В.  А.  РОДИНА
 ЦВЕТОВОДСТВО
В  ШКОЛЕ
 Пособие  для  учителей
 ИЗДАНИЕ  4-е
 ИСПРАВЛЕННОЕ  И  ДОПОЛНЕННОЕ
 МОСКВА
 «ПРОСВЕЩЕНИЕ»  1974

635.9(07)
 Р60
 Родина  В.  А.
 Р60  Цветоводство  в  школе.  Пособие  для  учителей.
Изд.  4-е,  испр.  и  доп.  М.,  «Просвещение»,  1974.
 256  с.  с  ил.  4  л.  ил.
 Книга  представляет  собой  пособие  по  цветоводству  для  учите¬
лей  средних  школ.  В  ней  содержатся  подробные  сведения  об  усло¬
виях  выращивания  разнообразных  цветочно-декоративных  культур,
об  устройстве  цветников  на  пришкольном  участке,  об  основных
правилах  составления  букетов.  Автор  дает  рекомендации  учителям
для  проведения  с  юннатами  практических  занятий  по  цветоводству.
Книга  будет  полезна  всем,  кто  любит  цветы.
 60501—658
Р  103(03)—74
 145—73
 635.9(07)
 @  Издательство  «Просвещение»,  1974  г.

ОТ  АВТОРА
 Для  организации  практических  работ  по  ботанике
в  средней  школе  удобным  материалом  являются  цве¬
точно-декоративные  растения,  опыты  с  которыми
можно  проводить  в  течение  всего  года.
 На  цветочно-декоративных  культурах  можно  пока¬
зать  влияние  различных  факторов  на  рост  и  развитие
растений  (промораживание,  теплые  ванны,  прищипка
боковых  побегов,  прищипка  и  обрезка  верхушек  и  др.).
 Цветочно-декоративные  растения  могут  служить
удобным  материалом  при  изучении  тем  школьного
курса  ботаники  и  общей  биологии:  «Корень»  (образо¬
вание  придаточных  корней  из  тканей  различных  орга¬
нов),  «Соцветие»  (разнообразие  форм  и  размеров),
«Лист»  (разнообразие  форм  и  окраски  листа),  «Цветок»
(разнообразие  форм),  «Плод»  (разнообразие  форм),
«Семя»  (разнообразие  форм  и  размеров),  «Искусствен¬
ный  отбор»,  «Селекция  растений»,  «Фотопериодизм  как
фактор,  управляющий  сезонным  развитием».
 Цветочно-декоративпые  растения  можно  иметь  в
цветущем  состоянии  в  любое  время  года  и  в  соответ¬
ствии  со  школьной  программой  использовать  их  как
демонстрационный  материал  на  уроках  и  внешкольных
занятиях.
 К  настоящему  времени  издан  целый  ряд  руко¬
водств  по  цветоводству:  Н.  А.  Базилевской,  Г.  Е.  Кисе¬
лева,  В.  Г.  Тулинцева  и  др.,  немало  издано  брошюр
разных  авторов.  В  этих  книгах  освещаются  биологиче¬
ские  особенности  цветочно-декоративных  растений,
применение  их  в  декоративном  садоводстве,  в  парковом
 3

строительстве,  но  в  них  совершенно  не  говорится  о
выращивании  и  проведении  опытов  с  этими  расте¬
ниями  в  условиях  школы.
 Для  опытов  на  школьном  учебно-опытном  участке
пригодны  не  все  цветочно-декоративные  растения.
Поэтому  в  данном  пособии  автором  описаны  только  те,
которые  неприхотливы  в  культуре,  достаточно  деко¬
ративны,  пригодны  для  опытов  по  разным  темам
школьного  курса.
 Основное  внимание  уделено  растениям  открытого
грунта  (многолетники,  двулетники),  так  как  с  ними
можно  проводить  работу  в  течение  всего  года.  Эти  рас¬
тения  легко  вырастить  и  размножить  в  большом  коли¬
честве,  удобно  хранить  зимой  в  грунте,  подвале,  пар¬
никах.
 Автор  надеется,  что  данное  руководство  не  только
окажет  помощь  учителям  в  опытно-практической  ра¬
боте  с  цветочно-декоративными  растениями,  но  и  по¬
может  воспитать  у  учащихся  любовь  к  цветам,  кото¬
рая  останется  у  них  на  всю  жизнь.

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ
О  ЦВЕТОЧНО¬
ДЕКОРАТИВНЫХ
РАСТЕНИЯХ
 К  группе  цветочно-декоративных  растений  относят
древесные,  кустарниковые  и  травянистые  растения  раз¬
ных  ботанических  семейств.  Одни  из  них  выращивают  ра¬
ди  красоты  цветка  (азалия,  антуриум,  калла),  другие  —
ради  аромата  (ландыш,  жасмин,  маттиола,  резеда),  тре¬
тьи  —  ради  оригинальной  формы  и  окраски  листьев  (мон¬
стера,  аралия,  пальма,  колеус).
 Цветочно-декоративные  растения  произошли  из  самых
различных  климатических  областей,  и  в  зависимости  от
этого  им  необходимы  разные  условия  выращивания.
 Одни  из  них  в  зимнее  время  содержат  при  температу¬
ре  открытого  грунта,  другие  —  в  помещениях  с  темпера¬
турой  +  1  —  2°  С,  а  некоторые  культуры  требуют  для  сво¬
его  роста  зимой  температуры  не  ниже  +20°  С.  По  от¬
ношению  к  свету  цветочные  растения  также  разнообраз¬
ны:  папоротники,  фикусы,  плющи  могут  произрастать  при
ограниченном  освещении,  а  лиственно-декоративные  при
недостатке  света  теряют  яркость  окраски  листьев.  Деко¬
ративные  растения  предъявляют  различные  требования
к  водному  и  воздушному  режиму  и  к  содержанию  пита¬
тельных  веществ  в  почве.
 Общение  с  цветами  облагораживает  человека,  воспи¬
тывает  в  нем  любовь  к  прекрасному.  Любовь  к  цветам,
привитая  с  детства,  остается  у  него  на  всю  жизнь.  И  где
бы  ни  жил  человек,  любящий  цветы,  он  всегда  стремится
украсить  ими  окружающую  обстановку:  устраивает  цвет¬
ник  перед  окнами  квартиры,  высаживает  цветы  на  бал¬
коне  и  в  оконном  ящике,  озеленяет  территорию  и  цехи  за¬
вода,  приусадебный  участок.
 5

УСЛОВИЯ  ВЫРАЩИВАНИЯ  ЦВЕТОЧНО¬
ДЕКОРАТИВНЫХ  РАСТЕНИЙ
 Участок.  Для  школьного  участка,  на  котором  будут
выращивать  цветочно-декоративные  растения,  необходимо
выбирать  территорию,  закрытую  от  северных  или  господ¬
ствующих  ветров,  с  полным  солнечным  освещением.
 Конфигурация  участка  желательна  близкая  к  квадрату.
Такой  участок  позволяет  наиболее  удобно  разместить  на
нем  и  отделы  открытого  грунта,  и  постройки  с  минималь¬
ным  отводом  площади  под  дорожки.
 Рельеф  участка  следует  выбирать  соответственно  кли¬
матической  зоне.  В  условиях  севера  и  средней  полосы  же¬
лателен  участок  или  с  ровным  рельефом,  или  с  небольшим
южным  склоном,  тогда  как  в  условиях  юга  лучше  под
участком  иметь  слабый  северный  склон.  Южный  склон  на
юге  непригоден  потому,  что  на  нем  могут  полностью  по¬
гибнуть  от  перегрева  корневищные  и  луковичные  много¬
летние  растения.
 Небольшой  склон  в  условиях  средней  полосы  предпо¬
чтительнее  ровного  места,  потому  что  весной  и  осенью
с  него  стекает  вода  и  на  нем  образуется  меньше  грязи,  а
грязь,  как  известно,  в  эти  сезоны  сильно  мешает  своевре¬
менному  проведению  работ.
 Глубина  залегания  грунтовых  вод  должна  быть  не
менее  1—2  м.  При  более  высоком  стоянии  грунтовых  вод
каждую  весну  и  осень  от  залива  участка  талыми  водами  и
от  застоя  дождевых  вод  могут  погибать  цветочные  мно¬
голетники  и  луковичные  растения,  у  которых  от  недо¬
статка  воздуха  в  почве  наступает  загнивание  подземных
частей.
 Такой  участок  необходимо  дренировать.  Если  это
сложно,  то  выращивать  цветы  следует  на  высоких  грядах.
 Кроме  высоко  расположенных  грунтовых  вод,  большой
вред  растениям  могут  приносить  и  поверхностные  воды,
которые  не  просачиваются  в  глубокие  почвенные  слои  в
тех  случаях,  когда  подстилающий  почву  горизонт  —  гли¬
на.  На  таких  почвах  особенно  необходим  склон,  по  кото¬
рому  избыток  воды  уходит  с  участка.
 Кроме  того,  на  участках  с  высоким  стоянием  грунто¬
вых  вод  и  водонепроницаемой  подпочвой  вода  может  за¬
лить  парники  и  горение  навоза  прекратится.  В  этих  слу¬
чаях  следует  делать  не  углубленные  парники,  а  над-
вемные.
 в

Лучшими  почвами  для  цветочных  культур  являются
легкие  суглинки.  При  внесении  глины  (в  ряде  случаев  и
без  внесения  глины)  эти  почвы  могут  быть  использованы
для  культуры  роз;  при  внесении  песка,  перегноя,  опилок  и
соломистого  навоза  такие  почвы  становятся  пригодными
для  выращивания  луковичных  и  других  культур.  В  пес¬
чаные  почвы  рекомендуется  добавлять  большое  количе¬
ство  глины  и  дерновой  земли  с  последующим  внесением
органических  и  минеральных  удобрений.
 Хранилище.  На  территории  школьного  участка  обя¬
зательно  нужно  иметь  хранилище.  Оно  представляет  со¬
бой  подвал,  обычно  углубленный  в  землю  для  сохране¬
ния  равномерной  зимней  температуры.  Хранилище  дол¬
жно  быть  площадью  хотя  бы  в  несколько  квадратных
метров.
 С  осени  в  хранилище  помещают  живой  материал,
предназначенный  для  зимних  работ:  луковицы  для  выгон¬
ки,  дички  роз,  сирени  и  яблонь  для  зимней  прививки  че¬
ренком,  черенки  для  зимнего  хранения,  кусты  сирени,
жасмина,  смородины  и  земляники  для  зимней  выгонки.
 Хранилище  наиболее  удобно  размещать  около  теплицы
так,  чтобы  оно  имело  один  вход  с  участка,  а  другой  из  под¬
собного  помещения  теплицы  (лучше  всего  из  теплого
тамбура).  Наружный  вход  используют  осенью  во  время
загрузки  материала  с  участка  в  хранилище,  а  на  зиму  его
закрывают.  Зимой  используют  вход,  ведущий  в  теплицу.
Благодаря  этому  материал  нисколько  не  страдает  при  зим¬
ней  переноске  из  хранилища  в  теплицу  и  обратно.
 Температура  в  подвале  зимой  должна  быть  от  0  до
+  3°С.  Если  в  подвале  есть  теплое  отделение,  то  в  нем  при
температуре  около  +3—7°  С  следует  хранить  клубни
георгинов,  корневища  канн.  Желательно,  иметь  в  храни¬
лище  небольшое  отделение  для  хранения  роз  и  сирени,
предназначенных  для  выгонки.  Температура  в  этом  отде¬
лении  должна  быть  от  —1  до  —5°  С.  При  такой  темпера¬
туре  материал  не  трогается  в  рост  и  спокойно  хранится
до  нужного  срока.
 В  подвале  надо  иметь  вентиляцию  (вытяжную  трубу),
которая  всегда  должна  быть  в  исправности,  с  тем  чтобы  в
любое  время  можно  было  ее  использовать.  Повышение  тем¬
пературы  в  подвале  против  оптимальной  ведет  к  прежде¬
временному  пробуждению  роста  у  хранящегося  материа¬
ла,  что  может  приводить  к  порче,  а  порой  к  полной  гибели
растений  и  срыву  намеченных  по  плану  работ.
 г

ИНВЕНТАРЬ  И  ОБОРУДОВАНИЕ
 Обязательным  условием  успешного  выполнения  любых
работ  является  удобный,  соответствующий  размерам  дет¬
ской  руки  и  детским  силам  инвентарь.  Большие,  тяжелые
лопаты,  грабли,  носилки  понижают  работоспособность,
приводят  к  преждевременной  усталости  и  резкому  сниже¬
нию,  а  порой  и  к  полной  потере  интереса  к  работе  у
школьников.
 Инвентарь,  используемый  при  выращивании  цветоч¬
ных  культур,  довольно  многообразен.
 Грохот.  Большинство  цветочных  культур  выращи¬
вают  на  сеяной  земле.  Просев  земли  производят  на  гро¬
хотах.  Грохот  представляет  собой  деревянную  раму,  в  ко¬
торую  вставляют  проволочную  сетку  с  ячейками  различно¬
го  диаметра.  Грохот  с  ячейками  диаметром  3  см  служит
для  отделения  от  земли  крупных  примесей,  камней,  кус¬
ков  стекла,  щепы.  Такой  грохот  совершенно  необходим
для  первого  просеивания  земли.
 Для  отделения  более  мелких  примесей,  неразложив-
шихся  корней,  ветвей  и  прочего  используют  грохот  с
ячейками  менее  1  см  в  диаметре.  Через  такой  грохот  про¬
сеивают  землю  для  насыпания  на  стеллажи  в  теплице,  при
выращивании  ранневыгоночных  левкоев,  при  выгонке
гвоздики  зимой  и  др.  Землей,  просеянной  через  такой  гро¬
хот,  можно  набивать  ящики  как  посевные,  так  и  пикиро¬
вочные  для  большинства  крупносеменных  цветочных  куль¬
тур.  Для  посева  мелкосеменных  растений  такая  земля
оказывается  слишком  крупной,  комковатой,  и  сверху  ее
засыпают  нетолстым  слоем  (0,5  см)  тонкопросеянной
земли.
 Для  получения  тонкопросеянной  земли  употребляют
сита  с  ячейками  диаметром  2—3  мм.  Недостатком  мелко¬
ячеистого  сита  является  то,  что  оно  очень  часто  забива¬
ется.  Забившееся  сито  очищают  ударом  и  легким  протира¬
нием  грубой  щеткой.
 Лейки.  После  заделки  семян  землю  в  посевных  ящи¬
ках  обязательно  поливают.  Для  поливки  ящиков  и  пло¬
шек  пригодны  мелкие  лейки.  Для  школьных  условий  объ¬
ем  мелкой  лейки  не  должен  быть  более  литра,  чтобы  школь¬
ник  мог  держать  лейку  на  вытянутой  руке  во  время  поли¬
ва  растений  на  полках.  Наиболее  удобны  лейки  овальной
формы  с  длинным  носиком  и  мелким  ситечком  (диаметр
отверстий  1  мм).
 а

Такие  лейки  имеют  одну  или  две  ручки:  одна  —  сверху
для  переноски  лейки  в  одной  руке,  другая  —  на  противо¬
положной  стороне  от  носика.  Последнюю  ручку  использу¬
ют  при  поливе.  Овальные  лейки  с  длинным  носиком  и  од¬
ной  ручкой  чрезвычайно  удобны  для  полива  ящиков  с
рассадой  на  подвесных  полках  теплицы,  где  из  других
леек  невозможно  хорошо  полить  рассаду,  так  как  мешает
стекло  ската  крыши.  Такие  лейки  со  снятым  ситечком  не¬
заменимы  и  для  полива  горшечного  материала,  располо¬
женного  на  полках.
 Для  подноски  воды  и  полива  растений  в  грунте  су¬
ществуют  лейки  емкостью  10—12  л.  Для  учащихся  млад¬
ших  классов  такие  лейки  непригодны.  Для  них  надо  изго¬
товить  лейки  не  более  чем  на  иол  ведра  (5—6  л).  Ситечки
на  таких  лейках  применяют  как  с  отверстиями  в  2  мм
(крупное  ситечко),  так  и  с  более  мелкими  отверстиями.
Из  мелких  ситечек  поливают  посевы  мелкосеменных  рас¬
тений  в  парниках  и  открытом  грунте.
 Лучшим  материалом  для  поделки  леек  является  оцин¬
кованное  железо.  Такие  лейки  не  ржавеют  и  долго  не  изна¬
шиваются.
 Опрыскиватели-шприцы.  В  школьном  хозяй¬
стве  необходимо  иметь  опрыскиватели  для  проведения  меро¬
приятий  по  борьбе  с  вредителями,  опрыскивания  посевов
и  увлажнения  помещений.
 Посевы  мелких  семян  (примулы,  кальцеолярии,  бего¬
нии  и  др.)  из  леек  поливать  нельзя,  так  как  семена  легко
можно  смыть.  Поэтому  для  увлажнения  почвы  в  ящиках
и  плошках  с  посевами  таких  растений  следует  применять
опрыскиватели-шприцы.  Шприц  представляет  собой
цилиндр  с  поршнем,  при  помощи  которого  в  цилиндр  наби¬
рают  и  выталкивают  воду.  В  зависимости  от  устройства
дна  или  наконечника  шприца  воду  можно  подавать  одной
струей  или  несколькими  мелкими  струями  или  же  вода
выходит  из  шприца  в  виде  водяпой  пыли.
 Крупноструйные  шприцы  применяют  для  увлажнения
помещения,  особенно  при  выгонке  сирени  и  ландыша,  и
для  опрыскивания  крупнолистных  декоративных  расте¬
ний,  например  пальм,  аралий  и  др.  Более  мелкоструйные
шприцы  используют  для  опрыскивания  растений  (цикла¬
мена  и  цинерарий,  а  также  ладныша  и  сирени  при  выгон¬
ке).  Кроме  того,  шприцы,  подающие  воду  в  виде  водяной
пыли,  применяют  для  опрыскивания  теплой  водой  расте¬
ний  глоксинии,  всходов  бегонии.
 9

Посевные  ящики.  Для  посева  семян  применяют
посевные  ящики.  Дно  и  углы  ящика  должны  быть  плот¬
ными,  чтобы  через  них  не  высыпалась  земля.  Толщина
реек,  идущих  на  поделку  ящиков,  должна  быть  не  более
1  см.
 Для  школьной  работы  следует  применять  ящики  раз¬
мером  не  более  40X30  см.  Это  соответствует  половине
стандартного  посевного  ящика,  который  делают  длиной
60  см  и  шириной  40  см.  В  ряде  случаев  придется  делать
ящики  даже  меньше  половины  стандартного,  в  зависимо¬
сти  от  возраста  учеников.  Глубина  ящика  вполне  доста¬
точна  в  5  см.
 Если  рассаду  содержат  в  пикировочных  ящиках  про¬
должительное  время,  то  глубину  ящиков  следует  делать
6  см,  а  для  отдельных  культур  (например,  для  астр  ран¬
него  посева)  даже  до  9  см.  Большая  глубина  недопустима,
так  как  глубокие,  тяжелые  ящики  в  работе  крайне  не¬
удобны.
 Плошки,  горшки  и  кадки.  Для  посевов  неболь¬
ших  количеств  семян  очень  удобны  плошки.
 Плошка  —  глиняная  блюдцеобразная  посуда  диамет¬
ром  15—25  см  и  высотой  5—7  см  с  одним  или  нескольки¬
ми  мелкими  донными  отверстиями.  Плошки,  так  же  как  и
горшки,  не  должны  быть  покрыты  глазурью:  глазурь  ме¬
шает  проникновению  воздуха  к  корням  растения.
 Для  индивидуального  выращивания  цветочных  расте¬
ний  служат  горшки  и  кадки  различных  размеров.  Размер
горшка  определяется  по  его  диаметру:  верхний  диаметр
горшка  равен  его  высоте.  Обычные  садовые  горшки  бы¬
вают  от  5  до  25  см  в  диаметре.
 На  дне  каждого  горшка  обязательно  делают  отверстие
для  вытекания  воды.
 Кроме  глиняных  горшков,  в  цветоводстве  часто  исполь¬
зуют  земляные  горшки  диаметром  3,  5,  7  и  9  см,  со  стен¬
ками  в  1,0—1,25  см  и  питательные  кубики  со  сторонами
в  5,  7  и  9  см.
 Основные  требования  к  земляным  горшкам  и  кубикам
следующие:  стенки  их  должны  обладать  достаточной  проч¬
ностью,  чтобы  они  не  разваливались  при  поливах  и  пере¬
носке  выращенной  рассады,  достаточной  водо-  и  воздухо¬
проницаемостью  и  достаточным  запасом  питания.
 Приводим  два  рецепта  смеси  для  изготовления  горшков
и  кубиков,  чтобы  в  зависимости  от  местных  условий  мож¬
но  было  варьировать  изготовление.
 10

1. 	Чистый  (без  примеси  соломы)  коровий  навоз  .  . 	1/2 	часть
 Хорошо  разложившийся  торф 	 4 	части
 Опилки 	 1 	часть
 На  каждое  ведро  данной  смеси  добавить:
 Извести-пушонки  	 15 	г
 Калийной  соли  	 30 	г
 Суперфосфата 	 60 	г
 Аммиачной  селитры 	 5 	г
 2. 	Торф  	 1 	часть
 Перегной  навозный 	 2 	части
 Коровий  навоз  свежий 	 1/2 	части
 На  каждое  ведро  данной  смеси  добавляют  200  г  дре¬
весной  золы  и  воды,  пока  смесь  станет  вязкой.
 Внесение  извести  или  золы  необходимо  для  нейтра¬
лизации  кислоты  в  торфе.  Золу  и  известь  можно  заменять
доломитовой  мукой  в  количестве  50—100  а  на  каждое  вед¬
ро  смеси.
 Земляные  горшки  и  кубики  удобны  тем,  что  растение
высаживают  с  совершенно  неповрежденным  комом  земли
и  в  первые  дни  после  пересадки  оно  может  довольство¬
ваться  значительно  меньшим  поливом,  чем  растения,  вы¬
саженные  из  ящиков,  парников  и  даже  из  глиняных
горшков.
 Следует,  однако,  заметить,  что  стенки  земляных  горш¬
ков  и  кубиков  в  случае  пересушки  и  особенно  в  случае
добавления  некоторого  избытка  коровяка  настолько  за¬
твердевают,  что  проникновение  корней  в  них  становится
затруднительным.
 Поэтому  при  высадке  материала  в  таких  горшках  в
грунт  горшок  или  кубик  следует  размочить  и  раздавить,
чтобы  стенки  его  дали  трещины.  Через  эти  трещины  корни
пробьются  в  грунт,  и  растение  будет  хорошо  развиваться.
 Особое  внимание  следует  обращать  на  содержание  ко¬
ровяка  в  смеси  при  изготовлении  кубиков  и  горшков  для
культур,  требующих  в  определенный  период  ограничен¬
ного  полива,  например  при  выращивании  левкоев.  В  этих
случаях  лучше  положить  половинную  долю  коровяка  от
рекомендуемого  количества.
 Земляные  кубики  более  удобны  и  просты  в  изготовле¬
нии,  чем  горшки.  Для  изготовления  их  можно  сделать
станки.
 Наиболее  доступный  изготовлению  силами  школьни¬
ков  станок  представляет  собой  систему  параллельных  пла¬
нок  с  вырезами,  скрепленных  по  концам  прочными  доска-
 11

Рис.  1.  Станок  для  изготовления  земляных  кубиков.
 ми;  расстояние  между  вырезами  на  планках  и  между
планками  одинаковое  (5X5,  7X7,  9X9  см  и  т.  д.).  На¬
кладывая  перпендикулярно  одну  рамку  с  планками  на  дру¬
гую,  совмещая  вырез  с  вырезом,  получают  квадратные
ячейки,  в  которые  и  набивают  предназначенную  для  изго¬
товления  кубиков  смесь.  После  того  как  масса  заполнила
ячейки,  их  следует  придавить  доской  с  колышками.  Ко¬
лышки  набивают  в  доску  с  таким  расчетом,  чтобы  каж¬
дый  приходился  как  раз  над  серединой  кубика.  Колышек
делает  углубление  в  кубике,  в  которое  подсыпают  неболь¬
шое  количество  мелкой  земли  и  высевают  семя  или  вы¬
саживают  растение.
 Для  большего  удобства  и  ускорения  переноски  кубиков
к  месту  их  постоянной  установки  станок  перед  набивкой
ставят  на  доску,  фанеру  или  на  плоскодонные  носилки.
После  того  как  в  кубиках  уже  сделаны  ямочки,  станок
снимают,  а  кубики  остаются  па  носилках  (рис.  1).
 Для  выращивания  крупных  растений  применяют  де¬
ревянную  посуду,  которую  изготовляют  в  виде  кадок  или
ящиков.
 12

Наиболее  долговечными  являются  кадки,  сделанные  из
дубовой  клепки.  Такие  кадки  могут  служить  в  хозяйстве
более  10  лет.
 Большим  преимуществом  кадок  является  то,  что  в
случае  необходимости  они  могут  быть  разобраны  и  расте¬
ние  без  повреждения  кома  земли  пересажено  в  другую
посуду,  а  на  кадку  снова  набивают  обручи  и  использу¬
ют  по  новому  назначению.
 Более  дешевой  посудой  по  сравнению  с  кадками  явля¬
ются  ящики,  которые  изготовляют  из  досок.  Форма  ящи¬
ка  принята  четырехугольная  с  некоторым  сужением  кни¬
зу.  Ящики  изготовляют  разных  размеров,  по  главным  об¬
разом  около  25—35—50  см  по  сторонам  и  такой  же
высоты.
 В  кадках  и  ящиках  обязательно  делают  донные  отвер¬
стия.
 Коль  я.  Для  подвязки  растений  с  целью  укрепления
их  в  вертикальном  положении,  а  также  для  придания  кусту
более  красивой  формы  применяют  колья.  Их  используют
для  растений,  выращиваемых  в  классах  и  в  школьной
теплице.  Колья  необходимы  также  и  для  таких  грунтовых
культур,  как  георгины,  штамбовые  розы  и  штамбовые
крыжовники.
 Для  гортензий,  роз  и  хризантем  употребляют  колья
диаметром  около  0,75—1,0  см,  длиной  50—65  см.  Для  бо¬
лее  низких  растений  с  травянистым  стеблем  (кальцеоля¬
рия,  молодые  растения  фуксии  и  другие  комнатные  рас¬
тения)  используют  колья  диаметром  0,7  см  и  длиной  50  см.
 Этикетки.  В  школьном  хозяйстве,  где  выращивают
значительное  количество  разнообразных  цветочно-деко¬
ративных  и  других  культур,  этикетки  ставят  в  каждый  по¬
севной  и  пикировочный  ящик,  на  каждую  культуру  от¬
крытого  грунта.
 В  пикировочные  ящики  ставят  этикетки,  указывающие
название  культуры,  сорт,  время  посева  и  пикировки.  Кро¬
ме  того,  обязательно  указывают  высоту  материала,  колер
(окраска  цветков)  и  время  зацветания  (ранний,  средний,
поздний),  так  как  при  высадке  растений  в  клумбы  или  ков¬
ры  обязательно  учитывают  все  эти  свойства.
 Наиболее  удобны  и  дешевы  этикетки  из  драни.  Ширина
этикетки  1  —1,5  см,  длина  8—9  см;  нижний  конец  этикет¬
ки  заостренный.  Верхняя  часть  этикетки,  где  помещается
надпись,  покрывают  светлой  масляной  краской,  а  лучше
белилами.
 13

Полевые  этикетки  делают  из  деревянных  планок
с  заостренным  нижним  концом.  Длина  полевой  этикетки
30—40  см,  ширина  4—7  см.  Лицевую  сторону,  где  будет
расположена  надпись,  выстругивают  и  покрывают  бели¬
лами  или  светлой  масляной  краской.  Надпись  на  этикет¬
ках,  устанавливаемых  в  ящики,  делают  простым  каран-
дашОхМ,  а  на  этикетках,  устанавливаемых  в  открытом
грунте,—  тушью  или  черной  масляной  краской.
 Для  большей  долговечности  (например,  при  оставле¬
нии  этикеток  на  участке  многолетников  на  зиму)  этикет¬
ку  окрашивают  полностью  в  верхней  части,  а  нижнюю
часть  этикетки,  которую  забивают  в  землю,  покрывают
смолой.  Неосмоленная  этикетка  служит  только  3—4  се¬
зона.  С  участка  летников  этикетки  убирают  в  сарай,  а  вес¬
ной  покрывают  новой  краской  и  снова  используют.
 Ни  в  коем  случае  не  следует  применять,  как  это  дела¬
ют  в  некоторых  школах,  этикетки  из  фанеры.  Они  рас¬
слаиваются,  слой  с  надписью  опадает,  и  этикетка  пере¬
стает  служить  своему  назначению.
 Кроме  этикеток,  вбиваемых  в  землю,  существуют  эти¬
кетки  висячие,  предназначенные  для  этикетировки  кусто¬
вого  индивидуального  материала.  Делают  их  обычно  из
драни  длиной  6—7  см,  шириной  около  1  см  и  покрывают
масляной  краской.
 При  хранении  клубней  георгинов  и  корневищ  канн  на¬
иболее  удобными  являются  этикетки  из  тонкого  листово¬
го  цинка,  а  лучше  из  алюминия,  на  которых  цифры  выдавли¬
вают  нумераторами  (металлические  столбики  с  отдельны¬
ми  цифрами  до  10;  ударом  молотка  по  концу  столбика  на
этикетке,  лежащей  под  нумератором,  получают  цифру).
 Более  удобны  этикетки  округлые,  так  как  острые  углы
этикеток  нередко  серьезно  повреждают  клубни.  В  этикет¬
ке  необходимо  сделать  отверстие  для  проволоки,  при  по¬
мощи  которой  этикетку  прикрепляют  к  материалу.
 Пикировочные  колышки.  Для  поделки  пикиро¬
вочных  колышков  надо  брать  дуб  или  другую  твердую
породу  дерева,  так  как  мягкие  породы  дают  расслоение
древесины.
 Наиболее  удобен  колышек  около  7—8  мм  в  диаметре,  с
плавным  сбегом  на  конус  к  концу.  Для  пересадки  рассады
в  открытый  грунт  наиболее  удобен  колышек  с  ручкой,
сделанный  из  веточки  с  развилкой.
 При  пикировке  мелких  всходов  применяют  пикировоч¬
ную  вилочку.  Ее  удобно  сделать  из  обыкновенного  бере-
 14

зового  прута.  Вилочкой  под¬
девают  под  семядоли  всхо¬
ды  бегонии,  кальцеолярии,
примулы,  а  колышком,  нахо¬
дящимся  в  другой  руке,  коре¬
шок  растеньица  слегка  вдав¬
ливают  в  землю.
 Рулетки,  шнуры,
маркеры.  Для  разметки
участков,  гряд,  рядов  обяза¬
тельно  приходится  применять
рулетки.  Наиболее  удобна  ру¬
летка  матерчатая.  На  метал¬
лической  рулетке  плохо  вид¬
ны  цифры,  от  нее  в  холод
стынут  руки,  и  для  школы
она  менее  удобна.
 Шнуром  может  служить
хорошо  крученная  пеньковая
 тонкая  бечевка.  Если  ее  пред-  ^ис*  ^  ^аКколыппГее  шн^за  на
варительно  хорошо  вытянуть,
 то  на  нее  можно  нанести
 кисточкой  чернильные  метки,  и  при  натягивании  такого
шнура  вдоль  гряды  исключается  необходимость  продоль¬
ной  разметки  рядка.  По  такому  шнуру  растения  высажи¬
вают  прямо  против  меток.
 После  работы  шнуры  необходимо  сматывать  на  колья.
Не  намотанные  на  колья,  они  очень  легко  запутываются,
особенно  если  намокшие  или  длинные.  Для  того  чтобы
шнур  надежно  держался  на  колышке  и  конец  его  не  вы¬
рывался  при  натягивании,  его  следует  надевать  так,  как
показано  на  рисунке  (рис.  2).
 Для  разметки  рядков  вместо  шнуров  иногда  применя¬
ют  маркеры,  устроенные  по  принципу  грабель.  На  планку
на  определенных  расстояниях  вбивают  острые  зубья,  ко¬
торые  и  дают  разметку.  Такие  маркеры  целесообразно  при¬
менять  только  при  высадке  растений  на  хорошо  разделан¬
ных  участках  и  на  цветниках,  где  почва  обычно  бывает
сеяная,  насыпная.
 При  пикировке  растений  в  ящики  иногда  применяют
ящичные  маркеры  (на  досках  па  определенных  расстояни¬
ях  набиты  гвозди  или  колышки).
 Вдавливая  их  в  почву,  делают  отметки.  Почва  в  ящи¬
ке  должна  быть  хорошо  выровнена  и  обильно  полита  на-
 15

кануне.  Сухая  почва  осыпается  в  метки,  а  недавно  поли¬
тая  пристает  к  колышкам.
 Носилки.  Необходимым  инвентарем  в  школьном  хо¬
зяйстве  являются  носилки.  Они  должны  быть  сделаны  из
сухого  дерева.  Дно  плоское,  огороженное  с  трех  сторон
планками;  одну  боковую  сторону  оставляют  свободной,
через  нее  высыпают  материал.  Такие  носилки  очень  удоб¬
ны  для  переноски  земли,  горшков,  кубиков,  растений.
Толщина  ручек  у  носилок  должна  быть  сделана  с  учетом
возможности  охвата  детской  рукой.
 Лопаты.  Лопаты  делают  из  листового  железа  толщи¬
ной  не  менее  2—2,5  мм.  На  середине  полотна  лопаты  дол¬
жен  быть  желобок,  который  не  столько  нужен  для  поме¬
щения  в  него  ручки  лопаты,  сколько  для  придания  полот¬
ну  лопаты  прочности  на  сгиб.  Лопаты  необходимо  часто
точить:  острая  лопата  требует  меньше  усилий  на  выпол¬
нение  работы.
 Для  школьных  условий  очень  важно  иметь  облегчен¬
ные  лопаты.  Сокращение  веса  лопаты  должно  быть  только
за  счет  уменьшения  размера  полотна  лопаты,  но  не  за  счет
толщины.
 Конец  черенка  лопаты  должен  доставать  до  груди  уча¬
щегося.  Следует  помнить,  что  работа  лопатой  с  длинным
и  утолщенным  черенком  приводит  к  преждевременному
утомлению.
 Грабли.  Грабли  могут  быть  штамповапные  и  клепа¬
ные.  Лучшими  граблями  являются  штампованные,  с  про¬
дольной  ложбинкой  по  длине  зуба  (зубья  без  ложбинки
легко  гнутся).  У  клепаных  грабель  расшатываются  зубья,
и  они  скоро  выбывают  из  работы.
 Ш  тыковки.  Для  рыхления  почвы  около  низкорос¬
лых  растений  служат  штыковки.  Они  незаменимы  при
весеннем  рыхлении  всходов  и  отрастающих  кустов  много¬
летников,  при  обработке  школьной  плантации  земляники,
луковичных  и  других  растений.  Металлический  ромб  с
заточенными  краями  прикрепляют  к  прочной  железной
ручке  длиной  1—1,5  см.  Ручку  насаживают  на  деревян-
ную  рукоятку  такой  длины,  чтобы  ее  было  удобно  держать
в  руке.
 Штыковку  с  силой  втыкают  в  почву,  затем  рукоятку
слегка  отводят  на  себя,  благодаря  чему*  острие  штыковки,
продвигаясь  к  работающему,  взрыхляет  почву  па  значи¬
тельную  глубину.  Для  разрушения  корки  и  неглубокого
рыхления  удобно  применять  «кошки».
 16

Ножи  и  секаторы.  И  те  и  другие  применяют  для
обрезки  ветвей  деревьев  и  кустарников.  Если  секатор  мнет
ветку,  а  не  срезает,  то  надо  подвернуть  потуже  винт,
скрепляющий  лезвия  секатора.
 Садовый  (кривой)  нож  в  условиях  школы  имеет  чрез¬
вычайно  малое  применение.  Работа  с  ним  требует  боль¬
шого  умепия,  а  главное,  силы,  и  в  школьных  условиях  са¬
довый  нож  с  большим  успехом  заменяют  медицинскими
щипцами  для  резекции  ребер.  Эти  щипцы  чрезвычайно
удобны  для  срезки  на  шип,  вырезки  шипа  у  привитых  рас¬
тений  и  других  работ.
 Ножи  желательно  иметь  и  окулировочные,  и  приви¬
вочные.
 Ножи  и  секаторы  должны  быть  изготовлены  из  хоро¬
шей  стали,  чтобы  их  можно  было  держать  в  достаточно  от¬
точенном  состоянии.  Успех  работы  в  большинстве  случаев
зависит  от  состояния  этих  инструментов.
 Столы  и  с  к  а  м  е  й  к  и.  Эта'  мебель  совершенно  необ¬
ходима  для  школьного  хозяйства.  Для  таких  работ,  как
посевы,  пикировка,  зимние  прививки,  требуются  рабочие
столы  (пристенные,  пристеллажные  и  переносные).
 Столы  должны  быть  невысокими  (60—70  см),  проч¬
ными,  так  как  под  тяжестью  ящиков  с  землей  они  могут
расшатываться  и  ломаться.
 Длинные  скамьи  удобны  только  в  помещении,  где  про¬
водят  объяснения;  для  работы  в  теплице  удобнее  скамейки
на  одпого,  максимум  на  два  человека.  Табуреты  несрав¬
ненно  хуже,  они  отсыревают,  разваливаются,  и,  кроме  то¬
го,  на  земляном  неровном  полу  теплицы  их  труднее  уста¬
навливать  в  устойчивое  положение,  чем  скамейки.
 П  р  и  т  е  н  к  и  и  маты.  ГГритенки  применяют  для  за¬
щиты  посевов  от  высыхания  и  от  избытка  света,  особенно
в  первые  дни  после  вынесения  растений  из  теплиц.
 Наиболее  удобные  притенки  —  легкие  рамки  величи¬
ной  с  парниковую  раму,  на  которые  на  расстоянии  1—
1,5  см  набиты  полоски  драни.
 Маты  применяют  для  укрытия  парниковых  рам  в  це¬
лях  защиты  растений  от  охлаждения.  Маты  вяжут  из  со¬
ломы.  Размер  мата  делают  в  одну  стандартную  раму  с
припуском  как  в  длину,  так  и  в  ширину  для  полного  укры¬
тия  всей  площади  рамы.

САДОВЫЕ  ЗЕМЛИ  И  УДОБРЕНИЯ
 Цветочно-декоративные  растения  по  своим  биологиче¬
ским  свойствам  многообразны  и  нуждаются  в  разных  усло¬
виях  содержания.  В  общем  комплексе  условий  большое
значение  имеет  почва.
 В  молодом  возрасте  растения  требуют  более  легких
смесей,  но  со  временем  состав  земли  нужно  менять  в  сто¬
рону  уплотнения  за  счет  добавления  тяжелых  земель
(дерновая  земля,  проветренная,  вылежавшаяся  глина,
козий  или  овечий  перегной).
 Для  составления  земельных  смесей  применяют  следу¬
ющие  виды  садовых  земель:  дерновую,  перегнойную  (пар¬
никовую),  листовую,  вересковую,  торфяную,  компостную,
хвойную,  древесную.
 В  каждую  смесь  садовых  земель  (в  той  или  иной  про¬
порции)  обязательно  добавляют  песок.  Кроме  того,  в
школьном  садоводстве  для  особых  случаев  можно  приме¬
нять  мох  сфагнум  (белый  мох).
 Специально  для  посева  спор  папоротников  применяют
нарезанный  кирпичами,  проваренный  в  кипятке  торф.
В  непроваренном  торфе  развиваются  мхи  и  травы-сор¬
няки.
 При  проращивании  семян,  требующих  обилия  воздуха,
применяют  крошку  печного  древесного  угля  в  смеси  с
крупным  песком  и  мхом.
 Всякую  земельную  смесь  насыпают  в  ящик  рыхло,  а
затем  обязательно  уплотняют  ребром  ладони  для  предот¬
вращения  просыхания  и  обсыпания  земли  у  стенок  ящика.
После  этого  ящик  досыпают  доверху,  а  избыток  земли  уст¬
раняют  дощечкой.  Затем  весь  слой  почвы  уплотняют  дос¬
кой,  которая  свободно  входит  в  ящик  и  осаживает  поверх¬
ность  почвы  ровным  слоем  на  1—1,5  см.
 Дерновая  земля.  Дерновая  земля  входит  в  состав
большинства  садовых  земельных  смесей.  Эта  земля  наибо¬
лее  здоровая,  так  как  она  еще  не  была  использована  при
культуре  цветов  и  не  содержит  болезнетворных  бактерий
и  грибов,  свойственных  цветочно-декоративным  культу¬
рам.
 По  физическим  свойствам  дерновая  земля  плотная,  тя¬
желая,  по  содержанию  питательных  веществ  более  бедная,
чем,  например,  перегнойная  земля.
 Лучшая  дерновая  земля  получается  при  заготовке  ее  с
мест,  где  произрастают  клевер,  люцерна,  овсяница.
 18

Лучшее  время  для  заготовки  дерновой  земли  —  весна,
но  можно  заготовлять  ее  и  летом,  и  осенью.  Глубина  срез¬
ки  дерна  от  7  до  16  см  в  зависимости  от  требований,  предъ¬
являемых  к  качеству  земли.  Легкая  дерновая  земля  по¬
лучается  при  срезке  тонкого  слоя  дерна,  а  тяжелая  —  при
срезке  толстого  слоя.  Дерн  нарезают  плугом,  а  затем  по¬
перек  хода  плуга  дернину  перерезают  дисковой  бороной  или
режут  лопатой  на  куски,  примерно  равные  по  ширине.  На¬
резанные  куски  дерна  отвозят  на  участок  и  укладывают  в
штабеля.
 Резку  дерна  в  условиях  школы  можно  производить
обычными  лопатами.  Для  облегчения  работы  целесообраз¬
но  на  каждую  лопату  распределять  по  два  человека.
В  этом  случае  на  ручку  лопаты,  на  самый  низ,  надевают
свободную  петлю  из  прочной  веревки.  Один  из  работаю¬
щих  косо  врезает  лопату  в  дернину,  а  другой  одновре¬
менно  тянет  на  себя  за  конец  веревки.  При  этом  следует
учесть,  что  удобнее  работать,  если  длина  веревки  равна
примерно  1,5  высоты  роста  ученика.  Лопата  должна  быть
безукоризненно  острой.
 Штабеля  дерновой  земли  (и  всякие  другие  запасы  зем¬
ли)  складывают  обычно  на  особой  площадке,  которую
предпочтительнее  отводить  в  затененном  месте,  поблизо¬
сти  от  теплицы  и  парников.  Эта  площадка  называется  зем¬
ляным  магазином.
 Нарезанную  дернину  укладывают  (трава  с  травой)  в
штабеля  высотой  и  шириной  около  1,5  м.  Такой  объем
штабелей  предпочтительнее,  потому  что  в  больших  штабе¬
лях  уменьшен  доступ  воздуха  и  разложение  происходит
медленнее.  Кучи  меньше  1,5  также  менее  пригодны,  так
как  земля  в  них  просыхает  и  разложение  идет  медленно.
 Если  требуется  особо  питательная  дерновая  земля,  то
во  время  укладки  дернину  переслаивают  коровьим  наво¬
зом  или  слегка  поливают  навозом,  разведенным  водой.
Еще  более  питательной  дерновая  земля  получается  при
добавлении  овечьего  или  козьего  навоза.
 При  укладке  дерна  в  штабель  на  верху  его  нужно  сде¬
лать  углубление  для  затекания  дождевой  воды  и  для  по¬
лива  штабеля  в  сухое  ветреное  лето.  Дернину  в  течение
лета  два  раза  перелопачивают  для  более  успешного  разло¬
жения.  В  процессе  перелопачивания  дерн  слегка  размель¬
чается.  К  осени  (при  весенней  заготовке)  землю  пропус¬
кают  через  крупный  грохот  (для  отделения  неразложив-
шихся  корневищ)  и  подвозят  к  теплицам  или  вносят  в

них  по  мере  надобности.  Оба  вида  дерновой  земли  (легкая
и  тяжелая)  должны  быть  заготовлены  отдельно,  так  как
их  используют  в  разных  случаях.
 Легкую  дерновую  землю  чаще  употребляют  с  полупе-
репревшими  волокнами.  Она  более  воздухопроницаема;
ее  применяют  при  культуре  пальм,  при  посеве  левкоя  (где
нельзя  применить  перегной  и  в  то  же  время  требуется
легкий  состав  почвы).  Тяжелую  дерновую  землю  упот¬
ребляют  для  добавления  в  смесь  при  выращивании  арау¬
карий,  агапантуса,  агав,  кактусов.
 Перегнойная  земля.  Эта  земля  образуется  в  ре¬
зультате  полного  разложения  навоза.  При  наличии  в  школе
парников  перегнойную  землю  получают  из  навоза,  приме¬
няемого  для  их  набивки.  При  весенней  набивке  парников  к
осени  из  них  вынимают  свежий  перегной,  который  может
непосредственно  поступать  в  смесь.  Если  он  пролежит  в
куче  еще  год  и  более,  то  получается  высокопитательная,
легкая,  черная,  перегнойная  земля.  Рыхлая  перегнойная
земля  получается  из  конского  навоза,  более  плотная  из
коровьего,  козьего  и  овечьего  навоза.  Степень  готовности
земли  зависит  от  требований  растений:  одни  лучше  разви¬
ваются  на  свежем  перегное,  например  летники,  а  другие  —
на  старом,  например:  гладиолусы,  пеларгония,  лукович¬
ные,  виола.
 Листовая  земля.  Листовая  земля  образуется  в  ре¬
зультате  перегнивания  древесного  листа.  Для  получения
листовой  земли  пригоден  всякий  лист,  кроме  дубового
и  ивового,  так  как  в  листьях  указанных  пород  деревьев
содержатся  дубильные  вещества.  По  запасу  питательных
веществ  листовая  земля  беднее  перегнойной,  но  зато  при
внесении  ее  в  смеси  она  может  заменить  в  отдельных  мес¬
тах  дефицитную  вересковую  землю.
 Для  приготовления  земли  листья  осенью  сгребают  и
складывают  в  небольшие  кучи  или  валы.  Чтобы  их  не
разносило  ветром,  листья  нужно  придавить  жердями  или
крупным  хворостом.  Весной  и  летом  кучи  листьев  пере¬
лопачивают  2—3  раза  и  снова  оставляют  на  месте  на  зи¬
му.  Если  лето  сухое,  то  кучи  следует  поливать  водой,  так
чтобы  они  были  промочены  до  самого  низа.  Следующей  вес¬
ной  снова  производят  двукратное  перелопачивание.
 В  конце  второго  лета  земля  должна  быть  готова.
 При  неблагоприятных  условиях  (недостаточное  пере¬
лопачивание,  сухость)  для  полной  готовности  листовой
земли  нужно  три  года.
 20

Для  обогащения  питательными  веществами  (если  это
необходимо)  кучи  с  листовой  землей  поливают  навозной
жижей.
 Листовая  земля  незаменима  для  целого  ряда  цветоч¬
ных  культур,  плохо  растущих  на  перегнойных  смесях,
например  для  цикламена.
 Вересковая  земля.  Эта  земля  по  составу  и  физи¬
ческим  свойствам  близка  к  листовой  земле.  Вересковая
земля  незаменима  для  успешного  выращивания  азалии,
рододендрона,  камелии  и  является  крайне  желательной
при  вырапщвании  цикламена.  Вересковая  земля  представ¬
ляет  собой  перепревшие  остатки  листьев,  стеблей  и  вет¬
вей  вереска.  Обычно  вересковая  земля  встречается  тон¬
ким  слоем  толщиной  в  3—5  см.  Так  как  вереск  произрас¬
тает  не  всюду,  то  вересковая  земля  не  везде  доступна  к
заготовке.  Взятая  с  равнины  или  с  возвышенного  места,
вересковая  земля  готова  к  употреблению  после  пропуска¬
ния  через  грохот.  Земля  же,  взятая  с  низких,  заболочен¬
ных  мест,  требует  перед  употреблением  двухлетнего  про¬
ветривания.  Не  следует  ни  в  коем  случае  вересковую  зем¬
лю,  взятую  с  заболоченных  мест,  нейтрализовать  известью,
как  это  делают  с  другими  землями.  При  наличии  извести
она  не  может  быть  использована  под  азалии,  камелии  и
рододендроны.  Вересковую  землю  частично  может  заме¬
нить  земля  из-под  брусничника,  которая  залегает  тоже
очень  тонким  слоем.
 Торфяная  земля.  Торфяная  земля  коричневато-
красного  цвета,  мягкая,  рыхлая,  обладает  способностью
удерживать  большое  количество  воды.  Она  образуется  из
разложившегося,  минерализовавшегося  торфа.  Торфяную
землю  можно  брать  непосредственно  с  места  старого  бо¬
лота  или  поймы.  Если  торфяную  землю  берут  слоем  12—
15  см  с  возвышенного  места,  то  ее  можно  употреблять
без  предварительного  проветривания.  Взятая  с  заболочен¬
ных  мест,  земля  требует  проветривания,  что  достигается
двух-,  четырехкратным  перелопачиванием  в  течение  лета
и  добавкой  мела  или  извести  (около  килограмма  на  кубо¬
метр).  Закисшая  торфяная  земля  может  принести  расте¬
нию  только  вред.
 Компостная  земля.  Эта  земля  получается  от
разложения  самых  разнообразных  отходов  хозяйства  (му¬
сор,  бумага,  зола,  опилки,  щепки,  остатки  сорных  и  дру¬
гих  растений).  Все  отходы  свозят  на  отведенное  для  этой
цели  место,  сваливают  в  кучу  и  накрывают  слоем  земли.
 21

Для  более  скорого  разложения  органических  веществ  ку¬
чу  желательно  поливать  навозной  жижей,  а  кроме  того,
внести  негашеной  извести  (0,5—1,0%  от  веса  кучи),  Вы¬
сота  компостной  кучи  может  быть  около  1,5  м  и  больше.
 В  течение  лета  компостную  кучу  следует  раза  два  пе¬
релопачивать.  Земля  в  ней  достигает  полной  готовности
через  1—3  года.
 Компостная  земля  достаточно  богата  питательными
веществами,  рыхла  и  обладает  хорошей  влагоемкостыо,
особенно  если  к  куче  был  добавлен  торф.  Компостную
землю  употребляют  для  засыпки  рядков  при  посеве  семян
в  грунт  на  тяжелых  почвах.  При  выращивании  растений  в
горшках  предпочтение  следует  отдавать  другим  видам
садовых  земель,  поскольку  в  компостной  земле  могут
встречаться  болезнетворные  начала.  Ее  можно  употреб¬
лять  для  составления  различных  смесей  садовых  земель;
компостная  земля  повышает  содержание  питательных  ве¬
ществ  в  смесях,  улучшает  воздухопроницаемость,  влаго-
емкость.
 Древесная  земля.  Древесная  земля  получается
от  перегнивания  опилок,  щепок,  коры  и  сердцевины  дере¬
вьев.  Эта  земля  легкая,  рыхлая,  бархатисто-черная,  бо¬
гатая  питательными  веществами;  можно  применять  на¬
равне  с  листовой  землей.
 Хвойная  земля.  Эту  землю  приготовляют  из  хвои.
Хвою  складывают  в  кучи  высотой  не  более  70  см  и  содер¬
жат  во  влажном  состоянии.  Для  доступа  воздуха  кучу
перелопачивают  в  течение  лета  не  менее  трех  раз.  Для
полной  готовности  хвойной  земли  требуется  3—4  года.
Хвойную  землю  можно  собрать  в  посадках  хвойных  пород
(поверхностный  слой  боровой  земли  под  подстилкой).  Ее
применяют  в  смеси  при  выращивании  хвойных  растений.
 Песок.  Песок  прибавляют  в  земляные  смеси  для  при¬
дания  им  водо-  и  воздухопроницаемости.  Лучший  песок
для  цветоводства  —  крупный  белый  речной  песок.  Мелкий
песок  непригоден,  потому  что  частички  его  набиваются
между  комками  почвы  и  отрицательно  влияют  на  аэрацию
смеси.  Желтый  и  красноватый  песок,  добытый  из  карье¬
ров,  содержит  вредные  для  растений  примеси  и  требует
основательной  промывки  для  удаления  солей  металлов.
Попутно  вымываются  пылеватые  и  глинистые  примеси.
 Песок  применяют  для  посадки  черенков  на  окоренение,
в  отдельных  случаях  для  заделки  посевов  левкоя  и  туго¬
всхожих  семян,  например  цикламена.
 22

Глина.  Вылежавшуюся  и  проветренную  глину  при¬
меняют  в  земельной  смеси  для  придания  ей  большей
плотности,  например  при  выращивании  кактусов.
 М  о  х.  В  школьном  цветочном  хозяйстве  всегда  необ¬
ходим  и  мох.  Мох  (чаще  всего  сфагнум)  придает  земля¬
ным  смесям  большую  рыхлость  и  очень  высокую  гигроско¬
пичность.
 Перед  добавлением  в  земляные  смеси  мох  хорошо  вы¬
сушивают  и  тщательно  перетирают,  просеивают  и  добав¬
ляют  в  смесь,  главным  образом  при  культуре  орхидей,  про¬
ращивании  семян  пальм.
 При  заделке  землей  туговсхожих  семян  пальм  на  по¬
верхности  посева  развиваются  зеленые  мхи.  Они  образу¬
ют  плотную  коросту,  препятствующую  доступу  воздуха  к
прорастающим  семенам.
 Мох  применяют  и  при  устройстве  ваз  из  ковровых  рас¬
тений  в  цветниках.
 При  недостатке  мха,  например  на  юге,  он  может  быть
частично  заменен  высушенным  истертым  и  просеянным
листом  (только  не  дубовым  и  не  ивовым).
 Большое  применение  имеет  мох  при  перевозке  и  пере¬
сылке  посадочного  и  черенкового  материала,  и,  кроме  то¬
го,  его  используют  для  декорирования  поверхности  поч¬
вы  в  цветочных  корзинах  и  как  субстрат  для  поделки
плето
 Папоротниковые  корни.  Их  применяют  в  смеси
при  выращивании  орхидей  (главным  образом  корни  па¬
поротника  аспидиум  филине  мае  и  других  видов,  произрас¬
тающих  в  естественных  условиях  средней  полосы  СССР).
После  выкоики  корни  надо  тщательно  отряхнуть  от  зем¬
ли,  высушить,  слегка  измельчить  и  хранить  до  употребле¬
ния  в  сухом  помещении.
 Органические  удобрения.  Полным  органиче¬
ским  удобрением  является  навоз.  Его  можно  вносить  в
почву  свежим  или  же  в  перепревшем  состоянии  —  в  виде
перегноя  (4—5  кг  на  1  кв.  м).
 При  выращивании  цветочно-декоративных  культур
далеко  не  безразлично,  в  каком  виде  вносить  навоз.  Есть
целый  ряд  культур,  на  которые  свежий  навоз  оказывает
губительное  влияние:  виола  при  внесении  свежего  навоза
выпревает  в  зимовке,  гладиолусы  дают  редкое  располо-
 1  Плето  —  корзина  с  сырым  мхом  или  опилками,  в  которой  по¬
ставлены  срезанные  цветы.
 23

жение  цветков  в  соцветии  и  плохо  лежат  в  хранении,  лу¬
ковицы  большинства  цветочных  многолетников  образу¬
ются  рыхлые,  плохо  зимуют  и  не  дают  цветков.
 Навозную  жижу,  разбавленную  в  4—5  раз,  использу¬
ют  для  полива  растений.  Если  почва  пересохшая,  то  ее
сначала  поливают  водой  и  только  после  этого  навозной
жижей.
 Кроме  навоза,  можно  вносить  торф  и  компост.  Торф
перед  внесением  в  почву  надо  обязательно  нейтрализо¬
вать  известью  или  доломитовой  мукой  (1—2%  от  веса
торфа).  Торф  придает  почве  более  высокую  вла-
гоемкость  и  улучшает  ее  структуру.  На  структурных  поч¬
вах  при  внесении  торфа  и  навоза  можно  соответственно
уменьшить  полив.  Компост  вносят  в  почву  без  обязатель¬
ной  нейтрализации,  но  при  необходимости  и  в  компост
можно  подмешивать  известь  (1—2%  от  его  веса).
 Костра  лубяных  растений,  мякина,  солома  придают
рыхлость  почве,  но  на  разложение  требуют  много  азота,
поэтому  вносить  их  надо  одновременно  с  азотистыми  удо¬
брениями.  В  противном  случае  мякина  и  солома  снижают
урожай  культур.
 Минеральные  удобрения.  Кроме  полной  нормы
органических  удобрений,  на  участки  необходимо  вносить
и  минеральные  удобрения.
 Весной  вносят  суперфосфат  (40—60  г  на  1  кв.  м).  Его
можно  вносить  в  виде  жидкой  подкормки  (30—40  г  супер¬
фосфата  и  25  а  селитры  на  ведро  воды).  Незадолго  перед
посевом  вносят  селитру  —  калийную,  аммиачную  или  нат¬
риевую  (30—40  а  на  1  кв.  м).
 Перед  цветением  можно  давать  золу  (до  500  а  на  ведро
воды  с  добавлением  20  а  сернокислого  калия).
 Осенью  вносят  фосфоритную  муку  (30—50  а  на  1  кв.  м)
с  последующей  легкой  заделкой.
 Костная,  или  роговая,  мука,  роговая  стружка  также
служат  хорошим  удобрением  при  выращивании  цветочно¬
декоративных  культур.  Их  можно  примешивать  в  земля¬
ные  смеси.
 Для  нормального  развития  растениям,  выращиваемым
в  горшках,  необходимо  давать  подкормки.
 Горшечные  растения,  прикопанные  в  открытом  грунте,
нужно  подкармливать  разведенным  коровяком  (1  объем
коровяка  на  40  объемов  воды).  Растения,  содержащиеся
в  комнатах,  лучше  подкармливать  следующей  питатель¬
ной  смесью:
 24

На  4  л  возы
 Азотнокислый  кальций 	 4  а
 Сернокислый  магний 	 1а
 Кислый  фосфорнокислый  калий 	 1а
 Хлористый  калий 	 0,5  а
 Хлорное  железо 	 2—8
 капель
 Хлорное  железо  добавляют  после  того,  как  растворены
все  входящие  в  состав  соли.  Вливать  железо  следует  по¬
немногу.  Попадая  в  раствор,  оно  вызывает  помутнение,
исчезающее  при  помешивании.  Внесение  железа  прекра¬
щают  лишь  тогда,  когда  помутнение  не  будет  исчезать
при  помешивании.
 Подкармливать  растения  можно  с  февраля  по  сентябрь,
поливая  через  каждые  10  дней.  При  поливе  питательным
раствором  его  нужно  давать  столько,  чтобы  весь  ком  хо¬
рошо  пропитался.
 С  сентября  растения  подкармливать  не  нужно.  Даже
полив  водой  в  это  время  нужно  производить  значительно
реже,  чем  летом  и  весной,  но  воды  при  поливе  давать
столько,  чтобы  она  достаточно  смачивала  весь  ком  земли.
 КЛАССИФИКАЦИЯ  ЦВЕТОЧНО¬
ДЕКОРАТИВНЫХ  РАСТЕНИЙ
 В  основу  классификации  цветочно-декоративных  рас¬
тений  могут  быть  положены  разные  признаки.
 Например,  по  условиям  выращивания  их  делят  на  рас¬
тения  открытого  грунта  и  оранжерейные.  К  последним
относятся  такие,  которые  могут  достигать  нормального
развития  и  зимовать  только  в  условиях  оранжереи.  Их  де¬
лят  в  свою  очередь  на  группы  с  разными  температурны¬
ми  условиями  в  зимнее  время:
 а) 	растения,  выращиваемые  в  зимнее  время  в  оранже¬
реях  (с  температурой  +3—6°С):  фуксии,  пеларгония,  лав¬
ровые,  камелии,  цитрусовые,  толстянковые,  драцена,  юк¬
ка  и  некоторые  пальмы;
 б) 	растения,  выращиваемые  в  оранжереях  (с  темпера¬
турой  +  8—15°С):  альтернантеры,  колеус,  гнафалиум,  ге¬
лиотроп,  бегония,  папоротники;
 в) 	растения,  выращиваемые  в  теплых  оранжереях  (с  тем¬
пературой  +  18—25°С):  орхидеи,  бромелиевые,  некоторые
папоротники  (адиантум  фарлеенский,  адиантум  лемкеры,
адиантум  глориоза),  пальма  левистона  китайская.
 25

По  продолжительности  жизни  растения  открытого
грунта  делят  на  летники,  двулетники  и  многолетники.
 К  летникам  относятся  астры,  календула,  немезия,  бар¬
хатцы,  василек,  вискария,  конопля,  кохия,  мак  однолет¬
ний,  каллиопсис,  кларкия,  космея,  скабиоза  и  др.  Эти  рас¬
тения  являются  типичными  однолетниками,  т.  е.  закан¬
чивают  цикл  развития  в  течение  одного  сезона  и  размно¬
жаются  семенами.
 Кроме  указанных,  в  садоводстве  используют  как  лет¬
ники  культуры  но  своей  природе  многолетние,  но  вымер¬
зающие  в  открытом  грунте.  Если  их  осенью  выкопать  из
грунта  и  поместить  на  зиму  в  классах  или  теплице,  они
живут  несколько  лет,  но  цветение  многие  дают  более  сла¬
бое,  чем  на  первом  году  жизни  (гвоздика  Шабо,  лобелия,
львиный  зев,  бегония,  вербена,  агератум,  гелиотроп,  ко-
леус,  петунья).  Эти  растения  способны  размножаться  се¬
менами  и  черенками.
 Двулетние  цветочные  растения  —  виола,  колокольчик,
гвоздика  Гренадин,  маргаритка,  незабудка,  гвоздика  ту¬
рецкая.  По  природе  это  многолетники,  но  поскольку  они
на  втором  году  жизни  дают  наиболее  обильное  цветение,
то  их  и  культивируют  как  двулетники.
 Многолетники  делят  на  группы  по  морфологическим
особенностям:
 а) 	корневищные  многолетники  —  люпин,  флоксы,  ге-
мерокалис,  ирисы,  аквилегия,  мак  восточный,  мак  альпий¬
ский,  солидаго,  ландыш,  пионы,  гелениум;
 б) 	луковичные  —  лилии,  гиацинты,  нарциссы,  тюльпаны,
фритиллярия,  сцилла,  птицемлечник,  декоративные  луки;
 в) 	клубнелуковичные  —  гладиолус  и  монтбреция;
 г) 	клубневые  —  георгины,  бегония  клубневая,  глокси¬
ния,  цикламен.
 По  использованию  цветочные  культуры  можно  раз¬
делить  на:
 а) 	ковровые  —  гвоздика  дельтоидес,  гвоздика  перистая
(плюмариус),  гвоздика  каезиус,  церастиум  Биберштейна,
седумы,  альтернантеры,  колеус,  гнафалиум,  ирезине,  гелио¬
троп,  бегония  семперфлоренс,  бегония  индиана,  фуксия  зо¬
лотистая,  мезембриантемум,  сантолина,  седум  карнеум;
 б) 	бордюрные  —  лобелия,  виола,  агератум  (низкий),
левкой  карликовый,  астры  карликовые,  пиретрум  золотис¬
тый,  иберис,  маргаритки;
 в) 	вьющиеся  —  душистый  горошек,  ипомея,  дикий  ви¬
ноград,  хмель  (многолетний  и  японский),  калистегия,
 26

