/
Text
MAH
10//2004
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
И СЫН
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
ТЕХНИКА КРОЯ 21
Материал подготовили_Ольга Кузьмина, Марина Силаева
м. мюллер и сын
Все размеры указаны в см
22
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
Юбка с бахромой
МОДЕЛЬ 1
Основа построения чертежа: — чертеж основы юбки, размер 40 (см. «Ателье» № 1/2001)
Переднее/заднее полотнище юбки
1+2
от линии талии по линии
Для определения Длины изделия отложить
середины заднего полотнища юбки 80 см.
— На переднем и заднем полотнищах юбки начертить горизонтальные вспомогательные линии на расстоянии 40 см от линии низа; по вспомогательным линиям разделить переднее и заднее полотнища пополам, из полученных точек начертить вертикальные линии разрезов для расширения юбки в области низа.
— Скопировать нижние боковые части переднего и заднего полотнищ и сдвинуть их, расширяя оба полотнища в области низа у каждой линии разреза на 4 см; при этом части полотнищ накладываются друг на
друга в области боковых линий (см. чертеж 1 и 2).
— Расширить переднее и заднее полотнища юбки по боковым линиям в области линии низа на 2 см.
— Заднее полотнище зеркально скопировать относительно линии середины.
— Для построения цельнокроеного пояса на переднем полотнище из точки пересечения боковой линии и верхней линии переднего полотнища провести перпендикуляр к линии бедер и продлить его вверх на 3,5 см.
— Линию середины переднего полотнища продлить вверх на 6,5 см.
— По боковой линии отрезок, определяющий ширину пояса, разделить пополам и из полученной точки провести перпендикуляр к продленной линии середины переднего полотнища. Затем по линии середины отложить из полученной точки вверх и вниз по 3,25 см; оформить плавные линии цельнокроеного пояса в соответствии с чертежом 1.
— Начертить вытачки по талии до верхнего края цельнокроеного пояса в соответствии с чертежом 1. Впоследствии растворы вытачек будут переведены в соответствующие срезы деталей.
— Переднее полотнище юбки зеркально скопировать относительно линии середины детали.
— Начертить линии декоративно-отделочных швов по лекалам в соответствии с чертежами 1 и 2.
— На боковой линии отметить месторасположение застежки-молнии в соответствии с чертежом 1.
Детали кроя
Все детали кроя переднего полотнища юбки
вырезать.
— Закрыть вытачки на поясе. — Разрезать верхнюю часть переднего полотнища юбки от нижнего среза к концам вытачек; соединить боковые стороны вытачек. В области нижнего среза верхней части переднего полотнища открывается раствор вытачки, который следует измерить и срезать полученную величину у соответствующего бо-
3
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
ТЕХНИКА КРОЯ 23
4
кового среза юбки (см. чертеж 3). Откорректировать линию бокового среза переднего полотнища.
— Указать направление нити основы.
— Выровнять линии срезов.
Все детали кроя заднего полотнища вырезать.
— Разрезать верхнюю часть заднего полотнища юбки от нижнего среза к концам вытачек по талии; соединить боковые стороны вытачек. В области нижнего среза верхней части заднего полотнища открывается раствор вытачки, который следует измерить и срезать полученную величину у соответствующего бокового среза юбки (см. чертеж 4). Откорректировать линию бокового среза заднего полотнища. Небольшой раствор вытачки, оставшийся на средней части заднего полотнища, сутюживается в процессе обработки юбки.
— Построить пояс заднего полотнища в соответствии с чертежом 4.
— Указать направление нити основы.
— Выровнять линии срезов.
Пояс переднего полотнища юбки 2х
Верхняя часть переднего полотнища юбки 1х
24
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
«Килт» с фигурной кокеткой
МОДЕЛЬ 2
Основа построения чертежа:
— чертеж основы юбки, размер 40
Переднее/заднее полотнище
Для определения
Длины изделия отложить по линии середины заднего полотнища от линии талии 65 см вниз. — Концы вытачек по талии на переднем и заднем полотнищах сместить в сторону боковых линий на 0,5 см.
— По боковым линиям в области линии низа расширить оба полотнища юбки на 1 см и начертить новые боковые линии в соответствии с чертежом 1.
— По линии середины переднего и заднего полотнищ отложить вниз от линии талии 12 см для определения ширины кокетки. Линию кокетки по боковой линии поднять на 1 см и начертить нижний край кокетки в соответствии с чертежом 1.
— Вытачки по талии про-
дл ить до лини и кокетки и ____
оформить как рельефы.
— Начертить цельнокроеный пояс на переднем и заднем полотнищах. Для этого линию середины переднего и заднего полотнищ продлить вверх на 5 см и из полученных точек провести перпендикуляры к ней.
— Из точки пересечения боковой линии и линии талии на переднем и заднем полотнищах провести вспомогательные перпендикулярные линии к линии бедер и продлить эти вспомогательные линии до линии верхнего края пояса.
— Линию верхнего края пояса у боковых линий поднять на 0—0,5 см и расширить детали на 0—0,5 см с каждой стороны. Величина поднятия линии верхнего края и расширения деталей зависит от фигуры клиентки.
— Линию верхнего края пояса по линии середины переднего полотнища поднять на 0,5 см. Оформить линию верхнего края пояса и вытачки по лекалам.
— Переднее полотнище юбки зеркально скопировать относительно
2
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
ТЕХНИКА КРОЯ
25
линии середины детали. На кокетке переднего полотнища построить пояс шириной 4—5 см с пряжкой в соответствии с чертежом 1. — Для получения складок начертить на переднем полотнище четыре вертикальные линии разрезов, располагая их на равном расстоя
нии друг от друга и равномерно распределив их между боковой стороной вытачки по талии и краем кокетки (см. чертеж 1).
— На боковой линии переднего полотнища отметить месторасположение застежки-молнии в соответствии с чертежом 1.
2
Детали кроя
Все детали кроя вырезать.
— Скопировать с чертежа кокетку и пояс с пряжкой.
— Разрезать переднее полотнище по линиям разрезов для образования складок и раздвинуть полученные ча
сти в области каждого разреза на 8 см (см. чертеж 2).
— Внутренние части (обтачку) цельнокроеного пояса юбки скопировать с чертежа.
— Указать направление нити основы.
Юбка с поясом тореро
МОДЕЛЬ 3
Основа построения чертежа: — чертеж основы юбки, размер 40
Переднее/заднее полотнище
ПДля определения Длины изделия отложить от линии талии по линии середины заднего полотнища 55 см.
— Начертить вытачку по талии с раствором 1,5 см на переднем полотнище на расстоянии 7,5 см от линии середины детали в соответствии с чертежом 1.
— По боковым линиям в области линии низа заузить детали переднего и заднего полотнищ на 1 см; начертить новые боковые линии деталей в соответствии с чертежом 1.
— Начертить цельнокроеный пояс на деталях переднего и заднего полотнищ. Для этого линию середины переднего и заднего полотнищ продлить вверх на 4,5 см и из полученных точек провести перпендикуляры к ней.
— Из точек пересечения боковых линий и линии талии
начертить вспомогательные линии, перпендикулярные к линии бедер; продлить эти вспомогательные линии вверх до верхней линии пояса. Линию верхнего края пояса у боковых линий поднять на 0—0,5 см и расширить детали на 0—0,5 см с каждой стороны. Величина поднятия линии верхнего края пояса и расширения деталей зависит от фигуры клиентки.
— Для построения фигурной линии верхнего края пояса по линии середины переднего полотнища от линии талии отложить 7 см вверх и из полученной точки провести вправо перпендикуляр к линии середины длиной 1 см. Оформить пояс и вытачки по лекалам в соответствии с чертежом 1.
— Вытачка по талии на заднем полотнище юбки впоследствии будет переводиться к соответствующим срезам деталей.
2
Шлица 18___\______h.M,
26 I ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
— Начертить припуск на застежку шириной 2 см левой стороны переднего полотнища в соответствии с чертежом I.
— Отметить месторасположение пуговиц на левой стороне переднего полотнища. — Для построения клапана кармана отложить по линии середины переднего полотнища от линии талии 7 см вниз и из полученной точки провести перпендикуляр к линии середины переднего полотнища. Начертить клапан в соответствии с чертежом 1.
— Начертить линии рельефов по лекалам в соответствии с чертежом 1.
— Для определения ширины кокетки по линии середины
заднего полотнища отложить вниз 8 см.
— Начертить хлястик в соответствии с чертежом 1.
— На линии середины заднего полотнища отметить длину шлицы.
— На линии середины заднего полотнища отметить месторасположение застежки-молнии в соответствии с чертежом 1.
Детали кроя
Все детали кроя вырезать.
— Начертить линию вну
треннего края цельнокроеного припуска/обтачки на обработку застежки левой стороны переднего полотнища (показана пунктирной линией).
В
— Центральную часть переднего полотнища скопировать с чертежа относительно линии середины — получена правая сторона переднего полотнища юбки. Центральную часть правой стороны переднего полотнища от линии внутреннего края припуска/обтачки скопировать с чертежа относительно линии середины — получена деталь обтачки правой стороны переднего полотнища юбки. Цельнокроеный припуск левой стороны переднего полотнища юбки скопировать относительно линии левого края застежки юбки. — Скопировать с чертежа внутренние детали пояса, клапан и деталь хлястика.
— Соединить боковые стороны вытачек на кокетке заднего полотнища. Наложение частей детали, полученное в области цельнокроеного пояса, измерить и добавить полученную величину по боковой линии в области верхнего края пояса.
— Выровнять линии срезов. — Остаток раствора вытачки на заднем полотнище перевести в боковой срез и начертить новую линию бокового среза.
