбитых в грунт колышков и земли соорудить
козырек-арку (рис. 611).
Точно так же в крутом обрыве или склоне
можно выкопать земляную нору, занавесив входное
отверстие куском плотной ткани, полиэтиленом
288

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
X^Vt]
W
ι Щ
ЩИ
Рис. 611
или задвинув специальной, сплетенной из
жердей, дверью-заслонкой. Потолок можно закрепить
десятком поперечных жердин, вставленных в
пробитые в верхней части стен глубокие отверстия
(рис. 612).
Тм^Ц
Рис. 612
Много сложнее соорудить капитальное
убежище в безлесой местности. В этом случае следует
копать узкие грунтовые траншеи, верх которых
закрывать крышей из связанных друг с другом
веток и уложенных поверх них полос дерна. При
этом начинать надо с поиска и вязки
удерживающих крышу балок и лишь потом копать по их
размеру траншею. При полном отсутствии
потолочных балок можно попытаться вырыть трапе-
циеобразную траншею, у которой будет широкое
дно и очень узкий верх, который возможно
заложить толстыми кусками дерна.
Изба. Строить избы людям, потерпевшим
бедствие, можно порекомендовать либо в случае, когда
место аварии расположено в заболоченной,
исключающей возможность возведения землянки
местности, либо когда они располагают
неограниченным запасом времени, инструментом,
продуктами и настроены выживать долго и с ком-
Рис. 613
фортом. Во всех остальных случаях будет
предпочтительней землянка. Она легче и быстрей
строится и в ней гораздо теплее. Стены избы
возводятся из толстых 3—4-метровых бревен,
уложенных друг на друга «срубом» (рис. 613).
Начинать строительство следует с выбора
площадки. Она должна быть горизонтальной,
находиться вблизи места заготовки бревен и, по
возможности, ниже его. При строительстве в
одиночку последнее условие становится главным, так
как скатывать готовые бревна вниз по склону по
силам одному человеку, а втаскивать вверх
затруднительно даже вдвоем.
Заготовленные бревна транспортируются к
месту строительства и сортируются по толщине и
кривизне. Дело в том, что один кривой ствол,
оказавшийся среди прямых, может испортить всю
кладку, а несколько примерно одинаково изогнутых
бревен могут, прекрасно стыкуясь друг с другом,
составить вполне приличную стену. Именно
поэтому прямые и кривые бревна нужно
«складировать» отдельно. Далее бревна разбираются на
толстые и тонкие. А точнее — на более тяжелые и
менее тяжелые. Толстые образуют нижние венцы,
более тонкие, которые гораздо легче поднять,—
верхние. Все сучки и неровности на бревнах
стесываются топором.
Перед укладкой первого венца бревен
необходимо тщательно выровнять площадку. Она должна
быть однородной и строго горизонтальной. На
влажной почве желательно предусмотреть
каменный фундамент, приподнятый на несколько де-
289

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Рис. 614
Рис. 615
сятков сантиметров
над землей.
Верхнюю грань
используемых в
строительстве фундамента
камней можно
выравнивать, вкапывая их в
землю.
Дальше
начинается укладка бревен.
Существует два
общепринятых способа
закрепления
стеновых бревен — «в
лапу» и «в обло».
При рубке «в об-
ло» на конце
каждого бревна в 25 —
30 см от его края
вырубается или
выпиливается так
называемая
«чашка» — полукруглый
паз,
соответствующий размером
диаметру
нижерасположенного бревна.
Заглублять его надо до
половины толщины
бревна. Верхнее
бревно
укладывается пазом в нижнее
бревно,
расположенное
перпендикулярно, таким образом,
чтобы щель между
ними была
минимальной. Если щель будет слишком велика, паз
следует углубить. На готовый венец по одному
накатываются новые, заранее подготовленные
бревна. На второй венец укладывается третий, на
третий — четвертый, и так до полного
завершения стены (рис. 614).
ж,
31 --''
. 2Ϊ*
III III
Ι Γ
rfwfzffiyffi'
jPH
$/
.j?/
Υ A. j>7 1
Щ' / V
—d—1
V
Рис. 616
При рубке «в лапу» (рис. 615) концы бревен
стесываются в форме квадратного бруса,
имеющего неравные стороны. Закошенность граней
позволяет фиксировать бревна при укладке друг
на друга.
Разметка бревна осуществляется следующим
образом (рис. 616):
— концы бревен стесываются с четырех
сторон на длину 1 — 1,5 диаметра так, чтобы
получился квадратный брус;
— торец и вертикальные стороны бруса делят
на восемь равных частей и метят ребра буквами
АБ, ВГ, ДЕ, Ж3\
— сверху и снизу на ребре АБ откладывают
по У β его части, на ребрах ВГ и ДЕ — по 2Д
части, на ребре ЖЗ — по 3Д части. Если теперь
соединить намеченные точки прямыми линиями, то
получатся ребра «лапы» требуемой величины;
— если срубить лишнюю древесину,
получится «лапа», хорошо стыкуемая с точно такой же
«лапой» бревна, расположенного ниже.
Иногда (для большей надежности) вблизи
места соединения в бревнах высверливают
отверстия, куда вставляют фиксирующий «шип» —
отрезок крепкой, толстой ветки.
Существуют и другие, более примитивные
способы фиксации бревен в срубе. Например,
закрепление концов уложенных друг на друга бревен
на месте и «на глазок» путем вырубки
встречных, примерно одного размера, пазов. В этом
случае дерево выбирается до тех пор, пока щель
между бревнами не станет минимальной.
Бревна верхних ярусов можно поднимать,
вкатывая их по наклонным, прислоненным к стене
стволам-рельсам. При этом чем длиннее будут
стволы, тем значительней будет угол между ними
и стеной и тем меньше усилий потребуется для
вкатывания и подъема бревен к жердям.
Неизбежные между бревнами щели затыкаются
мхом. Надежней всего мох не втыкать, а вбивать
с помощью импровизированных «конопаток» —
заостренных на конце деревянных лопаточек, и
«киянок» — деревянных молотков.
При отсутствии топора возвести примитивную
избу можно по упрощенной технологии. Для этого
бревна надо вставлять в распор между
четырьмя растущими близко друг к другу деревьями.
Для большей устойчивости в торцах бревен можно
выстругать полукруглые углубления. Вбитые,
заклиненные таким образом бревна будут стоять
довольно прочно и образуют нужной высоты
стены. Для большей гарантии с обеих сторон стены
надо вбить глубоко в грунт вертикальные колья,
верхние концы которых связать между собой.
Тогда, даже если бревно потеряет устойчивость,
выпасть из стены оно не сможет (рис. 617).
Еще сложнее обстоит дело при отсутствии
достаточной толщины бревен. В этом случае при-
290

Дом из ничего, или Как потерпевшим
от неблагоприятных климатических
ходится возводить стены избы из тонких
жердин, разделенных каким-нибудь наполнителем.
Для этого сначала в грунт вбиваются толстые
крепкие вертикальные колья, к ним
прислоняются несколько продольных жердин.
Пространство между жердями засыпается наполнителем —
даже землей. Лучше, если земля будет
насыпаться между поставленными вертикально и
прислоненными к жердям листами дерна. Дерн закроет
все отверстия, и грунт не будет сыпаться сквозь
щели внутрь избы. При отсутствии дерна жерди,
обращенные внутрь, следует проложить
дополнительными ветками и лапником, а насыпаемую
землю тщательно утрамбовать. Далее
строительство ведется поэтапно: вначале укладываются
продольные жерди, к ним прислоняются листы
дерна, пространство между ними заполняется зем-
заиштиться
воздействий
лей. После чего укладывается следующий венец
жердей (рис. 618).
Когда построенные тем или иным способом
стены будут готовы, можно приступать к
строительству крыши.
Крыша возводится из тонких стволов и
жердин в форме односкатного навеса или
двускатного шалаша. Для этого жерди комлевой стороной
прибиваются к бревнам верхнего венца, а
верхушками соединяются друг с другом и с
горизонтальной жердью-коньком. Правда, строительство
такой классической формы крыши потребует
немалого количества гвоздей или веревок (рис. 619).
Рис. 619
Более простой способ придания крыше формы
ската — закашивание верхних венцов сруба. То
есть укладка с одной из сторон более тонких
и сужающихся бревен. Из-за разницы толщины
бревен уровень одной из стен понизится. Того же
эффекта можно добиться, накатив с одного края
сруба дополнительное бревно, которое задаст
будущей крыше требуемый наклон. Но тогда
придется заделывать дыры, образующиеся с боков.
Далее на бревна верхнего венца
укладываются вплотную друг к другу бревна, образующие
крышу.
В качестве кровельного материала
используется уложенная черешщеобразно дранка. Подобным
материалом охотники крыли свои заимки еще
в прошлые века. Для заготовки дранки
распиливают несколько прямых, по возможности без
сучков, стволов на 40 —50-сантиметровые бревнышки.
Затем эти бревнышки раскалываются вдоль с
помощью топора и широких клиньев. Полученные
толстые дощечки укладываются друг на друга, как
черепица на крыше, т. е. верхняя на несколько
сантиметров заходит на нижнюю (рис. 620).
При невозможности заготовки дранки,
например из-за отсутствия топора, в качестве кровель-
291

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Рис. 620
ного материала можно использовать снятые со
стволов деревьев большие листы коры. Снимать
их следует вкруговую, подрезая ножом или
отрывая от ствола с помощью небольших
деревянных клинышков. Для выправления
сворачивающуюся в дугу кору можно поместить между
двумя плоскими камнями. Кора так же
укладывается черепицеобразно. Для прикрепления листов
коры к стропилам в качестве гвоздей можно
использовать небольшие, остро заточенные и
прожженные на огне колышки (рис. 621).
Л
Рис. 621
Кроме того, отдельные куски коры можно
сшивать в единый большой лист, который будет
гораздо легче укрепить.
Грубую сосновую, еловую, пихтовую и прочую
кору, которую расправить в лист невозможно,
следует укладывать вогнутой стороной наружу.
Тогда дождевая вода будет стекать по ней, как по
желобкам черепицы. А чтобы вода не
просачивалась в местах стыка, их можно укрыть точно
такой же корой, но наоборот, то есть вогнутой
стороной внутрь. При подобной укладке надо
стремиться, чтобы полосы снимаемой с деревьев коры были
как можно более длинными (рис. 622).
В избах, предназначенных лишь на один
сезон (вряд ли авария продлится дольше), крышу
можно закрыть двумя слоями дерна. При этом
| J
§
111
II
№ ι?
Μ
ы
Рис. 622
нижний ряд следует укладывать травянистой
поверхностью вниз, чтобы в избу не просыпалась
земля. А второй — травой вверх, чтобы дождь не
вымывал землю. Этот способ гораздо менее
трудоемок и менее вредит лесу, чем предыдущие.
Кроме того, дерн обеспечивает лучшую
герметизацию жилья и пару месяцев прослужит точно
(рис. 623).
Рис. 623
В крайнем случае крышу избы можно закрыть
толстым слоем лапника.
На побережьях водоемов и вблизи болот в
качестве кровельного материала можно
использовать связанные в плотные пуки стебли камыша.
Только укладывать его надо в несколько слоев
и обязательно черепицеобразно. Камышовые
крыши широко использовались крестьянским
населением многих стран вплоть до конца
прошлого — начала нынешнего века.
Теперь несколько слов о дверях и окнах.
Двери следует делать как можно более низкие,
окна — самые маленькие, чтобы лучше
сохранялось тепло внутри избы. Проемы для окон и
дверей надо выпиливать в процессе строительства,
укрепляя вертикальными жердями. Дверь
можно изготовить из прямых, сбитых или связанных
друг с другом жердин, покрытых корой или
шкурами животных, подвешенной на веревочных
292

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
«петлях» или просто задвигаемой. Окна
закрываются полиэтиленовой пленкой или куском
пластика от разрезанной бутылки из-под
«газировки». Джек Лондон описывал избы старателей, в
которых стекла заменяла толстая промасленная
бумага. Пропитывали ее маслом для того, чтобы
она не рвалась и пропускала свет.
Но вообще-то в аварийных условиях я
рекомендовал бы окон и дверей не рубить. Совсем.
Во-первых, это значительно упростит технологию
строительства, во-вторых, улучшит сохраняющие
тепло свойства избы. Мне кажется, тепло в
чрезвычайных, обстоятельствах важнее удобств. Вход
в избу можно прокопать снизу в земле, в виде
туннеля. Или забираться внутрь сверху, через щель
между стропилами и верхним венцом бревен, по
приставной лестнице.
Окна, если затруднительно находиться в
темноте, можно выполнить в форме узких щелей,
пробив или проковыряв их между бревен и
затянув пленкой. Такой прием позволит не ослаблять
распилкой бревна, образующие стены.
В отличие от землянки, в избе без
дополнительного обогрева температура будет
практически всегда равна наружной, поэтому внутри
желательно выложить камин-очаг, а еще лучше
импровизированную печь. В качестве
скрепляющего материала можно применить глину.
Вытяжную трубу проще всего изготовить из куска
пустотелого ствола дуплистого дерева.
Саманное строительство. В степной
и лесостепной зонах оправдывает себя саманное
строительство, исходным материалом для
которого являются глина, навоз, солома или мелкие
ветки. При этом раствор глины и навоз будет
связующим материалом, а солома и ветки
выполняют роль арматуры. Заготовить глиняный
раствор можно в ямке, выкопанной в грунте. Туда
набрасываются глина и навоз, наливается вода, и
все эти ингредиенты тщательно перемешиваются
до образования однородной, вязкой массы.
Полученный раствор используется для обмазки стен
или изготовления кирпичей.
Стены саманных жилищ можно возводить
несколькими способами.
Самый простой — это вбить в землю прочные
вертикальные колья, которые переплести более
тонкими горизонтальными жердинами.
Полученные стены, напоминающие деревенский
забор-плетень, следует обмазать раствором глины, которая,
высохнув, придаст конструкции монолитность
(рис. 624).
Микродомики на одного человека можно
сплести наподобие корзин из тонких веток, которые
затем обмазать раствором. Наиболее удобна
пирамидальная форма, которая позволяет избежать
отдельного возведения крыши. Для ее получения
жерди связываются вверху вместе, растаскивают-
Рис. 624
ся по периметру вычерченного на земле круга
и как можно более плотно переплетаются друг
с другом тонкими ветками. После чего вся
конструкция обмазывается раствором. В холодную
или дождливую погоду можно попытаться
подсушить стены, разведя внутри мазанки костер.
Отдельного входа в убежище можно не делать, так
как добиться его плотного закрывания вряд ли
удастся, а прочность конструкции он снизит.
Гораздо проще прокопать вход в земле в виде узкой,
проходящей под стену траншеи г(рис. 625).
Рис. 625
Более сложные конструкции можно возводить
из предварительно полученных саманных
кирпичей. В свою очередь, кирпичи лепятся из
густого раствора глины, навоза и соломы и сушатся
на солнце в импровизированных формах, в
крайнем случае в соответствующих им размерами
углублениях в земле. Дальнейшее строительство
293

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
ничем не отличается от обыкновенного
кирпичного строительства, но, конечно, с учетом
меньшей прочности саманного строительного
материала. Следует оговориться, что изготовление
кирпичей — гораздо более длительный и
технологически сложный процесс, чем обмазка жердевых
стен (рис. 626).
Рис. 626
Саманные убежища могут надежно защитить
человека от капризов погоды. Достаточно
сказать, что в домах, построенных примерно по той
же технологии, что я описал, жители многих
южных регионов не пережидают стихию, а просто-
напросто живут, в том числе и в зимний период
времени.
Сангар — название убежища, возводимого в
горах, где другого материала, кроме камня, не
нашлось (сангар в переводе с персидского означает
«камень»). Обычно это круглая или квадратная
стена, выкладываемая из камней и накрываемая
сверху куском ткани, полиэтилена, в крайнем
случае верхней одеждой. В больших сангарах, чтобы
материал крыши не провисал и не накапливал
воду, на стены следует уложить балки.
Сангар защищает человека от ветра и, если
крыша получилась достаточно надежной, от
осадков. От холода почти не спасает, так как камни
сильно остывают, поэтому внутри для
поддержания тепла желательно развести небольшой
костер. Или, если предстоит холодная ночевка,
заранее прожечь внутри долгий и жаркий костер, чтобы
камни нагрелись и, постепенно отдавая тепло,
поддерживали внутри более-менее приемлемую
температуру. Правда, одежда в таком протопленном
по-черному сангаре скорее всего будет
перепачкана сажей (рис. 627).
Рис. 627
Рис. 628
Упрощенный вариант сангара, сооруженный из
камней и поставленных конусообразно жердей,
накрытых полиэтиленовой пленкой, показан на
рис. 628.
СНЕЖНЫЕ УБЕЖИЩА
...Завидя нас, прохожие глубже втягивают
головы в заиндевевшие воротники, словно
черепахи, пытаются спрятаться в теплом панцире шуб.
«С ума сошли! В такой мороз — в лес!» — И
убыстряют шаг, стремясь скорее добраться до чашки
горячего чая, домашнего тепла.
С ноября по май любой горожанин связан
с цивилизацией толстой пуповиной центрального
тепло-, электро-, газоснабжения. Откуда-то по
трубам и проводам поступает в квартиры пар,
горячая вода, газ, электричество. Достаточно
перерезать любую из этих теплонесущих ниточек, и мы
испытаем массу неудобств. Обрежь всё — и под
угрозой окажется само наше существование.
294

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Несколько суток нам предстоит провести в
зимней тайге. Несколько суток мы будем лишены
теплого участия со стороны городских
коммунальных служб. С этой минуты мы переходим на
тепловое самообеспечение. Нам придется с помощью
собственных физических усилий и сметки
извлекать тепло из середины сухих сосновых
поленьев, из составленных друг на друга снежных
блоков-кирпичей, из толщи снежных сугробов. Сама
по себе задача не из легких, а мы еще
многократно усложнили ее, «забыв» дома теплую одежду,
палатки, печки, примусы, спальные мешки,
теплоизоляционные коврики, топоры, пилы, запасные
валенки. У нас нет ничего, что обычно берут в
зимний поход. Вес наших рюкзаков суммарно не
дотягивает до поло-винного веса одного
нормального туристского рюкзака. Шестнадцать
килограммов на троих!
В электричке — последнем теплом
прибежище — мы суровыми нитками через край сшиваем
обыкновенные байковые одеяла, сквозь которые,
глядя на просвет, можно с успехом любоваться
окружающим пейзажем. Два таких одеяла и
метровый кусок полиэтиленовой пленки — это всё,
что у нас есть из бивачного снаряжения.
Только, пожалуйста, не думайте, что мы любим
холод. Любить холод нельзя, как, впрочем, и
сильную жару. К тому же, чтобы намерзнуться всласть,
совсем не обязательно куда-то ехать. Зубы стучат
совершенно одинаково и во льдах Северного
Ледовитого океана, и на автобусной остановке в
ожидании запаздывающего транспорта.
Мороз за тридцать градусов — для нас
своеобразный «холодовый полигон», где мы
испытываем нетрадиционные средства защиты от
Холодовых поражений, проверяем в условиях,
максимально приближенных к боевым, старые рецепты
полевых ночевок, изобретаем новые. Это наша
работа. Нас интересует, что может предпринять
любой профессионально не подготовленный
человек для своего спасения в зимней аварийной
ситуации.
Представьте... Человек бредет по зимнему лесу,
увязая в сугробах. Он сбился с дороги, потерял
лыжню, истратил запас спичек в безуспешных
попытках разжечь костер. Что испытывает он в
этот момент? Страх! Страх обморозиться,
замерзнуть, погибнуть от холода. И этот страх
заставляет его беспрерывно двигаться, брести из
последних сил, не выбирая дороги, не задумываясь о
направлении движения. Идти не для того, чтобы
куда-то прийти, а для того, чтобы согреться.
Движение становится самоцелью: пока я иду — я
живу, и одновременно приближает роковую
развязку.
Усиленное тепловыделение быстро истощает
энергетические запасы организма. Для того,
чтобы их восполнить, необходимы отдых и еда. Ни
тем ни другим заблудившийся в лесу человек
обычно не располагает.
Наступает ночь. Видимость падает до
нескольких метров. Целенаправленный выбор пути
становится практически невозможен. Человек
бредет на ощупь, спотыкается о невидимые корни,
часто падает, проваливается в глубокие сугробы,
забредает в буреломы.
Из-за усиленного потоотделения и таяния снега
одежда быстро намокает, теряет свои
изначальные теплозащитные свойства. Теперь, чтобы
согреться, приходится вырабатывать
дополнительную энергию, опять-таки за счет повышения
двигательной активности.
Порочный круг замыкается — чем интенсивнее
человек обогревается, тем быстрее исчерпывает
свои силы, тем раньше замерзает! Он будет идти
еще пять или десять километров, и неизбежно
настанет момент, когда усталость окажется
сильнее чувства самосохранения. Человек станет
останавливаться всё чаще, продолжительность
отдыха будет всё длиннее, наконец, он присядет на
минутку, задремлет и, наверное, уже никогда не
проснется.
Нет, я не пугаю читателя трагическими
картинками, я лишь почти с протокольной точностью
рассказываю о типичном развитии зимнего ЧП.
...Златоуст встретил морозным туманом.
Пассажиры электрички торопливо разбегаются по
домам. Холодно. Словно ледяные иголочки
впиваются в кожу щек. Легко нам не будет...
Несколько часов поочередно тропим лыжню.
Пять — десять минут интенсивной работы, потом
отдых «на пятках» впереди идущих товарищей.
Пот стекает по волосам, усам, бороде, намерзает
длинными сосульками. Рот обмерз вкруговую —
ложку не просунешь. Дышать приходится через
ледяной тоннель.
Уже в темноте подходим к подошве хребта.
Отдохнуть невозможно. Достаточно пяти минут
неподвижности, чтобы зуб на зуб не попадал.
Снимаем лыжи и сразу проваливаемся по пояс. Снег
не держит! Мы барахтаемся в ледяной крупе,
мерзнем, обледеневаем. Поочередно применяем все
известные нам способы передвижения по рыхлому
снегу. Пытаемся утаптывать в склоне ступеньки,
но они обрушиваются от малейшего
прикосновения. Забрасываем ноги выше головы, словно в
цирке исполнительницы пластических этюдов. Но и
это не помогает. Мы ползем по снегу на животах
стилем брасс, кроль и баттерфляй. Отжимаемся
на положенных поперек склона лыжах.
Подставляем под подошвы друг другу собственные
колени и плечи. Всё напрасно! Проклятый снег не
настолько крепок, чтобы выдержать вес человека,
но и не настолько рыхл, чтобы можно было
продираться сквозь него, находя опору на земле.
Наконец, мы изобретаем новый способ.
295

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Сцепив руки вместе и размахнувшись, словно
в них зажат молот, я врубаю кулаки в снег.
Тонкий наст лопается. Не разжимая рук, сгребаю снег
под себя. Снова поднимаю руки, опускаю,
нащупываю ногой опору, приподнимаюсь на
полметра. Поочередно меняясь, мы выдалбливаем в
монолите снега узкую траншею. Беспрерывно:
глубокий вдох, замах, удар, выброс снега,
полуметровый подъем. Вдох, замах, удар... Скорость,
конечно, как у улитки преклонного возраста,
страдающей общим параличом. Местами склон
превышает 45°. Рукавицы сверху обледенели, держат
форму самостоятельно, словно отлиты из чугуна.
Но так даже удобнее ломать наст.
Часа через четыре выползаем к скалам. Здесь
леса практически нет. Наст твердый, держит вес
человека. В абсолютной темноте ищем
пригодное для строительства снежной пещеры место —
глубокий сугроб на крутом склоне, надув за
препятствием. Прощупываем снег в глубину
крепкой полутораметровой палкой, но почти везде
натыкаемся на камни. Наконец находим то, что
искали. К вертикально торчащей скале ветром
нанесло огромные массы снега. Лучшего места не
придумать. У основания надува каблуками
сапог выбиваем начало тоннеля. Ворошим снег
палками, углубляем нору. Теперь предстоит самое
неприятное — лезть внутрь этой ямки.
Снаряжаюсь по-штормовому: застегиваюсь на все
пуговицы, затягиваю манжеты, штанины, капюшон,
заправляю куртку в штаны, под резинку; если
этого не сделать, снег забьется в каждую щель.
Опускаюсь на колени и, выставив вперед руки,
заползаю головой в темнеющую дыру. Работаю
согнутой дугой пилой-ножовкой. Но пила —
далеко не единственный инструмент, пригодный для
строительства. С неменьшим эффектом можно
использовать лопаты, котелки, миски, длинные
ножи, лыжи. А если совсем ничего нет, можно
выскребать снег палками или, лежа на спине,
выбивать каблуками обуви.
С трудом втискиваю в нору голову и плечи.
Перекатываюсь на спину. Вырезаю из снега
бесформенные куски. Они отламываются, рушатся на
меня. Все глубже вгрызаюсь в надув. На лицо
сыплется колючая снежная крупа и тут же тает.
Отработанную породу выталкиваю наружу
ногами. Вытягиваю тоннель во всю длину своего
роста, одновременно сильно заводя его вверх.
Ворочаюсь, как разъевшийся бурундук в тесной норе.
Перекатываюсь с боку на бок, скребу потолок,
стены — расширяю свои апартаменты. В уме уже
прикидываю, где будет лежанка, где место для
вещей. Неожиданно пила противно скрежещет о
камень. Монолитная скала! Пробиваю
разведывательные шурфы в стороны. Везде камень. Вся
работа насмарку! Выползаю наружу и не знаю, как
сказать товарищам о случившемся.
Начинаем работу сначала. Пробиваем тоннель,
расширяем его тупиковую сторону. Я борюсь со
снегом, как с одушевленным предметом, как
с живым существом, как с противником,
желающим мне зла. Я дерусь за будущее тепло, за
ночной отдых, за саму жизнь... Уверен: я не
проиграю в этой битве. И поможет мне в этом... снег.
Все тот же снег...
Но и снег снегу рознь. Далеко не каждый
встретившийся сугроб может послужить
исходным материалом для строительства убежища.
Сильно слежавшийся снег, близкий по своей
фактуре со льдом, имеет меньше воздушных
капилляров, тяжелее, труднее обрабатывается и хуже
держит тепло. Почти столь же неудобен сухой,
воздушный снег, так как он плохо лепится и
неподвластен инструменту. Наиболее удобен для
строительства снежных убежищ сухой снег
средней плотности (с коэффициентом плотности
0,25 — 0,30), с равномерной плотнозернистой
структурой, который слегка продавливается
ногой (так сказать, компромиссный между льдом и
снежным пухом вариант). Он легко режется на
блоки и кирпичи, не расслаивается, не ломается
при переноске, обладает хорошим сцеплением, не
осыпается, копается, достаточно легок и
прекрасно держит тепло. Приведенная классификация
сильно упрощена, на самом деле снег имеет
разнообразнейшую сортность, отличающуюся
плотностью, зернистостью, слоистостью и прочими
характеристиками. Качество снега зависит от
множества причин — климатических (температуры
воздуха, влажности, ветров, солнечной
активности и их чередования и развития), места
залегания и т. п. Подробно узнать о характере
снежного покрова можно, обратившись к специальной
туристской и метеорологической литературе.
Убежища, построенные из снега, в гораздо
большей степени, чем убежища из традиционного
материала (ткани, веток, лапника и пр.), защищают
человека от Холодовых поражений.
Часто ночевка в снежном убежище
оказывается даже предпочтительней ночевки возле
костра. Сооружение пещеры или домика требует
меньших затрат сил и времени, чем заготовка
большого количества дров, разведение и
многочасовое поддержание жаркого костра.
Во время строительства снежного убежища
помимо основной цели — защиты человека от
Холодовых поражений — достигается ряд побочных:
например, вырабатываются навыки снежного
строительства. Уже следующую иглу или пещеру
человек возводит в более короткие сроки с
меньшим расходованием сил. Осваивать технологию
строительства лучше до того, как ситуация стала
критической.
Уверенность, что наличие глубокого снега
или наста гарантирует безопасную ночевку, дает
296

Дом из ничего, или Как
от неблагоприятных к*
возможность даже в чрезвычайных
обстоятельствах организовать переход, преодолевать
значительные расстояния. Истощение сил, затраченных
на переход, в какой-то степени компенсируется
накоплением опыта движения по снегу без лыж,
сооружения снежных убежищ.
Продолжительность активной деятельности при нормальной
обеспеченности продуктами питания может
составлять 8—12 ч в сутки, 10 ч соответственно
придется на сон и отдых, 1—3 ч — на
устройство бивака.
Снежные убежища. Классификация
конструкций. Снежные убежища условно
можно разделить на три категории: снежные
монолитные, блочные и каркасно-блочные.
Снежные убежища монолитные — это
убежища, целиком сооруженные из снега без
использования каких-либо других материалов. Чаще
всего снежные убежища копаются в глубоком
сугробе или надуве. К ним в первую очередь
относятся пещеры, берлоги, ямы и пр.
Блочные убежища — убежища, построенные из
снежных блоков и кирпичей без использования
других материалов. Это иглу, снежные домики,
землянки и пр.
Каркасно-блочные убежища — это убежища, в
конструкции которых кроме снега используются
дополнительные материалы: стволы деревьев,
жерди, лыжи, лыжные палки, ветки и пр.,
выполняющие роль силового каркаса для удержания
снежных блоков, образующих стены. Это
снежные хижины, траншеи и т. п.
Упомянутые типы конструкций далеко не
исчерпывают список снежных убежищ,
используемых в практике аварийных ситуаций. Нередко
потерпевшие строят убежища, включающие в себя
элементы самых разных конструкций. Все
зависит от конкретных условий аварии и
возможностей потерпевших. Например, купол иглу
поддерживается изнутри силовым каркасом,
выполненным из воткнутых в пол жердей, лыж, лыжных
палок. Или потолок пещеры дополнительно
укрепляется с помощью уложенных крестообразно
друг на друга поверх сугроба жердей,
засыпанных дополнительным слоем снега.
Другая классификация рассматривает
убежища с точки зрения их теплосохраняющих свойств
и разделяет все известные снежные убежища на
два типа — открытые и закрытые.
Снежные убежища открытого типа (снежные
хижины, траншеи, чумы и пр.) отличаются тем,
что в их конструкциях кроме снега
используются традиционные материалы — ткань, полиэтилен
(обычно из них сооружается крыша или одна из
стен), либо тем, что вход в убежище расположен
на уровне жилого помещения или выше него.
Отсюда за счет просачивания теплого воздуха
в стыках между разнородными материалами или
защититься
воздействий
выветривания тепла через входные отверстия,
расположенные на уровне пола или выше, в
открытых убежищах довольно прохладно.
Убежища открытого типа хорошо защищают от
снегопада, ветра, в меньшей степени от мороза.
Гораздо надежнее убежища закрытого типа
(пещеры, берлоги, иглу, норы и пр.). Строятся они
целиком из снега (копаются в монолитных
сугробах либо возводятся из снежных
кирпичей-блоков). В отличие от убежищ открытого типа, они
не имеют «швов» в местах соединения
разнородных строительных материалов, а входное
отверстие у них расположено ниже уровня пола.
Подобные конструктивные особенности
препятствуют выдуванию тепла из внутренних помещений,
в результате чего внутри убежища образуется
своеобразная «тепловая подушка» с постоянной
околонулевой температурой. Снежные убежища
закрытого типа надежно защищают человека от
воздействия низких температур, ветра, а при
наличии примитивных обогревательных приборов
(жировых и керосиновых ламп, свечей)
обеспечивают тепловой комфорт.
Общие принципы строительства
снежных убежищ. Возведение любого снежного
убежища начинается с нулевого цикла —
подготовки строительной площадки.
Место, пригодное для устройства зимнего
аварийного бивака, надо начинать искать задолго до
наступления темноты. Разумнее всего отмечать
участки, удобные для строительства того или
иного убежища, беспрерывно, но ходу движения. Это
позволит, в случае возникновения опасности или
ухудшения погоды, по собственным следам
вернуться к ближайшей замеченной площадке, а не
тратить драгоценное время на лихорадочный
поиск крепкого наста или подходящего сугроба.
Недопустимо убыстрять строительство за счет
качества! Спешка в действиях, вызванная
понятным желанием скорее оказаться в тепле, приводит
к многократному повторению строительства, к
истощению сил, переохлаждению, развитию чув-ства
отчаяния, обреченности, апатии. Лучше строить
долго, но один раз, чем быстро, но десять! Кроме
того, торопливость неизбежно сказывается на
качестве убежища, которое часто не способно служить
защитой от неблагоприятных климатиче-ских
факторов. Неожиданное разрушение бракованного
убежища, да еще, к примеру, ночью, может привести
к самым трагическим последствиям.
При строительстве снежных убежищ,
особенно закрытого типа, человек выделяет
значительное количество тепла. Снег, попавший на одежду,
обувь, тает, чтс приводит к их намоканию. С
целью сохранения теплоизолирующих свойств
одежды и обеспечения нормальной ночевки
строительство (в особенности это касается ям, пещер,
берлог) должен вести один человек. Причем лиш-
297

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
нюю теплую одежду лучше снять, чтобы
впоследствии надеть сухой. Лучше всего работать в 6о-
лоньевых костюмах с синтетическим утеплителем
(сипроном, нитроном, синтепоном), сняв все
шерстяные вещи, которые в аварийных условиях
высушить практически невозможно. Остальные
участники группы должны оказывать строителю
необходимую помощь — выгребать из тоннеля снег,
резать и подавать снежные блоки, ломать
лапник, заготовлять дрова и т. п. Нежелательно
строить убежище всем вместе или поочередно. В
условиях зимней аварийной ночевки обсушить и
согреть одного человека возможно, всю группу
или большую ее часть — крайне
затруднительно. Конечно, лучше всего после завершения
строительства высушить одежду у заранее
заготовленного костра.
Вместе с тем надо следить, чтобы при
устройстве бивака все участники группы выполняли
какую-нибудь работу. Пассивное ожидание
ведет к быстрому замерзанию, так как при
отсутствии костра человек может согреться только
движением. В свою очередь, оказание помощи
замерзшему человеку отвлекает остальных уча-стни-
ков группы от выполнения основных работ.
Во время пурги и сильного снегопада, когда
видимость ограничена несколькими метрами,
нельзя допускать, чтобы люди разбредались по
сторонам без страховки, например, заготовляя
лапник или дрова. Если карьер, где вырезаются из
наста блоки, или место заготовки дров удалены
от места строительства, к нему необходимо
протянуть веревочные перила или пометить путь
другим действенным способом.
Очень важен разумный выбор размеров
снежного убежища. В большом, просторном снежном
убежище удобнее, но холоднее, так как человеку
приходится согревать значительные объемы
холодного воздуха, к тому же, чем больше площадь
снежных стен, тем выше потери тепла. В небольшом
убежище тепло, но тесно. Отсюда следует, что
окончательное решение следует принимать лишь
после оценки всех факторов, составляющих аварию.
Если убежище построено по классиче-ской,
хорошо удерживающей тепло закрытой схеме, если у
потерпевших есть обогревательные приборы,
свечи, в достатке теплого снаряжения, одежды, то
кубатуру убежища можно расширить, выделив
место под прихожую, склад, кухню и пр., высоко
подняв потолок. Потерпевшим, не имеющим ничего,
кроме одежды, лучше ограничить кубатуру
убежища до минимума — сблизить стены, сильно
занизить потолок и пр. В этом случае сильная
теснота предпочтительней даже не очень сильного
мороза. От тесноты, в отличие от холода, не
умирают. В целом правило — чем меньше
внутренний объем убежища, тем в нем теплее
—справедливо для любых типов убежищ.
Нередко людей пугает трудоемкость и
продолжительность снежного строительства. Однако
опыт показывает, что затраты времени и сил, сколь
бы значительны они ни были при сооружении
снежных убежищ, с лихвой окупаются теплой
ночевкой. Трехчасовой отдых в тепле
восстанавливает силы лучше, чем десятичасовой на холоде.
Бывают случаи, когда на строительство
снежного убежища приходится затрачивать времени
больше, чем на отдых в нем. Но эти короткие
часы дают потерпевшим тепловую передышку, и
весь следующий день они сохраняют
работоспособность и морозоустойчивость.
Строительство снежных убежищ.
НАДО (рис. 629):
□ Выбирать место под бивак до наступления
темноты, начинать строительство до
наступления усталости (1).
□ Выбирать место под строительство
убежища и снежный покров, наиболее удобные для
избранной конструкции (2).
□ При отсутствии навыков снежного
строительства сооружать уменьшенный макет
убежища, на котором отрабатывать
технологию постройки (3).
□ Строительство убежищ закрытого типа вес
ти одному, так как оно связано с
намоканием одежды, а высушить одного человека
проще, чем всю группу (4).
□ Не ускорять строительство за счет
качества (5λ
□ Снять перед строительством влагопроница-
емую и теплую одежду, чтобы уберечь ее от
намокания (6).
□ При рытье пещер, ям, берлог работать на
подстилке из водонепроницаемого материала (7).
Q Копать пещеры с помощью пил, мисок и тому
подобных инструментов (8).
□ Помнить: чем меньше убежище, тем оно
теплей (9).
□ Щели в блочных убежищах (иглу, домиках и
пр.) следует затереть снегом (10).
Q В тканевых крышах между слоями
материала для создания воздушной подушки,
сохраняющей тепло, следует уложить легкие
объемные предметы (11).
□ После завершения строительства
желательно высушить одежду на костре (12).
Выбор конкретного снежного убежища
зависит от глубины снежного покрова, его прочности.
Мелкий снег, отсутствие наста. В
подобных крайне неблагополучных для
потерпевших бедствие условиях возможно лишь возвести
описанные выше простейшие убежища из ткани
и полиэтилена (лучше всего вигвам) или
построить снежную хижину.
Снежная хижина представляет из себя
выкопанную или вытоптанную в снегу, вплоть до са-
298

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Рис. 629
мои земли, яму квадратной, прямоугольной,
круглой или треугольной формы. По периметру ямы
возводятся стены с таким расчетом, чтобы внутри
можно было сидеть, не касаясь головой
крыши. На стены укладываются балки крыши.
Сама крыша сооружается из любого
подручного материала.
В качестве строительного материала для
возведения стен обычно используется нарезанный на
кирпичи наст, куски льда, комки снега, бревна,
густо наваленный на землю лапник.
Мокрый, характерный для поздней осени или
ранней весны снег можно скатывать в шары,
совершенно так же, как это делают дети,
собирающиеся лепить снеговика. Шары возможно
большего диаметра устанавливаются по краям ямы
вплотную друг к другу. Отверстия залепляются,
замазываются снегом (рис. 630).
^■—«J #
1 * \ · *
Г· · * '
* · * ·.
ι # ·
*. · * ·
• * · *
ι . # *г
\ι
τ τ τ Г
Τ I if
\
1ЕЩ\
ι * *■ 1
1 *· · * * J
1 * · * 1
Г · * * Ί
ί '■:·■· j
* . Μ
Рис. 631
Сложнее всего поставить стены на мелком,
сухом, сыпучем снегу. Для этого необходимо по
периметру будущих стен поставить вертикальную
арматуру, то есть через каждые 20 — 30 см
воткнуть в снег (при необходимости вбить в грунт)
деревянные колья, палки, ветки, лапник. На
арматуру лопатами, лыжами, ногами нагрести снег
и по возможности утрамбовать его.
На готовые стены сверху укладываются
потолочные балки — лыжи, лыжные палки, жердины.
Поверх них настилается полиэтиленовая пленка,
ткань, лапник (рис. 631).
Если стены не выдерживают вес крыши и
осыпаются, по углам и в центре в грунт можно вбить
или хотя бы просто упереть несколько кольев
с рогатками на конце, в которые уложить
длинную горизонтальную жердь, а на нее, в свою
Рис. 630
Рис. 632
299

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
очередь, укладывают балки крыши. В этом
случае балки не будут разрушать стены,
проваливаться в снег.
Используя арматуру, над убежищем можно
соорудить импровизированную крышу из
теплоизоляционного материала (елового лапника,
сухой листвы, сена и т.д.), наложив его толстым
слоем на балки и прижав его сверху камнями или
жердями (рис. 632).
В случае, когда потерпевшие бедствие не
располагают балками достаточной длины, а лишь
короткими, которые не достают от одной стены до
другой палками, крыша закрывается
«диафрагмой». То есть вначале самыми длинными
жердями перекрываются углы, а затем на них
укладываются более короткие палки. Все жерди и
палки, образующие каркас крыши, необходимо
связать между собой, так как, в отличие от крыши,
сделанной из цельных балок, крыша, собранная
«диафрагмой», более хрупка (рис. 633).
Рис. 633
Для улучшения теплоизоляционных свойств
крыши полиэтиленовую пленку желательно
настилать в два слоя. Между слоями, для образования
воздушной подушки, надо уложить несколько
легких еловых лап, мелкие ветки, лишние вещи.
Матерчатую крышу можно утеплить, набросав сверху
10 —20-сантиметровый слой снега.
При полном отсутствии потолочной арматуры
имеющийся материал или пленку можно
свободно растянуть, закрепив по периметру стен с
помощью уложенных сверху снежных блоков,
обломков льда, бревен, камней. Можно также к
углам материала (пленки) привязать обрывки
веревки, которые пропустить под основание стен
с наружной стороны и закрепить, например
подвязав к рюкзакам или связав друг с другом,
внутри хижины. На концы пленки надо обязательно
нагрести снег, чтобы их не зацепил и не сорвал
ветер.
Иногда аварийные группы строят круглые
хижины, крыши которых закрывают любыми
палками, жердинами, лыжами и куском ткани.
Технология строительства круглой хижины
практически ничем не отличается от вышеописанных.
Только яма копается круглой формы. Круглая
хижина имеет свои преимущества перед
традиционной прямоугольной или квадратной. В ней
удобнее расположиться большой группой, она
лучше обтекается ветровым потоком, меньше
заносится снегом, поэтому ее лучше строить на
открытых, не защищенных от ветра пространствах.
Для защиты от сильных ветров можно
посоветовать еще один оригинальный проект хижины,
имеющей треугольную, с закругленными углами,
форму. Поставленная острым углом на ветер, она
может выдержать натиск самого сильного ветра.
Треугольная хижина удобна тем, что в качестве
несущих балок крыши можно использовать очень
небольшие палки, уложенные друг на друга.
Входное отверстие в такую хижину устраивается с
подветренной, широкой стороны. Только следует
помнить, что во время пурги его надо периодически
прочищать, так как завихряющиеся потоки ветра
быстро обметают основание треугольника.
Многие армейские памятки предлагают
различные варианты снежных хижин, закрытых с помощью
парашютов. Наиболее вместительные из них —
круглой формы, с центральной балкой,
удерживающей купол парашюта посередине (рис. 634).
Реальные недостатки таких конструкций: их
большой размер, что увеличивает трудозатраты
Рис. 634
300

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
и время строительства; значительная площадь
крыши, ведущая к повышенному выветриванию
внутренних объемов убежища; постоянно
мешающая и разделяющая людей снежная балка. Мне
кажется, что несколько более маленьких и
тесных хижин, где все сидят одной плотной группой,
предпочтительней одной большой. Если, конечно,
потерпевшие не располагают
тепловыделяющими приборами с неограниченным запасом
горючего.
Хижины принадлежат к убежищам открытого
типа и поэтому хорошо защищают потерпевших
от ветра, осадков, в меньшей степени — от
холода. Однако известны случаи, когда в подоб-ных
убежищах люди выживали в течение нескольких
суток.
Средней глубины снег, отсутствие на-
ста. На снегу средней глубины можно
поставить хижину, на склонах выкопать полу пещеру.
Полупещеры обычно предпочтительней в
горной местности. Сооружаются они у основания
крутых лавинобезопасных склонов, в сугробах,
образовавшихся перед препятствиями, и пр. В снегу,
вплоть до земли, выкапывается ниша-углубление.
Чуть выше нее в склоне вырезается
горизонтальная ступенька, куда укладывается верхняя часть
тканевого или полиэтиленового полога. Полог
фиксируется с помощью вбитых в снег колышков,
уложенных сверху не очень тяжелых камней
(тяжелые опасны для людей, находящихся в
убежище) и присыпается снегом. К нижней части
полога привязываются какие-нибудь тяжелые
предметы — камни, ледяные глыбы, жерди, снаряжение.
Груз оттягивает полог, прижимает его к снежному
склону. Кроме того, полог можно закрепить
вбитыми по периметру убежища колышками. В
зависимости от глубины ниши потерпевшие
располагаются внутри сидя или, если снег очень
мелкий, лежа вдоль склона (рис. 635).
Снежный улей имеет сферическую форму
и сооружается весьма остроумным способом. На
земле из жердей, веток и тому подобного
подручного материала сооружается каркас, который
сверху закрывается куском ткани, полиэтиленом, в
крайнем случае верхней одеждой. На ткань
набрасывается сгребаемый со всех сторон снег.
Когда толщина его превысит 30 см, в полученном
сугробе прорывается небольшой лаз, через
который аккуратно, по одной палочке, извлекается
каркас, а затем ткань. В образовавшейся нише
можно переночевать одному-двум потерпевшим.
Вход в снежный улей следует заткнуть, словно
пробкой, рюкзаком (рис. 636).
Рис. 636
Приведу еще один «бундесверовский» рецепт
ночевки в снежном покрове глубиной не более
полуметра. Условно такое убежище можно
назвать снежной нишей. Предлагаемая технология
его сооружения очень проста. Нужно вытоптать
сугроб до самой земли, лечь на грунт спиной и,
выгребая слева или справа снег, сместиться в
сторону, оказавшись таким образом в небольшой
снежной нише (рис. 637).
:;;'::^;;:;:ЦЩ:^<:^:1
Рис. 635
Рис. 637
301

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Правда, мне представляется, что в таком с
одной отсутствующей стеной убежище будет
довольно холодно. Да и предложенная технология
строительства уж больно мокрая, так как
выбрасываемый из ямы снег постоянно ссыпается обратно
внутрь. Наверное, проще, не мудрствуя лукаво,
выкопать обыкновенную снежную нору.
Индивидуальное снежное убежище — нора —
копается в надувах перед препятствиями и за
ними, в сугробах, образовавшихся в результате
наметания снежных масс. Нужно лишь лечь на
землю и, выставив вперед руки и постепенно
выбирая снег, вырыть в сугробе длинный, в
человеческий рост тоннель. (Более подробно
технология снежного строительства описана в разделе,
посвященном снежным пещерам.) Диаметр норы
для одного человека должен быть не меньше
50 см. Плюс 5— 10 см на толщину стен. Большая
толщина стен, конечно, предпочтительней, но даже
такие пятисантиметровые «тонкомеры» держат
заданную форму норы! Лично проверял. Итого
получаем, что для строительства норы достаточно
сугроба толщиной 60 — 70 см (рис. 638).
Рис. 638
Но как быть, если глубина снежного покрова
всего 40 см? Да хоть десять! Или даже пять!
И тогда можно соорудить индивидуальную
снежную нору, предварительно насыпав требуемой
высоты сугроб. Для этого надо отыскать
какое-нибудь препятствие, в крайнем случае бросить на
землю собственный рюкзак и лыжами, ногами или
руками нагрести на него снег. Обычно на это
требуется лишь несколько десятков минут. А потом
в этом искусственном сугробе копать нору.
Удобнее всего рыть норы в толщу сугроба,
перпендикулярно его поверхности. Но такой
глубины снежные надувы найти бывает
сложно. Много чаще встречаются мелкие (1 — 1,5 м)
сугробы. Выйти из затруднительного
положения можно, если в этом случае рыть тоннель не
в глубь, а вдоль сугроба, т. е. параллельно его
поверхности.
Если сугроб достаточно велик, можно
выкопать длинную, до 3 м, нору с приподнятой
тупиковой стороной. Высоту подъема тупиковой сто-
Рис. 639
роны норы желательно рассчитывать таким
образом, чтобы человек целиком находился выше
уровня входа. Это позволит создать в норе
тепловую подушку (рис. 639).
Дно норы выстилается слоем лапника, веток,
жердинами.
В случае, если нора получается мелкая,
следует забираться внутрь нее головой, а ноги,
находящиеся снаружи, необходимо закутать в
полиэтилен или материал. Такую нору лучше делать
уступом, с таким расчетом, чтобы в ней можно было
не лежать, а полусидеть. Тогда голова и тело
будут находиться в тепле, а кровоток, благодаря
полусидячему положению, будет направлен в ноги,
что облегчит их согревание (рис. 640).
1 · * *
Υ ' * ·
г* · ·
1 · * ·
* ·. *и
* ·Λ
1 * /
1 · /
1 * #(/^
ι. * Ч
г *. ·Νι
1 · * *
Г* * ·
у · * ·
Г ^ ш
У<
*/
#
А ·
•
* ·
#
t
*\. I
* ^v 1
*^^^^ЯИ5Й^в·^*^™^ 1
* · " * ·. \ 1
* · * *Х
• · * *. *\1
·» * ^*
Рис. 640
В некоторых случаях, например когда
обморожены ноги, утеряна обувь, допустимо ложиться
наоборот — ногами внутрь норы, головой
наружу. При этом над головой и телом,
находящимися на улице, необходимо соорудить небольшой
шалашик из двойного полиэтилена, в крайнем
случае закутаться в любую имеющуюся в
распоряжении ткань. Конечно, в норе гораздо
неудобней и прохладней, чем в других убежищах
закрытого типа (берлогах, пещерах и пр.), но все
же теплее, чем под открытым небом, а в длинной,
правильно построенной норе даже комфортней,
чем в убежищах открытого типа (ямах,
траншеях, хижинах и пр.), так как она не продувается и
хорошо держит тепло.
Кроме того, снежная нора — пожалуй,
единственное снежное убежище, которое возможно
302

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
построить поздней осенью, буквально сразу
после первого снегопада, когда возведение других
снежных убежищ крайне проблематично.
/\ Не рекомендуется укрываться в норах, иа-
ЛОЛ правленных в глубь сугроба, во время пур-
(^*·\ ги или сильного снегопада: если вход
завалит снегом, развернуться в узкой, тесной
норе будет почти невозможно, а выбить
спрессованную снежную пробку ногами
удается не всегда. Другое дело — норы,
расположенные параллельно сугробу: здесь
в случае опасности всегда можно выбить
боковую стенку и выйти наружу.
Средней глубины снег, тонкий наст.
Наиболее удобна для большой группы и чаще
всего используется потерпевшими в подобных
условиях снежная хижина. Кроме способов,
описанных ранее, стены можно возвести из
уложенных друг на друга настовых плит-блоков или
соорудив коробчатые стены, то есть установить
плиты на ребро параллельно, с небольшим
наклоном навстречу друг другу, и засыпать
образовавшееся пространство рыхлым снегом. Плиты
будут препятствовать осыпанию стен и увеличат
их жесткость и прочность (рис. 641).
Рис. 641
Крыша сооружается из балок и растянутой
ткани, полиэтилена. При их отсутствии на близко
расположенные друг к другу потолочные балки
(в этом случае их понадобится в 3 — 4 раза
больше) можно уложить вплотную друг к другу
вырезанные из наста тонкие снежные плиты
возможно большего размера. После этого на крышу
желательно нагрести 10 — 20 см снега.
Снежный чум возводится на среднем и
мелком снегу, покрытом тонкой, буквально 2
—5-сантиметровой коркой наста. Тонкие блинообразные
плиты непригодны для строительства блочных
убежищ, а отсутствие сугробов и мощных
надувов не дает возможности выкопать пещеру или
траншею. В ситуациях, когда снежный покров
имеет вид льдообразной настовой корки, когда
из-за отсутствия подручного материала
невозможно соорудить каркасно-тканевые убежища, чум
остается единственной возможностью
защититься от ветра, холода, осадков.
Для строительства чума надо из лыж или
длинных палок, жердин составить каркас, который
установить по диаметру очерченного круга. При
этом носки лыж связываются крепкой веревкой
или проволокой, а пятки втыкаются в снег. Для
придания чуму правильной формы носки лыж
можно обвязать вокруг любого круглого
предмета — котелка, каски, туго набитого ненужной
одеждой небольшого мешка, запасных штанов и
пр. Во время
сильного ветра каркас
желательно
прижать к земле,
растянув на
три-четыре стороны
веревками,
привязанными к вбитым в
грунт колышкам.
На готовый каркас
укладываются
установленные на
ребро снежные
плиты. При этом
наиболее прочные плиты должны составить
первый ряд, на который придется тяжесть всех
расположенных выше рядов. Когда чум будет
полностью закрыт плитами, щели надо замазать
рыхлым снегом (рис. 642).
В чуме, построенном из лыж, обычно могут
расположиться сидя не более 3 — 4 человек. На
снежном покрове средней глубины чум ставится над
предварительно выкопанной круглой ямой, что
заметно увеличивает его внутренний объем.
При отсутствии лыж или подходящей длины
жердин каркас чума сплетается из тонких
прутьев. Примерно по той же технологии, что
изготовляется рыболовная верша. Несколько гибких
ветвей связываются в разного диаметра кольца.
Затем в снег втыкаются прутья, которые на раз-
ИИ
\ёг
Рис. 642
1|'нКш|И
^НЕ^^^^Н
b^b^b^ba iCvlAV
|jH@=m in
IIH
Рис. 643
303

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
ной высоте привязываются к кольцам, а в
верхней части связываются вместе. Благодаря изгибу
прутьев вокруг колец горизонтального каркаса,
конструкция приобретает более прочную, чем если
бы были просто расставлены по кругу, форму.
К полученному каркасу прислоняются настовые
плиты или густо навешивается еловый лапник, на
который набрасывается толстый слой снега. Из-
за особенностей конструкции (веточный каркас,
лапник) такое убежище называют иногда
снежным шалашом (рис. 643).
Глубокий снег. Снежная траншея — это,
пожалуй, самое простое убежище. В сугробе, по
возможности в закрытом от ветра месте, с помощью
снеговой лопаты, куска фанеры, носка лыжи,
просто котелка, миски большого объема копается
узкая яма в виде траншеи. При полном
отсутствии инструмента яму можно выкопать или
вытоптать ногами. Иногда такой способ бывает даже
более производителен, чем копание
импровизированным малоэффективным инструментом.
Ширина траншеи обычно колеблется от метра до
двух, в зависимости от того, какого размера
материалом располагают потерпевшие. Когда
глубина траншеи превысит полтора метра, что по-зво-
лит сидеть людям, не касаясь головами крыши,
яму можно закрывать сверху. Для этого
поперек ямы в 30 — 50 см друг от друга
укладываются стропила — жерди, крепкие ветки, лыжи,
лыжные палки, которые застилаются полиэтиленовой
пленкой или тканью. Если снег очень рыхлый,
то по краям ямы, по всей ее длине, надо уложить
крепкие жерди, которые снимут точечную
нагрузку на снег, не дадут ему обваливаться. Материал
крыши по периметру ямы прижимается камнями,
кусками льда, бревнами, снежными блоками. Для
большей теплоизоляции сверху на крышу
желательно нагрести слой снега толщиной 15 —20. см,
но тогда потолочные балки надо расположить
ближе друг к другу, чтобы ткань не
продавливалась под тяжестью снега.
Если полиэтилен или ткань слишком узкие для
сооружения полноценной крыши, а снег
достаточно крепок, можно выкопать траншею
трапециевидной формы, то есть максимально
расширив в стороны у самого дна и сузив в верхней
части.
При отсутствии материала, пленки крышу
можно закрыть большими плитами, вырезанными из
наста и уложенными на часто поставленные
стропила. Кроме того, крышу можно выстелить
толстым слоем лапника, но для этого стропила
необходимо усилить несколькими продольными
жердинами, чтобы получились своеобразные частые
клетки. Засыпать лапник сверху снегом
нецелесообразно, так как он будет сыпаться сквозь
еловые лапы, а если в убежище будет тепло —
начнет таять.
Входное отверстие в траншею обычно
устраивается в торце, но может быть прокопано и сбоку,
например в середине, чтобы, если траншея очень
длинная, человеку, решившему выйти наружу, не
пришлось ползти через головы своих товарищей.
Если снег крепок, в стенке выхода для удобства
можно вырезать несколько ступенек.
Закрывается вход либо куском ткани, свободно
свисающим с крыши вплоть до пола, либо той же
тканью, расстеленной на поверхности снежного
покрова и закрепленной по краям снежными
блоками, камнями, вещами. В крайнем случае
входное отверстие можно, словно пробкой, заткнуть
рюкзаком, набитым ветками и лапником. Лучше
всего вход закрывать с помощью не одной, а двух
и даже трех дверей. Чем больше преград встанет
на пути холодного воздуха, тем будет теплее
внутри (рис. 644).
Рис. 644
Другая, чисто таежная, снежная траншея
роется возле крупного дерева с низкой,
нависающей над землей кроной. У основания ствола,
вплоть до корней, вытаптывается или
выкапывается яма. Для 1 — 2 человек — сектором в том
месте, где ветки
расположены
наиболее густо, для
большой
группы — вкруговую
вдоль ствола.
Ветки,
встретившиеся в массе
снега, либо
вытаскиваются наружу,
либо
обламываются. Крышей в
подобной
траншее служат
нижние густые
ветки дерева. Для
большей
теплоизоляции поверх
них следует густо
набросать еловый
Рис. 645
304

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
лапник и, если есть, постелить куски ткани,
полиэтиленовой пленки. Сидеть в такой траншее
удобнее всего на подушке из лапника,
уложенной на корни дерева, привалившись спиной к
стволу (рис. 645).
Похоже на траншею другое простейшее
убежище — снежная яма, которая обычно сооружается
в очень глубоком, достаточно плотном
слежавшемся снегу и при отсутствии у потерпевших
традиционных материалов, пригодных для устройства
полноценной крыши. Строительство ямы
начинается с рытья глубокого, до 2 м, вертикального
шурфа-тоннеля диаметром 60 — 70 см. Стоя на дне
шурфа, человек выбирает снег с любой стороны и
выбрасывает его наверх, постепенно углубляясь в
сугроб. Если снег плотный, его удобно вырезать с
помощью пилы или длинного ножа и выкидывать
целыми кусками. Рыхлый снег выгребается
котелками, ведрами, лопатами. Толщина потолка
зависит от качества снега. Если он рыхлый и
сыпучий — потолок надо увеличить до 60 — 80 см, если
плотный —можно уменьшить до 15 — 20 см.
Чтобы потолок не проседал под собственным весом,
его надо выполнять в форме глубокого свода.
И еще очень важно следить, чтобы оставшиеся
наверху люди не обрушили крышу, случайно
наступив на нее. Для этого лучше всего огородить
место строительства воткнутыми в снег палками,
лыжами и т. п. Вход в яму закрывается с помощью
куска полиэтилена, ткани или затыкается
рюкзаком. На дне ямы желательно сделать высокую —
до 50 см — лежанку. Строительство снежной ямы
более
трудоемко, чем других
снежных
убежищ, поэтому
использовать
ее следует
лишь в
случаях, когда
применение
других
конструкций
невозможно (рис. 646).
Снежная
пещера строится на безопасных в лавинном
отношении склонах с глубоким (1,5 м и более)
снежным покровом. На малозаснеженной местности
подходящий сугроб можно отыскать возле
естественных препятствий — одиноко торчащих скал,
стен, камней, завалов деревьев, на карнизах, где снег
образует своеобразный надув-козырек, а также на
склонах оврагов, у обрывистых речных берегов,
на перегибах рельефа — то есть там, где ветер
наметает и спрессовывает снежные массы в единый
плотный монолит. Среднее время постройки
одноместной пещеры — 30 — 50 мин, 2 —3-местной —
час-полтора.
Рис. 646
Перед началом строительства следует
убедиться, что под снегом нет расположенных близко
камней, скал, грунтовых вод, льда. Для этого надо
перевернутой лыжной палкой или обструганной
толстой веткой прощупать сугроб в 5 —6 местах на
глубину до 2 — 3 м. Непосредственно перед
началом строительства необходимо снять лишнюю
теплую одежду, верхнюю куртку застегнуть, надеть и
затянуть капюшон и обшлага рукавов, застегнуть
все молнии и карманы, а если они не
застегиваются, вывернуть на левую сторону, чтобы туда не
набивался снег, штанины выпустить поверх голенищ
обуви, полы куртки заправить в штаны под
резинку или подвязать веревкой.
При работе внутри сугроба желательно
подстелить под себя кусок полиэтилена, лапник,
ветки, чтобы уменьшить площадь соприкосновения
одежды со снегом. При их отсутствии надо
стараться сидеть на подогнутой ноге.
Общая схема строительства пещеры проста —
в снегу каблуками обуви выбивается
ямка-углубление, от которой в глубь сугроба прорывается
узкий тоннель, тупиковый конец которого
задирается вверх и расширяется до требуемых
размеров. Снег вырезается снеговой лопатой,
длинным ножом, пилой-ножовкой, согнутым дугой
полотном двуручной или лучковой пилы,
выскребается котелками, мисками. При отсутствии
всякого инструмента выбивается или выскребается
палками, каблуками обуви. Удобней всего работать
согнутой дугой пилой-ножовкой, вырезая
длинные, от потолка до пола, полукруглые блоки.
Отработанный снег сбрасывается в тоннель, откуда
его выгребают участники группы, стоящие
снаружи. Задача строителя упрощается, если
пещера сооружается на склоне, тогда отработанный
снег сбрасывается «самокатом».
Пожалуй, наиболее сложным и мокрым
является начальный этап строительства — копание
тоннеля. Именно на нем чаще всего ломаются
неопытные люди, потерпевшие аварию. Если
первые 1 — 1,5 м тоннеля можно легко пробить с
помощью лыжной палки или крепкой жердины, стоя
на улице, то продолжать работу возможно,
только забравшись внутрь. Проще всего, лежа на боку
или на спине на полиэтилене, въехать в тоннель,
отталкиваясь от земли ногами, а затем, выставив
вперед руки, вслепую резать сугроб, отбрасывая
снег через себя назад и выталкивая наружу
ногами. По мере расширения тупиковой стороны
тоннеля технология строительства упрощается,
производительность растет.
Наибольшими теплосохраняющими
свойствами обладает пещера, построенная по
классической схеме — узкий, не более 60 см в диаметре,
горизонтальный тоннель-лаз уходит в глубь
сугроба на 1 — 1,5 м, поднимается вверх под углом
70 — 90° и расширяется в стороны до необходи-
305

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
/ яг ^V # * I
*'· 1 h\ I * '*]
vtfj-' ··*·'*;·>' ·· 1
Рис. 647
мых размеров.
Потолок пещеры
выполняется в
форме глубокого
свода. В стенах
пещеры можно
вырезать ниши
для рюкзаков и
другого груза и
небольшие
полочки для
различной хозяйственной
мелочи, свечей. Величина пещеры лимитируется
только высотой сугроба и может вмещать десять
и более человек. Чем больше внутренний объем
пещеры, тем толще должна быть крыша и глубже
полукруг свода (рис. 647).
При строительстве очень больших пещер,
чтобы потолок не провис под собственной тяжестью,
посредине свода можно оставлять 1—2 снежные
колонны диаметром 40 — 70 см, в зависимости от
плотности снега (рис. 648).
Рис. 648
Теплосохраняющие свойства классической
пещеры объясняются тем, что входное отверстие
расположено на 0,5—1 м ниже уровня пола,
благодаря чему холодный воздух стекает в тоннель, а
более легкий, нагретый, задерживается, образуя
своеобразную тепловую подушку, в которой и
находятся люди. В правильно построенной пещере
будет тепло, какой бы мороз снаружи ни
разыгрался. При достаточно длинном коленообразном
тоннеле входное отверстие можно даже не
закрывать. Короткий, прямой тоннель задвигается
снежным блоком или закрывается рюкзаком,
завешивается тканью,
полиэтиленом.

Неклассическая пещера
отличается только
тем, что имеет
вход на уровне
или выше
уровня пола, то есть
в этом случае
тоннель-лаз
прокапывается
горизонтально и уже в 0,5—1 м от поверхности
начинает расширяться (рис. 649).
Чтобы защититься от холодного воздуха,
проникающего внутрь, надо заложить вход большим
снежным блоком. Чем плотнее будет входить блок
в тоннель, чем меньше останутся щели, тем
теплее будет внутри. Сложность состоит в том, что
заделать вход, находясь в пещере, трудно, так как
невозможно удобно ухватиться за блок. Чтобы
выйти из этого положения, надо, например,
проткнуть входной блок насквозь ручкой лыжной
палки и протянуть ее до упора, пока кольцо не
упрется в снег. Таким образом, пятясь назад и
подтягивая за собой палку с закрепленным на
ней блоком, можно довольно надежно закрыть
вход. Иногда входное отверстие закрывают с
помощью нескольких уложенных друг на друга
кирпичей или, если плотность снега внутри
достаточна для того, чтобы вырезать прочный конус,
затыкают, словно пробкой, изнутри.
Внутри пещеры сооружается из блоков или
спрессованного снега лежанка таким образом,
чтобы ее верх по возможности был чуть выше свода
входного отверстия. Тогда лежащий человек
будет находиться в «тепловой подушке» (рис. 650).
Рис. 650
Существует еще один, упрощенный способ
постройки пещеры. Применяется он в случаях,
когда убежище требуется построить в считанные
минуты и когда наст настолько плотен, что
позволяет вырезать крепкие блоки большого
объема. В склоне надува несколько человек
совместными усилиями роют глубокую нишу-пещеру,
в которой смогут свободно разместиться все
участники группы. Открытую часть пещеры
закрывают с помощью стены, составленной из уложен-
• * · ' · 4. · * ·—* ·. · * ·. *' *· I
Рис. 649
Рис. 651
306

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Рис. 652
ных друг на друга крупных блоков. Щели
затирают снегом. Вход прокапывается под готовой
стеной в виде коленообразного тоннеля или
сооружается иным способом (рис. 651).
Один человек может построить подобную
пещеру, выбив ногами в сугробе горизонтальный
тоннель и вырезав над ним глубокую,
расширяющуюся вверх нишу-лежанку. Готовая ниша
закрывается несколькими блоками, а забираться
в нее можно через нижний лаз. Тот же эффект
достигается, если вырезать в сугробе углубление
в форме буквы «Т» и закрыть горизонтальное
отверстие блоками (рис. 652).
Возможны различные компромиссные варианты
строительства пещер. Например, когда тоннель-
лаз выполняется в форме сильно вытянутого (во
всю ширину будущей пещеры) прямоугольника
или овала. Далее строят, как обычно, то есть с
порогом, лежанкой и пр., а после забивают в углы
снежные блоки, сужая вход до требуемых
размеров. Если в пещере предполагается разводить
огонь, необходимо предусмотреть в крыше
небольшое вентиляционное отверстие.
Из всех известных снежных убежищ пещера
более всего подходит людям, не имеющим
навыков снежного строительства. В отличие от
многих блочных убежищ, которые при
неправильной постройке попросту разваливаются, пещера
прощает своим строителям неопытность и даже
небрежность. Она может получиться лучше или
хуже, но получится почти наверняка!
Единственная трудноисправимая ошибка, которую иногда
допускают начинающие строители,—это
сквозной пробой потолка. И хотя дыру можно
затянуть куском ткани или заложить снежной
плитой, вырезанной из наста, тепло внутри уже будет
не то. Поэтому во время рытья пещеры нельзя
увлекаться и надо постоянно контролировать себя,
замеряя толщину свода. Проще всего это сделать,
протыкая длинной палкой крышу и замеряя,
насколько она вышла наружу.
При всей своей конструктивной простоте
пещера не менее, а, возможно, и более комфортна в
тепловом отношении в сравнении со всеми
другими снежными убежищами. Но это в первую
очередь касается классических пещер.
Существует еще одно неоспоримое
достоинство пещеры — ее универсальность. Пещеру
возможно построить везде: в тайге, тундре, на
плавучих льдах Северного Ледовитого океана, в
высокогорье, в зимней степи. Всегда можно
отыскать маленький — 1,5 —2 м глубиной — снежный
надув, в котором удастся вырыть одноместную
пещерку.
Снежная берлога сооружается в тайге, в
густолесье, в глубоком снегу, среди бурелома и
завалов. В таких местах обычно образуются на-дувы
с глубиной снежного покрова, в 1,5 — 2 раза
превышающей средний уровень.
Строительство берлоги, так же, как и пещеры,
начинается с тоннеля-лаза. У основания сугроба,
вплоть до земли, вытаптывается квадратная
траншея. В ее торце лыжными палками, лыжами или
ногами выбивается небольшая нора. Далее
тоннель ведется горизонтально и на глубине 1 —
1,5 м (в мелком сугробе допустимо меньше)
слегка расширяется и резко заворачивается вверх.
Таким образом, получается своеобразный
порожек, закрывающий холодному уличному
воздуху путь внутрь. После этого можно работать, стоя
на коленях или сидя. Тупиковый конец
вертикального колена тоннеля расширяется до
требуемой величины.
Наиболее удобна берлога, вырытая в
заполненной снегом нише, образовавшейся между
землей, стволом и корнями поваленного ветром
дерева. При этом чем крупнее упавшее дерево, тем
более развита его корневая система и, значит,
тем большего объема берлога может получиться
(рис. 653). Точно так же можно использовать
валежник с расщепленным стволом (рис. 654).
Пригодны для строительства берлог завалы
из упавших и прочно сцепившихся друг с другом
ветками и вершинами деревьев. В этом случае
очень важно правильно дорисовать в уме
невидимую часть стволов, чтобы определить, в каком
месте удобнее начать строительство (рис. 655).
Можно вырыть берлогу между двух-трех распо-
г /ж// νΐΐΓΠ
\чМА xliji N
Рис. 653
Рис. 654
307

Рис. 655
Рис. 656
ложенных вплотную друг к другу деревьев с
густыми, соединяющимися внизу кронами (рис. 656).
Стволы, ветки, еловые лапы выполняют в
берлоге роль несущей арматуры, поддерживающей
снежный потолок. Обычно в густолесье снег не
отличается прочностью, и поэтому любая пещера,
построенная без каркаса, может легко
разрушиться. При строительстве берлог надо стремиться,
чтобы ветки и стволы сходились в верхней точке
купола. И, конечно, прежде чем подводить под
завал лаз, необходимо убедиться, что упавшие
деревья лежат прочно. Когда внутри сугроба
встречаются ветки и тонкие стволы,
отпиливать или обламывать их надо очень осторожно,
так как, возможно, именно на них держится ствол.
При малейшем сдвиге дерева или купола
берлоги необходимо выбраться наружу и убедиться в
устойчивости завала. По той же причине
недопустимо, когда в завале работают или отдыхают
люди, пытаться обрубать сучья, обламывать
лапник с деревьев, образовавших завал, или
пытаться ходить по ним и через них.
Крепкий наст9 средний и глубокий снег.
Блочные убежища обычно возводятся в
безлесных, малозаснеженных районах, где в результате
постоянного воздействия мороза и ветра на
поверхности снежного покрова образуется прочный,
глубокий наст. В таежной местности подобной
марки снег можно найти на вершинах хребтов,
голых сопках, перевалах, перегибах и
неровностях рельефа, на льду озер и широких рек, в
надувах за и перед препятствиями и пр.
Самое простое блочное убежище — это
снежная землянка. В снегу каблуками ног выбивается
небольшая (примерно 0,5x0,5 м) ямка. Из ее краев
с помощью ручной пилы-ножовки, длинного ножа,
снеговой лопаты выпиливаются кирпичи-плиты
возможно большей длины. При отсутствии пил и
ножей можно использовать в качестве режущего
инструмента ручки поварешек, ложки, куски
разломанной лыжи, в крайнем случае даже крепкую
палку с нанесенными на ней
зарубками-затесами, заменяющими зубцы пилы. Правда,
производительность импровизированного инструмента
вдвое-втрое ниже натурального. Траншея,
оставшаяся после выемки кирпичей из снежного моно-
Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
лита, будет служить основанием землянки. Чем
глубже будет траншея, тем более упростится
задача строителя. Если глубина траншеи превышает
1,5 м, крыша сооружается плоская, то есть на края
ямы вплотную друг к другу укладываются
длинные блоки. Фактически такая землянка
напоминает снежную траншею, только с крышей,
выложенной из снежных кирпичей. Над мелкой ямой-
траншеей крыша устанавливается двускатная. Для
этого два человека, стоящие с противоположных
краев траншеи, одновременно наклоняют две
снежные плиты до тех пор, пока они не соединятся
верхними сторонами. Плиты, вставшие враспор
(нижними концами в края траншеи, верхними — друг
в друга), образуют прочный треугольный свод.
Обычно для постройки землянки бывает
достаточно 4 — 5 пар плит, установленных впритирку
друг к другу.
Торцы
землянки
закрываются
толстыми
кирпичами
треугольной
формы, в крайнем
случае
завешиваются
куском
полиэтилена или
ткани, на которые
нагребается
снег. Вход
выполняется в виде коленообразного тоннеля
(рис. 657).
Снежный домик удобен для одного человека.
Внутренний размер домика — 0,5x2 м, высота —
1 — 1,5 м. В снегу вырезается, в крайнем случае
вытаптывается, глубокая яма-траншея.
Полученные кирпичи в дальнейшем используются в
строительстве. Возведение домика начинается с
установки торцевого блока трапециевидной формы,
то есть более широкого у основания и слегка
суженного вверху. Такая его форма позволит как
бы завалить стены внутрь, что уменьшит между
ними просвет и, значит, упростит возведение
крыши. К
торцевому блоку с двух
сторон
приваливаются два
боковых кирпича,
образующие
начало стен.
Сверху
укладывается потолочная
плита, которая
должна на
ΙΟΙ 5 см выступать
за срез боковых
• *Ί / —'—* ' » "
* *. S * * * · 1
* * / . * * * *
Рис. 657
Рис. 658
308

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
стен. Следующие боковые кирпичи зацепляются
за потолочный выступ, благодаря чему
сохраняют равновесие. В зависимости от глубины
траншеи высота стенных кирпичей может колебаться
от 40 до 120 см, длина — до 1 м. Места
соединения блоков подравниваются пилой и затираются
снегом. Входное отверстие закрывается толстым
блоком (рис. 658).
Для большей теплоизоляции домик лучше
закрыть глухими плитами с обеих сторон, а вход
прокопать снизу. С той же целью землянку
можно строить на перегибе склона. Тогда жилой
отсек будет стоять на горизонтальной площадке, а
входной тоннель, построенный точно так же, как
домик — из блоков, спускаться вниз по склону.
Такой несложный конструктивный прием
позволит задерживать внутри убежища теплый воздух.
1 — 2-местный снежный домик может быстро
построить любой человек, не имеющий опыта
строительства снежных убежищ. Для того, чтобы
увеличить вместимость домика, его надо удлинить.
Можно так же соорудить крестообразный
домик (фактически четыре небольших домика,
соединенных в одном месте), где можно лечь,
соединив ноги в центральном помещении (рис. 659).
Рис. 659
Если наст оказался слабым, что не
позволяет вырезать блоки большого размера,
пригодные для сооружения крыши, то домик можно
построить арочным способом из более мелких
снежных кирпичей. Для этого каждый верхний
кирпич надо выдвигать внутрь домика на треть
дальше нижележащего до тех пор, пока две
противоположные стены не соединятся. В этом
случае потолочную плиту лучше использовать
фигурную, с длинным выступом в нижней части,
обращенной к земле. Ширина выступа должна
быть равна расстоянию между верхними
блоками стен. Тогда выступ, вошедший в паз,
расклинит стены, что придаст конструкции
большую прочность (рис. 660).
Рис. 660
Наиболее надежным из всех снежных убежищ
блочного типа считается эскимосская хижина —
иглу.
Иглу — вынужденное изобретение
североамериканских эскимосов. Если бы Арктика
изобиловала дровами, эскимосы, возможно, изобрели бы
деревянные дома. Но скупердяйка-природа
обеспечила их одним только снегом, правда, в
неограниченном количестве. Эскимосы
повздыхали-повздыхали, да и превратили обыкновенный снег в
необыкновенный строительный материал,
подтвердив самым неожиданным образом исконно
русскую пословицу — голь на выдумки хитра.
Посудите сами.
Снег легко обрабатывается. Из него можно
нарезать любые строительные конструкции —
кирпичи, блоки, панели, балки и т. п. При желании
можно сложить типовой девятиэтажный дом в
натуральную величину с подъездами, лавками у
дверей и даже ваннами, санузлами и газовыми
плитами, вылепленными всё из того же снега.
Творческие возможности здесь ограничиваются
только фантазией автора. Для переноса и подъема
блоков не требуется техника — снежный кирпич
размером 100x60x20 см способен поднять один
человек. Пусть бы он попробовал то же самое
проделать с бетоном! Еще одна немаловажная
деталь — полное отсутствие дефицита
строительного материала, который в центральных районах
предлагается в неограниченном количестве с
ноября по апрель, в Заполярье почти круглогодично.
Фонды пробивать не требуется, наряды
выписывать, в очереди стоять — и то не приходится! Бери
лопату и нагребай себе, сколько душа запросит!
Единственный минус — невозможность экспорта
в страны с жарким климатом.
Итак, строительный материал отыскался.
Теперь я предложу вниманию читателя проект
самого жилища. Что же это за дом такой — иглу?
Представьте себе огромную, метра три в
диаметре и чуть меньше — в высоту, вылепленную
из снега чашку, перевернутую вверх донышком.
Ни ветер ей не страшен — благодаря
сферической форме ветровой поток не давит на стены,
309

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
а как бы обтекает их, ни мороз. Прочность? Хоть
втроем забирайся. Очевидцы рассказывают, что
такой снежный домик визиты белого медведя
выдерживает, а в нем пять центнеров веса!
Размеры? Не ограничены. Вот как описывает
иглу-дом датский путешественник-этнограф Кнуд
Расмуссен: «В самом главном жилье могли
легко разместиться на ночь двадцать человек. Эта
часть снежного дома переходила в высокий
портал, вроде холла, где люди счищали с себя снег,
прежде чем войти в жилое помещение. С другой
стороны к главному жилью примыкала
просторная светлая пристройка, где поселялись две
семьи. Жира у нас было вдоволь, и поэтому горело
по 7 —8 ламп одновременно, отчего в этих стенах
из белых снежных глыб стало так тепло, что люди
могли расхаживать полуголыми в полное свое
удовольствие».
А это уже к слову о тепловом комфорте.
В иглу при желании можно устроить тропики.
В иглу можно разводить примусы, разжигать
костры (если не боишься дыма), устанавливать
печки-буржуйки, можно даже устроить
баню-парилку! Но как же так? Почему иглу, подогретая
изнутри, не тает? Ведь даже околонулевые
температуры гибельны для снега.
Очень просто. Допустим, внутри иглу
температура поднялась до +20°С. Вполне естественно,
что стены потекли. Но намокший снег, как
известно, теряет свои теплозащитные свойства, легче
пропускает холод. Пробравшись сквозь толщу
блока, мороз подмораживает начавшую таять
внутреннюю поверхность стен. Температурное
давление снаружи и изнутри уравновешивается.
Поэтому чем сильнее на улице мороз, тем более
высокий нагрев может выдержать «иглушка»
изнутри. «Плывут» стены лишь когда на улице
тепло! Конечно, если внутри иглу поднять
температуру свыше +30 °С, то с потолка закапает. Но
это не самое большое неудобство: достаточно
соорудить импровизированную двускатную крышу,
перекинув через палку, воткнутую в стены,
прямоугольный кусок полиэтиленовой пленки, чтобы
люди остались сухими. Вода будет скатываться
в углы и замерзать на снегу.
Но, кажется, хватит рекламировать товар.
Пора перейти к самому строительству.
Наилучшим для сооружения иглу считается
снег средней плотности, который слегка
продавливается ногой. Он легко режется, прочен, не
тяжел. Чаще всего подобной марки снег
встречается на открытых, продуваемых ветром
пространствах, на вершинах хребтов, голых сопках, возле
неровностей рельефа, вблизи крупных камней,
перегибов склона, застругов. Глубина снежного
покрова на месте будущего карьера не
должна быть меньше 0,6 — 0,7 м. Карьер лучше
закладывать с подветренной от строительной
площадки стороны, а если иглу возводится на
склоне — выше места строительства, что заметно
облегчит транспортировку готовых блоков (их
можно будет просто скатывать вниз).
Карьер представляет из себя яму размером
1x1 м и 50 —60 см глубиной. Из краев
ямы-карьера пилой-ножовкой, лопатой, длинным ножом,
пяткой лыжи вырезаются блоки-кирпичи. Мы
однажды в качестве режущего инструмента
использовали обыкновенную еловую палку, но
производительность в этом случае, конечно, падает в 2 —
3 раза. Если снег равномерно плотен в глубину,
удобно вырезать узкие, вертикально стоящие
кирпичи. Если прочен только верхний слой снега,
блоки нарезаются горизонтально.
Подрезанный с четырех сторон блок
отделяется от монолита снега несильным ударом ноги
вдоль нижней грани. По мере удлинения
карьера блоки подрезаются лишь с трех сторон.
Первые 15 — 20 блоков, которые будут служить
фундаментом будущей иглу, изготовляются
возможно большего размера, вплоть до 100x50x30 см.
После заготовки блоков на горизонтально
утоптанной площадке с помощью веревочного
циркуля или длинной палки очерчивается круг.
Диаметр иглу, рассчитанной на одного человека,
должен быть не меньше 2,4 м, на двух — 2,7 м, на
трех — 3 м, на четырех — 3,6 м. Указанные
размеры обеспечат человеку наибольший комфорт,
но в аварийных случаях в подобной иглу может
разместиться двойное количество жильцов.
По периметру очерченного круга с наружной
стороны выкладывается первый ряд блоков, по-сле
чего разрезается по диагонали, по всей длине,
вплоть до нижней кромки, чтобы образовалось
начало спирали. На образовавшуюся ступеньку
устанавливается первый блок второго ряда. Укладка
блоков нижних рядов идет с 25 — 30-градусным
заваливанием внутрь круга. Наклон блоков
верхних рядов может достигать 40 — 50% отклонения
от вертикали.
На рис. 661 показано два варианта
спиральной иглу. В первом спираль идет слева направо
и купол закрывается 2 — 3 плоскими плитами. Во
Рис. 661
310

Дом из ничего, или Как потерпевшим
от неблагоприятных климатических
втором спираль идет справа налево, а купол
закрывается пробкой-многогранником.
При строительстве надо помнить несколько
маленьких секретов. Рядом стоящие блоки ни в коем
случае не должны соприкасаться нижними
углами, в противном случае они окажутся в
неустойчивом положении. Вертикальные стыки блоков
в соседних рядах не должны совпадать. Двигать
установленный блок вперед-назад по стене не
рекомендуется, так как он истирается и теряет
первоначальную форму. Кирпичи-блоки лучше
укладывать более прочной, настовой стороной внутрь
иглу.
Верхнее отверстие в куполе закрывается
одной плитой многоугольной формы или 2 — 3
плоскими длинными блоками, уложенными вплотную
друг к другу на последний ряд кирпичей.
Крупные щели между блоками можно заложить
обломками наста, мелкие — затереть рыхлым
снегом. Лучше всего щели и сквозные отверстия
в куполе различимы вечером, когда внутри иглу
горит свеча.
Под готовый купол иглу с подветренной
стороны прорывается лаз-тоннель. Как и при
строительстве пещеры, надо стремиться, чтобы он
располагался ниже уровня пола. Если иглу стоит
на мелком снегу, допустимо вырезать входное
отверстие в стене на уровне земли и закрыть его
блоком-дверью (рис. 662).
Внутри иглу, особенно если вход пробит на
уровне пола, можно устроить лежанку высотой
30-40 см.
Если в иглу предполагается разводить костер,
то в верхней части купола надо вырезать
отверстие диаметром 10 — 15 см, к которому приставить
Рис. 662
защититься
воздействий
выпиленную из прочного наста трубу со
сквозным отверстием для вытяжки дыма. При этом
костер в иглу надо разводить из сухих, малоды-
мящих дров и очень небольшим по размеру.
В случае сильной задымденности можно в куполе
вырезать дополнительное окно, которое
впоследствии закрыть с наружной стороны блоком.
Иглу — одно из самых надежных снежных
убежищ, способное защитить человека от
любых капризов погоды. Достаточно вспомнить,
что эскимосы, проживающие в суровейших
условиях заполярной Арктики, до недавнего
времени вообще не знали других зимних жилищ!
В совершенстве владея навыками снежного
строитель-ства, любой эскимос, как утверждает
Кнуд Расмуссен, мог в одиночку поставить
просторную иглу, вмещающую 4 — 5 человек, всего
за 3/4 часа! Современному человеку такие
скорости, конечно, не под силу.
Даже хорошо экипированному
путешественнику с опытом строительства блочных убежищ
требуется 1,5 — 2 ч на возведение среднего размера
иглу. Для новичков и этот, далеко не
эскимосский, результат должен быть увеличен как
минимум в 2 раза. Когда строительство иглу ведут
2 человека — один нарезает и транспортирует
блоки, другой выкладывает купол,— затраты
времени снижаются на 30 — 35%, но не более того.
В любом случае строительство иглу следует
начинать задолго до наступления темноты,
усталости, изменения погоды. Экономить время в
таких случаях недопустимо!
Дам еще несколько советов.
Никогда не надо пытаться сооружать сразу
большую иглу. Сложность постройки
эскимосской снежной хижины растет прямо
пропорционально ее величине. Если возведение 2-метровой
иглу доступно любому новичку, то 3
—4-метровую не всегда может осилить даже опытный
профессионал. В тех случаях, когда в беду попадает
большая группа людей, гораздо проще и бы-стрее
соорудить 3 — 4 или 10 маленьких иглу, чем одну
большую.
Человеку, взявшемуся за постройку иглу
впервые, можно посоветовать сложить вначале
небольшую — 1,5 м в диаметре — снежную хижину. Это
поможет понять ее конструктивные особенности,
освоить технологию строительства, избавит от
многих типичных для новичков ошибок. В
случае крайней необходимости всегда можно
переночевать или переждать непогоду и в такой
экспериментальной иглу.
Надо быть всегда готовым к тому, что
строительство иглу придется повторять многократно.
И не отступать, и не отчаиваться! А работать
столько, сколько понадобится для возведения
теплого жилья. Хоть даже вдвое дольше, чем
придется в нем находиться.
311

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Однажды мы перекладывали подобную
снежную хижину семь раз, затратив на строительство
в общей сложности шесть часов! Уже почти
готовая конструкция рассыпалась от малейшего
прикосновения. И пришлось начать всё
сначала. А на улице, между прочим, была ночь, — 38 °С,
и дул сильнейший, со снеговой поземкой ветер.
И находились мы на голом скальном пятачке
внутри наползшей на хребет тучи. И еще у нас
перегорела лампочка в фонарике, и подсвечивать
приходилось огнем трех одновременно всунутых
в рот сигарет. Очень тогда хотелось отступить,
потому что казалось: из такого наста
невозможно построить даже собачью конуру. Но мы
продолжали резать и ставить блоки. И восьмая
попытка увенчалась успехом. Именно тогда мы
поняли, что успех или неуспех снежного
строительства зависит не от качества снега, а от упорства
строителя!
Если классическая спиральная иглу по тем или
иным причинам не получается, можно
посоветовать вести строительство по упрощенной,
неспиральной схеме. К слову сказать,
путешественники очень редко возводят правильную
спиральную иглу, обычно каждая группа разрабатывает
свою, упрощенную схему строительства, например
кольцевую.
Начальный этап строительства кольцевой иглу
ничем не отличается от строительства
спиральной — закладывается карьер, обрисовывается на
снегу круг, выкладывается первый ряд блоков. Вот
только разрезать его по диагонали не следует.
Достаточно лишь последний кирпич в ряду
поставить нестандартный, на 30—40 см выше
остальных. К нему, наклонив и слегка выдвинув внутрь
круга, прислонить первый блок второго ряда,
к тому, в свою очередь, еще один, и так далее.
Чтобы установленные блоки под собственной
тяжестью не обрушивались внутрь, их надо
поддерживать. Удобнее всего работать втроем — один
человек подает кирпичи внутрь, другой
устанавливает, подгоняет, притирает их к уже стоящим
блокам, третий удерживает весь незавершенный ряд
от падения. Последний уложенный кирпич
расклинивает готовый ряд-кольцо, не давая ему
возможности обрушиться. При работе в одиночку
задача несколько усложняется. В этом случае надо
заранее заготовленные блоки уложить внутрь
иглу. Каждый установленный на нижний ряд блок,
а также любой другой блок, находящийся в
неустойчивом положении, следует подпереть
изнутри воткнутой в снег лыжей или палкой. При
некотором навыке можно приспособиться
удерживать ряд от падения коленом, бедром, плечом,
одновременно устанавливая следующий блок.
Фиксация последнего кирпича обеспечивает
неподвижность всего ряда. За счет 30 — 40° наклона и
выдвижения внутрь снежных кирпичей кольца
рядов постепенно сужаются, образуя правильную
полусферу иглу. Выдвигать блоки можно, когда ряд
полностью закончен. Для этого надо буквально
по миллиметру пропиливать стыки блоков,
смещая их на себя, внутрь иглу. При некотором
навыке можно добиться того, что верхний ряд будет
выступать глубже нижележащего больше чем на
треть своей толщины. Оставшееся в верхней
части купола отверстие закрывается точно так же, как
в классической иглу. Выступающие углы блоков
внутри иглу можно срезать пилой (рис, 663).
Рис. 663
Если купол иглу закрыть не удается, можно
завершить его так, как при строительстве
снежной хижины. На края стен уложить
импровизированные балки, которые застелить куском
ткани или полиэтиленовой пленки. Получившуюся
плоскую крышу засыпать слоем снега.
В тех случаях, когда нет возможности
заготовить большое количество блоков, а снег доста-
Рис. 664
312

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
точно глубок, можно построить иглу над ямой
(рис. 664). Для этого на поверхности сугроба
очерчивается круг диаметром 1 — 1,5 м. Снег из
круга выгребается на глубину не менее 1,5 м.
Получается глубокая круглая яма. По ее
периметру из уложенных в ряды блоков сооружается
небольшой купол по любому из описанных
способов — спиральному, кольцевому. Конечно,
подобное убежище получается очень тесным, но его
внутренний объем можно увеличить за счет
подрывания стен в стороны. Причем наибольшее
количество снега следует выбирать в нижней,
прилегающей к полу части ямы, наименьшее —
под блоками, образующими первый ряд купола.
Постепенно яма приобретает форму усеченного
конуса с широким основанием и суженной
горловиной, закрытой сверху небольшим куполом.
Опасаться того, что после завершения
строительства подрезанные края ямы не выдержат и
обрушатся под тяжестью стен, не следует.
Построенный купол, постепенно проседая и подтаивая,
приобретает монолитность, за счет чего
уравновешивается давление на «фундамент». Но, конечно,
перебарщивать с подрыванием не стоит.
Наиболее удобно, с точки зрения организации быта, и в
то же время прочно убежище, где угол наклона
стен ямы равен углу наклона стен купола
(примерно 40 — 50°), то есть фактически одна стена
является продолжением другой. Но, безусловно,
каждое строительство индивидуально, и углы
наклона стен зависят от прочности снега.
Наконец, если наст еще как следует не
слежался и имеет слоистую структуру, можно
соорудить иглу из плоских, толщиной 10 см и
менее, блинообразных блоков. Для этого кирпичи
укладываются плашмя с таким расчетом, чтобы
каждый верхний ряд выступал внутрь круга на
треть глубже нижнего. Кольца рядов будут
постепенно сужаться до тех пор, пока не
сомкнутся. Отверстие в центре купола закрывается
одной плоской плитой с уступом в нижней части
(см. рис. 660). Однако следует помнить, что иглу,
построенная из плоских блоков, недостаточно
устойчива, и поэтому ее диаметр не должен
превышать 1,5 — 2 м. В противном случае купол иглу
может просто обрушиться внутрь. Увеличить
внутренние размеры убежища можно, подрыв стены в
стороны и сняв 30 — 50-сантиметровый слой снега
с пола (рис. 665).
В горах на крупных склонах при наличии
крепкого наста можно соорудить блочную
полупещеру. Для этого надо отыскать в скале
естественную нишу-углубление и заложить ее
открытую часть стеной из снежных блоков. Вход
лучше прокопать снизу под готовую стену (рис. 666).
Рис. 666
На снежных склонах ниша копается с

помощью подручного инструмента и также
закрывается стеной из блоков (рис. 667).
Рис. 665.
Рис. 667
Описанные конструкции далеко не
исчерпывают список снежных убежищ, применяемых
в практике аварийных ситуаций. Нередко
потерпевшими используются убежища, включающие в
себя элементы самых разных конструкций. Всё
зависит от конкретных условий аварии и
возможностей потерпевших.
Когда прочность построенного снежного
убежища вызывает сомнение, можно попытаться
укрепить его с помощью простейшего способа —
313

