ББК 37.24-2
К 93
Куреноиа Светлана Викторовна, к.т.н., доцент кафедры «Моделирование, конструирование и дизайн» (МКиД) Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса (ЮРГУЭС)
Савельева Наталья Юрьевна, к.т.н., доцент кафедры «Моделирование, конструирование и дизайн» (МКиД) Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса (ЮРГУЭС)
Куренова С. В., Савельева II. IO.
К93 Конструирование одежды. Учебное пособие / Серия «Учебники, учебные пособия». — Ростов н/Д: Феникс, 2003. — 480 с.
В учебном пособии освещены вопросы проектирования швейных изделии для индивидуального и промышленного производства, в него включены основные сведения об анатомии и морфологии взрослого и детского населения, вопросы построения разверток при конструировании одежды по различным методикам, основы автоматизированного проектирования одежды и конструкторской подготовки производства.
Необходимость издания данного учебного пособия связана с недостаточно полным изложением материалов, касающихся проектирования швейных изделий для различных половозрастных групп и отсутствием систематизированных сведений по разработке конструкторской документации на новые модели.
Учебное пособие рассчитано на студентов высших учебных заведений и специалистов, изучающих вопросы конструирования одежды
ISBN 5-222 03617-0
ББК 37.24-2
© Оформление, изд-во «Феникс», 2003 © Куренова С. В., Савельева II. 10., 2003
1.	Основные функции, классификация и требования, предъявляемые к одежде
1.1.	Функции одежды
Прежде чем говорить о функциях, классификации и требованиях, необходимо определиться, что же такое одежда.
Одежда — изделие или совокупность изделий (кроме обуви), предназначенная для предохранения тела человека от внешних воздействий и несущая утилитарные и эстетические функции.
Вместе с тем, говоря об одежде, очень часто используют термин «костюм». Попробуем определить отличия в понятиях одежда и костюм.
Понятие «костюм» более широкое и емкое. Костюм — это исторически сложившийся и постоянно развивающийся комплекс определенным образом согласованных между собой предметов, непосредственно надеваемых на тело человека (одежда, обувь, головной убор, перчатки и др.), и сопутствующих им дополнений (сумка, зонт и др.), а также прически, грима, формирующих внешний облик человека и образующих единое утилитарнохудожественное целое /1/.
Современный костюм человека многофункционален, но основными являются две обобщенные функции: утилитарная и информационно-эстетическая. Утилитарная функция подразделяется в свою очередь на защитные и
4
Конструировании олюклы
физиолого-гигиенические функции. Защитные функции сводятся к защите организма человека от неблагоприятных воздействии климатической среды (холода, ветра, дождя, солнечной радиации), механических повреждений (травм) и неблагоприятных воздействий производственной среды (загрязнений, агрессивных сред, излишков тепла, холода). Физиолого-гигиенические функции определяют удобство одежды (степень приспособленности одежды к человеку) в покое (статике), при движениях (в динамике) и комфортные условия микроклимата пододежного воздуха, состояние нервной системы т. д. Информационно-эстетические функции в свою очередь делятся на информационные и эстетические. Информационные функции дают представление о человеке (его профессии, вкусах, культуре и т.д.) и об одежде (назначении, современности, новизне). Собственно эстетические функции определяются соответствием одежды образу человека, совершенством композиции изделия, а также уровнем качества его изготовления и отделки (товарным видом).
Функции спортивной одежды значительно отличаются от функций бытовой одежды. Выявлены следующие функции спортивной одежды: утилитарная, защитная, обоз-начительная, уравнительная, традиционная и эстетическая. Эти функции в разных соотношениях представлены во всех видах спортивной одежды.
1.2.	Классификация одежды
В основу классификации современной одежды положена в качестве основного и наиболее общего признака защитная функция, определяющая назначение изделия. По этому признаку одежду можно разделить на три класса: 1 — бытовая; 2 — спортивная и 3 — производственная /1/.
Бытовая одежда предназначена для защиты организма человека от неблагоприятных воздействий климатической среды; спортивная — для защиты тела спортсмена
1. Основные функции, классификация и требования к одежде
5
от травм, она должна также способствовать достижению высоких спортивных результатов; производственная одежда обеспечивает защиту человека от неблагоприятных воздействий не только окружающей, но и производственной среды.
Каждый класс одежды, исходя из практики специализации промышленности и торговли, делят по условиям эксплуатации и по более узкому назначению на подклассы, виды, группы и подгруппы /2/.
Класс бытовой одежды наиболее многочисленный, его подразделяют на следующие подклассы: 1.1 — бельевые изделия; 1.2 — костюмно-платьевые; 1.3 — верхней одежды; 1.4 — корсетные изделия; 1.5 — головные уборы; 1.6 — перчатки и рукавицы. Каждый подкласс одежды делится на виды.
Например, подкласс костюмно-платьевых изделий может быть подразделен на следующие виды: 1.2.1 — пиджаки; 1.2.2 — жакеты; 1.2.3 — куртки; 1.2.4 — жилеты; 1.2.5 — жилеты; 1.2.6 — брюки; 1.2.8 — платья; 1.2.9 — платья-костюмы; 1.2.10 — юбки т. д.
По половозрастному признаку одежду делят на группы: М — мужская, Ж — женская и Д — детская. Детская одежда в свою очередь подразделяется на одежду для новорожденных, детей ясельного возраста, дошкольников, младших школьников, старших школьников и одежду для подростков.
В зависимости от времени года и климатических зон группы одежды делят на подгруппы: В/О — весеннеосенняя; Л — летняя; 3 — зимняя; В/С — всесезонная. К всесезонной одежде относится одежда, используемая в любое время года.
Классификация может быть добавлена дальнейшим подразделением бытовой одежды каждого вида в зависимости от использования ее в конкретной обстановке. Например, женское платье может быть повседневным, торжественным, домашним, рабочим и т.п.
Класс спортивной одежды подразделяют на подклассы по видам спорта, группы по половозрастному признаку.
6
Конструирование одежды
Класс производственной одежды в зависимости от выполняемых функций подразделяют на три подкласса: 3.1 — специальная одежда; 3.2 — ведомственная; 3.3 — технологическая (санитарно-гигиеническая).
Специальная одежда предназначена для защиты человека от опасных, вредных и других факторов производственной среды, для обеспечения безопасных условий труда и сохранения работоспособности человека. Она относится к числу наиболее применяемых средств индивидуальной защиты. В основу классификации специальной одежды положены ее защитные свойства от воздействия вредных производственных факторов. Так, группы специальной одежды выделяются для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений, повышенных и пониженных температур, радиоактивных веществ, рентгеновских излучений, электрических полей, токсических веществ и т.д. Группы в свою очередь делятся на подгруппы по конкретным защитным свойствам. Специальная одежда, так же как и бытовая, по условиям эксплуатации и по более узкому назначению делится на виды.
К ним относятся: 3.1.1 — куртки; 3.1.2 — брюки; 3.1.3 — блузы; 3.1.4 — комбинезоны; 3.1.5 — полукомбинезоны и т.д. При выборе видов специальной одежды руководствуются условиями труда для конкретного производства.
Подкласс ведомственной одежды включает форменную одежду для военнослужащих, работников морского и речного флота, железнодорожников, связистов, учащихся училищ и т.п. Основные виды ведомственной одежды: шинель, пальто, китель, платье, белье и головные уборы.
Технологическая одежда предназначена для защиты от человека предметов труда на высокоточных производствах, в медицине и др.
По половозрастному признаку производственная одежда делится на группы: М — мужская и Ж — женская. В зависимости от условий эксплуатации на подгруппы: Л — летняя, 3 — зимняя и В/С — всесезонная.
Рассмотренная классификация позволяет представить все многообразие существующей одежды.
1. Осноннык ФУНКЦИИ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ к одежде
7
1.3.	Требования, предъявляемые к одежде
Практически все существующие классификации требований к бытовой одежде представляют собой совокупность потребительских и производственных требований. Комплекс требований, предъявляемых к одежде, можно представить в виде укрупненной схемы, изображенной на рисунке 1.1.
1.3.1 Потребительские требования
Потребительские требования к одежде представлены социальными, функциональными, эргономическими.
8
Конструирование одежды
эстетическими и эксплуатационными. Социальные требования определяются спросом покупателей на целесообразный ассортимент одежды (в том числе размерно-ростовой), отвечающий основам общественного воспитания и доказавший конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке /1/.
Функциональные требования характеризуются требованиями соответствия одежды конкретному назначению (по композиционному строю модели, конструкции и материалам, возрастным особенностям телосложения взрослых и детей, их облику и психологическому развитию). Кроме того, характер модели, ткань, отделка, цветовое решение должны отвечать вкусам потребителей.
Эргономические требования включают комплекс антропометрических, гигиенических и психофизиологических требований.
Антропометрические требования заключаются в соответствии одежды размеру, форме тела, пропорциям, особенностям строения фигуры разных возрастных групп, характеру выполняемых движений. Это значит, что конструкция изделий должна строиться на основе размерной типологии и обеспечивать максимальную свободу движений при ограничении перемещения одежды относительно тела. Большое внимание следует уделить покрою рукавов как наиболее подвижных частей костюма. При проектировании одежды для детей необходимо учесть, что неудобная одежда лишает детей активности, мешает двигаться, сковывает движения. Тесный костюм отрицательно действует на рост и развитие организма, нарушает кровообращение, травмирует кожный покров.
Проведенные японскими учеными исследования /3/ доказывают, что температура верхних и нижних конечностей увеличивается при носке давящей одежды. Сдавливание конечностей одеждой изменяет механизм регулирования температуры тела вследствие раздражения нервных окончаний в коже, реагирующей на давление.
Известны также результаты исследований /4/ по определению усилий, возникающих при контакте различных
1. Основные функции, классификация и требования к одежде
9
зон и участков швейных изделий с поверхностью тела человека в процессе носки изделия. При давлении одежды на тело 1,5 Н/см2 явлений дискомфортное™ не наблюдаются. При величине же давления больше 2,5 Н/см2 дискомфорт достигает такой степени, что значительно сказывается на возможности эксплуатации швейного изделия.
При оценке качества конструкции швейных изделий наиболее употребительными являются понятия «удобство» и «комфорт». Однако, субъективная оценка удобства или комфорта часто расходится с объективной, так как человек может приспособиться к нерациональной, с точки зрения эргономики, конструкции. Особенно трудно получить эргономическую оценку качества одежды со слов ребенка.
Математическая модель эргономического соответствия конструкции одежды Рэс на первом уровне выглядит следующим образом:
Р«сП„лПш,	(1.1)
где Пст Пдим — соответственно статическое и динамическое соответствие одежды.
Статическое соответствие является исходным для определения рациональных размеров и формы опорных участков конструкции одежды при ее проектировании. Вместе с тем, учитывая условия эксплуатации одежды, на первый план при оценке ее качества выносят показатели динамического соответствия.
При проектировании одежды для взрослых и детей, обеспечивающей высокий уровень статического и динамического соответствия, необходимо максимизировать или минимизировать эргономические показатели динамического соответствия, что может быть достигнуто оптимизацией управляемых переменных системы, то есть
Пдим” Pi(x*) - extr РДх),	(1.2)
где х‘ — оптимальные значения конструктивных параметров одежды;
extr — максимальное или минимальное значение параметра в зависимости от природы показателя.
10
Конструирование одежды
Данная задача относится к конструкторской задаче принятия решений и сводится к рассмотрению множества альтернатив с последующей их сравнительной оценкой и выбором паилучшей.
Поскольку оптимизации конструктивных параметров Х=Х*, удовлетворяющих уравнению одновременно по всем показателям, не существует, задача состоит в определении комплексных параметров, что достигается максимизацией главного критерия — оценки К комплексного эргономического показателя динамического соответствия Р, зависящей от оценок К, единичных показателей Р, и их коэффициентов весомости ш>.
Помимо главного критерия оптимизации, необходимо учитывать также дополнительный — теХнико-экономи-ческий показатель материалоемкости изделия Мо, который используется как ограничение при оценке принятого решения по главному критерию:
maxK(p) = f[Kl(Pl)mi], М, <М0,	(1.3)
где Mj — материалоемкость j-й конструкции изделия;
Мо — материалоемкость базовой конструкции изделия.
Применение данной модели позволяет выбрать наиболее эффективный вариант конструкции одежды, параметры которой и будут являться оптимальными.
Гигиенические требования, прежде всего, определяют основное назначение одежды, обеспечивающей необходимое тепловое состояние организма путем создания вокруг него оптимального микроклимата и защищающей тело человека от неблагоприятных климатических воздействий, загрязнений и повреждений /2/.
Психофизиологические требования реализуются в свойствах, воспринимаемых человеком в ощущениях. Одежда не должна вызывать отрицательную реакцию и неприятные симптомы. Отрицательное воздействие на организм и тело, как взрослого, так и ребенка могут оказывать излишний вес изделия, его толщина, колючесть ткани, грубая обработка швов, туго стягивающие
1. ОСНОВНЫХ ФУНКЦИИ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ
И
талию, запястья или щиколотки резинки. Кроме того, одежда должна отличаться комфортностью надевания и снятия, а также удобством пользования ее отдельными элементами.'
Эстетические требования, предъявляемые к костюму, определяются совершенством композиционного и цветового решения модели, гармонией, соразмерностью частей и целого, пластичной выразительностью формы, ее тектоникой, стилистической связью с предметным миром, новизной модели и конструкции, товарным видом. Форма костюма — это пространственно-временная категория, в которую заложена определенная информация о культуре, стиле, моде, научно-техническом развитии общества, индивидуальных качествах человека. Средством объединения всех элементов формы в единое произведение, выражающее идейно-художественное и образное содержание костюма, служит композициц/5/. Эстетический уровень современного костюма определяется взаимосогласованностью в нем перечисленных факторов.
Эксплуатационные требования к одежде достаточно важны и характеризуются устойчивостью одежды (ее формы, материала, конструкции, деталей, краев и швов) к трению, сминанию, разрыву, изгибу, действию свето-погоды, химчистке, стирке. При проектировании новой модели одежды учет этих требований осуществляют выбором рациональных конструкций функциональных элементов (карманов, застежки и др.) и правильным подбором материалов в пакет.
1.3.2. Производственные требования
Производственные требования, предъявляемые к одежде, можно разделить на конструкторско-технологические и экономические. Конструкторско-технологические требования определяют технологичность конструкции швейного изделия, затраты труда и сроки изготовления модели. Важным средством, стимулирующим процесс производства, является стандартизация
12
Конструирование одежды
и унификация деталей, отдельных конструкций, узлов. При помощи вариации элементов, сохраняя конструктивную основу, можно добиться образной новизны модели. Работа по унификации деталей одежды — это метод моделирования семейства моделей на одной конструктивной основе. Технологичность изготовления одежды определяется возможностью использования в процессе производства оптимальных и экономичных технологических процессов, наиболее удобных приемов и способов обработки изделий /2/.
Экономические требования учитывают показатели производственной экономичности (затраты на изготовление модели одежды) и потребительские расходы на эксплуатацию изделия (расходы на химчистку, стирку и восстановление). Учитывая, что доля дешевых изделий легкой промышленности, поступающих в торговлю, постепенно сократилась, особое значение приобретает вопрос об изыскании внутренних резервов самого изделия, то есть вопрос о его надежности (долговечности и универсальности).
1.3.3 Требования, предъявляемые к проектированию детской одежды
При проектировании одежды для детей различных возрастных групп одни требования будут иметь первостепенное значение, другие — второстепенное. Например, к одежде для детей ясельного возраста, в силу специфических причин, связанных прежде всего с физиологией, в первую очередь должны предъявляться гигиенические, а затем уже эстетические и конструкторско-технологические требования. К одежде для детей дошкольного возраста, помимо гигиенических, предъявляют также антропометрические, эксплуатационные и эстетические требования. Однако, практика показала, что эти требования не всегда находят отражение в изделиях, выпускаемых легкой промышленностью.
А теперь более подробно рассмотрим основные требования. предъявляемые к детской одежде.
1. Основные функции, классификация итриьовання к одежде
13
Эргономические требования. При проектировании одежды для детей, для установления показателей динамического соответствия одежды должны быть выбраны наиболее характерные движения и позы детей.
Существующие классификации движений, применимые к бытовой, производственной и спортивной деятельности взрослых, не могут быть использованы при выборе движений для детей из-за качественных их различий. Поэтому при выборе комплекса движений нами была разработана классификация движений, выполняемых детьми в течение дня, в зависимости от работы опорнодвигательного аппарата /7/.
Согласно этой классификации, все движения разделены на две большие группы: выполняемые в положении «стоя» и выполняемые в положении «сидя». В свою очередь, каждая из этих групп включает в себя движения, которые могут быть объединены в три подгруппы: движения верхних конечностей, нижних конечностей и туловища.
Движения верхних конечностей разнообразны, но основными являются: сгибание и разгибание в локтевом суставе, отведение в плечевом суставе (вперед — назад, в сторону).
Основные движения нижних конечностей: движения, связанные с опорной функцией; движения, посредством которых нижняя конечность выполняет рессорную функцию; локомоторные движения (в ходьбе, беге, прыжке).
К движениям, совершаемым туловищем, относятся сгибание и разгибание (наклоны вперед и назад, в стороны). Таким образом, выделены три подгруппы движений: верхних, нижних конечностей и туловища. Классификация движений, выполняемых ребенком в положении • стоя», показана на рисунке 1.2, в положении «сидя» — на рисунке 1.3.
В соответствии с представленной классификацией из большого количества движений, выполняемых детьми, как в помещении, так и на улице, были выбраны наиболее типичные.
14
Конструировании одежды
Рисунок 1.2. Классификация движений ребенка из положения «стоя»
Эргономические схемы таких движений представлены на рисунке 1.4, места наибольшей концентрации напряжения в одежде показаны стрелками.
Анализируя представленные схемы, необходимо отметить, что наиболее разнообразными у детей являются движения рук. Так, например, при движении рук вперед вверх (движения 1,2,5 и 6) происходит перемещение рукава и соответственно деформируются соединенные
1. Основные функции, классификация и требования к одежде
15
Рисунок 1.4. Эргономические схемы характерных движений ребенка
16
Конструирование одежды
участки деталей спинки и переда, происходит перемещение вверх деталей переда и спинки. Это наиболее отчетливо видно у детей дошкольного возраста, так как фигуры детей в этом возрасте имеют незначительно выступающий вперед живот. Когда ребенок этого возраста занят игрой, он пребывает в положении «сидя на корточках» и сидячем положении, — и поэтому необходимо рассматривать не только верхнюю, но и нижнюю часть одежды, ее деформацию и давление на соответствующие части тела.
Из эргономических схем видно, что в основном деформации и перемещению подвергаются такие узлы и детали одежды, как спинка, узел пройма-рукав, а также передние и задние половинки брюк. При этом давление одежды на тело со стороны спины наблюдается во всех случаях, давление же одежды на нижние конечности наблюдается в разных местах, в зависимости от характерной позы. Так, если ребенок сидит или стоит на коленях (движения 8, 9 и 10), изделие на нижней части тела деформируется в области колена, здесь же наблюдается и максимальное давление одежды.
Очень важно при проектировании детской одежды учитывать гигиенические требования, так как организм детей еще не окреп, а температурные механизмы менее совершенны, чем у взрослых. Известно /4/, что верхние дыхательные пути у детей гораздо уже и короче, чем у взрослых. У детей также отсутствует терморегуляторная реакция дрожания — усиление теплопродукции, в определенной степени обусловленное повышением так называемого терморегуляторного тонуса, проявляющегося в изменениях биоэлектрических активных мышц. Температура кожного покрова детей на 0,3-0,4 выше, чем у взрослых, артериальное давление равно 90+120 /3, 5/.
Таким образом, при создании новых моделей одежды для взрослых и детей различных возрастных групп необходим дифференцированный подход к разработке требований к изделию — в зависимости от вида одежды, ее назначения и применения.
1. Основные ФУНКЦИИ. КЛАССИФИКАЦИЯ и требования к одежде
17
Используемая литература
1.	Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб, для вузов/ Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др. — М.: Легпромбытиздат, 1988. — 464 с.: ил.
2.	Конструирование одежды на индивидуального потребителя: Учеб. Пособие для вузов/ Смирнова Н.И., Конопальцева Н.М. — М.: Высш. Шк., 1997 — 237 с.: ил.
3.	Shohi Hagaku.//Sen’t seihin - Jiber. — 1995 — 35. — 1.
4.	Усов И.Н. Здоровый ребенок. — М.: Наука, 1989.
5.	Основы морфологического и физиологического развития организма детей и подростков. — М.: Медицина, 1989.
6.	Обзор моды. Осень-зима 2001-2002. М.: Акционерное общество «Дизайн-мода», 2002.
7.	Куренова С.В., Бескоровайная Г.П. Экспериментальные исследования эргономических поз детей. — Сб. науч. Трудов ШТИБО, выпуск 5, Шахты, 1994. С. 44-46.
8.	Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии. — М.: Легкая индустрия, 1980.
2. Исходные данные для проектирования одежды
Изготовление качественной одежды — сложный процесс. Для проектирования высококачественного изделия необходима информация об особенностях анатомического строения двигательного аппарата и внешней формы тела человека, закономерностях изменчивости размеров тела всех половозрастных групп заказчиков и принципах построения размерных стандартов взрослого и детского населения.
2.1. Анатомическое строение двигательного аппарата человека
Двигательный аппарат тела человека образуют костный скелет и мышечная система, причем скелет играет пассивную, а мышцы — активную роль /1/.
Дадим краткую характеристику двигательному аппарату тела человека /2/.
Скелет человека состоит из костей, хрящей и связок. Основная функция скелета — опора, движение и защита внутренних органов от механических повреждений.
Скелет состоит из 206 костей, из которых 170 парных и 36 непарных. Все кости различают по следующим видам: длинные, или трубчатые (к ним относятся большинство костей конечностей), широкие, или плоские (лопатка, кости черепа, тазовые кости), короткие (мелкие кости кисти и стопы) и, наконец, смешанные (позвонки, затылочная кость черепа).
2. Исходные данные для проектирования одежды	19
Существует два вида соединения костей между собой: — непрерывное (малоподвижное) — осуществляемое посредством хрящей (ребра), костей (крестец и тазовые кости после 16 лет) и мышц (лопатки с позвоночником);
— прерывное (подвижное), называемое суставом.
Суставом называют сочленение двух (простой) или нескольких (сложный) костей, между которыми имеется щелевидная полость. Всего в теле человека насчитывается 230 суставов, различных по форме, степени подвижности и выполняемым ими функциям.
Наиболее подвижные — шаровидные (плечевые или тазобедренные) суставы, имеющие три основные оси вращения (поперечную, или фронтальную, переднезаднюю, или сагиттальную, и вертикальную, или продольную).
Эллипсовидные и седловидные (лучезапястный сустав, суставы большого пальца) имеют две оси вращения (поперечную и переднезаднюю).
Цилиндрические и блоковидные (голеностопный сустав и суставы между фалангами пальцев) — одноосные суставы, допускающие вращение только вокруг одной оси.
Плоские суставы (суставы позвонков) не имеют определенных осей вращения, характеризуются небольшим скольжением одной суставной поверхности по другой.
Мышечная система человека насчитывает более 600 скелетных мышц, из которых только две непарные. Все мышцы начинаются и заканчиваются сухожилиями, посредством которых они крепятся к костям скелета, суставной сумке или коже. Основная функция мышц — сокращение, при котором происходит перемещение отдельных органов или частей скелета. Мышца может вызывать какое-то движение в одиночку, но чаще всего мышцы работают группами, при этом все движения человека совершаются вследствие согласованности, координации движения многих мышц.
Всю мышечную систему человека можно подразделить по следующим признакам:
20
Конструирование ОДВКЛЫ
—	по строению — на поперечнополосатые (скелетные мышцы) и гладкие (мышцы кожи и образующие стенки внутренних органов и кровеносных сосудов);
—	по принципу движения — мышцы произвольного движения, зависящие от воли человека (поперечнополосатые, кроме сердечной) и мышцы непроизвольного движения (гладкие мышцы);
—	по принципу нервных окончаний — двигательные (к ним направляются импульсы от коры головного мозга) и чувствующие (по ним идут импульсы к коре головного мозга);
—	по форме — длинные (мышцы конечностей), короткие (между отдельными позвонками и ребрами) и широкие (на туловище);
—	по виду сокращений — антагонисты (сокращение которых вызывает противоположные действия) и синнергисты (одновременное сокращение которых вызывает определенное движение).
2.2. Характеристика внешней формы тела человека
Опорой для одежды служит человеческая фигура, поэтому необходимо уметь видеть и понимать взаимосвязь одежды с внешней формой тела человека.
При изучении внешней формы тела человека обычно выделяют крупные части: голову, шею, туловище, парные верхние и нижние конечности, причем в каждой из частей рассматривают переднюю, боковую и заднюю поверхности.
При проектировании одежды на конкретного заказчика анализируют основные опорные участки тела, покрываемые одеждой: форму плеч, груди, спины, живота, взаимного расположения верхних и нижних конечностей и их взаимосвязь со строением костного скелета, разви
2. Исходные данный для проектагоадния одежды
21
тием, формой и тонусом мышц, развитием и местами распределения жироотложений.
Рассмотрим основные морфологические признаки, лежащие в основе методики определения внешней формы тела человека: тотальные, или общие признаки, телосложение, осанку и пропорции тела человека.
Нормальное физическое развитие — основа крепкого здоровья и высокой работоспособности человека. Для изучения физического развития человека обычно используют тотальные (или общие) измерения его важнейших показателей, поддающихся цифровому выражению: длину тела (рост), обхват груди, массу тела, определяющих структурно-механические свойства организма. Данные размерные признаки являются динамическими, имеющими различные степени варьирования в зависимости от пола и возраста человека /2/.
Телосложение — это сложная характеристика индивидуальных физиологических и анатомических особенностей человека, которая определяется сочетанием ряда признаков: возрастом, формой и размерами скелета, степенью развития мускулатуры и жироотложений /1/. Изменчивость последних влечет за собой изменение других признаков телосложения: формы грудной клетки, живота и спины /3,4/.
Перечислим основные варианты развития вышеперечисленных признаков, принятые в швейной промышленности:
—	развитие мускулатуры — слабое, среднее, сильное;
—	развитие жироотложений — слабое, среднее, обильное;
—	форма грудной клетки — плоская, цилиндрическая, коническая;
—	форма живота — впалая, прямая, округло-выпуклая;
—	форма спины — обычная (с умеренными изгибами всех отделов позвоночника), сутулая (с увеличенным грудным кифозом), прямая (со сглаженными, небольшими изгибами всех отделов позвоночника).
22
Конструирование одежды
Типичные места расположения жироотложений:
у женщин — плечевая область, область грудных желез, верхний отдел бедер, ягодицы;
у мужчин — нижний отдел передней части брюшной полости;
Осанка, по /6/, отражает индивидуальные особенности положения тела в пространстве и является одной из важнейших характеристик внешней формы тела человека, оказывающих значительное влияние на конструкцию одежды.
Осанка характеризуется следующими факторами: формой позвоночника, положением головы и плечевого пояса, наклоном таза, формой и положением конечностей. Кроме формы и взаимного расположения костей скелета, на осанку также оказывают влияние степень развития мышц и жироотложений.
У взрослых людей различают следующие виды осанки: нормальную, выпрямленную (или перегибистую) и сутулую /3/.
Сутулая фигура характеризуется плоской грудью, несколько наклоненным вперед корпусом, округлой и расширенной длинной спиной с резко выступающими лопатками, чаще всего слабым развитием мускулатуры, увеличенными по сравнению с фигурой с нормальной осанкой значениями ширины и длины спины и уменьшенными значениями измерений груди. Наиболее выступающая вперед точка грудной железы у женщин смещена вниз.
Перегибистая фигура характеризуется широким разворотом плеч и груди, несколько отклоненным назад корпусом, плоской (без выступа лопаток) спиной, увеличенным прогибом талии и выступающими ягодицами, увеличенными (по сравнению с фигурой с нормальной осанкой) значениями измерений груди и уменьшенными значениями измерений спины. Высшая точка грудной железы смещена вверх.
Если говорить об осанке детей, то следует заметить, что дети в возрасте до шести лет имеют так называемую • петушиную» осанку, т.е. несколько выпрямленную
2. Исходные данные для проектирования одежды
23
осанку с выступающим вперед животом, отклоненной назад спиной и несколько увеличенным прогибом в пояснице. После семи лет начинается процесс формирования осанки. Данный процесс нестабильный, осанка меняется на протяжении всего жизненного цикла человека, в зависимости от его возраста, трудовой деятельности, занятий физическими упражнениями и т. д. /2/.
Вместе с тем, необходимо отметить половые различия такого признака осанки, как конфигурация спинного контура. Так, у мужчин, как правило, выступание лопаток преобладает над выступанием ягодиц, а у женщин наоборот.
Рассматривая верхний плечевой пояс и конфигурацию спинного контура фигуры при определении принадлежности к тому или иному типу осанки, используют параметры, определяющие изгиб верхнего участка спины (Пк) и наклон плечевых скатов (Вп) (рисунок 2.1).
Типы осанки мужских и женских фигур среднего раз-меророста второй полнотной группы по признакам Пк и Вп приведены в таблице 2.1 /1/.
Таблица 2.1
Типы осанки мужских и женских фигур среднего размеророста второй полнотной группы
Тип осанки фигуры	Значение признака осанки, см	
	мужчины	женщины
По положению корпуса. Пк		
Сутулая	10,1*1,0	8,2*1,0
Нормальная	8,1*1,0	6,2*1,0
Перегибистая	6,1±1,0	4,2*1,0
По высоте плеч, Вп		
Низкоплечая	7,9*0,75	7.4*0.75
Нормальная	6,4*0,75	5,9*0.75
Высокоплечая	4.9*0,75	4,4*0,75
Форма верхних конечностей характеризуется углом, образующимся положением продольных осей плеча и
24
Конструирование одежды
Рисунок 2.1. Определение параметрон высоты плеч и положения корпуса
предплечья. Различают три основных формы верхних конечностей:
— нормальную (Р = 164±3' — у женщин и 169‘±3" — мужчин),
— выпрямленную (р> 167 у женщин и 172’— у мужчин),
— согнутую в локтевом суставе (Р< 161' у женщин и 166 — у мужчин)
Положение верхних конечностей характеризуется углом отведения оси плеча относительно горизонтальной плоскости, проходящей через плечевую точку (рисунок 2.2).
2. Исходны К ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
25
Рисунок 2.2. Схема определения формы и положения верхних конечностей
Отвесное положение верхних конечностей характеризуется углом
а - (90' + 3);
переднее — а < (90' - 3 );
заднее — а > (90‘ + 3*).
Углы а и Р имеют обратно пропорциональную связь, т.е. с увеличением угла а угол р уменьшается и наоборот.
В зависимости от степени развития мускулатуры и жироотложений различают худые, мускулистые, жилистые, нормальные и полные руки /3/.
Форма нижних конечностей важна для проектирования поясной одежды и характеризуется положением осей бедра и голени, а также положением головки бедренной кости в тазобедренном суставе (рисунок 2.3).
Нормальную форму ног характеризуют оси бедра и голени, зрительно образующие прямые параллельные линии.
2. Исходные данные для проектирования одежды
27
Х-образную форму ног характеризуют такое взаимное расположение осей бедра и голени, при котором образуется тупой, открытый наружу угол.
О-образную форму ног — оси бедра и голени образующие тупой, открытый внутрь угол.
И, наконец, Л-образную форму ног характеризуют оси бедра и голени, зрительно образующие прямые, расходящиеся книзу линии.
Следующим важным фактором, оказывающим большое влияние на зрительное восприятие фигуры человека, являются пропорции.
В современной литературе можно встретить несколько определений пропорций.
Пропорции — это соразмерность элементов, согласованная система отношений частей тела между собой и к целому, определяемая национальной принадлежностью человека, географо-климатическими условиями региона проживания и наследственными факторами.
Существует также более полное определение пропорций как согласованной системы соотношений проекционных размеров тела и определенных его частей, придающей телу человека эстетическую выразительность и гармоническую завершенность /5/.
Пропорции тела человека зависят от возраста, пола и т. д. Так, в зависимости от возраста изменяются относительные размеры головы и туловища и увеличиваются длины конечностей: у новорожденных детей высота головы составляет 1/4 длины тела, обхват головы равен обхвату груди, длина ног составляет одну треть от длины тела. Эти же параметры у взрослого человека имеют совершенно иные пропорциональные соотношения: высота головы составляет от 1/7 до 1/8 от длины тела, длина ноги — более половины длины тела, обхват головы почти в два раза меньше обхвата груди.
В основные выделены следующие типы пропорционального строения человека: мезоморфный — средний тип, соответствующий нормальному пропорциональному соотношению частей тела, брахиморфный — характе-
28
Конструирование одежды
ризующийся относительно короткими конечностями, длинным и широким туловищем; и долихоморфный — характеризующийся относительно длинными конечностями и узким коротким туловищем (классификация В.В. Бунака).
Итак, мы дали краткие определения основным факторам, определяющим внешнюю форму тела человека. А теперь более подробно остановимся на классификациях особенностей телосложения женских, мужских и детских фигур, принятых при проектировании одежды.
Начнем с классификаций женских фигур.
В настоящее время разработан ряд классификаций женских фигур, учитывающих особенности телосложения, и в первую очередь те, которые наиболее часто встречаются и оказывают наибольшее влияние на конструкцию одежды и качество ее посадки на фигуре.
Схемы типов телосложения фигур женщин некоторые исследователи строят только на основании характеристики степени развития и распределения жироотложений на отдельных участках, без учета других признаков телосложения (схема Б. Шкерли) (рисунок 2.4). Известна схема конституционных типов И.Б. Галанта, основанная на учете сочетания степени развития и распределения жироотложений с другими морфологическими признаками: пропорций и степени развития мускулатуры.
Из рассмотренных исследований, изучающих влияние осанки фигуры на конструкцию изделия /3,4/, интерес представляют классификации по степени изгибов шейного и поясничного отделов позвоночника, разработанные /6/ на основе данных массового обмера населения.
Согласно данной классификации, все многообразие фигур может быть сведено в девять наиболее часто встречаемых типов. Причем, среди выделенных типов наиболее часто встречаются пять: средний (нормальная осанка фигур) и четыре переходных типов (нормально-выпрямленная, нормально-лордотическая, выпрямленно-нормальная и сутуловато-нормальная осанки фигур) (рисунок 2.5)/6/.
NIR	SII	TrIEx	MIT
Рисунок 2.4. Схема классификации женских фигур по Б. Шкерли
2. Исходные ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ одежды
31
2.2.1.	Пропорциональное строение тела человека с учетом законов гармонизации
Прежде чем говорить о стремлении специалистов найти пропорциональную зависимость отдельных частей тела человека и тем самым — найти закономерности гармоничного сложения фигур, необходимо провести небольшой экскурс в историю.
С глубокой древности прослеживается стремление найти единую зависимость между отдельными частями тела, а также определить закономерности гармонического сложения фигуры человека. Несмотря на различия в подходах к этой проблеме художников и анатомов, все они использовали общие закономерности пропорционального сложения фигуры, основанные на правилах «золотого сечения». За основу при разработке этих правил выбирались модули или каноны, устанавливающие зависимость между каким-то одним, базовым признаком и всеми остальными признаками или частями тела, а также определенные математические соотношения, отражающие строение человеческого тела.
Так, в Древнем Египте модулем служила ступня: рост человека устанавливался равным шести, а позже семи и восьми ступням. Позже модулем служила длина среднего пальца, укладывавшаяся по высоте фигуры 19 раз. Теоретически пропорциональные соотношения фигуры человека были осмыслены древнегреческим скульптором Поликлетом (V век до нашей эры). Ему принадлежит канон, по которому за модуль принята высота головы, укладывавшаяся пс высоте фигуры восемь раз. Высота головы, как модуль, встречается в исследованиях Леонардо да Винчи, А. Дюрера, X. Геллица и X. Геллера. Длина позвоночника выбрана за модуль в канонах Фрича, Шмидта, Карузина; физиогномическая длина лица — у Микельанджело, Мартинеца /7/.
В основе канонов красоты лежит принцип «золотого сечения», или «золотой пропорции», известной еще Пифагору:
а/b - с/а, где а + b - с;
(2.1)
32
Консгруигованив одкжлм
то есть, целое (с) так относится к большему отрезку (а), как больший отрезок (а) относится к меньшему (Ь). При последовательном делении целого (с) в золотой пропорции имеет место геометрическая прогрессия («ряд золотого сечения») со знаменателем ф, каждый член которой равен сумме двух последующих членов прогрессии а, аф, аф2, аф3,.... афп.
Позже Фибоначчи вывел последовательность иррациональных чисел, которые для простоты выражаются рядом целых чисел (1, 2, 3, 5, 8, 13, ...), каждый член которой начиная с третьего равен сумме двух предыдущих членов:
ив" un-i + Un-2*(n *3).	(2.2)
С тех пор данная последовательность чисел называется рядом Фибоначчи, а его члены — числами Фибоначчи. При этом необходимо отметить, что отношения каждой пары ряда Фибоначчи 3/5, 5/8, 8/13 и т. д. близки к отношению «золотого сечения».
В 1850 году Цейзинг в труде «Эстетические исследования» вновь открыл «золотое сечение» и сформулировал закон пропорций: «Для того, чтобы целое, разделенное на две неравные части, казалось прекрасным, с точки зрения формы, между большей и меньшей частями должно быть то же соотношение, что и между целым и большим».
Числовое выражение данной пропорции
1,62/1,0 = 1,0/0,62.	(2.3)
Цейзинг отметил, что соотношение между некоторыми размерами человеческого тела точно совпадает с правилом золотого сечения, а именно: рост человека так относится к расстоянию от пупка до ступни, как последнее — к расстоянию от темени до пупка. У женщин это соотношение равно 8/5 — 1,6.
Схема построения женской фигуры по правилам Цей-зинга представлена на рисунке 2.6.
В исследованиях, проведенных Д. Хэмбиджем, доказано, что при существовании канона для тела человека, измерения длины или площади, занимаемой скелетом.
2. Исходные данные для проектирования одежды
33
Рисунок 2.6. Канон Цейзинга, основанный на правилах • золотого сечения»
♦ не только легче определимы, но и должны более правильно выражать математические законы роста, чем измерения, производимые на человеческом теле». Д. Хэм-бидж установил гармоничный ритм прямоугольников, связанных с прямоугольником, имеющим модуль (Ф), в соотношении каждого скелета, измеренного им ene-
г. Зак 321
34
Конструирование одежды
реди и в профиль. Так же было установлено, что схемы различных индивидуумов могут быть довольно разнообразными, но обрамляющими поверхностями на них являются прямоугольники, родственные тем, которые имеют модуль, или Ф. Структурные схемы построения типов фигур женщин в различных плоскостях разработаны на <•«110110 использования дополняющих друг друга систем и«»« ।рокпнл чс.'|(нн»ч«ч кого тела Д. Хэмбиджа, Шмидта Фрича и X Геллера, основанных на пропорциях человеческого тела, близких к «золотому сечению». Так, за основу построения фронтальной диаграммы скелета женской фигуры взят метод гармоничного разложения площадей больших (поверхностных) прямоугольников естественными, заметными линиями на поверхности, пропорции которых родственны пропорциям начальных поверхностей, положенный в основу теории Д. Хэмбиджа (рисунок 2.7). Простым видом гармоничного разложения больших прямоугольников является проведение диагоналей и перпендикуляров к ним, отсекающих углы вместе с линиями, параллельными сторонам поверхностного прямоугольника.
Данная схема построения является схемой пропорционального строения в чистом виде и не дает представления о телосложении фигуры человека. Она дает возможность получить прямоугольник, обрамляющий весь скелет человека и позволяющий иметь общее представление о длине и максимальной ширине тела человека. В свою очередь, гармоничное разложение большого прямоугольника позволяет выявить прямоугольники, обрамляющие наиболее крупные части тела (череп, грудную клетку, конечности), тем самым дает представление об их размерах и взаимном расположении.
Для более точного определения относительных величин человеческого тела, их взаимоотношении между собой и со всей фигурой (т.е. для учета особенностей телосложения) предложено использовать наложение канона Шмидта — Фрича на схему построения Д. Хэмбиджа /7/.
2. Исходные данные для проектирования одежды
35
Рисунок 2.7. Фронтальная диаграмма скелета по Д. Хэмбиджу
Канон Шмидта — Фрича основывается на длине позвоночного столба и на размерах, из него вытекающих. За основу, или модуль построения принята четвертая часть длины позвоночного столба, определяемая расстоянием от нижней границы носа до верхнего края лобка. Схема построения женской фигуры во фронтальной плоскости с использованием канона Шмидта — Фрича (a6j -“ б,в3 - B3Bj - в3в2 - д(д2 - 1/4 б,б3) представлена на рисунке 2.8.
Построение по Шмидту — Фричу дает возможность построить структурную схему женской фигуры, но не 2*
Рисунок 2.8. Схема построения женской фигуры во фронтальной плоскости по Шмидту — Фричу
2. Исходные данные для проектирования одежды
37
позволяет выявить все информационные точки, характеризующие конфигурацию тела. Поэтому проводится дополнительное построение по X. Геллеру, основанное на пропорциональном соотношении частей тела, где за модуль принята голова, укладывающаяся в фигуре 8 раз.
Характерной особенностью схемы построения по X. Геллеру является наличие на чертеже лучевидных линий, идущих от середины нижнего основания прямоугольника, обрамляющего фигуру человека, к углам верхнего основания прямоугольника, обрамляющего фигуру человека, а также к углам верхнего основания прямоугольника, равного двум модулям (рисунок 2.9).
Вместе с тем необходимо отметить, что современные антропометрические стандарты отличаются по своей структуре от предложенных в различное время канонов
Рисунок 2.9. Схема построения женской фигуры по X. Геллеру
38
Конструирование одежды
художников и скульпторов. Несмотря на это, попытки создать модульную систему ведутся исследователями и в настоящее время.
2.2.2.	Характеристика внешней формы женской фигуры
В настоящее время ведется работа по созданию наиболее полной классификации типов фигур женщин с целью изготовления одежды на конкретного заказчика /8-11/.
Центральной опытно-технической швейной лабораторией разработана антропоморфологическая классификация типов женских фигур, которая учитывает степень развития мышц и жироотложений и характер их распределения. Данная классификация рассматривает фигуру во фронтальной и профильной проекциях. Контуры тела человека определяются соотношением поперечных и передне-задних диаметров груди и бедер (dnr, dn6, dn3r, dnj6) и характером их взаимного расположения (рисунок 2.11). Фигура считается равновесной по виду спереди, если разность измерений dn6 - dnr = 5,0^7,0 см, верхнего типа — при разности меньше 5,0 см и нижнего типа — при разности больше 7,0 см (рисунок 2.10).
По виду сбоку фигура относится к равновесному типу при разности d^ - dnar равной от 0 до 2 см, к верхнему типу — при разности меньше 0 см, и нижнему типу — при разности больше 2,0 см.
Одним из принципиально новых подходов для создания схемы типов женских фигур являются исследования, в соответствии с которыми выделяют группы типовых фигур, имеющих зрительное подобие, по соотношению внешних контуров во фронтальной и профильной проекциях графических моделей фигур, концентрирующих всю информацию о строении фигуры: пропорциях, осанке, особенностях телосложения /11/. Данные параметры зависят от параметров фигуры: роста, обхватных диаметров, ширин, проекционных диаметров и их сочетания между собой. Психофизические и социальные особенности потребителей поданной классификации рекомендуется определять возрастом, уровнем культуры и образования.
Рисунок 2.10. Классификация типов телосложения женских фигур (по методу ЦОТШЛ)
40
Конструирование одежды
В Южно-Российском государственном университете экономики и сервиса (ЮРГУЭС) на кафедре ♦Моделирование, конструирование и дизайн» были проведены исследования по разработке комплексного метода классификации особенностей телосложения женских фигур. Для этого, с целью выявления наиболее значимых характеристик внешнего облика заказчика, оказывающих существенное влияние на выбор модели, было проведено пикетирование специалистов по моделированию и конструированию одежды, стаж работы которых по специальности составлял от 7 до 35 лет.
Для анкетирования были предложены семь показателей внешнего облика заказчика, предположительно учитываемых при выборе моделей женской одежды. Это — особенности телосложения (узко- или широкосложенная фигура), рост (высокий, нормальный, маленький), особенности пропорционального строения (уровень расположения груди, талии, бедер), осанка (выпрямленная, нормальная или сутулая), место расположения жироотложений по телу (верхний или нижний тип), форма нижних конечностей и, наконец, размеры и форма лица.
Результаты ранжирования показали, что наиболее значимыми показателями внешнего облика заказчика специалисты считают особенности телосложения и пропорционального строения, затем — место расположения жироотложений, рост, и, наконец, осанку. Два последних показателя, размеры и форма лица специалисты посчитали незначимыми при проектировании одежды. Степень согласованности мнений экспертов является неслучайной и достаточно высокой, поскольку коэффициент конкордации составил W=0,5546+0,8754, а расчетные значения критерия Пирсона оказались выше табличного значения (Х2расч "13,3+-21,0 > Х2™*»" 9,5 при числе степеней свободы df - 4).
Выявленные показатели положены в основу разработанной с использованием математического аппарата теории распознавания образов классификации особенностей телосложения фигуры потребителя.
Схема комплексной классификации особенностей телосложения женских фигур представлена на рисунке 2.11.
Рост
Осанка
Пропорциональные соотношения
Особенности телосложения
		Равномерное	н.	
		распределение		
		жироотложений		
				ч.
		Неравномерное		
		распределение		
		жироотложений		
				—£
		Полнота рук		
				—[
	-	Высота груди		
				—[
		Высота талии		
				—[
		Высота бедер		
				—[
				r-L
		Положение		
		корпуса		
				-
	Li	Высота плеч		
худая
нормальная
полная
полные
нормальные
худые
низкая
нормальная
высокая
низкая
нормальная
высокая
низкие
нормальные
высокие
сутулая
нормальная
перегибистая
высокие
нормальные
верхний тип нижний тип
маленький
нормальный
высокий
Степень развития грудных желез
низкие
—] сильно развитые
—I	нормальные
—| слабо развитые
Рисунок 2.11. Схема классификации особенностей комплекции женских фигур
42
Конструирование ОДЕЖДЫ
Данная классификация синтезирует положительные стороны кластерного и иерархического методов классификации. При ее разработке впервые, на основе законов художественного иропорционирования, удалось представить качественные характеристики внешнего облика в виде безразмерных количественных показателей. Определены возможные уровни варьирования каждого из факторов, составлены информационно-логические правила для определения численных значений уровней варьирования и решающие правила для получения «информационного портрета» заказчика. В качестве примера работы предложенного алгоритма рассмотрим кластер «особенности телосложения», представленный на рисунке 2.12.
На рисунке 2.12 справа приведены информационно-логические правила, разработанные нами на основе конструктивной теории чисел. Рассчитанные значения коэффициентов пропорциональности (к2. к8, к4) позволяют выявлять принадлежность фигуры заказчика к тому или иному типу комплекции.
Для определения принадлежности фигуры к типовой с равномерным распределением жироотложений во втором кластере (особенности телосложения) должно выполняться двойное равенство по трем из четырех пропорциональных отношений, заложенных при определении коэффициента пропорциональности к2- Пропорциональные отношения размерных признаков обхвата груди третьего, обхвата талии, обхвата бедер с учетом выступания живота и обхвата плеча к значению размерного признака роста заказчика, характеризующие особенности телосложения, должны находиться в пределах интервалов безразличия коэффициента пропорциональности к2, определенного на основе законов гармонизации.
В случае невыполнения данного условия производится дальнейший подбор типовой фигуры с равномерным распределением жироотложений (худая или полная фигура). В случае невыполнения двух и более условий осуществляется переход на следующий этап — определения неравномерности распределения жироотложений.
2. Исходные данных для проектирования одежды
43
wo i > н 4 Kg^x 999*0 >
Ч худые' h| К4> 0,310 р
Рисунок 2.12. Фрагмент алгоритма определения особенностей внешнего облика заказчика
44
Конструирование одежду
При выполнении равенства пропорциональных отношений размерных признаков поперечного диаметра бедер и плечевого диаметра, заложенных при определении коэффициента пропорциональности к3, фигура относится к равновесному типу. В случае невыполнения данного условия — определяется тип неравномерного распределения жироотложений (верхний или нижний), с последующим переходом на заключительный этап рассматриваемого кластера — определения полноты рук.
Признак поперечного диаметра бедер и плечевого диаметра, заложенных при определении коэффициента пропорциональности к3, фигура относится к равновесному типу. В случае невыполнения данного условия — определяется тип неравномерного распределения жироотложений (верхний или нижний), с последующим переходом на заключительный этап рассматриваемого кластера — определения полноты рук.
При выполнении равенства пропорциональных отношений размерных признаков обхвата плеча и обхвата груди второго, заложенных при определении коэффициента пропорциональности к4, выбирается фигура с нормальной полнотой рук. В случае невыполнения данного условия — определяется тип полноты рук (худые или полные) с последующим переходом на кластер, характеризующий пропорциональные соотношения конкретной фигуры заказчика (высота груди, талии и бедер).
Таким образом, можно утверждать, что разработанная классификация описывает достаточно большое многообразие женских фигур с индивидуальными особенностями телосложения.
2.2.3.	Характеристика внешней формы мужской фигуры
Одна из самых известных классификаций типов телосложения мужчин является классификация В.В.Бунака, согласно которой выделяют семь типов, три из которых выделены в качестве основных — а) грудной, б) мускульный и в) брюшной /2/, (рисунок 2.13).
Рисунок 2.13. Типы телосложения фигур мужчин (по В.В. Бунаку) а — грудной тип, б — мускульный тип, в — брюшной тип
46
Конструирование одежды
Трудно»! характеризуется слабым жироотложением и мускулатурой, плоской грудкой клеткой, впалым живо* том и сутулой спиной.
Мускульный — умеренным жироотложением, средней или сильно развитой мускулатурой, цилиндрической грудной клеткой, нормальной или прямой спиной.
Брюшной тип характеризуется обильным жироотложением, средней или слабо развитой мускулатурой, конической грудной клеткой, округло-выпуклым животом, сутулой или нормальной осанкой.
Что касается классификации мужчин по признакам осанки, то в швейной промышленности наиболее известны классификации Л.П. Николаева и О.Н. Аксеновой.
Согласно классификации Л.П. Николаева выделяют пять типов осанки: нормальная, выпрямленная, сутуловатая, лордотическая и кифатическая. На рисунках 2.14
н/и в/н с/м н/в н/п
Рисунок 2.14. Контуры тела в сагиттальной плоскости, свойственные пяти типам осанки мужчин (поданным Л.П. Николаева)
I— нормальный, II — выпрямленный . III — сутуловатый.
IV — лордотическая , V — кифотическая
2. Исходные данные для проектирования одежды
47
и 2.15 представлены контуры тела в сагиттальной плоскости и контуры позвоночного столба для выделенных пяти типов осанки мужчин.
Согласно данным классификациям, нормальная осанка характеризуется равномерным развитием всех изгибов позвоночного столба;
Выпрямленная — слабыми изгибами всех отделов позвоночника;
Сутуловатая — характеризуется резким усилением шейного лордоза (несколько увеличенным вперед наклоном шеи) и уменьшением поясничного лордоза («круглой спиной»);
Лордотическая осанка характеризуется сильно выраженным поясничным и уменьшением шейного лордозов;
И, наконец, кифотическая осанка характеризуется резким увеличением грудного кифоза.
Рисунок 2.15. Контуры позвоночного столба для выделенных пяти типов осанки мужчин (по О.Н. Аксеновой) нормальный, II — выпрямленный , III — сутуловатый, IV — лордотическая, V — кифотическая
48
Конструирование одежды
2.2.4.	Характеристика внешней формы фигур детей
Прежде чем говорить о существующих в настоящее время классификациях особенностей телосложения фигур детей, необходимо охарактеризовать основные параметры физического развития детей и выявить закономерности изменения этих параметров.
К тотальным признакам, отображающим внешнюю форму тела ребенка и являющимся наиболее важными признаками его физического развития, относятся наиболее крупные антропометрические признаки: длина тела (рост), периметр (обхват) груди и масса.
Средняя длина тела у новорожденных, по данным НИИ Антропологии (НИИА) МГУ, равна: у мальчиков 51,5 см, девочек — 51,0 см. Наибольший прирост длины тела у детей, равный в среднем приблизительно 25 см, наблюдается в первый год жизни. Затем темпы роста постепенно замедляются. С 10 до 12 лет девочки растут несколько быстрее, чем мальчики. Поэтому средняя длина тела у девочек в этот период становится больше, чем у мальчиков. К 13 годам средняя длина тела у мальчиков и девочек выравнивается, а затем у мальчиков возрастает быстрее. Большая длина тела у девочек в период 10-12 лет объясняется тем, что половое созревание и связанное с ним ускорение процесса роста начинается у девочек значительно раньше и раньше заканчивается. Вследствие этого в течение определенного периода девочки по размерам бывают крупнее мальчиков того же возраста. Антропологи считают, что окончательной длины тело у девушек достигает в среднем к 16-17 годам, а у юношей — к 18-19 годам.
С возрастом обхват груди непрерывно увеличивается, что связано с ростом костного скелета, мышц и подкожножирового слоя. По данным НИИА МГУ, к концу первого года жизни обхват груди у мальчиков равен в среднем 49 см, у девочек — 48 см. Увеличение обхвата груди по годам происходит неравномерно. Максимальный годичный прирост обхвата груди у девочек (5-6 см) наблюдается в
2. Исходные данные для проектирования одежды
49
возрасте 11-12 лет, у мальчиков (4-4,5 см) — в возрасте 12-14 лет/12/.
Наибольшее увеличение массы наблюдается в первые годы жизни ребенка. По данным НИИА МГУ, масса новорожденного мальчика равна в среднем 3,5 кг, девочки — 3,4 кг. За первый год жизни масса тела возрастает в три раза. В возрасте от 1 года до 7 лет годичная прибавка постепенно уменьшается. Максимума годичная прибавка достигает у девочек в 12-15 лет (4-5 кг за год), у мальчиков — в 14-17 лет.
Сочетание обхвата груди, длины тела и массы дают определенное представление о внешней форме тела ребенка, но все же неполное, так как не отображает те особенности морфологической структуры тела, которые имеют отношение к пропорциям тела, телосложению, осанке фигуры.
Пропорции тела детей изменяются в зависимости от возраста, пола; они различны у детей даже в пределах одной половозрастной группы. Выделяют три основных типа пропорций: долихоморфный, мезоморфный и брахиморфный /2/. Пропорции тела существенно изменяются в зависимости от возраста (рисунок 2.16).
Изменения происходят в основном за счет уменьшения относительных размеров головы и туловища и увеличения относительной длины конечностей. Например, высота головы новорожденного составляет примерно 25% длины тела, длина ног — около 33%, а обхват головы равен обхвату груди.
Возрастные изменения заключаются также в резком изменении соотношений между отдельными частями. Например, высота головы взрослого человека больше, чем у новорожденных, в два раза, в то время как длина тела и туловища — более чем в три раза, рук — в четыре, ног — почти в пять, а шеи — в семь раз. Обхват головы при этом увеличивается всего в 1,5 раза, а обхват груди — в 3 раза.
Изменение пропорций отдельных размеров тела детей в процессе роста происходит по годам неравномерно. Поэ-
Рисунок 2.16. Изменение пропорций тела ребенка (поданным Штратцл): а — новорожденный; 6—2 года; в — 6 лет; г — 12 лет
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
51
тому одежда для детей по своим размерам не может быть ни уменьшенной копией одежды для взрослых, ни одинаковой по своим пропорциям с одеждой для детей различных возрастов (рисунок 2.17).
Типы телосложения детей и подростков разработаны недостаточно. Наиболее приемлемой схемой телосложения для мальчиков и девочек является схема В.Г. Штефко /2/ (рисунок 2.18). В этой схеме, учитывающей особенности роста организма детей, наряду с основными признаками телосложения (степенью развития мускулатуры, жироотложений, формы груди, живота, спины) в ряде случаев принимаются во внимание также и пропорции тела.
В.Г. Штефко выделяет следующие сравнительно часто встречающиеся нормальные типы телосложения детей (подростков):
—	астеноидный — характеризующийся слабым развитием мускулатуры и жироотложений, уплощенной и суженной грудной клеткой с острым подгрудинным углом, сутуловатой спиной, относительно удлиненными нижними конечностями (с выраженной долихоморфией);
—	торакальный — имеющий среднюю или несколько пониженную степень развития мускулатуры и жироотложений, слегка удлиненную и суженную грудную клетку, прямой живот, волнистую спину;
—	мышечный — характеризующийся средним развитием мускулатуры и жироотложений, грудная клетка цилиндрическая с приближающимся к прямому подгрудинным углом, прямым животом, волнистой спиной;
—	дигистивный — имеющий повышенную степень жироотложений, среднюю или слабую мускулатуру. коническую форму грудной клетки с тупым подгрудинным углом, округло-выпуклый живот, прямую форму спины с увеличенным поясничным лордозом.
©
Рисунок 2.17. Проектирование одежды для девочек с учетом изменения пропорционального строения фигуры
Рисунок 2.18. Типы телосложения подростков (В.Г. Штефко)
54
КОНСТРУИРОВАНИЕ олюкды
Однако рассмотренная схема телосложения детей имеет ряд недостатков, не позволяющих рекомендовать ее для практического использования при проектировании одежды.
Во-первых, схема достаточно полно отражает типы фигур детей только подростковой группы, и вряд ли может быть применена для классификации фигур детей младшего возраста, особенно дошкольников.
Во-вторых, телосложение фигур мальчиков и девочек подросткового возраста имеет значительные различия, и поэтому вызывает сомнение возможность использования данной схемы, разработанной на примере фигур мальчиков, применительно к фигурам девочек.
В-третьих, схема телосложения фигур подростков В.Г.Штефко разработана более 70 лет назад и не учитывает естественные изменения, произошедшие в строении фигур детей в силу ряда причин эволюционного характера. Проведенные нами исследования свидетельствуют о произошедших за последние десятилетия изменениях обхватных параметров фигур мальчиков и, особенно, девочек дошкольной возрастной группы, в сторону увеличения на 2-4 см. Установленные изменения конституционного строения фигур детей свидетельствуют о необходимости разработки новой схемы типов телосложения (возможно, нескольких схем — для фигур детей различных возрастных групп).
Осанка, как и другие морфологические признаки, в значительной степени определяет особенности внешней формы тела ребенка. В классификации осанки детей и подростков, разработанной Н. Волянским /2/ (рисунок 2.19), кривизна позвоночника подразделяется на три комплекса, включающие по три типа.
Первый комплекс, кифотический (К) (рисунок 2.19 а), характеризуется большим изгибом грудного отдела позвоночника, чем поясничного. Лордотическая (поясничная) точка находится в наиболее глубокой части поясничного лордоза. Преобладание грудного кифоза над поясничным лордозом может быть малым, средним и большим, в соот
2. Исходные данные для проектирования одежды
55
ветствии с чем выделяются три кифотических типа осанки — KI, КП и Kill.
Второй комплекс, равновесный (R) (рисунок 2.19 б), характеризуется более или менее одинаковыми по величине изгибами грудного и поясничного отделов позвоночника. Степень выраженности всех отделов позвоночника может быть слабой, средней и сильной, соответственно чему выделяются три равновесных типа осанки — RI, RII иИШ.
Третий комплекс, лордотический (L) (рисунок 2.19 в), характеризуется большим поясничным лордозом и меньшим грудным кифозом. Преобладание поясничного лор-
Рисунок 2.19. Типы осанки и кривизна позвоночника по классификации Н.Волянского А— кифотический (К), б— равновесный (R). в— лордотический (L)
56
Конструирование одежды
доза над грудным кифозом может быть слабым, средним и большим, соответственно чему выделяются три лордо-тических типа осанки — LI, LII и LIII.
Тип LIII представляет собой особую, так называемую «петушиную* осанку, которая характерна главным образом для детей младшего возраста (до 11 лет). Лордотичес-кие типы осанки применительно к детям рассматривают как нормальные, кифотические (особенно тип Kill) для детей не характерны. С возрастом у детей происходит изменение осанки вследствие смещения по мере роста организма центра тяжести вниз.
2.2.5. Влияние процесса акселерации на особенности физического развития
Понятие физического развития взрослых людей и детей неодинаково. В XX столетии отмечается ускорение темпов физического развития детей и подростков — так называемая акселерация. Термином «акселерация* характеризуют явление ускорения роста и развития детей, а также увеличения размеров тела у взрослого населения. Акселерация проявляется, в частности, в том, что по сравнению со средними значениями параметры новорожденного стали больше (масса, длина тела), увеличились размеры частей тела детей и подростков всех возрастов, отмечаются более раннее половое созревание и ранняя стабилизация роста.
В последние годы наметился процесс акселерации, охватывающий не только младшую возрастную группу людей — старшие возрастные группы детей, но и группу дошкольников.
С целью проверки данного предположения, на базе кафедры «Моделирования, конструирования и дизайна» Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса (ЮРГУЭС) было проведено выборочное антропометрическое обследование фигур детей данной возрастной группы. В антропометрическом обследовании принимали участие дети в возрасте от 3 до 6,5 лет, проживающие в г. Шахты Ростовской обл. Объем выборки соста
2. Исходные ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
57
вил 200 человек, из них 100 — мальчиков и 100 — девочек. Определение объема выборки проводилось расчетом необходимого и достаточного числа наблюдений:
n-(vx%)2/e2,	(2.4)
где v — коэффициент вариации, %;
X — показатель достоверности;
Е — показатель точности результатов измерений, % (е - 5%).
