Библиотечка пионера Знай и умей. Юным мастерам - Шепелев А.М.

Инструменты и приспособления для маоярных работ

Приготовление окрасочных и огрунтовочных составов

Приготовление штукатурного раствора, подмазочных и шпаклевочных составов

Author: Шепелев А.М.

Tags: издательство детгиз практическое пособие для школьников малярные работы лакировка полировка изделеия из древесины

Year: 1962

Similar

Юным птицеводам. (Библиотечка пионера "Знай и умей")

Строим дом сами

Пионер-электротехник. Знай и умей

Юный строитель

Text

Scan AAW
А. М. ШЕПЕЛЕВ
Юным
МАСТЕРАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
.МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
МОСКВА «1962
6С (072)
Ш48
Эта книга — хорошее практическое пособие
для школьников, овладевающих навыками III сту-
пени юных пионеров.
С помощью советов, содержащихся в книге,
ребята научатся выполнять всевозможные маляр-
ные работы и сумеют при необходимости окрасить
в школе, пионерском лагере и дома ограды, стены,
крыши, полы, двери, оконные переплеты и мебель,
а также учебный и спортивный инвентарь. Кроме
этого, они научатся правильно лакировать и поли-
ровать любые изделия из древесины.
Рисунки И. Плеханова
по эскизам автора
ЮНЫМ МАСТЕРАМ
ногим из вас нередко приходится принимать
участие в строительных и ремонтных работах в
11 школе, в пионерском лагере, на спортивной
ГИЩ площадке, дома, на даче и т. п. Вы смело бе-
ретесь за малярную кисть и с увлечением го-
товы красить стены, крыши, полы, двери, оконные пере-
плеты и парты. Но в какой последовательности необхо-
димо выполнять эти работы, какие взять краски и кисти,
как приготовить окрасочные составы?
На все эти и многие другие вопросы, возникающие в
процессе работы, и призвана ответить книга «Юным
мастерам».
До начала работы внимательно прочитайте нужный
раздел книги, а еще лучше — всю книгу, и, возможно,
не один раз, для того чтобы глубже усвоить последова-
тельность предстоящей работы. Когда все станет ясно,
приготовляют необходимые огрунтовочные, шпаклевоч-
ные или окрасочные составы и приступают к делу.
Однако следует оговориться, что тем, кто никогда не
держал в руках инструмент, нужно предварительно по-
тренироваться. Для этого приготовляют окрасочный со-
став (мел с водой) и окрашивают кистью или валиком
кусок фанеры, сухой штукатурки или какую-либо стену.
После высыхания выполненной окраски ее осматривают
и, если замечают, что имеются грубые полосы, пропущен-
ные места, стыки краски и т. д., работу выполняют вто-
рично, добиваясь получения ровной окраски.
Шпаклевание изучают на куске фанеры или доски,
приготовив для этого клеевую шпаклевку, мел и клей.
Нанесенную шпаклевку осматривают, затем зачищают с
помощью пемзы или шкурки.
Только после тренировки и приобретения необходи-
мых навыков приступают к выполнению намеченной
работы.
3
Чтобы получить высококачественную окраску, нужно
соблюдать правильную технологию производства работ.
Быстрый износ красочной пленки, потеря ею упруго-
сти, образование трещин на окраске чаще всего явля-
ются результатом неправильного выбора материалов,
неравномерного нанесения слоев краски и применения
крупномолотых пигментов.
Если на красочной пленке появились пузыри и проис-
ходит ее шелушение, это говорит о том, что краска нано-
силась на недостаточно просушенное изделие или стену,
на плохо очищенную от пыли и грязи поверхность или
на непросохшую грунтовку и шпаклевку. Морщины на
краске появляются потому, что она наносилась толстыми
слоями.
Масляную краску наносят на окрашиваемые поверх-
ности очень тонкими слоями, лучше всего за два-три раза-
Каждый последующий слой краски наносят только на
хорошо высохший предыдущий.
Если поверхности шероховатые, их хорошо зачищают
и лишь после этого приступают к дальнейшей обработке-
Оконные переплеты и двери, простоявшие хотя бы год
неокрашенными, тщательно осматривают, очищают от
пыли и грязи и только после этого приступают к подго-
товке их под окраску. Намокшие двери и оконные пере-
плеты требуют длительной и хорошей сушки. Наносить
краску на сырые поверхности — это значит напрасно за-
трачивать труд и материалы.
Во время работы необходимо соблюдать осторож-
ность.
Категорически запрещается перегружать подмости,
на которых приходится работать: от перегрузки они мо-
гут обвалиться.
Работая на крыше, обязательно привязываются ве-
ревкой.
Категорически запрещается выполнять работу с вре-
менных сооружений: бочек, фанерных ящиков и т. д. Дно
бочки может проломиться, а ящик сломаться. Нельзя ра-
ботать, становясь на радиаторы и умывальники.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ
ля малярных работ применяются различные
материалы, как-то: пигменты (или сухие строи-
тельные краски), связующие вещества для вод-
ных и масляных окрасочных составов, готовые
краски и вспомогательные материалы.
Все материалы должны соответствовать установлен-
ным стандартам и техническим условиям. Только хоро-
шее качество материалов и соблюдение правильной тех-
нологии выполнения работ могут обеспечить прочную
окраску.
СВЯЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
ДЛЯ ВОДНЫХ ОКРАСОЧНЫХ СОСТАВОВ
Приготовляя окрасочный состав, в него вводят свя-
зующее вещество. Отвердевая в нанесенной тонкой плен-
ке, оно связывает имеющиеся в составах мельчайшие
крупинки мела и пигментов и тем способствует образо-
ванию твердой пленки, прилипающей к окрашиваемым
поверхностям.
К связующим веществам относятся различные мате-
риалы, обладающие клеящими свойствами.
Животный клей бывает мездровый или костя-
ной. Мездровый клей изготовляют из отходов и обрез-
ков кожи, мездры и шкур животных, а костяной — из
костей. Костяной клей — светлый, и его следует приме-
нять в светлых колерах (красочных составах); мездро-
вый, как более темный, — в темных колерах, шпаклев-
ках, подмазках и клейстерах для приклейки различных
материалов к поверхностям.
Для приготовления клеевого раствора клей варят.
Перед варкой плитки клея следует раздробить, залить
водой и дать набухнуть в течение 12 часов. Варить клей
5
необходимо в клеянках, которые состоят из двух сосу*
дов, вставляющихся один в другой. В наружном сосуде
содержится вода, нагреваемая до кипения, а во внутрен-
нем варится набухший клей. Лучше всего варить клей
10-процентной концентрации (1 часть сухого клея на
10 частей воды).
Мука (ржаная, пшеничная и др.) применяется для
приготовления клейстеров при наклейке обоев, а также
в водных красочных составах. Чем тоньше помол муки,
тем выше ее клеящие свойства.
Высокими клеящими свойствами обладает мучная
пыль. То же назначение, что и мука, имеет крахмал. Его
изготовляют из картофеля, пшеницы, кукурузы, риса.
Казеин — белковое вещество белого или желтова-
того цвета, получаемое из молока. Казеин применяется
для приготовления казеиновых красочных составов и
шпаклевок. Приготовляют этот клей так: сухой поро-
шок заливают водой комнатной температуры и перемен
шивают в течение 20—30 минут.
Жидкое или водорастворимое стекло—*
густая сиропообразная масса. Оно бывает натриевое и
калиевое. Последнее применяется для приготовления си-
ликатных красок, для чего 1 часть стекла разводят в
1 части воды.
Строительная известь применяется в каче-
стве связующего вещества для малярных составов в
виде так называемого известкового молока. Его полу-
чают путем гашения комовой извести большим количе-
ством воды (1 часть извести на 2—4 части воды). Для
придания известковому составу большей прочности из-
весть гасят в снятом молоке (обрате) или добавляют в
состав небольшое количество поваренной соли (при ра-
ботах в сухих местах).
СВЯЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
ДЛЯ МАСЛЯНЫХ ОКРАСОЧНЫХ СОСТАВОВ
В масляных окрасочных составах в качестве связую-
щих веществ применяют различные олифы. Они бывают
натуральные, полунатуральные и искусственные.
Натуральную олифу варят из растительных
6
масел (льняное, конопляное и др.) при температуре плюс
220—230° с добавлением сиккатива, который ускоряет в
дальнейшем высыхание олифы. После высыхания олифа
образует на поверхности эластичную пленку. Полное
высыхание натуральной олифы должно заканчиваться в
течение 24 часов.
Цвет льняной олифы от светло-желтоватого до виш-
невого, а конопляной — от вишневого до темно-корич-
невого. Олифой темного цвета рекомендуется разводить
окрасочные составы для темных колеров. Применяется
эта олифа для наружной окраски металла и для окраски
полов.
Полунатуральная олифа содержит в своем
составе около 55% растительного сгущенного масла, раз-
бавленного менее ценными, чем растительное масло, рас-
творителями.
К полунатуральным олифам относится широко рас-
пространенная олифа-оксоль. Применяют полунатураль-
ные олифы для разведения густотертых масляных кра-
сок при выполнении внутренних и наружных работ.
Искусственная олифа изготовляется из смол
или минеральных масел путем термической (тепловой)
и химической обработки. Такие масла при нанесении их
тонким слоем обладают способностью отвердевать. Су-
ществуют различные виды искусственных олиф. Их при-
меняют для неответственных окрасок.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для приготовления различных малярных составов
применяют следующие вспомогательные материалы.
Медный купорос представляет собой синие или
темно-голубые кристаллы. На воздухе они быстро вы-
ветриваются, но качество их при этом не понижается.
Купорос находит широкое применение для приготовле-
ния купоросных грунтовок.
Раствор медного купороса следует хранить в дере-
вянной посуде. Металлическая посуда от купороса бы-
стро приходит в негодность.
Сода каустическая, или едкая щелочь, приме-
7
няется для удаления старой масляной краски и лаков<
При неосторожном обращении она сжигает кожу рук<
Во время работы с нею необходимо пользоваться спец-
одеждой, рукавицами и защитными очками.
Сода углекислая — безводная и кристаллине*
ская — применяется для приготовления казеиновогб
клея, промывки стекол и загрязненных поверхностей*
окрашенных масляной краской.
Можно применять как ту, так и другую углекислую
соду, но безводной соды вводят в состав в три раза
меньше, чем кристаллической.
Квасцы. В малярных работах в основном приме-
няют алюмокалиевые квасцы в виде бесцветных про-
зрачных кристаллов или белого порошка. Их употреб-
ляют взамен медного купороса для приготовления грун-
товок под клеевые окраски, а также для придания боль-
шей вязкости казеиновым красочным составам и для
других целей.
Нашатырный спирт — летучая бесцветная
жидкость, получаемая путем растворения аммиака
воде. Применяется для приготовления казеинового клея,
эмульсий и для промывки загрязненных (закопченных)
поверхностей.
Хозяйственное мыло находит в малярных
работах широкое применение для приготовления купо-
росных и мыловаренных грунтовок, эмульсий, для мытья
рук, инструментов и других работ. Мыло бывает твердое
и жидкое. Жидкого мыла берут обычно вдвое больше,
чем твердого.
Воск бывает натуральный (пчелиный) и искусст-
венный. Он применяется для приготовления казеиновых
восковых эмульсий, матовых масляно-восковых колеров
и для других целей.
Смолы находят применение в приготовлении ла-
ков. Их растворяют в различных растворителях и мас-
лах. К естественным смолам относятся канифоль, копал,
янтарь, сандарак, шеллак и др. Искусственные смолы
(глифталиевые, перхлорвиниловые, полихлорвиниловые)
заменяют собой дорогостоящие естественные.
Сиккативы — растворители и разбавители, при-
меняемые для растворения различных смол, разведения
до рабочей консистенции (густоты) неводных красочных
8
составов, для ускорения сушки таких составов и для
других целей. К разнообразным растворителям и разба-
вителям относятся скипидар, бензин, керосин, сольвент-
нафта, ацетон и др.
Сиккативы ускоряют высыхание олиф и масляных
красок. Они могут быть светлые и темные. Первые при-
меняют в светлых колерах, вторые — в темных. От из-
бытка сиккатива красочная пленка становится более
хрупкой и быстрее разрушается.
Скипидар — бесцветная жидкость со смолистым
запахом. Он добавляется в масляные составы для раз-
жижения их и ускорения высыхания. Скипидар в зави-
симости от очистки может иметь различную окраску.
Бензин применяется в качестве растворителя для
некоторых видов смол, для мытья рук и инструментов,
загрязненных краской. Огнеопасен.
Лаковый бензин (уайт-спирит) — бесцветная
прозрачная жидкость, близкая по свойствам к бензину*
Применяется для разбавления масляных красок взамен
скипидара, а также для мытья инструментов. Огнеопа-
сен.
Сольвент-нафта — желтоватая жидкость со
своеобразным запахом. Получается в результате пере-
работки каменного угля. Хороший растворитель для ас-
фальтовых лаков, искусственных олиф и других отде<
лочных материалов. Огнеопасен.
Ацетон — прекрасный растворитель для нитро-
краски. Его получают в результате сухой перегонки дре-
весины. Чрезмерно летуч и огнеопасен.
Пемза естественная и искусственная в виде легкой
пористой массы применяется для чистки прошпаклеван-
ных поверхностей. Хорошая пемза не должна иметь по-
сторонних включений, царапающих поверхность.
Шкурка служит для той же цели, что и пемза. Ее
можно изготовить самому. Для этого плотную материю
или бумагу покрывают с одной стороны клеем и посы-
пают мелкодробленым наждаком, стеклом или остро-
гранным песком.
Лещадь представляет собой кусок высокопрочного
(клинкерного) кирпича или каменной плиты из песча-
ника. Часто лещадью называют и обычный обожженный
кирпич. Применяется для грубой зачистки поверхностей.
9
ПИГМЕНТЫ — СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ
Пигменты представляют собой красящее вещество в
виде тонкомолотого порошка естественного или искус-
ственного происхождения. Пигменты должны быть све-
тостойкими и щелочестойкими, то есть не изменять свой
цвет от воздействия света, щелочей и извести. Кроме
этого, они должны обладать хорошей кроющей способ-
ностью. Чем выше кроющая способность, или укрыви-
стость, тем меньше идет пигмента на окрашивание
1 кв. метра поверхности. В дальнейшем в книге укры-
вистость дается в граммах на 1 кв. метр окрашиваемой
поверхности.
Белые пигменты
Мел — материал природного происхождения. В ос-
новном он применяется в молотом виде для приготов-
ления клеевых, казеиновых, силикатных окрасочных со-
ставов, а также для приготовления замазок, шпаклевок
и подмазок. Для малярных работ куски мела перемалы-
вают. Чем тоньше помол мела, тем он лучше и тем выше
качество выполняемых работ. Для шпаклевок мел дол-
жен быть совершенно сухим. Укрывистость мела 100—
120 г.
Белила бывают свинцовые, цинковые, литопоновые
и титановые. Они применяются для приготовления мас-
ляных, эмалевых, эмульсионных и других окрасочных со-
ставов. Укрывистость в среднем НО г.
Черные пигменты
Сажа — один из наиболее распространенных чер-
ных пигментов. Получают ее при сжигании различных
масел, нефти, смол, дегтя, природного газа. Сажу при-
меняют для приготовления масляных, эмалевых, клеевых
и других составов.
Укрывистость не более 20 г.
Перекись марганца — земляной пигмент, при-
готовляемый путем помола марганцевой руды. Укрыви-
стость не более 40 г. Применяется во всех окрасочных
составах.
10
Желтые пигменты
Охру получают из глин, окрашенных окислами же-
леза. Она бывает разных сортов. Для водных окрасоч-
ных составов применяют все сорта охры, для масля-
ных — только высшие. Укрывистость в среднем 80 г.
Охра — устойчивый во всех отношениях и дешевый
пигмент.
Крон свинцовый имеет оттенки от лимонного до
оранжево-желтого. Изготовляется нескольких марок с
различной укрывистостью — от 40 до 190 г. Кроны тем-
неют от действия сероводорода и краснеют от действия
щелочи.
Крон цинковый имеет ярко-желтый цвет. Устой-
чив во всех отношениях. Укрывистость в среднем 150 г.
В основном его применяют в масляных и эмалевых окра-
сочных составах.
Сиена натуральная является природным зем-
ляным пигментом с незначительной кроющей способ-
ностью. Применяется во всех окрасочных составах.
Красные пигменты
Сурик свинцовый — минеральный пигмент, не-
светостоек, темнеет от действия сероводорода. Приме-
няется в масляных и эмалевых составах. В основном им
окрашивают наружные металлические конструкции для
предохранения их от ржавления.
Сурик железный получают путем размола же-
лезной руды, содержащей не менее 75% окиси железа.
В основном применяется для приготовления масляных
красок, необходимых для окрашивания металлических
поверхностей (это предохраняет их от ржавления), а так-
же древесины, подверженной воздействию воды.
Мумия искусственная получается от прокали-
вания различных заводских отходов, содержащих желез-
ный купорос. Обычно применяется для водных окрасоч-
ных составов. Укрывистость этого пигмента примерно 20 г.
Кроме искусственной, имеется естественная мумия кирпич-
но-красного цвета. Укрывистость ее приблизительно 30 г.
11
Марс красный — искусственный железный пиг-
мент ярко-красного цвета. Получают его путем прокали-
вания гидрата окиси железа. Укрывистость в среднем
15 г. Применяется марс красный во всех окрасочных со-
ставах.
Киноварь бывает натуральная и искусственная.
В малярных работах применяют лишь искусственную.
Киноварь обладает большой красящей способностью.
В нее добавляют различные наполнители: мел, извест-
няк, мрамор. Укрывистость киновари с меловым напол-
нителем в среднем 100 г.
Зеленые пигменты
Медянка — пигмент минерального происхождения,
голубовато- или сине-зеленого цвета. Применяется для
окраски металлоконструкций, находящихся на улице.
Малоукрывистый.
Зелень цинковая является Смесью крона цинко-
вого, лазури и наполнителей. Краска светостойкая, но
нещелочестойкая. Укрывистость в среднем 60 г.
Окись хрома — искусственный пигмент. Приме-
няется во всех окрасочных составах. Укрывистость в
среднем 40 г.
Зелень свинцовая является смесью крона жел-
того и лазури. В зависимости от количества добавляемой
лазури она бывает двух марок: «№ 1» и «№ 2». Первая
имеет укрывистость 17 г, вторая — 28 г. Пигмент неще-
лочестойкий.
Синие пигменты
Ультрамарин — минеральный пигмент синего
цвета с различными оттенками. Малоукрывист. Приме-
няется во всех окрасочных составах. При добавлении в
известковые составы рекомендуется предварительно про-
верить его на щелочестойкость.
Лазурь малярная — искусственный пигмент.
Широко применяется для подцвечивания белых колеров.
Используется в основном в масляных и эмалевых окра-
сочных составах. Лазурь имеет высокую красящую спо-
собность, но нещелочестойка.
12
Коричневые пигменты
Умбра натуральная — минеральный земляной
пигмент, обладающий большой укрывистостью — 40 г.
Прокаленная на огне, умбра приобретает красновато-
коричневый цвет и называется жженой умброй.
Сиена жженая по своему характеру близка к
охре. Малоукрывиста. Применяется в малярных рабо-
тах, главным образом при разделке поверхностей под
дуб и ясень.
Все пигменты должны быть достаточно тонко размо-
лоты.
Согласно ГОСТу при просеивании на сите с 1600
отверстиями на 1 кв. сантиметр пигменты должны пол-
ностью просеиваться, а при просеивании на сите с 3600
отверстиями на 1 кв. сантиметр должно просеиваться
98% взятого количества.
Перечисленные выше сухие пигменты применяются в
клеевых, известковых, силикатных, масляных и эмале-
вых составах.
В известковых составах следует применять только
щелочестойкие пигменты, в противном случае они изме-
няют свой цвет.
Проверить пигменты на щелочестойкость можно сле-
дующим образом.
Наливают в стакан известкового молока, всыпают
туда столовую ложку пигмента, затем все перемешивают
и оставляют на трое суток. Через трое суток в другой
стакан наливают такое же количество известкового мо-
лока и всыпают туда столовую ложку этого же пигмен-
та. Затем пигменты в двух стаканах перемешивают и
сравнивают их цвета. Если цвета пигментов в двух ста-
канах окажутся одинаковыми, пигмент щелочестойкий,
если нет — пигмент нещелочестойкий, и его применять в
известковых составах не следует.
В малярных работах применяют также металличе-
ские пигменты. К ним относятся бронза золотистая и
алюминиевая. Эти пигменты употребляют в основном в
масляных, эмалевых и эмульсионных окрасочных соста-
вах.
13
КРАСКИ
Пигменты, смешанные со связующим веществом и
тщательно перетертые на краскотерке, называют крас*
ками.
Краски бывают густотертые, требующие перед рабо-
той дополнительного разведения их теми же связую-
щими, на которых они были растерты, и жидкотертые —
готовые к употреблению.
В масляные краски для ускорения высыхания добав-
ляют сиккативы.
Ниже приводится перечень наиболее часто применя-
емых в малярных работах красок.
Белила свинцовые (очень тяжелые) идут толь-
ко для наружных огрунтовок по металлу. Укрывистость в
среднем 250 а.
Белила цинковые используют для выполнения
наружных и внутренних окрасок. Укрывистость в сред-
нем 170 г. Они светостойки и не чернеют от воздействия
сероводорода.
Белила литопоновые находят применение для
внутренних окрасок по штукатурке, дереву и металлу.
Для наружных работ в светлых колерах не применя-
ются, так как они несветостойки. Укрывистость 170 а.
Белила титановые применяют главным обра-
зом для кислотостойких окрасок. Белила светостойки и
не темнеют от действия сероводорода. Укрывистость в
среднем 190 а.
Сурик железный применяется для наружных и
внутренних окрасок по штукатурке, дереву и металлу.
Укрывистость 35 а.
Сурик свинцовый (очень тяжелый) следует
применять только для огрунтовок наружных металличе-
ских конструкций. Укрывистость 200 а.
Киноварь искусственная используется для
внутренних окрасок по штукатурке и дереву. Для на-
ружных работ не применяется как несветостойкая. Укры-
вистость 140 а.
Крон оранжевый применяется для наружных
и внутренних окрасок по штукатурке, дереву и металлу.
Укрывистость от 80 до 190 а.
Охра находит применение для наружных и внут-
14
ренних окрасок по штукатурке, дереву и металлу. Укры-
вистость 190 г.
Зелень свинцовая приготовляется двух сортов:
один сорт для наружных, другой для внутренних окра-
сок. Зеленью окрашивают по штукатурке, дереву и ме-
таллу. Укрывистость 60 г.
Зелень цинковая приготовляется двух сортов:
один для наружных, другой для.внутренних окрасок по
штукатурке, дереву и металлу. Укрывистость 70 г.
Медянка применяется только для огрунтовки и
окраски крыш из кровельной стали. Укрывистость в сред-
нем 250 г.
Окись хрома идет только для наружных и внут-
ренних окрасок по металлу. Для окраски по штукатурке
и дереву не допускается. Укрывистость 35—75 г.
Зеленая краска употребляется для наружных и
внутренних окрасок по штукатурке, дереву и металлу-
Укрывистость 135 г.
Зелень охристая применяется только для внут-
ренних окрасок по штукатурке, дереву и металлу. Для
окраски по свежей штукатурке не применяется. Укры-
вистость 125 г.
Крон желтый и лимонный, краска беже-
вая под слоновую кость применяются для внутренних и
наружных окрасок по штукатурке, дереву и металлу.
Для окраски по непросохшей штукатурке эти краски не
применяются. Укрывистость от ПО до 190 г.
Защитная и фисташковая краски хороши
только для внутренних и наружных окрасок по штука-
турке, дереву и металлу. Укрывистость защитной 90 г,
фисташковой 155 г.
Лазурь (милори) применяется для подколеровки
(подцветки) в наружных и внутренних окрасках по шту-
катурке, дереву и металлу. В известковых окрасках не
применяется. Укрывистость 20 — 35 г.
Синяя и голубая краски применяются для
внутренних и наружных окрасок по штукатурке, дереву
и металлу. Для окраски по непросохшей штукатурке они
не применяются. Укрывистость 130 г.
Умбра и мумия минеральные применяются
для внутренних и наружных окрасок по штукатурке, де-
реву и металлу. Укрывистость 68—80 г.
15
Серая и черная малярные краски приме-
няются для внутренних и наружных окрасок по штука-
турке, дереву и металлу. Укрывистость серой краски 135 а,
черной 30 г.
Зная различные краски, следует иметь в виду, что не
все их можно смешивать друг с другом, так как некото-
рые из них при этом быстро теряют цвет.
Нельзя смешивать белила цинковые с киноварью
ртутной, баритовой желтой, цинковой желтой и лазу-
рью.
Белила свинцовые нельзя смешивать с белилами ли-
топоновыми, киноварью ртутной, баритовой желтой, цин-
ковой желтой и ультрамарином.
Белила литопоновые нельзя смешивать с белилами
свинцовыми, кроном желтым, зеленью свинцовой, окисью
хрома, кобальтом фиолетовым. Белила титановые нельзя
смешивать с лазурью.
Киноварь ртутную нельзя смешивать с белилами цин-
ковыми и свинцовыми, кроном желтым, зеленью свинцо-
вой, окисью хрома и лазурью.
Баритовую желтую нельзя смешивать с белилами
цинковыми и свинцовыми, кроном желтым, зеленью
свинцовой, окисью хрома, кобальтом синим, ультрама-
рином.
Крон желтый нельзя смешивать с белилами литопо-
новыми, киноварью ртутной, баритовой желтой.