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
внутреннего обогрева. Для этого надо внутри
убежища одновременно зажечь 2 — 3 свечи или
развести небольшой костер. Тепло, поднимающееся
вверх, оплавляет, подтапливает поверхность
снежных стен. После того, как свечи будут потушены,
набухший влагой снег быстро схватится, стены и
крыша заледенеют. Даже тонкая корка льда
заметно усиливает конструкцию снежного убежища.
Кроме того, лед препятствует таянию снега во время
ночевки, что избавляет людей от возможной
капели. Образовавшиеся в результате протаивания
щели (в блочных убежищах дыры образуются, как
правило, на стыках кирпичей; в каркасно-снеж-
ных — в местах соединения снега и дерева, ткани;
в пещерах, если потолок достаточно толст,
отверстия не появляются) замазываются с двух сторон
рыхлым снегом. Если после описанного прогрева
убежище не окрепло, лучше его оставить и
построить невдалеке новое.
В снежных убежищах закрытого типа обычно
тем комфортней, чем больший мороз на улице.
При околонулевых температурах со стен
начинает капать, влажность внутри сильно
увеличивается, могут даже наблюдаться своеобразные
туманы. И наоборот, чем крепче мороз, тем суше в
убежище, так как тепло, идущее изнутри,
компенсируется охлаждением снаружи. Граница таяния
устанавливается как бы внутри снежных стен,
отчего убежище становится только прочнее. При
потеплении граница таяния смещается к
внутренней поверхности стен, и снег начинает течь.
Чтобы уберечь одежду и спальное снаряжение
от намокания снизу, где могут скапливаться
небольшие лужи, нужно устроить высокую
лежанку или окопать место отдыха людей небольшой
круговой канавкой-желобком со стоком в
сторону входа. Еще лучше для сбора воды вырыть
вертикальный шурф-колодец. От падающих капель
можно защититься, растянув внутри убежища
импровизированную палатку из полиэтиленовой
пленки или ткани. Проще всего это сделать,
воткнув в стены параллельно полу лыжную палку или
толстую ветку и перекинув через нее пленку.
Концы пленки разводятся в стороны и закрепляются
на полу. Получается двускатный шалаш, надежно
защищающий от капели.
Однако даже очень надежно построенное
снежное убежище еще не гарантирует пострадавшим
спасение. Неправильное поведение людей,
укрывшихся внутри убежищ, может свести на нет все
достоинства снежного дома. Описано множество
случаев, когда люди замерзали внутри
прекрасно построенных пещер, хижин, иглу, несмотря на
наличие теплого снаряжения, одежды, свечей и
даже заправленных бензином примусов.
Очень часто потерпевшие бедствие
воспринимают строительство убежищ как борьбу за
самоспасение, а пребывание в них — не более как
отдых от этой борьбы. Бесспорно, убежища
возводятся для того, чтобы обеспечить людям
тепловую передышку, выспаться, но этот отдых
должен быть хорошо продуман и правильно
организован. Отдых в убежище — это тоже часть
выживания. Позволить себе, забравшись внутрь
убежища, после долгого строительства отключиться,
навалившись на рюкзак, столь же опасно, как
остаться ночевать под открытым небом.
Организация ночевки и отдыха в
снежном убежище. Снежные убежища — особенно
это касается пещер, берлог, ям, нор и т. п. —
трудноразличимы на белом фоне окружающего
снега. Известны случаи, когда спасательные группы
проходили буквально в нескольких шагах от
занесенного снегом убежища, ничего не заметив.
Поэтому очень важно перед тем как забираться
внутрь, в непосредственной близости от входа в
убежище установить хорошо заметный
знак-сигнал — воткнуть в снег одну или несколько
длинных палок с привязанными к ним разно-
цветными тряпицами, пустыми консервными
банками или сложить высокий тур, увенчав его ярким
предметом. Такие метки облегчают поиск
убежища, помогают ориентироваться самим участникам
аварийной группы.
Внутри убежища необходимо иметь лопату,
нож, пилу, крепкую палку или любой другой
инструмент, предназначенный для расчистки
засыпанного снегом входного тоннеля, пробивания
вентиляционного отверстия. Если расчистить вход
не удается, в стене или потолке убежища
вырезается сквозное окно.
При выборе тактики пассивного выживания
недалеко от убежища в защищенном от непогоды
месте надо оборудовать наблюдательный пост, где
оставлять сменного наблюдателя-сигнальщика.
Лучше всего в этом месте оборудовать костровой
бивак, а в безлесных районах — поставить
небольшую иглу с прорезанными в стенах смотровыми
окошками или с не полностью закрытым
куполом.
Всё снаряжение и вещи внутри убежища
следует закрепить за участниками группы. Каждый
должен держать при себе или знать, где
находится снаряжение, за которое он отвечает. Это
позволит в случае внезапного разрушения
убежища в кратчайшие сроки и без потерь собрать и
эвакуировать в безопасную зону все имущество
и снаряжение.
Важнейшим условием, обеспечивающим
выживание во время холодной ночевки в снежных
убежищах, является соблюдение строжайшей
дисциплины. Каждый находящийся в убежище человек
обязан безоговорочно подчиняться
руководителю группы. Самовольное использование
обогревательных средств (примусов, бензиновых
горелок, свечей, сухого горючего, жировых ламп),
314

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
продуктов, запасной одежды, спальных мешков и
т. п. категорически недопустимо!
При организации ночного отдыха в плохо
построенном, холодном убежище надо назначать
сменных дежурных, которые будут следить за
изменениями в погоде, контролировать состояние своих
товарищей и убежища. Наиболее трудные часы
дежурства должен нести руководитель группы.
Рассмотрим два варианта холодной ночевки.
Первый, сравнительно благополучный.
Аварийная группа располагает теплой одеждой,
продуктами питания, свечами или сухим горючим,
спальниками (хотя бы одним на 2 — 3 человек).
В этом случае первым в убежище забирается
наиболее опытный участник группы. Его
задача — оборудовать лежанку, распределить вещи
внутри убежища. При этом работать он должен
максимально быстро, чтобы оставшиеся на улице
товарищи не успели замерзнуть.
Очень важно для нормального отдыха
выровнять лежанку или пол убежища. Если
поверхность будет кочкообразной, со многими
выступами и ямами, на ней будет неудобно лежать. Если
пол будет наклонен в какую-либо сторону (чаще
всего к входу, где работающий человек
утрамбовывает его коленями), спящие будут скатываться,
а при ночевке на полиэтилене, который легко
ездит по обледеневшему снегу, людям всё время
придется упираться ногами в стену, чтобы не упасть
в тоннель. Если горизонтальность площадки
проверить не удается, лучше ее сознательно занизить
в противоположную от входа сторону.
Выровненный пол или поверхность лежанки
следует выстелить толстым слоем лапника. При
отсутствии лапника на снег в 5—15 см друг от
друга раскладываются жердины, обломанные
ветки деревьев. Поперек жердин сверху
укладываются развернутые креплениями вниз лыжи. Если
жердин и веток не нашлось, лыжи можно
уложить на предварительно утрамбованный снег.
Причем укладываются лыжи не параллельно друг
другу, а веерообразно — в головах шире, в ногах
уже. Лыжи застилаются полиэтиленовой пленкой
или куском ткани. Если потерпевшие
располагают полипропиленовыми или другими
теплоизолирующими ковриками, их следует уложить
поперек лежанки под грудь и поясницу.
Забираться в убежище следует по очереди,
пропуская вперед наиболее замерзших
товарищей. Входящий в убежище должен очистить
одежду и обувь от льда и снега, так как в
убежище они могут растаять и промочить одежду,
спальники. Дно входного тоннеля желательно
выстелить полиэтиленовой пленкой, тканью,
лапником, ветками, чтобы уменьшить
соприкосновение одежды входящего человека со снегом.
Входящему надо обязательно помогать
ориентироваться в убежище — например, придерживая
голову, не давать сильно распрямляться, чтобы не
скрести затылком снежный потолок, осыпая
спальное место снегом.
Если участники группы одеты тепло, то
верхнюю, громоздкую одежду лучше снять и уложить
на лежанку под себя или, если теплоизоляция
достаточна, набросить сверху на спальники. До тех
пор, пока первый человек не лег на отведенное
ему на лежанке место, другой внутрь забираться
не должен.
В аварийной ситуации недопустимо каждому
потерпевшему спать в отдельном спальнике. Даже
если человек внешне не мерзнет, на обогрев
внутренних объемов мешка расходуются лишние
тепловые, а значит, и пищевые калории. Лучше
всего, если есть иголка и нитки, в крайнем случае
тонкая проволока, сшить общий бивачный мешок
из распоротых по шву спальников.
Высвободившиеся одеяла и спальники уложить сверху или
укутать ими ноги. Перед тем как лечь, спальные
мешки, одеяла и теплую одежду рекомендуется
взбить, это улучшит их теплоизолирующие
свойства. По возможности не следует укрываться с
головой, так как от выдыхаемого воздуха
спальник может отсыреть и промерзнуть. Лучше
защитить лицо одеждой или отдельным одеялом.
Самые слабые, больные и замерзшие
участники группы укладываются в середину, где
теплее всего. Верхнюю, теплую одежду им лучше
снять и уложить под себя или укрыться сверху,
так как она лишь изолирует от тепла лежащих
рядом товарищей. Наиболее сильные, тепло
одетые люди укладываются с краев, где холоднее.
При этом обувь предпочтительней снять и, если
это валенки, подстелить под себя, а если
ботинки — засунуть под одеяла в ноги. Если
ботинки остаются снаружи, их надо расправить,
иначе они промерзнут в смятом виде и надеть их
утром будет крайне затруднительно. Все люди,
находящиеся на лежанке, должны лечь на один
и тот же бок, плотно прижавшись друг к другу,
ноги собрать вместе, в пучок. Такое положение,
во-первых, увеличивает площадь
соприкосновения тел, отчего становится значительно теплее,
во-вторых, уменьшает площадь
соприкосновения с холодной почвой, в-третьих, заметно
экономит одеяла. Обычно 3 — 4 человек, лежащих
в таком положении, можно укрыть одним
расстегнутым спальником. При правильной
«укладке» люди, лежащие в середине, согреваются
очень быстро. И хотя в подобном положении
бывает очень тесно, из двух зол — тесноты и
холода —приходится выбирать меньшее.
Если группа не ограничена в
продовольственных запасах, перед сном полезно съесть
несколько кусочков сахара, шоколада, других
высококалорийных продуктов. По возможности выпить
горячего чая, бульона.
315

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Последним должен укладываться человек,
ближе всего лежащий к выходу. Перед тем как
забраться в бивачный мешок, он должен закрыть
куском полиэтилена или рюкзаком входное
отверстие, хорошо закутать ноги своих товарищей
в одеяла, по возможности запеленать их
дополнительной одеждой и, приподняв, уложить на
рюкзак или валенки, чтобы уменьшить
соприкосновение с холодным полом, снегом.
Последний способ укладки — навстречу друг
другу (или, как еще говорят, валетом) —
применяется в случаях, когда группа имеет лишь 1 —
2 одеяла {рис. 668). Такая укладка позволяет
более рационально использовать площадь
одеяла, облегчает обогрев конечностей. В сильный
холод допустимо согревать ноги, засовывая их друг
другу под свитер, на грудь. И ложиться не на
спину, а только на бок, плотно прижимаясь друг
к другу.
Рис. 668
Я несколько раз имел возможность убедиться
в эффективности такого способа укладки. При
нем один спальник обеспечивает теплом сразу
нескольких человек. Неиспользуемых складок
ткани практически не остается, а главное, каждый,
оттягивая край одеяла на себя, обеспечивает его
равномерное натяжение во все стороны.
Единственный минус — постоянное присутствие чужих
носков в области лица. И вытекающий отсюда
плюс — их быстрое высыхание.
Второй, более экстремальный вариант
холодной ночевки, используется в авариях, где группа
осталась без спальных мешков, одеял, запасной
теплой одежды и пр.
В этом случае находящимся в убежище
людям надо расположиться плотной группой таким
образом, чтобы площадь соприкосновения тел
была наибольшей. Сильно замерзшие и больные
усаживаются в центр, на ноги сидящих. Все
ненужные вещи, обладающие теплоизолирующими
свойствами,— лыжи, бамбуковые лыжные палки,
лапник, жердины, ветки и кору деревьев, веревки
и т. п.— необходимо уложить под себя.
Не один десяток раз во время ночевок в
снежных убежищах мы вместо теплоизоляционных
ковриков и лапника использовали одни только
разложенные веером лыжи и одно тонкое
одеяло на двоих, и тем не менее ни разу после
подобной экстремальной ночевки не заболели. Более
того, умудрялись полноценно отдохнуть!
При
отсутствии всякого

теплоизоляционного материала
можно
попытаться изолироваться
от холодной
почвы с помощью
1,5 —2-литровых
пластиковых
бутылок из-под
минеральной воды
или кока-пепси
и прочей «колы»
Рис. 669
^ЛЯЛКЛДЛ
Если их уложить в два ряда,
связав веревкой, то получится идеальная, почти как
надувной матрас, лежанка (рис. 669).
Для того чтобы увеличить площадь лежанки,
достаточно подвязать по краям новые бутылки
(рис. 670).
Я понимаю, что такого количества бутылок в
аварийной ситуации может не найтись. Но для
того чтобы
переночевать на
холодной почве,
довольно будет
и двух бутылок!
В этом случае
надо лечь на бок
и уложить одну
бутылку под
грудь вблизи
подмышки, а
другую под бедро.
В принципе
можно обойтись и
одной «верхней»
бутылкой, так
как
переохлаждение бедра го- Рис· 670
раздо менее опасно, чем груди. Для обеспечения
комфорта лежанку следует слегка «смять», так
как на полностью
надутых
бутылках спать
неудобно. Для этого
достаточно слегка
открутить пробки
и постепенно
выпускать из
бутылок воздух до тех
пор, пока они,
сминаясь, не
примут форму тела
(рис. 671).
Рис. 671
316

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Описанный способ теплоизоляции мне
пришлось изобрести и опробовать во время ночевки
под открытым небом ранней весной. Могу
свидетельствовать, что бутылки идеально держали
тепло, надежно защищали мое тело 6т
соприкосновения с холодной почвой и были даже
довольно удобны. По крайней мере гораздо более
«мягки», чем, к примеру, подстеленные под спину
жерди.
Тот же прием можно использовать и при
отсутствии пластиковых бутылок, например,
подложив под тело два башмака.
Всю имеющуюся в распоряжении сухую
одежду — свитера, штаны, белье, жилеты, головные
уборы — надо надеть на себя. Влажную одежду,
предварительно очистив от снега и льда и тщательно
выжав, надеть или накинуть поверх сухой под
штормовую куртку или ветровку. Мокрые носки,
рукавицы, стельки, шапочку выжать и снова
надеть или уложить на плечи на свитер (в более
теплую погоду — под свитер) для просушки. При
этом надо помнить, что мокрая
хлопчатобумажная одежда практически не согревает, шерстяная,
напротив, греет, сколь бы мокрой ни была, теплая
одежда с синтетическим наполнителем
сохраняет теплоизолирующие свойства во влажном
состоянии и, главное, быстро подсыхает,
восстанавливая свои изначальные свойства. Но правило
это справедливо лишь для закрытых от ветра
помещений. На ветру любая влажная одежда (за
исключением воздухонепроницаемой) усиливает
переохлаждение.
Всю верхнюю одежду (куртки, пуховик,
ветровки и т. п.) следует заправить в брюки под
ремень или резинку, расправив по ногам.
Капюшон надеть на голову и затянуть тесемками.
Рукава и штанины подвязать резинками или
веревками. Шею и нижнюю часть лица обмотать
шарфом или запасной одеждой, полотенцем, куском
ткани. Сухие варежки, перчатки надеть на руки,
поверх них можно натянуть более влажные.
Портянки перемотать на ногу сухим концом.
Ботинки расшнуровать, но не снимать. Ноги поверх
обуви обмотать, укутать свободной одеждой,
материалом и засунуть в пустой рюкзак. Если есть
лишняя теплая одежда, 3 — 4 участника группы могут
снять обувь и, сдвинув ноги вместе, укутать их
любым материалом, уложив на подстеленные
ветки, лапник, хворост, веревки.
Когда теплых вещей нет, на ноги можно
надеть рукавицы, засунуть в свитер или шапку
и надеть на них бахилы или рюкзак.
Группе свыше четырех человек удобнее
расположиться внутри убежища двумя рядами,
плотно прижавшись спинами друг к другу. Ноги
следует сложить вместе, укутать и уложить в 2 —
3 всунутых друг в друга рюкзака. Замерзших
участников группы надо положить на ноги сидящих,
спиной к животам, или усадить, привалив
спинами к груди. Вся группа, вкруговую, но так, чтобы
головы остались снаружи, укрывается одеялом или
снятой верхней одеждой. Проще всего это
сделать, сшив два одеяла и оставив между ними
отверстие для голов (рис. 672).
Рис. 672
При ночевке в плохо построенном убежище,
при угрозе общего переохлаждения спать
нельзя! По возможности надо маленькими порциями
есть сахар и жиросодержащие продукты,
мелкими глотками пить горячий чай, кофе, какао, в
крайнем случае воду. Надо постоянно расти- рать,
разминать затекшие части тела, шевелить пальцами ног,
стопами, двигать плечами, бедрами, поочередно
напрягать различные группы мышц.
Особое внимание следует обратить на руки
и ноги, так как они охлаждаются гораздо
быстрее, чем тело. Не надо бояться дрожи, она не
является признаком потери теплозащитных
свойств организма, не сигнализирует об угрозе
замерзания. Наоборот, дрожащий человек
выделяет в 3 — 5 раз больше тепла, за счет чего
согревается. Дрожь — защитная реакция
организма на холод. А вот если человек не дрожит
в ответ на атаки мороза, это уже опасно. В этом
случае необходимо встать (в тесном, низком
убежище на колени или на корточки) и
проделать несколько физических упражнений, чтобы
разогреться. Иногда полезно рукава верхней
одежды вывернуть внутрь, а руки уложить на
грудь или на бедра с боков. Чтобы исключить
непроизвольное засыпание, следует
рассказывать друг другу истории, петь песни. В
некоторых случаях допустимо бороться со сном,
вызывая болевые ощущения, например, покусывая
с боков кончик указательного пальца (так
называемый «восстановительный центр») или
защемляя пальцами мочку уха, кончик носа.
Кроме того, надо постоянно контролировать
состояние своих товарищей. В крайнем случае
допустимо спать одному человеку при
подстраховке 2 — 3 бодрствующих товарищей.
Если снаружи бушует пурга, выходить из
убежища недопустимо! Даже по понятным
человеческим надобностям. Для подобных целей надо
317

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
использовать любые емкости, полиэтиленовые
мешки или выкопать в снежном полу убежища
глубокую яму-шурф, которую прикрывать
снежным блоком. Когда речь идет о сохранении
жизни — тут уж не до ложной стыдливости.
Опыт показывает, что во время пурги человек
может потеряться и погибнуть в метре от входа
в убежище! Кроме того, каждый выходящий
наружу запускает внутрь убежища холод, мочит
подсохшую было одежду, обувь и причиняет массу
других неудобств всем.
При ночевке в убежище следует помнить, что
потери тепла с непокрытой головы могут
достигать 50% всех теплопотерь организма!
Согревание конечностей приносит тепло только им,
согревание же лица усиливает приток крови к
конечностям. При сильном морозе лучше сидеть, чем
лежать, так как в этом случае кровоток направлен
в ноги. Лежать лучше на боку, подложив под себя
вытянутую руку, что уменьшит площадь
соприкосновения с холодной почвой. В некоторых
случаях допустимо выдыхать воздух под одежду.
Недопустимо в аварийной ситуации принимать
внутрь алкоголь! Алкоголь может создавать
иллюзию согревания за счет кратковременного
увеличения теплоотдачи, но за это приходится
расплачиваться неоправданными теплопотерями,
ведущими к быстрому замерзанию. Алкоголь
провоцирует психические срывы, истерические
реакции, неконтролируемый сон, приводит к
принятию ошибочных решений.
При длительном нахождении в убежище и
отсутствии спального имущества можно
рекомендовать спать попарно. При этом один человек
лежит или полусидит на теплоизолирующей
подстилке, удерживая отдыхающего товарища на
груди и коленях спиной к себе. Сидящий
человек должен бодрствовать, постоянно
контролируя свое состояние. При этом благодаря
усиленному тепловыделению (ведь фактически он
работает, удерживая товарища) дежурный
меньше подвержен угрозе простудных заболеваний.
В свою очередь, отдыхающий имеет возможность
безбоязненно спать. Лежа рядом друг с другом,
не отдыхают оба человека. Накапливающаяся
усталость рано или поздно приводит к
неконтролируемому засыпанию, чреватому гибелью от
переохлаждения.
Надо заметить, что борьба со сном
оправдывает себя лишь в кратковременных аварийных
ситуациях. Можно не спать сутки, двое, но
практически невозможно бодрствовать трое и более
суток подряд. Поэтому, если известно, что в
ближайшее время положение потерпевшей группы
не изменится, надо с первого дня (именно дня,
потому что днем температура обычно выше, чем
ночью) начинать учиться спать в условиях
холода. Замечено, что измученный недоеданием,
недосыпанием, физическими перегрузками человек,
когда засыпает, не «слышит» во сне холода
и поэтому может погибнуть. И наоборот, сытый,
мало уставший человек умеет почувствовать, что
замерзает, и вовремя проснуться. Практика
показывает, что короткий, дремотный сон возможен
даже при самых низких температурах. Надо лишь,
засыпая, «завести» свой биологический
будильник на полчаса вперед. Проснувшись через
указанное время или раньше от холода, проверить
свое состояние, при необходимости разогреть
мышцы движением и вновь уснуть на полчаса.
При этом даже самый непродолжительный,
«рваный» сон позволяет человеку сохранить
активность и, значит, саму жизнь гораздо больший
промежуток времени, чем если бы он не спал вовсе.
Во всех случаях «холодный» сон товарищей
должны контролировать один или два
бодрствующих дежурных.
Для дополнительного обогрева снежных
убежищ можно использовать любые теплонагрева-
ющие приборы — примусы, газовые кухни и
горелки, в том числе предназначенные для
смоления лыж, бензиновые каталитические грелки,
керосиновые лампы типа «летучая мышь», печи, а
также свечи, сухое горючее, самодельные
жировые лампы и спиртовки.
Примус лучше разжигать на улице, в
крайнем случае во входном тоннеле, и лишь после
того, как он хорошенько разогреется, вносить
в жилую зону убежища. Пламя на горелке
примуса следует уменьшить до минимального, что, с
одной стороны, позволит сэкономить горючее,
с другой — не перегреет воздух. Излишнее
тепло в убежище доставляет не меньше хлопот, чем
холод,— повышается влажность, стены и
потолки начинают капать. Чтобы усилить
интенсивность обогрева, можно поставить на примус
любой металлический предмет с возможно большей
площадью — пустое ведро, котелок, снеговую
лопату, двуручную пилу, связку пустых консервных
банок и пр. Надо только помнить, что от
длительного нагревания любой металл теряет свои
изначальные свойства, поэтому жертвовать
допустимо только лишним, не нашедшим применения
снаряжением.
Все вышесказанное в равной степени
относится к газовым кухням и горелкам. Если запасы газа
у потерпевших бедствие минимальны, можно
попытаться соорудить импровизированный камелек.
Для этого на патрубок, расположенный за
понижающим давление редуктором и регулятором
пламени, надо надеть любой резиновый шланг, на
конце которого, в свою очередь, закрепить
медную или другую металлическую трубку с
расплющенным концом. Газ, просачиваясь сквозь щель
на конце трубки, будет гореть ровным, слабым
пламенем. Такое капельное горение очень эконо-
318

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
мично и в то же время эффективно, по крайней
мере, настолько, чтобы поддерживать в правильно
построенном убежище околонулевые
температуры. Только не надо экспериментировать с
баллонами, не имеющими редуктора, понижающего
давление. Это крайне опасно.
Удобны для обогрева убежищ керосиновые
лампы типа «летучая мышь». В аварийных условиях
подобные лампы можно заправлять, кроме
керосина, соляркой и жидкими животными жирами.
Правда, в этом случае лампа сильно чадит.
При использовании керосиновых ламп для
обогрева убежищ их стекло целесообразно
обернуть металлической фольгой. Еще лучше надеть
сверху на лампу свернутый из фольги широкий
кулек с отверстиями в куполе для отвода
воздуха, нижнюю часть которого распустить в виде
фартука или нарезать на свободно свисающие
полоски. При этом чем больше окажется площадь
фольги, тем выше будет теплоотдача лампы. При
отсутствии фольги можно повесить над лампой
металлическую миску или котелок, которые
будут нагреваться в поднимающихся от лампы
тепловых потоках.
Иногда возможно обогревать убежище с
помощью раскаленных на огне костра больших
камней, внесенных внутрь и уложенных на высокую
подушку из сырых жердей и веток. Постепенно
остывая, камни будут нагревать воздух внутри
убежища.
Для обогрева убежищ может пригодиться
обыкновенная свеча. Стандартная
10-сантиметровая свеча, весящая чуть больше 30 г, способна
гореть более 3 ч, давая свет и тепло. В
экстремальных условиях предпочтительней
использовать стеариновую свечу, так как она прочнее
парафиновой, не ломается от ударов и, кроме всего
прочего, съедобна.
Свечу лучше устанавливать внутри пустой
консервной банки или кружки. Очень важно, чтобы
свеча стояла строго вертикально, тогда при
горении возле фитиля образуется углубление, где
будет собираться расплавленный стеарин. Только
в этом случае стеарин будет сгорать полностью.
Надо постоянно следить за безотходным
горением: подтеки стеарина простительны в
походе, но никак не в аварийной ситуации! Весь
неиспользованный стеарин или парафин, а также
огарки свечей надо аккуратно собрать, растопить
и слить в какую-нибудь небольшую емкость —
банку, кружку, аптечный пузырек, гильзу от
патрона, флакон с отбитой горловиной, стакан,
вылепленный из металлической фольги, пустую
спичечную коробку. Даже в булке хлеба, если
совершенно ничего нет, можно выдавить емкость
под стеарин. В середину емкости заранее
устанавливается фитиль. В качестве фитиля в
подобной импровизированной свече можно
использовать кусок марли, бинта, ткани, намотанный на
арматуру и удерживающий фитиль в
вертикальном положении. Арматура изготовляется из
обрезка любой имеющейся в распоряжении
проволоки (в том числе невидимок, булавок, пружин от
авторучек и пр.), с одной стороны свернутой в
кольцо, образующее устойчивое основание. С той же
целью можно использовать иголку, воткнутую в
плоский кусочек коры, или ветку, заклиненную на
дне между стенками емкости.
Можно попытаться изготовить свечу
традиционной формы. Для этого вытянуть из одежды
несколько хлопчатобумажных или шерстяных
нитей, скрутить их жгутом и, держа на весу
внутри любой узкой емкости, залить расплавленным
стеарином. Удобнее всего в качестве емкости-
формы использовать фольгу, свернутую в
трубочку, тонкий кулек из коры, но можно также
использовать фотокассеты, хлебный мякиш,
обрезки лыжных палок в местах сужения и пр.
По тому же принципу нетрудно, если есть
соответствующее горючее, соорудить
импровизированную спиртовку. Спирт (или любую другую
способную гореть спиртсодержащую или иную
жидкость) надо залить в бутылку, флакон,
аптечный пузырек и пр. В пробке ножом прорезать
узкое отверстие, сквозь которое пропустить
фитиль — узкую полоску ткани. Пропитавшийся
спиртом конец фитиля поджечь. Такими
изготовленными из орудийных гильз коптилками
освещали блиндажи во время войны бойцы
передовых частей (рис. 673).
Если в распоряжении группы имеется масло,
жир тюленей, моржей, нерп и других морских
(и не только) животных, птиц, рыб — можно
попробовать изготовить жировую лампу. В
качестве фитиля в лампе используется ткань,
расплетенная веревка, кусок бинта, любой другой
материал, хорошо впитывающий жир, масло.
В крайнем случае — скрученный сухой мох и даже
Рис. 673
319

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
маленький тлеющий березовый уголек. Фитиль
смачивается или натирается жиром. Чем толще
фитиль, тем больше он дает света и тепла, но в то
же время больше требует топлива.
Сами лампы изготовляются из пустых
консервных банок, жести, толстой металлической фольги,
в крайнем случае — бересты.
В крышке консервной банки пробивается
отверстие, через которое пропускается фитиль.
Затем на крышку наливается растопленный жир.
Пропитавшийся жиром фитиль поджигается.
Иногда жир на крышку не наливается, а
накладывается кусками возле фитиля. Но в этом
случае разжечь лампу будет сложнее. По мере
сгорания в лампу добавляются новые порции жира,
который плавится, стекает по фитилю,
пропитывает его и поддерживает горение. Для лучшей тяги
сбоку в банке можно пробить 3 — 4 отверстия.
Другая лампа изготовляется из плоской
банки, коробки, загнутого по краям металлического
листа, фольги. Емкость заполняется горючим
материалом, на поверхность которого
опускаются 2—3 фитиля. Если свободно плавающие
фитили не поджигаются, их можно одним концом
вытащить на край емкости.
Гораздо более надежны лампы с фитилями,
удерживаемыми на поверхности горючей
жидкости с помощью примитивного каркаса. В них
также используются любые горючие масложировые
жидкости. Утапливать или поднимать фитиль,
регулируя тем интенсивность горения, можно
сгибая или разгибая держатель, изготовленный из
проволоки, куска жести, заколки. Проволочному
держателю лучше всего придать форму
круглого основания с перпендикулярно выступающим
штырем. Жести — спирали или раздвигаемой
в стороны скобы. В некоторых случаях фитиль
можно подвесить над поверхностью горючей
жидкости на двух проволочках или пропустить
сквозь
отверстие,
вырезанное в
плавающей по
поверхности
горючего
дощечке (рис. 674).

Предназначенные для
освещения и
обогрева
малых убежищ
небольшие
масляные лампы
получаются
из
металлических
консервных банок
(рис. 675).
Рис. 674
Рис. 675
Если у потерпевших бедствие не нашлось
никакого другого горючего, кроме бензина, то
использовать его можно только в уже известной
смеси с песком. Для этого насыпанный в какую-
нибудь емкость на треть ее высоты песок
пропитывается бензином. В песок утапливается
скрученный из любого подручного материала (бинта,
кусочка хлопчатобумажной ткани и пр.) фитиль.
Фитиль смачивается бензином и поджигается.
Лампа дает достаточное для обогрева
небольшого убежища тепло. Правда, и копоти хватает.
Опасаясь возможной вспышки, поджигать лампу
следует с помощью длинной лучины. При
отсутствии банки можно просто выкопатьямку в земле
и насыпать туда песка, который пропитать
бензином.
Даже древняя, архаичная лучина может
пригодиться в аварийной ситуации. Настрогать
лучины можно из середины расколотого вдоль
сухого полена. Интенсивность горения
регулируется углом наклона лучины. Чем ниже наклонен
горящий конец, тем больше язычок пламени, и
наоборот. Закрепить лучину проще всего,
воткнув нерабочей стороной в снежную стену. Для
лучшего горения лучину можно натереть
парафином, стеарином, жиром.
/\ Использование внутри снежных убежищ
/д\ открытого огня таит в себе определенную
/г**\ опасность. При неполном сгорании
некоторых горючих материалов в окружающий
воздух может выделяться угарный газ,
смертельно опасный для человека.
Признаками угорания могут служить:
неприятные ощущения в области сердца, боли в груди,
головокружение, слабость, тошнота, иногда рвота,
шум в ушах, сухой кашель, слезотечение.
При малейшем подозрении на появление
угарного газа надо загасить все тепловыделяющие
приборы, проветрить помещение, вынести по-стра-
давшего на свежий воздух. Категорически
недопустимо оставлять открытый огонь без
присмотра дежурных. Надо помнить, что наиболее
тяжелые, часто со смертельным исходом, отравления
случаются у спящих людей!
Холодная ночевка в снежном убежище.
НАДО (рис. 676):
320

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
и
ШНЕЩ
Рис. 676
□ Сесть вплотную друг к другу, стараясь
достигнуть максимальной площади
соприкосновения тел (1).
□ Застегнуть все пуговицы, молнии, затянуть
манжеты рукавов и штанины, надеть
капюшон (2).
□ Выжать намокшую одежду (3).
□ Пить горячий чай, кофе, бульон (4).
□ Максимально утеплить ноги, голову (5).
□ Есть сахаро- ижиросодержащие продукты (в).
□ Пометить месторасположение убежища (7).
□ Сидеть на теплоизолирующей подстилке (8).
□ Иметь в убежище инструмент для
расчистки входного отверстия (9).
□ При необходимости согревать руки
махами. Совершать другие физические действия,
разогревая мышцы (10).
НЕЛЬЗЯ (рис. 677):
#.
&
5рг^
Рис. 677
□ Рассредоточиваться по убежищу.
Оставлять людей без присмотра (1).
□ Раздеваться в убежище (2).
□ Оставаться в мокрой одежде (3).
□ Употреблять алкоголь (4).
□ Спать при угрозе замерзания (5).
□ Оставлять без присмотра открытый огонь
(в).
□ При строительстве располагать вход на
ветер (7).
□ Лежать и сидеть на снегу (8).
□ Перегреваться и потеть при
строительстве убежищ (9).
□ Перестраивать убежище в ночное время.
Покидать убежище в темное время без
крайней необходимости (10).
Ночевка без убежищ. Случаи, когда
невозможно построить то или иное каркасно-тка-
невое или снежное убежище или развести костер,
в практике аварий чрезвычайно редки. Даже
самые экстремальные аварийные ситуации, как
правило, оставляют человеку возможность по-стро-
ить примитивное убежище. Однако надо быть
готовым к действию в самых неблагоприятных,
самых экстраординарных условиях — например,
когда авария произошла в безлесной местности,
когда снежный покров практически отсутствует
и когда у потерпевших не оказалось решительно
никакого строительного материала и
строительного инструмента.
Очень распространена в практике путеше-ствий
ситуация, когда один или несколько человек,
отстав от основной группы, теряют ее след.
Продолжать путь наугад в подобном случае
бессмысленно и опасно. Надо, оставаясь на месте, ждать
нового дня, чтобы при свете отыскать
потерянный след, или дождаться помощи товарищей.
Лучше всего в такой ситуации в
непосредственной близости от места потери следа разжечь
костер, который не только даст тепло, но и по-слу-
жит своеобразным маяком, значительно
облегчающим поиск пострадавшего.
В безлесных районах, где разведение костра
затруднено, пострадавший должен остановиться
в месте, по возможности защищенном от ветра
и в то же время хорошо различимом со стороны,
куда предположительно ушла группа. Всю
имеющуюся теплую одежду необходимо надеть на
себя. Верхнюю одежду заправить
по-штормовому. Лыжи снять, шнуровку на обуви ослабить,
чтобы она не сдавливала ноги, а еще лучше
переобуться, надев запасную теплую обувь. После
этого сесть на рюкзак, спиной к ветру, и накинуть на
спину и голову спальный мешок. Если есть
полиэтиленовая пленка, надо закутаться в нее.
Лучше всего пленку намотать «кульком» на
воткнутые в снег под углом 45 — 60° лыжи и лыжные
палки, подогнув нижний край под рюкзак.
Внутри этого импровизированного убежища можно
зажечь свечу. Она даст тепло и одновременно
высветит в окружающей темноте убежище. Для
экономии свечу лучше зажигать лишь на
короткие промежутки времени (если у потерявшегося
много спичек) (рис. 678).
Рис. 678
321

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Очень важно не засидеться в подобном
временном убежище. Необходимо хотя бы раз в
течение часа (а в сильный мороз чаще) вставать,
согревать конечности, совершая интенсивные
физические упражнения. И, конечно, ни в коем
случае нельзя спать. При сильном ветре, особенно
когда бивак расположен на склоне, лыжи надо
привязать к рюкзаку. Если начинается пурга,
следует строить более надежное убежище. Но
даже если нет пурги, во вторую ночь необходимо
организовать капитальный костровой бивак или
построить снежное убежище, пометив место
потери следа и свое местоположение.
Потерпевшим, не имеющим бивачного
имущества, в безветренную и без осадков погоду можно
попытаться переночевать под открытым небом,
лежа или полусидя, собравшись как можно
более плотной группой. При этом следует
максимально изолироваться от холодной почвы.
Сидящие снаружи прикрывают, согревают,
контролируют состояние помещенных в центр
отдыхающих и в дальнейшем меняются с ними
местами. Возможно расположиться сидя в два ряда
спина к спине, уложив отдыхающих на ноги
и прикрыв их руками и одеждой.
Десантный способ. При начинающейся пурге
надо попытаться отыскать несколько растущих
вплотную друг к другу кустов, наклонить, связать
их вершинами, настелить сверху расправленную
верхнюю одежду или полиэтилен (десант-ники
используют плащ-палатки) и залезть внутрь.
Метель постепенно занесет убежище толстым слоем
снега.
О более экстремальном способе ночевки мне
рассказал один диверсант-ветеран. Их
подразделение просто ложилось на землю, накрываясь
камуфлированными плащ-палатками. Ложились
как можно более плотной группой. Те, кто
располагался с краю, довольно быстро замерзали и
протискивались внутрь кучи человеческих тел.
И так всю ночь, перемещаясь от края к центру и
от центра к краю, они пережидали ночь. Правда,
одеты они были в специальные комбинезоны, мало
напоминающие ветровки.
Поморский способ заключается в том, что
застигнутые пургой люди надевают всю
возможную одежду, садятся плотным кругом или
полукругом спинами на ветер, берут в руки и ставят
вертикально длинные палки и ждут, пока их
занесет снегом. Чтобы не задохнуться, они
периодически шевелят палками в стороны, пробивая в
снегу вентиляционные отверстия. В конечном
итоге получается снежная яма-пещера,
образовавшаяся естественным путем в искусственно
созданном надуве.
Известны случаи, когда люди ночевали,
зарывшись в сухой снег (в мокром снегу ночевать
практически невозможно). Но подобный способ
можно использовать, лишь когда потерпевшие
бедствие располагают теплой, маломокнущей
одеждой, значительным количеством продуктов
питания, когда они достаточно сильны, чтобы
контролировать свой сон, или когда началась пурга,
которую переждать на ногах невозможно. Удобнее
всего зарываться в надувы за препятствиями, в
сугробы между кустами. В пургу специально
зарываться никуда не надо, ветер сам постепенно
засыплет, закроет человека толстой снеговой
шубой.
Перед тем как улечься, на земле необходимо
устроить примитивную лежанку из любого
теплоизолирующего материала, затем застегнуть,
завязать, зашить все карманы, все отверстия, щели
в одежде, куда может набиться снег, голову
замотать любой свободной тканью, а лучше засунуть
в пустой рюкзак. В длинный самодельный
рюкзак можно попытаться залезть полностью,
свернувшись калачиком, или вырезать в углах
отверстия для ног и надеть его на тело снизу, как
штаны, затянув над головой горловину. Рюкзак
выполнит роль бивачного мешка, защитит от
намокания одежду, голову. Но, конечно, лучше
всего завернуться в большой кусок полиэтиленовой
пленки, капроновую, лавсановую или болоньевую
ткань. Очень важно максимально утеплить ноги.
При отсутствии материала голову надо обмотать
шарфом или оторванным от свитера рукавом и
закрыть руками, согнутыми в локтях. Ложиться
надо на бок, слегка согнувшись в поясе. Вначале
снег нагребается на ноги, потом на спину и грудь.
При отсутствии тепло-изоляционной подстилки
можно спать на четвереньках спиной вверх на
согнутых ногах и руках, сильно согнувшись в
поясе. В такой позе будут защищены жизненно
важные части тела, а наибольшее
переохлаждение придется на локти и колени. Позу
желательно периодически менять. Во время метели, чтобы
быстрее образовался глубокий сугроб, с
подветренной стороны надо воткнуть в снег несколько
веток или по-ложить какие-нибудь высокие
предметы.
При ночевке вдвоем можно использовать в
качестве импровизированного бивачного мешка два
освобожденных от вещей рюкзака. Для чего лечь
вплотную друг к другу, в один рюкзак сунуть
ноги, в другой — плечи и головы. Только не
стоит прочно скреплять рюкзаки, чтобы всегда иметь
возможность быстро из них выбраться.
/\ И всё же ночевать в снегу или в полиэтиле-
/+\ не допустимо только в САМЫХ КРИТИ-
/Эч\ ЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ, когда
строительство снежных убежищ решительно
невозможно, а начавшаяся метель угрожает
скорой гибелью.
Во всех других случаях надо продолжить
поиск подходящего для строительства снежных
убежищ материала или попытаться создать его ис-
322

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
кусственно, сгребая и утрамбовывая снег
лыжами для получения «самопального» наста, из
которого можно строить блочные убежища. Или
не утрамбовывая, а только сгребая в высокую кучу,
в которой возможно вырыть снежную нору или
пещеру.
Ответственно заявляю, что даже
2-сантиметровая толщина снежного покрова позволяет
соорудить полноценное снежное убежище! Как я уже
упоминал, для строительства микроноры может
быть достаточно снежного надува всего лишь 40 —
50 см в глубину и 1,5 м в длину. Разве трудно
нагрести такой сугроб к какой-нибудь
вертикальной стенке?
В подтверждение приведу два показательных
примера из личной практики.
Однажды на полевых занятиях, рассказывая
школьникам шестого класса о зимних убежищах,
я посетовал на отсутствие подходящего сугроба
для возведения опытного образца пещеры. Дети
«засучили рукава» и за три с небольшим часа
нагребли несколько сугробов, в которых мы
совместными усилиями тут же вырыли три (!)
полноценные снежные пещеры. И переночевали
в них. В одной из таких созданных буквально
из ничего пещер разместились на ночь и
отлично выспались четырнадцать человек!
Другая подобная история случилась поздней
весной, когда мы по просьбе киношников,
снимавших фильм о выживании, построили
примитивную иглу в практически бесснежном лесу. Для
чего пришлось (да простят нас лыжники!)
разрезать и разобрать на строительные блоки
около ста пятидесяти метров лыжни. А что нам
оставалось делать, если снег, благодаря тому, что
был уплотнен за зиму сотнями лыж, сохранился
только там? Киногруппе очень понравился вид
снежного убежища, стоящего среди
серо-зеленого окружения прошлогодней травы и листвы
и набухающих почек на деревьях.
СПОСОБЫ СОГРЕВАНИЯ
ЗАМЕРЗШЕГО ЧЕЛОВЕКА
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
И всё же, несмотря на все меры
профилактической безопасности, в практике аварий нередки
случаи общего переохлаждения одного или
нескольких потерпевших. В отличие от локальных
Холодовых поражений, когда замерзли только
конечности или только лицо, общее
переохлаждение, если не оказать вовремя помощь, может
привести к быстрым и необратимым
последствиям. Особенно опасно переохлаждение в воде.
В легких случаях общего замерзания
потерпевшим можно посоветовать создать из
подручных материалов «термобокс». Например,
внутри снежного убежища, тканевой палатки, в
крайнем случае просто на «улице» свернуть шалаш-
кулек из полиэтиленовой пленки и зажечь там
свечу или таблетку сухого горючего. Еще
больший эффект дают «термобоксы», сооруженные из
2 — 3 сшитых или состегнутых друг с другом
спальников. Они также сворачиваются кульком
и подвешиваются на импровизированном
каркасе или 3 — 4 составленных пирамидой колышках.
В крайнем случае спальники могут
поддерживать спинами и руками забравшиеся под них
люди. Внутри термобокса зажигается 1—3 свечи,
и температура очень скоро поднимается до +20 °С
и более. Заодно от тепла свечей подсушиваются
и сами спальники. После того как потерпевшие
согрелись, они могут оборудовать нормальную
лежанку.
Сложнее обстоит дело в случаях тяжелых
Холодовых поражений.
Спасая замерзших людей, надо помнить, что
действенность помощи пациенту с диагнозом
«общее переохлаждение» прямо пропорциональна
скорости ее оказания. Здесь счет идет на
минуты. Каждое нерационально использованное
мгновение может стоить потерпевшему жизни.
Первое, что надо сделать,— это снять с
человека, вытащенного из полыньи или снега, мокрую
одежду, дав сухую, пусть даже с собственного
плеча, и выяснить степень его замерзания. Если он
дрожит от холода, значит, дело не так плохо.
Дрожь — это защитная реакция организма, во
время которой выделяется дополнительное тепло.
Такого пострадавшего надо переодеть и заставить
двигаться, чтобы согреться, до момента, пока не
будет оборудован теплый бивак.
А Пострадавшего, который уже не дрожит,
заставлять двигаться нельзя! Равно как
нельзя растирать, массировать и давать
алкоголь. Это приведет лишь к тому, что
холодная кровь «с периферии» устремится
к внутренним органам, усиливая
поражающий эффект. Для обозначения подобного
эффекта есть даже специальный термин —
4смерть при спасении».
Помощь человеку в подобном состоянии
должна заключаться как можно в более быстрой
изоляции его от воздействия холода.
Наиболее эффективен обогрев замерзшего
человека в ванной с температурой воды не более
+40 °С или с помощью обкладывания
намоченными в горячей воде полотенцами и
простынями. Но для этого группа должна располагать
3 — 4 варочными емкостями объемом 2,5 -3 л
каждая и кусками ткани общей площадью 2 — 3 м2.
Кроме того, на улице должен гореть жаркий
таежный костер, а в капитально построенном
убежище — поддерживаться плюсовая температура.
Пострадавшего необходимо раздеть, уложить
на теплоизолирующую подстилку и обложить
323

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
смоченными в горячей воде кусками ткани, в
крайнем случае шарфами, свитерами и пр.,
укрыв голову, шею, грудь, живот, пах. Ткань по
мере остывания надо менять на горячую.
Остывшая ткань уже не согревает человека, а,
наоборот, усиливает переохлаждение!
Одновременно можно осторожно массировать, растирать
конечности пострадавшего. Ноги лучше
приподнять, чтобы направить кровоток к телу и
голове. При оказании помощи действовать надо
очень слаженно и быстро.
А Нельзя замерзшего человека усаживать
близко к огню или отопительным приборам.
Это лишь убыстряет его гибель! При
сильном общем переохлаждении нагрев
отдельных участков тела смертельно опасен!
Обогрев должен быть равномерным и
постепенным. Например, возле костра
пострадавшего надо усаживать в тепловой подушке
между огнем и теплоотражающим экраном, но
так, чтобы ему не было сильно жарко,
и, осторожно растирая и согревая теплом
собственных тел, постепенно выводить из
опасного состояния.
Недопустимо ожидать конца возведения
теплого убежища или разведения костра. Помощь
должна оказываться не когда всё будет
подготовлено, а сразу и беспрерывно! Уже во время
строительства и заготовки топлива необходимо в
защищенном от осадков и ветра месте выстелить
землю толстым слоем теплоизолятора, снять с
пострадавшего всю одежду, вытереть досуха и
усадить на колени так, чтобы его спина плотно
соприкасалась с грудью человека, оказывающего
помощь. Чем меньше слоев одежды будет разделять
тела, чем больше будет площадь соприкосновения,
тем эффективнее окажется согревание.
Еще лучше поместить пострадавшего между
тел двух здоровых людей, но так, чтобы не
затруднять при этом его дыхания. Пострадавшего
и людей (или человека), оказывающих первую
помощь, следует со всех сторон тщательно
укутать одеялами, спальными мешками, одеждой,
защитить от неблагоприятных климатических
воздействий с помощью полиэтиленовой пленки,
ткани.
А Необходимо помнить, что замерзший
человек самостоятельно, без поступления тепла
снаружи, согреться не может, сколько бы
теплой одежды на нем надето ни было!
Следующий совет (заранее извиняюсь перед
пуритански настроенным читателем) будет не
вполне приличным. Отчего, наверное, он неоднократно
вырезался редакторами из рукописи книги.
Когда во время второй мировой войны гибель
моряков и летчиков в водах заполярных морей
приобрела массовый характер, командование
военно-морских сил Германии поручило военным
медикам найти наиболее действенный способ
реанимации людей, пострадавших от
переохлаждения. «Медики» не отправились на север в
район боевых действий, они разъехались по
концентрационным лагерям и стали замораживать и
размораживать военнопленных, фиксируя частоту
благополучных и летальных исходов. Была
перепробована масса медикаментозных и прочих
способов оживления. Так вот: наилучшими были
признаны... уличные проститутки. Две из них
своими обнаженными телами и
профессиональными действиями оживляли замерзшего
мужчину гораздо быстрее всех прочих средств! Они
возвращали к жизни тех, кого не могли
реанимировать никакими другими способами.
Не могу настаивать на применении данного
метода согревания в качестве обязательного, но
рассказать о нем считаю себя обязанным, хотя бы
потому, что оно наиболее действенно и доступно
в аварийных условиях. А дальше... А дальше
решать женщинам.
После того как пострадавший согрелся и
пришел в себя, его нужно напоить горячим сладким
чаем или кофе, если нет тошноты и рвоты —
накормить. Затем обеспечить полный покой в
тепле, в горизонтальном положении,
продолжительностью не меньше суток. В первые несколько
часов рядом с пострадавшим желательно уложить
здорового человека, который сможет
контролировать его состояние и согревать.
Первая помощь при переохлаждении
(рис. 679).
НАДО:
□ Как можно быстрее поднять потерпевших
из воды, вытащить из снега, защитить от
неблагоприятных климатических
воздействий (1).
Рис. 679
324

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
□ Снять мокрую одежду, насухо вытереть (2).
□ Поместить в теплую воду (с начальной
температурой 22 —25°С и конечной 37 —40°С
(3).
□ Дать горячее питье (4).
□ При отсутствии емкости с теплой водой
обкладывать горячими простынями (5).
□ При необходимости проводить меры по
оживлению (в).
□ В полевых условиях согревать пострадавшего
своими телами (7).
НЕЛЬЗЯ:
□ Интенсивно согревать отдельные части
тела пострадавшего (1).
□ Давать внутрь алкоголь (2).
ОБОРУДОВАНИЕ
КОСТРОВОГО БИВАКА
Вначале об инструменте, без которого ни
нормальный костер, ни более-менее приличный
бивак не организовать.
Инструмент. Топор — наиболее
универсальный и предпочтительный в чрезвычайных
условиях инструмент. С его помощью можно
валить деревья и разрубать их на чурбаки, а те —
на поленья. Топором, в отличие от других
инструментов, можно вытесывать различные
фигурные конструкции. Недаром о многих
памятниках древнего зодчества говорится: «сработано
одним топором» (а не говорится: «выпилено
одной пилой»). Наиболее предпочтительны
тяжелые, из нержавеющей стали, с узким лезвием и
массивным обухом топоры, имеющие длинную
рукоять.
/\ Перед работой необходимо проверить, креп-
Ла\ ко ли сидит топор на топорище и не слетит
f ИЧ\ ли при очередном ударе. Неожиданно
соскочивший топор может причинить серьезные
телесные повреждения. Недаром народная
молва утверждает, что хорошо заточенный
топор не менее опасен, чем заряженное ружье!
Если топор болтается на топорище, его
следует на несколько часов положить в воду, чтобы
древесина разбухла
и заклинилась в
отверстии. В отличие от
домашнего
«замачивания», в аварийных
условиях,где
затачивание инструмента
вырастает в проблему,
топор лучше
укладывать в воду не
полностью, а лишь обухом,
с таким расчетом,
чтобы лезвие оставалось
на воздухе.
Еще лучше вбить
в торец топорища
деревянный клин,
изготовленный из твердых пород
дерева (рис. 680).
Если классический
клин по тем или иным
причинам изготовить
сложно, можно вбить в
топорище заостренную с
отходящим в сторону
сучком ветку. Если
ветка длинная, ее можно
пробить сбоку, между то- Рис 681
пором и топорищем и, сделав глубокую зарубку,
привязать к отверстию, высверленному в ручке.
В этом случае сучок будет надежно держать
топор на ручке (рис. 681).
Не внушающее доверие топорище лучше
сразу поменять. Простейшее топорище лучше всего
изготовить из выступающих на поверхность
земли корней деревьев. При этом насаживать топор
следует не привычным способом — сверху, а снизу,
протаскивая через всё топорище. То есть с
более узкого конца — к широкому. В этом случае
можно не опасаться, что топор во время работы
слетит с топорища (рис. 682).
А чтобы топор не выскочил из замерзших,
потерявших цепкость пальцев, облаченных в
заледеневшие рукавицы, его следует подвязать к руке
с помощью специального темляка, сделанного из
обрывка веревки или полоски ткани (рис. 683).
Рис. 682
Рис. 683
Рис. 680
При рубке следует соблюдать несколько
обязательных правил безопасности (рис. 684):
— не работать с болтающимися на рукояти
топорами, с сомнительными, имеющими трещины
и другие дефекты топорищами;
— не работать топором на случайных, не
обеспечивающих нормальной опоры площадках.
Убрать все нависающие ветки, за которые можно
зацепить при работе топором;
— стараться при ударе не направлять топор
к себе (лучше в сторону);
325

Рис. 684
— не ставить ногу на бревно вблизи места
проруба (только за бревно);
- не придерживать ногой разрубаемое вдоль
полено. Лучше переложить полено по другую
сторону опоры;
— не придерживать неустойчиво стоящее
полено пальцами;
— не рубить поленья на шатких чурбаках-
опорах;
— обтесывая бревно или обрубая сучки, не
ставить ногу по направлению удара, так как лезвие,
соскользнув по стволу, может ударить в ногу. Это
самая типичная травма при заготовке дров!
Лучше обе ноги поставить по одну сторону бревна
(хотя это и менее удобно) или хотя бы на бревно;
— проследить, чтобы вблизи места работы не
находились посторонние. Немало ранений
происходит именно из-за того, что случайно
проходящий мимо человек получает лезвием
соскользнувшего с бревна топора в ногу или в темечко
обухом того же топора при замахе назад;
— при транспортировке топора его лезвие
желательно закрыть импровизированным чехлом,
например, изготовленным из бересты.
Все эти правила, которыми в той или иной мере
можно пренебречь в простом туристском походе,
в чрезвычайных обстоятельствах становятся
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ К ИСПОЛНЕНИЮ. Любая
травма конечностей в аварийных условиях
может оказаться смертельной. Причем не только
для травмированного человека, но и для всей
потерявшей маневр группы!
А Топор для потерпевших бедствие —
ИНСТРУМЕНТ ВЫЖИВАНИЯ, и поэтому
относиться к нему надо бережно. Не
следует без крайней необходимости рубить им
сучковатые поленья. Очень нежелательно
Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
рубить поленья, поставленные
непосредственно на землю, а не на опорные
чурбаки. Любой удар, случайно пришедшийся
в землю, тупит, а если встретился камень —
портит лезвие! Не следует хранить топор,
втыкая его в деревья. Лезвие топора
следует периодически подтачивать с помощью
имеющих шершавую поверхность камней.
Работа с тупым топором требует гораздо
больше усилий и, значит, гораздо большей
затраты калорий!
Получившие в последнее время
распространение среди любителей таежных путешествий
мачете, при всей их внешней эффектности, для
устройства кострового бивака всё же менее
предпочтительны, чем топор. Они не имеют
достаточного веса для хорошего удара. А если имеют, то
он распределен равномерно по всей площади
лезвия, а не концентрированно, как у топора. Но
главное, мачете лишены длинного топорища,
обеспечивающего мощный удар. Мачете хороши для
кустарниковой растительности, для джунглей, где
надо прорубаться сквозь переплетения
многочисленных веток и лиан. Для тайги более подходящ
топор.
Но если придется выбирать мачете, то следует
предпочесть те, у которых более тяжелое, с
утолщенным окончанием лезвие. И те, которые
длиннее. Они обеспечивают более сильный удар. Очень
важно качество лезвия. Гораздо важнее, чем
у топора. Топор за счет массы и длинного рычага
топорища способен рубить даже будучи
совершенно затупленным (вспомните в принципе никогда
не затачиваемые колуны). Чем тверже лезвие —
тем лучше будет рубить мачете. Проверить
качество лезвия проще всего, несильно ударив по
кромке лезвия ножом. И посмотреть, осталась ли
зарубка или замин. И если остались, то какой
глубины. Чем они меньше, тем качественнее сталь.
Некоторые формы мачете показаны на рис. 685.
Для заготовки дров очень удобны гибкие пилы
типа «струна». В первую очередь из-за их мало-
Рис. 685
326

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
го веса и миниатюрности. Только, выбирая их, не
надо гоняться за дешевизной. Дешевые, тонкие
«проволоки» обычно быстро приходят в
негодность. Наиболее предпочтительны пилы-цепи,
состоящие из отдельных стальных зубьев,
подвижно соединенных друг с другом,— примерно
такие, какие устанавливаются на бензопилах.
Конечно, они в 3—10 раз дороже «проволочных»
пил, но зато во столько же раз надежнее.
Из «проволочных» пил следует предпочитать
те, у которых рабочее «лезвие» изготовлено не
менее чем из 8 проволок, а держаки выполнены
в форме рукоятей, а не колец под 1—2 пальца
(рис. 686).
Гго!
ш
ί l~«g >* щ. ·& *» н» д*.а^
1Ш
и
вд
Рис. 686
«Проволочные» пилы — достаточно хрупкий
инструмент, поэтому работать ими следует очень
аккуратно, пилить медленно, без рывков и без
излишнего нажима, чтобы проволока не
перегревалась. После использования пилу не следует
сразу сворачивать и укладывать в чехол, а
обязательно дать возможность остыть в
распрямленном и, но возможности, в растянутом состоянии.
Для лучшей сохранности и большего
удобства в работе проволочную пилу желательно
растягивать на импровизированном каркасе. Самый
простой — это согнутая дугой крепкая ветка,
к концам которой привязаны кольца пилы, или,
если нет никаких веревок, вставлены в узкие
пропилы на торцах ветки.
Заменой гибких пил может быть
обыкновенное лучковое полотно у которое в аварийных
условиях расправляется с помощью согнутой
дугой упругой ветки или простейшего каркаса,
который обеспечивает натяжение полотна за счет
скручивания двойной веревки, соединяющей
вертикальные стойки (рис. 687).
Самодельные, с крупными зубьями и хорошим
разводом лучковые полотна, изготовленные из
двуручных пил и используемые нашими оте-
АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ.
*=&^1а
с
Рис. 687
чественными путешественниками, по
производительности ничем не уступают гибким пилам.
А возможно, и превосходят их.
При использовании пил ножовок следует,
в первую очередь, проверить их развод. И если
он недостаточен, развести зубья с помощью
любого подручного инструмента - ножа, ложки,
шила, другой ножовки и пр. Принцип развода
очень прост: находящиеся рядом друг с другом
зубья должны быть наклонены в разные стороны
и под одним и тем же углом. Величина развода
должна быть хотя бы в 2 раза больше толщины
самого полотна пилы. Тогда ножовка не будет
заклинивать в пропиле (рис. 688).
Рис. 688
При отсутствии инструмента потерпевшим
бедствие ничего не остается, как изготовить его на
месте из подручных средств. Я уже упоминал
о производительности каменного топора, лишь
втрое уступившего своему современному
стальному аналогу при экспериментальной рубке
135-миллиметрового ствола дуба. Могу добавить, что
каменным топором весом 1,6 кг с топорищем
длиной 1 м, взятым из экспозиции музея и имеющим
возраст 6 тыс. (!) лет, археологи срубили подряд
170 деревьев — и после тщательного осмотра не
обнаружили на его рабочей поверхности никаких
дефектов! Сосна с диаметром ствола в 40 см
срубалась им за 21 минуту! Этот замечательный
топор-ветеран был изготовлен из скола актинолит-
амфиболовых сланцев, нужным образом оббит,
отшлифован и просверлен в середине.
327

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Конечно, такой топор нашему современнику
без специальной предварительной подготовки
изготовить не под силу. Для этого надо уметь
находить особого сорта камни, иметь для
обработки специальный (опять-таки каменный)
рубильный, шлифовальный и сверлильный инструмент.
Но изготовить упрощенную модель топора смысл
имеет (рис. 689).
Рис. 689
Наиболее качественные примитивные топоры
получаются из горных пород, «типичных для ран-
непалеолитического периода»,— кремния,
песчаников, кварцита, известняка, доломита, сланца.
Наши древние предки умели отбивать от
больших валунов осколки нужного размера и
формы. Но делать такие сколы надо уметь. Нашему
необразованному, с точки зрения первобытного
выживания, современнику проще, разбивая
камни друг о друга, получить большое количество
сколов, из которых выбрать наиболее
подходящие. Или найти в скальной стене подходящей
толщины плиту и отломить ее, вбив в щель
несколько клиньев.
Затем заготовку следует оббить скользящими,
от центра к краю, ударами до придания ей
требуемой остроты. К сильному заострению
стремиться не следует, так как камень, в отличие от
железа, хрупок и при сильном утоньшении будет
обламываться. Наиболее ходовой угол заточки —
60-70°.
Просверлить каменную
заготовку можно с
помощью костяного,
каменного или даже деревянного
сверла, вращаемого
руками, или с помощью
примитивного лука
(подробней о конструкции
такого лука будет рассказано
в разделе «Добыча
огня»). Для увеличения
трения под острие сверла
насыпается «абразив» —
каменная пыль или влаж-
Рис. 690 ный песок. Скорость
сверления камня при этом способе может достигать
2 — 3 мм камня в час. То есть за несколько
десятков часов в заготовке топора можно просверлить
сквозное отверстие.
Топорище в топоре закрепляется самым
примитивным образом — вставляется в отверстие,
опускается в воду, через несколько часов
разбухает и намертво в нем расклинивается (рис. 690).
Если не получается высверлить отверстие,
топор можно закрепить на рукояти, вставив его
более тонкой тыльной стороной в сквозное
отверстие, выструганное в топорище. Или, зажав в
расщеп, крепко
обвязать со всех
сторон и
обмазать смолой
(рис. 691).
При
невозможности
изготовления
каменного топора
можно обойтись
рубилом —
оббитым и
заостренным с одной
стороны
плоским камнем.
Археологи их
называют иногда
булыжниковы-
ми орудиями.
Но производительность каменного рубила, за счет
отсутствия топорища и ослабления силы удара,
примерно в 6—10 раз ниже, чем у каменного топора.
Кроме того, из мелко сколотых и заточенных
каменных пластин и костей животных можно
изготовлять примитивные пилы, но
производительность их очень низка.
Организация кострового бивака.
Работу по организации аварийного кострового
бивака условно можно разбить на семь
взаимосвязанных этапов: выбор места под бивак,
устройство костровища, заготовка дров, приготовление
растопки, розжиг костра, поддержание огня,
оборудование кострового бивака. Даже опытному
туристу на разведение большого бивачного костра
с учетом всех подготовительных работ требуется
больше часа. Новичкам этот срок надо
увеличить по меньшей мере вдвое.
Выбор места. Очень важен правильный
выбор места под костровой бивак. Неудобно
поставленный бивак может свести на нет все
преимущества самого жаркого костра. И наоборот, при
удачном выборе места даже не самый удачный
костер способен обеспечить теплую ночевку.
Костровой бивак удобнее всего разбить на
небольшой поляне в окружении густолесья, где
практически нет ветра и в достатке дров. Хоро-
Рис. 691
328

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
шо, если с наветренной стороны от костровища
будет расположено какое-нибудь естественное
препятствие — небольшая скала, камень, завал из
деревьев и т. п. Они не только защитят от ветра,
но и сыграют роль своеобразного теплоотража-
ющего экрана. Однако чрезмерно высокие скалы
и камни, особенно нависающие над биваком,
опасны, так как в любой момент с их вершины может
сорваться камень или ком снега. Близко
расположенные к костровищу деревья необходимо
обстучать обухом топора, толстой жердью, в
крайнем случае ногой, чтобы подтаявшие или сбитые
ветром снежные шапки, обрушившиеся в огонь,
не загасили костер. Кто читал произведения
Джека Лондона, наверняка помнит рассказ, где
несоблюдение этого простейшего правила стоило
главному герою жизни. Его разведенный с помощью
последних спичек костер погас под обвалом
снега вместе с его жизнью.
Костровище. Для его устройства в
неглубоком снежном покрове вплоть до земли
вытаптывается площадка, чуть превышающая размерами
будущее костровище. На снегу средней глубины
костер можно развести на настиле, выложенном
из сухих стволов, толстых жердей. Хорошо
разгоревшийся костер сам постепенно протопит снег
до земли. На глубоком снегу настил следует
соорудить из нескольких уложенных вплотную друг
к другу сырых бревен или нескольких слоев
сырых жердин. Глубоко провалившийся в снег
костер горит из-за недостатка кислорода плохо,
устроиться возле него затруднительно. Такой же
настил сооружается на мокрой почве.
При сильном ветре, снегопаде, дожде
костровище желательно защитить, растянув кусок
полиэтиленовой пленки или ткани. В группе такой
примитивный навес могут удерживать в руках
два человека, стоящих по обе стороны
костровища, но лучше его растянуть с помощью веревок.
Заготовка дров. При заготовке дров нужно
учесть, что больше всего для бивачного костра
подходят деревья хвойных пород — сосна, кедр,
ель, из лиственных — береза. Следует помнить,
что лиственный валежник (в отличие от
хвойного, который в какой-то степени защищает от
намокания смола) практически всегда гнилой.
Предпочтительней отыскать сухостойное
дерево. Определить сушину можно по
характерному звонкому сухому звуку, издаваемому
древесиной при ударе обухом топора но стволу, по
голой вершине, лишенной листвы и коры, иногда
по отставшей кое-где от ствола коре. Сухие
средние ветки не могут служить показателем.
Правда, иногда даже самая сухая на вид сосна и ель
могут оказаться внутри не до конца
высохшими. Поэтому можно отколоть от ствола щепу,
разделить ее на несколько лучин и попробовать
поджечь.
А:
Так как в аварийных условиях сушину час-
АдуЛ то приходится заваливать в темноте, сле-
ИЧ \ дует особенно серьезно позаботиться о
безопасности работы. Необходимо определить,
в какую сторону дерево имеет
естественный наклон. Убедиться, что на пути его
падения нет препятствий, что оно не
зацепится за ветки стоящих рядом деревьев. У
основания ствола надо утоптать снег, убрать
лесной мусор, чтобы в самый опасный
момент, когда придется выскакивать из-под
«неправильно» упавшего ствола, не
зацепиться за случайный сук, ветку, не
споткнуться.
Подпиливать или подрубать дерево нужно
с двух сторон, при этом вспомогательный подруб,
сделанный со стороны, куда предполагается
валить дерево, должен быть примерно на ладонь
ниже основного. Пилить или рубить дерево
вкруговую нерационально и невыгодно, так как
положить его в нужную сторону в этом случае будет
очень трудно (рис. 692).
Гибкими
пилами типа «струна»
лучше отпиливать
выступающие
сухие суки или
перепиливать
бревна, уложив их на
опору, с тем,
чтобы пропил по
мере углубления
разжимался.
Валка деревьев с
помощью гибких
пил более сложна,
так как их может
заклинить в
пропиле. Поэтому
для валки лучше
предпочитать
стволы, имеющие значительный наклон в какую-
либо сторону (рис. 693).
Рис. 692
И
Рис. 693
329

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
А
Опасно раскачивать подпиленное дерево,
потому что от вибрации может отломиться
и упасть вниз сухая вершина. Не
рекомендуется упираться в ствол руками и
плечами. Образовавшаяся при падении дерева
толстая щепа может, словно пружина, с
силой отбросить комель на несколько метров
назад. И ие всегда люди, стоящие рядом,
успевают среагировать и избежать удара.
Направлять падающее дерево лучше с
помощью 2—3-метровых крепких жердин,
упираемых в зарубки, сделанные в стволе.
Такой способ за счет более высокой точки
опоры много действенней и безопасней.
Недопустимо оставлять подпиленные или
подрубленные деревья.
При полном отсутствии пил, топоров и
прочего инструмента нужно находить сухие
упавшие стволы, ломать их, роняя на камни. Или
пережигать их посередине, уложив на две
опоры над костром. Или, если приподнять ствол
невозможно, развести с двух сторон огонь. Два
ствола можно сложить крестообразно и поджечь
в месте соединения. Чтобы огонь не
распространялся дальше места горения, его нужно
сбивать водой или снегом. Полученные таким
образом бревна могут перенести на костровища
1 — 2 человека. Колоть бревна, не имея
инструмента, можно, вбивая в щели в бревне ножи и
деревянные клинья (рис. 694).
Рис. 694
Заготовка растопки. Для приготовления
растопки хороши снятая с нестарой березы береста,
стружки, вынутые из середины расколотого вдоль
полена. Можно также наломать небольшие, со
спичку толщиной, сухие сосновые или еловые
ветки, сучья, собрать их в пучок и связать любой
ниткой, проволокой, гибкой веткой. Иногда внутрь
пучка бывает полезно уложить свернутый
неплотным жгутом обрывок газеты, конфетный фантик,
другую сухую бумагу.
«Запальные дрова» — сухие, толщиной с
карандаш палочки, вырезанные из середины по-ле-
ньев расколотого на несколько частей чурбака.
Если у потерпевших аварию не оказалось
топора, можно попытаться раскалывать чурбаки
с помощью деревянных клиньев, вбиваемых тя- же-
лым камнем в небольшие трещины в древесине.
Зимой в качестве запальных дров можно
использовать тонкие или расщепленные толстые
нижние сучья деревьев хвойных пород.
Разжигание костра. Для разжигания костра
растопка укладывается на выложенный на снегу
или земле сухой дровяной настил. Сверху
шалашиком устанавливаются запальные дрова.
Растопка поджигается снизу. При сильном ветре,
задувающем пламя спички, в мокрую погоду
можно зажечь один из пучков растопки, дать ему
разгореться и уже им поджечь растопку. На
разгоревшиеся запальные дрова добавляются мелкие,
с палец толщиной, сухие сучья, затем более
толстые, и только потом дрова с руку. В сырую
погоду на дровах надо предварительно сделать
несколько глубоких затесов-зарубок до сухих
слоев дерева. Костер считается готовым не раньше,
чем в нем появятся жаркие тлеющие угли.
Главная заповедь при разведении бивачного
костра — постепенность! Пока не разгорелась
растопка, нельзя наваливать в костер запальные
дрова. В свою очередь, пока не занялись мелкие дрова,
в костре не место толстым поленьям. Понятное
желание развести костер побыстрее лишь
затягивает дело. Костер приходится разводить
снова и снова, в непозволительных количествах
расходуя спички, горючий материал, время. С
каждой новой неудачей человек впадает во всё
большее отчаяние, разуверивается в самой возможности
добыть огонь.
Поддержание костра. Развести огонь —
половина дела: надо правильно организовать
поддержание костра. Типичная для потерпевших
ошибка — разведение костра без заготовки
достаточного количества дров. Разгоревшийся костер
быстро «съедает» запасы топлива и гаснет до того,
как человек успевает отыскать, нарубить и
принести новые дрова. Случается, что люди
начинают благоустраивать пространство возле костра
после того, как уже горит огонь, и по
неосторожности разваливают костер или засыпают его
выгребаемым снегом.
Типы костров (рис. 695). Известно более трех
десятков типов костров, но обычно в практике
путешествий используется лишь четыре-пять.
Опишу некоторые из них.
Наиболее распространен «шалаш», или, как его
еще называют, «конус» (1). Такой костер дает
много света, но мало тепла, так как в нем
используются не самые толстые дрова, и поэтому чаще
всего применяется для приготовления пищи
в 1 — 2 котлах, для освещения лагеря, аварийной
световой сигнализации. «Колодец», или «сруб»
(2), имеет квадратную форму, он шире и
поэтому дает больше тепла. «Звездный» (3) большого
330

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Рис. 695
распространения не получил, хотя считается
экономичным, так как по мере сгорания поленья
сдвигаются в центр, поддерживая горение в месте
соприкосновения. Правда, опыт показывает, что
чаще всего поленья постепенно занимаются огнем
по всей длине. «Крыша», или «скат» (4), чаще всего
используется для разведения костра под дождем.
«Камин» (5) сооружается на влажной почве и
открытой местности. Все остальные костры —
«пушка» (6), «два бревна» (7), «крест» (8)у «три
бревна» (9), «нодья» (10) - принято называть
таежными. Такие костры выкладываются из толстых
бревен и используются для ночевок, сушки
одежды, согревания замерзших людей. О них
подробней написано в разделе «Костровой бивак».
В ветреную погоду для разведения костров
можно использовать каменные и грунтовые «очаги».
Каменные очаги выкладываются из примерно
равных по размеру валунов и имеют круглую (на
один котел), либо продолговатую (на большее
количество варочной посуды) форму. Для лучшей
тяги в нижней части очагов можно предусмотреть
несколько «поддувал», т. е. камней, которые
можно вытащить или поставить на место, не нарушая
прочности всей конструкции (рис. 696).
Рис. 696
Грунтовый очаг лучше всего вырыть в
верхней части обрыва или на крутом склоне. Для этого
в земле в 0,5—1 м от обрыва надо выкопать яму,
на дне которой сложить костер. Для доступа
воздуха необходимо предусмотреть 1—2
вентиляционных отверстия, идущих со стороны среза
обрыва. Поступающий из них воздух будет
поддерживать горение костра, а высокий бортик
самого очага не позволит ветру загасить огонь.
Варочная посуда либо подвешивается над таким
костром на перекладине, либо устанавливается в
самом узком месте на уложенные на края ямы
камни (рис. 697).
Рис. 697
Рис. 698
331

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Похожий очаг можно выкопать на
горизонтальной площадке, подведя тоннель-«поддувало»
к костровищу сбоку (рис. 698).
В особо неблагоприятных погодных условиях
возможно развести костер в выкопанной в
крутом склоне пещерке. Чтобы создать
дополнительную тягу, перед костровищем можно выкопать
«поддувало» в виде глубокого желоба, а в
потолке пробить несколько вентиляционных отверстий,
выполняющих роль дымохода (рис. 699).
Рис. 699
Печи. В аварийной ситуации печи обычно
сооружаются внутри изб, землянок, полуземлянок,
устанавливаются в палатках и каркасно-ткане-
вых убежищах и на сплавляющихся по течению
рек плотах или используются на открытом
воздухе в местах, где ощущается нехватка топлива.
Печи, установленные в убежищах, в отличие
от разведенных там же костров, позволяют
избежать задымленности, а главное, нагреваясь и
постепенно остывая, поддерживают положительную
внутреннюю температуру в помещении.
Использование печей на улице позволяет
защитить огонь от задувания ветром и заливания
осадками и сэкономить топливо.
В аварийной ситуации печки можно сделать
из любого оказавшегося под рукой металла,
выгибая его в форме коробов и вырезая отверстия
для закладки дров и вытягивания дыма,
выложить из камней, а небольшие даже слепить из
глины, налепленной на жердевый каркас.
Отличная печка получается из обыкновенного
6—15-литрового ведра или другой близкой ему по
размеру емкости. Дно из ведра удаляется, а в
верхней части прорезается «поддувало» для
закладки дров и вентиляции. Ведро устанавливается
широкой стороной на землю, внутрь укладываются и
поджигаются дрова. Малый котелок
подвешивается внутри на уложенной на края перекладине,
большой — устанавливается на «решетку»,
сделанную из металлических прутьев, в крайнем случае
из сырых жердин. Кроме экономии топлива,
такая печь надежно защищает костер от осадков и
ветра (рис. 700).
Юконская печь выкладывается из камней,
имеющих плоскую либо приближенную к прямо-
Рис. 700
угольной форму. Укладка ведется с некоторым
наклоном внутрь, примерно как у снежной
хижины иглу. Максимально сближенные стены
расклиниваются плоскими каменными плитами.
В итоге форма юконской печи напоминает
панцирь черепахи. Неизбежно образовавшиеся щели
замазываются раствором глины. Для создания
тяги в нижней части печи предусматривается
отверстие для закладки дров и поступления
воздуха, в верхней — отверстие для вытяжки воздуха
и дыма'. Котлы, ведра и другие емкости можно
устанавливать на щели, оставляемые между
камнями крыши, или на дымоход, но так, чтобы
отверстие не закрывалось полностью. Регулировка
интенсивности горения топлива осуществляется
с помощью камня, прикрывающего нижнее
отверстие. При уменьшении отверстия пламя
пригасает, при открытии — усиливается (рис. 701).
Юконская печь обеспечивает защиту огня от
ветра и осадков, облегчает приготовление пищи,
но, главное, экономит спички, так как угли
внутри нее сохраняются в тлеющем состоянии очень
долго. На печке, если нет больших щелей,
можно сушить одежду и обувь, раскладывая на го-
Рис. 701
332

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
рячих камнях. А на плоских камнях,
образующих «крышу», выпекать лепешки или даже
готовить яичницу из яиц диких птиц.
Если над готовой юконской печью поставить
тканевое убежище большого размера, например
вигвам, в нем, за счет остывания камней, будет
тепло всю ночь.
Малоформатную версию юконской печи
возможно возводить в землянках, избах и т. п.
капитальных убежищах. Но при этом надо
предусмотреть примитивную трубу, выводящую дым
за пределы убежища. Проще всего ее выложить
из небольших плоских камней, укладываемых
друг на друга. Либо, если предполагается
протапливать помещение «по-черному», создавать
тягу внутри убежища, соорудив расположенный
на уровне пола вход и вытяжное отверстие в
потолке (рис. 702).
Рис. 702
Из 100 —200-литровых металлических бочек
можно изготовить более простые по
конструкции печи. Для этого их надо поставить на дно
и вырубить «поддувало» — ряд мелких
сквозных дыр в нижней части, необходимых для
притока воздуха, и «дымоход» — 1 — 2 крупных
отвер-стия в верхней части, необходимых для
вытяжки дыма. Дрова закладываются через
прорубленное в нижней четверти бочки окно.
При этом из вырубленного листа желательно
сделать дверцу, которую свободно подвесить на
металлических кольцах, согнутых из
проволоки или гвоздя. В такой импровизированной печи
костер может гореть в любую погоду, сильно
разогревая металл. Варочную посуду можно
устанавливать сверху на бочку или, для большей
эффективности, в отверстие, пробитое по
диаметру днища. В этом случае огонь будет
непосредственно касаться дна посуды, и нагрев
будет более интенсивный (рис. 703).
Из тех же бочек получается отличная печка
для капитальных земляных убежищ и изб.
Технология ее изготовления та же самая:
необходимо пробить мелкие отверстия возле днища, вы-
Рис. 703
нолняющие роль поддувала, и одно большое,
вверху, под дымоход. Если у потерпевших
бедствие нашлось несколько металлических прутов,
можно изготовить
решетку, на которой
будут гореть
дрова. Для этого надо
в бочке пробить
несколько сквозных
отверстий и
пропустить сквозь них,
параллельно друг
другу, пруты. Чем
ближе пруты будут друг
к другу, тем более
мелкие дрова можно
будет использовать
в качестве топлива
(рис. 704).
Печи,
используемые в закрытых
помещениях,
желательно оборудовать
вытяжными трубами.
Проще всего свернуть трубу из листа металла,
например, вырубленного из такой ят бочки. Или
подставить к отверстию, пробитому в верхней
части, пустотелый ствол дуплистого дерева.
Неизбежные между трубой и бочкой щели следует
замазать глиной. В крайнем случае бочку
можно поднять до уровня потолка и установить
вытяжным отверстием напротив дыры в крыше.
Только тогда, во избежание пожара,
приближенную к потолочным балкам поверхность печки
необходимо засыпать слоем песка. Наконец,
можно топить печь «по-черному» (рис. 705).
Рис. 704
333

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Рис. 705
Такую печь-бочку следует сильно протапливать
вечером, чтобы раскаленный металл, остывая,
поддерживал «комнатную» температуру в помещении
всю ночь. Чтобы увеличить время остывания,
сверху на бочку можно наложить массивные камни.
Они остывают дольше, чем металл.
/\ Маленькое предупреждение: все случайные
/fl\ бочки перед тем, как делать из них печи,
/г**\ предназначенные для закрытых помещений,
необходимо прожечь на костре, чтобы
удалить возможные остатки находившихся в них
веществ. Иначе можно очень серьезно
отравиться ядовитыми веществами,
выделяемыми при горении.
Кроме того, при протапливании печек «по-
AfftA черному» в помещении должен находиться
7%\ постоянно сменяемый дежурный,
контролирующий горение.
«Дровяной примус» используется в местах, где
мало топлива, и в непогоду, препятствующую
разведению обыкновенного костра. Для того чтобы
соорудить «дровяной примус», надо отпилить от
толстого ствола 40 60-сантиметровый чурбак,
расколоть его надвое и из каждой половинки
вырубить или выстругать сердцевину, оставив
побольше стружки. Затем половинки сложить и
сколотить гвоздями или связать металлической про-
волокой. «Примус» устанавливается на два
камня, которые играют роль «поддувала», и
поджигается изнутри. Сверху, но так, чтобы не закрыть
полностью отверстие, устанавливается варочная
емкость. Правильно сделанный и верно
поставленный «примус» дает ровное, сильное пламя,
вырывающееся из верхнего среза сквозного отверстия
(рис. 706).
Костер под дождем. При разведении
костра под дождем на переувлажненной почве в
первую очередь следует найти возвышенную и,
значит, более или менее сухую площадку под кост-
ровище. На влажной почве надо сделать настил
из камней или бревен (рис. 707).
Рис. 707
На очень влажной поверхности или на болоте
такой настил должен быть более капитальным,
например, из бревен, уложенных друг на Друга в
виде сруба, или поднятым на рогатках (рис. 708).
Рис. 706
Рис. 708
В принципе, возможно использовать в
качестве костровища даже плавающий настил в виде
плота из 2 — 3 рядов бревен, связанных
проволокой (рис.709).
Затем необходимо защитить костровище
сверху от дождя и капель, падающих с веток
деревьев. Надежней всего поставить над костровищем
каркасно-тканевое убежище (типа вигвам,
бивачный мешок и т. п.) или растянуть двускатный
навес-шалаш из куска полиэтиленовой пленки,
перекинутой через натянутую между деревьями
веревку, уложенную на сучья палку. Небольшой
334

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Рис. 709
кусок пленки
можно
удерживать в
вытянутых руках над
костровищем.
Наконец, можно
прикрыть кос-
тровище плащом,
курткой,
связанным из елового
лапника
плотным веером.
Когда совсем ничего нет, можно попытаться
защитить костровище от дождя собственным телом.
На костровище под защитой навеса
выкладывается костер.по схеме «Таежный-1» (иногда его
еще называют «Скат», «Крыша» и пр.). Для этого
к лежащему на настиле толстому бревну
вплотную друг к другу прислоняются расколотые вдоль
на две половинки длинные поленья. Получается
как бы своеобразная односкатная крыша, в
которой сухие слои древесины обращены к земле, а
кора вверх. Крыша защищает от намокания
костер и одновременно выполняет роль толстых дров
{рис. 710).
Под защитой
крыши из
поленьев на костровище
устраивается
запальный костер.
В качестве
растопки обычно
используется
береста, которая
хорошо горит даже
будучи мокрой.
Бересту,
свернувшуюся в плотную
трубочку
(свиток), необходимо
разорвать на
тонкие полоски. Во
время сильного
дождя в такой, но не очень плотный свиток
можно вложить несколько тонких берестяных полос,
которые и поджечь. Внешняя оболочка защитит
растопку от намокания и, постепенно подсохнув,
разгорится сама.
При отсутствии легкодобываемой бересты
подходящую растопку приходится добывать из
середины сухих древесных стволов. При этом чем
более сухое дерево будет найдено, тем более
высокого качества получится растопка. Выбранное
дерево заваливается, распиливается на
несколько коротких чурбачков, которые раскалываются
пополам. Затем чурбачки переносятся под
прикрытие какой-нибудь импровизированной
крыши и из их середины вырезается так называемая
Рис. 710
«лучина» — тонкая сухая палочка. Если лучину
обстругать с одной стороны, оставив стружку
в виде торчащего в стороны пышного
воротничка, то получится более высокий сорт растопки —
«разжигательные палочки». При не самой сырой
погоде точно такие же «разжигательные
палочки» можно приготовить из отломленных от
ствола дерева и обструганных небольших сухих
веточек и сучков {рис. 711).
Рис. 712
Рис. 711
Сверху над растопкой шалашиком или
конусом устанавливаются запальные дрова. Очень
важно работать с растопкой, запальными
дровами и особенно со спичками сухими руками.
Для этого их надо
вытереть о сухую
одежду и
подсушить на животе
или под мышками.
Волосы лучше
подвязать
импровизированной
косынкой, чтобы с них не
капала вода.
При разжигании
костра под дождем
или в сильный ветер лучше использовать не одну,
а несколько сложенных вместе спичек. Только
складывать их лучше уступом, тогда
находящиеся на разном расстоянии воспламеняющиеся
головки будут
загораться
последовательно, одна за
другой, создавая
больший и более
продолжительный жар
{рис. 712).
Значительно
облегчает разведение
костра под дождем
наличие сухого
горючего, куска
плексигласа или огарка
свечи. В этом
случае свеча
(плексиглас, сухое горючее)
устанавливается на
Рис. 713
335

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Рис. 714
костровище под крышей из поленьев. Если
свечка длинная, ее лучше поставить в небольшую,
заранее вырытую в грунте ямку. Над свечой
шалашиком укладываются мелкие дрова. Тонкая
растопка в этом случае не нужна, так как она очень
быстро прогорает и, упав, гасит пламя свечи.
Огонь свечи постепенно подсушивает растопку и
поджигает ее. Необходимо следить, чтобы
растопка находилась в верхней половине язычка
пламени, но не касалась фитиля свечи. Для
убыстрения процесса разведения костра можно также
накапать на растопку стеарина с горящей свечи
(рис. 713).
При отсутствии достаточного количества
сухих дров для их просушки можно использовать

костер-пирамиду. Для этого
над ямой, где
выложен
запальный костер,
укладываются
срубом
расколотые вдоль
поленья. Во время
сильного дождя
такой костер
желательно
защитить тканевой «крышей» или уложенными
сверху плотно пригнанными друг к другу
поленьями (рис. 714).
А Над о помнить, что при разведении костра
под дождем требуется заготовить
растопки и сухих дров в 2—3 раза больше, чем
в сухую погоду. И обязательно защитить
их от осадков.
Бесполезны, даже опасны при разведении
дла костра взрывчатые и горючие вещества
'*rS \ (спирт, бензин, порох и пр.). Сгорают они
мгновенно, не успевая высушить растопку.
Если у потерпевших нашелся бензин или спирт,
надо пропитать ими свернутый в плотный жгут
кусок ткани и использовать его в качестве растопки.
А Если обстоятельства потребовали добавить
в костер бензин, его надо налить в какую-
нибудь емкость и издалека и разом
плеснуть в огонь. Попытки лить бензин из
бутыли в огонь могут закончиться ее
взрывом в руках!
Порох можно попытаться осторожно набить
в узкое, со стержень шариковой авторучки
отверстие, просверленное в полене, поднести к
растопке и поджечь, но при этом люди не должны
стоять близко.
При использовании для разведения костра
фальшфейеров, факел-свечей, ПСНД и других
испускающих огонь пиротехнических средств
необходимо помнить, что действие их в
большинстве случаев кратковременно, поэтому поджигать
с их помощью можно только растопку, а не
сразу дрова. Они просто не успеют подсушить мок-
А
рую древесину. При этом, наряду с растопкой на
костровище, шалашиком сверху должны быть
уложены тонкие запальные дрова. Площадь и
температура пламени у фальшфейеров много выше,
чем у спичек, и, разжигая растопку, оно заодно
сможет подсушить поверхность дров.
С помощью «долгоиграющих» (более 10 мин)
фальшфейеров можно поджигать сразу большие
дрова, минуя стадию подготовки растопки. Но для
этого в поленьях необходимо вырубить
глубокие затесы и настрогать побольше стружки.
Держать фальшфейер следует вдоль поленьев,
чтобы пламя охватывало наибольшую поверхность
древесины.
С той же целью (подсушивания и разжигания
растопки) можно использовать аэрозольные
баллончики. Для этого их надо вкопать в землю
в непосредственной близости от костра, направить
сопло на растопку, зафиксировать кнопку
камнем (см. главу «Сигнализация») и подставить под
струю пламя факела.
/\ Следует помнить, что при разведении кост-
/д\ ра с помощью аэрозоля баллончики почти
/tr%\ всегда взрываются! Поэтому факел должен
*—' быть зафиксирован или иметь как минимум
метровую ручку!
Для разведения огня могут оказаться
небесполезны литые алюминиевые детали, которые
можно найти в конструкциях потерпевших
аварию самолетов и судов. Из найденных
монолитных деталей надо с помощью ножа или топора
настругать мелкие стружки и опилки. В
подобном виде алюминий легко поджигается и
интенсивно, правда, очень кратковременно, горит.
Сырые дрова, необходимые для поддержания
костра, можно подсушивать, уложив вблизи огня,
навалив одной стороной на костровую
перекладину или соорудив импровизированную сушку-
крышу (рис. 715).
Другие виды топлива. При наличии
запасов горючих жидкостей (горючего и ГСМ) их
можно использовать в качестве топлива. Только
очень важно слить их из механизмов автомашин,
вертолетов и тому подобных транспортных
средств до того, как они замерзнут. При этом не
следует пренебрегать отработанными, грязными
<2го
F
Рис. 715
336

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
маслами. Для топлива сгодится «горючка» в
любом состоянии.
Бензин в чистом виде для отопительных
целей непригоден и опасен, так как сгорает
практически мгновенно, не успевая подсушить
растопку. Но он хорошо и долго горит, если им
пропитать песок, насыпанный в яму, выкопанную
в грунте. Если тот же песок насыпать в какую-
нибудь емкость, а затем пропитать бензином
и поджечь — получится примитивный очаг.
Из бензина или керосина, смешанного с
мылом и древесными опилками, можно изготовить
топливные брикеты, предназначенные для
разжигания костров. Такие брикеты при
необходимости очень быстро разжигаются и достаточно
удобны для переноски. Бензин, пропитавший опилки,
почти не испаряется, и поэтому брикеты очень
долго сохраняют свои горючие свойства. В
сильный дождь их желательно хранить в
герметичной упаковке.
Технические масла можно использовать в
качестве топлива в импровизированной печи. Для
этого на возвышении устанавливаются или
подвешиваются две банки, в которые в пропорции
1:3 заливаются масло и вода. У основания банок
пробиваются небольшие отверстия, которые
затыкаются пробками (конусообразно
обструганными сучками).
Масло и вода из
разных банок по
капле стекают по
желобу на
металлический
лист, в крайнем
случае, плоский
камень, стоящий
на опоре. Под
листом (камнем)
разводится
небольшой
запальный костер,
который разогревает
его. Масловодя-
ная смесь,
попадая на
раскаленный лист, стано-
Рис. 716
вится высоколетучеи и, воспламеняясь, горит
жарким пламенем. Дальнейшее поддержание огня
дров не требует {рис. 716).
Пропорции поступления масла и воды в
желоб должны выдерживаться таким образом,
чтобы на 2 — 3 капли воды приходилась 1 капля
масла. Интенсивность стекания капель
регулируется вытягиванием из банок деревянных пробок.
Кроме того, в качестве топлива для костров
можно использовать: нефть, антифриз,
репелленты, торф, который всегда можно найти на
высохших болотах (только надо учитывать, что
для горения торфа требуется усиленная
вентиляция), сланцы, уголь, помет животных; сухую
листву, траву, мох, связанные в плотные пучки.
В Заполярье, кроме карликовой ивы и
прибитого к берегу морскими волнами топляка, в
качестве топлива всегда использовали жир
животных и птиц. В печках и лампах горит
практически любой животный жир. Тюлений жир
может быть использован для разведения костров.
Для этого его разогревают и поджигают с
помощью сухого спирта, бензина или свечи. На снегу
или льду народы Севера разжигают костры на
тюленьей шкуре, уложенной мехом вниз. Фунт
жира тюленя (примерно 400 г), имеющий
квадратную форму, может гореть в течение
нескольких часов, давая яркое, видимое за несколько
километров пламя. Густой дым, образующийся при
горении жира, не удушлив, правда, имеет дурное
свойство проникать сквозь одежду вплоть до
самого тела.
Самое интересное, что оставшаяся после
сгорания тюленьего жира зола съедобна, а
обугленные остатки жира издревле заменяли эскимосам
жевательную резинку.
Вот как описывает подобный костер в книге
«Гостеприимная Арктика» В. Стефансон:
«...После еды мы сохраняем начисто
обглоданные кости. В следующий раз, когда нужно
развести огонь, мы используем для растопки кусочек
промасленной тряпки, не более 5 —6 кв. см, который
мы кладем на подпечки. Поверх этой тряпки мы
складываем небольшую кучку костей, а на нее
кладем несколько полос тюленьего жира. Затем
спичкой зажигаем тряпку, и она горит, как фитиль
свечи, причем пламя поднимается между костями и
расплавляет жир, который начинает стекать вниз
по костям, покрывая их снаружи как бы пленкой.
При достаточном нагреве эта пленка вспыхивает
и весь «костер» горит, развивая очень сильный жар,
пока сверху остается хоть одна полоса тюленьего
жира...
Единственное неудобство этого способа варки
представляет собой дым от горящего тюленьего
жира — густой, черный и невероятно все
загрязняющий. Он дает, если можно так выразиться,
высший сорт сажи».
Разведение костра (рис. 717).
НАДО:
□ Зимой с веток близрасположенных деревьев
сбить шапки снега, чтобы они, упав, не
загасили костер (1).
□ Летом отгрести с костровища сухую
траву, листву (2).
□ На влажной почве сделать настил из бревен
или камней (3)>
□ Приготовить растопку — сухие
обструганные палочки, пучки сухих мелких веток (4).
□ Приготовить в достаточном количестве
337