Антропометрическое исследование позволило выявить, что в рассматриваемом регионе средний рост и обхват груди у дошкольников составил: для мальчиков соответственно 113,2 см и 58,0 см, для девочек — 102,9 см и 60,8 см. Поданным ГОСТ 17917-89 и ГОСТ 17916-89, средние значения этих размерных признаков в данной возрастной группе (и у мальчиков, и у девочек) равны соответственно ПО см и 56 см /13,14/. Таким образом, установлено, что у детей дошкольного возраста наблюдается тенденция изменения ведущих размерных признаков в сторону увеличения — у мальчиков, и тенденция к уменьшению роста и увеличению обхвата груди — у девочек. Следовательно, для рассматриваемого региона подтверждается предположение о процессе акселерации детей дошкольного возраста.
Акселерация отражает влияние сложного комплекса факторов, которые в настоящее время еще недостаточно выяснены. Существует много различных гипотез о причинах акселерации. К таким гипотезам можно отнести влияние этнотерриториальности страны, социальные условия жизни населения, изменившуюся экологическую среду планеты и т. д.
А теперь рассмотрим влияние процесса акселерации на изменение размеров и формы тела женщин младшей возрастной группы.
Действующий Государственный стандарт на типовые фигуры женщин был введен в 1972 году. В конце 70-х был произведен выборочный обмер женского населения, результаты которого легли в основу разработки ОСТ 17-326-81, действующего по настоящее время. Но в ходе процесса акселе
58
Конструирование одежды
рации, а также под воздействием изменения экологической обстановки, произошли изменения размеров и формы тела женщин. В 1990 году специалистами стран — членов СЭВ было проведено совещание по вопросу разработки новой методики антропометрических измерений населения, однако, в связи с глобальными реформами в политической и экономической жизни России и других стран — участниц СЭВ, данное мероприятие не получило развития. Вместе с тем, как показала практика, проектирование одежды без учета изменений размерной типологии фигур женщин неизменно влечет за собой ухудшение качества посадки изделий на фигуре и, как следствие, понижение уровня удовлетворенности населения одеждой с высокой степенью эргономичности.
Для получения количественной и качественной информации, характеризующей особенности телосложения женских фигур, в ЮРГУЭС были проведены антропометрические исследования.
Анализ особенностей комплекции женских фигур осуществлялся на основе изучения размерной характеристики фигуры заказчика контактным способом, а также с использованием бесконтактного способа измерения (фотограмметрии), определенным по отпечаткам или негативам женских фигур в фас и профиль.
При доверительной вероятности Р(х) - 0,95 и показателе точности результатов измерений Е - 5%, объем выборки составил 200 человек. Объектами исследований явились женщины в возрасте от 18 до 29 лет.
Изменения некоторых размерных признаков, характеризующих особенности пропорционального строения фигур в двух выборках (исследуемой в ЮРГУЭС (N - 200 человек) и характеризующей женское население СССР младшей возрастной группы (N в 389 человек), представлены на диаграммах 1 и 2 (рисунок 2.20).
Значительные отличия в среднеарифметических величинах двух выборок (рисунок 2.20) наглядно подтверждают влияние процесса акселерации на физическое развитие людей. Так, за последние пятнадцать лет средний
2. Исходные данные для пгокктиропания одвзкды
59
Рисунок 2.20. Изменения некоторых размерных признаков, характеризующих особенности пропорционального строения женщин, по двум выборкам (nj = 200 и п2 - 389 человек): 1 — продольные измерения, 2 — обхватные измерения
рост женщин исследуемой возрастной группы увеличился на 9,4 см, что превышает интервал безразличия по данному размерному признаку. Уменьшились средние значения «обхвата талии» и «обхвата бедер с учетом выступа живота» (на 2,5 и 2,6 см соответственно). При этом практически неизменной осталась величина размерного признака «обхват плеча».
Исследуя анализируемую выборку женщин (п-200) по отношению размеров отдельных частей тела к его длине, пришли к выводу, что наиболее часто встречаются женские фигуры долихоморфного типа (с несколько укороченным торсом и более длинными конечностями), при этом длина туловища составляет 29,3%, длина руки — 48,3% и длина ноги — 55,5%. Вместе с тем наблюдается некоторое увеличение ширины плеч, что соответствует модному на данный период образу современной молодой женщины (таблица 2.2).
Анализируя значения ведущих размерных признаков (рост (Tj), обхват груди третий (Т1в) и обхват бедер с учетом выступа живота (Т19)) фигур женщин данной выборки (п -200), можно отметить, что:
60
Конструирование одежды
Таблица 2.2
Размеры отдельных частей тела женщин исследуемой выборки по отношению к длине тела* %
	Длина туловища	Ширина плеч	Ширина таза	Длина руки	Длина НОН!	Тип пропорций
Иследуемая выборка	29,3	22,1	17,6	48,3	55,5	долихоморфный
По /2/	31,2	21,8	17,8	47,2	53,1	мезоморфный
— среднее арифметическое значение по росту (Т,) составило 167,5 см с размахом варьирования данного размерного признака в выборке от 152,4 см до 179,5 см. Процентное распределение фигур по росту составило: Tj - 161,0 см +166,9 см — 32,7%, Tj меньше 161,0 см — 24,7% и Т, больше 166,9 см — 42,6%;
— среднее арифметическое значение по обхвату груди третьему (Т16) составило 90,5 см с размахом варьирования данного размерного признака в выборке от 77,8 см до 120,0 см. Процентное распределение фигур по обхвату груди третьему составило: Т1в- 90,0 + 93,9 см — 52,0%, Т,6 меньше 90,0 см — 29,3% и Т1б больше 93,9 см — 18,7%;
— среднее арифметическое значение по обхвату бедер с учетом выступа живота (Т19) составило 98,0 см с размахом варьирования данного размерного признака в выборке от 90,0 см до 130,0 см. Процентное распределение фигур по обхвату бедер с учетом выступа живота составило: Т19 = 96,0+99,9 см — 50,0%, Т19 меньше 96,0 см — 30,0% и Т19 больше 99,9 см — 20,0%.
Таким образом, установлено, что наиболее часто встречающаяся фигура в анализируемой выборке характеризуется средними значениями роста — 167,5 см, обхвата груди третьего — 90,5 см, обхвата бедер с учетом выступа живота — 98,0 см, что соответствует типовой фигуре размера 170-92-100.
2. Исходные данные для проектирования одежды
61
Анализируя исследуемую выборку по признакам осанки, а именно по положению корпуса (Т74), высоте плеч первой (Т’72) и глубине талии первой (Т7Й), определили, что наибольший процент встречаемости имеют фигуры с выпрямленной осанкой, высокими плечами и нормальной конфигурацией позвоночного столба.
Двухмерное распределение женских фигур по типам телосложения на основе использования решающих правил по соотношению передне-задних (с!пзг и dna6) и поперечных (dnrn d[r6) диаметров груди и бедер, определенных при помощи негативов, представлено в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Двухмерное распределение женских фигур по типам телосложения
Вариант телосложения во фронтальной плоскости	Вариант телосложения в сагиттальной плоскости						Итого	
	Вер	хний В)	Равновесный (р)		Ни.	кний И)		
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Верхний(В)	8	4,0	4	2.0	—	—	12	6.0
Равновесный (Р)	II	22Д)	52	26.0'	20	lo.d;	116	58,0
Нижний (Н)	16	8,0	44	22.0 i	12	6.0	72	36,0
Итого	68	34.0	100	50.0	32	16,0	200	100,0
Анализируя данные, представленные в таблице 2.3, можно сделать вывод о преобладании в исследуемой выборке фигур женщин равновесного типа по виду спереди и сбоку (26%), равновесного верхнего (22%) и нижнего равновесного (22%). Равновесный тип по виду сбоку и нижний по виду спереди составляет 20% исследуемой выборки.
Исследования телосложения фигур женщин младшей возрастной группы, проведенные в ЮРГУЭС, показали:
— очевидное изменение средних значений размерных признаков женской фигуры: наблюдается «вытягн-
62
Конструирование одежды
ванне* за счет увеличения средних значений роста и высотных размерных признаков и уменьшения обхватов;
—	наибольшую частоту встречаемости имеют фигуры с выпрямленной осанкой (57,2%) и высокими плечами (46,7%);
—	преобладание в исследуемой выборке фигур равновесного (58%) и нижнего (36%) типов телосложения.
Выявленные изменения основных размерных признаков фигур женщин младшей возрастной группы указывают на явное влияние процесса акселерации на изменение размеров и формы тела. Как было установлено выше, наиболее часто встречающаяся фигура в анализируемой выборке характеризуется размером 170-92-100 (долихоморфный тип пропорции, с выпрямленной осанкой, высокими плечами, равновесный по виду спереди и сбоку). Представляется целесообразным выделение типовой фигуры 170-92-100 в качестве базовой (на которую должны разрабатываться модель и конструкция одежды) для младшего возраста второй полнотной группы, дополнительно к существующим в настоящее время базовым типовым фигурам 158-96-104 и 164-96-104.
Вместе с тем, определили, что наибольший процент встречаемости в исследуемой выборке составляют фигуры, отличные от типовых (по типу пропорций, осанке, особенностями телосложения). Следовательно, можно сделать вывод, что для производства одежды, соответствующей размерам и форме потребителей, только корректирование существующих в настоящее время стандартов для проектирования одежды представляется недостаточным. Необходимо перестроить весь процесс проектирования и изготовления одежды с тем, чтобы любую фигуру с ее индивидуальными особенностями можно было идентифицировать (т. е. распознать внешний облик потребителя и отнести к тому или иному типу классификации), применительно к автоматизированному процессу проектирования одежды.
2. Исходные данные для проектирования одежды
63
2.3.	Размерные стандарты взрослого и детского населения
Основная цель построения рациональной размерной типологии — выделить ограниченное количество типов фигур, которые обеспечат максимальную удовлетворенность населения размерами одежды /2/.
Под удовлетворенностью населения данной системой типовых фигур понимается относительная или абсолютная численность людей, которым подходит одежда, изготовленная на эти типовые фигуры.
Размерными антропологическими стандартами называют средние значения размерных признаков для каждого типа фигур, рассчитанные от одного, двух или более ведущих признаков, занесенные в специальные таблицы.
Для построения размерной типологии необходимо решить следующие задачи:
—	выбрать ведущие размерные признаки;
—	установить интервалы (промежутки) по каждому из ведущих размерных признаков между соседними номерами типовых фигур;
—	определить оптимальное число типовых фигур для массового производства одежды;
—	рассчитать значения всех других (подчиненных) размерных признаков для типов фигур по сочетаниям ведущих;
—	рассчитать относительную численность выделенных типов фигур среди населения (расчет размеро-ростовочного ассортимента).
Ведущими размерными признаками считают те, которые берутся за основу при выделении размерных типов фигур и определяют разбивку изделий на номера и подномера.
Тип фигуры, который можно охарактеризовать выбранными ведущими признаками, называют типовой фигурой.
Все остальные размерные признаки тела, определяющие детальную размерную характеристику каждой типовой фигуры, называются подчиненными.
64
Конструирование одежды
Под рациональной системой размерных антропологических стандартов понимают такую систему, которая при заданном сравнительно небольшом числе типов обеспечивает наибольшую удовлетворенность населения размерами изделий как по ведущим, так и по всем подчиненным размерным признакам.
Ведущие признаки должны удовлетворять следующим основным требованиям:
—	иметь наибольшее или близкое к нему абсолютное значение всех размерных признаков тела и определять собой основные размеры тела человека, его параметры;
—	располагаться в разных плоскостях;
—	каждый выбранный ведущий размерный признак должен быть тесно связан с подчиненными размерными признаками, в то же время степень связи между ведущими размерными признаками должна быть невысокой;
—	должны быть доступными для простого и точного измерения для производства и торговли одежды, а также соответствовать базисным измерениям, по которым строят чертежи конструкций одежды.
Всем этим требованиям наилучшим образом отвечают тотальные размерные признаки: длина тела (рост) и обхват груди третий. Рост характеризует общую длину тела человека и определяет длину изделия. Обхват груди третий — один из наиболее крупных признаков, определяющих периметр верхней части тела, где требуется особенно хорошая подгонка изделия на фигуре.
Позже выяснилось, что эти два ведущих размерных признака не обеспечивают достаточную удовлетворенность населения, так как велика самостоятельная изменчивость двух других размерных признаков: обхватов талии и бедер. Именно эти размерные признаки наилучшим образом определяют возрастную изменчивость фигур взрослого населения, поэтому они были выделены в качестве ведущих признаков, характеризующих тип взрослого населения по полноте. При этом установлено, что у
2. Исходные данные для проектирования одежды
65
женщин более изменчив обхват бедер с учетом выступа живота, а у мужчин — обхват талии. Поэтому в качестве третьего ведущего размерного признака выделены для мужчин и детей (кроме ясельной и дошкольной возрастных групп) — обхват талии, а для женщин — обхват бедер с учетом выступа живота.
Под интервалом безразличия принят промежуток, внутри которого разница между размерами изделий не имеет значения для потребителей. Если интервал безразличия близок к нулю, массовое производство предметов личного пользования делается невозможным. Чаще всего интервал безразличия бывает ограничен с двух сторон (швейные изделия, обувь, головные уборы, перчатки, чулочно-носочные изделия, трикотажные изделия и др.), иногда только с одной (поясные ремни).
На величину интервала безразличия влияют различные факторы, в том числе: значение размерного признака, свойства материала и др.
Интервалы безразличия между ведущими размерными признаками в швейной промышленности установлены следующие: по росту — 6 см, по обхвату груди — 4 см, по обхвату бедер (межразмерный и межполнотный) — 4 см, по обхвату талии (межразмерный — 4 см, межполнотный — 6 см).
Размерные стандарты взрослого населения. Научная разработка размерной типологии и построения размерных антропологических стандартов для взрослых впервые произведены НИИ антропологии МГУ в 1960 г. на основе обработки материалов массовых антропологических измерений, проведенных в 1956-57 гг.
Для разработки единой размерной типологии взрослого населения стран — членов СЭВ в качестве типовых выделены все фигуры, частота встречаемости которых составляет не менее 0,1% (один человек на тысячу) хотя бы в одной из стран. Таким образом было установлено 360 типов фигур для мужского населения всех стран — членов СЭВ и 509 типов — для женского населения. Из них в России встречаются 144 типа — мужских и 253 типа женских фигур.
3. Зак. 321
66
Конструирование одежды
В размерной типологии для швейной промышленности рассматриваются 2 системы типовых фигур: антропометрический и конструкторский стандарты. Они отличаются прежде всего числом типов фигур (в конструкторский включены только те типы, которые могут быть учтены при современных условиях организации производства одежды и торговли).
Разработанные на основе антропометрических стандартов конструкторские отраслевые стандарты ОСТ 17-325-86 и ОСТ 17-326-81 устанавливают число типовых фигур, необходимое и достаточное для массового производства одежды, классификацию типовых фигур по полнотным и возрастным группам и значения размерных признаков типовых фигур.
Для производства женской одежды установлено 4 пол-нотные группы, 6 ростов (от 146 до 176) и 14 размеров (от 84 до 136). Принадлежность женской типовой фигуры к определенной полнотной группе устанавливается по разности обхватов: груди третьего и бедер. Для 1 п. гр. эта разность равна 4 см, для 2-8 см, для 3-12 см, и для 4-16 см.
Для производства мужской одежды установлено 5 пол-нотных групп, 6 ростов (от 158 до 188) и 12 размеров (от 84 до 128). Принадлежность мужской типовой фигуры к определенной полнотной группе устанавливается по разности обхватов: груди третьего и талии. Для 1 о. гр. эта разность равна 18 см, для 2-12 см, для 3-6 см, для 4-0 см и для 5 п.гр. — минус 6 см.
Размерные показатели типа фигуры обозначаются полными значениями трех ведущих размерных признаков: Р-ОгЗ -Об (для женщин) и Р-ОгЗ-От (для мужчин).
В 1986 году на основе антропометрического обследования свыше пятидесяти тысяч детей обоего пола специалистами НИИ антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова и ЦНИИШП разработана размерная типология детского населения страны, на основе которой утверждены и введены в действие с 1990 г. Государственные стандарты ГОСТ 17916-86 «Фигуры девочек типовые. Размерны признаки для проектирования одежды» и ГОСТ 17917-8
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
67
• Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды».
Особенностью размерной типологии является то, что впервые для получения расширенной размерной характеристики был введен полнотный показатель. К основным ведущим признакам — росту и обхвату груди третьему добавлен обхват талии с межразмерной изменчивостью ±1,5 см.
Государственные стандарты включают 446 типовых фигур девочек (с обхватом груди от 48 до 112 см, ростом от 86 до 188 см и обхватом талии от 42 до 102 см, девяти полнотных рядов) и 459 типовых фигур мальчиков (с обхватом груди от 48 до120 см, ростом от 86 до 206 см и обхватом талии от 42 до 108 см, 8 полнотных рядов).
Учитывая возможности промышленности и условия торговли, было установлено оптимальное число типовых фигур и полнот, в связи с чем для проектирования одежды предусмотрены 106 типовых фигур мальчиков и 95 типовых фигур девочек, устанавливаются по две полнотные группы для детей младшего, старшего школьного возраста и подростков и одна полнотная группа для дошкольников. Разница между полнотными группами по обхвату талии составляет 6,0 см.
Другой отличительной особенностью новой размерной типологии является наличие двух различных классификаций типовых фигур (как мальчиков, так и девочек) для проектирования одежды: отдельно из ткани и отдельно из трикотажа и меха — для детей дошкольного, младшего и старшего школьного возраста, а также для подростков.
В новой размерной типологии фигур детей изменены возрастные границы. Так, в дошкольную возрастную группу включены девочки и мальчики в возрасте от 3 до 6,5 лет (в ранее действующей типологии в эту возрастную группу были включены дети в возрасте от 3 до 7 лет). Это, вероятно, связано с проводимой в стране школьной реформой и приемом в первый класс детей в возрасте 6 лет. Границы возрастов младшей и старшей школьных групп также измепились. В подростковую группу включены
3*
68
Конструирование одежды
мальчики и девочки в возрасте от 15,5 до 18 лет включительно.
При разработке размерной типологии в качестве ведущих размерных признаков приняты: рост, обхват груди, обхват талии с интервалами соответственно ± 3,0 см, ±2,0 см, ±1,5 см.
В таблицах 2.4 и 2.5 приведены классификации типовых фигур мальчиков и девочек для проектирования одежды из ткани.
Как видно из таблиц, для девочек и мальчиков ясельного и дошкольного возрастов установлены одинаковые типовые фигуры, на которые рекомендуется разрабатывать модель и конструкцию изделия.
Проведенные нами исследования показали, что на ряде швейных предприятий проектирование изделий для детей этих возрастных групп часто выполняют без учета пола ребенка, особенно при проектировании таких видов одежды, как куртка, блузка, сорочка.
Выполненный анализ изменчивости ряда размерных признаков фигур мальчиков и девочек ясельной и дошкольной возрастных групп показал, что одноименные размерные признаки фигур мальчиков и девочек имеют значительную самостоятельную изменчивость. Так, межразмерная разница по обхвату шеи составляет у мальчиков 3,6 см, а у девочек — 3,4 см, по ширине груди у мальчиков — 0,8 см, у девочек — 1,0 см, по ширине спины соответственно 5,0 см и 4,8 см, по ширине плеча — 1,9 см и 2,1 см.
Нельзя не отметить, что значения перечисленных размерных признаков оказывают существенное влияние на размеры и форму участков статического контакта одежды и, тем самым, на уровень качества посадки изделий на фигуре. Л такой размерный признак, как обхват плеча (в верхней части), непосредственно влияющий на параметры конструкции узла «пройма — окат рукава», имеет еще большую разницу в величинах размерной изменчивости: у мальчиков она составляет 0,1 см, у девочек — 0,7 см.
2. Исходные данные для проектирования одежды
69
Первая	96	78	Роста,см									
	92	75										
	00 00	72										
	84	69										
	80	66									о	146
	76	63								134	о т-Ч	146
	72	60							128	134	140	146 —
	89	57						122	128	134	о т гЧ	
	64	54						122	128	134		
1	60					ОН	116					
	60	54		86	104	ПО	116					
	56	Ю		98	104							
Полнотам группа	39	48		Дошкольная (от 3 до 6,5 лет)				Младшая школьная (от 6,5 до 12 лет)				
	Обхват груди, см	Обхват талии, см		Возрастная группа								
Продолжение табл. 2.4
	Старшая школьная (от 12 до 15,5лет)						152	152	152	152			
								158	158	158			
									164	164			
										170			
	Подростке-вая (от 15,5 до 18 лет)										164	164	
											170	170	170
											176	176	176
												182	182
												188	188
-1 о
Полнотная группа		Первая		Вторая											
Обхват груди, см		100	104	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см		81	84	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Рост, см															
	Дошколь-ная(от 3 до 6.5 лет)														
															
															
															
Окончание табл. 2.4
Возрастная группа	Младшая школьная (от 6,5 до 12 лет)			122	122										
				128	128	128									
				134	134	134	134								
					140	140	140	140							
						146	146	146							
	Старшая школьная (от 12 до 15,5 лет)					152	152	152	152						
							158	158	158						
								164	164						
									170						
	Подрост-ковая (от 15,5 до 18 лет)									164	164				
										170	170	170	.170	170	
										176	176	176	176	176	176
											182	182	182	182	182
											188	188	188	188	188
															
м
S п
о I я I X Е
§ х 3
3 и Т. л I
X О I
Примечание. Жирным шрифтом выделены типовые фигуры, на которые должны разрабатываться модель и конструкция изделия.
Классификация типовых фигур девочек
Таблица 2.5
Полистная группа		—			первая									
Обхват груди,см		52	56	60	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96
Обхват талии,см		48	51	54	51	54	57	60	57	60	63	66	69	72
Рост, см														
Возрастная группа	Дошкольная (отЗ до 6,5 лет)	98	98											
		104	104											
		110	ПО	110										
			116	116										
	Младшая школьная (от 6,5 до 11,5 лет)				122	122								
					128	128								
					134	134	134							
						140	140	140						
						146	146	146						
	Старшая школьная (от 11,5 до 15,5 лет)								146					
									152	152	152			
									158	158	158			
									164	164	164			
Продолжение табл. 2.5
	Подростке-вая (от 15,5 до 18 лет)											158	158	158
												164	164	164
												170	170	170
												176	176	176
Полнотная группа		Первая		Вторая											
Обхват груди,см		100	104	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см		75	78	57	60	63	66	63	66	69	72	75	78	81	84
Рост, см															
Возрастная группа	Дошкольная (от 3 до 6,5 лет)														
															
															
															
	Младшая школьная (от 6,5 до 11,5 лет)			122	122										
				128	128										
				134	134	134									
					140	140	140								
					146	146	146								
Конструирование одежды	2. Исходные данные для проектирования одежды
Конструирование одежды
Окончание табл. 2.5
2. Исходные данные для проектирования одежды
75
Таким образом, имеющая место на предприятиях швейной отрасли практика проектирования одежды для детей ясельного и дошкольного возраста без учета пола ребенка влечет за собой ухудшение качества посадки изделий на фигуре и снижение уровня удовлетворенности населения удобной детской одеждой.
2.4.	Основные принципы формообразования в костюме
2.4.1.	Понятие о форме костюма
В процессе проектирования костюма форма занимает одно из главных мест. Обладая способностью фиксировать наиболее устоявшиеся черты времени, костюм дает нам возможность выявить определенную форму, которая представляет собой обобщение, отвлеченное от сложности реального мира /5/.
Трансформируясь во времени, форма сохраняет некоторое постоянство признаков; это постоянство очерчивает периодизацию в развитии костюма.
Потребность в исследовании формы вытекает не только из чисто научных интересов, но и, прежде всего, из технологических и экономических условий современного машинного производства одежды, так как при промышленном проектировании необходимо опираться на стабильные факторы (понятие «костюм» для наших целей более подходящее, чем «модная одежда»).
Однако для того, чтобы понять, как образуется и развивается форма костюма, необходимо четко определить ее значение, смысл.
Теоретические разработки, существующие в области дизайна, не исчерпывают всей сложности и многогранности содержания понятия «форма костюма» /16/.
Форму нередко рассматривают в статическом состоянии, в то время как костюм является динамической системой, постоянно меняющей свои положения. При исследовании формы костюма выделяют четыре уровня:
76
Конструирование одежды
1)	фактура ткани, цвет, декор, линии, отделки, видимые швы — материально-декоративный уровень;
2)	степень свободы костюма, выражающаяся в степени прилегания к фигуре материала в различных ее точках (что также характеризует моду) — уровень прибавок на свободу облегания (прибавки на модное оформление);
3)	структура как геометрическая внутренняя характеристика формы (пропорции, геометрия, симметрия) и связь между частями — структурный уровень;
4)	пластическая форма самой фигуры — уровень пластики фигуры.
Исследование формы костюма по этим уровням вызывает необходимость глубокого анализа их взаимосвязи.
В то же время, нельзя отрицать движение как одного из самых существенных факторов в определении формы костюма.
Прочтение и восприятие конкретной формы костюма связано также со временем, так как форма — это пространственно-структурное образование, проходящее через различные фазы движения, которые представляют собой не только перемещение физического тела в пространстве, но и биологические изменения и изменения интенсивности и напряжения, движение звуков и внутреннее ритмическое движение.
Однако движение следует рассматривать не только как механический фактор, но и (самое главное) как временной. Форма костюма складывается во времени и пространстве благодаря накоплению признаков.
Развитие формы во времени означает преемственность, появление эталона, стандарта современной формы, идеала для своего времени, идеала, периодически нарушаемого рукой художника, что ведет к смене стиля, его развитию, новизне. Временное развитие формы является ее важнейшим признаком.
Таким образом, под формой костюма следует понимать динамическую модель пространственно-временной системы, обладающей многоуровневой структурой связи между ее элементами, фигурой и средой.
2. Исходные данные для проектирования одежды
77
Форму характеризует геометрический вид, структура, конструкция, материал и пропорции. Форма, в основе которой заложена структура, исходная для всех последующих ее вариаций, называется базовой.
Основные свойства базовой формы костюма /16/:
—	гармонически связанная целостность, основанная на стабильности и единстве составляющих элементов во времени;
—	относительно устойчивое соотношение частей на протяжении длительного времени;
—	наличие определенной структуры, отражающей научный, технический и эстетический уровень жизни общества;
—	выражение определенного пластического образа;
—	единство лежащих в ее основе принципов связи между частями системы по геометрическому виду формы, конструктивным и силуэтным линиям, пропорциональному и ритмическому расположению частей и их симметрии, распределению цветовых и тональных масс, материалу, фактуре и характеру декора.
Стилевая базовая форма может стать классической, если она наиболее полно концентрирует в своих элементах существенные признаки времени.
Принципы организации классической формы становятся нормативными для многих будущих поколений, а создаваемые на этой базе изделия — образцовыми. Классическая форма обладает наибольшей жизнеспособностью, так как она не только максимально отражает прогрессивные тенденции своего времени, но и опережает его. В классической форме найдено равновесие между эстетической и утилитарной функциями.
Примерами классических форм могут служить английский костюм, свитер, шотландская юбка в складку, пальто-реглан, фрак, редингот, туфли-лодочки, платье-рубашка, брюки, пиджак, мягкая фетровая мужская шляпа, шапка-ушанка, сапоги и т. д.
Классическими формами в костюме мы можем считать те элементы или системы, которые пришли к нам издалека и отвечают функциональным требованиям нашего
78
Конструирование одежды
времени. Например, такая деталь, как жабо — атрибут костюма XVII века, может служить прекрасным украшением современной женской блузки. Облегающие ноги суконные штаны-чулки, широко распространенные в средневековье, в настоящее время заменены трикотажными колготами. Однако манера ношения костюма, его образ почти никогда не повторяются.
Классическая форма отражает преемственность времен и соответствует наиболее общим объективным человеческим характеристикам. Она более концентрированно фиксирует этапные приметы и явления современности и в значительно большей степени, чем модная форма, является интернациональной и демократической.
Итак, обобщая сказанное, делаем выводы:
—	форма костюма — понятие сложное и многоуровневое;
—	форма костюма всегда представляется как динамическая система взаимодействующих частей;
—	форма костюма может быть рассмотрена как пространственно-временная категория;
—	главное свойство формы костюма — ее постоянное состояние движения, которое определяет и характер связей, и развитие целого и элементов;
—	форма костюма тесно связана с движением человека и модным пластическим изгибом его фигуры;
—	форма — это определенное «силовое» поле или несколько полей, где возникают очаги напряжения; отсюда формообразование— «энергетический» процесс;
—	процесс сложения формы состоит из отдельных состояний формы, ее фаз и циклов.
Принцип организации формы можно выявить наиболее полно, изучив ее структуру.
2.4.2. Процесс формообразования в костюме
Исследование процесса формообразования в костюме является частью вопроса оптимизации будущих форм костюма промышленного производства.
Формообразование играет большую роль в процессе проектирования костюма, потому что этот процесс включает в себя интуитивный композиционный поиск и логическое
2. Исходные данные для проектирования одежды
79
формообразование. В свою очередь, формообразование опирается на общие закономерности целостного строения формы, на принципы гармонии связей элементов формы и предусматривает последующую проверку и корректировку структуры и формы для достижения оптимального варианта. Этот процесс сложен. Он предопределяет объемно-пространственную структуру и конструкцию формы и требует от художника не только интуиции, одаренности, но и способности к логическому мышлению /16/.
Что же такое формообразование в костюме? Это, прежде всего, «сложение» формы в пространстве и во времени. Существует утверждение, что суть формообразования состоит в процессе саморазвития объекта, превращающего материал в предметную форму.
Формообразование связано с последовательным изменением и накоплением качественных и количественных признаков формы во времени и пространстве. В то же время процесс формообразования не является абстрактным понятием, так как на него влияют уровень производства, социальный заказ, географические условия и климат.
Формообразование как процесс представляет собой постоянную перестановку элементов и изменение их свойств. Выделяют мобильные и стабильные формообразовательные элементы. Мобильные элементы — линии, цвет, детали, декор и т.д. Стабильные, или структурные, это элементы, являющиеся «опорными» для существования и выявления формы.
Для того, чтобы выявить и зафиксировать черты определенной формы костюма, необходимо некоторое время, пока система «костюм» приобретет равновесие или относительно устойчивое состояние.
Существует четыре закономерности развития формы: — сигналом к смене формы служит приближение ее к состоянию безразличия (квадрат, круг);
—	пульсация количественных и качественных признаков;
—	изменение «напряжения» формы в процессе ее развития;
—	цикличность развития формы.
80
Koilcm ИГОВЛННЕ ОДЕЖДЫ
К элементам формообразования относят силуэт костюма, под которым традиционно понимают проекцию объемной формы на плоскости.
Силуэты бывают основные и производные.
Основные силуэты определяются построением модели формообразования сезона или года, на основе которой задается ряд типичных вариантов с характерными дополнениями. К основным силуэтам относят прямой, полуприлегающий и трапециевидный.
Производные силуэты сочетают в себе различные черты основных силуэтов и вариации формообразующих (например, по плечевому контуру — овальность, по боковому — прямоугольность и т.д.). К производным относятся силуэты одной формы, но различно трактуемые модой, например: прямой вытянутый, прямой Т-образный, прямой эллипсовидный, У-образный и т.д. Как правило, такие силуэты наиболее распространены в переходные от системы к системе периоды.
Классификация по принципу соотношения формы и фигуры выделяет силуэты прилегающие, приталенные, полуприлегающие, свободные.
Прилегающие силуэты выявляют естественные контуры фигуры.
Приталенные силуэты акцентируют линию талии поясом или особенностями покроя.
Полуприлегающий силуэт также имеет отношение к области талии, однако талия в этой группе лишь угадывается, но не фиксируется. Определяющей в этой группе является положение линии талии в сезоне. Она диктует степень прилегания и предусматривает силуэты с завышенной линией талии, скользящей, заниженной.
Свободный силуэт полностью абстрагируется от тела, за исключением линии плеч. Существует три типа соотношения силуэта и фигуры в области линии плеч: полное следование силуэтной линии за плечевым контуром фигуры, деформация естественного контура плеч, частичное выявление естественной линии плеч.
2. Исходные данные для проектирования одежды
81
2.5. Взаимосвязь размеров, формы и конструкции одежды с размерами тела человека и свойствами материалов
2.5.1.	Конструктивные прибавки и припуски
В предыдущем пункте мы говорили о том, что поверхность одежды не имеет правильной геометрической формы и представляет собой сложную криволинейную поверхность, изменяющуюся в пространстве и во времени.
Так же выяснили, что нельзя говорить о форме одежды вне человека, его образа, пропорций и движений. Поэтому целесообразно рассматривать подвижную, (динамическую) систему человек-одежда, свойства которой зависят от свойств составляющих ее элементов: человека и одежды.
Одежда и ее части распределяются по группам:
—	в зависимости от того, какие части тела покрывает одежда;
—	каким способом одежда покрывает части тела.
Прежде чем говорить о взаимосвязи размеров, формы и конструкции одежды с размерами тела человека и свойствами материалов, дадим классификацию одежды по следующим признакам:
—	по месту расположения опорной поверхности одежду разделяют на:
одежду для верхней части тела — одежда, которая опирается на плечевой пояс, покрывает туловище, руки, шею частично или полностью;
одежду для нижней части тела — которая опирается на тазобедренный пояс, покрывает нижнюю часть туловища и ноги частично или полностью. Исключением'йвля-ется комбинезон, включающий обе группы вместе.
Ниже опорной поверхности между одеждой и телом образуются воздушные зазоры, обеспечивающие удобство ношения одежды, свободу дыхания и движений, нормальное самочувствие человека и теплообмен, а также создание объемной формы одежды в соответствии с направлением моды.
82
Конструирование одежды
Для обеспечения этих зазоров внутренние размеры одежды всегда выполняют больше размеров тела человека на величину прибавок на свободное облегание. В настоящее время разработана система прибавок и припусков для разработки конструкции одежды. От правильного выбора прибавок на свободное облегание зависит точность создания конструкции проектируемой формы.
Система прибавок и припусков содержит классификацию, методы определения, рекомендации по использованию и абсолютные величины прибавок и припусков.
Классификация прибавок и припусков, используемых при конструировании одежды, приведена на рисунке 2.21.
2.5.1.1. Конструктивные прибавки
Конструктивная прибавка (ПК) — составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак, учитывает толщину пакета одежды, свободу между телом и одеждой, модное направление, силуэт, физиолого-гигиенические и динамические требования, всегда входит в размерные параметры готового изделия.
2. Исходный данные для проектирования одежды
83
Конструктивная прибавка (ПК) в соответствии с классификацией состоит из прибавки на свободное облегание (ПС) и прибавки на пакет (ПП).
Прибавка на свободное облегание. Все виды прибавок, обеспечивающие воздушные зазоры между телом и одеждой, относятся к прибавкам на свободу (ПС). Прибавка на свободу является суммарной прибавкой и включает в себя две прибавки, имеющие различное назначение: прибавку минимально необходимую (Пмин) и прибавку декоративноконструктивную (Пдк). ПС = Пмин 4- Пдк.
Прибавка минимально необходимая (Пмин) учитывает следующие виды прибавок: прибавку к основе (ПО), физиолого-гигиеническую (ПФ), динамическую (ПД).
Прибавка минимально необходимая (Пмин) дается, прежде всего, для основного размера тела, определяющего ширину изделия по линии груди, и определяется сопоставлением прибавок на свободу дыхания ПД и на толщину воздушной прослойки ПФ и берется по большей величине. Пмин к обхватам талии и бедер составляют в среднем 0,5-0,75 прибавки по линии груди и даются по другим участкам конструкции.
Прибавка к основе (ПО) — это специальные виды прибавок на свободу, которые дают возможность построить «оболочку* поверхности манекена для проверки качества посадки базовой конструкции на манекене. Прибавка к основе является минимально необходимой прибавкой.
Прибавки физиолога гигиенические (ПФ). Современная одежда представляет собой сложную конструкцию, состоящую из множества слоев ткани. Образующиеся между отдельными слоями одежды и поверхностью тела воздушные прослойки создают микроклимат вокруг тела человека. По расчету профессора Ф.Ф. Эрисмана /17/, толщина воздушной прослойки для комфортного состояния человека должна быть равна:
для шерстяных тканей — 2,5tn,
для шелковых — 3tn,
для хлопчатобумажных — 3,25tn,
где tn — суммарная толщина пакета одежды.
84
Конструирование одежды
Прибавка динамическая (ПД) обеспечивает свободу движений и дыхания и дается, как правило, к поперечным размерам. Основой для определения ПД являются исследования антропологов, изучающих изменение размеров тела человека в динамике относительно его размеров в статике — при дыхании, изменении положения тела, выполнении различных движений, во время ходьбы и др.
Изменение размеров тела в динамике необходимо учитывать, в основном, при проектировании спецодежды, спортивной одежды, при разработке требований к материалам с точки зрения их эластичности и т.д. В бытовой одежде учитывают минимально необходимые динамические прибавки. Например, обхват шеи при повороте головы вправо — влево изменяется в среднем на 0,6-1,0 см. Данная величина должна быть учтена при расчете параметров горловины спинки и переда. Обхват груди и талии при полном вдохе и выдохе изменяется от 3,0 до 4,0 см и т.д.
Прибавка декоративно конструктивная (Пдк) (по классификации прибавок обозначается ПМ) зависит не только от вида изделия, но и особенностей модели, силуэта, моды и призвана обеспечить претворение замысла художника в заданной модели. Конструктивная прибавка включает также прибавку на пакет (ПП).
Прибавка на пакет (ПП) одежды — это величина, учитывающая толщину всех слоев материала одежды, надетой на человека, которая состоит из прибавки на внутренний пакет (ППВ), учитывающей нижележащие слои под проектируемой одеждой, и прибавку на наружный пакет — пакет проектируемого изделия(ППН), ПП = ППВ + ппн.
Установлено, что величина прибавки па пакет не зависит от размеров тела, а ее определяют суммарная толщина слоев одежды, надетой на человека, и кривизна поверхности тела. Толщина пакета одежды складывается из суммы слоев материалов, лежащих па определенных участках тела. При определении толщины пакета воздушные зазоры не учитываются. Прибавки на внутрен
2. Исходные данные для проектирования одежды
85
ний и наружный пакеты на криволинейных участках рассчитываются по формулам:
ППВ-tnBxa;	(2.5)
ППН = 1пнха,	(2.6)
где tnB — суммарная толщина внутреннего пакета, равная сумме слоев материалов, находящихся под проектируемой одеждой на данном участке (включая воротники, лацканы, борта, карманы и т. д.), см;
1пн — суммарная толщина наружного пакета, равна сумме слоев материалов (подкладка, прокладка, основная ткань и т.д.) проектирумой одежды без учета воротника, лацканов, см;
a — центральный угол, стягивающий дугу окружности, покрытой одеждой, рад.
При расчете припуска на пакет к ширине изделия угол а равен я.
В ЕМКО СЭВ прибавка на пакет предусматривается для каждого конструктивного отрезка. Например, прибавка на пакет к ширине горловины спинки обозначается ПП 11-12.
Таким образом, конструктивная прибавка является суммарной прибавкой: ПК = ПС + ПП и устанавливается для каждого конструктивного отрезка.
Прибавка конструктивная может относиться к размерному признаку и обозначаться прописной буквой П, строчными буквами при ней обозначают соответствующий размерный признак, например, Пг (П16) — прибавка по линии груди, Пб (П19) — прибавка по линии бедер и т.д., и к конструктивному отрезку, например, Пшгс (ПИ-12) — прибавка к ширине горловины спинки, Пспр (ПЗЗ-31) — прибавка на свободу проймы и т.д.
Композиционные прибавки. Композиционными называют конструктивные прибавки, характеризующие силуэт изделия и определяющие ширину изделия по линии груди, талии, бедер и ширину рукава (в методике ЕМКО СЭВ обозначены Пси). Величины прибавок зависят от направления моды и определяются рекомендациями
86
Конструирование одежды
на перспективный период ведущими моделирующими организациями.
Чтобы получить современную форму одежды, необходимо определить в соответствии с направлением моды не только композиционную прибавку по линии груди Пг (П16), но и ее распределение по трем основным участкам конструкции: ширине спинки (Шс), проймы (Шпр) и переда (Шп). Характер распределения в значительной степени зависит от назначения одежды и других факторов. При проектировании специальной одежды, в которой человек совершает разнообразные резкие движения руками, ногами и туловищем, большая часть прибавки проектируется обычно к ширине спинки и проймы. При проектировании бытовой одежды распределение композиционной прибавки зависит от вида одежды и направления моды (например, может быть в изделии узкая спинка и широкий перед и наоборот).
Проведенными в МГУДиТ исследованиями доказано, что в изделиях с более широкой проймой деформация в материалах деталей одежды в процессе эксплуатации значительно меньше, чем в изделиях с узкой проймой.
Влияние рационального распределения прибавки наиболее заметно сказывается при малых значениях прибавок. Это подтверждает правильность существующей в промышленности практики расширения проймы при общем уменьшении объемов одежды и величин прибавок на свободное облегание к ширине изделия.
Обычно рекомендуемые величины прибавок на свободное облегание рекомендуются для пропорциональных фигур равновесного типа. Чтобы сохранить одинаковое зрительное впечатление изделий определенного силуэта на фигурах различного телосложения и пропорций, эти прибавки рекомендуется корректировать по следующему принципу:
— для фигур верхнего типа уменьшают прибавку по линии груди Пг или увеличивают прибавку по линии бедер Пб па 1,0-2,0 см и более или уменьшают прибавку по линии груди и увеличивают прибавку
2. Исходные данные для проектирования одежды
87
по линии бедер одновременно на половину указанных величин;
—	для фигур нижнего типа, наоборот, увеличивают прибавку по линии груди или уменьшают прибавку по линии бедер, или корректируют обе прибавки одновременно на указанные в предыдущем случае величины;
—	для фигур с малым обхватом груди или большим ростом прибавки уменьшают на 0,5-2,0 см и более в зависимости от объема изделия и степени отличия конкретной фигуры от исходной;
—	для фигур с большим обхватом груди и меньшим ростом прибавки уменьшают на 0,5-2,0 см с учетом тех же факторов, что и в предыдущем случае.
В ЕМКО СЭВ распределение прибавки П16 между основными участками задается в долях; ежегодно моделирующие организации одновременно с П16 дают и ее распределение по участкам.
Кроме прибавок, рассмотренных выше, при конструировании одежды применяют и ряд других прибавок на свободное облегание: на свободу проймы Пспр (П31-33), к ширине горловины спинки Пшгс (Ш1-12) и др. Прибавка к обхвату плеча зависит от формы рукава в соответствии с видом изделия.
2.5.2.	Зависимость прибавки на свободное облегание от свойств материалов
Одежду из материалов с относительно малым удлинением при растяжении (ткань, мех, нетканые материалы, некоторые виды малорастяжимых трикотажных полотен) всегда проектируют с положительными прибавками к поперечным размерам.
Легкорастяжимые трикотажные полотна способны плотно, без складок и перекосов, покрывать поверхность только при условии определенного растяжения материалов. Поэтому бельевые и некоторые верхние трикотажные изделия, а также корсетные изделия из эластичных материалов всегда конструируют с нулевыми и отрица
88
Конструирование одежды
тельными прибавками (т.е. с некоторым сужением) по ширине изделия /1/. Так, сужение бельевых трикотажных изделий из особо легкорастяжимых и упругих хлопчатобумажных, шерстяных полотен и смесовых полотен может достигать 20-30 %, верхних трикотажных изделий из шерстяной и полушерстяной пряжи — 5 %. Экономия полотна при этом составляет от 3 до 20 %.
При определении рационального значения отрицательной прибавки к поперечным размерам трикотажных изделий (коэффициент сужения £/) учитывают ряд требований: удобство изделия для человека (минимальное давление, не нарушающее дыхания, кровообращения и свободы движений), устойчивость его размеров и формы в эксплуатации, износостойкость полотна, отсутствие искажения рисунка и др. Зная ех« рассчитывают ширину трикотажных изделий по линиям груди, талии и бедер:
Шизд! = 0,5Ti / (1 + е/)	(2.7)
При надевании и в процессе эксплуатации трикотажных и корсетных изделий с отрицательными прибавками происходит растяжение материалов в поперечном направлении, одновременно с этим уменьшаются продольные размеры изделия. Для обеспечения необходимых продольных размеров эти изделия проектируют с учетом относительного удлинения полотна гу, соответствующего заданному значению отрицательного припуска:
Дизд1 = (П-Ш)/(1-гу)	(2.8)
2.5.3.	Припуски технологические
Припуск технологический — составная часть конструктивного отрезка, которая учитывает способ соединения деталей, усадку материалов при влажно-тепловой обработке, термодублировании, уработку материала в процессе изготовления, входит в размерные параметры шаблонов деталей одежды, но не входит в размерные параметры готового изделия. Технологические припуски зависят от свойств материалов (состава толщины, плотности), конструкции и способа соединения, количества
2. Исходные данные для проектирования одежды
89
швов, технологии изготовления и применяемого оборудования.
При разработке конструкции применяются припуски на влажно-тепловую обработку (Пвто), термодублирование (ПТтд), уработку при стачивании деталей (Пту), на посадку оката рукава (ПОР). Технологические припуски определяются для каждого конструктивного отрезка (в процентах или абсолютной величиной).
Посадка одной детали относительно другой, т. е. сжатие материала на определенных участках соединяемых деталей, для формообразования (по окату рукава, плечевой линии, боковому срезу и т. п.) задается нормой посадки (Н), т.е. количеством посадки, приходящемся на 1 см длины проймы.
Норма посадки для различных материалов колеблется от 0,03 до 0,125 см/см /17/.
Ориентировочные нормы посадки, см/см /17/ Жесткий материал (независимо от состава)	0,03
Материал толщиной 0,05-0,10 см из полиэфирного полотна	0,04
Материал толщиной 0,05-0,10 см из смеси полиэфира и хлопка	0,06
Материал толщиной 0,10-0,15 см из смеси полиэфира и шерсти	0,08
Материал толщиной 0,10-0,20 см из шерстяного волокна	0,10-0,12
Величину прибавки на посадку оката рукава (ПОР) рассчитывают по формуле
ПОР-НхДП,	(2.9)
где ДП — длина проймы, см.
Монтажные припуски ПТм включают припуски, которые используются при разработке лекал (шаблонов) деталей изделия (припуск на подгибы ПТп и швы ПТш, припуски на посадку ПТпос и на формообразование ПТф) и его раскрое (припуск на подгонку Птпод).
Единая система прибавок и припусков имеет большое значение для дальнейшей типизации, унификации и стандартизации деталей одежды, а также для использования ЭВМ на этапе проектирования одежды.
90
Конструи РОВЛНИЕ ОДЕЖДЫ
Для определения параметров конструкции, помимо размерных признаков, используют конструктивные прибавки, которые представлены в таблице 2.6. В качестве примера рассмотрим конструктивные прибавки, используемые при построении чертежей БОК женской верхней одежды.
Таблица 2.6
Конструктивные прибавки на свободное облегание для женской верхней одежды
Наименование прибавки	Условное обозначение прибавки по методикам				
	ЕМКО СЭВ	ЦНИИ-шп	цотшл	М. Мюллер и сын	Франция*
1	2	3	4	5	6
К полуобхвату груди.	—	Пг“	пг	пг	—
в том числе:					
к ширине спинки	п47	Пс	ПШс	пи1сп	Pcdoe
к ширине переда	П<5	Пп	ПШп	Пгаг	P<Mev
к ширине проймы	Пзз 35			Пц1Пр	—
К полуобхвату талии		Пт	Пт	Пт	Pt
К полуобхвату бедер	^19	П«	П6	П.	Рь
К длине изделия	П70				
На свободу проймы	Пдд	Пспр	Пспр	ПВпр	—
К длине талии спинки	Пт			—	—
К ширине горловины спинки	П11 12	Пщгс	ПШгс	Пшгс	Pencd
К высоте горловины спинки	П11121	П.ге	Пвгс	—	—
К длине плечевого среза	Пз1	—	—	Ппос	—
На толщину подплечника	П5	П..л	—	—	—
2. Исходные данные для проектирования одежды
91
Окончание табл. 2.6
1	2	3	4	5	6
К глубине горловины переда	П17-171	—	^гор	^шгор	Р * cncdev
К обхвату плеча	П28	—	П,.п	—	Ptb
К длине переда до линии талии	П36	Щтп	Щтп	—	Ptdev
К участку центр груди	П46	Пцг	—	ппг	—
На высоту каблука обуви*		—	—		—
Норма посадки оката рукава	н	н	н	—	—
К высоте оката	П332-1.32	Пвок	—	—	—
К длине рукава	п68	—	ППР	п^р	
К обхвату запястья		—	Памп	ПАМП	
На повышение основания горловины спинки	—	По„	—		—
На удлинение проймы на подплечник	—	Пуп	—	—	—
К плечевой точки спинки	—	Ппс	—	—	—
К плечевой точке переда	—	Ппв	—	—	—
К высоте плеча косой	—	—	Пипк	—	—
Примечание: * Методика конструирования Patrons et gradations de vetements feminins (Франция).
**B методике ЦНИИШП величину общей конструктивной прибавки по линии груди рассчитывают по формуле (2.10) как разницу между суммой ширин спинки, проймы и переда и величиной размерного признака «полуобхват груди третий»:
Пг — Шс+Пс+0,6(Д„р-11^) - (Впр-Ппл) + (2 + Шг + (СгП - Си) + па - СгШ.
92
Конструирование одежды
Как видно из таблицы 2.6, для расчета чертежа конструкции базовой основы верхней женской одежды по анализируемым тдетодикам используется различное количество прибавок на свободное облегание. В методиках ЦОТШЛ, ЕМКО СЭВ, ЦНИИШП используют соответственно 16, 20 и 18 прибавок, в методиках М. Мюллер и сын и Patrons et gradations de vetements feminins (Франция) — 13 и 9.
Вместе с тем, необходимо отметить, что практически все методики используют одни и те же прибавки к конструктивным участкам: ширине спинки и переда, на свободу проймы по глубине, к длине спинки до линии талии, прибавки по линии талии и бедер, по ширине горловины спинки.
Для построения чертежей конструкции детской одежды рассматриваемые методики используют практически одинаковое количество конструктивных прибавок, которые представлены в таблице 2.7.
Несмотря на различие исходных размерных признаков, все методики, как видно из представленных в таблице 2.7 данных, используют одинаковые прибавки к конструктивным участкам: к ширине спинки, переда, на свободу проймы по глубине, прибавки по линии талии и бедер, по горловине спинки.
В модельных конструкциях прибавки могут отличаться от базовых значений. Переход от базовых к модельным конструкциям осуществляют, используя приемы конструктивного моделирования.
Вместе с тем, необходимо отметить, что практически все методики используют одни и те же прибавки к конструктивным участкам: ширине спинки и переда, на свободу проймы по глубине, к длине спинки до линии талии, прибавки по линии талии и бедер по ширине горловины спинки.
Таблица 2.7 Конструктивные прибавки на свободное облегание, используемые при разработке чертежей конструкции плечевой детской одежды
Наименование прибавки на свободное облегание	Условное обозначение по методикам		
	цниишп	цотшл	ЕМКО СЭВ
1	2	3	4
Прибавка по груди, в том числе:	пг	Пг	П31-37
к ширине спинки	Пшс	^шс	П31 зз
к ширине переда	^шс	Пшс	П35-37
к ширине проймы			Пз3-35
К полуобхвату талии	Пт		П411-470
К пол у обхвату бедер	Пб	Пб	П511-570
На свободу проймы	Пепр	ПСПр	П33-331
К длине спинки до талии	пятс	Пдтс	П4О
К ширине горловины спинки	^шгс	^шгс	П11-12
К высоте горловины спинки	П.ге	—	П12-121
К длине плечевого среза	-	ПДП	-
К глубине горловины переда	-	-	П17171
К длине переда до линии талии	Пдтп	—	Пзб 16
Прибавка к обхвату плеча	П„„	Поп	-
94
Конструирование одежды
2.6.	Характеристика формы и конструкции одежды, в том числе с использованием законов художественного проектирования
2.6.1.	Разработка процесса распознавания внешнего облика заказчика
Автоматизация этапов конструирования и моделирования одежды на индивидуального потребителя, в том числе разработка процесса распознавания внешнего облика заказчика для выбора варианта предпочтительных силуэтных основ, конструктивного и композиционно-декоративного решения моделей, соответствующих внешнему облику заказчика, а также их изготовление с максимальным использованием современного оборудования открывают широкие возможности в изготовлении конкурентоспособной высококачественной одежды, обеспечат творческий подход и тесный контакт заказчика и специалиста-консультанта при выборе модели, позволят заказчику получить полную информацию о будущем изделии.
Основными критериями прекрасного, выработанными в античную эпоху, были категория меры, включающая в себя составные элементы — понятия симметрии, пропорциональности, ритма, и категория гармонии.
С глубокой древности человек искал меру красоты, гармонии. Искал ответ у природы, делал математические выкладки. Представление о красоте с годами менялось, канон красоты — «золотое сечение» — на протяжении многих веков использовался и используется сегодня архитекторами при проектировании жилища, художниками и антропологами — при создании модульной величины, определяющей соотношения между исследуемыми частями тела человека.
Необходимым условием любого художественно решенного произведения является пропорциональность. В свою
2. Исходные данные для проектирования одежды
95
очередь, пропорции подразделяются на арифметические (модульные) и геометрические. В арифметической пропорции повторение единого заданного размера выявляет взаимосвязь частей и целого, а в геометрической — основано на подобии членений и форм. Пропорция «золотого сечения» — это частный случай геометрической прогрессии со знаменателем Ф = 1,618, каждый член которой, начиная с третьего, является суммой двух предыдущих, обладающий уникальными свойствами аддитивности, рекурентности.
Ряд золотого сечения (Фибоначчи), или ряд гармонизации можно представить как:
1	,„3	,Ап+1 ,-п+2
1,ф,ф ,ф ,...,ф ,ф ,ф ,...
фп/фпИ =фпИ/фп+2
Фп =фпИ +фп*2,(п = 0,1,2,3,...)
Ф = 75-1/2 = 0,618	(2.11)
ф = 1/ф = (Т5 +1)/2 = 0,618 или1,Ф,Ф2,Ф3,Ф4....Фп
Фп =ФП'2+ Фп-1,(п£2),
и используя аддитивное свойство ряда, выражаем степени Фп через Ф:
п - 1 : Ф = Ф,
п - 2 : Ф2 - 1 + Ф,
п=3:Ф3-Ф + Ф2-Ф + (1 + Ф)=1 + 2Ф,
п = 4 : Ф4 = Ф2 + Ф3 e (1 + Ф) + (1 + 2Ф) = 2 + ЗФ, п = 5 : ф5 = фз + фч « q + 2Ф) + (2 + ЗФ) = 3 + 5Ф.
Видно, что коэффициенты при Ф , как и свободные члены, представляют собой последовательности натуральных чисел:
1,1,2,	3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,... ,(2.12) каждый член которой, начиная с третьего, является суммой двух предыдущих, т. е.
Uk = ик- 2 + Uk _ j, (к 2 3)	(2.13)
96
Конструирование одежды
Согласно математическому приложению Марка Барра и Шолинга, числовое выражение чисел ряда Фибоначчи представлено следующими значениями:
Ф° =0,618,
Ф* = (Тб + 1)/2 = 1,618,
Ф2 = (Тб+ 3)/2 = 2,618, ф3 =Ф2+Ф = 4,236, Ф4 =Ф2 + Ф3= 6,854,
Ф5 =ф3+Ф4 =11,09, Ф6=Ф5+Ф4 =17,944, Ф7 =Ф6+Ф5 =29,034, Ф8=Ф7+Ф6 = 46,978, Ф9=Ф8+Ф7 =76,013.
При помощи данного ряда может быть описано гармоничное взаимодействие человека с предметным миром, которое в свою очередь будет положительно влиять на его здоровье, психику, судьбу и поступки.
Выявление закономерностей пропорционального стро ения гармонично сложенных (типовых) фигур женщин.
Всякая художественная система пропорционирования устанавливает соотношения между горизонтальными и вертикальными параметрами фигуры, а также приводит эти соотношения к простейшим геометрическим формам — прямоугольнику, треугольнику, являющимися основными геометрическими фигурами при описании абриса поверхности тела человека.
С учетом того, что большинство модульных систем, построенных на основе числового ряда Фибоначчи, использует иррациональные числа Тб , 2хТб и т.д., нами за основание ряда (а?), последний член которого равен Ф9, было принято иррациональное число Тб .
Таким образом, нами была высказана гипотеза о том, что произведение принятого основания ряда и девятого его члена близко по величине к типовому значению роста женской фигуры, равному 170 см/19/:
Т, = ар-Ф9 = Тб 76,013 = 169,97 = 170,0.	(2.14)
Для проверки данной гипотезы предложено определять основания ряда Фибоначчи для выражения размер
2. Исходные данные для проектирования одежды
97
ных признаков фигур как типового, так и любого другого целочисленного значения роста заказчиков, по формуле:
ap-Ti/Ф®	(2.15)
Рассчитанные значения абсолютных величин основания ряда (ар), разница в абсолютных величинах (Дар) для смежных ростов и величина изменения основания ряда на один сантиметр роста (t) приведены в таблице 2.8.
Таблица 2.8 Определение основания ряда Фибоначчи для выражения типовых значений размерного признака «Рост* фигур женщин
Величина размерного признака Рост	Абсолютное значение	Абсолютная величина основания ряда (ар-Т,/ф9)	Разница в абсолютной величине (Дар) для смежных ростов	Изменение основания ряда на 1 см роста (t)
146	76,013	1,920	0,08	0,0132
152	76,013	2,000	0,08	0,0132
158	76,013	2,078	0,08	0,0132
164	76,013	2,156	0,08	0,0132
170	76,013	2,236	0,08	0,0132
176	76,013	2,315	0,08	0,0132
182	76,013	2.394	0,08	0,0132
Из представленных в таблице 2.8 данных следует, что, например, для определения основания ряда (ар) для фигуры роста 167 см необходимо к абсолютному значению (ар) для роста 164 прибавить значение 3t:
а1в4 + 3t- 2,156 + 3x0,0132 = 2,196 см.
При этом расчетное значение роста составит
Т, - aie7 ’ Ф9 " 2.196 76,013 - 166,93 = 167,0 см.
Достоверность различий размерных признаков «рост» рассчитанных по формуле (2.14) (Т, - 166,93 см), и соответствующего значения размерного признака Tj =167,00 не превышает первый порог вероятности, а величина погрешности значительно меньше допустимого уровня
4. Зак. 321
98
Коне-ГРУ И PORAHHE ОДЕЖДЫ
(ерасч“ 0’05 < едоп Б0/0) ПРИ Доверительной вероятности P(t) = 0,95.
Как показали проведенные расчеты, практически все проекционные величины (высоты и поперечные диаметры) фигур женщин гармоничного сложения (фигуры с нормальной осанкой и высотой плеч, естественными пропорциями и нормального типа телосложения) могут быть описаны числовым рядом Фибоначчи. Однако, предпринятые попытки выражения размерных признаков фигур женщин выделенных современными антропометрическими стандартами через числа Фибоначчи в чистом виде не дают достаточной точности, т.к. относительная ошибка в проекционных величинах типовых фигур и пропорционального членения их согласно закону «золотого сечения» превышает первый порог вероятности при достоверности различий P(t) - 0,95 (таблица 2.9). На рисунке 2.22 представлена схема типовой фигуры женщины размера 170-92-100, графическое построение которой осуществлено с использованием принципа разложения гарвардского прямоугольника, с нанесенными конструктивными уровнями, определенными по ГОСТ и на основе закона «золотого сечения».
Учитывая, что для создания одежды по законам про-порционирования можно использовать не только само число Ф, но и различные его сочетания и степени, разработана модульная система описания пропорционального строения гармонично сложенной фигуры, синтезирующая принципы конструктивной теории чисел и основных свойств числового ряда Фибоначчи.
На рисунке 2.23 показано плоскостное изображение гармонично сложенной (типовой) фигуры женщины, построенное с использованием метода гармоничного разложения площадей /7/, на котором указаны размерные признаки (сегменты), выраженные через числа Фибоначчи.
Как видно из рисунка 2.23, при выражении размерных признаков используют не только значения чисел ряда Фибоначчи, но и алгебраические выражения в виде линейных многочленов, что позволяет создать гибкую систему описания пропорционального строения женских фигур.
2. Исходные данные для проектирования одежды
99
Таблица 2.9
Пропорциональное членение фигур женщин по закону «золотого сечения* с использованием числового ряда Фибоначчи
Размерный признак (сегмент) фигуры	Величина по ОСТ 17-326-81	Формула	Значение	Относительная ошибка %
1	2	3	4	5
Рост, см	170	ар Ф9	170,0	0
Расстояние от пола до линии талии, см	107,2	°р Ф8	105,1	1,99
Расстояние от линии талии до точки основания шеи (проекционное), см	37,8	ар Ф6	40,1	5,73
Расстояние от линки талии до сосковой точки, см	17,3	ар Ф4	15,33	12,85
Расстояние от пола до колена,см	47.3	«р Фв	40,1	17,96
Сравнительный анализ величин размерных признаков типовых фигур женщин размеров 152-84-92, 158-92-100, 164-92-100, 170-92-100,176-96-104 и сегментов поверхности тела, определенных при помощи модульной системы, показал, что достоверность различий последних не превышает первый порог вероятности, а величина погрешност и меньше допустимого уровня (е^, "4,8 < едои = 5%) /19/.
Таким образом можно утверждать, что только на основе синтеза свойств конструктивной теории чисел и числового ряда Фибоначчи, с использованием законов художественного пропорционирования можно разработать гибкую модульную систему описания пропорционального строения гармонично сложенной женской фигуры.