Цинковую желтую нельзя смешивать с белилами цин-
ковыми и свинцовыми, кобальтом синим и фиолетовым
и ультрамарином.
Зелень свинцовую, окись хрома нельзя смешивать с
белилами литопоновыми, киноварью ртутной, баритовой
желтой, ультрамарином и лазурью.
Кобальт синий нельзя смешивать с баритовой и цин-
ковой желтой.
Ультрамарин нельзя смешивать с белилами свинцо-
выми, баритовой и цинковой желтой красками.
Лазурь (милори) нельзя смешивать с белилами цин-
ковыми и титановыми, киноварью ртутной, зеленью
свинцовой, окисью хрома и кобальтом фиолетовым.
Кобальт фиолетовый не смешивают с белилами лито-
поновыми и ультрамарином.
16
ГОТОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В дополнение к готовым масляным краскам промыш-
ленность выпускает различные эмали и лаки.
Эмали нитроглифталевые кистевые при-
меняют для окраски различных деревянных и металли-
ческих изделий, не требующих высокой декоративной от-
делки. Эмали выпускаются разных цветов, а именно: бе-
лая, желтая, кремовая, бежевая, светло-коричневая, за-
щитная, бирюзовая, темно-зеленая, голубая, красная,
светло-серая, серая, черная и фисташковая.
Укрывистость эмалей от 25 до 150 а. Эмали разбав-
ляются растворителем № 649.
Эмали общего назначения для внутрен-
них работ. Эти эмали предназначены для окрашива-
ния внутри помещений деревянных, металлических и
оштукатуренных поверхностей, линкруста, но только не
полов, так как эмалевые пленки очень быстро истира-
ются.
Эмали приготовляют на масляном и глифталевом ла-
ках.
Цвет их бывает разный, а именно: белая, под сло-
новую кость, кремовая, бежевая, песочно-желтая, жел-
тая, оранжевая, светло-коричневая, темно-коричневая,
защитная, бирюзовая, оливковая, темно-зеленая, светло-
зеленая, голубая, темно-синяя, светло-синяя, сиреневая,
бордо, вишневая, красная, розовая, светло-серая, серая,
черная, фисташковая, цвет какао. Укрывистость эмалей
от 25 до 165 г. Загустевшие эмали разбавляют уайт-
спиритом или скипидаром.
Эмали пентафталевые марки «ПФ» для
наружных покрытий. Эти эмали бывают следую-
щих цветов: белая, кремовая, голубая, вишневая, синяя,
песочная, темно-песочная, желтая, светло-зеленая, серая,
темно-зеленая, электрик, красная, черная, бежевая, свет-
ло-коричневая, коричневая. Укрывистость от 60 до 190 г.
В случае загустения их разбавляют сольвент-нафтой,
уайт-спиритом, скипидаром.
Эмульсионные эмалевые краски (СЭМ)
выпускаются одиннадцати различных цветов. До рабочей
консистенции их разбавляют скипидаром, бензин-раство-
рителем и сольвент-нафтой, вводимой в количестве не
2 Юным мастерам
17
более 10%. Высыхают они за 24 часа, образуя матовую
пленку. Кроме этих эмалей, имеются и другие.
Лаки представляют собой растворы смол в расти-
тельных маслах или летучих растворителях (скипидар,
спирт).
Нанесенные на поверхность, они образуют прочную
блестящую пленку, реже — матовую. Обычно их приме-
няют для покрытия уже окрашенных поверхностей, а
также для покрытия изделий, выполненных из натураль-
ного или мореного дерева.
Изготовляют лаки светлые и темные. В зависимости
от назначения различают: мебельные, половые, подма-
зочные, кислотостойкие и тому подобные лаки. По виду
лаки бывают спиртовые, масляные и др. Срок высыхания
лаков от 3 до 48 часов.
Нитролаки применяются для декоративной отделки
деревянных изделий и поверхностей, окрашенных нитро-
красками. Высыхают они в течение часа.
Лаки масляно-смоляные общего назна-
чения. Лаки выпускаются различных марок. Буква
«с» означает, что лак светлый, буква «т» — темный. Они
предназначены для наружных и внутренних работ, для
покрытия по масляным окраскам, дереву и металлу.
Лак марки «4с» предназначен для внутренних покры-
тий по дереву светлых пород и по масляным окраскам
светлых тонов, для покрытия мебели и для отделочных
работ внутри помещения.
Лак марки «4т» применяется для тех же целей, что и
лак марки «4с», но только для покрытия темных пород
дерева или темных тонов масляной окраски.
Лак марки «5с» предназначен для наружных и внут-
ренних покрытий по масляной окраске светлых тонов,
по дереву светлых пород, а также для покрытия автома-
шин, вагонов, мебели и отделочных работ внутри поме-
щений.
Лак марки «5т» применяется для тех же целей, что и
лак марки «5с», но только для темных тонов или тем-
ных пород дерева.
Лак марки «6с» применяется для наружных покры-
тий по масляной окраске светлых тонов и др.
Лак марки «6т» — для тех же целей, но только по
темным тонам.
18
Лак марки «7с» применяется для неответственных
покрытий по дереву и металлу, не подвергающимся ат-
мосферным влияниям. Для той же цели применяется и
лак марки «7т».
Лак марки «8» обычно применяется как связующее
для бронзовых и алюминиевых порошков. Употребляется
для покрытия детских игрушек и отделочных работ внут-
ри помещений.
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ
НАЗНАЧЕНИЕ КИСТЕЙ И УХОД ЗА НИМИ
ля выполнения работ вручную применяются
различные кисти. Изготовляют их из свиной
или барсучьей щетины, иногда с добавлением
(]ЙМЙ! конского волоса и разных видов трав.
Лучшие кисти изготовляют из чистой щетины.
Назначение и размеры кистей различны.
Маховые кисти — кисти большого размера, ве-
сом 200, 300, 400 и 500 г (рис. 1—2). Щетинные кисти
долговечны, удобны в работе, но весьма дороги. В целях
экономии щетины кисти изготовляют из так называемого
смешанного волоса, добавляя для этого в щетину от 15
до 50% жестких сортов конского волоса. Чтобы наруж-
ному слою кисти (по окружности) придать жесткость,
кисть окаймляют 2,5—3-миллиметрозым слоем Самой
длинной полухребтовой щетины.
Маховые кисти поступают в продажу в готовом виде
или в виде пучков волоса, которые требуют вязки, то
есть обматывания шпагатом.
Хороши такие кисти, волос которых укреплен в ко-
нусе-обойме. Волос хорошей кисти после сгибания не-
медленно выпрямляется, не оставляя при этом видимой
кривизны.
Кисти из смешанного волоса недолговечны, мало за-
бирают краски и тем самым менее производительны.
Кисти из чистого конского волоса служат очень плохо:
быстро изнашиваются, теряют гибкость, мало забирают
краски или колера, который не задерживается на волосе
и стекает на пол, увеличивая потери. Работать такой
кистью весьма затруднительно.
Маховые кисти большого веса применяют для окра-
шивания стен, потолков, крыш и т. д. Более легкие кисти
20
находят применение для окраски небольших поверхно-
стей.
Кисть с длинным волосом неудобна в работе, и ее сле-
дует обязательно подвязать шпагатом.
Существуют различные способы вязки кистей. Мы
познакомим вас с наиболее удобным, который дает воз-
можность по мере износа волоса разматывать шпагат
без нарушения крепости подвязанной кисти в целом.
Вязку производят так (рис. 1—2). На крепкую палку
длиной 30—50 см наматывают шпагат и на конце его де-
лают петлю (один конец петли должен быть длиной
50—60 см). Надев петлю на волос, становятся на палку
со шпагатом ногами и с силой наматывают шпагат на
кисть, обматывая ее на 3/< длины. Одновременно обматы-
вают и прижатый к волосу оставленный конец шпагата.
До обмотки волос подравнивают, ударяя торцом кисти
по ровной доске. Витки шпагата должны вплотную при-
мыкать один к другому.
Рис. 1—2. Маховая кисть и последовательность ее вязки.
После обмотки шпагат
Рис. 3. Побелочная кисть
с держателем.
отрезают, оставляя конец в
50—60 см, и делают петлю,
располагая ее так, чтобы она
была против ранее оставлен-
ного конца.
Кисть весом 400 г имеет
диаметр 60 мм. В процессе
окрашивания она дает узкие
мазки-полосы, требующие до-
полнительного разравнива-
ния флейцем.
Работая маховой кистью,
приходится затрачивать мно-
го движений, значительно
понижающих производительность труда. Чтобы повысить
производительность примерно в три раза, рекомендуется
применять специально изготовленные широкие побелоч-
ные кисти.
Побелочные кисти (рис. 3), Ширина их 200 мм,
толщина 45—60 мм, длина волоса 100 мм. Побелочную
кисть изготовляют из 50% полухребтовой щетины и
'50% жесткого конского волоса. Наружный рад пучков
кисти набирают из полухребтовой щетины. Для этой
Рис. 4. Кисть-макловица,
Рис. 5. Ручники.
Рис. 6.
Флейц.
кисти можно сделать специальный держа-
тель, дающий возможность закреплять ее в
любом положении.
Макловицы (рис. 4) применяют тог-
да, когда нет побелочной кисти. По произ-
водительности они равны побелочной кисти.
Изготовляют макловицы из лучшей щетины.
Размеры щеток-макловиц бывают 80X150,
80X170 и 85X185 мм при длине щетины от
94 до 100 мм. Ручка макловиц крепится к
колодке наглухо или на винтах. Работа мак-
ловицей производится или со стремянки, или
с пола.
Побелочные кисти и макловицы лучше
всего применять на клеевых и казеиновых
окрасках. Работа, выполняемая побелоч-
ными кистями и макловицами, не требует
флейцевания.
Ручники (рис. 5) — это небольшие
кисти с короткой деревянной ручкой. Диаметр их бывает
различен — 34, 42, 51, 59 мм; длина щетины от 58
до 76 мм.
Ручники изготовляют из полухребтовой щетины: луч-
шие из белой, а обычные — из серой. Щетина вставляется
в ручку различно. В одном случае она крепится в гнезде
деревянной ручки, в другом — в металлической обойме
и в третьем — в толстом металлическом кольце.
Имеются ручники усовершенствованной конструкции
с пустым, без щетины, пространством в середине. Щетина
такого ручника лучше пружинит, и в него больше наби-
рается краски. Это сокращает лишние движения маляра
и способствует повышению производительности труда.
Ручники применяют для окраски больших и малых
поверхностей клеевой и масляной красками. До начала
работы их волос подвязывают шпагатом так же, как и у
маховых кистей.
Для клеевых работ следует применять ручники с мяг-
кой щетиной, закрепленной в металлических кольцах.
Если крепление щетины произведено в ручнике с по-
мощью клея, его нельзя применять в клеевых работах —
щетина может отклеиться.
Флейцы плоские кисти, изготовленные из высо-
23
некачественной мягкой щетины, а еще лучше — из мяг-
кого барсучьего волоса. Волос щетины закрепляют в ме-
таллической оправе, которую надевают на короткую де-
ревянную ручку (рис. 6.). Ширина флейцев бывает 30,
50, 75, 100, 125 и 150 мм при толщине 7, 8, 10, 12 и \Ьмм.
Флейцы применяют для сглаживания неровностей
краски, нанесенной ручником или маховой кистью. Во
время работы флейцы должны быть сухими, для чего их
периодически вытирают. Мягкая щетина или волос, про-
ходя по свежеокрашенной поверхности, очень хорошо
сглаживает все-неровности краски.
Филеночные кисти изготовляют из более же-
сткой щетины, закрепленной в металлической оправе-
патроне из белой жести. Эти кисти бывают круглые (диа-
метром от 5 до 2Q мм) и плоские. Крепят их на деревян-
ных ручках различной длины (рис. 7). Применяют фи-
леночные кисти для окраски небольших поверхностей и
таких мест, куда не проходит ручник, а также для вытя-
гивания узких полос, называемых филенками.
Ш е п е р к и бывают плоские
и пальчиковые (рис. 8). Они
изготовляются разной ширины
из белой или серой щетины.
Находят широкое применение
в таких местах, где невозможно
произвести окраску другими
кистями. Шеперки применяют
и для расхлестки — разделки
поверхностей при окрашивании
их под дерево и мрамор, а так-
же для смахивания следов
краски, оставленной кистью, то
есть заменяют собой флейц.
Торцовки изготовляют
из хребтовой щетины. По фор-
ме они напоминают щетку
(рис. 9). Длина колодки тор-
цовки без ручки 160 и 210 мм,
ширина 110 мм. Щетину ставят
длиной 55 мм. Торцовки при-
меняют для обработки свеже-
окрашенной поверхности под
Рис. 7. Рис. 8.
Филеночные Пальчиковая
кисти. кисть.
24
так называемую тор-
цовку или шагрень.
Во время работы
торцовка должна быть
чистой и совершенно
сухой. Ею наносят рав-
номерные удары по
окрашенной поверхно-
сти, сглаживая тем самым
ляной краски. Краску под торцовку следует приготов-
лять более густой, чем для обычных окрасок.
Кисти разные. В зависимости от формы окраши-
ваемых поверхностей применяют разные кисти. Для
окрашивания полов, например, можно применять и обыч-
ные половые щетки, изготовленные из жесткой щетины.
Этими щетками можно также окрашивать различные
большие поверхности, в частности крыши.
Насадка маховых кистей на штырь и
подготовка их к работе. После вязки шпагатом
Рис. 9. Торцовка.
неровности клеевой или мас-
новые маховые кисти насаживают на штыри или круг-
лые палки нужной длины диаметром 25—35 мм. Штырь
должен быть хорошо остроган и прошлифован шкуркой.
Один конец штыря заостряют на три-четыре грани. Чтобы
конец штыря не разбухал при работе клеевыми краска-
ми и легче входил в крепко связанную кисть, его следует
смочить олифой. Затем вставляют острие штыря в центр
кисти и наносят по противоположному концу штыря
удары молотком, надевая тем самым кисть на штырь.
Штырь должен войти в кисть настолько, чтобы она не
могла соскочить во время работы, то есть не более чем
на 7з длины волоса кисти.
Чистота окрашивания во многом зависит от того, как
подготовлена кисть к работе. Жесткая щетина или волос
кисти оставляет на поверхности грубые полосы. Это сни-
жает чистоту окраски. Чтобы избежать этого, новые
кисти до работы следует опустить на 45—60 минут в воду.
От воды волос или щетина размягчается, набухает, уве-
личивается в объеме и хорошо уплотняется. Это предо-
храняет кисть от преждевременного выпадания из нее
щетины или волоса. Мягкий, размоченный волос или
щетина ровнее кладут клеевую или известковую краску
на окрашиваемые поверхности. Если предстоит работа
25
масляной краской, то намоченные кисти следует хорошо
просушить. Однако подготовленные таким образом кисти
все же могут оставлять некоторые полосы краски на по-
верхностях. Поэтому кисти следует еще раз обработать,
то есть поработать ими 20—30 минут на грубой штука-
турке, бетоне или кирпиче, смачивая их в воде. Полосы
в основном оставляют отдельно выступающие волоски.
При окраске грубошероховатых поверхностей волоски
быстро подравниваются.
Совершенно недопустимо производить выравнивание
волосков кисти путем обжигания ее на огне, так как в
этом случае сгорает наиболее ценная часть щетины—
флажки. Обжигать можно только кисти из чистого кон-
ского волоса и травы, но делать это надо умело, быстро
вращая кисть над слабым огнем.
Можно, конечно, красить и неподготовленными ки-
стями, но в первое время они будут работать не очень
чисто. Особенно тщательно надо подготавливать кисти
для клеевых красок.
ШПАТЕЛИ
Для нанесения и разравнивания по поверхности
шпаклевки применяют шпатели (рис. 10). Они бывают
металлические и деревянные.
Металлические шпатели применяют для более чистой
работы, то есть шпаклевания по металлу, очистки ста-
рой замазки, краски и т. д.
Деревянные шпатели чаще всего применяют для на-
несения и разравнивания шпаклевки преимущественно
по дереву и штукатурке. Изготовляют шпатели из креп-
ких пород дерева — березы, клена, бука. Ширина лез-
вия шпателей колеблется от 5 до 20 см, длина — от 15
до 18 см, толщина — от 0,5 до 1 см.
Лезвия шпателей должны быть ровными и хорошо
зачищенными. Для предохранения деревянных шпателей
от коробления их пропитывают горячей олифой. По мере
затупления и изменения формы концы шпателей перио-
дически острят. Чтобы шпатели все же не коробились,
их после каждого дня работы вставляют в паз между
двумя сбитыми досками (рис. 11).
.26
плинтусов и т. п. вместо
шпателей применяют полосы плотной резины различной
ширины с ровно обрезанными или фигурными концами
(рис. 12).
СТАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ, СКРЕБКИ, СТАМЕСКИ И НОЖИ
Иногда приходится очищать поверхности от клеевой
краски и бумаги. Для этого применяют скребки, изготов-
ленные из кровельной стали. Лезвие их не затачивают.
27
Стальными щетками очищают металлические поверх-
ности от загрязнений и ржавчины. Проволока, применя-
емая в щетках вместо щетины, бывает различной тол-
щины и жесткости.
Ножи применяют для разрезки щелей при подготовке
к окраске деревянных поверхностей дверей, переплетов,
полов и др., срубания старой замазки, засмолов, сучков
и т. д. Стамески применяют для той же цели, что и ножи
(рис. 13).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
Инструменты можно купить в магазинах хозяйствен-
ных товаров или строительных материалов. Если же по
каким-либо причинам они там отсутствуют, их можно
сделать самим.
Шпатели легко изготовить из имеющейся сухой дре-
весины твердых пород — березы, клена, бука и т. п.
Сначала приготовляют тонкие дощечки; хорошо, с двух
сторон, острагивают их; затем рисуют на них форму
Рис. 13. Вспомогательные инст-
рументы: 1 — нож; 2 — скре-
бок; 3 — стальная щетка;
4 — стамеска.
шпателя и вырезают его
с помощью топора, пилы
или ножа. Конец шпате-
ля срезают на ус и хоро-
шо притачивают, чтобы
он был прямым. Все ост-
рые углы закругляют.
Металлические шпате-
ли изготовляют из тонкой
0,5—1-миллиметровой уп-
ругой стали. Если нет спе-
циально для этой цели
стали, используют дву-
ручную пилу, нарубив из
нее лезвия шпателей нуж-
ной формы. Затем к ним
изготовляют и приклепы-
вают хвостовики. Насажи-
вают на хвостовики де-
ревянные черенки-ручки.
Концы лезвий также ста-
чивают на ус под весьма пологим углом, что придает
полотну шпателя гибкость.
Кисти изготавливают из конского волоса или щетины.
Конский волос лучше всего собрать в пучок нужного
размера, связать его так, как вяжут маховые кисти, за-
тем обрезать концы. Кисти делают также из мочала или
морской травы.
Если имеется щетина, лучше всего изготовить кисть
в обойме. Для этого прежде всего изготовляют коль-
цо нужного диаметра из кровельной или более тол-
стой (1—1,5 мм) стали, прочно склепывают его одной
или двумя заклепками. Высота кольца должна быть
10—20 мм. Вслед за кольцом изготовляют ручку. Ее вы-
строгивают из твердых пород дерева на конус, затем про-
питывают олифой и сушат. Длина ручки от 200 до 300 мм,
диаметр в самой толстой части для маховой кисти —
20 лш, для более тонких кистей — 10 мм. Для работы из-
готовляют также доску-оправку, просверливают в ней три
сквозных отверстия диаметром 10, 15, 20 мм на расстоя-
нии 40—50 мм одно от другого. Доску строгать не нуж-
но. Она понадобится при забивке ручки в кольцо с во-
лосом.
Щетину отбирают одной длины, собирают в пучок та-
кого диаметра, чтобы он плотно вошел в кольцо. Собран-
ную щетину крепко связывают ниткой. Затем наливают в
баночку олифу, масляный лак, столярный или казеиновый
клей слоем толщиной 7—10 мм и опускают туда связан-
ную щетину или волос тем концом, который будет встав-
ляться в кольцо. Волос в баночке надо держать 5 минут,
чтобы концы его хорошо смочились на высоту кольца.
После смачивания пучок щетины или волоса поме-
щают в кольцо, а острый конец ручки вставляют точно в
центр пучка и вбивают ручку молотком. Как только ко-
нец ручки покажется из волоса, то есть с другой его сто-
роны, кисть ставят на доску-оправку, вставляют конец
ручки в меньшее отверстие и забивают ее дальше. Волос
кисти приставляют к оправке для того, чтобы при заби-
вании ручки он не выползал вместе с ней. Ручку заби-
вают до тех пор, пока отверстие в доске-оправке не ста-
нет препятствовать дальнейшему ее прохождению. Тогда
кисть переставляют на второе отверстие, диаметром
15 мм, а также забивают, а затем переставляют на третье
29
отверстие и забивают до тех пор, пока ручка не переста-
нет входить в волос кисти.
Толстый конец ручки, не вошедший в волос, срезают
на уровне кольца. Ручка плотно прижимает волос к
кольцу и сама хорошо держится в нем.
Смоченные олифой, лаком и клеем концы волоса проч-
но склеиваются.
Изготовленную таким образом кисть сушат 2—3 су-
ток, подправляют концы волоса или щетины, и кисть го-
това для работы. На рисунке 14 показана кисть и ее де-
тали.
Кроме круглой кисти, можно изготовить кисть-макло-
вицу. Для этого берут сухую доску толщиной 10—15,
длиной 150, шириной 100 мм и расчерчивают ее на кле-
точки так, чтобы между линиями пересечения было рас-
стояние 15 мм, По линиям пересечения сверлят сквозные
отверстия диаметром 5—6 мм. Затем изготовляют тонкие
клинья по количеству отверстий. В каждое отверстие
вставляют пучок щетины, предварительно смочив его в
олифе, лаке или клее, и забивают клин, прочно сжимая
Рис. 14. Изготовление кисти: 1 — пучок волос; 2 — кольцо;
3 — доска-оправка; 4 — ручка; 5 — положение ручки перед
вколачиванием в пучок волоса; 6 — ручка вколочена до упора.
3
Рис. 15. Изготовление прямо-
угольной кисти: 1 — доска с
отверстиями; 2 — клин; 3 —
закрепление волоса; 4 — гото-
вая кисть.

до 50 мм, длиной от 10 до
щетину и удерживая ее в
отверстии. Выступающие
концы клиньев , срезают.
Закрепив таким образом
щетину в отверстиях дос-
ки, ее сушат 2—3 суток,
а затем набивают на нее
сверху деревянную ко-
лодку с отверстием посе-
редине, в которое будет
вставлена ручка.
На рисунке 15 пока-
зана кисть и ее детали.
Как быть, если нет
конского волоса или ще-
тины? Оказывается, мож-
но использовать стриже-
ную овчину или цигейку,
устроив для работы мехо-
вой валик.
Меховой валик пред-
ставляет собой деревян-
ный или металлический
цилиндр диаметром от 40
250 мм, обтянутый цигейкой или бараньей овчиной,
шерсть которых должна быть достаточно прочной и
упругой, длиной не более 20 мм. Вместо овчины можно
применять ворсистую капроновую ткань. Если волос ока-
жется длинным, то его подстригают. Овчину или ткань
сшивают в виде трубки (чулка), но такого диаметра,
чтобы он плотно надевался на валик.
В валике необходимо просверлить продольное сквоз-
ное отверстие для металлической оси. В деревянном ва-
лике отверстие делают на 5 мм больше, чем диаметр
оси. На концы деревянного валика, то есть с его торцо-
вых сторон, следует прибить две металлические пластин-
ки с отверстиями по диаметру оси. Чтобы предохранить
валик от соскакивания, на конце оси рекомендуется устро-
ить резьбу и закреплять надетый валик гайкой с шайбой.
Ручка валика может быть и длинной и короткой.
Так как валик набирает много окрасочного состава,
то для отжима излишков краски изготовляют отжимное
31
Рис. 16. Изготовление валика: 1 — общий вид мехового валика; 2 —
ручка; 3 — деревянный валик; 4 — ванночка; 5 — сетка для отжи-
ма краски; 6 — ведро с сеткой.
устройство в виде сетки, натянутой на рамке, или куска
кровельной стали с часто пробитыми отверстиями. Для
работы лучше всего изготовить квадратные ванночки.
Отжимное устройство кладут в ванночку или в ведро.
После того как валик смочат в колере, излишки его уда-
ляют, проводя им по отжимному устройству. На рисунке
16 показан валик, его детали и ванночка.
Валик оставляет после себя на окрашиваемой поверх-
ности как бы крупную шагреневую фактуру.
С помощью валиков можно грунтовать и окрашивать
все виды поверхностей. Для работы клеевыми колерами
волос может быть длиной 20 мм, при работе масляными
колерами волос должен быть более коротким.
32
Не рекомендуется применять валик для известковых
составов, так как они быстро приводят его в негодность.
Для окрашивания масляной краской столярных изде-
лий необходимо сделать валики длиной по 100—150 мм.
До начала работы валик необходимо выдержать 5—6
часов в воде, чтобы он равномерно наносил на поверх-
ность окрасочный состав.
После работы валики тщательно моют и сушат*
ИНВЕНТАРЬ
Ведра, ушаты, кадки и другая посуда применяются
для приготовления, хранения и переноски различных со-
ставов и колеров. Чтобы предохранить от ржавления ме-
Рис. 17. Лестницы и столики: 1 — универсальная стремянка;
2 — лестница-столик; 3 — лестница с приставной площадкой;
4 — козелок.
таллическую посуду, ее рекомендуется хорошо прокра-
сить масляной краской в два-три слоя. В неокрашенной
посуде не рекомендуется замачивать сухие краски, мел
или хранить клеевые кодеры. Посуда, ржавея, изменяет
цвета красок и колеров. Деревянная посуда в этом отно-
шении много лучше металлической.