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
□
□
□
□
□
□
* Я
/71
—ш-*
',Λ'ί
Рис. 717
запальные дрова — палочки толщиной с
палец, выструганные из середины расколотого
вдоль полена (5).
Защитить костровище от осадков с помощью
тента (6).
В мокрую погоду на дровах сделать затесы-
зарубки до сухих слоев древесины (7).
При сильном дожде выкладывать костер
«крыша», или «скат», защищающий
костровище от намокания (8).
Использовать для разжигания костра сухое
горючее iliu свечу (9).
До разведения костра заготовить запас
сухих дров для его поддержания (10).
Подсушивать влажные дрова возле костра
(11).
НЕЛЬЗЯ (рис.718):
Разводить костры вблизи стволов и на
корнях деревьев (1).
Разводить костры под низкими кронами
деревьев (2).
Разводить костры в хвойных молодняках (3).
Разводить костры в зарослях сухого
камыша (4).
Разводить костры на торфянике (5).
Разводить костры под деревьями, на ветках
которых лежат шапки снега (в).
Приближаться к огню в нейлоновой и другой
легковоспламеняющейся и плавящейся
одежде (7).
Работать возле огня с распущенными
волосами (8).
Подбрасывать в огонь порох и другие
взрывчатые вещества (9).
\7 уЯ
См[ )^G
8 Ζ^Γ
jMu,<
kK$
9 A
*/n
' IV*
Рис. 718
□ Добавлять в огонь бензин и другие
легковоспламеняющиеся жидкости (10).
□ Заваливать только что разгоревшийся
костер избытком дров (11).
Костровой бивак. Для более
эффективного использования тепла с подветренной стороны
от костра необходимо поставить
навес-отражатель и оборудовать лежанку. Для этого в снегу
до самой земли вытаптывается площадка под
будущую лежанку. В глубоком снегу на
предварительно уплотненный, утрамбованный ногами или
лыжами снег сверху крестообразно
укладываются жерди, которые застилаются толстым слоем
лапника. Желательно, чтобы площадка была
слегка наклонена к костровищу, тогда спящие люди
будут больше открыты теплу.
Проще и быстрее всего сделать теплоотража-
ющий навес, привязав к стволам двух стоящих
по краям площадки деревьев на высоте 1 — 1,5 м
длинную горизонтальную жердину. На жердину
закрепляется ткань или полиэтиленовая пленка,
нижний конец которой закрепляется на земле
с помощью камней или колышков (рис. 719).
Рис. 719
338

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
При отсутствии большого полотна пленки или
ткани к жерди через каждые полметра
прислоняются вертикальные палки, на которых внахлест
закрепляются куски имеющегося материала. Если
ткани или пленки нет совсем, сооружается
простейший каркас из вертикальных и
горизонтальных палок, на который, перекрывая друг друга
словно черепица, навешиваются еловые лапы. При
сильном ветре пленку или лапник можно прижать
с помощью приваленных сверху толстых жердин.
Набрасывать на навес снег целесообразно только
в нижней части, так как вверху он быстро подтает,
и на отдыхающих закапает вода (рис. 720).
Рис. 720
При полном отсутствии материала,
пригодного для изготовления навеса, можно вылепить его
из снега, для чего воткнуть в сугроб
вертикальные палки и нагрести на них 1 — 1,5-метровый
вал снега. Добившись максимального пламени
в костре, следует дождаться, когда снег подтает,
снова нагрести снег и снова дать ему подтаять.
Постепенно снежный зал приобретет форму
своеобразного козырька — ниши. Когда поверхность
козырька заледенеет, нужно уменьшить жар
костра и оборудовать лежанку (рис. 721).
Безусловно, снежный заслон менее удобен, чем
тканевый или из лапника, но всё же с ним
гораздо теплее, чем просто у костра.
Более всего для аварийного кострового бива-
Г
I r
.
ψ
i
* ·
1 t
(
* ·
•
#
ι *
* · J
*
№ Ί
г &■' ."*· V
г & :·· * * ^\
L j: *'* ·. · Aj
l· · * · . * *
' * · · ·. · *
. + « » *. ι
Рис. 721
ка подходят так называемые таежные костры
(«два бревна», «пушка», «нодья» и пр.), которые
выкладываются из толстых бревен. Чаще всего
туристами и потерпевшими аварию используется
«нодья» (см. рис. 695 [10]).
В «нодье» применяют стволы сухостойных
деревьев хвойных пород. Заваленный ствол
очищается от сучьев, веток, распиливается на 2 —
3-метровые бревна. Чем толще бревна, тем
меньше их потребуется для организации ночевки.
Бревен диаметром 15 — 20 см потребуется более
полутора десятков, 25 — 30 см — шесть-семь. Если
использовать бревна большего диаметра, можно
обойтись тремя. Чем более толстые стволы
берутся для костра, тем меньше внимания и труда
потребуется от кострового для его поддержания.
Толстые бревна горят, так сказать, в режиме
саморегуляции, в то время как тонкие требуют
постоянного внимания.
Лучше всего костер выкладывать на земле.
При этом желательно, чтобы костровище
располагалось несколько выше места лежанки. Тогда
спящие люди попадут не только под
отраженные от навеса, но и под прямые тепловые лучи,
идущие от огня. На глубоком (более 1,5 — 2 м)
снегу необходимо сделать настил — на длинные
сырые жерди и бревна, уложенные поперек ко-
стровища, набросать сырые и сгнившие бревна,
слеги и уже на них закатить костровые бревна.
Можно также в качестве настила использовать
несколько толстых полутораметровых сырых
чурбаков, в которых предварительно вырубить
небольшие углубления.
Уложенные на землю настил или чурбаки
бревна необходимо придвинуть вплотную друг к
другу и, если они лежат на склоне, закрепить с
помощью вбитых в грунт колышков или
подложенных с боков камней, поленьев. Если бревна
имеют разный диаметр, то лучше, чтобы более тонкое
располагалось со стороны лежанки, что
обеспечит более широкий и направленный на спящих
поток тепла.
В щели между бревнами по всей длине
набрасывается растопка и мелкие сухие дрова, а в
самих бревнах делаются глубокие затесы-зарубки
до глубинных сухих слоев древесины.
Разведение костра упрощается, если использовать
горячие угли из дежурного костра. После того, как
растопка и дрова хорошо разгорятся, сверху на
нижние бревна накатывается третье. Оно
должно быть самым сухим и толстым, так как именно
от него в наибольшей степени зависит
теплоотдача костра (рис. 722).
Регулировка жара производится за счет
сдвигания и раздвигания бревен. Чем меньше щели
между бревнами, тем слабее горит костер и тем
экономичнее расход топлива, и наоборот. По мере
сгорания бревна его следует очищать от нагара,
339

Рис. 722
обстукивая обухом топора или поворачивая
вокруг своей оси с помощью двух вбитых в торцы
топоров.
Возле небольшого обрыва или завала камней
можно соорудить костер из 2 — 3 бревен,
уложенных друг на друга. Для этого их надо навалить
на 3—4 вбитые в грунт направляющие сырые
жердины и зафиксировать, подложив под нижнее
бревно камни или поленья. Огонь, разожженный под
нижним бревном, постепенно распространяется на
верхние. Подобный костер, с одной стороны, более
жаркий, с другой — менее экономичный, так как
за счет большей величины пламени прогорает
быстрее, чем «нодья» (см. рис. 695 [7]).
Небольшая группа, из 2 — 3 человек, обычно
располагается на лежанке параллельно костро-
вищу, большая — перпендикулярно, ногами к
огню. Чтобы ночью случайно не сползти в огонь,
параллельно костру следует уложить и
закрепить кольями или камнями толстое сырое
опорное бревно. Оно же защитит лежащихс краю
от чрезмерного жара и искр, вылетающих из
костра (рис. 723).
Во время ночного отдыха следует добиваться
ровного, тлеющего жара костра, к утру
интенсивность горения лучше увеличить, чтобы встав-
Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
шие люди могли одеться и обуться в тепле.
Ночью возле костра необходимо оставлять
дежурных костровых.
Сушка одежды и обуви возле костра.
Для сушки одежды желательно предусмотреть
специальные «вешалки» из 2 — 3 вбитых в грунт
кольев-рогаток с уложенными в них
поперечными жердинами или растянутых параллельно ко-
стровищу веревок. Располагаться они должны не
над пламенем, а в некотором удалении от него.
Температура в зоне сушки не должна превышать
45 — 60 °С, в противном случае одежда может
утратить свою первоначальную прочность, а
синтетическая — расплавиться. Сильный нагрев не
столько сушит, сколько портит вещи! Проверить
температурный режим проще всего, поместив
в зону сушки лицо или руку. Если вашей коже
горячо, значит, нагрев чрезмерен и «сушилку»
лучше отодвинуть от костра подальше.
На малых привалах, когда нет времени
сооружать капитальные навесы-отражатели, их
можно сделать из промокшей верхней одежды,
чем совместить приятное — согревание
собственных замерзших тел, с полезным —
просушиванием одежды. Для этого в рукава курток,
плащей и пр. пропускается веревка, которая затем
растягивается параллельно костровиЩу за
спинами сидящих возле огня людей. Вместо
веревки можно использовать длинную жердину,
уложенную на сучки близких деревьев, или
«плечики» — вбитые в грунт колья, к которым
привязаны поперечные палки, просунутые в
рукава (рис. 724).
Обувь перед просушкой надо расшнуровать,
расправить, а если она не держит формы, растя-
Рис. 723
Рис. 724
340

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
нуть голенища в стороны с помощью небольших
палочек, вставленных внутрь. Затем ботинки надо
уложить боком на подложенный под них сухой
камень, повесить на воткнутые в землю ветки или
подвязать над костром с помощью веревок.
Только обязательно хлопчатобумажных, которые не
боятся огня. И обязательно отодвинуть
подальше от огня.
Большинство неопытных путешественников
поступают наоборот, т. е. желая получить
быстрый результат, пытаются засунуть промокшие
ботинки или сапоги чуть ли не в самый костер.
В итоге чрезмерный точечный перегрев
приводит к тому, что кожа на обуви коробится и
растрескивается, валенки «усыхают», а
синтетические покрытия могут попросту расплавиться.
К слову, мне однажды пришлось путешествовать
в «скукожившихся» на огне и потому
потерявших форму и уменьшившихся на три размера
ботинках. И приходилось видеть, как мои носки
из искусственной ткани превращаются в горячие,
текущие с костровой перекладины синтетические
струи и капли.
Критерием сушки обуви следует признать
нагрев поверхности ботинка, который не должен
превышать 40 — 45 °С. То есть при
прикосновении кожа пальцев не должна ощущать жар.
Аварийные костровые ночевки. При
отсутствии у потерпевших топора и пилы и
невозможности заготовки дров для таежных костров
можно обламывать нижние сухие сучья на
деревьях хвойных пород, выкорчевывать небольшие,
диаметром до 15 см, сухостойные ели. Костер из
подобных тонких стволов и сучьев прогорает
очень быстро, поэтому отдыхать возле него надо
по очереди — пока один человек заготовляет
дрова и поддерживает огонь, другой дремлет, чтобы в
дальнейшем сменить работающего.
В сильный мороз можно попытаться переждать
ночь между несколькими горящими небольшими
кострами. При этом лучше лежать, чем стоять
или сидеть, так как у самой земли дыма бывает
меньше.
Прост и в то же время надежен способ
ночевки «по-таежному». Таким образом обычно
пережидают ночь охотники. Ночевка
«по-таежному» — это ночевка на костровище только что
прогоревшего костра. Для этого необходимо за
несколько часов до сна на вытоптанном до земли
костровище развести один большой или
несколько расположенных близко друг к другу
меньших костров. В течение 2-4 ч поддерживая
в них сильный, жаркий огонь, прогреть грунт
на возможно большую глубину. Чем дольше
будет гореть костер, тем глубже прогреется земля и
тем дольше она будет впоследствии остывать.
После того как костер прогорит, надо сдвинуть
в сторону угли, золу, пепел, застелить землю
еловым лапником, лечь на него и тот же лапник
навалить на себя толстым слоем сверху. При
отсутствии лапника можно расположиться
непосредственно на земле, накрывшись сверху
куском ткани или полиэтилена. В зависимости от
интенсивности и продолжительности горения
костра и качества грунта, нагретая земля «держит»
тепло от трех до десяти и даже более часов.
Иногда потерпевшие пытаются разводить
костер под густыми нависающими нижними
ветвями деревьев, образующих как бы
естественный шалаш. С точки зрения сохранения тепла
это оправданно, но крайне опасно. Тепло
костра быстро подсушивает близко
расположенные ветви, что может привести к их
мгновенному возгоранию. Разводить костер допустимо
только на дне снежной траншеи, для
безопасности уложив на края ямы сырые ветки,
выполняющие роль своеобразного рассекателя
пламени. Если ветки рассекателя загорятся, их
можно быстро зарыть в снег.
Наконец упомяну еще один, сугубо аварийный
способ кострового обогрева. Его изобрел один
мой приятель, вынужденно ночевавший
дождливой ночью возле дороги. Он выкопал яму, развел
там чахлый костерок и, чтобы защитить огонь от
дождя, а себя от холода, встал над ним, прикрыв
яму-костровище полами длинного плаща. И так
стоял ночь напролет, чувствуя, как по нему, как
по печному дымоходу, вытягивает дым костра и
как тот дым выходит из-под выполняющего роль
трубы воротника. Но вместе с дымом по телу шло
тепло! Чего он и добивался. Правда, потом мой
приятель еще три недели пах лесным пожаром.
Но это уже мелкие издержки. Главное — он
остался жив.
Способы добычи огня. В особо сложном
положении могут оказаться потерпевшие, если у
них нет спичек. В этом случае можно
воспользоваться примитивными способами добычи огня.
Проще всего добыть огонь, нанося по камню
твердой породы
(лучше всего
кремнию, серному
колчедану)
соскальзывающие
удары
кресалом —
напильником, обратной
стороной ножа,
лезвием топора —
таким образом,
чтобы искры
попадали на уложенный
под камнем трут
(рис. 725). От
найденного камня
надо отколоть не- Рис. 725
341

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Рис. 726
сколько продолговатых кусков, которые удобно
носить с собой и использовать по мере надобности.
Другие «первобытные» способы добычи огня
основаны на трении.
«Выскабливание», или, как говорили в
древности, «выпахивание», заключается в нагревании
древесиной основы — «опоры» трением о ее
поверхность
«терки». Опора
представляет из себя
сухое полено,
в котором
вырезан мелкий
желобок («борозда»).
«Терка» —
заостренная сухая
палочка.
Удерживаемая двумя
руками под углом
30 — 40° к опоре,
терка быстро,
с сильным
нажимом двигается
вперед-назад по
желобку до тех пор, пока в нем не соберется
достаточное количество горячих опилок, к
которым следует поднести трут и попытаться
раздуть пламя (рис. 726).
Возможно добыть огонь способом
выпиливания, для чего сухой, очищенной от коры и
заостренной по ребру палкой надо очень быстро, с
сильным нажимом
пилить сухое
полено. При этом и в
качестве «пилы»,
и в качестве
«опоры» следует
использовать
древесину как можно
более твердых
пород. Наилучший
результат обещает
бамбук. Именно
там, где он
произрастает, и был
изобретен этот
способ добычи
Рис' 727 огня (рис. 727).
Существует рекомендация добывать огонь,
раскатывая ватный шарик (или валик) между
дощечками. Для этого надо надергать вату из
спального мешка или ватника, скатать его в плотный
шарик диаметром несколько миллиметров,
который раскатывать между двух сухих дощечек,
постепенно наращивая скорость движения и нажим.
Когда запахнет паленым и из-под верхней
дощечки покажется дымок, надо быстро схватить
побуревший шарик, разорвать его пополам
Ез^ша
Рис. 728
и помахивать им
в воздухе до тех
пор, пока место
разрыва не
покраснеет и не
задымится. После
этого тлеющую
вату нужно
приложить к труту и
попытаться раздуть
огонь (рис. 728).
Сложность
данного
способа заключается
в том, что не
всегда удается
скатать шарик такой
плотности, чтобы он при раскатывании не
сплющивался.
Для добычи огня сверлением используются лук,
сверло, опора и подпятник.
Лук сгибается из сырой, гибкой, длиной
около 1 м и диаметром 2 см, ветки любого дерева.
При этом прогиб должен составлять 15 —20 см.
В качестве тетивы используются узкие полосы
от разрезанного кожаного ремня, в крайнем
случае веревка. Опора представляет из себя
расколотый на две половинки сухой деревянный
чурбак, желательно той же породы дерева, из
которого будет сделано сверло.
Соответственно сверло выстругивается из сухого прямого
сучка диаметром 1—2 см и длиной 15 — 20 см.
Допустимо использование сверла диаметром до
4 см. Верхняя сторона сверла обтачивается в
форме гладкого полукруга или конуса с углом
60°, нижняя заостряется так, чтобы получился
угол в 30°. Для сверла следует выбирать
дерево твердых и среднетвердых пород, например
кедр, вяз, ива. Для подпятника,
предохраняющего кожу ладони от повреждений,
используется гладкий камень с небольшим углублением
в середине или кусок дерева твердой породы, в
котором выскребается лунка.
В опоре, в 1,5 — 2 см от края, делают
небольшое углубление-лунку, куда вставляют тупой
конец сверла, предварительно захлестнув вокруг
него тетиву. Несильно надавливая на верхний
конец сверла зажатым в руке подпятником,
начинают двигать лук вперед-назад, постепенно
усиливая вращение сверла. При этом надо стремиться
использовать всю длину тетивы. При появлении
дыма (обычно через несколько десятков секунд
после начала сверления) работу надо продолжать
еще в течение нескольких (иногда до 10) минут,
пока возле лунки не накопится большое
количество древесного порошка шоколадного цвета.
Обычно огонь появляется не под сверлом и не
вокруг него, где мало воздуха для поддержания
342

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
горения, а на
краях лунки, где
горячий порошок
обдувается
воздухом. После
прекращения
сверления порошок
будет слабо
дымиться и тлеть внутри
в течение
нескольких минут. Для
того чтобы
разжечь огонь, надо
осторожно
разгрести тлеющий
порошок, раздуть
Рис. 729
рут и попытаться поджечь его
Рис. 730
его, поднести
(рис. 729).
Иногда трут помещают у основания V-образ-
ной зарубки, прорезанной от края опоры к
середине лунки.
Осыпающийся
тлеющий порошок
попадает на трут
и поджигает его.
Для
увеличения трения в
лунку не помешает
добавить
несколько песчинок. При
работе вдвоем
в некоторых
случаях можно
обойтись без лука,
одной только
тетивой (рис. 730).
Действенность
описанного способа добычи огня зависит от
множества факторов — погоды, правильного
подбора древесины, сверла и опоры, качества трута.
В редких случаях огонь удается добыть сразу.
Обычно на это уходит несколько часов и даже
дней. Необходимо перебрать несколько пород
дерева для опоры и сверла, подобрать трут, най-ти
оптимальную скорость вращения, научиться на
глаз определять степень разогрева высверленных
опилок, выбрать силу, с которой следует давить
на сверло, и пр. Как показывает практика, в осен-
не-зимне-весенний период — в дождливую
погоду, когда трудно отыскать сухое дерево,
подобрать трут и защитить от влаги место работы, -
добыча огня с помощью трения
малоэффективна, что подтверждает опыт наших и
зарубежных военных «выживалыциков». Правда,
эскимосы умели добывать огонь трением даже
внутри снежных хижин, но они этому искусству
учились с рождения.
Если у потерпевших оказалось огнестрельное
оружие, надо из
патрона удалить
дробь или пулю
и третью часть
пороха. Запыжить
гильзу ватой,
сухим мхом,
свернутой в шарик
берестой или другим

легковоспламеняющимся
материалом. Произвести
холостой выстрел
в землю рядом с
уложенным
кучкой трутом (рис.
731).
Иногда удается зажечь трут с помощью искры
от разряда, вызванного коротким замыканием
между плюсовым и минусовым контактами
аккумулятора или батареи. Можно так же получить
искру от динамо-машины ручного механического
фонарика типа «жучок» или генератора,
установленного в потерпевшей бедствие машине.
Чуть более сложный, но и более надежный
способ добычи огня с помощью аккумуляторной
батареи требует некоторой переделки электросхемы.
К клеммам батареи следует присоединить толстые
провода, а к их концам максимально тонкие
(«усики»). Например, 1—2 жилки, вытащенные из
многожильного провода. Затем поднести «усики»
к труту и соединить. В результате короткого
замыкания тонкие проводки раскалятся и подожгут трут.
В солнечную погоду проще всего добыть огонь
с помощью сильной линзы от фотоаппарата,
очков, оптических приборов, компасных линз
и т. п. Можно попытаться склеить линзу из двух
стекол от часов, заполнив пространство между
ними водой и обмазав по шву хвойной смолой.
Быстрее всего поджечь обрывок бумаги или
тонкую бересту, предварительно обмазав их золой
от прогоревшего костра. При работе с линзой
держать ее следует
неподвижно,
зафиксировав руку
на удобной опоре
(рис. 732).
К экзотическим
способам добычи
огня можно
отнести эффект
самовозгорания
некоторых химических
веществ при их
смешивании.
Например,
антифриза, слитого из
радиатора машины,
Рис. 732
343

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
и перманганата калия (более известного всем как
банальная марганцовка), который почти всегда
включается в походные, автомобильные и пр.
аптечки. Для получения огня чайную ложку
марганцовки следует насыпать на лист бумаги или
другой горючий материал и капнуть туда 2 —
3 капли антифриза. Затем плотно свернуть лист,
опустить его на землю и уложить сверху трут.
В течение 1—3 мин под действием тепла,
выделяющегося при окислении, смесь может
самовоспламениться и поджечь бумагу. Если, конечно, всю
операцию провести тщательно. Типичными
ошибками при химической добыче огня являются
передозировка жидкости, при которой скорость
нагрева будет меньшей, и тогда надо быть готовым
раздувать тлеющую бумагу, и недостаточно
плотное заворачивание смеси в бумагу, в результате
чего не создается необходимого замкнутого
пространства для разогрева.
В решающей степени успех добычи огня
примитивными способами зависит от трута.
Поэтому лучше всего приготовить трут заранее и
переносить его в сухой, герметически закрывающейся
емкости.
Одним из лучших трутов считается
пропитанный концентрированным раствором калиевой
селитры и хорошо высушенный кусочек
медицинской ваты.
Неплохой постоянный трут получается из
небольшого, с ладонь, кусочка чистошерстяной или
льняной ткани, высушенного на слабом огне на двух
сухих палочках. Как только ткань станет обгорать
по краям, не давая вспыхнуть пламени, ее надо
уложить в емкость для хранения. Остывший трут
будет иметь вид черных хрупких хлопьев.
В чрезвычайных условиях в качестве трута
рекомендуется использовать мелко растертую
сухую бересту, первичную сосновую и кедровую
кору, древесную пыль со ствола, изъеденного
насекомыми, кап — смолистые наплывы на
поврежденных стволах хвойных деревьев, измельченные
шишки хвойных пород, камышовый пух, части
гнезда птиц и полевых мышей, птичий пух, сухой
размолотый помет летучих мышей, измельченную
сердцевину сухой бузины, в крайнем случае
сухие нитки, волокна ткани, обожженную веревку
и даже спутанные волосы с тела. Наилучший
результат достигается, если трут слегка смочить
бензином, спиртом или другим горючим
материалом.
Кроме того, возможно изготовить трут из
семян чертополоха, из высушенной губки растущих
на деревьях больших белых древесных грибов,
из нарезанной небольшими кусочками губчатой
сердцевины некоторых видов камыша.
Эскимосы употребляли в качестве трута пух морских
птиц, сердцевину полярной ивы, сухой
измельченный мох.
Наилучший результат достигается при
использовании трутов сложного состава. К примеру,
можно оторвать от березы несколько тоненьких
пленочек сухой бересты, скатать их в небольшой
пушистый комочек, присыпать сверху «мукой»,
соскобленной с гнилой палки, добавить «пудру»
из перетертой засохшей смолы.
Раз добыв огонь, надо попытаться сохранить
его в течение длительного времени, что и делали
наши древние предки. Они, беспрерывно
поддерживая горение, сохраняли пламя в костре
десятилетиями (!), наказывая тех, кто не уследил за
огнем, смертью.
Этот прием бесконечного горения костра
вполне возможно использовать в больших группах,
для чего установить круглосуточные костровые
дежурства.
В малых группах, которые не могут позволить
себе беспрерывно заниматься сбором топлива,
можно «консервировать» огонь с вечера до утра.
Для этого надо прожечь большой, жаркий
костер, собрать тлеющие головешки и уголья вместе,
засыпать слоем золы и пепла, потом нагрести
сверху сухую землю. Во время дождя кострови-
ще желательно укрыть дополнительным слоем
дерна или плотной тканью. В подобной жаровне
горящие угольки могут сохраняться на
протяжении нескольких часов. В идеале — до полсуток.
И, выспавшись ночью, утром не придется тратить
спички для разведения огня. Достаточно будет
разгрести землю и золу, уложить на уголья
растопку и раздуть пламя.
При некотором навыке тлеющие угли
можно даже переносить с собой в котелке, ведре
или металлической банке, плотно заполненной
золой.
Раньше таежные охотники использовали для
таких целей специальные берестяные короба.
Подобные примитивные сохраняющие жар
емкости нетрудно сделать и в аварийных условиях.
Для чего снять с березы кору, причем
постараться прихватить не только сухие верхние слои,
которые обычно используются в качестве растопки,
но и более сырые, прилежащие к стволу. Вооб-
Рис. 733
344

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
ще, чем толще будет береста, тем надежней
будет короб. Далее на расправленный кусок
бересты надо насыпать слой сухой земли, на землю —
слой золы, в золу уложить тлеющие угли,
которые сверху вновь засыпать золой и землей.
После этого бересту следует аккуратно свернуть
в рулон, закрыть торцы берестой или
деревянными пробками и связать вкруговую веревкой или
лыком. Переносить подобный короб следует
в вертикальном положении и по возможности не
трясти (рис. 733).
В заключение главы я хочу привести
алфавитный перечень всех описанных в тексте
убежищ, где они характеризуются по пяти основным
позициям: типу конструкции, материалу, из
которого изготовлены, климатогеографической зоне
наиболее вероятного применения, характеру
местности, вместимости.
УБЕЖИЩА
Название
убежища
Тип
убежища
Материал

Климатическая зона
Характер
местности

Вместимость
Схема
Адыгейский
домик
Каркасное
Тонкие
деревья,
ветки, листва
Средне-
горье,
лес
Густолесье
До 4 чел.
Берлога
Снежное,
закрытого
типа
Глубокий снег
в надувах,
сугробах
Тайга
Густолесье,
завалы,
бурелом
2—3 чел.
Бивачные
мешки
Тканевое
Полиэтилен,
ткань

Повсеместно
Повсеместно
1—3 чел.
вШ
и
Вигвам
Каркасно-
тканевое
Жерди, ткань,
полиэтилен
Тайга,
лес
Малолесье
До 4 чел.
Гамак
жердевый
Навесное

(изолирующее)
Жерди
Тайга,
лес,
джунгли
Болото, хол.
почва, обилие
ядовитых
насекомых, змей
2—3 чел.
II 1 ^ ι Ι
Гамак
у стволов
(с навесом)
Навесное

(изолирующее)
Жерди,
веревки
Тайга,
лес,
джунгли
Болото, хол.
почва, обилие
ядовитых
насекомых, змей
1—2 чел.
ш
Гнездо
Навесное

(изолирующее)
Жерди, ветки
Тайга,
лес,
джунгли
Болото, хол.
почва, обилие
ядовитых
насекомых, змей
1-2 чел.
345

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
УБЕЖИЩА
Продолжение
Название
убежища
Тип
убежища
Материал

Климатическая зона
Характер
местности

Вместимость
Схема
Домик
снежный
Блочное,
закрытого
типа
Крепкий наст
Тундра,
горы,
степь,
лес
Открытые
пространства,
надувы
2 — 3 чел.
fib
Землянка
грунтовая

Долговременное
Грунт, брёвна,
жерди
Везде
Густолесье
Не
ограничено
Землянка
в склоне

Долговременное
Грунт, брёвна,
жерди
Везде
Крутые
склоны,
овраги,
обрывы
Не
ограничено
Землянка
снежная
Снежное,
открытого
типа
Средней
глубины снег,
средний наст
Везде
Открытые
пространства,
пологие
склоны
1—2 чел.
Иглу
Блочное,
закрытого
типа
Крепкий наст
Тундра,
горы,
степь,
льды
Открытые
пространства,
надувы
До
10 чел.
Иглу
из плоских
блоков
Блочное,
закрытого
типа
Тонкий наст,
средний
и глубокий
снег
Тундра,
горы,
степь,
льды
Открытые
пространства,
надувы
До 3 чел.
Иглу
над ямой
Блочное,
закрытого
типа
Глубокий снег,
наст
Тундра,
горы,
степь,
льды
Открытые
пространства,
надувы
До 4 чел.
Изба

Долговременное
Брёвна
Тайга
Густолесье
Не
ограничено
Навес
тканевый
Каркасно-
тканевое
Ткань,
полиэтилен,
жерди
Везде
Малолесье
Не
ограничено
и la
Навес под
деревом

Бескаркасное
Дерево
с густой
кроной,
лапник
Тайга
Густолесье
2 — 3 чел.
346

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
УБЕЖИЩА
Продолжение
Название
убежища
Тин
убежища
Материал

Климатическая зона
Характер
местности

Вместимость
Схема
Навес
из лапника
Каркасное
Жерди,
лапник,
листва
Тайга,
лес
Густолесье
2 — 3 чел.
hA
Настил
на рогатках

Изолирующее
Жерди,
лапник,
листва
Тайга,
лес
Болото,
холодная
почва
До 6 чел.
Нора
земляная
Земляное
Грунт, жерди
Везде
Крутые
склоны,
овраги,
обрывы
2 — 3 чел.
Нора
снежная
Снежное,
закрытого
типа
Мелкий снег
Везде
зимой
Крутые
снежные склоны,
обрывы,
надувы
1 — 2 чел.
Пещера
снежная
Снежное,
закрытого
типа
Глубокий снег
Везде
Крутые
снежные
склоны,
надувы
До
15 чел.
Η
α «fill
ί 4 . . . i I i
lU
I 1 Τ ♦ I · f I I
Полупещер
тканевая
Снежное,
открытого
типа
Средний и
глубокий снег,
ткань,
полиэтилен
Горы
Крутые
склоны
2 — 3 чел.
Полупещер
снежная
Блочное,
открытого
типа
Глубокий снег
Горы
Крутые
снежные
склоны
2 — 3 чел.
Стенка-
заслон
Блочное
Наст
Льды,
тундра
Открытые
пространства
Не
ограничено
Тент
Теневое
Ткань
Пустыня,
степь
Углубление
в грунте
Не
ограничено
347

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
УБЕЖИЩА
Продолжение
Название
убежища
Тип
убежища
Материал

Климатическая зона
Характер
местности

Вместимость
Схема
Тент
на дереве
Теневое
Ткань
Пустыня,
степь
Под деревом
1 — 2 чел.
Тент
двойной
Теневое
Ткань
Пустыня,
степь
Углубление
в грунте
Не
ограничено
Тент-
пещера
Теневое
Ткань, грунт
Пустыня,
степь
У основания
деревьев,
кустов
1—2 чел.
Траншея
снежная
Снежное,
открытого
типа
Глубокий снег,
полиэтилен,
жерди
Везде
Надувы,
сугробы
До
10 чел.
т
Траншея
под деревом
Снежное,
открытого
типа
Глубокий снег
Тайга
Густолесье
2 — 3 чел.
Убежище
под деревом
Каркасное
Поваленное
дерево
Тайга
Густолесье
1—2 чел.
Хижина
снежная
Снежное,
открытого
типа
Мелкий,
сыпучий,
сухой снег,
жерди, ткань
Везде
Везде
До
10 чел.
l·"-"—ir-n
UoU
Хижина
блочная
Снежное,
открытого
типа
Мелкий снег,
наст
Везде
Открытое
пространство
До
10 чел.
Чум
снежный
Каркасно-
блочное
Мелкий снег,
тонкий наст,
жердины
Тундра,
льды,
степь
Открытые
пространства,
надувы
2 — 3 чел.
Чум
Каркасно-
тканевое
Жерди, ткань,
полиэтилен
Везде
Открытые
пространства,
надувы
1-2 чел.
348

Дом из ничего, или Как потерпевшим защититься
от неблагоприятных климатических воздействий
Название
убежища
Шалаш
лиственный
Шалаш
тканевый
Шалаш-
треугольник
Яма
снежная
Тип
убежища
Каркасное
Каркасно-
тканевое
Каркасно-
тканевое
Снежное,
открытого
типа
Материал
Жерди, ветки,
лапник,
листва
Жерди, ткань,
полиэтилен
Жерди, ткань,
полиэтилен
Глубокий снег
УБЕЖИЩА

Климатическая зона
Тайга,
лес
Тайга,
лес
Тайга,
лес,
тундра
Везде
Характер
местности
Густолесье
Малолесье
Малолесье
Сугробы,
надувы

Вместимость
До 5 чел.
5-10
чел.
1—2 чел.
3 — 4 чел.
Окончание
Схема
ш
|А|
LL г1
III XIII
III uJ \ IN
Ι Ιιώ>-γ ■
И
ы
IT "*V fi
i\ 'WW 1|
Μ
a F- 11
Щ
Снежный покров в таблице условно разделен на три категории: мелкий — до 0,3 м, средний — от 0,3 до 1,2 м,
глубокий — свыше 1,2 м.
<г>
СНЕГ
СКАЛА
ПЕСОК
(Q) СНЕЖНЫЙ БЛОК
КАМЕНЬ - ГРУЗ
ПРОДОЛЬНАЯ ЖЕРДЬ

ГЛАВА
ТРИНАДЦАТАЯ
ИСКУССТВО ИДТИ
ВПЕРЕД,
или ПОСЛЕ АВАРИЙНЫЙ
ПЕРЕХОД
Средняя скорость пешехода, идущего по
хорошей дороге налегке, может достигать 5 — 6 км/ч.
Туристы, нагруженные рюкзаком, проходят
в среднем 3-4 км/ч. В распутицу по грязному,
глинистому, солонцеватому грунту скорость
падает примерно на 50%. По кочковатому лугу
и целине с густой травой — до 25%. Сильный
встречный ветер с густой пылью, ливень, метель
снижают скорость пешехода на 50% и более,
вплоть до полной невозможности двигаться.
В сильную пургу или пылевую бурю
целенаправленное движение практически невозможно.
Скорость движения по снежной целине, не
имеющей твердой настовой корки, составляет: при
глубине снежного покрова 30-50 см — до 2 км/ч,
50 — 70-сантиметровый снег снижает скорость до
1 км/ч, сугробы свыше 70 см не позволяют
передвигаться быстрее 0,5 км/ч. При наличии
беговых узких лыж скорость передвижения по
глубокому снегу увеличивается не более чем в 2 — 4 раза
(то есть до 1,5-2 км/ч). Скорость ходьбы по
ровному, плотному снежному насту может
достигать 5 — 6 км/ч. Скорость движения по
торосистому льду может падать до 100-200 м/ч.
В горах принято считать, что на высоте
2500-3500 м над уровнем моря скорость
движения уменьшается примерно на 25%, выше
3500 м - на 50%. При расчете времени на
преодоление расстояния в горах следует прибавлять
в среднем по 1 ч на каждые 300-400 м крутого
подъема и на каждые 400 — 500 м крутого спуска.
Кроме того, скорость движения зависит от
физического и морального состояния человека,
качества одежды и обуви, тяжести переносимого
груза и вида его упаковки, местных рельефных и
погодных условий и множества других
объективных и субъективных факторов.
Условно можно выделить три основных
правила аварийного перехода.
Правило 1: НЕ СПЕШИ! Торопливость
очень типична для людей, потерпевших бедствие
и совершающих длительный аварийный переход.
Желая как можно быстрее спастись, они думают
только о километрах, пытаясь пройти
максимально возможное расстояние в возможно более
короткие сроки, что в аварийной ситуации
недопустимо. Спринтерские рывки оправданны в спорте,
где после финиша победителя ждут длительный
период восстановительной реабилитации,
обильное питание, отдых. В аварийной ситуации, где
полноценный отдых невозможен и неизвестно,
когда состоится финиш, недопустимо
выкладываться на первом десятке километров. В
подобных обстоятельствах экономия сил важнее
результатов одного часового или даже суточного
перехода.
Высокая скорость быстро изматывает
человека, ведет к значительному увеличению энергопо-
350

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
терь. Иначе говоря, за километр, пройденный в
быстром темпе, приходится расплачиваться
большим количеством пищевых калорий. К
примеру, на ходьбу по ровной дороге со скоростью
4,5 км/ч затрачивается 3,5 кал на 1 кг веса
человека в 1 час. На легкий бег со скоростью
9 км/ч по той же дороге уйдет 9 кал на 1 кг
веса в 1 час. Это значит, что за одно и то же
преодоленное расстояние — 9 км — бегущий
человек отдаст на 2 кал больше, то есть
суммарные потери организма массой 70 кг составят
140 кал в час! За 10 ч —1400 кал, то есть
Уз нормального суточного рациона в сложном
путешествии или почти пять аварийных
(исходя из 300 кал в сутки) пайков!
Конечно, бегущий человек в сравнении с
неторопливо идущим выиграет час времени, но в
чрезвычайных условиях это менее ценно, чем
экономия внутренних энергозапасов. Отсюда следует,
что стремление развить большую скорость,
пройти возможно большее расстояние, оправданное в
нормально развивающемся походе, в условиях
аварии нежелательно. Лучше пройти меньше, но
дольше сохранять работоспособность. Как ни
странно прозвучит, но идущий медленно прой-дет
больше, в первую очередь потому, что дольше не
погибнет от истощения.
Идти следует неторопливым, прогулочным
шагом, который, с одной стороны, позволяет
преодолевать значительные расстояния, с другой —
является наиболее экономичным с точки зрения
энергозатрат. Особенно недопустимы
неоправданные рывки и резкое взвинчивание темпа
движения.
Правило 2: НЕ ДОПУСКАЙ
СТИХИЙНОГО ДВИЖЕНИЯ! Любое
движение тщательно планируй, продумывай,
организуй.
Другая не менее распространенная ошибка
заключается в том, что потерпевшие часто
передвигаются бесформенной, плотной или, наоборот,
сильно растянувшейся группой,
переговариваются на ходу, не оглядываются по сторонам. Они
могут не увидеть прошедшей невдалеке
автомашины, не услышать шум мотора, далекий взрыв,
выстрел, лай собак, которые могут вывести к
людям.
Кроме того, такое передвижение
нецелесообразно. При возникновении опасности в
затруднительном положении окажется сразу вся
группа. Растянутая колонна легко разрывается, люди
отстают, теряют друг друга. Лучше всего
передвигаться плотной цепочкой в нескольких
метрах друг от друга. Во всех случаях движение
в группе должно быть не индивидуальным,
а групповым, то есть наиболее удобным для всех.
Тактику движения следует продумать
заранее — примерную скорость, время малых и боль-
Ш
ших привалов, порядок расстановки людей в
колонне, способы внутригрупповой звуковой и жес-
товой сигнализации, местонахождение
аварийного и другого снаряжения и пр. Каждый идущий
должен знать, сколько сегодня надо пройти,
когда будут привалы, кто идет впереди и сзади него.
Это позволит организовать надежную
взаимостраховку и взаимопомощь, благоприятно
скажется на психологическом климате в аварийной
группе. Открывать и замыкать колонну должны
наиболее опытные, сильные, внимательные люди,
способные выбрать маршрут, оказать помощь
слабым, быстро сориентироваться при
возникновении опасности и оценить степень ее серьезно-сти,
не пропустить метку или след человека, при
необходимости решительно затормозить движение
колонны. Лучше всего, если за каждым слабым,
малоопытным человеком, ребенком, женщиной
будет идти опытный мужчина, который сможет
подстраховать их на опасном участке,
посоветовать, как себя вести, помочь перенести груз и
перебраться через препятствие. В этом случае
уставшим людям можно передвигаться, «повиснув
на пятках», то есть ступая шаг в шаг за впереди
идущим человеком. Такой прием по-зволяет
значительно экономить силы и даже в какой-то
степени отдыхать на ходу, двигаясь в автоматическом
режиме — когда не надо выбирать дорогу, не надо
думать, куда и как ступать, а только дублировать
движения направляющего.
Скорость движения группы определяется по
самому слабому. Подгонять его бессмысленно.
Через силу человек способен идти несколько
часов, в лучшем случае 1 — 2 дня, затем, обессилев,
он не пройдет и половины расчетного
расстояния, сведя на нет весь выигрыш прошлых
переходов. Усреднить силы участников группы
можно путем перераспределения переносимого груза,
для чего наиболее сильных загрузить тяжелыми
и неудобными вещами и снаряжением, а самым
слабым позволить идти налегке. За счет этого
средняя скорость группы возрастет.
Двигаться следует в режиме полной тишины,
внимательно прислушиваясь к окружающим
звукам, оглядывая местность. Наблюдать лучше,
распределив стороны света по секторам (см.
главу 10), что значительно повысит
эффективность наблюдения.
Во время перехода палатки, топливо, питание
и другие жизненно важные предметы
снаряжения, вещи следует равномерно рассредоточить по
всей группе. Крайне опасно 2 — 3 палатки,
горючее или весь запас продовольствия переносить
в одном рюкзаке. Случайная его утрата может
поставить группу в критическое положение.
Теплое белье, спальные мешки, индивидуальные
аварийные наборы относятся к личному
имуществу, их надлежит переносить каждому в своем
351

ш
рюкзаке, не передавая друг другу. Если человек
идет налегке, он должен всегда находиться возле
рюкзака, где переносятся его вещи.
При остановке одного человека должна
останавливаться вся группа. Это незыблемое
правило любого аварийного перехода. Ни о каких
«идите вперед, я через минуту вас догоню» не
может быть речи! Здесь многое зависит от
непреклонности и решительности замыкающего
колонну человека. В любых обстоятельствах он
должен оставаться последним; обгонять идущих
впереди, равно как отставать от группы, он не
имеет права. От умной работы замыкающего
и ведущего всецело зависит безопасность
перехода, его скорость, настроение людей. В любых
условиях, в любую погоду походная колонна
должна быть видна полностью, то есть ведущий
видит замыкающего, и наоборот. Категорически
недопустимо разделение группы на несколько
самостоятельных подгрупп. Нельзя выходить из
лагеря, если в нем еще кто-то остался.
Очень важно в условиях аварии не терять, не
оставлять на привалах вещи. Для этого все
снаряжение, вещи должны быть персонально
закреплены за каждым участником группы. После
каждого привала, ночевки, случайной остановки
необходимо проверять сохранность имущества.
Правило 3: НЕ РИСКУЙ! Важнейшим
фактором выживания во время перехода
является строжайшее соблюдение походной техники
безопасности. Главная заповедь аварийного
перехода гласит: лучший путь не тот, что короток,
а тот, что безопасен. Если перед людьми стоит
выбор — быстро проскочить опасный участок или
обойти его по безопасной, но длинной тропе, то
предпочтительнее, бесспорно, последний вариант.
Идти напролом через горные хребты, болото,
буреломы и другие препятствия допустимо лишь в
случае отсутствия обходного пути и когда есть
абсолютная уверенность в своих силах,
возможностях, в надежности снаряжения, грунта,
устойчивости погоды. Но даже тогда необходимо
предусмотреть любую возможную страховку!
Во время перехода надо стараться избегать
ненужных, лишних движений, бега, прыжков. Если
можно обойти препятствие, перешагнуть или слезть
с него, не стоит прыгать. Здесь лучше
многократно перестраховаться, чем подвергать себя
лишнему риску. Любая легкая травма — подвернутая
нога, ушиб, растяжение связок и тому подобные
повреждения ничем, кроме бытовых неудобств, не
угрожающие в нормальных условиях,— в
аварийной ситуации может погубить не только
пострадавшего, но и всю группу. Личных травм в
группах, потерпевших бедствие, не бывает. Именно
поэтому в чрезвычайных обстоятельствах риск
должен быть не большим, как считают многие, а
меньшим, чем в обычном походе.
Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
По той же причине нежелательно ходить в
темноте, в дождь, сильный ветер, в условиях
ограниченной видимости. Все эти факторы значительно
повышают вероятность получения травмы.
Нежелательно выходить на маршрут ранним утром,
когда выпала обильная роса, или сразу после
дождя. Намокшая одежда, обувь теряют свои
изначальные теплозащитные свойства, быстро
изнашиваются, натирают кожу.
Существует несколько общих, более или
менее справедливых для большинства климатогео-
графических зон рекомендаций по преодолению
труднопроходимых участков местности.
Во всех зонах, если это не противоречит
безопасности, для передвижения следует
предпочитать выпуклые формы рельефа (пологие гребни,
гряды холмов и пр.), так как там лучше обзор,
легче вести наблюдение, ориентироваться, давать
сигнал бедствия.
Осыпи, обвалы, оползни, камнепады чаще
всего случаются на склонах, лишенных
растительности и имеющих углы наклона свыше: для
песчаных — 32 — 33°, для щебенистых — 35 — 36°, для
каменистых — 36 — 40°. Снежные лавины чаще
всего возникают на склонах крутизной 15 — 60°
при толщине снежного покрова более 30 — 40 см.
Причем если старый, промерзший снег устойчиво
лежит на склонах крутизной до 30°, то мокрый
может сходить со склонов крутизной 15°.
При спуске или подъеме по камням надо
с большой осторожностью вставать и опираться
на мох и траву, так как они слабо крепятся
к поверхности камня.
При переходе через завалы из валежника не
следует вставать на стволы, потому что они
могут неожиданно переломиться.
Большинство обвалов, камнепадов, осыпей
вызываются неосторожными движениями самих
людей. Как показывает практика, 80%
камнепадов, приведших к трагическим последствиям, были
вызваны искусственными причинами.
Наиболее камнеопасны кулуары, желоба,
крутые долины ручьев, осыпные склоны и другие
понижения рельефа.
Места постоянного схода камнепадов можно
опознать по скоплению камней у основания
склонов, мелкому каменному «бою», свежим сколам,
царапинам на деревьях и скалах, отличающимся
от фона более светлым оттенком, оставленным
камнями бороздам на снегу и траве и пр.
Подобные опасные места лучше обходить.
Наиболее безопасное время для преодоления
мест, где возможен сход камней,— раннее утро.
Наиболее опасное — после восхода солнца и с
наступлением сумерек.
При пересечении камнеопасных мест идти
следует поодиночке или с интервалом в 4 — 5 м друг
от друга, внимательно наблюдая за склоном
352

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
и предупреждая товарищей о неустойчивых
камнях. Лучше всего заранее выставить человека
с целью наблюдения за состоянием склона
и предупреждения идущих об опасности.
При сдвиге камня надо немедленно остановить
его движение рукой и попытаться зафиксировать.
О «живых», шевелящихся камнях необходимо
предупреждать идущих сзади. На опасных участках
следует избегать движения друг над другом.
Услышав предупреждающий крик, следует
немедленно укрыться за большим камнем, скалой,
деревом и т. п. препятствием. При их
отсутствии — проследить направление движения камня
и вовремя уйти в сторону. Только следует
помнить, что оно может резко меняться из-за
ударов о склон, и поэтому лучше отойти подальше.
При массовом сходе камней надо лечь на живот
головой к камнепаду за любой выступающий
камень и защитить голову рюкзаком.
На опасных участках местности нельзя
расслабляться при установлении благоприятной
погоды. Хорошая погода не может служить
гарантией безопасности. Известно, что в альпинизме
68% несчастных случаев происходит при
благоприятной погоде.
К факторам риска можно причислить
употребление на маршруте содержащих алкоголь
напитков с целью борьбы со сном, обогрева и т. п.
Употребление алкоголя многократно повышает
вероятность возникновения несчастного случая за
счет притупления реакции, принятия ошибочных
решений, упрощенной оценки обстоятельств
происшествия и пр.
Особое внимание человеку, совершающему
многосуточный аварийный переход, надо обратить
на свои ноги как на главный «инструмент»
выживания. Целы они —шанс на спасение остается,
нет — трагедия может стать неизбежной.
Относится это не только к серьезным травмам, но и к
незначительным на первый взгляд мозолям,
наминам и т. п.
Необходимо постоянно следить за состоянием
ног, по возможности соблюдать личную гигиену,
периодически мыть, досуха вытирать, осматривать
кожу, обрезать ногти, стирать носки, портянки,
тщательно сушить их, вовремя ремонтировать
обувь. Если ботинки жмут, можно поменяться ими
с товарищем, которому обувь велика. Если
свободно болтаются на ноге — вложить
дополнительную стельку из сухого мха или травы. При
малейших признаках неудобства — точечном
давлении на кожу, жжении, зуде и т. п.— надо
внимательно осмотреть обувь, носки, разгладить
образовавшиеся складки, перемотать портянки
сухим концом, поменять носки, а если запасных
носков нет — хотя бы переодеть их с одной ноги
на другую.
Пренебрежительно относиться к мозолям, на-
Ш
минам и другим мелким повреждениям кожи
совершенно недопустимо! Подобный «героизм»
только во вред. Надо помнить, что мозоли,
потертости легче предупредить, чем избавиться от них.
По той же причине во время перехода
рекомендуется снимать тесную, затрудняющую движения
одежду, ослаблять ремни, резинки.
Если потерпевшие не ограничены в продуктах
питания, при наступлении усталости, апатии,
чувства безразличия к происходящему надо съесть
кусочек сахара, сладкую конфету, другие
содержащие сахар продукты, по возможности
отдохнуть.
С целью профилактики переутомления через
каждые 40—60 мин (а на труднопроходимой
местности и в сложных климатических условиях
чаще) необходимо устраивать малый привал. За
3 — 5 мин до привала следует снизить темп
движения, чтобы восстановить нормальное
сердцебиение, остыть. В связи с тем, что при длительной
ходьбе в первую очередь затекают ноги,
отдыхать лучше не сидя, а лежа, с поднятыми вверх и
слегка согнутыми в коленях ногами. Во время
малого привала необходимо проверить, подогнать
снаряжение, обувь, одежду и через 5 — 10 мин
продолжить путь.
Ночной переход, исключая степные и
пустынные аварийные ситуации, допустим в самом
крайнем случае. Риск, связанный с хождением в
темноте, обычно никак не покрывается
пройденным в течение ночи расстоянием. Ночью очень
трудно выбирать путь, оценивать расстояния, но
очень легко споткнуться или свалиться с какого-
нибудь обрыва. Кроме того, в ночное время
человек гораздо быстрее утомляется.
Если по какой-либо причине избежать
ночного перехода не удается, то маршрут следует
прокладывать по открытым пространствам,
выпуклым формам рельефа, так как среди деревьев
и в низинах гораздо темнее.
Осматривать встретившиеся предметы следует
по их внешним кромкам, которые гораздо более
различимы в темноте, чем все они в целом.
Не следует без крайней необходимости
освещать свой путь фонариком. Даже на мгновение
включенный фонарик, равно как любая другая
засветка глаз, лишает человека «ночного зрения»
по меньшей мере на полчаса. Не садит остроту
ночного зрения только красный свет. Поэтому
подсвечивать себе дорогу, шкалу компаса или
карту лучше всего через резину красного
воздушного шара или любую (опять-таки красную)
ткань из собственного гардероба. Например,
через полу ветровки, шапочку и т. п.
Во время ночного перехода недопустимо
преодолевать участки местности со сложным
рельефом, болота, переправляться через водные
преграды! Нежелательно прыгать, подниматься или
353

ш
опускаться по склонам. Идти следует очень
медленно, по возможности не отрывая ног от земли,
шаркающим, ощупывающим грунт шагом.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕХОДА
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
При передвижении по глубокому снегу в
первую очередь надо стремиться, чтобы внутрь
обуви не попадали комки снега. Для этого штанины
брюк необходимо выпустить поверх голенищ
валенок, сапог, не останавливаясь даже перед
необходимостью надреза ткани. Чтобы защитить
ботинки с низким голенищем, можно попытаться
нижние резинки штанин пропустить под
подошву с тем, чтобы штанины плотно облепили верх
ботинка. Из куска любого материала,
разрезанного на полосы, можно сделать обмотки,
которыми плотно обмотать голень. Верхний конец
обмотки закрепляется с помощью булавки или
подгибается под последний виток ткани.
Отрезанные от запасной куртки или штанов
рукава или штанины можно использовать в
качестве гетр. К нижней части гетр желательно
прикрепить небольшие лямки-веревочки, которые
пропустить под подошву. На короткий срок
можно попытаться преградить путь снегу, плотно
набив между ногой и голенищем мягкий мох или
куски ткани.
В значительной степени защитить ноги от
переохлаждения могут полиэтиленовые мешки.
Лучше всего заранее взять с собой 3 — 4
больших полиэтиленовых мешка, вшив их во
внутренний карман штормовой куртки. С той же
целью для упаковки пищевых продуктов
предпочтительнее брать полиэтиленовую тару
большого объема. В случае необходимости мешки,
освобожденные от продуктов, можно
использовать для защиты ног. Надевать
полиэтиленовый мешок лучше всего между носками, чтобы
защитить пленку от протирания и
повреждений. Конечно, в подобной герметической
упаковке нога потеет, и носок, прилежащий к коже,
через несколько часов может слегка отсыреть,
но такая сырость много безопаснее воды от
попавшего в обувь и растаявшего снега.
При отсутствии мешков можно от большого
куска полиэтилена (накидки, тента, бивачного
мешка) отрезать прямоугольной формы полосу и
обмотать ею ногу, словно портянкой,
зафиксировав носком.
С целью утепления ног желательно
шерстяные носки надевать на голую ногу, а
хлопчатобумажные — поверх них. Иногда в качестве
дополнительного носка можно использовать
отрезанные и зашитые с одного конца рукава от
тонкого свитера или штанины от шерстяных шта-
Искусство идти вперед,
или Послеаварийиый переход
нов. В том же качестве можно использовать
большого размера шерстяные варежки, но лишь при
условии, что обувь на 2 — 3 размера больше ноги.
Неплохим утеплителем является обыкновенная
газета. Ею в 2 — 3 слоя можно обмотать ногу
и закрепить надетым сверху тонким носком.
Охотники-промысловики, ранее широко
использовавшие этот способ, предварительно
пропитывали газету каким-нибудь несоленым жиром.
Использовать газету в качестве утеплителя
допустимо только в сухой обуви.
Из куска любого имеющегося в наличии
материала можно вырезать портянки. Наиболее
удобны портянки для обуви с высоким голенищем —
сапог, валенок, унтов. Обычно размер портянок
составляет 45x90 см, но в крайнем случае можно
использовать куски материала меньшего
размера. Желательно, чтобы ткань была гладкая, без
швов и рубцов, которые при ходьбе могут
натереть кожу. Портянки быстро сохнут, хорошо
защищают ноги от переохлаждения, особенно если
намотать их поверх шерстяных носков.
Портянки можно сушить на ходу. Для этого их надо
периодически выжимать и перематывать таким
образом, чтобы промокший конец подсушивался
внутри сухого голенища теплом, выделяемым
телом. В некоторых случаях импровизированные
портянки можно изготовить из разорванного
пополам шарфа (рис. 734).
Рис. 734
В любом случае, что бы человек ни
использовал — портянки, носки, газету и пр., — нога
должна чувствовать себя в обуви свободно. При
чрезмерном сдавливании кожи переизбыток теплых
вещей может оказаться даже более опасным, чем
их полное отсутствие.
Надежнее всего защищают обувь от снега,
а ноги от переохлаждения бахилы. В аварийной
ситуации изготовить их можно из лишней
верхней одежды, кусков палатки, рюкзаков или
любого другого материала. К сшитому мешку-бахи-
лам в двух местах пришиваются или
привязываются две тонкие бечевки. Одна закрепляет
верхнюю часть бахилы на ноге, другая стягивает
излишки ткани к голени (рис. 735).
354

Искусство идти вперед,
или Π осле аварийный переход
J Значительно
облегчает зимний
переход наличие
у потерпевших
лыж. Именно
поэтому с лыжами
в аварийной си-
I L^^STNs. туации следует
I е*г^^^ ^^ обращаться осо-
L U ^^ бенно бережно —
Рис 735 с гоР не съез"
жать, ямы не
перешагивать, на ночь оставлять в одном месте
вертикально воткнутыми в снег, при подъеме на
крутые склоны снятые лыжи привязывать к
рюкзаку или руке, чтобы они не сорвались и не
съехали вниз. Если на всех лыж не хватает, то
пешеходов надо поставить в конце колонны, чтобы они
двигались по утоптанной лыжне. Если прочность
лыжни недостаточна, то в арьергард ставят
самых легких участников группы, забрав у них
рюкзаки и весь груз.
При отсутствии специальных мазей для
лучшего скольжения рабочую поверхность лыж
можно смазать щепоткой соли, завернутой в любую
ненужную тряпицу. Одной такой натирки
обычно хватает на 1,5 — 2 км пути.
При отсутствии лыж идти следует цепочкой,
друг за другом, наступая в след, оставленный
впереди идущим человеком. Идущий первым
пробивает тропу, утрамбовывает, утаптывает снег.
Шаги он должен делать небольшие, удобные для
всех. Через 10 — 20 мин, в зависимости от
глубины и «трудности» снега, ведущий пропускает
колонну вперед и встает последним, чтобы иметь
возможность отдохнуть. Благодаря частой смене
ведущих темп движения может быть довольно
высок. На снегу средней плотности первыми
можно поставить самых легких, идущих без груза
участников группы, которых выдерживает наст.
Они постепенно уплотнят, утопчут «ступеньку»,
которая выдержит вес их более тяжелых
товарищей. Уплотнять снег следует несколькими
постепенно усиливающимися нажатиями подошвы
обуви. Такой прием иногда позволяет идти по
поверхности снега, не проваливаясь в глубину.
На малых привалах нельзя садиться или
ложиться на снег. Промокает одежда быстро, а
высушить ее бывает трудно, порой невозможно.
Отдыхать надо стоя, а если садиться, то только на
нарубленный и постеленный на сугроб лапник
или полиэтилен. Не стоит затягивать время
привала. Как только хотя бы один человек
почувствовал, что начал остывать, надо подниматься.
Во время перехода не следует кутаться, так
как чересчур тепло одетый человек сильно
потеет, отчего прилегающая к телу одежда намокает.
Теплую одежду лучше снять и переносить в рюк-
Ш
заке или на плечах, связав рукавами на груди,
надевая только на привалах и остановках.
Как показывает опыт, чаще и быстрее всего у
потерпевших зимнюю аварию людей замерзают
ноги, руки и лицо.
Руки обычно обмораживаются, когда варежка
или перчатка, случайно свалившись с кисти,
попадает в снег. Даже если человек ищет ее всего
несколько секунд, снег, соприкасаясь с теплым
телом, успевает растаять, намочить кожу. Как
известно, теплоотдача с мокрой кожи во много раз
превышает теплоотдачу с сухой. Если мороз
сопровождается сильным ветром, то охлаждение
развивается стремительно. Иногда человек
получает сильнейшие обморожения в считанные
минуты. Отсюда очень важно закреплять варежки
на руке, чтобы не пришлось их разыскивать, шаря
голыми руками по снегу. Их можно перетянуть
на запястьях обрывками веревки, но лучше
привязать к одежде с помощью проч-ной нити или
связать рукавицы вместе шнурком, продернутым
сквозь рукава.
Если на голые руки попал снег, их следует
немедленно сжать в кулак и засунуть под
одежду. И лишь после того, как они высохнут и
согреются, надеть рукавицы.
Замерзшие, в том числе и засунутые в
рукавицы, руки проще и быстрее всего согреть,
совершая широкие, махообразные движения. При этом
наибольшее ускорение надо придавать руке,
когда она идет вниз, как бы встряхивая ее. Чем шире
и резче будут махи, тем быстрее согреется рука.
Только не следует сжимать ее в кулак,
перекрывая путь кровотоку. Обычно бывает достаточно
40 — 50 интенсивных махов, чтобы согреть руку.
Можно также с максимальной скоростью и силой
вращать рукой «пропеллером», то есть
вычерчивая в воздухе полный вертикальный круг.
В случае когда невозможно обогреться с
помощью махов, например, если человек потерял
сознание или совершенно обессилел, руки
согреваются на теле — в штанах между плотно
сдвинутыми ногами или под одеждой на голом
животе. Совать руки в наружные карманы
бессмысленно, так как от тела они будут отделены
множеством слоев одежды.
Замерзшие ноги тоже согреваются «качанием».
Для этого надо опереться рукой о ствол дерева,
лыжные палки, плечо рядом стоящего товарища
и совершать широкие, сильные махи вперед-
назад. Если замерзшие пальцы начинает ломить,
порой нестерпимо больно, словно их ошпарили
кипятком, пугаться не следует, так как это
означает, что кровь отогревает замерзшие ткани. Надо
перетерпеть боль и продолжать махи.
Когда человек не способен к самостоятельным
действиям, с него надо снять обувь и носки,
вытереть насухо кожу и уложить ноги под одежду на
355

ΕΞ
собственный теплый живот. Одновременно
пострадавшему надо дать выпить горячий сладкий
кофе, чай или съесть несколько кусочков сахара.
Когда замерзло лицо, достаточно пройти
некоторое расстояние, сильно нагнувшись вперед,
или сделать 10 — 20 глубоких наклонов, чтобы
вызвать прилив крови к лицу. Можно также
растереть пораженный участок кожи любой мягкой
тканью — внутренней стороной варежки, мехом
шапки, в крайнем случае просто сухой рукой.
Растираться снегом нельзя, так как он, с одной
стороны, усилит охлаждение, с другой — может
повредить кожу мелкими ледяными
кристалликами. Тереть следует до тех пор, пока кожа не
покраснеет и не станет восприимчивой к
болевым ощущениям.
Очень часто отморожение происходит
незаметно для человека, без каких-либо неприятных
ощущений. Поэтому очень важно в сильный мороз
постоянно следить за состоянием своих
товарищей, чтобы при внезапном побелении мочек ушей,
кончика носа, подбородка, щек и т. п. успеть
вовремя растереть пораженный участок,
предупредив отморожение.
В сильный ветер лицо следует защитить с
помощью импровизированной ветрозащитной
маски. В аварийной ситуации ее можно изготовить
из плотной ткани, куска толстого картона,
полиэтилена, пластика от разрезанной пластиковой
бутылки, в крайнем случае из снятой с березы
бересты или коры других деревьев лиственных
пород. В маске прорезаются отверстия для глаз
и рта (в тканевых масках обметываются по краю
разреза), к краям привязываются две бечевки, с
помощью которых она закрепляется на лице. При
их отсутствии верхняя сторона маски
прижимается ко лбу шапкой, нижняя — засовывается под
ворот штормовой куртки или воротник свитера.
В качестве ветрозащитной маски можно
использовать шерстяную шапочку с отверстиями для глаз,
натянутую до подбородка, или отрезанную
штанину, надетую таким же образом (рис. 736).
Рис. 736
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ЛЬДУ
Зимой в тайге, в лесу удобнее всего двигаться
по льду водоемов. На открытых ледовых
пространствах снег обычно неглубок, так как сдува-
Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
ется ветром с гладкой поверхности льда. Если снег
прилипает ко льду, он быстро подмерзает и
превращается в наст. И в том и в другом случае
скорость передвижения в несколько раз превышает
скорость передвижения по снежной таежной
целине, например, для лыжника — в 2 —4 раза, для
пешехода — еще больше. По льду удобно
буксировать на импровизированных нартах и
волокушах груз, травмированных людей. Наличие
«кошек» — специальных шипованных накладок на
обувь — на голом льду увеличивает скорость в
1,5 — 2 раза. Исключение составляют узкие,
извилистые реки и ручьи, протекающие в густолесье.
Там снежный покров может быть да#се более
глубок, чем среди деревьев.
Передвижение по льду сопряжено с
определенным риском и требует соблюдения правил
безопасности.
В устойчивую морозную погоду, когда
температура не повышается больше — 5°С,
безопасным для движения одиночного пешехода
считается лед толщиной 4 —5 см; 8-сантиметровый лед
может выдержать двух стоящих рядом людей,
12—14-сантиметровый — 5 — 7 человек. Осенний
лед безопасен для одного человека при толщине
не менее 10 см.
При недостаточной толщине ледяного покрова
и усиливающемся морозе можно попытаться
выждать некоторое время, чтобы лед стал толще
и окреп. При температуре — 5°С за сутки
намерзает 6 — 8 мм, при —10°С — 10—15 мм, при —
15°С - 17-25 мм, при -20°С - 23-32 мм, а при
— 30 °С за сутки намерзает 3,5 — 5 см льда.
Наиболее прочен прозрачный лед с синеватым
или зеленоватым оттенком, без воздушных
пузырьков, образовавшийся в морозную,
безветренную и без осадков погоду. Во время оттепели,
изморози, дождя лед становится более белым
и матовым, иногда приобретает желтоватый
оттенок. Такой лед очень ненадежен. Без крайней
необходимости не следует выходить на весенний,
пористый лед.
Очень опасен осенний, ноздреватый лед,
который представляет из себя замерзший во время
метели снег. На участки такого льда ступать
нельзя ни в коем случае.
Молочный, белого или матового цвета лед
вдвое слабее прозрачного. Он образуется в
результате смерзания снежинок во время
обильного снегопада. Такой лед может проломиться без
предостерегающего потрескивания.
Если поверхность льда не покрыта снегом,
можно увидеть, как под ногами образуются
мелкие, расходящиеся во все стороны радиальные
трещины. Одновременно слышно негромкое
похрустывание, напоминающее треск рассохшегося
дерева. По такому льду можно идти лишь в
самом крайнем случае. Если к радиальным тре-
356

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
щинам добавляются еще и кольцевые, значит,
прочность его на пределе и он может проломиться в
любой момент.
При выборе пути по льду водоема надо
учитывать, что он по своей структуре неоднороден —
где-то крепче, где-то слабее. Например, на
быстрых реках в местах сужений, у крутых берегов
лед часто представляет собой несколько тонких
корочек, разделенных слоями воздуха. У
берегов такие «воздушные пузыри» могут достигать
значительных размеров, иногда больше метра. По
мере удаления от берега воздушные пустоты
уменьшаются, и лед становится монолитным.
Поэтому при спуске на лед и выходе на берег
следует соблюдать особую осторожность. Человек,
провалившийся в подобную яму, может сильно
травмироваться. Иногда многослойный лед
можно распознать по тому, что его уровень у берега
намного выше, чем в 2 —3 м ближе к середине
реки. Вообще на быстрых, извилистых реках
лучше держаться подальше от берега.
Наиболее тонок и опасен лед под снежными
сугробами, у обрывистых берегов, зарослей
тростника, в местах впадения и вытекания из озер рек
и ручьев, возле скал, вмороженных в лед коряг,
поваленных деревьев, в местах слияния
нескольких потоков — то есть там, где вода неспокойна
и поэтому замерзает гораздо позже, чем в местах
с тихим, ровным течением.
В холодную погоду полынью, скрытую под
снегом, иногда можно распознать по
характерному «парению». А темное пятно на ровном
снеговом покрове может означать, что в этом месте лед
более тонок, чем вокруг. В изгибах рек надо
стараться держаться как можно дальше от
обрывов: там течение быстрое, неспокойное, лед
тоньше и промерзает неравномерно. Весной лед
наиболее опасен на участках, густо заросших осокой,
у затопленных кустов.
Выходить на берег и особенно спускаться
к реке следует в местах, не покрытых снегом.
В противном случае, поскользнувшись и
раскатившись на склоне, можно угодить даже в
видимую полынью, так как затормозить скольжение
на льду бывает очень трудно.
Для того чтобы перейти образовавшуюся на
поверхности льда лужу и не замочить ног,
можно на мгновение окунуть в воду валенки или
сапоги и дать им обмерзнуть. Образовавшаяся на
поверхности обуви тонкая ледяная корка на
некоторое время защитит ноги от намокания.
По льду, прочность которого сомнительна, идти
следует поодиночке, сохраняя интервал между
людьми не менее 5 м. Первым, налегке,
прощупывая и простукивая лед палкой, должен идти
руководитель или наиболее опытный участник
группы. Его желательно страховать с помощью
длинной веревки, обвязанной вокруг груди.
Ш
Идти по льду следует осторожно, скользящим
шагом, мягко ставя ногу на всю ступню. При
движении на лыжах в местах повышенной
опасности надо расстегнуть крепления, чтобы иметь
возможность мгновенно освободиться от лыж.
Полностью снимать лыжи не следует, так как они
уменьшают давление человека на лед в
несколько раз. Кроме того, необходимо вытащить руки
из темляков лыжных палок и скинуть с одного
плеча лямку рюкзака.
Практика показывает, что лед довольно редко
проламывается мгновенно. Обычно пролому
предшествует треск, проседание льда, изменение
его внешнего вида, может выступить вода.
Поэтому при характерном треске или проседании
льда лучше сразу же вернуться назад.
Возвращаться в подобных случаях допустимо только
по собственным следам, не отрывая ног от
поверхности льда. Это самый безопасный путь.
При проламывании льда необходимо быстро
освободиться от рюкзака и лыжных палок, лечь
на живот, широко раскинув руки, и выползти из
опасной зоны. При наличии лыж можно
попытаться лечь на них грудью и ползти,
отталкиваясь руками и ногами от снега. Двигаться нужно
только в ту сторону, откуда вы пришли!
Если человек оказался в воде, он должен
избавиться от всех тяжелых вещей и, удерживаясь
на поверхности, постараться выползти на
крепкий лед. Проще всего это сделать, втыкая в лед
нож, топор или острый конец лыжной палки.
Поэтому во время перехода через зимний водоем
необходимо иметь под руками какой-нибудь
острый предмет.
Из узкой полыньи надо «выкручиваться»,
перекатываясь с живота на спину и одновременно
выползая на лед. В большой полынье
взбираться на лед надо в том месте, где произошло
падение. В реках с сильным течением надо стараться
избегать навальной стороны (куда уходит вода),
чтобы не оказаться втянутым под лед. Как бы ни
было сложно, выбираться из полыньи следует
против течения или сбоку. Если лед слабый, его
надо подламывать до тех пор, пока не встретится
твердый участок.
Самое главное в такой момент — сохранять
спокойствие и хладнокровие. Даже плохо
плавающий человек, вовремя избавившийся от
рюкзака и лыж, некоторое время (иногда довольно
продолжительное) может удерживаться на
поверхности за счет воздушной подушки,
образовавшейся под одеждой. И лишь по мере
намокания одежды человек теряет дополнительную
плавучесть. Этого времени обычно хватает, чтобы
выбраться из полыньи.
При этом следует помнить, что наиболее
продуктивны первые минуты пребывания в
холодной воде, пока еще не намокла одежда, не за-
357

ΕΞ
мерзли руки, не развились характерные для
переохлаждения слабость и безразличие.
В группе оказывать помощь провалившемуся
под лед человеку следует только одному, в
крайнем случае двум его товарищам. Скапливаться
на краю полыньи всем не только бесполезно, но
и опасно. Оказывающий помощь человек должен
лечь на живот, подползти к пролому во льду
и подать пострадавшему конец веревки, длинную
палку, лыжу, соединенные темляками лыжные
палки, ремень, связанные шарфы, куртки и т. п.
При отсутствии всяких средств спасения
допустимо нескольким людям лечь на лед цепочкой,
удерживая друг друга за ноги, и так, ползком,
подвинувшись к полынье, помочь
пострадавшему. Во всех случаях при приближении к краю
полыньи надо стараться перекрывать как можно
большую площадь льда, расставляя в стороны
руки и ноги, и ни в коем случае не создавать
точечные нагрузки, упираясь в него локтями или
коленями.
Когда спасатель действует в одиночку, то
приближаться к провалившемуся под лед человеку
целесообразней ногами, втыкая в поверхность льда
острые предметы. Если тянуть к потерпевшему
руки, то он может стащить за них не имеющего
опоры спасателя в воду. После того как
пострадавший ухватится за ногу или за поданную ему
веревку, надо, опираясь на импровизированные
ледорубы, отползать от полыньи. Если есть
длинная веревка, лучше заранее подвязать ее к
стоящему на берегу дереву и, обеспечившись таким
образом гарантированной опорой, ползти к
полынье.
Человека, вытащенного из воды, надо
немедленно переодеть в сухую одежду и обувь, дать
съесть несколько кусков сахара и заставить
активно двигаться до тех пор, пока он
окончательно не согреется. На берегу необходимо развести
жаркий костер. Как бы потерпевший себя ни
чувствовал и что бы при этом ни говорил, в
последующие несколько часов надо постараться, чтобы
он находился в тепле, желательно в спальном
мешке между телами своих товарищей.
Помощь человеку, попавшему в воду, надо
оказывать очень быстро, так как даже 10—
15-минутное пребывание в ледяной воде может быть
опасно для жизни. Поэтому пока несколько
человек оказывают непосредственную помощь
потерпевшему, вытаскивая его из полыньи, другим
необходимо одновременно разводить костры,
готовить сухую одежду, строить убежища и пр. При
невозможности постройки убежищ и разведения
костра спасатели должны отдать потерпевшему
свою сухую одежду, взамен надев его мокрую с
тем, чтобы высушить ее на ходу.
Очень туго приходится потерпевшему,
который оказывал себе помощь сам. Для него выход
Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
из воды еще не означает спасение, так как в
мокрой одежде на морозе сохранить свою жизнь
бывает очень нелегко. В подобном
суперэкстремальном случае необходимо как можно быстрее
выжать одежду и, разогреваясь интенсивной
работой, готовить капитальное убежище или
продолжать двигаться до полного высыхания. В
ветреную погоду допустимо выжать только верхнюю
одежду, а остальную сушить на себе во время
движения.
Существуют еще два аварийных способа
сушки насквозь промокшей верхней одежды.
Первый — дать ей замерзнуть, а затем несколько раз
встряхнуть, чтобы кусочки льда отпали сами
собой. Другой — кататься в сухом снегу, чтобы он
впитал излишки воды. После удаления основной
массы влаги досушить одежду на себе, совершая
какую-нибудь интенсивную физическую работу.
Например, заготовляя дрова для костра или
продолжая переход.
ПРЕОДОЛЕНИЕ
ВОДНЫХ ПРЕГРАД
Практически в любой климатогеографической
зоне человеку приходится переправляться через
встречающиеся на пути реки, ручьи, болота.
Переправа через водные преграды — задача
сложная, связанная с чрезвычайной опасностью.
В организованном туризме до 50% смертельных
исходов непосредственно связаны с водой.
Лучше всего переходить незнакомую реку
вброд. Безопасной принято считать глубину брода
при скорости течения 1 м/с — 1 м, до 2 м/с —
0,8 м, более 2 м/с — 0,6 м. Узнать скорость
потока можно, бросив в воду щепочку и подсчитав
время, за которое она пройдет заранее
отмеренное расстояние.
Недопустимо переправляться через реку с ходу.
Группе надо встать на берегу временным лагерем,
провести тщательную разведку реки в обе
стороны. Лучше задержаться на несколько часов, чем
подвергать свои жизни опасности.
Признаком брода могут служить колеи дорог,
отдельные отпечатки протекторов автомашин,
тропы, уходящие в воду и различимые на
противоположном берегу, а также «окна» в
прибрежной растительности с обеих сторон реки.
Самые маленькие глубины находятся в самых
широких местах реки. И наоборот — наибольшие
глубины и скорости течения наблюдаются в
сужениях русла. Признаком мелководья могут
служить широкие плесы с повышенной скоростью
течения по всей ширине реки, места, где река
разделяется островками на несколько рукавов,
выступающие над водой камни и островки по всей
ширине, водная растительность.
358

Искусство идти вперед,
или Π осле аварийный переход
Днем, в тихую погоду, поверхность воды над
мелкими местами — косами, перекатами,
подводными осередками — бывает более ровная и
светлая, чем над глубокими, где она имеет волнистый
вид и темный цвет. На мелководье может
указать мелкая рябь на поверхности воды.
Следует помнить, что наименьший объем, а
значит, и напор воды, в горно-таежных, горных и
равнинных реках в весеннее время наблюдается
ночью и ранним утром. Наибольший — в
середине и в конце дня, что объясняется интенсивным
таянием льда, снега днем.
Переходить поток лучше чуть ниже
препятствия — камня, островка или поворота реки, так
как там ударная сила потока ослаблена (рис. 737).
Рис. 737
Переходить открытую воду надо в обуви.
Широкую одежду лучше снять, чтобы уменьшить
сопротивление набегающему потоку. Глубокий брод,
если вода теплая, а переход мал, можно пройти
без одежды. Снятую одежду, чтобы сохранить ее
сухой, следует поместить под верхний клапан
рюкзака или, связав в узел, удерживать на
голове. Идти надо мелкими шажками, не торопясь,
ощупывая дно ногами. Идти лучше не по
прямой линии, против воды, а наискосок, по течению,
как бы отступая под напором воды. Нельзя
поворачиваться лицом или спиной, чтобы не
увеличивать площадь давления.
Быструю реку можно перейти, перенося в
руках под водой 15 —20-килограммовый
камень-утяжелитель. Он должен иметь обтекаемую,
например каплеобразную, форму. Недопустимо
переносить камень в рюкзаке или вещевом мешке, так
как в случае падения он может травмировать
спину и утопить человека.
Человек, переходящий реку в одиночку, может
упираться в дно навстречу течению крепким
деревянным шестом. Таким образом он обретает
дополнительную, третью точку опоры (рис. 738, б).
Два человека переходят поток, повернувшись
лицом друг к другу и уложив вытянутые руки
на плечи товарища. Желательно при этом
обвязаться страховочной веревкой (рис. 738, в).
«Квадратом» переходят поток четыре человека,
Ш
Рис. 738
также повернувшись лицом друг к другу,
уложив руки на плечи. «Таджикский» способ
заключается в том, что 3 — 5 человек переходят поток
«стенкой», обняв друг друга за плечи. При этом
наиболее сильные и рослые участники группы
встают с краев (рис. 738, а).
В другом случае переправляющихся через
водный поток «стенкой» людей можно связать взятой
в руки и удерживаемой на поверхности воды
длинной крепкой жердью. Особенно удобен этот
способ, когда через водное препятствие предстоит
переправлять раненого или больного человека.
Мелководные реки со слабосвязанным,
«плывущим» дном допустимо переходить на
четвереньках, лицом к набегающему потоку, упираясь
носками ботинок в неровности на дне.
Нельзя переходить поток цепочкой, друг за
другом, так как большое количество людей
запружает поток и тем самым увеличивает его напор.
При наличии в группе длинной веревки ее
следует связать двумя концами до образования
большой петли и с ее помощью организовать
простейшую страховку. Она заключается в том, что
вначале поток переходит первый человек, которого
страхуют два его товарища, оставшиеся на берегу.
Затем — второй, которого поддерживают с разных
берегов первый и третий. И последним -третий
участник переправы (рис. 739).
Рис. 739
Через узкие реки можно перекинуть
временный мост, подрубив и уронив растущее на берегу
дерево таким образом, чтобы его вершина
дотянулась до противоположного берега. Дерево
следует выбирать с естественным наклоном в
сторону падения и подталкивать его в нужном
направлении с помощью длинных шестов, упираемых в
ствол. Подобный варварский способ применять
допустимо лишь в истинно чрезвычайных
условиях.
359

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
Для установления высоты стоящего дерева,
предназначенного для строительства моста, надо
измерить тень от предмета известной высоты,
например двухметровой палки, и посчитать,
насколько его высота пропорционально больше его тени.
После этого будет достаточно посчитать шагами
длину тени от дерева (рис. 740).
Рис. 740
Ширину реки приблизительно можно измерить,
заметив на противоположном берегу два
ориентира — дерево, куст, камень. В вытянутые перед
собой руки взять травинку или веточку. Закрыть
ею промежуток между выбранными предметами,
зажмурив один глаз. После этого травинку надо
сложить пополам и отходить назад от берега до
тех пор, пока расстояние между выбранными
предметами не закроется сложенной травинкой.
Расстояние между двумя точками стояния и
будет равно ширине реки (рис. 741).
Рис. 741
В другом случае надо приложить руку
открытой ладонью вниз (козырьком), после чего
наклонять руку до тех пор, пока зрительно ее
внешний край не коснется противоположного берега.
Не меняя положения ладони, нужно повернуться
вокруг оси на 90° и прямо перед собой заметить
на берегу точку, где зрительно внешний край
ладони соприкоснется с землей. Расстояние до
этого места будет равно ширине реки. Данный
способ применим только для рек с равными по
высоте берегами (рис. 742).
Надежный мост получается из толстого
ствола дерева с обрубленными сучьями. Перекинуть
ствол через поток можно
либо по воздуху, либо
самосплавом. Для этого
на одном берегу из
тяжелых камней
выкладывается каменный «мешок»,
куда вставляется
комлевая сторона ствола, а на
противоположном
выбирается крупный камень,
за который
предполагается завести вершину. Рис. 742
В одном случае ствол опускается из
вертикального положения с помощью 2 — 3 оттяжек (рис.
743). В другом его сплавляют по течению,
направляя двумя привязанными к вершине
оттяжками (рис. 744).
Рис. 743
Когда вершина достигнет противоположного
берега, ее с помощью оттяжек надо попытаться
приподнять и поставить на более возвышенную
точку. Если это не удается сделать, то надо
переправить на другой берег одного человека,
который поднимет вершину на требуемую высоту.
Если и это невозможно, придется задирать как
можно выше комлевый конец ствола. В любом
случае надо постараться избежать переправы по
перехлестываемому водой мосту, так как это очень
опасно!
Рис. 744
Прочность закрепления ствола надо проверить
раскачиванием. Идти по такому мосту можно,
перехватываясь за вертикально торчащие ветки.
На голых стволах можно передвигаться сидя,
отжимаясь от дерева руками или соорудив
импровизированные перила. Простейшие
представляют из себя 1 — 2 длинных шеста, иногда
связанных из двух частей, перекинутых от берега до
берега и удерживаемых на уровне плеч двумя
360

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
221
Рис. 745
участниками группы (рис. 745). Подобные
перила можно устраивать только на опасных
участках мостов.
При отсутствии достаточной длины стволов или
рабочей силы примитивные мостки можно
попытаться соорудить из нескольких пар или троек
связанных друг с другом жердин. Для этого
вначале 2 или 3 жерди связываются друг с другом
по длине так, чтобы получился требуемой длины
«пролет». А затем эти «пролеты» связываются
между собой в «пучок». Получается довольно
прочный мост. Но только перед тем, как
переходить по такому мосту через водный поток, его
надо опробовать на берегу, проверив глубину
проседания. Для чего уложить концами на две
опоры и встать посередине, замерив, на сколько
сантиметров он прогнется. Ровно на это
расстояние, плюс пару десятков сантиметров, и надо
поднять мост над водой. Иначе его может сломать
напором воды (рис. 746).
Рис. 746
В принципе можно переходить реку и по одной
жердине, но для этого ее надо вытянуть с помощью
веревочных перил, которые снимут нагрузку с
древесины (рис. 747).
Если устойчивость моста из стволов или
жердей вызывает сомнение, переправляться следует
поодиночке, то есть пока один человек идет по
стволу, другой не должен на него ступать! При
потере равновесия на низко нависающих над
водой мостах надо стараться падать вниз по тече-
1г\ ш\
ПьЫУ
Рис. 747
нию, так как при падении с другой стороны
человек неизбежно затягивается под ствол.
В горной местности можно переправиться
через реку по камням. Для этого надо отыскать
место, где выступающие над поверхностью воды
камни наиболее многочисленны, близко
расположены друг к другу, не покрыты водорослями и
мхом, по возможности имеют сухую поверх-ность.
Иногда допустимо нарастить недостающую часть
моста, соорудив на мелководье несколько
искусственных островков из больших Камней,
собранных на берегу. Перед началом переправы
руководитель должен проверить устойчивость камней,
перенести часть груза, по возможности навесить
перила.
Возможны переправы по снежным и ледяным
мостам-перемычкам. Подобные естественные
мосты необходимо предварительно проверить на
прочность, бросая тяжелые камни, прощупывая путь
палкой.
При переходе через водные преграды вброд
или по сомнительной прочности мосткам
поперек водного потока желательно натянуть одно-
или двухсторонние веревочные перила. Способы
закрепления перил показаны на рис. 748.
Людей, преодолевающих реку, следует
пристегнуть к перилам с помощью свободно переме-
Рис. 748
361

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
Рис. 749
щающеися веревочной петли, другим концом
привязанной к импровизированной грудной обвязке.
Еще одной веревкой, стравливаемой с берега,
человек, переходящий поток, страхуется на случай
срыва. За эту веревку его всегда можно
вытянуть обратно.
Возможно преодолевать водные преграды
с помощью так называемой навесной переправы.
В этом случае
самый опытный
участник группы
переплывает
реку и натягивает
между берегами
веревку. Из
ремней, веревок
и подручного
материала
сооружается
страховочная обвязка, которая пристегивается
карабинами к веревке. Участники группы переправляются
по одному в положении лежа, подтягиваясь за
веревку руками. На руки желательно надеть
перчатки (рис. 749).
В исключительных случаях допустимо
переправляться через встретившийся на пути водяной
поток вплавь. Наиболее удобны глубокие
участки реки с ровным течением. Чтобы рассчитать
снос пловца, надо бросить в воду палку и
проследить ее движение за время, предположительно
необходимое для того, чтобы переплыть реку. На
противоположном берегу надо заметить удобный для
высадки берег без нависающей над водой
растительности, пологий, но не заболоченный, и прой-ти
вверх по течению на расстояние, чуть
превышающее предполагаемый снос. Первым
переправиться через поток желательно лучшему пловцу,
чтобы он мог растянуть поперек течения веревку для
остальных участников группы.
Возможно из сухих жердин, стволов, камыша,
связанных веревкой, соорудить небольшой π лот-
паром, который перетягивать с помощью двух
веревок от берега к берегу. Причем вещи можно
складывать, а лучше привязывать сверху, а
людям плыть, удерживаясь за плот.
Рис. 751
Простейший плот-паром на одного человека
представляет из себя два коротких бревна,
связанных друг с другом (рис. 750). Одному
человеку удобнее
переправляться на
подобном плоту сидя
поперек бревен, двум —
вдоль.
При отсутствии
бревен их можно
заменить сухими
жердинами и ветками,
связанными в толстые
вязанки (рис. 751).
Более сложный
плот-паром
представляет из себя длинное
сухое бревно, к
которому привязан
каркас из поперечных
и продольных
жердин. На таком
бревне, лежа на каркасе,
могут одновременно переправляться 2
века (рис. 752).
На реках с сильным течением плот-паром легче
всего переправить на противоположный берег
способом «маятника» (рис. 753). Для этого надо
найти место, где русло реки изменяет
направление, поворачивая в ту или иную сторону. К пло-
Рис. 752
4 чело-
Рис. 750
Рис. 753
362

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
ту привязать веревку, которая в 7 —8 раз должна
быть длиннее ширины реки. Другой ее конец
«заякорить» на берегу, привязав к дереву, выступу
скалы, глубоко вбитому в грунт колу и пр. Плот
пускается по течению реки и, толкаемый
сохранившим инерцию прямолинейного движения
потоком, постепенно относится к
противоположному берегу. Для сохранения веревки ее лучше не
привязывать к «якорю», а перехлест-нуть через
него, привязав к плоту двумя концами. А после
переправы вытянуть за один конец.
Облегчает переправу «воздушный мешок»,
сделанный из полиэтиленовой пленки и
завернутого в нее сухого сена, лапника. Конечно, такой
«мешок» вначале следует опробовать на
мелководье.
Можно также набить рюкзак любым
подручным материалом, имеющим положительную
плавучесть (корой деревьев, сухим камышом,
плавающими по поверхности воды растениями, сухими
ветками и пр.). Или из того же материала и
куска брезента связать импровизированный
«спасательный круг» (рис. 754).
Если «наполнитель» завернуть в цельный
кусок ткани или одну сторону «круга» закрыть
пришитой по внутреннему периметру тканью, то
получится импровизированный, с дном, плотик
(рис. 755).
При желании, используя ту же технологию,
можно изготовить даже небольшую классической
формы лодку. Задать ей требуемую форму
нетрудно, выкраивая необходимой ширины дно (рис.
756).
Удобное для переправы одного человека
плавсредство получается из нескольких набитых
плавучим материалом матерчатых, полиэтиленовых
Рис. 755
ш
Рис. 757
или любых других мешков, связанных друг с
другом 2 — 3 веревками (рис. 757).
В крайнем случае можно засунуть плавмате-
риал внутрь снятой куртки, застегнуть все
пуговицы и «молнии», накинуть сверху капюшон и
накрепко связать на груди рукавами (рис. 758).
Получится небольшой индивидуальный плотик,
на котором можно плыть, навалившись сверху
грудью.
Еще более удобны для этих целей штаны. На
набитых корой или камышом штанах удобно плыть,
поместившись между штанинами (рис. 759).
Рис. 758 Рис. 759
Кстати, подобный прием можно использовать,
даже не набивая штаны плавмусором, если они
сшиты из водонепроницаемого материала.
Достаточно будет связать концы штанин так, чтобы из них
не выходил (или выходил, но очень медленно)
воздух, расправить их и так, в вертикальном
положении, погрузить в воду. Наполненные воздухом
штанины задерутся вверх, и пловец может лечь
животом или грудью между ними (рис. 760).
Из мелкого плавучего «мусора», набитого
в узкие торбы и обвязанного вокруг груди,
получается примитивный спасательный жилет.
Отличные спасательные жилеты получаются из
слабо надутых воздушных шариков, помещенных
363

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
в чехол
(запасную футболку,
штаны и пр.)
и засунутых
под верхнюю
одежду вокруг
груди или под
мышки или из
связанных друг
с другом
пустых
пластиковых бутылок
(рис. 761).
Можно,
наконец, просто
набить
плавучий материал
(камыш, кору,
перья птиц и
пр.) под
одежду на плечи и
грудь и,
застегнув все
пуговицы и молнии,
плыть в
полусидячем
положении.
При
переправе вплавь
не надо пытаться противостоять потоку: это
приведет лишь к быстрому утомлению. Плыть надо
по течению, постепенно приближаясь к точке
намеченной высадки.
Рис. 760
Рис. 761
Ниже места переправы следует устроить пункт
перехвата, где приготовить бросательный линь с
поплавком на конце и запустить поперек
течения «кораблик».
Бросательный линь (или, если использовать
морскую терминологию, спасательный конец)
можно сделать из любой крепкой, длиной до
30 м, веревки, закрепив на ее конце груз,
обладающий положительной плавучестью. В крайнем
случае даже обыкновенный носок, набитый
срезанной с дерева корой. Перед броском веревка
сворачивается на земле широкими кольцами,
чтобы в момент метания не запутаться.
Рис. 762
Более надежный спасательный
конец, который необходимо иметь,
собираясь в водное путешествие,
представляет собой капроновый
репшнур длиной 25 —30 м,
диаметром 6 — 8 мм и общим весом
0,5 — 0,8 кг. Хранится
спасательный конец в специальном мешке
диаметром 10—12 см и длиной
40 — 50 см, сшитом из
синтетической ткани яркой расцветки. На
дне мешка закрепляется
пенопластовая шайба диаметром 10—12 см
и толщиной 5 см. Репшнур
укладывается в мешок, при этом один
его конец пропускается сквозь
отверстие в шайбе и закрепляется узлами с
наружной и внутренней стороны, а другой
вытаскивается через стянутую круговой обвязкой горловину
мешка (рис. 762).
При необходимости горловина мешка
развязывается, и мешок с репшнуром бросается в
сторону тонущего человека.
Кораблик (или, как его еще называют,
водяной змей или торпедка) используется для
передачи страховочной веревки с берега на
потерпевшее бедствие плавсредство или оказавшемуся
в воде человеку. В одном случае, когда
потерпевшие закрепляются за какой-нибудь неподвижный
предмет, расположенный посередине реки
(островок, камень, завал из бревен и пр.), «кораблик»
подводится непосредственно к ним.
Страховочная веревка обвязывается вокруг тела, и
потерпевший вытягивается на берег.
При организации потенциально опасной
переправы или сплава по опасному участку реки на
импровизированном плоту или ином
плавсредстве «кораблик» выводится на середину потока
заранее, с тем, чтобы упавший в воду и
сносимый течением человек имел возможность ухва-
Рис. 763
364