Разработка процесса автоматизированного выбора предпочтительных модельных конструкций (МК) изделий, позволяющих сочетать пропорции модного силуэта с про-
4*
Рисунок 2.22. Схема типовой фигуры женщины размера 170-92-100. графическое построение которой осуществлено с использованием метода гармоничного разложения площадей /7/, с нанесенными конструктивными уровнями, определенными по ОСТ 17-326-81
(----) и определенны-
ми на основе закона «золотого сечения» ( —).
Рисунок 2.23. Плоскостное изображение гармонично сложенной (типовой) фигуры женщины, построенное с использованием метода гармоничного разложения площадей
102
Конструирование одежлы
порциями конкретной фигуры, возможна только на основе использования научно обоснованного процесса распознавания внешнего облика заказчика, одной из составляющих которого является объективная, логически ясная классификация особенностей комплекции фигур женщин.
Законы художественного пропорционирования могут и должны использоваться и при проектировании одежды для детей.
Общеизвестно, что комфорт для ребенка имеет особое значение, но модная одежда не всегда бывает удобной. Одежда не должна препятствовать физическому развитию детей и должна быть удобной не только с точки зрения эргономики, но и с точки зрения пользования отдельными элементами. Поэтому при проектировании одежды целесообразно соизмерять расположение функциональных элементов (членений и конструктивно-декоративных деталей) с особенностями телосложения и пропорциями фигур детей.
Соотношение частей тела (пропорций) ребенка во всех возрастных группах имеет ряд отклонений от пропорционально сложенной фигуры взрослого человека, поэтому для поиска гармоничных членений, мест расположения функциональных элементов в детском костюме целесообразно выявить расположение конструктивных поясов с помощью коэффициентов пропорционирования, известных в теории искусства и художественном проектировании.
Цейзинг отмечал, что отношение, равное 1,6, достигается к 13 годам. Кроме того, было доказано поверье о том, что в 2 года рост ребенка составляет половину роста взрослого человека.
В литературе по моделированию и конструировании детского костюма отмечается, что в моделировании всех видов детской одежды действует основной закон: зависимость формы и силуэта одежды от возрастных особенностей телосложения. Наиболее важным фактором в определении силуэта, формы и длины детской одежды является соотношение длины торса, рук и ног и степень выявленности естественного положения линии талии в
2. Исходник ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
103
зависимости от возраста. Современное промышленное проектирование требует более детального анализа пропорций по возрастным группам, иначе говоря, нахождения критериев соразмерности частей тела ребенка.
Наиболее стабильной пропорцией с точки зрения законов гармонизации является отношение роста фигуры к высоте линии талии к росту. В периоды, соответствующие по возрасту дошкольной, младшей школьной, старшей школьной группам, а также в подростковом возрасте отношения этих чисел равны соответственно: 1,68;1,60;1,59;1,59 /23/. Этот ряд чисел приближается к известной пропорции «золотого сечения».
Так как соотношение частей тела ребенка во всех возрастных группах имеет ряд отклонений от пропорционально сложенной фигуры взрослого человека и лишь у подростков эти отклонения выражены в меньшей степени, то для определения гармоничных членений одежды, связанных с пропорциями детской фигуры, необходимо, при помощи коэффициентов пропорционирования, известных в теории искусства и художественного проектирования, выявить места этих членений. Эта задача была решена с помощью одного из таких коэффициентов — числа ф (ряд Фибоначчи) и «закона золотого сечения».Если обозначить рост ребенка — h или АС (рис. 2.23), расстояние от вертекса (верхушечной части) до пупка — ш, а расстояние от пупа до земли — через п (ВС), то в соответствии с правилом «золотого сечения» получается пропорция:
п/ш - h/n — 1,68 - 1.68 — общее определение для всех возрастных групп.
Таким образом, в соответствии со шкалой построения пропорциональной фигуры по ряду Фибоначчи можно получить пропорции для нахождения горизонтальных членений торса:
АС/ВС - ВС/АВ = 1,618, где горизонталь, проведенная через точку В, определяет высоту линии талии;
ВС/ЕВ — ВЕ/ЕС = 1,618, где горизонталь, проведенная через точку Е, определяет высоту низа коленной чашечки;
104
Конструирование одежды
BE/BJ = BJ/JE- 1,618, где горизонталь, проведенная через точку J, определяет высоту опущенной руки;
BF/FJ = BJ/BA = 1,618, где горизонталь, проведенная через точку F, определяет высоту лобка;
ВД/АД = АВ/ВД= 1,618, где горизонталь, проведенная через точку Д, определяет высоту точки основания шеи.
Горизонтальные членения фигуры ребенка по закону «золотого сечения» приведены в таблице 2.10.
Таблица 2.10
Горизонтальные членения фигуры ребенка по закону «золотого сечения*
Сегмент фигуры	Обозначение сегмента	Формула
Рост	АС	—
Высота линии талии	ВС	АС :<р
Высота от линии талии до макушки	АВ	АС-ВС
Линия талии — низ коленной чашечки — земля	ЕС	ВС-ВЕ
Линия талии — опущенная рука	BJ	BE: ф
Опущенная рука— низ коленной чашечки	JE	BE-BJ
Линия талии — высота лобка	BF	BJ : ф
Высота лобка — опущенная рука	FJ	BJ-BF
Линия талии — высота шеи	дв	АВ : ф
Точка основания шеи — макушка	АД	АВ-ВД
Как видно из приведенных в таблицы 2.10 данных, величина сегментов, рассчитанных с использованием ряда Фибоначчи, несколько отличается от основных антропометрических признаков детской фигуры. Например, линия талии, в соответствии с законами пропорциониро-вания, должна находиться на 3,5 см выше ее естественного уровня. Рассчитанные значения высоты точки основания шеи относительно линии талии и лобковой точки также отличаются от антропометрических уровней на 1,7 и 2,2 см соответственно.
2. Исходные данные для проектирования одежды
105
Наглядно указанное несовпадение показано на рисунке 2.24.
Таким образом, пропорциональные особенности детской фигуры диктуют необходимость увязки ее антропометрических данных с фактором удобства и моды в костюме средствами художественного проектирования.
При разработке форм детского костюма целесообразно использовать перечисленные принципы композиционной упорядоченности или гармонизации формы.
Рисунок 224. Пропорциональное членение фигуры ребенка
(-------членение фигуры на основе ГОСТ--------членение
фигуры по закону «золотого сечения* с помощью числа <р)
106
Конструирование одежды
Так как при смене господствующего в моде стилевого образа в детском костюме происходит перестройка формы прежде всего за счет изменения ее пропорциональных отношений, а антропометрическое членение фигуры ребенка далеко не всегда соответствует этим изменениям, то можно утверждать, что наиболее важной компонентой гармонизации формы является пропорциональность.
2.6.2.	Разработка методики определения мест конструктивных членений основных деталей и функциональных элементов женской и детской одежды на основе законов гармонизации
При проектировании одежды учитывается зависимость формы изделия от индивидуальных особенностей комплекции, возрастных особенностей, облика заказчика и его характера, окружающей обстановки, эстетических требований общества. Формы и пропорции отдельных частей тела человека имеют особо важное значение. От этого зависит выбор формы изделия и его силуэта, фактуры и цвета материала. Одежда должна подчеркивать достоинства фигуры и скрывать, маскировать ее недостатки правильным выбором деталей, линий кроя.
Всякая художественная система пропорционирования устанавливает соотношения между горизонтальными и вертикальными параметрами фигуры, а также приводит эти соотношения к простейшим геометрическим формам — прямоугольнику, треугольнику, являющимся основными геометрическими фигурами при описании абриса силуэтного решения моделей одежды.
Установление возможной подчиненности процесса проектирования женской верхней одежды законам художественного пропорционирования, а именно модульной системе, разработанной на основе конструктивной теории чисел с использованием числового ряда Фибоначчи, позволит разработать методику определения мест расположения конструктивных членений основных деталей и функциональных элементов при автоматизированном проектировании женской одежды (рисунок 2.25).
2. Исходные данные для проектирования одежды
107
Для проверки работоспособности модульной системы ©писания пропорционального строения фигур женщин при разработке эскиза проектируемой модели одежды нами выделены продольные и поперечные проекционные величины участков на поверхности изделий и определены их абсолютные значения при классическом решении моделей (таблица 2.11)/20/.
Таблица 2.11 Абсолютные значения проекционных размеров участков поверхности моделей демисезонного пальто при классическом (с точки зрения художественного пропорционирования) решении, см
Участок поверхности модели	Формула ар Фп	Абсолютные значения участков(сегментов), см при росте		
		164,0	170,0	176,0
1	2	3	4	5
Длина изделия (расстояние от шейной точки до линии колена)	ар Ф»	102,5	106,3	110.0
Длина юбки (расстояние от линии талии до линии колена)	ар Ф7	64,1	66,4	68,8
Длина спинки до талии (расстояние от шейной точки до линии талии)	ар фб	40,0	41,5	42,9
Расстояние между вертикальными рельефами на линии груди	»р	23,9	24.7	25,6
Расстояние между вертикальными рельефами на линии талии	Яр Ф*	15.6	16.2	16.8
Ширина отделочных деталей:				
расстояние между центрами пуговиц по вертикали	ар ф»	9,8	10,1	10,5
ширина клапана	ап Ф2	6,1	6.3	6,6
ширина листочки, хлястиков, пат	ар Ф1	2.4	2.5	2.6
GolN>
по
Конструирование одежды
Классической по споен функциональности и подчиняющейся законам художественного пропорционирования можно назвать модель, «следующую» за фигурой человека, неплотно ее облегающую и основывающуюся на конструктивных поясах. Для женского демисезонного пальто такой моделью является отрезное по линии талии или обеспечивающее полуприлегание за счет вертикальных швов и (или) рельефов изделие, длиной до середины колена, с втачными двухшовными рукавами с передним и локтевым швами и естественной линией плеча.
Использование определенных таким образом пропорциональных соотношений участков поверхности моделей одежды является активным средством получения целостной формы, так как создает твердую соразмерность отдельных линейных и объемных частей изделия.
Процесс формирования проектируемой модели отличается гибкостью и значительным разнообразием. Габаритные размеры основных деталей, а также форма и размеры композиционно-декоративных деталей не могут быть постоянной величиной внутри одной раз-меро-ростовочной и ассортиментной группы и зависят от влияния многих факторов, таких, как: требование моды, длина изделия и его объемность, свойство и цветовое решение используемых материалов — и, наконец, желания клиента.
Для выбора рационального решения модели женской одежды, проектируемой с использованием законов художественного пропорционирования, необходимо определить не только размеры конструктивно-декоративных элементов, но и границы их изменчивости. С целью определения абсолютных значений возможных границ изменчивости мест рациональных конструктивных членений МК женской одежды, разработанных для типовых значений роста 164, 170, 176 см, была предложена следующая методика.
Абсолютные значения возможных границ изменчивости (безразмерный коэффициент (к) при ар - Фп) мест членений основных деталей определяются в соответствии с желаемой длиной проектируемого изделия по формуле:
2. Исходные данные для проектирования одежды
111
кшД1ВД/прФв,	(2.16)
где к = 1 — при длине изделия до середины колена.
Размеры и место расположения функциональных элементов МК женской одежды определяются по формуле
Рдет = к арФп, п = 1,.... 8	(2.17)
В зависимости от различной длины изделий восьмидесяти анализируемых моделей пальтовой группы, определены коэффициенты (к) для экстремальных (максимальных и минимальных) значений проекционных размеров (таблицы 2.12 и 2.13) /20/.
Анализ представленных в таблицах 2.12 и 2.13 границ изменчивости безразмерных коэффициентов показал их значительные колебания. В то же время процент встречаемости моделей, имеющих экстремальные значения различных сегментов, не превышает 17,5%. Анализируя модели, имеющие наибольший процент встречаемости в исследуемой выборке, и учтя, что границы изменения безразмерных коэффициентов значительно сузились, мы разработали информационно-логические правила выбора предпочтительного решения модели, позволяющей сочетать пропорции модного силуэта изделия с пропорциональными особенностями фигуры, с сохранением гармонизации образа заказчика. Представленные в таблицах 2.14 и 2.15 интервалы изменчивости безразмерных коэффициентов (к) использованы в качестве исходной информации при создании системных управляющих баз данных (СУБД) для моделирования женской одежды на основе законов художественного пропорционирования.
Анализ представленных в таблицах 2.14 и 2.15 значений безразмерных коэффициентов для определения мест рациональных конструктивных членений основных деталей, а также размеров и мест расположения функциональных элементов МК женской одежды показал возможность проведения унификации границ изменения безразмерных коэффициентов одноименных участков для различных значений роста.
Пример построения женской верхней одежды с использованием чисел Фибоначчи представлен на рисунке 2.26.
Таблица 2.12
Экстремальные значения границ изменчивости безразмерных коэффициентов при определении мест рациональных конструктивных членений МК женской одежды
Участок (сегмент) модели	Рост архФ»	Значения безразмерных коэффициентов (к) при различных значениях арх Фп				
		архф8	архф7	архф6	а хф5	архф*
1	2	3	4	5	6	7
Длина изделия	164,0	0,83+1,17	—	—	—	—
	170,0	0,83+1,18	—	—	—	—
	176,0	0,83+1,18	—	—	—	—
Длина рукава	164,0	—	0,94+1,1	—	—	—
	170,0	—	0,95+1,12	—	—	—
	176,0	—	0,9+1,1	—	—	—
Длина спинки до л. талии	164,0	—	—	0,97+1,07	—	—
	170,0	—	—	0,97+1,07	—	—
	176,0	—	—	0,97+1,07	—	—-
Расстояние от л. талии до горизонтального членения пол. груди	164,0	—	—	—	—	0,43+1,70
	170,0	—	—	—	—	0,43+1,50
	176,0	—	—	—	—	0,42+1,50
Окончание табл. 2.12
1	2	3	4	5	6	7
Расстояние между верти-	164,0	—	—	—	0,75+1,25	—
кальными рельефами	170,0	—	—	—	0,75+1,23	—
нал. груди	176,0	—	—	—	0,74+1,0	—
Расстояние от л. талии	164,0	—	—	—	—	0,19+1,0
до горизонтального	170,0	—	—	—	—	0.19+1,0
членения по л. бедер	176,0	—	—	—	—	0,19+1,0
Ширина плечевого шва	164,0	—	—	—	—	0,89+1.06
	170,0	—	—	—	—	0.86+1,05
	176,0	—	—	—	—	0.84+1,05.
112	Конструирование одежды	2. Исходные данные для проектирования одежды	1 !3
Ширина листочки					Ширина клапана		Расстояние от линии талии до входа в карман (вертикального, наклонного)				Расстояние от линии талии до входа в карман (горизонтального)					Ширина манжеты			Ширина отлета воротника					И ч Е 0		5 1 1 )	Наименование функционального элемента	
176	и-* О	164	176	170		164	176	170	164		176	►— О			3)	176	170	164	176	170	164	176	170		4		Рост ар Ф»	
1	1	1	1			1	1	1		1	Я Т й* О Ф		о л о	0,71+1,30		о ел л. о	р ел ? о	0,70*1,20	0,50*1,40	р "ел >-• ел -1	р СТ) ел	р ел ? •— о о	0,70*1,30		о ст> ‘•U		еФ dB	Значения безразмерных коэффициентов (к) при различных значениях ар- Фп
1	1	1	о г— ьэ сл	о Кэ ел		0,77*1,30	р л. Г СЛ	0,47*1,08		о *• £	1					1	1	1	1	1	1	1	1				»,Ф!	
р а> СЛ р •— о	0,85*0,15 |	о 00 ел ♦ р »— СП	1			1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	1	1	1				| 1Ф	
Л, я о X я д “
X О X и Б я = Е X и fa Б
I ф К ч о я я ф X о я
2 ф I Е
ф la ф fa ф Я S я
В 3 ф i я
S
3  3
я S о м о й ф В х я
Таблица 2.14
Границы изменчивости безразмерного коэффициента (к) для определения мест рациональных конструктивных членений МК женской одежды
Участок (сегмент) модели	Рост Ор Ф9	Значения безразмерных коэффициентов (к) при различных значениях ар- Фп				
		ар Ф8	>„Ф’	ар- Ф6	%Ф5	арФ4
1	2	3	4	5	6	7
Длина изделия	164,0	0,9*1,10	—	—	—	—
	170,0	0,9+1,10	—	—	—	—
	176,0	0,9+1,10	—	—	—	—
Длина рукава	164,0	—-	0,94+1,06	—	—	—
	170,0	—	0,94+1,06	—	—	
	176,0	—	0,94+1,06	—	—	—
Длина спинки дол. талии	164,0	—	—	0,91+1,09	—	—
	170,0	—	—	0,91+1,09	—	—
	176,0	—	—	0,91+1,09	—	—
Расстояние от л. талии до го-ризонтального членения по л.груди	164,0	—	—	—	—	1,00+1,38
	170,0	—	—	—	—	1,00*1,35
	176,0	—	—	—	—	1,00+1,36
114	Конструирование одежды	2. Исходные данные для проектирования одежды	115
116
Конструирован и г олежлы
Окончание табл. 2.14
г-	1				1	о ♦ ю о		о + Г5 6	О 4 to о	о те О 00 о		о те о о	0,84+1,25. |
«О	+ ю со о		те + 00 о'		§ •—< о о о		1	1	1	1		1	1
1Л	1				1		1	1	1	1		1	1
'Т	1				1		1	1	1	1		1	1
те	1				1		1	1	1	1		1	1
OJ	о ’Г <£> •н		о о г-		о со г- •—*	о ’? со		о о •-Ч	о <£> Ь-»м	с		о 6 t-»“<	о CD t-
	J ! в 1 с 1 > 0) 2 G Я -К G X	! £ 1 г ] i - 1 1					2 « § х X ж X X 5 * 5 ч «? 5 § № X X X S 5 2 = о о о « « = 1. о.		а. и 4 5	и 3 2 S о S ч с X X о. X 3			
2. Исходные данные для проектирования одежды
117
Таблица 2.15
Границы изменения безразмерных коэффициентов (к) для определения размеров и мест расположения функциональных элементов женской одежды
Наименование функционального элемента	Рост арФ’	Значения безразмерных коэффициентов (к) при различных значениях ар Фп		
		ЯрФ3	а„ф2	арФ>
Длина уступа лацкана	164	0,89+1,11	—	—
	170	0,80+1,20	—	—
	176	0,80+1,20	—	—
Ширина отлета воротника	164	0,89+1,20	—	—
	170	0,85+1,15	—	—
	176	0,85+1,14	—	—
Ширина ман-жеты	164	0,80+1,20	—	—
	170	0,80+1,20	—	—
	176	0,80+1,20	—	—
Расстояние от линии талии до входа в карман (горизонтального)	164	0,80+1,20	—	—
	170	0,80+1,20	—	—
	176	0,80+1,20	—	—
Расстояние от линии талии до входа в карман (вертикального, наклонного)	164	—	0,89+1,11	—
	170	—	0,90+1,10	—
	176	—	0,80+1,20	—
Ширина кла-пана	164	—	0,80+1,20	—
	170	—	0,80+1,20	—
	176	—	0,80+1,20	—
Ширина лис-точки	164	—	—	0,85+1,15
	170	—	—	0,86+1,15
	176	—	—	0,70+1,00

фа-ф*-ф
Рисунок 2.26. Построения женской верхней одежды с использованием чисел Фибоначчи
2. Исходные данные для проектирования одежды
119
Разработанная в данных исследованиях база данных для определения мест гармоничного расположения композиционных линий и интервалов (границ) их изменения позволяет автоматизировать этапы создания предпочтительного решения модели одежды для конкретного потребителя, т.е. создать подсистему выбора предпочтительного решения модели в САПРО. Использование результатов проведенных нами исследований позволяет проектировать одежду, создающую целостный, гармоничный образ (скрывая или зрительно корректируя индивидуальные особенности комплекции фигуры), исключая при этом дополнительные временные затраты на проведение примерки и поиск мест расположения конструктивных членений и функционально-декоративных элементов модели /20/.
При разработке форм детского костюма целесообразно использовать перечисленные принципы композиционной упорядоченности или гармонизации формы.
Так как при смене господствующего в моде стилевого образа в детском костюме происходит перестройка формы, прежде всего за счет изменения ее пропорциональных отношений, а антропометрическое членение фигуры ребенка далеко не всегда соответствует этим изменениям, то можно утверждать, что наиболее важной компонентой гармонизации формы является пропорциональность.
Так как в результате проведенных исследований подтверждено, что наиболее стабильным является отношение роста к высоте линии талии, а численное значение пропорции приближается к «золотому сечению» и числу ф, целесообразно при проектировании элементов детского костюма использовать установленные соотношения.
Основными конструктивными началами детского костюма, в котором присутствует определенное количество членений, являются: плечевой пояс и область груди (различные кокетки и подрезы), область линии талии и бедер (конструктивно-декоративные членения). Они составляют основу пропорциональности костюма. На месторасположение линий членения, расположение и размеры коне-
120
Конструирование одежды
труктивно-декоративных элементов, а также на уровень линии низа значительное влияние будет оказывать тот факт, будет ли линия талии располагаться на своем естественном уровне, либо на месте, рассчитанном по закону «золотого сечения». Используя правило «золотого прямоугольника» и принимая абрис одежды ребенка за такой прямоугольник, были найдены положения линии низа и горизонтальных членений при ширине прямоугольника, соответствующей плечевому диаметру /21/.
Учитывая расчеты, следует отметить, что увеличение прибавки к длине плеча вызывает необходимость увеличения прибавки к обхвату груди. А с увеличением прибавки к обхвату груди линия талии, низа и другие горизонтальные линии членения смещаются вниз.
Большое значение в построении формы изделия и в поиске пропорционального членения деталей имеет кокетка. Она. может иметь разнообразную конфигурацию и размер и подсказывать соответствующее силуэтное решение. Так, линия короткой кокетки членит одежду в контрастном соотношении, а линия удлиненной — в сближенном.
Законы гармонизации и пропорционирования позволяют определить положение линий внутрикомпозицион-ного членения (кокеток, рельефов, подрезов) и конструктивно-декоративных элементов в зависимости от формы, силуэтного решения, расположения линии талии и общего объема изделия. Например, линию кокетки полочки можно определить как D3K « D3B3/<p.
Таким образом, нахождение месторасположения горизонтальных членений основных деталей с использованием закона «золотого сечения» и ряда Фибоначчи можно свести к следующей схеме: (рисунок 2.27)
— нахождение положения линии низа (АВ) в зависимости от величины прибавки по линии груди:
АВ  AAj • ф;
— нахождение месторасположения линии талии (СС,):
АВ/ВС «ВС/АС АС = АВ/ф;
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
121
— нахождение месторасположения кокетки или подреза (DD,), рисунок 2.28:
AC/CD -CD/AD =э AD - АС/ф.
Необходимо отметить, что при нахождении мест членения можно использовать не только число ф, но и другие числа из ряда Фибоначчи: 2Ф, ЗФ, 5Ф и их сочетания Ф2,Ф3.... В этом случае количество разнообразных членений значительно возрастает.
При проектировании изделия можно определить также относительно линии полузаноса расположение линий вертикальных членений, как положение сторон подобных «золотых» прямоугольников (рисунок 2.28). Если вертикальные рельефы доходят до линии талии, образуя, таким образом, прямоугольник, то тогда:
^8^7 “ В7В7/ф, В7О2 " В8В7/2.
В случае, если рельефы начинаются от горизонтали кокетки и продолжаются до линии талии, образуя, таким образом, прямоугольник, то тогда
К,К2 - К^ю/ф, КА - К|К2/2.
При продолжении рельефов до низа изделия расчеты по определению их оптимального месторасположения аналогичны предыдущим.
Рисунок 2.27. Схема определения мест расположения горизонтальных членений

Рисунок 2.28. Месторасположение горизонтальных и вертикальных линий (членений) в детской верхней одежде
2. Исходные данные для проектирования одежды
123
Как было сказано, для создания одежды по законам пропорционирования можно использовать не только само число ф, но и различные его сочетания и степени. При применении законов «золотого сечения», возможно нахождение оптимального расположения и размеров конструктивно-декоративных элементов. Например, при проектировании клапана от линии кокетки его ширина рассчитывается следующим образом (рисунок 2.28 а):
KB3/BSL - B5L/KL - ф; B5L - КВ5/ф.
Определение мест рационального расположения линий членения при различных значениях прибавки на свободное облегание по линии груди П гпоказано в таблице 2.16, на примере плечевой одежды для мальчика дошкольного возраста (размера 110-56-51).
Таблица 2.16 Определение мест рационального расположения линий членений поверхности плечевой одежды, в зависимости от величины прибавки на свободное облегание Пг, см
Пг	Наименование членения							
	длина изделия	линия талии	горизонтальные членения			вертикальные членения		
	Ф	Ф	Ф	ф2	срз	1/Ф	Ф	ф2
14	52,6	32,5	20,1	12,4	7,6	26,3	10,0	6,2
14,5	53,4	33,0	20,4	12,6	7Л	26,7	10,2	6,3
15	54,2	33,4	20,7	12,8	8,0	27,0	10,4	6,5
15,5	55,0	33,9	21,0	13,0	8,2	27,3	10,6	6,7
16	55,8	34,5	21,3	13,2	8,4	27,6	10,8	6.9
16,5	56,6	35,0	21,6	13,4	8.6	27,9	11,0	7.1
17	57,4	36,1	21,9	13,6	8,8	30,2	11,2	7,3
Аналитическое задание информации о габаритных размерах одежды и алгоритм выбора мест расположения и определения размеров функционально-декоративных элементов (кокетки, карманы, клапаны, планки и др.) создают предпосылки для автоматизированного проектирования.
124
Конструирование одежды
На основании полученных данных разработана коллекция моделей курток для детей дошкольного возраста, представленная на рисунке 2.29.
Для выделенных мест конструктивно-декоративного членения определены величины интервалов зрительного безразличия (ИЗБ), внутри которых изменение
2. Исходные данные для проектирования одежды
125
положения линии членения остается незаметным (или малозаметным), но позволяет при этом, при выполнении раскладок лекал, перемещать при необходимости линии членения, добиваясь лучшей укладываемости деталей в раскладках.
Применение закона зрительного восприятия, в частности, использование величин ИЗБ, позволяет, с одной стороны, не только сократить расход материала на детское изделие применением рациональных раскладок за счет лучшей укладываемости деталей. С другой стороны — позволяет варьировать ширину и длину деталей до линий членения в пределах установленных величин. Кроме того, позволяет уменьшить объем лекального хозяйства за счет разработки унифицированных деталей конструкций с нанесенными местами рациональных членений и указанными границами их перемещений.
Таким образом, при проектировании одежды для детей рекомендуется использовать закон гармонизации, основанный на применении коэффициентов пропорционирования (ряд Фибоначчи). Разработанная схема мест расположения линий членения дает возможность проектировщикам детской одежды сократить время на поиск размеров и месторасположения конструктивных элементов изделий /21/.
2.7.	Использование приемов трансформации в формообразовании
одежды
Наилучшим способом организации одежды, особенно детской, является ее многослойность; эстетически осмысленная, она представляется как комплексное решение одежды. Этой цели может служить морфологическая трансформация /18/ — средство придания изделию многозначности. С дизайнерской точки зрения, вещь трансформируема, если она обладает такой подвижной матери
126	КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
альной структурой, которая позволяет ей превращаться в другую вещь или существенно изменять свои качества. Трансформация выступает как морфологическое свойство. при котором морфология обретает способность менять свои пространственные характеристики и тем самым формировать новые свойства, видоизменять функцию объекта. Сам процесс морфологической трансформации может состоять из трех этапов: наличие исходной трансформы, исчезновение и превращение в новую трансформу. Любой прием морфологической трансформации несет в себе эти этапы преобразования. В работе Л.Ш. Шаму-хитдиновой предлагается использовать морфологическую трансформацию как одно из средств для продления долговечности (срока службы) детской одежды, ее физического и морального износа. Л.Ш. Шамухитдиновой предложена схема использования средств морфологической трансформации в одежде (таблица 2.17).
Таблица 2.17
Классификация конструктивных решений трансформируемых элементов конструкций одежды
Вид промежуточного пронесся	Краткое изложение сущности	Пример
Растяжение	За счет свойств эластичных материалов	—
Отделение, присоединение	—	Рукава, воротника, капюшонов, пелерин, пояса, набедренных элементов
Регулирование, фиксация	Изменение объема и формы (молния, кулиса, регуляторы)	Изменение степени прилегания изделия в области стана, шеи, запястья, кокетки: прилегающие, отлетные
Свертывание и развертывание	—	Капюшон, сворачивающийся в воротник или убираемый
2. Исходные данные для проектирования одежды
127
1	2	3
Исчезновение, появление	—	Надувная одежда
Замещение	Замена одних элементов другими при сохранении базовых элементов	—
Совмещение, вкладывание	За счет использования внутреннего объема составляющих элементов ил и за счет выделения из целого части	Съемные утепляющие прокладки
Ориентация	Трансформация осуществляется по принципу адаптации к ситуации (для установления комфортных условий: психологических, микроклиматических)	
Перестановка	Перестановка и сочетание составляющих элементов конструкции, отличающихся по цвету и материалу	Двухлицевая одежда
С целью изменения температурного режима в пододежном слое одежды, с нашей точки зрения, можно использовать процессы, указанные в таблице 2.17 под номерами 2, 3,4,6, 7. 9.
С целью изменения конструктивно-композиционного решения моделей (в том числе за счет различных комбинаций цветовых сочетаний материалов), улучшения теплозащитных свойств детских изделий можно использовать некоторые из средств внешней (присоединение-отделение, свертывание-развертывание отдельных элемен
128
Конструирование одежды
тов, регулирование-фиксация их размеров) и внутренней (совмещение-вкладывание теплозащитных прокладок) трансформации /22/.
Присоединение-отделение — вид промежуточного процесса внешней трансформации, который наиболее широко может быть использован для улучшения, как теплозащитных свойств одежды, так и внешнего вида изделий. Примеры защиты шеи, спины и груди с помощью этого вида трансформации показаны на рисунке 2.30 б.
Одна из представленных моделей курток снабжена дополнительными элементами в виде передней и задней кокеток, выполненных из того же пакета материалов и состоящих из двух частей, каждая из которых снабжена несущими лентами застежки-молнии. Дополнительно кокетки снабжены средствами попарного соединения передней и задней кокеток под или над рукавами.
При низкой температуре, сильном ветре две половины задней разъемной кокетки соединены между собой посредством застежки-молнии, а передние половинки кокетки пристегнуты к полочке основной части одежды, также с помощью застежки-молнии или кнопок. При затягивании шнурка в кулиске по низу изделия в его верхней части образуется замкнутое пространство, наполненное инертным воздухом, в результате чего достигается максимальная теплоизоляция одежды.
Капюшон, сворачивающийся в воротник, и ветрозащитные кокетки, выполненные из основной ткани и представленные на рисунке 2.30 а, могут служить примером такого вида трансформации, как свертывание-развертывание.
Наибольшую роль в повышении теплозащитных характеристик одежды играет такой вид внутренней трансформации, как совмещение-вкладывание, представляющий собой использование внутреннего объема составляющих элементов. Этот принцип трансформации позволяет дифференцированно изменять теплозащитные свойства одежды за счет уменьшения или увеличения количества слоев в теплозащитных прокладках. Данный вид внешней трансформации нашел отражение при проектировании
О
5. Зак 321
130
Конструирование одежды
куртки, представленной на рисунке 2.30 в. Так, на внутренней стороне верхней части спинки и полочки, а также боковых частях капюшона предусмотрены полости-карманы для вкладывания теплозащитных прокладок, которые снабжены средствами фиксации — лентой «velcro».
Таким образом, наличие или отсутствие теплоносителей может сделать изделие более мобильным в зависимости от условий окружающей среды. Принципы и средства морфологической трансформации могут использоваться при проектировании как плечевой, так и поясной одежды. Проектирование брюк-полукомбинезонов с использованием элементов трансформации в сочетании с куртками дает необходимый уровень защиты уязвимых зон тела ребенка (головы, шеи, груди и спины). Полукомбинезон, представленный на рисунке 2.30, обладает способностью в зависимости от внешних климатических условий трансформироваться в брюки.
Таким образом, создание одежды для детей необходимо осуществлять по принципу вариабельности и свободного комплектования единичных частей с помощью средств трансформации. Эффективность комплектования различных частей детской одежды легко достигается и становится наиболее типичной для современного характера одежды, тем более что они дают психологическую возможность по-новому сочетать различные элементы одежды по собственному усмотрению ребенка, реализуя его потребность в обновлении и творческом участии в выработке своего стиля одежды. К тому же красивая и удобная одежда создает хорошее настроение, развивает художественный вкус ребенка на ранних этапах жизни /22/.
Используемая литература
1.	Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб, для вузов/ Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др. — М.: Легпромбытиздат, 1988. — 464 с.: ил.
2. Исходник ДАННЫЕ ДЛЯ ПКНЖТИ РОНАН ИЯ ОДЕЖДЫ
131
2.	Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии. — М.: Легкая индустрия, 1980.
3.	Бескоровайная Г.П. Совершенствование процесса и методов проектирования одежды по заказам населения. Учебн. пособ.— Шахты: ДГАС.1997. — 84 с.
4.	Крайнев В.Л., Кнутарев М.С., Резин С.С, Железняков А.С. Опыт эксплуатации САПР на швейных предприятиях // Швейная промышленность. 1995. № 2.
5.	Костин Ю.А. Морфологическая характеристика тела человека применительно к проектированию одежды /Учебное пособие: Иваново, ИГТА, 1995.
6.	Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Булатова Е.Б. Об осанке тела женщин // Вопросы антропологии. 1975. Вып. 19.
7.	Воробьев Н.Н. Числа Фибоначчи. — 5-е изд. — М.: Наука, 1984. — 144 с.
8.	Яковлева Н.Б. Автоматизация процесса проектирования одежды — М., МТИ им. Косыгина, 1988. — 32 с.
9.	Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения: Основы конструирования плечевых изделий / ЦОТШЛ. — М., ЦБНТИ, 1989.
10.	Медведева Т.В. Учет индивидуальных особенностей потребителей одежды в САПРО // Швейная промышленность. 1995. № 1.
11.	Медведева Т.В. Предпосылки разработки САПРО на основе трехмерной базы данных // Швейная промышленность. 1993. № 1.
12.	Единый метод конструирования одежды с втачными рукавами для мальчиков, изготавливаемой по индивидуальным заказам населения.-М.: ЦБНТИ, 1987.
13.	Shohi Hagaku.//Sen”tseihin - Jiber. — 1995-35.— № 1.
14.	Ефимова Л.К. Почему болеет ребенок? — М.: Здоровье, 1981.
15.	Медведева Т.В. Предпосылки автоматизации работ творческого характера в системе 3 — CAD // Швейная промышленность. 1994. № 5.
5*
132
Конструирование одежды
16.	Козлова И.В. Некоторые аспекты методики проектирования детской одежды.: Сборник научных трудов: Художественное оформление и моделирование текстильных изделий. — МТИ, 1982. С.61.
17.	Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Теоретические основы, том 1. — М.: ЦНИ-ИТЭИлегпром, 1988.
18.	Шамухитдинова Л.Ш., Коблякова Е.Б., Смирнова Т.В. Классификация и кодирование конструктивных решений трансформируемых элементов одежды //Швейная промышленность. 1991. № 6.
19.	Бескоровайная Г.П., Савельева Н.Ю. Разработка ситемы автоматизированного проектирования одежды для индивидуального потребителя. Сообщение 1. Подсистемы распознования внешнего облика заказчика// Швейная промышленность, 1999. №1. С. 28-30.
20.	Бескоровайная Г.П., Савельева Н.Ю. Создание баз данных предпочтительного конструктивного решения женской одежды на основе использования законов художественного пропорционирования. Сообщение 2// Швейная промышленность, 1999. №2. С. 30-32.
21.	Бескоровайная Г.П., Куренова С.В., Выбор мест расположения линий членения основных деталей детской одежды. Сб. науч, трудов ДГАС, выпуск 1. Шахты. 1997. С. 24-28.
22.	Куренова С.В., Бескоровайная Г.П. Морфологическая трансформация при проектировании детской одежды // Швейная промышленность. 1998. № 4.
23.	КуреповаС.В., Бескоровайная Г.П. Проектирование детской одежды с учетом закона гармонизации и пропорционирования // Швейная промышленность. 1996. № 6.
3.	Методы построения разверток при конструировании одежды
3.1.	Общая характеристика и классификация методов построения разверток деталей одежды
Конструкция одежды, согласно /1/, есть устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов.
Любую конструкцию одежды можно построить различными методами, которые подразделяются на два класса по характеру исходной информации:
Методы 1-го класса, которые основаны на использовании дискретных измерениях типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования /1/. К ним относятся используемые в настоящее время приближенные способы проектирования одежды: муляжный метод и расчетные способы конструирования (системы кройки).
Методы 2-го класса (инженерные) основаны на прямых измерениях оболочки и развертываемой поверхности образца — эталона одежды и являются более точными /2/. К ним относятся:
—	методы секущих плоскостей, осуществляемые двумя способами: графическим и аналитическим;
—	конструирование разверток деталей одежды в чебышевских сетях.
134
Конструирован и к од»экды
В свою очередь, метод конструирование разверток деталей одежды в чебышевских сетях может производиться пятью способами:
—	графическим;
—	с применением вспомогательной сетки-канвы;
—	плоских отображений (укладок);
—	комбинированным (при аналитическом расчете координат отдельных контрольных точек и вспомогательной сетки);
—	аналитическим.
Л теперь охарактеризуем рассматриваемые методы конструирования, но прежде дадим определение понятию базовой основы конструкции (БОК).
Согласно /3/, базовой основой конструкции (БОК) одежды называется рациональная конструкция ее основных деталей (спинки, полочки, рукава), которая создается один раз в три — четыре года с учетом современной размерной типологии населения и оптимальных припусков (прибавок) на свободное облегание, согласованных с перспективным направлением моды.
Как мы уже выяснили выше, в настоящее время при создании новых моделей одежды в промышленности используются, как правило, различные способы приближенного конструирования разверток деталей (методы 1-Го класса).
При этом, согласно /3/, процесс построения чертежей разверток деталей одежды методами 1-го класса можно разделить на три этапа: построение чертежей основы конструкции (ОК), разработку базовых (БК) или типовых (ТБК) конструкций; разработку модельных особенностей и построение модельных конструкций (МК).
Дадим общую характеристику отечественным методикам конструирования (Единой методике конструирования одежды стран — членов СЭВ (ЕМКО СЭВ), Методике конструирования одежды ЦНИИШП, Единому методу конструирования одежды, изготавливаемой по заказам населения (ЦОТШЛ)), а также зарубежным методикам — «М. Мюллер и сын» (Германия) и Patrons et gradations de votements feminins (Франция).
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
135
Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размерные признаки типовых фигур и величин конструктивных прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя, объема проектируемого изделия и вида используемого материала.
Единым для всех методик конструирования является:
1. первоначальное построение чертежа спинки и полочки (переда), по которым впоследствии строятся чертежи рукавов и воротников. При этом размеры и форму рукавов и воротника увязывают с размерами и формой соответствующих участков спинки и полочки;
2. наличие следующих этапов: построения базисной сетки чертежа, верхних контурных линий, линии полузаноса, средней линии спинки, боковых срезов и среза низа, вытачек по линии талии и т.д.
Основным отличием рассматриваемых методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательность построения базовой основы и наличие предварительного расчета.
В методиках ЦНИИШП и М. Мюллер и сын, построению чертежа конструкции изделия предшествует предварительный расчет, в котором определяют желаемую ширину рукава (ЦНИИШП), а также ширину проймы, спинки, переда, общую ширину изделия и прибавку к полуобхвату груди третьему.
В методиках ЦОТШЛ, ЕМКО СЭВ и Patrons et gradations de vetements feminins (Франция) предварительный расчет как таковой отсутствует, все необходимые расчеты параметров базисной сетки производят непосредственно в процессе построения чертежа.
В методике ЕМКО СЭВ построение основы конструкции производится по системе основных конструктивных отрезков (СОКО). Номер системы является единым для всех видов одежды и всех половозрастных групп потребителей (мужчины, женщины, девочки и мальчики).
136
Конструирование одежды
Отличительной особенностью методики конструирования М. Мюллер и сын (Германия) является зеркальное отображение места расположения спинки и полочки на чертеже.
3.1.1. Анализ исходных данных и расчетных формул для построения базовых основ конструкций одежды
Исходными данными при конструировании одежды различных видов являются представленные в том или ином виде данные о телосложении человека, о припусках, заложенных в конструкцию, типовом членении деталей и способе их формообразования /3/.
В зависимости от способа производства одежды применяют различные методы определения размерных признаков фигуры. При изготовлении одежды по индивидуальным заказам производят непосредственный обмер фигуры заказчика. При этом, для определения ряда измерений (Дтсп, Дтпп, Вгп, Впрзп) методика /4/ рекомендует использовать специальное приспособление — “наплечник”, позволяющий более точно определить положение плечевого шва в проектируемом изделии, а следовательно, и основные балансовые измерения. Данное приспособление позволяет также определить параметры горловины спинки и переда.
Если отсутствует возможность обмера фигуры, то для определения исходной информации используют различные принципы расчета величин размерных признаков. Впервые такие расчеты были предложены создателями немецких систем кроя, в дальнейшем получили свое развитие у французских, американских, английских и российских закройщиков (К. Диц, М. Лютц, Руссель, Р. Маурер, Мюллер, Митчел, Нибелинг, Ленгридж) /5/.
Единым для всех методик, в которых размерные признаки, необходимые для построения чертежей деталей одежды, определяют с использованием расчетных формул, является выделение ведущих размерных признаков — об
3. Методы ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК при конструировании одежды
137
хвата груди и роста, а также наличие в структуре формул свободных членов.
Первоначально в эти расчетные формулы закладывали пропорциональные соотношения высотных и ширинных участков тела с их окружностями (обхватами). Данные соотношения были выявлены и подтверждены более чем вековым практическим опытом закройщиков. Такие формулы были применимы к условно-пропорциональным, или типовым фигурам.
Дадим определение типовой фигуры.
Под типовой, или условно-пропорциональной фигурой принято понимать фигуру, которая характеризуется вполне определенными пропорциями тела, нормальной осанкой и значениями ведущих размерных признаков (Тр Т1б, Т|в), определяемыми соответствующими стандартами, в которых заложена усредненная информация обо всех особенностях телосложения индивидуальных фигур.
Анализ исходной информации для проектирования одежды показал:
1) в качестве исходной информации о поверхности фигуры в большинстве методик конструирования используют различное число размерных признаков: от 29 до11;
2) в некоторых методиках /6,7,8/ используют значения полных обхватов и ширин;
Сравнительный анализ частоты встречаемости размерных признаков в различных методиках показал, что все многообразие размерных признаков можно представить тремя группами: общие для всех методик признаки, универсальные и оригинальные.
Общие встречаются практически во всех рассматриваемых методиках и позволяют сравнительно точно и достоверно определить положение основных линий базисной сетки чертежа конструкции и верхних контурных линий. К ним можно отнести: рост, полуобхваты шеи, груди (второй и третий), талии и бедер, ширину плечевого ската, высоту груди, длину спины до линии талии, ширину спины и груди. Встречаемость этих размерных признаков в рассматриваемых методиках составляет более 70%.
138
Конструирование одежды
Другие размерные признаки, универсальные (полуобхват груди первый, обхват плеча, длина переда до линии тал пи, высота проймы сзади, высота плеча косая, положение корпуса, глубина талии первая и вторая, передне-задний диаметр руки и др.), встречаются примерно в половине методов (процент встречаемости размерных признаков этой группы составляет от 20 до 70). Использование универсальных размерных признаков при построении чертежа конструкции базовой основы женской верхней одежды позволяет учитывать те или иные особенности телосложения фигур.
И, наконец, оригинальные размерные признаки, встречающиеся, как правило, в каком-то одном методе (процент встречаемости не превышает 20) /10/.
По способу определения размерные признаки в различных методиках конструирования можно подразделить на:
—	измеряемые непосредственно по телу заказчика /4,7/ или взятые из таблиц абсолютных величин размерных признаков (в методиках /б, 9/);
—	рассчитываемые в долях от других размерных признаков (ведущих: роста и обхватов груди), т.е. по расчетным формулам (в методиках /7/).
Наибольшей информативностью и точностью при этом обладают методы /4,6,8,9/, в которых не используют размерные признаки, получаемые путем расчета.
Анализ некоторых размерных признаков типовых фигур женщин, используемых для построения чертежа конструкции базовой основы демисезонного пальто по различным методикам конструирования, измеряемых непосредственно с тела человека или расчетным способом, представлен в таблице 3.1.
Все многообразие расчетных формул, используемых в /7/ для определения размерных признаков фигур по их ведущим, сведено к четырем основным видам /10/:
X-Bj+c,	(3.1)
X — kjBj + c,	(3.2)
3. Методы ПОСТТОЮПСТ РАЗВЕРТОК 11РМ КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ
139
Таблица 3.1 Сводная таблица некоторых размерных признаков типовых фигур женщин, используемых для построения чертежа конструкции базовой основы демисезонного пальто по различным методикам конструирования (измеряемых непосредственно с тела человека или расчетным способом)	Уровень вариабель- 1	X 3 Я = О	разница	о	о *	о сч	1			1		2,0 |	1
		ности размер признаков, ।	I	max	СО	168	39,0	1			1		76,0	1
			min	t—	164	37,0	1			1		74,0	1
	Расчет и величина	1ризна-одике • и сын	величина	о	164	1	1	96		1		76,0	1
		размерных i ков по мет М. Мюллер  ।	расчет	•/>	1	1	1			1		1	1
	Величина размерных признаков,	я и Я* 2		s *	м*	168	39,0	1			о со		о	1
		IX по метод!	цотшл	го	164	1	18,5			о со* -г		1	38,0
		определяемы —————	ЕМКО СЭВ, цниишп	04	►91	87,0	18,5	S		48,0		О t©	38,0
	Наименование размерного признака			Г-«	I Рост	I Обхват шеи	| Полуобхват шеи	।	— С Ч ? S к В	Полуобхват груди 				fl 1	I Обхват талии	Полуобхват талии
Продолжение табл. 3.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обхват бедер с учетом выступа живота	104,0	—	102,0	—	104,0	102,0	104,0	2,0
Полуобхват бедер с учетом выступа живота	52,0	52,0	—	—	—	—	—	—
Обхват плеча	30,3	30,3	30,4	—	—	30,3	30,4	0,1
Обхват запястья	33,0(16,5)	16,5	16,6	—	22,0 (11.0)	11,0	16,6	5,6
Ширина плечевого ската	13,3	13,3	13,4	выбирают в зависимости от размера	12,6	12,6	13,4	0,8
Высота груди	35,5	-	—	—•	—			
Высота груди вторая	—	27,0	—	1/4Ог+(8*5)	27,0	—	—	0
Высота проймы сзади	17,9	—	—	1/10Ог+Ю,5	20,1	17,9	20,1	3,2
Длина спины с учетом выступания лопаток	40,3	—	40,2	1/4Р-1.0	40,0	40,0	40,3	0,3
>u с
Продолжение табл. 3.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расстояние от точки основания шеи до линии талии сзади	43,3	42,9	—	—	—	42,9	43,3	0,4
Ширина груди	34,6	17,3	34,7	1/40Р-1.5	22,5	17,3	22,5	5.2
Расстояние между сосковыми точками	20,4	—	20,2	—	—	20,2	20,4	0.2
Ширина спины	36,6	18,3	38,2	1/8Ог+5,5	17,5	17,5	19,1	1.6
Передне-задний диаметр руки	11,0	—	—	1/8 Ог- 1,5	10,5	10,5	11,0	0,5
Расстояние от точки основания шеи до линии тал и и спереди	44,0	—	45,0	Дет + 4.5	44,5	44,0	45,0	1.0
Длина руки до линии локтя	32,0	—	—	—	—	—	—	—
Длина руки до линии обхвата запястья	55,6	—	—	—	59,0	55,6	59,0	3.4
Высота бедер	—	—	—	Дст+Впр	60,1	—	—	—
3. Методы построения разверток при конструировании одежды 141
Окончание табл. 3.1
	1	1	1	1
co	1	1	1	1
t-	1	1	1	1
о	8*9	1	1	1
	г+от/Ъ	1	1	1
-r	1	1	1	73,0
co	1	1	1	1
	1	1	1	1
•—*	Ширина горловины спины	| Ширина проймы	Расстояние от центра спины на уровне лопаток до линии локтя	Длина рукава при согнутой в локте руке от центра спины на уровне лопаток до уровня обхвата запястья
Примечание: Франция* — методика конструирования Patrons et gradations de vetements feminins (Франция)
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
143
Х-к^ + кД + с,	(3.3)
X - к| Bj + kj Yj + с,	(3.4)
где X — величина искомого размерного признака, см;
Вр В, — величины ведущих размерных признаков (измеряемых по телу человека), см;
к», к, — коэффициенты предполагаемой связи искомого признака с ведущим;
У, — величина ранее найденного размерного признака, см, с — свободный коэффициент.
Наиболее точными, в силу своей линейности, являются формулы вида (ЗЛ).Точность формул вида (3.2) и (3.3) понижается из-за введения в их структуру коэффициентов предполагаемой связи искомых признаков с ведущими, не имеющих теоретического обоснования и установленных на основе многолетнего опыта закройщиков. Наименее точными являются формулы вида (3.4), поскольку в их структуру, кроме указанных выше коэффициентов, входят ранее найденные по формулам (3.2) и (3.3) размерные признаки. С увеличением доли формул видов (3.2) — (3.4) в общем числе расчетных формул определения размерных признаков фигуры точность построения конструкций одежды понижается. Поэтому можно предположить, что методика М. Мюллер и сын, в которой для расчета значений размерных признаков используются формулы вида (3.1) — (3.4), будет обеспечивать меньшую точность построения конструкций.
Вместе с тем, числовые значения ряда одноименных размерных признаков в рассматриваемых методах имеют достаточно большой размах варьирования. Это может быть объяснено разными антропометрическими стандартами России, Германии и Франции, предусматривающими различные способы определения размерных признаков, а также различными способами расчета тех или иных размерных признаков/10/.
Следует также отметить, что в методиках /6, 9/, для определения конструктивных параметров зон статического соответствия (ширины горловины спинки и переда,
144
Конструирование одежды
величины бокового баланса, раствора верхней вытачки спинки и переда и др.) используют типовые укладки разверток спинки и переда манекенов в чебышевских сетях с учетом формы опорной поверхности. Таким образом, в качестве исходных данных используется не только информация о размерах, но и о форме типовых фигур женщин.
В ходе анализа приведенных в таблице 3.1 данных установлено:
1) в качестве исходной информации о поверхности фигуры в рассматриваемых методиках конструирования используют различное число размерных признаков. Максимальное количество измерений — 29 используется в методике ЦНИИШП, минимальное — 13 — в Patrons et gradations de vetements feminins (Франция). В ЕМКО СЭВ используется 28 размерных признаков, причем 22 из них — основные, и 6 размерных дополнительных признаков, служащих для контроля при построении конструкции базовой основы. В методиках ЦОТШЛ, М. Мюллер и сын используется 19 и 17 размерных признаков соответственно.
2) в отличие от всех других, в методиках ЕМКО СЭВ, М. Мюллер и сын используют значения полных обхватов и ширин.
Для определения параметров конструкции, помимо размерных признаков, используют конструктивные прибавки, которые представлены в таблице 2.6.
Однако, рационально подобранное значение прибавки на свободное облегание по линии груди (Пг), а также оптимальное распределение ее по участкам являются необходимым условием соразмерности поперечных габаритов проектируемого изделия соответствующим размерам типовой фигуры. Согласно /19/ рациональное распределение композиционной прибавки на свободное облегание по линии груди (Пг) между основными участками конструкции пальто полуприлегающего силуэта (в долях от Пг) составляет: к ширине спинки — (0,25-0,3) Пг; к ширине проймы — (0,55-0,6) Пг и к ширине переда — (0,1-0,2) Пг.
3. Методы ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК при конструировании одежды
145
Значения прибавок на свободное облегание по линии груди и их распределение по участкам спинки, проймы и переда в числовом выражении и в долях в исследуемых методиках конструирования представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Прибавки на свободное облегание по линии груди и их распределение по участкам конструкции в различных методиках
Наименование прибавки	Усл.обозн.		В каких методиках используются									
			ЦНИИШП				ЕМКО СЭВ			ЦНИИШП		
			см		ДО- ЛЯХ		см		ДО- ЛЯХ	см		ДО- ЛЯХ
Общая прибавка	пг		8,0		1,00		8,0		1,00	11.4		1,00
К ширине спинки	пшс		1,5		0,19		2,0		0,25	2,0		0,18
К ширине проймы	Пшпр		4,8		0,60		4,0		0,50	7,8		0,68
К ширине переда	Пшп		1,7		0,21		2,0		0,25	1.6		0,14
Наименование прибавки		И г> 5 >>		В каких методах используются								
				М. Мюллер и сын (Германия)				Patrons et gradations de veteinents feminins (Франция)				
				см		ДОЛЯХ		CM			ДОЛЯХ	
Общая прибавка		пг		8,0		1,00		8			1,00	
К ширине спинки		Пшс		2,16		0,27		1,2			0,15	
К ширине проймы		^шпр		4,24		0,53		5,6			0,70	
К ширине переда		ПШп		1,60		0,20		1.2			0,15	
146
Конструирование одежлы
Как видно из таблицы 3.2, рациональному по /19/ распределению Пг отвечает лишь методика М. Мюллер и сын /7/, т. к. предусматривает распределение прибавки к полуобхвату груди (Пг) по участкам соответственно (0,27-0,53-0,2) Пг и (0,3-0,5-0,2) Пг. Близки к рациональному распределению прибавки к полуобхвату груди (Пг) методики ЦОТП1Л — (0,21-0,6-0,19) Пг и ЕМКО СЭВ — (0,25-0,5-0,25) Пг соответственно. Можно предположить, что изделия, изготовленные по базовым конструкциям, построенным на одну и ту же типовую фигуру с представленными в таблице 3.2 распределениями прибавки Пг по участкам, будут обладать различным динамическим соответствием /10/.
Известно /20/, что использование оптимальных величин прибавок к полуобхвату груди (Пг), глубине проймы (Пспр) и ширине рукава (Поп) позволяет создавать конструкцию пальто, удобную в динамике. При этом следует отметить, что в методике Patrons et gradations de vetements feminine (Франция) величина Пспр заложена в расчетную формулу определения высоты проймы.
Значение прибавки к обхвату плеча Поп (на пблноту рукава) зависит от степени наполнения (объемности) рукава вверху, покроя изделия и глубины проймы.
Кроме прибавок Пг, Пспр, Поп, практически во всех методиках, (кроме методик М. Мюллер и сын (Германия) и Patrons et gradations de vetements feminins (Франция), используется конструктивная прибавка к длине спинки до линии талии П^.
Композиционные прибавки на свободное облегание по линиям талии Щ и бедер Щ рекомендуются отечественными методиками и методикой Patrons et gradations de vetements feminine (Франция), в методике M. Мюллер и сын (Германия) величины данных конструктивных прибавок заложены в расчетные формулы построения чертежа базовой основы.
Следует также отметить, что в методиках ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП для определения конструктивных параметров зон статического соответствия (ширины горловины спинки и переда, величины бокового баланса, раствора верх
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
147
ней вытачки спинки и переда и др.) используют типовые укладки разверток спинки и переда манекенов в чебышевских сетях с учетом формы опорной поверхности. Таким образом, в качестве исходных данных используется не только информация о размерах, но и о форме типовых фигур женщин.
В ходе анализа установлено, что практически все рассматриваемые методы обладают достаточным набором исходных данных (размерных признаков и конструктивных прибавок), необходимых для построения основных линий базисной сетки чертежа конструкции и верхних контурных линий, определяющих качество посадки изделия на фигуре.
Анализ построения верхних опорных участков чертежей основ конструкций спинки и переда женского пальто позволил установить, что большинство рассматриваемых методов предполагает наличие определенной отправной точки построения чертежа, заданной пересечением исходной вертикали (чаще всего — середины спинки) и горизонтали, в качестве которой используется линия талии (груди), или горизонталь, проходящая через основание или вершину горловины спинки. В методе Patrons et gradations de vetements feminins (Франция) отправная точка находится на пересечении линии полузаноса и линии талии.
Общую ширину базисной сетки, в большинстве методов, определяют как сумму величин полуобхвата груди и конструктивной прибавки и откладывают на чертеже по линии талии /9/, линии, проходящей через вершину горловины спинки /4, 7/ или линии измерения полуобхвата груди третьего /6, 8/. Необходимо отметить, что в методе /8/ общая ширина изделия определяется как сумма величин полуобхвата бедер и прибавки на свободное облегание по линии бедер.
Анализ графических приемов построения криволинейных контуров на чертежах конструкций базовых основ женского пальто показал, что однозначное задание линий горловины, верхних и нижних участков проймы спинки и переда с применением методов радиусографии и проективных дискриминантов предусматривается только методиками /6, 9/.
148
Конструирование одежды
При определении величин конструктивных отрезков базовой основы используют формулы трех видов согласно /3/, причем известно, что наибольшей точностью обладают формулы I вида, а применение формул II и III видов значительно понижают точность расчета конструктивных параметров.
формула I вида — АВ = Т, + П,	(3.6)
формула II вида — АВ — аТ4 +ЪП + с, (3.7) формула III вида — АВ - а[АВ]’+ Ь, (3.8) где АВ — участок конструкции, отрезка, см;
Т,(Т/) — величина i-ro размерного признака, см;
П — общая величина конструктивных прибавок и технологических припусков, см;
а, Ь, с — коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и размерным признаком фигуры,
[АВ]’ — ранее найденный участок конструкции /3/.
Анализ видов формул, используемых для расчета основных конструктивных участков в различных методиках конструирования представлен в таблице 3.3.
Таблица 3.3
Анализ структурных формул при определении конструктивных участков женского демисезонного пальто по различным методикам конструирования
Вид формулы	В каких методиках используются									
	ЦОТШЛ		ЕМКО СЭВ		ЦНИИШП		М.Мюллер и сын		Франция *	
	кол.	%	кол.	%	кол.	%	кол	%	кол	%
1 вид	5	13.5	15	35,7	16	38.1	6	27.3	5	35,7
II вид	18	48.7	10	23.8	5	11.9	15	68.3	7	50.0
III вид	14	37,8	17	40,5	21	50.0	1	4.5	2	14.3
Всего	37	100	42	100	42	100	22	100	14	100
Примечание: Франция* — методика конструирования Patrons et gradations de vetements feminins (Франция)
3. Методы ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК при конструировании одежды
149
Анализ видов формул, используемых для расчета основных конструктивных участков в различных методиках конструирования, представленный в таблице 3.3, показал, что формулы I вида преобладают в методе ЦНИИШП — 38,1%; формулы II вида — в методах ЦОТШЛ — 48,7%, «М.Мюллер и сын»— 68,2% и методике конструирования Patrons et gradations de vetements feminins (Франция) — 86,8%; формулы III вида — в методах ЕМКО СЭВ - 40,5%, ЦНИИШП - 50,0%.