Ковши, совки, сита, ящики и противни применяют
для различных целей.
Ковши бывают деревянные и металлические. Они слу-
жат для наливания грунтовок и колеров. Совки — для
насыпания различных материалов.
Сита используют для просеивания материалов и про-
цеживания грунтовок и колеров. Для удобства работы их
натягивают на круглое кольцо-обойму из мягкой стали
или изготовляют квадратный ящик из дерева. Сито бе-
рут частое, такое, через которое цедят молоко. Вместо
сита можно взять марлю или старый капроновый чулок.
Ящики и противни, металлические или деревянные,
используют для приготовления шпаклевок, подмазок и
замазок. Размеры ящиков и противней бывают различ-
ными.
В ремонтных работах широко применяют лестницы и
столики (рис. 17). Лестницы независимо от конструкции
и длины делают из здоровой и прочной древесины. Сту-
пени обязательно врезают в тетивы лестницы. На концах
тетив устраивают наконечники: резиновые для плиточных,
каменных, паркетных и деревянных полов и металличе-
ские для земляных, асфальтовых и других поверхностей.
Все лестницы и столики до начала работы осматри-
вают и проверяют.
При опирании лестницы на окна к ее концам приби-
вают доску, чтобы она перекрывала весь оконный проем
и опиралась концами на коробку или бруски оконного
переплета.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОКРАСОЧНЫХ И
ОГРУНТОВОЧНЫХ СОСТАВОВ
режде чем приступить к окрашиванию поверх-
Дд ностей, необходимо хорошо познакомиться с
техникой приготовления различных окрасочных
составов, или колеров, а также с приготовле-
' ‘г==‘ нием специальных составов — грунтовок и эмуль-
сионных разбавителей. Наиболее распространенными
окрасочными составами являются известковые, клеевые,
масляные и эмалевые.
ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВЫ
Известковые составы можно применять для окраши-
вания как внутри помещений, так и снаружи кирпичных,
бетонных и деревянных поверхностей. Несмотря на де-
шевизну и повсеместное распространение, известковые
составы имеют существенный недостаток. Являясь едкой
щелочью, известь изменяет цвет многих красок, а это
ограничивает их применение. Кисти быстро выходят из
строя, так как волос высушивается щелочью, ломается и
остается на окрашиваемых поверхностях.
Известковые окрасочные составы приготовляют из
извести и воды с добавлением для подцветки сухих кра-
сок, или пигментов. Чтобы придать известковым составам
большую прочность, в них добавляют алюмокалиевые
квасцы, поваренную соль, снятое молоко или олифу.
Приготовляют окрасочный состав так. Берут известко-
вое тесто и разбавляют его водой или молоком, чтобы по-
лучить состав в виде жидкой сметаны. Состав перемеши-
вают и процеживают через сито.
Если нет известкового теста, его можно приготовить
самим. Для этого надо взять известь-кипелку (комовую
известь) или известь-пушонку (известь в порошке), по-
з*
35
ложить в посуду и залить водой из расчета 1 часть комо-
вой извести на 3—4< части воды или 1 часть пушонки на
2 части воды. Через 15—30 минут известь начинает га-
ситься, выделяя пузырьки и пар. В процессе гашения ее
перемешивают до однородного (сметанообразного) со-
стояния. Процесс гашения длится 20—30 минут.
Процедив через' частое сито гашеную известь, ее раз-
бавляют водой до нужной густоты, получая белый*окра-
сочный-состав. Если1 же гашеная известь будет храниться
долго, то она* превратится в известковое тесто, так как
часть воды испарится. В некоторых случаях неиспарив-
шуюся воду сливают.
В процессе гашения извести в нее добавляют для
прочности молоко или до 5—10% олифы, квасцы или соль
(что-либо одно). Во время гашения известь тщательно
перемешивают, а затем процеживают через частое сито.
Если состав густ, его разводят водой. Краску (или кра-
ски) для получения так называемого колера замачивают
в воде (заливают водой, перемешивают), выдерживают
не менее 24 часов (больше — лучше), процеживают че-
рез сито и в жидком состоянии или в виде пасты добав-
ляют в известковый состав в таком количестве, какого
цвета требуется получить колер.
Колер нужного цвета не всегда удается приготовить
из одной краски, поэтому применяют краски двух-трех
цветов. Во всех случаях из них нужно приготовить пасту.
В посуду с налитой известью вливают разведенную
водой красочную пасту и все хорошо перемешивают*
После добавления пасты делают выкраску, чтобы опре-
делить цвет колера. Для этого берут небольшой кусок
стекла, покрывают его с помощью кисточки приготовлен-
ным колером и просушивают над огнем свечи, керосинки,
электроплиты, газовой плиты и т. д. Стекло, нагреваясь,
быстро сушит нанесенный колер. По высохшему колеру
определяют его цвет. Если колер соответствует нужному
цвету, его оставляют в таком виде и приступают к
окраске. Если же он окажется сильно окрашенным, в
него добавляют белый колер, а если цвет оказывается не
отвечающим назначению, в него добавляют разведенную
красочную пасту. Таким образом, добавляя пасту одного
или нескольких цветов и делая выкраску, можно подо-
брать колер нужного цвета.
36
Сухой пигмент сыпать в известковый состав не реко-
мендуется, потому что он плохо перемешивается, а глав-
ное, отдельные его крупинки могут растушевываться под
кистью, оставляя на поверхности полосы.
Следует еще раз напомнить, что известь, являясь ед-
кой щелочью, ограничивает применение разных пигмен-
тов. Поэтому известковые окрасочные составы чаще всего
бывают белыми.
Если для прочности состава в него добавляют соль
или квасцы, их рекомендуется заранее растворить в воде
и вливать в кипящую известь или в известковое молоко.
Известковый окрасочный состав или колер приготов-
ляют по различным рецептам.
Колер с поваренной солью
Известковое тесто густое , . . • . . 1000 а
Соль поваренная........................... 30 г
Пигмент по потребности, в среднем около 130 г
Вода до рабочей консистенции (густоты),
в среднем около . , .... . . . 3,5 л
Известковое тесто разводят в 1,5—2 л воды, затем до-
бавляют в него растворенную в воде поваренную соль,
пасту и, подливая воду, доводят состав до нужной гу-
стоты.
Густота известковых клеевых колеров определяется
практически следующим образом. Если колер хорошо,
без пропусков, окрашивает гладко выстроганную палку и
стекает с нее ровной струей, густота его достаточна. Луч-
ше всего палку окрасить масляной краской темного (чер-
ного) цвета и высушить. Если колер не плотно покры-
вает палку и местами образуются просветы, значит, он
жидковат, и в него следует добавить мел или меловую
пасту, а если густ — воду.
Колер с олифой
Известь-кипелка ....... ? , 1000 г
Олифа........................ 35—70 г
Пигмент по потребности, в среднем
около................................ 130 г
Вода до рабочей консистенции, в сред-
нем около ....... , . , 6—7 д
37
Известь-кипелку заливают 3 л воды. Как только она
закипит, в нее добавляют олифу и все перемешивают до
однородного состояния. Затем добавляют краску в виде
пасты, еще раз все перемешивают и процеживают через
сито.
Количество материалов дается в среднем. В одном
случае потребуется больше воды или пигмента, в дру-
гом — меньше. Это зависит от качества материалов.
На 10 кв. метров окрашиваемой поверхности требуется
в среднем извести-кипелки 1700 а, пигментов сухих 40 а,
соли поваренной или квасцов 50 а, или олифы 80 а.
Приготовленным окрасочным составом можно сразу
же красить. Надо только иметь в виду, что каменные,
кирпичные, деревянные и оштукатуренные поверхности
бывают неоднородны по своей пористости. Там, где боль-
ше пор, поверхность сильнее впитывает колер, и окраска
становится более плотной; там же, где меньше пор,
поверхность слабее впитывает колер, и окраска полу-
чается менее плотной. После окрашивания поверхности
выглядят неоднородными. Чтобы избежать этого, необ-
ходимо закрыть поры специальным составом — грунтов-
кой. Грунтовка выравнивает поверхность и придает ей
способность одинаково во всех местах впитывать колер.
Кроме того, к ней лучше пристает окрасочный состав.
Грунтовки под известковые окраски могут быть теми
же известковыми составами, но более жидкими.
Можно приготовить и специальный огрунтовочный
состав под названием «грунтовка-мыловар». Эта грун-
товка пригодна также и под клеевые окраски.
Г рунтовка-мыловар
Известь-кипелка ................... 450—500 г
Мыло хозяйственное 40-процентное 50—60 г .
Олифа . . • • .................... 40—50 г
Мыло режут в Виде тонких стружек, кладут в посуду,
заливают горячей водой и тщательно перемешивают до
полного растворения. Затем вливают в мыльную воду
олифу и еще £аз тщательно перемешивают до получения
однородной мыльно-масляной эмульсии без плавающих
на поверхности следов масла.
38
Известь гасят в отдельной посуде, заливая ее 1,5—2 л
воды. Во время гашения в известь вливают приготовлен-
ную мыльно-масляную эмульсию и все тщательно пере-
мешивают. После гашения в тесто льют воду до получе-
ния грунтовки нужной густоты и затем процеживают ее
через сито. Указанного количества материалов достаточ-
но для огрунтовки 10 кв. метров поверхности.
Вместо извести-кипелки можно брать известковое
тесто из расчета 1000 г теста на 50 г олифы и 60 а мыла.
КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ
При внутренней окраске сухих помещений весьма ши-
роко применяют клеевые окрасочные составы. Они проч-
но держатся на кирпичных, деревянных, картонных и
оштукатуренных поверхностях.
Клеевые окрасочные составы приготовляют из мела,
воды и клея, который добавляют для того, чтобы пред-
отвратить осыпание мела. В этих составах нет ни кислот,
ни щелочей. В них можно добавлять любые пигменты.
Для окрашивания 10 кв. метров поверхности требует-
ся мела 2000 г» клея малярного 50 г, пигментов от 100
до 20 а.
Для так называемой заклейки колера, предохраняю-
щей окрасочный состав от осыпания, лучше всего приме-
нять клеевой раствор 10-процентной крепости, то есть
100 а клея варят в 1 л воды.
При заклейке колера клей следует вливать в состав
в таком количестве, чтобы колер был немного недоклеен.
От переклейки он оставляет на поверхностях мраморо-
видные пятна и полосы.
Заклейку колера проверяют одновременно с опреде-
лением его цвета. Если от легкого трения по колеру на
сухом пальце остаются небольшие следы мела, значит, он
заклеен правильно; если следы не остаются, значит, за-
клеен сильно, и требуется добавка воды и меловой па-
сты; если следы остаются очень сильные, то колер за-
клеен слабо.
Необходимо знать, что при вливании горячего клея в
колер последний сперва густеет, а затем несколько раз-
39
жижается. При окрашивании потолков колер рекомен-
дуется заклеивать весьма слабо.
Рассмотрим теперь приготовление клеевых окрасоч*
ных составов.
Колер белый
Мел .................................. 1000 г
Ультрамарин около .»*,.•••. 5 г
Клей малярный около ..•••••. 25 г
Вода до рабочей густоты
Мел сыплют в воду и тщательно перемешивают.
Ультрамарин заливают водой, перемешивают, процежи-
вают, вливают в белый колер, тщательно все перемеши-
вая, затем добавляют приготовленный клей и еще раз
тщательно перемешивают и разбавляют колер водой до
нужной густоты.
Мел в чистом виде имеет желтоватый оттенок. Чтобы
придать ему белизну, в него и добавляют ультрамарин.
Нормальная густота колера получается примерно из
1 весовой части мела и 40% воды, взятой от количества
мела. Чем суше мел, тем больше требуется воды, и на-
оборот. Мел лучше всего применять не сухой сеяный, а
в виде пасты. Для этого сеяный мел насыпают в посуду,
заливают водой и все перемешивают. Чем больше размо-
кает мел, тем лучше. Через двое-трое суток мел тща-
тельно перемешивают и процеживают.
Колер можно приготовить и из сухого мела, то есть
насыпать его в воду, перемешать, добавить пигменты,
процедить, но качество такого окрасочного состава будет
невысоким: отдельные нерастворившиеся крупинки мела,
попадая на окрашиваемую поверхность, сделают ее ше-
роховатой. Если же применяется паста, подобные явле-
ния наблюдаются очень редко.
Путем смешивания пигментов можно получить раз-
личные кодеры, но лучше пользоваться специальной ко-
лерной книжкой, в которой содержатся рецепты колеров
с указанием красок и их количества.
Вот рецепты некоторых колеров.
На 1000 г мела рекомендуется брать пигменты в сле-
дующем количестве (в граммах): для колера апельси-
нового цвета крона желтого 500, киновари 300; для
40
вишневого цвета — марса красного 1000, киновари 200;
для голубого цвета — ультрамарина 250; для зеленого
цвета — крона желтого 200, лазури 50; для сиреневого
цвета — марса красного 200, ультрамарина 75.
Для металлических поверхностей клеевые кодеры не
пригодны, так как от них быстро ржавеет металл.
Клеевые окрасочные составы наносят на огрунтован-
ные поверхности. Для них подходит также грунтовка-
мыловар, но более широкое применение находят так на-
зываемые купоросные грунтовки, которые совершенно не
действуют на цвет пигмента, не разрушают волоса кисти
и оставляют на поверхности тонкую пленку, хорошо за-
крывающую промоченные, сильно закопченные и другие
места.
Приготовлять купоросные грунтовки необходимо в
деревянной или эмалированной посуде и лишь в край-
нем случае в металлической, но окрашенной масляной
краской в два-три слоя. Это делают потому, что металли-
ческая посуда быстро разрушается купоросом: обычно
оцинкованная посуда приходит в негодность через 2—4
дня, а неоцинкованная — гораздо раньше. Закрашенная
посуда выдерживает более длительное время, так как
краска предохраняет металл от разрушения.
Купоросная грунтовка
Купорос медный ........ , . 40 а
Мыло хозяйственное 40-процентное . . 9 40 а
Клей малярный . 25 а
Мел сеяный 350 а
Олифа 15 а
В деревянную или эмалированную посуду наливают
1 л кипящей воды и растворяют в ней медный купорос,
В отдельной посуде путем кипячения растворяют в 0,5 л
воды клей. В кипящем растворе клея растворяют мыло
(его лучше растворить отдельно), а затем постепенно до-
бавляют олифу, тщательно все размешивая до получе-1
ния так называемой эмульсии. В полученную эмульсию
при постоянном перемешивании вводят тонкой струей
раствор медного купороса, затем массу охлаждают, вли-
вая немного холодной воды, после этого вводят мел и
добавляют воду до нужной густоты. Получается однород-
41
пая зеленовато-голубоватая жидкость, которая и назы-
вается купоросным грунтом или грунтовкой. Приготов-
ленного количества грунтовки достаточно для огрун-
товки 10 кв. метров поверхности.
Необходимо помнить, что сыпать мел в горячую грун-
товку нельзя, так как он пенится и выливается из посуды.
Вместо купороса можно взять двойное количество алю-
мокалиевых квасцов. Приготовленную грунтовку проце-
живают через частое медное сито, марлю или капроно-
вый чулок.
Мел добавляют в грунтовку для того, чтобы смяг-
чить ее. Если не добавить мела, то колер будет с тру-
дом ложиться на огрунтованную поверхность.
Олифа же придает эластичность образуемой пленке.
Без олифы пленка может быть настолько сухой, что
после высыхания начнет трескаться. Увеличение коли-
чества олифы на 10—25 г сверх указанного в рецепте не
ухудшает, а, наоборот, улучшает качество грунтовки, но
в то же время ведет к перерасходу олифы.
Приготовляя грунтовки, надо помнить, что нельзя
лить в купорос одно мыло без олифы, так как оно будет
свертываться.
Чтобы приготовить более крепкую грунтовку, надо
брать на одно и то же количество воды больше купо-
роса. Часто грунтовки делают с подцветкой, то есть др-
бавляют в них краски такого цвета, какой будет иметь
колер. Окрашивание по подцвеченной грунтовке много
ровнее, чем по обычной.
МАСЛЯНЫЕ СОСТАВЫ
Масляные окрасочные составы чаще всего применяют
для окрашивания стен, полов, переплетов, стальных (же-
лезных) крыш-кровель, мебели и т. д. Масляная краска
надежно предохраняет окрашенные поверхности от ржав-
ления.
Масляные составы приготовляют в виде готовых к
употреблению красок или в виде густотертых красок,
которые требуют разведения олифой. Олифу добавляют
в таком количестве, чтобы получить колер нормальной
густоты. Как густые, так и жидкие составы малопригод-
42
ны для работы: жидкая краска стекает, а густая, на-
оборот, ложится толстым слоем и морщится.
Количество вводимой олифы в густотертые краски за-
висит именно от густоты краски. Определить густоту окра-
сочного состава лучше всего так. Берут кусок чистого
сухого стекла и капают на него краску. Затем стекло ста-
вят вертикально и дают возможность капле стечь. Длина
потека капли должна быть в пределах 35—50 мм. Нор-
мально приготовленный колер после нанесения его на
поверхность должен растекаться по ней, сглаживая штри-
хи от кисти. Если штрихи исчезают раньше 10 минут, зна-
чит, колер жидкий, позже 15 минут — густой.
В жидкие колеры добавляют густотертую краску, в
густые — олифу до получения нужной густоты. В сред-
нем на 1 кг густотертой краски требуется 500 г олифы.
Чтобы масляные окрасочные составы стали несколь-
ко жиже и быстрее высыхали, в них добавляют скипидар,
сиккатив или другой разбавитель. Однако следует по-
мнить, что добавление различных растворителей, уско-
ряющих сушку, снижает качество масляной пленки: она
теряет эластичность, становится более хрупкой и быстрее
приходит в негодность.
Чтобы получить колер нужного цвета, масляные
краски разбавляют олифой до рабочей густоты. Затем в
основную по цвету краску добавляют, тщательно пере-
мешивая, другие, но в небольшом количестве. Таким
образом можно подобрать любой колер. Полезно знать,
что масляные краски, высыхая, не изменяют своего цве-
та, так что пробу колера на высыхание делать не прихо-
дится.
В масляных красках или колерах могут быть отдель-
ные сгустки, мешающие получению равномерной окрас-
ки. Поэтому приготовленные составы процеживают через
частое сито, протирая их шпателем. Оставшиеся на сите
сгустки собирают, растирают веселкой о стенки посуды,
добавляют олифу и применяют для окраски.
Приготовленные масляные краски или колеры можно
прямо наносить на поверхности. Однако качество окрас-
ки будет гораздо выше, если поверхности проолифлены
или огрунтованы. Для проолифки и огрунтовки приме-
няют олифу, в которую добавлены сухой пигмент или
тертая краска. Их добавляют для того, чтобы видеть, нет
43
ли пропущенных мест. Проолифливают чаще всего новые,
впервые окрашиваемые поверхности.
По нанесенной шпаклевке перед окраской произво-
дят огрунтовку. Грунтовку приготовляют из олифы и
краски того же цвета, каким будет выполняться окраска.
Проолифка
Олифа ................................. 1000 г
Сухой пигмент (охра, мумия, сурик) . 50—100 8
Грунтовка
Олифа................................. 1000 г
Краска густотертая масляная . . . 600—1200 г
Проолифку и грунтовку приготовляют так. В олифу
добавляют краску и все тщательно перемешивают. Если
грунтовку невозможно приготовить из одной краски, то
приходится добавлять в олифу две, а иногда и три крас-
ки нужного цвета.
ЭМАЛЕВЫЕ СОСТАВЫ
Массовое распространение получили эмали общего
назначения. Эмалевые краски поступают в продажу в
готовом к употреблению состоянии в банках разного
веса. Эмалевые составы широко применяются для окра-
шивания древесины, штукатурки и металла, но ими
нельзя окрашивать такие конструкции, которые нагрева-
ются выше 35°.
Эмалевые краски бывают разных марок. Краску мар-
ки «КО» растворяют скипидаром, а марки «ФО» — соль-
вентом. Имеющаяся в продаже эмалевая краска марки
«СЭМ» применяется только для окрашивания древеси-
ны и оштукатуренных поверхностей внутри помещений.
Эмалевая краска № 24 стального цвета применяется для
окрашивания оконных переплетов и дверей снаружи.
Необходимо помнить, что загустевшие эмалевые кра-
ски марки «СЭМ» разбавляют до рабочей густоты ски-
пидаром, лаковым бензином или сольвент-нафтой, кото-
рых добавляют не более 10% к весу взятой краски.
44
ЭМУЛЬСИОННЫЕ СОСТАВЫ
Для замены олифы строителями К. А. Ивановым и
С. Т. Дементьевым был предложен полноценный замени-
тель, называемый эмульсионным разбавителем. Его при-
менение позволяет экономить до 50% олифы. Эмульси-
онный разбавитель настолько прост, что его можно при-
готовить в любых условиях.
Берут 1 кг негашеной извести-кипелки, кладут ее в
отдельную посуду и заливают 10 л воды. В воду добав-
ляют 100 г поваренной соли (10 г соли на 1 л воды). Соль
лучше всего растворить в 1 л воды, а известь гасят в 9 л
воды. Как только известь, залитая водой, начнет гасить-
ся, в нее вливают воду с растворенной солью. Известь
при гашении тщательно перемешивают и оставляют на
2—3 суток для полного гашения и отстаивания. За это
время гашеная известь осядет на дно, а прозрачный рас-
твор, называемый щелочью, останется на поверхности.
Щелочь сливают в другую посуду, добавляют на каж-
дый литр щелочи 50 г тонко просеянного мела и получа-
ют так называемую суспензию. Мел добавляют для того,
чтобы щелочь легко перемешалась (заэмульсировалась).
Олифу наливают в посуду, затем льют в нее тонкой
струей суспензию и тщательно все перемешивают в те-
чение 15—20 минут. После перемешивания получают од-
нородную жидкость в виде густой сметаны, окрашенной
в кремовый или желтый цвет, что зависит исключитель-
но от цвета взятой олифы. Эта жидкость и называется
эмульсионным разбавителем.
Если нет извести-кипелки, применяют известковое
тесто. На 1 л известкового теста берут 3 л воды, тща-
тельно все перемешивают и оставляют на трое суток для
отстоя. Отстоявшуюся щелочь сливают и добавляют мел
из такого же расчета, как указано выше.
Эмульсионный разбавитель для разведения масля-
ных красок приготовляют на натуральной олифе или оли-
фе-оксоль по следующим рецептам.
Рецепт № 1
Олифа натуральная 4 > $ < > . 25% (0,25 л)
Суспензия • . • 9 а $ । , . . 75% (0,75 л)
45
Рецепт № 2
Олифа-оксоль . . . , 35—45% (0,35—0,45 л)
Суспензия............. 55—65% (0,55—0,65 л)
На полученном эмульсионном разбавителе приготов-
ляют составы для проолифки и грунтовки.
Состав для проолифки
Эмульсионный разбавитель 820 г
Сухой пигмент.......................... 10 г
Скипидар ........... ........ 170 г
Состав для грунтовки
Эмульсионный разбавитель . . . । 400 г
Густотертая масляная краска . , , 50—100 г
Скипидар.............................. 100 г
Эти составы приготовляют так. Прежде всего в эмуль-
сионный разбавитель вводят сухой пигмент или густо-
тертую масляную краску для подцвечивания, все тща-
тельно перемешивают и только после этого вводят рас-
творитель — скипидар. Еще раз все тщательно переме-
шивают и затем процеживают через частое сито.
Во время проолифки этим составом, который назы-
вается эмульсировкой, на поверхности сначала появ-
ляется светлый пенистый налет, который исчезает через
4—5 часов, и поверхность принимает обычный вид. Че-
рез 30 часов, когда эмульсировочная пленка достаточно
высохнет, можно приступить к окрашиванию поверхно-
сти масляной краской или шпаклеванию.
Шпаклевка на эмульсионном разбавителе
Эмульсионный разбавитель . . . 500 г
Клеевой раствор 10-процентный . . 50 г
Мел просеянный . .............. 2000—2500 г
Для приготовления шпаклевки в эмульсионный раз-
бавитель тонкой струей вливают клеевой раствор, все
тщательно и быстро перемешивают до однородной мас-
сы. Затем в эту массу небольшими порциями добавляют
при тщательном перемешивании мел и получают шпак-
46
левку нужной густоты. Ее применяют для шпаклевания
стен, дверей и переплетов, находящихся внутри поме-
щений.
Колер масляный на эмульсионном разбавителе
Эмульсионный разбавитель ..»•,» 600 г
Густотертая масляная краска « • • > . 400 а
Колер приготовляют следующим образом. В масля-
ную краску добавляют тонкой струей эмульсионный раз-
бавитель, все тщательно перемешивают до получения
однородного, без сгустков, окрасочного состава.
Количество эмульсионного разбавителя может ме-
няться, что зависит от густоты масляной краски.
Если требуется продлить срок службы масляной
окраски, ее необходимо покрыть масляным лаком, кото-
рый к тому же придает окрашенным поверхностям блеск.
Покрывать лаком надо только совершенно сухие поверх-
ности. Свежую окраску перед покрытием лаком надо
просушить: летом не менее о дней и зимой не менее 12
дней.
Сушка нужна для того, чтобы и? нанесенной краски
улетучились все вещества, отрицательно влияющие на
поверхность лаковой пленки и ее блеск.
Зная способы приготовления различных огрунтовоч-
ных и окрасочных составов, приступают к окрашиванию.
