Лети, модель!
ИЗЛЛТЕ/lbCTBO ЛОСААф МОСКВА 1969

строить
и запускать
авиационные
модели
с
4
Содержание
7, ШТУРМУЙТЕ НЕБО, МОЛОДЫЕ!
i
8. Сегодня и завтра
12. Мальчишкам, штурмующим небо!
13. Маленькие и большие
18. «Авиационная болезнь» неизлечима
19. Знакомься — самолет!
32.	Кто хочет шагать вперед
32.	Первые
33.	Воздушный змей над Антарктидой
34.	Юные космонавты
34.	Так снимался фильм «Балтийское небо»
8ft. С ЧЕГО НАЧАТЬ?

36.	Теория — лучший советчик
53.	Тема дипломного проекта — авиамоделизм
53.	Первые моторные авиамодели
54.	Гонщик Иван Радченко
55.	В лагере «Артек»
56.	Ради твоей улыбки
57.	Первый чертеж
63.	Скоростник Евгений Мосяков
65. Твоя мастерская
77. В Н И М А Н И Е. СТАРТ!
78. Воздушные змеи
82. Простейшие летающие
96. Строим новые модели
ПО. Ленинград, Дворец пионеров
t
Ill.	ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!
112.	Самолет на ладони
127.	Экспериментальные летающие
130.	Первый мировой рекорд
181. ЛЕТИ, РАКЕТА!
132.	Строим модели ракет
146.	Авиамоделист — кандидат наук
147.	ШАГ ВПЕРЕД
148.	Модель планера
167.	Резиномоторная фюзеляжная
Ш'1 урмут ’с
небо,
молодые.
Сегодня и завтра
НЫЙ друг1 Посмотри фотосни-
мок, на котором авиамоделист запускает в
воздух свою модель. Этот маленький самолет
он построил сам, все до мельчайшей детали
сделал своими руками.
Если ты увлечешься авиамоделизмом, то
глубже изучишь физику и математику, позна-
комишься с различными конструкциями лета-
тельных аппаратов, приобретешь практи-
ческие навыки работы с инструментами
и станками, научишься обрабатывать дерево
и металлы» чертить и читать чертежи.
Ты, очевидно, знаешь фамилии выдающихся
советских авиаконструкторов А. Н. Туполева,
А. С. Яковлева, О. К. Антонова. Путь в конст-
рукторское бюро они начали с авиамоделизма.
Живем мы с тобой в замечательное время.
Наша страна — гигантская коммунистическая
стройка. На просторах Родины растут города,
заводы, фабрики, дворцы культуры.
Много, очень много делается для юных
граждан. Летние и зимние пионерские лагеря,
оздоровительные площадки и санатории, стан-
ции юных техников, дома и дворцы пионеров,
спортивные комплексы, массовый юношеский
туризм — все это вошло в быт молодежи.
Советское государство, Коммунистическая
партия заботятся о том, чтобы ты рос креп-
ким, бодрым, способным учиться в полную
меру своих сил, и вырос хорошим и трудолю-
бивым человеком с горячим добрым сердцем,
достойным членом нашего общества.
Свои мечты, свои сны у детей второй полог
вины XX века. Ребята восторженно тянутся к
тайнам электроники и авиации, мечтают
о дерзновенном завоевании просторов вселен-
ной. И не удивительно.
Вперед к новым историческим достижениям
необыкновенно быстро движется мировая на-
ука. Совсем недавно на твоих глазах произо-
8
шли неповторимые события — первый в мире
полет советского человека в космос. Наши со-
отечественники впервые в истории осуществили
выход человека из корабля-спутника в косми-
ческое пространство.
Бессмертные подвиги наших героев-космо-
навтов — результат громадной и разносторон-
ней работы, которую блестяще выполнили уче-
ные, инженеры и рабочие СССР. Это подвиг
советской науки. Ее открытия широко исполь-
зуются в технике и промышленности, сельском
хозяйстве и быте. Но многое еще только наме-
чается, вырисовывается.
Тебе, без сомнения, придется быть современ-
ником и участником многих новых открытий
и дерзновенных свершений родного народа,
уверенно идущего к светлому будущему чело-
вечества — коммунизму.
Бурный рост науки и техники — самая бла-
гоприятная почва для широкого развития и
технического творчества ребят.
Нет, вероятно, в нашей стране такого угол-
ка, где бы не строили летающих моделей са-
молетов, вертолетов, ракет, планеров. Удиви-
тельное это дело — авиамоделизм. Гимнасту
кто-то изготовит снаряды, футболисту—со-
шьет мяч, а авиационную модель задумаешь
и строишь сам.. Труд и спорт вместе. Непло-
хое сочетание! Авиамоделизм — это и боевой
азарт, и поиски исследователя, и дорога в
большую технику.
Модель взлетает, будто ею управляет искус-
ный пилот. Она кругами набирает высоту,
удаляется и, развернувшись строго против
ветра, по всем летным правилам садится на
три точки... Ведь модель летает по тем же за-
конам, что и настоящий самолет или планер.
Самолетный «парк» малой авиации разно-
образен. В нем и комнатные модели, которые
весят несколько граммов, и модели-гиганты
с размахом крыльев более трех метров. Одни
подолгу парят в воздухе, порой на несколько
километров удаляясь от места запуска, другие
летают по кругу на корде или выполняют фи-
гуры высшего пилотажа. Некоторые, находясь
в воздухе, связаны с землей незримыми нитя-
ми: их полетом управляют радиоволны. Порой
не верится, что крошечный самолет не живет
«самостоятельной жизнью», а повинуется
командам с земли: четко меняет курс, высоту,
выполняет замысловатые пилотажные фигуры.
На одних летательных аппаратах двигателем
служат резиновые нити, на других — установ-
лены поршневые и реактивные моторчики.
Свыше сорока лет прошло с тех пор, как
советские авиамоделисты провели свои первые
всесоюзные соревнования. Тогда они мечтали
о том, чтобы превысить рекорд дальности, ко-
торый был равен всего 117 метрам, и рекорд
продолжительности полета — 3 минутам 1 се-
кунде. Теперь же никого не удивляет, что мо-
дель самолета с поршневым моторчиком, скон-
струированная и построенная советским спорт-
сменом Евгением Борисевичем, пролетела по
прямой 378 километров 756 метров. Модель
москвича Георгия Любушкина поднялась на
высоту 5 113 метров. Ленинградец Анатолий
Кузнецов впервые в истории авиамоделизма
перешагнул трехсоткилометровый скоростной
рубеж. 316 километров в час — такова была
скорость полета его маленького самолета.
А мальчуганы из авиамодельного кружка
Дворца пионеров уральского города Златоуста
попробовали настоящие крылья в полете.
Они построили свой первый самолет, назвав
его «Малыш». Авиационный конструктор Олег
Константинович Антонов написал в Златоуст
теплое письмо: «Созданный и испытанный
легкий самолет «Малыш» несомненно пред-
ставляет большой интерес для любителей
авиационного спорта и конструкторов-люби-
телей».
Для многих ребят авиамодельный кружок
златоустовского Дворца пионеров — это трам-
плин в небо. Володя Ванюшкин, Леня Дубров-
ский стали летчиками, Гера Шилов — механи-
ком вертолетов, Галя Чернова — авиационным
инженером, Рудик Коробинцев на воздушном
лайнере Ил-18 уже налетал миллион километ-
ров. Каждый год разлетаются по всей стране
златоустовские мальчишки, которые первые
сведения о самолете получили в авиамодель-
ном кружке. Уходят одни, приходят другие.
Птенцы оперяются. Пробуют крылья и те, кому
предстоят еще далекие полеты.
Интересные дела и у юных авиаконструк-
торов-школьников 507-й Ленинградской шко-
лы. Задумали они создать школьный музей
истории авиации. И создали, да еще какой!
Ребята организовали и свой школьный клуб.
Каждый мальчишка хочет быть крепким, от-
важным, ловким! Отсюда и появилось гордое
название «Сокол» — союз крепких, отважных
и ловких.
В клуб принимают всех. В нем 32 секции —
на все вкусы и интересы: авиационная, пара-
шютная, бокса, фехтования, фото, кино и даже
литературного творчества. «Ни одной минуты
не тратить даром, попусту. Все силы для того,
чтобы стать крепкими и ловкими, отважными
и умелыми!» — таков девиз членов клуба.
Конечно, из среды авиамоделистов выходят
не только пилоты, авиационные конструкторы,
но и другие специалисты. При желании и ты
можешь строить и запускать маленькие само-
леты, планеры, ракеты, вертолеты, а со време-
нем управлять ими по радио, научиться водить
модели по кругу с большой скоростью.
Как же этому научиться? Первые практиче-
ские навыки ты можешь получить в авиамо-
дельном кружке школы, или Дома пионеров,
или же станции юных техников. Занятия в этих
кружках ведут опытные руководители, твои бу-
дущие наставники. На первых порах придется
строить простейшие модели. Накопив некото-
рый опыт, от простейших перейдешь к конст-
руированию более сложных. Свое мастерство
можешь совершенствовать уже в авиамо-
дельной лаборатории авиационного клуба
ДОСААФ. Строя модели, предназначенные для
запусков на различных соревнованиях, а они
проводятся в течение всего года, будешь участ-
вовать в борьбе за то, чья модель пролетит
дольше, быстрее. Так станешь спортсменом,
завоюешь спортивный разряд.
Чтобы добиться рекорда и вообще хорошего
полета модели, ее конструктор обязан кропот-
ливо трудиться, упорно изучать основы теории
полета модели, настойчиво экспериментиро-
вать.
Для авиамоделистов выпускаются моторчи-
ки, специальные посылки с набором материа-
лов для постройки маленьких летательных ап-
паратов.
Издательство Всесоюзного добровольного
общества содействия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ СССР) выпускает массовыми тира-
жами книги по авиамоделизму. Авиационно-
спортивный журнал «Крылья Родины» систе-
матически публикует материалы и специаль-
ные вкладки для юных конструкторов.
Авиамоделизм (в этом ты скоро сам убе-
дишься) и полезное занятие, и увлекательный
спорт.

Герой Советского Союза
летчик-космонавт Юрий
Алексеевич Гагарин
ил

1^- орогие мои мальчишки! Вам часто снятся космодромы. Ракеты, стремительно
взлетающие в космос, покорили ваши сердца. Мечта стать летчиком-космонавтом
завладела вашими умами. И очень хорошо, что многие из вас уже сейчас проявляют
живой интерес к ракетной технике, штурмуют небо маленькими ракетами, построенными
своими руками.
Вот уже который год в разных концах нашей страны — в Краснодаре и Петроза-
водске, Крыму и во Владивостоке—проводятся соревнования юных ракетостроителей.
В воздух поднимаются одно-, двух- и многоступенчатые модели ракет, с одним или нес-
колькими двигателями. Оставляя белые полоски дыма, словно огненные стрелы, взлета-
ют маленькие ракеты со специальных установок и даже миниатюрных космодромов.
В Москве и Ленинграде, в Оренбурге, где я обрел крылья летчика-истребителя, в
Гжатске — моем родном городе — и в других местах созданы клубы юных космонав-
тов. Приятное впечатление оставила у меня встреча с юными космонавтами города Ле-
нина, с этими увлеченными романтиками заатмосферного полета, с любознательными
ребятами. Они проводят физические тренировки, занимаются на тренажерах, подни-
маются в барокамере, изучают теорию полета, основы самолетовождения, космическую
биологию, астрономию, прыгают с парашютной вышки. А у некоторых из них я уже ви-
дел на груди значки парашютистов. Одним словом, мальчишки готовятся к тому, чтобы
научиться управлять самолетом, парашютом, без чего невозможно начать подготовку
к стартам в космос.
И мне хочется от души сказать вам: вступайте в клубы юных космонавтов, в кружки
юных ракетостроителей, запускайте модели самолетов, ракет. Это очень полезное и нуж-
ное занятие. И пусть не все из вас посвятят свою жизнь космической профессии, ста-
нут летчиками, парашютистами. Но занятия в клубе, в кружке помогут вам лучше
учиться в школе, быть собранными, дисциплинированными. Маленькая модель ракеты,
учеба в клубе откроет путь в мир техники, в мир героического. Вы познаете первоначаль-
ные основы летного и ракетного дела, узнаете много интересного об авиации и парашю-
тизме, получите представление о службе летчика, станете более аккуратными и точными.
А эти качества нужны каждому человеку, а тем более будущему воину Советской
Армии. Придя в воинскую часть, в училище летчиков, вам уже не нужно привыкать к
авиационной или ракетной терминологии, быстрее освоите военную технику, скорее вой-
дете в строй военных людей. Вы будете ценить и уважать труд своих учителей и вос-
питателей, которые не жалели сил для того, чтобы сбылись ваши мечты.
И мне приятно, что рбо всем этом говорят сами члены клубов юных космонавтов.
Многие из них уже определили свой жизненный путь. Они, не задумываясь, говорят: пой-
ду в летное училище, стану космонавтом, строителем воздушных и космических ко-
раблей.
А пока стройте модели самолетов, ракет, космических кораблей. Пусть их стремитель-
ный полет рождает у вас новые мечты, раздвигает горизонт технических познаний. Бу-
ду очень рад, если через несколько лет в рядах летчиков-космонавтов увижу тех, кто
в детстве строил модели самолетов, ракет, участвовал в соревнованиях, занимался в
клубах юных космонавтов.
Желаю вам, юные друзья космонавтики, больших успехов в учебе, крепкого здоровья.
Становитесь в ряды мальчишек, штурмующих небо!
6 апреля 1965 года.
JL_ * огучи крылья нашей Родины —
великой авиационной державы. Советские воз-
душные корабли прочно обосновались в стра-
тосфере,
В появлении скоростных лайнеров из семей
Ту, Ил, Ан немалую роль сыграла летающая
модель, такая маленькая и слабая на вид. Но
только на вид! Потому что на самом деле она
оказалась очень сильной. Силу ей придала че-
ловеческая мысль.
Сошлемся на такой исторический пример.
В восьмидесятых годах прошлого столетия наш
великий соотечественник Александр Федоро-
вич Можайский создал первый в мире само-
лет.
Свои идеи он воплотил сначала на бумаге:
в рисунках, чертежах и расчетах, а затем, же-
лая проверить • способность будущей машины
летать, построил уменьшенную ее копию, т. е.
то, что мы с вами называем моделью.
Успешные полеты модели подтвердили пра-
вильность идей А. Ф. Можайского. Он уверен-
но завершил свою работу и, спустя небольшой
срок, полетел и его самолет. Модель с малень-
кими, хрупкими крылышками помогла вырасти
крыльям большого могучего аппарата.
Так было не только с Можайским и его са-
молетом. По этому пути шли многие изобрета-
тели и не только летательных аппаратов: дейст-
вующая модель будущей машины помогала им
найти правильное решение, избавляла от оши-
бок, излишнего расхода сил, средств и вре-
мени.
Возможно, ты скажешь: так было до созда-
ния самолетов. А сейчас разве модель помога-
ет авиации идти вперед, совершенствоваться,
создавать новое?
Мы предугадали твой вопрос. Да, авиацион^
ное моделирование помогает рождению новых
летательных аппаратов и в наши дни. Им
13
В конструкторском бюро родились чертежи нового
самолета... Необычные размеры, необычные формы...
занята немногочисленная, но очень опытная,
образованная и взрослая «армия». Она состоит
из техников и инженеров, конструкторов и ра-
бочих.
Ни один новый самолет не построят и не под-
нимут в воздух до тех пор, пока его модель,
да порой не одна, а несколько, не будет тща-
тельно исследована Что же это за модели-
рование?
Начнем с самого простого. В конструктор-
ском бюро родились чертежи нового самоле-
Очень часто один и тот же тип самолета проектируется
в различных вариантах — пассажирском, почтовом, гру-
зовом, санитарном и т. д.
та — еще большего, более скоростного, чем бы-
ли до него. Необычные размеры, необычные
формы. Модель, даже небольшая, в V20—Vso
натуральной величины, поможет увидеть само-
лет объемным, как будто он стоит на аэродро-
ме. Для инженеров из конструкторского бюро,
может быть, это и не так уж важно, они при-
выкли «читать» чертежи. А вот тем, кому пред-
стоит летать, посмотреть не на чертежи, а на
машину, хотя и маленькую, но «живую»,
бывает очень полезно. Такие модели часто
делают со всеми подробностями и раскраши-
вают их, как будущий воздушный корабль.
В них можно увидеть расположение пассажир-
ских салонов, багажного помещения, грузовых
люков и многое другое.
Очень часто один и тот же тип самолета
проектируется в различных вариантах — пас-
Модель, даже небольшая, поможет увидеть самолет
объемным
сажирском, почтовом, грузовом, санитарном
и т. д. На моделях можно просто и наглядно
показать особенности каждого из них.
Да'вно’ прошло то время, когда пассажиры
выпрыгивали из кабины прямо на землю,
а багаж и грузы переносили вручную. Теперь
в аэропортах сложное аэродромное оборудо-
вание— трапы, тележки, погрузчики, стремян-
ки Все эти устройства очень удобно проекти-
ровать, если вести примерку на моделях.
Мы говорили о моделях-макетах, повторяю-
щих только внешний вид самолета или аэро-
дромного оборудования.
А сейчас расскажем о моде'лях, помогающих
проверить летные качества самолета задолго
до его постройки. Такие модели, размеры кото-
рых колеблются от полуметра до двух метров,
с большой точностью повторяют формы буду-
щей машины: очертания крыла; поперечные
сечения, или, как говорят, профили крыла;
14
обводы фюзеляжа, мотогондол, хвостового
оперения.
Ты спросишь: как же проверяют летные ка-
чества самолета на модели, ведь для этого
она, видимо, должна летать?
Да, в некоторых случаях и так. Однако уче-
ные придумали более простой и удобный спо-
соб: они заставляют воздух двигаться внутри
тоннеля (трубы) с той .скоростью, с которой
летала бы модель, а ее помещают в воздуш-
ном потоке, на специальных весах. Тоннель,
в котором испытывают или, как говорят, про-
дувают модели, называется аэродинамической
трубой. Воздух в трубе приводится в движение
вентилятором.
Аэродинамические весы измеряют силу со-
противления модели, ее подъемную силу и
многое другое. На основании этих измерений
Ученые придумали простой и удобный способ опреде-
ления летных свойств будущих самолетов: продувки их
моделей в аэродинамических трубах
Штопор когда-то представлял серьезную опасность.
Сейчас он изучается при помощи испытания свободно-
летающей модели будущего самолета в вертикальной
аэродинамической трубе
шел на планирование — скорость полета умень-
шается. И вдруг летчик замечает: самолет на-
чинает терять управление, валится на крыло
Авария! Страдает экипаж, а самолет — плод
многолетней работы большого коллектива лю-
дей — превращается в груду обломков. Рань-
ше нередко так и бывало, пока инженеры не
научились определять аэродинамические ха-
рактеристики будущего самолета заранее, на
моделях.
И все-таки продувочные модели, повторяю-
щие только внешние формы будущего самоле-
та, не могут решить всех вопросов современ-
ной аэродинамики.
потом рассчитывают наибольшую скорость
будущего самолета, его грузоподъемность,
устойчивость и управляемость. Более того,
видоизменяя форму различных элементов мо-
дели, инженеры находят их наивыгоднейшие
очертания и размеры, которые потом учиты-
вают в окончательном проекте опытной ма-
шины.
Бывает и так: испытания модели показы-
вают, что будущий самолет, например, имеет
плохую управляемость — плохо слушается ру-
лей. Тогда, под наблюдением опытных специа-
листов, модель переделывают, пока не ис-
правят замеченные недостаткй. А если бы не
было модели? Недостатки могли бы проявить-
ся при испытаниях самолета.
Представь себе: машина совершает первый
вылет — разбегается, набирает высоту, все как
будто в порядке Выполнив полетное задание,
летчик ведет ее на посадку — убрал газ, пере-
С ростом скоростей у самолетов появился новый враг —
вибрация крыльев и хвостового оперения
15
Буруны воды, возникающие у гидросамолетов, опасны.
Они могут попасть в воздухозаборники двигателей, на
винты и т. д. Все это можно проверить на моделях
На заре развития авиации, когда инженеры
не умели еще как следует строить самолеты,
а летчики не обладали достаточным мастерст-
вом, существовала опасность, которая подсте-
регала машину в воздухе, и очень часто полег
кончался катастрофой. Опасность эта была
штопор — падение самолета по винтовой ли-
нии. Много самолетов разбилось, немало лет-
чиков погибло, пока ученые и инженеры не изу-
чили причины, вызывающие штопор И в этом
им тоже помогли модели, но уже не проду-
вочные, а более сложные, так называемые ди-
намически подобные. Они, как и продувоч-
ные, повторяют внешние формы самолета, но,
кроме того, в определенном соотношении
(масштабе) копируют вес самолета и даже
Летающие динамически подобные модели управляются
с земли по радио
распределение этого веса вдоль фюзеляжа,
крыльев и оперения
Динамически подобные модели обладают
интересными и очень ценными для инженеров
особенностями: они в полете ведут себя так
же, как копируемый ими самолет Если, на-
пример, у модели отклонить рули, то она изме-
нит траекторию полета так же, как копируемый
ею самолет, причем траектории полета модели
и самолета будут подобны.
При помощи таких моделей штопор изучают
в специальных вертикальных аэродинамиче-
ских трубах, где воздушный поток дует снизу
вверх.
Модель, у которой рули установлены по што-
пору, помещают в поток, скорость которого
подбирают так, чтобы она была равна ско-
рости падения модели в штопоре вне трубы
Тогда модель повисает в воздухе и за ней
очень удобно наблюдать. По тому, как она
штопорит и как выходит из штопора, инженеры
судят о самолете, улучшают его. Вследствие
этого штопор уже давно превратился в рядо-
вую фигуру высшего пилотажа. И все-таки
модель каждого нового самолета обязательно
проверяют на штопор.
С ростом скорости у самолетов появилась
новая, еще более грозная опасность — вибра-
ция крыльев и хвостового оперения, которая
может привести к разрушению самолета в воз-
духе. В этом случае динамически подобные мо-
дели особенно удобны для изучения вибраций
самолетов в воздухе.
Модели для таких исследований гораздо
сложнее, чем штопорные. Кроме динамиче-
ского подобия, они еще и упруго-подобны са-
молету. Это значит, что их крылья, фюзеляж
и хвостовое оперение должны гнуться так же,
как и у самолета, а упругость этих частей —
в определенном масштабе соответствовать
упругости этих же частей самолета. Для этого
иногда в модели приходится повторять внут-
реннюю конструкцию самолета, да к тому же
делать ее из того же материала, что и самолет.
Изготовление таких моделей — сложная и
очень интересная работа, требующая глубоких
знаний, высокой квалификации и мастерства.
Конструируют их опытные инженеры, очень
часто — авиамоделисты в прошлом. Ну, а по-
стройка также не обходится без инженеров-
авиамоделистов.
Испытания моделей на вибрацию произво-
дят так: модель устанавливают в аэродинами-
ческой трубе и постепенно увеличивают ско-
рость потока. Если вибрация возникнет на ско-
рости меньше расчетной, модель «лечат», пока
скорость начала вибраций не поднимется до
заданной величины. После этого изменения,
сделанные на модели, вносят в конструкцию
будущего самолета.
16
ОБ,
Однако самые сложные и интересные аппа-
раты, применяемые в авиации для исследова-
ний, — это летающие модели. Далеко не все в
аэродинамике самолета удается исследовать
в аэродинамических трубах. И вот тогда на
помощь приходят модели свободного полета.
Они, например, могут быть использованы для
исследования посадки гидросамолета. Тебе,
наверное, приходилось видеть, как вырастают
буруны — волны в носовой части корабля,
когда он идет с большой скоростью. Вот у гид-
росамолета при взлете и посадке тоже образу-
ются такие буруны. Они могут попасть в воз-
душные винты или воздухозаборники реактив-
ных двигателей, если мотогондолы расположе-
ны слишком близко от воды, а это приведет
к аварии. На летающих динамически подоб-
ных моделях такое явление и многое другое
можно проверить и отработать еще до построй-
ки большого гидросамолета.
По конструкции эти модели наиболее напо-
минают летающие, только последние сложнее
и несколько больше. Ну, а форма, конечно,
в точности соответствует копируемому самоле-
ту. И двигатели тоже похожи на авиамодель-
ные моторчики, только они побольше, чаще
всего — двухцилиндровые, и мощность их со-
Qq ответственно больше — 2—5 лошадиных сил.
to Летающие динамически подобные модели
имеют такие же рули, как и натурный самс-
ой лет, а управляют ими по радио, с пульта
управления на земле. На пульте расположе-
ны, как правило, те же органы управления,
которые имеются в кабине пилота, — штурвал,
педали, сектор газа и т. д. Управляемые опе-
ратором, эти модели взлетают, выполняют
сложные эволюции в воздухе, садятся, а в это
время экспериментаторы на земле наблюдают
за полетом и производят замеры, на основании
которых получают необходимые данные о ка-
чествах будущего самолета.
В настоящее время, когда авиация пережи-
вает очередной скачок, летающие модели при-
обретают особое значение. До сих пор сущест-
вовали самолеты, которые могли развить
огромную скорость, но требовали очень боль-
ших аэродромов. И были вертолеты, летающие
с небольшой скоростью, но способные взлетать
и садиться вертикально.
А вот образцы самолетов вертикального
взлета и посадки, обладающие скоростью са-
молетов и посадочными свойствами вертолетов.
Это — чудо техники, но оно пока еще в «пелен-
ках». Необходимо много экспериментировать,
изучать, отрабатывать, чтобы «чудо» стало
таким же надежным средством транспорта, как
наши замечательные воздушные лийнеры Ту,
Ил и Ан.
Как во всем новом, у вертикально взлетаю-
щих самолетов очень много неясного, непрове-
ренного.
У самолета, например, есть органы управле-
ния на крыле и хвостовом оперении, но они
эффективны только на достаточно больших
скоростях. У вертолета есть несущий и руле-
вой винты С их помощью летчик управляет
машиной и тогда, когда она неподвижно висит
в воздухе.
А вот у вертикально взлетающих самолетов,
как правило, нет тех средств, при помощи кото-
рых пилотируют вертолет. Как же ими управ-
лять, когда скорость еще мала и самолетные
рули еще не действуют.
Исследовать все это в аэродинамической
трубе на продувочных моделях невозможно.
Надо, чтобы характер полета модели соответ-
ствовал характеру полета самолета. Отраба-
тывать на опытных самолетах — долго, дорого
и рискованно. На летающих же динамически
Вот самолеты, способные взлетать с места и садиться на
малые площадки, как вертолеты, но имеющие нормаль-
ные самолетные скорости
подобных моделях все это можно исследовать
и быстрее и безопаснее.
Вот как маленькие модели, о существовании
и роли которых очень многие просто даже не
подозревают, помогают нашей авиации. Без
моделей и моделирования, можно сказать на-
верняка, развивать и совершенствовать авиа-
цию было бы просто невозможно Они позво-
ляют выявить возможные опасности, как бы
«вызывают огонь на себя», чтобы с самолетами
в полете не повторялось то, что много раз
переносили они при исследованиях.
2 «Лети, модель!»
ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
ИЗЛИОТЕКА
на
Генеральный авиационный
конструктор Александр
Сергеевич Яковлев
I I е секрет, что я люблю авиамоделистов-конструкторов малой авиации, мас-
теров на все руки, упорных, настойчивых, умеющих начатое дело доводить до конца.
И когда узнаю, что в наш конструкторский коллектив вливаются инженеры, в прош-
лом авиамоделисты, от души радуюсь. Значит еще один толковый инженер сел за стол
конструктора, еще один ювелир-техник занял свое место.
Эта любовь не случайна. Авиамоделизму я обязан многим. Постройка и запуск лета-
ющих моделей определили мой путь в авиацию.
Вспоминаются детство, товарищи, первые кустарно сделанные в школьном кружке
авиационные модели. Сколько было радости и... огорчений. Модель летала, мы ощущали
ее движение, жизнь! И навсегда, как говорят, заболели «авиационной болезнью».
Сделанный своими руками маленький самолет увлек нас, заставил думать над тем,
как улучшить его летные качества, родились мечты построить настоящую машину.
И самое главное: мы познали радость творчества, приучились самостоятельно мыслить,
чертить, работать с инструментом, у нас появилась страсть к технике, к книгам.
И тут нет ничего удивительного. От авиамоделизма начинается путь овладения лет-
ным делом, сложной авиационной техникой. Летающая модель — самолет в уменьшен-
ном виде. Создавая ее, приучаешься мыслить о самолете, как авиационный конструктор,
и смотреть на полет, как летчик.
Не ошибусь, если скажу, что из всех, кто приходит в большую авиацию, в конструк-
торские бюро, наиболее способными и толковыми оказываются бывшие авиамоделисты.
От десяти метров до сотни километров, от считанных секунд до нескольких часов
увеличилась дальность и продолжительность полета моделей с тех пор, как сам я был
авиамоделистом. В воздухе летают радиоуправляемые модели самолетов, планеров, вер-
толетов, модели, снабженные реактивными двигателями, модели — копии современных
самолетов. Построить такие модели нелегко. И хочется предостеречь от поспешности,
торопливости. Не старайся сразу мастерить сложную модель. Все делай последова-
тельно, постепенно переходя от простого к сложному В школьные годы нам тоже хоте-
лось сделать настоящий самолет, полетать на нем Но одного желания мало. Нужны зна-
ния и упорный труд.
После моделей наш кружок построил настоящий планер моей конструкции. Он хорошо
летал на состязаниях планеристов в Коктебеле. Затем я работал рабочим в авиамастер-
ских, мотористом на аэродроме. Изучил самолеты, моторы, их эксплуатацию. Но страсть
к конструированию не давала мне покоя. Уже будучи мотористом, построил еще один
планер и, наконец, решил сконструировать авиетку. Тут, как и при постройке планеров,
помощь мне оказал наш знаменитый авиаконструктор Сергей Владимирович Ильюшин,
за что я ему очень благодарен.
На построенном в кружке мотористов летного отряда самолете мы вместе с летчи-
ком Пионтковским в мае 1927 года совершили перелет из Москвы в Севастополь Обрат-
но пилот летел один и установил два международных рекорда: дальности и продолжи-
тельности полета.
В награду я был принят на учебу в Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жу-
ковского.
Так я прошел путь от модели к планеру, от планера — к самолету и стал конструк-
тором реактивных самолетов.
Такой же путь прошли многие летчики и конструкторы, с которыми меня связывают
долгие годы творческой работы.
Дерзайте, творите! Книга «Лети, модель!» поможет вам.
Знакомься- самолет I
ПИ
—ы, конечно, не раз видел самоле-
ты, проносящиеся высоко в облаках. Но был
ли рядом с ними, входил ли в них? Нет? Ну,
тогда мы познакомим тебя с самолетом.
Отправимся в аэропорт. Это очень большое
сооружение. Оно имеет много различных зда-
ний: для приема пассажиров и их багажа;
осмотра и небольшого ремонта самолетов;
хранения различных машин, помогающих со-
держать все строения аэропорта в порядке;
диспетчерской службы,, следящей за точным
выполнением расписания полетов, оповещаю-
щей о времени посадки и отправления самоле-
тов, и многое, многое другое.
Самое основное для каждого аэропорта —
летное поле, с которого взлетают и на которое
садятся самолеты. Без него, естественно, все
остальное оказалось бы ненужным. Летное по-
ле современного большого аэропорта имеет не-
сколько взлетно-посадочных полос — длинных
(до 3 км) дорожек, расположенных обычно
веером, и ряда рулежных дорожек и стояноч-
ных площадок.
Современные пассажирские самолеты не
только имеют большие размеры и принимают
на борт много десятков пассажиров, но они
и очень тяжелы. Поэтому основные дорожки
делают из толстых бетонных плит. Каждую ми-
нуту по ним с ревом проносятся грузные ма-
шины, уходящие в полет, в то время как дру-
гие ждут в воздухе разрешения на посадку.
С командно-диспетчерского пункта, по радио-
телефону, с каждым из этих самолетов поддер-
живается связь: командиры воздушных кораб-
лей получают разрешение на вылет или посад-
ку и другие указания. Это позволяет пропус-
кать через аэропорт большое количество само-
летов, а значит и пассажиров...
Аэропорт работает круглые сутки. Ночью он
залит огромным потоком света бесчисленных
2е
19
прожекторов и всякого рода светильников,
освещающих прежде всего взлетно-посадочную
полосу и указывающих ее границы и направ-
ление подходов к ней.
Мы приближаемся к аэропорту. Уже видны
здания и отдельные самолеты. Один из них
готовится к вылету. Он стоит, распластав
крылья и широко расставив свои «ноги» (они
называются стойками), каждая из которых
снабжена большими колесами, объединенны-
ми в тележку. Подойдем к нему поближе.
Видишь, какой он большой? Его «тело» (фюзе-
ляж) напоминает длинную сигару, имеющую
двери и окна (иллюминаторы). В фюзеляже
размещаются экипаж машины, -пассажиры
и все перевозимые грузы. Он высоко припод-
нят над землей . .
Ты спрашиваешь, как попасть в него? Конеч-
но, без специального приспособления сделать
это было бы непросто: уж очень высоко рас-
положен фюзеляж этого громадного самолета.
Посмотри: у здания аэровокзала стоят колес-
ные тележки с большими лестницами — тра-
пами. Эти тележки проворно снуют по площад-
ке. Вот одна из них подъезжает к нашему само-
лету и устанавливает трап вплотную к порогу
двери (см. стр. 24). Пожалуйста, путь от-
крыт — поднимайся по лестнице и входи в пас-
сажирский салон.
Первое, что ты увидишь, войдя в пассажир-
ский самолет, это длинные ряды кресел. В на-
шем самолете их несколько. Из крайних рядов
кресел через большие круглые окна (иллюми-
наторы) открывается вид на крыло с двигате-
лями В полете в иллюминаторы можно уви-
деть далеко внизу леса и поля, сверкающие
серебром узкие ленты рек, города и села. Меж-
ду иллюминаторами иногда располагают сто-
лики, как в железнодорожных вагонах. Ты
спрашиваешь, спят ли в самолетах? Конечно,
особенно если полет происходит ночью: крес-
ла позволяют спать полулежа. Иногда в само-
лете имеются отдельные купе на шесть-восемь
человек. Конструкторы стремятся обеспечить
возможно больше удобств.
Ты, наверное, знаешь, что современные са-
молеты летают выше многих горных хребтов —
на высоте 7—8 км. Температура воздуха на
такой высоте даже жарким летом доходит до
минус 30—40° Цельсия, а давление и плот-
ность воздуха в 2—.3 раза ниже, чем у земли.
Чтобы полет на этих высотах был возможен,
самолетные кабины герметизируют (изолируют
от внешней среды) и непрерывно нагнетают
в них чистый и подогретый воздух.
Пройдись по кабине, осмотрись. Дверь, кото-
рая тебя заинтересовала, ведет в кухню. Ведь
пассажирам нужно есть и пить, неправда ли?
Во время полета стюардессы разносят еду и на-
питки на небольших подносах А малышам
20
дают конфеты, фрукты. Как видишь, в самоле-
те ничем не хуже, чем в поезде, а летит он
в среднем в 10 раз быстрее.
Подожди, эту дверь нельзя открывать без
спроса! Здесь находятся те, которые ведут
воздушный корабль. Ну вот, разрешение полу-
чено. Входим в кабину летчиков. Здесь, как
ты видишь, тесно, но вместе с тем достаточно
просторно, чтобы три человека не мешали друг
другу. Один из них, сидящий в левом кресле,
командир корабля и первый летчик. Его за-
местителем является второй летчик, сидящий
справа. Позади него сидит штурман: в то
время, как летчики управляют по очереди ко-
раблем, он проверяет по приборам, радио,
солнцу, звездам и карте правильность курса
^0
(направление, полета), сообщает командиру
о необходимых изменениях скорости, направ-
ления и высоты полета, докладывает о место-
нахождении самолета, оставшемся количестве
топлива, поддерживает непрерывную связь
с землей и выполняет много других очень важ-
ных для безопасности полета обязанностей.
Помощниками летчиков и штурмана явля-
ются многочисленные приборы, измеряющие
скорость и высоту полета, показывающие курс,
угол крена и т. п. Посмотри — перед летчика-
ми большое количество приборов с разнообраз-
ными шкалами и стрелками, масса ручек, вы-
ключателей, сигнальных ламп. Во время поле-
та все они живут. Каждый из приборов готов
сообщить летчику о том, за чем ему положено
следить. Но они неназойливы и терпеливо ждут,
когда летчик спросит сам. Только если соз-
дается тревожное положение — скорость из-
лишне велика, какой-либо из двигателей
работает ненормально, возникла опасность по-
жара и т. п., приборы перестают молчать: они
подводят стрелки к красной черте, включают
сигнальные лампы, словом, всячески привле-
кают внимание летчиков, призывают их вме-
шаться, когда это необходимо. А некоторые из
них и сами принимают меры: это автоматы, ко-
торым конструктор поручил определенные дей-
ствия.
Самым интересным среди них является авто-
пилот, т. е. механический летчик: приняв зада-
ние вести самолет с определенным курсом,
21
скоростью и высотой, автопилот добросо-
вестно заменяет летчика, который может в это
время отдыхать или выполнять другую работу.
Летчики видят далеко перед собой землю
и небо. Посмотри через передние стекла. Са-
молет сейчас на аэродроме, хорошо видна ухо-
дящая вперед полоса, составленная из бетон-
ных шестиугольников. Когда в этот самолет
войдут пассажиры, он пойдет на взлет...
Пассажирские самолеты очень тяжелы. Так,
средний из них по размеру, Ту-104 весит при-
мерно столько, сколько весят 25 автомашин
«Волга», а гиганты Ту-114 и Ил-62 — вдвое
больше. Чтобы оказался возможным их полет,
нужна такая же подъемная сила. Ее создает
воздух: во время быстрого движения самолета
он давит на крылья. А если самолет стоит?
Тогда этой силы нет. Вот для того чтобы она
появилась, мощные двигатели разгоняют само-
лет по земле; когда скорость окажется доста-
точной, он отрывается от земли и взлетает.
Для движения по земле служит шасси, состоя-
щее из стоек, снабженных колесами (см.
стр. 26).
Тебе повезло! Смотри — очередной самолет
выруливает на взлетную дорожку. Вот он,
слегка раскачиваясь, остановился на месте,
откуда начнет разбег. Сейчас командир кораб-
ля по радио запрашивает разрешение на взлет.
Разрешение получено, двигатели выводятся на
максимальные обороты и развивают самую
большую тягу. Скажи, тебе не кажется, что
двигатели и самолет борются? Двигатели,
свистя и грохоча, тянут самолет вперед, а он
упирается... Но двигатели побеждают, само-
лет медленно и как-то лениво трогается с мес-
та. Проходит еще несколько секунд, и (куда
девалась лень?) он мчится во весь опор, все
больше наращивая скорость бега. Удаляясь от
Длинные ряды машин. Их готовят к полету
нас, самолет кажется все меньше. Вот он отде-
лился от земли и начал быстро набирать высо-
ту, попутно «вбирая в себя» шасси. Это
делается для уменьшения сопротивления воз-
духа в полете: нелегко двигателям, все еще
тяжело ревущим, протаскивать сквозь воздух
большой самолет.
Ты видишь, самолет, набрав высоту, изме-
няет направление полета Это называется «ло-
житься на курс». Если тебя интересует, как
управляют самолетом, то лучше всего посмот-
реть на работу летчиков.
Посмотри, как садится самолет. Готовясь
к приземлению, летчик выпускает шасси, затем,
убавив тягу двигателей, идет на снижение. Са-
молет подходит к земле, касается бетонной по-
лосы и мчится по ней. Двигатели почти не тя-
нут, летчик тормозит движение при помощи
тормозных колес, устроенных наподобие авто-
мобильных. ..
Мы снова в самолете. Тебе уступили кресло
второго пилота: садись и наблюдай, что делает
первый летчик. Самолет стоит на полосе Она
хорошо видна через остекление кабины. Левой
рукой летчик перемещает вперед ручки управ-
ления двигателями, увеличивая тягу до макси-
мума. Самолет «приседает» на переднюю ногу
и трогается с места. Пока скорость мала, ты
чувствуешь каждый бугорок на в общем-то
гладкой полосе. Скорость быстро нарастает,
видишь — стрелка указателя скорости уходит
от нуля все дальше и все слабее толчки и мень-
ше шум от колес.
Смотри: летчик, взглянув на указатель ско-
рости, заметил, что пора отрывать самолет от
полосы. Небольшое движение штурвала «на
себя» — нос фюзеляжа поднялся, и самолет
быстро уносится вверх. Сразу пропали колес-
ные шумы и подрагивание; остался только ров-
ный гул двигателей.
Сейчас летчик вращает штурвал влево,
совсем немного, но ты замечаешь, что кры-
лышки (элероны), расположенные на концах
крыльев, отклоняются справа-вниз, слева-
вверх. Самолет накреняется влево, и земля
(взгляни в окно) уходит под нами вправо. Это
означает, что мы поворачиваем (разворачи-
ваемся) влево. Новое движение штурвала, —
элероны возвращаются в прежнее положение,
и мы снова летим по прямой, быстро набирая
высоту — об этом «говорит» и стрелка высо-
томера.
Если самолет накренился, горизонт, види-
мый через остекление кабины пилотов, «на-
клоняется» в сторону, обратную развороту.'
Если сильно накренить самолет, то земля
«станет стеной».
’ Мы возвращаемся в аэропорт. Уменьша-
ется гул двигателей, самолет слегка опускает
нос, и ты уже видишь вдали постройки аэро-
порта. Высота быстро уменьшается и време-
нами «закладывает уши». Два-три глотатель-
ных движения, и это ощущение проходит.
Приготовься к посадке, подтяни ремень.
Земля все ближе, легкий толчок, и самолет
уже бежит по полосе. Полет окончен. Пока
самолет заруливает на стоянку и подкатит
самоходная лестница, посмотри в иллюмина-
тор. Мы проедем мимо стоянок различных
самолетов. Вот, смотри, стоит самолет Ан-2
конструкции О. К. Антонова. У него два кры-
ла, расположенных одно над другим, — это би-
план. Он имеет поршневой двигатель. Тягу со-
здает винт. Ан-2 применяется для перевозки
пассажиров, почты, грузов, опрыскивания по-
лей с воздуха. Вот фотография того же само-
лета, но уже на поплавках — это гидроса-
молет (см. стр. 26).
А вот снова самолеты с одним крылом —
монопланы. Этот красавец — турбовинтовой
многоместный самолет Ил-18. Крыло у него
расположено низко, т. е. это низкоплан. В про-
тивоположность ему турбовинтовой самолет
Ан-10 является высокопланом (см. стр. 27).
Это командно-диспетчерский пункт. Отсюда управляют
полетом
Посмотри внимательно на двух гигантов.
Первый из них — Ил-62. Самое большое от-
личие его от других самолетов — четыре реак-
тивных двигателя, размещенных попарно на
хвостовой части фюзеляжа, и горизонтальное
оперение, расположенное высоко на киле.
Второй гигант — Ту-114; эта машина способна
без посадки и пополнения топливом пролетать
Около 9 тысяч км (см. стр. 21 и 24).
Кажется, все? Впрочем, нет. Ты видишь —
на небольшой площадке стоит вертолет. Та-
кое название он получил потому, что «умеет»
неподвижно висеть в воздухе, когда вертится
несущий винт — большой четырехлопастный

Гигантский лайнер Ту-Н4 конструкции А Н Туполева.
крест из узких и длинных крыльев. Он может
не только висеть, но и лететь в любую сторо-
ну. Впрочем, потерпи немного и мы тебе рас-
скажем о вертолете подробнее (см. стр. 26).
Ты спрашиваешь: почему так много раз-
ных самолетов? Нельзя разве построить уни-
версальную машину?
Есть разные самолеты — военные, граж-
данские. В числе военных — истребители,
бомбардировщики, разведчики, санитарные,
военно-транспортные. Среди гражданских —
пассажирские, грузовые, специального приме-
нения, санитарные, спортивные.
Такое множество типов самолетов прихо-
дится создавать для того, чтобы лучше при-
способить их для разных нужд. Почему нель-
зя сделать универсальный самолет, который
мог бы быть и бомбардировщиком и истреби-
телем, выполнять «обязанности» всех других
самолетов?
Сравним спортивный самолет Як-30 (см,
стр. 27) с пассажирским лайнером Ту-114.
Первый — небольшой, предельно обтекаемый,
сравнительно легкий На нем можно выполнить
любую фигуру высшего пилотажа. Второй —
огромный, вместительный О том, чтобы такой
самолет выполнял в воздухе сложные фигуры
пилотажа, не может быть и речи. Совместить
«обязанности» этих двух машин в одной не-
возможно.
Посмотрим, например, какими качествами
должен обладать истребитель. Конечно, боль-
шой скоростью, чтобы догнать противника.
Большой высотой полета, чтобы настигнуть
врага на любой Ъысоте. На эту высоту ему не-
обходимо подниматься возможно быстрее,
чтобы, взлетев по тревоге, не дать уйти вра-
жескому самолету. Поэтому ему нужен мощ-
ный двигатель, сильное вооружение. Кроме
того, он должен быть как можно более легким
и маневренным. Ему не требуется слишком
большого запаса топлива и это значительно
облегчает задачу. А что надо бомбардиров-
щику? В первую очередь — большая даль-
ность полета, чтобы достигнуть далеких це-
лей и вернуться обратно; значительная гру-
зоподъемность, чтобы взять с собой достаточ-
ный запас бомб и топлива. Но тогда бомбар-
дировщик поневоле окажется самолетом
большим и тяжелым, понадобятся большие
крылья, несколько двигателей. Значит гру-
зоподъемность и дальность его будут боль-
ше, чем у истребителя, но зато скорость, ско-
роподъемность, маневренность меньше.
Вот и получается, что улучшение одних ка-
честв самолета неизбежно приводит к ухуд-
шению других. Конструкторам не остается ни-
чего другого, как максимально повышать те
качества машины, которые требуются для
выполнения ею определенного задания.
Самолеты разного назначения не похожи
друг на друга. Посмотри, как мало похож
МиГ-17 на уже известные тебе гражданские
самолеты или спортивный самолет Як-18П (см
стр. 27).
Вместе с тем имеются некоторые общие
для всех них требования. Это прежде всего
удобообтекаемая форма, уменьшающая со-
противление самолета. Кроме того, как можно
меньший вес конструкции, благодаря че-
му самолет берет больше полезного груза.
Дальше — удобство эксплуатации и обслужи-
24
Войдя в самолет ты увидишь длинные ряды кресел...
вания. И, наконец, технологичность, т. е быст-
рое и недорогое изготовление на заводах, лег-
кость ремонта.
Важнейшей частью самолета является
крыло — источник невидимой, но очень ощу-
тимой силы, поддерживающей машину в по-
лете. Ты уже заметил, что у самолетов раз-
ных назначений и крылья неодинаковые. Они
могут отличаться размерами, формой, поло-
В кабине летчиков много приборов
жением относительно фюзеляжа, профилем
(так называется форма его поперечного се-
чения), конструкцией. Крылья крепятся или
прямо к фюзеляжу, или к отдельной централь-
ной части — центроплану, скрепленному с фю-
зеляжем.
На рисунке показаны крылья наиболее
распространенных форм Одни из них плоские,
другие образуют двугранный угол, так назы-
ваемое поперечное «вэ» (V) — см. стр. 28.
В иллюминаторы можно многое увидеть...
Это самолет Ан-2 конструкции О. К. Антонова
А это тоже Ан-2, но на поплавках, для полетов с воды
ками. Такие крылья делают для учебно-тре-
нировочных, спортивных и некоторых специ-
ального применения самолетов с небольшими
(до 300 км/час) скоростями.
Более сложные крылья изготовляют так,
чтобы «работала» и обшивка, являющаяся
у них главным силовым элементом. Ее выпол-
няют жесткой и достаточно прочной. Оболоч-
ку крыла подкрепляют изнутри продольные
элементы — стрингеры и поперечные — нер-
вюры.
Непременная принадлежность крыла — эле-
роны и закрылки.
Закрылки тоже крылышки, похожие на
элероны, но они отклоняются только вниз на
15—60°. Их отклонение изменяет кривизну
крыла, а это, как показывает опыт, увеличи-
вает подъемную силу.
Еще более простое средство увеличивает
подъемную силу крыла — это щитки. Они
представляют собой небольшую плоскость,
располагаемую под крылом, вдоль его задней
кромки, и отклоняются тоже вниз.
Иногда бывают нужны и средства для
кратковременного увеличения сопротивления
самолета — воздушные тормоза. Эту роль
Для движения по земле служит шасси, состоящее
из стоек, снабженных колесами
Вертолет конструкции М. Л. Миля
В зависимости от назначения самолета,
степени и характера нагрузок, которые испы-
тывают в полете крылья, определяется та или
иная их конструкция.
Самые простые крылья представляют со-
бой плоскую ферму, обтянутую полотном.
Ферма — силовая часть крыла — состоит из
лонжеронов, связанных нервюрами и расчал-
Отделившись от земли, самолет быстро набирает высоту
26
А это самолет Ан-10 конструкции О. К Антонова
вокруг поперечной оси в какую-либо сторону,
сила давления воздуха на стабилизатор вер-
нет его в прежнее положение. При этом рав-
новесие вокруг поперечной оси будет восста-
новлено. Если же летчику нужно самому по-
вернуть самолет вокруг той же оси, то он ис-
пользует руль высоты, подвешенный на шар-
нирах к стабилизатору. Летчик может управ-
лять им из кабины движением ручки управ-
ления, которая связана с рулем высоты тро-
сами или тягами.
Киль — вертикальная неподвижная пло-
скость, он выполняет ту же роль, что и ста-
билизатор, только относительно вертикальной
оси, т. е. обеспечивает путевую устойчивость
самолета.
Вот этот красавец — турбовинтовой многоместный само-
лет С. В. Ильюшина Ил-18
выполняют интерцепторы различных конструк-
ций, устраиваемые на верхней части крыла,
а также тормозные щитки, крепящиеся на
хвостовой части фюзеляжа.
Теперь о фюзеляже. Мы уже побывали с
тобой в одном из них. Но, конечно, ты не раз-
глядел его конструкции. Между тем она мо-
жет быть различной.
В прошлом большинство фюзеляжей были
ферменной конструкции; такой фюзеляж со-
бирается из лонжеронов, стоек, раскосов н
расчалок, обшитых полотном или фанерой.
Современные самолеты, как правило, име-
ют фюзеляжи балочной конструкции, в виде
пустотелой трубы с гладкой, жесткой, «рабо-
тающей» обшивкой.
Такова, если говорить очень кратко, конст-
рукция главных частей самолета. На первых
порах этих сведений тебе хватит. А сейчас
познакомимся с теми частями, которые обес-
печивают равновесие, устойчивость и управ-
ление самолетом. На рисунке показаны само-
лет и три оси, вокруг которых он может пово-
рачиваться в воздухе: продольная, поперечная
и вертикальная (см. стр. 29).
Стабилизатор — небольшая плоскость, ча-
ще неподвижная, обеспечивает продольную
устойчивость самолета. Если под влиянием
какой-нибудь причины самолет повернется
Спортивный самолет Як-30 конструкции А. С. Яковлева
Спортивный самолет Як-18П конструкции А. С. Яковлева
Реактивный истребитель МиГ-17 конструкции А. И. Ми-
кояна и М. И. Гуревича
Такие бывают крылья (если смотреть сверху): прямо-
угольное, трапециевидное, стреловидное, треугольное
К килю на шарнирах крепится руль напра-
вления, которым летчик действует из кабины,
нажимая на ножные педали. Движение впе-
ред правой педали (левая движется при этом
к летчику) в полете поворачивает нос само-
лета вправо Нажатием на левую педаль (те-
перь правая идет к летчику) самолет повора-
чивают влево.
Поперечная устойчивость самолета, т. е.
его способность автоматически исправлять
случайные накренения, обеспечивается самим
крылом. Рулями же крена являются элероны,
которыми летчик управляет той же ручкой
управления. Отклонением ее влево левый эле-
рон отклоняют вверх, а правый вниз, благо-
даря чему создается левый крен (или устра-
няется правый). При отклонении ручки впра-
во происходит обратное. На тяжелых само-
летах управление кренами производится
штурвалом, который летчик поворачивает
в сторону желаемого крена.
Видишь, как удобно сделано все управ-
ление: в какую сторону двигаешь рычаги, в ту
же сторону изменяется и траектория полета
самолета! Запомни также, что и управление
двигателем осуществляется по такому же
принципу. Двигаешь рычаг управления дви-
гателем вперед — и увеличиваются обороты,
наращивается мощность. Рычаг назад — и
обороты двигателя уменьшаются.
Чем больше вес самолета и его скорость,
тем труднее им управлять: для отклонения ру-
лей летчику приходится прикладывать к руч-
ке управления большую силу. Чтобы ее умень-
шить, к элеронам, рулям высоты и направле-
ния прикрепляют триммеры — небольшие пло-
скости, которые, независимо от положения ру-
ля, можно отклонять в нужную сторону вра-
щением специального штурвала.
Существуют и другие способы облегчения
управления самолетом. На скоростных само-
летах в систему управления включают спе-
циальные устройства, увеличивающие во мно-
го раз усилия, прикладываемые летчиком к
рычагам управления. Это «бустеры», или гид-
роусилители, действующие по принципу гид-
равлического пресса.
На большинстве двухместных и многомест-
ных самолетов управление двойное. На тяже-
лых самолетах (ты это видел в аэропорту)
сиденья летчиков размещаются рядом, на
легких — одно впереди, другое — за ним, в
двух отдельных кабинах.
Важным устройством является шасси. Как
ты видел сам, шасси дают возможность само-
лету двигаться по земле, да и стоит он, как на
ногах, тоже на шасси.
Крылья могут быть прямые А, с положительным Б и от-
рицательным В поперечным V
28
При отклонении рулей самолет может поворачиваться
относительно продольной XX, поперечной ZZ и верти-
кальной YY осей
На современных самолетах наибольшее
распространение получили трехколесные шас-
си с носовым колесом. Два его главных коле-
са расположены чаще всего под крыльями,
сзади центра тяжести самолета. Третье ко-
лесо — под передней (носовой) частью фюзе-
ляжа Такое шасси обеспечивает хорошую
устойчивость самолета на разбеге и пробеге,
позволяет взлетать и приземляться при боко-
вом ветре, допускает энергичное торможение.
Применяются шасси и других типов, в ча-
стности с хвостовым колесом и велосипедные
со стойками (и колесами), расположенными
одна за другой, как у двухколесного велоси-
педа.
Вес шасси современных самолетов очень
велик. У некоторых тяжелых стошестидесяти-
тонных самолетов он составляет 8—10 т.
А ведь в полете оно бесполезно. Но ничего не
поделаешь, без шасси самолету никак не
обойтись.
В заключение коротко познакомим тебя с
Шасси могут быть разные:
А—трехколесное, с хвостовым колесом; Б и В — трехколесное,
с носовым колесом
тем. как определяется и рассчитывается не-
обходимая прочность самолетов.
Возьмем для примера крылья. На них «ви-
сит» весь самолет, Нормально, т. е. когда са-
молет летит по прямой на одной высоте на-
грузка на крылья примерно равна весу самоле-
та. Но для выполнения различных маневров в
воздухе эти силы должны быть больше веса
Стрингерно-балочная конструкция фюзеляжа
в 4—5 раз, а иногда и в 7—8. Цифра, пока-
зывающая, во сколько раз сила, действующая
на самолет, больше силы веса, получила наз-
вание перегрузки. Теоретически, во время не-
которых маневров, перегрузка может доходить
до 20—25 и более. Но практически она очень
редко достигает 10—11. Перегрузка порож-
дается увеличением воздушных (аэродина-
мических) сил. Это происходит, например,
29
Вы тянете штурвал на себя — самолет идет вверх А,
отклоняете от себя — идет вниз Б; вращается штурвал
вправо В или влево Г и в ту же сторону кренится са-
молет
когда самолет влетает в восходящий или нис-
ходящий поток воздуха. В зависимости от на-
правления возникающих сил перегрузка мо-
жет быть положительной, действующей от ног
к голове, и отрицательной, от головы к ногам.
При полете в неспокойном воздухе перегрузки
могут меняться от +6 до —4.
Наибольшая перегрузка, которая допус-
кается у данного самолета в процессе его ис-
пользования, называется предельной эксплуа-
тационной. Она выбирается соответственно
прочности самолета так, чтобы в любом слу-
чае, предусмотренном для этого самолета, он
не только не разрушался, но и не деформиро-
вался. При этом самолет будет иметь некото-
рый запас прочности, т. е. он и его отдельные
части, таким образом, «имеют право» разру-
шиться при перегрузках в 1,5—2 раза боль-
ших, чем эксплуатационная.
При задании эксплуатационной предельной
перегрузки исходят из назначения самолета.
Маневренные самолеты подвергаются боль-
шим перегрузкам, чем спокойно летающие
пассажирские самолеты, и, конечно, должны
быть более прочными. Все это, как ты уви-
дишь позже, относится и к моделям.
Мы рассказали и показали многое из того,
что относится к одному виду летательных ап-
паратов— самолетам. Между тем существует
еще много других аппаратов. О них ты узна-
ешь впоследствии и постепенно.
Но ты просишь рассказать еще о дви-
гателях самолетов... Хорошо, только очень
кратко.
Когда А. Ф. Можайский создавал первый
в мире самолет, то одной из трудностей было
отсутствие двигателей. В морском флоте, где
он служил, применялись винтовые пароходы.
На них, как показывает само название, ис-
пользовались паровые двигатели. Они, навер-
ное, тебе знакомы? На железной дороге до
сих пор много паровозов, да и в курсе физи-
ки говорится о паровых машинах, о том, как
они работают.
Основой таких двигателей является цилиндр,
в котором ходит поршень. Если впустить
в цилиндр нагретый пар, то, стремясь расши-
риться, он будет двигать поршень. Впускается
пар то справа, то слева при помощи особого
устройства (золотника), а поршень переме-
щается взад и вперед. А это движение с помо-
щью шатунов и кривошипа преобразуется во
вращательное движение колес.
В авиации привились вначале поршневые
двигатели, но не паровые, а бензиновые. Это
означает, что в цилиндрах этих двигателей
работает смесь бензина с воздухом или, ино-
гда, спирта и даже керосина. Как такие дви-
гатели работают, расскажем тебе позже. На
рисунке ты видишь бензиновый поршневой
двигатель, имеющий пять цилиндров, распо-
ложенных в виде звезды. Во время его работы,
при сгорании в цилиндрах смеси воздуха и
Так действуют воздушные тормоза
30
Звездообразный поршневой двигатель с воздушным
винтом
Рядный поршневой двигатель с воздушным винтом
Турбовинтовой двигатель
Турбореактивный двигатель с осевым компрессором
паров бензина, двигатель нагревается. Для
охлаждения двигателя на его цилиндрах сде-
ланы специальные ребра.
Впрочем эту задачу может выполнить и во-
да. На рисунке показан двигатель водяного
охлаждения. Цилиндры этого двигателя рас-
положены в два ряда, поэтому его назвали
рядным двигателем. Он имеет двенадцать ци-
линдров.
Чтобы создавать тягу, оба эти двигателя
нуждаются в воздушном винте. Совсем дру-
гие турбореактивные двигатели, которые ши-
роко применяются на современных скорост-
ных самолетах. Ты их видел в аэропорту на
самолетах Ту-104. У них нет винтов и тягой
является реактивная сила, возникающая при
выбрасывании назад с большой скоростью
сильно нагретого воздуха. В таком двигателе
имеется вал, на переднем конце которого рас-
положен компрессор, всасывающий воздух в
двигатель, немного его сжимая, а сзади — га-
зовая турбина. Воздух, всасываемый компрес-
сором, подается в камеры сгорания одновре-
менно с топливом. Образующаяся смесь не-
прерывно горит, нагревается воздух до
высокой температуры, повышается давление.
Вырываясь из камер с большой скоростью,
газы приводят во вращение турбину и ком-
прессор и создают тягу. Если на вал посадить
еще воздушный винт, то получится турбовин-
товой двигатель, который ты видел на само-
летах Ил-18, Ан-10 и Ту-114.
одель самолета, даже самая маленькая, — это самолет в миниатюре со всеми
его свойствами, с его аэродинамикой, прочностью, конструкцией. Чтобы построить
хорошую модель, нужно «кое-что» знать Постройка модели сталкивает моделиста не
с разрозненными науками, а с их взаимодействием.
Тот, кто строил модели и не потерял к ним вкуса, никогда не станет бюрократом в
науке. Вот почему мы в нашем коллективе особенно ценим тех, кто занимался моделиз-
мом, кто с юности прочувствовал технику с разных сторон, хотя бы и на первой ступе-
ни сложности. А за первой идут новые ступени, все выше, все дальше, для каждого* кто
хочет шагать вперед.
Генеральный авиационный
конструктор Олег Констан-
тинович Антонов