3.2. Отечественные методики конструирования деталей одежды. Построение чертежей конструкций плечевой и поясной одежды
для различных половозрастных групп
3.2.1. Построение чертежей конструкций плечевой женской одежды
В данном разделе представим основные этапы построения чертежа БОК женской одежды по отечественным методикам конструирования (ЦОТШЛ, ЦНИИШП, ЕМКО СЭВ) на примере женского пальто. В таблицах 3.4, 3.5, 3.6 приведены значения прибавок и припусков на свободное облегание к конструктивным отрезкам различных видов одежды для различных половозрастных групп потребителей, а в таблице 3.7 приведены расчетные формулы для определения основных конструктивных параметров чертежа женского демисезонного пальто. Размерная характеристика типовой фигуры женщины приведена в п.3.4
Величины прибавок на пакет к конструктивным отрезкам различных видов одежды (методика ЕМКО СЭВ) представлены в таблице 3.5
Таблица 3.4
Прибавки и припуски к конструктивным отрезкам различных видов одежды по ЕМКО СЭВ
Коне-трук-тивный отрезок	Вид одежды										
	Мужская одежда						Женская одежда				
	жилет	пид-жак	пальто		куртка		платье	жакет	паль-то д/с	куртка	
			Д/с	эим._	лет.	утеп.				лет. _	утеп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11-91											
ПС	1,00	1,20	1,50	1,50	1,50	1,50	0,8	1,04	1,00	1,00	1,00
ПП	0,20	0,40	1,00	1,20	0,58	1,60	0.10	0,35	1,05	0,80	1,55
ПТ	0,98	1.14	1,63	1,63	—	—	0,99	0,71	1,00	0,70	0,70
11-21											
ПС	1.00	1,20	1,50	1,50_	1,50	1.50	0,80	0,9	1,00	1,00	0,10
ПП	0,20	0,40	1,00	1,20	0,85	1,60	0,10	0,35	1,05	0,80	1,55
ПТ	0,22	0,23	0,24	0,25	—	—	_ 0.13	0,13	0,15	0,15	0,14
11-31											
ПС	_1,00.	1,20	1,50	1.50	1.50	1,50	0,80	0,9	1,00	1,00	1,00
ПП	0.20	0,40	1,00	1,20	0.85	1,60	0,10	0,35	1.05	0,80	1.55
пт	0,34	0,35	0,36	0,36	—	—	0,19	0,19	0,20	0,02	0,20
Продолжение табл. 3.4
1	1 2	L..8	ь	1 8	!_в	1 1	L'b .	1 9"	1 'io	1 U	12
11-						1					
ПС	1,00	1,20	1,50	1,50	1,50	1.50	0,80	0.90	1.00	1.00	1.00
ПП	0,20	0,40	1,00	1.20	0,85	' 1,60	0,10	0,85	1.05	0,80	1,55
пт	0,70	0,П	0.72	6,72	—	•—	0,41	0.41	0,40	0,40	0,40
314						8					
ПС	6,70	1,53	1,70	1.70	2,66	2,00	1,00	6,60	1,20	0,80	0,80
ПП	0,20	0.40	0,70	1.05	0,55	' 1,80	0,15	0,25	0,60	0,45	1,20
пт	0,21	6,22	6,23	6,23	—	—	0,20	6,20	0,20	0.10	0,10
334						5					
ПС	1,00	2,60	3.50	3,50	3,00	8,00	2,5	2,90	2,95	2,50	2,50
ПП	0,50	0.85	1,50	2.Ю	1,15	2,55	0,25	0,55	1,20	0,85	2,25
ПТ *	0,14	0Д6	0.17	0.18	--	—	0,15	0,15	0,15	0,07	0,08
	 35-37											
ПС	0,30	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,60	0,70	0,70
ПП	0,60	1,00	2,10	2,25	1,60	2,35	0,15	0,65	0,85	1,25	2,15
ПТ	0,21	0,21	0,23	0,20	—	—	0,20	0,25	0,25	0,12	0,12
150	Конструирование одежды	8. Методы построения разверток при конструировании одежды 151
Продолжение табл. 3.4
1	. 2	3	4	3	3	7	8	9	10	11	12
31-37											
ПС	2,00	5,00	6,20	6,20	6,00	6,00	4,00	4,00	4,75	5,00	5,00
ПП	1,30	2,25	4,30	5,40	3,30	6,20	0,55	1,45	3,65	2,55	5,60
ПТ	0,56	0,59	0,63	0,61	——	—	0,55	0,60	0,60	0,29	0,30
47-97											
ПС	—	1,00	1,50	1,50	1,00	1,00	1,50	1,00	1,50	1,00	1,00
ПП	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ПТ	—	0,60	1,24	1,24	—	—	0,60	0,30	0,60	0,30	0,30
31-13											
ПС	0,20	0,20	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,30	0.40	0,30	0,30
ПП	0,30	0,65	2,75	3,25	1.5	2,70	0,55	0,94	2,40	1,60	2,70
ПТ	0,28	0,20	0,32	0.32	—	—	0,16	0,17	0,20	0,20	0,18
35-15											
ПС	0,20	0,20	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,30	0,40	0,30	0,30
ПП	0,45	3,6	3,05	2,95	1,60	2,90	0,55	1,04	2,55	1,70	2,80
ПТ	0,33	0,36	0,39	0,40	—	—	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16
Продолжение табл. 3.4
1	1 2	1 3	ь	1 5	L®	L7	1 8	9	10	11	12
	 33-331											
ПС	5,00	2,50	2,50	3,00	1,50	3,50	2,50	2,50	2,00	3,00	3,50
ПП	0,50	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	1,00	2,00	3,00	2,50	2,50
пт	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			11-12											
ПС	0,20	0,30	0,40	0,20	0,20	0,30	0.10	0,15	0,20	0,10	0,10
ПП	0,15	0,45	0,55	1,90	1,00	2,40	0.20	0,50	1,90	1,55	2,40
пт	-0,20	-0,25	•0,50	-0,50	—	—	-0,10	-0,20	0,40	—	—.
	 32-121											
ПС	0,30-1,00	0,30-1,20	0,40-1,50	0,40-1,50	0,30-1,50	0,30-1,50	0,20-0,80	0,30-0,90	0.50-1,0	0,30-1,00	0,20-1,00
ПП	0,25-0,20	0,65-0,60	1,75- 1,00	2,20- 1,20	1,5-0,85	3,0-1,60	0,35-0,40	0,55-0,50	1,60- 1,00	1,40- 0,80	3,20- 1,55
пт	—	—	—	—	—	—•	—	<—>	—	—	—
	 12-121											
ПС	0,40	0,40	0,20	0,20	0,40	0,50	—	—	—		
ПП	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
152	Конструирование одежды	3. Методы построения разверток при конструировании одежды ] 53
Продолжение табл. 3.4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
пт	0,41	0,42	0,41	0,41 —	—	—	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20
46-36											
ПС	0,40	0,40	0,20	0,20	0,40	0,50	—	—	—	—	—
ПП	—	—	—	—		—	—	ж	—	—	—
ПТ	6,41	0,42	0,41	6,41	—	—	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20
371-361											
ПС	0.20	0,80	0,40	0,40	0,80	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,10
ПП	0,15	0,45	1,70	1,70	1,20	2.60	0.20	0,65	2.25	1,70	2,60
ПТ	0,08	0,12	0,16	6,10	—	—	—	Ж»	—	—	—
36-16											
ПС	0,30	0,30	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,40	0.50	0,20	0,20
ПП	0,45	1.05	2,80	3,00	2.30	4.10	0,35	0,65	2,30	1,90	3,55
ПТ	0,55	0,56	0,60	0,60		—	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
16-161											
ПС	0,20	0.40	0,40	0,40	0,30	0.30	0,20	0.30	0,40	0,40	0,40
ПП	0,15	0,45	1,70	1,70	1,20	2,60	0,20	0,65	2,20	1,70	2,60
Продолжение табл. 3.4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПТ	0,08	—	0,20	0,10	—	—	—	—	—	0,10	—
411-4						70					
ПС	2,00	2,75 .	5,05	13,0	—	12..2	6,00	5.00	4,20	15.,3	16,3
ПТ	0,49	0,51	0,60	0,64	—	—	0,45	0,45	0,45	0,30	0,30
511-570											
ПС	2,00	2,00	4,57	7,10	4,10	6,30	4,40	3,00	2,50	2,20	3,10
ПП	2,60	2,30	4,50	4,95	3,15	6,30	0,55	2,20	4,40	3,00	6,30
ПТ	0,57	0,56	0.61	0,64	—	—	0,5	0,56	0,60	0,30	0,30
351-333											
ПС	—	3,58	5,00	4,60	4.80	5,00	2,50	2,50	2,90	3,80	3,80
ПП	—	0,65	1,65	2,50	1,10	3,30	0,25	0,65	1,90	1,10	3,30
пт	—	0,21	0,23	0,23	—	—	0,55	0,66	0,60	0,30	0,30
95-931											
ПС	—	4,50	3,70	3,00	5,25	5,65	4,00	4,00	3,20	5,20	5,20
ПП	—	1,55	3,6	4,55	2,50	4,10	0,65	1,25	3,15	2,20	4,40
ПТ	—	0,15	0,17	0,17	—	—	0,13	0,15	0,15	0,05	0,09
154	Конструировании одежды	3. Методы построения разверток при конструировании одежды 155
Окончание табл. 3.4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13-93											
ПС	—	4.20	4,20	4,50	4.40	5.40	2.45	3.90	2.40	5.50	5,20
ПП	—	1,5	3.4	4.0	3,20	0,85	1.20	3.00	2,00	2,30	2.00
ПТ	—	0.98	1,00	1,00	—	—	0,60	0,60	—	0.60	0.60
Таблица 3.5
Прибивки на пакет (ПП) к конструктивным отрезкам различных видов одежды для девочек и мальчиков (по ЕМКО СЭВ), см
Коне-трук-тивные отрезки	Вид одежды														
	мальчики						девочки						
	сорочка	брюки	жилет	пиджак	пальто Д/с	пальто зимнее	блузка	брюки, юбка	платье	жилет	жакет	пальто 1 Д/с	пальто зимнее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11-91	0.15	—	0.2	0.4	1.0	1.2	0.1	—	0,1	0,25	0,35	1,05	1,25
11-21	0,15	—	0.2	0,4	1,0	1,2	0,1	—	0,1	0,25	0,35	1,05	1,25
11-31	0.15	—	0.2	0,4	1,0	1.2	0.1	—	0,1	0,25	0.35	1,05	1,25
Продолжение табл. 3.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И	12	13	14
11-41	0,15	—	0.2	0,4	1,0	1.2	0,1	—	0.1	0,25	0,35	1,05	1.25
31-33	0,1	—	0.2	0,4	0,75	1,05	0,1	—	0,15	0,3	0,3	0.6	0,95
33-35	0.2	—	0.5	0,85	1,5	2,1	0,2	—	0,25	0,55	0,55	1,2	1.8
35-37	0,2	—	0,55	0,9	1,95	2,1	0.2	—	0,15	0,55	0,55	1,55	1,75
31-37	0,5	—	1,25	2,15	4,2	5,3	0.5	—	0,55	1,4	1,4	3,45	4.5
33-331	0,5	—	0,5	1.5	2,5	2,5	1.0	—	1,0	2,0	2,0	3.0	3.0
35-351	0,5	—	0.5	1,5	2,5	2,5	1.0	—	1,0	2.0	2,0	3.0	3.0
33-13	0.15	—	0,3	0,55	1,5	1,5	0,1	—	0,15	0,3	0,3	0.8	1,25
35-15	0.15	—	0,45	0,8	0,35	1,8	0,1	—	0,15	0,4	0,4	0.95	1.4
111-12	0,15	—	0,15	0.45	1,55	1,9	0,1	—	0.2	0,3	0,5	1,85	2.15
11-12	0,15	—-	0,15	0,45	1,55	1,9	0,1	—	0,2	0.3	0,5	1.85	2,15
12-121	0,1	—	0,25	0,65	1,75	2,2	0,2	—	0,35	0,45	0,55	1.6	2,05
371-361	0,15	—	0.15	0,45	1,7	1,7	0,1	—	0,2	0.25	0,65	2,2	2,2
16-161	0,15	—	0,15	0,45	1,7	1,7	0,1	—	0,2	0,25	0,65	2.2	2,2
36-16	0,11	—	0,45	1,05	2,8	3,0	0,15	—	0,35	0.5	0,65	2,3	2,55
411-470	0,55	1,65	3,2	4,25	6,45	6,9	0.5	0,95	0,55	2.95	2.95	5,15	5,65
156	Конструирование одежды	3. Методы построения разверток при конструировании одежды ] 57
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
159
Окончание табл. 3.5
И	1	4,85 |	।:	6,0 4,05	1	1'9 1	1	1
со гН	*р	।;	d " со	О	о «-4	1	1
12	сч сч	ы 1:	1,25	о*	о	1	1
—	1	1	1	1	1	1	1
10	Л ю о	ы 1:	0,60 0,65	0,15	0,15	1	1
CD	0,15	1	1 1	1	1	-т О	’Г о
СО	Л о	। ;	U,1S 0,3	О	О	1	1
	4,95	4,95 О е	6,0 4,55	00 w-4	0,8	1	1
	л	4,5 « СЕ		сч •ч	сч	1	1
ю	п сч	«	О Л 0 Л 3	0,5	0,5	1	1
—	1	1	1 1	1	1	1	1
«	1,25	1,25	1 1	1	1	0,3	со о'
сч	0,55	Л о*	2 з о	О	О	1	1
—•	I 511-570	51-57	001-000 95-931	со Т со »--*	| 13-93	• ю	3 Л
Величины композиционных прибавок зависят от направления моды и определяются на перспективный период рекомендациями ведущих моделирующих организаций. На основные классические виды одежды для девочек и мальчиков в таблице 3.6 приведены типичные величины конструктивных прибавок по силуэтам (ПСи).
Таблица 3.6
Прибавки конструктивные по силуэтам (ПСи) по ЕМКО СЭВ
Вид одежды	Абсолютные величины прибавок (Пси) по линиям			
	груди	талии	бедер	обхвата плеча
одежда для девочек (Д1, Д2, ДЗ, Д4)*				
Платье: прилегающее полуприлегающ. прямое	3,5 (4*6,0) (5,5*7,5)	2,5 (3.0+4.0) (4.0+5.0)	2,5 (2,5*4,5) (3,5*5,5)	4,0 (4.0+5.0) (4,0+6.0)
Жакет: прилегающий полуприлегающ. прямой	5.0 (5.5*7,0) (7,О*9,О)	4,0 (4,5*6,5) (6,0*8,0)	4.0 (4,5*6,5) (6,0*8,0)	3,5 (4,0+6,0) (5,0+6,0)
Пальто демисезонное: прилегающее полуприлегающ. прямое	7.0 (8,0*10,0) (10,0*12,0)	5.0 (6*8.0) (8,0*10,0)	5.0 (6,0*8,0) (8,0*10,0)	5.0 (5.0+7.0) (7.0+9.0)
Брюки:	. —	(0,0*5,0)	(0,0*6,0)	—
одежда для мальчиков (Ml, М2, М3, М4)*				
Пиджак: прилегающий полуприлегающ. прямой	6,0 (6.0+9.0) (9,0*11,0)	5.0 (5,0*8,0) (8,0*10,0)	5,0 (5.0+8.0) (8,0*10,0)	3.5 (4,0*7,0) (7.0+9.0)
Пальто демисезонное: полуприлегающ. прямое	(6,0*12,5) (8,0*15,5)	(7,5*10,5) (7,0*13,5)	(7,0*11.0) (7,0*13,5)	(6,0*9,5) (5,0*12,5)
Брюки:	—	(0,0+5,0)	(0.0+6.0)	—
Примечание: для девочек и мальчиков ясельной и дошкольной возрастных групп (Д1, Д2, Ml, М2) рекомендуется проектировать изделия прямого силуэта и выбирать меньшие значения прибавок из рекомендуемых в соответствии с выбранным силуэтом.
о о
Таблица 3.7
Расчетные формулы для определения основных конструктивных параметров чертежа женского демисезонного пальто с втачным покроем рукава
Конструк-тивный параметр	Методика конструирования		
	ЕМКО СЭВ /6/	ЦНИИШП /9/	ЦОТШЛ /4/
1	2	3	4
Предвари-тел ьн ы й расчет	Отсутствует	Шрух - ов + поо; Впр-^р + П^ + П^+0,5; Вок-Впр(1 + Н) + Пмк; Док-1,51(0.5Шруя + Вок); Дор-Док(1+Н); Ш^-О.бСД^-П^НВир--Пм); Шс- шс + Пс + (0,3+0,5) + Ур; Шпо.1-Шг4-(СгП-Сг1)+Пп + +у₽; Пг-Шс+Пс+0,6(Дпр-“ Пуп)_ (Впр - П11Л) + Шг + + (СгП - СГ|) + пп — СгШ	Отсутствует
р	Продолжение табл. 3.7
1	2	3	4
Положе* ние основных горизонталей	11-91-Т40+(Т7-Т9) + П; 11-21 - 0,3 Т40 + П; 11-31 = т39 + п 11-41 =Т40+П 41-51-0,65 (Т7-Т12)+П 37-47 = Т40 -Т39 + П	АН-Дмад + Ур; АоУ-О.З/U; ТА0 = Дте + Плтс + Ур TB-0.5/U	Диад " по модели АоУ-ОЛД^, АоГ “ Bnpall + Пепр + + 0.5Плте AflT " ДтсН + Пдте ТБ = ОЛДтсп-2
Положение основных вертикалей ширина базисной сетки	31-33 - 0,5Т47 + П 33-35-Т57 + П 35-37-0,5 (Т46 + + Т,5 - а8-Т,4) + П /31-33/+/33-35/+ +/35-37/	Из предварительного расчета	Шео-Шс + Пше Аоа-(Ш.4-Швм) Шпол " Шг + (Сгп “ “ Crl) + Пшп Aofii = СГ|П + Пг + отвод ср. линии спинки + + —р. шт.
Построение ср. линии спинки	11-111 -0см 41-411 =0,75 см 51-511 -0,75 см 91-911-0,75 см	АоА^-Щ-Г^-У.У, ТТ, = 2,6см yVj-АоУ	АоАу’ - 0,5 см TTJ-1.5CM НН, - 3+10 см
Горловина спинки	11-12 -0,18Т13+П 12-121 - 0,07Т|3+П 11-112 = 0,25/11-12/	ДА, - Сш/3 + Пшгт А,А2 — 0,15СШ + П.гс	Ао’А, - Сш/3 + 0,5 + Пшге Aq А2 — Aq А,/3 + Пвм.
Продолжение табл. 3.7
1	2	3	4
Плечевая линия спинки	Определяется пересечением радиусов: 33-13 = 0,49 Т38 + П 13-14 = 3,5 -0,08Т47	Определяется пересечением радиусов: ТП0 = (Впт - Вэт) + + Пяте-1,5 + Ур А2П — А3П3	Определяется пересечением радиусов: A2nj - Шп + + р-р вытачки + Ппос ТЩ = ВпкП + Пвпк
Вытачка на выпуклость лопаток	121-122 — - K3tx/121-14/; к31 = 0,42 31-32 - 0,17Т47 + П 122-22-0,5 х/122-32/ Z122-22-121 -	- l.Tt^- - 0,971 С31_35-1Г R22-14’- 12Г-14	А2А2‘= (1/4-1/3)1Ппле|ШТа УИ - 0,4Ше р-р вытачки 2+3,5 см длина вытачки 7,0-8,0 см	р-р вытачки 2-2,5см длина вытачки 6-10 см
Построение проймы спинки	33-331 -П 331-341 - 0,62х /33-35/ + * а17 31-332 - 0,62х /33-35/ + + а10	П,П6Г5 - О.ббДвр-О.бШ^ + Д1 Д1 — (П]П5 — П,Пв)/2 Т3П5-(25-30) см ГвГв-0,5Шпр+1 Г,1 - 0,15Шпр + 1,5 П,Пв- 0,5-0,8см	Г,П, - П2Г,/3 + 2 гд-о.гш^+ол Г,Г,-0,5ШОр
Горловина переда:	36-16-Т44-(Т40 + + 0,07Т13)-(Тзв-Т36) + П	ТвГ,А3 - д,п| + [Дте! --П^-Ур^ + П^ + У,.^	Т8А3 - JUn + Щ™; отвод горловины полочки 0,5-1,0 см
Продолжение табл. 3.7
1	2	3	4
вершина ширина глубина	37Г-361 - 0,18 хТ13 + П 16-161 -O,2O5T|S + n	А4А3 — Сш/3 + Пшгс А4А5-0,45Сш	А3| А4 — Сш/3 + П А31А5 = A3]At + 1,0
Плечевая линия переда	35-15-0,43Тм+П 16-14"= 121-14	ТвГ|Аз1 “ Дтп! + Пдтп + Урпер Аз 1 Азо - (Втош - Впт) + + (Пятв-П„)-1,5 А31П3-ШО П7 лежит на пересечении радиусов: R] - А«П3 и R2 = Ttn3	на пересечении радиусов: АуП6 = Ш„ = R| и R2 — Пб1Пй
Вытачка на выпуклость груди	46-36 = Тм - Тзь + П 36-37-/47-46/ R36-372-Т35-Т34+П R36-372'- /36-372/ 372-372' = 0,5(Тц - а, - Т14) -— 0,25ПС35_37 R36-371'—/36-371/	То4Та — Цг + Пщ. ТО4Г-(Дто-Вг) + П + + 0,5Пдтп + Ур ГГ,-Цг + Пцг А3Ао-(1/4+1/3)х А3|П3 Г,Г2-Вг-В00р ГзГ21-(Сг,|-Сг1)-0,5	Г3Г6-Шпол/2 А4Г7 - ВгП + О.бПд,,, А4Ар — 2(Сгц — СГ|) + 2
Ширина изделия по линии талии	411 - 470 - 0,5хТ)в+ П	с,+ п.	с,+п.
162	Конструирование одежды	3. Методы построения разверток при конструировании одежды 163
Продолжение табл. 3.7
1	2	3	4
Построение проймы переда	35-351 -П 351-34 Г = 0,38х /33-35/ - а 18 351-352' = 0,38х/33-35/ - а21 точка 343" лежит на пересечении радиусов: R14"-343" - /14" -3437 R352-343" = /14"—3437	Г62 = 0,15Шпр ГвП7 = 5,5+6,0 см П<3 - 1/2ЩП7 3-4 - (0,5+0,8)	Г4П4 - П2Г,-0.5 Г4П6в Г4П4/З П6Пв1-0,6см П63 — ПвП6/2 3-4—(0,3-0,8) см Г42 - 0,2Шпр-2,9
Ширина изделия ПОЛИНИН бедер	511 - 570 - 0,5хТ1В + П	сб+ пб	Св+Щ
Предварительный расчет для построения конс- трукции рукава	ДП — 0,93Т38+ (П3з-|3 + + Пз5-15) + 0,57(Т87 + Пад-з^) + + 2/33-331/ ПОР-НхДП ДОР - (1 + Н)хДП ШП = /33-35/	Из предварительного расчета изделия	Отсутствует

Окончание табл. 3.7
1	2	3	4
Ширина рукава вверху	Ш0Р=Т57 + а-, + П	00,-0,5111^	О1Рп = О1Рл = (Оп+Поп)/4
Высота оката	ВОР-0,885 х ДОР х 1	х  ч2 Jo,25-“™ V	(ДОР J	ОР - Вок-Впр(1+Н) + П^	о,о2 - вок
Положение линии локтя	13-333-43-ТЯ2 - -/121-14/+ П	0Л “ Дрлок + ПВОК + Ппл + УР	О3Л - О3М/2+3
Положение линии низа	13-333-43=Т32 - -/121-14/+ П	0H-^yK-l,5 + yp	о3м = др+ ппн--0,7+1,Зсм
16-1	Конструированиеодежды	3. Методы построения разверток при конструировании одежды 165
166
Конструирование одежды
Рисунок 3.1. Чертеж БОК женского пальто, построенный по методике ЦОТШЛ
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
167
Рисунок 3.2. Чертеж БОК женского пальто, построенный по методике ЦНИИШП
168
Конструирование одежды
Рисунок 3.3. Чертеж БОК женского пальто, построенный по методике ЕМКО СЭВ
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
169
3.2.2. Построение чертежей конструкций поясной женской одежды
Поясной называют одежду (юбка, брюки), которая удерживается на линии талии, опирается на тазобедренный пояс, при этом полностью или частично покрывает нижнюю часть туловища и нижние конечности.
Юбки различают:
—	по силуэту — прямого силуэта, расширенные книзу (конические), зауженные книзу, годе;
—	по длине — короткие, длинные, классической длины (± 5 см относительно середины колена);
—	по объему — малообъемные, среднего объема, большого объема;
—	по пропорциям — с завышенной, нормальной или заниженной линией талии;
—	по характеру членения на уровне линии талии — с притачным поясом, с цельновыкроенным поясом и без пояса.
Рассмотрим особенности конструирования чертежей базовых основ женских юбок.
Исходными данными для построения чертежей основы юбки являются размерные признаки (таблица 3.8) и прибавки на свободное облегание (таблица 3.9).
Таблица 3.8 Размерная характеристика типовой фигуры 164-96-104 для построения чертежа конструкции женской юбки по отечественным методикам конструирования
Методика конструирования ЦОТШЛ /10/				Методика конструирования ЕМКО СЭВ		
Наименование размерного признака	Условное _ 			0) 1 U х я  i	Величина, см	Наименование размерного признака	Условное обозначение	X I S -
1	2		3	4	5	6
—	—		—	Высота линии талии	Т7	103,2
170
Конструирование одежды
Продолжение табл. 3.8
1	2	3	4	5	6
—	—	—	Высота коленной чашечки	T9	45,4
—	! —	—	Высота подъягодичной складки	Т12	73,6
—	—	—	Обхват груди второй	Т15	100,8
Полуобхват талии	Ст	38,0	Обхват талии	Т18	76,0
Полуобхват бедер	Сб	52,0	Обхват бедер с учетом выступа живота	Т19	104,0
Расстояние от линии талии др пола сбоку	Дсб	106,1	Расстояние от линии талии до поласбоку	Т25	106,1
Расстояние от линии талии до колена	Дтк	58,8	—	—	—
Расстояние от линии талии до пола спереди	Дсб	104,2	Расстояние от линии талии до пола спереди	Т26	10*1,2
Расстояние от линии талии до пола спереди	Дсп	104,2	—	—	—
Выступ ягодиц относительно талии	Вят	6,6	—	—	—
—	—	—	Расстояние между сосковыми точками	Т46	20,4
—	—	—	Глубина талии	Т79	5,4
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
171
Окончание табл. 3.8
1	2	3	4	5	6
Выступ бока относительно талии	Вбт	4,9	—	—	—
Выступ живота относительно талии	Вжт	1,2	—	—	—
Длина изделия	Ди	По шкале длин	—	—	—
Таблица 3.9
Прибавки, необходимые для построения чертежа конструкции женских юбок
Методика конструирования ЦОТШЛ			Методика конс-труи ров ания ЕМКО СЭВ	
Наименование конструктивной прибавки	Условное обозначение	Величина, см	Прибавка к конструктивному отрезку	Величина, см
Прибавка на свободное облегание по линии талии	Пт	0,0+ 1,0	П41-470	1,0
Прибавка на свободное облегание по линии бедер	Пб	0,0+ 2,5	П51-57	1,0
—	—	—	П41-91	0
—	—	—	П51-54	0,5
—	—	—	П41-420	0,1
—	—	—	П4 7-460	0.1
—	—	—	П41-42	0,05
3.2.2.1.	Построение прямой классической юбки
Расчет к построению чертежа основы конструкции прямой классической юбки по рассматриваемым методикам представлен в таблице 3.10. Чертежи основы конструкции юбки, построенной по Единому методу констру
172
Конструирование одежды
ирования женских поясных изделий /16/, представлены на рисунках 3.4 и 3.5, ЕМКО СЭВ — на рисунке 3.6
Таблица 3.10 Расчетные формулы для определения основных конструктивных параметров чертежа женской прямой классической юбки
Методика конструирования ЦОТШЛ			Методика конструирования ЕМКО СЭВ	
Конструктивный участок	Условное обозначение	Расчет	Условное обозна-	Расчет
1	2	3	4	5
Построение сетки чертежа				
Уровень линии низа	TH	Ди	41-91	Т7-Т9+а1+П
Уровень линии бедер	ТБ	19,5а*	41-51	0,65 (Т7 --Т12)+а1
Ширина юбки по линии бедер	ББ1	Сб+Пб	51-57	0.5Т19+П
Ширина заднего полотнища	ББ2	(Сб+Пб)/ 2-1,0		(0,48+0,5)х х/51-57/
Уровень талии спереди	Т1Т10	0,5 см	97-47	Т26 - T9 ± П (Ж) Т7-Т9 ± П (Д)
Уровень талии сбоку	Т2Т20	0,5+1,0 см**	94-441	Т25-Т9- -0,3*** ± П
Определение количества вытачек и расчет их растворов				
Суммарная величина растворов вытачек по линии талии	ЕВт	(Сб+Пб)- -(Ст+Пт)	47-470 (dT)	(0.5Т19 + + П)--<0,5Т18+П)
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
173
1	2	3	4	5
Для фигуре равномерным распределением объемов при величине: (Сб-Ст)<15см (в изделиях из сухих тканей) (Сб-Ст)<17см (в изделиях из мягких тканей)проектируют три вытачки	Боковая Задняя Передняя	0.41Вт 0,4ЕВт 0,2£Вт	441-442 441-442’ 42-421 42-42Г 46-461 46-46Г	0,26<1т 0,26dT 0.17dT 0,17dT 0,07dT 0,07dT
Для фигур с равномерным распределением объемов при величине: (Сб-Ст)П5см (в изделиях из сухих тканей) (Сб-Ст)£17см (в изделиях из мягких тканей) проектируют пять вытачек	Боковая Задняя Задне-боковая Передняя Передне-боковая	0,31Вт 0,25£Вт 0.2£Вт- 0.5 см 0,12Вт О,152Вт+ +0,5 см		
Построение вытачек				
Определение положений осей вытачек на линии бедер				
Положение задней вытачки	ББЗ	0.4ББ2	41-42	0,4/51-54/
Положение заднебоковой вытачки	БЗБ5	0.5Б2БЗ		
Положение передней вытачки	Б1Б4	0.4Б1Б2	47-46	0.5T46 (Ж) 0,1Т15(Д)
Положение передне-боковой вытач- ки	Б4Б6	4,0-»6,0см (влево)		
174
Конструировании одвкды
Окончание табл. 3.10
	1		2 1	3			5	
Длины вытачек				
Длина задней и задне-боковой		12,0+17,0 см	42-521	(0,5+0.8) х х/41-51/
Длина передней и передне-боковой вытачек		6,0+12,0 см	46- 561	0,5/41-51/
Построение боковых линий				
Расширение линии низа для построения прямой классической юбки	Н2Н21 = Н2Н22	0,5+1,0 см при нормальной длине		
Расширение линии низа для построения двухшовной юбки	Н2Н21 в Н2Н22	2,0+7,0 см при нормальной длине		
Заужение линии низа для построения двухшовной юбки	Н2Н21 « Н2Н22	1,0+3.0 см при нормальной длине		
Примечание:
*	отрезок 19,5 см соответствует фигурам второй полнотной группы с ростом 158 см и увеличивается (уменьшается) на 0,5 см для фигур больших (меньших) смежных полнот и ростов;
*	* 0,5 см выбирают для фигур первой и второй полнотных групп, а 1,0 см — для фигур третьей и четвертой полнотных групп;
*	** 0,3 см — величина корректировки на кривизну боковой линии.
3. Методы построения разверток при конструировании одвкды
175
Рисунок 3.4. Чертежи основы конструкции прямых классических юбок, построенных по Единому методу конструирования женских поясных изделий /16/
176
Конструирование одежды
3. Методы ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК ПРИ КОНСТРУИРОВАНИК.ОДЕЖДЫ
177
Рисунок 3.6. Чертеж основы конструкции прямой классической юбки, построенной по Елиной методике конструирования стран — членов СЭВ
3.2.2.2.	Особенности построения конических юбок
Общая характеристика форм и конструкций конических юбок:
—	в основе конструкций конических юбок лежит часть круга (сектор): чаще всего от 1/8 до 1/2 круга (на половину изделия);
—	середины юбки сзади и спереди являются радиусами;
—	исходные линии талии, бедер, низа — являются ду-
гами.
178
Конструирования одкжды
Характеристикой конструкций, используемых при построении чертежей, является коэффициент К, зависящий от того, какую часть круга занимает чертеж конструкции /16/
К-180/(ха)	(3.9)
где а — центральный угол, образуемый серединами заднего и переднего полотнищ юбки.
Величины коэффициента К и общая характеристика форм и конструкций различных видов конических юбок по /16/ приведены в таблице 3.11
Таблица 3.11
Величины коэффициента К и общая характеристика форм и конструкций различных видов конических юбок
Условное наименование разновидности конических юбок	Коэффициент К	Угол а, град	Часть, занимаемая половиной юбки
«Клеш»	1.4	41'	0,11
«Большой клеш»	1.2	48’	0,13
«Малый колокол»	1.0	57*	0,16
«Средний колокол»	0,9	64’	0,18
«Большой колокол»	0,8	72'	0,2
«Полусолнце»	0,64	90’	0,25
«Солнце»	0,32	180'	0.5
А теперь рассмотрим примеры расчета к построению чертежей конструкций конических юбок основных разновидностей (рисунки 3.7, 3.8), приведенные в таблицах 3.12 и 3.13.
Таблица 3.12
Пример расчета чертежа конической юбки (К=1,4)
Конструктивный участок	Условное обозначение	Расчет
1	2	3
Уровень линии бедер	ОБ	К (Сб +П6)*
Уровень линии талии	ТБ	19,5 а а**
3. Методы ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК при конструировании одежды
179
Окончание табл. 3.12
1	2	3
Уровень линии низа	TH	Ди
Ширина юбки по линии бедер	ББ1	Сб + Пб
Положение линии направления бокового шва на дуге 1*71	Тт2	ТТ1/2
Уровень фактической линии талии спереди	Т1Т10	0,5 см вниз
Уровень фактической линии талии сбоку	Т2Т20	0,5+1,0 см***
Суммарный раствор вытачек по линии талии	£в****	Дуга ТТ20 Т10 - (Ст + Пт)
Построение вытачек и оформление линии талии		
Положение боковой вытачки	Т20	
Величина раствора боковой вытачки		0,5Zb
Длина вытачки		8,0+12,0 см
Положение задней вытачки	ББЗ	0.5ББ2
Величина раствора задней вытачки		0,5 Zb
Длина вытачки		8,0+10,0 см
Примечание: *Прибавку Пб принимают равной для фигур с разностью измерений: (Сб - Ст)- 15 см прибавка Пб - 8 см (при К—1,2) и Пб - 5 см (при К-1,4); (Сб - Ст) > 15 см прибавка Пб = 5,0+7,0 см (при К«1,2) и Пб» 2,0+4,0см (при К-1,4);
(Сб - Ст) < 15 см прибавка Пб = 9,0+11,0 см (при К—1,2) и Пб = 6,0+8,0 см (при К-1,4).
*	* Отрезок 19,5 см соответствует фигурам второй полнотной группы с ростом 158 см и увеличивается (уменьшается) на 0,5 см для фигур больших (меньших) смежных полнот и ростов.
*	**0,5 см берут для фигур первой и второй полнотных групп, 1,0 см — для фигур третьей и четвертой полнотных групп.
*	***Юбки типа «Колокол»: при величине Zb нс более 1.5+2,5 см (соответственно для сухих и мягких тканей) по талии проекти
180
Конструирование одежды
руют только посадку, распределяя ее неравномерно: 1/ЗЕв приходится на переднее полотнище и 2/ЗЕв — на заднее;
при величине Ев более 1,5+2,5 см проектируют посадку до 1,0 см и боковую вытачку с раствором оставшейся величины (распределение посадки аналогично решению юбки без боковой вытачки).
Юбки типа «Большой клеш» и «Клеш»: проектируют посадку величиной 1,0*2,0 см, распределяя ее неравномерно: 1/ЗЕв приходится на переднее полотнище и 2/ЗЕв — на заднее. Остаток величины Ев (но не более 3,0 см) проектируют в боковую вытачку. Если остаток величины Ев превышает 3,0 см — проектируют две вытачки (боковую и заднюю).
Таблица 3.13
Пример расчетов чертежей конических юбок разных видов
Конструктивный участок	Услов-ное обозначение	Вид конической юбки		
		•Солнце»	• Полусолнце»	«Колокол»
Коэффициент	К	0,32	0,64	0.8; 0,9; 1,0
Уровень линии талии	ОТ	К(Ст + Пт + Ппос)*		
Уровень линии низа	TH	Дтк + Пдтк		
Ширина юбки по линии талии	ТТ1	По дуге Ст + Пт + Ппос		
Радиус для построения линии низа	Rh	Rt (Дтк + Пдтк)		
Примечание: *Пт — прибавка на свободу облегания по талии для пояса (корсажа), равная 0,5+1,0 см;
Ппос — припуск на посадку ( или вытачки) по талии, назначение и величина которых зависят от разновидности юбки книзу: Для юбок «солнце», «лолусолнце» Ппос - 0,5+1,0 см и имеет технологическое значение;
Для юбок группы «колоколов», Ппос имеет технологическое и конструктивное значение. Общая величина припуска имеет значение:
0,1(Сб-Ст) при К=0,8;
0,15(Сб - Ст) при К = 0,9;
0,2(Сб - Ст) при К-1,0.
3. Методы ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК при конструировании одежды
181
Рисунок 3.7. Чертеж конструкции конической юбки клеш
182
Конструирование одежды
Рисунок 3.8. Схема чертежей конструкции конических юбок с различной степенью расклешенности
3. Методы ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК при конструировании одежды
183
3.2.2.3.	Построение чертежей конструкции женских брюк
Известно, что женские брюки очень разнообразны по длине, форме, покрою, объему.
В зависимости от длины различают:
Обычные длинные;
Гольф — брюки длиной до икры;
Бермуды — брюки длиной до коленей;
Шорты — брюки длиной до середины бедра или короче.
По форме различают прямыми по всей длине от бедер до низа, расширенными или зауженными от линии бедер книзу, а также могут сочетать различные формы на различных участках. Наиболее распространенными являются брюки зрительно прямые по всей длине, брюки типа «банан», типа «шаровары» (расширенные книзу или по всей длине).
По объему различают узкие (плотные), умеренные по ширине и свободные. Могут иметь наполненность в области линии талии, а также свободу по линии низа.
По конструктивному членению различают:
—	с боковым и шаговым швами;
—	с одними шаговыми швами;
—	со швами вдоль сгибов передней и задней половинок;
—	с боковыми, шаговыми и швами вдоль сгибов передней и задней половинок одновременно.
Вместе с тем проектируют брюки и с горизонтальными членениями (кокетки).
По виду оформления брюк в верхней части различают:
—	малообъемные брюки (с плотным прилеганием по линии бедер) с одной-двумя стачными вытачками на задней половинке и одной-двумя стачными (реже мягкими) вытачками на передней половинке;
—	брюки умеренного объема — с одной-двумя стачными вытачками на задней половинке и от одной до трех мягких (одной глубокой или двух средних, или трех неглубоких) либо одной стачной и одной мягкой вытачками на передней половинке. Иногда
184
Конструирование олежды
брюки умеренного объема решаются и без вытачек, с поясом на резинке или со сборкой по линии талии;
— объемные в верхней части брюки — с одной-двумя стачными вытачками на задней половинке, спереди чаще всего проектируют мягкие вытачки и довольно часто — мягкая или заутюженная складка по осевой линии. При этом сумма растворов вытачек на передней половинке брюк немного больше раствора функциональной передней вытачки и зависит главным образом от проектируемого объема брюк и от особенностей модели (количества вытачек, наличия складок). Наиболее характерным решением передней половинки брюк является:
—	одна мягкая складка по осевой линии с раствором по линии талии не менее 6,0 см;
—	одна-две вытачки на боковой части детали с раствором 3,0-4,0 см каждая и складка по осевой линии не менее 5,0 см;
—	три вытачки с раствором по 3,0-4,0 см: одна вытачка располагается по оси, две — на боковой части детали, либо одна вытачка — на передней части детали, а две — на боковой;
—	две вытачки на боковой части, одна — на передней (раствор вытачки 3,0-4,0 см) и складка по осевой линии детали не менее 5,0 см (применяется для очень объемных брюк).
А теперь рассмотрим особенности конструирования чертежей базовых основ женских брюк.
Исходными данными для построения чертежей основы брюк являются размерные признаки (таблица 3.14) и прибавки на свободное облегание (таблица 3.15).
Расчет к построению чертежа основы конструкции прямых классических брюк по рассматриваемым методикам представлен в таблицах 3.16 и 3.17. Чертеж основы конструкции брюк, построенный по Единому методу конструирования женских поясных изделий /16/, представлен на рисунке 3.9, ЕМКО СЭВ — на рисунке 3.10
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
185
Таблица 3.14
Размерная характеристика типовой фигуры 164-96-104 для построения чертежа конструкции женских брюк по отечественным методикам конструирования
Методика конструирования ЦОТШЛ /10/			Методика конструирования ЕМКО СЭВ		
Наименование размерного признака	Условное обозначение	<й к X -= г е; И	Наименование размерного признака	Условное обозначение	а' X ® Ж S о Е? Ф
1	2	3 .	4	5	6
—	—	—	Рост	Т1	164,0
—		—	Высота линии талии	Т7	103,2
—	—	—	Высота остисто-подвздошной передней точки	Т8	94,1
—	—	—	Высота коленной чашечки	T9	45,4
—	—	—	Высота подъягодичной складки	Т12	73,6
Полуобхват талии	Ст	38,0	—	—	—
Полуобхват бедер	Сб	52,0	Обхват бедер с учетом выступа живота	Т19	104,0
—	—	—	Обхват колена	Т22	37,1
Расстояние от линии талии до пола сбоку	Дсб	106,1	Расстояние от линии талии до пола сбоку	Т25	106,1
Расстояние от линии талии до пола спереди	Дсп	104,2	Расстояние от линии талии до пола спереди	Т26	104,2
186
Кснструиронлние ОДЕЖДЫ
Окончание табл. 3.14
1	2	3	4	5	6
Расстояние от линии талии до колена	Дтк	58,8	—	—	—
Длина сидения	Дс	28,0			
Выступ ягодиц относительно талии	Вят	6,6	—	—	—
—	—	—	Обхват подъема стопы	Т51	32,0
—	—	—	Глубина талии	Т79	5,4
Выступ бока относительно талии	Вот	4.9	—	—	—
Выступ живота относительно талии	Вжт	1,2	—	—	—
Длина изделия	Ди	По шкале длин	—	—	—
Таблица 3.15
Прибавки, необходимые для построения чертежа конструкции женских брюк
Методика конструирования ЦОТШЛ				Методика конструирования ЕМКО СЭВ	
Наименование конструктивной прибавки	Условное обозначение		Величина,см	Прибавка к конструктивному отрезку	Величина, см
1	2		3	4	5
Прибавка на свободное облегание по линии талии	Пт		0,0+1,0	П41-470	1.0
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
187
Окончание табл. 3.15
1	2	3	4	5
Прибавка на свободное облегание по линии бедер	Пб	0,0+2,5	П51-57	1.0
Прибавка по глубине сидения	Пдс	0+1,5	П41-91	0
Прибавка к обхвату бедра	Пбед	1,0+4,0	П51-54	0,55
			П51-58	0.2
			П57-58’	0.1
			П72-78	1,65
			П76-741’	1.35
			П92-98	0,55
			П96-941*	0,45
			П41-470	1.0
Таблица 3.16
Расчетные формулы для определения основных конструктивных параметров чертежа женских прямых классических брюк по Единому методу конструирования поясных изделий ЦОТШЛ
Конструктивный участок	Условное обозначение	Расчет
1	2	3
Предварительный расчет		
Ширина задней половинки брюк на линии бедер	Шзп	(Сб + Пб) - ББ1
Уровень линии низа	TH	Ди
Уровень линии бедер	ТБ	19,5а*
Общая ширина шага передней и задней половинок	Шшага	0,4(Сб + Пб) -(1,0+2.0)см
Ширина шага задней половинки на уровне линии бедер	Шшагаз.п.	Шшага — Б1Б2
Уровень линии сидения	Тя	Дс + Пдс
188
Конструирование одежды
Продолжение табл. 3.16
1	2	3
Уровень линии колена для брюк любой длины	ТК	Дтк + (0+8,0)см
Положение осевой линии брюк и ширины передней половинки на линиях бедер, низа и колена		
Ширина передней половинки брюк на линии бедер	ББ1	0,5(Сб+Пб)--(0+1,0)* см
Положение осевой линии	Б1Б0	(0,1506+1,5 см) +0.25П6
Положение шаговой линии на уровне линии бедер	Б0Б2	БОБ
Ширина брюк внизу в готовом виде	Шн	По модели
Ширина передней половинки брюк внизу в готовом виде	Н0Н1 - Н0Н2	0,5Шн — (0+1,0)*см
Построение шаговой и средней линии передней половинки		
Уровень талии спереди	Т1Т10	1,0+1,5 см**
Вспомогательная точка на биссектрисе угла Я1 (Б1Я1Я2)	Я1*1	2,5+3,0 см
Построение линии талии, вытачек, боковой линии и низа передней половинки брюк		
Положение боковой линии на уровне талин	ТТ2	0,2[(Сб-Ст) — (1,0+2,0)см] брюки малого объема (0+2,0) см брюки среднего и большого объ- емов
Линия низа передней половинки	НОНО’	0,5+0,7 см
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
189
Продолжение табл. 3.16
1	2	3
Суммарная величина вытачек на передней половинке	Рп.в.	[Т2Т10 — 0,5(Ст +Пт) — (0,5+1,5) см] — брюки малого объема Т2Т1КТ2Т10) - [0,5(Ст +Пт) + (0+1,0) см] — брюки умеренного объема Т2Т11 — 0,5(Ст+Пт) — брюки большого объема в верхней части
Построение задней половинки брюк		
Построение средней линии задней половинки брюк и определение положения ее боковой линии на уровне бедер		
Положение шаговой линии на уровне бедер	Б0Б4	(Шз.п. + +Шшагаз.п.)/2 + 0,5см
Ширина шага задней половинки	Б4БЗ	Шшага з.п. ( из предварительных расчетов)
Отвод средней линии	T3T31	0,1Сб — для брюк малого объема 0.1С6 — 1.0+1,5 см — для брюк умеренно- го объема 0,1Сб - 2,0+3,0 см — для объемных брюк
Баланс брюк	БЗБ31	0,05Сб — для брюк малого объема
190
Констр»кропание одежды
Продолжение табл. 3.16
1	2	3
		0,0506+1,0 см — для брюк умеренного объема 0.05С6 -- (0,5*2,0) см — для объемных брюк
	Б31Т32	Б1Т11+0,5см
Ширина задней половинки брюк на уровне бедер	Б31Б5	Шз.п.(из предварительного расчета)
Построение вершины боковой линии задней половинки и вытачек по линии талии		
	Т32Т4	Б31Б5
Раствор боковой вытачки со стороны задней половинки	Т4Т41	ТТ2 — для малообъемных брюк 3,0 *4.0 см —для умеренного и большого объемов (с вытачкой сзади)
Раствор задней вытачки	Рз.в.	Т41Т32-- (0,5(Ст ♦ Пт)-0+1,0см] -0,5+1,0 см
Положение оси задней вытачки	Т32Т5	0.4Б31Б5
Определение ширин задней половинки по линиям колена и низа		
Ширина детали внизу	Н0НЗ-Н0Н4	0,5Шн+0+1.0см
3. Методы построения разверток при конструировании одкжды
191
Окончание табл. 3.16
1	2	3
Ширина детали по линии колена	К1КЗ-К2К4	2,0+2,5см
Построение средней линии и линии низа		
Вспомогательные точки для построения средней линии	Я 3+2	1,5+2,5 см
Построение линии низа детали	НОНо”	0.5+0,7 см
Примечание: * отрезок 19,5см соответствует фигурам второй полнотной группы с ростом 158 см и увеличивается (уменьшается) на 0,5 см для фигур больших (меньших) смежных полнот и ростов;
** 1,0 см выбирают для фигур первой и второй пол нотных групп, а 1,5 см — для фигур третьей и четвертой полнотных групп;
Таблица 3.17 Расчетные формулы для определения основных
конструктивных параметров чертежа женских прямых классических брюк по ЕМКО СЭВ
Конструктивный участок	Условное обозначение	Расчет
1	2	3
Предварительный расчет		
Расстояние от линии талии долинии бедер	41-51	0,65(Т7 -Т12)-- 2,0 +ПТ
Ширина брюк на линии бедер	51-57	0.5Т19 + П
Ширина задней половинки брюк на линии бедер	51-54	0,53/51-57/
Ширина передней половинки брюк на линии бедер	54’-57	0,47/51-57/
Конструкция длины брюк		
Расстояние от линии талии до пола спереди	44’-94О	Т26-2.0+ПТ
192
Конструирование одежды
Продолжение табл. 3.17
1	2	3
Расстояние от пола до линии талии сбоку	940-441’	Т25-2.0+ПТ
Расстояние от пола до остисто-подвздошной передней точки сбоку	940-440	Т8+Пт
Расстояние от пола до линии промежности	940-64	Т27+1.5+ПТ
Расстояние от пола до линии колена	970-74	Т9+ПТ
Расстояние от пола до линии низа брюк	940-94	0.04Т1
Конструкция ширины брюк		
Ширина шага задней части брюк	51-58	0,665 (0.2Т19--2,0) + П
Ширина шага передней части брюк	57-58’	0,335(0,2Т19--2,0) + П
Расстояние от шаговой линии до сгиба задней части брюк на линии бедер	58-52	0,5(/58-51/ + +/51-54/)
Расстояние от шаговой линии до сгиба передней части брюк на линии бедер	54’-56	0,5(/54’-51/+ +/57-58/)
Расстояние от сгиба до шаговой линии задней части брюк на линии колена	72-78	О,275(Т22+П)
Расстояние от сгиба до боковой линии задней части брюк на линии колена	72-741	0,275(Т22+П)
Расстояние от сгиба до боковой линии передней части брюк на линии колена	76-741’	0,225(Т22+П)
Расстояние от сгиба до шаговой линии передней части брюк на линии колена	92-98	0,225(Т22+П)
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
193
Продолжение табл. 3.17
1	2	3
Расстояние от сгиба до боковой линии задней части брюк на линии низа	92-941	0,275(Т51+П)
Расстояние от сгиба до боковой линии передней части брюк на линии низа	96 941’	0,225(Т51+П)
Расстояние от сгиба до шаговой линии передней части брюк на линии низа	96-98	0,225(Т51+П)
Ширина брюк на линии талии	41-470	0.5Т18+П
Конструкция отклонения задней части брюк		
Контрольный отрезок	72-742	0.75/52-54/-2.5
Вспомогательный отрезок	54-44	54’ —44’
Длина боковой линии от линии бедер до талии	R54-441	54’-44 Г
Ширина задней части брюк на линии бедер	R54-511	54-51
Ширина задней части брюк на линии талии	R44-411	54-51
Расстояние от линии бедер до линии талии	R511-411	51 — 41
Вспомогательный отрезок	411-42	51-52
Вспомогательный отрезок	51-512	0,5/51-511/
Прямолинейный участок средней линии задней части па уровне подъягодичной складки	68-681	а31*
Радиус для оформления криволинейного участка средней линии задней части брюк	R681-582	/68-581/-а32**
	R512-582	/68-581/-а32**
7. Зак. 321
194
Конструирование одежды
Окончание табл. 3.17
1	2	3
Вспомогательный радиус	68’-582’	68’-581’-а34***
68’-581’-а34***	57-582’	57-581’-а34***
Примечание: *а31-1,О+3,5 см в зависимости от половозрастных групп и требуемой кривизны средней линии задней части брюк; **а32  0,5+1,5 см — корректировка радиуса в зависимости от степени облегания в области ягодиц;
***а34 - 0+1,0 см — корректировка радиуса в зависимости от степени облегания спереди.
Рисунок 3.9. Чертеж основы конструкции брюк, построенный по Единому методу конструирования женских поясных изделий /16/
3. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ
195
Рисунок 3.10. Чертеж основы конструкции брюк, построенный по ЕМКО СЭВ /6/
196
Конструирование одежды
3.2.3. Построение чертежей конструкции плечевой мужской одежды
В данном разделе будет изложена последовательность построения чертежей основы конструкции мужской одежды. Алгоритм построения аналогичен проектированию женской одежды: выбор исходных данных, расчет основных конструктивных участков в соответствии с выбранной методикой конструирования.
Величины размерных признаков, необходимых для построения мужской плечевой одежды, представлены в таблице 3.18, прибавок на свободное облегание — в таблице 3.19, а расчет основных конструктивных участков — в таблице 3.20 /17/. Чертеж конструкции основы мужского пиджака, построенный по методике конструирования ЦОТШЛ, представлен на рисунках 3.11а, 3.116.
Таблица 3.18 Размерная характеристика типовой фигуры 170-100-88 для построения чертежа конструкции мужского
пиджака по отечественным методикам конструирования
Методика конструирования ЦОТШЛ/17/			Методика конструирования ЕМКО СЭВ		
Наименование размерного признака	Условное обозначение	X П 1	Наименование размерного признака	Условное обозначение	Величина, см
1	2	3	4	5	6
—	—	—	Высота линии талии	Т7	109,9
—	—	—	Высота остисто-подвздошной передней точки	Т8	100,7
—	—	—	Высота коленной чашечки	T9	49,4
—	—	—	Высота подъягодичной складки	Т12	80,8
3. Методы ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК при конструировании одежды
197
Продолжение табл. 3.18
1	2	3	4	5	6
Полуобхват шеи	Сш	20,3	Обхват шеи	Т13	41,0
Полуобхват груди первый	Сг1	51,0	Обхват груди первый	Т14	102,3
Полуобхват груди второй	СгП	52,0	Обхват груди второй	Т15	104
Полуобхват груди первый	СгШ	50,0	—	—	—
Полуобхват талии	Ст	44,0	Обхват талии	Т18	88,0
Полуобхват бедер с учетом выступания живота	Сб	51,6	Обхват бедер с учетом выступа живота	Т19	103,8
—	—	—	Обхват запястья	Т29	18,5
Ширина груди	Шг	19,0	Ширина груди	Т45	38,3
Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи	ДтсП	47,3	Длина спины до талии с учетом выступания лопаток	Т40	45,5
Расстояние от высшей точки проектируемого	ДтпП	46,1	Длина талии спереди	Т36	55,6
198
Конструирование одежды
Продолжение табл. 3.18
1	2	3	4	5	6
плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди					
Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин	ВпраП	24.9	Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого с учетом выступания лопаток	Т39	21,4
Высота плеча косая	ВпкП	46,8	—	—	—
Ширина спины	Шс	20,4	Ширина спины	Т47	40,7
Длина изделия	Ди	По шка-ле длин	—	—	—
Длина рукава	Друк		—	—	—
Ширина плечевого ската	Шп	15.3	—	—	—
Длина рукава	Друк	По шкале длин	—	—	—
Обхват плеча	Оп	32,2	—	—	—
—	—	—	Расстояние точки основания шеи до от лучевой точки	Т32	49,3
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
199
Окончание табл. 3.18
—	—	—	Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди	Т34	28,8
—	—	—	Высота груди	Т35	35,3
—	—	—	Дуга через наивысшую точку плечевого сустава	Т38	36,1
—	—	—	Расстояние между сосковыми точками	Т46	22,7
—	—	—	Передне-задний диаметр РУКИ	Т57	12,4
Таблица 3.19 Прибавки, необходимые для построения чертежа конструкции мужского пиджака
Методика конструирования ЦОТШЛ			Методика конструирования ЕМКО СЭВ	
Наименование конструктивной прибавки	Условное обозначение	Величина, см	Прибавка к конструктивному отрезку	Я и = X У X 1
1	2	3	4	5
Прибавка на свободное облегание по линии груди	Пг	5,0-7,0		
В том числе				
Прибавка к ширине спинки	Пшс	1.03,0		
200
Конструирование одежды
Окончание табл. 3.19
Прибавка к ширине переда	Пшп	0,5-1,2		
Прибавка на свободное облегание по линии талии	—	—		
Прибавка на свободное облегание по линии бедер	Пб	2,0*5,0		
Прибавка к обхвату плеча	Поп	6,0+9,5		
Прибавка к длине спинки до линии талии	Пдтс	1,0+2,0		
Прибавка на свободу проймы по глубине	Пспр	2.O+5.O		
Прибавка к ширине горловины	Пшгор	1,0+2,0		
Прибавка на свободное облегание к обхвату плеча	Поп	7,0+9,0		
Таблица 320
Расчетные формулы для определения основных конструктивных параметров чертежа мужского пиджака размера 170-100-88 с втачным покроем рукава
Конструктивный параметр	Методика конструирования	
	ЕМКО СЭВ /6/	ЦОТШЛ/11/
1	2	5
Предварительный расчет	Отсутствует	Отсутствует
Положение основных горизонталей	11-91 -Т40+ +(Т7-Т9)+П; 11-21-0,ЗТ40 + П; 11-31-Т39+П 11-41-Т40+П 41-51-0,65 х (Т7— -Т12)+П 37-47-Т40-Т39+П	Дяздтпо модели АоГ " BnpaII + ♦ П^+О.бП^ АоУ-О.бАоГ + + 2,0 см Аот" Д^п + Пдтг ТБ-О.бД^ц--5,0 см
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
201
Продолжение табл. 3.20
1	2	3
Положение основных вертикалей ширина базисной сетки	31-33=0,5Т47 + П 33-35=Т57+П 35-37-0,5 (Т45 + + Ти-вв “Тц) + П /31-33/+/33-35/+ + /35-37/	Аоа-Шс+Пшс аа2- Ао8] — (А^а + + а^) aia2-inr+ Пшп Аоа1-Сг1п+Пг+ + отвод ср линии спинки + выт
Построение ср. линии спинки	11-111-0 см 41-411=0,75 см 51-511-0,75 см 91-911-0,75 см	АфАф’-О.б см ТТ]=2,0см HHj-2,5+5,0 см
Горловина спинки	111-12-0,18Т13+П 12-121=0,08Т13+П 11-112- -0,25/111-12/	A^’Aj- -Сш/3+ 0,5+Пшгс Ао’А2в -Ao’Aj/З +ПВГС
Плечевая линия спинки	Определяется пересечением радиусов: 33-13-0,50 Т38+П 13-14=3,5-0.08Т47	Определяется пересечением радиусов: А2П — Шп ТП-ВпкИ + Пвпк ПП,-0,7+1,5
Вытачка на выпуклость лопаток	121-122- к31 х х /121-14/ к31-0,42 31-32-0,17Т47 + + Оп+П 122-22-0,5 х х/122-32/ Р122-22-121- -P34-l.Ttnn-— 0,9 ПС3|,35 — 11 R22-14*—12V-14	
Построение проймы спинки	33-331-П 331-341-0,62 х х/33—35/ + в]7 331-332-0,62 х х /33-35/ + а1в	Г|П3—П2Г j/2+1,5 rj 1-0,25111^--(0,3-0,7) см Г^г-О.бШ^
202
Конструирование олежды
Продолжение табл. 3.20
1	2	3
Горловина переда: вершина ширина глубина	36-16-Т44- -	(Т40 + О,О8Т13- -	0,7) - (Т38-Т35) + + П 37Г-361- 0,18хТ13 + П 16-161 “ -0,195Т13+П	ТбоТв-1,0 см Т6А41 " ДтпП + + О,5Т6оТ6 + Пдтп отвод горловины 0,5-1,0 см А3А4-СШ/3+ + (2,0-2,5) см A4iA5= 0,45Сш
Плечевая линия переда	35-15=0,44Т88 + П 16-14"=121-14	а21П4 -аП2 + вел-на сутюжки по пройме спинки ПвГ4-0,25Г4П4 + + 0,5 см на пересечении радиусов: А41П5 = «Шц-RiH R2 = Т8П5 - " ВпхпП + + 0,5ТвТм +П„
Вытачка на выпуклость груди	46-36-Тэв-Т^ + П 36-371-/47Г-46/ R36-372-T85- -Т34 + П R36-372'-/36-872/ 372-372'= - 0,5(Tw-a3-T14) -— 0,25 хПС35.37 R36-371'-/36-371/	Угол сутюжки Г3Гб-0,5Г,Г4 + + 1см ГвГ7- Пспр Г8Г81-0.05Шг
Построение проймы переда	35-351—П 351-341'=0,38 x x/33-85/-ate 351-352'=0.38x x/33-35/-а21 точка 343" лежит	Г42-0,25Шпр--(1.2-1,5) см Г4Пв-0,25Г4П4 + + 0,5 см Пб3 = П6П5/2 3-4-(0,5-1,0) см
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
203
Окончание табл. 3.20
1	2	3
	на пересечении радиусов: R14"-343"« -/14"-3437 R352-343" — - /14"-3437	
Ширина изделия по линии тални	411-470- - 0,5хТ1й+П	Ст+Щ
Ширина изделия по липии бедер	511-570 — -0,5хТ19+П	сб+пб
Предварительный расчет для построения конструкции рукава	ДП-0,95Тзй+ + <П33-18+П35-1аН +0,57(Т87+П33.38)+ +2/33-331/ ПОР-НхДП ДОР-(1+Н)хДП ШП-/33-35/	Отсутствует
Ширина рукава вверху	ШОР-Тет+^+П	Шрук-0.3(Дпр + + Ппос+Шпр)-1 см О1Рв-О1Рл--(Оп+Поп)/4
Высота оката	ВОР-0,885 х ДОР х J0.25-teY V 1 ДОР )	OjO2 - Во|с - 0,4 X х суммы расстояний от конечных плечевых точек до линии глубины проймы плюс 0,3-1,0 см
Положение линии локтя	13-333-43 = - Т32-/121-14/+П	о3л- — О3М/2 + 5,0 см
Положение линии низа	13-333-93 = -Т33 -/121-14/+П	ОзМ-Д,,--(1,5*2,0) см
Ширина рукава внизу	95-931 -- 0.5Т29 + П	По модели
204
Конструирования одежды
Рисунок 3.11а. Чертеж БОК мужского пиджака,
построенный по методике ЦОТШЛ
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
205
Рисунок 3.116. Чертеж БОК мужского пиджака,
построенный по методике ЦОТШЛ
206
Конструирование одежды
3.2.4. Построение чертежей конструкции мужских брюк
Исходными данными для построения чертежей основы брюк являются размерные признаки (таблица 3.21) и прибавки на свободное облегание (таблица 3.22).
Таблица 3.21
Размерная характеристика типовой фигуры 170-100-88 для построения чертежа конструкции мужских брюк по отечественным методикам конструирования
Методика конструирования ЦОТШЛ/17/			Методика конструирования ЕМКО СЭВ		
Наименование размерного признака	Условное обозначение	Величина, см	Наименование размерного признака	Условное обозначение	Величина, см
1	2	3	4	5	6
—	—	—	Рост	Т1	170,0
—	—	—	Высота ливни талии	Т7	109,9
—	—	—	Высота остисто -подвздошной передней точки	Т8	100,7
—	—	—	Высота коленной чашечки	T9	49,4
—	—	—	Высота подъягодичной складки	Т12	80,8
Полуобхват талии	Ст	44,0	—	—	—
Полуобхват бедер	Сб	51,6	Обхват бедер с учетом выступа живота	Т19	103,8
—	—	—	Обхват колена	Т22	38,8
—	—	—	Расстояние от линии талии до пола сбоку	Т25	110,8
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
207
Окончание табл. 3.21
1	2	3	4	5	6
	—	—	Расстояние от линии талии до пола спереди	Т26	110,3
Расстояние от линии талии до колена	Дткб	58,1	—	—	—
—	—	—	Обхват подъема стопы	Т51	35,3
—	—	—	Глубина талии	Т79	5.4
Длина изделия	Ди	По шкале длин	—	—	—
Таблица 3.22
Прибавки, необходимые для построения чертежа конструкции мужских брюк
Методика конструирования ЦОТШЛ /17/			Методика конструирования ЕМКО СЭВ	
Наименование конструктивной прибавки	Условное обозначение	Величина, см	Прибавка к конструктивному отрезку	Величина, см
1	2	3	4	5
Прибавка на свободное облегание по линии талии	Пт	0,0+1,0	П41-470	1.0
Прибавка на свободное облегание по линии бедер	Пб	0,0+2,5	П51-57	1.0
Прибавка по глубине сидения	Пдс	0+1,5	П41-91	0
208
Конструирование одежд ь
Окончание табл. 3.22
Прибавка к обхвату бедра	Пбед	1,0+4,0	П51-54	0,55
			П54’-57	0,45
			П51-58	0,2
			П57-58*	0,1
			П72-78	1,65
			П76-74Г	1,35
			П92-98	0,55
			П96-94Г	0,45
			П41-470	1,0
Расчет к построению чертежа основы конструкции прямых классических брюк по рассматриваемым методикам представлен в таблицах 3.23 и 3.24. Чертеж основы конструкции брюк, построенный по Единому методу конструирования мужских изделий /17/, представлен на рисунке 3.12.