— Начертить припуск шлицы шириной 3 см.
— Указать направление нити основы.
Юбка с асимметричным
воланом
МОДЕЛЬ 4
Основа построения чертежа: — чертеж основы юбки, размер 40
Переднее/заднее полотнище
1+2
Для определения Длины изделия отложить от линии талии по линии середины заднего полотнища 87 см.
— Конец вытачки по талии на переднем полотнище сместить на 0,5 см к боковой линии.
— По боковым линиям в области линии низа заузить детали юбки на I см и начертить новые боковые линии в соответствии с чертежами 1 и 2.
— Начертить цельнокроеный пояс на переднем и заднем полотнищах юбки. Для этого линию середины переднего и заднего полотни-ша продлить вверх на 5 см и из полученных точек провести перпендикуляры к ним. — Из точек пересечения боковых линий переднего и заднего полотнищ юбки и линии талии провести вспомогательные перпендикулярные линии к линиям бедер и продлить эти вспомогательные линии вверх. Линию верхнего края пояса у боковых линий поднять на 0—0,5 см и расширить детали на 0—0,5 см с каждой стороны. Величина поднятия линии верхнего края пояса и расширения деталей зависит от фигуры клиентки.
— Линию верхнего края пояса по линии середины переднего полотнища поднять на 0,5 см. Оформить фигурную линию верхнего края пояса и вытачки поле-калам в соответствии с чертежами I и 2.
— Переднее и заднее полотнища зеркально скопиро-
-10
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
ТЕХНИКА КРОЯ
27
вать относительно линий середины деталей соответственно.
— Линии середины вытачек переднего полотнища продлить до линии низа.
— Начертить кокетку переднего полотнища в соответствии с чертежом 1. Наметить отверстия для шнуровки.
— На переднем полотнище начертить линии для построения воланов в соответствии с чертежом 1.
— На заднем полотнище начертить линию для построения волана. Величину волана в области боковой линии измерить на переднем полотнище и перенести на заднее полотнище соответственно.
— Для расширения воланов юбки в области линии низа
Обтачки переднего -"щотнища юбки 1х
Заднее полотнище юбки 1х
Бок. часть ' кокетки перед, прлртк юбк IX 1
Переднее! юбки 1х
Центр, часть кок. перед, полотн.
Бок. V
часть р "I кокетки | I-перед. :
• I полотн.
J юбки^
ОбТачка 'заднего полотнища юбки 1х
полотнище
- 10
28 ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
начертить вертикальные линии разрезов в соответст-вии с чертежами 1 и 2.
— На боковой линии отметить месторасположение застежки-молнии в соответствии с чертежом 1.
Детали кроя
Все детали кроя вырезать.
— Внутренние детали пояса и обтачки застежки-шнуровки скопировать с чертежа.
— Указать направление нити основы.
3
Скопировать детали воланов с чертежа переднего и заднего полотнищ. — Начертить прямой угол для моделирования воланов. Разрезать детали воланов по соответствующим линиям и развернуть детали так, чтобы линии боковых срезов совпали с вертикальной и горизонтальной линиями прямого угла (см. чертежи 4, 5, 6), — Указать направление нити основы.
Юбка-брюки
МОДЕЛЬ 5
Основа построения чертежа: — чертеж основы юбки, размер 40
Переднее/заднее полотнище
1+2
Для определения Длины изделия отложить
от линии талии по линии
середины заднего полотнища 65 см.
— Детали расширить по боковым линиям в области линии низа на 3 см и начертить новые боковые линии в соответствии с чертежами 1 и 2.
— Конец вытачки по талии на заднем полотнище сместить на 0.5 см в сторону боковой линии.
— Для построения цельнокроеного пояса линию середины переднего и заднего полотнищ продлить вверх на 4 см и из полученных точек провести перпендикуляры к ней.
— Из точек пересечения боковых линий и линии талии провести вспомогательные перпендикулярные линии к линии бедер и продлить эти вспомогательные линии вверх. Линию верхнего края пояса у боковых линий поднять на 0—0,5 см и расши
рить детали на 0—0,5 см с каждой стороны. Величина поднятия линии верхнего края пояса и расширения деталей зависит от фигуры клиентки.
—Линию верхнего края пояса по линии середины переднего полотнища поднять на 1 см. Оформить линию верхнего края пояса и боковые стороны вытачек по лекалам. — Начертить линию шва соединения пояса с юбкой.
— Для получения складки параллельно линии середи-
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
ТЕХНИКА КРОЯ
29
Обтачка застенки пер. пол. юбкиТх
О \
3 2х'
V
Сгиб Пояс
|3 2х ' 4х
"С
2 Переднее
I5* полотнище v юбки 2х
о -1,11 н няя деталь пояса х>.
1 ^Т1|сгиб
ны переднего и заднего полотнищ на расстоянии 14 см от нее провести прямые линии. Посередине между ними отметить линию внутреннего сгиба складки.
— На чертеже переднего и заднего полотнищ отложить вниз значение Высоты сидения плюс прибавка 2 см в соответствии с чертежами 1 и 2. — На заднем полотнище от точки, расположенной на уровне размерного признака Высота сидения, от линии складки отложить вправо 1/8 Об + 2—3 см и через полученную точку провести вниз вертикальную линию до линии низа — получена шаговая линия заднего полотнища юбки-брюк. Затем отточки, расположенной на уровне размерного признака Высоты сидения, отложить по линии складки вверх 1/8 Об + 2—3 см и начертить через полученные точки нижнюю часть средней линии заднего полотнища юбки-брюк в соответствии с чертежом 2.
— На переднем полотнище отточки, расположенной на уровне размерного признака Высоты сидения, отложить от линии складки влево 1/8 Об минус 2 см и через полученную точку провести вниз вертикальную линию до линии низа — получена шаговая линия переднего полотнища юбки-брюк. Затем от точки, расположенной на уровне размерного
признака Высоты сидения, отложить вверх по линии складки 1/8 Об + 2—3 см и начертить через полученные точки нижнюю часть средней линии переднего полотнища юбки-брюк в соответствии с чертежом 1.
— На переднем полотнище для определения ширины кокетки отложить по боковой линии от линии талии 12 см вниз и начертить через полученную точку плавную линию нижнего края кокетки до линии середины переднего полот-нища в соответствии с чер- / тежом 1. Заложить склад- I ку и перенести линию | нижнего края кокетки на припуск складки.
— Начертить обтачку застежки-шнуровки и отметить местоположение отверстий для шнуровки.
— Величину кокетки по боковой линии измерить на переднем полотнище и перенести на боковую линию заднего полотнища юбки.
— Начертить кокетку на заднем полотнище юбки в соответствии с чертежом 2. Заложить складку и скопировать линию нижнего края кокетки на припуск складки.
— На переднем полотнище начертить линию рельефа в соответствии с чертежом 1. — На боковой линии отметить месторасположение застежки-молнии в соответствии с чертежом 1.
А начало, исходная-точка
W уровень седьмого шейного позвонка
ГТ rnesat-n) * изм-.юитъ
U (й -Prti-ager перенести, .перевести
v.M, : середина переда, полочки, переднего полотнища:
h.M. середина спинки, заднего полотнища
FL/Fdl направление нити основы
MW прибавка на .свободу облегания по линии груди
A-g контрольный знак втачивания рукава
hAe задний контрольный знак втачивания рукава
Vh передняя половинка бРЮК
Hh задняя половинка брюк
Rt спинка =
St боковая деталь
Vt перед, полочка
Sn/SN боновойсрез шов
f.N. шов, срез в готовом виде
RV застежка-молния
v.K. передним угол ластовицы
h.K. задний угол л. ДОГ и цы
3
Детали кроя
Все детали кроя вырезать.
— Обтачки застежки-шнуровки и внутренние детали пояса скопировать с чертежа. — Остаток раствора вытачки на заднем полотнище перевести в боковой срез. Выровнять линию бокового среза.
— Указать направление нити основы.
Таблица обозначений
30
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
Юбка с фигурными рельефами
стежки-молнии в соответствии с чертежом 2+3.
МОДЕЛЬ 6
Основа построения чертежа: — чертеж основы юбки, размер 40
— расширение низа
Переднее/заднее полотнище
ПДля определения Длины изделия отложить от линии талии по линии середины заднего полотнища 78 см.
— Переднее и заднее полотнища юбки по линии бедер разделить на три равные части. Перенести вытачки по талии на переднем и заднем полотнищах юбки в соответствии с чертежом 1. Для расширения юбки в области линии низа от концов вытачек по талии начертить линии разрезов.
— Разрезать полотнища юбки и развернуть части деталей юбки на 2 см в области каждого разреза, тем самым, переводя часть раствора вытачек от среза талии к срезу низа.
— Расширить переднее и
2+3
Переднее/заднее полотнище
Переднее и заднее полотнища юбки зер
кально скопировать относительно линии середины деталей.
— Сместить вытачки по талии на переднем и заднем полотнищах юбки в соответствии с чертежами 2 и 3. Остаток раствора вытачек по талии на переднем и заднем полотнищах впоследствии будут переводиться в соответствующие срезы деталей. — Начертить кокетку на переднем и заднем полот-
нигцах и обтачку застежки-шнуровки.
— Оформить фигурные линии рельефов по лекалам.
— На переднем полотнище указать месторасположение шлицы на расстоянии 25 см
Детали кроя
4
Все детали кроя переднего полотнища вырезать.
— Соединить боковые стороны вытачек по талии на кокетке переднего полотнища.
— Обтачки верхнего среза юбки скопировать с чертежа. — Указать направление нити основы."*
— Выровнять линии срезов.
