/
Author: Рязанкин А.И.
Tags: технология строительного производства строительство строительные конструкции печи бытовые печи промышленные печи
ISBN: 5-07-002725-5
Year: 1995
Text
ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРА
Наш автор — Алексей Ива-
нович Рязанкин — в детстве
мечтал стать художником, но
так уж сложилась судьба,
что всю свою жизнь он по-
святил печному делу.
Приходилось ему делать печи
чугуно- и медеплавильные —
для тормозного завода,
класть камины, голландки,
шведки и русские печи —
для заказчиков, среди кото-
вых были и научные светила,
и высшие руководители го-
сударства.
А мастеру хотелось не столько четко копировать установ-
ленные свыше типовые проекты печей, сколько творить
самому. Вот и стал Алексей Иванович разрабатывать соб-
ственные конструкции, делать печи на особицу, а потом
делиться секретами их кладки с людьми. Он — автор ста-
тей о печном мастерств е во многих газетах, журналах,
сборниках.
Мастер считает, что все наши люди достойны жить куль-
турно и красиво. Но о каком комфорте в быту может ид-
ти речь, если печку в погоне за деньгами клал горе-печ-
ник, и теперь по ней течет сажа, а дым ест глаза? Муча-
ются с такими печами и дачники, и сельчане по всей стра-
не.
Профессия печника сегодня исчезающая, редкая, дефи-
цитная. Так что тем, кто хочет овладеть ею, придется все-
му учиться самостоятельно. И советы мастера начинаю-
щим станут хорошим подспорьем.
Такие думы заботили автора, когда брался он за работу
над этой книгой. Теперь опыт «художника» в печном деле
Алексея Ивановича Рязанкина станет достоянием всех.
А.И.РЯЗАНКИН
СЕКРЕТЫ
ПЕЧНОГО
МАСТЕРСТВА
(ШКОЛА
ПЕЧНИКА-ПРАКТИКА)
Издательство
«Знание»
Москва
1995
ББК 38.625
Р99
Рязанкин А.И.
Р99 Секреты печного мастерства. (Школа печника-
пракгика). — М.: Знание, 1995. — 176 с.
ISBN 5-07-002725-5
Во времена переживаемого нами строительного бума особо
остро ощущают счастливые обладатели земельных участков не-
хватку мастеров-печников. За последнее время стала эта когда-то
массовая профессия дефицитной.
Меж тем сложить печь — дело не такое уж хитрое, если иметь
под рукой книгу известного печника-пракгика А.Рязанкина с 31
конструкцией самых разнообразных печей и секретами их стро-
ительства тут печи не только для отопления домов, но и для
готовки пищи, а также выпечки пирогов, для копчения мяса и
рыбы, печи для бань и модные ныне камины...
Стройте сами, и наше издание вам в помощь!
3307000000-17
р-------------
073(02)—95
ББК 38.625
ISBN 5-07-002725-5
© Рязанкин А.И., 1995
ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ:
ИЗ ИСТОРИИ ПЕЧНОГО МАСТЕРСТВА
С древнейших времен люди старались «приручить»
огонь. Он нес им свет и тепло, но и не упускал случая
показать свой строптивый пылкий нрав — пожары на про-
тяжении всей истории человечества разоряли села, города,
неприступные для врага крепости и замки.
И люди, обожествляя пламя, вели себя с ним осторожно
и почтительно — для того и усовершенствовали из века
в век свои очаги.
А прообраз современной печи, как утверждают ученые,
появился аж четыре тысячи лет назад. Именно тогда че-
ловек догадался «загнать» огонь под глиняный свод.
Глинобитные, сводчатые печи были распространены на
Руси уже в X—XI веках. Тогда они топились «по-черному»,
то есть были без трубы. Дым из них шел к потолку, а уж
затем выходил через маленькие волоковые оконца на
улицу. Но не стоит «упрекать» наших предков за курные
(так они назывались от слова «курить») избы, ведь такие
печи в них делались неспроста. В те времена было принято
брать подать (налог) с «дыма», а коль не идет он из трубы,
не поднимается над крышей, то и спрашивать с его хозяев
нечего. Так что трубу мог себе позволить не каждый.
Как видим, экономические обстоятельства несколько
веков тормозили прогресс в печном деле, но все же в
XII—XIV веках стали появляться у печей трубы, а в XVI—
XVII — уже многие жили в «белых» избах. Да и сами печи
все больше стали напоминать известные нам образцы.
Среди них попадались и настоящие произведения искус-
ства — изразцовые, т.е. украшенные разноцветными ке-
рамическими плитками с изображениями бытовых сценок.
«Печь нам мать родная» — говаривали в народе. А еще
говорили, что на печи все красно лето, что добрая-то речь —
коль в избе есть печь, что уж лучше хлебом не корми, но
с печи не гони.
А в сказках ездил на печи к царю Емеля, 33 года про-
сидел на ней Илья Муромец, пыталась зажарить в печи
Баба-Яга Иванушку, а Аленушка получила помощь от
печки только тогда, когда согласилась отведать ее пи-
рожки — уважила.
В старину все уважали и печь и печников. А как же
иначе? Ведь каких только обязанностей не было у печи:
1*
3
она и обогревала, и готовила, и мыла, и болезни лечила,
и спали тоже на ней — вот уж и вправду — мать родная.
Потому не меньшим почетом пользовался в народе со-
здатель печи — печник, он же печеклад. А ремеслу его —
печничанию приписывали волшебную силу. Считали даже,
что печь закладывать нужно на новолуние — теплее будет.
И обязательно проследить, чтобы под печью не лежал
голик (веник) и не сидела лягушка — а то хлеба из этой
печи никогда не будут пышными.
Случалось, что не угождал хозяин печнику — заплатил
мало, покормил плохо, вот и «насылал» печник на негос-
теприимный дом нечистую силу. Начнет она в трубу ухать,
охать, плакать, стонать да хохотать — жуть!
А на деле окажется, что вмазал печник в трубу бутылку
по самое горлышко — вот ветер в ней и завывает, по-
свистывает. Бывало, закладывали между кирпичей трубы
гусиное перышко со ртутью, плотным концом на волю, а
другой — замазывали и тогда печка начинала стонать да
охать. Можно было сделать и совсем просто — заложить
один кирпич в трубе так, что печь все время будет ды-
мить — этим уж можно все семейство из дома выгнать.
Несчастные хозяева поначалу могли подумать, что шут-
куют над ними домашние духи. Ведь сколько их возле
печки вертится? Домовой — покровитель дома, который,
находясь в хорошем расположении духа, даже дрова может
помочь наколоть; суседко, что живет перед устьем
печи — на шестке и зовется так за свое охотливое жи-
тельство с людьми, и если соседство это доброе, может
предостеречь от несчастий; жировик — любитель жить за
печкой в тепле и холе и с удовольствием лизать блины да
оладьи с пылу-жару.
«Не от них ли неладно в избе?» — горестно задумается
хозяин да и решит духов задобрить, подкормить. А уж
если не поможет, придется ему идти на поклон к печнику.
И тот за дополнительную плату «снимет порчу» — выбьет
из трубы то, что сам туда положил.
И восстановится в доме покой, а хозяин, облегченно
вздохнув, сможет принимать гостей, с удовольствием при-
говаривая: «Сижу у печи да слушаю людские речи». Кстати,
была и верная примета скорых гостей — если, неся к печке
дрова, выронишь из охапки полено или если горящая го-
ловешка вывалится из топки. А само полено-чурка — не
что иное как деревянное изображение бога очага Чура.
4
Был Чур олицетворением души предка — пращура. И
если вдруг почудится хозяину, что вживую видит он своего
домового, надо только сказать: «Чур меня!» и видение сги-
нет — предок помог.
Бытописатель начала века С.В.Максимов, отмечая тягу
русских людей к старым традициям, уважение к ним,
писал: «Коренной русский человек, с малых лет пригля-
дывающийся к родным обычаям и привыкший их почи-
тать, не осмелится залить или плюнуть в огонь... Точно
так же те, которые придерживаются старых отеческих и
прадедовских правил, не бросят в затопленную печь волос
(чтобы не болела голова), а сжигая в печах сметенный
сор, не выносят его вон, не выбрасывают через порог,
чтобы не разнесло ветром, и чтобы недобрый человек по
нем, как по следу, не наслал порчи (отсюда и выражение
«выносить сор из избы»). При наступлении сумерек огонь
зажигается всегда с молитвой, и если при этом иногда
начинают ссориться между собой невестки, то свекровь
говорит: «Полно вам браниться, удержите язык, аль не
видите, что огонь зажигают?» И ссора прекращается, пере-
бранка смолкает».
Может быть смешными и наивными покажутся нам,
людям конца XX века, «преданья старины глубокой». Но
разве лишены они здравого смысла? Разве помешает нам
и сегодня почтительное к ним отношение? Ведь, наверное,
не совсем пустыми они были, коли, передаваясь из по-
коления в поколение, дошли до нас.
И сегодня знатоки русского быта вешают близ печи
образ Божией Матери «Неопалимая купина», который ис-
покон веку оберегал русские дома от пожаров.
Когда города и поселки стали переходить на паровое
отопление, многим показалось, что печи отжили свое и
печное мастерство никому не нужно. Ан нет!
И сегодня во многих случаях печь остается просто не-
заменимой, к тому же она создает особый уют в доме,
который рождает мир да лад, совет да любовь.
Правда, печников в стране сейчас днем с огнем не
найдешь. Надеемся, что наша книга научит печному делу
каждого, кто захочет внести в свой дом тепло и уют.
5
КАЖДАЯ ПЕЧЬ —
ТВОРЕНИЕ МАСТЕРА
Сейчас многие приобретают дома в сельской местности.
В них, как правило, есть старые печи, полуразвалившиеся,
требующие ремонта. Многие такие печи — творения ста-
рых мастеров, и уничтожение их — большая ошибка.
Подчас из-за того, что печь дымит, хозяева стремятся
ее «исправить» — переложить. Посмотришь «обреченную»,
а в ней нет даже трещины. Спросишь хозяев, когда чис-
тили, а они не знают, где места чистки. Почистишь —
она как новая. Да и что ей будет, если стоит на хорошем
фундаменте. Порой даже печнику трудно в печи найти
места чистки. Это оттого, что все печники в какой-то
степени изобретатели. Ведь печи внутри все разные, и как
узнать место чистки, когда газоходы (дымоходы) могут
быть вертикальные, наклонные, горизонтальные, беска-
нальные и смешанные? Поэтому печник должен обяза-
тельно оставлять места для чистки сажи. Эти места закла-
дывают кирпичом на ребро с небольшим выступом, чтобы
было заметно, или вставляют в отверстие маленькие, плот-
но закрывающиеся дверки. Тогда места чистки легко об-
наружить.
Каждый печник старается сделать печь на особицу:
переставляет места топки, шкафы и трубу. Но всегда
нужно сохранять главное в печи — ее газоходы.
Никогда не торопитесь перекладывать печь. Обычно в
ней можно отремонтировать любую часть — топку, стенку,
заменить печные приборы. В русской печи можно пере-
ложить свод, можно даже разобрать всю печь и перело-
жить, а трубу, стоящую на ней, если она хорошая, оставить
нетронутой.
Овладение премудростями печного дела начинается со
знакомства со строительным материалом, необходимым
инструментом, секретами приготовления раствора. Обо
всем этом — в последующих главах.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Асбестовый картон. Применяется для противопожарной
защиты и для теплоизоляции. В виду небольшого темпе-
ратурного расширения применение его вблизи печных
приборов не желательно.
6
Асбестоцементные трубы. Их можно применять в много-
канальных печах. Но грозит пожаром их применение в
русских печах, каминах, бесканальных печах. В любом слу-
чае, в трубах будет конденсация и будут подтеки сажи.
Войлок применяется как противопожарный изолятор.
Глина красная, распространенная повсюду, различается
по жирности и бывает многих разновидностей. Применя-
ется для приготовления раствора.
Глина огнеупорная шамотная. Она, как и кирпич, сде-
ланный из нее, выдерживает высокую температуру, хоро-
шо скрепляет кирпичи. Применяется для приготовления
раствора.
Железные уголки, швеллер, полосовая рессорная сталь
применяются для наружных перекрытий порталов в рус-
ских печах и каминах, а также в нишах, перекрытиях фун-
даментов и т.п.
Известь применяется при приготовлении растворов для
кладки дымовых труб. Она в растворе образует пористость,
и благодаря этому на печах не бывает подтеков сажи.
Кирпич красный должен быть хорошо отожженным,
целым, плотным, без трещин. Для кладки труб лучшим
является строительный кирпич, потому что он пористый,
а значит — плохо отдает тепло. При его применении не
бывает подтеков сажи.
В кладке печи применяются кирпичи, показанные на
рис. 1:
а — целый, уложенный на плашку;
б — уложенный стоя используется в круглых печах и
в печных перегородках;
в — целый, уложенный на ребро;
г — три четверти кирпича (трехчетверка), используется
в перевязке кладки;
д — половина кирпича (половинка) используется при
кладке перегородок и при перевязке в рядах;
е — четверти целого кирпича (четверки), но так назы-
вают и кирпичи меньшего размера;
ж — лещадка (огнеупорный шамотный кирпич толщи-
ной до 4,5 см). Широко использовалась в старину при
облицовке изнутри первых газоходов в печи;
з — клиновой, с односторонним скосом огнеупорный
шамотный кирпич. Используется для кладки арок и сво-
дов. Этот кирпич более прост в теске;
и — клиновой с двухсторонним скосом огнеупорный
7
Рис. 1. Кирпичи, применяемые в кладке
шамотный кирпич. Более сложен в обработке, но при его
применении свод выходит очень ровный.
Кирпич огнеупорный шамотный прямоугольный. Бывает
разных размеров. Он способен противостоять действию
высоких температур не расплавляясь и не разрушается при
охлаждении.
В кладке печей размер огнеупорного кирпича должен
быть равен размеру красного кирпича. Шамотные кирпичи
применяются для кладки топок печей, их футеровки (об-
лицовки) изнутри, если печь топится каменным углем.
Камень применяется для возведения фундамента. Круп-
ный — булыжник, мелкий — речная галька. В печах-ка-
8
менках нельзя применять известняк и мрамор, они раз-
рушаются от высокой температуры и выделяют газы.
Нельзя в каменках сверху закладывать кремнистый ка-
мень, так как он разрушается при попадании'на него воды
А при разрушении от него отлетают острые осколки.
Пиломатериалы. Доски применяются в настилах на
фундаментах и в русских печах.
Проволока железная. Применяется для закрепления две-
рок, изразцов и перевязки кладки печей.
Песок строительный. Зернистый применяется для изго-
товления растворов и для тепловых засыпок. Применение
илистого песка ухудшает качество раствора.
Рубероид, толь закладывают в фундамент для гидроизоля-
ции. Они преграждают проникновение влаги из грунта в печь.
Цемент применяется в растворах как связующий эле-
мент. Бывает нескольких марок, от которых зависит ко-
личество добавляемого в раствор песка.
На рис. 2 показаны условные обозначения, применяе-
мые в книге:
красный кирпич — а; огнеупорный кирпич — б\ рас-
твор — в; набивка — г; речная галька — д\ камень-бу-
лыжник — е\ газоходы — ж; стесывание — з; топка — и\
направление газов — к\ невидимый участок печи — л,
разрыв — продолжение кладки — дерево — в; вода — о.
9
ИНСТРУМЕНТЫ
Для кладки печи нужно иметь: молоток-кирочку — а;
кирочку — б\ отвес — в; уровень — г; деревянное пра-
вило — д и мастерок —е, который должен иметь форму
сердца. Таким мастерком удобно брать из ведра цементный
раствор (рис. 3).
Их спецодежды обязателен фартук.
Многие ручку молотка закрепляют при помощи кли-
ньев. Для печных работ это не подходит, так как клинья
быстро выпадают. Ручка для печного молотка делается с
одного конца тоньше. Затем она тонким концом вставля-
ется в отверстие молотка и забивается так, чтобы сверху
от ручки оставалось не менее 1—1,5 см, если больше, то
лишнее отпиливается. Не рекомендуется ручку мочить в
воде, так как после высыхания дерево уплотняется, и она
опять ослабевает. Можно намотать на нее тонким слоем
тряпку и так забить в молоток. Лезвие молотка и кирочки
быстро затупляется, поэтому их нужно затачивать или от-
тянуть в нагретом виде и закалить.
Рис. 3. Инструменты печника
10
Для тески огнеупорного кирпича иногда применяются
кирочки с напаянными на лезвие победитовыми пласти-
нами, которые при точке нельзя мочить.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Красная глина может быть разной жирности в зависи-
мости от содержания в ней песка. Есть глина, в которую
не нужно добавлять ничего. Для приготовления из нее
раствора достаточно только добавить в нее чистую воду.
Для приготовления глиняного раствора есть несколько
способов. В печном деле это самая трудная работа.
Песок хорошо применять зернистый, самый плохой
песок — илистый. Чтобы определить, сколько нужно до-
бавлять песка в данную глину, надо взять полведра глины,
залить ее водой на 1—2 суток. Все комки размять, проте-
реть сквозь сетку до однородности. Затем глину разводят
до густоты, нужной для кладки. Для этого раствор разме-
шивают хорошо обструганной дощечкой. Глина считается
не пригодной, если на дощечке, вытянутой из ведра, она
лежит тонким слоем, — это значит, что в ней много песка.
Если вся дощечка покрыта глиной — она жирная и надо
добавить песок. Если на дощечке глина хорошо держится
местами, то она пригодна к кладке и в нее не надо до-
бавлять песок. Чтобы добавить в глину песок, или в тощую
глину — жирную, нужно развести ее до мягкого состояния.
Вначале глину замачивают не менее чем на сутки, затем
разбивают, разминают, протирают сквозь металлическую
сетку. Для определения годности раствора его разводят в
небольшом количестве, запоминая пропорцию добавки
песка или жидкой глины. Убедившись, что по составу рас-
твор хороший, можно готовить его на всю печь. Раствор
не должен быть жидким. Он не портится, а чем дольше
находится в таком состоянии, тем лучше. При помощи
добавления воды густота раствора доводится до нужной
консистенции. Раствор хорош тогда, когда он плотным
слоем в 3—5 мм ложится между рядами кирпичей, образуя
ровный шов. Если нет металлической сетки и других при-
способлений для разминания комков в глине, ее разбивают
по старому способу. Так как раствор на кирпич наносится
руками, то он разводится не просто в деревянных ящиках,
а в ящиках, обитых жестью. В них дольше сохраняется
раствор нужной густоты. Размокшую глину разбивают де-
11
ревянной лопатой. Ее легко сделать из струганной доски.
Разбивают глину в густом виде. Песок добавляют постепен-
но. Воду добавляют понемногу, так как если состав будет
жидким, то комки глины будут выскальзывать из-под лопа-
ты. После приведения к однородному состоянию раствор
нужно хорошо протереть через металлическую сетку, которая
должна иметь отверстия не более толщины нужного шва.
И все же предлагаю самый легкий способ приготовле-
ния раствора из красной глины. Ее надо высушить на
солнце. Главное, чтобы она не обожглась, не потеряла
жирность. Сухую глину разминают до порошкообразного
состояния. Песок также должен быть сухим. Сухая глина
и песок в нужных пропорциях смешиваются до однород-
ности. Затем добавляется вода, и раствор разводится до
нужной густоты. В сухом виде такой состав может хра-
ниться десятки лет.
Для кладки части трубы, находящейся сверху крыши,
применяется сложный цементный раствор в пропорции
1:1:7 — цемент М-400, известь, песок, которые берутся по
объему. Например, 1 ведро цемента, 1 ведро процеженной
извести, 7 ведер песка. Здесь и далее все составы растворов
даны по объему. Гашеная известь добавляется в сметано-
видном состоянии, процеженной сквозь металлическую
или марлевую сетку. Вначале размешиваются цемент и
песок до однородного состояния, затем добавляется из-
весть, после понемногу добавляется вода до нужной гус-
тоты.
Набивка делается так: берется кирпичный щебень,
мелко разбивается молотком в зависимости от толщины
забивки. Затем берется глина для кладки печи, добавляется
щебень и размешивается. При отсутствии цемента и из-
вести для кладки трубы над крышей в глинопесчаный рас-
твор хорошо добавить немного коровяка.
Глиняный раствор во время работы печи закаляется,
как кирпич.
Мне приходилось разбирать старинные печи, сложен-
ные на глинопесчаном растворе. Кирпичи всегда были
между собой скреплены очень крепко. Оставшиеся гли-
няные наплывы в швах были превращены в кирпичные
сосульки. За десятки лет они не осыпались, что говорит
о доброкачественности раствора. Печь, имеющая перевяз-
ку, сложенная на глинопесчаном растворе, стоящая на
хорошем фундаменте, никогда не растрескается.
12
Для штукатурки печи применяют раствор из глины и
гашеной извести. Их разводят до сметановидного состо-
яния, добавляя постепенно воду, размешивая лопатой,
процеживают через мелкое сито. Вначале размешивают
глину и известь, затем для густоты добавляют просеянный
песок. Состав глина — 1 часть, известь — 1 часть, песок —
4 части.
Лучше штукатурить печь слоем до 3 мм за один раз,
сразу после кладки трубы. В раствор для кладки печи
нужно добавить немного песка, но так, чтобы он не по-
терял своей липкости. Для штукатурки по углам приби-
ваются обрезные тесовые доски, по отвесу и по ним пра-
вилом равняется штукатурка. Чем она тоньше, тем больше
от печи теплоотдача. После подсыхания нпукатурка может
потрескаться, тогда щели затирают теркой, но чаще тре-
щинки бывают тонкими, как паутинка, и исчезают после
побелки.
Есть простой способ для юго, чтобы узнать годность
раствора: нужно взять его в ладонь, скомкать в комок,
бросить об пол. Если в образовавшейся лепешке по краям
появились трещины, значит, в растворе много песка, и
нужно понемногу добавлять глину до тех пор, пока в ле-
пешке после удара исчезнут трещины.
Раствор из огнеупорной шамотной глины делается так:
в ведре замачивают на 3 суток глину, затем дощечкой
размешивают ее в ведре, добавляя воду. Размешав до гус-
тоты жидкой сметаны, выливают в песок и смешивают.
Если раствор слишком густой, то в глину доливают воду
и вновь размешивают. Воду можно добавлять, когда раз-
веденный раствор загустеет. Под необходимую толщину
шва делают и нужной густоты раствор. От густоты раствора
зависит, будет ли он плотным, не осядет ли в вертикальных
швах.
Густота проверяется так: берут два кирпича, на один
намазывают раствор, как для кладки, и кладут на другой.
Затем кирпичи крепко прижимают друг к другу, а потом
их разъединяют, проверяют толщину шва. Если при про-
верке обнаружится, что шов слишком толстый, то в рас-
твор добавляется вода. Надо учесть, что чем дольше раз-
мешивается раствор, тем лучше его качество.
Велика премудрость — раствор хороший сделать, но не
менее важно его на кирпич правильно нанести и перевя-
зать печь надежно.
13
НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА КИРПИЧ
Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он
будет быстро густеть и шов по толщине выйдет не оди-
наковым. Поэтому раствор лучше наносить отдельно на
каждый кирпич.