Но прежде необходимо устранить имеющиеся на поверх-
ностях трещины и шероховатости. Для этого приходится
или подмазывать их штукатурным раствором, или произ-
водить шпаклевание.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА,
ПОДМАЗОЧНЫХ И ШПАКЛЕВОЧНЫХ СОСТАВОВ
!P=^fflSaK мы Уже говорили, для исправления различ-
Ш&НЯН ных дефектов на подготовленных для окраши-
вания поверхностях применяют штукатурные
ДВИЬ растворы, подмазки, а для того чтобы шерохо-
ватые поверхности сделать более гладкими, при-
меняют шпаклевку. Растворы, подмазки и шпаклевки
приготовляют по разным рецептам.
ШТУКАТУРНЫЙ РАСТВОР
Под известковые окраски чаще всего применяют
обычные штукатурные растворы, приготовленные из из-
весткового теста и песка.
Штукатурный раствор
Известковое тесто.............. 1 часть
(по объему)
Песок сеяный (желательно мелкий) . 2—3 части
(по объему)
Для приготовления раствора в известковое тесто сып-
лют песок и все тщательно перемешивают до получения
однородной массы. Если раствор сильно прилипает к ме-
шалке, которой его перемешивают, значит, он жирный,
и в него надо добавить песок. Если раствор не пристает
к мешалке, то в него следует добавить известковое тесто.
Нормальный раствор лишь слегка прилипает к мешалке.
Приготовленным раствором замазывают имеющиеся
дефекты на штукатурке. Если требуется ускорить схва-
тывание (затвердевание) раствора, в него добавляют
гипс. Для этого берут 1 часть гипса (не более двух гор-
48
стей) и разводят в воде до густоты сметаны, быстро и
тщательно перемешивая, затем добавляют туда 2—3 ча-
сти известково-песчаного раствора, еще раз все тщатель-
но и быстро перемешивают и тут же употребляют в дело.
Быстрота нужна для того, чтобы не дать возможности
гипсу затвердеть до употребления. Гипс схватывается
через 4—5 минут. Для замедления схватывания гипса
раствор .приготовляют не на воде, а на слабом клеевом
растворе.
ПОДМАЗКИ
Подмазки применяют в основном для замазывания
грубых дефектов на оштукатуренных поверхностях. Де-
фекты на деревянных поверхностях замазывают шпак-
левкой.
Гипсо-меловая подмазка на клею
Гипс сеяный 1000 а
Мел сеяный . ................. 2000—3000 а
Клеевой раствор 2—5-процентной
крепости по потребности
Подмазку приготовляют так. Смешивают гипс с ме-
лом. Для однородности смесь дополнительно просеива-
ют через сито. Полученную смесь разводят клеевым рас-
твором и перемешивают с помощью шпателя. Густота
зависит от количества вливаемого раствора клея. Обыч-
но смесь доводят до густоты жидкого теста.
Подмазка применяется для замазывания трещин в
штукатурке за несколько дней до огрунтовки поверхно-
стей. Подмазка достаточно прочная и обладает неболь-
шой тянущей способностью.
Купоросная подмазка
Гипс сеяный 1000 а
Мел сеяный 2000 г
Купоросная эмульсия по потребности
Для приготовления купоросной эмульсии берут 1
часть клеевого раствора 10-процентной крепости и сме*
шивают с 6 частями обычной купоросной грунтовки.
4 Юным мастерам
49
Гипс и мел в указанной пропорции смешивают и раз-
водят купоросной эмульсией, тщательно все перемеши-
вают, получая пастообразную подмазку. Ее применяют
для исправления дефектов огрунтованных деревянных и
оштукатуренных поверхностей, подготавливаемых для
клеевой окраски. Следует иметь в виду, что гипс и мел
даны не как количество, а как части, из которых сле-
дует приготовлять гипсо-меловую смесь, добавляя в них
эмульсию.
Масляная подмазка
Олифа...................................1,0 л
Клеевой раствор 10-процентный , , . , , 1,0 л
Мел сеяный по потребности
В олифу добавляют клеевой раствор, все хорошо пе-
ремешивают до получения однородной эмульсии. Затем
при тщательном перемешивании в эмульсию добавляют
мел в таком количестве, пока не получится подмазка
нужной густоты. Ее применяют для замазывания различ-
ных дефектов на деревянных и оштукатуренных поверх-
ностях до их огрунтовки под масляные окраски.
Лаковая подмазка
Лак подмазочный................ • , . 1000 г
Клеевой раствор 10-процентный , , , . 0,1 л
Мел сеяный по потребности
Приготовляется точно так же, как и масляная под-
мазка. Применяется для той же цели по грунтовке. Если
имеются глубокие трещины, их замазывают не за один,
а за два-три раза. Каждый слой подмазки наносится на
высохший предыдущий.
ШПАКЛЕВКИ
Шпаклевание поверхностей производят под улучшен-
ную и высококачественную клеевую и масляную окраски.
Шпаклевка — густое меловое тесто, способное легко
разравниваться шпателем.
Шпаклевки бывают клеевые, полумасляные и масля-
50
ные. Масляные шпаклевки в основном состоят из олифы
и мела. Для придания шпаклевкам нужного цвета в них
добавляют пигменты или краски в сухом или тертом
виде.
Приготовляя шпаклевки, применяют только молотый
и хорошо просеянный через частое сито мел. В зависимо-
сти от качества поверхностей шпаклевку наносят за
один — три раза.
Мел для шпаклевок должен быть не только тонкосе-
янный, но и обязательно сухой. Качество шпаклевок на
сухом меле выше, чем на сыром.
К шпаклевкам предъявляют следующие требования.
Они должны быть совершенно однородны, хорошо при-
ставать ко всем видам поверхностей, легко разравни-
ваться шпателем. Высыхая, они не должны давать боль-
ших трещин и усадки.
Под масляную окраску применяют чаще всего масля-
ную или лаковую шпаклевку. Лаковую шпаклевку (та-
кую же, как и подмазку) в большинстве случаев приго-
товляют на заводах. Масляные шпаклевки приготовля-
ют на месте работы сами маляры.
Клеевые шпаклевки
Обычная клеевая шпаклевка
Клеевой раствор 10-процентный . . . . 1л
Олифа . 50 г
Мел сеяный около 2500 г
Для приготовления шпаклевки в клеевой горячий
раствор льют олифу, тщательно все перемешивают, по-
лучая однородную эмульсию. Сухой клей насыпают в
противень, делают в нем углубление в виде воронки, вли-
вают в воронку эмульсию и все тщательно перемешива-
ют шпателем до получения однородной пасты. Густота
регулируется увеличением или уменьшением количества
вливаемой эмульсии. Олифу добавляют для того, чтобы
повысить прочность шпаклевки, замедлить ее быстрое
высыхание, обеспечивая тем самым легкое нанесение и
разравнивание шпаклевки по поверхности. Приготовлен-
4*
51
ной по рецепту шпаклевки хватит на двукратное шпак-
левание 7—8 кв. метров оштукатуренных и хорошо за-
тертых поверхностей.
Клеевая шпаклевка с мылом
Клеевой раствор 10-процентный . . • < 1,0 л
Олифа 25 а
Мыло жидкое * ..... « • . • . 25 а
Мел сеяный по потребности
В клеевой горячий раствор льют олифу и тщательно
перемешивают, получая однородную эмульсию. Затем
малыми порциями вводят в нее мыло и только после
этого добавляют мел. Мыло придает шпаклевке пластич-
ность и способствует более легкому ее разравниванию по
поверхности.
Купоросная шпаклевка
Клеевой раствор 10-процентный ... 1 часть
Грунтовка купоросная или квасцовая . 9 частей
Мел сеяный по потребности
По приведенному на стр. 41 рецепту приготовляют
купоросную грунтовку и в нее вводят (при тщательном
перемешивании) клеевой раствор, а затем мел.
Полумасляные шпаклевки
Эти шпаклевки иногда неправильно называют масля-
ными. Настоящие масляные шпаклевки состоят из оли-
фы и мела. В полумасляные же шпаклевки добавляют
сиккатив и клеевой раствор, ускоряющие высыхание
шпаклевок, но в то же время снижающие их прочность.
Шпаклевка на натуральной олифе
Олифа натуральная «««•••< 3 • 500 2
Скипидар . , . . . в । . . . . . , 50 а
Сиккатив i • 100 а
Мыло жидкое ....«<«•••• 10 а
(или твердое 5 а)
Клеевой раствор 10-процентный 9 • 9 9 100 4
Мел сеяный по потребности
52
В клеевом горячем растворе при тщательном переме-
шивании растворяют мыло и олифу. В эту мыльно-клее-
вую масляную жидкость вводят скипидар и сиккатив и
все хорошо перемешивают до получения однородной
эмульсии. В приготовленную эмульсию добавляют не-
большое количество мела и еще раз все тщательно пере-
мешивают. Затем в эту массу постепенно добавляют та-
кое количество мела, которое необходимо для получения
шпаклевки нормальной густоты.
Шпаклевка на олифе-оксоль
Олифа-оксоль 500 г
Сиккатив 25 г
Мыло жидкое . . . .....................10 г
(или твердое 5 г)
Клеевой раствор 10-процентный .... 100 г
Мел сеяный по потребности
Приготовляется так же, как и предыдущая.
Масляные шпаклевки
Эти шпаклевки состоят из олифы и сухого сеяного
мела.
Следует помнить, что они сохнут весьма медленно,
но, высыхая, дают исключительно прочную водостойкую
пленку.
Масляные шпаклевки — это жидкие замазки. Их в
основном следует применять для подготовки к окраске
полов, оконных переплетов, косяков, наружных дверей
и других поверхностей, подверженных воздействию вла-
ги. Чтобы ускорить высыхание этих шпаклевок, в них
добавляют сиккатив.
Шпаклевка на олифе
Олифа натуральная 1000 г
Мел сеяный 2300 г
Мел смешивают с олифой до однородной массы.
Шпаклевка высыхает очень долго.
53
Шпаклевка на олифе и скипидаре
Олифа натуральная........................1000 г
Сиккатив (скипидар) 100 г
Мел сеяный . , • » . 2700 г
Олифу и сиккатив смешивают и в полученную массу
добавляют при перемешивании мел. Шпаклевка сохнет
быстрее, но имеет несколько пониженную прочность, чем
без сиккатива.
Для подкрашивания шпаклевок в них вводят сухие
пигменты или тертые масляные краски нужного цвета.
При добавлении тертых красок намного уменьшается
количество олифы. Чтобы шпаклевка не высыхала, ее
закрывают в противне мокрой тряпкой. Приготовлять
шпаклевку следует лишь в таком количестве, которое
необходимо для работы.
ОКРАШИВАНИЕ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ
Иаучившись приготовлять подмазочные, шпакле-
вочные, огрунтовочные и окрасочные составы,
приступают к окрашиванию. Если поверхности
старые, но не требуют ремонта, их огрунтовы-
вают и окрашивают. Если же на них имеются
дефекты, то поверхности предварительно исправляют и
только после этого окрашивают.
Приступая к работе, необходимо познакомиться с ва-
риантами отделки или окраски (рис. 18).
На рисунке 18, а показан разрез стены без карниза.
Карниз, как правило, делают тем колером, которым
окрашивают потолки (обычно белым). Высота карниза
может быть до 25 см. Чтобы отделить колер стены от
колера карниза, по окрашенному карнизу отбивают с по-
мощью шнура меловую линию, по которой и выполняют
отводку колера.
На рисунке 18, б показан разрез стены с карнизом.
Здесь карниз окрашивается в тот же цвет, что и потолок,
но при окраске стен колером другого цвета низ карниза
обычно является той линией, к которой примыкает колер
стены,
Самый простой вариант отделки помещений — это
окрашивание стен и потолка в один цвет, в данном слу-
чае в белый (рис. 18, в).
На рисунке 18, г показана отделка помещения в два
колера, или в два цвета. Потолок окрашивают в белый
цвет, стены в желтый, палевый, голубой, серый и т. п.
При окрашивании в два колера, чтобы отделить их
друг от друга и закрыть, возможно, не очень точную от-
водку одного колера по другому, по линии стыка колеров
проводят филенку, то есть узкую полоску шириной при-
55
мерно 1,5 см (рис. 18, д). Цвет филенки должен подходить
к цвету колера стены.
Часто вместо* филенки отводят бордюр (цвет его от-
деляется от цвета стены), ширина которого должна быть
от 2 до 16 см. Стыки окраски стены и бордюра также мо-
гут подчеркиваться филенкой (рис. 18, е).
Кроме указанных вариантов, существует еще отдел*
ка с фризом (рис. 18, ж). Фриз — это широкая (20—50 см)
полоса, идущая ниже карниза. Если полоса по ширине
равна 60—Г00 см, то такая отделка называется гобеленом
(рис. 18, з).
Нижняя часть стены при отделке с фризом и гобеле-
ном называется панелью. Панели окрашивают как кле-
евой и известковой, так и масляной или эмалевой краской.
В зависимости от высоты помещения можно приме-
нять тот или другой вариант окраски. В зависимости от
варианта отделки помещение станет зрительно выше
или, наоборот, ниже.
рез стены с карнизом; в — отделка в один колер; г — отделка в два
колера; д — отделка в два колера с филенкой; е — отделка с бор-
дюром; ж — отделка с фризом; з — отделка с гобеленом; 1 — стена;
2 — карниз, выполненный краской — колером; 3 — плинтус; 4 —
карниз, выполненный из штукатурки; 5 — филенка; 6 — бордюр;
7 — фриз; 8 — гобелен; 9 — панель.
РАБОТА КИСТЯМИ
Чтобы уменьшить быстрое истирание волоса кисти,
ее во время работы периодически вращают, что обеспе-
чивает равномерный износ волоса или щетины по всей
окружности, и кисть принимает как бы форму факела.
Если ее не поворачивать, она, срабатываясь,, будет пре-
вращаться в «лопатку», малопригодную для выполнения
чистой работы.
Износ кисти зависит от силы нажима. Он должен
быть таким, чтобы краска хорошо втиралась в поверх-
ность, а кисть почти не изнашивалась. Следует заметить,
что, чем глаже окрашиваемая поверхность, тем меньше
изнашивается кисть.
В процессе окрашивания краску необходимо перио-
дически перемешивать, особенно это относится к клеевым
и известковым окрасочным составам, так как имеющие-
ся в них известь и мел быстро оседают на дно. Перемеши-
вание выполняют той же кистью, которой работают. Мас-
ляные краски оседают медленнее, но их тоже следует
тщательно перемешивать.
При использовании клеевых колеров кисть окунают в
краску и повертывают два-три раза, чтобы набрать од-
нородного по цвету и густоте колера. Затем кисть слегка
отжимают, проводя ею по краям посуды. Этим преду-
преждается потеря краски во время переноски кисти от
ведра до окрашиваемой поверхности.
Во время работы кисть желательно держать перпен-
дикулярно к окрашиваемой поверхности, делать ею боль-
шие равномерные взмахи, покрывая поверхность длин-
ными, широкими штрихами (полосами) краски.
Чистота окрашиваемой поверхности во многом зави-
сит от нажима на кисть. При слабом нажиме кисть на-
кладывает узкие штрихи краски и оставляет пропуски
(неокрашенные места). При сильном нажиме краска ло-
жится более толстым слоем и стекает по поверхности.
В процессе работы следует придерживаться следую-
щего правила: когда кисть с краской только что подне-
сена к поверхности, нажим на нее должен быть слабым,
а по мере расходования краски нажим постепенно уси-
ливается и доходит до нормального.
Чтобы краска не стекала с кисти по штырьку на руки,
57
Рис. 19. Окрашивание маховой
кистью.
на расстоянии 50 см от кисти
штырек лучше всего обвя-
зать тряпкой, которая будет
впитывать краску (рис. 19).
Как уже было сказано,
кисть должна легко сколь-
зить по поверхности, нанося
длинные и широкие штрихи.
Места стыков отдельных
штрихов надо хорошо расту-
шевывать, чтобы поверхность
была совершенно однотон-
ной.
Если приходится окраши-
вать масляной краской, то ее
перед работой надо хорошо
перемешать, затем погрузить
в нее кисть на Глубину 1—
2 см, слегка отжать кисть о
край посуды и взятой крас-
кой покрывать как можно
большую площадь поверхности. Качество работы значи-
тельно повысится, если окраска будет выполнена за
два-три раза тонкими слоями. Если краска наносится
толстыми слоями, то, высыхая, она морщится, со време-
нем трескается и отваливается.
Окрасочный состав можно наносить в любом направ-
лении. Растушевку по деревянным поверхностям при
одинарном окрашивании производят вдоль волокон дре-
весины, то есть по длине досок. Если окрашивание
выполняется за два раза, то сперва растушевку ведут по-
перек волокон древесины, а после высыхания при вто-
рой окраске растушевывают вдоль волокон. Если окра-
шивание выполняется за три раза, то первый слой расту-
шевывают вдоль волокон, второй — поперек волокон и
третий — опять вдоль волокон. От перекрещивания штри-
хов окраска получается чище.
На крышах краску растушевывают по скату, на по-
толках — по длине, на стенах — по высоте.
При окраске поверхностей, кроме больших кистей,
широко применяют и малые кисти — ручники разных
размеров. До начала работы, как мы уже говорили, во-
58
лос таких кистей тоже
подвязывают. Если ра-
бота производится мас-
ляной краской, то реко-
мендуется сперва снять
излишки краски, сде-
лав на поверхности
несколько мазков, а
затем производить рас-
тушевку в вертикаль-
ном или горизонталь-
ном направлении (рис.
20).
При работе масля-
ными красками надо
помнить, что даже при
кратковременном пере-
рыве кисти следует
опускать в ведро с во-
дой, керосином или
скипидаром, или дер-
жать их в той же крас-
Рис. 20. Окрашивание ручником в
горизонтальном (/) и вертикальном
(2) направлениях.
ке, которой производят
окрашивание, или в олифе, но так, чтобы они были
подвешены и не касались волосом дна посуды. Это
необходимо потому, что кисти своей тяжестью давят
на волос или щетину, которые изгибаются, принимая
уродливую, малопригодную
для работы форму. Чтобы
этого не было, в ручках
кистей делают отверстие и
завязывают шпагат в виде
петли, с помощью которой
подвешивают кисти. Для
временного хранения мелких
кистей более удобными счи-
таются ванночки со специ-
альными зажимами (рис. 21).
Не следует мочить в во-
де или применять для рабо-
ты клеевыми красками руч- рис 21. Ванночка для хранения
ники и трафаретки в дере- кистей.
59
Рис. 22. Приспособление для мытья
кистей.
вянных оправах, , так
как они от этого при-
ходят в негодность.
При долговремен-
ном перерыве в работе
кисти следует тщатель-
но промыть. Чтобы
удалить масло и мас-
ляные краски, кисти
моют сначала в керо-
сине, скипидаре или
уайт-спирите, затем в
горячем щелоке или
мыльной горячей воде.
Мыть следует до тех
пор, пока вода перестанет окрашиваться.
Особо тщательный уход должен быть за торцовками
и флейцами. Их надо мыть не только после каждого дня
работы, но даже и во время обеденного перерыва. Мыть
кисти следует в специальной ванночке с сеткой. Сетка
помещается в ванночке на некотором расстоянии от дна.
При мытье кисти ее волос не касается дна ванночки и не
загрязняется осевшей там краской. Ванночка для про-
мывки кистей показана на рисунке 22.
Клеевые краски легко удаляются с кисти чистой во-
дой, лучше теплой или горячей. Промытым кистям сле-
дует придать форму факела, то есть обжать их и подве-
сить волосом вниз. Чтобы обжатый волос не расходился,
его слегка связывают шпагатом или обертывают марлей.
Если кисти были временно подвязаны и ими производи-
лось окрашивание масляными красками, подвязку следу-
ет развязать и тщательно промыть волос. Если не сделать
это, то краска засохнет под временной подвязкой, и
кисть станет в дальнейшем непригодной к работе.
Правильный уход за кистями намного увеличивает
срок их службы.
Кроме маховых кистей, широко применяют побелоч-
ные кисти или макловицы на длинной ручке, которыми
работают как маховыми кистями. Однако побелочными
кистями и макловицами можно работать и без длинной
ручки. Чтобы получить при этом хорошую, без полос,
окраску, работу следует выполнять втроем «кисть в кисть»
60
(рис. 23). Для этого берут две стремянки или стремянку
и табурет. Мысленно делят стену по высоте на три ча-
сти и выполняют работу так, чтобы каждый из работаю-
щих окрашивал !/з часть стены. Порядок окрашивания
состоит в том, что сначала первый, работающий со стре-
мянки, окрашивает верхнюю часть стены примерно на
длину 1 м. Затем включается второй, работающий со стре-
мянки или табурета, и окрашивает среднюю часть стены.
После этого включается в работу третий, окрашивая
нижнюю часть стены.
РАБОТА ВАЛИКАМИ
При работе валиками надо иметь в виду, что они не
докрашивают поверхности до самых углов — этому ме-
шает конец оси ручки с навернутой гайкой. Поэтому
прежде всего приготовленным колером прокрашивают
кистью углы на ширину 20 см. Точно такую же полосу
прокрашивают и по верху стен. Затем берут валик, сма-
чивают его в колере, слег-
ка отжимают, приставля-
ют к поверхности стены
или потолка и ведут в
нужном направлении: на
стене — сверху вниз, на
потолке — по его длине
(рис. 24). Кромки нано-
симых полос должны пе-
рекрывать одна другую
на 4—5 см,
В начале полосы на
валик делают слабый на-
жим. По мере израсходо-
вания краски нажим уве-
личивают. Во время ра-
боты следят, чтобы колер
не стекал с валика и не
оставлял на стенах поте-
ки, а на потолках капли.
Окраску валиками вы- Рис< 2з. окрашивание «кисть
полняют как в один, так в кисть».
Рис. 24. Окрашивание валиком: 1 —
валик с короткой ручкой; 2 — валик
с длинной ручкой; 3 — отжим колера
с валика.
и в два приема. Напри-
мер, окрашивая стены,
прежде всего проводят
горизонтальные штрихи
или полосы, затем вер-
тикальные.
При соответствую-
щем навыке за рабо-
чий день можно окра-
сить до 300 кв. метров
поверхностей. Одним
валиком при правиль-
ной работе и уходе за
ним можно окрасить
более 3000 кв. метров
поверхностей.
Мы рассмотрели
технику работы разны-
ми кистями и валиками.
Тем, кто до этого
не держал в руках ма-
лярный инструмент, 4мы
советуем сначала потре-
нироваться, то есть взять кисть или валик и поработать
обычным клеевым колером, окрашивая какую-либо стену,
лист фанеры, сухой штукатурки или просто деревянный
щит. Такой колер при хорошей погоде быстро высыхает,
и сразу можно видеть результат своей работы. Потрени-
ровавшись, можно приступить к окрашиванию.
ОКРАШИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМИ И
МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ
Имеется помещение с центральным отоплением, од-
ним окном и дверью. В этом помещении необходимо вы-
полнить известковую окраску потолка и стен, а также
покрасить масляными красками окно, подоконник, пере-
плет, дверь, радиатор и пол. Потолки необходимо
окрасить в белый цвет, стены — в светло-желтый. По-
верхности стен и потолков не требуют ремонта. Окраши-
62
вание можно производить без
огрунтовки.
Прежде всего приготовляют
белый колер и окрашивают по-
толки (рис. 25) с отводкой кар-
низа на стенах и, если требуется,
откосы на окнах и дверях. При
окрашивании потолка штрихи на-
носят сперва поперек него, затем
вдоль. Это обеспечивает более
равномерную окраску.
После этого приготовляют ко-
лер для стен. Как только окраска
на потолке высохнет, по отведен-
ным на стенах полосам с по-
мощью какого-либо тонкого шну-
ра отбивают линии, ограничивая
ими ширину карниза (рис. 26).
Отбивка про-
Рис. 25. Окрашивание
х. изводится так. потолка.
От потолка от-
меряют нужные расстояния и делают
ЛИК Н'ЛК на стенах метки простым карандашом*
ilWJU Затем берут сухую крас-
Xfjy У л/У-------------- ку того цвета, какой бу-
Н/ Дет иметь колер, и пропу-
дУ/ уИИ скают сквозь нее крепкий
Я / llOLsffl тонкий шнур; концы шну-
I ге / h/т ра приставляют к меткам,
Яг I Bi I туго натягивают его и,
•Ж । I W I 'Я отведя немного в сторо-
М НУ’ отпускают. Шнур уда-
VdKf i О Щ ряется о поверхность сте-
Куъ ' 1 К| ны и оставляет на ней
к ИЯИ след в виде тонкой ровной
П Pi I II W™ линии.
I я 11'НО Так как маховой или
I I \1пвПК1--—ШЦИШ другой большой кистью
I / Г невозможно точно отвести
в 1 по линии полосу колера
Рис. 26. Отбивка линии при помо- Для сгены, эту работу
ШИ шнура. выполняют с помощью
Рис. 27. Окрашивание стены с отвод-
кой полосы.
Рис. 28. Окрашивание вдвоем.
ручника. Окрасив им
полосу шириной 15—
20 см, остальную часть
стены окрашивают ма-
ховой или другой ка-
кой-либо большой ки-
стью (рис. 27).
Окрашивать стены
и потолки можно одно-
му, но гораздо лучше
вдвоем: один будет на-
носить горизонтальные,
а другой вертикальные
штрихи краски. Соблю-
дая перекрещивание
штрихов, можно легко
устранить полосатость
в окраске (рис. 28).
При окрашивании
углов лучше всего на-
носить торцующие уда-
ры кистью, так как
обычным способом углы
прокрашиваются плохо.
Эти удары удобнее на-
носить ручником с по-
следующей тщательной
окраской большой ки-
стью.
После окраски всех
стен и высыхания на-
несенного колера при-
ступают к отводке фи-
ленок. Эту работу мож-
но выполнить филенча-
той кисточкой по ли-
нейке или трафарету
(рис. 29).
