ГА&61А
•4fc> ~ '
*£ **н \- я i
» ч
ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ
г. Горький

РСФСР
Совет народного хозяйства
Горьковского экономического административного района
Горьковский ордена Ленина, ордена Красного Знамени и ордена
Отечественной войны первой степени автомобильный завод
АВТОМОБИЛЬ
ГАЗ-51А
ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ
ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ИЗДАНИЕ
г. Горький, 1962 год

ВОДИТЕЛИ И МЕХАНИКИ
Точное соблюдение правил ухода за автомобилем,
изложенных в инструкции, способствует увеличению срока
службы автомобиля и снижению расхода бензина. Особо важными
являются указания завода по обкатке, которая имеет
исключительно большое влияние на дальнейшее техническое состоя-
иие автомобиля.
Завод постоянно совершенствует свою продукцию,
критически изучая опыт работы автотранспорта. Мы с
благодарностью примем Ваши пожелания, направленные на
дальнейшее улучшение наших автомобилей.
* *
Перед началом эксплуатации автомобиля,
а также в случае длительного хранения автомобиля
прочтите, предупреждение.

Предупреждение
1. После получения автомобиля его следует подготовить к
эксплуатации. Если автомобиль был законсервирован, то про-
изэести расконсервацию, как указано в главе «Консервация
автомобиля».
2. Перед запуском двигателя после длительной стоянки
следует тщательно очистить углубления для свечей в головке
цилиндров от пыли и грязи, протерев их тряпкой, и продув
сжатым воздухом. Затем вывернуть свечи и залить в каждый
цилиндр по одной столовой ложке масла для двигателя.'Ца-
лее, не завертывая свечей, провернуть на несколько оборотов
коленчатый вал двигателя, чтобы залитое масло смазало
цилиндры. В противном случае при пуске возможен задир аер-
кала цилиндров. Свечи перед ввертыванием в головку
цилиндров очистить от масла.
3. Проверить и, если необходимо, долить тормозной
жидкости в главный цилиндр тормозов.
4. Необходимо ежедневно по окончании работы
поворачивать рукоятку фильтра грубой очистки на 1 — 2 оборота.
5. Слив воды из системы охлаждения производить обязан
п'лмю через два краника при открытой пробке радиатора.
(i. Двигатель имеет степень сжатия, равную 6,2, и для его
нормальной работы требуется бензин с октановым числом 66
7. Следите за правильностью открытия иглу главного
жиклера карбюратора. Игла должна быть отвернута нп
НА—2 оборота от положения полного закрытия.
8. Карбюратор имеет автоматический регулятор,
ограничивающий число оборотов двигателя до 2800 в минуту, что
соответствует скорости автомобиля на прямой передаче
70 км>/час. Менять его регулировку запрещается. В случае
снятия потребителем пломбы с регулятора завод не
гарантирует надежности и долговечности двигателя. „ Дроссельной
шайбы двигатель не имеет.
9. Обогащение смеси с помощью кнопки подсоса,при пуске
холодного двигателя Следует производить очень умеренно во
избежание попадания во всасывающую трубу лишнего бензи-
•л

на. Пользование подсосом при пуске горячего двигателя
совершенно недопустимо. При прогреве двигателя после пуска
кнопку подсоса нужно вытягивать очень немного.
10. После запуска холодного двигателя нельзя давать
сразу большие обороты. Холодное масло доходит до
подшипников коленчатого вала медленно, и при больших оборотах они
могут быть выплавлены.
Неэкономичность работы двигателя и его износ в очень
сильной степени зависят от температурного режима работы
двигателя. Поддерживайте температуру охлаждающей воды
80—90°С и не ездите с холодным или непрогретым
двигателем. В холодную погоду прикрывайте жалюзи радиатора и
ставьте сектор заслонки всасывающей трубы в положение
«зима».
12. При перевозке сосредоточенных грузов рекомендуется
пол кузова предохранять от возможных повреждений.
13. Избегайте длительной пробуксовки одного из ведущих
колес при застревании на бездорожьи. Это вызывает поломку
.заднего моста.
14. Подшипники водяного насоса следует смазывать
тугоплавкой смазкой УТВ (1—13) или ЦИАТИМ-201. Смазка их
солидолом не разрешается.
15. В случае, если автомобиль после получения с завода
длительно, бездействует, то его следует законсервировать.
Для успешной эксплуатации автомобиля водитель
должен, изучить всю инструкцию.

Органы управления и панель приборов
Расположение рычагов управления и контрольных
прибором автомобиля показано на рис. 1 и 2. Педаль 2 сцепления,
Рис. 1. Расположение рычагов управления и щитка приборов.
I ножной переключатель света, 2 -педаль сцепления, 3—педаль тормоза,
•1 педаль дросселя, 5—педаль стартера, 6—рычаг ручного * тормоза, 7—
рукоятка жалюзи радиатора, 8—блок плавких предохранителей, 9-^-вклю-
чатоль стеклоочистителя, 10—кулиса ветрового стекла,, 11—кнопка
сигнала, 1й- рулевое колесо, 13—комбинация приборов, 14-~отоиитеяь кабины,
If» рычаг переключения передач, 16—рукоятка люка вентиляции и отав-
.ниши кабины.

педаль 3 тормоза и рычаг 15 переключения передач
расположены в соответствии с общепринятым стандартом. Справа от
педали тормоза находится педаль 4 дросселя, а справа от
педали сцепления — кнопка 1 ножного переключателя света.
В центре рулевого колеса 12 помещена кнопка 11
звукового сигнала. Для включения стартера служит педаль 5.
Рычаг б ручного тормоза расположен левее рычага
коробки передач:
На панели приборов расположены
Комбинация приборов, состоящая из спидометра 5 (рис.
2), амперметра 11, указателя 1 уровня бензина в баке,
термометра 7, показывающего температуру охлаждающей
жидкости в головке цилиндров и манометра 3, показывающего
давление масла в системе смазки двигателя.
Рис. 2. Панель приборов,-
I—указатель уровня бензина, 2—контрольная лампочка дальнего света,
3—манометр, 4—лампочки освещения приборов, б—спидометр,
б—переключатель света щитка и плафона, 7—термометр, 8—замок зажигания, 9—
контрольная лампочка указателя поворота, .10—центральный
переключатель света, (11—амперметр, 12—кнопка подсоса, 13—включатель обдува
ветрового стекла, ili4—переключатель указателя поворота, 15—кнопка
ручного управления дросселем.
В комбинации приборов находятся также две лампочки 4
освещения приборов, контрольная лампочка 2 (красная),
показывающая включение дальнего света фар, контрольная
лампочка 9 (красная) указателя поворота.
Центральный переключатель света 10. Его кнопка имеет
три положения: первое — освещение выключено, второе —

включены подфарники, задний фонарь и подведен ток к
переключателю света щитка приборов и плафона,
третье—включены фары, задний фонарь и подведен ток к переключателю
света щитка приборов и плафона.
Замок зажигания 8. Для включения зажигания ключ
поворачивают по часовой стрелке. При этом одновременно с
включением зажигания ток поступает к включателю 13
вентилятора обдува ветрового стекла.
л Кнопка подсоса 12. При вытягивании кнопки воздушная
заслонка карбюратора закрывается, и рабочая смесь
обогащается.
Кнопка ручного газа 15. При вытягивании кнопки
открывается дроссельная заслонка карбюратора.
Переключатель света щитка и плафона 6.
Под панелью приборов находятся
Рукоятка 7 (рис. 1) управления жалюзи радиатора. Для
прикрытия жалюзи рукоятку перемещать на себя.
Рычаг 16 крышки люка вентиляции. При перемещении
рычага вперед (от себя) открывается крышка люка перед
ветровым стеклом, и во время движения автомобиля свежий
воздух через отопитель поступает в кабину.
Блок плавких предохранителей 8.

Обкатка нового автомобиля
Продолжительность обкатки установлена в 1000 км. В это
время автомобиль требует от водителя повышенного
внимания и особого ухода.
В период обкатки необходимо строго придерживаться
следующих, указаний.
1. Обкатку производить на маслах и бензинах наилучшего
качества. Заправленное в картер двигателя масло не менять
до конца обкатки, если оно не потемнеет. В случае
потемнения масла заметного на стержне маслоуказателя, масло
сменить ранее, одновременно заменив фильтрующий элемент
фильтра тонкой очистки. Для смены применять только смесь
масла индустриального 50 (СУ) с веретенным. Если масла
индустриального 50 нет, то слить масло, имеющееся в
двигателе, профильтровать через ткань и снова залить в картер
двигателя. Доливку масла во время обкатки производить
наиболее жидким маслом из числа рекомендованных для
зимнего времени.
2. Не трогаться с места с непрогретым двигателем и ни в
коем случае не давать ему больших оборотов.
3. Не ездить на прямой передаче быстрее 45 км/час, на
третьей — 25 км/час, на второй — 14 км/час, на первой —
7 км/час. Важно не превышать во время обкатки скорость
45 км/час на прямой передаче. В противном случае из-за
перегрева преждевременно выходят из строя сальники ступиц
передних и задних колес и промежуточной опоры карданного
вала, что влечет утечку смазки.
4. Не перегружать двигатель. Нагрузка машины на время
обкатки не должна превышать 2000 кг. Езда с прицепом
воспрещается. Кроме того, в этот период следует.избегать езды
по тяжелым дорогам, глубокой грязи и т. д.
5. Необходимо следить за температурой тормозных
барабанов. В случае надобности отрегулировать тормоза. Следует
иметь в виду, что до приработки колодок тормоза не дают
полного эффекта. Одновременно проверять, в случае нагрева
ступиц, степень затяжки подшипников и при необходимости
подшипники отрегулировать.
8

(>. lie добиваться плавной работы двигателя на холостом
чиду. Устанавливать несколько повышенные обороты холосто-
и» хода. Новый двигатель вращается туже приработавшегося
и поэтому на малых оборотах может работать неустойчиво.
g~@ @ ® ® ©- ® © © Ф @ @ А
р ® © ® ® ® ®|
^—@ @ ©__42) ® ®—;
Рис. 3. Порядок подтяжки гаек головки блока цилиндров.
7. После 250 и 500 км пробега подтянуть гайки шпилек
крепления головки блока двигателя, соблюдая порядок
затяжки, указанный на рис.3. Эту операцию надо делать
специальным ключом (прилагаемым к автомобилю) усилием до
35—40 кг, без рывков только при холодном двигателе.
8. Все точки автомобиля, для которых карта смазки
предусматривает смазку через 1000 км, смазать первый раз
перед выездом, второй—после 500 км пробега и третий раз
—после 1000 км. В дальнейшем действовать в соответствии с
картой смазки.
9. В течение обкатки особенно внимательно следить за
состоянием всех креплений автомобиля. Все ослабевшие гайки
сейчас же подтягивать, в частности, гайку крепления сошки,
а также гайки стремянок рессор и поворотных рычагов.
10. Проверить затяжку гайки сальника фильтра грубой
очистки и, если необходимо, ^одтянуть.
11. На период обкатки в картер заднего моста на заводе
заливается повышенная норма смазки. Уровень смазки при
этом находится выше кромки наливного отверстия. Поэтому
при проверке наличия смазки в заднем мосте во время
обкатки не следует сливать излишек масла до уровня кромки
указанного отверстия.
По окончании обкатки, кроме выполнения операций
технического обслуживания автомобиля, проделать следующее.
1. Тщательно осмотреть весь автомобиль и проверить весь
крепеж, обратив особое внимание на крепление
амортизаторов и рычагов рулевых тяг. Проверить регулировку подтип-
9

'.ников ступиц передних и задних колес, и при надобности
отрегулировать их.
2. Сменить масло в двигателе. Марку масла взять
соответственно сезону. Картер двигателя промыть жидким маслом
(ни в коем случаене керосином).
3. Сменить смазку в картерах коробки передач и заднего
моста; промыв их при этом керосином. Залить свежее масло
до уровня кромки наливного отверстия.
4. Проверить зазор между контактами прерывателя и
установку зажигания и, если нужно, отрегулировать их.
» 5. Отрегулировать карбюратор на малые обороты
холостого хода.
6. Спустить из бензинового бака и отстойника
отстоявшиеся воду и грязь.
7. Проверить действие тормозов. Если полное торможение
наступает только во второй половине хода педали,
произвести их регулировку.
8. Проверить и, если нужно, отрегулировать натяжение
ремня вентилятора, избегая перетяжки.
9. Проверить удельный вес и уровень электролита и, если
нужно, долить дистиллированной воды.
10. Подтянуть все соединения электропроводки.
11. Продуть генератор и стартер сжатым воздухом и
протереть их коллекторы чистой тряпкой, слегка смоченной в
чистом бензине.
12. Проверить величину свободного хода педали
сцепления (35—40 мм) и тормоза (8—14 мм).
13. Проверить уровень жидкости в главном тормозном
«цилиндре.

Пуск и остановка двигателя
Необходимо различать три случая пуска двигателя: пуск
теплого двигателя, пуск холодного двигателя при умеренной
температуре и пуск холодного двигателя при низкой
температуре.
ПУСК ТЕПЛОГО ДВИГАТЕЛЯ
Теплый двигатель, находящийся в исправном состоянии,
при применении надлежащего топлива обычно запускается с
первых же оборотов. Для пуска следует:
1. Включить зажигание.
2. Нажать на педаль стартера и держать ее в этом
положении, пока двигатель не запустится (но не свыше пяти
секунд). Педаль дроссельной заслонки совсем не трогать!
Если исправный двигатель не запускается после, двух-
трех повторных попыток, то причиной этого почти всегда
является переобогащение смеси. Устранение переобогащения
производится продувкой цилиндров двигателя свежим
воздухом. Для этого следует включить зажигание, медленно до
отказа нажать левой ногой на педаль дроссельной заслонки, а
затем правой ногой на педаль стартера. Не нажимать на
педаль дросселя несколько раз подряд, так как каждый раз
ускорительный насос будет подавать дополнительно бензин в
смесительную камеру карбюратора и чрезмерно обогатит
смесь. Если при полиостью открытом дросселе двигатель не
запустится, то после продувки пуск надо произвести обычным
порядком, как указано выше.
Причинами переобогащения смеси у теплого двигателя
могут быть: ненужное применение подсоса, переливание
карбюратора из-за неисправности игольчатого клапана или
поплавка, слишком богатая регулировка системы холостого хода
и попадание бензина во всасывающую трубу при резком
нажатии на педаль дроссельной заслонки ввиду действия
ускорительного насоса.
< Если теплый двигатель требует при пуске пользования
подсосом, то это указывает на засорение жиклеров карбюра-

тора или на неправильную регулировку системы холостого
хода.
При пуске очень горячего двигателя, в особенности
заглушённого вследствие его перегрузки при трогании с места и
т. п., рекомендуется делать продувку цилиндров как указано
выше. При этом двигатель быстро запускается.
ПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ
УМЕРЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
После длительных стоянок необходимо перед пуском
подкачать бензин ручным рычагом бензинового насоса в
карбюратор для возмещения возможных потерь бензина
вследствие испарения.
Порядок пуска двигателя следующий:
1. Вытянуть до отказа кнопку воздушной заслонки
карбюратора.
2. Вытягивать кнопку ручного газа или нажимать на
педаль дросселя не следует, так как особый эксцентрик,
связанный тягой с системой воздушной заслонки, автоматически
приоткроет дроссельную заслонку на величину, необходимую
для успешного пуска, двигателя.
3. Выключить сцепление, нажав до отказа на педаль. Это
разгружает стартер, так как избавляет его от необходимости
проворачивать шестерни коробки передач.
4. Включить зажигание.
5. Нажать носком ноги на педаль стартера. Держать
стартер включенным не более 5 секунд. Интервалы между
включениями стартера должны быть не менее 10—15 секунд.
6. Как только двигатель заработает, сейчас же вдавить
кнопку подсоса на lU ее хода, и только после этого можно
немного увеличить число оборотов двигателя.
Следует помнить, что злоупотребление подсосом j
ускоряет износ двигателя и ведет к перерасходу топлива, j
По мере прогрева двигателя кнопку подсоса необходимо
постепенно вдвигать до полногр открытия воздушной
заслонки.
Обычно двигатель с правильно отрегулированным
карбюратором и исправной системой зажигания запускается с
первой или второй попытки.
19

Если двигатель не запустился после трех попыток то
следует произвести продувку, как было указано выше, и
повторить попытки пуска. Если после трех повторных попыток
двигатель не дает вспышек, то прежде чем продолжать пуск
нужно проверить исправность зажигания и питания.
Многократные безрезультатные попытки запуска не
только разряжают и портят аккумуляторную батарею, но и в
очень сильной степени ускоряют износ цилиндров двигателя.
Остерегайтесь пересоса—он до крайности осложняет запуск
двигателя.
Обычно причинами затруднительного пуска двигателя при
правильном пользовании подсосом являются:
а) неудовлетворительное состояние контактов
прерывателя или неправильная величина зазора между ними;
б) утечка тока высокого напряжения в крышке
распределителя вследствие ее загрязнения снаружи или внутри;
в) неисправные, с поврежденными изоляторами,
электродами или загрязненные свечи;
• г) неисправная электропроводка высокого или низкого
напряжения;
д) отсутствие подачи топлива в карбюратор.
Начинать движение автомобиля желательно цосле того,
как двигатель прогрелся не менее чем до 50°С. Для
ускорения прогрева следует закрывать жалюзи радиатора, в
холодную погоду прикрывать дополнительно и передний клапан
утеплительного чехла капота.
Не следует для ускорения прогрева холодного
двигателя работать на больших оборотах, а также
продолжительно ездить на первой и второй передачах.
ПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НИЗКОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ
Пуск в холодное время года в условиях низких
температур требует от водителя проведения подготовки двигателя.
Три условия определяют успех запуска при указанных
обстоятельствах: легкость проворачивания коленчатого вала
двигателя, образование в цилиндрах рабочей смеси и
получение между электродами свечей искр.
13

Обеспечение легкости проворачивания двигатели
Если коленчатый вал двигателя вращается слишком туго,
то необходимо сначала обеспечить легкость проворачивания
вала и только после этого приступать к пуску двигателя.
Оценка готовности двигателя к пуску делается по
ощущению сопротивления сжатию в цилиндрах двигателя на
пусковой рукоятке. Если при поворачивании коленчатого вала
двигателя пусковой рукояткой сжатие в отдельных цилиндрах;
ощущается отчетливо, и это сжатие в состоянии отдавать
коленчатый вал в обратном направлении, то двигатель можно^
запускать.
Нормальным способом обеспечения легкого
проворачивания двигателя является применение маловязкого масла с
низкой температурой застывания. Однако не всегда имеется
возможность получать требуемое масло и приходится прибегать
к подогреванию двигателя.
Рекомендуются следующие способы подогрева двигателя.
1. Прогрев рубашки цилиндров, двигателя горячей водой.
Горячая вода заливается в радиатор и остывшая спускается
из рубашки до тех пор, пока вал двигателя не начнет легко
вращаться.
•- 2. ^Внешний подогрев картера двигателя с находящимся fe
нем маслом. Подогрев рекомендуется производить жаровней
с углями или паяльной лампой, избегая при этом местных
перегревов картера. Указанный способ дает лучшие
результаты при одновременном применении горячей воды,
3. Заливка в двигатель горячего масла. В этом случае
масло следует сливать из двигателя в чистую посуду с вечера.
Утром необходимо масло подогревать до температуры 80—
90°С и заливать его в двигатель непосредственно перед
запуском. Заливка теплого масла вместо горячего совершенно
бесполезна. Недостатком указанного способа является
большая вероятность загрязнения масла при его сливе и хранении.
Обеспечение образования рабочей смеси в цилиндрах
двигателя
Так как автомобильный бензин имеет малое количество
летучих пусковых фракций, участвующих при пуске в
образовании горючей смеси, то при пуске нужно заботиться не
только о подаче дополнительного количества бензина в ци-

линдры, но и необходимо принимать меры для возможно
полного испарения и распыления этого бензина.
Количество дополнительного бензина, засосанного прш
пуске, не должно быть чрезмерным. Лишний бензин при
верхнем карбюраторе собирается во всасывающей трубе и
вытечь наружу не может. Когда в двигателе начинаются
вспышки, этот бензин устремляется в цилиндры, заливает свечи и
этим затрудняет пуск. Поэтому подсасывание бензина при
пуске следует производить в ограниченном количестве.
Для обеспечения образования в цилиндрах горючей смеси,
должного состава необходимо:
1. Производить предварительное подсасывание, не
включая зажигания, с полностью вытянутой кнопкой подсоса, не»
прибавляя газа педалью дросселя или кнопкой газа.
Дроссельная заслонка при этом будет автоматически приоткрыта,
насколько нужно эксцентриком, связанным с управлением
подсоса.
2. При температуре ниже минус 10°С производить
подогрев всасывающей трубы кипятком, как указано ниже.
3. После включения зажигания пуск производить также с-
полностью вытянутой кнопкой подсоса, не прибавляя газа»
недалью дросселя или кнопкой газа. Последнее необходимо,,
чтобы, накопившийся во всасывающей трубе бензин не был
сразу увлечен в цилиндры и не залил бы свечи, как только в
двигателе начнутся вспышки.
При таком способе двигатель первое время после пуска
получает воздух через клапан в воздушной заслонке
карбюратора. При этом двигатель работает устойчиво только в том
случае, если дроссельная заслонка открыта настолько,
насколько ее автоматически открыл эксцентрик, связанный с
тягой подсоса. Величина проходного сечения клапана в
воздушной заслонке и открытие дросселя подобраны друг к
другу.
Обеспечение воспламенения рабочей смеси
Для того, чтобы не иметь затруднений с пуском в
холодное время года, необходимо при наступлении холодов
проверить и привести в порядок систему зажигания: проверить.
нею проводку, очистить и подтянуть ее контакты, заменить
негодные провода, проверить аккумуляторную батарею и
запальные свечи. Желательно заменить свечи новыми или
сменить свечи, дающие перебои в искрообразовании.
15

Большое значение имеет правильная регулировка
холостого хода карбюратора; если нет хорошей работы двигателя на
холостом ходу, не будет надежного, быстрого пуска.
Во избежание закапчивания свечей необходимо
отрегулировать систему холостого хода карбюратора на возможно
более бедную смесь и не допускать длительной работы
двигателя на холостом ходу перед остановкой.
Чистота изоляторов свечей имеет исключительное
значение. Попадание бензина на чистый изолятор почти
безвредно, тогда как смачивание бензином закопченного изолятора
вызывает утечку тока и отказ в работе свечи. Применение
более холодных свечей чем М12У, рекомендованных заводом,
неизбежно приводит к закапчиванию изолятора.
В тех случаях, когда свечи в двигателе сильно
закапчиваются и замасливаются из-за износа самого двигателя,
необходимо для пуска применять комплект чистых свечей,
которые после пуска следует сейчас же заменять старыми.
Последние в прогретом двигателе будут работать, хотя пустить
на них холодный двигатель очень трудно, а иногда даже
невозможно.
Приступать к пуску двигателя можно только при исправ*
ной системе зажигания и чистых свечах.
Порядок пуска дригателя без применения пускового
подогревателя
1. Приготовить 2 литра кипятку или очень горячей воды с
температурой не ниже 80°С.
2. Выключить сцепление и поставить между педалью и
сиденьем монтажную лопатку бортового кольца колеса.
3. Стронуть с места рукой вентилятор для устранения
возможного примерзания валика водяного насоса.
4. Обеспечить одним из описанных выше способов
легкость проворачивания вала двигателя настолько, чтобы на
пусковой рукоятке отчетливо ощущалось сжатие в отдельных
цилиндрах.
5. Подкачать бензин ручным рычагом бензинового
насоса в карбюратор для возмещения возможных потерь бензина
вследствие испарения.
6. Подогреть всасывающую трубу, вылив на нее 1,5 литра
горячей воды. Воду следует лить медленно тонкой струей из
носика чайника или шланга с диаметром отверстия 5—6 мм.