Раствор можно нанести на кирпич ладонью, а затем
разровнять по всей поверхности кирпича, но в этом случае
трудно будет распределить раствор по краям кирпича, а
пропуски здесь не желательны, да и само нанесение рас-
твора занимает много времени.
Существует более простой и быстрый способ нанесения
раствора: нужно уложить горсть раствора на угол кирпича
и размазать ее Вдоль кромки с наклоном к краю. Затем,
развернув кирпич, раствор наносится на вторую половину
кирпича, образуя по его центру бугорок. Так же наносится
раствор и с торцов кирпича. При таком способе нанесения
раствора он равномерно покрывает всю плоскость кирпича.
ПЕРЕВЯЗКА КЛАДКИ ПЕЧИ
Кладкой без перевязки называется такая кладка, при
которой кирпичи лежат друг над другом (рис. 4,а). При
такой кладке печь неминуемо развалится. Чтобы этого не
произошло, кирпичи в кладке нужно перевязывать. Пере-
вязка — это когда над вертикальным швом кладется кир-
пич, перекрывающий его. Самая надежная перевязка по-
лучится, если ровно над швом будет проходить середина
кирпича (рис. 4,6).
Перед тем как перевязать внутреннюю стенку-1 или
перегородку-2 с наружными стенками, нужно с помощью
трехчетверок, четверок и половинок подготовить нужный
ряд для перевязки (рис. 4,в).
Такая перевязка-3 нужна в трех-четырех рядах по вы-
соте всей печи, тогда будут закреплены не только внут-
ренние перегородки, но и укрепятся наружные стенки
(рис. 4,г).
Перегородки можно закрепить, чтобы они не завали-
лись в газоходах, с помощью проволоки-4 (см. рис. 4,в)
или с помощью вкладывания кирпича на ребро в наруж-
ную стенку-5 (рис. 4,д), а выемку выровнять кирпичными
пластинами, положенными на раствор или забить мелкой
набивкой вровень с верхом ряда.
14
Рис. 4. Перевязка кладки печи
15
Закрепить от заваливания перегородки можно и путем
вгесывания их в стенки-6 (рис. 4,е). Глубина втесывания —
1—2 см.
Перегородка в газоходах будет стоять надежно, если ее
класть между двух стенок, положенных на раствор. Вна-
чале прикладываем перегородку к внутренней стенке-7, а
затем возводим наружную стенку к перегородке-8 (рис.
4,ж). Можно, наоборот, перегородку прикладывать к по-
ложенной наружной стенке.
Не рекомендую при кладке печей вставлять последний
кирпич между двух уже положенных-9 (см. рис. 4,6), что
особенно опасно в потолочной разделке. В таком случае
нельзя добиться плотных вертикальных швов, они могут
просвечиваться и вываливаться из кладки и привести к
пожару. Лучше класть до углового кирпича-10, а затем
снять его и переложить. Перевязка в полкирпича обяза-
тельна лишь для топки, которую, к сожалению, из-за внут-
ренней перегородки стенки в конце топки приходится
перевязывать в одном-двух рядах в четверть кирпича, во
избежание заваливания.
Печь можно перевязать и в четверть кирпича, смещая
эту перевязку выше к другому углу (рис. 4,з). Эту же кладку
лучше перевязать по центру кирпича четверками и трехчет-
верками (рис. 4,к). Правильна смешанная кладка — на плаш-
ку и на ребро (рис. 4,к). Более наглядно см. рис. 46(1) разрез
по Б-Б. В первых и перекрывающих печь рядах не должно
быть сквозных вертикальных швов. См. порядовки.
При закладке печи, после нижних сплошных рядов, в
первом ряду, где закладываются газоходы, швы могут со-
впадать с нижними вертикальными (см. рис. 26). Выше
печь должна иметь перевязку не менее чем в 6,5 см. И
все же там, где швы совпадают в двух рядах, лучше делать
перевязку в половину кирпича.
Теперь вы освоили основной прием печного дела —
перевязку кладки, но даже к выбору места для печи нужно
отнестись серьезно. Она ведь главная в доме. Не зря го-
ворят: «танцевать от печки». Потому и нет в нашем ремесле
мелочей, все важно и есть в нем, конечно, свои азы, свои
секреты. Поговорим о них.
16
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПЕЧИ
И АЗЫ ПЕЧНОГО ДЕЛА
Прежде чем выбрать место для закладки печки, нужно
рассчитать, где у печи будет самая горячая стенка. Она
там, где проходят первые газоходы. Когда выбираете место
для печки, особое внимание обратите на потолочные
балки — матицы. Труба должна пройти возле них с учетом
разделки (пространством между трубой и потолочным
перекрытием), так как выпиливать матицы нежелательно.
А на чердаке проверьте, чтобы труба прошла между стро-
пил крыши.
Работа любой печи зависит не только от качества топ-
лива, но и от внутренних и наружных потоков воздуха,
циркулирующих возле печи и внутри нее. Как только по-
дожгут топливо, воздух приходит в движение. Холодный
движется к печи, теплый — от нее. Чтобы помещение
хорошо обогревалось, печь чаще располагают у наружной
стены. Однако если ее поставить внутри помещения, около
внутренней перегородки, то будет больше тепла. Но в то
же время холодный воздух будет дуть по ногам, так как
воздух нисходит от стен и движется к печи. Это нужно
учитывать еще при закладке печи.
Если в большом доме одна печь и стоит она возле
наружной стены дома, для лучшего обогрева перегородки
между комнатами нужно делать не менее чем на 35 см
ниже потолка. Все сгораемые конструкции должны нахо-
диться на определенном расстоянии от печи.
Практика показала, что пространство между деревян-
ной стеной и печью лучше делать не менее 25 см. Даже
при таком расстоянии во время работы печи стенка так
нагревается, что жжет руку. В вертикальной разделке (про-
странстве) между печью и стенами дома нужно оставлять
два вентиляционных окна вверху и внизу с установлен-
ными коробками с сеткой (см. рис. 31).
Печи кладутся на глинопесчаном растворе, с толщиной
шва не более 3—5 мм. Из красного кирпича, который
должен быть ровным, без трещин, желательно хорошо за-
каленным, чтобы была лучше теплоотдача. Но в принципе
печь, кроме трубы, можно класть из разнозакаленного
кирпича. Главное, чтобы печь прогревалась донизу.
Лучшая толщина стенок в печах 12 см, т.е. в полкирпича
с облицовкой топки на ребро — 19 см. При кладке на
2 Рязанкин А. И. 17
ребро — 6,5 см. Круглую печь в железном кожухе кладут
толщиной в 6,5 см, т.е. кирпичи кладутся стоя, высота
рада 25,5 см. Кладку можно производить смешанную; на
плашку, т.е. в 12 см одну стенку, и на ребро, т.е. в 6,5 см
другую стенку. Такая кладка стоит десятилетия без трещин
(смотрите кладку изразцовых печей).
Для кладки из огнеупорного кирпича глина годна толь-
ко огнеупорная белая шамотная. Есть еще черная шамот-
ная люберецкая, она самая лучшая. В печах и каминах
шамотная глина незаменима. Она хорошо скрепляет между
собой огнеупорные кирпичи и для них считается лучшей.
В печах за неимением шамотной глины можно огнеупор-
ный кирпич класть на растворе из красной глины. Он хоть
и хуже скрепляет между собой кирпичи, но кладка в зоне
топки и небольшое температурное расширение и давящий
общий вес печи держат кладку как под прессом. Чтобы лучше
к огнеупорному кирпичу пристал раствор из красной глины,
соприкасающуюся сторону кирпича нужно сделать шерохо-
ватой, отбив молотком неглубокую насечку. Так же, как это
делается при штукатурке. Для перекрытий внутри печи нельзя
применять металл, так как после нагревания он прогибается,
что способствует быстрому разрушению кладки. Металл при-
меняется для наружного перекрытия, для варочных камер,
для портала в русской печи и каминах.
Любую печь можно перекрыть кирпичом при помощи
напускаемых кирпичей, арок и сводов.
В старину печи перекрывались, как и дверные про-
странства, только с помощью арки. Что такое арка и свод?
По виду они не отличаются. Сверху арки продолжается
кладка, и она несет на себе нагрузку, поэтому ее лучше
класть из клиновых кирпичей. Сверху свода нет нагрузки,
и его можно класть из целого кирпича. Пространство до
26 см можно перекрыть двумя кирпичами типа шалаша.
Для этого нужно в соединении у кирпичей стесать 1—2 мм
внизу и свести на нет теску кверху. Верх соединения
можно стесать под уровень следующего рада.
Выбрав тот или иной тип печи, вы должны знать, что
все расчеты зависят от размеров печных приборов. Изме-
нять кладку печи с учетом других печных приборов может
только печник-специалист. Он разберется в порядовках,
газоходах и печных приборах. Поддувальная дверка не обя-
зательна, но она играет очень важную роль. Если она с
топочной дверкой плотно закрываются, то в печи можно
18
поставить одну задвижку. Без поддувальной дверки нужно
устанавливать две задвижки, тогда они лучше сохраняют
тепло. Если у вас топочная и поддувальная дверки в ото-
пительной печи герметически закрываются, то установка
задвижек, вьюшек не обязательна. При таких дверках
сверху трубы вы не ощутите выхода тепла из печи. Чтобы
вам было легче пользоваться этой книгой, необходимо уяс-
нить, что такое порядовки и что такое вертикальные раз-
резы. Порядовки это горизонтальные разрезы каждого
ряда в печи и попадающих в разрез печных приборов, т.е.
вид кладки сверху. Определить в порядовках правую,
левую, переднюю и заднюю стенки нетрудно. Нижняя сто-
рона «квадратика» порядовки — передняя стенка, где за-
кладывается топливо. Верхняя — задняя, слева от них —
левая, справа — правая.
Рассмотрим порядовки и разрезы на примере печи
«шведки» (см. рис. 44), как в ней идут газы.
Вначале найдем топку. В ней на колосниках виден
огонь-1. Газы поднимаются вверх и идут в узкий газоход
между плитой-2 и духовым шкафом-3. Газы огибают его,
попадают под днище (низ)-4 и уходят назад.
Начало газохода в третьем ряду. Здесь виден весь га-
зоход-4, размер которого зависит от размеров шкафа; здесь
же видно окно чистки-5. Стрелка указывает направление
уходящих газов. Слева стоит перегородка из кирпича на
ребро-6, справа еще окно чистки.
В разрезе по Б-Б хорошо видно, как газы идут из-под
шкафа и поднимаются по газоходу шириной в полкирпича,
т.е. 13,5 см, вверх, где попадают в переходное окно-7.
Чтобы видеть ход газов дальше, смотрим разрез по В-В.
Здесь видны перегородки на ребро, каналы и как газы
выходят из-под шкафа. Теперь справа — перегородка на
ребро-6, а чистка — слева. Газы здесь поднимаются по
газоходу размером 26 см. В итоге размер его 13,5X26 см.
Дальше идут газоходы размером в 13,5X19 см, вниз, в
окно под перегородку, вдоль пола, где справа еще чистка.
Газы, поднявшись вверх, попадают в переходное окно-8.
В разрезе по Г-Г другая проекция топки с колосниками,
газохода под плитой, поддувала-9. Над плитой — основа-
ние для перекрытия варочной камеры, из металлических
уголка и пластин-10. Выше над ними идет продолжение
газоходов из окна-8, откуда газы попадают сразу в два
небольших газохода над плитой-11.
2*
19
Хорошо виден ход газов в горизонтальном разрезе 19-го
ряда. Размер всех газоходов виден в 22-м ряду.
Газы, пройдя всю печь и последний поворот-12, уходят
через задвижку в трубу. Стандартный размер задвижки
равен размеру отверстия в ее рамке.
К кладке печи нельзя приступать, если для нее нет всех
печных материалов, особенно, если печь кладется по чер-
тежам. Почти все чертежи делаются из расчета материала,
выпускаемого промышленностью по ГОСТу, их можно
приобрести в магазинах.
Часто советуют перед кладкой печи мочить кирпич,
даже сутки держать его в воде. Кирпич у нас пористый,
он и за несколько минут насыщается водой. Вода размо-
лаживает (разжижает) раствор, особенно в вертикальных
швах. Швы осядут, будут не плотными, рыхлыми и при
высыхании будут еще и вываливаться из кладки, а вверху
швов образуются дыры. А тут уж недолго и до пожара,
так как такие швы невозможно качественно и плотно за-
мазать. При неровных по толщине кирпичах швы также
будут разными по плотности, под более тонкими кирпи-
чами — рыхлыми, неплотными.
На поверхности моченого кирпича видны грязевые по-
теки, к которым не пристает раствор, и, следовательно, о
сцеплении в этих местах с другим кирпичом не может
идти и речи. Поэтому лучше не мочить кирпич, а лишь,
когда он очень пыльный, на секунду окунать его в воду.
Но даже и пыльный кирпич хорошо пристает к другому
в сухом виде из-за того, что излишек раствора, выдавли-
ваясь, смешивается с пылью.
Печные приборы рассчитаны так, чтобы они соответ-
ствовали системе печной кладки. Например, стандартная
топочная дверка по ширине равняется длине кирпича, а
ее высота — трем рядам кладки. Подчас говорят, что вот
старые дверки были лучше, у них больше отверстие, и в
него легче положить поленья, да и топка больше. Правда
одна — у старинных дверок лучше качество, раз многие
из них до сих пор исправно служат.
В старину кирпич выпускался большего размера, и со-
временная дверка не подошла бы к кладке тех печей, как
сейчас старинная — к современной кладке. Сейчас можно
услышать разговоры о том, что старинные печи были го-
рячее нынешних. Разбирая старинную печь в любом конце
нашей страны, вы увидите, что все печи сложены точно
20
по отвесу и уровню. Все ряды сложены заподлицо, т.е.
ровно подогнаны друг к другу, и нет, как сейчас, зигза-
гообразной кладки. Почти во всех отопительных печах га-
зоходы пускались из топки на две стороны, и не было
столько выдумки у печников, как сейчас. В старину печи
складывались из кирпича, не содержащего в своем составе
опилки. Кладка велась больше на плашку и еще перевя-
зывалась проволокой. Первые газоходы и топка облицо-
вывались огнеупорным тонким кирпичом лешадкой, даже
для дровяного отопления. Мне приходилось не ремонти-
ровать, а чистить старинные двухэтажные печи в графском
доме, которые простояли 102 года и топились все время
дровами. Печи выглядели как только что сложенные. Уве-
рен, они стоят и по сей день, хотя было это в 1954 году.
Старинный кирпич был более плотным, поэтому и не-
достаточно теплым для кладки жилых помещений, потому
и приходилось в Москве, например, стены домов класть
толщиной до одного метра. Зато этот кирпич был очень
хорош для печной кладки, так как много отдавал тепла.
Позже кирпич стали делать пористым. Такой кирпич плохо
отдает тепло на улицу, но зато печи из такого кирпича
не такие жаркие, как раньше.
Так как плотный кирпич лучше отдает тепло, старин-
ные печи лучше грели. Сейчас можно сложить печь из
старинного кирпича, но предварительно нужно хорошо
очистить его от старого раствора. При недостатке целого
кирпича часть печи, находящуюся выше топки, можно
сложить так: два ряда из половинок, два ряда из целого
с перевязкой рядов по центру и тд.
При двухразовой топке каменным углем печи типа
«шведка» в Московской области, в шлакобетонном доме
(30 кв.м), на зиму нужно в среднем две тонны угля. Многие
считают, что печь нужно топить дольше и чем дольше
топить, тем больше будет тепла. Это так, но кирпич вби-
рает в себя тепло, пока он холодный. Чем дольше его
нагревать, тем больше будет уходить тепла в трубу. Ко-
нечно, он еще больше нагревается, но какой ценой? Если
из холодной печи в трубу уходит 75% вырабатываемого
тепла. Во время топки печи, когда разгорается топливо,
задвижку открывают полностью, чтобы в это время боль-
шое выделение дыма не оседало в газоходах, а уходило
на улицу. Когда топливо разгорится и не будет большого
дыма, задвижку прикрывают на столько, чтобы печь имела
21
нормальную тягу. Печи должны располагаться рабочей
частью — плитой, шестком — к окну. Если после сгорания
топлива в топке на углях имеются голубые огоньки, то
трубу закрывать нельзя — это выделяется угарный газ.
Чтобы быстрее все прогорело, нужно головешки и угли
разбить кочергой или их удалить.
Для того чтобы обогреть дом, дачу, подчас стремятся
просто сложить печь, маленькую или большую — все
равно, лишь бы она была. Многие не задумываются о том,
что маленькая печь не обогреет, а от большой будет жарко.
Нужно сделать так, чтобы в помещении всегда поддер-
живалась нормальная температура. Есть хозяева, которые
замерзают с хорошей печью из-за своей скаредности. Про
таких рассказывали: пришла такая эконОмка к соседке,
увидела, что у нее хорошо горят дрова в печи и говорит:
«Марья, у тебя полна печь дров, а как хорошо горят! У
меня две палки, а гореть не хотят». Чтобы хорошо и жарко
горело топливо, нужно, чтобы топлива в топке было по-
ложено достаточно.
Каждый заботится о том, чтобы на печь пошло меньше
кирпича. Конечно, можно сделать печь вообще без кир-
пича, например, железную. В помещении от нее жарко,
но пока горит топливо, так как железо тонкое и не может
долго удерживать тепло.
Кладка из кирпича лучше. Она дольше отдает тепло,
полученное от сгораемого топлива.
Печь, сложенная на ребро, для жилого дома не очень
подходит, так как за ночь остывает. Такая печь подходит
больше для дач, где нет отопления в зимний период. Для
жилых домов лучшая печь толщиной в полкирпича — 12 см.
Но если сделать стенки толщиной в 19 см, то печь будет
дольше отдавать тепло. В эту печь больше идет кирпича и
по своим размерам она больше. Каждый хозяин должен
знать, что при печном отоплении печь должна соответство-
вать помещению, а толщина стен дома — местному климату.
И все же размеры печи, прежде всего, зависят от стен
дома, его материала, количества сжигаемого топлива. Печь
равномерно нагревается после закрытия задвижки, вьюш-
ки. В любой печи можно не делать газоход — трубу, не-
посредственно над печью, а можно сверху печи газы пус-
тить горизонтальным каналом к отдельно стоящей трубе —
стояку или к стене с газоходом. Если вы под плитой ус-
тановили духовой шкаф и стенки между ним и топкой
22
ниже дверного отверстия, то дым при открывании дверки
будет как прилипший к ней выходить в помещение. На
рис. 5, а-1 — неправильная установка шкафа и стенки,
на рис. 5, 6-2 — правильная. Здесь шкаф и стенка нахо-
дятся вровень с верхом дверной рамки.
Начинающие печники во время кладки печи могут с
первого ряда, положенного по уровню, всю кладку класть
по рейке-порядовке (рис. 6). Это может быть и любая
обрезная доска. На этой порядовке по угольнику или по
кирпичу чертят высоту ряда. Кладка ведется так, чтобы
высота выкладываемого ряда равнялась с чертой на рейке.
Рейку можно ставить на фундамент и прислонять к кладке,
затем прибить к нижним рядам. Можно рейку поставить
по отвесу печи и затем делать кладку без применения
отвеса, поставив рейку в распор, в потолок. В зависимости
от качества кирпича высота ряда может быть 6,8—7 см.
Если ряд по рейке получается выше, значит, у вас толстый
шов или в кирпиче имеется выпуклость, которую надо
стесать.
Бывают печи, которые работают с закрытой задвижкой,
потому что имеют возле ее рамки сквозные отверстия.
Чтобы задвижка работала, надо ее положить на газоход и
в накладываемых на нее кирпичах вытесать пазы-углуб-
ления. Затем кирпичи положить так, чтобы не было вокруг
задвижки никаких щелей. Выше, над задвижкой, продол-
жается газоход.
Чтобы хорошо работал духовой шкаф, газы пускают
вокруг него, а между ним и топкой вплотную к нему вы-
кладывается на ребро стенка. Верх шкафа обмазывается
до 3—5 мм глиняным раствором. Все это дает более рав-
номерный нагрев и долговечность. (Смотрите разрезы
печей.) В таких шкафах можно печь, тушить, варить, ки-
пятить воду.
Чтобы чугунная плита не трескалась, нужно, чтобы на
ней не стояла стенка. Для этого лучше вытесать в кирпиче
углубление, которое после установки плиты забивается
глинопесчаным раствором. Плита в печи должна быть ус-
тановлена так, чтобы ее можно было свободно выдвинуть
из печи для ее замены.
Хорошо, когда в отопительно-варочной печи имеется
водяной бачок, но, прежде чем сложить печь с водяным
бачком, нужно хорошенько все рассчитать. Вода в печи
быстро нагревается и, следовательно, парит. Пустой бак
23
1
Рис. 5. Установка духового шкафа
24
сгорит, поэтому многие предпо-
читают печи без бака. Иметь в
деревенском доме в печи водяной
бачок можно при условии, если,
как и в городской квартире, под
потолком в кухне будет вентиля-
ция, которую несложно сделать
в трубе, разделив ее на два кана-
ла, но из-за водяного бачка уве-
личится и размер печи. Можно
бачок установить и вместо духо-
вого шкафа заподлицо со стеной
в ней, так как многие шкафом
не пользуются.
Если в доме хороший пол и
крепкие половые балки, то печь
общим весом до 750 кг можно
сложить прямо на полу. Обычно
эти печи без поддувала, топка
печи размещается ближе к полу.
В целях противопожарной
безопасности печь ставят на так
называемые шанцы (см. печь-
«Малютка»-3, рис. 28), устраивая
под печью сквозные отвергая, 6 Рейка.порядовка
т.е. печь ставится на столбики,
выложенные в два ряда так,
чтобы перекрытие над ними из целых кирпичей своими
швами совпадало по центру столбиков. При долгой работе
печи из этих отверстий в помещение поступает тепло, вы-
деляемое подиной (низом) топки. Есть печи, сложенные
из самодельного кирпича-сырца. Во время работы печи
он от внутренних горячих газов закаляется и превращается
почти в настоящий кирпич. Такие печи ставят к газохо-
дам-стоякам, но на такую печь нельзя устанавливать трубу.
Многие строительство дома заканчивают с наступле-
нием морозов и из-за отсутствия печи не могут в него
переселиться. Класть печи можно и в сильные морозы, и
в доме без крыши, только работать не голыми руками, а
мастерком и в теплой одежде. Для кладки печи зимой
нужно иметь теплый кирпич и раствор. Нельзя работать,
когда в растворе имеются кристаллы льда. Раствор нужно
подогреть на костре.
25
За неимением топочной дверки в отопительно-вароч-
ной печи с плитой ее можно не устанавливать, но колос-
никовая решетка должна быть обязательно. Ее можно ус-
танавливать по центру топки, но лучше, как обычно, у
наружной стенки. Закладывать топливо и производить рас-
топку через отверстие в плите.
Многие жалуются, что на даче потеют стены. Строя
стены тонкими из теса, многие считают, что будет тепло,
если будет печь. Но все равно, если стены неутепленные,
они будут потеть.
Кирпичи — нс детские кубики и не всегда бывают глад-
кими да ровными, и уж если вы хотите, чтобы ваша печь
выглядела опрятно, нс покосилась, не завалилась, —
нужно научиться кирпичи отесывать, а печь на надежный
фундамент ставить.