ПЕРВЫЕ
Знаешь ли ты, что первыми высшего спортивного зва-
ния «Заслуженный мастер спорта СССР» среди авиамо-
делистов удостоились москвичи Юрий Сироткин и Борис
Шкурский? На их счету большие спортивные победы.
Так, в 1962 году Юрий и Борис получили звания чем-
пионов мира по кордовым гоночным моделям. В 1964 го-
ду Юрий опять за собой закрепил это звание, но уже по
другому спортивному классу — кордовым пилотажным
моделям.
Спортивные биографии Сироткина и Шкурского начи-
нались так же, как и у всех любознательных парнишек.
Авиамодельный кружок в школе, затем в Доме пионе-
ров, далее спортивный коллектив института, столичный
авиамодельный клуб... Авиамоделизм помог им опреде-
лить и жизненное призвание: Юрий Сироткин — авиаци-
онный инженер, Борис Шкурский — инженер Централь-
ного авиамодельного клуба
Борис Шкурский (слева) и Юрий Сироткин.
32
ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ
Наши ученые, работающие в далекой Антарктиде, ши-
роко используют привязные воздушные змеи для изуче-
ния нижних слоев атмосферы (примерно до 1000 м).
На «вооружение» антарктической экспедиции Лкаде-
НАД АНТАРКТИДОЙ
мии наук СССР был взят воздушный змей, который скон-
струировал руководитель авиамодельного кружка сара-
товского Дворца пионеров А. Ф. Григоренко. Его змей
устойчив, прочен, портативен и удобен в работе.
3 «Лети, модель!
33
ЮНЫЕ КОСМОНАВТЫ
Мы — космонавты!.. Этим гордым именем называют
себя ребята из клуба юных космонавтов при Москов-
ском Дворце пионеров.
Клуб объединяет 150 пионеров и школьников Они за-
нимаются в астрономических и авиамодельных кабине-
тах, планетарии и обсерватории. И всюду здесь малень-
кие корабли, ракеты, глобусы Луны и Марса, телеско-
пы, различные приборы.
У ребят, которым попадает все это в руки, глаза
становятся зорче, а путь к знаниям — короче. Юные кос-
монавты, обучающиеся в различных кружках, строят мо-
дели ракет, изучают астрономию.
Почетный председатель Совета клуба — летчик-космо-
навт Герой Советского Союза Андриян Григорьевич Ни-
колаев
Члены клуба помогают ученым вести наблюдения за
движением спутников, метеоров и переменных звезд.
Ребята тренируются на авиационных тренажерах, изу-
чают устройства для психофизиологических исследо-
ваний»
TAR СНИМАЛСЯ ФИЛЬМ „БАЛТИЙСКОЕ НЕБО-
Ты очевидно, смотрел фильм «Балтийское небо». Но
вряд ли тебе известно, что в его съемках активное уча-
стие приняли авиамоделисты. Кинооператоры обрати-
лись с просьбой к строителям малой авиации:
— Нам нужны точные копии самолетов военных лет, —
сказали они мастеру спорта А Кузнецову. — Они долж-
ны летать, вести бой, сбрасывать бомбы... Сможете
помочь?
— Попробуем, — ответил Кузнецов, инструктор круж-
ка Дворца пионеров, построивший не одну сотню ма-
леньких машин.
Необычный «Воздушный флот» начали строить лучшие
спортсмены Ленинграда — А. Кузнецов, В. Наталенко,
Г. Васильев, В. Симонов, Н Феофанов и другие.
Через некоторое время на студию «Ленфильм» были
доставлены модели — макеты советских истребителей,
а также фашистских самолетов
После нескольких тренировок начались съемки. Шест-
надцать раз выезжали авиамоделисты на лед Финского
залива, на озеро возле Сестрорецка. Здесь по сигналу
операторов поднимались в воздух авиамодели. Они со-
вершили сотни «боевых вылетов».
А для того чтобы показать, как из сбитого самолета
пилот выбрасывается на парашюте, Кузнецов и его то-
варищи сконструировали специальное приспособление.
Оно позволяло в определенный момент открывать сбоку
модели дверцу кабины «пилота» и выбрасывать его фи-
гурку, над которой вскоре вспыхивал белый купол.
Творческий коллектив киностудии «Ленфильм» побла-
годарил авиамоделистов за помощь.
34