Если воду вылить быстро, то ее тепло не успеет передаться
трубе. При температуре воздуха выше минус 10°С подогрева-
ние трубы необязательно.
7. Вытянуть до отказа кнопку подсоса. Затем, не включая
зажигание и не прибавляя газа, произвести предварительное
подсасывание («зарядку») смеси, пойернув пусковой
рукояткой коленчатый вал двигателя на 3 оборота.
8. Вылить оставшиеся 0,5 литра горячей воды на
всасывающую трубу.
9. Включить зажигание и пустить двигатель рукояткой
или стартером (если это допускает состояние
аккумуляторной батареи) с полностью вытянутой кнопкой подсоса, не
прибавляя газа. Если пуск производится стартером, не
следует держать его включенным более 5 секунд. Интервалы
между включениями должны быть не менее 10—15 секунд,
10. Как только двигатель заработает, сейчас же вдавить
кнопку подсоса на lU ее хода и только после этого можно
немного увеличить число оборотов его кнопкой газа или
педалью дросселя.
11. Закрыть оба сливных крана системы охлаждения и
заполнить ее водой.
12. По мере прогрева двигателя кнопку подсоса
необходимо постепенно вдвигать, оставляя ее вытянутой настолько,
^насколько необходимо для устойчивой работы двигателя.
До прогрева двигателя недопустимо давать ему высокие
обороты во избежание выплавления подшипников из-за
недостаточного поступления к ним загустевшего масла.
Для увеличения с{юка службы аккумуляторной батареи
рекомендуется при пуске холодного двигателя избегать
применения стартера.
Кроме того, следует учитывать, что при низких
температурах емкость батареи уменьшается.
Всю подготовку к пуску двигателя надо делать
достаточно быстро, так как иначе впускная труба остынет, и все
приготовления не дадут результатов.
Если при пуске в указанных условиях двигатель будет
пересосан, о чем будет свидетельствовать отсутствие вспышек,
мокрые электроды и изоляторы свечей, а также клубы белого
пара, выходящего из трубы глушителя, то следует
прекратить пуск и перейти к продувке цилиндров двигателя. Для
продувки (в данном случае) следует вывернуть свечи, пол-
17

ностью открыть дроссель карбюратора и провернуть
коленчатый вал двигателя несколько раз.
Затем следует залить примерно по половине столовой
ложке горячего масла в каждый из цилиндров для
восстановления компрессии.
Прочистить и просушить свечи (не перегревая верхней
части изолятора), завернуть их. на место и, прогрев еще раз-
всасывающую трубу, вновь перейти к пуску двигателя.
Заливку воды в систему охлаждения при пуске холодного
двигателя (в условиях низких температур окружающей
среды) следует делать после того, как двигатель запущен, ш
производить ее медленно, чтобы весь воздух из системы
успел выйти.
Если есть достаточное количество горячей воды, то она
может быть залита и до пуска, однако при этом нужно
проявлять большую осторожность, так как вода быстро
охлаждается и при неудаче с пуском может легко замерзнуть.
Порядок пуска двигателя с применением пускового
подогревателя*) -
Систематический пуск двигателя автомобилей,
простаивающих продолжительное время на морозе, и, таким образом,
сильно застывающих, не говоря уже о значительных
трудностях, чрезвычайно вредно сказывается па долговечности
самого двигателя.
Подготовку и пуск при наличии пускового подогревателя
надлежит производить в следующем порядке:
1. Приготовить два ведра воды и отдельно (в небольшом
ведерке с носиком) 4,5 литра воды.
2. Закрыть сливной краник системы охлаждения,
расположенный на котле. Отвернуть пробку в заливочной воронке
котла.
3. Разжечь лампу пускового подогревателя.
Для этого надо туго завернуть пробку наливного
отверстия резервуара лампы, а также завернуть регулировочную
иглу форсунки. Сделать 5—6*ходов насосом. Налить в чашку
бензин и зажечь его, защищая пламя от ветра.
Для ускорения разогревания лампы ее следует ставить
так, чтобы выходной конец горелки был несколько приподнят,
кроме того, лампу рекомендуется придвинуть к каменной сте-
*) На части автомобилей пусковой подогреватель не устанавливается»
18

ue или листу железа с зазором от конца горелки в 10—20 мм.
По истечении 10 минут с начала розжига слегка приоткрыть
иглу.
Если лампа горит желтым пламенем, а бензин
периодически выбрасывается из форсунки в жидком виде, розжиг
лампы следует продлить. Лампа горит нормально, если пламя
имеет синеватый цвет и при горении слышится легкое
гудение^
Для лампы пускового подогревателя применять
неэтилированный бензин!
i .1
Форсунка горелки нуждается в периодической чистке с
помощью особой иглы, которая хранится в рукоятке лампы.
4. Для удобства установки лампы в котел подогревателя
повернуть передние колеса автомобиля в крайнее правое
положение (это рекомендуется делать еще с вечера при
остановке автомобиля).
5. Снять крышку с котла пускового подогревателя,
убавить несколько пламя лампы и ввести ее в трубу котла
(рис. 4).
6. Немедленно залить воду в котел до уровня наливного
огверстия в воронке (4,5 литра) и завернуть пробку. При
/том водой будет заполнен котел и частично рубашка блока
цилиндров. В радиатор вода не попадет. В случае, если
будет налито более 4,5 л, излишек воды попадет в радиатор
и там замерзнет.
Поело чтого вновь усилить пламя лампы.
7. Закрыть жалюзи радиатора, при наличии
утеплительного чехла капота закрыть полностью и его передний клапан.
При сильном негре защитить снизу надветренную сторону
автомобиля так, чтобы горячие газы, выходящие из нижнего
конца котла пускового подогревателя и омывающие картер,
не сдувались бы в сторону.
8. Когда головка цилиндров прогреется до 45—50°С (на
что надо 20—30 минут времени), провернуть вал двигателя
несколько раз с помощью пусковой рукоятки. Вал готового к
запуску двигателя легко проворачивается, причем на пусковой
рукоятке отчетливо ощущается сопротивление компрессии.
9. Вынуть лампу пускового подогревателя из котла и
прогреть всасывающую трубу двигателя.
10. Запустить двигатель, пользуясь указаниями раздела

Рис. 4. Установка лампы в котел пускового подогревателя.
«Запуск холодного двигателя при умеренной температуре».
11. Когда двигатель запустится, закрыть сливной краник
радиатора и медленно заполнить всю систему водой, чтобы
весь воздух из системы охлаждения успел выйти.
. Л2. Потушить лампу пускового подогревателя, завернув
регулировочную иглу форсунки. Медленно отвернуть
наливную пробку до устранения избыточного давления в
резервуаре лампы. Закрыть крышкой отверстие жаровой трубы котла.
При пользовании пусковым подогревателем, а
также при пуске и прогреве двигателя в закрытом
помещении необходимо принимать меры
предосторожности для того, чтобы не отравиться
чрезвычайно ядовитым угарным газом.
При пользовании незамерзающими
смесями—антифризами подготовку к запуску двигателя следует вести, как было

указано выше, за исключением пп. «1», «2», «6» и «11».
Перед разогревом двигателя необходимо убедиться, что
антифриз в системе охлаждения и в котле не застыл и
находится в жидком состоянии. Застывший антифриз не может
циркулировать через котел и рубашку блока и потому при
разогреве котел может разорваться. При застывшем
антифризе пользование пусковым подогревателем на нормальном
режиме горения лампы невозможно. В этом случае
производить отогревание антифриза на малом огне до начала
циркуляции.
Рекомендуется (в особенности при недостатке опыта) не
торопиться с началом пуска и дать поработать пусковому
подогревателю лишние 5—10 минут, разогрев двигатель
должным образом.
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ БУКСИРОВКОЙ АВТОМОБИЛЯ
Пуск двигателя буксировкой автомобиля следует
производить только в исключительных случаях. В особенности
недопустимо пускать буксировкой двигатель с застывшим
маслом. Как указывалось ранее, пуск двигателя при застывшем
масле всегда приводит к резкому сокращению срока его
службы, а иногда к тяжелым авариям вплоть до обрыва
шатунов.
Без вреда для машины пуск буксировкой можно
применять только для двигателей, коленчатый вал которых
вращается настолько легко, что компрессия отчетливо
ощущается на пусковой рукоятке. Единственным оправданным
случаем применения буксировки для пуска является
ликвидация тяжелых пересосов, устранение которых иными
способами требует много труда и времени.
Для пуска двигателя буксировкой необходимо:
1. Соединить буксирный прибор буксирующего
автомобиля с помощью троса (каната или цепи) с передними
крюками запускаемого. Особенно рекомендуется применять
жесткий буксир.
2. У буксируемого автомобиля включить третью или
прямую передачу, включить зажигание и нажать на педаль
сцепления.
3. Плавно тронуться с места и по достижении* постоянной
скорости 15—20 км/час плавно включить сцепление
буксируемого автомобиля. Далее, пользуясь, если нужно,
подсосом, пустить двигатель. Производить пуск буксировкой на
21

скорости выше 20 км/час не следует, так как это связано с
опасностью столкновения с буксируемым автомобилем.
4f. Как только двигатель будет запущен, выключить
сцепление, поставить рычаг переключения передач в нейтральное
положение и, слегка тормозя, дать сигнал к остановке
переднего автомобиля. Обратить внимание на показания
масляного манометра и, если через 10—15 секунд манометр не
покажет давления, немедленно остановить двигатель и
разогреть в нем масло. После пуска двигателя немедленно залить
в систему охлаждения воду.
остановка Двигателя
После прекращения движения автомобиля с большой
нагрузкой следует двигателю дать поработать в течение двух
минут на малых оборотах холостого хода и только после
этого выключить зажигание. Это необходимо для обеспечения
постепенного и равномерного охлаждения рабочих частей
двигателя.
Длительная работа двигателя на холостом ходу приводит
к образованию копоти на свечах и поэтому не рекомендуется1.

Техническое обслуживание автомобиля
ШОФЕРСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
Для проведения технического обслуживания автомобиля
и небольшого ремонта его механизмов в пути завод
прилагает комплект инструмента, в который, кроме обычного
инструмента общего пользования, входят специальные ключи
(рис. 5), гидравлический пятитонный домкрат, рычажно-
плунжерный шприц ц приспособление для переливания
бензина..
Рис. 5. Специальные ключи, имеющиеся в наборе
шоферского инструмента.
1—-ключ регулировки подшипников ступиц задних колес, 2—ключ
регулировочного винта вала рулевой сошки, 3—ключ внутреннего колпака
передней ступицы и гайки подшипников передних колес, 4—ключ гаек
газопровода, б—отвертка пробок продольной рулевой тяги и винтов
крепления тормозных барабанов, 6—свечной ключ, 7—ключ гаек стремянок
рессор, 8—ключ гаек головки блока и регулировочных эксцентриков
колодок тормоза, 9—ключ головок опорных пальцев колодок тормоза.
Для удобства хранения инструмента придаются 'две
инструментальные сумки: большая и малая.
Крупный шоферский инструмент (домкрат, шпрцц, ручной
ласос и пусковая рукоятка) крепится к задней стенке каби-

ны под спинкой сиденья (рис. 6). Тут же можно крепить
топор и одноручную пилу.
Рис. 6. Крепление крупного инструмента на задней стенке кабины.
Рычажно-плунжерный шприц
Рычажно-плунжерный шприц (рис. 7) предназначен для
ручной смазки узлов автомобиля, снабженных
пресс-масленками.
Для работы шприцем следует ввести шпильку 13 в
прорезь поршня 8 и повернуть рукоятку против часовой
стрелки. Затем, нажав рукой на рукоятку 12, надеть наконечник 1
шприца на смазываемую масленку. При этом нажатием рук»
Рис. 7. Рычажно-плунжерный шприц.
1—основной наконечник шприца, 2—дополнительный наконечник шприца
для смазки карданных шарниров, 3—шариковый клапан. 4—корпус
шприца, 5—плунжер, 6—прокладка, 7—рычаг, 8—поршень, $—цилиндр
шприца, 10—шток, 11— крышка, 12—рукоятка, 13—шпилька. 14—пружина.

подается смазка из полости Б цшрица через отверстие к
полости плунжера. При качании рычага 7 плунжер 5 получает
поступательно-возвратное движение.
При движении плунжера вверх смазка через отверстие А
заполняет цилиндр В. При движении плунжера вниз
давлением, создаваемым плунжером, открывается шариковый
клапан 3, и масло по трубке поступает в наконечник 1. В
шприце создается давление 350 кг/см2, что обеспечивает
прохождение смазки во все смазываемые узлы. В шприце
помещается 340 см3 смазки.
Заправка шприца производится следующим образом:
1. Цилиндр 9 вывинчивают из корпуса 4.
2. За рукоятку 12 втягивают поршень 8 на 7з хода внутрь
цилиндра 9.
С помощью деревянной лопатки наполняют цилиндр
шприца солидолом. Затем подтягивают поршень еще на 7з
хода и снова заполняют цилиндр солидолом. В третий pas
перемещают поршень (до самой крышки 11) и заполняют
солидолом. При заполнении' шприца солидолом необходима
следить, чтобы в цилиндре не оставался воздух, для чего при
заправке надо постукивать крышкой 11 по какому-либо
деревянному предмету (не помять шприц). Попадание в полость
Б воздуха нарушает работу шприца.
Для смазки карданных шарниров придается
дополнительный наконечник 2, который надевается на основной
наконечник шприца. Смазку карданных шарниров следует делать
жидким автомобильным трансмиссионным маслом (нигрол),
применяемым для смазки коробок передач и заднего моста.
При этом нет необходимости очищать шприц от солидола и
полностью заливать его маслом. Можно шприц заполнить
маслом частично и прокачать, как только из шприца пойдет
масло — смазывать карданы.
Домкрат
К автомобилю придается пятитонный гидравлический
домкрат (рис. 8).
Для подъема одного из колес автомобиля необходимо
подставить домкрат под ось около поднимаемого колеса. В
случае слабого грунта под домкрат положить прочную доску.
Вывертывать от руки винт 2 до тех пор, пока наконечник 1 не
упрется в поднимаемую ось, завернуть запорную иглу до от-

каза вправо (по часовой стрелке). Вставить вороток в
рукоятку 4 и качанием воротка произвести подъем плунжера на
требуемую высоту. В случае отказа в подъеме при открытой
игле 7 сделать несколько качаний воротком для удаления
могущего попасть в рабочую полость воздуха.
Для опускания — медленно
открыть запорную иглу.
Соблюдайте следующие
правила:
1. Не следует подлезать под
автомобиль в то время, когда
он поднят на домкрат. В этом
случае надо , предварительно
поставить под ось автомобиля
прочные и устойчивые
козелки.
2. При хранении домкрата
винт должен быть ввернут,
рабочий и нагнетательный
плунжеры опущены, а запорная
игла отвернута.
3. Своевременно устраняйте
неисправности домкрата.
Просачивание масла в
плунжерах и запорной игле
устраняется подтягиванием гаек
сальников. Подтекание масла
в соединения частей корпуса устраняется подтягиванием
головки корпуса.
Удаление воздуха из рабочей полости домкрата
производить следующим способом: отвернуть на 1,5—2 оборота
запорную иглу и рукой за винт поднять рабочий плунжер на
полную высоту, а затем опустцть его вниз до отказа.
Повторить подъем и опускание плунжера 2—3 раза и проверить
работоспособность домкрата. Признаком наличия воздуха в
рабочей полости является отказ в работе или медленный
подъем груза. Во избежание попадания воздуха не следует
поднимать рабочий плунжер рукой при закрытой запорной
мгле.
Неполный подъем рабочего плунжера домкрата
происходит из-за недостатка масла. Необходимо периодически
проверять количество масла в домкрате и при его низком урсв-
Рис. 8. Домкрат.
1—наконечник, 2—винт,
3—рабочий плунжер, 4—
рукоятка, 5—пробка, 6—
нагнетательный
плунжер. 7—запорная игла.
26

не добавлять. Уровень масла должен доходить до наливного
отверстия, закрытого пробкой 5.
Отказ в работе, кроме попадания воздуха в рабочую
полость, может быть вызван также попаданием грязи внутрь
домкрата. Для очистки от грязи надо отвернуть головку
корпуса, залить в основание корпуса чистый керосин и
произвести прокачку домкрата при отвернутой запорной игле. Затем
удалить керосин и залить чистое профильтрованное масло.
При износе сальников—их следует заменить.
4. Применять для домкрата можно только следующие
масла: трансформаторное, индустриальное 12 (веретенное 2)
или вазелиновое МВП. Масло не должно быть загрязнено.
Рекомендуется масло перед заливкой в домкрат
профильтровать. Применять другие сорта масел и разные жидкости, в
том числе тормозную, для домкрата запрещается.
Приспособление для накачивания шин
Приспособление (рис. 9) позволяет производить
накачивание шин путем использования одного из цилиндров
двигателя в качестве компрессора, для чего приспособление
устанавливается на месте вывернутой свечи зажигания. Шины
накачиваются свежим воздухом, забираемым из атмосферы,
П —1
I 9 I I Рис. 9. Приспособление для
накачивания шин.
1—корпус впускного клапана,
2—впускной клапан,
3—прокладка, 4—крышка впускного
клапана, 5—выпускной клапан,
6—корпус выпускного клапана,
7*—штуцер, >8—барашек
шланга, 9—резиновый шланг, 10—
соединительная головка. *
27

Порядок пользования приспособлением следующий:
1. Перед установкой приспособления прогреть двигатель.
2. Вывернуть сречу из одного цилиндра двигателя.
3. Заземлить наконечник провода вывернутой свечи.
4. Завернуть корпус приспособления в отверстие „свечи.
5. Соединить шланг с приспособлением, затянув барашек.
6. Запустить двигатель и продуть шланг.
7. Соединить шланг с вентилем камеры."
8. Накачивание производить обязательно на малых
оборотах двигателя (не более 500—600 оборотов в минуту).
Работа на больших оборотах удлиняет время накачивания.
Степень накачки проверять манометром, так как
приспособление развивает давление более 5 кг/см2.
Приспособление особого ухода, кроме бережного
хранения и очистки от пыли, не требует.
Приспособление для переливания бензина
Для переливания или перекачивания бензина с помощью
приспособления (рис. 10) следует:
1. Конец длинного шланга, надетого на всасывающий
штуцер, опустить в переливаемый бензин. При этом
приспособление должно быть расположено стрелкой вверх. Конец
короткого шланга направить в емкость, в которую переливается
бензин.
2. Привести приспособление в действие нажатием баллона
рукой и отпусканием (рис. 10А).
3. Как только бензин потечет, перевернуть баллон острием
Рис. 10. Приспособление для переливания бензина.
1—пряжка, 2—стяжная лента, 3—шплинт, 4 и $—шланги, 5 и
7—клапаны, 6—баллон.
28

стрелки вниз. Нажатие на баллон прекратить, и бензин поте-,
чет самотеком (рис. 10Б).
4. При необходимости приспособление может быт,ь
использовано как насос для перекачивания бензина в
вышерасположенную емкость. В этом случае нажатия и опускания
баллона прекращать не следует.
5. После окончания применения приспособления в каждом
случае надо сливать из него бензин.
В случае отказа в работе при засорении разборку
приспособления производить не следует. Необходимо только
продуть его ручным воздушным насосом.
УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ
Чтобы обеспечить удовлетворительное техническое
состояние и постоянную готовность автомобиля к работе, а также
устранить причины, ускоряющие износ его деталей,
необходимо применять рекомендуемые топлива, масла и смазки и
выполнять все требования технического обслуживания
автомобиля. .
Завод рекомендует следующие виды технического
обслуживания автомобиля ГАЗ-51А:
ежедневное обслуживание (ЕО);
•первое техническое обслуживание через 800—1000 км
(ТО-1);
второе техническое обслуживание через 4000—6000 км
(ТО-2);
сезонное техническое обслуживание (СО).
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕО)
Ежедневное обслуживание является одним из основных
видов ухода за автомобилем. В ежедневное обслуживание
входят следующие работы:
а) подготовка автомобиля к выезду;
б) контроль за работой автомобиля в пути и осмотр его
на длительных остановках;
в) уход за автомобилем по возвращении в гараж.
ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ВЫЕЗДУ
Смазочные и заправочные работы
1. Проверить уровень и, если необходимо, долить масло в

картер двигателя. При проверке обратить внимание на
качество масла.
2. Проверить наличие бензина и воды, при необходимости
долить.
Контрольно-осмотровые работы
3. Убедиться, нет ли подтеканий топлива, смазки, воды и
следов течи тормозной жидкости в трубопроводах и
соединениях. Для того, чтобы найти неплотные соединения,
пропускающие жидкости, полезно осмотреть место стоянки
автомобиля, поверхности под капотом, брызговики двигателя и пол
платформы снизу.
4. Проверить исправность звукового сигнала.
5. Проверить, плотно ли прикреплены карбюратор,
генератор, стартер, бензиновый насос, масляные фильтры,
вентилятор и воздушный фильтр.
6. Проверить состояние и натяжение ремня вентилятора.
7. Проверить давление воздуха в шинах (оно должно быть
равно: в шинах передних колес—3,0 кг/см2, задних—3,5 кг/см2)
и их исправность.
8. Протереть все стекла в кабине и отрегулировать
положение зеркала заднего вида.
9. Протереть рассеиватели фар и стекла подфарников в
заднего фонаря. Убедиться в том, что фары, подфарники,,
задний фонарь и указатели поворота работают нормально.
10. Завести двигатель, прогреть его и проверить
исправность всех контрольно-измерительных приборов и приборов,
электрооборудования.
11. Убедиться в исправности ножного и ручного тормозов,
проверив их на ходу перед выездом.
12. Перед выездом убедиться в том, что двигатель
достаточно прогрет и плавно работает на холостом ходу. Нажать
несколько раз на педаль дроссельной заслонки и убедиться в
легкости перехода с малых оборотов на повышенные, в
отсутствии перебоев, ненормальных шумов и стуков в двигателе.
Контроль за работой автомобиля в пути и осмотр его на
длительных остановках позволяют своевременно выявить и
устранить неисправности, возникающие в течение рабочего
дня.
ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ ВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН
13. Следить за появлением шумов, вибраций, скрипов и
ударов, распознавая их источники.
W)

14. Следить за запахом в кабине, так как последний
может указать на повреждение генератора, замыкание в
проводах, буксование сцепления, наличие «прихватывания»
тормозов, негерметичность бензинового бака, пропуск
отработавших газов, чрезмерно богатую смесь, перегрев двигателя п
т. п.
15. Постоянно наблюдать за показаниями контрольных
приборов.
НА ДЛИТЕЛЬНЫХ ОСТАНОВКАХ НУЖНО
16. Проверить (на ощупь) нагрев ступиц колес,
тормозных барабанов, картеров коробки передач и заднего моста.
17. Осмотреть рессоры и их крепление.
18. Осмотреть тяги и сочленения рулевого управления ю
надежности их крепления.
19. Проверить наличие гаек колес и надежность их
крепления.
20. Проверить давление воздуха, в шинах и исправность
покрышек.
Неисправности, выявленные в результате наблюдения за
работой автомобиля в пути и осмотра его на длительных
остановках, нужно устранять немедленно или сразу-же па
возвращении автомобиля в гараж.
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ В ГАРАЖ
21. Произвести уборку в кабине и кузове. Если пол
кабины под ковриком сырой, то протереть его сухой тряпкой, &
коврик завернуть на сторону для просушки пола.
22. Очистить автомобиль и при необходимости вымыть
его.
23. Если автомобиль эксплуатируется на осрбо пыльных,
дорогах, промыть воздушный фильтр и сменить в нем масло.
24. Повернуть на 1—2 оборота рукоятку фильтра грубой
очистки («на прогретом двигателе).
ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО—1)
Через каждые 800—1000 км пробега необходимо (кроме
работ ежедневного обслуживания) выпълнять следующие
операции.
Двигатель, сцепление и коробка передач
1. Спустить отстой из бензинового фильтра-отстойника
через спускную пробку.
31

2. Произвести очистку и заправку маслом воздушного
фильтра.
3. Проверить уровень и качество масла в картере
двигателя и, если необходимо, долить или сменить его. Протереть
двигатель ветошью, смоченной в керосине.
4. Спустить отстой из корпусов фильтров тонкой и грубой
очистки системы смазки двигателя.
5. Проверить крепление шкивов коленчатого вала и вала
генератора.
6. Подтянуть гайки крепления фланца приемной трубы
глушителя.
7. Подтянуть гайки крепления карбюратора, убедиться в
правильности действия управления карбюратором и, в
частности, в том, что воздушная заслонка открывается и
закрывается полностью.
8. Проверить затяжку гаек шпилек головки блока
цилиндров (на холодном двигателе).
Регулярно, через каждую 1000 км пробега, эту операцию
следует проводить только в течение первых 6000 км, после
зтого гайки необходимо подтягивать, только в случае обнару-.
жения пропуска воды или газа.
9. Проверить крепление опор двигателя и второй
поперечины подвески двигателя.
10. Смазать подшипник водяного насоса.
11. Смазать подшипник выключения сцепления и валик
педали сцепления и тормоза.
12. Проверить свободный ход педали сцепления.
13. Проверить уровень масла в картере коробки передач
и при необходимости долить.
Электрооборудование
14. Проверить крепление электропроводов и их
наконечников, обратив особое внимание на надежное соединение
«массы» реле-регулятора с «массой» генератора.
15. Очистить аккумуляторную батарею, от грязи,
прочистить вентиляционные отверстия.
Проверить крепление и состояние аккумуляторной
батареи: уровень, плотность электролита, степень заряженности.
16. Проверить крепление генератора.
17. Снять крышку распределителя, тщательно протереть ее
снаружи и изнутри тряпкой, смоченной в чистом бензине.
Осмотреть крышку и ротор.

18. Протереть тряпкой, смоченной в чистом бензине,
наружную поверхность свечей от пыли, масла и грязи.
Карданные валы
19. Проверить крепление опоры промежуточного
карданного вала.
20. Проверить крепление болтов фланцев карданных
валов.
21. Смазать карданные шарниры, подшипник опоры
промежуточного вала и шлицевой конец карданного вала.
Задний мост
22. Проверить затяжку гаек шпилек полуосей.
23. Проверить уровень масла в картере заднего моста и
при необходимости долить.
Передний мост и рулевое управление
24. Проверить крепление поворотных рычагов и
шарнирных соединений, продольной и поперечной рулевых тяг.
25. Проверить крепление картера руля к лонжерону рамы
и сошки на валу.
26. Проверить состояние балки, люфт шкворней
поворотных кулаков.
27. Смазать шкворни поворотных кулаков, шарниры
продольной и поперечной рулевых тяг.
Тормозная система
28. Проверить уровень тормозной жидкости в главном
цилиндре и, если необходимо, долить.
29. Проверить величину свободного хода педали тормоза
и действие тормозов.
30. Проверить состояние и надежность крепления
зубчатого сектора и рычажной системы ручного тормоза.
При'необходимости произвести регулировку ручного
тормоза.
Подвеска, колеса, рама
31. Проверить и, если нужно, подтянуть стремянки
передних и задних рессор (это желательно делать при полностью
загруженном автомобиле специальным ключом, имеющимся
в наборе инструмента водителя).
32. Проверить затяжку гаек стопорных болтов пальцев
рессор и гаек болтов, крепящих амортизаторы.
Я МмгтПл/wiTMa ГД^.ШД 1Q иолаимо лЗ

33. Проверить затяжку гаек колес.
34. Произвести смазку шарнирных соединений и стержня
буксирного прибора.
Кабина, оперение, платформа
35. Произвести очистку от грязи нижней части
платформы и внутренней поверхности оперения.
36. Проверить состояние крепления кабины к раме.
37. Проверить крепление платформы и состояние
поперечных брусьев.
38. Произвести смазку кабины (см. таблицу смазки
кабины).
ВТОРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ (ТО—2)
"После пробега автомобилем 4000—6000 км операции
первого технического обслуживания должны быть дополнены
операциями, перечисленными ниже.
1. Тщательно вымыть шасси, кабину и платформу
автомобиля.
2. Осмотреть вместе с механиком автомобиль.
3. Сделать пробег 5—10 км. Во время движения
проверить давление масла (по манометру), температуру воды в
системе охлаждения, работу тормозов, работу коробки
передач и сцепления, работу рулевого управления, устойчивость
автомобиля при движении на различных скоростях, работу
двигателя на холостом ходу и под нагрузкой, работу
стеклоочистителя, проследить за показаниями амперметра,
прослушать работу клапанов, проверить работу ограничителя
числа оборотов двигателя, для чего следует включить 2-ю
передачу коробки и плавно нажать до отказа на педаль
дроссельной заслонки. При этом надо заметить на спидометре
полученное устойчивое показание скорости, которое при
нормально работающем ограничителе должно равняться 23 —
27 км/час.
Проверить нагрев тормозных барабанов ступиц передних
и задних колес, опоры промежуточного карданного вала, а
также коробки передач и заднего моста.
Двигатель, сцепление и коробка передач
4. Вывернуть свечи, предварительно очистив и продув
воздухом углубления около них, и проверить состояние све-

чей. Тщательно очистить свечи, пользуясь специальным
пескоструйным аппаратом. При отсутствии пескоструйного
аппарата, когда слой нагара велик и снять его другим
способом не представляется возможным, следует заменить свечи
новыми.
После очистки свечей проверить и отрегулировать зазоры
между электродами, подгибая боковой электрод (зазор 0,7—
0,8 мм).
5. Снять отстойник масляного фильтра грубой очистки
(или весь фильтр) и тщательно удалить из отстойника и с
поверхности фильтрующего элемента грязь и липкий осадок.
Продуть трубки маслопровода.
6. Осмотреть шланги, места соединений масляного
радиатора с двигателем, кран и сам радиатор и убедиться в том,
что нет следов течи масла.
7. Проверить работу привода жалюзи и плотность их
закрывания.
8. Проверить крепление водяного насоса и убедиться в
отсутствии течи. Ослабить ремень и проверить, нет ли осевого
перемещения вала насоса, а также радиального зазора в
подшипнике. Проверить крепление вентилятора к ступице и
убедиться в том, что в месте посадки ступицы на валик
насоса зазора нет.
9. Тщательно подтянуть все гайки крепления впускной и
выпускной труб.
10. Проверить состояние трубок вентиляции картера
двигателя. Убедиться в том, что шланги не повреждены и нет
подсоса воздуха в соединениях (проверять нужно на
двигателе, работающем на холостом ходу).
11. Проверить крепление бензинового насоса к двигателю
и состояние гибкого шланга бензопровода.
12. Снять стеклянный колпачок бензинового отстойника и
вынуть сетку фильтра. Очистить отстойник и сетку. После
установки колпачка на место убедиться в том, что течи из-
под него нет.
13. Снять и промыть фильтрующий элемент бензинового
фильтра-отстойника.
14. Осмотреть и, если необходимо, зачистить контакты
прерывателя-распределителя зажигания. Отрегулировать
зазор между контактами • прерывателя. Обязательно уточнить
установку зажигания, которая после регулировки зазора
между контактами прерывателя неизбежно нарушается.