Теска кирпича
Перед тем как отколоть или сделать теску, нужно отобрать
хорошо отожженный кирпич, наметить место откола или
тески. Чтобы были ровные швы, черта делается по линейке
и по угольнику, но проще на обрабатываемый кирпич на-
ложить второй и воспользоваться им вместо угольника.
Если нужно отколоть четверть или половину, то по от-
метке и вровень с краями накладывается кирпич, заменяя
собой угольник и линейку, нужное место очерчивается, затем
кирпич поворачивается и очерчиваются другие стороны.
Держа в одной руке кирпич, другой рукой по черте
кругом острием молотка делается легкая насечка до 1—2 мм
глубиной. Затем по насечке-углублению со всех четырех сто-
рон слегка ударяют всей плоскостью острия. После этого
бьют сильнее в ребровую часть кирпича. При начале отде-
ления чувствуется слабый треск, услышав его, бьют с про-
тивоположной стороны. После отделения нужную часть рав-
няют куском наждачного камня или плоскостью другого
кирпича, подравнивают неровности кирочкой. Также рас-
калывается надвое по 3,2 мм по ребру огнеупорный шамот-
ный кирпич. Небрежный откол ведет к порче кирпича и
плохому качеству кладки. Красный кирпич по ребру не ко-
лется, так колоть можно только кирпич бледно-розовой за-
калки. Чтобы сделать теску, например, на клин, кирпич
ставится на колено, одной рукой ладонью к себе его держат
вверху, другой рукой производят теску со стороны черты к
26
середине кирпича. Дойдя до центра, начинают теску с другого
края. После тески первой половины кирпича его перевора-
чивают истесанной патовиной вверх, и все повторяется, как
с первой частью. Там, где у кирпича снимается более толстый
слой, нужно сделать грубый скол, оставив для тески слой в
5—10 мм. Теска производится до черты, а после плоскостью
другого кирпича делается притирка.
При фигурной теске углубление в кирпиче делается утлом
кирочки, (молотка-кирочки). Нельзя допускать, чтобы в
углах и гранях кирпича получались сколы. В этих сколах
при кладке будет толстый слой глины, которая, высохнув и
закалившись, уменьшится в размерах, выпадет, образуя в
печах дыры. Поэтому любая теска кирпича выполняется ос-
торожно от края кирпича к его середине, не спеша.
Чтобы сколоть или стесать ровную по ширине часть
кирпича, хорошо применить шаблон. Состоит он из до-
щечки, в которую вбивается гвоздь со шляпкой, которая
должна находиться от дощечки на нужном для откола рас-
стоянии. Прислонив дощечку плотно к кирпичу, по нему
проводят острием шляпки, как карандашом (рис. 7).
Чтобы были ровными напуски в верхних рядах печи,
потолочной разделке и на трубе, их удобнее тоже делать
по шаблону (рис. 8). Для этого нужно в небольшой до-
щечке выпилить прямоугольный угол.
Фундамент
Фундамент печи закладывается неглубоко, отдельно от
фундамента дома на твердый грунт. Он должен быть шире
Рис. 7. Шаблон для скола
и тески кирпича
Рис. 8. Шаблон для
выравнивания напусков
27
печи со всех сторон не менее чем на 5 см. Поц ним не
должно быть слабо утрамбованных засыпанных ям, если
такая попадется, то глубина фундамента увеличивается до
дна ямы.
Мне приходилось перекладывать двухэтажную печь, где
нижняя часть была разобрана, а верхняя — стояла на двух
металлических квадратных, до трех метров длиной, стой-
ках, вверху которых было сделано расширение, на которое
был положен настил из досок. Настил находился между
половыми балками. Переложенная печь надежно стояла
на этих тонких стойках.
Фундамент заканчивают, не доведя до верха пола не
менее двух-трех рядов. Фундамент печи можно сделать из
двух отдельно стоящих столбов шириной в кирпич, т.е.
по 25 см, на которые кладется настил из досок или металла.
Нельзя класть половые балки на фундамент печи.
В сухих и высоких подпольях гидроизоляцию устраи-
вать не обязательно. В сырых же подпольях чуть выше
уровня земли в фундамент закладывается гидроизоляци-
онный слой, состоящий из одного-двух слоев рубероида
или толя, которые хорошо положить и под доски. Рубероид
должен лежать не менее чем на 35 см ниже начала газо-
ходов и поддувала, если печь топится примерно 2 часа.
При более длительной топке рубероид и толь надо класть
не менее чем на 42 см ниже газоходов. Сверху настила из
досок кладется листовой асбест, так как практика пока-
зала, что при двух и трех рядах кирпичей, положенных
до газоходов и поддувала без предохранительного листа
асбеста, настил из досок превращается в уголь. Лишь от-
сутствие воздуха в этом месте не приводило к пожару. В
сухих подпольях фундамент можно класть на глинопесча-
ном растворе.
Самый надежный фундамент — монолитный из бетона
или бутобетона. Бутобетон делается так: в жидкий бетон,
находящийся в котловане-яме, бросаются булыжники и
бой кирпича. Они служат заполнителем, да и в целях эко-
номии цемента это выгодно. Такие фундаменты при осад-
ке не трескаются. И печь, даже при наклонной осадке,
также не имеет трещин.
Под русскую печь фундамент можно делать и из дерева
в виде сруба колодца до перекрытия под подину; только
использовать надо слабо поддающиеся гниению породы,
такие, как лиственница, дуб. Между печью и комнатными
28
перегородками нужна вертикальная разделка (см. рис. 4,и),
т.е. перегородки не должны вплотную подходить к печи.
Обычно перегородка кладется на часть выступающего фун-
дамента. Из-за экономии материала под разделку вверху
фундамента нужно сделать расширение в виде консолий-
подпорок.
Любая вертикальная трещина в печи, сложенной с пере-
вязкой, говорит о том, что под ней плохой фундамент. К
сожалению, многие даже инженеры-строители подобные
трещины считают результатом высокотемпературного рас-
ширения печной кладки. Поэтому считают, что в глино-
песчаный раствор надо добавлять цемент. Практика пока-
зала, что глина и цемент плохо совместимы друг с другом.
Для банной печи глубина фундамента должна быть не
менее 50 см, он должен быть шире печи со всех сторон
не менее чем на 15 см. Ставится на сухом грунте, йз
кирпича, на растворе: цемент, известь, песок 1:1:6. В фун-
даменте над уровнем грунта делают гидроизоляционный
слой из двух слоев рубероида или толя.
Фундамент для двухэтажной печи делается монолит-
ным, в твердом грунте, глубиной не менее 50 см.
Фундамент заложили? С почином вас! Но впереди еще
много работы. Рассмотрим ее поэтапно в последующих
главах — от фундамента до трубы, а затем поговорим о
просушке вашей «новоиспеченной» красавицы-печки.
Стены и топка печи
Печь закладывается на 2—3 ряда ниже пола. Если кла-
дется на деревянный настил близко от газоходов, то на
него еще нужно положить листовой асбест, а сверху до
газохода или поддувала должно быть не менее четырех
рядов кладки.
Перед тем как положить кирпич на раствор, попробуйте
каждый ряд подогнать насухо и сделать в нужных местах
его теску. И только затем этот ряд уложить на раствор.
Кладку лучше производить от печных приборов. Раствор
лучше наносить руками, так как они чувствуют каждый
непромешанный комок в растворе. Кирпич с раствором
кладется в прижим так, чтобы раствор выходил во все
стороны из-под него. При такой кладке уплотняется вер-
тикальный шов, а в растворе не бывает пустот, и он не
выпадает из швов. Лишний раствор убирается, а кладка
29
через несколько рядов затирается влажной тряпкой, чтобы
не оставались на вицу имеющиеся изъяны кирпичей и
чтобы меньше приставала к стенкам печи сажа.
Чтобы на раствор кирпич ложился ровно по горизон-
тали, не имея наклонов, его прибивают по середине кир-
пича молотком или по правилу. После того как последний
в ряде кирпич будет уложен, ряд проверяют правилом,
ровняя кладку по угловым кирпичам, как сбоку стенки,
так и сверху. Кладку можно проверять правилом так, как
показано на рис. 4,ж. Когда делаются большие напуски
в разделках трубы и печи при жидком растворе, толстых
швах, кирпич может не лечь ровно по горизонтали, а на-
клониться над пустотой. Чтобы этого не случилось, во
время кладки кирпич нужно прибить молотком не по его
середине, а по середине той его части, которая кладется
на нижний ряд. Вначале кладутся угловые кирпичи, затем
от одного из углов идет кладка ряда. Дойдя до другого
угла, угловой кирпич (см. рис. 4,6) снимается и кладется
вновь в прижим к только что положенному. Тогда пос-
ледний шов будет плотным, не будет пожароопасных полу-
пустых швов.
Обычно при кладке печи из красного кирпича, которая
будет топиться углем, топка внутри обмуровывается (об-
кладывается) огнеупорным шамотным кирпичом, постав-
ленным на ребро, или стенки топки выкладываются в по-
ловину такого кирпича. Огнеупорный кирпич выкладыва-
ется на ряд выше горящего угля или вровень с ним. Нельзя
кирпич, измазанный в саже, применять для кладки на-
ружных стен. Его тщательно очищают и используют во
внутренних перегородках. Класть огнеупорный кирпич
лучше на растворе из любой огнеупорной глины, смешан-
ной (при отсутствии шамотного порошка) с обыкновен-
ным крупнозернистым песком. Многие устанавливают в
топку металлические вкладыши, чтобы предохранить крас-
ный кирпич от разрушения, но через 1—2 года они сго-
рают. Лучше топку выкладывать или обкладывать огнеу-
порным кирпичом. Такая печь без ремонта простоит не менее
25 лет. Огнеупорных кирпичей несколько вадов, но на кладку
домашних печей вдет только шамотный кирпич, так как дру-
гие виды при охлаждении разрушаются. Шов между ог-
неупорными кирпичами должен быть не толще 2 мм.
Чтобы меньше было осадков на стенках в газоходах,
топки печей желательно делать как можно выше. Топливо
30
в топку нужно класть так, чтобы над ним было не менее
двух рядов свободного пространства. Тогда будут сгорать
газы и смолы, выделяемые топливом, а сажа не будет при-
липать к стенкам. Топка в отопительнр-варочных печах
обычно делается высотой в 5 рядов. В отопительных печах
лучше делать топку как можно выше, не менее чем 0,5 м
от колосников.
Печь, сложенная в полкирпича, дольше сохраняет
тепло, она утром еще теплая, ее легче разогреть вновь.
Печь, сложенная на ребро, нагревается быстро, но и бы-
стрее остывает. Для большего сохранения тепла можно
толщину стенок сделать во всей печи 19 см, но кирпича
на такую печь уйдет больше.
При кладке учтите, что любую печь можно сделать
выше. Для этого нужно просто увеличить ряды кладки. А
несовпадение» в общих размерах печи на +один сантиметр
на качестве работы не отразится.
Поддувало
Поддувало закладывается на высоте 2—4 рядов от пола.
Служит оно для поступления воздуха в топку. Поддувало
можно делать по всей ширине топки, т.е. до 26 см и по
размерам колосниковой решетки.
Поддувальная дверка может быть любых размеров, но
не выше 2 рядов кладки. Поддувальное отверстие можно
делать без дверки. Над поддувальной камерой устанавли-
вается колосниковая решетка.
Во многих областях кладут печи без поддувала, уста-
навливая вместо него топочную дверку с отверстиями. В
такой печи даже дрова горят плохо. Они утопают в золе,
образуя много головешек. Из-за этого, когда они догорают,
в трубу уходит больше тепла. Поэтому головешки приходится
вытаскивать из топки и опускать в ведро с водой. Делают
такие печи из-за отсутствия колосниковых решеток.
Колосниковая решетка в топке
Под дровяное топливо колосниковая решетка уста-
навливается к задней стенке печи немного приподнятой
(рис. 9).
Под уголь решетка закладывается ровно по горизонтали
на один-два ряда ниже дверки (рис. 10). Ее хорошо со-
31
бирать из штучных чугунных колосников, во всю ширину
топки до 26 см. При большей ширине топка от решетки
выкладывается воронкообразной формы. Многие у дверки
стесывают кирпич с большим наклоном к решетке. Лучше,
чтобы наклон был до 1,5—2 см. Так полнее будет сгорать
Рис. 10. Колосниковая решетка для печи под угольное топливо
32
Рис. 11. колосниковая решетка для печи под торфяное топливо
уголь и прочнее будет кладка. Расширение больше нужно
для того, чтобы летче было удалять из топки спекающийся
шлак.
Под торф и кизяки колосниковая решетка должна
иметь прорези не более 1 см. В этом случае низ топки
делают из двух решеток, одна из которых устанавливается
сзади топки, горизонтально, на два ряда ниже топочной
дверки, вторая — наклонно к решетке на один ряд ниже
топочной дверки (рис. 11). Вокруг колосниковых решеток
должен быть зазор не менее 3—5 мм. Устанавливаются
они в вытесанный паз-углубление на раствор.
Кирпичная решетка
Во многих областях топку делают без поддувала, встав-
ляя топочную дверку с отверстиями, чаще из-за отсутствия
чугунных колосниковых решеток.
Через решетку зола просыпается и дрова горят лучше.
Не имеющим решетку, рекомендую сделать ее из метал-
лических прутьев, заложив их в кладку.
Можно сделать ее и из целого кирпича (рис. 12). Де-
лается так: кирпич ставится на ребро и с двух сторон в
нем вытесывается выемка-щель, к низу расширяющаяся,
чтобы не задерживалась зола.
3 Рязанкин А. И.
33
Рис. 12. Кирпичная решетка
Газоходы
Лучший размер газохода 13,5x18—19 см. Хорошо их пус-
кать один вверх, два вниз, как на рис. 44, разрез по Г—Г —
для равномерной теплоотдачи. Окна для перехода газов в
перегородках нужно делать не более чем 21 см высотой,
т.е. до трех рядов кладки. Есть неправильное мнение, что
при гладких поверхностях газоходов по ним лучше про-
ходят газы. На самом деле газы быстрее идут по центру,
как бы прилипая к стенкам.
Чем ниже расположены газоходы, тем лучше будет теп-
лоотдача. Так как внизу воздух самый холодный, первый
самый горячий газоход лучше пускать вдоль пола. В бан-
ном помещении газоходы хорошо пускать после первого
ряда над полом, но в таком случае вокруг печи должен
быть положен пояс из несгораемого материала — бетона,
метлахской плитки. Плохо, когда в газовый канал пускают
пар и пускают вентиляционный канал. Стенки, пока они
горячие, отталкивают от себя пар, а когда они остывают,
пар «прилипает» к ним, образуя конденсат, который, сме-
шиваясь с сажей, выходит через швы сквозь побелку печи
грязными подтеками.
Чтобы устранить пар от кипящей на плите пищи, многие
устраивают отверстия в перекрытии над плитой, идущие в
дымовой канал. Такие отверстия нужного эффекта не дают,
так как горячий воздух над плитой моментально выталкивает
пар в помещение. Чтобы пар все же выходил на улицу, нужно
сделать навесной козырек из жести, с сужающимся патрубком,
входящим в специальный вентиляционный канал, идущий в
трубе. В газовый канал можно пускать только газы из само-
34
варницы и совмещенных печей, которые должны соединять-
ся по ходу газов и иметь между собой разделяющую стенку.
В многоэтажных домах газы от печи пускают в газо-
ходы, выкладываемые во внутренней стене дома.
Если вы хотите сделать отапливаемым второй этаж
дома, печь второго этажа нужно класть над печью первого
этажа. Газы от печи первого этажа пускаются в углу печи
второго этажа.
Нельзя газоходы пускать в наружных стенках дома. Есть
газоходы, которые от печей пускают вдоль стен дома, как
городское отопление?'Такие газоходы занимают много
площади, так как нужно, чтобы между стеной и газоходом
было воздушное пространство. Пускать же газоходы в сте-
нах не желательно, так как стена будет в себя вбирать
тепло и быстро охлаждать газоходы. Газоходы можно пус-
кать во внутренних капитальных стенах, но это получится
все равно что печь со щитком. В старинных церквах подчас
газоходы пускались под полом, чтобы он был теплым.
Иногда задвижку меньшего размера в газоход большего
размера приходится устанавливать при размере газохода
135x26 см. Например, можно установить задвижку мень-
шего размера — в 12x21 см. Установить задвижку без щели
просто (см. рис. 13).
Рис. 13. Установка задвижки
3’
35
Установка дверки
Чтобы не выпадала дверка, сверху и снизу приклепы-
вают 2—3-миллиметровые металлические пластинки с рас-
ширенными концами (рис. 14,а). Затем их втесывают в
кирпич. Не следует закреплять дверку слабой проволокой,
так как дверка выпадет из кладки. Чтобы этого не про-
изошло, нужно чтобы вокруг дверки глины было очень
мало. Ведь при увеличении слоя глина со временем на-
чинает выпадать, дверка слабеет, начинает двигаться, про-
волока ломается. Нельзя Ш дверным проемом класть ме-
талл и за него привязывать для крепления дверную про-
волоку.
Дверной проем хорошо перекрывать двумя целыми кир-
пичами так, чтобы они соединялись по центру дверки.
Нельзя использовать многожильные провода и прово-
локу из аллюминия.
Нельзя, чтобы в скрученной вдвое проволоке имелись
кольца (рис. 14,6) — они вытягиваются, дверка слабеет.
При правильном закреплении дверка будет стоять де-
сятки лет. Для этого нужно применить 3-миллиметровую
Рис. 14. Установка дверки
36
проволоку длиной около 1 метра, отожженную на костре,
ровно вытянутую. Вытянуть ее легко, заведя ее за столб
или в скобу и натягивая, одновременно прижимая ее к
ним то одним, то другим концом.
Вставив в отверстие дверки, проволоку складывают
вдвое и скручивают так, чтобы не было колец. Если они
все же получились, особенно в дверке, их надо сплюснуть
молотком. В натянутом положении проволока вставляется
ближе к краю кирпича в сделанный молотком небольшой
скол-ямку-1 в ребре кирпича (глубина 5—10 мм), чтобы
не ослабла и не сползала. В натянутом же положении она
кирочкой плотно прижимается к кирпичам до нижнего
ряда в угол-2 и на растворе она прижимается кирпичом,
дальше переплетается с кладкой. Можно ее переплетать и
вверх.
Тяга
Если в нормальную погоду к чуть открытой топочной,
поддувальной дверке или к дверке чистки сажи подставить
ладонь, то она почувствует ветерок. Это и есть тяга. Подчас
можно услышать мнение, что этот ветерок проникает с
улицы. Это не так. Ладонь почувствует его, даже если на
улице тишь.
Для тяги нет преград, была бы свободная щель. Ей не
помеха и многоповоротные газоходы. Вы, возможно, ви-
дели в печах отдушины для поступления из печи теплого
воздуха. Они также работают за счет тяги. Если только
вверху печи установить отдушину, то, открыв ее, вы не
почувствуете ни малейшего признака тепла. Стоит сделать
внизу еще одну отдушину, как воздух пойдет и из верхней.
Для этой цели обычно делается в печи отдельный канал,
высотой от пола до верха отдушины. В маленьких печах,
делая специальный канал, вы теряете тепло, исходящее
от стенки печи, так как канал почти не прогревается с
наружной стороны печи, а прогревается только изнутри.
Чтобы во время сгорания топлива не было сильной тяги,
ее регулируют задвижкой. Для этого задвижку прикрывают
или закрывают до нужной для печи тяги.
Тягу в печи еще проверяют, как комнатную вентиля-
цию. К приоткрытой дверке на 2—3 см подносят зажжен-
ную спичку, и если огонь будет наклоняться к дверной
щели, то тяга хорошая. Но проще все же проверить тягу
37
ладонью. Если ветерок ощущается сильно, тяга хорошая,
если еле-еле — плохая.
При печном отоплении часто угорают от газа, который
образуется в поддувальной камере. Например, если печь
имеет колосниковую решетку, угольная пыль просыпается
в нее, и, когда в топке уголь прогорел, в поддувальной
камере идет горение пыли. При полузакрытой дверке мно-
гие хозяева забывают посмотреть в поддувало, что там
происходит. За этим надо следить, так как угарный газ
очень опасный, и лучше перед тем, как закрыть трубу,
вычистить все из поддувала.
Во время работы печи нельзя открывать для тепла то-
почную дверку, так как, открыв дверку, вы усилите тягу,
с которой из печи уходит больше тепла, чем вы получите
от огня.
Воздух, вошедший в топку, располагается в ней равно-
мерно. Он способствует горению топлива, но может ему
и навредить. Когда выход газов из топки сделан правильно,
воздух их как бы подгоняет, но если выход ниже дверного
отверстия, воздух сразу стремится в него и прижимает
газы, непрерывно выделяемые топливом, которые вытал-
киваются в комнату.
Труба
В старину по трубе судили о характере хозяина, его по-
ложении, склонности к красоте. Все трубы делались только
кирпичными. Сейчас, правда, в моде трубы асбестоцемент-
ные да железные, а они внутри обрастают смолой, выделяе-
мой сгораемым топливом, возгораются и лопаются.
Самая надежная труба — из красного, хорошо отожжен-
ного кирпича, сложенная на глинопесчаном растворе,
лучше известковом, а сверху крыши — на сложном це-
ментном составе: цемент М-400, известь, песок 1:1:6. На
сложном цементном растворе от потолочного перекрытия
можно класть всю трубу. Нельзя класть трубу на растворе
только лишь из цемента и песка. Такой раствор плотный,
он не пропускает воздух и потеет. Образуются подтеки,
смешиваясь с сажей, они проходят сквозь стенки печи,
портя не только побелку грязными пятнами, но издавая
неприятный запах. За неимением извести можно добавить
разведенную до состояния жидкой сметаны глину. Раствор
будет более рыхлым и не будет подтеков сажи. Нельзя
38
зауживать газоходы трубы, так как от них зависит коли-
чество сажи, оседаемой в трубе и газоходах. Во время
возгорания топлива выделяется много дыма, и газоход
трубы быстро выводит его на улицу, не давая оседать саже
на стенках газохода. Лучший размер газоходов трубы
13,5x26 см, а для печей-«Малюток» — 13,5x13,5 см.
Разделка трубы в пото.ючнал проеме
Удобнее расширение в трубе-я делать в 4 напуска-d до
3 см. Газоход должен быть сохранен в размере таким же,
каким был в начале кладки, поэтому в первом ряду внутри
разделки нужно класть четверки кирпича-в заподлицо га-
зохода. Случается, что разделка без перевязки с центром
отваливается, ведь по ней сверху иногда и ходят. Поэтому
связывать ряды с центром-г нужно обязательно. На рис.
15,а и 15,d показано два вида перевязки. Четверти и трех-
четверти кирпича в данной разделке обрабатываются
ровно — без сколов и выпуклостей, чтобы швы были ров-
ными и тонкими, без ямок.
В деревянных домах нужно учесть, что сруб делает осад-
ку, а с ним садится и потолочное перекрытие. Поэтому
последний напуск надо делать ниже с расчетом осадки,
чтобы разделка не получалась выше уровня потолка.