5
Все детали кроя заднего полотнища вырезать.
— Соединить боковые стороны вытачек по талии на кокетке заднего полотнища юбки. Остаток раствора вы
тачки по талии перевести в соответствующий боковой срез заднего полотнища.
— Обтачки верхнего среза юбки скопировать с чертежа.
— Указать направление нити основы.
ниже линии бедер.
заднее полотнища юбки по
— Выровнять линии срезов.
32
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
Двубортный жакет
МОДЕЛЬ 7
Основа построения чертежа: — чертеж основы жакета прилегающего силуэта, размер 44
— двухшовный рукав
Полочка/спинка
П Построить чертеж основы жакета до линии бедер по указанным в таблице размерным признакам. — Горловину полочки и спинки по линии плеча увеличить на 1 см.
— Горловину спинки углубить по линии середины спинки на 0,5 см и начертить новую линию горловины спинки под прямым углом к линии середины спинки.
— Пройму полочки удлинить на 1 см за счет сокращения раствора вытачки на выпуклость груди.
— На чертеже спинки от раствора вытачки на выпуклость лопаток для удлинения проймы сохраняется 0,8 см. Оставшийся раствор (0,7 см) вытачки на выпуклость лопаток переводится в срез кокетки.
— Начертить новые линии проймы полочки и спинки. Линию плеча полочки поднять на 0,7 см у линии проймы; линию плеча спинки поднять на 1,5 см у линии проймы. Начертить новые плечевые линии полочки и спинки. Для построения новой линии плеча полочки следует временно закрыть нагрудную вытачку.
— Для выполнения спинки со сгибом по линии середины соединить крайние точки
новой горловины спинки и линии бедер прямой линией, продлить ее вниз. Начертить линию низа спинки под прямым углом к новой линии середины спинки.
— Измерить длину боковой линии спинки и перенести ее на боковую линию полочки.
— Для построения кокетки на спинке отловить от новой горловины по новой линии середины спинки 9 см вниз и из полученной точки начертить кокетку под прямым углом к линии середины спинки, переведя оставшийся раствор вытачки на выпуклость лопаток (см. выше). Оформить линии кокетки в соответствии с чертежом 1.
— На полочке параллельно линии плеча на расстоянии 7 см от нее начертить линию края кокетки. При построении кокетки временно закрыть нагрудную вытачку.
— Параллельно линии середины полочки на расстоя
нии 8 см от нее провести линию края борта.
— Отметить месторасполо
жение пуговиц и начало линии перегиба лацкана в соответствии с чертежом 1.
— Продлить на 2 см влево линию плеча полочки от вершины новой горловины. Через полученную точку от точки начала перегиба лацкана начертить линию перегиба лацкана и продлить ее вверх.
— От вершины новой горловины полочки по прямой отложить значение длины новой горловины спинки ю пересечения ее с продленной линией перегиба лацкана.
— Через полученную точку начертить дугу с центром в точке Z, которая располагается на линии горловины полочки на расстоянии 3-4 см от ее вершины.
— От линии перегиба лацкана отложить по дуге вправо значение ширины отлета воротника минус 0,5 см (здесь 4,5 см минус 0,5 см = 4 см).
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
ТЕХНИКА КРОЯ
зз
4 1/2 от общего подъема плеча
— Начертить линию среза стойки воротника. Начертить линию середины воротника под прямым углом к линии среза стойки воротника. Отложить по линии середины воротника значение высоты стойки и ширины отлета воротника.
— Оформить линии воротника и лацкана по лекалам. Для построения срезов лацкана продлить линию борта вверх и провести отсюда
перпендикулярную ей линию уступа лацкана так, чтобы уступ лацкана пересекал линию перегиба лацкана примерно на 4 см ниже вершины горловины. Такая форма лацкана обеспечивает правильное расположение рисунка (клетки, полоски) в изделии. В данной конструкции ширина лацкана определяется шириной борта.
— Вытачку по талии на по-
Таблица. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ
(РАЗМЕР 44)
Основные размерные признаки
1/2 1/4 1/8
Kh/P Рост 168,0 см
Bu/Or Обхват груди 100,0 см 50 25 12,5
Tu/От Обхватталии 84,0 см 42 21
Hu/Об Обхват бедер 106,0 см 53
Alg/Др Длина рукава 60,8 см
Вспомогательные размерные признаки
+ Прибавки:
Rh/Впр.з Высота проймы
сзади 21,0 см + 2-3 см = 23-24 см (3,0 см)
Rl/Дтс Длина спины
до талии 42,2 см
Ht/Вб Высота бедер 63,4 см
Hs/Шш.з Ширина шеи
сзади 7,0 см
Bt П/Вг11 Высота груди II
без учета Ширины
шеи сзади 30,5 см
VI П/ДтпН Длина переда
до талии II
без учета
Ширины шеи
сзади 47,1 см
Schb/Шп Ширина
плечевого ската 12,8 см
Rb/Шс Ширина спины 18,0 см +1,0-1,5 см = 19,0-19,5 см (1,2 см)
Ad/Шпр Ширина проймы 11,4 см + 3,0-4,0 см = 14,4-15,4 см (3,5 см)
ВЬ/Шг Ширина груди 20,6 см +1,5-2,0 см = 22,1-22,6 см (17 см)
Контроль 1/2 Ог 50,0 см + 5,5-7,5 см = 55,5-57,5 см (6,4 см)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА РУКАВА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ
1/2
Ah/Bnp Высота проймы 41,1 см 20,5 см
Umf/Дпр Длина проймы 50.2 см 25.1 см
Asw/Шрн Ширина
рукава внизу 28.0 см 14.0 см
Ad/Шпр Ширина проймы 14.9 см
Alg/Др Длина рукава 60,8 см
Kgh/Вок Высота оката 16,4 см = 1/2 Впр ч- (1/10 Шпр + 2-3 см)
рукава (16,4 см) = 20,5 см 4- (1,49 см + 2-3 см)
лочке сместить в сторону борта на 1,5 см. Величина раствора вытачки — 2 см.
— Начертить линию рельефа полочки через смещенную вытачку в соответствии с чертежом 1. Начертить поперечную линию подреза для отрезной боковой детали полочки параллельно линии низа на расстоянии 12 см от нее. Нижний участок вытачки по талии впоследствии переведется в соответствующий срез полочки.
— Начертить линию рельефа спинки в соответствии с чертежом 1. Начертить поперечную линию подреза для отрезной боковой детали спинки параллельно линии низа на расстоянии 12 см от нее. Нижний участок вытач
ки по талии впоследствии переведется в соответствующий срез спинки.
Рукав
Построить чертеж основы рукава по указанным размерным признакам. — Построить чертеж двухшовного рукава и скопировать верхнюю и нижнюю части рукава. Начертить линию разреза посередине верхней части рукава и разрезать ее до линии низа. — Верхнюю часть рукава раздвинуть в области оката на 1/2 от общей величины поднятия плечевых линий на полочке и спинке. У линии низа детали верхней части рукава не раздвигаются.
34 I ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
— Линию оката рукава поднять на 1/2 от общей величины поднятия плечевых линий на полочке и спинке и начертить новую линию оката рукава.
— Параллельно линии низа рукава на расстоянии 6 см от нее начертить линию верхнего края манжеты.
Детали кроя
Все детали кроя полочки и спинки вырезать. Восста-
новить целостность деталей в местах наложений.
— Подборт скопировать с чертежа. — Соединить боковые стороны вытачки на кокетке.
3
— Соединить боковые стороны нижних участков вытачек по талии на деталях полочки и спинки, тем самым переводя их в соответствующие срезы деталей. — Выровнять линии срезов.
— Указать направление нити основы.
Отложную манжету скопировать с чертежа рукава и
сложить части манжеты.
— Манжету разрезать в двух местах (см. чертеж 4) и у верхнего края развернуть части на 0,7 см у каждого среза.
— Выровнять линии срезов.
— Указать направление нити основы.
4
Костюм из ткани в полоску
01 Воротник только на полочках
02 Шлицы на рукавах
03 Верхний край бермуд обработан обтачкой
04 Застежка-молния
05 Накладные карманы
06 Отложные манжеты
02 06
35
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
Вашему вниманию предлагается двубортный жакет в полоску и брюки-бермуды, которые можно удлинить до необходимой длины. Жакет полуприлегающего силуэта, воротник расположен только на полочках и втачивается в плечевой шов. В качестве аксессуара рекомендуется маленький шарф из меха.
Разумеется, предложенный костюм можно сшить и из однотонной ткани, но в этом случае жакет лучше скомбинировать с юбкой или классическими брюками.
П Скопировать детали с чертежа основы жакета со следующими расшире-
ниями:
внимание!
Приобретайте
книги из серии
учебников
по методике кроя
«м.мюллер и сын»!
1. Книга «Юбки и брюки.
Конструирование»
2. Книга «Жакеты и пальто.
Конструирование»
Правила заказа книг на стр. 7
— Полочку и спинку расширить по 0,75 см по линии перед проймой и линии ширины спинки соответственно.
— По боковым линиям расширить полочку и спинку на 0,75 см каждую.
— Полочку по линии середины можно (по желанию клиентки) расширить на 0,5 см. — Пройму углубить на 2 см. — Начертить линию для увеличения высоты оката (см. чертеж 1).
— Верхнюю вытачку на спинке перевести в пройму. Раствор вытачки на выпуклость груди по линии плеча уменьшить на 2,7 см, переведя часть раствора вытачки в пройму.
— Жакет удлинить, Длина изделия от линии талии — 22 см.