15. Подтянуть болты крепления стартера и болты
крепления кронштейна генератора к двигателю.
16. Сменить масло в двигателе (периодичность смены см.
таблицу смазки). Перед заливкой свежего масла, в случае
необходимости, промыть картер жидким маслом (но не
керосином). Сменить фильтрующий элемент фильтра тонкой
очистки и промыть корпус фильтра.
17. Затянуть болты, крепящие масляный картер двигателя
и кожух сцепления.
18. Проверить состояние подушек передней и задней
подвески двигателя, расшплинтова^ь гайки болтов крепления
двигателя и подтянуть их.
19. Проверить (нажатием пальца) работоспособность
клапанов пробки радиатора и (нажатием неотточенной стороной
карандаша) работоспособность клапана пробки бензинового
бака. Проверить наличие и исправность прокладок этих
пробок.
20. Сменить масло в коробке передач, предварительно
промыв картер керосином (переодичность смены см.
таблицу смазки).
21. Проверить надежность крепления картера коробки
передач к картеру сцепления. Убедиться в том, что течи масла
через прокладки и сальник нет.
Электрооборудование
22. Проверить с помощью приборов правильность работы
реле-регулятора.
23. Проверить чистоту и плотность соединений проводов
генератора, реле-регулятора, стартера и других приборов
электрооборудования; проверить состояние изоляции и
крепления проводов.
24. Протереть тряпкой поверхность катушки зажигания
(особенно карболитовую часть) и проводов зажигания от
ныли, грязи и масла. Осмотреть состояние катушки
зажигания и проводов зажигания. При наличии на поверхности
катушки зажигания следов перегрева или подтекания
наполнители ее следует заменить. При наличии механических
повреждений изоляции проводов зажигания поврежденный про.
вод необходимо заменить.
25. Проверить состояние щеток и коллектора генератора.
Продуть гейератор воздухом и протереть его коллектор
чистой тряпкой, слегка смоченной в бензине.

26. Проверить состояние щеток и коллектора стартера.
27. Проверить правильность действия всей осветительной
системы и регулировку фар.
28. Проверить, нет ли в баке аккумуляторной батареи
трещин и течи электролита. Проверить уровень электролита
во всех аккумуляторах (элементах) батареи и, если нужно,
долить дистиллированной воды.
Снять наконечники проводов со штырей аккумуляторной
батареи, зачистить контактные поверхности, поставить
провода на место, затянуть зажимы и смазать их вазелином
(заменитель—солидол).
Карданные валы
29. Проверить состояние главного и промежуточного
карданных валов.
Проверить каждый из карданных шарниров на отсутствие
осевого и углового зазора, образующегося при их износе.
Проверить шлицевое соединение и убедиться в отсутствии в
нем зазора. Тщательно подтянуть гайки болтов крепления
фланцев карданных шарниров.
30.. Проверить состояние опоры промежуточного
карданного вала и убедиться в том, что течи через сальник нет.
Передний и задний мосты и тормоза
31. Осмотреть состояние шин. При обнаружении
неравномерного износа протектора выяснить и устранить причины
его. Переставить шины вместе с колесами, как показано на
рис. 42. Проверить состояние дисков и ободов колес, а также
бортовых и замочных колец. Колеса с разработанными
крепежными отверстиями в дисках, а также с забоинами и
вмятинами на ободах должны быть заменены.
32. Снять ступицы с тормозными барабанами. Очистить
тормоза от грязи. Проверить состояние рабочей поверхности
барабанов и накладок тормозных колодок. Убедиться в
отсутствии течи жидкости из колесных цилиндров, обратить
внимание На состояние защитных резиновых колпаков
колесных цилиндров. Расшплинтовать болты крепления тормозных
щитов, подтянуть все гайки и вновь зашплинтовать.
33. Тщательно промыть в бензине и осмотреть роликовые
подшипники ступиц и наружные кольца. Если на рабочей
поверхности наружного кольца или на роликах обнаружен
пятнистый износ или выкрошившиеся места, а также если пов-

реждены буртики внутреннего кольца или сепараторов,
роликовый подшипник должен быть заменен.
Осмотреть шейки кожухов полуосей и цапф поворотных
кулаков в местах установки подшипников и убедиться в
отсутствии чрезмерного износа шеек под кольцами
подшипников.
Осмотреть состояние сальников ступиц колес. Перед
постановкой ступицы на место смазать подшипники и заложить
необходимое количество смазки в ступицы. Отрегулировать
затяжку подшипников.
34. Проверить покачиванием колеса величину зазора
между шкворнями и их втулками. Проверить состояние упорного
шарикового подшипника шкворня.
35. Проверить величину свободного хода педали
сцепления (35—45 мм) и тормоза (8—14 мм).
36. Проверить состояние главного цилиндра тормоза,
надежность его крепления, а также проверить, не подтекает ли
тормозная жидкость.
37. Проверить действие тормозов и, если при
максимальном нажатии на педаль зазор между ее площадкой и полом
менее 25 мм, отрегулировать тормоза.
38. Проверить, не засорен ли сапун заднего моста.
Подтянуть гайки болтов по линии разъема картера заднего моста и
болты крепления крышки и муфты подшипников ведущей
шестерни.
39. Сменить смазку в картере заднего моста,
предварительно промыв его керосином '(периодичность смены см.
таблицу смазки).
Рулевое управление
40. Отрегулировать продольную рулевую тягу, а также
проверить схождение и углы установки передних колес.
Проверить крепление колонки рулевого управления.
41. Убедиться в отсутствии погнутости и трещин
поворотных рычагов рулевых тяг.
42. Проверить и, если необходимо, долить масло в картер
руля.
Подвеска, рама
43. Проверить состояние tf надежность крепления рессор.
Убедиться в том, что продольного смещения листов,
свидетельствующего о срезе центрального болта, нет, а также в

том, что нет трещин в листах. Проверить с помощью рычага
(ваги) зазор между рессорным пальцем и втулкой в ушке.
Тщательно и равномерно подтянуть гайки стремянок рессор,
а также гайки стопорных болтов рессорных пальцев.
44. Произвести обслуживание амортизаторов как указано
в разделе «Подвеска автомобиля».
45. Расшплинтовать гайки" болтов крепления второй
поперечины к раме и подтянуть их.
46. Проверить состояние и надежность крепления к раме
деталей буксирного-прибора. Проверить исправность
действия его замочного устройства. Смазать буксирный прибор.
47. Осмотреть раму, проверить состояние лонжеронов,
поперечин и кронштейнов. Проверить заклепки (обратить
особое внимание на заклепки кронштейнов рессор).
Кабина, платформа
48. Проверить исправность работы замков дверей,
запоров борта, стеклоочистителя, а также состояние окрашенной
поверхности всего автомобиля.
В случае поматовения покрытия на кабинах
рекомендуется применять полировочную воду или полировочную пасту
№ 290. Полировка окрашенной поверхности может
производиться механизированным способом или вручную мягким
фланелевым тампоном с последующей протиркой чистой
фланелевой тряпкой.
При повреждении лакокрасочного покрытия кабины
поврежденный участок следует очистить от загрязнений,
зашлифовать шкуркой № 180—240, протереть сухой тряпкой и
подкрасить синтетической эмалью горячей сушки или нитрр-
. эмалью того же цвета. Сушку производить: при окраске
синтетической эмалью—рефлектором до отсутствия отлипа, при
окраске нитроэмалью—на воздухе не менее 1—2 часа.
Участки значительного повреждения до металла перед
окраской эмалью следует загруновать из краскораспылителя
или мягкой кистью грунтом № 147 с последующей
подсушкой на воздухе в течение одного часа.
При повреждении пленки до грунта зашлифованное
место подкрашивается только эмалью.
Опыл, полученный при окраске дефектного Места, можно
устранить полировкой вручную при помощи полировочной
пасты.
При повреждении покрытия на днище кабины рекомен-

дуется" промазать поврежденную поверхность после зачистки
вручную мастикой № 213 или № 579 толщиной слоя не менее
1 мм.
Рекомендуется в первый год эксплуатации автомобиля
промазать после мойки нижнюю поверхность пола кабины и
внутренние поверхности крыльев Тонким слоем специальной
битумной мастики. В дальнейшей эксплуатации при
повреждении битумной обмазки восстанавливать ее по мере
необходимости.
49. Проверить состояние крепления кабины и платформы
к раме. Если резиновые подушки, на которых стоит кабина,
осели, их надо заменить новыми. Если в точках крепления
кабины имеются зазоры, необходимо несколько подтянуть
крепежные болты.
СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СО)
Перед проведением сезонного обслуживания необходимо
выполнить все работы, предусмотренные вторым техническим
обслуживанием.
Осенью необходимо произвести следующие работы:
1. Промыть систему охлаждения с целью удаления из нее
накипи и осадков и, если есть возможность, заполнить
систему антифризом.
2. Промыть бензобак и бензопровод.
3. Тщательно проверить систему зажигания, чтобы
избежать затруднений при пуске холодного двигателя зимой.
4. Проверить, нет ли отложений внутри трубок
вентиляции картера двигателя, при необходимости очистить их.
5. Убедиться в том, что смолистых отложений,
сокращающих проходные сечения во впускной трубе двигателя и в
каналах впускных клапанов блока цилиндров, нет. Отложения
тщательно удалить.
6. Промыть и тщательно протереть тормозные барабаны
и щиты тормозов всех колес. Разобрать главный и колесные
цилиндры тормозов.
Осторожно удалить грязь с поршней, рабочих
поверхностей цилиндров и других деталей. Для удаления грязи можно
пользоваться деревянным брусочком и чистыми тряпками,
смоченными в спирте или в. тормозной жидкости: применять
металлический инструмент и жидкости минерального
происхождения (бензин, керосин и пр.) запрещается.
Спиртом или тормозной жидкостью (не бензином) про-

мыть трубки гидравлического привода. Поршни и колесные
цилиндры перед сборкой смазать касторовым маслом.
Проверить износ тормозных накладок, убедиться в том,,
что головки заклепок достаточно утоплены в накладках.
7. Долить в картер рулевого механизма маловязкого
масла.
Весной необходимо производить следующие работы:
1. Проверить шланги масляного радиатора и через них
продуть всю систему, чтобы убедиться в том, что оба шланга
и радиатор не засорены.
2. Если двигатель, работал на этилированном бензине,
снять головку блока цилиндров и очистить выпускные
клапаны, стенки камеры сгорания и днища поршней от отложений
свинца.
3. Заменить масло в картере рулевого управления.
Осенью и весной произвести следующие работы:
1. Заменить масло в двигателе, коробке передач и заднем
мосте*).
2. Если это необходимо по условиям эксплуатации,
проверить плотность электролита.
3. Проверить работу центробежного и вакуумного
регуляторов опережения зажигания.
4. Снять стартер и выполнить работы,.указанные в
разделе «Стартер».
5. Разобрать и очистить карбюратор.
Удалить отложения смолы с диффузора, воздушных
жиклеров холостого хода и смесительной камеры. Проверить
состояние всех прокладок, негодные заменить. Проверить
уровень топлива в поплавковой камере.
- После установки карбюратора на двигатель
отрегулировать закрытие воздушной заслонки, холостой ход и иглу
главного жиклера.
6. Снять с автомобиля опору промежуточного карданного
вала, промыть, разобрать и проверить состояние ее
подшипника и сальника.
7. Снять с автомобиля переднюю ось, тщательно очистить
ее и внимательно осмотреть при ярком свете. При этом
обратить особое внимание на поворотные рычаги и галтели
*) В картерах коробки передач и заднем мосте сезонную смену масла
производят только в том случае, если при предыдущей заправке
пользовались не основными маслами, а их заменителями.

цапф поворотных кулаков. При обнаружении трещин деталь
нужно заменить.
8. Проверить затяжку подшипников ведущей шестерни
заднего моста".
9. Проверить и, если необходимо, отрегулировать рулевое
управление.
10. Очистить от грязи ручной тормоз. Проверить его
состояние, если необходимо, отрегулировать.
СМАЗКА АВТОМОБИЛЯ
Смазка шасси автомобиля
При смазке шасси автомобиля соблюдайте следующие
правила:
1. Перед тем, как производить смазку, тщательно удалять
грязь с пресс-масленок, пробок и т. п-, чтобы избежать
проникновения грязи в механизмы автомобиля.
2. Прессовать рычажно-плунжерным шприцем смазку до
тех пор, пока она не покажется из мест стыков деталей узла,
подвергающегося смазке.
3. После каждой мойки автомобиля обязательно
производить смазку всех шарнирных соединений шасси, так как при
мойке смазка вымывается водой.
4. Сезонные смазки следует менять независимо от
пройденного автомобилем километража.
5. Пользоваться заменителями можно только в крайних
случаях.
Ниже приведены подробные указания по смазке
механизмов автомобиля в последовательности позиций по рис. 11.
1. Пальцы задних рессор следует смазывать через 500 км
солидолом. Нагнетать до появления свежей смазки из
зазоров.
2. Подшипники ступиц задних колес. Смазку менять
через 6000 км. При смене смазки промыть подшипники и
ступицы керосином и заложить в каждую ступицу по 450 г
смазки УТВ.
3. Шарниры карданного и промежуточного валов
смазывать через 1000 км автомобильным трансмиссионным маслом
с помощью шприца и надетого на него специального
наконечника.
Смазку следует вводить до выхода ее из клапана,
расположенного в центре крестовины со стороны, противополож-
42

Рис. 11, Места смазки шасси автомобиля*

В
и
««; К
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ТАБЛИЦА СМАЗКИ ШАССИ АВТОМОБИЛЯ
Наименование
механизмов
2 |
Пальцы задних рессор
Подшипники ступиц; задн. кол.
Шарниры кардан, и пром. вал.
Аккумуляторная батарея
Гл. цилиндр гидротормоза
Валик педалей сцепления и
тормоза
Пальцы передней рессоры
Амортизатор
Шарниры тяг рулевого
управления
Шкворень поворотного кулака
Фильтр грубой очистки
Картер рулевого управления
———— — л
Генератор
i Я 1
** S2
со
о *
3
1 6
2
3
1 4
1
I 1
6
2
1 4
2
1
1
2
IS S
О со со
>>о2
4
С
У
н
т
с
1 С
А
С
С
—
н
ЦиМ
.8
<L> в
5
| —
—
—
—
—
—
—
—
—
*
—
Смазывать через
500
6
1 *
—
—
_
—
•
—
—
*
—
—
1000
7
—
*
*
*
—
—
*
—
—
3000
8
—
—
—
—
—
—
—
W
—
км
6000
9
_*__.
—
f
—
—
*
—
—
*
Таблица № 1
12000
10
'
—
—.
—
—
—
—
—
—
—
§Й 1
Owe
11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
О S.2
12
—
—
—
—
—
—
—
—
*


мечание
13_
Четыре
раза в
год ва -
зелином
см, стр.
42

1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
in 1
1. '
[ Водяной насос 1
Картер двигателя
Подшипники ступиц передних
колес
Воздушный фильтр
карбюратора
Фильтр тонкой очистки
Распределитель зажигания
.колпачковая масленка
ось молоточка
щетка кулачка
втулка кулачка
Подшипник выключения 1
сцепления j
Коробка передач
Подшипник опоры промежу- 1
точного л вала
Шлицы карданного вала
Задний мост |
Подшипники валика дросселя |
3
2
4
У
м |
У
м
—
У
м
м
м
У
н 1
У
с 1
н
т j
5
*
—
—
—
—
— j
—
—
—"
—
~—*
—
—
—
6
—
—
—
—
—
—
— 1
—
■—"
—
*
—
— 1
—
7
*
—
*
*
—
—
—
—
*
*
*
*
7
8
*
—
—
*
* \
*
*
* '
—
—
~
—
—
9
—•
*
—
—
—
■—
—-
—
—
—
—
*
10
—
—
—
—
_
—
* —
—
—
it
—
* '
—
и
*
—
—
—
__
—
^_
—
—
—
—
—
— '
12
—
—
—
—
ттт
—
—
—
-—
—
—
—
—
13

ТАБЛИЦА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Таблица Дс 2
£—-
Условные

обозначения смазки
в таблице 1
м
н '
С
У
Смазки, применяемые летом (температура
воздуха выше +5°С)
Масло индустриальное 50 (машинное СУ) или
j автомобильные масла с присадками АСп-5 и
АКп-5 по ГОСТ 6306-50.
Автомобильные масла АСп-9,5, АКп-9,5 ГОСТ
5303-50 и автол ГОСТ D862-57 следует
применять только для двигателей, имеющих сильный
пропуск газов вследствие износа поршневых
колец.
Смазки, применяемые зимой
(температура воздуха ниже +5°С)
Автомобильные масла с присадкой АСп-5 и
АКп-5. Для двигателей, работающих в тяжелых
условиях и низких температурах (—40°С),
рекомендуется применять масло АКЗп-6 ГОСТ
1862-57.
Масло автомобильное трансмиссионное ГОСТ 37&1-53.
Заменитель—масло трансмиссионное
автотракторное летнее ГОСТ 542-60.
Солидол УС-2 ГОСТ 1033-51.
Заменитель—солидол УСс-2 ГОСТ 4366-56.
Заменитель- -масло трансмиссионное
автотракторное зимнее ГОСТ 642-60.
' Солидол УС-1 ГОСТ 1033-51.
Заменитель—солидолы УСс-1, УСс-2 и УС-2.
Универсальная тугоплавкая водостойкая смазка УТВ (1—3) ГОСТ 1631-5i2 или смазка УТВА1А
ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-60.
ц
Консистентная смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-59.
Веретенное масло АУ ГОСТ 1642-50 или смесь масел по весу; 40% турбинного 22 ГОСТ Э2—53
и 60% трансформаторного ГОСТ 982-56.
Жидкость для тормозов. Заменитель смесь 50% касторового масла и 50% бутилового, или
этилового (винного) спирту

ной масленке. Смазка карданных шарниров солидолом
запрещается.
4. Клеммы аккумуляторных батарей очистить от окислов
и смазать неконтактные поверхности и межэлементные
перемычки тонким слоем вазелина. Смазывать 4 раза в год.
5. Главный цилиндр гидротормоза. Проверять через
1000 км пробега уровень тормозной жидкости, который
должен быть на 20 мм ниже кромки наливного отверстия.
Применение минеральных масел для тормозной системы
запрещается.
6. Валик педалей сцепления и тормоза смазывать
солидолом через 1000 км пробега. Смазку нагнетать до появления
ее из зазоров.
7. Пальцы передней рессоры смазывать солидолом через.
500 км. Шприцевать до появления свежей смазки.
8. Амортизатор после первых 6000 км снять, слить масла
промыть керосином и залить свежее масло.
Периодическую доливку веретенным маслом делать
каждые 6000 км, не снимая амортизатор.
9. Шарниры тяг рулевого управления смазывать
солидолом через 1000 км пробега до появления свежей смазки из
зазоров.
10. Шкворень поворотного кулака. Каждые 500 км
пробега смазывать солидолом.
И. Фильтр грубой очистки следует очищать ежедневно на-
горячем двигателе поворотом ручки на два оборота. При*
смене масла сливать отстой.
12. Картер рулевого управления. Проверять уровень и
доливать каждые 6000 км трансмиссионного масла. Менять
масло раз в год—весной. Осенью добавлять 100 г жидкого
масла: АСп-5, АКп-5, веретенное АУ, индустриальное 12,
При пользовании заменителем заливать летнее масло.
13. Генератор в добавке смазки во время пробега первых
30000 км не нуждается. После пробега каждых 30.000 км
разобрать генератор, промыть подшипник и заложить
смазки ЦИАТИМ-201 (на 2/з объема). При отсутствии смазки
ЦИАТИМ-201 применяйте смазку KB или 1—13, которую в,
дальнейшем необходимо менять через 12000 км. *
Если смена смазки не производилась, то необходимо
через каждые 6000 км в передний подшипник заливать по 8—
10 капель масла, применяемого для двигателя, а в задний
47

подшипник добавлять смазки ЦИАТИМ-201 или 1—13 через
заднюю крышку подшипника.
14. Подшипники водяного насоса. Смазку производить
через 1000 км тугоплавкой водосгойкой смазкой до
появления ее из контрольного отверстия. После этого избыток
смазки удалить, так как она разрушает ремень вентилятора.
15. Картер двигателя. Проверять уровень масла
ежедневно и, если необходимо, доливать. Заменять масло через
3000 км. Два раза в год производить сезонную замену
масла. Масло следует сливать из картера двигателя и фильтров
сразу после работы автомобиля, когда оно горячее и хорошо
стекает. Одновременно со сменой масла в двигателе надо
обязательно полностью сливать отстой из обоих фильтров —
грубой и тонкой очистки через слин ше пробки. Перед
отвертыванием сливной пробки фильтра грубой очистки повернуть
iia 2 оборота его рукоятку.
При сильном загрязнении картера двигателя различными
осадками рекомендуется двигатель промывать. Промывку
нужно'делать жидким маслом (веретенным), но ни в коем
случае не керосином. В картер двигателя заливают 3 л
промывочного масла и, вывернув свечи, быстро вращают вал
пусковой рукояткой в течение 1—2 мин. Затем сливают
промывочное масло и заправляют свежее соответственно сезону.
При свюеврегмедфи смене масла промывка картера
двигателя не н^ужна.
Нщ смазки дрш*цтв#я применяйте масла, указанные в
таблице № 2. Завод не рекомендует применять в качестве
смазки двигателя маслскхпециальное по ГОСТ 3829-51 с
присадкой ЦИАТИМ-330 (НАКС). Указанное масло
вызывает преждевременный выход из строя вкладышей, залитых
спл'авом на свинцовой основе.
16. Подшипники ступиц передних колес. Смазку менять
через 6000 км. При смене смазки промыть подшищшки и
ступицы керосином и заложить в каждую ступицу по 450 г
смазки УТВ.
17. Воздушный фильтр карбюратора. Промывать фильтр
и менять в нем масло через 1000 км пробега. Применять
масло для двигателя. Можно применять отработанное
отстоявшееся масло для двигателя. При работе на особо пыльных
дорогах очистку фильтра производить ежедневно.
При загрязнении фильтрующий4 элемент воздушного
фильтра промыть в керосине и дать керосину стечь, а затем

окунуть его в чистое масло. Воздушный фильтр работает
правильно до тех пор, пока его7 фильтрующий элемент
покрыт пленкой масла. При сухом фильтрующем элементе
пыль проходит в двигатель.
18. Масляный фильтр тонкой очистки. Сливать отстой
через 1000 км пробега и при каждой смене масла в двигателе.
Фильтрующий элемент заменять через 3000 км.
19. Распределитель зажигания. Через 3000 км повернуть
на один оборот колпачковую масленку со смазкой УТВ.
Одновременно пустить по 1—2 капли масла для двигателя на
ось молоточка прерывателя, фетровую щетку кулачка и 4—5
капель на втулку кулачка.
20. Подшипник выключения сцепления смазывать через
1000 км пробега поворотом колпачковой масленки на 2—3
оборота. Наполнять масленку по мере необходимости смаз-
Рис. 12. Места сладки кабины.