клематисы,  пассифлора  (кавалерийская  звезда),  бобы
турецкие  (фазеолус);
 г) 	массивно-декоративные  —  конопля,  кукуруза,  кле¬
щевина,  чемерица,  подсолнечник,  амарантус;
 д) 	ампельные  (с  ниспадающими  стеблями)  —  пеларго¬
ния  плющелистная,  аспарагус  шпренгери,  бегония  клубне¬
вая,  колокольчик  майский,  традесканция,  актинидия.
 По  декоративным  признакам  цветочно-декоративные
растения  разделяют  на  красивоцветущие,  лиственно-деко¬
ративные,  растения  с  ароматными  и  красивыми  цветами,
растения  с  декоративными  плодами,  растения  с  декоратив¬
ным  общим  видом.
 ОСОБЕННОСТИ  РАЗМНОЖЕНИЯ
 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ
 РАСТЕНИЙ
 Цветочные  культуры  способны  размножаться  как  се¬
менным,  так  и  вегетативным  способом.
 Для  многих  растений  (но  не  для  всех)  семенной  спо¬
соб  размножения  самый  быстрый  и  экономичный  по
сравнению  с  другими  способами.
 Однако  при  семенном  размножении  нередко  наблюда¬
ются  отклонения  от  материнской  формы  растения  по  це¬
лому  ряду  ценных  декоративных  признаков  (форма  цвет¬
ка,  окраска,  форма  листа,  высота  и  форма  соцветия,  опу¬
шение  листа,  характер  налета  на  листе  и  др.).
 Семенное  размножение  декоративных  культур  имеет
ряд  специфических  особенностей.
 Для  прорастания  семян  целого  ряда  декоративных  ра¬
стений  требуется  предварительная  предпосевная  обработ¬
ка,  например:  семена  вербены  и  периллы  нужно  намачи¬
вать  в  течение  2—4  дней  с  периодическим  выниманием
из  воды,  семена  канны  —  выносить  на  ночь  на  мороз  и
сразу  с  мороза  ошпаривать  крутым  кипятком,  в  результа¬
те  чего  с  треском  отскакивают  от  семени  кусочки  обо¬
лочки.
 Семена  некоторых  культур  имеют  плотную  оболочку,
через  которую  не  проникает  вода,  и  семя  не  прорастает;
достаточно  проколоть,  надпилить  или  протереть  семена  с
мелкобитым  стеклом,  как  они  успешно  прорастают  (кли-
антус,  отдельные  виды  канатника,  ясенец).
 Семена  почти  всех  многолетних  цветочно-декоратив¬
ных  растений  дают  более  высокий  процент  прорастания
 27

при  подзимнем  посеве,  чем  при  весеннем,  а,  например,  се¬
мена  пионов  при  весеннем  посеве,  как  правило,  не  про¬
растают  совсем.
 Цветочные  культуры,  у  которых  срок  прорастания
семян  продолжительный  —  более  1—2  месяцев,  требуют
стерилизации  среды,  в  которую  произведен  посев:  папо¬
ротники  —  стерилизации  торфа,  орхидеи  —  стерилизации
мха,  пальмы  —  мха  и  опилок.
 При  семенном  размножении  цветочных  культур  боль¬
шое  значение  имеет  обеспечение  прорастающих  семян
воздухом.  Семена  пальм,  бананов,  орхидей  высевают  в  спе¬
циальную  смесь,  богатую  воздухом,  составленную  из  мха,
опилок,  кусочков  угля,  крупного  песка,  кусков  торфа  и
кусков  папоротниковых  корневищ.  Обеспечение  воздухом
мелких  семян  достигается  посевом  без  заделки.  Семена
лобелии,  кальцеолярии,  примулы  и  бегонии  настолько
мелки,  что  даже  равномерное  распределение  их  по  поверх¬
ности  почвы  представляет  известные  затруднения,  поэто¬
му  посев  их  производят  на  слой  снега,  насыпанный  в  ящи¬
ке  поверх  почвы.  Заделку  не  следует  производить,  так  как
тающий  снег  прижимает  семена  к  почве  достаточно  плот¬
но.  Почву  для  посева  таких  семян  берут  более  легкую,  чем
для  выращивания  взрослых  растений  тех  же  культур;  ее
просеивают  через  тонкое  сито,  слегка  уплотняют  доской  и
только  на  такую  почву  насыпают  снег  (летом  поверхность
почвы  припудривают  мелом)  и  производят  посев.
 Посев  обильно  опрыскивают  из  тонкого  распылителя
водяной  пылью,  но  так,  чтобы  не  было  зеркала  воды  на
поверхности  посева.  Вода,  впитываясь,  плотно  прижимает
семена  к  почве.
 Для  предотвращения  высыхания  семян,  высеянных  без
заделки,  ящики  обязательно  закрывают  стеклом,  которое
ежедневно  протирают  с  внутренней  стороны,  для  того  что¬
бы  на  нем  не  было  капель.  Капли  при  падении  увлекают
семена  в  глубь  почвы,  и  семена  погибают.  В  ящиках,
где  стекла  не  протирали,  всегда  наблюдается  изрежен¬
ность  всходов.  Можно  ежедневно  поворачивать  стекло
нижней,  запотевшей  стороной  кверху,  при  этом  сухая,
верхняя  сторона  стекла  окажется  над  всходами  и  капели
не  будет.
 Семена  многих  цветочных  культур  в  период  прораста¬
ния  нуждаются  в  свете.  Закрывание  ящиков  светонепро¬
ницаемыми  материалами  (картон,  жесть,  фанера)  недопу¬
стимо.
 28

Рис.  3.  Расположение  корней  на  побеге  плюща.
 Оптимальная  температура  для  прорастания  семян  цве¬
точных  культур  +18—25°  С.  После  появления  всходов
ящики  с  посевами  почти  всех  растений,  за  исключением
культур  теплолюбивых  (бегония  и  др.),  переносят  в  более
прохладное  помещение  с  температурой  +8—15°С,  так
как  при  высокой  температуре  неизбежно  Наступает  изра-
стание  (вытягивание)  всходов.
 Вегетативное  размножение  декоративных  культур
очень  разнообразно  по  приемам  предварительной  подготов¬
ки  материала  и  по  особенностям  условий,  при  которых
происходит  окоренение.
 Делением  куста  размножают  все  многолетники  откры¬
того  грунта,  многие  оранжерейные  и  комнатные  растения.
 Из  оранжерейных  культур  делением  куста  размножа¬
ют  аспарагус  шпренгери,  аспарагус  плюмозус,  аспидистру
и  др.
 Стеблевыми  черенками  размножают  многие  декоратив¬
ные  культуры.  Черенкование  можно  производить  частями
побегов  (стеблевые  черенки),  листьями  —  целыми  и  ча¬
стями  листа  с  жилкой  (листовые  черенки),  кусками  кор¬
ней  (корневые  черенки).
 29

Для  размножения  черенками  у  большинства  культур
срезают  травянистые  побеги.
 Срез  производят  острым  ножом,  чтобы  не  было  мятых
ран.  Оптимальная  величина  черенка  —  2—3  междоузлия.
Нижний  его  конец  у  культур  с  очередным  листорасполо¬
жением  срезают  наискось,  так,  чтобы  нижняя  часть  среза
располагалась  под  самой  почкой.  У  культур  с  супротив¬
ным  листорасположением  срез  делают  прямой,  под  поч¬
ками.
 При  размножении  цветочных  культур  черенками  сле¬
дует  обращать  внимание  на  то  обстоятельство,  что  у  раз¬
ных  растений  корни  образуются  по-разному.  У  фикуса,
олеандра,  дикого  винограда,  плюща  корни  образуются  не
из  раневой  ткани  (каллюса),  а  из  специальных  бугорков,
расположенных  на  стебле  (чечевичек)  (рис.  3).  У  таких
культур  срезку  черенка  следует  делать  не  под  почкой,  а
значительно  ниже  и  посадку  черенков  надлежит  делать
глубже,  с  тем  чтобы  поместить  в  песок  большую  часть
стебля.
 У  некоторых  культур  (георгины,  араукария,  гвоздика)
лучшая  приживаемость  наблюдается  не  у  срезанных,  а  у
выломанных  черенков  (рис.  4).  У  трудноукореняющихся
форм  гвоздики  черенок  иногда  надрезают  вдоль,  что  уско¬
ряет  образование  корней  (рис.  5).
 У  черенков  арабиса  перед  посадкой  следует  сдирать
нижний  лист.  При  этом  сдирается  кора,  образуя  продоль¬
ную  ранку  на  стебле.  Из  этой  ранки  развиваются  корни.
 Листья  на  черенке  обрезают  примерно  наполовину  для
уменьшения  поверхности  испарения.  Можно  оставлять
листья  на  черенке  целыми,  но  при  этом  необходимо  за¬
щитить  их  от  чрезмерного  испарения.  Это  достигается
обильным  и  частым  опрыскиванием,  укрытием  стеклом  и
умелым  проветриванием;  приживаемость  черенка  при
большей  ассимиляционной  поверхности  будет  макси¬
мальной.
 Черенки  герани  и  английской  пеларгонии,  а  также  че¬
ренки  культур,  имеющих  толстые,  мясистые  листья,  не¬
сравненно  лучше  приживаются,  если  у  них  перед  посад¬
кой  провялить  место  среза.  Черенки  нарезают  и  раскла¬
дывают  тонким  слоем  в  теплом,  защищенном  от  солнечных
лучей  месте:  герань  и  пеларгонию  —  на  2  суток,  мезем-
бриантемум  и  седум  —  до  3  суток,  клейнию  и  эхеверию  —
до  5  суток,  кактусы  —  до  8  суток  (кроме  эгшфиллюм,  ко¬
торый  достаточно  провялить  в  течение  2—3  суток).
 30

•>  '  >
 ... 	V-  >-.  ■—
 >  ..  Ц*
...  -  м
 Рис.  4.  Образование  корней  Рис.  5.  Надрезанный  вдоль  чере-
на  выломанных  черенках 	нок  гвоздики,
 драцены.
 Такую  культуру,  как  фикус  портеана,  размножают
двойным  черенкованием.  Черенки  через  некоторое  время
после  посадки  образуют  многочисленные  побеги  в  пазухах
листьев.  Эти  побеги  срезают,  сажают  в  песок.  Они  дают
корни  и  развиваются  в  дальнейшем  в  сильные  растения.
Первые  же  черенки  корней  не  образуют.
 Черенки  растений,  выделяющих  млечный  сок,  при
срезке  рекомендуется  опускать  на  несколько  секунд  в  ле¬
дяную  воду  (5—6  раз)  для  предохранения  черенка  от  по¬
тери  сока  и  образования  на  месте  среза  воздухонепрони¬
цаемой  корки.
 Биологические  особенности  декоративных  культур
обусловливают  не  только  особые  приемы  подготовки  че¬
ренков  перед  посадкой,  но  и  специфику  ухода  за  черенка¬
ми  во  время  их  укоренения.
 Культуры  с  мясистыми  листьями  лучше  укореняются
при  ограниченном  поливе  и  достаточном  опрыскивании.
При  обильном  поливе  они  загнивают,  особенно  при  ранне¬
весеннем  черенковании.  Эти  растения  не  требуют  прите-
неиия  черенков,  а  культуры  с  тонкими  листьями  нуж¬
даются  в  затененной,  влажной  атмосфере.  В  этом  случае
лучшим  материалом  для  укрытия  служит  мокрая  бумага.
 31

Черенки  разных  культур  обязательно  следует  высажи¬
вать  отдельно,  так  как  степень  полива  для  них  неоди¬
накова.
 Черенки  флокса,  гортензии,  роз,  лимона,  гвоздики,
аралии  надлежит  держать  в  таком  состоянии,  чтобы  у  них
не  высыхали  места  срезов.  Это  достигается  двух-,  трех¬
кратным  ежедневным  поливом.  Необходимо,  чтобы  школь¬
ники  всякий  раз  перед  поливом  и  после  него  вынимали
выборочно  отдельные  черенки,  осторожно  поддевая  их  сни¬
зу,  и  проверяли  состояние  среза:  если  па  нем  блестят  ка¬
пельки  влаги  и  срез  свежий,  набухший,  то  полив  достаточ¬
ный;  если  место  среза  суховатое,  то  черенки  следует  по¬
лить  еще  раз.
 Черенки  герани,  наоборот,  перед  посадкой  подвялива¬
ют,  при  посадке  поливают,  а  затем  в  течение  первой  не¬
дели  только  опрыскивает^  Полив  дают  только  тогда,  когда
листья  на  отдельных  черенках  станут  вянуть  (терять
тургор),  но  не  усыхать.  В  дальнейшем  черенки  герани
поливают,  как  обычно.
 Черенки  целого  ряда  культур  (клейния,  эхеверия,  ире-
зине,  мезембриантемум,  гнафалиум)  после  укоренения  в
почве  стеллажа  или  ящика  высаживают  в  горшки  для
формирования  кома  и  с  комом  пересаживают  в  грунт,
так  как  без  достаточно  мощной  корневой  системы  они  в
грунте  не  приживаются.
 Черенки  отдельных  культур,  имеющих  хрупкие  кор¬
ни,—  фикуса,  шубертии,  араукарии  —  следует  высаживать
для  укоренения  не  в  грунт  стеллажа,  а  сразу  в  горшки.
 Наиболее  благоприятное  время  для  срезки  черенков
большинства  культур  —  февраль  —  апрель.  Черенки  плю¬
ща,  пеларгонии,  араукарии  срезают  в  августе,  а  гвозди¬
ки  —  в  августе  или  зимой.
 Сроки  укоренения  цветочных  культур  различны  —  от
двух  дней  (у  альтернантеры)  до  11—12  месяцев  (у  ара¬
укарии)  .
 Оптимальная  температура  для  укоренения  у  большин¬
ства  культур  около  +15—25°  С;  для  растений  южного  про¬
исхождения  (бегонии)  около  +30°  С,  и  только  гвоздика
дает  наиболее  высокий  процент  укоренившихся  черенков
при  температуре  около  +12°  С.
 При  вегетативном  размножении  цветочных  культур
стеблевыми  черенками  можно  наблюдать  проявление  раз-
нокачественности  тканей  у  растений.  Например,  гортен¬
зия,  полученная  из  черенков,  срезанных  с  верхних  пери-
 32

Рис.  6.  Часть  листа  сансевьеры  с  ростками  и  корнями.
 ферийных  ветвей  растения,  зацветает  в  том  же  году;  из
черенков,  срезанных  со  средней  части  растения,  зацве¬
тает  только  в  следующем  году  после  посадки,  а  гортензии
из  черенков,  срезанных  с  самой  нижней  части  растения,
особенно  с  поросли,  идущей  от  корней,  зацветают  только
через  2  года  после  посадки,  а  иногда  даже  позднее.
 Поэтому  целесообразно  иметь  старые  маточники.  Для
их  выращивания  берут  укорененные  черенки  и  прищипы¬
вают  их  над  3—4-м  листом  для  получения  приземистых
кустов.  Как  только  ветви,  развивающиеся  из  пазушных
почек,  сформируют  по  5—6  листьев,  и  у  этих  ветвей  сле¬
дует  прищипнуть  верхушку.  Из  пазушных  почек  будут
развиваться  ветви  третьего  порядка.  Эти  ветви  при  дости¬
жении  ими  длины  20—25  см  также  нужно  осторожно  при¬
щипнуть.
 Таким  путем  выращивают  стадийно  старый  материал
для  черенкования.  С  маточников  срезают  черенки,  которые
впоследствии  дают  приземистый  рост,  раннее  и  богатое
цветение.  Маточники  используют  несколько  лет.
 Размножение  листовыми  черенками  довольно  широко
распространено  у  цветочно-декоративных  растений.  При
этом  корни  образуются  главным  образом  вдоль  жилок
листа.
 2—14
 33

Целым  листом  с  черешком  размножаются  глоксинии,
канатник,  эхеверия,  седум,  колеусы,  гиацинты,  бегония,
фикус,  традесканция,  фиалка,  пиперомия.
 Листом  с  прилежащей  почкой  хорошо  размножаются
флоксы,  гелиотроп,  традесканция  и  гортензия.
 Лист  срезают  с  почкой  и  частью  стебля  и  высаживают
в  песок  с  таким  расчетом,  чтобы  почка  и  нижняя  часть
листа  были  помещены  в  песок,  а  3Д  листа  были  над  песком
в  воздухе.
 Листовые  черенки  еще  более,  чем  стеблевые,  нуждают¬
ся  в  свете.  Зимнее  укоренение  листовыми  черенками  лучше
удается  при  дополнительном  освещении.
 Частями  листа  способны  размножаться  бегония  реке,
сансевьера  (рис.  6),  традесканция.  Бегония  образует  но¬
вые  растения  даже  из  кусочков  черешка.
 Аралия,  филодендрон,  примула,  фикус  и  лимон  способ¬
ны  образовывать  корни  на  отделенных  от  растения  и  поса¬
женных  в  песок  листьях.  Но  у  этих  культур  не  всегда
вскоре  образуются  почки  и  ростки.  Иногда  пробуждение
роста  наступает  на  второй-третий  год.  Лист  в  таких  слу¬
чаях  очень  сильно  увеличивается  в  размерах.
 Корневыми  отпрысками  размножаются  агавы,  драцены,
аралии.  Для  образования  большего  числа  корневых  от¬
прысков  корни  растения  следует  периодически  откапы¬
вать,  обеспечивая  доступ  к  ним  воздуха.  Особенно  успеш¬
но  можно  получать  новые  корневые  отпрыски,  если  на
корне  сделать  продольную  ранку,  которую  затем  прикрыть
сырым  мхом.
 Делением  корней  размножают  многолетние  маки,  флок¬
сы,  пионы.
 Делением  клубней  размножают  клубневую  бегонию,
георгины,  глоксинию,  гладиолусы.
 Делением  корневищ  размножают  ирисы,  фалярис  (шел¬
ковая  травка),  аспидистры.
 Усами  размножают  фрагарию  (комнатная  земляника),
саксифрагу  и  хлорофитум.
 Очень  интересные  способы  размножения  можно  наблю¬
дать  на  папоротнике  и  живородящем  папирусе.  На  листьях
папоротника,  а  у  папируса  в  пазухе  листьев  возникают  це¬
лые  группы  маленьких  растеньиц,  которые  можно  отсажи¬
вать  и  которые  дают  исключительно  хорошую  приживае¬
мость.
 Бульбочками  (воздушными  луковичками),  развиваю¬
щимися  в  пазухах  листьев,  размножают  лилии  и  орхидеи.
 34

Чешуйками  размножают  лилии,  имеющие  чешуйчатые
луковицы  (лилия  регале,  лилия  кандидум).  Новые  луко¬
вички  развиваются  на  нижней  части  отделенной  чешуйки.
 Луковицами-детками  размножают  тюльпаны,  гиацинты,
лилии,  нарциссы,  амариллисы,  кринумы,  гладиолусы.
 Нарциссы  и  амариллисы  можно  размножать  разреза¬
нием  луковицы  на  части;  в  каждом  секторе  образуется
значительное  число  новых  луковок,  которые  развиваются
в  пазухах  чешуй.
 Отводками  размножают  все  ковровые  флоксы,  жасми¬
ны,  лимоны,  сирень,  седумы.  Они  легко  образуют  корни
на  ветвях  при  соприкосновении  с  поверхностью  почвы.
 При  размножении  отводками  гвоздики  веточку,  пред¬
назначенную  для  укоренения,  следует  надрезать  наискось
и  в  этом  месте  пригнуть  и  пришпилить  к  эемле  с  таким
расчетом,  чтобы  нанесенная  ранка  была  открыта  на  пере¬
гибе  стебля.  В  месте  ранения  развиваются  корни.

МНОГОЛЕТНИКИ
 МНОГОЛЕТНИКИ
ОТКРЫТОГО  ГРУНТА
 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ
 Многолетние  цветочно-декоративные  растения  открыто¬
го  грунта  произошли  из  стран  с  различными  климатиче¬
скими  условиями  и  поэтому  обладают  широким  диапазо¬
ном  биологических  особенностей.  Они  зацветают  в  разное
время  года  и  могут  быть  использованы  для  озеленения
пришкольного  участка  с  ранней  весны  и  до  выпадения
снега.
 В  школьном  учебном  процессе  многолетники  могут
иметь  самое  разностороннее  применение.  Растения  эти
принадлежат  к  разным  семействам  и  могут  служить  пре¬
красным  демонстрационным  материалом  при  изучении  раз¬
делов  систематики  растений  в  VI  классе.  Все  они  с  успе¬
хом  могут  быть  использованы  для  создания  коллекций  по
темам:  «Стебель»,  «Почка»,  «Корень»,  «Цветок»,  «Соцве¬
тие».
 Зимой  эти  растения  можно  иметь  в  цветущем  состоянии
и  на  живом  материале  не  только  ознакомить  учащихся  с
многообразием  строения  цветков,  но  и  посмотреть  живую
пыльцу  (что  особенно  рекомендуется  делать  на  лукович¬
ных),  рост  пыльцевых  трубок.
 С  многолетними  растениями  открытого  грунта  можно
проводить  различные  опыты  по  управлению  развитием
растения  (обрезка,  внесение  удобрений).  Особенно  успеш¬
но  в  условиях  школы  проходит  работа  по  выгонке  весен¬
нецветущих  многолетников  (астры  альпийские,  незабудки,
маргаритки,  астильбе,  гвоздики,  колокольчики,  лилии,
тюльпаны,  гиацинты,  нарциссы).
 36

Незаменимы  многолетники  открытого  грунта  для  ра¬
бот  в  зимнее  время  (черенкование,  деление  кустов,  вы¬
гонка).
 Черенкование.  Для  зимних  работ  по  черенкованию
можно  срезать  черенки  с  растений  в  любой  день  осени.
Следует  обрезать  нецветущие  побеги.  Для  осеннего  черен¬
кования  пригодны  грунтовая  гортензия,  флоксы,  гвоздики,
лен  многолетний,  седумы.
 Если  материал  для  зимних  работ  заготовляют  заранее,
то  кусты  следует  в  августе  выкопать  и  посадить  в  горшки
или  ящики.  До  морозов  их  хранят  на  открытом  воздухе,  а
с  наступлением  морозов  вносят  в  холодное  помещение
(с  температурой  4-1—3°С),  где  держат  до  нужного
срока.
 После  внесения  в  класс  кусты  дадут  обильное  отраста¬
ние  побегов,  тогда  их  и  можно  использовать  для  размно¬
жения  делением  кустов  и  черенкованием.  При  черенкова¬
нии  отрастающие  веточки  срезают  с  куста  и  сажают  в
песок  для  укоренения.
 Под  слой  песка  насыпают  землю.  Через  3—4  недели
черенки  рассаживают  в  горшки  или  ящики.  К  этому  време¬
ни  они  уже  имеют  хорошо  развитую  корневую  систему.
Зацветают  они  в  первое  же  лето,  а  в  ряде  случаев  при  хо¬
рошем  уходе  ко  времени  высадки  в  грунт  (5—10  мая)  об¬
разуют  крупные  бутоны  и  вскоре  цветут.
 В  зимних  условиях  многолетники  можно  размножать
не  только  черенками,  но  и  листом  с  почкой  и  делением
корней.  Для  размножения  делением  корней  лучше  всего
брать  флоксы  и  пионы.
 Особый  интерес  представляет  работа  с  многолетниками
по  размножению  черенками,  взятыми  непосредственно  с
открытого  грунта.  Для  этого  наиболее  пригодны  гвоздика
перистая,  седумы,  лен  многолетний,  арабис  и  флокс  (си¬
бирский,  субулята,  стелющийся  флокс  и  флокс  дивариката).
Надземная  система  этих  растений  идет  под  снег  в  зеленом
состоянии,  зимует  и  весной  вытаивает  из-под  снега  живая
и  зеленая.
 Кусты,  предназначенные  для  размножения,  с  осени
необходимо  отмечать  высокими  устойчивыми  палками,  для
того  чтобы  их  не  затерять  под  снегом.  Зимой  снег  с  кустов
необходимо  спять.  Верхний  слой  следует  убрать  лопата¬
ми.  Затем,  слегка  приподняв  куст  с  земли,  осторожно  вы¬
метают  снег  из-под  него  веником  до  тех  пор,  пока  весь
куст  не  окажется  очищенным.  Только  так  можно  откопать
 37

куст,  не  повреждая  его.  Если  же  сметать  снег  сверху  кус¬
та,  то  неизбежны  повреждения,  которые  приводят  куст
к  полной  гибели.
 Следует  помнить,  что  в  это  время  надземная  часть  кус¬
та  промерзает  настолько,  что  и  стебли,  и  листья  становятся
очень  хрупкими-и  выглядят  мертвыми.  Сломанные  листья
не  оживают,  поэтому  резать  черенки  нужно  острым  лезви¬
ем  бритвы.  Лучше  всего  все  работы  производить  в  ва¬
режках.
 После  срезки  черенки  укладывают  в  предварительно
охлажденные  на  морозе  ящики  с  толстыми  стенками.  Ящи¬
ки  нужно  хорошо  укутать  и  только  после  этого  внести  в
помещение,  чтобы  черенки  оттаивали  медленно,  так  как
при  быстром  оттаивании  они  погибают.
 Часов  через  10—15  после  внесения  ящика  в  помещение
следует  посмотреть,  как  идет  оживание  материала.  Если
никаких  изменений  не  произошло  и  оттаивание  не  нача¬
лось,  надо  снять  изолирующий  материал,  но  открывать  сов¬
сем  черенки  нельзя:  оттаивание  должно  происходить  по¬
степенно.
 После  того  как  у  черенков  восстановится  нормальный
тургор,  можно  провести  окончательную  резку  их  до  нуж¬
ной  длины  и  затем  высадить  в  песок,  укрыв  стеклом  от
высыхания.
 Черенкование  растений  открытого  грунта  можно  про¬
изводить  и  в  самом  начале  зимы  при  наступлении  устой¬
чивых  морозов  в  —1—-5°  С.  Замерзшие  ветви  этих  культур
и  резать,  и  оживлять  необходимо  так  же,  как  было  указано
выше  для  зимнего  срока  работы.
 Для  зимних  работ  можно  использовать  не  только  пред¬
варительно  выкопанные  или  укрытые  с  осени  кусты,  но  и
растения,  оставленные  открытыми  на  месте  на  всю  зиму.
Зимой  надо  выкопать  ломом  или  вырубить  топором  из
грунта  куст  с  довольно  объемистым  комом  земли,  чтобы
избежать  сильного  повреждения  корней,  положить  куст  с
комом  земли  в  посуду,  обязательно  засыпать  снегом  и
перед  внесением  в  помещение  основательно  укутать,  чтобы
обеспечить  медленное  оттаивание.  После  оттаивания  кус¬
ты  можно  высадить  в  горшки  и  поставить  в  класс  на  окно.
Оптимальная  температура  содержания  в  это  время  не  вы¬
ше  +  8—10°  С.  При  более  высокой  температуре  отрастаю¬
щие  побеги  будут  тонкими.
 Для  формирования  сильных,  приземистых  побегов
можно  дать  дополнительное  электрическое  освещение.  Та-
 38

кие  кусты  можно  использовать  для  выгонки  и  для  опытов
по  размножению.
 Выгонка  многолетников.  В  условиях  школы
можно  успешно  производить  выгонку  многолетних  цветоч¬
но-декоративных  растений:  альпийских  астр,  колокольчи¬
ков,  гвоздики  плюмариус,  гвоздики  турецкой  и  всех  луко¬
вичных.  С  весны  выращивают  сильные  кусты,  а  в  июле
пересаживают  их  в  просторные  горшки.  Для  защиты  от
перегрева  и  пересыхания  горшки  вкапывают  в  землю.  Ле¬
том  растения  подкармливают  и  до  холодов  выдерживают  в
открытом  грунте.  С  наступлением  заморозков  их  следует
внести  в  холодный  подвал  с  температурой  +1  —5°С  и  дер¬
жать  там  до  декабря,  затем  внести  в  класс  (обеспечив  при
внесении  и  после  него  постепенное  оттаивание  растений);
к  весне  растения  зацветут.
 Температура  содержания  растений  в  первые  4—5  не¬
дель  после  внесения  в  класс  около  +8°  С,  в  последующие
недели  около  +12°  С,  а  перед  цветением  в  солнечные  дни
можно  держать  их  при  +16  —20°  С.  С  самого  начала  от¬
растания  и  до  зацветания  растениям  следует  отводить  са¬
мое  светлое  место.
 Селекционная  работа.  С  многолетними  расте¬
ниями  можно  проводить  очень  интересную  работу  по  се¬
лекции.  Посев  семян  следует  производить  сразу  же  после
сбора,  так  как  у  семян  многих  культур,  например  много¬
летних  астр,  очень  скоро  теряется  всхожесть.
 Можно  высевать  многолетники  и  под  зиму.  Для  этого
еще  до  наступления  морозов  вскапывают  и  забороновыва-
ют  гряды  и  прогребают  рядки.  В  рядки,  которые  заметны
и  после  выпадения  снега,  нужно  высеять  семена.  По  снегу
сеять  очень  удобно,  распределение  семян  видно  хорошо.
 После  посева  семена  следует  засыпать  мягкой  землей.
Землю  нужно  заготавливать  еще  до  морозов,  склады¬
вать  в  кучу  и  закрывать  толстым  слоем  листа,  под  кото¬
рым  она  до  половины  зимы  сохраняется  в  незамерзшем
состоянии.
 Высеянные  после  наступления  морозов  семена  весной
дают  дружные  всходы.
 Всходы  многолетних  растений  весной  пикируют  (пере¬
саживают  в  семядольном  состоянии  или  с  1—2  листочка¬
ми)  на  расстоянии  15—25  см,  а  когда  они  зацветут,  из  них
отбирают  лучшие  и  оставляют  для  сбора  семян.  Снова
высевают  семена  от  самых  лучших  растений,  и  так  в  тече¬
ние  нескольких  лет  можно  вывести  более  крупноцветные
 39

и  обильно  цветущие  формы  с  иной  окраской  цветков  и  с
разными  сроками  цветения.
 Новые  сорта  можно  легко  размножить  вегетативно,  со¬
хранив  все  присущие  им  достоинства.
 Селекционную  работу  можно  вести  со  всеми  многолет¬
никами  открытого  грунта.  Особенно  пригодны  для  скрещи¬
вания  грунтовые  примулы,  лилии,  тюльпаны,  нарциссы,
так  как  у  них  крупные,  удобные  для  искусственного  опыле¬
ния  цветки.
 Можно  проводить  скрещивание  не  только  между  рас¬
тениями  одного  вида,  но  и  между  разными  видами  (меж¬
видовая  гибридизация).  Для  получения  хорошего  резуль¬
тата  следует  проверить,  прорастает  ли  пыльца  на  рыльцах
опыленных  цветков.  Для  этого  через  определенные  про¬
межутки  времени  (через  30  минут,  через  1,  2,  3  и  6  часов)
нужно  брать  пробы:  срезать  опыленные  рыльца,  кипятить
их  около  получаса  в  пробирке  с  ацетокармином,  смешан¬
ным  пополам  с  глицерином,  и,  когда  они  станут  размягчен¬
ными,  раздавливать  между  двумя  предметными  стеклами
легким  нажимом.  Одно  стекло  после  этого  снимают  и  пре¬
парат  накрывают  покровным  стеклом.  Пыльцевые  тру¬
бочки  при  этом  окрашиваются  в  темно-вишневый  цвет  и
хорошо  видны  в  микроскоп.
 Для  посева  гибридных  семян  следует  выбирать  затенен¬
ное  место,  так  как  на  полном  солнечном  освещении  наблю¬
дается  выгорание  всходов  по  той  причине,  что  всходы  мно¬
голетников  долгое  время  имеют  слабые  корни  и  при  малей¬
шей  пересушке  почвы,  совершенно  безвредной  для  других
культур,  погибают.  При  посеве  на  открытом  месте  гряды
до  появления  всходов  укрывают  рогожами,  бумагой,  а  по¬
явившиеся  ростки  обязательно  укрывают  притенками,  но
ни  в  коем  случае  не  пленкой.  Под  пленкой  они  запарятся.
Пикировать  всходы  необходимо  не  позднее  конца  июня.
Более  поздняя  пикировка  может  привести  в  первую  зиму
к  вымерзанию  молодых  растений.  Для  защиты  всходов  от
вымерзания  почву  с  наступлением  морозов  в  —1  —2°  С
нужно  укрыть  слоем  листьев  толщиной  в  15—20  см.  Слиш¬
ком  раннее  укрытие  почвы  может  в  некоторых  случаях
привести  к  выпреваншо  растений.
 С  многолетниками  можно  проводить  очень  интересные
опыты  по  изучению  влияния  ростовых  веществ  на  укоре¬
нение.  Кроме  того,  эти  культуры  могут  служить  очень
удобным  материалом  для  всех  видов  декоративного  оформ¬
ления  пришкольного  участка  —  от  многолетних  ковров  и
 40

клумб  до  низких  цветущих
изгородей.  Многие  из  них
представляют  собой  неза¬
менимый  материал  для
составления  букетов.
 Уход  за  многолет¬
никами.  Для  того  чтобы
успешно  применить  в
практике  школьной  работы
те  или  другие  цветочно-де¬
коративные  растения,  не¬
обходимо  знать  их  биоло¬
гические  особенности.  Без
этого  невозможно  не  толь¬
ко  вырастить,  не  только
поставить  опыт  с  каким-
либо  растением,  но  даже
сохранить  его  живым.
 О  многолетниках  учи¬
телю  прежде  всего  надо
знать,  что  все  они  харак¬
теризуются  периодично¬
стью  роста,  например:  ра¬
но  цветущие  многолетники  пробуждаются  весной,  дают  ин¬
тенсивный  рост,  затем  цветение  и  после  цветения  вступают
в  период  покоя.  Но  у  большинства  культур  покой  относи¬
тельный,  кажущийся,  на  самом  же  деле  в  этот  период  в
растениях  происходят  определенные,  не  всегда  явно  за¬
метные  изменения.
 У  луковичных  культур  в  период  мнимого  покоя  проис¬
ходит  дозревание  луковиц  даже  в  том  случае,  если  они
выкопаны  из  земли.
 Пионы,  флоксы,  маки,  диклитра,  ландыш,  аквилегия  и
другие  весеннецветущие  культуры  в  период  относитель¬
ного  покоя  формируют  ростовые  и  цветочные  почки,  из
которых  на  будущий  год  образуются  стебли  и  соцветия
(рис.  7).
 Многолетники,  цветущие  осенью,  весной  растут  медлен¬
но,  но  ближе  к  периоду  цветения  их  рост  становится  бо¬
лее  интенсивным.  У  осеннецветущих  многолетников  весной
развиваются  простые  листья,  затем  более  сложные  и,  на¬
конец,  примерно  в  августе  развиваются  свойственные  цве¬
тоносным  стеблям  узкие,  с  меньшей  дольчатостью  листья
ксерофитного  характера.
 Рис.  7.  Осеннее  состояние  луко¬
вицы  нарцисса  с  цветком  буду¬
щего  года.
 41

Уход  должен  соответствовать  биологическому  состоя¬
нию  растений.  Весеннецветущие  многолетники  следует
подкармливать  и  поливать  не  только  в  период  роста,  но  и
после  цветения,  в  период  формирования  почек  для  будуще¬
го  года.  При  плохом  содержании  на  корневищах  многолет¬
ников  хотя  и  закладывается  большое  число  почек,  но  от
недостатка  влаги  и  питательных  веществ  большинство  по¬
чек  замирает,  рост  их  останавливается,  и  в  следующую
весну  они  не  дают  ростовых  побегов  и  отмирают.
 Следовательно,  период  покоя  многолетников  не  являет¬
ся  в  полном  смысле  слова  покоем:  в  это  время  в  растении
протекают  важные  процессы,  от  хода  которых  зависит  со¬
стояние  растения  на  будущий  год.
 Соответственно  сроку  покоя  растения  производят  и  раз¬
множение  его.  Например,  культуры,  цветущие  весной,  раз¬
множают  делением  кустов  тогда,  когда  они  вступают  в
период  покоя,  —  в  августе,  а  летние  и  осеннецветущие
культуры  размножают  делением  кустов  весной.
 При  соблюдении  элементарных  правил  ухода  за  расте¬
нием  можно  получить  полную  приживаемость  пересажен¬
ных  весной  летних  и  осеннецветущих  флоксов,  солидаго,
многолетних  астр,  рудбекии.
 Все  многолетники  характеризуются  постепенным  раз¬
растанием  куста  к  периферии  и  ослаблением  центра  куста.
 Ослабление  центральной  части  куста  обусловливается,
с  одной  стороны,  старением  корневища,  на  котором  с  года¬
ми  развиваются  все  более  слабые  почки  (как  ростовые,  гак
и  цветочные),  и  с  другой  стороны,  недостатком  питания.
 Соцветия,  развившиеся  из  периферийных  побегов,  зна¬
чительно  крупнее  и  богаче  по  числу  цветков,  чем  соцветия
из  центральных  побегов;  на  старых  кустах  эта  разница
гораздо  контрастнее,  чем  на  молодых.
 Летом  в  жаркие  часы  дня  при  недостатке  влаги  в  почве
центральные  стебли  куста  привядают.  Ослабление  центра
куста  проявляется  в  несколько  более  раннем  пожелтении
листвы,  а  также  в  усыхании  центральных  стеблей  осенью,
задолго  до  прекращения  жизнедеятельности  всего  куста.
Периферийная  часть  куста  в  течение  всей  жизни  растения
находится  в  лучших  условиях  освещения  и  занимает  все
новые  и  новые  участки  почвы.
 Эту  особенность  роста  куста  многолетников  необходимо
учитывать  и  соответственно  производить  уход;  в  частности,
при  подкормках  необходимо  вносить  удобрения  не  только
с  краев  куста,  но  и  в  центр  его.
 42

С  весны  и  до  половины  августа  внутрь  куста  следует
вносить  жидкие  удобрения  слабой  концентрации  регулярно
через  каждые  10—15  дней.
 Для  предотвращения  старения  кустов  необходимо  про¬
изводить  деление  их.  Продолжительность  пребывания  кус¬
та  на  одном  месте  без  пересадки  для  разных  многолетников
различна  и  обусловливается  характером  роста  культуры.
 Флоксы,  примулы  и  ирисы  пересаживают  через  3—4  го¬
да,  аквилегию  —  через  5—6  лет,  рудбекию  —  через  7  лет,
гелениум  —  через  4—5  лет,  астры  многолетние  —  через  4—
6  лет,  а  пионы  пересаживают  через  10—15  лет.
 Быстрота  размножения  у  многолетних  зависит  от  спо¬
соба,  которым  оно  осуществляется.  Например,  при  семен¬
ном  размножении  лилии  регале  от  одного  растения  можно
получить  до  10  тысяч  растений,  тогда  как  при  размноже¬
нии  лилии  детками  —  не  более  1—3  в  год;  куст  пиона  в  год
образует  1—2  посадочные  единицы,  т.  е.  пятилетний  куст
может  быть  разделен  на  5—6  частей  и  т.  д.
 Выбор  многолетников  для  школы.  Для  ис¬
пользования  в  условиях  школы  многолетники  ценны  тем,
что  среди  них  имеются  культуры  с  различными  морфоло¬
гическими  признаками  и  биологическими  особенностями.
Это  позволяет  подобрать  довольно  обширный  ассортимент
для  использования  в  разных  целях:  для  проработки  раз¬
личных  тем  в  кружках,  выращивания  живого  раздаточного
материала  для  практических  работ  в  классе,  для  специаль¬
ных  практических  работ  на  участке,  для  привития  уча¬
щимся  практических  навыков  по  уходу  за  растениями  и
навыков  лабораторного  исследования.
 Среди  многолетников  легко  подобрать  культуры  и  для
разных  условий  освещения.  Для  мест  с  полным  освещени¬
ем  используют  маки,  дельфиниум,  пионы,  солидаго,  гело-
ниум,  гвоздики,  астры.
 В  условиях  полутени,  на  опушках  древесных  массивов,
можно  высаживать  лилии,  ирисы,  аквилегии,  колокольчи¬
ки,  аконит  и  астильбе.  Непосредственно  под  покровом  де¬
ревьев  выращивают  примулы,  функии,  ландыши,  анемо¬
ны  и  флокс  сетацеа.
 Для  разных  почвенных  условий  и  условий  увлажнения
также  можно  подобрать  различные  многолетники.  На  ка¬
менистых  почвах  растут  примулы,  гвоздика  дельтоидес  и
гвоздика  плюмариус,  лен  многолетний,  семпервивум  (мо¬
лодило),  арабис,  мак  альпийский,  флокс  столонифера,  ко¬
локольчики.
 43

На  сухих  местах  с  хорошо  водопроницаемой  почвой
можно  выращивать  луковичные,  которые,  используя  весен¬
ний  запас  почвенной  влаги,  дают  обильное  цветение;  хоро¬
шо  развиваются  на  сухих  почвах  гайллардия,  гипсофила.
 На  песчаных  почвах  хорошо  растут  люпины,  ирисы  и
лилии.
 В  почвы,  избыточно  увлажненные,  можно  высаживать
незабудки,  ландыши,  астильбе,  анемоны.
 Многолетники  отличаются  большим  многообразием  де¬
коративных  особенностей:  формы  и  окраски  цветков,  фор¬
мы  соцветий  и  т.  д.  Помимо  красоты  цветков,  в  период
цветения  многолетники  дают  и  пышную  зелень  (например,
пионы  и  др.),  не  теряющую  декоративности  до  поздней
осени,  а  аквилегии  и  восточный  мак  уже  ранней  весной
украшают  цветники  своими  орнаментальными  листьями.
 Различные  сроки  цветения  многолетников  обеспечива¬
ют  беспрерывную  смену  красок  на  участке  с  ранней  весны
и  до  глубокой  осени.
 Ранней  весной  зацветают  сциллы,  галантус,  крокус,
примулы,  их  сменяют  арабис,  весенние  флоксы,  затем  за¬
цветают  нарциссы,  тюльпаны,  маки,  пионы,  за  ними  лилии,
флоксы  летние  и  осенние,  рудбекия,  многолетние  астры,
наступает  вторичное  цветение  гвоздики  плюмариус  (хотя
и  не  очень  дружное),  и,  наконец,  под  снег  идет  с  бутонами
цветущий  в  течение  всего  лета  альпийский  мак.
 Его  можно  заставить  цвести  до  самого  снега,  если  цве¬
ты  регулярно  срезать  в  букеты  и  этим  препятствовать  рас¬
ходованию  питательных  веществ  на  образование  семян.
 Выращивание  луковичных.  Для  работы  в
классе  могут  быть  использованы  луковичные  многолетни¬
ки.  К  ним  относятся  гиацинт,  лилия,  тюльпаны,  нарциссы,
тацетты  и  др.
 Лучшего  развития  луковичные  достигают  на  легких
песчаных  воздухо-  и  водопроницаемых  почвах.  На  почвах
с  застоем  воды  они  загнивают  и  погибают.  На  всяких  поч¬
вах  луковичные  требуют  регулярного  рыхления.
 Корни  луковичных  ветвятся  слабо,  поэтому  им  необхо¬
димы  почвы,  богатые  питательными  веществами.  На  участ¬
ки  под  луковичными  ежегодно  вносят  4—5  кг  перегноя
на  1  кв.  м  площади.  Кроме  того,  в  сухое  время  растения
нуждаются  в  регулярной  Скидкой  подкормке  через  каждые
10—12  дней  с  начала  роста  и  до  конца  цветения.
 Важным  условием  нормального  развития  луковичных
и  надежной  их  перезимовки  является  вызревание  луко-
 44

виц.  Для  этого  с  весны  нуж¬
на  азотистая  подкормка,  а
перед  и  во  время  бутонизации
необходимо  фосфорное  и  ка¬
лийное  удобрение  (суперфо¬
сфата  до  40  г,  сернокислого
калия  около  20  г  или  золы  до
100  г  на  1  кв.  м).
 Кроме  того,  вызреванию
луковицы  содействует  пре¬
кращение  подачи  воды  после
периода  цветения.
 В  условиях,  где  после  от¬
цветания  луковичных  насту¬
пает  дождливое  время,  лу¬
ковицы  тюльпана,  нарцисса
и  гиацинтов  следует  выкапы¬
вать  и  держать  в  хорошо  про¬
ветриваемом  помещении,  но
без  доступа  солнца.
 Выкопку  луковиц  произ¬
водят  в  период  пожелтения
листьев,  которое  наступает  примерно  через  месяц  после
отцветания.  В  этом  случае  луковицы  после  проветривания
в  теплом  затемненном  месте  отделяют  от  деток  и  в  октябре
высаживают  в  клумбы,  где  весной  они  дают  цветение.
Только  на  хорошо  водопроницаемых  почвах  луковицы
тюльпанов  могут  быть  оставлены  на  месте  без  выкапыва¬
ния  в  течение  2—3  лет.
 Нарциссы  можно  оставлять  на  одном  месте  беэ  пересад¬
ки  5—9  лет,  особенно  нарциссы  поэтикус.
 Нельзя  выкапывать  лилии,  фритиллярии,  так  как  у  пих
корни  не  отмирают,  и  луковицы  этих  культур  выкапыва¬
ют  только  в  случае  пересадки.  Лилии  пересаживают  через
разные  сроки,  от  4  до  10  лет,  в  зависимости  от  скорости
разрастания  детки  и  угнетения  ею  основных  стеблей
куста.
 Следующим  условием,  ведущим  к  хорошему  вызрева¬
нию  луковиц,  служит  правильный  подбор  удобрений.  Ни¬
когда  не  следует  вносить  под  луковичные  свежий  навоз,
а  только  перегной  и  минеральные  удобрения.
 При  внесении  свежего  навоза  луковицы  развиваются
крупные,  но  рыхлые,  легковесные,  непригодные  для  выгон¬
ки,  плохо  хранящиеся  в  перезимовке  (рис.  8)«
 г—.. 	.. 		-•-’рзта
 Рис.  8.  Рыхлая  луковица  тюль¬
пана.
 45

При  выкопке  и  хранении  такого  материала,  предназна¬
ченного  для  зимней  выгонки,  луковицы  дают  преждевре¬
менное  прорастание  и  загнивают.
 Не  следует  высаживать  луковичные  на  перегнойных
почвах,  так  как  в  этом  случае  луковичные  долго  вегетиру¬
ют  и  не  успевают  вызреть  к  зиме.
 Лучшее  цветение  в  выгонке  дают  самые  тяжелые  луко¬
вицы;  при  этом  форма  цветков  не  зависит  от  формы  лу¬
ковицы.
 В  хорошо  вызревшей  луковице  содержится  большой
запас  питательных  веществ,  который  обеспечивает  даже
выгонку  в  воде  (гиацинт),  а  при  посадке  в  чистый  песок
в  отдельных  случаях  —  образование  плодов  и  развитие  хо¬
роших,  всхожих  семян.
 Луковичные  (тюльпаны,  нарциссы,  тацетты,  сциллы)
используют  для  весеннего  оформления  цветников.  Для  это¬
го  луковицы  надо  высаживать  в  конце  сентября,  а  еще
лучше  в  октябре.  За  осень  они  укореняются,  зимой  продол¬
жают  рост  корней  и  весной  цветут.  С  наступлением  моро¬
зов  луковичные  следует  укрыть  слоем  листа  толщиной  в
15—20  см,  а  весной  укрытие  снять.
 Срезая  цветки  луковичных,  следует  обязательно  остав¬
лять  на  растении  листья,  которые  будут  ассимилировать
и  дадут  возможность  луковице  сделать  необходимый  для
жизни  и  цветения  в  будущем  году  запас  питательных  ве¬
ществ.  У  тюльпанов  лучше  всего  оставлять  два  листа,  у
лилий  следует  оставлять  возможно  большее  число  листьев
на  стебле.
 АКВИЛЕГИЯ  (СЕМ.  ЛЮТИКОВЫХ)
 Основное  достоинство  аквилегии  —  непритязательность
к  культуре  возделывания  и  легкость  размножения.  Другой
положительной  особенностью  аквилегии  является  ее  спо¬
собность  выносить  условия  полутени.
 Время  цветения  аквилегии  —  май  —  июнь.
 Лист  сложный,  орнаментально  рассеченный,  матово¬
сизый,  в  свернутом  состоянии  не  намокает,  влага  на  нем
задерживается  крупными  блестящими  каплями.  Цветки  от
чисто-белой  до  ярко-красной  и  темно-фиолетовой  окраски
с  переходными  розовыми  и  лиловыми  тонами,  а  также
пестрые  цветки  на  тонких  цветоносах.  Размножается  се¬
менами  и  делением  кустов.
 В  условиях  школы  можно  использовать  такие  виды:
 40

Аквилегия  обыкновенная  —  наиболее  выносливая  в  пе¬
резимовке.  Высота  растений  в  период  цветения  50—80  см.
Окраска  цветков  белая,  розовая,  фиолетовая  и  синяя.  Цве¬
тение  в  мае  —  июне.  Цветки  простые  и  махровые.
 Аквилегия  железистая  имеет  цветки,  окрашенные  в  си¬
ний  цвет,  в  центре  белые.  Высота  куста  около  40  см.  Зи¬
мует  без  укрытия.
 Аквилегия  Скиннера  происходит  из  горных  областей
Центральной  Америки,  высота  куста  60—80  см.  Цветки  с
ярко-красными  шпорцами;  менее  зимостойка,  требует  ук¬
рытия  на  зиму  небольшим  слоем  (около  15  см)  листа.  При
семенном  размножении  в  ряде  поколений  приобретает  бо¬
лее  высокую  зимостойкость.
 Аквилегия  синяя  гибридная  характеризуется  дымчато-
стью  окраски  цветка.  Цветки  крупные,  желтой,  розовой  и
голубой  окраски  в  разных  сочетаниях.  Улитки  не  повреж¬
дают  эти  растения.
 В  условиях  школы  аквилегия  может  быть  использована
в  коллекции  как  представитель  семейства  лютиковых,  как
растение  для  оформления  пришкольного  участка,  для  на¬
блюдений  за  ростом  растения  под  снегом  и  при  понижен¬
ных  температурах,  для  привития  учащимся  практических
навыков  работы  по  размножению  растений  и  для  выгонки.
 В  коллекции  на  экземплярах  аквилегии  можно  ознако¬
миться  с  особенностями  строения  цветка  и  плода  лютико¬
вых,  многообразием  окраски  и  формы  цветков  аквилегии,
созданным  человеком  в  процессе  долголетней  культуры
этого  растения.  Кроме  того,  можно  видеть  особенности  фор¬
мы  и  окраски  листа  в  пределах  семейства  лютиковых.
 Для  озеленения  пришкольного  участка  аквилегия  пред¬
ставляет  большую  ценность,  так  как  растет  в  затененных
местах,  где  не  могут  произрастать  другие  цветочно-деко¬
ративные  растения.  Цветение  продолжается  в  течение  ме¬
сяца;  цветки  могут  быть  использованы  для  срезки  в
букеты.
 Для  наблюдений  за  ростом  растений  при  пониженных
температурах  следует  использовать  кусты  аквилегии,  ухо¬
дящие  под  снег.  Осенью  надо  выявить  наличие  почек  у
корневой  шейки,  зарисовать  растения  и  укрыть  рыхлым
материалом.  В  январе  —  феврале  можно  откопать  расте¬
ния  и  снова  зарисовать  внешний  вид  почек.  К  этому  вре¬
мени  почки  заметно  увеличиваются  в  размерах.  Если  рас¬
тения  опять  тщательно  укрыть  снегом,  то  они  не  пострада¬
ют  от  откапывания  и  будут  развиваться  дальше.
 47

Для  более  активного  подснежного  роста  подопытные
растения  желательно  укрыть  с  осени,  перед  наступлением
заморозков,  низким  ящиком,  а  поверх  него  —  сухим  листом
слоем  толщиной  в  20—30  см.
 Весной  при  стаивании  снега  растения  следует  открыть.
В  это  время  на  них  можно  видеть  уже  развитые,  но  еще
со  свернутыми  долями  листья.
 Для  работ  по  размножению  сбор  семян  аквилегии  сле¬
дует  проводить  в  период  побурения  коробочек  (при  полном
потемнении  и  высыхании  коробочек  семена  осыпаются).
 Высевать  семена  можно  сразу  же  после  сбора  или  под
зиму.  Всходы  появятся  весной.  При  весеннем  посеве  семе¬
на  целесообразно  продержать  в  сыром  виде  (в  мокром  ме¬
шочке,  в  вате,  во  мху)  для  промораживания  в  тающем  сне¬
гу  с  неделю,  для  того  чтобы  они  дали  дружные  всходы.
 Вегетативное  размножение  аквилегии  можно  проводить
ранней  весной  и  в  августе  делением  кустов.  Августовское
деление  кустов  предпочтительнее,  так  как  кусты  с  весны
дают  цветение,  и,  кроме  того,  при  августовском  делении
они  лучше  укореняются  и  требуют  меньше  полива.  Деле¬
ние  кустов  целесообразно  применять  к  наиболее  ценному
материалу,  выдающемуся  по  своим  декоративным  качест¬
вам,  а  рядовой  материал  успешнее  размножается  семе¬
нами.
 Для  выгонки  аквилегии  следует  брать  лучшие  однолет¬
ние  кусты  от  низкорослых  форм.  Растения  с  высоким  рос¬
том  во  время  выгонки  дают  слишком  длинные,  вытянутые
соцветия  с  редким  расположением  цветков.  В  августе  рас¬
тения  нужно  пересадить  с  участка  в  горшки,  по  одному
растению  в  горшок.  При  пересадке  следует  избегать  повре¬
ждения  корней.
 После  пересадки  и  полива  горшки  следует  вкопать  до
краев  в  парник.  С  осени  парник  нужно  держать  под  рама¬
ми,  чтобы  почва  парника  не  была  избыточно  увлажнена
осенними  дождями  и  чтобы  горшки  не  смерзлись  с  наступ¬
лением  морозов  и  не  поломались  бы  при  выкопке.  В  пар¬
нике  материал  содержат  укрытым  (рамами  и  поверх  них
снегом)  до  февраля,  а  затем  горшки  следует  внести  в  класс
с  соблюдением  правил  медленного  оттаивания.
 После  оттаивания  растения  содержат  на  окне  или  меж¬
ду  стеклами  двойных  рам  при  температуре  около  +8°  С.
Если  температура  на  окне  значительно  выше  +8°  С,  то
растения  достаточно  отделить  от  комнатного  воздуха  плот¬
ной  занавеской  или  стеклом,  и  температура  около  них  сни-
 48

зитСя.  Недели  через  две  растения  выставляют  в  более  теп¬
лое  и  светлое  место  с  температурой  около  +12°  С.  Цвете¬
ние  наступает  через  10  недель  после  внесения  растений
в  класс;  поздние  сорта  могут  зацвести  на  несколько  дней
позже.
 На  выгоночных  кустах  в  классе  можно  проводить  опы¬
ление,  скрещивание,  просмотр  пыльцы  в  микроскоп,  про¬
следить  постепенное  развитие  семян.  После  отцветания
кусты,  бывшие  в  выгонке,  можно  разделить  на  части  так,
чтобы  на  каждой  из  них  были  бы  корни  и  почки,  и  выса¬
дить  в  грунт.
 АНЕМОН  (СЕМ.  ЛЮТИКОВЫХ)
 Из  садовых  форм  наиболее  интересен  анемон  корона-
рия.  Окраска  цветков  различная;  цветет  с  апреля  по  июнь;
зимует  в  грунте  с  обязательным  укрытием  на  зиму  листом.
Японский  анемон  начинает  цвести  в  августе  и  цветет  до
морозов;  цветки  белые,  розовые.  В  грунте  вымерзает.  Осе¬
нью  клубни  выкапывают  и  хранят  до  весны  в  подвале,  а
затем  высаживают  в  грунт,  где  растения  растут  и  цветут
до  холодов.
 Анемоны  лучше  развиваются  на  почвах,  удобренных
старым  перегноем;  при  внесении  в  почву  свежего  навоза
они  вымирают.
 В  практике  школьной  работы  анемоны  можно  исполь¬
зовать  для  коллекции,  для  озеленения  участка,  для  приви¬
тия  учащимся  практических  навыков  по  стратификации
семян,  для  работ  по  размножению  делением  кустов,  деле¬
нием  клубней,  для  ознакомления  с  хранением  клубней  в
зимних  условиях  (в  подвале),  для  выгонки,  для  селекцион¬
ной  работы.
 Анемоны  особенно  пригодны  для  озеленения  участка  с
избыточным  содержанием  извести  в  почве.  Для  устройства
альпийской  горки  хорошо  применять  анемон  пульсатилла
с  фиолетовыми  цветками  в  виде  слегка  поникших  коло¬
кольчиков.
 При  стратификации  семена  анемона  в  конце  зимы  сме¬
шивают  с  песком  и  выдерживают  в  прохладном  месте  бо¬
лее  месяца,  после  чего  высевают.  Стратификацию  можно
заменить  подзимним  посевом.
 Делением  кустов  размножают  анемон  коронария  в  пе¬
риод  после  цветения  (в  средней  полосе  —в  июле).  Кусты
 49

высаживают  на  постоянное  место  в  дождливую  погоду.
При  высадке  в  солнечные  дни  кусты  укрывают  от  солнца
травой,  бумагой  и  т.  п.  на  3—5  дней,  а  политые  лунки
мульчируют  торфом,  опилками  для  защиты  от  испарения
воды  и  предохранения  корней  от  перегрева.
 Делением  клубней  размножают  анемон  японский.  При
этом  место  разреза  клубня  присыпают  толченым  углем.
Деление  клубней  можно  производить  осенью  после  выкоп-
ки  клубней  из  грунта  и  весной  перед  высадкой  в  грунт.
 Клубни  анемона  японского  хранят  в  безморозном  под¬
вале.  Их  выкапывают  из  грунта  при  наступлении  холодов,
просушивают  в  комнате  в  течение  двух  недель,  а  затем
переносят  в  подвал,  где  рыхло  укладывают  (для  доступа
к  ним  воздуха)  или  засыпают  сухим  песком.
 Для  выгонки  клубни  анемона  выкапывают  из  грунта
и  высаживают  в  горшки.  В  этом  случае  они  успеют  уко¬
рениться  до  наступления  холодов  и  надежно  приживутся
после  перенесения  их  в  класс.  Клубни  надо  держать  на
прохладных  подоконниках  класса.  Образовавшиеся  из  них
растения  зацветают  в  январе.  Клубни  октябрьской  посадки
дают  цветение  в  феврале  —  марте.
 Для  селекционной  работы  анемоны  удобны  тем,  что  на
их  крупных  цветках  легко  производить  скрещивание.  Мож¬
но  вести  селекционную  работу  без  применения  скрещива¬
ния,  отбирая  ежегодно  семена  от  наилучших  растений  для
посевов  в  последующем  году.  Поздноцветущие  формы  ане¬
монов  следует  выращивать  в  горшках,  чтобы  иметь  воз¬
можность  перед  наступлением  холодов  внести  их  в  класс,
где  они  дадут  зрелые  семена.  Но  наиболее  удобно  получать
семена  от  поздноцветущих  форм  с  выгоночных  растений
при  искусственном  опылении.
 АСТИЛЬБЕ  (СЕМ.  КАМНЕЛОМКОВЫХ)
 Родина  астильбе  —  Япония.
 Астильбе  достигает  лучшего  развития  в  полутени  и  на
хорошо  увлажненных  местах,  но  может  произрастать  и
при  ярком  освещении.
 Высота  растений  колеблется  от  80  до  185  см.  Размно¬
жают  делением  корней  и  семенами.
 Астильбе  ценят  за  орнаментальные  листья  и  легкие,
пушистые  цветочные  кисти,  которые  используют  для  укра¬
шения  участка  и  для  срезки  в  большие  букеты,  которым
они  придают  легкость  и  воздушность.  Окраска  цветков  от
 50

чисто  белой  до  лиловато-розовой  через  переходные  розовые
тона.
 После  отцветания  кисти  буреют.  В  это  время  их  нуж¬
но  срезать,  за  исключением  тех,  которые  оставляют  на
семена.
 В  условиях  школы  астильбе  можно  использовать  для
озеленения  участка  в  тенистых,  полутенистых  и  на  сильно
увлажненных  местах,  где  другие  многолетники  могут  стра¬
дать  от  недостатка  света  и  избытка  воды  в  почве;  астильбе
может  служить  хорошим  материалом  для  ознакомления  с
разнообразием  формы  листа  и  строением  цветков  и  соцве¬
тий,  для  работ  по  размножению  семенами  и  делением
кустов.
 При  размножении  астильбе  семенами  посев  производят
в  ящики  в  марте  —  апреле.  Так  как  семена  мелкие,  то  их
высевают  без  заделки.  Всходы  пикируют  в  ящики  и  при
смыкании  их  (в  мае)  высаживают  в  грунт  на  постоянное
место.
 Размножение  астильбе  „делением  кустов  можно  прово¬
дить  весной  одновременно  с  высадкой  на  постоянное  мес¬
то,  но  можно  разрезать  выкопанные  кусты  и  зимой,  выса¬
живать  их  в  ящики,  а  в  мае  —  в  грунт.
 Для  выгонки  астильбе  целесообразно  брать  сильные  и
низкорослые  формы.  В  августе  кусты  следует  пересадить
в  горшки,  а  с  наступлением  холодов  поставить  в  подвал.
В  класс  растения  вносят  в  декабре  с  соблюдением  правил
постепенного  оттаивания.  В  марте  —  апреле  растения  за¬
цветают.
 АСТРЫ  МНОГОЛЕТНИЕ  (СЕМ.  СЛОЖНОЦВЕТНЫХ)
 Это  зимостойкая,  неприхотливая  культура,  обильно  раз¬
растающаяся  даже  при  отсутствии  квалифицированного
ухода  на  любых  почвах,  за  исключением  заливаемых,  где
у  астр,  как  и  у  других  многолетников,  происходит  загни¬
вание  корней.
 Для  обеспечения  обильного  цветения  астры  необходимо
высаживать  на  открытом,  солнечном  участке.  В  тени,  осо¬
бенно  в  глубокой,  астры  или  дают  очень  ослабленное  цве¬
тение,  или  совсем  не  цветут.
 Для  весеннего  цветения  можно  использовать  астру  аль¬
пийскую.  Родина  ее  —  Европа,  но  встречается  она  и  в  Ма¬
лой  Азии,  и  в  Сибири.
 51

Высота  растений  20—40  см.  Окраска  цветков  сирене¬
вая,  белая,  лиловая,  есть  отдельные  сорта  с  красными
цветками.  Тон  окраски  цветков  чистый,  яркий.  Время  цве¬
тения  астры  альпийской  в  средней  полосе  —  май  —  июнь,
на  юге  она  цветет  в  апреле.
 Из  многолетних  астр  для  осеннего  цветения  в  средней
полосе  пригодна  астра  европейская.
 Высота  куста  до  60  см.  Окраска  цветков  синеватая,  си¬
реневая,  лиловатая.  Диаметр  соцветий  до  7  сж,  но  у  боль¬
шей  части  сортов  они  мельче.
 Для  широт  южнее  Курска  рекомендуются  сорта  осен¬
них  астр  —  Новобельгийская  и  Новая  Англия.  Эти  сорта
дают  исключительно  обильное  цветение.  Высота  кустов
может  достигать  1,5  м.
 Для  школы  многолетние  астры  ценны  тем,  что  цветут
во  время  учебного  года.
 Астры  в  условиях  школы  следует  использовать  для  озе¬
ленения  участка,  для  работ  по  размножению  семенами  и
селекционной  работы,  для  работ  по  размножению  делением
кустов,  корневищами  и  черенками  и  для  зимней  выгонки.
 Для  озеленения  участка  низкорослые  астры  пригодны
как  культура  многолетних  ковров;  ранние  формы  их  дают
цветение  весной,  а  поздние  —  осенью  и  цветут  до  самых
морозов.  Высаживать  астры  можно  массивом  и  поодиночке
(одиночные  растения  приобретают  шарообразную  форму
куста).  Высокорослые  растения  целесообразно  высаживать
у  изгородей  и  для  пристенного  озеленения  зданий,  террас,
беседок,  где  они  образуют  сплошные  цветочные  полосы.
 Для  размножения  семенами  нужно  брать  весеннецвету¬
щие  формы  астр,  так  как  у  осенних  в  открытом  грунте  в
средней  полосе  не  вызревают  семена.  Для  получения  зре¬
лых  семян  поздноцветущие  кусты  астр  следует  еще  с
весны  высадить  в  горшки  или  ящики  и  вкопать  посуду  в
землю  до  краев;  летом  регулярно  по  мере  надобности  по¬
ливать  и  через  10—15  дней  подкармливать  растения  ко¬
ровяком  или  каким-либо  другим  удобрением.  Во  время  цве¬
тения,  если  погода  теплая,  происходит  опыление,  а  после
цветения  ящики  вносят  в  класс,  где  растения  зимой  дают
семена.
 С  многолетними  астрами  можно  вести  селекционную
работу:  семена  от  лучших  кустов  высевать  и  отбирать  в
их  потомстве  лучшие  растения  на  семена  и  для  вегетатив¬
ного  размножения.
 52