Таблица 3.23 Расчетные формулы для определения основных конструктивных параметров чертежа мужских прямых классических брюк по Единому методу конструирования одежды ЦОТШЛ
Конструктивный участок	Условное обозначение	Расчет
1	2	3
Построение передней половинки		
Уровень линии низа	То Но	Дб
Высота сидения	Вс-Т0Я1	0.5С6 - (1,0-2,0) см ± модное оформление*
Положение линии бедер	Я1Б1	1/ЗВс (без учета модного оформления)
Положение линии колена	ТОКО	Дткб
Уровень линии талии	Т0Т01	0,1(Сб-Ст)
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
209
Продолжение табл. 3.23
1	2	3
Ширина передней половинки брюк на линии бедер	Б1Б2	0.5С6 + (0,5+0,7)Пб
Ширина шага передней половинки	Я2ЯЗ	О.ЦСб + Пб)**
Положение линии сгиба брюк	Т0ТЯЯ1ЯЯЗ	(Б1Б2 + Я2ЯЗ)/2
Величина расширения передней половинки по линии бедер	Б2Б21	0,5+0,7 см
Вспомогательная точка для оформления линии банта	Я21	0.4Я2Б2
Ширина брюк внизу в готовом виде	Шн	По модели
Ширина передней половинки брюк внизу в готовом виде	НН1НН2	0,5Шн - 2,0 см
Ширина передней половинки брюк по линии талии	Т2Т4	0,5(Ст + Пт) + вытачки и складки; раствор вытачки равен 2-2,5 см, складки 3,0-5,0 см, длина вытачки равна 1/3 высоты сидения
Линия низа передней половинки	НН5	0,5+0,7 см
Построение задней половинки брюк		
Ширина задней половинки брюк внизу	ННЗНН4	НН1+2.0 см
Ширина задней половинки брюк на уровне колена	ККЗКК4	КК11+2,0см
Положение бокового края на линии бедер	Б1БЗ	0,1(Сб + Пб) - 2,0 см
210
Конструирование одежды
Продолжение табл. 3.23
1	2	3
Ширина задней половинки брюк на линии бедер	БЗБ4	(Сб + Пб) - Б1Б21
Ширина шага задней половинки	Б4БЗ	Шшага з.п. ( из предварительных расчетов)
Баланс брюк	БЗБ31	О,О5(Сб4-Вс)-(0,3-0,5) см
Вспомогательная точка	Я2Я21	(0,03-0,05)Сб***
	Б5Т5	Б2Т2
	ЯЗЯ32	1 см
	сч 5 (К	2,0-3,0 см
Ширина задней половинки на линии талии	Т5Т7	0,5(Ст + Пт) 4-величина раствора задней вытачки (вытачек)раствор вытачек может меняться от 2 см до 4 см
	КЗБЗТ7	К11Б1Т4
Ширина шага задней половинки	Я21Я5	0,25(Сб4-Пб)-1.5см
Прогиб шагового шва на середине отрезка	Я5К4	1,0 см
	Н4К4Я6	Н2К2ЯЗ - (0,5-1,0) см
Спуск середины низа задней половинки	НН6	0,5-1,0 см
Ширина детали внизу	Н0НЗ- -Н0Н4	0,5Шн4-0+1,0см
Наклонный карман передней половинки		На 4 см ниже шва притачивания пояса; 4,0-8,0 см от бокового шва; нижний конец — на расстоянии 3 см вправо от бокового шва
Горизонтальный карман на передней и правой задней половинках		Параллельно верхнему шву на расстоянии 6-7 см от него, расстояние от бокового шва до конца кармана — 4 см
3. Мктоды ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ
211
Окончание табл. 3.23
1	2	3
Длина входа в карман		В боковом шве — 17 см. наклонного па передней половинке — 16 см, горизонтального на правой задней половинке — 14 см
Примечание: * по этой формуле определяют высоту сидения для фигур с ростом 176 см. Для больших или меньших ростов высоту сидения увеличивают или уменьшают соответственно на 0,7 см;
♦* если прибавка по линии бедер Пб - 5,0 - 7,0 см, то ширина шага Я2ЯЗ- О.ЦСб + Пб) — (0.5 - 0,7) см;
***болыпую величину коэффициента берут для фигур больших полнот.
Таблица 324
Расчетные формулы для определения основных конструктивных параметров чертежа мужских классических брюк по ЕМКО СЭВ	________
Конструктивный участок	Условное обозначение	Расчет
1	2	3
Предварительный расчет		
Расстояние от линии талии до линии бедер	41-51	0,65(Т7 — Т12)-- 3,0 + ПТ
Ширина брюк на линии бедер	51-57	0.5Т19 + П
Ширина задней половинки брюк на линии бедер	51-54	0,53/51-57/
Ширина передней половинки брюк на линии бедер	54’-57	0,47/51-57/
Конструкция длины брюк		
Расстояние от линии талии до пола спереди	44’-940	Т26-3.0 + ПТ
Расстояние от пола до линии талии сбоку	940-441’	Т25 —3,0 4-ПТ
Расстояние от пола до остисто-подвздошной передней точки сбоку	940-440	Т8 + ПТ
212
Конструирование одежды
Продолжение табл. 3.24
1	2 •	3
Расстояние от пола до линии промежности	940-64	Т27 + ПТ
Расстояние от пола до линии колена	970-74	Т9 + ПТ
Расстояние от пола до линии низа брюк	940-94	0.04Т1
Конструкция ширины брюк		
Ширина шага задней части брюк	51-58	0,665(0,2Т19-- 2,0) + П
Ширина шага передней части брюк	57-58’	0,335(0,2Т19-- 2,0) + П
Расстояние от шаговой линии до сгиба задней части брюк на линии бедер	58-52	0,5(/58-51/+ +/51-54/)
Расстояние от шаговой линии до сгиба передней части брюк на линии бедер	54’-56	0,5(/54’-51/+ +/57-58/)
Расстояние от сгиба до шаговой линии задней части брюк на линии колена	72-78	0,275(Т22 + П)
Расстояние от сгиба до боковой линии задней части брюк на линии колена	72-741	0,275(Т22 + П)
Расстояние от сгиба до боковой линии передней части брюк на линии колена	76-74Г	0,225(Т22 + П)
Расстояние от сгиба до шаговой линии передней части брюк на линии колена	92-98	0,225(Т22+П)
Расстояние от сгиба до боковой линии задней части брюк на линии низа	92-941	0,275(Т51+П)
Расстояние от сгиба до боковой линии передней части брюк на линии низа	96-94Г	0,225(Т51+П)
Расстояние от сгиба до шаговой линии передней части брюк на линии низа	96-98	0,225(Т51+П)
1. Методы ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК при конструировании одежды
213
Окончание табл. 3.24
1	2	3
Ширина брюк на линии талии	41-470	0.5Т18+П
Конструкция отклонения задней части брюк		
Контрольный отрезок	72-742	0,75/52-54/-2,5
Вспомогательный отрезок	54-44	54’ —44’
Длина боковой линии от линии бедер до талии	R54-441	54’-44Г
Ширина задней части брюк на линии бедер	R54-511	54-51
Ширина задней части брюк на линии талии	R44-411	54-51
Расстояние от линии бедер до линии талии	R5 1 1 -411	51 — 41
Вспомогательный отрезок	411-42	51-52
Вспомогательный отрезок	51-512	0,5/51-511/
Прямолинейный участок средней линии задней части на уровне подъягодичной складки	68-681	а31*
Радиус для оформления криволинейного участка средней линии задней части брюк	R681- 582	/68-581/-а32**
Тоже	R512-582	/68-581/-а32**
Вспомогательный радиус	68’-582*	68’-581’-а34***
68’-581’-а34***	57-582’	57-581’-а34***
Примечание:
*	а31-1,0+3,5 см в зависимости от половозрастных групп и требуемой кривизны средней линии задней части брюк;
*	*а32 = 0,5+1,5 см — корректировка радиуса в зависимости от степени облегания в области ягодиц;
*	**а34 - 0+1,0 см — корректировка радиуса в зависимости от степени облегания спереди.
214
Конструирование одкжды
Рисунок 3.12. Чертеж основы конструкции брюк, построенный по Единому методу конструирования мужских изделий /17/
8. Методы построения разверток при конструировании одежды
215
3.2.5.	Построение чертежей конструкции плечевой детской одежды
Построение чертежей базовых основ конструкций детских изделий осуществляют по расчетам, аналогичным расчетам для одежды взрослых, но с учетом особенностей пропорций и телосложения каждой возрастной группы, что находит отражение в параметрах расчетных формул и величинах прибавок к различным участкам конструкций.
Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размерные признаки типовых фигур и величин конструктивных прибавок к ним.
Принципы расчета и построения деталей детской одежды показаны на примере чертежей конструкций базовых основ плечевой детской одежды /12/.
Формулы для расчета основных конструктивных участков по различным методикам представлены в таблице 3.25, а чертежи конструкций — на рисунках 3.13-3.15.
Как видно из представленных в таблице 3.25 данных, рассматриваемые расчетно-графические методы построения разверток деталей одежды для детей имеют некоторые общие черты, но в целом отличаются друг от друга как по последовательности выполнения конструктивных узлов чертежа, так и по структуре расчетных формул и используемым приемам графического построения.
В методике ЦНИИШП место расположения боковой вытачки (на выпуклость живота) определяется по формуле:
ТзК-Дге/3 - 2,0.
Величину раствора вытачки не рассчитывают, а определяют в результате геометрических построений.
В ЕМКО СЭВ вытачка на живот строится графическим способом на линии полузаноса. Выступ живота определяют по формулам:
0.24Т18 - 0,5(Т45+Т15 - 1,2 - Т14),
471 - 46 = Т15 + П.
216
Конструирование одежды
Рисунок 3.13. Чертеж конструкции базовой основы плечевой одежды для мальчиков по методике ЦОТШЛ /13/
3 Методы построения разверток при конструировании одежды 217
Рисунок 3.14. Чертеж конструкции базовой основы плечевой одежды для мальчиков по методике ЦНИИШП /14/
Таблица 3.25
Расчетные формулы для определения основных конструктивных параметров чертежа по различным методикам конструирования детской одежды
Конструктивный участок	ЦОТШЛ/13/	ЦНИИШП/14/	ЕМКОСЭВ/6/
1	2	3	4
Предварительный расчет	Отсутствует	л i Н +. 5д* । 1 ч> § X s J 5 _ + ® 5 с + +	а?	Отсутствует
Положение основных горизонталей	АоУ-ОЛД^п АоГ-В^ + П^+О.бП^ A^T-IVn- (0,5+1) 4-П^ ТБ = 0,5Дтс11-(2+5)	ТА-^+П^+Ур ТБ = 0,5Дтс АН-Дизд+Ур	11-91 -Т40 + СГ7 -T9) 11-21  0.3Т40 + П40 11 -31 -Т39 + Пзв.1в 11-41 -Т40 + П40 41-51 -0,65(Т7-Т12) + П
218	Конструирование одежды	Э- Методы построения разверток при конструировании одежды 219
Продолжение табл. 3.25
1	2	3	4
Положение основных вертикалей	 1 » к 1 + + в со	*•	31-33 = 0.5Т47 +П31_33 33—35 = Т57 + П33_3к 35-37 - 0,5(Т45+ +Т15- 1,2 - Т14) + ПЯ5_Я7
Построение средней линии спинки	АоАо» - O.STTj - 1,0*1,5 (величина зависит от возрастной группы	АоЛ“0,8 TTj-1,9 (величинаАоА и ТТх зависит от возрастной группы	11-111=0,541-411- -0,551-511-0,5
Горловина спинки	а01а2 = сш/з + пшгор А2А!-Ао^/З-О.З	АА^Цн/З+П^ TjTjj-AoAj Toi А2 " Дгс!+ + ПДТС + АОА	111-12-0.8Т13+ Пп_112 12-121=0,065Т13+ П12_121
Плечевая линия спинки	Определяется пересечением радиусов: А2П = Шп Т1П - ВпкП —(0,5+1,0)+ + Пвпк	А2А21=Втош“Впт + + (Пдтв-Ппс)-0,511уп Радиусом А2П = Шп-- 1,0 ставят засечку на линии А/>1По(А2П) - Шп	33-13-0,5Т38+П13_Н
Построение линии полузаноса	Г3Г6- 0,5Г3Г4+1,0 г6г7 “ Пспр ГйГа1-0,05Шг		Т04Г0вВст“В.тт г0г01 - o,5[(draT+rTl)-~^пдг1.	47-471-0.24Т18- - 0,5(Т45 + Т15 - 1,2 - Т14)
Продолжение табл. 3.25
1	2	3	4
Определение вершины горловины переда	Т3ТбО " Аз’А4 =Шгорл.сп. Т6А41 "ДтпП+Пдтс+ + 0,51*6016+Пур	АзА4 “ ААд ТоПАз-ДТО1+Пдтп+	3711-361-Т44-(Т40 + + 0,065113-0,5)--(Т36-Т35) + П
Глубина горловины переда	А41А5-А4А31+1,0	А4А5=0,45Сш	16-161=0,21Т13+П
Плечевая линия переда	Г4П4 - П2ГХ Г4Пб-Г4П4/4 + 0,5 пвп5 - ПвП4 А41П5- Шо	А3А31"Втош ~ Впт+ +(^дтп“ Щи) “ 0’БПуд Радиусом А3по1 - Шп — 1,0 ставят засечку на линии A3i А3П4=Шп	R16-14n - [121-14] (с чертежа спинки) на пересечении с дугой И 325-15
Предварительный расчет для построения чертежа конструкции рукава	отсутствует	Впр “ ^Вр + Пспр + + n„+i Box-Bnpd + HJ + n^ Д^- 1,51(0,5 Шрук + + вок) Дпр-Д^/d + H)		ДОР-(1 + Н)ДП ДП - 0.95Т38 + (П33_13 + + П35.15)+ 0,57<Т57 + + П3з-зз)+ 2 /33-331/
220	Конструирование одежды	у. Методы построения разверток при конструировании одежды
222
Конструирование олкждм
кончание табл. 3.25
3. Методы ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ
223
В ассортименте основных видов одежды для детей широкое распространение получили .верхние сорочки. Наряду с традиционными сорочками все чаще появляются их разновидности: рубашка, блуза, блуза-свитер, блуза-майка. В зависимости от назначения они имеют разное конструктивное решение.
Для конструирования сорочек используют те же размерные признаки, что и при конструировании других видов плечевой одежды.
Прибавки на свободное облегание используют на следующих участках конструкции: к ширине изделия по линии груди, бедер, к глубине проймы, длинам спины и переда до линии талии, ширине горловины, обхватам плеча и запястья, длине рукава.
Рекомендуемые величины конструктивных прибавок для прямого силуэта, наиболее характерного для детской верхней сорочки, представлены в таблицах 3.26 и 3.27, а расчеты к построению чертежа конструкции — в таблице 3.28. Чертеж конструкции сорочки представлен на рисунке 3.16.
Таблица 3.26
Величины прибавок на свободное облегание по линии груди на участках спинки и переда для сорочки прямого силуэта, см
Величина прибавки на сво-бодное облегание	Для мальчиков		
	ДОШКОЛЬНОГО возраста	младшего и старшего школьного возраста	подросткового возраста
Прибавка по линии груди	8,0-10,0	8,0-12,0	8,0-14,0
Прибавка к ширине спинки	1,5-2,0	1,5-2,5	2.0-4.0
Прибавка к ширине переда	2,0-2.5	1,5-2.5	1,5-3,5
224	Конструирование одежды
Таблица 3.27
Прибавки к длипе спинки и переда до линии талии, на свободу проймы по глубине, к ширине горловины, к обхвату плеча и обхвату запястья, см
Наименование прибавки	Условное обозначение	Величина прибавки
К длине спинки до линии талии	Пдтс	0,5
К длине полочки до линии талии	Пдтп	0,5
На свободу проймы по глубине	Щпр	2,0-2,5
К ширине горловины спинки	ре	0,7-1,5
К обхвату плеча	поп	10,0-12,0
К обхвату запястья	ПО“П	4,0-9,0
Таблица 3.28
Расчеты к построению чертежа конструкции верхней _______ сорочки прямого силуэта________________
Наименование конструктивного участка	Условное обозначение конструктивного участка	Расчетная формула
1	2	3
Ширина изделия по линии груди	Аоа1	СгШ+Пг
Ширина спинки	Аов	Ш<+Пшг •
Ширина переда	а1а2	шг+пшп
Положение линии глубины проймы	АоГ	В'сГбп' ^спр +
Положение линии талии	АД	Дтс11+Пдтс
Положение линии бедер	ТБ	о.бд^-г.о
Построение чертежа спинки		
Ширина горловины спинки	Л.,А,	Ст/3+Пшгор
Высота горловины спинки	АОА	АОА2/3
Длина изделия	АН	Д«+1У	
8. Методы построения разверток при конструировании одежды
225
Продолжение табл. 3.28
1	2	3
Положение конца плечевого среза	а2п	ШП + ПОСЛДКЛ
	тп	Впк11+Пдтс
Положение конечной точки плечевого среза	пп.	1,0-1,5 см
Построение линии проймы спинки	Г1П3	П2Г,/3+1,5
	Г1Г2	0,5Шпр
	Г11	0,2Ш|1р+0,5
Построение чертежа переда		
Определение высшей точки горловины	Т3А3	Дтп11+Лдтп
Ширина горловины переда	а3а4	А^г-0,5
Глубина горловины переда	A3A5	а3а4+1
Построение плечевого среза переда	Г4П4	П2Г,
	Г,п6	Г4П4/3
	а,п5	Шп
	П6п51	1-1,5
Построение линии проймы переда	3-4	0,5-1
	Г42	0.2Г,Г4
Построение чертежа рукава		
Высота оката	00,	0,3(Г,П2 + + Г4П.,)-ПП,
Длина рукава	он	Др- ПП,+ прибавка на уработку
Оформление оката задней половины рукава	5-8	1,2 см вверх
	6-9	0,4 см вверх
	7-10	0,2 см вниз
	до 7	
	5-8	0,8 см вверх
8. Зак. 321
226
Конструирование одежды
Окончание табл. 3.28
1	2	3
Оформление окота передней половины рукава	5-11	1,0 вверх
	7-12	1,0 см вниз
	до 7	
	5-11	0,6 см вверх
	7-12	0,6 см вниз
Ширина рукава внизу	НМ	0.5(0^,+ + припуск на складки)
Место положения шлицы	нм2	НМ/2
Длина шлицы	М2М2	6-11
Длина манжеты	М3М4	°ЭПП+Помп
Построение чертежей воротников		
Вороти и к-стойка		
Длина стойки	ОА	длина горловины изделия
Высота стойки	ОВ	2,5-4,0 см
	АА,	0,5-5,5 см
Отложные воротники		
Величина подъема середины воротника	ОВ	1,0-2,0 см
Высота стойки	ВВ,	2,5-3,0 см
Ширина воротника посередине	ВВ2	6,0-7,0 см
Длина воротника	ОА	длина горловины изделия-поправоч-ный коэффициент
Точка уступа	аа2	1,0 см вверх
Линия втачивания воротника	АА!	1/ЗОА
Так как изготовление сорочек не требует примерки, то расчет и построение конструкции, раскрой и изготовление изделия могут быть полностью автоматизированы.
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
227
Рисунок 3.16. Чертеж конструкции базовой основы верхней сорочки для мальчика
8
228	Конструирование одежды
3.2.6.	Построение чертежей конструкции поясной детской одежды
Для построения чертежей конструкций базовых основ поясной одежды для детей в различных методиках используется разное количество размерных признаков.
Так, в методике ЦОТШЛ — 4 (Ст, Сб, Дткб, Дбр); ЦНИИШП — 15 (Дизд, Ст, Сб, Ди, Дс, Дсб, Вст, Влт, Сг. Цг, Вк, Гт1, Гт11, 8пзг, <1пзт); ЕМКО СЭВ — 9 (Т7, Т12, Т19, Т8, Т25, T9, Tl, Т22, Т51). Значения конструктивных прибавок на свободное облегание по линиям талии и бедер устанавливаются при расчете конструкции в зависимости от возрастной группы детей.
Основные расчетные формулы для построения чертежей брюк представлены в таблице 3.29, чертежи конструкций базовых основ брюк — на рисунке 3.17.
Таблица 3.29
Расчетные формулы для определения основных конструктивных параметров поясной одежды (брюк) по различным методикам конструирования
Конструктивный участок	ЦОТШЛ /13/	ЦНИИШП /14/	ЕМКО СЭВ /6/
1	2	3	4
Положение линии высоты сидения	ясельная и дошкольная группы ТоЯ1-0,5Сб + + 2	ясельная и дошкольная группы тя-uu- -Д.>+2	для всех групп 940-64-- Т27 + ПТ
	младшая и старшая школьная группы ТоЯ1-0,5С6 + + 1	младшая и старшая школьная группы ТЯ=(Дс6- -Дв)-3	
	подростковая группа ТоЯ| — 0,5С^ + + 0.5	подростковая группа ТЯ-СД*- -Д.1-4		
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
229
Продолжение табл. 3.29
1	2	3	4
Положение линии бедер	Я^--1/зт.я,	ЯБ = 6 см	0,65(Т7-Т12)-- 1.5 +ПТ
Положение линии колена	ТЛ-Д^	ясельная и дошкольная группы тк-д^- вк+ + 3 + УП	41-51 ° -065,(Т7- —Т12)-1,5-» + ПТ
		младшая и старшая школьная группы тк-Дс*- -Вк-3 + Уп	41-51- = 065, (Т7 - —Т12)-2,0 + + ПТ
		подростковая группа ТК-Д^--Вк-4 + Уп	11-51= -065, (Т7-—Т12)-3,0 + + ПТ
Положение линии низа	ясельная и дошкольная группы ТоНо-Д^	для всех групп тон-д|1М + +ур	ясельная и дошкольная группы 44-940-Т7--1,5+ПТ
	младшая и старшая школьная группы ТоНо-Д,--0,5+0,7		младшая и старшая школьная группы 44-910 = -Т7-ЗДШТ
	подростковая ТоНо-Дб--0,5+0,7		подростковая 44-940- -Т7-З.О+ПТ
Построение передней половинки брюк	Б|Б2 — 0,5(Сс+ + пв)-1 ^2^3 " 0,1Сб + + 0,5	ББ( =0,15Сб + + 1/4(Пб + + Ур) + 1	54-57 - 0,47х х/51-57/ 57-58' = = 0,335 (0.2Т19 - 1,0+2,0)+ П
230
Конструирование ОДЕЖДЫ
Окончание табл. 3.29
1	2	3	4
	Б]Б - 0,5BjB3 HHj -нн2-0,5(Ш„-- 2,0 см) для старших школьников и подростков Т^-0,5 для ясельной и дошкольной возрастных групп Т2Т3 = 0,5 T2i(T3)T4-“0,5(0, +И,) + (сумма вытачек и складок)	Т,Т2-= 1М/(Вет- -влт) A-0,5[(dn„ + + rT1)-dn3r] Т2Т3-0,5Ст + + В + 0,5Ур BjB3-0,3x х(0,4Сб-1,5) HHj-HHjj- -0,5(Шн-2) НН3 - НН4 - = 0,5(ШН + 2)	54-56' = = 0,5(/54'-57/+ + /57-58/) 76-74Г- 0,225(Т22 + + П) 96-941* — = 0,225(Т51 + + П)
3.3.	Зарубежные (европейские) методы конструирования деталей одежды. Построение чертежей конструкций плечевой и поясной одежды для различных половозрастных групп
3.3.1.	Построение чертежей конструкций женской плечевой одежды
По аналогии с рассмотренными выше отечественными методиками конструирования женской одежды рассмотрим европейские (М. Мюллер и сын (Германия) и Patrons et gradations de vetements feminins (Франция)). В таблице 3.30 представлен анализ расчетных формул для определения конструктивных параметров чертежа демисезонного пальто. Чертежи конструкций основ женского пальто,
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
231
232
Конструирование одежды
построенные по зарубежным методикам, представлены соответственно на рисунках 3.18 и 3.19.
Таблица 3.30
Анализ расчетных формул для определения конструктивных параметров чертежа демисезонного пальто по различным методикам конструирования женской одежды
Конструктивные параметры	Мюллер и сын (Германия) /18/	Patrons et gradations de vfttements fftminins (Франция)
1	2	3
Предварительный расчет	Глубина проймы (Гпр) - 1/16 Роста + 1/8 Or (Or от 80 см); Длина спины (Дсп) = 1/4Роста - 1 см; Высота бедер (Вб) -- Гпр + Дсп; Длина горловины спинки (Дгс)-1/10 (1/2 0г) + 2см; Высота груди без учета длины горловины спинки ВгП = 1/40г + (3-5) см; Ширина спины Шс —1/8 Or+ 5,5; Ширина проймы Шпр-18 0г-1,5; Ширина груди Шг- 1/4 0г-4,0;	Отсутствует
Положение основных горизонталей	Диад " по модели В -1/10 0г+10,5 Дст-1/4Р- 1 Вб-Д„+Впр	2 - 3 - ДпШ + П 8-11-2/3(8-12) 1-12—18см 1-13-20 см 1-9-Д^+П
Положение основных вертикалей-ширина базисной сетки	Шсп- 1/8 Ог+ 5,5 Ш -1/8 0г- 1,5 Шг-1/4 Ог-4 1/2 Ог +(5* 7) + 10	12-6- 1/2 Шс+П 3-4-1/2Шг+П 1-2- 1/2(Об+П)
3. Методы ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ
233
Продолжение табл. 3.30
1	2	3
Построение ср. линии спинки	Осм, 2,0 см; 2,0 см; 2,0 см	отсутствует
Горловина спинки	Шшм1 - Сг/10 + 2,5 глубина — 2 см	1/16 Шс+П глубина - 1,6 см
Плечевая линия спинки	Вниз по вертикали, ограничивающей ширинугпин-ки, откладывают 1 ♦ 1,5 см 1Пп - 12,6 см (в соответствии с размером) + П + Ур	Угол наклона относительно горизонтали, проходящей через высшую точку горловины, равен 21,5'; Положение конца плечевого среза: 8-10-1/3 (8-12) 18-20-2 см
Вытачка на выпуклость лопаток	перевод угла сутюжки	р-р вытачки - 1,5 см длина 7 см
Построение проймы спинки	по построению (откладывают заданные участки независимо от размера изделия)	3-21 -Зсм по биссектрисе
Горловина переда: Вершина ширина глубина	Дтп = Дтс + 4.5(в соответствии с размером) Шш<и + 0,5 = -Сг/10 + 2,5 -Сг/10 + 3,0	1/6 Шг+П 1/6Шг+П + 2,0
Плечевая линия переда	на пересечении радиусов: R) - Вг11 и ^2” 1/4Шпл ск«т«	наклон плечевого среза равен 21,5*, 1Ппл- 13 см (в зависимости от размера)
Вытачка на выпуклость груди	Вг11 “ 1/4Ог +(3 + 5) Цг-1/10 Ог+0,5 Определяется пересечением радиусов: Rj-m^-1,0 R2" BrII	Место расположения — нижний участок проймы. Центр равен 1/2 Цг ^иидкх" Ю сх Раствор вытачки равен 3,2 см (в зависимости от размера)
234
Конструирование одскды
Окончание табл. 3.30
1	2	3
Построение проймы переда	Наружный конец плечевой линии лежит на пересечении радиусов: Rj" _	проймы 1ПИККМ “ - 2 см R2-l/2 Ог/10± ±(1*2) см	По построению: 1/2 расстояния от наружного конца плечевой линии до линии груди +1,5 см, далее по биссектрисе 23-25 - 2 см
Ширина изделия по линии талии	0,5ОР+П	1/2(От+П)
Ширина изделия по линии бедер	0,5Об+П	1/2 (Об+ П)
Предварительный расчет для построения конструкции рукава	Впр-1/10ОР + + 10,5 см	Отсутствует
Ширина рукава вверху	Определяют по построению. ТТЯ с чертежа переда, r-t.,0-1/гДпр до пересечения с горизонталью, ограничивающей высоту оката рукава	1/2(Оп+П)
Высота оката	Из предварительного расчета	Определяют с чертежа спинки (проекционное расстояние от линии глубины проймы до наружного конца плечевой линии) - Зсм (для всех размеров)
Положение линии локтя	по построению	1/2(Друк- 2/3 Bw)
Положение линии низа	по построению	Друх + 2 СМ
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
235
Рисунок 3.18. Чертеж БОК женского пальто, построенный по методике М. Мюллер и сын (Германия)
236
Конструирование одежды
Рисунок 3.19. Чертеж БОК женского пальто, построенный по методике Patrons et gradations de vetements feminins (Франция)
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
237
3.3.2.	Построение чертежей конструкции мужской плечевой одежды
В данном разделе, на примере построения чертежей конструкций мужского пиджака и мужской сорочки, рассмотрим одну из востребованных в настоящее время европейских методик конструирования одежды «М. Мюллер и сын» /18/.
Размерные признаки (основные и вспомогательные) приведены в таблице 3.31. Чертеж конструкции мужского пиджака, построенного по методике «М. Мюллер и сын», приведен на рисунке 3.20.
А теперь о расчете и построении чертежа конструкции основы мужского пиджака на условно-типовую фигуру, согласно типологии мужского населения Германии, 177-100-90 /18/.
Первоначально проводят вертикаль, на которой от точки W (уровня седьмого шейного позвонка) откладывают значения размерных признаков Глубина проймы (Гпр), Длина спины (Дсп), Длина изделия (Ди), а от талии отложить вниз значение Высота бедер (Вб).
От всех полученных точек провести перпендикуляры влево, таким образом получили линии груди, талии, бедер, низа.
Отрезок W-Гпр разделить пополам. От основной вертикали по линии бедер отложить влево 4 см, соединив полученную точку с серединой отрезка W-Гпр вспомогательной линией и отложить дополнительное прилегание по линии талии 0,8 см. Начертить среднюю линию спинки.
От точки W по линии основания шеи отложить влево величину Длины горловины спинки (Дгс) от которой вверх начертить вертикаль длиной 1,5 см под прямым углом к линии середины спинки начертить линию горловины спинки и продлить ее на 1 см вверх.
От линии середины спинки по линии груди отложить значение Ширины спинки (Шс), поднять вертикаль до пересечения ее с линией основания шеи — линия ширины спинки. По этой линии отложить 1/4 Гпр и начертить от этой точки горизонталь влево.
Таблица 3.31
Размерная характеристика условно-типовой фигуры 177-100-90 для построения чертежа конструкции мужского пиджака
Условное обозначение		Наименование размерного признака	Величина, см	Расчет			
				1/2	1/4	1/8	
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные размерные признаки (полученные в результате измерений)							
Kh	р	Рост	177,0	88,5	44,25	22,1	
Ви	Or	Обхват груди	100,0	50,0	25,0	12,5	
Ти	От	Обхват талии	90,0	45,0	22,5	11,2	
Ни	Об	Обхват бедер	102,0	51,0	25,5		
Alg	Др	Длина рукава	64,0				
Вспомогательные размерные признаки (полученные в результате измерений или рассчитаны)							
				Вычисления			
На	Дгс	Длина горловины спинки	8,0	1/10 от 1/2Ог + 3 см			
Rh	Гпр	Глубина проймы	24,5	1/8Ог + (12,0+12,5)см			
R1	Дсп	Длина спины	45,3	1/4Р+(1,0+1,5)см			
Ht	Во	Высота бедер	22,1	1/8Рот талии			
Lg	Ди	Длина изделия	77,5	1/2Р — 11см			
Окончание табл. 3.31
At	ГПР(п)	Глубина проймы спереди	26,5	Гпр +(2 + 2,5) см	
Rb	Шс	Ширина спины	21,5	2/10Ог+1,25+1,75 см (при От до 100 см) 1/100г +(11,25 + 11,75) см(при Ог свыше 100 см)	1,5
Ad	Шпр	Ширина проймы	15,5	1/8Ог +(2,5+3,5) см 3,0	
Bd	Шг	Ширина груди	22,0	2/ЮОг +(1.5+ 2,5) см	2,0
	SOr	Общее измерение	50,0	1/2 Ог	9,0см
Ba	Шпж	Ширина переда на уровне выступа живота	22,52	1/4 От — (0 + 0,5) см	
Размерные признаки для построения чертежа рукава							
Ah	Впр(ч)	Высота проймы на чертеже	42,8	1/2 Впр (ч)" 21,4 см	
Au	Дпр(ч)	Длина проймы на чертеже	53,4	1/2Дпр(ч)« 26,7 см	
flsw	Шн	Ширина рукава внизу	30,0	1/2 Шн " 15,0 см	
Д1	ДР	Длина рукава	64,0	1	1	
Rgh	Вок	Высота оката	18,0	1/2Впр(ч) — (1/101/2Вок + 1,0 +1,5см)	
ДЪ	Шр	Ширина рукава	27,2	1/2 Шр + 0,5+1 см	
238	Конструирование одежды	3- Методы построения разверток при конструировании одежды 239
240
Конструирование одежды
Построение плечевого среза спинки. Вниз по линии ширины спинки отложить 2 см, провести вспомогательную линию, по которой вправо от линии ширины спинки отложить 2 см. Начертить линию плечевого среза спинки.
Построение проймы и бокового среза спинки. По линии бедер отложить влево величину Шс минус 3,0 см и начертить вспомогательную линию бокового среза к линии ширины спинки. От линии ширины спинки по линии груди отложить влево 0,3 см. По линии талии отложить вправо от вспомогательной линии бокового среза 1,8 см. От этой точки отложить вправо еще 0,5 см и от последней точки провести прямую через точку, смещенную на 0,3 см отлипни ширины спинки.
Линия низа строится под прямым углом к линии середины спинки.
Построение отрезной боковой части.
Откладывают произвольно выбранный участок по линии груди. Влево отложить Шпр плюс 4,0 см (2,0 см — промежуток между деталями боковой части и полочки и 2 см — величина отвода линии переднего среза боковой части) и провести вертикаль — линия перед проймой.
По этой линии, для определения месторасположения переднего контрольного знака втачивания рукава, от линии груди отложить 1/4 Шпр минус 0,5 см, значение 1/4 Гпр и значение Гпр(п).
От линии перед проймой по линии груди отложить влево значение Шг. По линии талии влево отложить Ширину переда на уровне выступания живота (Шпж). Полученные отрезки разделить пополам, через полученные точки провести прямую линию от линии талии вверх — линия центра груди.
Начертить дугу с центом в точке Z радиусом, равным Гпр(п), по которой 1,5 см вправо. Полученную точку соединить с точкой Z — линия для построения горловины полочки.
Построение линии горловины и плечевого среза полочки. По перпендикуляру к верхней линии базисной сетки чертежа полочки провести линию от точки пересечения линии груди и линии перед проймой — вспомогательная
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
241
линия для построения проймы полочки. По полученной вспомогательной линии отложить 4,0 см вниз — вспомогательная линия для построения плечевого среза. По вспомогательной линии плечевого среза отложить ширину плечевого среза спинки минус 0,5-1,0 см. Полученную точку соединить с точкой пересечения перпендикуляра, проведенного от заднего контрольного знака втачивания рукава (1/4 Гпр) с линией перед проймой прямой линией, по которой отложить 0,5 см вниз — плечевой срез полочки.
Горловина полочки. От верхней точки линии плечевого среза полочки по наклонной линии отложить вниз Дгс. От полученной точки начертить перпендикуляр влево длиной Дгс плюс 2,0 см.
Середина полочки. Соединить крайние точки по линии талии и продлить вертикаль вниз. По линии бедер от линии перед проймой отложить вправо Шпр плюс 4,0 см, а влево — значение Шг. От последней точки отложить величину ширины детали спинки по линии бедер. От полученной точки отложить вправо значение 1/2 Об плюс 6,0-7,0 см (прибавка включает в себя 2 см расстояния между полочкой и боковой частью и 4,0-5,0 см прибавки на свободу облегания) — точка К. Появившийся недостаточный объем не должен превышать 3 см (в противном случае разница компенсируется у бокового среза полочки).
Для построения линии заднего среза боковой детали от точки пересечения линии бедер с точкой, определяющей ширину пиджака, по линии бедер проводят вспомогательную линию к точке ширины проймы полочки на линии груди. По линии талии откладывают 1,8 см и 0,5 см влево от вспомогательной линии бокового среза, от последней точки проводят прямую к точке, определяющей ширину боковой детали на линии груди.
Уравнивают длину боковых срезов спинки и отрезного бочка от линии талии. Данная величина плюс 1,0-1,5 см — длина полузаноса полочки от линии талии.
Построение талиевой вытачки. По линии талии от линии центра груди отложить 1/10 Шпж — линия середины вытачки (под прямым углом к линии низа). Раствор вытачки на линии талии 1,5 см конец вытачки располага
242
Конструирование одежды
ется на 6 см ниже линии груди. Отложить по линии перед проймой, от нижней линии входа в карман 0,7 см вверх.
Рукав. Измерить длину проймы на чертеже и полученную величину разделить пополам — Дпр(ч).
Измерить высоту проймы на чертеже спинки и полочки в соответствии с рисунком. Суммировать полученные величины и разделить пополам — Впр(ч).
Основная базисная линия — вертикаль. От исходной точки А вниз по вертикали отложить Вок и Др. От точки, определяющей длину рукава, отложить вверх и вниз по 1,5 см— точки, определяющие длины линий переднего и локтевых срезов рукава соответственно.
Определяют место расположения локтя в соответствии с рисунком.
От точек, определяющих высоту оката, уровень локтя и от нижней точки на основной вертикали провести вправо горизонтальные линии.
От точки высоты оката отложить вверх 1/4 Шпр минус 1,5 см — передний контрольный знак втачивания рукава.
По линии локтя отложить 1,5 см вправо от основной вертикали — линия переднего переката. Линия низа рукава — соединяют нижнюю точку линии переднего среза рукава с нижней точкой локтевого среза рукава. Расстояние между точками равно 1/2 Шн.
По линии локтя от линии переднего переката отложить 1/2 Шн плюс 4,0-5,0 см. Соединить полученную точку с крайней точкой линии низа.
От переднего контрольного знака откладывают 1/2 длины проймы плюс 1,5 см по прямой до пересечения ее с горизонталью от точки А. От полученной точки проводят короткую вертикаль, по которой откладывают вверх по линии базисной сетки 1/4 Шпр плюс 1см.
Верхнюю линию базисной сетки разделить пополам и от полученной точки провести линию к точке переднего контрольного знака. Эту линию разделить пополам и соединить полученную точку с точкой на середине верхней линии базисной сетки.
Правую половину верхней линии базисной сетки разделить на три равные части. От точки 1/3 длины отрезка
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
243
провести линию к точке 1/4 Шпр плюс 1 см на короткой вертикали.
Из точки середины длины верхней линии базисной сетки чертежа проводят вертикаль до пересечения с линией высоты оката, от которой откладывают 1,5 см влево и соединяют полученную точку с верхним правым углом базисной сетки рукава -вспомогательной линией. От точки 1/4 Шпр плюс 1 см на короткой вертикали проводят перпендикуляр влево до пересечения его со вспомогательной линией. Далее откладывают 2 см вниз и проводят перпендикуляр к короткой вертикали вправо — линия, определяющая длину линий локтевых срезов передней и локтевой частей рукава.
Из точки 1/4 Шпр плюс 1 см отложить 2 см по прямой до пересечения ее с линией, определяющей длину линий локтевых срезов частей рукава.
Соединить верхние точки линии локтевых срезов и начертить линии локтевых срезов частей рукава. Начертить линию нижнего среза оката.
От линии переднего переката отложить влево по 2 см для определения месторасположения линий передних срезов рукава на верхней и нижней частях рукава.
Начертить перпендикуляр к линии переднего переката для определения верхних точек линий передних срезов.
Начертить верхнюю линию оката рукава. Построить и откорректировать линию низа. Оформить линии передних срезов рукава.
Контроль: длина оката должна быть больше длины линии проймы на 8-10 см.
А теперь рассмотрим построение мужской сорочки по методике конструирования «М. Мюллер и сын» /18/.
Размерные признаки, необходимые для построения мужской сорочки, приведены в таблице 3.32.
Чертеж конструкции мужской сорочки выполняется в следующей последовательности.
Строят чертеж основы в соответствии с рисунком 3.21. На исходной оси от точки W откладывают последовательно величины Глубины проймы, Длины спинки, Длины изделия и через полученные точки проводят горизонтали.
лг
Рисунок 3.20. Чертеж конструкции мужского пиджака, построенного по методике «М. Мюллер и сыь»
Таблица 3.32
Размерная характеристика условно-типовой фигуры 177-100-90 для построения чертежа конструкции мужской сорочки /18/
Условное обозначение		Наименование размерного признака	Величи-на, см	Расчет			
				1/2	1/4	1/8	
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные размерные признаки (полученные в результате измерений)							
Kh	р	Рост	177,0	88,5	44,25	22,1	
Ви	Or	Обхват груди	100,0	50,0	25,0	12,5	
Ти	От	Обхват талии	90,0	45,0	22,5	11,2	
Alg	Др	Длина рукава	65,0				
Haw	Ош	Обхват шеи	40,0 см				
Вспомогательные размерные признаки (полученные в результате измерений или рассчитаны)							
				Вычисления			
На	Дгс	Длина горловины спинки	6,7	1/6 Ош			
Rh	Гпр	Глубина проймы	22,0	1/ЮОг+12,0 см			+3см
R1	Дсп	Длина спины	44,3	1/4Р			+2см
Lg	Ди	Длина изделия	74,5	1/2Р — 14 см			
At	ГПР(п)	Глубина проймы спереди	21,0	1/2Гпр +1,0 см			
244	Конструирование одежды	3- Методы построения разверток при конструировании одежды 245
246
Конструирование одежды
<М со
со
в
<3 i
Я as в э* а* о * О
			2.0		*э6+						
2/100г-1,0 +2см (при От до 112см) 1/Ю0г + 11,25 см (при Or свыше 112см)		1/ЮОг +2,0 + 5 см	2/ЮОг — 1,0 см +1,5 см (Or до 112 см) 1/20г — Шсп — Шпр (Ог свыше 112 см)		1/2 Or	юения чертежа рукава 1			1	1/2Дпр(ч)и 25,25 см Длина манжеты (23 см) + глубина	складок (4 см)	о о «3 А д I со •—<	1/2 Дпр — 0,2 см 		
с О-		12,0	19,0		50 см	и для пост} 	1	50,5 см 27 см		11,9см	25 см	
Ширина спины		Ширина проймы	В > и S S а	•	Контроль	Размерные признак! 1 _	1	Длина проймы на чертеже Ширина рукава внизу		Высота оката	Длина вспомогательной линии оката рукава	
Шс		Шпр	Шг				Дпр(ч) Шн		Вок	1	
Rb		PV |							-с S	ДЬ	
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
247
Построение горловины спинки. От точки W по горизонтали откладывают Длину горловины плюс 1 см и поднимают вверх перпендикуляр на 2 см линию горловины продляют на 2 см.
По линии глубины горловины последовательно откладывают ширину спинки, ширину проймы и ширину груди и восстанавливают вверх вертикали, соответственно получая линии ширины спинки, ширины проймы и линию полузаноса. Далее строят линии плечевого среза спинки, для чего по линии ширины спинки от верхней точки откладывают 2 см и строят плечевой срез параллельно вспомогательной линии плеча на расстоянии 2,0 см вверх. Продляют плечевой срез на 2,5 см. далее от точки пересечения глубины проймы с шириной спинки вверх откладывают 1/4 Гпр и по перпендикуляру вправо откладывают 1,5 см — контрольная точка для построения линии проймы спинки.
Построение горловины и плечевого среза полочки. От точки пересечения линии переда проймы с линией глубины проймы вверх откладывают величину Гпр и строят горизонталь до пересечения с линией середины (полузаноса) полочки, от которой откладывают влево величину Длины горловины спинки, вниз — Длину горловины спинки плюс 2,0 см — линия горловины полочки. От точки пересечения линии проймы переда и верхней базисной горизонтали полочки откладывают вниз 4,0 см, соединяют с точкой вершины горловины полочки — вспомогательная линия плеча полочки. Далее смещают линию плечевого среза полочки на 2 см вниз, при этом уравнивают плечевые срезы спинки и полочки. Далее чертят линию проймы полочки. Линии боковых срезов спинки и полочки строят по вертикали, выходящей из середины базисной сетки по линии груди с прилеганием по линии талии по 1,0 см (как на спинке, так и на полочке).
Построение кокетки спинки. По линии середины спинки откладывают 7,0 см вниз и проводят горизонталь до пересечения с проймой спинки. От полученной линии вниз откладывают 1-1,5 см (раствор вытачки на выпуклость лопаток). Проверяют величины прибавок в области груди, талии и бедер.
248
Конструирование одежды
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
249
Построение рукава.
Измеряют пройму полочки и спинки на чертеже ( без учета раствора вытачки на выпуклость лопаток). Далее рассчитывают Длину вспомогательной линии оката (Дво) и Высоту оката (Вок).
На основной вертикали от верхней точки отложить значение Длины рукава (Др) и минус величина ширины манжеты (5 см). От полученной точки проводят два перпендикуляра к основной вертикали длиной по 1/2 ширины рукава каждая. От верхней точки на основной вертикали отложить вниз величину Высоты оката и через полученную точку провести горизонталь — линия высоты оката.
Соединить полученные точки с точками на линии низа рукава прямыми линиями и продлить их вниз на 0,5 см каждую — линии срезов рукава.
Оформление линии низа рукава. Начертить линию низа рукава по лекалам в соответствии с рисунком. По линии низа отметить влево от линии локтевого среза 6 см для определения месторасположения застежки рукава и начертить ее длиной 12 см. Начертить 2 складки глубиной по 2 см каждая на расстоянии 2 см друг от друга.
Построение оката рукава. Вспомогательные линии на окате разделить следующим образом: линию задней части оката разделить пополам, а линию передней части оката — на четыре равные части. Начертить линию оката в соответствии с рисунком.
Чертеж конструкции основы мужской сорочки представлен на рисунке 3.21, после чего проводят моделирование и разработку модельной конструкции мужской сорочки по эскизу проектируемой модели с использованием известных методов конструктивного моделирования.
3.3.3.	Построение чертежей конструкций детской плечевой одежды
Помимо рассмотренных отечественных методик, интерес вызывает методика французских специалистов /15/. Для построения чертежа конструкции спинки, переда и рукава по этой методике используют 13 размерных признаков: рост — dr; обхват шеи — Td; обхват груди третий
250
Конструирование одежды
— Тр; обхват талии — Tt; обхват бедер с учетом выступа живота — Th; обхват плеча — Тв; обхват запястья — Ть; длину талии спинки — Lf, длину талии переда — L^; ширину груди — Cd; ширину спины — Cdot; длину руки до линии обхвата запястья — L^; расстояние от линии талии до линии обхвата груди третьего сбоку — Hd.
Некоторые размерные признаки, используемые в методике /15/, например, длина от линии талии до линии обхвата груди третьего на переде и спинке, в отечественных методиках не встречаются. Все необходимые расчеты основных конструктивных параметров производятся в процессе построения чертежа (таблица 3.33). Чертеж конструкции базовой основы плечевой одежды, выполненный по французской методике, представлен на рисунке 3.22.
Таблица 3.33 Построение чертежа базовой основы конструкции плечевой одежды по французской методике Patrons et gradations de vetements d'enfants (Франция) /15/
Конструктивный параметр	Расчетная формула
Положение основных горизонталей	А1с " Ц + РП SE - Hd - Рн AjD = Эизд- Р
Положение основных вертикалей	А,О=1/2Тр + РР BG = l/2Cdoe + Pcdo FN - l/2Cd + Pcd
Горловина спинки	AjP2 - l/2Td + Рщ AjA"1/3A|P2
Плечевая линия спинки, переда	a = 23°
Вершина горловины переда	d + co CU < 1 О
Глубина горловины переда	OO, -01 + 1,0
Особенностью данной методики является и то, что на переде проектируется только одна вытачка — на выпуклость груди. Вытачка на выпуклость живота не предусматривается ни для одной возрастной группы.
Интерес вызывает построение конструкции рукава с использованием готовой конструкции спинки и переда.
3. Методы ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК при конструировании одежды
251
Рисунок 3.22. Чертеж конструкции базовой основы детской одежды Patrons et gradations de vfttements d«enfants (Франция).
252
Конструирование одежды
3.3.4.	Построение чертежей конструкций детской поясной одежды
Построение конструкции брюк по французской методике Patrons et gradations de vfttements d«enfants (Франция) /15/ (рисунок 3.23) чрезвычайно просто и сводится к следующим расчетам:
—	определение положения линий низа — АН = Дод 4- Ур;
—	уровень линии коленей — АВ - 1/2 АН;
—	уровень линии сидения — АС = 1/2 АВ;
—	ширины передней половинки брюк по линии талии — AjA2 e l/4Tt 4- р-р вытачек;
—	ширины задней половинки брюк по линии талии — А]А2 = l/4Tt 4- р-р вытачек.
Приемы оформления конструктивных линий деталей брюк показаны на рисунке 3.23.
Рисунок 323. Чертеж конструкции базовой основы брюк, построенной по методике /15/
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
253
3.4.	Сравнительная характеристика базовых конструкций БК женской плечевой одежды, построенных по различным методикам
Сравнительная характеристика базовых конструкций (БК), построенных по различным методикам, проведена на основе женского демисезонного пальто полуприлегающего силуэта, с втачным двухшовным рукавом (с верхней и нижней половинками), с талиевыми и верхними вытачками на переде и спинке, спинка со средним швом.
Для всех методик были приняты одинаковые значения размерных признаков типовой фигуры 164-96-104 (таблица 3.34) и прибавок на свободное облегание (таблица 3.35). Исключение составляет методика ЕМКО СЭВ, в которой значения прибавок на свободное облегание получены расчетным путем.
Анализ методик конструирования представлен в таблице 3.36.
Таблица 3.34 Абсолютные величины размерных признаков фигуры, размера 164-96-104, необходимых для построения чертежа конструкции БО пальто, по исследуемым методикам
Номера размерных признаков	Наименования размерных признаков	Условные	X 8 и т Я S га §	Величины, см
1	2	3		4
1	Рост	Т.		164
7	Высота линии талии	Т7		103,2
9	Высота коленной точки	Т9		45,4
10	Высота шейной точки	Т10		141,0
12	Высота подъягодичной точки	Т12		73,6
254
Конструирование одежды
Продолжение табл. 3.34
1	2	3	4
13	Обхват шеи	Т,з	37,0
14	Обхват груди первый	ти	91,8
15	Обхват груди второй		100,8
16	Обхват груди третий	Т16	96,0
18	Обхват талии	Т1Я	76,0
19	Обхват бедер с учетом выступа живота	Лэ	104,0
28	Обхват плеча	Т28	30,3
29	Обхват запястья	Т29	16,5
31	Ширина плечевого ската	Т31	13,3
32	Расстояние от точки основания шеи до лучевой точки	т32	45,3
33	Расстояние от точки основания шеи до линии обхвата запястья	Т3з	68,9
34	Высота проймы спереди	Т34	25,2
35	Высота груди. Высота груди вторая	Т85	35,5 27,0
36	Длина талии переда	Т3в	52,9
38	Дуга через высшую точку плечевого сустава	Т38	31,6
39	Высота проймы сзади. Высота проймы вторая	Т39	17,9 21,5
40	Длина спины с учетом выступания лопаток	Т40	40,3
41	Высота плеча косая. Высота плеча косая вторая	Т41	43,6 43,2
43	Расстояние от точки основания шеи до линии талии	Т4з	43,3
44	Дуга верхней части туловища через точку основания шеи	Т44	87,3
45	Ширина груди	2а_	34,6
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
255
Окончание табл. 3.34
1	2	3	4
46	Расстояние между сосковыми точками	т46	20,4
47	Ширина спины	т47	37,2
53	Плечевой диаметр	Т53	87,2
57	Передне-задний диаметр руки	т57	11,0
58	Передне-задний диаметр груди второй	Т58	26,1
61	Расстояние от точки основания шеи до линии талии. Длина талии переда вторая	Тб1	44,0 44,4
62	Длина руки до локтя	Т62	32,0
68	Длина руки до обхвата запястья	^68	55,6
69	Вертикальный диаметр руки	Т69	11,0
70	Расстояние от шейной точки до колена	Т70	92,0
74	Положение корпуса	т74	6,3
76	Расстояние от шейной точки до точки основания шеи	т76	8,8
78	Глубина талии первая	Т7я	5.1
79	Глубина талии вторая	т79	5,4
111	Передне-задний диаметр обхвата талии	Tin	20,3
Анализ методик конструирования чертежей базовых основ конструкций женского демисезонного пальто показал, что рассматриваемые методики имеют некоторое сходство в определении основных участков конструкций, но различаются как последовательностью осуществления расчетов и построения, так и способом определения величин различных конструктивных параметров чертежа. Так, например, значительно различаются по построению в отечественных и европейских методиках конструирования: линия горловины изделия и плечевые срезы. Ширина горловины спинки и переда определяется суммарной величиной: одной десятой (М.Мюллер и сын), а по Patrons
256
Конструирование одежды
Таблица 3.35
Конструктивные припуски на свободное облегание для построения БО женского демисезонного пальто полуприлегающего силуэта
Наименование припусков	Условные обозначения	Величины, см
К полуобхвату груди	П1в	8.0
В том числе:		
к ширине спинки	П47	2,0
к ширине переда	п45	1,5
к ширине проймы	П33-35	4,5
К полуобхвату талии	П18	10,0
К полуобхвату бедер	П]9	6,0
К длине изделия	П70	12,0
На свободу проймы	П39	3,0
К длине талии спинки	Г140	1,0
К ширине горловины спинки	Щ1-12	1,5
К высоте горловины спинки	П12-121	0,2
К глубине горловины переда	П17-171	2,0
К длине плечевого среза	П31	0,5
На толщину подплечника	П6	1.5
К обхвату плеча	Ща	10,0
К длине талии спереди	Пзв	2.5
На высоту каблука обуви	П13-131	0,2
К высоте оката	^332-132	1,0
К длине рукава	Пб8	2,0
К обхвату запястья (в зависимости от модели)	П29	16,0
Норма посадки по окату рукава	Н	0,1
et gradations de vetements feminins (Франция) — одной шестой частью ширины спинки (при расчете ширины горловины спинки) и одной шестой частью ширины груди (при расчете ширины горловины переда) и соответствующей прибавки. В отечественных методиках констру
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
257
ирования (ЦОТШЛ, ЦНИИШП, ЕМКО СЭВ) аналогичные конструктивные параметры определяются в зависимости от обхвата (полуобхвата) шеи.
Схема определения основных конструктивных параметров верхних (опорных) участков базовых основ и рукавов женского демисезонного пальто полуприлегающего силуэта представлена па рисунке 3.24. Результаты анализа исследуемых конструкций представлены в таблице 3.36.
Рисунок 3.24. Схема определения основных конструктивных параметров верхних (опорных) участков базовых основ и рукавов женского демисезонного пальто полуприлегающего силуэта
9 За«. 321
Таблица 3.36
Значения основных конструктивных параметров верхних (опорных) участков конструкций БО женского демисезонного пальто 164 — 96 — 104
Наименование участка	Усл. обозн.	Методики построения чертежей конструкций БО					Уровень вариабельности, см		
		ЕМКО СЭВ	ЦНИИШП	ЦОТШЛ	М. Мюллер и сын	Франция*	min	max	разница
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ширина базисной сетки по линии груди,см	а1	58,2	60,9	57,9	55,0	58,0	55,0	60,9	5,9
Ширина, см:									
спинки	а2	20,0	21,1	20,1	21,5	19,8	19,8	21,5	1,7
проймы	аз	15,5	16,0	16,0	14,5	14,6	14,6	16,0	1.4
переда	а4	22,7	23,8	21,8	22,0	18,5	18,5	23,8	2,5
Длина спинки до талии,см	В1	41,9	41,8	41,0	41,0	41,3	41,0	41,9	3,4
Уровень линии глубины проймы относительно линии талии, см	В2	17,8	15,5	18,5	17,7	18,0	15,5	18,5	3,0
Уровень линии бедер, см	В3	20,1	20,1-	19,5	19,1	20,0	19,5	20,1	0,6
Продолжение табл. 3.36
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отвод средней линии спинки, см:									
вверху	С1	0.3	0,5	0,5	0	0	0,3	0,5	0,2
по талии	с2	2,6	2,0	2,5	2.0	0	2,0	2,6	0,6
Горловина спинки, см:									
ширина	а5	8,1	7,8	7,9	8,3	7,6	7,6	8.3	0,7
глубина (высота)	В4	2,8	2,8	3,0	2.0	1,7	1.7	3.0	1.3
Горловина переда, см:									
ширина	ав	8,7	7,8	7,8	8,3	7,9	7,8	8,7	0,9
глубина	в5	9,8	8,2	10,7	8,8	9,9	8,2	10,7	2,5
Углы наклона град: плечевого									
среза спинки.									
у основания шеи	Yi	14'	20’	12*	12*	21,5*	12	21,5	9,5*
у проймы	Y2	27'	30*	17*	15*	16*	15’	30*	15*
плечевого среза переда,									
у основания шеи	Y3	20’	25*	25*	25*	21,5*	20	25*	5
у проймы	Yf	44	47*	46*	25*	41*	25*	47*	22*
258	Конструирование одежды	3. построения разверток при конструировании одежды 259
260
Конструирование одежды
окончание табл. 3.
о »-4	•	14_|	о гН	3,7	со	7.0	5,0	3,3	12’	2.2		3.0	18,5’ |
о		•—4 сч	23	21,0	25,0	55	0*09	19,3	17Г	20,0		6,8	38,5’
00		Уш	13’	17.3	20,2	48.0	55,0	16,0	165’	17,8		со со’	20‘
1-		10'	о сч	19,0	23,5	50,0	55,0	16	165'	18,8		8*9	28,5’
<£>			.ст	21,0	25	48,0	55,0	о со’ ГМ	177’	17,8		3,8	20’
Ю		15’	.13	17,3	23,0	54,0	58,5	ь-	174	20,0		5,7	31,5’
хр		•н см	23'	18,7	21,5	55,0	0*09	19,3	171’	20,0		5,3	38,5’
СО			20'	18,7	20,2	50,0	58,0	о •—4	174	17,8		«г	35,5’
			CI се.	<0 а		а	м	а	«	t-а		с ОС	X vc=
•—4	Углы раствора верхней вытач-ки,град:		1 спинки			| переда	Вертикальный диаметр незамкнутой проймы, см	| Длина горловины, см	I Длина проймы, см	I Длина оката рукава, см	I Высота оката рукава, см	Угол переднего переката рукава у линии локтя		1 Ширина рукава вверху, см		1 Баланс изделия:	I передне-задний, см	| боковой,град
3. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ
261
Сравнительный анализ основных конструктивных параметров спинки, переда и рукава чертежей конструкций пальто, разработанных по исследуемым методам, показал, что диапазон изменчивости величин одноименных конструктивных параметров и участков колеблется от 0,2 см (отвод средней линии спинки вверху) до 5,0 см (длина оката рукава), и от 10 градусов (угол раствора верхней вытачки переда) до 22 градусов (угол наклона плечевого среза переда у проймы).
Размах изменчивости таких важных конструктивных параметров, как ширина изделия по линии груди, составляет 5,9 см, а ширина переда — 2,5 см; ширина и глубина горловины переда составляет соответственно 0,9 см и 2,5 см; уровень линии глубины проймы относительно линии талии — 3,0 см; длины горловины изделия — 4,8 см. Длина проймы изделия отличается на 7 см, а размах изменчивости по таким показателям, как вертикальный диаметр незамкнутой проймы и высота оката рукава, составляет соответственно 3,7 см и 3,3 см. Указанные выше значения изменчивости конструктивных параметров превышают величины межростовых, межразмерных и межполнотных приращений, а также величины прибавок на этих участках конструкции.
Величины передне-заднего (8ПЗ) и бокового (8бок) баланса, определяющие уравновешенность основных деталей спинки и полочки и наклон плечевых срезов, также обладают значительной изменчивостью. Максимальная величина (8П.3) = 6,8 см характерна для конструкции, построенной по методике Patrons et gradations de vfttements fiiminins (Франция), минимальная — (8П.3) = 3,8 см — по методике М. Мюллер и сын. Максимальная величина (^бок) =38,5' соответствует конструкции БО, построенной по методике ЦНИИШП, минимальная — (8бок) " 2® — по методике М. Мюллер и сын /10/.