кой УТВ, Излишняя смазка подшипника вызывает
пробуксовку сцепления.
21. Картер коробки передач. Уровень смазки проверять
каждые 1000 км и при необходимости добавлять до
контрольной пробки. Менять масло через 12000 км, а при
пользовании заменителем дополнительно каждую осень и весну.
При смене промывать картер керосином.
22. Подшипник опоры промежуточного вала. Смазывать
через 500 км универсальной тугоплавкой смазкой.
23. Шлицы карданных валов смазывать через 1000 км
солидолом.
24. Картер заднего моста. ПрЪверять уровень смазки
каждые 1000 км и при необходимости добавлять до контрольной
пробки. Менять масло через 12000 км, а при пользовании
заменителем дополнительно каждую осень и весну. При смене
промывать картер керосином.
Таблица смазки кабины
и * о
^ У О,
1
2.
3
4
5
' Наименование
Летли капота
Застежки капота
Петли дверей
Ограничители дверей
Язык замка и
направляющий шип двери.
К-во
точек
2
2
4
2
4
Операция
Смазывать маслом для
двигателя по 3—4 капли через 1000 км.
Смазывать маслом для
двигателя по 3—4 капли через 1000 км.
Смазывать маслом для
двигателя по 3—4 капли через 1000 км.
Смазывать солидолом через
1000 км.
Протирать тряпкой,
пропитанной жидкой смазкой.
О РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЯ
Вес виды ремонта автомобиля должны производиться при
обнаружении неисправностей своевременно, независимо от
их величины. Не следует разбирать двигатель без
необходимости, тлк как это нарушает приработку его деталей и
увеличивает износ.
Ориентировочно для средней полосы СССР, при
нормальной эксплуатации автомобиля в различных дорожных
условиях, можно считать, что первый средний ремонт его должен
производиться через 50—60 тыс. км. Во время этого ремонта

следует сменить шатунные и коренные вкладыши и
поршневые кольца, притереть клапаны и очистить головку
цилиндров и поршни от нагара. Вкладыши следует заменять на
стандартные или уменьшенные на 0,05 мм в зависимости от
износа шеек.
При разборке двигателя после снятия шатунов
коленчатого вала крышки шатунных и коренных подшипников
должны быть немедленно поставлены на свое место. При перепу-
тывании и утере -крышек подшипников нельзя поставить
вкладыши, так как крышки в основании подшипников
обработаны на заводе совместно.
Длительная работа двигателя без смены поршневых
колец и вкладышей влечет сокращение пробегов между
капитальными ремонтами двигателя. Вкладыши следует заменять
не потому, что они износились, а из-за попадания в
баббитовый слой вкладыша значительного количества твердых
частиц, быстро изнашивающих поверхность'шеек вала.
В шасси автомобиля при среднем ремонте повернуть или
заменить шкворни передней оси, заменить втулки шкворней,
рессорные пальцы и втулки, а также, если необходимо,
опорные шайбы сателлитов и шестерен полуосей.

Указания по эксплуатации автомобиля
При эксплуатации автомобиля ГАЗ-51А надлежит
руководствоваться нижеследующими основными указаниями.
КРИВОШИПНО-ШАТУННЫИ МЕХАНИЗМ
Уход за кривошипно-шатунным механизмом заключается
в периодической проверке крепления головки блока
цилиндров и в очистке от нагара поверхностей камер сгорания и
днищ поршней.
В результате сгорания масла или применения бензина
низкого качества на внутренних поверхностях камер
сгорания и на днищах поршней образуется нагар, ухудшающий
работу двигателя. Большое количество нагара
обнаруживается по повышению склонности двигателя к детонации,
увеличению расхода топлива и падению мощности.
В этом случае рекомендуется снять головку блока
цилиндров и тщательно очистить покрытые нагаром
поверхности.
После установки головки на место необходимо затянуть
гайки в последовательности, указанной на рис. 3.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
Уход за распределительным механизмом заключается в
периодической проверке и при необходимости в регулировке
зазора между клапанами и толкателями, в очистке клапанов
от нагара и их притирке.
Нормальный зазор между толкателями и клапанами
должен быть у впускных клапанов 0,20—0,23 мм, у выпускных
(),2Г)~-0,28 мм.
При неправильной регулировке зазоры между клапанами
и толкателями могут быть либо больше, либо меньше
нормальной величины. При увеличенных зазорах затрудняется
пуск двигателя, работа сопровождается стуками в клапанах
и падением мощности. При уменьшенных зазорях двигатель
теряет компрессию и не развивает полной мощности.
5 2

Признаком малого зазора у выпускных клапанов
является «чихание» в карбюраторе, у выпускных — взрывы в
глушителе. Указанные явления особенно заметны при работе
двигателя на больших оборотах. Продолжительная работа
двигателя с уменьшенными зазорами может привести к обго-
ранию головок клапанов и их седел, а с увеличенными
зазорами — к разбиванию их.
Для регулировки зазора между толкателями и клапанами
надо руководствоваться следующими правилами:
1. При полностью открытом первом выпускном клапане
(считая от радиатора) можно регулировать второй, третий и
шестой выпускные, а также первый, третий и пятый
впускные клапаны, так как они будут при этом полностью
закрыты.
2. При полностью открытом шестом выпускном клапане
можно регулировать первый, четвертый и пятый выпускные,
а также второй, четвертый и шестой впускные клапаны.
Для регулировки зазора необходимо ослабить контргайку
толкателя, удерживая при этом ключом толкатель от
проворачивания, затем, продолжая удерживать толкатель, надо
вращать регулировочный болт в нужном направлении до
установления нормального зазора. После окончания
регулировки следует затянуть контргайку регулировочного болта.
СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
Емкость масляной системы, включая фильтры, равна
7,0 л. Категорически запрещается эксплуатировать
автомобиль, если уровень масла в картере двигателя ниже метки
«О» по стержневому указателю. Необходимо всегда
поддерживать уровень масла вблизи метки «П». Превышение
уровня над меткой «П» не допускается.
Давление в масляной системе двигателя должно быть от
2 до 4 кг/см2 при движении со скоростью 50 км/час. Оно
может повыситься при холодном, непрогретом двигателе до
4,5 кг/см2 и упасть в жаркую летнюю погоду до 1,5 кг/см2
Падение давления масла на средних оборотах ниже 1,0 кг/см2
указывает на наличие неисправности двигателя. Дальнейшая
эксплуатация автомобиля при этом должна быть прекращена
до устранения неисправности. 11л малых оборотах холостого
хода давление масла в прогретом двигателе должно быть не
менее 0, 5 кг/см2.

Рис. 13. Схема смазки двигателя.
$—трубка смазки распределительных шестерен, 2—масляный канал к
подшипникам коленчатого и распределительного валов, 3—шестерни
масляного насоса, 4—кран масляного радиатора, 5—предохранительный клапан,
6— масляный радиатор, 7—пробка, 8—прокладка, 9—пружина,
10—плунжер, 1,1—крышка маслоналивного патрубка, 12—фильтр тонкой очистки,
13—перепускной клапан, 14—рукоятка фильтра грубой очистки, 15—
фильтр грубой очистки, 16—сливная пробка, 17—маслоприемник.
Все клапаны масляной системы двигателя регулируются
на заводе. Разборка и регулировка их в эксплуатации не
требуется.

Причиной внезапного падения показаний масляного
манометра могут быть повреждение трубок маслопровода,
засорение редукционного клапана или неисправность масляного
манометра и его датчика.
Если при внешнем осмотре двигателя не обнаружены
повреждения трубок маслопроводов, то следует снять крышку
масляного насоса, разобрать редукционный клапан, промыть
его в бензине и снова собрать, не нарушая заводской
регулировки. Полость клапана продуть сжатым воздухом. Не
нарушайте заводскую регулировку клапана (не изменяйте
толщину прокладки, не вытягивайте и не нагревайте пружину). Так
как сухие шестерни масло из картера двигателя не
засасывают, то перед сборкой насоса надо его шестерни смазать
густым маслом.
Неисправность масляного манометра и его датчика
устанавливается проверкой работы масляной системы с помощью
контрольного манометра.
Редукционный клапан (рис. 13) включен параллельно
масляному насосу и располагается в его крышке. Назначение
этого клапана состоит в предохранении масляной системы от
чрезмерного давления при пуске холодного двигателя.
В крышке масляного фильтра грубой очистки,
расположенного снизу двигателя у основания маслоналивного
патрубка, имеется перепускной клапан. Он автоматически
выключает фильтр в случае загрязнения фильтрующего
элемента и пропускает нефильтрованное масло непосредственно в
масляную магистраль.
Третий предохранительный клапан включен в трубопро-
i вод масляного радиатора. Он расположен в специальном
корпусе около масляного насоса. Этот клапан прекращает
циркуляцию масла через радиатор при падении давления в
магистрали ниже 1 кг/см2.
Масляный фильтр тонкой очистки укреплен на головке
цилиндров двигателя над фильтром грубой очистки. Через
каждые 3000 км, а если наступило загрязнение масла в
картере, видимое на указателе уровня, то и ранее фильтрующий
элемент тонкой очистки надо сменить. Для этого:
1. Снять крышку масляного фильтра тонкой очистки.
2. Отвернуть сливную пробку в корпусе фильтра и слить
из него масло. Если масло, слитое из фильтра, сильно
загрязнено и содержит много отстоя, следует дополнительно про-
* мыть корпус самого фильтра. Завернуть сливную пробку.
5S

3. Заменить фильтрующий элемент новым и залить в
корпус фильтра свежее масло. Заменить в случае необходим
мости прокладку между крышкой и корпусом фильтра новой.
4. Вновь установить крышку на место. При этом во
избежание-появления течи крышку следует ставить в то же
положение, в котором она стояла до снятия.
5. Долить масло в двигатель до метки «П».
6. Запустить двигатель, проверить отсутствие течи масла
через соединения деталей^ фильтра и его трубопроводов и,
остановив двигатель, снова долить масло до метки «П».
При температуре воздуха выше -f-20°C необходимо
включить масляный радиатор, открывая кран, имеющийся около
масляного насоса. При включении радиатора рукоятка крана
направлена вдоль оси шланга. При более низких
температурах радиатор должен быть выключен. Однако независимо
от температуры воздуха, при езде в особо тяжелых условиях,
с большой нагрузкой и малыми
скоростями движения также
необходимо включать масляный
радиатор. Масло поступает в радиатор
из напорного канала масляного
насоса в блоке двигателя через
предохранительный клапан. Этот
клапан открывается при давлении
около 1 кг/см2 и, таким образом,
масло циркулирует через
радиатор только при наличии большего
чем 1 кг/см2 давления в масляной
магистрали. Пройдя через
радиатор, масло сливается обратно в
з: фгер двигателя.
При работе на тяжелых
бензинах, имеющих температуру конца
кипения свыше 200°С, в
особенности в зимнее время, уровень
масла в картере может
постепенно повышаться за счет
конденсации паров топлива. Если
обнаружено, что уровень мйсла
поднялся выше бывшего перед выездом,
необхомо проверить исправность Рис. 14. Схема вентиляцию
термостата, принять меры к утеп- картера двигателя.

лению двигателя теплым капотом и поддержанию температуры
системы охлаждения в пределах 80—90°С.
Прирост уровня масла в картере особенно опасен тем, что
топливо попадает в масло через цилиндры двигателя, смывая
с них масляную пленку, отчего резко повышается износ
двигателя.
Не следует смешивать вышеуказанный прирост уровня
масла с приростом, связанным с неисправностью бензинового
насоса, от негерметичности диафрагмы. В этом случае
появляется течь через контрольное отверстие в нижней части корпуса
бензинового насоса. Разбирать бензиновый насос, если
отсутствует течь в нижней части его корпуса, в холодное время года
следует только убедившись, что утепление двигателя не дает
результата, а уровень масла продолжает расти.
Для уменьшения конденсации топлива впускная труба
прикрыта металлическим щитком.
Вентиляция картера — принудительная, действующая за
счет разности разрежений в воздухоочистителе (рис. 14).
Назначение вентиляции картера заключается в уменьшении
разжижения масла попадающим в картер топливом и отводе из
картера выхлопных газов, прорывающихся туда через
неплотности поршневых колец. Никогда не следует
разъединять систему вентиляции картера или нарушать ее плотность.
Недопустима работа двигателя при открытой маслоналивной
горловине. Вследствие имеющегося в картере разрежения в
него будет засасываться много пыли, отчего износ двигателя
сильно возрастает.
Уход за системой вентиляции картера сводится к
периодической проверке плотности соединений и очистке трубок.
Очистку трубок следует производить через 6000 км. пробега.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Система охлаждения двигателя—закрытая. Пробка ра-
4 диатора снабжена двумя клапанами: одним открывающимся
при наличии избыточного давления в системе, равного 0,45-—
0,55 кг/см2 и выпускающим пар, — этот клапан не допускает
убыли воды даже при повышении температуры воды в
радиаторе до 110°С — и другим, открывающимся при разрежении
0,01—0,12 кп/см2 и выпускающим атмосферный воздух в
радиатор. При закрытых клапанах система герметична.
Осенью, при похолодании, следует надевать на капот теп-
^7

лый чехол с клапанами. Весной, при потеплении чехол
снимать. Зимой допускается применять для системы
охлаждения жидкости с низной температурой
замерзания—антифризы, состоящие из смеси воды и этиленгликоля. Доливку
системы охлаждения при употреблении этих антифризов
следует производить только водой, так как вода выкипает
быстрее, чем этиленгликоль, а смесь с малым содержанием воды
замерзает- при меньшем морозе. Антифризы при попадании в
желудок вызывают отравление.
Если зимой система заправлена водой, следует держать
жалюзи радиатора по возможности плотно закрытыми, не
допуская только закипания воды. Несоблюдение этого может
привести к замерзанию воды в нижнем бачке радиатора. При
хранении автомобиля зимой в неотапливаемом помещении
воду сливать.
При сливе воды необходимо открывать пробку радиатора
и следить за сохранностью и исправным состоянием двух ее
резиновых клапанов. Неисправность клапанов пробки радиа-*
тора может привести к раздутию бачков или разрыву трубок
радиатора.
Выпуск воды из системы .охлаждения производится
обязательно через два краника: на радиаторе и на котле
пускового подогревателя.
При снятии по какой-либо причине котла пускового
подогревателя с котла следует снять краник и установить его
через переходный штуцер в водяную рубашку блока.
При сливе воды на сильном морозе не следует .уходить от
автомобиля, пока вся вода не стечет. По мере необходимости
следует прочищать сливные краники.
В,о время слива краник отопителя должен быть открытым,
иначе вода из радиатора отопителя не стечет и замерзнет.
Уход за системой охлаждения сводится к периодической
промывке всей системы для освобождения ее от накипи и
ржавчины и проверке натяжения ремня вентилятора, которое
должно быть таково, чтобы при нажатии рукой на ремень на
участке между шкивами генератора и вентилятора прогиб
был равен Ю-1-15 мм.
Наличие ржавчины и в особенности накипи в системе
охлаждения приводит к перегреву двигателя, потере мощности'
и к перерасходу горючего. Поэтому необходимо
периодически очищать систему охлаждения промывкой, а заливать в
радиатор следует только чистую и по возможности «мягкую»,

например, дождевую воду. При промывке системы
охлаждения нельзя пользоваться растворами, содержащими кислоты
и щелочи, в связи с тем, что головка блока отлита из
алюминиевого сплава.
Рекомендуется производить промывку сильной струей
чистой воды, разъединив предварительно шланги,
соединяющие двигатель и радиатор. Пропускать воду при этом
необходимо в направлении, противоположном нормальной
циркуляции, т. е., промывая радиатор, пускать ее через нижний
патрубок, а выпускать через верхний; в двигатель впускать
воду через верхний патрубок, вынув предварительно
термостат, и выпускать через водяной насос. При этом прочищать
водораспределительную трубу, вынимая ее, если необходимо,
из блока, для чего предварительно снимать водяной насос.
Рис. 15. Водяной насос.
1—болт, 2—крыльчатка, 3—корпус, 4—валик, 5—пресс-масленка, 6—конт.
рольное отверстие выхода смазки в корпусе, 7—подшипники, 8—ступица
вентилятора, 9—болт, 10—запорное кольцо подшипника, * 1.1—распорная
втулка, 12—контрольное отверстие для выхода воды при течи сальника,
13—стопорное кольцо подшипника, 14—пружина, 15 и 16—малая и
большая обоймы, 17—резиновая манжета, 18—текстолитовая шайба,
19—замочное кольцо сальника.
59

Водяной насос—центробежного типа (рис. 15). Для
уплотнения насоса служит самоподтягивающийся сальник с
пружиной. Резиновая манжета сальника и текстолитовая
шайба вращаются вместе с валиком 4.
Подтекание воды через контрольное отверстие 12
показывает на неисправность сальника/ В этом случае следует
насос отремонтировать. Для смены деталей сальника
крыльчатку насоса надо снять, предварительно отвернув болт 1.
Не допускается заглушать контрольное отверстие 12, так
как в этом случае вода, просачивающаяся из насоса,
попадает в подшипники 7 и портит их. Смазка подшипников 7
производится через масленку 5 до тех пор, пока масло не
покажется через контрольное отверстие 6. Избыток масла
удалять, так как масло разрушает ремень вентилятора.
Вентилятор разборный, состоящий из отдельных
лопастей. Это дает возможность повысить температурный режим
двигателя при эксплуатации в зимнее врем?. Снимать
переднюю лопасть вентилятора (считая от радиатора)
рекомендуется при температуре 0°С и ниже. При этом следует
учитывать условия эксплуатации автомобиля в каждом отдельном
случае и исходить из того, что наивыгоднейший
температурный режим двигателя (по воде) находится в пределах 80—
90°С.
Для правильного монтажа и демонтажа лопастей
вентилятора на них имеются буквенные метки: на передней—«П»,
на задней — «3». Буквы расположены на продольной оси
лопасти и выпуклостью обращены к радиатору.
Неправильная сборка лопастей вентилятора вызывает
неравномерную работу.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Бензиновый бак емкость 90 литров установлен под
сиденьем водителя. Для исправной работы системы питания
двигателя основным условием является чистота. Заливать в
бак необходимо только чистый бензин и периодически
спускать воду и грязь через сливную пробку отстойника. Один
раз в шесть месяцев промывать бензиновый бак.
Двигатель автомобиля ГАЗ-51А рассчитан на применение
автомобильного бензина с октановым числом 66.
Допускается применение бензина с пониженным
октановым числом (на 2—3 единицы). В этом случае необходимо

бол^е позднее зажигание, что неизбежно приводит к
некоторому увеличению расхода топлива и потере мощности.
При наличии этилированных бензинов следует применять
бензин марки А-66 (с октановым числом 66).
Следует иметь в виду, что этилированный бензин очень
ядовит и вызывает тяжелые «отравления при попадании в рот,
на кожу и при вдыхании его паров. Для отличия
этилированный бензин окрашен в красно-оранжевый цвет. При
пользовании этилированным бензином следует соблюдать
следующие правила:
1) нельзя засасывать бензин через шланг и продувать
бензопроводы ртом. Переливать и перекачивать бензин
следует с помощью специального приспособления;
2) не употреблять этилированный бензин для мытья рук
и деталей автомобиля, для примусов и паяльных ламп,
чистки одежды и других бытовых нужд;
3) если этилированный бензин попал на кожу, то не
давать ему высохнуть, а сразу же обмыть кожу чистым
керосином. Если керосина нет, то вытереть этилированный бензин
насухо чистыми концами; *
4) не допускать проливания бензина в машине или
закрытом помещении. Облитое бензином место вытереть сухой
тряпкой, а затем обезвредить концами, смоченными в
керосине;
5) одежду, облитую этилированным бензином, перед
стиркой высушить на открытом воздухе (в течение двух
часов). Ремонт спецодежды разрешается производить только
после стирки;
6) после работы с этилированным бензином вымывать
руки водой (лучше теплой) с мылом;
7) перед направлением автомобилей в ремонт баки,
бензопроводы и карбюраторы должны быть освобождены от
остатков этилированного бензина;
8) нагар этилированного бензина представляет сильный
яд. Во избежание попадания чистиц нагара в органы
дыхания нагар с деталей двигателя следует соскабливать,
смачивая его керосином.
Применять другие сорта горючего (лигроин, керосин,
смеси бензина с дизельным топливом и т. д.) запрещается.
Посуда для заправки должна быть чистой, а воронка —
иметь сетчатый фильтр. При запраокс необходимо принимать
все меры для предохранения топливного бака от попадания

в него через горловину сора, песка, грязи, воды и т. п. Горло*
вину бака нельзя оставлять открытой.
Топливо, предназначенное для заправки, должно
предварительно отстояться. При заправке нельзя выбирать все
отстоявшееся топливо из емкости. Самый нижний его слой,
содержащий грязь и воду, надо оставлять. Количество топлива
в баке проверяется по электрическому указателю уровня.
Бензиновый отстойник (рис. 16) прикреплен к левому
лонжерЪну рамы сзади кабины. Фильтрующий элемент
отстойника состоит из большого числа латунных пластин 11
Рис. 16. Бензиновый фильтр-отстойник.
1—трубопровод от бензинового бака, 2—паронитовая прокладка крышки,
3—болт крышки, 4—заглушки, 5—прокладка фильтрующего элемента
(специальный картон), 6—фильтрующий элемент, 7—стойка
фильтрующего элемента, 8—корпус фильтра отстойника, 9—сливная пробка,
10—трубопровод к бензиновому насосу, 11—пластинка фильтрующего элемента,
12—отверстия в пластинах для прохода бензина, 13—выступы на
пластине, 14—отверстия в пластине для стоек (два отверстия в каждой
пластине) .

толщиной 0,14 мм. Пластины 11 имеют выступы 13 высотой
0,05 мм и в отверстия 12 проходит только чистый бензин, а
частицы песка и грязи крупнее 0,05 мм задерживаются.
Уход за бензиновым отстойником состоит в
систематическом спуске воды и грязи через сливную пробку 9, а также в
периодической промывке фильтрующего элемента. Для
промывки элемента необходимо отвернуть болт 3 на крышке
отстойника и снять корпус 8 вместе с фильтрующим элемен-
Рис. 17. Схема карбюратора К-22Г.
1—пружина ограничителя оборотов, 2—винт холостого хода, 3—канал
подачи эмульсии при переходе от холостого хода к работе под нагрузкой,
4—отверстие для трубки вакуум-регулятора опережения зажигания, 5—
бензиновый жиклер холостого хода, 6—пружинная пластина,
7—эмульсионный жиклер холостого хода, 8 и 9—воздушные жиклеры холостого
хода, 10—блок диффузоров, 11— клапан воздушной заслонки,
12—воздушная заслонка, 13—балансировочная трубка, 14—распылитель
ускорительного насоса, 15—блок распылителей, 16—нагнетательный клапан, 17—
обратный клапан, 18—поплавок, 19—запорная игла, 20—шток
ускорительного насоса и экономайзера, 21— поршень ускорительного насоса,
22—клапан экономайзера, 23—регулировочная игла главного жиклера.
24—блок жиклеров, 25—дроссельная заслонка.

том. При разборке отстойника важно не повредить
прокладку 2.
При спуске грязи из отстойника следует предварительно
закрыть кран бензинового бака. Отвернуть пробку 9 и,
опорожнив отстойник, необходимо промыть его чистым
бензином, для этого следует открыть краник на время,
достаточное для споласкивания отстойника чистым бензином.
При наличии в баке этилированного бензина при промыв-
ке отстойника избегать попадания бензина на кожу и одеж-
'Ду и не вдыхать его пары. Промывку делать вне гаража.
Бензиновый насос снабжен рычагом для ручной подкачки
бензина в поплавковую камеру карбюратора. При работе
двигателя этот рычаг должен удерживаться пружиной в
нижнем положении, иначе насос может отключиться и подачи
горючего не будет.
В верхней части бензинового насоса расположен сетчатый
фильтр, нуждающийся в периодической очистке. Никогда не
следует без крайней необходимости разбирать бензиновый
,насос. Как правило, все неисправности его устраняются без
разборки: промывкой, прочисткой и продувкой, для чего
необходимо снимать только стакан отстойника.
Карбюратор К-22Г (рис. 17) — вертикальный с
падающим потоком, снабжен регулятором, ограничивающим число
оборотов двигателя под нагрузкой 2800 в минуту.
Карбюратор имеет ускорительный насос и экономайзер, которые
объединены в одно устройство с механическим приводом.
При нажатии на дроссель это устройство действует как уско-'
рительный насос. При полном открытии дросселя поршень 21
открывает клапан 22 экономайзера.
Все жиклеры карбюратора, кроме воздушного жиклера
холостого хода, ввинчиваются снаружи, и для прочистки их
разбирать карбюратор не требуется.
Запрещается снимать пломбу с механизма натяжения
пружины регулятора и разбирать дроссельную заслонку
карбюратора.
Главный жиклер карбюратора снабжен регулировочной
иглой. При работе на стандартном бензине игла должна быть
отвернута на 13А—2 оборота.
При см(чю сорта горючего водитель должен сам уточнить
наивыгоднейшее число оборотов, на которое нужно
отвернуть иглу глгжпого жиклера. Иглу следует повертывать на
Чб оборота при каждой пробе. Слишком сильное вывертыва-

ние иглы приводит к бесполезному' перерасходу горючего,
при недостаточно вывернутой игле ухудшается приемистость
автомобиля, появляется необходимость применения подсоса,
двигатель перегревается, и также растет расход. Доводку
регулировки иглы главного жиклера следует делать только
после пробега автомобилем 1500—2000 километров.
Уход за карбюратором производится при сезонном
техническом обслуживании и состоит в следующем:
1. Очистка поплавковой камеры и продувка жиклеров
карбюратора воздухом.
2. Проверка уровня топлива в поплавковой камере,
который должен быть ниже плоскости разъема на 19—-21 мм.
Стеклянная трубка для проверки уровня должна иметь
внутренний диаметр не менее 9 мм. При проверке подкачивать
бензин ручным приводом бензинового насоса. Проверку
уровня делать в течение 5 минут. Повышение уровня бензина в
трубке указывает на неплотность запорной иглы.
Регулировка уровня бензина в поплавковой камере
карбюратора производится
подгибанием язычка «а»
кронштейна, к которому
припаян поплавок.
Подгибать язычок следует до
размера Н=10—12 мм
(рис. 18).
3. Регулировка
оборотов холостого хода.
4. Контроль за
плотностью соединений
карбюратора и
бензопроводов.
5. Удаление отложений смолы с диффузора, воздушных
жиклеров холостого хода и смесительной камеры.
Надлежащая величина сечеиий жиклеров имеет очень
большое значение для экономии топлива. Сечения жиклеров
следует проверять не реже чем одиь раз в год. Значения
пропускной способности жиклеров в емУмин. при проверке
водой под напором в 1 м при температуре 20СС приведены
ниже:
Рис. 18. Регулировка
положения поплавка.