Труба над крышей
В месте вывода трубы на крышу необходимо опоясать
трубу кровельным железом, во избежание попадания осад-
ков под кровлю (рис. 16). Для этого над кровлей со всех
сторон трубы делают с наружной части «вщдру»-углубле-
ние-а, куда вплотную к трубе подводят кровельное же-
лезо-d. Углубление получается за счет напуска рядов клад-
ки со всех сторон трубы. Напуск делается не менее 2,5 см.
В зависимости от крутизны ската крыши делают выступы
(напуски), количество рядов в тумбе-распушке-e. Из-за
различной крутизны ската крыши нельзя точно сделать
чертеж порядовок, это единственное место в печи, где
невозможно дать точные порядовки.
Высота напуска от кровли не менее 5—7 см. Она может
быть различной из-за толщины шва, кирпича. Иногда на-
пуск получается через полтора ряда, т.е. через 11—12 см.
В таком случае напуск делают до 3,5—4 см, а железо под-
39
Рис. 15. Виды перевязки трубы
40
нимают до верха «выдры». В напускаемых рядах над «выд-
рой» в середине трубы четверти кирпича-г класть не обя-
зательно. В верхних рядах трубы они обязательны, как и
напуски. Напуски-d не только украсят внешний вид трубы,
но и дадут лучшую тягу. Ветер, поднимаясь вверх по трубе,
вытягивает из нее дым. А если нет напуска, то ветер «сжи-
мает» дым, мешая его выходу.
При кладке трубы нужно учитывать, что сзади нее всег-
да собирается всевозможный мусор (листья и т.д.). Он
уплотняется, и железо под ним ржавеет Чтобы этого не
происходило, рекомендукТодну боковую стенку под «выд-
рой»-ж делать длиннее на 2—2,5 см. Тогда после обделки
вокруг трубы образуется желоб е, и из него дожди будут
смывать мусор.
Первый напуск над «выдрой» может быть над передней
стенкой трубы-з, может быть сразу над тремя стенками-^,
но в любом случае низ напускаемых кирпичей должен
быть отдален от кровли не менее чем на 5—7 см.
Чем труба выше крыши, тем лучше тяга, но если труба
Рис. 16. Кладка трубы над кровлей
41
расположена от конька крыши на расстоянии до 1,5 м,
то она должна быть выше сто не менее чем на 25 см. Если
расстояние больше полутора метров, то труба может быть
невысокой.
Отверстие для трубы е кровле
Немаловажно точно рассчитать размер отверстия для
трубы в кровле. Ведь в противном случае, сложив печь
Рис. 17. Отверстие для трубы в кровле
42
Рис. 18. Обработка отверстия для трубы
вам придется прибегнуть еще и к услугам жестянщика.
Куда проще позаботиться об этом заранее.
Когда труба будет сложена до уровня кровли, необхо-
димо при помощи отвеса-а, молотка и гвоздя вынести
размер трубы по углам на верх крыши (рис. 17). Делать
это надо, находясь в чердачном помещении. Соединив
карандашом четыре отверстия-б, получим прямоугольник,
представляющий собой проекцию горизонтального сече-
ния трубы на плоскость кровли.
Теперь необходимо отступить от каждой стороны пря-
моугольника по 7—8 см и построить внутри него еще один,
меньший прямоугольник-e. Если в месте выхода трубы
попадаются швы в кровельном железе, то их можно при-
43
бить (повалить)-г к крыше. Углы двух получившихся пря-
моугольников нужно соединить-^, вырезать меньший пря-
моугольник и разрезать углы до отверстия от гвоздя.
Полученные четыре полосы-е отгибают по прислонен-
ному бруску-доске так, чтобы они были немного не до-
гнуты до вертикального положения, тогда железо будет
более плотно прижато к стенке трубы.
Оставшиеся незащищенные между бортиками-а тре-
угольные пустоты-5 заделываются изнутри цементным
раствором с прижимом к ним кирпича и снаружи, выше
железных бортиков, штукатурятся (рис. 18).
Стягивание печи проволокой
Для того чтобы кладка крепче держалась, печь стяги-
вают проволокой (рис. 19).
Положив 3—7 рядов кладки в зависимости от размеров
печных приборов, берется гвоздь 8—10 см, вставляется в
шов на половину, на него накидывается петля из вязальной
тонкой проволоки с ровными концами-a. Гвоздь забивается
под углом 45 градусов вверх. Концы проволоки слегка пере-
кручиваются и перетягиваются на противоположную сторо-
ну, там наматываются на гвоздь-5. На гвозде оставляются
трехсантиметровые концы проволоки-e. Затем их пригибают
вдоль гвоздя и вместе забивают в шов. Проволока должна
быть не сильно натянута, так как натяжение может припод-
нять ряды кладки. Гвозди должны быть вбиты в разные
ряды, чтобы не утолщать швы. На рис. 19 верхний гвоздь
в левом углу предназначен для стягивания кладки выше.
Для проволоки и гвоздей делается по углам 3—5 мм бороздка.
Сушка печи
После окончания кладки печь нужно просушить. Де-
лают это постепенно.
Вначале открывают все дверки и задвижки и оставляют
на 2—3 дня, устроив сквозняк. Потом топят 20—30 мин
Щепками. Когда печь остынет, сушку щепками повторяют,
пока стенки первого газохода не станут чуть теплыми.
Пока печь не просохнет полностью, сильно ее топить нель-
зя. Печь считается просохшей тогда, когда при открытии
задвижки и вьюшки будут сухими.
Если у вас нет времени на постепенную просушку,
44
Рис. 19. Стягивание печи проволокой
можно начинать сушить печь понемногу, протапливая дро-
вами, а затем, после остывания, топить как положено. Но
при условии, чго после просушки на задвижках и вьюшках
не будет влаги.
Ну вот она и предстала перед вами во всей своей
красоте — новенькая, стройная, пахнущая глиной и по-
белкой, — «кормилица» семьи. А чем вы ее «кормить»
собираетесь — чем топить?
Топливо
Топливо в печах используют самое разное: твердое,
жидкое и газообразное. Но лучшее топлиьо — это все же
сухие дрова и каменный уголь. От такого топлива лучшее
выделение тепла. Можно использовать и угольную пыль,
предварительно намочив. Затем ее выносят на мороз и
уже в замороженном виде кладут сверху горящего угля.
Что, дымит? Неужели привиредой оказалась ваша
печка? Вот ведь вроде и дрова сухие, а в доме дым — хоть
топор вешай, да и на печи проступили подтеки сажи. От-
чего? Могу рассказать...
45
Почему дымит печь?
Если ваша печь начинает дымить в ветреную погоду,
то, возможно, близ вашего дома находится высокое дерево
или стена; ветер, ударяясь об них, отскакивает рикошетом:
попадает в трубу, преграждая выход дыму. Чтобы устра-
нить дым, вам надо над трубой сделать колпак-зонт, ко-
торый защитит ее от ветра. Он поможет, если и в жаркую
погоду трудно растопить печь. Чтобы узнать, нужен ли
вашей трубе колпак, попробуйте в момент, когда задымит
печь, по углам трубы положить одна на одну две поло-
винки кирпича. На них сверху — лист железа или таз, и
если печь через 3—5 мин дымить перестанет, значит,
вашей трубе колпак необходим.
Самый простой колпак можно сделать так: на растворе
по углам трубы положить по две половинки кирпича-1,
на них железные пластины-2, уголки. Сверху с напуском
положите три ряда кирпича пирамидкой (рис. 20).
Когда труба ниже конька крышки, ветер может задувать
в нее. Чтобы устранить это, необходимо нарастить трубу.
Со временем дожди и газы разрушают верхние швы в
трубе, кирпичи падают. За трубой (со стороны конька),
если кирпич недообожжен, он начинает разрушаться, об-
разуя дыры. В эти разрушенные места задувает ветер, и
печь дымит. Устранить дым можно, заложив эти разру-
шения. В печах любая трещина может привести к пожару.
Поэтому печь ежегодно осенью осматривают и чистят
сажу.
Часто печи дымят из-за лежащих на чердаках газохо-
дов-боровов (см. рис. 20). Их порой размывает дождем
сквозь дырявую крышу, что нередко ведет к пожарам. Если
через швы ищет дым, то из них нужно удалить раствор,
кирпичи очистить от сажи, смочить водой и вновь забить
густой глиной, пригодной к кладке печей. Но надежнее
это место переложить.
Если в новой печи дверки чистки сажи неплотно за-
крываются, она будет дымить. В таком случае окна чистки
лучше заложить.
При отоплении дровами, соломой, хворостом поддувало
не должно быть во всю длину топки. Большое поступление
холодного воздуха, ударяясь в заднюю стенку топки ри-
кошетом, выбивает из нее дым. Нужно уменьшить под-
дувало и дыма не будет.
46
Рис. 20. Колпак для трубы
47
Если печь дымит в любую погоду, а когда открываешь
дверку, дым, будто прилипший к ней, попадает в поме-
щение, нужно искать причину неполадки в топке. Если у
вас под плитой духовой шкаф, то между ним и топкой
должна быть кирпичная стенка, но многие ее не делают,
вставляя сварные шкафы. Если стенка или шкаф ниже
верха рамки дверки, то сделайте из глины ровный жгутик
длиной во всю стенку или шкаф и уложите его вровень
с верхом рамки дверки, и печь будет реветь от тяги.
Если выход газов из топки сделан ниже топочной двер-
ки-отверстия и печь дымит, сложите поперек топки кир-
пичную стенку-а на высоту рамки дверки. Дым пойдет
через стенку, падая вниз (рис. 21).
Если дым идет из задвижки или вьюшки в любую по-
году, то возможно, что в трубу упал кирпич, или труба
мала по размеру, или она заросла сажей, или имеется
сквозное отверстие над крышей, или неправильно соеди-
нены два газохода от двух печей и один забивает другой.
Газоходы разделяются перегородкой по ходу газов.
Бывает, что печь дымит лишь оттого, что поддувало
забито золой, которую стоит лишь удалить, и печь заревет
от тяги.
При сырых подпольях после летнего сезона печь иногда
трудно растопить. Это отсырели газоходы. Чтобы это
исправить, открывают окно чистки над полом. Из лучин
делают небольшой костерок в канале. Затем зажигают
дрова в топке. Соблюдая меры пожарной безопасности,
положив у чистки лист железа, асбеста и т.п., протап-
ливают одновременно и в канале и в топке, не отходя
от открытой чистки. В этот момент даже при открытой
дверце чистки дыма не будет. После того как щепки в
чистке прогорят, ее заделывают. Топка продолжает то-
питься.
Русская печь часто дымит из-за небольшого размера
газохода в трубе, газосборника, вьюшки, задвижки и не
плотно закрывающейся вьюшечной дверки.
Из-за прогоревшей духовки отопительно-варочная печь
будет дымить.
Если дымит камин, то у вас, возможно, мал размер
трубы или мал газосборник. Нужно лист влажного картона
прислонить над порталом, прижать к стенкам и опустить
вниз на один ряд. Если дым все еще идет, опускают на
ряд ниже. Если дым прекращается, значит, у вас газо-
48
Рис. 21. Кирпичная стенка
сборник сложен на два ряда ниже, чем нужно. Придется
разобрать верх печи и увеличить iазосборник на два ряда.
Такая же беда может быть и с русской печью. В целом
же хорошей тяги в камине можно добиться теми же спо-
собами, что и в печах.
Подтеки сажи
Подтеки сажи бывают чаще всего из-за плохо сложен-
ной трубы. А именно: из-за кладки на цементном растворе,
из-за лежащих газоходов на чердаках, от неплотно закры-
вающейся вьюшечной дверки или задвижек, пропускаю-
щих теплый воздух. А нужно, чтобы вокруг них не было
щелей. Будут подтеки сажи и от асбестоцементных или
железных труб.
Чтобы не было подтеков сажи, трубу лучше всего сложить
до крыши на известковом или глинопесчаном растворе, из
красного кирпича, а выше — на известковом или сложном
цементном растворе с добавлением извести.
Каждая модница любит, чтобы все предметы туалета
были ей впору, как «влитые» сидели, вот и ваша печь-
красавица предпочтет, чтобы все печные приборы были
ровно по ней, будто для нее «сшиты». Но на то вы и
мастер, чтобы суметь их подогнать да приладить «по фи-
гуре».
4 Рязанкин А. И.
49
Закладка печи
с нестандартными приборами
Как быть, если вы хотите сложить печь, но у вас нет
чертежа, а если и есть, то дверца и духовой шкаф других
размеров? Поступим следующим образом. На рис. 22 по-
казана раскладка на полу (т.е. как бы прикидка) будущей
печи с плитой и духовым шкафом под ней. Размеры печ-
ных приборов любые.
Итак, закладываем стенку в половину кирпича 1, дверцу
2. Далее стенка на ребро 3, которая образует топку и нужна
для равномерною прогрева шкафа 4. Кирпич 5, также по-
ложенный на ребро, обозначит ширину газохода, идущего
под шкаф, вторая наружная стенка 6. Так мы разложим
переднюю часть печи. Теперь выложим топку и позади
шкафа общий газоход 7 шириной в половину кирпича. Луч-
ший размер газохода 13,5x18—19 см. Через 2—3 ряда он
делится на небольшие газоходы. Остается выровнять стенки,
замерить их и добавить по 3—5 мм на швы. Эго и будет
размер печи. Если стенка получилась не в 4, а в 4,25 кирпича,
надо выше нлиты с двух сторон сделать выступы на стенках
и продолжать кладку в 4 кирпича.
Если за духовым шкафом выложить газоходы до по-
толка, выйдет печь со щитком. Чтобы сделать < шведку»,
над плитой выкладывают варочную камеру. Выше ее пере-
Рис. 22. Закладка печи с нестандартными приборами
50
крытая с трех сторон продолжают газоходы (по возмож-
ности, пускают один вверх, два вниз).
Не отчаивайтесь, если вы стеснены в средствах и воз-
можностях приобрести качественный кирпич. Попробуйте
использовать сырец.
Кирпич-сырец
Форму для кирпича-сырца лучше делать из 6-санти-
метровых досок. Она может быть разъемной или неразъ-
емной с небольшим скосом, без дна (рис. 23). Из-за много-
сортности красной глины состав для кирпича может быть
различным, но более распространен такой: глина красная,
зернистый песок 1:1. Воду для раствора можно применять
питьевую, дождевую, талую. Раствор разминается, просеи-
вается от камней и разводится до однородной массы.
Перед массовым изготовлением надо сделать несколько
пробных кирпичей, чтобы проверить качество раствора.
Чтобы хорошо выходили из формы кирпичи, форму, еще
до того как положить в нее раствор, смачивают и при-
пудривают сухим песком. Сырец сушат в затененном месте
до полного высыхания. Он не должен иметь трещин. В
Алтайском крае из сырца в сухих помещениях делают
перегородки. Можно из такого кирпича класть печи, но
трубу на такую печь класть нельзя.
Рис. 23. Форма для изготовления кирпича-сырца
4*
51
РЕМОНТ ПЕЧИ
Вы еще помните: в начале книги мы говорили о том,
что каждая печь — творение мастера, и подчас нецелесо-
образно класть новую, ломая то, что уже есть. Может быть,
легче «приложить руки» к «старушке» и ее «жизненный
опыт» вам пригодится, раз уж служила она не одному
поколению? Решитесь на ремонт — дешевле выйдет.
При необходимости, из большой отопительной печи
можно сделать отопительно-варочную.
Выбрав сбоку топки и над ней стенку с газоходами,
часть середины печи, можно установить духовой шкаф и
плиту.
Разобравшись в газоходах, подсоединить к ним идущий
из-под шкафа новый газоход.
По-другому перекладывается стенка — в ней над плитой
делается воздушная камера. Вначале стенка осторожно
разбирается с удалениями из швов глины при помощи
расшатывания кирпича. Для обратной закладки удаляются
остатки старой глины. Кирпичи смачиваются влажной
тряпкой или кистью. Перед тем как вставлять новый кир-
пич между двух старых, нужно намазать глиной как заде-
лываемую брешь, так и кирпич. Тогда не будет сползать
глина, а швы будут полными. Таким образом можно пере-
ложить любые места в печи.
Если у вас на побелке появились ржаво-желтые пятна,
это произошло оттого, что в кладку положен кирпич, из-
мазанный в саже. Эти пятна не забелишь, придется этот
кирпич осторожно вынуть и заменить на чистый.
Многие пытаются щели в печи замазывать глиной без
песка. Такая глина не пристает к кирпичам, она трескается
и, вспучиваясь, отваливается. Для надежности в глину
нужно добавлять песок, лучше зернистый, и хорошо до-
бавить немного древесной золы из топки.
Если при выпечке пирогов и хлеба в русской печи их
верх подгорает, то вам нужно переложить свод и поднять
его на два-три ряда выше. Если же не пропекается низ,
то нужно переложить подину (т.е. основание печи, на ко-
торое кладется топливо, а в русской печи еще и ставят
чугуны и тд.). Можно под нее сделать засыпку из речной
гальки с крупнозернистым песком. Часто подины пере-
стилают сами хозяева, удаляя вытертые кирпичи. Хорошо
бы здесь уложить огнеупорные шамотные кирпичи.
52
Как подвесить трубу?
Может случиться так, что печь нуждается в ремонте, а
труба целехонька. Тогда, на время починки печки, трубу
вам придется подвесить.
Над крышей вокруг трубы есть выступ, образующий
«выдру», куда подводится бортик из кровельного железа.
Высота его должна быть не менее 5 см, он отгибается от
трубы. В трубе пробивается сквозное о гвсрстие, в которое
Рис. 24. Подвеска трубы
53
пропускается деревянный брус так, чтобы его концы были
над потолочными балками-матицами (рис. 24).
Если они ненадежные, тонкие, изъедены кораедами, то
на полу возле печи под ними ставятся стойки. Затем брус
прижимается к верхним кирпичам трубы, очищенным от
раствора так, чтобы под ним было пространство не менее
5 см, после чего подбивают под брус деревянные клинья и
крепко прижимают к трубе. Клинья подбивают постепенно
все по очереди до отказа. Убедившись, что они дальше не
идут, осторожно выбивают оставшиеся две стенки.
Переложив печь, все заделывают в обратном порядке.
Балку выбивают не раньше, как через час после кирпичной
подделки. Нужно дать подсохнуть глине.
Выбивается каждый клин по очереди, не спеша. Далее
кладка производится в обратной последовательности.
Чтобы не разбить кирпичи, к ним с боков приклады-
вается дощечка, и, ударяя по ней молотком, кирпичи пос-
ледовательно подгоняются на прежние места.
Замена печных приборов
Прежде чем в первый раз затопить печь в купленном
вами старом доме, необходимо ее проверить снаружи. Если
в печи и трубе нет трещин, а труба над кровлей без по-
вреждений — откройте задвижку и вьюшку, а к дверке
топочной или поддувальной подставьте ладонь. Если по-
чувствуете холодок, то печь можно топить. Если нет, то
нужно прочистить, начиная от трубы, всю печь, открыв
по очереди места чистки сажи. Когда в растопке нет сроч-
ности, лучше сразу прочистить печь от сажи. Если обна-
ружатся неисправности: трещины или выпадения кирпи-
чей, то нужно немедленно устранить их. Перед вставкой
новых кирпичей вместо упавших нужно вначале удалить
оставшийся от них старый раствор. Затем примерить встав-
ляемый кирпич, смочить место, куца он будет уложен, и
уже потом, намазав раствор, положить кирпичи на место.
Чистить сажу в печи лучше начиная с трубы. Тогда у вас
сажа почти не будет попадать в помещение, а будет затяги-
ваться в трубу. Если печь и труба в хорошем состоянии, но
печь дымит, то, чтобы узнать, что с ней, нужно открыть окно
чистки сажи под задвижкой или вьюшкой. Если нет тяги, то
причина выше — осыпался кирпич или много сажи. Если
тяга есть, то до топки надо проверить все газоходы.
54
Чтобы найти канал от вашей печи в многоэтажных
печах и многоканальных стояках в стенах, нужно с крыши
в ТРУбу опустить шнур с гирей. Если гиря где-то застряла,
нужно по длине шнура определить, где, и на этом этаже
открыть дверку чистки. Найдя гирю рукой, поищите пере-
городку, если она есть, то перенесите гирю через нее и
опустите гирю ниже. И так до тех пор, пока гиря не по-
падет, например, под задвижку вашей печи.
Если у вас выпадает или выпала дверка, нужно вокруг
отбить штукатурку до швов, чтобы можно было свободно
вытащить кирпич. Осторожно вычищая швы и расшатывая
кирпичи, разберите кладку вокруг дверного отверстия как
в наружной стенке, так и внутри. Установите дверку, как
описано выше, и заложите кирпичом в обратном порядке.
Чтобы заменить колосниковую решетку, нужно вначале
удалить вокруг нее старый раствор. Если сзади топки на
решетке лежит кирпич, то ее можно вытащить, приподняв
спереди. Затем заменяют старую решетку на новую.
Сгоревший духовой шкаф заменяется так: отгибают у
старого шкафа снаружи борта, удаляют вокруг него старый
раствор. Если сверху шкафа лежат кирпичи, их тоже уда-
ляют. Постукивая изнутри поочередно то по одной сто-
роне, то по другой, шкаф выбивают из печи. После при-
мерки нового шкафа его место смачивают водой. Затем,
смазав места соприкосновения раствором, шкаф вдвигают
в печь, постепенно смазывая не вошедшую еще часть мяг-
ким раствором. По прислоненной к шкафу дощечке его
осторожно забивают вровень со стенкой и сверху кладут
снятые кирпичи.
Плиту заменяют на новую так: вокруг плиты удаляется
раствор, освободившуюся плиту выдвигают и заменяют на
новую. Если снятию плиты мешает положенный метал-
лический угольник, то над плитой сбивают часть кирпича
или кирпич убирают, а затем устанавливают вновь.
Если нужно у изразцовой печи заменить изразец, то,
так как он изнутри крепится металлическими скобами или
проволокой, нужно старый изразец разбить и удалить ста-
рый раствор, как под ним, так и по бокам соседних. Смо-
чив очищенное место, вначале заполняют раствором с
щебнем румпу изразца, а затем, определив нужное коли-
чество раствора, намазывают его вокруг углубления и на
изразец с уже заполненной румпой. Потом вставляют его
в гнездо и по доске прибивают заподлицо со стенкой.
55
Раствор соединится и, высохнув, образует монолит, кото-
рый будет держать вставленный изразец без металла.
Если на русской печи верх холодный, вам следует снять
сверху печи один рад кладки. После тщательно счистить
глину и влажной тряпкой затереть верх. Верхний ряд хо-
рошо делать из изразцов. Для этого внутреннюю их часть —
румпу (рюмку) нужно заполнить, как показано на рис. 25,
и положить на раствор.
КЛАДКА ИЗРАЗЦОВЫХ ПЕЧЕЙ
Изразцовая печь красива, она лучше отдает тепло, полу-
ченное от сгораемого топлива. Изразцы бывают разных раз-
меров, расцветок, с разными рисунками. В старину изразцы
делали комплектом, в расчете на определенную печь. Поэ-
тому почти невозможно найти две одинаковых по внешнему
вицу печи. У изразцовых печей есть изразцовый цоколь и
карниз. Они иногда выполнялись с колоннами, чашами,
нишами. Особым шиком считалось раньше подобрать обои,
мебель под цвет изразцов. Изразцовые печи всегда были в
цене, ведь процесс изготовления изразцов очень трудоем-
кий, да и сложить такую печь дело не простое.