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
титься за растянутую поперек русла
страховочную веревку. Учитывая, что времени и
возможности вязать узлы у него не будет, на веревке
следует предусмотреть несколько петель под размер
руки. В крайнем случае потерпевший должен
пропустить веревку между ногами и упереться
подошвами в «кораблик» (рис. 763).
Состоит кораблик из двух параллельных
досок, соединенных друг с другом поперечинами на
расстоянии 30 — 40 см длиной 0,8—1,0 м и
шириной 25 — 30 см. Страховочная веревка втугую
протягивается через отверстия, просверленные в
обращенной к берегу доске. «Кораблик», пущенный
по реке, за счет сопротивления, оказываемого
набегающему потоку, постепенно сносится к
середине русла. На реках с сильным течением
страховочный кораблик способен вытянуть спасательный
конец на 20 и более метров от берега.
ПРЕОДОЛЕНИЕ БОЛОТ
Переход через болота допустим в
исключительных случаях, когда возможности обхода
исчерпаны. Кроме прямой угрозы утопления,
человека, передвигающегося по заболоченной
местности, подстерегает ряд других опасностей.
Вязкий грунт, высокий уровень воды, обилие кочек
затрудняют движение, что, в свою очередь,
приводит к быстрому утомлению. Одновременно
человек испытывает чувство постоянного страха,
психического дискомфорта. Одежда и обувь
неизбежно намокают, теряют свои теплозащитные
свойства. Нередко намокают рюкзаки с
запасными вещами и спальным имуществом. Скорость
передвижения по болоту крайне мала и
практически не поддается временному прогнозированию,
поэтому «проскочить» болото до вечера, как
предполагалось, группе чаще всего не удается.
Невозможно и отыскать возвышенную сухую
площадку для устройства лагеря. Из-за
повышенной влажности и отсутствия сухих дров не
развести костер. Люди вынуждены продолжать
движение ночью и отдыхать на ногах, что крайне
опасно. Однако в практике аварий, в отличие от
обычных походов, нередки случаи, когда обойти
болото невозможно. Поэтому надо уметь
преодолевать топи.
Существует несколько типов болот. Верховые
(моховые) болота обычно располагаются на
водораздельных пространствах. Вода в них
поступает в большей части в виде атмосферных
осадков, поэтому после дождей проходимость таких
болот заметно ухудшается. Верховые болота
обычно представляют собой сплошной покров из
мха, практически лишенный растительности.
Иногда встречается редкая слаборазвитая сосна.
Часты лужицы застойной воды — мочажины.
Ш
Вода стоит вровень с поверхностью. Такие
болота труднопроходимы. Преодолевать их следует
по одному, по мшистым полоскам и грядам,
поросшим невысокими кустами. Болота того же
вида, но без мочажин, покрытые сплошной
порослью мха и толстым, до 30 см, слоем очеса
(старого, разложившегося мха), проходимы даже для
гусеничного транспорта. Обычно такой вид
моховые болота приобретают к середине или
концу лета за счет значительного испарения
верхних вод.
Низинные (травянистые) болота
располагаются в поймах рек, долинах, котлованах и других
понижениях рельефа. Подпитываются они
главным образом грунтовыми водами, а также
стекающими с возвышенных точек рельефа
атмосферными осадками. Обычно такой тип болот имеет
сплошной травянистый покров, различимы
небольшие кочки, встречаются кусты ивы, редко —
отдельные деревья. Вода стоит на поверхности.
Местами, сливаясь, вода образует небольшие
озерца, из которых торчат отдельные кочки. Такое
болото может пройти только опытный человек.
Если болото покрывают сплошные заросли
тростника, поверхность вязкая, торфянистая или
илистая, растет «пушица» (трава, нк которой после
цветения остаются, подобно одуванчикам,
головки пуха), оно для неподготовленного человека
практически непроходимо.
Легкопроходимы болота, покрытые густой
травой вперемешку с осокой.
В лесных болотах труднопроходимы участки,
поросшие густым кустарником, ивой, ольхой, елью,
березой со стоящей на поверхности застойной
водой, отдельными кочками у стволов деревьев.
Такие болота следует преодолевать по кочкам, от
дерева до дерева, причем предпочитать старые,
развитые (более высокие, с толстым стволом)
деревья.
Свободнопроходимы заболоченные леса
редкой или средней густоты, состоящие из сосны
высотой 10 м и более, имеющие торфянистый
покров, крупные кочки, относительно сухую
поверхность.
Среднепроходимы заболоченные леса средней
густоты из березы и ели, с густым травяным
покровом, множеством крупных кочек вокруг
деревьев, частым буреломом, водой, стоящей ниже
поверхности, то есть в низинах, ямах.
Наиболее опасны топяные болота. Они имеют
слабосвязанный торфяной покров, который
покоится на вязком илистом осадке из остатков
перегнивших органических веществ (так называемые
зыбуны) или плавает на воде. Такие болота
пройти невозможно, если не знать подводных троп и
гатей. Особо опасны участки, где на поверхности
плавает травянистый покров (ряска), и болота,
покрытые редкой порослью камыша.
365

ш
Чтобы проверить проходимость сплошного
торфяного болота, надо захватить в горсть торф и
сжать пальцы. Если при сжатии не чувствуется
уменьшение объемов торфяной массы или если
уменьшение объемов и выделение воды
незначительны, а масса не продавливается сквозь
пальцы — болото проходимо. Если торфяная масса
сильно увлажнена, рыхла, текуча,
продавливается сквозь пальцы - болото непроходимо.
Идти по болоту надо друг за другом, с
интервалом в несколько метров, выбирая путь от
одного дерева, куста до другого, от кочки до кочки.
Отдыхать следует на сухих возвышенных
островках или стволах поваленных деревьев. Иногда
на брод может указать звериная тропа,
уходящая в болото. В некоторых местах зарубки и
затесы на деревьях обозначают гать, проложенную
через болото.
Опасные участки следует преодолевать по
одному, увеличивая интервал до 5 — 8 м, сняв
с одного плеча лямку рюкзака. Впереди
идущего человека можно страховать с помощью
10 - 15-метровой веревки, обвязанной вокруг
груди. Каждый участник группы должен иметь при
себе 2,5 —3-метровый шест, с помощью которого
удобно измерять глубину, ощупывать впереди себя
почву, удерживать равновесие. Шест лучше
вырубить заранее, так как там, где болото станет
более топким, подходящего дерева может не
оказаться. Шест во время движения лучше держать
горизонтально на уровне груди. Идти по болоту
следует осторожно, не торопясь, по моховой
полосе, кочкам. Пятно яркой, сочной зелени на
поверхности болота может быть признаком
водного «окна» в моховом покрове.
Для преодоления небольших топких
участков можно из 2 — 3 продольных жердин и
привязанных к ним перекладин сооружать
переносные гати-лестницы По таким гатям нужно
передвигаться по одному человеку, на четвереньках
или даже ползком, в зависимости от характера
грунта.
Провалившийся в болото человек должен
немедленно сбросить рюкзак и постараться принять
горизонтальное положение, навалившись грудью
на шест. Ни в коем случае нельзя барахтаться,
пытаться нащупать ногами почву, это только
ухудшит положение. Выбираться из трясины следует
постепенно, не делая резких движений, медленно
вползая на шест.
По проминающейся, качающейся моховой
болотистой почве идти надо мелкими шажками,
ставя ногу на всю ступню, долго не задерживаясь на
одном месте. Отдыхать лучше стоя на кочках,
корнях деревьев, кустов.
В некоторых случаях из кусков фанеры,
веток бывает возможно изготовить болотоступы
(короткие плетеные лыжи), которые прикрепить
Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
к подошвам обуви с помощью быстроснимаемых
креплений (см. Самодельное снаряжение).
Тундровые болота в большинстве своем
проходимы, так как под слоем воды грунт не
успевает оттаять полностью и остается достаточно
твердым, чтобы выдержать человека.
ПЛОТЫ ДЛЯ СПЛАВА
И ПЕРЕПРАВ
ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ
В таежной и лесной зонах на реках со
спокойным течением можно использовать
импровизированные плоты, связанные из стволов
деревьев. Особенно удобны плоты для
транспортировки ослабевших, больных людей, тяжелого
груза, при недостатке продуктов питания, при
полной утрате ориентирования (см. главы 8 и 9),
физической усталости потерпевших, в
труднопроходимых, например заболоченных, участках
местности и пр. Однако надо учитывать, что
сплавляться допустимо только по равнинным,
со спокойным течением рекам. При сильном
течении и сложном рельефе реки использовать
плоты категорически запрещается! Допустимо,
двигаясь вдоль берега, сплавлять груз на
небольшом плоту, удерживаемом с берега за
веревку. Оставлять на подобном плоту
жизненно важные вещи нельзя!
Для плота лучше использовать стволы
сухостойных деревьев (предпочтительнее прямостой-
ные сосны и ели), очищенные от веток и сучьев,
диаметром до 30 см и более. Грузоподъемность
аварийного плота можно примерно определить
по таблице.
Грузоподъемность плота,
к?
100
250
500
Длина плота,
м
3
5
7
Число брёвен
диаметром 20 см
6
8
10
диаметром 30 см\
4
6
8
Валить дерево лучше близко от воды, вверх
по склону, так как при валке вниз по склону
стволы набирают значительную скорость и могут
сломаться. Подготовленные стволы
транспортируются по воде в удобное место, где соединяются.
Существует несколько простейших, не требующих
специального инструмента способов вязки
плотов.
Вязка с клином. Петли, связанные из крепкой
веревки или проволоки, набрасываются на бревна,
заводятся за поперечный ствол, с силой
оттягиваются книзу заостренным клином, который
вбивается в щель между бревнами (рис. 764, а, б).
Крепление поперечными жердинами. В
уложенных рядом друг с другом стволах с двух сто-
366

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
б
Рис. 764
рон выпиливаются или вырубаются глубокие
затесы, в которые укладываются крепкие прямые
жерди или тонкие стволы. Жерди связываются
веревками в 5 —6 местах и стягиваются
перекручиванием с помощью крепкой короткой палки
(рис, 764, в).
При отсутствии веревок бревна можно
соединить с помощью «стрел». Для этого в бревнах вы-
пиливаются
пазы
трапециевидной формы,
в которых
сбоку вбивается
такой же формы
«стрела»,
выструганная из
ствола. Для
упрощения
технологии
строительства стрелу
можно
закреплять с помощью
отдельных
клиньев,
вбиваемых в пазы
между бревна-
гшм^ШШ
ми и «стрелой»
(рис. 764, г).
Для облегчения
управления плотом
на носу и корме
плота можно установить
подгребицы —
небольшие бревна с
глубокими
трапециевидными прорезями,
прочно закрепленные на
носу и корме плота
(рис. 765). В
подгребицы вставляется
гребь, изготовленная
из тонкого крепкого
ствола с прибитой на
тонком конце
лопастью.
Другой, более
простой способ
крепления греби показан на
рис. 766. На носу
плота вертикально,
крест-накрест друг
к другу,
устанавливаются толстые жерди, которые растягиваются в
несколько сторон с помощью специальных строп
(крепких веревок или металлических тросов).
Чем сильнее вытянуты стропы, тем прочнее
зафиксированы подгребицы. Гребь укладывается в
верхнюю вилку подгребицы и подвязывается к
ней веревками.
По краям плота по возможности следует
установить леерное ограждение, страхующее от
падения в воду.
На рис. 767 изображен другой тип плота,
обычно используемый для переправы через вод-ные
преграды. Отгребаясь одновременно двумя
веслами, можно придать плоту ускорение.
Кроме гребей, на плоту желательно иметь
2 — 3 длинных, до 3 м, шеста и якорь,
изготовленный из «лапы» коряги, внутрь которой для
утяжеления вставлен тяжелый камень (рис. 768).
Рис. 766
Рис. 765
Рис. 767
367

Ε
Ι ~ Ι Необходим на борту
| бросательный конец, к
>JL которому привязан ме-
r^T%V шочек с песком или
Mji ЧЛЙ|\ камнями, с помощью
иЖ^тВ&У которого можно эк-
'ШмЕ^ стренно остановить
α^έΙ/^ плот, зацепившись за
%^2^ растущие на берегу де-
^tj ревья. И еще один —
1 ' обладающий положи-
Рис· 768 тельной плавучестью,
для подъема из воды упавшего человека.
При отсутствии подходящих по размеру
стволов можно попытаться соорудить плоты из более
тонких жердин. Для этого сухие жерди и ветки
надо связать в толстые, до 40 см в диаметре,
вязанки, которые уложить вплотную и «связать» с
помощью силового каркаса. Каркас
представляет из себя продольные и поперечные толстые
жерди или стволы деревьев, помещенные сверху
и снизу вязанок и стянутые навстречу друг
другу веревками (рис. 769).
Рис. 769
По тому же принципу вяжутся плоты из
сухого камыша. Вначале собираются отдельные, до
30 см в диаметре, вязанки. Затем они
укладываются крестообразно друг на друга в 2 —4 слоя
и крепко привязываются к жердевому каркасу
(рис. 770).
368
Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
Только надо помнить, что такой плот из-за
намокания камыша довольно быстро теряет
плавучесть. Поэтому использовать его
допустимо только при переправах через водные
преграды или для непродолжительного
плавания.
Если камыш заменить сухими ветками,
долговечность плота заметно увеличится.
Из кож можно изготовлять бурдючные,
надуваемые воздухом плоты.
ЛОДКИ ИЗ ПОДРУЧНЫХ
СРЕДСТВ
В аварийной ситуации примитивную лодку
можно изготовить из целого ствола дерева как
можно большей толщины. Такие
лодки-долбленки, или, как их еще называли, «однодеревки»,
делал наш далекий предок.
Подходящее бревно скатывается поближе
к воде, после чего «лишняя» древесина
выбирается с помощью топора до образования глубокой и
широкой щели. Затем примитивными скребками
и рубилами щель расширяется до образования
бортов. Для увеличения остойчивости борта можно
развалить в стороны, сильно разжав и вставив
между ними несколько поперечных распоров.
К недостаткам лодок-однодеревок можно
отнести огромные трудозатраты на их
изготовление, значительный вес, а самое главное — малую
остойчивость. Достаточно вспомнить еще одно их
древнее название — «душегубки».
Более легкие и требующие меньшего
вложения сил и времени лодки можно изготовлять по
принципу разборных байдарок — закрывать
нужной формы каркас каким-нибудь
водонепроницаемым материалом.
Именно на таких лодках многие северные
народы выходят на морской промысел и
совершают значительной протяженности плавания по
открытому морю.
Силовой каркас можно изготовить из веток,
переплетенных друг с другом. Наиболее часто
употребляемая нашими предками форма таких
лодок — круглая. Круглые лодки проще
изготовить, и они более устойчивы на воде. Для вязки
каркаса необходимо выгнуть и связать в круг
толстую ветку. К ней привязать изогнутые дугой
вертикальные прутья. Если прута нужной длины
найти не удается, можно срастить несколько
коротких веток, плотно обмотав их в месте
соединения веревкой. Полученный каркас
оборачивается кожей, которая пришнуровывается к борту
веревкой (рис. 771).
Более крупные лодки отличаются только тем,
что каркас у них выполняется из нескольких
кругов разного диаметра, а вертикальные прутья
ставятся чаще (рис. 772).

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
Рис. 772
Подобные круглые лодки можно обтягивать
не только кожей, но и малопромокающими
тканями, толстым полиэтиленом. При использовании
полиэтилена его желательно с двух сторон
защитить каким-нибудь материалом или проложить
места соприкосновения с каркасом ненужной
одеждой, берестой и пр.
При некотором навыке плетения каркасу
можно попытаться придать байдарочную форму.
Технология плетения в этом случае будет примерно
такая же, как при изготовлении рыболовной
верши. Вначале связываются овалы поперечного
набора. Для этого несколько толстых жердин
разогреваются над костром, сгибаются в круг,
связываются и расплющиваются с помощью веревок.
Затем вокруг овалов огибаются и крепко к ним
привязываются продольные прутья и стягиваются на
корме и на носу в «пучок». У каркаса получается
обоюдоострая форма, как у байдарки. Каркас
закрывается кожей, вывернутой ворсом внутрь
шкурой, полиэтиленом или плотной тканью. Для
придания ткани водонепроницаемости ее можно
промазать разогретой на огне смолой или дегтем.
СПЛАВ ПО РЕКЕ
При свободном сплаве по реке на плотах
и тому подобных плавсредствах надо соблюдать
особую осторожность, вовремя замечать и избе-
Ш
гать опасности. Любая, даже самая спокойная река
может совершенно неожиданно, в месте сужения,
превратиться в бурный поток.
Поэтому при ограниченной видимости, в дождь,
сильный туман и в темное время суток по реке
лучше не сплавляться.
На всех находящихся на «борту» людях
должны быть надеты импровизированные
спасательные жилеты, изготовленные из
надувных элементов (воздушных шаров,
волейбольных или иных камер, раздутых
диэлектрических или медицинских перчаток
и т. п.), пустых пластиковых бутылок, коры,
камыша или других плавучих предметов,
набитых под одежду. Умение плавать не
может служить оправданием отсутствия
индивидуальных средств спасения. В одежде,
обуви, измотанный предшествующим
маршем и строительством плота, тем более
попав в пороги, почти наверняка утонет даже
самый отличный пловец.
Все вещи должны быть собраны в одно место,
уложены на толстую хвойную подушку,
исключающую намокание снизу, укрыты от осадков
сверху и привязаны к настилу с помощью веревок или
полос лыка. Узлы должны быть быстро
распускаемые, чтобы при перевороте или ином
происшествии вещи можно было мгновенно освободить.
На плывущем плоту недопустимо спать!
Экипаж должен бодрствовать, так как известно
немало случаев, когда уснувшие люди падали
в воду или упускали ценные вещи.
Большой экипаж следует разбить на
дежурные вахты, где 1 — 2 впередсмотрящих, имеющих
наилучшие слух и зрение, должны наблюдать за
рекой, двое работают рулевыми веслами, один
удерживает смотанный в бухту и готовый к броску
спасательный конец. Все прочие располагаются
плотной группой в центре.
На плоту нельзя громко разговаривать или
шуметь, чтобы иметь возможность заранее
услышать шум порогов. Нельзя перемещаться, не
предупредив об этом остальных членов экипажа,
чтобы кого-нибудь случайно не толкнуть или не
нарушить остойчивость плота.
Справлять естественные надобности следует на
подстраховке.
При преодолении опасных участков реки надо
знать несколько общих правил.
Песчаные мели и перекаты следует проходить
по самому глубокому месту («корыту»), которое
отличается более темным цветом воды, большей
скоростью течения, крупной, ровной волной при
ветре.
В быстринах необходимо избегать навала
плота на вогнутый берег, для чего заранее сходить
с середины потока, прижиматься к выпуклому
берегу. Вообще при аварийном сплаве следует
держаться ближе к берегу, чтобы иметь
возможность при возникновении опасности подойти
369

ш
к нему. Вместе с тем надо избегать нависающих
над водой зарослей, корней подмытых водой
деревьев.
Подводные препятствия обычно
располагаются там, где вода рябит. Если препятствие близко
к поверхности, вода переливается через него,
а ниже по течению «взмыривает». Топляки и
мелкие камни можно распознать по кругам на воде,
бурунам ниже препятствия.
Особенно опасны для потерпевших прижимы,
заломы и завалы. Завалы и заломы,
расположенные поперек течения от берега до берега и
состоящие из принесенных рекой стволов и плавучего
мусора, лучше обносить, в крайнем случае —
разбирать. Разборка начинается с нижней по
течению стороны и проводится очень осторожно, с
берега, с помощью длинных шестов.
Прижимы образуются на повороте русла реки,
где инерция течения нагоняет воду на берег.
Представляют угрозу сильными «отбойными»
течениями и стоячими волнами. Но особенно опасны там,
где береговой обрыв имеет отрицательный угол
наклона, образующий так называемые «карманы»,
куда сильное течение способно затянуть пловца
и даже небольшой плот или лодку.
Прижимы, пороги и водопады проходить на
плоту категорически недопустимо! Услышав
шум падающей воды, необходимо
немедленно причалить к берегу и провести разведку.
С наступлением темноты, при ухудшении
погоды сплав следует прекратить.
При разделении реки на рукава плыть надо
по бйэлее полноводному, с сильным течением.
Правильное направление могут подсказать утки,
которые обычно выбирают более быстрые,
полноводные протоки.
В опасных местах сплав надо прекратить
и обойти порог по берегу. Плот можно пустить
по течению, удерживая на 2 — 3 крепких
веревках, обязательно имеющих большой запас
длины. Запас необходим на случай, когда
удерживать плот будет невозможно и придется
стравливать веревку.
Проводка — дело очень трудное и опасное, так
как давление воды на полупогруженный плот
может быть очень сильным, а берег крайне
неудобным для движения. Любой рывок может
сбросить людей, удерживающих «узду», в реку.
Поэтому проводка должна использоваться лишь
на относительно спокойных реках, имеющих
пологие, удобные для прохода берега.
Более удобен способ отлавливания плота ниже
опасного участка, где река разольется и
успокоится. Для этого над самой поверхностью реки от
берега до берега можно натянуть крепкую
веревку, с помощью которой поймать плывущий плот.
Для облегчения задачи на его корме и носу
можно предусмотреть несколько «крючьев»,
изготовленных из зажатых между бревен рогаток.
Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
Ну а если перегородить течение
импровизированной сетью, плот можно распустить на
отдельные бревна, которые сплавить, отловить и
снова собрать в единую конструкцию. Такой
способ оправдывает себя при преодолении «узкое-
тей», где полный плот пройти не может. Для
облегчения задачи бревна можно связать в «цепь»
с помощью 5—10-метровых веревок.
Наконец, можно обнести плот по берегу,
разобрав на бревна. Но до того, как решиться на
такой нелегкий труд, надо провести разведку вниз
по течению реки, чтобы убедиться, что там нет
подходящего для строительства материала.
В горных реках сплав крайне опасен и
потому недопустим!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ САМОДЕЛЬНОГО
ПОХОДНОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Здесь я ограничусь рассказом лишь о
простейших снего- и болотоступах, рюкзаках и телегах,
которые могут пригодиться потерпевшим
бедствие во время переходов.
Примитивные снегоступы представляют из себя
овальной формы деревянную раму и натянутый
на нее переплет. Рама выгибается из сырых
веток орешника, ольхи, березы. Для облегчения
работы ветки желательно распарить над сильно
кипящей водой. Ширина рамы обычно составляет
20 — 25 см, длина — 40 —50 см. Переплет
делается из туго натянутых веревок. Можно
использовать леску, полоски кожи, лыко, в крайнем
случае тонкие, гибкие ветки, шкуру животных.
Размер ячейки-клетки колеблется от 2 до 4 см. Нога
фиксируется на снегоступах с помощью
веревочных креплений. Снегоступы, кроме прямого
назначения, можно с успехом использовать для
преодоления топких болот. Разные по форме, но
общие по принципу изготовления снегоступы
показаны на рис. 773.
Более простая конструкция представляет из
себя толстую раздвоенную ветку с загнутым вверх
комлевым концом. Концы «рогатки» загибаются
навстречу друг другу и связываются. Простран-
Рис. 773
370

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
Рис. 774
ство между ними часто заплетается веревкой или
лыком (рис. 774).
Большие снегоступы можно изготовить из двух
веток, связанных концами и разжатых в стороны
с помощью поперечных планок. Пространство
между ветками плотно переплетается веревками
(рис. 775).
Рис. 775
При отсутствии веревок из двух длинных, до
1,5 м, жердин, переплетенных ветками и лыком и
покрытых снизу тканью, шкурой животных или
корой, можно изготовить лыжи классической
формы. Передние и задние концы жердин
распариваются, загибаются вверх и связываются
веревкой или проволокой. По всей длине жердин врас-
пор вставляются толстые короткие ветки,
которые привязываются к жердям. Рабочую
поверхность лыж следует покрывать единым куском
шкуры, бересты и пр. или отдельными кусками
черепицеобразно, по ходу движения.
В самом крайнем случае можно попытаться
увеличить площадь подошвы, привязав к обуви
пучки елового лапника. При этом лучше брать
две густые, раскидистые лапы, которые
переплести отходящими в стороны ветками, а затем
укрепить еще одной лапой, привязанной сверху. Надо
приложить максимум усилий, чтобы придать
пучкам плоскую форму (рис. 776).
Рис. 776
Рабочую поверхность обыкновенных лыж для
облегчения подъема в гору можно обить
кусками звериной шкуры, расположив их ворсом
назад. В этом случае, при проскальзывании лыжи
назад, ворсинки будут задираться и, упираясь в
снег, останавливать сползание по склону. При
отсутствии меха лыжи перед подъемом можно
обвязать веревкой, как показано на рис. 777.
Для перехода через болота можно
использовать опорную палку с кольцом, так называемую
«ногу». Она представляет из себя крепкую жердь,
к которой с помощью ремней, широких полос лыка,
в крайнем случае часто заплетенной веревки,
привязываются несколько согнутых в кольцо веток
(рис. 778).
Рюкзак большой
грузоподъемности можно
изготовить из жердей и
веток дерева. Для этого
вырезать четыре
одинаковые по размеру палки,
в нижней и средней
части которых оставить
выступающие в сторону
сучки. Продольные палки
переплести двойными
поперечными ветками,
выступающие концы
которых связать между собой.
Получится прочный
прямоугольный каркас.
Чтобы каркас не мешал
спине, средние продольные
палки надо сместить
ближе к сторонам, а давящие
поперечные ветки
поднять выше или ниже. Рис. 777
371

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
Рис. 778
К каркасу
привязываются две веревки,
выполняющие роль
лямок. Под них,
чтобы не натереть кожу,
помещаются
вырезанные из бересты
прямоугольные
подкладки. Вещи
укладываются на
выступающие сучки и
привязываются к
каркасу (рис. 779).
Другие
конструкции примитивных
станковых рюкзаков
показаны на рис. 780.
Переходная между станковым и тканевым
конструкция рюкзака изготавливается из двух
вилкообразных веток, соединенных поперечным
каркасом и обшитых
любым
подручным материалом.
Подобная
конструкция
выгодно отличается от
описанных выше
тем, что снимает
точечное
давление каркаса на
спину благодаря
натянутым
между ветками
полосам ткани
(рис. 781).
Из куска
любого плотного
материала
можно сделать
примитивный вещмешок. Ткань расстилается на
земле, сверху укладывается груз, четыре конца
собираются вместе и завязываются, но без
затяжки, крест-накрест. Получится обыкновенный узел.
В нижнюю часть узла, внутрь, надо положить
два небольших камешка, которые, прихватив сна-
Рис. 779
φ
Рис. 781
ружи, обвязать концами веревки (рис. 782).
Теперь будущие лямки будут надежно
прикреплены к узлу. В середине веревки делается петля-
удавка, которая
набрасывается на горловину узла и
затягивается. Получаются рюкзак
и две одинаковые по размеру
лямки.
Небольшой груз можно
переносить в рюкзаке-торбе на
груди или спине (рис. 783).
Удобно переносить груз
в скатке. Так издревле и до
сих пор переносят шинели
военнослужащие. Для этого
кусок ткани или расправленную
верхнюю одежду расстелить
на земле, по всей длине одного из ее концов
уложить вещи и свернуть ткань в плотную скатку.
Хрупкие вещи лучше складывать не вместе,
а порознь, по мере сворачивания ткани, чтобы
отделить друг от друга слоями материала.
Свернутая скатка связывается в 2 — 3 местах,
перебрасывается через плечо и связывается на боку
концами (рис. 784).
Скатка-рюкзак (рис. 785) используется для
переноса громоздких, не умещающихся в
обыкновенную скатку вещей. Она состоит из ткани
(например одеяла), в которую последовательно
укладываются и сворачиваются в рулон вещи, и
ремней, веревок, в крайнем случае полос лыка,
Рис. 782
ν>
/ /
Λ
Рис. 780
Рис. 783
372

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
Рис. 784
с помощью
которых торба
связывается и
укрепляется на
спине.
При
отсутствии всякого
материала рюкзак
можно быстро
соорудить из
запасных или
даже снятых
с себя штанов
(рис. 786),
о чем уже
упоминалось в
главе 8.
Для
перевозки больше-
объемного и
тяжелого груза
можно
использовать сани,
волокуши, телеги
и т. п.
транспортные
средства,
изготовленные из
подручных
материалов — кусков
фанеры,
металла, толстого
полиэтилена и пр.
При
передвижении по
льду сани
можно сделать из
прямых толстых жердин с загнутыми вверх
концами, соединенными с помощью поперечного кар-
Рис. 785
каса. Способы соединения зависят от наличия
у потерпевших конкретных материалов —
веревок, проволоки, гвоздей и пр. Проще всего
прикрепить поперечный набор к полозьям, если
последние сделать двойными. Для этого к
рабочему полозу прибивается или через специальные
отверстия или пропилы привязывается второй
полоз, более короткий, в котором вырезаны пазы-
углубления для поперечного набора. Поперечные
балки, намертво заклиненные между полозьями
при их скреплении (сбивании и связывании),
обеспечивают жесткость конструкции. Чтобы низко
расположенные балки при движении не
цеплялись за неровности на льду, нужно сделать не
два полоза, а три или четыре.
Более простой способ изготовления саней
показан на рис. 787. К концам двух толстых
жердей надо привязать крепкие веревки и,
постепенно вытягивая их, придать жердям полукруглую
фор-му. Затем к полученным таким образом
полозьям привязать грузовую площадку, куда будут
помещаться вещи.
Рис. 786
Рис. 787
На глубоком снегу, для увеличения
скользящей площади полозьев, их можно сделать из двух
или даже трех одинаково изогнутых жердей,
к нижней части которых черепицеобразно набить
или приклеить с помощью смолы полоски
березовой или любой другой гладкой коры.
Удобные волокуши получаются из шкур
животных (оленей, лосей, медведей и пр.). Шкуру
обрезают по краям до придания ей овальной
формы и укладывают на снег волосом по ходу
движения. Груз плотно укладывают на середину и
обертывают краями, после чего крепко
завязывают. Получается узел удобной прямоугольной
формы. Такие волокуши хорошо скользят по
снегу, а на подъемах, благодаря тому, что
«волосы взъерошиваются», не съезжают вниз.
Транспортируются волокуши с помощью специальных
тяжей, на концах которых сделаны петли,
надеваемые через плечо.
Летом, при наличии у потерпевших
простейшего плотницкого инструмента — топора,
пилы,— можно изготовить колесную телегу.
Чтобы сделать колеса, нужно от сухого, правильной
круглой формы ствола отпилить узкие, 10—
15-сантиметровые чурбаки. Чтобы чурбаки получились
373

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
равномерной толщины, пилить ствол следует по
кругу, стремясь соединить пропилы в центре.
В середине чурбаков-колес высверливаются,
выбиваются или выжигаются круглые отверстия под
ось. Высверливать отверстия можно способом,
описанным в главе 12, с помощью деревянного
сверла и лука, выжигать раскаленным на огне
железным прутом. Сами оси выстругиваются из
прочных, прямых жердин. Чтобы колеса не спадали,
их нужно закрепить на оси: с одной стороны с
помощью выступающего сучка, с другой — ветки-
запора, просунутой в сквозное отверстие на конце
оси, или привязанных с двух сторон коротеньких
палочек. Большей проходимости телег можно
достичь за счет увеличения диаметра колес (для чего
выбирать более толстые стволы) и увеличения
ширины чурбаков.
При малом количестве груза или недостатке
материала можно делать двухколесные тележки
с длинными ручками или одноколесные тачки.
В последних случаях очень важно, чтобы
перевозимый груз самоуравновешивался, то есть центр
равновесия груза приходился на ось. Планируя
длительный переход, надо либо защитить оси от
истирания с помощью жестяных накладок
(например от консервных банок), либо заготовить
запасные оси. Во всех случаях оси и втулки колес
желательно смазывать каким-нибудь жиром,
салом и т. п. смазочным материалом.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРИМИТИВНОЙ
ОБУВИ И ОДЕЖДЫ
Вначале общее замечание. В аварийной
ситуации более чем где-либо необходимо следить за
состоянием своей одежды и обуви. Потому что
купить новую взамен прохудившейся вряд ли
удастся. Все дырки надо ремонтировать до того,
как они поползли дальше. На истертые места
лучше заранее накладывать заплатки. Не
следует продираться напролом через колючие
кустарники или спускаться со склонов на «пятой
точке», если этого можно избежать.
Хотя бы изредка одежду, особенно
прилегающую к телу, надо стирать. А сушить желательно
развешивая на веревках или раскладывая в
солнечном, продуваемом ветром месте, на нагревшихся
плоских камнях. И лишь в крайнем случае
возле открытого огня. При невозможности стирки
одежду следует проветривать или встряхивать и
«выколачивать», похлопывая о ровные, без
острых выступов камни или песок.
Обувь лучше всего сушить, наполняя теплой,
чтобы легко терпела рука, галькой. Или
набивая сухой травой и листьями и выставляя
раскрытыми раструбами на ветер. Сушка обуви
возле огня очень опасна и поэтому лучше ее не
практиковать. А если сушить — то только в
удалении от костра.
А что делать, когда гардероб не подлежит
восстановлению?
Более всего страдают в аварийных условиях
люди, утратившие по той или иной причине обувь.
Значит, с нее, с обуви, и начнем.
Простейшую летнюю обувь можно изготовить
из ткани, шкур животных, коры дерева и т. п.
подручных материалов.
На рис. 788 показана выкройка примитивных
сандалий. Верх с подошвой сшивается нитками,
проволокой, конским волосом, тонкими ветками,
в крайнем случае приклеивается смолой.
Рис. 788
Крепкая обувь может получиться из кусков
автомобильных или мотоциклетных покрышек.
Для этого из покрышки выкраивается подошва,
к которой пришиваются боковинки из любого
подручного материала. При его отсутствии из
камеры или самого тонкого и эластичного места той
же покрышки вырезаются ремни, которые
прикрепляются к подошве — получатся сандалии.
Более мягкие мотоциклетные покрышки можно
просто разрезать на короткие отрезки, поставить
внутрь ногу, стянуть
импровизированными
шнурками верхние
стороны получившейся
«лодочки» и «плыть»
в ней, куда
заблагорассудится...
Несколько моделей
обуви можно сделать
из 1,5 —2-литровой
пластиковой бутыли
из-под колы,
минералки и т. п. напитков.
В одном случае
бутылку следует
разрезать вдоль так, чтобы
получились две
одинаковые половинки.
В каждую половинку
ставится нога и
обвязывается вкруговую
с помощью веревок
(рис. 789).
Рис. 789
374

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
<b^Z>
Если бутылку
разрезать наискосок, то
получатся
«шлепанцы», которые более
надежно защитят
носок.
При наличии двух
бутылок в каждой
вырезается отверстие
с таким расчетом,
чтобы в него свободно
просовывалась
вытянутая вперед носком
нога. В случае, когда
под руками не
оказалось подходящего
режущего инструмента,
отверстие можно
«выплавить» с
помощью любого
металлического предмета,
нагретого на огне
костра. «Ботинок» из
целой бутылки, кроме всего прочего, абсолютно
герметичен. Конечно, подобная обувь мало
подходит для каменистых троп, но на более
мягком травянистом грунте может послужить
довольно долго (рис. 790).
Рис. 790
Рис. 791
Самую простую обувь, в простонародье
именуемую «оберткой», можно изготовить из
нескольких кусков плотной ткани размером 80S80
см. Для этого куски ткани укладываются друг
на друга и складываются таким образом, чтобы
получился треугольник. Нога ставится
посередине, пальцами в сторону одного из углов.
Первым загибается пальцевый угол, за ним другие.
Поверх «обертка» обвязывается веревками или
тонкими ремешками (рис. 791).
Неплохую обувь
можно изготовить из
различных
пластиковых, металлических
или иных коробок.
Один из вариантов
подобной обуви
показан на рис. 792.
А утеплиться при
Рис. 792 необходимости можно,
насовав между двумя надетыми на ногу носками
пух, птичьи перья, сухую траву или листву.
При утрате обуви в зимний период времени
можно попытаться обмотать ноги вначале
любыми теплыми вещами — свитером, разорванными
штанами, курткой, затем плотным материалом и
стянуть веревкой. Подошву легко изготовить из
куска коры, который привязать с помощью
веревки. Конечно, для дальних переходов такая
обувь приспособлена мало, но защитить ноги от
переохлаждения она может. Кроме того,
известны случаи, когда попавшие в беду люди с
успехом заменяли утраченную обувь
шапками-ушанками, подвязанными к ноге, и даже преодолевали
в подобном виде немалые расстояния.
Но более всего для изготовления зимней
обуви подходят шкуры животных. Собственно
говоря, именно из них северные народы издревле и
шили свою обувь. Других подходящих
материалов просто не было. Самая простая и доступная
для людей, потерпевших аварию, модель зимней
обуви — это мокасины. Высокие полусапожки, не
имеющие ни подметок, ни каблуков. Наиболее
прочные мокасины получаются из шкуры с
задней ноги лося или северного оленя.
Для того чтобы изготовить мокасины,
необходимо сделать круговой надрез сначала в верхней
части сустава, а затем в нижней, оторвать шкуру
от ноги и стянуть вниз через копыто. Нижняя
сторона мокасина зашивается наглухо.В
верхней — делается разрез такой длины, чтобы
протискивалась вытянутая носком вперед нога. По
краям разреза протыкаются небольшие
отверстия под шнурки. Подшивая шкуру с
выступающих краев, можно придать мокасинам любую
требуемую форму. Для большей прочности к нижней
части мокасина можно подшить дополнительный
кусок шкуры по абрису ноги, который будет
выполнять роль подошвы (рис. 793).
Для большего комфорта в мокасины, равно как
в любую другую самодельную либо
промышленного изготовления обувь, можно вложить
травяные или моховые стельки.
Но сколь бы оригинальным ни получился
фасон примитивной обуви, пришедшие в негодность
ботинки, сапоги, равно как куски кожи и подо-
Рис. 793
375

ЕВ
швы от них, выбрасывать не стоит. Их можно
с успехом использовать для изготовления
самодельной обуви или ремонта пришедшей в
негодность.
Улучшить водонепроницаемость обуви и
увеличить срок ее службы может пропитка
различными несолеными жирами или дегтем.
Отложения жира можно найти в теле практически
любого животного или птицы. И даже в теле
пресмыкающихся. Перед использованием жир
необходимо растопить на огне в ненужной
консервной банке и ровным слоем нанести на
поверхность предварительно разогретой обуви.
Сырье для производства дегтя — березовая
кора. Для того чтобы его получить, надо снятую с
березы кору сложить в плотно закрывающуюся
крышкой емкость и нагревать на ровном, жарком
огне до тех пор, пока из бересты не отгонится
темная, со специфическим запахом жидкость. Это
и будет деготь. Перед промазыванием обувь
необходимо очистить от грязи, высушить и слегка
нагреть над костром.
На вопрос, возможно ли смазывать обувь для
придания ей водонепроницаемых свойств
сосновыми, еловыми и прочими смолами, однозначно
ответить сложно. От воды смола, конечно,
помогает. Но хлопот доставляет, может быть, даже
больше, чем приносит пользы. К просмоленной
обуви будет постоянно прилипать не только
различный лесной сор, но, что еще более важно,—
одежда и руки ее владельца. В качестве
«противоядия» от прилипания можно посоветовать
облепить промазанный смолой башмак
какой-нибудь скроенной по размеру тканью.
Но вот где точно может пригодиться смола —
так это для ремонта прохудившейся или
развалившейся обуви. Для этого место, подлежащее
ремонту, необходимо протереть, высушить и
нагреть над огнем костра. Смолу тоже разогреть и,
наливая, размазывать какой-нибудь щепочкой.
Конечно, смола не равна по качеству
«схватывания» суперклеям, но на какое-то время продлить
жизнь прохудившимся сапогам или башмакам
сможет.
Гораздо больший эффект достигается при
использовании смолы в ремонте тканевых
материалов — одежды, палаток, спальных мешков. При
ремонте ткань выворачивается наизнанку, края
разрыва состыковываются и смазываются смолой,
сверху накладывается кусок материала, который
прижимается и разглаживается подогретой на
огне ложкой или плоским, но тоже горячим
камнем. На сквозные отверстия накладываются
с двух сторон заплаты, промазанные смолой.
Простейшая накидка, предназначенная для
защиты потерпевших и переносимого ими груза
от осадков, ветра и холода, может быть
выкроена из куска полиэтиленовой пленки или ткани
Искусство идти вперед,
или Π осле аварийный переход
буквально в считанные минуты. Она же может
использоваться в качестве бивачного мешка.
Примитивную одежду, защищающую от
осадков и ветра, возможно сшить из широких полос
снятой с березы бересты. Или из таких же
полос, снятых с любого другого дерева, имеющего
гладкую и легко отдираемую от ствола кору.
Самая простая берестяная модель — это
наплечники, которые прикрывают от осадков
плечи, грудь и спину. Для их изготовления со ствола
березы снимаются две полосы шириной не менее
20 — 30 см. В широкой части вырезаются
полукружья по размеру шеи, после чего заготовки
накладываются на плечи, сдвигаются навстречу друг
другу и прижимаются лямками рюкзака. Или
сшиваются с таким расчетом, чтобы в
получившееся отверстие свободно проходила голова. Если ее
ствола удастся снять одну большую — до 60 см
шириной — полосу, то тогда в ней достаточно
прорезать отверстие под голову, чтобы получить
отличную накидку (рис. 794;.
Рис. 794
Если к таким наплечникам подшить снизу
дополнительные полосы бересты, то получится
примитивный плащ-короб (рис. 795).
Рис. 795
Надевая на ноги сшитые из бересты цилиндрь
и прикрепляя их к поясному ремню с помощьк
импровизированных вязок, можно изготовит!
простейшие штаны. Конечно, совершать в ни>
гимнастические упражнения будет затруднитель
но, но передвигаться пешком — вполне.
376

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
Из коры, которую невозможно снять одним
большим куском, можно сшивать плащи или
любую другую одежду с помощью «кольчужной»
технологии. То есть нарезать кору на небольшие
квадраты или прямоугольники, наложить друг
на друга внахлест, как черепицу на крыше, и
сшить друг с другом. Из полученной «ткани»
можно выкраивать различные плащи и накидки
(рис. 796).
Рис. 796
Для пошива примитивной одежды кроме коры
можно с успехом применять разрезанные на листы
пластиковые бутылки, скрепленные точно так же,
как берестяные листы (рис. 797).
Рис. 797
Используя первобытные рецепты, можно
попробовать сшить водонепроницаемые плащи из
оболочки кишок и мочевых пузырей убитых
животных.
Но кроме ветра и осадков существует еще
и мороз. Как защитить свое бренное тело от него?
Проще всего утеплить свою одежду с помощью
меховых накидок и жилеток, изготовленных из
шкур животных. Но для этого надо, как
минимум, уметь снимать и обрабатывать шкуры.
Снятие и обработка шкур животных.
Более всего для пошива одежды и обуви
подходят шкуры крупных животных, потому что из них
можно выкраивать целые изделия, а мелкие, к
примеру, мышиные шкурки еще придется сшивать в
единое полотно.
Лучше всего снимать шкуру с только что
убитого и еще теплого животного. Но в крайнем слу-
IB
чае можно попытаться использовать в дело
и случайно найденных падших животных, если,
конечно, процесс гниения зашел еще не очень
далеко.
Чтобы снять с животного шкуру, надо сделать
на его ногах круговые надрезы и соединить их
продольными. Шкуру снимать вначале с ног,
а затем с туши, подрезая ткани острым ножом
и вдвигая в разрез между мышцами и шкурой
кулаки.
Для большей сохранности шкуру, из которой
в дальнейшем можно сшить примитивную
одежду и обувь, надо с помощью
импровизированного каменного или костяного скребка очистить от
остатков мяса и жира и засыпать слоем соли.
Затем расправить, а лучше растянуть с помощью
прикрепленных к краям жердей (рис. 798) или
на импровизированном станке, имеющем форму
рамы (рис. 799). Прорезать отверстия под вязки
надо подальше от края, чтобы шкура в этих
местах не прорвалась. Растяжка должна быть
равномерной, без складок и перекосов в ту или иную
сторону. После просушки шкуру надо свернуть
мездрой внутрь, ворсом наружу в плотный
свиток. Через 2 — 3 дня свиток можно развернуть,
соль стряхнуть, а шкуру вывесить в тени для
просушки.
Рис. 798 Рис. 799
При отсутствии достаточного запаса соли
мокрую шкуру надо обработать поташем, раствор
которого получить, размешивая золу костра
в воде. Качество выделанной шкуры тем выше,
чем большее количество раз она будет вымочена
в растворе.
И наконец, самая примитивная выделка
шкуры заключается в том, что после грубой
обработки скребком на нее набрасываются муравьи,
которые довольно быстро выедают остатки мяса и
жира. Надо только очень внимательно следить,
чтобы они не добрались до самой кожи. Затем
шкура как можно туже растягивается на
деревянной раме. При ее отсутствии в сухом месте
в грунт вбиваются толстые колья, к которым «на
растяг» привязываются края шкуры (рис. 800).
377

Ε
ι ι Втирание соли или
древесной золы в шку-
ару значительно
ускоряет процесс ее
высыхания.
В непогоду шкуру,
растянутую на раме,
можно попытаться
просушить, удерживая
над угольями костра.
I Или над самим кост-
I ром, но так, чтобы до
I I нее не доставало пла-
Рис 800 мя, а только тепло
и дым. И, конечно, в этот момент на костре не
должна готовиться еда, т. к. испаряющийся из
котлов пар может еще больше пропитать шкуру
влагой.
Наиболее ценен мех телят и
оленей-подростков, пригодный для пошива подстилок, спальных
мешков и примитивной одежды. Снятая с ног
шкура, имеющая жесткий и грубый волос, идет
на изготовление обуви и рукавиц. Для подошв
подходит шкура, снятая с нижней части суставов
ног. А из сухожилий можно скручивать тетиву
для охотничьих луков или использовать в
качестве ниток, т. к. они очень прочны и слабо
подвержены гниению.
Из предварительно обработанной шкуры
можно попытаться выделать кожу, которая может
пригодиться для изготовления ремней,
влагонепроницаемой одежды, бурдюков для воды,
примитивных лодок, убежищ. Для этого очищенную
от мяса и жира шкуру надо поместить в воду до
тех пор, пока мех не станет отставать от нее
горстями. Обычно на это требуется 2 — 3 дня. После
этого у шкуры с двух сторон тщательно
удаляются с помощью скребка все оставшиеся волоски
и жилки. Затем из животного жира и мозгов,
вываренных на медленном огне до образования
однородной массы, приготовляется раствор, который
втирается во внутреннюю часть мокрой шкуры.
Лучше всего это делать, растягивая шкуру на
коленях. Обработанная шкура просушивается над
дымом костра, который, вступая в реакцию с
раствором, делает ее гибкой и пригодной для
пошива одежды и снаряжения.
Кроме шкуры, у убитых животных можно
использовать: кости — для изготовления
наконечников стрел и копий, примитивных скребков
и совков, рыболовных крючков и иголок;
сухожилия — в качестве импровизированной
рыболовной лески, тетивы стрел; кишки — для лесок,
тетивы и емкостей под воду и пр.
Пуховки. Кроме жилеток из шкур, можно
утеплиться, набив уже существующие пуховки и
куртки дополнительным количеством перьев,
снятых с убитых и падших птиц.
Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
Идеальный наполнитель для «пуховок» и
спальных мешков — пух морской нырковой
утки — гаги. Он обеспечивает отличную
теплоизоляцию, не разваливается на отдельные
пушинки, и в то же время не сваливается и не
перетирается при носке. Но самое главное, он
практически невесом — на одну длиннополую «пуховку»
требуется всего лишь 50 г пуха! Собирать его
можно в местах гнездовий уток.
Точно так же может пригодиться в качестве
набивного материала пух других водоплавающих
птиц. Сгодится в дело и перо. А при их
отсутствии даже пух семян иван-чая, рогоза и тому
подобных «пушистых» растений. А в самом
крайнем случае — сухая трава, мох или листва. При
этом набивку одежды или спальников лучше
осуществлять через небольшое отверстие,
прорезанное с внутренней стороны, которое затем зашить
или завязать веревкой.
Примитивную «пуховку» можно получить,
набивая все теми же птичьими перьями и
растительным пухом одежду, имеющую подклад. Для того
чтобы эта одежда не приобрела бочкообразный вид,
внешнюю ткань и подкладку в нескольких местах
надо прошить нитками. А если запаса ниток
хватит на длинные продольные швы, получится
просто-таки классического покроя пуховка.
При отсутствии подкладки ее можно
соорудить из какой-нибудь случайной ткани, пришив
в виде широких полос-карманов вдоль спины
и груди.
С помощью тех же материалов и той же
технологии можно шить примитивные спальные
мешки, одеяла и матрасы, набивая их карманы тепло-
сохраняющим наполнителем животного или
растительного происхождения.
О таком экзотическом способе обеспечения
теплой одеждой в аварийных условиях, как
вязание, я подробно рассказывать не буду, так как он
может пригодиться только в очень
затянувшихся авариях. В целом технология изготовления
шерстяных тканей состоит из трех фаз. Первая —
поиск источника пряжи. Чаще всего это густая,
с длинным ворсом шерсть добытых с помощью
охоты диких или потерпевших бедствие вместе с
людьми домашних (верблюдов, собак) животных.
В том числе падших, но еще не разложившихся
животных. Вторая технологическая фаза —
прядение. При невозможности изготовления
простейшей веретенообразной прялки можно
попытаться скручивать нить пальцами и между ладоней.
Из полученной пряжи уже нетрудно будет
связать необходимую одежду. Примитивные спицы
можно изготовить из любого подручного
материала — куска проволоки, обструганных тонких
прямых веток, костей рыб. О приемах вязания
на спицах можно прочитать в многочисленных
женских журналах и книгах.
378

Искусство идти вперед,
или Послеаварийный переход
Конечно, подобная из примитивно спряденных
нитей одежда менее прочна, и поэтому ее лучше
делать просторной или усиливать, подшивая
в виде больших заплат к хлопчатобумажной.
Головной убор. Для изготовления головных
уборов подойдет любой из перечисленных
материалов — все те же шкуры, куски ткани, береста,
а для защиты от солнца — газеты.
Простейшая выкройка кепочки из бересты
представляет из себя прямоугольник со слегка
закругленными углами, который надевается на
голову и завязывается под подбородком с
помощью двух вязок (рис. 801).
Рис. 801
Более сложный головной убор имеет вид
широкого кулька-колпака или вьетнамской панамы.
Изготовляется он из круглого куска коры, в
котором прорезается от края до центра отверстие.
Края прорези накладываются друг на друга
и сшиваются нитками, проволокой или тонкой
веткой. При этом чем дальше края будут заходить
друг на друга, тем глубже будет панама. А чем
больше будет диаметр панамы, тем лучше она
будет защищать от осадков, причем уже не
только голову, но и плечи (рис. 802).
Рис. 802
Для холодного времени года больше подойдут
различные короба-капюшоны, надеваемые на
голову.
Довершить гардероб хочется аксессуарами.
Например, эскимосскими очками, без которых
невозможно совершить сколько-нибудь
длительный переход в Заполярье или высокогорье и
которые предназначены для защиты глаз от
отраженного от снега и льда ультрафиолетового
излучения, чреватого снежной слепотой.
Примитивные очки изготовляются из любого
подручного, но обязательно светонепроницаемого
материала: картона, полос ткани, засвеченной
фотопленки, бересты и пр. Чаще всего они имеют вид
полосы, закрывающей оба глаза с прорезью под
переносицу. Напротив зрачков следует прорезать
узкую полоску или несколько небольших дырочек.
Благодаря резкому уменьшению прохождения света
поток лучей, попадающий на глаза, многократно
снизится. Конечно, смотреть через подобные
«амбразуры» на «белый свет» затруднительно, но все
же лучше, чем потерять зрение в результате
неожиданно наступившей снежной слепоты.
Закрепляются очки с помощью резинок или завязок,
пропущенных вокруг головы (рис. 803).
Рис. 803
Вот такой таежный дом моделей! Здесь шьют
одежду из коры, рыбьих пузырей и тому
подобного подручного материала. Шьют не для того,
чтобы красиво выглядеть, а с единственной
целью — сохранить жизнь!

ГЛАВА
ЧЕТЫРНАДЦА ТАЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ВЫЖИВАНИЯ.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ,
ПОТЕРПЕВШЕЙ
БЕДСТВИЕ,
или КАК ИЗБЕЖАТЬ
КОММУНАЛЬНОЙ
СКЛОКИ
Влияние внутригрупповых отношений на
развитие аварийной ситуации может, на первый
взгляд, показаться не столь существенным, как,
скажем, наличие или отсутствие продуктов
питания, аварийного снаряжения. Однако известно
немало случаев, когда раздор в группе приводил к
самым трагическим результатам вследствие
острых конфликтов, принятия неправильных
решений, самоустранения от активной деятельности
части людей и других причин задолго до того,
как исчерпывались запасы продуктов.
Неправильная организация отношений в
группе может сказаться уже в первые минуты
аварии. К сожалению, история знает немало
примеров, когда команда гибнущего транспортного
средства или инструкторы, руководители групп
путешественников, бросали на произвол судьбы
вверенных им людей, когда сильные выживали за
счет слабых, когда отделившаяся группа
«прихватывала» с собой аварийные запасы и
снаряжение. Стихия индивидуализма в момент аварии
может привести к возникновению всеобщей
паники, к самоспасению любой ценой, что в
подавляющем большинстве случаев заканчивается
гибелью всей группы.
Напротив, в хорошо организованной,
сплоченной группе спасательные операции происходят
планомерно, без признаков паники. Каждый
выполняет конкретную работу, предусмотренную
аварийным расписанием или указанную
руководителем, благодаря чему удается избежать
напрасных человеческих жертв, спасти наибольшее
количество аварийного снаряжения, продуктов
и т. п.
Долговременное выживание ставит человека
в чрезвычайно сложные, иногда жестокие
условия. Он испытывает в течение многих дней
непрерывную физическую боль из-за ран, ссадин,
болезней, недоедания, чувство физического
дискомфорта из-за холода или жары. К физическим
страданиям присоединяются постоянная нерв-ная
напряженность, муки осознания неизбежно-сти
гибели. В такой ситуации всякий человек
становится раздражительным, легковозбудимым,
подозрительным.
В группах со слабовыраженными
межличностными отношениями раздражение может принять
крайние формы — ссоры, разбирательства с
применением физической силы и пр. Возможно
разделение группы по инициативе наиболее сильных,
не желающих связывать себя уходом за людьми
с ограниченной трудоспособностью.
Разобщенность может привести к индивидуальному
выживанию внутри группы по принципу «каждый сам
за себя». В литературе существует даже такое
понятие — «экспедиционное бешенство». Описаны
случаи, когда люди, пребывавшие в
чрезвычайных обстоятельствах длительное время, в раздра-
380

Психологические аспекты выживания. Оршнизацт€ттошений в группе,
потерпевшей бедствие, или Как избежать коммунальной склоки
жении набрасывались друг на друга или
совершенно не общались между собой.
Организация здоровых отношений в группе,
потерпевшей аварию, зависит от сплоченности
людей, схоженности группы, от степени
сознательности каждого человека, его общего культурного
уровня и многих других причин.
Схоженность группы — термин чисто
туристский, и подробно объяснять его, наверное, не
стоит. Замечено, что меньше всего конфликтов
возникает в группах, костяк которых составляют
туристы, совместно совершившие до этого
несколько серьезных походов. Люди «притерлись» друг
к другу, знают свои и чужие слабо-сти, знают, как
вести себя друг с другом, и пр.
Многих конфликтов можно избежать еще при
формировании походной группы. Например, если
несколько человек терпеть не могут друг друга
или ранее вступали в конфликт, не стоит
уговаривать их идти вместе, надеясь, что походные
условия их помирят. Чаще всего такие надежды не
оправдываются. Старые обиды вспоминаются,
вспыхивают с новой силой. В условиях
аварийной ситуации сдерживаемое раздражение рано
или поздно выливается в ссору.
Немало зависит от руководителя группы. При
всех издержках единоначалия подобная форма
организации отношений внутри аварийной
группы остается единственно возможной. Конечно,
крайне важно, чтобы руководитель группы являлся
истинным лидером, а не формальным,
назначенным волевым решением. В группах, не имеющих
официального руководителя, он выбирается из
числа наиболее опытных, авторитетных,
уравновешенных людей. Каждый участник аварийной
группы должен беспрекословно подчиняться
приказам руководителя. Руководитель, в свою
очередь, несет персональную ответственность за
жизнь и здоровье людей, за принятые им
решения. Он должен выбрать тактику выживания
сообразно условиям аварийной ситуации, состоянию
членов группы, наличию продовольствия, воды,
аварийного снаряжения, погодным условиям и пр.
Надо стараться обеспечить посильной работой
каждого. Бездействие, особенно вынужденное
ожидание, угнетают человека. Поручая какое-либо
дело, следует хотя бы в двух словах разъяснить
его необходимость. Нельзя заставлять людей
исполнять работу, цель и значение которой им
неясны.
По той же причине не следует заставлять
человека без необходимости делать то, что он не любит.
Всю черную работу лучше равномерно
распределить между участниками группы. Ежедневное
мытье варочной посуды может вывести из равновесия
любого самого выдержанного человека.
Заметно объединяет людей совместное
выполнение конкретных дел. Серьезные исследования
показали, что чем больше человек будет связан
рабочим процессом с другим и чем больше будет
зависеть от него, тем лучше сложатся их
отношения.
В значительной степени оказывает влияние на
психологический климат в группе распределение
физических нагрузок и отдыха. Часто группы,
стремясь за рекордными результатами дневного
перехода, упрощают быт, сводят отдых к
минимуму, отдавая львиную долю времени движению.
Выигрывая, в частности, в нескольких лишних
километрах, они проигрывают в основном — в
благополучном психологическом климате. Вовремя
отдохнуть, создать усталым людям некоторое
подобие комфорта — и конфликт не состоялся!
В условиях аварии надо стараться не
допускать пессимистических разговоров, мрачных
прогнозов в отношении дальнейшего развития
событий. Наоборот, следует всячески поощрять
оптимизм, рассказы о стойкости людей, о случаях
благополучного исхода чрезвычайных происшествий,
благородстве потерпевших бедствие. В
подтверждение сошлюсь на трагические примеры
многочисленных морских катастроф. Очень часто
моряки, обнаружившие в океане шлюпки с
потерпевших крушение судов, удивлялись тому
обстоятельству, что среди умерших или сошедших с ума
пассажиров почти не было детей младше 10 лет.
Дети выживали там, где молодые здоровые
мужчины умирали! Парадокс этот объясняется очень
просто: дети не прогнозируют ситуацию, не
изводят себя дурными предчувствиями. Они просто
плачут и ждут помощи. Они «отключаются» и
благодаря этому защищают свою психику от
смертельно опасных перегрузок. В свою очередь
умные взрослые убивают себя тем, что не видят
выхода из создавшегося положения.
«Климат» оптимизма повышает шансы на
спасение. Но, перегибая палку, обнадеживая людей
возможностью скорого спасения, провоцируя
легкомысленное бодрячество, можно подтолкнуть их
к необдуманным действиям, к неоправданному
использованию аварийных запасов.
Юмор — прекрасное противоконфликтное
средство в аварийной ситуации. Уместная шутка
может мгновенно разрядить взрывоопасную
ситуацию. Юмор, пожалуй, единственное, что в
подобной ситуации доставляет людям
положительные эмоции.
Крайне вредно и опасно анализировать
обстоятельства, приведшие к аварии, действия людей
во время происшествия, тем более искать и
наказывать виновных. Все разборы необходимо
оставить до возвращения домой. Даже
провинившимся людям нельзя выказывать своего недо-воль-
ства.
Типичным камнем преткновения в
экстремальных условиях становится еда. Поэтому к пайко-
381

Психологические аспекты выживания. Организаи/ня отношений в группе,
потерпевшейбедствиеу или Как избежать коммунальной склоки
ванию и распределению продуктов следует
подходить максимально тщательно, соблюдая
принцип всеобщего равенства.
Повышение пайка больным или ослабевшим
людям должно производиться с общего согласия.
При этом надо обосновать, на сколько и на какой
срок увеличивается рацион и чем это вызвано.
Совершенно недопустимо регулировать объем
пайка в зависимости от количества и качества
выполняемой людьми работы, их комплекции
и т. п. причин. Доказательные построения
вроде: «Я выполняю самую трудную работу и
поэтому мне необходимо самое калорийное
питание» — в аварийной ситуации не подходят!
Нельзя ломать принцип всеобщего равенства,
принятый в группах, терпящих бедствие!
Недопустимо также уменьшать человеку паек
в виде наказания, например, за нарушение
дисциплины или другой проступок.
С соблюдением тех же принципов делятся
теплые вещи, снаряжение и другие жизненно
необходимые предметы. Недопустимо без
разъяснений создавать дополнительные неприкосновенные
запасы и аварийные наборы, укрывать продукты,
воду, снаряжение и пр., какими бы благородными
целями это ни диктовалось.
При принятии важных решений желательно
узнать мнение каждого участника группы.
Допустимо общее обсуждение групповых проблем,
но нельзя доводить его до уровня спора.
Принимая окончательное решение, руководитель обязан
учитывать желания людей, их мнения. Нельзя
без крайней необходимости заставлять человека
делать то, что он делать не хочет или не умеет.
От этого может пострадать как само дело, так и
авторитет руководителя.
Руководитель должен заботиться о моральном
состоянии участников группы не меньше, чем об
их физическом самочувствии, питании и отдыхе.
Отрицательный фон подрывает веру в
возможность благополучного исхода аварийной
ситуации, создает ненужную нервозность, снижает
физическую выносливость людей, уменьшает шансы
на спасение.
В заключение следует сказать, что условия
аварийной ситуации не освобождают человека от
соблюдения общепринятых моральных норм.
Неоказание помощи нуждающимся при любых
обстоятельствах остается таковым и преследуется
в уголовном порядке. Никакие внешние
обстоятельства или психологические сложности
оправдать человека в этом случае не могут.

ГЛАВА
ПЯТНАДЦАТАЯ
ЧТО ДЕЛАТЬ,
КОГДА НЕЛЬЗЯ
ПОЗВОНИТЬ ПО «03>,
или ПЕРВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ
В АВАРИЙНЫХ
УСЛОВИЯХ
В этой главе я решил отказаться от
подробного описания приемов первой медицинской
помощи (кроме краткой памятки-шпаргалки в конце
главы) — обо всем этом написано в учебниках,
книгах, памятках, которые нетрудно найти в
любой библиотеке. Только хронически ленивый
человек может умудриться не отыскать в море
бесконечно тиражируемой медицинской популярной
литературы требуемую информацию. А если он
так ленив, то и эту книгу не откроет.
Не буду расписывать азбучные медицинские
истины, но буду настаивать на усвоении этих
истин не головой, но руками! Человек должен уметь,
и не только в экстремальных условиях,
останавливать кровотечения, накладывать шины на
сломанные руки и ноги, делать непрямой массаж
сердца и искусственное дыхание. Сотни тысяч
людей потеряли своих близких — отцов, матерей,
детей, любимых — только потому, что не сумели
продержать их 10 минут на искусственном
дыхании до приезда «скорой помощи». Они стояли
над еще фактически живыми людьми и плакали,
вместо того чтобы помочь им. Грош цена таким
слезам!
Главное, что должен уметь каждый, — усвоить
элементарные правила первой медицинской
помощи. А для этого, как минимум, купить
соответствующую литературу. Купить, но не читать, нет, — это
не детектив и не научная фантастика, —изучить!
Руками. Только многократно повторив
манипуляции, описанные в памятке или учебнике, можно
считать данный материал усвоенным. Мы все
теоретически знаем, как делать массаж сердца, но
никто не умеет этого делать! Многие даже не
представляют, с какими физическими и моральными
перегрузками это связано.
Однажды в пустыне, перед очередным
безводным переходом, от участников потребовали
реального умения оказывать первую медицинскую
помощь — заставили их «качать» восьмилитровую
капроновую канистру, которая должна была
заменять грудную клетку человека. Даже
здоровенные мужики, атлеты, после десяти минут таких
упражнений дышали, как марафонцы в конце
40-километровой дистанции. Практика оказалась мало
похожей на теорию. Человека спасать — это не
страницы медицинских памяток перелистывать.
В этой главе первая медицинская помощь
будет рассмотрена с точки зрения выживания в
аварийной ситуации, случившейся в малонаселенном
районе. В ситуации, когда рассчитывать
приходится только на свои силы и где смерть
подстерегает человека на каждом шагу.
В подобных экстремальных условиях в
первую очередь следует обратить внимание на
профилактику заболеваний. Потому что
предупредить болезнь легче, чем вылечить. Это вам лю-
383

Что делать, когда нельзя позвонить по *03>,
или Первая медицинская помощь β аварийных условиях
бой фельдшер подтвердит. Профилактика
гораздо надежней защищает потерпевших от болезней,
чем самая полная аптечка.
Что включает в себя понятие
«профилактика» применительно к условиям аварии? В
первую очередь, соблюдение техники безопасности
при передвижении, работах в лагере, обращении
с огнестрельным и холодным оружием. Здесь
лучше быть перестраховщиком. Потому что
серьезный перелом, рану или травму в полевых
условиях не вылечить. От пищевых отравлений
защитит соблюдение двух элементарных правил —
сомнительную и незнакомую пищу не
употреблять, воду кипятить. От непищевых —
максимальная осторожность в местах обитания ядовитых
животных и насекомых. Холодовых и тепловых
поражений можно избежать при соблюдении
правил поведения в экстремальных климатических
условиях.
В аварийных условиях перестраховщики, как
правило, живут дольше бесшабашных героев. Надо
бояться змей, каракуртов, клещей и зараженных
бешенством животных, опасаться преодолевать
скальные выступы, короче — не лезть в воду, не
зная броду. Потому что такую перестраховку в
условиях отсутствия квалифицированной
врачебной помощи можно признать медицинской
профилактикой.
С этой же целью надо стремиться соблюдать
личную гигиену. При первой возможности
мыться или хотя бы протирать мокрой тряпкой лицо,
подмышки, промежность, пальцы ног. При
отсутствии тряпки допустимо использовать мягкие
листья растений. В пустыне подобное «омовение»
можно производить с помощью песка. Мытье
снижает риск возникновения потертостей,
мозолей, чирьев и простудных заболеваний, которые
в условиях аварии могут быть чреваты самыми
непредсказуемыми последствиями.
Одежду (ив особенности нижнее белье) надо
периодически стирать. При обнаружении в них
паразитов — блох, вшей и пр.— кипятить. При
невозможности стирки одежду следует раз в
сутки вытряхивать, просушивать и проветривать на
ветру и солнце. Кроме всего прочего, чистая одежда
лучше греет и дольше носится.
К профилактическим мероприятиям можно
отнести поддержание себя в нормальном
психологическом состоянии, в настрое на здоровье!
Очень многие болезни человек способен
предупредить и даже излечить с помощью одного
только самовнушения и психорегуляции, чему масса
положительных примеров. В экстремальных
условиях первыми всегда заболевают те, кто
готов к этому.
Главное правило оказания медицинской
помощи в условиях аварии, как, впрочем, и в
нормальной жизни,—не навреди! Неправильные
действия зачастую приводят к худшим
последствиям для пострадавшего, чем полное
бездействие. Не поняв, что происходит с человеком, не
определив болезнь, нельзя начинать лечение.
Исключение составляют лишь сильные
кровотечения, переломы и т. п. смертельно опасные
состояния. В этом случае помощь надо оказывать
незамедлительно, так как каждая минута
промедления может стоить человеку жизни. Способы
оказания помощи при травмах, переломах,
кровотечениях, остановке сердца и пр. следует изучить
заранее и закрепить с помощью практиче-ских
занятий. Как показывает опыт, чистая теория, не
подкрепленная практикой,— малоэффективна.
Но и в этом случае действовать надо спокойно,
без суеты и спешки, выполняя указания наиболее
опытных и компетентных товарищей.
В начальном этапе развития аварии у
участников группы необходимо выяснить хронические
болезни, которыми они страдают, болезни, к
которым они предрасположены, и наиболее
действенные, опробованные ранее способы лечения. Это
исключит элемент неожиданности при
возникновении приступов, позволит заранее подготовиться
к лечению, уменьшить расход лекарств. С той же
целью необходимо загодя выяснить у участ-ни-
ков группы индивидуальную переносимость тех
или иных лекарственных препаратов.
Любой осмотр больного надо начинать с
опроса с целью выявления места и характера боли,
общего самочувствия и т. п. Затем провести
поверхностный осмотр, где обращать внимание на
цвет и внешний вид кожи, походку и позу
больного, которые могут видоизменяться в
результате болевых ощущений, температуру тела,
потливость, состояние слизистых оболочек рта, языка
и т. п. При необходимости во время осмотра
можно применять ощупывание, простукивание,
прослушивание и другие способы простейшей
диагностики. Правда, доступны они лишь опытным
специалистам.
Постановка диагноза в аварийных условиях
при отсутствии дипломированного врача — дело
крайне проблематичное. Но иногда необходимое.
Проще всего в подобном экстраординарном
случае использовать «аналоговую диагностику».
Каждый из нас в своей жизни переболел не
одной болезнью и общее представление о них
получил, что называется, из первых рук. Плюс
болезни родственников. Плюс популярные
телепередачи и брошюры... Я понимаю, что подоб-ные
отрывочные, бессистемные и не закрепленные
практикой знания не могут служить основанием
для врачебной практики. В нормальных
условиях. Но не в аварийных, когда лишенный помощи
больной может умереть...
Следовательно, при подозрении на тот или
иной недуг нужно суммировать медицинские зна-
384

Что делать, когда нельзя позвони
или Первая медицинская помощь в
ния всех участников группы, касающиеся
данного конкретного заболевания. То есть: что болело,
как болело, куда отдавало, какие манипуляции
совершал врач при углубленном исследовании и
т. д. Чем больше дополнительной информации —
тем больше шансов поставить правильный
диагноз!
Тем же приемом можно руководствоваться при
назначении медикаментозного лечения.
Вспомнить и рассказать, какие лекарственные средства
прописывал вам врач при подобном
заболевании, в каком количестве, как рекомендовал
принимать — до или после еды, — и пр.
Любые лекарства, назначение которых
вызывает сомнение, таблетки россыпью и в упаковке
со стертыми надписями и пр. принимать нельзя.
Во всех случаях, чтобы не произошла опасная для
организма передозировка, после приема внутрь
лекарства необходимо сделать хотя бы
получасовой перерыв, прежде чем давать вторую дозу,
даже если кажется, что первая не возымела
совершенно никакого действия. Надо помнить, что
лекарство действует не сразу.
В аварийной ситуации крайне важен
постоянный контроль своего состояния (самоконтроль).
Категорически недопустимо скрывать от
руководителя группы или товарищей свои болевые
ощущения, полученные травмы. Ложное геройство,
бодрячество усугубляет положение пострадавшего
и, значит, всей группы и может привести к самым
трагическим результатам.
При наличии в группе тяжелобольного
необходимо организовать за ним постоянный уход
и наблюдение, для чего назначить одного или
нескольких дежурных-санитаров. Контакт
больного с прочими участниками группы желательно
свести к минимуму, так как наблюдение за
развитием болезни, особенно в ее тяжелых фазах,
провоцирует у людей упаднические настроения.
При малейшем подозрении на инфекционность
болезни следует принять все меры по защите
людей, оказывающих помощь.
Больным необходимо обеспечить «режим
наибольшего благоприятствования», предоставив
наиболее полноценное питание, самые удобные и
теплые места во время ночевок, освободив от
работ и переноса груза.
Недопустимо возле больного вести разговоры,
касающиеся его состояния и положения группы,
обсуждать свои предполагаемые действия,
выказывать растерянность, неуверенность, тем более
недовольство, раздражение. Необходимо помнить,
что больного лечат не только лекарства, но и
уверенный вид оказывающего помощь,
благоприятная моральная атмосфера вокруг. Нельзя
упрекать пострадавшего, даже если травма или болезнь
спровоцированы его собственной
недисциплинированностью. Надо уметь подавлять в себе чув-
пь по *03>,
аварийных условиях
ство брезгливости при оказании экстренной
помощи и уходе за больным (при очищении ротовой
полости от рвотных масс, искусственном дыхании
изо рта в рот, помощи при оправке и т. п.).
Имеющиеся в распоряжении аварийной
группы медицинские средства следует расходовать
экономно. При лечении легких телесных
повреждений надо стараться обходиться подручными
материалами, сберегая основные медикаменты для
более тяжелых случаев. Желательно широко
использовать лекарственные растения. В книге
С. П. Драгачева «Туризм и здоровье» дан
наиболее полный список лекарственных растений,
пригодных для использования в аварийных
условиях.
В качестве антисептической жидкости могут
служить отвары различных растений,
прокипяченные в течение 10—15 мин, и настои из этих же
растений. Для приготовления настоя
лекарственное сырье заливают на 30 — 40 мин холодной
водой.
Все отвары в таких случаях делаются по
единой методике: листья, ветки, кору или корни
(желательно молодые побеги) измельчают ножом,
топором, в конце концов дробят или разминают
и кладут в воду в соотношении объемов 1:1, то
есть поровну (например, полведра
измельченного растительного сырья заливают водой так,
чтобы всплывшее лекарственное сырье дошло до
верха ведра, и часто перемешивают).
Экстрагирование лечебных веществ из сырья
происходит тем быстрее, чем мельче сырье и
выше температура раствора. Когда раствор
достаточно настоялся, вкус его стал терпким, вяжущим,
цвет темно-коричневым, оставляющим на руках
коричневые нестирающиеся пятна, начинают
обработку природного перевязочного материала.
В качестве такого материала можно применить
мох, сухую траву, мелко надранное тонкое лыко
березы или другого дерева, причем примерно так,
как делают из лыка мочалки, только волокна
должны быть еще тоньше.
Наиболее сильным кровоостанавливающим,
антисептическим и способствующим быстрому
заживлению ран действием обладает сок (настой,
отвар, порошок и т. д.) следующих растений: мох
исландский (цетрария), каланхое перистое
(детка, живородок), тысячелистник, горец змеиный,
бадан толстолистный, лапчатка (калган), лагохи-
лус (зайцегуб опьяняющий), сумах дубильный,
кровохлебка лекарственная, тополь черный
(осокорь), ольха клейкая и серая, дуб черешчатый,
скумпия кожевенная, перец водяной (все виды).
В северных областях, кроме
вышеперечисленных растений, можно использовать олений
мох, сабельник болотный, осоку широколистную
(парвскую и другие виды), гравилат городской,
бруснику, голубику, костянику, клюкву, черни-
385

Что делать, когда нельзя позвонить по *03>,
или Первая медицинская помощь в аварийных условиях
ку, первоцвет весенний (примула лесная), лен
обыкновенный, бальзамин лесной, мох болотный
(сфагнум), ложечницу арктическую, вахту три-
листную (трифоль), кипрей узколистный, череду,
пижму.
В средней полосе России помогут: осина,
орешник, сушеница топяная, крушина, жостер
слабительный, рябина красная, бузина черная и
красная, щавель конский и водяной, кислица, аир
болотный, чистотел большой, зверобой
продырявленный, черемуха, бересклет бородавчатый,
чертополох, герань лесная, ясень, клен, ива, калина,
ракитник, душица обыкновенная, цикорий
обыкновенный, золототысячник зонтичный, смородина,
рогоз, чесночник лесной, смолка клейкая, смолевка
полевая, медуница лекарственная, гвоздика
лесная, касатик желтый, кувшинка желтая, водяная
(белая) лилия, синюха лазоревая, стальник
полевой, будра плющевидная, яблоня дикая, липа серд-
целистная.
В южных областях бывшего СССР — эфедра,
цмин песчаный, орех грецкий, календула
лекарственная (ноготки), арника горная, эвкалипт,
платан (чинара), гранатовое дерево, омела белая,
толокнянка обыкновенная, облепиха крушиновая,
хлопчатник мохнатый, саксаул черный, софора
японская, мох дубовый, лишайник горный, хурма,
айва, солянка Рихтера (черкез), ковыль,
пассифлора лекарственная, шафран лекарственный,
барбарис, лавр благородный, верба, бук, акация
аравийская, акация желтая, лох серебристый, чай
китайский, чабрец...
В Сибири и на Дальнем Востоке —
лиственница сибирская, кедр, левзея сафлоровидная,
аралия маньчжурская, пион уклоняющийся, золотой
корень, туя восточная, актинидия «коломикта»,
орех маньчжурский, бархат амурский, зубчатка
поздняя, черемша, истод сибирский, клещевина
обыкновенная, жимолость съедобная.
Все указанные выше растения содержат
быстрорастворимые дубильные вещества (танин,
галловую кислоту, галлотанин и др.),
аскорбиновую кислоту, фитонциды и другие вещества,
губительно действующие на большинство видов
бактерий и одновременно стимулирующие рост
тканей и их сопротивляемость бактериальным
токсинам.
В качестве сердечных средств используют:
желтушник серый, ландыш майский, адонис
весенний (горицвет), боярышник кроваво-красный,
наперстянку лекарственную (все виды), олеандр
обыкновенный, астрагал пушистоцветковый,
льнянку обыкновенную, рододендрон золоти-стый,
иву козью (ветлу).
Все упомянутые растения (листья, траву,
цветы) предварительно измельчают и берут в
соотношении с водой 1:10, кипятят 5—10 мин и
осторожно, глотками, принимают каждые 7 мин
внутрь в виде теплого отвара до достижения
положительного эффекта.
При отравлении можно употребить следующие
растения (в пропорции к воде): корень аира
болотного — 1:2; щавеля конского — 1:5; девясила
высокого — 1:5; горца змеиного — 1:5;
кровохлебки лекарственной — 1:7; гравилата
городского — 1:5; чернокорня лекарственного — 1:15;
лапчатки прямостоящей — 1:10; траву мха
исландского — 1:10; шалфея лекарственного — 1:5;
зверобоя продырявленного — 1:5; чистотела
большого — 1:10; горца птичьего — 1:3; тысячелист-ника
обыкновенного — 1:10; герани луговой — 1:7;
золототысячника зонтичного — 1:7; пижмы
обыкновенной — 1:10; листья сумаха дубильного —1:4;
фисташки настоящей — 1:10; смородины
черной — 1:5; хрена лесного — 1:10; цветы, ягоды и
плоды черники и черемухи обыкновенной — 1:2;
хурмы тюрингской — 1:5; ольхи серой — 1:5; кору
дуба черешчатого — 1:5.
Водный отвар любого из перечисленных
лекарственных средств употребляют как
закрепляющее, противовоспалительное и вяжущее
средство по глотку ^ерез каждые полчаса в течение
первых 3 ч от начала заболевания. Затем 3 —4 ч
перерыв и снова по глотку в течение 3 ч. На
второй день перед едой дают по стакану
разбавленного пополам с водой отвара. В течение
следующих 3 — 4 дней этот режим сохраняется. Однако
при наличии более действенных лекарственных
препаратов лучше использовать их, особенно при
тяжелых отравлениях.
Кроме того, лекарственные растения можно
с успехом применять при простудных
заболеваниях (в этом случае используются сложные
сборы), мозолях и потертостях, внутренних
кровотечениях и пр. Чтобы узнать конкретные рецепты,
необходимо обратиться к специальной
медицинской, популярной литературе.
При некоторых наиболее тяжелых
заболеваниях и травмах у пострадавших может наступить
клиническая смерть. Признаками клинической смерти
являются: отсутствие дыхания или судорожные
прерывистые дыхательные движения, отсутствие
сердцебиения, пульса, нечувствительность к боли,
например уколам иглой, резкое побледнение кожи,
расширение зрачков. Очень часто не имеющие
медицинского опыта люди принимают
клиническую смерть за истинную и перестают оказывать
пострадавшему помощь, обрекая его на гибель.
Я приведу несколько простейших приемов,
позволяющих в полевых условиях установить, что
человек жив:
— если пострадавший хоть и очень слабо, но
дышит, то поднесенное к его губам зеркало
запотевает;
— приближенный к коже раскаленный
предмет или огонь спички, зажигалки вызывает ожог;
386

Что делать, когда нельзя позвонить по *03>,
или Первая медицинская помощь в аварийных условиях
— перетянутый у основания палец отекает, что
свидетельствует о сохранившемся кровообращении;
— направленный в открытые глаза луч
фонарика или свет горящей спички вызывает сужение
зрачка, удаление источника света — расширение;
— при слабом прикосновении пальцем к
глазному яблоку веки подергиваются.
Следует помнить, что период клинической
смерти, длящийся 3 — 7 мин, обратим, и человека
возможно вернуть к жизни с помощью активных
методов оживления — в первую очередь
искусственного дыхания и массажа сердца. До тех пор, пока
нет полной уверенности в смерти пострадавшего,
необходимо оказывать помощь в полном объеме,
не прерывая искусственное дыхание и массаж
сердца более чем на 1 мин.
Явными признаками биологической,
необратимой смерти можно считать: помутнение и
высыхание роговицы глаза, при сдавливании глазного
яблока с боков пальцами зрачок сужается и
напоминает кошачий глаз (рис. 804)] через 2 —4 ч
после смерти на теле проступают нерезко
очерченные багрово-синюшные трупные пятна (рис.
805)у возникающие из-за стекания крови в
нижерасположенные части тела (при положении на
спине пятна наблюдаются на пояснице, лопатках,
ягодицах, при положении на животе — на лице,
груди, передней части конечностей); мышечное
окоченение, при котором возникает
сопротивление движению нижней челюсти и конечностей
пострадавшего.
ю
шшп
\о
г J
8-8 ί-10
' ^ "Л
15-20 час
Рис. 804 Рис. 805
Смерть потерпевшего. К сожалению,
смерть является спутником многих аварийных
ситуаций, и поэтому обойти молчанием эту
болезненную тему я не могу.
В случае смерти одного из пострадавших
необходимо известить об этом печальном событии
каждого участника группы. Скрывать информацию
из опасения спровоцировать у людей
неадекватные психические реакции (истерику, меланхолию,
депрессию и пр.) мне представляется неразумным.
Все равно рано или поздно все всё узнают.
В дневнике, судовом журнале или ином
официальном документе следует зафиксировать
время смерти потерпевшего, описать причины, ее
повлекшие, и связанные с этим события, скрепить
запись подписями руководителя аварийной
группы и врача.
Тело погибшего следует надежно защитить от
неблагоприятных климатических воздействий,
завернув или зашив в кусок полиэтиленовой
пленки, водонепроницаемой ткани, в крайнем случае
уложив в спальный мешок, палатку и пр. После
чего укрыть в защищенном от непогоды, прямых
солнечных лучей и хищных животных месте.
Лучше всего соорудить из камней, бревен, льда и
т. п. материала импровизированный склепукры-
тие.
Место захоронения необходимо отметить на
карте и местности, поставив хорошо заметный с
земли и воздуха тур или иную метку. Рядом
оставить в герметической упаковке записку с
информацией о происшествии, полными данными
погибшего, о времени его гибели, о дальнейшем
маршруте движения группы и пр.
Захоронение должно происходить в спокойно-
торжественной обстановке, исключающей
истерические реакции и эмоциональный спад у
участников группы. Если психологическая
уравновешенность некоторых членов группы вызывает
сомнение, необходимо оградить их от созерцания тела
умершего и процесса захоронения, допустив для
прощания к уже закрытой могиле. После
похорон нельзя поощрять пессимистические
разговоры, по возможности надо исключить
воспоминания о покойном. Лучше всего провести
отвлекающее собрание по обсуждению дальнейших
действий группы, где предложить четкую, конкретную,
обещающую спасение программу.
Следует помнить, что главная задача
потерпевших бедствие — спасение живых, и лишь
потом отдача долга памяти мертвым. По той же
причине допустимо, а иногда необходимо
крепкую одежду, обувь, личные вещи и снаряжение
погибшего распределить между
нуждающимися участниками группы. Вместе с тем, щадя
психику людей, передавать вещи лучше до того, как
человек умер, чем публично снимать что-либо
с мертвого тела!
Руководитель должен быть готов сам и
психологически подготовить группу к
вышеуказанным действиям, если считает, что существует
вероятность гибели больного или
травмированного человека.
Смерть одного человека, сколь бы трагической
она ни была, не должна обрекать на гибель всех!
В заключение главы приведу сверхкраткую
памятку-шпаргалку, конспективно описывающую
приемы оказания первой доврачебной помощи.
Конечно, как и всякая шпаргалка, она не может
подменить соответствующую медицинскую
литературу и предназначена лишь для того, чтобы
освежить в памяти кое-какие забытые приемы
само- и взаимопомощи.
387

Что делать, когда нельзя позвонить по «03>,
или Первая медицинская помощь в аварийных условиях
ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
Первая доврачебная помощь — это комплекс
мер, необходимых для спасения жизни и
сохранения здоровья пострадавшего при
повреждениях, несчастных случаях и внезапных
заболеваниях.
При оказании первой доврачебной помощи
в порядке очередности НАДО:
□ удалить пострадавшего из обстановки,
вызвавшей несчастный случай (вытащить из-
под завала, убежища, где произошло
отравление угарным газом, и пр.);
□ устранить опасные для жизни
пострадавшего состояния (шок, асфиксию, кровотечение);
□ установить степень повреждений,
возможность транспортировки;
□ перенести в защищенное, удобное для
оказания медицинской помощи место;
□ оказать требуемую помощь.
Ниже приведены некоторые наиболее
распространенные в аварийных условиях и наиболее
опасные поражения и заболевания и
перечислены способы оказания первой доврачебной
помощи при их возникновении.
Шпк. Обычно вызывается травмой, обширным
ожогом, сопровождающимися сильной болью.
Различаются две фазы шока: возбуждения (эректиль-
ная) и угнетения (торпидная). В первой человек
возбужден, мечется, поведение неадекватное. Во
второй — заторможен, может наблюдаться потеря
сознания.
При травматическом шоке НАДО:
□ осторожно уложить пострадавшего на
спину, при рвоте повернуть голову набок;
□ проверить, есть ли дыхание, работает ли
сердце. Ест нет — начать реанимационные
мероприятия;
□ быстро остановить кровотечение,
иммобилизовать места переломов;
□ дать обезболивающее. При его
отсутствии — 50 — 70 г алкоголя;
□ при угнетении дыхания и сердечной
деятельности ввести адреналин, кордиамин,
кофеин.
НЕЛЬЗЯ:
□ переносить пострадавшего без надежного
обезболивания, а в случае переломов —
шинирования;
□ снимать прилипшую после ожога одежду;
□ давать пить при жалобах на боль в животе;
□ оставлять больного без наблюдения.
Обморок. Может быть следствием
переутомления, тепловых и солнечных ударов, голода,
травмы и пр.
При обмороке НАДО:
□ уложить пострадавшего на спину;
□ расстегнуть воротник, пояс;
□ растереть руки, ноги, спину, грудь спиртом,
водкой, одеколоном;
□ положить на лоб смоченную горячей водой
ткань;
□ дать понюхать нашатырный спирт или
протереть им виски.
Кровотечение наружное. Наружное
кровотечение является следствием травм, ранений
с повреждением целостности кожных покровов.
При сильном кровотечении (рис. 806 — 808)
НАДО:
□ пережать поврежденный сосуд пальцем;
□ сильно согнуть поврежденную конечность,
подложив под колено или локоть тканевый
валик;
□ наложить жгут, но не более чем на 1,5 ч,
после чего ослабить скрутку и, когда
конечность потеплеет и порозовеет, снова
затянуть;
□ при небольших кровотечениях прижать рану
стерильной салфеткой и забинтовать.
Переломы костей конечностей. При
переломах костей конечностей НАДО:
□ наложить шину из палок, прутьев, пучков
камыша;
□ придать сломанной руке или ноге
возвышенное положение;
□ приложить холодный компресс;
□ дать обезболивающее;
□ при открытом переломе наложить на рану
антисептическую повязку.
НЕЛЬЗЯ:
□ пытаться сопоставлять отломки костей;
□ фиксировать шину в месте, где выступает
кость;
□ прикладывать к месту перелома грелку;
□ без необходимости снимать одежду и обувь
с поврежденной конечности (в месте
перелома одежду лучше вырезать).
Рис. 806
388

Что делать, когда нельзя позвонить по *03>,
или Первая медицинская помощь в аварийных условиях
путь к нижней челюсти бинтом.
Допустимо также проколоть кончик языка булавкой,
другой конец которой пристегнуть к одежде
потерпевшего;
□ в случае механической закупорки гортани
следует перевернуть потерпевшего вниз
головой, потрясти, несколько раз ударить по
спине или попытаться вытащить инородный
предмет пальцами или пинцетом;
□ при отсутствии самостоятельного дыхания
провести искусственное дыхание и непрямой
массаж сердца.
Непрямой массаж сердца и
искусственное дыхание (-рис. 809) проводятся в случае
остановки сердца.
Рис. 807
Рис. 808
Раны. При получении раны НАДО:
□ смазать края раны йодом или спиртом;
□ промыть рану антисептическими
средствами;
□ наложить стерильную повязку;
□ при нагноении раны — начать прием
антибиотиков;
□ при загрязнении раны землей — ввести
противостолбнячную сыворотку.
НЕЛЬЗЯ:
□ прикасаться к ране руками;
□ при наложении повязки прикасаться к
стороне бинта, прилежащей к ране.
Утопление. Вытащенного из воды
пострадавшего НАДО:
□ уложить нижней частью грудной клетки на
свою согнутую в колене ногу таким образом,
чтобы его голова свешивалась вниз;
□ одной рукой открыть пострадавшему рот;
□ другой рукой несколько раз надавить на спину
или похлопать по ней, чтобы удалить воду
из легких;
□ после удаления воды потерпевшего надо
перевернуть на спину и очистить полость рта
от песка и инородных предметов;
□ при необходимости провести
реанимационные мероприятия — искусственное дыхание
и непрямой массаж сердца.
АаЬиксия. Асфиксия — это удушье,
вызванное механической закупоркой дыхательных
путей или иными причинами. В условиях аварии
чаще всего наблюдается при попадании
потерпевших в снежную лавину, утоплении,
сдавливании грудной клетки при обвалах и оползнях.
Кроме того, асфиксия возможна при западании
языка и заполнении ротовой полости рвотными
массами при потере потерпевшим сознания, а также
при попадании в дыхательное горло инородных
тел.
При асфиксии НАДО:
□ устранить причину, вызвавшую закупорку
дыхательных путей;
□ очистить ротовую полость от инородных
предметов и рвотных масс;
□ запавший язык вытянуть изо рта и притя-
Рис. 809
НАДО:
□ уложить пострадавшего спиной на твердую
опору, подложив под шею импровизированный
валик, чтобы голова пострадавшего была
запрокинута назад;
□ при необходимости очистить ротовую
полость и высунуть запавший язык;
□ положить руку ладонью вниз на нижнюю
треть грудины, поверх нее — другую,
обращенную пальцами к подбородку
пострадавшего;
□ произвести 3 — 4 ритмических нажатия,
смещая грудину на 3 — 4 см вглубь. Через
каждые 15 — 30 с делать вдувание воздуха
в рот пострадавшему, зажимая пальцами
нос;
□ продолжать массаж в ритме 50 — 60
надавливаний в минуту;
□ проводить массаж до оживления человека или
появления признаков смерти.
Острая боль в животе. Боль в животе
может быть вызвана самыми различными
болезнями — от «острого живота» до кишечных
инфекций. В связи с тем, что диагностировать
заболевания органов брюшной полости в условиях
аварийной ситуации не представляется
возможным, я привожу рекомендации, выполнение
которых не может ухудшить состояние больного.
При острой боли в животе НАДО:
□ уложить больного и обеспечить ему покой;
□ положить на живот холод;
□ немедленно доставить больного в
медицинское учреждение;
389

Что делать, когда нельзя позвонить по *03>,
или Первая медицинская помощь в аварийных условиях
□ при невозможности транспортировки
больного в медицинское учреждение и ухудшении
его состояния допустимо дать больному
антибиотики и болеутоляющие средства.
НЕЛЬЗЯ:
□ класть на живот тепло;
□ ставить клизму или принимать
слабительное;
□ пить воду;
□ принимать болеутоляющие средства.
Острая боль в грудной клетке. Может
быть следствием заболеваний сердца, легких,
позвоночника.
Так как в аварийной ситуации поставить
правильный диагноз невозможно, следует
ограничиться мерами, которые не могут ухудшить
состояние больного.
При острой боли в сердце НАДО:
□ сесть или лечь;
□ обеспечить больному покой;
□ положить таблетку нитроглицерина под
язык;
□ принимать обезболивающие препараты;
□ быть готовым к проведению реанимационных
мероприятий.
НЕЛЬЗЯ:
□ продолжать заниматься физической
деятельностью;
□ пытаться перетерпеть боль без приема
лекарств.
СПОСОБЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ПОСТРАДАВШЕГО
Транспортировка пострадавшего является
важным, а в условиях аварии зачастую неизбежным
аспектом первой доврачебной помощи.
Удобнее, а главное безопаснее для
пострадавшего человека транспортировка на носилках.
В условиях аварии носилки сооружаются из
подручного материала — ткани, жердей, веток,
веревок и пр. Ниже приведены некоторые способы
переноса больных и травмированных людей и
простейшие
приспособления, предназначенные
для этого.
Перенос на жердине
(рис. 810). В
подвешенном под жердью
тканевом гамаке
переносятся пострадавшие,
не имеющие переломов,
открытых ран и
переломов и повреждений
позвоночника.
При подозрениях на
травмы позвоночника
Рис. 811
следует уложить пострадавшего на жесткое
основание, сделанное из досок или длинных палок,
связанных в пук. И лишь потом эту
импровизированную лежанку подвесить к жердине.
Носилки, изготовленные из одежды (рис. 811).
Удобные и прочные носилки получаются из двух
футболок, через которые продеты жерди,
выполняющие роль ручек.
При использовании верхней одежды (пальто,
курток, пуховок и пр.) их рукава
выворачиваются внутрь, сквозь них пропускаются жерди,
пуговицы или молнии застегиваются и
пострадавший укладывается сверху.
Сани-волокуши из лыж (рис. 812). Удобные
сани можно сделать из 3 — 4 лыж, составленных
вместе и крепко связанных в районе креплений
и носка. Если лыжи не жалко, их можно сбить
2 — 3 поперечными досками или жердями. Две
лыжи связываются носками и расставляются
углом, соединяясь в районе креплений поперечной
жердью.
■^оээ^
о о
Рис. 810
Рис. 812
При отсутствии подходящего материала
пострадавшего можно переносить на плечах,
жердях или связанных пучком палках, веревках или
в рюкзаке (рис. 813).
На небольшие расстояния пострадавшего
можно переносить, перекинув через плечи и
удерживая его за руку и ногу.
При транспортировке на жердине одним
носильщиком пострадавший наваливается ему на
спину, сев ногами на концы палки, и обхватывает
руками через плечи.
Двое носильщиков усаживают пострадавшего
на жердь между собой и удерживают его за руки.
При использовании палки между ней и
спиной следует подложить побольше мягких вещей.
Перенос на веревках. Чем больше веревок, тем
меньше нагрузка на плечи носильщика. Двое
носильщиков перекидывают веревку через плечи
390

Что делать, когда нельзя позвонить по *03>,
или Первая медицинская помощь в аварийных условиях
Рис. 813
и растягивают между собой. Один носильщик
должен связать веревки двумя петлями, чтобы
получилась «восьмерка». Пострадавшего следует
усадить в центр таким образом, чтобы узел
оказался у него за спиной, а петли перебросить
через плечи наподобие лямок рюкзака.
Перенос в рюкзаке — наиболее удобный и
щадящий способ транспортировки пострадавшего
при отсутствии носилок. У тканевого рюкзака
вырезаются два нижних угла, пострадавший
усаживается внутрь, высунув ноги в образовавшиеся
отверстия.
Зимой по снегу и летом по траве
пострадавшего можно транспортировать волоком на куске
ткани, полиэтилене, шкуре животного, срубленном
небольшом деревце.
/\ ОПАСНО транспортировать пострадавшего,
/ф\ находящегося без сознания, в состоянии
/ИЧ\ шока, при сильных кровотечениях,
открытых переломах до оказания первой
медицинской помощи.
Рис. 814
При транспортировке следует придать
пострадавшему позу (а при необходимости
зафиксировать), рекомендованную при тех или иных
болезнях (рис. 814)'.
а) лежа на спине — находящимся в сознании,
с ранениями головы, позвоночника и
конечностей;
б) лежа на животе — с ранениями
позвоночника, когда пострадавший находится без сознания;
в) лежа на спине с согнутыми в коленях
ногами — при открытых ранениях брюшной полости,
при переломе костей таза;
г) лежа на спине с приподнятыми нижними
конечностями и опущенной вниз головой —
раненым со значительной кровопотерей и при шоке;
д) в положении на боку — раненым,
находящимся в бессознательном состоянии, если нет
другого выхода;
е) полусидя с вытянутыми ногами — при
ранениях шеи, при значительных ранениях
верхних конечностей;
ж) полусидя с согнутыми коленями (под
колени уложить валик-опору) — с ранениями
мочеполовых органов, кишечной непроходимостью и
других внезапных заболеваниях брюшных органов
и травмах полости при ранении грудной клетки.