Главный жиклер 300+7
Компенсационный жиклер 295+7
Жиклер холостого хода 52+3
Воздушный жиклер холостого хода
(2 отверстия) диаметр 1,5+0,06 мм
Если в процессе эксплуатации возникла необходимость в
разборке карбюратора, то надо следить за целостью и
правильностью установки всех его прокладок, а в особенности
прокладки между его корпусом и крышкой. Нарушение
плотности этой прокладки приводит к разрегулировке
карбюратора.
Подогрев смеси осуществляется в центральной части
всасывающей трубы у ее плоской стенки в месте соединения с
выхлопной трубой. Степень подогрева смеси регулируется
заслонкой. Положение заслонки подогрева смеси
устанавливается от руки. При регулировке с переходом от зимнего к
летнему сезону и обратно, одновременно с переменой зимних
и летних смазок необходимо повернуть и закрепить заслонку
в положение, указываемое надписями «лето» и «зима»
(рис. 19). Соответствующая надпись должна располагаться
рядом со шпилькой крепления заслонки. Необходимо точно
выполнять рекомендации по подогреву смеси. Если летом
смесь будет иметь «зимний» подогрев, то ускоряется
отложение на внутренней поверхности всасывающей трубы
продуктов вентиляции картера и смол из- горючей смеси.
Рис. 19. Положение заслонки подогрева смеси при ручной регулировке.
А—зимнее положение, Б—летнее положение.
После пробега 100.000 км слой отложений может достичь
10 мм, что существенно уменьшит наполнение, а
следовательно и мощтгость двигателя, и приведет к увеличению расхода
топлива. Для чистки газопровода последний снимают с
двигателя.

Удаление отложений можно производить тремя
способами:
1. При помощи длинной отвертки и проволочного крюка,-
периодически обстукивая молотком и продувая воздухом.
2. Выжигать отложения лампой пускового подогревателя,
при этом не допускать местных перегревов, для чего пламя
лампы поочередно направлять в отводящие патрубки
всасывающей трубы.
3. Кипячением трубы в водном растворе 25 г. едкого
калия, 33 г кальцинированной соды, 8,5 г хозяйственного мыла
и 1,5 г жидкого стекла (расчет на 1 л. воды). В этом случае
всасывающую трубу следует отъединить от выхлопной.
Кипячение производится в течение 4 часов, после чего труба
промывается струей горячей воды. Этим способом удаляют
отложения толщиной 1—2 мм (примерный пробег 25.000 км).
Для легкости удаления отложений очистку всасывающей
трубы надо производить систематически через 25000 км, но
не реже одного раза в год при сезонном обслуживании после
осенне-зимнего периода эксплуатации.
При механическом удалении отложений после работы на
этилированном бензине трубу необходимо смач-ивать
керосином для уменьшения летучести ядовитых отложений.
РАСХОД ТОПЛИВА
Завод гарантирует, что автомобиль ГАЗ-51А,
находящийся в исправном состоянии и правильно отрегулированный,
после окончания обкатки имеет контрольный расход не
более 20 л на 100 км летом с полной нагрузкой при скорости
30—40 км/час на ровном шоссе, имеющем короткие подъемы,,
не превышающие 1,5%.
Для сокращения расхода топлива автомобиль до#же*г
быть исправен и правильно отрегулирован (см. ниже). При
эксплуатации автомобиля соблюдать следующие указания:
1. Нагрузка автомобиля должна быть не более 2,5 т при
движении по дорогам с твердым покрытием и не более 2 т
при езде по грунтовым дорогам.
2. Начинать движение после запуска холодного двигатедя
следует только после прогрева его до 50°С по указателю на
щитке приборов. Прогрев двигателя ладо производить на
холостых оборотах, с закрытым рлдилтором. Расход бензина на
первые километры пути поело трогаиия с места с холодным
двигателем может быть вдвое больше нормального.

3. Температуру воды следует поддерживать равной 80°С.
4. Применять правильные приемы вождения. Частые
остановки и торможения, резкий разгон и длительное
пользование низшими передачами ведут к перерасходу бензина.
Нормальное техническое состояние автомобиля
Ниже приводятся основные условия нормального
технического состояния автомобиля, нарушение которых или
одного из них резко увеличивает расход топлива.
1. Автомобиль должен иметь нормальные потери на
трение в ходовой части. Величина потерь на трение зависит:
а) от схода колес передней оси, который должен быть 1,5 .
—3 мм;
б) от регулировки и смазки подшипников ступиц
передних и задних колес;
в) от состояния тормозов;
г) от давления в шинах колес, которое должно быть
3,0 кг/см2 в передних и 3,5 кг/см2 в задних шинах.
Приработанный (после пробега 4000—5000 км) и хорошо
'отрегулированный автомобиль должен катиться без груза по
асфальтированному шоссе без уклона с выключенным
двигателем от скорости 30 км/час до полной остановки не менее
200 м. После остановки автомобиль должен обязательно
сдать назад на 5—10 мм. Отсутствие «отдачи» указывает на
неисправность автомобиля (прихватывают тормоза,
неправильно отрегулированы подшипники колес и т. д.).
2. Автомобиль должен иметь правильно установленное
зажигание.
3. Автомобиль должен иметь исправный и правильно
отрегулированный карбюратор. Рекомендуемая заводом
регулировка иглы карбюратора, указанная выше, является ори- '
онтировочной, более точная регулировка производится на
прогретом до 80°С двигателе в следующем порядке:
;i) поднять на подставку заднюю ось так, чтобы задние
ко.'игп не касались пола. Подложить под передние колеса
для устойчивости клинья;
о) ::;шустить и прогреть двигатель;
и) ик.мтчить прямую передачу. С помощью ручного
привода открыть дроссельную заслонку настолько, чтобы
спидометр поксГ.ыипл 40 км/час;
г) отвернуть иглу регулировки открытия главного
жиклера дополнительно па два оборота сверх того положения иг-

лы, на котором работал двигатель до регулировки. Может
произойти увеличение скорости, если первоначальная
регулировка была бедная;
д) завертывать иглу по одной шестой оборота, производя
грубую регулировку, прислушиваясь к равномерности и тону
работы двигателя. Завертывание иглы производить до
заметного понижения оборотов (уменьшение показаний
спидометра на 5—8 км/час), сопровождавшегося появлением перебоев
в работе двигателя;
е) отвертывать иглу по одной шестой оборота, производя
окончательную регулировку до прекращения перебоев в
работе двигателя и прекращения заметного увеличения
скорости по спидометру;
ж) выключить зажигание, завернуть иглу, сосчитав ее
обороты для определения полученной регулировки. При
исправном карбюраторе, при отсутствии постоянного обогащения
или обеднения смеси найденная регулировка карбюратора
должна быть в пределах 15/в—2 оборота. Во избежание
случайных результатов ее полезно повторить.
Летом при езде на длинные расстояния допустимо,
найденную регулировку обеднить, завернув иглу на Чв оборота.
Зимой при езде на малые расстояния, с
продолжительными стоянками следует найденную регулировку обогатить,
отвернув дополнительную иглу на Ve—Ve оборота.
Незначительное обогащение смеси обеспечивает более быстрый
прогрев двигателя при меньшем времени работы двигателя на
подсосе.
Найденная регулировка
является- наилучшей
только для того сорта
бензина, на котором она
производилась, при замене
сорта бензина регулировку
следует произвести вновь.
4. Регулировку
карбюратора на холостой ход
производить после
проверки зазора в
прерывателе на прогретом
двигателе в следующем
порядке: рнс 20. Винты регулировки
а) отвертывая винт 1 холостого хода.

(рис. 20) рычага дроссельной заслонки, установить
наименьшее устойчивое число оборотов двигателя на холостом ходу;
б) завертывать винт 2 регулировки качества смеси кар-,
бюратора, обедняя смесь до тех пор, пока двигатель не
станет давать перебои. Затем отвернуть этот винт до получения
устойчивой и плавной работы двигателя;
в) повертывать винт 1 рычага дроссельной заслонки до
получения желаемых оборотов холостого хода. Не следует
устанавливать обороты холостого хода слишком малыми;
г) проверить регулировку холостого хода, нажав на педаль
дросселя и опустив ее. Если двигатель, при этом заглохнет,
то следует увеличить обороты, ввертывая винт дроссельной
заслонки.
Регулировку холостых оборотов можно проверять
движением автомобиля на третьей передаче, причем груженый
автомобиль должен на равном шоссе ехать без рывков
и-подергиваний со скоростью 7—8 км/час.
При испытании двигатель должен быть прогрет до
температуры 80°С.
Правильная регулировка малых оборотов холостого ^ода
необходима также для уверенного запуска холодного
двигателя, так как жиклер холостого хода является основным,
питающим двигатель топливом при запуске.
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Система зажигания двигателя—батарейная (рис. 21).
Напряжение первичного тока 12 в.
Исправная работа системы зажигания достигается:
1. Нормальным зазором между контактами прерывателя
и чистотой их поверхностей.
2. Чистотой свечей и нормальными зазорами между их
электродами.
3. Хорошим контактом проводников тока и их клемм.
4. Исправной и полностью заряженной батареей.
5. Исправным конденсатором распределителя зажигания.
Запальные свечи. Двигатель автомобиля ГАЗ-51А
рассчитан на применение запальных свечей типа М12У. Они имеют
диаметр нарезки 18 мм, длину ввертной части и высоту koj
нусной части изолятора 12 мм. Запальные свечи с конусной
частью более 12 мм будут слишком «горячи». Изолятор их
будет перегреваться, что может вызвать «калильное
зажигание», а также разрушение изолятора.
70

запальные свечи
f 9 99 8 ?
ЗйМОК
гяжигдния
аТЕРМОВИНЕТДП.
ПРЕДОХРЯНИТЕ.ЛЬ
Рис. 21. Принципиальная схема зажигания двигателя ГАЗ-51.
Свечи с высотой конусной части изолятора менее 12 мм
для двигателя ГАЗ-51 будут «холодны». Они при работе
двигателя не будут достагать температуры самоочищения, что
приведет к ухудшению запуска двигателя и перебоям из-за
утечки тока по нагару.
Нормальный зазор
между электродами све-
|чей 0,7—0,8 мм. При
регулировке этого зазора
необходимо подгибать
только боковой электрод,
|так как при подгибании
центрального электрода
изолятор свечи лопается.
Проверку величины
зазора рекомендуется лелать
щупом из комплекта
шоферского инструмента
(рис. 22).
В центральном
проводе высокого напряжения
и в цепи проводов к
свечам установлены гасящие сопротивления величиной 8—13
тысяч ом. Гасящие сопротивления установлены для подавления
Рис. 22. Проверка зазора в свече.

радиопомех, создаваемых системой зажигания, и на работу
свечей не влияют.
Катушка зажигания снабжена дополнительным
сопротивлением, которое соединено последовательно с её^ервичной
обмоткой. Сопротивление автоматически замыкается
накоротко только при нажиме на выключатель стартера. Такое
устройство сделано для увеличения интенсивности искры при
запуске двигателя стартером.
Никогда не следует оставлять зажигание включенным
дольше, чем необходимо для работы двигателя, во
избежание порчи катушки зажигания.
Распределитель зажигания. Валик распределителя
зажигания приводится во вращение по направлению часовой
стрелки (если смотреть
сверху, со стороны
крышки) от вала масляного
насоса, имеющего' на
конце прорезь.
Распределитель (рис.
23) состоит из
следующих основных узлов:
прерывателя,
распределителя т,ока высокого
напряжения (ротор и
крышка с клеммами для
проводов высокого
напряжения), центробежного
регулятора опережения
зажигания, действующего в
зависимости от числа
оборотов двигателя,
вакуумного регулятора,
обеспечивающего
надлежащее опережение
зажигания в зависимости от
разрежения во
всасывающей трубе и ручного*
октан-корректора с
винтами плавной
регулировки м,омента зажигания*
Конденсатор (0,17 —
Рис. 2Г> Распределитель
зажигания.
1—конденсатор, 2—фетровая щег-
ка кулачка, 3—крышка, 4—ротор,
б—вакуум-регулятор, 6—корпус,
7—масленка, 8— валик.

0,25 мф) для удобства замены размещен снаружи корпуса
распределителя.
Центробежный автомат начинает работать при 600 об/мин.
коленчатого вала и дает 18—22° опережения зажигания
(считая по коленчатому валу) при 2800 об/мин. двигателя.
Вакуумный автомат дает 11—18° опережения зажигания при
разрежении 240 мм ртутного столба и 20—24° при
разрежении 400 мм ртутного столба. Ручная регулировка с помощью
октан-корректора позволяет производить изменение момента
зажигания на 12° в обе стороны от среднего положения.
При необходимости каждые 25.000 км рекомендуется
разобрать распределитель и повернуть наружное кольцо
шарикоподшипника для равномерного износа дорожки качения,
шариков.
Регулировка зазора и зачистка контактов прерывателя
Приступая к регулировке зазора между контактами
прерывателя, необходимо предварительно осмотреть их рабочие
поверхности. Покрытые маслом или грязью контакты
необходимо протереть замшей, смоченной чистым бензином.
Вместо замши можно пользоваться любой тканью, не
оставляющей волокон на контактах. Затем оттянуть молоточек от
наковальни на несколько секунд, чтобы дать возможность
бензину испариться.
Если рабочие поверхности контактов значительно -
подгорели и имеются на одном бугорок, а на другом —
углубление (раковина), то контакты следует зачистить. Зачистку
контактов необходимо производить специальным надфилем
или абразивной пластиной, прикладываемой к шоферскому
инструменту., При отсутствии специального надфиля или
абразивной пластины зачистку контактов можно произвести
мелкой стеклянной шкуркой.
При зачистке необходимо удалять только бугорок,
имеющийся на одном из контактов, и несколько сглаживать
неровность на другом, имеющем углубление. Углубление
выводить полностью не рекомендуется. После зачистки контактов
необходимо удалить из распределителя образовавшуюся
металлическую и абразивную пыль и протереть контакты
замшей, смоченной бензином.
Практикуемая «подчистка» контактов монетами
категорически запрещается, т. к. металл монеты, оставшийся на
поверхности контактов, приведет в дальнейшем к быстрому
их обгоранию.

Прерыватель долго и хорошо работает только тогда*,
когда его контакты параллельны и прилегают один к другому
по всей поверхности. Всегда надо помнить, что качество ра~~
боты двигателя сильно зависит от правильности зазора,
чистоты и параллельности контактов прерывателя.
Для обеспечения правильной работы зажигания зазор в
прерывателе должен находиться в пределах 0,35—0,45 мм.
Для регулировки зазора надо (вращая вал двигателя
пусковой рукояткой) установить кулачок прерывателя в
положение, при котором контакты прерывателя максимально
раздвинуты. Для изменения зазора следует ослабить винт 5
(рис. 25), крепящий пластину с неподвижным контактом
прерывателя, и, вращая эксцентриковый винт 8, установить по
щупу требуемый зазор. После установки правильного зазора
.завернуть до отказа стопорный винт 5.
Установка зажигания
Установка зажигания производится по шарику,
запрессованному в маховик между буквами «МТ». На маховике
нанесена белая предупредительная полоса и сделана шкала
+ 12° от верхней мертвой точки (МТ) в первом цилиндре
(считая от радиатора). Эти метки можно видеть в картере
маховика через окно, расположенное у стартера (рис. 24).
Размыкание тока прерывателем при установке зажигания
должно происходить в момент, соответствующий верхней
мертвой точки хода сжатия в первом цилиндре.
Соответственно ротор должен быть расположен против клеммы провода
первого цилиндра (в крышке распределителя).
Установка зажигания двигателя должна быть сделана с
большой точностью, так как даже при небольших ошибках в
установке резко возрастает расход топлива, а мощность
двигателя уменьшается, могут иметь место случаи пробоя
прокладки головки блока и т. п.
Порядок операций при установке зажигания следующий:
1. Отрегулировать, как указано выше, зазор между
контакт ми прерывателя.
2- Вынуть крышку люка на боковой поверхности картера
маховикл около стартера. Вывернуть свечу первого цилиндра.
3. Закрып пальцем отверстие свечи первого цилиндра,
повернуть коленчатый вал за пусковую рукоятку до начала
вывода воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале хода
сжатия в первом цилиндре.
ПА

Рнс. 24 Окнодля установки
коленчатого вала в
положение верхней мертвой точки.
4. Убедившись, что сжатие началось, осторожно
поворачивать вал двигателя до совпадения указателя с шариком на
ободе маховика.
5. Снять крышку распределителя и убедиться в том, что
ротор стоит против внутреннего ее электрода, соединенного
€ проводом, идущим к свечам первого цилиндра. Гайками 3
и 4 (см. рис. 25) поставить октан-корректор на нуль.
6. Ослабить винт 2 и повернуть корпус распределителя по
часовой стрелке, чтобы контакты прерывателя замкнулись.
7. Присоединить конец провода подкапотной лампочки
(разъединив его у реле-регулятора) к нижней клемме низкого
напряжения на катушке зажигания. Включить зажигание и
осторожно поворачивать корпус распределителя против
часовой стрелки до размыкания контактов прерывателя, которое
определяется по вспыхиванию лампочки. Остановить
вращение распределителя нужно точно в момент вспыхивания
лампочки. Если это не удалось, операцию надо повторить,
повернув корпус распределителя в исходное положение.
8. Удерживая от проворачивания корпус распределителя,
затянуть винт 2, поставить крышку распределителя и
центральный провод на место.
75

9. Проверить правильность присоединения проводов от
свечей, начиная с первого цилиндра. Они, считая по часовой
стрелке, должны быть присоединены в следующем порядке:
1—5-3—6—2-4.
Проверять точность установки зажигания, прослушивая
работу двигателя при движении автомобиля, нужно после
каждой регулировки зазора в прерывателе и установки
зажигания. Доводку установки зажигания надо делать, не
ослабляя винт 2 по октан-корректору. Для этого достаточно
вращать гайки 3 и 4 (отвертывая одну, завертывая другую).
Перемещение стрелки на одна, деление шкалы
октан-корректора соответствует изменению установки зажигания на 2°,
считая по коленчатому валу.
При повороте корпуса распределителя по часовой стрелке
установка зажигания будет более поздней, против часовой
стрелки — более ранней.
Проверку работы двигателя при окончательной доводке
Рис. 25. Вид сверху на распределитель со снятой крышкой.
I—кулачок, 2—соединительный винт, 3 и 4—гайки плавной настройки, 5—
стопорный винт пластины неподвижного контакта, 6—неподвижный кон-
такт прерывателя, 7—молоточек прерывателя, 8—регулировочный винт-
эксцентрик.

установки зажигания производить следующим образом:
Прогреть двигатель до температуры воды 70—80°С в
системе охлаждения. Двигаясь на прямой передаче по ровной
дороге со скоростью 20—25 км/час, дать машине разгон,
нажав резко до отказа на педаль дросселя. Если при этом
будет наблюдаться незначительная и кратковременная
детонация (ошибочно называемая водителем «стуком пальцев»),
установка момента зажигания сделана правильно. При сильной
детонации следует повернуть Корпус распределителя на одно
деление шкалы октан-корректора по часовой стрелке. При
полном отсутствии детонации повернуть корпус
распределителя против часовой стрелки на одно деление. Если
необходимо, произвести снова проверку установки зажигания.
Всегда следует работать с установкой зажигания, дающей
при большой нагрузке двигателя лишь легкую, быстро
исчезающую детонацию. Раннее зажигание, когда слышна
постоянная детонация, очень вредно для двигателя с точки зрения
его долговечности.
При слишком позднем зажигании ошущается потеря
приемистости, резко растет расход Топлива, двигатель
перегревается.
При употреблении высокооктанового бензина о
правильности установки/зажигания следует судить по приемистости
автомобиля, а не по началу детонации.
Установка масляного насоса
Если по каким-либо причинам с двигателя был снят
масляный насос, то для восстановления положения
распределителя, на которое рассчитана вся описанная выше
установка зажигания, необходимо при установке масляного насоса
на место руководствоваться нижеследующим:
1. С помощью пусковой рукоятки установить коленчатый
Рис. 26. Положение прорези в валике масляного насоса при устанозке
, его на ггскштель*
77,

вал двигателя в положение верхней мертвой точки хода
сжатия в первом цилиндре.
2. Валик насоса повернуть таким образом, чтобы прорезь
шипа вала распределителя стояла наклонно, как это
показано на рис. 26А.
3. Осторожно вставить насос на место, проследив за тем,
чтобы его шестерня не задевала за стенки отверстия в
блоке. Когда шестерни насоса и распределительного вала войдут
в зацепление, первая* повернется, и прорезь для шипа валика
васпределителя придет в горизонтальное положение (рис.
26Б).
СЦЕПЛЕНИЕ
Сцепление должно полностью выключаться, не вызывать
толчков при включении и движении задним ходом и не
пробуксовывать. Педаль сцепления должна иметь свободный
ход, который при неработающем двигателе должен быть
равен 35—45 мм. Отсутствие свободного хода педали выводит
из строя подшипник сцепления и может привести к сгоранию
фрикционных накладок.
Регулировка величины свободного хода производится
изменением длины тяги 16 (рис. 27), соединяющей вилку 13
выключения сцепления с рычагом на валике педали.
Увеличение свободного хода производится отвертыванием гайки
14^на тяге, уменьшение—завертыванием. Смазка
подшипника 12 выключения сцепления осуществляется колпачковой
масленкой 10, расположенной с правой стороны картера
сцепления. Масленка подшипника и подшипник выключения
сцепления соединены гибким шлангом. При постановке нового»
шланга необходимо перед началом эксплуатации заполнить
его смазкой. Для этого необходимо дважды выжать в него
полностью заправленную колпачковую масленку. Только
третья заправка масленки будет подавать смазку в
выжимной подшипник.
Никогда не следует во время езды держать ногу на
педали сцепления во избежание его быстрогь износа.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И КАРДАННЫЕ ВАЛЫ
При работе коробка передач не должна издавать
повышенного шума, переключение шестерен должно происходить
бесшумно и без приложения значительного усилия к рычагу.
Уход за коробкой передач заключается в смеие масла,
а также в периодической проверке уровня масла, который
73

Рис. 27. Сцепление и его привод.
I—оттяжная "пружина, 2—кожух, 3—пружина, 4—маховик, 5—ведущий
вал, б—регулировочный винт, 7—ведомый диск, 8—картер, 9—нажимной
диск, 10—масленка, 11—муфта выключения сцепления, 12—подшипник,
13—вилка, .14—регулировочная гайка, 15 пружина тяги, 16—тяга, 17 —
пружина педали, 18—педаль.
79

должен находиться у кромки наливного отверстия,
расположенного с левой стороны коробки.
Уход за карданными валами состоит в периодическое
смазке карданов, шлиц скользящей вилки (расположенной у
промежуточной опоры) и подшипника опоры
промежуточного вала, очистке валов от приставшей к ним грязи и осмотре
сальников. Применение для смазки карданов солидола и
смесей его содержащих приводит к быстрому выходу из строя
игольчатых подшипников карданных шарниров.
Если почему-либо производится демонтаж заднего моста
и скользящее шлицевое соединение карданного вала
разъединялось, необходимо при сборке пЪсадить скользящую вилку
на шлицы вала так, чтобы метки, нанесенные на ней и на
карданном валу, располагались на одной прямой (одна
против другой).
ЗАДНИЙ МОСТ И СТУПИЦЫ ЗАДНИХ КОЛЕС
Задний мост должен работать бесшумно. В отдельных
случаях может прослушиваться легкий и равномерный шум.
Уход за задним мостом заключается в основном в смене
масла, а также в периодической проверке уровня масла,
который должен находиться у кромки наливного отверстия,
расположенного с правой стороны картера (рис. 28). Кроме
того, надо следить за затяжкой всех болтовых соединений
моста и за величиной угловой игры (см. ниже) фланца
кардана, установленного на ведущей шестерне.
Для предупреждения повышения давления в картере
заднего моста на нем установлен сапун. Надо следить, чтобы
воздушные каналы сапуна не были забиты грязью.
При повреждении одной из шестерен главной пары
необходимо обязательно заменять обе шестерни, так как они под-
бгГмются на злводе по контакту между зубцами и шуму и
спариваются. Боковой зазор между зубцами новой главной
пары должен находиться в пределах 0,1—0,4 мм. Этот зазор
соответствует угловой игре флянца кардана (при измерении
на диаметре расположения болтов) 0,25—0,9 мм.
В коробку сателлитов для улучшения смазки сателлитов
и шестерен полуосей вставлен маслоуловитель 22, который
закрепляется болтом, зашплинтованным стопорной
пластиной.

Регулировка затяжки подшипников ведущей шестерни
Следует обращать большое внимание на состояние
затяжки подшипников ведущей шестерни. При появлении в
подшипниках осевого зазора, превышающего 0,05 мм,
необходимо производить подтяжку подшипника за счет удаления
прокладок. Осевой зазор проверять при помощи
индикаторного приспособления перемещением ведущей шестерни из
одного крайнего положения в другое. При отсутствии такого
приспособления необходимость в регулировке затяжки
подшипников определять покачиванием фланца рукой. Если
ощущается «качка» ведущей шестерни в конических
подшипниках, следует произвести подтяжку подшипников.
Порядок регулировки описан ниже:
1. Отъединить задний конец карданного вала, отвернув
четыре гайки, и вынуть болты из фланца.
2. Отъединить одну из рессор от моста.
3. Отвернуть шесть болтов крепления муфты 4 (рис. 28).
4. Разъединить картер моста и отвести одну половину
картера от другой на 3—4 см.
5. Повернуть крышку 27 до совпадения ее отверстий с
нарезными отверстиями муфты. Ввернуть два болта крышки в
нарезные отверстия и с их помощью вынуть муфту.
6. Проверить, не разбирая муфту, достаточное ли
количество прокладок 25 имеется между подшипниками. Для этого
фланец муфты 4 зажать в тисках, а гайку 29 расшплинтовать
и завернуть до отказа, если прокладок 25 имеется
достаточное количество, то ведущая шестерня проворачивается за
фланец 1 свободно с ощущением люфта в подшипниках.
Если прокладок 25 недостаточное количество, то подтяжка
гайки 29 вызывает перетяжку подшипников, а ведущая шестерня
будет провертываться очень туго или совсем не провернется.
В этом случае дальнейшая регулировка сводится к тому,
чтобы правильно подобрать толщину прокладок 25. Это
достигается в несколько приемов путем добавления прокладок так,
чтобы в подшипниках был небольшой натяг.
7. Отвернуть гайку 29, снять фланец 1, крышку 27 с
сальником, маслоотгонное кольцо и наружный подшипник с
внутренней обоймой.
8. Вынуть или добавить одну или две прокладки в
зависимости от необходимости.
9. Произвести сборку в тисках в обратном описанному в
С ТЛ*т/*тгП1ГТГТТТГГТ Г Д Q - *ll 1 Д 1Q И'I Л Я ! I И < *
81

Рис. 28. Задний мост.
Т фланец кардана, 2—ведущая шестерня главной передачи, 3—сальник,
4 муфта подшипников ведущей шестерни, б—подшипники ведущей ше-
«ирии, 6—картер, 7—цилиндрический подшипник ведущей шестерни, 8—
к.игм.ипт, 9—сапун, '10—-подшипник дифференциала, L1—полуось, 12—ко-
..лч полуоси, 13—трубка гидравлического привода тормозов, 14—коробка
4\-п{\г|.г|М1П|| правая, 15—наливная пробка, 16—шестерня полуоси,
17—прокляли;!, Ж пгдомая шестерня главной передачи, 19—коробка сателлитов
леи;!», :*u крестовина, 21—опорная шайба шестерни полуоси, 22—масло-
VioMiiiivii. мнффорснциала, 23—опорная шайба сателлита, 24—опорная
u'f.-ic*uiii;i mwinMofi шестерни, 25—регулировочные прокладки подшипников
ыдущоп шгпгрпи, 26—регулировочные прокладки муфты подшипников
ведущем шеперпм, 27—передняя крышка картера заднего моста, 28—кол-
г.гк защиты г.'ми.мпка от грязи, 29—гайка.