В ходе анализа установлено, что конструкция базовой основы (БО), построенная по методике ЕМКО СЭВ, предназначена для фигур с нормальной осапкой и низкими
262
Конструирование одежды
плечами (5П,3 “4,9 см, 8а1К“ 35,5’); конструкция БО, построенная по методике ЦНИИШП, предпочтительна для фигур с выпрямленной осанкой, низкими плечами, полными руками и развитыми грудными железами (8П,3 — 5,3 см, 6^ - 38,5’), а по ЦОТШЛ — с выпрямленной осанкой, нормальной высотой плеч, худыми руками и нормальным развитием грудных желез (5П.Э - 5,7 см, 6^ = 31,5 ). Конструкция БО, построенная по методике Patrons et gradations de vetements feminins (Франция), предпочтительна для фигур с выпрямленной осанкой, нормальной высотой плеч, с нормально развитыми грудными железами (5ПЗ - 6,8 см, 8^ = 28,5’). При этом необходимо отметить, что конструкция рукава, построенная по методике Patrons et gradations de vetements feminins (Франция), повторяет естественную форму руки, т.к. угол между осевыми линиями переднего переката в области локтя равен 165 градусам, тогда как во всех остальных методиках эта величина колеблется в пределах 170-177 градусов, что соответствует выпрямленной форме руки. Методика М. Мюллер и сын предпочтительна для фигур с сутуловатой осанкой, высокими плечами и слабым развитием грудных желез (8П,3 — 3,8 см, 86ок - 20,0‘).
Из вышеизложенного следует, что рассматриваемые конструкции женского демисезонного пальто размера 164-96-104, разработанные на фигуры с так называемой «нормальной» осанкой, фактически предназначены для фигур разных типов телосложения (фигур различных типов осанки, с различной высотой плеч, полнотой и формой рук, а также степенью развития грудных желез).
В соответствии с представленными выше рекомендациями и результатами исследований разработан алгоритм выбора предпочтительной методики конструирования БО для фигур различной комплекции (рисунок 3.25) /10/.
Таким образом, определен один из путей повышения качества посадки изделий на фигуре заказчика — использование предпочтительной методики конструирования БО для того или иного типа комплекции фигур женщин /Н/.
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
263
Начало
Ввод исходной информации о фигуре заказчика
I
Определение типа телосложения заказчика
I
Выбор предпочтительной методики конструирования
----Нормаль- —« ная осанка, низкие и ^нормальные плечи_
Выпрям-^"*—. ленная осанка, нормальная высота плеч
I•••.!
прямлен-ная осанка, низкие
и нормальные по высоте слечи, полные руки, сильно,
1звитые грудные
\ железы
Сутуло-^*^^^ ватая осанка, вы-сок не плечи, слабо развитые '^''^грудные железьг^^*
Конец
Методика ЕМКОСЭВ
Методика ЦОТШЛ
Методики ЦНИИШП Франция*
Д* Методика Мюллер и сын
Рисунок 3.25. Алгоритм выбора предпочтительной методики конструирования БО для фигур различной комплекции
264
Конструирование одежды
Список используемой литературы
1.	Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды: Учебн. Пособие для вузов — М.: Московская государственная академия легкой промышленности, 1999.
2.	Смирнова Е.Г., Конопальцева Н.М. Конструирование одежды на индивидуального потребителя: Учебное пособие для вузов — М.: Высшая школа, 1997.
3.	Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. Для вузов/ Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др. — 4-е изд., перераб. и доп.; Под ред. Е.Б. Кобляковой. М.: Легпромбытиздат, 1988.
4.	Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. 4.1, 2. — М., W89.
5.	Коротков С.Н. Конструирование одежды. — М., Л.: Гизлегпром, 1938.
6.	Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Том 1-3.— М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988.
7.	Мюллер и сын. Материалы семинара ДМ «Кузнецкий мост». — М., 1996.
8.	Jeanne Weens. Patrons et gradations de vetements feminins. Tome 1/ Editions casteiila — Paris — 1984.
9.	Методика конструирования женской верхней одежды. — М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1980.
10.	Савельева Н. Ю. Совершенствование методов автоматизированного проектирования одежды на индивидуального потребителя: Дис...канд. техн. наук. М., 1999.
11.	Савельева Н. Ю., Бескоровайная Г.П. Формирование банка данных о конструктивных основах женской одежды /Сборник научных трудов «Совершенствование технологических процессов изготовления изделий из тканей и кожи». Вып.13. — Шахты.: ДГАС, 1995. — С.123.
3. Методы построения разверток при конструировании одежды
265
12.	Куренова С.В., Бескоровайная Г.П. Анализ методик конструирования одежды для детей. Сб. науч, трудов ШТИБО. Выпуск 2. Шахты, 1993. С. 65-70.
13.	Единый метод конструирования одежды с втачными рукавами для мальчиков, изготавливаемой по индивидуальным заказам населения.— М.: ЦБНТИ, 1987.
14.	Методика конструирования одежды для мальчиков. — М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1982.
15.	Patrons et gradations de vetements daenfants. Editions casteilia, Paris,1984.
16.	Единый метод конструирования женских поясных изделий, изготовляемых по индивидуальным заказам населения, - М.: ЦБНТИ, 1990.
17.	Единый метод конструирования мужской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. 4.1, — М.: ЦБНТИ, 1982.
18.	Журнал ателье. 2002. № 1.
19.	Бескоровайная Г. П., Коблякова Е. Б. Конструирование женского пальто на фигуры различных телосложений. — М.: Легпромбытиздат, 1990.
20.	Размахнина В. В., Коблякова Е. Б. Методика эргономической оценки соответствия конструкции одежды фигуре человека // PC «Швейная промышленность». 1978. №4.
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению
Основной задачей швейной промышленности является увеличение выпуска высококачественной, конкурентоспособной одежды, имеющей рациональную структуру ассортимента и удовлетворяющей потребностям населения.
Данную задачу невозможно решить без комплексного подхода к процессу проектирования новых моделей, включающего:
—	планирование, основанное на результатах маркетинговых исследований;
—	четкое управление производственной деятельностью на всех стадиях изготовления одежды;
—	транспортировку и реализацию.
В данной главе мы подробно рассмотрим вопросы, связанные с конструкторско-технологической подготовкой различных типов производства, но прежде дадим им краткую характеристику.
Различают три типа производства одежды — массовый, серийный и единичный.
Массовое производство характеризуется ограниченным разнообразием ассортимента при большом объеме выпуска изделий, непрерывно изготовляемых в течение продолжительного промежутка времени.
Серийное производство характеризуется небольшим разнообразием ассортимента при различных объемах выпуска изделий, изготовляемых периодически повторяющимися партиями, в течение определенного промежутка
4. Подготовка новых моделей одгэкды к промышленному внедрению 267 времени. При этом различают крупносерийное производство, среднесерийное и мелкосерийное.
И, наконец, единичное производство, характеризуется большим разнообразием ассортимента и малым объемом выпуска.
Создание высококачественного образца изделия является результатом инженерного творчества, сущность которого составляют процессы проектирования и конструирования.
Для дальнейшего рассмотрения вопросов, связанных с проектированием новых моделей, дадим определения основным терминам.
Проектирование — это процесс получения описания, по которому можно изготовить изделие. Процесс проектирования новых моделей невозможно представить без системного применения принципов художественного и инженерного конструирования.
Художественное конструирование — это процесс, в котором сочетаются элементы инженерного, эргономического и художественного конструирования /1/. Основная задача художественного конструирования — согласование внешней формы проектируемого изделия с его внутренней структурой (конструкцией), т. е. создание эстетически совершенного изделия. Контингент специалистов, занимающихся художественным конструированием — инженер — конструктор, художник-дизайнер, психофизиолог, гигиенист, искусствовед, экономист и другие.
Инженерное конструирование определяет конструкцию (техническое устройство) изделия. Основная задача — обеспечение производственной технологичности, надежности и экономичности в эксплуатации, а также предоставления максимума удобств и комфорта для потребителей. Результатом инженерного конструирования явля ется создание образца — эталона новой модели одежды и комплекта проектно-конструкторской документации для его изготовления.
268
Конструирование одежды
4.1.	Конструкторско-технологическая подготовка производства
4.1.1.	Цель, задачи и состав конструкторско-технологической подготовки производства
Цель конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП) — подготовка предприятия, с учетом производственной мощности и технологических возможностей, к внедрению новых моделей одежды, производимых в соответствии с направлением моды, индивидуальными или групповыми потребностями населения в изделиях определенного ассортимента, назначения и размеров.
КТПП осуществляется с учетом типа производства, при этом проектно-конструкторская документация, разработанная для предприятий массового и серийного типов производства, имеет принципиальные отличия по сравнению с единичным типом.
Прежде чем говорить более конкретно о составе, этапах и требованиях к разработке конструкторской документации, рассмотрим вопросы, являющиеся общими для всех видов производств.
Конструкторско-технологическая подготовка производства проводится экспериментальными службами предприятий, входящих в состав художественно-конструкторского бюро (ХКБ), с участием отделов маркетинга, материально-технического снабжения и сбыта.
В состав ХКБ входят четыре группы специалистов, объединенных в участки, или отделы: моделирования, конструирования, технологический, нормирования; а на предприятиях единичного производства — специалистами экспериментальных цехов.
Рассмотрим общую структуру, а также характеристику функций и задач художественно-конструкторского бюро, представленную в /1/.
Отдел моделирования определяет художественно-эстетический уровень выпускаемой продукции. В его состав
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 269
входят художники-модельеры и конфекционеры. Руководит отделом главный художник. Основными задачами отдела являются эскизная проработка промышленной коллекции, создание образцов моделей, отвечающих современному уровню моделирования, конструирования и прогрессивной технологии, маркетинговые исследования и изучение покупательского спроса на новые виды продукции.
Конструкторский отдел возглавляет главный конструктор. В функции отдела входят разработка конструкций промышленных коллекций новых моделей в соответствии с техническим заданием и подготовка моделей изделий особо модных конструкций. Конструкторы разрабатывают и комплектуют всю техническую документацию, тщательно отрабатывают и подготавливают модели к запуску в поток, разрабатывают мероприятия по совершенствованию процессов моделирования и конструирования в области унификации и стандартизации деталей одежды.
Основная задача группы технологов — разработка наиболее прогрессивной трудосберегающей и энергосберегающей технологии, создание унифицированной групповой технологии ассортиментных серий моделей, проработка новых структур материалов с целью определения их пошивочных свойств и разработка рекомендаций для производства.
Группа нормирования нормирует расход основных, прикладных и отделочных материалов и фурнитуры, проводит анализ расхода материалов и разрабатывает мероприятия, направленные на их экономию.
Ответственность за качество выпускаемой продукции, ее конкурентоспособности и рентабельности лежит на художественно-техническом совете предприятия, основной задачей которого является осуществление единой художественно-технической политики в развитии ассортимента продукции, выпускаемой предприятием. В состав художественно-технического совета предприятия входят
270
Конструирование одежды
высококвалифицированные специалисты различных отделов, а также представители торговли.
Основные функции художественно-технического сове-
та предприятия, согласно /1/:
— утверждение новых моделей швейных изделий, предназначенных для внедрения в производство, образцов-эталонов на вновь разработанную продукцию и определение срока их действия, установление художественного и технического уровня моделей нового ассортимента;
—	переутверждение, в связи с истечением срока действия, образцов-эталонов на продукцию текущей выработки и определение нового срока их действия;
—	рекомендация образцов моделей для экспонирования на выставках или для участия в конкурсе;
—	оценка качества промышленных коллекций изделий для подготовки их к ярмаркам оптовой продажи товаров;
—	принятие решения о снятии с производства изделий, не соответствующих требованиям моды и конъюнктуре спроса;
—	рассмотрение организационных вопросов по совершенствованию промышленного моделирования и конструирования, по взаимоотношениям с предприятиями смежных отраслей, осуществление авторского надзора за изготовлением моделей, оценка работы специализированных магазинов по реализации продукции.
Определив цель, контингент и функции специалистов, занимающихся конструкторской и технологической подготовкой производства, рассмотрим задачи, стоящие перед КТПП.
Основными задачами КТПП являются:
—	изучение нового направления в одежде;
—	освоение особенностей моделирования, конструирования и технологии изготовления новой и подготовка материалов-рекомендаций для предприятий швейной отрасли;
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 271
— разработка коллекций модного ассортимента; разработка рекомендаций по использованию в процессе изготовления одежды модных форм новых материалов.
В соответствии с перечисленными выше задачами весь процесс конструкторской подготовки производства (КПП) можно условно разделить на три уровня.
На первом уровне, отраслевом, работы по плановому проектированию осуществляются ведущими (головными) моделирующими организациями: Домом моды «Кузнецкий мост», для предприятий массового и серийного типов производств, и Центром моды «Ольховка» — для предприятий единичного типа производства, изготавливающих одежду, в том числе — по индивидуальным заказам населения. На данном этапе проводят следующий объем работ:
— изучают и анализируют основные тенденции перспективной моды с учетом маркетинговых исследований рынка отечественных и импортных основных, вспомогательных материалов и фурнитуры для разработки перспективных коллекций моделей одежды;
— проводят семинары: с показом перспективных коллекций, с докладами по направлению моды, особенностям моделирования, конструирования и особенностям технологии изготовления одежды модных форм, с рекомендациями по выбору режимов ВТО, способов формообразования и декорирования одежды; .
— разрабатывают базовые конструкции (БК) и базовую конструкторскую документацию.
На втором уровне — уровне предприятий (Дома моделей, Дома мод, экспериментальные цеха и отделы фирм по производству одежды и т.д.) осуществляется как плановое, так и оперативное проектирование.
При плановом проектировании, на основе материалов, поступающих из ведущих моделирующих организаций, разрабатываются направляющие коллекции моделей
272
Конструирование одежды
одежды различных ассортиментных групп. Коллекции утверждаются художественно-техническим советом предприятий. На утвержденные модели разрабатывается полный комплект конструкторской документации.
При оперативном проектировании осуществляется разработка образцов одежды по заказам населения. Исходными данными при этом являются размерные признаки фигуры заказчика; требования, предъявляемые заказчиком к проектируемой модели; свойства ткани (при обновлении одежды — размеры, форма, степень износа обновляемого изделия). Эстетический уровень изделий при этом в значительной степени определяется квалификацией исполнителя (художника-консультанта, закройщика) и качеством используемой нормативно-технической и конструкторской документации /2/.
Третий уровень характерен для экспериментальных цехов и предприятий (ателье), изготавливающих одежду на конкретные фигуры потребителей с использованием готовой конструкторской документации (разработанной на втором уровне). Использование конструкторской документации при раскрое одежды по заказам населения позволяет сократить затраты времени на поиск формы изделия, дает возможность повысить качество кроя, более экономно расходовать материалы, уменьшить затраты времени на раскрой изделия.
На предприятиях массового или серийного типов производства, на третьем уровне могут быть доработаны конструкция или технология изготовления отдельных деталей или узлов, не изменяющих в целом внешний вид изделия, с учетом особенностей производства и оборудованием конкретного предприятия.
4.1.2. Стадии проектирования новых моделей одежды
В соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), проектирование, как процесс, развивающийся во времени, состоит из стадий, этапов, проектных процедур и проектных операций /1/.
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 273
При проектировании любого нового изделия выделяют восемь стадий: предпроектные исследования, техническое задание, техническое предложение, эскизное, техническое и рабочее проектирование, испытание и внедрение. В силу специфических особенностей проектирования одежды такие стадии, как предпроектные исследования, испытание и внедрение образца, не типичны для предприятий швейной отрасли.
Коротко охарактеризуем основные работы, выполняемые при проектировании новых моделей одежды:
На стадии предварительного проектирования, включающие предпроектные исследования, техническое задание (ТЗ) и техническое предложение (ПТ), определяют назначение изделия, основные требования и принципы построения, формируют техническое задание на проектирование новой модели. Необходимо отметить, что техническое задание является управляющей подсистемой, отвечающей за переход объекта проектирования в состояние, соответствующее заданной цели, с установленными качественными и количественными характеристиками.
На стадии эскизного проектирования (ЭП) выполняются опытно — конструкторские работы по всесторонней проработке основных принципов и положений, определяющих функционирование будущего изделия, а также разрабатывается и изучается эскиз модели.
На стадиях технического (ТП) и рабочего проектирования (РП) выполняется тщательная проработка всех схемных, конструкторских и технологических решений, результатом которых является разработка полного комплекта проектно-конструкторской документации, необходимой для качественного изготовления опытного образца или образца проектируемой модели.
В свою очередь каждая стадия процесса проектирования состоит из этапов, этап — из проектных процедур, проектные процедуры — из проектных решений. Самыми мелкими составляющими процесса проектирования являются проектные операции.
274
Конструирование одежды
С целью упорядочения выполнения проектных работ, с 1971 года введена Единая система конструкторской документации, представляющая собой комплекс государственных (ГОСТ) стандартов по составлению и обращению проектно-конструкторской документации /1/.
Вместе с тем, в швейной промышленности сложилась ситуация, когда сроки действия большинства стандартов различного уровня истек, но так как новые разработаны не были, действуют устаревшие.
В настоящее время начинается процесс возрождения институтов стандартизации, сертификации и контроля качества, в связи с чем можно ожидать появление новых государственных (ГОСТ), региональных (РСТ) стандартов, которые позволят привести к единому образцу нормативно-техническую и проектно-конструкторскую документацию.
Государственные стандарты (бывшего СССР) распространяются на измерения типовых фигур и швейные изделия. В государственных стандартах «Швейные изделия бытового назначения» даны термины и определения на изделия, детали, технологию швейного производства и дефекты. Терминологию, указанную в этих стандартах, и сегодня строго соблюдают при составлении проектно-конструкторской документации на новые модели швейных изделий. Для оценки качества продукции в государственных стандартах предусмотрены методы контроля качества, установление сортности, а также системы допусков и показателей качества.
Государственные стандарты утверждаются Государственным комитетом Российской Федерации по стандартам и являются обязательными для всех предприятий страны независимо от их подчинения.
Отраслевые стандарты определяют нормативно-техническую документацию на швейные изделия и технические требования к качеству одежды различного ассортимента и являются обязательными для всех предприятий отрасли и для организаций — заказчиков продукции данной отрасли.
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 275
Стандарты предприятия предназначены для совершенствования работы предприятий и повышения качества выпускаемой продукции. Они определяют порядок конструкторской и технологической подготовки производства, порядок планирования производственной программы, конкретизируют технические требования к качеству кроя, выполнению швов, обработке деталей и узлов изделий, изготовляемых на данном предприятии, и являются обязательными только для этого предприятия.
4.1.3. Этапы конструкторской подготовки и требования к конструкторской документации при различных типах производства одежды
В зависимости от того, как организован процесс проектирования, отработаны методы анализа и контроля каждого из этапов, определен состав технической документации, можно судить об уровне конструкторской подготовки производства.
В таблице 4.1 отражены основные виды проектноконструкторских работ, выполняемых на каждом этапе конструкторской подготовки к запуску новых моделей одежды /1/.
Таблица 4
Этапы конструкторской подготовки к запуску новых моделей одежды
Код работы	Содержание работы	Код непосредственно предшествующих работ
1	2	3
1	Разработка и утверждение технического задания на изготовление повой модели	—
2	Разработка конструкции модели, включающей измерение модели по основным параметрам, подбор основы, нанесение конструктивных модельных особенностей и подбор унифицированных деталей	1
276
Конструирование одежды
Продолжение табл. 4
1	2	3
3	Построение и изготовление лекал модели среднего размера и роста, построение лекал подкладки, бортовой прокладки, вспомогательных лекал, проверка и уточнение сопряжения срезов узлов и деталей по всем линиям	2
4	Определение экономичности первичной конструкции с учетом таблицы интервалов площади лекал	2; 3
5	Внесение изменений в лекала для нахождения оптимальной площади лекал	4
6	Раскладка, зарисовка лекал и раскрой первичной конструкции	5
7	Изготовление первичного образца конструкции	6
8	Примерка готового образца, уточнение внешнего вида, посадки на фигуре, технологии, использования материалов, фурнитуры и т. д.	7
9	Анализ первичной конструкции, проверка ее параметров по табелю мер, проверка и уточнение лекал деталей из основной ткани, подкладки, вспомогательных лекал. Уточнение технических описаний	6, 7,8
10	Определение экономичности конструкции после внесения уточнений	9
11	Раскрой опытной партии изделий	10
12	Изготовление опытной партии в потоке	11
13	Просмотр и утверждение опытной партии	12
14	Изготовление экспериментальной раскладки	13
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 277
Окончание табл. 4
1	2	3
15	Градация лекал	14
16	Проверка лекал после градации	15
17	Изготовление лекал-эталонов и рабочих лекал	16
18	Нормирование сырья	13,14
19	Составление технической документации	17, 18
20	Калькуляция и определение рентабельности изготовления новой модели	19
21	Согласование с отделом труда и заработной платы	19, 20
22	Согласование с плановым отделом	21
23	Утверждение технической документации перед запуском в производство	19, 20,21,22
24	Запуск модели в производство	23
Примечания: 1. При необходимости перед изготовлением опытной партии производят вторичную проработку конструкции.
2. При создании моделей одежды ассортиментными сериями перед изготовлением опытной партии строят чертежи всех деталей серии с использованием конструктивных элементов, разработанных на принципах опережающей стандартизации.
Как видно из таблицы 4.1, оперативность и четкость работы между подразделениями в значительной степени определяются качеством используемой документации.
При разработке новых моделей одежды большое влияние на качество их изготовления оказывают разработка и оформление проектно-конструкторской документации. Сформулируем основные требования, предъявляемые к проектно-конструкторской документации.
Основными требованиями, предъявляемыми к проектно-конструкторской документации, являются:
278
Конструирование одежды
1)	соответствие всех форм документации своему назначению;
2)	простота и доступность использования;
3)	удобство хранения;
4)	универсальность и информативность;
5)	применение методов унификации и стандартизации при разработке как отдельных форм, так и всего комплекта документации.
4.1.4. Принципы разработки проектноконструкторской документации в режиме автоматизированного процесса проектирования одежды
Повышение качества изготовления определенной степени зависит как от организации производственно-технологического цикла, так и от степени оснащенности его современным оборудованием.
Рассмотрим одну из структурно-информационных схем процесса автоматизированного проектирования, представленную на рисунке 4.1
Рассматриваемая САПРО состоит из шести подсистем, в ходе функционирования каждой из которых формируется выходная информация, используемая в процессе функционирования последующих подсистем.
Функционирование первых пяти подсистем (определения исходной информации для проектирования одежды, распознавания внешнего облика заказчика, выбора предпочтительного решения модельной конструкции (МК) изделия, а также проектирования базовой (БК) и модельной (МК) конструкций, предпочтительной для заказчика модели) осуществляется на основе частичной или полной автоматизации работ с учетом возможностей проектируемой организации. Данные разработки позволяют значительно сократить сроки конструкторской и технологической подготовки изготовления изделия. Дополнительное сокращение сроков изготовления заказов (при индивидуальном способе производства одежды) возможно
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 279
280
Конструирование одежды
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 281
за счет полного отказа от примерок, что обеспечивается работой шестой подсистемы — создания макета внешней формы фигуры заказчика. В настоящее время известны различные способы создания макетов внешней формы фигуры заказчика — это и применение цифровых камер, с последующей обработкой полученной информации при помощи программного обеспечения САПРО трехмерного проектирования, а также применение традиционных форм плоскостного проектирования с использованием трансформируемых манекенов
Первый этап процесса проектирования одежды (система обслуживание заказчика (СОЗ)) начинается с функционирования подсистемы определения исходной информации для проектирования одежды (1). Оформляется бланк заказа на модель, вводится антропометрическая информация о фигуре заказчика, на основе которой в следующей подсистеме (распознавания внешнего облика заказчика (2)) в автоматическом режиме определяются особенности телосложения конкретной фигуры, формируется ее код, в соответствии с выделенными кластерами. Заключительным этапом работы данной подсистемы (2) является автоматизированное составление и визуализация «информационного портрета» заказчика, позволяющие проектировщику увидеть разницу в пропорциях гармонично сложенной (типовой) и реальной фигур и принять на этапе функционирования следующей подсистемы (3) решение о выборе предпочтительной модельной конструкции изделия.
Автоматизированный выбор предпочтительного силуэтного, конструктивного и композиционного решения модели изделия осуществляется на основе разработанных архивных информационных баз данных (АИБД), здесь же формируется код модели. Эскиз предпочтительной для конкретного заказчика модели разрабатывается на основе синтеза простейших комбинаторных конфигураций перестановки и сочетаний, из отдельных графических образов ранее созданных графических фондов изображений элементов модельных конструкций. В качестве выходной
282
Конструирование одежды
информации при функционировании подсистемы (3) является визуализация на экране дисплея «информационного портрета» проектируемой модели, позволяющая заказчику получить полное представление о будущем изделии. Функционирование четвертой подсистемы, согласование модели с заказчиком, является заключительным этапом работы СОЗ. В случае несогласия последнего с выбранной моделью, осуществляется возврат к подсистеме выбора предпочтительного решения МК изделия.
Если же заказчик согласен с выбранной моделью, то начинает свою работу вторая система — автоматизированного проектирования одежды, с функционирования пятой подсистемы (проектирования базовой и модельной конструкции выбранной ранее модели). С этой целью происходит автоматизированный выбор предпочтительной, для определенного ранее типа телосложения фигуры заказчика, методики конструирования базовой конструкции, автоматизированное построение разверток основных деталей модели, в соответствии с информацией о размерах конкретного заказчика, и последующей трансформацией в исходную модельную конструкцию. На основе полученных таким образом модельных конструкций разрабатываются комплекты лекал проектируемых моделей, которые являются исходной информацией для функционирования третьей, заключительной системы проектирования одежды — процесса изготовления изделия. При этом, с учетом свойств материалов, выполняют рациональную раскладку лекал и осуществляют раскрой изделия. С целью сокращения сроков изготовления заказов, что возможно за счет отработки посадки изделия, без участия клиента разработана шестая подсистема — создания макета внешней формы фигуры заказчика. В данной подсистеме в соответствии с антропометрической информацией о фигуре заказчика воссоздается с помощью трансформируемого манекена точная копия торса фигуры заказчика, со всеми его индивидуальными особенностями. После изготовления изделия методами промышленной технологии готовое изделие выдается заказчику.
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению	283
Данные подсистемы функционируют в структуре САПРО и базируются на системных управляемых базах данных (СУБД) информационных и графических образов. Предложенная система является открытой и может быть использована для проектирования любой ассортиментной группы женской одежды, при условии изменения информационных массивов (элементов конструктивно-композиционного решения моделей разрабатываемой ассортиментной группы и их предпочтительности для тех или иных типов комплекции) в блоках формирования СУБД /3/.
4.2. Состав и содержание проектноконструкторской документации на швейные изделия
При разработке проектно-конструкторской документации на швейные изделия необходимо учитывать отраслевые стандарты, определяющие общие технические условия на различный ассортимент выпускаемой продукции: ОСТ 17-240-86, ОСТ 17-287-86, ОСТ 17-551-75, ОСТ 17-167-86, ОСТ 17-223-86, ОСТ 17-835-80 и др.
Конструкторская документация на проектируемое изделие включает лекала-эталоны среднего размера и роста, техническое описание модели, комплект лекал на все размеры и роста.
Вся проектно-конструкторская документация, разрабатываемая в соответствии с ГОСТами и ЕСКД, подразделяется на: графическую (чертежи, комплекты лекал, схемы градации) и текстовую (расчетные формулы, системы допусков и т.д.).
В соответствии с ЕСКД (ГОСТ 2.113 — 78) предусмотрена разработка групповых и базовых конструкторских документов.
Принадлежность изделий к одной группе определяется общими конструктивными признаками при некоторых различиях между собой (единством конструкции при различных параметрах, сходством конструкции при раз
284
Конструирование одежды
личной конфигурации некоторых составных частей или конструктивных элементов) /1/. При этом в групповом документе приводятся постоянные и переменные данные. Постоянные данные оформляются одним документом без указания о том, что они относятся ко всем изделиям. Переменные данные вносятся в документ с указанием о том, к каким конкретно изделиям они относятся.
Вместо группового документа на несколько изделий при необходимости может быть разработан один базовый документ и необходимое количество самостоятельных документов исполнения того же вида /1/.
Применительно к швейным изделиям могут быть разработаны как групповые, так и базовые документы. Если по заказу предприятия моделирующая организация разрабатывает базовое изделие (базовую основу), а предприятие само проектирует различные варианты моделей по предложенным или своим эскизам, то документация выполняется как базовый документ. В случае разработки серии моделей на одной конструктивной основе целесообразно создавать групповую текстовую документацию и групповые чертежи деталей. На чертеже изображается основное исполнение и варианты отличий. На поле чертежа приводятся технические условия и другие постоянные данные: знаки, буквы, цифры, установленные стандартом. Условные обозначения применяют без разъяснений на чертеже.
В зависимости от стадии разработки, документы подразделяются на проектные, создаваемые при разработке технического предложения, эскизного и технического проектов, и рабочие, предназначенные для использования в производственном процессе.
В состав рабочей конструкторской документации на швейные изделия входят следующие документы:
Чертеж детали (ЧД) — документ, содержащий изображение детали кроя, ее измерения, данные об особенностях ее обработки при изготовлении изделия;
Сборочный чертеж (СБ) — документ, содержащий изображение и соединение деталей в узлы и данные для его изготовления и контроля;
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 285
Спецификация к сборочному чертежу — документ, указывающий, какое количество лекал и деталей кроя из какого материала необходимо для изготовления изделия;
Чертеж общего вида (эскиз модели) (ВО) — документ, определяющий внешний вид изделия, основные размеры и конструкцию как всего изделия, так и его составных частей;
Конфекционная карта — документ, содержащий перечень и образцы всех материалов и фурнитуры, которые необходимы для изготовления изделия;
Чертеж градации лекал деталей изделия — документ, содержащий чертежи деталей изделия на все рекомендуемые размеры и роста;
Техническое описание (ТО) — итоговый документ, в разработанной конструкторской документации, который содержит данные, необходимые для изготовления проектируемой модели с учетом способа производства.
Конструкторская документация на проектируемую модель состоит из лекал — эталонов, разработанных на типовые фигуры базовых размеров и ростов, чертежей градации лекал на все рекомендуемые размеры и роста и технического описания. При этом конструкторская документация, разрабатываемая на предприятиях массового и серийного типов производства, дополняется утвержденным образцом — эталоном.
4.2.1.	Состав и вид технических описаний на новые модели одежды
Технические описания (ТО) разрабатывают в соответствии с инструкциями о порядке разработки, согласования и утверждения ТО на швейные изделия.
В 1985 году Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП) была составлена и внедрена в промышленность «Инструкция о порядке разработки и утверждения технических описаний на модели одежды». В 1987 году Центральная опытно-техническая швейная лаборатория (ЦОТШЛ) (в настоящее время Центр моды «Ольховка») разработала
286
Конструирование одежды
«Инструкцию о порядке разработки, согласования и утверждения технических описаний на швейные изделия», являющуюся документом для предприятий, изготавливающих изделия по заказам населения.
Технические описания по данным инструкциям разрабатываются на конкретные модели изделий с учетом государственных, отраслевых стандартов. Общих технических требований, или Общих технических условий, устанавливающих основные требования к группе изделий одного ассортимента (технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирования и хранения) и содержащих указания о разработке технических описаний на конкретный вид продукции.
Образцом, по которому разрабатывается техническое описание, служит изделие, изготовленное по эскизу художника на типовую фигуру базового размера и роста.
Едиными формами для составления Технического описания при различных способах производства швейных изделий являются: Титульный лист; Зарисовка и описание художественно-технического оформления модели; Таблица измерений изделия в готовом виде.
А теперь рассмотрим основные формы и содержание Технического описания.
Первый лист — титульный. На нем указывают: номер ТО, вид изделия, вид материала, рекомендуемые размеры и размер, принятый за базовый, дату рассмотрения модели на ХТС и дату утверждения ТО руководителем предприятия.
Второй лист (форма 1) содержит зарисовку модели и описание внешнего вида.
Третий лист (форма 2) содержит технические требования к изделию.
Четвертый лист (форма 3) — спецификацию материалов и фурнитуры (какие материалы, для чего и в каком количестве необходимы для изготовления изделия).
На пятом листе (форма 4) представляют спецификацию лекал и деталей кроя, с указанием количества лекал и деталей кроя из всех видов используемых при изготовлении материалов.
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 287
Лист шестой (форма 5) содержит таблицу измерения лекал и изделия в готовом виде:
—	при разработке табеля мер используется ГОСТ 12.566-88 «Методы контроля качества», в котором указывается, какие места необходимо измерять в лекалах и в готовом изделии (при этом следует отметить, что существуют различия в измерениях, производимых для поясной и плечевой одежды);
—	указывается длина детали в лекале, величина припусков на швы, уработку, подгибку и длина детали в готовом виде; >
—	в табеле мер указываются измерения на все размеры и роста, на которые разработана конструкция.
Седьмой лист (форма 6) содержит таблицу площадей лекал, рассчитанных в квадратных сантиметрах, и разрабатывается только для предприятий серийного и массового типов.
Восьмой лист (форма 7) представляет нормировочную карту, в которой указывается:
—	расход всех видов материалов на заданную модель, с указанием рамки раскладки (длины и ширины рамки);
—	количество изделий в одной раскладке;
—	способ настила;
— процент межлекальных потерь, который указывается только для массового или серийного типов производства.
Схема раскладки лекал на образец модели из всех видов материалов представляется на девятом листе (форма 8).
Десятый лист (форма 9) содержит перечень требований и инструкций по приемке, маркировке, упаковке, хранению и транспортировке изделия.
Одиннадцатый лист (форма 10) содержит перечень и схемы разработки вспомогательных лекал.
На двенадцатом листе (форма 11) устанавливается сложность обработки изделия, при этом необходимо отметить, что методики определения сложности обработки зависят от типов производства.
Тринадцатый лист (форма 12) содержит перечень руководящих материалов, в котором должна быть приведе
288
Конструирование одежды
на вся нормативно-техническая документация, необходимая для изготовления и реализации образца изделия.
Четырнадцатый лист (форма 13) является необязательным и содержит регистрационный лист по наличию и способам устранения недостатков в изготовляемом образце.
Техническое описание может разрабатываться:
—	на отдельные модели;
—	на серию моделей одежды, выполненных на одной базовой основе,
— на одну модель, выполненную в разных полнотных группах.
Каждая модель серии должна иметь общий номер серии, дополненный буквами или цифрами.
Если Техническое описание разрабатывается на серию моделей или на одну модель в разных полнотных группах, то на титульном листе перечисляются номера (буквы) всех моделей. При этом зарисовки даются на каждуйэ модель серии. Остальные формы заполняются па основную модель и дополняются описанием отличительных особенностей каждой модели данной серии.
Обозначение технического описания (ТО) конкретной модели включает: шифр документа, условное обозначение предприятия-разработчика, порядковый регистрационный номер модели и две последние цифры — год утверждения образца модели на художественно-техническом совете министерства (ведомства).
На предприятиях, изготавливающих изделия по индивидуальным заказам населения, в соответствии с инструкцией Центра моды «Ольховка» предусмотрено разрабатывать следующие виды ТО:
— ТО на модель базовой конструкции для изготовления одежды — полуфабриката,
— ТО на швейные изделия, изготавливаемые мелкими партиями без предварительных заказов,
— ТО на лекала базовой модели конструкции для изготовления одежды по индивидуальным заказам,
— ТО на образец модели для изготовления по индивидуальным заказам по образцам.
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 289
4.3.	Разработка чертежей лекал деталей одежды при проектировании новых моделей
В данном разделе рассмотрим классификацию, последовательность, способы разработки и требования, предъявляемые к чертежам лекал деталей одежды, общие для всех типов производств.
В соответствии с /1/, чертежи лекал деталей являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, технические условия на их обработку и раскрой.
Исходными данными для разработки чертежей лекал деталей одежды являются чертеж апробированной модельной конструкции изделия или уточненный технический чертеж конструкции, свойства всех видов материалов, из которых рекомендовано изготовлять изделие, и выбранные, в соответствии с имеющимся на предприятии оборудованием, методы технологической обработки.
4.3.1.	Классификация лекал по назначению
В условиях промышленного производства одежды по рабочим чертежам конструкции изготавливают три вида лекал: лекала-оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала.
Лекала-оригиналы полностью соответствуют эталонному образцу модели изделия базисного размера и являются исходными для разработки основных, производных и вспомогательных лекал-эталонов и рабочих лекал всех размеров и ростов.
Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем градации их на все размеры и роста, рекомендованные в разрабатываемой пол нотно-возрастной группе. Лекала-эталоны используют для изготовления образцов-эталонов швейных изделий, а таккже для проверки точности и качества рабочих лекал. Хранятся в экспериментальном цехе и проверяются по рабочему чертежу или табелю мер не реже одного раза в квартал.
10. Зак. 321
290
КОНГТР» ПРОКАИНЕ ОДЕЖДЫ
Рабочие лекала используют непосредственно в производственном процессе и разрабатывают по лекалам-эталонам. При помощи рабочих лекал выполняют раскладки (по которым устанавливают нормы расхода материалов), осуществляют раскрой материалов, изготавливают трафареты для раскроя материалов и проверяют качество кроя. Изготавливают лекала данного вида из плотного макулатурного картона прессшпан толщиной 0,87-1,62 мм и проверяют по лекалам-эталонам или рабочим чертежам лекал детален не реже одного раза в месяц.
4.3.2.	Виды лекал
Рабочие лекала, предназначенные для раскроя деталей верха, подкладки и прокладок, подразделяются на основные, производные и вспомогательные.
Основные лекала используют для раскроя из ткани верха основных деталей одежды: спинки, переда (полочки), рукава, нижнего воротника, передней и задней частей брюк, переднего и заднего полотнища юбки и др.
Производные лекала разрабатывают на базе основных с учетом методов их обработки. К ним относятся детали одежды, раскраиваемые из:
—	ткани верха — подборта, верхний воротник, листочки, клапаны, обтачки, хлястики, паты, пояс;
—	материала подкладки — спинка, перед (полочка), отрезная боковая часть полочки, верхняя и нижняя части рукава, подкладка передней части брюк, подкладка юбки, жилета, подкладка для обработки мелких деталей;
—	прокладочных материалов — бортовая прокладка, плечевые накладки, прокладки в нижний воротник, борта, низ изделия и рукава, долевики и др.;
—	материалов утепляющей прокладки — спинка, полочка, части рукава и др.
При разработке схем построения лекал производных деталей учитываются такие свойства материалов пакета изделия, как разноусадочность, различная способность к растяжению, различная способность к формообразованию и, конечно же, толщина материалов /4/.
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 291
Кроме вышеперечисленных свойств материалов, при разработке производных деталей учитываются конструкция шва и так называемые «гарантийные» припуски, позволяющие корректировать возможную неточность технологического процесса (расширение подкладки внизу, расширение бортовой прокладки переда — на участке проймы и т. д.).
Вспомогательные лекала предназначены для уточнения краев деталей, нанесения контурных линий (карманов, вытачек и др.), а также вспомогательных линий стачивания, настрачивания, линии обрезки и т.д. Их разрабатывают на базе основных и производных лекал с учетом соблюдения максимальной точности нанесения линий и удобства применения.
Конфигурация и вид вспомогательных лекал зависят от используемых методов обработки, применяемого оборудования и средств малой механизации, сложности модели и др. В одном лекале могут быть объединены 2-3 вида вспомогательных лекал, которые используются на одном рабочем месте. Правила построения вспомогательных лекал швейных изделий строго не определены.
По назначению вспомогательные лекала подразделяются на намеловочные, лекала для уточнения срезов и подсобные, предназначенные для выкраивания в настиле деталей на ленточной машине.
Намеловочные вспомогательные лекала используются для нанесения линий на деталях, по которым прокладываются строчки, швы, стачивают вытачки, складки, выметывают петли, пришивают пуговицы и т.д. По характеру выполнения намеловочные лекала являются как внешними или контурными, так и внутренними (прорезными).
Лекала для уточнения срезов разрабатывают в тех случаях, когда возможно искажение среза детали в процессе ее обработки. К данному виду относятся лекала для намелки и обрезки срезов борта, низа изделия, нижнего воротника, внутреннего края борта и др. При разработке лекал для уточнения срезов учитываются технологические припуски, так как намелка контуров производится, 10*
292
Конструирование ОДЕЖДЫ
как правило, не на отдельной детали, а уже в собранном узле. Рабочими являются внешние контуры лекал, которые должны точно соответствовать соответствующим линиям в конструкции.
4.3.3.	Последовательность разработки лекал деталей одежды
Первоначально проверяют чертеж конструкции и при необходимости вносят корректировки, учитывающие усадку ткани, длину монтируемых одноименных срезов и т. д.
Для этого копируют чертежи деталей и из плотной бумаги изготавливают шаблоны лекал основных деталей (спинки, переда, рукава и нижнего воротника). На шаблоны наносят основные конструктивные линии: груди, талии, бедер, полузаноса, ширины спинки, проймы и переда, глубины проймы, а также вытачки и места расположения карманов. При помощи полученных шаблонов проверят сопряженность линий по сопрягаемым срезам:
—	при совмещении деталей спинки и переда по плечевым срезам проверяют сопряжение линий горловины и проймы;
—	при совмещении деталей спинки, бочка и переда по линиям их соединения: на расстоянии 4...6 см от низа проверяют сопряженность линий боковых срезов и линии низа, на расстоянии 2...4 см от линии проймы проверяют сопряжение линии проймы изделия.
Далее проверяют соответствие линий соединения деталей, длину монтируемых участков, величину технологической обработки и места расположения контрольных знаков (монтажных надсечек) наложением деталей друг на друга и проверкой одноименных срезов: боковых срезов спинки и бочка, бочка и переда; передних или локтевых срезов двухшовного рукава; боковых или шаговых срезов брюк; боковых срезов полотнищ юбок и т.д. (рисунок 4.2).
Аналогично проверяют сопряжение всех частей деталей (спинки, переда, рукава и т.д.) в случае их рассечения на более мелкие детали.
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 293
а
г
Рисунок 4.2. Оформление контуров лекал:
а — схема построения лекала с учетом очередности обработки швов; б — оформление первоочередных срезов детали;
в — оформление одноименных срезов смежных деталей;
г — проверка сопряженности линий соединения деталей
294
КОНСТРУИГО«Л>1ИЕ ОДЕЖДЫ
При выявлении несоответствий, конфигурацию внешних контуров шаблонов уточняют, при этом все изменения вносят в чертеж конструкции.
Контуры лекал разрабатывают с учетом технологической обработки и в соответствии с конструкцией шва, определяемой ОСТ 17-835-80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам».
Оформляют чертежи лекал деталей одежды и строят рабочие чертежи производных и вспомогательных лекал.
Разработку чертежей деталей подкладки выполняют, контролируя размеры узлов изделия, соблюдая следующие условия /4/:
—	длина изделия проймы подкладки должна быть длиннее основной проймы на 0,5 см в пиджаке, на 1 см в демисезонном пальто, на 1,5 см — в зимнем;
—	посадка по окату подкладки может быть меньше основной на 30-50%;
—	длина горловины спинки больше основной на 0,3 см, что обеспечивается за счет проектируемой по середине спинки складки глубиной 1 см;
—	ширина деталей подкладки должна обеспечивать притачивание к подгибке низа без натяжения или с посадкой до 2 %;
—	ширина деталей отлетной по низу подкладки может быть меньше ширины основных деталей примерно в половину расширения для расширенных к низу моделей и до 2 см — в изделиях прямого силуэта;
—	длина подкладки переда по линии соединения с подбортом должна быть больше на величину посадки, предусмотренную с учетом разноусадочности используемых материалов верха и подкладки;
—	подкладка в области шлицы изделия должна проектироваться с припуском на посадку по длине и на швы — по ширине;
—	во избежание пролегания швов подкладки на деталях верха конструкция подкладки изделия из костюмных и плащевых тканей расположением
4. Подготовка новых модкдей одежды к промышленному внедрению 295
швов повторяет конструкцию основных изделий. Исключение составляет вытачка переда, которую на подкладке переводят в пройму.
4.3.4.	Копирование и вырезание лекал деталей
В зависимости от назначения лекал внешние и внутренние контуры деталей с рабочего чертежа переносят копировальным резцом на лист бумаги или картона. Первоначально копируют все внешние контуры и контрольные знаки по срезам, затем — внутренние контуры (вытачки, карманы, линию полузаноса, линии номинальных направлений и допускаемых отклонений нити основы). При копировании вытачек и карманов отмечают их длину поперечными линиями, направленными по нормали к осевой линии
Технические требования к расположению долевого направления нитей в деталях кроя и допускаемые отклонения от долевого направления представлены в таблицах 1, 2 Приложения А.
В зависимости от способа производства, на лекалах-эталонах основных и производных деталей по всем срезам отмечают необходимые технологические припуски и обязательно величину и характер заложенной деформации при монтаже изделия, а при наличии влажно-тепловой обработки — границы или длину участков, на которых она предусмотрена.
Технологический припуск — комплексный показатель, состоящий из припуска на шов, припуска на огибание, припуска на осыпаемость, припуска на уработку при влажно-тепловой обработке, припуска на подгибку, припуска на подрезку припуска на подгонку изделия (при ее необходимости).
Перекопированные линии обводят карандашом по лекальным линейкам (толщина обводки не должна превышать 0,1 см). Первоначально лекала вырезают, оставляя по срезам незначительные припуски, после чего — точно по внутреннему краю обводки, обращая внимание на плавность линий.
296
Конструигованик ОДЕЖДЫ
В рабочих лекалах основных деталей, используемых при массовом и серийном способах производства, неразрезные вытачки не вырезают, а отмечают только те линии, по которым должны быть вырезана деталь при раскрое изделия. Разрезные вытачки вырезают, оставляя припуск на шов стачивания. При этом разрез не доходит до конца вытачки на 1,0-1,5 см.
По всем срезам лекал отмечают места контрольных знаков (монтажных надсечек) различной формы (прямоугольный треугольник, в виде буквы «т», прямоугольники и т.д.). Ширина надсечки — 0,2-0,3 см, длина — 0,5-0.7 см. Места контрольных знаков (надсечек) приведены в таблице 1 Приложения Б.
4.3.5.	Оформление (маркировка) лекал
На лекалах-эталонах основных и производных деталей и на рабочих лекалах наносят маркировочные обозначения и данные, определяющие технические требования на технологическую обработку и раскрой деталей /1/.
Маркируют лекала деталей швейных изделий с указанием значений ведущих размерных признаков типовых фигур женщин, мужчин, девочек и мальчиков, в последовательности, соответствующей маркировке швейных изделий.
На лекала деталей швейных изделий наносят следующие маркировочные данные /1/:
—	наименование лекал (оригинал или эталон);
—	наименование изделия (указывают на одной из основных деталей комплекта, на которой будет приведена спецификация лекал и деталей кроя);
—	номер модели и номерной знак детали в соответствии со спецификацией;
—	назначение лекал (основные, производные, вспомогательные и т.п.);
—	наименование деталей (перед или полочка, спинка, подборт), ее назначение (основной материал, подкладочный, прокладочный) и количество деталей для раскроя;
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 297
—	размерь^ изделий, см (рост, обхват груди, обхват талии или бедер);
—	шифр (при использовании унифицированных дета лей);
—	площадь детали, в квадратных сантиметрах (при массовом или серийном производстве);
—	фамилию и конструктора-разработчика;
—	дату разработки.
На одной из основных деталей (полочке или спинке) комплекта лекал-оригиналов дополнительно указывают:
—	рекомендуемые по модели интервалы абсолютных значений роста и обхватов груди, например (158-176) —(88-104);
—	номер конструктивной основы;
—	дату, подпись и фамилию проверившего старшего или главного конструктора.
В рабочих лекалах основных деталей одежды целесообразно указывать допускаемые отклонения по срезам. Так, для участков с повышенной точностью (срезы горловины, плечевые, проймы) допускаемые отклонения составляют 0,1 см. Для основных срезов (боковые, нижние и т.д.) допускаемые отклонения составляют ±0,25 см, для не основных (детали прокладок) — ±0,4 см.
На лекалах-оригиналах и лекалах-эталонах наносят линии, соответствующие местам измерения следующих участков: ширины переда (полочки) на уровне снятия измерения «ширина груди», ширины спинки на уровне снятия измерения «ширина спины», ширины изделия на лекалах полочки и спинки на уровне глубины проймы, линии талии, бедер и низа. На лекалах рукавов наносят линии, соответствующие местам измерения верхней и нижней частей рукава на уровне линий высоты и ширины оката, уровней линий локтя и низа.
По линиям срезов всего комплекта лекал-эталонов и рабочих лекал на расстоянии 1 мм от края через каждые 8-10 см ставят клеймо.
Места определения номерных знаков на деталях приведены в таблице 2 Приложения Б.
298
Конструнгоалник одежды
4.4. Особенности разработки рабочей документации при различных способах производства одежды
4.4.1.	Особенности разработки конструкторской документации при проектировании одежды по индивидуальным заказам населения
Прежде чем говорить о составе и объеме конструкторской документации на новые модели одежды, при их изготовлении по индивидуальным заказам, дадим краткую характеристику данного вида производства.
Швейные предприятия, изготавливающие одежду на индивидуального потребителя (ателье), относят к предприятиям единичного типа. Отличительной особенностью такого вида производства является универсальность (т.е. изготовление как единичных изделий, так и серийное промышленное производство), а также большой ассортимент предлагаемых услуг (отшив новых моделей, ремонт и обновление). В случае промышленного производства одежды, разработка конструкторской документации осуществляется в соответствии с государственными и отраслевыми стандартами, едиными для всех предприятий швейной промышленности.
В ателье принимают заказы на:
—	выполнение изделий по измерениям фигуры заказчика с разработкой индивидуального эскиза модели;
—	выполнение изделий из одежды — полуфабрикатов с последующей примеркой и окончательной подгонкой по фигуре;
—	на выполнение изделий по измерениям фигуры заказчика с выбором модели из готовых образцов, представленных в салоне ателье.
В соответствии с этим, рассмотрим особенности разработки, состав и вид конструкторской документации для предприятий единичного типа в соответствии с предоставляемыми ими услугами.
I. Подготовка новых модклкп одежды к промышленному внедрению 299
4.4.1.1. Основные виды конструкторской документации для проектирования одежды по индивидуальным заказам населения
Конструкторская документация для проектирования одежды по индивидуальным заказам населения разрабатывается в виде перспективных базовых конструкций, базовой конструкции на модель текущей моды и универсальной базовой конструкции на группу моделей текущей моды.
Перспективные базовые конструкции разрабатывают в остро модной силуэтной форме, в одном размере и росте и выполняются с учетом индивидуальных особенностей модного в данный период типажа демонстратора (модный образ, модный тип телосложения фигуры и т.д.).
Конструкции предназначены для анализа и изучения нового модного кроя специалистами Домов моделей и экспериментальных цехов предприятий, с последующей разработкой по ним новых моделей или использованием отдельных фрагментов при изготовлении одежды по индивидуальным заказам населения.
Конструкторская документация на перспективную базовую конструкцию представляет собой чертеж или комплект лекал деталей проектируемой модели без технического описания. Особенности обработки указывают на одной из деталей изделия.
Базовые конструкции разрабатываются на изделия более спокойных, умеренных форм и предназначаются для непосредственного использования в ателье для проектирования по ним изделий на конкретную фигуру с учетом измерений и особенностей телосложения заказчика. В основе разработки документации лежит модель одной силуэтной формы, одного покроя.
Конструкторская документация на базовую конструкцию состоит из комплекта лекал основных деталей изделия (переда или полочки, спинки, рукава) и технического описания. ТО состоит из следующих форм:
— зарисовки изделия,
— описания базовой конструкции, — технических требований к изделию,
300
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
— спецификации деталей,
— расчетов основных участков конструкции,
—	абсолютных величин размерных признаков типовых фигур и прибавок на свободиое облегание, заложенных в лекалах,
—	норм расхода материалов.
Для получения разнообразных модельных особенностей к базовым конструкциям дополнительно разрабатывают конструкции модных деталей (воротников, лацканов и бортов, клапанов, накладных карманов, манжет и др.) с указанием на каждой детали номеров технических описаний базовых конструкций, для которых может быть предложена данная деталь. Комплект лекал мелких деталей сопровождается каталогом зарисовок с номерами технических описаний рекомендованных базовых конструкций /5/.
А теперь — о порядке разработки базовой конструкции:
Первоначально разрабатывают и утверждают эскиз модели, по которому изготавливают модель в материале, т.е. создают первичную конструкцию, с последующим раскроем материала, поиском формы изделия в процессе примерки на демонстраторе и последующим внесением изменений в первичную конструкцию. Данную модель представляют на художественном совете и после ее утверждения разрабатывают чертеж конструкции на типовую фигуру (если фигура демонстратора не типовая).
По чертежу изготавливают комплект лекал, который уточняется, проверяется и отрабатывается на технологичность в процессе изготовления изделия на типовую фигуру.
С учетом всех доработок и уточнений оформляют комплект лекал и размножают его по утвержденным художественным советом размерам и ростам. Проверяют правильность размножения лекал при изготовлении изделий большего и меньшего размеров и ростов на типовые фигуры, проверяя при этом соответствие изделий запроектированной художником-модельером форме первичной модели.
Принимают окончательное решение, в каких размерах и ростах целесообразно изготовить изделие, для чего уточняют сетку размножения лекал. Изготавливают
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 301
лекала — эталоны, разрабатывают нормы расхода материалов и технйческое описание. Тиражируют лекала и техническое описание.
Универсальные базовые конструкции на группу моделей текущей моды. Отличие универсальных базовых конструкций от базовых заключается в нанесении на конструкциях лекал основных деталей оптимального количества конструктивных элементов, позволяющих создать форму изделия с членениями, обеспечивающими модные пропорции. Кроме того, универсальная базовая конструкция может быть использована для нескольких покроев /5/.
В основе разработки универсальной базовой конструкции лежит группа моделей, объединенных стилевым и художественным замыслом, а также единой технологией изготовления.
По универсальной базовой конструкции можно кроить изделия желаемого силуэта, внеся определенные корректировки в конструкцию и изменив конфигурацию бокового среза в соответствии с желаемым силуэтом, объемом и направлением моды. Боковой срез строят непосредственно на материале при намелке деталей.
Конструкторская документация на универсальную базовую конструкцию, разработанную па группу моделей текущей моды, состоит из комплекта лекал универсальной базовой конструкции и технического описания, содержание которого аналогично содержанию ТО базовой конструкции.
Для упрощения работы с заказчиком по выбору моделей, решенных на основе базовых и универсальных базовых конструкций, художники-модельеры ателье обеспечиваются рабочими папками (каталогами) моделей, в которых представлены зарисовки, конструкции, действующие в данный период в ателье, и ассортимент материалов /5/.
Рабочая папка художника-модельера разрабатывается в два этапа.
На первом этапе головная моделирующая организация разрабатывает образец папки на основе нового модного направления в одежде. В папке помещается набор
302
Конструирование одежды
базовых моделей, соответствующий всему составу коне* трукторской документации, рекомендованному ателье на указанный период (как правило, три-четыре года). Действующие базовые и универсальные конструкции пересматривают и изымают устаревшие конструкции.
На втором этапе специалисты домов моделей и экспериментальных цехов при участии художника-модельера ателье с учетом исходного образца папки создают рабочие папки для непосредственного их использования художниками-модельерами в ателье /5/.
Разработке папки предшествует анализ выборочных маркетинговых данных по спросу заказчиков на ассортимент и модельные решения, которые художник-модельер ателье собирает в течение года. На основе анализа спроса определяют достаточность или необходимость доработки недостающих конструктивных вариантов базовых моделей. После окончательного утверждения базовых моделей разрабатывают эскизы их фасонных вариантов. Разработанный таким образом экземпляр рабочей папки тиражируется для всех производственных участков и выдается в ателье к началу года. В дальнейшем художник-модельер ателье может добавлять собственные фасонные варианты при условии обязательного согласования их со специалистами экспериментальных служб.
4.4.1.2. Особенности разработки и оформления лекал при проектировании одежды по индивидуальным заказам •
При изготовлении одежды по индивидуальным заказам для раскроя ткани отдельными полотнами, а также для перекроя деталей при обновлении изделий используют лекала базовых конструкций.
Отличительными особенностями разработки лекал деталей для раскроя изделий по индивидуальным заказам населения для всех половозрастных групп являются:
—	разработка чертежей лекал на типовую фигуру с нанесенными участками корректировки,
—	разработка и изготовление чертежей лекал без припусков на швы, подгибание низа деталей и уточнение изделий на фигуре во время примерки,
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 303
— лекала подкладки и бортовой прокладки, как правило, не разрабатываются, а подрезание деталей подкладки и бортовой прокладки выполняется по деталям верха после проведения примерки и уточнения изделия,
—	на некоторых предприятиях, для удобства раскроя изделия, предусматривается двойная маркировка лекал (на лицевой и изнаночной стороне),
—	вспомогательные лекала не разрабатываются как отдельный вид. а совмещаются с основными лекалами.
Величины припусков на швы и уточнение изделия по фигуре заказчика (при максимально возможной степени готовности изделия к примерке) даются непосредственно в процессе обмеловки лекал деталей мужской, женской плечевой и поясной одежды и приведены соответственно в таблицах 4.2 и 4.3. Наиболее полно величины припусков к деталям изделий мужской и женской одежды (запасы для уточнения на фигуре заказчика и размеры припусков на швы, подгиб низа и рукава в готовых изделиях) приведены в таблицах 1-4 приложения В.
Таблица 4.2
Величины припусков на швы и уточнение изделия по фигуре заказчика (при максимально возможной степени готовности изделия к примерке) при раскрое мужской и женской плечевой одежды
Наименование дета-ли или ее участка	Величина припуска, см, для				
	мужской верхней одежды		женской верхней одежды		женского легкого платья
	Пальто, полупальто, плащ	Пиджак, куртка	Пальто, полупальто, плащ	Жакет	
1	2	3	4	5	6
Спинка					
Средний срез	3.0	3.0	3.0	3,0	3.0
Срез горловины	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5
304
Конструирование одежды
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 305
Продолжение табл. 4.2
Продолжение табл. 4.2
1	2	3	4	5	6
Плечевой срез	1.0	1.0	3.0	3.0	3,0
Линия проймы					
в верхней части	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0
у вершины бокового среза	2,5	2.5	2.0	2.0	2,0
Боковой срез	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0
Низ изделия					
прямого силуэта	5.0	4,0	6,0	4.0, в жакетах навыпуск 5,0	в платьях 7,0, в блузках навыпуск 5,0
с расклешенной юбкой	—	—	—	—	5,0
Срезы модельных линии	3,0	3.0	3.0	3,0	3,0
Нижний срез лифа	—	—	—	—	4,0
Плечевой и средний срезы в изделиях с цельновыкроонны-ми рукавами	3.0	3.0	3.0	3,0	3.0
Нижний срез рукава в изделиях с цельновыкроенны-ми рукавами	2.0	2,0	2.0	2,0	2,0
Перед					
Срезы горловины					
у вершины	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
по основанию шеи	1.0	1.0	1,0	1.0	1.0
Плечевой срез	3.0	3.0	3,0	3.0	3.0
Линия проймы					
в верхней части	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0
на уровне измерения ширины переда	1,5	1.5	1.5	1.5	2,0
у вершины бокового среза	2,5	2.5	2,5	2,0	2.0
1	2	3	4	5	6
Боковой срез	3.0	3.0	3,0	3.0	3.0
Низ изделия					
прямого силуэта	5,0	4,0	6.0	4,0, в жакетах навыпуск 5,0	в платьях 7,0, в блузках навыпуск 5,0
с расклешенной юбкой	—	—	—	—	5.0
Срезы модельных линий	3.0	3.0	3.0	3,0	3.0
Нижний срез лифа	—	—		—	4.0
Плечевой и средний срезы в изделиях с цельновыкроенны-ми рукавами	1.0	1.0	1.0	1,0	1.5
Нижний срез рукава в изделиях с цельновыкроенны-ми рукавами	2.0	2,0	2.0	2,0	2,0
Ластовица	2,0	2,0	2,0	2,0	2.0
Рукав					
Окат					
верхней части	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
нижней части у вершины локтевого среза	2.0	2,0	2.0	2,0	2,5
Передний срез	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
Локтевой срез					
верхней части	1.0	1.0	1.0	3,0	3.0
нижней части	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Верхний срез двухшовного рукава					
втачного	2.0	2.0	2.0	2.0	2,5
покроя реглан	3,0	3,0	3.0	3,0	3,0
306
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
Окончание табл. 4.2
1	2	3	4	5	6
Нижний срез рукава					
одношовного	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
двухшовного	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Линия проймы в рукавах покроя реглан	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Участок горловины в рукавах покроя реглан	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5
Низ рукава	ч				
длинного	4.0 5.0	4.0 5.0	4.0 5.0	4.0 5.0	4.0 5.0
короткого	—	—	—	—	в зависимости от фасона
Примечание:
Большая величина припуска предусматривается в изделиях из тканей со значительной осыпаемостью срезов.
Таблица 4.3
Величины припусков на швы и уточнение изделия по фигуре заказчика (при максимально возможной степени готовности изделия к примерке) при раскрое мужской и женской поясной одежды______________
Наименование детали или ее участка	Величина припуска. см.
1	2
Брюки	
Боковой срез	1,0
Шаговый срез	
задней части	3.0
передней части	1,0
4. Подготовка новых моделей одежды к промышлооюму внедрению 3Q7
Окончание табл. 4.3
1	2
Средний срез передней и задней частей брюк	1.0
Средний срез задней части брюк на линии талии	3.0
Верхний срез	1.0
Низ брюк (без манжет)	6.0
Юбка	
Боковой срез	3.0
Верхний срез	1.5
Срезы клиньев	1,5+2,0
Низ юбки	
прямой	7.0
расклешенный	4.0
Срез модельных линий	3.0
Примечание:
Большая величина припуска пред усматриваете я в изделиях из тканей со значительной осыпаемостью срезов.
На все детали комплекта лекал наносятся направления нитей основы и допускаемые отклонения от них, если применяемый материал не имеет ярко выраженного рисунка (клетки или полоски), знаками или словами отмечаются места технологической или влажно-тепловой обработки (сутюжить, оттянуть, припосадить).