Рис.  9.  Корневище  астры,  пригодное  для  осеннего  и  зимнего  раз¬
множения.
 Вегетативное  размножение  многолетних  астр  делением
кустов,  корневищами  и  черенками  можно  проводить  в  лю¬
бое  время  года  (рис.  9).
 Выгонку  многолетних  астр  производят  так  же,  как  и
выгонку  астильбе.  Для  выгонки  особенно  пригодны  астры
альпийские.
 Чтобы  обильно  разрастающиеся  астры  не  засоряли
участок,  рекомендуют  клумбы  с  этими  растениями  огора¬
живать  кирпичом,  фанерой  и  т.  п.,  углубляя  их  в  землю.
 АХИЛЛЕЯ  (СЕМ.  СЛОЖНОЦВЕТНЫХ)
 В  диком  виде  встречается  на  влажных  лугах  средней
полосы  Европейской  части  СССР.
 В  культуре  используют  главным  образом  ахиллею  птар-
мика.
 Цветки  белые,  махровые  или  полумахровые,  листья
цельнокрайние,  линейно-ланцетные.  Цветение  начинается
в  июне  и  продолжается  до  августа.
 Размножают  делением  кустов  (весной  и  в  августе).
 Кроме  ахиллеи  птармика,  заслуживает  внимания  и
ахиллея  тысячелистная  с  перисторассеченными  листьями.
 53

Цветки  белые,  густо-розовые  и  желтые,  обильно  и  продол¬
жительно  цветущие.  Эти  формы  имеют  большое  значение
для  создания  ярких  пятен  в  цветниках.
 В  школе  ахиллею  можно  применять  для  зимних  работ
по  вегетативному  размножению,  для  демонстрации  степе¬
ни  махровости  цветков,  для  привития  учащимся  практи¬
ческих  навыков  по  засушке  растений,  для  оформления
школьного  участка  и  для  букетов,  в  которых  ахиллея  дает
хорошее  сочетание  с  ярко-красной  гвоздикой  и  гипсофи-
лой,  для  опытов  но  обрезке.
 Размножение  в  зимних  условиях  производится  так  же,
как  и  других  многолетников  (см.  общие  сведения  о  много¬
летниках).
 Засушивать  ахиллею  можно  между  листами  фильтро¬
вальной  бумаги,  газеты  или  слоями  гигроскопической  ваты,
сменяя  их  ежедневно.  Укладывая  засушенные  растения
ахиллеи  под  стекло  в  сочетании  с  другими  цветками,  мож¬
но  делать  красивые  панно.
 В  школьных  условиях  на  ахиллее  можно  наглядно  по¬
казать  влияние  обрезки  на  растение.  Если  зацветшие  кус¬
ты  обрезать  в  букет  на  высоте  12—15  см  от  уровня  земли
и  хорошо  подкормить  селитрой  с  суперфосфатом  или  коро¬
вяком,  то  растения  развивают  новые  многочисленные
побеги  из  нижней  части  куста,  которые  продолжают  цвести
до  октября.
 Обрезку  цветущих  побегов  можно  провести  два  раза,
и  после  второй  обрезки  образуется  густой  цветущий  мас¬
сив  ахиллеи  высотой  20—25  см,  который  может  быть  ис¬
пользован  для  создания  осенних  ковров,  цветущих  до  хо¬
лодов.
 ГВОЗДИНА  (СЕМ.  ГВОЗДИЧНЫХ)
 Высота  кустов  от  15  до  50  см.  Низкие  растения  исполь¬
зуют  для  ковров,  высокие  —  на  срезку  в  букеты.  Цветки
простые  и  махровые,  по  окраске  разнообразные  —  от  белых
до  темно-красных  с  переходными  тонами,  однотонные  и
пестрые,  с  простой  и  бархатистой  поверхностью.  На  одном
кусте  число  цветков  достигает  400.  Диаметр  цветка  у  от¬
дельных  форм  может  равняться  6  см.  Цветки  с  приятным
пряным  ароматом.  Цветет  гвоздика  в  июне  —-  июле,  отдель¬
ные  растения  зацветают  в  мае.
 54

При  выращивании  гвоздики  необходимо  учитывать  сле¬
дующее:  после  наступления  холодов  крайне  желательно
укрыть  посадки  гвоздики  еловым  лапником,  но  не  очень
плотно.  Еловый  лапник  защитит  растения  от  выпревания,
что  особенно  часто  бывает  в  зимы,  когда  снег  ложится  на
талую  землю  и  плотно  укутывает  кусты  сырым  тяжелым
слоем.  Лапник  создает  воздушную  прослойку  и  содейству¬
ет  лучшей  перезимовке  растений.
 Кроме  того,  лапник  в  значительной  мере  защищает
гвоздику  от  повреждения  мышами.
 Из  гвоздик,  зимующих  в  открытом  грунте,  для  школы
наиболее  пригодна  гвоздика  перистая.  Она  неприхотлива,
махровые  формы  ее  обладают  высокой  декоративностью.
 В  школьных  условиях  гвоздику  можно  использовать
для  оформления  участка,  для  привития  учащимся  практи¬
ческих  навыков  по  размножению  семенами  и  пикировке,
для  работ  по  размножению  делением  куста  и  отводка¬
ми,  для  работ  по  черенкованию  в  зимних  условиях  и  для
опытов  по  влиянию  обрезки  на  ветвление  и  цветение  рас¬
тений.
 Деление  куста  гвоздики  можно  производить  в  любое
время  года.  Гвоздика  плюмариус  безболезненно  переносит
эту  операцию  даже  в  период  цветения.  Если  деление  цвету¬
щих  кустов  проводят  в  жаркое  время,  то  высаженные  пос¬
ле  деления  растения  необходимо  притенить  от  солнца  на
4—6  дней.
 При  размножении  отводками  побег,  предназначенный
для  отводка,  следует  надрезать  с  нижней  стороны  вкось,
после  чего  пришпилить  так,  чтобы  надрез  приходился  на
сгибе  и  края  надреза  не  могли  соприкасаться.  Из  поранен¬
ной  ткани  и  разовьются  корни.
 Черенкование  гвоздики  можно  проводить  весной,  летом,
но  особенно  целесообразно  поздней  осенью  и  зимой,  когда
другие  многолетники  не  черенкуют.  Гвоздика  перистая
уходит  под  снег  с  зелеными  листьями.  С  наступлением  хо¬
лодов  замороженные  побеги  с  кустов  гвоздики  после  очень
медленного  оттаивания  можно  срезать  и  укоренять,  как
обычно,  в  песке.  За  зиму  они  подрастут  и  к  весне  дадут
цветение.
 На  укоренившихся  черенках  гвоздики  можно  просле¬
дить  влияние  обрезки  на  ветвление  растения.  После  срезки
верхушки  нижняя  часть  побега  дает  обильное  ветвление
и  на  концах  каждой  новой  веточки  развиваются  цветки.
 55

ГИАЦИНТЫ  (СЕМ.  ЛИЛЕЙНЫХ)
 В  природе  имеется  до  30  видов  гиацинтов,  но  в  куль¬
туре  особенно  распространен  гиацинт  восточный,  который
культивируется  во  множестве  сортов.
 Родина  восточного  гиацинта  —  берега  Средиземного
моря.
 Гиацинты  делят  на  три  основные  группы:  парижские,
римские  и  голландские.  Наибольшее  распространение  име¬
ют  голландские  гиацинты.  Луковица  у  них  более  крупная,
у  одних  сортов  она  правильной,  а  других  неправильной
формы.
 Голландские  садоводы  стимулируют  закладку  крупных
соцветий  у  луковиц,  предназначенных  на  выгонку.  В  са¬
мом  начале  появления  соцветия  они  выламывают  его.  Пи¬
тательные  вещества,  которые  были  бы  растрачены  на  раз¬
витие  соцветия  и  цветение,  перенаправляются  в  луковицу.
Последняя  увеличивается  в  размерах.  Луковицы,  подготов¬
ленные  таким  образом,  можно  выгонять  без  земли  —  на
воде.  Они  образуют  более  мощную  корневую  систему,
крупные  листья,  высокую  стрелку  с  большим  числом  цвет¬
ков.
 При  культуре  гиацинтов  необходимо  учитывать  одну
особенность  в  размножении  —  у  них  чрезвычайно  затруд¬
нено  естественное  образование  деток.  Чтобы  стимулиро¬
вать  его,  надо  делать  надрезы  на  донце  луковицы  (3—
4  надреза),  но  еще  более  успешное  образование  детки
достигается  вырезанием  (высверливанием)  донца.
 В  условиях  школы  гиацинты  целесообразно  использо¬
вать  для  опытов  по  размножению,  для  зимней  выгонки,
для  привития  учащимся  практических  навыков  лаборатор¬
ной  работы,  для  наблюдений  за  влиянием  температуры  на
развитие  корней  и  листьев.
 Для  размножения  гиацинтов  в  августе,  а  на  юге  (осо¬
бенно  у  поздноцветущих  сортов)  в  сентябре  высверливают
донца  луковицы  концом  обыкновенного  или  овощного  круг¬
лого  ножа  на  глубину  самого  донца  так,  чтобы  оголить  че¬
шуи  луковицы  в  их  нижней  части.
 После  вырезки  луковицы  укладывают  срезом  на  свет
дня  на  три  для  привяливания  места  среза  и  затем  убирают
в  затененное  место  с  хорошей  вентиляцией.  Для  этого  мо¬
жет  служить  затененный  стеллаж  теплицы  или  солнечное,
притененное  от  прямого  света  окно.  Луковицы  образуют
 56

многочисленные  детки.  На  одной  луковице  их  может  обра¬
зоваться  до  100  штук.  Перед  наступлением  холодов  луко¬
вицы  с  детками  высаживают  в  грунт.  Высадку  надо  про¬
изводить  донцем  кверху,  чтобы  детки  могли  свободно
расти.  В  год  посадки,  особенно  в  средней  полосе,  желатель¬
но  плантацию  на  зиму  укрыть  слоем  листьев.  Летом  с  на¬
ступлением  пожелтения  листвы  растения,  образовавшиеся
из  деток,  надо  выкопать,  отделить  от  общей  массы  и  выса¬
дить  для  подращивания  на  гряды.
 Для  зимних  наблюдений  луковицы  через  6—8  недель
после  высверливания  допца  нужно  посадить  донцем  вверх
в  горшки  с  легкой  землей,  засыпав  землей  на  полсанти¬
метра.  От  пересыхания  горшки  следует  накрыть  сверху
стеклом.  Зимой  луковицы  можно  осторожно  выкапывать
из  земли,  наблюдать  за  их  развитием  и  зарисовывать  рост
деток,  а  затем  снова  сажать  в  землю.  Такое  выкапывание
не  мешает  росту  растений.  Можно  провести  наблюдение
над  развитием  деток  на  молодых  и  старых  (краевых)  че¬
шуйках  луковицы,  сравнить  быстроту  размножения  этой
культуры  при  естественном  образовании  деток,  при  искус¬
ственном,  при  семенном  размножении.
 Для  привития  учащимся  практических  навыков  по  уп¬
равлению  развитием  растений  следует  проводить  выгонку
гиацинтов.  Для  выгонки  луковицы  в  сентябре  высаживают
в  горшки,  куда  насыпают  легкую  землю:  смесь  листовой,
перегнойной  и  дерновой.
 Луковицу  вдавливают  в  землю  так,  чтобы  верхушка
ее  была  на  уровне  краев  горшка.  После  посадки  эемлю
поливают  и  горшки  прикапывают  в  грунт  под  стеллажом
теплицы.  Если  же  теплицы  нет,  то  горшки  с  луковицами
устанавливают  в  ящики  и  засыпают  слоем  сырой  земли,
торфа  или  опилок  на  20—25  см  выше  края  горшка.
 Ящики  с  горшками  устанавливают  в  прохладное  место,
где  температура  около  +5°  С.  Такая  температура  совер¬
шенно  необходима  для  развития  на  луковице  корней.  Если
дать  более  высокую  температуру,  то  наступает  развитие
листьев,  а  образование  корней  задерживается,  что  ведет
к  ослаблению  растений.  Для  укоренения  голландских  гиа¬
цинтов  требуется  7—8  недель  (за  это  время  их  раз  или
два  поливают,  если  это  необходимо),  затем  за  4—5  недель
происходит  формирование  стрелки  в  земляном  слое,  кото¬
рый  был  насыпан  выше  горшка.  Таким  образом,  появления
стрелки  гиацинта  можно  ожидать  через  11  —  13  недель  пос¬
ле  посадки  луковицы.
 57

После  того  как  стрелка
сформируется  и  в  ней  будут
видны  бутоны,  горшки  выка¬
пывают  из  земли  и  устанав¬
ливают  на  свет  при  темпера¬
туре  +  12—16°  С  с  обязатель¬
ным  притенением  бумагой  в
первые  дни.  Проветривание
помещения,  где  выставлены
гиацинты,  производят  осто¬
рожно,  избегая  сквозняков.
Растения  поливают  теплой
(около  +30—35°  С)  водой.
 Цветение  наступает  через
3—4  месяца  после  посадки
луковицы.
 Гиацинты  могут  служить
хорошим  материалом  для
привития  учащимся  практи¬
ческих  навыков  лабораторной
работы.  Можно  провести  описание  семян,  проследить  их
прорастание  и  развитие  растений,  исследовать  запас  пита¬
тельных  веществ  в  луковицах  разного  возраста  (наличие
крахмальных  зерен  в  чешуях),  заложение  цветков  в  луко¬
вицах,  выращенных  на  разных  почвах  (рис.  10).
 Кроме  того,  зимой  на  выгоночных  растениях  можно  ис¬
следовать  пыльцу  гиацинта,  проследить,  как  пыльцевые
зерна  лопаются  от  воздействия  воды.  Из  этого  наблюдения
надо  сделать  вывод,  что  растения,  от  которых  хотят  полу¬
чить  семена,  никогда  не  следует  во  время  цветения  поли¬
вать  сверху,  а  только  под  корепь,  так  как  от  воды  у  них
лопается  пыльца.  Очень  интересно  пронаблюдать  прораста¬
ние  пыльцевых  зерен  гиацинта  на  растворе  сахара.  Для
этого  надо  приготовить  10  смг  20-процентного  раствора  са¬
хара,  добавить  в  него  маленькую  щепотку  желатина,  подо¬
греть  медленно  до  растворения  и  полученной  массой  залить
предметные  стекла.  Масса  застынет  на  стекле,  и  по  осты¬
вании  на  нее  следует  насыпать  пыльцы  (не  слишком  гус¬
то).  Стекла  с  пыльцой  поместить  в  стаканы  или  на  тарел¬
ки,  стенки  которых  выложены  мокрой  бумагой  или  смо¬
ченной  ватой  для  создания  влажности;  сверху  посуду
покрыть  стеклом.  Через  полчаса  можно  увидеть,  как  про¬
исходит  прорастание  пыльцевых  зерен.  Постепенный
рост  пыльцевых  трубочек  можно  наблюдать  в  течение
 Рис.  10.  Заложение  соцветия
в  луковице  гиацинта  (осень).
 58

суток.  Просмотр  под  микроскопом  делают  без  покровного
стекла.
 На  гиацинтах  легко  проследить  образование  корней  на
луковице  в  зависимости  от  температурных  условий.  Луко¬
вицы  высаживают  в  горшки  и  часть  горшков  ставят  в  теп¬
ло  (в  класс).  Через  15—20  дней  периодически  проводят
извлечение  луковиц  из  земли  путем  опрокидывания  горш¬
ков  и  осторожного  разрушения  кома  земли.
 При  пониженной  температуре  в  первую  очередь  разви¬
ваются  корни,  в  теплой  же  атмосфере  на  луковице  раньше
образуются  листья.
 ДЕЛЬФИНИУМ  (СЕМ.  ЛЮТИКОВЫХ)
 Растения  характеризуются  большой  выносливостью  к
внешним  условиям,  обильно  развитой  корневой  системой,
благодаря  которой  безболезненно  переносят  пересадку  да¬
же  в  состоянии  цветения,  богатством  и  продолжительно¬
стью  цветения  —  с  июля  и  до  конца  августа.
 Все  садовые  и  гибридные  формы  дельфиниума  относят¬
ся  к  виду  культурного  дельфиниума.  Высота  растений  до
1,5  ж,  окраска  цветков  от  белой  до  темно-лиловой,  с  массой
переходных  тонов:  голубых,  лилово-розовых  и  чисто-ро¬
зовых.
 Соцветие  —  уплотненная  конусообразная  кисть.  Это
позволяет  использовать  дельфиниумы  для  создания  круп¬
ных  букетов,  предназначенных  для  украшения  больших
помещений.  Особенно  хороши  дельфиниумы  в  сочетании  с
белыми  лилиями.
 В  условиях  школы  дельфиниумы  целесообразно  исполь¬
зовать  для  озеленения  школьного  участка,  для  привития
учащимся  практических  навыков  по  размножению  расте¬
ний  семенами,  делением  куста,  для  работ  по  черенкованию,
для  селекционной  работы  и  для  наблюдений  влияния  об¬
резки  на  растение.
 При  озеленении  участка  дельфиниум  следует  высажи¬
вать  в  самый  дальний  от  зрителя  ряд,  так  как,  будучи  вы¬
саженными  у  ближнего  края  рабатки,  растения  загородят
более  низкорослые  цветы.
 При  черенковании  дельфиниума  лучше  приживаются
черенки,  срезанные  с  молодых  кустов,  а  кроме  того,  срезан¬
ные  с  растений  открытого  грунта,  а  не  с  кустов,  подращен¬
ных  в  теплице.
 59

При  селекции  дельфиниума  легко  удается  отбор  на  по¬
лучение  форм  с  новой  окраской  цветков.
 В  посевах  следует  отбирать  растения  с  более  густым
расположением  цветков  на  соцветии.  Такой  отбор  неизбеж¬
но  приводит  к  появлению  в  третьем-четвертом  поколении
отдельных  растений  с  фасциированным  стеблем  (плоским
стеблем  с  густым,  неправильным  расположением  листьев
и  густым  расположением  цветков  в  соцветии).
 Если  обрезать  цветущие  стебли  дельфиниума,  удаляя
х!а  часть  побега,  то  образуются  новые  побеги,  которые  да¬
дут  вторичное  цветение.
 ИРИСЫ  (СЕМ.  КАСАТИКОВЫХ)
 При  выращивании  ирисов  следует  учитывать,  что  наи¬
более  богатого  развития  они  достигают  на  легких  суглинис¬
тых  почвах  с  примесью  крупного  песка  и  перегноя.  Почва
под  ирисы  требует  глубокой  вспашки.  На  тяжелых  почвах
в  лунки  под  кусты  ирисов  нужно  подмешивать  песок  (в  од¬
ну  лунку  3—4  пригоршни  песка  и  столько  же  перегноя).
На  песчаных  почвах  хорошо  развиваются  ирис  граминеа,
ирис  германика  и  ирис  пумиля.  Ирис  псевдоакорус  устой¬
чив  к  избытку  воды.  Полной  устойчивостью  к  перезимовке
обладает  ирис  сибирский  и  его  гибриды,  но  сибирский  ирис
плохо  переносит  наличие  извести  в  почве.
 Для  обильного  цветения  под  ирисы  следует  ежегодно
вносить  по  4  кг  навоза  на  квадратный  метр  почвы.  На  тя¬
желых  почвах  вносят  соломистый  навоз.  Органические
удобрения  нужно  вносить  с  весны.  Внесение  их  осенью
может  привести  к  выпреванию  корневищ  ириса.
 Для  школьной  работы  ирисы  удобны  тем,  что  многие
сорта  их  зацветают  уже  в  мае,  а  на  юге  даже  в  апреле.
 Ирисы  наиболее  целесообразно  использовать  для  озе¬
ленения  школьного  участка,  для  описания  сортов,  для  раз¬
множения  семенами,  делением  кустов  и  корневищ,  для  раз¬
множения  детками,  для  управления  развитием  растения.
 Для  высадки  на  школьные  цветники  лучше  всего  ис¬
пользовать  сорта  с  яркой  окраской  цветков,  для  срезки  же
в  букеты  и  для  проведения  опытов  пригодны  формы  с  лю¬
бой  окраской.
 Для  развития  наблюдательности  у  учащихся  полезно
проводить  описание  и  зарисовку  ирисов  в  период  цветения,
описание  формы  их  плодов  (рис.  11).
 60

Рис.  11.  Разнообразие  форм  плодов  ирисов.
 Плоды  ириса  разнообразны  по  форме,  имеют  разное
число  семян,  также  отличающихся  по  внешнему  строению.
Следует  сравнить  способность  разных  сортов  ириса  к  обра¬
зованию  семян  (известно,  что  многие  ценные  сорта  ириса
семян  не  образуют).  Можно  исследовать  причину  невсхо¬
жести  семян  (пустые  семена,  сморщенные  —  без  заро¬
дыша)  .
 Можно  поставить  исследование  причины  стерильности
цветков:  посмотреть  в  микроскоп  —  живая  пыльца  или
мертвая.  Исследование  это  несложно:  нормальная  пыльца
правильной  и  округлой  формы,  без  морщин,  без  вдавли-
нок  —  ямок,  а  стерильная  пыльца  деформированная,  зерна
ее  по  форме  похожи  на  мячи,  из  которых  частично  или
полностью  выпущен  воздух.  Нормальная  пыльца  окраши¬
вается  йодом  или  раствором  йода  в  йодистом  калии  (на
100  г  однопроцентного  раствора  йодистого  калия  в  воде
или  50—60-процентном  спирте  добавляют  1  г  кристалличе¬
ского  йода)  в  густой  коричневый  цвет.  Стерильная  пыльца
не  окрашивается,  так  как  в  ней  нет  плазмы,  а  только
одна  оболочка.
 При  размножении  ириса  семенами  следует  учитывать,
что  всхожесть  семян  у  разных  сортов  неодинакова:  южные
сорта  в  условиях  севера  дают  значительно  более  низкую
всхожесть,  чем  местные  северные  сорта.
 61

Семена  ириса  лучше  всего  сеять  в  грунт  летом,  так  как
наилучшая  всхожесть  наблюдается  при  посеве  семян  сразу
же  после  сбора.  Семена  можно  высевать  и  под  зиму,  но
в  обоих  случаях  всходы  появляются  только  весной  следую¬
щего  года.  При  подзимнем  посеве  семена  дают  всхожесть
до  40%,  при  весеннем  же  посеве  всхожесть  всего  12%.
 Для  проведения  опыта  по.  изучению  оптимальных  сро¬
ков  посева  семена  ириса  тщательно  перемешивают,  затем
делят  на  строго  одинаковые  части  (по  весу  или  по  числу
семян)  и  каждую  часть  высевают  в  разные  сроки,  напри¬
мер  сразу  после  сбора  семян,  под  зиму  и  весной.  В  мае  —
июне  после  появления  всходов  проводят  учет,  при  каком
сроке  посева  появилось  наибольшее  число  всходов.  В  кон¬
це  лета  можно  снова  провести  учет  числа  растений  для
выявления  оптимального  срока  посева  семян  ириса.
 Можно  поставить  опыт  с  промораживанием  семян  ири¬
са.  Семена  смешать  с  мокрым  песком,  торфом,  мхом  иди
опилками,  затем  разделить  их  на  4  части,  из  которых  одну
посеять  без  промораживания,  а  другие  (3  части)  выдер¬
жать  перед  посевом  5,  10,  15  дней  в  тающем  снегу  или  на
морозе.  После  пребывания  в  снегу  семена  ирисов  дают
более  высокую  всхожесть.  Этот  опыт  можно  провести  в
классе  зимой  или  рано  весной.
 Промороженные  семена  высевают  в  ящики  и  содержат
после  прорастания  на  светлых  и  прохладных  подокон¬
никах.
 При  размножении  ириса  семенами  в  потомстве,  как  пра¬
вило,  наблюдаются  отклонения  от  материнской  формы  по
многим  признакам.  Эта  особенность  позволяет  отнести
ирис  к  числу  интересных  и  удобных  культур  для  селекци¬
онной  работы  в  школе.
 В  августе  всходы  высаживают  на  гряды  на  расстоянии
20—25  сму  где  и  содержат  до  цветения.  Во  время  цветения
отбирают  лучшие  по  красоте  цветков,  обилию  цветения  и
аромату  растения.
 Крупные  размеры  цветка  ириса  позволяют  успешно
проводить  на  этой  культуре  работу  по  кастрации  цветков
и  скрещиванию.
 Делением  куста  ирисы  обычно  размножают  в  период
покоя,  т.  е.  с  середины  августа  до  сентября,  но  можно  это
делать  и  зимой,  и  весной.  Высаженные  осенью  кусты  до
наступления  холодов  успевают  хорошо  укорениться  на  но¬
вом  месте,  перезимовывают,  а  весной  дают  обильное  цве¬
тение.
 62

Рис.  12.  Вид  куста  ириса  сверху.
 Техника  выполнения  работы  несложная  и  заключается
в  следующем:  куст  выкапывают  с  большим  комом  земли,  а
затем  землю  с  него  отряхивают,  причем  следует  избегать
обрыва  корней.  На  старом  кусте  ириса  ясно  видны  срос¬
шиеся  между  собой  корневища  (рис.  12).  Куст  разрезают
так,  чтобы  на  каждой  части  корневища  были  самостоятель¬
ные  корни.  Места  разрезов  полезно  присыпать  толченым
углем  (от  загнивания).  У  вновь  образованных  кустов  для
уменьшения  испарения  надо  обрезать  листья,  оставив  не
более  72—7з  их  длины.
 Почву  перед  высадкой  кустов  перекапывают  на  штык
лопаты  и  заборанивают.  На  низких  местах  обязательно
нужно  делать  грядки  или  клумбы.
 Части  куста  нужно  высаживать  на  расстоянии  25—
30  см.  Высадку  производят  на  3—4  года,  по  истечении  это¬
го  срока  рост  и  цветение  ирисов  ослабевают,  и  для  усиле¬
ния  цветения  растения  снова  делят  и  рассаживают  на  но¬
вые  места.  Если  осень  в  год  пересадки  была  сухая,  то  рас¬
тениям  нужно  давать  полив  до  наступления  полной  при¬
живаемости.
 При  зимнем  делении  кусты  с  осени  нужно  выкопать  из
земли,  посадить  в  ящики  и  корни  хорошо  присыпать  зем-
 63

лей.  Если  земля  сухая,  то  полить.  Ящики  с  ирисами  надо
хранить  в  подвале.  Если  нет  подвала,  можно  хранить  на
участке  у  стены  под  прикрытием  из  толстого  слоя  листьев.
 Можно  и  зимой  выкопать  из  земли  кусты  ириса  для
зимнего  размножения  делением  кустов.  Выкапывать  надо  с
объемистым  комом  земли  и  давать  растениям  очень  мед¬
ленно  оттаивать.  После  полного  оттаивания  можно  пристук
пать  к  делению,  отрезая  корневища  с  самостоятельными
корнями  и  присыпая  места  срезов  толченым  углем.  С
деленные  части  куста  следует  сажать  в  легкую  землю.
 При  зимнем  делении  растения,  полученные  от  размно¬
жения,  следует  содержать  до  апреля  в  классах  или  тепли¬
це,  а  с  наступлением  оттаивания  почвы  их  надо  высадить
на  участок.
 Весеннее  деление  кустов  ириса  можно  производить,  как
только  оттает  земля.  Кусты  выкапывают  с  гряд,  делят
тут  же  высаживают  на  постоянное  место.  Этой  же  весно
они  дают  цветение.
 Весеннее  деление  кустов  ириса  имеет  смысл  проводить
только  в  порядке  закрепления  на  практике  пройденное
материала  по  теме  «Размножение  растений».  На  развитие
же  пересаженных  растений  это  оказывает  отрицательн
влияние  —  растения  очень  ослабевают.
 Размножение  ириса  делением  корневищ  можно  прово¬
дить  в  классе  как  практическое  занятие,  а  кроме  того,  в
кружке  и  даже  в  порядке  домашних  заданий.  У  ириса  хо¬
рошо  выражено  корневище,  на  нем  крупные  почки,  у  ко¬
торых  хорошо  развиты  корни.
 Живой  материал  ириса  вынимают  из  подвала  по  мере
надобности.  Если  же  кусты  с  осени  не  были  выкопаны  из
грунта,  то  недели  за  полторы  до  проведения  урока  их
нужно  выкопать  из-под  снега.  В  последнем  случае  кусты
оттаивают  постепенно  и  содержат  несколько  дней  в  классе
для  пробуждения  роста  почек.
 Корневище  разрезают  на  участки  с  несколькими  или  с
одной  почкой  и  полученные  отрезки  высаживают  в  ящики
с  легкой  питательной  землей  (рис.  13).
 При  разрезании  корневища  необходимо  оберегать  кор¬
ни  от  повреждения,  так  как  части  корневища,  имеющие
готовые  корни,  пробуждаются  к  росту  значительно  раньше.
Места  среза  надо  присыпать  толченым  углем.
 При  благоприятных  условиях  содержания  (в  теплой
комнате  или  теплице,  в  питательной  почве,  при  достаточ¬
ном  поливе)  и  при  наличии  готовых  корней  почка  на  отрез-
 64

Рис.  13.  Отрезки  корневища  ириса,  предназначенные  для  посадки.
 ке  корневища  трогается  в  рост  примерно  через  неделю
после  посадки  (рис.  14).  Если  же  корней  на  отделенном
астке  корневища  нет,  то  начало  роста  может  задержи¬
шься  от  трех  и  более  недель,  особенно  на  старой  части
'рневища.
 При  размножении  ириса  делением  корневищ  получает-
сл  до  50  и  больше  молодых  растеньиц  от  одного  материн¬
ского  куста.
 Детками  размножаются  отдельные  формы  ириса,  на¬
пример  сетчатый  ирис.  Детки  образуются  на  клубнях  этого
ириса,  и  их  отсаживают  через  каждые  3—4  года.
 Материнские  кусты  выкапывают  из  земли  в  период  по¬
коя  растений,  т.  е.  в  июле  —  августе.  После  отделения  де¬
ток  кусты  сажают  вновь  в  землю,  а  детки  помещают  в
ящики  с  сухим  песком  и  хранят  в  нем  до  сентября.  В  сен¬
тябре  производят  высадку  деток  в  гряды  открытого  грунта.
 Работу  по  размножению  ирисов  детками  можно  прово¬
дить  и  в  зимнее  время.  Детки  ириса  в  декабре  —  январе
нужно  вынуть  из  сухого  песка,  посадить  в  ящики  или  гор¬
шки  с  легкой  землей  и  изредка  поливать.  За  зиму  можно
провести  наблюдения  за  ходом  роста  и  развития  растений,
сделать  рисунки,  фотографии.  При  бережном  обращении
растения  от  выкопки  не  страдают  и  после  осмотра  снова
продолжают  нормальный  рост.  Весной  растения  нужно
высадить  в  грунт.  На  будущий  год  они  дают  цветение,  а
иногда  зацветают  и  в  этом  году.
 При  выращивании  сетчатого  ириса  следует  иметь  в  ви¬
ду,  что  взрослые  растения  на  зиму  не  укрывают,  но  детки
в  первую  осень,  пока  они  не  укоренились,  нуждаются  в
прикрытии  на  зиму  слоем  листьев,  торфа  или  перегноя  тол¬
щиной  в  15—20  см.
 3—14
 65

Рве#  14.  Отрезки  корневища  ириса  через  месяц  после  посадки.
 Ирисы  могут  служить  удобным  материалом  для  прове¬
дения  работ  по  управлению  сроками  цветения.
 В  августе  2—3-летние  кусты  ириса  нужно  высадить  в
ящики,  вкопать  ящики  в  землю  для  защиты  от  высыхания,
с  наступлением  морозов  укрыть  толстым  слоем  листьев,
для  того  чтобы  ящики  не  вмерзли  в  почву.
 В  ноябре  —  декабре  ящики  вносят  в  класс,  обеспечивая
медленное  оттаивание,  и  выставляют  на  окно.  Зацветание
ирисов  наступает  в  зависимости  от  сорта  и  условий  содер¬
жания  через  8—13  недель.
 Если  пришкольный  участок  небольшой,  то  работы  по
вегетативному  размножению  ирисов  можно  выполнять  на
уроке  в  классе  или  в  кружке,  а  уход  за  полученными  от
деления  растениями  учащиеся  могут  проводить  в  порядке
домашних  заданий.
 КРОКУС  (СЕМ.  КАСАТИКОВЫХ)
 В  диком  виде  произрастает  на  высокогорных  лугах,  по¬
лянах,  известковых  хребтах  и  каменистых  склонах.
 Встречается  на  Кавказе,  в  Западном  Закавказье,  в
Средней  Азии  и  на  юге  Европейской  части  СССР.
 6в

Крокус  —  выносливое  многолетнее  растение.  Зимует  у
крокуса  подземный  клубень,  с  поверхности  окутанный
плотной  перепончато-волокнистой  желтовато-коричневатой
оболочкой.  Эта  оболочка  придает  клубню  сходство  с  луко¬
вицей.  Поэтому  крокус  относят  к  клубнелуковичным  рас¬
тениям  (рис.  15).
 Оболочка  клубнелуковицы  обычно  трех-,  четырехслой¬
ная.  Число  слоев  обычно  соответствует  числу  белоперепон¬
чатых  влагалищных  листьев,  которые  охватывают  нижнюю
часть  стебля.
 Стебель  у  крокуса  почти  не  развивается,  и  цветы  вы¬
ходят  из  короткой  плоской  трубки,  образованной  перепон¬
чатыми  бесцветными  листьями.  Зеленые  листья  ко  време¬
ни  цветения  обычно  еще  не  успевают  развиться  и  появля¬
ются  или  в  конце  цветения,  или  после  увядания  цветков.
Зеленые  листья  узкие  (2,5  мм),  с  белой  продольной  полос¬
кой.  Цветки  возвышаются  над  почвой  не  более  чем  на
9—12  см.  Длина  листьев  может  достигать  30  см,  но  листья
по  мере  роста  наклоняются  верхушкой  к  земле,  принимая
форму  дуги.  Поэтому  общая  высота  растения  в  цветнике
не  превышает  10—12  см.
 Крокус  —  ценное  декоративное  расте¬
ние.  Цветки  его  отличаются  изящной  уд¬
линенно-воронковидной  формой  (рис.  16)
и  яркой  окраской  —  лимонно-желтой,  сире¬
невой,  фиолетовой,  темно-фиолетовой  и  бе¬
лой.  Они  издают  слабый  аромат,  немного
напоминающий  запах  меда.  Бутоны  кро¬
куса  выходят  почти  из-под  снега,  и
цветки  раскрываются  в  апреле.  Не  мень¬
шую  ценность  представляют  собой  и  фор¬
мы  крокуса,  цветущие  осенью.  Продолжи¬
тельность  цветения  одного  растения  при
температуре  +5—8°  С  около  10—12  дней.
 Общий  период  цветения  массива  в  про¬
хладную  весеннюю  погоду  около  4—5  не¬
дель.
 В  школе  крокус  можно  использовать
для  ранневесеннего  озеленения  участка,
для  привития  практических  навыков  по
защите  растения  на  зиму,  по  размножению
растений  детками  и  семенами.  На  крокусах
можно  наблюдать  защитное  приспособле-
 Рис.  15.  Клуб¬
нелуковица
с  влагалищны*
ми  листьями.
 3*
 67

Рис.  16.  Полураскрытые  и  распустившиеся  цветки  крокуса.
 ние  растений  от  грызунов,  приспособление  к  испарению,  к
перекрестному  опылению,  к  самоопылению,  защите  пыль¬
цы  от  неблагоприятных  внешних  условий  и  к  распростра¬
нению  семян.
 На  этой  культуре  можно  ознакомить  школьников  с  лет¬
ним  покоем  у  многолетних  растений,  с  видоизменением
стебля  —  клубнелуковицей,  строением  пыльцы.  Следует
обратить  внимание  и  на  особенности  строения  листьев.  Они
у  крокуса  двойственного  характера:  влагалищные  белова¬
тые  образуют  впоследствии  оболочку  клубнелуковицы,  зе¬
леные  накапливают  пластические  вещества.
 В  зимнее  время  с  крокусами  можно  успешно  проводить
работу  по  выгонке.
 Под  посадки  крокуса  для  ранпевесеннего  убранства
школьного  цветника  следует  отвести  самое  солнечное  мес¬
то.  Очень  хорошо  в  средней  полосе  крокусы  развиваются
на  южных  склонах.  Если  же  участок  ровный  и  заливается
водой  хотя  бы  даже  на  очень  короткое  время,  то  крокусы
на  нем  будут  выпревать.  Но  если  почву  основательно  под¬
нять  (на  30—40  см)  за  счет  насыпной  земли  и  сделать
высокие  грядки  или  клумбы  с  глубокими  межами  и  дорож¬
ками,  куда  в  случае  избытка  может  стекать  вода,  то  такой
участок  вполне  может  быть  использован  под  крокусы.
 Лучшая  почва  под  крокусы  супесчаная,  богатая  старым
перегноем.  Почву  следует  готовить  так:  выкопать  канавку
на  глубину  в  полтора  штыка  лопаты.  На  дно  канавки  на¬
сыпать  перегной  с  песком.  Перекопать  дно  канавки,  углу-
 68

бив  ее  при  этом  сантиметров  на  10—15  и  перемешав  хоро¬
шо  землю  дна  канавки  с  песком  и  перегноем.  Затем  под¬
сыпать  в  канавку  земли,  смешанной  с  песком  и  перегноем,
столько,  чтобы  до  уровня  почвы  осталось  сантиметров  10—
 12. 	Разровнять  смесь  в  канавке  и  посадить  клубнелукови¬
цы,  хорошо  вдавливая  в  почву.  Если  их  не  вдавливать,  то
доступ  воды  к  концам  снизу  будет  недостаточный  из-за
воздушных  полостей  в  почве  и  рост  корней  значительно
задержится.  Сажать  клубнелуковицы  нужно  на  расстоянии
10—12  см  одну  от  другой.  Затем  засыпать  землей  канавку
до  прежнего  уровня,  а  лучше  чуть  повыше,  учитывая  осад¬
ку  рыхлой  почвы  канавки.
 В  литературе  имеются  указания  сажать  крокусы  па
глубину  18—20  см,  но  практика  показала,  что  в  условиях
Подмосковья  крокусы,  посаженные  на  глубину  5—10  см,
при  укрытии  на  зиму  листьями  ежегодно  цветут  и  хорошо
размножаются.  Но  при  такой  мелкой  посадке  необходимо
ежегодное  выкапывание  материала.  Новая  клубнелуковица
крокуса  вырастает  на  старой  сверху.  В  результате  такого
роста  подземная  часть  растений  с  каждым  годом  все  боль¬
ше  и  больше  поднимается,  постепенно  приближаясь  к  по¬
верхности  почвы.
 Посадку  крокусов  проводят  в  сентябре  —  октябре.  В  пе¬
риод  листопада  желательно  укрыть  растения  слоем  листь¬
ев  толщиной  15—20  см  и  так  оставить  на  зиму.
 Рано  весной,  как  только  начнет  сходить  снег,  листья
необходимо  сгрести.  Делать  это  следует  бережно,  так  как
под  листьями  очень  часто  стоят  уже  отдельные,  выбившие¬
ся  из-под  земли  хрупкие  беловатые  ростки  крокуса.  Если
листья  оставить,  то  ростки  с  трудом  пробиваются  через
листовую  покрышку,  прокалывают  листья  и  поднимают
их  на  цветках  над  поверхностью  укрытия.  Снять  такие
листья  с  крокуса  без  повреждения  цветков  часто  не  удает¬
ся.  Поэтому  и  необходимо  сгребать  листовую  покрышку
как  можпо  раньше.
 После  снятия  листьев  почва  прогревается,  и  вскоре
дружно  появляются  ростки.  Они  состоят  из  3—4  белова¬
тых,  выходящих  один  из  другого  коротеньких  пленчатых
листьев.  Из  центра  ростка  появится  цветок.
 Как  только  появились  ростки  и  обозначились  рядки,
почву  следует  прорыхлить.  При  этом  можно  внести  мине¬
ральную  подкормку  (для  овощей,  но  можно  и  другую  ми¬
неральную  смесь)  и  замульчировать  старым  перегноем  или
нейтрализованным  торфом.  Крокусы  плохо  противостоят
 69

сорнякам,  и  мульча  оказывает  двойное  действие  —  сохра¬
няет  почвенную  влагу  и  препятствует  росту  сорняков.
 В  мае  крокусы  отцветают,  и  у  них  начинается  усилен¬
ный  рост  зеленых  листьев.  В  это  время  крокусам  полезно
дать  несколько  жидких  подкормок.  Листья  живут  пример¬
но  до  июля.  Как  только  начнется  усыхание  листа,  клубне¬
луковицы  крокусов  следует  выкопать.  (Если  предполага¬
ется  сбор  семян,  то  растения,  образовавшие  коробочки,  до
созревания  семян  выкапывать  нельзя.)
 Выкапывание  крокусов  дает  возможность  отделить  но¬
вые  клубнелуковицы  от  старой,  расположенной  под  самы¬
ми  донцами  новых,  и  тем  самым  обеспечить  свободный
рост  всем  корням  на  донцах  молодых  клубнелуковиц.
Кроме  того,  от  старой  клубнелуковицы  отделяют  и  детки,
которые,  будучи  высажены  отдельно,  развиваются  значи¬
тельно  лучше,  чем  на  старом  месте  без  выкопки  и  пере¬
садки.
 Выкопанный  материал  необходимо  сложить  тонким
слоем  в  сухом,  хорошо  проветриваемом  помещении,  где  нет
солнца.  Так  надо  хранить  клубнелуковицы  до  сентября.
 На  этом  материале  можно  ознакомить  учащихся  с  яв¬
лением  летнего  покоя  у  крокуса.  К  сентябрю  многие  клуб¬
нелуковицы  дадут  ростки.  Они  сформировались  за  счет
запасных  питательных  веществ,  отложенных  в  клубнелуко¬
вице  весной  во  время  роста.  На  это  явление  также  следует
обратить  внимание  учащихся.  На  микросрезах  хорошо  вид¬
ны  в  клетках  крахмальные  зерна.
 В  сентябре  перед  посадкой  необходимо  перебрать  весь
выкопанный  летом  посадочный  материал  крокусов,  отде¬
лить  и  выбросить  все  больные,  высохшие,  отмершие  клуб¬
ни.  Главная  же  цель  переборки  —  разделить  клубнелуко¬
вицы  по  одной  для  посадки.  Располагаются  они  по  2—
6  штук  на  старой  материнской  клубнелуковице  сверху.  Из
нее  они  образовались  весной  (рис.  17  и  18).
 Во  время  переборки  можно  обратить  внимание  учащих¬
ся  на  коэффициент  размножения  крокуса  —  из  одной  луко¬
вицы  через  год  образуется  в  среднем  3—4  штуки.  Теперь
старая  клубнелуковица  отмерла,  ее  отделяют  и  выбрасыва¬
ют.  Если  ее  оставить,  то  она  будет  только  мешать  росту
корней  у  новых,  молодых  клубнелуковиц,  которые  пойдут
в  посадку.
 Во  время  переборки  следует  также  рассмотреть  с  уча¬
щимися  кроющие  клубнелуковицу  наружные  чешуи.  Они
сухие,  шуршащие,  на  разрыв  прочные.  Этими  крепкими
 70

Рис.  17.  Молодые  клубнелуковицы  крокуса,  на  старой.
 пергаментообразными  чешуями  клубнелуковицы  крокуса
защищены  от  нападения  грызунов.  В  клубнелуковицах  от¬
ложены  питательные  вещества  и  скрытые  внутри  точки
роста,  которые  будут  продолжать  жизнь  растения  в  буду¬
щем  году.
 Весной  можно  проследить  приспособление  крокуса  к
регуляции  интенсивности  испарения.  Сущность  его  заклю¬
чается  в  следующем.  Весной,  в  период  активного  роста,
растения  нуждаются  в  большом  количестве  питательных
веществ.  Поступление  их  обеспечивается  благодаря  силь¬
ному  испарению  воды  листьями:  на  место  ушедшей  в  про¬
цессе  испарения  воды  лист  непрерывно  получает  от  кор¬
ней  все  новые  и  новые  порции  почвенного  раствора.  Силь¬
ное  испарение  достигается  благодаря  тому,  что  листья
крокуса  голые  и  выходят  из  трубки  несвернутыми,  т.  е.
вся  пластинка  листа  подвержена  действию  солнца  и  ветра.
В  жару,  при  недостатке  воды,  листья  крокуса,  напротив,
свертываются  вдоль  главной  жилки,  так  что  устьица  ока¬
зываются  прикрытыми.  Это  снижает  интенсивность  испа¬
рения.
 Весной  во  время  цветения  крокуса  можно  проследить
приспособления  к  опылению.  Благодаря  разновременному
созреванию  и  особому  расположению  друг  относительно
друга  рылец  и  пыльников  самоопыление  в  цветках  крокуса
 71

Рис.  18.  Клубнелуковицы  крокуса  с  детками.
 в  начале  цветения  оказывается  невозможным.  Ветер  и  на¬
секомые  производят  перекрестное  опыление.  Однако  в  кон¬
це  цветения,  если  цветок  остался  неопыленным,  срабатыва¬
ет  приспособление  к  самоопылению:  пыльники  поворачи¬
ваются  пыльцевыми  гнездами  к  рыльцам  и,  кроме  того,
пыльниковые  нити  и  трубка  околоцветника  удлиняются.
И  то,  и  другое  способствует  приближению  и  прикоснове¬
нию  пыльников  к  лопастям  рылец.
 Не  менее  занимательно  и  полезно  для  учащихся  про¬
следить  раскрывание  и  закрывание  цветков  в  течение  дня.
Весной  нетрудно  выбрать  для  наблюдений  за  крокусом
день  с  переменной  облачностью.  Светит  солнышко  —  цвет¬
ки  крокуса  открываются,  заходит  солнышко  за  тучку,  за
облако  —  цветки  закрываются,  защищая  пыльцу  от  воз¬
можного  дождя.  Снова  появится  солнышко  —  цветки  опять
постепенно  раскрываются.
 Можно  показать  школьникам  приспособление  крокуса
к  распространению  семян.  Последние  развиваются  в  яйце¬
видно-продолговатой  коробочке  (рис.  19).  В  период  пожел¬
тения  и  отмирания  листьев  семена  начинают  созревать,  и
коробочка  поднимается  над  землей  на  тонкой  ножке.  Стен¬
ки  коробочки  подсыхают  и  раскрываются  (рис.  20).  Ветер
 72

раскачивает  ее,  и,  качаясь  в  разные  сторо¬
ны,  коробочка  рассыпает  семена  вокруг  на
расстоянии  5—12  см.  Они  округлые  и  по
величине  чуть  мельче  просяного  зерна
(рис.  21).
 Следует  иметь  в  виду,  что  семян  в  ко¬
робочке  может  быть  15—18  и  меньше,  а
завязываются  коробочки  не  у  каждого  рас¬
тения.  Семена  сразу  после  сбора  не  прорас¬
тают.  Лучше  высевать  их  под  зиму  в  лег¬
кую  супесчаную  землю;  весной  появятся
всходы.  Всходы  недружные.  В  первый  год
сеянцы  нужно  слегка  притенять  и  регу¬
лярно  поливать.
 Для  зимней  выгонки  клубнелуковицы
крокуса  следует  высадить  в  горшки  или
ящики  в  августе  —  сентябре  на  расстоянии
около  3—5  см  на  глубину  1  —  2  см.
 Горшки  нужно  вкопать  в  грядку  в  от¬
крытом  грунте  или  под  стеллаж  теплицы.
В  этих  условиях  на  7—11-й  день  луковицы
образуют  корни.  Рост  же  надземной  части
будет  сдерживаться  прохладной  температу¬
рой.
 Для  того  чтобы  горшки  не  вмерзли  в
почву,  нужно  выкопать  яму,  засыпать  ее
листьями,  в  листья  поставить  горшки,  а
затем  засыпать  всю  яму  землей  слоем  12—
15  см.  Поверх  землю  укрыть  листьями
слоем  25—30  см.  Тогда  почва  в  горшке  не
промерзнет  долго,  и  в  ней  все  время  будут
расти  корни.  Из  такой  прикопки  горшки
можно  брать  даже  в  январе  из-под  снега;
земля  в  них,  укрытая  поверх  горшка  лис¬
тьями,  будет  талая.
 На  материале,  прикопанном  я  грунте
теплицы  или  в  подвале,  можно  проводить
наблюдения,  откапывая  его  каждые  две
недели  и  зарисовывая  состояние  ростков.
У  некоторых  растений  уже  на  6—8-й  неде¬
ле  после  посадки  над  слоем  почвы  поверх
горшков  появляются  ростки  и  через  плен¬
чатые,  полупрозрачные  листья  просвечи¬
вают  бутоны.  После  появления  ростков  над
 Рис.  19.  Закры¬
тая  коробочка
крокуса.
 Рис.  20.
Раскрывание
коробочки
крокуса.
 Рис  21  Семя
крокуса  при
рассмотрении  в
лупу.

слоем  земли  посуду  с  растениями  следует  выставить  на
свет  и  держать  первую  неделю  при  температуре  не  выше
+  5—6°  С,  с  последующим  повышением  до  +12—14°  С.
Следует  помнить,  что  испарение  при  температуре  ниже
+  10°  С  слабое,  поэтому  полив  до  появления  зеленых  листь¬
ев  надо  давать  умеренный.  С  появлением  листьев  полив  на¬
до  усилить.
 После  отцветания  температуру  можно  повысить  до
+  17°  С,  для  усиления  роста  листьев  растение  необходимо
несколько  раз  подкормить.
 С  наступлением  пожелтения  листьев  полив  постепенно
прекращают.  Клубнелуковицы,  бывшие  в  выгонке,  надо
использовать,  как  обычно,  для  посадки  в  грунт  осенью.
За  время  выгонки  каждая  клубнелуковица  даст  несколько
новых.
 Если  при  выгонке  были  созданы  хорошие  условия  для
развития  —  просторная  посуда,  богатая  почва,  оптимальная
температура,  достаточная  подкормка,  то  клубнелуковицы
крокуса  можно  выгонять  подряд  несколько  лет,  и  они  не
ослабевают,  а  только  сильнее  разрастаются.  Попытки  вы¬
гонки  крокуса  в  жилой  теплой  комнате  не  удаются.  Расте¬
ния  в  комнате  образуют  ростки,  как  обычно  состоящие  из
белоперепончатых  влагалищных  листьев.  Над  некоторыми
ростками  появляются  цветки,  но,  не  раскрывшись,  засыха¬
ют.  Большинство  же  цветков  засыхает,  даже  не  выходя  па
свет,  не  пробившись  через  трубку  из  листьев.
 В  комнате,  минуя  цветение,  крокус  сразу  развивает
зеленые  листья.  Каждая  посаженная  клубнелуковица  кро¬
куса  в  комнате  к  концу  вегетации  дает  несколько  новых
клубнелуковиц.  На  примере  выгонки  крокуса  в  комнате
и  параллельно  с  соблюдением  пониженной  температуры
учащиеся  могут  наглядно  убедиться,  насколько  необходи¬
ма  для  оптимального  развития  растений  соответствующая
их  биологическим  потребностям  температура  (для  крокуса
именно  пониженная).
 ЛАНДЫШ  (СЕМ.  ЛИЛЕЙНЫХ)
 В  диком  виде  ландыш  встречается  преимущественно  на
лесных  полянах  и  под  пологом  леса,  чаще  всего  в  условиях
большого  увлажнения  почвы.
 Наилучшего  развития  лапдыш  достигает  на  легких  су¬
глинках.  Для  обильного  цветения  ландыша  необходимо
каждую  весну  вносить  свежий  навоз  или  перегной  но  4—
 74

Рис.  22.  Листовые  почки  ландыша,  предназначенные  для  размно¬
жения.
 5  «г  на  1  кв.  м.  Помимо  навоза,  вносят  и  минеральные
удобрения:  с  весны  и  до  июля  —  азотистое,  а  в  июле  —
августе  —  фосфорное  удобрение  (через  каждые  10—
15  дней).  Непременным  условием  нормального  развития
ландыша  являются  обильные  и  регулярные  поливы.  При
таком  уходе  на  третьем  году  после  высадки  растения  об¬
разуют  до  80%  корневищ  с  цветочными  почками.
 Ландыш  размножается  семенами  и  при  помощи  корне¬
вищ.  Семена  ландыша  белые,  очень  твердые  и  трудно  на¬
мокающие.  Всхожесть  семян  невысокая;  прорастают  они
очень  медленно,  в  отдельных  случаях  на  86—89-й  день.
Для  обеспечения  всхожести  семена  следует  высевать  под
зиму.
 При  вегетативном  размножении  используют  корневища
с  листовыми  почками  или  отдельные  почки  с  корнями
(рис.  22).  Листовые  почки  отличаются  от  цветочных  мень¬
шей  толщиной  и  более  острой  верхушкой  (цветочные  поч¬
ки  имеют  тупые  верхушки).  На  продольном  разрезе  листо¬
вой  почки  хорошо  видны  простым  глазом  зачатки  листьев,
а  в  центре  цветочной  почки  —  зачаток  соцветия.
 В  сентябре  после  выкопки  кустов  из  грунта  корневища
сортируют  по  характеру  почек  на  ростовые  и  цветочные.
 <5

Корневища,  предназначенные  для  размножения,  с  осе¬
ни  прикапывают  1  в  ящики  с  землей  и  хранят  до  весны
в  подвале  или  в  парнике.  Корневища  можно  хранить  и  в
грунте,  укрывая  их  с  наступлением  холодов  ящиками,  а
поверх  них  толстым  слоем  листьев.
 Высадку  корневищ  с  листовыми  почками  в  открытый
грунт  в  условиях  средней  полосы  производят  весной.  На
юге  корневища  можно  высаживать  осенью  (в  октябре).
До  морозов  материал  успевает  укорениться  и  хорошо  пере¬
зимовывает.
 Посадку  корневищ  ландыша  на  низком  месте  произво¬
дят  на  гряды.  На  ровном  месте  ландыш  требует  меньше
воды,  так  как  ровное  место  подсыхает  меньше,  чем  гряда.
Корневища  следует  высаживать  на  расстоянии:  в  рядке
между  растениями  —  4—5  см^  а  между  рядами  —  20  см.
 В  уелоииях  школы  ландыш  можно  с  успехом  использо¬
вать  для  оформления  участка,  как  демонстрационный  ма¬
териал  на  уроках  ботаники,  для  зимней,  летней  и  осенней
выгонки.
 Для  оформления  участка  ландыш  следует  высаживать
в  полутени  (у  деревьев,  у  степы),  где  он  может  расти  без
пересадки  в  продолжение  7—9  лет  и  служить  источником
материала  для  выгонки.
 В  учебном  процессе  ландыш  применим  для  различных
демонстрационных  целей.  На  ландыше  можно  показать
цветочные  почки,  заложившиеся  в  лето,  предшествующее
цветению,  а  это  позволяет  привить  учащимся  понятие
о  том,  что  для  обеспечения  урожая  многолетних  культур
надо  ухаживать  за  ними  не  только  в  год  цветения,  но  и
ранее.
 На  ландыше  можно  показать  особенности  строения
цветка  лилейных.  Ландыш  является  удобным  материалом
для  демонстраций  в  классе,  так  как  у  него  крупные  почки,
с  ранней  дифференцировкой  на  листовые  и  цветочные.
Можно  также  показать  на  ландыше  типичный  лист  с  дуго¬
нервным  жилкованием  и  цельным  краем.
 Для  выгонки  используют  корневища  ландыша  с  цветоч¬
ными  почками  (рис.  23).  После  выкопки  корневища  свя¬
зывают  в  пучки  по  50  штук  и  хранят  в  прикопанном  виде
в  холодном  подвале  или  в  парнике.
 1  Прикопка  —  временная  густая  посадка  с  укрытием  корней
землей.  Надземную  часть  растения  землей  не  засыпают.
 70

Для  обеспечения  дружно¬
го  расцветания  корневища
необходимо  перед  выгонкой
хотя  бы  с  неделю  выдержать
на  морозе.  Если  нет  морозов
(на  юге),  то  растения  можно
поместить  на  лед  холодиль¬
ника.  Затем  корневища  впо-
сят  в  закрытое  помещение  и
после  медленного  оттаивания
(в  продолжение  1—2  суток)
обрезают  корни,  оставляя  8—
9  см  длины.
 Для  ускорения  цветения
корневища  после  обрезки  по¬
мещают  на  16  часов  в  ванну
с  температурой  воды  +32—
35°  С.  Ванна  стимулирует
также  развитие  листьев,  так
 Рио.  23.  Корневище  ландыша,
предназначенное  для  выгонки
(а  —  цветочная  почка).
 как  при  ранней  (к  январю)
выгонке  без  ванны  культур¬
ные  ландыши  часто  не  разви¬
вают  листьев,  а  образуют  только  одни  соцветия.  При  по¬
здней  выгонке  (март  —  апрель)  ванны  нежелательны,  по¬
тому  что  они  вызывают  усиленный  рост  листьев  в  ущерб
цветению.  После  ванны  корневища  высаживают  в  теплую
легкую  землю  в  горшки  или  корзины  на  расстоянии  2—
3  см  друг  от  друга.  После  посадки  производят  поливку
теплой  водой  (около  +35°С).
 Температура  почвы  во  время  выгонки  +30  —35°  С,  а
температура  воздуха  должна  быть  значительно  ниже,  т.  е.
+  23  —25°  С.  Разность  температур  достигается  подогревом
грунта  или  поливом  теплой  водой.  В  условиях  школы  ящи¬
ки  и  горшки  с  выгоночными  растениями  ландыша  ставят
в  теплое  место  и  поливают  подогретой  водой.
 Во  время  выгонки,  помимо  полива,  обязательно  приме¬
няют  опрыскивание,  так  как  наилучшее  развитие  расте¬
ний  происходит  только  в  условиях  избыточного  увлажне¬
ния  воздуха.
 Растения  зацветают  на  21—23-й  день  от  начала  выгон¬
ки.  Для  развития  более  длинных  цветоносов  и  получения
более  нежной  листвы  растения  надо  слегка  притенять.  По¬
следнее  особенно  необходимо  при  весенней  выгонке,  когда
наступают  солнечные  дни.
 77

Ландыш  с  сильными  цве¬
точными  почками  можно  вы¬
гнать  и  без  земли.  Корневи¬
ща  переслаивают  мхом,  свя¬
зывают  в  пучки  и  помещают
в  ванну  с  водой  указанной
выше  температуры,  а  затем
устанавливают  в  слой  мха,
который  обильно  увлажняют.
Вокруг  растения  атмосфера
также  должна  быть  влажной.
 Подвядшие  в  выгонке
ландыши  не  оживают.
 Для  выгонки  наиболее
удобен  ландыш  садовый,  так
как  лесной  ландыш  дает
меньший  процент  цветочных
почек.  Он  применяется  при
 ранней  выгонке  для  подсадки
Рис.  24.  Цветение  ландыша  в  к  садовому  ландышу,  у  кото-
 сентябре,  одновременно  с  геор-  рого  не  всегда  развиваются
 типами. 	г 	тт
 листья.  Ландыш  можно  иметь
 в  цвету  круглый  год.  Для
 осеннего  и  летнего  цветения  ландыш  нужно  сохранить  на
 льду  и  за  17—25  дней  до  цветения  (летом  он  зацветает
 быстрее,  чем  зимой)  ставить  на  выгонку  (рис.  24).
 ЛЕН  МНОГОЛЕТНИЙ  (СЕМ.  ЛЕНОВЫХ)
 Это  многолетнее  неприхотливое  растение,  особенно  при¬
годное  для  выращивания  на  каменистых,  богатых  известью
почвах.  Цветет  в  июне  —  июле.  В  жаркую  погоду  цветки
держатся  всего  полдня,  но  зато  их  так  много,  что  площадь,
занятая  льном,  представляет  собой  сплошное  голубое  пят¬
но.  Для  хорошего  развития  растений  и  обильного  и  про¬
должительного  цветения  при  посадке  в  лунки  необходимо
внести  навоз,  торф,  немного  извести,  суперфосфата  или
фосфоритной  муки,  роговых  стружек  —  все  это  перемешать
с  почвой,  поверх  насыпать  обычной  земли  и  тогда  сажать
кусты.  При  такой  посадке  растения  будут  ветвиться  и  цве¬
сти  до  половины  августа.
 Семена  начинают  созревать  в  августе.  Поскольку  цвете¬
ние  происходит  неодновременно,  семена  созревают  в  раз¬
ные  сроки.  При  пожелтении  коробочек  их  надо  собирать,
 78

если  нужны  семена.  При  перезревании  коробочки  растрес¬
киваются,  и  семена  осыпаются.
 Размножают  посевом  семян  и  черенками.
 В  условиях  школы  лен  многолетний  может  быть  ис¬
пользован  для  оформления  участка,  для  зимнего  черенко¬
вания,  для  селекционной  работы.
 Лен  многолетний  представляет  собой  большую  ценность
как  материал  для  зимней  работы  по  черенкованию.  Зимой
растения  можно  откопать  из-под  снега,  нарезать  с  них  че¬
ренков  и  поставить  на  очень  медленное  оттаивание.  Черен¬
ки  легко  оживают  и  дают  успешное  укоренение.  Укорене¬
ние  происходит  не  только  в  песке,  но  даже  во  влажном  воз¬
духе,  под  мокрой  бумагой,  что  позволяет  легко  наблюдать
ход  образования  корней  на  черенках.
 Интересную  и  практически  важную  работу  можно  про¬
водить  по  выведению  хозяйственных  форм  многолетнего
льна.  Сначала  нужно  провести  скрещивание  сортового  льна
с  многолетним.  Полученные  от  скрещивания  семена  вы¬
сеять,  отобрать  в  потомстве  лучшие  растения  по  высоте,
по  волокну  и  от  них  высеять  семена  для  последующего
отбора.  В  результате  отбора  в  ряде  поколений  можно  вы¬
вести  ценные  сорта  многолетнего  льна.
 ЛИЛИИ  (СЕМ.  ЛИЛЕЙНЫХ)
 В  диком  виде  лилии  встречаются  в  Центральной  Азии.
 Лилии  культивируют  ради  красоты  и  аромата  цветка
и  грациозности  общего  вида  растения.
 Для  условий  школы  пригодны  следующие  виды.
 1. 	Лилия  регале.  Цветки  белые,  с  широким  отгибом  ле¬
пестков,  с  наружной  стороны  лепестка  розоватый  налет,
очень  ароматные.  Луковица  крупная,  грязновато-лилового
цвета.  Легко  размножается  семенами  и  чешуйками.  Высота
стебля  около  60  см,  реже  до  метра.  В  условиях  севера  и
средней  полосы  зимует  при  легком  укрытии.
 Эту  лилию  лучше  выращивать  в  открытом  грунте,  так
как  в  помещении  слишком  сиЛьный  аромат  ее  цветков  мо¬
жет  вредно  повлиять  на  самочувствие  детей.
 2. 	Лилия  даурская.  Цветок  до  15  см  в  диаметре,  оран¬
жево-красный  с  коричневатыми  точками  в  середине  и  до
низа  лепестков.
 На  одном  соцветии  до  10  и  более  цветков,  без  аромата.
Цветение  наступает  в  июне  и  продолжается  более  месяца.
 79