чего
начать <
Теория -лучший советчик
построил копию хорошо летав-
шей модели, чертежи которой
опубликованы в журнале. При
постройке ты старался не толь-
ко повторить с величайшей
точностью размеры и формы
частей этой модели, но и их
вес. Настал долгожданный
час. Собрав модель, ты с вол-
нением запустил ее, ожидая,
что она повторит результаты
своего прототипа, т. е. модели,
которую ты копировал. К твое-
му удивлению и, конечно, огор-
чению, этого не случилось. Мо-
дель, взмыв ввысь, «повисла»
в воздухе на мгновенье, а за-
тем стала падать. Подобрав
сломанную модель, ты отре-
монтировал ее части, а где
нужно, заменил их новыми.
И снова в полет!
Но что это? Модель описы-
вает круги, быстро снижается
и... опять терпит аварию. По-
чему? Ты ломаешь голову, но
не можешь найти объяснения.
В самом деле, модель ты ско-
пировал точно, она похожа на
свой прототип так же, как и
схожи две капли воды. А ре-
зультаты полетов очень раз-
ные.
Ты упорно приводишь в по-
рядок модель после новой ава-
рии, но модель тебя «не слу-
шается». Она то сразу идет к
земле (пикирует), то выделы-
вает в воздухе разные «крен-
деля», то ее тянет на петлю.
И как раз тогда, когда, ра-
зочаровавшись, ты с досадой
бросаешь модель, решив к ней
больше не притрагиваться,
подходит опытный моделист.
Он внимательно осматривает
модель, собирает ее и запус-
кает. Ты с удовольствием ви-
дишь, что теперь она летает
очень красиво Но куда дева-
лись ее прежние «фокусы»?
Почему в чужих руках она
«присмирела» и послушно вы-
полняет «приказания»?
На вопрос о причинах твоих
неуспехов опытный моделист
отвечает кратко: «Изучи тео-
рию полета модели, тогда те-
бе все станет ясно»
36
ПОЧЕМУ НАДО ЗНАТЬ
ТЕОРИЮ?
Представь себе другое: ты
построил несколько моделей
по чужим чертежам. Модели
с грехом пополам летали. А те-
перь ты решил проектировать
модель сам. Вот ты берешь
большой лист бумаги, затачи-
ваешь карандаши, прикрепля-
ешь ливт к чертежной доске и
кладешь на него рейсшину, тре-
угольники и лекало. Не забыва-
ешь раскрыть отличную гото-
вальню старшего брата-студен-
та, сверкающую никелем. Все
в порядке. Можно начинать. Ты
держишь в руках карандаш,
напрягаешь мысли, морщишь
лоб... и скоро убеждаешься в
том, что не знаешь даже с чего
начать, не говоря уже о том,
что тебе совершенно неведомо,
как выбрать форму и размеры
частей модели и многое другое.
И опять, поглядев на тебя с со-
чувствием, опытный моделист
говорит тебе: «Дружок, ты ра-
но взялся за эту работу. Спер-
ва изучи теорию полета мо-
дели»,
Представь себе, наконец,
что ты находишься на соревно-
ваниях. Кругом — моделисты.
Время от времени они запу-
скают модели, которые высоко
и красиво летают, доставляя
радость не только своим строи-
телям, но и многочисленным
зрителям. Но вот с одной из
них что-то произошло и, быстро
снижаясь, она садится. Моде-
лист подбирает модель. Его
обступак^т товарищи, подходит
и тренер. Все они дают дель-
ные советы, которые моделист
принимает. В следующем поле-
те модель летает хорошо и все
довольны. А ты думаешь: ка-
ким образом они, лишь наблю-
дая за полетом модели, могли
решить, как избавить ее от не-
достатков? И снова тебе гово-
рят, что это может сделать
каждый, кто знает теорию.
Ты понимаешь, что теория
это что-то значительное, полез-
ное, что нужно знать каждому
моделисту, желающему иметь
успех. «Ну, а если мне нужно
построить модель, которая
должна выполнить определен-
ное задание, — спрашиваешь
ты, — пролететь заданное рас-
стояние, забраться на заранее
указанную высоту и т. п.». Мо-
жет ли теория ответить, воз-
можно ли построить модель,
способную выполнить задание,
указать, как эта модель долж-
на быть устроена, или дать от-
вет, что задание невыполнимо?
И вновь слышишь в ответ: да,
теория может и это.
Ты уже понял, что теорию
нужно знать, если ты хочешь
строить модели без нянек, са-
мостоятельно, иметь успех, так
же свободно, как опытные мо-
делисты, разбираться в причи-
нах неудач. Но что же такое
теория полета модели?
Объяснить это можно, на-
пример, так. Теория полета мо-
дели — это знания, позволяю-
щие предугадать поведение мо-
дели в воздухе, объяснить при-
чины такого поведения, ука-
зать пути устранения недостат-
ков полета, дать указания, не-
обходимые для проектирования
модели с желаемыми резуль-
татами полета, оценить воз-
можность создания новой, не-
обычной по форме, способу по-
лета или результатам модели.
Конечно, теория не всемо-
гуща. Существуют такие «чер-
ты поведения» модели, которые
теория пока не может объяс-
нить или предсказать. И не по-
тому, что данный моделист
плохо знает теорию. Теория
создается постепенно и в ре-
зультате наблюдений за поле-
том моделей. Ты поймешь, что
может произойти что-нибудь
новое, ранее не встречавшееся.
Это новое «может застать тео-
рию врасплох». Придется раз-
бираться, прежде чем появится
ответ.
Усвоить теорию полета мо-
дели невозможно, если ты пло-
хо знаешь физику и математи-
ку и в какой-то мере другие
школьные предметы, если ты
не стараешься найти ответа на
каждый вопрос, возникающий
при работе с моделью, если ты
не проявляешь любознатель-
ности. Конечно, нельзя усвоить
теорию сразу, в один прием.
Ее изучают постепенно, начи-
ная с более простых вопросов
и параллельно с постройкой
моделей, тоже сперва простых,
а потом все более сложных.
Тебе помогут в изучении тео-
рии товарищи и книги. Поста-
раемся это сделать и мы. Итак,
слушай.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ
СИЛЫ. ИХ ОТНОШЕНИЕ
К ПОЛЕТУ МОДЕЛИ
Один из разделов физики —
механика — говорит о том, что
движение возникает и видоиз-
меняется под действием сил.
Силы представляют действие,
которое оказывают на данное
тело другие тела (или среды),
его окружающие. Так, напри-
мер, модель летает над землей.
Земля притягивает ее к себе, а
модель, в свою очередь, притя-
гивает землю с одинако-
вой силой. Эту силу — си-
лу тяготения — называют в е-
с о м модели и определяют при
помощи весов. Эта сила на-
правлена всегда по вертикали
вниз.
Но модель летает не просто
над землей, а вблизи ее по-
верхности, в воздушной обо-
лочке земли, называемой ат-
мосферой. Воздух, окружаю-
щий со всех сторон модель, яв-
ляется той средой, в которой
происходит движение модели.
Он не безучастен к тому, куда
и как движется модель. Чтобы
модель могла двигаться, на-
пример, вперед, она должна
отбросить со своего пути (вы-
теснить) некоторую часть
(массу) воздуха, причем от-
бросить вперед, т. е. в сторону
своего движения. Но по перво-
му закону механики это можно
сделать только, если подей-
ствовать на массу воздуха
с некоторой силой. На такое
37
СИЛА СОПРОТИВЛЕНИЯ
ВОЗДУХА
Рис. 1Ж Воздух мешает перемещению
ракетки. Его сопротивление легко
ощутить, если перемещать ракетку
быстро, на вытянутой руке
действие воздух «ответит» с
силой равной, но противопо-
ложно направленной Об этом
говорит третий закон механи-
ки, кратко формулируемый так:
«действие равно противодейст-
вию».
В данном примере противо-
действием является сила, с ко-
торой воздух сопротивляется
своему перемещению. Эту силу
так и называют силой сопро-
тивления воздуха, или, кратко,
сопротивлением воздуха. В
том, что она существует, не-
трудно убедиться.
Возьми старую ракетку для
игры в бадминтон. Если ее
двигать в воздухе (рис. 1), то
возникает эта сила. Она очень
невелика, если ракетка не окле-
ена, но стоит оклеить ее бу-
магой, как ты сразу почувству-
ешь, что сопротивление возрос-
ло. Ну, а если взять большой
Рис. 2. Сопротивление воздуха на-
правлено против движения; оно не-
велико, когда угол атаки равен ну-
лю, и максимально при угле 90°
лист картона или фанеры, то
окажется, что его ты сможешь
двигать лишь медленно,
так как для быстрого дви-
жения у тебя не хватит
силы на преодоление со-
противления.
Из этого простого опыта вы-
ясняется:
а) всякое тело, движущееся
в воздухе, подвергается с его
стороны воздействию, называе-
мому сопротивлением воздуха;
б) сила сопротивления мень-
ше для тел с маленьким попе-
речником (ракетка, не оклеен-
ная бумагой) и растет с увели-
чением площади поперечника
(оклеенная ракетка, большой
лист фанеры);
в) сила сопротивления зави-
сит и от скорости движения те-
ла: она растет с увеличением
скорости. Опыты показывают,
что при увеличении скорости
движения в воздухе одного и
того же тела в два, три, четыре
и более раз, сопротивление ра-
стет соответственно в четыре,
девять, шестнадцать и более
раз (т. е. в квадрате).
Нетрудно также выяснить,
что сопротивление воздуха за-
висит от формы тела. Если
взять за подставку школьный
глобус такого же примерно
поперечного сечения, как ра-
кетка, оклеенная бумагой, то,
размахивая им, ты заметишь,
что сопротивление воздуха за-
метно уменьшилось.
И еще один интересный вы-
вод можно сделать из нашего
простого опыта. Возьми ракет-
ку, оклеенную бумагой,
и вытяни руку. Если ты
двигаешь ракетку так, что
ее плоскость составит угол 90°
(рис. 2) к направлению движе-
ния, то сопротивление будет
наибольшим. Постепенно умень-
шая этот угол (он называется
углом атаки) и сохраняя
при этом скорость дви-
жения ракетки, ты заме-
тишь, что когда угол атаки ока-
жется равным нулю, сопротив-
ление будет минимальным (см.
рис. 2).
• Но и это не все. Если дви-
гать ракетку быстро, то легко
обнаружить, что в тех случаях,
когда угол атаки не равен ну-
лю или 90°, появится новая
особенность: ракетка не только
встречает сопротивление, но и
стремится (в данном примере)
отклониться кверху. И так как
это отклонение может появить-
ся только под влиянием силы,
приходим к выводу, что в по-
добных случаях (рис. 3) воз-
никает еще одна сила, дейст-
вующая поперек (перпендику-
лярно) к движению. Эту силу
называют подъемной. Почему
она появляется? По той же
причине, что и'сила сопротив-
ления: ракетка, перемещаясь
с углом атаки, не равным нулю
или 90°, отбрасывает воздух не
только вперед, но и вниз. От
Рис. 3. Когда угол атаки не равен
нулю, воздух стремится поднять плос-
кость, эта сила называется подъем-
ной. Сложив ее (геометрически) с со-
противлением, получим полную аэро-
динамическую силу, показанную
пунктиром
отбрасывания вперед полу-
чается сопротивление, а от от-
брасывания вниз — подъемная
сила.
Если ты строил самые про-
стые плоские воздушные змеи
(рис. 4), то, наверное, заметил,
что, подбирая длины нитей и
вес хвоста, стараются придать
ему угол атаки около 12—15°.
Практика показывает, что при
этом получается небольшое
сопротивление и достаточно
большая подъемная сила На
рис. 4 мы их для краткости
38
обозначили латинскими бук-
вами Q («ку») и У («игрек»).
Ты, наверное, не забыл, что
в безветренную погоду с таким
змеем нужно двигаться и даже
бежать, чтобы он держался на
высоте не опускаясь. При этом
змей приходится тянуть за со-
бой с некоторой силой (рис. 5).
Если нить (леер) тонкая, то
при быстром беге она может
оборваться. То же случится,
если большой змей пытаться
тащить на нитке: для этого
нужна прочная веревка, пото-
му что у большого змея и со-
противление большое.
В воздухе змей удерживает
подъемная сила. Ты, наверное,
уже и сам догадался, что вы-
годно, когда подъемная сила
данного змея побольше, а со-
противление поменьше, т. е.
чтобы побольше было отноше-
ние У к Q. Оказывается, этого
можно добиться выбором угла
атаки. Существует такой угол
атаки, при котором отношение
подъемной силы к сопротивле-
нию (75-) оказывается самым
ч
большим
Для прямоугольных про-
стых змеев этот угол атаки
(называемый наивыгодней-
шим) равен примерно 12—15°.
Подъемная сила^ и сопро-
тивление возникают в резуль-
тате взаимодействия воздуха
и плоскости (ракетки, змея и
т. п.). По-гречески воздух на-
зывается «аэр», а сила — «ди-
намис». Поэтому эти силы на-
зывают аэродинамическими.
Между прочим, если ты пом-
нишь о сложении сил, дейст-
вующих под углом друг к дру-
гу (правило параллелограм-
ма), то заметишь, что силы У
и Q можно сложить так, что
получится их равнодействую-
щая R («эр»). Она называется
полной аэродинамической си-
лой и показана на рис. 3 пунк-
тиром.
Модель, даже самая простая
(рис. 6), чаще всего имеет кры-
ло и стабилизатор, хотя есть и
модели без стабилизатора —
«летающие крылья». В полете,
как на крыло, так и на стаби-
лизатор действуют аэродинами-
ческие силы: на крыло, имею-
щее большие размеры, поболь-
ше, на стабилизатор поменьше
(см. рис. 6). Действуют такие
же силы и на,фюзеляж. Если
сложить (по правилу сложения
параллельных сил) все подъем-
ные силы и силы сопротивле-
ния, то получим подъемную си-
лу и сопротивление для всей
модели в целом. Они приложе-
ны в точке, называемой цент-
ром давления. Эта точка при
изменении угла атаки переме-
щается, т. е. в общем случае не
совпадает с центром тяжести,
к которому приложена сила
веса G «ге» (см. рис. 6).
Величина аэродинамических
сил зависит от размеров моде-
ли, скорости полета, угла ата-
ки, плотности воздуха, а поло-
жение центра давления — от
угла атаки, скорости полета,
соотношения размеров и вза-
Рис. 5. Чтобы в безветренную погоду
змей держался на высоте, не опуска-
ясь, надо двигаться и даже бежать
Рис. 4. На змей действует полная
аэродинамическая сила R, сила веса
змея G и сила натяжения леера Р.
У неподвижно висящего змея все эти
силы сходятся в одной точке и взаим-
но уравновешиваются
имного расположения частей
модели.
Обрати внимание на рис. 6
и силы, показанные на нем. Их
всего три: У, Q и G. При этом,
если модель летит горизонталь-
но, силы У и G вертикальны и
могут оказаться уравновешен-
ными. А сила сопротивления Q
в данном случае горизонталь-
ная, ничем не уравновешена.
Что это означает?
Вспомни физику и законы
механики. Если подъемная си-
ла и вес уравновешены, то
39
это равносильно (с точки
зрения движения) их отсутст-
вию, т. е. они не оказы-
вают влияния на движение
(пока уравновешены) и оно
будет прямолинейным. А сила
сопротивления не уравновеше-
на ничем.
Может ли в этих условиях
модель лететь вперед, да еще
горизонтально?
Не* спеши ответить на этот
вопрос, потому что ответ всег-
да следует обдумать. В самом
деле, предположим, что мы
толчком руки, как это делают
с бумажным голубем или ко-
пьем, сообщили модели какую-
Рис. 6. Модель самолета или плане-
ра, даже самая простая, имеет крыло
и стабилизатор; они являются основ-
ным источником подъемной силы
то скорость и она начала полет
по горизонтали. Сумеет ли она
его продолжать? Не спеши и с
этим вопросом. Давай поду-
маем.
Ведь если сопротивление
действует в сторону, обратную
движению, то оно будет замед-
ляться, т. е. скорость станет
уменьшаться. И если при этом
угол атаки останется постоян-
ным (это так и будет), то по-
степенно уменьшится и подъем-
ная сила.
Результатом явится наруше-
ние равновесия. Разность подъ-
емной силы веса и силы (G—У)
направлена вниз (она показа-
на отрезком на рис. 7); под ее
влиянием траектория (линия
движения модели) начнет
склоняться вниз.
Следовательно, модель, на
которую действуют три силы: У,
Q и G, если угол атаки сохра-
няется постоянным, горизон-
тально лететь не может. А как
же она будет лететь?
Прежде чем ответить на
этот вопрос, заметим, что мо-
дель при указанных силах мо-
жет лететь горизонтально, если
по мере уменьшения скорости
увеличивать угол атаки. Но
ведь для этого нужно, чтобы
моделью в полете кто-то (или
что-то) управлял. Имеются,
например, модели, управляе-
мые по радио Но тебе они
пока не под силу. Ну, а если
управления нет, то нет и гори-
зонтального полета.
ПЛАНИРОВАНИЕ
Итак, как будет двигаться
дальше наша модель? Из рис. 7
видно, что движение модели
тормозится потому, что против
него действует неуравновешен-
ная сила — сила Q Из-за это-
го падает скорость, появляется
новая неуравновешенная сила
(G—У), склоняющая траекто-
рию движения книзу. А так как
силы У и Q всегда берутся по
перпендикуляру к траектории
и параллельно ей, то они и их
равнодействующая R тоже бу-
дут поворачиваться. Что же бу-
дет дальше?
Чтобы не «заблудиться в
трех соснах», условимся вместо
сил У и Q рисовать равнодей-
ствующую R «эр», которая пол-
ностью их заменяет Теперь на
модель действуют всего две
силы — вес G и сила R (рис. 8).
Следовательно, если скорость
и направление движения моде-
ли изменяются, то происходит
это только потому, что эти две
силы неуравновешены В са-
мом деле, первый закон меха-
ники говорит о том, что если
на тело не действуют силы
(или если действующие силы
взаимно уравновешиваются,
что то же самое), то тело дви-
жется прямолинейно и с посто-
янной скоростью.
Когда же две силы уравнове-
шиваются? Ты помнишь, что
для этого они должны, во-пер-
вых, действовать по одной ли-
нии; во-вторых, быть направ-
Рис 7 Модель, на которую дейст-
вуют три силы У, Q и G, если угол
атаки остается постоянным, горизон-
тально лететь не может: скорость ее
падает, что приводит к постепенному
наклонению траектории вниз под
влиянием разности сил G — Y
лены в разные стороны и,
в-третьих, быть равны по ве-
личине. Между тем (посмотри
на рис. 8) в начале движения
сила веса G вертикальна, а си-
ла R отклонена назад, из-за
чего движение и будет тормо-
зиться. Заметь, что сила веса
всегда вертикальна и направ-
ления своего действия не ме-
няет.
Если от модели ничего не
отделяется, то не меняется и
вес модели, т. е. величина силы
G. Из сказанного напраши-
вается вывод: уменьшение ско-
рости и склонение траектории
книзу будет происходить до
тех пор, пока сила R также не
станет вертикальной и равной
по величине силе веса (рис. 9).
Когда это случится, модель
40
'G
Рис. 9 Когда наступит равновесие
сил, модель станет планировать по
прямой, склоненной вниз на угол
V0
Рис. 8. Вместе с поворотом траек-
тории поворачивается сила 7?, в то
время как сила веса G вертикальна.
Это указывает на отсутствие равно-
весия сил
станет лететь с постоянной ско-
ростью и по прямой, наклонен-
ной под углом 0 «тэта» (см.
рис. 9) книзу. Такой полет на-
зывается планированием, а
угол 0 называют углом пла-
нирования 0ПЛ.
Подведем итог: модель, на
которую действуют только си-
ла веса, подъемная сила и со-
противление, не способна ле-
теть горизонтально, но может
планировать прямолинейно и
равномерно, под некоторым уг-
лом к горизонту.
Рис. 10. Планирование модели и
скольжение лыжника с постоянной
скоростью по склону схожи по кар-
тине действующих сил...
Это движение напоминает
скольжение лыжника по поло-
гому склону (рис. 10). Угол на-
клона склона к горизонту мож-
но подобрать так, что движе-
ние будет равномерным. В этом
случае на лыжника действуют:
сила веса (по вертикали), нор-
мальная реакция /V «эн» (про-
тиводействие давлению лыж на
снег) и сумма сил трения F
«эф» и сопротивления воздуха
Q. Если сложить по правилу
параллелограмма силы /V, F и
Q, то получится вертикальная
сила /?, равная весу.
Чтобы лучше все это понять,
проделай г&кой ^ыт с Помо-
щью опытного моделиста. ‘Возь-
ми легонькую модель, лучше
всего из бумаги, хотя бы хоро-
шо сделанного «голубя». Осто-
рожно взяв ее за фюзеляж,
выпусти отвесно вниз (рис. 11).
Правильно сделанная модель
сперва будет отвесно пикиро-
вать, затем перейдет в менее
крутое пикирование и криволи-
нейный полет, который закон-
чится (если хватит высоты) пе-
реходом на планирование. Этот
опыт можно проделывать много
раз, и если модель не будет по-
мята и никак не пострадает,
то полет всегда будет заканчи-
ваться планированием с одной
и той же скоростью и при од-
ном и том же 0.
Между прочим и здесь на-
* прашивается с^а^енце с лыж-
ником. Ты, по-видимому, ви-
дел (хотя бы в кино), как по
Рис. 11. Модель планера, выпущен-
ная по вертикали вниз с достаточной
высоты, обязательно переходит в
планирование
41
крутому трамплину стремитель-
но несутся лыжники. Вспомни,
форма трамплина, если смот-
реть на него сбоку (см. рис. 11),
напоминает траекторию кру-
того пикирования и выхода из
него. Отделившись от трампли-
на, лыжник переходит в поло-
гий полет по воздуху, сильно
наклонившись вперед (см.
рис. И). Это и есть планирова-
ние. На лыжника — его тело и
лыжи — помимо силы веса дей-
ствуют и аэродинамические си-
лы — подъемная сила и сопро-
тивление. И здесь полная аэро-
динамическая сила вертикаль-
на, равна весу и противополож-
но направлена.
ПАРЕНИЕ
Ты, видимо, хочешь задать
вопрос: «Вы утверждаете, что
планеры, на которые действуют
только две силы и G, не спо-
собны лететь горизонтально и,
тем более, набирать высоту. Но
я помню, как модели планеров,
затянутых высоко вверх, подоб-
но воздушным змеям, отцепив-
шись от леера и перейдя в сво-
бодный полет, не только не те-
ряли высоту, но и поднимались
все выше Как же вы объясните
это противоречие?»
Отвечаем. Прежде всего от-
метим, что никакого противоре-
чия тут нет. Все описанное на-
ми относилось к полету в со-
вершенно спокойном неподвиж-
Рис. 12. Модель, попавшая в поток,
перемещающийся вверх по склону,
приобретает дополнительную (пере-
носную) скорость 1Г. В итоге движе-
ние модели происходит в направле-
нии геометрической суммы скоростей
Иполн
ном воздухе, или, как говорят,
в полный штиль. Вспомни: то,
что ты наблюдал, происходило
при слабеньком ветре или
когда было тепло. В первом
случае модели запускались со
склона и против ветра. Воздух,
набегая на склон, вынужден
огибать его и, следовательно,
движется вверх. Это означает,
что над наветренным склоном
(рис. 12) воздух приобретает
скорость W «дубль-ве». Если
выпустить в эту массу воздуха
модель, которая относительно
него движется по-прежнему со
скоростью V «ве» (см. рис. 12),
то, увлекаемая им, она может
относительно земли двигаться
горизонтально и даже с набо-
ром высоты, со скоростью
^полн-
Во втором случае воздух, на-
гревшись от почвы, также под-
нимается вверх. Увлекая мо-
дель, он (рис. 13) также позво-
ляет ей лететь горизонтально
и с набором высоты.
Такой полет называется па-
рением. Чтобы парение оказа-
лось возможным, обязательно
должны существовать восходя-
щие потоки воздуха, В спокой-
ном же воздухе возможно лишь
планирование с постоянной
скоростью или полет с набором
высоты, при котором скорость
обязательно будет падать.
КОГДА ЕСТЬ ТЯГА
Естественно, возникает во-
прос: «В спокойном воздухе
разве полет с набором высоты
невозможен?» Задавая такой
вопрос, мы заранее знаем, что
ответ будет положительным.
Для этого достаточно хотя бы
вспомнить нашу экскурсию
в аэропорт, где десятки само-
летов и вертолетов взлетали и
уходили ввысь.
Вспомни, с чего начался по-
лет: закрылась дверь, откатили
в сторону лестницу, а затем по-
слышался свист и, немного по-
годя, гул заработавших двига-
телей Спустя несколько минут
двигатели взревели, и самолет
тронулся по рулежной дорожке
к началу взлетной полосы. Си-
лой, которая сдвинула самолет
с места, а затем потянула его
вперед и в конце концов помог-
ла ему взлететь, была сила тя-
ги двигателей.
Забегая вперед, скажем, что
полет самолета и любого дру-
гого аппарата без «содействия»
восходящих потоков воздуха
возможен, если есть достаточ-
ная по величине тяга. При этом
совершенно безразлично, кто
или что ее создает. Вспомни,
например, змей. Почему и ко-
гда он удерживается в воздухе?
Только в том случае, если ты
своей рукой тянешь за собой
змей силой Р «пэ» (см. рис. 5).
Тогда на какой-то скорости,
с которой ты способен бежать,
сила тяги уравновешивает со-
противление Q, а (если угол
атаки и прочее подобрано пра-
вильно) подъемная сила (см.
рис. 4) поддерживает змей и
леер, уравновешивая их вес.
Ну, а модель планера, пока-
занная на рис. 6? Если к силам,
изображенным на этом рисун-
ке, добавить силу тяги Р (рис
14), равную сопротивлению, то
получится равновесие сил и
Рис. 13. Парение получается и при
попадании модели в восходящий по-
ток воздуха, нагретый землей
42
превышает сопротивле-
ние, то оказывается воз-
можным движение по на-
клонной вверх
модель сможет лететь гори-
зонтально, пока это равновесие
будет существовать. Это очень
напоминает движение лыжни-
ка по горизонтальной дороге.
В этом случае с постоянной
скоростью можно двигаться,
только все время отталкиваясь
палками.
А если надо с той же скоро-
стью двигаться в гору, то пал-
ками приходится действовать
с большей силой. Также и мо-
дель, набирающая высоту
с прежней скоростью, потре-
бует увеличения силы тяги. Это
удобно показать так (рис. 15):
если силу веса разложить на
две силы — перпендикулярную
к траектории и параллель-
ную ей G2, то хорошо видно,
что, кроме силы сопротивления
Q, оставшейся примерно той же
по величине, что и раньше, си-
ла тяги должна уравновеши-
вать еще и силу G2, в то время
как подъемная сила У уравно-
вешивает силу Gj. Если сказан-
ное записать в виде равенства,
как это делается в алгебре, то
необходимые условия прямоли-
нейного полета с набором вы-
соты при постоянной скорости
получатся такими:
Y = Gx и Р = Q 4- G2.
Ты, наверное, уже подумал
о том, что в таком же полете
со снижением тяга понадобится
менивая, чем в горизонтальном
полете, а на планировании (см.
Мы не будем рассматривать
другие более сложные случаи
полета, так как думаем, что
тебе уже ясно, что когда на мо-
дели имеется источник тяги,
она может летать самым раз-
личным образом. Расскажем
лучше о некоторых, чаще всего
используемых источниках тяги.
Одним из них является враща-
ющийся воздушный винт, неза-
висимо от того, что его враща-
ет (рис. 16). Так, у модели, по-
строенной Можайским, винты
приводились во вращение пру-
жинным механизмом. Еще
раньше это делала пластинка
китового уса. Когда появились
каучук и резиновые нити, при-
менялся жгут резиновых нитей
(резиномотор). В наши дни ис-
пользуются различные поршне-
вые моторы и электромоторчи-
ки, турбинки. Во всех этих слу-
чаях источником тяги является
воздушный винт. У моделистов
он очень широко используется,
поэтому начнем с него.
ВОЗДУШНЫЙ винт
—источник тяги
Самый простой винт можно
сделать так. Вырежи из жести,
употребляемой для консервных
банок, полоску длиной 120—
160 мм и шириной 20 мм. Точно
посредине проколи отверстие,
вставь в него стальную ось и
запаяй оловом. Когда олово ос-
тынет, отогни половины полос-
ки (лопасти) в разные стороны
так, чтобы они получили неко-
торый угол установки <р «фи»
(рис. 17). Если такой винт вра-
щать по стрелке, то угол <р ока-
жется углом атаки. Лопасти,
перемещаясь, станут отбрасы-
вать воздух вдоль оси. Отбра-
сываемый вдоль оси воздух^
противодействуя этому, окажет
давление на лопасти винта. Эта
сила и называется силой тяги
(Рл на рис. 17). Она направлена
вдоль оси винта, в сторону, за-
висящую от направления вра-
щения винта.
Если такой винт установить
на модели (рис. 18) и привести
его во вращение в нужную сто-
рону, то появится сила тяги, на-
правленная вперед. Ее и мож-
но использовать для уравнове-
шивания в полете силы Q и си-
лы G2 — при наборе высоты
(см. рис. 15).
Ты, наверное, заметил, что
каждая из лопастей винта
представляет собой крылышко;
«бегая» по кругу, оно воздейст-
вует на воздух и, следователь-
но, на него действует полная
аэродинамическая сила /?, при-
ложенная в центре давления
лопасти. Эту силу удобно раз-
ложить по оси винта и в плос-
кости, перпендикулярной к оси.
43
Рис. 16. Наиболее распространенные
устройства для вращения воздушно-
го винта:
/ — жгут резиновых нитей; 2 — пружинный
механизм* 3 — двигатель сжатого газа;
4 — миниатюрный электромоторчик; 5 — па-
ровой двигатель; 6, 7 — поршневые моторы
Проделав это, получим для
каждой лопасти по половине
силы тяги (Рл на рис. 17) и
силы фл» представляющие
силы, тормозящие вращение
винта.
Следовательно, сила тяги
винта является такой же аэро-
динамической силой, как и
подъемная сила крыла. А раз
так, то нетрудно прийти к вы-
воду, что она зависит от тех же
факторов, что и любая другая
аэродинамическая сила.
Опыт показывает, что сила
тяги винта зависит от его диа-
метра. Диаметром D «де» (на
рис. 18) винта называется диа-
метр окружности, описываемой
концами его лопастей. При од-
ном и том же диаметре тяга
винта зависит от числа и шири-
ны лопастей. Однако опыт по-
казывает, что более трех-четы-
рех лопастей делать не стоит,
так же как и невыгодно делать
„ ' 11
лопасти с шириной более g—j
ее длины. Растет тяга и при
увеличении числа оборотов
винта и угла установки ср.
Сказанное тебе должно быть
понятно. Но это не все. Инте-
ресной особенностью винта яв-
ляется то, что его тяга зависит
от скорости, с которой он пере-
мещается вдоль своей оси:
в полете вращающийся винт
летит вместе с моделью (см.
рис. 18).Это означает,что каж-
дое сечение лопасти участву-
ет одновременно в двух движе-
ниях: «бегает» по кругу с ка-
кой-то окружной скоростью U
«у» (рис. 19) и перемещается
вдоль оси вместе с моделью со
скоростью ее полета V Если
сложить геометрически эти ско-
рости, то получим полную ско-
рость 1Г, с которой данное се-
чение движется относительно
воздуха.
Ты видишь, что в полете воз-
дух набегает на данное сечение
лопасти под углом атаки а, ко-
торый теперь уже не равен уг-
лу установки ф. А ведь величи-
на аэродинамических сил зави-
сит от угла атаки: если он у на-
шего жестяного винта будет
уменьшаться, то и тяга также
уменьшается, пока не станет
равной нулю. Проследи внима-
тельно за причиной такого из-
44
менения. Пусть винт вращает-
ся с постоянной скоростью, т. е.
в дайном сечении (см. рис. 19)
окружная скорость U не изме-
няется. А теперь заставим мо-
дель (и винт) лететь с разными
скоростями V. Нетрудно заме-
тить, чтсх угол атаки будет тем
меньше, чем больше скорость
К Значит, несмотря на посто-
янные обороты, тяга винта
уменьшается с увеличением
скорости.
Мы понимаем твое недоуме-
ние. Ты, наверное, подумал, что
нельзя сделать винт, который
был бы способен создавать тя-
гу на больших скоростях. Если
бы положение оказалось таким,
то невозможно было бы стро-
ить скоростные модели. А ведь
у некоторых из них скорость
превышает 250 км)час\ К сча-
стью, все обстоит иначе.
Взгляни еще раз на рис. 19.
Угол атаки а «альфа» равен
разности углов qp и р «бета».
У нашего винта угол qp в дан-
ном сечении вполне определен-
ный, а угол р увеличивается,
когда растет скорость V, и
именно поэтому на большой
скорости тяга может оказаться
очень маленькой. Исправить
положение просто: чтобы винт
давал тягу на большой скоро-
сти, надо увеличить угол qp. По-
нял? Ну, а если ты понял, то
и сам подскажешь нам, что,
следовательно, существуют вин-
ты для тихоходных моделей
(у них угол qp мал) и для ско-
ростных, имеющих винты с
большими углами qp.
Чтобы закончить рассказ
о винтах простых моделей, ко-
торые описываются в данной
книге, осталось сказать очень
немного. Посмотри на рис. 19:
для каждого сечения окружная
скорость различна. При этом
около оси она равна нулю, а на
конце лопасти наибольшая. А
ведь скорость V для всех сече-
ний одна и та же. Нетрудно
заключить, что углы р сечений
будут различны (рис. 20).
А отсюда следует, что если мы
желаем, чтобы при данной ско-
рости полета и числе оборотов
угол атаки во всех сечениях
был один и тот же, то для это-
го угол установки должен уве-
личиваться от конца лопасти
к оси винта (см. рис. 20). По-
смотри внимательно на винты
моделей и самолетов и ты уви-
дишь, что лопасти у них «кру-
ченые».
Ну, а теперь, если ты все хо-
рошо понял, то и сам скажешь,
что при увеличении числа обо-
ротов (окружных скоростей се-
чений) винта и сохранении ско-
рости V углы р будут умень-
шаться, а углы атаки сечений
расти. Такое изменение углов
атаки приведет к увеличению
тяги. Следовательно, добивать-
ся хорошей работы винта мож-
но самыми различными спосо-
бами: таков вывод.
Рассказывая о винте, мы ста-
рались сделать это возможно
проще. Пока ты еще не суме-
Рис. 18 Соединив с винтом любой из
двигателей, можно получить силу тяги
Рис. 17. Воздушный винт имеет ло-
пасти, установленные под углом к
плоскости вращения. На лопасти
действует полная аэродинамическая
сила Ял- РазлоЖив ее, получим силу
тяги лопасти и тормозящую силу
ешь сам рассчитывать и проек-
тировать винты, но уже должен
много в них понимать. Тебе
предстоит строить разнообраз-
ные модели. Когда дойдешь до
моделей с винтами, то старайся
получше разобраться во всем,
что их касается. Не поняв чего-
нибудь, вновь посмотри эти
страницы, еще и еще раз про-
читай написанное о винте, и ты
приобретешь прочные знания.
Они помогут тебе впоследствии
овладеть и расчетом винта.
45
Рис. 19. Все сечения лопасти имеют
одну скорость V Окружные скорости
U уменьшаются к оси. Сложив гео-
метрически скорости V и U, получим
полную скорость сечения IF, опреде-
ляющую угол атаки данного сечения
ВЕРТОЛЕТ
Мы уже знакомились с вер-
толетом, когда были в аэро-
порту. Тебе не кажется, что он
«родственник» винта? Ну, ко-
нечно. Ротор, который ты ви-
дишь над кабиной вертолета
(рис. 21), тоже представляет
винт, обычно многолопастный.
Если вращать его в определен-
ную сторону, он развивает так
же, как и любой винт, тягу. Но
в данном случае тяга верти-
кальна (рис. 22), и если она
превысит вес G, то стоявший на
земле вертолет начнет подни-
маться. Поднявшись на высоту,
можно уменьшить тягу (это
делает пилот вертолета, управ-
ляющий его полетом) и висеть
на месте, пока работает двига-
тель, вращающий ротор. Во
время висения, при помощи
хвостового винта (см. рис. 21),
изменяя углы установки его
лопастей, пилот заставляет вер-
толет вращаться на месте. При
помощи особого устройства на-
клоняют силу тяги в любую
сторону — вперед, назад, вбок,
и тогда вертолет полетит в ту
же сторону. Наконец, немного
уменьшив число оборотов рото-
ра и уменьшив таким образом
тягу по сравнению с весом вер-
толета, можно перевести его на
снижение и, когда он подойдет
к земле, кратковременно уве-
личив тягу, плавно посадить
его
Из сказанного видно, что
вертолет представляет собой
«летающий винт». Если ты сде-
лаешь из дерева легкий винт
наподобие показанного на рис.
17 и снабдишь его достаточно
длинной деревянной осью
(рис. 23), то можешь заставить
его взлететь. Зажми для этого
ось между ладонями и, быстро
перемещая одну из них, приве-
ди его во вращение, а затем,
не мешкая, раздвинь ладони,
«вертолет» взлетит, и пока он
вращается, будет держаться
в воздухе. Такие летающие вин-
ты получили у ребят из-за ха-
рактерного жужжания назва-
ние «муха». Искусные моде-
листы умеют запускать «муху»
на высоту 10—12 м и более.
Вернемся к нашему вертоле-
ту. Как ты думаешь, зачем ему
хвостовой винт? Для того
чтобы поворачивать вертолете
воздухе. Но это не все и даже
не главное его назначение. А
всегда ли вертолеты делаются
с хвостовыми винтами? Взгля-
ни на рис. 24 и ты увидишь,
что советский вертолет
Н. И. Камова не имеет хвосто-
вого винта.
Обрати внимание на то, что
вертолет, показанный на рис.
21, однороторный. При враще-
нии ротора сила сопротивления
вращению, действующая на
каждую ее лопасть (фл на рис.
17), передается в конце концов
всему корпусу и он начинает
вращаться в сторону, обратную
вращению винта. Чтобы пред-
отвратить вращение вертолета
и ставится хвостовой винт, сво-
ей тягой удерживающий верто-
лет от вращения Изменяя тягу
хвостового винта, можно заста-
Рис. 20. Чтобы сечения находились
в одинаково благоприятных условиях,
приходится лопасть делать «кру-
ченой»
вить вертолет поворачиваться
в нужную сторону. У двухро-
торного вертолета роторы вра-
щаются в разные стороны. По-
этому хвостовой винт ему не
нужен.
РАКЕТЫ.
КАК ОНИ ЛЕТАЮТ
Планер, самолет, вертолет
всегда имеют крылья. Их дви-
жение относительно воздуха
вызывает появление аэродина-
мической подъемной силы или
такой же «по происхождению»
силы тяги. А ракеты, как лета-
ют они? Ведь у ракет часто не
бывает ни крыльев, ни стаби-
лизатора и никогда не бывает
винта, ротора. Модели ракет,
которые строят ракетомоделис-
ты, представляют собой длин-
ный цилиндр с заостренной го-
ловкой (рис. 25) и небольшими
стабилизаторами в хвостовой
части (а иногда и без стабили-
заторов). Кроме того, ты, на-
верное, помнишь, что большин-
ство ракет начинает свой полет
стартом по вертикали, когда ни
о какой подъемной силе не мо-
жет быть и речи.
Немного о ракетном двига-
теле. Особенностью ракет яв-
ляется использование в каче-
стве силы, поднимающей их,
силы тяги ракетного двигателя.
Такие двигатели работают
обычно на жидком или твердом
46
топливе. Жидкостные ракетные
двигатели (ЖРД) недоступны,
а иногда и опасны для моде-
листов. Поэтому в ракетомоде-
лизме используются ракетные
двигатели с твердым топливом.
Самый простой и наиболее до-
ступный — пороховой ракетный
двигатель (ПРД). Но незави-
симо от типа, принцип работы
их один и тот же.
Пороховая модель ракеты
устроена так: в цилиндриче-
ский корпус (рис. 26) запрессо-
вывается порох. Один конец
этого корпуса закрыт наглухо,
а другой открыт, но так, что
образуется сужение (сопло) и
конический канал. Если под-
жечь порох, он начинает быст-
ро гореть, выделяя большое ко-
личество сильно нагретых га-
зов. Маленькое отверстие соп-
ла не может выпустить эти га-
зы сразу. Задержка приводит
к тому, что давление газов рас-
тет. Благодаря этому происхо-
дят два явления: порох под
давлением горит быстрее и по-
этому скорость горения пороха
растет. А с другой стороны,
большое давление внутри кор-
пуса с большой скоростью вы-
брасывает газы наружу через
сопло. Это означает, что к са-
мой модели ракеты приложена
сила противодействия (рис. 27),
она и является силой тяги ра-
кетного двигателя.
Порох представляет собой
смесь серы, селитры и древес-
ного угля, хорошо размельчен-
ных и тщательно перемешан-
ных. Эта твердое топливо со-
держит в себе все нужное для
горения и поэтому не нуждает-
ся в атмосферном кислороде..
Вследствие этого подобный ра-
кетный двигатель может рабо-
тать в безвоздушном простран-
стве и в космосе. Более того,
внешний воздух только мешает
истечению газов и снижает та-
ким образом тягу.
Тебе, наверное, приходилось
слышать такое объяснение ра-
боты этого двигателя: вытека-
ющие газы давят на окружаю-
щий воздух и отталкивают от
него ракету, сила отталкивания
и есть сила тяги. Из сказанно-
го выше видно, что такое обь
яснение является неправиль-
ным. Спроси того, кто так объ-
ясняет появление тяги: «А от
чего она отталкивается в кос-
мосе, там, где нет воздуха?»,
и он поймет, что ошибается.
Итак, сила тяги ракеты об-
разуется благодаря отбрасыва-
нию ею с большой скоростью
части собственной массы. Чем
больше масса и скорость газов,
выбрасываемых из двигателя,
тем больше сила тяги. Но от-
чего зависят скорость и масса
вытекающих газов?
Очевидно, во-первых, что
Рис. 21. У вертолетов, как правило,
нет крыльев. Подъемную силу послед-
них у них заменяет тяга воздушного
винта — ротора, имеющего большие
размеры и приводимого во вращение
мощным двигателем
масса вытекающих газов будет
больше у больших ракет. Во-
вторых, она зависит от скоро-
сти сгорания пороха. Если,
например, 10 г пороха сгора-
ют в 4 секунды, то в среднем
Рис. 22. Изменяя силу тяги ротора
вертолета, можно заставить его взле-
теть. повиснуть в воздухе, снижаться,
совершить посадку
47
Рис. 23 Простейший вертолет — ле-
тающий винт («муха»)
в каждую секунду сгорает
2,5 г. Увеличив время горения
до пяти секунд, мы снизим се-
кундный расход пороха до 2 г.
Скорость сгорания заряда
ракетного двигателя зависит
прежде всего от химического
состава используемого твердо-
го топлива. Вместе с тем она
зависит и от давления, при ко-
тором происходит сгорание.
Если, например, к щепотке чер-
ного кристаллического (охот-
ничьего) пороха поднести спич-
ку, то вся порция сгорит мгно-
венно, «выстрелив» вверх белое
облачко дыма Изменяя состав
Рис 24. Двухроторная соосная схема
вертолета с хвостовыми рулями
пороха, можно получить мед-
ленно горящие пороха. Неко-
торые из них изготовляют в ви-
де круглых стержней, подоб-
ных палочка^ макарон: на воз-
духе они горят, как свеча или
лучина. Однако стоит такой по-
рох поджечь в тесном замкну-
том сосуде, как скорость горе-
ния под влиянием повышенно-
го давления растет чрезвычай-
но резко: получается практиче-
ски мгновенное сгорание.
Моделисту для его ракетных
двигателей нужны медленно
горящие топлива. Такие соста-
вы разработаны и рекоменду-
ются для кружков. Но и они
при большом давлении могут
сгорать быстро. Поэтому обра-
ти внимание на причины, кото-
рые могут вызвать излишнее
повышение давления.
Представь себе три цилинд-
рические камеры одинакового
диаметра D (рис. 28), но с раз-
ными по диаметру d выходны-
ми отверстиями, заполненные
одним и тем же медленно горя-
щим твердым топливом (ТТ).
Если последовательно поджечь
заряды этих камер, замеряя
при этом время горения, то ты
обнаружишь, что время горе-
ния оказывается разным. Бы-
стрее всего топливо сгорает в
камере с наименьшим диамет-
ром выходного отверстия: если
его сделать очень маленьким,
то произойдет взрыв.
Такое различие в характере
горения объясняется просто.
Топливо во всех камерах начи-
нает гореть одинаково по всему
торцу заряда (см. рис. 28). Из
камеры с большим по площади
выходным отверстием образу-
ющиеся газы вытекают быстро,
в то время как в камере с ма-
лым отверстием они задержи-
ваются, не успевая выйти. Это
повышает давление в камере,
что приводит к ускорению го-
рения, а значит и увеличению
количества образующихся га-
зов, что, в свою очередь, повы-
шает давление
Естественно, скорость исте-
чения газов и из выходного от-
верстия растет с увеличением
скорости горения.* Все это при-
водит к увеличению тяги ракет-
ного двигателя, но время его
работы уменьшается.
Интересно отметить: опыты
показали, что, умножив силу
тяги Р на время работы двига-
теля t «тэ» и разделив на вес
сгоревшего топлива GT, мы для
всех трех камер, показанных
на рис. 28, получили бы одно
и то же число. Произведение
силы Р на время ее действия /,
т. е. величина Pt, носит в фи-
зике название импульса
силы. Величина этого им-
пульса у данного двигателя
(если не учитывать потерь) за-
висит только от состава топли-
ва, независимо от времени го-
рения. Импульс ракетного дви-
гателя таким образом пред-
ставляет импульс заряда его
топлива — величину, определя-
емую химической энергией за-
ряда. Разделив импульс на вес
заряда топлива 6Т, мы полу-
чим единичный или удельный
импульс
р --1
Fya — GT ’
Тягу и вес топлива надо
брать в одинаковых весовых
единицах — граммах, кило-
граммах и т. п., а время в се-
кундах. Удельный импульс вы-
ражается в секундах и зависит
только от химического состава
и качественных характеристик
топлива. Так, черный охотни-
48
чий (дымный) порох в зависи-
мости от состава имеет Руд =
= 40 -4-80 сек., а медленно го-
рящие составы, близкие к нему
используемые ракетомоделис-
тами, имеют Руд « 25 н- 30 сек.
Такое уменьшение удельного
импульса объясняется тем, что
модельные пороха содержат
вещества, не нужные для про-
цесса горения, тормозящие его.
Зная удельный импульс и
вес заряда, нетрудно подсчи-
тать импульс / «и» данного
двигателя:
1 = Pt = РУДСТ.
Рис. 25. Модель ракеты на пусковом
столе перед стартом. Направляющий
стержень в первые мгновения движе-
ния модели направит её по вертикали
Например, при 6Т — 20 г и
Руд = 25 импульс двигателя
будет равен I = 500 сек. Зная
эту величину и задавшись вре-
менем горения, можно подсчи-
тать тягу ракеты. Пусть время
t = 2,5 сек. Тогда для нашего
примера получим:
Р = 1=5^ = 200 г.
I Л
Однако, подсчитав тягу и за-
давшись временем горения, на-
до еще добиться, чтобы ракета
фактически работала столько
секунд, сколько было задано.
Рассчитать время горения
трудно и его обычно находят
опытным путем. Для этого, из-
готовив топливо и корпуса сра-
зу на несколько моделей ракет,
заполняют их одинаковым по
весу к(}личеством топлива, но
делают разные по диаметру
d сопла. Удобно для этого
иметь (керамические или дру-
гие) калиброванные сопла
(рис. 29). А затем испытывают
все модели ракет, одну за дру-
гой, измеряя время горения.
Выбирают для использования
то сопло, при котором время
горения составляет 2,5 секунды
или другое, желательное для
тебя.
Наверное, ты сделал попут-
но необходимый вывод: желая
увеличить тягу при одном и
том же времени горения и не-
изменном составе топлива, ты
должен увеличить вес заряда.
Удобнее всего это сделать,
удваивая или утраивая количе-
ство одинаковых ракетных дви-
гателей, т. е. используя связку
из нескольких двигателей. За-
гляни в конец этой книги и ты
найдешь там их описание. Дру-
гой путь заключается в увели-
чении диаметров заряда D и
выходного отверстия сопла d.
При сохранении геометриче-
ского подобия зарядов и одина-
ковом выполнении моделей ра-
кет в первом приближении для
увеличения тяги в 2, 3, 4 раза
Рис. 26. А вот и модель ракеты —
двигатель особого рода; он развивает
тягу в пустоте, в межпланетном про-
странстве, в воде; топливо и кислород,
нужный для его горения, имеются в
корпусе
надо D и d увеличить соответ-
ственно в 1,41; 1,73 и 2 раза.
Еще о горении заряда. Из
сказанного выше следует, что
если ты хочешь добиться по-
стоянства величины тяги, то
должен решить трудную зада-
чу. Почему она трудна?
Ты не забыл, что тяга опре-
деляется количеством сгораю-
щего в секунду топлива и ско-
ростью истечения, а последняя
зависит от давления газов в ка-
мере ракетного двигателя, ко-
торое определяется количест-
вом газов, образующихся в
каждую секунду? Обрати вни-
мание на такую особенность
работы ракетного двигателя с
твердым топливом. Вначале,
если двигатель выполнен так,
как показано на рис. 29, топли-
во горит в малом объеме. Но
по мере выгорания топлива сво-
бодный от него объем увеличи-
вается. При равномерном выго-
рании топлива и выделении в
каждую секунду равного коли-
чества газов давление в камере
будет падать. Теперь ты мо-
жешь и сам проследить, к чему
это приведет, — конечно, к по-
степенному уменьшению тяги,
Рис. 27. Благодаря выбрасыванию
сильно нагретых газов через сопло
с большой скоростью возникает сила
’тяги модели, ракеты
4 «Лети, модель!»
49
что не всегда желательно. Что-
бы избавиться от этого, при на-
бивке корпуса топливом остав-
ляют конический канал (рис.
30) в теле заряда, что исправ-
ляет в какой-то мере дело. При
изготовлении больших ракет-
ных двигателей с твердым топ-
ливом этому вопросу уделяется
большое внимание.
Очень важным для ракето-
моделистов является безопас-
ность запуска. Известны слу-
чаи, когда разорвавшиеся мо-
дели ракет своими осколками
наносили повреждения людям.
Конечно, основное средство
борьбы с такими случайностя-
ми — запуск моделей на рас-
стоянии. Об этом читай ниже.
- А что можно сделать, чтобы
уменьшить опасность от взры-
ва? Многим кажется, что для
этого корпус двигателя надо
ТВЕРДОЕ
топливо
Рис. 28 Три изображенные здесь ка-
меры отличаются лишь диаметром вы-
ходного отверстия При малых отвер-
стиях давление в камере выше и за-
ряд сгорает быстрее
делать с толстыми стенками и
из прочного металла.
Недостаток металлических
корпусов в том, что, нагреваясь
от горячих газов, их стенки на-
гревают и заряд, что иногда
бывает причиной ускорения го-
рения и даже взрыва. Нам из-
вестен случай, когда у ракето-
моделистов из шести моделей
'ракет взорвались три именно
по этой причине. Между тем
есть более простое средство.
Подумай сам, что если мы бу-
дем умышленно делать корпу-
са ракетных двигателей тонки-
ми, так, чтобы они не выдержи-
вали давления более, чем, на-
пример, 1,5—2атм. Такой кор-
пус при непредвиденном увели-
чении давления разорвется ти-
хо и без вреда для моделиста.
ВЕРНЕМСЯ
К ПОЛЕТУ МОДЕЛИ
РАКЕТЫ
Мы знаем теперь, что именно
является источником тяги для
модели ракеты, — это тяга ра-
кетного двигателя Рассмот-
рим, как летает такая модель
ракеты.
Представь себе, что мы нахо-
димся на старте. Модель раке-
ты, красиво раскрашенная, на-
поминающая длинную «сига-
ру», стоит на стартовом столе.
К двигателю (см. рис. 25), соп-
ло которого виднеется у ниж-
него обреза корпуса модели ра-
кеты, подведены провода ди-
станционного (на расстоянии)
ТОРЕЦ
запуска: они заканчиваются
маленькой спиралькой, введен-
ной в сопло вплотную к заря-
ду. На другом конце пусковых
проводов — батарея и кнопка:
нажав ее, мы замкнем электри-
ческую цепь, ток батареи мгно-
венно накаляет спираль и вос-
пламеняет заряд. Двигатель,
выбрасывая клубы дыма, начи-
нает работать. Тяга, быстро
увеличиваясь, в какой-то мо-
мент превысит вес модели ра-
кеты, и полет начинается (рис.
31). С этого момента мы и рас-
смотрим полет.
Отделение модели ракеты от
стартового стола произойдет с
некоторым ускорением, которое
зависит от соотношения сил тя-
ги и веса модели. Если они
равны, модель ракеты останет-
ся на земле. При тяге, вдвое
большей силы веса, движение
начнется с ускорением около
10 м/сек2.
Рис. 29. Для получения } ракетного
двигателя одинаковых тяги и времени
работы удобно использовать стан-
дартные сопла с калиброванным от-
верстием
Как будет двигаться модель,
зависит от правильности ее
установки на стартовом столе,
от симметрии самой модели ра-’
кеты и внешних условий — на-
личия ветра и т. п.
При отсутствии причин для
уклонений модель ракеты, дви-
гаясь по вертикали, наберет
некоторую высоту с работаю-
щим двигателем. Этот участок
пути модели (см. рис. 31) на-
зывается активным участком.
К его концу модель ракеты
приобретает достаточно боль-
шую скорость. Так, если тяга
вдвое превышает вес модели
при старте, а время работы
двигателя составляет 3 сек.,
то скорость в конце актив-
ного участка равна примерно
30 м/сек, а высота 45 м. Модель
ракеты, имеющая скорость,
будет продолжать подъем, не-
смотря на отсутствие тяги, до
тех пор, пока скорость станет
равной нулю. Скорость модели
будет уменьшаться из-за дейст-
вия силы веса, направленного
против движения, а также вли-
яния сопротивления воздуха.
Это составит еще 35—40 м, а
всего около 80 м.
Рис. 30 Постоянство силы тяги по
времени обеспечивает канал, форми-
руемый в заряде
50
На активном участке вес мо-
дели ракеты из-за выгорания
топлива уменьшается, и если
тяга остается постоянной или
растет, скорость в конце этого
участка и высота пассивного
участка получается больше, а
значит больше будет и суммар-
ная высота.
После этого модель, не имею-
щая никаких устройств, перей-
дет в падение. Однако редко
кто из конструкторов отказы-
вается от возможности спасти
модель ракеты и, что более
важно, нехитрые приборы или
«живой груз» (мыши, лягушки
и пр.), нередко находящиеся на
борту ее. Для этого модель ра-
кеты снабжают парашютом,
который к концу полета выбра-
сывается наружу и опускает
все невредимым на землю.
При невертикальном поло-
жении модели в момент стар-
та (рис. 32) она будет лететь
в направлении действия гео-
метрической суммы сил тяги и
Рис. 31. Путь модели ракеты, летя-
щей вертикально: активный участок —
подъем с тягой, пассивный — полет
без тяги
G
веса (стрелка F на рис. 32).
Поток воздуха при этом набе-
гает на корпус модели ракеты
под углом (см. рис. 32), из-за
чего появится аэродинамиче-
ская сила Z «зет», которая
начнет поворачивать модель,
уменьшая ее наклон к горизон-
ту Но благодаря этому сум-
марная сила F повернется еще
больше к горизонту. Траекто-
рия, как ты видишь, все больше
искривляется. Когда двигатель
перестанет работать, модель
под влиянием силы веса и аэ-
родинамических сил совершит
полет по кривой при отсутствии
парашюта или спустится на па-
рашюте.
Хуже получается, когда сила
тяги не проходит через центр
тяжести (рис. 33). Взлетев, мо-
дель ракеты сейчас же начина-
ет вращаться и переходит в
беспорядочное падение. При-
мерно так же она ведет себя,
если взлет происходит при по-
рывистом ветре. Поэтому реко-
мендуется запуски таких моде-
лей выполнять в безветрие.
Многоступенчатые модели
ракет позволяют сильно повы-
сить высоту полета. Конструк-
ция их описана ниже (ты най-
дешь чертежи на стр. 145).
Принцип же полета модели ра-
кеты заключается в том, что
она делается составной, из двух
или трех частей, называемых
ступенями. Каждая из них име-
ет собственный ракетный дви-
гатель. Взлетает многоступен-
Рис. 32. Траектория пассивного участ-
ка модели ракеты, если парашют не
раскрылся, представляет кривую При
раскрытии парашюта модель опуска-
ется по вертикали
чатая модель ракеты под дей-
ствием двигателя первой сту-
пени. В момент окончания его
работы начинает действовать
двигатель второй ступени и
одновременно от модели отде-
ляется первая ступень, теперь
Рис. 33. Сила тяги может проходить
мимо центра тяжести модели ракеты.
В этом случае возможен уход модели
от вертикали и даже беспорядочное
вращение
4*
51
уже не только не нужная, но и
представляющая бесполезную
нагрузку и лишнее сопротивле-
ние. Обычно у моделистов дви-
гатели всех трех ступеней оди-
наковы (стандартны). После от-
деления первой ступени в этом
случае получается, что при той
же силе тяги вес оставшихся
двух ступеней оказывается за-
метно меньше. Благодаря это-
му оставшиеся ступени под-
нимаются заметно выше, чем
при несброшенной первой сту-
пени.
Такая же картина получает-
ся после отделения второй сту-
пени. В итоге суммарная высо-
та подъема трехступенчатой
модели ракеты при использова-
нии стандартных двигателей
нередко достигает 350—500 м.
Полет по вертикали пред-
ставляет большой интерес, но
основными спортивными пока-
зателями его являются высота
подъема и время полета. Даль-
ность полета здесь исключена,
между тем, ты, наверное, со-
гласишься с нами, интересно
было бы провести и соревнова-
ния на дальность и точность
попадания в цель. В принципе
это нетрудно осуществить. Мо-
дель ракеты устанавливают на
стартовом устройстве, позволя-
ющем задавать начальный на-
клон траектории 0 (рис. 34).
Задача моделиста так подо-
брать угол 0 и направление за-
пуска для своей модели раке-
ты, чтобы она приземлилась
возможно ближе к указанной
Рис. 34. При желании получить мак-
симум дальности или высоты модель
ракеты надо запускать наклонно
цели или показала максималь-
ную дальность.
Между прочим ракетные дви-
гатели можно использовать для
постройки летающих моделей
самолетов. Такие модели назы-
ваются ракетопланами. Один
из них показан на рис. 35. Под
фюзеляжем виден пороховой
двигатель.
Легкие модели требуют
очень небольших двигателей
(толщиной с обычный каран-
даш) и могут выполнять очень
эффектные полеты.
* »
♦
Мы закончили еще один раз-
дел нашей книги. В нем расска-
зано о том, как летают модели
планеров, самолетов, вертоле-
тов и ракет и как работают воз- •
душный винт и ракетный дви-
гатель. То, что ты узнал, будет
достаточно на первое время
Рис. 35. Маленькие ракетные двига-
тели можно использовать в качестве
двигателей небольших моделей само-
летов
для постройки и запусков
простых моделей. Но дальше
мы тебе расскажем о более
сложных вещах. Для их йони-
мания придется быть очень
внимательным и запастись тер-
пением.
А сейчас, чтобы закрепить
и применить полученные зна-
ния, попробуй свои силы и,
кстати, проверь себя, так ли
хорошо ты усвоил рассказан-
ное. Очень советуем тебе, когда
будешь строить первые модели,
посмотри снова нужные тебе
страницы этого раздела книги.
Постарайся, как говорится,
«увязать теорию с практикой»,
т. е. объяснить при помощи тео-
рии, что и почему происходит
в воздухе с моделью, или пред-
сказать, как полетит модель.
Для будущей работы ты
прежде всего должен поближе
познакомиться и подружиться
с твоими верными помощника-
ми в будущей работе — с ин-
струментами. От умения поль-
зоваться ими зависит успех
твоей работы над моделями.
ТЕМА ДИПЛОМНОГО IIР О Е К Т А—А В И А М О Д Е Л И 3 М
Мировому рекордсмену Петру Величковскому во Все-
союзном заочном политехническом институте был вручен
диплом инженера. Авиамоделист из Алма-Аты отлично
защитил дипломный проект на тему «Многоканальная
система дистанционного управления моделями само-
летов».
П. Величковский — один из ведущих советских спорт-
сменов — конструкторов радиоуправляемых моделей.
Неоднократно завоевывал он звание чемпиона страны,
им установлено 15 всесоюзных и мировых рекордов.
Все, что строитель моделей узнал, увидел и передумал,
он вложил в свой дипломный проект. Путь к его защи-
те был сложным. Днем — работа, а вечером — учебни-
ки, чертежи	>
Работа П. Величковского, подчеркивается в решении
Государственной комиссии института, имеет большую
практическую ценность. Аппаратура, сконструированная
им, может быть использована на железных дорогах, а
также в авиационном спорте.
Инженер мастер спорта П. Величковский за выдающи-
еся спортивные успехи и активную общественную деятель-
ность награжден Почетным знаком ДОСААФ СССР.
ПЕРВЫЕ МОТОРНЫЕ АВИАМОДЕЛИ
...Пятое января 1937 года. Эта дата вошла в историю
советского авиамоделизма. Около новогодней елки во
дворе Московского городского Дома пионеров состоя-
лось скромное торжество: юные авиаконструкторы сто-
лицы рапортовали о готовности к полетам первой в
Советском Союзе эскадрильи моделей с бензиновыми мо-
торами. Двадцать пять моделей самолетов были окраше-
ны в яркие цвета, ровно гудели их двигатели. .
Как же сложилась судьба строителей первых мотор-
ных моделей? Большинство из них стало летчиками,
авиаинженерами, техниками.
В годы Великой Отечественной войны в боях за Ро-
дину погибли воины-летчики Т. Балашов, Ю. Минаев,
А. Крылышкин, А. Иванов, М. Башук, М. Барышников.
Среди ныне здравствующих полковник запаса Герой
Советского Союза И. Шмелев, на счету которого 29 сби-
тых вражеских самолетов, летчик-инженер Е Прянич-
ников, офицеры — братья Виктор и Константин Кули
ковы, С. Кудрявцев, чемпион страны по авиамоделизм}
1961 года инженер С. Малик, инструкторы-авиамодели-
сты П. Павлов и М. Степченко
Один из организаторов постройки первой эскадрильи
моторных моделей подполковник запаса Н. Уколов —
директор Московской областной станции юных техников.
Не порывает связей с авиамодельным спортом инженер-
полковник кандидат технических наук доцент Э. Микир-
тумов — участник строительства первой эскадрильи мо-
торных моделей.
53
ГОНЩИК ИВАН РАДЧЕНКО
Иван Радченко
Обычно в кружок на первых порах ребята ходят чуть
ли не всем классом, но до спортивных вершин добира-
ются немногие. Авиамоделизм — труд постоянный и не-
легкий. Только упорной и кропотливой работой можно
добиться победы. Киевлянин Иван Радченко стал чем-
пионом страны и призером первенства мира, авиацион-
ным конструктором. А началось все довольно просто —
с пригласительного билета.
В одной из харьковских школ получили несколько при-
гласительных билетов в местный аэроклуб. Один билет
вручили пятикласснику Ване Радченко. Друзья собра-
лись и пошли в аэроклуб. Они смутно представляли се-
бе, что будут там делать. Но кто из ребят не мечтает
стать летчиком!
Робко зашли друзья в авиамодельную лабораторию
аэроклуба и проткнули инструктору Юрию Скотникову
пригласительные.
— Мы к вам.
— А, пополнение! Ну, давайте знакомиться Посмот-
рите наши модели
В комнате на растянутых под потолком проводах и
на вбитых в стены гвоздях висели маленькие и довольно
большие модели самолетов. У Вани заблестели глаза.
«Эх, не знал раньше, что есть такое замечательное ме-
сто». Посмотрели ребята и как работали кружковцы.
Потом подошли к инструктору и попросили их тоже за-
писать.
Модель Радченко,’как и у всех, кто начинал занимать-
ся в кружке, была схематической. Запустив ее на аэро-
клубных соревнованиях, Ваня занял первое место. А
через год стал чемпионом города. К тому времени он
уже строил фюзеляжные модели планеров.
Минуло пять лет. Ваня закончил школу. Его не мучил
извечный вопрос, стоящий перед выпускником: куда пой-
ти учиться? Он уже знал, что поступит только в авиа-
ционный институт. К тому времени Радченко имел не-
которые знания и навыки в конструировании. Когда
Ваня и другие его товарищи начали учиться, то сразу
почувствовали, как много дал им авиамоделизм. То, что
для других студентов было новостью, они уже знали.
Им не нужно было объяснять, что такое фюзеляж, ка-
пот, лонжерон, шпангоут, почему крылья такого, а не
иного профиля.
Еще будучи студентом первого курса, Радченко начал
строить кордовые гоночные модели. Его очень увлек
этот вид соревнований.
После долгих раздумий и расчетов он сделал модель
с крылом большого удлинения — длинным и узким, ре-
шив, что такое крыло будет работать в полете лучше.
Правда, на официальных стартах ему не повезло —
модель разбилась. Но уже чувствовалось, что молодой
гонщик сделал серьезную заявку. Следующий год был
более удачным. В Ленинграде проводились соревнования
команд авиационных вузов страны. Радченко занял
третье место. Способного студента заметили и вскоре
снова пригласили в Ленинград для участия в розыгры-
ше первенства страны Там он попал в первую пятерку,
а вскоре завоевал звание чемпиона СССР. Велико было
волнение, охватившее его на пьедестале почета, при по-
лучении первой й жизни золотой медали!
Радченко закончил институт, стал авиационным кон-
структором. На работе молодой специалист быстро ос-
воился с ^производством, успешно выполняет задания,
а вечерами готовится к новым соревнованиям.
В 1966 году на чемпионате мира экипаж советских
гонщиков в составе киевлян мастеров спорта между-
народного класса И Радченко и В. Шаповалова завое-
вал призовое третье место.
54
Ракетчики
В ЛАГЕРЕ «АРТЕК»
Во всесоюзном пионерском лагере «Артек» имени
В. И. Ленина на Черноморском побережье Крыма еже-
годно .проводятся соревнования юных моделистов-ра-
кетчиков.
В «Артеке» устраиваются сборы школьников —
строителей моделей ракет. Здесь работает пионерское
конструкторское бюро, в котором создаются и испыты-
ваются модели ракет, стартовые установки и другое-
оборудование.
55
Без слов
Что это он там несет на завтрак?
Не расстраивайся, мамочка! Испытания комнат-
ной модели прошли успешно!
— Я тебя спрашиваю: зачем тебе понадобился мой
резиномотор?
Первый чертеж
лово «чертеж» тебе, наверное,
приходилось слышать не раз и ты в общем,
по-видимому, представляешь, что это такое.
Но вот вопрос: а нужен ли чертеж? Нельзя
разве строить модели без чертежей? Ведь это
непросто — самому сделать чертеж?
Представь себе: ты был на авиамодельных
соревнованиях, где выступал твой старший
товарищ. Тебе его модель очень понравилась
и ты решил построить такую же для себя..
Как это сделать?
Первое, что приходит тебе в голову, — взять
модель у товарища и дома, имея ее перед гла-
зами, построить точно такую же. Но вот беда,
товарищ не может дать модель. Ну что ж,
решаешь ты, есть выход! Поставив модель на
пол и взяв фотоаппарат, ты делаешь ее фото-
графию сверху. То, что получится на снимке,
называется «вид (модели) сверху» (рис 1).
Но на таком снимке видны только форма мо-
дели и ее частей, их взаимное расположение,
но не размеры. Можно ли сделать модель, не
зная размеров? Конечно, нет! Кроме того, на
снимке не видно, как выглядит модель спере-
ди, сбоку, сзади...
«Это просто исправить! — говоришь ты.— Я
сделаю снимки — виды спереди, сбоку (рис. 2),
сзади».
Правильно! Теперь у тебя будет более пол-
ное представление о внешнем виде модели.
Ну, а размеры?
Ты находишь выход и здесь: на всех сним-
ках рядом с моделью (рис. 3) можно положить
линейку. Тогда размеры легко снять цир-
кулем.
Как будто задача решена? Увы, нет, не ре-
шена. Подумай сам. Эти снимки должны
быть крупными, иначе размеры мелких дета-
лей нельзя будет снять с нужной точностью.
(Ошибка в определении некоторых размеров
67
в полмиллиметра сильно испортит дело1)<
Но главное не в этом, снимок дает пред-
ставление лишь о внешнем виде модели, ее
формах и наружных размерах. А что у модели
внутри, под обшивкой крыла, фюзеляжа, ста-
билизатора? Какова форма профилей крыла и
оперения, лопастей винта? Таких вопросов воз-
никает тысяча и ни на один из них снимок не
дает ответа^
Ты очень находчив: конечно, можно сфото-
графировать модель до оклейки ее бумагой,
Количество подобных дополнений зависит от
сложности модели и их делают по-разному.
Например, сечение можно не изображать
разрезом, а просто написать словами рядом:
квадрат 5X5 мм. Это означает, что стрингер
в разрезе имеет форму квадрата со стороной,
равной 5 мм. Чертеж снабжают краткими
надписями, указывающими, из какого матери-
ала выполнена та или иная деталь, а если не-
обходимо, делают указания о способе ее изго-
товления. Вместо надписей на чертеже можно
Рис. 1. Так выглядит модель (вид сверху)
снабдить эти фотографии небольшими пись-
менными пояснениями. Это нетрудно сделать,
ты прав. Но, согласись, останется еще много
вопросов, на которые ответа не будет. Послу-
шай поэтому, что предлагаем мы.
Представь себе, что мы перенесли с фото-
графий виды сверху, сбоку и спереди на боль-
шой лист бумаги, увеличив их до размеров
модели, т. е. до натуральной величины. На ли-
сте появятся контуры модели и Небольшое ко-
личество других линий (рис. 4). А теперь тон-
кими линиями нанесем лонжероны, нервюры,
стрингеры и другие детали, сохраняя все их
размеры. То, что у нас получилось, — почти
готовый чертеж модели (рис. 5), причем в на-
туральную величину, т. е. с него можно снимать
размеры деталей. Но он все-таки неполон. Ка-
ково, например, сечение стрингера фюзеляжа?
Чтобы ответить на этот вопрос, можно пока-
зать это сечение, условно повернув его на 90°.
Такой дополнительный чертеж носит назва-
ние разреза.
пронумеровать детали (рис. 6) — эти номера
называют позициями.
Кроме того, мы проставим основные разме-
ры: размах крыйа, длину фюзеляжа, размах
стабилизатора, высоту киля и т. д. Направле-
ние, вдоль которого дается этот размер, пока-
зывается тонкой прямой (размерной) линией
со стрелками на концах; в разрыве этой пря-
мой указывается цифра, означающая размер
в миллиметрах. Начало и конец размера отме-
чены короткими прямыми, перпендикулярны-
ми к размерной линии и касательными к дета-
ли — крылу, стабилизатору и т п.
Ты успел уже заметить, что полученное изо-
бражение модели гораздо полнее, чем ее фо-
тография? Действительно, сделай хоть десять
фотоснимков модели с разных сторон, все рав-
но не получишь того представления о ней, ко-
торое дает выполненный нами чертеж
Ну, а если чертежа в трех видах — слева,
спереди и сверху — мало? Ничто не мешает
в таких случаях добавить вид снизу, справа,
58
сзади, а если и этого недостаточно, сделать
дополнительные размеры и чертежи отдельных
деталей модели. Так обычно и поступают: по-
мимо основного чертежа в трех видах (см.
рис. 6), достаточного для постройки сравни-
тельно простых моделей, вычерчивают подроб-
ные чертежи наиболее сложных деталей.
Вспомни, когда мы были у самолета и ходи-
ли под его крылом, ты обратил внимание на
то, что ширина крыла меняется по размаху.
Посмотрев спереди, ты заметил, что меняется
раз меньше реальных (натуральных) Так,
размах крыла на рис 6 равен 1 460 мм. Из-
мерь его миллиметровой линейкой. Предполо-
жим, ты получишь цифру 146 мм, т. е. в 10 раз
меньше натуры. Число, показывающее, во
сколько раз размеры чертежа меньше разме-
ров натуры, называется масштабом чертежа.
Так, масштаб чертежа в этом примере будет
равен:
7^ = 1 :10, т. е. одной десятой.
Рис. 2. Взглянув на модель
сбоку, ты увидишь ее такой
и толщина крыла. Более того, если разрезать
крыло в разных местах перпендикулярно раз-
маху, то полученные сечения (их называют
профилями) окажутся, как правило, раз-
ными (рис. 7). Еще сложнее воздушный винт,
лопасти которого имеют не только различные
профили, но и «скручены» так, что каждое се-
чение имеет свой угол установки.
Легко ли сделать чертеж? На этот вопрос
ответить можно так: если умеешь, нетрудно.
Ну, а если не умеешь, надо научиться. Этим
мы и займемся. Чертеж удобно делать на плот-
ной бумаге. Но какого размера нужен лист
бумаги? Это важный вопрос. И решается он
так: если выполняется рабочий чертеж, т. е.
такой, с которого можно циркулем снимать все
размеры модели, то лист должен соответство-
вать размерам модели. Если же надо описать
модель, показать ее конструкцию и размеры,
то можно сделать маленький чертеж, подоб-
ный показанному на рис. 6. Размеры всех
частей модели на этом чертеже в несколько
Рабочие чертежи выполняются в натураль-
ную величину, т. е. в масштабе 1 : 1 (читается:
один к одному). Если модель велика, в этом
случае понадобится большой лист бумаги,
длинная рейсшина и т. д. При отсутствии та-
кого листа бумаги можно сделать рабочие
чертежи отдельно для крупных частей модели:
крыла, фюзеляжа и т. д., а целиком изобра-
зить ее в масштабе 1 : 5 или 1:10.
Ты делаешь свой первый чертеж и, конечно,
тебе трудно сделать его для такой сложной
модели, как показано на рис. 6. Поэтому
начнем с выполнения чертежа простой модели
планера, общий вид которой ты видишь
на рис. 8. На рис. 9 показан ее умень-
шенный чертеж в трех видах (проекциях) —
сбоку, сверху и спереди. Размеры модели не-
велики: длина 580 мм, размах 580 мм Но да-
же при таких размерах для рабочего чертежа
в трех проекциях понадобится лист размером
800—700 мм.
59
Рис. 3. Поставив линейку, можно судить
о размерах частей модели
Приготовь лист бумаги размером не менее
650 X 650 мм. Хорошо бы раздобыть чертеж-
ную доску нормальных размеров, рейсшину и
один-два треугольника (лучше прозрачных).
Чертежную доску можно заменить листом
толстой фанеры или воспользоваться большим
неполированным столом, к которому можно
прикрепить кнопками наш лист бумаги.
Перед черчением посмотри внимательно на
рис. 8 и 9. Постарайся лучше рассмотреть мо-
дель, ее конструкцию и запомнить названия ее
частей.
Модель, которую ты будешь чертить, являет-
ся простой (схематической) моделью плане-
ра. Она относится к монопланам (имеет одно
крыло). Для ее постройки нужна главным об-
разом сосна и бумага и совсем немного бам-
бука. Крыло — прямоугольное, с закругления-
ми на концах. Оно имеет небольшое поперечное
V, т. е. приподнятые концы. Стабилизатор и
киль плоские. Фюзеляж представляет рейку с
«кабиной». Обрати внимание: рейка имеет
квадратное сечение 7X7 мм, но поставлена на
ребро. Вот как будто и все.
Прикрепи лист бумаги и начинай чертить.
Положи на бумагу рейсшину и проведи пря-
мую на расстоянии 220—230 мм от верхнего
края доски. Найди середину этой прямой и при
помощи треугольника и рейсшины (рис. 10)
проведи перпендикулярно к ней через весь
лист другую прямую. Первая прямая — это ли-
ния передней кромки крыла, вторая—ось мо-
дели. Отложи от оси вдоль линии передней
кромки крыла влево и вправо по 290 мм. Па-
раллельно передней кромке, на расстоянии
130 мм от нее, проведи вторую прямую — ли-
нию задней кромки, а перпендикулярно кром-
кам — по три линии слева и справа на
расстоянии 75, 150 и 225 мм от оси модели —
это будут оси нервюр. Заметь, кромки имеют
по всей длине ширину 2,5 мм, а нервюры 2 мм.
Значит кромки на виде сверху надо изобра-
зить двумя параллельными прямыми, удален-
ными друг от друга на 2,5 мм, а нервюры та-
кими же линиями, раздвинутыми по 1 мм от их
осей. На концах крыльев стоят изогнутые из
бамбуковой палочки сечением 2X1 мм за-
кругления. Для вычерчивания этой кривой
(рис. 11) возьми лекало — линейку фигурной
формы. Лекало можно заменить отрезком тол-
стой проволоки, которой нетрудно придать
желаемую форму.
Рис. 7. Разрезав крыло перпендикулярно размаху,
увидим профиль крыла
Рис. 8. Общий вид простой модели планера
Рис. 5 Показав на видах мо-
дели тонкими линиями лонже-
роны нервюры и другие дета-
ли. мы получим почти готовый
чертеж
Рис. 6. Добавив на чертеже
(рис 5) ряд указаний — разме-
ры частей и др. получим чер-
теж модели, по которому ее
можно строить
От передней кромки вперед, вдоль оси мо-
дели отложи 200 мм. Из полученной точки от-
ложи 550 мм — длину «фюзеляжа» нашей мо-
дели.
Тебе нетрудно, пользуясь рис. 9, вычертить
стабилизатор. Заметь только, что задняя
кромка лежит в 10 мм перед концом «фюзе-
ляжа». Стабилизатор также надо показывать
двойными линиями: кромки его имеют ширину
2,5 мм, а нервюры 2 мм.
Если теперь ты проведешь еще две прямых
на удалении 5 мм параллельно оси модели,
то получится изображение «фюзеляжа» в виде
сверху.
Посмотри на вид спереди (см. рис. 9). По
сравнению с видом сверху он значительно про-
ще и ты его начертишь без труда. А на виде
сбоку, возможно, тебя затруднит вычерчива-
ние «кабины». Чтобы облегчить эту работу, мы
даем ее изображение на прямоугольной сетке
(рис. 12), каждый квадрат которой имеет раз-
мер 10 X 10 мм.
На виде сбоку тебе бросается в глаза то, что
крыло не плоское, а изогнутое, хотя оно не
профилировано, как крылья самолетов. На
рис. 13 форма этой нервюры дана в нату-
ральную величину. Перенеси ее на чертеж.
Ну вот чертеж модели готов. Если ты чер- *
тишь впервые, он будет некрасив и не очень
опрятен. При старании твои чертежи с каж-
дым разом будут улучшаться. Советуйся с пе-
дагогами школы, старшими товарищами. Они
укажут тебе ошибки и помогут научиться чер-
тить. Главное, однако, в том, чтобы этого хо-
тел ты сам.
Конечно, свой первый чертеж ты сделал для
очень простой модели. Чертежи сложных мо-
делей выполнять значительно труднее. Еще
труднее составлять чертежи настоящих самоле-
тов. Насколько грандиозна эта работа, тк мог
бы увидеть, попав в конструкторское бюро.
В таком бюро, помимо обычного языка, на ко-
тором говорим мы с тобой, существует «язык
чертежа и рисунка», который конструктору го-
ворит больше, чем обычные слова. Чертежом
должен владеть каждый, кто стремится в бу-
дущем стать техником, инженером, конструк-
тором, изобретателем...
Давай твою руку — пойдем в конструктор-
ское бюро.
Войдя в авиационное конструкторское бюро,
ты увидишь огромную светлую комнату
Рис. 10. Начало работы над рабочим чертежом
Рис. 11. Вычерчивание кривых по лекалу
с длинными рядами чертежных станков —
кульманов. Каждый из них имеет систему ры-
чагов, позволяющую устанавливать чертежную
доску в любом положении, удобном для рабо-
ты. Другие рычаги удерживают линейки и по-
зволяют перемещать их параллельно самим
себе и ставить под заданным углом. Кроме
кульманов, имеются всевозможные устройст-
ва, позволяющие копировать и размножать
чертежи. Каждый конструктор располагает
совершенным чертежным инструментом, счет-
ными линейками и т. п.
Бросается в глаза и другое: в бюро удиви-
тельный порядок, чистота, много света и хоро-
ший воздух. В помещении не разрешается ку-
рить и. . затачивать карандаши (от этой опе-
рации всегда много мусора); для этого имеет-
ся специальная комната.
Такое внимание к чертежу — дело не слу-
чайное. Ты, наверное, не знаешь, что самолет
начинается с общего замысла и рисунка. За
первым рисунком идут расчеты и «прикидки»,
вносятся изменения в начальный вариант,
а затем идет первый чертеж, очень поверхно-
стный, без детальной «проработки» конструк-
ции. А затем снова расчеты, изменения, ис-
правления, проверки... Пока появится окон-
чательный чертеж, уходит много времени, и,
как правило, он очень сильно отличается от
начального
Для проверки и уточнения размеров черте-
жи даже крупных самолетов выполняют в на-
туральную величину на огромных фанерных
досках, называемых плазами.
Самолет — сложное сооружение. Его строят
по чертежам конструкторского бюро на не-
скольких заводах: на одном двигатели, на дру-
гом приборы, на третьем шасси, на четвертом
основную конструкцию, на ряде специальных
заводов всю приборную «начинку» и т. д. Что-
бы все эти части подошли одна к другой (сты-
ковались), нужно чертежи выполнять точно
и согласованно. Решению этой задачи помо-
гает плаз. Для тебя таким плазом служит ра-
бочий чертеж.
Ты, наверное, понял, что без чертежа невоз-
можно стать хорошим авиамоделистом. А если
так — за работу!
Рис. 13. Нервюра крыла модели планера дана в натуральную величину
Мастер спорта Евгений Мосяков среди юных авиамоделистов
СКОРОСТНИК ЕВГЕНИЙ мосяков
Известие о поездке в Киев на Всесоюзный авиамо-
дельный чемпионат для Евгения Мосякова не было нео-
жиданным. Но почему он заволновался? Почему вдруг
потерял покой и сон, просиживая заполночь над матема-
тическими расчетами и выкладками?
Женя не был новичком в авиамоделизме. На чемпио-
нате 1963 года он занял третье место, сдал нормы масте-
ра спорта. Его кордовая модель промчалась со скоростью
211 км/час...
Шли дни. Как-то вечером в авиамодельном клубе соб-
рались Евгений Мосяков, Станислав Житков, Александр
Низовцев и другие спортсмены. Женя не мог больше
молчать.
— Как мы готовимся к чемпионату? С чем будем вы-
ступать: с прошлогодней техникой, чтобы прогуляться
по проторенной дорожке?
Трудно было против этого возразить. Все почувство-
вали необходимость сделать что-то новое, способное рез-
ко повысить скорость моделей. Но где его искать — ник-
то толком не знал. Женя раскрыл запестревший цифрами
блокнот, над которыми думал и трудился все последнее
время.
— Вот, посмотрите... Здесь некоторые мои формулы
и методы подбора винтов...
Это было разработкой того, о чем авиамоделисты хо-
тя и поговаривали, но вплотную еще не занимались. Ста-
нислав и Саша посмотрели расчеты. Стало ясно, какой
значительный резерв скорости еще таится в самом со-
четании винта, двигателя и модели
Свои исследования Женя начал с изучения винтов,
стоявших на лучших призовых моделях: советских, че-
хословацких, итальянских, американских. Измерял шаг
имевшихся у него винтов, их диаметр, ширину лопасти.
Анализ был глубоким, обстоятельным. По числу оборо-
тов двигателя, скорости модели и другим данным, кото-
рые были известны, он определял коэффициент полез-
ного действия винта. Сопоставляя обороты винта на зем-
ле с оборотами в воздухе, высчитывал степень его
«облегчения» в полете, нашел почти постоянный для
всех моделей процент приращения оборотов
63
На основе полученных данных Женя мог теперь, заме-
рив обороты винта своей модели на земле, безошибочно
подсчитать вероятные обороты в воздухе. По скорости
модели и числу оборотов винта в воздухе определял
истинный шаг винта.
С поразительной точностью высчитывал пытливый ис-
следователь возможную максимальную скорость своей
модели с разными винтами, для чего вовсе не требова-
лось каждый раз запускать ее в воздух. Высчитанная
скорость отличалась от измеренной в полете не более
чем на полпроцента.
Оказалось, что при изготовлении винтов необходима
довольно высокая точность — до одной десятой милли-
метра для любого линейного размера! Нелегко достиг-
нуть такой точности при ручной обработке. Выручили
токарный и фрезерный станки.
Пришло лето. Начались тренировки, подготовка к вы-
ступлению на чемпионате Спортсмены подбирали к мо-
делям наиболее подходящие винты, улучшали зализы,
покрытие моделей.
Вскоре удалось найти еще один существенный резерв
для увеличения скорости — на этот раз он прятался в...
бензиновом бачке!
Как осуществляется питание двигателя? Оно происхо-
дит под давлением, которое создает двигатель в бачке.
Если нарушалась равномерность оборотов двигателя,
колебалось и давление. Это отражалось на подаче горю-
чего. Начавшийся от случайной причины волнообразный
ритм работы двигателя прогрессировал. Полет модели
тоже становился волнообразным, неустойчивым.
Женя нашел способ устранить неприятное явление.
Он разработал и установил на своей модели новую си-
стему питания, в которой давление регулируется. Так
же поступили и другие члены команды,
Во время тренировок Женя использовал свои расчеты
и изыскания. Почти на десять процентов увеличилась
скорость моделей. Все приободрились: есть с чем идти на
всесоюзную спортивную встречу!
Но вот что случилось на чемпионате,,.
В первый же день борьбы спортсмен украинской
команды перед выходом на старт Жени показал очень
большую скорость — 223 км/час. Надо ли говорить о пе-
реживаниях Жени, когда он взялся после этого за ру-
коятку управления!
Модель в воздухе. Мелькали ограждающая сетка,
лица болельщиков Только бы не сорваться, полностью
выдержать наилучший режим полета!.. Объявили ре-
зультат — 222 км!час. Второе место обеспечено! Расче-
ты показывали, что такая скорость — почти предел.
Утром следующего дня Женя решил потренироваться.
Весело рокотал отлаженный двигатель в прохладном
ночном воздухе. Модель слушалась пилота, летела уве-
ренно, ровно. Но вдруг пропало привычное натяжение
корды — она оборвалась. На большой скорости модель
ударилась о сетку, перевернулась несколько раз и с трес-
ком разбилась о землю.
На кортсдроме не было свидетелей этого печального
происшествия. Женя собрал остатки от модели, тща-
тельно завернул их в ветошь и, опечаленный, побрел
в общежитие.
Весь день он размышлял: что же делать? Завтра —
третий тур Решил использовать запасную модель.
Надо еще раз продумать, что она может дать, посмот-
реть, как летают другие.
А на стартах происходило невероятное. Модель Жит-
кова, показавшая на тренировках 210 км/час, теперь да
ла 222 км/час. В команде РСФСР достигнута скорость
224 км/час, в Ленинградской — 225 км/час. Женя не мог
уже надеяться удержаться на втором месте с результа-
том первого тура.
Ему необходимо выступить в третьем туре и обяза-
тельно с полным напряжением сил, внимания, воли.
Таким и стал для него завершающий тур. Модель сра-
зу вышла на наивыгоднейший режим. Главное — точно
выдержать высоту, не допустить ни малейших колебаний
Все внимание пилот сосредоточил на модели. Она
шла хорошо, ровно, круг за кругом. И, наконец, послед-
ний!.. Подпрыгивая, модель покатилась по земле...
Судейская коллегия объявила результат: 229 км/час\
Это было наивысшее достижение. Евгений Мосяков стал
чемпионом СССР по классу скоростных кордовых моде-
лей 1964 года. Это — итог неустанных творческих поис-
ков. Сейчас Мосяков — в числе лучших кордовиков.
...Евгений Мосяков работает инженером. Он успешнр
овладевает сложными процессами производства, твор-
чески, вдумчиво подходит к решению стоящих перед
заводом задач. Он продолжает заниматься авиамодель-
ным спортом: готовится к будущим спортивным боям.
Изучает возможности двигателя с задним расположе-
нием выхлопных окон. Обдумывает вариант необычной
скоростной кордовой модели, у которой одна половина
крыла прямая, другая скошена назад.
Как всегда, Евгений Мосяков неустанно ищет новое,
еще не исследованное, над чем так интересно поработать.
Твоя мастерская
нструменты — верные и надеж-
ные помощники человека во всяком деле По-
интересуйся, какими инструментами пользуют-
ся окружающие нас люди. Выгляни во двор.
Вот плотник обтесывает топором столбик для
забора. Другой строгает рубанком доску. Для
каждого дела — свой инструмент. Если дело
простое — инструмент тоже простой, дело по-
сложнее — и инструмент применяется более
сложный, и требуется его много. Посмотри,
сколько инструментов в сумке шофера: тут
гаечные ключи разных размеров, отвертки,
пассатижи, кусачки, молотки, всякие съемники
и выколотки, щупы и пробники.
В наборе инструментов опытного авиамоде-
листа их тоже много (рис. 1,22). Оно и по-
нятно: ведь авиамоделисту приходится обра-
батывать дерево и фанеру, для чего нужны
столярные инструменты; при изготовлении ме-
таллических деталей пользуются слесарным
инструментом; устанавливая на модель двига-
тель, используют разные ключи и приспособ-
ления; при окраске моделей будут нужь ы ма-
лярные инструменты.
Моделисты сначала приспосабливали для
своих целей имеющийся инструмент. Но затем,
с течением времени, создали специальные ин-
струменты и устройства.
Каковы же характерные особенности авиа-
модельных инструментов? Прежде всего их не-
большие размеры и высокое качество. Работа
авиамоделиста, мелкая и порой очень слож-
ная, требует высокой точности. По ому ин-
струменты должны быть удобными орошо
сделанными и отлично подготовле шыми
к употреблению. Вспомни, как трудно заточить
карандаш тупым ножиком А вот острым лез-
вием бритвы легко, да неудобно: мох поре-
зать пальцы. Поэтому приходится явать
лезвие в специальный держатель.
5 «Лети, модель!:
65
Рис. 1. Инструменты:
/ — чемодан (напильники, ножи, стамески, отвертки, гаечные ключи); 2 — открытая коробка1
с ручкой (в нижней части помещен выдвижной ящичек для мелких деталей); 3 — «касса» из
спичечных коробок, склеенных в блок (12—15 штук); 4— набор столярных инструментов
Рис. 2. Деревянные ручки для
медицинского скальпеля:
Д — ручка, склеенная из двух по-
ловинок; Б — простейшая ручка из
фанерных полосок (собрать с кле-
ем БФ-2 и обмотать изоляционной
лентой)
66
67
Разговор о заточке карандаша мы начали не
случайно: ведь почти всякую деталь, прежде
чем ее изготовить, приходится нарисовать на
бумаге, фанере, пластмассе, дереве или метал-
ле. Хорошо заточенный карандаш проводит
тонкие, четкие и ясно видимые линии; плохо
заточенный не позволяет сделать этого. Один
известный авиаконструктор сказал: «Качество
самолета во многом зависит от того, как чер-
тежники затачивают свои карандаши!» Мы
добавим: не только от того, как, но и от того,
где Если затачивать карандаши на том же
столе, где чертишь, появится грязь от графит-
ной пыли. Привыкай затачивать карандаш над
листком бумаги, над специальной коробочкой!
Хороший нож — основной инструмент авиа-
моделиста. Но ведь ножи бывают самых раз-
личных форм и размеров; продавец в гастро-
номическом магазине режет колбасу очень
длинным, узким и тонким ножом; у мясника
нож длинный, но гораздо более толстый; в бу-
лочной режут хлеб широченным плоским но-
жом, похожим на лопатку. Все эти формы но-
жей создавались постепенно, по мере того как
у людей различных специальностей накапли-
вался опыт работы
В таком случае, какой же нож будет наибо-
лее подходящим для авиамоделиста? Может
быть, складной перочинный? Оказывается, нет.
Для авиамодельных работ выработаны специ-
альные типы ножей, а перочинные и другие
складные ножи неудобны и при случайном
складывании »ими можно серьезно поранить
руку.
Из имеющихся в продаже наиболее подхо-
дят хирургические скальпели среднего разме-
ра, известные под названием скальпель брю-
ишстый, Для самых тонких и мелких работ
подойдет глазной скальпель. Купить их можно
в аптеке. Однако скальпели имеют тонкие руч-
ки, неудобные в работе. Поэтому следует сра-
зу же после приобретения вклеить скальпель
в деревянную ручку (рис. 2) либо обмотать
ручку изоляционной лентой, подложив под нее
полоски фанеры или толстого картона.
Хорошие ножи можно изготовить из исполь-
зованных слесарных ножовочных полотен раз-
ной толщины: более толстых — для грубой ра-
боты, тонких — для мелкой. Из ножовочных
полотен делают также маленькие резцы и ста-
мески.
Режущие инструменты из ножовочных поло-
тен выполняют, стачивая их на точильном
камне. При этом нельзя допускать сильного
нагрева полотна, в противном случае лезвие
получится непрочным. Лучше всего заточку
производить на «мокром» камне с мелким
зерном, не торопясь и периодически охлаждая
лезвие в воде.
Формы и размеры ножей, наиболее удобные
в работе, показаны на рис. 3.
Стамеска почти также необходима моделис-
ту, как и нож Самостоятельно изготовить
стамеску довольно сложно. Приобретая
68
Рис. 5 Приемы долбления:
Цифрами 1, 2, 3, 4 показана последова
тельность движений стамеской
Рис. 6. Самодельные микростамсски:
1 - из канцелярского пера; 2 — из спицы от зонтика
(затачивают их на «мокром» точиле)
Рис. 7. Столярный шерхебель
Рис. 8. Столярный рубанок (одинарный)
Рис. 9. Двойной столярный рубанок
69
Рис. 10. Столярный фуганок
Рис. 11. Малогабаритные авиамодельные рубанки
(«блошки»):
/, 2 — металлические промышленного изготовления; 3 —
самодельный с колодочкой из швеллера; 4 — самодель-
ный с колодочкой, согнутой из листовой стали
Рис. 12. Обработка деталей на приспособлениях:
А — донце (деталь прижата к упору, рубанок двигает-
ся); Б— протяжка (рубанок неподвижен, рейка про-
тягивается рукой в направлении стрелки)
Рис 13 Необходимые инструменты:
А — лобзик; 1—2 — винты для зажимания пилки; 3 — винт
для натягивания пилки; Б — ножовка
стамески, следует выбирать более тонкие,
легкие и изящные, обращая внимание прежде
всего на качество резца, а не на форму черен-
ка (ручки): ее легко переделать по своему
вкусу, а плохой резец улучшить невозм эжно.
Наиболее ходовые размеры и формы стаме-
сок показаны на рис. 4.
Стамесками всех видов работают, главным
образом, используя силу рук. Только при вы-
полнении глубокой выемки (долбежки) приме-
няют деревянный (не металлический!) молоток
(киянку) (рис. 5). Стамески, применяемые для
долбления, следует снабдить специальными
черенками (ручками) с металлическим колеч-
ком на верхнем конце, защищающим черенок
от раскалывания.
Для некоторых работ пригодны фасонные
стамески разной формы. Их удается сделать
из обыкновенных канцелярских перьев, спиц
от зонтика и т. п. (рис. 6). Подобными само-
дельными инструментами удается выполнить
работы, где другой инструмент неприменим.
70
При обработке древесины используют ру-
банки различных типов. Любой рубанок со-
стоит из металлического корпуса, который на-
зывается колодкой, и резца, обычно называе-
мого железкой, хотя железка изготовляется из
высококачественной стали. Для закрепления
и регулировки железки современные рубанки
имеют специальные винтовые зажимы.
В зависимости от назначения рубанки имеют
различные названия, разную форму и разме-
ры. Так, рубанок для самой грубой обработки
древесины называется шерхебелем (рис. 7).
Он имеет железку закругленной формы и при
строгании оставляет на поверхности дерева
желобкообразный след Чтобы получить ров-
ную поверхность, применяют одинарный руба-
нок с железкой, имеющей прямое лезвие
(рис. 8); одинарным этот рубанок называется
в отличие от двойного рубанка, имеющего ре-
зец с накладкой (контржелезкой, которая ме-
шает резцу углубляться в древесину больше,
чем нужно, ломает стружку и позволяет поэто-
му получить очень гладкую поверхность без
задиров (рис. 9).
Для получения особо ровных и точных плос-
костей большой длины применяется фуга-
нок — длинный двойной рубанок с тяжелой
колодкой (рис. 10).
Особенности модельной работы вызвали по-
явление различных малогабаритных рубанков,
известных под названием модельных или «бло-
шек». Несколько типов таких рубанков выпус-
кает наша промышленность. Из них наиболее
удачными являются металлические малогаба-
ритные рубанки 1, 2 (рис. 11). Моделисты с ус-
пехом изготовляют такие рубанки 3, 4 своими
силами, из подручных материалов (см. рис. 11).
При строгании деревянных изделий авиамо-
делисты широко применяют два приспособле-
ния (рис. 12): так называемое донце для обра-
ботки мелких деталей под определенным уг-
лом и протяжку для изготовления тонких реек
заданного размера, идущих на стрингеры, лон-
жероны, раскосы и т. п. Сделать такие при-
способления совсем нетрудно.
Изготовляя детали из дерева и других мате-
риалов (например, пластмасс), часто прихо-
дится распиливать их. Для этого существуют
разного рода ручные пилы — лобзики, ножов-
ки, лучковые пилы и др.
Всякая пила состоит из двух основных час-
тей: станка (или рукоятки), за которую дер-
жат пилу во время работы, и металлического
полотна с режущими зубьями. Пильные по-
лотна изготовляют из высококачественных ста-
лей.
Зубья пилы, в зависимости от ее назначе-
ния, бывают разной формы и размера; так,
например, пилка для лобзика имеет настолько
мелкие зубчики, что их трудно рассмотреть
Рис. 14. Изготовление пилок для лобзика из .часовой
пружины:
А — с помощью трехгранного надфиля, Б —с помощью зубила;
1—2 — последовательность насечки зубьев
Рис. 15. Различные шилья:
1 ~ круглое цилиндрическое диаметром от 1 до 5 мм; 2 — круг-
лое коническое диаметром от 2 до 5 мм; 3 — трехгранное
коническое (из старого напильника)
Рис. 16 «Универсальное» шило из стального прутка
диаметром 10 мм
71
простым глазом, а пила дровосека похожа на
челюсть огромного крокодила.
Обзаводясь инструментами, авиамоделист
должен приобрести в первую очередь хороший
лобзик и небольшую ножовку (рис. 13). Мно-
гие моделисты с успехом применяют хирурги-
ческие ножовки, имеющие тонкое полотно и
мелкий зуб.
Лучковые пилы или пилы с натягиваемым
полотном применяются реже, в основном при
распиловке крупных кусков древесины. Для
мелких работ с древесиной твердых пород,
например при изготовлении воздушных вин-
тов, подмоторных рам, всякого рода усилива-
ющих бобышек, очень удобна лучковая пила
с полотном от слесарной ножовки по металлу.
Такую пилу нетрудно сделать самому.
Наша промышленность выпускает два типа
пилок для лобзика: тонкие, сильно закаленные
пилки с мелким зубом для металла и пилки
с более крупным зубом и широким полотном
для дерева. При отсутствии готовых пилок или
в случае необходимости иметь более сильные
пилки (например, для работы с толстой фане-
рой) их можно изготовить самому из часовой
пружины шириной 1—2,5 мм или соответству-
ющих полосок хорошей стали. Как это делает-
ся, показано на рис. 14. Трехгранным надфи-
лем следует сначала выполнить нарезку с од-
ной стороны (через зуб), а потом, повернув
заготовку, с другой пропилить пропущенные
зубья в обратном направлении. При таком
способе нарезки заусенцы располагаются
с обеих сторон, пилка получает своеобразную
«разводку» и во время работы не будет ухо-
дить в сторону. При насечке зубьев зубилом
удары надо наносить попеременно слева и
справа, чтобы получить слегка разведенные
в разные стороны зубья. Попрактиковавшись
немного, ты научишься делать очень хорошие
пилки для своего лобзика
Весьма разнообразны инструменты, приме-
няемые в модельном деле для сверления вся-
кого рода отверстий. Первым среди них яв-
ляется обыкновенное шило. Не удивляйся:
шилом разной толщины, формы и раз-
меров (рис. 15) можно выполнить много
трудных операций.
Отличным материалом для изготовления
тонкого шила является стальная проволока,
так называемая рояльная, или ОВС, Сделать
более толстое шило можно из негодных вело-
сипедных и мотоциклетных спиц, всякого рода
стальных прутков, использованных трехгран-
ных напильников, придавая им желаемую
форму на наждачном круге. Наиболее удоб-
ное «универсальное» для авиамоделиста ши-
ло — коническое, четырехгранное, с острыми
углами — гранями (рис. 16). Таким шилом
можно делать отверстия не только в дереве и
72
пластмассе, но и в мягких металлах (напри-
мер, в листовой латуни и алюминии)
Очень удобны в работе небольшие ручные
дрели — спиральные и шестеренчатые. Спи-
ральные дрели встречаются в продаже редко;
при покупке шестеренчатой дрели следует от-
давать предпочтение более легким и миниа-
тюрным.
В последнее время все большее и большее
распространение получают электрические руч-
ные дрели. Они очень облегчают и ускоряют
работу, особенно там, где надо сверлить много
отверстий. Различные типы отечественных руч-
ных дрелей показаны на рис. 17.
Электрическую дрель можно использовать
для устройства небольшой циркулярной пилы,
настольного сверлильного станка, фрезерного
приспособления, точила, шлифовального стан-
ка и т. п.
Инструмент, которым выполняют различ-
ные сверления, называется сверлом. Самое
простое сверло — плоская перка', ее легко изго-
товить из обыкновенного гвоздя подходящей
толщины. Расплющив кончик гвоздя, его зата-
чивают, как показано на рис. 18. Такой пер-
кой можно сверлить дерево и пластмассу. Од-
нако более удобны в работе спиральные свер-
ла. Их надо иметь несколько штук диаметром
от 0,5 до 8—10 мм.
Для получения круглых отверстий большо-
го диаметра обычно применяют столярные
центровые перки с подрезывателем или раз-
движные сверла, а в случае необходимости по-
лучить круглое отверстие очень большого диа-
метра и правильной формы пользуются так на-
зываемыми кругорезами. Кругорез несколько
напоминает собой циркуль, в котором вме-
сто карандаша вставлен небольшой острый
резец.	,
Самое разнообразное применение в авиамо-
дельной практике имеют различные напильни-
ки. Ими обрабатывают сложные по конфигу-
рации детали, например винты, долбленые фю-
зеляжи, всякого рода «зализы», бобышки
и закругления и т. п., которым с помощью дру-
гих инструментов не удается придать желае-
мую форму и чистоту отделки.
Для грубой обработки мягких материалов
используют напильники с самой крупной на-
сечкой, называемые рашпилями', для грубой
обработки металла существуют драчевые на-
пильники с крупной насечкой, напильники
с более мелкой насечкой применяют для за-
чистки грубо обработанной поверхности. Они
носят название личных. А напильники, да-
ющие гладкую поверхность изделия, называют
бархатными: они имеют очень мелкую, почти
не видимую глазом и очень ровную насечку.
Наконец, для выполнения самых мелких, юве-
лирных работ применяют крошечные напиль-
Рис. 17. Разные типы ручных дрелей:
А — электрическая, модель ЭД-6: / — патрон, 2 — корпус элек-
тромотора, 3— включатель, 4— рулетка, 5 — электропровод;
Б — малая шестеренчатая: 1 — патрон, 2 — ведомая шестерня,
3 — ведущая коническая шестерня, 4 — рукоятка, 5 — ручка
ведущей шестерни; В — малая спиральная /—патрон. 2 — по-
водок, 3 — упор, 4 — спиральный стержень
ники — надфили. Слово «надфиль» произошло
от двух немецких слов: «надель» — игла и
«фейль» — пила, и получилось «надфиль» —
«игла-пила». Надфили бывают самых разно-
образных форм — плоские, круглые, квадрат-
ные, трехгранные, полукруглое, конусные.
И насечка надфилей делается разная: более
крупная — для обработки и совсем мелкая,
«бархатная» — для окончательной отделки де-
талей.
Все напильники, кроме сапожных рашпи-
лей и надфилей, снабжаются ручками — че-
ренками (рис. 19).
Очень возможно, что начинающий авиамо-
делист не сумеет сразу обзавестись необходи-
мым набором напильников. В этом случае
можно изготовить самодельные «напильники»
любой формы и размера, наклеив на
Рис. 18. Изготовление малогабаритного сверла (перки)
из стальной проволоки
73
Рис. 19. Различные слесарные напильники
Рис 20. Самодельные напильники из наждачного по-
лотна, наклеенного на деревянные палочки различной
формы
деревянные (желательно липовые) брусочки
шлифовальную шкурку. Брусочки, оклеенные
крупнозернистой шкуркой, будут служить раш-
пилями, брусочки с мелкозернистыми наклей-
ками— личными и бархатными напильниками.
Таким инструментом удобно пользоваться для
обработки больших поверхностей мягкой дре-
весины — липы, бальзы (рис. 20).
При отделке деталей широко используют
осколки стекла. Ими обрабатывают криволи-
нейные поверхности путем соскабливания из-
лишков материала острой кромкой стекла.
Для получения осколка с острой, хорошо ре*
жущей кромкой стекло надрезают напильни-
ком или куском стекла, как показано на
рис. 21, а потом разламы-
вают руками. Криволиней-
ные «стеклянные ножички»
получают так: кусок стекла
не менее чем 200X200 мм
кладут на ровный пол и рез-
ко ударяют в середину его
каблуком.
При работе со стальной
проволокой, жестью и т. п.,
при монтаже двигателей и
т. д. потребуется некоторое
количество слесарных инст-
рументов. Вот что желатель-
но приобрести (рис. 22):
— небольшие настольные
тисочки; «—
—	универсальные пасса-
тижи;
—	круглогубцы;
—	кусачки;
—	два-три слесарных мо-
лотка разного веса, от 50
до 200 г;
—	зубило;
—	керн;
—	две отвертки — ма-
ленькую («часовую») и сред-
нюю, 6—8-миллиметровую;
—	электропаяльник и принадлежности для
пайки;
—	два-три напильника (драчевые и лич-
ные);
—	штангенциркуль (с нутромером);
-	— линейку миллиметровую металлическую;
—	резьбомер;
—	метчики и плашки для нарезания резьба
от 1 до 6—8 мм\
Рис. 21. Изготовление стеклянных «ножичков»:
А — надрезание осколка стекла напильником; Б — разламыва-
ние по направлению надреза
74
КУСАЧКИ	МЕТЧИКИ И ПЛАШКИ
Рис. 22 Слесарные инструменты авиамоделиста
75
Рис. 23. Техника заточки режущего инструмента на брусках.
/ — грубая заточка на крупнозернистом бруске; 2 — заточка и правка
на мелкозернистом бруске; 3 наводка жала на оселке (стрелками
показаны движения затачиваемого инструмента)
— ножовку по металлу^
— ножницы по металлу.
Приобрести столько инструментов сразу не-
легко. Но в этом и нет необходимости. Для по-
стройки простых моделей нужен несложный
инструмент. Поэтому инструмент приобретай
постепенно, в течение ряда лет, если, конечно,
ты работаешь дома. В кружке инструмент тебе
дадут.
Всякий режущий инструмент хорошо слу-
жит, когда gh острый. Заточка инструмента
заключается в восстановлении его износив-
шейся режущей кромки. Это большое искусст-
во, которое приходит с годами.
Заточка инструмента производится либо
вручную, на точильных брусках, либо на вра-
щающихся точильных кругах, которые могут
иметь ручной привод, как настольное точило,
или электромотор. Такие станки в последнее
время применяются все чаще и чаще — они
ускоряют работу, но работать на них надо с
большой осторожностью. При быстром враще-
нии точильного круга инструмент во время точ-
ки может перегреться и потерять твердость
из-за отжига режущей кромки. На поверхности
инструмента появляются радужные пятна —
«цвета побежалости». В таких случаях гово-
рят: «инструмент сгорел». Чтобы этого не слу-
чилось, заточку производят не спеша, не при-
жимая сильно инструмент к поверхности камня
и часто охлаждая его водой. Рядом с точилом
надо поставить банку с холодной водой и оку-
нать туда инструмент тотчас же, как вода на
его поверхности начнет испаряться. Работай
только в защитных очках!
Кроме «сухих» заточных станков существу-
ют «мокрые» точила, применяемые обычно
в столярных мастерских. На механическом
«мокром» точиле камень вращается в корыте
с водой, поверхность его все время смачивает-
ся, что исключает возможность перегрева
инструмента.
На точильных кругах заточку ведут до тех
пор, пока на режущей кромке не появится
сплошной тонкий заусенец. После этого при-
ступают к «правке» режущей кромки на мелко-
зернистом камне, так называемом оселке.
Правку выполняют кругообразными движе-
ниями, как показано на рис. 23, до тех пор,
пока не отвалятся заусенцы Они обычно
отходят от лезвия в виде тонких пленок, кото-
рые следует тотчас же удалять, чтобы они не
попортили режущую кромку инструмента. Осе-
лок должен во время правки на нем инструмен-
та периодически смачиваться водой или керо-
сином (в зависимости от сорта оселка).
Качество правки инструмента определяется
на глаз или путем пробы на кусочке дерева.
Чем лучше «направлен» инструмент, тем легче
им работать. Однако наточить инструмент —
это половина дела. Очень важно сохранить
его режущие свойства. Поэтому для всех инст-
рументов, имеющих режущие кромки, необхо-
димо изготовить специальные футляры из под-
ручных материалов, а в чемоданчике или ящи-
ке сделать ячейки для каждого инструмента.
Это создает определенный порядок, и тебе
будет легко находить нужный инструмент.
Примерное расположение инструмента в ин-
струментальных ящиках дано на рис. 1.
Можно своими силами сделать разные мел-
кие приспособления для своей мастерской
Они проверены на практике, очень облегчают
труд и позволяют изготовлять модели быстрее
и лучше.
Всегда помни: инструменты — твои верные
и надежные помощники! Береги их, держи всег-
да в порядке, и они будут отлично работать!
’ idRLD
Воздушные змеи
гъ........................
всего при помощи воздушных змеев. Они «уме-
ют делать» многое и начали «учиться» этому
давно — более 20 столетий тому назад.
Ты познакомишься сначала с самыми прос-
тыми змеями — плоскими. Для их постройки
нужны сосновые рейки, бумага, клей, нитки,
проволока, фанера. На рисунках (см. стр. 80
и 81) ты найдешь восемь таких змеев. Опишем
их поочереди.
Змей «Звезда» 1. Его строить лучше вдвоем,
даже втроем. Каркас змея состоит из пяти ре-
ек-лучей длиной 500 мм, сечением 9x4 мм.
Внешние концы лучей на своих торцах имеют
неглубокие прорези для толстой нити, из кото-
рой образуется контур «звезды». Внутренние
концы лучей сходятся в центре. На них накла-
дывается с обеих сторон на клею два фанер-
ных (толщиной 1 —1,5 мм) диска. Когда клей
высохнет, к лучам примотай кольцо, изогнутое
из полуторамиллиметровой стальной проволо-
ки. После этого натяни нить, образующую кон-
тур змея «Звезда», так, чтобы лучи остались
прямолинейными. Чтобы сборка змея была
точной, очень полезно вычертить его на боль-
шом листе бумаги.
Квадратный змей 2. Его каркас представля-
ет квадрат, собранный из четырех реек, сече-
нием 10 X 5 мм. Оклей змей так, чтобы бу-
мага свободно провисала. В центре обтяжки
сделай отверстие диаметром 170 мм. Окантуй
его узким (15—20 мм) кольцом из бумаги.
Уздечка змея состоит из четырех коротких
нитей (они называются путо): два верхних и
два нижних немного короче — так обеспечи-
вается нужный наклон поверхности змея к го-
ризонту (около 20°).
Овальный змей 3. Он немного напоминает
самолет. Его «крыло» овальной формы Изго-
товляют змей из гнутых сосновых реек
78
сечением 9X4 мм. Нервюры крыла сделай
из реек сечением 6X4 мм, хвост змея —
из нескольких частей: прямолинейные участ-
ки— из сосновых реек сечением 9x4 мм\ гну-
тые — из стальной проволоки диаметром
1,3—1,5 мм.
Прямоугольный змей с «гудком» и «тре-
щоткой» 4. Его основу составляют две диаго-
нальные рейки длиной 750 мм, сечением 15 X
X 4 мм и поперечины длиной 450 мм и сече-
нием 12 X 4 мм. Верхние концы диагоналей
привязаны нитками к поперечине (ее концам).
Перекрестие диагоналей также перевязано
нитками. Чтобы эти соединения получились
прочными, перед перевязыванием нитки про-
мажь клеем.
Когда нитки высохнут, к одному из концов
перекладины привяжи нить и, слегка натяги-
вая ее, протяни к нижнему концу диагонали,
затем к другой диагонали и, наконец, к концу
поперечины. После этого змей оклей бумагой.
Еще три нити, привязанные к концам попере-
чины и перекрестию, образуют уздечку. К уз-
дечке привяжи длинную нить (леер), при по-
мощи которой змей буксируй для запуска
в воздух. К нижним концам диагоналей при-
вяжи хвост — нить длиной 1 —1,5 м, с привя
занными к ней, сложенными вдвое, полосками
бумаги. В таком виде змей готов к запуску.
А «гудок» и «трещотку» поставишь, когда змей
будет летать уверенно.
«Гудок» — это узкая полоска бумаги, накле-
енная на нить. Нить «гудка» натягивается так,
чтобы поперечина слегка изогнулась (см. на
рисунке вид сверху). Ширину «гудка» опреде-
ли по месту: полоску обрежь так, чтобы ее
край, обращенный к поперечине, не задевал
ее. «Трещотку» привяжи со стороны обтяжки,
на расстоянии 180 мм от верхнего края змея.
В полете «гудок» и «трещотка» колеблются
и издают звуки, напоминающие гудение и уда-
ры маленького барабана.
Змей «Пятигранник» 5. Напоминая в общем
описанный змей «Звезда», он отличается от
него конструкцией, большой площадью и очень
интересным хвостом Основа змея «Пятигран-
ник»— треугольник АВГ (см. рисунок), его
выполняй из реек сечением 10 X 5 мм. Узлы
А, В, Г собирай на клею, они имеют накладки
из полуторамиллиметровой фанеры. Четвертую
рейку ДБ приматывай на расстоянии 320 мм
от крайней верхней точки узла А к треугольни-
ку АВГ. Сделав для ниток неглубокие прорези
в точках А, Б, В, Г и Д, натяни прочную нить
так, чтобы не искривлять реек каркаса. Про-
следи за тем, чтобы змей оставался пло-
ским.
Хвост змея представляет собой целый
«поезд» из четырех трапециевидных рамок,
треугольного вымпела и обычного хвоста Пер-
вые две рамки сделай из реек сечением
10x3 мм, третью и четвертую — 7x3 мм.
Змей «Парашют» 6. Этот змей отличается
от следующего «Паруса» изогнутой поперечи-
ной, длина ее примерно 1500 мм. Контур змея,
там где нет реек, и образуется натянутой
нитью
Змеи «Парус» и «Парашют» обязательно
снабжай обычными хвостами из нити и бумаж-
ных полосок.
Змей «Парус» 7. Каркас его состоит из двух,
накрест расположенных сосновых реек сече-
нием 12x6 мм. Более короткую — рейку —
поперечину — привяжи к длинной на расстоя-
нии 270 мм от верхнего конца последней. Когда
это сделаешь и клей, пропитывающий нить (ты
не забыл, что ее надо смазать клеем), высох-
нет, возьми толстую нить (катушечную № 10
или № 20) и сделай из нее, как уже описыва-
лось раньше, контур змея.
Как выполнена и крепится уздечка этого
змея, видно из рисунка.
Змей «Бабочка» 8. По форме он напоминает
большую летящую бабочку. Каркас змея сде-
лан из реек сечением 8X8 мм. Если их пред-
варительно хорошо распарить над струйкой па-
ра, например от чайника, то рейка легко при-
нимает нужную форму. Чтобы определить по-
требную длину реек, вычерти будущий змей на
большом листе бумаги и по нему сделай заме-
ры. Наиболее искривленные участки каркаса
можно выполнить из проволоки.
«Тело» змей «Бабочка» — короткий деревян-
ный стержень сечением 10 X 10 мм, длиной
320 мм. К его переднему концу примотай про-
волочные «усики» длиной 100—120 мм Нетруд-
но сделать и небольшую головку для полного
сходства с живой бабочкой.
Ты заметил, что на наших рисунках змеи
красиво раскрашены. Не торопись красить
свои змеи. Прежде всего испытай каждый из
них, а затем, если они летают хорошо, рас-
крась. Для раскраски лучше всего используй
цветную спиртовую тушь.
КОСТЫЛЁК
ГУДОК
ТРЕЩОТКА
НЕРВЮРЫ
-200
ТРЕЩОТКА
ВИД СВЕРХУ
СТАЛЬНАЯ
ПРОВОЛОКА 1,5
I
1300
Простейшие летающие
J____Л ели тебе немного лет и модели ты
строишь впервые, то начинать надо с самых
простейших. Их можно изготовить из листа
обыкновенной (писчей) бумаги, имея под рука-
ми только ножницы, а для некоторых еще
какой-нибудь клей. Такие модели неплохо ле-
тают и дают представление о полете. Но они
очень «капризны» и недолговечны. Стоит не-
чаянно помять крыло такого «аппарата», как
оно теряет способность сохранять свою форму,
и модель начинает беспомощно «кувыркаться»
в воздухе.
Бумажная модель, попав в воду, долго не
может летать: ее надо сушить, а иногда и раз-
глаживать утюгом. А самое главное заклю-
чается в том, что летают они очень недалеко
и недолго.
Поэтому наш тебе совет: не возись много
с бумажными моделями, овладев их построй-
кой, переходи на более сложные.
ИЗ ЛИСТА БУМАГИ
В каждой семье накапливаются письма, на-
писанные на почтовых открытках. Красивые
стараются сохранить, а обыкновенные предпо-
читают просто выбрасывать. Между тем это от-
личный материал для изготовления простей-
ших моделей, если, конечно, открытки не по-
мяты.
Вот одна из них, напоминающая стрелу
(рис. 1). Изготовить ее, даже в первый раз,
можно за 10—15 мин. Приготовь линейку или
треугольник с миллиметровыми делениями, ка-
рандаш, какой-либо клей, прямые ножницы и
открытку.
Положи открытку на стол и раздели осевой
линией на две части по длине (рис. 2, а). Про-
веди еще две линии параллельно первой (пунк-
тир на рис. 2, а) на расстоянии 10 мм от пер-
вой. Сложи аккуратно открытку, стараясь не
82
Рис. 1. Простая модель из почтовой открытки, на-
поминающая стрелу
помять ее по осевой линии, вдвое (рис. 2,6).
Проведи, отступя от узкого края сложенной
открытки, линию на удалении 20 мм и еще
одну линию, показанную жирно на рис. 2, б.
Разрезав по этим двум линиям обе половинки
открытки (выбросив два треугольника, заштри-
хованных на рис. 2,6), а затем, отогнув поло-
винки открытки по пунктирным линиям, полу-
чим изображенное на рис. 2, в. Треугольные
крылья должны составлять с плоским фюзе-
ляжем угол более 90°. «Кабина» образуется из
двух усов, появившихся в носовой части мо-
дели: сложив один из усов гармошкой, а вто-
рой закрути вокруг него и заклей. Одновремен-
но заклей двумя-тремя каплями клея и щель
между крыльями (рис. 2, в).
Модель готова, но перед ее выпуском в по-
лет надо придать центру тяжести правильное
положение и хорошенько ее осмотреть. Сложи
полоску бумаги уголочком (рис. 3) — это будет
опора. Положив на нее модель и перемещая ее,
найди такое положение, при котором она спо-
собна держаться горизонтально. Отметить точ-
ку фюзеляжа, которая расположена против
ребра опоры: здесь — центр тяжести модели.
Для успешного полета этой модели он должен
находиться примерно на середине длины фюзе-
ляжа (см. рис. 3). После этого внимательно
осмотри модель и убедись в полной симметрии
ее правой и левой сторон. Крылья должны
быть плоскими и составлять с плоскостью фю-
зеляжа одинаковый угол порядка 95° (рис. 4).
Для запуска модели возьми ее большим
и указательным пальцами руки за фюзеляж
в месте, где находится центр тяжести (рис. 5).
Придав модели небольшой наклон вперед, сде-
лай рукой движение вперед не очень быстрое
и прямолинейное и так, чтобы модель во время
этого движения не изменяла своего положения
в пространстве (перемещая руку вперед, от-
гибай кисть руки назад). Пронеся так модель
на расстоянии около полуметра и «разогнав»
ее, т. е. сообщив необходимую скорость, разо-
жми пальцы и предоставь модель самой себе,
наблюдая за тем, как она летит. А лететь она
может по-разному. Если все сделано правиль-
но, она будет плавно скользить по наклонной
траектории (см. рис. 5) до земли. Однако обыч-
МОДЕЛЬ
Рис 3. Придание «Стреле» правильного положения
центра тяжести (центровки)
но сразу это не получается и приходится раз
пять-шесть запускать, постепенно устраняя об-
наруживаемые дефекты.
Самым неприятным является полет с беспо-
рядочным вращением. Это получается при
Рис. 2. Последовательность изготовления «Стрелы»
Рис. 4. Правильное расположение
крыльев «Стрелы» относительно
плоскости ее фюзеляжа
83
Рис 5. Добейся, чтобы «Стрела» летела по траектории,
показанной красным пунктиром
Рис. 6. Вторая модель из открытки
неправильной центровке и отсутствии сим-
метрии у модели. Изменить положение центра
тяжести (центровку) просто: если он смещен
излишне вперед, то достаточно большими нож-
ницами срезать часть «кабины» с ее торца.
Делай это постепенно, срезая по 1—2 мм, каж-
дый раз проверяя положение центра тяжести
на опоре. Сместить центр тяжести вперед (при
заднем его положении) можно, воткнув в то-
рец «кабины» одну-две или больше маленьких
булавок или наклеив на нее полоски бумаги,
прямоугольники из отходов той же открытки.
Асимметрию устраняют разглаживанием кры-
льев между пальцами и приданием крыльям
правильного положения относительно фюзе-
ляжа.
Очень трудно описать все возможные случаи.
Поэтому скажем о главных. Ты можешь об-
наружить, что модель летит по прямой, но
очень круто. Это легко исправить отгибанием
кверху задней кромки — рулей высоты (см.
рис. 3). Отгибать их надо обязательно одина-
ково и понемногу. Излишнее отгибание рулей
кверху приводит к взмыванию модели вверх,
потере скорости и падению (см. рис. 5). Неоди-
наковое отгибание рулей вызывает кружение
модели, а при большой разнице в углах откло-
нения рулей и вращение модели. Лучше всего
отгибать рули понемногу и проверять резуль-
тат, запуская модель.
Запомни, что многое зависит и от силы и ха-
рактера толчка при запуске. Недопустимы от-
рывистые и сильные толчки: чем легче модель,
тем меньше скорость ее полета, тем плавнее
и медленнее должно быть движение руки при
запуске.
Советуем тебе самому проверить, какую
роль играет сила толчка, и подобрать наиболее
подходящее движение руки для твоей
модели.
ВТОРАЯ
БУМАЖНАЯ МОДЕЛЬ
Возможно, тебе показалось, что форма пер-
вой модели имеет мало общего с самолетом
и придумана специально для упрощения по-
стройки модели. Это правильно, но лишь от-
части.
Такая форма самолетов — крыло с очень
большой стреловидностью и т. п. — в наши дни
уже не является редкостью. Но, конечно, пра-
вильно, что наиболее распространены, особен-
но в гражданской авиации, самолеты и плане-
ры с крыльями иной формы.
Достань, пожалуйста, еще одну открытку.
Сложи ее пополам, но не по длине, а по ши-
рине, разметь ее, как показано на рис. 6, а за-
тем обрежь по контуру.
Рис. 7. Конструкция загрузки носовой части фюзеляжа
Рис. 8. Кабина модели самолета
84