Изразцы выпускались стандартных размеров. Поэтому
можно было любой изразец заменить или поменять мес-
тами. Сейчас многие пытаются изразцы класть как мра-
морные и гранитные плиты, т.е. после кладки печи. И
доказывают, что именно так надо делать. А настоящих
старых мастеров-печников становится все меньше, так что
и подсказать некому. Поэтому мне хочется поделиться
опытом и рассказать о кладке изразцовой печи.
В печати иногда описывают кладку со швами до 1 см.
Мне доводилось видеть красивые небольшие изразцы, из
которых сложена печь. Швы в ней толстые, но ровные,
и все же они сильно портят облик печи. Уверен, проще
изразцы класть без шва, вплотную друг другу, как это
делали в старину (рис. 25,а).
Видел я в доме-музее А.В.Суворова, что в Белоруссии,
изразцовую печь, сложенную на новый лад — швы портят
рисунок печи, ее красоту. Думается, если бы увидел хозяин
дома эту печь, то сказал бы печнику примерно так: «Ну-
у-у, батенька мой, что же ты здесь натворил мне?»
Изразцы внутри имеют коробку, которая называется
румпа-1. В зависимости от толщины изразца она бывает
56
разной глубины. Изразцы бывают двух видов: простого, с
наклонным срезом-2 и с выступающим на румпе борти-
ком-3, они лучше, хотя и труднее в установке. За счет
бортика они крепче сцепляются друг с другом (рис. 25,6).
В румпе имеются отверстия, в которые вставляется из тол-
стой проволоки костыль, равный длине изразца-4. Перед
кладкой печи все изразцы проверяются, бракованные от-
кладываются. Их можно в целях экономии установить в
незаметные места — вниз у разделки (сбоку)-5.
Подобрав на один ряд (рис. 25,в), в румпу вставляется
костыль. На половину румпы вносится раствор для кладки
печи и вдавливается, как можно плотнее друг к другу,
кирпичный щебень-6, но можно и речную гальку. Чем он
будет плотнее, тем лучше будет теплоотдача. Учтите лишь,
что нельзя в румпу закладывать керамзит. Сверху щебня
укладывается раствор, выравнивается дощечкой-7.
Облицовку можно делать с перевязкой швов-8 и без пере-
вязки-9. Чтобы сложить нужную печь, зная ее размер в кир-
пичной кладке, нужно приблизительно подобрать по дан-
ному размеру изразцы. В любом случае изразцы хорошо
иметь угловые-10, они бывают разной формы (рис. 25,г). С
них легче начинать и производить их установку.
Вначале устанавливаются изразцы, а затем к ним при-
кладывается кирпичная кладка. После цоколя-11 начало
кладки — на ребро. Так кладутся все изразцовые печи,
но здесь показана облицовка одной стенки.
Кладка на ребро легко перевязывается. Если изразец
снизу крепится проволокой на высоте 12,5 см от низа —
это плохо, т.к. проволока закреплена в середине за кос-
тыль. Теплоотдача этой печи будет не равномерной из-за
разных по толщине стенок. Если первые газоходы пустить
возле изразцов, то теплоотдача улучшится. Установив уг-
ловой изразец на выровненный по уровню цоколь, под
изразец укладывают щебенку с раствором. Затем на мягком
растворе осторожно прижимается к изразцу кирпич. Кла-
дется другой кирпич стенки без изразцов. Проволока не
должна выступать в газоходах, поэтому ее кладут наиско-
сок. Затем кладется третий кирпич-12. Он делает более
устойчивым изразец. Чтобы продолжить кладку, устанав-
ливается второй изразец и сразу с наружными стенками
закладываются газоходы-13. От того насколько ровно и
правильно уложен первый изразец, зависит аккуратность
всей облицовки. В дальнейшем установка идет легче.
57
Рис. 25 (1). Кладка изразцовых печей
58
Рис. 25 (2). Кладка изразцовых печей
В зазор между изразцами-14 с раствором вставляют
плоскую щебенку. Она, находясь за выступами в румпах,
хорошо держит второй и последующие изразцы.
Если вам нужно делать проволокой закрепление на тон-
кой стенке, то проволока должна быть по длине не более
10 см. Концы ее должны быть загнуты-15.
Для равномерной теплоотдачи хорошо производить
59 •
кирпичную кладку разной системы (рис. 25,д), на ребро и
на плашку-16. Практика показала отличное качество кладки,
с ровной подтеской. Сложнее, но можно, класть печь без
применения угловых изразцов-17 (рис. 25,е). Изразцы хоро-
шо закреплять за нижнюю часть костыля-18, но проволока
иногда сползает. Чтобы избежать этого, нужно вначале по-
ставить на кирпич цоколя изразец и, нажав на верх, слегка
повернуть костыль или стукнуть по нему сверху молотком.
На отметке внизу нужно сделать углом молотка небольшое
углубление, куда должен войти костыль.
В таком случае проволока будет прочно держаться. От-
битые изразцы устанавливаются в первую очередь — вро-
вень с полом, хорошие — на верхние ряды печной кладки.
Для надежной установки углового изразца (рис. 25,ж) под
его румпу нужно подложить щебенку-19. Закрепление
можно производить сверху первого ряда-20, где проволока
в натянутом положении переплетается вверх и вниз. Если
кирпичная кладка не идет вровень с верхом изразцов, то
это хорошо, т.к. легче будет устанавливать следующий ряд.
Мне приходилось из-за отсутствия целого кирпича класть
изразцовую печь из половинок. Для этого под трубой для
перевязки я положил около 20 штук целых кирпичей.
Изразцовую печь можно класть любого размера. Когда
кирпичная кладка дойдет до верха изразцов, изразцы между
собой крепко стягиваются проволокой-21 (рис. 25,з). После
этого самодельные костыли со второго ряда осаживаются до
нижнего изразца. Костыли в первом ряду нужно делать ко-
роче, так, чтобы они, касаясь нижнего кирпича сверху, лежали
на румпе. Нельзя закреплять изразцы за стягивающую их про-
волоку, т.к. проволока вытягивается. Лучшее закрепление —
за костыли сверху и снизу. Загиб у костылей нужен для того,
чтобы не сползала проволока. Поэтому в угловых изразцах
костыль устанавливается загнутой частью к краю печи.
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ
Отопительная печь «Малютка-1»
Печь простая по конструкции и в кладке, под любое
твердое топливо (рис. 26). Кладется по порядовкам с 1-го
по 30-й ряд.
Выход газов из печи — через боковую стенку по неболь-
шому каналу — борову-1, который соединяется с газоходом —
60
стояком в капитальной стене дома, с отдельно стоящей
трубой или с идущим от печи нижнего этажа газоходом.
Боров кладется на металлических уголках или пласти-
нах-2.
Задвижка устанавливается в выше описанных газоходах.
Можно установить ее и на ребро в борове.
Газоход трубы 13,5x13,5 см.
На печь нужно:
кирпич красный — 225 штук,
кирпич огнеупорный — 19 штук,
дверка топочная 25x21 см — одна,
дверка поддувальная 14x14 см — одна,
дверка чистки 14x14 — одна,
колосниковая решетка 25x25 см — одна,
металлические уголки или пластины.
Отопительная печь «Малютка-2»
Печь на рис. 27, под древесное топливо, без поддувала.
Подсоединяется к отдельно стоящему газоходу через га-
зоход-боров-1, который выкладывается на металлических
уголках или пластинах-2.
Та же печь, что на рис. 26, но меньше по высоте, а топка
ближе к полу — без поддувала, но с дырчатой дверкой.
На печь нужно:
кирпич красный — 205 штук,
дверка топочная с отверстиями 25x21 см — одна,
дверка чистки 14x14 см — одна,
металлические уголки или пластины.
Отопительная печь «Малютка-3»
Печь на рис. 28 проста в кладке. Устанавливается на
твердый фундамент и шанцы. Без поддувала. Под древесное
топливо. Если под печью деревянный настил, то предтопоч-
ный лист прибивается так, чтобы он заходил под печь не
менее чем на 10 см. Водяной бачок можно устанавливать
на любой стенке, но можно обойтись и вовсе без него.
Щели газоходов в 7—8 см придутся на 18 и 22-й ряды.
При отсутствии маленькой задвижки можно на 25-м
раду установить задвижку большего размера, но выше нее
кладку продолжить, как показано на рисунке фасада, «ле-
сенкой» с напуском кирпича над задвижкой по 3 см, до
образования газохода трубы в 13,5x13,5 см.
61
2 м 10 см
Рис. 26 (1). Отопительная печь «Малютка-1
62
Рис. 26 (2). Отопительная печь «Малютка-1»
На 23-м ряду закладывается окно чистки сажи. Чтобы
почистить печь, вам будет нужно: после чистки трубы от-
крыть дверку чистки и столкнуть сажу в топку печи. С
помощью проволоки, на конце которой прикручена сухая
тряпка, очистить щель газохода и нижний уступ.
На печь нужно
кирпич красный — 175 штук,
кирпич огнеупорный — 8 штук,
дверка топочная 25x21 см — одна,
63
Рис. 27. Отопительная печь «Малютка-2»
дверка чистки 14x14 см — одна,
бачок для воды самодельный (высота х ширина х длина)
28x12,5x12 см — один.
Отопительная печь * Малютка-4»
Печь (рис. 29) с кладкой кирпича на плашку и на ребро.
Без поддувала. Присоединяется через боров к отдельно
стоящему газоходу.
64
89 см
Рис. 28 (1). Отопительная печь «Малютка-3»
5 Рязанкин А. И.
65
30 ряд
Рис. 28 (2). Отопительная печь «Малки ка-3»
Можно устанавливать на шанцах, на крепкий дощатый
пол. Проста в кладке.
Если нет задвижки в отдельно стоящем газоходе, то
она устанавливается на девятом ряду над боровом-1, в
котором для удобства вытесывается выемка.
За движку можно установить самого небольшого разме-
ра, заузив под нее газоход, сверху на плашку девятый ряд,
а выше ряды укладываются на ребро.
Так как в этой печи тяга обычно сильная, то задвижку
прикрывают наполовину.
На печь нужно:
кирпич красный — 175 штук,
66
Рис. 29 (1). Отопительная печь «Малютка-4»
5*
67
Рис. 29 (2). Отопительная печь «Малютка-4»
68
дверка топочная с отверстиями 25x21 см — одна,
дверка чистки 14x14 см — одна,
задвижка 13x24 см — одна.
Отопительная печь «Малютка-5»
Печь под любое твердое топливо (рис. 30). Топку при
необходимости можно переставить на боковую стенку, где
находятся задвижка и дверка чистки. Печь можно сложить
ниже или выше. Для этого после 17-го ряда нужно убавить
или добавить от одного до восьми радов кладки. Топка
футеруется (т.е. обкладывается на ребро) огнеупорным
кирпичом. Если вы не будете топить углем, то можно всю
кладку вести из красного кирпича. Если будете топить
дровами, то колосниковую решетку нужно сделать мень-
шего размера, по ней выкладывается и поддувало.
На печь нужно:
кирпич красный — 370 штук,
кирпич огнеупорный — 16—21 штука,
дверка топочная 21x25 см — одна,
дверка поддувальная 14x14 см — одна,
дверка чистки 14x14 см — одна,
задвижка с отверстием 12x21 см — одна,
колосники штучные длиной 30 см — 10 штук.
Отопительная печь «Малютка-6»
Печь отопительная для небольшого домика или комнаты до
20 м2 (рис. 31). Топка — под каменный уголь из огнеупорного
шамотного кирпича, под дровяное отопление — из красного
кирпича. Газы из топки попадают в горизонтальные зигзагооб-
разные каналы, которые на выходе из печи переходят в два
вертикальных, размером 13,5x13,5 см. В 15, 18, 21 и 24-м рядах
вытесывается часть кирпича-1, так чтобы кирпич стал вровень
со стенкой, тогда в этих местах она лучше будет нагреваться.
Можно эту часть не стесывать, но тогда газы будут ударяться в
напуски и нагревание печи будет хуже. Против горизонтальных
газоходов, выше дверки делаются окна для чистки сажи, которые
после кладки закладываются на ребро кирпичом. Перекрытие
приходится на 28-й рад, лучше его делать со стороны топки.
Кирпичи в местах стесывания притираются наждачным камнем
или кирпичом, чтобы были ровными. Труба из кирпича. Газоход
в ней должен быть не менее 13,5x13,5 см. Колосниковая решетка
из штучных колосников, по ширине топки. Под дровяное
69
Рис. 30 (1). Отопительная печь *Малюткя-5
1 ряд 2 ряд____ 3 ряд
2 м 10 см
Рис. 30 (2). Отопительная печь «Малютка-5»
топливо можно положить сплошную колосниковую ре-
шетку. Разрезы показаны по ходу газов.
На печь нужно:
кирпич красный — 355 штук,
кирпич огнеупорный — 20 штук,
колосники штучные длиной 30 см (количество зависит от
ширины топки),
дверка топочная 21x25 см — одна.
дверка поддувальная — 14x14 см — одна,
дверка чистки 14x14 см — одна,
задвижка 13x13 см — одна,
лист железа 50x75 см — один.
\
Железная печь в кожухе
Обычную железную печь (рис. 32,о), без ножек и бортиков
спереди, любых размеров, хорошо поместить в железный
71
Рис. 31 (1). Отопительная печь «Малютка-6»
кожух с поддоном (рис. 32,6). Кожух делается так, чтобы
снизу и с боков печи было нс менее 5 см простра) кггва. Острые
края кожуха загибаются, а в загиб заклэдываезся толстая про-
72
Рис. 31 (2). Отопительная печь «Малютка-6»
73
Рис. 32. Железная печь в кожухе
волока. Для того чтобы после топки печь дальше отдавала
тепло, нужно на дно кожуха до отверстия в нем уложить
засыпку из речной гальки или мелкого бутового камня,
смешанного с песком. Засыпку нужно предварительно про-
калить. Затем ровно уплотнить и из середины кожуха выдви-
нуть печь так, чтобы она выступала вперед нс менее чем на
5 мм. Изнутри вокруг печи щель можно промазать глиной.
Пространство вокруг печи засыпать той же засыпкой (рис.
32,в). Нельзя засыпать сверху кремнист ыи камень, так как он
от жары лопается и, отлетая, может поранить. Нельзя засыпать
известняк и мрамор, т.к. из них будут выделяться газы. Если
на печи ничего не приготавливается, то можно сделать за-
сыпку и сверху. Для этого верх печи нужно сделать сводооб-
разной формы, чтобы печь не прогнулась.
74
Рис. 33. Печь из бочек с засыпкой
Печъ из бочек с засыпкой
Когда нет кирпича, для сооружения печи подойдут и
железные бочки. Из них можно сделать печь, похожую на
печь в железном кожухе-футляре (рис. 33). Все знают же-
лезную печь-времянку. Она хорошо нагревает помещение.
Но как только ее перестают топить, она быстро остывает.
Для того чтобы подобная печь дольше отдавала тепло от
сгораемого топлива, нужно взять две разные по размерам
железные бочки и выжечь их. Если в днище большой
бочки есть отверстие, то именно это дно нужно полностью
вырезать. Места вырезов загибаются внутрь. От целого
днища, отступив 12 см, вырезается в стенке дверное от-
верстие, края которого также загибаются внутрь. Из кро-
вельной жести делается дверка, которая должна иметь
внизу отверстия для поступления в печь воздуха. Прикле-
пываются петли для дверки. Обработанная бочка ставится
на основание из кирпича, швеллера, камня и т.п. так,
чтобы под ней было пространство. На днище внутри де-
75
лается засыпка из гальки, смешанной с сухим песком, или из
песка, глины, грунта. Вся засыпка должна быть прокалена над
огнем. Нельзя применять в засыпку известняк, мрамор, крем-
нистые камни, торфянистый грунт. Засыпка не должна иметь
воздушное пространство. Ее нужно слегка утрамбовать. Бочку
меньшего размера ставят на засыпку целым днищем вверх,
предварительно вырезав вверху отверстие для трубы, а в стенке,
отступив от низа 2—5 см, — дверное отверстие с загнутыми
краями без дверки. Расстояния между бочками должны быть
одинаковыми. Внутренняя бочка ставится на засыпку так,
чтобы дверное отверстие совпадало с другой бочкой. Во внут-
ренней бочке получится углубление в 2—5 см типа противня.
Эго нужно, чтобы не выпадали угли и зола. Вокруг отверстий
между бочками и заподлицо с ними из половинок кирпича
на ребро или плоского камня, лучше на глинопесчаном рас-
творе, выкладываются две стенки и затем к ним на раствор
прижимается внутренняя бочка. Вровень с окнами делается
засыпка, а затем над окном делается перекрытие при помощи
арматуры, кирпича в зависимости от ширины пространства
между кожухом и печкой. Можно использовать набивку, т.е.
глинопесчаный раствор, наполненный мелким кирпичным
щебнем. Затем продолжается засыпка. Отверстие для трубы
лучше делать сзади печи, а передняя часть используется для
приготовления пиши. Печь покрывают жаростойким лаком.
Вокруг дверного отверстия, одновременно с засыпкой,
можно понемногу без опалубки утрамбовать густой гли-
нобетон.
Круглая печь
Печь (рис. 34) со сложной кладкой. Газы из топки,
дойдя до верха, через перевальную стенку-1 опускаются
вниз, где расходятся на две стороны печи, в вертикальные
каналы. Каналы для равномерного нагревания печи долж-
ны быть одинаковыми, как с одной стороны, так и с дру-
гой. Печь предназначена для любого твердого топлива за
исключением торфа. Под уголь топка выкладывается из
огнеупорного шамотного кирпича. В верху печи газы схо-
дятся в общий канал-трубу. Печь кладется в железном
кожухе диаметром 1 м, который ставится на цоколь-2.
Предварительно на цоколе чертится круг на три-четыре
миллиметра меньше внутреннего диаметра кожуха. По
кругу насухо подбирается третий ряд и кладется на раствор.
76
Рис. 34 (1). Круглая печь
77
Рис. 34 (2). Круглая печь
Сверху ряда в центре при помощи угольника делается
черта. Для этого надо положить лист бумаги и обозначить
на ней границы цоколя, затем вырезать по ним бумагу.
Сложив ее вчетверо по диагонали, вы установите центр
цоколя. Затем надо сделать на третьем ряду разметку се-
редины четвертого ряда. Закрепив разметку бумагой, на-
78
Рис. 34 (3). Круглая печь
девают на третий ряд нижнее кольцо кожуха. Затем нужно
установить его по отвесу, забить вокруг щель раствором.
79
Убрав бумагу, продолжают кладку печи. Раствор должен
быть мягким и двух консистенций: нормальной густоты
для кладки и пожиже — для прикладывания кирпича к
кожуху. Самое сложное — кладка первого ряда, прикла-
дываемого к кожуху. Его кладут так: одной рукой прижи-
мают кирпич к кожуху, другой — через кожух держат то
место, где кладется кирпич.
Можно с наружной стороны, вплотную к кожуху, вре-
менно приложить стопками кирпич, тогда кожух не будет
смещаться при кладке. Кладку печи (см. рис. 34,а), как
по кругу первого ряда, так и в верхних рядах, нужно вести
так, чтобы углы кирпича с внутренней стороны-3 точно
совпадали с поверхностью нижнего ряда или чертой круга,
при небольшом радиусе печи середина укладываемого кир-
пича немного выступает внутрь кладки — это нормально.
Вертикальные швы-4 также должны совпадать, то есть
кирпичи не должны выступать в ту или другую сторону.
Так как вертикальные швы возле кожуха получаются
толстыми, то хорошо бы после кладки ряда в них вставить
кирпичную щебенку.
Чтобы установить печные приборы, для них вырезаются
отверстия во время кладки. Отверстия вырезаются по раз-
мерам приборов так, чтобы возле них не было щелей.
Приборы должны плотно прижиматься к кожуху. Кладка
возле кожуха в 6,5 см. Кирпич кладется стоя. Можно
класть из половинок кирпича. Внутренняя кладка на
плашку — из целого. В порядовках ряды считаются по
внутренним ложковым радам, т.к. у кожуха рады могут
быть различными по высоте.
На печь нужно:
кирпич красный — 670 штук,
кирпич огнеупорный — 26 штук,
дверка топочная 25x21 см — одна,
дверка поддувальная 14x14 см — одна,
дверки чистки 14x14 — две,
колосники штучные, длиной 30 см — 10 штук,
задвижка 12x21 см — одна.
Отопительная трехугольная печь
Если вам необходимо, чтобы одна печь обогревала три
комнаты и чтобы она занимала мало места, нужно эту
сложную в кладке печь сложить в соединении стенок,
тогда она будет не заметна и не будет мешать (рис. 35).
80
Рис. 35 (1). Отопительная трехугольная печь
На рисунке показаны две задвижки, но верхнюю можно
не устанавливать. Топка — под любое топливо, кроме
торфа, поэтому низ ее выкладывается из огнеупорного
кирпича. Если печь не будет топиться каменным углем,
то огнеупорный кирпич не нужен, а подину можно делать
горизонтальной, чуть приподнятой к задней стенке. Ко-
лосниковую решетку можно положить любую, но под
уголь лучше решетка из штучных колосников. Кладка печи
сложная, в ней много тески кирпича, но было бы же-
лание — и ее может сложить любой мастер на все руки.
6 Рязанкин А. И
81
Рис. 35 (2). Отопительная трехугольная печь
по Б
11111111П11111111ГТТТШ
g
я
Рис. 35 (3). Отопительная трехугольная печь
Закладывать печь лучше так: с расчетом будущих раз-
делок-1 выпиливаются перегородки А, Б, В (см. рис. 35 (1)
вверху). На полу делается разметка печи. Вначале делается
черта-2, где будет передняя стенка. Затем на нее выносится
середина стенки Б, делается это по угольнику-3. От
6*
83
Рис. 35 (4). Отопительная трехугольная печь
черты 2 отмеряете 1 м 9 см также на передней стенкс-4.
Задняя часть печи — 12 см, закладывается по центру пере-
городки Б. Сделав разметку на полу (см. рис. 35 (1) внизу),
делаете и разметку фундамента, после чего выпиливаете пол
Затем вам необходимо вырыть котлован под фундамент. На
верху фундамента делается та же разметка первого рада. Каж-
84
дый рад печи вначале подбирается насухо с нужной теской
и подколкой кирпича, затем кладется на раствор. Вся эта
печь сложена сложной кладкой-5. Поддувальная камера-6
выкладывается под большую решетку-7. При меньшей ре-
шетке кладка упрощается. Газы из топки через перевальную
стенку-8 вдут вниз по газовой камере-9, а у пола газы рас-
ходятся на два газохода-10, которые должны быть одинако-
выми и не уже 7,5 см. Перекрытие газоходов-11 можно вы-
полнить из целого кирпича, как показано пунктиром. Верх
перевальной стенки-12 стесывается для меньшей осадки
золы. Газы, соединившись в один канал-13, уходят в трубу.
Небольшие участки 14 не закладываются.