пункте 7 порядке, но без сальника и крышки 27 и затянуть
гайку 29 до отказа баллонным или специальным ключом.
При затягивании гайки вращать фланец 1 для того, чтобы
ролики подшипников заняли правильное положение в обеих
обоймах. Гайку затягивают до отказа, причем одна из ее
прорезей должна совпадать с отверстием для' шплинтовки.
10. Проверить затяжку подшипников. Натяг в
подшипниках должен быть отрегулирован так, чтобы момент
сопротивления вращению ведущей шестерни находился в пределах
6—14 кгсм (без сальника).
Проверку подшипников следует производить с помощью
безмена (рис. 29). Для этого муфту зажимают в тиски, за
отверстие фланца зацепляют крючком безмена и плавно
поворачивают шестерню. Показание на шкале безмена должно
находиться в пределах 1,25—2,9 кг (что соответствует
моменту вращения 6—14 кгсм). Если сопротивления подшипника
вращению окажется в пределах нормального, то следует
заметить положение гайки, нанеся метки керном.
Рис. 29. Проверка затяжки подшипников ведущей шестерни.
11. После этого, отвернув гайку 29 поставить на место
сальник с крышкой и затянуть гайку до положения,
отмеченного керном.
12. Поставить на место муфту, собрать задний мост,
поставить рессоры и соединить фланцы карданного вала и
ведущей шестерни главной передачи.
Следует периодически проверять степень затяжки
подшипников ступиц задних колес (рис. 30).
Для регулировки этих подшипников необходимо:

Рис. 30. Ступица заднего колеса.
1—винт крепления тормозного барабана, 2 и 24—подшипники ступицы,
3—болт-съемник, 4—штифт стопорной шайбы, 5—гайка подшипников
ступицы, б—контргайка, 7—стопорная шайба, 8—шпилька крепления полу-»
оси, 9—разжимная конусная втулка, 10—внутренняя гайка крепления
колес, 11—наружная гайка крепления колес, 12—бортовое кольцо,
13—замочное кольцо, 14—диск колеса, 15—ступица колес, 16—тормозной
барабан, 17—перепускной клапан, 18—тормозной щит, 19—фланец кожуха
полуоси, 20—кожух полуоси, 21—полуось, 22—втулка, 23—сальник.

1. Поднять домкратом задний мост так, чтобы шины не
касались пола. Вынуть полуось 21 и отвернуть контргайку 6,
снять стопорную шайбу и, ослабив гайку 5 крепления
подшипников на 7з—7г оборота, проверить, свободно ли
вращается колесо. В случае торможения колеса устранить причину
тугого вращения его (задевание колодок сальника и т. п.).
2. Затянуть гайку крепления подшипников ключом с
воротком длиной 350—400 мм усилием одной руки как можно
сильнее, до тугого вращения колеса на подшипниках. При
затягивании гайки необходимо проворачивать колесо для
правильного размещения роликов на беговых дорожках колец
подшипников. Затянутое таким образом колесо после толчка
рукой должно сейчас же останавливаться.
3. Отпустить гайку крепления подшипников на Vs оборота,
установить стопорную шайбу 7 и убедиться, что стопорный
штифт 4 вошел в одну из прорезей стопорной шайбы 7. Если
штифт не входит в прорезь, повернуть гайку в ту или
другую сторону с тем, чтобы штифт вошел в ближайшую
прорезь стопорной шайбы.
4. Натянуть и затянуть контргайку 6.
5. Проверить степень затяжки подшипников после
закрепления контргайки. При правильной затяжке колесо должно
свободно вращаться без заметной осевой игры, и качки.
6. Вставить полуось 21, надеть на шпильки 8 крепления
полуоси конические втулки 9, поставить пружинные шайбы
и затянуть гайки шпилек крепления полуоси.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Зацепление рабочей пары рулевого механизма(
глобоидальный червяк и двойной ролик) выполнено таким образом,
что при правильной регулировке люфт рулевого колеса при
езде по прямой должен отсутствовать. При повороте
рулевого колеса в любую сторону более полуоборота люфт
появляется и непрерывно возрастает, достигая в крайних
положениях 30°. При движении автомобиля рулевое управление
должно обеспечить заданное направление и отсутствие
виляния передних колес.
Регулировка зацепления
В связи с приработкой рабочей пары, а затем ввиду ее
износа во время эксплуатации следует периодически
проверять зазор в зацеплении и при необходимости его
регулировать. Первую проверку зазора следует делать после пробега

автомобилем первоначальных двух тысяч километров. В
дальнейшем при эксплуатации автомобиля необходимо
проверять зазор после каждых 6000 км.
Зазор в зацеплении рабочей пары считается допустимым,
если люфт на нижнем конце сощки при положении колес для
езды по прямой не превосходит 0,3 мм. Если люфт
превосходит указанную выше величину, то необходимо произвести
регулировку зацепления с доведением люфта до нуля, так как
эксплуатация автомобиля с чрезмерным люфтом приводит к
выходу из строя рулевого механизма.
Последовательность операций проверки и регулировки за-,
цепления следующая:
1) поставить колеса в положение езды по прямой;
2) отъединить продольную рулевую тягу от сошки
рулевого механизма;
3) покачивая сошку рукой (рис. 31), определить люфт на
ее конце (желательно пользоваться индикатором). Далее,
если люфт более 0,3 мм, произвести регулировку его в следую-
' щем пе.£ядке;
4) отвернуть колпачковую гайку 16 (рис. 32) рулевого
механизма и снять стопорную шайбу 15;
5) шестигранным ключом вращать регулировочный винт
17 по часовой стрелке до устранения люфта;
6) проверить с помощью безмена усилие на ободе
рулевого колеса для поворота рулевого
колеса около среднего положения
(положение езды по прямой);
7) вращением регулировочного винта
рулевого механизма довести усилие
поворота рулевого колеса до 1,6—2,2 кг;
8) надеть стопорную шайбу 15. Если
одно из отверстий в стопорной шайбе не
111 I 1 о! совпадает со штифтом, то регулировоч-
о Ч г~£— ный винт повернуть настолько, чтобы
"~~ "^ это совпадение получить. При этом
усилие поворота рулевого колеса не должно
выходить за указанные выше пределы
значений усилий;
Р«с %\ Покачивание 9) навеРнУть колпачковую гайку и
^lia^SSSS^ снова проверить люфт на конце рулевой
величины люфта. СОШКИ;

10) вставить шаровой палец в отверстие сошки,
навернуть гайку и зашплинтовать.
Регулировка подшипников червяка
Износ подшипников червяка происходит только поеле
длительной эксплуатации автомобиля. Регулировка этих
подшипников требует снятия рулевого механизма с автомобиля.
Прежде чем снять его, произвести следующую проверку:
1) поднять переднюю ось на подставки;
2) повернуть рулевое колесо влево от среднего
положения на один оборот и закрепить его в этом положении,
привязав за спицу к левой передней стойке дверного проема;.
3) регулировщик, взявшись правой рукой за рулевое
колесо, должен натянуть привязь и удержать рулевое колесо от
вращения.
Левой рукой обхватить колонку так, чтобы большой
палец касался торца ступицы рулевого колеса;
4) одновременно с указанным выше второй человек рас1
качивает передние колеса автомобиля вправо и влево;
Рис. 32. Рулевой механизм.
1—нижняя крышка картера рулевого механизма, 2—регулировочные
прокладки подшипников червяка, 3—червяк, 4—пробка наливного отверстия,
5—наружное кольцо подшипника, 6—верхняя крышка, 7---вал руля, 8—
боковая крышка, 9—сальник, 10—гайка, 11—сошка руля, 12—бронзовая
втулка, 13—цилиндрический роликовый подшипник, 14—болт сливного от*
верстия, 15—стопорная шайба, 16—колпачковая гайка,
17—регулировочный винт -рулевого механизма, 18—стопорный штифт, 19—сальник, 20—
ось ролика, 21—картер, 22—ролик, 23 нал сошки.

5) если при этом регулировщик будет чувствовать
продольное перемещение ступицы рулевого колеса относительно
колонки, то надо регулировать подшипники червяка
рулевого механизма.
Последовательность регулировки подшипников червяка:
1) отъединить провод сигнала, снять сошку и рулевое
колесо. Снять рулевой механизм с автомобиля;
2) слить из картера рулевого механизма масло и зажать
картер в тисках за фланец;
3) снять нижнюю крышку картера и вынуть тонкую
регулировочную (бумажную) прокладку;
4) установить крышку картера на место и проверить
подшипники червяка на продольный люфт. Если люфт еще не
устранен, то снять толстую прокладку, а тонкую поставить
обратно;
5) после устранения люфта проверить на ободе рулевого
колеса усилие, необходимое для его вращения. Оно не
должно превышать 0,5 кг для новых автомобилей и 0,3 кг для
автомобилей со значительным пробегом:
Рулевые тяги. Регулировка схождения колес
производится изменением длины поперечной рулевой тяги. Продольная
рулевая тяга снабжена шаровыми шарнирами с
амортизационными пружинами. Регулировку затяжки этих пружин
производить следующим способом: завернуть до отказа пробки в
концах тяги, после чего отвернуть их от Чп до lU оборота и
зашплинтовать. При этом шарниры должны свободно
проворачиваться при покачивании противоположного конца тяги
от руки.
Отвертывать пробку меньше чем на Vi2 оборота и больше
чем на lU не разрешается.
При сборке шарниров рулевых тяг надо обильно
смазывать их солидолом. Устанавливать продольную рулевую тягу
на автомобиль нужно так, чтобы конец ее, где расстояние от
отверстия для шарового пальца до конца тяги больше, был
обращен назад.
Уход :ул рулевым механизмом, кроме проверки угловой
игры рулевого колеса и периодической регулировки
зацепления в рабочем0! паре, заключается в смазке рулевого
механизма и всех шарнирных соединений тяг, а также проверке
крепления картера рулевого механизма к лонжерону рамы,
крепления рулевой сошки и т. д.

Для слива масла из рулевого механизма отвертывать
нижний (сквозной) болт боковой крышки.
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ И СТУПИЦЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Следует периодически проверять регулировку
подшипников (рис. 33) передних колес.
Для регулировки подшипников необходимо:
1: Поднять колесо домкратом так, чтобы шины не
касались пола, расшплинтовать и ослабить гайку 3 регулиройки
подшипников ступиц колес на 7г оборота, проверить,
свободно ли вращается колесо. В случае торможения колеса
устранить причину тугого вращения его (задевания тормозных
колодок, заедание сальника, поломка подшипников и пр.).
2. Затянуть гайку регулировки подшипников колес
ключом (длиной 200 мм) усилием одной руки как можно
сильнее, до тугого вращения колеса на подшипниках. При
затягивании гайки колесо необходимо поворачивать для
правильного размещения роликов в подшипниках. При
затянутых таким образом подшипниках колесо после толчка рукой
должно сразу останавливаться.
3. Отпустить гайку на 2—3 прорези коронки до
совпадения одной из прорезей с отверстием для шплинта в цапфе
кулака. Повернуть колесо сильным толчком руки за шину.
При этом колесо должно сделать не менее восьми оборотов.
Окончательная проверка правильности регулировки
подшипников производится в пути проверкой нагрева ступицы
колеса. Небольшой нагрев ступицы не вреден, но если ступица
нагревается настолько, что ее теплота отчетливо ощущается
рукой, необходимо отпустить гайку еще на одну прорезь.
Отпускать гайку более чем на 4 прорези ни в коем случае не
следует. По окончании регулировки зашплинтовать гайку.
Через каждые 6 тысяч км снимать магазинную масленку
- шкворня и очищать ее. Наполнять свежим солидолом через
пресс-масленку с помощью шприца. Шкворень закреплен в
поворотном кулаке стопором, который входит в специально
сделанную в шкворне лыску. При износе шкворня в одном
положении (обычно после пробега 30—40 тыс. км) его
следует повернуть в кулаке на 90°. Для закрепления шкворня в
новом положении имеется вторая лыска. После поворота
шквррня до его полного износа можно сделать пробег еще
20—25 тыс. км.
Следует проверить правильность углов поворота перед-

Рис. 33. Передняя ось и рулевые тяги.
1—щиг, 2—грязеотражатель, 3—гайка, 4—крышка щели регулировки тор«
мозо'В, 5—диск колеса, 6—тормозной барабан, 7—перепускной клапан, 8—
магазинная масленка, 9—регулировочные шайбы, 10—стопор, 1.1 и 21—
поворотные рычаги, 12—балка оси, 13—палец, 14—шкворень, 15—пробка,
16—пружина, 17—ограничитель, 18—тяга, 19—сухари, 20—ограничитель
поворота колес.
них колес: правого колеса вправо до 33°, левого колеса влево
до 36Q. Устанавливать правильные углы поворота посредст-

вом ограничителя 20 (рис. 33), который после регулировки
фиксировать контргайкой. В крайних положениях колес не
должно быть зазора между ограничителями и передней осью.
ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ
Уход за рессорами автомобиля ГАЗ-51А не отличается от~
ухода за рессорами других автомобилей.
Следует иметь в виду следующее:
1. Второй лист передней рессоры выполнен неразрезным,
и для возможности прогиба отверстия его ушков имеют про-'
долговатую форму.
2. Передние рессоры по длине несимметричны (от
центрового болта до ушка). При монтаже передних рессор более
короткий конец должен быть обращен вперед.
3. Смазку листов рессор производить при появлении
скрипа графитной смазкой по ГОСТ 3333—55 или смесью,
состоящей из 30% солидола, 30% графита «П» и 40%
трансмиссионного масла.
4. Смазку пальцев рессор производить солидолом. Если
при этом не удается добиться прохода смазки к рабочим
поверхностям пальцев, полезно поднять автомобиль домкратом
за раму так, чтобы колеса оторвались от пола.
Амортизаторы (рис. 35) после пробега первых 6000 км
снять, слить масло, промыть керосином и залить свежее
масло.
Периодическую доливку веретенным маслом АУ или
смесью масел: 60% трансформаторного и 40% турбинного 22
(по весу) делать через 6000 км пробега до уровня наливного
отверстия.
Доливку масла надо производить с помощью воронки с
тонким носиком через наливное отверстие с резьбовой
пробкой, расположенное в верхней части амортизатора около
вала, несущего рычаг. Для облегчения доливки рекомендуется
снимать амортизаторы. При этой операции надлежит
особенно тщательно наблюдать за полной чистотой, приняв все
меры к предотвращению попадания в амортизаторы хотя бы
малейших частиц грязи, песка и т. д. Ничтожное засорение
амортизаторов быстро выводит их из строя. Уровень масла
после доливки должен находиться у кромки заливочного
отверстия. При недостатке его амортизатор работает
неравномерно, при избытке вследствие нагрева из корпуса
амортизатора гидравлическим давлением вышибает заглушки.
91

При доливке или замене масла снятый амортизатор надо
положить так, чтобы рычаг и заливочное отверстие
находились сверху. Заливать масло надо маленькими порциями, все
время покачивая рычаг до полного заполнения всего корпуса
амортизатора. После этого амортизатор повернуть в рабочее
положение (как он установлен на машине) и обязательно
дать стечь избытку масла. Только убедившись, что масло

больше не вытекает (чем обеспечивается сохранение
достаточного для его расширения пространства внутри корпуса),
можно завернуть заливочную пробку, установить
амортизатор на автомобиль и затянуть болты его крепления к
лонжерону рамы.
Разбирать амортизаторы без крайней необходимости (не
работают при нормальном уровне масла) никогда не следует.
В крайнем случае можно вывернуть клапаны амортизаторов
и убедиться в отсутствии засорения или каких-либо дефектов
их. Ни в коем случае нельзя менять клапаны местами, Для
различия между собой рабочие клапаны имеют
соответствующую маркировку (рис. 36 и 37). Иногда может быть полезно
Рис. 35. Амортизатор.
1—крышка цилиндров амортизатора, 2—корпус амортизатора,
3—впускной клапан, 4 и 7—поршни амортизатора, 5—валик амортизаторе, 6—
кулачок, 8—рычаг амортизатора, 9—гайка сальника, Ю-^кольцо сальника,
11—пробка рабочего клапана хода отдачи, 12—пробка наливного
отверстия, 13—пробка рабочего клапана хода сжатия.
заменить масло свежим. Если все эти меры не дают
результата, амортизаторы следует заменить новыми, *а вышедшие
из строя отправить для ремонта в мастерские,
располагающие специальным инструментом.
93

Рис. 36. Рабочий клапан хода рис 37. Рабочий клапан хода
сжатия амортизатора. отдачи амортизатора.
1—пробка, 2—прокладка, 3—шай-
ба, 4—внутренняя пружина, 5— 1-вгулка, 2—стержень клапана,
наружная пружина, 6—стержень 3—-пружина, 4—-шайба, 5—про-
клапана. кладка, 6—пробка.
Крышки цилиндров амортизаторов отвертывать и
завертывать только специальным ключом во избежание их порчи
и нарушения герметичности.
В случае появления течи масла через сальник валика
амортизатора следует подтянуть специальную гайку 9
(рис. 35).
При этом не следует применять больших усилий, так как
можно выдавить резину сальника. Приблизительно момент
затяжки должен составлять 4—5 кгм (усилие на ключе
длиной 300 мм должно быть 12—16 кг).
При износе сальника его нужно заменить. Перед
постановкой в амортизатор внутренняя поверхность его должна
быть хорошо протерта графитным порошком, что
предупреждает появление скрипа.
ТОРМОЗА
Ножные тормоза
Требования к тормозам
1. Полное торможение автомобиля должно наступать при
зазоре между педалью и полом кабины не менее 25 мм.
2. Свободный ход педали должен быть в пределах 8—14 мм.
3. При торможении автомобиль не уводило в сторону.
4. Путь торможения автомобиля с полной нагрузкой,
движущегося со скоростью-30 км/час на ровном участке сухой

шоссейной дороги, под действием ножного тормоза не должен
превышать 8 м.
Регулировка зазора между колодками и тормозными
барабанами
По мере износа фрикционных накладок колодок зазоры
между накладками и тормозными барабанами
увеличиваются, и педаль при торможении начинает приближаться к полу
кабины. Для ликвидации излишних зазоров необходимо
производить регулировку тормозов посредством эксцентриков,
воздействующих на каждую из колодок. Шестигранные
концы осей эксцентриков выведены наружу сквозь опорный щит
тормоза несколько выше оси колеса (рис. 38).
Для регулировки тормозов необходимо:
1. Поднять домкратом колесо.
2. Вращая колесо вперед, слегка повертывать эксцентрик
передней колодки, пока колодка не затормозит колесо.
3. Постепенно отпускать эксцентрик, поворачивая колесо
от рук и в ту же сторону до тех пор, пока колесо не станет
провертываться свободно.
4. Отрегулировать заднюю колодку так же, как и
переднюю, вращая при этом колесо назад.
5. Проделать указанные операции с остальными
тормозами.
6. Проверить отсутствие нагрева тормозных барабанов на
ходу автомобиля.
При правильно отрегулированных зазорах между
колодками и барабанами тормозная педаль при полном
торможении должна опускаться не более чем на половину хода.
Предупреждение. Ни в косм случае не следует при регулировке тормозов-
отвертывать гайки опорных пальцев колодок, расположенные
в нижней части опорного щита тормозов, и нарушать
заводскую установку пальцев. Отвертывать эти гайки нужно
только при смене колодок или фрикционных накладок. В этом
случае обязательна регулировка установки колодок по щупу.
Зазор между накладкой колодки и барабаном
устанавливается в верхней части—0,25 мм, в нижней—0,12 мм.
Проверка величины этого зазора обязательна только после
смены фрикционных накладок колодок. Для этого . необходимо
снять колесо и открыть специальную зпглуижу у края обода
тормозного барабана. Зазор замерять \и\ расстоянии 30 мм
от края накладок.

Рис. 38. Тормоза ножные.
1—защитный колпак, 2—колесный цилиндр, 3—щит тормоза, 4—стяжная
пружина колодок, 5—направляющая скоба колодок, 6-—тормозная
колодка, 7—фрикционная накладка колодки, 8-—болт регулировочного
эксцентрика, 9—шайба, 10—пружина эксцентрика, 11—регулировочный
эксцентрик, 12—пластина опорных пальцев, 13—эксцентрик опорных пальцев,
14—опорный палец тормозной колодки, 15—гайка, 16—пружинная шайба.
Если тормозные барабаны не имеют регулировочных
окон, регулировку зазора между колодками и тормозными
барабанами следует производить следующим образом:
Отвернуть слегка гайки опорных пальцев и установить
опорные пальцы в начальное положение (метками внутрь).
Нажимая на педаль тормозов с постоянной силой 12—16 кг,
повернуть опорные пальцы в направлении, указанном
стрелками «б» (рис. 38), так, чтобы нижняя часть накладки
упиралась в тормозной барабан. Момент, когда это происходит,
определяется по увеличению сопротивления при вращении
опорного пальца. Затем следует затянуть в этом положении
96

гайки опорных пальцев и подвернуть регулировочные
эксцентрики так, чтобы колодки уперлись в тормозной барабан.
Прекратив нажатие на педаль, надо повернуть
регулировочные эксцентрики в обратное направление настолько,
чтобы колеса вращались свободно. При установке новых
колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к
поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной
регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев
невелик (рука свободнр терпит при прикосновении к ободу
барабана), то после нескольких торможений колодки
приработаются, и нагрев прекратится. При сильном нагреве
тормозных барабанов нужно регулировочными эксцентриками
несколько отвести колодки от тормозного барабана.
Регулировку тормозов необходимо проводить, когда
тормозные барабаны полностью остыли и подшипники колес
правильно отрегулированы.
Регулировка зазора между толкателем и поршнем
главного цилиндра
Этот зазор необходим для полного расторможения
системы, что достигается открыванием отверстия «В» (рис. 39).
Величина зазора должна равняться 1,5—2,5 мм, что
соответствует ходу педали от 8 до 14 мм. Регулировка
проводится вращением толкателя 16.
Для регулировки зазора между толкателем и поршнем
главного цилиндра тормозной системы необходимо
выполнять следующее: 4
1. Разъединить тормозную педаль и толкатель, расшплин-
товав и вынув палец.
2. Проверить положение педали под-действием своей
оттяжной пружины. Тормозная педаль должна упираться в
резиновый буфер, укрепленный под наклонным иолом кабины
автомобиля.
3. Ввернуть тягу 18 педали в толкатель 16 поршня таким
образом, чтобы при крайнем переднем положении поршня
ось отверстия стержня была смещена назад и не доходила
до оси отверстия педали на 1,5—2,5 мм.
4. Не нарушая этого положения, надежно застопорить
соединительную тягу педали в толкателе» контргайкой 17.
5. Совместить отверстия соединительной тяги и педали,
поставить палец и зашплинтовать ею.
6. Проверить величину свободного хода педали.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью
В тормозную систему следует заливать только
специальную тормозную жидкость. В крайнем случае при отсутствии
требуемой жидкости можно применять смесь из безводного
винного спирта (ректификата) и касторового масла в
пропорции 1:1 (по весу).
Применение спирта летом не желательно ввиду его испа-
16 15 и. /3 12
Рис. 39. Главный цилиндр гидравлического привода тормозов.
I- замочное кольцо, 2—упорная шайба, 3—кольцевая манжета поршня,
4—пластинчатый клапан, /5—тарельчатая манжета поршня, 6—пружина
выпускного клапана, 7—впускной клапан, 8—выпускной клапан,
9—пробка наливного отверстия, 10—крышка, 11—корпус, 12—штуцер,
13—возвратная пружина, 14—поршень, 15—защитный колпак, 16—толкатель,
17—контргайка, 18—тяга, 19—педаль, 20—возвратная пружина педали.
А—отверстия в поршне, Б—питающее отверстие, В—перепускное
отверстие.
QR

Не допускается смешивать тормозные жидкости,
имеющие разные вязкие основы (например, касторовое масло и
глицерин).
Совершенно недопустима и категорически запрещается
добавка хотя бы небольшого количества минерального масла,
так как от этого быстро выходят из строя все резиновые
детали.
Заполнение тормозной системы жидкостью производить
следующим образом:
1. Тщательно удалить всю грязь с главного цилиндра и с
перепускных клапанов на тормозных щитах над местами
присоединений трубок и шлангов к колесным цилиндрам.
< 2. Отвернуть пробку наличного
отверстия главного цилиндра и
заполнить его рабочей жидкостью.
На цилиндре правого заднего
колеса отвернуть болт-пробку
перепускного клапана и ввернуть
вместо него специальный штуцер с
надетым на него резиновые шлангом
длиной 350—400' мм. Открытый
конец шланга опустить в тормозную
жидкость, налитую в стеклянный
сосуд емкостью не менее 0,5 литра.
Тормозную жидкость наливать t до
половины его высоты (рис. 40). ,
4. Отвернуть на lk—3U об9рота
перепускной клапан, после 4er'q
несколько раз нажать напеда,ль
тормоза. Нажимать нужно быстро, от:
пускать медленно. При этом
/жидкость под давлением поршня
..главного цилиндра будет заполнять тормозной трубопроводе
вытеснять из него воздух.
Прокачивать рабочую жидкость через главный цилиндр
нужно до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков
воздуха из шланга, опущенного в сосуд с рабочей
жидкостью.
Во время прокачки необходимо доливать рабочую
жидкость в картер главного цилиндра, не допуская ни в коем
случае «сухого дна» в резервуаре, так как при этом в
систему вновь проникает воздух.
Рис. 40. Удаление воздуха из
тормозного трубопровода.