Приставив линейку
к отбитой ранее шну-
ром линии, кисточку
смачивают в колере,
слегка отжимают ее, затем приставляют к линейке и
ведут по ней, оставляя на стене ровную полоску-филенку.
Сильно нажимать не следует, так как волос кисти рас-
ширяется и филенка изменяет свою ширину. Кисточку
следует почаще смачивать в колере, иначе цвет филенки
будет разный. Колер для филенки лучше всего приготов-
лять не на воде с клеем, а на квасе или пиве. В этом
случае он ложится ровнее и не растекается по стене.
Закончив отводку филенок, приступают к окрашива-
нию оконных переплетов, подоконников и дверей мас-
ляной краской (рис. 30). Окрашивание выполняют так,
чтобы не запачкать краской стекол и стен.
Затем окрашивают радиаторы. Для окрашивания
трудно доступных мест радиаторов лучше всего приме-
нять специальные фасонные («кривые») кисти или же
выполнять окраску тонкими филенчатыми кистями. На-
ружные поверхности радиаторов окрашивают ручниками
(рис. 31).
После этого приступают к окраске пола и плинтусов,
Рис. 29. Отводка филенки: 1 — по линейке; 2 — по трафарету.
если они окрашиваются
краской одного цвета. Окра-
шивание выполняют масля-
ной краской с помощью
большой кисти (рис. 32).
Окраску можно выполнять
и ручниками, но это мало-
производительно.
Если плинтусы окраши-
вают краской другого цвета,
чем полы, то работу выпол-
няют до окраски пола или
после. Во всех случаях при-
нймают меры, чтобы не за-
пачкать стены и пол крас-
кой. Для этого к стенам
приставляют, а на пол укла-
Рис. 30. Окрашивание окон-
ного переплета.
дывают предохранительные
щитки в виде кусков фанеры, кровельной стали, жести
или плотного картона (рис. 33).
Выполнив всю работу, тщательно осматривают окра-
шенные поверхности, исправляют имеющиеся дефекты, и
помещение можно считать окрашенным (рис. 34).
Если поверхности по-
Рис. 31.
Окрашивание радиатора.
мещения сильно запач-
каны, их необходимо
огрунтовать. Чтобы при
окрашивании колер за
один раз хорошо укры-
вал поверхность, грунтов-
ку подцвечивают, то есть
добавляют в нее краску
того цвета, которым бу-
дет окрашиваться поверх-
ность.
Грунтовку наносят
ровным слоем и растуше-
вывают ее. Окрашивание
колером выполняют толь-
ко по высохшей грунтов-
ке — обычно не ранее
чем через 12 или 24 часа.
Трещины или выбоины на
штукатурке предварительно
расчищают, хорошо смачивают
водой, приготовляют раствор и
замазывают им расчищенные
места. Поверхность раствора
тщательно разравнивают шпа-
телем.
В том случае, когда работу
выполняют гипсо-меловой под-
мазкой, которая в основном
применяется для заделки не
очень больших трещин, послед-
ние также расчищают, смачи-
вают водой и замазывают.
Если применяют купорос-
ную подмазку, то небольшие
ремонтируемые места предва-
рительно тщательно расчища-
ют, грунтуют купоросной грун- Рис. 32. Окрашивание
товкой и подмазывают по под- пола-
сохшей или высохшей грун-
товке, хорошо зачищая подмазанные места. После про-
сушки подмазанных мест поверхности грунтуют и по
высохшей грунтовке окрашивают.
ОКРАШИВАНИЕ КЛЕЕВЫМИ СОСТАВАМИ
Прежде всего познакомимся с тем, как клеевыми
красками можно «освежить» ранее окрашенные поверх-
ности.
Для этого приготовляют кодеры таких цветов, ка-
кими были окрашены потолки и стены. Окрашивание
ведут в растушевку, то есть свежий колер тщательно вти-
рают в поверхность, растушевывая тем самым старый
слой клеевой краски и смешивая его со свежей. Расту-
шевку потолка надо вести сначала поперек, затем вдоль.
Стены растушевывают сперва горизонтально, затем вер-
тикально.
Если поверхности закопчены, то их можно предвари-
5*
67
тельно размыть: кисть смачивают в воде и промывают
поверхности стен и потолка, а затем окрашивают приго-
товленным колером.
Если на поверхностях имеются побитые места, их ре-
монтируют, сушат, грунтуют и после высыхания грун-
товки окрашивают.
Чтобы вновь оштукатуренные места после окраши-
вания не выделялись, исправляют дефекты на новой
штукатурке, зачищают их, грунтуют только новые поверх-
ности, а если требуется, то шпаклюют, грунтуют шпак-
левку и окрашивают колером примерно такого же цве-
та, какой имеет старая окраска. Окрасить рекомендуется
за два раза. После высыхания колера производят сплош-
ную грунтовку всех поверхностей и окрашивают их. Вы-
полненная подобным образом окраска так закрывает но-
вые места, что они становятся незаметными. Если не сде-
лать этого, новые места будут выделяться в виде пя-
тен.
Мы рассмотрели окрашивание старых, то есть ранее
окрашенных поверхностей, а как окрашивают новые?
Новые поверхности окрашивают различно. В зависи-
мости от чистоты выполнения окраска бывает простая,
улучшенная и высококачественная.
При простой окраске прежде всего сглаживают по-
верхность штукатурки торцом деревянной чурки, чтобы
Рис. 33. Окрашивание плинтусов.
счистить все шероховатости. Вместо чурки можно при-
менять лещадь — огнеупорный силикатный или, в край-
нем случае, обычный красный кирпич. Сглаживать не-
обходимо слегка, чтобы счистить только шероховатости
63
Рис. 34. Общий вид окрашенного помещения.
в виде песчинок. Исправив отдельные дефекты, присту-
пают к огрунтовке. После высыхания нанесенного грунта
производят окрашивание.
При улучшенной окраске производят сглаживание
поверхностей, расшивку трещин, огрунтовку, частичную
подмазку отдельных мест шпаклевкой, шлифовку подма-
занных мест, вторую огрунтовку и окраску. Такая окрас-
ка много чище простой.
При высококачественной окраске сглаживают поверх-
ности, расшивают трещины, грунтуют, частично подма-
зывают отдельные места, шлифуют их, производят вто-
рую сплошную шпаклевку, лучше всего по огрунтовке, и
очень тщательно шлифуют ее, производят вторую огрун-
товку по шпаклевке, затем третью с подцветкой и окра-
шивают поверхности с торцеванием нанесенной краски.
Высококачественная окраска много чище улучшенной.
В процессе выполнения работы производится под-
мазывание, шлифование, шпаклевание, торцевание или
флейцевание. Рассмотрим технику выполнения этих опе-
раций.
69
ПОДМАЗЫВАНИЕ, ШЛИФОВАНИЕ И ШПАКЛЕВАНИЕ
Подмазывание поврежденных поверхностей выпол-
няют следующим образом. Шпателем набирают порцию
подмазки и с силой вдавливают ее, заполняя побитое
место или трещину (рис. 35). Если трещина или побитое
место глубокие, то подмазку производят за два-три раза.
Наносить новые слои подмазки надо только после того,
как хорошо схватятся или высохнут предыдущие.
Высохшую подмазку шлифуют с помощью пемзы или
шкурки, навернутой на деревянный брусок (рис. 36, 38).
Можно изготовить специальный зажим для шлифую-
щего материала. Зажим крепят на длинной ручке, что
дает возможность производить работу обеими руками.
Шпаклевание выполняют с помощью шпатеЛя. Для
работы по штукатурке лучше всего применять деревян-
ный шпатель. Шпателем набирают порцию шпаклевки,
намазывают ее на поверхность и тщательно разравни-
вают. Во время разравнивания шпатель держат одной
рукой, а другой нажимают на его лезвие (рис. 37).
Шпаклевкой надо заполнять только поры. Наносить
шпаклевку толстым слоем не рекомендуется. Это не
только малоэкономично (расходуется много шпаклев-
Рис. 35. Подмазывание дефектов. Рис. 36. Зачистка дефектов.
Рис. 37. Шпаклевание стены в вертикальном (/) и горизонтальном
(2) направлениях.
ки), но и не всегда она прочно держится. Чем ровнее
будет наложена шпаклевка, тем легче она зачищается
и тем меньше времени затрачивается на этот процесс.
При шпаклевании можно наносить шпаклевку на
шпаклевку. Надо только иметь в виду, что ранее нане-
сенная высохшая шпаклевка сильно втягивает в себя
воду из свежей и она с трудом разравнивается. Лучше
всего высохшую шпаклевку загрунтовать. В этом слу-
чае свежая шпаклевка ложится более тонким слоем.
Для работы шпаклевку кладут в противень или в де-
ревянный ящик. В зависимости от того, где производится
шпаклевание, противень ставят либо на пол, либо на та-
бурет. Удобное расположение посуды со шпаклевкой
сокращает лишние движения, способствует повышению
производительности труда (рис. 39).
Рис. 38. Обойма для зажима шлифующих материалов.
Рис. 39. Шпаклевание откоса окна и низа стены.
Во время разравнивания шпаклевки шпатель можно
водить во всех направлениях — вверх, вниз, горизон-
тально, под углом и т. д. Шпаклевка должна ложиться
ровным слоем, без стыков и полос. Если на шпаклевке
образуются царапины от песчинок, то по лезвию шпа-
теля время от времени проводят пальцем, удаляя их.
Необходимо запомнить правило: чем чище и ровнее
наносится шпаклевка на поверхность, тем меньше затра-
чивается времени на ее шлифование.
Шлифование производят сухим способом, но можно
и мокрым. Для этого высохшую шпаклевку смачивают
водой и шлифуют пемзой.
После шлифования производят подмазывание отдель-
ных мест или вторичное сплошное шпаклевание с после-
дующим тщательным шлифованием.
ТОРЦЕВАНИЕ И ФЛЕЙЦЕВАНИЕ
Эти операции выполняют для того, чтобы скрыть
неравномерные штрихи окраски. Как бы тщательно ни
были окрашены поверхности клеевыми и масляными
красками, на них обычно имеются места в виде выде-
ляющихся слабо или сильно окрашенных полос. Чтобы
72
разровнять эту краску и сделать поверхность более ров-
ной, ее флейцуют или торцуют.
Однако следует помнить, что торцевание выполняют
как по клеевой, так и по масляной окраске, а флейцева-
ние только по масляной окраске.
Торцевание и флейцевание выполняют по свежена-
несенной краске. Во время торцевания кистью-торцовкой
наносят несильные торцующие удары, при этом ее во-
лос должен только слегка касаться поверхности. Не ре-
комендуется ударять по одному и тому же месту не-
сколько раз. После торцевания окрашенная поверхность
приобретает вид шагреня. В процессе работы волос тор-
цовки периодически вытирают сухой тряпкой, а еще луч-
ше — моют, вытирают и сушат (рис. 40).
Флейцевание также выполняют сухим флейцем, для
чего его периодически вытирают тряпкой, а если тре-
буется, моют и сушат. Если флейц или торцовку не мыть
и не сушить, то они плохо выравнивают окрашенную по-
верхность. После флейцевания поверхность становится
совершенно гладкой. Во время работы флейц должен
лишь слегка касаться своим волосом краски, разравни-
вая отдельные грубые полосы (рис. 41).
Рис. 41. Флейцевание.
Рис. 40, Торцевание,
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫТЯГИВАНИЯ ФИЛЕНОК
Ранее мы уже рассказывали о вытягивании филенок
кистью вручную. Этот способ неудобен тем, что требует
от работающего определенных навыков. Чтобы филенка
была ровной и ее мог вытянуть каждый, рекомендуем
сделать простое приспособление, показанное на рисун-
ке 42.
Приспособление состоит из резервуара с вмонтиро-
ванными в него двумя роликами. Один ролик изготов-
ляется из плотного войлока или фетра толщиной
0,5—1 см, другой — из пористой резины. Первый ролик
(несъемный) является питателем, то есть он подает крас-
ку из резервуара, а второй ролик съемный, ширина его
бывает различна, что зависит от ширины накатываемой
филенки. Приспособление, или прибор, ведут по специ-
ально изготовленной линейке и прижимают его к поверх-
ности стены. Резиновый ролик оставляет на поверхности
ровную филенку.
Изготовить такой прибор несложно даже в школьной
мастерской.
Рис. 42. Прибор для накатки филенок: 1 — войлочный диск для
подачи краски; 2 — съемный резиновый ролик; 3 — резервуар для
краски,
ОКРАШИВАНИЕ МАСЛЯНЫМИ И ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ
Масляными и эмалевыми составами (красками) окра-
шивают различные поверхности: деревянные, металличе-
ские, оштукатуренные и др. Эти составы, высыхая, остав-
ляют прочную водостойкую пленку. Окрашенные по-
верхности можно мыть водой и протирать влажными
тряпками.
Ранее уже было сказано, что окрасочные составы дол-
жны наноситься очень тонкими слоями и тщательно рас-
тушевываться.
В эмалевых составах имеется смола. Чтобы они были
жиже и ровнее ложились на окрашиваемые поверхности,
их подогревают; эмаль хорошо размешивают и ставят в
горячую воду. Температура эмали должна быть 50—60°
и выше.
Для окрашивания масляными и эмалевыми состава-
ми ранее окрашенные поверхности, не имеющие дефек-
тов, протирают чистой сухой тряпкой. Если они загряз-
нены, их можно сперва промыть горячей водой, затем
хорошо высушить в течение 2—3 суток и только после
этого приступить к окрашиванию за один-два раза. Каж-
дый последующий слой краски следует наносить только
на хорошо высохший предыдущий.
Если оштукатуренные поверхности имеют побитые
места, их исправляют штукатурным раствором, подмаз-
кой или шпаклевкой. Каждый из этих материалов при-
меняют в зависимости от размера дефекта. Мелкие тре-
щины замазывают подмазкой или шпаклевкой, боль-
шие — раствором. Когда исправленные места высохнут,
их зачищают и обязательно грунтуют. Чтобы такие ме-
ста не выделялись после окраски, их лучше всего закра-
сить за один-два раза колером того цвета, каким поверх-
ности уже были окрашены. После этого выполняют
окраску вновь приготовленным колером.
При простом окрашивании деревянных изделий или
поверхностей производят сперва проолифывание, затем
частичное подмазывание, шлифование подмазанных мест,
их проолифывание и окрашивание за два раза.
При улучшенном окрашивании сперва вырубают сучки
и места с выделяющейся смолой (засмолы) и расшивают
(разрезают) щели. Затем делают проолифывание, ча-
75
стичное подмазывание, шлифование подмазанных мест и
их проолифывание. Потом производят сплошное шпак-
левание, шлифование шпаклевки пемзой, грунтование,
которое разравнивают флейцем, а после высыхания шли-
фуют шкуркой. Окрашивают первый раз с флейцеванием,
шлифуют после высыхания краски шкуркой, окрашивают
второй раз с флейцеванием или торцеванием.
При высококачественном окрашивании поверхностей
повторяют те же операции, но только производят второе
сплошное шпаклевание и шлифование шпаклевки шкур-
кой.
Мы рассмотрели порядок окрашивания различных по-
верхностей масляными и эмалевыми составами, но здесь
возникает вопрос, а для чего вырубают стамеской сучки,
нагели (деревянные гвозди), засмолы?
Новые изделия могут сильно усыхать, сучки же и
нагели будут возвышаться над поверхностью изделий.
Поэтому их вырубают с помощью острого ножа или ста-
мески на глубину 2—3 мм.
Засмолы — это сильно просмоленные места. Если их
не вырубить, то от смолы краска начнет разрушаться, и
изделие придется перекрашивать.
Вырубленные места покрывают олифой и после высы-
хания замазывают подмазкой или шпаклевкой и шлифу-
ют их. Остальные операции зависят от того, какая будет
в дальнейшем окраска — простая, улучшенная или
высококачественная.
Теперь, когда вы познакомились с материалами, ин-
струментами, приспособлениями, а также с приготовле-
нием различных окрасочных составов и техникой работы
кистями, необходимо познакомиться с окрашиванием от-
дельных предметов и изделий, часто встречающихся в
школе, пионерском лагере и дома.
ОКРАШИВАНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ И ДВЕРЕЙ
Хорошее окрашивание возможно получить при окрас-
ке за два-три раза.
Сперва краску можно наносить в любом направле-
нии, но растушевывать так, чтобы штрихи ложились в
76
направлении длины брусков
оконного переплета и высо-
ты двери. Работу выполня-
ют ручником (рис. 43).
Порядок окрашивания
следующий. После подго-
товки поверхностей произ-
водят грунтование за один
раз без пропусков. Через
сутки приступают к подма-
зыванию дефектов. Наносить
подмазку слоем толщиной
более 3 мм не рекомендует-
ся. После первой высохшей
подмазки производят вто-
рую, а если надо, то и тре-
тью. Просушенные помазан-
ные места тщательно зачи-
щают шкуркой или пемзой.
Шкурку надо навернуть на
брусочек или дощечку: это
создает необходимые удобст-
ва в работе. Пемзу следует
притереть. Для этого ее трут
каким-либо одним местом о
штукатурку или кирпич, получая тем
Окрашивание двери.
Рис. 43.
самым гладкую,
ровную плоскость.
После зачистки подмазанные места грунтуют и шпак-
люют.
Шпаклевать надо только те места, где имеются
шероховатости. Шпаклевку наносят сперва слоем в
2—3 мм, затем разравнивают до весьма тонкого слоя.
В зависимости от шероховатости шпаклевание повторяют
два-три раза. Наносить шпаклевку надо только на ранее
высохший и предварительно зачищенный слой. Оконча-
тельный слой шпаклевки необходимо тщательно зачи-
стить шкуркой или пемзой. Отдельные места или пол-
ностью зашпаклеванную поверхность надо протереть су-
хой тряпкой (удалить пыль) и загрунтовать. Как только
высохнет грунтовка, можно красить.
Наносить краску необходимо тонкими слоями, тща-
тельно растирая ее. После первой окраски и просушки,
77
лучше всего спустя 2 суток, приступают к повторной
окраске и, если требуется, производят третью окраску, но
не ранее 3 суток после второй окраски.
Следует помнить, что, чем лучше высохнет ранее на-
несенная краска, тем легче движется кисть по поверх-
ности при повторной окраске и тем тоньше ложится слой
краски.
Правильно выполненная окраска должна быть глад-
кой, блестящей, без потеков и морщин.
Чтобы предохранить оконные стекла от мазков кра-
ски, на стекло надо класть кусок тонкого картона или
жести и перемещать его по ходу кисти. Если краска все
же попадет на стекло, ее необходимо тут же или не позд-
нее чем через сутки после окрашивания счистить, а
стекло протереть.
РЕМОНТ И ОКРАШИВАНИЕ ПОЛОВ
В том случае, когда полы имеют дефекты или между
досками есть щели, их ремонтируют. Выбоины заделы-
вают вставкой из дерева, располагая слои в том же на-
правлении, как они идут в досках пола. Вставки делают
такой толщины, чтобы они входили в щели с большим
усилием. Рассохшиеся полы сплачивают. Для этого надо
отнять плинтусы от стены, оторвать доски от лаг, вынуть
гвозди; если требуется, произвести пристрожку кромок и
приступить к настилке досок. Сначала прибивают пер-
вую доску, но так, чтобы она не доходила до стены на
2 см. К ней приставляют вторую, сильно прижимают и
прибивают гвоздями, предварительно сплющив их шляп-
ки. Утапливают шляпку гвоздей в толщу досок вдоль во-
локон не менее чем на 5 мм. Таким образом настилают
все доски пола.
Для сжатия досок в лаги, на которые кладутся
доски, вбивают скобы. К кромкам досок приставляют
бруски. Между брусками и скобами вбивают клинья.
Настланные доски пола застрогивают. Строгать надо
до тех пор, пока плоскость пола не будет везде ровной.
Там, где имеются шероховатости, следует произвести за-
чистку. Затем прибивают плинтусы. Чем ровнее пол, тем
лучше будет качество окраски. Красить можно маховой
78
кистью или ручником
(рис. 44).
Старые и загрязнен-
ные полы перед окраской
надо хорошо промыть и
высушить. Если доски по-
ла во время хождения по
нему прогибаются, шпак-
левать пол не рекомен-
дуется, так как шпаклев-
ка будет отскакивать.
Все сучки и засмолы
в досках должны быть
вырублены.
Простое окрашивание
полов делают так. Про-
изводят проолифывание,
Рис. 44. Окрашивание пола
ручником.
затем частичное подмазы-
вание и шлифование под-
мазки. После этого подмазку покрывают олифой и весь
пол окрашивают за два раза.
При улучшенном окрашивании полы олифят, произ-
водят подмазывание дефектов, шлифуют подмазанные
места, покрывают их олифой, делают первое сплошное
шпаклевание и впоследствии шлифуют шпаклевку. Затем
огрунтовывают весь пол, флейцуют огрунтовку и шли-
фуют ее пемзой. После этого производят первую окраску
с флейцеванием и шлифованием, а когда пол высохнет,
производят вторую окраску с флейцеванием. Краску на
полах не торцуют.
Высококачественное окрашивание полов производится
так же, как и улучшенное, но с добавлением второго
сплошного шпаклевания и тщательного шлифования
шпаклевки.
Учитывая большой износ красочной пленки на полах
и появление белых полос шпаклевки, в нее рекомендуется
добавлять масляную краску нужного цвета или соответ-
ствующие по цвету пигменты.
Шпаклевать полы надо масляной шпаклевкой, давая
ей хорошо просохнуть. Можно, конечно, применять и по-
лумасляную шпаклевку, но качество ее хуже. Окраши-
вание полов лучше всего производить за три раза. После
79
первой окраски полы должны сохнуть 3 суток, после вто-
рой — 3 или 4 суток, а после третьей — не менее 6 суток.
В зимнее время сроки сушки увеличиваются.
Чтобы предупредить отслоение краски, полы после
сушки моют горячей водой или протирают тряпкой, смо-
ченной в кипятке. Для придания им блеска и сохранно-
сти краски рекомендуется покрыть их за один, а еще луч-
ше за два раза масляным лаком. Хорошо просушив на-
несенный лаковый слой, полы еще раз протирают тряп-
кой, смоченной в горячей воде.
При подготовке к окраске полы иногда покрывают
марлей или редкой тканью. Для этого на первый слой
свеженанесенной шпаклевки накладывают марлю, хо-
рошо растягивают ее и приглаживают шпателем. Затем
производят второе шпаклевание. Если за второй раз
шпаклевка полностью не укрыла марлю, то шпаклюют
в третий раз (марля не должна выступать из-под шпак-
левки). Такие полы не имеют трещин (если доски не
прогибаются).
Хорошо окрашенные полы могут служить очень долго.
Если краска от времени местами истирается, пол надо
подкрасить или же выкрасить его полностью.
РЕМОНТ И ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КРОВЕЛЬ
Окрашивание стальных кровель производится вруч-
ную кистями и с помощью различных механизмов, рас-
пыляющих масляные краски.
Окрашивание предохраняет кровлю от быстрого раз-
рушения. Масляная краска оставляет на кровле проч-
ную водонепроницаемую пленку.
Качество любой окраски, и в особенности окраски
кровли, во многом зависит от соблюдения правильной
технологии.
Быстрый износ красочной пленки на кровле проис-
ходит от совместного влияния на нее воздуха, воды,
углекислоты, сероводорода, пыли, песка и дыма. Так,
углекислота воздуха, соединяясь с влагой, ускоряет раз-
рушение красочного слоя. Сероводород в большинстве
случаев обесцвечивает некоторые краски и отрицательно
80
влияет на красочный слой. Пыль и песок, увлекаемые
ветром, чаще всего производят механические воздейст-
вия, истирая с течением времени красочную пленку. Дым
в основном загрязняет окрашенные поверхности. При
очистке кровли от загрязнений и снега красочный слой
дополнительно повреждается от трения по нему лопатой
или метлой.
Выцветание краски также относится к явлениям ее
износа. Поэтому следует применять такие краски, кото-
рые не выцветали бы от действия солнечных лучей. По-
верхность кровли должна быть окрашена гладко, чтобы
на ней не задерживались пыль и песок.
Потеря эластичности красочного слоя происходит от
некачественного материала, неравномерного нанесения
слоев краски, применения крупномолотых пигментов.
Пузыри на красочном слое образуются от окраски недо-
статочно сухих поверхностей, плохой очистки их от за-
грязнений и копоти, от нанесения краски на непросохшие
грунтовку и шпаклевку. Неравномерность толщины кра-
сочного слоя приводит к образованию трещин, так как
тонкие слои высыхают быстрее толстых.
Правильно нанесенная масляная краска, приготов-
ленная на хорошей олифе, после высыхания имеет бле-
стящую поверхность. По мере разрушения краски блеск
ее постепенно теряется, она начинает давать трещины, и
происходит отслаивание краски. Кроме того, стальная
кровля, нагреваясь от солнечных лучей, расширяется и
разрывает устаревший красочный слой, потерявший эла-
стичность. Таким образом на красочной пленке обра-
зуется большое количество мелких трещин. В трещины
попадает вода, сталь начинает ржаветь, и требуется
новая окраска.
Необходимо указать, что правильное и прочное
окрашивание кровли производится за три, минимум за
два раза. Окрашивание за один раз не достигает цели и
приводит в конечном счете лишь к перерасходу мате-
риалов и рабочей силы.
Стальные кровли и водосточные трубы окрашиваются
периодически.