На печь нужно:
кирпич красный — 580 штук,
кирпич огнеупорный — 35 штук,
дверка топочная 21x25 см — одна,
дверки поддувальные 14x14 см — 5 штук,
колосниковая решетка 25x25 — одна,
задвижка 13x24 см — одна,
задвижка 24x13 см — одна.
Одна печь на четыре комнаты
На рис. 36 показан план оригинального размещения
отопительной печи в середине дома, дачи. В печи можно
установить плиту, духовой шкаф. Размер печи — по раз-
меру помещения. У печи острые углы (а). Поэтому возле
85
Рис. 36. Одна печь на четыре комнаты
разделок-1 между перегородками и печкой получится толс-
тый слой штукатурки. Во время кладки разделок нужно в
швы закладывать толстую проволоку-2, вплотную к печи,
чтобы она лучше держала штукатурку. В углах печи можно
забить гвозди. Концы этих проволок перевязать между собой
любой мягкой проволокой и заштукатурить алебастровым
или гипсовым раствором. В раствор хорошо добавить кир-
пичный щебень. Как и во всех печах, эти газоходы не долж-
ны доходить до сгораемых конструкций. Газоход над печью
постепенно разворачивается по фасаду дома.
Отопительная печь с тремя нишами
Печь на рис. 37 сложная, казарменная. На нее вдет
исныис кирпича, чем на подобную с ровными стенками.
У нее хорошая теплоотдача за счет трех ниш в стенках. В
обычных печах перегородки между газоходами не отдают
тепло в помещение. В этой печи они все полученное тепло
отдают в помещение-1. Если в ниши вставить мезалли-
86
Рис. 37 (1). Отопительная печь с тремя нишами
87
1 ряд
Рис. 37 (2). Отопительная печь с тремя нишами
Рис. 37 (3). Отопительная печь с тремя нишами
89
чес кис рамы с отепленными дверками, то в них можно
сушить овощи, фрукты, ягоды и т.п. продукты. Для сушки
на нитях на 22-м и 27-м радах закладываются на раствор
металлические стержни, которые должны иметь загнутые
концы и втесываться в кирпич. Если есть возможность,
хорошо вставить П-образные железные кожухи, заходящие
за металлические рамы и в нишу. В этой печи и в печи
на рис. 38 хорошо бы в дверках сушек сделать отверстия
из бронзовых трубок.
На печь нужно:
кирпич красный — 750 штук,
кирпич огнеупорный — 32 штуки,
дверка топочная 21x25 см — одна,
дверка поддувальная — 14x14 см — четыре,
дверки чистки 14x14 см — две,
колосниковая решетка 30x25 см — одна,
задвижка с отверстиями 13x24 см — одна,
металлические рамы с дверками 26 см х 1 м 54 см — три.
90
Отопительно-сушильная печь
Печь со шкафом (рис. 38), гае можно сушить овощи, фрук-
ты, ягоды, грибы и тд. Для этого в отепленной дверке шкафа
устанавливается термометр. В шкафу долго держится посто-
янная температура. В 25-м ряду закладываются крючки-1, на
которые подвешиваются продукты на нитях. В камере можно
сделать металлическую этажерку и сушить продукты на про-
тивнях. Печь можно топить любым твердым топливом, кроме
торфа. Газы из топки идут вокруг шкафа, а внизу идут через
горизонтальный газоход, который соединяется со стояком-
трубой и газоходом в стене дома, где находится задвижка.
На печь нужно:
кирпич красный — 390 штук,
кирпич огнеупорный — 29 штук,
дверка топочная 21x25 см — одна,
дверка поддувальная 14x14 см — одна,
дверка чистки 7x14 см — одна,
дверки чистки 14x14 см — две,
рамка металлическая с дверкой, самодельная — 37x42 см —
одна,
колосниковая решетка 25x30 см — одна,
металлическая пластина — одна или два уголка длиной 55 см.
ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ ПЕЧИ
Отопительно-варочная печь «Малютка»
Для садового утепленного домика удобна небольшая
компактная экономичная печь «Малютка» (рис. 39) высо-
той не более 2,2 м. При желании печь можно сделать
выше, добавив несколько рядов между 18-м и 19-м. В
печи устроены варочная и две сушильные камеры. Благо-
даря небольшим размерам и смешанной (плашмя и на
ребро) кладке требуется всего 250 кирпичей (до трубы).
Конструкция печи простая, и при небольших навыках
построить ее несложно, однако требуется много фигурной
тески кирпича.
Печь кладут на сплошной фундамент, который должен быть
на 5—10 см больше ее размеров. В котлован, вырытый до
твердого грунта, засыпают кирпичный бой, бутовый камень и
заливают цементом в пропорции 1:5 при марке цемента М-400.
Фундамент не должен доходить до уровня пола на 1—2 ряда.
Вначале кирпич подбирают в каждом ряду всухую,
91
Рис. 38 (1). Огопительно -сушильная печь
92
I <
затем кладут на глинопесчаный раствор. Ряды считаются
по правой стороне, со стороны задвижек. Ширина газо-
ходов вдоль стенок не меньше 7,2 см. Нужно учитывать,
93
что летний газоход в задней стенке всегда горячий. Выше
его задвижки газоход делают квадратным, для чего стесы-
вают низ 24-го рада (см. разрез Б—Б).
94
Рис. 39 (1). Отопительно-варочная печь «Малютка»
Заднюю часть топки стесывают на нет от 10-го ряда к
колосниковой решетке. Рамку дверки закрепляют скру-
ченной вдвое (без колец) проволокой. В варочной камере
устанавливают половину стандартной плиты (лучше с
меньшим отверстием). Уголки над камерой нужно втесать
в нижний ряд ее перекрытия, они должны нс доходить
95
Рис. 39 (2). Отопительно-варочная печь «Малютка»
96
Рис. 39 (3). Отопительно-варочная печь «Малютка»
7 Рязанкин А. И.
97
до края стенок на 2—3 мм. 14-й и 15-й ряды вначале под-
бирают насухо по размеру задней стенки с учетом втесывания
уголков, 14-й ряд делают высотой 5 см. У нижнего уголка
рамки отпиливают ту часть, которая прилегает к плите.
98
Одна сушильная камера закрытая и расположена с пра-
вой стороны печи над перекрытием плиты. В кладку ее
перекрытия закладывают четыре крючка из толстой про-
волоки — на них вешают нити с грибами или фруктами
для сушки. Над крючками 21-й рад стесывают и ровняют
с другими стенками. На дверце можно установить термо-
метр. В этой сушке долго держится постоянная темпера-
тура. Дверки также крепят на рамке из металлических
уголков. Вместо дверок можно установить L-образную за-
слонку. Крючки при необходимости заменяют П-образной
формой из проволоки или подставкой типа этажерки для
противней.
Верхняя сушильная камера открытая, но в ней также
можно поставить заслонку. Для этого в перекрытие вте-
сывают металлическую пластинку, углубив ее спереди на
1—1,5 см.
Стенки сушильных камер штукатурить нежелательно,
нужно только затереть швы.
Эту печь нужно топить дровами, камышом или другими
подобными материалами, при сгорании которых образу-
ется меньше сажи на газоходах. Уголь, торф и кизяки не
годятся.
Последовательная кладка печи с 11-го по 29-й рад (по-
рядовки) показана на рисунках, сбоку указан номер ряда.
Для печи нужно:
кирпич {фасный — 250 штук,
плита 41x39 см — одна,
дверка с отверстиями 21x25 см — одна,
дверка для поддувала 14x14 см — одна,
дверки чистки 14x14 см — две,
задвижка с отверстием 12x23 см — две,
рамка для дверки плиты 37x43 см — одна,
рамка для сушки 17x37,5 см — одна,
металлический уголок 4—5 см длиной 50 см — два,
металлическая пластина длиной 58 см — одна,
колосниковая решетка 17,5x25,5 см — одна,
патрубок для самовара — один,
металлический лист 50x75 см.
Отопительно-варочная печь со щитком в торце
Самая простая печь, годная для летней кухни, по прин-
ципу которой можно сложить целый рад подобных. Печь
на рис. 40 без поддувала. Для доступа воздуха в дверке
г
99
Рис. 40 (1). Отопительно-варочная печь со щитком в торце
имеются отверстия. Газы из топки идут прямо в насадную
трубу-1, которую можно делать любой высоты, постепенно
сужая ее. Печь можно подсоединить к газоходу в кирпич-
ной стене или к отдельно стоящей трубе. Печь можно
ставить прямо на крепкий пол. В противопожарных целях
нужно снизу установить сквозные отверстия-шанцы-2, из
которых будет выходить теплый воздух, выделяемый по-
диной печи. Плита втесывается в кирпич.
На печь нужно:
кирпич красный — 240 штук,
дверка топочная с отверстиями 21x25 см — одна,
плита чугунная 41x71 см — одна,
задвижка 12x21 см или 13x13 см — одна.
100
Рис. 40 (2). Отопительно-варочная печь со щитком в торце
101
Отопительно-варочная печь без дверок
и топочного отверстия
Печь на рис. 41 годная для легпей кухни,типа саловара,
т.к. топливо загружается через большое отверстие в плите-1,
в кагором кружки можно заменить на крышку от старой
кастрюли. Топить такую печь можно только дровами. Печь
имеет поддувальное отверстие без дверки-2. Для лучшего го-
рения в топке имеются колосники из целого кирпича-3, ко-
торые устанавливаются на четвертом ряду. Газы из топки идут
через перевальную стенку-4, опускаются вниз, нагревая стен-
ки печи, и поднимаются вверх в стояк-трубу. Имеется окно
чистки сажи-5, которое закладывается кирпичом на ребро.
Самодельную задвижку из листового железа-6 можно устано-
вить там, где удобно хозяевам. Для задвижки в основании
27-го ряда вытесывается щель глубиной 0,3—0,5 см. Высота
щели делается по толщине железной задвижки так, чтобы над
задвижкой было не более 0,2 см зазора и задвижка двигалась
свободно. Плита закладывается на 11-м ряду. Печь нагревается
до самого пола и имеет минимум печных приборов.
На печь нужно:
кирпич красный — 260 штук,
плита чугунная 41x71 см — одна,
железо на задвижку.
Отопительно-варочная печь с бачком
Печь на рис. 42 под каменный уголь. Газы из топки
идут через перевальную стенку-1. Попадая вниз, они на-
гревают воду в бачке-2. Если вам нужно не очень много
горячей воды, то бачок можно установить на другое место-3,
здесь вода будет дольше нагреваться, но зато будет дольше
сохраняться горячей. Газы, минуя бачок, обогревая печь
до низу, уходят в стояк-трубу. Для удобства и безопасности
бачок лучше установить, как показано на рис. 42,6 (3).
На 11-м ряду закладываются плита и железный уголок. В
печи можно установить духовой шкаф (рис. 42,6).
На печь нужно:
кирпич красный — 220 штук,
кирпич огнеупорный — 20 штук,
дверка топочная 25x21 см — одна,
дверка чистки 14x14 см — одна,
дверка для поддувала 14x14 см — одна,
плита чугунная 41x71 см — одна,
102
38 см
< РЯД
J ряд
7 РЯД
Рис. 41 (1). Отопительно-варочная печь без дверок и топочного
отверстия
103
Рис. 41 (2). Отопительно-варочная печь без дверок и топочного
отверстия
104
СЛ
Рис. 42 (1). Отопительно-варочная печь с бачком
11111111111111Ш11111Щ11
1111111ГПГ1ГГПГГ I
ШШШППШШПШ]
। nimini in 11ГГПТПТТ1
11111111IJLTI11ГПТПТП
IIIIIIIIIIIIII lln
гттгттп
о
1 м 14 см
Нис. 42 (2). Отопительно-варочная лечь с бачком
106
колосники штучные длиной 25 см,
задвижка 12x21 см — одна,
бачок самодельный 15x37x28 см — один,
духовой шкаф самодельный 30x37x27 см.
Отопительно-варочная печь со щитком
Топка (рис. 43) под каменный уголь. Для отопления дровами
кладка ведется из красного кирпича, в этом случае дверка опус-
кается на один ряд ниже, а над ней кладется два ряда кладки.
Если духовой шкаф снизу плохо прогревается, то нужно в де-
вятом ряду сзади шкафа заложить отверстие куском железа.
Задвижку можно установить одну, но тогда нужно после
протапливания печи закрывать все дверки.
На десятый ряд кладется плита и уголок. Если нет угол-
ка, то плита втесывается в кирпич.
Для лучшего обогрева перегородки удобнее устанавливать за-
подлицо со щитком-1, или щиток должен выступать на 25 см.
На печь нужно:
кирпич красный — 400 штук,
кирпич огнеупорный — 17 штук,
плита 41x71 см — одна,
дверка топочная 21x25 см — одна,
дверка поддувальная 14x14 см — одна,
дверка чистки 14x14 см — четыре,
колосники штучные длина 30 см,
задвижка 12x21 см — две.
Отопительно-варочная печь «Шведка»
Печь на рис. 44 способна обогреть шлакобетонный дом
до 30 м . На последний 10-й ряд возле плиты устанавливается
металлический уголок. Подробности кладки этой печи см.
в разделе «Выбор места для печи и азы печного дела».
На печь нужно:
кирпич красный — 650 штук,
кирпич огнеупорный — 23 штуки,
дверка топочная 21x25 см — одна,
дверка поддувальная 14x14 см — одна,
дверки чистки 14x14 см — 5 штук,
плита 41x71 см — одна,
духовой шкаф 45x36x30 — один,
колосники штучные длиной 30 см — 10 штук,
задвижка 12x21 см — одна,
железный уголок 1 м.
107
Рис. 43 (1). Отопительно-варочная печь со щитком
ПЯТОВЫЕ КИРПИЧИ
Обычно вызывает затруднение кладка сводов, арок, т.к.
трудно определить, на сколько стесывать, какой делать
скос-наклон в пятовых кирпичах-1, на которые кладутся
своды и арки (рис. 45). Легче, если у вас есть клиновые
кирпичи, тогда начинайте кладку свода с них. А если их
108
6 ряд
9 ряд
12. 14, 16,
18, 20, 22. 24 ряды
IS. 17, 19. 21. 25 ряды
26.28 ряды
Рис. 43 (2). Отопительно-варочная печь со щитком
109
Рис. 44 (1). Отопительно-варочная печь «Шведка»
нет, можно еде 1ать так: сложить стенки до начала свода,
арки. На стойках-2 установить кружала-3, на них уложить
настил-4. Верх настила должен быть на уровне низа свода,
ПО
РЯД 9 ряд 10 рЯн
15 ряд
17 РЯД
Рис. 44 (2). Отопительно-варочная печь «Шведка»
арки. Кирпичи свода, арки должны плотно, всей своей
плоскостью, укладываться на настил. Только тогда они
будут сложены точно по радиусу кружал. Поставим целый
кирпич на опалубку-настил. Кирпич наклонится над сте-
ной-5. Нужно заподлицо к стене положить один-два кир-
111
Рис. 44 (3). Отопительно-варочная печь «Шведка»
112
Рис. 44 (4). Ото пительно-варочная печь «Шведка»
8 Рязанки» А. И.
113
Рис. 45. кладка пятовых кирпичей
пича-6 и на них отметить этот наклон кирпича-7, стоящего
на настиле. Стесав по отметке кирпичи, вы получите точ-
ные пятовые кирпичи для данного свода, арки.
Своды и арки могут быть высокими, низкими, почти
горизонтальными.
Чтобы сделать аккуратный ровный свод, нужно вначале
сделать кружало. Для кружала берется обрезная доска любой
толщины, длиной, равной расстоянию от стенки до стенки
перекрываемого пространства. На доске отмечают ее середину.
От низа доски, поставленной на ребро, в ее середине отмечают
подъем свода. После отметки на доске от середины к краям
чертят полукруг. Если вы убедились, что полукруг получился
ровный, приступайте к выпиливанию по черте кружала.
Подъем-8 — это нужная вам высота над серединой
перекрываемого пространства. При расстоянии между
стенками 100 см подъем нужно делать не менее 10 см.
Если между стенками 62 см, то подъем — 6,2 см.
114
Русская печь
Печь кладется напротив окна, чтобы освещалась рабо-
чая камера. Кирпичную кладку можно начинать на бре-
венчатом срубе с 5-го ряда (рис.46). По порядовкам с 1-го
и 2-го рядов под печью видны две воздушные камеры.
Под подиной высота окна-1 зависит от высоты шестка.
Окно можно и не делать. Камеру-нишу-2 можно отделать
глазурованной плиткой. Здесь хорошо держать кухонную
посуду. Если в стенке-3 сделать окно, то под печь можно
класть ухват и кочергу. Ухватом ставят и вынимают чугу-
ны, а кочергой сгребают угли и золу с подины. Перекрытия
из досок под подиной (см. ряд 4) и под шестком могут
быть расположены на разном уровне. Обычно шесток де-
лается на уровне, удобном хозяйке дома. Перед тем как
делать перекрытие, нужно прикинуть его высоту, уложив
насухо кирпичи по высоте, удобной хозяйке. Для этого
она должна взять ухват и посмотреть, удобно ей или нет.
Шесток должен быть по высоте такой, чтобы хозяйке не
пришлось вставать на цыпочки.
Под подиной, сверху досок, кладется листовой асбест,
который предохраняет от возгорания доски и не пропус-
кает вниз тепло. С 8-го ряда начинается утолщение бо-
ковых стенок до 19 см за счет прикладывания к основной
стенке кирпичей на ребро. С 8-го по 11-й ряд эти кирпичи
удобнее ставить стоя. Сюда пойдут кирпичи с отбитыми
углами, так как их все равно нужно стесывать. В 11-м и
17-м рядах идет перевязка разной системы кладки. Пере-
вязка нужна для крепости печи. 8-й и 9-й ряды под по-
диной засыпаются речной галькой, смешанной с крупно-
зернистым песком или битым стеклом, битыми негодными
уже чугунами. На засыпку с зазорами в 3—5 мм между
кирпичами на плашку кладется подина. Сверху зазоры
засыпаются сухим зернистым песком, который уплотня-
ется постукиванием по положенной дощечке. Потом всей
плоскостью кирпича подина притирается так, чтобы на
ней не было бугорков.
Подина часто вытирается, и на ней образуются ямки,
поэтому если швы песчаные, то вам будет легко удалить
негодные кирпичи и заменить их новыми. Но лучше всего
подину сделать из шамотного кирпича. Песчаные швы
лучше пропускают тепло из-под подины, а значит, лучше
будут пропекаться пироги и хлеба.
8*
115
ряд
пс В—В
Рис. 46 (1). Русская печь
116
Рис. 46 (2). Русская печь
117
Под шестком делают перекрытие из досок. Доски со
временем деформируются и подина разрушается. Пока-
занное в порядовках перекрытие жесткое, не поддающееся
деформации. Состоит из напусков кирпича-4, на которые
из кирпича же кладется перекрытие-5. Для большей проч-
ности кирпичи шестка кладутся на ребро-6. Перекрытие
над шестком-7 делается из любого имеющегося материала —
рессорной стали, двух металлических уголков и швеллера
(т.е. более широкого уголка с бортиками). Для того чтобы
Рис. 46 (3). Русская печь
118
лучше осветить подину и рабочую камеру, можно не докла-
дывать до перекрытия одну из боковых стенок (показано
пунктиром). На углу положить столбик полкирпича или ус-
тановить металлическую стойку. На 20-м ряду устанавлива-
ется круглый патрубок для самовара-8. Выкладываются пе-
чурки-9, из которых поступает тепло и в них можно сушить
мелкие вещи. На 22-м ряду делается камера чистки, где
устанавливается ящик для сажи-10. Свод кладется к задней
стенке немного выше передней части шестка. Это для того,
чтобы под ним было больше горячего воздуха. Для этого же
делается выступ в арке-11 над устьем. Он служит и как
искрогаситель. Любители простой кладки могут не делать
как углубление для заслонки, так и выступ в арке.
Иногда свод делают очень низко, почти вровень с вер-
хом устья. В такой печи пироги сверху горят, а снизу
сырые, потому что близок раскаленный свод. В кладке
свода необязательно тесать клиновые кирпичи. Швы внизу
свода должны сводиться на нет, а вверху должны быть до
Рис. 46 (4). Русская печь
119
1 см. Для прочности свода хорошо до забивки замковых
кирпичей в швы каждого ряда вставлять изредка кирпичные
пластинки — клинья. Замковые кирпичи (последний ряд в
своде лучше вести с передней части свода. После окончания
кладки свода он может оказаться сверху неровным, значит,
он не ровный и снизу. Это бывает из-за неровных досок в
опалубке. Чтобы подровнять свод снизу, нужно положить
на него дощечку и там, где заметны бугорки, ударять по
ней молотком, тогда свод выравнивается. После швы хорошо
смочить водой. Я обычно кладку сводов делаю без опалубки,
не спеша, сухим кирпичом.
Кладка свода ведется так: один ряд с одной стороны,
ряд с другой и тд. Одной рукой поддерживается кирпич,
другой — кирпич прибивается молотком и убирается вы-
ступившая глина, но так, чтобы она смазывала вдоль шва
оба соседних кирпича. Благодаря этому надежно скреп-
ляется первый ряд кирпичей и не оседает после несколь-
ких же секунд. Лучше возле передней стенки свода уло-
жить кирпичи штрабой-12, после забивания замкового
кирпича кладка идет легче, а на замок для удобства работы
можно уже ставить ведро с раствором. При забивке зам-
ковых кирпичей под последние два ряда для их под держки
можно подставить стоя кирпичи, используя деревянные
клинышки. Свод кладется так, чтобы его ряды упирались
в стены. Кладется он из целых кирпичей и на деревянной
опалубке-13. Держится на пятовых кирпичах-14. Послед-
ний замковый ряд забивается клиновым кирпичом. Задняя
часть свода выше, за счет этого и идет клином. В таком
случае замковый ряд лучше класть из четверок и полови-
нок кирпича поперек свода-15. Забивать их лучше сразу
по нескольку штук, захватывая в боковых рядах более по-
ловины целого кирпича. При меньшей площади захвата
боковые кирпичи будут выходить из кладки. Сверху свода
кладется Один ряд кладки. При большом количестве сжи-
гаемого топлива — два ряда.
Арка устья-16 выкладывается по одному-двум кружа-
лам, закрепленным на стойках. Чтобы их хорошо закре-
пить, вначале закладывается окно устья. Одновременно
делается углубление-паз-17 для заслонки. Устье печи-18
закрывается заслонкой из жести, которая вставляется в
углубление или просто прислоняется к стенке-19. В по-
рядовках показан вариант сложнее, где заслонка входит
в углубление и плотнее закрывает варочную камеру. Для
120
Рис. 47. Установка бачка в русской печи
того чтобы сделать углубление для заслонки, нужно вначале
из толстой фанеры сделать шаблон будущей заслонки-20.
Установить его по центру и заподлицо стенки-19, временно
укрепив насухо приложенными к нему кирпичами-21.
Устье — это самое узкое отверстие в русской печи,
которое перекрывается только аркообразной кладкой.
Через него закладывается в жаровую камеру топливо, ста-
вится посуда с пищей. Через устье надо пробираться че-
ловеку в жаровую камеру, чтобы попариться.
По устью впервые из печи выходят газы. Узкое оно для
того, чтобы газы и тепло как можно дольше оставались в
печи. Обычно хозяйка показывает печнику самый большой
противень или чугун, чтобы по их размеру сделать устье.