С целью обеспечения возможности оперативного корректирования контуров обмелки лекал применительно к фигуре заказчика на лекалах наносятся конструктивные линии и расчетные формулы с указанием направления изменения размера. Структура расчетных формул (табл. 4.4) соответствует структуре формул, используемых при построении чертежа. При нанесении формул в лекалах указываются условное обозначение размерного признака и абсолютная величина прибавки.
308
Конструирование олеэкды
Таблица 4.4
Расчетные формулы, указываемые на лекалах базовых конструкций	______
№ п/п	Наименование участка конструкции	Расчетная формула
1	2	3
Плечевая одежда		
На спинке		
1	Длина спинки до талии	Дтсп + Пдтс
2	Ширина спинки	Шс + Пшс
3	Положение линии бедер	ТБ - 0,5 Дтсп — 2 см (женская одежда)
		ТБ - 0,5 Дтсп — 5 см (мужская одежда)
4	Положение линии груди	Впрз п + Пспр + 0,5Пдтс
5	Длина плечевого среза спинки	Шп + припуск на посадку пли вытачку
6	Расстояние от середины спинки на линии талии до конца плечевого среза	Впкц + Пвпк
7	Ширина изделия по линии талии (полуприлег-шающий и прилегающий силуэты)	Ст + Пт
8	Ширина изделия по линии бедер	Сб + Пб
9	Ширина изделия по проймой	Сг1Н + Пг + отвод средней линии спинки + раствор вытачек по линии груди
На переде (полочке)		
10	Ширина переда (полочки)	Шг + Пшп (мужская одежда)
		Шг + (Сгц — Cq) + Пшп (женская одежда)
1. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 309
Окончание табл. 4.4
1	2	3
11	Положение высшей точки горловины переда (полоч-ки) относительно линии талии	Дтпп + Пдтп
12	Раствор нагрудной вытачки	2(Сгп-Сг1)((к2)
13	Конец нагрудной вытачки	Вгп и Цг +П
На рукаве		
14	Ширина рукава под проймой	Оп + Поп
15	Высота оката .	Вок
16	Длина рукава	Друк + П
Поясная одежда		
Юбка		
Заднее полотнище юбки		
17	Ширина изделия по линии талии	Ст+Пт
18	Ширина изделия полиции бедер	Сб + Пб
19	Положение линии бедер	ТБ = 0,5 Дтсн — 2 см
20	Длина юбки	Дизд + П
Брюки		
Задняя часть брюк		
21	Ширина изделия по линии талии	Ст+ Пт
22	Ширина изделия по линии бедер	Сб+Пб
23	Положение линии бедер	ТБ = 0,5 Дтсц — 2 см (для женской одежды) ТБ - 0,5 Дтсп — 5 см (для мужской одежды)
24	Ширина брюк на уровне колена	По модели
25	Ширина брюк внизу	По модели
24	Длина брюк	Дбр + П
310
КОНСТРУНГОБАНИК ОДЕЖДЫ
Оформление (маркировка) лекал:
—	указывается назначение лекала (лекало-оригинал);
—	наименование изделия (на одной из основных деталей, па которой будет приведена спецификация лекал и деталей кроя);
—	номер технического описания;
—	назначение материала (основная, подкладочная, отделочная, прокладочная ткань);
—	наименование детали (перед (полочка), спинка и т.д.);
—	количество деталей в крое (больше одной);
—	размер изделия, выраженный полными абсолютными величинами ведущих размерных признаков типовых фигур (например, 170-92-96);
—	ф.и.о. конструктора-разработчика;
—	дата разработки.
В качестве примера, на рисунках 4.3 и 4.4 представлено соответственно оформление лекал базовой конструкции (основных деталей) мужского пиджака и построение лекала подборта.
Лекало подборта строят по основному лекалу переда с учетом технологических припусков: на швы, подгибку низа изделия и уточнения по фигуре, предусмотренных при раскрое изделия.
Подкладка подрезается с учетом припусков на швы, свободное облегание и усадку. Конструкция лекал подкладки предусматривает минимальное количество членений, объемная форма создается только конструктивным путем. При этом посадка может быть заменена вытачками, а вытачки, имеющиеся в деталях верха, — защипами или мягкими складками. По линии борта подкладка подрезается с учетом подборта. Ширину притачной подкладки проектируют в соответствии с шириной верха, в отлетной — уменьшают на величину складок, фалд или расширения внизу.
В женских изделиях, расклешенных книзу с отлетной по низу подкладкой, подкладка по линии низа, как пра-
4. Подготовка новых моделеЛ одежды к промышленному внедрению	311
Рисунок 4.3. Лекала базовых конструкций мужского пиджака
312
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
Рисунок 4.4. Лекала подборта: а, б. в — женская одежда (а — с открытыми лацканами, с застежкой доверху, в — подборта цельновыкроенные с передом); г, д — мужская одежда (г — пальто с открытыми лацканами, д — пиджак с открытыми лацканами)
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 313
вило, заужается наполовину степени расширения деталей верха, в изделиях прямого силуэта — возможно заужение на 1,0-2,0 см.
В мужских изделиях (пальто, пиджак) в подкладке рукавов передний срез располагается по линии переднего переката, что позволяет исключить влажно-тепловую обработку в деталях подкладки (рисунок 4.5).
Как было сказано раньше, при изготовлении одежды по индивидуальным заказам лекала бортовых прокладок не разрабатываются, а подрезание бортовой прокладки осуществляется по деталям верха с учетом припусков на уработку.
При использовании клеевых прокладочных материалов бортовая прокладка подрезается по деталям верха. При этом срезы прокладки должны входить в швы соединения деталей от 1 до 5 мм. Растворы вытачек высекаются. Нижний срез прокладки располагается по линии подгибки низа или заходит за линию подгибки на 5 мм (рисунок 4.6).
На рисунке 4.7 представлена схема построения лекал подкладки женского пальто при индивидуальном способе производства.
Лекала деталей утепляющей прокладки для зимних изделий разрабатывают по лекалам подкладки с учетом припусков, заложенных в лекалах (рисунки 4.8 и 4.9), или по деталям верха с учетом припусков при раскрое. При этом утепляющую прокладку спинки подрезают целой. Раствор верхней вытачки в женских изделиях высекают, оставляя по 1,0 см с каждой стороны для соединения накладным швом. Раствор вытачки по плечевому срезу спинки заменяют посадкой. По бортовому срезу утепляющая прокладка в женских изделиях заходит за линию полузаноса на (1,5-2,0) см, в мужских изделиях подрезается с учетом подбортов. По линии низа изделия и рукавов утепляющая прокладка доходит до линии подгибки. Утепляющая прокладка рукавов проектируется цельновыкроенной по переднему срезу /2/.
Рисунок 45. Построение лекал подкладки мужского пиджака изготовленного по индивидуальным заказам населения
Рисунок 4.6. Лекала бортовой прокладки мужского пиджака
Конструирование одежды	-1. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 315
Рисунок 4.7. Схема построения лекал подкладки женского пальто при индивидуальном способе производства
Рисунок 4.8. Лекала утепляющей прокладки мужского пальто
316_____________Конструик>вание одюкды	4. Подготовка новых моделей одежды к промышленном» внедрению 317
318
Конструирование одкжды
Рисунок 4.9. Лекала утепляющей прокладки женского пальто
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 319
4.4.1.3.	Особенности разработки конструкторской документации при проектировании одежды-полуфабриката
Конструкторская документация для раскроя одежды-полуфабриката разрабатывается по базовой модели, которая может быть использована как самостоятельная модель или как основа, на базе которой создано семейство моделей (по вариантам базовой модели). Во втором случае значительно сокращается лекальное хозяйство и время составления технического описания, что позволяет оперативно готовить новую модель к запуску.
Рассмотрим состав конструкторской документации для раскроя одежды-полуфабриката по базовой модели и по вариантам базовой модели.
Конструкторская документация на базовую модель включает в себя:
—	зарисовку модели, утвержденную художественнотехническим советом;
—	комплект лекал всех деталей верха, подкладки, приклада;
—	вспомогательные лекала;
—	техническое описание (ТО) на базовую модель.
Следует обратить особое внимание, что лекала для проектирования одежды-полуфабрикатов изготовляют с монтажными припусками в соответствии с действующей НТД;
Техническое описание (ТО) на базовую модель состоит из: — титульного листа, на котором указан номер модели, зарисовки модели, грифа ее утверждения, наименования и вида конструкторской документации, таблицы для нумерации возможных вариантов данной модели;
—	описания базовой модели-конструкции;
—	технических требований к изделию;
—	спецификации деталей;
—	таблицы измерений заготовленного полуфабриката с размерами припусков в лекалах;
—	приемки, маркировки, упаковки.
К техническому описанию прилагается таблица площадей лекал (подетально), нормировочная карта расхода ткани и схема раскладки лекал, которую можно исполь
320
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
зовать как самостоятельную модель и создать на ее основе различные варианты. При этом значительно сокращается время составления технического описания дополнительных моделей (вариантов), что позволяет оперативно готовить новую модель к запуску.
Конструкторская документация на варианты базовой модели состоит из:
—	модели, принятой художественно-техническим советом (при ее конструировании используют базовую модель-конструкцию);
—	комплекта лекал всех видов деталей верха, подкладки, приклада на конкретный вариант модели;
—	технического описания, которое дается в виде дополнения и значительно отличается от основного.
По объему ТО включает: зарисовку варианта базовой модели, описание внешнего вида, спецификацию деталей, таблицу измерений заготовленного полуфабриката (в случае изменения измерений основных участков изделия), таблицу площадей лекал, нормировочную карту, схему раскладки лекал.
Разработанному варианту присваивается номер ТО базовой модели с соответствующим варианту индексом (например, ТО 640, модель № 1 — 2002).
При разработке чертежей лекал для изготовления одежды в виде полуфабрикатов учитывают то, что заготовка полуфабрикатов осуществляется предварительно, следовательно, контуры лекал при раскрое не подвергаются корректировке. В связи с этим лекала базовой модели разрабатывают с учетом припусков на швы, подгибание низа деталей и уточнение изделия в процессе проведения примерки.
Величины припусков на швы и подгибание низа деталей рассчитывают в соответствии с ОСТ 17835-80 и РСТ на изготовление данного вида одежды. Припуски на уточнение изделия по фигуре определяются степенью готовности полуфабриката и предусматриваются только к тем срезам, которые в изделии имеют временное соединение (таблица 4.5).
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 321
Таблица 4.5 Припуски на швы, подгибку низа деталей и на уточнение изделий по фигуре заказчика, используемые при разработке лекал базовой модели и ее вариантов
Величины припусков по основным участкам лекал, см*	BHITOtfEH син		|3,0-5,0** |	о_	о со*	2,0-2,5	2,0-5,0	
	вавяЛс! син		о -Т	о со*	о со*	о -г	О ^р	
	евяЛё ynnaomontfo		о сч*	о см	1	2,0-2,5	ш сч 1 о сч*	
	уахэвь ианжин и уэнхёаававяЛ4 озон -eomxAetf coda yiiHtfadau		о ^-4	О F-4	о •м	1		
	локтевой срез двухшовного рукава	чхэиь ввнясин	о сч	о_ со*	о со*	1		
		чхэвь BBHxdaa	о сч*	о	о	1		
	ихэвь yauxdaa и nod -OXO 03 ИИ1ГВХ ИИНИ1Г OU		1	1	1	1	о ХР	
	ИЯЬО1Г -он и иянинэ ‘nwyodu Bcodo ихэвь oHHxdoa		о сч	о сч*	о сч*	U0 сч*	40 см*	
	энаэьэкп		о со*	о со*	о со*	о со*	о со	
	пс ado этчяояод		о со*	о со*	о со*	о со’	о со*	
Наименование изделия			| Пальто женское	[Пальто мужское	1 Пиджак	Платье цельновыкроенное по линии талии с втачным рукавом	Платье отрезное по линии талии	
Примечания: * Параметры швов, не указанные в таблице, должны соответствовать ОСТ 17-835 — 80. ** меньшая величина припуска проектируется в изделиях, расклешенных по линии низа.
11. Зак. 321
322
Конструиронлние ОДЕЖДЫ
Оформление лекал базовой модели производится аналогично оформлению лекал базовых конструкций. Отличительной особенностью является то, что на лекалах не проставляют расчетные формулы.
Комплект лекал включает все детали (верх, подкладка, прокладочные детали) базовой модели и лекала деталей на варианты модели, имеющие отличительные особенности от базовой. При этом на лекалах указывают номер варианта модели.
В качестве примера на рисунке 4.10 представлено оформление лекал базовой модели мужского пиджака, изготавливаемого в виде полуфабриката.
Лекала подкладки и бортовой прокладки, при изготовлении одежды в виде полуфабрикатов, разрабатываются по лекалам верха с учетом дополнительных припусков на свободное облегание в верхней части изделия и усадку.
4.4.1.4.	Особенности разработки конструкторской документации при проектировании одежды по образцам При изготовлении одежды по готовым образцам лекала разрабатываются на конкретную модель. Комплект лекал включает все детали (верх, подкладка, прокладка, вспомогательные лекала). Лекала разрабатываются на типовую фигуру с учетом припусков на швы и подгибку низа деталей. Порядок разработки и оформление аналогично лекалам базовой модели при изготовлении одежды в виде полуфабрикатов. Отличительной особенностью является отсутствие припусков на уточнение изделия по фигуре заказчика.
Конструкторская документация на изделие, выполняемое по образцам, представляет собой:
—	модель, утвержденную художественно-техническим советом;
—	комплект лекал всех деталей, включая вспомогательные (все лекала изготавливаются с технологическими припусками);
—	техническое описание, содержащее: титульный лист с наименованием конструкторской документации, зарисовку модели, описание внешнего вида,
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 323
Рисунок 4.10. Лекала базовой модели мужского пиджака, изготавливаемого в виде полуфабриката
11
324
Констгукровлиик ОДЕЖДЫ
технические требования к изделию, спецификацию материалов и фурнитуры; спецификацию деталей; таблицу измерения изделия в готовом виде; порядок приемки, маркировки, упаковки; таблицу площадей лекал; нормировочную карту со схемой раскладки лекал.
Лекала подкладки и бортовой прокладки, при изготовлении одежды по готовым образцам, разрабатываются аналогично соответствующим лекалам при изготовлении изделий в виде полуфабрикатов (по лекалам верха с учетом дополнительных припусков на свободное облегание в верхней части изделия и усадку и уработку).
4.4.3. Особенности разработки конструкторской документации при массовом способе производства одежды
В данном разделе коротко еще раз сформулируем требования, которые предъявляются к разработке конструкторской документации при массовом или серийном способах изготовления одежды.
Исходными данными для разработки чертежей лекал деталей одежды являются технический чертеж конструкции изделия с модельными особенностями, свойства материалов и выбранные методы технологической обработки. На рисунках 4.11, 4.12 показаны схемы иостроения чертежей лекал основных деталей.
Разрабатывают лекала-оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала. Количество комплектов рабочих лекал зависит от производственной необходимости.
Контуры лекал оформляют с учетом технологической обработки и в соответствии с конструкцией шва, определяемой ОСТ 17-835-80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам». Некоторые величины припусков, предусмотренные при раскрое одежды, приведены в таблице 4.6. Б ряде случаев конфигурацию контуров определяет применяемое срезов рукава, боковых и шаговых срезов брюк.
4. Подготовка новых моделEft одежды к промышленному внедрению	325
Рисунок 4.11. Лекала основных деталей мужского пиджака и брь<к, изготавливаемых при массовом способе произяодства
326
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖАМ
унок 4.12. Лекала основных деталей женской одежды, изготавливаемой при массовом способе производства
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 327
Таблица 4.6
Величины припусков па швы, предусматриваемые при раскрое одежды (в соответствии с ОСТ 17-835-80)
Вид шва	Основные технологические операции	Параметры шва, см
Стачной шов	Соединение деталей полочек, спинки по боковым и плечевым срезам» срезов рукавов, соединение рукавов с изделием	1.0-1.5
	Соединение всех деталей подкладки и утепляющей прокладки	1.0-1,2
	Притачивание манжет, воротника, стачивание разрезных вытачек, притачивание надставок к деталям из основной ткани	0,7-1,0
	Обтачивание воротников, манжет, бортов, клапанов, хлястиков, поясов и др.	0.3-0.7
	Стачивание деталей:	
	из ватина	0.7-1,0
	из поролона,синтепона	0.4-0.5
Накладной шов с открытыми срезами	Соединение основных деталей	0.5-1.0
	Соединение частей прокладки	0.3-0.5
Шов в подгибку	Подгибание низа изделия:	
	пальто женское:	
	прямого силуэта	5.0
	расклешенного силуэта	3.0
	жакета	3.0
	пальто мужское	4.0
	пиджак	3,0
	Подгибание низа рукава:	
	женская одежда	4,0
	мужская одежда	3,0
Примечание: Большая величина припуска предусматривается в изделиях из тканей со значительной осыпаемостью срезов.
0.5-4
Рисунок 4.14. Схема построение лекал производных деталей мужского пиджака а-подборта, б, в, г, — подкладки
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 331
Рисунок 4.15. Лекала деталей подкладки женского пальто с втачным рукавом
Рисунок 4.16. Лекала деталей подкладки женского пальто покроя реглан
332	Конструирование одежды	4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 333
334
КОНСТГУИГОААНИЕ ОДЕЖДЫ
Рисунок 4.17. Схема построения производных деталей воротника:
1 — нижний воротник (я. в.); 2 — клеевая прокладка н. в.;
3 — обрезка н. в.; 4 — верхний воротник;
5 — наметка обтачивания углов воротника
—	подпись и фамилию конструктора-разработчика;
—	дату разработки;
—	дату, подпись и фамилию проверившего старшего или главного конструктора.
На лекалах-оригиналах и лекалах-эталонах наносят линии измерения следующих участков: ширины изделия на лекалах переда и спинки на уровне глубины проймы, линии талии, бедер. На лекалах рукавов наносят линии измерения на уровне линий ширины и высоты оката, локтя.
На одной из основных деталей лекал-оригиналов, лекал-эталонов и рабочих лекал приводят спецификацию деталей.
4. Подготовка новых МОДЖЛКЙ одежды к промышленному внедрению 335
Рисунок 4.18. Пример оформления вспомогательных лекал
Для раскроя деталей изделия на лекалах наносят следующие обозначения:
—	линию долевого направления ткани — направление нити основы (Н.о);
—	линии допускаемых отклонений от долевого направления;
—	линии минимальной и максимальной ширины надставок в местах их расположения согласно отраслевым стандартам на изделие;
—	контрольные надсечки для совмещения деталей при их соединении.
336
Koi 1СТГУ иpohaiihe одежды
По линиям срезов всего комплекта лекал-эталонов и рабочих лекал на расстоянии 1 мм от края через каждые 8-10 см ставят клеймо предприятия.
4.5. Градация лекал деталей одежды
Как было сказано раньше, в условиях промышленного производства одежды первичную конструкцию лекал деталей модели или лекала-оригиналы разрабатывают только на один, базовый размер и рост, в той размерной и полнотной группе, на которую рекомендована данная модель. Лекала деталей остальных размеров и ростов получают путем пропорционального уменьшения или увеличения линейных размеров лекал среднего размеро-роста /1/.
Дадим два определения градации.
Градацией лекал, согласно /1/, называется процесс разработки комплектов лекал деталей одежды различных размеров и ростов на основе лекал изделия среднего размеророста.
Градацией, согласно /6/, называется инженерно-конструкторский процесс получения ряда аналогичных изображений контурных или конструктивных линий деталей одежды на установленные размеры путем увеличения или уменьшения деталей одежды исходного размера согласно установленным правилам.
А теперь — основные постулаты градации:
—	градацию производят отдельно по размерам и по ростам;
—	градацию лекал модели выполняют внутри одной полнотной группы, так как типовые фигуры одного и того же размера и роста в разных полнотных группах имеют различное телосложение;
—	градацию лекал детской одежды выполняют внутри одной возрастной группы;
—	градацию внутри размерных групп ведут от базового (или основного рекомендованного) размера;
4. ПОДГОТОВКА НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ К ПРОМЫШЛЕННОМУ ВНЕДРЕНИЮ 337
—	процесс градации должен осуществляется с помощью мсжрамерных и межростовых приращений;
—	межразмерные и межростовые приращения устанавливаются с учетом изменчивости не только размерных признаков, но и разверток объемной формы типовых фигур или манекенов;
—	оси при градации выбираются таким образом, чтобы перемещение точек, лежащих на осях, совпадало с направлением выбранных осей градации;
—	при градации лекал деталей одежды остаются неизменными: прибавки на свободное облегание, направление нитей основы, нормы посадки по срезам и технологические припуски.
4.5.1.	Теоретические основы процесса градации чертежей лекал деталей одежды
Градация лекал значительно упрощает и ускоряет процесс разработки лекал других размеров и ростов. Но при этом возникает опасность искажения конструкций крайних размеров и, следовательно, ухудшения качества посадки изделия на фигурах потребителей /1/.
Рассмотрим требования, предъявляемые к образцу-эталону при преобразовании контуров лекал деталей, факторы, влияющие на градацию и основные принципы градации, т.е. все то, что составляет теоретическую основу процесса градации чертежей лекал деталей одежды.
Преобразование контуров лекал деталей при градации должно обеспечивать выполнение следующих требований, предъявляемых к образцу-эталону /1/:
1	) соответствие внутренних размеров одежды размерам тела человека в статике с учетом размерной типологии населения;
2	) соответствие верхних плечевых участков одежды форме верхней опорной поверхности тела человека с учетом осанки;
3	) оптимальные условия взаимодействия одежды с изменяющимися в динамике размерами и формой участков тела;
338
Консггуирование одвкли
4	) соответствие внешнего вида (по силуэту и пропорциям) изделий разных размеров или ростов изделию базового размеророста (эталону).
Теоретической основой процесса градации лекал является установление и определение закономерностей изменчивости следующих факторов:
—	изменчивости размерных признаков,
—	структуры расчетных формул, принятой в методиках конструирования,
—	способов расчета величин перемещения конструктивных точек относительно исходных осей,
—	характер разверток объемной формы фигур различных размеров,
—	покрой и внешний вид изделий,
—	свойства материалов.
Если рассматривать модель градации лекал деталей одежды но размерам и ростам как пропорциональное преобразование контуров деталей заданного покроя, силуэта, объема, построенных с учетом свойств выбранного материала, а следовательно, неизменными конструктивными прибавками и технологическими припусками, то можно прийти к выводу, что в основе принципа градации лежат закономерности изменения размерных признаков фигур типового телосложения.
Из курса «Основы прикладной антропологии и биомеханики» известно, что значения ведущих размерных признаков выбираются произвольно, а значения подчиненных признаков рассчитываются по уравнениям множественной регрессии в зависимости от ведущих признаков. Т. е. с изменением обхвата (при одном и том же росте) происходит изменение как поперечных, так продольных размерных признаков, и, наоборот, с изменением роста (при одном и том же обхвате груди) изменяются не только продольные размерные признаки, но и поперечные.
Закономерности изменения линейных размеров лекал деталей, как в продольном, так и в поперечном направлениях, позволяют определить направление перемещения основных (узловых) конструктивных точек: конструктив
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 339
ные (узловые) точки перемещаются по диагонали прямоугольника, стороны которого определяются величинами поперечных и продольных приращений.
В то же время, при размножении лекал деталей одежды по ростам (при одном и том же обхвате груди) некоторые линейные размеры деталей изменяются только в продольном направлении. Поперечными приращениями пренебрегают вследствие их небольшой величины (сотые и тысячные доли миллиметра).
А теперь — основные принципы градации:
—	использование единых правил при градации лекал деталей одежды для мужчин, женщин, мальчиков и девочек;
—	единое расположение исходных линий для градации лекал;
—	единый способ расчета величин перемещений конструктивных точек;
—	постоянство величин перемещений конструктивных точек относительно исходного базового размера в каждой выделенной подгруппе размеров;
—	единый вид представления информации и нормативно-технической документации для градации лекал в ручном и автоматизированном режимах.
4.5.2.	Основные способы и техника градации лекал деталей одежды
Изучением и разработкой теории процесса градации специалисты швейной отрасли занимаются более двадцати лет. За это время были решены многие вопросы, связанные с автоматизацией основных этапов проектирование одежды. И сегодня говорить об автоматизации процесса градации чертежей лекал деталей, может быть, не совсем верно, так как контуры лекал в большинстве САПРО не преобразуются, с учетом пропорционального увеличения (уменьшения), а перестраиваются. Возможности и быстродействие современных терминальных устройств, а также высокий интеллект современных САПРО позволяет за считанные секунды перестраивать
340
Конструированик ОДЕЖДЫ
конструкции лекал деталей на заданные размеры и роста с последующим наложением перестроенных деталей и получением привычной для нас «картинки чертежа градации». Пример градации чертежа лекала, выполненной вСАПРО «Грация», представлен на рисунке 4.19.
Вместе с тем, нельзя не сказать об использовании традиционных, ручных способов градации.
Несмотря на бурное развитие науки и техники в настоящее время известны три способа градации лекал: лучевой, пропорционально-расчетный, группировки (рисунок 4.20).
Проведем сравнительную характеристику данных способов.
Лучевой способ самый простой, а следовательно и менее трудоемкий из всех известных, но точен только для деталей одежды, имеющих форму, приближенную к правильным геометрическим фигурам (головных уборов и корсетных изделий), приращения размеров которых происходит в радиальном направлении.
Сущность лучевого способа заключается в том, что из определенной точки (центра или фокуса) через узловые конструктивные точки детали проводят прямые линии (лучи), вдоль которых откладывают величины приращений (рисунок 4.20 а), с последующим соединением перемещенных точек.
Характерными точками для выбора фокуса на деталях являются:
—	на спинке — точка пересечения средней линии спинки с линией груди,
—	на переде — точка пересечения линии груди с вертикалью, касательной к линии проймы,
—	в верхней половинке рукава — точка пересечения линии ширины рукава по прямой с линией переднего переката и т. д.
Способ группировки самый трудоемкий, так как предусматривает разработку двух комплектов лекал (среднего и смежного с ним или среднего и крайнего размеров), в силу чего — самый точный из всех известных.
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 341
Рисунок 4.19. Пример разработки чертежа градации комплекта лекал в условиях функционирования САПРО «Грация»
342
Конструирование одежды
Рисинок 420. Способы градации лекал (а — лучевой, б— группировки, в — пропорционально-расчетный)
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 343
Используется редко, из-за увеличения затрат времени на весь процесс технического размножения.
Сущность данного способа заключается в нахождении величин приращений в конструктивных точках нетиповых схем градации лекал сложных покроев. Величины приращений определяются экспериментально. Для этого лекала двух размеров совмещают по исходным осям градации, одноименные конструктивные точки соединяют прямыми, которые делят на число промежуточных размеров плюс единица (n + 1), где п -число промежуточных размеров (рисунок 4.20 6).
Наибольшее распространение в швейной промышленности получил пропорционально-расчетный способ градации.
Данный способ основан на принципе пропорциональной взаимозависимости отдельных конструктивных точек конструкции.
Сущность пропорционально-расчетного способа заключается в том, что каждая конструктивная точка лекала имеет заранее рассчитанные, на основе изменчивости подчиненных размерных признаков, приращения по горизонтали и вертикали для смежных размеров и ростов. При этом величина приращения прямо пропорциональна расстоянию от точки до неподвижных осей градации, что позволяет определить величины перемещения точек деталей, конструкция которых отличается от типовых, т.е. точек линий рельефов, кокеток, подрезов.
Техника градации при пропорционально-расчетном способе (рисунок 4.21):
1)	проверяют правильность разработанной схемы градации (более подробно методику проверки типовых схем градации рассмотрим в п. 4.5.3);
2)	для каждой детали устанавливают две постоянные линии (оси градации), помня, что точки, лежащие на осях градации, перемещаются только по направлению осей;
3)	определяют величину межразмерного перехода, для чего значения горизонтальных и вертикальных
344
Конструирование одежды
приращений в каждой точке умножают на количество промежуточных размеров, например, от исходного (базового) размера 88 необходимо перейти к размеру 108 (с учетом межразмерного интервала безразличия, равного 4 см, необходимо три межразмерных перехода (108 - 88):4 - 5);
4)	при построении чертежа градации переходят от базового к наиболее удаленному размеру, определяя направление и величину диагонали перемещения точек градации;
5)	диагональ перемещения разбивают на количество отрезков, равное числу межразмерных переходов;
Рисунок 421. Техника градации лекала детали, выполняемая пропорционально-расчетным способом вручную
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 345
6)	продляют диагональ перемещения точек градации в противоположном направлении и откладывают на ней величины отрезков, полученных в п. 4;
7)	последовательно соединяют перемещенные точки в каждом из размеров;
8)	проверяют сопряженность вновь полученных срезов лекал деталей.
Оси градации выбирают в соответствии с выбранной схемой, а также в зависимости от формы и сложности контуров лекал. Типичным является выбор в качестве осей градации конструктивных линий, определяющих базисную сетку чертежа конструкции.
Наиболее распространенные оси градации для плечевых изделий с втачным покроем рукава:
—	на спинке вертикальная линия совпадает с серединой спинки или с линией, касательной к средней линии спинки, горизонтальная — с линией груди (глубина проймы) или линией талии;
—	на переде вертикальная линия проходит касательно к линии проймы или совпадает с линией полузаноса, горизонтальная совпадает с линией груди (глубины проймы) или линией талии;
—	на рукаве вертикальная исходная линия соединяет верхний и нижний концы линии переднего переката, горизонтальная совпадает с линией глубины оката и соответствует положению линии глубины проймы изделия.
Для изделий с цельновыкроенными рукавами:
—	на спинке вертикальная линия проходит через вершину бокового среза спинки, горизонтальная — линия груди;
—	на переде вертикальная линия проходит через вершину бокового среза переда, горизонтальная — линия груди.
Так как в воротнике изменяется только длина, выбирается одна, вертикальная ось размножения, проходящая, как правило, через надсечку, соответствующую положению плечевого шва.
346
Консгруированик ОДКЖЛЫ
Для поясных изделий:
— в лекалах брюк (передняя и задняя половинки) горизонтальная — линия сиденья, вертикальная — линия сгибов;
— в лекалах юбки (переднее и заднее полотнища) горизонтальная — линия талии, вертикальная — совпадает с линией середины переднего или заднего полотнища.
4.5.3. Типовые схемы градации лекал деталей одежды
Итак, что же такое типовые схемы градации, как выбрать схему градации и как ее проверить?
Согласно /1/, типовые схемы градации лекал разрабатываются для плечевой и поясной одежды применительно к их типовому покрою на основе принципов расчета величин перемещений основных конструктивных точек.
На рисунках 1-23 Приложения Г приведены типовые схемы градации мужской, женской и детской одежды.
Прежде чем рассматривать методику разработки (проверки) типовой схемы градации, расставим еще раз основные акценты:
—	схемы градации лекал обычно разрабатывают на основе методик конструирования;
—	основные точки градации тождественны конструктивным точкам базовой основы;
—	максимальные отклонения линий чертежа деталей крайних размеров, полученных при градации и построенных по методике конструирования, не должны превышать 0,2 см;
—	межразмерные и межростовые приращения устанавливаются, в том числе, и с учетом изменчивости размерных признаков;
—	при градации лекал деталей одежды остаются неизменными прибавки на свободное облегание.
Рассмотрим пример разработки типовой схемы градации лекала спинки женского платья, построенного по методике конструирования /7/. Вертикальная ось градации
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 347
совпадает со средней линией спинки, а горизонтальная проходит по линии глубины проймы (рисунок 4.22).
Формулы для определения ширины горловины спинки по /7/ для средних размеров (0гП1 = 92 - 104 см) второй полнотной группы:
АоА2 - Сш/3 + 0,5см + Пшгор,
АоТ = ДтсН + 11 дтг П.
При выбранной горизонтальной оси градации, проходящей через линию глубины проймы, уровень высоты горловины спинки, относительно оси градации, можно определить по формуле:
АоГ " ВцрэП + Пспр.
Так как свободный член, компенсирующий неточность расчета (0,5 см) и значения прибавок на свободное обле-
Рисунок 4.22. Пример разработки схемы градации лекал дета лей женского платья
318
КоИСТГУНГОПЛННЕ ОДЕЖДЫ
гание к ширине горловины (Пшгор) и свободу проймы по глубине (Пспр) остаются величинами постоянными, то в определении межразмерных приращений эти величины не рассматривают.
Определим, согласно /8/, величины разницы между смежными размерами (интервалы безразличия), размерных признаков: «Полуобхват шеи» (ДСШ - 4мм), «Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин* (ЛВпро11 - 3 мм) и «Расстояния от линии талии до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи* (ДДтсп “ 1 мм)«
Следовательно, величины межразмерного приращения точки А2:
—	по горизонтали 2 мм (4мм / 3 мм - 1,33 мм, округляем в сторону увеличения),
—	по вертикали 2 мм (ДВ^ц - ДД^л)*
Формулы для определения положения конечной точки плечевого среза спинки (П0 по /7/:
А2П| - Шп + (раствор вытачки) + Поос,
ТП| - Впк11 +Пвпк.
Величина разницы между смежными размерами размерного признака «Ширина плечевого ската» ДШП e 1 мм, а «Высота плеча косая) ДВщщ — 3 мм. Следовательно, величина межразмерного приращения плечевого среза определяется как (ДВ^п - ДШП)» 2 мм, а конечной плечевой точки: (2 + 2) — 4 мм, где 2 мм — величина перемещения высшей точки горловины по горизонтали.
Определим величину межразмерного перемещения конечной плечевой точки по вертикали.
Так как по методике конструирования /7/ нельзя определить формулу определения конечной плечевой точки относительно линии груди (горизонтальной оси), используем закономерности изменчивости размерных признаков «Высотаточки основания шеи» (Втош) и «Высота плечевой точки* (Вот). Известно, что межразмерная разница между проекционными размерными признаками «Высота точки
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 349
основания шеи» (ДВ^щ) и «Высота плечевой точки» (ДВ^) одинаковы и равны 2 мм. Это значит, что при изменении размеров детали направление плечевого среза должно оставаться неизменным.
Таким образом, получаем величины межразмерного приращения точки TIj:
—	по горизонтали 4 мм (2 мм + 2 мм ),
—	по вертикали 2 мм.
Формула для определения ширины спинки по /7/:
ГГ1 = Шс + Пшс.
Определение конструктивной точки П3 относительно горизонтальной оси можно определить по формуле:
Г|П3 = Г^Щ/З + 2 см, при этом	(по вертикали).
Величина разницы между размерами по размерному признаку «Ширина спины» (ДШС) составляет 5 мм.
Величины межразмерного приращения в точке П3:
—	по горизонтали 5 мм,
—	по вертикали 0,6 мм (треть вертикального перемещения точки TTj).
Точка Г5, являющаяся вершиной бокового среза, лежит на оси градации, а это значит, что она будет перемещаться по направлению оси. Определим величину межразмерного перемещения точки Г5 по горизонтали.
Формула определения ширины сетки чертежа по линии груди
AqOj " ГГ3 — СгШ + Пг +
+ (отвод средней линии спинки на линии груди).
Величина разницы между размерами по размерному признаку «Полуобхват груди третий» (»CrIII) составляет 20 мм. Но данная величина распределяется между деталями спинки и переда. Найдем долю, приходящуюся па величину межразмерного перемещения вершины бокового среза спинки.
Формула определения точки Г5, при типовом решении спинки, определяется как сумма отрезков ширины спинки и половины отрезка ширины проймы.
350
Констгуировлние ОДЕЖДЫ
Минимальная ширина проймы для рассматриваемых размеров принимается равной от 11,5 см до 13,3 см, половина соответственно 5,75 см и 6,65 см. Для упрощения расчетов примем величину отрезка Г|Г5 равным 6 см.
Применив простейшие арифметические действия, определили, что доля, приходящаяся на отрезок Г]Г5, от величины межразмерпой разницы ДСгШ составляет 1/8 ДСгШ или 2,5 мм.
Но так как уровень вершины бокового среза чаще всего смещается в сторону спинки (от 2 см до 4 см), величину межразмерного приращения по горизонтали в точке Г5 принимают равной от 5 мм до 7,5 мм:
—	величина межразмерного приращения в точке Г5 по горизонтали 7 мм. Данная величина межразмерного приращения сохраняется на участках измерения ширины изделия по линии талии (точка Т4), линии бедер (точка Б4) и линии низа (точка Н4). Обусловлено это тем, что формулы для определения ширины изделия по уровням линии талии и бедер соответственно:
—	ширина изделия по линии талии - Ст + И,,
—	ширина изделия по линии бедер - С6 + Щ
Величина разницы между размерами по размерному признаку «Полуобхват талии» (ДСТ) составляет 21 мм, а по размерному признаку «Полуобхват бедер (ДСб) 20 мм. Контуры бокового среза строят относительно вертикали (или линии параллельной отводу средней линии спинки), выходящей из точки Г5.
Разработку типовой схемы градации лекала переда по размерам строят, основываясь на тех же принципах, что и рассмотренную нами схему градации лекала спинки.
Типовая схема градации лекала спинки и переда по ростам (по методике конструирования ЦОТШЛ) значительно упрощена. Обусловлено это возможностью подгонки изделия по фигуре заказчика во время примерки. Сущность данной схемы градации заключается в том, что верхняя, ответственная за посадку изделия по фигуре.
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 351
часть детали (относительно горизонтальной оси градации), остается неизменной, при этом изменяется место расположения уровней линии талии, бедер и низа.
Исходным приращением при градации лекал деталей по ростам является приращение к длине готового изделия.
В существующих методиках межростовая разница между смежными длинами изделий принята:
в женской одежде
3 см — для платья классической длины (классическая длина — длина изделия, колеблющаяся в границах 10 см относительно уровня колена),
5 см -для платьев вечернего (длинного),
2 см — для блузки, жакета, куртки, длинного рукава,
4 см — для брюк и пальто,
2-3 см для юбки;
в мужской одежде
2 см -для пиджака, куртки, длинного рукава в мужском костюме,
6 см — для сорочки и 4 см — для длинного сорочечного рукава,
4 см — для брюк и пальто.
В женской плечевой одежде величина межростового перемещения линии талии принята равной 1,1см, линии бедер — 1,65 см. В поясной (брюки для женщин) — величина межростового перемещения по линии бедер и линии сидения — 0,7 см, по линии колена — 2,3 см.
В мужской плечевой одежде величина межростового перемещения линии талии принята равной 1см, линии бедер — 1,5 см. В поясной (брюки для мужчин) — величина межростового перемещения по линии бедер — 0,5 см, линии сидения — 0,7 см, по линии колена — 2,2 см.
Согласно /1/, общую величину горизонтального приращения к ширине рукава в готовом виде обычно проектируют на 0,1—0,15 см больше приращения к ширине проймы. Это делают для сохранения во всех размерах постоянной нормы посадки оката рукава. Размножение
352
Конструирование одежды
лекал нижнего и верхнего воротника производят оди* каково. Ширину воротников всех видов посередине и в концах сохраняют обычно постоянной для всех размеров. Величину приращения к длине воротника устанавливают в соответствии с изменением длины горловины спинки и полочки /1/.
4.5.4. Особенности градации лекал деталей одежды нетиповых конструкций
Известно, что в процессе конструктивного моделирования при разработке исходных модельных конструкций (ИМК) изменяется положение и конфигурация линий швов, вводятся дополнительные линии членения деталей, образуя различные варианты кокеток, подрезов, рельефов и т.д.
В зависимости от сложности модели, известно несколько способов разработки схем градации лекал деталей нетиповых конструкций.
Первый — пропорционально-расчетный, сущность которого заключается в определении искомых величин межразмерных приращений новой конструктивной точки по величинам межразмерных приращений известной и наиболее близко расположенной конструктивной точки. При этом исходным условием является степень удаления конструктивных точек от осей градации.
Второй — рассмотренный ранее способ группировки.
Рассмотрим пример разработки схемы градации переда с центральными рельефами (рисунок 4.23) Определение величин приращений вновь полученных конструктивных точек производится в такой последовательности:
1)	соединяют части (центральную и отрезную части переда) в цельную деталь и размножают ее по типовой схеме;
2)	определяют места расположения конструктивных членений (точки конца линии членения) на размноженном контуре в соответствии с выполненным расчетом;
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 353
3)	определяют абсциссы и ординаты новых конструктивных точек, и базовых точек, находящихся в зоне минимального удаления от определяемой точки;
4)	используя правила пропорции, поочередно определяют величины перемещений конечных точек линий членения на размноженном контуре.
Формулы определения межразмерных приращений конечных точек конструктивных членений по правилам пропорции:
АРх АКх д_ АКх-Рх
Рх Кх	Кх
где АРх, АКх — межразмерные приращения по горизонтали искомой конечной точки кокетки (точка Р) и базовой, глубины горловины переда (точка К);
Рх.Кх абсциссы искомой конечной точки кокетки (точка Р) и базовой, глубины горловины переда (точка К).
Как было сказано раньше, независимо от того, каким способом выполнена градация деталей нетиповых конструкций, необходимо выдержать два основных условий градации:
1) неизменности величин межростовой и межразмерной изменчивости размерных признаков. Т.е. основные параметры конструкции: ширина спинки, ширина переда (полочки) и ширина рукава должны изменяться от размера к размеру аналогично изменению этих параметров в деталях типовых конструкций.
2) сохранение в лекалах разных размеров спроектированной в базовом образце формы конструктивных линий и пропорционального соотношения разрезных частей деталей.
Для изделий сложных покроев при определении величин приращений сначала производят моделирование покроя на основе лекал типовых конструкций, а затем способом группировки рассчитывают горизонтальные и вертикальные приращения в конструктивных точках.
12. Зак 321
*>
Рисунок 4.23. Пример разработки схемы градации деталей нетиповых конструкций
4. hojinnvUKA 1КЗЫХ МОДЕЛЕЙ одежды к промышленному внедрению 355
356
Конструирование одежды
4.6. Технологичность и экономичность конструкции одежды
4.6.1. Технологичность конструкции одежды
Мы рассмотрели ряд вопросов, связанных с конструкторской подготовкой производства к запуску новых моделей. Но, как было сказано в начале рассматриваемой главы, одной из составляющих конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП) является подготовка предприятия к внедрению новых моделей одежды, с учетом производственной мощности и технологических возможностей.
Что же такое технологичность конструкции? Дадим определение данному термину.
Согласно /1/, технологичность конструкции одежды это такое конструктивное решение деталей, узлов и изделий в целом, которое позволяет при минимальных затратах на конструкторскую (КПП) и технологическую (ТПП) подготовку применить наиболее прогрессивные методы изготовления при рациональных формах организации производственных потоков. Применение технологичных конструкций позволяют обеспечить высокую производительность труда и минимальную себестоимость продукции при полном соответствии заданным эксплуатационным, эргономическим и эстетическим требованиям.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что технологичная конструкция — это та, которая наилучшим образом отвечает требованиям, определяемым функциональным назначением, и может быть выполнена на современном оборудовании с применением наиболее совершенных технологических методов /1/.
Известно, что степень технологичности определяется объемом выпуска и типом производства (единичное, серийное или массовое). Отработку конструкции на технологичность рекомендуется проводить на всех стадиях проектирования. Изделие при отработке конструкции на технологичность рассматривают как систему, включаю
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 357
щую уровни: деталь — сборочная единица — комплекс — комплект.
Такой системный подход к отработке конструкции на технологичность обеспечивает независимую параллельную сборку, сокращает цикл общей сборки изделия, улучшает условия сборки и контроля по составным частям изделия и дает возможность применения типовых технологических процессов для изготовления сборочных единиц.
Требования к технологичности конструкции сборочных единиц и деталей, согласно /1 /:
—	сборочная единица должна расчленяться на рациональное число составных частей с учетом принципа агрегатирования;
—	конструкция сборочной единицы должна обеспечивать ее компоновку из унифицированных составных частей;
—	виды используемых соединений, их конструкция и расположение должны обеспечивать возможность механизации и автоматизации сборочных работ;
—	конструкция сборочной единицы должна предусматривать базовую составную часть. Например, полочка является базовой деталью, относительно которой ориентируют все остальные детали, входящие в эту сборочную единицу — отрезной бочок, бортовую прокладку, подборта, детали карманов и т.п.;
—	конструкция детали должна состоять из унифицированных конструктивных элементов или быть унифицированной в целом (например, в полочке пиджака могут быть унифицированы отдельные конструктивные линии — пройма, плечевые и боковые срезы), в то время как борта и лацканы могут изменяться в зависимости от модели; детали рукава, отрезного бочка, спинка и другие детали могут быть унифицированы в целом);
—	методы изготовления должны обеспечивать одновременность (параллельность) обработки нескольких деталей или сборочных единиц;
358
КОНСТГУМРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
—	форма контурных линий соединяемых деталей должна обеспечивать их полную сопряженность, необходимую для автоматизации операций сборки;
—	конструкция деталей и узлов должна обеспечивать получение объемной формы изделия современными методами однопроцессного формования без принудительной влажно-тепловой обработки (сутюжива-ння, оттягивания);
—	конструкция деталей и узлов должна обеспечивать применение типовых технологических процессов для их изготовления.
Для оценки степени технологичности конструкций одежды используют комплексный показатель производственной технологичности и групповой показатель — эксплуатационной технологичности.
В свою очередь комплексный показатель производственной технологичности конструкции одежды определяется тремя групповыми показателями:
прогрессивностью конструкции, трудоемкостью изготовления изделия и материалоемкостью изделия.
Прогрессивность конструкции характеризуется минимальным количеством деталей и соединений, применяемостью новых рациональных материалов, параллельно — последовательных методов обработки и сборки а также степенью технического оснащения (механизации и автоматизации).
А теперь перечислим основные принципы повышения степени технологичности конструкции одежды:
—	сокращение или полное исключение внутрипроцессной принудительной влажно-тепловой обработки (сутюживание, оттягивание);
—	применение цельновыкроенных деталей, исключающих лишние швы и позволяющие создать малооперационную технологию их изготовления;
—	обеспечение конструктивной и технологической преемственности за счет применения унифицированных деталей и узлов;
4. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению 359
—	замену ручных способов обработки машинными с ниточным и безниточным (клеевым и сварным) креплением деталей;
—	использование унифицированной технологии;
—	применение точного кроя, исключающего необходимость в операциях уточнения деталей.
4.6.2. Экономичность проектируемых моделей одежды
При определении показателей экономичности изделия рассматривают основные статьи экономической эффективности затрат на разработку, изготовление и эксплуатацию продукции. При подготовке к запуску в производство новых моделей одежды рассматривают производственную и эксплуатационную экономичность.
Производственная экономичность зависит, прежде всего, от рационального расходования материалов. В настоящее время доказано, что экономия материалов достигается не только за счет разработки рациональной раскладки, но и за счет использования усовершенствованных конструкций деталей и изделия в целом (применение более точных конструкций, исключающих подгонку изделия по фигуре заказчика, а значит и корректировку контуров лекал деталей, исключение лишних швов в одежде, возможность перемещения конструктивных линий или членений без ощутимых искажений и внешнего вида изделия).
Эксплуатационная экономичность конструкции одежды зависит от потребительских затрат на поддержание внешнего вида изделия в процессе эксплуатации (удаление загрязнений посредством химчистки или стирки, глаженье, ремонт и т.д.) и качества применяемых материалов и отделок.
Список используемой литературы
1.	Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. Для вузов/ Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и
360
Конструирование одежды
др. — 4-е изд., перераб. и доп.; Под ред. Е.Б. Кобляковой. — М.: Легпромбытиздат. 1988.
2.	Смирнова Н.И., Конопальцева Н.М. Конструирование одежды на индивидуального потребителя: Учебное пособие для вузов — М.: Высшая школа,1997.
3.	Савельева Н.Ю. Совершенствование методов автоматизированного проектирования одежды на индивидуального потребителя: Автореф. канд. техн. наук. М., 1999.
4.	МартыноваА.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды: Учебн. Пособие для вузов — М.: Московская государственная академия легкой промышленности, 1999.
5.	Швейное производство предприятий бытового обслуживания: Справочник / Матузова Е.А., Назарова А.И., РеутТ.Н., Куликова И.А. — М.: Легпромбытиздат, 1988.
6.	Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Том 1-3. — М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988.
7.	Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения, ч.1,2. — М., 1989.
8.	ОСТ 17-326-81 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Фигуры женщин типовые. Размерные признаки для проектирования одежды. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1981.