У  отдельных  форм  листья  очередные,  а  не  супротивные.
Зимует  без  укрытия.
 3.  Лилия  тонколистная.  Лист  шириной  2—3  мм.  Высо¬
та  стебля  с  соцветием  до  90  сж,  без  соцветия  —  50—60  см.
Цветков  на  соцветии  20  и  более,  ярко-оранжево-красного
тона.  Диаметр  цветка  3—4  сж,  лепестки  с  сильно  отогнуты¬
ми  краями.  Цветоножки  тонкие,  длинные,  до  8  см,  что  при¬
дает  всему  соцветию  изящество  и  легкость.  Аромат  цветков
напоминает  запах  ванили.  Зимует  хорошо.
 4. 	Лилия  пандидум.  Цветки  снежно-белые,  очень  аро¬
матные,  около  5  см  в  диаметре,  на  цветоносном  стебле  их
более  25  штук.  Для  обильного  цветения  нужно  производить
посадку  глубиной  на  4—5  см.  Цветение  в  июле.  На  зиму
необходимо  укрытие  от  морозов.  Луковица  белая,  с  лег¬
кой  желтизной.  Размножается  чешуйками  и  детками.
 5. 	Лилия  Мартагон.  Цветки  мелкие,  светло-фиолето¬
вые,  с  сильным  отгибом  лепестков,  без  аромата.  Высота
растений  в  цвету  более  80  см.  Цветение  в  июне  —  июле.
Хорошо  растет  на  суглинистых  почвах  и  нормально  раз¬
вивается  даже  в  условиях  полутени.
 6. 	Лилия  тигринум.  Цветки  ярко-оранжевые  с  корич¬
неватыми  крапинками,  без  аромата,  диаметр  цветка  около
8—12  см.  Высота  стебля  60—80  см  и  более.  Цветение  в
августе  —  сентябре.  В  пазухах  листьев  образуются  стеб¬
левые  луковички,  которые  при  опадении  на  почву  в  усло¬
виях  влажности  дают  корни  и  впоследствии  —  новые  ра¬
стения,  зацветающие  на  третий  год.
 7. 	Лилия  монадельфум.  Цветки  темно-желтые,  с  силь¬
ным  ароматом.  Число  цветков  на  цветоносном  стебле  бо¬
лее  25,  цветение  в  июне.  Высота  стебля  более  1  м.  При  пе¬
ресадке  луковиц  необходимо  сохранять  старые  корни,  так
как  в  год  пересадки  растения  новых  корней  не  образуют.
 8. 	Лилия  ауратум.  Цветки  белые,  с  золотистой  про¬
дольной  полосой  посередине  лепестка  и  розовыми  пятна¬
ми  на  лепестках,  диаметр  цветка  до  15  см.  В  средней  по¬
лосе  даже  с  укрытием  редко  перезимовывает.
 9. 	Лилия  гарризи.  Цветки  белые,  лепестки  слегка  раз¬
вернутые,  раструб  цветка  узкий.  Исключительно  изящна,
но  в  средней  полосе,  так  же  как  и  лилия  ауратум,  не  все¬
гда  перезимовывает  даже  при  хорошем  укрытии.
 В  условиях  школы  лилии  могут  быть  использованы
для  оформления  участка  и  составления  букетов,  для  вы¬
гонки,  для  привития  учащимся  практических  навыков  по
 80

искусственному  опылению  растений,  для  лабораторных
работ,  для  размножения  чешуйками  и  семенами,  для  на¬
блюдений  за  выделением  нектара.
 Выращивая  лилии  для  оформления  участка,  нужно
учитывать,  что  они  не  переносят  вытаптывания.  При  вы¬
садке  лилий  на  тяжелых  почвах  в  лунки  следует  приме¬
шивать,  кроме  перегноя,  немного  крупного  песка.
 Для  выгонки  наиболее  пригодны  лилия  регале  и  ли¬
лия  гарризи.  На  выгонку  требуется  около  6  месяцев.
В  школе  целесообразно  проводить  весеннюю  выгонку  ли¬
лий.  Для  этого  луковицы  в  сентябре  —  октябре  высажи¬
вают  в  смесь  земли:  глинисто-дерновой  —  3  части,  листо¬
вой—  1  часть,  навозной  (перегной  от  коровьего  навоза)  —
1  часть  и  песка  —  около  7б  части.  На  дно  горшка  кладут
черепок,  и  на  него  насыпают  слой  земли  толщиной  в  3—
4  см.  На  этом  слое  расправляют  корни  луковицы  и  сверху
досыпают  землю  так,  чтобы  только  закрыть  луковицу.
Землю  плотно  обжимают  и  производят  полив.  По  мере
роста  стебля  его  засыпают  землей  для  образования  прида¬
точных  корней.  Верхушку  стебля  не  засыпают.
 Горшки  ставят  в  прохладном  месте,  чтобы  задержать
рост  листьев  и  содействовать  развитию  корней.  Постепен¬
но  можно  повышать  температуру  до  +10—12°  С.  При  бо¬
лее  высокой  температуре  образуются  разреженные  соцве¬
тия.  Поело  зацветания  растения  могут  быть  опять  постав¬
лены  в  прохладное  место  (  +  5—7°  С)  для  более  продол¬
жительного  цветения.
 На  выгоночных  растениях  чрезвычайно  удобно  про¬
следить  выделение  нектара  в  цветках,  стекание  его  по
желобкам  срединной  жилки  лепестка.  Летом  эта  работа
затруднена  тем,  что  нектар  собирают  насекомые,  на  ветру
он  скоро  испаряется,  а  на  выгоночном  материале  густой
сироп  нектара  хорошо  виден  на  лепестках  лилий.
 Для  получения  семян  лилии  нужно  произвести  искус¬
ственное  опыление  цветков.  Растения  после  опыления
следует  держать  при  температуре  +12—18°  С  до  тех  пор,
пока  не  станут  образовываться  плоды.  Для  успешного
образования  семян  опыление  следует  произвести  3—4  ра¬
за,  так  как  условия  влажности  воздуха,  освещения  и  дру¬
гие  факторы  могут  меняться  и  по-разному  влиять  на
процесс  оплодотворения.
 По  мере  роста  завязей  можно  проследить  образование
и  развитие  плодов,  созревание  семян,  сделать  зарисовку
семян  и  плодов  (рис.  25).
 81

Рис.  25.  Плоды  лилии  регале.
 При  размножении  лилии  семенами  посев  можно  про¬
изводить  в  феврале  в  ящики,  чтобы  иметь  возможность
наблюдать  за  прорастанием  семян  и  развитием  молодых
растений.  В  мае  растения  нужно  высадить  в  грунт,  обес¬
печив  летом  регулярный  полив,  так  как  корни  у  лилий
короткие  и  слой  почвы,  где  они  располагаются,  может  про¬
сохнуть.
 С  наступлением  холодов  растения  нужно  укрыть  ли¬
стьями.
 Все  лилии,  имеющие  чешуйчатые  луковицы,  как  на¬
пример  лилия  регале,  лилия  кандидум,  могут  размножать¬
ся  чешуйками  (рис.  26).  В  условиях  школы  размножение
лилий  чешуйками  наиболее  целесообразно  начинать  в
сентябре  —  октябре,  чтобы  иметь  возможность  провести
зимой  наблюдения  за  образованием  и  развитием  лукови¬
чек  и  ростом  новых  растений,  а  весной  подросшие  расте¬
ния  высадить  в  открытый  грунт.
 Чешую  берут  за  верхнюю  часть  и  сильно  отгибают  от
луковицы  с  таким  расчетом,  чтобы  она  отделилась  у  са¬
мого  основания.  Затем  ее  высаживают  в  легкую  землю
так,  чтобы  над  почвой  была  видна  верхняя  четверть  че¬
шуи.  При  высадке  нужно  обязательно  хорошо  придавить
 82

к  земле  посаженную  чешую,  для  того  чтобы  к  ней  беспре¬
рывно  поступала  вода  из  почвы.
 Чешуи  поливают,  чтобы  не  пересыхало  место  облома,
потому  что  именно  на  нем  в  условиях  увлажнения  обра¬
зуются  новые  луковички.  Для  проверки  потребности  по¬
лива  можно  чешуи  вынимать  из  почвы  и  снова  сажать:
при  бережном  обращении  они  от  этого  не  страдают.
Во  время  образования  луковички  можно  осторожно  вы¬
нуть  чешуйку  и  поместить  ее  на  мокрую  ватку  под  стекло,
чтобы  она  не  засохла.  В  течение  недели  можно  наблюдать
явное  увеличение  размеров  луковички  под  стеклом.
По  прошествии  недели  чешуйку  нужно  вЬ1садить  в  землю
во  избежание  истощения.
 Лилии  могут  служить  материалом  для  привития  уча¬
щимся  практических  навыков  лабораторной  работы.
 На  выгоночных  растениях  в  зимних  условиях  можно
просмотреть  в  микроскоп  пыльцевые  зерна  лилий.  Можно
собрать  прорастающие  пыльцевые
зерна  с  рылец  через  разные  сроки
после  опыления  и  просмотреть
пыльцевые  трубки.  Последние  осо¬
бенно  удобно  наблюдать,  если  сре¬
занные  рыльца  поместить  в  смесь
уксуснокислого  кармина  1  с  глице¬
рином  (1:1)  и  прокипятить  на  во¬
дяной  бане  в  течение  30  минут.
 Рыльца  распариваются  и  легко
раздавливаются  между  предмет¬
ным  и  покровным  стеклами.  Пыль¬
цевые  трубки  лежат  в  виде  темно¬
красных  нитей,  хорошо  видимые
от  самого  выхода  их  из  пыльцево-  9ц
го  зерна.
 В  чешуях  и  бульбочках  лилий
можно  определить  наличие  крах¬
мала;  на  посаженных  в  почву  че¬
шуйках  проследить  образование
каллюса.
 1  В  50-процентнуго  уксусную  кис¬
лоту  кладут  сухой  кармин  до  насыще¬
ния  и  держат  на  водяной  бане  часа
два,  потом  сливают  и  фильтруют.  Мо¬
жет  храниться  в  закрытом  виде  много
лет.
 Рис.  26.  Образование  лу¬
ковицы  у  лилии  при  ос¬
новании  чешуйки  (а).
 83

Особый  интерес  представляет  исследование  с  микроско¬
пом  или  с  лупой  заложения  луковичек  и  корней  при  раз¬
множении  лилии  чешуйками.
 У  основания  стебля  выгоночного  растения  образуются
придаточные  корни.  Если  срезать  их  с  небольшим  участком
стебля,  то  в  большинстве  случаев  растения  от  этого  не  стра¬
дают.  Придаточные  корни  лилии  служат  хорошим  материа¬
лом  для  изучения  строения  корня  и  дают  возможность
проследить,  из  каких  тканей  они  образовались.  Все  эти  ра¬
боты  можно  производить  зимой.
 ЛЮПИН  (СЕМ.  МОТЫЛЬКОВЫХ)
 Встречаются  как  однолетние,  так  и  многолетние  виды
люпина.  Родина  многолетних  люпинов  —  Северная  Аме¬
рика.
 В  культуре  известно  до  300  видов.
 Люпины  легко  скрещиваются  между  собой  и  приносят
жизнеспособное  плодовитое  потомство.  Благодаря  этой
особенности  садоводами  выведено  большое  количество  раз¬
нообразных  сортов.
 Современные  сорта  многолетних  люпинов  получены
главным  образом  от  люпина  полифиллюс  с  синими  цвет¬
ками.  От  этого  вида  в  1906  г.  в  Голландии  были  получены
формы  с  цветками  белыми,  ярко-розовыми,  розово-лило¬
выми  и  двуцветными.
 В  последующее  время  для  создания  новых  сортов  был
привлечен  в  качестве  исходного  материала  и  европейский
люпин  с  желтыми  цветками,  в  потомстве  которого  получи¬
ли  сорта  с  окраской  цветков  абрикосовой,  оранжевой,  ло¬
сосевой  и  др.
 Есть  сорта  люпинов  с  палевой,  шоколадной,  лиловой
и  другой  окраской  цветков.
 Люпины  —  неприхотливые  растения,  они  хорошо  пере¬
зимовывают  и  благодаря  красочности  и  богатству  цвете¬
ния  могут  служить  украшением  пришкольного  участка.
 Наилучшего  развития  люпины  достигают  на  солнеч¬
ных  местах.  Они  хорошо  произрастают  на  таких  песча¬
ных  почвах,  где  другие  декоративные  растения  сильно
страдают,  следовательно,  для  них  пригодны  песчаные  поч¬
вы,  легкие  суглинки  и  даже  подзолы.  Как  всякие  корне¬
вищные  многолетники,  люпины  плохо  растут  на  участках
с  застоем  воды.  На  таких  участках  культура  их  возможна
только  на  возвышенных  грядах  или  клумбах.
 84

При  внесении  свежего  навоза  у  люпина  может  проис¬
ходить  загнивание  корней  и  выпадение  отдельных  расте¬
ний  после  зимовки.  Поэтому  из  органических  удобрений
следует  вносить  нейтрализованный  известью  проветрен¬
ный  торф  и  перегной.
 Интереснейшей  особенностью  люпина  является  его
симбиоз  с  бактериями.  Они  поселяются  на  корнях  расте¬
ния,  в  особых  клубеньках,  где  откладывают  азотистые
соединения.  Поэтому  люпины  относят  к  азотфиксирую-
щим  растениям.  Наличие  бактерий  в  почве  легко  заметить
по  обилию  клубеньков  на  корнях  люпина.
 Отсутствие  в  почве  соответствующих  бактерий  отри¬
цательно  сказывается  на  развитии  люпинов.  В  таких  слу¬
чаях  необходимо  взять  корни  люпина,  богатые  клубень¬
ками,  растереть  их,  развести  водой,  полить  слегка  отко¬
панные  корни  слабых  растений  и  засыпать  землей,  вскоре
растения  заметно  поправятся  и  в  дальнейшем  нормально
разовьются  и  дадут  богатый  урожай  семян.
 На  первом  году  жизни  растения  многолетнего  люпина
образуют  прикорневую  розетку  листьев.  Листья  пальчато¬
сложные,  черешки  длинные.  Благодаря  орнаментальности
листьев  люпины  даже  в  нецветущем  состоянии  представ¬
ляют  собой  декоративный  материал.  Зелень  сочная,  пыш¬
ная,  пребывающая  в  свежем  состоянии  с  весны  и  до  позд¬
ней  осени.
 На  втором  году  жизни  розетка  приобретает  мощное
развитие,  длина  черешков  может  превышать  50  см.  Из  се¬
редины  розетки  вырастает  цветоносный  облиствленный
стебель,  несущий  богатое  колосовидное  соцветие  до  70  см
высотой  и  до  10  см  в  диаметре.  Старый  куст  в  цветущем
состоянии  достигает  в  высоту  более  1,5  м.
 Пока  продолжается  формирование  соцветия,  почки  в
пазухах  листьев  на  цветоносном  стебле  пребывают  в  со¬
стоянии  покоя.  Но  с  раскрыванием  цветков  из  почек  раз¬
виваются  небольшие  сидячие  побеги.  В  верхней  части
стебля  они  образуют  соцветия.
 Эти  боковые  соцветия  хотя  и  значительно  слабее  основ¬
ного,  но  благодаря  их  многочисленности  они  значительно
удлиняют  срок  цветения  посадок.  Особенно  активно  про¬
буждаются  и  растут  почки  и  побеги  после  срезки  основ¬
ного  соцветия.
 Если  и  боковые  соцветия  срезать,  то  начнется  рост
побегов  из  нижележащих  почек  на  цветоносном  стебле.
Нижние  побеги  могут  дать  цветение  во  второй  половине
 85

Рис.  27.  Обычный  лист
люпина.
 лета  и  цвести  до  самого  снега.
Если  же  боковых  соцветий  не
срезать,  то  развивающиеся
на  них  семена  используют  все
пластические  вещества  и  тог¬
да  нижерасположенные  побе¬
ги  соцветий  не  образуют.  Они
могут  быть  использованы  для
размножения  черенками,  что
особенно  ценно  для  сохране¬
ния  наследственных  особен¬
ностей  форм,  например,  с  яр¬
ко-красной  и  ярко-желтой  ок¬
раской  или  с  особой  формой
цветков.
 С  каждым  годом  количест¬
во  розеток  и  число  соцветий
на  кусте  люпина  все  возрас¬
тает.  Увеличивается  возмож¬
ность  получения  большего  ко¬
личества  черенков  для  веге¬
тативного  размножения.
 Для  укоренения  с  цвето¬
носного  стебля  следует  летом
 Рис.  28.  Лист  люпина  с  фас-
циированного  стебля.
 содрать  черенок  с  «пяточкой»
(с  кусочком  стебля).  Поса¬
дить  черенки  в  крупный  реч¬
ной  промытый  песок,  прите¬
нить  и  поддерживать  воздух
влажным  путем  опрыскива¬
ния,  укрытием  стеклом  или
мокрой  бумагой.  Дней  через
10—15  появятся  корни.  Уко¬
рененные  черенки  необходи¬
мо  посадить  на  постоянное
место  настолько  глубоко,  что¬
бы  на  воздухе  оставались
только  листья.  Все  же  почки
надо  обязательно  углубить  в
землю  для  надежной  перези¬
мовки.  С  наступлением  лег¬
ких  заморозков  почву,  где  вы¬
сажены  черенки  люпина,  не-
 86

обходимо  прикрыть  толстым
слоем  листьев.  Необходи¬
мость  укрытия  вызвана  опас¬
ностью  вымерзания  черенков
в  первую  зиму.  В  последую¬
щие  годы  люпин  переносит
зимовку  безболезненно.
 Растения,  развившиеся  из
черенков,  по  сравнению  с  рас¬
тениями,  выращенными  из
семян,  обладают  несколько
более  слабым  ростом,  но  цве¬
тение  дают  богатое.
 У  люпина  часто  можно
наблюдать  явление  фасциа¬
ции,  т.  е.  смещение,  загуще¬
ние  листорасположения.  Ко¬
личество  листьев  в  розетке
возрастает,  число  долой  в
листе  заметно  увеличивается.
Если  у  обычных  растений  лю¬
пина  лист  имеет  пять-шесть
долей  (рис.  27),  то  у  расте¬
ний  с  фасциированным  стеб¬
лем  число  долей  в  2—3  раза
больше  (рис.  28).
 Листья  на  цветоносном
стебле  располагаются  часто,
стебель  может  быть  слегка
деформирован,  как  бы  рас¬
плюснут.  Количество  цветков
сравнительно  с  обычными  ра¬
стениями  значительно  боль¬
шее,  и  размещены  они  в  со¬
цветий  густо  (рис.  29).
 Цветоносные  стебли  таких
растений  нередко  ветвятся
(рис.  30).  Даже  боковые  его
цветоносы  могут  давать  раз¬
ветвления.  Эта  особенность—
связь  числа  долей  листа  с  бо¬
гатым  цветением  —  позволя¬
ет  отбирать  наиболее  декора¬
тивные  растения  из  посевов
 Рис.  29.  Соцветия  люпина
с  густым  расположением
цветков.
 Рис.  30.  Разветвленное  соцве¬
тие  люпина.
 87

по  рассаде,  не  дожидаясь,  пока  растения  зацветут.  Если  у
сеянца  люпина  лист  с  пятью  долями,  то  соцветие  у  него
будет  с  редким  расположением  цветков.  Если  же  долей
листа  десять  и  больше,  то  эта  рассада  обязательно  даст
впоследствии  фасциированный  стебель,  большее  число
листьев,  мощное  соцветие  с  густым  расположением  цвет¬
ков.
 Явление  фасциации  непостоянно  и  особенно  распро¬
странено  в  условиях  обильного  питания.  Цветоносные
стебли  образуются  из  почек.  И  если  почка  уже  преврати¬
лась  в  соцветие,  то  она  в  дальнейшем  не  оказывает  влия¬
ния  на  жизнь  куста.  Новые  соцветия  формируются  из
новых  почек.  И  этим  новым  почкам  необходимо  создавать
условия  питания,  стимулирующие  проявление  фасциации.
При  обильном  питании  в  почке  образуется  большее  чис¬
ло  листьев,  число  долей  у  листьев  увеличенное,  соцве¬
тие  закладывается  со  значительно  большим  количеством
цветков,  цветки  па  цветоносе  располагаются  значительно
гуще.
 Следовательно,  для  создания  богато  цветущей  планта¬
ции  люпина  необходимо  высаживать  рассаду  с  большим
количеством  долей  листа  и  ежегодно  поддерживать  обиль¬
ное  питание,  а  в  засушливое  время,  кроме  того,  доста¬
точный  полив.
 Цветут  люпины  в  средней  полосе  в  июне  —  июле,  а  в
годы  с  обильными  осадками  цветение  продолжается  бес¬
прерывно  до  морозов.
 Цветки  люпинов  типичны  для  семейства  мотыльковых.
Перекрестное  опыление  осуществляют  насекомые.
В  плохую  погоду,  когда  насекомых  нет,  люпин  самоопы¬
ляется.
 Созревание  семян  наступает  в  августе.
 Плод  люпина  —  боб.  Благодаря  особому  строению  ство¬
рок  во  время  созревания  он  расщепляется  вдоль  по  брюш¬
ному  и  спинному  швам,  створки  скручиваются  винтом  и
разбрасывают  семена  в  разные  стороны.  Поэтому  вокруг
кустов  люпина  наблюдается  большое  количество  всходов
самосева,  которые  можно  потом  пересадить  на  гряды.
 Семена  на  ощупь  твердые.  Оболочка  крепкая,  стекло¬
видная.  Семена  при  намокании  поглощают  много  воды  и
увеличиваются  от  набухания  почти  вдвое  (рис.  31).
 Набухшие  семена  становятся  более  мягкими,  и  обо¬
лочка  легко  снимается,  обнажая  зародыш  с  двумя  семя¬
долями.
 83

Рис.  31.  Набухшее  и  сухое
семя  люпина.
 Для  привития  школьни¬
кам  навыков  лабораторной
работы  можно  подробно  рас¬
смотреть  строение  зародыша,
изучить  иод  микроскопом
оболочку  семян  люпина.
 У  многолетнего  люпина
встречаются  так  называемые
твердые  семена.  Если  нор¬
мальное  семя  люпина  набу¬
хает  через  8  часов  после  за¬
мачивания,  а  всходы  появля¬
ются  на  6—14-й  день  после  посева,  то  семена  с  твердой
оболочкой  могут  не  набухнуть  при  намачивании  в  течение
месяца  и  даже  года.  В  почве  такие  семена  могут  пролежать
не  прорастая  3—4  года.  Этим  объясняется  появление  всхо¬
дов  на  участках,  где  люпин  произрастал  несколько  лет  тому
назад.
 Если  у  твердых  семян  проколоть  оболочку  или  слегка
протереть  семена  с  битым  стеклом,  то  они  вскоре  начнут
набухать  и  прорастут.
 На  всходах  люпина  в  ясные  холодные  вечера  после
жаркого  дня  можно  наблюдать  приспособление  растения
к  сохранению  тепла.  Семядоли  из  горизонтального  поло¬
жения  постепенно  приподнимаются  и  становятся  совер¬
шенно  вертикально.  При  таком  положении  теплоотдача  с
семядолей  уменьшается  и  лучше  обеспечивается  защита
первых  листочков  от  холода.  С  наступлением  утра  и  потеп¬
лением  семядоли  снова  опускаются  до  горизонтального
положения  и  открывают  ранее  скрытые  между  ними  кро¬
шечные,  еще  не  окрашенные  листочки.
 Зимний  посев  люпина  можно  проводить  в  ящиках  с
закапыванием  их  под  снег,  но  можно  с  осени  вскопать
гряды,  прогрести  рядки,  поставить  колышки  на  концах
гряды  против  рядков,  в  которые  будет  проведен  посев.
Зимой  (декабрь  —  начало  января),  пока  снегу  не  так  мно¬
го,  надо  смести  его  с  гряд  веником,  натянуть  шнуры  на
колья  и  высеять  семена.  Заделку  можно  провести  или  поч¬
 вой,  заготовленной  заранее  и  хранившейся  в  помещении,
или  сухим  песком.  После  заделки  семян  гряды  засыпать
снегом.
 При  вегетативном  размножении  нужно  с  осени  выко¬
пать  кусты  люпина  и  прикопать  в  парник,  укрытый  от
замерзания  листьями,  или  в  подвал,  или  под  стеллаж  теп-
 89

лицы;  зимой  их  можно  выкопать.  Корни  разрезать  на
куски,  места  разреза  присыпать  толченым  углем.  Куски
корней  посадить  в  почву  (ящики,  горшки);  вскоре  на  них
появятся  почки.  Если  почки  были,  то  они  пробудятся  и
пойдут  в  рост.
 Если  из  посева  люпина  отбирать  и  высаживать  расса¬
ду  с  большим  числом  долей  на  листе,  то  через  2—3  поко¬
ления  можно  вывести  формы  с  очень  пышным  соцветием,
нередко  разветвленным,  формы  со  значительно  большим
количеством  листьев  в  кусте  и  на  цветоносном  стебле.
На  одном  узле  может  образоваться  до  пяти  листьев.
 Такие  пышные  кусты  люпина  очень  декоративны.
 В  школе  люпин  может  служить  удобным  наглядным
материалом  к  темам:  «Почка»,  «Морфология  листа»,
«Строение  цветка  мотыльковых»,  «Соцветие»,  «Семя  и  его
строение»,  «Плоды»  и  «Распространение  семян».
 Люпин  можно  демонстрировать  как  одно  из  растений,
способных  произрастать  на  песках.  На  нем  можно  также
наглядно  показать  симбиоз  в  растительном  царстве.
 Люпин  можно  сеять  зимой  и  проводить  вегетативное
размножение  в  зимних  условиях.
 Культура  люпина  незаменима  для  ознакомления
школьников  с  явлениями  фасциации  у  растений  и  влия¬
нием  ее  на  общее  развитие  растения  и  на  урожай.
 На  люпине  наглядно  можно  проследить  приспособле¬
ние  растений  к  защите  всходов  от  вредного  действия  ве¬
сенних  холодов,  приспособления  к  перекрестному  опыле¬
нию  и  самоопылению  и  к  распространению  семян.
 При  составлении  букета  листья  лучше  полностью  уда¬
лять:  это  содействует  уменьшению  испарения  и  более
продолжительному  сохранению  цветов  в  свежем  виде.
 Срезать  соцветия  в  букеты  можно  по-разному,  в  зави¬
симости  от  целей.  Если  желательно  вызвать  продолжи¬
тельное  цветение  люпина  за  счет  развития  боковых  со¬
цветий  на  цветоносном  стебле,  то  соцветие  надо  срезать
высоко,  т.  е.  с  оставлением  большей  части  цветоносного
стебля.  Но  необходимо  учитывать,  что  такая  обрезка  со¬
цветий  приведет  к  ослаблению  цветения  куста  в  следую¬
щем  году.
 Отдельные  оставленные  верхние  почки  на  цветонос¬
ном  стебле  образуют  соцветия,  которые  расцветут  в  авгу¬
сте  —  октябре.  Нижние  же  почки  разовьют  побеги  с  3—
6  листьями  и  при  наступлении  морозов  погибнут.  Расте¬
ние  израсходует  на  них  значительный  запас  питания  без
 00

всякой  пользы  для  себя.  Поэтому  при  срезке  цветоносов
на  букеты  следует  либо  вырезать  их  очень  низко,  либо
оставить  для  летнего  и  осеннего  цветения  2—4  верхние
почки,  а  все  нижние  почки  на  цветоносном  стебле  надо
бережно  выщипывать.  Влияние  обрезки  на  развитие  по¬
чек  можно  показать  при  изучении  темы  «Почка».  Следует
учитывать  еще  такую  особенность:  соцветия  люпина,  сре¬
занные  в  молодом  состоянии,  имеют  водянистый  цветонос
и  в  букете  верхушки  их  вскоре  поникают,  а  весь  букет
приобретает  прискорбный  вид.  Поэтому  при  срезке  следу¬
ет  отдавать  предпочтение  соцветиям  с  более  вызревшим
цветоносом.  Иногда  у  таких  цветоносов  несколько  самых
нижних  цветков  уже  привяли,  и  их  приходится  выщип¬
нуть.  Такие  соцветия  стоят  в  букете  долго,  распускают
новые  цветки  и  сохраняют  приданное  им  положение  при
составлении  букета.
 Соцветие  люпина  хорошо  поддается  засушке.  Если
каждый  цветок  отделять  от  стебля  прослойкой  ваты  и  ча¬
ще  менять  ее,  можно  засушить  соцветия  с  сохранением
окраски  и  использовать  их  для  составления  красочных
панно  в  сочетании  с  другими  засушенными  цветами  и
зеленью.
 МАКИ  (СЕМ.  МАКОВЫХ)
 Многолетние  маки  —  восточный  и  голостебельный  г—
издавна  используют  как  декоративные  растения.
 Мак  восточный  в  диком  виде  встречается  в  Армении
и  Иране,  на  субальпийских  лугах,  иногда  и  на  камени¬
стых  склонах.
 Высота  стебля  40—90  см.
 При  посеве  семенами  на  первом  году  жизни  восточный
мак  образует  прикорневую  розетку  листьев.  Листья  дли¬
ной  до  30  см,  продолговатые,  острозубчатые,  рассеченные
на  сегменты.  Последние  в  нижней  части  раздвинуты,  в
верхней  сближены.  В  самой  верхней  части  листа  сегменты
сливаются  в  крупную  лопасть.
 В  следующем  году  после  посева  вырастает  розетка
листьев  и  цветоносный  стебель.  Стебель  и  листья  богаты
млечным  соком.
 Стебель  очень  редко  ветвится.  Он  прочный,  прямо¬
стоячий,  густо-щетинисто-мохнатый.  Щетинки  белые,  от¬
топыренные.  Они  покрывают  также  черешки  и  листья.
 01

Рис.  32.  Бутон  мака  перед  раскрыванием,  раскрывшийся  и  коро¬
бочки  мака.
 Кроме  розеточных  листьев,  развиваются  и  листья  стеб¬
левые.  В  нижней  части  стебля  два-три  листа  сходны  с  ро-
зеточными,  а  выше  их  сидячие,  уменьшенные.
 Верхняя  часть  стебля  оканчивается  бутоном,  она  тол¬
стая,  прочная,  беловатая  от  густого  опушения  жесткими
щетинками.  Бутоны  округлые  или  яйцевидные,  длиной
2—3  см.  Чашелистика  два,  реже  три,  крупные,  обильно
опушенные  грубыми  белыми  щетинками.
 Бутоны  голостебельного  мака  вначале  наклонены  вниз
в  силу  петлеобразного  изгиба  цветоноса.  Изгиб  позволяет
удерживать  крупный  тяжелый  бутон  без  повреждения,  без
излома  стебля  (рис.  32).
 92

Накануне  раскрытия  цветка  цветонос  выпрямляется  и
бутон  верхней  частью,  ранее  наклоненной,  устремляется
вверх.  Если  бутоны  с  выпрямившимися  цветоносами  сре¬
зать,  то  их  можно  упаковывать  и  перевозить  и  они  от
этого  не  пострадают.  В  воде  они  легко  раскрываются  и
стоят  продолжительное  время.
 Окраска  лепестков  оранжево-красная  и  розовая.  Оран¬
жево-красные  цветки  видны  на  большом  расстоянии  и
обладают  способностью  приближать  даль.  Поэтому  при  вы¬
садке  на  заднем  плане  они  кажутся  расположенными  бли¬
же  к  зрителю,  чем  в  действительности.  Розовые  формы
восточного  мака  лучше  высаживать  вблизи  дорожек,  так
как  при  обозрении  их  с  дальних  расстояний  окраска  цвет¬
ков  кажется  тусклой.
 Окраска  лепестков  обусловлена  наличием  ярко  окра¬
шенного  клеточного  сока.  Он  сосредоточен  только  в  од¬
ном  слое  клеток,  который  располагается  по  поверхности
лепестка  с  верхней  и  нижней  его  сторон.  Если  во  время
цветения  мака  стоит  погода  с  ветрами,  то  окрашенный
слой  стирается  и  лепестки  местами  становятся  беловаты¬
ми.  От  этого  даже  свежий,  только  что  распустившийся
цветок  выглядит  старым.  То  же  самое  наблюдается  при
небрежном  обращении  с  цветками  во  время  составления
букетов  и  при  транспортировке.
 Цветки  мака  раскрываются  около  5  часов  утра.  К  это¬
му  времени  пыльники,  расположенные  ближе  к  перифе¬
рийной  части  цветка,  лопаются.  Пыльца  высыпается  на
лепестки  и  скапливается  в  значительном  количестве,  пока
не  станет  пищей  многочисленных  жуков  и  мух  или  пока
ее  не  унесут  пчелы  (рис.  33).
 Рыльце  к  моменту  раскрывания  цветка  уже  готово  к
восприятию  пыльцы.  Но  ближайшие  к  нему  пыльники  в
это  время  еще  закрыты,  и  пыльца  начинает  высыпаться
из  них  только  через  2—5  часов  после  раскрывания  цвет¬
ка.  Это  в  определенной  степени  способствует  перекрест¬
ному  опылению,  по  самоопыление  тем  не  менее  может
произойти  за  счет  пыльцы  из  уже  раскрытых  периферий¬
ных  пыльников.
 Па  ночь  цветки  мака  закрываются,  защищая  пыльцу
от  вредного  действия  ночной  росы.
 Цветки  мака,  как  и  все  цветки  с  большим  числом
пыльников,  богатые  пыльцой,  недолговечны.  Обычно  ле¬
пестки  опадают  к  концу  третьего  или  пятого  дня  цвете¬
ния.  Вообще  продолжительность  сохранения  лепестков  на
 93

цветке  зависит  от  их  строения:
чем  мощнее  сосудистые  пучки  в
лепестках,  чем  теснее  они  распо¬
ложены,  тем  дольше  лепестки  не
опадают.  Но  и  в  этом  случае  уже
на  5—8-й  день  цветки  мака  теря¬
ют  декоративность.  Края  лепест¬
ков  сначала  белеют  от  потери
пигмента  в  поверхностном  слое
клеток,  а  затем  буреют,  темнеют,
свертываются  трубочкой.  Очень
часто  лепестки  рвутся  вдоль.
 На  большом  расстоянии  от  зри¬
теля  масса  цветков  не  теряет  яр¬
кости  оформления,  но  вблизи  цвет¬
ки  производят  впечатление  обож¬
женных  суховеем.
 В  засушенном  виде  (при  хра¬
пении  в  сухом  помещении)  ли¬
стья  и  цветки  мака  могут  сохра¬
няться  без  изменений  очень  про¬
должительное  время.  В  египетских
пирамидах  находили  засушенные
растения,  положенные  более  трех  тысяч  лет  назад,  и  они
настолько  мало  изменились,  что  казались  высушенными
совсем  недавно.  В  них  сохранились  отдельные  тычинки  и
пыльца  в  пыльниках.
 Цветет  мак  в  июне  —  июле,  у  отдельных  растений
можно  наблюдать  цветение  в  конце  мая.  Цветение  в  мас¬
се  продолжается  до  3—4  недель.  В  кусте  мака  восточного
образуется  до  10  и  более  цветков.  Раскрываются  они  по¬
степенно,  один  за  другим.
 Семена  созревают  в  августе.
 Завязь  мака  —  обратнояйцевидная  коробочка  на  ко¬
роткой  цветоножке.  Коробочка  сверху  заканчивается  слег¬
ка  выпуклым  или  вогнутым  диском  с  13—15  жесткими
зубчатыми  лучами.  Диск  представляет  собой  своеобразно
сформированное  рыльце,  он  обильно  покрыт  бархатисты¬
ми  сосочками.
 Коробочка  голая,  в  зеленом  состоянии  сизо-голубова-
тая,  при  созревании  желтеет.
 У  подсыхающей  коробочки  диск  приподнимается,  об¬
разуя  щели  между  верхней  границей  коробочки  и  диском.
Через  эти  щели  высыпаются  семена.
 А
 Рио.  33.  Восточный  мак:
пыльник  с  пыльцой  (а)
и  пыльца  (б).

Семена  коричневого  тона,  по  форме  близкие  к  почко¬
видным,  но  один  конец  заметно  утончен.  Длина  семени
около  1  лш,  ширина  около  0,7  мм.  Если  рассматривать  се¬
мена  в  лупу,  то  на  поверхности  их  выступает  рисунок  в
виде  сетки  с  ячейками,  близкими  к  квадратам.  Эта  вы¬
пуклая  сетка  несколько  светлее  окрашена,  чем  общая  по¬
верхность  семени.
 Прорастание  семян  наступает  при  +1—5°  С.  Единич¬
ные  семена  проклевываются  уже  на  2—3-й  день  после  на¬
мокания,  но  массовое  прорастание  наступает  на  9—10-й
день.  Всходы  появляются  на  7—15-й  день  после  посева  в
зависимости  от  энергии  прорастания  семян  и  глубины
заделки.  Всхожесть  семян  сохраняется  в  течение  3—4  лет.
 Маки  обычно  выращивают  без  пикировки  и  пересад¬
ки,  высевая  семена  сразу  на  постоянное  место.  Всходы
мака  имеют  туго  ветвящиеся  корни  и  поэтому  плохо  пе¬
реносят  пересадку.  Если  высевать  семена  на  пласт  дерно¬
вой  земли,  перевернутый  нижней  стороной  кверху,  и  после
появления  3—4  листьев  бережно  разрывать  или  разрезать
дернину  на  кусочки,  такие  всходы,  пересаженные  с  ко¬
мом,  хорошо  приживаются.  Перед  разрезанием  дернину
со  всходами  надо  хорошо  увлажнить,  чтобы  земля  не  осы¬
палась.  .
 Для  пересадки  растений  из  открытого  грунта  лучшее
время  —  август.  Пересаживать  кусты  следует  с  большим
комом.  Корни  у  старых  кустов  длинные,  нижняя  часть
их  часто  обрывается.  Места  ранений  на  корнях  желатель¬
но  присыпать  толченым  углем.  После  пересадки  очень
полезно  притенить  кусты  на  4—5  дней  слоем  травы  или
бумагой.  Это  защищает  растения  от  привядания.
 Особо  ценные  кусты  мака  можно  размножать  делени¬
ем  корней.  На  корнях  возникают  почки,  из  которых  раз¬
виваются  ростки  —  корневые  отпрыски,  ими  можно  раз¬
множать  маки.  Наилучшее  время  для  этого  —  август.
После  отцветания  мак  вступает  в  период  покоя,  а  в  авгу¬
сте  кусты  снова  трогаются  в  рост.  Перед  началом  роста
или  в  самом  его  начале  кусты  можно  делить.  В  это  время
происходит  наилучшее  зарастание  ран.
 При  выкапывании  кустов  мака  для  размножения  сле¬
дует  учитывать,  что  корни  у  него  очень  хрупкие,  развет¬
вление  их  затруднено,  поэтому  выкопку  надо  проводить
бережно,  сохраняя  мелкие  корешки.
 Крупные  корни  разрезать  на  куски  предпочтительнее
так,  чтобы  на  каждом  кусочке  был  бы  отпрыск  или  почка
 95

Рис.  34.  Корневые  отпрыски  мака.
 (рис.  34).  Высадку  надо  проводить  с  таким  расчетом,  ч.т-л«-
бы  до  иаступления  холодов  растения  успели  на  постоян¬
ном  месте  укорениться.  В  средней  полосе  сажать  надо  не
позднее  половины  августа.  Если  растения  до  холодов  не
успеют  укорениться  на  новом  месте,  то  они  погибнут.
 Почву  перед  посевом  или  высадкой  следует  перекопать
на  35—40  см  и  на  всю  глубину  внести  перегной  из  расче¬
та  6—8  кг  на  квадратный  метр  площади  и  минеральные
удобрения  по  нормам.  Под  маки  свежий  навоз  вносить
нельзя,  так  как  на  таких  почвах  растения,  пересажен¬
ные  после  деления,  хуже  приживаются  и  в  массе  загни¬
вают.  Кроме  того,  прижившиеся  долго  вегетируют  и  могут
выпревать,  особенно  в  зимы,  когда  снег  ложится  на  та¬
лую  землю.
 Маки  —  светолюбивые  растения,  в  тени  они  образуют
сильно  вытянутые  стебли,  тонкие  цветоносы  и  мелкие  цве¬
ты.  Наилучшего  развития  маки  достигают  на  освещенных
местах,  в  средней  полосе  они  хорошо  произрастают  на
южных  склонах.
 Хорошо  развиваются  на  легких,  богатых  питательными
веществами  суглинках,  умеренно  увлажненных.  На  сы¬
рой,  тяжелой  глинистой  почве,  равно  как  и  на  сухой  пес¬
чаной,  маки  недолговечны  и  слаборослы.  Различия  между
 96

внешним  видом  маков,  выросших  в  оптимальных  усло¬
виях  и  выросших  при  остром  недостатке  питания,  настоль¬
ко  разительны,  что  растения  эти  можно  отнести  к  разным
видам.
 На  сырых  почвах  или  на  низких  участках,  куда  соби¬
рается  снеговая  или  дождевая  вода,  кусты  мака  погиба¬
ют  от  загнивания  корней,  поэтому  на  таких  местах  необ¬
ходимо  делать  высокие  грядки  или  клумбы.
 Мак  голостебельный  в  диком  виде  встречается  в  Си¬
бири  и  Альпах.  Цветки  5—6  см  в  диаметре.  Цветоносы
высотой  около  30—40  см.  Листья  более  мелкие,  чем  у  вос¬
точного  мака.  Цветки  желтые,  белые,  розоватые  и  оранже¬
вые.  По  биологическим  особенностям  мак  голостебельный
сходен  с  маком  восточным,  но  в  отличие  от  последнего
его  можно  заставить  цвести  все  лето,  препятствуя  обра¬
зованию  семяй.  Для  этого  необходимо  срывать  все  цветки
во  время  цветения,  давая  при  этом  систематические  под¬
кормки  и  регулярный  полив.  При  таком  уходе  цветение
продолжается  до  самых  морозов.
 В  условиях  школы  многолетние  маки  можно  использо¬
вав  для  ознакомления  со  строением  цветка  маковых  и
оформления  школьного  участка.  Хороши  они  и  в  букетах.
Если  срезать  бутоны  вскоре  после  выпрямления  цветоно¬
са,  то  в  прохладных  условиях  (в  подвале)  они  могут  пре¬
бывать  в  состоянии  полуроспуска  до  5  дней.
 В  грунте  за  это  время  они  потеряли  бы  све¬
жесть.  Пока  бутоны  хранятся  в  подвале,  в
грунте  успеют  подойти  бутоны,  сформиро¬
ванные  позже.  Так  к  какому-либо  дню  можно
собрать  сразу  много  цветов.  Восточный  мак
дает  очень  красивое  сочетание  с  грунтовой
спаржей.  Из  мака  альпийского  благодаря
разнообразию  окраски  цветков  можно  соста¬
вить  очень  красочные  и  изящные  букеты  без
добавления  декоративной  зелени  и  другого
цветочного  материала.
 Маки  являются  удобным  материалом  при
прохождении  темы  «Опыление  растений».
 Учащиеся  могут  проследить  посещение  цвет¬
ков  пчелами,  сбор  пыльцы,  нанесение  ее  на
бархатистое  рыльце  мака.
 В  теме  «Цветок»  мак  может  быть  исполь¬
зован  в  засушенном  виде.  На  кружковых  за-
 Рис.  35.
Перезимо¬
вавшая  под
снегом
коробочка
мака.
 4—14
 97

нятиях  учащиеся  могут  сделать  срезы  лепестка  (лучше
вдоль  жилок)  и  посмотреть  распределение  окраски.
 В  теме  «Распространение  семян»  мак  также  является
хорошим  наглядным  материалом.  Юннаты  могут  просле¬
дить  постепенное  отгибание  диска  от  верха  коробочки  и
образование  дырочек,  через  которые  в  дальнейшем  будут
высыпаться  семена  при  раскачивании  коробочки  ветром.
У  коробочки  мака,  перезимовавшей  под  снегом,  сгнивает
мякоть  стенок,  на  ней  можно  наглядно  показать  проводя¬
щие  сосуды  (рис.  35).
 С  маками  интересно  вести  селекционную  работу  по
выведению  форм  с  разнообразной  окраской  цветков,  с  раз¬
ными  сроками  цветения.  Для  развития  наблюдательности
у  учащихся  полезно  проводить  описание  сортов  мака  по
окраске,  опушению,  срокам  цветения.
 НАРЦИССЫ  (СЕМ.  АМАРИЛЛИСОВЫХ)
 Нарциссы  происходят  из  Южной  и  Западной  Европы.
Видовое  многообразие  нарциссов  значительно.  Среди  них:
желтый  нарцисс  жонкилии  с  золотисто-желтой  коронкой
и  околоцветником,  с  2—5  цветками  на  одном  цветонос¬
ном  стебле;  -тацетты  с  чашевидными  околоцветниками  бе¬
лого  или  желтого  тона,  с  цветками,  расположенными  зон¬
тиком;  нарцисс  поэтикус  с  белыми  плоскими  цветками  и
оранжевым  краем  коронки;  нарцисс  инкомпарабилис  с
высокой  коронкой,  с  цветками  желтыми  или  двухцветны¬
ми,  с  различной  формой  коронки,  с  гладкими  или  гофри¬
рованными  краями  лепестков.
 Наибольшее  распространение  имеют  нарциссы  поэти¬
кус  и  инкомпарабилис.
 Нарциссы  —  ценные  многолетники,  раннецветущие,  об¬
ладающие  хорошей  зимостойкостью,  красотой  и  приятным
ароматом  цветков.  Их  используют  для  оформления  терри¬
тории  и  для  срезки.
 Существуют  нарциссы  как  с  простыми,  так  и  с  махро¬
выми  цветками.  Последние  менее  выносливы  к  морозам,
и  высадку  их  осенью  надо  производить  с  таким  расчетом,
чтобы  до  холодов  материал  успел  хорошо  укорениться.
На  зиму  желательно  укрытие  листьями.  Махровые  формы
также  более  требовательны  к  почве.  На  легких  песчаных
почвах  они  цветут  обильнее,  чем  на  тяжелых.
 На  тяжелых  почвах  глубина  посадки  должна  состав¬
лять  5—7  см  с  обязательным  укрытием  на  зиму;  на  лег-
 93

них  почвах  нарциссы  сажают  на  глубину  не  более  15  см,
в  противном  случае  они  не  цветут,  у  них  завядают  бу¬
тоны.
 То  же  самое  происходит  при  избытке  азота  в  почве,
когда  бутоны  образуются,  но  цветение  не  происходит.
В  таких  случаях  следует  внести  в  почву  фосфорное  удо¬
брение  или  золу;  золу  можно  вносить  по  100  а  на  1  кв.  м.
 При  культуре  нарцисса  для  оформления  участка  расте¬
ния  можно  оставлять  на  месте  от  3  до  10  лет  и  рассажи¬
вать  только  тогда,  когда  происходит  сильное  загущение
посадки.
 Для  более  продолжительного  сохранения  материала  в
букете  срезку  цветов  нарцисса  надо  производить  рано  ут¬
ром,  в  состоянии  лопнувших  бутонов.  Материал  при  этом
не  срезают,  а  выламывают.  Чтобы  предотвратить  вытека¬
ние  сока,  выломанные  цветочные  стебли  надо  держать
срезом  вверх  до  помещения  их  в  воду.
 Выгонку  нарциссов  производят  точно  так  же,  как  вы¬
гонку  гиацинтов,  с  той  только  разницей,  что  луковицы
нарциссов  надо  более  обильно  поливать,  особенно  перед
цветением.
 В  школе  нарциссы  используют  так  же,  как  гиацинты
и  лилии.
 ПЕЧЕНОЧНИЦА  (СЕМ.  ЛЮТИКОВЫХ)
 Родина  печеночницы  —  Европа.  Встречается  в  лист¬
венных  лесах  Подмосковья.
 Это  многолетнее  травянистое  растение,  высотой  около
10  см.  Листья  трехлопастные,  в  молодом  возрасте  шелко¬
вистые,  опушенные  тонкими  блестящими  волосками,  но
постепенно  листья  грубеют,  и  опушенность  теряется.  Че¬
решки  листа  длинные  (до  10  см).  Цветки  звездочкой,
очень  нежные,  диаметром  1,5  см  и  помельче.  Окраска  ча¬
ще  сиреневая,  голубоватая,  реже  белая  и  розовая.  В  садах
можно  встретить  и  махровые  формы.
 Для  нормального  развития  и  долголетия  печеночницу
следует  выращивать  на  участках  с  легкой,  питательной
почвой  и  переходящей  тенью,  чтобы  не  было  полуден¬
ного  солнцепека.  В  очень  тенистых  местах  печеночницы
долго  не  живут.  С  годами  растения  постепенно  ослабляют
цветение.  Печеночница  —  зимостойкое  растение,  но  в  тени
после  зимовок  многие  экземпляры  погибают.
 4*
 99

Рано  весной  из-под  снега  показываются  цветочные
почки.  В  каждой  из  них  обязательно  развивается  по  3  цвет¬
ка,  а  в  иных  по  6  цветков.  Цветение  проходит  настолько
дружно,  что  уже  через  два-три  дня  над  голой,  холодной
землей  поднимается  воздушный  сиреневый  шарик  —  куст
величиной  с  чайную  чашку,  а  еще  через  день-два  он  ста¬
новится  втрое  шире  и  пышнее.  Если  в  это  время  выпадет
снег,  печеночница  цветет  и  в  снегу,  даже  если  он  проле¬
жит  несколько  дней.  Цветение  обильное  и  продолжается
до  6  недель,  и  только  к  этому  времени  развиваются  листья.
На  одном  месте  печеночница  может  расти  без  пере¬
садки  до  20  лет  и  ежегодно  богато  цвести,  если  ей  обеспе¬
чен  уход  (полка,  мульчирование).  Применяемые  цветово¬
дами  пересадки  печеночницы  через  каждые  5—7  лет  обыч¬
но  имеют  целью  размножение  делением  кустов.  Если  же
научиться  размножать  печеночницу  семенами,  то  отпадет
необходимость  тревожить  богато  цветущие  долголетние
растения.  К  сожалению,  семенное  размножение  ее  пока
не  освоено,  поэтому  она  мало  распространена  на  при¬
школьных  участках.
 Основное  неудобство  семенного  размножения  печеноч¬
ницы  заключается  в  недружном  созревании  ее  семян.
Второе  неудобство  заключается  в  том,  что  по  виду  невоз¬
можно  узнать,  созрело  ли  семя:  беловато-зеленая  окраска
его  при  созревании  не  меняется.  Перезревшие  семена
осыпаются.  И  наконец,  третье  неудобство  связано  с  нали¬
чием  у  основания  семян  белого  мясистого  придатка,  в  ко¬
тором  содержится  масло  —  приманка  для  муравьев.
Как  только  семя  опадает,  его  тут  же  подбирают  и  уносят
муравьи.  Поэтому  можно  иметь  много  кустов  печеночни¬
цы  и  совсем  не  собрать  семян.  Во  избежание  этого  нужно
очень  внимательно  следить  за  их  созреванием.  К  тому
моменту,  когда  цветение  прекратится  полностью,  те  цвет¬
ки,  которые  отцвели  первыми,  уже  содержат  зрелые
семена.
 Собрать  семена  печеночницы  можно  только  так:  че¬
рез  день  брать  в  руку  стебельки  и  слегка  дотрагиваться
до  семян.  С  виду  семена  все  одинаково  зеленые,  но  со¬
зревшие  сразу  опадают  в  руку.  Высевать  семена  лучше
всего  ранней  зимой  в  горшки  или  ящики.  Посев  полить,
закрыть  от  мышей  стеклом,  поставить  на  землю  и  укрыть
снегом.  Если  посеять  печеночницу  в  теплое  время,  то  му¬
равьи  растащат  семена  прямо  из  рядков  гряды.  При  по¬
севе  семян  летом  в  горшки  муравьи  нередко  в  этих  гор-
 100

шках  устраивают  муравейники.  Зимний  же  посев  надежно
защищен  от  расхищения  муравьями.
 Всходы  появляются  рано  весной.  Их  следует  сразу
рассадить  на  гряды.  Распикированные  растения  в  ящиках
развиваются  хуже  и,  главное,  при  последующей  высадке
в  грунт  с  трудом  приживаются,  особенно  если  в  рядки  не
положена  почва  из-под  старых  кустов.
 У  печеночницы  в  иные  годы  происходит  массовый  са¬
мосев.  Под  одним  кустом  удается  найти  до  полутораста
всходов.  Но  они  оказываются  в  неблагоприятных  услови¬
ях:  под  листьями  материнского  куста  густая  тень,  дож¬
девая  вода  стекает  с  листьев  к  периферии  куста,  а  внутри,
где  проросли  упавшие  семена,  постоянно  сухо.  Корни  ма¬
теринского  растения  усиленно  поглощают  влагу,  корневая
система  у  него  сильно  разветвленная,  густая,  тогда  как  у
всходов  очень  тонкие  нитевидные  корешки,  которые  в
таких  неблагоприятных  условиях  не  могут  обеспечить
ростки  влагой.  Всходы  очень  часто  во  второй  половине
дня  привядают,  а  в  сухое  лето  погибают.
 Важно  знать,  что  на  протяжении  всего  первого  лета
всходы  остаются  в  семядольном  состоянии.  Трехлопаст¬
ных  листьев,  свойственных  печеночнице,  они  не  развива¬
ют,  поэтому  неопытный  цветовод  принимает  всходы  пече¬
ночницы  за  случайные  сорняки  и  выпалывает  их.  Лист
образуется  только  к  следующей  весне.  Если  рассадить
всходы  и  после  полива  прикрыть  дней  на  10  бумагой,  по¬
ка  они  приживутся,  да  все  первое  лето  держать  под  при-
тенкой-решеткой,  то  через  год  можно  получить  достаточно
облиствленные  кустики  с  хорошо  разветвленными  корня¬
ми.  При  посадке  всходов,  а  также  при  пересадке  кустов
желательно  в  лунку  подкладывать  немного  земли  из-под
корней  печеночницы,  тогда  приживание  и  развитие  кустов
проходит  успешнее.  Возможно,  что  для  нормальной  жиз¬
недеятельности  печеночницы,  как  и  для  многих  других
лесных  растений,  нужна  микориза  (сплетение  гифов  гри¬
ба),  которую  вносят  с  почвой  из-под  старых  кустов.  За¬
цветают  сеянцы  на  3—4-й  год  после  посева.
 В  школе  на  печеночнице  можно  показать:  1)  цветоч¬
ную  почку,  в  которой  одновременно  развиваются  3,  а  то
и  6  цветоносных  стебельков;  2)  распространение  семян
насекомыми;  3)  подзимний  посев;  4)  строение  семядолей;
5)  искусственное  опыление  (кисточкой)  для  получения
большего  количества  семян  на  протяжении  всего  вегета-
 101

ционного  сезона;  6)  зимнее  цветение:  если  5—8-летние
кусты  посадить  летом  в  горшки  в  парниковую  землю,  обе¬
регая  при  этом  ком  и  не  повреждая  корни,  выдержать
их  в  парнике  или  на  воздухе  вкопанными  в  почву  до  но¬
ября  —  декабря,  а  затем  внести  в  помещение,  обеспечив
постепенное  оттаивание,  то  растения  зацветут;  7)  влия¬
ние  света  на  рост:  стебли  в  комнатных  условиях  при
недостаточном  зимнем  освещении  вырастают  раза  в  три
выше,  чем  в  грунте  весной.
 Выращивая  печеночницу  в  школе,  следует  помнить,
что  это  растение,  как  все  лютиковые,  содержит  ядовитые
алкалоиды.
 ПИОНЫ  (СЕМ.  ЛЮТИКОВЫХ)
 В  диком  виде  пионы  встречаются  в  Сибири,  на  Даль¬
нем  Востоке,  в  Китае,  Японии  и  Южной  Европе.
 Имеются  пионы  древесные,  полукустарниковые  (жел¬
тый  пион)  и  травянистые  (тонколистный  пион  китайский
и  др.).
 Древесный  пион  представляет  собой  куст  с  одревес¬
невшими,  неотмирающими  стеблями  и  быстро  одревесне¬
вающим  ежегодным  приростом.  Культура  его  возможна
в  местностях  с  мягким  климатом  и  жарким  летом,  где  дре¬
весина  хорошо  вызревает  за  лето.  Древесный  пион  можно
выращивать  и  в  условиях  Поволжья,  но  с  обязательным
укрытием  на  зиму.
 Полукустарниковые  пионы  в  теплом  климате  разви¬
вают  кусты  с  зимующими  надземными  частями,  которые
не  отмирают  в  течение  круглого  года,  в  условиях  же  хо¬
лодного  климата  эта  форма  переходит  в  травянистую.
Ежегодный  прирост,  не  успев  вызреть  к  зиме  и  одревес¬
неть,  за  зиму  отмирает,  и  возобновление  роста  происхо¬
дит  из  подземных  почек,  находящихся  у  основания  по¬
бегов.
 Травянистые  пионы  ежегодно  образуют  отмирающую
наземную  массу.  Эта  группа  пионов  имеет  в  цветоводстве
наибольшее  распространение.
 Пионы  характеризуются  замечательной  долговечно¬
стью,  отдельные  кусты  без  пересадки  живут  до  50  лет  и
при  этом  обильно  цветут.  Большинство  видов  обладает
исключительной  выносливостью  к  суровым  зимам.  В  кор¬
нях  пионов  откладывается  большой  запас  питательных
веществ,  в  почках  скапливается  много  крахмала,  и  эти
 102

запасы  обеспечивают  пионам  успешную  зимовку  там,  где
другие  многолетники  неизбежно  погибают.
 Культивируют  пионы  ради  декоративности  общего  га¬
битуса  растения,  декоративности  цветков,  продолжитель¬
ности  и  обилия  цветения.  Старые  кусты  способны  давать
до  100  цветков  одновременно.  Отдельные  сорта  имеют
нежный  стойкий  аромат.
 Пионы  не  выносят  застоя  воды.  Ликвидировать  неболь¬
шой  временный  застой  можно  обнесением  участка  кана¬
вой  или  дренажем.  На  почвах  с  застоем  воды  под  кусты
пионов  выкапывают  ямы  глубиной  до  80  см.  На  дно  ямы
укладывают  щебень  слоем  20  см  для  отвода  воды  из-под
куста.  На  щебень  насыпают  землю  и  высаживают  ра¬
стение.
 Пионы  размножаются  семенами  и  вегетативно.  Семен¬
ное  размножение  применяют  при  выведении  новых  сор¬
тов.  Посев  семян  следует  проводить  под  зиму,  так  как
у  них  очень  твердая  оболочка  и  при  весеннем  посеве  они
не  прорастают.  Для  надежного  получения  всходов  семена
пионов  целесообразно  стратифицировать  и  держать  в  сы¬
ром  песке  в  прохладном  месте  до  тех  пор,  пока  у  них  не
будет  заметно  набухания  или  растрескивания  оболочки.
Для  размножения  семенами  следует  брать  сорта,  семена
которых  дают  нормальное  прорастание  при  подзимнем
посеве.
 Всходы  пионов  нужно  обязательно  притенять,  так  как
на  первом  году  жизни  листья  их  при  полном  освещении
нередко  погибают.  Всходы  необходимо  хорошо  обеспечи¬
вать  водой,  так  как  они  отличаются  чрезвычайно  замед¬
ленным  ростом  корневой  системы.  Осенью  их  надо  укрыть,
так  как  молодые  растения  не  успевают  отложить  боль¬
шого  запаса  питательных  веществ  в  корнях  и  без  укры¬
тия  в  первую  зиму  вымерзают.
 Деление  кустов  пионов  производят  через  10—18  лет
после  посадки.  В  условиях  севера  наиболее  благоприят¬
ное  время  для  этого  —  август.  На  юге  пионы  зацветают
рано  и  до  августа  уже  успевают  вступить  в  период  покоя.
Там  кусты  можно  делить  с  августа  до  наступления*  моро¬
зов.  Растения  сентябрьской  и  даже  октябрьской  посадки
успевают  укорениться  и  при  мягкой  южной  зиме  благо¬
получно  перезимовывают.
 В  школьной  работе  пионы  следует  использовать  для
озеленения  участка,  для  работ  по  размножению  делением
 103

кустов  и  корней,  для  работ  по  черенкованию,  для  раз¬
множения  отводками,  для  изучения  влияния  на  растение
прищипки  верхушек  стеблей  и  обрезки  подземных  почек,
для  привития  учащимся  практических  навыков  лабора¬
торной  работы.
 Для  озеленения  пришкольного  участка  пионы  могут
иметь  самое  разнообразное  применение:  из  них  можно
создавать  богатое  окаймление  дорожек,  особенно  в  соче¬
тании  с  махровым  арабисом;  можно  высаживать  в  виде
одиночных  кустов  или  лент  на  газоны.  Хороши  пионы  и
как  окантовочный  материал  около  кустов  и  на  опушках,
незаменимы  они  и  в  смешанных  посадках  многолетников.
 Высаженные  в  школьных  цветниках  пионы  дают  боль¬
шое  количество  цветков  для  срезки.
 Размножение  пионов  делением  кустов  в  школе  можно
проводить  на  растениях,  выкопанных  из  земли  осенью  и
зимой.  При  этом  на  частях  куста  можно  исследовать  под¬
земные  почки,  наблюдать  за  ростом  стеблей,  развитием
корневой  системы  (рис.  36).  Подросшие  за  зиму  кусты  вы¬
саживают  на  участок  в  апреле  —  мае.
 Основные  работы  по  размножению  пионов  делением
кустов  в  питомниках  проводят  в  августе.
 Перед  делением  кусты  пионов  бережно  выкапывают,
слегка  очищают  от  земли  и  оставляют  на  ветру  примерно
на  одни  сутки,  чтобы  толстые  корпи  их  слегка  подвяли.
Тонкие  корни  сразу  после  выкопки  куста  необходимо  при¬
сыпать  землей:  подсушка  их  неблагоприятно  отражается
на  приживаемости.
 Материнский  куст  пиона  делят  на  части  так,  чтобы  каж¬
дая  из  них  имела  1—3  почки  (рис.  37).
 Затем  кусты  высаживают  на  расстоянии  метра  друг
от  друга.  Ямы  для  посадки  выкапывают  заранее  глуби¬
ной  и  шириной  около  60—70  см.  На  дно  ямы  насыпают
дерновую  землю,  смешанную  с  перегноем  и  торфом  (вед¬
ро  торфа  и  ведро  перегноя  под  каждый  куст  пиона).
В  земельную  смесь  нужно  добавить  около  100  г  костной
муки  и  мела  или  сырого  необожженного  известняка  (200—
400  а  на  яму).
 Перед  посадкой  корни,  отделенные  от  куста,  погружа¬
ют  в  раствор  коровьего  навоза  и  глины  (1  :  1),  разбавлен¬
ный  водой  до  густоты  сметаны.
 Глубина  посадки  кустов  такая,  чтобы  верхняя  почка
была  засыпана  землей  на  3—5  см.  При  более  глубокой
посадке  корни  не  прогреваются  и  растения  плохо  цветут.
 104