Если отогнуть по пунктирной линии крылья
и стабилизатор, то получим показанное на
рис. 6. Переднюю часть модели тоже нужно
загрузить, чтобы центр тяжести был на рас-
стоянии примерно 20 мм от переднего обреза
фюзеляжа.
Загрузку можно сделать самыми различны-
ми способами. Можно, например, вклеить в но-
совую часть фюзеляжа (рис. 7) одну из поло-
сок (Л на рис. 6), остающихся от открытки,
а другую обернуть вокруг нее. Но модель по-
лучится интереснее, если вырезать из более
плотной бумаги (более толстой открытки, ку-
сочка плотной чертежной бумаги) кабину са-
молета (рис. 8) и вклеить ее в фюзеляж. Каби-
ну можно сделать с колесом. Чтобы добиться
нужной центровки, можно понемногу обрезать
кабину. А когда цель будет достигнута, ты смо-
жешь раскрасить кабину и у тебя будет само-
лет, очень похожий на настоящий. Чтобы сход-
ство было полнее, вклей в хвостовую часть фю-
зеляжа киль (рис. 9).
Правила запуска этой модели такие же, как
и для предыдущей. Если сделать небольшие
прорези в стабилизаторе (см. рис. 7) и киле
(см. рис. 9), то появятся рули высоты и на-
правления. Как использовать рули высоты,
тебе уже известно. А отгибая немного руль на-
правления, ты можешь заставить модель летать
по кривой в желаемую сторону.
Рис. 11. Простая бумажная модель «Пчелка», изготов-
ляемая с применением дерева и клея
Рис. 10. Крылу модели можно придать стрело-
видную форму
ПРОДОЛЖАЙ САМ!
Когда ты сделаешь две-три модели по нашим
рисункам и добьешься хороших полетов, попро-
буй создавать новые модели. Начни, например,
с изменения формы крыла у второй модели:
придай ему стреловидность (рис. 10), измени
85
Рис. 12. Такую «катапульту» для запуска модели
планера сделает каждый
ферму кабины, нарисуй пятиконечные звезды
на крыле и хвосте. Запуская эту модель, ты
заметишь, что для успеха полетов у нее необ-
ходимо центр тяжести отодвинуть немного на-
зад, Ну, а затем попробуй сделать модели в
полтора или два раза крупнее. Ты сейчас же
заметишь, что для них нужно использовать бо-
лее плотную бумагу. Для очень больших моде-
лей бумага уже не годится, надо переходить
к другим материалам, обеспечивающим необ-
ходимую жесткость.
Попробуй сделать из бумаги биплан, похо-
жий на самолет Ан-2, который мы с тобой
видели на аэродроме, придай ему нужную
центровку и добейся хороших полетов. Когда
это тебе удастся, считай, что пора переходить
к более «серьезным» моделям. А бумагу как
материал для моделей не забывай! Из нее,
если ты увлекаешься авиацией и изучаешь су-
ществующие самолеты, планеры и другие ап-
параты, можно изготовить их копии и создать
небольшой домашний «авиационный музей».
ИЗ БУМАГИ И ДЕРЕВА
Вот она из простых бумажных моделей
с применением дерева (рис. 11), названная
«Пчелкой».
Конструкция ее очень проста: крыло, ста-
билизатор и киль изготовляют из чертежной
или соответствующей ей бумаги. Фюзеляжем
модели служит деревянная реечка длиной
105 мм, прямоугольного сечения 2X3 мм. На
переднем конце реечки закрепляются пробки
диаметром 20 мм и толщиной 10 мм. Крыло
и стабилизатор приклеиваются к реечке, а
киЛь узенькой пятимиллиметровой полоской,
отгибаемой по нижнему краю (см. рис. 11),
приклеивается к стабилизатору. Запускается
эта модель, как и все предыдущие, из рук по
правилам, которые мы тебе уже рассказали.
Для перемещения центра тяжести модели на-
зад, если это окажется нужным, можно сре-
зать часть пробки. Смещение вперед легко по-
лучить при помощи небольших канцелярских
кнопок, втыкаемых в пробку.
Эту модель можно запускать не только
в помещении, но и на открытом воздухе Если
у тебя окажется небольшой кусочек резинки
сечением 0,7—1 мм, то сделай простую ката-
пульту для запуска модели. Она показана на
рис. 12: на гладкой доске закрепляют сво-
бодные концы резинки, а за ее середину за-
цепляют носовой крючок (его нужно вбить
в пробковый носок модели). Осторожно на-
тянув резинку, выпускают модель в воздух,
как из знакомой тебе рогатки. Нельзя натя-
гивать резинку излишне сильно; чтобы ката-
пульта сообщала несильный, но длительный
толчок, резинку надо брать длиной более
метра и тонкую.
На рис. 13 показана еще одна простая мо-
дель планера. Она имеет более современную
форму и требует большего умения владеть
инструментами. Кстати, дополнительно к то-
му, чем ты пользовался раньше, для изготов-
ления этой модели придется прибегнуть к
лобзику.
Основой модели служит квадратная в се-
чении (4X4 мм) сосновая реечка длиной
250 мм. Хвостовая часть реечки, на длине
около 40 мм, имеет крестообразный пропил,
выполняемый лобзиком. В один пропил вста-
вляют (на клею) стабилизатор прямоуголь-
ной формы в плане (рис. 14). Перпендику-
лярно ему в другой пропил вставляют, также
на клею, бумажный киль, форма и размеры
которого показаны на том же рис. 14. Крыло
сделано из плотной бумаги. В него по всей
длине в линию сгиба (см. рис. 14) заклады-
вают стальную проволочку, после чего по-
лоску, заштрихованную на рис. 14, отгибают
и приклеивают клеем. Таким образом, кры-
ло имеет жесткую кромку, благодаря кото-
рой ему легко придать форму, показанную
на рис. 13 и 14. В реечке, играющей роль фю-
зеляжа, с верхней стороны (там, где находит-
ся киль), на удалении от переднего конца рей-
ки примерно 65 мм, делают неглубокую выемку
Рис 13 Эта модель планера имеет более
современные формы
86
Рис. 15. Твоя первая резиномоторная модель может выглядеть так
87
Рис. 16. Так просто делается киль
сторону. Самым простым мотором является
резиновый: вместе с воздушным винтом он
развивает тягу, необходимую для полета. Ко-
нечно, такие модели строить и запускать
труднее, чем описанные раньше. Но ведь
у тебя после постройки первых моделей по-
явился некоторый опыт. Поэтому не робей
и принимайся за работу. О необходимых ма-
териалах и инструментах мы тебе расскажем
попутно.
ПЕРВАЯ РЕЗИНОМОТОРНАЯ
для передней кромки крыла. Уложив крыло
на реечку, смазанную клеем на длине 60 мм,
считая от выемки назад, накладывают сверху
квадратную реечку сечением 4X4 мм, длиной
125 мм и снизу основной рейки такую же рееч-
ку длиной 70 мм (см. рис. 14) и все стягивают
проклеенными нитками в трех местах. Дав
клею высохнуть, придают крылу ту сложную
форму, которую ты видишь на рис. 14. Благо-
даря проволочной кромке эта форма сохра-
няется довольно хорошо. А стабилизатору и
килю жесткость придают отогнутые пятимил-
лиметровые полоски бумаги.
Центр тяжести модели должен лежать на
оси крыла примерно в 35 мм от его передней
кромки.
Запускать модель можно из рук, но более
сильным толчком, чем предыдущие, или при
помощи уже описанной простейшей ката-
пульты.
Модель хорошо раскрасить цветной тушью,
написать на крыле свои инициалы и номер мо-
дели, например АК-2 (Алексей Комаров —
вторая).
С РЕЗИНОВЫМ МОТОРОМ
Как ни хорошо летают модели планеров, но
недолго и, как правило, только снижаясь: пер-
вые модели редко умеют парить. Поэтому рано
или поздно каждому моделисту захочется пе-
рейти к постройке моторных моделей, способ-
ных летать с набором высоты и в желаемую
Рис. 17. Обтянув киль бумагой, натяни ее движения-
ми большого пальца
Из большого числа простых моделей, опи-
санных в литературе или построенных, мы для
начала выбрали «летающее крыло». На рис. 15
ты видишь ее общий вид. Она имеет крыло
в виде равнобедренного треугольника с осно-
ванием и высотой, равными 240 мм, летящее
острием вперед. Под крылом расположен фю-
зеляж, а точнее, моторная рейка, имеющая
в сечении форму буквы Т. Она склеена из двух
плоских липовых реек длиной 240 мм. Одна из
них (горизонтальная) сечением 1 X 6 мм, дру-
Рис. 18. Так приклеивается элерон
гая (вертикальная) — 1X5 мм. При отсутст-
вии липы можно применить сосну
Крыло сделано очень просто: оно состоит
из трех кромок — одной задней длиной 240 мм
и двух передних длиной 260 мм, имеющих се-
чение 2X2 мм. К задней кромке приклеивают
мелкие крылышки прямоугольной формы раз-
мером 25 X 70 мм, из липового шпона (одно-
слойной фанеры). Эти крылышки можно ис-
пользовать как рули высоты или элероны, в за-
висимости от поведения модели. Крыло при-
клеивают к горизонтальной полочке Т-образной
моторной рейки. К ней же приклеивают тре-
угольный киль, каркас которого состоит из
трех кромок сечением 2X2 мм и длиной ПО,
130 и 170 мм и поперечины, длину которой под-
бирают по месту (см. рис. 15).
Изготовлять крыло и киль надо отдельно от
других деталей. Готовый киль следует окле-
ить с двух сторон тонкой папиросной бумагой.
Удобно намазать с одной стороны жидким кле-
ем каркас киля и положить его на папирос-
88
Рис. 20 Так устроен вырез для
крепления резиномотора
нить
Рис. 22. Подвесив мо-
дель, ты обнаружишь ре-
акцию винта
ную бумагу, уложенную на столе (рис. 16).
Обрезав ножницами излишнюю бумагу и оста-
вив запас в 2—3 мм, переверни киль бумагой
к себе и движениями большого пальца в на-
правлении стрелки, показанной на рис. 17,
устрани складки и натяни бумагу. После это-
го, дав высохнуть клею, то же самое проделай
с другой стороной киля.
Крыло лучше оклеивать, когда к задней его
кромке при помощи небольших полосок бума-
ги (рис. 18) будут приклеены элероны.
На заднем конце моторной рейки располо-
жен подшипник с осью и небольшим воздуш-
ным винтом (см. рис. 15). Впереди, на рассто-
янии 150 мм от подшипника, находится перед-
нее крепление резинового мотора, подвешен-
ного между ним и подшипником. Подшипник
и переднее крепление сделаны из небольшого
кусочка липы и приклеиваются к моторной
рейке, для чего имеют прямоугольный вырез
в верхней части (рис. 19 и 20). В подшипнике
вращается ось винта, которую сделай из гон-
кой стальной прово-
локи толщиной 0,3—*
0,4 лш. Передний (по
полету модели) ко-
нец оси имеет крюк
для резиномотора,
его надо очень тща-
тельно выгнуть круг-
логубцами. На зад-
ний конец надеты
две бусины, за кото-
рыми находится воз-
душный винт. Он со-
стоит из двух частей:
Рис. 21. Винт модели и его установка
на подшипнике
бумажных (или из одномиллиметрового шпо-
на) лопастей, вырезаемых как одно целое,
и деревянной ступицы. Размеры и форма этих
частей показаны на рис. 21. В центре ступицы
тоненьким шильцем сделай отверстие для оси
по его толщине. Продев в него ось с предвари-
тельно отогнутым под 90° концом (см. рис. 21),
приклей этот конец к ступице клеем БФ-2 или
примотай несколькими витками тонкой (шел-
ковой) нити на клею. Далее, надев на свобод-
ный конец оси пару подходящих бусин, вставь
ось в подшипник и загни крючок.
Сделав это, обязательно проверь уравнове-
шенность винта: если одна из его лопастей бу-
дет тяжелее, то она обязательно окажется вни-
зу. Чуть-чуть подрезав у этой лопасти ее край,
можно легко устранить неуравновешенность
винта В заключение придай лопастям неболь-
шие углы установки и подвесь резиномотор из
двух резиновых нитей диаметром 1 мм на пе-
реднее крепление и крюк оси винта.
Модель готова, но, как и раньше, надо про-
верить, правильна ли
ее центровка. Центр
тяжести ее должен
находиться на рас-
стоянии 110 мм от
задней кромки (см.
рис. 15). Проверь
центровку и, если
она неправильна, ис-
правь ее. Способы
исправления тебе
уже известны.
Проверь также, не
деформировались ли
89
------33------•*
Рис. 23. А это фюзеляжная резиномоторная модель тоже из бумаги
пробка с крюком для крепления заднего
конца резиномотора	Рис. 25. Будущее крыло из бумаги
под влиянием клея и натяжения бумаги крыло
и киль. Небольшие деформации (изменения
формы) можно исправить выгибанием этих
частей руками. Если же крыло и киль сильно
покоробило, надо снять бумагу, исправить ис-
кривленные кромки и снова обтянуть их бума-
гой. Помни, что если ты обтянул модель сырой
бумагой, высохнув, она натянется и может по-
коробить каркас. Поэтому применяй для про-
стых, легких и нежестких моделей сухую бу-
магу.
90
Запуск моторной модели — более сложен,
чем моделей планеров. Прежде всего надо
добиться хорошего планирования с нерабо-
тающим винтом. Делать это лучше в помеще-
нии или на воздухе, но при отсутствии ветра:
должен быть полный штиль. Когда плани-
рование получится хорошим, можно перехо-
дить к запускам с работающим мотором.
Для этого возьми модель большим, указатель-
ным и средним пальцами левой руки за задний
подшипник, а указательным пальцем правой
руки закручивай резиномотор. Закрутив обо-
ротов на 50, проверь, в ту ли сторону вращает-
ся винт. Отпусти винт и приблизь лицо к нему:
если поток от вращающегося винта дует на
тебя, то все правильно.
Проделай теперь такой опыт. Подвесь на
тонкой нити модель, как показано на рис. 22,
закрути на 50—70 оборотов резиномотор и от-
пусти снова винт. Он, конечно, будет вращать-
ся. Ты заметишь, что одновременно вращается
и модель, но в обратную сторону. Такое же
явление происходит и во время полета: модель
стремится накрениться в сторону, обратную
вращению винта. Чтобы препятствовать этому,
надо один из рулей (элеронов) отклонить
вверх больше, чем с другой стороны. Так, при
вращении винта по часовой стрелке, если смот-
реть на винт сзади, т. е. в направлении полета
(см. рис. 15), модель будет стремиться накло-
ниться влево и сильнее отклонить вверх при-
дется элерон правого крыла.
Первые запуски с работающим винтом де-
лай с небольшой закруткой резиномотора —*
оборотов на 70—100 . Когда ты убедишься, что
модель летает достаточно хорошо, прибавляй
закрутку й вновь проверь поведение модели.
Так ты постепенно дойдешь до запусков с пол-
ной закруткой.
Чем больше закрутка, тем быстрее враще-
ние винта и больше тяга. При небольшой за-
крутке тяга винта мала и модель не сумеет
летать даже горизонтально. А при большой за-
крутке она начнет свой полет с набора высоты,
потом перейдет в горизонтальный полет и сни-
жение. А когда остановится винт, модель ста-
нет планировать и довольно круто.
ЕЩЕ ОДНА РЕЗИНОМОТОРНАЯ
Опишем очень коротко еще одну резиномо-
торную модель, сделать которую довольно
просто. Да и материалы для ее постройки тебе
уже знакомы. Все ее детали показаны на
рис. 23
Фюзеляжем служит цилиндрическая бумаж-
ная трубочка. Ее ты склеишь из полоски бу-
маги шириной 200 мм, смазанной с одной
стороны клеем, затем навьешь ее на круглый
стержень. Первый виток надо делать без клея,
иначе бумага приклеится к стержню. В трубке
находится резиномотор из четырех нитей сече-
нием 1 X 15 или 1 X 2 мм. Сзади он крепится
к пластмассовой пробке, которой закрывают
пузырьки с лекарствами. Спереди (см. рис. 23)
в такую же пробку вставляют ось винта. Это
значит, что внутренний диаметр трубки дол-
жен равняться внешнему диаметру пробки.
Лучше, если он равен 15 мм. Трубка должна
быть легкой и жесткой. Если использовать
пробки диаметром 20—25 мм, стенки трубки
придется для получения нужной жесткости де-
лать потолще, а это увеличит вес фюзеляжа,
что нежелательно. Модель должна весить не
более 10—12 г. Поэтому, если ты не найдешь
подходящей пробки, вырежи ее из кусочка де-
рева или склей из двух кружочков картона
(рис. 24).
Трубке дай как следует высохнуть, мокрая
она будет легко сжиматься.
Крыло и стабилизатор модели (см. рис. 23)
изготовляют из бумаги. Форму и размеры их
ты видишь на рис. 23. Крыло делай из полоски
плотной бумаги длиной 280 мм и шириной
55 мм. Полоску шириной 5 мм отогни и при-
клей, как показано на рис. 25. Так ты полу-
чишь утолщенную переднюю кромку. После
этого, пользуясь рис. 23, разметь крыло и об-
режь его, чтобы получилась нужная форма.
Стабилизатор вырезают из листа бумаги.
Края его линии по АА отгибают вверх и об-
разуют кили модели.
Крыло и стабилизатор приклеивают к фю-
зеляжу. Удобнее всего положить крыло и ста-
билизатор на стол, а затем наложить на них
сверху трубку (рис. 26), смазанную в нуж-
ных местах (см. рис 23) быстро высыхающим
клеем. Чтобы не смять трубку, лучше не вы-
нимать из нее стержня, на котором она склеи-
валась.
Перед приклеиванием крыла под его перед-
нюю кромку (это место на рис. 23 заштри-
ховано) подложи два кусочка картона раз-
мером 5 X 15 мм Благодаря этому крыло
получит небольшой угол установки. Обяза-
тельно дай клею высохнуть, а тем временем
сделай винт.
Рис. 27. Втулка винта с осью и бусинками
91
CD
Ю
Рис. 28. Общий вид и чертежи бумажной модели «Ястребок:
CD
00
Рис. 29. Модель-копия самолета Ту-104 с резиновым мотором
Лопасти его вырежь из листочка шпона,
знакомого тебе по предыдущим моделям,
а втулку (см. рис. 23) — из пробки. Острым
концом перочинного ножа сделай во втулке
косые прорези и вклей в них лопасти винта,
как показано на рис. 23. Во втулку вставь ось
из стальной проволоки толщиной 0,3—0,5 мм и
заклей отогнутый конец (рис. 27) клеем БФ-2.
Когда он хорошенько просохнет, надень на ось
бусинку или две шайбочки, продень задний
конец оси в пробку-подшипник и круглозуб-
цами загни крючок.
Резиномотор сделай так: возьми резиновую
нить длиной 800 мм, свяжи ее концы, а затем
сложи так, чтобы получилось два кольца. На-
день их на крюк винта, продень в фюзеляж,
при помощи длинной проволочки с крючком
или веревочки вытяни мотор сзади, надень его
на крюк задней пробки и вставь ее на место.
Чтобы пробка не проворачивалась, наклей на
нее и край трубки небольшую полоску тонкой
бумаги.
Модель готова. Центр тяжести ее должен
находиться в месте, обозначенном на рис. 23
кружочком и буквами Ц. Т.
Снова, как и предыдущую модель, отрегу-
лируй ее на планировании, пользуясь прави-
лами, рассказанными нами ранее, а затем за-
пускай ее с работающим мотором. При запуске
с полным заводом (150—180 оборотов) рези-
номотора направляй толчок слегка кверху, так
как модель будет сначала набирать высоту.
Когда освоишь эту модель, попробуй спро-
ектировать сам такую же модель, но немного
большего размера.
Даем тебе еще одну задачу. На рис. 28 и 29
приведены общие виды и чертежи двух бу-
мажных моделей — «Ястребка» и копии само-
лета Ту-104, предложенные мастером спорта
СССР В. Матвеевым. Разберись в их устрой-
стве и построй.
Резиномоторы обеих моделей имеют пять-
восемь нитей резины сечением 1 X 1 мм или
одну ленту 1 X 4 мм при длине 300 мм. Его
полный завод в зависимости от резины состав-
ляет 150—250 оборотов.
ПРОСТЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ
Ты, наверное, уже давно хочешь спросить:
можно ли построить самому простую модель
вертолета? Конечно, можно. Вспомни «муху»,
она является самой простой моделью вертоле-
та, но без мотора. Но есть и модели вертоле-
тов, имеющие мотор.
Вот, например, простая модель вертолета
«Космонавт» мастера спорта СССР В. Матве-
ева (рис. 30). У нее рейка-фюзеляж с резино-
мотором из четырех нитей 1 X 1 мм (или круг-
лой в 1 мм) Винт вертолета двухлопастный.
94
Основой винта является сосновая палочка
длиной 160 мм, на которую наклеены две бу-
мажные лопасти. Ось винта сделана из сталь-
ной проволоки толщиной 0,3 мм. Способ креп-
ления ее ты видишь на рис. 30. У вертолета
крыло стреловидной формы. Благодаря этому
крылу вертолет способен летать и как обычное
«летающее крыло».
Закрутив резиномотор на 200—300 оборотов
и поставив модель вертикально, возьми ее од-
ной рукой снизу, другой — сверху за винт, луч-
ше всего за втулку (рис. 31) Выпустив винт
и дав ему набрать обороты, плавным и несиль-
ным движением другой руки сообщаем модели
начальную скорость по вертикали. Если мо-
дель, взлетев, сразу кувырнется и начнет пи-
кировать, передвинь крыло немного выше (на
10—20 мм) и вновь проверь, как модель на-
бирает высоту. Делай это до тех пор, пока не
получишь хорошего полета.
МсЬкет случиться, что модель, летая в общем
неплохо, будет раскачиваться из стороны в
сторону. Эту раскачку часто вызывает неурав-
новешенность винта. Устранив ее известным
тебе способом, ты получишь хороший полет
модели.
Конечно, ты скажешь, что описанная мо-
дель вертолета мало похожа на большие, на-
стоящие машины. Это верно, но не все сразу!
Впрочем, опытные моделисты, видимо, подума-
ли об этом и предложили другую модель. Ты
видишь общий вид этой модели на рис. 32, а
на рис. 33 приведен ее чертеж. Фюзеляж сде-
лан из сосновой палочки длиной 220 мм, сече-
нием 2X10 мм, поставленной на ребро. На но-
су находится плоский силуэт летчика, а за его
спиной — вертикальный конус из тонкого
(бристольского) картона диаметром внизу
25 мм, вверху 20 мм, внутри которого находит-
ся резиномотор. Верхний конец резиномотора
Рис. 32. Интересная модель вертолета с резиновым
мотором
Рис. 33. Конструкция и размеры вертолета, показанного
на рис. 32
закреплен на крюке оси винта. Винт имеет де-
ревянную ступицу, по концам которой находят-
ся широкие лопасти из плотной бумаги. Чтобы
модель вертолета при работающем винте не
вращалась, на конце фюзеляжа приклеен
бумажный киль. Сходство с настоящим вер-
толетом достигается еще и тем, что модель
имеет шасси из 0,5 мм стальной проволоки,
с колечками на концах стоек, обозначающих
колеса.
Запускается модель со стола. Закрутив ре-
зиномотор и удерживая модель на столе дву-
мя руками — за винт и фюзеляж, отпускай
сначала винт, а потом и фюзеляж. Модель
взлетает на высоту от 5 до 15 м, в зависимости
от того, насколько легкой она получилась.
Ты можешь видоизменить конструкцию мо-
дели — приделать кабину, подобную настоя-
щей, изменить форму и размеры винта, по-
пытаться устранить главный недостаток
модели: очень короткий резиномотор, все-
го 80—85 мм резины и, естественно, работает
недолго.
* *
*
Наступила пора проститься тебе с простей-
шими моделями. Ты накопил опыт постройки
и запусков этих моделей и теперь можешь при-
няться за более трудные. Прежде чем ты это
сделаешь, познакомься более глубоко с выпол-
нением чертежей и их использованием при по-
стройке моделей, с тем, как устроены и рабо-
тают разные двигатели и в особенности самый
удивительный из них — резиновый. А затем
принимайся за более серьезные конструкции,
описанные ниже.
95
Строим новые модели
МОДЕЛЬ «СПУТНИК-1»
..........
дель «Спутник» совсем нетрудно. На нашем
«Спутнике-1» (рис. 1) нет ракеты-носителя,
он взлетает при помощи воздушного винта,
вращаемого резиномотором.
У корпуса модели силовая рейка, четыре
пластины, образующие контур круга, и ан-
тенны.
Приготовь стебли пшеницы, тонкую бумагу,
клей, нитки, проволоку, резину и принимайся
за работу.
Вся модель сделана из двух-трехмиллимет-
ровой соломы и обтянута тонкой (конденса-
торной) бумагой.
Для силовой (основной) рейки длиной
270 мм подбери крепкую толстую соломку
и привяжи к ее концам крючок для крепления
резиномотора и подшипник воздушного винта
Места склейки соломы обязательно зачищай
шкуркой или лезвием безопасной бритвы, ина-
че клей не пристанет к ее глянцевой поверх-
ности. В качестве клея используй эмалит.
Выгни над баллоном электролампы дужки
пластин, приклей их на рейку и усиль распор-
ками. Следи, чтобы контур пластин сохранял
форму круга. Теперь установи «антенны»
и приступай к изготовлению воздушного винта.
Выгни из 0,3—0,4 мм проволоки вал, вставь
его в отверстие втулки винта и обмотай нитка-
ми. На концах втулки бритвой сделай щели.
В них, на клею, вставь лопасти винта, выре-
занные из бумаги для рисования. Установи
винт. Не забудь между втулкой и подшипни-
ком на вал надеть две-три целлулоидные шай-
бочки, чтобы уменьшить трение. Для обтяжки
применяй жидкий клей.
Резиномотор, состоящий из трех-четырех ни-
тей, изготовь из круглой авиамодельной рези-
ны. Готовый резиномотор смажь касторовым
маслом, надень на крючки, и модель готова.
96
«Лети, модель I»
Рис. I. Модель «Спутник-1»
Как запускать модель? Закрути резиномо-
тор (по часовой стрелке) на 200—250 оборотов
и плавным толчком выпусти «Спутник». Хо-
рошо изготовленный, он опишет в воздухе не-
сколько кругов. В случае перехода на верти-
кальный полет загрузи его носовую часть.
Если модель резко идет на снижение (пики-
рует), облегчи носовую часть, укоротив ее рей-
ки спереди на 5—10 мм. Диаметр круга можно
увеличить, загрузив носик модели и увеличив
шаг винта (угол наклона лопастей)
Для запуска модели на открытом воздухе
в тихую погоду закрути резиномотор на
500—600 оборотов и выпусти ее вертикально
вверх. «Спутник», выйдя на «орбиту», подни-
мется на высоту десятиэтажного дома.
КОМНАТНАЯ МОДЕЛЬ ♦СТРЕКОЗА»
Большую радость доставляют полеты моде-
лей, особенно в тихий солнечный день. Но как
быть, если на улице сильный ветер, мороз или
дождь?
Выход есть! В это время модели можно за-
пускать в комнате. Модели, способные летать
в комнате, малы по размерам и очень легки.
Запущенная в комнате, школьном классе или
спортивном зале, такая модель может круга-
ми летать в течение нескольких минут. Уда-
рившись о препятствие, благодаря легкости
она остается невредимой и, даже отскочив от
препятствия, часто продолжает полет.
Комнатная «Стрекоза» при аккуратном об-
ращении совершит не один десяток по-
летов.
Предлагаем тебе самому смастерить такую
модель (рис. 2). Ее сконструировал бакин-
ский школьник Сергей Божанов.
Каркас модели склеен из стеблей травы
Фюзеляж — соломинка ржи или пшеницы. Ре-
зиномотор состоит из трех-четырех нитей круг-
лой одномиллиметровой авиамодельной рези-
ны. Крыло и хвостовое оперение обтянуты тон-
кой конденсаторной бумагой. Весит модель
всего 3,5 г.
Начни с вычерчивания деталей модели в на-
туральную величину. Подбери тонкие высокие
стебли травы — тимофеевки, полевицы белой
или овсяницы красной. Лучше всего подойдет
трава, пожелтевшая на корне. Зеленая или
прелая трава, а также помятые стебли не го-
дятся — они непрочны и нежестки. Места
склейки должны быть зачищены шкуркой или
лезвием бритвы.
Клей для склейки соломы сделай сам. Возь-
ми фотопленку, очисть ее от эмульсии, нарежь,
раствори в ацетоне, и клей готов
Рейка-фюзеляж. Длина ее 300 мм. Вырежь
рейку из крепкой ржаной соломы диаметром
3—4 мм В передней ее части привяжи на клею
деревянный чурбачок-подшипник с отверстием
для вала винта. Чтобы солома от натяже-
ния ниток в этом месте не смялась, вставь
в нее половинку спички. Пока клей не просох,
разверни подшипник вправо на 8°. К противо-
положному конц} рейки прикрепи крючок, ко-
торый выгни из стальной струны толщиной
0,4—0,5 мм.
Теперь приклей две соломенные втулки
(трубочки) длиной 3—4 мм, в которые войдут
стойки крыла. Для хвостовой балочки длиной
180 мм подбери такую солому, чтобы ее тол-
стый конец плотно входил в рейку.
Крыло состоит из продольных кромок и по-
перечных— нервюр Подготовь стебли длиной
255 мм и диаметром 0,8—1 мм, выравни их и в
местах крепления нервюр шильцем проколи
отверстия-щели Шильце изготовь из 0,3 мм
проволоки. Нервюры на горячей электролам-
пе выгни из травы диаметром 0,5—0,7 мм и за-
остри их концы.
Собирать удобнее на стекле, положенном
на рабочий чертеж.
Смажь клеем все места соединения, вставь
концы нервюр в щели кромок и прижми не-
большими грузиками каркас к стеклу
Проверь, все ли нервюры имеют одинаковый
профиль (изгиб).
После просушки клея каркас крыла акку-
ратно бритвой срежь со стекла и изогнутыми
под углом проволочками соедини половинки
так, чтобы их концы приподнялись над сере-
диной на 60 мм. Это необходимо для устойчи-
вого полета модели. Такой изгиб называется
углом поперечного V крыла.
Тонкой нитью привяжи к крылу стойки. Ус-
танови крыло на фюзеляж (вставь стойки
в трубочки) и укрепи его подкосами.
Помни: правая половина крыла должна
иметь положительную закрутку, левая — отри-
цательную. Для большей жесткости расчаль
тонкими шелковыми нитками крыло и фю-
зеляж.
98
Рис. 2. Комнатная модель «Стрекоза:

Хвостовое оперение. Киль и стабилизатор
изготовь из тонких стеблей травы. Способ
сборки тебе уже знаком. Готовый стабилиза-
тор капооновой нитью привяжи к хвостовой
балочке. Склей киль и укрепи, сместив его зад-
нюю кромку вправо на 20 мм.
Воздушный винт упрощенной конструкции
имеет соломенную ступицу длиной 130 мм и
толщиной 3—4 мм и бумажные лопасти. Поль-
зуясь изображенным на чертеже шаблоном,
ножницами вырежь из плотной бумаги две ло-
пасти. Учти, что волокна на бумаге для рисо-
вания должны быть вдоль лопасти. В против-
ном случае лопасти получатся слабыми и в
полете будут прогибаться.
Как собрать винт, ясно из чертежа. Изго-
товь из стальной 0,4 мм проволоки вал, затем
шильцем в середине ступицы проткни дырочку,
вставь в нее вал и обмотай ровным слоем
ниток с клеем.
Постарайся правильно установить лопасти.
На конце ступицы бритвой сделай щель глу-
биной 25 мм. Такую же щель прорежь с дру-
гой ее стороны. Теперь смажь клеем и вставь
лопасти так, чтобы они находились по отно-
шению друг другу под углом 90° и имели оди-
наковый наклон к оси. Чтобы винт работал
лучше, бумажные лопасти немного изогни
(придай им выпуклый профиль), а концы слег-
ка закрути (уменьши угол наклона).
Готовый винт установи на модель. Не за-
будь до этого насадить на вал два-три неболь-
ших кружочка или квадратика из целлулои-
да — шайбочки. С ними винт будет легче вра-
щаться. Форма шайбочек не важна. Глав-
ное — не должно быть заусенцев. Непременно
проверь, плавно ли вращается винт и симмет-
ричны ли лопасти.
Шасси Стойки шасси лучше сделать из
крепких стеблей травы. Колеса вырежь из
плотной бумаги, в их центр вклей небольшие
соломинки-трубочки и установи на ось.
Готовое шасси укрепи на рейке-фюзеляже
(см. рис. 2).
Оклейка модели. Начни с крыла. Жидким
клеем негусто намажь все кромки и нервюры
одной половинки крыла. Имей в виду, что клей
очень быстро сохнет, поэтому делай это быст-
ро. Затем наложи на крыло листок приготов-
ленной бумаги и сразу же расправь его, чтобы
не было морщин. Когда клей подсохнет, лиш-
нюю бумагу аккуратно срежь бритвой. Приго-
товь бумагу для другой половины и наклей ее
так, чтобы онаев месте изгиба крыла не прови-
сала. Сначала*приклей бумагу к нервюре, за-
тем, натянув и расправив, наклей ее на осталь-
ную часть.
Таким же методом оклей киль и стабилиза-
тор. Обтяжку обрызгивать водой ни в коем
случае не следует. Если после оклейки стаби-
лизатор перекосился, не огорчайся. Натяни от
киля тонкие ниточки, и он выровнится.
Резиномотор. Возьми круглую резиновую
нить длиной 1 200 мм и свяжи оба конца, полу-
ченное кольцо сложи вчетверо, и мотор готов.
Точно также можно сделать резиномотор,
состоящий из шести и более нитей, только то-
гда резину используй более длинную. Когда
же понадобится нечетное число нитей, концы
мотора заделай петельками.
С таким же успехом можешь применять
плоскую ленточную резину. Готовый рези-
номотор обязательно смажь касторовым
маслом.
Регулировка и запуск. Отрегулировать мо-
дель— это значит установить крыло, киль,
стабилизатор и винт так, чтобы они хорошо
и слаженно работали в полете. Вначале их
устанавливают по чертежу, а потом уточняют
во время регулировочных запусков.
Проверим с тобой, правильно ли мы устано-
вили части нашей модели. Прежде всего, кры-
ло должно иметь установочный угол 4°, стаби-
лизатор — 0°, а центр тяжести должен быть
расположен на расстоянии 55 мм от передней
кромки крыла. Для полета малыми кругами
руль поворота (киль) надо отклонить на 20°,
ось винта — на 8° вправо.
Положительная закрутка правой и отрица-
тельная левой половины крыла обеспечит по-
лет модели без крена.
Сначала попробуй запустить модель, чтобы
она планировала. Если она круто снижается
вниз (пикирует), слегка отогни хвостовую
балочку вверх и, наоборот, при волнообразном
полете (кабрировании) опусти вниз.
Моторный полет регулируй, смещая ось
винта. Накрути резину на 150—200 оборотов
и легким толчком, немного носом вверх, вы-
пусти модель. В случае резкого разворота
и снижения ее вправо уменьши наклон оси вин-
та (чуть-чуть влево разверни подшипник).
Кабрирование в моторном полете исправь,
слегка отогнув вниз носовую часть рейки-фю-
зеляжа. Сделать это лучше над электропаяль-
ником.
Как только убедишься, что модель летит
плавными кругами диаметром 2—3 м, испы-
тай ее сначала на средних оборотах, а затем
и на больших — 600—800. Позаботься, чтобы
на полных оборотах от большого натяжения
резины моторная рейка не прогибалась.
Чем легче получится твоя модель, тем про-
должительнее будет ее полет.
100
РАЗВЁРТКА ВИНТА (шЬюн|2,5мм)
Рис. 3. Схематический вертолет
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕРТОЛЕТ
На рис. 3 ты видишь простую модель вер-
толета. Попробуй построить ее. Модель на-
зывается схематической потому, что вместо
объемного фюзеляжа (корпуса) имеет рейку.
На ее конце установлены два ротора — воз-
душных винта (верхний и нижний). Верхний
вращается в подшипнике в правую сторону,
нижний укреплен наглухо на фюзеляже и бла-
годаря реакции верхнего винта вращается
вместе с фюзеляжем в левую сторону. При
вращении оба винта создают тягу вверх, и мо-
дель взлетает вертикально.
Конечно, твой вертолет не сможет летать,
как настоящий. Большие винтокрылые маши-
ны взлетают с места, садятся без пробега и да^
же «висят» в воздухе.
Познакомься с конструкцией модели и бе-
рись за дело. Возьми сухую прямослойную
сосновую планку и выстругай из нее рубанком
реечку длиной 300 мм и сечением 6X4 мм.
Окончательные размеры придай ей при помо-
щи стеклянной бумаги (шкурки), наклеенной
на старую линейку. Сверху фюзеляжа при-
вяжи подшипник. Его удобнее отрезать от
^ранее выструганной рейки сечением 10 X
X 4 мм. Выгни круглогубцами из одномилли-
метровой проволоки крючок для резиномотора
и укрепи его на фюзеляже. Из этой же прово-
локи сделай вал винта
Теперь приступи к самой сложной работе —
изготовлению воздушного винта. Начерти в
натуральную величину шаблон развертки. По
шаблону выпили лобзиком из 2—2,5 мм шпона
лопасти винта, подравняй и закругли края ло-
пастей напильником и зачисть шкуркой.
А сейчас самое главное — придать лопастям
винта правильный наклон Для^того распарь
заготовку в горячей воде и на электропаяль-
нике. выгни (закрути) лопасти. Они должны
иметь одинаковую закрутку и выпуклость
(профиль). Пока винт будет просыхать, вы-
режь накладки из толстого шпона и усиль
ими центральную часть (ступицу винта). За-
чисть лопасти шкуркой и оклей (окантуй) их
кромки толстой ниткой.
Следующая операция — установка винта.
Просверли в подшипнике отверстие граненым
шилом, изготовленным из полутора миллимет-
ровой проволоки. Из полоски целлулоида ши-
риной 4—5 мм изготовь две шайбочки и ши-
лом проколи отверстия. Не забудь зачистить
шкуркой образовавшиеся на другой стороне
полоски заусенцы. Теперь в отверстие под-
шипника вставь вал, надень на него шайбоч-
ки, насади винт, а свободный конец вала отог-
ни под прямым углом и туго привяжи его
к ступице.
Проверь плавность вращения винта. Если
винт останавливается в любом положении, он
уравновешен. Если же одна из лопастей опу-
скается вниз, она тяжелее: наклей для уравно-
вешивания полоску бумаги на легкую ло-
пасть.
Сделай также нижний винт. Только не за-
будь его лопасти закрутить в обратную сторо-
ну: ведь он — левого вращения. Готовый винт
привяжи снизу фюзеляжа.
Контур корпуса вырежь из плотной бумаги,
раскрась цветными карандашами и приклей.
Резиномотор должен иметь 20—26 нитей.
Теперь можем испытать модель в полете.
Запускай вертолет следующим образом: за-
крути резиномотор на 200—250 оборотов и
возьми модель правой рукой за фюзеляж сни-
зу, левой—за лопасть верхнего винта. Затем
отпусти верхний винт, дай ему сделать не-
сколько оборотов и выпусти модель. Если все
сделано хорошо, вертолет поднимется высоко.
«ЗВЕЗДОЧКА»
Эту модель можно построить в течение трех-
четырех часов из наиболее доступного мате-
риала (рис. 4).
Модель неразборной конструкции. Силовой
ее каркас составляют рейка-фюзеляж, лонже-
роны крыла, стабилизатора и киля. Указанные
детали выстругай из сосны по размерам, при-
веденным на рис. 4. Нервюру и законцовки
крыла изготовь из одномиллиметровой фане-
ры, шпона или плотного тонкого картона.
Половинки лонжеронов крыла скобами (см.
рис. 4) укрепи на рейке-фюзеляже. Лонже-
рон стабилизатора привяжи сверху хвостовой
балки, лонжерон киля — сбоку.
Кромки киля и оперения сделай из кату-
шечных ниток, сложенных в шесть слоев (см
рис. 4). Руль поворота вырежь из плотной
бумаги. Для оси винта и крючка крепления
резиномотора используй одномиллиметровую
стальную проволоку.
Воздушный винт — самая сложная часть
модели. Процесс его изготовления показан на
рис. 4.
Готовый винт отбалансируй, окрась анили-
102
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИНТА
Рис. 4. «Звездочка»
новой краской и покрой лаком. Каркас крыла
обтяни писчей или газетной бумагой, опере-
ние — папиросной. Для этого заготовь бумагу
несколько больших размеров, чем оперение
и половинки крыла.
Крыло обтягивают по половинкам. Сначала
приклей бумагу к нервюре. Затем, когда клей
немного подсохнет, натяни и хорошо расправь
обтяжку по профилю, приклей ее к законцовке
и потом к кромкам (нитям). Для этого на об-
тяжке по кромкам проведи (по линейке) тупой
стороной ножниц линии (вмятины), отрежь
лишнюю бумагу (отступя от этой линии на
10—15 мм), промажь клеем и, обернув вокруг
кромок, приклей.
К лонжерону крыла обтяжка не приклеи-
вается. Вторую половинку оклей также, слегка
срезав обтяжку выемкой в месте ее приклеива-
ния к нервюре. Стабилизатор обтяни таким
же методом, приклеив бумагу к лонжерону
и балке.
На киль наклей руль поворота из плотной
бумаги. Резиномотор длиной 600—650 мм из-
готовь из шести-восьми резиновых лент сече-
нием 4 X 1 мм.
Центр тяжести модели должен быть под
лонжероном крыла. Вес ее не более 100 г. Ось
винта смещена вниз на 4°
Разворот модели осуществляй отклонением
руля поворота вправо на 3—4°. Отгибанием
хвостовой балки фюзеляжа вверх или вниз
ликвидируй пикирование или кабрирование
МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА А-1
Перед тем как начать мастерить модель
(рис. 5), изучи, как устроена она, и вычерти
ее в натуральную величину. На полученном ра-
бочем чертеже укажи размеры и сечения дета-
лей, а также материал.
Основные части модели: фюзеляж, крыло
и хвостовое оперение, состоящее из стабилиза-
тора и киля.
Модель планера можно запускать в полет
из рук с какой-нибудь возвышенности и при
помощи леера (нить длиной 30—50 м), окан-
чивающегося небольшим проволочным коль-
цом.
Это кольцо надень на крючок под планером
(см. рис. 5) и затягивай модель против ветра,
подобно летающему змею. Освободившись от
леера, под действием силы тяжести модель
снижается — планирует.
Фюзеляж модели состоит из носовой части
и хвостовой балки. Носовую часть выпили лоб-
зиком из 6—8-миллиметровой фанеры, пло-
щадку крепления крыла — из фанеры толщи-
ной 3—4 мм.
Для хвостовой балки выстругай две сосно-
вые планки длиной 750 мм и сечением —
у основания 10 X 5 мм и на конце 8X4 мм
Киль склей из реек сечением 5x2 мм и укре-
пи между планками хвостовой балки.
На готовый фюзеляж приклей фанерную
площадку для крепления стабилизатора, а в
вырез носовой части укрепи балласт весом
35—40 г.
Изготовление крыла начни с заготовки де-
талей. Выстругай из сосны переднюю Кромку
сечением 3X3 мм, полки лонжерона сечением
5 X 3 мм и заднюю кромку сечением 8 X 2 мм
Нервюры крыла вырежь из одномиллиметро-
вого шпона. Для точности обработки свяжи их
в пачку и сделай вырез для полок лонжерона
и передней кромки.
Собирать крыло удобнее по половинкам.
Укрепи чертеж на ровной поверхности и в не-
скольких местах приклей к нему переднюю
и заднюю кромки. Между кромками приклей
нервюры, а в вырезы, сделанные в нервюрах,
вставь (на клею) верхнюю полку лонжерона.
После просушки отклей от чертежа получен-
ный каркас, вставь нижнюю полку лонжерона
и приклей сосновую законцовку. Таким же
способом собери вторую половину крыла и
стабилизатор.
Половинки крыла соедини проволочными
соединительными штырями (см. рис. 5).
Крыло, стабилизатор и киль обтяни мика-
лентной или папиросной бумагой и покрой два
раза жидким эмалитом. На киль наклей руль
поворота, вырезанный из плотной бумаги, на
площадку крепления крыла —две продольные
планки сечением 5X5 мм (см. рис. 5).
Перед запуском проверь, нет ли перекосов
на крыле, стабилизаторе и киле и правиль-
ность положения центра тяжести модели. Вна-
чале отрегулируй ее на планирование при за-
пуске из рук.
Отрегулировав модель на планирование,
приступай к запуску на леере, изготовленном
из катушечных ниток № 10. Если планер на
леере заворачивает влево, слегка отбгни руль
поворота вправо и наоборот.
Чтобы модель далеко не улетала, включай
автомат принудительной посадки. В качестве
фитилей можно использовать обычные хлоп-
чатобумажные шнурки, пропитанные 3% рас-
твором марганца.
104
Рис. 5. Модель планера А-1
КОНТУРНЫЙ МИКРОСАМОЛЕТ ХАИ-19
Предлагаем тебе изготовить простейшую
контурную модель самолета ХАИ-19 (ХАИ —
Харьковский авиационный институт), летаю-
щую на привязи-корде (рис. 6). Ее построил
кружковец авиамодельной лаборатории Бакин-
ского Дворца пионеров имени Ю. Гагарина
Игорь Гундяев Модель называется контур-
ной потому, что вместо объемного у нее плос-
кий фюзеляж, воспроизводящий контур само-
лета ХАИ-19 только сбоку. Она хорошо летает
с двигателем МК-16 или МК-12.
Перед постройкой внимательно изучи ее
описание и сделай чертеж в натуральную вели-
чину. Изготовление начни с фюзеляжа. Лоб-
зиком выпили его из сухой липовой или сосно-
вой 8-миллиметровой дощечки. Особое внима-
ние обрати на точность вырезов, в которые
должны плотно входить двигатель, передняя
стойка шасси и стабилизатор. После обработ-
ки фюзеляжа (напильником и шкуркой) вставь
в прорезь стойку шасси, заделай оставшуюся
щель реечками, общей фанерой подмотор-
ную раму и установи распорки. Выстругай из
прямослойной сосны реечки сечением 8X2 мм
для крыла и оперения. Склей киль и стабили-
затор.
Для этого нарежь рейки, подгони их скле-
иваемые концы и промажь клеем несколько
раз. Уложи на стекло, положенное на чертеж,
и еще раз обильно смажь клеем узлы соеди-
нения.
Когда клей просохнет, сними (срежь) со
стекла каркас киля и стабилизатора. Закругли
кромки и наглухо установи каркас на фюзе-
ляж. Рули (поворота и высоты) вырежь из
фанеры толщиной 1 —1,5 мм или тонкого плот-
ного картона и укрепи на хвостовом оперении.
Руль поворота для лучшего натяжения корд
должен быть отклонен вправо на 10—12°.
Правую половину руля высоты узкими полос-
ками материи подвешивают шарнирно. Кабан-
чик изготовь из жести и приклепай к рулю.
Качалку выпили лобзиком из 1—1,5-милли-
метрового дюралюминия, установи в прорезь
фюзеляжа на оси (проволоке) и рулевой тягой
соедини с кабанчиком. Не забудь надеть на
ось (сверху и снизу качалки) несколько шай-
бочек. Длину тяги подбирай по месту таким
образом, чтобы при нейтральном положении
качалки руль высоты также находился в нейт-
ральном положении. Тягу с кабанчиком и ка-
чалку соедини петельками.
Приступай к изготовлению крыла. Кромки
и полки лонжеронов нарежь из подготовлен-
ных ранее реек и слегка в центре изогни их.
Лезвием безопасной бритвы вырежь нервюры
из тонкого шпона, сложи их в пачку, обрабо-
тай шкуркой, наклеенной на планку, и пропи-
ли пазы для полок лонжерона и передней
кромки.
В последнюю очередь установи фанерные
законцовки крыла. Готовое крыло приклей к
фанерной площадке, которая приклеена и при-
бита к фюзеляжу.
При установке крыла следи, чтобы не было
перекосов. Основные стойки шасси выгни из
1,2—\,Ьмм проволоки и привяжи снизу крыла.
Ось (перемычку) изготовь из двухмиллимет-
ровой проволоки. Если нет стандартных гото-
вых колес, их можно выпилить из толстой фа-
неры.
Готовую модель оклей цветной писчей
бумагой и несколько раз покрой жидким эма-
литом.
Топливный бачок спаяй из жести. На его
изготовление обрати особое внимание.
Топливную трубку впаяй в правый нижний
угол бачка, заправочную, дренажную — в ле-
вый передний угол его крышки От правиль-
ности впайки трубок зависит бесперебойная
работа мотора. Если готовых трубок нет, свер-
ни их из полоски жести на двухмиллиметровой
проволоке. Пропаяй стыки и проволокой про-
чисть каналы. Когда бачок будет готов, про-
верь, герметичен ли он, промой водой с питье-
вой содой, затем обмотай его нитками и при-
клей к фюзеляжу.
Воздушный винт изготовь из бука или
другого твердого дерева. Вначале выстругай
дощечку толщиной 7 мм. Затем разметь ее по
шаблону, просверли 6-миллиметровые отвер-
стия для вала двигателя, выпили лобзиком
и обработай напильником.
Теперь обстругай лопасти, начиная с право-
го края заготовки- Понемногу срезая лишнюю
часть бруска, старайся придать передней сто-
роне лопастей выпуклый профиль, а заднюю
часть сделай плоской. Обработав винт ножом,
обтачивай рашпилем, напильником и шкуркой
до тех пор, пока толщина лопасти около сту-
пицы не будет равна 7—8 мм, а на концах по-
степенно сходящейся до 3—4 мм.
Готовый винт отбалансируй и покрой эмали-
том. Двигатель МК-16 установи на модель
с учетом смещения оси на 3—5°. Для этого под
передние лапки крепления подложи шайбы.
Хлорвиниловой трубкой соедини жиклер кар-
бюратора с топливной трубкой бачка.
При этом следи, чтобы соединение было
плотным, а трубка не имела изломов и не пере-
кручивалась. Готовая модель должна весить
350—400 г. Для корды- подойдет капроновая
леска толщиной 0,6—0,8 мм. Она не путается
и не рвется, что часто бывает с проволочной
106
544
Рис. 6. Модель контурного кордового микроеамолета ХАИ-19
кордой. Рукоятку управления и диск для сма-
тывания корды выпили из фанеры.
Испытание модели начни с регулировки мо-
тора. Если нет готовой горючей смеси, составь
ее из равных частей керосина, эфира и мине-
рального или касторового масла.
Площадка для запуска модели на корде
длиной 8 м должна быть не менее 20 X 20 м.
Отрегулировав двигатель, приступай к испы-
танию модели. Проверь легкость движения ру-
ля и углы его отклонения; при натяжении пе-
редней корды (ручка взята на себя) руль вы-
соты должен отклоняться вверх на 15—20°, при
натяжении задней корды (ручка от себя) —
отклоняться вниз на 5—10°. Первые запуски
(подлеты) производи в тихую погоду и на ма-
лых оборотах двигателя.
Как управлять моделью в полете? Встань в
центр площадки и расположи модель так, что-
бы она взлетела по ветру Сильным натяже-
нием проверь прочность корды и ее крепления,
действие рулей. Натяжение должно быть в де-
сять раз больше веса модели.
Твой помощник выпускает модель без толч-
ка с небольшим отклонением ее в сторону от
центра. Во время разбега модели слегка на-
тяни корду и немного отклони руль вверх.
После отрыва маленького самолета от зем-
ли и подъема на 1,5—2 м плавным движением
рукоятки от себя введи его в горизонтальный
полет.
Старайся не делать резких движений ручкой
управления и не поднимать модель выше двух
метров.
Если модель станет снижаться, возьми ру-
коятку слегка на себя и, наоборот, при наборе
высоты дай рукоятку от себя.
Во время планирования модели у земли
плавно возьми ручку на себя, стараясь поса-
дить ее на три точки.
ПРОСТЕЙШАЯ КОРДОВАЯ ГОНОЧНАЯ
Имея некоторый навык постройки простых
кордовых моделей, ты без особого труда по-
строишь и эту (рис. 7).
Работу начни с вычерчивания модели в на-
туральную величину. Затем вырежь из плот-
ной бумаги шаблоны — основания фюзеляжа,
верхней и нижней обшивки, боковины, крышки
и переднего стекла кабины, руля поворота
и высоты, нервюр и законцовок крыла — и по
ним начни заготовку деталей. Сверху и снизу
обшей носовую часть основания фюзеляжа,
укрепи стойки шасси. Наклей подмоторную
раму и привяжи костыль. Затем собери крыло
и стабилизатор. Для кромок и лонжерона вы-
стругай сосновые реечки сечением 8X3 мм;
кончиком остро заточенного ножа вы-
режь из одномиллиметрового шпона нер-
вюры крыла.
Готовое крыло наклей сверху основания фю-
зеляжа, а стабилизатор — снизу и установи
боковины кабины. Укрепи киль, верхний стрин-
гер фюзеляжа, крышку и переднее стекло ка-
бины, шпангоут и рули.
Руль поворота отклони вправо на 5°, а одну
из половин руля высоты подвесь шарнирно,
предварительно приклепав к ней кабанчик.
Изготовь из тонкого дюралюминия качалку,
установи ее снизу фюзеляжа и проволочной
тягой соедини с кабанчиком. Сделай из тонкой
проволоки проводки с карабинчиками на кон-
цах. Щеки капота полосками материи укрепи
шарнирно. Чтобы они не болтались, после про-
сыхания клея соедини их между собой натяну-
той резиновой нитью.
Колеса склей из двух-трех слоев фанеры,
насади их’на оси и припаяй небольшие шай-
бочки на концах осей. Голову «пилота» вы-
режь из картона. Кабину оклей очищенной от
эмульсии фотопленкой или тонким целлулои-
дом. Перед оклейкой модели бумагой внима-
тельно проверь правильность сборки каркаса
модели, надежность крепления ее частей и лег-
кость хода всех шарнирных соединений систе-
мы управления.
Модель оклей цветной длинноволокнистой
или тонкой пергаментной бумагой и несколько
раз покрой эмалитом. Капот и подмоторную
раму окрась нитрокраской. Топливный бачок
объемом не более 10 см3 спаяй из тонкой жес-
ти или медной фольги. Двигатель установи
так, чтобы обеспечить поворот оси винта впра-
во на 3—5°, и соедини его капроновой трубкой
с укрепленным на шпангоуте бачком.
Воздушный винт изготовь из какого-нибудь
твердого дерева. Не старайся сделать его ло«
пасти очень тонкими, это ухудшит запуск
двигателя. Если есть возможность, выточи из
липы кок (обтекатель), впрессуй в него не-
большую трубку с резьбой, которую законтри
металлической шпилькой.
Изготовь корДы иЗ 0,3 мм стальной проволо-
ки длиной 15,92 м, а также барабан для их
сматывания и ручку управления.
Проверь работу двигателя и топливной сис-
темы, расположение центра тяжести, устано-
вочные углы крыла и хвостового оперения,
систему управления модели и лишь после это-
го приступай к запускам.
Правильно и аккуратно изготовленная мо-
дель будет устойчиво и хорошо летать.
Полетный вес модели 450 г. Двигатель —
МК-12 или «Ритм».
108
Рис. 7. Простейшая кордовая гоночная
В авиамодельной лаборатории
ЛЕНИНГРАД, ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ
Здание с колоннами, что на углу Невского проспекта
и улицы Фонтанки, знают далеко за рубежами страны.
Редко кто, посетив Ленинград, не побывает здесь.
Хозяева этого большого дворца — юные жители города-
героя.
Отдел техники занимает левое крыло дворца, два эта-
жа: много комнат, лаборатории, мастерские, методичес-
кий кабинет. В авиамодельном секторе три лаборатории,
одна из них — аэродинамическая. Четырнадцать групп.
Более двухсот ребят строят резиномоторные, кордовые,
радиоуправляемые модели.
Дворец пионеров существует более четверти века.
Сколько же крылатых выросло в его лабораториях!
Юбилейная выставка знакомит с некоторыми из
них.. . Вот Ваня Кашкаров, подросток с угловатыми
плечами, держит модель. А рядом со снимком 1937 года
снимок военных лет: летчик И*ан Кашкаров у могучего
винта тяжелого бомбардировщика... Вот в группе уча-
стников слета в Коктебеле вихрастый школьник
И здесь же фронтовая фотография: Николай Ушаков —
летчик истребительной авиации
Бывший юный авиамоделист Анатолий Кузнецов стал
замечательным педагогом, взрастившим многочисленную
армию авиамоделистов, чемпионов и рекордсменов
СССР по скоростным кордовым моделям
Молодым человеком пришел Владимир Степанович Ско-
бельцын во Дворец пионеров. Теперь его волосы поседе-
ли, но карие глаза по-прежнему смотрят молодо.
— Да, ребята не забывают свой дворец,— говорит
Владимир Степанович.
Ребята — это уж по старой привычке. Кашкаров —
старший офицер. Ушаков закончил Военно-воздушную
инженерную академию. Смирнов, Туркин, Александров,
Авилов — авиационные инженеры
Жизнь не стоит на месте. Давно ли Аскольд Егоров
мастерил за верстаком? Теперь занимается сынишка
инженера Егорова. Ребята взрослеют, мужают. Не все
идут в авиацию. Но так или иначе магистральная до-
рога отсюда ведет в технику. Здесь ребята познают це-
ну знаниям, умению, учатся любить труд.
Многие моделисты дворца щедро делятся своими
знаниями с товарищами, помогают налаживать авиамо-
дельное дело в школах Летом старшеклассники руково-
дят кружками в пионерских лагерях.
Твори,
выдумывай,
ироДун!

Самолет на ладони
1 v расивое это зрели-
ще — стремительный самолет,
рисующий в голубом небе при-
чудливые белые узоры! И как
хочется сделать модель, кото-
рая была бы точь-в-точь похо-
жа на такой самолет.
Прочитав этот раздел, ты
узнаешь, как изготовляют та-
кие модели. Они носят назва-
ние моделей-макетов и моделей-
копий. Модели-макеты обычно
бывают нелетающими и слу-
жат для учебных целей, демон-
страции в музеях. Они должны
в первую очередь с наиболь-
шей точностью воспроизводить
внешние формы самолета. Мо-
дели-копии — это спортивный
класс летающих моделей. С ни-
ми устраивают очень интерес-
ные соревнования. Наивысшую
оценку получают модели,
имеющие максимальное сход-
ство с копируемым оригиналом.
Например, если копируемый
самолет оборудован убираю-
щимся в полете шасси, оно
должно быть воспроизведено
на модели; если копируемый
самолет имеет не один, а не-
сколько двигателей, модель-
копия обязана иметь их столь-
ко же, и во время полета все
двигатели должны работать от
взлета до посадки.
Одна из лучших моделей-ко-
пий, построенных в Советском
Союзе, это модель четырехмо-
торного самолета Ил-18, соз-
данная заслуженным масте-
ром спорта инженером Ю. Си-
роткиным в содружестве с
мастером .спорта Ю. Соколо-
вым. Размах ее крыла около
2 м, вес около 4 кг. На этой
модели воспроизведен с боль-
шой точностью не только внеш-
ний вид нашего замечательно-
го воздушного лайнера, но и
все его внутреннее оборудова-
ние: кабина пилотов с много-
численными приборами и ры-
чагами управления, кабина
Рис. 1. Модели-макеты различных
самолетов, построенные в авиамо-
дельном кружке пионерского лагеря
фабрики имени М. И. Калинина
(Москва)
112

штурмана, радиорубка, пасса-
жирский салон, гардеробная,
багажное отделение, комната
бортпроводниц и туалет. После
взлета модели пилотирующий
ее авиамоделист с помощью
третьей корды убирает шасси,
а перед посадкой снова его вы-
пускает. В полете эта модель
настолько похожа на настоя-
щий Ил-18, что ее однажды да-
же использовали при съемке
кинокартины.
Над изготовлением этой мо-
дели Юрий Сироткин и Юрий
Соколов работали больше го-
да. А ведь они не только хоро-
шие авиамоделисты, но и высо-
коквалифицированные авиа-
ционные инженеры.
Конечно, браться за построй-
ку столь сложных моделей, не
имея опыта, бессмысленно.
Сначала надо приобрести не-
обходимые навыки.
С чего же мы начнем? По-
смотри фотоснимок (рис. 1)
настольных моделей-макетов,
изготовленных в авиамодель-
ном кружке пионерского лаге-
ря московской фабрики имени
М. И. Калинина. . Каждый
кружковец сделал такую мо-
дель в подарок своим родите-
лям. Модели покрашены яркой
краской, каждая имеет свой
номер. Это порядковый номер
модели, сделанной в кружке.
Настоящие самолеты тоже
имеют номера.
Маленькие макеты, которые
ты видишь на снимке, стоят на
красивых подставках. И моде-
ли, и подставки сделаны пре-
имущественно из мягкого де-
рева: липы, осины, ольхи или
тополя — это самый подходя-
щий материал.
Пусть твоей первой работой
будет модель-макет реактив-
ного самолета-истребителя
МиГ-15 (рис. 2). Этот самолет
имеет простые формы, а коли-
чество частей, из которых со-
стоит макет, очень невелико —
их всего четыре: фюзеляж,
крыло,вертикальное и горизон-
тальное оперение.
Прежде чем начинать рабо-
ту, надо решить, какого разме-
ра (т. е. в каком масштабе) де-
лать модель. Например, для
настольной модели рекоменду-
ем такие размеры: размах кры-
ла не более 20 см для одномо-
торного самолета и 35 см для
многомоторного. Макет для вы-
ставки должен быть соответст-
венно больше.
При выборе масштаба надо
учитывать и материал, из кото-
рого ты будешь делать модель.
Чем меньше она, тем заметнее
на ней различные мелкие де-
фекты — неточность изготовле-
ния, неаккуратность отделки и
т. д. Иногда портит внешний
вид даже слишком толстый
слой краски. На большой мо-
дели такие же дефекты могут
быть совершенно незаметными.
Поэтому маленькую модель
следует выполнять из более
плотных, мелкослойных пород
дерева, таких, как береза или
клен. Древесина должна быть
хорошо просушена и не иметь
внутренних пороков, гнили,
трухлявости. Подходит и пласт-
масса, например оргстекло или
акрилат.
Для постройки модели из це-
лого куска пластмассы необхо-
димы специальные навыки и
большое умение. И если ты
решишь применить оргстекло,
лучше делать модель сборной,
соединяя отдельно изготовлен-
ные детали специальным кле-
ем. Клей приготовляют из опи-
лок (или стружек) оргстекла,
растворенных в дихлорэтане.
Такой клей должен иметь гус-
тоту сметаны, хранят его в
банке с притертой пробкой.
Большие модели лучше все-
го выполнять из мягкой мелко-
слойной древесины — липы, то-
поля, ольхи или осины. Можно
применять плотный мелкопо-
ристый пенопласт. Из него по-
лучаются очень легкие и в то
же время достаточно прочные
модели. Склеивают пенопласт
густым казеиновым клеем.
Нитроклей и нитрокраска для
моделей из пенопласта непри-
годны, так как они растворя-
ют и деформируют его.
Итак, начнем изготовлять
модель-макет самолета МиГ-15.,
Буквы МиГ — это начальные
буквы фамилий конструкторов
этого самолета — Микояна и
Гуревича. Авиаконструктор
А. И. Микоян в содружестве с
авиаконструктором М. И. Гу-
ревичем создали этот самолет.
На рис. 3 дан чертеж моде-
ли-макета самолета МиГ-15 в
трех проекциях, а рядом с
ним — чертежи деталей.- Чер-
теж выполнен на прямоуголь-
ной сетке. Это сделано для то-
го, чтобы ты мог быстро и До-
статочно точно вычертить дета-
ли в таком масштабе, который
тебе нужен. Для этого возьми
лист чистой бумаги и начерти
на нем (обычным каранда-
шом) такую же прямоуголь-
ную сетку, но размер каждого
квадрата должен быть сделан
больше или меньше, в зависи-
мости от избранного тобой раз-
мера макета. Например, ты
хочешь сделать макет в полто-
ра раза больше, чем на нашем
чертеже. Значит каждый квад-
рат наносимой тобой сетки
должен быть в полтора раза
больше квадрата, изображен-
ного на чертеже
Начертив сетку, перенеси на
нее с нашего чертежа последо-
вательно контуры деталей ма-
кета. Для удобства работы
пронумеруй квадраты слева
направо и сверху вниз. Такой
способ увеличения (или умень-
шения) чертежа называется
графическим. Есть другой спо-
соб — более точный, но и более
сложный — фотографический:
выбранный чертеж снимают
на пленку или пластинку, а за-
тем с помощью увеличителя
перерисовывают в увеличен-
ном или уменьшенном виде.
Для того чтобы детали точно
соответствовали чертежу, с по-
мощью копировальной бумаги
переведи их на плотный картон
или тонкую фанеру. Аккуратно
вырезав их, ты получишь шаб-
лоны, очень удобные в работе.
Для изготовления фюзеляжа
потребуется два Шаблона:
один — вид сбоку, другой —
вид сверху (план); для кры-
114
ЭЛЕРОН
Рис. 2 Общий вид с частичным раз-
резом самолета Ми Г-15 конструкции
А. И. Микояна и М. И. Гуревича
' ТРИММЕР
РУЛЯ высоты
РУЛЬ
ВЫСОТЫ
киль
антенна
РУЛЬ ПОВОРОТА
ПРИЕМНИК
УКАЗАТЕЛЯ
СКОРОСТИ
ВЫХЛОПНОЕ СОПЛО
ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ 1
ЧАСТЬ ФОНАРЯ \
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ
ТОРМОЗ
БРОНЕСТЕКЛО
ФЮЗЕЛЯЖ
КАРКАС ФЮЗЕЛЯЖА
КИНОФОТО-
ПУЛЕМЕТ
ГАЗОВАЯ ТУРБИНА
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГРЕБЕНЬ
ТРИММЕР ЭЛЕРОНА
•2
/
ЗАБОРНИК
ВОЗДУХА
ВООРУЖЕНИЕ
ЛОНЖЕРОН
КРЫЛА
НЕРВЮРА КРЫЛА
F-HOCOBOE
КОЛЕСО ШАССИ
ЩИТОК ШАССИ
КОЛЕСО
ОСНОВНОЙ
СТОЙКИ ШАССИ
АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ
ОГОНЬ („АНО")
ла один шаблон — вид сверху
и два шаблона для проверки
профиля; для деталей хвосто-
вого оперения — по одному
шаблону.
Для изготовления модели-
макета самолета МиГ-15 нуж-
ны следующие материалы:
брусок из липы или березы
для фюзеляжа, фанера толщи-
ной 4—5 мм для крыла и ки-
ля и фанера 3 мм для горизон-
тального оперения.
Последовательность изго-
Рис. 3. Чертеж самолета МиГ-1.5
в трех проекциях и сечения его де-
талей для изготовления настольной
модели-макета
товления фюзеляжа показана
на рис. 4. Заготовка — брусок
А аккуратно выстроган со всех
четырех сторон под угол 90°.
Размеры бруска такие, чтобы
при накладывании на него
шаблонов вида сбоку и вида
сверху оставался небольшой
припуск (1—2 мм) на сторону
Б. Сначала брусок обрабаты-
вают по шаблону вида сбоку.
Это можно сделать лобзиком,
если модель маленькая, или
лучковой пилой, если модель
большая, и зачистить рашпи-
лем. Затем брусок обрабатыва-
ют по шаблону вида сверху В.
После этого ножом или скаль-
пелем надо придать обтекае-
мую форму фонарю кабины
пилота Г и вырезать паз для
крыла в нижней части фюзеля-
жа Д. Паз вырезают очень ак-
куратно, чтобы крыло при
установке не имело перекосов
и было строго перпендикуляр-
но килю, паз для которого про-
резается в хвостовой части
фюзеляжа.
На рис. 5 показано, как на-
до соединять киль с горизон-
тальным оперением. Это дела-
ют после того, как обе эти де-
тали обработаны в соответст-
вии с заданным для них про-
филем (сечения — на рис. 3).
Пазы.должны быть такой ши-
рины, чтобы детали плотно вхо-
дили одна в другую.
Выпилив из фанеры крыло,
нужно придать ему профиль в
соответствии с сечениями, по-
казанными на рис. 3. Эту опе-
рацию выполняют сначала са-
пожным рашпилем, а затем
драчовым напильником и шкур-
кой. Средняя^ часть крыла, ко-
торая входит в паз фюзеляжа,
не профилируется.
После того, как все детали
обработаны и хорошо пригна-
ны друг к другу, их надо разо-
брать, намазать клеем в тех
местах, где они соприкасают-
ся, и соединить окончательно
116
Для того чтобы склейка была
более надежной, изделие об-
матывают резиновой лентой
или тонким шнуром, как пока-
зано на рис. 5. В таком виде
модель надо хорошенько про-
сушить, затем, сняв обвязку,
зачистить излишки клея и тща-
тельно отшкурить.
Модель готова. Перед окрас-
кой ее поверхность необходи-
мо загрунтовать и отшпакле-
вать для устранения мелких
неровностей, почти неизбеж-
ных в работе. Грунтуют специ-
альным грунтом (№ 138 и др.),
жидкой масляной или нитро-
глифталевой краской. После
высыхания грунта шпаклюют
поверхность. Если нет готовой
специальной нитрошпаклевки,
ее можно приготовить самому,
смешав порошок талька с той
же краской, которой произво-
дилась грунтовка. Масса дол-
жна иметь густоту хорошей
сметаны. Сначала ею промазы-
вают только щели и ясно ви-
димые, наиболее крупные не-
ровности. Работу выполняют
шпателем — специальной ло-
паточкой из твердой резины
или целлулоида (рис. 6). Про-
сушив этот слой, поверхность
зачищают шкуркой и шпаклю-
ют вторично, покрывая боль-
шие участки модели. Для полу-
чения хорошего сопряжения
деталей и совершенно гладкой
поверхности приходится шпак-
левать три-четыре раза тон-
кими слоями, хорошо просу-
шивая каждый слой и зачищая
его шкуркой. Для последних
слоев применяют более мел-
кую шкурку, чтобы на поверх-
ности не осталось царапин.
Окрашивают модели-макеты
с помощью пульверизатора ча-
ще всего алюминиевым порош-
ком, разведенным на бесцвет-
ном нитролаке. Покрывают мо-
дель четырьмя-пятью тонкими
слоями, тщательно просушивая
каждый слой.
Если нет пульверизатора,
можно красить кистью, но в
этом случае алюминиевый по-
рошок следует растворять не
на нитролаке, а на масляном
Рис. 4. Последовательность изготов-
ления фюзеляжа настольной модели-
макета самолета МиГ-15 (из дерева
или пластмассы)
лаке (№ б-С) или натуральной
олифе. Кисть должна быть дос-
таточно широкой и мягкой и
иметь форму лопаточки. Луч-
шие кисти для этой работы —
из барсучьего или бычьего во-
лоса. Красить кистью можно
в два слоя.
Есть еще один способ окрас-
ки модели — алюминиевым по-
рошком, который при извест-
ном навыке дает отличные ре-
зультаты. Это так называемое
покрытие по лаку «на отлип».
Заключается он в следующем:
хорошо подготовленную по-
верхность модели покрывают
светлым масляным лаком, сле-
дя за тем, чтобы на лак не по-
падали соринки, пыль и не об-
разовывались пузырьки. Когда
лак подсохнет, но поверхность
будет еще немного липкой, мо-
дель обсыпают алюминиевым
порошком с помощью большой
мягкой кисти или ватного там-
пона. На поверхности лака при
этом образуется ровная метал-
лическая пленка с приятным
блеском. Очень важно пра-
вильно выбрать момент для об-
сыпки модели алюминиевым
порошком: если лак был под-
сушен недостаточно,то поверх-
ность получится матовая, туск-
лая, шероховатая. Если же на-
носить порошок на пересушен-
ный лак, то поверхность полу-
чится зеркальной, но пленка
будет очень тонкой и непроч-
ной. Обработанную таким спо-
собом модель необходимо хо-
рошенько просушить.
Дальнейшую раскраску мо-
дели выполняют в соответст-
вии с приведенной для каждо-
го самолета схемой.
Все советские военные само-
леты имеют опознавательный
знак — пятиконечную красную
звезду, образец которой пока-
зан на рис. 7. Рядом даны кон-
туры этой звезды постепенно
увеличивающихся размеров,
чтобы облегчить и упростить
нанесение знаков на модель.
Вырезав звезду подходящего
размера, наложи ее на модель
и обведи остро заточенным ка-
рандашом, а затем тонкой
117
Рис. 5. Технология сборки настоль
ной модели-макета самолета МиГ-15
колонковой кистью нанеси
красную краску. Если тебе не
приходилось ранее выполнять
такую работу и рука еще не
имеет необходимой твердости,
надо потренироваться в напи-
сании знаков на какой-нибудь
выпуклой поверхности (напри-
мер, на бутылке).
Кроме красных звезд, на
военных самолетах есть еще
цифры (номерные знаки), их
наносят черной краской на пе-
реднюю часть фюзеляжа
Опознавательный знак граж-
данских самолетов СССР —
развевающийся красный вым-
пел. Его наносят на вертикаль-
ное хвостовое оперение. Кроме
вымпела, на фюзеляжах граж-
данских самолетов — большая
надпись «Аэрофлот» и номер-
ные знаки, перед которыми пи-
шут буквы: «СССР Д».
Большинство типов граждан-
ских самолетов СССР имеет
свою окраску. Каждый тип са-
молета окрашивают по опреде-
Рис. 7. Опознавательный знак воен-
ных самолетов СССР — пятиконеч-
ная красная звезда с окантовкой.
Наносится на вертикальную часть
хвостового оперения (с обеих сто-
рон), на фюзеляж между крылом
и хвостовым оперением (с обёих сто-
рон) и на нижнюю поверхность
крыльев (с обеих сторон)
Рис. 6. Шпатели, применяемые при
отделочных работах:
/ — из целлулоида толщиной 0,8—1,5 мм;
2 — из твердой резины
ленной схеме. Это делают для
того, чтобы их легче было отли-
чать друг от друга. На рис. 8, 11
и 15 даны образцы окраски са-
молетов Ту-104, Ил-18, Ан-10-А.
Воспроизвести такую окраску
на модели, особенно малень-
кой, — задача нелегкая. Для
этого нужны большая аккурат-
ность и соответствующие инст-
рументы. Труднее всего нано-
сить на модель длинные, ров-
ные, тонкие линии окантовок.
Обычной кисточкой такую ра-
боту выполнить невозможно.
Для этого существуют специ-
альные, так называемые воло-
чильные кисточки.
Есть и другой способ нанесе-
ния длинных тонких линий на
поверхность модели: с помо-
щью чертежного рейсфедера.
Краску надо разжижать соот-
ветствующими растворителя-
ми, чтобы она легко вытекала
из рейсфедера. Не следует на-
ливать в рейсфедер сразу мно-
го краски, так как она может
в нем не удержаться, выльется
на поверхность модели и обра-
зует пятно, которое трудно
устранить.
Возьмем, например, самолет
Ан-10-А (см. рис. 15). Верхняя
часть его фюзеляжа («спина»)
окрашена серебристой краской,
а нижняя («брюхо»)—синей
Вдоль фюзеляжа, как бы
118
Рис. 8. Пассажирский реактивный
лайнер Ту-104
, 0 1600 3200 4800
hMtlnul |	|	1 .|
Рис. 9. Нанесение знаков на готовую модель-макет:
/ — простейший способ с применением кисти и липкой ленты; 2— с применением пульверизатора
и трафарета, вырезанного из плотной бумаги
120
Рис. И. Пассажирский турбовинтовой
лайнер Ил-18
121