Перед окраской кровлю необходимо тщательно под-
готовить. Для этого сначала очищают ее от пыли, загряз-
нений и ржавых мест. Пыль и загрязнения тщательно
6 Юным мастерам
81
сметают за два раза: сначала жесткой, а затем мягкой
метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными
щетками, сметают пыль и тут же закрашивают. После
этого кровлю осматривают для обнаружения трещин и
пробитых мест. Осмотр лучше производить в солнечный
день, когда даже самые мельчайшие отверстия будут хо-
рошо заметны. Занимаются этим делом два человека:
един с чердака, вооруженный длинной палкой, а другой
на крыше с куском мела. Обнаружив отверстие, рабочий
с чердака стучит по нему палкой. Рабочий на крыше
обводит отверстие мелом. Закончив осмотр кровли,
приступают к устранению обнаруженных повреж-
дений.
Ремонт кровли выполняют в следующем порядке: за-
мазкой заделывают кромки кровли, трещины на гребнях
и швах и тщательно сглаживают их ножом, чтобы на
них не задерживалась вода.
Для приготовления замазки берут сухой, просеянный
через частое сито мел и натуральную олифу. Замазка,
приготовленная на сыром меле, плохо прилипает к ме-
таллу, а после высыхания не имеет достаточной прочно-
сти и легко осыпается.
Лучше всего приготовлять замазку для ремонта кро-
вель из сухого горячего мела и подогретой натуральной
олифы.
В горячую олифу постепенно всыпают при помеши-
вании совершенно сухой мел, где он и находится в тече-
ние 20 минут. Затем эту массу выкладывают на фанеру,
добавляют в нее мел и перемешивают руками до нужной
густоты. Такая замазка, высыхая, обладает высокой
прочностью.
Отверстия на кровле заклеивают, накладывая за-
платы из брезента или мешковины. Для этого разводят
тертый железный, а лучше свинцовый сурик на нату-
ральной олифе, но несколько гуще, чем для обычной
масляной краски. В приготовленный состав кладут со-
вершенно сухие материалы, нарезанные для заплат, и вы-
держивают 10—15 минут, пока они не пропитаются ма-
сляным составом.
Вынув из сурика заплаты, их отжимают и наклады-
вают на ранее закрашенные места, тщательно приглажи-
вая руками или приторцовывая жесткой кистью. Особо
82
тщательно следует приглаживать края. Через 5—7 дней
заплаты просохнут, и можно приступать к окраске.
Наилучшим временем для окрашивания кровли счи-
тается ранняя весна или осень, когда погода стоит теп-
лая и сухая, но не жаркая. Если приходится окрашивать
кровлю в жаркое летнее время, то работу следует при-
урочивать ко второй половине дня, когда солнечные лучи
греют не так сильно.
Красить кровли рано утром или поздно вечером по
росе не рекомендуется. При дождливой погоде работать
на кровле вообще запрещается.
Автор настоящей книги многократно проводил
окраску стальных кровель в жаркое время года, причем
выполненные окраски отличались хорошим качеством.
Было замечено также, что при окрашивании по нагретой
солнцем кровле краски требуется на 25% меньше су-
ществующих норм, так как она разжижается и ложится
более тонким слоем. Работать по нагретой кровле легче:
нажим на кисть уменьшается, что значительно повышает
производительность труда.
Для окрашивания 1 кв. метра кровли за один раз тре-
буется в среднем охры 180—200 г, мумии 70—90 г, су-
рика железного 34—50 г, медянки 250—280 г.
Из приведенных данных видно, что самой выгодной
по расходу краской следует считать сурик, однако по
долговечности он значительно уступает медянке.
Медянка — искусственная минеральная краска голу-
бовато-зеленого цвета — обладает малой укрывистостью.
В малярных работах, в частности при окраске кровель, в
чистом виде она не применяется. Ее используют только в
смеси с тертыми свинцовыми белилами. На 5 кг свинцо-
вых белил берут 1 кг медянки, тщательно перемешивают
и растирают с олифой до необходимой для работы гу-
стоты.
В настоящее время медянка выпускается заводами в
виде готовой пасты с белилами.
Большую роль для качества красочного покрытия
играет густота наносимой краски. При окрашивании
кровли первый раз краска должна быть жиже, чем при
окрашивании в последующие разы. Поэтому для первой
окраски на 1 кг густотертой краски берут 0,6—0,7 кг
олифы. Жидкая краска лучше прилипает к кровле и
в*
83
проникает во все поры. Для второй и последующей окра-
сок на 1 кг густотертой краски берут 0,4—0,5 кг олифы.
Окрашивание во второй раз должно выполняться че-
рез 8—10 дней после первого. Масляная краска пол-
ностью высыхает в среднем лишь через 10 дней. Соблю-
дение соответствующего режима просыхания красочных
слоев повышает качество окраски.
Техника окрашивания кровли такая же, как и при
окрашивании стен и потолков. При нормальном нажиме
на кисть весом 400 г можно окрасить одной кистью
600—800 кв. метров кровли. На новой кровле кисть изна-
шивается меньше, на старой — больше. Следует стре-
миться к тому, чтобы уменьшить износ кисти и окрасить
с ее помощью до 1000 кв. метров и более.
При окрашивании крыш краска растушевывается
вдоль ската. Прежде всего нужно окрасить спуски, а за-
Рис. 45. Окрашивание стальной кровли.
тем вести работу от конька к спускам (рис. 45). Краску
следует набирать на кисть в небольшом количестве и
растушевывать ее тонким слоем без грубых полос и под-
теков.
Если после первого обметания и очистки от пыли
кровля простояла длительное время, ее следует еще раз
обмести мягкой метлой, а лучше щеткой, обходя запла-
ты, которые при небрежном обметании можно сорвать
или поднять у них края.: ,
При окрашивании за два раза спуски и желоба надо
обязательно красить три раза, так как краска на них из-
нашивается быстрее и они скорее приходят в негодность,
чем кровля.
Работать на кровле надо в валенках или в обычной
обуви, но с привязанными войлочными подошвами: они
не скользят по металлу и не разрушают недавно нане-
сенный красочный слой.
Если крыши не имеют ограждающих решеток, необ-
ходимо привязываться веревкой за стропила, обрешетку
или балки, но только не за печные трубы.
Окрашивание металлических труб производится точно
так же, как и кровель.
ОКРАШИВАНИЕ ФАСАДОВ ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ ДОМОВ
Неокрашенные деревянные стены под действием влаги
постепенно загнивают и разрушаются. Через два-три го-
да новые стены становятся обычно серыми, неприятными.
В первую очередь разрушается пакля оконопатки, кото-
рая превращается в легко выветривающуюся труху.
В пазы начинают проникать струи воздуха; в помещении
постепенно образуется сырость и плесень, понижается
температура. Приходится делать новую оконопатку и че-
рез некоторое время менять нижние венцы сруба.
Для сохранения деревянных рубленых стен их необ-
ходимо оштукатурить, обшить тесом или окрасить ма-
сляной краской. Самый дешевый и доступный каждому
неквалифицированному работнику способ защиты руб-
леных стен дома от быстрого разрушения — это масля-
ная окраска.
Прежде чем приступить к окраске, стены необходимо
85
подготовить. Подготовка бывает различной, в зависимо-
сти от состояния стен.
Новые стены подготавливают так. Прежде всего про-
веряют состояние оконопатки. В местах, где она слабо
держится, ее крепко забивают в пазы, а висящие волокна
подрезают. В крупные трещины забивают деревянные
вкладыши, укрепляют их двумя-тремя гвоздями и хо-
рошо острогивают на уровне с бревном.
Вкладыши должны изготавливаться из сухого, не-
загнившего и не зараженного грибком дерева той же по-
роды, из которой срублены стены. Можно сделать и
исключение: сосновые бревна заделывать еловыми вкла-
дышами, и наоборот: осиновые бревна — сосновыми и
липовыми вкладышами. Недопустимы березовые вкла-
дыши, так как в них быстро заводятся жучки-древоточцы,
переходящие затем в бревна сруба и в мебель.
Узкие щели заделывают паклей или замазкой. За-
мазка нужна для заделки не только щелей, но и углуб-
лений от сучков, следов от топора и т. п. Особенно тща-
тельно необходимо просматривать бревна нижних вен-
цов и подоконные.
Старые, посеревшие от времени бревна стен требуют
более тщательного осмотра и подготовки. Загнившие ме-
ста необходимо вырубить, заделать и застрогать. Все
трещины надо расчистить и выбрать из них пыль. За-
гнившие сучки и края трещин также необходимо выру-
бить и заделать.
После тщательного осмотра следует проверить всю
паклю, крепко забить ее в пазы, а сгнившую заменить
новой, то есть заново проконопатить.
Серый налет — гниль, покрывающую стены, — необ-
ходимо сначала хорошо осмотреть. Если налет покрыл
стены лишь слегка, их можно пустить под окраску. Если
же гниль уже проникла на глубину свыше 2 мм, ее надо
счистить, сострогать рубанком или шерхебелем, а в не-
доступных для них местах — стамесками и после этого
заделать имеющиеся трещины вкладышами или замаз-
кой.
Если есть мел, замазку приготовляют из мела и клея
с добавлением небольшого количества олифы. Проч-
ность замазки зависит исключительно от того, на чем
она приготовлена. Самую простую замазку приготовляют
86
из молотого мела: 1 кг мела разводят на 15-процентном
растворе клеевой воды, в приготовленную массу после
перемешивания добавляют одну столовую ложку олифы.
Если олифы добавить больше, качество замазки будет
лучше.
В тех случаях, когда мела мало, замазку приготов-
ляют на клеевой воде из 1 части мела, смешанного с
4 частями сеяной золы, и небольшого количества олифы.
После заделки щелей замазке дают хорошо просох-
нуть, а затем приступают к окраске. Ее можно вести без
предварительной огрунтовки. Краску надо хорошо рас-
тушевывать. Нижние два-три венца лучше всего по-
красить три раза.
Для окраски 1 кв. метра требуется в среднем 150 г
краски. 1 кг готовой краски можно окрасить за один раз
6—7 кв. метров или 4 кв. метра за два раза.
Окраску следует производить только по сухим сте-
нам. Краска, положенная на сырые стены, не связывает-
ся с деревом и впоследствии сходит сплошной пленкой.
Бревна, примыкающие к фундаменту, необходимо
тщательно осмотреть и заделать все имеющиеся на них
трещины, а фундамент около дерева хорошо промазать
цементным раствором.
Наблюдения показывают, что стены домов, окрашен-
ные масляной краской, значительно долговечнее неокра-
шенных.
ОКРАШИВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ МЕБЕЛИ
Мы рассмотрели окрашивание известковыми, клее-
выми, масляными и эмалевыми составами потолков, стен,
полов, оконных переплетов, дверей, крыш, радиаторов и
других конструкций.
Если понадобится окрасить стулья, табуреты, столы,
парты и другие предметы масляной или эмалевой крас-
кой, то работа выполняется точно так же, как и при
окрашивании дверей и оконных переплетов. Последова-
тельность окрашивания может быть любая. Сперва мож-
но выкрасить верхнюю часть парт — крышки, затем ниж-
нюю, или наоборот.
Деревянные классные доски часто окрашивают обыч-
87
ними черными масляными красками. К недостатку такой
окраски можно отнести то, что мел скользит по ней,
оставляя едва заметные линии.
Чтобы мел оставлял четкий след на доске, ее надо
окрасить специальным составом.
Прежде всего доску хорошо зачищают шкуркой и
пемзой, удаляя тем самым все неровности и шерохо-
ватости.
Все трещины на доске расчищают, покрывают оли-
фой и замазывают шпаклевкой.
После тщательной зачистки поверхность доски по-
крывают олифой и просушивают не менее 2 суток. Затем
приготовляют полумасляную шпаклевку и подмазывают
все дефекты, нанося шпаклевку за несколько приемов
тонкими слоями. Последний слой шпаклевки хорошо про-
сушивают, зачищают, шлифуют, грунтуют тонким слоем,
сушат грунтовку и тщательно шлифуют доску пемзой.
Затем приготовляют состав из 1000 г олифы, 100 г
скипидара, 50 г сиккатива или сухого свинцового глета,
100 г березового мелкотолченого угля, 100 г мелкотол-
ченой пемзы.
Прежде всего толкут уголь и пемзу.
Пемзу, уголь, а если имеется, то и глет просеивают
в отдельности через капроновый чулок или вдвое сложен-
ную марлю, отвешивают по 100 г и тщательно смеши-
вают. В полученную смесь вливают скипидар и, переме-
шивая, получают пасту, которая должна быть однородна
по своему составу.
Олифу смешивают с сиккативом и добавляют в рас-
тертую пасту в таком количестве, чтобы получить окра-
сочный состав густотой сливок. Если применяют глет, то
сиккатив исключают.
Перемешав окрасочный состав до полной однородно-
сти, его наносят на доску тонким ровным слоем, тща-
тельно растушевывая.’Первую окраску сушат 2—3 су-
ток, а лучше неделю, зачищают ее мелкой шкуркой, за-
тем шлифуют пемзой с водой — доску смачивают водой
и трут куском пемзы. Просушив доску не менее 2 суток,
ее окрашивают вторично тем же составом, но более
жидким, то есть разбавленным олифой в чистом виде или с
сиккативом. Через 7 суток поверхность окрашенной доски
еще раз зачищают мелкозернистой шкуркой и шлифуют
88
пемзой с водой. Спустя 2 суток доску окрашивают за
один или два раза еще более жидкой краской, которую
предварительно протирают через частое сито или вдвое
сложенную марлю. Наносить краску надо тонкими слоя-
ми, тщательно растушевывая их, а еще лучше разравни-
вая флейцем. Каждый нанесенный слой краски сушат не
менее 2 суток (лучше 7 суток).
Перед использованием доски для занятий ее проти-
рают тряпкой, смоченной в горячей воде, удаляя тем са-
мым следы масла. Окрашенная таким способом доска
служит весьма долго.
Если есть возможность, классную доску можно окле-
ить линолеумом. Доски, оклеенные линолеумом, счита-
ются самыми лучшими.
Для прочной приклейки линолеума приготовляют
специальные мастики. Вот некоторые из них.
Казеино-цементная мастика состоит из
казеинового клея и цемента марки «300» или «400». Чем
больше номер марки цемента, тем лучше. Мастику при-
меняют для наклейки линолеума на деревянные, бетон-
ные и плиточные основания.
Для приготовления мастики отвешивают 1 кг казеино-
вого сухого клея, сыплют его в миску или кастрю-
лю и заливают водой комнатной температуры, перемеши-
вая все в течение 20—25 минут, то есть до тех пор, пока
не получится однородная, без крупинок, масса густотой
сметаны. Затем берут 1,5 кг просеянного через частое
сито цемента и добавляют его при перемешивании в ка-
зеиновый клей небольшими порциями, подливая, если
требуется, воды, чтобы получить сметанообразную массу.
Приготовленную таким образом мастику употребляют в
дело в течение Р/г часов.
Для наклеивания 1 кв. метра линолеума требуется в
среднем около 1 л мастики.
Битумная мастика состоит из битума марки
«IV» или из смеси битумов марки «IV» и «V», которые
берут в равных частях. С помощью этой мастики можно
наклеивать линолеум на любые основания.
Приготовляют мастику следующим образом. Битум
кладут в посуду и плавят на слабом огне. После плавки
его процеживают через сито с ячейками сечением 2X2
или 3X3 мм. Мастику применяют в горячем состоянии,
89
соблюдая осторожность, чтобы не получить ожогов. На
1 кв. метр поверхности доски требуется 1 л мастики.
Резино-битумная мастика применяется в
холодном состоянии для наклейки линолеума на любое
основание. Ее приготовляют из 61 весовой части битума
марки «IV», 25—26 весовых частей растворителя, 1—2
весовых частей резинового клея и 12 весовых частей на-
полнителя. В качестве растворителя применяют бензин
марок «Б-70» или «А-74», в качестве наполнителя ис-
пользуют цемент марки «200» или «300», каолин, моло-
тую глину или мел.
Для приготовления мастики берут котел и, наполнив
его на 2/з мелкими кусками битума, подогревают на сла-
бом огне. В расплавленный битум сыплют небольшими
порциями наполнитель и все тщательно перемешивают.
После остывания битума примерно до 90—100° в него
вливают бензин и раствор резинового клея. Резиновый
клей заранее перемешивают с отвешенным для приго-
товления мастики бензином в соотношении 1 часть клея
на 10 частей бензина. Влив растворитель, мастику пере-
мешивают в течение 20—30 минут. Приготовленную мас-
тику сливают в герметически закрывающуюся посуду,
где она может храниться длительное время, или же
употребляют в дело после приготовления, но только в
холодном состоянии. Расход мастики на 1 кв. метр дос-
ки составляет примерно 0,5 кг.
Работать с мастиками, имеющими в своем составе
уайт-спирит или бензин, надо осторожно. Подогревать
их надо только в горячей воде, а не на открытом огне.
Подготовка поверхности доски и наклейка линолеума
производятся так. До начала наклейки линолеум надо
принести в теплое помещение, чтобы он в течение 2 су-
ток принял ту температуру, в которой будет находиться
впоследствии.
Если доска была ранее окрашена масляной краской,
то краску желательно счистить с помощью крупнозер-
нистой шкурки. Все дефекты надо обязательно зашпак-
левать, иначе они будут ясно выделяться на общем фоне
оклеенной доски. Если применяют казеино-цементную
мастику, то предварительно ею же и производят исправ-
ление всех неровностей. Как только она высохнет, ее за-
чищают шкуркой.
90
После этого берут мастику и с помощью шпателя
быстро наносят ее тонким слоем на поверхность доски
и на линолеум, укладывают линолеум на доску и сильно
приглаживают его руками, а еще лучше мешком, в ко-
торый насыпано 50—70 кг песка. Пригладив линолеум,
на него кладут доски или фанеру, придавливают их ка-
ким-либо тяжелым грузом и оставляют на 2—3 суток.
Мастику можно намазывать только на доску, но бо-
лее толстым слоем (1,5—2 мм). В этом случае линолеум
надо приглаживать сильнее, чтобы выдавить из-под него
воздух и лишнюю мастику. Приглаживание линолеума
при наклейке на любой мастике рекомендуется произво-
дить от середины к краям. Этот способ более практичен
и обеспечивает прочное приклеивание.
При наклеивании линолеума на битумной мастике
поверхность доски рекомендуется загрунтовать той же
битумной мастикой с добавлением в нее скипидара или
уайт-спирита, который вливают небольшими порциями и
тщательно перемешивают. Битумная мастика при этом
должна иметь температуру не выше 100°.
Через сутки после грунтовки приступают к самой на-
клейке. Чтобы ровнее нанести битумную мастику, реко-
мендуется изготовить шпатель с зубчиками. Для этого
на металлической пластинке длиной 20 см напиливают
зубчики не крупнее 1,5 мм (делают как бы пилу). Мас-
тику (не более 0,5 л) наливают на доску, уложенную на
полу, разравнивают ее зубчатым шпателем и сразу же
наклеивают линолеум. Зубчатый шпатель удобен тем,
что он снимает излишнюю мастику, оставляя только ту,
которая проходит между зубчиками и покрывает поверх-
ность тонким ровным слоем. Затем наливают точно
такую же порцию битума, опять его разравнивают и
наклеивают следующую часть куска линолеума. Наклеен-
ный линолеум тщательно разравнивают руками или
мешком с песком.
Наливать мастику надо небольшими порциями, чтобы
она не успела схватиться и дала возможность хорошо
приклеить линолеум.
Наклеенный линолеум надо накрыть досками или
фанерой и придавить каким-либо грузом. Через 2—3 су-
ток груз и фанеру снимают и обрезают выступающие
кромки линолеума.
91
На резино-битумной мастике наклеивание произво-
дят точно так же, как и на битумной. Разравнивают
мастику зубчатым шпателем.
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Кроме окрашивания поверхностей в один цвет, или
так называемой гладью, можно выполнить окраску с на-
несением на поверхность орнаментальных рисунков с
помощью трафаретов, валиков и штампов.
Изготовление трафаретов производится следующим
образом. На плотную и толстую бумагу или тонкий кар-
тон наносят рисунок и вырезают его острым ножом.
Вырезают так, чтобы узоры рисунка не выпали, для чего
между ними оставляют мостики. Если готовят трафаре-
ты для набивки многоцветного рисунка, то для каждого
рисунка другого цвета изготовляют свой трафарет. Что-
бы трафареты дольше не изнашивались, их пропитыва-
ют олифой и хорошо просушивают.
Нанесение или перевод рисунка на бумагу при изго-
товлении трафарета производится или путем перерисов-
ки от руки на глаз, или способом перевода на кальку,
Рис. 46. Рисунки трафаретов.
Рис. 47. Уменьшение или увеличение рисунков по клеточкам^
или при помощи копировальной бумаги. На рисунке 46
показаны образцы трафаретов.
Если требуется уменьшить или увеличить имеющий-
ся рисунок для трафарета, поступают различными спо-
собами. Один из наиболее распространенных способов
заключается в том, что перерисовку делают по клеточ-
кам. Например, имеется рисунок небольшого размера,
а его требуется сделать в два раза больше. На этом
рисунке делают клеточки с помощью карандаша и линей-
ки. Затем на чистом листе бумаги рисуют такое же ко-
личество клеточек, размер которых в два раза больше
первых, и перерисовывают рисунок. На рисунке 47 пока-
зана техника уменьшения рисунка по клеточкам.
Для быстрого увеличения рисунка рекомендуется
применять эпидиоскоп — специальный аппарат, в кото-
рый закладывается рисунок и при помощи световых лу-
чей передается на лист бумаги. Эпидиоскоп дает любое
увеличение размера рисунка. По контуру спроектирован-
ного рисунка обводят карандашом, снимают бумагу и
вырезают трафарет.
Набивка рисунка но трафарету производится одним,
93
а лучше двумя работающими. Один из них прижимает
трафарет к поверхности, а другой набивает рисунок.
Кисть-трафаретку или ручник смачивают при этом в
краске и отжимают, чтобы она была полусухой, затем
наносят по рисунку трафарета несильные торцующие
удары (рис. 48). Если при набивке трафарета кисть бу-
дет обильно смочена краской, то возможны потеки и
брак в работе.
При набивке по трафарету многоцветного рисунка
каждый цвет выполняется отдельной кистью и только
после того, как высох ранее нанесенный рисунок. Если
работу производят одной кистью, то она перед набивкой
другого цвета должна быть вымыта.
После набивки на рисунках обычно остаются неза-
полненные места, где были мостики; их впоследствии до-
рисовывают маленькими кисточками.
При изготовлении трафаретов на их торцовых сторо-
нах делают вырезки, которые служат метками при уста-
новке трафарета в процессе его передвижения. Метки
должны точно совпадать с отбитыми с помощью шнура*
линиями.
С трафарета надо периодически смывать остатки ко-
94
лера, в особенности с той стороны, которая приклады-
вается к поверхности. В конце каждого дня работы
трафареты после клеевых красок промывают, вытирают и
просушивают между двумя листами бумаги под грузом,
чтобы не коробились. При длительном хранении сухие
чистые трафареты складывают стопкой в развернутом
виде, накрывают доской и прижимают грузом.
Штамп — это резиновая пластинка с вырезанным на
ней рисунком. Пластинки крепят к ровной дощечке или
к деревянной терке, которую применяют штукатуры.
Штамп покрывают краской, приставляют в определен-
ном месте к поверхности и прижимают, получая на ней
рисунок (рис. 49).
Штампы и валики изготовляют фабричным способом
из мягкой резины, но их можно сделать и самому, выре-
зав на резине необходимый рисунок.
Валики бывают двух видов — без резервуара и с ре-
зервуаром. Валик без резервуара сначала прокатывают
по тряпке, смоченной в краске, затем приставляют к по-
верхности и наносят им, или, ^как говорят, накатывают,
рисунок. Однако частое смачивание валика краской от-
нимает много времени и снижает производительность
труда.
Валик с резервуаром лишен этих недостатков. Он
устроен таким образом, что около него имеется резер-
вуар, в который наливают краску. Между краской и ри-
сунчатым валиком расположен гладкий валик, подаю-
Рис. 49. Набивка рисунка штампом.
Рис. 50. Накатка рисунка валиком.
щий краску. Гладкий валик можно регулировать, ото-
двигая или прижимая его к рисунчатому, и тем самым
увеличивать или уменьшать подачу краски. При работе
рисунчатый валик постоянно смачивается краской и
оставляет на поверхности одинаковый по густоте цвета
рисунок.
Накатку валиками производят сверху вниз. Техника
выполнения рисунка валиками и штампами осваивается
весьма быстро (рис. 50)«
ЛАКИРОВАНИЕ И ПОЛИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
одготовленную соответствующим образом по-
верхность изделий из древесины можно покрыть
тонким прозрачным слоем восковой пасты, свет-
лого лака или политуры. Естественная текстура,
или рисунок, древесины при этом как бы уси-
ливается. Кроме того, прозрачные покрытия защищают
поверхности от загрязнения и разрушения.
Прозрачную отделку можно выполнять, оставляя на-
туральный цвет древесины или же изменяя его путем
крашения с помощью различных прозрачных красите-
лей. Малоценным породам можно придать более краси-
вый вид: например, древесину березы окрасить под се-
рый клен или под орех, древесину вяза — под красное
дерево, и т. д.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОЙ ОТДЕЛКИ
Для выполнения работ применяют различные мате-
риалы, а именно: спиртовые лаки, политуры, масляные
лаки, спирт и другие растворители, а также пемзу, воск
и красители.
Спирт этиловый (винный). Для приготовле-
ния спиртовых лаков и политур применяют спирт кре-
постью не ниже 90°. Более низкая крепость спирта вы-
зывает побеление и помутнение лаковых и политурных
пленок. Спирт растворяет различные смолы, особенно хо-
рошо — шеллак.
Спирт бутиловый. В основном является хоро-
шим разбавителем для нитроцеллюлозных лаков и при-
дает пленке лучший блеск и гладкость.