— Параллельно линии середины полочки на расстоянии 6 см от нее провести линию края борта.
36 I ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
I/
— Длина линии плеча изделия — 13 см.
— Начертить линию середины вытачки от линии низа на расстоянии 12 см от линии середины полочки. Соединить конец нагрудной вытачки с линией середины вытачки от линии низа.
2
Выполнить макет изделия, надеть на манекен. На манекене определяется местоположение отрезной боковой детали и расположение швов, а также величина приталивания изделия.
— Снять макет с манекена, разложить на столе и оформить линии срезов деталей в соответствии с внесенными изменениями.
— Начертить на полочке воротник, цельнокроеный с лацканом.
— Отметить местоположение пуговиц.
— Определить месторасположение клапанов карманов. — Начертить линии локтевых срезов на рукаве в соответствии с чертежом 2.
Перевести нагрудную вытачку в вытачку от
среза низа. Начертить клапан.
Бермуды
3
4
Скопировать чертеж основы брюк.
— Линию высоты сидения опустить на 1,5 см и расширить брюки в соответствии с чертежом 4.
— На передней половинке наметить застежку-молнию. Верхний срез бермуд обрабатывается без пояса, под-кройной обтачкой. Параллельно линии низа начертить отложную манжету.
— Бермуды можно удлинить до необходимой длины.
— Бермуды выполняются с заутюженными вытачками-складками.
— На задней половинке могут быть выполнены накладные карманы.
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
ТЕХНИКА КРОЯ I 37
м. мюллер и сын
МУЖСКОЙ ПИДЖАК.
ОТ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ К ГОТОВОМУ ИЗДЕЛИЮ
ЧАСТЬ 3 Продолжение. Начало в №Ns 5, 7/04
Шлица в мужском пиджаке (вариации)
Спинка со шлицей в среднем шве
Ниже показано построение припусков шлицы на детали верха спинки и конструирование подкладки спинки для соединения ее со спинкой пиджака с применением рационального способа обработки. Этот способ об
работки предусматривает наличие складки (на свободу движения) на подкладке спинки, расположенной наклонно от середины горловины спинки до краев припусков шлицы.
ПНа детали спинки верха начертить припуск на обработку шлицы шири
ной 3,5 см, длиной 28 см (см. чертеж 1). Полученную деталь скопировать для конструирования детали спинки подкладки. Деталь спинки разрезать по линии лопаток и раздвинуть части спинки так, как показано на чертеже, тем самым удлинив деталь спинки подкладки на 1,5 см в области
проймы Удлинить плечо спинки на 1 см,поднять линию плеча в области вершины горловины на 0,3 см. Разрезать по линии талии спинку и раздвинуть полученные части на 1 см для удлинения подкладочной детали в области середины спинки. Начертить линию середины спинки подклад-
Материал подготовили_Ольга Кузьмина, Марина Силаева
ВС1 РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В СМ
38 I ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
2
ки от вершины горловины до верхней точки на линии, определяющей ширину припуска шлицы.
3
4
обе части детали по линии середины.
Полученную первую часть детали подкладки спинки скопировать (см. чертеж 2). На второй части детали подкладки спинки припуск шлицы скопировать внутрь детали относительно линии середины спинки подкладки. Начертить линию середины спинки на второй части детали спинки от горловины до скопированного внутрь припуска шлицы. На первой части детали подкладки спинки параллельно новой линии середины спинки на расстоянии 4 см от нее провести линию, определяющую ширину складки на свободу движения; сложить
Сложить
Скопи-ров'рть
него), равными 1 см. Величина припусков на обработку низа подкладки спинки зависит от способа соединения подкладки с верхом изделия. Здесь: с правой стороны среза шлицы припуск низа равен 1 см, у бокового среза припуск низа равен 2 см; с левой стороны у среза шлицы припуск равен 3,5 см, у бокового среза — 2 см. Такое распределение ширины припуска позволит выполнить соединение подкладки со шлицей пиджака так, чтобы подкладка не была видна с лицевой стороны изделия в готовом виде.
Технология соединения подкладки с верхом изделия:
1. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и притачать срез низа подкладки к срезу низа правой стороны спинки верха.
2. Перегнуть спинку верха пиджака по линии низа лицевой стороной внутрь, уравнять срезы и притачать (с образованием складки из подкладки в области низа) подкладку к вертикальному срезу припуска шлицы шириной шва 1 см с одновремен^ ным обтачиванием нижнего угла шлицы.
На детали подкладки спинки оба среза в области припусков шлицы следует удлинить на 0,2 см каждый.
Точки пересечения линий пройм с линиями боковых срезов соединить прямой линией и перпендикулярно к этой линии указать новое направление нити основы на подкладке спинки.
срезам добав-1 см (см. чер-
Подкладка спинки
При выкраивании верха спинки следует добавить припуск на обработку низа — 3,5 см; по всем остальным ляется по теж). Выкроить
кладки с припусками по всем срезам (кроме ниж-
спинку под-
3. Притачать подкладку к вертикальному припуску шлицы левой стороны спинки шириной шва 1 см и закрепить складку на свободу движения на подкладке спинки.
4. Притачать подкладку к припуску низа левой стороны шлицы.
Спинка со шлицами в боковых швах
Ниже показано построение припусков шлицы на спинке и боковой детали верха и конструирование подкладки спинки для соединения ее со спинкой пиджака с применением рационального способа обработки. Этот способ обра-
КОРСЕТ И ЕГО ПРОИЗВОДСТВО 18-19 ноября 2004 года мастер-класс проводят специалисты фирмы «Доминик» КОРСЕТЫ: БЕЛЬЕВОЙ, ВЕЧЕРНИЙ, СВАДЕБНЫЙ, ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ.
- конструирование корсета - муляжный метод
- виды бельевых корсетов
- кардинальное изменение фигуры при помощи утягивающих корсетов - утяжка на 2-3 размера (до 25 см в объеме); увеличение или уменьшение отдельных частей тела
- посадка корсетов на фигуру при промышленном производстве
- виды обработки корсетных швов
- как сделать корсет, невидимый под трикотажной одеждой
- обзор дублирующих и прикладных материалов
- обзор специализированных магазинов тканей и фурнитуры
- декор: специальные приемы вышивки и отделки корсетов
Программа для профессионалов рассчитана на 2 дня Стоимость участия в классе 200 у.е.
В стоимость включены: методические материалы, практические занятия - отшивание нескольких видов корсетов, двухразовое питание.
Заявки принимаются до 15 ноября.
Количество мест ограничено
Дополнительная информация по тел.: (095) 285 4875 (доб.115), 285 6989 (доб.115); 507 9381
40 I ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
ботки предусматривает смещение шва соединения боковых срезов спинки и задних срезов боковых деталей на подкладке спинки к краям припусков шлицы.
Припуск шлицы начертить на деталях верха спинки и отрезной боковой детали пиджака. Расширить деталь спинки верха в области нижнего угла шлицы на 0,5 см для лучшего зрительного восприятия шлицы на пиджаке.
Для конструирования подкладки спинки скопировать деталь спинки с припусками на обработку шлицы и, разрезав по линии лопаток, раздвинуть части спинки в соответствии с чертежом 5.
5
6
Начертить новую линию середи ны спинки от вершины горловины до линии низа и провести перпендикуляр к линии середины спинки от линии бокового среза.
Отрезную боковую деталь скопировать. При-
пуск на обработку шлицы на детали спинки зеркально скопировать внутрь. Параллельно линии середины спинки на расстоянии 2 см от нее провести линию, определяющую ширину складки на свободу движения. На подкладке спинки от проймы начертить новую линию бокового среза до скопированного внутрь припуска шлицы (см. чертеж). На уровне линии талии ширина спинки и боковой детали должны сохраниться.
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
ТЕХНИКА КРОЯ 41
Г
НПа деталях ко всем срезам (кроме среза низа) добавить припуск на обработку швов шириной 1 см. Ширина припуска на подгибку низа на детали верха спинки — 3,5 см; в области вертикального среза припуска шлицы его величина уменьшается до 3 см.
На подкладке спинки и боковой детали пиджака припуски на обработку низа выкраиваются в соответствии с чертежом 7.
Обработка верхнего кармана с ласточкой
8
С чертежа основы скопировать деталь листочки. На листочке, параллельно линии притачивания листочки к полочке на 1,5 см выше нее начертить линию соединения листочки с подкладкой кармана. Начертить подкладку кармана и подзор в соответствии с чертежом 8; скопировать обе детали; развернуть деталь подкладки кармана относительно нижней линии. На детали подкладки и подзора поставить контрольные знаки
для правильного соединения деталей.
9
Подкладку листочки, цельнокроеную с лис-точкой (внутренняя часть цельнокроеной листочки), ширина которой равна половине ширины листочки в готовом виде, зеркально скопировать по намеченной линии. Удлинить нижний срез листочки по 0,2 см с каждой стороны и соответственно уменьшить длину среза подкладки листочки по 0,1 см с каждой стороны.
42
ТЕХНИКА КРОЯ v
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
10
Контрольный знак соединения для подкладки кармана
1
На деталях подкладки листочки, цельнокроеной с листочкой, подзоре и подкладке кармана поставить контрольные знаки в соответствии с чертежами 8 и 10.
Начертить припуски (очень точно) на обработку швов на деталях листочки, подзоре и подкладке кармана (см. чертеж 10). Подобное распределение припусков в готовом кармане позволит избежать толщины швов, так как срезы припусков швов будут расположены встык друг к другу.
Деталь прокладки листочки выкраивается из клеевого прокладочного материала точно по размерам листочки в готовом виде. Нить основы в прокладке листочки располагается вдоль входа в карман: это позволит предохранить листочку от растяжения.