Рис 12. Схема в трех проекциях самолета Як-18-П
конструкции А. С. Яковлева.
Самолет предназначен для выполнения фигур акро-
батического пилотажа и пользуется большой популяр-
ностью у летчиков-спортсменов ДОСААФ. Чертеж под-
готовлен для изготовления настольной модели-макета.
Изображенные на рисунке цвета соответствуют одному
из вариантов окраски самолетов
0	40 80 120 см
О
Рис 13. Самолет, ’созданный в 1933 году талантливый коллективом конструкторов
под руководством А. Н. Туполева.
Воздушный* корабль получил наименование АНТ-25. На этом самолете Герои Советского Союза
В П. Чкалов, М. М. Громов и другие советские летчики совершили ряд выдающихся рекорд-
ных полетов, прославивших авиацию нашей Родины
Рис. 14. Вертолет Ми-10. Он создан в коллективе, которым руководит генеральный
авиаконструктор М. Л. Миль
отделяя одну краску от другой,
идет тонкая цветная полоска —
окантовка.
В какой последовательности
выполняют подобную раскрас-
ку макета? Сначала весь макет
покрывают серебристой крас-
кой — алюминиевым порош-
ком. После этого мягким ка-
рандашом наносят границы
второго цвета, контуры орна-
мента и окантовок. Участки по-
верхности, которые не должны
окрашиваться вторым цветом,
заклеивают липкой изоляцион-
ной лентой (рис. 9,/). Осо-
бенно тщательно липкая лента
должна быть прижата на по-
граничной линии, чтобы краска
не могла затекать под ленту.
Другие детали модели, не под-
лежащие окраске вторым цве-
том, надо тщательно закрыть
тряпкой или бумагой, прикре-
пив ее так, чтобы она не была
сдута струей воздуха во
время работы пульверизатора
(рис. 9, 2).
Нанеся нужное количество
слоев краски, ты можешь снять
липкую ленту. Если все было
сделано правильно, под ней
окажется четкая, ровная ли-
ния, разделяющая два цвета
нанесенной на макет краски.
Точно также можно нано-
сить на поверхность макета
всякого рода знаки, эмблемы,
цифры. Приспособление (тра-
фарет) для нанесения красных
звезд показано на рис. 7.
Отдельные мелкие детали
(например, лопасти воздушных
винтов, детали шасси и т. п.)
можно окрашивать путем опу-
скания в краску. Делается это
так: деталь, которую хотят ок-
расить, привязывают на тон-
кую проволоку, опускают в
краску, вынимают и подвеши-
вают для просушки таким об-
разом, чтобы краска стекала с
нее в одном направлении. Кап-
лю, которая образуется в этом
месте, снимают пальцем, стара-
ясь не повредить слой краски
на остальной поверхности
124
Рис. 15. Пассажирский турбовинтовой
лайнер Ан-10-А
125

детали. При окрашивании де-
талей таким способом удается
получить очень ровное, везде
одинаковое покрытие с хоро-
шим блоком.
Некоторые спортсмены после
раскраски моделей наклеива-
ют на них опознавательные
знаки, эмблемы и. цифры, вы-
резанные из черной и цветной
бумаги.
Готовые макеты обычно ук-
репляют на специальных под-
ставках с кронштейном. Крон-
штейн придает модели такой
вид, как будто она находится
в полете; иногда в его верхней
части делается специальный
шаровой шарнир, позволяющий
изменять угол наклона модели.
Самая простая подставка —
кусочек дощечки с прово-
лочным крюком-кронштейном.
Этой дощечке можно придать
любую форму. Очень часто
подставку делают в виде пе-
пельницы, коробочки для мел-
ких вещей, куска дикого камня
красивой формы и т. д.
Хорошие подставки получа-
ются способом давления из ли-
стового оргстекла. Этим же
способом из листового оргстек-
ла или целлулоида можно из-
готовить некоторые детали мо-
, делей, например фонари кабин,
колеса, обтекатели.
Если нужно подвесить мо-
дель-макет к потолку или на-
стенному кронштейну, следует
использовать для этого тонкую,
прочную стальную проволоку,
покрасив ее в черный цвет, что-
бы она была менее заметной
для глаз При подвеске точка
крепления проволоки должна
совпадать с центром тяжести
модели. Нужный наклон дости-
гается подклейкой небольших
грузиков. Чтобы модель на
подвеске самопроизвольно не
поворачивалась, можно приме-
нить оттяжку из тонкой сталь-
ной проволоки, укрепив ее за
хвост или крыло модели.
Если ты захочешь окрасить
макет или модель — копию са-
молета не по заданной цвето-
вой схеме, а по своему вкусу,
придерживайся следующих
правил: внешний вид модели
сильно выигрывает, когда для
ее окраски подобраны светлые,
яркие цвета. Поэтому не надо
пользоваться красками темных
тонов — зеленой, синей, корич-
невой. Очень красивой полу-
чается комбинация двух красок
с большим контрастом между
ними, например черной и кре-
мовой, красной всех оттенков и
белой, желто-лимонной с тем-
но-синей окантовкой, ярко-го-
лубйй и белой. Во всех случаях
рекомендуется более темной
краской окрашивать нижнюю
часть модели (макета), а более
светлой — верхнюю.
Мы не случайно так много
рассказывали об отделке и ок-
раске моделей-макетов и моде-
лей-копий, так как от этого за-
висит не только их хороший
внешний вид, но и летные ка-
чества Кроме того, на соревно-
ваниях за тщательность от-
делки и хороший внешний вид
дается наивысшая оценка. С
плохо отделанной моделью
стать победителем на таких со-
ревнованиях просто невозмож-
но. Поэтому яадо стараться
как можно тщательнее изготов-
лять каждую деталь и также
старательно, не торопясь, ее
отделывать.
Навыки, которые ты приоб-
ретешь в этой интересной ра-
боте, пригодятся тебе в жизни:
специальность макетчика — од-
на из почетных специальностей
в авиационной, автомобильной
и других отраслях промышлен-
ности. Высококвалифицирован-
ные макетчики создают экспо-
наты для музеев и ыставок,
рекламных стендов и магазин-
ных витрин, не говоря уже об
огромном количестве всевоз-
можных моделей и макетов,
применяющихся при научных
опытах и в исследовательской
работе.
Если ты захочешь стать лет-
чиком или космонавтом, пост-
ройка моделей-макетов и моде-
лей-копий тоже поможет тебе.
Ведь, занимаясь моделизмом,
ты внимательно и подробно
знакомишься с копируемым ап-
паратом. Это значит, что при
изучении настоящих самолетов
тебе все будет гораздо легче ус-
воить и понять (рис. 10, 12,
13, 14).
Модель-макет и модель-ко-
пия, если они хорошо сделаны,
являются хорошим учебным
пособием и средством нагляд-
ной агитации. Некоторые из
них, полностью копируя на-
стоящий самолет, умещаются
на ладони. Поэтому мы и на-
звали этот раздел нашей книги
«Самолет на ладони».
Экспериментальные летающие
гп
-JL ы уже знаешь, как построить
простейшую бумажную модель планера и са-
молета, знаком с устройством более сложных
маленьких крылатых машин. Теперь мы рас-
скажем о других летательных аппаратах и их
Летающих моделях.
Модель птицелета (орнитоптера). Птице-
лет — это такой летательный аппарат, у кото-
рого машущие крылья рождают силу тяги.
Центральная часть крыла модели птицелета
(рис. 1) неподвижная—для получения подъ-
емной силы; концы крыла — машущие — для
тяги и подъемной силы.
Чтобы при взмахах изменялся угол между
плоскостью крыла и осью фюзеляжа, у машу-
щего крыла передняя кромка жесткая, зад-
няя — гибкая; а резиновый мотор должен
обеспечить достаточную частоту взмахов кры-
ла для создания силы тяги.
На передней кромке центроплана крепятся
два резиновых мотора, один из которых криво-
шипным механизмом приводит в движение ле-
вое крыло, другой — правое. Не случайно пе-
редняя кромка центроплана достаточно проч-
ная. Передние кромки машущих концов крыла
сделай из бамбука, они будут гибкими. Крыло
и оперение обтяни папиросной бумагой. Резино-
вый мотор заводи вручную, вращая конец кри-
вошипа.
Модель вертолета (рис. 2). Подъемную силу
ее создают винты, которые под действием ре-
зинового мотора вращаются в противополож-
ные стороны. Мотор помещен внутри фюзеля-
жа, сделанного из чертежной бумаги, склеен-
ной в трубку. Лопасти нижнего винта крепятся
к фюзеляжу, лопасти верхнего ступицей соеди-
нены между собой, Таким образом, резиновый
мотор, раскручиваясь, вращает в одну сторону
верхний винт, а в другую — нижний винт вме-
сте с фюзеляжем.
127
Рис. 1. Модель птицелета
Наиболее простая по конструкции модель по-
хожа на вертолет, о котором мы уже говорили,
только к фюзеляжу вместо винта крепится
крестообразное крыло. Она вертикально взле-
тает и плавно переходит в горизонтальный по-
лет. Такой переход достигается перемещением
центра тяжести модели в направлении к винту.
Однако слишком близко к винту его распола-
гать нельзя, так как модель может перейти в
пике сразу же после взлета. Посадка обычная,
планированием.
Модель четырехмоторного конвертоплана
(рис. 5) — более сложная модель Для устой-
чивого ее полета очень важно добиться одина-
ковой скорости вращения всех четырех винтов.
Лопасти из тонких бамбуковых реечек ок-
леивают папиросной бумагой, по конструкции
они подобны крылу обычной схематической
модели планера. Крепить лопасти надо так,
чтобы можно было изменять угол их установ-
ки, а это дает возможность увеличивать или
уменьшать скорость вращения винтов, а вместе
с этим и скороподъемность маленького верто-
лета.
Модель автожира (рис. 3). Главная ее осо-
бенность: подъемную силу создает винт, кото-
рый вращается под действием набегающего
потока воздуха. Углы установки его лопастей
должны обеспечивать наибольшую скорость
вращения. В остальном модель автожира по-
хожа на обычную резиномоторную модель са-
молета. Поэтому при проектировании других
деталей — винта, фюзеляжа, оперения — ис-
пользуй ее чертежи. На модель автожира мо-
жно ставить не только резиновый, но и порш-
невой двигатель.
Модель одновинтового конвертоплана
(рис. 4). Конвертоплан — это винтовой лета-
тельный аппарат, он взлетает и садится, как
вертолет, а летит, как обычный самолет. По-
этому у него есть винт (или винты) и крылья.
Рис 3. Модель автожира с резиновым мотором
Рис. 4. Модель конвертоплана с резиновым мотором
причем два из них вращаются в одну сторону,
а два других в противоположную сторону. Ка-
ким же путем этого добиться? На ось каждого
винта надень и приклей маленькие катушки.
Катушки соедини замкнутой нитью, делающей
вокруг каждой виток.
Чтобы запустить модель, закрути все четыре
резиновых мотора и поставь конвертоплан на
землк>, придерживая руками все четыре винта.
Затем, резко убрав руки, дай ему свободно
взлететь.
В собранном виде по форме модель напоми-
нает куб. Его внешние грани оклей папиросной
бумагой, они образуют несущие поверхности,
играющие роль крыла.
128
Рис. 5. Модель конвертоплана с четырьмя винтами
Рис. 6. Модель, взлетающая без разбега
Модель, взлетающая без разбега (рис. 6).
В отличие от обычных моделей у этой — пово-
ротное крыло. Вместе с крылом поворачивают-
ся и винты с гондолами, внутри которых нахо-
дятся резиновые моторы. С места она делает
наклонный взлет, плавно переходя в горизон-
тальный полет. Посадка обычная с планирова-
нием.
Для поворота крыла на концах гондол уста-
новлены небольшие крылья, на взлете они соз-
дают силу, необходимую для поворота крыла
в положение горизонтального полета. Кроме
того, на взлете под действием силы хвостового
оперения, действующей вниз, фюзеляж вра-
щается в направлении уменьшения угла между
продольной осью фюзеляжа и плоскостью
крыла.
Чтобы закрепить крыло в горизонтальном
положении, надо с боков фюзеляжа укрепить
по кусочку резины так, чтобы они силой своего
натяжения стремились повернуть крыло в го-
ризонтальное положение.
Модель экранолета (рис. 7). Это обычная
модель самолета с толкающим винтом и низко
расположенным крылом. Предназначена она
для полета вблизи земли.
Модель сферолета (рис. 8). Отличается она
от всех других моделей способом создания
подъемной силы. Вместо крыла — полусфери-
ческая оболочка, внутри — мотор с винтом,
который гонит воздух снизу вверх. При этом
давление под оболочкой больше давления, чем
над ней. Таким образом, возникает подъемная
сила, направленная вверх.
Чтобы модель не вращалась в полете, внут-
ри оболочки установи четыре неподвижные
пластинки под углом атаки, подбирающимся
опытным путем. Эти пластинки одновременно
образуют мотораму, к которой крепится мотор.
Модель достаточно сложна. Прежде чем ее
строить, изготовь чертежи всех ее узлов и де-
талей.
Сферолет вертикально взлетает и садится,
перемещается в заданную сторону благодаря
наклону всего корпуса.
Модель «летающее крыло» (рис. 9). По срав-
нению с обычной моделью самолета этот ап-
парат имеет преимущества, связанные с отсут-
ствием фюзеляжа и хвостового оперения. Су-
ществует много схем моделей «летающее
крыло».
Мы предлагаем тебе построить очень инте-
ресную схему, у которой необычная продоль-
ная балансировка. Профиль крыла плосковы-
пуклый с острой задней кромкой, только в кон-
це крыла толщина задней кромки немного
меньше наибольшей толщины профиля в том
же сечении крыла. Благодаря этому в полете с
Концов крыла сбегают вихри, которые и дела-
ют модель устойчивой.
Рис. 7. Модель экранолета
9 «Лети, модель!:
Рис. 8. Модель сферолета
129
Рис. 10 Модель без крыла
Рис. 9. Модель «летающее крыло» необычной
конструкции
Для ее регулировки на задней кромке уста-
нови две отгибающиеся пластинки.
Модель «летающее крыло» обладает боль-
шой маневренностью, может быть и радиоуп-
равляемой. Но прежде всего мы советуем
изготовить несколько бумажных моделей и ис-
пытать их в полете.
Модель без крыла (рис. 10). На ней устанав-
ливают авиамодельный пульсирующий двига-
тель, к которому крепятся: снизу — проволоч-
ные лыжи — шасси, сверху — две стабилизи-
рующие поверхности и киль, спереди — коль-
цеобразный топливный бачок из капрона.
Центр тяжести находится ниже продольной
оси двигателя.
Угол установки стабилизирующих поверх-
ностей подбирают под заданную скорость.
Взлетает она с наклонной плоскости.
Бескрылые летательные аппараты очень ин-
тересны, если тяга двигателя больше веса все-
го аппарата. Тогда модель летит только с по-
мощью двигателя, без крыла. Подъемная сила
в этом случае получается, как проекция силы
тяги на вертикаль.
ПЕРВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД
Восьмого мая 1938 года с Тушинского аэродрома (под
Москвой) стартовала модель с поршневым двигателем
конструкции Михаила Зюрина Она пролетела по прямой
21 км 857 м. Это был первый официальный мировой ре-
корд советского авиамоделиста, утвержденный Между-
народной авиационной федерацией (ФАИ).
Еще раньше — в 1931 году — советский спортсмен за-
воевал три неофициальных рекорда: два мировых и
один европейский.
В годы Великой Отечественной войны Михаил Зюрин
в рядах Советской Армии защищал Родину. Он погиб
в боях за Отчизну.
Московский авиамодельный клуб учредил приз имени
Зюрина, который ежегодно разыгрывается на городских
соревнованиях.
Михаил Зюрин (1938 г.)
ракет
Строим модели ракет
орога в косиос
так и начиналась — с простых,
маленьких ракет. О том, как и
почему они летают, мы уже
рассказали тебе. Теперь пора
браться за работу — строить
модели ракет. Их ты можешь
сделать самостоятельно. В
дальнейшем же, когда захо*
чешь изготовить сложные мо-
дели с двигателями, работаю-
щими на твердом топливе,
придется попросить у кого-ли-
бо из взрослых помощи.
ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ
Для постройки первой моде-
ли ракеты со стартовой уста-
новкой понадобятся небольшой
лист фанеры (лучше всего
авиационной) толщиной 2—
3 мм, чертежная бумага, дере-
вянная рейка, мелкие гвозди и
небольшой отрезок авиамо-
дельной резины. Из инструмен-
тов нужны лобзик, нож, нож-
ницы и небольшой молоток.
Модель ракеты,, которую мы
будем строить, как и любая ра-
кета, взлетает со стартового
устройства. На рис. 1 ты ви-
дишь его вместе с моделью ра-
кеты.
Стартовое устройство пред-
ставляет собой ферму с на-
правляющей штангой и осно-
ванием. Чтобы можно было за-
пускать модель ракеты в лю-
бом направлении, ферма сдела-
на поворачивающейся. Меняя
угол подъема фермы, можно
посылать модель на разные
расстояния.
Ферма имеет две стенки,
между которыми закреплена
направляющая штанга. Внизу
фермы просверлено отверстие
для болта, соединяющего ее с
основанием установки (рис. 2).
Основание (см. рис. 1) состо-
ит из стойки 1, двух шайб 2,
трех дисков 3 и 4, позволяю-
щих ферме поворачиваться, и
опор, необходимых для прида-
ния большей устойчивости ус-
тановке.
Первая модель ракеты не
имеет порохового или другого
132
заряда. «Выстреливает» ее ре-
зинка, которую перед запуском
растягивают.
Модель ракеты состоит из
бумажной трубки с головкой и
Стабилизаторами. Чтобы ее за-
пустить, нужно оттянуть толка-
тель в нижнее положение и
закрепить в прорезях фермы.
Затем на штангу насади мо-
дель и нажми на спусковой
крючок. Толкатель выйдет из
прорезей и резина выбросит
ракету.
Теперь ты знаком с конст-
рукцией модели и со способом
ее запуска и можешь присту-
пать к ее постройке. Модель
настолько проста, что чертежа
можно не делать. У тебя все
готово? Тогда начнем!
На фанере, хорошо отшлифо-
ванной мелкой наждачной бу-
магой, пользуясь размерами,
приведенными на рисунках,
вдоль края листа и по направ-
лению волокон внешних слоев
фанеры сделай стенку фермы.
Ферма показана на рис. 3. Дли-
на ее 200—250 мм. Стенок фер-
мы понадобится две. Чтобы они
были одинаковые, выпили вна-
чале одну, зачисти наждачной
бумагой ее края, положи ее на
тот же лист фанеры и обведи
остро заточенным карандашом.
При выпиливании старайся,
чтобы пилка шла по карандаш-
ной линии. Выпиленные стенки
сбей мелкими гвоздями в двух-
трех местах. После этого раз-
меть на стенках и выпили так-
же лобзиком прорези для фик-
сации толкателя и облегчения
фермы.
Разъединив готовые стенки,
еще раз отшлифуй их наждач-
ной бумагой и покрась. Пока
краска будет сохнуть, ты смо-
жешь выполнить основание,
показанное на рис. 1. Размеры
и форма основания могут быть
произвольными, но такими,
чтобы оно давало возможность
ферме поворачиваться.
Опорные «лапы» вычерти и
выпили так же, как и стенки
фермы, и закрепи «в шип» на
среднем (большом) диске ос-
нования. Из этой же фанеры
Рис.
выпили спусковой крючок и две
шайбы.
Направляющую штангу стар-
тового устройства отстрогай из
тоненькой сосновой реечки
'(или бамбука) и закрепи в
133
Рис. 2. Ферма-основание стартового
устройства:
А — фиксатор; Б — курок
деревянной бобышке. Толщину
бобышки возьми в три раза
больше толщины фанеры, из
которой сделана ферма, иначе
ферма не будет подниматься и
удерживаться в заданном по-
ложении.
Готовые детали можно рас-
красить в любые цвета, кото-
рые тебе нравятся. Дав им вы-
сохнуть, можешь приступать к
134
сборке стартового устройства.
Сделай это так. Возьми бобыш-
ку вместе с направляющей
штангой, приклей бобышку
между стенками фермы так,
чтобы штанга была приподня-
та над фермой на 5—8 мм. Бо-
бышку дополнительно можно
закрепить еще и мелкими гвоз-
дями.
Готовую ферму болтом сое-
дини со стойкой основания.
На выступающий шип стойки
надень, намазав его клеем,
верхний диск и вкладыш, по-
ставь средний диск, а затем,
также на клею, нижний. К
верхнему концу направляющей
штанги примотай нитками от-
резок авиамодельной круглой
резины с привязанной к ней
деревянной рейкой — толка-
телем.
Спусковой крючок закрепи
между стенками фермы болтом
с шайбами (см. рис. 1).
Ну вот, стартовое устройство
готово!
Займись теперь изготовле-
нием модели ракеты.
Ее делают так. На круглую
палочку (карандаш и т. п.) на-
мотай в два-три слоя листок
бумаги (рис. 4). Начиная со
второго слоя, бумагу смажь
клеем. Слои бумаги, склеив-
шись, образуют трубку. Высох-
шая трубка, снятая с палочки,
и будет корпусом модели ра-
кеты.
Длина корпуса должна быть
не менее длины направля-
ющей штанги. В один конец
трубки вставь головку Ее луч-
ше всего изготовить из пори-
стой резины или губки. На
нижний конец корпуса наклей
стабилизаторы (рис. 5), кото-
рых может быть три или четы-
ре, любой формы.
Ты можешь сделать не одну
модель ракеты, а две-три,
сколько захочешь. Можешь
придать им разную форму и
размеры, окрасить в разные
цвета
У тебя появится целая бата-
рея моделей. Стреляя ими, ты
выяснишь, какая из них луч-
шая.
Рис. 3. Детали фермы и их размеры
Рис, 4. Так начинается изготовление
модели ракеты
Приготовь стартовое устрой-
ство, направь ферму его с на-
правляющей штангой в нуж-
ную сторону, оттяни в нижнее
положение толкатель и закре-
Рис. 5. Нижняя часть корпуса моде-
ли ракеты несет стабилизаторы
пи его в прорезях фермы На-
день на штангу модель ракеты,
придай ферме желаемый угол
возвышения и нажми на спу-
сковой крюк. Толкатель выйдет
из прорезей и сокращающаяся
резина вытолкнет модель.
Заметь высоту и расстояние,
которое пролетит модель раке-
ты. Ты можешь подобрать та-
кой угол возвышения, при ко-
тором высота или расстояние
будут наибольшими. Сделав
это, сравни между собой
отдельные модели, запуская
их при постоянной установке
фермы.
Подумай, почему та или
иная модель ракеты летит
дальше или выше, чем осталь-
ные. Чтобы твои выводы были
убедительнее, проделай такие
опыты несколько раз.
Между прочим, дальность
полета зависит не только от
модели ракеты, но и от длины
растяжения резины, длины
штанги и т. п.
Попробуй изменить размеры,-
спроектировать, а затем и по-
строить собственную стартовую
установку. Сделав это, ты ста-
нешь начинающим конструк-
тором.
«МАЛЮТКА»
Второй моделью будет «Ма-
лютка». Это модель ракеты,
имеющая, как и настоящие
ракеты, свой двигатель, прав-
да, очень простой, работающий
на твердом топливе. Высота
Рис. 6. Три модели ракеты «Малютка>
«Малютки» всего 100—150 мм,
диаметр 6—8 мм и вес 10—15 г
(рис. 6).
Корпуса модели ракеты и
двигателя представляют собой
трубки, склеенные из кальки.
135
Рис. 7. Отрезки карандаша, используемые для за-
делки двигателя модели ракеты
Рис. 8. Стабилизаторы модели ракеты
Двигатель вставляют в корпус
и поэтому он должен иметь
меньший диаметр. Работу на-
чнем с изготовления оболочки
двигателя. Возьми небольшой
лист кальки и намотай его на
круглую палочку, лучше все-
го — цветной карандаш. Как
и у первой модели ракеты,
кальку надо смазывать клеем,
начиная со второго слоя. Всего
делаем семь-восемь слоев. Дли-
на оболочки двигателя 40—
45 мм. Передний ее конец за-
делай наглухо 6—8-миллимет-
ровым отрезком палочки, вста-
вив ее на клею в оболочку
(рис. 7).
Корпус модели ракеты
склеивают так же, но на палоч-
ке, диаметр которой равен
диаметру оболочки двига-
теля. Когда корпус высох-
нет, не снимая с палочки,
тщательно зачисти его мелкой
шкуркой.
Головку модели ракеты вы-
точи из дерева или мелкопори-
стого пенопласта вручную или
на токарном станке. Готовую
головку вставь на клею в
корпус.
Стабилизаторы вырежь из
чертежной бумаги и приклей
к корпусу в нижней его части
(рис. 8) строго по осевой
линии.
Готовую модель ракеты по-
крась и покрой лаком.
Краска, высыхая, может
покоробить стабилизаторы мо-
дели ракеты. Если это произо-
шло, выправь стабилизаторы.
Модель готова. Остается заря-
дить двигатель зарядом твер-
дого топлива. Это самая ответ-
ственная операция. Отнесись к
ней повнимательнее.
ВНИМАНИ Е,
ЗАРЯД!
От того, как изготовлен со-
став, которым мы будем запол-
нять корпус двигателя, зависит
успех взлета. Обычно заряд со-
стоит из смеси нескольких ве-
ществ.
В заряд двигателя нашей мо-
дели входят калиевая селитра,
сера и древесный уголь. Се-
литра калиевая (или нитрат
калия) обычно продается в
мелких белых кристалликах;
сера — продукт желтого цвета,
легко растираемый в порошок.
Приобрести их можно в мага-
зинах химических товаров.
Серу не следует путать с ело-
вой серкой (живицей). Уголь
древесный, активированный в
виде таблеток «Карболен»
продается в аптеках, но акти-
вированный уголь ты можешь
приготовить и сам.
Для этого возьми тол-
стую, металлическою трубку,
набей ее небольшими деревян-
ными чурками, замажь оба
конца глиной, чтобы не было
доступа воздуха, и положи в
огонь. Чурки, сгорев, превра-
тятся в хороший уголь.
Подготовленные составные
вещества (компоненты) не-
большими порциями, каждое
в отдельности, нужно тщатель-
но измельчить в фарфоровой
ступке.
Помни: селитра и уголь
гигроскопичны, т. е. способны
поглощать влагу из воздуха.
Влажные вещества применять
нельзя! Их надо осторожно
просушить на металлическом
листе над электроплиткой. По-
сле просушки отвесь 38 г се-
литры, 6 г серы и 16 г угля,
высыпь на чистый лист бумаги
и тщательно перемешай. Гото-
вая смесь должна быть одно-
родной ровного, темно-серого
цвета. После приготовления ее
запрессовывают в оболочку
двигателя. Эту работу во избе-
жание повреждения оболочки
(рис. 9) надо производить в
специальном приспособлении,
которое нетрудно сделать из
136
Рис. 9. Запрессовка горючей смеси
в оболочку двигателя модели ракеты:
/ — смесь; 2 — набойник; 3 — деревянная
бобышка; 4 — гайка; 5 — стяжной болт
двух квадратных брусков Дере-
ва твердой породы.
В качестве набойника ис-
пользуй деревянную палочку,
на которой ты склеивал обо-
лочку двигателя.
Запрессовывают заряд топ-
лива так. Вначале в приспособ-
ление вставляют оболочку дви-
гателя и насыпают
в нее немного смеси
/. Затем берут на-
бойник 2, встав-
ляют его в оболоч-
ку и делают по
нему пять-шесть
несильных ударов
молотком. После
этого засыпают
следующую пор-
цию смеси и повто-
ряют процедуру.
Оболочку набива-
ют смесью не пол-
ностью, так как
должно оставаться
место для помеще-
ния (крепится кле-
ем) нижней дере-
вянной бобышки
3 с 2,5 — 3-мил-
ОТРЕЗОК
КАРАНДАША
ОТРЕЗОК
КАРАНДАША
Рис. 10. Разрез
двигателя
лиметровым отверстием —
Соплом.
Чтобы извлечь заряжен-
ный двигатель, ослабь гайки 4
стяжных болтов 6 приспособ-
ления.
Изготовленный двигатель
будет иметь недостаточную тя-
гу из-за малой площади горе-
ния. Чтобы ее увеличить, в за-
прессованном заряде необходи-
мо высверлить сверлом 2,5—3-
миллиметровый канал на глу-
бину 26—28 мм (рис. 10).
Для воспламенения заряда
применяют электрозапал или
запальный шнур (фитиль).
, Электрозапал состоит из спи-
рали, закрепленной на двух
тонких проводниках, источника
тока и выключателя. Чаще все-
го источником тока служит ба-
тарейка от карманного фона-
рика, в этом случае спираль
должна быть свита из кусочка
нихрома 0,1 мм длиной 8—
10 мм или другой проволоки
повышенного сопротивления.
Готовая спираль должна легко
входить в канал двигателя, т. е.
диаметр ее должен быть 2,5—
3 мм. В качестве запального
шнура может служить стопино-.
пая нить. Для ее нзЬот'овДёния
берут 1,5—2-миллиметровый
хлопчатобумажный шнурок,
пропитывают его в 10% рас-
творе азотнокислого калия и
высушивают. За-
тем - составляют
смесь из 38 г се-
литры, 6 г серы и
12 г угля и не-
большого количе-
ства клея (лучше
декстрина). Эту
смесь высыпают в
баночку и доли-
вают^ в нее воды
так, чтобы полу-
чилась жидкая
масса. Пропитав в
ней шнурок, подве-
шивают его для
просушки, но не
надогнем — он мо-
жет вспыхнуть!
Высохший стопин
готов к использо-
ванию.
Рйс. 11, Общий вид стартовой уста-
новка
/—стартовая установка; 2 — фитиль; 3 —
искровой промежуток; 4 — батарея КБС-А;
5 — кнопка
Заключительная работа —
изготовление стартовой уста-
новки. Конструкция ее проста
и хорошо видна на рис. 11.
Чтобы запустить модель, ее
устанавливают в направляю-
щих стартовой установки 1 и
вставляют запал.
Если это электрозапал, то
старт модели ракеты происхо-
дит после нажатия кнопки 5 по
команде «Пуск». При исполь-
зовании фитиля 2 старт проис-
ходит через какое-то время
после поджигания фитиля: чем
длиннее фитили, тем это время
больше.
После срабатывания запала
заряд воспламеняется, из соп-
ла двигателя вырывается столб
дыма, пламя, и модель ракеты
быстро взлетает.
137
СТРОИМ МОДЕЛЬ
НАСТОЯЩЕЙ РАКЕТЫ!
Модель, о которой пойдет
рассказ, копирует настоящую
ракету. Она имеет сильный
двигатель, за время работы
которого поднимается на 200—
250 м при максимальной ско-
рости 100—150 км/час. Сила
тяги двигателя достигает 2—
2,5 кг. Модель может нести так-
же полезную нагрузку — мини-
атюрный прибор, контейнер
или «космонавтам для спуска
которых на землю предусмот-
рен парашют.
Конструкция модели в своей
основе напоминает конструк-
цию модели «Малютка». На
бумажной трубке (корпус ра-
кеты) закреплены стабилиза-
торы. В верхней части трубки
установлена съемная головка,
к которой прикреплены стропы
парашюта, уложенного в кор-
пусе.
Наиболее сложно изготовить
двигатель: он обладает боль-
шой силой тяги и на его по-
стройку нужно обратить боль-
шое внимание.
Оболочкой двигателя слу-
жит картонная гильза охотни-
чьего патрона 12-го калибра
под капсюль «Жевело» *. На-
ружный диаметр двигателя
22,5 мм (рис. 12).
Корпус модели выклей на
деревянной круглой палочке
или металлической трубке ди-
аметром 23 мм и длиной
500 мм, из трех слое! чертеж-
ной (плотной) бумаги, исполь-
зовав жидкий столярный клей,
в крайнем случае — канцеляр-
ский клей. Длина корпуса
должна быть 350—500 мм. Сле-
ди за тем, чтобы два внешних
слоя хорошо приклеились к
первому. Поэтому не спеши.
Дай трубке как следует про-
сохнуть, не снимая ее с палоч-
ки, а затем зачисти трубку
мелкой шкуркой.
Головку модели ракеты вы-
точи из дерева или пенопласта
Рис. 12 Охотничий патрон и при-
способление для завальцовки верх-
него края
* Можно купить в любом магазине
«Охота».
Рис. 13. Головка модели ракеты
так, чтобы она с легким трени-
ем входила в корпус модели,
вплоть до опорного буртика
(рис. 13). Форму головки при-
думай сам, но учти, что она
должна быть обтекаемой, как
у настоящих ракет.
Стабилизаторов может быть
три или четыре произвольной
формы и площади, но не очень
маленьких. В зависимости от
материала, из которого ты их
будешь делать, подбери и спо-
соб крепления их к корпусу.
Учти, что эта модель ракеты
летит со скоростью 40—
50 м/сек и стабилизаторы испы-
тывают иногда довольно зна-
чительную нагрузку, а значит
их крепление должно быть
прочным.
Стабилизаторы, вырезанные
из жести, лучше всего припа-
ять прямо на корпусе модели
ракеты.к двум жестяным хому-
тикам (рис. 14). Хомутики не
должны проворачиваться отно-
сительно корпуса.
Стабилизаторы из плотного
картона можно приклеить сбо-
ку (рис. 15) корпуса и встык.
При этом углы заклей полоска-
ми чертежной бумаги или дере-
вянными реечками (рис. 16).
Для старта новой модели
применяется направляющая
штанга — металлическая труб-
ка или прутик диаметром 6—
7 мм. Модель надень на на-
правляющую при помощи двух
колец из жести А и Б (рис. 17),
припаянных к хомутикам. Эти
кольца должны свободно пе-
редвигаться по направляю-
щей, иначе модель не взлетит.
Стабилизаторы необходимо
располагать строго по осевой
линии корпуса (рис. 18).
Спуск модели производится
на парашюте из тонкой плот-
ной материи. Размеры купола
зависят от толщины материа-
ла, который свернутым должен
входить внутрь корпуса
(рис. 19). К куполу пришей
стропы, например, из катушеч-
ных ниток № 10. Длину каж-
дой стропы возьми не менее
250—300 мм. Собранные в узел
свободные концы строп привя-
жи к шурупчику, ввернутому в
головку. Чтобы на парашюте
приземлялась не только голов-
ка, но и корпус, соедини их ре-
зиновой нитью (рис. 20).
138
Рис. 14. Крепление стабилизаторов при
помощи жестяных хомутиков
Рис. 17. Кольца А и Б для направ-
ляющего стержня, припаянные к хо-
мутикам
Рис. 15. Стабилизаторы из плотного картона
Рис. 16. Крепить стабилизаторы можно и так
139
I
(ПЕРЕКОС)
Рис. 18. Неправильно
приклеенный стабилиза-
тор
Рис. 19. Парашют модели ракеты:
/ — в раскрытом виде; 2, S — последова-
тельное складывание; 4 — готовый к уклад-
ке в ракету
Модель пакеты готова. По-
крась ее и, пока она будет сох-
нуть, займись двигателем.
Компоненты топлива и спо-
соб приготовления такие же,
как и для маленьких моделей
ракет. Но количество селитры,
серы и угля другое: 75 г се-
лиТры, 12 г серы и 30—33 а
угля.
Приспособление для набив-
" ки больших моделей ракет на-
много сложнее, чем использо-
ванные ранее. Теперь нужно
самому или с помощью других
лиц выточить специальное при-
способление для набивки дви-
гателей. Размеры и форма
этих приспособлений показаны
на рис. 21, 22 и 23. Стержень
(рис. 21), матрицу (рис. - 22)
и фиксатор делают из стали,
а набойники (рис. 23) — из
дюралюминия или меди.
Набивку заряда производи
так: возьми картонную гильзу
и вставь ее в матрицу. Снизу
гильзу закрой стержнем и
закрепи фиксатором. Собран-
ное приспособление установи
на массивную деревянную ко-
лоду (рис. 24). Затем насыпь
в гильзу 2—3 г смеси, возьми
длинный, с отверстием набой-
ник, вставь его в гильзу и сде-
лай по нему 10—15 ударов мо-
Рис. 20. Сохранить модель ракеты
можно, если связать в одно целое
парашют, головку и корпус модели
ло1ком. После этого вновь на-
сыпь такую же Порцию смеси
й Повтори набивку. Для того
чтобы она была однородной,
количество сМеси, число и сила
ударов должны быть одинако-
выми. Благодаря стержню и
набойнику с отверстием заряд
после набивки имеет готовый
канал, который раньше мы по-
лучали сверловкой. Набойник
с отверстием применяй до тех
пор, пока стержень внутри
гильзы не покроется смесью.
После этого набивку продол-
жай набойником без отверстия.
Смесь запрессовывай так,
чтобы до края гильзы осталось
8—10 мм. Накрыв смесь кар-
тонным пьо^ом, разбери прис-
пособление " и извлеки гильзу.
После этого установи ее в
охотничью «закрутку» (см.
рис. 12) и завальцуй оставлен-
ные края гильзы. Двигатель го-
тов. Нужно только добавить
простое устройство для выбро-
са парашюта. Это как бы до-
полнительная камера двигате-
ля, срабатывающая, когда все
топливо выгорит. Сделать его
просто. Й картонном пыже про-
коЛи ШиЛом или концом ножа
двА-трй отверстия. Насыпь
сверху немного топлива и за-
клей гильзу папиросной бума-
гой. Теперь двигатель готов к
постановке в корпус модели
ракеты. Чтобы при выбросе па-
рашюта искры не пережгли
стропы, между двигателем и
парашютом вложи пыж из смя-
той бумаги (рис. 25). Запус-
кать модель лучше всего на от-
крытом месте, где легче просле-
дить весь полет и меньше опас-
ность поломки модели и уте-
ри ее.
Проверив, нет ли перекоса у
стабилизаторов, установи мо-
дель на направляющей и
вставь в сопло запал. Попросив
присутствующих отойти на бе-
зопасное расстояние от модели
ракеты, включи (или подожги)
запал. Модель быстро наберет
высоту. Когда основной заряд
выгорит, пламя через отверстия
в картонном пыже проникает в
дополнительную камеру (см.
140
Рис. 22. Матрица
Рис. 23. Набойники
рис. 13) и, взорвав имеющуюся
там смесь, насыпанную сверху,
выталкивает головку и пара-
шют. Парашют раскроется, мо-
дель ракеты, повиснув на нем,
медленно будет снижаться,
возвращаясь на землю.
Описанная несложная мо-
дель ракеты дает возможность
ознакомиться с принципом по-
лета современных ракет и про-
водить демонстрационные за-
пуски. Назовем ее поэтому
учебной.
Для участия в каких-либо
соревнованиях она не вполне
пригодна, так как из-за ее кон-
структивных особенностей под-
нимается невысоко и летает
сравнительно недолго.
Увеличить высоту и время
полета можно различными спо-
собами. Ты уже знаешь, что,
помимо совершенствования
топлива, уменьшения веса кон-
струкции модели ракеты, улуч-
шения ее форм, есть еще один
путь, много лет назад предло-
женный знаменитым русским
ученым К. Э. Циолкодским. Этот
путь заключается в постройке
составных, многоступенчатых
моделей ракет. Его охотно ис-
пользуют ребята, работающие
в кружках ракетомоделистов,
так как он быстрее приводит
к цели.
Рис. 24. Так производится набивка
двигателя модели ракеты
Сейчас мы опишем двухсту-
пенчатую модель ракеты, очень
простую по конструкции, кото-
рую тебе нетрудно будет сде-
лать, когда ты научишься хоро-
шо строить и запускать про-
стую модель.
Советуем: не спеши с пере-
ходом к сложным моделям.
Каждый следующий шаг впе-
ред делай тогда, когда будешь
уверен в том, что сделаешь его
правильно.
СТАРТУЕТ
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ
Эта модель ракеты (рис. 26)
состоит из двух частей, кото-
рые отделяются друг от друга
в воздухе. Собственно говоря,
это две модели ракеты, поса-
женные одна на другую.
При старте работает двига-
тель нижней модели ракеты,
поэтому она называется первой
ступенью /. В воздухе, когда
заряд двигателя первой ступе-
ни сгорит до конца, выполнив-
шая свою задачу первая сту-
пень нашей сложной модели
отделяется и падает вниз. Од-
новременно с этим начинает
работать двигатель второй
ступени 2; она, продолжая
141
Рис. 25. Разрез одноступенчатой мо
дели ракеты
движение, поднимается гораз-
до выше
Посмотри на рис. 26. Ты ви-
дишь, что каждая из ступеней
мало чем отличается от моде-
лей ракет, известных тебе по
опыту постройки предыдущих
моделей. Поэтому мы обратим
твое внимание лишь на особен-
ности, ранее не встречавшиеся.
Во-первых, обе ступени сое-
динены между собой бумаж-
ным кольцом (рис. 27), прикле-
енным к нижней ступени и на-
детым на хвостовую часть вто-
рой ступени. Для надежного
соединения это кольцо должно
иметь высоту не менее 40 мм.
Ступени разъединяются в
воздухе под влиянием газов,
выходящих из сопла двигателя
первой ступени. Чтобы это про-
изошло, хвостовую часть дви-
гателя второй ступени помеща-
ют впритык к передней части
двигателя первой ступени.
Когда заряд двигателя первой
ступени догорит до конца, пла-
мя через отверстия в картон-
ном пыже поджигает заряд
двигателя второй ступени. При
подгонке кольца, объединяю-
щего ступени, надо добиваться
отсутствия люфтов и вместе с
тем свободного разъединения:
сила давления газов на торец
первой ступени должна легко
преодолевать трение кольца.
Во-вторых, обрати внимание
на двигатель первой ступени:
канал в его заряде должен
быть длинным. У нашей моде-
ли он не доходит до конца за-
ряда (картонного пыжа) всего
на 10—12 мм (рис. 28). У дви-
гателя второй ступени, даже
при одинаковой длине заряда,
это расстояние может равнять-
ся 20—24 мм.
Ты должен помнить, что сила
тяги ракетного двигателя за-
висит от быстроты сгорания
заряда В той части заряда, где
есть канал, площадь горения и
быстрота сгорания больше,
чем в «глухой» части без свер-
ления. Когда пламя доходит до
конца канала, площадь горе-
Рис. 26. А это — двухступенчатая
модель ракеты:
/ — первая ступень; 2 — вторая ступень
142
ния сильно сокращается, тяга
уменьшается и модель ракеты
начинает уходить от вертикали
вбок («заваливает»), иногда
переходя в почти горизонталь-
ный полет. Чтобы этого не слу-
чилось, применяют на первой
ступени заряды с удлиненным
каналом.
Приступая к постройке моде-
ли двухступенчатой ракеты,
внимательно рассмотри чертеж
ее (см. рис. 26), проверь, все
ли ясно, подготовь необходи-
мый инструмент, материалы и
приспособления.
Каждую из ступеней делай
отдельно и тщательно приго-
ни их друг к другу, проверь,
легко ли они разделяются. Сде-
лав парашют, уложи его в кор-
пус второй ступени, словом,
добейся того, чтобы каждая де-
таль новой модели ракеты бы-
ла сделана очень хорошо. Кра-
ску клади тонким слоем: много
краски — много весу, а для мо-
дели ракеты это лишнее!
Когда части модели ракеты
будут готовы, собери ее цели-
ком и, если нужно, исправь об-
наруженные недостатки.
Подготовку модели к запус-
ку советуем выполнять в такой
последовательности. Прежде
всего вставь двигатель верхней
ступени в корпус, положи свер-
ху на него два-три шарика
смятой бумаги, уложи поверх
них парашют (предварительно
сложенный для этой цели) и,
наконец, надень головку моде-
ли ракеты. Вторая ступень
собрана. Повернув ее головкой
вниз, ты увидишь канал двига-
теля второй ступени. Насыпь в
него смеси, применяемой для
изготовления стопина, или мо-
лотого черного пороха. Не пе-
реворачивая модель, установи
на нее первую ступень и вставь
двигатель первой ступени/ Вот,
собственно и все: модель к по-
лету готова! А как запустить
ее, ты уже знаешь. Установив
модель на направляющей, вве-
ди в канал двигателя первой
ступени фитиль или спираль
электрического запала Теперь
тебе остается нажать пусковую
Рис. 27. Ступени модели ракеты сое
диняются простым бумажным
кольцом
кнопку или поджечь фитиль.
Модель ракеты стремительно
ринется ввысь, оставив белый
след и небольшое быстро таю-
щее облачко внизу. А спустя
несколько секунд, ты услы-
шишь хлопок, увидишь высоко
над головой раскрывшийся па-
рашют, бережно опускающий
«порученный» ему груз вниз.
Полет модели ракеты закан-
чивается. Понаблюдай и поду-
май, все ли получилось хоро-
шо, что и как следовало бы
Рис. 28. Различие двигателей пер-
вой и второй ступеней
улучшить, чтобы следующая
твоя модель, быть может уже
твоей собственной конструк-
ции, показала лучший резуль-
тат.
Чтобы помочь тебе двигаться
вперед, совершенствовать свои
модели ракет, мы помещаем
здесь чертежи, фотографии и
рисунки десяти лучших моде-
лей, построенных в последнее
время ракетомоделистами Мо-
сковской области. Среди них
ты найдешь шесть одноступен-
чатых, две двух- и одну трех-
ступенчатые модели ракет
(рис. 29—32).
Обрати внимание на разли-
чие в размерах, конструкции
отдельных частей и деталей, их
расположение и т. п. Заметь,
что среди одноступенчатых
есть модель ракеты «Стрела»,
имеющая «связку» из четырех
двигателей. Все они начинают
работать одновременно, и, та-
ким образом, тяга у этой моде-
ли получается в четыре раза
больше, чем у обычной, конеч-
но, при одинаковых двигате-
лях. Эту модель ракеты на со-
ревнованиях кружковцев пио-
нерлагерей в г. Калининграде
наблюдали в течение 90 сек. с
момента старта, а потом...она
исчезла из поля зрения су-
дей— так высоко взлетела!
Одноступенчатая модель ра-
кеты Гены Митрошина (см.
рис. 29), победителя Первых
Всесоюзных соревнований пио-
неров по ракетному моделизму,
проходивших в 1964 году во
всесоюзном пионерском лагере
«Артек», совершила пять поле-
тов длительностью 128, 180.
110, 180 и 17 сек.
Двухступенчатая модель
(см. рис. 31) находилась в воз-
духе 252 сек. Она интересна
тем, что имеет прибор для
записи величины скоростного
напора.
Еще дольше пробыла в воз-
духе (см. рис. 32) трехступен-
чатая модель ракеты — 420 сек.
Ну, а теперь дадим тебе не-
сколько напутствий — советов,
которых рекомендуем обяза-
тельно придерживаться.
143
304
144
СЕМЬ СОВЕТОВ
НАЧИНАЮЩЕМУ
1.	Первые свои шаги по овла-
дению ракетным моделизмом
старайся сделать в кружке под
руководством инструктора. Он
предупредит многие твои ошиб-
ки. Если там, где ты живешь
и учишься, нет кружка, то най-
ди более опытного или старше-
го по возрасту товарища.
2.	Строя модели ракет и осо-
бенно составляя смеси для дви-
гателей, строго придерживайся
описаний. Помни: пока у тебя
нет опыта, не следует вносить
изменений в конструкцию мо-
делей, построенных другими и
успешно летавших. Состав сме-
си менять нельзя; иногда
небольшие изменения в соотно-
шении компонентов могут
сильно изменить характер го-
рения, привести к взрыву и т. п.
Особенно недопустимо вводить
новые компоненты.
Рис. 30. Двухсту-
пенчатая модель
ракеты
10 «Лети, модель!:
Рис. 31. Двухсту-
пенчатая модель
ракеты:
1 — заряд
3.	В точности старайся при-
держиваться указаний по из-
мельчению компонентов, изго-
товлению смеси, набивке
гильз и другим техническим
деталям.
4.	Запуск моделей производи
только с использованием пу-
сковых устройств, позволяю-
щих поджигать смесь дистан-
ционно, т. е. на расстоянии.
Для малых моделей ракет оно
должно быть не менее 10 м.
При запуске обязательно при-
сутствие руководителя кружка
или старшего товарища.
5.	Для запуска выбирай
тихую погоду и открытое место,
вдали от строений, линий связи
и электропередач, деревьев и
кустарников, реки или других
водоемов. Проследи, чтобы
рядом с пусковым устройством
не было ничего легковоспламе-
няющегося — сухой травы и
т. п. Имей под руками неболь-
шое ведро с песком.
Рис. 32. Трехступенчатая модель
ракеты:
а — первая ступень; б — вторая сту-
пень; в — третья ступень; 1 — заряд^
6.	Снабжай свои модели
парашютами: они позволяют
сохранить корпуса моделей ра-
кет, приборы невредимыми.
7.	Внимательно изучай полу-
ченные результаты, фиксируй
недочеты, выясняй их причины.
146
Анатолий Васильев (в центре)
АВИАМОДЕЛИСТ—КАНДИДАТ НАУК
Навсегда запомнилась Анатолию Васильеву весна 1957
года. Закончен Московский авиационный институт. В
руках диплом, а впереди столько дорог, и каждая по
своему заманчива. Постепенно накапливался практиче-
ский опыт и вместе с ним крепла мечта заняться научны-
ми исследованиями И вот молодой инженер сидит ве-
черами за книгами, готовится в аспирантуру. Сданы эк-
замены, Анатолий стал аспирантом одной из кафедр
авиационного института.
Выбрана тема диссертации. День заполнен работой
в библиотеке, на кафедре; но не забыт и авиамодельный
спорт, которому Анатолий отдает свободное время.
Спортсмен 1-го разряда Васильев еще в школе начал
строить модели и с тех пор не расстается с любимым
занятием Авиамоделизм помог ему определить свое при-
звание в жизни.
...Необычно многолюдно в актовом зале Ученого сове-
та Московского авиационного института. Сегодня аспи-
рант Васильев защищает диссертацию на соискание уче<
ной степени кандидата технических наук. Тема ее —<
некоторые вопросы теории оптимальных процессов
регулируемых систем и в частности летательных аппа-
ратов.
Ученые, в том числе кандидат технических наук дваж-
ды Герой Советского Союза Г. Сивков, отметили важ-
ное значение исследования оптимальных траекторий
различных летательных аппаратов
Ученый совет института был единодушен в своем
решении: А. Васильеву присуждена ученая степень кан-
дидата технических наук.
Его работа опубликована в журнале «Автоматика
и телемеханика».
146