Кроме этих распространенных растворителей, име-
ются также и другие.
7 Юным мастерам
97
Воски применяют для приготовления восковых
паст. Широкое распространение получил пчелиный воск,
однако при необходимости его можно заменить горным
воском (озокеритом) и парафином.
Красители. Для крашения древесины применя-
ют различные красители, то есть вещества, которые спо-
собны растворяться в воде, спирте или других раствори-
телях, образуя прозрачные растворы. К ним относятся
обычные анилиновые красители — краски для окрашива-
ния хлопчатобумажных и шерстяных тканей. Путем сме-
шивания двух или более красителей можно получить
различные цвета, придающие окрашенным изделиям
приятный вид и не закрывающие текстуру древесины.
Морилки относятся к самым простым красителям.
Изготовляются они из смеси инфузорной земли с синте-
тическим красителем, в основном коричневым.
Лак спиртовый шеллачный мебельный
применяется для покрытия мебели и других изделий из
дерева, не подверженных воздействию влаги. Лак нано-
сят на поверхность изделия с помощью тампона или
мягкой кисти. Перед нанесением на лакируемую поверх-
ность лак надо обязательно взбалтывать.
Лак представляет собой мутную жидкость от светло-
коричневого до темно-коричневого цвета, что в основном
зависит от цвета шеллака.
Лак состоит из раствора шеллака в этиловом спирте
с добавлением канифоли. Шеллак с канифолью добав-
ляется в количестве 30—35%. Практически лак высыхает
за 2 часа при температуре плюс 18—22°.
Лак и политура марки «ВК-1» представляют
собой растворы нитроцеллюлозы и смолы в летучих ор-
ганических растворителях.
Лак «ВК-1» применяется для лакирования деревян-
ных изделий, не подвергающихся воздействию влаги. На-
носят его на поверхность при помощи кисти или там-
пона.
Политура «ВК-1» предназначена для полирования де-
ревянных изделий, предварительно покрытых лаком
«ВК-1». Политуру наносят обычно только при помощи
тампона.
Полное высыхание лака или политуры происходит
за 1 час. Полирование лаковой пленки начинается через
98
Р/2 часа после нанесения лака и сушки его при темпера-
туре плюс 20°.
Политуры спиртовые шеллачные. Поли-
туры— это жидкие спиртовые лаки. Они применяются
для полирования изделий из дерева, а также для распо-
лирования поверхностей, покрытых спиртовым лаком,
масляным лаком или нитролаком.
Политуры содержат в себе 10—15% смолы и около
90—85% этилового спирта.
Спиртовые шеллачные политуры выпускаются сле-
дующих цветов и номеров:
Политура шеллачная № 13 — светлая (мутная); цвет
от светло-оранжевого до светло-коричневого.
Политура шеллачная № 14 — светлая; цвет от светло-
коричневого до темно-коричневого.
Политура шеллачная № 15 — красная; цвет от крас-
ного до ярко-малинового.
Политура шеллачная № 16 — черная; цвет черный с
синеватым оттенком.
Для высококачественного полирования различных из-
делий широко применяется светлая шеллачная поли-
тура № 14.
Кроме шеллачных политур, промышленность выпу-
скает также идитольные политуры, используя вместо
шеллака синтетическую смолу идитол, но качество их
значительно ниже шеллачных.
Лаки масляно-смоляные общего назна-
чения. Эти лаки приготовляют из растительных масел
и смол. Они пригодны для наружных и внутренних по-
крытий по масляным краскам, дереву и металлу.
Лаки выпускаются различных марок.
Лак марки «4с» (светлый) применяется для покры-
тия светлых пород древесины и масляной окраски свет-
лых тонов, а также для покрытия мебели и отделочных
работ внутри помещений.
Лак марки «4т» (темный) применяется для тех же
целей, но только для покрытия древесины темных пород
и масляной окраски, выполненной в темных тонах.
Высыхают эти лаки за 36 часов.
Лаки марок «5с» и «5т» применяются для наружных
и внутренних работ. Кроме этих лаков, имеются и дру-
гие.
7*
99
ИНСТРУМЕНТЫ
Для лакирования применяют кисти-ручники и там-
поны. Тампон — это ком ваты, обернутый сложенной в
два-три слоя марлей или какой-либо другой тканью. По
величине тампоны бывают разные. Средние из них при-
мерно с куриное яйцо, или 7X7 см. Для изготовления
тампона берут кусок ткани размером 20X20 см, кладут
на него ком ваты, складывают концы ткани вместе, об-
разуя как бы узелок (рис. 51).
Однако вата довольно быстро слипается от лака или
политуры в комок, а хлопчатобумажная ткань при тре-
нии о поверхность оставляет на ней ворс, то есть мель-
чайшие вблоски, что сильно снижает качество лакировки
или полировки. Чтобы избежать этого, тампон изготов-
ляют из чистой льняной ткани, уложив внутрь вместо
ваты шерстяную ткань или трикотаж (рис. 52). Такой
тампон равномерно выделяет лак или политуру и не сли-
пается в комок, а льняная ткань не оставляет на поверх-
ности мелких ворсинок.
Для работы изготовляют два-три и больше тампонов,
потому что нельзя одним и тем же тампоном производить
вощение, грунтование, лакирование и полирование.
Необходимо иметь в
Рис. 51. Изготовление тампона с ватой.
виду, что концы тампо-
на не связывают нит-
кой или шпагатом, а за-
хватывают и сжимают
пальцами.
Подготовка тампона
к лакированию или по-
лированию производит-
ся следующим образом.
Тампон развертывают
и наливают в него лак,
политуру или раствори-
гель-до полного смачи-
вания ваты или шерсти.
Степень насыщен-
ности тампона лаком
проверяют пробными
мазками* Для этого
100
концы тампона под-
нимают и, сжимая
их, приставляют там-
пон к поверхности
какой-либо доски
или фанеры, но обя-
зательно строганой
и чистой и наносят „
мазок — СЛОЙ лака. Рис- 52‘ Изготовление тампона с шерстя-
гт ным трикотажем.
Для выполнения ра-
бот по лакированию и располированию мазки (ласы)
лака или политуры должны быть достаточно жирными,
но не настолько, чтобы оставлять на поверхности потеки.
Нанесенные тампоном мазки лака или политуры должны
при этом быстро исчезать.
В зависимости от силы нажима из тампона выделяет-
ся большее или меньшее количество лака или политуры,
что позволяет добиваться получения мазков нужной жир-
ности.
При полировании поверхностей мазки должны быть
средней жирности.
Нанесение очень жирных мазков ухудшает качество
полировки.
В процессе работы необходимо периодически напол-
нять тампон лаком или политурой, так как они постепен-
но убывают. Для этого тампон раскрывают и наливают
нужные материалы. Окунать его в лак или в политуру
нельзя: он будет оставлять на поверхности грубые маз-
ки разной жирности, что отрицательно сказывается на
качестве работы.
С течением времени на тампоне образуется жесткая
кромка от высыхающего лака или политуры. В этом слу-
чае наружную оболочку с тампона следует снять и про-
мыть спиртом.
В перерывах во время полирования тампон промы-
вают спиртом или подобным ему растворителем и кла-
дут на хранение в герметически закрывающуюся посу-
ду — чистую банку с крышкой. Если нет крышки, то
складывают в два-три слоя ткань, смачивают ее водой,
отжимают и накрывают банку, а на ткань кладут кусо-
чек фанеры или строганой доски и прижимают грузом
(рис. 53). Это предохраняет тампон от высыхания.
101
ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЛАКИРОВАНИЮ
И ПОЛИРОВАНИЮ
Рис. 53. Хранение тампона*
Подготовка изделий заключается в обессмоливании
древесины, удалении ворса, отбеливании, грунтовании и
шлифовании. В том случае, когда малоценные породы
дерева имитируют, или подделывают, под более цен-
ные, после обессмоливания производят крашение дре-
весины.
Обессмоливание. Древесина хвойных пород со-
держит в себе смолу, которая не дает возможности
ровно окрасить столярные изделия морилками и другими
водорастворимыми красителями. При покрытии необес-
смоленной древесины лаками или политурами находя-
щаяся в ней смола под действием повышенной темпера-
туры может разжижиться и выйти на поверхность, ис-
портив тем самым лаковую пленку. Поэтому древесину
хвойных пород обязательно обессмоливают.
Всю смолу, выступившую на поверхность, соскаблива-
ют стамеской, ножом или другим инструментом, а затем
производят обработку древесины специальными обессмо-
ливающими растворами. Смола легко удаляется ацетоном,
бензином, скипидаром, содой и другими материалами.
обессмоливающих с От
ставов. Берут 4 части во-
ды, вливают в нее 1 часть
ацетона, все смешивают и
этим раствором протирают
древесину. Ацетон весьма
огнеопасен, и работать с
ним надо осторожно.
Другой, более простой,
раствор приготовляют из
кальцинированной или кау-
стической соды. Для приго-
товления раствора берут
5—6 г кальцинированной или
4—5 г каустической соды и
растворяют их в 100 г теплой
воды. В этом растворе сма-
чивают тряпку и протирают
ею древесину в течение 20—
Приготовление
102
30 минут. После этого омыленную раствором смолу смы-
вают водой, подогретой до 25°.
Хорошо удаляет смолу смесь ацетона и соды. Для
приготовления раствора берут 100 г горячей (60—80°)
воды, добавляют в нее 5—6 г кальцинированной или
4—5 г каустической соды и после тщательного переме-
шивания вливают 1 г ацетона и этим раствором проти-
рают древесину. После обессмоливания поверхность дре-
весины тщательно промывают теплой водой.
Ввиду того что все составы являются едкими щело-
чами, работу по обессмоливанию следует выполнять в
резиновых рукавицах. Необходимо также помнить, что
от действия соды древесина темнеет, и ее следует в даль-
нейшем окрашивать в более темные тона.
Если после обессмоливания древесина будет окраши-
ваться в светлые тона, то ее надо обессмоливать ацето-
ном, бензином или скипидаром.
После обессмоливания древесину надо хорошо про-
сушить и лишь затем приступить к дальнейшей подготов-
ке изделия для имитации, вощения, лакирования или
полирования.
Отбеливание. Древесина по цвету не всегда бы-
вает однородна. Чтобы получить одинаковый цвет, ее от-
беливают.
Отбеливание можно производить различными соста-
вами.
Замечательным отбеливающим составом является
15-процентный водный раствор перекиси водорода с до-
бавлением в него нашатырного спирта в таком количе-
стве, чтобы состав имел сильный запах нашатырного
спирта. Этим составом смачивают поверхность древе-
сины и оставляют на несколько дней. После такого отбе-
ливания древесина становится совершенно белой и не
требует какой бы то ни было промывки.
Быстрое отбеливание древесины производят 6—10-про-
центным раствором щавелевой кислоты. Особенно хоро-
шо отбеливает следующий состав. В 1 л воды добавляют
20 г серной кислоты крепостью 60°, затем вливают при
помешивании 15 г щавелевой кислоты и добавляют 25 г
перекиси натрия. Этот состав наносят на поверхность
древесины травяными щетками или тряпками и смывают
его раствором соды или мыла, а затем тщательно обмы-
103
вают древесину теплой водой. Работать следует в рези-
новых рукавицах.
Можно приготовить и такой состав, который будет
одновременно отбеливать и обессмоливать. Для этого в
1 л обессмоливающего состава добавляют 50—60 г изве-
сти (обычной или хлорной). Нанесенный состав остав-
ляют на поверхности древесины в течение 30—60 минут
и смывают его слабым раствором соляной кислоты или
мыльным раствором. Мыльный раствор приготовляют из
1 л горячей воды и 20 а мыла. После промывки древе-
сины этим раствором поверхность ее тщательно моют
теплой водой.
Удаление ворса. После обессмоливания древе-
сины хвойных пород или после строжки древесины лист-
венных пород необходимо удалить с нее ворс. Удаление
ворса возможно только у совершенно сухой древесины.
Чтобы поднять ворс, рекомендуется поверхность изде-
лия увлажнить теплой водой, но не очень обильно (про-
тереть смоченной тряпкой вдоль волокон). Ворс лучше
поднимается, если поверхность смачивают водой с до-
бавлением небольшого количества клея. Увлажненную
поверхность сушат 2—3 часа, а лучше — сутки и сошли-
фовывают поднявшийся ворс шкурками № 140 или
№ 170. Для шлифования берут деревянный брусок, обер-
тывают его тканью, затем навертывают на него шкурку и
шлифуют — трут вдоль волокон древесины, не очень
сильно нажимая на брусок (рис. 54).
Если после первого шлифования на поверхности име-
ются следы ворса, операцию повторяют, то есть увлаж-
няют древесину, сушат и снова шлифуют. Вообще опера-
ция эта повторяется до тех пор, пока весь ворс не будет
полностью удален. Следует помнить, что, чем лучше уда-
лен ворс, тем выше будет качество грунтования, воще-
ния, лакирования или полирования.
Грунтование. На поверхности любой древесины
имеется много мельчайших отверстий, или пор. После ла-
кирования они оставляют на поверхности как бы мель-
чайшие ямочки, сильно снижающие качество отделки.
Чтобы заполнить только эти поры и создать беспо-
ристую поверхность, на которую лак или политура ло-
жились бы совершенно ровно, производят грунтование,
или порозаполнение<
104
Изделие укладывают на стол, стул,
скамью или на что-либо другое на
уровне 50—70 см от пола. Но это сред-
няя высота — все зависит от размеров
изделия и роста работающего.
Уложив изделие горизонтально,
приготовляют тампон, спиртовый лак,
политуру, два куска пемзы с заранее
притертыми плоскостями и присту-
пают к порозаполнению. Налив в там-
пон лак или политуру, несколько раз
проводят им по поверхности, покрывая
ее без пропусков полосами лака.
Затем берут куски пемзы и трут их
один о другой, опыляя поверхность
тончайшим пемзовым порошком — пемзовой пудрой.
После этого берут в правую руку тампон, пристав-
ляют его к поверхности и круговыми движениями без
пропусков смешивают лак или политуру с пемзой и вти-
рают получаемую мастику в поры древесины.
Пемзовую пудру можно натереть заранее и насыпать
ее в мешочек, сшитый из двух слоев марли, или в капро-
новый чулок. Встряхивая мешочек или чулок над поверх-
ностью, равномерно опыляют ее пемзой и затем втирают
тампоном с лаком. После этого протирают поверхность
вдоль волокон древесины сухой чистой тряпкой или ве-
тошью и оставляют изделие на просушку.
Кроме указанных материалов, для грунтования при-
меняют также и другие составы в виде мастик.
Приготовляют их по следующим рецептам.
Рецепт № 1
Олифа натуральная или олифа-
оксоль « , . . , . , 4
Скипидар
Сиккатив , . • . , . • •
Крахмал j f f s . i s i
34 весовых части
9 „ частей
3 „ части
54 ,, „
Для приготовления мастики смешивают скипидар и
сиккатив, всыпают крахмал и все хорошо перемешивают,
а затем добавляют в олифу и еще раз все тщательно пе-
ремешивают.
105
Рецепт № 2
Олифа-оксоль ..........12 весовых частей
Мел сеяный ....... 85 „ „
Охра (сухая).......... 5 „ „
Казеиновый клей ..... 25 „ „
Вода..................125 „ „
Эту мастику приготовляют следующим образом. Мел
смешивают с охрой и перемешивают с олифой, тщательно
все растирая. Приготовив казеиновый клей на воде, вли-
вают его в полученную массу и все тщательно перемеши-
вают и перетирают до получения однородной мас-
тики.
Мел и охра должны быть просеяны через капроновый
чулок.
Мастику наносят на поверхность древесины с по-
мощью резинового шпателя (куска ровно отрезанной ре-
зиновой полоски) густым слоем и разравнивают поперек
волокон древесины, затем вдоль. При этом на шпатель
делают достаточно сильный нажим.
Так как шпатели не всегда чисто снимают мастику
с древесины, то после нанесения мастики поверхность
дополнительно протирают вдоль волокон сухой ветошью
или тряпкой.
Грунтование можно выполнить одной натуральной
олифой, нанося ее с помощью кисти или тампона. Су-
шить такую грунтовку приходится 48 часов. Для уско-
рения высыхания в натуральную олифу добавляют сик-
катив (на 90 г олифы берут 10 г сиккатива). Срок сушки
сокращается наполовину.
Можно приготовить грунтовку, взяв натуральной оли-
фы или олифы-оксоль 60 весовых частей, скипидара, 30
весовых частей, охры, умбры или другой краски нужного
цвета 10 весовых частей. Краску просеивают через кап-
роновый чулок. Для приготовления мастики скипидар
смешивают с олифой, добавляют туда сухую краску и все
тщательно перемешивают. Высыхает грунтовка примерно
за 24 часа.
Втирание грунтовочных составов в поры древесины
происходит за один или несколько раз, то есть до тех
пор, пока не будут хорошо закрыты все поры и другие
дефекты.
106
Следует помнить, что грунтовки с олифой изменяют
цвет древесины, делая ее более темной.
Грунтовки-мастики и грунтовки на олифе пригодны
под любые отделки спиртовыми и масляными лаками.
Расход мастики в среднем 75—100 г на 1 кв. метр поверх-
ности.
Шлифование грунтовки. Чтобы сделать грун-
тованную поверхность ровной, гладкой и удалить остат-
ки порозаполнителя, закрывающего текстуру древесины,
ее шлифуют. Шлифование выполняют мелкой шкуркой
№ 140. Для этого ровный деревянный брусок оберты-
вают фланелью или грубым сукном. Поверх фланели
или сукна навертывают шкурку. Приставляют брусок со
шкуркой к поверхности грунтованной древесины и,
слабо нажимая на него, производят шлифование вдоль
волокон. Шлифуют до тех пор, пока поверхность не ста-
нет гладкой и ровной, без следов мастики и каких бы
то ни было пор и ворса. Если после шлифования на по-
верхности окажутся поры, их повторно загрунтовывают.
Затем поверхность обметают чистой сухой тряпкой, щет-
кой или кистью и еще раз осматривают. Убедившись, что
работа выполнена отлично, приступают к вощению, лаки-
рованию или полированию.
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОСКОВОЙ МАСТИКОЙ
Вощение производят либо для того, чтобы закрыть
поры древесины перед лакированием спиртовыми ла-
ками (но грунтование воском много хуже, чем пемзой
или мастиками), либо для того, чтобы придать поверх-
ности окончательную матово-глянцевую отделку.
Приготовить восковую мастику можно по одному из
следующих рецептов:
Рецепт № 1
Воск пчелиный...............40 весовых частей
Скипидар 60 „ „
Рецепт № 2
Парафин ............... . 60 весовых частей
Бензин « * 40 „ „
107
Рецепт № 3
Парафин
Канифоль
Бензин .
55 весовых частей
5 », »»
............. 40
В луженую, эмалированную или фарфоровую посуду
кладут воск или парафин, желательно нарезанные не-
большими кусочками, а еще лучше настроганные тон-
кими стружками, ставят посуду в водяную баню — в
сосуд с кипящей водой — и плавят их. В расплавленные
материалы вливают тонкой струей скипидар или бензин
и тщательно все перемешивают. Если применяют кани-
фоль, то прежде всего плавят ее (также в водяной бане),
затем добавляют парафин и только после плавления и
смешивания двух материалов добавляют бензин.
Воск для приготовления пасты должен иметь темпера-
туру плавления не ниже 60°.
Вощение, или нанесение мастики на поверхность из-
делий, производится остывшим составом. От горячей
мастики на древесине появляются пятна, портящие вид
изделия. Мастику наносят на поверхность кистью с ко-
роткой жесткой щетиной или тампоном, изготовленным
из хлопчатобумажной ткани или мешковины. Тампоном
или кистью забирают небольшое количество мастики и
покрывают ею поверхность так, чтобы слой мастики вез-
де имел одинаковую толщину. Для покрытия 1 кв. метра
поверхности требуется 60—75 г мастики.
Покрыв поверхности изделия мастикой, его на сутки
оставляют для просушки в теплом помещении при тем-
пературе плюс 18—20°. Это делают для того, чтобы ма-
стика хорошо впиталась в древесину. Через сутки по-
верхности изделия, покрытые мастикой, протирают су-
конным тампоном или просто суконкой до тех пор, пока
не получится равномерный блеск.
Для усиления глянцу покрытые воском изделия мож-
но протереть порошком талька. Восковые покрытия не-
долговечны и быстро теряют блеск от пыли и сырости.
Чтобы закрепить восковой глянец и придать отделке
большую устойчивость, рекомендуется покрыть изделие
жидким спиртовым лаком. Для этого 1 часть лака сме-
шивают с 1 частью политуры.
108
ЛАКИРОВАНИЕ СПИРТОВЫМ ЛАКОМ
Лакирование спиртовыми лаками выполняют с по-
мощью тампона или кисти. Тампон применяют чаще. По-
верхности лакируемого изделия должны быть заранее
хорошо подготовлены и очищены от пыли.
Лакирование тампоном. До начала работ
изготовляют несколько тампонов. Наливают лак в там-
пон и на пробных мазках определяют силу нажима на
тампон и получение ровных слоев лака.
Одним и тем же тампоном можно наносить и тонкие
и толстые, жирные слои лака, что в основном зависит
от силы нажима на тампон. После каждого наполнения
тампона лаком необходимо производить пробу мазка.
Отрегулировав силу нажима, тампон приставляют к
поверхности и быстро наносят им вдоль волокон дерева
мазки (слои). Мазки надо наносить так, чтобы края их
перекрывались (рис. 55).
Число слоев лака, наносимых на поверхности столяр-
ных изделий, зависит от того, как производится отделка.
Матовые отделки выполняются в одно — три покрытия,
матово-блестящие — в три—шесть покрытий. После каж-
дого покрытия требуется выдержка: после первого по-
крытия 30—40 минут,
после второго — 50—
60 минут, после треть-
его — 1,5 — 2 часа,
и т. д. Чем больше по-
крытий, тем более дли-
тельными должны быть
паузы после каждого
из них. Этим достигает-
ся лучшее лакирование
и получение прочной
блестящей пленки.
Лакирование
кистью. Берут кисть-
ручник из мягкой тон-
кой щетины или воло-
са. Очищают подготов-
ленные поверхности из-
делия. Окунают кисть в
Рис. 55. Лакирование спиртовым
лаком с помощью тампона.
лак и набирают его в таком количестве, чтобы при лаки-
ровании на поверхностях не оставалось потеков. Кистью
водят вдоль волокон древесины, перекрывая края ранее
нанесенных полос лака. Число покрытий зависит от вида
отделки. Так как кистью наносятся более толстые, жир-
ные слои лака, то выдержка между покрытиями должна
быть не менее 2—3 часов при температуре плюс 18—20°.
От спиртового лака кисть засыхает, поэтому ее необ-
ходимо периодически промывать в спирте.
Высококачественное лакирование. По-
сле нанесения первого слоя лака и его хорошей просушки
поверхность шлифуют мелкой шкуркой (№ 180 или 220)
до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой. Затем
ее тщательно очищают от пыли тряпками или сухой
кистью и вторично покрывают лаком, желательно менее
густым, для чего в лак добавляют немного спирта или
того растворителя, на котором лак изготовлен. Хорошо
просушив нанесенный лак, приступают к его шлифовке
пемзовым порошком с водой или керосином. Работу ве-
дут тампоном или деревянным бруском, обернутым в
ткань. Нажим на шлифующие материалы делают сла-
бый, чтобы не сошлифовать тонкую лаковую пленку.
Шлифующие материалы периодически смывают губкой,
смоченной в воде, или тряпкой, смоченной в керосине
(резиновая губка от керосина быстро приходит в негод-
ность).
Когда шлифованная поверхность хорошо просохнет,
с нее удаляют пыль и производят третье лакирование,
но еще более тонким (жидким) слоем лака. Наносить
последний слой лака надо очень тщательно, без полос и
пропусков. Правильно выполненная работа дает возмож-
ность получить на поверхности гладкую пленку с равно-
мерным глянцем.
Имейте в виду, что после лакирования поверхности
густым лаком на ней могут остаться полосы. Потеря
глянца происходит от нанесения новых слоев лака на
недостаточно просушенные предыдущие. Отслаивание
пленки лака возможно только от непрочного сцепления с
древесиной грунтовки или порозаполнителя. Если на по-
верхности имеется неравномерный глянец, то это объяс-
няется только плохим заполнением пор при подготовке
поверхности или неравномерно нанесенными слоями лака.
110
Рис. 56. Лакирование масляным лаком при помощи кисти.
Расход материалов на 1 кв. метр отделанной поверх-
ности: лака на одно покрытие 60—70 г, ваты на одно
покрытие 0,5—1 г, полотна или холста 0,1—0,15 кв. ме-
тра.
При работе кистью расход лака на одно покрытие со-
ставляет 100—120 г.
ЛАКИРОВАНИЕ МАСЛЯНЫМ ЛАКОМ
Поверхности изделия, предназначенные для лакиро-
вания масляными лаками кистью или тампоном, должны
быть соответственно подготовлены, то есть загрунтованы
и тщательно отшлифованы.
Лакирование кистью. Лак должен быть жид-
ким и свободно стекать с кисти. Для этого его подогрева-
ют в горячей воде. Кистью водят вдоль волокон древе-
сины, нанося лак без растушевки нежирными полосами
(рис. 56). После первого покрытия изделие хорошо сушат
и в таком же порядке наносят второе и последующие
покрытия. Количество покрытий зависит от породы дре-
весины, а также и от того, какой вид следует придать
поверхности = мягкий матовый или зеркально-блестя-
И1
щий. Чтобы получить ровное, хорошее покрытие, лак
следует наносить без пропусков тонкими слоями (тол-
стые слои лака, высыхая, сморщиваются). На изделиях
не должно быть потеков лака, пропущенных мест и сле-
дов — штрихов — от кисти. После сушки пленка не дол-
жна сморщиваться и отслаиваться.