Для того чтобы перекрыть портал над шестком у рус-
ской печи и камина, не обязательно иметь металл. Его
можно перекрыть аркой.
Если вы нс хотите устанавливать самоварницу, то тогда
сужать газосборник лучше с 19-го ряда, а вьюшку уста-
121
новить на 24-м ряду. Стенка-22 не нужна. Если позволяет
высота помещения, то для лучшей тяги и теплоотдачи в
русских печах хорошо последний ряд заканчивать, не до-
ходя 35 см до потолка, тогда нужно увеличить газосборник
под вьюшкой или задвижкой (в зависимости от того, какой
печной прибор вы смогли приобрести).
Если вы держите домашний скот, то вам нужно много
горячей воды. Для этого можно в любой угол русской
печи установить водяной бачок, равный толщине стенки
печи. Бачок лучше установить сварной из толстой жести
шириной 15—20 см (рис. 47), но нужно учесть, что с бач-
ком печь будет быстрее охлаждаться.
На печь нужно:
кирпич красный — 700 штук,
патрубок для самовара — один,
вьюшка диаметром 22 см — одна,
дверка вьюшечная 14x25 см — одна,
дверка чистки 14x14 см — одна,
железо для заслонки и ящика под сажу,
рессорная сталь 1 м 20 см.
Русская печь с отопительно-варочной печью
На рис. 48 показана современная печь, в которой под
шестком русской встроена отопительно-варочная печь.
Из-под шестка газы идут в боковую стенку русской печи,
образуя щиток отопления. Газы из отопительно-варочной
печи-1 через духовой шкаф-2 идут под него (3), затем в
горизонтальные газоходы-4, которые выше переходят в
вертикальные каналы-5, переходящие в трубу-6.
Для лучшего качества кладки плита устанавливается запод-
лицо со стенкой. Под подиной русской печи имеется воздуш-
ная камера-7, в которой скапливается тепло. Чтобы оно попало
в комнату, имеются два окна-8. Можно к ним установить
дверки, но можно и оставить окна открытыми. Летом во время
приготовления пищи на плите открывают задвижку-9, через
нее газы идут прямо в трубу. Эта задвижка закладывается за-
подлицо с кладкой, а для удобства вокруг нее вытесывается
кирпич полукругом. В русской печи имеется газоход-10 для
самовара. Для чистки сажи имеются окна чистки-11.
Отопительно-варочная печь под любое топливо. Газо-
ходы нужно чистить ежегодно. Если плита-шесток ока-
жется низковато, то надо под плитой и по всей печи до-
бавить один ряд.
122
1 м40 см
Рис. 48 (1). Русская печь с отопительно-варочной печью
123
Рис. 48 (2). Русская печь с отопительно-варочной печью
На печь нужно:
кирпич красный — 815 штук,
кирпич огнеупорный — 17 штук,
124
V ряд
Г
— ОО.ро.^- о. р-Р.р 1
1 I 1
j—1. □
Рис. 48 (3). Русская печь с отопительно-варочной печью
19 см
дверка топочная 21x25 см — одна,
дверка поддувальная 14x14 см — одна,
дверки чистки 14x14 — пять,
125
Рис. 48 (4). Русская печь с отопительно-варочной печью
дверки тепловые 7x14 см — две,
дверка вьюшечная 14x25 см — одна,
вьюшка с внутренним диаметром 22 см — одна,
126
Рис. 48 (5). Русская печь с отопительно-варочной печью
колосниковая решетка 25x25,5 см — одна,
плита 41x71 см — одна,
патрубок для самовара — один,
задвижки с внутренним диаметром 12x21 см — две,
духовой шкаф самодельный 38x37x31 см — один.
Печь с топчаном
Такая печь очень удобна (рис. 49). Она, как и русская,
греет и лечит от простуды. Ею можно пользоваться круг-
лый год. Чтобы летом можно было готовить на печи, но
сама она не нагревалась, следует сделать летний газоход с
задвижкой. Если в летнее время года летняя задвижка-1 не
будет использоваться, то ее отверстие закладывается. Ручка
задвижки не должна выходить за наружную часть стенки.
Для удобства вокруг нес вытесывают круглое углубление.
Задвижку-2 в трубе делают короткой. Кладку 31-го и 32-го
рядов производят так, как показано на чертеже. Размеры
топчана произвольные, то есть его можно сделать по длине
короче или вровень со щитком печи, укоротив газоходы.
Можно сделать топчан и длиннее — удлинив газоходы. При
желании обогревательный щиток увеличивают до размеров
пяти газоходов. Условие одно: газоходы необходимо повер-
нуть над плитой, и щиток будет Г-образной формы. Место
для топчана выбирают по усмотрению. На рисунках пока-
127
Рис. 49 (1). Печь с топчаном
заны два ввда перекрытия — в 5—6-м радах и в 5—6 (а)
радах. Во втором варианте на углу верхнего рада устанав-
ливают металлический уголок-3. Топчан помешают и на
128
Рис. 49 (2). Печь с топчаном
кирпичных столбиках-шанцах. Между ними оставляют от-
верстия диаметром 12 см, откуда поступает тепло. В этом
случае верх топчана охлаждается быстрее. Для лучшей теп-
9 Рязанкин А. И.
129
лоотдачи печь кладут на сплошной фундамент. Ниже га-
зоходов, над деревянным перекрытием укладывают один
слой листового асбеста. Его предназначение — задержать
тепло и предотвратить случайное возгорание. Поддувало де-
130
Рис. 49 (4). Печь с топчаном
лают по ширине решетки. Под уголь самая эффективная
конструкция ее — из штучных колосников. Решетку ус-
танавливают во всю ширину топки. Огнеупорный шамот-
ный кирпич используют лишь в местах соприкосновения
поверхности топки с углем. Обычно топку делают ворон-
кообразной, на один ряд ниже дверки. Я же предлагаю
при использовании в качестве топлива угля класть один
кирпич-4 в дверке (разрез А—А). При отоплении дровами
его можно убрать. Топка для удобства ремонта облицовы-
вается огнеупорным кирпичом на ребро. Стенка толщиной
19 см лучше по теплоотдаче, чем стенка 12 см (Второй
вариант — см. ряды 4 (А), 5 (А), 6 (А)). Верх духового
шкафа-5 для более равномерного обогрева и долговечнос-
ти покрывают глиной в 3—5 мм.
На печь нужно:
кирпич красный — 655 штук,
кирпич огнеупорный шамотный — 15 штук,
плита 71x41 см — одна,
дверки 14x14 см — 7 штук,
дверка 25x21 см — одна,
духовой шкаф 45x36x30 см — один,
колосниковая решетка 25,5x17,5 см — одна,
задвижки 23x12 см — 3 штуки.
9'
131
КОПТИЛЬНАЯ ПЕЧЬ
Обычно такую печь устанавливают отдельно от жилого
дома, в летней кухне, на земле под навесом. Потому что
в зависимости от количества приготовляемого продукта
топят такую печь 12 часов, а то и двое суток (рис. 50).
Нельзя топить печь хвойными породами и корой всех де-
ревьев. Также нельзя топить сухими дровами. Они должны
гореть медленно, как бы тлеть. Температура в печи должна
быть постоянная, поэтому дрова иногда сверху присыпают
сыроватыми опилками. Печь без поддувала, поэтому то-
почная дверка должна быть с отверстиями. Ставится на
твердый грунт и выше уровня талой воды. Над печью де-
лается навес от дождя. Обычно над топкой делается двой-
ной дырчатый свод-1 так, чтобы из отверстий искры уда-
рялись в следующий свод, а газы уходили в стороны. В
этой печи простое перекрытие. Плита кладется на 12-м
ряду. Для гашения пламени и искр газы через перевальную
стенку-2 падают вниз и попадают в рабочую камеру-газо-
ход-3, еще через одни отверстия-4. В камере закладыва-
ются металлические стержни-5, на которые вешают про-
дукты-6 через окно-7. Периметр рабочей камеры — 1x1
кирпич, т.е. 26x26 см, но ее можно сделать больше. Возле
плиты-8 кладется металлический уголок-9. Окна для чист-
ки сажи-10. Газоход трубы 13,5x13,5 см, но можно и ос-
тавить по размеру задвижки — 13,5x26 см. На рисунке
показано, как из большого газохода сделать переход в
меньший газоход, и как выйти из положения, если у вас
задвижка большого размера, и как заузить газоход под
самую небольшую задвижку.
Дверка для закладки продуктов-11 — самодельная же-
лезная. Рамка дверки — из железных уголков, крепится в
кладке при помощи приклепанных железных полосок.
Внутри дверки закладывается теплоизоляционный ма-
териал, например, легкий кирпич без раствора; пеноша-
мот-легковес, диатомит или трепел.
При небольшом объеме продуктов можно установить
обычную дверку.
Если под подиной сделать засыпку из речной гальки с
крупнозернистым песком, как в русской печи, то на ней
можно печь.
Кстати, рыбу можно коптить в любой печи, подвесив
ее в трубе сверху крыши.
132
Рис. 50 (1). Коптильная печь
133
Рис. 50 (2). Коптильная печь
134
Рис. 50 (3). Коптильная печь
На печь нужно:
кирпич красный — 260 штук,
дверка топочная 21x25 см — одна,
плита 41x71 см — одна,
дверка для рабочей камеры 49x25 см — одна,
дверка чистки 14x14 см — две,
задвижка 12x21 см — одна.
КАМИНЫ
Сегодня все больше входит в моду камин. При его по-
стройке учтите, что не обязательно заднюю стенку камина
делать с наклоном вперед. Обычно считают, что благодаря
такой стенке ветер из трубы не будет задувать в камин.
Но ведь возле этого выс гула-зуба образуется пространство
для газов. И ветер обязательно сюда задует. Если ветер
задувает в камин, то у вас неверно сложена труба (см.
главу «Почему дымит печь?»). Наклонная задняя стенка
существует для того, чтобы приблизить тепло к полу, т.к.
135
здесь самый холодный воздух. Думаю, такой камин по-
дойдет тем, кто задумал с его помощью отапливать ком-
нату, тогда подину нужно делать после первого же ряда.
Любителям смотреть на «живой» огонь лучше поднять
камин на 4—5 рядов от пола. Такой камин делают без
наклонной задней стенки.
Обычно камины кладут в середине внутренней стены
дома на цементном растворе, и лишь внутренняя его кладка
ведется на глинопесчаном растворе, а выкладывают кладку
на плашку или на ребро. Для внутренней кладки кирпичи
подбираются с ровными гранями, без сколов, одинаковые
по размеру. Так же подбираются кирпичи для внешней от-
делки. Швы должны быть ровными. При внешней кладке
на цементном растворе швы внутренней кладки должны
быть до 1 мм. Кладку ведут из красного и огнеупорного
шамотного кирпича.
Перед камином можно уложить мраморные или гра-
нитные тонкие плиты, а на худой конец — настил из
кирпича или просто лист железа. Все это для того, чтобы
выпавший уголь не прожег пол.
Перекрытие портала делают аркой, с подъемом на 10 см —
1 см или на 60 см ширины портала подъем 6 см. Гори-
зонтальное простое перекрытие делается из железобетон-
ной перемычки, швеллера, металлических уголков, рес-
сорной стали. Металлическое перекрытие хорошо втесать
в кирпич, чтобы не на1ревалось от огня. К наклонным
стенкам обычно выгибается лист из цветного металла.
Можно заднюю стенку после кладки отшлифовать
плоскостью кирпича.
Уменьшить высоту каминов, представленных на рисун-
ках, не рекомендуется, т.к. они будут дымить, но чем выше
газоходы вашего камина, тем лучше.
При желании можно поднять подину камина выше. С
ее подъемом поднимутся и первые ряды. Высота газосбор-
ника при этом не должна уменьшаться.
Портал камина можно отделывать на любом растворе
Можно облицевать его гранитом, установить полку.
Простой камин
Это самый простой камин, который лучше класть во
всю высоту комнаты (рис. 51). Три первых ряда под по-
диной можно засыпать галькой, щебнем с песком. От пола
136
Рис. 51 (1). Простой камин
Рис. 51 (2). Простой камин
до подины-1 — четыре ряда, тогда хорошо будет виден
огонь. На четвертом ряду закладываются Г-образные
штыри-2 для каминной решетки-3.
Чтобы камин лучше обогревал помещение, нужно ре-
гулировать тягу задвижкой-4. При разгорании она откры-
вается полностью, затем прикрывается настолько, чтобы
газы в газосборнике стояли на уровне каминной полки.
Камин можно сделать выше, добавив средние ряды. Пере-
крытие газосборника-5 — простое, выход-6 газов — пря-
мой. Полки сбоку — не обязательны.
При желании верх камина с 30-го ряда можно закон-
чить по-другому (см. ряды 30 (а)— 34 (а), сделав горизон-
тальный газоход-7, который служит искрогасителем.
138
Рис. 51 (3). Простой камин
На камин нужно:
кирпич красный — 370 штук,
задвижка 24x13 см — одна,
плита зж/б для полки и портала собственного изготовления.
139
Камин, облицованный кирпичом
Камин из красного кирпича (рис. 52). Кирпичи для
отделки должны быть с ровными гранями, без сколов,
желательно однотонными. Кирпичи в ряду должны быть
одинаковыми по толщине.
Швы 4—5 мм. Чтобы они были ровными, кладку лучше
производить по узкой (4—5 мм) квадратной деревянной
рейке. Ее кладут как в горизонтальных, так и в вертикаль-
ных швах. Во время кладки сторона кирпича, соприка-
сающаяся с рейкой, не должна быть в растворе. Кирпич
кладется так: одной рукой он укладывается на рейку, при-
жимая ее, другой — прибивается на раствор так, чтобы
глина не выдавливала рейку.
После укладки трех-четырех рядов рейки удаляются и
используются выше. На третьем ряду закладываются два
штыря, на которые надевается каминная решетка. Их
можно закладывать с уже надетой на них решеткой, вре-
менно закрепив ее с двух сторон. Внутренние боковые
стенки развернуты. Передняя часть портала может быть
отделана художественной штукатуркой. Боковые выступы
портала — в полкирпича, кладутся сразу начисто. Кирпичи
должны укладываться точно друг над другом. Выше ка-
минной полки (т.е. на самом видном месте) кирпичи в
одном ряду могут быть разной длины, но одинаковой —
друг над другом. При подборке кирпичей нужно длинные
подтесать, подравняв их плоскостью другого кирпича или
наждачным камнем. После кладки швы можно заполнить
цветным раствором, т.е. с добавлением сухих красителей,
а можно оставить углубленными. Раствор можно класть
заподлицо и после покрасить швы.
На 28—29-м рядах закладывается окно чистки, которое
лучше заложить на ребро кирпичом-1. Верх камина можно
продолжить стенкой в полкирпича-2 заподлицо фасада ка-
мина. Решетку можно не устанавливать, можно стенки в
топке делать не развернутыми, а прямыми в 25 см. Камин
можно сложить без горизонтального канала, поставив
трубу по центру камина. Перекрытие газосборника про-
стое. Во время штукатурки по краям кирпичи заклеива-
ются бумагой, чтобы не измазались.
На камин нужно:
кирпич красный — 550 штук,
задвижка 24x13 см — одна,
140
1 ряд 2 ряд
Рис. 52 (1). Камин, облицованный кирпичом
141
Рис. 52 (2). Камин, облицованный кирпичом
металл на каминную решетку,
железобетонные плиты для перекрытия и полки — две.
142
Рис. 52 (3). Камин, облицованный кирпичом
143
Рис. 52 (4). Камин, облицованный кирпичом
Печь «Шведка» с камином
Отопительно-варочная печь, в которой самый горячий
газоход-1 (разрез Г—Г) примыкает к комнате в 10 м2 (рис.
53). На втором ряду в боковых стенках камина заклады-
ваются металлические стержни-2, на которые надевается
каминная решетка-3. В ней — боковые стойки из метал-
лических трубок, которые надеваются на стержни. Полку
камина можно сделать выше. С пятого ряда идет напуск
задней наклонной стенки-4. Когда она подсохнет, ее
можно притереть-подровнять при помощи наждачного
144
Рис. 53 (1). Печь «Шведка» с камином
10 Рязанкин А. И.
145
Рис. 53 (2). Печь «Шведка» с камином
камня или плоскостью целого кирпича. При работе камина
задвижка-5 от печи должна быть закрыта, и, наоборот,
при работе печи следует закрывать задвижку-6 камина.
146
Рис. 53 (3). Печь «Шведка» с камином
Газоход трубы не менее 13x26 см. В 10-м ряду возле плиты
кладется металлический уголок-7, делается окно чистки-8
над наклонной стенкой. Напуски-9 во внутренней стенке
(разрез Г—Г) можно стесать, как показано пунктиром. От-
делка камина по вкусу хозяев. Труба должна быть выше
крыши не менее чем на 50 см.
ю*
147
Рис. 53 (4). Печь «Шведка* с камином
148
На печь нужно:
кирпич красный — 690 штук,
дверка топочная 21x25 см — одна,
дверка поддувальная 14x14 см — одна,
дверки чистки 14x14 см — четыре,
дверка чистки 7x14 см — одна,
плита 41x71 см — одна,
колосниковая решетка 175x255 см — одна,
задвижки с отверстием 12x23 см — три,
духовой шкаф 45x36x30 см — один,
металлические уголки.
БАННЫЕ ПЕЧИ
Банные печи очень разнообразны. Часто в банях делают
печи-каменки, в которых пар образуется при выплески-
вании на горячие камни воды. Есть парилки вообще без
печей. В них пар поступает из паровых котлов, установ-
ленных вне бани. В таких парилках температура на верхних
полках бывает около +80°С. Есть бани, топящиеся по-
черному. Это когда внутри помещения кладут небольшую
печь без трубы. Дрова в ней сгорают, а дым выходит прямо
в банное помещение, нагревая воздух и стены. А охла-
дившись, дым выходит через предбанник на улицу. Воду
можно греть и в печи или приносить ее извне.
Парилка в русской печи
И все же лучшей парилки, чем в обычной русской печи
(рис. 54), вряд ли сыщешь, это известно было еще нашим
предкам. Для этого печь и ее устье делают настолько боль-
шими, чтобы можно было свободно вползти и сидеть в
печи, хоть бы и нагнувшись. В печь влезают и вылезают
только передом. Как обычно, в печи утром готовят пищу,
а после, убрав угли, а то и прямо на них, пекут хлеб,
пироги. Вечером устраивают баню. Убирают все из печи,
кто любит — плескает на подину немного настойки из
душистых трав. При простуде хорошо применить горчич-
ную настойку, острый запах которой убивает микробы.
Заканчивая топку печи, хорошо подкинуть в нее немного
душистых веток. Первым в печи парится тот, кто способен
переносить самую высокую температуру. После каждого
попарившегося в печи температура уменьшается, но глав-
ное в такой парилке то, что в печи нет пара. В ней тело
149
Рис. 54 (1). Обустройство парилки в русской печи
находится среди горячих стенок, от которых идет сухое
тепло, и равномерно прогревает тело. Именно такое тепло
лечит.
150
I
по В—В
Рпс. 54 (2). Обустройство парилки в русской печи
151
Рис. 54 (3). Обустройство парилки в русской печи
Чтобы не обжечь тело, в печь, начиная с шестка, стелят
коврики-маты-1, сплетенные из соломы. Для изготовления
коврика можно применить любое травянистое растение,
которое в сухом виде не поранит тело. Коврики после
бани споласкиваются в воде, затем сушатся, сворачива-
ются в рулоны до следующей бани. Детей обычно моют
в небольшом тазу прямо в печи. Взрослые после пропа-
ривания в печи моются в корыте.
152
Рис. 54 (4). Обустройство парилки в русской печи
Обьггно парятся при закрытой заслонкс-2, которую можно
закрыть и изнутри. Заслонка имеет снизу нгиб 3, она плотно
прилегает к стенке. Печь заложена в 6x7 кирпичей, но ее
можно сделать и уже, сохранив кладку как есть, но уменьшив
жаровую камеру. Фундамент печи обычный. В порядовках по-
казана нужная перевязка. Печь может сложить любой мастер
на все руки. Перед кладкой каждый ряд подбирается вначале
насухо. Кладка смешанная — на плашку и на ребро.
153
Рис. 54 (5). Обустройство парилки в русской печи
При выборе размеров печи нужно учитывать комплек-
ции ваших домашних. Если в семье есть пожилые люди,
которые не могут высоко забраться, шесток-4 сделать вы-
сотой от пола приблизительно 40 см.
Печь закладывается в полкирпича. Затем закладывается
стенка для устья-5 и, как ребро жесткости, стенка-6 под
подиной. Эти внутренние стенки можно класть из поло-
винок. На второй ряд кладется перекрытие из досок, гор-
быля, металла-7. На доски кладется листовой асбест-8,
который предохраняет доски от пожара и не пропускает
ниже тепло. Во втором ряду для перекрытия пространства
делается напуск-9 по 2,5—3 см.
Шесток лучше класть на ребро. С четвертого ряда де-
154
лается утолщение стенок до 19 см, прикладывая ряд на
ребро-10. Кирпичи этого ряда кладутся стоя, вровень с вер-
хом шестого ряда. Можно его положить из половинок, чет-
верок, т.е. из боя кирпичей. Главное, чтобы этот ряд был
положен на ребро и вместе с рядами, положенными выше,
плотно прилегал к стенке, сложенной на плашку. В том
месте, где ряд прикладывается к стенке, хорошо его на 5—10
мм втесать в нее. Образовавшийся пустой квадрат-11 обычно
заполняется зернистым речным песком с битыми стеклами,
осколками чугунов. Лучше для заполнения использовать
песок с речной галькой, она дольше держит тепло. Поди-
на-12 кладется на плашку без раствора к задней стенке, чуть
выше шестка. После подину ровняют плоскостью кирпича,
чтобы не было бугорков. С пятого ряда закладывается пор-
тал-пространство в передней стенке-13.
7-, 15- и 19-й ряды связывают кладку. Четверки кирпича
кладутся отколотой стороной внутрь. Арка-14 закладывается
с 13-го ряда, имеет подъем 21 см. Класть ее хорошо по одной
или двум кружалам. Портал над шестком перекрывается рес-
сорной сталью или уголками, швеллером-15. В гаэосборни-
ке-16 с 18-го ряда начинается его сужение-17, где с 20-го
ряда выкладывается печурка-18. С 19-го ряда закладываются
пятовые кирпичи-19 и кладется свод-20 с подъемом в 18 см.
Обычно ряды в своде кладут так: ряд с одной стороны, ряд
с другой-21 и так далее. С боков свода выкладываются еще
печурки-22. Кладка сверху свод а идет так, чтобы был перекрыт
шов-23, не связывающий свод со стенками. Выше печи с
25-го ряда закладывается гаэоход-боров-24, здесь закладыва-
ется окно чистки сажи-25. Но можно дверку не устанавливать,
а окно заложить кирпичом на ребро.
Вместо задвижки-26 можно установить вьюшку соот-
ветствующего размера. Трубу лучше делать кирпичную с
газоходом 13x26 см.
На печь нужно:
кирпич красный — 1120 штук,
дверка чистки 14x14 см — одна,
задвижка с отверстием 24,3x17,1 см — одна,
металл на перекрытие портала, заслонку.