D Полочки дублируются плотным тканым клеевым материалом (на рисунках и фото показан темным цветом).
Прокладка полочки выкраивается без лапкана. Полочка в области лацкана дублируется отдельно. Нить основы на детали для дуб-
' Контрольный знак для соединения с подзором
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
ТЕХНИКА КРОЯ
43
Наложение
3 Полочки с дополнительными деталями из неэластичного прокладочного материала.
1 Прокладка полочки из плотного тканого термоклеевого материала или трикотажного (с проложенной уточной нитью) термоклеевого материала.
2 Дополнительные прокладки полочки, выкроенные из тонкого флизелина, укрепленного синтетическими нитями.
Дублирование (фиксирование) деталей кроя пиджака
лирования лацкана совпадает с линией перегиба лацкана на полочке. Линия соединения прокладки лацкана и прокладки полочки смещается за линию перегиба лацкана в сторону проймы. Прокладка лацкана перекрывает прокладку полочки на 1 см; это позво
ляет создать дополнительную устойчивость изделия в области перегиба лацкана и предохраняет его от растяжения.
Для уменьшения толщины края борта и лацкана прокладка полочки и лапкана высекается в области края борта, лацкана и уступа
лацкана на 1,2 см. Прокладка полочки и лацкана не попадает в шов обтачивания борта, лацкана и уступа лацкана.
Прокладка полочки не доходит до плечевого среза на 2 см: в этом случае при разутюживании припусков плечевого шва будет обеспечен
плавный переход толшины материалов.
Прокладка полочки в верхней части бокового шва не доходит до бокового среза полочки на 0,5 см. На остальной длине бокового шва прокладка полочки не должна доходить до строчки стачивания полочки и боковой детали.
По всем остальным срезам прокладка не доходит до срезов на 0,5 см.
Дополнительными прокладками, выкроенными из тонкого, укрепленного синтетическими нитями флизелина, продублировать плечевые срезы полочек, срезы на нижних участках пройм, срезы в области горловины и уступов лацканов, срезы углов нижних участков бортов. Это дополнительное фиксирование срезов позволит избежать прокладывания кромки на этих участках.
12
Срезы прокладочных деталей не доходят до срезов деталей верха на 0,5 см. Подборт может дуб-
44 ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
13
Срезы прокладочных деталей не доходят до срезов деталей верха на 0,5 см. Прокладочные детали клапана, воротника и
лироваться целиком или только в области лацкана (нить основы на прокладке в области лацкана на подборте проходит вдоль края).
Отрезная боковая деталь дублируется в области проймы такой же прокладкой, которой дублируется полочка. Нить основы на прокладке располагается по косой.
Дублируется область входа в карман.
Дублируются припуски на обработку шлицы, нить основы проходит вдоль краев шлицы. Прокладка в области плечевых срезов и горловины спинки выкраивается так, чтобы нить основы располагалась под прямым углом к плечевым срезам. Такое расположение нити основы на прокладке позволит сутюжить посадку по плечевым срезам спинки изделия.
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
ТЕХНИКА КРОЯ I 45
стойки воротника, прокладки по окату рукава (на обеих частях) выкраиваются таким образом, чтобы направление нити основы совпадало с направлением нити основы на деталях верха изделия. Прокладка по низу рукава и шлиц (на обеих частях) имеет направление нити основы под прямым утлом к линии низа рукава.
Обработка верхнего кармана с листочкой:
Фото 1
Листочка кармана
с притачанной подкладкой кармана и обработанными концами (поз. 1-4).
1. Приклеить прокладку листочки на изнаночную сторону' листочки.
2. Притачать подкладку кармана к подкладке листочки (внутренней части цельнокроеной листочки) шириной шва 0,7 см. Строчка притачивания подкладки кармана к подкладке листочки не доходит до краев листочки с каждой стороны на 1,3 см для последующей обработки листочки.
Фото 2
Детали кармана, притачанные к полочке, перед разрезанием входа в карман (поз. 5-6).
3. Обработать концы листочки.
4. Приутюжить деталь листочки. Проложить отделочную строчку вдоль верхнего края листочки, если это предусмотрено моделью.
5. Притачать к полочке листочку по намеченной линии; притачать подзор к полочке.
6. Разрезать вход в карман. Подзор отогнуть на полочку, совместив лицевые стороны деталей; заутюжить припуск шва притачивания подзора на деталь подзора. Припуски шва притачивания листочки разутюжить или заутюжить.
7. Подзор и подкладку кармана вывернуть на изнаночную сторону полочки.
8. Закрепить машинной строчкой подкладку кармана, прокладывая ее в шов притачивания листочки со стороны припуска.
9. Притачать подкладку кармана к подзору шириной шва 1 см.
10. Стачать подкладку кармана.
11. Концы листочки закрепить с лицевой стороны изделия узкой зигзагообразной машинной строчкой или строчками ручных стежков.
Дублирование деталей пиджака
Прокладка полочки выкраивается из плотного тканого термоклеевого материала или трикотажного термоклеевого материала и дополнительных деталей из прокладочного материала другого вида; из тонкого флизелина, укрепленного синтетическими нитями.
Для пиджака с прокладками такого вида чертеж основы несколько изменяется: нагрудная вытачка проектируется с большим раствором, прибавка на посадку по окату рукава уменьшается.
Верхняя часть рукава оттягивается в области переднего переката (фото 3). Спинка подвергается влажно-тепловой обработке в области лопаток (фото 4). В области талии детали полочки и спинки оттягивают-
Фото 3
Оттягивание верхней части рукава по переднему срезу.
Фото 4
Влажно-тепловая обработка спинки в области лопаток.
11
I]
i
I
Фото 5
Деталь спинки после влажно-тепловой обработки с кромкой, проложенной по пройме.
it
||
il
I
t
i
]
46 I ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 10//2004
Фото 6
Деталь полочки после влажно-тепловой обработки. В области груди выпуклость получена за счет вытачки. В верхней части проймы (область плечевого сустава) слабина получена за счет влажно-тепловой обработки.
Фото 8
Влажно-тепловая обработка проймы изделия.
Фото 7
[отовые рукава с притачанной по низу подкладкой.
ся. Полочка утюжится в области груди. Для получения
6. Соединить рукава с подкладкой рукава (фото 7).
слабины в области выступающего плечевого сустава на полочке производится ее влажно-тепловая обработка. По проймам спинки, краям лацканов выполняется посадка, которая фиксируется клеевой кромкой (фото 5).
Ниже показан способ обработки пиджака без проведения примерок. Это позволяет многие трудоемкие операции. выполняемые вручную, произвести быстро и качественно машинным способом.
1. Выполнить верхний карман с листочкой.
2. Приутюжить карман.
3. Обработать боковые швы. Выполнить боковые карманы. Обработать борта пиджака.
4. Стачать плечевые срезы. Соединить воротник с изделием.
5. Обработать рукава.
7. Соединить рукава с изделием (фото 8).
8. Соединить верх пиджака с подкладкой по внутренним срезам подбортов и срезу стойки верхнего воротника.
9. Соединить подкладку с припусками шлиц и низом пиджака.
10. Втачать подкладку правого рукава в правую пройму подкладки, вытянув ее через левую пройму. Закрепить подкладку в области проймы.
11. Затем через оставленное отверстие в переднем шве подкладки левого рукава втачать подкладку левого рукава. Закрепить подкладку в области проймы.
12. Застрочить отверстие в переднем шве подкладки левого рукава.
Ателье 10//2004
ТЕХНОЛОГИИ
47
'ЫЕ КАРМАНЫ
Текст Эрих Шустер
Накладной карман пиджака, о технологии изготовления которого пойдет речь в этом материале, разработан модельером Манфредом Зайделем.
Накладной карман, о технологии кото-
рого рассказывается в этом материале,
имеет ряд отличий от традиционных накладных карманов.
Первое: деталь кармана соединяется с пиджаком стачным швом, строчка притачивания прокладывается с изнаночной стороны кармана.
Второе: подкладка кармана, выкроенная из шелковой подкладочной ткани, выведена на изнаночную сторону пиджака. Благодаря последней особенности значительно улучшается внешний вид изделия; в носке содержимое кармана не деформирует его.
Накладной карман, выполненный таким способом, может быть гладким или
Фото Holle-Suppa. Schuster. F. Meyer. M. Veit
иметь отделочные элементы, рельефы.
складки и пр. Все отделочные элементы
выполняются до соединения кармана с кромкой и подкладкой.
Для выполнения накладного кармана представленным способом необходимо соблюдать следующие рекомендации:
— нижние углы кармана должны иметь закругленную форму. Радиус кривизны не должен быть слишком маленьким, в этом случае невозможно будет притачать карман с изнаночной стороны; чем больше радиус кривизны нижних углов накладного кармана, тем проше его выполнение;
— в области верхнего края ширина кармана в готовом виде должна быть не менее 16 см в готовом виде.
Для упрощения работы и улучшения качества изделия рекомендуется выполнить два лекала накладного кармана.
Первое лекало потребуется для собственно детали накладного кармана. Второе лекало необходимо для разметки кармана на полочке пиджака. Оба лекала должны выполняться с особой тщательностью и аккуратностью. Неточность или небрежность в изготов
лении лекал будут фатальны для каче-
ства кармана.
Для изготовления лекала накладного
кармана следует увеличить чертеж кармана в готовом виде по боковым и нижней сторонам на 0,2—0,3 см и добавить к чертежу кармана припуски на обработку боковых нижней и верхней сторон кармана (см. фото 01а).