5. Плотно завернуть перепускной клапан колесного
цилиндра, вывернуть штуцер со шлангом и установить на
место болт-пробку. Завертывать перепускной клапан нужно
при нажатой педали.
6. Прокачку тормозов производить в следующем порядке:
задний правый тормоз, передний правый тормоз, передний
левый тормоз и задний левый тормоз.
7. После прокачки всех четырех тормозов долить
жидкость в главный цилиндр до уровня на 15—20 мм ниже
верхней кромки наливного отверстия и плотно завернуть
наливную пробку.
При правильных зазорах между колодками и барабанами
и отсутствии воздуха в системе педаль тормоза при нажатии
на нее ногой не должна опускаться более чем на половину
хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.
Опускание педали на величину более 7г хода свидетельствует
об излишних зазорах между колодками и тормозными
барабанами. Ощущение «мягкой» педали, позволяющей при
незначительном сопротивлении выжать ее почти до упора в пол,
свидетельствует о наличии воздуха в системе.
Предупреждение. Не следует нажимать на педаль тормоза, когда снят
хотя бы один барабан, так как давление в системе выжмет
из колесного цилиндра поршни, и жидкость вытечет наружу.
Использованную яля прокачки тормозов жидкость можно
применять повторно, дав ей «отстояться до удаления
пузырьков воздуха.
При сборке колесных цилиндров обязательно смазать
алюминиевые поршни и внутреннюю поверхность цилиндров
касторовым маслом для предотвращения заедания
гидравлических тормозов в эксплуатации вследствие коррозии
колесных цилиндров.
Очистка тормозов от грязи
Следует регулярно снимать тормозные барабаны для
очистки деталей от пыли и грязи. Периодичность очистки
зависит от условий эксплуатации. Нормальный пробег, после
которого производится очистка тормозов, равен 6000 км. В
летнее время и при езде по грязным дорогам очистка должна
производиться чаще, зимой—реже.
Чтобы снять тормозной барабан., нужно сначала снять со
ступицы колесо, затем специальной отверткой из инструмен-

та водителя отвернуть три винта крепления барабана к
ступице. Если после этого тормозной барабан снимается туго,
то следует завернуть отвернутые винты в три нарезных
отверстия в барабане и, пользуясь винтами, как съемником,
снять барабан.
При установке тормозного барабана на место, прежде
чем завернуть винты, следует гайками крепления колес
плотно прижать тормозной барабан к ступице и только после
этого завернуть винты. Это необходимо сделать потому, что
винтами невозможно прижать барабан к ступице достаточно
плотно.
Ручной тормоз
Ручной тормоз должен удерживать автомобиль на любом
подъеме, который автомобиль может преодолеть, и при этом
оставался запас хода рычага.
Кроме употребления ручного тормоза для
затормаживания автомобиля на стоянках, им следует пользоваться пре- %
имущественно как тормозом аварийным при тех или иных
неожиданных неисправностях гидротормозов. Не следует
злоупотреблять его применением вместо ножных тормозов,
так как это вызывает преждевременный износ фрикционных
накладок и излишнюю нагрузку трансмиссии.
После эксплуатации автомобиля по грязным дорогам
ручной тормоз следует очищать от грязи.
'Регулировка ручного тормоза (рис. 41) производится в
следующем порядке: ! i
l] Поднять домкратом одно заднее колесо автомобиля.
2! Поставить рычаг 10 тормоза в крайнее переднее
положение.
3. Завернуть регулировочный винт 8 так, чтобы тормозной
барабан усилием рук не проворачивался
. 4. Завернуть гайку 19 до упора рычага 21 в разжимной
стержень 1, после чего отпустить гайку 19 на 2—3 оборота-
5. Отпустить регулировочный винт 8 настолько, чтобы
барабан 13 свободно} вращался.
6. Затянуть контргайку 18.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ Ц1ИЦ
Ежедневно перед выездом проверять давление воздуха в
шинах. Давление в передних шинах должно быть 3 кг/см2,
задних—3,5 кг/см2. <
101

Рис. 41. Ручной тормоз автомобиля.
1—разжимной стержень, 2—шарики, 3—корпус разжимного механизма,
4-чшоры колодок, 5—сухарь, б—пружина, 7 -корпус регулировочного
механизма, 8—регулировочный винт, 9—тяга, 10- тормозной рычаг, 11—
зубчатый сектор, 12—защелка, 13—барабан, 14—винт крепления
барабана, 15—фланец, 16—болт, 17—отражатель, Ii8—контргайка, \W—гайка
сферическая, 20—пружина, 21—рычаг привода, 22—тяга, 23—пружины
'вторичные (черные), 24—колодки, 25—пружины первичные (краенф).
Проверку делать при холодных шинах. Проверять
наличие и исправность запасного колеса и его шины. Проверять
исправность вентилей камер и наличие на них колпачков.
После работы ставить автомобиль на чистом сухом полу,
не загрязненном нефтепродуктами. Осмотреть шины. Удалить
из них гвозди и т. п. предметы. Поврежденные шины
немедленно сдать в ремонт, так как самые незначительные
повреждения протектора служат началом дальнейшего
разрушения шин.
Стоянка более 10 дней. Если автомобиль не работает
более десяти дней, то его следует поставить на подставки так,
чтобы разгрузить шины. Ни в коем случае не допускать
стоянки автомобиля на спущенных шинах. Не допускать попа-

дания на шины масла и бензина. Не окрашявать борты по-
и.рышек масляной краской.
Хранить покрышки и камеры следует в сухом помещении
при температуре от минус 10°С до плюс 20°С при
относительной влажности воздуха 50—80% и предохранять от действия
шлнечных лучей. Покрышки следует хранить в вертикальном
положении на деревянных стеллажах, а камеры—в слегка
надутом состоянии на вешалках с полукруглой полкой.
Время от времени покрышки и камеры нужно поворачивать для
изменения точек опоры.
В пути водитель обязан
1. Следить, не ведет ли автомобиль в одну сторону. При
обнаружении «уводки» немедленно остановить автомобиль и
осмотреть шины.
2. Следить за давлением в шинах и не ездить при
пониженном давлении в них даже на небольшие расстояния. Тем
более не ездить на спущенных шинах.
Не уменьшать давление в нагревшихся шинах, выпуская
из них воздух. Во время движения увеличение давления в
шинах неизбежно благодаря нагреванию воздуха в них.
3. Без экстренной надобности резко не тормозить. Резкое
торможение вызывает сильное истирание покрышек, а на
скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
4. Не задевать боками покрышек за края тротуара.
5. Цепи противоскольжения надевать только при
действительной необходимости и(по миновании надобности
немедленно снимать. Пользование цепями на твердых дорогах
сильно портит шины. Цепи разрешается ставить только на
задние колеса и при этом обязательно с обеих сторон
автомобиля.
Рис. 42. Порядок перестановки шин.

10603H.
i 5
с
i ЛУ
4$<?/77 провода^
ъелыа
голубой
желтый
ОВОЗН
3
к
0
цвет провода
зеленый
красный
оранжевый
ОВОЗН
р
с
ф
цвет провода
розовый
серый '*
Фиолетовый
Гасящие
сопротивления
Блок предо- Включатель
хранителей зажигания
С или Ж-
101
Рис. 43. Принципиальная схема электрооборудования

шозн
ч
НОР
1 жч
цвет провода
черный
коричневый
желть/О с
черным
ОбОЗН
кч
6КП
цвет провода
красный с
черным
белый с
красными прядками
овозн
ВЧП
жчп
цветпровода i
белый с
черными прядкащ
желтый с чер* \
ными прядками
Переключатель ггщЭлектродвигатель вентилятора
r_j<LLIl обогрева ветрового стекла
Лампа освещения
приборов
Контрольная лампа
дальнего света
Контрольная лампа
указателей поворота
L Переключатель
освещения щитка
и плафона
[^Переключатель
указателей поворота
Датчик основного
Еензовака
Центральный
переключатель света
Включатель
света „стоп"
ФилиЧ*
1
рщ>

Указатель

поборота
О
4*-*
Ы Ножной переклю-
—^3 чатель света

Соединительная панель
ж или ЖЧП -
Задний
Фонарь .
автомобиля ГАЗ-51А.
105

6. На остановках осматривать шины и удалять из них
гвозди 1и т. п. предметы.
Через 4—6 тыс. км следует производить перестановку шин
вместе с колесами в последовательности, показанной на
рис. 42. Запасная шина участвует в перестановках в случае
одинакового ее износа с остальными шинами автомобиля.
При наличии покрышек повышенной проходимости с
протектором, имеющим грунтозацепы типа «елка», шины
должны монтироваться соответственно надписи, имеющейся на
боковой части покрышки. Такая постановка нужна для
улучшения сцепления шин с грунтом и для уменьшения их
износа.
Монтаж шин: а) ставить на все задние колеса шины с
одинаковым рисунком протектора и одинаковым износом;
б) перед монтажом шины проверить исправность и
чистоту обода. Обод должен быть правильной формы, без вмятин
и т. п. повреждений, а также не иметь ржавчины и грязи;
в) перед монтажом слегка припудрить тальком
внутреннюю часть покрышки и камеру. Излишек талька удалить;
г) следить за правильностью положения вентиля в ободе.
Проверять наличие и исправное состояние ободной ленты;
д) на вентиль обязательно ставить колпачок для
предохранения золотника от! загрязнения или повреждения, а
также для предотвращения утечки воздуха из камеры.
КРЕПЛЕНИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
Запасное колесо' устанавливается на оба лонжерона
рамы под платформой и крепится при помощи двух упорных
кронштейнов и прижимной скобы. ^
При снятии запасного колеса пользуйтесь съемной
прижимной скобой 4 (рис. 44) для предохранения резьбы
шпильки от повреждения.
Для облегчения подъема колеса на раму прижимная
скоби 1 используется в качестве направляющей.
Порядок установки запасного колеса
1. Установить прижимную скобу 4 в горизонтальное
положение, дли чего ввести средний язычок широкого конца
скобы в прямоугольное отверстие поперечины.
2. Приставить колесо стороной с вогнутой частью диска к
узкрму концу скобы с небольшим наклоном.
1ПА

Рис. 44. Схема подъема и установки запасного колеса.
Слева—запасное колесо в установленном положении, справа—положение
колеса перед подъемом и после снятия.
1—платформа, 2—упбрная скоба, 3—рама, 4—съемная прижимная скоса,
5—колесо.
3. Взять колесо снизу за шину двумя руками, поднять до
горизонтального положения и вдвинуть на раму до упоров.
4. Приподнять колесо монтажной лопаткой или коротком,
высвободив прижимную скобу. Поставить ее на шпильку и
закрепить гайкой. При затяжке гайки не допускайте
деформации прижимной скобы.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Электропроводка на автомобиле ГАЗ-51А однопроводная,
«минус» соединен с «массой». Напряжение в сети 12 вольт.
Полная принципиальная схема электрооборудования
приведена на рис. 43.
Дополнительный бензиновый бак с переключателем и
розетка прицепа установлены только на части автомобилей,
выпускаемых по специальному заказу.
На части автомобилей, выпускаемых заводом, вместо
проводов марки АОЛ (с резиновой изоляцией и
хлопчатобумажной оплеткой) ставятся провода марки ПГВА (с
полихлорвиниловой изоляцией). В связи с этим на схеме
электрооборудования указана двойная расцветка некоторых проводов.
Аккумулйторная батарея. На автомобиле установлены две
• 1Л7

шестивольтовые батареи З-СТ-70, соединенные
последовательно.
Удельный вес электролита при полностью заряженной
батарее должен быть в пределах, оговоренных инструкцией по
уходу за аккумуляторными батареями, прилагаемой к
каждому автомобилю.
Измерение удельного веса электролита производится спе-.
циальным ареометром.
Не следует допускать разряда аккумуляторной батареи
более чем на 50% летом и 25% зимой.
' При такой разрядке батарею необходимо снять с
автомобиля и зарядить.
Емкость батареи в зимнее время падает примерно на
35% при минус 10°С против номинальной и далее
приблизительно на 1% на каждый градус мороза.
Уровень электролита должен быть выше верхнего края
пластин на 10—15 мм,, Доливать аккумулятор в
эксплуатационных условиях надо только дистиллированной водой. При
проверке уровня очищать отверстия в пробках,
предназначенные для выхода газов, выделяющихся при зарядке. Если
отверстия будут забиты, батарею может «вспучить» и
разорвать. Верхнюю часть батареи нужно содержать в чистоте,
так как сырая грязь вызывает ее саморазряд. Открывая
пробки аккумуляторных батарей, надо следить за тем, чтобы
кислота не попала на расположенные близко детали, а в
особенности на трубки бензопроводов, во избежание
разъедания и порчи их. Проверять уровень электролита следует
каждые 10—15 дней зимой и каждые 5—6 дней летом.
Подробно об уходе за аккумуляторной батареей смотри
инструкцию, выпущенную аккумуляторным заводом и
прикладываемую к каждому автомобилю.
Генератор типа Г-21-Г—шунтовый, двухполюсный, двух-
щеточный, рассчитанный на максимальный ток 18 ампер.
Генератор установлен с левой стороны двигателя на
специальном кронштейне. Верхняя проушина передней крышки
генератора специальной тягой с прорезью крепится к ушку
водяного насоса. Для регулировки натяжения ремня надо
ослабить болт, крепящий генератор к тяге. Генератор
поворачивается на болтах, входящих в нижние проушины крышек.
На шкиве генератора сделаны вентилирующие лопасти
для охлаждения его обмоток воздухом. На корпусе
генератора имеются клемма «Я», соединенная с плюсовой щеткой
1 ЛГ»

якоря, клемма «Ш», соединённая с шунтовой обмоткой, и
винт для соединения с «массой» автомобиля.
Электрическая схема генератора и реле-регулятора
такова, что отсутствие показаний зарядного тока по амперметру
после нескольких минут работы двигателя еще не указывает
на неисправность системы электрооборудования. Если при
работе двигателя величина зарядного тока, постепенно
уменьшаясь, делается почти незаметной, это показывает, что
аккумуляторная батарея полностью заряжена и зарядку
больше не принимает, а система исправна. Поэтому, прежде чем
искать неисправность системы, следует проверить ее
работу. Для этого при работающем на средних оборотах
двигателе достаточно включить фары. Если стрелка амперметра
вздрогнет, но не покажет разряда, то система исправна, а
аккумулятор полностью заряжен. Для проверки работы
генератора необходимо на одно мгновение соединить обе клеммы
между собой. Увеличение зарядного тока и появление искры
в момент замыкания указывают на исправность генератора.
Если генератор неисправен, необходимо прежде всего
проверить состояние его щеток и коллектора. Щетки
должны давать хороший контакт с коллектором, прилегая к нему
по всей их рабочей поверхности. Коллектор .должен быть
чистым, без следов искрообразования, нагара, механического
износа и т. п. Очистка коллектора должна производиться
только тряпкой, смоченной в бензине; лишь в крайних
случаях посредством мелкой стеклянной шкурки. Пользоваться
наждачной шкуркой категорически запрещается, так как ее
пыль дает короткие замыкания между пластинами
коллектора.
В случае замены щетки следует пришлифовать по
коллектору с помощью стеклянной шкурки и, кроме того,
тщательно проверить отсутствие заедания их в
щеткодержателях. Пришлифовку щеток делать стеклянной шкуркой,
навернутой на коллектор. Давление пружин на щетки должно
быть в пределах 1,250—1,750 кг. При износе щеток
генератора давление на коллектор должно быть не менее 800 г.
При замене генератора последний следует на 2—3
секунды соединить с помощью отдельных проводов с
аккумуляторной батареей следующим образом: корпус генератора
соединить с отрицательной клеммой батареи, а клемму «Ш»—с
положительной.

реле обрат- Ограничитель Регулятор
ного тока силы тока напряжения
Рис. 45. Схема реле-регулятрра РР-24Г и его включение.
1—ярмо, 2—скоба, 3—пружина, 4—сердечник, 5—якорь, 6—контакты, 7—
параллельная обмдтка, 8—последовательная обмотка, 9—обмотки
ограничителя тока, 10—магнитный шунт, 11—обмотка регулятора напряжения*
12—генератор, 13—обмотка генератора, 14—якорь, 16—батарея,
16—стартер, 17—амперметр.
Реле-регулятор
На автомобиле ГАЗ-51А устанавливается реле-регулятор
РР24-Г.
Все автоматы реле-регулятора установлены на общем
основании и закрыты крышкой.
Реле-регулятор установлен под капотом с левой стороны
но ходу машины. Он состоит из трех автоматов: реле
обратного тока—левый автомат (смотря от радиатора), регулятора
напряжения—правый автомат и ограничителя тока—средний
автомат.
Реле обратного тока соединяет цепь между генератором
и батароой при работе двигателя и размыкает цепь при
остановке двигателя и при работе его на малых оборотах.
Нормальная работа реле-регулятора определяется по
амперметру комбинации приборов и по состоянию батареи.
пп

Стрелка амперметра при работающем двигателе и
заряженном аккумуляторе (через несколько миуут после запуска
двигателя и выключенных фарах) должна находиться
вблизи нулевого деления, несколько правее его. Если амперметр
при включенных фарах постоянно показывает большой
зарядный ток, несмотря на хорошее состояние аккумулятора,
то это свидетельствует о работе регулятора напряжения на
завышенном напряжении.
Кипение электролита в аккумуляторах и необходимость
частой доливки воды, а также их надозаряд указывает на
ненормальную работу регулятора напряжения.
Проверка регулировки реле-регулятора на автомобиле
при помощи контрольных приборов
Проверка исправности и правильности регулировки реле-
регулятора должна производиться только
квалифицированным электриком при помощи электроизмерительных
приборов.
Проверка реле обратного тока
1. Отъединить провод от левой клеммы реле-регулятор а
и включить между этим проводом и клеммой контрольный
амперметр (рис. 46).
2. Включить между средней клеммой реле-регулятора и
«массой» контрольный вольтметр.
г.
*<3
•(£
Рис. 46. Схема проверки реле обратного тока.
3. Запустить двигатель и, медленно повышая его
обороты, определить напряжение, при котором замыкаются
контакты реле (момент замыкания определяется по отклонению
стрелки амперметра). Это напряжение должно быть в
пределах 12,5—13,5 вольта.
in

4. Уменьшая обороты двигателя, определить по
амперметру величину обратного тока, при котором размыкаются
контакты реле. Обратный ток размыкания должен быть в
пределах от 0,5 до 6,5 ампера.
Примечание. Все приведенные здесь и ниже цифровые данные относятся
к холодному реле-регулятору (при температуре 20°<С).
Проверка ограничителя силы тока
1. Поднять домкратом и вывесить на подставках задние
колеса. Подложить для устойчивости подкладки под
передние колеса.
2. Включить контрольный амперметр так же, как и при
проверке реле обратного тока. Включить несколько раз
стартер для того, чтобы частично разрядить батарею.
3. Запустить двигатель и плавно включить прямую
передачу. Открыть дроссельную заслонку до получения
показаний спидометра 45—50 км/час, что соответствует 1800—
2000 об/мин. двигателя.
4. Включить всю световую и прочую нагрузку, имеющуюся
на автомобиле. Сила тока на контрольном амперметре
должна быть не более 18 ампер при неполностью заряженной
батарее. Отсчет показаний амперметра производить быстро,
так как уже через 1,5—2 минуты после пуска двигателя
батарея зарядится настолько, что зарядный ток будет ниже
10 ампер.
Проверка регулятора напряжения
1. Вывесить задние колеса автомобиля.
2. Включить контрольный вольтметр между левой
клеммой реле-регулятора и «массой».
3. Включить контрольный амперметр также между левой
клеммой реле-регулятора и черным проводом, идущим от
автомобильного амперметра.
4. Довести показания спидометра до 45—50 км/час. Если
контрольный вольтметр при полностью заряженной батарее
покажет более 15,5 вольта, то это сигнализирует о
неисправности реле-регулятора или его завышенной регулировке. В
этом случае реле-регулятор следует снять и отдать для
проверки и регулировки в мастерскую. Если при указанной
проверке контрольный вольтметр покажет менее 15,5 вольта, то
следует произвести более точную проверку, указанную ниже-
5. Отключить аккумуляторную батарею при работающем

двигателе, для чего достаточно отъединить провод питания
от клеммы включателя стартера.
б. Включить такое количество потребителей тока, чтобы
нагрузка генератора примерно составляла 10 ампер по
контрольному амперметру. Напряжение, показываемое вольтметг
ром после 10 минут работы, должно быть при этом 14,2—
14,8 вольта.
[•//* менее Q25 ы*
4 /5
1,4-15 мм
Рис. 47. Проверка зазоров реле-регулятора.
1—пружина, 2—якорь, 3—ограничитель хода якоря, 4—стойка .нижнего
контакта, 5—-стойка верхнего контакта, 6—якорь.
Если реле-регулятор не отвечает перечисленным
требованиям, его следует снять и передать в мастерскую для
регулировки.
Регулировка реле-регулятора
После каждых 25 тыс. км пробега реле-регулятор следует
снимать с автомобиля, вскрывать крышку, осматривать и
подтягивать все клеммы. Затем следует осмотреть и, если
необходимо, зачистить и выровнять контакты специальной
абразивной пластинкой или тонким надфилем, а затем
протереть бумагой.
У регулятора напряжения и ограничителя тока-зазор
между якорем и сердечником должен быть в пределах 1,4—1,5 мм
при замкнутых контактах. Для регулировки указанного
зазора необходимо отпустить винты крепления стойки 5 верхнего
8. Инструкция ГАЗ-51А. 19 издание
113

контакта и перемещением ее установить. нужный зазор
(рис. 47 справа).
При регулировке напряжения следует учесть, что для
увеличения напряжения, вырабатываемого генератором, надо
увеличить натяжение пружины подтягиванием нижнего кон-
де с помощью электроприборов. Стенд должен быть
оборудован генератором типа Г21-Г (с плавным изменением числа
оборотов до 3000 в минуту) и 12-вольтовой аккумуляторной
У реле обратното тока зазор между якорем 2 (рис. 47
слева) и латунной шайбой сердечника должен быть 1,4—1,5 мм
при разомкнутых контактах. Изменение зазора между
якорем и латунной шайбой производится подгибанием
ограничителя 3 хода якоря. Зазор между контактами должен быть не
менее 0,25 мм. Давление на контактах при притянутом якоре
должно быть 20—-60 г. Изменение зазора между контактами
реле обратного тока производится подгибанием стойки 4
нижнего контакта. Для увеличения напряжения, при котором
контакты замыкаются, натяжение пружины 1 следует
увеличивать.
После зачистки контактов и регулировки зазоров
необходимо проверить работу реле-регулятора на специальном стен-
де с помощью электроприборов. Стенд должен быть
оборудован генератором типа Г21-Г (с плавным изменением числа
оборотов до 3000 в минуту) и 12-вольтовой аккумуляторной
батареей и реостатом для создания нагрузок до 20 ампер.
Реле-регулятор после регулировки и ремонта следует
вновь запломбировать.
Стартер. На двигателе установлен стартер типа СТ8 че-
тырехполюсный, четырехщеточный с сериесным
возбуждением. Включение стартера принудительное, механическое через
муфту свободного хода (рис. 48), которая предохраняет
стартер от вращения в «разнос» после того, как запустится
двигатель. Муфта не рассчитана на длительную работу. Как
только двигатель запустится, стартер следует немедленно
выключать, отпустив педаль. Держать стартер включенным
можно не более 10—15 секунд.
Регулировку привода включения стартера делать только
лри снятом с двигателя стартере. Регулировка заключается
в следующем:
1. В крайнем включенном положении между шестерней
10 и упорной шайбой должен быть зазор 1—2,5 мм. Этот
зазор регулировать винтом 8 с контргайкой.

2. Клеммы электрического включателя стартера должны4
начать замыкаться при расстоянии шестерни 10 от упорной
шайбы не более 5,5 мм, что достигается регулировкой винта 3
(при отвернутых контргайках). После замыкания клемм
включателя плунжер 2 должен иметь дополнительный ход
не.менее 1 мм.
3. Клеммы выключателя, замыкающие дополнительное
сопротивление катушки зажигания, должны замыкаться
одновременно с электрическим включателем стартера или немнот
го ранее.
Примечание. Регулировку включения стартера и закорачивание
дополнительного сопротивления производить с помощью контрольных
лампочек.
Уход за стертером заключается в проверке надежности
его крепления и исправности проводки. После каждых 4000—
6000 км отсоединяются провода от включателя стартера,
изолируются (воизбежание короткого замыкания), и со
стартера снимается защитная лента. Стартер продувается сжатым
воздухом. Проверяется исправность коллектора и щеток.
Коллектор протирается чистой тряпкой, слегка смоченной в
бензине.
Давление пружин на щетки должно быть в пределах 850—
1400 граммов.
Рис. 48. Стартер
и его привод.
I— включатель
'стартера, 2—плунжер, 3—
регулировочный вннтг
4--контргайки,
5—рычаг, 6—педаль, 7—
ось рычага,
8—упорный винт,
9—зубчатый обод маховика,
W—шестерня
стартера, 11—муфта
свободного хода, 12—
вал стартера, 13—
пружина* И—муфта
включения,
15—корпус стартера!.