Рис.  36.  Зимнее  раз- 	Рис.  37.  Часть  куста  пиона
 множение  пиона  ча- 	с  двумя  почками  (а),
 стями  куста.
 Мелкая  посадка  дае*  обильное  цветение,  но  может  приве¬
сти  к  вымерзанию  растений.
 Почву  вокруг  кустов  уплотняют  (чтобы  не  было  воз¬
душных  полостей)  и  поливают.  С  наступлением  холодов
кусты  пионов  желательно  укрыть  любым  утепляющим  ма¬
териалом  (листьями,  торфом  или  опилками  слоем  толщи¬
ной  в  15—20  см).  В  апреле  до  появления  ростков  укрытие
снять,  а  с  их  появлением  провеоти  рыхление  почвы.
 В  случае  получения  посадочного  материала  пионов  в
пересохшем  состоянии  кусты  надо  опустить  в  теплую  воду
(температура  +30—32°  С)  на  3  часа,  затем  слить  ее,  а
через  несколько  часов  повторить  эту  процедуру.  В  теплой
воде  корни  восстанавливают  тургор  и  впоследствии  быстро
образуют  почки.
 Делением  корней  пионы  можно  размножать  в  целях
получения  большего  количества  посадочного  материала.
 Чтобы  вызвать  быстрое  пробуждение  почек  на  корнях
пиона,  надо  предварительно  обрезать  все  почки  на  кусте.
 Перед  срезкой  почек  растениям  через  каждые  10  дней
дают  жидкую  подкормку.
 В  июне,  а  у  позднецветущих  сортов  пиона  в  июле  от
куста  откапывают  землю  и  отмывают  его  водой  настоль-
 105

Рис.  39.  Те  же  корни  через  два
месяца  после  посадки.
 ко,  чтобы  хорошо  были  вид¬
ны  почки.  Обычно  они  распо¬
лагаются  у  основания  над¬
земных  побегов.  Почки  среза¬
ют  так,  чтобы  от  каждой  ос¬
тался  «пенек»  (основание)  —
около  11а  высоты  почки.  Пос¬
ле  срезки  трогаются  в  рост
боковые  почки,  расположен¬
ные  на  оставленном  «пеньке».
Через  3  недели  после  срезки
куст  можно  делить.
 Срезка  почек  вызывает  не
только  образование  новых
почек  у  основания  срезанных,
но  и  пробуждение  почек  на
всей  подземной  части  куста
пиона.  Если  корни  такого  ку¬
ста  разрезать  на  куски  дли¬
ной  8—12  см  (рис.  38)  и  при¬
копать  в  легкую  землю
(смесь  песка,  торфа  и  пере¬
гноя),  то  у  этих  кусков  не¬
дели  через  3—4  на  верхней
части  среза  появляются  ро¬
стовые  почки  и  корни.  Через
2—3  недели  из  них  появля¬
ются  ростки  (рис.  39),  у  ос¬
нования  которых  к  осени  за¬
кладываются  почки  ростков
будущего  года  (рис.  40).
 Для  формирования  расте¬
ний  с  многочисленными  по¬
бегами  следует  срезать  пер¬
вую  почку,  как  только  она
появится;  тогда  на  корне  од¬
новременно  образуется  не¬
сколько  ростков  (рис.  41).
 При  таком  способе  раз¬
множения  от  одного  куста
пиона  можно  иметь  100  и  бо¬
лее  новых  кустиков.
 Размножение  пионов  че¬
ренками  можно  производить
 106

Рис.  40.  Образование  зимующих  почек  у  основания  ростков  пиона.
 в  июне  —  июле.  Наилучший  срок  срезки  черенков  —  нача¬
ло  цветения  кустов.  Для  укоренения  надо  брать  черенки,
срезанные  с  нижней  части  стеблей,  потому  что  у  пиона
только  в  пазухах  нижних  листьев  имеются  хорошо  разви¬
тые  почки.
 Предварительно  прищипнутые  с  весны  стебли  дают  до
90%  укоренения  черенков  при  условии  срезки  с  них  не
более  1—2  нижних  черенков.
 Черенки  пиона  высаживают  в  чистый  песок,  насыпан¬
ный  толстым  слоем.  Длина  черенков  достигает  в  отдель¬
ных  случаях  25  см,  поэтому  укоренение  надо  проводить
либо  в  парниках,  либо  в  высоких  ящиках.  Посевные  ящи¬
ки  непригодны.
 Можно  размножать  пионы  отводками.  Весной,  как
только  покажутся  ростки,  надо  выщипнуть  у  них  верхуш¬
ку,  сохранив  при  этом  листья.  Дать  росткам  немного
вытянуться  и  нижнюю  часть  куста  засыпать  рыхлой  зем¬
лей  на  высоту  25—35  см  (в  зависимости  от  размеров
куста).
 В  течение  лета  кусты  поливать  и  подкармливать,
как  обычно.  На  прикопанных  стеблях  образуются  корни,
а  в  августе  каждый  побег  можно  отделить  и  высадить  на
новое  место.
 107

Рис.  41.  Образование  побегов  на  отрезках  корней  пиона  в  резуль¬
тате  срезания  первой  почки.
 Прищипывание,  или  обрезку,  верхушек  стеблей  пиона
нужно  проводить  как  можно  раньше,  пока  стебли  еще  не
позеленели.  Ранняя  прищипка  ведет  к  усилению  образо¬
вания  и  развития  почек  в  нижней  части  стебля,  а  послед¬
нее  содействует  более  активному  укоренению  стеблевых
черенков.
 Если  на  цветоносном  стебле  несколько  бутонов,  то  пос¬
ле  удаления  верхнего  в  нижних  цветках  образуется  мень¬
шее  число  лепестков  и  разовьются  пыльники,  тогда  как
в  махровых  цветках  пыльники  образуются  не  всегда.  Пос¬
леднее  важно  знать  при  селекционной  работе,  так  как
сильно  махровые  сорта  не  дают  пыльцы.
 Обрезку  почек  можно  применять  для  усиления  ветвле¬
ния  кустов.  Если  у  слабого  куста  срезать  верхушки  почек
в  июне  —  июле,  то  весной  на  следующий  год  каждая  поч¬
ка  даст  несколько  одновременно  растущих  побегов,  кото¬
рые  в  последующие  годы  дадут  цветение.
 В  зимних  условиях  можно  проводить  лабораторные
опыты  с  пионами.  В  почках,  взятых  с  растения,  только
что  выкопанного  из  грунта,  можно  исследовать  запас
крахмала  (рис.  42).  На  срезе  ночек,  взятых  с  куста  в  сен¬
тябре  —  октябре,  можно  показать  зачатки  бутонов,
 108

§
 Рис.  42.  Наличие  крахмала  в  клетках  почек  пиона:
 а  —  в  весенней  почке;  б  —  в  осенней  почке;  в  —  в  молодой  почке.
 хорошо  иллюстрирующие  общебиологическое  положение,
что  урожай  многолетних  культур  зависит  от  ухода  за
ними  не  только  в  год  цветения,  но  и  в  предыдущие  годы.
Поэтому  ухаживать  за  многолетниками  нужно  постоянно.
 СОЛИДАГО  (СЕМ.  СЛОЖНОЦВЕТНЫХ)
 Родина  солидаго  —  Северная  Америка.  Солидаго  пред¬
ставляет  собой  многолетник  высотой  до  2  м.  Соцветие  —
кисть,  обильно  и  продолжительно  цветущая.
 Цветение  начинается  в  июле  и  продолжается  до  ок¬
тября.  Цветки  золотисто-канареечного  цвета.  Сорта  соли¬
даго  различаются  по  форме  кисти,  срокам  цветения  и  раз¬
мерам  цветков.
 Наилучшего  развития  солидаго  достигает  на  пита¬
тельной  почве,  при  хорошем  освещении  и  пересадке  через
каждые  3—4  года.  Старые  кусты,  культивируемые  про¬
должительное  время  на  одном  месте,  а  также  кусты,  вы¬
ращенные  на  бедной  почве,  дают  мелкие  листья  и  бедные
соцветия.
 Размножают  солидаго  делением  куста  весной.  Отде¬
ленные  кусты  должны  иметь  3—4  почки.  Может  размно-
 109

жаться  семенами  и  корневищами.  При  размножении  се¬
менами  в  потомстве  наблюдаются  отклонения  от  материн¬
ской  формы  по  окраске  цветков,  строению  кисти  и  высоте
растений.
 В  условиях  школы  солидаго  может  быть  использован
для  работ  по  селекции.  На  нем  удобно  проводить  практи¬
ческие  работы  по  размножению  делением  куста,  корневи¬
щами,  черенками  и  семенами.  Следует  отметить,  что  ра¬
боты  по  вегетативному  размножению  солидаго  с  успехом
можно  проводить  в  зимнее  время  на  растениях,  выкопан¬
ных  с  осени,  хранимых  в  подвале  и  выращенных  в  классе,
 110

На  этой  культуре  в  сентябре  и  позднее  можно  нагляд¬
но  проследить  образование  корневищ,  зимующих  почек,
расположенных  у  самой  земли,  полное  отмирание  стеблей
за  зиму  и  весеннее  возобновление  роста  из  почек  на  кор¬
невище.
 ТРЯСУНКА  (СЕМ.  ЗЛАКОВ)
 Родина  трясунки  —  Европа.  Трясунка  (бриза)  —  мно¬
голетнее  зимостойкое  растение,  соцветие  его  —  легкая,
раскидистая  метелка.  Колоски  плоские,  сердцевидной  фор¬
мы,  двурядные,  черепитчатого  строения,  изящно  пони¬
кающие  и  колеблющиеся  даже  от  незначительного  ветра
(рис.  43).  Зацветает  в  июле  —  августе.  Размножается  се¬
менами.  Посев  производят  весной.  Всходы  могут  быть  и
от  самосева.  Их  можно  рассадить  на  расстоянии  15—20  см.
В  густом  стоянии  растения  образуют  мало  соцветий  и  при¬
том  слабых.  В  культуре  известны  бриза  максима  с  круп¬
ными  колосками,  бриза  медиа  с  колосками  средней  вели¬
чины  и  бриза  минима  с  мелкими  колосками.
 В  школе  трясунку  можно  использовать  в  качестве
иллюстрации  к  теме  «Злаки»  —  показать  раскидистую  ме¬
телку,  к  теме  «Семена  и  посев».  При  проведении  занятий
по  составлению  букетов  можно  использовать  ее  зеленова¬
тые,  недозрелые  соцветия,  окраска  их  хорошо  гармони¬
рует  с  любыми  растениями,  применяемыми  для  зимних
букетов.  Трясунку  можно  использовать  и  для  букетов  из
живых  цветов,  которым  ее  метелки  придают  легкость  и
ажурность.
 ТЮЛЬПАНЫ  (СЕМ.  ЛИЛЕЙНЫХ)
 В  диком  виде  тюльпаны  встречаются  в  степях  и  в  го¬
рах  Алтая.  Современные  сорта  садовых  тюльпанов  отли¬
чаются  большим  многообразием  формы,  окраски  цветков
и  высоты  цветоносов.  В  зависимости  от  декоративных  осо¬
бенностей  тюльпаны  используют  для  ковров,  на  выгонку,
на  срезку.
 Цветение  тюльпанов  в  средней  полосе  наступает  в
мае  —  июне,  а  на  юге  —  в  марте  —  апреле.
 В  школьном  цветоводстве  тюльпаны  являются  цепным
материалом  для  оформления  участка.  Агротехника  ухода
 111

и  размножения  такая  же,  как  и  у  других  луковичных
многолетников.  Для  средней  полосы  проверены  в  зимовке
следующие  сорта  махровых  тюльпанов:  Данте  —  цветок
кроваво-красный,  Маршал  Ниэль  —  желто-оранжевый,
Мабзута  —  карминно-розовый  с  белыми  полосами,  лепест¬
ки  шелковистые,  Тициан  —  красный  с  желтыми  полосами,
Мурилъос  —  нежно-розовый,  почти  белый,  с  темно-розо¬
выми  мазками.
 Махровые  тюльпаны  можно  с  успехом  применять  для
выгонки,  которую  проводят  так  же,  как  выгонку  гиацин¬
тов  и  нарциссов.
 ФИЗАЛИС  (СЕМ.  ПАСЛЕНОВЫХ)
 Родина  физалиса  —  Америка.  Стебли  этого  растения
достигают  высоты  50—70  см.  Листья  овальные,  заострен¬
ные.  Цветет  в  июле  белыми,  некрупными,  не  привлекаю¬
щими  внимание  цветами.  Цветы  располагаются  в  пазухах
листьев.  Вскоре  после  отцветания  чашечка  цветка  разра¬
стается  настолько,  что  приобретает  форму  округлого  пузы¬
ря.  В  дальнейшем  чашечка-пузырь  приобретает  очень
красивую  форму  и  ярко-красную  окраску.  За  сходство  с
китайским  фонариком  в  быту  физалис  так  и  зовут  «китай¬
ские  фонарики».  Физалис  выращивают  ради  ,  красоты  и
яркости  разросшейся  чашечки  и  используют  специально
для  зимних  букетов,  для  цветочных  композиций.
 Очень  эффектны  стебли  физалиса  в  сочетании  с  зеле¬
ными  ветвями  сосны,  с  зеленой  и  серебристой  елью,  с  го¬
лыми  ветвями  лиственницы  с  шишками,  особенно  если
ветви  старые,  черные.  Также  хорошо  сочетание  с  перла¬
мутровыми  «монетками»  лунарии.
 Для  того  чтобы  все  плоды  на  стеблях  были  равномер¬
но  развиты,  одинаково  ярко  окрашены  и  все  дозрели,  не¬
обходимо  верхушки  стеблей  физалиса  прищипывать  над
верхним  цветком.  Если  оставить  растение  без  прищипки,
то  развивается  длинный  ростовой  побег.  Он  отнимает  у
цветков  питание  и  ослабляет  развитие  плодов.
 Недостатком  культуры  является  то,  что  в  хорошей  поч¬
ве  физалис  образует  многочисленные  сильные  отпрыски
и  куст  со  временем  разрастается,  достигая  в  диаметре  3  м.
Если  физалис  придется  высаживать  по  соседству  с  дру¬
гими  многолетниками,  то  площадь,  отведенную  под  него,
следует  ограничить  какой-либо  преградой  (кирпич,  листо¬
вая  жесть),  углубленной  в  почву  сантиметров  на  20.
 112

В  школе  физалис  можно  использовать  для  показа  при¬
способления  растений  к  перекрестному  опылению  и  са¬
моопылению.  Тычинки  в  цветке  прикреплены  к  лепесткам.
В  момент  раскрывания  цветка  они  лежат  далеко  от  рыль¬
ца,  благодаря  чему  самоопыление  невозможно.  К  концу
цветения  лепестки  удлиняются  и  подпосят  пыльники
близко  к  рыльцу.  Когда  цветок  увядает  и  свертывается,
пыльники  соприкасаются  с  рыльцем.  Таким  образом,  если
цветок  не  был  опылен  перекрестно  в  начале  цветения,  то
в  конце  цветения  он  самоопыляется.
 На  физалисе  можно  наглядно  проследить  приспособле¬
ние  цветка  к  защите  пыльцы.  Цветоножка  бутона  направ¬
лена  вверх.  Но  к  моменту  раскрытия  цветка  она  удлиня¬
ется  и  изгибается,  поворачивая  цветок  вниз,  так  что
лепестки  и  чашечка  защищают  пыльники  от  дождя  и
росы.
 Если  окрашенные,  разросшиеся  чашечки-фонарики  за¬
мочить  в  воде,  то  через  несколько  недель  мякоть  ткани
разрушится,  а  сосуды  в  виде  сетки  останутся  невреди¬
мыми.  При  этом  форма  чашечки  не  изменится.  На  ней
можно  показать  расположение  сосудов.
 Кроме  того,  физалис  можно  использовать  к  темам
«Плоды»,  «Вегетативное  размножение»,  продемонстриро¬
вать  управление  ростом  и  развитием  растений  (прищипка
верхушки  с  целью  перенаправления  питательных  веществ
на  развитие  и  созревание  плодов)  и  на  практических  за¬
нятиях  по  составлению  зимних  букетов  и  цветочных  ком¬
позиций.
 ФЛОКСЫ  (СЕМ.  СИНЮШНЫХ)
 Большое  достоинство  флоксов  —  неприхотливость,  спо¬
собность  произрастать  на  разных  почвах,  в  разных  усло¬
виях  освещения.
 Флоксы  многообразны  по  колерам  и  по  высоте,  что
позволяет  использовать  их  в  разных  целях.  Многие  сорта
флоксов  имеют  аромат  и  ценятся  в  срезке.  В  букете  они
могут  сохраняться  до  10  дней.
 К  почве  флоксы  нетребовательны,  но  лучше  развива¬
ются  на  легких  суглинках.  На  развитие  флоксов  оказыва¬
ет  благоприятное  влияние  внесение  извести  в  почву.
 Почву  под  флоксы  надо  с  осени  глубоко  перепахать.
На  участках,  отведенных  под  посадку  весенних  сортов,
следует  обязательно  провести  тщательное  очищение  поч-
 113

вы  от  корневищ  сорняков,  так  как  весенние  флоксы  низко¬
рослые  и  на  первом  году  жизни  плохо  противостоят  сор¬
ной  растительности.
 Уход  за  флоксами  обычный,  как  и  за  другими  много¬
летниками,  и  состоит  из  весеннего  и  летнего  рыхления
почвы,  прополок  (по  мере  засорения)  и  подкормок.
 Для  выращивания  в  школе  особенно  рекомендуются
виды  флоксов,  цветущие  во  время  учебного  года  и,  кро¬
ме  того,  пригодные  для  зимних  работ.
 Флокс  метельчатый.  Высота  стеблей  от  40  см  до  метра
и  выше.  Кусты  богато  облиствленные,  пышные.  Цветет  в
конце  лета  и  осенью.  Цветки  ароматные.  Окраска  цвет¬
ков  у  разных  сортов  от  белой  до  красной  и  от  белой  до
темно-фиолетовой  с  разными  переходными  оттенками.
Число  цветоносных  стеблей  у  старых  кустов  достигает  20
и  более.  Разрастание  кустов  идет  от  центра  к  периферии.
Центр  куста  с  годами  стареет.
 Если  нет  необходимости  усиленного  размножения,  то
можно  держать  растения  на  одном  месте  более  15  лет.
Однако  при  этом  через  каждые  5—7  лет  очень  узкой  и
острой  лопатой  нужно  вырезать  самый  центр  куста,  а  ме¬
сто  выемки  (ямку)  засыпать  перегноем.  Так  можно  омо¬
лаживать  посадки,  а  вырезанную  часть  куста  использо¬
вать  для  размножения.
 Флокс  субулята.  Этот  вид  называется  еще  дерновым
флоксом,  потому  что  он  образует  плотные,  дернистые  ку¬
стики,  сливающиеся  в  сплошной  ковер  высотой  10—15  см.
 Характерная  особенность  этого  вида  —  мелкие,  заост¬
ренной  формы,  как  бы  игольчатые  листья  с  кожистой
поверхностью.
 Соцветие  состоит  всего  из  2—4  цветков.  Несмотря  на
это,  флокс  субулята  образует  сплошной  цветущий  ковер,
так  как  он  развивает  многочисленные  побеги,  каждый  из
которых  заканчивается  соцветием.
 Окраска  цветков  розово-лиловая  и  сиреневатая.  Цвете¬
ние  в  мае  —  июне.  Использование  —  для  оформления  цве¬
точных  корзин,  высадки  на  многолетние  цветущие  ковры
и  для  окантовки  газонных  полян,  краев  дорожек  и  раба¬
ток.  Этот  вид  хорошо  выносит  стрижку,  благодаря  чему
края  окантовки  всегда  имеют  опрятный  вид.
 Флокс  Дугласа  —  ковровая  форма  высотой  около  5  см
Характеризуется  узким  листом  серовато-зеленого  тона,
цветки  белые,  голубые  и  лиловатые.  Цветение  в  мае  —
июне,  возобновляющееся  осенью.
 114

Флокс  стелющийся.  Высота  растений  15—20  см.  Стеб¬
ли  лежачие,  ветвление  обильное,  соцветие  зонтиковидное,
у  отдельных  форм  до  10  цветков  в  соцветии.  Окраска
цветков  розовая,  красная  и  фиолетовая.  Время  цветения  —
май  и  первая  половина  июня.
 Флокс  канадский.  Высота  растений  от  15  до  40  см.
Цветки  белые  и  синевато-лиловатые  со  слабым  ароматом.
Число  цветков  в  соцветии  от  3  до  10,  цветки  более  круп¬
ные,  чем  у  ранее  описанных  видов.  Расположены  цветки
зонтиком,  диаметр  зонтика  около  10  см.  Семян  не  образу¬
ет.  В  отличие  от  других  весенних  флоксов  этот  вид  не  вы¬
носит  торфяных  и  лесных  почв,  поэтому  для  долголетия
культуры  необходимо  предоставлять  почву  легкую  с  до¬
бавлением  перегноя  (но  не  свежего  навоза).  Следует  избе¬
гать  внесения  в  почву  торфа,  листьев.
 В  практике  школьной  работы  флоксы  могут  быть  ис¬
пользованы  для  озеленения  участка,  для  привития  уча¬
щимся  практических  навыков  по  размножению  растений
семенами,  черенками,  делением  куста,  листом  с  почкой,
привития  учащимся  практических  навыков  лабораторной
и  селекционной  работы,  для  описания  сортов  в  целях  раз¬
вития  наблюдательности  у  школьников.
 Все  описанные  выше  виды  низкорослых  раннецвету¬
щих  флоксов  представляют  собой  незаменимый  материал
для  весеннего  оформления  школьного  участка.  Рано  вес¬
ной  они  образуют  сплошные,  продолжительно  цветущие
ковры  и  поляны,  сохраняя  свежую  листву  до  морозов.
Они  представляют  особую  ценность  еще  и  потому,  что
выносят  без  снижения  декоративной  эффективности  полу¬
тень,  хотя  и  предпочитают  освещенные  места,  на  которых
успешнее  разрастаются,  особенно  при  хороших  удобри¬
тельных  поливах.  Флокс  метельчатый,  наиболее  распрост¬
раненный  в  цветоводстве,  в  условиях  школы  можно  приме¬
нять  для  оформления  пришкольного  участка.  Для  этой  це¬
ли  следует  отбирать  поздние  формы,  цветение  которых
приходится  на  сентябрь;  летние  же  сорта  могут  быть  ре¬
комендованы  школам  для  работ  по  размножению.
 Все  виды  работ  по  размножению  флоксов  можно  ус¬
пешно  проводить  с  осени  и  до  весны  в  классах  и  школь¬
ных  теплицах,  а  весной  в  открытом  грунте.  Флоксы  лучше,
чем  многие  другие  культуры,  черенкуются  с  осени,  а  вес¬
ной  укоренившийся  за  зиму  материал  обильно  цветет  в
открытом  грунте,
 115

При  уходе  за  флоксами  необходимо  учитывать  сле¬
дующие  особенности:  высадку  укорененных  черенков  на
постоянное  место  надо  делать  по  возможности  глубже,
чтобы  большее  число  почек  оказалось  под  землей,  надеж¬
но  перезимовало,  а  весной  возобновило  рост.
 Перед  наступлением  морозов  молодые  и  старые  кусты
флоксов  желательно  окучить  землей,  а  еще  лучше  почву
у  основания  кустов  укрыть  навозом  или  перегноем  на  8—
12  см  для  защиты  подземных  почек  от  вымерзания.  Осо¬
бенно  необходимо  провести  укрытие  черенков,  укоренен¬
ных  и  высаженных  в  этом  году.
 Семена  образуются  не  у  всех  форм  флоксов  и  даже  в
пределах  сорта  не  у  всех  растений.  Если  семена  у  флоксов
образуются  поздно  и  до  морозов  не  успевают  вызреть,  то
наиболее  ценные  кусты  можно  выкопать  и  перенести  в
помещение  для  дозревания  семян.
 Семена  высевают  под  зиму  в  грунт  или  зимой  в  ящи¬
ки  с  последующим  вынесением  на  мороз  для  проморажи¬
вания  в  течение  месяца  и  более.  В  марте  ящики  вносят
в  помещение.  После  постепенного  оттаивания  семена
дружно  прорастают.
 Размножение  делением  кустов  обусловлено  самой  би¬
ологией  развития  куста  флокса.  Разрастание  его  проис¬
ходит  от  центра  к  периферии  куста.  Для  нормального
развития  растений  необходимо  через  каждые  3—4  года
выкапывать  кусты  и  разрезать  на  части  с  таким  расчетом,
чтобы  каждая  часть  имела  по  2—4  почки.  Перед  высадкой
кустов  лунки  необходимо  заполнить  водой.  После  посад¬
ки  производят  мульчирование.
 Черенкование  зеленых  побегов  флоксов  начинают  в
конце  мая,  как  только  растение  достигнет  высоты  12—
15  см.  Срезанные  черенки  полезно  целиком  опустить  в  во¬
ду  на  час  (от  замачивания  на  более  долгий  срок  они  мо¬
гут  пострадать).  Такие  черенки  в  первые  дни  меньше
привядают  и  дают  лучшую  приживаемость.  После  зама¬
чивания  черенки  обрезают  иод  почку  и  укорачивают  ли¬
стья.  Работы  эти  необходимо  производить  в  помещении,
чтобы  избежать  привядания  черенков.
 Черенки  для  укоренения  можно  высадить  в  парники,
в  грунт  теплицы  и  в  открытый  грунт.  Особенно  хорошо
приживаются  черенки,  высаженные  на  гряды  в  тени  кус¬
тов  или  деревьев  и  укрытые  мокрой  бумагой.
 Укоренение  наступает  на  6—14-й  день  после  посадки,
 110

Отдельные  виды  флоксов  не  образуют  семян.  Можно
провести  интересные  наблюдения  по  выяснению  причины
стерильности  растений.  Если  пыльца  от  раствора  йода  в
йодистом  калии  ровно  окрашивается  в  бурый  цвет,  то  она
живая;  если  же  пыльцевые  зерна  не  окрашиваются,  то
они  мертвые.  Мертвая  пыльца  часто  образуется  в  услови¬
ях  низкой  температуры.  При  внесении  опытных  растений
в  классы  можно  добиться  формирования  у  них  нормальной
пыльцы,  а  после  искусственного  опыления  —  получения
семян  для  дальнейших  работ.
 Описание  сортов  и  видов  флокса  можно  вести  по  при¬
знакам:  а)  высота  куста,  б)  окраска  цветков,  в)  форма
соцветия,  г)  размер  кисти,  д)  диаметр  отдельного  цветка,
е)  начало  цветения  и  конец  цветения,  ж)  продолжитель¬
ность  цветения  куста,  з)  форма  семян  и  особенности
семян.
 Особенно  успешно  и  интересно  можно  вести  селек¬
ционную  работу  с  флоксами  в  целях  получения  новых
сортов.
 Из  весенних  флоксов  целесообразно  вести  отбор  для
выведения  раннецветущих  форм,  а  с  флоксом  метельча¬
тым  вести  работы  по  создапию  позднецветущих  сортов,
пригодных  для  осеннего  озеленения  пришкольных  уча¬
стков.
 ЯЧМЕНЬ  ДЕКОРАТИВНЫЙ  (СЕМ.  ЗЛАКОВ)
 Ячмень  декоративный  —  многолетнее  растение  с  узки¬
ми  зелено-голубоватыми  листьями.  Можёт  размножаться
самосевом.  Зрелые  колосья  его  распадаются  на  мелкие
остистые  колоски,  которые  разносятся  ветром,  распростра¬
няя  семена  на  значительные  расстояния.  В  сырое  лето
опавшие  на  землю  и  прибитые  дождем  целые  колосья  об¬
разуют  плотную  щетину  крепких  зеленых  всходов.
Их  можно  рассадить,  и  к  осени  из  них  вырастают  неболь¬
шие,  но  сильные  кустики.  Весной  они  сильно  разветвят¬
ся  и  летом  зацветут.  В  эго  лето  они  развивают  всего  до
десятка  колосьев,  зато  в  последующие  годы  разрастаются
настолько,  что  с  одного  куста  можно  срезать  несколько  бу¬
кетов.  Для  составления  букетов  пригодны  как  зрелые,  так
и  незрелые  серовато-зеленоватые  колосья.  Но  спелые  кра¬
сивее:  они  золотистые  и  ости  их  на  солнце  переливаются.
Однако  трудно  узнать,  когда  колос  готов  к  срезке,  а  чуть
переспев,  он  распадается  на  части.
 117

В  школе  ячмень  можно  демонстрировать  при  изучении
таких  тем,  как  «Злаки»,  «Распространение  семян  ветром».
Колосья  хорошо  использовать  для  зимних  букетов  и  цве¬
точных  композиций,  которым  они  придают  легкость  и
изящество.
 МНОГОЛЕТНИКИ  ОТКРЫТОГО  ГРУНТА,
 ЗИМУЮЩИЕ  В  ПОМЕЩЕНИИ
 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ
 Среди  многолетников  есть  растения,  которые  достига¬
ют  нормального  развития  только  при  перезимовывапии  в
помещении.  Таковы  гладиолусы,  монтбреции,  хризантемы,
канны,  гортензии,  георгины  —  высокодекоративные  куль¬
туры,  широко  применяемые  для  озеленения  пришкольных
участков.
 Некоторые  представители  этих  культур  способны  пе¬
реносить  зимнее  содержание  в  открытом  грунте.
 ГЛАДИОЛУС  (СЕМ.  ИРИСОВЫХ)
 В  диком  виде  в  СССР  встречаются  гладиолус  болот¬
ный  и  гладиолус  черепитчатый.  Оба  вида  произрастают
на  сырых  местах,  на  лугах  и  пашнях.  Несколько  видов
гладиолусов  встречаются  в  Северной  Африке  и  Азии.
 По  окраске  цветка  гладиолусы  варьируют  от  снежно¬
белых  до  черно-бордовых  с  широкой  гаммой  промежуточ¬
ных  розовых  тонов,  от  белых  до  коричнево-желтых,  также
с  переходными  тонами  и  от  белых  до  густо-фиолетовых
с  переходами  через  лиловые  и  голубые  оттенки.  Гладиолу¬
сы  многообразны  и  по  форме  цветка,  и  по  характеру  края
лепестков  (цельные,  разрезные,  бахромчатые).
 Наилучшего  развития  гладиолусы  достигают  на  воз¬
духопроницаемых  и  влагоемких  почвах.  Хороша  для  них
легкая  суглинистая  почва,  обработанная  под  зиму  на  глу¬
бину  25  см,  весной  перекопанная  и  заборонованная.  Ме¬
стоположение  предпочтительнее  защищенное  от  ветров,
так  как  соцветие  у  некоторых  сортов  достигает  высоты
больше  метра  и  ветер  может  расшатать  луковицу,  что  ве¬
дет  к  обрыву  корней.
 Корневая  система  гладиолусов  ежегодно  отмирает
полностью,  а  в  течение  вегетационного  периода  развива-
 118

ется  медленно.  Для  формирования  мощного  соцветия  гла¬
диолусам  необходимо  давать  питательную  почву.  При  этом
вносить  сгежий  навоз  можно  только  под  зиму.  При  ве¬
сеннем  его  внесении  образуются  неустойчивые  и  рых¬
лые  цветочные  стрелки.  Кроме  того,  луковицы  плохо  хра¬
нятся  и  к  весне  наблюдается  значительный  отход.  Вес¬
ной  под  гладиолусы  вносят  только  перегной,  около  2  кг
на  1  кв.  м  площади.  Перегной  запахивают  на  глубину
более  15  см.
 Минеральное  удобрение  вносят  под  гладиолусы  из  ра¬
счета:  азота  —  4,5  г,  фосфора  —  6  г,  калия  —  4,5  г,  костной
муки  —  8—10  г  на  1  кв.  м  площади.  После  посадки  при
появлении  надземной  массы  производят  подкормку  расте¬
ний  (аммиачная  селитра  —  10  г,  калийная  селитра  —  10  г,
суперфосфат  —15  г  на  1  кв.  м  площади).  Подкормку  вно¬
сят  в  борозду  на  расстоянии  10—20  см  от  луковиц  до  авгу¬
ста.  В  августе  подкормку  прекращают.
 Гладиолус  —  ценная  культура  как  для  оформления
цветников,  так  и  для  составления  букетов.  Срезанные  цве¬
ты  держатся  в  воде  более  10  дней.  Срезку  следует  про¬
водить  при  распускании  второго  цветка  в  соцветии,  а  при
перевозке  на  дальние  расстояния  нужно  срезать  соцветия
в  стадии  начала  раскрывания  первого  бутона.
 При  срезке  следует  оставлять  на  растении  возможно
большее  число  листьев,  так  как  они  необходимы  для  раз¬
вития  деток.  Цветение  гладиолусов  при  обычной  посадке
в  грунт  (конец  апреля  —  начало  мая)  происходит  во  вто¬
рой  половине  лета,  но  при  январской  посадке  в  теплицах
их  можно  иметь  в  цвету  к  маю.
 Для  весеннего  цветения  в  классах  нужно  отобрать  са¬
мые  крупные  клубнелуковицы  гладиолуса  и  в  ноябре  по¬
садить  в  горшки  на  окне  класса.
 Гладиолусы  полезно  иметь  в  школьной  коллекции  как
материал  для  демонстрации  клубнелуковицы,  в  которой
сочетаются  признаки  и  луковицы  и  клубня  (чешуи  и  глаз¬
ки).  В  зимних  условиях  на  горшечном  материале  можно
проследить  образование  на  клубнелуковице  столонов  и  де¬
ток  на  них.  При  бережном  обращении  с  материалом  его
можно  выкопать  из  горшка,  осмотреть,  сделать  записи  и
рисунки  и  снова  посадить;  растения  будут  продолжать
развитие.
 Посев  семян  гладиолусов  производят  в  феврале  —  мар¬
те  в  ящики  с  последующей  пикировкой  в  стадии  2—3  лис-
 119

точков.  Пикируют  растения  в  грунт  парника  в  апреле,
где  они  и  развиваются  до  осени.
 Вегетативное  размножение  гладиолусов  производят
клубнелуковицами  и  детками.
 Луковицы  гладиолуса  высаживают  в  грунт:  на  получе¬
ние  срезки  —  на  расстоянии  25—30  см,  на  оформление  в
клумбы  —  на  расстоянии  20  см.
 Глубина  посадки  луковиц  зависит  от  свойств  почвы:
на  легких  почвах  —  до  12  см,  а  на  тяжелых  —  5—7  см.
В  условиях  юга  высадку  независимо  от  качества  почвы
надо  делать  на  глубину  12  см,  так  как  при  более  мелкой
посадке  растение  плохо  развивается  из-за  перегрева
клубнелуковицы.
 Крупная  луковица,  высаженная  весной,  после  цвете¬
ния  отмирает,  а  на  ней  образуются  3—4  луковицы,  кото¬
рые  называют  «старыми  луковицами»  в  отличие  от  «дет¬
ки»,  хотя  они,  так  же  как  и  «детка»,  образовались  в  этом
же  году.  «Старые  луковицы»  развиваются  над  отмершей
луковицей  и  в  свою  очередь  образуют  многочисленную
«детку».  Количество  деток  у  разных  сортов  гладиолусов
разное  —  от  5—8  до  100  штук.
 Крупную  детку  следует  высаживать  на  участок  в  ап¬
реле  —  начале  мая,  и  в  этом  же  году  она  цветет.  Расстоя¬
ния  в  рядке  8—10  см,  между  рядами  —  25  см.  Мелкую
детку  высевают  в  парники  с  расстоянием  в  рядках  1—
2  см,  между  рядами  —  10  см.
 Для  усиления  процесса  образования  деток  нужно  вы¬
резать  соцветие  гладиолуса  в  начале  выхода  его  из  клубне¬
луковицы.  Срезку  стрелки  производят  узким  ножом,  ко¬
торый  вводят  внутрь  стебля.  После  такой  операции  обра¬
зуется  в  10  раз  больше  деток,  чем  без  срезки.
 Интересный  опыт  по  образованию  деток  гладиолуса
можно  поставить  летом  и  осенью.  Срезанные  соцветия
гладиолуса  нужно  поставить  в  воду,  но  воды  в  посуду  на¬
лить  немного,  так,  чтобы  узлы  цветочного  стебля  были  на
воздухе.  Цветоносы  в  посуде  остаются  12—15  недель,  воду
следует  часто  менять.  За  это  время  в  узлах  цветочного
побега  образуются  утолщения:  в  пазухе  листа  возникают
небольшие  детки,  которые  можно  использовать  для  раз¬
множения  (рис.  44).
 Можно  поставить  опыт  по  влиянию  внешних  условий
на  прорастание  деток.
 Для  этого  нужно  взять  два  одинаковых  образца  деток
и  один  высеять  без  замачивания,  а  другой  для  пробужде-
 120

ния  к  прорастанию  нужно  за¬
мочить  в  воде  при  температу¬
ре  +30°  С  на  двое  суток.  Пос¬
ле  этого  замоченные  детки
нужно  держать  в  сыром  пес¬
ке  или  во  мху  около  недели
при  температуре  +25°  С.  Бо¬
лее  продолжительное  содер¬
жание  деток  во  влажном  со¬
стоянии  перед  посевом  неце¬
лесообразно,  так  как  через
неделю  они  начинают  прора¬
стать  и  в  процессе  посева
может  произойти  обламыва¬
ние  корней.  Опыт  можно  про¬
вести  на  большом  числе  проб
с  разными  температурами  и
разными  сроками  выдержи¬
вания  деток  перед  посевом  в
тепле  и  во  влажном  со¬
стоянии.
 Осенью  (перед  наступлением  холодов)  все  гладиолу¬
сы  выкапывают  из  земли  и  раскладывают  в  теплом  поме¬
щении  (температура  +15—18°  С)  для  обсушки.  Через  не¬
делю  луковицы  можно  вынести  в  более  прохладное,  но
обязательно  безморозное  помещение,  где  они  вылежива¬
ются  до  полного  отмирания  корней  и  отсыхания  отмер¬
шей  луковицы.  После  этого  можно  отделить  старые  луко¬
вицы  от  деток.
 С  гладиолусами  интересно  вести  селекционную  работу
по  выведению  новых  сортов.  Их  крупные  цветки  с  хорошо
различимыми  органами  —  лучший  материал  для  привития
учащимся  навыков  по  искусственному  опылению  и  ка¬
страции  цветков.
 Наиболее  целесообразное  направление  селекционной
работы  —  выведение  зимующих  в  открытом  грунте  форм
гладиолуса.  Для  этой  цели  надо  брать  лучшие  садовые
сорта  и  отечественные  виды,  встречающиеся  в  диком  со¬
стоянии,—  болотный  и  черепитчатый  гладиолусы.  Для  сов¬
падения  времени  цветения  культурные  сорта  надо  выса¬
дить  в  несколько  сроков.  Эту  работу  можно  выполнять  в
зимних  условиях.
 Не  меньший  практический  интерес  представляет  собой
и  скрещивание  гладиолуса  с  ирисами.  Для  этого  необхо-
 Рис.  44.  Утолщение  на  цве
точном  стебле  гладиолуса.
 121

димо  высаживать  луковицы  гладиолуса  в  горшки  в  ок¬
тябре  —  декабре  так,  чтобы  они  зацвели  к  срокам  цвете¬
ния  грунтовых  ирисов.  Можно  выкопать  несколько  кустов
ириса  рано  весной,  посадить  их  в  посуду  и  установить  на
лед  для  замедления  развития.  В  этих  случаях  ирисы  за¬
цветут  одновременно  с  гладиолусами.
 ХРИЗАНТЕМА  (СЕМ.  СЛОЖНОЦВЕТНЫХ)
 Родина  хризантемы  —  Китай  н  Япония:
 Эта  культура  происходит  из  местностей  с  мягким  и
влажным  климатом.
 Иаилучшего  развития  хризантема  достигает  в  усло¬
виях  оптимального  обеспечения  почвенной  влагой  и  до¬
статочного  содержания  влаги  в  воздухе.  Сухой  воздух,
особенно  если  он  сопровождается  ветром,  ведет  к  образо¬
ванию  на  растениях  мелких  листьев  и  к  преждевремен¬
ному  одревеснению  стеблей,  которое  препятствует  нор¬
мальному  поступлению  воды  и  питательных  веществ  из
почвы.  На  таких  растениях  развиваются  мелкие  цветки
и  замирают  ростовые  почки.
 Хризантема  —  культура  светолюбивая,  и  при  выращи¬
вании  ее  необходимо  оставлять  между  растениями  доста¬
точные  промежутки,  в  противном  случае  они  вытягива¬
ются,  боковые  побеги  не  развиваются.
 Хризантемы  не  выносят  смачивания  листьев  во  вре¬
мя  полива.  Если  полив  производят  сверху,  то  листья  чер¬
неют  и  растение  теряет  декоративность.  Почернение  ли¬
стьев  начинается  с  нижних  и  постепенно  распространя¬
ется  вверх  по  растению.  То  же  самое  можно  наблюдать
в  дождливое  лето.
 Сорта  хризантем,  культивируемые  в  производстве,  в
период  бутонизации  могут  выносить  температуру  до  —4°  С
и  при  постепенном  оттаивании  приобретать  нормальный
внешний  вид  и  продолжать  развиваться.
 Широкое  распространение  как  культура  открытого
грунта  хризантема  имеет  в  Краснодарском  крае,  Ады¬
гейской  автономной  области  и  в  других  местностях  пред¬
горья  Кавказа  и  побережья  Черного  моря.  В  условиях
средней  полосы  Европейской  части  СССР  перезимовыва¬
ют  в  грунте  только  мелкоцветные  корейские  хризантемы,
которые  цветут  с  августа  и  до  морозов.
 Хризантему  культивируют  ради  обильного  и  продол¬
жительного  цветения.
 122

Окраска  цветков  хризантем  многообразна:  от  снежно¬
белой  до  коричневатой  через  гамму  золотистых,  кремо¬
вых  и  желтых  тонов  и  от  снежно-белой  до  винно-красной
через  розовые  тона  разных  оттенков.
 Корейские  хризантемы  размножают  делением  куста  и
черенкованием,  индийские  —  черенками.  Хризантема  по¬
чти  не  образует  семян,  так  как  в  густом  соцветии  цветки
после  цветения  загнивают.  В  некоторых  случаях,  для  того
чтобы  получить  семена,  соцветия  можно  прореживать.
Кроме  того,  наливу  семян  препятствует  преждевременное
(в  конце  цветения)  усыхание  стеблей.
 В  условиях  школы  хризантемы  используют  как  неза¬
менимый  материал  для  привития  учащимся  практических
навыков  по  вегетативному  размножению  растений,  для
работ  по  регулированию  роста  растения  прищипкой  и
для  осенне-зимнего  оформления  школьных  помещений.
 Для  вегетативного  размножения  во  время  цветения
отбирают  лучшие  растения  по  красоте  соцветия  и  другим
признакам.  Маточники  обрезают  на  высоте  8—12  см  от
почвы  и  содержат  в  теплице,  на  подоконнике  или  между
стеклами  окна  при  температуре  +5—10°С.  Помещение
необходимо  хорошо  проветривать.  Полив  дают  обычный.
При  таком  режиме  маточники  содержат  до  февраля.
 В  феврале  готовят  грунт  для  посадки  черенков  (песок
или  перлит)  и  начинают  первую  резку  черенков.  Срезают
последние  обязательно  с  верхушечной  почкой.  Посажен¬
ные  черенки  легко  укореняются  при  температуре  +12—
13°  С.
 На  первые  дни  черенки  покрывают  мокрой  бумагой
для  сохранения  влажности  и  от  воздействия  прямых  сол¬
нечных  лучей.  В  последующие  5—6  дней  притенку  про¬
водят  только  в  те  часы,  когда  лучи  солнца  ложатся  непо¬
средственно  на  черенки.
 Сроки  укоренения  черенков  по  сортам  в  пределах
культуры  неодинаковы:  мелкоцветковые  сорта  хризантем
укореняются  на  7—10-й  день,  а  круиноцветковые  образу¬
ют  первые  корни  на  12—17-й  день.  При  посадке  черенков
в  горшки  следует  учесть  эти  сортовые  особенности.
 После  того  как  черенки  хорошо  укоренились,  их  выса¬
живают  в  горшки  с  земляной  смесью,  составленной  из
1  части  дерновой  земли,  1  части  перегноя  и  примерно  7б
или  7ю  части  песка.  Тяжелая  дерновая  земля  требует
большей  прибавки  песка.
 123

Высаженные  черенки  поливают  и  горшки  устанавли¬
вают  в  теплицу  на  светлое  место  при  температуре  +10—
12°  С.
 В  апреле  горшки  с  черенками  выносят  в  парники,  где
содержат  их  при  хорошей  вентиляции  и  постепенно  при¬
учают  к  воздуху,  для  чего  рамы  с  парников  иногда  сни¬
мают  —  сначала  на  короткое  время,  а  затем  на  целые  дни.
 После  заморозков  хризантемы  высаживают  в  откры¬
тый  грунт  на  расстоянии  40—60  см  друг  от  друга.
 Крупноцветковым  хризантемам  до  высадки  в  грунт
дают  две  перевалки  1.  Со  стеллажей,  где  укоренились  че¬
ренки,  их  высаживают  в  горшки  диаметром  5  см.  В  мае
производит  перевалку  в  горшки  диаметром  16  см,  в  ко¬
торых  их  и  вкапывают  в  гряды  на  расстоянии  40—60  см.
Мелкоцветковые  хризантемы  высаживают  в  грунт  без  пе¬
ревалки,  без  горшков.
 Для  нормального  развития  хризантемам  необходим  ре¬
гулярный  полив  и  подкормки,  так  как  задержка  роста
приводит  к  одревеснению  стебля,  которое  мешает  разви¬
тию  достаточного  количества  цветков.  Хризантемы  под¬
кармливают  слабым  раствором  навозной  жижи  (1:8)
через  каждые  10—12  дней.  В  августе  азотистую  подкорм¬
ку  прекращают,  так  как  избыток  азота  может  вызвать
почернение  листьев.
 Крупноцветковые  сорта  хризантем  культивируют  с  од¬
ним  штамбом.  Все  боковые  побеги  в  начальной  стадии  их
развития  выщипывают,  чтобы  развился  один  крупный
цветок.
 Мелкоцветковые  хризантемы  культивируют  в  форме
сильно  разветвленных  кустов.  Для  наибольшей  ветвисто¬
сти  растение  подвергают  двукратной  прищипке,  что  зна¬
чительно  задерживает  наступление  цветения,  но  зато  дает
хорошо  сформированные  кусты.
 Первую  прищипку  верхушек  хризантем  производят,
когда  растение  достигает  высоты  12—15  см,  вторую  —  ко¬
гда  новые  побеги  на  прищипнутой  части  достигнут  дли¬
ны  5—6  см.
 В  августе  мелкоцветковые  хризантемы  пересаживают
из  гряд  в  горшки,  обильно  поливают  и  оставляют  на  воз¬
духе  при  регулярном  поливе  до  наступления  холодов.  Если
пересаженные  растения  тут  же  внести  в  помещение,  то
 1  Перевалка  —пересадка  в  больший  горшок  без  разрушения
земляного  кома.
 124

заложившиеся  к  этому  времени  зачатки  бутонов  прекра¬
тят  развитие,  в  результате  чего  цветение  может  задер¬
жаться  недели  на  три.
 С  наступлением  холодов  хризантемы  вносят  в  классы
и  устанавливают  на  светлые  и  прохладные  подоконники.
 Цветение  хризантем  может  продолжаться  до  15  де¬
кабря.
 Для  использования  в  школе  можно  рекомендовать  ко¬
рейские  хризантемы.  К  настоящему  времени  советскими
селекционерами  создано  много  великолепных  сортов  с
цветками  разных  форм  и  окрасок.  Цветки  чаще  не  мах¬
ровые,  по  форме  похожие  на  ромашки,  но  более  изящные.
Основным  достоинством  корейских  хризантем  является
обилие  цветков.  Число  их  на  одном  кусте  может  достигать
двухсот.
 Корейские  хризантемы  очень  хороши  для  озеленения
школы.  Их  можно  из  грунта  пересаживать  в  большие  гор¬
шки,  а  крупные  кусты  —  в  кадки,  где  они  продолжитель¬
но  и  обильно  цветут.  Корейские  хризантемы  используют
также  для  составления  букетов.

ДВУЛЕТНИКИ
 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ
 К  двулетникам  в  цветоводстве  относят  цветочные  куль¬
туры,  которые  по  своей  природе  являются  многолетни¬
ками,  но  дают  наибольший  эффект  цветения  на  втором
году  жизни,  благодаря  чему  их  и  культивируют  как  дву¬
летники.
 К  ним  относятся  виола  (анютины  глазки),  колоколь¬
чики,  наперстянка,  маргаритки,  незабудки,  гвоздика  ту¬
рецкая,  гвоздика  гренадин,  мальва  и  душистая  фиалка.
 Биологические  и  декоративные  качества  двулетников
разнообразны,  что  позволяет  использовать  их  для  ранне¬
весеннего  оформления  участков,  на  поделку  цветочных
корзин,  на  выгонку,  для  высадки  в  горшки,  для  весеннего
озеленения  помещений,  для  пристенного  озеленения.
На  площади  парниковой  рамы  (около  1,7  кв.  м)  при  раз¬
реженном  посеве  можно  вырастить  около  1000  штук  рас¬
сады,  для  чего  надо  высевать  на  эту  площадь:
 Названия  растений
 Виола
 Маргаритки
 Незабудки
 Гвоздики
 Наперстянка
 Колокольчик  карпатский
 Вес  семян 	Число  всхожих
 (в  г)
 семян
 в  1  г
 3
 400
 шт.
 1
 1600
 1  1/2
 800
 »
 3
 350
 »
 1/4
 4300
 У>
 1/6—1/8
 8000
 Рассаду  легко  вырастить  не  только  в  парниках,  но  и  на
открытых  грядках.  Высадку  рассады  из  разреженного  по¬
сева  производят  при  смыкании  растений,
 126

КОЛОКОЛЬЧИК  (СЕМ.  КОЛОКОЛЬЧИКОВЫХ)
 В  садоводстве  распространено  несколько  видов  коло¬
кольчика.
 Колокольчик  средний  высотой  45—90  см,  с  белыми,
голубыми,  синими,  розовыми  и  темно-фиолетовыми  цвет¬
ками.
 Колокольчик  персиколистиый  высотой  60—100  см,  с
окраской  цветков  тех  же  тонов,  что  и  у  среднего  коло¬
кольчика.
 Колокольчик  широколистный  высотой  до  1,5  м,  с  бе¬
лыми,  голубыми  и  фиолетовыми  цветками.
 Колокольчик  карпатский,  в  высоту  не  превышающий
40—50  см.  Цветки  белые  и  голубые.
 Колокольчик  карликовый.  Родина  этого  вида  —  Аль¬
пы.  Высота  кустов  всего  около  15  см.  Цветки  белые  и  го¬
лубовато-беловатые.  Карликовый  колокольчик  проявляет
особую  устойчивость  к  каменистым  почвам  и  пригоден
для  оформления  альпийской  горки.  Можно  использовать
его  для  выгонки,  так  как  он  зацветает  раньше  других  ви¬
дов.  Незаменим  для  многолетних  цветущих  ковров,  кото¬
рым  продолжительное  время  придает  нарядность.  В  цве¬
тущем  состоянии  может  быть  использован  для  корзин;
хорошо  выносит  пересадку  и  долго  не  вянет.
 Перечисленные  виды  пригодны  для  культуры  в  усло¬
виях  средней  полосы,  где  они  хорошо  зимуют.  Незамени¬
мы  для  высадки  в  затененных  местах.
 Необходимо  отметить,  что  все  виды  колокольчика  вы¬
мирают  при  зимовке  на  сырых  местах.  Во  избежание  этого
необходимо  высаживать  рассаду  на  высоких  грядках.
 Для  оформления  пришкольного  участка  можно  реко¬
мендовать  карликовый  колокольчик.  Другие  виды  цветут
позднее  и  могут  быть  использованы  для  украшения  уча¬
стков  и  цветников  в  школах,  где  будут  летние  пионерские
лагеря.
 Основное  использование  колокольчика  в  школе  —  зим¬
няя  выгонка.  Для  выгонки  семена  надо  высевать  в  апре¬
ле  —  мае.  Рассаду  высадить  в  грунт  и  регулярно  подкар¬
мливать.  В  августе  рассаду  надо  пересадить  в  горшки  и
оставить  на  воздухе  (горшки  прикапывают  в  почву  откры¬
того  парника).  С  началом  дождей  парники  укрывают  ра¬
мами,  чтобы  горшки  с  наступлением  заморозков  не  вмерз¬
ли  в  грунт.  Рамы  парника  надо  приподнять  для  свобод-
 127

ного  доступа  воздуха;  полив  производить  по  мере
надобности  непосредственно  в  горшки.
 В  декабре  материал  вносят  в  помещение,  где  он  мед¬
ленно  оттаивает.  Растения  зацветают  в  апреле  —  мае.
 ЛУНАРИЯ  (СЕМ.  КРЕСТОЦВЕТНЫХ)
 Лунарпя  —  двулетнее  растение.  Цветет  в  июне  —  на¬
чале  июля.  В  цветущем  состоянии  декоративной  ценности
не  представляет:  цветки  у  лунарии  невзрачны,  напоми¬
нают  цветки  капусты,  редьки.  Окрашены  они  обычно  в
синеватые  или  фиолетовые  тона,  реже  встречаются  белые
цветки.  Плод  —  плоский  круглый  стручок  величиной  с
крупную  монету.  При  созревании  семян  все  растение  за¬
сыхает.  В  это  время  его  нужно  бережно  срезать,  чтобы  не
поломать  хрупких  разветвлений.  Затем  стручок  следует
сдавить  и  слегка  потереть  между  пальцами.  При  этом
боковые  стенки  плода  легко  отскакивают,  семена  отделя¬
ются,  а  перегородка  плода  остается  неповрежденной.  Она-
то  и  представляет  собой  декоративную  ценность.  Это  тон¬
кая,  будто  светящаяся  изнутри  пленка,  напоминающая
лунный  диск.  Благодаря  ей  растение  и  получило  свое  на¬
звание.
 Лунария  размножается  семенами.  Посев  производят
весной  или  летом.  Семена  можно  высевать  прямо  в  грунт.
Почва  должна  быть  плодородной.  Однако  предпочтитель¬
нее  посадку  семян  производить  в  апреле  в  питательные
земляные  горшочки  с  последующей  высадкой  в  грунт
в  мае.
 Важно  помнить,  что  поливать  посевы  и  рассаду  мож¬
но  только  с  утра,  чтобы  поверхность  почвы  быстро  про¬
сыхала.  При  вечернем  поливе,  когда  поверхность  поч¬
вы  всю  ночь  остается  влажной,  в  ней  может  развиваться
«черная  ножка»,  которая  способна  полностью  погубить
посадки.
 При  выращивании  рассады  в  земляных  горшках  целе¬
сообразнее  поливать  горшки  снизу  или  ставить  их  нена¬
долго  в  посуду  с  водой.  Корни  увлажняются,  дно  долго  не
просыхает,  а  верх  почвы  в  горшке  остается  сухой.
 При  высадке  рассады  и  при  посеве  в  грунт  расстояния
между  растениями  должны  быть  не  менее  30—40  см.
При  более  густом  стоянии  растения  формируют  мелкие
листья,  значительная  часть  которых  не  перезимовывает,
а  весной  стебли  образуют  слабые  цветоносные  побеги.
 128

При  нормальном  стоянии  к  осени  развиваются  растения
с  листьями  шириной  более  20  см,  хорошо  зимуют,  а  цве¬
тоносные  побеги  вырастают  до  1  ж,  с  большим  количест¬
вом  боковых  разветвлений.
 В  школе  можно  показать  необычный  плод  лунарии,
также  необычные  для  крестоцветных  крупные  черные  се¬
мена.  При  изучении  особенностей  ухода  за  растениями
нужно  рассказать  школьникам  о  необходимости  утреннего
полива  лунарии  и  других  крестоцветных  для  защиты  от
«черной  ножки».  При  этом  подчеркнуть,  что  все  сельскохо¬
зяйственные  растения,  напротив,  поливают  вечером,  для
того  чтобы  почва  всю  ночь  была  влажной,  что  благопри¬
ятствует  лучшему  их  росту  и  развитию.
 Ветви  лунарии  используют  для  составления  зимних
букетов  и  цветочных  композиций.
 МАРГАРИТКА  (СЕМ.  СЛОЖНОЦВЕТНЫХ)
 Маргаритку  культивируют  ради  обильного  и  продол¬
жительного  цветения,  которое  начинается  ранней  весной
и  длится  до  глубокой  осени.  Окраска  цветков  от  чисто¬
белой  до  густо-розовой  с  переходными  розовыми  тонами.
Особенно  эффектны  чисто-белые  махровые  формы,  кото¬
рые  при  посадке  на  второй  и  третий  год  (маргаритку  на
одном  месте  целесообразно  культивировать  более  двух  лет)
развивают  сомкнутые  кусты,  дающие  сплошной  снежно¬
белый  ковер.
 Диаметр  соцветий  маргаритки  колеблется  от  1  до  4  см.
Крупноцветковые  махровые  формы  имеют  длинную,  креп¬
кую  цветоножку  и  могут  быть  использованы  как  срезоч-
ный  ранневесенний  материал  наравне  с  фиалками.
 Маргаритка  имеет  хорошо  развитую  корневую  систе¬
му  и  при  соответствующем  уходе  безболезненно  перено¬
сит  пересадку  даже  во  время  цветения.
 Маргаритки  размножают  делением  куста  и  семена¬
ми.  Как  при  семенном,  так  и  при  вегетативном  размноже¬
нии  предпочтительнее  брать  перезимовавшие  кусты.
В  этом  случае  наблюдается  значительно  меньший  отпад
в  зимовке  в  последующие  годы.
 В  противоположность  другим  цветочным  культурам
из  семейства  сложноцветных  маргаритка  образует  семена
и  из  язычковых  цветков.  Сбор  надо  производить  периоди¬
чески,  так  как  созревающие  семена  осыпаются.  Посев  се-
 5—14
 129

мян  производят  сразу  поело  сбора.  Семена  дают  исклю¬
чительно  хорошую  всхожесть;  прорастают  они  на  3—
5-й  день.
 Наиболее  целесообразно  выращивать  маргаритки  посе¬
вом  семян  в  ящики  с  последующей  пикировкой  всходов
в  парник.  На  зиму  (при  наступлении  легких  морозов)
парник  укрывают  сухими  листьями,  а  поверх  их  рамами
и  снегом.  Весной  листья  снимают  и  парник  накрывают
рамами.  Маргаритки  могут  зацвести  к  1  мая.
 В  условиях  школы  маргаритки  используют  для  по¬
садки  в  ковры,  для  зимней  выгонки  и  селекционной
работы.
 В  коврах  при  регулярных  подкормках  маргаритки  дают
непрерывно  цветущий  массив  в  течение  всего  лета.  На  ра¬
батки  маргаритки  целесообразно  высаживать  не  сплошь,
а  делать  разрывы  по  длине  рабатки,  с  тем  чтобы  эти  раз¬
рывы  засаживать  сменяющимися  летниками.  При  исполь¬
зовании  в  течение  ряда  лет  в  коврах  и,  рабатках  кусты
маргариток  сильно  разрастаются  и  теснят  друг  друга,  от¬
чего  цветки  мельчают.  Поэтому  необходимо  делать  еже¬
годное  прореживание  посадок.  Материал,  изъятый  из  ков¬
ров,  высаживают  на  новые  места.
 Посадки  маргариток  нужно  пропалывать  только  в  пер¬
вые  два  года,  в  дальнейшем  разрастание  старых  кустов  и
рост  новых  из  самосева  почти  прекращает  рост  сорняков.
 Маргаритки  являются  ценным  материалом  для  зим¬
них  .  работ.  Для  зимней  выгонки  используют  кусты,  взя¬
тые  прямо  из  грунта.  С  осени  растения  выкапывают  с
большим  комом  земли,  высаживают  в  горшки  или  ящики
и  хранят  в  холодном  подвале  при  температуре  —1,  +1°С.
Со  времени  внесения  на  выгонку  до  цветения  проходит
около  6  недель.
 ФИАЛКА  (СЕМ.  ФИАЛКОВЫХ)
 Наибольшее  распространение  в  культуре  имеют  фиалка
трехцветная  (анютины  глазки),  фиалка  рогатая  и  фиалка
душистая.
 В  диком  виде  фиалка  встречается  в  Альпах,  на  Пире¬
неях,  в  Европе.  Душистая  фиалка  встречается  в  Азии.
 Наибольшую  ценность  для  декоративных  целей  пред¬
ставляет  собой  фиалка  трехцветная,  другие  же  виды  в  ус¬
ловиях  школы  имеют  второстепенное  значение.
 Фиалка  трехцветная  закладывает  бутоны  с  осени,  идет
под  снег  с  бутонами,  а  рано  весной  зацветает.  Размножа-
 130

ется  семенами.  Всходы  пикируют  в  гряды  на  расстоянии
20—25  см.  Посев  семян  можно  производить  в  январе  —
феврале  (в  теплицы)  и  с  весны  до  20  июля  (в  открытый
грунт).
 Фиалка  обладает  некоторыми  особенностями,  которые
необходимо  учитывать  в  процессе  культуры.
 Фиалка  нетребовательна  к  почве  и  мирится  с  недоста¬
точной  поливкой,  но  в  период  засухи  цветение  ее  значи¬
тельно  слабеет  и  цветки  уменьшаются  в  размерах.  Уси¬
ления  цветения  в  жаркое  время  достигают  обильными
удобрительными  поливами.
 При  внесении  в  почву  свежего  навоза  происходит  мас¬
совое  выпревание  растений,  поэтому  удобрять  участок
можно  только  старым  перегноем.
 Фиалка  имеет  хорошо  развитую  корневую  систему,
благодаря  чему  переносит  пересадку  в  цветущем  состоя¬
нии  и  может  быть  использована  для  высадки  в  горшки,
корзины,  вазы.
 В  условиях  школы  фиалку  можно  применять  для  офор¬
мления  участка,  для  поделки  цветочных  изделий  (корзи¬
ны,  букеты)  и  для  выгонки  в  зимних  условиях.
 Выгонку  фиалок  можно  производить  от  апрельского
посева,  для  чего  всходы  надо  пикировать  в  горшки  (по
2—3  растения)  и  содержать  до  морозов  в  парниках  или
закопать  горшки  до  краев  в  гряды,  а  с  наступлением  мо¬
розов  внести  в  подвал,  где  хранить  до  декабря.  В  декабре
горшки  вносят  в  светлое  и  прохладное  помещение,  где  и
содержат  после  постепенного  оттаивания.  Растения  зацве¬
тают  в  марте  —  апреле.  Во  время  выгонки  растения  не¬
обходимо  регулярно  подкармливать.
 Растения  от  зимних  посевов  пикируют,  содержат  на
ярком  свету,  а  по  смыкании  высаживают  из  пикировоч¬
ных  ящиков  в  горшки  и  выносят  в  парники,  где  они  за¬
цветают.
 Июльские  посевы  для  средней  полосы  предпочтитель¬
нее  тем,  что  они  переносят  зиму  лучше,  чем  ранние  по¬
севы.  При  посеве  на  тяжелых  почвах  гряды  следует  засы¬
пать  тонким  слоем  сеяной  торфяной  земли.  Заделку  се¬
мян  также  надо  проводить  сеяной  торфяной  землей.
В  торфяной  земле  всходы  фиалки  развивают  обильно  раз¬
ветвленную  корневую  систему.  На  время  от  прорастания
семян  до  начала  появления  всходов  посевные  площадки
целесообразно  после  поливки  покрывать  бумагой.  В  этом
 131

случае  потребуется  значительно  меньшее  число  поливов,
всходы  появляются  дружно.
 Можно  проводить  наблюдения  за  образованием  завя¬
зей  и  развитием  плодов  фиалки.
 Сначала  плод  опущен  верхушкой  книзу,  коробочка  как
бы  опрокинута.  Стенки  коробочки  темно-зеленые,  матовые.
К  моменту,  когда  семена  начинают  созревать,  цветоножка
выпрямляется,  коробочка  становится  вертикально.  В  это
время  стенки  коробочки  как  бы  липягот,  они  становятся
блеклыми  и  почти  прозрачными,  через  них  местами  даже
просвечивают  пожелтевшие  семена.  В  это  время  плоды
уже  можно  срывать  и  складывать  в  коробки,  но  обязатель¬
но  просторно,  чтобы  они  не  загнивали,  а  могли  бы  посте¬
пенно  подсыхать.  Сверху  коробки  нужно  укрыть  двумя
слоями  марли.  При  подсыхании  коробочки  растрескивают¬
ся,  и  семена  разлетаются,  звучно  щелкая  по  стенкам  ко¬
робки.
 Рано  весной  и  поздно  осенью  можно  наблюдать  за¬
мерзание  и  оттаивание  растений  и  даже  подснежный  рост.