Модель
.планера
тебя, конечно, ПОЯ-
ВИЛОСЬ желание построить мо-
дель, похожую на настоящий
планер или самолет, отлично
летающую при любой погоде.
Модель, которую мы предла-
гаем, обладает этими качест-
вами. Она достаточно проста
и ее можно сделать, не приме-
няя специальных материалов
и инструмента.
Частей у модели планера
всего три: фюзеляж с килем,
крыло и стабилизатор, кото-
рые крепятся к фюзеляжу с
помощью резиновых лент. Та-
кое крепление сильно умень-
шает опасность поломок при
грубых посадках и даже уда-
рах о препятствия.
I
148
1200
т
8
I
Рис. 1. Общий вид и чертежи мо-
дели планера
Фюзеляж имеет цельнодере-
вянный носик и легкую балоч-
ку в виде фермы из реек, что
облегчает нужную центровку.
Балочка ферменной конструк-
ции отличается в то же время
большой прочностью и жест-
костью. Для уменьшения веса
без ущерба для прочности и
жесткости у киля и стабилиза-
тора косые нервюры образуют
также ферменную конструк-
цию. У крыла прямо поставлен-
ные нервюры; косые нервюры
ухудшают его обтекание, что
недопустимо: от аэродинамиче-
ского совершенства крыла в
основном зависят летные каче-
ства модели.
Модель запускают с помо-
щью леера — капроновой лески
диаметром 0,5 мм. При длине
леера 50 м и правильном за-
пуске она может набрать высо-
ту до 50 ле и планировать 2—
3 мин.
Во время взлета модели на
леере руль направления ставит-
ся нейтрально: при таком его
положении возможен запуск на
наибольшую высоту. Если руль
отклонен, модель начинает от-
ворачивать в сторону и отцеп-
ляется от леера раньше време-
ни, на малой высоте. После от-
цепки от леера модель обяза-
тельно должна летать кругами,
так как тогда вероятно
149
попадание ее в восходящий по-
ток, в котором она может ле-
тать долго.
Чтобы модель не улетела
очень далеко, на ней установ-
лен ограничитель полета. Он
устроен следующим образом:
стабилизатор крепится к фю-
зеляжу резиновой лентой, все
время стремящейся поднять
вверх его заднюю кромку; но
сзади стабилизатор притянут
к фюзеляжу нитяной петлей,
в которую вставлен фитиль.
При таком положении стабили-
затора модель совершает нор-
мальный планирующий полет.
Тлеющий фитиль, подожжен-
ный перед запуском, через оп-
ределенное время пережигает
нитяную петлю и резиновая
лента поворачивает стабилиза-
тор вверх на 45—55°. После
этого модель падает плашмя
(парашютирует) с малой ско-
ростью.
В качестве фитиля использу-
ют обычный хлопчатобумаж-
ный шнурок для обуви, пропи-
танный в течение получаса
в растворе марганцевокислого
калия (марганцовки). Концент-
рацию раствора подбирают
опытным путем: при очень кон-
центрированном растворе фи
тиль тлеет быстро, при сла-
бом — еле тлеет и может по-
тухнуть. Лучше поэтому заго-
товить сразу побольше одина-
ковых фитилей, тогда больше
уверенности в их надежности
что очень важно: погасший фи-
тиль часто приводит к потере
модели. Для большей гарантии
ставят нередко два одинаковых
фитиля.
Модель, которую мы тебе
предлагаем, сделать нетрудно.
И времени понадобится немно-
го, если ты:
—	будешь работать хоро-
шим, исправным инструмен-
том, острым ножом и рубан-
ком;
—	заранее подготовишь все
необходимые инструменты, ма-
териалы и приспособления;
— не будешь торопиться —
небрежность в изготовлении
хотя бы одной детали может
сделать всю работу над моде-
лью напрасной;
—	применишь только просу-
шенные, ровные, мелкослойные
и прямолинейные рейки, неко-
робленую фанеру и шпон;
—	используешь высококаче-
ственный нитроклей или эма-
лит или хорошо приготовлен-
ный казеиновый клей.
Начинать работу надо с из-
готовления рабочих чертежей
фюзеляжа, крыла, стабилиза-
тора и киля в натуральную ве-
личину, с указанием сечений,
мест соединений элементов
конструкции, узлов креплений.
На рис. 1 показан уменьшен-
ный чертеж модели. По нему
надо изготовить рабочие чер-
тежи. Крыло и стабилизатор
должны быть вычерчены цели-
ком. Чертить удобнее на мил-
лиметровой бумаге и делать это
нужно тщательно, остро отто-
ченным карандашом, пользуясь
треугольником, циркулем и
транспортиром. Ошибки, допу-
щенные в чертежах, повторят-
ся на модели, что совершенно
недопустимо.
Сделай также стапели *
для сборки фюзеляжа, крыла
и стабилизатора.
Рис. 2. Стапель для сборки фюзе-
ляжа
В качестве стапеля для сбор-
ки фюзеляжа примени гладко
оструганную плоскую некороб-
леную доску любой толщины
размерами не менее 60 X
X 800 мм. На ней кнопками
закрепи чертеж фюзеляжа
(рис. 2). Стапель для сборки
* Стапелем называют приспособление,
на котором собирают части самолетов,
планеров и т. д.
крыла со всеми размерами по-
казан на рис. 3.
К изготовлению стапеля от-
несись повнимательнее: де-
фекты стапеля повторятся на
крыле.
Стапель собирай на казеино-
вом клее и гвоздях. Убедив-
шись в отсутствии перекосов,
на стапель наклей чертеж кры-
ла. Линии перегиба (место ус-
тановки нервюр 10 и 10 а) на
чертеже и стапеле должны сов-
падать. На чертеж, в 12 мм
перед задней кромкой крыла,
наклей рейку сечением 3 X
X 1 мм\ она нужна для пра-
вильной установки задней
кромки крыла (см. рис. 3).
Стапель для стабилизатора
показан на рис. 4. Он прост и
не должен иметь перекосов.
Сверху на него наклей чертеж
стабилизатора.
ФЮЗЕЛЯЖ
Прежде всего для постройки
фюзеляжа заготовь необходи-
мые материалы:
—	липовый или сосновый
брусок размером 10 X 45 X
X 300 мм для носовой части
фюзеляжа;
—	две сосновые рейки раз-
мером 3 X 10 X 550 мм для
стрингеров хвостовой балочки;
—	несколько липовых или
сосновых реек сечением 3 X
X 3 мм для раскосов хвостовой
балочки;
—	кусочки липового шпона
или одномиллиметро«ой фане-
ры на кницы и липовый брусо-
чек на заднюю бобышку.
Контур носовой части фюзе-
ляжа («носика») с помощью
копировальной бумаги переве-
ди на брусок. Затем последо-
вательно по этому контуру бру-
сок обработай пилой, стамес-
кой, рубанком, ножом и окон-
чательно драчовым напильни-
ком или крупной шкуркой, как
показано на рис. 5. У получен-
ной заготовки ни в коем случае
не закругляй края — оконча-
тельно обрабатывать «носик»
надо после сборки фюзеляжа.
150
К «носику» на клею присоеди-
ни оба стрингера хвостовой ба-
лочки и примотай их нитками.
Дальнейшую сборку произ-
води на стапеле. По контуру
чертежа закрепи гвоздями
стрингеры хвостовой балочки и
установи раскосы, подгоняя их
длину по чертежу и приклеи-
вая к стрингерам. Сначала со-
бери нижний ряд раскосов,
а затем верхний. При сборке
нижнего ряда следи, чтобы
раскосы плотно лежали на
чертеже, при сборке верхнего
ряда,— чтобы они не выступа-
ли над стрингерами (рис. 6).
При приклеивании стрингеров
к «носику», при соединении зад-
ней бобышки и книц промазы-
вай клеем обе склеиваемые по-
верхности. Все стыки раскосов
со стрингерами тщательно про-
мажь клеем и просуши.
Когда просохнет клей, сними
фюзеляж со стапеля, установи
заднюю бобышку и обе кницы
(рис. 7). После просушки сни-
ми нитки со всех мест склейки
и рубанком придай «носику»
нужную форму: заостри спере-
ди и скругли кромочки, как это
показано на рис. 1 и 7. Но
сверху «носика» на расстоянии
120 мм вперед от начала верх-
него стрингера обязательно
оставь плоскую площадку для
крепления крыла (см. рис. 7).
Весь фюзеляж надо зачис-
тить шкуркой, наклеенной на
брусок или ровную фанеру.
Вначале зачищай крупной
шкуркой для придания фюзеля-
жу определенной формы и
только после этого — мелкой
для получения гладкой поверх-
ности. Обрати внимание на за-
чистку боковых поверхностей
хвостовой балочки: раскосы
должны быть на одном уровне
со стрингерами, не возвышаясь
над ними.
КИЛЬ
Для изготовления киля при-
готовь следующие материалы:
— две сосновые рейки дли-
ной 140 мм и сечением 8X3 мм
Рис. 3. Стапель для сборки крыла:
А — изготовление стапеля; Б — стапель
с наклеенным чертежом; В — дефекты
стапеля и соответствующие им де-
фекты крыла; / — рейки основания
(сосна); 2 — панель (фанера толщиной
3—4 мм); 3 — кницы (фанера толщи-
ной 3—4 мм); 4 — рейки (сосна); 5 —
чертеж: 6 — рейка (сосна)
у одного конца и 5X3 мм у дру-
гого для передней и задней
кромок;
— кусок липовой или сосно-
вой рейки сечением 5X3 мм
для законцовки и корневой рас-
порки;
— липовые или сосновые
рейки сечением 3X1 мм для
косых нервюр;
—	липовую пластинку дли-
ной 120 мм и сечением 2Х 15 мм
для руля направления;
—	кусочки целлулоида для
кронштейнов руля направле-
ния.
Собирай киль на стапеле —
ровной дощечке с закреплен-
ным на ней чертежом киля. На
чертеже вначале булавками
закрепи на местах переднюю
и заднюю кромки киля и при-
клей законцовку и корневую
распорку, а затем уже устано-
ви на клею косые нервюры так,
как показано на рис. 8. После
просушки зачисти киль шкур-
кой (наклеенной на плоский
брусок). Все раскосы и закон-
цовка должны находиться на
одном уровне с кромками.
Кромки и законцовку закругли
радиусом 1 —1,5 мм. Далее от-
меть на верхнем и нижнем
стрингерах фюзеляжа место
расположения кромок киля и
просверли по этим отметкам
отверстия диаметром 2,5 мм
(рис. 9). Затем острым ножом
прорежь между отверстиями
пазы и подгони их размер
к кромкам киля (кромки дол-
жны входить в пазы плотно и
не болтаться в них). Задний
конец паза в верхнем стринге-
ре сделай несколько шире
кромки, иначе киль невозмож-
но правильно установить на
фюзеляже. Паз на нижнем
стрингере делай на всю ширину
киля, как это показано на рис.
9. Киль установи в плоскости
фюзеляжа и заклей его в этом
положении. Сделай из липово-
го шпона толщиной 2,5 мм
нижний и верхний уголки и
приклей их к фюзеляжу. Ко-
гда высохнет клей, зачисти все
места склейки.
Руль направления вырежь из
липовой пластинки. Переднюю
его кромку закругли, заднюю
заостри.
Руль крепится к килю с по-
мощью петель из двух кусоч-
ков батиста или шелка, сши-
тых нитками и обрезанных,
как показано на рис. 10. Петли
161
Рис. 4. Стапель для сборки ста-
билизатора:
/ — рейка (сосна); 2 — рейка (сосна);
3 — чертеж
приклей к задней кромке киля
и к рулю. Руль должен повора-
чиваться только вправо при-
мерно на 10°. Для этого на
руль наклеивают специальные
упоры фигурной формы (см.
рис. 10).
Кабанчик, упоры и ушко
сделай из целлулоида толщи-
ной 1,5 мм и приклей их нит-
роклеем или эмалитом. С пра-
вой стороны киля, между уш-
ком и кабанчиком руля, натя-
ни колечко из резины сечени-
ем 1 X 1 мм.
Упоры, кабанчик и ушко при-
клей очень тщательно После
высыхания клея прижми руль
влево к упору и проверь, нахо-
дится ли он в нейтральном по-
ложении. Если нет, подрезая
упор или наклеивая на него ку-
сочки тонкого целлулоида, ус-
танови руль правильно.
Рис. 5. Изготовление носовой час-
ти фюзеляжа:
А — разметка бруска; Б — зачистка
контура заготовки, / — заготовка; 2—
брусок с наклеенной шкуркой
КРЫЛО
Центральная часть крыла
плоская, а подняты вверх толь-
ко его концевые части (их
авиамоделисты зовут «уша-
ми»). Крыло однолонжеронное,
с прямо поставленными нервю-
рами. Как показывает опыт,
крыло таких размеров целесо-
образнее делать однолонжерон-
ным: оно проще в изготовлении
и получается прочным и жест-
ким.
Изготовление крыла начни
также с подготовки необходи-
мых материалов. Для крыла
нужны:
—	две сосновые рейки дли-
ной 800 мм и сечением 2Х 10 мм
для полок лонжерона цент-
ральной части крыла;
—	четыре сосновые рейки
длиной 300 мм и сечением 2 X
X 5 мм для полок лонжеронов
концевых частей крыла;
—	одна липовая или сосно-
вая рейка длиной 800 мм и се-
чением 4X4 мм для передней
кромки центральной части
крыла;
—	две липовые или сосновые
рейки длиной 300 мм и сечени-
ем 4X4 мм для передних кро-
мок концевых частей крыла;
—	одна липовая или сосно-
вая рейка длиной 800 мм и се-
чением 10X2,5 мм для задней
кромки центральной части
крыла;
—	две липовые или сосновые
рейки длиной 300 мм и сечени-
ем 10x2,5 мм для задних кро-
мок концевых частей крыла;
—	шесть липовых или сосно-
вых реек длиной 350 мм и се-
чением 10X1 мм для закругле-
ний крыла;
—	кусочек березовой фане-
ры толщиной 1 мм или куски
липового ровного шпона такой
же толщины для изготовления
нервюр, а также других более
мелких деталей
Подготовив материалы, при-
ступим к изготовлению нервюр.
На рис. И показаны профиль
крыла Л, нервюры центральной
Б и концевой В частей крыла,
а также таблица для вычерчи-
вания профиля крыла. Возьми
лист чертежной бумаги, акку-
ратно переведи на него контур
нервюры В или вычерти его по
размерам, указанным на рис.
11, а затем наклей на фанеру
толщиной 1 мм. После высыха-
ния клея вырежь нервюру и ак-
куратно зачисти ее кромки
шкуркой. Вырезанная нервюра
явится шаблоном для изготов-
ления остальных нервюр, по-
этому ее контур должен точно
повторять профиль крыла. Все-
го нужно изготовить два абсо-
Рис. 6. Сборка фюзеляжа на
стапеле:
Л—установка реек балочки; Б —
установка раскосов
лютно одинаковых шаблона
нервюр В.
Нервюры Б отличаются от
нервюр типа В только больши-
ми вырезами для полок лонже-
ронов (2X10 мм вместо 2X5),
поэтому из нервюр В легко
можно сделать нервюры Б. Ма-
териалом для нервюр крыла
могут быть фанера толщиной
1 мм либо ровный, некоробле-
ный липовый шпон.
152
Рис. 7. Изготовление фюзеляжа:
А — заделка хвостовой части; Б — об*
работка носовой части; В — зачистка;
/ — бобышка; 2 — пластина; 3 — гвоз-
дики; 4 — брусок с наклеенной шкуркой
Способ изготовления нервюр
из фанеры таков (рис. 12). На-
ложи шаблон на фанеру вдоль
волокон ее наружного слоя и
остро отточенным карандашом
обведи его. По этому контуру,
но с небольшим припуском вы-
пили нервюру лобзиком либо
вырежь ее кончиком ножа.
Лобзиком можно выпиливать
одновременно три-пять нервюр.
Рис. 8. Сборка киля:
А — чертеж, закрепленный на доске;
Б — установка кромок, законцовки
и корневой нервюры; В — установка
целых нервюр-раскосов; Г — установка
разрезанных нервюр-раскосов; Д —.
обрезание лишних концов; Е — зачист-
ка киля на плоскость; Ж — закругле-
ние кромок; / — передняя кромка; 2 —
задняя кромка; 3 — корневая нервю-
ра; 4 — законцовка; 5 — булавки; 6 —
целые нервюры; 7 — разрезные нервю-
ры; 8 — брусок с наклеенной шкуркой
При вырезании нервюр ножом
периодически втыкай его кон-
чик в мыло — резать будет
легче.
Все вырезанные нервюры (33
штуки) склей пакетом и с обе-
Рис. 9. Установка киля:
А — высверливание отверстий; Б — про-
резание пазов в верхнем стрингере;
В — прорезание паза в нижнем стрин-
гере; Г — установка киля; Д —
приклеивание нижнего уголка; / —
верхний уголок; 2 — нижний уголок
их сторон пакета наклей шаб-
лоны. Склеивай жидким казеи-
новым клеем или нитроклеем,
капнув клеем в трех местах —
по краям и в середину, чтобы
в дальнейшем можно было лег-
ко расклеить пакет. После про-
сушки пакета нервюр* обрабо-
тай его по контуру шаблонов
ножом, стамеской, крупным
153
Рис. 10. Крепление руля направления и узел его поворота:
/ — киль; 2 — руль направления (липовый шпон); 3—4 — петля (ткань); 5 —
кабанчик (целлулоид толщиной 1,5 мм); 6 — резина (две нитки сечением
1 X 1 мм каждая); 7 — ушко (целлулоид толщиной 1,5 мм); 8 — упор, ограни-
чивающий отклонение руля вправо (целлулоид толщиной 1 мм); 9 — упор,
ограничивающий отклонение руля влево (целлулоид толщиной 1 мм); 10 —
нитки (шов петли)
Ув	0,8	6,0	8,5	11,0	11,7	12,0	11,4	10,5	ЦО	6,6	3,8	0,5
Ун	0,8	0	0,4	1,5	2,5	3,4	3,8	4,0	3,7	2,8	1,6	0
Рис. 11. Профиль крыла и шаблоны нервюр:
А — профиль крыла; Б — нервюра центральной части; В — нервюра концевой
части («ушей»)
напильником и окончательно
шкуркой. При обработке следи
за тем, чтобы не испортить
шаблон, а вместе с ним и все
нервюры. Тщательно вырежь
пазы под полки лонжеронов
(их размер должен быть точно
равен 2X5 мм) ,и треугольный
паз под переднюю кромку (сто-
роны паза должны быть равны
3,5 мм). Толщина хвостика
нервюр должна быть равна
2,5 мм.
Окончательно обработав па-
кет по шаблонам, разбери его
в следующем порядке: сними
шаблоны, затем с каждой сто-
роны пакета по одной нервюре;
на нервюре с левой стороны
пакета карандашом напиши
цифру 16, на нервюре с правой
стороны — 16а\ сними еще две
нервюры с разных сторон па-
кета и отметь их соответствен-
но 15 и 15а и т. д. В таком по-
рядке сними с каждой стороны
по шесть нервюр. Эти нервюры
ты используешь для сборки
«ушей» крыла.
В оставшихся нервюрах паке-
та увеличь за счет подрезания
нервюр в направлении к их
хвостику размеры паза под
полки лонжеронов до 2 X 10 мм.
Разбери пакет и пронумеруй
все нервюры в указанном вы-
ше порядке. Эти нервюры пой-
дут на сборку центральной
части крыла.
При сборке крыла обяза-
тельно ставь каждую нервюру
на место, положенное по чер-
тежу (см. рис. 1). Такой поря-
док сборки поможет хорошо
собрать крыло.
После разборки пакета все
нервюры слегка зачисти мел-
кой шкуркой.
Изготовление нервюр из ли-
пового шпона несколько про-
ще. Но чтобы качество нервюр
было высоким, используй про-
сушенный и некоробленый
шпон толщиной I мм. Наложив
на шпон вдоль его волокон
шаблон нервюры, закрепи его
двумя булавками и прижми ле-
вой рукой, после чего кончиком
острого ножа обведи контур
шаблона. Не нужно пытаться
154