Приложения
362
Конструирование одежды
Приложение А (обязательное)
Рис. 2
Приложения
363
Рис.З
364
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
Приложения
365
366
Конструирование одежды
Рис. 18
Рис. 21
Рис. 19
Рис. 23
Приложения
367
Рис. 36
368
Конструирование одежды
Рис. 44
Приложения
369
Рис. 51
370
Конструирование одежды
Таблица 1
Долевое направление нитей в деталях кроя и допускаемые отклонения от долевого направления
Деталь	Долевое направление тканей и материалов в деталях кроя	Допускаемое отклонение от долевого направления нитей, %, в тканях	
		с рисунком в полоску	без рисунка
1	2	3	4
Пальто, полупальто, пиджак, жакет, куртка, плащ			
Детали из основной ткани			
Спинка цельная, с кокеткой, отрезная по линии талии:	Вдоль детали (рис. 1 Приложения Л)	0.5	2,0
Из двух частей	Параллельно среднему срезу от линии талии до низа (рис. 2 Приложения А)	0,5	0
Из трех частей	Параллельно линии, проведенной по середине спинки при складывании всех частей вместе (рис. 3 Приложения А)	0,5	2,0
Хлястики спинки пояс, шлевка	Поперек детали; на боковых шлевках и поясах из хлопчатобумажных, шелковых и прорезиненных тканей по середине детали вдоль нее	0,5	5,0
Приложения
371
Продолжение табл. 1
1	2	3	4
Полочка переда цельная, из двух частей, с кокеткой	Параллельно линии полузаноса, расположенной ниже верхней бортовой петли (рис. 4 Приложения А)	0	1.0
Перед куртки цельный (без застежки до конца), с кокеткой 	Вдоль детали (рис. 5 Приложения А)	0	1.0
Полоска под соединительные складки	Посередине вдоль детали	Соответствует отклонению на полочке и спинке	
Клапан, пат, накладной карман. Подзор кармана без клапана, листочка и подзор верхнего прорезного кармана	Совпадает с долевым направлением материала на полочке при наложении верхнего края детали по линии разметки кармана	0	8,0
Обтачка прорезного кармана, листочка накладного верхнего и бокового карманов, листочка прорезного бокового кармана, обтачка петли и шлицы	Параллельно линии, расположенной посередине вдоль детали; на обтачке фигурного прорезного кармана и петли с глазком -под углом 45	2.0	2,0
Обтачка петли внутренней застежки, полоска для канта	Поперек детали	2.0	2,0
Полоска для петли из вытачного шнура, отделочная бейка	Под углом 45; отделочную бейку допускается выкраивать так, чтобы долевое направление совпадало с направлением на основной детали при совмещении соответствующих краев	0	0
372
Конструирование одежды
Продолжение табл. 1
1	2	3	4
Обтачка горловины спинки (в изделии без воротника), обтачка накладного кармана с фигурным прорезом, обтачка переда куртки	Совпадает с направлением на основной детали при совмещении соответствующих краев		
Рукав: Втачной из двух и трех частей:			
Верхняя половинка	Параллельно прямой линии, соединяющей концы переднего среза (рис. 6 Приложения А)	1,0	4,0
Нижняя половинка	Параллельно линии, соединяющей концы переднего среза	3,0	6,0
Реглан с верхней вытачкой	Параллельно линии, проходящей посередине вдоль детали (рис. 7, а Приложения А)	1,0	4,0
Реглан со швом посередине вдоль половинки	Параллельно линии, проходящей по среднему срезу от низа до начала плечевой части половинки (рис. 7, б Приложения А)	1,0	4,0
цельновыкроенпый	Посередине вдоль детали (рис. 8 Приложения А)	1,0	4,0
Цельновыкроенный, переходящий в кокетку	Параллельно линиям срезов кокетки (рис. 9 Приложения А)	1,0	4,0
Цельновыкроенпый вместе со спинкой и полочкой	Параллельно долевому направлению материала на спинке и полочке (рис. 10 Приложения А)		Соответствует отклонению на спинке и полочке	
Приложения
373
Продолжение табл. I
1	2	3	4
Передняя половинка рукава, цельновы-к роенного со спинкой (в изделии комбинированного покроя)	Параллельно долевому направлению материала на полочке	0	1.0
Хлястик, пата и отложная манжета рукава	Совпадает с тем же направлением на верхней половинке рукава	0	5,0
Притачная манжета	Вдоль детали	0	1.0
Верхний воротник:			
С прямыми концами	Перпендикулярно прямой линии, соединяющей углы отлета воротника(рис. 11 Приложения А)	0	1.0
То же, с отрезной стойкой	Долевое направление на стойке совпадает с тем же направлением на воротнике	0	1.0
шалью	Под углом 45 к средней линии воротника (рис. 12 Приложения А)	0	1.0
Цельновыкроенный с подбортом	Совпадает с долевым направлением на подборте	0	1.0
Цельновыкроенный с нижним воротником	Вдоль детали	0	1.0
Капюшон	Параллельно боковому срезу ; в капюшонах плащей — по модели	0	5,0
Нижний воротник			
В изделии без застежки доверху	Параллельно линии раскепа (рис. 13 Приложения А)	0	0
374
Конструирование одежды
Продолжение табл. 1
1	2	3	4
В изделиях с застежкой доверху	Параллельно концам (рис. 14 Приложения А)	1.0	2,0
В изделиях без подкладки	Совпадает с долевым направлением нитей на верхнем воротнике	0	1,0
Цельновыкроенный с полочкой	Совпадает с долевым направлением на полочке	Соответствует отклонению на полочке	
подборт	Параллельно внешнему срезу (рис. 15 Приложения А); на подборте с выпуклым внешним срезом лацкана (прогиб более 1 см) — параллельно внешним срезам подбортов, расположенным ниже линии талии (рис. 16 Приложения А)	0 2,0	5,0 10,0
Пелерина, волан, баска	По модели	—	—
Детали из подкладочной ткани			
Сп инка: цел ьновы-кроенная	Вдоль детали (рис. 17,а Приложения А)	0	1,0
Из двух частей	Параллельно среднему срезу, расположенному ниже линии талии (рис. 17, б Приложения А)	0	1,0
Подкладка кокетки спинки	Вдоль детали (рис. 18 Приложения А)	0	1.0
Приложкния
375
Продолжение табл. 1
1	2	3	4
полочка	Параллельно бортовому срезу, расположенному ниже линии глубины проймы (рис. 19 Приложения А)	0	1.0
Подкладка кокетки полочки (переда) куртки	Параллельно бортовому срезу или вдоль детали (рис. 20 Приложения А)	0	1.0
Верхняя и нижняя половинки рукава	Параллельно прямой линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза (рис. 21 Приложения А)	0	5,0
Подкладка капюшона	Параллельно боковому срезу; в плаще — по модели	0	5,0 •
Подзор, листочка, подкладка клапана, манжеты, листочки накладного кармана, хлястика, вешалка, полодержатель, петля для внутреннего кармана, обтачка полочки и шлицы куртки	Вдоль детали	0 0	15,0
Полоска ткани для обработки внутренней застежки подборта	Параллельно бортовому срезу	0	2,0
Полоска ткани для окантования края низа, подборта и швов (в изделии с подкладкой до талии), для обтачивания низа подкладки под складками (в мужских зимних изделиях)	Поперек детали или под углом 45; на полоске для обтачивания проймы — только под углом 45	0	5,0
376
Конструирование одежды
Продолжение табл. 1
1 1	2	1	3	4
Детали приклада			
Бортовая прокладка: Основная деталь цельная	Нитки утка проходят параллельно бортовому срезу (рис. 22 Приложения А)	0	50,0
Основная деталь из	Параллельно бортово-	0	50,0
двух частей с отрез-	му срезу (рис. 23 При-	0	50,0
ним лацканом	ложения А). На лацкане нити утка проходят параллельно внутреннему срезу (рис. 24, а Приложения А). На основании части нити утка проходят параллельно бортовому срезу (рис. 24, б Приложения А)	0	5,0
Надставки к основной части	Нити основы или утка проходят параллельно бортовому срезу (рис. 24, в Приложения А)	0	50,0
Второй слой бортовой прокладки	Нити основы или утка проходят под острым углом к плечевому срезу и пройме (рис. 25 Приложения А)	0	5,0
Прокладка в подборта из хлопчатобумажных и шелковых тканей без подкладки	Совпадает с направлением нитей на подбортах	0	5,0
Накладка на клеевую часть бортовой прокладки	Нити основы или утка проходят под острым углом • к плечевому срезу и пройме (рис. 26 Приложения А)	0	0
Приложения
377
Продолжение табл. 1
1	2	3	4
Плечевая накладка, цельновыкроенная с накладкой в области груди	То же (рис. 27 Приложения А)	0	0
Волосяная накладка на бортовую прокладку в области груди: Основная часть	Нити волоса или капрона проходят параллельно верхнему срезу (рис. 28а Приложения А)		1,0
столбик	Нити волоса или капрона проходят вдоль детали (рис. 28, б Приложения А)	—	1,0
Прокладка в лацкан и под петли из ткани с клеевым покрытием	Параллельно нижнему срезу Вдоль детали (рис. 29 Приложения А)	—	0
Прокладка под петли с клеевым покрытием	Вдоль детали (рис. 30 Приложения А)	—	1,0
Передняя и задняя плечевые накладки	Нити утка и основы проходят параллельно линии, соединяющей углы внутренних срезов вдоль детали (рис. 31 Приложения А)		8,0
Верхняя плечевая накладка			
Верхняя часть	Под углом 45 к линии, соединяющей внутренние срезы (рис. 32, а Приложения А)	—	8,0
Нижняя часть	Параллельно линии, соединяющей внутренние срезы (рис. 33, а Приложения А)	—	15,0
378
Конструирование одежды
Продолжение табл. 1
1	2	3	4
Прокладка в горловину для настрачивания нижнего воротника на машине с зигзагообразной строчкой; прокладка в рукав в области оката	Под углом 45 к средней линии детали		15,0
Верхняя плечевая накладка для изделия без подкладки:ниж-няя часть и стойка	Параллельно линии, соединяющей концы детали (рис. 33, б Приложения А)	—	8.0
верхняя часть	Под углом 45 к линии, соединяющей концы детали	—	8,0
Мешковина, долевик кармана, прокладка в шлицу спинки	Вдоль детали (рис.34 Приложения А)	—	5,0
Мешковина кармана в куртке и пальто без подкладки или с подкладкой до линии талии, настроченной на перед	Совпадает с направлением на полочке		5.0
Прокладка ворот-ника:в изделии без застежки доверху	Совпадает с направлением на нижнем воротнике	—	5.0
в изделии с застежкой доверху	Параллельно концу (рис.35 Приложения А)	—	5.0
в изделии из х/б и шелковых тканей без подкладки или с подкладкой до талии	Совпадает с направлением на нижнем воротнике	—	5.0
Приложения
379
Продолжение табл. 1
1	2	3	4
Прокладка в меховой воротник	Перпендикулярно линии, соединяющей концы отлета (рис. 35, б Приложения А)	—	5,0
Прокладка в низ рукавов и изделия, в отложные манжеты	Поперек	детали (рис.36, а Приложения А)	—	5,0
Прокладка в притачанные манжеты	Вдоль детали (рис.35, б Приложения А)	—	10,0
Прокладка для закрепления складок и вытачек	Нити основы или утка проходят параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали или параллельно срезам, притачиваемым к складкам и вытачкам		10,0
Брюки			
Детали из основной ткани:передняя половинка	Параллельно линии, соединяющей точки середины ширины половинки внизу и на уровне колена (рис.37, а Приложения А)	0	1.0
задняя половинка	То же (рис.37, б Приложения А)	0	3,0
отрезная боковая часть передней половинки	Совпадает с направлением в основной части (рис.38)	1,0	3,0
клапан кармана	Совпадает с направлением нитей основы половинки брюк при наложении верхних деталей по линии разметки кармана	2,0	5,0
380
Конструирование одежды
Продолжение табл. 1
1	2	3	4
гульфик	Параллельно внешнему срезу (рис.39, а)	2,0	10,0
откосок	Параллельно внутреннему срезу (рис.39, б)	2,0	10,0
притачной пояс	Параллельно верхнему срезу (рис.40)	2.0	2,0
обтачка	Параллельно притачиваемому срезу	3,0	3,0
подзор	Тоже	5,0	10,0
Хлястик и шлевка, бретель, отделочный пояс,	накладной карман, листочка накладного и прорезного кармана, притачная манжета	Посередине вдоль детали		5,0
Детали прокладки и приклада			
Подкладка передней половинки брюк	Совпадает с направлением в передней половинке (рис.37, а Приложения А)	—	2,0
Подкладка и прокладка пояса:Подкройная	Поперек	детали (рис.41, а)	5,0	5,0
полоской (в готовом виде)	Вдоль или поперек детали (рис.41, б)	2,0	5.0
Подкладка гульфика и обтачка банта	Параллельно притачиваемым срезам (рис.42)	0	0
Подкладка и прокладка откосна	Параллельно внутреннему срезу (рис.43)	—	5,0
Подкладка хлястика, шлевки, клапана, притачных манжет, полоски ткани под петли кармана, обтачка застежки брюк	Посередине вдоль детали		5.0
Приложения
381
Продолжение табл. 1
1	2	3	4
Подзакрепка	(для брюк без подкладки под передними половинками)	Под углом 45 к линии, проведенной вдоль детали	—	5,0
Накладка на заднюю половинку брюк	Совпадает с долевым направлением на половинке брюк	—	10,0
Мешковина кармана	Вдоль детали (рис.44)	—•	5,0
Полоска для окантовывания краев, обтачивания низа и верха спортивных брюк	Поперек детали		10,0
Полоска для обтачивания отверстия для ремня (в брюках без отрезного пояса)	Вдоль или поперек детали	——	10,0
Жилет			
Перед	Параллельно выступу бортового среза правой полочки (рис.45 Приложения А)	0	3,0
Листочка кармана	Совпадает с направлением нитей основы на полочке при наложении листочки по намеченной линии прореза кармана	0	8.0
Детали подкладки и приклада			
Подборт	Параллельно внешнему срезу (рис.46 Приложения А)	5,0	10,0
Обтачка низа переда	В любом направлении	—	—
Спинка	Параллельно среднему срезу (рис.47 Приложения А)	5,0	5,0
382
Конструирование ОДЕЖДЫ
Окончание табл. /
1	2	3	4
Перед	Параллельно нижней части бортового среза (рис.48)	5,0	5,0
Хлястик, листочка, подзор, полоска под петли внутреннего кармана	Вдоль детали	0	5.0
Бортовая прокладка	Нити утка проходят параллельно бортовому срезу	—	5,0
Мешковина кармана: верхнего, бокового	Параллельно верхнему срезу	—	5.0
внутреннего	Вдоль детали	—	5.0
Прокладка в горловину спинки	Параллельно нижнему срезу (рис.49 Приложения А)	—	5.0
ЮБКА			
Детали из основной ткани			
Передняя, задняя, боковая части	Вдоль детали (рис.50 Приложения А)	0	5.0
Кокетка (отрезная часть)	Совпадает с направлением на основной части (рис.51 Приложения А)	0	5.0
Пояс	Вдоль детали	0	5
Детали подкладки и приклада			
Подкладка и прокладка в края застежки	Вдоль деталей	0	0
Полоски для обтачивания и окантовывания краев застежки верха и низа юбки	Поперек детали	0	0
Приложения
383
Таблица 2
Технические требования к расположению долевого направления ткани и материалов в деталях кроя
Деталь	Долевое направление тканей и материалов в деталях кроя	Допускаемые отклонения от долевого направления,%
1	2	3
Детали легких женских и детских платьев из основной ткани		
Перед отрезной или неотрезной по линии талии:		
Из одной детали	Параллельно	линии, проведенной посередине вдоль детали	1.0
Из двух деталей	Параллельно середине переда лифа по линии застежки	1.0
Из трех, четырех деталей	В боковых частях совпадает с направлением нитей основы средних частей	1.0
Спинка отрезная по линии талии:		
из одной детали	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	2,0
из двух деталей	Параллельно линии, проведенной вдоль детали	2,0
Из трех и более деталей	В средней части параллельно линии. Проведенной посередине вдоль детали, в боковых деталях (при сложении деталей спинки) параллельно нитям основы средней детали	2,0
384
Конструирование одежды
Продолжение табл. 2
1	2	3
Юбка		
Двухшовная, прямая, клеш, колокол	параллельно прямой линии, проведенной посередине вдоль детали	3.0
Полусолнце, солнце	Параллельно линии бокового шва	3,0
Четырех-, пяти- и многошовная (расклешенность равномерно распределяется по всему низу юбки)	Параллельно прямой линии, проведенной посередине вдоль каждой детали юбки	3,0
Четырех-, пяти- и многошовная (расклешенность неравномерно распределяется по всему низу юбки)	Долевое направление определяет конструктор	3,0
Бретели	Параллельно линиям, проведенным посередине детали	
Кокетка переда, спинки юбки	Долевое направление совпадает с долевым направлением на соответствующих участках основных деталей. В отдельных случаях расположение долевого направления устанавливается конструктором в соответствии с техническим описанием на модель	Соответствует отклонениям, допущенным для переда, спинок, юбок
Рукава втачные:		
неразрезные	Параллельно	линии, проведенной посередине вдоль рукава	2,0
из двух деталей:		
верхняя половинка	Параллельно линии переднего перегиба рукава	2,0
нижняя половинка	Параллельно линии, соединяющую верхнюю и нижнюю точки переднего среза	3,0
Приложения
385
Продолжение табл. 2
1	2	3
Рукава реглан:		
неразрезные с верхней вытачкой	Параллельно	линии, проходящей посередине вдоль детали	2,0
из двух деталей со швом по середине	Параллельно линии, проходящей вдоль детали	2,0
Рукава цельнокроеные со спинкой или передом	Совпадает с долевым направлением спинки или переда	Соответствует отклонениям, допущенным для переда или спинок
Манжеты(отложные), хлястики, паты	Совпадает с долевым направлением основных деталей. В притачных манжетах долевое направление должно быть параллельно	линии, проходящей посередине вдоль детали	2,0
Обтачки низа рукава	Совпадает с долевым направлением рукавов. Допускается выкраивание обтачек под углом 45 к долевому направлению рукава	5,0
Воротник отложной	Нити основы или утка проходят параллельно прямой, соединяющей концы отлета	1,0
Воротник цельнокроеный	Под углом 45 к средней линии воротника	5,0
Воротник нижний	Совпадает с долевым направлением в верхнем воротнике	3.0
13. Зак. 321
386
Конструирование одежды
Продолжение табл. 2
1	2	3
Обтачки горловины переда и спинки	Совпадает с долевым направлением соответствующих основных деталей. Допускается выкраивание обтачек горловины под углом 45 к долевому направлению	2,0
Подборта	Совпадает с долевым направлением переда	2,0
Пояс	Параллельно	линии, проведенной посередине вдоль детали	2,0
Воланы, оборки, пелерины, рюши, бейки и т.п.	Определяет конструктор в зависимости от модели	—
Накладные карманы, клапаны	То же	1.0
Детали из прокладочного материала		
Прокладки в воротник: из ткани	Совпадает с долевым направлением воротника	3,0
из ткани с порошковым покрытием	Тоже	3,0
из ткани с пропиткой (полиамидной)	Под углом 45 к средней линии детали	3.0
из нетканых материалов (флизелина, прокламина)	Детали раскраивают в любом направлении	—
Прокладка в борта:		
из ткани	Совпадает с долевым направлением детали из основной ткани	2,0
из ткани с клеевым порошковым покрытием	Тоже	2,0
из нетканых материалов (флизелина, прокламина)	Детали раскраивают в любом направлении	—
Приложения
387
Продолжение табл. 2
1	2	3
Прокладка в манжеты, клапаны, листочки, накладные карманы:		
из ткани	Совпадает с долевым направлением детали из основной ткани	3.0
из ткани с клеевым порошковым покрытием	То же	3.0
из нетканых материалов (флизелина, прокламина)	Детали раскраивают в любом направлении	—
Детали женских и детских брюк и юбок-брюк		
Передние и задние половинки длинных и коротких брюк, юбок-брюк	Для длинных брюк — параллельно линии, соединяющей точки середины ширины половинок брюк внизу на уровне колена. Для коротких брюк и юбок-брюк долевое направление определяет конструктор при построении чертежа	Передние половинки — 3; задние — 4 Передние половинки — 3; задние — 4
Листочки, обтачки карманов	Параллельно линиям, проведенным посередине вдоль деталей. В зависимости от модели обтачки и листочки карманов могут быть выкроены под углом к долевому направлению нитей основных деталей	1.0
13
388
Конструирование одежды
Окончание табл. 2
1	2	3
Мешковина прорезных карманов	Параллельно притачиваемым срезам в изделиях, где обтачивают прорези карманов мешковиной. В изделиях, где обтачивают прорези карманов обтачками, допускается выкраивать мешковину по долевому или поперечному направлениям	2,0
Пояс, притачиваемый к брюкам	Параллельно нижнему срезу	
Обтачки	Параллельно	линии притачивания к деталям брюк	3.0
Подзоры	Тоже	10,0
Хлястики,	бретели, шлевки, накладные карманы, нагрудник	Параллельно линиям, проведенным вдоль середины деталей	5,0
Детали из подкладочной ткани		
Обтачки верхних срезов передних	половинок брюк	Параллельно	линии, проведенной посередине вдоль детали	2,0
Обтачки верхних срезов задних половинок брюк	Параллельно	линии, проведенной посередине поперек детали	2,0
Подкладка хлястиков к шлевок	Параллельно	линии, проведенной посередине вдоль детали	5,0 Л 1
Мешковина кармана	Параллельно	линии, проведенной посередине вдоль детали	5,0
Приложения
389
Таблица 3
Технические требования к расположению долевого направления ткани и материалов в деталях кроя одежды для детей
Деталь	Долевое направление тканей и материалов в деталях кроя	Допускаемые отклонения от долевого направления, %
1	2	3
Детали из основной ткани		
Перед отрезной или неотрезной по линии талии:		
из одной детали	параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	1
из двух деталей	параллельно середине переда лифа по линии застежки	1
из трех, четырех деталей	в боковых частях совпадает с направлением нитей основы средних частей	1
Спинка отрезная или неотрезная по линии талии:		
из одной детали	параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	2
из двух деталей	параллельно линии, проведенной вдоль детали	2
из трех и более деталей	в средней части параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, в боковых деталях (при сложении деталей спинки) параллельно нитям основы средней детали	2
390
Конструирование одежды
Продолжение табл. 3
1	2	3
Юбка		
двухшовная прямая, клеш, колокол	параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	3
полусолнце, солнце	параллельно линии бокового шва	3
четырех-, пяти— и многошовная	параллельно прямой линии, проведенной посередине вдоль каждой детали юбки	3
Кокетка переда, спинки, юбки	долевое направление совпадает с долевым направлением на соответствующих основных деталях	соответствует отклонениям, допущенным для переда, спинок, юбок
Рукава втачные:		
неразрезные	параллельно линии, проведенной посередине вдоль рукава	2
из двух деталей:		
верхняя половинка	параллельно линии переднего переката рукава	2
нижняя половинка	параллельно линии, соединяющей верхнюю и нижнюю точки переднего среза	3
Рукава реглан:		
неразрезные с верхней вытачкой	параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	2
из двух деталей со швом посередине	параллельно линии, проходящей вдоль детали	2
Приложения
391
Продолжение табл. 3
1	2	3	
Рукава цельнокроеные	совпадает с долевым направлением спинки или переда	соответствует отклонениям,	допускаемым для переда или спинок
Манжеты, хлястики, паты	совпадает с долевым направлением основных деталей	2	
Воротник отложной	нити основы или утка проходят параллельно прямой, соединяющей концы отлета	1	
Воротник цельнокроеный	под углом 45' к средней линии воротника	5	
Нижний воротник	совпадает с долевым направлением в верхнем воротнике	3	
Пояс	параллельно линии, проведенной посередине вдоль летали	1	
Накладные карманы, клапаны, воланы, оборки, пелерины и т. п.	определяет конструктор в зависимости от модели	1	
Передние и задние половинки длинных и коротких брюк, брюк-юбок	параллельно линии, соединяющей точки середины ширины половинок брюк внизу и на уровне колена	передние — 3,	задние — 4
Листочки, обтачки карманов	параллельно линиям, проведенным посередине вдоль деталей, также могут быть выкроены под углом к долевому направлению или подо-левому направлению нитей основных деталей	1	
392
Конструирование одежды
Окончание табл. 3
1	2	3
Пояс, притачиваемый к брюкам	параллельно нижнему срезу	—
Хлястики, бретели, шлевки, накладные карманы, нагрудник	параллельно линиям, проведенным вдоль середины деталей	5
Детали из прокладочного материала		
Прокладки в воротник:		
из ткани	совпадает с направлением воротника	3
из ткани с порошковым покрытием	совпадает с направлением воротника	3
из ткани с пропиткой	под углом 45‘ к средней линии детали	3
из нетканых материалов (флизелин)	детали раскраивают в любом направлении	—
Прокладка в борта		
из ткани	совпадает с долевым направлением детали из основной ткани	2
из ткани с порошковым покрытием	совпадает с долевым направлением детали из основной ткани	2
из нетканых материалов (флизелин)	детали раскраивают в любом направлении	—
Прокладка в манжеты, клапаны, листочки, накладные карманы		
из ткани	совпадает с долевым направлением детали из основной ткани	3
из ткани с порошковым покрытием	совпадает с долевым направлением детали из основной ткани	3
из нетканых материалов (флизелин)	детали раскраивают в любом направлении	—
Приложи । ия
393
Приложение Б (обязательное)
Таблица 1
Места расположения надсечек в лекалах для изделий
_______ с втачным рукавом
Наименование среза	Места расположения надсечек
Боковые срезы спинки и переда (полочки)	1-я — на уровне линии талии 2-я — на уровне линии бедер
Средний срез спинки	На уровне линии талии (если спинка со средним швом)
Срез проймы	1-я — на спинке соответственно вершине локтевого переката 2-я — на переде (полочке) соответственно вершине переднего переката
Окат рукава	1-я — на уровне вершины линии переднего переката 2-я — на уровне вершины локтевого переката 3-я — соответственно положению плечевого шва
Передние срезы верхней и нижней половинок рукава	1-я — на расстоянии 7-8 см от верхнего края 2-я — на расстоянии 7-8 см от нижнего края
Локтевые срезы верхней и нижней половинок рукава	1-я — на расстоянии 9-10 см от верхнего края 2-я — на расстоянии 9-10 см от нижнего края
Подборт	1-я — на расстоянии 12 см от верхнего края 2-я — на линии груди 3-я — на линии талии 4-я — на линии бедер
394
Конструирования одежды
Таблица 2
Места расположения номерных знаков на деталях
Изделие	Деталь	Место расположения знака
1	2	3
Плечевые изделия		
Основная ткань		
Пальто, полупальто, костюм, жакет, жилет	Полочка	На расстоянии 100-150 мм от среза низа и среза борта
	Спинка цельная и из частей	
	Верхняя часть рукава	Посередине детали на расстоянии 150 мм от линии оката
	Нижняя часть рукава	Посередине дета л им
	Подборт	Посередине детали на расстоянии 200-250 мм от верхнего среза
	Верхний воротник	Посередине детали на расстоянии 100 мм от одного из концов
	Нижний воротник	В левом конце отлета
	Клапан, листочка, накладной карман, манжета, обтачка бокового кармана и т.п.	Посередине детали
	Пояс	Посередине ширины на расстоянии 100-150 мм от конца
	Подзор	Посередине детали (первой и последней пачки)
Плащ	Полочка	На расстоянии 20 мм от среза низа и 60-100 мм от бокового среза
	Спинка (неразрезная и из частей)	
	Локтевая и передняя части рукава	Посередине детали вверху
	Подборт	На расстоянии 50-60 мм от среза горловины и 30 мм от внутреннего среза
	Верхний воротник	Посередине детали
Приложения
395
Продолжение табл. 2
1	2	3
	Нижний воротник	В конце среза отлета (при наличии надставок в обоих концах)
Подкладочная ткань		
	Полочка	На расстоянии 100-150 мм от среза низа и переднего среза
	Спинка	На расстоянии 100-150 мм от среза низа и бокового среза
	Подзор, подкладка клапана и листочки, надставка к детали	Посередине детали (первой и последней в пачке)
	Подкладка манжеты, накладного кармана, полодержатель	Тоже
	Верхняя и нижняя части рукава	На расстоянии 100-150 мм от нижнего среза
	Листочка	Посередине детали около нижнего среза
	Стойка верхнего воротника	Посередине детали
	Стойка нижнего воротника	Посередине детали (нумеруют мелом на лицевой стороне)
	Пата	Посередине детали
	Подпета	Посередине детали (нумеруют мелом на лицевой стороне)
	Пояс	На расстоянии 200-250 мм от конца и 20 мм от среза (нумеруют мелом на лицевой стороне)
	Шлёвка	Посередине детали (нумеруют мелом на лицевой стороне первую и последнюю детали пачки)
396
Конструирование одежды
Окончание табл. 2
1	2	3
Поясные изделия		
Основная ткань		
Брюки	Передняя половинка	На расстоянии 100-150 мм от среза и шагового среза
	Задняя половинка	На расстоянии 100-150 мм от среза и бокового среза
	Надставка к задней или передней половинке, клапан, гульфик, откосок, пояс, обтачка,	шлевка, хлястик и т.д.	Посередине детали
	Подкладка передней половинки	На расстоянии 100-150 мм от верхнего среза
	Окантовка нижнего среза брюк	Деталь подбирают по цвету
	Подкладка пояса, откоска	Посередине верхней детали пачки
Приложения
397
Приложение В (обязательное)
Таблица I
Припуски к деталям изделий мужской верхней одежды (запасы для уточнения на фигуре заказчика i
Детали кроя	Срезы, по которым даются припуски	Величина	припуска, см |
1	2	3	
Пальто и полупальто с втачным рукавом			
Спинка	по горловине по пройме по среднему срезу	2 3 3	
Перед	по плечевому по пройме вверху по пройме в точке наибольшего выема по горловине вверху по горловине в точке уступа по боковому по верхнему	3 2 0 2 0 3 2	
Нижняя половинка рукава	по верхнему, к вершине переднего по локтевому	0 3	
Пальто и полупальто с рукавами покроя реглан			
Спинка	по горловине по пройме по среднему	2 3 3	
Перед	по пройме вверху по пройме в точке наибольшего выема по горловине вверху по горловине в точке уступа по боковому	3 0 2 0 3	
398
Конструировании одежды
Продолжение табл. 1
1	2	3
Передняя половинка рукава двухшовного и передняя часть верхней половинки рукава трехшовного	по среднему	2
Задняя половинка рукава двухшовного и локтевая часть верхней половинки рукава трехшовного	по окату вверху с переходом на нет	2
Нижняя половинка рукава трехшовного	по верхнему по верхнему, у вершины переднего	2 0
Пальто и полупальто с цельнокроеными рукавами		
Спинка	по среднему по пройме по верхнему	3 3 1
Перед	по боковому по пройме по верхнему	3 2 1
Кокетка спинки цельнокроеная с рукавом	по плечевому по среднему срезу рукава по горловине по плечевому	3 3 2 3
Кокетка переда цельнокроеная с рукавом	по среднему срезу рукава по горловине, у точки уступа	3 0
Приложения
399
Окончание табл. 1
1	2	3
Пиджак		
Спинка	по горловине по пройме по среднему	2 1.5 2
Перед	по плечевому по пройме вверху по пройме в точке наибольшего выема по горловине вверху по горловине в точке уступа по боковому по верхнему	2 2 0 1.5 0 2 1.5
Нижняя половинка рукава	по верхнему, к верхней точке переднего среза по локтевому	0 2
Брюки		
Задняя половинка	по среднем по шаговому	3 3
Таблица 2
Припуски к деталям изделий женской верхней одежды (запасы для уточнения на фигуре заказчика)
Детали кроя	Срезы, по которым дается припуск	Я ® о = S и &
1	2	3
Пальто, полупальто и костюмы с втачным рукавом		
Спинка	по горловине по плечевому по пройме вверху по боковому	2 3 2 3
400
Конструирование одежды
Продолжение табл. 2
1	2	3
Перед	по горловине вверху	2
	по горловине к борту	1
	по плечевому	3
	по боковому	3
	по пройме вверху	2
	по пройме в точке наибольшего выема	1
	по пройме у линии бокового среза	2
Перед с от-	по горловине вверху	2
резным боч-	по горловине к борту	1
ком	по плечевому	3
	по линии притачивания бочка	2
Бочок	по плечевому	3
	по пройме вверху	2
	по пройме в точке наибольшего выема	1
	по пройме к боковому срезу	2
	по линии притачивания бочка к переду	2
Верхняя половника рукава	по локтевому	3
Нижняя половинка рукава	по локтевому	3
Пальто и полупальто с рукавами покроя реглан		
Спинка	по горловине	2
	по пройме	3
	по боковому	3
Перед	по пройме	3
	по горловине вверху	2
	по горловине к борту	1
	по боковому	3
	по среднему	2
Передняя половинка рукава	по окату	2
Приложения
401
Окончание табл. 2
1	2	3
Задняя	по окату	2
половинка		
рукава		
Пальто и полупальто с цельнокроеными рукавами		
Спинка	по боковому	3
	по плечевому	3
	по среднему срезу рукава	3
	по горловине	2
Перед	по боковому	3
	по плечевому	3
	по среднему срезу рукава	3
	по горловине	2
	по горловине у борта	1
Пальто и полупальто с кокеткой, цельнокроеной с рукавами		
Спинка	по боковому	3
	по пройме	3
	по верхнему	1
Перед	по боковому	3
	по пройме	2
	по верхнему	1
Кокетка	по плечевому	3
спинки,	по среднему срезу рукава	3
цельновы-	по горловине	2
кроенная		
Кокетка	по среднему срезу рукава	3
переда.	по горловине вверху	2
цельновы-	по горловине у борта	1
кроенная с рукавом	по ширине	3
Ластовица		
Брюки		
Задняя поло-	по среднему	3
вина	по шаговому	3
402
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
Таблица 3
Припуски к деталям легкого женского платья (запасы для уточнения на фигуре заказчика
Детали кроя	Срезы, по которым дается припуск	Величина припуска, см
1	2	3
Платье, сарафан, платье-пальто и блузка		
Спинка	по горловине	1,5
	по плечевому	1,5
*	по боковому	1,5
	по пройме	1,5
Перед	по горловине	1,5
	по плечевому	1,5
	по пройме	1,5
	по боковому	1,5
	по линии притачивания	1,5
Бочок	по всем линиям среза	1.5
Рукав	по локтевому	1,5
	по переднему	1.5
Сарафан и платье женское, отрезное по линии талии		
Спинка	по горловине	1,5
	по плечевому	1.5
	по боковому	1,5
	по линии талии	2.5
	по пройме	1.5
Перед	по горловине	1,5
	по плечевому	1,5
	по пройме	1,5
	по боковому	1,5
	полинии талии	2.5
Приложения
403
Продолжение табл. 3
1		2		1 3
Платье отрезное по линии талии с цельнокроеными рукавами		
Спинка	но горловине по плечевому и среднему срезу рукава по нижнему срезу рукава по боковому по линии талии по горловине по плечевому и среднему срезу рукава по нижнему срезу рукава по боковому по линии талии	1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5
Платье отрезное по линии талии с рукавами покроя реглан		
Спинка	по горловине по боковому по линии талии по пройме	1.5 1.5 2,5 1.5
Перед	по горловине по пройме по боковому по линии талии	1.5 1.5 1.5 2,5
Передняя и задняя половинки рукава	по всем срезам, кроме нижнего	1.5
Платье с цельнокроеной кокеткой с рукавами		
Кокетка переда цельнокроеная с рукавом	по плечевому и среднему срезу рукава по нижнему срезу кокетки и нижнему срезу рукава	1.5 1,5
Кокетка спинки цельновыкроенная с рукавом	по росту по плечевому и среднему срезу рукава по нижнему срезу кокетки и нижнему срезу рукава	1.5 1.5 1,5
404
Конструирование одежды
Окончание табл. 3
1	2	3
Платье неотрезное по линии талии с резными долевыми линиями		
Спинка	по горловине по плечевому по шву соединения спинки с боковой частью	1,5 1,5 1,5
Боковая	часть спинки	по плечевому по шву соединения боковой части со спинкой по пройме по боковому	1,5 1,5 1,5 1,5
Перед	по горловине по плечевому по шву соединения переда с боковой частью	1,5 1,5 1,5
Боковая часть переда	по плечевому по пройме по боковому по шву соединения боковых частей с передом	1,5 1,5 1,5 1,5
Приложения
405
Таблица 4
Размеры припусков на швы, подгиб низа и рукавов в готовых изделиях
Изделия и припуск	Величина припуска, см
Мужская верхняя одежда	
По низу пальто	4
По низу пиджака	3
По низу рукавов	4
По низу брюк без манжет	6
По боковому срезу переда в пальто	3
По боковому срезу переда в пиджаке	2
По среднему срезу вверху задней половинки	3
брюк	
Женская верхняя одежда	
По низу пальто, юбки	5
По низу жакета	3
По низу рукавов	4
По низу брюк без манжет	5
По боковым срезам переда и спинки	3
Женское легкое платье	
По низу платьев, сарафанов, халатов, юбок (в из-	6-7
делиях с прямыми юбками)	
По низу платьев, сарафанов, халатов, юбок (в из-	3-4
делиях с расклешенными юбками)	
По низу в жакетах и блузках навыпуск	4
По линии талии со стороны лифа	4-5
На подгиб низа длинного рукава	4
На подгиб низа короткого рукава	по модели
По боковым и плечевым швам	2,5-3
406
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
Приложение Г (обязательное) Типовые схемы градации мужской женской и детской одежды
Рис. 1. Схема градации основных деталей женской одежды
Приложения
407
408
Конструирование одежды
Рис. 2. Схема градации лекал деталей женского платья
Приложения
409
410
Конструирование одежды
Рис. 3. Схема градации лекал деталей
411
Приложения
412
Конструирование одежды
Рис. 4. Схема градации лекал деталей женского пальто, платья
с цельновыкроенным рукавом
Приложения
413
414
Конструирование одежды
Рис. 5. Схема градации лекал деталей женского пальто, платья с цельновыкроенный рукавом и с нижней частью рукава, переходящей в ластовицу
Приложения
415
416
Конструирование одежды
Рис. 6. Схема градации лекал деталей женского пальто, платья с цельновыкроснным рукавом и с отрезным бочком, переходящим в ластовицу
Приложения
417
14. Зак. 321
418
Конструирование одежды
Рис. 7. Схема градации лекал деталей женского пальто, платья
с цельновыкроенным рукавом
Приложения
419
14
Приложения
421
422
Конструирование одежды
Рис. 9. Схема градации лекал деталей женского пальто из натурального меха
Приложения
423
424
Конструирование одежды
Рис. 10. Схема градации лекал деталей женских брюк
Приложения
425
426
Конструирование одежды
Рис. 11. Схема градации лекал деталей одежды
мужского пиджака
427
Приложения
428
Конструирование одежды
Рис. 12. Схема градации лекал деталей одежды
мужского пальто
Приложения
429
рост по шкапе
430
Конструирование одежды
Рис. 13. Схема градации лекал деталей одежды
мужского жилета
Приложения
431
Рис. 14. Схема градации лекал деталей одежды
мужских (женских) брюк
432
Конструирование одежды
Рис. 15. Схема градации лекал деталей мужских брюк
Приложения
433
434
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
Рис. 16. Схем» градации лекал пальто, куртки, платья, блузки с цельновыкроенным рукавом для девочек
Приложения
435
пояс целый
пальто - см, платье - з.осм.
436
Конструирование одежды
Рис. 17. Схема градации лекал деталей пальто, платья, блузки с рукавом реглан для девочек
Приложения
437
438
Конструирование одежды
середина 1 спинин
Рис. 18. Схема градации лекал деталей пальто, куртки, платья, блузки для девочек
Приложения
439
ОЛ 07
440
Конструирование одежды
0.1 Of
Рис. 19. Схема градации лекал деталей брюк для девочек
Приложения
441
442
Конструированиж ОДЕЖДЫ
Рис. 20. Схема градации лекал деталей пальто, куртки для мальчиков
Приложения
443
05
0.5
0.5
444
Конструирование одежды
Рис. 21. Схема градации лекал деталей сорочки для мальчиков
Приложения
445
446
Конструирование олежлы
Рис. 22. Схема градации лекал деталей брюк для мальчиков
ПРИЛОЖЕНИЯ
447
448
Конструирование одежды
—	f_____
Рис. 23. Схема градации лекал деталей комбинезона для мальчиков
Приложения
449
15. Зж 321
450
Конструирование одежды
Рис. 24. Схема градации лекал деталей сорочки для мужчин
переда
Приложения
451
15
452
Конструирование одежды
Рис. 25. Схема градации лекал деталей детского мужского пиджака
Приложения
453
454
Конструирование одежды
Приложение Д (обязательное)
Шкалы рекомендуемых длин изделии и рукавов одежды для девочек
Полнотные и возрастные группы	Обхват гру-ДИ	Длина				Дли-на рукава
		Рост	Обычная	Укороченная	Удлиненная	
1-я ясельная	48-52-56	74	42	35	52	25
		80	45	38	55	27
		86	48	41	58	29
		92	51	44	61	31
1-я дошколь-ная	52-56-60	98	56	49	66	33
		104	59	52	69	35
		110	62	55	72	37
		116	65	58	75	39
1-2 младш. школьная	60-64-68-72	122	70	60	77	42
		128	73	63	80	44
		134	76	66	83	46
		140	79	69	86	48
		146	82	72	89	50
1-2 стар, школьная	78-80-84	146	84	74	90	50
		152	87	77	93	52
		158	90	80	96	54
		164	93	83	99	56
1-2 подростковая	88-92-96-100-104	158	92	82	107	55
		164	95	85	ПО	57
		170	98	88	ИЗ	59
		176	101	91	116	61
Примечание. В ясельной и дошкольной группах длина «удлиненная» дана для остромодных изделий из хлопчатобумажных тканей.
Приложения
455
Шкалы рекомендуемых длин изделии и рукавов одежды для мальчиков
Пол нотные и возрастные группы	Обхват груди	Рост	Длина	Длина рукава
1-Я ясельная	48-52-56	74	50	29
		80	53	31
		86	56	33
		92	59	35
1-я дошкольная	52-56-60	98	62	37
		104	65	39
		110	68	41
		116	71	43
1-2 младш. школьная	60-64-68-72-76	122	72	48
		128	76	50
		134	80	52
		140	84	54
		146	88	56
1-2 стар, школьная	68-72-76-804	146	88	56
		152	92	58
		158	96	60
		164	100	62
		170	104	64
1-2 подростковая	84-88-92-96-100-104	164	100	62
		170	104	65
		176	108	67
		182	112	69
		188	116	71
456
Конструирование одежды
Шкалы рекомендуемых длин изделий и рукавов одежды для мальчиков. Пальто демисезонное
Полнотные и возрастные группы	Обхват груди	Рост	Длина	Длина рукава
1-я ясельная	48-52-56	74		
		80		
		86		
		92		
1-я дошкольная	52-56-60	98	48	36
		104	51	38
		110	54	40
		116	57	42
1-2 младш. школьная	60-64-68-72-76	122	60	47
		128	63	49
		134	66	51
		140	69	53
		146	72	55
1-2 стар, школьная	68-72-76-804	146	72	55
		152	75	57
		158	78	59
		164	81	61
		170	84	63
1-2 подростковая	84-88-92-96-100-104	164	81	62
		170	84	64
		176	87	66
		182	90	68
		188	93	70
Приложения
457
Шкалы рекомендуемых длин изделий и рукавов одежды для мальчиков. Пальто демисезонное
Полнотиые и возрастные группы	Обхват груди	Рост	Длина	Длина рукава
1-я ясельная	48-52-56	74	49	28
		80	52	30
		86	55	32
		92	58	34
1-я дошкольная	52-56-60	98	61	36
		104	64	38
		110	67	40
		116	70	42
1-2 младш. школьная	60-64-68-72-76	122	72	47
		128	76	49
		134	80	51
		140	84	53 -
		146	88	55
1-2 стар. школьная	68-72-76-804	146	88	55
		152	92	57
		158	96	59
		164	100	61
		170	104	63
1-2 подростковая	84-88-92-96-100-104	164	100	62
		170	104	64
		176	108	66
		182	112	68
		188	116	70
458	КоНСТРУИ РОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
Приложения	459
Шкалы рекомендуемых длин изделий и рукавов одежды для мальчиков. Куртка на поясе
Шкалы рекомендуемых длин изделий и рукавов одежды для мальчиков. Куртка утепленная
Полнотные и возрастные группы	Обхват груди	Рост	Длина	Длина рукава
1-я ясельная	48-52-56	74	33,0	28
		80	34,5	30
		86	36,0	32
		92	37,5	34
1-я дошкольная	52-56-60	98	39,5	36
		104	40,5	38
		НО	42,0	40
		116	43,5	42
1-2 младш. школьная	60-64-68-72-76	122	45,0	45
		128	46,5	47
		134	48,0	49
		140	49,5	51
		146	51,0	53
1-2 стар, школьная	68-72-76 804	146	53,0	53
		152	54,5	55
		158	56,0	57
		164	57,5	59
		170	59,0	61
1-2 подростковая	84-88-92-96-100-104	164	61,0	60
		170	62,5	62
		176	64,0	64
		182	65,5	66
		188	67,0	68
Полнотные и возрастные группы	Обхват груди	Рост	Длина	Длина рукава
1-я ясельная	48-52-56	74	39	29
		80	43	31
		86	47	33
		92	51	35
1-я дошкольная	52-56-60	98	56	37
		104	60	39
		110	64	41
		116	68	43
1-2 младш. школьная	60-64-68-72-76	122	71	47
		128	75	49
		134	79	51
		140	83	53
		146	85	55
1-2 стар, школьная	68-72-76-804	146	86	55
		152	90	57
		158	94	59
		164	98	61
		170	102	63
1-2 подростковая	84-88-92-96-100-104	164	98	62
		170	102	64
		176	106	66
		182	110	68
		188	114	70
Примечание. Длина куртки на резинке и с напуском устанавливается по модели.
Примечание. Длина куртки на резинке, с напуском, па поясе, со шнуром устанавливается по модели.
460
Конструирование одежды
Шкалы рекомендуемых длин изделий и рукавов одежды для мальчиков. Брюки длинные
Полнотные и возрастные группы	Обхват груди	Рост	Длина
1-я ясельная	48-52-56	74	39
		80	43
		86	47
		92	51
1-я дошкольная	52-56-60	98	56
		104	60
		110	64
		116	68
1-2 младш. школьная	60-64-68-72-76	122	71
		128	75
		134	79
		140	83
		146	85
1-2 стар, школьная	68-72-76-804	146	86
		152	90
		158	94
		164	98
		170	102
1-2 подростковая	84-88-92-96-100-104	164	98
		170	102
		176	106
		182	110
		188	114
Примечание. 1. Длина брюк измеряется по боковому шву, от шва притачивания пояса.
2. В соответствии с изменениями моды, длина брюк изменяется на определенную величину относительно уровня линии талии фигуры за счет соответствующего понижения или повышения уровня талии брюк.
3. Если ширина брюк по линии низа в подростковой группе (роста 164-188, размеры 84-108) меньше 22 см, длина брюк уменьшается на 1 см. Если ширина брюк по линии низа превышает 26 см — длина увеличивается на 1 см.
Приложения
461
Шкалы рекомендуемых длин изделий и рукавов одежды для мальчиков. Пальто летнее, плащи
Полнотные и возрастные группы	Обхват груди	Рост	Длина	Длина рукава
1-я ясельная	48-52-56	74	34	28
		80	36	30
		86	33	32
		92	40	34
1-я дошкольная	52-56-60 •	98	42	36
		104	44	38
		ПО	46	40
		116	48	42
1-2 младш. школьная	60-64-68-72-76	122	50	45
		128	52	47
		134	54	49
		140	56	51
		146	58	53
1-2 стар, школьная	68-72-76-804	146	60	53
		152	62	55
		158	64	57
		164	66	59
		170	68	61
1-2 подростковая	84-88-92-96-100-104	164	69	60
		170	71	62
		176	73	64
		182	75	66
		188	77	68
Примечание. Длина рукава дана с учетом верхних плечевых накладок.
462	Конструирование одежды
Приложения	463
Шкалы рекомендуемых длин изделий и рукавов одежды для девочек. Юбка
Полнотные и возрастные группы	Обхват гру-ДИ	Длина				Брю-ки
		Рост	Обычная	Укороченная	Удлиненная	
1-я ясельная	48-52-56	74	23	16	33	39
		80	25	18	35	43
		86	27	20	37	47
		92	29	22	39	51
1-я дошкольная	52-56-60	98	33	26	43	57
		104	35	28	45	61
		ПО	37	30	47	65
		116	39	32	49	69
1-2 младш. школьная	60-64-68-72	122	43	33	50	75
		128	45	35	52	79
		134	47	37	54	83
		140	49	39	56	87
		146	51	41	58	91
1-2 стар, школьная	78-80-84	146	51	41	57	91
		152	53	43	59	95
		158	55	45	61	99
		164	57	47	63	103
1-2 подростковая	88-92-96- 100-104	158	56	46	71	100
		164	58	48	73	104
		170	60	50	75	108
		176	62	52	77	112
Примечание. Длина брюк, не предусмотренная «Шкалой», устанавливается по модели.
Шкалы рекомендуемых длин изделий и рукавов одежды для девочек. Блузка
Полнотные и возрастные группы	Обхват груди	Рост	Длина	Длина рукава
1-я ясельная	48-52-56	74	29	25
		80	31	27
		86	33	29
		92	35	31
1-я дошкольная	52-56-60	98	36	33
		104	38	35
		ПО	40	37
		116	42	39
1-2 младш. школьная	60-64-68-72-76	122	43	42
		128	45	44
		134	47	46
		140	49	48
		146	51	50
1-2 стар. школьная	68-72-76-804	146	52	50
		152	54	52
		158	56	54
		164	58	56
1-2 подростковая	84-88-92-96-100-104	158	57	58
		164	59	57
		170	61	59
		176	63	61
Примечание. Длина блузки навыпуск, не предусмотренная «Шкалой», устанавливается по модели.
464	Конструирование одежды
Приложения	465
Шкалы рекомендуемых длин изделий и рукавов одежды для девочек. Куртка утепленная
Шкалы рекомендуемых длин изделий и рукавов одежды для девочек. Куртка
Полнотные и возрастные группы	Обхват груди	Рост	Длина	Длина рукава
1*я ясельная	48-52-56	74	38	29
		80	40	31
		86	42	33
		92	44	35
1-я дошкольная	52-56-60	98	46	37
		104	48	39
		110	50	41
		116	52	43
1-2 младш. школьная	60-64-68-72-76	122	54	45
		128	56	47
		134	58	49
		140	60	51
		146	62	53
1-2 стар. школьная	68-72-76-804	146	66	51
		152	68	53
		158	70	57
		164	72	59
1-2 подростковая	84-88-92-96-100-104	158	74	58
		164	76	60
		170	78	62
		176	80	64
Полнотные и возрастные группы	Обхват груди	Рост	Длина	Длина рукава
1-я ясельная	48-52-56	74	31	28
		80	33	30
		86	35	32
		92	37	34
1-я дошкольная	52-56-60	98	38	36
		104	40	38
		110	42	40
		116	44	42
1-2 младш. школьная ч	60-64-68-72-76	122	45	44
		128	47	46
		134	49	48
		140	51	50
		146	53	52
1-2 стар, школьная	68-72-76-804	146	54	52
		152	56	54
		158	58	56
		164	60	58
1-2 подростковая	84-88-92-96-100-104	158	60	57
		164	62	59
		170	64	61
		176	66	63
Примечание. Длина куртки с притачным поясом и на резинке устанавливется по модели. Длина рукава дана без учета верхних плечевых накладок.
Примечание. Длина куртки с притачным поясом и на резинке устанавливается по модели.
466
Конструирование одежды
Шкалы рекомендуемых длин изделий и рукавов одежды для девочек. Пальто зимнее
Полнотные и возрастные группы	Обхват гру-ДИ	Длина				Дли-на рукава
		Рост	Обычная	Укороченная	Удлиненная	
1-я ясельная	48-52-56	74	50			29
		80	53			31
		86	56			33
		92	59			35
1-я дошкольная	52-56-60	98	60		67	37
		104	63		70	39
		110	66		73	41
		116	69		76	43
1-2 младш. школьная	60-64-68-72	122	73	63	80	45
		128	76	66	83	47
		134	79	69	86	49
		140	82	72	89	51
		146	85	75	92	53
1-2 стар, школьная	78-80-84	146	87	77	93	53
		152	90	80	96	55
		158	93	83	99	57
		164	96	86	102	59
1-2 подростковая	88-92-96-100-104	158	95	85	108	58
		164	98	88	111	60
		170	102	92	114	52
		176	105	95	117	64
Примечание. 1. Длина пальто на меховой подкладке устанавливается по зимним изделиям.
2. Длина рукава дана без учета плечевых накладок.
3. Длина рукава с меховой отделкой (манжетой) уменьшается на 1 см.
Приложения
467
Шкалы рекомендуемых длин изделий и рукавов одежды для девочек. Пальто демисезонное, летнее, плащи
Полнотные и возрастные группы	Обхват гру-ДИ	Длина				Дли-на рукава
		Рост	Обычная	Уко- роченная	Удлиненная	
1-я ясельная	48-52-56	74	49			28
		80	52			30
		86	55			32
		92	58			34
1-я дошкольная	52-56-60	98	59		66	36
		104	62		69	38
		110	65		72	40
		116	68		75	42
1-2 младш. школьная	60-64-68-72	122	72	62	79	44
		128	75	65	82	46
		134	78	68	85	48
		140	81	71	88	50
		146	84	74	91	52
1-2 стар, школьная	78-80-84	146	86	76	92	52
		152	89	79	95	54
		158	92	82	98	56
		164	95	85	101	58
1-2 подростковая	88-92-96-100-104	158	94	84	107	57
		164	97	87	110	59
		170	100	90	113	61
		176	103	93	116	63
Примечание. 1. Длина рукава дана без учета плечевых накладок.
468
Конструирование одежды
Приложение Е
Шкалы рекомендуемых длин изделий и рукавов женской одежды
Платье, платье-халат, сарафан
Рост, см	Полнотные и возрастные группы							
	1-2-3-4-я младшая, средняя, старшая				1-2-3-4-я -средняя, старшая		2-я средняя, старшая	
	Обхваты г				РУДИ			
	84 88 92 96 100 104				108 112116 120		124 128 132 136	
	длина изделия			длина рукава	длина изделия	длина рукава	длина изделия	длина рукава
	обычная	укороченная	удлиненная					
146	100,0	79.0	111,0	52,0	—	—	—	—
152	103,0	82,0	114,0	54,0	105,0	55,0	105,0	55,0
158	106,0	85,0	117,0	56,0	108,0	57,0	108,0	57,0
164	109,0	88,0	120,0	58.0	111,0	59,0	111,0	59,0
170	112,0	91,0	123,0	60,0	114,0	61,0	114,0	61,0
176	115,0	94,0	126,0	62,0	—	—	—	—
Примечание: Длина рукава дана без учета плечевых накладок
Блузка женская						
Рост, см	Полнотные и возрастные группы					
	1-2-3-4-я младшая, средняя, старшая		1-2-3-4-я средняя, старшая		2-я средняя, старшая	
	Обхваты груди					
	84 88 92 96 100 104		108 112 116 120		124 128 132 136	
	длина блузки	длина рукава	длина блузки	длина рукава	длина блузки	длина рукава
146	56,0	52,0	—	—	—	—
152	58,0	54,0	58,0	55,0	58,0	55,0
158	60,0	56,0	60,0	57-.0	60,0	57,0
164	62,0	58,0	62,0	59,0	62,0	59,0
170	64,0	60,0	64,0	61,0	—	—
176	66.0	62,0	—	—	—	—
Примечания: 1. Длина блузки навыпуск, не предусмотренная *Шка-лой», устанавливается по модели.
2. Длина рукава дана без учета плечевых накладок.
Приложения
469
Платье-пальто
	Полнотные и возрастные группы								
	1-2-3-4-я младшая, средняя, старшая			1-2-3-4-я средняя, старшая			2-я средняя, старшая		
и	Обхваты груди								
8	84 8892 96100104			108 112 116 120			124 128 132		136
&	длина платья-пальто		к §	длина платья-пальто		ша ава	длина платья-пальто		та ава
	обычная	удлинен.	S х о.	обычная	удлинен.	ДЛ> РУК	обычная	удлинен.	дл» РУК
146	100,0	103,0	53,0	—	——	—	—	—	—
152	103,0	106,0	55,0	103,0	106,0	56,0	103,0	106,0	56,0
158	106,0	109,0	57*0	106,0	109,0	58,0	106,0	109,0	58,0
164	109,0	112,0	59,0	109,0	112,0	60.0	109,0	112,0	60,0
170	112,0	115,0	61,0	112,0	115,0	62,0	—	—	—
176	115,0	118,0	63,0	—	—	—	—	—	—
1римечания: Длина рукава дана без учета плечевых накладок.
Пальто женское, демисезонное, летнее, плащи
Рост, см	Полнотные и возрастные г						руппы		
	, 1-2-3-4-я младшая, средняя, старшая			1-2-3-4-я средняя, старшая			2-я средняя, старшая		
	Обхваты груди								
	84 8892 96100104			108 112 116 120			124 128 132 136		
	длина изделия		длина рукава	длина изделия		длина рукава	длина изделия		длина рукава
	обычная	удлинен.		обычная	удлинен.		обычная	удлинен.	
146	107,0	110,0	55,0	—	—	—	—	—	—
152	110,0	113,0	57,0	110,0	113,0	58,0	110,0	113,0	58,0
158	103,0	116,0	59,0	113,0	116,0	60,0	113,0	116,0	60,0
164	106,0	119,0	61,0	116,0	119,0	62,0	116,0	119,0	62,0
170	119,0	122,0	63,0	119,0	122,0	64,0	—	——	—
176	122,0	125,0	65,0	—	—	—	—	—	—
Примечания: 1. В первой размерной группе длина изделия приталенно-го силуэта, расширенного книзу, может устанавливаться по удлиненной шкале плюс 3 см. 2. Длина рукава дана без учета плечевых накладок.
470
Конструирование одежды
Пальто жен				
Рост, см	Полнотные и			
	1-2-3-4-я младшая, средняя, старшая			1-2-3-4 С1
	Обхв			
	84 8892 96100104			108 1
	длина изделия		длина рукава	ДЛИ изде
	обычная	удлинен.		обычная
146	108,0	111,0	56,0	—
152	111,0	114,0	58,0	111,0
158	114,0	117,0	60,0	114,0
164	117,0	120,0	62,0	117,0
170	120,0	123,0	64,0	120,0
176	123,0	126,0	66,0	—
|ское зимнее				
возрастные г		руппы		
4-я средняя, таршая		2я средняя, старшая		
»аты груди				
12 116 120		124 128 132 136		
1на ‘ЛИЯ	длина рукава	длина изделия		длина рукава
удлинен.		обычная	удлинен.	
—	—	—		—
114,0	59,0	111,0	114,0	59,0
117,0	61,0	114,0	117,0	61,0
120,0	63,0	117,0	120,0	63,0
123,0	65,0	—	——	—
—	—	—	—	—
Примечания: 1. В первой размерной группе длина изделия приталенно-го силуэта, расширенного книзу, может устанавливаться по удлиненной шкале плюс 3 см. 2. Длина пальто па меховой подкладке и на объемном утеплителе устанавливается по зимним изделиям. 3. Длина рукава без учета верхних плечевых накладок. 4. Длина рукава с меховой манжетой уменьшается на 1 см.
Пальто женское демисезонное
Рост, см	Полнотные и возрастные группы					
	1-2-3-4-я младшая, средняя, старшая		1-2-3-4-я средняя, старшая		2-я средняя, старшая	
	Обхваты груди					
	84 88 92 96 100 104		108 112 116 120		124 128 132 136	
	длина изделия	длина рукава	длина изделия	длина рукава	длина изделия	длина рукава
146	87,5	55,0	—	_ —	—	—
152	90,0	57,0	90,0	58,0	90,0	58,0
158	92,5	59,0	92,5	60,0	92,5	60,0
164	95,0	61,0	95,0	62,0	95,0	62,0
170	97,5	63,0	97,5	64,0	—	—
176	100,0	65,0	—	—	—	—
1римечания: 1. Длина рукава дана без учета плечевых накладок.
2. Длина полупальто, не предусмотренная шкалой, устанавливается по модели. 3. Длина зимнего полупальто устанавливается по шкале длин демисезонного полупальто. 4. Длина рукава зимнего полупальто равна длине рукава демисезонного полупальто плюс 1 см.
Приложения
471
Куртка женская
Рост, см	Полнотные и возрастные группы					
	1-2-3-4-я младшая, средняя, старшая		1-2-3-4-я средняя, старшая		2-я средняя, старшая	
	Обхваты груди					
	84 88 92 96 100 104		108 112 116 120		124 128 132 136	
	длина куртки	длина рукава	длина куртки	длина рукава	длина куртки	длина рукава
146	68,0	55,0	—	—	—	—
152	70,0	57,0	70,0	58,0	70,0	58,0
158	72,0	59,0	72,0	60,0	72,0	60,0
164	74,0	61,0	74,0	62,0	74,0	62,0
170	76,0	63,0	76,0	64,0	—	—
176	78,0	65,0	—	—	—	—
Примечания: 1. Длина-куртки устанавливается по модели. 2. Длина рукава в курках на утеплителе устанавливается по шкале плюс 1 см. 3. Длина рукава дала без учета верхних плечевых накладок.
Платье вечернее, длинное, платье для невесты длинное
Рост, см	Полнотные и возрастные группы			
	1-2-3-4-я младшая, средняя, старшая		1-2-3-4-я средняя, старшая	
	Обхваты груди			
	84 88 92 96 100 104		108	112	116	120	
	длина платья	длина рукава	длина платья	длина рукава
146	130,0	52,0	—	—
152	135,0	54,0	135,0	55,0
158	140,0	56,0	140,0	57,0
164	145,0	58,0	145,0	59,0
170	150,0	60,0	150,0	61,0
176	155,0	62,0	—	—
Примечания: 1. Длина платья, не предусмотренная шкалой, устанавли* вается по модели. 2. Длина рукава дана без учета плечевых накладок.
472
Конструирование одежды
Костюм женский								
Рост, см	Полнотные и возрастные группы							
	1 • 2-3-4-я младшая, средняя, старшая				1-2-3-4-я средняя, старшая		2-я средняя, старшая	
	Обхваты груди							
	84 88 92 96 100 104				108 112 116 120		124 128 132 136	
	длина жакета			длина рукава	длина жакета	длина рукава	длина жакета	длина рукава
	обыч.	удлин.						
146	60,0	66,0		54,0	—.	—	—	—
152	62,0	68,0		56,0	62,0	57,0	62,0	57,0
158	64,0	70,0		58,0	64,0	59,0	64,0	59,0
164	66,0	72,0		60,0	66,0	61,0	66,0	61,0
170	68,0	74,0		62,0	68,0	63,0	—	—
176	70,0	76,0		64,0	—	।—	—	—
длина юбки								
	обыч.		удлин.		обыч.		удлин.	
146	66,0		74,0		—		—	
152	68,0		76,0		68,0		68,0	
158	70,0		78,0		70,0		70,0	
164	72,0		80,0		72,0		72,0	
170	74,0		82,0		74,0		—	
176	76,0		84,0		—		—	
Примечания: 1. Длина жакета и куртки может устанавливаться по модели в зависимости от стиля, назначения и вида ткани конкретного изделия. В шкале представлены длины жакетов классического (пиджачного) стиля. 2. Длила рукава дана без учета верхних плечевых накладок.
Брюки женские		
Рост, см	Полнотные и возрастные группы	
	1-2-3-4-я младшая, средняя, старшая	1-2-3-4-я средняя, старшая
	Обхваты груди	
	84 88 92 96 100 104	108	112	116	120
	длина брюк	длина брюк
146	91,0	—
152	95,0	96,0
158	99,0	100,0
164	103,0	104,0
170	107,0	108,0
176	111.0	—
!римечаяия: 1. Длина брюк, непредусмотренная шкалой, устанавливав ется по модели. 2. Длина брюк дана с учетом обуви на пазком каблуке.
Приложения
473
Костюм МУЖСКОЙ						
Рост, см	11олнотные и возрастные группы					
	1-2-3-4-я младшая, средняя, старшая			2-3-4-5-я средняя, старшая		
	Обхваты груди					
	84 88 92 96 100 104 108			100 104 108 112 116 120 124 128		
	Длина			Длина		
	пиджака	'рукава	брюк	пиджака	рукава	брюк
158	71,0	59,0	92,0	73,0	60,0	93,0
164	73,0	61,0	96,0	75,0	62,0	97,0
170	75,0	63,0	100,0	77.0	64,0	101,0
176	77,0	65,0	104,0	79,0	66,0	105,0
182	79,0	67,0	108,0	81,0	68,0	109,0
188	81,0	69,0	112,0	83,0	70,0	113,0
Примечания: 1. Длина рукава дана с учетом верхних плечевых накладок толщиной в 1 см. 2. Длина брюк, не предусмотренная шкалой, устанавливается по модели. 3. Допускается длина рукавов вечерних и нарядных костюмов на 1 см короче						
Пальто мужское зимнее						
	Длина изделия		Длина рукава	Длина изделия		Длина рукава
	обыч.	удлин.		обыч.	удлин.	
158	102,0	106,0	62,0	102,0	106,0	63,0
164	105,0	110,0	64.0	105,0	110,0	65,0
170	108,0	114,0	66,0	108,0	114,0	67,0
176	111,0	118.0	68,0	111,0	118,0	69,0
182	114,0	122,0	70,0	114,0	122,0	71,0
188	117,0	126,0	72,0	117,0	126,0	73,0
Примечания: 1. Длина пальто на меховой подкладке устанавливается по зимним изделиям. 2. Длина рукава дана с учетом верхних плечевых накладок толщиной в 1 см.						
Пальто мужское демисезонное, летнее, плащи						
	Длина изделия		Длина рукава	Длина изделия		Длина рукава
	обыч.	удлин.		обыч.	удлин.	
158	102,0	106,0	61.0	102.0	106.0	61,0
164	105,0	110,0	63,0	105,0	110,0	64,0
170	108,0	114,0	65,0	108,0	114,0	66,0
176	111,0	118,0	67,0	111,0	118,0	68,0
182	114,0	122,0	69,0	114,0	122,0	70,0
188	117,0	126,0	71,0	117,0	126,0	72,0
Примечания: 1. Длина пальто на клееном или иглопробивном объемном утеплителе устанавливается по демисезонным изделиям. 2. Длина рукава дана с учетом верхних плечевых накладок толщиной в 1 см.						
474
Конструирование одежды
Полупальто мужское, зимнее				
2 , и 5 Оч	Полнотные и возрастные группы			
	1-2-3-4-я младшая, средняя, старшая		2-3-4-5-я средняя, старшая	
	Обхваты груди			
	84 88 92 96 100 104 108		100104108112116120124 128	
	Длина полупальто	Длина рукава	Длина полупальто	Длина рукава
158	86,0	62,0	86,0	63,0
164	88,0	64,0	88,0	65,0
170	91,0	66,0	91,0	67,0
176	93,0	68,0	93,0	69,0
182	96.0	70,0	96,0	71,0
188	98,0	72,0	98,0	73,0
Примечания: 1. Длина рукава дана с учетом верхних плечевых накладок толщиной в 1 см. 2. Длина пальто на меховой подкладке устанавливается по зимним изделиям.				
Полупальто мужское демисезонное				
	Длина полупальто	Длина рукава	Длина полупальто	Длина рукава
158	85,0	61,0	85,0	62,0
164	87,50	63,0	87,5	64,0
170	90,0	65,0	90,0	66,0
176	92,5	67,0	92,5	68.0
182	95,0	69,0	95,0	70,0
188	97,5	71,0	97,5	72,0
Примечания: 1. Длина пальто на клееном или иглопробивном объемном утеплителе устанавливается по демисезонным изделиям. 2. Длина рукава дана с учетом верхних плечевых накладок толщиной в 1 см.				
Куртка мужская				
	Длина		Длина	
	куртки	рукава	куртки	рукава
158	70,0	59,0	70,0	60,0
164	72,0	61,0	72,0	62,0
170	74,0	63,0	74,0	64,0
176	76,0	65,0	76,0	66,0
182	78,0	67,0	78,0	68.0
188	80,0	69,0	80,0	70,0
Примечания: 1. Длина куртки с притачным поясом или на резинке устанавливается по демисезонным изделиям. 2. Длина рукава дана с учетом верхних плечевых накладок толщиной в 1 см.				
Содержание
1. Основные функции, классификация и требования,
предъявляемые к одежде .......................3
1.1.	Функции одежды........................3
1.2.	Классификация одежды..................4
1.3.	Требования, предъявляемые к одежде....7
1.3.1.	Потребительские требования.......7
1.3.2.	Производственные требования.....11
1.3.3	Требования, предъявляемые к проектированию детской одежды........12
Используемая литература................17
2.	Исходные данные для проектирования одежды..18
2.1.	Анатомическое строение двигательного аппарата человека..........................18
2.2.	Характеристика внешней формы тела человека...................................20
2.2.1.	Пропорциональное строение тела
человека с учетом законов гармонизации..31
2.2.2.	Характеристика внешней формы женской фигуры..........................38
2.2.3.	Характеристика внешней формы мужской фигуры..........................44
2.2.4.	Характеристика внешней формы фигур детей.............................48
2.2.5.	Влияние процесса акселерации на особенности физического развития.....56
2.3.	Размерные стандарты взрослого и детского населения.......................63
476
Конструирование одежды
2.4.	Основные принципы формообразования в костюме...................................75
2.4.1.	Понятие о форме костюма..........75
2.4.2.	Процесс формообразования в костюме ...78
2.5.	Взаимосвязь размеров, формы и конструкции одежды с размерами тела человека и свойствами материалов..................................81
2.5.1.	Конструктивные прибавки и припуски ..81
2.5.1.1.	Конструктивные прибавки....82
2.5.2.	Зависимость прибавки на свободное облегание от свойств материалов.........87
2.5.3.	Припуски технологические.........88
2.6.	Характеристика формы и конструкции одежды, в том числе с использованием законов художественного проектирования..............94
2.6.1.	Разработка процесса распознавания внешнего облика заказчика...............94
2.6.2.	Разработка методики определения мест конструктивных членений основных деталей и функциональных элементов женской и детской одежды на основе законов
гармонизации...........................106
2.7.	Использование приемов трансформации в формообразовании одежды..................125
Используемая литература................130
3.	Методы построения разверток при конструировании одежды.....*.............133
3.1.	Общая характеристика и классификация методов построения разверток деталей одежды .... 133
3.1.1.	Анализ исходных данных и расчетных формул для построения базовых основ конструкций одежды.....................136
3.2.	Отечественные методики конструирования деталей одежды. Построение чертежей конструкций плечевой и поясной одежды
для различных половозрастных групп.........149
3.2.1.	Построение чертежей конструкций плечевой женской одежды................149
Содержание
477
3.2.2.	Построение чертежей конструкций поясной женской одежды.....................169
3.2.2.1.	Построение прямой классической юбки	171
3.2.2.2.	Особенности построения конических юбок..................  177
3.2.2.3.	Построение чертежей конструкции женских брюк...........183
3.2.3.	Построение чертежей конструкции плечевой мужской одежды................196
3.2.4.	Построение чертежей конструкции мужских брюк...........................206
3.2.5.	Построение чертежей конструкции плечевой детской одежды................214
3.2.6.	Построение чертежей конструкции поясной детской одежды.................228
3.3.	Зарубежные (европейские) методы конструирования деталей одежды. Построение чертежей конструкций плечевой и поясной одежды для различных половозрастных групп..230
•	3.3.1. Построение чертежей конструкций женской плечевой одежды.................230
3.3.2.	Построение чертежей конструкции мужской плечевой одежды................237
3.3.3.	Построение чертежей конструкций детской плечевой одежды................249
3.3.4.	Построение чертежей конструкций детской поясной одежды.................252
3.4.	Сравнительная характеристика базовых конструкций БК женской плечевой одежды, построенных по различным методикам.........253
Список используемой литературы.............264
4.	Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению....................268
4.1.	Конструкторско-технологическая подготовка производства.............................  268
4.1.1.	Цель, задачи и состав конструкторско-технологической подготовки производства ... 268
478
Конструирование одежды
4.1.2.	Стадии проектирования новых моделей одежды.........................272
4.1.3.	Этапы конструкторской подготовки и требования к конструкторской документации при различных типах производства одежды.....................275
4.1.4.	Принципы разработки проектноконструкторской документации в режиме автоматизированного процесса
проектирования одежды..................278
4.2.	Состав и содержание проектноконструкторской документации на швейные изделия.....................................283
4.2.1.	Состав и вид технических описаний на новые модели одежды..................285
4.3.	Разработка чертежей лекал деталей одежды при проектировании новых моделей............289
4.3.1.	Классификация лекал по назначению.. 289
4.3.2.	Виды лекал.......................290
4.3.3.	Последовательность разработки лекал деталей одежды...................292
4.3.4.	Копирование и вырезание лекал деталей................................295
4.3.5.	Оформление (маркировка) лекал...296
4.4.	Особенности разработки рабочей документации при различных способах производства одежды........................298
4.4.1.	Особенности разработки конструкторской документации при проектировании одежды по индивидуальным заказам населения......................298
4.4.1.1.	Основные виды конструкторской документации для проектирования одежды по индивидуальным заказам населения .. 299
4.4.1.2.	Особенности разработки и оформления лекал при проектировании одежды по индивидуальным заказам....302
Содержание
479
4.4.1.3.	Особенности разработки конструкторской документации при проектировании одежды-полуфабриката... 319
4.4.1.4.	Особенности разработки конструкторской документации при проектировании одежды по образцам.....322
4.4.3.	Особенности разработки конструкторской документации при массовом способе производства одежды.....324
4.4.3.1.	Технические требования к оформлению лекал при массовом (серийном) производстве...............328
4.5.	Градация лекал деталей одежды...........336
4.5.1.	Теоретические основы процесса
градации чертежей лекал деталей одежды .... 337
4.5.2.	Основные способы и техника градации лекал деталей одежды............339
4.5.3.	Типовые схемы градации лекал деталей одежды...........................346
4.5.4.	Особенности градации лекал деталей одежды нетиповых конструкций.............352
4.6.	Технологичность и экономичность конструкции одежды...........................356
4.6.1.	Технологичность конструкции одежды 356
4.6.2.	Экономичность проектируемых моделей одежды..........................359
Список используемой литературы..........359
Приложения.....................................361
Приложение А (обязательное).................362
Приложение Б (обязательное).................370
Приложение В (обязательное).................397
Приложение Г (обязательное).................406
Приложение Д (обязательное).................454
Приложение Е (обязательное).................468