ЛЕТНИКИ
 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ
 К  группе  летников  относят  культуры,  являющиеся  ти¬
пичными  однолетниками,  которые  в  течение  одного  сезона
проходят  весь  цикл  развития.  В  эту  группу  включают
большое  количество  растений,  в  том  числе  астры,  ноготки,
космею,  бархатцы,  васильки,  цинию,  алиссум,  целозию,
вискарию,  годецию,  кларкию,  ипомею,  нигеллу  («девица
в  зелени»),  маки,  настурцию,  флокс  летний  и  др.
 Среди  летников  есть  и  такие  растения,  которые  по  при¬
роде  своей  многолетние,  но  в  паших  условиях  не  выносят
перезимовки,  погибают  от  морозов,  и  поэтому  их  использу¬
ют  в  течение  только  одного  сезона.  Если  такие  культуры
осенью  высадить  в  теплицу,  то  они  продолжают  разви¬
ваться  и  живут  несколько  лег.  Это  львиный  зев,  лобелия,
вербена,  бегония  семперфлоренс,  петуния,  агератум,  ге¬
лиотроп,  цинерария  маритима,  табак  и  левкой.
 Летники  декоративны  и  цветут  продолжительное  вре¬
мя,  годны  на  срезку  в  букеты  с  апреля  и  до  самых  морозов.
 Отдельные  летпики  с  успехом  можно  использовать  для
выгонки,  например:  резеду,  душистый  горошек,  левкой
(зацветают  в  апреле  —  начале  мая).
 Ценят  летники  и  за  аромат  цветков,  который  присущ
левкоям,  резеде,  маттиоле,  табаку.
 Кроме  перечисленных  достоинств,  летники  имеют  и  еще
одно  положительное  свойство  —  их  можно  пересаживать
в  цветущем  состоянии.
 Агротехника  при  выращивании  летников  несложная  и
заключается  в  следующем.
 Семена  высевают  в  апреле;  недели  через  две  после
посева  производят  пикировку  материала  (в  стадии  семя-
 133

долей).  Всходы  пикируют  по  150—200  штук  в  стандарт¬
ные  ящики,  после  чего  ящики  выносят  в  парники.  В  пар¬
никах  проводят  поливы,  прополки  (по  мере  зарастания),
минеральную  подкормку.  Когда  установится  теплая  пого¬
да,  производят  высадку  растений  в  грунт.  В  средней  по¬
лосе  высаживают  в  грунт  в  середине  июня.  В  грунте  дают
обычный  уход,  заключающийся  в  поливках  и  подкормках,
прополках  и  рыхлениях.
 При  выращивании  растений  на  семена  у  отдельных
культур,  например  у  астр,  левкоя,  применяют  прищипку
верхушек  всех  ветвей  и  удаление  вновь  образующихся
боковых  побегов  (ростовых  и  цветочных)  для  лучшего
налива  и  вызревания  семян.  Удаление  нижних  цветочных
побегов  предпочтительнее  проводить  в  фазе  формирования
бутонов.
 Теплолюбивые  культуры  —-  клещевину,  кукурузу,  бе¬
гонию  —  выращивают  до  пикировки  в  теплом  помещении
с  температурой  +20—25°  С.  Растения  с  меньшими  требо¬
ваниями  к  теплу  (астры,  левкои)  после  появления  всходов
выносят  в  более  прохладное  место  с  температурой  +8—
14°  С.
 Для  высадки  в  грунт  цветущих  растений  лобелию  и
бегонию  необходимо  высевать  в  январе;  в  это  же  время
высевают  гоночный  левкой  (для  цветения  в  апреле)  и
гвоздику,  имеющую  более  продолжительный  период  веге¬
тации  по  сравнению  с  другими  летниками.
 Вербена  имеет  продолжительный  срок  прорастания  се¬
мян,  в  ряде  случаев  20  дней  и  больше,  поэтому  посев  ее
надо  производить  в  марте.
 Левкои,  выращиваемые  на  семена,  высевают  15  марта
(а  на  срез  —  в  апреле).  Астры  семенные  высевают  не
позднее  25  марта.  Причем  для  надежного  получения  се¬
мян  необходимо  производить  посев  в  разные  сроки,  так
как  цветение  астр  может  совпадать  с  дождливой  погодой.
Астры  для  срезки  высевают  в  апреле.  При  выращивании
астр  обязательно  следует  делать  разреженный  посев,  в
противном  случае  растения  подгнивают  снизу  и  могут  по¬
гибнуть.  Пикировку  в  стадии  семядолей  делать  не  нужно.
Надо  дорастить  рассаду  до  3  листочков  и  пикировать  в
парник.
 Высевание  мелкосеменных  растений  производят  без
заделки,  на  слой  снега.  Посевы  не  поливают,  а  опрыски¬
вают  водяной  пылью  и  держат  под  стеклом,  чтобы  защи¬
тить  их  от  высыхания.
 134

Семена  ипомеи,  гороха  и  настурции  перед  посевом
проращивают  в  песке,  а  затем  высаживают  по  3—4  семе¬
ни  в  горшок,  подращивают  и,  когда  установится  теплая
погода,  пересаживают  в  грунт  с  неповрежденным  комом
на  расстоянии  35—40  см  друг  от  друга.
 Проростки  кукурузы  и  клещевины  высаживают  по  од¬
ному  в  горшок  и  подращивают  в  теплице  до  высадки  в
грунт,  которую  производят,  когда  установится  теплая  по¬
года.  Кохию,  коноплю,  маки  высевают  сразу  в  грунт,  так
как  они  не  переносят  пересадки.
 Землю  под  летники  дают  свежую  дерновую,  без  при¬
меси  перегноя.  Поливать  рассаду  всех  летников  следует
на  ночь,  но  рассаду  левкоя  нужно  поливать  утром,  для
того  чтобы  на  солнечном  обогреве  подсохла  поверхность
почвы,  так  как  в  сырой  почве  развивается  болезнь  «чер¬
ная  ножка».
 Левкои  пикируют  в  почву,  хорошо  политую  накану¬
не,  но  поело  пикировки  рассаду  левкоя  не  нужно  поливать
несколько  дней,  до  тех  пор  пока  почва  по  подсохнет.
 Летники  требуют  сравнительно  больших  затрат  труда
на  ежегодное  выращивание  их  из  семян.
 Кроме  того,  ухаживать  за  ними  нужно  во  время  лет¬
них  каникул  школьников.  Поэтому  в  условиях  школы
летники  не  имеют  такого  важного  значения,  как  многолет¬
ние  цветочные  культуры.
 Все  виды  работ  по  уходу  за  растениями  и  опыты  с  ни¬
ми,  которые  проводят  на  летниках  с  целью  привития  уча¬
щимся  практических  навыков,  с  успехом  можно  провести
и  на  многолетних  культурах.
 ДУШИСТЫЙ  ГОРОШЕК  (СЕМ.  МОТЫЛЬКОВЫХ)
 Родина  душистого  горошка  —  Сицилия.  Лучшего  раз¬
вития  растения  достигают  при  достаточном  увлажнении
почвы  и  воздуха  и  обеспечении  теплом.
 Душистый  горошек  может  выносить  и  заморозки  до
—3—5°  С  при  условии  предварительной  закалки.
 Декоративные  особенности  горошка  заключаются  в
изяществе  стебля  и  многообразии  окраски  цветков:  от
белой  до  черно-лиловой  через  гамму  голубых  и  синих  то¬
нов  и  от  белой  до  красной  через  гамму  розовых  тонов.
Есть  формы  и  с  желтыми  цветками.
 Большим  достоинством  этой  культуры  является  стой¬
кий  и  нежный  аромат  цветков.
 135

При  выращивании  горошка  необходимо  учитывать  ос¬
новную  его  биологическую  особенность:  если  срезать  рас¬
пускающиеся  цветки  и  не  допускать  образования  завязей,
то  число  цветков  на  растении  может  увеличиться  в  25  раз.
 Для  выращивания  душистого  горошка  семена  надо
прорастить  в  феврале,  проростки  посадить  в  горшки  по
3—4  штуки  и  установить  горшки  в  помещении  при  тем¬
пературе  не  выше  +10—12°  С.  Такая  температура  созда¬
ется  на  окне  у  самых  стекол,  особенно  если  отделить
горшки  от  комнатного  воздуха  бумагой,  занавеской  или
стеклом.
 Как  только  растения  достигнут  высоты  12—15  см,
верхушки  длиной  около  2—3  см  следует  срезать  и  зачерен-
ковать  точно  так  же,  как  черенкуют  другие  культуры.
 Обрезка  задерживает  рост  рассады  и  предотвращает
вытягивание  ее,  а  кроме  того,  из  узлов,  оставшихся  ниже
места  среза,  развиваются  цветоносные  побеги.
 В  марте  часть  материала  можно  высадить  в  грунт  теп¬
лицы.  Растения  зацветут  в  начале  мая.
 Растения,  предназначенные  для  высадки  в  открытый
грунт,  содержат  в  помещении  до  апреля,  а  в  апреле  выно¬
сят  в  парники,  где  их  постепенно  закаливают,  т.  е.  при¬
учают  к  холоду.
 Около  5—10  мая  (для  средней  полосы,  а  на  юге  в  ап¬
реле)  производят  высадку  рассады  в  грунт  на  расстоянии
\  м  между  рядами  и  40  см  в  рядке  между  растениями.
Растения  высаживают  группой,  как  они  росли  в  горшке,
без  повреждения  земляного  кома.
 Посадку  делают  в  углубленные  рядки,  которые  после
посадки  и,  полива  засыпают  землей.  В  случае  внезапного
ночного  мороза  и  повреждения  надземной  части  на  ниж¬
них  узлах  стебля,  покрытых  землей,  образуются  боковые
побеги.  Корневая  система  у  растений  февральского  посе¬
ва  мощная,  и  возобновление  роста  идет  очень  быстро.
 После  того  как  растения  достигнут  высоты  30  см,  им
надо  дать  опору  (шнуры,  палки  или  проволока)  для  под¬
держания  стеблей  в  вертикальном  положении.
 Для  образования  крупных  цветков  и  развития  длинных
цветоносов  культуру  душистого  горошка  целесообразно
вести  на  опорах  до  развития  третьего  цветка,  а  затем  все
стебли  положить  на  землю  для  ослабления  роста  и  усиле¬
ния  питания  цветков  и  бутонов.  Это  обеспечивает  более
продолжительное  цветение,  а  также  содействует  сохране-
 138

нию  растений  во  Бремя  осенних  заморозков.  Все  стебли
укладывают  верхушками  в  одну  сторону,  вдоль  рядка.
 Для  развития  наиболее  крупных  цветков  можно  куль¬
тивировать  душистый  горошек  в  один  штамб,  без  срезки
верхушек,  удаляя  все  боковые  ветки.  Последние  выщи¬
пывают,  как  только  оформится  верхний  бутон.  Чем  рань¬
ше  удалить  боковые  ветки,  тем  крупнее  будут  цветки  на
главном  побеге.
 Сбор  семян  душистого  горошка  необходимо  произво¬
дить  своевременно,  в  самом  начале  побурения  боба,  так
как  перезрелые  плоды  растрескиваются,  теряя  семена.
 С  душистым  горошком  можно  ставить  опыты  по  влия¬
нию  обрезки  цветков  (полной  или  частичной)  на  интен¬
сивность  цветения  растений.  Особенно  интересно  устано¬
вить  влияние  на  развитие  растений  укладки  их  на  землю
(по  сравнению  с  растениями,  оставленными  на  опорах).
В  этом  опыте  наиболее  четкие  данные  получаются  при
выращивании  растений  в  один  штамб.  Для  опыта  доста¬
точно  взять  по  10  растений  —  5  из  них  оставить  на  опо¬
ре,  а  5  уложить  на  землю.
 Черенкование  душистого  горошка  производят  зимой.
При  соблюдении  элементарных  условий  обычного  черен¬
кования  оно  всегда  проходит  удачно.
 В  условиях  юга  можно  поставить  опыт  сравнительного
развития  растений  при  выращивании  рассады  в  октябре
и  при  весеннем  посеве.
 ЛЕВКОЙ  (СЕМ.  КРЕСТОЦВЕТНЫХ)
 Родина  левкоя  —  Южная  Европа.  В  культуре  левкой
известен  с  середины  XVI  в.
 Левкой  по  своей  природе  —  растение  многолетнее.
У  значительной  части  растений  в  период  завязывания,
налива  и  созревания  плодов  ростовые  процессы  несколько
ослабевают,  а  затем  наступает  новая  волна  роста,  и  из
пазушных  почек  развиваются  новые  ростовые  побеги,  ко¬
торые  дают  цветение.
 У  отдельных  растений  ко  времени  созревания  семян
полностью  засыхают  все  листья  и  ветки.  Остается  зеленой
только  нижняя  часть  стебля,  которая  дает  впоследствии
возобновление  роста  из  расположенных  на  ней  спящих
почек.
 Такие  скачки  роста  и  цветения  продолжаются  длитель¬
ное  время.  Периоды  относительного  покоя  продолжитель-
 137

ностью  от  нескольких  недель  до  3—4  месяцев  сменяются
периодами  усиленного  роста  и  активизацией  цветения.
Так  растение  может  существовать  на  протяжении  4  и  бо¬
лее  лет  при  условии  защиты  от  морозов.
 Если  растения  развиваются  свободно,  без  обрезки  бу¬
тонов,  то  они  дают  богатое  цветение  на  первом  году  жиз¬
ни,  но  уже  на  втором  году  теряют  всякую  декоративность,
и  в  дальнейшем  с  каждым  годом  активность  роста  и  цве¬
тения  все  больше  ослабевает.
 Если  же  проводят  обрезку  или  выщипывание  бутонов,
то  вегетативный  рост  продолжается  несколько  лет,  расте¬
ние  развивается  очень  мощно,  а  после  прекращения  уда¬
ления  бутонов  дает  обильное  цветение.
 Выращивание  левкоя  на  протяжении  нескольких  лет
осложняется  тем,  что  с  наступлением  холодов  его  прихо¬
дится  содержать  в  теплице,  где  он  подвергается  заболева¬
ниям,  особенно  при  высокой  влажности  воздуха  и  пере¬
увлажнении  почвы.  Поэтому  левкои  обычно  используют
как  однолетние  растения.
 Наряду  с  формами,  возобновляющими  рост  и  цветение,
в  посевах  левкоя  встречаются  обычно  растения,  отмираю¬
щие  полностью  в  конце  первого  же  вегетационного  перио¬
да,  после  созревания  семян.  Стебли  и  корни  таких  расте¬
ний  засыхают  и  при  самом  внимательном  уходе  не  возоб¬
новляют  роста.
 По  форме  куста  левкои  разнообразны.  Есть  растения
с  пирамидальным  кустом,  есть*  с  сильно  развитым  основ¬
ным  побегом  и  с  густыми,  недлинными  боковыми  ветвями,
которые  располагаются  венчиком  вокруг  главного  стебля,
есть  сорта  с  одиночным  неветвящимся  стеблем.  Послед¬
ние  наиболее  изящны.
 Среди  посевов  левкоя  имеются  растения  двух  типов  —
с  простыми  и  махровыми  цветками.
 Простые  растения  имеют  типичные  для  крестоцветных
цветки:  с  чашечкой  из  4  свободных  чашелистиков,  с  вен¬
чиком  из  4  свободных,  расположенных  крест-накрест  ле¬
пестков.  Число  тычинок  6,  из  них  4  на  длинных  тычиноч¬
ных  нитях,  а  2  на  коротких.  По  обе  стороны  коротких
тычинок  располагаются  бородавочки,  выделяющие  нектар.
 Пестик  образован  двумя  сросшимися  плодолистиками,
делится  на  два  гнезда  пленчатой  перегородкой.  К  обеим
сторонам  перегородки  прикрепляются  семяпочки.
 Цветки  собраны  в  кисти.  Раскрывание  цветков  начи¬
нается  с  нижних  и  цостепенно  распространяется  вверх  по
 138

кисти.  Цветение  продолжается  от  3,  а  у  отдельных  сортов
до  8  и  более  недель.
 Окраска  цветков  варьирует  от  белой  до  красной  через
гамму  розовых  оттенков  и  от  белой  до  фиолетовой  через
гамму  сиреневатых  тонов.  Встречаются  левкои  с  желтой
и  абрикосовой  окраской  цветков.
 Плод  —  многосемянный  стручок.  Стручки  сильно  варь¬
ируют  по  длине  даже  в  пределах  потомства  от  одного
семенника.  Стручок  оканчивается  рожками,  степень  вы¬
раженности  которых  у  разных  линий  и  даже  у  разных
растений  в  одном  потомстве  различна.
 Плод  при  созревании  обычно  не  растрескивается,  но
иногда  при  перезревании  и  последующем  продолжитель¬
ном  намокании  происходит  растрескивание  на  две  створ¬
ки.  В  таких  случаях  у  некоторых  сортов  нередко  можно
наблюдать  массовое  прорастание  семян  в  стручках.
 Махровые  растения  левкоя  имеют  цветки  с  числом  ле¬
пестков,  нередко  превышающим  сотню.  Ни  тычинок,  ни
пестика  в  махровых  цветках  нет.  Лишь  исключительно
редко  внутри  отдельных  лепестков  при  микроскопическом
просмотре  можно  обнаружить  заложение  пыльниковых
гнезд.  Семян  махровые  растения  не  приносят.
 Махровые  растения  появляются  в  потомстве  от  про¬
стых  семенных  растений.  Махровые  цветки  цветут  зна¬
чительно  дольше,  чем  простые,  в  отдельных  случаях  доль¬
ше  на  8—10  дней.  Простые  же  увядают  вскоре  после
опыления.
 Вопрос  махровости  как  своеобразного  явления  мета¬
морфоза  издавна  волнует  биологов.  Садоводы-практики
также  заинтересованы  в  получении  материала,  обладаю¬
щего  ценнейшими  декоративными  качествами.
 Однако  единая  теория  махровости  до  сих  пор  еще  не
выработана.  Данные,  добытые  к  настоящему  времени,  не
позволяют  управлять  этим  явлением.  Махровость  удается
пока  только  поддерживать.
 Семеноводы  высевают  семена  от  индивидуального  от¬
бора  (отдельно  от  каждого  семенника)  и  учитывают  содер¬
жание  махровых  растений  в  потомстве  каждой  линии.
При  этом  сразу  наглядно  выявляются  линии,  которые  сов¬
сем  не  содержат  в  потомстве  махровых  растений.  Такие
линии  выбраковывают,  а  на  семена  отбирают  растения  из
линий,  давших  высокий  процент  махровых  растений.
 Причем  на  семена  оставляют  растения  с  короткими,
нерогатыми  стручками,  так  как  семенники  с  длинными
 139

рогатыми  стручками,  даже  из  лучших  линий,  махровых
растений  в  потомстве  не  дают.  Только  отдельные  сорта,
для  которых  обычны  очень  длинные  стручки  с  сильно  вы¬
раженными  рожками,  дают  махровые  растения,  но  эти
семенники,  если  их  сравнить  с  другими  в  пределах  той
же  линии,  имеют  относительно  более  короткие  стручки  с
гораздо  меньшими  рожками.
 Высокий  процент  махровости  в  посадках  можно  полу¬
чить  выбраковкой  слабой  рассады,  так  как  именно  из  пее
развиваются  семенные  растения  с  простыми  цветками.
В  первый  раз  рассаду  нужно  тщательно  выбраковать  во
время  пикировки,  а  затем  повторно  при  высадке  пикиро¬
ванных  растений  в  горшки.  В  горшки  надо  высаживать
только  сильно  развитую  рассаду,  которая  даст  высокое
содержание  махровых  растений.
 Это  происходит  потому,  что  махровые  растения  фор¬
мируются  из  семян,  проросших  на  2—4-й  день  после  по¬
мещения  их  во  влажную  среду.  Отдельные  семена  дают
корешки  уже  через  17—20  часов  после  помещения  их  па
проращивание.  Семена,  проросшие  в  последующие  дни,  со¬
держат  все  большее  и  большее  количество  семенников,  а
проросшие  на  8—10-й  день  формируют  только  рассаду
с  немахровыми  цветками.
 Махровые  растения  можно  распознавать  и  по  состоя¬
нию  бутонов.  В  самой  ранней  стадии  бутонизации,  когда
лепестки  еще  совсем  неразличимы,  у  растений  с  простым
цветком  уже  начинают  формироваться  пыльники,  в  махро¬
вых  же  цветках  пыльников  нет.
 В  более  поздней  стадии,  когда  бутоны  увеличатся,  их
легко  различить  по  форме:  у  семенпых  растений  они  удли¬
ненные,  а  у  махровых  округлые.
 Цветущие  растения  левкоя  можно  иметь  почти  на  про¬
тяжении  всего  года.  В  зависимости  от  заданных  сроков
цветения  и  посевы  производят  в  разные  сроки.  При  этом
учитывают  особенности  отдельных  форм  левкоя  —  летние
сорта  зацветают  через  3  месяца  после  посева,  осенние
сорта  начинают  цвести  через  4—6  месяцев,  а  зимние  —
через  9—12  месяцев.
 Посев  летних  левкоев  для  раннего  цветения  производят
в  середине  января.
 Землю  для  посева  берут  свежую  дерновую,  которая
не  была  использована  при  выращивании  других  культур.
Хорошо  также  развиваются  всходы  в  легкой,  волокнистой,
неперепревшей  дерновой  земле.  Перегнойная  земля  даже
 140

в  незначительных  количествах  под  посев  непригодна,  так
как  всходы  левкоя,  выращенные  на  такой  земле,  в  массе
погибают  от  «черной  ножки».
 Заболевание  это  вызывается  грибом  ольпидиум,  кото¬
рый  размножается  зооспорами.  Зооспоры  распространяют¬
ся  в  переувлажненной  земле,  подплывают  к  здоровым  ра¬
стениям  и  внедряются  в  корневую  шейку  всходов  (на
границе  почвы  и  воздушной  среды).
 В  результате  жизнедеятельности  грибка  место,  где  он
паразитирует,  чернеет,  утончается,  деревенеет,  высыхает,
и  рассада,  не  получая  питания  от  корней  из-за  повреж¬
дения  шейки,  постепенно  погибает.  Особенно  подвержены
этому  заболеванию  всходы  семян  из  верхних  стручков
семенника.  Посев  же  семян  из  нижних,  паиболее  вызрев¬
ших  стручков  дает  меньший  процент  заболевающих  «чер¬
ной  ножкой»  растений.  Для  предупреждения  заболевания
очень  важно  поверхность  почвы  содержать  по  возможно¬
сти  в  сухом  состоянии,  что  препятствует  жизнедеятель¬
ности  и  распространению  грибка.  Для  этой  цели  ящики
с  землей,  предназначенной  для  левкоя,  обильно  увлаж¬
няют  накануне  посева,  а  перед  посевом  поливают  раство¬
ром  гранозана  из  расчета  1  г  на  литр.  Затем  высевают
семена,  заделывают  их  и  снова  поливают  раствором  гра¬
нозана.
 На  каждый  посевной  стандартный  ящик  (60X40  см)
надо  вылить  за  оба  полива  пол-литра  раствора.
 Для  предупреждения  заболевания  рассады  «черной
ножкой»  заделку  семян  следует  производить  не  землей,  а
песком.  Поверхностный  слой  песка  скоро  просыхает,  не
образует  корки,  всходы  появляются  дружно.  Под  песком
земля  остается  влажной,  и  если  рассаду  содержать  при
нормальной  для  всходов  левкоя  температуре,  то  ее  мож¬
но  не  поливать  ни  разу  до  самой  пикировки,  и  она  не  по¬
страдает.
 Ящики  с  посевами  содержат  при  температуре  +14—
20°  С  до  появления  всходов,  которое  начинается  на  5—
 6-й  день  и  заканчивается  на  18—20-й  день  после  посева.
 При  появлении  первых  всходов  температуру  надо  сни¬
зить  до  +8—10°  С,  а  ночью  ее  можно  опускать  до  +5°  С
и  даже  до  +2°  С.
 Выращивание  рассады  левкоя  при  повышенных  тем¬
пературах  ведет  к  пересыханию  поверхностного  слоя  поч¬
вы  и  вынужденным  вредным  для  рассады  поливам  и,  кро¬
ме  того,  к  вытягиванию  и  даже  полеганию  всходов.  Пос-
 141

леднее  особенно  часто  наблюдается  в  условиях  недостатка
света  при  выращивании  ранней  рассады.  Ящики  с  рас¬
садой  надо  ставить  на  самые  верхние  полки  теплицы,  как
можно  ближе  к  свету.  Поливать  ее  следует  только  с  утра,
желательно  в  солнечный  день,  и  после  полива  сразу  же
давать  усиленное  проветривание  теплицы  с  таким  расче¬
том,  чтобы  поверхность  почвы  в  ящиках  подсохла.
 О  влажности  почвенного  слоя  в  ящике  судить  трудно,
поскольку  с  поверхности  почва  все  время  сухая,  поэтому
потребность  почвы  в  поливе  можно  определить  вдавлива¬
нием  в  почву  до  самого  дна  ящика  деревянной  тоненькой
дощечки.  В  зависимости  от  степени  влажности  почвы  уси¬
лие  требуется  разное;  при  известном  навыке  по  усилию,
которое  нужно  затратить  на  вдавливание  дощечки  до  дна
ящика,  можно  безошибочно  определить,  просыхающая  ли
почва  в  зоне  расположения  корней  рассады  или  же
влажная.
 Большое  значение  в  защите  рассады  левкоя  от  «черной
ножки»  имеет  своевременная  пикировка  и  пересадка  ра¬
стения.  Чаще  всего  запоздание  с  пикировкой  приводит  к
полеганию  всходов  и  ослаблению  сопротивляемости  расса¬
ды  заболеванию.  Своевременная  же  пикировка  может  спа¬
сти  даже  заболевшие  растения.  При  пикировке,  как  из¬
вестно,  всходы  заглубляют  до  семядолей,  и  выше  места
повреждения  остается  подсемядольное  колено.  В  благопри¬
ятных  условиях  оно  образует  достаточную  корневую  си¬
стему.
 Пикировку  производят  дней  через  15—20  после  посе¬
ва.  Пикировать  лучше  в  горшки,  так  как  корни  левкоя
слабо  разветвлены.  Во  время  высадки  на  участок  земля
с  корней  осыпается,  растения  высаживают  в  грунт  сов¬
сем  без  кома.  В  первые  дни  часть  их  сильно  привядает,
часть  погибает,  а  некоторые  растения  теряют  значитель¬
ное  количество  листьев  от  недостатка  воды.  Рассада  оста¬
навливается  в  росте.  Стебель  за  эти  дни  застоя  слегка
одревесневает,  а  это  сильно  затрудняет  дальнейший  рост
рассады.  Поэтому  рассада,  высаженная  в  грунт  без  горш¬
ков,  особенно  крупная,  неминуемо  отстает  в  росте  и  не  в
состоянии  дать  богатое  цветение.
 Для  земляных  горшков  приготовляют  смесь:  дерновой
земли  —  6  частей,  старого  перегноя  —  4  части.  На  каждые
100  ведер  смеси  добавляют  извести  1  кг,  суперфосфата  —
5  кг,  калийной  соли  —  1,5  кг,  сульфата  аммония  —  600  г,
коровяка  —■  ведро  и  воды  —  около  б  ведер.
 142

Рассада  левкоя  хорошо  развивается  и  в  такой  смеси:
торфа  —  3  ведра,  дерновой  земли  —  ведро,  опилок  —  вед¬
ро,  извести  —  50  г,  калийной  соли  —  75  г,  суперфосфата  —
250  г,  сульфата  аммония  —  30  г,  коровяка,  разведенного
пополам  с  водой,—  0,5  ведра.  Горшки  или  ящики  с  пики¬
ровками  содержат  при  температуре  около  +5°  С  и  не  по¬
ливают.  Полив  производят  только  через  несколько  дней.
За  это  время  увлажняют  воздух  теплицы  и  делают  сла¬
бое  проветривание,  чтобы  рассада  не  привяла.  Дней  че¬
рез  6—9  она  начинает  давать  еле  заметные  новые  ко¬
решки.
 Рассаду,  предназначенную  для  раннего  цветения,  вы¬
держивают  в  горшках  недели  4—5,  а  затем  высаживают
в  грунт  теплицы.  Если  сажают  по  одному  растению,  т6
размещают  их  через  8—10  см,  а  если  гнездами,  то  на  рас¬
стоянии  20  см,  а  в  каждом  гнезде  размещают  треугольни¬
ком  три*  растения  с  расстояниями  5  см.
 Хотя  крупная  рассада  не  так  сильно  подвержена  за¬
болеванию  «черной  ножкой»,  все  же  полив  высаженных  ра¬
стений  на  стеллаже  производят  не  под  самые  растения,
а  в  углубления  между  рядками.  Корни  получают  влагу
снизу  и  с  боков,  а  стебель  у  корневой  шейки  не  переув¬
лажняется  и  не  заболевает.
 При  выращивании  рассады  для  раннего  цветения  бла¬
гоприятное  влияние  на  развитие  оказывает  дополнитель¬
ное  электроосвещение.  Его  включают  с  наступлением  тем¬
ноты  часов  на  5—6.  Лампы  дневного  света  держат  на
расстоянии  4—5  см  от  верхних  листьев.  На  дневные  часы
целесообразно  поднимать  лампы  высоко  над  стеллажами,
как  только  позволяют  скаты  теплицы,  для  того  чтобы  они
но  поглощали  дневной  свет.
 Растения,  выращиваемые  при  дополнительном  осве¬
щении,  развиваются  более  мощными,  с  длинными  цвето¬
носами  и  большим  числом  цветков.  Зацветают  они  в  пер¬
вой  половине  мая,  на  13—20  дней  раньше,  чем  выросшие
при  естественном  свете,  явно  недостаточном  в  зимние
месяцы  для  нормального  роста  левкоя.
 Для  раннего  цветения  хороши  сорта  типа  Эксцелъсиор
(неветвягцийся),  с  одиночным  изящным  соцветием,  с  раз-
бежистым  размещением  цветков.
 Летний  левкой  на  семена  высевают  в  марте.  Посев  во
всем  сходен  с  январским.  В  ряде  случаев  левкой  также
пикируют  в  горшки  в  теплице,  а  затем  выносят  и  вкапы¬
вают  в  парники,
 143

К  моменту  высадки  в  грунт  растения  настолько  раз¬
виваются,  что  у  большинства  их  уже  закладываются
бутоны.
 Рассада  левкоя  легко  переносит  утренники,  поэтому
ее  можно  высаживать  около  20  мая.  Растения  в  это  время
требуют  мало  полива  и  хорошо  приживаются.
 Перед  высадкой  рассады  левкоя  в  грунт  нужно  как
следует  промочить  каждый  торфоперегнойный  горшок  и
затем  слегка  сдавить  его  рукой  для  образования  трещин,
через  которые  корни  растения  смогут  проникнуть  в  почву.
Делать  это  следует  очень  осторожно,  чтобы  не  разрушить
горшок  и  не  повредить  нежные  корешки  левкоя.
 Размещают  растения  в  грунте  на  расстоянии  30  см
одно  от  другого.  Если  в  дни  высадки  погода  солнечная,  то
желательно  дня  на  3—4  укрыть  рассаду  бумагой,  мешко¬
виной  или  пучками  травы.
 В  иные  годы  рассаду  левкоя  сильно  повреждает  блоха,
особенно  при  поздней  высадке.  В  борьбе  с  блохой  все  гряд¬
ки  и  полосу  с  метр-полтора  за  их  границами  посыпают
табачной  пылью.  Лучше  это  делать  во  время  росы  или  же
после  полива,  пока  влажно.
 Для  лучшего  ветвления  рассаду  в  стадии  4—6  листьев
можно  прищипнуть.  Для  усиления  цветения  очень  полез¬
но  выщипнуть  первые  за  ложившиеся  бутоны.  Тогда  вся
сила  роста  будет  направлена  на  развитие  боковых  побегов.
Прищипка  задержит  срок  расцветания  на  7—12  дней,  но
зато  растение  одновременно  даст  много  цветов.  Дружное
распускание  их  создает  большой  декоративный  эффект.
 Зимний  левкой  высевают  в  апреле  в  парники.  Посев
разреженный  (примерно  1  см  между  семенами),  чтобы
избежать  пикировки  до  высадки  в  грунт.  Во  время  выра¬
щивания  следует  применять  меры  предосторожности  про¬
тив  заболевания  «черной  ножкой»  —  посев  в  свежую  дер¬
новую  землю,  полив  с  последующей  подсушкой  поверхно¬
стного  слоя,  проветривание.  В  дождливую  погоду  парники
обязательно  укрывают  рамами  для  защиты  от  излишней
влаги.
 Высаживают  зимний  левкой  иногда  даже  до  15  мая.
Для  рассады  опасны  заморозки  только  в  первые  три  ночи
после  высадки,  пока  она  не  прижилась.  Если  же  на  ночь,
когда  будет  заморозок,  рассаду  укрыть  бумагой  или  меш¬
ковиной  и  не  открывать  дня  2—3,  то  за  это  время  она
приживается,  и  тогда  никакие  весенние  заморозки  для
нее  не  страшны.
 144

До  конца  августа  растения  нужно  пропалывать,  рых¬
лить,  подкармливать,  а  в  сентябре  —  октябре,  с  наступле¬
нием  похолодания,  их  выкапывают  из  грунта  и  высажи¬
вают  в  горшки.
 Для  посадки  левкоя  составляют  земляную  смесь  из
1  части  перегноя  и  2  частей  дерновой  земли.  На  каждые
100  ведер  смеси  добавляют:  извести  —  1,5  кг,  золы  —  1,5  кг,
суперфосфата  —  2  кг,  сухого  куриного  помета  —  3  кг,  ро¬
говой  стружки  —  1  кг.
 Как  уже  было  сказано,  корневая  система  левкоя  сла¬
бо  разветвленная,  при  пересадке  земля  с  нее  осыпается,
и  растения  в  горшки  высаживают  совсем  без  кома.  Ра¬
стения  в  это  время  крупные,  приживаются  крайне  медлен¬
но.  Часть  листьев  при  этом  неизбежно  желтеет  и  отсыхает.
Такие  листья  впоследствии  могут  заплесневеть,  и  их  пос¬
ле  пожелтения  срезают  ножницами.  Обрывать  их  не  сле¬
дует,  так  как  при  срыве  листа  на  стебле  образуется  ран¬
ка,  через  которую  может  проникнуть  инфекция.  Ветви  и
стебли  могут  чернеть,  их  обрезают  до  здорового  места,
а  ранку  присыпают  толченым  углем.  Заболевшие  расте¬
ния  теряют  декоративность,  и  не  всегда  их  удается  спасти.
 После  посадки  в  горшки  растения  содержат  в  парни¬
ках  или  теплицах  при  температуре  +1—3°  С.  В  первые
 7—9  дней  после  пересадки  помещение  почти  не  проветри¬
вают.  Затем  дают  хорошее  проветривание  для  смены  застой¬
ного  воздуха,  после  чего  несколько  дней  помещения  про¬
ветривают  вначале  слабо,  а  затем  проветривание  посте¬
пенно  усиливают.
 Если  растения  стоят  в  парниках,  то  в  дождливую  по¬
году  парники  тщательно  закрывают.  Не  только  рассада,
но  и  взрослые  растения  от  излишней  воды  могут  в  массе
погибать.
 Осенью  у  отдельных  растений  зимнего  левкоя  появ¬
ляются  цветы.  Их  надо  выщипнуть,  так  как  к  этому  вре¬
мени  кусты  еще  не  успевают  развиться,  кроме  того,  пере¬
садка  сильно  ослабляет  их.  Поэтому  осеннее  цветение
может  повести  к  истощению  растения,  и  весной  цветение
будет  слабым.
 Зимой  растения  содержат  при  +8°  С  с  регулярным
проветриванием.  В  феврале  —  марте  температуру  повы¬
шают  до  +12—14°  С.  Света  в  это  время  много,  растения
не  израстаются  и  в  апреле  зацветают.
 Для  осеннего  цветения  высевают  сорта  осенних  лев¬
коев  в  марте  —  апреле,  они  дают  цветение  в  августе  —
 145

октябре,  до  наступления  заморозков.  Даже  при  легких
ночных  заморозках  и  при  сравнительно  теплой  дневной
погоде  левкои  могут  застывать  на  ночь,  оттаивать  днем
и  продолжать  цвести.
 Для  осеннего  цветения  можно  использовать  и  летние
сорта.  Высевают  их  в  конце  апреля  —  начале  мая,  они
зацветают  к  началу  августа  и  продолжают  цвести  до  мо¬
розов.
 Семена  левкоя  созревают  через  3—4  месяца  после  цве¬
тения.
 В  школе  левкой  можно  использовать  для  зимней  вы¬
гонки,  для  озеленения  пришкольных  участков,  пионерла¬
герей,  для  составления  букетов.
 Следует  учесть,  что  для  букетов  из  левкоя  используют
не  срезку,  а  выдернутые  с  корнем  растения.  Такой  букет
дольше  стоит.  Нижние  листья,  которые  могут  быть  погру¬
жены  в  воду,  должны  быть  удалены,  так  как,  задыхаясь
в  воде,  они  издают  неприятный  редечный  запах.
 На  культуре  левкоя  можно  ознакомить  учащихся  с
явлением  махровости  и  научить  определять  махровые  ра¬
стения  задолго  до  цветения  —  по  скорости  прорастания
семян,  по  длине  стручка  и  по  состоянию  молодого  бутона.
 Проводя  прищипку  верхушек,  можно  вызвать  усиле¬
ние  ветвления;  прищипкой  первых  бутонов  задержать  срок
цветения  и  заставить  дать  дружное  и  более  богатое  цве¬
тение;  прищипкой  ростовых  ветвей  и  удалением  цветков
можно  вызвать  ускоренное  созревание  семян.

КОМНАТНЫЕ
ЦВЕТОЧНЫЕ  КУЛЬТУРЫ
 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ
 Почти  все  комнатные  растения  происходят  из  местно¬
стей  с  теплым  климатом  и  нормально  развиваются  только
при  выращивании  в  теплицах  или  в  жилых  помещениях.
 Большинство  комнатных  культур  лучшего  развития
достигают  при  содержании  в  летнее  время  на  участке  от¬
крытого  грунта,  где  их  включают  в  общее  цветочное
оформление.  Для  увенчивания  клумб  используют  круп¬
ные  растения  всех  видов  пальм,  драцены,  агавы,  юкки,  а
молодые  растения  этих  культур  незаменимы  для  фраг¬
ментов  коврового  оформления,  которому  они  придают  стро¬
гость  и  законченность.
 Цветущие  растения  —  агапантусы,  плюмбаго,  различ¬
ные  герани,  кактусы,  гортензии,  комнатные  розы  —  при
умелом  включении  в  оформление  цветника  могут  совер¬
шенно  изменить  его  облик.
 Перед  вынесением  комнатных  растений  из  помещений
их  обязательно  надо  постепенно  приучить  к  открытому
воздуху.
 Подготовку  к  содержанию  в  открытом  грунте  прово¬
дят  разными  способами.  Можно  содержать  растения  на
открытых  окнах,  выносить  на  некоторое  время  на  воздух
и  вновь  вносить  в  помещение,  постепенно  все  увеличивая
время  пребывания  на  воздухе.
 С  наименьшими  затратами  труда  можно  приучить  ра¬
стения  к  открытому  воздуху  так:  в  пасмурную  погоду  вы¬
нести  их  из  помещения  и  поставить  у  северной  стены
дома,  в  защищенное  от  сильного  ветра  место.  Горшки  в
землю  не  вкапывать.  Если  по  причине  холодной  погоды
начнется  привядание  листьев  тропических  растений,  то
 147

такие  растения  можно  обильно  полить  теплой  водой  (тем¬
пература  около  +32—35°С),  и  тургор  у  них  быстро  вос¬
становится.
 Через  5—7  дней  растения,  выдержанные  в  тени,  мож¬
но  высадить  в  цветники.  Их  высаживают  обязательно  с
посудой,  которую  до  краев  вкапывают  в  грунт.  Молодые
растения  отдельных  культур,  у  которых  сильно  ветвится
корневая  система,—  драцены,  аралии,  эвонимус,  лигу-
струм,  фуксии  и  герани  —  для  лучшего  развития  можно
высадить  в  открытый  грунт  без  горшков,  а  в  августе  пере¬
садить  из  групта  в  горшки,  подрезав  длинные  корни.
До  холодов  они  успеют  прижиться  и  хорошо  перезимуют.
 С  наступлением  похолодания  растения  следует  снова
внести  в  кабинеты  и  классы,  где  их  можно  использовать
как  живой  демонстрационный  материал  при  изучении  бо¬
таники  и  для  проведения  различных  опытов.
 Из  всего  многообразия  комнатных  цветочных  культур
в  этом  разделе  описаны  только  такие,  которые  могут  слу¬
жить  удобным  демонстрационным  материалом  при  изуче¬
нии  школьной  программы.
 Помимо  описанных,  для  использования  в  учебном  про¬
цессе  и  для  озеленения  школьных  помещений  можно  при¬
влекать  и  многие  другие  комнатные  цветочные  культуры,
по  выращивание  их  несложно,  а  использование  общеиз¬
вестно,  поэтому  они  не  включены  в  книгу.
 АРАУКАРИЯ  (СЕМ.  АРАУКАРИЕВЫХ)
 Родина  араукарии  —  Австралия  и  Южная  Америка.
 В  цветоводстве  наибольшее  распространение  имеет
араукария  эксцельза,  как  наиболее  декоративная  и  вынос¬
ливая  культура.  Растение  долговечное,  зеленое  в  течение
всего  года.
 Араукария  очень  декоративна:  ее  ветви  безукоризнен¬
но  симметричны,  зелень  хвои  очень  нежна.  Эта  культура
предъявляет  большие  требования  к  условиям  ухода,  тем¬
пературного  режима,  влажности  воздуха.
 Она  не  переносит  ни  малейшей  пересушки  кома,  так
как  от  засухи  начинает  терять  иглы.
 В  наших  субтропиках  и  в  комнатах  араукария  семян
не  образует  и  размножается  черенками.
 В  условиях  школы  араукарию  используют  для  озеле¬
нения  помещений  и  для  украшения  цветника  в  летнее
 143

время,  для  работ  по  размножению  черенками,  для  изуче¬
ния  разнокачественпости  тканей  у  растений.
 Черенкование  араукарии  проводят  с  августа  до  июпя,
лучше  всего  в  августе.  К  этому  времени  растение  сильно
замедляет  рост.
 Если  срезку  черенка  производить  до  остановки  роста,
то  его  верхушечная  почка  продолжает  развивать  новую
хвою,  в  результате  чего  наступает  истощение  черенка  и
получается  худшее  укоренение.
 При  размножении  черенками  необходимо  брать  верху¬
шечные  побеги.  Эти  черенки  дают  красивые  растения.
 Срез  производят  на  середипе  длины  веточки,  потому
что  ниже  середины  происходит  уже  сильное  одревеснение
стебля.
 Срезанные  черенки  сажают  в  горшки,  наполненные  чи¬
стым  крупным  речным  песком.
 Температуру  в  помещении  поддерживают  около
+  25°  С.  Черенки  безболезненно  переносят  выкопку  из  суб¬
страта,  осмотр  и  последующую  посадку.  В  случае  дли¬
тельного  осмотра  растение  следует  опустить  в  воду  на
20—30  минут.  К  январю  —  марту  на  нижнем  конце  черен¬
ка  образуется  каллюс.  В  январе  приготовляют  смесь  из
вересковой  или  брусничной  земли  и  песка  (1:1)  и  в  нее
пересаживают  черенки.  Растения  содержат  при  темпера¬
туре  +  25°С  до  мая—июня,  когда  они  укореняются.
 Укорененные  черенки  в  горшках  последовательно  пе¬
реваливают.  Можно  высадить  их  и  в  открытый  грунт  с
притенкой  после  предварительного  приучения  растений  к
открытому  воздуху.  Смесь  земли  в  грунте:  вересковой  —
1  часть,  листовой  —  1  часть,  песка  —  7б  части.  Уход  за¬
ключается  в  ежедневном  двукратном  опрыскивании.
 В  конце  августа  черенки  образуют  первый  ярус  вет¬
вей,  и  в  это  время  материал  из  открытого  грунта  выса¬
живают  в  горшки.  Земляная  смесь  такая  же.  На  дне
горшка  обязательно  делают  дренаж  из  черепков,  гальки,
угля.
 Для  пересаженной  араукарии  обязателен  регулярный
полив,  так  как  при  пересушке  растения  гибнут.
 На  зиму  растения  ставят  ближе  к  свету,  избегая  сквоз¬
няков;  зимняя  температура  +6—10°С.
 В  последующие  годы  растения  ежегодно  (с  горшком
или  без  горшка)  высаживают  в  открытый  грунт  (на  севе¬
ре  в  июне,  а  па  юге  в  копце  апреля),  в  смесь  вересковой
и  листовой  земли,  где  они  остаются  до  осени.
 149

Араукария  в  течение  года  дает  один  ярус  ветвей,  но
в  благоприятные  годы  может  давать  и  два  яруса.
 Пересадку  производят  раз  в  2—3  года.
 На  араукарии  можно  показать  учащимся  разнокачест-
вечность  тканей  у  растений.  Из  черенков,  взятых  с  верху¬
шечной  и  срединных  веточек,  развиваются  симметрич¬
ные  растения,  а  из  боковых  —  асимметричные.
 На  араукарии  можно  провести  такой  опыт:  выбрать
несколько  боковых  черенков,  один  из  них  срезать,  дру¬
гие  же  оторвать  с  «пяточкой»;  верхушки  у  таких  черен¬
ков  прищипнуть  для  усиления  роста  в  нижней  части  че¬
ренка.
 После  укоренения  у  основания  оторванных  черенков
с  «пяточкой»  образуются  почки,  из  которых  развиваются
безукоризненно  симметричной  формы  растения,  в  то  вре¬
мя  как  у  отрезанных  черенков  почек  не  образуется.
 БЕГОНИЯ  (СЕМ.  БЕГОНИЕВЫХ)
 Родина  бегонии  —  тропики.  Это  многолетняя  теплолю¬
бивая  культура.  Летняя  температура  содержания  бегонии
должна  быть  не  ниже  +20—25°С,  а  зимняя  —  около
+  15°  С.
 В  помещениях,  где  выращивают  бегонии,  совершенно
недопустима  капель.  Она  ведет  к  загниванию  листьев.
 Лучшего  развития  бегонии  достигают  в  условиях  силь¬
но  увлажненного  свежего  воздуха,  обильной  поливки  ко¬
ма,  своевременных  перевалок  и  подкормок.  При  проветри¬
вании  помещения  следует  избегать  сквозняков.  В  зимних
условиях  для  оптимального  развития  бегонию  надо  обес¬
печить  светом.
 При  тесном  стоянии  и  при  слабом  или  недостаточном
проветривании  помещения  может  наступить  массовое  за¬
гнивание  растений.
 Для  бегонии  необходимы  водопроницаемые,  легкие,  бо¬
гатые  питательными  веществами  почвы,  для  посева  —  ве¬
ресковая  или  торфяная  земля  пополам  с  листовой  землей
и  крупный  речной  песок  (7г  части).
 В  молодом  возрасте  растениям  необходима  почвенная
смесь  из  равных  количеств  листовой  и  торфяной  земли  и
перегноя.  В  смесь  для  хорошей  водопроницаемости  необ¬
ходимо  добавить  около  7ю  части  песка.  В  такую  смесь
производят  посев  семян,  пикировку,  первую  посадку  в
горшки  и  первую  перевалку.
 150

Взрослым  растениям  нужна  уже  более  тяжелая  земля:
листовой  —  1  часть,  дерновой  —  1  часть,  песка  —  1/го  часть
от  общего  количества  смеси.
 Можно  выращивать  бегонию  и  в  смеси  из  2  частей
листовой  земли  и  1  части  дерновой  земли  с  добавлением
песка,  но  при  культуре  на  такой  смеси  в  летнее  время
приходится  более  внимательно  следить  за  поливкой  расте¬
ний  (ком  просыхает  скорее,  поскольку  влагоемкость  пос¬
ледней  смеси  ниже).
 Размножаются  бегонии  семенами  и  вегетативно.
 Непременным  условием  успешных  опытов  с  бегонией
является  содержание  размножаемого  материала  при  тем¬
пературе  +  20—27°  С,  полив  теплой  водой,  опрыскивание
черенков,  укрытие  стеклом  или  мокрой  бумагой.
 В  комнатах  может  успешно  произрастать  клубневая
бегония.  Цветки  ее  разнообразны  по  форме  —  с  гофриро¬
ванными  и  гладкими  лепестками,  простые,  полумахровые
и  махровые,  достигающие  в  диаметре  7—10  см.  Окраска
цветков  яркая,  сочная,  от  чисто-белой  до  вишнево-черной,
красной  и  светло-розовой,  от  лососевой  до  лимонно-жел¬
той.  Особенно  эффектны  оранжевые  и  лососевые  тона.
 Клубневая  бегония  —  ценное  растение  для  цветников.
Яркие  тона  цветков,  обильное  и  продолжительное  цветение
создают  сочные,  привлекающие  внимание  цветовые  пятна.
Зацветает  бегония  в  мае  и  прекращает  цветение  только
с  наступлением  морозов.
 Перед  заморозками  растения  из  открытого  грунта
следует  выкопать,  предварительно  обрезав  стебель  на  вы¬
соте  7—10  см  над  землей.  При  выкопке  нельзя  сильно
отряхивать  землю  с  корней  и  с  клубня,  потому  что  при
зимнем  хранении  голые  клубни  могут  настолько  пересох¬
нуть,  что  к  весне  не  дадут  роста.  Выкопанные  клубни
следует  плотно  уложить  в  пикировочные  ящики  в  один
слой.  На  дно  ящика  предварительно  насыпать  немного
земли.  Хранить  клубни  зимой  нужно  в  темном  помеще¬
нии  при  температуре  +5—7°  С.  На  протяжении  зимы  их
необходимо  раза  два  слегка  полить.  В  феврале  клубни
нужно  вынуть  из  хранилища,  тщательно  очистить  землю,
удалить  старые  сухие  корешки  и  стебли.  Затем  клубни
уложить,  вдавливая  в  землю  так,  чтобы  верхняя  часть
каждого  была  открытой.  При  таком  способе  посадки  легче
пробуждаются  почки,  располагающиеся  на  верхней  сто¬
роне  клубня.  Земельная  смесь  для  посадки:  перегнойная
земля  —  2  части,  листовая  —  1  часть,  торфяная  —  1  часть.
 151

Поливать  бегонию  лучше  теплой  водой,  тогда  пробудится
и  раньше  разовьется  большее  количество  почек.  Когда
развернутся  листья  и  образуются  корни,  растениям  в  ящи¬
ке  становится  уже  тесновато.  В  это  время  клубни  следует
рассадить  в  отдельные  горшки.  Перед  высадкой  пример¬
но  дней  за  10  растения  хорошо  полить  разбавленными
пополам  растворами  селитры  или  гранулированной  моче¬
вины  (10—15  г  на  ведро  воды).  В  земельную  смесь,  пред¬
назначенную  для  высадки  бегонии  в  горшки,  нужно  поло¬
жить  минеральные  удобрения  —  овощную,  плодовую  или
цветочную  смесь  или  хотя  бы  суперфосфат.
 Если  на  клубне  две  и  больше  почек,  то  его  можно
разделить.  Место  среза  обязательно  присыпать  толченым
древесным  углем  и  подержать  несколько  часов  открытым,
для  обветривания,  чтобы  избежать  загнивания.  И  только
после  этого  сажать  в  горшки.  Примерно  через  неделю  ра¬
стения  можно  подкормить  жидким  удобрением.
 Бегония  плохо  переносит  резкие  колебания  освещен¬
ности  и  влажности.  Чтобы  растения  при  высадке  не  по¬
страдали  от  солнечных  ожогов  и  не  привяли  от  ветра,  их
надо  постепенно  приучать  к  открытому  воздуху.  Можно,
например,  снимать  рамы  с  парников  в  первые  дни  на  не¬
сколько  часов,  затем  время  постепенно  увеличивать,  перед
самой  посадкой  парники  на  ночь  оставлять  совсем  от¬
крытыми.
 Клубневая  бегония  размножается  не  только  делением
клубней,  но  и  семенами.  Семенное  размножение  ничем  не
отличается  от  размножения  других  видов  бегонии.  Раз¬
ница  в  приеме  выращивания  заключается  только  в  том,
что  обычную  бегонию  можно  оба  раза  пикировать  в  ящи¬
ки  и  из  них  высаживать  в  клумбы,  а  клубневую  после  пер¬
вой  пикировки  нужно  высаживать  в  7-сантиметровые
горшки.
 Если  клубневую  бегонию  в  клумбы  не  высаживают,  а
держат  в  комнатах,  то,  когда  она  подрастет,  ее  из  7-сан¬
тиметрового  горшка  необходимо  пересадить  в  И—13-сан¬
тиметровые  горшки.
 Летом  она  будет  цвести  в  комнате,  а  осенью  (в  сентяб¬
ре  —  октябре)  у  нее  начнут  желтеть  листья.  В  конце  ок¬
тября  нужно  срезать  стебель  и  прекратить  полив.  Расте¬
ния  в  горшках  убрать  в  темное,  по  возможности  прохлад¬
ное  место  до  февраля.  В  течение  зимы  горшки  нужно
просматривать  и,  если  почва  сильно  пересыхает,  слегка
поливать  раза  3—4  за  зиму.
 152

Рис.  45.  Образование  корней  на  стебле  бегонии,  вызванное  содер*
 жанием  в  смеси  песка  и  мха.
 В  школе  бегония  может  быть  использована  для  озеле¬
нения  школьных  помещений  и  школьного  участка,  для
привития  учащимся  практических  навыков  посева  мелких
семян,  для  работ  по  размножению  целым  листом,  частью
листовой  пластинки  и  черешком  листа,  для  работ  по  уп¬
равлению  развитием  растений,  для  описания  сортов  бего¬
нии,  для  привития  учащимся  практических  навыков  ла¬
бораторной  работы.
 Для  озеленения  помещений  используют  лиственно-де¬
коративные  бегонии  (бегония  реке),  ковровые  (бегония
вечноцветущая  и  клубневая),  кустовые  (арборесценс,  ге-
раклиефолия)  и  выгоночные  (глуар  де  лоррен).
 Для  озеленения  участка  особенно  хороша  клубневая
бегония,  у  которой  крупные  цветки  приятных  окрасок
(белые,  розовые,  красные,  желтые)  и  декоративные  листья.
 Посев  семян  бегонии  производят  с  января  по  апрель.
Семена  очень  мелкие,  в  грамме  их  от  200  до  250  тысяч
штук.  Ятики  с  посевами  содержат  при  температуре
+  20-25°  С.
 При  появлении  всходов  производят  выборочную  пики¬
ровку.  Всходы  пикируют  с  вилочкой,  так  как  они  настоль¬
ко  мелки,  что  без  помощи  вилочки  взять  их  невозможно.
 153

Рис.  46.  Мужские  (а)  и  женские  (б)  цветки  в  соцветии  бегонии.
 Растения  выбирают  по  одному,  не  повреждая  поверх¬
ностного  слоя  земли  в  ящике,  чтобы  не  помешать  появ¬
лению  новых  всходов,  которые  в  свою  очередь  будут  рас¬
пикированы  по  мере  их  подрастания.
 Мелкие  всходы  успешно  приживаются  после  пикиров¬
ки  и  дают  в  дальнейшем  более  крупную  рассаду.
 При  первой  пикировке  следует  помещать  в  стандарт¬
ный  ящик  около  300—400  всходов.  Такая  густота  допу¬
стима  потому,  что  мелкие  всходы  бегонии  развиваются  на
первых  стадиях  медленно  и  смыкание  растений  в  ящике
наступает  не  скоро.  После  смыкания  (в  апреле  —  мае)
всходы  следует  высаживать  в  горшочки  диаметром  5—7  см.
 Бегонию  можно  размножать  целым  листом  (бегония
реке,  бегония  глуар  де  лоррен,  бегония  гераклиефолия,
бегония  гидрокотилифолия),  частями  листа  (бегония  реке,
бегония  клубневая,  бегония  глуар  де  лоррен),  частями
стебля,  что  особенно  важно  для  старых  растений  (рис.  45),
черешками,  частями  черешка  (бегония  реке),  делением
клубней  (бегония  клубневая).
 Для  зимней  выгонки  целесообразнее  всего  использо¬
вать  бегонию  глуар  де  лоррен.  Растения,  полученные  уко¬
ренением  целых  листьев  и  содержащиеся  летом  в  жарком
влажном  воздухе,  зимой  дают  продолжительное  цветение.
 154

При  работе  по  описанию  растений  следует  отмечать:
травянистые  или  деревянистые  стебли,  прямостоячие  или
пониклые;  величину,  форму  и  окраску  листа,  наличие  ри¬
сунка,  опушение;  характер  соцветия,  окраску  и  величину
цветков,  число  лепестков,  пол  цветков;  способность  к  за¬
вязыванию  семян.
 Для  развития  внимания  учащихся  можно  проводить
наблюдения  над  образованием  и  особенностями  строения
мужских  и  женских  цветков  в  соцветии  (рис.  46).
 Для  привития  учащимся  практических  навыков  лабо¬
раторных  работ  можно  просмотреть  развитие  корней  на
жилках  листа  (на  микросрезах  и  в  лупу  на  целых  листьях)
и  сделать  зарисовки.  Можно  просмотреть  под  микроско¬
пом  кожицу  листа.  У  разных  видов  бегонии  она  имеет  раз¬
ное  строение  в  зависимости  от  местообитания  вида,  что
следует  увязать  с  вопросом  единства  организма  и  среды.
 БЕЛОПЕРОНЕ  (СЕМ.  АКАНТОВЫХ)
 Родина  белопероне  —  Южная  Америка.
 Белопероне  хорошо  растет  в  комнатных  условиях  и
очень  эффектно  во  время  цветения.  Продолжительность
цветения  до  7  месяцев  в  году.  Все  растение  обильно  по¬
крывается  красно-пестрыми  длинными  соцветиями.  Со¬
цветия  —  изящные,  ниспадающие  колосья  длиной  до  13—
15  см.
 Большое  достоинство  белопероне  —  простота  размно¬
жения  (черенками).  Семена  образуются  очень  редко.  Че¬
ренковать  его  можно  с  ранней  весны  и  до  поздней  осени.
Черенки  одинаково  хорошо  приживаются  и  в  песке,  и  в
легкой  почве.  Лучше  приживаются  черенки,  если  они  при¬
крыты  прозрачной  клеенкой  и  стоят  не  на  солнечном  окне,
а  с  переходящей  тенью.
 При  черенковании  белопероне  необходимо  учиты¬
вать  следующее:  если  взяты  верхушечные  черенки,  у  них
обязательно  нужно  удалить  верхушечную  почку.  Можно
брать  черенки  и  с  нижних  побегов,  но  это  менее  удобно,
потому  что  черенки  очень  высокие,  так  как  междоузлия
довольно  длинные.  В  этом  случае  лучше  оставлять  на  че¬
ренке  всего  два  узла:  один  из  них  в  почву,  один  на  воз¬
духе.  Если  же  междоузлия  не  слишком  длинные,  то  очень
хороши  черенки  с  тремя  узлами  (один  из  них  в  почву).
Черенки  нужно  обрезать  острым  ножом,  срез  делают  на
 1—2  мм  ниже  узла.  Во  время  укоренения  пазушные  поч¬

ки  сильно  набухают.  Поскольку  главный  конкурент  —
верхушечная  почка  удалена,  то  все  почки  одновременно
трогаются  в  рост.  На  каждом  узле  по  две  почки,  так  что
сразу  образуется  разветвленный  куст.
 Как  только  на  ветках  разовьются  по  три  узла,  следует
выщипнуть  верхушечные  почки.  Снова  начнется  пробуж¬
дение  всех  пазушных  почек.  Кроме  того,  растение  в  про¬
цессе  роста  (без  прищипки)  образует  несколько  ветвей.
В  результате  развивается  ветвистый  куст  со  множеством
верхушек.  Соцветия  у  белопероне  закладываются  на  вер¬
хушке  побега.  Пробуждение  почек,  образование  большого
числа  ветвей  обеспечивает  богатое  цветение  будущего
взрослого  растения.
 Если  прищипки  не  делать,  то  после  того  как  черенок
приживется,  на  нем  развивается  4—7  узлов  без  боковых
побегов.  Ветвление  он  может  дать  только  в  верхней  ча¬
сти.  При  этом  растение  выглядит  голенастым,  некрасивым
и  неустойчивым  оттого,  что  у  него  очень  тяжелая  верхуш¬
ка  по  сравнению  с  нижней  частью.  В  нижней  части  про¬
буждаются  только  единичные,  очень  слабые  побеги,  ко¬
торые  соцветий  не  образуют.  Прищипка,  кроме  того,  фор¬
мирует  ветви  с  более  стадийно  старой  древесиной,  а  они,
как  известно,  более  обильпо  цветут.
 Черенкованием  можно  примерно  подогнать  срок  цве¬
тения  к  определенному  времени.  Черенки,  посаженные  в
апреле,  зацветают  в  октябре  —  ноябре  и  при  нормальном
уходе  могут  цвести  до  мая.  Соцветия  закладываются  не
только  на  верхушке  побегов,  но  и  в  пазухах  3—4  верх¬
них  листьев,  чем  и  обеспечивается  столь  продолжитель¬
ное  цветение.  Летом  растения  отдыхают  полтора-два  ме¬
сяца  и  снова  закладывают  соцветия.  При  осеннем  черен¬
ковании  растения  начинают  зацветать  в  апреле  —  мае  и
цветут  все  лето.
 В  иные  годы  создаются  благоприятные  условия  для
образования  семян.  При  этом  достаточно  образоваться
только  одному  семени,  чтобы  соцветие  не  потеряло  деко¬
ративности  и  не  опадало  до  тех  пор,  пока  не  созреет  это
семя.  Благодаря  этому  растение  на  протяжении  5—7  ме¬
сяцев  сохраняет  обилие  свежих  на  вид  соцветий.
 В  школьных  условиях  можно  поставить  опыты  по  вы¬
ращиванию  белопероне  на  разных  земельных  смесях.
Для  его  нормального  развития  нужна  эемля  легкая,  пита¬
тельная  (перегноя  —  2  части,  листовой—1  часть,  дерно-
 156