Второе лекало (для разметки кармана на полочке) выкраивается в соответст-
Притачать подкладку кармана до указанных контрольных знаков
48 I ТЕХНОЛОГИИ
Ателье 1
04
1_Контрольные знаки, определяющие длину строчки притачивания второй части подкладки кармана
2_Линия, соответствующая линии верхнего края накладного кармана (вход в карман). - расположена выше прореза кармана на 3,5 см 3_Вторая часть подкладки кармана
06
1_Бортовая прокладка
2_Шов притачивания отрезной боковой детали
3_Карман для визитных карточек
4_Подкладка кармана
V
вии с размерами кармана в готовом виде.
Очень важно правильно поставить контрольные знаки сначала на обоих лекалах кармана, а затем на детали накладного кармана и полочке пиджака. Контрольные знаки выполняются на боковых сторонах кармана примерно на половине их длины. Необходимо сделать точные и аккуратные контрольные знаки на нижних углах кармана: в начале закругленного участка и его конце и посередине между этими надсечками (см. фото Ola, 01b).
Для предохранения входа в карман от растяжения необходимо проложить кромку вдоль входа в карман (рис. 02).
Для стабилизации формы деталь кармана может быть продублирована прокладочной деталью, выкроенной из тонкого прокладочного материала.
Заметать на изнаночную сторону и приутюжить верхний припуск кармана.
Притачать одну часть подкладки кармана к припуску верхнего края кармана шириной шва 1 см; строчка притачивания не доходит до боковых сторон кармана (рис 03)
Выкраивается деталь кармана для визитных карточек (другое название — карман для мелочи) из подкладочного материала.
На второй части подкладки кармана выполнить карман для визитных карточек.
Притачать вторую часть подкладки кармана к верхнему срезу прореза кармана на полочке или на расстоянии 3,5 см ниже линии определяющей линию входа в карман. Строчка притачивания второй части подкладки кармана к полочке не доходит до уровня месторасположения боковых сторон кармана (рис. 04) на ту же величину, что и строчка притачивания первой части подкладки кармана к детали накладного кармана.
С помошью лекала для разметки кармана на полочке начертить контуры кармана и точно скопировать контрольные знаки (фото 05).
Обе части подкладки кармана зафиксировать булавками, так чтобы они не попали под строчку притачивания кармана к полочке.
На лицевую сторону полочки наложить накладной карман ли
цевой стороной вниз: приз ванне накладного кармана дует начинать у верхнего г кармана с изнаночной стор кармана.
На нижних углах кармана вьп няется посадка для предотвра ния затягивания материала. В но учитывать, что величина пг пуска на обработку шва приза вания детали кармана не дола быть больше 0,5—0.6 см. инач^ углах кармана чрезмерно бо шой припуск шва будет дефор' ровать строчку и материал.
При притачивании левой р\к надо подтягивать деталь карма» это поможет правильно притач карман, совмещая намеченные нии и когггрольные знаки.
Удалить булавки и вытянуть о части подкладки кармана к вер нему краю кармана.
Прорезать полочку вдоль стро ки притачивания подкладки кар мана.
Вывернуть обе части подкладк кармана на изнаночную сторон изделия. Припуск на обработк верхнего края накладного карма-в области верхних углов полошу: таким образом, чтобы подкладк кармана располагалась в проре ровно, без заломов.
Стачать подкладку кармана п боковым и нижней сторона-, (рис. 06).
Нижний срез прореза кармана н полочке пришить вручную к припуску верхнего края кармана.
Закрепить верхние углы карман. Приутюжить карман.
Карманы в дамских пальто или жакетах
Накладные карманы, соединенные с полочкой стачным швом,
Ателье 10//2004
I/
ТЕХНОЛОГИИ
49
нашли свое место и в одежде для лучшей половины человечества.
Ниже мы расскажем о способе выполнения накладного кармана, цельнокроеного с клапаном и соединенного с изделием стачным швом
Изготовить лекала для выполнения кармана, цельнокроеного с клапаном (фото 07).
Для обработки верхнего края кармана выкраивается деталь (обтачка), соответствующая форме и размеру клапана, отгибающегося на лицевую сторону накладного кармана (с учетом посадки на обработку углов) и верхнему краю кармана (ширина обтачки от линии перегиба клапана до нижнего среза равна 3,5 см).
Для устойчивости формы детали кар-
териалом.
Обязательно прокладывается кромка вдоль линии перегиба клапана (вход в карман).
Отгибающийся клапан обтачать с посадкой в углах по общим правилам. Надсечь припуски шва у концов строчки, вывернуть, обработать шов обтачивания. Притачать подкладку кармана к нижнему срезу обтачки. Проложить от
делочную строчку по краю клапана, ес-
ли это предусмотрено по модели.
Отогнуть клапан на лицевую сторону кармана, зафиксировать и приутюжить. Эта операция необходима для того, чтобы клапан плотно прилегал к детали накладного кармана. Уравнять срезы накладного кармана и подкладки, зафиксировать, обметать (фото 08а и 08b).
Разметка деталей кармана и полочки (фото 09), притачивание кармана к полочке выполняется тем же способом, что и притачивание накладного кармана в мужском пиджаке (см. выше и фото 10). Мь.
50
ТЕХНОЛОГИИ
V
Ателье 1;
Из окончания материала об изготовлении конических брюк вы узнае том, как правильно подобрать ткань, подготовить ее к раскрою. П ставленные здесь рекомендации позволят вам избежать возможных с бок в работе.
КОНИЧЕСКИЕ БРЮКИ
Текст_Люлмила Серова
Окончание. Начало материала см. «Ателье» № 9/04.
Выбор ткани для изделий конического кроя
Конический крой — это крой на круге или на части круга. Такая техника кроя может применяться как для выкраивания изделий в целом (платьев, блузок, юбок, брюк), так и для выполнения отдельных деталей.
При работе с изделиями или отдельными деталями, выкроенными на части круга, часто возникают ситуации, когда с одной стороны от линии шва нить основы ткани располагается в поперечном направлении, а с другой стороны от линии шва — в долевом направлении. Или с одной стороны от линии соединительного шва нить основы ткани располагается в поперечном направлении, с другой стороны — в косом направлении. При таком соединении ткань в области шва обычно дает различные оттенки, что портит внешний вид изделия. Для предотвращения дефекта следует обратить особое внимание на выбор ткани. Для изделий с коническим расширением не рекомендуется применять ткани:
— с саржевым, сатиновым, атласным переплетениями нитей (сатин, атлас, джинсовая ткань и т.п.);
— ворсовые;
— с направленным или купонным рисунком;
— с рисунком в полоску или клетку, имеющим асимметричный раппорт.
Наиболее подходящими для конического кроя является ткани с полотняным переплетением.
Подготовка ткани к раскрою
Чтобы изделие, выкроенное в косом направлении, в процессе пошива и далее в процессе носки не деформировалось, необходимо тщательно подготовить ткань к раскрою. Перед раскроем следует проверить качество отреза ткани с двух сторон по всей длине и ширине. Выявленные дефекты следует отметить контрастной по цвету ниткой. При раскрое дефектные участки ткани
должны попасть между деталями кроя или на мало заметные участки изделия. Перед раскроем ткань следует проде-катировать. Декатирование — эго влажно-тепловая обработка тканей перед раскроем, позволяющая предупредить усадку ткани в готовом изделии под воздействием влаги. Материалы можно замачивать в теплой или холодной воде в течение нескольких часов. Перед этой процедурой маленький кусочек ткани следует опустить в горячую воду и проверить прочность красителей. Если вода окрасится, то замачивать ткань нужно в холодной воде. Ткань вынуть из воды, не отжимая развесить на перекладине для просушки строго по поперечной нити.
Тесьму, застежки-молнии, корсажную ленту замачивают в любом случае.
Тяжелые костюмные и пальтовые ткани обрабатываются другим способом. Разложенную на столе ткань увлажнить с помощью пульверизатора и оставить в таком состоянии до полного высыхания. Таким образом обработать все слои ткани с лицевой и изнаночной сторон. Этот процесс занимает несколько дней.
Клеевые прокладки на тканой основе замачивают следующим образом:
— прокладку опустить в большую емкость с горячей водой так, чтобы про
кладка не складывалась и не склеп лась при погружении в воду;
— сразу же вынуть прокладку из во не отжимая развесить на веревке один слой;
— тщательно расправить руками поД| но и высушить в таком состоянии. Клеевые прокладки перед раскроем утюжить.
Материалы, предназначенные толы для химической чистки, следует обг ботать утюгом с пароувлажнением и отдать в химчистку для усадки.
Подготовленную ткань следует уп жить только по направлению долевг нити через хлопчатобумажный пр< утюжельник или кальку.
Перед раскроем на ткани определи точное направление долевой и под. речной нитей. Для выравнивания тк. ни по краям отреза выдернуть по одно нити в долевом и поперечном напра: лении, уравнять ткань по следу продер нутых нитей. Сложить отрез по до.д вой нити пополам, уравнять по доле вой и поперечным нитям, если это н удается, то это брак ткани. Можно по пробовать сутюжить ткань, предвари тельно сколов ее булавками вдоль по перечных и долевых нитей.