Фары
Фары автомобиля имеют полуразборный оптический
элемент, состоящий из стального отражателя, покрытого
алюминием, стекла-рассеивателя, двухнитевой лампочки с
фланцевым цоколем и крышкой со специальной штепсельной
вилкой.
"•На автомобиле может быть установлен один из
следующих трех типов фар, отличающихся между собой оптическим
элементом:
1. Фара ФГ2-А2 с обычным оптическим элементом с
лампой Г2 в 50x21 св.
2. Фары ФГ2-А2 с оптическим элементом типа ФГ105 с
улучшенными светотехническими данными и лампой 12 в
50x40 vbt. с экраном перед нитью ближнего света.
3. !Фара ФГ2-Е с оптическим элементом, соответствующим'
европейским светотехническим нормам, и лампой 12 в 45x40 вт.
с экранированной нитью ближнего света.
Определение типа оптического элемента фар, установлен-.
шх на автомобиле, можно сделать по виду
стекла-рассеивателя (рис. 49).
ФГ-2
ФГ-105
ФГ2-Е
Рис. 49. Внешний вид оптических элементов фар.
Стекло-рассеиватель держится в отражателе при помощи
отогнутых зубцов. Под стекло подложена кольцевая
резиновая прокладка для предохранения от пыли и влаги.
Для полуразборного оптического элемента применяется
лампочка с большим фланцевым цоколем При наличии
лампочки с малым фланцем применять переходник. Лампочка
вставляется в элемент фары сзади и закрывается карболито-
вой крышкой. Для смены лампочки следует открывать' крыш-
Hfi

ку. Смену лампочки желательно производить в помещении с
минимальной запыленностью.
Несмотря на хорошую герметичность, со временем в
оптический элемент может проникнуть пыль, что вызывает
снижение силы света. Пыль нельзя удалять протиркой
отражателя тканью или обдувом воздухом через горловину. Для
удаления пыли оптический элемент следует промыть чистой
водой с помощью ваты и просушить (зеркалом вниз) при
комнатной температуре. Образующиеся при просушке потеки и
пятна удалять не рекомендуется.
При замене разбитого стекла-рассёивателя необходимо:
1. Развальцевать отражатель вручную путем
последовательной отгибки всех зубцов рефлектора с помощью
отвертки и удалить поврежденный рассеиватель, а также вынуть
резиновую прокладку.
2. Выровнять зубцы отражателя плоскогубцами или
молотком и уложить на старое место резиновую прокладку.
3. Установить новый рассеиватель и завальцевать на
прессе или каком-либо другом устройстве (домкрате,
сверлильном станке и др.), обеспечивающем удовлетворительное
качество завальцовки с помощью приспособления.
Примечания. 1. В исключительных случаях допускается завальцовка
отражателя вручную плоскогубцами путем последовательной ос
торожной подгибки диаметрально-противоположных зубцов
попарно. Выравнивание зубцов перед ручной развальцовкой
производить не рекомендуется.
2. При смене рассеивателя не следует прикасаться к
зеркалу отражателя руками.
3. Если рассеиватель загрязнен, промыть его.
Регулировка фар
Регулировка фар типа ФГ2-А2 с обычными оптическим»
элементами и оптическими элементами типа ФГ 105 произ
водится следующим образом:
1. Установить ненагруженный автомобиль на расстоянии
7,5 м перед экраном размером 2x3 м или участком стены. При
этом ось автомобиля должна быть перпендикулярна к экрану.
. 2. Проверить давление в шинах.
3. Снять ободки с фар, для чего необходим^ отвернуть
винт в нижней части ободка.
4. Включить свет фар и, действуя ножным
переключателем света, убедиться, что у обеих фар одновременно
загорается дальний или ближний свет.

5.ЧВключить дальний свет и, закрыв одну из фар,
отрегулировать другую боковым и верхним винтами так, чтобы
световое пятйо* располагалось как показано на рис. 50.
Рис. 50. Регулировка фар типа ФГ2-А2.
После чего, таким же образом, отрегулировать вторую
фару.
Регулировка фар типа ФГ2-Е производится следующим
образом:
1. Установить ненагруженный автомобиль на расстоянии
10 метров перед экраном размером 2x3 м или
соответствующим участком стены. Ось автомобиля должна быть
перпендикулярна экрану или стене.
2. Проверить давление в шинах.
3. Снять ббодки с фар, для чего необходимо отвернуть
•винт в нижней части ободка.
4. Включить свет фар и, действуя ножным
переключателем света, убедиться, что у обеих фар одновременно
загорается дальний или ближний свет.
5. Включить ближний свет и, закрыв одну из фар,
отрегулировать другую боковыми и верхними винтами так, чтобы
световое пятно располагалось как показано на рис.х 51.
После чего, таким же образом, отрегулировать вторую
фару.
6. Включить дальний свет и, закрывая поочередно фары,
убедиться в томг.что< яркое пятно пучка дальнего света рас-

Рис. 51. Регулировка фар типа ФГ2-Е.
полагается симметрично на осевых линиях Н-Н и А-А или В-В.
Допускается отклонение пучка на 200 мм вправо и влево,
150 мм вверх и 100 мм вниз.
7. Установить и закрепить ободки.
Предохранители
В системе электрооборудования имеются четыре
предохранителя. Один из них тепловой (смонтирован на
центральном переключателе света) и три плавких—в специальном
блоке в левой части кабины.
Тепловой предохранитель защищает все цепи освещения,
кроме подкапотной и переносной ламп. Действие его
основано на изгибании биметаллической пластинки, нагревающейся
при чрезмерно большой силе тока, проходящего через
предохранитель. Работа этого предохранителя сопровождается
периодическим потуханием осветительных приборов и
характерным щелканьем изгибающейся биметаллической пластины.
При появлении этих признаков все осветительные
приборы должны быть сейчас же выключены и неисправность
проводки или приборов (короткое замыкание) немедленно
устранена.
Плавкие предохранители включены в следующие три
цепи: сигнала; приборов, указателей поворота и
электродвигателя обдува ветрового стекла; заднего фонаря.

Цепь последнего, будучи цепью осветительного прибора,
защищена также и тепловым предохранителем.
Плавкие предохранители плавятся при силе тока 10
ампер. Каждый из них снабжен запасом проволоки диаметром
0,26 мм.
Гибкий вал
В оболочку вала закладывается специальная густая
смазка, которая рассчитана на работу при температуре от —50°
до +55°С.
Смазка закладывается в количестве, достаточном на
время гарантийного срока службы гибкого вала—25000 км
пробега автомобиля. По истечении указанного срока, а иногда и
раньше, например, если автомобиль систематически работает
в жаркой местности, возникает необходимость добавлять
смазку внутрь оболочки. Добавлять смазку нужно и в том
случае, если стрелка спидометра колеблется при движении
автомобиля и гибкий вал начинает стучать. В оболочку
гибкого вала рекомендуется добавлять смазку НК—30 или
ГОИ—54. При отсутствии указанной смазки разрешается
применять летом вазелиновое масло МВП, а
зимой—веретенное масло АУ.
Перед смазкой гибкого вала его необходимо снять с
автомобиля, вынуть из оболочки, сняв предварительно
пружинную запорную шайбу троса со стороны коробки передач.
После этого промыть в керосине и протереть оболочку и гибкий
трос, а затем смазать трос на 2/з его длины со стороны
коробки передач, вновь вставить его в оболочку и надеть
запорную шайбу.
При установке гибкий вал необходимо снова закреплять
скобами, обеспечив при этом плавные изгибы оболочки,
радиус которых должен быть не менее 150 мм, и равномерное
распределение длины гибкого вала по всей трассе.
Натяжения вала в местах его изгиба и надломы оболочки, особенно
у ниппелей и в местах крепления, недопустимы, т. к. они
обязательно приводят к быстрому обрыву троса.
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ КАБИНЫ
Автомобили ГАЗ-51А имеют отопление и вентиляцию
кабины посредством подогрева воздуха, впускаемого через люк
передка в кабину при движении (рис. 52).

Рис. 52. Отопитель кабины.
1—рукоятка люка, 2—включатель электромотора вентилятора, 3 и
б—щели для обдува ветрового стекла, 4—люк отопителя, 6—краник, 7—труба
для выхода воды из радиатора отопителя, 8—труба для поступления
воды из радиатора автомобиля в водяной насос, 9—электромотор
вентилятора, 10—вентилятор, 11—правая часть радиатора отопителя, в которой
нагревается воздух для обдува ветрового стекла, 12—труба подачи
теплого воздуха, 13—левая часть радиатора отопителя, в которой
нагревается воздух для обогрева кабины.
Регулировка температуры воздуха внутри кабины
производится изменением открытия люка 4. Если при закрытом
люке температура в кабине слишком велика, то следует
уменьшить открытие водяного краника 6 на головке
цилиндров. Для нормального действия отопителя температура воды
должна быть 70—80°С. При низкой температуре воды
отопитель действует слабо.
Для предупреждения обмерзания ветрового стекла
предусмотрен специальный обдув его теплым воздухом
посредством вентилятора 10.
При сливе воды из системы охлаждения также стекает
вода и из радиатора отопителя. После слива краник на
головке цилиндров следует закрывать и снова открывать лишь
после пуска двигателя, когда он прогреется, иначе при входе
холодной воды в холодный отопитель она замерзнет.

При трогании автомобиля в холодную погоду следует
обязательно включать вентилятор обдува стекла. Как только
стекло очистится, нужно вентилятор выключить или
перевести на пониженные обороты.
Летом водяной краник следует держать закрытым и
пользоваться люком для подачи свежего непрогретого воздуха.
Каждую осень следует промывать отопитель и очищать
запорный краник от накипи и грязи. '
КРЕПЛЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ КАНИСТРЫ
К автомобилям ГАЗ-
51 А, поставляемым по
особому заказу,
прилагается держатель
канистры с крепежными
болтами.
Держатель канистры
"t/^^ наДо устанавливать с
правой стороны
автомобиля под платформой,
как указано на рис. 53.
Рис. 53. Место крепления канистры.

Консервация автомобиля
Если после получения с завода автомобиль длительно не
сдается в эксплуатацию, то он должен быть законсервирован.
Под консервацией автомобиля понимается содержание
технически исправного автомобиля в состоянии,
обеспечивающем его длительное хранение. Консервация включает:
подготовку автомобиля к консервации, содержание автомобиля в
консервации и техническое обслуживание автомобиля,
содержащегося в консервации.
Подготовка автомобиля к консервации
1. Для предохранения цилиндров от коррозии в каждый
цилиндр двигателя заливается по 30—50 г свежего чистого
индустриального масла или автола. Для распределения
масла по всей поверхности цилиндров провернуть коленчатый
вал двигателя пусковой рукояткой на 15 оборотов.
2. Вся электропроводка очищается и насухо протирается.
3- Все неокрашенные наружные металлические части
автомобиля и неокрашенные части шарнирных соединений
застежек, капота, петель замков дверей, кабины,
стеклоподъемников, тормозных тяг, управления карбюратором, педалей
сцепления и тормоза, буксирного устройства и других узлов,
а также запальные свечи очищаются и смазываются
пушечной смазкой ГОСТ 3005—51 (при ее
отсутствии—техническим вазелином или солидолом). Окрашенные части
промываются и насухо протираются,
4. Инструмент и принадлежности проверяются,
очищаются, смазываются и обертываются бумагой или материей.
5. Рессоры смазываются графитной смазкой.
6. Колеса автомобиля снимаются, диски колес очищаются
от ржавчины и при необходимости исправляются и
окрашиваются. Резина очищается от грязи, моется и насухо
протирается. Камеры и внутренние части покрышек протираются
тальком. Затем шины монтируются и подкачиваются, и
колеса ставятся на место.

7. Залить бак полностью бензином. В случае
необходимости производится промывка топливного бака.
8. Батарея должна быть подготовлена к длительному
хранению так, как указано в инструкции завода-изготовителя
батарей.
9. Щели воздухоочистителя и выходное отверстие
глушителя заклеиваются бумагой, пропитанной солидолом.
10. Ослабляется натяжение ремня вентилятора.
11. Двигатель для защиты от пыли и влаги покрывается
(под капотом) брезентом или непромокаемой тканью.
12. Картеры коробки передач и заднего моста
герметизируются, для чего рычаг переключения передач в месте входа
в крышку коробки обклеивается промасленной бумагой, а
колпачок сапуна обертывается изоляционной лентой.
13. Зазор между тормозным диском и барабаном и щели
тормозных барабанов заклеиваются промасленной 'бумагой.
14. Стекла кабийы с наружной стороны оклеиваются
светонепроницаемой бумагой ( тканью) или закрываются
щитами.
15. Шины и другие резиновые детали предохраняются от
прямого действия солнечных лучей.
Содержание автомобиля в консервации
1. Законсервированный автомобиль должен храниться в
чистом вентилируемом помещении с относительной
влажностью 40—70% и температурой воздуха не менее +5°1С.
2. Автомобиль ставится на металлические или деревянные
подставки (козлы) так, чтобы колеса были подняты от земли
на 8—10 см. На мягком грунте под козлы подкладываются
доски. Рессоры разгружаются, для чего между рамой и осью
ставятся деревянные распорки.
Техническое обслуживание автомобиля, содержащегося
в консервации
Техническое обслуживание автомобиля проводится один
раз в месяц. При этом выполняются следующие работы.
1. Производится тщательный наружный осмотр
автомобиля.
2. Вывертываются свечи зажигания, и в каждый цилиндр
заливается масло. При включенной первой передаче
коленчатый вал двигателя проворачивают от руки на 15 оборотов*

3. В случае обнаружения коррозии пораженные участки
тщательно очищаются от нее и закрашиваются.
4. Передние колеса поворачиваются на несколько
оборотов. Рулевое колесо поворачивается в обе стороны 2—3 раза.
5. Проверяются ручной и ножной тормоза, сцепления,
управление воздушной заслонкой, ножной и ручной приводы
дросселя и переключатель освещения.
6. Проверяется уровень жидкости в главном цилиндре и
в амортизаторах. При необходимости жидкость доливается.
7. Осматривается распределитель зажигания и при
необходимости смазываются его металлические детали.
Проверяется состояние всех приборов электрооборудования. •
8. Инструмент водителя и принадлежности проверяются
и при необходимости протираются от смазки и вновь
смазываются.
9. Проверяется состояние шин и других резиновых
деталей.
10. Производится смазка всех точек смазки автомобиля.
11. Устраняются неисправности.
Окончание консервации автомобиля
1. Удаляют с деталей консервационную смазку, обмывают
их керосином или неэтилированным бензином. Особо
тщательно следует удалять смазку с деталей, которые могут
соприкасаться с резиновыми деталями или поверхностями,
окрашенными нитрокраской. Свечи тщательно промыть в
неэтилированном бензине.
2. Перед пуском двигателя залить, в каждый цилиндр по
столовой ложке масла для двигателя и провернуть
коленчатый вал вручную на 10—15 оборотов. Проверить уровень
масла в картере и избыток слить.

Краткая техническая характеристика
автомобиля
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Грузоподъемность на шоссе (наибольшая) 2,5 т
Грузоподъемность на грунтовых дорогах (наибольшая) 2 т
Наибольший допустимый полный вес прицепа с грузом 3,5 т
Габаритные размеры: длина 5725 мм
ширина 2280 мм
высота (по кабине без нагрузки) 2130 мм
База 3300 мм
Колея передних колес (по грунту) 1589 мм
Колея задних колес (между серединами двойных скатов) 1650 мм
Низшая точка автомобиля с полной нагрузкой
(картер заднего моста) 245 мм
Радиус поворота (но колее наружного переднего колеса) 7,6 м
Без С полной
нагрузки нагрузкой
Вес автомобиля (общий) 2710 кг 5350 кг
Примечание. В общий вес автомобиля без нагрузки входят вес топлива,
смазки, набора шоферского инструмента, принадлежностей и
запасного колеса; в вес автомобиля с полной нагрузкой
входит дополнительно вес двух человек в кабине.
Наибольшая скорость с нормальной нагрузкой на
горизонтальных участках ровного шоссе 70 км/час
Государственная жнорма расхода бензина 26,5 л/100 км
Номер двигателя шасси Заводские номера двигателя и шасси
выбиты на табличке под капотом справа по
ходу машины, на блоке двигателя в левой
верхней его части и на раме у рукоятки
кронштейна запасного колеса. Буквенная
маркировка см. приложение.
ДВИГАТЕЛЬ
Тип 4-тактный, карбюраторный,
бензиновый
Число цилиндров, диаметр ци- 6. диаметр цилиндров 82 мм. ход
линдров и ход поршня поршня ПО мм
Рабочий объем 3,48 д.
Степень сжатия 6,2
Мощность (с регулятором) 70 л. с. при 2800 об/мин,
Крутящий момент наибольший 20,5 кгм.
Порядок работы цилиндров 1—5—3—6—2—4

Фазы распределения (при
расчетном зазоре, равном 0,36 мм)
Система смазки двигателя
Карбюратор
Охлаждение
Зажигание
Сцепление
Коробка передач
Передаточные числа
Главная передача
Дифференциал
Полуоси
Впускные клапаны:
открытие 9° до в. м. т.
закрытие 51° после н. м. т.
Выпускные клапаны:
открытие 47° до н. м. т.
закрытие 13° после в. м. т.
Комбинированная: под давлением и?
разбрызгиванием.
К-^Г, вертикальный,
балансированный, с падающим потоком.
Главный жиклер имеет регулировочнук>
иглу.
Водяное, с принудительной
циркуляцией
Система охлаждения закрытая
Батарейное
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
Однодисковое сухое
Трехходовая, четырехскоростная
1 передача 6,4
2 передача 3,09
3 передача 1,69
4 передача 1,00
Задний ход 7,82
Коническая, со спиральным зубом
(40 и 6 зубцов). Передаточное число
6,67
Конический, с четырьмя
сателлитами, имеет маслоуловитель
Полностью разгруженные
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Шины: тип и размер
Углы * установки передних колес
Рессоры
Амортизаторы
РУЛЕВОЕ
Тип рулевого механизма
Передаточное число
Низкого давления 7,50—20
Угол развала 1°. Угол бокового
наклона шкворня 8°. Угол наклона
нижнего конца шкворня вперед 2°30'.
Сход колес 1,6—3,00 мм.
4—продольные, полуэллиптические.
Длина передних рессор—11100 мм.
Длина задних ресор—-И300 мм.
Ширина листав всех рессор 65 мм.
Задняя подвеска имеет подрессорники.
Гидравлические, поршневые,
двухстороннего действия. Установлены,
только на передней оси автомобиля.
УПРАВЛЕНИЕ
Глобоидальный червяк с двойным
роликом
20,6 (среднее)

Рулевые тяги
Ножные тормоза
Привод ножных тормозов
Ручной тормоз
Трубчатые. Затяжка соединений
продольной рулевой тяги —
регулируемая.
ТОРМОЗА
Колодочные на 4 колеса
Гидравлический
Барабанного типа
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Система проводки
Напряжение в сети
Аккмуляторная батарея
Однопроводная, «минус» соединен
с «массой»
12 вольт
. Две шестивольтовые батареи типа
З-СТ-70, соединенные
последовательно
ПЛАТФОРМА
Платформа Деревянная. Откидные
борта—задний и оба боковых.
Размеры платформы (внутренние)
в мм*
длина
ширина
высота бортов
3070
2070
610
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Зазоры между толкателями и клапанами:
. у.впускных клапанов
у выпускных клапанов
Прогиб рем к я вентилятора
Зазор между контактами прерывателя
Зазор между электродами свечей
Свободный ход педали сцепления
Свободный ход педали тормоза
Температура воды в радиаторе
Давление воздуха в шинах: передних колес
задних колес
НОРМЫ ЗАПРАВКИ
Бензиновый бак
Система охлаждения
Система смазки двигателя (включая фильтры грубой и
тонкой очистки)
Воздушный фильтр
Картер коробки передач
Картер заднего моста
Картер рулевого механизма
Амортизаторы
Система гидравлического привода ножных тормозов
Передние ступицы
Задние ступицы
0,20—0,23 мм
0,25—0,28 мм
Ю—15 мм
0,35—0,45 мм
0,7—0,8 мм
35—45 мм
8—14 мм
80-^-90°С
3 кг/см*
3,5 кг/см2
90 л
16 л
7,0 л
0,35 л
3.0 л
2,6 л
0,5 л
0,145 л (каждый)
0,5 л
0,250" г (каждая)
0,450 г (каждая)
128

Гарантии завода и порядок
предъявления рекламаций
Завод гарантирует исправную работу автомобиля в целом
и всех его деталей, агрегатов и механизмов, включая все
изготовленные другими заводами изделия (кроме шин,
аккумуляторных батарей и таксометра), в течение 6 месяцев со дня
отгрузки с завода, при пробеге до 25.000 км и при условии
соблюдения правил эксплуатации и хранения, изложенных
в настоящей инструкции.
Примечание. При эксплуатации автомобиля в специальных условиях с
длительными перерывами (с консервацией) завод
гарантирует его исправную работу при пробеге 25000 км в течение
одного года.
Завод принимает на себя обязательство в случае поломок
деталей, происшедших в течение вышеуказанного
гарантийного срока, по причинам недоброкачественного материала,
неправильной обработки или сборки обеспечить потребителей
новой деталью взамен поломавшейся.
Чтобы завод мог определить причину поломки и заменить
детали, необходимо составлять акт, в котором указать:
1. Наименование хозяйства, в котором находится данный
автомобиль, и его полный почтовый адрес.
2. Модель автомобиля, номер шасси и номер двигателя.
При рекламации агрегатов, имеющих выбитый порядковый
заводской номер, указывать, кроме номера автомобиля и
двигателя, также порядковый номер агрегата.
3. Время получения автомобиля с завода и номер
документа (приемо-сдаточная ведомость)", по которому он
получен.
4. Какой пробег (в километрах) с момента получения с
завода сделала машина.
5. Условия, при которых произошла поломка (по какой
дороге, скорость движения и т. д.).
6. Что сломалось, износилось и т. д.
7. Если в течение гарантийного срока автомобиль
находился в консервации, то к рекламации следует приложить
акт о консервации.

8. Заключение комиссии, составившей акт о причинах
поломки.
Комиссия должна состоять из лиц, хорошо знающих
автомобиль: механика, заведующего гаражом, инженера.
В комиссию необходимо привлечь компетентного
представителя постороннего автомобильного хозяйства или
Госавтоинспекции.
Одновременно с актом поломки необходимо выслать
сломанные детали и акт о сохранности заводской пломбы
регулятора-ограничителя оборотов. Без присылки деталей и актов
завод рекламации не принимает.
Рекламации на детали и агрегаты, подвергавшиеся
ремонту у потребителя, заводом не рассматриваются и не
удовлетворяются.
Акты и детали высылайте по адресу:
г. Горький, автозавод, отдел технического контроля.
Автохозяйства, находящиеся в Москве и Московской
области, должны обращаться к представителю отдела
технического контроля автозавода по адресу:
Москва, А-239, Старо-Коптевский пер., 6, Тел. И6-02-53.
Автохозяйства, находящиеся в Ленинграде и
Ленинградской области, должны обращаться по адресу:
Ленинград, 126, ул. Марата, 77.
Примечания: 1. Рекламации на шины необходимо предъявлять на завод,
изготовляющий шины, согласно букве, имеющейся перед
номером шины (М—Московский завод, Я—Ярославский,
К—Кировский).
2. Автозавод на каждый автомобиль выдает упаковочный
лист с перечислением набора шоферского инструмента *г
принадлежностей к автомобилю. При рекламации
инструмента предъявление упаковочного листа обязательно.
3. Рекламации на аккумуляторные батареи следует
предъявлять заводу-изготовителю батарей.
4. При предъявлении рекламаций на агрегаты и приборы
электрооборудования следует указывать не только номер
и дату выпуска автомобиля, но также сообщить марку
завода-изготовителя и дату выпуска, указанную на
корпусе изделия. Агрегаты электрооборудования присылать
на завод в сборе, не разбирая.
5. Рекламации на таксометр грузового автомобиля такси
ГАЗ-61Т и грузопассажирского ГАЗ-51Р предъявлять за-
1воду-изготовителю таксометров.

Приложение
МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ ЗАВОДОМ
Завод имеет два производственных стандарта на диаметр цилиндров
двигателя: первый стандарт—81,88 мм, второй—в2Д2 мм. Коленчатые
валы имеют два производственных стандарта на диаметр шеек: по первому
стандарту коренные шейки имеют диаметр 64 мм, шатунные—51,5 мм, по
второму — на 0,25 мм меньше.
В соответствии с этим заводом собираются двигатели первого и
второго производственных стандартов, как указано в таблице.
Диаметр
цилиндров
8il,88+0,06
82,12+0,06
81,88+0,06
81,88+0,06
Диаметр
коренных 1
64 —0,025
64 —0,025
63,75—0,025
64 —0,026
шеек
шатунных
61,5 -0ДО5
51, 5-0,025
51,5 -0,025
51.26—0,025
Буквенная
маркировка
Ш
Буквенная маркировка выбивается непосредственно за порядковым
номером двигателя на специально предназначенной для этой цели
площадке, отлитой с левой стороны блока цилиндров в верхней его части, между
двумя последними цилиндрами (считая от вентилятора).

ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр."
Предупреждение 3
Органы управления и панель приборов . 5
Обкатка нового автомобиля 8
Пуск и остановка двигателя 11
Техническое обслуживание автомобиля 23
Указания по эксплуатации автомобиля 52
Кривошипно-шатунный механизм . а . . . . •. 52
Распределительный механизм ......... 52
Система смазки двигателя 53
Система охлаждения 57
Система питания . 60
Расход топлива *. . 67
Система зажигания 70
Сцепление 78
Коробка передач и карданные валы 78
Задний мост и ступицы задних колес ..... 80
Рулевое управление 85
Передняя ось и ступицы передних колес .... 89
Подвеска автомобиля . . . 91
Тормоза . . . . и 94
Эксплуатация ji хранение шин 101
Электрооборудование 407
Отопление и вентиляция кабины 120
Консервация автомобиля 123
Краткая техническая характеристика автомобиля 126
Гарантии завода и порядок предъявления рекламаций . 129
Приложение. Маркировка двигателей, выпускаемых
заводом 131
Инструкция составлена коиструкторско-эксперименталь-
ным отделом Горьковского автозавода.
Ответственный редактор: главный конструктор завода
А. Д. Просвирнин.
Тип. Горьковского автозавода!, зак. 1в7, 1962 год. в1/* печ. л.