Лакирование тампоном. В тампон наливают
лак и наносят им на поверхность достаточно жирные
мазки, но без потеков и не прибегая к втиранию лака в
поверхность. Во время лакирования надо добиваться,
чтобы лак наносился ровными полосами и обязательно
вдоль волокон. Лакирование выполняют за несколько
приемов или раз. После нанесения нового покрытия тре-
буется хорошая сушка. Чтобы получить матовую со сла-
бым блеском отделку, лакируют три-четыре раза. Однако
следует помнить, что качество блеска зависит также и от
марки лака.
ПОЛИРОВАНИЕ
Полирование является самой трудоемкой, сложной,
но очень высококачественной отделкой, создающей на
поверхностях столярных изделий сплошное, тонкое, зер-
кально-блестящее прозрачное покрытие, которое к тому
же прочно связывается с древесиной. Обычно полирова-
ние выполняется шеллачной политурой (жидким спирто-
вым лаком).
Качество полирования зависит прежде всего от сте-
пени подготовки поверхности древесины. Поверхность
должна быть сухой, хорошо отшлифованной, с тщательно
заполненными порами. Даже незначительное количество
ворса приводит к плохой полировке.
Полирование достигается путем последовательного
нанесения на подготовленную сухую поверхность в сред-
нем до 500 тончайших мазков-ласов политуры с по-
мощью тампона. Слои наносят за несколько приемов с
продолжительной сушкой после каждого полирования
(от 2 до 15 суток). Это делают для того, чтобы закон-
чился процесс втягивания полировочного покрытия в
поры древесины с полным испарением растворителя из
нанесенной пленки и огрубления тончайшего слоя смолы.
112
Если не произойдет огрубления слоя смолы, то при по-
вторном полировании она может раствориться под там-
поном, и полирование придется повторить.
Полирование должно производиться при температуре
плюс 18—20° в сухом, светлом и обязательно чистом по-
мещении, так как оседание пыли на полируемую поверх-
ность приводит к браку.
Для облегчения скольжения тампона его рабочую
поверхность периодически слегка смазывают маслом
(две-три капли). Избыток масла приводит к порче поли-
ровки. Для смазывания тампона применяют подсолнеч-
ное, льняное, вазелиновое и трансформаторное масла.
Масло наносят на тампон пальцем лишь тогда, когда
рука чувствует затруднение при его скольжении по по-
верхности.
Полирование состоит из нескольких отдельных опе-
раций (грунтования, первого полирования, второго по-
лирования, третьего полирования, сушки и т. д.), которые
выполняются в следующем порядке.
Уложив полируемое изделие так, чтобы удобно было
работать, приступают к грунтованию поверхности.
Грунтование выполняют 12—14-процентной шеллач-
ной политурой (обычная политура) с предварительным
припудриванием поверхности пемзовой пудрой. Это де-
лается для того, чтобы заполнить, возможно, не закры-
тые ранее грунтовкой поры.
Насыпав на поверхность изделия тончайший слой
пемзовой пудры, наливают в тампон политуру и присту-
пают к грунтованию, производя легкие круговые сколь-
зящие Движения в разных направлениях, чтобы не оста-
вить на поверхности пропущенных мест (рис. 57, /).
При первом полировании сначала проводят тампо-
ном прямую линию, а затем покрывают ее зигзагами
(рис. 57, 2).
Когда выполняется второе полирование, движение
тампона происходит зигзагообразно с последующим воз-
вратом в виде петель через первые зигзаги (рис. 57, 3).
При третьем полировании тампоном наносят продол-
говатые восьмерки сперва вдоль поверхности, затем
поперек (рис. 57, 4).
Наносимые мазки политуры должны вплотную при-
мыкать один к другому и обязательно перекрываться.
8 Юным мастерам
113
Рис. 57. Движение тампона при полировании: 1 — при грунтовании;
2 — при первом полировании; 3 — при втором полировании;
4 — при третьем полировании.
Правильное положение тампона в руке играет боль-
шую роль: при правильной хватке лучше выполняется
работа и меньше устает рука (рис. 58). Концы, или
хвосты, ткани тампона можно зажимать между указа-
тельным и средним пальцами правой руки. Можно за-
вернуть их на тыльную сторону руки и зажать между
указательным и средним пальцами или обернуть вокруг
среднего пальца и прижать большим пальцем. При пра-
вильном зажатии концов тампон будет прочно, без на-
пряжения, удерживаться в руке.
В первое время грунтование выполняют, не смазывая
поверхность тампона маслом, и только под конец, когда
вся рабочая поверхность тампона станет равномерно
матовой, на нее можно нанести масло. Грунтование за-
канчивают, когда вся поверхность станет блестящей,
гладкой и не будет заметно пор, а также различных пя-
тен, полос, потеков, пропусков и других дефектов.
Обычно за весь процесс грунтования на поверхность
наносят около 150 ласов.
114
При полировании диаметр круговых движений дол-
жен быть не более трех-четырех диаметров тампона.
Тампон нельзя прямо накладывать на полируемую
поверхность или отрывать от нее, или же останавливать.
Все это приводит к браку. Тампон следует накладывать
на поверхность или снимать только скользящими движе-
ниями с края поверхности.
Например, при надвигании тампона рука делает им
еще в воздухе кругообразные движения, и, таким обра-
зом, он надвигается на поверхность весьма легко, с посте-
пенным нажимом. Снимание тампона происходит в об-
ратном порядке.
При каждом наливании политуры материал тампона
рекомендуется расправлять.
Грунтованные поверхности выдерживают, или сушат,
в сухом непыльном помещении с температурой плюс
18—20° в течение не менее 6 суток и приступают после
этого к шлифованию нанесенной грунтовки с помощью
промасленной шкурки We 280, желательно бывшей в упот-
реблении (она шлифует более чисто). Вместо шкурки
можно применять тонкую пемзовую пудру, смешанную
с водой до густоты пасты. Для шлифования пемзой
Рис. 58. Как надо держать тампон во время полирования.
8'
делают новый тампон. Шлифование производят вдоль и
поперек волокон, а также кругообразно, делая при этом
несильный нажим. Шлифуют до тех пор, пока грунтован-
ная поверхность не станет равномерно матовой, без про-
пусков, полос, пятен и т. п.
Просушивают изделие в течение 1—2 суток; если
шлифование было мокрое, счищают всю пыль мягкой
щеткой или тряпкой и, убедившись в хорошо выполнен-
ном грунтовании, приступают к первому полированию.
Первое полирование производят 8—10-процент-
ной шеллачной политурой. Чтобы приготовить такую
политуру, в чистую посуду вливают 100 г политуры, а в
нее — столовую ложку спирта или того растворителя,
на котором приготовлена политура. Смешав все вместе,
получают политуру нужной жирности, то есть с необхо-
димым содержанием смолы.
Поверхность изделия вытирают чистой мягкой сухой
тканью или ветошью, кладут в нужное для работы поло-
жение, наливают в тампон политуру. Полируемую поверх-
ность слегка посыпают пемзовой пудрой, надвигают на
поверхность тампон и приступают к работе, нанося за
первый проход зигзагообразные ласы.
Рядом с первым проходом точно так же производят
второй, третий и т. д. Если грунтование производилось в
нормальном темпе движения тампона, то при первом
полировании движение тампона ускоряется. Если в про-
цессе работы тампон будет с трудом продвигаться по
поверхности, на него надо слегка капнуть маслом (не бо-
лее одной капли).
При первом полировании на поверхность наносят
около 150 ласов. Поверхность становится зеркально-
блестящей, на ней незаметно пор, матовых пятен и полос.
После первого полирования изделие сушат в течение
12 суток при температуре плюс 18—20°, затем тщательно
осматривают его. Если обнаружатся дефекты в виде про-
седания в поры полировочного слоя, то первое полирова-
ние необходимо повторить. Полирование с пемзой реко-
мендуется применять только для отделки поверхностей
изделий из крупнопористой древесины (дуб, ясень и др.).
Изделия же из мелкопористой древесины можно поли-
ровать без пемзы. Осмотрев после сушки выполненное
полирование, приступают ко второму полированию*
116
Второе полирование производят той же поли-
турой, что и первое. Работу следует выполнять новым
тампоном. Темп зигзагообразных движений тампона
точно такой же, как при первом полировании. При вто-
ром полировании также наносят около 150 ласов. Сперва
работу выполняют без нанесения на тампон масла. Когда
же он начнет с трудом двигаться по поверхности, на него
капают одну каплю масла. Помните, что от масла поли-
рованная поверхность теряет блеск. Избыток его портит
всю работу, вынуждает заниматься переполировкой по-
верхности.
Полирование надо вести весьма тщательно, без про-
пусков, часто просматривая поверхность. Работу закан-
чивают тогда, когда на всей поверхности появится ров-
ный зеркальный глянец.
Закончив второе полирование, изделие сушат не
менее 18 суток в сухом теплом помещении. Осмотрев
после этого полированную поверхность, очистив ее от
пыли сухой мягкой тканью, изделие укладывают в удоб-
ное для работы положение и приступают к третьему по-
лированию.
Третье полирование выполняют более жидкой
политурой, содержащей в себе 5—7% смолы. Для этого
на 100 г политуры берут две столовые ложки спирта или
того растворителя, на котором приготовлена политура.
Смешав политуру со спиртом, ее наливают в новый там-
пон и приступают к полированию без добавления масла.
Третье полирование ведется в более быстром темпе, чем
второе. Тампон должен оставлять на поверхности про-
дольные и поперечные восьмерки.
При всех видах полирования наносимые тампоном
ласы должны тесно примыкать один к другому и обяза-
тельно перекрывать кромки ранее нанесенных ласов.
В течение третьего полирования на поверхность на-
носят около 50—100 ласов. Количество их зависит от со-
стояния поверхности после второго полирования. Третье
полирование должно оставить на поверхности зеркальный
глянец, а самая поверхность должна быть совершенно
гладкой, без бугорков, пузырьков и других дефектов.
Если на поверхности окажутся матовые места, то
изделие еще раз хорошо выдерживают, то есть сушат, и
выполняют четвертое полирование такой же политурой.
117
Когда на поверхности появится зеркальный глянец,
полирование заканчивают и приступают к освежению
поверхности или сушке ее спиртом. Эта операция повто-
ряется вслед за третьим или четвертым полированием
без выдержки изделия.
Сушка спиртом полированной поверхности (или, как
ее называют, освежение, выполировка, отводка, разгонка,
разжигание) выполняется свежим тампоном, который
слегка смачивают в чистом винном спирте крепостью 96°.
Сушка преследует цель полностью удалить с поверхно-
сти масло и получить чистый зеркальный блеск. Сушку
производят быстрыми круговыми или зигзагообразными
движениями тампона с легким нажимом на него. Там-
пон при этом должен легко скользить по поверхности.
Сушку надо выполнять осторожно и внимательно без
какой бы то ни было даже малейшей задержки тампона
на одном месте, так как это непременно приводит к
браку: спирт легко растворяет нанесенную политурную
пленку и образует «прожоги» (матовые пятна). Испра-
вить подобный брак можно только путем новой поли-
ровки.
Чтобы избежать этой опасности, рекомендуется при-
менять для сушки менее активные составы путем смеши-
вания политуры и соленой воды. Соленую воду приготов-
ляют, растворяя 30 г столовой соли в 1 л воды. Смешав
равные части соленой воды и политуры, например 100 г
политуры и 100 г соленой воды, эту смесь подогревают
на слабом огне до полного оседания шеллака. Отстояв-
шуюся жидкость сливают, фильтруют и применяют для
сушки вместо спирта.
Окончательно собранные изделия не всегда удобно
полировать, особенно в углах и местах присоединения
деталей одна к другой. Поэтому изделие необходимо
изготовить, собрать, исправить все неточности, разметить
детали и, разобрав его, приступить к полированию отдель-
ных деталей. При этом надо остерегаться, чтобы поли-
тура не попадала на склеиваемые места деталей (шипы,
гнезда), так как они тогда плохо склеиваются. После по-
лирования производят сборку изделия на клею.
Норма расхода материалов на 1 кв. метр полирован-
ной поверхности: политуры за три раза 500—600 г,
спирта для освежения, или сушки, 30 г, масла 10—15 г,
118
РАС ПОЛИРОВАНИЕ, ИЛИ ПОЛИРОВАНИЕ ПО ЛАКОВЫМ
ПОКРЫТИЯМ
Располирование производится тогда, когда требуется
придать поверхности, покрытой лаком, зеркально-бле-
стящий вид. Располирование является промежуточным
видом отделки между лакированием и полированием.
Блеск после такой отделки много выше, чем у лакиро-
ванных поверхностей, и несколько ниже, чем у полиро-
ванных.
Прежде всего поверхность изделия хорошо подготав-
ливают: сошлифовывают поднявшийся ворс, заполняют
грунтовкой поры и шлифуют грунтовку, затем лакируют
до получения нужного блеска. После высыхания лаки-
рованной пленки ее необходимо тщательно отшлифовать
пемзовой пудрой с керосином, а еще лучше пемзо-воско-
вым составом. Состав приготовляют из 54% пемзовой
пудры, просеянной через сложенную вчетверо марлю или
капроновый чулок, и 46% воска. Воск плавят на слабом
огне, всыпают в него пемзовую пудру, все тщательно пе-
ремешивают и выливают в форму в виде бруска, смазан-
ную машинным маслом. Как только состав остынет, по-
верхность бруска обрабатывают (шлифуют) на мелкой
шкурке с машинным или подсолнечным маслом, нанося
его тонким слоем на шлифуемую поверхность. Без масла
брусок шлифовать нельзя.
Шлифование лакированной поверхности выполняют
так. Посыпают поверхность пемзовой пудрой, пристав-
ляют к ней тампон и мелкими продольными или круго-
образными движениями без сильного нажима обрабаты-
вают поверхность. Пленки спиртовых лаков и поли-
тур шлифуются достаточно быстро. Вместо тампона, как
мы уже говорили, можно применять пемзо-восковой бру-
сок.
Осмотрев после сушки шлифовку и исправив ее не-
достатки, приступают к полированию. Оно выполняется
обычно за три приема с помощью спиртовой политуры.
За первый прием наносят 30—50 ласов политуры, су-
шат нанесенный слой 3—5 часов и приступают ко вто-
рому приему полирования, нанося такое же количество
ласов. После сушки в течение 6—12 часов проводят
третье полирование, нанося такое же или меньшее коли-
119
чество ласов. Тампон следует слегка смазывать маслом,
но в весьма небольших количествах.
Для полирования 1 кв. метра поверхности требуется
пемзо-воскового состава до 1 г, масла 15—20 г, политуры
берется из расчета на одно покрытие 200 г.
ОКРАШИВАНИЕ ПРОСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПРОЗРАЧНЫМИ
КРАСИТЕЛЯМИ ПОД ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ
Красители для прозрачного крашения древесины
бывают прямые, основные, кислотные, протравные и про-
являемые. Для работы чаще всего применяют кислотные
красители, которые хорошо растворяются в воде и дают
яркие, достаточно светостойкие цвета.
Для крашения древесины, в данном случае готовых
изделий, применяют анилиновые красители, которыми
окрашивают хлопчатобумажные и шерстяные ткани, а
также меха. Кроме них, продаются специальные готовые
красители или так называемые морилки: красные, оре-
ховые и др. Красители и морилки растворяют в воде с по-
следующим кипячением и фильтрованием их через
марлю. Краску берут в таком количестве, чтобы полу-
чить раствор нужного цвета. Однако и слабым составом
раствора при многократном нанесении его можно полу-
чить любые тона. Для получения более прочной окраски
раствор следует подогревать. Наносить его на древесину
надо за два раза с пятиминутной выдержкой, чтобы по-
лучить ровную окраску без пробелов и усилить проник-
новение красителя в древесину на большую глубину.
Раствор, с помощью которого можно было бы окра-
сить древесину под ту или другую ценную древесную
породу, получают путем смешивания красителей. Кислот-
ные красители надо смешивать только с кислотными,
основные — с основными, и т. д. Так, например, для
окрашивания древесины березы в красновато-коричневый
тон необходимо взять 4 г красителя «Бейц № 12», 1 г
красителя «Рубин», 1 г красителя «Маринго», воды 200 а.
Такого же результата можно добиться, взяв 5 г ореховой
морилки, 0,5 г красителя «Бейц № 10», 250 г воды.
Для окрашивания древесины березы в вишневый
120
цвет надо взять 1 г кислотного хрома желтого, 5 г хрома
коричневого, 1,5 г хрома кислотного черного, 5 г наша-
тырного спирта, 500 г воды.
Для окрашивания древесины березы под красное
дерево берут 5,25 г красителя «Бейц № 12», 1 г краси-
теля «Рубин», 1,25 г красителя «Маринго», 250 г воды.
Для окрашивания древесины березы, сосны, ели, ли-
ственницы и бука в коричневый цвет берут 3 г кислот-
ного хрома коричневого, 2 куб. сантиметра уксусной
кислоты, 11 г алюмокалиевых квасцов, 1 л воды.
Для окрашивания в черный цвет древесины дуба, то-
поля, бука и граба берут 12,5 г нигрозина водораство-
римого, 250 г воды.
Кроме этих красителей, имеются и другие. Самые
простые красители — это готовые морилки, приготовлен-
ные под цвет той или другой породы, но, к сожалению,
они не всегда могут придать тот тон древесине, который
необходим. Надо отметить, что древесину всех пород
можно имитировать под ту или другую ценную породу.
В приведенной ниже таблице даются сведения о том,
какие малоценные породы можно хорошо или грубо ими-
тировать под более ценные породы.
Порода древесины Хорошая имитация Грубая имитация
Береза Под серый клен Под орех
Бук Под красное дерево Под орех и под
черное дерево
Вяз Под красное дерево То же
Вишня Под красное дерево »
Граб Под черное дерево —
Груша Под красное дерево Под розовое и
черное дерево
Дуб — Под черное дерево
Ель — Под орех и под
красное дерево
Кедр Под красное дерево
Клен Под розовое дерево,
черное дерево и
палисандр
121
Грубая имитация
Порода
древесины
Хорошая имитация
Ольха Под красное дерево
Слива Под черное дерево —
Осина — Под черное дерево
Тополь — »
Яблоня Под черное дерево —।
ПРОТИРАНИЕ ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
ПРОЗРАЧНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ
После окрашивания изделий излишек красителя
сильно закрывает — вуалирует — текстуру древесины.
Чтобы удалить его и сгладить поднявшийся в процессе
окрашивания мельчайший ворс, поверхность окрашен-
ной древесины протирают.
Протирание производят по совершенно сухой поверх-
ности. Для работы берут ровный деревянный брусок,
обертывают его в два-три слоя какой-либо тканью, лучше
фланелью или сукном. На обернутый брусок наверты-
вают протирочный материал — шкурку № 170—200, или
конский волос (из хвоста или гривы), или сухую тон-
кую несмолистую стружку. Протирание производят вдоль
волокон древесины, слегка нажимая на брусок. Поверх-
ность древесины в результате этого должна приобрести
слабый глянец.
После протирания изделие осматривают и присту-
пают к грунтованию, лакированию и полированию.
Помните, что изделия нельзя окрашивать после грун-
тования, так как краситель не проникнет в поры древе-
сины.
При полировании шеллачной политурой минимальные
сроки выдержки изделий могут быть следующие: после
грунтования, первого и второго полирования — 5 суток,
после третьего полирования — 3 суток.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ы познакомились с окрашиванием клее-
выми, масляными, эмалевыми и другими
[ мВ красками, а также с различными видами
MMgj, и приемами лакирования и полирования.
Приступая к любой работе, надо предус-
мотреть все меры предосторожности, чтобы не
упасть, не сделать ожога, не порезать рук, не на-
тереть мозолей и т. д. Все эти меры называются
техникой безопасности.
Например, работая на крыше, надо обязательно
привязываться веревкой к стропилам. Окрашивая
оконные переплеты с улицы, лестницу следует ста-
вить прочно, чтобы она не скользила по земле или
тротуару. Опирать ее нужно только на бруски пе-
реплета, но не на стекла. Лучше всего прибить к
концу лестницы доску, равную ширине оконного
проема, и опирать ее на весь проем, то есть на ко-
робку и переплеты. Если оконные переплеты окра-
шивают с внутренней стороны, то работу ведут так,
чтобы не выдавить стекло, не порезать руки и не
упасть.
Мы надеемся, что советы, содержащиеся в этой
книге, помогут вам увереннее обращаться с различ-
ными окрасочными составами и лаками и не раз
пригодятся в будущем.
СОДЕРЖАНИЕ
ЮНЫМ МАСТЕРАМ .......................................... 3
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ ........................... 5
Связующие вещества для водных окрасочных составов —
Связующие вещества для масляных окрасочных составов 6
Вспомогательные материалы ......................... 7
Пигменты — строительные краски ................... 10
Краски ........................................... 14
Готовые лакокрасочные материалы .................. 17
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ
РАБОТ ................................................. 20
Назначение кистей и уход за ними .................. —
Шпатели .......................................... 26
Стальные щетки, скребки, стамески и ножи ......... 27
Изготовление инструментов ...................... 28
Инвентарь ........................................ 33
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОКРАСОЧНЫХ И ОГРУНТОВОЧНЫХ
СОСТАВОВ .............................................. 35
Известковые составы ............................... —
Клеевые составы .................................. 39
Масляные составы ................................. 42
124
Эмалевые составы ................................. 44
Эмульсионные составы ........................... 45
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА, ПОДМА-
ЗОЧНЫХ И ШПАКЛЕВОЧНЫХ СОСТАВОВ ........................ 48
Штукатурный раствор ............................ —*
Подмазки ......................................... 49
Шпаклевки ........................................ 50
ОКРАШИВАНИЕ ........................................... 55
Варианты окраски .................................. —
Работа кистями ................................... 57
Работа валиками .................................. 61
Окрашивание помещения известковыми и масляными
составами ........................................ 62
Окрашивание клеевыми составами ................... 67
Подмазывание, шлифование и шпаклевание ........... 70
Торцевание и флейцевание ......................... 72
Приспособление для вытягивания филенок ........... 74
Окрашивание масляными и эмалевыми составами ...... 75
Окрашивание оконных переплетов и дверей .......... 76
Ремонт и окрашивание полов ....................... 78
Ремонт и окрашивание стальных кровель ............ 80
Окрашивание фасадов деревянных рубленых домов .... 85
Окрашивание школьной мебели ..................... 87
Различные виды отделки поверхностей .............. 92
ЛАКИРОВАНИЕ И ПОЛИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ..................... 97
Материалы для прозрачной отделки .................. —
Инструменты ..................................... 100
Подготовка изделий к лакированию и полированию .... 102
Покрытие поверхностей восковой мастикой ........ 107
125
Лакирование спиртовым лаком ................... 109
Лакирование масляным лаком ................... 111
Полирование ................................... 112
Располирование, или полирование по лаковым покрытиям 119
Окрашивание простой древесины прозрачными красите-
лями под ценные породы ......................... 120
Протирание после окрашивания изделий прозрачными
красителями .................................... 122
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................... 123
К ЧИТАТЕЛЯМ
Издательство просит отзывы об
этой книге присылать по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом
детской книги.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Для восьмилетней школы
Шепелев Александр Михайлович
ЮНЫМ МАСТЕРАМ
Ответственный редактор М. А. Зубков.
Художественный редактор Л. Д. Бирюков.
Технический редактор С. К. Пушкова.
Корректора
Л. М. Николаева и К. П. Тягельская.
Сдано в набор 26/1 1962 г. Подписано к
печати 10/IV 1962 г. Формат 84X108 1/32 —
4 печ. л. «в 6,72 усл. печ. л. (5,87 уч.-изд. л.)
Тираж 100000 экз. ТП 1962 № 323 А04128.
Цена 28 коп.
Детгиз. Москва, М. Черкасский пер.. 1.
Типография «Пунане Тяхт», г. Таллин,
ул. Пикк, 54/58. Заказ № 336.
В ДЕТГИЗЕ В 1961 И 1962 ГОДАХ
в серии Библиотечка пионера «Знай и умей»
ВЫШЛИ И ВЫХОДЯТ В СВЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:
Рабиза Ф.
ТЕХНИКА ТВОИМИ РУКАМИ
Модели и установки, иллюстрирующие принцип работы
настоящих машин,
Якобсон А.
БУДУ ЭЛЕКТРОТЕХНИКОМ
Как самому провести электропроводку или отремонтировать ее, уста-
новить радиолу, телевизор, сделать настенный светильник с лампой
дневного света и др.
Гальперштейн Л., Хлебников П.
ЛАБОРАТОРИЯ ЮНОГО ФИЗИКА
В книге рассказывается, как можно построить около тридцати фи-
зических приборов и выполнить с их помощью основные опыты
по курсу физики.
Рапков В., Пекелис В.
ЮНЫЙ КИНОМЕХАНИК
G помощью этой книги ребята научатся пользоваться различными
проекторами и смогут самостоятельно продемонстрировать
кинофильм.
Дроздов Л.
СОВЕТЫ ПИОНЕРАМ И ШКОЛЬНИКАМ
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Беляков Н.
ЮНЫМ ПТИЦЕВОДАМ
Эти книги вы можете приобрести в магазинах Книготорга
и потребительской кооперации.
Книги высылаются по почте наложенным платежом отделом ^Кни-
га — почтой» областных, краевых и республиканских книготоргов.
Можно заказать книги и через отдел «Книга — почтой»: Москва,
Б-120, ул. Чкалова, 48-6, магазин Москниготорга № 94.
Цена - 28 коп.