Очень важный этап подготовки ткани , раскрою — оттягивание ткани. Оттяги ванне выполняется двумя способами зависимости от того, выкраивается и делие на полном круге или на его части Перед раскроем на полном круге еле дует предварительно вырезать круг и ткани, увеличив его расчетный радиу минимум на три сантиметра. Круг и ткани сложить пополам так, чтобы ев диаметр точно проходил по долево: нити. Затем еще раз сложить пополам получив одну четвертую часть круга, i еще раз пополам, получив одну вось мую часть круга. Сложенную летал, подвесить, закрепив в центре; для вы тягивания ткани к срезу низа детал! прикрепить грузы. В качестве грузо можно использовать одинаковые п< весу болты или гайки. Каждьп гру привязать к бельевой прищепке, при щепки зафиксировать по срезу низа де тали без промежутков. В таком поло-
Ателье 10//2004
ТЕХНОЛОГИИ
51
женин ткань следует отвешивать не менее 14 дней.
При крое на части круга ткань подготовить следующим образом:
— срезать кромки ткани (если они есть); — сложить ткань так. чтобы поперечная нить совпала с долевой, полученный угол сложить пополам;
— ткань подвесить за угол, если отрез ткани небольшой, то по низу можно прикрепить грузы:
— отвешивать ткань не менее 14 дней. Подготовленная таким образом ткань не деформируется в косом направлении, что позволяет кроить и шить изделие с коническим расширением так же, как изделие, выкроенное по долевой нити.
Раскладка лекал на ткани
Раскладывать лекала на ткань следует таким образом, чтобы боковая линия А1А2 была расположена под углом 45 градусов к направлению долевой нити (рис. 1).
Ширина припусков на швы зависит от используемой ткани.
Для плотных тканей ширина припусков на швы:
— по линии талии 0,5 л- 0.7 см.
— по вертикальным швам 1.0 4- 1,5 см;
— припуски в области застежки-молнии 1,5 4- 2,0 см.
— по линии низа 3,0 см.
Для тонких и прозрачных тканей:
— по линии талии и линии низа припуски составят 0,5 4- 0,7 см;
— по вертикальным швам 0,5 см;
— припуски в области застежки-молнии 1,5 л- 2,0 см.
Рекомендации по пошиву брюк
На выкроенных деталях по линии талии вручную проложить строчку прямых стежков с длиной стежка 0,2 см с закрепками в начале и в конце строчки, чтобы ткань по линии талии не вытягивалась при дальнейшей работе.
Пошив не вызовет затруднений, если ткань была предварительно оттянута. В брюках обрабатываются всего три шва: два шаговых и один средний шов.
Средние срезы стачиваются двойной строчкой.
Застежку можно выполнить спереди или сзади в среднем шве. Застежка может быть с тесьмой-молнией или на пуговицах и петлях.
Верхний срез изделия может быть обработан поясом или обтачкой. Обтачка выкраивается под углом в 45 градусов к направлению долевой нити, выполняется с клеевой прокладкой.
При работе с тонкими и прозрачными тканями срезы целесообразно стачивать «французским» швом*. Ширина шва в готовом виде — 0.3 см. Для данного изделия рекомендуется следующая технология:
— применять прямострочную швейную машину или установить на машину игольную пластину и лапку для прямой строчки;
— сложить детали изделия изнаночными сторонами внутрь, уравнять срезы; — проложить первую машинную строчку, отступив от срезов 0,5 см, длина стежка 0,1 4- 0,2 см;
— разутюжить припуски на шов;
— срезать припуски на шов, оставив припуски, равные 0,2 см;
— сложить изделие лицевыми сторонами внутрь так, чтобы шов располагался вдоль сгиба;
j ,| в
Ч U И 1 3
. Бауман -ая, у. i Б. Почтовая. S5/S4
трп/фМС 26, -30^8 «КАМЕЯ С I АРх
Палшовые «Calw», ко< тюмныс. шереш, । л блузочные, вискоза, шелк. вс-;,ьр°т, джинса, плащевые, подкладка искусственный мех, имение :►> от кутюр
— сметать шов вдоль сгиба шелковыми нитками № 65 и № 65А;
— приутюжить шов;
— выполнить вторую машинную строчку вдоль сгиба отступив от сгиба 0.3 см, длина стежка 0,1 4- 0,2 см;
— удалить наметку, приутюжить шов. Срез низа можно обработать «московским» («шифоновым»)** швом на швейной машине или ролевым швом на оверлоке. Этот шов выполняется следующим образом:
— применять прямострочную швейную машину или установить на машину игольную пластину и лапку для прямой строчки;
— подогнуть припуск низа (здесь: 0,5 см) на изнаночную сторону, заметать вдоль линии сгиба шелковыми нитками № 65 и № 65А;
— отступив от сгиба 0.1 см. выполнить первую машинную строчку, длина стежка — 0,1 см;
— удалить наметку, приутюжить шов:
— острыми вышивальными или маникюрными ножницами срезать припуск на шов как можно ближе к строчке;
— вдоль полученного среза отогнуть застроченный припуск на изнаночную сторону так, чтобы закрыть срез, заметать шелковыми нитками № 65 и № 65А;
— приутюжить шов;
— выполнить вторую машинную строчку строго по первой машинной строчке, длина стежка — 0,1 см;
— удалить наметку, приутюжить шов. kt.
*Автор употребляет название шва "французский»; в профессиональной практике его называют «узкий бельевой двойной».
**Автор употребляет название шва «москов ский» («шифоновый»); в профессиональной практике принято название «шов вподгибку с закрытым срезом с двумя строчками» (или «американка»).
с о з д а и г е с вой t т и л ь
Ткани
из Европы
Опт и мелкий т
X
W
Q 1х |ф х<
I —
и о я з эдиоНеоз
54
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
V
Ателье 1
В 1780-е годы в европейской моде начинается процесс, направленны заметное упрощение костюма. Законодателями моды теперь стано ся английские аристократы, для которых вычурная пышность ф[ цузсного классицизма никогда не являлась абсолютным образе для подражания. В обиход входит понятие «англомания».
НА АНГЛИЙСКИЙ МАНЕР
Текст_Галина Галаджева//Фото_Антон Краузе
На протяжении почти всего XVIII века наибольшее значение в женском гардеробе (как, впрочем, и в мужском) играли декоративные элементы, которые в 1770-е годы в женском костюме стали особенно обильными и прихотливыми. Это был последний всплеск художественного великолепия периода разложения уходяшего стиля в одежде, для которого характерными были огромная юбка, раздававшаяся в обе стороны при помощи панье, и фантасти- / чески высокая прическа (см. «Ате- h лье» № 9/04). С этого времени (5 . утонченная роскошь рококо ухо- it4' дит в прошлое, а существующая мода демонстрирует свою не-жизненность. 4 Ш
Одновременно под влиянием f | множества факторов в обществе Vb® наблюдается настоятельная по-требность в более практичной, И» целесообразной одежде. И непо-средственно перед французской tffi, революцией, в 1780-е годы, начи-нается активный процесс упрощения
костюма. Стиль одежды, который отве-
чал требованиям времени, многим был уже знаком. Источником новых веяний стал костюм английских аристократов.
Известно, что высшее сословие Англии никогда не испытывало такой тяги к жизни вокруг королевского Двора, как это было принято во Франции. Представители английского высшего общества предпочитали проводить большую часть времени в своих поместьях. Повседневная жизнь на лоне природы способствовала рождению простых форм одежды, которые широко входят в моду. В мужском костюме декоративное аби вытесняется английским суконным фраком с высоким стояче-отложным воротником и застежкой на пуговицах и в тон ему — кюлоты, чулки и кожаные туфли с пряжкой. Удобная, необременительной формы мягкая шляпа с небольшой тульей и полями довершали костюм человека, одевавшегося по современной, а значит, английской моде (илл. 08).
Английская мода вызвала такой энтузиазм, что началось увлечение вообще
тье (от фр. rob a 1’anglaise — английскс
всем английским, породившим понятие «англомания». В женском костюме стремление к большей комфортности в
платье) более удобной конструкции, о.
нотонное, сшитое из полосатой или на бивной с рисунком ткани (илл. И) Прилегающая спинка лифа этого плать
одежде проявлялось и раньше, сказываясь поначалу в деталях. Так. нашли замену очень эффектной декоративной детали костюма — стомаку. Поскольку он был съемный, рассчитанный на замену по принципу гармонии или контраста с платьем, то его крепили булавками или приметывали нитками к корсету. Полочки лифа открытого платья в свою очередь прикалывались или пришивались к стомаку, что создавало неудобства при одевании. В связи с этим появляется новый элемент одежды — комперес — это две узкие детали, обработанные петлями с пуговицами, длиной от выреза до талии. Они крепились к полочкам открытого платья и застегивались спереди. Выглядело это новшество, как мужской жилет, надетый под платье (илл. 07).
Если в предшествуюшее десятилетие модницы отдавали предпочтение французскому платью, то в 1780-е годы они все чаще носят простое английское пла-
кроилась из четырех деталей, создава! ших характерные фасонные линии, нередко заканчивалась острым шнп пом. Подобно клинку входил он СВОИ' острием в мягкую «плоть» пышной юб ки, заложенной множеством мелки складок. Особую конфигурацию имел и полочка: глубокий и широкий от плс ча до плеча, выступающий вперед выре поддерживался изнутри корсетом, ук репленным спереди поперечной поло сой косточек. Конструкция корсет (илл. 16) обеспечивала также специфи ческий прогиб центрального шва на лп фе, который оканчивался закругле, ным шнипом, напоминавшим утиньп нос. Иногда шнип оформлялся в ви„ каре. Полы юбки платья открывал! нижнюю юбку, контрастную ИЛИ ПОЧТ! не отличимую по цвету и фактуре Олп; из разновидностей английского платья -модель с отсутствующим острым шнипом сзади (илл. 02).
Ателье 10//2004
расчета на панье. Более того, системой внутренних приспособлений (тесьма от нижнего обрезного края спинки слегка стягивалась с тесьмой, крепившейся в точке х на юбке, см илл. 10) обеспечивалась концентрация объема юбки сза-
1и, куда дополнительно подкладывали стеганую подушечку.