вой  —  1  часть,  песка  —  части).  Хорошо  подкармливать
белопероне  коровяком  и  минеральными  удобрениями.
На  этой  культуре  очень  удобно  показать  управление  ро¬
стом  и  развитием  растения  с  помощью  прищипки.  Если
удалить  верхнюю  часть  побега,  то  из  обеих  пазушных
почек  одновременно  разовьются  два  побега.  Если  же  вер¬
хушка  побега  не  срезана,  то  может  развиться  побег,  по
только  один.  При  этом  следует  обратить  внимание  на  то,
что  листья  белопероне  супротивные,  но  на  узле  неравно¬
ценные  —  один  лист  всегда  чуть  крупнее,  в  пазухе  имен¬
но  этого  листа  развивается  побег.  В  пазухе  более  мелкого
листа  либо  пробуждается  запоздалый,  очень  слабый  побег,
либо  вовсе  не  вырастает.
 Кроме  того,  на  белопероне  можно  показать  зигоморф¬
ные  цветки,  т.  е.  симметричные  только  в  одной  плоскости
(подобно  цветкам  губоцветных,  мотыльковых).  Цветок
пятичлепный,  с  нижней  завязью,  лепестки  беловатые,
сросшиеся,  прицветники  яркие,  темно-красные.
 Цветущие  растения  белопероне  могут  служить  пре¬
красным  материалом  для  украшения  классов  и  коридо¬
ров,,  а  ветви  и  отдельные  соцветия  с  успехом  можно  ис¬
пользовать  при  составлении  цветочных  композиций.
 КАКТУСЫ  (СЕМ.  КАКТУСОВЫХ)
 Кактусы  разводят  ради  оригинальности  общего  вида
и  многообразия  форм  (шарообразные,  ребристые,  столбо¬
образные,  листообразные  и  др.).  Листья  ,  кактусов  пред¬
ставляют  собой  колючки  различной  длины,  по-разному
расположенные  на  стебле.
 Кактусы  культивируют  также  ради  эффектного  цвете¬
ния  и  в  отдельных  случаях  из-за  аромата  цветков.
 Недостатком  кактусов  является  их  медленный  рост  и
непродолжительное  цветение  (отдельные  цветки  держат¬
ся  3—8  дней).
 Кактусы  —  растения  пустынь.  Они  теплолюбивы,  наи¬
лучшего  развития  достигают  при  температуре  выше
+  15°  С.  Потребность  кактусов  в  воде  меняется  в  зависи¬
мости  от  сезона.  Летом  им  необходимо  давать  ежеднев¬
ный  двукратный  полив  с  таким  расчетом,  чтобы  земля  от
полива  до  полива  не  просыхала.  В  хорошую  погоду  утром
и  вечером  растения  обязательно  нужно  опрыскивать.  При
культуре  в  сравнительно  просторных  горшках  кактусы
могут  довольствоваться  однократным  поливом.  Зимой  как-
 157

тусы  следует  поливать  так,  чтобы  от  полива  до  полива
земля  в  горшке  успевала  подсохнуть.
 Пересадку  взрослых  растений  производят  через  3—
4  года,  молодых  —  через  1—2  года.  При  пересадке  необ¬
ходимо  беречь  корни,  так  как  кактусы  из-за  медленного
роста  чрезвычайно  слабо  образуют  новые.
 Для  всех  видов  кактусов  нужна  тяжелая  земля  с  при¬
месью  песка:  листовой  или  вересковой  земли  —  3  части,
глины  старой  —  2  части,  песка  —  1  часть,  извести  старой
или  штукатурки  —  3  кг  на  1  м3  земли.  Листовую  землю
можно  заменить  овечьим  или  козьим  перегноем.
 В  отличие  от  всех  декоративных  растений  кактусы
после  пересадки  пе  следует  поливать  в  течение  3—6  дней,
тогда  поврежденные  при  посадке  корни  смогут  образовать
каллюс.  Чтобы  растения  за  это  время  не  страдали  от  недо¬
статка  воды,  их  не  следует  после  пересадки  держать  на
солнцепеке.
 Кактусы  размножают  посевом  семян  и  черенками.
Срок  прорастания  семян  от  14  дней  до  2  месяцев.  Опти¬
мальная  температура  прорастания  от  +15  до  +25°  С.
 Так  как  срок  прорастания  семян  продолжительный,
то  для  предотвращения  развития  в  посевах  сорняков  поч¬
ву  перед  посевом  необходимо  ошпарить  кипятком.  Сле¬
дует  иметь  в  виду,  что  прорастание  семян  многих  видов
кактусов  задерживается  при  наличии  в  воде  извести,  поэто¬
му  посевы,  а  также  сеянцы  лучше  поливать  дождевой
или  снеговой  водой.
 В  школе  кактусы  целесообразно  использовать  для  озе¬
ленения  помещения,  как  демонстрационный  материал,  для
работ  по  размножению  черенками.
 Для  озеленения  школьных  помещений  рекомендуются
несколько  видов  кактусов.
 Филлокактус  Аккерманни  —  листообразный  кактус  с
обильным  и  ярким  цветением,  легко  размножающийся  че¬
ренками  и  семенами.  Цветки  малиновые,  пламенно-крас¬
ные,  розовые,  белые  и  желтые,  диаметром  до  10  см.  Обиль¬
ного  цветения  достигает  только  при  содержании  летом  на
припеке  в  открытом  грунте.  В  этом  случае  8—10-летнее
растение  дает  в  апреле  до  40  цветков;  цветение  может  пов¬
торяться  летом  и  осенью.  Во  влажной  атмосфере  на  стеблях
филлокактуса  образуются  корни  (рис.  47).
 Эпифиллум  срезанный,  имеющий  членистый  стебель
и  пониклый  рост,  обильно  цветет  красными,  розовыми  и
 158

белыми  цветками  в  конце  но¬
ября,  в  декабре,  январе.  В  от¬
личие  от  других  кактусов  зи¬
мой  требует  регулярного  по¬
лива.  От  сухости  воздуха  мо¬
жет  сбросить  все  бутоны.  Пе¬
ред  цветением  его  нужно  со¬
держать  при  температуре
около  +25°  С  и  высокой
влажности  воздуха.  После
зацветания  температуру  мож¬
но  снизить  до  +12—15°  С.
 Для  обильного  цветения  ра¬
стение  в  течение  лета  нужно
прогревать.  Для  этого  в  усло¬
виях  юга  растения  следует
высаживать  на  лето  в  грунт,
вкапывая  горшок  до  краев
в  землю.  На  севере  кактусы
содержат  в  теплице  или  меж¬
ду  двойными  рамами  южных  окон.  При  этом  растениям
нужно  давать  достаточную  поливку  и  через  каждые  10—
14  дней  жидкую  подкормку  коровяком.
 Самое  благоприятное  время  для  черенкования  какту¬
сов—  июнь  и  июль,  наилучшая  температура  +25°  С.  Че¬
ренки  кактусов  после  срезки  должны  полежать  свободно
с  доступом  к  ним  воздуха  в  течение  3—5  дней  для  под¬
сушки  места  среза.
 Перед  посадкой  место  среза  полезно  обсыпать  толче¬
ным  углем  для  предохранения  черенка  от  заболеваний.
Поливку  посаженных  черенков  производят  только  через
4—7  дней  после  посадки.
 Черенки  кактусов  во  время  укоренения  лучше  держать
под  стеклом.  Их  следует  притенять,  так  как  пересушен¬
ные  черенки  сморщиваются  и  плохо  укореняются.
 В  отличие  от  других  декоративных  культур  черенки
кактусов  не  опрыскивают.  Опрыскивание  допускается
лишь  в  виде  исключения  в  случае  особо  сухой  погоды.
 Укоренение  наступает  у  одпих  видов  через  2  недели,
а  у  других  через  6  недель.
 Для  получения  боковых  побегов  недалеко  от  верхуш¬
ки  кактуса  можно  сделать  глубокий  надрез  или  срезать
верхушку  нацело;  ниже  места  падреза  разовьются  побе¬
ги,  которые  в  свою  очередь  можно  срезать  на  черенки.
 Рис.  47.  Образование  корней
на  стеблях  филлокактуса.
 159

ПАЛЬМЫ  (СЕМ.  ПАЛЬМОВЫХ)
 Для  выращивания  в  комнатных  условиях  пригодны
лишь  несколько  видов  пальм,  в  том  числе  хамедорея  эля-
циор,  хамеропс,  финиковая  пальма,  арека,  притчардия.
 Пальмы  размножаются  семенами,  и  только  немногие
образуют  корневую  поросль,  например:  хамедорея  эляциор
и  рапис  хумилис.
 Хамедорею  Эрнести-Аугусти  легко  размножить  срез¬
кой  верхушки  с  воздушными  корнями.
 Пальмы  развиваются  медленно:  настоящий  первый
лист  при  размножении  семенами  у  большинства  видов
развивается  только  на  третий-четвертый  год.
 В  школе  пальмы  используют  для  озеленения  помеще¬
ния,  для  работ  по  размножению  семенами  и  уходу  за  ра¬
стениями.
 Семена  пальм  для  прорастания  нуждаются  в  тепле
(+25—30°С)  и  обилии  воздуха.  Их  надо  проращивать
в  чистом  крупном  песке  или  в  опилках,  смешанных  с  про¬
сеянным  углем  и  мхом.  Приготовленный  грунт  необходи¬
мо  обработать  кипятком  для  предупреждения  заболеванда
семян  и  повреждения  их  вредителями.
 При  проращивании  семена  укладывают  рядом  одно  к
другому  и  закрывают  слоем  мха,  который  необходимо  ре¬
гулярно  увлажнять.  Если  нет  мха,  можно  покрыть  семена
многослойной  стерильной  марлей  и  поверх  нее  насыпать
слой  песка  в  1—2  см.  Такая  заделка  позволяет  все  время
следить  за  ходом  прорастания  семян.
 Только  через  3—4  недели  после  появления  всходов  их
можно  высаживать  в  горшки  диаметром  5—7  см.
 Земляная  смесь:  дерновая  земля  с  неперепревшими
корешками  или  перегной  —  2  части,  листовая  земля  —
2  части  и  1  часть  крупного  речного  песка.  Такую  смесь
дают  пальмам  в  возрасте  до  4  лет.
 Для  пальм  старше  4  лет  готовят  другую  смесь:  дерно¬
вой  земли  —  2  части,  перегноя  —  1  часть  и  немного  песка.
 Для  старых  пальм  пригодна  дерновая  земля  с  непере¬
превшими  корешками.
 Посуду  для  посадки  пальм  всегда  следует  брать  тес¬
ную.  В  большой  посуде,  особенно  в  зимнее  время,  проис¬
ходит  закисание  почвы  и  загнивание  корней.
 Все  виды  пальм  лучшего  развития  в  комнатных  усло¬
виях  достигают  на  рассеянном  солнечном  свете.
 160

Рис.  49.  Разрез  почки  на  14-й  ^
 день  после  посадки.
 В  теплую  погоду  утром  или  вечером  следует  произво¬
дить  опрыскивание  растений.  Раз  в  неделю  необходимо
обмывать  листья  пальм  для  удаления  пыли.
 Один  раз  в  месяц  пальмы  нужно  мыть  слабым  мыль¬
ным  раствором  и  тут  же  смывать  мыло  чистой  водой.
 Полив  пальм  производят  в  течение  всего  года.  В  лет¬
нее  время  полив  дают  обильный,  а  зимой  поливают  тогда,
когда  подсохнет  верхний  слой  земли.  Полив  производят
теплой  водой  (температура  около  +30°С).
 Для  лучшего  развития  пальмы  нуждаются  в  смене  воз¬
духа  в  помещении.  Смену  воздуха  необходимо  произво¬
дить  осторожно,  без  сквозняков.
 Пересадку  молодых  пальм  производят  ежегодно,  а  ста¬
рых  —  один  раз  в  три  года.
 ПАРЖА  (СЕМ.  ЛИЛЕЙНЫХ)
 Лучшего  развития  спаржа  достигает  при  выращива¬
нии  в  смеси  листовой  земли  (1  часть),  старого  перегноя
(1  часть),  крупного  песка  (7г  части).  Пересадку  следует
проводить  через  год,  а  при  посадке  в  небольшие  горшки  —
ежегодно.  Весной  и  летом  необходимо  делать  подкормки
коровяком  или  минеральными  удобрениями.  Если  расте-
 6—14
 161

ние  голодает,  у  него  желтеет  и  опадает  зеленая  масса  и
оно  теряет  декоративность.
 В  условиях  школы  спаржу  используют  для  озелене¬
ния  школы,  для  работы  по  размножению  семенами,  деле¬
нием  кустов  и  черенками,  как  демонстрационный  ма¬
териал.
 Спаржа  —  ценное  растение  для  озеленения  комнат  и
оформления  цветочных  корзин.  Спаржу  выращивают  ради
изящной,  нежно-зеленого  цвета  зелени.
 Наибольшего  распространения  заслуживают  спаржа
перистая  и  спаржа  шпренгери.
 При  семенном  размножении  спаржи  можно  наглядно
продемонстрировать  распространение  растений  водой:
плоды  спаржи  (ягоды)  благодаря  восковидной  оболочке
не  тонут  и  способны  держаться  на  воде  более  10  недель,
после  чего  семена,  заключенные  в  этих  плодах,  хорошо
прорастают.
 Интересные  работы  можно  провести  по  размножению
спаржи  черенками.  Черенки  сажают  в  песок  с  таким  ра¬
счетом,  чтобы  2—3  нижних  узла  были  в  песке.  На  них
образуются  корни.  Спаржа  —  растение  однодольное,  кам¬
бия  у  нее  в  стебле  нет,  и  корни  развиваются  на  основани¬
ях  спящих  почек  (рис.  48).
 Через  несколько  дней  после  посадки  черенка  в  песок
узлы  стебля,  расположенные  в  песке,  покрываются  белым
налетом.  В  это  время  можно  сделать  микроскопический
срез  и  показать  ученикам  зачаточные  корешки  на  осно¬
вании  почки  и  зачатки  листьев  (ряс.  49).
 Наблюдения  следует  проводить  и  в  последующее  вре¬
мя:  на  корнях  образуются  клубни,  которые  можно  иссле¬
довать  и  зарисовать.
 Спаржа  —  хороший  демонстрационный  материал.  Ре¬
дуцированные  листья  ее  хорошо  видны  только  в  лупу;
они  представляют  собой  сетчатые  полупрозрачные  пле¬
ночки,  расположенные  на  узлах  стебля.  Функцию  листа
выполняют  кладодии  (иголочки)  —  видоизменения  боко¬
вых  стеблей.

КУСТАРНИКИ
ОТКРЫТОГО  ГРУНТА
 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ
 Кустарники  открытого  грунта  —  выходцы  из  разных
климатических  зон,  поэтому  для  их  развития  нужны  не¬
одинаковые  условия.
 Благодаря  многообразию  биологических  особенностей
можно  подобрать  большой  ассортимент  кустарников  для
использования  в  школе  в  разных  почвенных  и  климатиче¬
ских  условиях.  Наибольшее  распространение  имеют  си¬
рень,  жасмин,  желтая  акация,  боярышник,  калина,  лох  се¬
ребристый,  кизильник,  гортензия,  черемуха,  снежная  яго¬
да,  айва  японская,  барбарис,  таволга  (спирея),  декоратив¬
ная  смородина,  розы.
 Основной  уход  за  этими  растениями  заключается  в  обя¬
зательной  ранневесенней  (именуемой  зимней)  обрезке.
При  этом  удаляют  все  слабые  ветви,  а  также  ветви,  на¬
правленные  внутрь  куста;  производят  короткую  обрезку
отдельных  ветвей  для  усиления  вегетативного  роста  с
целью  омоложения  старых  насаждений.  В  это  же  время  у
некоторых  кустарников  (розы)  делают  укорачивание  вет¬
вей  (для  усиления  цветения).
 Весной  и  летом  дают  подкормки,  которые  могут  быть
сухие  и  жидкие.  Иногда  летом  делают  прищипку  побегов
и  частичное  удаление  бутонов.
 Размножаются  кустарники  семенами,  а  сортовой  мате¬
риал  (у  сиреней,  роз)  размножают  прививкой.  Кроме  того,
кустарники  можно  размножать  корневой  порослью  и
зелеными  и  деревянистыми  черенками.
 Кустарники  цветут  в  разные  сроки.  Благодаря  этому
их  применение  позволяет  на  долгое  время  создавать  высо¬
кодекоративное  оформление  на  участке.
 6*
 163

В  условиях  школы,  особенно  городской,  кустарники
имеют  не  только  декоративное,  но  и  большое  санитарное
значение.  Плотное  кольцо  зелени  вокруг  школьного  здания
освежает  воздух,  препятствует  проникновению  пыли  и  зна¬
чительно  ослабляет  шум.
 Для  использования  в  школе  следует  отбирать  те  виды
кустарников,  которые  обладают  высокой  декоративностью
и  вместе  с  тем  могут  служить  материалом  для_  привития
практических  навыков  учащимся.
 Таким  требованиям  отвечают  розы,  сирень,  жасмин,  ко¬
торые  и  должны  быть  в  первую  очередь  внедрены  в
школьное  озеленение.
 Эти  кустарники  являются  незаменимым  материалом
для  привития  учащимся  практических  навыков  по  уходу
за  растением,  по  управлению  ростом  и  развитием  растения
приемами  обрезки,  действием  теплых  ванн,  проморажива¬
нием.  Особенно  благоприятный  материал  представляют  со¬
бой  кустарники  для  привития  практических  навыков  по
семенному  и  вегетативному  размножению.
 На  кустарниках  можно  проводить  работы  в  зимнее  вре¬
мя.  Сбор  семян  сирени  и  жасмина  проводят  только  зимой,
стратификацию  семян  роз  начинают  тоже  в  зимнее  время.
В  зимний  же  период  проводят  прививку  роз  и  сирени,
подготовку  к  выгонке  и  выгонку  роз  и  сирени,  в  марте  —
апреле  заготавливают  черенки  жасмина  для  размножения
деревянистыми  черенками  и  черенки  сирени  и  роз  для  ве¬
сенней  прививки  черенком.
 ЖАСМИН  (СЕМ.  КАМНЕЛОМКОВЫХ)
 Жасмин  —  высокорослый  декоративный  кустарник.
Его  используют  для  оформления  участков  и  па  срезку.
Цветки  жасмина  обладают  стойким  и  нежным  ароматом.
 Жасмин  размножают  деревянистыми  и  травянистыми
черенками,  корневой  порослью,  отводками  и  семенами.
 В  школе  жасмин  можно  использовать  для  озеленения
участка  и  составления  букетов,  для  привития  учащимся
практических  навыков  по  размножению  растений  корневой
порослью,  отводками,  одревесневшими  и  травянистыми  че¬
ренками,  для  зимнего  сбора  и  зимнего  посева  семян,  для
привития  учащимся  практических  навыков  по  зимней  вы¬
гонке  растений,  по  выращиванию  растений  из  мелких  се¬
мян.
 164

Для  озеленения  участка  желательно  высадить  коллек¬
цию  сортов  жасмина,  которую  можно  выписать  из  питомни¬
ка.  Пользуясь  коллекцией,  полезно  проводить  описание  сор¬
тов.  Эта  работа  развивает  наблюдательность  у  учащихся.
Кроме  того,  коллекция  позволяет  показать  многообразие
цветков,  созданных  человеком.
 Для  размножения  жасмина  одревесневшими  черенками
срезают  однолетний  прирост  и  разрезают  на  части  с  4—
5  почками.  Срезку  можно  делать  осенью  и  хранить  черен¬
ки  до  апреля  в  подвале  в  сыром  песке,  но  лучше  нарезать
черенки  в  марте,  прикопать  в  снег,  укрыть  опилками,  тор¬
фом,  чтобы  задержать  таяние  снега  до  апреля,  а  в  апреле
черенки  высадить  в  открытый  грунт.  Глубина  посадки  че¬
ренка  должна  быть  на  2—3  почки.  Перед  высадкой  черен¬
ки  надо  замочить  в  воде  на  полдня.
 Черенки  надо  регулярно  поливать,  проверяя  при  этом
состояние  среза.  Для  лучшей  приживаемости  можно  ук¬
рыть  почву  и  черенки  опилками,  мхом,  торфом.  Как
только  начнется  рост  листьев,  укрытие  надо  снять.
 Время  образования  пер¬
вых  корней  на  одревеснев¬
ших  черенках  совпадает  с
началом  развертывания
листьев.
 Укоренение  одревеснев¬
ших  черенков  можно  про¬
вести  в  классе  в  зимнее
время,  при  этом  просле¬
дить  процесс  образования
корней  и  развертывания
листьев  из  почек.
 Размножение  жасмина
травянистыми  черенками
производят  в  июне.  Черен¬
ки  высаживают  на  гряды
в  легкую  землю  с  при¬
месью  торфяной  земли  и
песка,  притеняют  мокрой
бумагой.  Черенки  можно
высадить  в  парник,  ук¬
рыть  забеленными  изве¬
стью  или  мелом  рамами.
 Недели  через  две  на  че¬
ренках  образуются  корни. 	Рис.  50.  Плоды  жасмина.
 шшт
 :Л';,  "•>
 Ш
 ••  •!  X
?•
 $
 .**  •
 1

Выгонку  жасмина  можно  провести  зимой.  Для  этой  ра¬
боты  следует  в  августе  взять  3—4-летние  кусты,  переса¬
дить  из  грунта  в  посуду,  поливать,  не  допуская  привяда-
ния  пересаженных  кустов,  и  держать  на  участке  до  на¬
ступления  морозов  —  5—8°  С.  Затем  внести  в  класс  при
соблюдении  правил  постепенного  оттаивания.  К  весне  кус¬
ты  зацветут.
 Можно  ознакомить  учащихся  с  общим  видом  семян  и
плодов  жасмина  (рис.  50)  (семена  очень  легкие,  желтова¬
тые,  величиной  около  1—2  мм).
 При  посеве  семена  следует  заделывать  тонкопросеян-
ной  землей.  Посев  надо  укрыть  мокрой  бумагой.  Бумагу
можно  снять  при  появлении  всходов.  Растения,  выращен¬
ные  из  семян,  зацветают  на  3—4-й  год.
 РОЗЫ  (СЕМ.  РОЗОЦВЕТНЫХ)
 Культура  роз  была  известна  еще  до  гибели  Помпеи.
 В  Европе  в  XVIII  в.  культивировали  холодостойкие
виды.  Во  второй  половине  XIX  в.  было  известно  большое
количество  сортов  роз  южного  и  юго-восточного  происхож¬
дения.  Помимо  естественных  форм  роз,  к  этому  времени
путем  искусственных  скрещиваний  были  получены  гибрид¬
ные  сорта  роз.
 Для  выращивания  в  открытом  грунте  пригодны  для
каждой  зоны  только  определенные  виды.  В  условиях  без¬
морозного  климата  выращивают  розы,  сохраняющие  в  те¬
чение  всего  года  листву,  в  климате  со  снежными  и  холод¬
ными  зимами  пригодны  только  виды,  сбрасывающие  на  зи¬
му  листву,  зимостойкие.
 Розы  культивируют  повсеместно.  По  зимостойкости  и
другим  биологическим  особенностям  они  настолько  разно¬
образны,  что  среди  них  можно  найти  виды  и  сорта,  пригод¬
ные  не  только  для  разнообразных  климатических  условий,
но  и  для  самых  различных  целей.
 Выращивают  розы  в  форме  кустов  разной  высоты,  в
виде  штамбов,  которые  получают  прививкой  в  штамб  ши¬
повника,  плетистые  розы  выращивают  на  опорах  (стены
беседки,  террасы,  перголы  и  пр.).
 Среди  роз  встречаются  формы  с  разной  силой  роста  —
от  сортов  со  слабым  ростом  до  сортов,  образующих  за  один
сезон  двухметровые  побеги.
 Представители  роз  —  шиповники  —  растут  очень  свое¬
образно.
 166

Опираясь  на  собственные  ветви,  опи  постепенно  подни¬
маются  с  каждым  годом  все  выше  и  выше.  Происходит  это
так:  сильные,  пряморослые  вначале  ветви  постепенно  опус¬
кают  книзу  свои  верхушки,  образуя  дуги,  которые  иногда
склоняются  до  самой  земли.  Из  опущенных  книзу  дугооб¬
разных  побегов  на  следующий  год  вырастает  несколько  ко¬
ротких  цветоносных  побегов,  а  из  верхней  части  дуги,  ку¬
да  поступает  больше  питания,  вырастают  длинные  росто¬
вые  побеги.
 Последние  тоже  постепенно  выгибают  дугообразно
свою  среднюю  часть,  опуская  книзу  верхушку.
 Верхушка  из-за  наклонного  положения  оказывается  в
худших  условиях  снабжения  водой  и  питательными  ве¬
ществами  по  сравнению  с  серединой  ветви,  расположенной
в  верхней  части  дуги,  и  отмирает.
 Ежегодно  из  средней  части  дуги  вырастают  и  возвыша¬
ются  дугообразно  ветки,  из  которых  также  с  годами  под¬
нимаются  все  выше  и  выше  новые  ветки.
 Так  из  года  в  год  рост  переносится  все  выше,  а  в  ниж¬
ней  части  куста  образуются  отсохшие  ветви,  которые  слу¬
жат  опорой  для  молодых  ветвей.
 Старые  кусты  образуют  от  своих  корней  многочислен¬
ные  отпрыски,  которые  повторяют  поведение  материнско¬
го  куста.  В  результате  розы  образуют  естественные  трудно¬
проходимые  живые  изгороди  —  шпалеры.
 Отдельные  виды  роз  обладают  еще  одной  интересной
биологической  особенностью.  Молодые  побеги  их  сначала
поворачиваются  от  света  и  некоторое  время  тянутся  в
тень,  а  после  того  как  подрастут,  они  поворачиваются  и
начинают  тянуться  к  свету.
 Благодаря  этой  особенности  молодые  ветки  врастают
в  затененные  места,  образованные  перекладинами  изгоро¬
ди,  а  поворачиваясь  к  свету,  обвивают  их.  Позднее,  когда
ветви  состарятся  и  на  них  образуются  многочисленные  но¬
вые  ветви,  перекладины  служат  для  всего  куста  надежной
опорой.
 Многие  виды  роз  имеют  сильные  шипы,  которые  по¬
могают  стеблю  удерживаться  на  занятой  высоте.
 Такие  розы  издавна  используют  для  живых  изгородей.
Хотя  по  богатству  цветения  они  уступают  чайно-гибрид¬
ным  и  ремонтантным  розам,  но  благодаря  исключительной
выносливости  они  незаменимы  для  высадки  в  ландшафт¬
ные  парки,  а  также  в  группы  на  газонах,  скверах  и  буль¬
варах.
 167

Многие  шиповники,  особенно  представители  из  средне¬
азиатских  республик,  выносливы  в  условиях  средней  поло¬
сы,  образуют  изобилие  ярких  красивых  плодов  и  представ¬
ляют  собой  декоративную  ценность  не  только  в  период
цветения,  но  и  поздней  осенью  для  осеннего  убранства
садов  и  парков.
 Плоды  шиповника  содержат  сахар,  пектин,  азотистые
вещества,  дубильные  вещества  и  аскорбиновую  кислоту.
 Розы  —  кустарники,  то  низкие,  то  высокие.  Стебли  в
большей  или  меньшей  степени  покрыты  шипами.  Ши¬
пы  —  образования,  отходящие  от  кожицы  или  коры  расте¬
ния.  Они  в  отличие  от  колючек  не  содержат  в  своем  теле
сосудистых  пучков.  Колючки  же  насквозь  пронизаны  сосу¬
дистыми  пучками.  Они  состоят  главным  образом  из  дре¬
весины  и  начинаются  не  в  кожице,  а  во  внутренних  частях
растения.
 Листья  роз  непарноперистые,  с  травянистыми  прилист¬
никами,  частично  приросшими  к  черешку.
 Цветки  роз  или  одиночные,  или  в  зонтиковидно-метель¬
чатых  соцветиях.  Чашелистиков  пять,  обычно  они  цель¬
ные,  но  у  многих  представителей  перисторассеченные.
 Число  лепестков  у  простых  роз  пять,  у  махровоцвет¬
ных  до  100  и  более.  Лепестки  в  цветочной  почке  налегают
один  на  другой,  как  черепицы  крыши,  и  потому  почкорас-
положение  роз  называется  черепитчатым.
 Окраска  лепестков  белая,  желтая,  розовая,  красная,
огненно-красная  (типа  настурции),  коралловая,  медно¬
абрикосовая  ровная  или  с  переходными  оттенками.
 По  форме  лепестки  у  простых  роз  обратносердцевид¬
ные,  у  махровых  цветков  внутренние  мелкие  лепестки
разной  неправильной  формы.
 В  лепестках  роз  содержится  ароматическое  розовое
масло,  используемое  в  парфюмерии.  У  каждого  вида  оно
имеет  свой  характерный  запах.
 При  видовом  скрещивании  роз  у  гибридов  происходит
слияние  ароматов  обоих  родителей,  иногда  с  преобладанием
аромата  одного  из  них,  но  может  образоваться  и  свой,  со¬
вершенно  особый  аромат.
 Цветки  простых  роз  содержат  многочисленные  тычин¬
ки  и  пестики.  У  махровых  в  ряде  случаев  нормальные  ты¬
чинки  и  пестики  отсутствуют:  они  либо  измененные,  либо
стерильные.
 Цветки  диких  роз  раскрываются  рано  утром  (в  5—
6  часов)  и  цветут  в  продолжение  двух  дней;  культурные
 168

розы  сохраняют  цветки  свежими  несколько  более  продол¬
жительное  время.
 Полностью  раскрытый  цветок  розы  имеет  вид  чаши.
Посредине  ее  располагаются  хмногочисленные  торчащие
вверх  пестики.  Они  сближены  и  составляют  вместе  подобие
пуговки,  которая  представляет  собой  очень  удобную  пло¬
щадку  для  посадки  насекомых,  опыляющих  цветки.
 Первыми  в  цветке  раскрываются  пыльники,  располо¬
женные  ближе  к  рыльцам.  Без  посторонней  помощи  пыль¬
ца  с  них  не  может  попасть  на  рыльца,  так  как  тычи¬
ночные  нити  у  них  очень  короткие.  Насекомые,  ползаю¬
щие  в  цветке  и  питающиеся  пыльцой,  содействуют  опы¬
лению.
 К  концу  цветения  раскрываются  пыльники  периферий¬
ные.  Тычиночные  нити  у  них  достаточно  длинные  и  могут
доставать  до  рылец.  Они  наклоняются  к  рыльцам  и  в
случае,  если  насекомые  еще  не  успели  опылить  цветок
чужой  пыльцой,  в  цветке  происходит  самоопыление.
 Плод  ложный  —  плоды  орешковидные  односемянные
заключены  в  разросшемся  цветоложе,  внутренние  стенки
цветоложа  у  многих  роз  волосистые.
 Созревание  плодов  наступает  осенью.  Зрелые  плоды  на
зиму  не  опадают  с  ветвей.
 Распространение  семян  в  природе  производят  птицы.
Они  поедают  плоды,  семена  в  желудке  остаются  неперева¬
ренными,  и  вместе  с  погадками  птицы  выбрасывают  их
далеко  от  материнских  растений,  где,  прорастая,  семена
дают  новые  заросли  шиповников.
 Плоды  шиповников  —  ложные  ягоды  —  содержат  пло¬
дики  —  семянки,  их  охотно  поедают  мыши.  Но  шипы  на
стеблях  обычно  направлены  острыми,  загпутыми  концами
вниз  и  препятствуют  мышам  влезать  наверх  к  самим  пло¬
дам.  Это  сохраняет  плоды  для  птиц  и  содействует  распро¬
странению  шиповника.
 Большинство  существующих  сортов  цветет  в  условиях
средней  полосы  в  июне  —  июле,  но  отдельные  сорта  цве¬
тут  и  позднее.
 Под  розы  должен  быть  отведен  участок,  закрытый  от
северных  ветров  и  от  ветров  господствующего  направле¬
ния,  солнечный,  с  невысоким  залеганием  грунтовых  вод.
 Лучшая  почва  —  легкий  суглинок.  На  сырых  глинистых
почвах  для  посадки  роз  необходимо  обеспечить  дренаж.
 В  условиях  субтропиков  под  розы  вносят  около  80  т
навоза  на  1  га  (8  кг  на  1  кв.  м),  в  условиях  средней  поло-
 169

сы  —  не  более  40  т  на  га.  В  средней  полосе  дополнительно
вносят  минеральные  удобрения:  калийную  селитру  (12  г
на  1  кв.  м),  аммиачную  (10  г  на  1  кв.  м),  окись  калия  и
фосфорную  кислоту  (по  9  г  на  1  кв.  м).  Зола  может  быть
использована  как  калийное  удобрение  (в  ней  содержится
 8—10%  окиси  калия  и  до  5%  фосфорной  кислоты).
 Под  розы  можно  вносить  и  птичий  помет  (200  г  на
1  кв.  м)  при  основной  обработке  почвы  или  же  (100  г  на
1  кв.  м)  во  время  роста.  Птичий  помет  обычно  вносят  в
виде  жидких  подкормок.
 Азотистое  удобрение  под  розы  вносят  с  весны  и  до  ию¬
ля.  Позже  июля  внесение  азота  недопустимо,  так  как  это
может  привести  к  усилению  роста,  невызреванию  древе¬
сины  и  подмерзанию  материала  в  зимовке.
 При  недостатке  азота  в  почве  рост  роз  приостанавлива¬
ется  и  наступает  пожелтепие  листьев,  пятнистость  и  отми¬
рание  тканей  листа.  Развиваются  мелкие  цветки,  цветение
ослабевает,  наблюдается  ранний  листопад.
 Посадку  роз  обычно  производят  в  апреле.  Расстояние
при  посадке  ремонтантных  роз  60X80  см,  для  чайногиб¬
ридных—  35X50  см,  для  полиантовых  —  30X40  см.
 Перед  высадкой  производят  обрезку  независимо  от  сор¬
та  на  половину  или  на  7з  всех  ветвей  с  обязательным  уда¬
лением  слабых  побегов.
 При  обрезке  ветвей  обрезают  и  корни  (больные,  поло¬
манные)  и  укорачивают  здоровые.  Перед  посадкой  корни
опускают  в  болтушку  из  глины  и  коровяка.
 После  посадки  обязательно  производят  окучивание.  На
юге  посадку  производят  в  сентябре  и  необходимость  оку¬
чивания  вызывается  защитой  растений  от  заморозков,  а  в
средней  полосе  СССР  и  на  севере  посадку  и  окучивание
производят  весной  для  защиты  растений  от  засухи.
 Уход  за  розами  заключается  в  обычных  агроприемах.
Подкормки  дают  в  конце  мая,  в  середине  июня  и  в  конце
июня  —  начале  июля.
 Необходимо  учитывать,  что  у  мелкоцветковых  форм
роз  корневая  система  располагается  в  поверхностных
слоях  почвы,  и  для  оптимального  развития  этих  форм  осо¬
бенно  необходимо  мульчирование  толстым  слоем  перегноя,
листьев,  соломистого  навоза  или  торфа.
 При  высадке  штамбовых  роз  укрытие  штамба  и  кроны
производят  войлоком,  пенькой  или  мхом.
 В  школьных  условиях  розы  можно  использовать  для
озеленения  участка,  для  озеленения  классов  ц  жидых  ком-
 170

нат  в  школах-интернатах,  для  срезки  в  букеты;  не  меньшее
значение  имеют  розы  и  как  материал  для  привития  прак¬
тических  навыков  по  выращиванию,  уходу  за  растениями,
для  освоения  приемов  регулирования  роста  и  цветения,
зимней  прививки,  выгонки  растений  и  обрезки.
 Розы  размножаются  семенами  и  вегетативно.  При  се¬
менном  размножении  роз  чаще  всего  получается  потом¬
ство,  которое  не  обладает  признаками  материнских  расте¬
ний.  При  семенном  размножении  шиповников,  наоборот,
чаще  всего  потомство  сходно  с  материнским  растением.
Это  обстоятельство  обусловливается  тем,  что  у  шиповников
широко  распространено  явление  апомиксиса.  У  них  заро¬
дыши  образуются  без  оплодотворения,  а  развиваются,
по-видимому,  из  клеток  нуцеллюса.  Пыльца  у  таких  рас¬
тений  в  большей  части  стерильная.
 Семена  у  роз  образуются  в  небольшом  количестве  и  вы¬
зревают  поздно.  У  шиповников  же  семена  образуются  в
изобилии  и  хорошо  вызревают.
 Семена  роз  прорастают  недружно  и  нескоро.  Только
семена  полиантовых,  чайных  роз  иногда  прорастают  через
4—8  недель  после  посева,  а  семена  шиповников  без  стра¬
тификации  почти  не  прорастают.  Даже  при  проведении
стратификации  семена  нередко  прорастают  только  через
год  после  посева.
 Для  надежного  массового  прорастания  семена  после
сбора  смешивают  с  влажным  песком  и  держат  в  подвале
До  весны.
 С  наступлением  тепла  семена  переносят  в  глубокие
прохладные  ямы,  укрывают  от  проникновения  наружного
тепла,  периодически  увлажняют  и  держат  до  осени.  Осенью
их  высевают.
 Семена,  собранные  из  плодов  в  начальной  стадии  по¬
краснения,  прорастают  раньше,  чем  собранные  из  зрелых
плодов.
 Семенное  размножение  шиповников  применяется  глав¬
ным  образом  для  выращивания  подвоев  для  различных
сортов  роз,  которые  при  воспитании  на  своих  корнях  дают
слабый  рост  и  ослабленное  цветение,  меньшую  долговеч¬
ность  и  более  слабую  зимостойкость.  Для  обеспечения  про¬
растания  семян  примерно  в  декабре  семепа  шиповников
стратифицируют  —  смешивают  с  сырым  песком.  Его  берут
3  части,  семян  —  1  часть  и  хранят  при  температуре  от  О
до  +10°  С,  периодически  тщательно  перемешивают  и  ув¬
лажняют,  а  весной  высевают  в  грунт.
 171

Вегетативные  способы  размножения  роз:  делением  кус¬
та,  корневыми  отпрысками,  отводками,  кусками  корней,  зе¬
леными  и  одревесневшими  черенками,  прививкой  глазком
и  черенком.
 Делением  кустов  размножают  сильно  разросшиеся  кор¬
несобственные  розы  —  парковые  и  комнатные.  Крупные
корни  при  делении  разрезают  острым  инструментом,  отде¬
ленные  части  рассаживают  на  постоянные  места.  Мелкие
части  кустов  можно  высаживать  для  подращивания  в  гор¬
шки,  ящики  или  на  грядки.
 Корневые  отпрыски  возникают  естественно  на  корнях
кустов.  При  старении  кустов  у  них  наступает  ослабление
прироста  на  основных  стеблях  или  даже  усыхание  стеблей.
Усиление  и  преждевременное  появление  отпрысков  мож¬
но  вызвать  у  роз  путем  сильной  обрезки  с  последующей
прищипкой  развивающихся  побегов.  Обрезка  и  прищипка
надземпой  части,  препятствуя  росту  куста,  переклю¬
чают  питательные  вещества  на  формирование  и  про¬
буждение  почек  на  корнях.  В  это  время  необходимо  давать
растению  регулярную,  усиленную  подкормку  (процесс
идет  успешнее,  если  растение  обеспечено  в  изобилии  и  во¬
дой,  и  всеми  питательными  веществами).
 Пробуждению  почек  на  корнях  содействует  усиленный
доступ  к  корням  воздуха  и  тепла.  Для  этого  отдельные
корни  следует  бережно  освободить  от  лежащей  над  ними
почвы,  затем  укрыть  слоем  мха,  который  надо  поддержи¬
вать  во  влажном  состоянии.
 Корневыми  отпрысками  размножаются  бедренцовая  ро¬
за,  желтый  шиповник,  роза  морщинистая,  столистная,  да¬
масская.
 Можно  использовать  для  размножения  отпрыски  от
привитых  роз,  отрастающие  от  дичка,  ниже  места  привив¬
ки.  Летом  нужно  осторожно  откопать  землю  недалеко  от
стебля  отпрыска,  и  если  у  него  уже  образовались  хотя  бы
небольшие  корни,  то  его  следует  отрезать  от  материнского
растения,  но  не  отсаживать,  а  оставить  на  месте.  За  лето
он  разовьется,  а  весной  во  время  сокодвижения  его  можно
заокулировать  прорастающим  глазком  или  привить  че¬
ренком.
 Место  срезки  верхушки  отпрыска  и  место  прививки
черенка  обмазать  пластилином  или  коровяком,  смешанным
с  глиной  и  с  мелко  настриженной  шерстью,  или  замазать
садовым  варом,  или  обвязать  изоляционной  лентой,  липкой
стороной  наружу.  При  обвязке  липкой  стороной  к  привив-
 172

ке  во  время  ослабления  обвязки  можно  легко  расшатать
недавно  прижившийся  черенок,  и  он  погибнет.
 Привитые  черенки  летом  могут  зацвести.
 Если  отпрыск  отсадить  весной  и  вскоре  привить,  то  в
ряде  случаев  прививка  не  приживается.  Такой  отпрыск
можно  заокулировать  летом,  лучше  двумя  глазками,  поса¬
женными  с  разных  сторон  стебля.
 Отводками  могут  размножаться  розы  полиантовые  —
столистная,  дамасская  и  многие  другие.  Лучшее  время  для
размножения  отводками  —  весна.
 Наибольшее  число  отводков  образуется  при  низкой  об¬
резке  кустов  и  последующем  окучивании  кустов  рыхлым
материалом:  измельченным  мхом,  опилками,  легкой  зем¬
лей.  Образованию  корней  на  прикопанной  части  куста
содействует  надрез  или  кольцевание  ветвей,  которые  по¬
буждают  образование  наплывов  и  появление  из  них
корней.
 Кроме  окучивания  кустов,  для  образования  отводков
можно  пришпилить  ветви  к  земле.  Горизонтальное  поло¬
жение  содействует  остановке  роста  ветви  в  высоту  и  акти¬
визирует  пробуждение  почек  и  рост  веточек  по  всей  длине
ветки.  Когда  из  почек  разовьются  небольшие  веточки,  их
нужно  окучить  рыхлой  землей,  можно  с  примесью  измель¬
ченного  мха  или  торфа.  Обладающие  высокой  влагоемко-
стыо  мох  и  торф  очень  легко  поддерживать  в  увлажнен¬
ном  состоянии.
 Для  ускорения  образования  каллюса  и  корней  на  при¬
шпиленной  ветви  перед  окучиванием  можно  сделать  не¬
сколько  надрезов-надсечек  секатором  или  щипчиками  поч¬
ти  до  половины  толщины  ветви.
 К  середине  лета  образуются  корни.  Если  корневая  сис¬
тема  слабая,  то  следующей  весной  можно  бережно  отко¬
пать  материнскую  ветку,  не  тревожа  отводков,  и  разрезать
ее  на  части  соответственно  количеству  отводков,  развивших¬
ся  на  этой  пришпиленной  ветви.  Этим  молодые  отводки
переводятся  полностью  на  свои  корни,  и  к  осени  у  них  об¬
разуется  хорошо  разветвленная  своя  корневая  система.
 Верхушки  отводков  целесообразно  прищипнуть  для  по¬
следующего  разветвления  куста.  Летом  растениям  следует
давать  усиленный  подкорм  п  полив.
 За  лето  растения  образуют  не  только  хорошо  развитую
корневую  систему,  но  сильно  разветвленную  надземную
массу.  Весной  их  можно  пересадить  на  постоянное  место.
Осенняя  пересадка  роз  в  средней  полосе  нежелательна.
 173

Кусками  корней  способны  размножаться  все  виды  роз,
дающие  корневые  отпрыски.  Весной,  перед  началом  роста
растений,  от  корней  отрезают  куски  толщиной  3—6  мм  и
длиной  7—10  см,  высаживают  в  питательную  землю.  Неде¬
ли  через  три  на  корнях  образуются  новые  боковые  кореш¬
ки,  а  через  4—6  недель  (а  на  многих  корнях  и  раньше)
появляются  почки  и  из  них  ростки.
 Наибольшее  дисло  новых  растений  получается,  если
корни,  намеченные  к  размножению,  были  откопаны  и  при-
прикрыты  сырым  рыхлым  материалом.  К  осени  на  таких
корнях  образуются  зачатки  почек.  Весной  корни  разреза¬
ют  на  куски,  и  они  дают  большую  приживаемость,  нежели
корни,  не  подготовленные  к  размножению.
 Чгренками  хорошо  размножаются  полиантовые  розы,
бенгальские  и  некоторые  сорта  чайных  роз.  Из  грунтовых
роз  очень  хорошо  укореняется  с  ростовыми  веществами
роза  галлика,  выведенная  из  казанлыкской  розы.
 С  ростовыми  веществами  хорошо  укореняются  многие
сорта  чайно-гибридных  и  ремонтантных  роз.
 Черенковые,  корнесобственные  розы  имеют  слабый  рост
и  поэтому  удобны  для  горшечной  комнатной  культуры.
Более  мощные  привитые  розы  для  комнаты  громоздки.  Ро¬
зы,  привитые  на  шиповник,  для  комнатных  условий  непри¬
годны  и  по  другой  причине.
 Все  цветущие  летом  растения  зимой  более  или  менее
продолжительное  время  пребывают  в  состоянии  покоя.
Шиповник  же  при  комнатной  температуре  продолжает
расти  и  вынуждает  привитую  на  нем  розу  прекращать
покой  и  преждевременно  пробуждаться  к  росту.  Света  зи¬
мой  недостаточно,  и  зимний  рост  приводит  к  вытягиванию
побегов,  истощению  растения  и  ослаблению  цветения.
 После  цветения  у  роз  наступает  период  относительного
покоя.  Но  и  в  это  время  шиповник  продолжает  расти  и  вы¬
водит  розу  из  состояния  отдыха.  Истощенное  несвоевре¬
менным,  неслаженным  ростом  растение  становится  менее
долговечным.
 Для  размножения  травянистыми  черенками  наиболее
пригодны  побеги  в  стадии  перехода  из  травянистого  состо¬
яния  в  состояние  одревеснения.
 Очень  молодые  побеги  богаты  водой  и  более  бедны  пи¬
тательными  веществами,  они  быстро  истощаются  и,  не
успев  укорениться,  умирают.  Одревесневшие  побеги  сла¬
бо  образуют  каллюс  и  в  значительном  количестве  погиба¬
ют,  не  дав  корней.
 174

На  образование  корней  положительно  воздействуют
ростовые  вещества.  Замачивание  черенков  роз  в  растворе
гетероауксина  из  расчета  20  мг  на  литр  воды  в  течение
суток  и  в  растворе  50—100  мг  на  литр  в  течение  12  часов
резко  повышает  процент  укоренения.
 Индолилмасляная  кислота  также  способствует  образо¬
ванию  корней  при  воздействии  на  черенки  в  течение
12  часов  раствором,  в  одном  литре  которого  содержится
5  мг  кислоты.
 Для  обработки  ростовым  веществом  черенки  связыва¬
ют  в  небольшие  пучки,  чтобы  они  не  падали,  и  ставят  при¬
мерно  до  половины  высоты  в  раствор.  По  истечении  срока
замочки  черенки  ополаскивают  водой  и  высаживают.
 Укоренение  производят  в  слое  песка.  Если  материал
будет  посажен  только  на  время  укоренения,  то  использу¬
ют  чистый  песок.  Если  же  черенки  после  укоренения  оста¬
нутся  расти  на  этом  же  месте,  то  вниз  насыпают  смесь  зем¬
ли:  дерновой  —  6  частей,  перегноя  —  3  части,  песка  —
1  часть.  После  уплотнения  поверх  земли  насыпают  слой
песка  примерно  в  2  см.  В  этот  же  слой  сажают  черенки
так,  чтобы  срез  находился  именно  в  песке  и  не  доставал
до  земли.
 Для  укоренения  вполне  пригодны  черенки  с  одним
междоузлием,  но  они  укореняются  хуже  и  требуют  боль¬
ше  ухода.  Наилучшее  укоренение  дают  черенки  с  2—
3  междоузлиями.  Длина  таких  черенков  6—10  см.
 Если  недели  за  две  до  срезки  черенков  надрезать  веточ¬
ку,  намеченную  к  черенкованию,  примерно  на  половину  тол¬
щины  ее  в  месте,  где  только  что  наступает  одревеснение,
то  на  ней  образуется  каллюс.  Такие  веточки  после  по¬
садки  в  песок  скоро  дают  корни.
 Надрезка  положительно  влияет  и  на  веточку.  Через
несколько  дней  после  надреза  в  нижней  части  веточки  на¬
чинается  заметное  укрупнение  почек,  расположенных  ни¬
же  места  надреза.
 После  того  как  будет  срезан  черенок,  почки,  оставшие¬
ся  на  материнской  ветви,  вскоре  пробудятся  и  дадут  не¬
сколько  довольно  сильных  веточек.  Без  предварительного
надреза  почки  долгое  время  остаются  в  состоянии  покоя.
 Для  уменьшения  испарения  часть  листа  можно  сре¬
зать,  но  установлено,  что  черенки  с  полным  сохранением
листьев  раньше  укореняются,  образуют  больше  корней  и
в  первое  время  заметно  лучше  развиваются.  Однако  такие
черенки  больше  страдают  от  соднца  и  требуют  более  плот-

пого  притенения,  чем  черенки  с  частично  удаленным  лис¬
том.  Влажность  воздуха  для  них  также  необходимо  повы¬
сить,  что  достигается  3—4-кратпым  ежедневным  обиль¬
ным  опрыскиванием.
 Для  укоренения  следует  брать  крупный  промытый
речной  песок.  В  нем  нет  никаких  вредных  минеральных
примесей,  много  воздуха  и  нет  микроорганизмов,  вызыва¬
ющих  гниение.
 Главное  условие  укоренения  —  не  допускать  подсыха¬
ния  места  среза  у  черенка.  Для  этого  следует  после  полив¬
ки  проверить,  выкопав  из  песка  отдельные  черенки,  мок¬
рое  ли  место  среза.  Часто  бывает  так,  что  после  полива
песок  мокрый,  а  срез  черенка  сухой.  Место  образования
каллюса  от  недостатка  воды  подсыхает,  затем  чернеет  и
загнивает.  Листья  продолжают  отбирать  воду  от  стебля,
даже  если  проводят  регулярное  опрыскивание,  а  если  воз¬
дух  сухой,  то  тем  более  они  обезвоживают  стебель,  причем
больше  всего  обезвоживается  нижняя,  самая  нуждающаяся
в  воде  часть  черенка  —  место  среза.
 После  посадки  черенков  в  течение  примерно  12  дней  их
следует  держать  под  стеклом,  при  этом  необходимо  ме¬
нять  воздух  легким,  непродолжительным  проветриванием.
Затем  постепенно  стекло  надо  приоткрывать,  а  к  концу
месяца  совсем  его  снять.
 Недели  через  4—5  после  посадки  черенки  высаживают
в  горшки  с  землей,  составленной  из  тяжелой  дерновой
земли  (2  части)  и  перегноя  (1  часть).  Смесь  следует  обо¬
гатить  питательными  веществами.  На  один  кубометр
земли  надо  добавить  суперфосфата  1  «г,  кровяной  или  ро¬
говой  муки  или  роговых  стружек  —  2  кг,  хлористого  ка¬
лия  —  800  г  и  извести  —  500  г.  Летом  подкормку  следует
проводить  смесью  селитры  (20  г),  суперфосфата  (40  г)  и
хлористого  калия  (15  г)  на  ведро  воды.  Можно  брать  ко¬
ровяк  (500—600  г  на  ведро  воды).
 Если  розы  предназначены  для  культуры  в  открытом
грунте,  то  их  все  равно  высаживают  в  горшки  и  одну  зиму
содержат  в  прохладной  оранжерее  или  в  комнате.  Выса¬
женные  в  грунт  черенки  роз,  укорененные  этим  летом,  как
правило,  в  большинстве  своем  погибают.
 Розы  хорошо  размножаются  и  деревянистыми  черен¬
ками.  На  черенки  пригодны  хорошо  вызревшие  однолет¬
ние  ветви.
 Для  лучшего  своевременного  вызревания  черенков
можно  недели  за  3—4  до  наступления  холодов  (в  средней
 476

полосе  примерно  в  середине  сентября)  верхушку  у  ветвей
срезать  или  прищипнуть  для  направления  питательных  ве¬
ществ  на  усиление  оставшихся  почек.
 В  средней  полосе  срезку  черенков  надо  провести  до  на¬
ступления  морозов,  но  по  возможности  не  рано,  а  так,
чтобы  растения  побыли  на  холоде.  Это  необходимо  для  под¬
готовки  ветвей  к  зиме.  Так  они  лучше  сохраняются  до  по¬
садки,  не  болеют  и  дают  дружное  образование  корней.  По¬
казателем  подготовки  к  зиме  служит  опадение  листвы.
 Высадку  деревянистых  черенков  можно  проводить  в
разные  сроки.  Можно  высадить  с  осени,  сразу  же  после  об^
резки,  в  прохладную  оранжерею  и  в  феврале  повысить  тем¬
пературу  постепенно  до  +  12—16°  С.  Такие  черенки  уже  в
апреле  будут  с  корнями.
 В  мае  их  можно  высадить  в  открытый  грунт.  К  осени
они  настолько  хорошо  разовьются,  что  зимуют,  как  обыч¬
ные  однолетки.
 Можно  срезанные  черенки  хранить  в  подвале  при  тем¬
пературе  +  5—8°  С.  Если  черенков  много,  то  их  обычно
связывают  в  пучки;  если  мало,  то  россыпью  укладывают  в
слегка  влажный  песок.  Периодически  надо  осматривать,
перемешивать  и  увлажнять  песок.  В  марте  у  черенков
надо  освежить  нижний  срез:  свежая  рана  способствует  ак¬
тивному  образованию  каллюса.
 В  парник  насыпают  слой  песка  толщиной  12—15  см,
прогребают  рядки  и  укладывают  в  них  черенки  с  большим
наклоном,  затем  присыпают  песком  так,  чтобы  над  песком
оставалась  одна  почка,  и,  не  прижимая  песка  к  черенкам,
поливают.  Лучшие  черенки  получаются  из  средней  части
побега.
 В  условиях  юга  посадку  свежесрезанных  черенков  в
грунт  проводят  в  ноябре.  Для  лучшего  вызревания  черенки
срезают  с  ветвей,  предварительно  прищипнутых.  Выса¬
живают  их  в  легкую  землю,  оставляя  над  землей  одну
почку.  Поливают,  окучивают  и  оставляют  так  на  зиму.
Весной  черенки  образуют  корни,  а  одновременно  с  появле¬
нием  корней  развертываются  и  листья.
 При  размножении  роз  травянистыми  и  особенно  при
размножении  деревянистыми  черенками  пробуждающиеся
после  укоренения  черенков  почки  могут  оказаться  цветоч¬
ными.  Бутоны  в  этих  случаях  необходимо  удалить,  чтобы
они  не  поглощали  питание.
 Для  более  активного  образования  каллюса  па  срезае¬
мых  деревянистых  черенках  можно  надрезать  веточку  во
 177

время  прищипки  на  вызревание  на  половину  толщины
ее,  в  этом  месте  примерно  за  месяц  образуется  каллюс.
С  каллюсом  черенки  высаживают  в  прохладные  оранжереи.
 Розы  можно  размножать  листьями.  Если  отрезать  лист
с  почкой  и  с  кусочком  стебля,  то  он  укореняется  как  обыч¬
ный  черенок.  Корни  появляются  через  две  недели,  а  еще
через  две  недели  почка  трогается  в  рост.
 Окулировкой  розы  размножают  с  давних  пор.  Приви¬
вают  обычно  на  двухлетку  шиповника  (розы  канина).
 Плоды  шиповника  для  выращивания  дичков  предпоч¬
тительнее  собирать  в  стадии  порозовения.  Семена  из  вы¬
зревших  и  перезрелых  плодов  дают  всходы  не  в  первую,  а
только  во  вторую  весну  (при  подзимнем  посеве).  Плоды
же,  только  что  начинающие  розоветь,  раздавливают,  расти¬
рают  с  крупным  песком  и  высевают  в  гряды.
 Весной  появляются  всходы.  Пикируют  их  с  обязатель¬
ной  прищипкой  корней  в  мае  в  суглинистую  почву  на  рас¬
стоянии  25X10  см.  Летом  дают  обычный  уход  и  усилен¬
ную  подкормку.  К  осени  часть  дичков  в  диаметре  достига¬
ет  у  корневой  шейки  5  мм  и  пригодна  к  прививке.  Перед
холодами  (в  октябре)  дички  обрезают  (оставляя  надзем¬
ную  часть  высотой  13—15  см)  и  выкапывают.
 Пригодные  для  прививки  высаживают  в  горшки  (для
зимней  прививки  в  теплице),  а  не  достигшие  развития  вы¬
саживают  на  участке  для  подращивания  еще  на  один  год.
Их  можно  заокулировать.
 Окулировку  проводят  в  августе  спящим  глазком,  и  кро¬
ме  того,  весной  (с  началом  сокодвижения)  пробуждаю¬
щимся  глазком.
 Привитые  розы  более  долговечные,  зимостойкие  и  силь¬
норослые  и  дают  более  роскошное  цветение  по  сравнению
с  корнесобственными  розами.
 Прививку  черенком  проводят  весной  с  началом  соко¬
движения  и  зимой.  Для  зимней  прививки  высаживают
дички  с  осени  в  горшки  и  содержат  в  прохладном  месте  с
температурой  +2—5°  С;  можно  их  держать  и  в  подвале.
Как  только  у  дичков  начнется  пробуждение  почек,  их
нужно  вынести  в  светлое  помещение  с  температурой  не
выше  +8°  С.
 Когда  веточки  достигнут  5—8  см  длины,  можно  дич¬
ки  прививать.
 На  привитых  черенках  важно  задержать  пробуждение
почек.  Для  этого  укладывают  горшки  с  привитыми  расте¬
ниями  в  горизонтальное  положение.  Это  снижает  актцв-
 178

ность  подачи  в  верхнюю  часть  питательных  веществ  и,
следовательно,  замедляет  рост.  В  результате  почки  на  че¬
ренке  не  пробуждаются  недели  две-три,  а  за  это  время
происходит  срастание  привитого  черенка  с  подвоем,  он  на¬
чинает  питаться  за  счет  соков,  поступающих  из  подвоя,  и
тогда  развертывание  почек  происходит  не  только  за
счет  отложенных  в  черепке  питательных  веществ,  но  и
за  счет  питания,  подаваемого  подвоем  в  черенок.  Развер¬
тывание  почек  до  срастания  черенка  с  подвоем  приводит
к  истощению  и  гибели  растения.
 Во  время  содержания  привитых  растений  в  горизон¬
тальном  положении,  пока  они  не  прижились,  необходимо
поддерживать  влажность  окружающего  воздуха  опрыски¬
ванием  и  укрытием  растений  бумагой.  Бумага  удобна  тем,
что  она  одновременно  защищает  от  высыхания  и  служит
притенкой.  Кроме  того,  через  бумагу  черенки  обеспечива¬
ются  постоянным  притоком  свежего  воздуха.
 Оптимальная  температура  содержания  +  12—18°  С,  од¬
нако  известный  цветовод  Ф.  Р.  Губонин  всегда  держал  при¬
витые  растения  при  +5°  С,  и  результаты  у  него  получались
очень  хорошие,  прививки  давали  до  100%  приживаемости.
 Очень  хороший  способ  содержания  роз  в  первое  время
после  прививки  разработали  латвийские  садоводы.  Они
устанавливают  привитые  растения  на  стеллажах  с  подо¬
гревом  так,  чтобы  температура  была  в  первую  неделю
+  22—25°  С,  а  в  последующие  дни  постепенно  снижалась
до  +20—22°С.  Горшки  засыпают  влажными  опилками
(предпочтительнее  хвойных  деревьев  —  эти  опилки  не  пле¬
сневеют)  так,  чтобы  они  были  выше  черенков  сантиметра
на  полтора.  Затем  закрывают  рамами  для  сохранения  теп¬
ла  и  влаги,  для  создания  парной  атмосферы  вокруг  прижи¬
вающихся  черенков.  Около  трех  недель  черенки  в  таких
условиях  пребывают  в  покое,  т.  е.  не  развертывают  листь¬
ев,  и  в  свете  особо  не  нуждаются.  На  четвертой  неделе  опил¬
ки  удаляют.  Рамы  не  снимают.  Растения  и  стеллаж  опрыс¬
кивают.  Постепенно  приучают  розы  к  воздуху,  слегка  при¬
поднимая  рамы.  В  это  время  они  могут  привядать,  особенно
в  солнечные  дни.  В  этом  случае  их  немедленно  опрыс¬
кивают  и  притеняют.  К  пятой  неделе  температуру  посте¬
пенно  доводят  до  +15°  С,  а  в  дальнейшем,  недели  через
три,  до  +12°  и  даже  до  +8°  С.  Очень  важно  постепенно
снижать  температуру.  Резкое  понижение  вызывает  увяда¬
ние  растений  и  гибель.
 Для  формирования  куста  благородные  ростки,  развив-
 179

шиеся  из  почек  привитого  черенка,  следует  прищипнуть
над  4—5-м  листом.
 В  результате  прищипки  вместо  одного  прямого  длин¬
ного  побега  из  пазушных  почек  листьев,  расположенных
ниже  места  прищипки,  образуется  несколько  боковых  по¬
бегов.
 При  закладке  первых  бутонов  их  также  следует  вы¬
щипнуть,  чтобы  они  не  ослабляли  куста.
 Через  11—13  недель  после  прививки  на  черенке  обра¬
зуются  цветы.  Отцветшие  следует  удалять,  чтобы  образую¬
щиеся  завязи  не  ослабляли  растений.
 Можно  добиться  образования  более  крупных  цветков.
Для  этого  следует  провести  выщипывание  бутонов,  чтобы
цветков  развивалось  меньше.  Оставленные  в  небольшом
количестве  цветки  будут  очень  крупными.
 Формирования  крупных  цветков  достигают  также  об¬
резкой  ветвей.  В  оставленное  небольшое  число  ветвей  на¬
правляется  вся  сила  роста  куста,  цветоносы  развиваются
длинные,  с  крупными  цветками.
 Обрезку  кустов  проводят  весной  (в  средней  полосе  в
апреле).  Эта  обрезка  называется  зимней.  Разные  группы
роз  имеют  разную  силу  роста  куста.  Так,  чайно-гибридные,
чайные,  пернецианские  и  полиантовые  имеют  сравнитель¬
но  слабый  рост,  и  для  формирования  у  них  крупных  цвет¬
ков,  а  у  полиантовых  мпогоцветковых  соцветий  надо  обре¬
зать  их  коротко,  т.  е.  срезать  всю  верхнюю  часть  побегов,
оставив  на  них  только  2—3  глазка.  С  началом  сокодвиже¬
ния  питательные  вещества,  поступающие  в  ветку,  рас¬
пределяются  между  оставленными  глазками,  и  из  этих
почек  вырастут  сильные  побеги  с  крупными  цветками.
 Если  слаборослые  розы  обрезать,  оставив  на  каждой
ветви  по  6—7  почек,  то  боковые  веточки  будут  слабыми,  од¬
ни  из  них  не  зацветут  вовсе,  а  другие  образуют  мелкие
цветки.
 Если  создать  благоприятные  условия  для  слаборослых
роз,  то  они  будут  в  состоянии  давать  мощный  прирост,  и
тогда  при  обрезке  можно  оставлять  большее  количество
глазков.
 Розы  со  средней  силой  роста  обрезать  следует,  остав¬
ляя  5—6  глазков  на  ветви.  Если  такие  кусты  обрезать  ко¬
ротко,  т.  е.  оставив  2—3  глазка,  то  развившиеся  из  них
боковые  ветви  будут  очень  длинными,  мощными  и  долгое
время  не  образуют  бутонов,  а  в  ряде  случаев  вовсе  не  за¬
цветут  до  самой  осени.
 180