ГЛАВА
ШЕСТНАДЦАТАЯ
На теме этой главы я решил остановиться
более подробно. Во-первых, более трети
территории нынешнего СНГ занимают засушливые
районы. Во-вторых, оказаться в них может человек
довольно-таки случайный, не имеющий
решительно никаких навыков пустынного выживания. Это
участники различных туристских групп,
археологических, геодезических и прочих экспедиций,
охотники, нефтяники, газовики и другие контрактные
работники. В-третьих, кроме пустынь, существуют
еще степи, эта природная зона тоже очень
распространена. А методики выживания в пустыне
и в степи подобны. В-четвертых, в отличие от
прочих аварий (в том числе даже зимних),
пустыня не оставляет человеку времени на обучение
на месте. Знаешь, что делать,— будешь жить!
Нет — готовься к быстрой и неизбежной смерти.
В-пятых, формы борьбы с жарой в большей части
универсальны для любой климатической зоны —
будь то пустыня, степь, африканская саванна
или... колхозное поле в жаркий полдень. И
наконец, в-шестых, в отличие от горного, таежного,
полярного, самоспасение пустынное «гостит» на
страницах книг, посвященных туризму и
выживанию, редко.
...Я иду по пустыне Кызылкум. Я с трудом
тащу по песку свои 75 кг и еще
80-килограммовую тяжесть навьюченного велосипеда.
Монотонно считаю шаги: 647, 648... Через 352 шага
я разрешу себе очередной глоток воды из фляги.
Я ни о чем не думаю и ничего не желаю, кроме
воды. Счастье для меня равнозначно воде.
Вспоминаю бессчетные недопитые за жизнь соки,
компоты, кисели, кефиры, струи, стекающие из недо-
завернутых кранов, реки, озера, лужи под
ногами. Тонны неиспользованной, не выпитой мною
воды. Тонны! Наверное, судьба наказывает меня
пыткой жажды за былое мотовство!
Останавливаюсь. Сил больше нет. На глаза
наползает непроницаемая серая пелена, словно
закрыли свет, падающий из окна. Тошнота
подступает к горлу. Всё, я отключаюсь! Сознание
перехватывает спазм безразличия. Сейчас для
меня важны только минуты неподвижности.
В это время не кружится голова, не ноют мышцы,
тело находится в состоянии покоя, столь для него
желанного и необходимого. Сделать следующий
шаг — значит вновь обречь себя на страдания.
Не пугает даже возможность смерти. В данную
секунду я готов предпочесть флирт со смертью
пытке движения. Я способен купить отдых даже
такой неимоверно дорогой ценой.
Роняю велосипед, оседаю на песок сам,
втягиваю голову в прозрачную тень ближайшего
саксаулового деревца. Закрываю глаза. Замираю.
Я не способен радоваться покою, на эмоции не
осталось энергии.
КАК ОТВОЕВАТЬ
СЕБЕ МЕСТО В ТЕНИ,
или ВЫЖИВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ
ЖАРКОГО КЛИМАТА
392

Клк отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого
Солнечные лучи жадно нащупывают мое
распластанное тело. Я чувствую, как на коже, под
мышками и на висках выступает предательская
испарина. Она несет облегчение и... смертельную
угрозу. Каждую испарившуюся каплю пота я
должен возместить каплей выпитой воды. А у меня
ее нет. Во фляжке, привязанной к рулю, осталось
не больше трех глотков, которые я должен
дотянуть до полудня. По глотку на полчаса!
Я ничего не могу противопоставить жаре.
Я не умею зарываться в песок до глубинных
прохладных слоев, как это делают ящерицы. Не имею
разветвленной корневой системы, способной
поднять воду с 30-метровых глубин, как пустынные
растения. Не обладаю верблюжьей способностью
накапливать воду впрок. Тушканчик, ящерица-
круглоголовка в сравнении с человеком существа
более совершенные, более приспособленные к
жаркому климату. Я бы с готовностью пошел на
выучку к ним, к скорпионам, к жукам-скарабеям,
если бы тому не мешали мои габариты и чувство
человеческого достоинства.
В проект человека конструктивно заложено
«водяное охлаждение» (тут матушка-природа
явно промахнулась. Специалисты утверждают, что
воздушное намного надежнее). Каждый грамм
испарившегося с поверхности тела пота уносит
с собою полученные извне лишние тепловые
калории. Больше жара — больше пота. Мы как бы
«отливаем» сами себя. Но, обеспечивая
температурный комфорт, пот одновременно тянет из
организма влагу. Когда вода есть в
неограниченном количестве, мы этого не замечаем, но когда ее
нет, начинается обезвоживание. Потеря 15% воды
из организма в пустыне равнозначна смерти.
Грустный парадокс: чтобы выжить в пустыне,
необходимо нейтрализовать механизм теплозащиты!
Иначе говоря, ювелирно балансировать между
двумя смертельными опасностями — водным
изнурением и тепловыми и солнечными ударами.
А это очень и очень непросто.
Со вчерашнего вечера у меня «читаются»
первичные признаки обезвоживания. Слюна стала
вязкой, пластилинообразной, размазывается
белесой пленкой по языку, губам, липнет к нёбу —
не сглотнешь, не сплюнешь. Исчезли слезы. Не
в том беда — захочешь поплакать от мук
телесных и не сможешь,— а в том, что сохнут глаза,
слабеет зрение. Язык обсох, стал как
деревянный, кажется, он весь в мелких сухих занозах,
которые скребут нёбо. Даже кровь из
лопнувших губ, ссадин не течет, а как-то постепенно
выдавливается, словно паста из тюбика, тягуче
капает, сворачивается на песке темно-красными
шариками. 5, 10, 15 шариков. Это уже не
жидкость — «кисель», с которым сердце справляется
с трудом. И еще: стоит закрыть глаза — снятся
сны, от первой до последней минуты напол-
климата
ненные водой. Одной только водой, и ничем
больше.
Специалисты утверждают, что при больших
потерях воды в организме нарушаются зрение,
слух, затрудняется речь. Слизистые высыхают.
Человек теряет сознание, бредит. Потом, после
долгой агонии, наступает смерть. Нет, об этом
лучше не думать. У меня еще есть вода и есть
желание жить. Это еще не капитуляция, это лишь
временное отступление...
...Прихожу в себя, возвращаюсь из
прохладного небытия в жар окружающего мира. Вижу
выбеленный песок, мелкой рябью ползущий по
склону бархана. Чувствую кожей нагревшуюся
на солнце горячую одежду. Пора вставать, уже
подходит Саша Худалей.
Поднимаюсь поэтапно, так легче совладать
с собственной слабостью. Напрягаю мышцы шеи,
приподнимаю голову, перекатываюсь на бок,
подтягиваю к животу колени... Я продумываю в
деталях каждое предстоящее движение, готовлюсь
к нему. Дикость! Разве это мыслимо дома?
Захотелось встать — взял и встал!
С трудом поднимаюсь сам, потом отрываю от
земли почти центнерную тяжесть велосипеда.
Штангистам за такие упражнения выдают
бесплатные талоны на еду и медали. Для меня
взятый вес — лишь начало настоящей работы.
Делаю очередной шаг, толкаю вперед велосипед,
трудно включаюсь в общий темп движения.
Взбираюсь на бархан, слабо надеясь с его хребта
увидеть твердый участок почвы. Человек всегда
надеется на лучшее, путешествует ли по пустыне,
покупает ли билет лотереи «Спринт». Но вижу
следующий, точно такой же бархан, а за ним еще
один и еще... Они похожи каждой песчинкой,
складочкой, кустом саксаула, словно их
вылепили при помощи одной формочки, какими играют
дети: шлепнут пластмассовой баночкой о песок —
получится бублик или симпатичная зверушка.
А здесь целый бархан, совсем несимпатичный,
огромный, жаркий, труднопроходимый. Лучше по
болоту бродить, по самому топкому. Там даже
смерть приятнее — хоть нахлебаешься,
напьешься водички на прощание. А здесь...
Продержаться бы до полудня, а там отлежусь
под тентом, оклемаюсь как-нибудь. Я мечтаю
о минуте покоя, о воде как о счастье. Нет, это не
усталость — это солнце. Оно высасывает из меня
влагу, иссушает тело, сводит с ума, лишает сил.
Никогда бы не мог подумать, что солнце не
радость, а пытка, равная «испанскому сапогу»,
только еще более бесконечная и мучительная.
Мороз лучше безоговорочно! От мороза
защищает костер, одежда, снежная пещера, движение,
тепло рядом лежащего человека. От жары —
только вода. Ничего, кроме воды. Как бы легок
был путь через пустыню, если бы через каждые
393

Как отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого климата
двести метров стоял ларек с газировкой! В
северных походах, где вода в изобилии,
буквально под ногами, трудно представить, какие
сверхсложные проблемы рождает ее нехватка!
Сейчас тропит колею Саша Мурыгин.
Странно звучит здесь, в пустыне, лыжный термин, но
иначе не скажешь. Старается, тащит велосипед,
выдавливает в песке колесами узкий желобок-
колею, по которому следом тянем свои
велосипеды мы с Сашей Худалеем. Переднее колесо юзит,
загребает спицами песок. На участках нечастого
твердого грунта принимаем надлежащий
велосипедистам вид, садимся в седла, но нена-долго, лишь
на 50—100 м. И вновь бредем, опустив лицо вниз,
упершись левой рукой в руль, правой в
багажник.
Мурыгин сходит с колеи в сторону,
наваливается грудью на седло велосипеда —
отдыхает. Теперь для меня начинается работа! До
судорог в мышцах, до кровавых пузырей в
глазах, до тошноты. На лбу выступают бисеринки
пота. Расход воды организмом возрастает по
меньшей мере вдвое. Хоть бы один махонький
кусочек сбитого песка или такыра (твердые
глинистые участки почвы) попался, чтобы дух
перевести! Раскаленный песок хватает за ноги,
за колеса велосипеда.
Вталкивая велосипед на очередной бархан,
я как об избавлении мечтаю о простой,
бесколесной пешеходке. Шагать бы себе с рюкзачком за
плечами — любо-дорого! Но на себе запас воды
не унесешь. Нет, если поднапрячься, умудриться
можно, но такое атлетическое занятие лишено
всякого смысла. Чем больше переносимый груз,
тем интенсивнее идет потоотделение, а значит,
водопотребление. При выполнении трудоемких
физических работ выделение пота может
подскочить до 20 г и более в мин. Почти 15 л за 12 ч!
Запаса воды в 50 л едва хватит на трое суток!
Парадокс: несешь воды больше, а живешь
меньше! Конечно, если бы можно было позволить себе
идти налегке... Но у нас кинокамера,
фотоаппараты, аптечка, средства аварийной сигнализации
и другое совершенно необходимое в
экспедиции снаряжение — не меньше 10 кг на брата.
Нет, в велосипеде наше спасение! С нашим
грузом по пустыне пешком много не находишь.
Слава безвестному изобретателю колеса! Даже
несмотря на то, что его изобретение постоянно
зарывается в песок, норовит соскользнуть вбок
с проторенной колеи, отдавить пальцы ног,—
все равно слава! Ведь благодаря ему стало
возможно наше автономное (то есть без машины
сопровождения, без ежедневного выхода к
колодцам) путешествие.
В час дня жара становится невыносимой.
Горячий воздух плывет над землей, искажает
очертания предметов, колышется. Кажется, его,
воздух, можно пощупать руками — сжать кулак,
и он полезет горячей массой меж пальцев, до
такой степени он плотен. Им не дышишь, его
откусываешь кусками, словно студень.
Интересно, сколько мы еще сможем выдержать
такой темп? Полчаса? Час? Впереди маятником
качается худалеевская спина, сейчас его «вахта».
Судя по следам, он тоже «плывет».
Наклоняюсь к рулю, нащупываю
пересохшими губами хлорвиниловую трубочку, торчащую
из пол-литровой фляжки, закрепленной на руле.
Вода в ней нагрелась уже до 60° и к тому же
сильно припахивает полиэтиленом, но теперь это
кажется такой мелочью! Не отрывая взгляда от
дороги, делаю микроглоток и долго-долго
перекатываю эти несколько капель во рту. Слева
живой молнией метнулось к кусту длинное тело змеи.
Я почти не обращаю на нее внимания, как,
впрочем, и на множество ящериц-круглоголовок,
которые, как мальки на мелководье, снуют под
колесами. Мне уже все равно...
Неожиданная остановка. У Саши Мурыгина
снова от сухости полуденного воздуха лопнули
пересохшие губы. Густая вязкая струйка крови
течет по подбородку, капает в раскаленный песок.
— Ничего. Я сам, сам,— говорит он, слизывая
кровь.
Распаковываем аптечку.
У каждого из нас кожа возле губ, глаз,
ноздрей иссохлась, покрылась мелкими саднящими
трещинками. Но на боль никто внимания не
обращает. Не из-за своих героических характеров:
ерунда, любой, самый волевой человек, если его
неожиданно усадить на иголку, проявит
некоторую реакцию. Просто переживания по поводу
боли, как и прочие чувства, требуют
определенных затрат сил, а их у нас нет. Больно, ну
и ладно. Мне даже лень встать и промокнуть
кровоточащую ранку. А дома, наверное, устроил бы
крик, два пузырька йода опорожнил.
Всё, дальше идти бессмысленно. За каждый
километр, который дается в три раза тяжелее, чем
утренний, придется расплачиваться двойной
пайкой воды, что недопустимо.
В автономном путешествии в пустыне, равно как
и в аварийной ситуации, скорость измеряется не
делением расстояния на время, а делением
расстояния на воду. Лишний километр не приближает
к цели, если за него уплачено сверхнормативной
водой. В пустыне своя арифметика, которую
преподают только здесь, и нигде больше.
Если вы утром прошли 1 км за 50 г воды,
а в полдень 2 км за 200 г, то во втором случае вы
прошли меньше! Это безусловная аксиома,
подтвержденная сотнями тел людей, погибших от
водного изнурения.
Полуденный зной пережидаем под тентом.
Лежим, смотрим на замершую минутную стрел-
394

К-мс отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого
ку часов, иногда по глотку пьем кипящий
зеленый чай. Только такой чай, обжигающий язык,
способен в малых количествах притупить
чувство жажды. Научно это подтвердили
англичане. В сильную жару они предлагали
добровольцам утолить жажду на выбор: ледяным, только
что из холодильника, напитком или горячим чаем.
После этого с помощью инфракрасного
тепловизора регистрировалась температура кожи
испытуемых. Стакан холодного напитка снижал
температуру только в полости рта и возле него,
а чашка чая понижала температуру кожи по всей
поверхности тела на 1—2°. Правда, понижение
это было кратковременным, на 15 —20 мин, до
следующей выпитой чашки, но оно давало
передышку измученному жарой телу.
Несмотря на хроническое недосыпание, уснуть
под тентом невозможно. Скептики могут
проверить мое утверждение, засунув голову в духовку
включенной газовой плиты. Что, не спится? То-
то и оно! Лежи и бодрствуй! Минуты тянутся
бесконечно. Вечерняя прохлада кажется
недосягаемой, как в феврале летний отпуск.
С утра прошли не более 20 км. Мизер! В
который раз я пытаюсь решить простенькую
арифметическую задачку на движение для ученика
второго класса.
Из пункта А в пункт Б выехали три
велосипедиста... Вопрос (не из школьной программы):
успеют ли они достигнуть пункта Б или любой
другой точки, где есть люди, прежде, чем
кончится вода? Причем известно, что они прошли
меньше половины пути, что у них осталось 90 л воды,
а их скорость на сегодняшний день не превышает
4 км/ч? Множим скорость на время: 4 км/ч на
9 ч непрерывной, изматывающей работы.
Получаем 40 км в сутки, или девять ходовых дней.
Воды при нынешних нормах потребления хватит
на 6 суток. Ответ не сходится на 72 часа. Явная
двойка в дневник и соболезнования в газету.
Аварийно-поисковые работы начнутся через
6 суток и продлятся дня два, или десять, или
месяц. Обнаружить человека в пустыне не легче,
чем отыскать оброненный пятачок на базаре в
воскресный день. Сколько угодно случаев, когда
вообще никто и ничего не находит, ни с воздуха,
ни с земли. Ушла машина в пески — канула,
растворилась в жарком мареве, словно ее не было
вовсе. О разыгравшейся трагедии можно только
догадываться, но никогда не узнать, что
случилось в действительности.
Будем исходить из худшего — поиски
продлятся 2—3 недели. Есть у нас шанс остаться
живыми? Может ли вообще человек, потерпевший
аварию в пустыне, сохранить свою жизнь?
Попробую ответить на этот очень нелегкий
вопрос. Для начала выделю из сонма
пустынных опасностей основные.
климата
Что страшнее всего для человека, попавшего в
беду в пустыне? Что обрекает его на смерть?
Жара? Да! Безводье? Бесспорно! Солнце?
И солнце тоже. Но в первую очередь, как ни
покажется странным, самоуверенность и
легкомыслие! То есть факторы, от капризов стихии не
зависящие. Очень часто главным врагом человека
в пустыне становится он сам! Достаточно одного
примера, чтобы понять это.
...Об этом путешествии они мечтали всю зиму.
Фрукты, солнце, экзотика — и всё не выходя из
салона собственного автомобиля!
Попытаемся набросать сценарий поведения
и предпринимаемых мер всех участников
путешествия.
Поначалу всё складывалось благополучно. Но
потом путешественники допустили ошибку.
Решив сократить путь между двумя населенными
пунктами, они съехали с асфальта на грунтовую
дорогу. Через несколько десятков километров
легковушка завязла в песке. Попытки ее откопать
успеха не имели.
— Я сбегаю до дороги, тормозну грузовик,—
предложил водитель.
Остальные путешественники только
вздохнули. Кому охота сидеть целый день в таком пекле,
ожидая помощи, которая неизвестно когда
прибудет! Но делать нечего.
— Я мигом! — пообещал водитель и
отправился в путь, прихватив с собой две бутылки
минералки.
Оставшиеся влезли обратно в машину и стали
ждать. Они смотрели в окно на песок, на кусты
саксаула, изредка перекидывались
незначительными фразами, пили из термоса холодный
томатный сок, дремали, сожалели о бездарно
потраченном отпускном дне.
Первый час водитель шел бодро. Иногда он
прикладывался к бутылке с минеральной водой,
но пил экономно, по глотку.
«25 — 30 километров — ерунда! Шесть часов
ходу. Выдернем «Москвич», и к вечеру будем в
городе! Они мне еще спасибо скажут за
пережитое приключение. Вчетвером против песков!
Звучит?»
Первая бутылка минералки кончилась очень
быстро.
«Странно,— подумал водитель,— вроде только-
только ее открыл. Надо быть более экономным».
Но через час, не сдержавшись, он открыл
вторую бутылку.
«Сколько я прошел? Километров десять? Да
нет, больше. Гораздо больше. Иначе с чего мне
так устать? Значит, дорога рядом, и я могу
позволить себе еще глоток. Однако как жарко!
Даже голова кружится».
И водитель сделал то, чего не должен был
делать ни в коем случае. Он снял рубаху.
395

Как отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого климата
Он прошел еще полчаса и решил отдохнуть.
Лежа в тени саксаулового деревца, водитель
вспоминал об оставленном в машине термосе с соком.
«Надо было его забрать. Им всё равно сидеть.
Зачем им пить?»
С трудом заставив себя встать, водитель
продолжил путь. Теперь он шел медленно, часто
останавливался, всматривался вдаль в надежде
увидеть шоссе.
«Зачем я свернул на эту проклятую дорогу?
Зачем? Как жарко! Я не думал, что жара — это
так тяжело. Поехал бы по асфальту, пил бы
сейчас холодный лимонад в баре. Ледяной лимонад
из запотевшего стакана. Пять, десять, тридцать
стаканов!»
Через час он потерял сознание. На минуту
очнувшись, попытался доползти до тени, но не
смог. От места аварии до места своей смерти он
прошел всего восемнадцать километров!
Оставшиеся ждали его долго. Первый день
и ночь они злились на водителя.
— Что-то он не спешит. Поди потягивает
холодное пиво в ближайшем поселке! А мы тут
жаримся, как блины на сковородке!
На другой день они забеспокоились.
— Может, он потерял дорогу, забыл, где
свернул в пустыню?
Они не могли даже предположить, что взрослый,
крепкий мужчина не сможет одолеть 30 км —
такой пустяк! Они не догадывались, что пустынный
километр неизмеримо длиннее обыкновенного, что
вмещает он не 1000 м, а иногда саму жизнь.
На третьи сутки они уже ни о чем не думали.
Лежали неподвижно на креслах, тяжело дышали
пересохшими ртами, ощущали, как сохнет,
увядает их кожа, как трескаются губы, высыхают
глаза. Когда умер первый из них, остальные даже
не смогли вынести из салона автомобиля его тело.
Теперь они лежали вместе — мертвые и живые.
И те, кто был жив, продолжали надеяться на чудо.
Но чуда не произошло. Нет, не отпуск потеряли
они — жизнь.
Их тела нашли только через три недели...
Если бы люди умели вовремя разглядеть
аварию за пустяковыми на первый взгляд
происшествиями, если бы, не надеясь на авось, они с
самого начала ограничивали водопотребление,
не слонялись бы туда-сюда под солнечными
лучами и не совершали тому подобные глупости,
то 90% трагических происшествий просто бы не
случилось.
Лучше перестраховаться и подготовиться
к самоспасению заранее — вот первый закон
выживания в пустыне. Но по-настоящему понять
его можно, лишь побывав в песках, испытав на
себе все муки жажды.
Второй закон самоспасения можно выразить
всего двумя словами: «Экономьте воду Η
Всегда, везде, всеми возможными и невозможными
способами экономьте воду! Продолжительность
жизни в пустыне измеряется количеством воды.
Согласно таблице Брауна, рассчитывающей
вероятные сроки автономного существования
человека в пустыне в зависимости от температуры
воздуха и запаса воды, при температуре +49 °С
человек, лежащий в тени и имеющий 1 л воды,
живет 2 дня, при +43 °С — 3 дня, при +38 °С — 5 дней.
Запас воды в 10 л соответственно увеличивает
срок выживания при температуре воздуха +49 °С
до 3 дней, при +43 °С — до 5 дней, при +38°С —
до 9 дней. Активные действия со стороны
человека, потерпевшего аварию, например ходьба в
ночной период времени, снижают срок
выживания примерно вдвое.
Существует еще одна таблица, рассчитанная
физиологами и специалистами по выживанию, где
приводятся расстояния, которые способен
преодолеть человек в пустыне. Так вот, при
температуре воздуха +32,2°С без воды человек способен
преодолеть 32,1 км, с 4 л воды — 56,3 км, с
10,5 л — 80,4 км. При температуре воздуха
+43,3°С: без воды — 14,5 км, с 4 л воды — 24,1, с
10 л воды — 32,3 км. При повышении
температуры воздуха до 48,8°С человек может пройти
соответственно 11,3, 16,1 и 29,1 км.
Возможно ли обойти приведенные роковые
цифры и продлить срок выживания человека,
попавшего в беду в пустыне, подарить ему
лишний день, час, минуту? Да, возможно, если
владеть приемами практического выживания, то есть
знать, что делать в каждом конкретном
аварийном случае, и уметь это делать. Расскажу лишь
об основных.
ОДЕЖДА В ПУСТЫНЕ
Первое желание человека, оказавшегося в
пустыне,— снять с себя одежду. К сожалению, так
большинство и поступает. Испытав минутное
облегчение, они не догадываются, что сделали
первый шаг навстречу своей гибели. В пустыне
загорать может позволить себе либо безумец, либо
человек, располагающий неограниченным запасом
воды.
Исследования показали, что при температуре
воздуха +38°С потери воды потоотделением
у человека, сидящего без одежды под лучами
солнца, составляют 800 г/ч. У того же человека, но
уже в одежде — 580 г/ч, а у сидящего в одежде
в тени потоотделение снижается до 300 г/ч.
Разница очень существенная.
Следует запомнить как аксиому: снимать
одежду в пустыне в дневное время
категорически недопустимо! Это и есть третье правило
пустынного выживания. Единственное, что можно
396

Как отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого климата
себе позволить,— это расстегнуть воротник,
расслабить манжеты, снять поясной ремень. Надо
стремиться укрыть от прямых солнечных лучей
даже самый маленький участок кожи. Шею, лицо,
руки защитить тканью носового платка,
разорванным полотенцем и т. п. Наиболее нежные
участки кожи — возле носа, губ, глаз — можно
заклеить медицинским пластырем. Но лучше всего из
куска любого имеющегося в распоряжении
светлого хлопчатобумажного материала сшить
защитный костюм, состоящий из бурнуса (свободного
халата) и куфии (арабского головного убора).
Халат можно изготовить из цельной
3,5-метровой тканевой полосы шириной 0,6—1,0 м, для
чего перегнуть ее пополам, в месте сгиба
прорезать отверстие для головы, а края сшить
крупными стежками. Для рук следует оставить
небольшие отверстия, через которые при
необходимости их можно просунуть наружу. Еще лучше
к халату пришить два свободных рукава. Длину
халата можно регулировать, выпуская на
подвязанный поясок круговую складку. Арабские
кочевники надевают халаты на голое тело, так как
это более гигиенично, но при сильном ветре или
ночью можно надевать под халат обыкновенную
одежду (рис. 815).
о
h
» е
• са
■ «а
• «J
7\
I
\\
» т
• с
» т
\ I
| 1
| I
>М \>Ы I
Рис. 815
Особое внимание надо обратить на головной
убор. Даже самая пышная шевелюра сама по себе
не может служить защитой от солнечных лучей.
Малопригодны для пустыни современные
матерчатые фуражечки-шапочки-кепочки. Поверх них
желательно повязать косынку, вырезанную из
куска любого светлого материала — подкладки
пиджака, запасной рубахи и т. п. В крайнем случае из
2 — 3 газет можно сложить «пионерскую» пилотку.
Словом, голову необходимо укрыть.
Идеальным для условий пустынной аварийной
ситуации можно признать головной убор
арабских кочевников — куфию (рис. 816).
Изготавливается она из куска хлопчатобумажного
материала средней плотности с размером сторон
120x120 см. В крайнем случае на 20 — 30 см
допустимо уменьшить размеры. Квадрат
материала разрезается по диагонали на два равных
треугольника. Первый треугольник набрасывается
на голову, как
косынка. Углы его
скручиваются до тех пор,
пока ткань не
«облепит» затылок. После
этого скрученные
жгутом концы
укладываются сверху
двумя кольцами и
связываются сзади узлом.
Причем укладка
начинается спереди
навстречу друг другу,
чтобы наибольшая
толщина «кольца»
располагалась надо
лбом. Сверху на
«кольцо»
укладывается второй треугольник,
который
подвязывается любой имеющейся
в распоряжении
человека веревкой,
шнурком или проволокой
вокруг головы.
Свободно свисающие
концы верхнего
треугольника прикрывают от
сол-нечных лучей шею,
плечи, уши. Чтобы
защитить глаза и лоб,
можно вытянуть
вперед ткань верхнего
треугольника, чтобы
получился своеобразный
козырек. Низ лица
затеняется
подвертыванием свободно
свисающих концов куфии*.
Они же защищают
дыхательные пути от
поднятых сильным ветром
пыли и песка:
достаточно плотно обернуть
лицо тканью, связав
концы куфии на
затылке.
Если нашлась
«лишняя» вода, очень
полезно смочить
внутреннюю часть куфии
(«кольцо»). Это на несколько часов обеспечит
голове тепловой комфорт. «Прохладный обруч»,
облегающий затылок и лоб, создает под верхней
накидкой своеобразный микроклимат, позволяя
довольно легко переносить даже самую сильную
жару.
^323?
Рис. 816
397

Как отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого климата
Несмотря на внешнюю конструктивную
простоту, арабская куфия — одно из лучших средств
профилактики тепловых поражений. Можете
поверить на слово.
С другой стороны, обеспечившись пустынной
экипировкой, не стоит выбрасывать более теплую
одежду — она еще пригодится. Иногда ночами в
пустыне бывает очень прохладно, а то и просто
холодно! Так холодно, как не бывает в январе в
лесу. Потому что нет с собой тех теплых зимних
штанов и куртки. Однажды, лежа на голом песке
на подушке из собственных кед и прикрывшись
тонкой простынкой белого хлопчатобумажного
тента, мы почувствовали, что подмерзаем. Мы
вжимались друг в друга и стучали зубами,
подозревая, что подхватили какую-то хворь,
характеризующуюся резким повышением температуры,
пока не догадались взглянуть на термометр. На
нем было +4°С! В июле! Посреди пустыни Кы-
зылкум! А днем было +46 °С. 42 градуса
разницы! Можете себе представить такой перепад
температур? Вот когда мы пожалели о том, что,
стараясь утащить побольше воды, не прихватили с
собой липшего свитерка или хотя бы
футболочки в дополнение к идеальной одежде пустыни —
бурнусу.
УСТРОЙСТВО УБЕЖИЩ
Следующий шаг к продлению жизни
потерпевшего в пустыне — сооружение «крыши»,
устройство убежища. Естественную тень в песках найти
практически невозможно. Тень от пустынной
растительности очень разрежена, высокие
вертикальные скалы встречаются редко. Ранним утром или
поздним вечером от косых солнечных лучей
можно укрыться за крутым склоном бархана, высокой
обочиной автомобильной колеи, но в полуденные
часы от солнца может защитить только тент.
В летние месяцы установку его следует
признать обязательной мерой безопасности.
Достаточно сказать, что более 70% тепла в пустыне
человек получает именно с солнечным
излучением. Матерчатый тент уменьшает приток тепла
в среднем на 80 — 100 кал/ч. Кроме того, тент
почти на 100 кал/ч снижает приток тепла от
разогревшегося до +70...80°С песка. Кстати,
именно поэтому устанавливать тент рекомендуется до
восхода солнца или в первые часы после него,
пока поверхность почвы не нагрелась. В целом
можно считать, что солнцезащитный тент
снижает потери воды в организме почти вдвое! За день
это литры сэкономленной воды. Литры!
Простейший тент представляет из себя кусок
ткани, наброшенный сверху на куст и
подвязанный в нескольких местах к веткам (рис. 817).
Можно растянуть тент над небольшой ямой-уг-
Рис. 817
лублением в почве или наискосок, вдоль обрыва
крутого бархана (рис. 818).
Рис. 818
Закрепить тент лучше, привязав с помощью
веревочных оттяжек к веткам кустов или к
котелку, крышке котелка, обуви, плотно набитому
песком носку, закопанным в грунт на полуметровую
глубину.
При устройстве долговременных биваков и при
использовании тонкой просвечивающей ткани
можно устанавливать двойные тенты, для чего над
углублением в почве растянуть один кусок
ткани, прижать его в нескольких местах по
периметру и углам насыпанным песком и камнями и
сверху, в 30 —50 см, растянуть еще один тент,
закрепив таким же образом (рис. 819).
Рис. 819
При строительстве всех теневых убежищ
песок желательно разгрести до более прохладных
глубинных слоев.
При отсутствии или недостатке ткани можно
сооружать шалаши и навесы из веток саксаула.
Древесина саксаула очень прочная, но ломкая,
поэтому для строительства такого шалаша
инструменты не понадобятся. Шалаш, состоящий
из 2 — 3 слоев уложенных друг на друга саксау-
398

Как отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого
ловых веток, дает неплохую тень и
одновременно продувается ветром.
При устройстве шалаша в песок вкапываются
4 — 6 вертикальных кольев (именно
вкапываются, потому что вбить или воткнуть в песок дерево
невозможно), к которым в верхней части
привязываются горизонтальные стропила. На
стропила в 20 — 40 см друг от друга настилаются
потолочные балки, которые, в свою очередь,
закрываются не менее чем 50—100-сантиметровым (а в
идеале еще большим) слоем саксауловой
«листвы».
Кроме горизонтального навеса, возможны и
другие конструкции теневых шалашей:
односкатные, двускатные и пр. Их конструкции подобны
таежным, описанным в главе 12.
Еще большую защиту от жары, особенно
когда температура воздуха (а значит, и ветра)
превышает +40 °С, дают земляные убежища типа
пещер, нор и навесов. Но копать их возможно
только в песчаной закрепленной (с наличием
растительности) пустыне. В каменистых пустынях для
производства грунтовых работ нужен как
минимум отбойный молоток, а в незакрепленных
песках яма постоянно будет затягиваться
осыпающимся песком.
Рыть пещеры следует возле стволов саксаула
или любого другого пустынного растения.
Причем чем их будет больше вокруг, тем крепче
будут стоять стены пещеры. При выборе места
необходимо учитывать положение и движение
солнца: пещера, выкопанная с южной или западной
стороны от растения, очень скоро окажется
в лучах солнца, а с северо-востока почти весь
световой день будет в тени, кроме того, человека
будет прикрывать срез пещеры (рис. 820).
Рис. 820
«Подрываться» под дерево следует осторожно,
стараясь не обрывать корневые отростки,
которые держат почву. Начало ямы лучше вырыть
руками, а вот углублять пещеру допустимо
только с помощью ног. Понятно, что человек,
оказавшийся в глубокой норе в положении вниз
головой, при ее разрушении может просто
задохнуться, заваленный толстым слоем песка. Что мы
однажды и наблюдали, с трудом успев выдернуть
климата
незадачливого строителя за торчащие из песка ноги
из построенной им же земляной ловушки.
Удобна вырытая возле куста глубокая ниша
с нависающим козырьком с северо-восточной
стороны (рис. 821). Причем чем она будет глубже,
тем в ней будет прохладней.
Рис. 821
Обычно на строительство пещер и ниш
уходит 15 — 30 мин.
ТАКТИКА ПОВЕДЕНИЯ
В ПУСТЫНЕ
Немаловажна для продления жизни в
пустыне правильно избранная тактика поведения, то
есть то, как человек ходит, как сидит, дышит,
работает, как относится к происходящему и т. и.
Это не ерунда, как может показаться вначале.
Смею утверждать: суетливый, невыдержанный
человек в песках погибнет намного раньше
уравновешенного, умеющего управлять своими
эмоциями и поведением. Скажу больше: флегматик
в подобных условиях более живуч, чем холерик
и даже сангвиник! Не верите?
Сошлюсь на опыт царей пустыни — туарегов.
Никто никогда не видел их бегающими или,
например, бурно жестикулирующими. Ходят они
степенно, с чувством собственного достоинства,
руками без толку не размахивают, если
присаживаются даже на минутку, то устраиваются
основательно, с удобством, движения экономят,
словами не разбрасываются — в общем, в
поведении полностью соответствуют своему
высокому монаршему званию. Может, оттого, что в
жилах их течет голубая кровь, диктующая
правила неписаного этикета? Нет, гораздо
проще — оттого, что живут они в жарких
аравийских пустынях. Десятки поколений их предков,
родившихся и умерших в песках, выработали свой,
особый стиль поведения, в точности
соответствующий климатическим условиям мест обитания.
Плавный жест экономичнее резкого, на него
организм расходует меньше воды. Тихий разговор
уместнее бурного. Спокойный шаг выгоднее
быстрого. Воистину — «поспешай медленно», или,
399

Как отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого климата
если адаптировать эту исконно русскую
пословицу к условиям пустыни,— «медленно
идущий — дольше живет» и, соответственно, больше
пройдет!
Итак, мы установили, что в основе
правильного пустынного поведения лежат спокойствие и
степенность: медленная походка, неспешный
разговор, удобный отдых.
Относится это не только к физическим
действиям, но и к душевному состоянию человека,
потерпевшего аварию. Бурные переживания «по
поводу», истерики и т.п. душевные всплески
в пустыне противопоказаны. Помните
выражение: «Аж в пот бросило» — реакцию человека на
опасность? В целом это справедливо. При
внешней угрозе протекание биологических процессов
в организме убыстряется. В кровь
«впрыскивается» адреналин, пульс и дыхание учащаются,
усиливается потоотделение и т. п. Организм
готовится к активной самозащите и тем самым, как
ни парадоксально прозвучит, приближает
роковой исход!
В пустыне чем меньше человек в дневные часы
активно выживает, тем дольше живет!
Многие европейские путешественники, впервые
попавшие в Африку, удивлялись «безразличию»
аборигенов к смерти. В ситуации, где белый
человек изо всех сил боролся за жизнь, то есть много
суетился, строил и пытался провести в жизнь
самые фантастические планы спасения, местный
житель просто сидел или лежал в тени падшего
верблюда, бессмысленным взглядом уставившись
в песок. Белый активно боролся за жизнь еще
день или два. а потом погибал от водного
изнурения или теплового удара. А безразличный к
вопросам жизни и смерти абориген высиживал
еще неделю, а то и две, и дожидался-таки
спасения в образе случайного дождя или торгового
каравана.
Нет, я не призываю к самоубийственной
меланхолии, бороться за жизнь необходимо, но без
привычной современному горожанину суеты,
экономя каждое движение, то есть следуя совету
мудрой пословицы — «семь раз отмерь, один раз
отрежь». Мысль требует много меньше затрат
воды, чем действие.
В пустынной аварийной ситуации в дневной
период времени необходимо сохранять
возможно большую неподвижность. Любые активные
действия — переход, работы внутри лагеря и
пр., — а также размышления, переживания и тому
подобные душевные муки необходимо свести к
минимуму.
На солнце лучше сидеть — так площадь
освещенности тела меньше. В тени — лежать.
В пещерах и других грунтовых убежищах
лучше лежать совершенно раздетым. Это не вполне
соответствует общепринятым рекомендациям, но
мой личный опыт подсказывает, что наряд
Адама и Евы оказался наиболее подходящим в
данном случае. Еще раз подчеркну: только во
время дневки в грунтовом убежище!
Соприкасаясь с более прохладным песком, тело отдает
излишки тепла и тем экономит внутренние
запасы жидкости.
Приведу один небольшой отрывок из
дневника, описывающий прелести подобной дневной
лежки.
«Я лежу в очередной яме-убежище. Дышу
часто и трудно, как тяжелобольной на госпитальной
койке. Я и есть тяжелобольной: мой пульс в
покое (!) «зашкаливает» за 150 ударов в минуту,
моя температура приближается к 39°, мое
самочувствие близко к самочувствию пирожка на
противне. Кажется, под тентом не осталось
кислорода. В мой рот и нос вместо воздуха вливается
вязкая, горячая струя расплавленного свинца,
которая тяжело растекается по горлу и легким и
словно прижимает меня к земле. Я ощущаю
окружающий воздух не как газ, а как густую жидкость, в
которой захлебываюсь, в которой тону. Вдохнуть
воздух — остудить внутри легких до 39 телесных
градусов — выдохнуть, чтобы принять новую
раскаленную порцию, которую тоже придется
остудить...
Когда мне становится совсем невмоготу, я
скребу землю пальцами рук и ног, дорываюсь до
прохладных, т.е. нагревшихся чуть меньше +39°С
слоев песка. Прикасаюсь к ним кожей и чувствую,
как из меня «вытекают» излишки тепла. По
каплям. По струйкам. Я сбрасываю тепло в грунт,
как заземленный приемник электричество, как
паровой котел пар. На какую-то долю секунды
мне становится хорошо. Но песок быстро
нагревается, и я снова переполняюсь теплом, словно
включенный в электросеть утюг. Я пышу жаром
так, что мною можно гладить сырые простыни и
рубахи, и они будут шипеть, соприкасаясь с моей
кожей. Я снова рою песок, отыскивая прохладу.
И, наткнувшись на жилку холода подушечками
пальцев, замираю, ощущая блаженство. Потом
сыплю песок тонкими струйками на грудь,
живот, ноги. Я лежу совершенно голый, покрытый
тонким слоем песчаной пыли.
Мне плохо. Мне очень плохо! Ноет не
справляющееся с перегрузками сердце. Лопается
пересохшая кожа. Выламывает болью подсыхающие
суставы — а еще говорят, что «жар костей не
ломит». Глупая пословица. Для тех, кто знаком
с жарой только по баням. Ломит! Так ломит, что
впору кричать! И еще нестерпимо хочется пить.
Пить... Я не спал уже двое суток, но не могу
уснуть... Потому что хочу пить... Я не ел двое
суток, но есть не хочу, потому что хочу пить...
Я думаю о смерти как об избавлении, потому что...
хочу пить. А питья мне никто не предложит.
400

Как отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого
До вечера, когда я смогу снять с ветки
саксаула свой наполнившийся водой (дай Бог, чтобы
наполнившийся!) полиэтиленовый пакет, еще пять
долгих часов.
Я лежу молча, мучаюсь, стараюсь не думать о
худшем и стараюсь дышать через нос...
Обязательно через нос...»
«Через нос» — это не литературный прием
автора. Это тоже прием пустынного выживания.
Если человек открывает рот, испарение
увеличивается, соответственно возрастают водопотери.
Вспомните собак, в сильную жару лежащих с широко
открытой пастью и свесившимся чуть не до земли
языком. Они «испаряют» лишнее тепло.
Пусть несказанное слово сэкономит каплю
воды. Только одну каплю. Малость? Но сумма
малостей в пустыне равна самой жизни.
Дыхание через нос — грамм, тент — десять,
неподвижность — пять, белая одежда — восемь. Капли
складываются в литры, минуты — в часы.
Капля — пустяк, но пренебрегать ею — значит
пренебрегать собственной жизнью.
Известны десятки случаев, когда человек
пытался выиграть единоборство с пустыней разом,
кавалерийским наскоком. Под палящими
лучами солнца он начинал рыть колодец или, опять-
таки днем, отправлялся на поиск людей.
«Глупо трястись над последними граммами
воды, когда можно добыть ее литры! Глупо
терять время, пережидая жару под тентом, если
можно за это время протопать несколько
километров!» — так считали очень и очень многие.
В гонке за призрачным журавлем они
пренебрегали близкой синицей, а когда осознавали свою
ошибку, было слишком поздно.
Хочу подчеркнуть еще раз: в пустыне
выживает лишь тот, кто с первой минуты аварии встает на
путь самоограничений и самоконтроля. В
пустыне невозможно начать выживать с «завтрашнего
дня» или «с понедельника» — завтрашнего дня
может просто не быть.
Дам еще несколько полезных, на мой взгляд,
советов.
Критерием всякой деятельности человека
в пустыне должно служить потоотделение. В
пустыне поработать до седьмого пота — значит
поработать плохо! Поэтому как только на коже
выступил пот (обычно он вначале ощущается
легкой испариной на висках, на лбу, возле границы
волос, в подмышечных впадинах и паху),
необходимо уменьшить физические нагрузки: снизить
темп движения, временно прекратить работу.
При недостаточности или отсутствии воды от
употребления еды лучше воздержаться.
Пищеварение значительно усиливает чувство жажды,
переваривание пищи требует дополнительного
расхода воды организмом.
То же самое можно сказать о сигаретах. Та-
климата
бачный дым сушит ротовую полость и
носоглотку, усиливает общее недомогание. В процессе
курения человек, привыкший к сигаретам, может
испытать минутное облегчение, очень скоро
сменяющееся муками жажды. Поэтому чтобы не
вводить себя в соблазн, от табачных изделий лучше
избавиться в первые часы после аварии.
Алкогольные напитки не могут заменить воду.
ЧТО И КАК ПИТЬ В ПУСТЫНЕ
Многие южные народы при сильной жажде
вскрывают аорты и вены вьючным или
домашним животным (верблюдам, лошадям, собакам и
пр.) и пьют горячую кровь. Достоверных
данных о пользе или вреде подобного способа
утоления жажды я отыскать не мог, но, учитывая, что
кровь имеет сложный химический состав,
близкий по составу к морской воде, от ее
употребления лучше воздержаться.
Моча для питья не только бесполезна, но
и крайне вредна. Рассказы о том, как попавшие в
беду путники спаслись лишь благодаря тому, что
пили верблюжью или ослиную мочу, на поверку
чаще всего оказываются очередной «исторической
уткой». Моча является концентратом
выведенных из организма вредных веществ, фактически
ядом, и пользы, естественно, принести не может.
Можно высасывать содержащие влагу глаза
свежеубитых животных. Но этот рецепт, что
называется, на любителя.
Если вы отходите от лагеря или места аварии
даже на 2 — 3 км, берите с собой весь имеющийся
у вас в распоряжении запас воды! Лишней воды
в пустыне быть не может!
При недостатке воды пить следует часто, но
очень малыми порциями. Привычное водопотреб-
ление, когда можно позволить себе осушить
залпом два или три стакана сока, кваса,
газированной воды, в пустыне не подходит. Выпить в
несколько минут литровую фляжку воды — значит
больше трети ее попросту потерять.
Специальные исследования показали, что если разом
употребить 1 л воды, то 16 — 38% ее выделится через
почки, то есть в «дело» пойдут лишь 62 — 84%!
Если тот же литр выпить в три приема по 330 г,
то через почки выделится лишь 15 — 20%
жидкости. И наконец, при употреблении 1 л воды
порциями по 85 г суммарная потеря ее через почки
составит лишь 5—11%, то есть усвоится 89 — 95%
воды! Как говорится, выгода налицо.
Кроме того, дробное водопотребление
облегчает страдания, вызванные чувством жажды.
Например, во время наших пустынных велопере-
ходов мы, сделав из фляжки микроглоток,
удерживали воду во рту иногда по 40 — 50 мин!
Таким образом, мы, с одной стороны, целый день
401

Как отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого климата
почти беспрерывно пили, с другой — воду
практически не использовали. Смачивая обсохшие
глотку и ротовую полость, мы обманывали
собственное чувство жажды. С той же целью
можно сосать смоченный в воде плотный кусочек
ваты.
Конечно, лучше всего пить не воду, а зеленый
чай. Почему — я рассказал выше. Вновь сошлюсь
на наш опыт. После длительного водного
голодания мы, выйдя к колодцу, пили воду чуть не
ведрами и все равно не могли напиться. А вот
горячего, свежезаваренного несладкого зеленого
чая до полного утоления жажды хватало всего
несколько литров.
Очень хорошо утоляют жажду в сильную жару
айран (обезжиренное кислое верблюжье молоко)
и чал (продукт брожения верблюжьего молока),
но о них в аварийной ситуации можно только
мечтать.
До сих пор я рассказывал лишь о способах
экономии воды, о том, как на возможно
больший срок растянуть имеющийся водный запас.
Понятно, что все описанные приемы, несмотря
на их эффективность, коренным образом
проблему безводья решить не могут. Рано или
поздно вода кончится. Что тогда предпринять?
И что делать человеку, который оказался в
пустыне без запаса воды? Кстати, такие случаи
нередки, и не потому, что человек отправился в
путь без фляжки, а потому, что осознал
трагичность своего положения лишь после того, как
выпил последние капли воды. Остается ли у
потерпевшего в подобной ситуации хоть малая
надежда на спасение?
Не стану успокаивать читателя легковесными
заверениями, не стану ссылаться на единичные
(действительно единичные) случаи
благополучных исходов безводных аварий — вот, мол, раз
люди выжили, значит, и вы непременно спасетесь.
Нет, остаться в летней пустыне без воды
—значит почти наверняка погибнуть в течение полу-
тора-двух суток. Использовав весь описанный
здесь арсенал средств борьбы с жарой (тенты,
защитную одежду и т. п.), этот срок можно
увеличить вдвое, в исключительных случаях — втрое.
Но затем неизбежно наступит смерть, конечно, если
за этот период времени потерпевший не выйдет к
людям.
И все же впадать в отчаяние не стоит. При
всей невероятной жестокости безводной
пустынной аварии шанс на спасение у человека
остается. Честно скажу — не самый большой, но всё
же шанс! Но чтобы его использовать, надо уметь
разыскивать в песках водоисточники, уметь
добывать воду с помощью простейших пленочных
конденсаторов и опреснителей.
КАК ОТЫСКАТЬ ВОДОИСТОЧНИК
В ПУСТЫНЕ
Первое, что необходимо сделать попавшему
в беду человеку, — это попытаться отыскать
вблизи места аварии естественный или искусственный
водоисточник. Это может быть старинный
колодец, артезианская скважина, родник,
пресноводное озерцо или бетонный водоналивной колодец,
предназначенный для водопоя скота.
Открытые водоисточники в отдельных районах
степи и пустыни могут быть не так уж редки.
Например, в Европейских степях существует
довольно разветвленная сеть малых и средних рек.
Для степей Западной Сибири и Северного
Казахстана характерны цепочки и россыпи мелких
озер. В пустынях Средней Азии, особенно ближе
к окультуренным районам, встречаются тупиковые
ветки оросительных каналов и арыков, которые
сбрасывают «отработанные» воды в небольшие,
стихийно возникшие озерца. А иногда в очень
большие озера, вроде Саракамышского, который
скоро сможет спорить размерами с Аральским
морем.
Для того чтобы отыскать в пустыне или степи
открытый водоисточник, совершенно не
обязательно метаться туда-сюда по пескам. Вполне
достаточно внимательно осмотреться по сторонам. На
водоисточник могут указать: хорошо наезженные
автомобильные колеи; натоптанные тропы;
множественные отпечатки следов животных;
дорожка, идущая в сторону от автомобильной
стоянки; стрелка, образуемая слиянием двух тропинок;
грязный, серый песок, покрытый овечьим и
верблюжьим пометом; искусственные туры,
сложенные из камней, кусков дерева, старых
автомобильных покрышек и т. п. мусора. В некоторых
странах Центральной Азии подобные туры называют
священным знаком «обо». Ставят их на
обочинах караванных дорог, на горных перевалах в
непосредственной близости от водоисточников.
В верхнюю часть тура втыкают несколько
длинных палок, к которым привязывают куски
пестрой ткани, ленты, пустые консервные банки или
кости животных.
На открытый водоисточник (родник, озеро)
могут навести кружащиеся на одном месте птицы
или неожиданно появившиеся в пустыне комары,
мухи, стрекозы и другие влаголюбивые насекомые.
Так что если вас ночью поедом едят комары, не
раздражайтесь, а радуйтесь — это значит, что где-
то совсем близко находится вода. На большую
воду — реки, каналы, озера, крупные арыки,
водохранилища и т. п.— могут указать кружащиеся в
небе чайки, слышимые издалека гомон птиц и
кваканье лягушек, иногда отдельное кучевое облако,
низко стоящее над горизонтом.
402

Как отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого
Надежным индикатором воды в
среднеазиатских пустынях являются отпечатки овечьих
следов на песке, а также овечий помет. Дело в том,
что любое стадо раз в сутки пастухи
обязательно выводят к водопою. Поэтому, если пойти по
следам прошедшего стада, внимательно
осматриваясь по сторонам, можно с большой долей
вероятности отыскать наливной колодец или
артезианскую скважину. К наливному колодцу, кроме
того, обязательно идет одиночная, хорошо
накатанная автомобильная колея.
Колодцы. В Каракумах и Кызылкумах в
общей сложности насчитывается около 20000
колодцев, большинство из которых построены еще
в дореволюционное время и в двадцатые годы.
Многие из них помечены на картах. Если не
помечены, то перед путешествием в пустыню
следует расспросить о них местное население и
нанести на карты соответствующие значки.
Другой вопрос: какие из колодцев предпочесть
при выборе аварийного маршрута?
Старые? Но многие из них осыпались или
обсохли. Хотя на картах их продолжают
отмечать как действующие. Отсюда при выборе
маршрута к водоисточнику следует выбирать тот,
который ведет не к одному, а к «кусту»
близкорасположенных друг к другу колодцев, пусть
даже до них придется пройти на несколько
километров больше.
Самыми надежными колодцами являются
артезианские скважины. В пустыне Кызылкумы есть
несколько артезианских скважин, представлявших
из себя торчащие из песка трубы до 0,5 м (!)
в диаметре, из которых беспрерывно сочилась вода.
Рядом с этими скважинами образовались
довольно приличные озера с рыбой и вытянувшимся на
3 —4 м вверх камышом! А на карте все это
называлось артезианской скважиной.
Из грунтовых колодцев, пробитых в песчаной
или каменистой почве, предпочтительнее
последние. Гаммады (колодцы, построенные в
известняках, из которых состоят большинство наших
пустынных плато), в отличие от песчаных, без
ремонта и ухода могут сохраняться довольно долго, так
как стенки их не осыпаются.
Соответственно, грунтовый колодец следует
признать более перспективным, чем
водоналивной или накопительный. Хотя большинство
водоналивных колодцев, предназначенных для
водопоя скота, построены недавно, нет никакой
гарантии, что в этом сезоне их заполнили водой.
Теперь предположим, что счастье не оставило
попавшего в беду человека и он отыскал
действующий грунтовый колодец. Увы, здесь его
поджидает еще одно серьезное испытание.
Многие старинные колодцы имеют глубину 100 м
и более (самый глубокий колодец в мире
находится в Каракумах, его глубина 270 м!). Совре-
климата
менные колодцы не столь грандиозны, но и их
глубина может достигать нескольких десятков
метров. И даже наливные колодцы могут
углубляться в землю на 5—10 м. И получается, что,
с одной стороны, вода рядом, с другой — достать
ее практически невозможно.
Однажды, остановившись возле подобного
20-метрового колодца, мы долго спорили, что
сделает выползший к нему человек — погибнет от
жажды наверху или, измученный жарой,
бросится вниз, предпочтя замерзнуть или захлебнуться
в воде.
Как можно выйти из такого затруднительного
положения? Хорошо, если у пострадавшего
оказалась при себе длинная веревка и какая-нибудь
емкость — ведро, котелок, чайник, консервная
банка, на худой конец сапог или ботинок. А если их
нет?
Тогда можно попытаться сделать веревку из
скрученного жгутом медицинского бинта,
вынутых из ботинка и связанных друг с другом
шнурков, в крайнем случае из разорванной на тонкие
полосы одежды, одеял, рюкзаков. В какой-то
степени заменить веревку могут вылезшие на
поверхность земли длинные (иногда до 3 — 4 м)
корневые отростки пустынных растений. Только
прежде чем их связывать, необходимо все
ненадежные (обычно пересушенные) отростки корней
обломать.
В качестве емкости под воду можно
использовать глубокую фуражку, шляпу, резиновый или
полиэтиленовый мешок, клеенчатую сумку,
портфель и т. п. Резиновый или полиэтиленовый
мешок надо предварительно раскрыть с помощью
свернутой в кольцо ветки и с любого края
привязать груз (металлическую гайку, камень и т. п.),
чтобы при погружении в воду мешок мог утонуть.
В крайнем случае для подъема воды можно
использовать любой кусок материала или части
одежды. Для этого их надо периодически
опускать в колодец и после подъема отжимать.
А Воду, поднятую из колодцев, необходимо
кипятить! Потому что, во-первых, туда
могут попасть грязные паводковые воды, а во-
вторых, трупы утонувших грызунов и
других мелких животных. Кроме того,
кипячение быстро устраняет запах сероводорода,
которым «грешат» многие пустынные
колодцы.
Переносить воду (кроме традиционных
емкостей — фляг, канистр, ведер и т. п.) можно
в обыкновенных воздушных шариках, грелках,
резиновых перчатках, сапогах, автомобильных,
велосипедных и волейбольных камерах, в обуви,
выложенной изнутри целым полиэтиленовым
мешком. Чтобы защитить пленку от возможных
механических повреждений и опасных
динамических нагрузок, полиэтиленовый мешок можно
поместить внутрь носка или в оторванный от за-
403

Как отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого климата
пасной рубахи и крепко завязанный с одного
конца рукав.
Если попавшему в беду человеку отыскать
водоисточник не удалось, что чаще всего и
случается, можно попытаться отрыть колодец. Дело это
очень сложное, но не безнадежное. Например, в
некоторых районах Восточных Каракумов весной
и в первые летние недели вода от прошедших
дождей, просачиваясь сквозь почву, скапливается
очень близко к поверхности земли.
Косвенным признаком наличия подпочвенных
вод могут служить ярко-зеленые пятна
растительности среди голого песка, роение мошек, комаров
и других насекомых после захода солнца. В
Средней и Центральной Азии на близость воды
указывает тополь разнолистный — невысокое
стройное деревце, на тонких ветвях которого
одновременно можно увидеть продолговатые,
напоминающие ивовые, листья, и обычные, в форме
сердечка, как у тополя. Надежным индикатором влаги
может служить дикий арбуз. По внешнему виду
он напоминает обыкновенный арбуз, только
меньшего размера и более зеленый.
Указывает на подпочвенные воды солодка
голая — многолетнее травянистое растение с
высоким стеблем и кистью фиолетовых цветов.
Наиболее пышно солодка разрастается в местностях,
где пресные грунтовые воды залегают на
глубине до 2 м. На водоносные слои, расположенные
на глубине 4 — 15 м, указывает черный саксаул,
причем чем выше деревья (вплоть до 9 — 11 м),
чем их больше и чем гуще у них крона, тем
ближе к поверхности вода. В отличие от черного
саксаула, белый не является указателем
грунтовых вод. Кроме того, индикатором почвенных
вод, расположенных на глубине от 1,5 до 10 м,
могут служить верблюжья колючка, кусты
тамариска, полыни песчаной, а также обычные
влаголюбивые растения, такие, как рогоз, камыш,
тростник, лох, полынь и др., встречающиеся в руслах
пересохших рек, озер, родников. Подробнее о
растениях— водяных индикаторах можно узнать
в книге В. И. Артамонова «Зеленые оракулы»
(М., «Мысль», 1989).
Имеет смысл копать колодцы в руслах
пересохших рек, особенно в низинах и под высокими,
обрывистыми берегами, где вода застаивается
дольше всего. В горно-пустынной местности
вероятнее всего встретить воду у основания
горных плато, под чинками (обрывами) и отдельно
стоящими скалами. Здесь вода может подходить
близко к поверхности почвы, может выпотевать,
выступая на поверхности камня
многочисленными каплями. После прошедших дождей вода
может скапливаться у основания скал, в
расщелинах, по краям галечной осыпи.
Знатоки пустыни утверждают, что существует
возможность добыть воду даже в барханной
пустыне. Для этого необходимо в ложбине, у
подножия бархана, с подветренной стороны (то есть
более крутой, обрывистой), выкопать 1,5
—3-метровую ямку. При наличии водоносных горизонтов
уже на глубине 1 — 1,5 м должен встретиться
более темный, влажный песок, внешне похожий на
морской. Если работу продолжить, скоро на дне
ямы соберется немного грунтовой воды.
Считается, что чем выше и оголеннее барханные цепи, чем
глубже ложбины между ними, тем больше
вероятность встретить воду (рис. 822).
БАРХАН
1 ЯН^*^
\ л' ■ 1
1 ·· - -
1 /?
\
к
рыть здесь
Ч^ τ ^Яй^
Рис. 822
Боюсь, после прочтения этих строчек у
читателя может создаться впечатление, что не так
уж страшен черт, как его малюютг что чуть ли
не в любом месте пустыни достаточно ткнуть в
песок лопатой, чтобы из земли потоком
хлынула живительная влага. Нет, это далеко не так.
Умение находить в пустыне воду ценилось во
все века, владели им единицы. Имена
копателей колодцев почитали в народе не меньше, чем
имена правящих эмиров, а возможно, и больше.
Секреты мастерства передавались из поколения
в поколение и за пределы касты обычно не
выходили. Многие из них так и остались
вечными секретами.
Поэтому не стоит впадать в ложный оптимизм.
Могу сказать, что, например, из десятка выко-пан-
ных нами аварийных колодцев «заработал»
только один.
Кроме того, рытье колодцев — дело очень
и очень нелегкое. Чтобы убедиться в этом,
можете выйти во двор и в ближайшей детской
песочнице попытаться вырыть ямку. Сложно? Песок
постоянно съезжает, осыпается в воронку, сводя
на нет все усилия. В пустыне то же самое.
Поэтому лучше всего выбирать грунт не где угодно,
а рядом с деревом или кустом. Там грунт более
плотный и закреплен разветвленной корневой
системой.
Перед тем как приступить к строительству
колодца, надо заранее запастись значительным
количеством закрепляющей арматуры — ветками
кустов, случайными предметами хозяйственного
обихода (тканью, автомобильными покрышками
и любым другим мусором). Без них песок или
земля будет беспрерывно осыпаться, сводя всю
работу строителя на нет. Удобнее всего в каче-
404

Как отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого
стве вертикальной арматуры использовать
уходящие в глубь земли корни растений, вдоль
которых колодец и копать. По мере углубления в грунт
следует закреплять стенки, оплетая их вкруговую
и крест-накрест ветками.
При отсутствии арматуры и более или менее
твердом грунте колодец можно рыть уступами.
Для чего вначале выкопать большую яму,
глубиной до 1,5 — 2 м, потом, отступив от стенок на
0,5 м, заложить следующую яму, внутри
которой следующую и так далее... Таким образом,
сооружая как бы ступенчатую пирамиду
наоборот, то есть направленную вершиной не в небо,
а в землю, можно докопаться до глубины 10 м
и более. Конечно, при таком способе
потребуется вынуть гораздо больше грунта, но зато и
результат будет гарантирован. И, возможно,
даже будет стоить меньших усилий, чем
постоянное восстановление беспрерывно
осыпающегося узкого шурфа.
КАК ДОБЫТЬ ВОДУ
С ПОМОЩЬЮ КОНДЕНСАТОРА
Иногда в пустыне удается собрать выпавшую
в первые утренние часы росу.
Вот как описывает подобный прием летчик
и писатель Антуан де Сент-Экзюпери, не
однажды терпевший бедствие в пустыне. Да-да, именно
тот, больше известный нам как автор сказки о
Маленьком принце.
«На рассвете мы тряпкой собрали с
уцелевшего крыла немного росы пополам с краской и
маслом. Мерзость ужасная, но мы выпили. Все-таки
промочили горло...
...— Прево, давайте-ка разрежем парашют на
треугольники. Разложим их на песке и
придавим камнями. Если ветер не переменится, наутро
выжмем все это тряпье в бак из-под бензина, все-
таки наберется немного росы.
Мы разостлали под звездами шесть белых
полотнищ. Прево снял с самолета бак. Будем ждать
утра...
...У нас скопилось неслыханное богатство —
пожалуй, литра два росы. С жаждой покончено!
Мы спасены, мы будем пить!..»
Конечно, далеко не в каждой аварийной
ситуации в распоряжении потерпевшего может
оказаться целый самолет или парашют. Поэтому надо
уметь обходиться подручными средствами.
Например, расстелить на песке полиэтиленовую
пленку или листовую резину, чуть продавить
в центре, сверху уложить любой материал или
чистую одежду, на нее близко друг к другу
набросать очищенные от пыли и песка камни,
металлические предметы, консервные и стеклянные
банки, бутылки и т. п. Роса, выпавшая на метал-
климата
лические, стеклянные и каменные поверхности,
будет стекать вниз на пленку и скапливаться в
ямке-углублении или впитываться в ткань.
После обильного выпадения росы или дождя
можно собирать воду из стаканообразного листа
пустынного растения ферула, где она может
скопиться в достаточно большом количестве.
Все прочие способы аварийной добычи воды
используют свойство полиэтиленовой пленки
конденсировать на своей поверхности влагу. Но для
этого необходимо, как минимум, создать разность
температур внутри и снаружи пленки.
Проще всего этого добиться, соорудив так
называемый солнечный конденсатор (рис. 823). Для
этого надо вырыть в грунте яму диаметром
0,8—1,0 м и глубиной 50 — 60 см. На дно
поставить емкость, предназначенную для сбора воды.
Сверху яму прикрыть куском полиэтиленовой
пленки, края которой закрепить, плотно
присыпав по периметру слоем песка или земли. В центр
пленки, чтобы придать ей конусообразную
форму, необходимо уложить камешек. Солнечные
лучи, свободно проникая сквозь полиэтилен,
«выпаривают» из грунта влагу, которая из-за
разности температур в яме и на улице осаждается
на пленке. Капли стекают в центр воронки и
капают в емкость. Чтобы каждый раз для слива воды
не надо было разрушать конденсатор,
целесообразно внутрь емкости опустить резиновую или
полихлорвиниловую трубку, другой конец
которой вывести на поверхность земли. Для
увеличения производительности конденсатора внутрь ямы
рекомендуется уложить свежесорванные ветки
растений. Или даже, простите, помочиться на ее
стенки.
Рис. 823
Согласно опубликованным данным, описанный
солнечный конденсатор за сутки может дать до
1,5 л воды. Честно говоря, мы ни разу не могли
выйти даже на *Д расчетной мощности
конденсатора. Или мы делали что-то не так, или нам
попадалась слишком сухая почва. Надеюсь,
читатели окажутся более удачливыми.
По-настоящему хорошие результаты такой
способ дает в менее засушливых, чем пустыня,
районах, где земля более влажная.
Существует еще один, более простой, но
достаточно эффективный тип солнечного конден-
405

Как отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого климата
сатора. Между собой мы называем его
«мешочным» (выше был описан земляной конденсатор).
Мешочный — потому что такой конденсатор не
отличается конструктивной изощренностью и
представляет из себя самый обыкновенный
пластиковый мешок (вроде тех, в которых хранят
взятые с собой в дорогу бутерброды).
В некоторых книгах оговаривается, что в
солнечных конденсаторах можно использовать лишь
пленку, изготовленную из специального
гидрофобного пластика. Однако опыт показал, что
прекрасно работают и конденсаторы, сделанные из
обыкновенного бытового полиэтилена. Так что не
спешите в аварийной ситуации избавляться от
грязных пластиковых мешков.. Подобный «мусор»
поможет вам сохранить жизнь!
Принцип работы мешочных конденсаторов
заключается в выпаривании влаги из листьев и
веток растений. Надо сказать, что нашим пустыням
не повезло. В отличие, например, от
североамериканских или австралийских пустынь, у нас не
встречаются растения, накапливающие в своих
стеблях или корнях влагу. Но все равно даже
в высушенной на солнце верблюжьей колючке
влага присутствует. Если такое растение поместить
в пластиковый мешок, то испаряющаяся с
поверхности листьев и древесины влага попадает как бы
в западню. Внутри мешка образуется
собственный микроклимат — температура повышается на
несколько градусов в сравнении с улицей
(парниковый эффект), увеличивается влажность,
образуется «карманный» туман, который осаждается
каплями на внутренней поверхности мешка. Так по
капле в конденсаторе собирается вода.
А Следует помнить, что пакеты с различными
рекламными рисунками, фотографиями и
эмблемами следует использовать только с
чистой внутренней стороны! В противном
случае выпарившаяся вода может смешаться
с красителями и стать непригодной для
употребления!
В большой мешок можно поместить целиком
отдельно стоящий небольшой куст или деревце
(рис. 824). Для этого на слегка смятую с двух
сторон крону куста надо осторожно натянуть
мешок и обвязать его веревкой или обрывком
корневого отростка у основания ствола. Чтобы
избежать потерь воды, дальний конец мешка
необходимо наклонить к земле для образования во-
Рис. 824
досборника, или с той же целью в нижнем конце
конденсатора сделать «карманы», выпустив
большую круговую складку. В противном случае
капли по стволу будут просачиваться наружу и
скатываться в песок.
Если дерево большое, то мешок можно надеть
на отдельно торчащую густую ветку. При этом
устанавливать конденсатор лучше на
юго-западной стороне куста, с тем, чтобы он находился на
солнце весь световой день. Наибольшую
производительность солнечные конденсаторы
показывают в пик жары, то есть в полдень и
околополуденные часы. Через каждые 3 —5 ч мешок
желательно развязывать, чтобы растение не задох-ну-
лось. А еще лучше — перевесить в новое место.
Ветки в конденсатор следует засовывать
аккуратно, стараясь сильно не мять, иначе сок,
выдавившийся из листьев, испортит вкус
выпарившейся воды. Если в мешке обнаружилось несколько
небольших отверстий — ничего страшного,
конденсатор работать будет, надо только
постараться, чтобы они не оказались в том месте, где
располагается водосборник.
Другой способ набивки конденсатора удобней
и более безопасен для самого мешка, но
экологически «грязный». Применять его допустимо
лишь в ситуациях, угрожающих жизни
пострадавшего.
С куста или дерева срезаются несколько
наиболее пышных и влажных на ощупь веток,
складываются вместе,
обвязываются вокруг веревкой.
Потом полученный
«брикет» закладывается в
полиэтиленовый мешок.
Горловина мешка плотно
завязывается. После чего
конденсатор выставляется
на солнцепек (рис. 825).
В принципе, с таким
мешком за плечами можно
совершать дневные переходы, стараясь удерживать
его на солнце и не мять сложенную в него
растительность.
Производительность мешочных конденсаторов
прямо пропорциональна размеру мешка (понятно,
что большой мешок дает больше воды, чем
маленький), интенсивности солнечного излучения и
качеству исходного материала, предназначенного для
выпаривания. Существует также зависимость от
степени набивки: она должна быть средней — не
разряженной, но и не сверхплотной. Но в подобные
мелкие хитрости я здесь вдаваться не стану, так
как они очень быстро познаются на практике.
Если с мешочными конденсаторами работать
осторожно (а в аварийной ситуации только так
и нужно работать!), то их обычно хватает на
несколько закладок.
Рис. 825
406

Как отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого
Для набивки чаще всего выбирают деревья
саксаула и кусты верблюжьей колючки. Саксаул за
счет того, что его иглы-листочки легко
повреждаются, давал воду с чуть горьковатым привкусом,
верблюжья колючка — совершенно чистую и
зачастую больше по объему, несмотря на свой
совершенно сухой вид! Но саксаул имеет одно
неоспоримое преимущество —он, в отличие от
верблюжьей колючки, лишен шипов, которые могут легко
прокалывать полиэтилен.
В среднем один мешочный конденсатор при
размере сторон 40x80 см дает 150 — 400 г чистой,
прозрачной на вид и, главное, вкусной воды.
Максимальный зарегистрированный нами выход воды
с одного мешка составил 600 г за 7 ч работы при
температуре воздуха в тени +40 °С. Как видите,
совсем даже немало!
При отсутствии мешка конденсатор можно
соорудить из двух кусков полиэтилена — одного
наброшенного сверху на куст, и другого,
уложенного в специальную круговую ямку-водосборник.
Стекая по верхней накидке, вода будет
скапливаться в желобке-накопителе, откуда ее можно
высасывать через специальную трубочку (рис. 826).
Рис. 826
Так что, собираясь в пустыню, не поленитесь и
прихватите с собой 3 — 4 больших пластиковых
мешка. Места они займут немного, а польза от
них может быть великая!
ИСКУССТВЕННЫЕ
ВОДОИСТОЧНИКИ
Нередко в пустыне можно встретить
водоисточники с водой, по тем или иным причинам
мало-пригодной или совершенно непригодной для питья.
К примеру, на такырах местные жители
иногда сооружают водонакопители — каки, чирле
и сардобы. В них собирают и сохраняют
выпавшие в зимнее и весеннее время атмосферные
осадки (дождь, снег, град). По глинистым,
водонепроницаемым поверхностям такыра осадки как по
крыше стекают в низины, где и устраиваются
специальные грунтовые хранилища воды.
Как — это фактически большая мелководная
(не более 1-2 м глубиной) лужа, окруженная
климата
валами вытащенной земли, расположенная в
самой низкой части такыра. Вода в таких «лужах»
иногда сохраняется до середины июля.
Используются каки главным образом для водопоя
скота. Поэтому вода в них обычно сильно
загрязнена шерстью животных, навозом и т. п. Пить
такую воду крайне опасно, так как она
перенасыщена болезнетворными микроорганизмами.
Более совершенен другой тип водонакопите-
ля — так называемый чирле. Это водоналивные
колодцы глубиной до 30 м. Они значительно >> же
и глубже каков. За счет этого нагрев воды и
интенсивность испарения в них меньше. Вода в
таких колодцах может сохраняться до осени.
Стенки чирле обычно обкладываются кирпичом,
хворостом или облицовываются бетоном. Но, к
сожалению, вода в таких наливных колодцах
бывает сильно засолена.
Самым совершенным типом водонакопителя
является сардоба. В этом случае над узким
глубоким колодцем сооружается бетонная или
кирпичная куполообразная крыша, защищающая
воду от испарения и загрязнения. В сард обе вода
наиболее чистая и прохладная, но и она иногда
бывает перенасыщена солями.
Довольно часто в пустыне можно встретить
небольшие соляные озерца, издалека заметные из-
за белых «просоленных» берегов. В них вода
также для питья совершенно непригодна.
Наконец, существует вероятность выйти из
пустыни к берегу большого соленого озера или моря.
ЧТО ДЕЛАТЬ С НЕПРИГОДНОЙ
ДЛЯ ПИТЬЯ ВОДОЙ
Во-первых, такую воду можно использовать для
смачивания куфии и одежды. Это значительно
снизит потери воды организмом и, значит, водо-
потребление. Находясь на ветру в мокрой одежде,
человек охлаждается в 25 раз (!) интенсивней, чем
на том же ветру, в той же самой, но сухой одежде.
Иногда, выходя в пустыне к водоисточнику и
принимая подобные ванны, мы умудрялись
замерзать так, что зуб на зуб не попадал!
Затем, если это колодец, можно попытаться
вычерпать верхний слой воды, который в
спокойном источнике обычно преснее нижних
слоев. Объясняется это тем, что насыщенная
солями вода более тяжелая и поэтому «тонет», а
пресная, в свою очередь, наоборот — всплывает
на поверхность. Если действовать предельно
осторожно, то даже из самого горького колодца
можно добыть несколько литров пригодной для
питья воды.
Грязную воду необходимо обеззараживать с
помощью кипячения или любым другим
способом, описанным в главе 10.
407

Как отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого климата
Рис. 827
Кроме того, можно перегонять соленую воду в
пресную с помощью опреснителей. Здесь я
расскажу лишь о двух типах опреснителей. Другие
конструкции опреснителей описаны в главе,
посвященной водопотреблению.
Опреснение воды. Перегонный куб по
своему действию относится к паровым
опреснителям. В нем, так же, как в описанных выше
конструкциях,
используется
эффект оседания
пара, полученного
путем нагревания
жидкости, на
холодные
поверхности (рис. 827).
Обыкновенная
столовая ложка
или примерно
такого же размера ветка обматывается вкруговую
тряпкой или сухой травой и укладывается на два
стоящих рядом котелка, кастрюли или
металлические банки. Сверху котелки и палочка
накрываются крышками, как показано на рисунке. Под
первым котелком разводится слабый огонь, при
этом надо стараться, чтобы второй котелок не
нагревался. Испаряющаяся вода будет осаждаться
на крышках и по ветке стекать во второй
котелок. За 3 — 4 ч работы куба подобным образом
можно получить до 1 л дистиллированной воды.
В крайнем случае можно обойтись одним
котелком, накрытым сверху куском ткани. Пар,
поднимающийся от кипящей воды, очень быстро
пропитает ткань, после чего ее можно будет отжать.
Только прежде чем выжимать, надо дать ей
остыть, чтобы не обжечь руки.
Простейший опреснитель может получиться из
полиэтиленового мешка. Для этого внутрь него
надо установить емкость
(кружку, блюдце,
плоскую консервную банку),
заполненную соленой
водой. Горловину мешка
завязать и выставить
опреснитель на
солнцепек. Испарившаяся вода
будет конденсироваться
на пленке и стекать на дно
Рис 828 мешка в емкость. Надо
только проверить, чтобы мешок в нижней части не
имел отверстий (рис. 828).
Недостаток такого опреснителя — малая
производительность. Повысить ее можно, если немного
усовершенствовать описанную конструкцию. Для
этого в емкость, заполненную соленой водой, надо
опустить одним концом широкую ленту,
вырезанную из темного материала. Другой ее конец
выводится через горловину и связывается вместе
Рис. 829
с мешком. Верхняя часть мешка подвешивается
к воткнутой в песок палке. Таким образом
и сам мешок, и находящаяся в нем
лента-испаритель расправляются. Вода впитывается тканью,
испарение увеличивается в несколько раз,
следовательно, в несколько раз возрастает и
производительность опреснителя (рис. 829).
СОЛНЕЧНЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ
УДАРЫ
Тепловой удар, как и его разновидность —
солнечный удар,— это острое тепловое поражение,
которое, в отличие от обезвоживания,
убивающего человека медленно, может свести
потерпевшего бедствие в могилу в считанные часы.
Признаками тепловых поражений могут
служить увеличение ритма сердечных сокращений до
100—120 ударов в минуту, покраснение кожных
покровов, особенно лица, чувство пульсации
виска, возможны тошнота, рвота, шум в ушах,
головокружение, сонливость. В дальнейшем пульс
становится слабым, аритмичным, повышается до 140 —
160 ударов в минуту. Соответственно
температура тела — до 40—41 °С. В тяжелых случаях
наблюдаются судороги различных групп мышц,
нарушения дыхания и кровообращения, бред,
галлюцинации, дыхание больного становится
поверхностным, редким, возможна потеря сознания.
При подозрении на тепловой или солнечный
удар необходимо поместить пострадавшего в тень,
снять одежду (при отсутствии тени снять лишь
плотную, стягивающую одежду и обязательно
прикрыть голову, грудь тенью стоящего рядом
человека) и, обрызгав водой, интенсивно
обмахивать полотенцем или одеждой, что значительно
усилит охлаждение. Можно растирать
конечности пострадавшего, укладывать холодные
компрессы на голову, грудь, паховые, подколенные,
подмышечные области, где сосредоточено
множество кровеносных сосудов, давать обильное питье.
Во всех случаях надо быть готовым к
проведению мер по оживлению (искусственное дыхание,
массаж сердца).
408

Как отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого климата
В заключение несколько слов
О ЯДОВИТЫХ НАСЕКОМЫХ
В общем и целом «паучья» опасность сильно
преувеличена. Собираясь в южные края, люди
заранее боятся, представляя свою первую
встречу с ядовитыми созданиями. И... не видят их
вовсе. Скорпионы, фаланги и прочие насекомые
ведут ночной образ жизни, и увидеть их при
ярком свете удается редко. Да и не пугают они уже
никого после первой солнечной дневки. По-сле
пытки жарой любой человек согласится засунуть
за пазуху пару тарантулов, только бы его за это
отвели в тень.
И все же ядовитые насекомые есть, людей они
кусают (это я могу засвидетельствовать), и
опасаться их надо.
(Подробнее о ядовитых насекомых пустыни
рассказано в главе 20).
Подытоживая главу, хочу сказать, что при
всей сверхэкстремальности условий пустынных
аварий выжить в них возможно. Наша группа
ставила эксперименты, когда входила в пески
июльских (!) Каракумов без запасов воды.
Вообще без капли воды. С сухими фляжками!
И выживала там в течение суток, проходя при
этом десятки километров. К примеру, мой
личный рекорд составил трое суток и 112 км, на
преодоление которых у меня ушло 280 г воды,
выпаренной из листвы саксаула.
Неизрасходованные 320 г я сдал в конце эксперимента как
символ собственного долготерпения.
А теперь вспомните приведенные в начале
главы цифры, утверждающие, что человек в пустыне
без воды при температуре окружающего воздуха
+43,3 °С способен пройти лишь 14,5 км. А мы
прошли 112! И температура была на несколько
градусов выше! Значит, можно?! Можно! Если
воспользоваться всеми теми рекомендациями,
которые здесь приведены. И помнить, что
единоборство с пустыней выигрывается не физической
силой, но умением.
Выживание в пустыне (рис. 830).
НАДО:
□ В дневное время находиться под тканевым
тентом или в песчаной пещере. Под
плотным тентом одежду снять и использовать
в качестве второго тента (1).
□ Под полупрозрачным тентом одежду не
снимать.
□ По возможности изготовить из куска белой
хлопчатобумажной ткани куфию (головной
убор бедуинов) и бурнус (свободный халат,
надеваемый на голое тело) (2).
□ Пить следует часто, но очень малыми
порциями (3).
Ό
tern
dl
Рис. 830
□ Лучше всего утоляет жажду в сильную жару
горячий зеленый чай (4).
□ Участки с нежной кожей (губы, ноздри, уши,
кожа возле глаз) следует защищать от
прямых солнечных лучей, например заклеивая
пластырем (5).
□ Переход и активные действия совершать
только в ночное, утреннее и вечернее время (6).
□ Добывать воду из растений с помощью
солнечных конденсаторов.
При тепловом и солнечном ударе:
□ Перенести пострадавшего в тень.
□ Облить водой и обмахивать полотенцем.
□ Укладывать холодные компрессы на голову,
грудь, пах.
□ Давать обильное питье.
□ Быть готовым к проведению
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
НЕЛЬЗЯ:
□ Находиться под солнечными лучами, тем
более загорать (7).
□ Использовать для защиты головы от
солнца легкие головные уборы (кепки, фуражки
и пр.) (8).
□ Использовать открытую и полупрозрачную
одежду (майки, футболки с короткими
рукавами, шорты и пр.) О).
□ Мыться с мылом, которое снимает солнце-
409

Как отвоевать себе место в тени,
или Выживание в условиях жаркого климата
защитный жировой слой с кожи. Дышать □ Есть при отсутствии воды,
через рот и много разговаривать, что усили- □ Пытаться пить мочу и кровь,
вает испарение (10). □ Совершать любые физические действия во
□ Курить и употреблять алкоголь (11). время дневной жары.