Красивым считался и высокий бюст. Дополнительной пышности бюста добивались различными средствами: густо драпировали легкие косынки, хорошо державшие нужную форму на груди, заполняли обширное декольте сложными воротниками с рядами вздымающихся оборок или пенящимися кружевными жабо с подложенными иногда
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
55
проволочными каркасами, зрительно увеличивали объемы бюста довольно весомыми букетами цветов, приколотыми к декольте и т.п. Таким образом, созданные искусством портных четко выявленные объемы костюма с тыла фигуры и спереди формировали новый профильный силуэт (илл. 02, 09).
В это же десятилетие входит в моду и становится популярным платье-рубашка — шемиз (от фр. chemise — сорочка, рубашка). В дальнейшем оно оказало большое влияние на сложение стилевых разновидностей женской одежды. После художественной выставки 1783 года, где был выставлен портрет Марии-Антуанетты в новомодном платье, оно получило название «королевский шемиз». Как пишет английский исследователь костюма Нора Во, происхождение этой формы костюма связано с появлением платья креолки (от фр. rob a la creole — платье креолки), привезенного в Париж француженками, побывавшими в западной Индии, которые также ввели в практику полоскание белоснежной одежды в подсиненной воде. Платье из очень красивого мягкого муслина кроилось широким прямым полотнищем, которое затем собиралось в густую сборку по верхнему обрезному краю, по линиям, проходившим под грудью, и по галии. Полы платья могли оставаться открытыми, скрепляясь лишь на лифе. На плечах шемиз держалось на бретелях, показанных на чертеже (илл. 15, деталь «abed»). Разумеется, это неотрезное по линии талии платье — лишь один из многих вариантов шемиз, как и белое платье красивой дамы, по английской традиции перехваченное на талии широкой шелковой лентой, завязанной сзади бантом (илл. 06).
Помимо новшеств в костюме, в 80-е годы англичанки ввели в моду и новую прическу из собственных волос. Пышные локоны укладывались непринужденными завитками и выглядели более естественно по сравнению с неподвижными башнеобразными куафюра-
56 ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
Ателье _
ми предшествующего периода. Подобные прически треб вали и соответствующей шляпки. Очень популярной женском гардеробе этого времени была шляпа с шир кими полями из фетра или соломки, украшенная, в висимости от сезона, например, страусовыми перь ми. Она хорошо гармонировала с костюмом «ш английски», казавшимся естественным и неприт зательным на фоне недавней моды (илл. 08).
В 80-е годы в повседневном женском платье пр, исходит окончательный отказ от панье. Однако г протяжении многих лет и после французской рев< люции, когда эстетические идеалы старого кор< левского режима были полностью отвергнуть большое панье по-прежнему остается в парадно платье (илл. 01). Внутренний каркас с жестким обручами заменяется теперь на мягкие объех ные подкладки, располагавшиеся на бедра Искусственные увеличения женских округлс стей («фальшивые бедра») стегаными с мягк! ми прокладками опорами портные умели со здавать еще в 1740-1760 годы XVIII века. Он были удобны, «держали» нужный объем и использо вались в неофициальной одежде, а также прислуго! Недорогой, но кокетливо-изысканный наряд служан кл, состоящий из корсета или корсажа со шнуровкой н груди, выполнен из ткани для верхнего платья. Его moi ли надевать на сорочку или делали с рукавами. Юбка и
Ателье 10//2004
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ 57
хлопчатобумажного материала в тонкую полоску с мягкими подложками на бедрах, белый передничек и соломенная шляпка (илл. 13) формируют жизнерадостный образ девушки из народа. Внутренние опоры были очень разнообразны по форме и технологии изготовления. Подбивка из конского волоса, пакли или другого пригодного для подобных целей материала могла быть наслоена на маленькую юбочку и окружала бедра широким валиком (илл. 14 а). Более сложная пластичная форма с акцентом на бедрах крепилась на талии с помощью пояска (илл. 14 г). Иногда это был просто валик с расширением в задней части (илл. 14 б) или разномасштабные формы с плавно увеличивающимися объемами спереди назад (илл. 14 в, д). Во второй половине 80-х и первой половине 90-х годов наибольшее распространение получает форма, как ее тогда называли, «зад» или «ягодицы» (илл. 14 е), а позже, в XIX веке, она становится известна как турнюр. Благодаря этим приспособлениям мастера костюма усиливают выразительность профильного силуэта, изобретая все новые и новые конструкции модного платья. Появляются разновидности практичного короткого жакета, известного еше с начала XVIII века как казакин или карако, аналогичного по крою французскому платью со складками Ватто (илл. 05). Теперь конструктивные модификации этой удобной одежды получают собственные названия, как. например, распашной жакет pet en 1’air (от фр. pet en 1’air — короткая куртка); облегающий жакет — just (от фр. just — жилет); жакет стиля «полонез», передняя часть которого выглядит как укороченное английское платье (илл. 11). Интересную информацию о костюме можно почерпнуть из мемуарной лите
ратуры. Так, королева Франции Мария-Антуанетта, заказывая наряд ко дню своего тридцатилетия, перечисляет практически все варианты модного современного женского гардероба, говоря, что это не должно быть ни пьеро (Pierrots), ни полонез (Polonaises), ни шемиз (Chemises), ни редингот (Redingotes), ни левит (Levites), ни турецкое платье (Robes a la Turque), ни черкесское (Circassiennes). По словам королевы, должно быть рождено что-то, что призвано произвести на окружающих неизгладимое впечатление совершеннейшей новизной стиля. С платьем-полонез мы подробно познакомились ранее (см. «Ателье» № 9/04). Конструкция жакета стиля пьеро предусматривает узкий, обтяжной по корсету лиф с большим овальным декольте, с широко разведенными от середины переда полочками. Под такой жакет могли надевать жилет или оформлять открытую часть лифа в виде компереса различного рисунка. Баска пьеро укладывалась сзади крутыми фалдами (илл. 12). удлинив ее до самого низа, мы получим еще один вариант английского платья, полы которого располагаются практически на турнюре, открывая юбку почти целиком (илл. 09).
Редингот (от англ, riding coat — платье для верховой езды; фр. redingote — при-
01 ГРАВЮРА. МАРКИЗА ТАУНШЕН В ПОЛНОМ ПРИДВОРНОМ ПЛАТЬЕ. 1794. 02_АНГЛИЙСК0Е ПЛАТЬЕ. 1780-е. ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ИНСТИТУТА КОСТЮМА КИОТО. 03_М0ДНАЯ ГРАВЮРА. 1780-е. 04_ГРАВЮРА. ГАЛЕРЕЯ МОД. 1780-е. 05_ЖАКЕТ КАРАКО. 1780-е. ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ИНСТИТУТА КОСТЮМА КИОТО. 06 ЖАН ЛУИ ДАВИД. АНТУАН ЛАВУАЗЬЕ. 1690. 07_ФРАНЦУЗСК0Е ПЛАТЬЕ. 1770-е. ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ИНСТИТУТА КОСТЮМА КИОТО. 08_Т0МАС ГЕЙНСБОРО. УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА. 1785.09_М0ДНАЯ ГРАВЮРА. ГАЛЕРЕЯ МОД. 1790-е. 1О_НОРА ВО. ЧЕРТЕЖ АНГЛИЙСКОГО ПЛАТЬЯ. 1775-1780.11_НОРА ВО. ЧЕРТЕЖ КРОЯ ЖАКЕТА “ПОЛОНЕЗ». 1780-е. 12_Н0РА ВО. ЧЕРТЕЖ КРОЯ ЖАКЕТА «ПЬЕРО». 1780-е. 13_ПЛАТЬЕ СЛУЖАНКИ. ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XVIII в. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЫПОЛНЕНА СТУДЕНТКОЙ ТХТК ОЛЬГОЙ КУЗНЕЦОВОЙ. 14_14 а, б, в, г, д, е_НЕНСИ БРЕДФИЛД. РИСУНКИ МЯГКИХ ОПОР ПОД ПЛАТЬЕ (ТУРНЮРОВ). ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XVIII в. 15_Н0РА ВО. ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ-ШЕМИЗ. 1785.16_Н0РА ВО. ЧЕРТЕЖ КОРСЕТА. 1780.
таленное пальто), в данном случае — женское платье, заимствованное из мужско гардероба. По стилю оно напоминает английское платье с плотно облегающим фигуру лифом на застежке, с двухслойным воротником и отворотами
вокруг большого декольте, распашное выше талии, отрывающее нижний край жилета (илл. 04). Левит (от фр. levite — длинный сюртук) — платье, форма которого также воспринята от мужского костюма. Остальные, упомянутые в воспоминаниях названия женской одежды, по авторитетному подтверждению Норы Во, — трудноразличимые вещи за исключением деталей, таких, как форма рукава, характер декора и т.п.
Но и это говорит в пользу создателей костюма, сумевших за одно десятилетие сделать поразительно много. Изобретательность талантливых представителей гильдии портных, освобожденная от жесткого диктата одряхлевшей моды, доставляет удовольствие разнообразием, свежестью форм женского гардероба. С завидной легкостью решают они задачу восполнения недостающих для комфортного существования современниц вешей. Трансформируя уже известные, создавая новые конструкции современной одежды, художники 1780-х не перестают восхищать нас законченной красотой композиций костюма, изысканностью линий и очертаний силуэта, его оригинальной новизной, привлекательной экстравагантностью сочетаний деталей и элементов созданного ими, обогащенного новыми формами женского гардероба. КК