за один раз прорезать шпон на-
сквозь, при этом можно раско-
лоть шпон и испортить нер-
вюру.
Хорошие нервюры получают-
ся, если ты прорежешь шпон
за четыре-пять раз и будешь
пользоваться острым ножом,
заточенным, как показано на
рис. 13. Каждую вырезанную
нервюру слегка зачисти шкур-
кой.
Помни, что для крыла нуж-
но иметь 20 нервюр с пазами
для лонжеронов размером
10X2 мм и 12 нервюр с паза-
ми 5X2 мм.
Сборка крыла — наиболее
ответственная и трудоемкая
работа. Отнесись к ней серьез-
но! Сборку крыла начни с его
центральной части. Прежде
всего точно по стапелю обрежь
по длине переднюю и заднюю
кромки центральной части кры-
ла и отметь на них места уста-
новки нервюр. В задней кром-
ке по этим отметкам сделай
пропилы глубиной 3 мм и ши-
риной 1 мм для хвостиков
нервюр. Удобнее всего это сде-
лать полотном ножовки для
металла, обточенного с боков
до нужной ширины.
Промажь клеем хвостики
нервюр и вставь в пропилы
задней кромки крыла в соот-
ветствии с их номерами. Сразу
же, не дав высохнуть клею, ус-
танови заднюю кромку с нер-
вюрами на стапель, на поло-
женное ей место, так, чтобы
хвостики нервюр лежали на
приклеенной к стапелю рейке,
а задняя грань кромки непо-
средственно на стапеле. Вы-
ровняй кромку по чертежу и
на стапеле закрепи ее булав-
ками в восьми-десяти местах.
Смажь клеем треугольные вы-
резы в носиках нервюр, уста-
нови на место переднюю кром-
ку и плотно прижми ее к нер-
вюрам, после чего так же во-
семью-десятью булавками при-
крепи ее к стапелю. Проверь
по чертежу положение кромок
и нервюр, исправь дефекты и
промажь клеем все соединения.
После высыхания клея выта-
Рис. 12. Изготовление нервюр из од-
номиллиметровой фанеры:
А — склеенный пакет нервюр; Б — обрабо-
танный пакет нервюр; В — разборка па-
кета нервюр; / — пакет нервюр; 2 — шаб-
лоны; 3 — готовые нервюры
щи булавки и сними со стапеля
собранную часть крыла.
Прежде чем установить на
место полки лонжеронов, раз-
меть на них места нервюр и об-
режь их концы; обрезая полки
лонжеронов, помни, что они
должны быть длиннее кромок
Рис 13. Изготовление нервюр из
шпона:
/ — шаблон; 2 — булавки; 3 — готовая
нервюра; 4 — липовый шпон
на 20—25 мм с каждой сто
роны.
В пазы нервюр первой уста-
нови нижнюю полку лонжеро-
на, а затем — верхнюю. Следи
за тем, чтобы полки были вро-
вень с контуром нервюр. Если
полка выступает, замерь ее
толщину. Полки толщиной
больше 2 мм дополнительно
прострогай до необходимой
толщины — 2 мм. Если толщи-
на полки 2 мм, но она высту-
пает над нервюрой, углуби паз
в нервюре. При западании пол-
ки за контур нервюры вставь
в паз тоненькую щепочку и с
ее помощью выровняй положе-
ние полки. Полки притяни друг
к другу нитяными петлями у
каждой нервюры. Тщательно
промажь клеем все соединения
полок с нервюрами и для про-
сушки установи собранную
часть крыла на стапель. После
просушки нитки с лонжерона
сними, а на обоих концах пе-
редней и задней кромок пропи-
ли (или прорежь ножом) вдоль
кромки два паза шириной 1 мм
и длиной 20 мм (рис. 14).
Сделав это, установи цент-
ральную часть крыла опять на
стапель и булавками закрепи
ее кромки, после чего присту-
пай к сборке «ушей». Обрежь
концы передних и задних кро-
мок «ушей» так, чтобы они
плотно, без зазоров подходили
к соответствующим концам
кромок центральной части кры
ла. Подогнав стыки кромок,
отметь места продольных па-
зов и пропили их.
Следи, чтобы пазы на кром-
ках центральной части крыла
и «ушей» были расположены
одинаково по ширине (см. рис.
14), иначе собрать хорошее
крыло не удастся. Отметь по
стапелю на кромках места ус-
тановки нервюр и в задней
кромке сделай точно такие же
пазы для хвостиков нервюр,
какие ты сделал в задней кром-
ке центральной части крыла.
Вырежь из фанеры толщиной
1 мм уголки, показанные на
рис. 14, и вставь их на клею в
продольные пазы кромок; смажь
155
156
клеем и стыки кромок. Следи
за тем, чтобы уголки не распи-
рали стык кромок — кромки
должны плотно подходить друг
к другу.
Для просушки мест соедине-
ния кромки «ушей» закрепи на
стапеле, предварительно выров-
няв их по чертежу. Как только
клей просохнет, начинай уста-
навливать нервюры, причем
точно в таком же порядке, как
при сборке центральной части
крыла. Выровняв нервюры по
чертежу, смажь клеем все сое-
динения и просуши их, после
чего приступай к изготовлению
лонжерона и прежде всего к
установке верхней полки лон-
жерона.
Это ответственное и сложное
дело, так как нужно соединить
верхнюю полку лонжерона
«уха» с верхней и нижней пол-
ками центральной части крыла.
Внимательно рассмотри рис. 14,
где показан узел соединения
полок лонжеронов, и только
после этого приступай к рабо-
те. Верхнюю полку лонжерона
центральной части крыла в мес-
те изгиба крыла подрежь напо-
ловину ширины так, чтобы
верхняя полка лонжерона «уха»
могла дойти до нижней полки
лонжерона центральной части
крыла.
Подогнав стыки полок друг к
другу, промажь их клеем и при-
вяжи верхнюю полку лонжеро-
на «уха» к нервюрам. Проверь,
не выступает или не западает
полка относительно нервюр, и
исправь имеющиеся дефекты.
Все места соединений тща-
тельно проклей и просуши.
Рис. 14. Изготовление крыла:
А — сборка на стапеле центральной час-
ти крыла; Б — установка лонжерона; В —
сборка «ушей»; Г — установка законцо-
вок; Д — установка стенок лонжерона;
Е — заклеивание центрального отсека;
Ж — взаимное расположение полок лонже
ронов. и нервюр; / — передняя кромка
центральной части крыла; 2 — задняя
кромка центральной части крыла; 3 —
передняя кромка «ушей»; 4 — задняя
кромка «ушей»; 5 — верхняя полка лон-
жерона центральной части крыла; 6 —
нижняя полка лонжерона центральной
части крыла; 7 — верхняя полка лонжеро-
на «ушей»; 8 — нижняя полка лонжерона
«ушей»; 9 — законцовка; 10, 11, /2 — угол-
ки; 13 — стенка лонжерона; 14 — шпон
Рис. 15 Изготовление закруглений
крыла:
А — контур шаблона для изгиба закруг-
лений крыла; Б — готовый шаблон; В —
изгибание реек по шаблону; Г — склеен-
ная заготовка для закруглений; Д — гото-
вое закругление
Сними крыло со стапеля,
срежь нитки и установи ниж-
нюю полку лонжеронов. Ниж-
ние полки центральной части
крыла и «ушей» соединяются в
месте изгиба крыла. Узел со-
единения лонжеронов необходи-
мо усилить, для чего из одно-
миллиметровой фанеры вырежь
два уголка и приклей их к лон-
жеронам спереди. Нервюры 10
и 10а разрежь на две полови-
ны, вставь их на место и тща-
тельно приклей. Просушивай
склеенные соединения, только
установив крыло на стапель.
Теперь приступай к изготов-
лению закруглений. Их склеи-
вают из шести липовых или со-
сновых реек сечением 1 X
X 10 мм, предварительно изо-
гнутых на шаблоне Шаблон
(рис. 15, Л, Б) выпили из фане-
ры толщиной 8—10 мм либо вы-
режь из дощечки такой же тол-
щины.
Перед изгибанием рейки вы-
мочи в воде в течение не ме-
нее 24 часов, после чего сложи
их широкими сторонами одну
к другой, осторожно обогни их
вокруг шаблона и плотно при-
мотай резиновой лентой к шаб-
лону (рис. 15, В). В таком по-
ложении рейки должны сох-
нуть не менее суток. Просох-
нувшие рейки, снятые с шаб-
лона, сохраняют его форму.
Промажь эти рейки казеиновым
или столярным клеем, сложи
их вновь в прежнем порядке и
резиновой лентой примотай к
шаблону.
Когда высохнет клей, заго-
товку закругления сними с
шаблона и лобзиком или по-
лотном ножовки распили ее
вдоль на две равные части
(рис. 15, Г) Обеим половинкам
заготовки ножом и шкуркой
придай размеры, показанные
на рис. 15, Д. Для соединения
закруглений с кромками срежь
на «ус» их концы и подгони
стыки друг к другу. Приклей
закругления к кромкам и, плот-
но обмотав места соединений
нитками, оставь их сохнуть.
Концы лонжеронов обрежь до
закруглений и закрепи клеем
157
Рис. 16. Профиль стабилизатора и шаблоны нервюр:
А — профиль стабилизатора; Б — профиль косых нервюр стабилизатора; В —
шаблон прямых нервюр стабилизатора (№ 0 и 7, 7а); Г — шаблон косых
нервюр стабилизатора (Кв 1—6, 1а—6а)
на закруглениях, как это пока-
зано на рис. 14.
Для придания крылу необ-
ходимой прочности приклей
между полок лонжеронов стен-
ки из липового или березового
шпона толщиной 0,5—1 мм.
Они должны плотно, без зазо-
ров подходить к нервюрам и не
распирать полки лонжеронов.
Стыки полок и стенок, нервюр
и стенок промажь клеем с двух
сторон. Стенку между нервюра-
ми 1 и 1а пока не ставь. Цент-
ральную часть крыла между
нервюрами 1 и 1а заклей плас-
тинками фанеры или шпона
толщиной 1 мм сверху и сни-
зу. Один из наружных слоев
фанеры перед этим соскобли.
Пластинки устанавливай
между нервюрами, а не на них.
Первым заклей участок от пе-
редней кромки крыла до верх-
ней полки лонжерона, а затем
от передней кромки до нижней
полки лонжерона. Через отвер-
стие между полками лонжеро-
на кисточкой смажь клеем всё
стыки. Установи стенку между
нервюрами 1 и 1а и приступай
к заклеиванию участка между
верхней полкой лонжерона и
задней кромкой крыла. Прома-
зав стыки изнутри, заклей ос-
тавшийся участок между ниж-
ней полкой лонжерона и задней
кромкой.
Окончательно просушенное
на стапеле крыло зачисть сна-
чала крупной, затем мелкой
шкуркой, наклеенной на дощеч-
ку. Перед зачисткой придется
слегка подрезать кромки: зад-
нюю на треугольник, переднюю
закруглить.
При зачистке стремись к то-
му, чтобы нервюры были на од-
ном уровне с кромками и лон-
жеронами и окончательно с
кромками и лонжеронами име-
ли вид, показанный на рис. 11.
Зачистка — очень важная опе-
рация, от нее зависит качество
крыла. Не экономь время на
зачистке! На окончательно за-
чищенном крыле не должно
быть задиров, заусенцев; по-
верхности кромок, нервюр,
лонжеронов должны быть глад-
кими, в местах стыков выступы
и западания деталей недопус-
тимы.
СТАБИЛИЗАТОР
Стабилизатор по конструкции
проще крыла и изготовить его
нетрудно Сложно лишь уста-
новить перекрещивающиеся ко-
сые нервюры, хотя с такими
нервюрами ты уже работал.
Подготовь следующие мате-
риалы:
—	сосновую или липовую
рейку длиной 500 мм и сече-
нием 2 X Ю мм для задней
кромки;
—	сосновую или липовую
рейку длиной 500 мм и сече-
нием 4 X 4 мм для передней
кромки;
—	сосновую рейку длиной
500 мм и сечением 5x2 мм для
лонжерона;
—	кусок фанеры толщиной
1 мм или липовый шпон толщи-
ной 1 мм для нервюр;
—	кусочек липовой рейки
толщиной 5 мм для концевых
нервюр.
Для стабилизатора тебе на-
до вырезать двенадцать косых
нервюр, одну прямую цент-
ральную нервюру из фанеры
или шпона и две концевые из
липовой пятимиллиметровой
рейки.
Профиль нервюр стабилиза-
тора с указанием размеров, не-
обходимых для их построения,
158
Рис. 17. Сборка стабилизатора:
А — установка целых нервюр; Б — уста-
новка половин нервюр и* центральной нер-
вюры; Q — установка концевых нервюр.
Г — установка лонжерона; Д — взаимное
положение лонжерона ’и нервюр: / —
передняя кромка; 2 — задняя кромка; 3 —
целые нервюры; 4 — разрезанные нервюры;
5 — центральная нервюра; 6 — булавки;
7 — концевые нервюры; 8 — лонжерон
указан на рис. 16. Изготовле-
ние шаблонов и нервюр такое
же, как и крыла. Однако пазы
для лонжерона в нервюрах вы-
резать не нужно, это делается
после установки нервюр на ста-
пеле.
Сборку стабилизатора (рис.
17) начни с разметки мест
установки нервюр на кромках.
В задней кромке осторожно
прорежь пазы для хвостиков
нервюр. Затем на клею вставь
хвостики шести косых нервюр
(нервюры ставь через одну) в
пазы задней кромки и установи
ее на стапель. Закрепи булав-
ками заднюю кромку, выровняй
нервюры по чертежу и тоже
булавками закрепи переднюю
кромку. Носики нервюр долж-
ны упираться в переднюю
кромку; те носики, которые
оказались длиннее, подрежь.
После установки передней
кромки и выравнивания нер-
вюр промажь все стыки клеем
Когда клей высохнет, установи
и остальные шесть косых нер-
вюр. Для этого отметь, пользу-
ясь чертежом, место их пересе-
чения с уже установленными
нервюрами и вырежь в этом
месте кусочек, равный толщине
нервюры. Вставь на клею хвос-
тики половинок нервюр в пазы
задней кромки и булавками
приколи их к уже установлен-
ным нервюрам.
Далее установи передние по-
’ловинки нервюр и булавками
закрепи их на местах. Для то-
го чтобы половинки нервюр
стояли точно по чертежу, их
можно подрезать по длине. Все
места стыков тщательно про-
мажь клеем. После просушки
установи на клею центральную
159
Рис. 18. Изготовление и установка крючков крепления стабилизатора-
/ — передний крючок (проволока ОВС диаметром 1,0—1,2 мм); 2 — задний
крючок (проволока ОВС диаметром 1,0—1,2 мм); 3—рейка (липа); 4 — уголки
(липовый шпон толщиной 1 мм)
и обе концевые нервюры. Лон-
жерон ставь только после пол-
ного высыхания клея. Закрепив
стабилизатор на стапеле, по ли-
нейке отметь на нервюрах по-
ложение лонжерона и ножом
вырежь во всех нервюрах,
включая концевые, пазы. Раз-
меры паза должны соответст-
вовать сечению лонжерона;
важно, чтобы лонжерон вхо-
дил в паз плотно и вровень с
контуром нервюры. Установив
лонжерон, привяжи его к
нервюрам нитками, а стыки
промажь клеем.
На всех этапах сборки про-
сушивай стабилизатор только
на стапеле. После просушки
обрежь лишние концы кромок
и лонжерона, ножом или ру-
банком закругли переднюю и
заостри заднюю кромки и тща-
тельно шкуркой зачисти ста-
билизатор.
Для крепления стабилиза-
тора к фюзеляжу из стальной
проволоки диаметром 1 или
1,2 мм выгни два крючка и
плотно примотай их нитками
к сосновой реечке сечением 3 X
X 3 мм и длиной, равной рас-
стоянию между передней и
задней кромками стабилиза-
тора.
Размеры крючков показаны
на рис. 18. Реечку с крючками
приклей между кромками ста-
билизатора вплотную к цент-
ральной нервюре, в местах
установки крючков. По верх-
нему контуру нервюры приклей
косячки из липового или бере-
зового шпона или одномилли-
метровой фанеры.
УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ
КРЫЛА
И СТАБИЛИЗАТОРА
Для крепления стабилизато-
ра на верхнем стрингере фюзе-
ляжа за килем приклей 1 —
1,5-лш фанерную пластину.
Размеры ее указаны на рис. 19.
Приклеенная пластина так же,
как и установленный на ней
стабилизатор, должна быть
перпендикулярна килю.
При виде сверху передний
край пластины должен быть
перпендикулярен оси фюзеля-
жа. На передний край пласти-
ны сверху прочно приклей ли-
повую или сосновую рейку се-
чением 5x5 мм. После высы-
хания клея закругли ее и оклей
полоской тонкой ткани (см.
рис. 19).
Следи за тем, чтобы стабили-
затор, прижатый к этой рейке,
был перпендикулярен оси фю-
зеляжа.
Задний узел крепления ста-
билизатора состоит из двух
крючков, один из них, уже сде-
ланный тобой, находится на
стабилизаторе. Второй крючок
выгни из стальной проволоки
диаметром 1 —1,2 мм, плотно
примотай его к сосновой или
липовой реечке сечением 3 X
X 3 мм. Вклей реечку с крюч-
ком в вырезанный в верхнем
стрингере фюзеляжа паз (см.
рис. 19).
Для придания стабилизато-
ру необходимого установочного
угла на верхний стрингер на-
клей два уголка из липового
1 —1,5 мм шпона. Весь узел
крепления стабилизатора по-
казан на рис. 19.
Для креплений крыла на
оставленную при обработке
фюзеляжа плоскую площадку
(рис. 20) приклей пластину
размером 40 X И8 мм, выре-
занную из одномиллиметровой
фанеры. Наружные слои дре-
весины должны быть парал-
лельны короткой стороне плас-
тины. При установке этой плас-
тины будь особенно внимате-
лен. Крыло должно прилегать
к пластине всей своей нижней
поверхностью; при виде спере-
ди оно должно быть парал-
лельно стабилизатору, при ви-
де сверху — перпендикулярно
фюзеляжу.
Окончательно приклеивать
и оставлять для просушки
пластину можно только в том
случае, если крыло устанавли-
вается правильно.
В фюзеляже под пластиной
высверли два пятимиллиметро-
вых отверстия и на клею вставь
в них бамбуковые (в крайнем
случае буковые или березовые)
штырьки такого же диаметра
и длиной 30 мм (см\ рис. 20).
КРЮЧОК
ДЛЯ ЗАПУСКА
Крючок для запуска модели
изогни из стальной проволоки
диаметром 1,8—2 мм в соответ-
160
ствии с рис. 21 и плотно при-
мотай его нитками к сосновой
или липовой круглой палочке
диаметром 4,5 мм и длиной
20 мм. Нитки промажь клеем,
лучше всего БФ-2; этот клей
в отличие от нитроклея и ка-
зеинового клеит металл. Место
крепления крючка на фюзеля-
же показано на рис. 21; отметь
его на фюзеляже и просверли
в нем отверстие диаметром
5 мм и глубиной примерно
25 мм. В это отверстие вставь
на клее БФ-2 палочку с крюч-
ком и выровняй крючок вдоль
фюзеляжа. После высыхания
клея проверь, прочно ли дер-
жится крючок в фюзеляже, —
ведь при затяжке модели на ле-
ере на крючок может дейст-
вовать сила до 2,5 кг!
ОКЛЕЙКА МОДЕЛИ
Модель оклеивают длинно-
волокнистой (микалентной)
бумагой. Обшивка из такой
бумаги очень прочна и не боит-
ся сырости. Можно применить
и обычную папиросную бумагу,
но обшивка из нее менее проч-
на. Бумагу нужно предвари-
тельно окрасить, чтобы модель
была красивой.
Можно предложить такие,
часто используемые варианты
обтяжки (рис. 22):
переднюю часть крыла и
стабилизатора до лонжерона
и фюзеляж с килем оклей
черной бумагой, заднюю часть
крыла и стабилизатор от лон-
жерона до задней кромки —
желтой или оранжевой;
переднюю часть крыла и
стабилизатора до лонжерона
и фюзеляж с килем оклей крас-
ной или оранжевой бумагой,
заднюю часть крыла и стаби-
лизатора — желтой;
крыло и стабилизатор оклей
желтой или оранжевой, фюзе-
ляж с килем — черной.
Можно оклеивать модели бу-
магой и других цветов, но нуж-
но помнить, что лучше всего на
фоне неба, а также и на земле
Рис. 19. Узел крепления стабили-
затора на фюзеляже:
/ — пластина (фанера толщиной 1 мм);
2 — рейка; 3 — крючок (проволока OBC
диаметром 1,0—1,2 мм); 4 — рейка'
Рис. 20 Узел крепления крыла
на фюзеляже:
а — положение пластины на фюзе
ляже (вид сверху); б — положение
пластины на фюзеляже (вид спе-
реди); / — штырь (бамбук); 2 — гвоз-
ди (длина 10—12 мм); 3 — пластина
Рис. 21. Крючок для запуска модели:
/ — крючок (проволока OBC диаметром
1,8—2.0 мм); 2 —рейка
видны модели оранжевого или
красного цвета, а бумага, окра-
шенная в синий или зеленый
цвет, быстро выгорает и ста-
новится грязно-серой.
При оклейке модели бума-
гой двух и более цветов внача-
ле клей бумагу более светлую,
а затем более темную; только в
этом случае стык бумаги двух
цветов будет аккуратным и не-
заметным. От качества обшив-
ки зависит внешний вид моде-
ли, поэтому к оклейке относись
особенно внимательно и произ-
води ее аккуратно.
Перед оклейкой тщательно
осмотри всю модель — нет ли
сломанных реек или нервюр,
расклеившихся соединений, и
исправь обнаруженные де-
фекты.
Сперва мы расскажем, как
оклеить модель длинноволокни-
стой бумагой (рис. 23, Л).
Бумагу нужного цвета на-
режь кусками по размеру окле-
иваемой детали, с припуском с
каждой стороны по 10—20 мм
так, чтобы волокна были на-
правлены по размаху крыла и
стабилизатора и по длине фю-
зеляжа, в противном случае
обшивка будет сильно прови-
сать между нервюрами.
Для оклейки приготовь мяг-
кую широкую кисть и жидкий
эмалит. Эмалит разведи аце-
тоном, для чего в отмеренное
количество эмалита влей такое
же количество (по объему)
ацетона.
Оклейку модели начни с фю-
зеляжа. У него оклеиваются
только хвостовая балочка и
киль. Наложи сбоку на балоч-
ку кусок бумаги и приклей его
к носику, для чего сверху на нее
нанеси кистью эмалит. К носи-
ку бумагу приклей кромочкой
шириной 3—5 мм, затем растя-
ни ее по всей длине балочки,
расправь складки и промажь
через бумагу все раскосы и
стрингеры. Длинноволокнистая
бумага пропускает эмалит к
элементам конструкции и при-
клеивается к ним После высы-
хания эмалита осторожно ост-
рой, бритвой обрежь лишнюю
бумагу со стрингеров и с конца
фюзеляжа. Так же оклей и вто-
рую половину фюзеляжа.
При оклейке киля кромку бу-
маги подравняй по торцовой
«Лети, модель!»
161
нервюре и эмалитом приклей
бумагу к конструкции. Лиш-
нюю бумагу с передней кромки
и с законцовки обрежь брит-
вой, а с задней кромки — брит-
вой по линейке, следя за тем,
чтобы не перерезать петли.
Крыло и стабилизатор оклеи-
вай также, промазывая сверху
жидким эмалитом бумагу.
У крыла вначале оклей ниж-
нюю поверхность. Централь-
ную часть крыла оклеивай
двумя кусками бумаги, каждым
половину центральной части —
участок между нервюрами 1 и
10 и соответственно участок
между нервюрами 1а и 10а.
Лишнюю бумагу по кромкам
обрежь, также обрежь бумагу
и по нервюре 10, стоящей в мес-
те изгиба крыла. При оклейке
«ушей» бумагу наложи так,
чтобы ее кромка зашла за
нервюру 10 и два куска обшив-
ки («уха» и центральной части)
перекрывались полоской при-
мерно 2—3 мм шириной. По-
смотри, везде ли бумага при-
клеилась к нервюрам, кромкам
и лонжерону; места, где бума-
га нё приклеилась, приклей еще
раз. Если и этого не сделать, то
обшивка при дальнейшем по-
крытии эмалитом отстанет от
конструкции и профиль крыла
исказится.
После оклейки нижней по-
верхности и исправления де-
фектов оклеивай крыло в таком
же порядке сверху. Лишнюю
бумагу обрежь острой бритвой
и зачисти края крыла мелкой
шкуркой. Середину крыла, за-
клеенную липой или фанерой,
сверху обтяни лентой длинно-
волокнистой бумаги; снизу же
наклей кусок мелкой шкурки,
благодаря которой крыло будет
лучше удерживаться на фюзе-
ляже за счет большего тре-
ния.
Правую и левую половины
стабилизатора оклеивай от-
дельными кусками бумаги сна-
чала снизу, затем сверху.
Не рекомендуем оклеивать
крыло и стабилизатор больши-
ми кусками бумаги — одним на
всю центральную часть или на
всю длину стабилизатора; при
этом трудно выправить морщи-
ны, вследствие чего обшивка
будет неровной.
Наклеенную бумагу нужно
покрыть эмалитом. Он про-
клеит волокна бумаги и обшив-
ка становится после этого осо-
бенно прочной.
Жидкий эмалит кистью на-
носится на обшивку три-четы-
ре раза умеренно — тонким
слоем (кисть не сухая, но в то
же время с нее не должны па-
дать капли эмалита), каждый
Рис. 22. Варианты обтяжки модели
раз после просушки предыду-
щего слоя.
Оклейка модели и покрытие
обшивки эмалитом требуют оп-
ределенного навыка и трени-
ровки, поэтому, прежде чем
приступать к оклейке своей мо-
дели, оклей какие-нибудь ста-
рые конструкции.
Если нет длинноволокнистой
бумаги, можно оклеить модель
папиросной бумагой (см. рис.
23, Б), но используя только ка-
зеиновый клей. Клей разведи
очень жидкий так, чтобы с вы-
нутой из него кисточки падали
капли, и обязательно профильт-
руй его через марлю. Обшивка,
приклеенная таким клеем, по-
лучится чистой и аккуратной.
Бумагу для обшивки нарезай
куска ми, соответству ющи м и
оклеиваемой детали, с припус-
ками на каждую сторону 15—
20 мм.
Не промазывай клеем сразу
всю оклеиваемую деталь —
жидкий казеиновый клей впи-
тается в древесину и бумага не
приклеится. Каждую сторону
хвостовой балочки промажь
клеем наполовину по длине,
» наложи сверху кусок бумаги,
расправь складки и разгладь
все места склейки — раскосы и
стрингеры. Приподними непри-
клеенный конец бумаги и про-
мажь клеем оставшуюся часть
одной стороны балочки. Натя-
гивая бумагу, приложи ее к
смазанной клеем конструкции,
расправь складки и вновь раз-
гладь все места склейки. Пос-
ле высыхания клея обрежь
бритвой лишнюю бумагу.
Обтягивая киль, смазывай
клеем целиком одну его сто-
рону.
При оклейке крыла и ста-
билизатора будь особенно вни-
мательным: если бумага не
приклеится к нервюрам, про-
филь крыла исказится, что при-
ведет к ухудшению летных ка-
честв модели. Оклеивай крыло
сначала снизу — при натяже-
нии здесь обшивка отстает наи-
более часто. Отклеившиеся
места нижней обшивки при от-
сутствии верхней легко допол-
нительно проклеить.
Оклеивай крыло следующим
образом: промазав клеем три-
четыре нервюры, а также на-
ходящиеся между ними кром-
ки и лонжерон, положи на
крыло кусок бумаги и при-
гладь его пальцами на смазан-
ных клеем деталях; приподни-
ми свободный конец бумаги и
промажь клеем следующие три-
четыре нервюры вместе с кром-
ками и лонжероном; опусти бу-
магу на проклеенный участок
крыла, расправь складки и
вновь пригладь бумагу в мес-
тах приклейки; дальше работу
производи в такой же последо-
вательности. Оклеив крыло,
обрежь бритвой лишнюю бу-
162
магу и зачисти мелкой шкур-
кой кромки и законцовки.
Стабилизатор оклеивай так
же по частям, смазывая клеем
сразу половину одной его сто-
роны.
После просушки клея (в те-
чение не менее 12 часов) ват-
ным тампоном увлажни об-
шивку водой. Места приклей-
ки бумаги к нервюрам предо-
храняй от влаги. Обшивка мо-
жет лопнуть при неравномер-
ном или очень сильном увлаж-
нении. При высыхании смочен-
ная обшивка сильно натянется.
Для того чтобы сохранить на-
тяжение обшивки, ее необхо-
димо покрыть эмалитом (раз-
веденным ацётоном в пропор-
ции одна часть ацетона на од-
ну часть эмалита) мягкой кис-
тью три-четыре раза.
Покрытая эмалитом обшивка
достаточно прочна и не боится
сырости и дождя.
СБОРКА МОДЕЛИ
Прежде чем приступить к
сборке, проверь, нет ли пере-
косов крыла, стабилизатора и
киля. Если хранить крыло и
стабилизатор на стапелях, пе-
рекосов не должно быть. Если
же они все-таки обнаружены,
их нужно устранить. Для это-
го смажь перекошенную часть
крыла или стабилизатора эма-
литом так, чтобы обшивка
ослабла, руками исправь пере-
кос и даже немного скрути
перекошенную часть в обрат-
ную сторону и в таком положе-
нии держи до высыхания эма-
лита. Затем исправленное кры-
ло (или стабилизатор) примо-
тай резиной к стапелю и в та-
ком положении выдержи не
менее 24 часов.
Сборку начни с установки
стабилизатора (рис. 24, Л). Ре-
зиновой петлей притяни стаби-
лизатор к пластине его крепле-
ния. Между задними крючками
стабилизатора и фюзеляжа на-
тяни капроновую леску диа-
метром 0,5 мм так, чтобы ста-
билизатор под действием рези-
Рис 23 Оклейка модели:
А — длинноволокнистой бумагой (бумагу,
наложенную на конструкцию, промазать
эмалитом сверху); Б — папиросной бума-
гой (конструкцию промазать жидким ка-
зеиновым клеем, а затем на нее наложить
бумагу)
новой нити отклонялся вверх
на угол 45—55°.
Притяни нитками стабили-
затор к фюзеляжу, трижды об-
мотав их вокруг задних крюч-
ков.
Двумя резиновыми петлями
прикрепи крыло к фюзеляжу
(рис. 24, Б). Натяжение рези-
ны должно быть таким, чтобы
крыло не поворачивалось отно-
сительно фюзеляжа. Установи
крыло и стабилизатор перпен-
дикулярно фюзеляжу (рис.
24, В и Г).
Проверь установочные углы
крыла и стабилизатора, а так-
же угол между крылом и ста-
билизатором, для чего к ниж-
ней поверхности крыла у фю-
зеляжа плотно прижми рейс-
шину (рис. 24, Д) (или ровную
рейку). Приложи к рейсшине
два треугольника, вплотную
придвинув их к передней и зад-
ней кромкам стабилизатора.
Замерь разность расстояний от
передней и задней кромок до
рейсшины. Эта разность долж-
на быть равна 6—7 мм, причем
большее расстояние должно
быть от задней кромки до рейс-
шины.
Если замеренная разность
больше, то подрежь уголки на
фюзеляже и опусти вниз зад-
нюю кромку стабилизатора;
при обратном результате под-
клей к фюзеляжу под задней
кромкой стабилизатора кусо-
чек шпона нужной толщины.
После этого займись уравно-
вешиванием модели (рис. 25).
Прежде всего на пластине
крепления крыла снизу, на
расстоянии 75 мм от передней
кромки крыла, проведи линию,
перпендикулярную фюзеляжу.
Важно, чтобы относительно
этой линии модель была урав-
новешена. При правильной
центровке, если поднимать
модель, упираясь пальцами в
эту линию, фюзеляж должен
оставаться горизонтальным.
Если же ты попытаешься так
поднять только что собранную
тобой модель, хвост ее будет
перевешивать.
Поэтому необходимо загру-
зить нос модели свинцом Возь-
ми кусок свинца и гвоздиком
прикрепи его к передней части
фюзеляжа в месте, указанном
на рис. 1. Подбери вес этого
свинца таким, чтобы модель
им уравновешивалась. Затем
молотком и напильником слег-
ка придай куску свинца фор-
му, указанную на рис. 1. Снизу
фюзеляжа сделай вырез, соот-
ветствующий форме свинца.
В этом вырезе закрепи тремя
шурупами свинец, напильни-
ком и шкуркой зачисти его вро-
вень с фюзеляжем, после чего
еще раз проверь положение
центра тяжести.
Добившись правильной цент-
ровки, разбери модель, покрой
три раза эмалитом носик фюзе-
ляжа и слегка зачисти его
11*
163
шкуркой. Кистью или пульве-
ризатором цветной нитроэма-
лью окрась носик фюзеляжа.
Цвет нитроэмали подбери в тон
цвету обшивки модели. После
окраски собери модель вновь
и окончательно проверь ее цен-
тровку. При необходимости
часть свинца снизу сними на-
пильником.
РЕГУЛИРОВКА
И ЗАПУСК
Для запуска модели приго-
товь леер (рис. 26). Лучше все-
го его сделать из капроновой
лески диаметром 0,5—0,6 мм.
Длина леера 50 м *. На од-
ном его конце привяжи боль-
шое проволочное кольцо, кото-
рым он будет прицеплен к мо-
дели, и кусок резиновой ленты
сечением 1 X 1 мм (или круг-
лой диаметром 1,3—1,8 мм)
с другим маленьким кольцом.
Длину резины нужно подо-
брать. Надень большое кольцо
на крючок модели, а малень-
кое на кабанчик руля; натя-
жение резины должно быть
таким, чтобы руль стал в нейт-
ральное положение и прижался
к упору Длину резины сделай
наибольшей, при которой руль
устанавливается нейтрально.
При очень сильном натяжении
резины модель будет отцеп-
ляться от леера с кабрирова-
нием.
Около большого кольца к ле-
еру привяжи матерчатый или
бумажный вымпел, по которо-
му ты увидишь, когда модель
сходит с леера. К другому кон-
цу леера привяжи матерчатое
кольцо, сделанное из шнурка.
Леер смотай на спиннинговую
катушку или фанерную вилку.
Для первых запусков и ре-
гулировки модели выбирай
тихую, безветренную погоду.
При ветре регулировать мо-
дель очень трудно и поломка
ее гораздо вероятнее.
*На соревнованиях длину леера из-
меряют, растягивая его динамометром
с определенным усилием
Рис. 24. Сборка Модели:
А — установка стабилизатора а — положение стабилизатора при планирова-
нии, б — положение стабилизатора после срабатывания ограничителя; Б —
установка крыла; В — вид на собранную модель спереди: а — правильно соб-
ранная модель, б—неправильно собранная модель; Г — вид на собранную
модель в плане1 а — правильно собранная модель; б — неправильно собранная
модель; Д — определение угла установки стабилизатора: / — резиновое коль-
цо (16 нитей I X I мм, 10 нитей диаметром 1,3 мм или 4 нити
1X4 мм) 2 — нитки, 3 — фитиль, 4 — ограничитель угла отклонения стаби-
лизатора, 5 — резиновое кольцо (16 нитей 1 X 1 мм, 12 нитей диаметром
1,3 мм или 4 нити 1 X 4 мм)
Первоначально регулируй мо-
дель, запуская ее из рук, уста-
новив руль в нейтральное поло-
жение при помощи булавки.
Приподняв модель над голо-
вой, немного наклони нос фюзе-
ляжа вниз и легким толчком
выпусти ее вперед. Сделай не-
сколько таких пусков, меняя
силу толчка. Если при сильных
толчках модель кабрирует, а
при слабых пикирует, то ее ре-
гулировка примерно правиль-
ная. В этом случае уточнить
регулировку можно только при
запусках с леера.
Если же при всех запусках
модель кабрирует, подрезай
уголки на фюзеляже и опускай
заднюю кромку стабилизатора
вниз; при пикировании заднюю
кромку стабилизатора подни-
май вверх, приклеивая под ней
к фюзеляжу кусочки шпона.
Меняй таким образом устано-
вочные углы стабилизатора до
тех пор, пока не достигнешь
нормального полета. Отрегули-
рованная модел-, выпущенная
из рук, в безветрие пролетит
15—20 м.
Первые запуски модели, от-
регулированной в полетах из
рук, делай с короткого леера
длиной примерно 10 м и обяза-
тельно вдвоем: запускающий
держит леер, а помощник —
модель Помощник надевает
164
-2
Рис. 25 Уравновешивание модели
А — отметка на пластине крепления кры-
ла линии, относительно которой модель
должна быть уравновешена; Б - проверка
центровки модели; В — загрузка носа мо-
дели; 1 — груз; 2 — шурупы
кольцо леера нд крючок, ма-
ленькое кольцо — на кабанчик
руля и проверяет нейтральное
положение руля. Если дует ве-
тер, леер растяни точно в его
направлении, иначе тебе не
удастся затянуть модель на вы-
соту (рис. 27).
Помощник перед запуском
поджигает фитиль, после чего
без толчка выпускает модель
из рук. Запускающий следит за
поднимающейся моделью, не
допуская ухода ее в сторону.
При запусках в безветрие или
при слабом ветре и запускаю-
щий и помощник с моделью
могут немного пробежать —
выпускать ее из рук следует
только тогда, когда она приоб-
ретает заметную подъемную
силу.
Удачно запустить модель
можно только при определен-
ном навыке. Здесь же мы да-
дим несколько рекомендаций
для запускающего в наиболее
характерных случаях:
1.	При сильном ветре модель
поднимается вверх стремитель-
но, сильно натягивает леер.
Чтобы при этом не сломать ее
крыльев, пройди или пробеги
по ветру — напряжение леера
ослабнет и модель взлетит спо-
койнее.
2.	При слабом ветре и в без-
ветрие модель взлетает очень
вяло или совсем не набирает
высоту, а сходит с леера.
В этом случае пробеги с леером
в направлении взлета модели
с такой скоростью, чтобы она
начала подниматься интенсив-
нее.
3.	Модель при быстром взле-
те уходит в сторону. Ослабь на-
тяжение леера и попытайся вы-
ровнять модель. Если это не
удается, то выпусти леер из
рук, чтобы не было серьезной
поломки. Такое явление может
иметь место при перекосах
крыла и стабилизатора, а так-
же при отклоненном руле.
4.	Модель затягивай до тех
пор, пока она не окажется над
головой и напряжение леера
ослабнет *. С леера модель
спускай спокойно, без рывков,
для чего приподними его над
головой или просто выпусти из
рук. При преждевременной от-
цепке от леера модель зави-
сает и, раскачиваясь, теряет
высоту.
Добившись нормальных по-
летов с короткого леера, начи-
най запуски модели с леера
длиной 50 м.
* *
♦
Наиболее популярны два ти-
па планеров — класса А-1 и
А-2. Они отличаются своим ве-
сом и размерами. Модель пла-
нера класса А-1 должна весить
не менее 220 г; ее несущая
площадь (суммарная площадь
крыла и стабилизатора) в пре-
делах 17—18 дм2; модель пла-
нера класса А-2 должна иметь
вес 410 г, несущая площадь
32—34 дм2. Все модели пла-
неров запускают с помощью
* При динамическом старте модели
планера, который применяют опытные
авиамоделисты, натяжение леера в мо-
мент схода модели очень большое
,6
,7
1 — леер (капроновая леска диаметром
0,5—0,6 мм). 2 — кольцо для подцепки
к крючку модели (проволока ОВС диа-
метром 1—1,2 мм), 3 — вымпел (красная
или оранжевая ткань); 4 — вилка (фане-
ра), 5 — матерчатое кольцо; 6 — резиновая
нить сечением 1 X 1 мм\ 7 — кольцо для
подцепки к кабанчику руля направления
(проволока ОВС диаметром 1—1.2 мм)
Рис. 27. Выбор направления запуска
модели с леера;
А — правильное положение перед запуском
модели — ветер дует по направлению ле-
ера, Б неправильное положение перед
запуском модели — ветер дует сбоку. За-
пускающий должен идти влево до тех
пор, пока леер не выпрямится
леера, длина которого (с уче-
том предварительной вытяж-
ки) равна 50 м.
Пять раз надо запустить мо-
дель, причем не обязательно
одну и ту же; по правилам со-
ревнований можно иметь две
модели и стартовать с ними по
своему выбору.
Лучшие модели спортсменов,
чертежи которых см. на
рис. 28, Л, Б, имеют крыло и
стабилизатор большого удли-
нения, оснащены большим чис-
лом нервюр, отклоняемыми
рулями направления для дина-
мического старта и очень часто
механическими ограничите-
лями.
165
Рис. 28. Лучшие модели планеров класса А-2:
А — модель Брокциттера, чемпиона СССР 1964 года; Б — модель А. Земского, чемпиона СССР 1965 года
-Ь5О-
.JL .ж, виамоделисты строят различные
резиномоторные модели самолетов: скорост-
ные, экспериментальные и чаще всего паря-
щие (рис. 1 и 2), от которых требуется, чтобы
продолжительность их полета была наиболь-
шей. Как показывает опыт, у парящих моде-
лей резиномотор должен работать 30—60 сек.
При этом высота полета к концу работы рези-
номотора достигает 50—80 м, и модель часто
оказывается в восходящих потоках воздуха.
В них она может летать часами Чтобы не
потерять модель, на ней устанавливают ог-
раничитель полета, аналогичный описанному
в предыдущем разделе. Но даже и при отсут-
ствии восходящих потоков парящая модель
с такой высоты планирует 2—3 мин. Время ее
полета зависит от подбора и качества изго-
товления винта и мотора, сорта резины, аэро-
динамического качества модели. Для увели-
чения последнего при планировании лопасти
винтов делают складывающимися вдоль фю-
зеляжа. Диаметры винтов этих моделей дости-
гают 0,6 м и их несложенные лопасти имели бы
очень большое сопротивление. Винты такого
большого диаметра применяются потому, что
условия их работы на резиномоторных моде-
лях лучше и коэффициент полезного действия
выше, чем для винтов малого диаметра.
К участию в авиамодельных соревнованиях
допускаются только резиномоторные модели
так называемого класса W-2. Они должны
удовлетворять следующим требованиям:
—	площадь крыла и стабилизатора в сум-
ме не более 19 дм2;
—	вес модели в полете не менее 230 г;
—	вес резинового мотора не более 50 г.*
На соревнованиях результат полета резино-
моторной модели определяется только его
* С 1966 г. вес резиномотора уменьшен до 40 г..
167
продолжительностью, для которой установ-
лен предел 3 мин. (180 сек.). При этом за
каждую секунду полета модели авиамоделист
получает одно очко. Если полет превышает
3 мин., моделист получает также предельное
количество очков за один полет—180. На
соревнованиях модель должна сделать пять
полетов. Сумма очков за пять полетов и оп-
ределяет занятое на соревнованиях место.
На рис. 2 показаны схемы трех наиболее
типичных моделей класса W-2.
Скоростные модели предназначены для поле-
тов с большой скоростью, которая определяет-
ся на базе длиной 50 м. Эти модели имеют
мощные резиновые моторы, раскручивающиеся
в течение 10—15 сек.; весь их полет происхо-
дит с работающим мотором.
На рис. 3 дана подобная модель, показав-
шая в 1963 году скорость 78,26 км/час
Экспериментальные резиномоторные моде-
ли — это модели необычных схем типа «ут-
ка», «летающее крыло», «летающая лодка»
и т. п.
Ниже мы описываем конструкцию и даем ре-
комендации по постройке резиномоторной па-
рящей модели класса W-2, неоднократно уча-
ствовавшей в соревнованиях и имеющей отлич-
ные летные качества. Она изготовлена из не-
дефицитных материалов, имеет несложную, но
прочною конструкцию
Модель разборная и состоит из фюзеляжа
с килем, крыла, стабилизатора, пилона для
крепления крыла, винта с передней бобышкой
и резинового мотора.
Схема модели и чертежи ее отдельных ча-
стей показаны на рис. 1.
Пилон и стабилизатор к фюзеляжу, а крыло
к пилону крепятся резиновыми кольцами, что
предохраняет модель от поломок при неудач-
ных приземлениях. Двухлопастный винт вы-
полнен со складывающимися лопастями, что
сильно уменьшает возможность их поломки при
посадках. Модель снабжена фитильным огра-
ничителем полета того же типа, который имеет
описанная ранее модель планера. У модели нет
шасси и запускается она из рук.
Ты, наверное, уже запомнил, что работу по
постройке моделей начинают с чертежей и под-
готовки стапелей. Вычерти в натуральную ве-
личину панель фюзеляжа, крыло, стабилиза-
тор и киль и сделай стапели для их сборки.
Стапель для сборки панелей фюзеляжа — ров-
ная доска длиной 1 100 мм и шириной не менее
70 мм; стапели для сборки крыла и стабилиза-
тора конструктивно подобны стапелям, описан-
ным в предыдущем разделе, но размеры их
должны соответствовать размерам крыла и
стабилизатора данной модели.
Закончив эту работу, приготовь необходи-
мый инструмент и приступай к постройке мо-
дели. Мы рекомендуем начинать с фюзеляжа
и киля.
Фюзеляж модели ферменной конструк-
ции. Это позволило сделать его очень проч-
ным, жестким и в то же время легким. Хорошо
изготовленный ферменный фюзеляж не скру-
чивается заведенным резиновым мотором.
168
Для постройки фюзеляжа необходимо заго-
товить:
— восемь сосновых реек для стрингеров дли-
ной 1 100 мм и сечением 5 X 1 мм. К заднему
концу фюзеляжа на расстоянии примерно
500 мм сечение каждого стрингера плавно
уменьшается от 5 X 1 до 3 X 1 мм;
— липовые рейки сечением 3 X 1 и 2 X 1 мм
для раскосов фюзеляжа. При отсутствии липы
можно использовать сосну сечением 2,5 X 1 мм
и 2 X 1 мм;
— четыре липовые рейки сечением 5 X 1 мм
для изготовления кромки киля. Если нет липы,
используй сосну;
«Лети, модель!»
169
—	липовые (или сосновые) рейки сечением
4 X 1 мм для нервюр-раскосов киля;
—	кусочки одномиллиметровой фанеры и ли-
пового шпона толщиной 1,5—0,7 мм.
Для склейки применяй нитроклей или эма-
лит, а если их нет, то казеиновый клей, клей
БФ-2.
Подготовив материалы, можешь приступать
к постройке фюзеляжа. Пока у тебя нет своего
опыта, придерживайся наших указаний. Во-
семь стрингеров на участке 120 мм от перед-
него конца размочи в воде. Это лучше сделать
так: обмотай каждый стрингер в нужном
месте узким бинтом и периодически смачивай
его водой в течение примерно шести часов.
Для изготовления одной панели фюзеляжа
наложи стрингеры широкой стороной на ста-
пель, изогни их в соответствии с чертежом
и закрепи на листе булавками или мелкими
гвоздями. Затем устанавливай раскосы. Кла-
ди их не плашмя, а так, чтобы они своей узкой
стороной, имеющей ширину 1 мм, лежали
плотно на стапеле. Так как высота раскосов
равна 2—3 мм, а высота стрингера 1 мм, рас-
косы с обоих концов подрежь согласно
рис. 4, А. Торцы раскосов, соприкасающиеся
со стрингером, промазывай клеем. Чтобы па-
нель фюзеляжа не приклеивалась к чертежу и
его можно было использовать несколько раз.
наложи на него лист прозрачной папиросной
или конденсаторной бумаги, либо кальки.
Всего нужно собрать четыре панели — по
две панели на боковые и горизонтальные стен-
ки фюзеляжа. На боковых панелях раскосы
ставь так, как показано на чертеже (см.
рис. 1), цветными линиями; раскосы на гори-
зонтальных панелях не закрашены.
Если раскосы на всех панелях установить
одинаково, то собрать жесткий, нескручиваю-
щийся фюзеляж не удастся.
Изготовленные панели сложи вместе и про-
верь совпадение их контуров. Они должны быть
одинаковы, иначе собранный из этих панелей
фюзеляж получится перекошенным. Исправь
замеченные у панелей дефекты и приступай к
сборке фюзеляжа. Вначале соедини на любом
клее, но лучше всего на БФ-2, попарно верх-
нюю и левую панели и отдельно нижнюю и
правую панели. Перед соединением панелей
смажь аккуратно клеем БФ-2 узкую сторону
верхнего стрингера левой панели и широкую
сторону левого стрингера верхней панели, про-
суши клей и промажь те же места клеем еще
раз. Подожди немного, пока клей слегка под-
сохнет (если палец, приложенный к клею, проч-
но схватывается им, то клей подсушен доста-
точно), и приложи под углом 90° обе панели
фюзеляжа смазанными клеем поверхностями
стрингеров. Стык плотно обожми пальцами
и проверь, склеены ли стрингеры обеих пане-
170
Рис. 2. Парящие резиномоторные модели:
А — модель В. Матвеева, призера чемпионата мира 1965 года,
чемпиона СССР 1964 года; Б — модель И. Леффлера (ГДР),
чемпиона мира 1963 года, В — модель Е.‘ Мелентьева, чемпиона-
СССР 1963 года
лей по всей своей длине. Для просушки скле-
енного шва стрингеры стяни нитками.
В таком же порядке склей оставшиеся две
панели. Полученные половины фюзеляжа сра-
зу же, не оставляя их для просушки, соедини
вместе. Для этого дважды промажь клеем
БФ-2 поверхности, подлежащие склейке, под-
суши клей, сложи в одно целое половинки фю-
зеляжа, плотно прижми их друг к другу и стя-
ни стрингеры нитками.
Не оставляй фюзеляж на просушку, пока не
убедишься в отсутствии перекосов и взаимной
перпендикулярности стенок. Последнее проще
всего сделать при помощи треугольника, поло-
жив фюзеляж на ровную доску или стол
(см. рис. 4, В).
Пока просыхает клей, сделай фанерное коль-
цо для заделки носовой части фюзеляжа
(рис. 4, £). Заготовку для кольца размером
240 Х20 мм вырежь из одномиллиметровой
фанеры. Один конец заготовки срежь «на ус».
Размочи заготовку в воде (не менее шести ча-
сов) и плотно оберни ее вокруг круглой оправ-
ки с наружным диаметром 32 мм, сделанной из
металла или твердого дерева. Примотай заго-
товку к оправке резиной и оставь ее для про-
сушки. Просохшую заготовку сними с оправки,
промажь соприкасающиеся поверхности клеем,
вновь установи на оправку, обмотай резиной и
просуши окончательно. Высохшее кольцо за-
чисти ножом и шкуркой. Перед установкой
кольца стрингеры фюзеляжа подрежь, как по-
казано на рис. 4, Е, смажь клеем и примотай
к кольцу резиной. Проверь правильность уста-
новки кольца. После высыхания клея установи
в носовой части дополнительные стрингеры,
распорки и раскосы, а кольцо снаружи оклей
кусочками липового шпона.
В середине фюзеляжа установи пластины
крепления резинового мотора, а в хвостовой
части — уголки из липового шпона толщиной
0,7—1,0 мм (рис. 4, Г, Д). Проверь еще раз
правильность сборки фюзеляжа: все распорки,
раскосы, уголки и пластинки должны быть на
одном уровне со стрингерами.
После исправления замеченных дефектов
места склейки, в том числе и соединения стрин-
геров друг с другом, промажь клеем. После вы-
сыхания клея сними все нитки и тщательно
зачисти фюзеляж шкуркой, наклеенной на фа-
неру или ровную дощечку. Наружные углы
стрингеров слегка закругли.
171
960 -
Н68Н
Рис. 3. Скоростная модель самолета с резиновым
мотором В. Шпулака (Чехословакия)
Киль этой модели имеет сплошную по кон-
туру кромку и перекрещивающиеся нервюры-
раскосы.-Кромку киля выгни и выклей из че-
тырех липовых реек способом, указанным на
стр. 157. После просушки обработай кромку
ножом и шкуркой так, чтобы ее сечение
у фюзеляжа было равно 4X4 мм, а в верхней
части киля 4x2 мм.
Сборку киля производи на стапеле — ровной
доске с закрепленным на ней чертежом. Уста-
навливай нервюры-раскосы так же, как было
указано при описании сборки киля модели
планера на стр. 153 и рис. 8. Собранный киль
зачисти шкуркой, закругли кромку и установи
на фюзеляж. Перед этим в верхней панели фю-
зеляжа, на месте установки киля, приклей
пластинку шпона толщиной 0,7—1 мм (рис. 5).
Руль направления вырежь из полуторамил-
лиметрового липового шпона, заостри его зад-
нюю кромку и наглухо приклей к килю под уг-
лом 5—10° от нейтрального положения вправо.
К верхним стрингерам фюзеляжа, за килем
для крепления стабилизатора, приклей пласти-
ну из одномиллиметровой фанеры, а также
уголки из 1 —1,5 мм липового шпона. Под
уголками закрепи проволочный крючок.
Приклеивать пластину лучше после изго-
товления стабилизатора. Тогда правильность
ее положения легко проверить наложением на
нее стабилизатора: стабилизатор должен быть
перпендикулярен при виде спереди килю, при
виде сверху — оси фюзеляжа.
Крыло этой модели по своей конструкции
очень напоминает крыло уже знакомой модели
планера. Различие заключается лишь в уста-
новке дополнительных носиков нервюр между
целыми нервюрами и в расположении верхней
полки лонжерона ниже контура нервюры. Это
сделано для получения лучшего профиля кры-
ла после обтяжки. Бумажная обтяжка сильнее
провисает в местах, где кривизна профиля
большая, — на верхней поверхности передней
части крыла. Установленные здесь дополни-
тельные полунервюры уменьшают провисание.
Для крыла сделай следующие заготовки:
—	две сосновые рейки сечением 6 X 1,5 мм
и длиной 700 мм для полок лонжеронов цент-
ральной части крыла,
—	липовую рейку сечением 4x4 мм и дли-
ной 700 мм для передней кромки центральной
части крыла;
—	липовую рейку сечением 10 X 2,5 мм и
длиной 700 мм для задней кромки крыла;
—	четыре сосновые рейки сечением 4,5 X
X 1,5 мм и длиной 300 мм для полок лонжеро-
нов «ушей»;
—	две липовые рейки сечением 4X4 мм
и длиной 300 мм для передней кромки «ушей»;
—	две липовые рейки сечением 10 X 2,5 мм
и длиной 300 мм для задней кромки «ушей»;
—	четыре липовых рейки сечением 10 х
X 1 мм и длиной 300 мм для законцовок
крыла.
Все липовые рейки в крайнем случае можно
заменить сосновыми того же сечения;
—	липовый одномиллиметровый шпон для
нервюр и полунервюр;
—	кусочки липового шпона и одномиллимет-
ровой фанеры для различных вспомогательных
деталей.
Профиль крыла и шаблоны для изготовле-
ния нервюр и носиков приведены на рис. 6.
Здесь же ты найдешь таблицу для вычерчива-
ния профиля крыла. Нервюры и носики из ли-
пового шпона вырезай без облегчений по шаб-
лонам Б, Г уже известным тебе способом. При
отсутствии шпона нервюры и носики можно
делать из одномиллиметровой фанеры, но
обязательно облегченными, с вырезанными
внутри отверстиями, как это показано на
рис. 6, В, Д. Запомни: нервюры № 1а. 8 и 8а
облегчать не нужно.
При сборке крыла прежде всего надень нер-
вюры и полунервюры на верхнюю полку лон-
жерона, после чего устанавливай переднюю и
заднюю кромки. В остальном сборку крыла
производи, как было указано ранее при описа-
нии сборки крыла модели планера. Пропилы в
172
Рис. 4: Изготовление фюзеляжа:
А — сборка панелей; Б — соединение панелей; В — проверка
правильности сборки фюзеляжа в поперечном сечении;
Г — изготовление узла крепления резинового мотора;
Д — заделка хвостовой части фюзеляжа; Е — заделка носо-
вой части фюзеляжа: 1 — раскос; 2 — стрингер; 3 — боковые
пластины (фанера одномиллиметровая), 4 горизонтальные
пластины (липовый шпон толщиной 1 мм); 5, 6 — уголки
(липовый шпон толщиной 0,7 мм); 7 — заготовка для носо-
вого кольца (фанера толщиной 1 мм); 8 — носовое кольцо;
9 — оправка; 10 — резиновая нить, // — стрингер (сосновая
рейка сечСнием 1,5 X 1,5 мм); 12 — распорки (липовые рейки
сечением 3X1 мм); /5 — кусочки липы
173
Рис. 5. Установка киля и узла крепления ста-
билизатора:
1 — киль; 2 — руль направления (липовый шпон толщи-
ной 1,5 мм); 5 —уголок (липовый шпон толщиной
1,5 мм); 4— пластина крепления стабилизатора (фанера
толщиной 1 мм); 5— уголки (липовый шпон толщиной
I мм)
Рис. 6. Профиль крыла и шаблоны нервюр:
А — профиль крыла и таблица для его построения;
Б —шаблон нервюр из липового шпона; В — шаблон
нервюр из фанеры 1 мм; Г — шаблон носиков из липо
вого шпона; Д — шаблон носиков из миллиметровой
фанеры
задней кромке для хвостиков нервюр делай
глубиной 2 мм. Законцовки крыла выгибай из
четырех липовых реек по шаблону.
Центральный отсек крыла между нервюрами
1 и 1а заклей сверху липовым шпоном толщи-
ной 0,7 мм. В местах изгиба крыла у передней
и задней кромок, помимо вставленных фанер-
ных уголков, приклей усиливающие уголки из
липы толщиной 2 мм. Между полками лонже-
ронов приклей стенки из липы толщиной не
более 0,5 мм. Все крыло тщательно зачисти
шкуркой. Переднюю кромку закругли, а зад-
нюю заостри так, чтобы профиль готового кры-
ла соответствовал рис. 6, А.
Стабилизатор сделать просто. Ника-
ких затруднений в процессе его изготовления
у тебя не возникнет. Ты уже накопил опыт, да
и конструкция этого стабилизатора такая же,
как и у описанного раньше планера.
Необходимо сделать заготовки:
—	липовую рейку длиной 500 мм и сече-
нием 7X2 мм для задней кромки;
—	липовую рейку длиной 500 жж и сечени-
ем 4 X 4 мм для передней кромки;
—	сосновую рейку длиной 500 мм и сече-
нием 2,5 X 1,5 мм для лонжерона;
—	липовый одномиллиметровый шпон для
нервюр стабилизатора, концевых шайб и
уголков;
—	кусочкй двухмиллиметрового липового
шпона для концевых нервюр.
Профиль стабилизатора и шаблоны нер-
вюр — косых и прямых, а также таблицы для
вычерчивания шаблонов показаны на рис. 7.
Процесс изготовления нервюр и сборки ста-
билизатора такой же, как и у модели плане-
ра. Отметим только некоторые особенности.
Лонжерон стабилизатора в центральной
части склеен из двух реек, что увеличивает
его прочность Пазы в задней кромке для
хвостиков нервюр пропили глубиной 2 мм.
Расположение крючков крепления показано
на рис. 8.
Собранный стабилизатор тщательно за-
чисти шкуркой. Переднюю кромку закругли,
заднюю заостри. После окончания зачистки
профиль стабилизатора должен быть таким,
как показано на рис. 7, А.
Пилон предназначен для крепления крыла
к фюзеляжу. Он позволяет перемещать крыло
вдоль фюзеляжа для получения нужной цент-
ровки. Собранный пилон и его детали показа-
ны на рис. 9, а, боковые щечки пилона — на
рис. 1. Закончив сборку пилона, тщательно
проклей его и зачисти шкуркой.
Воздушный винт и резиномотор изготовляй
особенно внимательно; при небрежном выпол-
нении их хороших полетных результатов от мо-
дели не получишь!
Сразу же обрати внимание на некоторые
174
характерные черты: воздушный винт имеет
стопор, предназначенный для остановки и скла-
дывания лопастей всегда в одном и том же по-
ложении относительно фюзеляжа при не пол-
ностью раскрученном резиновом моторе, так
как стопор не позволяет раскрутиться резино-
вому жгуту до конца. Благодаря этому жгут
слегка натянут и не меняет центровку модели*.
Запомни, что для получения хорошего плани-
рования нельзя складывать лопасти винта как
попало, в произвольном положении. Если мо-
дель отрегулирована на планирование при
определенном положении лопастей, то, сло-
жившись в другом положении, они резко из-
менят характер полета: модель вместо поле-
та с правым виражом будет планировать по
прямой или даже с левым виражом, делать
Рис. 8. Центральная часть стабилизатора.
/ — крючок (целлулоид толщиной 1.5—2 мм); 2 — рейка
(липа сечением 2X2 мм); 3 — крючок (проволока ОВС
диаметром 1 jwjw); 4 — уголки (липовый шпон толщиной
1 мм)
пасти сбоку» и «шаблон лопасти сверху» Они
показаны на рис. 10. Винт изготавливай в сле-
дующем порядке: на верхней и нижней сто-
ронах бруска отметь его центр и проведи че-
рез него осевые линии параллельно большой
грани бруска. В центре просверли отверстие
диаметром 1,6—1,8 мм.
Наложив на брусок «шаблон лопасти свер-
ху» и совместив осевые линии шаблона и бру-
ска, обведи по контуру шаблона остро отточен-
ным карандашом (рис. 11, А). Эту разметку
сделай с обеих сторон бруска. Пилой, стаме-
ской и ножом, а затем крупным напильником
или рашпилем обработай брусок по наме-
ченному контуру. Наложи на заготовку «шаб-
лон лопасти сбоку», обведи его и обработай
Рис. 7. Профиль стабилизатора и шаблоны
нервюр:
А — профиль стабилизатора и таблица для его построе-
ния; Б — профиль для косых нервюр и таблица для его
построения; В — шаблон прямых нервюр; Г — шаблон
косых нервюр; Д — шаблон носиков
горки и т. д. Все это скажется на продолжи-
тельности полета. Если же лопасть винта сло-
жится на крыло, то модель войдет в штопор.
На модели установлен двухлопастный винт
диаметром 560 мм (шаг 720 мм) со склады-
вающимися лопастями, вырезанный из бруска
хорошо просушенной прямослойной липы; раз-
меры бруска: длина 560 мм, ширина 36 мм и
высота 32 мм. Для разметки бруска приготовь
два шаблона из плотной бумаги, картона или
одномиллиметровой фанеры — «шаблон ло-
Рис. 9. Пилон:
/ — боковая щечка (фанера толщиной 1 мм); 2 — кром-
ка (сосна или липа сечением 5X3 мм); 3—кромка
(сосна или липа сечением 4X5 мм); 4 — штырек (бам-
бук диаметром 4 мм); 5 — шайба (целлулоид толщиной
1 мм); 6— накладки (сосновые рейки сечением 2X2 мм);
7 — шпангоут (фанера толщиной 1 мм); « — липовый
шпон (толщиной 0,7—1 мм); 9 — рейки (сосна сече-
нием 4X2 мм)
175
Рис. 10. Общий вид и
шаблоны лопасти винта
заготовку по размеченному боковому контуру
(см. рис. 11, Б, В). Дополнительно разметь за-
готовку со стороны спинки лопасти и срежь
древесину в соответствии с разметкой (см.
рис. И, Г). Правильность обработки проверяй
линейкой. Рабочую поверхность лопасти вна-
чале делай также плоской. Окончательно, для
придания лопасти определенного профиля, за-
готовку обработай ножом, рашпилем, осколка-
ми оконного стекла и шкуркой. При оконча-
тельной обработке (см. рис. 11, Д) рабочую по-
верхность лопасти сделай вогнутой; вогнутость
контролируй на просвет, прикладывая линейку
к лопасти снизу, перпендикулярно оси лопасти.
Спинку лопасти сделай выпуклой. Кромки ло-
пасти закругли. Стремись получить у лопасти
профиль, указанный на рис. 10; лопасть с бо-
лее толстым профилем будет тяжелой, с более
тонким — нежесткой и непрочной.
Во время окончательной обработки проверь
уравновешенность винта на проволоке, продев
его в центральное отверстие. Для этого раскру-
ти винт несколько раз и посмотри, в каком по-
ложении он останавливается: у уравновешен-
ного винта лопасти занимают каждый раз
различные положения. Если же винт не урав-
новешен, то более тяжелая лопасть окажется
внизу. Неуравновешенность винта устрани, за-
чищая шкуркой перевешивающую лопасть.
После уравновешивания взвесь винт (он
должен весить 28—32 г), а затем окончатель-
но отделай лопасти — тщательно зачисть их
мелкой шкуркой и покрой жидким эмалитом.
Когда эмалит просохнет, лопасти вновь за-
чисти для удаления ворса мелкой шкуркой.
Проделай это два-три раза. Для предохране-
ния лопастей от раскалывания обтяни их длин-
новолокнистой бумагой и покрой три-четыре
раза жидким эмалитом, зачищая оклеенную
поверхность лопасти мелкой шкуркой после
каждого покрытия*. Перед этим по контуру ло-
пасти приклей нитку.
Следи за тем, чтобы лопасти при покрытии
эмалитом не покоробились, это может про-
изойти при неравномерном покрытии.
После отделки лопастей винта проверь еще
раз его уравновешенность и вес, последний не
должен превышать 35 г. Ты, наверное, давно
уже хочешь спросить: ведь винт должен скла-
дываться? Правильно! Поэтому разрежь лоб-
зиком или лезвием безопасной бритвы изготов-
ленный винт на три части — две лопасти и сту-
пицу (см. рис. 11, Е). Шарнир складывания ло-
пастей состоит из двух щечек, установленных
на ступице, двух скоб, заделанных в комель
лопастей, и двух осей. Щечки изготовь из лис-
тового дюралюминия толщиной 1 —1,2 мм.
К ступице приклей их клеем БФ-2, просверли
насквозь два отверстия и вставь в них на клею
два бамбуковых штырька. Срежь штырьки в
уровень со щечками.
Комель лопасти заделай, как показано на
176
Рис. 11. Изготовление винта:
А — разметка бруска по шаблону лопасти сверху; Б — обра-
ботка бруска в соответствии с разметкой по шаблону ло-
пасти сверху и разметка по шаблону лопасти сбоку; В — об-
работка бруска в соответствии с разметкой по шаблону ло-
пасти сбоку и разметка для обработки спинки лопасти:
Г — черновая обработка лопастей; Д — окончательная обра-
ботка лопастей; Е — отрезание лопастей от ступицы; Ж —
заделка комля лопасти в металлическую скобу; 3 — задел-
ка комля лопасти целлулоидными щечками. 1 — шаблон ло-
пасти сверху; 2 — шаблон лопасти сбоку; 3 — скоба; 4 —
трубчатая заклепка; 5 — целлулоидное ушко; 6 — целлуло-
идные щечки
рис. 11, Ж. Скобу изогни из листового алюми-
ния толщиной 1 —1,2 мм, вставь ее в комель
лопасти и приклей клеем БФ-2. Затем просвер-
ли сквозное отверстие и поставь трубчатую
заклепку. Если ее нет, расклепай вставленную
в отверстие медную или латунную трубочку,
но так, чтобы не расколоть комель лопасти.
Вместо алюминиевой скобы можно поставить
с обеих сторон ступицы целлулоидные щечки
толщиной 1,5 мм (рис. 11,3), но такой шарнир
будет менее прочным и скорее разболтается.
Установи комель лопасти между щечками
ступицы в раскрытом положении и аккуратно
просверли отверстие под ось шарнира точно по
ее диаметру.
Для оси возьми стальную проволоку диамет-
ром 2—2,2 мм. Комель лопасти сзади слегка
срежь, после чего присоедини лопасти к
177
Рис. 12. Изготовление деталей винтомоторной группы
и сборка винта с передней бобышкой:
1 — кок (липа); 2 — вал виита; 3 — ступица винта; 4 пру-
жина стопора (проволока ОВС диаметром 1 мм); 5 — огра-
ничивающая втулка (жесть толщиной 0,3—0,5 мм); 6 — шай-
ба подшипника (сталь или бронза, толщина шайбы 1 мм);
7 — сепаратор с шариками; 8 — бобышка; 9 — упор стопора;
10 — лопасть; II — хлорвиниловая трубка; 12 — ось шарнира
(проволока ОВС' диаметром 2—2,2 мм); /3 — шайба (жесть
или латунь толщиной 0,3—0,5 мм); /4 — резиновая лента;
/5 —лепестки (жесть толщиной 0,5 мм); 16 — штырь (про-
волока ОВС диаметром 1,5 мм); /7 — штырь (бамбук);
18 — щечки (дюралюминий толщиной 1—1,2 мм); 19 —
втулка (сталь или бронза); 20 — упор (бамбук); 2/— диски
(фанера толщиной 1 мм)
ступице. Проверь сейчас же легкость и пра-
вильность складывания лопастей. Если лопасть
в рабочем положении отклоняется вперед боль-
ше положенного, подклей на торец ступицы ку-
сочек шпона нужной толщины. В противопо-
ложном случае подпили торец надфилем. Оси
закрепи в ступице шайбами из жести или лату-
ни и запаяй оловом.
Бобышку выточи из липового брусочка на
токарном станке или вырежь ножом. На перед-
ний и задний ее торцы приклей диски из одно-
миллиметровой фанеры. Бобышку покрой не-
сколькими слоями эмалита; передний диск и
боковую поверхность бобышки, кроме того, по-
крась цветной нитроэмалью. Из стального
или бронзового прутка выточи втулку. Внут-
ренний ее диаметр должен равняться диа-
метру вала винта, остальные размеры ука-
заны на рис. 12. Втулку на клею БФ-2 вставь
в бобышку.
Вал винта сделай из стальной проволоки
ОВС диаметром 2,2—2,6 мм. Один из концов
проволоки изогни так, как показано на рис. 12,
обмотай медной проволокой диаметром 0,3—
178
0,6 мм вместе с жестяными лепестками креп-
ления кока и тщательно пропаяй оловом.
Упорный шарикоподшипник ты можешь сде-
лать сам. Это не очень трудно. Прежде всего
подбери шарики диаметром от 1,2 до 2 мм. Ко-
личество шариков в подшипнике зависит от их
диаметра: подшипник можно собрать из трех
шариков диаметром 2 мм либо из четырех-
шести шариков меньшего диаметра. Для креп-
ления шариков сделай обойму-сепаратор, со-
стоящий из двух спаянных между собой шайб
из тонкой (0,2—0,3 мм) латунной фольги. В
каждой шайбе сделай центральное отверстие
для вала винта (оно должно быть чуть больше
диаметра вала винта) и три-шесть отверстий
для шариков. Отверстия для шариков пробей
керном так, чтобы по их краю образовались
буртики, а затем слегка опили края буртиков
надфилем.
Заложи шарики между шайбами так, чтобы
их буртики оказались снаружи, и запаяй края
обоймы. Шарики в обойме должны вращаться
легко и обязательно выступать над буртиками.
Кок винта выточи из липы на токарном
станке или вырежь ножом и стамеской. Заго-
товку для кока в этом случае склей из двух
брусочков. Обработав наружную поверхность
кока', расколи заготовку по месту склейки ста-
меской, облегчи кок изнутри так, чтобы стенки
его имели толщину 1,5—2 мм, и склей вновь
уже окончательно. Наружную поверхность ко-
ка тщательно зачисти, покрой несколько раз
эмалитом и покрась цветной нитроэмалью.
Как изготовить кок вручную, показано на
рис. 13.
Пружину стопора изготовь из проволоки
ОВС диаметром 1 мм в соответствии с рис. 12.
Сборку всех деталей производи в следующем
порядке: на клее БФ-2 вставь вал в ступицу
винта, плотно примотай его концы нитками
№ 0, затем нитки промажь клеем. Установи на
вал пружину стопора и сверни из жестяной
полоски втулку-ограничитель сжатия пружи-
ны. Диаметр втулки 5 мм. Затем установи на
валу шайбу подшипника, сепаратор с шарика-
ми и бобышку. Задний конец вала изогни, как
показано на рис. 12, надень хлорвиниловую
трубочку и запаяй. В качестве упора стопора
используй шуруп, вверни его в бобышку.
Регулировку стопора произведи после ок-
лейки фюзеляжа, установив в него бобышку и
резиновый мотор. При регулировке стопора
используй тот резиновый мотор, с которым со-
бираешься запускать модель; применять рези-
новый мотор другой длины или другого сече-
ния нельзя. Регулировка заключается в ввер-
тывании или вывертывании упора стопора и
подгибании пружины стопора. Правильно от-
регулированный стопор работает так: закру-
ченный резиновый мотор сжимает пружину
Рис. 13. Изготовление кока:
А — склеивание заготовки из двух брусков и разметка;
Б, В — обработка по разметке; Г — обработка наружной
поверхности кока; Д — раскалывание заготовки по клеевому
шву и обработка внутренней поверхности кока; Е — выреза-
ние пазов для крепления кока: / — бруски; 2 — шаблон
стопора и отогнутый конец вала свободно про-
ходит над стопорным винтом. По мере раскрут-
ки резинового мотора его осевое усилие пада-
ет; наконец, когда от полного завода останется
15—20 оборотов, пружина стопора преодолева-
ет осевое усилие резинового мотора и подает
вал винта вперед. При этом отогнутый конец
вала упирается в упор стопора и винт останав-
ливается. Если это происходит при более чем
20 оборотов резинового мотора, усилие пружи-
ны стопора нужно уменьшить; если меньше 15,
усилие пружины стопора следует увеличить.
Это достигается ее подгибанием. После регу-
лировки упор стопора закрепи на месте кле-
ем БФ-2.
Для надежного складывания в комель ло-
пасти вставь на клею ушки из целлулоида,
между которыми натяни резиновую нить сече-
нием 1 X 1 мм. Подгони и установи на винт
179
Рис. 14. Установка резинового мотора:
/ — рейка для заправки резинового мотора' в фюзеляж;
2 — штырь крепления резинового мотора (дюралюми-
ниевая трубка 6X4 мм или бамбук диаметром 6 мм)',
3 —шплинты (медная проволока диаметром 0,4—0,6 мм)
кок. Вырезы под ступицу винта на коке сде-
лай так, чтобы при вращении кок не «бил»
относительно бобышки. Надетый на винт кок
закрепи, отогнув лепестки на валу винта. Уста-
нови застопоренный винт так, чтобы лопасти
его легли на боковые стороны фюзеляжа, и от-
меть на бобышке место выреза в носу фюзе-
ляжа. В этом месте на бобышке приклей
упор — бамбуковую палочку; она будет удер-
живать бобышку от проворачивания относи-
тельно фюзеляжа.
Полетный вес для резиномоторной модели
особенно важен. Практически очень трудно
сделать модель легче нормы (230 г) Кроме
того, такую модель не допустят к соревнова-
ниям. Но нельзя допускать и ненужного пре-
вышения веса, ведь продолжительность и вы-
сота полета из-за этого уменьшатся. Как пра-
вило, начинающие авиамоделисты перетяже-
ляют свои модели. Чтобы этого избежать, не-
обходимо взвешивать модель и отдельные ее
части в процессе изготовления до обтяжки и
после обтяжки. Взвесь и ты свою модель.
Сравни вес отдельных частей модели и вес соб-
ранной модели с тем весом, который необходи-
мо иметь (см. табл.).
Наименование	До обтяжки, г	После об- тяжки, г
Фюзеляж .			40—50	48—55
Крыло ...			45—55	65—72
Стабилизатор . .	...	8—10	14—15
Пилон 		12—15	13—16
Винт с бобышкой ....	40—45	40—45
Собранная модель (без ре- зинового мотора) ....	160—175	180—195
Вес, указанный в последнем столбце, дан
после обтяжки модели длинноволокнистой бу-
магой. Если придется оклеить модель более
легкой папиросной бумагой, вес может полу-
читься несколько меньше,
Резиновый мотор состоит из 24 нитей оте-
чественной резины сечением 1 X 4 мм. Смазан-
ный он должен весить не более 50 г. Длина его
у данной модели может быть в пределах
530—600 мм.
Максимальный завод резинового мотора ра
вен 325—350 оборотам. Если ты будешь высту-
пать на соревнованиях, очень советуем тебе
сделать несколько одинаковых моторов. После
закручивания на полное число оборотов рези-
новый мотор слабеет и результаты полетов
ухудшаются.
Перед сборкой модели внимательно осмотри
все части модели: проверь, нет ли перекосов
у крыла, стабилизатора и киля; обнаружив,
устрани их.
Сборку модели начинай с установки в фю-
зеляж винта с бобышкой и резиновым мото-
ром. Резиновый мотор удобно устанавливать
с помощью специальной рейки, показанной на
рис. 14. Задний конец его закрепи штырьком,
изготовленным из дюралюминиевой трубки
или бамбука диаметром 6 мм. Чтобы штырек
не выпадал, закрепи его проволочными шплин-
тами.
Закрученный резиновый мотор сжимается
с силой 6—8 кг; если крепление его будет не-
надежным, он сорвется со штырька или сло-
мает штырек, и серьезная поломка фюзеляжа
будет неизбежной.
А теперь установи стабилизатор. На этой
модели он крепится так же, как и у описанной
нами модели планера.
Крыло плотно примотай к пилону двумя ре-
зиновыми кольцами. Установи пилон на фюзе-
ляже при сложенном винте так, чтобы центр
тяжести модели находился на расстоянии
75 мм от передней кромки крыла, и притяни
его двумя резиновыми кольцами к фюзеляжу.
Если у тебя винт получился тяжелым, то не-
обходимому (для получения правильной цент-
ровки) передвижению крыла вперед будут ме-
шать сложенные лопасти. В этом случае при-
дется приклеить в хвосте модели кусочек свин-
ца так, чтобы от концов лопасти сложенного
винта до передней кромки крыла было не ме-
нее 5 мм.
Установив крыло, проверь правильность ус-
тановки стабилизатора способом, показанным
на рис. 24 (стр. 164). Разность в расстояниях,
‘замеренная по обоим треугольникам, должна
быть равна 6-н7 мм; это значит, что угол уста-
новки стабилизатора меньше угла установки
крыла на 3—4°.
180
Рис. 15. Регулировка моторного полета резиномоторной модели:
Л — модель кабрирует (подрежь носовое кольцо фюзеляжа и наклони вал винта вниз); Б — модель
пикирует или круто снижается (подрежь носовое кольцо фюзеляжа сверху и отклони вал винта
вверх), В —модель летит с левым разворотом (подрежь носовое кольцо справа и отклони вал
винта вправо); Г — модель летит с крутым правым разворотом (подрежь носовое кольцо слева
и отклони вал винта влево)
Осмотри собранную модель. Крыло и стаби-
лизатор должны быть перпендикулярны оси
фюзеляжа, если смотреть на модель сверху.
При виде спереди крыло и стабилизатор долж-
ны быть параллельны, а киль перпендикуля-
рен им. Теперь приступай к ее регулировке.
При регулировке и запуске запомни основ-
ное правило: планирующий полет регулируй
изменением угла установки стабилизатора и
отклонением руля направления, моторный по-
лет—изменением наклона вала винта вместе
с бобышкой вниз (или вверх) и вбок.
181
Регулировку и первые запуски модели начи-
най в тихую, безветренную погоду. Прежде
всего отрегулируй планирование модели при
запусках из рук. Нормальным считай полет,
при котором модель пролетит 10—15 м, слегка
отклоняясь вправо. Если модель разворачи-
вается вправо слишком круто, летит прямо или
заворачивает влево, то проверь, нет ли переко-
сов крыла и стабилизатора; обнаружив их,
устрани. Если перекосов нет, придется изме-
нить положение руля направления. Для этого
слегка отклей руль направления, поверни его
в нужную сторону и приклей вновь.
Уточнив положение стабилизатора и руля
направления и добившись нормального плани-
рования, приступай к регулировке моторного
полета.
Перед первым запуском с закрученным ре-
зиновым мотором проверь, не «бьет» ли винт,
надежно ли работает стопор, не задевает ли
мотор за фюзеляж. Первый запуск делай с ре-
зиновым мотором, закрученным на 50 оборо-
тов. Модель из рук выпускай горизонтально и
плавно, с легким толчком. Модель при раскру-
чивании резинового мотора должна лететь го-
ризонтально, прямо или с небольшим разворо-
том вправо. У модели, круто снижающейся или
пикирующей в моторном полете, нужно при-
поднять вверх вал винта, для чего немного под-
режь или подпили носовое кольцо фюзеляжа
сверху (рис. 15, Б).
Если модель с работающим резиновым мо-
тором кабрирует, то вал винта опусти вниз,
подрезав или подпилив носовое кольцо фюзе-
ляжа снизу (см. рис. 15, Д).
Модель не должна разворачиваться влево,
на модели, имеющей левый разворот при мо-
торном полете, подрежь носовое кольцо фюзе-
ляжа справа (см. рис. 15, В). Слишком кру-
той разворот вправо устраняй склонением вала
винта влево (рис. 15, Г).
Добившись нормального полета, увеличь за-
вод резинового мотора до 100 оборотов и за-
пусти модель. В моторном полете модель
должна подняться вверх на 5—6 м с разворо-
том вправо примерно наполовину круга. Вни-
мательно посмотри, как модель планирует, —
после складывания лопастей она должна пла-
нировать кругами диаметром примерно 25—
35 м в правую сторону. Если модель планирует
кругами большего или меньшего диаметра,
измени угол отклонения руля направления,
после чего проверь еще раз полет при заводе
резинового мотора на 100 оборотов. Надежно
заклей руль направления в таком положении,
которое обеспечивает планирование модели
кругами диаметром 25—35 м. Когда модель
будет нормально летать при закрутке резино-
вого мотора до 100 оборотов, запусти модель,
увеличив завод до 150 оборотов. Кабрирование
или вялый набор высоты исправь изменением
наклона вала винта. Точно в таком же порядке
продолжай регулировку модели (уточнение
положения вала винта), последовательно уве-
личивая завод резинового мотора на 50 оборо-
тов, но только после того, как убедишься в пра-
вильности предыдущих полетов модели. При
полном заводе резинового мотора (325—350
оборотов) модель должна набирать высоту
около 40 м и летать без восходящих потоков
свыше двух минут.
Все запуски с заводами более 100 оборотов
делай с фитильным ограничителем времени по-
лета. Перед каждым полетом обязательно про-
верь правильность и надежность установки
крыла и стабилизатора. Модель, отрегулиро-
ванную в безветрие, можно будет запускать
и в ветреную погоду; однако не рекомендуется
без особой необходимости запускать модель
при скорости ветра более 4—5 шеек.
В ветреную погоду запускай модель обяза-
тельно строго против ветра, без толчка, иначе
ее можно поломать
При регулировке и запусках модели будь
внимателен, не торопись и не принимай необ-
думанных решений. Помни: каждая допущен-
ная тобой ошибка может привести к поломке
модели.
«ЛЕТИ. МОДЕЛЬ!»
•
Редактор Е. Ефремова
Художник Е. Ганнушкин
Художественный редактор
Е. Аграновский
Технический редактор
Д. Стеганцева
Корректоры В. Лапидус^ Р. Шпигель
*
Сдано в набор 1 марта 1966 г.
Подписано в печать 13 марта 1967 г.
Формат бОхЭСН/в- Бумага офсетная № 1-
Изд. № 3/4284. Физ. печ. л. 23.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 50 000 экз.
Заказ Ке 6-812. Цена 1 р. 86 к.
Издательство ДОСААФ. Москва, Б-66
Ново-Рязанская ул.» д. 26.
*
Типоофсетная фабрика Комитета по печати
при Совете Министров УССР.
Харьков, ул. Энгельса, 11.
6-9-2
61-68
НАШ ЮНЫЙ ДРУГ!
На твоем столе — книга «Лети, модель!» Авторы ее сдела-
ли попытку открыть тебе двери в увлекательный мир авиаци-
онной науки и техники, ответить на многочисленные вопросы —
что, как и почему, привлечь к творческому труду, самостоя-
тельному конструированию.
Если все это удастся, авторы будут считать свою задачу
выполненной.
Под общей редакцией Б. СИМАКОВА
Авторы статей и очерков'.
генеральный авиационный конструктор О. Антонов, кандидат технических
наук спортсмен 1-го разряда А. Васильев, Герой Советского Союза летчик -
космонавт |/0. Гагарин |, мастер спорта В. Еськов, С. Игнатьев, С. Кудряв-
цев, М. Лебединский, Г. Малиновский, мастер спорта Б. Мартынов, мастер
спорта международного класса В. Матвеев, кандидат технических наук
доцент Э. Микиртумов, В. Моисеев, мастер спорта Э. Смирнов, Н. Уколов,
генеральный авиационный конструктор А. Яковлев.
Составитель М. ЛЕБЕДИНСКИЙ
ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА
SHEBA.SPBPU/ZA
Хочу всё знать (теория)
ЮНЫЙ ТЕХНИК (ПРАКТИКА)
ДОМОВОДСТВО (УСЛОВИЯ)