ГЛАВА
СЕМНАДЦАТАЯ
КАК НЕ ПОПАСТЬ
В ГОСТИ К НЕПТУНУ,
или ВЫЖИВАНИЕ
В ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ
На этой главе я тоже решил остановиться чуть
подробней. И убедили меня в этом события не
такого уж далекого прошлого — катастрофа
пассажирского лайнера «Адмирал Нахимов» под
Новороссийском, эстонского парома на Балтике
и более мелкие, но и более частые прочие
морские происшествия.
Сегодня мы стали к морю ближе. Все более
популярны становятся морские круизы и
паромные шоп-туры в страны Европы и Азии,
курортные прогулки на маломерных судах и яхтах,
самодеятельные морские и речные путешествия на
плотах, катамаранах и тому подобных
плавсредствах. Одновременно устаревает и разваливается
бывший флот Советского Союза, распадаясь на
мелкие пароходства. Централизованная
спасательная служба хиреет. Правила морских перевозок
нарушаются. И так далее, и тому подобное —
типичные болезни перестроечного межсезонья.
И, значит, растут наши с вами шансы
оказаться однажды в спасательном средстве посреди
бушующего моря.
В свою очередь, в море, как нигде, выживание
человека зависит от того, знает ли он, что делать
в условиях аварии, и умеет ли правильно
использовать назначенные ему средства спасения. Если
в авиационной и даже в какой-то степени
железнодорожной катастрофах от личных
возможностей человека зависит не так уж много, то в
морской — совершенно наоборот.
К морским катастрофам, как ни к каким
другим, применим термин «долговременное
выживание». Только там человек может оказаться в
спасательном средстве один на один со стихией на
часы, дни, а случается и недели. Ни авиа-, ни
железнодорожная катастрофа таких возможно-стей
не дает. И только от способностей человека
зависит, выдержит ли он это единоборство или
погибнет. Именно море знает примеры самых
ужасных паник и беспрецедентных многомесячных (!)
эпопей выживания.
В этой главе я попытаюсь изложить
универсальные советы, то есть в равной степени
полезные при крушении и крупных морских
лайнеров, и махоньких рыболовных лодочек.
Согласно статистике, в среднем каждый год
в океанах и морях гибнет свыше 350 крупных
(водоизмещением 500 и более тонн) судов. Из
них (по материалам страхового общества
Ллойда) — 42% случаев гибели судов вызваны
навигационными причинами (посадки на мель,
столкновения с затонувшими судами, повреждение
корпуса о рифы и скалы), 22% — из-за пожаров
и взрывов, 17,5% — по гидрометеорологическим
причинам (штормы, ураганы, тайфуны), 8% —
в результате столкновений, 8% — из-за
неустановленных причин, и 2,5% судов пропадает без
вести.
411

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
Не стану здесь подробно рассматривать
проблему обеспечения безопасности морского
судоходства, она достаточно раскрыта в
многочисленных изданиях. Ограничусь перечислением
обязанностей пассажира.
Любой человек, поднявшийся на борт судна,
должен в целях обеспечения личной и общей
безопасности выполнить несколько требований (рис. 831)'.
ШШШШ
Рис. 831
1. Внимательно прослушать устный
инструктаж капитана судна или назначенного им
представителя команды. Изучить «аварийные
памятки», правила противопожарной безопасности,
планы эвакуации с потерпевшего аварию судна.
Правила, памятки, планы обычно вывешиваются в
коридорах, кают-компаниях, каютах и других
помещениях. Лучше выделить несколько минут из
своего досуга на внимательный анализ
письменных н устных инструкций, чем впоследствии
тратить время на их изучение во время аварийной
ситуации. Не надо экономить время там, где речь
идет о сохранении собственной жизни!
2. В обязательном порядке принимать участие
в учебных тревогах. Огромное;количество жертв,
приносимых кораблекрушениями, во многом
объясняется неправильными действиями команды или
пассажиров при организации спасательных
операций, что, в свою очередь, является прямым
следствием легкомысленного отношения к аварийно-
спасательной учебе.
3. Каждый человек, находящийся на судне,
должен знать, где находится закрепленное за ним
индивидуальное средство спасения, и уметь
обращаться с ним. Нередки случаи, когда
неправильно надетый спасательный жилет вместо того,
чтобы спасти, убыстрял гибель человека на воде.
4. Каждый пассажир должен знать
кратчайший путь на шлюпочную палубу. Желательно
пройти этот путь многократно, освоив его до
такой степени, чтобы ориентироваться с закрытыми
глазами.
5. Знать на память звуковой сигнал
шлюпочной тревоги (рис. 832).
Рис. 832
Сигнал «Шлюпочная тревога» — 7 коротких
и один продолжительный звук — подается
звонком громкого боя или судовым свистком.
Сигнал повторяется несколько раз. В некоторых
случаях «Шлюпочная тревога» объявляется по
судовой трансляции или сиреной.
СУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ
СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
К судовым коллективным спасательным
средствам относятся спасательные шлюпки, надувные
и жесткие спасательные плоты, спасательные
плавучие приборы (рис. 833).
Типовая вместимость спасательных шлюпок от
12 до 90, в некоторых случаях до 145 человек.
Спасательная шлюпка должна отвечать всем
требованиям, предъявляемым Морским Регистром.
Она должна сохранять положительную
плавучесть при полном затоплении, иметь двигатель и
вспомогательные весла, должна быть окрашена в
оранжевый цвет, располагать полным
комплектом спасательного имущества и пр.
В носовой части шлюпки с обоих бортов
наносятся ее размеры, допустимое к размещению
число людей, порт приписки и название судна, к
которому принадлежит шлюпка, и порядковый
номер.
Спуск шлюпок на воду осуществляется
шлюпбалками.
Шлюпка спасательная открытая
(рис. 833). Изготовляется из стеклопластика или
металлических сплавов, редко из дерева. Длина
открытых спасательных шлюпок колеблется от
7,3 до 11,3 м. Вместимость — от 37 до 145
человек. Для повышения плавучести открытые шлюпки
снабжаются встроенными или съемными
герметическими воздушными ящиками из устойчивого
к коррозии материала. Объем воздушных
ящиков устанавливается исходя из расчета один ку-
биче-ский фут (28 л) на одного человека, что
позволяет затопленной по самый планширь шлюпке
удерживаться на поверхности воды с полной
нагрузкой (пассажирами, аварийными запасами).
Длина встроенных воздушных ящиков не
должна превышать 1,2 м, чтобы при повреждении
одного из них шлюпка оставалась на плаву.
Открытые шлюпки приводятся в движение
с помощью двигателя или вручную самими пас-
412

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
Рис. 833
сажирами посредством кривошипно-шатунного
механизма.
Все открытые шлюпки имеют тенты из
двухслойного (с воздушной прослойкой)
непромокаемого материала, который защищает пассажиров от
воздействия холода и непогоды. Вдоль бортов
шлюпки протянуты спасательные леера с
деревянными или пластмассовыми ручками, за которые
может ухватиться человек, находящийся в воде.
Шлюпка спасательная закрытая
(рис. 833). Изготовляется из стеклопластика или
металлических сплавов. Длина 66-местной
отечественной спасательной шлюпки — 8,5 м, а
наибольшая ширина — 3,05 м, высота от днища до
«потолка» жесткого тента — 2,35 м. Запас
топлива рассчитан на 24 ч непрерывной работы. При
опрокидывании шлюпка самостоятельно
возвращается в нормальное положение. Чтобы при
перевороте и в сильный шторм избежать травм,
пассажиры должны пристегнуться к сиденьям
специальными привязными ремнями. Аварийная
плавучесть шлюпки, в случае получения
пробоины в корпусе, обеспечивается пенополиуретаном,
которым заполнено свободное пространство
между внутренней и наружной обшивкой. Прием
пассажиров в шлюпку (в том числе пострадавших
на носилках) производится через специальные
люки и с воды.
Кроме описанных, существуют закрытые
шлюпки меньшей вместимости, а также специальные,
например танкерные шлюпки.
Спасательные плоты жесткой
конструкции (рис. 833). Оболочка жестких
плотов изготовляется из стеклопластика или алю-
миниево-магниевого сплава. Камеры плавучести
разделены на изолированные отсеки, которые
внутри заполняются пенопластом, что позволяет
плоту держаться на поверхности воды даже при
по-вреждении оболочки. Большинство плотов
снабжается съемным ветровлагозащитным тентом,
устанавливаемым в рабочее положение с
помощью дуг с любой стороны плота.
Размеры жесткого закрытого
четырехместного плота (СПА-4) — 1,95S1,70 м, шестиместного
(СПА-6) — 2,60S1,80 м, двенадцатиместного
(СПА-12) — 3,0S2,3 м при диаметре камеры
плавучести 62 см.
Жесткий металлический плот СПС-12 при
габаритах 1,5S1,8 м имеет полный вес (со
снаряжением и снабжением) 180 кг. Предназначен для
спасения 12 человек — 2 человека помещаются
сверху и 10 в воде удерживаются за круговой
линь.
Пластмассовые жесткие плоты СПП-6 и
СПП-12 оборудованы ветровлагозащитным
тентом и соответственно вмещают 6 и 12
пассажиров. Самый тяжелый из жестких плотов —
СПА-12, его полный вес составляет 280 кг.
Жесткие плоты в основном используются на
судах внутренних линий.
Надувные плоты (рис. 833). Размеры
отечественных морских и авиационных надувных
плотов приведены в таблице.
При необходимости любой из плотов может
принять экипаж, в два раза превышающий
нормативный.
413

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
Марка плота
ПСН-6М
ПСН-10М
СП-12


тимость,
чел.
6
10
12

Ширина, м
1,85
2,35
Длина,
м
3,05
3,7
0 3,0
Высота,
м
1,2
1,35
1,2

Диаметр

баллона, м
0,5
0,5
0,5


подъемность,
т
0,8
1,2
1,2

Полный
вес,
кг
100
145

Чистый
вес,
кг
30
45
30
Габариты плотов, уложенных в защитный
пластиковый контейнер:
ПСН-6М — длина — 1,3 м, 0 — 0,6 м;
ПСН-10М - длина - 1,5 м, 0 - 0,7 м.
При перевозке в городском или
железнодорожном транспорте плотов без пластикового
контейнера их габариты за счет плотного сворачивания
можно уменьшить в полтора раза.
ПСН: конструкция, расположение и
назначение предметов снабжения (рис. 834).
1. Водоналивная батарейка. Для приведения
в действие батарейки надо выдернуть из ее
корпуса изолирующие пробки. Время действия
батарейки обеспечения сигнально-поискового
огня — 20 ч.
2. Клапаны поддува — 4 шт. Для подкачки
плота ножной помпой, ручным мехом или ртом.
Расположены на камере плавучести возле дуг
и на днище плота.
3. Ручки на днище служат для возвращения
перевернувшегося плота в нормальное
положение. В качестве упора для ног используется
баллон с углекислым газом.
4. Мех ручной предназначен для подкачки
и полного сдува плота.
5. Контейнер со снабжением. Крепится к
камере плавучести между дугами тента.
6. Сигнально-поисковый огонь. Располагается
с наружной части дуги тента. Лампочка в 2,5 В
защищена прозрачным пластиковым колпачком.
Предел видимости — 1—4 км. Лампочка
соединена мягким проводом с водоналивной батарейкой.
7. Набор внутреннего освещения.
Располагается на дуге возле входа с внутренней стороны.
Состоит из лампочки в защитном колпачке,
вмонтированной в резиновый, герметически
закрывающийся мешок, внутри которого находится во-
414

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
доналивная батарейка. В мешок заливается
забортная вода, после чего лампочка начинает
светиться.
8. Пробки металлические (7 шт.)
предназначены для выпуска воздуха из плота. Находятся
на камере плавучести у входов, на центральной
банке, днище и дугах тента с наружной стороны.
9. Буксировочный линь длиной 20 м. Хра- нит-
ся в бухте на камере плавучести. При
буксировке крепится к кольцам на наружном трапе.
10. Водосборники — наклонные желобки на
наружном тенте плота, сходящиеся в центре.
Предназначены для сбора дождевой воды.
Сливные трубки водосборников с пробками введены
внутрь плота.
11. Контейнер с веслами и другим
снаряжением. Крепится к камере плавучести между
дугами тента.
12. Пусковой линь. При натяжении приводит
в действие механизм автоматического
газозаполнения плота. Он же выполняет функции
страховочного линя, удерживающего надутый плот в
непосредственной близости от аварийного судна.
13. Баллон с углекислым газом. Прикреплен к
днищу плота с помощью специальной шнуровки.
14. Предохранительные клапаны (4 шт).
Служат для стравливания избыточного давления
в баллонах при автоматическом надуве плота или
его перегреве на солнце. Расположены на камере
плавучести и дугах тента.
15. Черпак с поролоновыми губками. Служит
для осушивания внутренних объемов плота.
16. Балластные карманы. Представляют из
себя резиновые мешки прямоугольной формы,
прикрепленные снизу к днищу плота. При
заполнении забортной водой увеличивают
остойчивость плота на волнах, уменьшают ветровой
и волновой дрейф. При необходимости убрать
балластные карманы надо потянуть за
специальные штерты, закрепленные у входов.
17. Бросательный конец с плавающим
кольцом. Закреплен у одного из входов.
Предназначен для подачи помощи и подтягивания
пострадавшего к плоту. Бросательный конец и кольцо
должны обладать самостоятельной плавучестью.
18. Внутренний трап. Облегчает подъем
человека из воды. Увеличивает продольную
жесткость плота.
19. Наружные леера. Предназначены для
поддержания на плаву людей, находящихся в воде.
20. Наружный трап. Облегчает подъем
человека из воды. К трапу прикрепляются плавучие
якоря, буксировочные лини и т.п.
21. Плавучий якорь (2 шт.). Один внутри
и один снаружи плота. Предназначен для
уменьшения ветрового и волнового дрейфа,
повышения остойчивости плота.
Плот спасательный надувной (ПСН).
Отечественные надувные плоты имеют овальную
форму и выпускаются в основном двух типов:
шестиместный (ПСН-6) и десятиместный
(ПСН-10). Кроме того, на российских судах
используются круглые и многогранные плоты
импортного производства.
ПСН хранятся в сложенном виде в
специальном пластиковом контейнере-коробе (рис. 835).
В случае аварии плот сбрасывается на воду,
где с помощью механизма газонаполнения за
несколько минут приводится в рабочее состояние.
Благодаря малому весу и отсутствию
специальных приспособлений для спуска на воду
применение плотов допустимо даже в тех случаях,
когда использование шлюпок не представляется
возможным. Однако следует признать, что для
долговременного, а особенно для активного
выживания надувные плоты приспособлены в
меньшей степени, чем шлюпки.
Плот спасательный надувной (рис. 834)
состоит из основной камеры плавучести овальной
формы, разделенной по оси симметрии на две
равные по объему автономные секции. Снизу, по
периметру камеры плавучести, прикреплено на-дув-
ное днище. Две балки в виде надувных дуг
поддерживают защитный тент, состоящий из двух
слоев водонепроницаемого материала. Воздушная
прослойка, образующаяся между слоями ткани,
повышает теплоизоляционные свойства тента,
уменьшает сырость материала. Внутреннее
помещение плота разделено надувной банкой на
отсеки равных размеров. Плот имеет два входных
отверстия, которые при необходимости можно
закрыть с помощью двойных тубусных шторок.
Плот с наружной и внутренней сторон
окрашен в ярко-оранжевый цвет. На внутренней
стороне тента помещены: инструкция по
первоочередному обслуживанию плота, схема
расположения клапанов (предохранительных, поддува
и сдува) и знаки азбуки Морзе.
Надувные спасательные плоты надежно
защищают человека от утопления, тепловых и
Холодовых поражений. Описаны случаи, когда команды
погибших судов выживали на плотах во время
Рис. 835
415

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
штормов со скоростью ветра до 150 км/ч, высоте
волн свыше 12 м, в приполярных водах — при
температурах воздуха и воды около 0°С.
В маломерном флоте, куда входят
разнообразные малые суда, яхты, катера, каркасные и каркас-
но-надувные катамараны и т. п. промышленные и
самодельные плавсредства, в качестве
коллективных спасательных средств чаще всего
используются авиационные спасательные лодки (ЛАСы)
и переделанные под них двух-, трехместные
надувные рыбацкие лодки. Именно они должны
обеспечивать спасение хозяевам малого флота,
потерпевшим бедствие на реках, водохранилищах, в
морях.
Лодка авиационная спасательная
пятиместная (ЛАС-5) способна взять на борт
500 кг груза (5 человек со снаряжением), в
упакованном виде имеет вес 32 кг, управляется
с помощью весел или примитивного паруса. При
этом скорость под веслами может достигать
3 км/ч, а под парусом — 12 км/ч.
К недостаткам ЛАСов как коллективного
средства спасения можно отнести: малую в сравнении
с плотами остойчивость, особенно в поперечной оси,
отсутствие тентов, защищающих экипаж от
захлестывания волной, брызг, осадков, ветра, сол-нечно-
го излучения, недостаточную прочность.
Назначение некоторых конструктивных
элементов ЛАС-5 показано на рис. 836.
Клапан поддува (1).
Баллон с углекислым газом (2).
Прямой парус, он же чехол лодки (3).
Весла (4). Кроме прямого назначения, могут
использоваться в качестве мачты и руля. Внутри
весел находятся сигнальные ракеты.
Уключины из литой резины (5): две по борту
для весел, одна на кормовой банке для установки
руля.
Передняя надувная банка (6).
Аварийные запасы (7).
Наружные спасательные леера (8).
Надувные лодки. В качестве
спасательного средства надувные лодки обычно
используются экипажами небольших яхт, надувных
катамаранов. Лучше всего в качестве самодельного
коллективного средства спасения использовать
дельтаобразные лодки с надувным днищем типа
«Волна», «Орион», польские «Гриф» и
«Пеликан» и др. Причем спасательная лодка должна
иметь не меньше двух автономных отсеков,
чтобы при повреждении любого из них лодка
оставалась на плаву (рис. 837).
На лодке желательно установить съемную мачту
из одного или двух весел, составленных
А-образно. На вершине мачты можно укрепить
уголковый радиолокационный отражатель и прямой
парус. Кроме того, мачта используется в качестве
каркаса для установки защитного тента
(палатки). Палатка изготовляется из легкого
водонепроницаемого материала яркой (лучше оранжевой)
расцветки. Сшитая палатка по нижней кромке
приклеивается к баллонам по периметру лодки
(в крайнем случае, привязывается с помощью
частой шнуровки). Вход в палатку выполняется
в форме широкого рукава-тубуса с затягивающейся
горловиной. Желательно вшить в «стены»
палатки одно или два смотровых окна, изготовленных
из прозрачной полиэтиленовой пленки или
тонкого органического стекла.
Рис. 836
416

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
kbJ
j
№4
С23
т
Рис. 837
Время установки мачты и палатки даже в
самых неблагоприятных условиях не должно
превышать 1 — 2 мин.
При отсутствии палатки необходимо иметь
в лодке ветровлагозащитный мешок, сшитый из
полиэтилена или водонепроницаемого
материала яркой расцветки. Мешок с помощью
специальных оттяжек необходимо привязывать к
лодке с внешней стороны баллонов. Отсутствие
у спасательной лодки надувного днища можно
в какой-то степени компенсировать, уложив внутрь
палатки или защитного мешка надувной матрац.
Матрац зажимается между дном и баллонами или
приклеивается в нескольких местах к днищу. При
отсутствии матраца лодку необходимо снабдить
надувными подушками или пуфами.
Ножную помпу («лягушку»), которой обычно
накачивают лодки, лучше заменить на ручной мех,
так как в аварийных ситуациях ножные помпы
малоэффективны и неудобны в обращении.
Можно рекомендовать заранее намертво
присоединить мех к клапану поддува с помощью
длинного — 1,5 — 2 м — шланга. Такое простейшее
приспособление в условиях аварийной ситуации
сэкономит значительное количество времени. Не
придется в последний момент разыскивать мех,
клапан поддува, лихорадочно подсоединять шланги.
Лучше всего оборудовать лодку механизмом
автоматического газозаполнения. Для этого
можно использовать любой баллон высокого
давления (например кислородный), заполненный
сжатым воздухом или углекислым газом, редуктор,
понижающий давление, вентиль регулировки
и переходный шланг от баллона к клапану.
Подача газа в лодку должна регулироваться
вручную, в противном случае избыточное давление
может повредить оболочку в швах, так как
в обычных резиновых лодках не предусмотрены
предохранительные клапаны. При
нерегулируемом надуве газ должен быть рассчитан на
заполнение не более 80% объема лодки, остальное
давление «добирается» ручным мехом.
Необходимо также усилить наружный леер,
буксировочный линь и места крепления их к
корпусу лодки. К буксировочному линю, чуть
дальше места крепления к лодке, привязать две
страхующие оттяжки, второй конец которых
закрепить на уключинах.
В лодку необходимо уложить два плавучих
якоря. Применение плавучего якоря во время
шторма повышает остойчивость лодки в
результате приведения ее носом к волне. Кроме того,
для повышения остойчивости и уменьшения
дрейфа по днищу лодки, вдоль баллонов, можно
наклеить два балластных кармана в форме
вытянутых цилиндров. Заполненные водой
балластные карманы будут препятствовать перевороту
лодки. С той же целью можно приклеить к
лодке снизу второе, провисающее днище.
Импровизированный балластный карман можно
изготовить из куска материала, «пузырем»
пропущенного под днищем и подвязанного к леерам.
Аварийный набор необходимо обернуть
мягким материалом поверх защитного чехла и
закрепить на дне лодки. Не следует располагать груз
возле баллонов, так как трущиеся о резину
жесткие предметы быстро приводят ее в негодность.
Не следует накачивать аварийную лодку очень
сильно — «до звона», потому что переполненные
баллоны легче протыкаются и истираются. Если
аварийная лодка на яхте хранится в надутом
состоянии, ее надо укрыть сверху защитным чехлом.
Всем находящимся в лодке необходимо иметь
при себе небольшой нож в ножнах. В случае
переворота лодки необходимо попытаться
выбраться наружу, не повреждая обшивку. Запаса
воздуха, оставшегося под тентом, должно хватить на
несколько минут. В случае затруднения можно
прорезать отверстие в тенте. В аварийной лодке
следует лежать, а не сидеть, что заметно
увеличит ее остойчивость при волнении воды.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ
Эти средства предназначены для спасения
одного человека, попавшего в воду. К ним
относятся: спасательные жилеты, нагрудники, круги и
различные спасательные костюмы.
Самыми распространенными являются
спасательные жилеты. В аварийной ситуации, про-
417

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
Рис. 838
исшедшей в условиях открытого моря, спасжи-
лет — это, пожалуй, самое первое средство,
которое должен иметь и которым обязан уметь
пользоваться потерпевший бедствие человек.
Наличие полного комплекта спасжилетов на борту
является обязательным условием выпуска судна из
порта. Количество жилетов на судне
определяется суммарным числом его экипажа и
пассажиров плюс 5% необходимого резерва на
пассажирских судах неограниченного района плавания
и 3% — на судах ограниченного района
плавания. Кроме того, на судне должно быть не менее
двух детских спасжилетов, имеющих хорошо
читаемую надпись «Для детей».
Размещаться спасжилеты должны в
легкодоступных, общеизвестных и четко обозначенных
местах. Для экипажа обычно в местах работы и
отдыха. Для пассажиров — в каюте.
Существует несколько видов спасжилетов, но
требования ко всем одинаковы (рис. 838). Спас-
жилет должен быстро надеваться и
фиксироваться на теле одной или двумя простейшими
операциями. При необходимости он так же быстро
должен сниматься. Неправильное или замедленное
надевание спасжилета исключается конструктивно.
Две или три изолированные друг от друга
камеры плавучести — обязательная принадлежность
спасжилета. Каждая из них способна удержать
человека на поверхности воды. Тело
пострадавшего, облаченное в спасжилет, обычно
приближено к горизонтали (вертикальное положение
усиливало бы охлаждение ног — чем глубже, тем вода
холоднее). Большинство современных
спасжилетов позволяет пострадавшему держать
отклонение от вертикали до 50°.
Голова пострадавшего должна быть слегка
запрокинута назад, рот при этом находится в 12 см
от поверхности воды. При надетом жилете такое
положение тело обретает в воде через 4 — 5 с даже
в том случае, если пострадавший в
бессознательном состоянии.
Необходимо, чтобы затылок не погружался
в воду, охлаждение затылка может привести
к нарушению терморегуляции всего организма.
В надувных спасательных жилетах
наполнение внутренних объемов воздухом (или
безопасным газом) должно производиться
автоматически за 2 — 3 с при помощи специального
механизма газозаполнения. Для поддержания
заданного давления в камерах плавучести
предусматривается клапан рабочего поддува.
Для облегчения поиска пострадавшего спас-
жилет снабжается средствами звуковой и
световой сигнализации, ременной петлей и пеньковым
штертом.
Спасжилет не должен стеснять движений при
работе на палубе и во внутренних помещениях
судна. Не должен причинять вреда человеку при
прыжке в воду с высоты до 4 — 5 м.
Материал, из которого изготовлен спасжилет,
негорюч и невосприимчив к действию
нефтепродуктов. Совсем хорошо, особенно применительно
к маломерному флоту, если спасательный жилет
занимает мало места при походном хранении,
долговечен и не требует постоянного ухода.
Нагрудник спасательный надувной (НСН)
изготавливается из прорезиненной ткани
оранжевого цвета в виде камеры плавучести сложной
формы (рис. 839). Нагрудник надевается через
голову, охватывая ее сзади, как воротник.
Основной внутренний объем нагрудника расположен на
груди, что обеспечивает правильное положение
Рис. 839
<0Р
о'
[Ж
ΛΚ7
Рис. 840
418

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
тела человека в воде. Масса нагрудника с сумкой
и ремнями — 1,3 кг, положительная плавучесть —
16-18 кг.
На предлагаемом рисунке легко разглядеть все
детали нагрудника:
1. Клапан поддува в виде обычной трубки
предназначен для приведения жилета в рабочее
положение при неисправности в системе
газозаполнения и поддержания в камерах плавучести
заданного давления.
2. Подъемный ремень имеет форму петли.
Предназначен для подъема человека из воды.
Петля ремня пристегивается к наружной
поверхности нагрудника с помощью кнопки, которая
легко раскрывается при подъеме тонущего.
3. Аварийно-сигнальный огонь облегчает поиск
человека на воде в темное время суток. Состоит
из водоналивной батарейки типа «Маячок» и
2,5-вольтовой электролампочки, защищенной
прозрачным колпачком. Электрическая схема
приводится в действие в течение 2 — 10 мин (в
зависимости от температуры воды). Водой заполняются
батареи, являющиеся электролитом. Для этого
достаточно выдернуть из батарейки специальную
пробку. Продолжительность свечения лампочки
составляет 11ч.
4. Свисток помещается в специальном
карманчике, служит для звуковой аварийной
сигнализации в условиях плохой видимости. Звук
свистка слышен в 2 — 3 раза дальше, чем крик, и
легче поддается слуховой пеленгации.
5. Механизм автоматического
газозаполнения состоит из баллончика емкостью 44 см3,
заполненного жидкой углекислотой под давлением
до 200 атм., и специальной пусковой головки. При
вытягивании головки специальный боек
пробивает изолирующую диафрагму, и газ начинает
поступать в камеры плавучести. В течение 2 — 3 с
жилет принимает заданную форму. Нельзя
приводить в действие механизм газозаполнения, если
до этого жилет был надут через рабочий клапан.
Излишнее давление приводит к порче жилета,
потому что в нем не предусмотрен
предохранительный клапан.
6. Пеньковый штерт дает возможность
привязаться потерпевшему к плавающему предмету
или связаться вместе с другим пострадавшим.
Поясные и ножные ремни предназначены для
фиксации жилета на теле и снятия
динамических нагрузок, возникающих при прыжке
человека в воду.
Авиационный спасательный жилет (рис. 840)
нового типа (АСЖ) по форме и
характеристикам близок к надувному нагруднику НСН. На
авиационном спасжилете несколько иначе
устроена ременная система, подголовная камера
плавучести имеет большие размеры, отсутствуют
подъемная петля и пеньковый штерт. АСЖ
разделен гибкой мембраной на две изолированные
друг от друга камеры (переднюю и заднюю), для
каждой из которых предусмотрен отдельный
клапан для поддува.
Вес жилета — 950 г, положительная
плавучесть — 15 кг.
Жилеты НСН и АСЖ отвечают всем
требованиям Регистра СНГ и Международной
конвенции по охране человека на море и в наибольшей
степени удовлетворяют условиям, предъявляемым
к индивидуальному средству спасения.
Самодельные спасательные жилеты.
При изготовлении спасательного жилета своими
силами следует стремиться придать ему форму,
близкую к описанной выше. Две трети всего
объема спасжилета должны располагаться в верхней
части груди, одна треть — поддерживать на весу
затылочную область головы. Нельзя слишком
сужать отверстие для головы, чтобы не
травмироваться при прыжке в воду. Спасжилет должен
делиться на 2 — 3 автономные камеры плавучести.
Ременное крепление (поясное или ножное)
должно быть максимально простым и надежным.
Застежки, пряжки и другие металлические
приспособления следует довести до минимума. На
внешней стороне жилета надо предусмотреть карманы
для свистка и небольшого сигнального фонарика,
защитив его от воздействия воды (например
засунуть в воздушные шары). Надо предусмотреть и
подъемную ременную петлю.
Простейший, но достаточно надежный
спасжилет можно изготовить из слабо надутых
футбольных камер, засунутых в длинный чехол-тубус,
закрытый с двух сторон. Обогнув надувной
тубус вокруг шеи и закрепив его концы на груди,
можно получить импровизированный спасжилет,
обеспечивающий правильное положение тела в
воде. При этом средние камеры следует надувать
в 2 — 3 раза слабее концевых. Конечно, такой
спасжилет не очень удобен в носке, но зато надежнее
пенопластовых нагрудников и поясов,
поступающих в продажу (рис. 841).
Спасательные костюмы. Отечественный
спасательный костюм-комбинезон изготовляется
из синтетической ткани. Между двумя слоями
ткани вложены водонепроницаемые подушки,
заполненные теплоизолирующим волокном. Комби-
Рис. 841
419

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
Рис. 842
незон обеспечивает пребывание человека в воде
с температурой О °С в течение 10—12 ч.
Применение спасжилета не требуется, если комбинезон
обладает достаточной плавучестью.
Спасательные круги (рис, 842). В
настоящее время они изготовляются из различных
марок пенопластов, пробковой крошки, пенополи-сти-
рола и других плавучих
материалов. Наружный
диаметр спасательного
круга должен быть не
более 800 мм, внутренний —
не менее 400 мм.
Плавучесть круга в 14,5 кг
должна сохраняться в течение
суток пребывания в воде.
Спасательный круг
должен обладать стойкостью
к вредным воздействиям
морской воды и нефтепродуктов, не бояться
прямых солнечных лучей и гниения, не должен
загораться в открытом пламени 2 — 3 с и выдерживать
удар при сбрасывании с высоты в 3 м ребром на
твердый грунт или плашмя на воду с 10-метровой
высоты.
Спасательные круги размещаются таким
образом, чтобы их можно было легко и быстро снять.
На судах морского флота каждый второй круг
снабжается аварийно-сигнальным огнем. К
нескольким кругам прикрепляется спасательный
линь длиной 28 м. Иногда круги снабжаются
небольшим плавучим якорем. На борту
маломерного судна эти дополнения необязательны.
Страховочный пояс. Это сравнительно
простое устройство служит для предотвращения
падения человека за борт. Обычно состоит из
поясной или грудной обвязки, прочного, мягкого
стального или синтетического линя и карабина.
Применение страховочных поясов должно быть
обязательным во время многодневных плаваний,
при несении ночных вахт, откренивании, работе на
палубе во время штормовой погоды и работе с
парусами при шквалистом ветре. Особенно
необходимы страховочные пояса в одиночных
плаваниях и любых плаваниях, проходящих в
холодных водах. Нередки случаи падения человека за
борт при выполнении хозяйственных работ на
палубе (мытья посуды, забора воды и т. п.).
При конструировании страховочных поясов
следует обратить внимание на правильное
размещение обвязки на теле. Низкое закрепление
страховочного пояса приводит к перевороту
человека в воде в положение ногами вверх,
высокое — к повреждению лица о страховочный линь.
Площадь пояса, прилегающая к телу, должна
быть достаточно большой, что исключит
сдавливание и повреждение костей скелета и
внутренних органов при падении или вынужденной
буксировке за судном. Страховочный пояс должен
надеваться под спасательный жилет. Все
соединительные узлы — металлические пряжки,
обвязки, карабины — должны иметь тройной запас
прочности.
Длина линя спасательного пояса определяется
сообразно размерам и типу судна, характеру
выполняемых работ. Наименьшая длина линя обычно
предусматривается для рулевого. Чрезмерно
длинный линь мешает работать, легче запутывается,
цепляется за выступы на палубе. В некоторых
случаях допустимо применение двойного линя,
состоящего из короткого и длинного тросиков. При
обрыве короткого линя при сильном
первоначальном рывке человека удерживает длинный.
Необходимо проверить на прочность леера, ре-
линги, палубные конструкции, за которые чаще
всего закрепляются карабины спасательных
поясов. Известны случаи, когда упавший человек
срывал или ломал их. На больших судах хорошо
зарекомендовали себя штормовые леера — проч-ные
тросики, натянутые вдоль бортов от носа до
кормы. Пристегнув к ним карабин, можно свободно
перемещаться по палубе в любом направлении на
коротком страховочном лине.
Очень важно предусмотреть на спасательном
поясе механизм экстренной отдачи
страховочного линя, чтобы иметь возможность быстро (за 1 —
3 с) отстегнуться под водой от перевернувшегося
или быстро погружающегося судна. Капроновый
страховочный линь можно перерезать
специальным ножом. Такой нож необходимо хранить в
кожаных ножнах, прикрепленных в
легкодоступном месте к страховочному поясу или руке выше
кисти (рис. 843).
Перед очередным плаванием необходимо
проверить состояние страховочного пояса.
Проржавевшие пряжки, сгнивший материал, перетертый
или вытянувшийся линь теряют свою прочность.
Спасательный конец. Это спасательное
средство служит для подачи помощи и
буксировки человека, который оказался в воде близко
к судну, коллективному спасательному средству
или берегу.
Простейший спасательный конец состоит из
смотанного в бухту 30-метрового линя и кольца,
Kv^rfiR
Рис. 843
420

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
изготовленного из пористой резины, пластмассы,
дерева. Линь и кольцо должны быть окрашены в
яркие, хорошо различимые в темноте цвета и
обладать положительной плавучестью.
Спасательный конец Александрова (рис. 844).
Тоже 30-метровый линь, заканчивающийся
петлей, по сторонам которой закреплены два
пенопластовых или деревянных поплавка, а на конце
груз массой 250 — 300 г (обычно матерчатый
мешок, набитый песком или мелкой крошкой
пробки). Пострадавший надевает петлю через
голову под руки и буксируется к судну грудью или
спиной вперед.
Рис. 844
Спасательный конец следует закреплять рядом
с рулевым в легкодоступном, защищенном от
действия волн месте. Чтобы исключить запутывание
линя, его следует намотать на широкое
пенопластовое кольцо, специальную, напоминающую спин-
нинговую, вертушку или сложить ровной бухтой в
матерчатый мешок с жестким пенопластовым
основанием.
На судах, лишенных механического
двигателя, или парусных судах со слабыми лавировоч-
ными свойствами длину линя полезно
увеличить до 100—150 м или предусмотреть
возможность быстрого удлинения спасательного линя
за счет соединения его через карабин с
запасным, приготовленным к работе, линем. В
случае, если судно вынужденно дрейфует или не
может из-за встречного ветра и волн быстро
подойти к по-страдавшему, кольцо
выбрасывается в его направлении, а линь постепенно
вытравливается на полную длину, что позволяет
пострадавшему самостоятельно доплыть до
кольца и закрепиться на нем.
Набор аварийного согревания (рис. 845)
применяется для экстренного согревания
пострадавшего, поднятого из воды, на судах, не
имеющих теплых помещений и нагревательных
приборов.
Назначение предметов, входящих в набор
аварийного согревания:
— небольшое махровое полотенце — для
обсушивания и растирания пострадавшего в
аварии (1)\
— шерстяное одеяло или расстегивающийся
спальный мешок — для обеспечения
пострадавшему теплого отдыха (2)\
— полиэтиленовый мешок-убежище, способен
вместить 2 — 3 человек и защитить пострадавших
от воздействия неблагоприятных климатических
факторов (3)\
— шерстяной костюм, шерстяные носки
заменят промокшую одежду (4)\
— спиртовая плитка с запасом сухого
горючего позволит в течение нескольких минут
подогреть или вскипятить воду, чай, обогреть каюту
или полиэтиленовый мешок-убежище (5)\
— литровая металлическая консервная банка
с проволочным держаком и крышкой служит для
кипячения воды (6);
— банка сгущенного молока обеспечит
пострадавшего быстро усваиваемыми калориями, а
еще предпочтительней — кофе со сгущенным
молоком (7)\
— памятка расскажет о приемах оказания
первой медицинской помощи при
переохлаждении (8).
Все вещи, входящие в набор, необходимо
тщательно высушить и плотно уложить в двойной
резиновый или полиэтиленовый мешок, после
чего горловину мешка надежно
загерметизировать (резину заклеить или завулканизировать,
полиэтилен заплавить). Водные путешествия
проходят в условиях повышенной влажности, и
плохо загерметизированные вещи быстро
отсыревают. Резиновый или полиэтиленовый мешок
следует обшить защитным чехлом, на
наружной стороне которого нарисовать хорошо
заметный красный крест и перечень предметов,
находящихся внутри.
Набор хранить в доступном месте и
вскрывать только по приказу капитана.
Рис. 845
421

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
ДЕЙСТВИЯ ПОТЕРПЕВШИХ
ПРИ УГРОЗЕ ГИБЕЛИ СУДНА
На крупных морских и речных судах все
действия, связанные с самоспасением, сводятся к
возможно более быстрому выходу на шлюпочную
палубу и четкому исполнению команд экипажа,
организующего спасательные работы. От вашей
расторопности зависит жизнь. Остаться при
погружении судна в его внутренних помещениях —
значит гарантированно погибнуть. Не надо
размышлять на тему, учебная это тревога или нет, не
надо одеваться, теряя драгоценные секунды. Надо
схватить одеяло и спасательный жилет и
немедленно выбираться наверх. Многих пассажиров
«Адмирала Нахимова» сгубила именно эта
медлительность и стыдливость. «Зачем спешить? Как
можно показаться перед людьми в таком виде?»
Они не спешили и потому в гораздо худшем виде
предстали перед глазами водолазов, поднимающих
наверх тела утопленников.
И еще они, совершая увлекательное плавание
по Черному морю, не удосужились ни разу
пройти путь, ведущий к шлюпочным палубам. Они даже
не знали, где такие находятся! В результате
многие в поисках спасения побежали на
прогулочные палубы, где их вместо шлюпок встретило
бронированное, предназначенное для защиты
отдыхающих пассажиров от непогоды, стекло. Они не
смогли прыгнуть за борт, они колотили руками в
окна, которые защитили их от жизни.
Не повторяйте их ошибок, не поленитесь,
попав на судно, несколько раз отшагать путь от своей
каюты до шлюпочных палуб. В условиях
катастрофы вам некогда будет спрашивать: «Извините,
как пройти к шлюпкам?» — вас туда должны
вести не указатели, а ноги, не раз отмерившие
маршрут спасения!
На малых судах, вроде яхт, катеров,
катамаранов и прочих, очередность действий,
направленных на спасение, чуточку другая.
Итак, авария произошла. Что делать?
Немедленно бросаться ремонтировать поврежденное
судно? Нет. В первую очередь хотя бы
несколько секунд подумать. Многочисленные случаи
аварий показывают, что очень часто наибольшую
угрозу для судна и его экипажа представляет не
само происшествие, а его ближайшие или
отдаленные последствия, а также неправильные
действия самого экипажа. Даже самые быстрые, но
бездумные поступки могут не только не
облегчить положение, но усугубить создавшуюся
ситуацию. Например, люди, бросившиеся искать
пробоину, могут попросту перевернуть лодку.
В аварийной ситуации ни в коем случае
нельзя доверяться эмоциям. Как обычно
воспринимает человек неожиданное происшествие?
— Что произошло? Вода в лодке! Мы тонем?
Мы тонем!!! Надо что-то делать! Скорее! Всем
заделывать пробоину! Нет, лучше всего
откачивать воду! Нет, надо спускать спасательную
лодку! Что же делать? Караул!!!
Конечно, в этом монологе я немного
преувеличил, но немного.
А как должен реагировать человек на аварию?
Вначале он должен избавиться от личного
страха, оценить ситуацию в целом, наметить наиболее
безопасную линию поведения. Эмоции в
чрезвычайных обстоятельствах диктуют прямолинейные
решения, так как основываются на инстинкте
самосохранения. Отсюда неизбежны ошибки.
Любую опасность надо постараться
«расчленить» на составные части — что угрожает
судну и его экипажу в первую очередь, что во
вторую, что в ближайшем будущем. После этого
становится очевидным, что бросаться всем к
месту аварии совершенно не нужно, аварийные
работы разбиваются на этапы и
распределяются между членами экипажа. Борьба за
живучесть судна приобретает организованный,
планомерный характер.
Если отремонтировать поврежденное судно
невозможно, а сама авария произошла в открытом
море или посередине озера, необходимо
предпринять самые энергичные меры для поддержания
плавучести судна на возможно больший период
времени. Под парусами, двигателем или с помощью
весел надо двигаться в сторону
близкорасположенных, безопасных побережий, к портам, бухтам,
в открытом море — к оживленным транспортным
и пассажирским трассам. При наличии
радиостанции следует связаться со спасательными
службами или подать сигнал бедствия с указанием своих
координат.
Одновременно надо подготовить к действию
все имеющиеся на борту аварийные
спасательные средства. Чтобы исключить путаницу в
момент аварии, необходимо каждое спасательное
средство заранее закрепить за конкретным
участником плавания, согласно аварийному
расписанию. Судно можно покидать лишь при
непосредственной угрозе для жизни. Известны
десятки случаев, когда экипаж, поторопившись,
покидал полузатопленное судно и, в конечном итоге,
погибал, а само судно еще несколько суток, и даже
недель, оставалось на плаву.
Прочие действия спасающихся с гибнущего
судна людей подобны, вне зависимости от того,
морской это лайнер или небольшая прогулочная
яхта. Различия только в масштабах — в высоте
борта, количестве людей, средствах
коллективного спасения.
После объявления шлюпочной тревоги все
коллективные средства спасения приводятся в
рабочее положение и экипаж готовится к оставлению
судна. Надувные спасательные плоты желатель-
422

Как не попасть в гости к Нептцну,
или Выживание в открытых водоемах
но переместить с наветренного борта на
подветренный. В противном случае его, после спуска
на воду, будет наваливать волной на борт судна
и может повредить
Всем участникам плавания необходимо
надеть всю имеющуюся в их распоряжении
запасную и штормовую одежду (лучше это сделать
заранее, не дожидаясь сигнала «Шлюпочная
тревога»): плотное хлопчатобумажное и шерстяное
белье, свитера, малопромокаемую, лучше
водонепроницаемую верхнюю одежду, при наличии —
гидрокостюм и, конечно, спасательный жилет.
Одежду лучше надевать многослойную. Два
тонких свитера предпочтительней одного толстого.
Многослойная одежда защищает от Холодовых
поражений эффективней как в воздушной, так и
водной среде за счет сохранения тепла в
воздушных или нагретых телом водных
прослойках между слоями одежды. Шею желательно
обмотать шарфом, в крайнем случае полотенцем,
рукавом разорванного свитера, оторванной
штаниной запасных штанов, так как шея сильно
подвержена переохлаждению в воде. На голову
следует надеть одну или две облегающие
шерстяные шапочки, накинуть и затянуть капюшон.
Руки защитить варежками или перчатками.
Обувь лучше надеть просторную, на 2 — 3
шерстяных носка, но так, чтобы при этом не стеснять
движения пальцев ног.
А Чем больше в морской аварийной ситуации
на человеке оказалось одежды, тем дольше
он сможет сопротивляться холоду!
Надо стремиться защитить места, особо
подверженные теплопотерям,— грудь ниже
подмышечных впадин, область паха, шею,
голову.
Наиболее опытные члены экипажа по
возможности должны проверить, правильно ли надели
спасжилеты их товарищи. Каждый участник
плавания, вне зависимости от протяженности
маршрута и его сложности, должен уметь
обращаться с индивидуальным средством спасения.
Лучше всего научиться этому заранее, на берегу,
тогда не придется в момент аварии интересоваться
у соседей, «зачем на спасжилете вот эти
ремешки?». Надо помнить, что неправильно надетый
спасжилет может не только не помочь, но даже
ускорить гибель человека на воде.
Все участники плавания как можно быстрее
собираются к месту хранения коллективных
спасательных средств или другому, указанному
капитаном. Туда же доставляются аварийные
комплекты, судовые и личные документы,
радиостанция, сигнальные средства, медицинская аптечка,
аварийные запасы воды и продовольствия,
одеяла и т. п. (рис. 846).
Коллективные спасательные средства
необходимо спускать на воду только по команде
капитана и только с подветренной стороны судна, чтобы
его борт защитил
средство спасения от
повреждений.
Лучше всего для этого
выбрать момент,
когда поднявшаяся
волна максимально при- Рис· 846
близится к срезу борта. В этом случае плот или
лодку можно просто положить на воду.
Коллективное средство спасения необходимо заранее
связать с судном прочным 10—15-метровым линем,
чтобы его не унесло ветром. Не следует держать
линь в руках, так как неожиданный рывок может
опрокинуть человека за борт.
А Первыми, согласно старинному морскому
правилу, на коллективное средство
спасения переходят дети, женщины, раненые,
ослабленные люди. Им необходимо
организовать страховку, для чего на спасательное
средство может перейти один взрослый
мужчина.
В некоторых случаях допустимо страховать
людей с помощью веревки, обвязанной вокруг
груди. Перешедшим в спасательное средство
передаются аварийные комплекты и прочее аварийное
имущество. Аптечки и аварийные комплекты
желательно не бросать, а передавать из рук в руки,
при этом нельзя разжимать пальцы, пока нет
абсолютной уверенности, что их приняли и крепко
держат. При переброске к вещам желательно
привязать страховочные шнуры, чтобы иметь
возможность в случае падения вытащить их из воды.
Очередность передачи предметов снаряжения
и их количество определяет капитан, исходя из
конкретных условий аварии. Но в любом случае
принцип загрузки должен быть следующий:
вначале в спасательное средство загружаются
жизненно необходимые вещи и лишь потом
второстепенные.
Капитан, как правило, покидает судно
последним, предварительно лично удостоверившись, что
все члены экипажа, пассажиры, а также предметы
аварийного снаряжения находятся в
спасательном средстве.
Перед посадкой в надувные средства спасения
(плоты, лодки) необходимо плотно обмотать
тканью металлические части обуви — подковы,
пряжки, выступающие гвозди, которые при
прыжке могут повредить резиновую обшивку. Можно
надеть поверх ботинка толстый шерстяной носок
или снять обувь вовсе и взять с собой, завернув
в запасную одежду. При посадке в надувные
плоты и лодки желательно избегать прыжков. Если
без прыжка обойтись невозможно, надо стараться
упасть на надувные элементы — бортовые
баллоны, балки, банки и стойки. При этом желательно
соприкоснуться с обшивкой возможно большей
площадью тела, чтобы уменьшить ударную
нагрузку на надувную конструкцию. Если чело-
423

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
век приземляется на ноги, он может пробить дно
спасательной лодки или плота. При высоте
свыше 5 м для импортных плотов и 2 м для
отечественных попадать в них лучше с воды.
Люди, оказавшиеся в спасательном средстве
первыми, должны страховать его от
повреждений — отталкиваться веслами или руками от
судна, отгонять представляющие угрозу, плавающие
по поверхности воды предметы, а также помогать
своим товарищам.
При сильном волнении, исключающем
швартовку спасательного средства к борту судна,
можно стравить несколько метров страховочного линя
и перебираться в спасательное средство по воде,
подтягиваясь по линю. При этом необходимо
страховать детей и людей, не умеющих плавать.
Итак, эвакуация прошла благополучно, все
оказались на спасательном плоту или лодке. Что
дальше? В первую очередь не надо спешить обрезать
страховочный линь. При отсутствии
непосредственной угрозы для спасательного средства и
экипажа надо как можно дольше находиться возле
судна на страховочном лине. Если существует
угроза переворота судна, нужно отойти на
расстояние, на 2 — 3 м превышающее высоту мачты или
верхних палубных надстроек. Если яхта
крупнотоннажная, лучше отойти на 30 —40 м, от
крупного судна — на 100 — 200 м. Полупогруженное
судно, в отличие от небольшого спасательного плота
или лодки, легче обнаружить с самолета или
проходящего судна. Кроме того, оно уменьшает
волновой и ветровой дрейф, прикрывает спасательное
средство от ветра и волн. В некоторых случаях
после того, как море успокоилось, экипаж может
попытаться перейти на потерпевшее аварию
судно и устранить поломку.
Если в последний момент выяснилось, что на
спасательном средстве нет кого-нибудь из
пассажиров или членов экипажа, надо попытаться еще
раз обследовать судно и водное пространство
вокруг него. С той же целью нужно внимательно
прислушиваться к окружающим звукам, стараясь
различить среди них крик пострадавшего. При
обнаружении в воде людей надо попытаться
подойти к ним на веслах или докинуть до них
спасательный конец. В исключительных случаях
допустимо на помощь людям направить одного-
двух хороших пловцов, предварительно обвязав
их длинным страховочным линем.
После того, как судно стало погружаться в воду,
линь перерезают. Делать это надо осторожно, чтобы
не повредить обшивку плота или лодки. От
тонущих крупнотоннажных судов нужно отвести
коллективное спасательное средство как можно
дальше (рис. 847).
После того, как спасательное средство легло
в свободный дрейф, необходимо отвязать
штерты, освобождающие балластные карманы, и с на-
Рис. 847
ветреннои стороны
опустить в воду
плавучий якорь, который
уменьшает ветровой
дрейф в 2 — 3 раза,
улучшает
остойчивость спасательного
средства на волне.
Если спасательных плотов или лодок
несколько, их необходимо собрать вместе и связать
линем. На волне расстояние между лодками
следует увеличить до 15 —20 м, причем расстояние надо
рассчитать таким образом, чтобы лодки
одновременно поднимались на волну и спускались с нее.
Чем больше волна, тем больше должно быть
расстояние, разделяющее средства спасения. При
общем дрейфе нескольких спасательных средств
облегчается обнаружение потерпевших бедствие
с воздуха и воды, проще организовать
наблюдение, оказание медицинской помощи,
распределение запасов воды и продовольствия.
Кто-то, прочитав эти строки, может подумать:
«Такие советы пригодятся разве что при аварии
в Тихом или Северном Ледовитом океане. А мне
они зачем? Я плаваю по речке да по озеру,
в двух шагах от дома!»
Конечно, данные рекомендации не могут быть
универсальны для всех случаев жизни. Каждая
авария имеет свои особенности и отличия. То, что
безусловно подходит для крупных морских
судов, не может быть применено к небольшим
прогулочным или рыбацким лодкам, и наоборот. Но
существует общая схема поведения, которая
в большей или меньшей степени может быть
применена в любом водоеме, будь то океан или пруд,
для любого плавсредства, от байдарки до
пассажирского лайнера включительно. И на реке, и в
море надо уметь избежать аварии, устранить ее
последствия, подготовить к работе и правильно
использовать индивидуальные и коллективные
спасательные средства. Если человек оказался
в воде, для него не имеет принципиального
значения, где это произошло — в Баренцевом море или
посреди озера: переохлаждение — оно везде
переохлаждение, и борьба с ним везде одинакова.
Точно так же универсальными могут оказаться
советы по высадке во время шторма на берег,
швартовке к судну-спасателю.
ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
ВВОДЕ
Самый полезный совет, который здесь можно
дать, звучит примерно так: чем меньше в
аварийной ситуации человек «купается», тем дольше он
живет! Любая вода, вне зависимости от того,
океан это, море или река,— потенциально опасна.
424

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
Если в спасательном средстве даже самый
неопытный человек может сопротивляться стихии
неделями, о чем свидетельствуют многочисленные
факты, то в воде даже очень опытный и физически
подготовленный человек погибает в считанные
часы, в исключительных случаях — дни. Если у
него хватит сил и умения не утонуть, он чуть
позже неизбежно погибнет от общего
переохлаждения, пусть даже температура воды будет +30 °С.
Самая большая глупость — пренебрегать
коллективными средствами спасения, надеясь в случае
аварии достичь берега вплавь.
Но существуют ситуации, когда не избежать
погружения в воду. Например, когда судно
тонет, а коллективных спасательных средств по
какой-либо причине нет.
К воде надо спускаться с подветренного
борта судна по штормовым трапам, веревочным
лестницам или прыгать с низкого борта. Но
прыжков лучше избегать, так как никогда доподлинно
не известно, чем это может кончиться.
При прыжке надо предварительно осмотреть
место предполагаемого приводнения, потому что
плавающие на поверхности воды случайные
предметы могут стать причиной серьезных телесных
повреждений, привести в негодность спасжилет.
Столь же опасно падение на плавающего внизу
человека.
Перед прыжком необходимо снять очки, а
женщинам еще и сережки, так как при ударе о воду
они могут причинить травму. Затем встать на срез
борта, глубоко вдохнуть воздух и прыгнуть вниз
ногами, соединив их вместе и слегка согнув в
коленях. Подбородок следует прижать к груди, но
голову при этом сильно не наклонять, чтобы не
удариться лицом о поверхность воды. Могу
засвидетельствовать, что при прыжке с высокого
борта судна вода встречает неосторожно
выставленные части лица ударом, достойным перчатки
мастера спорта по боксу.
Безопаснее всего совершать прыжок в момент,
когда волна достигает высшей точки подъема.
Чтобы не удариться о судно, надо стараться
отпрыгнуть как можно дальше от борта. При этом
спасжилет необходимо крепко прижимать к телу
перекрещенными на груди руками,
одновременно оттягивая его вниз, к ногам. Это позволит
избежать травм от рывка при входе в воду.
Если судно имеет крен, то проще всего сползти
в воду по пологому борту. Делать это надо
осторожно, чтобы не пораниться о наросшие на днище
судна ракушки, о выступающие заклепки и пр.
Оказавшийся в воде человек должен
развернуться лицом к судну, чтобы в случае
необходимости иметь возможность отталкиваться от
борта ногами и руками.
В воде целесообразно держаться за случайные
плавающие предметы. Можно связать из них
импровизированный плот и попытаться
взобраться на него сверху. Но все это при условии, что
эти случайные предметы не имеют выступающих
острых частей, гвоздей, полос металла, тросов,
щепы. Подобные опасные предметы лучше как
можно дальше оттолкнуть от себя в
подветренную сторону.
При отсутствии спасжилета можно
попытаться собрать находящийся на поверхности воды
мелкий плавающий мусор и набить его в снятую
верхнюю куртку, которую застегнуть на все
пуговицы и обвязать вкруговую рукавами.
Если позволяет время и обстоятельства, из
деревянных и пенопластовых частей гибнущего
судна можно связать небольшой плот. Вообще в
аварийной ситуации, если на судне нет
коллективного спасательного средства, нужно использовать
любые находящиеся на борту предметы,
обладающие положительной плавучестью. Например, две
пустые канистры, связанные короткой веревкой,
прекрасно держат человека на воде. Между
канистрами можно лечь или сесть и в таком
положении плыть.
При нахождении в воде в спасжилете
необходимо принять полусидячее положение - ноги
скрестить и подтянуть к животу, руки прижать
к бокам, ладони сложить на груди. При
сохранении такой позы вода в наименьшей степени
омывает наиболее чувствительные к охлаждению
части тела — затылок, голову, шею. В любом случае
голову и шею надо стараться удерживать на
воздухе. Чем большая поверхность тела находится
на воздухе, тем меньше теплопотери в организме.
Если в воде оказалось несколько человек,
необходимо собраться вместе и как можно теснее
прижаться друг к другу, стараясь сохранить
горизонтальное положение. Самые слабые
помещаются внутрь круга. При сильном волнении всем
необходимо связаться специальными штертами
или куском любой веревки. Случайные
плавсредства надо отдать людям, не имеющим спасжиле-
тов, раненым, женщинам и детям или
использовать поочередно. Следует использовать любую
возможность выбраться из воды. При сильном
ветре иногда может создаться ощущение, что на
воздухе холоднее, но это чаще всего не
соответствует истине. Надо знать, что даже минусовые
температуры в воздушной среде менее опасны
околонулевых в воде!
Неподвижность в воде, сохранение
рекомендованной позы значительно уменьшают потери тепла
организмом и, значит, увеличивают срок
выживаемости, в сравнении с активно движущимся
пловцом, по некоторым данным, более чем в 2 раза!
Активное движение в холодной воде
допустимо только при оказании помощи товарищам
и возможности достижения близко находящегося
спасательного средства.
425

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
А В воде надо стремиться сохранять полную
неподвижность. На суше для человека
естественно согреваться, совершая
интенсивные движения. Двигательная активность
способствует усиленному притоку крови
к мышцам, кожным покровам, общему
согреванию. При нахождении в воде
усиленное тепловыделение приводит к обратному
результату — быстрому переохлаждению
всего организма! Движения в воде
способствуют интенсивному омыванию тела
пловца холодными водными массами,
вытеснению нагретых слоев воздуха и воды,
сохраняющихся между телом и одеждой и между
слоями одежды. Необходимо помнить, что
неприятные ощущения кажущегося
замерзания: сильный озноб, ощущение боли
в конечностях и их онемение — имеют
местное действие, не угрожающее жизни
человека. Смертельную опасность представляет
общее переохлаждение организма.
При необходимости передвижения в воде надо
стараться плыть, избегая резких размашистых
движений руками и ногами, движений корпусом.
Все изученные дома стили плавания — брасс,
кроль и пр.— в аварийной ситуации не
подходят. В условиях аварии плыть лучше всего в
спокойном, размеренном темпе, ограничиваясь
короткими плавными гребками под водой.
Усиливают поражающее действие холода:
слабая физическая закалка, некоторые психические
реакции (страх, угнетенное состояние, истерия и
пр.), физическое переутомление, недосыпание,
голод, переохлаждение до попадания в воду. И
наоборот, закалка, уверенность в своих силах
повышают продолжительность безопасного
пребывания в холодной воде.
Иногда однообразие позы, общее и местное
переохлаждение могут способствовать появлению
судорог мышц ног, рук, живота, шеи, пальцев.
Судороги бывают очень болезненны, но угрозы для
жизни не представляют. Чтобы избежать
судорог, рекомендуется энергично массировать
уставшую, переохлажденную мышцу, двигать
пальцами ног, рук, изменять позу. Однако необходимо
помнить, что судороги для человека, плавающего
в спасжилете, представляют несравнимо меньшую
опасность, чем переохлаждение, вызванное
двигательной активностью!
Профилактика судорог обязательна при
плавании без спасжилета. Чаще всего сводит
судорогой мышцы ног и пальцев на ногах.
Повышают вероятность возникновения судорог резкие
движения, чрезмерное напряжение мышц. При
судороге необходимо вдохнуть в себя побольше
воздуха, согнуться в воде и, плавая в
положении спиной вверх, несколько раз ущипнуть или
уколоть пораженную мышцу. Сведенную ногу
надо постараться выпрямить руками. При
возникновении судороги необходимо избегать
резкого напряжения других групп мышц, чтобы
уберечься от обширных судорог во всем теле.
В любом случае нельзя паниковать: человек даже
без спасжилета вполне может держаться на воде
с помощью действующих конечностей.
Ни в коем случае нельзя покидать
держащееся на поверхности спасательное средство, даже
полузатопленное, оно дает больше шансов на
спасение, чем спасжилет. Надо держаться за
круговые леера, а еще лучше — садиться на них лицом
к спасательному плоту или надувной лодке,
навалившись на них грудью. Во время шторма
лучше находиться от спасательного средства,
импровизированного плота, плавающих предметов с
наветренной стороны или сбоку, чтобы избежать
удара при их сходе с гребня волны и подмина-
ния под днище. Лучше всего связаться со
спасательным средством 2 —3-метровым штертом, но
таким образом, чтобы при необходимости узел
можно было быстро развязать или обрезать.
Иногда в результате аварии по воде
разливается жидкое топливо. Надо попытаться отплыть
в сторону от нефтяного пятна, проплыть под ним
или через него с высоко поднятой головой,
закрытым ртом и глазами. Если топливо
загорелось, необходимо подныривать под frero, а при
всплытии для вдыхания воздуха надо
предварительно руками разогнать горящую пленку на
поверхности воды и лишь после этого
выныривать головой. При штормовом волнении
нефтяное пятно может оказаться даже полезным.
Любое маслянистое топливо гасит волнение, и, если
держаться от пятна с подветренной стороны,
можно оказаться в зоне спокойной воды.
/\ Очень часто люди, оказавшиеся в воде, пы-
/|«Л таются снять лишнюю, по их мнению, одеж-
/УГ\ ДУ или обувь. Делать это категорически
^——^ недопустимо! Даже самая теплая вода
тянет из организма тепло, приводит к
переохлаждению. В теплой воде допустимо
расстегнуть воротник, пояс, стягивающие
манжеты. При отсутствии спасжилета можно
снять обувь и наиболее тяжелые, тянущие
ко дну, части одежды, но не более того!
Если приходится плыть среди густых
водорослей, например на мелководье, надо постараться
придать телу горизонтальное положение, как бы
распластаться на поверхности воды, и не делать
резких движений.
Но вот наконец человек доплыл до
ближайшего берега или островка. Вот оно, спасение —
рукой подать! Но если не знать самых
простейших правил, спасение может обернуться
трагедией.
В шторм, при разыгравшейся волне к
незнакомому берегу лучше приближаться с подветренной
стороны, с тем, чтобы остров или подводная мель
защитили пловца от удара о камни, скалы. Плыть
рекомендуется под углом, а не прямо на берег,
внимательно осматривая береговую полосу. Пла-
426

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
вающие предметы или полупогруженное средство
спасения, за которое держится пловец, следует
оставлять перед самым выходом на берег. Вообще в
этой ситуации не следует спешить: прибой
представляет очень серьезную опасность для пловца.
Лучше выйти на берег на несколько минут позже,
но целым, без серьезных телесных повреждений,
полученных в результате удара о камни.
Выходить на берег следует на гребне
наибольшей волны. При стаскивании в море уходящей
водой надо стараться удержаться за
выступающие камни, упираться в почву расставленными
руками и ногами, одновременно высоко
поднимая корпус. Такая поза при наибольшей опоре
создает наименьшее сопротивление воде. При
наличии ножа или палки можно пытаться
самозадерживаться, втыкая их глубоко в песок.
Во время сильного волнения к скалистому
берегу лучше не приближаться. Нужно пытаться
плыть, насколько это возможно, вдоль берега,
выбирая для выхода наименее опасный
участок — небольшую бухточку, расщелину.
Подводные камни, рифы, скальные гряды можно
обнаружить по резкому гулу, одиноким звукам, похожим
на выстрелы, высоким фонтанам брызг в
набегающем потоке волн. Над местами с ровным дном
накат волн прибоя обычно равномерен.
Когда выбора нет, следует плыть в
полусидячем положении ногами к берегу — ноги слегка
согнуты в коленях ниже груди, выставлены на
полметра вперед, грести при этом следует
руками. При таком положении тела основной удар
о скалы принимают на себя ноги. При навале на
скалу надо спружинить удар, с силой оттолкнуться
от скалы, выпрямив ноги, руками защищая
голову и лицо.
На берегу надо немедленно отжать мокрую
одежду и подняться вверх по берегу до места,
которого не достигает прилив и брызги. В удобном,
защищенном от ветра месте необходимо из камня,
кусков дерева, валяющихся на берегу, елового
лапника соорудить временное убежище, защищающее
от ветра и осадков. В крайнем случае поставить
стенку-заслон от ветра. Если в кармане оказались
спички, их надо разложить в надежно
защищенном от ветра и осадков месте для просушки.
И лишь после этого можно осмотреть местность с
возвышенной точки рельефа.
ПОВЕДЕНИЕ
В СПАСАТЕЛЬНОМ СРЕДСТВЕ
Сразу после посадки людей надо внимательно
осмотреть спасательное средство изнутри и
снаружи, убедиться, что обшивка не получила
серьезных повреждений. Если таковые обнаружились,
надо безотлагательно провести ремонт.
Рис. 848
При
неблагоприятных погодных
условиях — холоде,
жаре, дожде,
снегопаде, сильном
ветре — необходимо
установить на
спасательном средстве штатные или соорудить из
подручных материалов импровизированные вет-
ровлагозащитные тенты или теневые убежища. На
спасательных плотах и лодках необходимо с
помощью ручного меха или ртом надуть днище,
закрыть входные шторки. Для организации
наблюдения возле слегка приоткрытой шторки надо
оставить дежурного-наблюдателя, снабдив его
веслами, средствами аварийной сигнализации,
электрическим фонарем, свистком.
Дежурного-наблюдателя желательно обвязать страховочным линем,
конец которого прикрепить к внутреннему лееру
или трапу. Линь должен быть достаточно длинен,
чтобы не мешать движениям (рис. 848).
Если внутри спасательного средства скопилась
вода, надо незамедлительно удалить ее с помощью
специальных черпаков, объемных головных
уборов, сапог, тряпок. Всем нуждающимся
необходимо оказать первую медицинскую помощь. При
возможности сохранения внутри плота или
лодки сухости одежду следует отжать и вновь
надеть на себя.
В сильный холод, пока руки не замерзли и
способны к работе, необходимо оправить на себе
одежду/застегнуть манжеты, воротник, заправить
верхнюю одежду в штаны под резинку или ремень,
а штанины — в обувь, надеть капюшон.
Руководство людьми, находящимися внутри
коллективного средства спасения, берет на себя
капитан погибшего судна, его заместитель
(старший помощник) или наиболее авторитетный,
опытный и старший по возрасту член экипажа.
Экипаж должен беспрекословно выполнять
требования капитана или назначенного им лица.
Капитан должен разместить экипаж с учетом
правильной центровки средства спасения, что
позволяет избежать оверкиля за счет нарушения
остойчивости. В сомнительных случаях лучше
ограничиться равномерным распределением
людей по всей площади спасательного средства или
концентрацией людей в центре плота, лодки. При
этом руками следует крепко держаться за
страховочные леера, скобы, за борта.
При неблагоприятных метеорологических
условиях следует расположиться но возможности
плотной группой, тесно прижавшись телом к телу.
Наиболее нуждающихся в тепле надо поместить
в центр или усадить на колени спиной к себе.
При таком расположении группе легче бороться
с переохлаждением, рациональней используются
одеяла, защитный материал, теплая одежда. Во всех
427

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
случаях лучшие места должны быть
предоставлены женщинам, детям, раненым, замерзшим.
Капитан должен осмотреть людей и
перераспределить теплую одежду таким образом, чтобы
каждый из находящихся в спасательном средстве
был обеспечен в равной мере. Исключение могут
составить раненые, женщины, дети. Необходимо
помнить, что коллективное выживание позволяет
сохранить жизнь каждому, индивидуальное —
обрекает на гибель всех!
А В надувных спасательных средствах у всех
людей без исключения необходимо изъять
все колющие, режущие, заостренные,
бьющиеся предметы, брошки, булавки,
значки, а также обувь и одежду с острыми
металлическими деталями. Повредить
надувной плот или лодку нетрудно, а заделать
пробоину в условиях аварии бывает
затруднительно. С той же целью надо все
твердые предметы аварийного снаряжения
обернуть в запасную одежду или любую ткань,
чтобы они, соприкасаясь с обшивкой и
постоянно покачиваясь на волне, не протерли
резину. Влажная резина истирается очень
быстро, образовавшееся в результате
этого отверстие заделать практически
невозможно.
Все продукты, отыскавшиеся в карманах, вещи,
запасная одежда и другие предметы,
представляющие общественную ценность, необходимо сдать
капитану для их дальнейшего перераспределения
и целенаправленного использования. Личных
вещей в аварийной ситуации попросту не
существует!
При сильном волнении спасательный плот,
и особенно лодку, следует удерживать с помощью
плавучего якоря и весел в положении носом или
кормой на волну. И плот и лодка в продольной
оси длиннее, чем в поперечной, и поэтому более
устойчивы. Плавучий якорь можно изготовить из
деревянного весла, привязанного к нему
брезента и любого груза. Весло удерживает якорь на
поверхности, груз расправляет ткань в воде, а 3 —
4 стропы, привязанные в углах, превращают
обыкновенный кусок брезента в водный парашют.
Плавучий якорь следует выпускать с
наветренной стороны на 15 — 20 м от спасательного
средства.
ДОЛГОВРЕМЕННОЕ
ПРЕБЫВАНИЕ
В СПАСАТЕЛЬНОМ СРЕДСТВЕ
Эта глава может пригодиться не только людям,
оказавшимся в спасательном средстве после
гибели судна (такие случаи достаточно редки), но и
людям, унесенным в открытое море на
прогулочной или рыбацкой лодке. Кстати, подобные
аварийные происшествия случаются гораздо чаще.
Продолжительность существования человека
в море в первую очередь зависит от надежности
коллективного средства спасения. Борьба за
живучесть плота или лодки в аварийной ситуации
фактически равна борьбе за жизнь его экипажа.
Поэтому с первых минут аварии необходимо
постоянно контролировать состояние
спасательного средства, проводить профилактический ремонт.
Но если в начальный период развития аварии
техническая надежность средств спасения
является решающим фактором сохранения жизни
(прочен плот — человек живет, дырявый —
неизбежно погибает), то при долговременном
выживании ситуация несколько изменяется и
выглядит не столь однозначно. Теперь спасение
потерпевших кораблекрушение зависит уже не от
одной только техники, но и от них самих.И здесь
решающее значение имеет знание.
Известен случай, когда супруги Морис и Ме-
рилин Бэйли, после того, как яхта, протараненная
китом, затонула, перешли на небольшой
надувной спасательный плотик и находились в нем
практически без воды и продуктов питания
117 суток! Что позволило супругам Бэйли в
ситуации, в которой 90% людей погибает в первые
3 — 4 дня, сохранять свою жизнь почти 4 месяца?
Чем объясняется такой, уникальный в истории
мореплавания, случай? Прочностью плота, силой
духа потерпевших бедствие, везением? Да, и
прочностью, и силой духа, и везением, и еще тем, что,
по счастливой случайности, Морис перед
выходом в море захватил из типографии, где работал,
гранки книги «Шанс выжить в
кораблекрушении». Взял просто так, «на всякий случай», и этот
случай, увы, представился. Книга оказалась как
нельзя кстати. Благодаря ей все 117 суток
супруги Бэйли знали, как себя вести в подобных
обстоятельствах, как добывать воду, пищу,
сохранять в целости плот — иначе говоря, они знали,
как выживать в открытом океане, и это явилось
одним из главных, возможно, решающим
фактором, позволившим им выиграть единоборство со
стихией.
Наверное, читателю не нужно уметь выживать
по сто и более дней подряд, но правильно
организовать спасение, хотя бы в первые дни после
аварии, желательно уметь всякому человеку,
выходящему в море. Ведь понятие
«долговременное выживание» включает в себя и стосуточное
аварийное плавание, и тридцатичасовое. Сутки
на спасательном средстве или унесенной в море
лодке — уже долго! Если не верите, спросите
у очевидцев. С жаждой, голодом, страхом
человек сталкивается очень быстро. И одолеть их
может помочь только знание.
В связи с этим дам несколько практических
советов, которые, однако, далеко не исчерпывают
рассматриваемую тему.
428

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
На спасательном средстве необходимо
установить круглосуточные вахты с целью кругового
наблюдения за морем и воздухом, состоянием
спасательного средства.
Капитан должен со дня аварии вести дневник,
куда записывать все события, происходящие на
борту, принятые решения и т. п. В том же
дневнике указываются данные всех людей,
находящихся на спасательном средстве.
Все продукты, имеющиеся в распоряжении
людей, собираются в одно место и образуют
продовольственный неприкосновенный запас, за
сохранность которого отвечает назначенный капитаном
член экипажа. На средстве спасения
устанавливается жесткий суточный пищевой и водный
рацион, режим питания и водопотребления. Первые
двое-трое суток надо стараться воздерживаться от
употребления продуктов, а по возможности и воды.
Аварийные запасы воды и продуктов желательно
как можно дольше сохранять в
неприкосновенности. Одновременно надо предпринять самые
энергичные меры к обеспечению продуктами
питания и водой на месте с помощью рыбалки,
охоты, сбора атмосферных осадков. Исключение
могут составлять лишь скоропортящиеся продукты,
не подлежащие длительному хранению. Их
следует употребить сразу, разделив между всеми
членами экипажа. Небольшую часть этих продуктов
желательно оставить, чтобы в дальнейшем
использовать в качестве приманки для рыбной ловли и
охоты на морскую птицу.
Есть на плоту надо стараться всем вместе
и в одно и то же время. Деление воды и
продовольствия должно производиться на глазах у всех.
Это исключит возможные недоразумения и
ссоры. Каждый должен видеть, что получает равный
со всеми паек! Нельзя допускать небрежности в
распределении пайков! Нельзя давать даже
малейшего повода к подозрениям! Повышение
пайка больным или ослабевшим производится с
общего согласия. При этом надо обосновать, на
сколько и на какой срок увеличивается рацион и чем
это вызвано. Совершенно недопустимо
регулировать объем пайка в зависимости от количества
выполняемой людьми работы, их пола, комплекции и
т. п. Прямолинейная логика — «я больше, и,
значит, мне требуется больше питания» или «я
выполняю самую трудную работу, и поэтому мне
необходимо самое калорийное питание» в
аварийной ситуации совершенно не подходит. Нельзя
ломать принцип всеобщего равенства, принятый в
группах, терпящих бедствие. Недопустимо также
уменьшать человеку паек в виде наказания,
например за нарушение дисциплины или другой
проступок. Словом, эти правила подобны
действующим при аварии на суше.
При отсутствии запасов воды надо по возмож-
сти дольше воздерживаться от еды, так как
пищеварение усиливает чувство жажды. По той же
причине следует воздерживаться от курения.
Кроме того, курение опасно в пожарном отношении,
запах дыма может провоцировать у людей
приступы морской болезни, а частое проветривание
ведет к выстуживанию внутренних объемов
спасательного средства. Лучше, избегая соблазна,
сразу избавиться от табачных изделий.
Всем находящимся на плоту или лодке,
исключая разве вахтенных, надо стараться лежать
неподвижно. Любое движение, даже шевеление
пальцем, увеличивает водопотребление. Конечно, все эти
рекомендации больше подходят к теплой и
жаркой погоде, чем к холоду. В холод много не
належишь, тем более что резиновое днище
спасательного средства мало напоминает домашний теплый
диван. В холод лучше сидеть, прижавшись друг к
другу, чем лежать. Да и жажда в холод —
гораздо более редкий гость, чем в жару. Поэтому
описываемые «маленькие хитрости»
водопотребления больше относятся к южным морям.
В сильную жару надо стараться меньше
разговаривать и без необходимости не открывать рот,
так как дыхание через рот, равно как и разговоры,
усиливает потери влаги в организме испарением.
Чтобы уменьшить выделение пота из организма,
одежду надо периодически смачивать, а защитные
тенты окатывать забортной водой. Смачивание
одежды снижает потери воды организмом втрое! Ни
в коем случае нельзя находиться на солнце. Загар
в аварийной ситуации может себе позволить либо
безумец, либо человек, обладающий
неисчерпаемыми запасами пресной воды! Если на лодке нет ни
штатного тента, ни материала, из которого его
можно изготовить, надо попытаться соорудить теневое
убежище из двух сшитых полами верхних курток
большого размера. Тент также снижает водопоте-
ри организма почти в 2 раза.
В надувных плотах и лодках надо
периодически проветривать подтентовое пространство,
входы следует держать открытыми. Иногда
можно для большего охлаждения сдуть дно.
Пресную воду следует употреблять мелкими, по
50 — 70 г, порциями. При единовременном
потреблении воды более трети ее теряется, выделяясь
через почки. При порционном водопотреблении вода
усваивается организмом более полно, и через
почки ее уходит лишь 10—15%! Пить воду надо
маленькими глотками, долго задерживая во рту.
/\ Морскую воду пить категорически недопус-
/дД тимо! Человек, употребляющий морскую
1^*\ воду, погибает раньше, чем человек, не
пьющий совсем! Анализ аварий
Британского флота в период второй мировой войны
показал, что из 977 человек, утолявших
жажду морской водой, 387 (или 38,8%)
погибли, а из 3994 моряков, не
употребляющих морскую воду, умерли лишь 133 (или
3,3%)! Цифры достаточно красноречивые.
429

KB и
Вот как описывает воздействие морской воды
на организм человека американский специалист
по выживанию М. Кришли: «Жажда утоляется
лишь очень ненадолго, и по истечении короткого
промежутка времени человек испытывает еще
большую потребность в воде. Затем он затихает,
его охватывает апатия, глаза стекленеют, губы, рот
и язык высыхают, появляется специфический
неприятный запах изо рта. Часа через два у
человека начинается бред, сначала спокойный,
потом лихорадочный. Сознание затемняется, в
уголках губ появляется пена, цвет лица меняется.
Агония, как правило, протекает бурно, и человек
умирает, не приходя в сознание».
После такой цитаты, я думаю, никому не
захочется опускать кружку за борт. Правда, в любом
правиле есть свои исключения.
Многие моря бывшего СССР имеют соленость
в 2 — 3 раза меньше океанского стандарта. К
примеру, в Северном Каспии и Азове вода хоть и
неприятна на вкус, но в принципе безопасна для
употребления. Точно такая же пресная вода в местах,
где в море впадают крупные пресноводные реки.
Во всех аварийных памятках рекомендуется
собирать дождь, снег, град. Для этого на тентах
спасательных шлюпок и плотов предусмотрены
специальные водосборники. Только перед тем, как
начнется дождь, водосборники (особенно в
плотах, которые хранят, густо обсыпая тальком!)
следует промыть.
На лодках собирать осадки можно с помощью
расстеленных кусков полиэтиленовой пленки,
ткани, тонкой резины. Иногда можно растянуть
полиэтилен от борта до борта и, слегка отпустив,
чтобы образовалась воронка, пробить в ниж-ней
точке отверстие, чтобы вода стекала в
подставленную емкость. Кроме того, воду можно
собирать с помощью материала или одежды,
периодически отжимаемой в ведро или банки. Хранить
собранную воду можно в ведрах, канистрах,
полиэтиленовых мешках, воздушных шарах,
сапогах, гидрокостюмах, обрезанных в верхней части
спасательных жилетах. В крайнем случае ее
можно сливать по шлангу или через помпу в
надувное дно плота или лодки, предварительно
промыв их от талька морской водой.
Пить дождевую воду, пока дождь идет, можно
и нужно — сколько влезет. Но только не спеша
и маленькими глотками, чтобы избежать спазмов,
желудка и рвоты. Ранним утром с
металлических частей лодок, тентов, баллонов плотов,
резины, полиэтилена можно собирать поролоном,
тряпками или просто языком выпавшую росу.
Некоторые инструкции рекомендуют добывать
сок из рыбы. Другие утверждают, что, хотя тело
рыбы почти на 80 % состоит из воды, при добыче
к ней примешиваются вещества, многие из
которых для организма человека не безвредны. Тем
Как не попасть в гости к Нептуну,
и Выживание в открытых водоемах
не менее, приведу два способа, которые хоть и не
могут обеспечить водой в полной мере, но
помогают бороться с чувством жажды. Один
заключается в том, что у свежевы лов ленной рыбы на
спинке делается V-образный разрез, из которого
через каждые 10—15 мин языком слизывается
выступившая влага. Во втором случае сок
высасывается из кусочков филе рыбы, после чего мякоть
выплевывается. В больших рыбах некоторый
запас пресной воды может находиться в спинном
хребте.
В тихую, штилевую погоду можно попытаться
из консервной банки и полиэтиленового мешка
изготовить солнечный опреснитель для
перегонки морской воды в пресную. О том, как это
сделать, было подробно рассказано в главе, по-свя-
щенной «пустынному» выживанию.
Обеспечиться продовольствием в море проще
всего с помощью рыбалки (см. главу 11).
Очень немало неприятных минут, вернее
сказать, часов и даже дней может доставить
потерпевшим бедствие морская болезнь. Кроме
типичных для морской болезни симптомов — таких, как
тошнота, рвота, головокружение, повышенная
потливость и пр.,— у потерпевших бедствие могут
наблюдаться апатия, сонливость, безразличие к
своей судьбе. Зачастую даже непосредственная
угроза для жизни не может вывести людей из
состояния прострации. Что, в отличие от просто
тошноты, уже опасно объективно. Подобные
реакции я многократно наблюдал на своих
товарищах и на себе самом.
Для профилактики морской болезни
применяются аэрон, платифилин, димедрол, пипольфен,
фенерган, гиосциамин и некоторые другие
лекарственные препараты. Впрочем, действенность их
далеко не стопроцентна и индивидуальна. По
крайней мере, ни в одном из наших
многочисленных плаваний они нам не помогли.
При отсутствии лекарственных средств
потерпевшим для предупреждения морской болезни
можно рекомендовать занять возможно более
низ-кое и, значит, имеющее более короткую
амплитуду колебания положение, принять
горизонтальное положение, слегка запрокинуть голову,
по возможности наблюдать за неподвижными
предметами — линией горизонта, облаками,
луной, звездами. При тошноте желательно сосать
карамель, косточку от фруктов или жевать
жевательную резинку. Можно также делать
глубокие, ритмичные вдохи в момент подъема
плавсредства на гребень волны.
Рвоты, хотя это и приносит облегчение,
желательно избегать, так как она значительно
усиливает обезвоживание организма, при попадании в
воду может привлечь внимание акул. При
приближении акул рвотные массы лучше собирать
в полиэтиленовые пакеты и другие емкости.
430

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
При авралах, когда требуется работа всего
экипажа, людей, страдающих от морской болезни,
можно попытаться «излечить» старинным, еще времен
парусного флота, способом — командным, не
стесняющимся в выражениях голосом и, простите,
зуботычиной.
Несколько слов о гигиене. Если человек по
понятной причине стремится выбраться наружу,
его необходимо страховать. Хотя бы даже
удерживая за шиворот. Сколько угодно случаев,
когда такие необходимые «прогулки» заканчивались
самым печальным образом! При всей
психологической некомфортности данного совета он должен
быть принят к исполнению как обязательный.
Я тоже достаточно стеснительный человек, тем не
менее, мне не раз приходилось держать за
шиворот людей, зависших не самым своим эстетиче-ским
местом над морем. И меня держали! А куда
деваться, когда знаешь, что падение в море, особенно
если это заполярное море, почти наверняка
закончится твоей смертью! Плот довольно быстро
дрейфует по ветру, а подъем человека из воды —
трудоемкая операция, поэтому пока его вытянут на
борт, он успеет утонуть или замерз-нуть. Кроме
того, неожиданное падение в холодную воду
может привести к мгновенной смерти!
А Во время шторма покидать внутренние
помещения плота или лодки не следует. Во-
первых, это опасно, во-вторых, при частом
открывании шторок внутрь проникает
холодный воздух, попадает вода. В этом случае
для рвотных масс, мочи и прочих отходов
надо использовать полиэтиленовые и
резиновые мешки или другие емкости.
О прочих прелестях пребывания в
коллективных спасательных средствах я рассказывать не
стану. Чтобы не запугивать читателя. Могу лишь
заметить, что надо быть готовым ко множеству
бытовых сюрпризов. В том числе к чирьям,
чесотке, вони, грязи и даже чувству нехватки...
твердых поверхностей. Когда однажды мне с
товарищами пришлось чуть не три недели дрейфовать
на ПСНе в открытом море, я уже через десять
дней стал испытывать неодолимую тягу к чему-
нибудь твердому. Потому что плот был весь
резиновый и практически не давил на тело. От чего
тело жестоко страдало. Ну кто мог знать, что
в подобном плавании нам потребуется твердость
не одного только духа! Где я об этом мог узнать?
В итоге я взбирался на привязанные к борту
пластиковые канистры и, мыча от боли и
удовольствия, ворочался на жестких гранях пробок, как
другой на хорошо взбитой перине. Вот такие
парадоксы...
Теперь осталось рассказать о том, как
высаживаться на незнакомый берег.
К незнакомому берегу надо стараться
подходить, по возможности, с подветренной стороны.
Например, выбрать далеко уходящую в море
песчаную или галечную косу, зайти за нее и с
помощью весел подойти к ее подветренной стороне.
К острову можно пристать сбоку, так как
попытки достичь подветренного берега могут
закончиться неудачей. Спасательное средство попросту
утащит в море. Во всех случаях, когда приходится
работать веслами, необходимо уменьшить
парусность средства спасения — опустить тенты, если
они надувные, сесть на них сверху; всем не
задействованным в работе лечь, чтобы как можно
меньше выступать над срезом борта.
Необходимо заранее оговорить, кто где будет
стоять и что делать на каждом этапе высадки.
Всем необходимо надеть и надуть спасжилеты,
надеть обувь, чтобы при высадке не поранить
ноги о прибрежные камни, распределить скобы
или леера, за которые каждый сможет
держаться. В сильном прибое большинство людей
должны расположиться в отсеке, обращенном к морю
(кормовом). Чаще всего происходит обратное:
стремясь скорее попасть на берег, люди
концентрируются на носу лодки или плота, и первая же
волна ударом гребня в задравшуюся корму
переворачивает спасательное средство.
Внимательно осмотрев прибрежную зону, надо
попытаться отыскать удобную бухту, залив, устье
спокойной реки, проход в подводных скалах,
рифах, песчаный или галечный пляж. Иногда на
безопасную бухту могут указать искусственные
сооружения на берегу, буи. Пологие берега
можно определить по равномерному накату прибоя,
однотонному гулу. И наоборот, отдельные
всплески, фонтаны брызг, громкие, «пушечные» звуки
на фоне общего гула могут указать на опасные
камни и рифы.
В полосе прибоя необходимо развернуть и
удерживать средства спасения носом или кормой
к волне. При этом можно маневрировать с
помощью плавучего якоря, то ослабляя, то резко
подтягивая его. Делать это нужно осторожно, чтобы
не травмировать руки, не повредить лодку, плот.
В непосредственной близости от берега надо
постараться оседлать самую крупную волну и на ее
гребне «подъехать» к берегу. Плавучий якорь
следует обрезать в самый последний момент, ко-гда
плот или лодка уже прочно сидят на обратном
склоне гребня. При наличии на борту масла, мас-
лосодержащего горючего, бензина можно слить их
на поверхность воды позади плота или лодки.
Масло растечется пленкой, сгладит гребни волн в месте
высадки. Как только дно спассредства коснулось
земли, надо выскочить из него и по малой воде
добежать до сухого берега. После этого нужно
попытаться вытянуть спасательное средство за
буксировочный линь. На берегу оно может
послужить в качестве временного убежища.
Задержка, нерешительность в действиях при
высадке могут привести к оверкилю средства спа-
431

Как не попасть в гости к Нептуну,
или Выживание в открытых водоемах
сения в зоне прибоя. Во всех обстоятельствах
покидать спасательный плот или лодку можно
только в самом крайнем случае.
Кораблекрушение. Действия
пассажира до и во время аварии.
НАДО:
□ Своевременно ознакомиться с судовыми
инструкциями и памятками.
□ Знать, где хранятся индивидуальные
средства спасения, научиться обращаться с ними.
□ Узнать самый короткий путь на шлюпочную
палубу.
□ Запомнить знаки тревожного оповещения.
НЕЛЬЗЯ:
□ Избегать судовых учебных тревог.
□ Перекладывать индивидуальные средства
спасения, использовать их не по назначению.
□ Пытаться отключать громкоговорящую
судовую трансляцию.
После объявления сигнала
«Шлюпочная тревога*.
НАДО:
□ Взять спасательный нагрудник, по
возможности одеяло, теплую одежду, документы
и коротким путем подняться на шлюпочную
палубу.
□ При наличии времени — максимально
утеплиться.
□ При оставлении судна подчиняться
командам экипажа.
□ Следовать старому морскому правилу —
первыми спасаются дети и женщины.
□ При прыжке в воду — осмотреть место
приводнения, обхватить, оттянуть вниз
спасательный нагрудник и прыгнуть в момент
наивысшего подъема воды ногами вниз.
□ Отплыть от тонущего судна.
НЕЛЬЗЯ:
□ Долго одеваться, собирать вещи, приводить
себя в порядок, выяснять у соседей, что
произошло, теряя на это время.
□ Поддаваться панике. Забираться в шлюпки
и сбрасывать плоты без соответствующей
команды членов экипажа.
□ Самовольно вставать и передвигаться
в шлюпке, подготовленной к спуску на воду.
□ Прыгать на надувные плоты в обуви,
имеющей металлические подковки.

ГЛАВА
ВОСЕМНАДЦА ТАЯ
ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ
ВЫЖИВАНИЯ В ГОРАХ
Как уже упоминалось выше, в целом тактика
выживания в горах впрямую зависит от
вертикальной поясности, то есть от того, на какой
высоте произошла авария. В высокогорье
потерпевшие столкнутся примерно с теми же проблемами,
что и в высоких широтах, — недостатком
продуктов питания растительного и животного
происхождения, низкими температурами воздуха,
наличием снежного покрова, отсутствием топлива
для аварийных костров и пр. Пояс лесов
предоставляет приблизительно те же возможности для
выживания, что и тайга и т. п. О конкретных
приемах самоспасения можно найти информацию
в соответствующих главах книги.
Однако существуют чисто горные опасности,
как угрожающие жизни человека, потерпевшего
аварию, так и сами по себе способные явиться
причиной бедствия. К наиболее серьезным
факторам риска в первую очередь следует отнести
специфический горный рельеф, имеющий
преимущественно вертикальную структуру, и связанные
с этим повышенную лавинную опасность,
камнепады, серьезную грозовую опасность, возможность
срывов с вертикальных отвесов, падения. Так,
например, согласно статистике, от срывов на
скалах, схода снежных лавин, камнепадов, падений в
трещины, обвалов карнизов, поражений молнией
погибло почти 80% любителей горного туризма
и альпинизма от общего числа жертв. И лишь
20% погибших пришлось на долю замерзших,
умерших от истощения и заболеваний и других
причин.
Следующим по значимости фактором угрозы
можно признать климат. Сама по себе непогода
редко становится причиной чрезвычайных
происшествий (чаще всего это общее переохлаждение,
наступившее вследствие резкого понижения
температуры, сильного ветра), но провоцирует сходы
лавин, селей, камнепадов, затрудняет
ориентировку во время сильных туманов, дождей, приводит к
разливу горных рек, которые становятся крайне
опасными для переправ, сильный ветер
усложняет работу на скальном рельефе и пр.
Заметно сказывается на работоспособности
людей, их внимании, реакции, психологической
устойчивости кислородная недостаточность,
вызванная разреженностью воздуха и начинающая
сказываться на высоте свыше 2000 м.
Значительное число аварий в горах связано
с переправами через горные реки, с недооценкой
силы водного потока и низкими температурами
воды. Отсюда очень важно, особенно в условиях
аварии, серьезно подходить к переправам даже
через самые мелкие, и на первый взгляд
безопасные, водные преграды.
Общая стратегия выживания в горах
сводится к возможно более быстрому спуску из рай-
433

ЕЕ!
онов высокогорья в более безопасные среднегорье
и предгорье (хотя и здесь существуют свои
исключения, например, при пожаре лучше
подниматься на снежные склоны и ледники). При этом
всегда следует предпочитать путь возвращения,
двигаясь по известному, ранее преодоленному
маршруту. Ходить в горах наугад с целью
сокращения пути недопустимо, так как это может
привести лишь к усугублению положения
потерпевших бедствие.
К обязательным мерам безопасности при
проведении горных путешествий можно отнести:
умение организовать надежную само- и
взаимостраховку на опасных участках пути, строить
различные типы каркасно-тканевых и особенно
снежных убежищ, ориентироваться. Особое внимание
следует обратить на умение подавать сигнал
бедствия и организовывать прием спасательного
вертолета, так как проведение спасательных
операций с привлечением авиации наиболее
распространено именно в горных областях страны.
Более подробно о путешествиях в условиях
высокогорья, о связанных с этим опасностях
можно прочитать в широко распространенной
туристской или альпинистской литературе, в
специализированных журналах и газетах.
Единственное, о чем я упомяну, это об
использовании веревок для организации само- и
взаимостраховки. Опять-таки не с точки зрения
альпинизма, но выживания. Тем более что в
ситуации, когда надо преодолеть опасный участок
местности не без риска свалиться с высоты в несколько
десятков метров, человек может оказаться не
только в горах.
Для веревок, используемых в альпинизме,
существуют свои ГОСТы, строго определенные и
не менее строго исполняемые. Еще бы! Им
приходится доверять собственные жизни. Тут
халтура себе в убыток.
В аварийной ситуации веревки,
удовлетворяющие всем стандартам качества, могут просто не
найтись. Поэтому в исключительных случаях,
когда препятствие обойти невозможно, допустимо
использование подручных веревок. Изготовить их
можно даже из природного материала. Но эти
известные мне рекомендации я публиковать не
решаюсь, боясь ответственности за возможные
несчастья, связанные с их обрывом.
В любом случае все имеющиеся у вас веревки
перед использованием в качестве страховки надо
проверить двойной, а лучше тройной нагрузкой,
в том числе и на разрыв. Если вам предстоит
висеть на ней в одиночку, сделайте то же самое,
но в безопасном месте, вдвоем или втроем.
Например, зацепите за высокую ветку на дереве
и, ухватившись все вместе, спрыгните с высоты
в 2 —3 м, сильно дернув веревку, на которой
висите. Затем внимательно осмотрите веревку по
Общая стратегия выживания в горах
всей длине — нет ли лопнувших волокон,
затяжек, деформаций и т. п. дефектов.
Но даже если эта веревка выдержала
испытание, использовать ее надо крайне осторожно,
постоянно контролируя ее состояние.
При осуществлении страховки с помощью
случайной веревки нужно стараться держать ее
внатяг, уменьшая тем возможные разрывные
нагрузки.
Еще раз повторю — тактика альпинистской
страховки в случае применения нестандартной
веревки может использоваться только в очень
усеченном объеме. В равной степени это
относится и к преодолению вертикальных
препятствий в целом. Там, где альпинист идет, вам
лучше ползти; там, где он смело стравливает 10 м
веревки, вам лучше ограничиться двумя; там, где
он оценивает препятствие как средней легкости,
вам лучше посчитать его особо сложным; и,
наконец, там, где он идет в гору (на то он и
альпинист), вам лучше поискать обходные пути.
Последнее самое разумное. А веревку можно
использовать для устройства тканевых убежищ,
рыбалки, сушки белья и других хозяйственных нужд.
Бесполезной она не будет.
Спуск с крутых скло- . 1 .
нов на веревке допус- /^^\\
тим только в случаях, Ι ζζ\\
когда все другие воз- I U\J
можности исчерпаны. x^Wx^
Для этого веревка за- ^"l\
водится за опору (ка- V\
мень, дерево), протяги- Γγ\ Q
вается до середины и V—,\\
так, в сдвоенном виде, VI \\
пропускается через но- Уц Г\}
гу и плечо (рис. 849). У^^Х/К Я
После спуска веревка (/\f \ /)
аккуратно, без рывков If v/
вытягивается за один Ij ft
из концов, вплоть до \\
полного освобождения. I I
Прежде чем отправ- рис. 849
ляться в рискованный
путь по склону, следует потренироваться где-
нибудь в безопасном месте.
Ту же веревку можно превратить в
более-менее надежную страховочную обвязку,
необходимую при передвижении по крутым склонам
и работе на отвесах. Кроме веревок можно
воспользоваться лентами, нарезанными из крепкой
ткани. На рис. 850 приведен один из вариантов
импровизированной обвязки.
В любом случае примитивные обвязки,
изготовленные из случайных материалов, не могут
считаться полноценной заменой натуральных,
изготовленных по технологиям, описанным
в специальной литературе. Использовать прими-
434

Общая стратегия выживания в горах
Рис. 850
тивную обвязку допустимо только при
несложных страховках и на небольших высотах,
предварительно испытав ее на разрыв и
самозатягивание. Последнее крайне важно, так как
самопроизвольно
затягивающиеся при срыве с высоты
грудные обвязки могут
причинить человеку серьезные
травмы.
При передвижении по
крутым горным склонам
потерпевшие должны быть
готовы к тому, что в любое
следующее мгновение они
могут поскользнуться или
оступиться и упасть.
Причем надо помнить, что
любое падение в горах может
быть чревато последующим
многосотметровым полетом
в пропасть, если не
остановить его в самом начале,
пока скорость скольжения еще невелика. В
туризме данное действие определяется термином
«самозадержание» (рис. 851).
На травяных склонах и осыпях
самозадержание следует проводить, упираясь в поверхность
склона нижним концом (штычком) ледоруба,
альпенштока или заменяющей их крепкой, с
заостренным и обожженным на огне концом палки.
При начавшемся скольжении следует
перевернуться на живот, слегка расставить ноги и,
увеличив тем самым площадь трения, остановиться.
Если этого недостаточно, необходимо упереться
Рис. 851
в склон альпенштоком, палкой, в крайнем случае
ножом. При срыве на ледовом склоне
необходимо врубить в лед клюв ледоруба или какой-то
подобный ему острый предмет (топор, нож) и не
ослаблять давления до момента остановки.
Для спуска и подъема по горным склонам
людям, не имеющим горной подготовки, лучше всего
пользоваться импровизированными веревочными
лестницами.
Веревочная лестница — наиболее удобный
и демократичный для потерпевших бедствие
предмет альпинистского снаряжения, так как не
требует специальных навыков при использовании.
Веревочные лестницы могут быть как
традиционными — две отстоящие друг от друга на
20 — 30 см веревки, соединенные деревянными
перекладинами, так и нетрадиционными — однове-
ревочными со связанными из той же или другой
веревки петлями.
На рис. 852 показана классическая
веревочная лестница с перекладинами, выполненными из
веток деревьев.
Рис. 852
При отсутствии подходящего дерева можно
обойтись одной только веревкой, связывая на всем
ее протяжении петли-ступеньки (рис. 853).
Рис. 853
435

Общая стратегия выживания в горах
Рис. 854
Последовательность вязки петель показана на
рис. 854.
Более удобны веревочные лестницы, где узлы
на петлях увеличены за счет дополнительного
Рис. 855
т—т
1 _ 1
Рис. 858
=^fe
ЭД&
Рис. 859
Рис. 856
Рис. 857
оплетения веревкой. Такие «ступеньки» дают
большую опору ноге (рис. 855).
Учитывая, что основа снаряжения любого
горного путешественника — веревка, я приведу
несколько рисунков, которые показывают:
как маркировать веревку в удобную для
переноса и хранения бухту (рис. 856)]
как изготовить толстую веревку из
нескольких тонких способом скручивания (рис. 857) или
плетения (рис. 858);
как сращивать веревки одинаковой и
различной толщины (рис. 859).
Я не буду больше детализировать главу,
посвященную горному самоспасению, по той
простой причине, что, в отличие, например, от
морской аварийной ситуации, таежной или даже
пустынной, в высокогорную обыкновенный человек
легко попасть не может. Для этого ему, как
минимум, придется приобрести специфическое
горное снаряжение и научиться им пользоваться, для
чего походить на консультации в альпинистскую
секцию или почитать специальную литературу.
То есть вынужденно пройти, в той или иной
форме, предварительную подготовку, которая будет
гораздо действенней, чем мои теоретические
рекомендации.