Печь с водяным баком и открытыми камнями на плите
Печь под дровяное топливо, можно топить ее даже во
время мытья. Если хотите топить углем, то топку надо
155
Рис. 55 (1). Печь с водяным баком и открытыми камнями на
плите
156
Рис. 55 (2). Печь с водяным баком и открытыми камнями на
плите
157
Рис. 55 (3). Печь с водяным баком и открытыми камнями на
плите
158
Рис. 55 (4). Печь с водяным баком и открытыми камнями на
плите
выкладывать огнеупорным шамотным кирпичом. Бак для
воды может быть шириной до 25 см и длиной до 35 см
(рис. 55). Над топкой кладут лист толстого железа или
половину чугунной плиты-1. Сверху на плиту, замазав от-
верстие глиной с песком, плотно укладывают булыжники или
засыпают речную гальку. От плиты камень быстро нагрева-
ется. Но надо учесть, что открытый камень также быстро
охлаждается, и чтобы он был горячим, нужно поддерживать
температуру в печи. При отоплении углем трубу не закрывают,
т.к. можно угореть.
Чтобы вода не сильно испарялась, топить печь реко-
мендуется следующим образом: при разжигании печи газы
должны проходить снизу, вокруг бака с водой-2. Для этого
открывают задвижки в трубе и задвижку-3. Когда вода
нагреется, задвижку-4 открывают, а задвижку-3 закрывают,
после этого газы и тепло пойдут вокруг всей печи. Бак
сверху, где располагается крышка, имеет наружный вы-
сгуп-5 для залива воды. Задвижка-З находится в нише
(разрез Г—Г), где нижний ряд углублен на 2—3 см, чтобы
удобнее было открывать. Задвижка не должна задевать за
боковые стенки. Из предбанника имеется доступ к семи
окнам для чистки сажи, заложенным кирпичом (разрез
В—В). Когда прогорит топливо, труба закрывается, а ос-
тальные задвижки открываются. После этого происходит
более равномерное распределение тепла по печи.
159
На печь нужно:
кирпич красный — 415 штук,
дверка топочная 21x25 см — одна,
дверка поддувальная 14x14 см — одна,
дверки чистки 14x7 см — две,
бак самодельный 20x30x49 см — один,
плита — одна,
колосниковая решетка 17,5x25,5 см — одна,
задвижка с отверстием 12x23 см — одна,
задвижки 13x13 см — две.
Каменка с плитой (камни — над топкой)
Печь рассчитана под дровяное топливо. Углем топить
такую печь нельзя (рис. 56). Камни кладут с зазорами для
газов на металлические прутья, отдельные колосники, на
кирпич, поставленный на ребро. Камни находятся прямо
над топкой. При коротких прутьях или при колосниках
нужно над топкой немного напустить 12-й ряд, как по-
казано пунктиром (разрез Д—Д). Когда топливо разгора-
ется, газы лучше пустить под плиту, открыв задвижку-2,
но закрыв-1. Вода быстро нагревается, и поэтому двух-
сторонний выход газов из топки полезен. Вода не будет
сильно парить, а на камнях будет меньше сажи. В банном
помещении на печи видна дверка-3. Открыв ее, на уло-
женные за ней камни плескают воду для получения пара.
Рис. 56 (1). Каменка с плитои
(камни — над топкой)
Рис. 56 (2). Каменка с плитой
(камни — над топкой)
160
Рис. 56 (4). Каменка с пли гой
(камни — над топкой)
Рис. 56 (3). Каменка с плитои
(камни — над топкой)
Рис. 56 (5). Каменка с плитой
(камни — над топкой)
Рис. 56 (6). Каменка с плитой
(камни — над топкой)
Газы под плитой не опускаются вниз, если воду греют на
плите. Но возможны и другие варианты кладки такой печи.
На разрезе Б—Б(а) там, где газы идут до пола (на пятом
раду) кладется плита, на которой греют воду.
11 Рязанкин А. И.
161
Рис. 56 (7). Каменка с плитой
(камни — над топкой)
По Д-Д
Рис. 56 (8). Каменка с пли-
той (камни — НаД топкой)
Разрез Б—Б(б) имеет во-
дяной бак с крышкой, кото-
рый возвышается нац плитой
на один ряд. Газы, окутывая
его, нагревают воду и всю
стенку печи до самого пола.
В этом варианте бак можно
сделать ниже плиты, но для
заливки в него воды нужно
сделать воронку с крышкой
и установить в баке кран.
На печь нужно:
кирпич красный — 650
ппук,
дверки топочные 21x25 см —
Рис. 56 (9). Каменка с плитой
(камни — над топкой)
две,
дверка поддувальная
14x14 см — одна,
дверки чистки — четкре,
плита 41x71 см — одна,
задвижки 13x13 см — три,
колосниковая решетка 17,5x25,5 см — одна,
металлические прутья,
бак для воды самодельный 22x38x63 см — один
162
Рис. 56. (10). Каменка с плитой (камни — над топкой)
Каменка из раковины-мойки
Старые чугунные раковины-мойки можно использовать
для банной печи-каменки (рис. 57). Нужно поставить ра-
ковину над топкой, она быстро накаляется, а затем нака-
ляются и положенные в раковину камни.
и
163
Рис. 57 (1). Каменка из ракови-
ны-мойки
Рис. 57 (2). Каменка из рако-
вины-мойки
Рис. 57 (3). Каменка из
раковины-мойки
лании топку и стенку 2
Отверстие в раковине на де-
сятом ряду заделывается метал-
лической пробкой или просто
куском железа, кирпичом на
глинопесчаном растворе.
Сверху засыпается речная галь-
ка, булыжник. На верхний ряд
вокруг раковины кладется ме-
таллический уголок.
Топка без поддувала, поди-
на приподнята к задней сгенке.
Дверка с отверстиями. Такая
конструкция топки лучше на-
гревает воздух у пола. При же-
можно приподнять, не меняя низ
газохода-1.
В печи устанавливается сварной бак дгя воды. Газы из
топки идут через перевальную стенку-2 (которая должна
164
быть на 2—5 мм выше дверного
отверстия) в стояк-трубу, кото-
рая хорошо нагревается. Чтобы
сохранить тепло, не забудьте,
когда дыма станет мало, при-
крыть задвижку до нормальной
тяги. Раковину перед установ-
кой хорошо прокалить над ко-
стром, отбить сверху эмаль. В
9-м ряду под раковину, если она
широкая, стесывается край сте-
нок-3.
На 30 рядов печи нужно:
кирпич красный — 215 штук,
раковина — одна,
дверка с отверстиями 21x25 см —
одна,
дверка чистки — одна,
задвижка 13x13 см — одна,
бак для воды самодельный
25x35x27 см — один,
металлический уголок 2 м 30 см.
Рис. 57 (4). Каменка из ра-
ковины-мойки
Каменка на трубах
Печь кладется на двух отдельно стоящих фундаментах
(рис. 58). Расстояние между ними зависит от длины труб.
Для лучшего обогрева помещения подина и дверка уста-
навливаются на втором ряду от пола. Дверка с отверстия-
ми, которые заменяют поддувало. Подина приподнята к
задней стенке.
Отопление печи дровяное. Над топкой — половина
стандартной плиты, на которой можно греть воду. По воз-
можности можно для воды установить жестяной сварной
бачок-1. Бачок имеет сверху крышку. Газы из топки через
перевальную стенку-2 попадают в железные трубы-3. По
ним они попадают в стояк-газоход-4, где, поднявшись
вверх, попадают в стояк-трубу-5 уже по другим трубам,
здесь устанавливается зздвижка-6. Железные трубы кла-
дутся на третьем и двенадцатом рядах. Диаметр их 10—12 см.
На уровне труб закладываются металлические уголки-7, чем
они шире, тем лучше. Они служат для поддержки камней,
165
Рис. 57 (5). Каменка из раковины-мойки
Рис. 58 (1). Каменка на трубах
166
Рис. 58 (2). Каменка на трубах
которые накладываются на
них и на трубы. Трубы бы-
стро накаляются, а от них и
камни.
Во время войны похожую
печь применяли для борьбы
с насекомыми-паразитами.
Верхний ряд труб не докла-
дывали, а газы пускали снизу
в стояк-4, и, подняв его до
трубы, можно было между
ним и топкой сделать шкаф
с вешалками для зараженной
одежды.
В целом же топку печи
можно сделать по длине
плиты, тогда нужно вокруг
плиты положить металличес-
кий уголок-8. Топку можно v
поднять и сделать поддувало. Рис- 58 К***1®* трубах
Соответственно поднимется
и перевальная стенка. В печи
есть окна чистки-9, которые можно заложить на ребро
кирпичом. Бачок можно поставить шире, как показано на
рисунке пунктиром.
На печь нужно:
кирпич красный — 280 штук,
167
Рис. 58 (5). Каменка на трубах
дверка топочная с отверстиями, размером 21x25 см — одна,
дверки чистки — четыре,
бачок 25x12x33 см — один,
задвижка 12x12 см — одна,
металлические уголки,
железные трубы длиной 75 см — четыре.
168
Железная каменка-бочка
Рис. 59 (1). Железная
каменка-бочка
По А А
Рис. 59 (2). Железсая
каменка-бочка
Печь состоит из трубы или
бочки-1 произвольного раз-
мера, желательно с толстыми
стенками (рис. 59). Вначале
размечаем дверки и определя-
ем высоту водяного бака.
Затем нужно вырезать по этой
высоте прямоугольный лист-2.
Бак делается в первую оче-
редь. Лист вставляется в
бочку, прижимается к ее стен-
кам и приваривается,* а затем
приваривается дно бака. Затем
дверки, кран для воды-3, и
крышка с патрубком-4, на ко-
торый ставится труба. Вниз
вставляется металлическая
решетка-5 из прутьев. Ее
можно положить на кирпич-6.
На трубу надевается чулок из
сетки-рабицы-7, в который
засыпается бутовый камень,
речная галька, чем плотнее,
тем лучше. Во время топки
печи тр> ба сильно накаляется,
Рис. 59 (3). Железная каменка-
бочка
169
от нее накаляются и камни. На них плескают водой, по-
лучая хороший пар. Вместо сетки вокруг трубы можно
сварить из арматуры решетку круглой формы.
Печь можно сделать без поддувала, но дверка должна
быть с отверстиями.
Дымовая труба изготовляется из кровельного железа. В
ней, на выходе из помещения, устанавливается задвижка
с патрубками, также изготовленная из кровельного железа.
Чтобы больше получить от печи тепла, трубу лучше
подвешивать под потолком на железной проволоке или
других приспособлениях вдоль помещения.
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЖАРА
При устройстве печей необходимо следить, чтобы на-
греваемые поверхности печей и дымоходов не соприкаса-
лись со сгораемыми частями зданий.
Особенную опасность представляют трещины, обра-
зующиеся в массиве печи и дымоходов под влиянием не-
равномерной осадки или от выкрашивания глиняного рас-
твора из швов под воздействием высокой температуры.
Возгорание сажи, накопившейся в большом количестве
в дымоходах, также может служить причиной пожара, так
как под влиянием высокой температуры могут воспламе-
няться прилегающие к печи сгораемые части здания. Поэ-
тому основные требования пожарной профилактики сле-
дующие: деревянные или иные легковозгорающиеся части
зданий должны находиться на достаточном расстоянии от
разогреваемых частей печей и дымоходов или быть хорошо
изолированными.
Для изоляции применяются несгораемые нетеплопро-
водимые материалы: обыкновенный глиняный кирпич,
войлок, асбест в виде листов и шнура.
Войлок обычно изготавливают толщиной около 5 мм, он
является очень плохим проводником тепла и поэтому служит
прекрасным изолирующим материалом. Он тлеет и своим
едким удушливым запахом сигнализирует о возникновении
пожара. Для придания ему большей сопротивляемости от
возгорания его предварительно перед укладкой на место про-
питывают жидким глиняным раствором.
1. В местах, где деревянные части междуэтажных и чер-
дачных перекрытий подходят к газоходам, в каменных сте-
нах или к коренным и насадным трубам отопительных
170
печей, требуется устройство разделок, т.е. утолщений
стены или трубы в этом месте.
Толщину разделки в кирпичных печах с кратковремен-
ной топкой принимают в один кирпич (25 см), считая от
газохода до дерева, причем дерево в местах прилегания к
разделке надо обивать асбестовым картоном в один слой
или войлоком в два слоя, пропитанным глиняным рас-
твором. При круглосуточном отоплении толщина разделки
должна быть 38 см.
2. Разделки надлежит устраивать и у вентиляционных
каналов, чередующихся обычно с дымовыми, так как иног-
да по недосмотру дым от печи может быть пущен в вен-
тиляционный канал.
3. Настилка пола впритык к стенам коренной трубы или
дымовым каналам, располагаемым в каменных стенах, не до-
пускается. Подшивку и пол следует доводить только до края
разделки, а пол под ней делать из несгораемых материалов:
бетона, металлических плиток, кровельного железа и тд.
4. При укладке в стену деревянных балок они должны
отстоять от дымовых или вентиляционных каналов не
менее чем на 25 см, причем концы их должны быть обер-
нуты двумя слоями войлока, пропитанного глиняным рас-
твором.
Если не представляется возможным отвести балку от
каналов на указанное расстояние, ее необходимо укоро-
тить и врубить в ригеле.
Между ригелями и дымовыми каналами нужно делать
разделку, как указано в пункте 1.
5. При укладке стальных балок в каменную стену между
каналом и балкой следует оставлять кирпичные стенки
толщиной не менее 0,5 кирпича.
6. В стенах лестничных клеток с деревянными маршами
и площадками при наличии в них газоходов толщина сте-
нок каналов в сторону марша должна быть не менее одного
кирпича с изоляцией деревянных частей асбестом или вой-
локом в 2 слоя, пропитанных глиняным раствором. При
отсутствии изоляции толщину стенок дымовых каналов
нужно делать не менее чем в 1,5 кирпича, причем утол-
щение стенок каналов выполнять в виде пилястры.
7. Горизонтальные разделки у дымовых труб и печей
нельзя опирать на балки и доски перекрытий, особенно
тех строений, которые дают осадку (рубленые, брусчатые,
саманные).
171
8. Если сгораемые перегородки расположены близко от
дымовых или вентиляционных каналов (менее чем на 25
см), необходимо устраивать на всю высоту перегородок
вертикальные разделки с соблюдением указанных выше
расстояний от газохода до дерева.
9. Кладку вертикальных разделок у деревянных стен и
перегородок вести на глиняном, известковом или цемент-
ном растворе, причем не допускать перевязки их с кладкой
печи или дымовой трубой.
10. Коренные трубы и печи не располагать вплотную
к деревянным стенам: между деревянной стеной и тру-
бой оставлять промежуток (отступ) не менее 13 см на
всю высоту, причем стена должна быть изолирована
двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раство-
ром, и затем обита кровельной сталью. Отступ в этом
случае должен быть открытым с боков. Между потолоч-
ным перекрытием и трубой расстояние должно быть не
менее 25 см.
11. При применении засыпки в чердачных перекрытиях
из легко сгораемых материалов (опилки, торф и пр.) не-
обходимо устраивать разделки на один ряд выше поверх-
ности засыпки у дымовых труб.
12. На чердаках и крышах между дымовыми трубами
и деревянными частями здания разделок не делать, а ос-
тавлять свободный промежуток не менее 13 см, при сго-
раемых кровлях (драночных, гонтовых, толевых и пр.) сво-
бодный промежуток должен быть не менее 25 см. Сво-
бодное пространство между трубой и деревянными частя-
ми кровли перекрывается несгораемым кровельным ма-
териалом (кровельная сталь, специальные асбоцемент-
ные листы и пр.) с подведением его под выдру дымовой
трубы.
13. Все дымовые трубы и стены с дымовыми каналами
в пределах чердака должны быть затерты известковым рас-
твором и выбелены.
14. Опускаемые дымоходы печей в зданиях с деревян-
ными полами не должны доходить до уровня пола на вы-
соту трех рядов кирпичей, при несгораемых полах рассто-
яние между опускными дымоходами и уровнем пола до-
пускается в один ряд-
15. Толщину верхнего перекрытия печи надлежит делать
не менее чем в три ряда кирпича; при закрытом с боков
пространстве над печью необходимо перекрывать верх
172
печи не менее чем четырьмя рядами кирпичей. При кладке
печи следует обращать внимание на перевязку швов, не
допуская совпадения их по вертикали.
16. От потолка до верха перекрытия печи при защи-
щенном рт возгорания потолке (оштукатуренном или по-
крытом листовой сталью по войлоку) надо оставлять про-
межуток в 25 см, который бы давал возможность осмат-
ривать и очищать стенки и перекрытие печей от пыли, и
35 см при незащищенном потолке.
При установке изразцовых печей в жилых помещениях
допускается устройство декоративных заделок верха печи
до потолка при условии увеличения толщины перекрытия
на один ряд кирпича.
17. Устройство печей с наружными стенками в 0,25
кирпича разрешается лишь при условии заключения их в
футляр из кровельной стали или облицовке асбоцемент-
ными листами или изразцами.
18. В гаражах и других помещениях, в воздухе которых
могут содержаться легковоспламеняющиеся газы, печи не-
обходимо сооружать в футлярах из листовой стали; топка
их должна вестись из помещения, изолированного от га-
ража.
19. Пропуск деревянных балок в шанцевой кладке
между печами не допускается.
20. Не допускается какое бы то ни было соединение
поддувал печей с подпольем (при полах на деревянных
лагах) в целях его вентиляции во время топки печей.
21. При установке печи между сгораемыми перегород-
ками или в проеме деревянной стены между печью и пере-
городками делать отступы не менее чем 0,5 кирпича, за-
делывая их кирпичной стенкой-разделкой, дерево со сто-
роны разделки изолировать асбестом или войлоком, про-
питанным глиняным раствором.
Ширина разделки должна быть равной толщине при-
мыкающей к печи стены или перегородки.
22. При устройстве разделок у печей необходимо пре-
дусмотреть возможную осадку здания. Например, в меж-
дуэтажных и чердачных перекрытиях высота разделки уве-
личивается на величину возможной осадки.
23. Кухонные очаги при размещении их около сгорае-
мых стен следует устанавливать следующим образом:
а) у очагов с продолжительной топкой отступ нужно
делать не менее 35 см, при этом закрытый как с боков,
173
так и сверху; деревянная стена обкладывается кирпичной
стеной в 0,5 кирпича высотой 50 см над кухонным очагом;
б) у очагов с кратковременной топкой (кухни индиви-
дуальных квартир) толщина кирпичной стенки может быть
уменьшена до 0,25 кирпича;
в) при постановке очагов на деревянных полах следует
прокладывать два слоя войлока, пропитанного глиняным
раствором, и по ним уже вести шанцевую кладку, являю-
щуюся основанием печи.
24. Сгораемый пол перед топочными дверками печей
и очагов должен быть покрыт листом кровельной стали
размером не менее 50x70 см, предохраняющей участок
пола и плинтусы возле печи от искр и горячих углей.
СОДЕРЖАНИЕ
От издателем: из мсторш печного мастерства........................3
Каждая печь — творение мастера.............................6
Строительные материалы.....................................6
Инструменты................................................10
Приготовление раствора.....................................11
Нанесение раствора на кирпич..............................14
Перевязка кладки печи...................................14
Выбор места для печи и азы печного дела.................17
Теска кирпича ... 26
Фундамент............................................27
Стены и топка печи................................. 29
Поддувало.......................................... 31
Колосниковая решетка в топке .... . 31
Кирпичная решетка 33
Газоходы.......................................... 34
Установка дверки..................... . ... . .36
Тяга......................... . . ..............37
Труба....................... -38
Разделка трубы в потолочном проеме 39
Труба над крышей....................................39
Отверстие для трубы в кровле ... .42
Стягивание печи проволокой........................ 44
Сушка печи..........................................44
Топливо........................... ... ...........45
Почему дымит печь? ............... .46
Подтеки сажи..........................................49
Закладка печи с нестандартными приборами . ... . . 50
Кирпич-сырец..........................................51
Ремонт печи..............................................52
Как подвесить трубу?..................................53
Замена печных приборов............................ . 54
Кладка изразцовых печей..................................56
Огопителйые печи.........................................60
Отопительная печь «Малютка-1».........................60
Отопительная печь «Малютка-2».........................61
Отопительная печь «Малютка-3».........................61
Отопительная печь «Малютка-4».........................64
Отопительная печь «Малютка-5».........................69
Отопительная печь «Малютка-6»....... ..............69
Железная печь в кожухе................................71
Печь из бочек с засыпкой..............................74
Круглая печь..........................................76
Отопительная трехугольная печь........................80
Одна печь на четыре комнаты...........................85
Отопительная печь с тремя нишами......................86
Отопительно-сушильная печь............................91
Отопительно-варочные печи................................91
Отопительно-варочная печь «Малютка»...................91
Отопительно-варочная печь со щитком в торце...........99
Отопительно-варочная печь без дверок и топочного отверстия 102
Отопительно-варочная печь с бачком....................102
Отопительно-варочная печь со щитком...................107
Отопительно-варочная печь «Шведка»....................107
Пятовые кирпичи..........................................108
Русская печь..........................................115
175
Веская печь с отопительно-варочной печью..... ... .122
ечь с топчаном ...... 127
Коптильная лечь.........................................132
Камины..................................................135
Простой камин.......................................136
Камин, облицованный кирпичом........................140
Печь «Шведка» с камином........................... . .144
Банные печн.............................................149
Парилка в русской печи.......................... ... .149
Печь с водяным бачком и открытыми камнями на плите . . . 155
Каменка с плитой (камни — над топкой) . .160
Каменка из раковины-мойки . . 163
Каменка на трубах....... . 165
Железная каменка-бочка . .......169
Чтобы не было пожара....................................170
Алексей Иванович РЯЗАНКИН
СЕКРЕТЫ ПЕЧНОГО МАСТЕРСТВА
Литературная обработка О. Г. Жуковой
Гл.редакгор 3. М. Каримова
Мл.редакгор М. А. Долинская
Художники Н. В. Беляева, Б. В. Грошиков
Художественный редактор М. А. Бабичева
Техн, редакторы Т. В. Луговская, И. Е. Белкина
Корректоры С. Л. Ткаченко, А. М. Ратина
Лицензия № 030473 от 11.01.93.
Подписано к печати 7.07.95. Формат 84x108 1/32. Гарнитура Таймс. Бу-
мага тип. № 2. Печать офсетная. Усл.-печл. 9,24. Усл.-кр.-отг. 19,01.
Уч.-издл. 9,31. Тираж 30000 экз. Зак. 722.. Индекс заказа 957714.
Оригинал-макет подготовлен к печати издательством «Знание». 101835,
ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, 4.
Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание» на ордена Трудо-
вого Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате Коми-
тета Российской Федерации по печати. 142300, г.Чехов Московской об-
ласти.
Только в сказке
по-щучьему велению
к незадачливому Емеле
могла во мгновение ока
явиться чудо-печь.
В жизни же сложить печь —
искусство немалое,
но освоить его можно —
было бы желание
да добрый советчик рядом.
Тем, кто решил освоить
старинное ремесло,
эта книга поможет
дельным советом.
Издательство
„Знание”