ГЛАВА
ДЕВЯТНАДЦА ТАЯ
САМОСПАСЕНИЕ
В ЗОНЕ
СТИХИЙНОГО
БЕДСТВИЯ,
или КАК ИЗБЕЖАТЬ
УДАРОВ СУДЬБЫ
Стихийные бедствия применительно к
аварийной ситуации можно рассматривать в двух
аспектах: стихийное бедствие как причина
возникновения аварийной ситуации и стихийное
бедствие как фактор угрозы для человека,
потерпевшего аварию. И в том и в другом случае аварии,
вызванные или усугубленные стихийным
бедствием, чаще всего связаны с массовым травматизмом
людей, психическим шоком, паникой, частичной
или полной утратой снаряжения.
Во всех случаях при попадании в зону
стихийного бедствия действовать надо как можно
более осмотрительно и разумно. В первую
очередь необходимо оценить сложившуюся
обстановку: определить силу и масштабы стихийного
бедствия, его географическую и временную
направленность, площадь зоны поражения, заметить
наиболее выгодные с точки зрения безопасности
участки, составить прогноз развития аварии и самого
стихийного бедствия на ближайшие часы и
сутки, учесть возможность рецидивных ударов
стихии (например повторные толчки при
землетрясении, сход новых лавин и т. п.).
Для территории нашей страны, наиболее
характерны следующие стихийные бедствия:
землетрясения, цунами, ветры со скоростью,
превышающей 100 км/ч (ураганы, смерчи, боры,
«афганцы» и т. п.), верховые и низовые
пожары, наводнения, сели, оползни, лавины, сильные
грозы и резкие понижения температуры
воздуха и связанные с этим снегопады, метели,
бураны, град и пр.
Выживание в зоне стихийного бедствия
обеспечивается тремя основными факторами:
1. Умением распознать приближение
стихийного бедствия и подготовиться к нему.
Практически ни одно стихийное бедствие не возникает
вдруг. Каждое из них в большей или меньшей
степени предупреждает о своем приближении.
Важно уметь распознать такое предупреждение.
2. Знаниями приемов самоспасения в зоне
бедствия. Причем в каждом случае приемы
выживания специфичны. То, что нужно делать в зоне
пожара, бессмысленно и даже опасно при
наводнении, и наоборот.
3. Психологической подготовкой к действию в
особо сложных условиях, которые создает любое
стихийное бедствие.
ПОЖАР
Низовой пожар чаще всего возникает в
лиственных лесах, при этом высота пламени доходит
до 1,5 — 2 м, скорость распространения обычно
не превышает 0,3—1 км/ч, температура огня
в зоне пожара составляет 400 — 900 °С.
437

Самоспасение в зоне стихийного бедствия,
или Как избежать ударов судьбы
Верховой пожар чаще случается в хвойных
лесах. Скорость его распространения в
безветренную погоду может достигать 3 — 4 км/ч, в
ветреную — 25 — 30 км/ч и более. Температура в
зо-не огня повышается до 1100°С.
В большинстве случаев лесной пожар
возникает из-за людской небрежности: незатушенного
костра, брошенного окурка, тлеющего
патронного пыжа, упавшего после выстрела в сухую
траву, и пр. (примерно 70% всех лесных пожаров),
реже — в результате удара молнии в сухое
дерево (примерно 10 — 15%).
Наиболее пожароопасны леса в середине и
конце весны — начале лета, когда на поверхности
грунта много сухой прошлогодней листвы, травы.
В сухое время года и в пожароопасных местах
следует соблюдать особую осторожность при
обращении с огнем: очищать место,
предназначенное под костровище, от сухой травы, листьев, веток
и другого лесного мусора; не разводить огонь
вблизи нависающих крон деревьев, в хвойных молод-
няках, среди сухостойного камыша, на торфянике
и т. п.; не оставлять костер без присмотра; не
покидать места привалов, не убедившись, что костер
потушен.
При разведении костра надо стараться, чтобы с
подветренной стороны от костровища, то есть там,
куда летят искры, располагался водоем, большая
лужа или открытое пространство. При
штормовом ветре желательно с наветренной стороны
защитить костер стенкой, сооруженной из жердей,
вбитых в землю и укрытых плитами дерна.
Особенно опасен пожар в степи и
кустарниковой пустыне, где достаточно одной искры для
его возникновения и где сухие растения и трава
горят очень интенсивно и быстро. В пустыне
и степи костер лучше разводить на участках
голой земли — такырах, сухих солончаках и пр.
Категорически недопустимо поджигать лес
с целью подачи сигнала бедствия. Во-первых,
пожар сигнальный, равно как и обыкновенный,
крайне опасен для потерпевших. Во-вторых,
пожар затрудняет ориентировку и обнаружение
потерпевших с воздуха и земли, усложняет, а
порой делает невозможной работу спасателей.
В-третьих, любой пожар — это стихийное
бедствие, губящее лес, зверей, людей, живущих в
таежных деревнях.
В сухое время возле огня всегда должен
находиться дежурный-костровой. Небольшие очаги
пожара, например возникшие в результате
выброса из костра горящего уголька, необходимо
тушить немедленно, заливая водой, засыпая
песком, землей, накрывая кусками брезента,
затаптывая подошвами обуви, сбивая тряпками,
смоченными в воде, пучками веток, лапника, в крайнем
случае снятой одеждой. Бить лучше сбоку, по
направлению к огню, с небольшим прижимом после
удара. Остановить распространение огня
несравнимо легче, чем затушить разгоревшийся пожар.
Косвенными признаками приближения
фронта лесного пожара могут служить: устойчивый
запах гари, приносимый ветром, стелющийся над
лесом туманообразный дым, беспокойное
поведение животных, птиц, насекомых (например, жучок
златки чувствует пожар за 100 км!) и их
миграция в одну сторону, ночной перелет и громкие
крики птиц, ночное зарево в одной из точек
горизонта, постепенно расширяющееся в стороны,
отблески света на низких тучах и т. п. явления.
Главное при обнаружении пожара — не
поддаваться панике г не метаться, не пытаться убежать-
от огня. Нельзя доверяться инстинкту
самосохранения, так как он диктует прямолинейные
решения. Убежать от пожара крайне
затруднительно. Необходимо быстро, но тщательно
проанализировать обстановку, определить путь эвакуации,
для чего подняться на возвышенную точку на
местности или забраться на высокое дерево и
внимательно осмотреться по сторонам.
На что следует обращать внимание в первую
очередь? На погоду, особенно на направление
и силу ветра, на расположенные невдалеке реки,
озера, болота с открытой водой, высокие голые
скалы, опушки и другие открытые простран- ства.
Следует выявить границы очага пожара,
направление и примерную скорость его распро-стране-
ния. Если есть карта и точно известно свое
местоположение, можно отыскать на ней
близкорасположенные места, безопасные в пожарном
отношении.
Укрываться от пожара следует на голых
островах и отмелях, расположенных посреди
больших озер, на оголенных участках болот, на
скальных вершинах хребтов выше уровня леса, на
ледниках. В меньшей степени могут служить
защитой широкие реки, опушки.
Уходить от пожара необходимо в
наветренную сторону (то есть идти на ветер), стараясь
обойти очаг пожара сбоку, с тем чтобы выйти ему
в тыл. Идущего по ветру человека пламя быстро
настигнет. Считать себя в относительной
безопасности можно, лишь оказавшись с наветренной
стороны пожара. Но и в этом случае
останавливаться на месте нельзя, так как ветер может
смениться, поэтому, используя передышку, надо
постараться отыскать безопасное место.
При приближении фронта пожара необходимо
лечь в воду или обильно смочить одежду. При
этом надо следить, чтобы рядом не было
зарослей камыша, чтобы до места укрытия не
доставали вершины падающих деревьев. На мелководье
необходимо завернуться с головой в спальный
мешок, предварительно намочив его и одежду.
Находясь в очаге пожара, следует периодически
поворачиваться, смачивая высохшие участки ма-
438

Самоспасение в зоне стихийного бедствия,
или Как избежать ударов судьбы
териала на спальном мешке, одежде. На лицо надо
надеть многослойную повязку-маску,
изготовленную из куска марли, бинта, хлопчатобумажной
ткани, которую периодически смачивать водой.
Если пожар застал человека на местности,
лишенной воды, необходимо выйти на открытое
пространство (опушку, большую поляну), снять всю
нейлоновую, капроновую, болоньевую
плавящуюся одежду, избавиться от горючего и
легковоспламеняющегося снаряжения, очистить вокруг
себя возможно большую площадь от листвы,
травы, веток, зарыться во влажный грунт на
достаточную глубину, набросать сверху землю,
защитить дыхательные пути матерчатой повязкой.
Голову, конечности, открытые участки тела следует
укрыть от огня, обмотав, но не очень плотно,
чтобы можно было мгновенно снять, любым
негорючим материалом, ненужной одеждой, по
возможности смочив водой, в крайнем случае даже
мочой. Конечно, при отсутствии водоемов шансы
человека на спасение многократно снижаются, но
все же остаются!
В некоторых случаях можно попытаться уйти
от пожара налегке, бросив часть вещей и
снаряжения для увеличения скорости движения и оставив
лишь аварийный рюкзак, медицинскую аптечку,
сигнальные средства, неприкосновенный запас
продуктов и предметы, предположительно
необходимые в зоне пожара (лопату, топор, куски плотного
материала и пр.).
По ходу движения необходимо запоминать
места сравнительной безопасности (небольшие
реки, озера, болота, скалы), к которым в случае
необходимости можно будет вернуться (рис. 860).
В целях пожарной безопасности НАДО:
□ Назначать костровых, ответственных за
пожарную безопасность (1).
□ Малые очаги пожара тушить, забрасывая
песком, землей, заливая водой, затаптывая
ногами (2).
□ При косвенных признаках пожара с
возвышенной точки оглядеть местность,
установить очаг и направление распространения
пожара (3).
□ Отыскать на карте пожаробезопасные
места: большие водоемы, скалы, ледники,
крупные реки и пр. (4).
□ Уходить от пожара только в наветренную
сторону, обходя очаг сбоку (5).
□ Укрываться от пожара на островах и
отмелях озер, оголенных участках болот,
ледниках, скалах (6).
□ При приближении пожара смочить одежду
и лечь в воду на мелководье (7).
□ Защитить дыхательные пути с помощью
мокрой ткани (8).
□ Открытые участки тела обмотать сырой
тканью (9).
Рис. 860
□ Избавиться от плавящейся и
легковоспламеняющейся одежды (10).
НЕЛЬЗЯ:
□ Разводить костры в пожароопасных местах
(11).
□ Оставлять костры без присмотра дежурных
(12).
□ Покидать место привала, не убедившись, что
костер потушен (13).
□ Поджигать лес с целью подачи сигнала
бедствия (14).
□ При уходе от пожара останавливаться в
местах сомнительной безопасности (15).
□ В степи и пустыне пытаться выжигать
пауков на местах ночевок, оставлять костер
без присмотра (может залететь и
вспыхнуть куст перекати-поля) (16).
439

IQ CaMi
ГРОЗА
Гроза представляет реальную опасность для
человека, кроме того, она сама по себе может стать
источником возникновения аварийной ситуации.
Согласно статистике, в мире ежедневно случается
40 тысяч гроз, ежесекундно сверкает 117 молний.
Но распределение гроз на Земле очень
неравномерно, где-то они крайне редки, где-то
наблюдается до двухсот грозовых дней в году. Поэтому,
собираясь в путешествие, нелишне
поинтересоваться местным грозовым климатом. Если маршрут
пролегает через районы повышенной грозовой
опасности, лучше сдвинуть сроки выхода на более
благоприятное время. С той же целью не следует
пренебрегать предостережениями метеорологов.
Нитку маршрута надо заранее проложить по
наиболее безопасным участкам рельефа.
При образовании в любой точке горизонта
грозового фронта мощных кучево-дождевых,
башнеобразных туч следует внимательно наблюдать
за развитием облачности. При этом надо
помнить, что ветер не дает правильного
представления о направлении движения грозы.
Грозы часто идут против ветра! Расстояние до
приближающейся грозы можно определить,
посчитав секунды, разделяющие вспышку молнии
и звук первого раската грома. Секундная пауза
означает, что гроза на расстоянии 300 — 400 м,
двухсекундная — 600 — 800 м, трехсекундная —
1 км, четырехсекундная — 1,3 км и т. д.
Сняв показания несколько раз в течение 50 мин,
можно подсчитать примерную скорость
распространения грозы.
При приближении грозового фронта нужно
заранее остановиться, подыскать безопасное место
под лагерь. При этом надо стараться при
передвижении и установке бивака избегать выпуклых
форм рельефа, особенно где замечены разбитые
и обгорелые деревья.
Непосредственно перед началом грозы
обычно наступает безветрие или ветер меняет
направление, налетают резкие шквалы, после чего
начинается дождь. Однако наибольшую опасность
представляют «сухие», то есть не
сопровождающиеся осадками, грозы.
Желательно до начала дождя поставить и
хорошо закрепить палатки, на крышу палаток
накинуть и укрепить полиэтиленовую пленку, лечь
внутрь, переодевшись в сухую одежду.
Разбивать палатки лучше всего на небольшой
полянке в среднелесье. Ставить палатки на
открытом месте опасно.
В лесу во время грозы нельзя останавливаться
возле одиноких и выступающих своими
вершинами над уровнем леса деревьев. Укрываться следует
среди невысоких деревьев с густыми кронами.
При этом надо помнить, что чаще всего молнии
сеиие в зоне стихийного бедствия,
или Как избежать ударов судьбы
ударяют в дубы, тополя, каштаны, вязы. Реже —в
ель, сосну, бук. Совсем редко —в березы, клены.
Опасно находиться на опушках и больших
полянах. Крайне опасно двигаться или останавливаться
в местностях, где течет вода.
В горной местности при приближении грозы
надо постараться спуститься с возвышенностей —
хребтов, холмов, перевалов, вершин и т. п. Нельзя
прислоняться или прикасаться при передвижении
или отдыхе к скалам, отвесным стенам. Нельзя
прятаться под скальными нависаниями. Опасно
находиться возле водотоков (расщелин, желобов
и т. п.), так как во время грозы даже мелкие
трещины, заполненные водой, становятся
проводником для стекания электричества. Лучше всего
остановиться возле высокого вертикального отвеса
(«пальца»). При этом высота отвеса долж-на быть
по меньшей мере в 5 —6 раз больше высоты
человека, соответственно зона безопасности будет
равна высоте отвеса, отмеренной в горизонтальной
плоскости. Однако ближе чем на 2 м к стене
приближаться нельзя. Можно укрываться в
естественных нишах-пещерах в склоне, но также не ближе
2 м от стены.
На открытой местности можно укрываться от
грозы, не сопровождающейся дождем, в сухих
ямах, канавах, оврагах и других понижениях
рельефа. Но если они начнут заполняться водой,
лучше их покинуть. При этом следует помнить, что
песчаная и каменная почвы безопаснее, чем
глинистая.
В зоне грозы нельзя бегать, совершать
непродуманные, суетливые движения. Опасно
передвигаться плотной группой. Лучше всего
немедленно остановиться, а если это невозможно, идти не
спеша, не совершая резких движений,
рассредоточенной группой на некотором расстоянии друг
от друга. Но идти допустимо лишь очень
недолго, до ближайшего удобного для сооружения
бивака места.
Все металлические предметы: топоры, пилы,
лопаты, ножи, посуду, примусы, оружие,
альпинистский инструмент, радиоприемники и т.п.—
надо сложить в 15 — 30 м от лагеря или людей.
От почвы, особенно если она влажная,
необходимо изолироваться, подложив под себя
теплоизолирующий коврик, надувной матрац, полиэтилен,
ветки, лапник, стволы деревьев, в крайнем случае
камни, веревки, одежду, обувь и т. п. При этом надо
стремиться, чтобы изолятор был возможно более
сухим! Сидеть следует сгруппировавшись, согнув
спину, опустив голову на согнутые в коленях ноги
и предплечья рук, ступни ног соединить вместе.
Тело должно иметь наименьший контакт с
землей. Мокрую одежду желательно снять и надеть
сухую, в крайнем случае тщательно выжать.
Мокрые тело и одежда повышают опасность
поражения молнией.
440

Самоспасение в зоне стихийного бедствия,
или Как избежать ударов судьбы
Признаком повышенной опасности
электрического разряда могут служить: эффекты,
связанные с возрастанием напряженности электрического
поля,— зуд кожи головы, шевеление волос,
жужжание металлических предметов, разряды на
острых концах снаряжения, огонь Святого Эльма
(зеленоватые шарообразные или овальные огни на
концах возвышенных предметов).
Человек, находящийся на плавсредстве
(лодке, плоту и пр.), при приближении грозы должен
немедленно пристать к берегу. Если это
невозможно — осушить лодку, переодеться в сухую
одежду, если есть, поднять защитный тент, сесть
возможно дальше от мачт, подложить под себя
спасательный жилет, сапоги, снаряжение и т. п.
электроизолирующие предметы, накрыться
полиэтиленом таким образом, чтобы дождевая вода
стекала за борт, а не внутрь плавсредства, но при
этом полиэтилен не должен соприкасаться с
мачтой, вантами и водой!
При наличии толстого медного или иного
металлического провода можно попытаться сделать
импровизированное заземление, привязав один
конец провода к мачте, а другой — к
металлическому предмету (топору, пиле, котелку),
опущенному в воду на глубину нескольких метров.
В крайнем случае в качестве заземления можно
использовать металлические весла, опущенные
в воду лопастью и соединенные с мачтой. Во
время грозы смертельно опасно отдавать или
выбирать якорь, так как якорный канат при ударе
молнии становится проводником для стекания
электричества. То же самое можно сказать в
отношении рыболовных снастей. Поэтому во время
грозы рыбалку следует прекратить.
Пострадавшему от удара молнии необходимо
оказать немедленную помощь. Надо помнить, что
далеко не всякое поражение молнией
смертельно! Искусственное дыхание и массаж сердца
следует делать, не останавливаясь больше чем на
минуту, и прекращать только тогда, когда у
пострадавшего появились явные признаки смерти.
Во время грозы (рис. 861) НАДО:
□ В лесу укрыться среди невысоких деревьев
с густыми кронами (1).
□ В горах укрыться в 3—8 м от
вертикального отвеса. На открытой местности
спрятаться в сухой яме, канаве, овраге (2).
□ Все металлические предметы сложить в 15 —
20 м от людей.
□ Сидеть сгруппировавшись, согнув спину,
опустив голову на согнутые в коленях ноги,
ступни ног соединить вместе.
□ Подложить под себя, изолируясь от почвы,
полиэтилен, ветки, лапник, камни, стволы,
одежду и пр. (3).
□ В пути группе рассредоточиться, идти по
одному, не спеша (4).
/?
О I
б
LmhJ
_l
б
14
16
Рис. 861
□ В укрытии переодеться в сухую одежду, в
крайнем случае тщательно выжать мокрую.
Спуститься с возвышенностей (5).
□ На воде — спустить мачту или заземлить
ее на воду через киль, шверт или весло.
□ При поражении молнией проводить
реанимационные меры (6).
НЕЛЬЗЯ:
□ Укрываться возле одиноких деревьев или
деревьев, выступающих над рядом
стоящими (7).
□ Прислоняться или прикасаться при
передвижении в грозу к скалам и отвесным
стенам (8).
441

□ Останавливаться на опушках леса, больших
полянах (9).
□ Идти или останавливаться в местах, где
течет вода, или возле водоемов (10).
□ Прятаться под скальными навесами (11).
□ Бегать, суетиться (12).
□ Передвигаться плотной группой (13).
□ Находиться в мокрой одежде и обуви (14).
□ Оставаться на возвышенностях (15).
□ Находиться возле водотоков, в расщелинах.
Трещины во время грозы становятся
проводниками для стекания электричества (16)1
ЛАВИНА
Из всех стихийных бедствий лавина в
наибольшей степени угрожает людям, совершающим
аварийный переход. Достаточно сказать, что в
альпинизме погибшие и тяжело травмированные в
результате схода лавин составляют 19% от общего
числа пострадавших, в горном туризме —28,8%.
Опасны не только катастрофического
масштаба лавины, но и самые карликовые. Представьте
себе, что сползший со склона «лист» снега
размером 25x30 м и толщиной 20 см будет иметь
объем 150 м3 и вес от 20 до 30 т!
Известный австрийский горный проводник
Сепп Курц погиб под снежным оползнем с
размером сторон 6S4 м и толщиной снежного
покрова 24 см!
Правила поведения в лавиноопасной зоне
достаточно подробно и многократно описаны в
популярной и специальной туристской литературе.
Ниже для общего ознакомления приведены
отдельные выдержки из «Памятки о действии групп
туристов в лавиноопасном районе», включающие
в себя конспективно сформированные
рекомендации для туристов, совершающих зимний поход.
Не рекомендуется преодолевать:
— гладкие склоны крутизной более 25 — 30°, не
имеющие выступающих над поверхностью
снегов камней, деревьев и кустов, особенно
покрытые сухим снегом, лежащие на твердом
скользком слое;
— склоны, освещенные солнцем, с сырым
снегом и многочисленными «снежными улитками»;
— склоны или другие сходные места со
следами свежих лавин или оползней снега.
Опасно двигаться вперед:
— если идет или только что прошел сильный
снегопад;
— если над склоном нависают большие
снежные карнизы;
— если произошло оседание снега с
характерным звуком «у-ух!», что свидетельствует о
наличии слоя слабого сцепления — «глубинной
изморози»;
сение в зоне стихийного бедствия,
или Как избежать ударов судьбы
— в условиях плохой видимости или при ее
ухудшении;
— при резком изменении погодных условий.
Направление движения следует выбирать под
защитой препятствий, стоящих на пути
возможной лавины (камней, кустов, деревьев), по выполо-
женным и обледенелым участкам, контрфорсам,
каменистым и снежным гребням, даже если это
удлинит путь и потребует нежелательного
набора высоты.
Путь подъема на перевал (или спуск) должен
проходить по выпуклым, желательно бесснежным
формам рельефа (скалам, камням). На
безлесных склонах, особенно с рыхлым снегом, лучше
предпочитать движение без лыж, «в лоб»,
избегая «подрезания» склона.
Лавиноопасные участки безопаснее всего
пересекать выше линии основного снегосбора, на
залесенных склонах «прочесы» от лавин
пересекать в верхней части, ближе к границе леса;
наветренный и теневой склоны безопаснее, чем
подветренный и солнечный.
Во время перехода необходимо выставить
наблюдателя на безопасное, с хорошим обзором
преодолеваемого участка место. Он должен
следить за движением группы и фиксировать в
случае схода лавины место исчезновения участника,
предупреждать об опасности.
Первый участник, застрахованный с помощью
основной веревки, должен проверить состояние
снега на пути движения, выявить, не дает ли он
осадки, не происходит ли его сползание. В
случае неустойчивости состояния снежного покрова
следует немедленно прекратить движение и
отказаться от избранного пути.
Перед началом движения необходимо
распустить лавинные ленты, вынуть руки из
темляков лыжных палок, расстегнуть поясной ремень
и ослабить плечевые ремни рюкзака, лыжные
крепления.
Проходить лавиноопасный участок следует по
одному, с соблюдением установленной дистанции
(от 40 до 100 м), повторять след впереди
идущего, не делать резких движений, не кричать.
Если отрыв лавины произошел в достаточно
удаленном от людей месте, необходимо,
используя оставшееся до удара время, с максимально
возможной скоростью, не останавливаясь перед
сбросом части снаряжения, попытаться покинуть
опасную зону, укрыться за ближайшими
скалами, в густолесье, за большим камнем и там
закрепиться любым возможным способом.
Препятствие остановит лавину, изменит ее направление или
хотя бы ослабит удар.
При сходе лавины в непосредственной
близости от людей необходимо мгновенно избавиться
от рюкзака, лыж, лыжных палок, крепко
ухватиться за ближайший камень, дерево, куст или
442

Самоспасение в зоне стихийного бедствия,
или Как избежать ударов судьбы
закрепиться вбитой в монолит снега лыжной
палкой, ледорубом, жердью, ножом с таким расчетом,
чтобы оказать наименьшее сопротивление
снежному потоку. Лицо необходимо защитить с
помощью обмотанного вокруг головы шарфа,
вытянутого воротника свитера и т. п. Лучше всего
заправиться по-штормовому, в том числе защитить
лицо заранее, до выхода на лавиноопасный
участок. Не надо пытаться задирать голову, наблюдая
за приближающейся лавиной. Голову следует
опустить вниз, зажав между руками.
При срыве с места закрепления, находясь в теле
движущейся лавины, надо непрерывно пытаться
выбраться из-под снега, всеми силами
сопротивляться сминанию и скручиванию. Иногда
допустимо «плыть», то есть совершать движения
плывущего человека.
В сухих пылевидных лавинах активное
сопротивление малоэффективно, главной задачей
человека в этих условиях становится защита
дыхательных путей от забивания снегом. Для этого
необходимо сгруппироваться, закрыть рот и нос
штормовой курткой, свитером, шапкой, руками,
сложенными «лодочкой».
Перед полной остановкой лавины надо
попытаться рывком выбросить тело поверх снежной
массы, отталкиваясь ногами и руками от
уплотняющегося снега.
При смерзании, уплотнении снега следует
принять наиболее удобную с точки зрения
дальнейшего самоспасения позу, сохранить возможно
большую воздушную подушку возле лица. Для
этого сгруппироваться, подтянуть колени к
груди, но так, чтобы они не сдавливали живот, руки
согнуть в локтях, прикрыв кулаками лицо.
Такая поза в наибольшей степени позволит
использовать в дальнейшем силу ног и рук, снизит теп-
лопотери организма. Надо постоянно двигать
телом, руками, ногами, отодвигать снег локтями и
ладонями от лица и груди, чтобы сохранить
подвижность грудной клетки и головы. Отжимая и
уплотняя снег, можно создать довольно
обширную воздушную капсулу в теле лавины. В
дальнейшем всеми возможными способами надо
разрушать ледяную корку, образующуюся на
стенках капсулы в результате дыхания и тепла
человека и препятствующую проникновению внутрь
воздуха.
Выжить в теле лавины, самостоятельно
выбраться на поверхность трудно, но возможно.
Известны случаи, когда люди, замурованные
в снегу, сохраняли жизнь в течение 4 —5 и до
11 суток! В первую очередь необходимо
сориентироваться в вертикальной плоскости (то есть
определить, где верх, где низ), по направлению
силы тяжести и направлению стекания
накопленной во рту слюны. Если потерпевший уверен или
слышит, что его ищут товарищи, лучше, экономя
запас воздуха, ждать помощи, не предпринимая
самостоятельных действий. Если надежды на помощь
нет, надо откапываться самостоятельно.
Раскачиваясь телом и раздвигая снег, надо
попытаться освободить руки и ноги, расширить
внутренний объем капсулы, развернуться головой
вверх. Прорывать тоннель следует от лица. При
этом отработанный снег, не давая ему
скапливаться, необходимо тщательно утрамбовывать телом,
руками, в противном случае капсула очень
быстро заполнится рыхлым снегом, лишит человека
свободного жизненного пространства. Прорывать
тоннель следует постепенно, вначале для руки во
всю ее длину, затем для головы, плеч и так далее,
до тех пор, пока рука не выйдет на поверх-ность.
После этого тоннель расширяется до требуемых
размеров, причем выработанный снег
выбрасывается наружу.
Для оказания помощи человеку, попавшему в
лавину, силами участников аварийной группы
необходимо постараться быстро узнать, что,
когда, где, как и с кем случилось, опросом выяснить,
где человек попал в лавину, где в ней исчез, куда
шла масса снега.
Тщательно осмотреть тело лавины, особенно
внимательно проверить места, где найдены
какие-либо вещи пострадавшего. При обнаружении
вещей искать человека следует по линии,
соединяющей их, или ниже, по ходу движения массы
снега.
Вначале следует провести слуховой поиск, для
чего через каждые 3 —5 м останавливаться,
громко кричать в сторону снега (а лучше свистеть
в свисток) и в полной тишине в течение
нескольких минут слушать ответ, рассредоточившись
в стороны на 3 — 4 м.
Для поиска зондированием необходимо
срезать несколько прямых палок длиной 2,5 — 3 м
или связать две лыжные палки,
предварительно сняв кольца. Зондирование проводится снизу
вверх по линии предполагаемого движения
засыпанного человека (рис. 862) сначала по
редкой сетке 70S75 см, а в случае неудачи — по
густой (30S25 см). При
ускоренном
зондировании бывает достаточно
3 — 4 человек, при
детальном — более
десяти. По команде
«Правая!», «Середина!»,
«Левая!» спасатели
втыкают зонд
соответственно у правого
носка обуви, между
ногами, у левого носка. По
команде «Шаг!»
шеренга передвигается на
30 — 35 см. При такой
г
\
75.*
п г.
Ч ι У Ч
%
Ζ
о
о г»
г/ Ч
25ο.
1 ^ I
I
I
/
^
*,
е*ЭА
\Р <М0 U1
Р
ИС
.86
а
ι Ι
I
\Р
443

густоте точек зондирования вероятность
обнаружения засыпанного человека достигает 90%.
В заключение хочу рассказать один случай,
который, с одной стороны, доказывает, что
пострадать от лавины могут не одни только
туристы и альпинисты, но и самые обычные люди
(к слову, можно вспомнить не такую уж
далекую катастрофу, когда в результате обильных
и затяжных снегопадов в Грузии сотни лавин,
сходящих одна за другой, буквально сметали
целые поселки и участки дорог с идущими по
ним автомобилями). С другой стороны, этот
случай подтверждает, что даже в самой, казалось
бы, безнадежной ситуации — в центре тела
лавины — человек, не потерявший присутствия
духа, может выжить.
В ночь с 20 на 21 января австрийский
рабочий Герхард Фрейссеггер, работавший на
строительстве высокогорной плотины, отдыхал на
своей койке в бараке. Он спал, видел сны и не
предполагал, что в ближайшие дни его ждет
испытание, равное смерти.
После полуночи с ближайшего к поселку
склона сошел язык лавины, который обрушился
и мгновенно смял барак, засыпал внутренние
помещения, придавил рабочего к кровати. У Гер-
харда оказались зажатыми тело и ноги, левую
руку вывернуло под подушку, и только правая
рука, которой он успел закрыть лицо, была
свободна благодаря образовавшемуся над головой
небольшому пространству.
Впоследствии Герхард рассказывал, что
вначале он перестал чувствовать ноги, потом
мучился от жажды, потом услышал голоса и шаги над
головой. Он кричал беспрерывно, пока хватило
сил, но спасатели его не услышали. На второй
день поисков лавинный зонд совсем рядом
ударил по доске. Он снова до хрипоты кричал, но
его опять не услышали.
На четвертый день он промок от талой воды
до нитки, но ему удалось освободить левую руку
и обе ноги до колен. Герхард постоянно боролся
со сном, чтобы не замерзнуть. Беспрерывно
говорил сам с собой, пел песни, старался не падать
духом, отгоняя мысли о безнадежности по-ложе-
ния, думал о дорогих ему людях, строил
радужные планы на будущее. И беспрерывно
разгребал, разгребал, разгребал спрессованный снег над
головой.
В течение нескольких дней после прекращения
поисков он дважды слышал, как совсем рядом
проходили его коллеги по работе. На него
накатывало отчаяние. Он не верил в свое спасение.
На восьмой день ему удалось освободить ноги,
но они были бесчувственными, распухшими
и бесполезными. В тот же день в руки ему
попала небольшая щепка, и он продолжал работать
ею, но все чаще валился в изнеможении. Чтобы
сеиие в зоне стихийного бедствия,
или Как избежать ударов судьбы
утолить нестерпимую жажду, съел немного снега
и продолжал копать дальше, стоя на коленях.
Однажды он увидел, что снег в потолке
начинает просвечивать. Это было на десятый день его
снежного заточения. После нескончаемых часов он
проткнул снег, но, расширив отверстие, понял, что в
одном мокром белье наверху сразу замерзнет.
Герхард решил подождать рабочих, которых на месте
катастрофы не было уже несколько дней. К вечеру
11-го дня он в полузабытьи услышал шум
падающего снега и, крича, стал ползти к отвер-стию.
Когда наконец выглянул наружу, увидел двух
удаляющихся лыжников. Его опять не услышали!
Отчаянию Герхарда не было предела, и он подумал,
что смерть — не худший выход из ситуации.
Потом он снова впал в забытье.
Разбудил его шум приближающихся рабочих.
Собрав последние силы, он закричал, и его
услышали. Это случилось 2 февраля в середине дня.
Итого он провел в снегу 12 дней!
В больнице был поставлен диагноз:
воспаление легких, почек, отморожение ног, частичная
потеря зрения. Он похудел на 32 кг. Но, к великому
удивлению врачей, они не обнаружили никаких
отклонений в психике.
Повторю действия потерпевших при сходе
лавины.
При передвижении по лавиноопасным
склонам
НАДО:
□ Выбирать маршрут под защитой
препятствий на пути схода возможной лавины.
□ Подниматься на перевалы по выпуклым
формам рельефа.
□ Опасные участки пересекать выше линии
основного снегосбора.
□ Предпочитать для движения наветренные
и теневые склоны.
□ Остановиться, если произошло оседание
снега.
НЕЛЬЗЯ:
□ Передвигаться по:
гладким, без выступающих камней и
деревьев склонам крутизной более 30°;
склонам, освещенным солнцем, с сырым
снегом;
склонам со следами свежих лавин и оползней;
склонам, над которыми нависают снежные
карнизы;
во время снегопада и ухудшения погоды.
Во время движения
НАДО:
□ Выставить наблюдателя,
предупреждающего об опасности.
□ Ослабить ремни рюкзака и крепления на
лыжах.
□ Идти по одному в 40— 100 м друг от друга.
444

Самоспасение в зоне стихийного t
или Как избежать ударов судьбы
НЕЛЬЗЯ:
Q Передвигаться плотной группой.
Q Совершать резкие движения, прыжки, удары
по снегу.
□ Шуметь.
При сходе лавины
НАДО:
□ Максимально быстро двигаться к укрытию
(скале, камню), за которым можно
спрятаться.
□ Закрепиться за снег с помощью ножа,
топора, лыжной палки.
□ Принять позу наименьшего сопротивления
снегу.
□ Сбросить рюкзак, лыжи.
□ Закрыть лицо шарфом или воротником
свитера.
□ Защитить рот и нос ладонями.
В теле лавины
НАДО:
□ При остановке лавины максимально
расширить пространство возле лица и груди.
□ Принять наиболее безопасную позу — ноги
подтянуты к груди, руки прикрывают лицо.
□ Постоянно разрушать образующуюся от
дыхания ледяную корку.
□ Определить, где верх, где низ, например,
выпустив изо рта слюну.
□ Прислушиваться к звукам на поверхности,
чтобы дать сигнал товарищам.
□ При отсутствии помощи откапываться
самостоятельно, сразу же утрамбовывая
вынутый снег.
□ Ни в коем случае не поддаваться панике.
УРАГАН, СМЕРЧ
Штормовые ветры — наиболее
распространенное стихийное бедствие. Особенно опасны
ураганные ветры в тундре, на льдах, в море, горах.
Любой сильный ветер может сопровождаться
зимой пургой, метелями, летом — пылью, песком
(отсюда название — пылевые и песчаные бури).
Во время урагана надо как можно быстрее
укрыться в защищенных от ветра местах — за
монолитными препятствиями, в густолесье. Опасно
прятаться за выступающими над верхней
границей леса деревьями. Они могут первыми не
выдержать натиск стихии. Лучше предпочитать
среднелесье, где деревья принимают на себя удар
все вместе.
Если усиление ветра застало группу на
открытой местности, надо немедленно приступить к
сооружению убежища. Это главная и единственная
доступная потерпевшим бедствие людям мера без-
опасности. При этом предпочтительнее земляные
и иные заглубленные в грунт убежища, так как
палатки, навесы, шалаши и тому подобные
примитивные убежища ударов ветра не выдержат.
В пустыне или степи необходимо лечь с
подветренной стороны за любой высокий, крепко
лежащий на земле предмет — камень, густой куст,
труп животного и т. п. Одежду надо застегнуть,
дыхательные пути защитить матерчатой
повязкой от песка и пыли. Рядом с собой, под руку,
уложить флягу с запасами пресной воды.
На открытой воде необходимо максимально
снизить парусность судна или плавсредства,
закрепить все вещи по-штормовому, привязав к
внутренним леерам, банкам, скобам, встать на
плавучие якоря носом или кормой к волне и ветру,
задраить, затянуть кусками ткани все отверстия,
через которые вода гребней штормовых волн может
проникнуть внутрь.
В горах следует покинуть местности с
неблагоприятными аэродинамическими условиями —
вершины, перевалы, воронкообразные ущелья,
особенно расположенные параллельно ветровому
потоку.
Укрыться в безопасных местах —
подветренных нишах, густолесье, за массивными
препятствиями. При этом надо избегать камне- и
лавиноопасных мест, так как ураганный ветер
провоцирует их сход.
Во всех случаях пережидать ураган много
безопаснее в капитально построенном убежище, чем
даже в надежно закрепленной палатке.
Если ураган застанет вас в поле, следует
покинуть возвышенные точки рельефа, отойти от
отдельно стоящих деревьев, которые могут быть
поваленными, быстро найти любое углубление в
почве — овраг, ров, яму, кювет дороги и т. п., лечь
на его дно, плотно прижаться к земле, закрыв
руками голову. Свободную одежду необходимо
застегнуть на все пуговицы и в нескольких
местах обвязать вокруг тела, чтобы она не создавала
дополнительной парусности.
Особо опасна встреча со смерчем. Скорость
ветра в вихре смерча может достигать 100 м/с,
горизонтальная скорость — 30 — 40 км/ч.
Наибольшую опасность представляют поднятые
в воздух разогнанные до большой скорости и
разлетающиеся в разные стороны ветки, щепки,
мелкие камни и другой природный и искусственный
мусор. В отличие от штормов, ураганов и пр.,
смерч идет узкой полосой, от нескольких
десятков до нескольких сотен метров, и поэтому
существует возможность избежать с ним встречи.
Надо лишь определить направление и скорость
движения смерча и уходить в противоположном
направлении. При попадании в эпицентр смерча
следует сгруппироваться, крепко схватиться за
любой неподвижный предмет, закрепленный на
445

земле, по возможности закрыть лицо и особенно
глаза любой плотной тканью или рукой. От
любой парусящей, объемной одежды лучше заранее
избавиться.
ПУРГА
Пурга — это сильная метель,
сопровождающаяся ураганной силы ветром и массовым
перемещением снежных масс. Пурга смертельно
опасна для всякого попавшего в нее человека.
Профилактические мероприятия при
приближении пурги заключаются в том, что на
потенциально опасных открытых пространствах — в
тундре, на льдах озер и морей, в степи всякое
усиление ветра следует истолковывать как
приближение пурги и немедленно возводить максимально
прочное убежище.
На льду, при наличии настообразного
снежного покрова, желательно соорудить невысокую
иглу, так как ее куполообразная форма в
наименьшей степени оказывает сопротивление
ветровому потоку. Перед иглу можно
дополнительно возвести ветрозащитную стенку в форме
открытой в подветренную сторону подковы. Во-
первых, это значительно уменьшит ветровую
нагрузку, во-вторых, защитит снежные стены от
истирания и разрушения, так как сильный
ветер часто несет не только снег, но и мелкие
крупинки льда, песчинки, которые заметно
повреждают снежные блоки, истирая их поверхность,
словно наждак.
Во время пурги опасно прятаться в снежных
норах, ямах, пещерах и тому подобных
убежищах, расположенных в надувах перед или за
препятствием, так как их может замести
многометровым слоем снега. Пещеры, норы и ямы
допустимо строить только на открытых площадках, там,
где исключены снежные заносы. А во время
пребывания в подобных убежищах надо
обязательно контролировать толщину снежного покрова,
протыкая потолок, и расчищать вход и
вентиляционное отверстие.
В открытой, лишенной снежного покрова
местности, где нет возможности построить
капитальное снежное убежище, следует найти
какой-нибудь возвышенный, устойчиво стоящий предмет,
укрыться за ним и постоянно отбрасывать и
утаптывать прибывающую снежную массу ногами.
Таким образом, во вновь образуемом надуве
постепенно получится узкая траншея-убежище.
В критических ситуациях допустимо зарыться
в сухой снег полностью, для чего надеть на себя
все теплые вещи, сесть спиной к ветру, укрыться
полиэтиленовой пленкой или спальным мешком,
взять в руки длинную палку и позволить снегу
заметать себя. При этом надо постоянно расчи-
сение в зоне стихийного бедствия,
или Как избежать ударов судьбы
щать палкой вентиляционное отверстие и
расширять объемы образовавшейся снежной капсулы,
чтобы всегда иметь возможность выбраться из
снежного заноса.
Нельзя пытаться пережидать пургу на ногах.
Рано или поздно вы потеряете ориентировку,
вымотаетесь физически, присядете отдохнуть и
замерзнете.
До того как сесть в сугроб-убежище, следует
отыскать ориентиры на местности в направлении
к ближайшему жилью и запомнить их
расположение относительно неподвижного препятствия-
прикрытия. Если вы находитесь в чистом поле,
выложите под ногами из подручных, возможно
более массивных, материалов стрелку-ориентир,
чтобы впоследствии, раскопав снег, установить
направление на населенный пункт. Такую же стрелку
следует выложить внутри капитального снежного
убежища. Помните: пурга за счет многометровых
снежных заносов и сугробов может значительно
изменять внешний вид местности, и если вы сразу
не зафиксируете направление своего будущего
маршрута, потом вы это сделать не сможете.
ЦУНАМИ
Цунами называются морские волны,
вызванные смещениями участков дна при
землетрясениях, оползнях и извержении вулканов. Чаще
всего цунами наблюдаются в сейсмически активных
районах мирового океана. В нашей стране —у
северо-западных берегов Тихого океана.
Размеры, периодичность и другие
характеристики волн цунами зависят от силы и характера
подвижек дна и его рельефа, особенностей
береговой линии и пр. Период волн цунами может
колебаться от 2 до 40, а в отдельных случаях и
200 мин, длина волн — составлять десятки и даже
сотни километров, скорость распространения —
от 50 до 1000 км/ч. В открытом океане волны
цунами практически незаметны, так как высота
их редко превышает 1 — 2 м и уменьшается с
удалением от места возникновения.
При выходе волны к берегу ее высота резко
увеличивается, особенно при вхождении в
сужающиеся клинообразные бухты и заливы и может
достигать высоты 10—15 м. Известны случаи,
когда высота цунами превышала 50 м, что
приводило к катастрофическим разрушениям на берегу.
О приближении волны цунами можно судить
по отходу воды от берега. Известны случаи,
когда вода отступала на многие сотни метров,
оголяя дно и оставшихся на нем морских
обитателей. Кроме того, косвенными признаками угрозы
цунами могут служить: ощутимые толчки
землетрясения, которое может вызвать волну цунами;
резкое понижение уровня воды во время прилива
446

Самоспасение в зоне стихийного t
или Как избежать ударов судьбы
и повышение уровня воды в отлив; необычный
дрейф плавающих на поверхности воды
предметов, льда и пр.
Самый надежный способ уберечься от волны
цунами — это заблаговременно покинуть опасные,
низко расположенные прибрежные зоны, отойдя
в глубь материка. Безопасными принято считать
те, что возвышаются над уровнем моря на 30 —
40 м. При этом не следует двигаться по ущельям,
долинам рек и ручьев.
При приближении волны необходимо
укрыться и закрепиться за какое-нибудь монолитное
препятствие, за которым переждать водный удар.
После схода последней волны следует выждать
1,5 —2 ч, прежде чем покидать безопасное место.
СЕЛИ
Сели — это грязекаменные потоки,
характерные для горной местности. Образуются они в
результате прорыва моренных озер,
переполненных водой от стаявшего снега, льда, осадков. Пе-
™* Щ
ремычка, перекрывающая ущелье поперек от
склона до склона и состоящая из камней, щебня, льда,
не выдерживает напора и сползает вместе с
водой вниз по руслу реки, ручья. Высота потока в
узких ущельях может достигать десятков метров,
скорость — приближаться к скорости течения
горных рек.
Остаться живым, оказавшись на пути селевого
потока, практически невозможно, поэтому особое
значение приобретает профилактика селевой
опасности. В весенне-летнее время, особенно при
выпадении высотных дождей, резком замутнении
воды в реках, усилении шума реки от
перекатывающихся по ее дну камней и тому подобных
признаках возможного схода селевого потока, для
движения следует выбирать гребни и другие
возвышенные формы рельефа, избегая речные
долины, дно ущелий.
При приближении селевого потока
существует единственная возможность сохранить свою
жизнь — это как можно быстрее подняться вверх
по склону, не останавливаясь перед потерей вещей
и снаряжения.

ГЛАВА
ДВАДЦАТАЯ
ЗАЩИТА
ОТ ОПАСНЫХ
ЖИВОТНЫХ
И НАСЕКОМЫХ
ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Сознательное нападение животных на
человека встречается крайне редко. Чаще всего
нападение провоцирует неожиданная, нос к носу, встреча
человека и зверя. Поэтому, передвигаясь по
глухой таежной, особенно звериной тропе, надо
стараться производить побольше шума:
периодически вскрикивать, свистеть, петь, ударять ложкой или
палкой о дно ведра и пр. Тогда, загодя
предупрежденный, зверь успеет скрыться в глубине леса,
уступив дорогу.
Кроме того, надо соблюдать элементарные
правила безопасности: никогда не играть с
встретившимися детенышами животных (особенно это
касается медведей и кабанов), так как близко от
них могут оказаться их родители. Зверь,
защищающий детеныша, теряет осторожность,
становится агрессивен. Не подходить к хищным
животным (даже небольшим), когда они едят. Не
пытаться отбивать у них украденные
снаряжение и вещи. Если эти новые игрушки им чем-то
понравились, они их все равно не отдадут, а если
нет — то быстро утратят к ним интерес и оставят
в покое. Не стоит драться за похищенную банку
тушенки, если вы не хотите стать ее.полноценной
заменой.
Очень опасны подраненные из
огнестрельного оружия или вырвавшиеся из капканов и
ловушек животные. В подобном состоянии они
способны отважиться на атаку даже
вооруженного человека. Известны случаи, когда
недобитые медведи, кабаны, тигры, совершив обходной
маневр, выходили на собственные следы и
устраивали засаду на преследующего их
охотника. В этом случае нападают они мгновенно,
зачастую сзади, не оставляя жертве никакого
шанса на спасение.
Кстати, раненые опасны не только хищники, но
и обычно спокойные травоядные животные. И
даже самые мелкие зверьки, защищая свою жизнь,
могут нанести зубами и когтями очень серьезные
травмы.
Осенью в пору гона нужно опасаться лосей,
так как в это время они возбуждены,
безрассудны, способны к агрессивным действиям.
Волк наиболее опасен для человека в
феврале, во время брачных игр.
Если все же встреча произошла,
благоразумней всего замереть на месте или, пятясь, отойти
назад. При этом нельзя поворачиваться к зверю
спиной, пытаться убегать или делать резкие
движения, тем более бросать в его сторону камни,
палки. Очевидцы утверждают, что иногда зверя
успокаивает ровный, негромкий голос человека.
Во всех случаях недопустимо выказывать зверю
своей боязни, чтобы в нем не проявился инстинкт
448

Защита от опасных животных и
преследователя, равно как нельзя пугать зверя,
чтобы он не предпринял атаку, защищаясь.
Иногда атака зверя объясняется лишь тем, что
человек перекрыл ему путь отступления. Тогда
достаточно бывает лишь отступить в сторону,
освобождая дорогу, чтобы «драки» не состоялось.
Многих зверей может остановить резкое
изменение внешнего облика жертвы. Именно этот
способ самозащиты используют многие
животные при встрече с хищниками — поднимают
высокие гребешки и «воротники», раздувают
щеки или раздуваются сами и пр. Тот же
самый прием может попытаться применить
подвергшийся нападению человек. Известен
случай, когда охотник, когда на него напал
разъяренный лось, резко распахнул в стороны обе
полы солдатской шинели, в которую был одет.
Озадаченный лось остановился в трех метрах
от охотника, затем развернулся и сошел с
тропы. Воины многих африканских племен носят
с собой специальные маски и накидки, с
помощью которых, при угрозе нападения,
приобретают агрессивно-значительный вид.
Отдельных хищников, особенно бурого
медведя, иногда может испугать резкий,
неожиданный и очень громкий звук — крик, визг, свист,
частые удары камнем о дно железного ведра
или котелка и т. п. Известны случаи, когда
нападающего зверя останавливал и даже обращал
в бегство брошенный в нос и глаза
курительный табак.
Если в распоряжении потерпевших имеются
пиротехнические сигнальные средства, можно
попытаться отпугнуть возбужденного зверя,
запустив в его сторону ракету, желательно под
лапы. Но только не надо целиться
непосредственно в него. Серьезного ущерба ракета зверю не
причинит, а вот разозлить и спровоцировать на
нападение может. И только в случае, когда
нападение становится неизбежным, когда животное
приблизилось на опасное расстояние, можно
привести в действие сигнальный огонь ПСНД,
пиропатрона, фальшфейера. Пламя, опалившее шерсть,
обжегшее глаза, ноздри животного, заставит его
отступить. Не менее действенны взрывпакеты и
подобные им светозвуковые пиротехнические
средства. Много меньшим эффектом обладают
ракеты и мортирки, так как огонь, даваемый ими,
недостаточен, а убить с их помощью крупное
животное невозможно.
В ночной период времени отпугнуть зверя
может яркий огонь костра, подожженный пук сухой
листвы, сигнальный факел.
При наличии в группе огнестрельного оружия
его надо отдать наиболее опытному человеку.
Стрелять в зверя допустимо лишь в самом
крайнем случае, когда есть уверенность, что выстрел
окажется смертельным.
омых шшк
После выстрела надо мгновенно перезарядить
оружие и, не спуская глаз с животного, сделать
«контрольный» выстрел. Упускать
подраненного зверя нельзя, так как он представляет очень
серьезную опасность! А если такое случилось,
надо быть готовым к его возвращению.
Защита от нападающего животного с
помощью холодного оружия чаще всего эффекта
не имеет, убить его подобным образом очень
трудно. Но если такая необходимость
возникла, надо стараться бить зверя в наиболее
болезненные и жизненно важные органы —
глаза, нос, горло, уши и т. п.
Для самообороны от среднего размера
животных удобна пика, изготовленная из большого
ножа, крепко привязанного к длинной толстой
жерди. При этом он в обязательном порядке
должен упираться торцом ручки в глубокий затес
в дереве. В противном случае, как бы прочно нож
ни был привязан к жерди, в момент удара он
может сдвинуться. Главное достоинство пики
заключается в том, что она позволяет удерживать
зверя на некотором удалении, избегая
безнадежной для человека «рукопашной» схватки. В
прошлом веке сибирские охотники умудрялись с
подобными примитивными орудиями добывать
медведей. Они провоцировали зверя на
нападение, отвлекая внимание, швыряли ему в морду
собачью шапку и втыкали в открывшееся
подреберье острие пики, обязательно уперев дальний
ее конец в землю. Медведь сам пропарывал себя,
стремясь достать лапами обидчика и налезая на
пику. Вот такая рискованная технология
обеспечения парной медвежатиной, если, конечно, верить
многочисленным таежным байкам. При
использовании пики обязательно нужно иметь под
рукой второй нож, предназначенный для
«ближнего» боя.
При отсутствии всякого оружия можно из
крепких, заостренных и слегка обожженных на
огне раздвоенных кольев делать
импровизированные вилы и пики. Но эффективность такого
оружия низка.
Но, пожалуй, самый надежный способ уберечься
от нападения зверя — это ретироваться на
ближайшее дерево. Желательно побыстрее и
повыше. И посидеть там подольше. Потому что
некоторые звери имеют дурную привычку
дожидаться добычу цнизу, устраивая вблизи скрытую
засаду. На этот случай надо очень внимательно
проследить путь его ухода, перед тем, как
спуститься, осмотреться по сторонам, а сидя на
дереве, постараться обеспечиться примитивным
оружием, срезав и заострив какой-нибудь сук
потолще и покрепче или изготовив примитивный
факел.
Особую опасность представляют хищные
звери для раненого человека. Чувствуя, что жертва
449

Защита
не способна сопротивляться, они могут решиться
на нападение. Особенно это относится к мелким
хищникам — волкам, шакалам и пр. Поэтому ни
в коем случае нельзя выказывать перед ними свою
слабость. Не следует также разбрасывать в
местах своего пребывания окровавленные части
одежды и бинты.
Раненый человек должен заранее, до того как
ослабнет, подумать о своей безопасности:
построить капитальное убежище, откуда его
сложно будет достать, или удобное «гнездо» на
ветках дерева в 2 — 3 м от земли, обеспечиться хотя
и примитивным, но надежным оружием —
копьями, пиками, луками, в крайнем случае
достаточным количеством тяжелых, с острыми
краями камней. Для ночного времени заготовить
побольше топлива для поддержания яркого
костра, изготовить несколько факелов. Если
активные действия невозможны, надо постараться
забраться на дерево или заползти на скальный
выступ, куда зверю забраться будет
затруднительно, и приготовить к бою нож или любое
другое оружие. И обязательно, на случай
потери сознания или слабости, привязать его
коротким шнуром к запястью руки.
О поведении «в объятьях» напавшего зверя
сказать что-нибудь определенное сложно. Здесь
существуют две рекомендации, диаметрально
противоположные.
Первая — замереть, прикинувшись трупом,
после чего некоторые животные утрачивают к
вялой жертве интерес. Известно немало случаев,
когда уже почти состоявшиеся человеческие
жертвы, впав в состояние ступора или потеряв
сознание, тем и спасались.
Другой совет предлагает потенциальным
жертвам драться. До последней возможности, руками,
ногами, зубами и ногтями. Как это и делают
животные, попавшие в пасть хищника. У зверей
достаточно хорошо развит инстинкт
самосохранения, и поэтому не сдающихся и тем опасных
противников они зачастую отпускают. При
активном сопротивлении лучше всего бить зверя
открытой ладонью в глаза, хватать за уши или
толкать в ушные раковины пальцы, запихивать в
раскрытую пасть крепко сжатый кулак. Я
понимаю всю фантастичность данных советов, но не
умирать же, в самом деле, без сопротивления!
В начале этого века в Африке один неудачливый
охотник, угодив в пасть льву, в отчаянии схватил
его зубами за близкий нос, отчего царь зверей
очень сильно испугался и, отпустив жерт-ву,
быстро ретировался. Человеческие зубы оказались
крепче львиных клыков, потому что попали куда
надо. Короче, пострадавший отделался легким
испугом. Ну, в смысле, лев.
450
опасных животных и насекомых
ЯДОВИТЫЕ ЗМЕИ
Из 55 видов змей, обитающих на территории
бывшего Советского Союза, ядовиты 14 —
среднеазиатская кобра, щитомордник Палласов
и восточный, гюрза, песчаная эфа, гадюка
обыкновенная, степная, кавказская, носатая и т. п.
Наиболее опасны укусы кобры, гюрзы, эфы (рис. 863).
Где эти змеи чаще встречаются?
Рис. 863. Ядовитые змеи на территории
бывшего Советского Союза:
1 — гюрза; 2 - гадюка обыкновенная; 3 — щитомордник; 4 - кобра; 5 —эфа
Кобра — на крайнем юге Средней Азии,
в ущельях, расщелинах скал, нагромождениях
камней, кустарнике. Часто возле селений
человека, вблизи водоемов, по берегам рек, арыков, в
садах, заброшенных зданиях. Летом от жары
кобры укрываются в норах грызунов, нишах под
камнями, трещинах в почве, зарослях
кустарника (особенно ежевики, эфедры), в тростнике у
воды.
Длина кобры может достигать 2 м. Окраска —
от желтовато-сероватой до темно-коричневой.
В позе угрозы кобра способна поднимать
переднюю часть тела на высоту, составляющую почти
треть ее длины, расширяя при этом верхнюю часть
шеи, или, как ее еще называют, «капюшон».
Обычно кобры неагрессивны и, прежде чем
напасть, поднимают голову, раздувают «капюшон»,
делают ложные выпады и даже наносят удар
головой, не раскрывая рта. Так что у встретившего
кобру человека всегда остается время отступить.
Исключение могут составлять случаи, когда
кобра охраняет кладку яиц.
Щитомордник Палласов встречается в
Средней Азии, Казахстане, на крайнем юге Сибири, в
горных лесах, кустарнике, субальпийских лугах,
нередко на заброшенных кладбищах, по
обрывам рек.
Щитомордник восточный предпочитает
опушки лесов, поляны, кустарник, каменистые склоны
гор, россыпи скал, отдельные разбросанные
валуны. Обитает на юге Приморского края и в
Восточной Сибири.
Гюрза распространена в Средней Азии, на юге

Защита от опасных животных и
Казахстана, в Закавказье, в сухих предгорьях, на
склонах гор (до высоты 1500 м), поросших
кустарником, в ущельях, по обрывам в долинах рек.
Часто встречается в садах, виноградниках, руинах.
Летом особенно много гюрз (до 20 на гектаре) у
водоемов, родников. В мае-июне, в период
спаривания, самцы бывают очень агрессивны.
Отдельные экземпляры гюрзы могут достигать
1,6 м. В окраске преобладает буроватый фон
верхней части туловища с проступающими на нем
более темными пятнышками.
Укусы гюрзы крайне опасны. Смертность
среди потерпевших достигает 10%.
Песчаная эфа обитает в пустынях и
полупустынях Средней Азии, в бугристых песках,
поросших саксаулом, в лессовых и глинистых
пустынях, зарослях кустарника на речных обрывах,
развалинах построек, в горах не выше 1000 м.
Длина тела эфы редко превышает 50 — 60 см.
Верхняя часть туловища змеи окрашена в серо-
песочный цвет, на границе спины и боков
проходят две светлые зигзагообразные полосы,
отороченные снизу нерезкой темной линией. Вдоль
спины расположен ряд светлых поперечных
пятен. На голове заметен светлый крестообразный
рисунок.
От всех прочих гадюк, к семейству которых
относится эфа, она отличается большей
подвижностью и быстротой.
При укусе эфы погибает до 5% укушенных.
Гадюка обыкновенная встречается частично на
севере страны, от Прибалтики до Карелии, в
лесных и лесостепных зонах европейской части
страны, на Среднем и Южном Урале, в Сибири, вплоть
до Сахалина, в смешанных лесах с высоким
травостоем, кустарником, полянами, в нетопких
болотах, зарастающих гарях, возле заросших озер,
по берегам рек, ручьев, в ягодниках. Живет под
валунами и стволами деревьев, в пустотах между
камней, гнилых пнях, в копнах сена. Весной
гадюки предпочитают хорошо прогреваемые
места — упавшие деревья, кучи хвороста, южные
склоны оврагов.
Длина обыкновенной гадюки не превышает
75 см. Окраска верха тела бывает от
серо-голубой до почти черной. На спине расположена
темная зигзагообразная полоса.
Гадюка степная обитает в Молдавии, на
Украине, на Северном Кавказе, в Казахстане, на
севере Средней Азии, в высокогорных степях,
альпийских лугах, на морских побережьях, в
кустарнике, на каменистых склонах, в луговых поймах,
оврагах, закрепленных песках.
На северном побережье Средиземного моря
обитают также аспидовая и песчаная гадюки.
Укусы гадюк малоопасны для человека.
Смертельные исходы составляют не более 0,5% от всех
случаев укусов.
омых ■■■
В целях профилактики нападения змей во всех
местностях следует соблюдать особую
осторожность при осмотре нор грызунов, расщелин
в почве и скалах, среди каменных и
глинобитных руин, в полуразвалившихся таежных
избушках. Возможны укусы змей во время ночевок у
костра, куда они иногда подползают,
привлеченные светом и теплом.
Места обитания змей иногда можно
определить по «выползкам» — остаткам шкурок после
линьки (обычно светлой до прозрачности,
хрупкой кожице), по мертвым птицам возле ручьев,
родников или под деревьями, по отпечаткам
следов на песке, останкам змей.
В областях с жарким климатом передвигаться
безопасней в светлое время суток, избегая
затененных мест. Змеи ведут сумеречный образ
жизни, днем скрываются от прямых солнечных
лучей в расщелинах, норах, заброшенных
постройках и пр. При передвижении в сумерки и ночью
не следует ускорять темп, бегать, делать резкие
прыжки. Лучше не ходить среди густого
кустарника, под нависающими ветками деревьев. Днем
нужно избегать осмотра затененных пещер,
спуска и прыжков через непроверенные расщелины,
ямы. В каменистых россыпях и
нагромождениях, густом кустарнике следует идти медленно,
внимательно осматриваясь по сторонам.
В змееопасных районах предпочтительней
передвигаться: во влажных местах — в резиновых
(яловых, кирзовых) сапогах; в горах — в
ботинках с высокими рантами и манжетами; в
пустыне—в любой легкой высокой обуви. Брюки не
должны плотно облегать ноги.
Если на ногах низкая обувь, брюки следует
заправить в нее с большим напуском.
Защищают ноги от укуса свободные, сшитые из плотной
материи бахилы и ленточные обмотки. В
некоторых случаях от укуса предохраняют толстые
высокие шерстяные носки.
В пустынях и горах ранним утром при
быстром движении по тропе с ограниченной
видимостью желательно держать перед собой наклонно
к земле длинную палку-посох, лучше с
раздвоенным концом — на утоптанной земле, отдельных
валунах, пнях, каменных плитах, стволах змеи
любят греться на солнце. Той же палкой следует
проверять сомнительные места, раздвигать
заросли и пр. Змея никогда не нападает на человека
первой. Укусить она может только в случае
самозащиты, когда на нее наступили или задели
рукой.
Любую незнакомую змею следует считать
заведомо ядовитой! Змеи редко нападают без
предупреждения. Например, поза угрозы кобры
—поднятая вертикально передняя часть тела, раздутый
«капюшон», покачивание из стороны в сторону,
шипение, напоминающее чихание, броски в сто-
451

Qgj Защит
рону врага. Раздраженный щитомордник мелко
трясет кончиком хвоста. Эфа в позе угрозы
сворачивает тело в два плотных полукольца, в
середине которых помещает слегка приподнятую
голову. Гадюка и гюрза в угрозе броска
свертываются «тарелочкой», зигзагообразно выгибают
переднюю часть тела, сильно шипят. Шипение
гюрзы напоминает звук, издаваемый струей воздуха,
вырывающейся из отверстия ручного насоса.
Заметив змею или услышав предупреждающее
шипение, надо замереть, дать ей возможность уйти.
От змеи, принявшей позу угрозы, надо уйти,
медленно отступая назад, избегая резких движений.
Недопустимо защищаться выставленными вперед
руками. Очень важно сохранять спокойствие в
решениях, действиях, жестах. Опасна невидимая
змея; обнаруженная змея опасности не
представляет.
Первая помощь при укусе змеи. При
укусе змеи первую помощь пострадавшему
следует оказывать как можно быстрее, памятуя, что
от этого зависит степень поражающего
воздействия яда на организм. Укушенного змеей
человека не стоит переносить в более удобное место
и не стоит раздевать, чтобы открыть место укуса,
тратя на это драгоценные минуты. Помощь
должна оказываться сразу, в том месте, где
случился укус, а одежду проще и быстрее взрезать, чем
расстегивать. При этом если змея не убита и не
опознана как безопасная, ее следует считать
заведомо ядовитой и оказывать первую помощь в
полном объеме!
Сразу после укуса надо раскрыть ранку
надавливанием пальцев сбоку и начать энергичное
отсасывание яда ртом, периодически сплевывая
кровянистую жидкость. При полном отсутствии
во рту слюны (например, при водном изнурении в
пустыне) и наличии открытых, кровящих ранок
во рту оказывающему первую помощь человеку
желательно набрать в рот немного воды.
Отсасывать яд следует в течение 10—15 мин
беспрерывно, что позволит удалить из организма
пострадавшего от 20 до 50% введенного яда. Для человека,
оказывающего помощь, отсасывание яда
совершенно не опасно, даже если на слизистой оболочке
рта есть ранки или мелкие ссадины.
Если пострадавший один, он должен провести
отсасывание яда самостоятельно. Ранку
необходимо продезинфицировать, наложить стерильную
повязку, которую по мере развития отека
периодически ослаблять, чтобы она не врезалась в
мягкие ткани. Необходимо ограничить подвижность
пострадавшего, это значительно замедлит
распространение яда в организме. Пораженные
конечности иммобилизовать. При укусе в ногу
прибинтовать ее к здоровой и, подложив что-либо под
колени, слегка приподнять. При укусе в руку
зафиксировать ее в согнутом положении.
от опасных животных и насекомых
Пострадавшему надо давать больше пить (от
кофе, как возбуждающего напитка, лучше
отказаться). При наличии сыворотки ее надо вводить
внутримышечно, лучше в область спины, не
позже чем через 30 мин после укуса. В случае
необходимости проводить продолжительное
искусственное дыхание и массаж сердца.
Нельзя, как это описывается в некоторой
художественной литературе, вырезать пораженный
участок, надрезать место укуса — работа случайными,
нестерильными предметами (ножами, ножницами
и т. п.) может привести к инфекции, по-врежде-
нию вен и сухожилий.
Бессмысленно и опасно прижигать ранку, так
как ядовитые зубы змей достигают сантиметра
в длину и яд глубоко вводится в мышечную
ткань. Столь же бесполезны азотные и серные
кислоты, едкий калий, карболка и пр.
Недопустимо накладывать выше места укуса жгут.
Наложение жгута на пораженную конечность
ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует
гангренозные явления (особенно при укусах
гюрзы и гадюки), повышает летальность. Нельзя
давать алкоголь, который не только не
является противоядием, но, наоборот, затрудняет
выведение яда из организма, усиливает его
действие. Пострадавшему нельзя самостоятельно
передвигаться, тем более бежать и вести другую
активную деятельность, связанную с усилением
кровообращения.
В целом опасность змеиных укусов сильно
преувеличена, и лишь небольшая часть потерпевших
(примерно 10% от всех укушенных) погибает.
Гораздо больше людей умирает или становится
инвалидами от неправильного лечения или
неоказания помощи.
Достоверной статистики на этот счет нет, но
в ходе одного обследования, охватившего 64
случая змеиных укусов, было выяснено, что у 11
пострадавших в результате неправильного
наложения жгута пришлось ампутировать конечности!
Итого от неправильного лечения пострадал
каждый шестой потерпевший!
Я читал об одном случае, когда мужчине,
укушенному в ногу, местная знахарка посоветовала
перетянуть конечность жгутом и держать его
сколько возможно, чтобы «не допустить яд до
сердца». Мужчина терпел жгут более тридцати
суток (!), после чего, чуть ли не в прямом смысле
этого слова, у него «отпала нога». Ему повезло:
он остался одноногим, но живым.
При лечении с помощью других
доморощенных рецептов потерпевшие часто погибают от
сепсиса или иных причин уже тогда, когда о
действии яда говорить не приходится. С другой
стороны, люди, правильно среагировавшие на
опасность, могут рассчитывать на спасение и скорое
выздоровление.
452

Защита от опасных животных и насекомых
Рис. 864
В заключение конспективно повторю меры
первой медицинской помощи при укусе змеи
(рис. 864).
При укусе змеи НАДО:
□ Обеспечить пострадавшему полный покой
в горизонтальном положении (1).
□ В первые секунды после укуса раскрыть
ранку надавливанием пальцев, высасывать яд,
сплевывая слюну, в течение 15 мин (2).
□ Ранку продезинфицировать, наложить
стерильную повязку (3).
□ Иммобилизовать конечность. Ограничить
пострадавшего в движениях (4).
□ Давать пострадавшему обильное питье (5).
□ Доставить на носилках в ближайшее
медицинское учреждение (6).
□ Ввести противозмеиную сыворотку в
область спины не позднее 30 мин после
укуса (7).
□ Быть готовым к реанимационным
мероприятиям.
□
Рис. 865
НЕЛЬЗЯ:
Разрешать пострадавшему самостоятельно
двигаться.
Разрезать место укуса или вырезать
пораженный участок (8).
Прижигать рану раскаленными предметами,
головешками, порохом (9).
Накладывать жгуты выше места укуса (10).
Принимать алкоголь. Он усиливает
действие яда (11).
Пить кофе и другие возбуждающие
средства.
ЯДОВИТЫЕ НАСЕКОМЫЕ
ПУСТЫНИ И СТЕПИ
Фаланга (сольпуга, бихорк) (рис. 865).
Фаланга относится к отряду членистоногих.
Встречается в степях и
пустынях Средней
Азии. Местное
население ошибочно
считает фаланг
ядовитыми. Укус мощных
хелицер болезнен,
но не опасен, потому
что никаких
ядовитых органов
фаланга не имеет.
Существует вероятность занесения в рану
инфекции, так как фаланга питается падалью.
Поэтому после укуса рану лучше
продезинфицировать.
Скорпионы (рис. 866), встречающиеся на юге
бывшего СССР, редко превышают 15 см. Тело
скорпиона разделено на
головогрудь и брюшко,
хвост заканчивается
крючкообразным жалом,
содержащим яд.
Наиболее активны ночью.
Укус скорпиона
вызывает резкую,
напоминающую ожог, боль,
покраснение и отек кожи,
отмечается вначале воз- Рис. 866
буждение, потом приступы страха, головные боли,
одышка, тошнота и пр. Смертельные отравления
ядом скорпиона крайне редки.
Каракурт (рис. 867) — небольшой
ядовитый паук, достигающий 15 — 20 см. Точнее,
самка этого паука (самец каракурта гораздо меньше
самки, более безопасен, и потому я о нем здесь
не рассказываю). Узнать самку каракурта
можно по округлому черному брюшку, покрытому
красноватыми или беловатыми точками (обычно
их 13). Каракурты чаще встречаются в предгорь-
453

Защита
1 I ях целинной степи, по
«г». ^^\ берегам водоемов, мо-
f/^^M^^^^^ ГУТ прятаться в норах
.^^ьЗл^ВЯ^^Ч грызунов, под кустар-
[ ^^У^В^Я^ ^ ником, комками земли
1 f χ^^^^^ и в ДРУГИХ затенен-
\ \ \ ^^щ ных местах. Норки
\, роют обычно у осно-
I I вания стеблей.
Рис. 867 Место обитания
каракуртов можно
определить по беспорядочным паутинным тенетам,
растянутым между травинками. Внутри тенет можно
увидеть желтоватые коконы, наполненные
яйцами. Под тенетами могут быть высохшие панцири
насекомых — кобылок, жуков-чернотелок и пр.
Подобные места лучше обойти стороной.
Наиболее опасны каракурты в мае — июле,
когда начинается их миграция.
Яд каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей
змеи.
При укусе каракурта обычно ощущается боль,
напоминающая укол булавкой. На коже
появляется небольшая припухлость красноватого цвета,
быстро исчезающая, понижается чувствительность
в месте укуса. Через 10— 15 мин место укуса
начинает сильно жечь.
Постепенно боль распространяется на все тело.
Пострадавший быстро слабеет, часто не может
стоять самостоятельно на ногах. Появляется
чувство страха, повышается температура, возникают
судороги и подергивания отдельных групп мышц.
Возможны смертельные исходы в результате
отека легких и остановки сердца, особенно среди
детей и ослабленных людей.
Ядовитые пауки кусают человека лишь тогда,
когда он по неосторожности заденет их (схватит
вместе с травой, наступит, сядет, навалится во
время сна и пр.).
Чтобы избежать укусов ядовитых пауков,
достаточно выполнять простейшие правила
безопасности — не устраивать биваки, не вставать на
ночной отдых в местах, где замечены тенета,
множественные норы грызунов, не совать руки в неосмот-
ренные норы, расщелины, не собирать ночью
хворост, без необходимости не поднимать камни,
комки земли, различный случайный мусор, проверять
места, предназначенные для отдыха, прежде, чем
надевать, проверять одежду и обувь.
Во время ночевок можно устраивать
импровизированные гамаки и настилы. Или соорудить
из тента или иного куска ткани своеобразное
убежище-«воронку», для чего расстелить
полотнище на земле, вбить по его углам четыре кола
и вытянуть ткань вверх, до получения высокого,
с отрицательным наклоном бортика, который
будет препятствовать проникновению ядовитых
пауков к спальному месту.
от опасных животных и насекомых
Существуют также рекомендации огораживать
место отдыха веревкой, сплетенной из овечьей
шерсти. У южных народов это считается
надежным способом отпугивания ядовитых насекомых.
Мы, пытаясь проверить данное утверждение
опытным путем, огораживали скорпионов
«забором» из свежеспряденной бараньей шерсти. И
наблюдали, как они... лихо через него
перебирались.
Как мне кажется, более надежен способ
окапывания лагеря канавкой, засыпанной слоем золы
из прогоревшего костра. Она меньше похожа на
привычную паукам почву и сильнее
настораживает их. И, вполне понятно, совершенно
останавливает, будучи горячей.
Наконец, можно заворачиваться в спальные
мешки, одеяла и куски ткани так, чтобы не
оставалось ни единой щели, через которые они
могут проникнуть внутрь. Или спать
максимально неподвижно. По неподвижному
человеку те же скорпионы могут «ходить стадами»
и не причинить никаких неудобств. Однажды
нам пришлось ночевать в месте, где буквально
под каждым из сотен камней сидело по
нескольку скорпионов и которые всю ночь ползали по
нам. Но мы слишком устали, чтобы шевелиться
и обращать внимание на «подобные мелочи».
И, наверное, поэтому нас никто не укусил. Мы
разошлись мирно.
Но, увы, не всем так везет...
Простейшая помощь при укусе ядовитого
паука заключается в прижигании места укуса.
Лучше всего приложить к коже 3 — 4 спички и
поджечь их серные головки другой спичкой. Огонь
разрушает часть яда, ослабляет интоксикацию.
Прижигание должно производиться как можно
быстрее и обязательно не позднее 2 мин после
укуса.
Кроме того, необходимо провести энергичное
отсасывание яда точно так же, как при укусе
змеи.
Больному следует обеспечить полный покой,
давать большое количество горячей жидкости,
согревать поясницу, при судорогах — согревать
мышцы с помощью горячих компрессов, грелок.
Укус фаланг, тарантулов, несмотря на
значительную болезненность, опасности не
представляет. Во всех случаях ранку желательно
продезинфицировать. Когда невозможно установить
укусившее насекомое, целесообразно провести
профилактическую первую помощь (отсасывание
яда, прижигание).
Пчелы, осы, шершни. Укус одиночной
пчелы или осы безопасен. Он вызывает резкую боль,
местные отеки и обычно проходит через
несколько часов. Смертельно опасно нападение роя пчел
или ос. Множественность укусов нередко
заканчивается для потерпевшего смертью.
454

Защита от опасных животных и
Самый крупный и опасный представитель
среди ос — шершень веспа, встречающийся в
европейской части России, Сибири и на юге страны.
Отдельные экземпляры шершня могут достигать
3,5 см в длину. Шершни гнездятся в дуплах
деревьев, питаются плодами ягодных и фруктовых
культур. Укус шершня болезнен; для некоторых
людей, восприимчивых к его яду, опасен и может
вызывать отеки, обморок, удушье. Известны
отдельные смертельные случаи, особенно при
укусах в язык, область головы, шеи.
Профилактика укуса шершней, ос и пчел
заключается в осмотре фруктов и ягод перед
употреблением и проверке дупел деревьев, на
которые предстоит залезть. При добыче меда из
лесных ульев и гнезд следует заранее продумать все
возможные меры безопасности.
Клещи. А теперь я расскажу еще об одной
опасности, подстерегающей человека, потерпевшего
бедствие. Опасности гораздо более серьезной, чем все
змеи, каракурты, скорпионы и медведи вместе
взятые! Я говорю о лесном (таежном) клеще.
Нет, я не преувеличиваю. Давайте сравним.
Жертвы укусов змей в нашей стране достаточно
редки. А тяжелые случаи — так просто
единичны. Пострадавших от укуса энцефалитного
клеща наберется много тысяч. Какая вероятность
нападения медведя на человека в пересчете на
один квадратный километр леса? Ничтожная.
А сколько можно на том километре насобирать
на себя клещей? Тысячи! А последствия от
укуса этого маленького насекомого бывают более
разрушительные, чем после столкновения с
медведем: параличи, глухота, смерть.
Далеко не все таежные клещи являются
переносчиками энцефалита. Обычно 1—5%. Но узнать,
заражен клещ или нет, с помощью одного только
внешнего осмотра — невозможно. Поэтому
приходится опасаться всех.
Наиболее активны клещи в конце весны —
начале лета. Поэтому, отправляясь в этот период
времени в районы с повышенной клещевой
опасностью, за 30 — 40 дней до выезда желательно
пройти в районном или городском центре сан- эпид-
надзора противоэнцефалитную вакцинацию.
Находясь в тайге, надо стараться избегать
влажных, затененных мест с густым подлеском и
травостоем, без надобности не забираться в молодые
поросли осинника, в малинники, где клещи
встречаются чаще всего. Особенно много клещей по
обочинам лесных троп и дорог, где они
поджидают свою жертву, сидя на нависающих ветках
небольших (до метра высотой) кустов и на стеблях
травы.
В целях безопасности для передвижения
предпочтительнее выбирать светлые рощи без
подлеска и кустарника, сухие сосновые боры,
открытые поляны и т. п. места, где ветрено и сол-
омых ШШШ
нечно. Здесь клещей мало или нет совсем.
Кроме того, надо помнить, что наиболее активны
клещи утром и вечером. В жару или во время
сильного дождя клещи малоактивны, что снижает
опасность их нападения.
В немалой степени защитить от клещей может
с умом подобранная и правильно надетая
одежда. Лучше всего, если верхняя одежда будет
изготовлена из болоньевых и подобных ей гладких
тканей, на которых клещу удержаться сложнее,
чем на шероховатых. Верхняя куртка, рубаха или
футболка должны быть заправлены в штаны под
резинку или ремень. Рубахи и штаны с начесом
лучше переодеть ворсом внутрь, чтобы клещу было
труднее зацепиться на материале. Как
показывает опыт, в ворсистых тканях может скопиться
огромное количество клещей. Низ штанин —
наиболее вероятный путь проникновения клеща на
тело. Манжеты штанин надо притянуть к
щиколотке с помощью резинок, кусков веревки, стебля
травы или заправить в носки. Вообще, по клеще-
опасным районам лучше путешествовать в
высоких сапогах. Обшлага рукавов также следует
застегнуть и стянуть на запястьях или засунуть
под резинку перчаток. Голову защитить
капюшоном, а лучше надеть плотно прилегающую
шапочку, т. к. в волосах отыскать^попавшего туда
клеща крайне сложно.
Многие памятки рекомендуют носить одежду
темных расцветок, т. к. она меньше привлекает
внимание клещей. Вот тут я не согласен.
Наверное, авторы, давшие такой совет, никогда не
собирали клещей с одежды. Заметить темного клеща
на темном фоне гораздо сложнее, чем на
светлом. Поэтому лучше носить светлую одежду.
Возможно, на нее сядет больше клещей, но зато и
убрать их с нее будет несравнимо легче.
При наличии репеллентных мазей надо
промазать ими манжеты, воротник и другие
отверстия и щели в материале, через которые клещ
может проникнуть под одежду.
Когда клещ протискивается под одежду, он не
кусает сразу, а еще некоторое время
передвигается по телу в поисках удобного места. Если быть
достаточно внимательным и прислушиваться к
себе, то ползающего по коже клеща можно
почувствовать и вовремя удалить.
Через каждые 2 — 3 ч желательно осматривать
открытые участки тела и 2 раза в день на
большом привале и вечером проводить тщательный
осмотр одежды и тела. При этом надо помнить,
что удалить клеща с ткани простым
встряхиванием невозможно. В местах массового скопления
клещей осмотр приходится проводить чуть не
через каждые полчаса.
В ситуациях, когда одежда не может служить
защитой от клеща, когда она имеет густой ворс и
множество щелей для проникновения опасного
455

Защита
насекомого на тело, рискну предложить один
авантюрный способ клещевой профилактики.
Как-то раз, вынужденно, нам пришлось испытать
его на себе. Не имея обещающих надлежащую
защиту штанов и обуви, мы рискнули идти по лесу,
кишащему клещами, в одних только плавках и
плотно прилегающих рубахах. Мы рассудили, что
на голом теле клещ будет более заметен, чем на
темном материале, и, двигаясь, беспрерывно
осматривали ноги впереди идущего, сбрасывая с них
хорошо видимых насекомых. И проверялись
каждые полчаса. Конечно, способ этот сугубо
аварийный, требующий постоянного само- и
взаимоконтроля, и для людей, имевших возможность
перед походом в лес подобрать соответствующую
одежду, неприемлем.
Еще одна рекомендация касается снаряжения.
Располагаясь на ночной отдых, надо самым
тщательным образом осмотреть рюкзак и
находящееся в нем имущество. Очень часто клещи
проникают вначале в рюкзак, затем переползают на
снаряжение, а далее с тех самых спальников,
запасной одежды и других вещей — на человека.
Однажды я отловил путешествующего по
квартире клеща через неделю после того, как пришел
из леса.
И, кстати, постарайтесь не брать с собой
в лес собак или хотя бы не запускайте их на ночь
в убежище или палатку. Собачья шерсть — это
идеальный клещевой накопитель.
Укус клеща практически незаметен: насекомое
вводит в ранку обезболивающее вещество.
Поэтому обнаруживается клещ, как правило, не
сразу. Чаще всего клещ впивается в подмышечные
впадины, в шею, кожу за ушами, в пах, но может
оказаться и в любом другом месте.
Всосавшегося клеща нельзя пытаться давить
или резко выдергивать. Это лишь повысит
вероятность заражения энцефалитом. Вначале надо
залить клеща и кожу вокруг него жиром, маслом
или керосином и немного подождать. Очень
часто после подобной обработки он отпадает сам.
Если нет, то клеща надо захватить пинцетом или
пальцами, обернутыми марлей, и извлечь из кожи
медленными, плавными движениями, чтобы не
оборвался хоботок. Если хоботок все-таки
обломился, его надо удалить с помощью прокаленной
на огне иголки.
В другом случае головка клеща в месте
соприкосновения с кожей обвязывается нитяной
петлей. Концы нити растягиваются в стороны, и
постепенно петля вытягивает клеща из кожи.
Иногда после заливания клеща маслом или
керосином допустимо поддеть его под хоботок
иголкой и, медленно выдавливая, вытянуть наружу.
После извлечения место укуса и руки
необходимо продезинфицировать, т. к. возможно
заражение энцефалитом через желудочно-кишечный
от опасных животных и насекомых
тракт, когда еда берется грязными руками. Не
следует также необработанными руками
прикасаться к глазам и слизистым рта и носа.
В случае ухудшения самочувствия
пострадавшего — головных болей в лобно-височных
областях, общей слабости, чувства жара, озноба, затем
рвоты, судорог, ухудшения зрения, слуха и пр.,
которые могут наблюдаться через 3—14 суток
после заражения, — его надо срочно доставить в
медицинское учреждение. При этом больному
нельзя курить, принимать горячие бани.
Комары, гнус. Самый древний и самый
проверенный способ борьбы с гнусом — правильный
выбор места своего нахождения. На открытых,
продуваемых площадках гнуса бывает гораздо
меньше, чем буквально в двух шагах, но в
чащобе. Другой, так же давно известный способ
борьбы с комарами и мошкой, — дымокурные костры,
с помощью которых спасались от кровососущих
насекомых еще первобытные люди. Дымокурный
костер представляет из себя один или несколько
небольших костров, куда для получения
наибольшего количества дыма добавляются сырые ветки,
трава, хвоя. Иногда дымокурный костер
целесообразно разводить перед входом в палатку,
чтобы выгнать из нее всех насекомых.
В пути от комаров и гнуса могут защитить
только репелленты и плотная одежда. Кроме того,
надо помнить, что комары не могут прокусить два
слоя свободно провисающей одежды. Заядлые
курильщики могут спасаться, обкуриваясь дымом
сигарет, если они у них в неограниченном
количестве. Некурящие — обмахиваясь дымовым
факелом.
Лицо и шею надежней всего защищает от
летающих насекомых накомарник.
Простейший накомарник можно изготовить из
куска любого материала с размерами сторон
120x60 см. Материал лучше выбирать светлых
тонов. Черный и другие темные цвета
привлекают гнус. Лицевую сетку лучше всего сделать из
темного тюля (сквозь светлый, за счет
рассеивания света, трудно смотреть). Минимальные
отверстия между нитями не должны превышать
1,5 мм для защиты от комаров и 0,8 мм — от
мошки. В накомарник, сшитый в форме цилиндра
высотой 50 — 60 см и диаметром 35 —40 см, в
верхней части вшивается ободок, согнутый из
проволоки или тонкой ветки.
Можно изготовить накомарник из куска
марли, пришитого к полям шляпы или
наброшенного на нее сверху и опущенного перед лицом
наподобие вуали. Свисающие концы марли
следует заправить под воротник, оставив небольшой
напуск.
И даже непрозрачная ткань может послужить
исходным материалом для изготовления
накомарника, если ее прикрепить по периметру очков.
456

Защита от опасных животных и
Наконец, можно изготовить примитивные
защитные маски из полос бересты или сплести
и сшить из травы.
Следует помнить, что на вспотевшую кожу
и сопревший материал комаров садится в 2 —
3 раза больше, чем на сухие и чистые. Из тканей
более всего привлекают комаров хлопок, шелк и
нейлон. А отпугивает запах полыни, пижмы,
луговой ромашки, уксуса.
При отсутствии накомарника и репеллентов
атакуемому насекомыми человеку остается
единственный выход — смазывать открытые части
тела слоем глины или грязи, которые, подсохнув,
образуют защищающую от укусов корку.
Из убежищ гнус выгоняют с помощью дымо-
курниц — заносимых внутрь импровизированных
очагов с угольями, накрытыми свежей травой.
А чтобы вы не думали, что гнус угрожает
только вашему хорошему настроению и борьба с ним
есть не более чем борьба за комфорт, упомяну,
что сибирские ученые однажды провели
исследования и документально установили, что в
тайге в летнее время на человека в одну минуту
может «присесть» свыше двух тысяч кровососущих
насекомых! При этом они забиваются в уши,
лезут в глаза, рот, нос так, что человеку становится
трудно дышать! Это уже, согласитесь, категория
физического выживания. Биологам известно
множество случаев, когда гнус до смерти (!) заедал
небольшие лосиные стада! А в них крови
побольше будет, чем в человеке, и шкура потолще. Так
что не относитесь к комарам как к надоедливым,
но в общем-то неопасным лесным жителям. Это
они по отдельности неопасны: хлоп ладонью —
и нету, а когда скопом навалятся, опасны ничуть
не менее медведя-шатуна!
Однажды в дельте реки Урал нам пришлось
прочувствовать это на себе. Я не могу сказать,
что нас кусали комары. Укус — это когда вас
укусил один комар. А когда сотня? Мы не
чувствовали отдельных укусов, просто кожу на
открытых участках тела беспрерывно жгло и
кололо. Луч фонарика пробивался сквозь тучи
наседающих комаров не далее чем на несколько
метров. Ударив себя по щеке, каждый из нас
убивал разом несколько десятков присосавшихся
кровопийц и стряхивал капли крови с пальцев.
Тогда я понял, почему по берегам реки Урал
местное население разбрасывает дихлофос. Просто
обычные репелленты здесь не действуют, и
рыбаки во время ночной рыбалки обливают себя с
ног до головы противотараканьей отравой!
Бутылек — на несколько часов.
Вот тебе и «комарики на воздушном шарике»!
Отдельный разговор о комарах стран
Африки и Южной Азии, куда все чаще устремляют
свои стопы наши путешественники. Там комары
не просто кусают — там комары убивают. Напо-
:омых ■■■
вал. Потому что являются разносчиками
смертельно опасного заболевания — малярии.
До миллиона (!) смертей в год приходится на
долю этих маленьких кровососущих созданий.
Историки считают, что именно комары являются
виновниками чуть ли не половины человеческих
смертей, если начинать считать от каменного века!
Единственный гарантированный способ не
подхватить в тропических лесах малярию — это
избежать укуса комара. Поэтому, отправляясь
в подобные южные круизы, необходимо
запастись противомоскитными сетками и
репеллентами. И не забывать использовать их!
ЯДОВИТЫЕ РЫБЫ
Среди рыб, вводящих яд с помощью
специальных приспособлений (шипов, колючек и пр.),
наиболее опасны (рис. 868):
Рис. 868
1. Колючая акула, или катран. Встречается в
Черном, Баренцевом, Охотском морях. Ядовиты
острые шипы.
2. Морской ерш. Обитает в Черном и
Азовском морях. Ядовита часть плавников.
3. Морской драконник, или рыба-змейка.
Распространена в Черном и Балтийском морях.
Живет у дна, часто зарывается в песок. Ядовиты
острые шипы и колючки.
4. Звездочет, или морская корова (Черное
море.)
5. Морской черт (южные моря).
6. Скат-хвостокол, или морской кот (южные
моря, северо-восточная Атлантика).
7. Морской окунь (Баренцево море).
8. Ерш-носарь (реки Дон, Донец, Днепр).
457

Защита
9. Высоколучевой окунь (Японское,
Баренцево моря).
10. Керчак (Балтийское, Баренцево, Белое
моря).
11. Ауха, или китайский ерш (Амур).
Наиболее опасна для человека первая
четверка рыб, все прочие могут доставить серьезные
болевые неприятности, но угрозы для здоровья
не представляют.
Первая помощь при поражении ядовитыми
рыбами заключается в 15 —20-минутном
отсасывании яда, промывании и дезинфекции ранки,
Рис. 869
от опасных животных и насекомых
наложении повязки, при сильных болях —
приеме болеутоляющих лекарственных средств.
Акулы. Акулы — наиболее опасные
хищники для человека, потерпевшего в море бедствие
(рис. 869).
НАДО:
□ Находясь в воде, не делать резких
суетливых движений.
□ Держаться в стороне от больших косяков
рыб.
□ При приближении акулы повернуться к ней
лицом и, быстро отплыв в сторону, уйти с ее
пути.
□ При нападении акулы производить шум,
хлопая по воде согнутыми лодочкой ладонями.
НЕЛЬЗЯ:
□ Находясь в лодке, выбрасывать в воду
продуктовые отбросы при приближении акул.
□ Ловить рыбу при приближении акул и
оставлять в воде пойманную рыбу.
□ Допускать попадание в воду крови
(использованных бинтов, гигиенических пакетов
и пр.).

ПРИЛОЖЕНИЯ
МОМЕНТЫ ВОСХОДА И ЗАХОДА СОЛНЦА (ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ)
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ШИРОТ (ч, мин)
Дата
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
I Декабрь
1
11
21
31
10
20
2
12
22
1
И
21
1
И
21
31
10
20
30
10
20
30
9
19
29
8
18
28
8
18
28
7
17
27
7
17
27
35*
восход
7.09
7.08
7.06
7.00
6.52
6.42
6.30
6.16
6.03
5.48
5.35
5.22
5.10
5.00
4.53
4.48
4.45
4.46
4.48
4.53
5.00
5.05
5.14
5.22
5.29
5.37
5.44
5.52
5.59
6.08
6.16
6.26
6.35
6.45
6.54
7.01
7.06
заход
16.59
17.07
17.17
17.27
17.37
17.47
17.56
18.04
18.12
18.20
18.28
18.36
18.44
18.53
19.00
19.07
19.13
19.17
19.18
19.16
19.12
19.05
18.56
18.45
18.32
18.18
18.04
17.50
17.36
17.23
17.11
17.01
16.54
16.50
16.48
16.50
16.55
Ш и ρ
45*
восход
7.39
7.37
7.32
7.22
7.10
6.55
6.38
6.20
6.02
5.43
5.24
5.07
4.51
4.37
4.26
4.18
4.13
4.13
4.16
4.22
4.31
4.39
4.53
5.05
5.17
5.29
5.41
5.53
6.05
6.18
6.32
6.45
6.59
7.12
7.24
7.32
7.37
заход
16.28
16.39
16.51
17.05
17.19
17.34
17.47
18.01
18.14
18.26
18.39
18.52
19.04
19.16
19.28
19.37
19.45
19.50
19.50
19.48
19.41
19.30
19.17
19.02
18.45
18.26
18.07
17.48
17.30
17.12
16.56
16.42
16.30
16.22
16.19
16.19
16.24
о τ а
55·
восход
8.25
8.21
8.10
7.55
7.36
7.14
6.50
6.26
6.00
5.35
5.10
4.45
4.22
4.02
3.44
3.30
3.22
3.20
3.23
4.32
3.46
4.00
4.21
4.40
4.58
5.16
5.36
5.54
6.14
6.33
6.54
7.14
7.34
7.52
8.08
8.20
8.26
заход
15.42
15.56
16.13
16.33
16.54
17.15
17.36
17.56
18.16
18.35
18.54
19.14
19.34
19.52
20.10
20.25
20.36
20.43
20.43
20.36
20.25
20.09
19.49
19.27
19.02
18.38
18.12
17.46
17.21
16.56
16.34
16.12
15.54
15.42
15.33
15.32
15.36
60' |
восход
9.03
8.55
8.40
8.19
7.55
7.25
6.59
6.29
5.59
5.29
4.59
4.29
4.01
3.34
3.11
2.52
2.40
2.35
2.40
2.51
3.11
3.28
3.57 ,
4.21
4.45
5.08
5.32
5.56
6.19
6.44
7.09
7.35
8.00
8.24
8.44
8.58
9.04
заход 1
15.04 1
15.21
15.44
16.09
16.35
17.02
17.27
17.52
18.17
18.41
19.06
19.30
19.55
20.20
20.43
21.04
21.19
21.27
21.26
21.17
21.00
20.38
20.13
19.45
19.16
18.46
18.15
17.45
17.15
16.46
16.18
15.52
15.27
15.10
14.57
14.53
14.58
ШКАЛА МЕРКАЛЛИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Баллы
Краткая характеристика
1-3
4-5
6
7
8
9
10
И
12
Почти не ощущается людьми.
Ощущается людьми внутри зданий. Колеблется жидкость в сосудах, висящие предметы. Потрескивают деревянные
рамы и стены. Смещаются небольшие предметы.
Лопаются некоторые оконные стекла. Небольшие предметы падают с полок. Деревья и кусты заметно сотрясаются.
Трудно стоять на месте. Ломается мебель. Выпадают плохо закрепленные кирпичи, черепица. Обрушиваются карнизы
и лепные украшения. Появляются трещины на штукатурке. '
Падает штукатурка, обрушиваются слабые стены. Смещаются и падают печные и заводские трубы, башни, баки на
опорах. Незакрепленные каркасные дома смещаются с фундаментов. Обламываются ветки деревьев.
Большие разрушения внутри зданий. Разрушаются дома низкого качества постройки. Лопаются подземные
трубопроводы. Появляются трещины в грунте.
Разрушается большинство кирпичных, каменных и каркасных зданий. Большие оползни.
Обрушиваются большинство кирпичных, каменных и каркасных зданий. В грунте появляются большие трещины. Сильно
искривляются рельсы. Разрушаются некоторые мосты.
Всеобщее разрушение. Смещаются большие массы горных пород. Видимые изменения ландшафта. На поверхности
видны «земляные волны»·. Предметы подбрасываются вверх.
459

ПРИЛОЖЕНИЯ
ШКАЛА БОФОРТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ ВЕТРА
ветра
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Словесное обозначение
Тихий ветер
Легкий ветер
Слабый ветер
Умеренный ветер
Свежий ветер
Сильный ветер
Крепкий ветер
Очень крепкий
ветер
Шторм
Сильный шторм
Жестокий шторм
Ураган
Скорость,
0,3-1,5
1,6-3,3
3,4-5,4
5,5-7,9
8,0-10,7
10,8-13,8
13,9-17,1
17,2-24,4
20,7-24,4
24,5-28,4
28,5-32,6
32
и более
Округленная средняя скорость
М/ С
1
3
5
7
9
12
15
19
23
27
31
Более
32
км/ ч
4
9
16
23
31
40
50
60
72
84
97
Более
105
узлы
2,5
5
8
И
17
22
26
32
39
45
53
Более
57
Округленное
среднее
давление,
кг/м
0,1
0,5
2
4
6
И
17
25
36
47
64
Более
74
Влияние ветра на предметы 1
Ощущается легкое дуновение. По дыму
можно определить направление ветра.
Листья и флаги неподвижны
Слегка колеблется вымпел, временами
флаги и листья на деревьях
Флаги полощутся, колеблются небольшие
покрытые листьями ветки деревьев
Вытягиваются небольшие флаги и
вымпелы, колеблются ветки деревьев без
листвы. Ветер поднимает пыль и клочки
бумаги
Вытягиваются большие флаги,
колеблются большие голые ветки деревьев
Колеблются большие сучья, свистит в
снастях, между домами и неподвижными
предметами
Колеблются стволы небольших деревьев
без листвы. Гудят телефонные провода
Качает большие деревья, ломает ветки
и сучья. Заметно задерживает движение
против ветра
Ломает большие голые сучья деревьев,
сдвигает легкие предметы," повреждает
крыши
Ломает деревья, повреждает строения
Производит большие разрушения
Производит катастрофические
разрушения, вырывает деревья с корнями
ШКАЛА ВОЛНЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МОРЯ
Волнение,
баллы
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Высота волн, м
0
0,25
0,25-0,5
0,50-0,75
0,75-1,25
1,25-2
2-3
3-5
5-10
Более 10
Степень волнения
Совершенно спокойное
море
Спокойное море
Слабое волнение
Легкое волнение
Умеренное волнение
Неспокойное море
Крупное волнение
Сильное волнение
Жестокое волнение
Исключительное
волнение
Признаки волнения 1
Зеркально-гладкое море
Рябь, небольшие чешуеобразные волны без пены
Короткие волны, гребни, опрокидываясь, образуют стекловидную пену
Волны удлиненные, местами барашки
Волны хорошо развиты, повсюду белые барашки
Образуются крупные волны, белые пенящиеся гребни занимают
значительные площади
Волны громоздятся, гребни срываются, пена ложится полосами по ветру
Высота и длина волн заметно увеличены, полосы пены ложатся тесными
рядами по направлению ветра
Высокие, гороподобные волны с длинными ломающимися гребнями. Пена
широкими плотными полосами ложится по ветру. Поверхность моря от
пены становится белой
Высота волн настолько велика, что суда временами скрываются из виду.
Море в направлении ветра покрыто пеной. Ветер, срывая гребни, несет
водяную пыль, уменьшающую видимость
460

ПРИЛОЖЕНИЯ
СТАРЫЕ РУССКИЕ ЕДИНИЦЫ
И ИХ ПЕРЕВОД В ЕДИНИЦЫ СИ
(или в кратные и дольше от них)
Точка
Линия
Дюйм
Вершок
ФуТ
Аршин
Сажень
Верста
Квадратная
линия
Квадратный дюйм
Квадратный
вершок
Квадратный фут
Квадратный
аршин
Десятина
Квадратная
Кубическая
Кубический
Кубический
Штоф (7,о
Гарнец
Ведро
верста
Единицы длины 1
= 0,254 мм
= 2,54 мм
= 25,4 мм
= 44,4 мм 1
= 304,8 мм
» 71,7 см 1
- 213,4 см
= 500 саженям = 1500 аршинам = 1
= 1066,8 м« 1,07 км
Единицы площади
» 6,45 мм2
» 6,45 см2
- 19,76 см2
» 9,29 дм2
« 0,51 м2
» 4,55 м2
- 10925 м2
= 1,138 км2
Единицы объема, вместимости
линия
дюйм
вершок
ведра)
Кубический фут
Четверть
(для сыпучих тел
Четверик
Кубический
аршин
Кубическая сажень
1 Доля
1 Золотник
Лот
1 Фунт
Пуд
1 Берковец
1 Верста в час
* 16,4 мм3
- 16,4 см3
« 87,8 см3
» 1,23 л
- 3,28 л
« 12,3 л
- 28,3 дм3
) = 0,21 м3
* 0,26 м3
« 0,36 м3
-9,7 м3
Единицы массы
я 44,4 мг
« 4,27 г
« 12,8 г
= 96 золотникам « 409,5 г
= 40 фунтам β 16,4 кг
« 163,8 кг
Единица скорости
« 1,07 км/ч «0,30 м/с
НЕКОТОРЫЕ ДРЕВНЕРУССКИЕ МЕРЫ
Десятина хозяйственная (мера земельной площади).
Числовое значение меры — 1,45 га.
Куль (мера массы сыпучих тел). В зависимости от сорта
сыпучих тел мера имела разное числовое значение.
Например, для ржи куль был равен 151,5 кг, для овса — 100,3 кг.
Локоть (мера длины, равная длине локтевой кости).
Числовое значение меры колебалось от 38 до 46 см.
Сажень косая (мера длины, равная расстоянию от
пальцев левой ноги до конца пальцев правой руки, вытянутой по
диагонали). Мера имела два числовых значения — 216 или
248 см.
Сажень простая (мера длины, равная размаху рук от
концов пальцев одной руки до концов пальцев другой). Мера
имела два числовых значения — 152 или 176 см.
Пядь — мера длины, равная расстоянию между концами
растянутых пальцев одной руки — большого и
указательного. Числовое значение пяди колебалось от 18 до 23 см.
ЕДИНИЦЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В АНГЛИИ И США,
И ИХ ПЕРЕВОД В ЕДИНИЦЫ СИ
(или в кратные и дольные от них)
Единицы длины \
Лига
Лига морская
Миля
Морская миля
Кабельтов
Ярд
ФуТ
Фарлонг
Чейн
Дюйм
Большая линия
Малая линия
« 4,828 км
« 5,559 км 1
« 1,609 км
= 1,852 км
= 185,2 м
= 914,4 мм
= 304,8 м
= 201,168 м
= 20,1168 м
= 25,4 мм 1
= 2,54 мм 1
~ 2,12 мм 1
Единицы площади 1
Акр
Руд
Квадратный чейн
Квадратный род, поль
Квадратный ярд
Квадратный фут
Квадратный дюйм
Квадратная линия
(большая)
Единицы
Тонна регистровая
Кубический ярд
Кубический фут
Кубический дюйм
1 Бушель (Англия)
1 Бушель (США)
1 Галлон (Англия)
1 Галлон жидкостный
(США)
1 Баррель нефтяной
(США)
1 Галлон сухой (США)
1 Кварта (Англия)
1 Кварта сухая (США)
1 Кварта жидкостная
(США)
1 Пинта (Англия)
1 Сухая пинта (США)
1 Жидкостная пинта
(США)
= 4046,9 м2
= 1011,71 м2
= 404,7 м2
= 25,29 м2
- 0,836 м2
- 929 см2
« 645,2 мм2
* 6,45 мм2
объема, вместимости 1
= 2,8 м3
« 0,76 м3
- 28,3 дм3
~ 16,4 см3
- 36,4 л
« 35,2 л
«4,5 л
- 3,8 л
- 159 л
- 4,4 л
- 1,13 л
- 1,101 л
* 946,35 л
« 568,3 мл
~ 550,6 мл
- 473,2 мл
1 Единицы массы
1 Тонна (длинная)
1 Тонна (короткая)
1 Центнер (длинный)
1 Центнер (короткий)
1 Фунт (торговый)
1 Фунт (аптекарский)
1 Унция
1 Унция (аптекарская)
1 Драхма (Англия)
1 Гран
- 1016 т
- 0,907 τ
- 50,8 кг
~ 45,4 кг
- 453,6 г
• 373,2 г
- 28,35 г
-31,1 г
- 177 г
* 64,8 мг
1 Единицы скорости
1 Фут в секунду
1 Миля в час
1 Миля в минуту
1 Узел (морская миля
1 в час)
« 0,30 м/с
« 1,609 км/ч = 0,47704 м/с
- 26,82 м/с
= 1,852 км/ч* 0,451 м/с
461

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО МЕСТНЫМ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ
Признаки погоды малооблачной, без осадков
(летом теплой, зимой морозной):
1. При заходе и восходе солнца заря желтая,
золотистая, розовая. Зеленоватый цвет ее указывает на длительное
сохранение характера погоды.
2. После ненастья постепенное ослабление ветра,
прекращение осадков, уменьшение облачности, летом ночью
похолодание.
3. С восходом солнца появляются кучевые облака. К
полудню размеры их увеличиваются. К вечеру облака
растекаются и после захода солнца совершенно исчезают.
4. После захода солнца на траве появляется роса,
которая усиливается перед восходом солнца, а с восходом его
исчезает. Весной и осенью вместо росы на земле и крышах
образуется иней.
5. Летом ночью над низинами (болотами, лощинами,
реками) скапливается туман.
6. К вечеру и к ночи в низинах и долинах становится
холоднее, чем на возвышенностях, в лесу — теплее, чем на
открытых местах.
7. В горах дымка покрывает вершины.
8. Летом ночью совсем нет ветра. К полудню он
усиливается, а к вечеру снова стихает.
9. Днем ветер дует с моря, ночью — с суши.
10. Давление воздуха увеличивается.
Признаки ненастной погоды
(облачной, с обложным дождем или снегопадом и ветром):
1. На горизонте появляются тонкие перистые облака,
вытянутые в виде нитей с загнутыми концами. Такие облака
показывают, что ненастная погода находится от нас на
расстоянии 900 — 1 000 км и может наступить приблизительно
через 20 часов.
2. Тонкие перистые облака постепенно затягивают все
небо и переходят в перисто-слоистые облака,
располагающиеся плотным слоем. Если эти облака закрывают солнце или
луну, вокруг них появляются белые круги. Дальше уже
надвигается сплошная облачная пелена. Солнце и луна
становятся невидимыми. Через некоторое время начинается дождь
или снег.
3. Вечерняя или утренняя заря приобретает красную,
иногда даже багрово-красную окраску. Солнце садится в тучу.
4. Ветер резко меняет направление, к вечеру усиливается.
5. В горах ночью ветер дует из долин в горы, днем —
наоборот.
6. Давление воздуха падает.
7. Роса или иней не появляется.
8. Вечером теплее, чем днем.
9. В низинах и на возвышенностях, в лесу и на
открытых местах — одинаковая температура воздуха.
10. В горах понижение температуры в утренние часы.
11. Образовавшийся вечером туман тает до восхода
солнца, не стелется на воде, а поднимается вверх.
Признаки переменной погоды
(с кратковременными осадками.
летом грозами и с последующим похолоданием):
1. На горизонте видны перисто-кучевые облака в виде
мелкой ряби.
2. Появляются вытянутые облака, похожие на огромные
зерна чечевицы.
3. В летнее время вечером или утром образуются облака
в виде зубцов или башенок.
4. Одновременно наблюдается несколько ярусов облаков.
5. Летом создается ощущение духоты — парит.
6. Давление воздуха сначала мало изменяется, затем
внезапно начинает понижаться.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО НАРОДНЫМ ПРИМЕТАМ
Народные приметы позволяют предвидеть погоду для
сравнительно небольшого района и на срок обычно не более
суток. Чтобы прогноз был реальным, его надо делать по
многим природным явлениям, по их комплексам, а не по
отдельным двум-трем приметам.
К хорошей погоде:
1. Луна (при восходе) окаймлена красным, быстро
исчезающим кругом.
2. Звезды слабо мерцают зеленоватым светом.
3. Рога месяца остры.
4. Стрижи летают высоко.
5. Вечером звонко и часто поет зяблик.
6. Комары и мошки летают роем («столбом»).
7. Божья коровка, взятая в руку, быстро слетает.
8. К вечеру сильно стрекочут кузнечики.
9. Чайки с утра улетают в море.
10. Всю ночь поют соловьи.
И. Навозные жуки летают низко над землей.
12. Вечером кричат чибисы.
13. Пчелы рано улетают в поле.
14. На траве, кустарниках, деревьях обильная паутина.
15. Все одуванчики открыты.
16. На прудах и реках заметны раскрытые белые лилии
и желтые кубышки.
17. Закручены листья костяники, папоротника-орляка,
бессмертника.
18. Подняты вверх ветки ели, можжевельника.
19. Распрямлены трехлопастные листики клевера.
20. Дым (при отсутствии ветра) поднимается
вертикально вверх.
21. Угли в костре быстро покрываются золой, тлеют
тускло.
К плохой погоде;
1. Сильно мерцают звезды (красноватым или
ярко-синим светом).
2. Звезды после ясного дня видны плохо.
3. Стрижи летают низко.
4. Зяблики «скрипят», а совы-сплюшки кричат днем.
5. Куры и воробьи купаются в пыли, воробьи громко
чирикают.
6. Утки, чайки, лебеди часто ныряют, кричат громко,
хлопают крыльями и плещутся.
7. Рыба выскакивает из воды, хватает мошек.
8. Ящерицы скрываются в норках.
9. Лягушки выползают из болота и хрипло квакают.
10. Пчелы летают допоздна, вечером очень активны.
И. Муравьи прячутся в муравейники, закрывают в них
ходы.
12. На земле не видно насекомых, а земляные черви
выползают на поверхность.
13. Собаки мало едят, много спят, катаются по земле.
14. Кошки умываются — трут лапами морду и уши.
15. Скот жадно ест траву.
16. Лошади храпят и фыркают.
17. Оживленно пересвистываются бурундуки.
18. Закрыты цветы одуванчиков, белых лилий, желтых
кубышек.
19. Усиливают выделение нектара жимолость, акация,
донник, дрема луговая.
20. «Плач* (появление капелек влаги липкого сока на
листьях) делена, ивы, каштана, черемухи, стрелолиста, телореза.
21. Усиливается слышимость звуков, усиливаются запахи.
22. Гудят провода.
23. Дым клубится и стелется по земле.
24. Угли костра ярко тлеют.
25. На огонь костра летит много насекомых.
462

ПРИЛОЖЕНИЯ
СЪЕДОБНЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ
Растение
Абрикос
Аир обыкновенный
(болотный)
Айва
Акация желтая
Алтей
Алыча
Алярия (водоросли)
Асфоделия
Багрянки (водоросль)
Барбарис
Бедренец камнеломковый
Белокрыльник болотный
(в свежем виде ядовит)
Береза
Берека
Бодяк съедобный
Бодяк (татарник)
Бор развесистый
Бородавник
Борщевик рассеченный
бородатый
Боярышник
Брусника
Бубенчик лилиелистный,
широколистный
Бузина
Бук
Бурачник
Вишня
Водяника
Волжанка
Воловик
Горец горный
Горец живородящий
Горец змеиный
Горошек волосистый
Гравилат городской
Гречиха татарская
Груша
Девясил
Донник
Дуб
Дудник лесной
Дурнишник сибирский
Дягиль аптечный
Ежа сборная
Ежевика
Ежовник куриное просо
Съедобная часть
плоды
ЛИСТЬЯ,
молодые побеги
плоды
семена в стручках
корни
плоды
слоевище после вымачивания
молодой корень
слоевище
молодые листья
ягоды
молодые листья
свежие корни
корневище после тщательного
кипячения
заболонь
сок
листья
ягоды
корневища
молодые листья
семена
молодые листья, побеги
отваренные молодые листья
молодые стебли
корневища
плоды
листья
ягоды
листья
очищенные молодые листья и
побеги
корневища
соцветия (в период цветения)
ягоды
орехи
листья
ягоды
ягоды
молодые побеги
молодые листья
молодые листья и стебли
луковички, соцветия
молодые листья и побеги
корневища, вымоченные в
подсоленной воде
семена, промытые и вымоченные
в содовом растворе
молодые листья и побеги
плоды
плоды
молодые корни
корни
желуди, вымоченные в воде
молодые стебли
черешки листьев, побеги
молодые листья
семена
молодые побеги
семена
корневища
молодые побеги
ягоды
листья
семена
В каком виде употреблять
сырыми, компоты, варенье, сушить
приправа
сырыми
варить
жарить, как суррогат кофе
сырыми, жарить
сырыми, компоты, сушить
варить, сырыми
жарить, печь
варить, сырыми
салаты, сырыми
сырые, варенье
салат, суп, сушить
супы, сушить
мука
сырой, варить, мука, каши-
толкушки
питтье, сироп
витаминный напиток
сырыми
варить
салат
мука, лепешки
щи, супы
салаты, супы, щи, гарниры
сырыми, супы, щи
как корнеплоды
сырые, варенье
чай
сырые, варенье
чай
салаты, супы
варить
сырыми
сырыми, варенье
жарить
сырыми, жарить, салаты, супы
сырыми, варенье
сырыми, варенье
салаты, сырыми
салаты
салаты, щи, пюре
сырыми, супы, каши, сушить
салаты, супы
мука, добавка к зерновой муке
супы (как горох), каши
салаты, супы
каши
сырыми, компоты, сушить
жарить, печь
сырыми, варить
как суррогат кофе, мука
салаты, сушить
щи, супы, сушить
варить
масло
салаты, как овощи
как пряность
варенье, как пряность, чай
салаты, супы, пюре
сырые, варенье
чай
супы, каши
Время сбора 1
лето 1
лето 1
весна 1
сентябрь 1
лето 1
конец лета 1
весь год 1
весь год 1
лето 1
весна, лето 1
весна 1
лето 1
лето 1
лето 1
лето 1
весна — начало лета 1
весна, осень
осень
осень
весна, середина лета
весна, осень
осень
осень
весна
лето
лето
весна
весна, середина лета
конец лета
весна, лето
осень
конец лета
весна, середина лета
конец лета
осень
весна, лето
осень
весна
весна, лето
осень
лето
конец лета
осень
весна
лето
начало осени
463

ПРИЛОЖЕНИЯ
СЪЕДОБНЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ Продолжение
Растение
Ель
Звездчатка Бунге
Зверобой
Земляника
Зопник клубненосный
Зубянка
Ива
Иван-чай (кипрей)
Иглица
Инжир
Ирга
Калина
Калужница болотная
Камыш озерный
Каперсы
Капуста морская пальчатая
сахарная
Капуста морская японская
Карагана древовидная
Карраген (водоросли)
Катран татарский
Каштан
Кедр
Кизил
Кислица
Кишечница (водоросли)
Клайтония остролистная
Клевер
Клен
Клубнекамыш приморский
Клюква
Колокольчик
Колосник кистевидный
Копеечник
Костяника
Крестовник лировидный
Крапива двудомная
Кровохлебка лекарственная
Крупноплодник дольчатый
Кубышка желтая
Кувшинка белая (водяная
1 лилия)
Куманика
1 Лабазник вязолистный
1 Лабазник шестилепестной
1 Лавровишня
Съедобная часть
заболонь
шишки
хвоя
молодые листья и побеги
листья
ягоды
листья
клубни
корни
молодые побеги, очищенные от
коры
заболонь
молодые листья и побеги,
ошпаренные в кипятке
корневые отпрыски
корневища
ягоды
плоды
плоды
ягоды
молодые листья и стебли после
отваривания (сырые — ядовиты)
цветочные бутоны
основания стеблей
корневища
плоды и бутоны
слоевище
мелко нарезанное слоевище
незрелые бобы
семена
слоевище
молодые листья и стебли
корневища
плоды
семена (орехи)
хвоя
ягоды
листья
слоевище
корень
молодые листья и стебли
цветочные головки
сок
клубни
ягоды
молодые прикорневые листья
семена
побеги, почки
клубеньки
ягоды
листья, цветущие стебли
молодые побеги, листья
молодые листья
корневища
корневища
корневища (в сыром виде ядовиты)
корневища (сырые — ядовиты)
ягоды
молодые побеги, корни
цветки
клубеньки
ягоды
В каком виде употреблять
сырой, варить, мука, каши-
толкушки
сырыми, варить
витаминный настой
салаты, супы
чай
сырые, варенье
чай
печь, супы, каши, пюре
сырыми, варить
варить и обжаривать
сырой, мука, каши-толкушки
салат, суп, пюре
щи, суп
как овощи, каши, мука, лепешки,
блины
сырыми
сырыми, компоты, сушить
сырыми
сырыми, варенье
щи, сушить
пюре
сырыми, мука
мука, сироп
сырыми
варить с рыбой, супы, сырыми,
мука для лапши
варить, жарить с солью
как бобы
супы, каши, поджаренные — как
кофе
сырыми, варить, сушить
сырыми, варить
отвар
сырыми, варить, жарить
сырыми, масло
витаминный напиток
сырыми
салаты, супы
сырыми, варить
сырыми, варить
салаты, примесь к муке
суп
питье, сироп
сырыми, варить, мука
сырыми, варенье
щи, супы
мука, лепешки
салаты, супы, пюре
варить
сырыми, варенье
сырыми
супы, щи, примесь к муке
салаты
варить, замораживать
сырыми, варить, печь
жарить, варить, мука, лепешки
жарить, варить, мука
сырыми, варенье
варить
чай
сырыми, варить
варить
Время сбора 1
весна 1
осень 1
весь год 1
май, июнь 1
лето 1
весна, осень 1
весна 1
весна 1
лето 1
весна 1
осень
сентябрь 1
лето, осень
осень
весна
лето
весна, осень
весь год г
весь год
июнь
конец лета
весь год
весна
осень
осень
осень
весь год
лето
лето
весь год
весна
весна, лето
лето
весна
весна, осень
осень
начало лета
конец лета
лето
осень
весна
весна, лето
осень
осень
осень, весна
осень, весна
лето
весна
лето
осень
осень
464

ПРИЛОЖЕНИЯ
СЪЕДОБНЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ Продолжение
Растение
Лаконос американский
Лапчатка гусиная
Лебеда разная
Лебеда копьевидная
Леонтице Эверсмана
Лещина разнолистная
Лилии
Липа
Лиственница
Лишайник бородатый
(вислянка)
Лишайница боровая
(оленья, лесная)
Ложечница арктическая
Лопух войлочный
Лох
Лук
Лук гусиный
Малина
Манжетка обыкновенная
Манник
Марь белая, зеленая,
городская
Медуница
Миндаль низкий
Можжевельник
Морошка
Мох исландский
Мушмула
Нардосмия холодная
Недоспелка копьевидная
Облепиха
Одуванчик лекарственный
Орех водяной
Орех грецкий
Орляк обыкновенный
(папоротник)
Осина
Осот полевой
Очиток
Пастернак посевной
Пастушья сумка
Пион (Марьин корень)
Пихта
Подорожник
Поленика
Порфира (водоросли)
Просвирник
Съедобная часть
побеги, очищенные от кожуры
Молодые листья, побеги
корневища
молодые листья и всходы
зрелые семена
клубень
орехи
луковицы
семена
молодые листья
2 — 3-сантиметровый ствол,
очищенный от коры, высушенный,
размолотый
хвоя
слоевище, вымоченное и
прокипяченное с золой
слоевище, вымоченное и
прокипяченное с золой
наземные части
очищенные молодые стебли и
опущенные в кипяток на 1 мин
листья
корни
плоды
луковицы, листья
листья
ягоды
молодые листья и побеги
очищенные зерна
молодые листья и побеги
семена
прикорневые листья
стебли, лепестки
плоды
плоды (незрелые — ядовиты)
ягоды
слоевище, вымоченное и
прокипяченное с золой
плоды
листья, цветущие стебли
побеги, нераспустившиеся листья,
очищенные от кожицы
ягоды
листья, вымоченные в подсоленной
воде (30 мин)
соцветия
корни
плоды (орехи)
орехи
молодые побеги
корневища
молодая осиновая кора
молодые листья, стебли
молодые побеги, листья
корни, очищенные от кожуры
молодые листья
корни
хвоя
молодые листья
ягоды
слоевище
молодые листья, побеги
В каком виде употреблять
варить, жарить
салаты, супы
варить, мука
салаты, варить
супы, каши
варить
сырыми, жарить, масло
сырыми, вареными, мука
жарить
сырыми, салаты, примесь к муке
примесь к муке, каши-толкушки
витаминный напиток, добавка
к еде
отвар
отвар
салаты, солить
салаты, супы
сырыми, супы, сушить, как
гарнир, повидло, кофе
сырыми
приправа
салат
сырыми, сушить
салаты, супы, сушить
варить, каши
салаты, супы, сушить, мука
каши, супы
супы, пюре, салаты
салат
жарить, масло
получать сахар, как кофе
сырые, моченые, варенье
отвар
сырыми
сырыми, варить
салаты, супы
сырыми, варенье
салаты, супы, пюре
салаты, варенье
как кофе
сырыми, варить, печь, мука,
лепешки
сырыми
сырыми, жарить, солить
печь, мука, лепешки
добавлять к пище
салаты, супы, пюре
салаты, щи, супы, пюре, квасить
супы, бульоны, как картофель
салаты, щи, сушить, солить
сушить, затем варить, сушить
впрок
витаминизированный напиток
салаты, супы, котлеты, пюре
сырыми, варенье
отваривать, из студенистой массы
делать лепешки
салаты, пюре, варить
Время сбора 1
весна 1
весна, лето
весна, осень 1
весна, лето 1
конец лета
осень
осень 1
осень
весна
весна
весна, лето
весна
осень
лето
весна, лето
осень
лето, весна
лето
весна, лето
конец лета
весна
весна
конец лета
осень
конец лета
ранней зимой
весна
осень
весна, лето
лето
осень, ранняя весна
начало осени
осень
начало лета
весна, осень
весна
весна
весна, лето
осень
весна, лето
осень
весь год
весна, лето
лето
весь год
весна, лето
465

ПРИЛОЖЕНИЯ
СЪЕДОБНЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ Продолжение
Растение
Птицемлечник
Пырей ползучий
Рдест плавающий
Ревень компактный
Рогоз широколистный,
узколистный
Родимения планевидная
(водоросли)
Роза иглистая даурская
(шиповник)
Рябина
Ряска маленькая
Салат морской (водоросли)
Сассапариль (лиана)
Свербига (репа луговая)
Селитрянка
Сердечник луговой
Скалистый
Слива
Смородина
Сныть
Солерос европейский
Сосна
Спаржа
Стрелолист
Сусак зонтичный
Татарник
Терн
Тмин обыкновенный
Толокнянка
Тополь
Трава огуречная
Триостренник приморский
Тростник
Тысячелистник
Тюльпан пустынный
1 Фаллоция вьющаяся
Фундук
1 Хвойник односемянной
Хвощ полевой
1 Хмель обыкновенный
Съедобная часть
корни, молодые листья
корневище
клубневидные корневища
черешки листьев, стебли с
нераспустившимися соцветиями
корневища
сердцевина стебля у корня
проростки рогоза
слоевище
плоды
лепестки
ягоды
всё растение, хорошо промытое
слоевище, хорошо промытое
молодые побеги
листья
молодые цветоносные стебли,
очищенные от кожицы
свежие корни
плоды
листья
слоевище, вымоченное в воде и
высушенное
плоды
ягоды
листья
нераспустившиеся листья и
черешки
прикорневые листья
зеленая масса
заболонь
нераспустившиеся цветочные почки
молодые побеги, очищенные от
корочки
шишки
хвоя
белые стеблевые побеги
семена
клубневидные образования
корневища
корни
плоды
молодые листья и стебли
ягоды
заболонь
листья, молодые растения
проростки
корневища
молодые, не позеленевшие
проростки
корневища
листья
корневища-луковицы
семена
измельченные орехи
плоды
молодые спороносные стебли
клубни
верхушки побегов и отпрыски
молодые листья
женские шишки
В каком виде употреблять
сырые, варить, салат
салаты, супы, гарниры, мука,
лепешки, хлеб
сырые, печь
сырые, борщи, варенье
жарить, печь, тушить, каши, мука,
хлеб, лепешки, суррогат кофе,
сушить впрок
мука
сырыми, варить
сырыми, варить, сушить
свежими, повидло, добавка к муке,
чай
варенье, чай
сырые, варенье
салаты, супы
сырыми, варить
сырыми, варить
салаты, щи, супы, пюре
варить
варить
сырыми, варить
салаты, щи, супы, пюре
толочь и варить до кашеобразного
состояния
сырыми, варенье, сушить
сырые, варенье
чай
салаты, щи, супы, котлеты
супы, пюре
как овощ
сырой, варить, мука, каши-толкушки
сырыми
сырыми, сушить, заготовлять
впрок
сырыми, сушить
витаминный напиток
варить с маслом
как кофе
сырыми, варить, печь, мука
печь, жарить, мука, лепешки, хлеб
сырыми, варить
сырыми, варенье
салаты
сырыми
сырой, мука
салаты, супы, чай
салаты, супы, пюре
сырыми, печь, варить, для кофе,
мука
сырыми, пюре, супы, салаты
сырыми, варить, печь, мука
салат
варить, печь
как гречка
сырыми, масло
сырыми, варенье
сырыми, супы, запеканки, солить
варить
варить (снять кожицу), пюре
квасить
для дрожжей
Время сбора 1
весна, сушеные весь 1
год
осень 1
лето 1
осень, весна 1
осень, весна 1
весна, лето 1
весь год 1
осень 1
лето 1
осень 1
лето 1
весь год 1
весна, лето 1
лето 1
весна, лето
лето, осень 1
конец/-лета
лето
весна
весна, лето
весна
весь год
весна, лето
конец лета
осень
осень, весна
осень
весна
лето
весна
весна
весна, лето
весна, осень
весна
весна, осень
август
конец лета
август
весна
осень
весна, лето
весна, лето
лето
466

ПРИЛОЖЕНИЯ
СЪЕДОБНЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ Окончание
Растение
Цетрария исландская
(лишайник)
Цикорий обыкновенный
Частуха подорожниковая
Черемуха
Черемша
Черника
Черноголовка
Чертополох курчавый
Чина клубневая
Чистец лесной, болотный
Чистяк весенний
Шафран
Шикша черная
Шиповник
Шпажник
Щавель конский
Щетинник зеленый
1 Щирица запрокинутая
Эремурус
Яблоня
Ярутка полевая
Ятрышник шлемоносный
Съедобная часть
слоевище, вымоченное в воде с
содой или золой (сутки)
молодые прикорневые листья
корень, хорошо промытый,
высушенный, размолотый
корневища
ягоды
стебли, луковицы
ягоды
молодые листья
молодые листья и стебли
клубни, очищенные от коры
клубни
молодые побеги
цветочные почки (после
созревания плодов надземные части
ядовиты)
клубни
корни
ягоды
плоды
клубень (луковица)
молодые стебли
семена
семена
молодые листья и побеги
семена
корневище
плоды
листья
семена
клубни
В каком виде употреблять
из муки — каши, лепешки, хлеб,
крахмал
салаты
для кофе
варить, печь
сырыми, вареные
как чеснок
сырыми, варенье
салат
как овощ
сырыми, варить
как картофель, мука, хлеб
салаты, супы, щи, как приправа
как каперсы
варить как кофе
как картофель, варить
сырыми, морозить, варенье
сырыми, чаи, настои, сушить
варить
салаты, супы
салаты, супы, добавка к зерновой
муке
супы, каши
супы, вторые блюда
супы, каши
варить
сырыми, варенье
салаты, супы, пюре, сушить впрок
масло
супы, мука, хлеб
Время сбора 1
весь год
лето 1
осень 1
осень 1
конец лета
весна, осень
лето
лето
лето
начало весны
осень
весна
весна
осень
конец лета
лето
весна
конец лета
конец лета
весна, лето
начало осени
г
начало осени
весна
конец лета
осень
СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА МАГНИТНОГО СКЛОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ
467

ПРИЛОЖЕНИЯ
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ETC — Европейская территория СНГ
Л - периоды паводка, образования и разрушения льда
Η время нереста
Виды рыб:
Μ — морские
Π — пресноводные
С — солоновато водные
Клёв:
КН — клёва нет
КП — плохой
КС — клёв средний
КХ — клёв хороший
Ловля:
ДР
ДУ
ЖР
ЗУ
КР
MP
Ηλ
ОБ
ПУ
см
СИ
— дорожкой
— донными удочками
- жерлицами
— зимними удочками
— кружками
— на мормышку
— нахлыстом
— отвесным блеснением
— поплавочными удочками
— на самодур
— спиннингом
РЫБЫ:
обитание, наибольшие длина и вес
БЕЛЬДЮГА М, С
45 см 500 г
БЫЧОК М, С, Π
25—70 с 150 г — 1 кг
ГО \ВЛЬ Π
| 60 см 4 кг
ГУСТЕРА Π
30 см 400 г
ЕЛЕЦ Π
|20 см 200 г
ЁРШ Π
20 см 300 г
ЖЕРЕХ П, С
| 80 см 12 кг

Зоны
1 .
2
3
1
2
3
4
1
2
3
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
2
3
14
Месяцы среднего года 1
Январь
1
2
КП,ЗУ
Февраль
1
2
кп
ЗУ
КС
ЗУ
КС
ОБ
КХ
MP
Март
1
2
кп,кс
ОБ, ЗУ
Апрель
1
2
Май
1
КХ.ЗУ
КХ, ОБ
КХ
ЗУ
Л
л
кп
ПУ
КХ, ОБ
КП, ОБ
КП.ЗУ
КС
ЗУ
КС
ЗУ
л
КС
ПУ
КС
ОБ
л
Η
Η
2
Июнь
1
л
2
ПУ
Июль
1
2
ДУ
Август
1
2
ПУ
Сентябр
'ί2
КП,ПУ
Октябрь
1
2
л
капу
л
Η
КС
ДУ
КС.ДУ
КП
ЗУ
КП, MP
кп,
ЗУ, MP
КС
КС
ЗУ
КП,ЗУ
КС
ЗУ
КС
MP
КС, MP
КС.ДУ
КС
л
кп
ЗУ
КС
ПУ
КС, MP
л
ПУ
л
Η
л
КП,ДУ
ДУ
Η
КС
ПУ
КС
ПУ
л
Η
КС
СП
КС,ДУ
Η
КС
ДУ
кп,
ЗУ, MP
КС,
ЗУ, MP
КС
ЗУ
КХ
ЗУ
КС
ЗУ
КС
MP
КХ.ЗУ
КХ, MP
л
л
Η
Η
КХ
КХ
MP
л
КХ
ЗУ
КХ
КС
ПУ
КХ
л
Η
кп,пу
КС.ПУ
КХ
MP
л
Η
л
л
Η
кп
ДУ
л
КС
ДУ
КС
ПУ
КХ
КС
ПУ
Η
КС
ОБ
КХ
КХ
КХ
КП
ПУ
КС
ПУ
Η
КХ
ДУ
ΚΧ,ΗΧ
Η
КХ
κχ
κχ
Η
КП,ПУ
КС
ПУ
КХ
л
Η
КХ,ПУ
Η
КХ
ПУ
КС
СП
кп
ДУ
КХ
НХ
КС
НХ
КХ
КХ
ПУ
Η
КХ.ПУ
КС
ПУ
КС
ПУ
кп
КХ
КС
ПУ
ДУ
КХ
ПУ
КХ
КХ
ДУ
КХ
ПУ
КХ
ПУ
КХ
НХ
КХ
СП
КХ,ПУ
КХ,ПУ
КХ
КХ
КС
ПУ
КС
ПУ
КХ
ПУ
КХ
ПУ
КХ
ПУ
КС
НХ
КХ,ПУ
КХ
КХ
ПУ
КХ
ДУ.ОБ
КХ
ПУ
КХ
ДУ
КХ
ДУ
КХ
ПУ
КХ
НХ
КХ
ОБ
КХ
ОБ
КХ
КС
ОБ
КХ
л
КС
ЗУ
КХ
КХ
КХ
СП
КС
ДУ
КХ.ДУ
КХ,СП
КХ
КХ
ДУ
КХ
КХ
ΚΧ,ΗΧ
КХ
ПУ
КХ
КХ
ДУ
rai
ДУ
КС,ДУ
КХ
КХ
КХ
ДУ
КХ
КС
ПУ
ΚΧ,ΗΧ
КХ
НХ
КХ
КХ
ДУ
кп
ДУ
КС
ПУ
КХ
ΚΧ,ΗΧ
КС,ПУ
КС,ПУ
КП,ПУ
КХ
СП
КХ
ΚΧ,ΗΧ
КХ
КХ
КС,ДУ
КП,ДУ
КХ
НХ
КХ
КХ,ПУ
КС
MP
кп
кп
СП
КХ
ДУ
КС
ПУ
кп
ДУ
КХ.СП
ΚΧ,ΗΧ
КС
СП
кп
ОБ
КС
ДУ
КС
ДУ
л
кп
ДУ
КС
ДУ
КС.ДУ
КХ
КХ
л
КП.ДУ
КС
ПУ
КХ
кп
ПУ
КС
ДУ
Ноябрь
1
2
ОБ
л
КС, ОБ
л
кп
ДУ
кп
ДУ
Декабрь 1
1
2
кп
ОБ
л 1
л
л
КП.ДУ
кп
ДУ
л
КС,ДУ
КХ
кп
ЗУ
MP
кп
ДУ
л
кп
ЗУ
л
кеду
л
КП.ДУ
КС,ПУ
л
ΚΧ.ΜΡ
КС
ДУ
КХ
КХ
ЗУ
MP
КС
MP
КХ
ПУ
КС
СП
КХ
кп
ДУ
КС
СП
кцду
кп
ЗУ
л
КХ
MP
л
КС
ДУ
кп
ДУ
л
КХ
ЗУ
КС
ПУ
кс 1
ЗУ
MP
л
л
468

ПРИЛОЖЕНИЯ
РЫБНОЙ ЛОВЛИ
1-я зона — зона особо длительного, с октября по май,
ледостава. В нее входят: Мурманская и Архангельская
области (включая Белое море и побережье Баренцева моря),
Республика Коми, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский
национальные округа Тюменской области, Таймырский
(Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский национальные округа
Красноярского края, Республика Саха-Якутия, северо-восточные
районы Иркутской, Читинской и Амурской областей,
расположенные в бассейне реки Лены, северная часть Охотского
моря от Шантарских островов до устья реки Быстрой на
Камчатке, Магаданская область и Корякский национальный
округ Камчатской области.
2-я зона — зона устойчивого, с ноября по апрель,
ледостава. Она включает остальную часть территории России
(за исключением Брянской, Курской, Белгородской,
Ростовской и Астраханской областей, Краснодарского и
Ставропольского краев, Калмыкии, Дагестана, Кабардино-Балкарии,
Северной Осетии, Чечни, Ингушетии, юго-восточной части
Приморского края от Сихотэ-Алинского хребта, южной части
острова Сахалина от бассейна реки Поронай и
юго-восточной части Камчатской области от реки Быстрой до
Камчатского залива) и Казахстан (без Алма-Атинской области
и Южно-Казахстанского края).
3-я зона — зона кратковременного и неустойчивого,
с декабря по март, ледостава. В нее входят: территории
России, не вошедшие в 1-ю и 2-ю зоны, Латвия, Литва,
Эстония, Белоруссия, Украина (за исключением Львовской,
Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой и Крымской
областей), Днестровский и Днепровский лиманы, Каркинит-
ский залив Черного моря, Азовское, Каспийское и
Аральское моря, Каракалпакия, южные территории Казахстана, не
вошедшие во 2-ю зону, Японское море.
4-я зона — зона, в которой ледовые явления
отмечаются нерегулярно или вовсе отсутствуют. В нее входят:
области Украины, не вошедшие в 3-ю зону, Молдавия, Черное
море, страны Закавказья и Средней Азии.
Распространение
Начало
лучшего клёва
Время
ловли
Лучшие места
ловли

Крючки

Леска,
Лучшие насадки для ловли
зимой
весной
Баренцево, Белое,
Балтийское моря;
По
ледж
льду
Неглубокие
Д"*м
е-7
0,25
до
0,35
блесна,
кусочки
Пескожил, мясо свежей рыбы
блесна
земляной чернь
Рааличные виды
во мех морях
: рек
С ι
до +14—16·
Д"*м
валунов
5-10
каменистых гряд
0,25
до
0,4
Кусочки рыбы
Ныряющая блесна, кусочки рыбы
Кусочки рыбы, креветки, морского червя,
ι блесна
Кусочки рыбы,
Реки и некоторые
озера ETC,
бассейн реки Урал;
нет на Кольском
полуострове
Появляются
воад. насеком.
Цветет
черемуха
На
Наливается
Ниже перекатов,
в воду кустов,
|на грани быстрого!
6-12
от
0,3
до
0,45
вращ. блесна
Воад. нас, червь;
вращ. блесны
Саранчук, малек;
Червь
Малёк, лич.
жука; каша
вращ. блесны
Зацветает
Реки бассейнов
Балтийского,
Черного, Азовского
Червь, мотыль
Цветет j
Днем
Глубокие
с г.
ДНОМ
Μ
0,25
до
0,35
Кусочки
Кусочки червя,
Хлебный ι
Червь
Червь,
Червь
Муха,
Червь
Реки ETC,
в реках Сибири —
сибирский елец
Днем
Быстрины
3,5-
-5
0,2
до
0,3
Мотыль,
кусочки червя
Хлеб, ручейник,
Червь, мотыль
Кусочки червя,
Червь, мотыль
Кусочки червя
ручейника
муха
Мотыль,
Реки бассейнов
Сев. Лед. океана
(до Колымы), Балт.,
Черного, Азовского
Мотыль
последнему
■ьду,
Днем
2,5-
-5
Мотыль,
Червь, мотыль
Реки бассейнов Балт.,
Черного, Азовского
н Каспийского морей;
в Арале вид
(М, С, П)
Вылетает
к жук
На
Омуты
перека
быстр»
7-12
0,45
до
0,55
Червь, пескарь
уклейка,
блесна; стрекоза
469

ПРИЛОЖЕНИЯ
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
j РЫБЫ:
обитание, наибольшие длина и вес
ЗМЕЕГОЛОВ Π
100 см 8 кг
ЗУБАТКА Μ
1135 см 17 кг
КАМБАЛА М, С
30—85 см 0,3—8,6 кг
КАРАСЬ Π
|45 см 3 кг
КАТРАН Μ
210 см 15 кг
КОРЮШКА М, С, Π
13—35 см 40—300 г
КРАСНОПЕРКА Π
36 см 1200 г
КУМЖА П, С
1 *
70 см 13 кг
КУНДЖА М, С, Π
70 см 12 кг
ЛЕНОК Π
160 см 7,5 кг

Зоны
2
3
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
2
3
4
1
2
1
2
3
1
2
Месяцы среднего года
1
2
Февраль
1
2
Март
1
2
Апрель
1
Л
2
Л
КП
ДУ
КП
ДУ
КП
ДУ
КС
ДУ
Л
КП
ДУ
Май
1
2
Июнь
1
КС, ДУ
л
КС,ДУ
КС,ДУ
КП
ПУ
КС
ПУ
Л
КС
ПУ
Η
л
Η
КС
ПУ
2
Июль
1
Η
Η
л
л
КС
ДУ
КС
ЖР
КС,
ДУ
КХ
КХ
КХ
2
КС
ДУ
Август
1
КХ
СП
2
КХ
ПУ
Сентябр
1
КС
ЖР
КХ, СП, ПУ, ЖР
КХ
КХ.ДУ
КХ.ДУ
КХ,ДУ
КХ
л
КС
ПУ
КС
ПУ
Η
Η
КХ
см
КХ.ДУ
КХ
КС
ДУ
КС,ДУ
КХ
2
КС
ПУ
Октябрь
1
КП
ЖР
2
Ноябрь
1
КС, ЖР, ПУ
КП
ДУ
КП
ДУ
кеду
КХ
л
л
КП.ДУ
кеду
КХ
КХ, ПУ
КХ, ПУ
КС
ПУ
КС
ПУ
КП
ПУ
КС
ДУ
КХ, ПУ
КП
ДУ
КС
ПУ
КС
см
л
КП
ДУ
КС
ДУ
КП
ЖР
2
л
Декабрь
1
2
л
л
КП
ДУ
л
КС
ДУ
КХ, ПУ
л
л
л
КС, ЗУ
КХ
КХ, ОБ
КХ
ОБ
КХ
ЗУ
КХ, ОБ
КП
ЗУ
КП, ЗУ
КП.ДУ
КП
MP
КС
ЗУ
КП, ПУ
КП, ОБ
КП
ОБ
КП, ОБ, ЗУ
КП, ОБ
КС
ЗУ
КС
ЗУ
КХ
ЗУ
КС
ПУ
КП, ОБ
КХ
ЗУ
КХ
КХ, MP
л
КС
MP
л
КХ
ЗУ
КС
ОБ
КС
ЗУ
л
Η
л
КП, ОБ
КП, ОБ
КП, ОБ
КП, CM
л
Η
Η
КС
см
КС
ОБ
КС
ДР
КС, ОБ
КП
ОБ
КС, ОБ
КХ
КХ
ОБ
КХ. СМ
КХ
СП
КХ
СП
КХ
КП
ДУ
КС
ПУ_
л
КП
ОБ
КС
ОБ
КХ.ДР
КП
ОБ
КС
см
л
л
КС
ДУ
КП,ДУ
л
КП
см
КП
ОБ
л
л ,
КС
ОБ
л
КС
ПУ
Η
Η
КП
ПУ
КС, ОБ
КС, ОБ
КП
ЗУ
КС
ОБ
КХ
ОБ
КС
ОБ
КС
ЗУ
КХ
ЗУ
КС
ЗУ
КХ
ОБ
л
КП, ОБ
КП, ОБ
КХ
ОБ
КХ
ОБ
КХ
ЗУ
л
Η
κπ
ПУ
КС
ПУ
л
КС, СП
КХ, ЗУ
л
КС, ДУ
КС
ДУ
л
КХ
КС
ПУ
КС
ПУ
КХ
КХ
КС, СП
КХ
ПУ
КХ, НХ
КХ, ПУ
КХ
ПУ
КХ
СП
КХ
КС
ПУ
КХ
НХ
КХ
КХ,ДР
КХ.СП
КС, ДУ,
ПУ, СП
КХ
ДУ
КХ
КХ.ДУ
КС, ОБ
КС, ОБ
\л
л
КС, СП
КП,СП
КХ
СП
\н_
КХ, СП
КХ
ПУ
КХ
ПУ
Η
КС
СП
КХ
КХ
КС
СП
КП
СП
КХ
НХ
КХ
КХ
ПУ
КХ
СП
КХ
СП
КС
ПУ
КХ
КП
ПУ
КХ
КП
ДУ
КС
ПУ
КХ, НХ
КС
СП
КХ
НХ
КП
СП
КХ
Η
КС
ПУ
КХ
КХ, СП, НХ
КС
СП
КХ, НХ
КС
КС
ДУ
КС
СП
КХ
СП
КП
ПУ
КП
ДУ
л
КС
ЗУ
КХ
ОБ
КХ
ЗУ
л
КП
ЗУ
КХ
л
КС, СП
л
Η
КС
СП
КП
СП
КП
ДУ
л
КС, СП
Η
КС
ПУ
КС
ОБ
л
КП.ДУ
л
Η
КС
ОБ
КП
ОБ
л
КП
MP
л
КС, ДУ
Η
КС
ОБ
КП
ОБ
КП
ЗУ
л
КС
ОБ
КП
ОБ
470

ПРИЛОЖЕНИЯ
РЫБНОЙ ЛОВЛИ
Продолжение
Распространение
Начало
лучшего клёва
Время
ловли
Лучшие места
ловли

Крючки
Лучшие насадки для ловли
Среднее и нижнее
течения Амура,
оз. Ханка; в других
СНГ
Созревают
На зорях
отмели в озерах
у водорослей
7-
-12
Востробрюшка;
вращающаяся блесна
Востробрюв
чебак
Уклейка, храмуля;
вращающаяся блесна
Уклейка,
Баренцево
и Белое моря
Спустя 3—4
Днём
На глубинах
10-15 м
у валунов
10-
-16
Мясо
Многочисленные виды
во всех морях СНГ
(кроме Аральского
и Каспийского)
Спустя 1—4
недели после
На глубинах
20-30 м
Днём
7-
-16
Мясо свежей рыбы, мидии, креветка, пескожил,
земляной червь (на Камчатке и Курилах,
кроме того — ныряющая блесна 4Камчатская»)
С пр. воды
до +14-16'
На глубоких
40-50 м
червь, кусочки рыбы, мидии, креветка
Озера и реки ETC,
Сибири и Дальнего
Востока (кроме
Крайнего Севера,
Камчатки
и Чукотки)
Цветет
Днём,
на зорях
Окна
в водорослях,
Появляются
побеги
2,5-
7
от
0,15
до
0,35
Мотыль, червь
Червь
Червь
Мотыль, червь
Мотыль,
Червь,
Червь
Мотыль,
Мотыль, червь
Червь
Крупная ныряющая блесна
Черное, Баренцево,
Берингово, Охотское
и Японское моря
На зорях
10-
-16
Крупная колеблющаяся и ныряющая блёсны
Колеблющаяся блесна, ставрндовый самодур
Бассейн Балтийского
моря, Северного
Ледовитого
и Тихого океанов
Днём
Глубокие
(25-30 м),
участки
от
0,2
до
0,35
Ныряющая блесна;
кусочки свежей рыбки
(лучше — корюшки)
Реки бассейнов
Балтийского, Черного,
Азовского, Каспийского
и Аральского морей,
река Чу
Появляются
воздушные
Тихие,
Днём
3,5-
-5
Мотыль,
короеда
Воздушные
Мотыль, червь
Червь, мотыль
Бассейны Балтийского
и Белого морей
Появляются
крупные
На зорях
Устья рек
10-
-16
Крупные
Сухие мушки;
яеблющис
блёсны
блёси
Бассейны Берингова,
Охотского и северной
части Японского морей
подъема воды
в реках
Днём
На перекатах,
за валунами,
в устье ручьёв
5-
-10
Ныряющая блесна; малёк
Колеблющиеся блёсны
подсушенная икра местных f
Реки Сибири
(от Оби до Колымы),
басе. Охотского
и Японского морей
Появляются
На зорях
На глубоких
и быстрых
местах,
за валунами
10-
-16
Ныряющая
блесна
Ныряющая
блесна
сухие мушки;
возд. насекомые
Вращающиеся
блёсны; рыбка
471

ПРИЛОЖЕНИЯ
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
РЫБЫ:
обитание, наибольшие длина и вес
ЛЕЩ П, С
1 50 см 5 кг
ЛИНЬ Π
1 60 см 7,5 кг
МАЛЬМА М, С, Π
188 см 15 кг
МАРИНКА Π
| 70 см 8 кг
НАВАГА Μ
55 см 1100 г
НАЛ* 1 Π
Св. 100 с 24 кг
ОКУНЬ П, С
1 50 см 1,5—2 кг
ОСМАН Π
1 50 см 3 кг
ПАЛИЯ Π
1 50 см 7 кг
ПЕСКАРЬ Π
1 22 см 80 г

Зоны
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
2
1
2
1з
4
Месяцы среднего гола 1
Январь
1
2
Февраль
1
КП, ЗУ
КС
ЗУ
КП
ЗУ
2
КП
ЗУ
КС, ЗУ
КС
ЗУ
КХ
ЗУ
Март
1
2
Апрель
1
2
Май
1
КС, ЗУ
КХ, ЗУ, MP
КХ
MP
Л
КС
ПУ
л
Η
КС
ПУ
ДУ
КП
ОБ
КП
ЗУ
КП
ОБ
КС
ОБ
КП
ПУ
КП
ЗУ
КС
ЗУ
Л
КС, ПУ
КС
ОБ
КХ
ОБ
КП, ЗУ
КП, ДУ
КС
ОБ
КП
ОБ
КХ, ОБ
КС, ОБ
КХ, ОБ
Η
κχ
ОБ
ЖР
КС
ЗУ
КП
ПУ
Η
КХ
ОБ
КХ, ЗУ
л
л
КС
ПУ
КС
ПУ
Η
2
л
Η
Июнь
1
Η
КС
ПУ
ДУ
КХ
л
КП
ПУ
КС
ПУ
Η
2
КС
НУ
ДУ
КХ
ДУ
КХ
ПУ
КХ
ПУ
КС
ПУ
Июль
1
КХ
ДУ
2
Август
1
КХ, ПУ
КХ, ПУ
КХ
Η
КС
ПУ
2
КХ
ДУ
КХ.ДУ
КХ
ДУ
Сентябр
1
КС
ДУ
2
КП
ДУ
КС.ДУ
КХ
КХПУ
КХ.ПУ
КХ, ПУ
КС
ПУ
КС
ПУ
Октябрь
1
2
л
КП.ДУ
кеду
КП
ПУ
КС, ПУ
КХ, ПУ
КХ.ДУ
л
КС
ПУ
л
КС
СП
КС.ДУ
КС,ДУ
КС,
ОБ, ЗУ
КХ, ОБ
КС
ОБ
КХ
ДУ
КП,
ЗУ, ОБ
КС
ОБ
л
КХ, ОБ
КХ, ОБ
Η
КХ.ДУ
КП,
ПУ, MP
КС,
ЗУ, MP
КС
ПУ
КХ, ЖР
КХ, ОБ, ЖР
Η
КП
ЗУ
КС
ЗУ
MP
КХ
ДУ
КП
ОБ
КХ
MP
л
КС,ДУ
КС
ОБ
Η
л
КС
ПУ
ДУ
КХ, ЖР
КХ
КС
ДУ
КП
ДУ
КХ, ОБ
КХ,
MP, ОБ
КХ, ОБ, MP
КХ.ПУ
КП, ЗУ
КП,ДУ
л
Η
л
Η
КП, ЗУ
КС
ЗУ
КС
ПУ
КС
ПУ
л
КП
ДУ
КП
ДУ
КХ
КС
ДУ
КС, СП,
ДУ.ПУ
КХ
КХ
ДУ
Η
КС
СП
л
КП
ПУ
ДУ
КХ
КХ
ПУ
КХ
КС
ДУ
КХ
КХ
КХ
СП
КХ.ДУ
КХ
ПУ
КХ
СП
КХ
СП
КХ
КХ
КХ
КХ
СП
КХ
СП
КХ.ДУ
л
Ноябрь
1
КС
ЗУ
2
КП
ЗУ
л
кп,ду
Декабрь 1
1
2
КС
ЗУ
КП
ЗУ
л
КП, ПУ
КС
ПУ
КС
ДУ
КХ
КХ
КП
ПУ
л
л
л
Η
КС,ДУ
кеду
КС, СП, ДУ
л
-
л
Η
КП.ДУ
л
КХ.ДУ
л
л
КП
ДУ
КС
ДУ
КП
ду|
КП.ДУ
КП
ДУ
КС
ДУ
КХ
ДУ
л
КС,ДУ
КП, ДУ
л
КХ,
ЖР, ОБ
КХ
ДУ
кеду
КХ, MP
л
Η
КХ
Η
КС,ДУ
КС
ОБ
л
Η
КС
ПУ
л
КС
ПУ
КХ
КХ, ПУ
КС.ДУ
Η
КС
ПУ
КХ, ПУ
КХ, ПУ
КХ, ПУ, СП, КР. ДР
КХ. ПУ. СП, КР, ДР
КХ, СП
КХ.СП
КХ. КР
КХ. КР
КС
ПУ
КС
ПУ
КР
КХ.ДР
КХ.ДР
КХ,ДУ
КС
ДУ
КП
ПУ
КП
ПУ
КР
КХ
КХ
л
КП
КР
КС
КР
ПУ
КС
ПУ
КП.ДУ
КХДУ
КС.ДУ
КП, ЗУ
КП, ЗУ, MP
| КП, ЗУ
КП, ДУ, ПУ
КС, ПУ
л
Η
КС
ПУ
л
Η
КС
ПУ
л
Η
КС
ПУ
КХ,
ДР. ОБ, ДУ, СП
Η
КХ, ПУ
КС
ПУ
КХ, ПУ
КС
ДУ
КП
ДУ
КХ
ОБ
КП
ПУ
л
КХ
ЖР
КХ.ДУ
кеду
КП
ОБ
л
КП, ПУ
КС, СП
КП
ПУ
КХ
MP
КС
ПУ
КС
ПУ
кеду
Η
КП
ДУ
КС.ДУ
КХ, ПУ
л
КП,ДУ
КС
ПУ
КС
ДУ
КП
MP
л
Η
КХ
ОБ
л
КХ
ДУ
КС 1
ов
MP
л
КП
ДУ
л
КПДУ
л
КП,ЗУ
л
КПДУ
КХ, ПУ
КП
ЗУ
MP
КП
л
КС, ДУ, ПУ
472

ПРИЛОЖЕНИЯ
РЫБНОЙ ЛОВЛИ
Продолжение
Распространение
Начало
лучшего клёва
Время
ловли
Лучшие места
ловли

Крючки
Лес-
Лучшис насадки для ловли
Водоемы бассейнов
Балтийского, Белого,
Черного, Азовского,
Каспийского
и Аральского морей;
в Амуре амурский лещ
Червь
Червь
Кисточка червей,
опарыш, тесто
Червь
На зорях
Глубокие ямы
у водорослей
5-
-8,5
0,25
до
0,35
Кисточка
мотылей
Червь, опарыш
Личинки ручейника;
горох, каша
Червь, мотыль
Кисточка
мотылей
Опарыш, червь
Горох,
червь, ручейник
Червь, мотыль
Реки и озера ETC,
средние течения
Оби н Енисея
Сильно
разрастаются
водоросли
На зорях
Окна
в водорослях,
илистое дно
4-
-8,5
0,25
до
0.4
Червь,
раковая шейка
Червь,
раковая шейка
Раковая
Реки бассейнов
Северного Ледовитого
и Тихого океанов
С
подъема
уровня воды
Днём
Hai
за валунами,
в устье ручьев
5-
-10
Ныряющая блесна; малёк
Колеблющаяся блесна любого цвета;
малёк, подсушенная икра
Реки бас. Амударьи,
Сырдарьи, Хеджей,
Мургаб, оз. Иссык-
Куль н Балхаш
На зорях
Ямы ниже
перекатов,
за валунами
8,5-
-16
Червь
Червь,
Червь
Баренцево, Белое,
Карское моря;
в Охотском
Середина
Днём
На глубинах
20-25 м
17-10
погодой
от
0,2
до
0,35
Ныряющая медно-красная
блесна; кусочек свежей
рыбки
Омуты и ямы
Ерш, куриные
в реках в озерах СНГ,
кроме крайних
южных районов
С похоло-
На зорях
7-17
от
0,45
до
0,8
крупная
ныряющая
блесна
с подсадкой
червя
пескарь, ёрш,
кусочки ерша
Ерш,
пескарь,
кусочки
несвежего
мяса, червь
Зимой
в реках н озерах
(кроме Крайнего
Севера, Чукотки,
Дальнего Востока
н Средней Азии)
последнему
льду;
летом
На зорях
У водорослей,
коряг, валунов.
2,5-
-10
Мотыль,
малёк;
блесна
Мелкие
вращающиеся
блёсны;
малёк, мотыль
Малёк,
вращающиеся
колеблющиеся
блёсны
Реки Средней Азии,
бассейны Алаколя,
Балхаша,
Иссык-Куля
Начинается
летний
На зорях
За валунами
в ямах ниже
порогов, на глубоких
фарватерах
7-101
0,35
до
0,45
Червь
Червь, личинки
Мальки местных
рыб,
мясо речных
ракушек
Мальки
местных рыб,
червь
Ладожское,
Онежспм
некоторые <
Карелин
Наступают
белые
На зорях
8,5-
-10
Ряпушка,
Ряпушка,
корюшка;
ныряющая
блесна
Ряпушка,
корюшка; блёсны
Реки ETC, Сибири;
в бассейне Амура
н реках Приморья
амурский пескарь
С
tern
воды после
Перекаты
Днём
3,5-
-5
от
0,15
до
0,20
Кусочки червя,
мотыль
Кусочки червя,
мотыль
Кусочки червя.
Кусочки червя,
473

ПРИЛОЖЕНИЯ
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
РЫБЫ:
обитание, наибольшие длина и вес
пикшд м
100 см 19 кг
ПЛОТВА П, С
30 см 800 г
РЕЧНОЙ УГОРЬ П, С
200 см 5 кг
РЯПУШКА П, С
40 см 500 г
САЗАН и КАРП П, С
100. 16
КГ
САЙДА Μ
60—12 2—15 кг
САРГАН Μ
94 см 350 г
СЕЛЬДЬ м, с, Π
30 см 300 г
СИГ П, С
|б0 см 5 кг
СИНЕЦ П, С
30 см 600 г
СКОРПЕНА (морской ёрш) Μ
1з0 см 500 г

Зоны
1
1
2
3
4
3
1
2
2
3
4
1
1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
1
2
3
14
Месяцы среднего года
Январь
1
2
Февраль
1
2
Март
1
2
Апрель
1
2
Май
1
ΚΠ, ЗУ
кп
ЗУ
кп
ДУ
КС. ЗУ
кс.ду
КП
ПУ
КС
ЗУ
КХ
ЗУ
КХ
ПУ
КС, ПУ
КС
MP
КХ
MP
Η
КХ, MP
л н
КХ
ПУ
л
КХ
MP
Η
2
Июнь
1
л
л н
КХ
КХ
КХ
л
КХ
ПУ
КХ, ПУ
КП.ДУ
л
л
л
КС, ПУ, ДУ
Η
КС
ПУ
КП
ПУ
КП
ПУ
КС
ПУ
л
л
2
КП
ОБ
Июль
1
КС
ОБ
2
Август
1
2
КХ, ОБ
КХ, ПУ
КХ
ПУ
КХ
КХ
КХ
нх
Сснтябр
1
КС
ОБ
КС, ПУ
КХ
КХ, НХ
КХ
КП.ДУ
КС
ПУ
КС
ДУ
КС
ПУ
2
кп
ОБ
кп
ДУ
КС
ДУ
КХ
КХ, НХ
Октябрь
1
2
л
л
КП.ДУ
КС
ПУ
КС
ДУ
КХ
КХ.ДУ
КХ. ПУ
КС
ПУ
КХ, ПУ
КП
ДУ
Η
Η
КС
ПУ
КХ
ПУ
КХ
КХ
л
л
кп
ОБ
КХ
КХ.ДУ
КХ
ДУ
КС
ОБ
КП, ОБ
КП, ОБ
кп
ОБ
КС
ОБ
КП, ЗУ
кп
ЗУ
КП
ОБ
КС
ОБ
КС
ОБ
КС
ОБ
КП
см
КС
см
КХ, СМ
КХ, ОБ
КХ, ОБ
КХ, ОБ
КХ, ОБ
КС, ЗУ
КС, ЗУ
КХ
ЗУ
л
КС, ОБ
л
л
КС
см
кп
см
КХ,ДУ
КС
ДУ
КС
ДУ
КП
ПУ
КС
ПУ
КП
ДУ
КХ, ПУ
КХ
КХ
ОБ
КХ,ДУ
КП, ПУ
КП,ПУ
КП, ПУ
КХ
ПУ
КС
ОБ
КП
ДУ
КП
ДУ
Ноябрь
1
2
Декабрь 1
1
2
КС
ПУ
MP
кп
ПУ
л
КП.ДУ
КС
ПУ
MP
КС, ДУ
л
л
кп
ПУ
л
кп
ДУ
КП, ПУ, ДУ
кеду
КХ
кп
ОБ
КС, ПУ
КС, ПУ
кп
см
КС
см
КХ
ПУ
л
л
КП, ПУ
КХ
НХ
КХ, СМ
Η
КС
ПУ
КС
см
л
Η
КХ, ЗУ, MP
КХ
MP
л
л
КС,
ПУ, MP
КП
ПУ
Η
л
КП
ДУ
л
КС
ПУ
ДУ
КС
ДУ
Η
КХ
КХ
л
КП, ДУ
КП.ДУ
КХ
1ду
КХ
ПУ
КС
ДУ
кп
ДУ
КС
ДУ
КХ
ПУ
КХ.ДУ
КХ.ПУ
КС
ДУ
КХ,ДУ
КХ.ДУ
КС, ДУ
КХ
кеду
КХ.ДУ
кп
ДУ
КС,ДУ
КХ,ДУ
КС, ДУ, ПУ
КХ
ПУ
кп,ду
кеду
л
кп
ДУ
кс.ду
КХДУ
кп
ДУ
КС
ДУ
кп
ДУ
л
л
кеду
л
кп
ДУ
кп
ПУ
кп
см
л
КП, ОБ
Η
Η
л
КС
ОБ
КС, ОБ
л
кп, ду
КС
ЗУ
кп
ЗУ
л
кп
ОБ
кп
ЗУ
л
л
кп
ДУ
л
474

ПРИЛОЖЕНИЯ
РЫБНОЙ ЛОВЛИ
Продолжение
Распространение
Начало
лучшего клёва
Время
ловли
Лучшие места
ловли

Крючки

Леска,
мм
Лучшие насадки для ловли
Баренцево,
изредка
Белое море
воды
до +8—10"
Днём
С
на глубине
35-40 и
8,5-
Свинцовая ныряющая блесна с насадкой
кусочка свежей рыбы
Водоемы ETC
и Сибири
(до Лены),
опресненные участки
ледостава,
весной
Глубокие места
у границы
водорослей
2,5-
от
0,15
до
0,25
Мотыль» тесто
Червь, мотыль,
хлеб
Мотыль, тесто
хлеб
Червь
Червь, хлеб
Кусочки червя.
Хлеб, лнч. руч..
Хлеб,
куз
Кузнечики, хлеб.
Кусочки
Мотыль
Реки бас. Черного,
Балт., Аз. морей,
Ладож., Онежское,
Чудское ι
Созревает рожь
На зорях
Глубокие
7-
-10
Червь
Озера Прибалтики,
Карелии, водохр.
на реках ETC,
в Сибири — вид
Зацветает рожь
На зорях
Глубокие
У
4-5
0,15
до
0,20
Мелкий
Кусочки червя,
ручейника
Цветет
Червь, раковая
Бассейны Черного,
Азовского,
Червь
Зацветает
и Аральского морей,
реки Амур и Мургаб
На зорях
Созревают
Глубокие ямы
в тиховодье
или со <
у ι
7-16
кусоч]
Червь
Червь, саранчук.
Червь
Белое море,
юго-западная ча
Баренцева моря
до +8-10*
Днём
на глубине 40 м
8,5-
-20
Свинцовая ныряющая блесна с подсадкой
кусочка рыбы; живец
Черное, Азовское
моря;
изредка
Балтийское, Баренцево
н Белое моря
Днём
7-10
от
0,25
до
0,35
Ку<
Креветка, кусочки свежей
искусственная мушка
Черное море,
заходит в реки
Днём
С
в 1-2 км
от берега, на
глубине 40—70 м
7-
-8.5
Оснастка самодура:
удода
ι мулине
Двухцветные ныряямцне блёсны
Балтийского н Белого
морей, среднего
н нижнего течения
Амура, озера Севан
Днём
е-
-8.5
Блёсны с подсадкой
0,25
до
0,35
Ныряямцне блёсны
Водоемы бассейнов
Балтийского, Черного,
Азовского
и Каспийского морей
Колосится
На зорях
Омуты
У
5-
-8.5
0,25
до
0,35
Мотыль,
Капа, горох;
Кусочек рыбы,
В Беринговом,
Охотском
и Японском морях
воды
до +8-12'
На зорях
Неглубокие
(1—3 м) места
среди камней
н бурых
водорослей
в-7
0,25
до
0,35
Креветка (вцэнмс), кусочки свежей рыбы
мясо мидии, краба
475

ПРИЛОЖЕНИЯ
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
РЫБЫ:
обитание, наибольшие длина и вес
СКУМБРИЯ Μ
22-60 см 270—1500 г
СОМ П, С, Μ
1—5 м 4—300 кг
СУДАК П, С, Μ
60—130 см 2—20 кг
ТАЙМЕНЬ Π
100 см 60 кг
ТЕРПУГ Μ
37-50 с 600-1200 г
ТРЕСКА М, С
50-17 1,5—40 кг
УГАЙ М, С, Π
[50 см 1,5 кг
ТРИГЛА (морской петух) Μ
175 см 5,5 кг
УКЛЕЙКА Π
20 см 65 г
ФОРЕЛЬ Π
[35—75 см 0,5—5 кг

Зоны
1
3
4
2
3
4
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1·
2
3
2
3
1
|3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Месяцы среднего года 1
Январь
1
2
Февраль
1
2
Март
1
2
Апрель
1
2
Май
1
л
2
Июнь
1
л
КП,
ДУ. ПУ
ΚΠ, ЖР
КС, ОБ
КП,ДУ
КП
ДУ
КС
ЖР
л
КС, ДУ, СП
КП
ДУ
Η
КС, ОБ
КС, ОБ, ЖР
КП,СП
кп
ОБ
КС
ОБ
КС, ОБ
КС
СП
КП, ОБ
л
КС
ДУ
КП
ДУ
Η
л
КП
СП
КС
ДУ
л
Η
КС
ДУ
КП.ДУ
Η
КС
ДУ
КХ
КС
ДУ
КР
КС
ДУ
Η
КС
КР
КС
ПУ
2
Июль
1
2
КП, ПУ
Август
1
2
КС,ПУ
КХ, ПУ
КП, СМ
Η
КС
ДУ
СП
КХ, СП
КХ.ДУ
КС
см
КХ
СП
КС
ПУ
КХ
ДУ
КХ.ДУ
КХ
КХ
КХ
см
КХ, КР
Сснтябр
1
КП
ПУ
КС
ПУ
КХ
ПУ
КС
ДУ
КХ, КР
КХ, КР
КХ, КР, СП
КХ, СП
КХ.СП
КС, ОБ
КХ, ОБ
КХ, ОБ
л
КС
СП
л
Η
КС
СП
КС
СП
л
л
КП
ДУ
КС
ОБ
л
л
л
КП
ДУ
КС
ОБ
л
КП
ДУ
КС
ДУ
л
л
Η
КС
СП
КС
СП
КХ
СП
κχ,αι
л
КП
ДУ
КХ
ОБ
КС
ДУ
КХ
ДУ
л
КП
ОБ
КХ
ОБ
КП
ДУ
КС
ПУ
КС
ОБ
КХ
ДУ
КС
ДУ
КП
ОБ
2
КП
ДУ
Октябрь
1
2
л
Ноябрь
1
2
Декабрь 1
1
2
КХ
КП
ДУ
КС
ДУ
КХ
КС
СП
КС
КР
КХ, КР
КХ.ДУ
КС
СП
КХ
НХ
КС
СП
КС
ОБ
КХ, ОБ
КС
ДУ
КП
ОБ
КП
ДУ
КС
ОБ
КХ
КС
ДУ
КХ
КХ
л
-
КП
ПУ
КП, ОБ, ЗУ
КП, ЗУ
КС
ПУк
КП
ПУ
КС
ОБ
КП, MP
КСПУ
КС
ОБ
КС
ОБ
КС
ЗУ
КС
ЗУ
КХ, ОБ
КС,ПУ
КП, MP
л
Η
КС
ПУ
КС
ПУ
КХ, ОБ
КХ, ОБ
Л
КС, СП
КХ
КХ
л
Η
КС
ПУ
КС
ПУ
КП.ДУ
КП.ДУ
л
Η
КП
ПУ
КС
ПУ
КС
ДУ
Η
КП
ДУ
КХ
ПУ
КХ
ПУ
КП
ДУ
КС
ДУ
КХ
СП
КС
СП
КХ, НХ
КС
НХ
КП, СП
КХ, ОБ
КС,ДУ
КП
ПУ
КП
ОБ
КХ
НХ
КС
НХ
КС
ОБ
КХ
КС, СП
КХ, СП
КС
см
КП
см
КП,ДУ
КС
СП
КП
СП
КС
СП
КП
ДУ
КП
КР
КС
КР
КХ, КР
КП
СП
л
КС, СП
КХ, СП
КП
ОБ
КХ, ОБ
КС
ПУ
КХ, ОБ, ДУ
КХ
ОБ
КП
ПУ
КХ
ДУ
КХ.ДУ
КП
ОБ
КХ
КС
ПУ
КС
ДУ
КХ.ДУ
КС
ДУ
КП.ДУ
КХ.ДУ
КХ
ОБ
КС
ОБ
КХ
КХ
ОБ
КС
ПУ
КС
ДУ
КС
ДУ
КХ
ПУ
КП
ОБ
КС
ОБ
КХ
ПУ
КП
ДУ
КС
ПУ
КС,ДУ
КХ.ДУ
КС
ПУ
КХ, ПУ
КС
ПУ
КХ,ПУ
КП
ДУ
КС,ДУ
КП
ПУ
л
КП
ДУ
КС
ОБ
КС
ДУ
л
КП
ОБ
КС
ОБ
КП
ПУ
КП
ДУ
КС
ДУ
КП
ПУ
л
л
л
л
КП.ДУ
КХ
КС
ОБ
КС
ДУ
л
л |
КС
ОБ
КС
ЖР
л
КС, СП
КП, ОБ
л
КС, СП
КС
ОБ
КП
ОБ
л
л
л
л
л
КП
см
кс,пу
КХ. ПУ
КП
ПУ
л
л
л
л
кс,пу
КХ, ПУ
КХ, ЗУ
л
КХ
ПУ
КХ
ПУ
л
КХ.ПУ
КХ
КХ
КХ, ПУ
КХ
КХ
НХ
КХ
КХ
СП
КХ
КХ
СП
КХ, СП, НХ
КХ
КХ
ПУ
КХ
ПУ
КХ
КХ,ПУ
КХ
КХ
СП
КС
ПУ
КХ
хн
Η
КХ
КХ
КХ, НХ
КС
ПУ
л
Η
КС, ПУ
КХ
КС
ПУ
л
КП, ПУ
кс,пу
КС
ОБ
КП
ОБ
л
Η
КС
СП
Η
КП
ПУ
л
КП
ОБ
л
КХ.ПУ
476

ПРИЛОЖЕНИЯ
РЫБНОЙ ЛОВЛИ Продолжение
Распространение
Черное море
(редко Азовское),
Балт., Баренцево.
В Японском
японская скумбрия
Реки ETC (кроме
бассейнов Северного
Ледовитого океана,
Аральского моря);
в Амуре — виды
Бассейны Балтийского,
Черного, Азовского,
Каспийского
и Аральского морей
Реки н некоторые
Приморья, Сахалина
н верховьев Камы
Берингово, Охотское
н Японское моря
Баренцево, Белое,
Балтийское, Берингово,
Охотское н Японское
моря
Бассейны Японского
н Охотского морей
(до Шантарских
1 островов)
Черное
(реже — Азовское)
море; близкие виды
в Баренцевом,
Балтийском
н Японском морях
Реки европейской
части СНГ
1 Холодные
реки н озера
1 Северо-Запада
н Закарпатья;
верховья Амударьи,
озера Севан,
Иссык-Куль, Эйзенам
Начало
лучшего клёва
С подходом
косяков
во время
сезонных
миграций
С прогревом
■оды
до +20—25*
Цветет роясь
Созревает
черевшя
Летний паводок
воздушных
С потеплением
н охлаждением
■оды
до +12—14*
С прогревом
■оды
до +8—12*
Самые теплые
дни лета
Самые теплые
дни лета
С появлением
воздушных
насекомых
Зимой
по последнему
льду;
летом
с вылетом
воздушных
насекомых
Время
ловли
Днём
На зорях
На зорях
днём
На зорях
Днём
Днём
На зорях
Днём
Днём
Лучшие места
ловли
С береговых
сооружений
с лодки
в открытом
море
Омуты и ямы
у границы
быстрого
течения
Закоряженные
ямы с чистой
водой и слабым
течением
На глубоких
и быстрых
перекатов,
за валунами
и топляками
На глубинах
10—15 м среди
водорослей
С лодки
на глубинах
20-40 м
вполводы
Окна среди
водорослей
на песчаном дне
Неглубокие
(4—10 м) места
с песчано-
галечниковым
дном,
водорослями
На быстринах
и в омутах
ниже
перекатов
у поверхности
воды
В ямах ниже
перекатов
на быстрине,
у кустов
н камней

Крючки
7-12
14-
-30
8,5-
-12
10-
-16
8,5-
-12
10-
-20
J*
6-
-8,5
Ν»
7-10
Ν»
2,5-
-3,5
4-7

Леска,
мм
от
0,25
до
0,35
от
0,7
до
1.0
от
0,5
до
0,6
от
0,6
до
1.0
от
0,35
до
0,4
от
0.4
ДО
1.0
от
0,35
до
0.4
от
0.3
до
0,4
от
0.1
до
0,15
от
0,2
до
0,35
Лучшие насадки для ловли 1
зимой
Кусочек мяса,
живец
Живец;
ныряющая
блесна
Живец, червь
Крупная
ныряющая
блесна
Кусочки червя
Ныряющая
блесна;
личинки
короеда,
небольшой
кусочек
свежего мяса
весной
Кисточка
червей
Блесна; живец,
червь
Живец; блесна
Червь, живец
Живец, червь
Живец
Крупная
ныр. блесна
Крупная
вращающаяся
блесна
летом
осенью 1
Живец — атеринка, хамса;
креветка, кусочек соленой сельди;
самодур обычной оснастки
Живец, лягушка;
колебл. блесна
Живец, медведка;
колебл. блесна
Медведка, живец;
колебл. блесна
Живец;
вращающаяся блесна
Живец; узкая
колеблющаяся блесна
Живец; вращающ.
и колебл. блесна
Крупная блесна;
рыбка на снасточке
Возд. насекомые,
рыбка; блесна
«Мышь», блесна;
возд. насекомые
Кист, червей,
живец
Живец
Живец,
свежее мясо
Живец;
ныр. блесна
Рыбка на сн.,
живец
Живец;
кол. блесна
Крупная кол.
блесна; рыбка
на снасточке
Кол. блесна;
рыбка на си.
Ныряющая блесна
Ныряющая блесна; мясо свежей рыбы
Ныряющая блесна; шрим, мясо свежей рыбы,
кальмара, мидии
Свинцовая ныряющая блесна; живец
Свинцовая ныряющая блесна с подсадкой
кусочка свежей рыбы; на донки— пескоройка
Шримс; мясо ракушки, морского гребешка,
мелкий земляной червь
Пескожил, креветка
Креветка, морской или мелкий навозный червь
Кусочки червя,
мотыль
Кусочки червя,
мотыль
Кусочки червя
Мелкий червь,
личинки
короеда,
кусочек
свежего мяса;
мухо-блесна
Муха, хлеб j Кусочек червя
Муха, хлеб,
пареный овес
Муха, хлеб,
пареный овес
Муха,
кузнечик, хлеб
Червь, кусочек
животного мяса;
личинки ручейника,
малёк, воздушные
насекомые; сухая
мушка, мухо-блесна
Мотыль
Кусочек червя
Кусочек червя,
муха
Червь, кусочек
свежего мяса;
мухо-блесна
477

ПРИЛОЖЕНИЯ
СЕМАФОРНАЯ АЗБУКА
Используется в морском флоте для передачи информации с судна на судно или с судна на берег.
Потерпевшим бедствие может пригодиться для передачи сообщений спасательным командам и судам
при невозможности использовать другие способы связи.
Передача сообщений производится жестами, при этом различное положение рук либо флажков по
отношению к туловищу сигнальщика соответствует значению определенной буквы или цифры.
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕМАФОРНАЯ АЗБУКА
Я®
i V (D
\w ill ®
т Ш ®
\ж
пг 11/ ®
i Ψ @!
! I©
?П>
А*
П®
ж Ш @
ЗНАК ^
Ы \ \ И
III И
»>8
ц И/ ®
У Ш ®
а^П
if"®
ЗНАК
РАЗДЕЛА
Dig
А
:Гг®
if.
II©
* Ι ®
§1®
•Υ
v.
Ь И/ ®l
Примечание: В кружках показан перевод международной
семафорной азбуки в русскую семафорную азбуку. В числителе
показаны буквы латинского алфавита, в знаменателе — соответствующие им
буквы русского алфавита.
Знаки телеграфной азбуки, передаваемые семафорными флагами
Точка
Тире
Τ
Знак раздела
между точками
и (или) тире
Знак раздела
между буквами,
группами или
словами
Сигнал ошибки, 1
если он
используется передающей
станцией. Просьба
повторить, если
используется
принимающей станцией

ПРИЛОЖЕНИЯ
АПТЕЧКА ГРУППОВАЯ ПОХОДНАЯ
Ниже приведен перечень простейшей аптечки,
предназначенной для группы путешественников, состоящей из 6 —
10 человек. В тексте указаны средние терапевтические дозы
лекарственных препаратов.
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ревязки ран, фиксации переломов.
Бинты стерильные широкие и средние —
Бинты нестерильные —
Индивидуальные перевязочные пакеты —
Эластичный бинт —
Жгут кровоостанавливающий —
Лейкопластырь широкий —
Лейкопластырь бактерицидный —
Используется для пе-
5 шт.
5 шт.
4 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
10 шт.
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. Предназначены для
обработки ран и ссадин.
Раствор бриллиантовой зелени (зеленка) — 30 мл.
Настойка йода 3 — 5% — 40 мл. Кроме обработки ран
может использоваться для полоскания ротовой полости при
ангине из расчета 3 — 4 капли на 100 мл теплой воды.
Перманганат калия (марганцовокислый калий) — 10 г.
Кроме обработки ран. (раствор темно-вишневого цвета) и
промывания гнойных ран (раствор розовый) может
использоваться для промывания желудка (раствор бледно-розовый)
и дезинфекции воды из расчета 2 — 3 г на ведро воды
(раствор слабо-розовый).
Пантенол (аэрозольная упаковка) — 2 шт.
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА.
Предназначены для лечения инфекционных заболеваний, воспалений
бактериального происхождения (воспаление легких, бронхит,
ангина, раневые инфекции, карбункулы, желудочно-кишечные
инфекции):
Эритромицин — 50 табл. по 0,5 гр. Принимать по 1 табл.
4 раза в день.
Доксициклин — 40 табл. по 0,1 гр. Принимать два раза в
день по 1 табл.
Бисептол — 50 табл. по 0,25 гр. Принимать по две
таблетки два раза в день.
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ
СРЕДСТВА. Предназначены для снижения температуры и
обезболивания при травмах и воспалительных заболеваниях.
Ацетилсалициловая кислота (аспирин) — 20 табл.
Принимать по 1 табл. три раза в день после еды.
Анальгин — 20 табл. Принимать по 1 табл. три раза в день
после еды.
Баралгин — 20 табл. Принимать по 1 табл. три раза в
день после еды.
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА.
Используются в случае болей в области сердца, снижении давления.
Валокордин или корвалол — 20 мл. 20 капель при болях
в области сердца.
Кофеина бензоат натрия — 20 табл. Принимать по 2 — 3
табл. при шоке, снижении давления, обморочных
состояниях, общем переохлаждении.
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ СРЕДСТВА.
Применяются при желудочно-кишечных инфекциях, спазмах.
Левомицетин — 40 табл. Принимать при кишечных
инфекциях — по 1 табл. 3 — 6 раз в день после еды.
Фталазол — 30 табл. Принимать при кишечных
инфекциях по 4 табл. в день после еды.
Но-шпа — 20 табл. Принимать при спазмах по одной табл.
3 раза в день.
Активированный уголь — 30 табл. Принимать при
пищевых отравлениях, вздутии живота неограниченно.
Кроме лекарственных средств, в аптечке желательно иметь
медицинский термометр, булавки, небольшие ножницы,
памятку по симптоматике основных заболеваний, показаниям и
дозировкам медикаментов, входящих в состав аптечки.
В серьезных, проходящих в труднодоступных точках мира
путешествиях путешественникам желательно иметь в составе
аптечки инъекционные препараты для внутримышечного
введения.
Шприцы одноразовые 5 мл. — 5 шт.
Кордиамин — 2 ампулы по 1 мл. Применяется для
стимуляции дыхания и сердечной деятельности при общем
переохлаждении, обмороке, тяжелых инфекциях.
Адреналин — 2 ампулы по 1 мл. Применяется при
шоковых состояниях.
Трамал (либо другое сильное обезболивающее средство) —
3 ампулы. Применяются при травмах, переломах, болевом
шоке.
Кроме того, в аптечки могут включаться различные
сыворотки (противостолбнячная, противозмеиная и пр.) и другие
препараты, в зависимости от места предстоящего
путешествия.
Все замечания, пожелания, случившиеся с вами печальные и смешные истории,
которые могут помочь другим, присылайте по адресу:
E-mail: natil@mail.ru
или звоните по тел.: (495) 782-65-71

ПРИЛОЖЕНИЯ
СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Александров Μ. Η. Безопасность человека на море. — Л.:
«Судостроение», 1983.
Анучин Д. Н. Открытие огня и способы его добывания. —
М.: Госиздат, 1922.
Артамонов В. И. Зеленые оракулы. — М.: «Мысль», 1989.
Баленко С. В. Школа выживания.— М.: 1994.
Берман А. Е. Среди стихий. — М: «Физкультура и спорт»,
1983.
Ботанический атлас. Описание и изображение растений
русской флоры: Сост. Монтеверде Н. А. — Петроград, изд. Дев-
ржина А. Ф., 1916.
Вызов Б. Е. и др., Военная топография для курсантов
учебных подразделений. — М.: Воениздат, 1980.
Военная топография. Разн. изд.
Воловин В. Г. Человек в экстремальных условиях
природной среды.— М.: «Мысль», 1980.
Воловий В. Г. Академия выживания.— М.: 1996.
Говорухин А. М. и др. Справочник по военной
топографии.— М.: Воениздат, 1973.
Драное С. П. Туризм и здоровье.— М.: «Знание», 1984.
Дэвис Б. Энциклопедия выживания и спасения.— М.:
«Вече», 1997.
Захаров П. П. Инструктору альпинизма. — М.:
«Физкультура и спорт», 1988.
Каменский В. В. Техника охотничьего промысла.— М.:
1953.
Корнараки В. А. Справочник лоцмана.— М.: «Транспорт»,
1983.
Коструб А. А. Медицинский справочник туриста.— М.:
Профиздат, 1990.
Кудряшов Б. Г. Энциклопедия выживания. — Краснодар,
«Советская Кубань», 1996.
Лукоянов П. И. Зимние спортивные походы. — М.:
«Физкультура и спорт», 1988.
Малинова Р., Малина Я. Прыжок в прошлое.— М.:
«Мысль», 1988.
Маринов Б. Проблемы безопасности в горах. — М.:
«Физкультура и спорт», 1981.
Матвеев М. Времена года рыболова.— М.:
«Физкультура и спорт», 1988.
Меньнуков А. Е. Тем, кто идет по тайге. — М.: «Нед-ра»,
1979.
Меньнуков А. Е. В мире ориентиров. — М.: «Недра», 1977.
Морской энциклопедический справочник. В 2-х т. Т. 1,2.—
Л.: «Судостроение», 1987.
Неотложные состояния и экстренная медицинская
помощь. — М.: «Медицина», 1989.
Несбит П., Понд Α., Аллен В. Один на один с
природой. — М.: Воениздат, 1985.
Опасные животные моря и некоторых районов суши.—
М.: Воениздат, 1984.
ПалкевинЯ. Е. Выживание на море. — М.: «Корвет», 1992.
Пынеев Н. К. Действия экипажа самолета, вынужденно
попавшего в безлюдную местность.— М.: Воениздат, 1957.
Скарлато О. А. Двустворчатые моллюски умеренных
широт западной части Тихого океана. — М.: «Наука», 1981.
Советский энциклопедический словарь. — М.: «Советская
энциклопедия», 1986.
Талызин Ф. Ф. Ядовитые животные суши и моря.— М.:
«Знание», 1970.
Учебная книга промыслового охотника. Кн. 1, 2.— М.:
Агропром-издат, 1989.
Федненко Б. А., Флеров А. Ф. Флора Европейской
России: Иллюстрированный определитель дикорастущих
растений Европейской России и Крыма.— СПб, 1910.
Формозов А. Н. Спутник следопыта. — М.: Изд-во МГУ,
1989.
Шепелев А. М. Как построить сельский дом.— М.: Рос-
сельхозиздат, 1976.
Школа альпинизма. — М., «Физкультура и спорт», 1989.
Штюрмер Ю. А. Опасности в туризме, мнимые и
действительные. — М.: «Физкультура и спорт», 1983.
Штюрмер Ю. А. Краткий справочник туриста.— М.:
Профиздат, 1985.
Черепнин В. Л. Пищевые растения Сибири. — Новосибирск,
«Наука», 1987.
Энциклопедический словарь. В 2 т.— М.: «Советская
энциклопедия», 1963 — 1964.
Энциклопедия туриста.— М.: «Большая Российская
энциклопедия», 1993.
Bogerjan. Uberlebens-Digest. Stuttgart, 1994.
Boswell John. US Army survival handbuch. Die Hohe Schu-
le des Uberlebens.— Pietsch Verlag Stuttgart, 1995
John Wiseman. The SAS survival handbook.—
London,Collins Harvill, 1986.
RGITSurvival. Emergency training Handbook.— Scotland,
United Kingdon, 1990.
Rudiger Nehberg. Medizin-Survival. (Tberleben ohne Arzt.
1996.
Boger Jan. Alles tfber survival.— Pietsch Verlag Stuttgart,
1994.
Кроме того, в работе были использованы книги и
отдельные статьи по географии, ориентированию, лыжному, пешему
и водному туризму и используемому в них снаряжению,
альпинизму, рыболовству, охоте, походному питанию, медицине,
флоре и фауне, истории географических открытий,
многочисленные воспоминания путешественников и перво-проходцев
и пр.

АД
ι ЧИ1
11
m
ш
45 способов подать сигнал бед-твия
60 в антов использования о дывавар ιχ χ
25 приемов преодоления рек и болот
10 предметов, которые н хо мо иметь на случаи аварии
140 простых охотничьих и 30 poi ловных снастей
870 иллюстрации
г.
ISBN 978-5-699-22860-7
9' 785699" 228607'>