Такие  ветви  можно  вынудить  к  цветению  путем  приги¬
бания  их  до  горизонтального  положения.  Верхушку  ветви
следует  направить  вниз.  Горизонтальное  положение  ветви
ведет  к  остановке  роста  верхушки.  Питательные  вещества,
поступающие  в  ветку,  станут  распределяться  после  приги¬
бания  ветви  между  всеми  почками.  Такая  ветвь  образует
многочисленные  цветки  на  коротких  цветоносных  ветвях.
 У  вьющихся  роз  обрезку  делают  незначительную,  толь¬
ко  легкую  прирезку  верхушек  побегов.
 Парковые  розы  образуют  цветки  на  двухлетней  древе¬
сине.  Обрезка  их  имеет  целью  просветление  куста,  когда
вырезают  все  слабые  ненужные  ветви;  делают  обрезку  па
образование  побегов  замещения,  при  этом  вызывают  воз¬
никновение  новых  побегов,  которые  дадут  цветение  уже  в
следующем  году.  На  старых  кустах  парковых  роз  проводят
обрезку  на  омоложение,  когда  короткой  обрезкой  вызывают
мощный  рост  побегов,  на  которые  впоследствии  перено¬
сится  весь  рост  и  цветение  и  которые  остаются  на  кусте
вместо  вырезаемых  старых,  прекративших  прирост  и  цве¬
тение  побегов.
 У  всех  групп  роз  ежегодно  обязательно  нужно  делать
осветляющую,  или  прореживающую,  обрезку,  т.  е.  удале¬
ние  всех  слабых  ветвей.  Такие  ветви  все  равно  цветения  не
дадут,  а  будут  только  ослаблять  растения,  поглощая  пита¬
тельные  вещества.  Кроме  того,  они  будут  затенять  куст  и
поведут  к  ненужному  вредному  загущению  куста.
 При  зимней  обрезке  всех  роз  обязательно  удаляют  все
ветви,  направленные  внутрь  куста  и  переплетающиеся  с
другими  основными  ветвями,  все  отмершие  и  надломлен¬
ные  ветви.
 При  обрезке  растений  всегда  нужно  помнить  о  сущест¬
вующем  соотношении  между  подземными  и  надземными
частями  растения.  Всякая  обрезка  оказывает  сдерживаю¬
щее  влияние  на  рост  корневой  системы,  ведет  к  ослабле¬
нию  растения,  задерживает  наступление  цветения  и  ослаб¬
ляет  его  силу.
 При  зимней  обрезке  роз  не  следует  забывать,  что  очень
много  древесины  будет  удалено  при  срезке  цветков,  а  это
снова  ослабит  растение.
 Поэтому  при  обрезке  всякий  раз  следует  решать,  если
растение  не  будет  в  состоянии  дать  сильные  ветви,  то  име¬
ет  ли  смысл  проводить  короткую  обрезку  для  получения
крупных  цветков,  не  полезнее  ли  будет  дать  усиленную
подкормку,  которая  обеспечит  развитие  нескольких  круп-
 181

ных  ветвей  там,  где  после  обрезки  были  бы  всего  одна-
две  веточки.
 Регулирования  роста  роз  —  усиления  ветвления,  ослаб¬
ления  отдельных  ветвей,  получения  крупных  цветков  на
длинных  ветвях  —  во  многих  случаях  можно  было  бы  до¬
стигнуть  зеленой  пинцировкой,  избегая  расточительной  для
растения  обрезки.  Можно  направить  силу  роста  на  образо¬
вание  либо  многочисленных  небольших  цветущих  веточек,
что  имеет  место  при  выращивании  роз  на  украшение  пер-
гол,  стен,  беседок,  террас,  либо  на  выращивание  мощных
единичных  ветвей,  а  удалением  на  них  части  бутонов
можно  получить  с  этих  ветвей  прекрасные  крупные  цветы.
 Бутоны  роз  страдают  от  ночной,  особенно  холодной
росы.  Меньше  страдают  растения,  высаженные  у  теплых
стен,  где  осаждение  росы  значительно  слабее.
 При  выращивании  роз  следует  учитывать  важную  био¬
логическую  особенность  —  их  зимостойкость.  Эта  особен¬
ность  проявляется  у  разных  групп  по-разному.  Хорошо
зимуют  парковые  розы.
 В  зимнее  время  розы  страдают  от  вымерзания.  Прояв¬
ляется  это  в  побурении  внутренней  части  (древесины)  по¬
бега  и  почернении  ветвей,  а  также  в  вымирании  почек.
 Не  меньше  страдают  розы  от  выпревания,  которое
происходит  при  содержании  роз  при  нулевой  или  положи¬
тельной  температуре  под  прикрытием  снега,  земли,  лис¬
тьев  или  любого  другого  плохого  проводника  тепла.
 Выпревание  может  происходить  в  зимы,  когда  снег  ло¬
жится  на  талую  землю  или  когда  розы  укрывают  еще  до
морозов  —  по  талой  земле  и  под  прикрытием  земля  не  про¬
мерзает.  В  этих  условиях  процесс  дыхания  происходит
активно,  смены  воздуха  иод  покрышкой  нет,  воздуха  мало,
он  спертый,  избыточно  увлажненный,  и  если  такие  условия
сохраняются  с  октября  по  апрель,  целых  шесть  месяцев,  то
понятно,  насколько  они  неблагоприятны  для  зимовки  роз.
В  этих  случаях  приходится  время  от  времени  делать  не¬
большие  отдушины,  слегка  приподнимая  ломом  слежав¬
шийся  снег  у  кустов  для  охлаждения  корней  и  предупреж¬
дения  выпревания.
 Погибают  розы  зимой  и  от  застоя  осенней  и  весенней
воды,  поэтому  на  местах,  где  возможен  застой,  розы  следу¬
ет  высаживать  на  высоких  клумбах  и  грядках.
 Розы  следует  подготовить  к  зимовке.  Известно,  что  пе¬
ред  наступлением  холодов  все  растения  откладывают  за¬
пасные  питательные  вещества,  которые  они  расходуют  в
 182

течение  зимы.  Поэтому  необходимо  обеспечить  растения
питанием.
 В  начале  августа  нужно  внести  фосфорное  и  калийное
удобрение  и  полностью  прекратить  полив  роз  и  рыхление
участка,  чтобы  высушивание  почвы  содействовало  лучше¬
му  вызреванию  древесины  куста  к  зиме.
 В  конце  августа  прирезать  верхушки  всех  растущих
побегов,  чтобы  питательные  вещества,  вырабатываемые
листьями,  не  растрачивались  на  верхушечный  рост,  а  от¬
кладывались  бы  в  почках  и  в  древесине  стебля.  Если  де¬
лать  это  раньше,  тогда  почки,  накопив  большой  запас  плас¬
тических  веществ,  тронутся  в  рост  и  тем  ослабят  растение,
а  сами  веточки,  развившиеся  из  почек  после  прищипки
верхушки,  будут  водянистыми;  не  накопив  запасных  ве¬
ществ  д  зиме  и  даже  не  успев  достаточно  одревеснеть,  они
за  зиму  погибнут.  Истощенный  поздним  ростом  куст  будет
поставлен  в  неблагоприятные  условия  зимовки.
 К  концу  сентября  следует  срезать  все  бутоны  и  цветки
и  пригнуть  стебли  роз,  пока  они  талые.
 С  наступлением  устойчивых  морозов  в—1—5°  С  при¬
ступают  к  укрытию  кустов  роз.  Сначала  надо  срезать  все
листья,  так  как  они  зимой  заплесневеют  и  плесень  распро¬
странится  на  побеги.  Стебли  роз,  пригнутые  к  земле,  нуж¬
но  обложить  от  мышей  лапником  (еловыми  ветками),  за¬
тем  закрыть  ящиками,  а  поверх  них  насыпать  слой  листь¬
ев,  земли,  опилок  или  торфа  толщиной  в  15—25  см.
 После  выпадения  снега  ящики  можно  еще  слегка  за¬
сыпать  снегом.  Очень  хороши  ящики  со  снимающимися
крышками.  Их  устанавливают  после  пригибания  роз,  а
крышками  накрывают  только  после  наступления  морозов.
В  случае  продолжительной  оттепели  крышки  с  ящиков
можно  снять  и  проветрить  растение  (это  можно  сделать
и  рано  весной),  а  затем  ящики  снова  укрыть.
 В  местностях,  где  зима  устойчивая  и  оттепелей  не  бы¬
вает,  ящики,  которыми  укрыты  кусты  роз,  с  наступлением
морозов  в  —5—7°  С  обливают  водой  сквозь  мелкое  ситеч¬
ко.  На  стенках  быстро  образуется  корочка,  которую  затем
наращивают  до  толщины  в  5—7  см  и  так  оставляют  на  зи¬
му.  Слой  льда,  образовавшийся  внизу  и  плотно  спаявший
ящик  с  почвой,  мешает  проникновению  мышей,  поэтому
прикрывать  розы  лапником  не  нужно.
 Весной  после  открывания  роз  необходимо  на  3—5  дней
оставить  на  них  легкую  притенку,  чтобы  постепенно  при¬
учить  их  к  ветру  и  солнечному  свету.
 183

Розы  можно  иметь  в  цвету  круглый  год.  Для  осеннего  и
раннезимнего  цветения  их  можно  держать  под  стеклом  в
течение  лета.
 Летом  им  надо  создать  условия,  препятствующие  цве¬
тению.  Один  из  приемов,  хотя  и  не  самый  действенный,—
выщипывание  образовавшихся  бутонов;  более  радикальное
средство  —  создание  искусственного  покоя  летом,  в  самый
активный  период  роста.  Это  необходимо  для  того,  чтобы
можно  было  после  искусственного  покоя  пробудить  расте¬
ние  к  активной  жизнедеятельности  глубокой  осенью,  когда
оно  естественно  должно  переходить  к  стадии  покоя.
 Покой  можно  искусственно  поддерживать  холодом  и
сухостью.  Поскольку  летом  обычно  невозможно  поддержи¬
вать  пониженную  температуру,  надо  ограничить  полив  и
укрыть  розы  от  дождя  стеклом  или  пленкой.  В  отдельных
случаях  можно  допустить  опадение  значительной  части
листьев  (при  полном  опадении  листьев  трудно  найти  кри¬
тическую  степень  подсушки  почвы  и  в  ряде  случаев  такой
режим  может  повести  к  иссушению  и  отмиранию  корневой
системы,  особенно  тонких  питающих  корней).
 Недель  за  10—12  до  намеченного  срока  цветения  кусты
роз  следует  обрезать  с  целью  получения  длинных  цвето¬
носных  ветвей;  для  этого  надо  оставить  на  ветвях  неболь¬
шое  количество  почек,  дать  усиленную  подкормку  и  регу¬
лярный  обильный  полив.  Материал,  выращенный  в  горш¬
ках,  уложить  набок  недели  на  полторы-две  (до  распуска¬
ния  почек,  для  равномерного  развития  и  нижних,  и
верхних  почек  на  стебле).
 В  период  роста  ветвей  до  образования  бутонов  расте¬
ния  следует  опрыскивать,  после  формирования  бутонов,  с
появлением  лепестков  опрыскивание  прекращают.
 Срезая  цветки  роз,  на  ветви  у  основания  оставляют
1—3  почки  для  возобновления  роста.  Срезка  на  кольцо
может  привести  к  уродованию  формы  куста,  поскольку
цветоносные  ветви  будут  полностью  удалены.
 Для  того  чтобы  букет  из  роз  дольше  сохранялся,  рас¬
крывающиеся  цветки  срезают  утром,  а  бутоны  в  полурос-
пуске  лучше  всего  срезать  вечером.
 СИРЕНЬ  (СЕМ.  МАСЛИЧНЫХ)
 Сирень  представляет  собой  крупный  кустарник  высо¬
той  до  3  м.  Несколько  видов  сирени  родом  из  Венгрии,
Сербии,  Болгарии,  Молдавии  и  Трансильвании  —  сирень
 184

обыкновенная,  сирень  пушистая,  сирень  венгерская  —  по¬
служили  исходным  материалом  для  всего  современного
сортового  многообразия  сирени.
 Сорта  сирени  многообразны  и  но  декоративным  приз¬
накам,  и  по  биологическим  особенностям.
 Окраска  цветка  —  от  белой  до  винно-красной  с  розова¬
тыми,  сиреневатыми  и  голубыми  переходными  тонами.
В  пределах  одной  окраски  есть  формы  с  простыми  и  мах¬
ровыми  цветками.  По  срокам  цветения  виды  и  сорта  сире¬
ни  также  разнообразны.
 Сирень  размножается  семенами  и  корневой  порослью.
Пушистую  и  венгерскую  сирень  размножают  зелеными
вызревшими  черенками.  Выведенные  сорта  размножают
окулировкой  и  семенами.
 В  условиях  школы  сирень  можно  использовать  для  озе¬
ленения  участка,  для  привития  учащимся  практических
навыков  по  окулировке,  зимней  прививке  черенком  и  опы¬
лению,  для  работ  по  обрезке,  подкормке  и  выгонке,  для
изучения  сроков  заложения  соцветий,  для  зимнего  сбора  и
посева  семян.
 Для  декоративного  оформления  участка  желательно
подбирать  сирень  с  разными  сроками  цветения,  чтобы
иметь  сирень  в  цвету  продолжительное  время.  Можно
часть  растений  сформировать  не  в  кустовой,  а  в  штамбовой
форме  (в  виде  деревца).
 Разные  сорта  сирени  имеют  различный  характер  роста.
Одни  способны  давать  массу  тонких  слабых  ветвей,  которые
для  усиления  цветения  необходимо  удалять  дважды  в  те¬
чение  лета  —  в  апреле  и  после  остановки  роста.
 Другие  сорта  развивают  сильные  ветви,  каждая  из  ко¬
торых  заканчивается  кистями  соцветий.  Такое  же  разно¬
образие  сорта  сирени  обнаруживают  и  в  силе  роста.  Для
усиления  цветения  весной  необходимо  производить  норми¬
ровку  роста:  подвергать  обрезке  вегетативные  ветви  у  сор¬
тов,  склонных  к  сильному  росту,  а  у  сортов,  имеющих  ослаб¬
ленный  вегетативный  рост,  необходимо  производить  выщи¬
пывание  цветочных  почек  на  отдельных  ветвях  для  нор¬
мировки  цветения  с  целью  усиления  вегетативного  роста.
 Наиболее  целесообразный  способ  размножения  сорто¬
вой  сирени  —  окулировка.
 Для  выращивания  дичков  семена  сирени  высевают  в
парники  или  гряды  в  легкую  почву.  Всходы  в  стадии
4—5  листочков  пикируют  на  расстоянии  20X5  см.  На  тре-
 185

Рис.  51.  Состояние  почки  на  1  июня.
 ■Лч*  '  •
 1  '•  :.  •  ••  •.
 •  •  .Л  •.  л  •'  * 	•  '
 • 	'..ч‘; 	;  ".  >,ч*'
 Рис.  52.  Состояние  почки
на  1  июля.
 тье  лето  дички  можно  приви¬
вать.  К  этому  времени  они  до¬
стигают  толщины  карандаша.
 Лучшее  время  для  окули¬
ровки  сирени  —  июль.  В  зави¬
симости  от  сорта  начинать  оку¬
лировку  можно  с  1—5  июля  и
заканчивать  не  позднее  20  ию¬
ля  —  1  августа.
 К  августу  рост  сирени  за¬
канчивается,  ткани  стареют,  и
поэтому  глазки  не  приживают¬
ся.  Окулировать  нужно  до  пре¬
кращения  роста,  недели  через
две  после  окончания  цветения.
 Не  менее  важен  для  успеш¬
ной  окулировки  выбор  места
прививки  глазка  на  дичке.  У
сирени  окулировка  в  корневую
шейку  даже  при  благоприятных
сроках  не  дает  достаточно  высо¬
кой  приживаемости.
 Для  успешной  окулировки
необходимо  делать  ее  выше
корневой  шейки  на  10—20  см.
В  этом  месте  ткани  сочные,
кора  от  стебля  отделяется  хо¬
рошо,  и  успех  окулировки  бы¬
вает  обеспечен.
 При  окулировке  таким  спо¬
собом  в  сроки  от  1  до  20  июля
приживаемость  глазков  дости¬
гает  обычно  90—97%.
 Уход  за  окулянтами  обыч¬
ный:  весной  резка  на  шип  и
осенью  удаление  шипа.
 Непременным  условием  ухо¬
да  является  подкормка  расте-
 Рис.  53.  Состояние  почки  на  15  ав¬
густа.
 186

ний  коровяком  и  мине¬
ральными  удобрениями
через  каждые  10—12  дней.
 На  следующую  весну  про¬
изводят  формирование  ра¬
стений.
 К  этому  времени  куль¬
турный  побег  может  выра¬
сти  в  отдельных  случаях
до  100—125  см  (за  один
год).
 Для  формирования  ку¬
ста  оставляют  3—4  пары
хорошо  заметных  почек  на
стебле,  а  то,  что  располо¬
жено  выше  этих  почек,
срезают.  Цветение  может
наступить  при  хорошем
уходе  на  второй  год  жизни  Рис*  54.  Плоды  сирени.
 побега.
 Для  зимней  прививки  дички  с  осени  выкапывают  и  со¬
держат  в  подвале.  По  мере  надобности  их  высаживают
в  горшки.  Через  8—10  дней  после  высадки  у  растений  на¬
чинает  хорошо  Отставать  кора,  и  можно  начинать  привив¬
ку.  Зимнюю  прививку  производят  черенком.  После  привив¬
ки  горшки  укладывают  набок  (для  остановки  роста  почек
черенка  и  лучшего  срастания  черенка  с  подвоем)  и  укры¬
вают  мокрой  бумагой.  Недели  через  две  почки  трогаются
в  рост.  Горшки  можно  поставить  вертикально  и  снять  бу¬
магу.  В  апреле  растения  нужно  высадить  в  грунт.
 При  выгонке  сирень  первые  две  недели  держат  в  тем¬
ноте.  Для  ранней  выгонки  предпочтительнее  немахровые
сорта.
 Материал  для  выгонки  формируется  на  втором  году
жизни  культурного  побега,  как  обычно,  но  допустима  и
низкая  обрезка  для  получения  материала  с  более  низким
расположением  основных  ветвей.  Весной  следующего  го¬
да  производят  обрезку  всех  сильных  ветвей  на  две  почки
(слабые  ветви  при  этом  удаляют).
 На  следующую  весну  снова  делают  обрезку  всех  вет¬
вей  на  две  почки  (на  обрезаемой  ветви  оставляют  две
почки,  а  все,  что  выше  них,  срезают).
 На  верхушках  основных  ветвей  развиваются  цветочные
почки.  Они  немного  крупнее  листовых,  имеют  меньшее
 187

число  чешуй.  На  разрезе  цветочной  почки  ясно  виден  за¬
чаток  соцветия.
 Летом,  как  только  у  растений  прекратится  рост
(июль),  их  пересаживают  в  горшки,  где  они  должны  до
наступления  холодов  укорениться.  Высадку  производят
непременно  с  хорошим  комом  земли.  (Прикопка  и  хране¬
ние  в  подвале  без  горшков  недопустимы.)
 После  высадки  в  горшки  материал  стоит  на  воздухе
до  морозов  (обязательно  при  хороших  поливах  после  пе¬
ресадки  для  обеспечения  укоренения).
 Для  дружного  цветения  необходимо  воздействие  на
сирень  мороза  (—7—12°С,  2—4  дня),  после  чего  ее  мож¬
но  убирать  в  подвалы.
 Для  ускорения  цветения  после  постепенного  оттаива¬
ния  крону  растения  можно  поместить  в  теплую  воду
(+35°С,  на  12  часов).
 От  начала  выгонки  до  цветения  проходит  30  дней.  Тем¬
пература  в  зависимости  от  сроков  выгонки  разная:  при
ранней  (декабрь)  выгонке  сирень  содержат  при  +30°—
35°  С,  при  февральской  выгонке  —  около  +20°  С,  при  мар¬
товской—  около  +12—18  С°.
 Гоночная  теплица  обязательно  должна  иметь  темное
отделение,  куда  и  вносят  растения  с  холода  после  предва¬
рительного  оттаивания.  При  выгонке  в  классе  сирень  тоже
желательно  защитить  от  света.  Горшки  укладывают  на¬
бок  и  обильно  опрыскивают  (8  раз  в  день)  теплой  водой.
Через  5—7  дней  горшки  можно  перевернуть  на  другой
бок.  Сирень  держат  в  темноте  до  тех  пор,  пока  цветочные
кисти  не  достигнут  длины  около  20  см  и  не  разовьют  до¬
статочно  крупных  цветков.  После  этого  растения  выносят
на  свет.  За  период  содержания  в  темноте,  кроме  цветоч¬
ных  кистей,  из  почек  у  основания  цветоносных  побегов
развиваются  ростовые  побеги.  При  образовании  3—4-го
листа  их  необходимо  прищипнуть,  чтобы  направить  пи¬
тание  к  цветкам.
 На  сирени  можно  проследить  образование  соцветий.
Заложение  их  начинается  сразу  же  после  окончания  цве¬
тения  (рис.  51,  52,  53).
 На  сирени  можно  показать  учащимся,  что  созревание
семян  некоторых  растений  происходит  зимой.  Сбор  со¬
зревших  плодов  сирени  производят  в  ноябре  —  декабре
(рис.  54).  После  подсушки  в  помещении  их  обмолачи¬
вают.  Посев  семян  производят  без  стратификации.  Семена
сирени  прорастают  на  6—10-й  день.
 183

ГАЗОНЫ
 Газоны  служат  фоном  декоративного  оформления  пар¬
ка,  участка  и  т.  д.  В  зависимости  от  качества  и  общего
вида  газона  все  оформление  объекта  меняет  облик.
 Площадь  газона  в  парках  может  достигать  75%  всей
площади  парка.  В  условиях  школы  под  газоны  занимают
все  площади  под  деревьями,  бровки  у  дорожек,  а  также
все  участки,  неудобные  для  выращивания  других  растений.
 Газоны  бывают  партерный,  парковый,  мавританский.
 Партерный  газон  разбивают  на  партере  (перед  фаса¬
дом  здания)  как  фон  цветочного  оформления.  Высота  тра¬
востоя  на  пем  должна  быть  менее  12  см  при  большой
густоте  и  мелколистности.  Подбор  травосмеси  следует  де¬
лать  с  таким  расчетом,  чтобы  газон  всегда  был  изумрудно¬
зеленый,  чтобы  весной  травостой  рано  отрастал,  а  на  сме¬
ну  скороспелых  злаков  при  их  усыхании  незаметно  всту¬
пали  бы  позднеспелые.  Во  время  засухи  ярко-зеленый
 тон  газона  должны  сохранять  засухоустойчивые  злаки,
во  время  холодных  продолжительных  дождей  —  влаголюби¬
вые  травы.
 Для  сохранения  свежести  партерный  газон  регулярно
подвергают  стрижке  по  мере  отрастания  (через  8—
12  дней).
 Парковый  газон  составляют  из  более  крупнолистных
трав  и  не  стригут,  а  скашивают.
 Мавританский  газон  —  однолетний  цветущий  газон.
Для  него  составляют  смесь  из  быстрорастущих  трав  и  од¬
нолетних  цветущих  растений.  Мавританский  газон  может
быть  использован  в  последующие  годы  как  обычный  зе¬
леный  газон.  Для  этого  к  обычной  газонной  смеси  трав
 189

Рис.  55.  Мятлик  луговой. 	Рис.  56.  Мятлик  лесной.
 прибавляют  смесь  однолетних  цветущих  растений  (7—
12  г  семян  на  1  м2  газона),  таких,  как  львиный  зев,  маки,
ноготки,  однолетний  люпин,  васильки,  хризантемум  одно¬
летний,  скабиоза,  эшольция  и  др.
 Несмотря  на  различие  типов  газона,  все  они  требуют
одинаковой  работы  при  закладке.  На  болотистых  местах
и  местах  с  избыточным  увлажнением  производят  отвод
воды  канавами,  а  в  отдельных  случаях  выкапывают  не¬
большие  водоемы.
 При  обработке  почвы  под  газон  пласт  следует  пере¬
вернуть  и  уложить  так,  чтобы  верхняя  часть  его  была
полностью  скрыта  в  земле.  Если  этого  не  сделать,  то  сор¬
ные  травы,  произраставшие  до  закладки  газона,  снова  от¬
растут.  При  перекопке  необходимо  выбирать  корневища
репейника,  конского  щавеля,  осота,  сныти  и  др.  Корне¬
вища  одуванчика  надо  выбирать  при  закладке  партерных
газонов,  а  в  парковых  газонах  одуванчик  можно  оставить.
В  отдельных  случаях  он  может  даже  декорировать  вес¬
ной  газоны.
 190

Рис.  57.  Мятлик  обыкновен- 	Рис.  58.  Гребенник.
 ный.
 После  удаления  корневищ  поверхность  вывернутого
слоя  слегка  разрубают  (взрыхляют)  лопатой  для  удобства
боронования.  Вслед  за  боронованием  приступают  к  пла¬
нировке  площади.  Прежде  всего  необходимо  сделать  едва
заметное  возвышение  к  середине  площади,  чтобы  газон
не  создавал  впечатления  ямы  в  середине.
 Если  газон  прилегает  одной  стороной  к  дороге,  то,
кроме  легкого  возвышения  середины,  следует  сделать  воз¬
вышение  дальних  от  зрителя  краев,  чтобы  газон  казался
ровной  площадкой.  Если  этого  не  сделать,  то  газон  будет
как  бы  заваливаться,  опускаться  дальней  стороной.  Затем
приступают  к  выравниванию  поверхности.
 В  школе  для  этой  цели  можно  применить  ровный  тон¬
кий  шест  длиной  в  несколько  метров.  Его  следует  класть
на  поверхность  площадки,  предназначенной  под  газон,
в  самых  различных  направлениях.  В  местах  понижений
под  шестом  будут  пустоты  и  туда  придется  подсыпать  зем¬
ли  с  мест  чрезмерно  возвышенных.  Так  положением  шеста
 191

Рис.  59.  Пахучий  колосок.
 Рис.  60.  Тимофеевка.
 планируют  всю  площадь.  Работа  эта  трудоемкая,  но  она
окупается  в  дальнейшем.  Безукоризненно  выровненный
газон  производит  очень  благоприятное  впечатление  и
имеет  выровненный  травостой.  Газон  же,  заложенный  на
неспланированной  площади,  всегда  будет  иметь  неряш¬
ливый  вид,  как  бы  ровно  он  ни  был  подстрижен.  Кроме
того,  на  нем  при  поливах  и  во  время  продолжительных
дождей  будет  вымокать  и  вымирать  травостой  в  понижен¬
ных  местах.
 При  закладке  газона  на  бедных  почвах  по  окончании
планировки  рассыпают  перегной  слоем  около  3  см  и  раз¬
равнивают  боронованием,  перемешивая  перегной  с  поч¬
вой.  Для  долголетия  газона  производят  также  улучшение
структуры  почвы,  как-то:  добавление  к  песку  глины  и
торфа,  а  к  глинистым  почвам  песка.
 Перекопку  почвы  под  газоны  и  выборку  корневищ
лучше  производить  с  осени.
 Наиболее  благоприятное  время  посева  трав  —  ранняя
весна,  сразу  же  после  стаивания  снега  (на  юге  февраль  —
 192

Рис.  61.  Лисохвост.
 март,  на  севере  апрель).  Можно  высевать  их  в  период
осенних  дождей  в  конце  лета  под  зиму,  особенно  в  усло¬
виях  юга,  где  весна  проходит  в  сжатые  сроки  и  при  весен¬
нем  посеве  газон  потребует  частых  и  обильных  по¬
ливов.
 Для  посева  газонных  трав  предпочтительнее  тихая,
безветренная  погода.  Посев  производят  ручной,  вразброс.
Круиносеменпые  злаки  надо  высевать  отдельно  от  мелко¬
семенных,  так  как  во  время  посева  смесью  мелкие  семена
проваливаются  па  дно  посуды  и,  таким  образом,  большее
их  количество  высевается  к  концу  участка.  Ходить  по
вазону  во  время  работы  надо  по  доскам,  передвигая  их  по
мере  надобности.
 Для  более  равномерного  распределения  семян  посев
производят  накрест,  т.  е.  вдоль  и  поперек  участка.  Нор¬
ма  высева  семян  обычно  1  кг  на  100  кв.  м.
 Заделку  семян  надо  производить  граблями,  погружая
их  зубьями  в  землю  и  резко  подтягивая  к  себе,  отчего
вывертывается  небольшой  слой  почвы  и  заделывает  се-
 7—14
 193

Рис.  63.  Овсяница  красная.  Рис.  64.  Костер  безостый.
 мена.  Если  же  просто  боронить,  то  семена  остаются  на
поверхности  почвы.  После  заделки  семян  почву  нужно
уплотнить  катком  или  доской  для  устранения  воздушных
полостей,  мешающих  доступу  воды  к  семенам.
 При  запоздании  с  посевом  обязательно  в  течение  2  не¬
дель  газон  ежедневно  достаточно  обильно  поливают.
 После  появления  всходов  на  партерных  газонах  про¬
изводят  полку  и  в  течение  лета  по  мере  надобности  повто¬
ряют  ее.
 При  отрастании  травостоя  до  высоты  7—10  см  произ¬
водят  первую  срезку  газона  на  высоту  не  более  4—5  см
от  земли.  Это  необходимо  для  того,  чтобы  в  последующем
травостой  был  более  густым  за  счет  ветвления.
 При  посеве  сильнорослых  трав  первую  срезку  можно
сделать  на  высоту  до  7  см.
 По  мере  отрастания  трав  производят  регулярно  стриж¬
ку  газона:  на  сильных  почвах  —  на  высоту  до  8—10  сму
а  на  почвах  бедных  —  до  5—7  сж,  так  как  при  высокой
стрижке  и  слабом  приросте  на  бедных  почвах  может  со¬
здаваться  впечатление  некоторой  изреженности.
 494

Рис.  65.  Ежа  сборная.
 Большим  достоинством
газона  является  его  долго¬
летие.  Для  создания  дол¬
голетнего  газона  необхо¬
димо  давать  подкормку,
состоящую  из:  одной  части
навозной  жижи  на  сорок
частей  воды  —  2  ведра  на
1  кв.  м;  селитры  —  25  а  на
ведро  воды  —  2  ведра  на
1  кв.  м;  золы  —  105  г  па
1  кв  м;  извести  —  200  г  на
1  кв.  м\  суперфосфата  —
 15  а  на  1  кв.  м.  Это  осо¬
бенно  важно  на  первом
году  жизни.
 Азот,  известь  и  фос¬
фор,  внесенные  на  первом
году,  способствуют  усилен¬
ному  развитию  корневой
системы.  В  мае  вносят
азот,  в  июне  —  азот,  фос¬
фор,  калий  и  в  августе  —
 фосфор  и  калий.  Внесение  удобрений  повышает  зимостой¬
кость.
 Травы,  используемые  для  газонов,  живут  от  5  до  15  лет
и  имеют  разные  фазы  развития:  тимофеевка,  лисохвост
луговой,  овсяница  луговая,  ежа,  костер  безостый  счита¬
ются  однофазными  растениями,  так  как  в  благоприятных
условиях  они  безостановочно  растут  в  течение  всего  се¬
зона.  Овсяница  овечья  имеет  две  фазы  роста.  С  весны
растет,  затем  останавливается  в  росте,  но  с  последующим
оживлением  прироста,  в  то  время  когда  у  других  трав
наступает  полное  затухание  роста.
 По  темпам  развития  злаковые  травы  весьма  разно¬
образны.  К  травам  с  быстрым  темпом  развития  относятся
пахучий  колосок,  лисохвост,  французский  райграс,  овся¬
ница  красная,  овсяница  овечья,  мятлик  луговой.
 Травы  со  средним  темпом  развития:  тимофеевка,  ов¬
сяница  луговая,  ежа  сборная,  костер  безостый.
 К  травам  с  медленным  темпом  развития  относится  по¬
левица  белая.
 После  скашивания  лучшим  темпом  отрастания  обла¬
дают  те  травы,  у  которых  наиболее  редко  расположены
 7*
 195

узлы  в  нижней  части  стебля.  Наиболее  быстро  отрастают
райграс  французский,  ежа  сборная,  костер  безостый.  Зла¬
ки,  у  которых  наибольшее  число  узлов  расположено  в
нижней  части  куста,  дают  слабый  рост  в  высоту,  но  хоро¬
шо  кустятся.
 Примерная  смссъ  для  газона:
 Овсяница  овечья
 10
 частей
 Овсяница  красная
 5
 »
 Райграс  итальянский
 5
 Мятлик  луговой
 10
 »
 Лисохвост
 10
 Полевица  белая
 10
 Гребенник
 10
 Трясунка  средняя
 5
 »
 Мятлик  лесной
 10
 »
 Душистый  колосок
 5
 »
 Для  паркового  газона  требуется  больший  удельный
вес  трав  крупнолистных  (ежа  сборная,  костер  безостый,
райграс),  тогда  как  для  партерного  газона  смесь  состав¬
ляют  с  большим  количеством  мелколистных  трав  (овся¬
ница  овечья,  полевица  белая,  мятлики).  Указанная  смесь
пригодна  как  типовая  с  изменением  компонентов  в  зави¬
симости  от  требований  к  газону  и  применительно  к  почвен¬
ным  условиям  и  условиям  увлажнения.
 В  школе  газоны  следует  разбивать  на  всех  свободных
от  культур  участках,  а  также  у  бровок  дорожек  и  ра¬
баток.
 На  газоне  отдельными  фрагментами  высаживают  мно¬
голетние  ковровые  растения,  летники,  а  также  прикапы¬
вают  в  согласовании  с  основным  цветочным  оформлени¬
ем  горшечные  растения,  вынесенные  па  лето  в  грунт
(пальмы,  агавы,  драцены,  кактусы  и  др.).
 На  газон  можно  добавлять  новые  и  новые  фрагменты
цветочного  оформления,  и  за  ряд  лет  он  может  быть  пре¬
вращен  в  ковер  из  многолетних  ковровых  культур.
 Края  газона  по  мере  зарастания  теряют  четкость  ли¬
нии.  Для  придания  опрятного  вида  их  приходится  обре¬
зать  2—3  раза  в  течение  лета.  Обрезку  удобно  произво¬
дить  по  очень  туго  натянутому  шнуру.

КОВРОВЫЕ  КУЛЬТУРЫ
 Само  название  «ковровые»  говорит,  что  применяют
эти  культуры  для  создания  цветочных  ковров,  ковровых
клумб,  ковровых  рабаток,  ваз  и  портретов  (рис.  66).
 Характерные  особенности  ковровых  растений  —  низ¬
кий  рост,  плотный  куст,  густая  посадка  и  безукоризнен¬
ная  выровненность.  При  этом  листва  растений  предпочти¬
тельнее  мелкая,  так  как  она  создает  общее  впечатление
ковра.
 Коврово-черенковые  растения  ценят  за  яркость  и  раз¬
нообразие  окраски  листьев.  При  их  использовании  можно
получать  самые  разные  тона.  Например,  бирюзово-голу¬
бые  тона  дают  клейния,  эхеверия  и  фестука.
 Светло-зеленый  топ  создают  мезембриантемум,  седу-
мы,  альтернантеры.
 Зеленый  тон  получают  применением  бегонии  семпер-
флоренс,  альтернантеры,  седума  эллякомбиана,  седума
эверзии,  флокса  сетацеа,  молодила,  флокса  сибирского.
 Красноватые  или  красповато-фиолетово-коричневатые
тона  дают  ирезине,  ахирантес,  бегония  индиана  и  лобелия
фульгенс,  седум  бриллиант,  флокс  сетацеа  в  период  цве¬
тения,  молодило.
 Желтые  тона  создают  фуксия  ауреа  и  альтернантера
ауреа  и  во  время  цветения  —  седум  камчатский,  седум
акре,  седум  эллякомбиана.
 Для  получения  серебристо-белых  тонов  высаживают
гпафалиум,  цинерарию  маритима,  сантолину  и  арабис.
 Пестрые  топа  дают  колеус,  пеларгонии.
 Кроме  перечисленных  культур  коврово-черенковых,
при  создании  многокрасочных  ковров  привлекают  декора-
 197

Рис.  66.  База  и  ковер  из  ковровых  растений.
 тивные  культуры,  размножаемые  семенами.  Они  облада¬
ют  низким  ростом,  густым  ветвлением  и  своеобразием
окраски.
 Например,  при  выращивании  пиретрума  получают  са¬
латно-зеленый  тон.
 Оксалис  и  клевер  темнолистный  применяют  для  со¬
здания  темно-коричневого  тона.
 Лобелия  эринус  с  голубыми,  синими,  красными  и  бе¬
лыми  цветками  цветет  настолько  обильно,  что  цветки
полностью  закрывают  листья  и  соответственно  окраске
цветков  получается  тон  ковра.
 Ковровые  растения  размножают  черенками  и  се¬
менами.
 Количество  растений,  которое  может  быть  получено
при  черенковом  размножении,  колеблется  в  зависимости
от  силы  ветвления  маточного  растения.  Герань,  гелиот¬
роп,  сальвия,  бегония,  фуксия,  мезембриантемум  и  седум
карнеум  могут  давать  в  среднем  до  20  черенков  с  расте¬
ния  за  весь  период  черенкования.
 Такие  растения,  как  сантолина,  колеус,  ирезине,  ахи-
рантес,  гнафалиум,  альтернантера,  арабис  и  ковровые
флоксы,  дают  около  50  черенков  с  маточника.
 198

Для  получения  наибольшего  количества  черенков  с  од¬
ного  растения  необходимо  хорошо  подготовить  маточни¬
ки.  Для  получения  маточников  черенки  берут  с  таким
расчетом,  чтобы  из  них  к  зиме  появились  сильные  ра¬
стеньица,  способные  легко  перенести  зиму.
 У  молодых  маточных  растений  летом  необходимо  при¬
щипнуть  верхушки  в  целях  формирования  более  сильных
почек.
 Седумы,  мезембриантемум,  альтернантеру,  агератум
зимой  содержат  в  помещении.  Маточники  у  этих  культур
необходимо  ежегодно  возобновлять.  Молодые  маточники
у  них  лучше  переносят  зимнее  хранение,  чем  старые.
 Герани  же,  гелиотроп,  ирезине,  фуксия  и  сантолина
лучше  размножаются  черенками  со  старых  маточников,
которые  также  содержат  зимой  в  помещении.
 Для  лучшего  развития  маточников  и  подготовки  их  к
перезимовке  необходима  своевременная  пересадка  маточ¬
ных  растений.  Последнюю  пересадку  перед  зимовкой
следует  производить  в  начале  августа.  Более  поздняя  пе¬
ресадка  может  повести  к  слабому  укоренению  маточников
и,  следовательно,  худшей  перезимовке.
 Особо  важное  значение  имеет  подкормка  маточников
в  течение  лета.
 К  концу  лета  надо  вырастить  сильные  растения  с  боль¬
шим  числом  почек,  хорошо  вызревшие,  способные  дать  за
счет  запаса  питательных  веществ  много  хороших  черен¬
ков.  Последнее  особенно  важно  потому,  что  весной  маточ¬
ники,  за  исключением  альтернантеры,  нельзя  подкармли¬
вать:  с  удобренных  весной  маточников  черенки  бывают
водянистые  и  хуже  приживаются,  потому  что  загнивают.
 Маточные  растения  в  течение  лета  можно  содержать  в
оранжерее  или  выносить  в  парники.  В  последнем  случае
очень  важно  произвести  своевременно  уборку  их  на  зим¬
нее  хранение.  Особенно  опасно  задерживать  дольше  поло¬
вины  сентября  маточники  ирезине,  колеуса,  альтернан¬
теры,  гелиотропа  и  ахирантес:  их  нужно  внести  в  поме¬
щение  в  самую  первую  очередь.
 Перед  этим  необходимо  очистить  маточники  от  ста¬
рых,  а  также  загнивших  листьев  и  ветвей;  такую  очистку
необходимо  проводить  периодически  и  во  время  их  зим¬
него  хранения.
 У  герани  засохшие  листья  надо  срезать  ножницами
до  загнивания  их  на  растении,  оставляя  небольшой  кусо¬
чек  черешка.  Обрывать  листья  с  маточников  нельзя,  так
 199

как  при  отрыве  их  в  месте  прикрепления  к  веточке  обра¬
зуется  свежая,  оголенная,  неопробковевшая  ткань,  через
которую  может  проникать  инфекция.  Заболевшие  ветви
необходимо  своевременно  срезать  до  здорового  места  и  при¬
сыпать  толченым  углем.
 Одно  из  важных  условий  зимнего  храпения  маточни¬
ков  —  это  правильная  поливка.
 В  период  покоя  все  растения  следует  поливать  мень¬
ше,  чем  в  период  роста.  В  состоянии  покоя  растение  по¬
требляет  мало  влаги,  поэтому  избыточное  увлажнение
кома  ведет  к  застою  воды  в  нем.  Это  может  вызвать  пре¬
ждевременное  пробуждение  роста,  который  в  условиях
недостаточного  зимнего  освещения  сопровождается  при¬
знаками  израстания  —  побеги  водянистые,  бледно-зеле¬
ные,  с  длинными  междоузлиями  и  тонкими  ветвями.
 Зимой  маточники  герани  нужно  хранить  при  темпе¬
ратуре  +  3—8°  С  и  поливать  не  больше  одного  раза  в  ме¬
сяц,  но  до  полного  увлажнения  всего  земляного  кома.
За  месяц  земляной  ком  просыхает  настолько,  что  по  зво¬
ну  горшка  можно  определить,  пора  ли  поливать  растение  1.
 Температура  воды  для  полива  маточников  должна
быть  на  2—3°С  выше  температуры  воздуха  —  полив  хо¬
лодной  водой  приводит  к  привяданию  растений.
 Зимой  надо  строго  следить  за  проветриванием  поме¬
щения,  так  как  застой  воздуха  при  излишней  влажности
может  привести  к  заболеваниям  маточных  растений.
 В  середине  января  следует  постепенно  повышать  тем¬
пературу  и  в  конце  февраля,  марте  довести  ее  до
+  20—25°  С.  Высокая  температура  содействует  усиленному
пробуждению  ростовых  почек  на  маточнике  и  более  бы¬
строму  и  дружному  росту  и  развитию  черенков.  Одно¬
временно  нужно  постепенно  усиливать  полив.
 Черенок  режут  длиной  в  2—4  узла.  После  срезки  его
должен  остаться  пенек  с  1—3  междоузлиями,  чтобы  из
пазух  листьев,  расположенных  на  пеньке,  могли  развиться
новые  черенки  для  более  позднего  черенкования.
 Черенки  высаживают  в  грунт  стеллажа  теплицы  или
в  ящики.  Подстилающий  слой  земли  (под  песок)  должен
быть  составлен  из  2  частей  дерновой  земли  и  1  части  пе¬
регнойной  и  песка.  Более  питательная  почва  содействует
высокому  росту,  что  для  ковровых  растений  является
 1  От  щелчка  пальцем  по  стенке  горшок  с  сырым  комом  издает  низ¬
кий  глухой  звук,  а  с  сухим  комом  —  высокий,  звонкий.
 200

только  дефектом.  Укоренение  производится  в  теплице  при
температуре  около  +20—25°  С.  Альтернантера  иногда
укореняется  даже  па  третий  день;  эхеверия,  герань  —  че¬
рез  одну-две  недели;  ирезине  и  фуксия  —  через  полторы-
две  недели;  гелиотроп  —  через  две  недели  и  больше.
 Черенки  гелиотропа  высаживают  в  теплый  грунт  не¬
жаркой  теплицы  при  +  14—18°  С.  Большое  количество
черенков  нередко  погибает  при  солнечном  нагреве  (ко¬
нец  марта,  апрель).  Даже  укрытие  мокрой  бумагой  не
спасает  их  от  гибели.
 После  укоренения  черенки  ковровых  культур  выса¬
живают  в  горшки,  а  из  горшков  —  в  грунт.  Грунт  плотно
утрамбовывают,  чтобы  растения  медленнее  росли  и  имели
более  мелкие  и  яркие  листья.  На  1  кв.  м  следует  выса¬
живать  около  750  растений.
 При  жирной  почве  лист  ковровых  растений  не  дости¬
гает  яркой  окраски.  Тогда  необходимо  дать  разрежен¬
ную  посадку,  а  именно  250—300  штук  на  1  кв.  м  ковра.
 Из  всего  многообразия  ковровых  растений  для  исполь¬
зования  в  условиях  школы  следует  предпочесть  много¬
летние  культуры,  цветущие  во  время  учебного  года,  не
теряющие  декоративности  после  отцветания,  легко  раз¬
множающиеся  и  переносящие  в  грунте  заморозки  и  зимы.
Они  должны  украшать  помещение  и  быть  хорошим  де¬
монстрационным  материалом  при  изучении  ботаники.
 Большую  ценность  для  школьного  коврового  цвето¬
водства  представляет  группа  седумов,  которые  зимуют  в
открытом  грунте  в  условиях  средней  полосы.
 Седум  никакензе  —с  плотными  светло-зелеными  куста¬
ми  и  лимонно-желтыми  цветками.  Высота  кустов  до  15  см.
 Седум  камчатский  известен  в  нескольких  формах  вы¬
сотой  от  20  до  60  см,  с  лимонно-желтыми  цветками  и  крас¬
новато-коричневыми  коробочками.
 Седум  гибридный  —  с  темно-зеленой  листвой  и  желто¬
оранжевыми  цветками.  Высота  кустов  до  25—30  см.
 Седум  спуриум  кокцинеум  для  ковров  применим  в
двух  формах  —  зеленолистный  и  краснолистный.  Седум
спуриум  кокцинеум  с  красноватым  тоном  листьев  имеет
цветки  ярко-розовые,  слегка  выгорающие  на  солнце,  этот
вид  дает  прекрасную  низкую  плотную  зелень  с  очень  мел¬
кими  округленными  мясистыми  листьями.
 Седум  эверзии  образует  плотную  голубовато-сизую
зелень  и  имеет  блекло-розовые  цветки.  Единственный
его  недостаток  —  некоторая  развалистость  кустов,  которая

Рис.  67.  Седум  спуриум.
 может  быть  легко  устранена  путем  своевременной  об¬
резки.
 Седум  спуриум  имеет  лист  светло-зеленый,  округлый,
мелкий,  цветки  беловато-розово-сиреневые,  соцветие  бо¬
гатое,  образующее  сплошной  цветущий  ковер.
 Седум  айзооп  образует  плотный  ровный  ковер  высо¬
той  от  20  до  50  см  в  зависимости  от  разновидности.
 В  ботанических  садах  под  названием  айзоон  представ¬
лены  формы  низкие  с  розовыми  цветками  и  высокие  с
лимонно-желтыми  цветками.
 Седум  гибридум  орхролеукум  имеет  лист  светло-зеле¬
ный,  сходный  с  пикакензе.  Соцветия  возвышаются  над  ос¬
новным  ковром  на  10—15  см,  благодаря  чему  после  отцве¬
тания  их  удобно  состригать.
 Седум  спектабиле  бриллиант  —  лист  зеленый  с  темно¬
розовым  оттенком  на  нижних  старых  листьях,  зелень
мелкая,  исключительно  плотная,  цветки  малиновые,  обра¬
зующие  сплошной  ковер  (рис.  68).
 Седум  акре  и  седум  лидиум  образуют  низкий  ковер.
Их  можно  высаживать  на  фрагментах  с  возвышением.
 Седум  алъбум  образует  ковер  высотой  около  6—7  см,
а  в  период  цветения  до  10  см  высотой.
 202

Рис.  68.  Седум  спектабиле*
 Седум  эллякомбианум  с  темно-зелеными  продолгова¬
тыми  листьями  и  лимонно-желтыми  соцветиями.  Высота
куста  до  30  см.  Старые  соцветия  закрываются  новыми,
коробочки  густой  красноватой  окраски.  Соцветие  почти
не  возвышается  над  верхними  листьями.
 Фалярис  арупдинацеа  —  низкая  ее  форма  с  успехом
может  быть  применена  в  многолетних  коврах,  нетребова¬
тельна  в  уходе,  легко  размножается  делением  корневищ
и  хорошо  переносит  стрижку.  На  листе  много  белых  по¬
лос,  и  от  этого  ковер  создает  впечатление  белого  поля
(рис.  69).
 Арабис,  или  резуха.  Высота  растений  около  15—20  см
без  цветков,  с  цветками  до  30  см.  Цветение  —  апрель  —
май,  в  прохладную  весну  цветет  до  8  недель.
 Форма  арабиса  с  простыми  цветками,  как  у  капусты,
дает  сплошной,  очень  ровный  снежно-белый  или  розова¬
тый  ковер.  Эта  форма  образует  большое  количество  семян
и  с  успехом  может  размножаться  ими.  Но  можно  размно¬
жить  ее  также  черенками  и  делением  кустов  в  период  от¬
цветания.
 Наибольшую  ценность  представляет  собой  махровая
форма  арабиса  с  оригинальным  строением  цветка  —  лепе-
 203

Рис.  69.  Фалярис.
 стки  по  четыре  расположены  ярусами;  когда  зацветает
нижний,  то  верхний  ярус,  расположенный  над  ним,  на¬
ходится  в  стадии  бутонов  и  представляет  собой  тугой  ко¬
нус,  но  в  этом  конусе  в  свою  очередь  имеется  еще  конус  —
и  так  четыре  яруса,  постеценно  раскрывающиеся  один
за  другим.  Цветет  в  те  же  сроки,  как  и  простой,  но  более
продолжительно.  Семян  не  образует  (рис.  70).
 Арабис  является  особенно  удобным  материалом  для
проведения  работ  по  размножению.  Размножается  черен¬
ками  в  любое  время  года,  укореняется  на  3—4-й  неделе,
а  черенки  с  индолилмасляной  кислотой  (при  концентра¬
ции  в  50  мг  на  литр  воды)  на  7—9-й  день  уже  образуют
бугорки  корней,  а  еще  через  3—4  дня  —  корни.  Через  две
недели  после  посадки  черенков,  обработанных  индолилмас¬
ляной  кислотой,  материал  уже  можно  высаживать  на
место.
 При  черенковании  арабиса  используют  и  такой  прием:
нижний  лист  черенка  сдирают  вниз  и  вместе  с  ним  отры¬
вают  часть  кроющих  тканей  черенка.  Образовавшаяся
ранка  оголяет  камбиальный  слой,  и  из  него  под  воздей¬
ствием  ростовых  веществ  образуется  густая  щетка  корней.
 Черенки,  размноженные  весной,  цветут  к  осени.
 204

Наилучшее  сочетание  ара-
бис  дает  с  пионами  при  посадке
у  дорожек,  а  в  ковре  хорошо  со¬
четается  с  любыми  культурами.
 Пепельно-зеленые  листья  и  бе¬
лые  цветки  позволяют  исполь¬
зовать  арабис  для  создания  раз¬
граничительной  линии  между
двумя  контрастными  по  цвету
культурами  в  многолетнем
ковре.
 Рекомендованные  ковровые
культуры  обладают  исключи¬
тельной  особенностью:  выса¬
женные  однажды  в  ковер,  они
дают  на  протяжении  сезона  не¬
однократную  смену  его  окраски.
 Например,  седум  кощипеум  с
весны  имеет  густо-красные  ро¬
зетки  листьев,  в  период  сильно¬
го  роста  листья  приобретают  зе-Рис.  70.  Арабис  махровый
леную  окраску,  во  время  цвете- 	(увеличено),
 ния  масса  принимает  малино¬
вый  тон,  при  созревании  семенных  коробочек  этот  цвет
сменяется  красно-желтым,  и,  наконец,  после  срезки  коро¬
бочек  ковер  становится  зеленым.
 Перечисленные  ковровые  растения,  зимующие  в  от¬
крытом  грунте,  должны  быть  обязательно  использованы
для  создания  основных  массивов  коврового  узора.  От¬
дельные  фрагменты  узоров  в  разные  годы  и  даже  па  про¬
тяжении  одного  лета  могут  быть  оформлены  различными
растениями  (с  весны  тюльпанами,  затем  разными  летни¬
ками,  высаженными  в  ковер  в  цветущем  состоянии)  или
незимующими  ковровыми  или  комнатными  культурами,
вынесепными  на  лето  из  классов  и  биокабинетов  на  воздух.
 При  таком  размещении  ковровые  оформления  требу¬
ют  значительно  меньшей  затраты  сил  и  средств.
 Ковровые  культуры  являются  незаменимым  материа¬
лом  для  зимних  работ  по  черенкованию  и  управлению
развитием  растения.  Откопанные  из-под  снега  и  срезан¬
ные  на  морозе  ветви  этих  культур  после  постепенного  от¬
таивания  и  посадки  хорошо  укореняются.
 Ковровые  седумы  можно  размножить  черенками  и  в
другое  время.  Рано  весной  онц  выходят  цз-под  снега  жи-
 205

вымц,  зелеными.  В  это  время  для  подравнивания  высоты
травостоя  в  ковре  и  для  усиления  его  густоты  можно  про¬
вести  стрижку  седумов  на  высоте  4—6  см,  а  седума  ли-
диум  на  высоте  2  см  от  уровня  почвы.  Отрезанные  концы
побегов  можно  использовать  на  черенкование.  Высаживать
черенки  можно  сразу  в  открытый  грунт,  прикрыв  на  5—
8  дней  большими  листами  бумаги  или  газетами.  Укрытие
следует  ежедневно  опрыскивать  сверху.
 Благодаря  запасу  питательных  веществ,  отложенных
с  осени  в  побегах  седума,  срезанные  концы  очень  скоро
укореняются.  Листья  на  побегах  в  это  время  сближены,
рост  еще  не  начинался,  черенки  безболезненно  перено¬
сят  временное  голодание,  пока  они  не  перейдут  на  само¬
стоятельные  корни.
 Если  в  это  время  седумы  не  обрезать,  то  лежащие  на
почве  побеги  в  мае  дают  многочисленные  тонкие  розова¬
тые  и  беловатые  корни.  Для  стимулирования  образования
корней  посадку  можно  несколько  раз  в  день  слегка  опры¬
скивать.  После  появления  корней,  которые  обычно  рас¬
стилаются  первое  время  по  поверхности  земли,  концы
ветвей  срезают  с  корнями  и  высаживают  на  постоянное
место.  Вскоре  они  приживаются.  Так  из  года  в  год  мож¬
но  заполнять  все  большие  и  большие  фрагменты  ковра
различными  видами  седумов.
 На  седумах  в  школе  можно  показать  распростране¬
ние  семян  водой.  Спелые  коробочки  в  сухую  погоду  за¬
крыты.  Но  стоит  только  капнуть  на  коробочку  каплю
воды,  как  она  раскроется,  а  последующие  капли  вымыва¬
ют  из  нее  семена.  Если  спелую  коробочку  седума  опустить
в  воду,  семена  всплывают  на  поверхность.
 Кроме  перечисленных  культур,  в  школьные  ковры
следует  ввести  флокс  сетацеа  и  флокс  дерновый.  Эти  ра¬
стения  образуют  плотный  низкий  травостой.  Во  время
цветения  они  создают  сплошные  яркие  пятна,  а  после
отцветания  зелень  их  не  теряет  декоративности  до  само¬
го  снега.  Размножают  их  черепками,  так  же  как  седумы,
и  зимой,  и  весной.
 Большую  ценность  для  создания  разграничительных
линий  представляет  собой  молодило.  Правильной  формы
розетки  его  имеют  вид  нарядного  ожерелья  светло-бирю¬
зового,  зеленого  и  красноватого  тонов.  Размножить  можно
очень  быстро  путем  отделения  пазушных  розеток.
 Если  размножать  седумы,  флоксы  и  молодило  семена¬
ми,  то  можно  получить  формы  с  яркой  окраской  листьев,  а
 200

у  флокса  с  разными  отклонениями  йо  окраске  цветков.
Семена  седумов  и  молодила  можно  высевать  без  заделки,
с  укрытием  стеклом  или  мокрой  бумагой.  Поливать  надо
только  из  опрыскивателя  водяной  пылью.  При  этом  нель¬
зя  допускать  зеркала  воды,  а  поливать  по  мере  впитыва¬
ния  ее  в  почву,  чтобы  не  смыть  все  семена  в  одну  сторону
или  чтобы  вода  не  втянула  в  почву  семена  на  такую  глу¬
бину,  откуда  они  не  в  состоянии  прорасти.  В  земельную
смесь,  предназначенную  для  посева,  обязательно  подме¬
шивать  песок.  Всходы  распикировать  в  ящики  или  кро¬
шечные  торфоперегнойные  горшочки,  в  которые  при  из¬
готовлении  добавлять  песок  и  опилки,  избегая  большого
количества  торфа  и  перегноя.  Среди  посевов  надо  ото¬
брать  для  особого  наблюдения  и  размножения  растения
с  яркой  окраской  листьев.  Они  появляются  очень  часто.
Окраска  листьев  то  голубоватая,  то  розовато-краснова¬
тая,  то  с  лиловым  оттенком,  особенно  при  похолодании
и  ограниченном  снабжении  водой  и  на  голодных  почвах.
Эти  формы  представляют  особую  ценность  для  коврового
садоводства.  В  дальнейшем  они  могут  быть  легко  размно¬
жены  черенкованием.
 Кроме  перечисленных  культур,  в  ковры  следует  вве¬
сти  крокус  и  печеночницу.  Цветки  крокуса  яркие:  лимон¬
ные,  фиолетовые,  голубые.  Эти  растения  цветут  в  апре¬
ле  —  первой  половине  мая.  Они  особенно  эффектны  при
высадке  вблизи  дорожек.
 Для  создания  многолетнего  ковра,  особенно  при  боль¬
ших  его  размерах,  не  следует  пренебрегать  и  шнитт-лу¬
ком.  Эта  форма  лука  (лук-резанец)  обладает  мелкой  ли¬
ствой,  которая  выходит  зеленой  из-под  снега  и  сохраняет
свежесть  на  протяжении  всего  лета,  особенно  при  нор¬
мальном  обеспечении  водой.  Летом  лук  выбрасывает  мно¬
гочисленные  сиреневые  или  малиновые  соцветия,  которые
на  протяжении  более  трех  недель  выделяются  сплошны¬
ми  яркими  пятнами.  Лук  хорошо  выносит  стрижку  и  пос¬
ле  нее  дает  отрастание  нежной  зелени.  Лук  хорошо  дер¬
жит  линию  несколько  лет.  Если  эта  линия  и  увеличива¬
ется,  то,  расширяясь  слегка  в  стороны,  она  не  теряет
формы,  оставаясь  на  всем  протяжении  ровной  и  одинако¬
во  густой  и  свежей.
 Размножается  лук  семенами  и  детками,  которые  в
старом  кусте  образуются  во  множестве.  Рассаживать  лук
можно  в  любое  время.  Благодаря  запасу  питания  в  луко¬
вичках  он  хорошо  переносит  пересадку.
 207

В  ковре  из  многолетников  очень  хороша  альпийская
смородина.  Использовать  ее  следует  для  разграничитель¬
ных  линий.  Это  карликовое  растение,  прекрасно  вынося¬
щее  стрижку.  При  регулярной  стрижке  5—6-летнее  ра¬
стение  достигает  высоты  всего  около  15  см.  Смородину
следует  высаживать  только  на  линии,  которые  будут  со¬
хранены  в  течение  пяти  лет  и  более.  Частая  пересадка
смородины  на  новые  места  нежелательна.
 Для  заполнения  основного  фона  ковра  можно  исполь¬
зовать  мшанку  (сагина  дернистая).
 По  внешнему  облику  она  напоминает  нежный  ярко-зе¬
леный  плотный  мох.  Высота  надземной  массы  не  превы¬
шает  3—4  см.  В  процессе  разрастания  она  образует  плот¬
ные  дернинки.
 При  весенней  высадке  на  ковер  крошечные  кусочки
дернинки  в  5—10  растений  размещают  па  расстоянии
5X5  еле,  и  к  осени,  а  чаще  к  середине  лета  происходит
полное  смыкание  травостоя.  Мшанка  имеет  белые,  очень
нежные,  изящные  звездчатые  цветки,  которые  в  ковре  на
полном  освещении  долго  цветут.  Корневая  система  распро¬
страняется  в  почве  очень  неглубоко,  но,  несмотря  на  это,
при  обычных  погодных  условиях  мшанка  поливов  не  тре¬
бует.  Если  эту  культуру  излишне  поливать,  она  теряет
яркость  листьев,  желтеет  и  может  выпревать.
 Мшанка  декоративна  в  ковре  сама  по  себе,  но  она  еще
больше  выигрывает,  если  на  ее  фоне  высадить  седую
форму  семпервивум  или  эхеверию.  Эти  культуры  очепь
хороши  на  разграничительных  линиях  между  мшанкой
и  цветочными  ковровыми  культурами.
 Но  менее  декоративны  в  многолетних  коврах  и  кам¬
неломки  (саксифрага).  У  них  низкие,  плотные,  ярко-зе¬
леные  дернинки  с  мелкими  орнаментальными  листьями.
Цветут  в  мае  —  июне.  Цветки  изящные,  беловатые,  жел¬
тые,  красноватые.  На  открытых,  освещенных  местах  цвет¬
ков  образуется  такое  множество,  что  они  создают  сплош¬
ные  яркие  пятна.  Размножать  лучше  делением  кустов.
На  одном  месте  держать  не  менее  пяти  лет.  Избегать  сы¬
рых  мест.  К  почве  камнеломки  нетребовательны.

СОСТАВЛЕНИЕ  БУКЕТОВ
 Составление  букетов  и  разных  композиций  из  цветов
всегда  приносит  удовольствие.  Особую  радость  доставля¬
ют  букеты  правильно  составленные,  изящные,  красивые.
Чтобы  сделать  такой  букет,  нужны  знания  и  умение.
 В  школьном  кружке  учащиеся  постепенно  могут  на¬
столько  освоить  приемы  составления  букетов  и  цветочпых
композиций,  что  из  любого  материала  сумеют  изготовить
красивые  букеты,  цветочные  корзины  для  подарков  и  по¬
добрать  удачные  сочетания  растений  для  гирлянды  или
для  оформления  праздничных  помещений.
 В  каждой  школе  можно  найти  достаточно  цветов  и  зе¬
лени  для  проведения  занятий  по  составлению  букетов,
особенно  если  использовать  и  природный  материал  (цве¬
тущие  ветви  орешника,  березы,  цветущую  черемуху,  ди¬
кие  яблони,  дикие  груши,  шиповник,  брусничник,  плаун,
папоротники,  цветы  одуванчика  и  др.).
 Не  жалейте  срезать  цветы,  выращенные  на  пришколь¬
ном  участке.  Известно,  что  чем  больше  срезать  только  что
распустившихся  цветков,  тем  больше  питательных  ве¬
ществ  растение  сможет  переключить  на  рост  и  развитие
и  в  будущем  году  образует  значительно  больше  цветков,
чем  если  бы  цветки  не  срезали.
 В  первое  время  можно  составлять  букеты  из  цветов
одной  культуры,  например:  анютиных  глазок,  маргариток,
астр,  флоксов;  одинаковая  форма  цветков  в  какой-то  сте¬
пени  сглаживает  возможные  ошибки  в  подборе  окрасок,
и  они  не  так  бросаются  в  глаза.
 Красивые  букеты  получаются  из  цветов  одного  тона,
например  фиолетовых  и  сиреневых  (темно-  и  светло-фио¬
летовые,  темно-  и  светло-сиреневые,  дымчато-сиреневые,
 209

розово-сиреневые),  из  цветов  красных  тонов  (черно-крас¬
ные,  красные,  темно-розовые,  розовые,  белорозовые).
 При  составлении  букетов,  особенно  в  первое  время,
следует  почаще  использовать  белые  цветы.  Рядом  с  ними
любые  тона  становятся  ярче,  сочнее,  гуще.  Особенно  не¬
обходимы  белые  цветы  для  размещения  в  букете  между
цветами  с  несочетающимися  окрасками.  Белый  цвет  как
бы  примиряет  дисгармоничные.  Он  хорошо  сочетается  с
любыми  оттенками.
 Для  школьных  букетов  не  следует  приобретать  доро¬
гие  вазы.  С  успехом  можно  использовать  небольшие  кера¬
мические  горшочки,  стеклянные  банки,  химические  ста¬
канчики,  колбы,  мензурки,  мерные  цилиндры,  обыкновен¬
ные  розетки,  блюдца  и  крышки  чашек  Петри.
 В  плоской  посуде  очень  хороши  букеты  из  одних  цвет¬
ков,  без  стеблей,  с  небольшим  количеством  зелени  —  из
азалий,  георгинов,  астр,  одуванчиков,  роз,  хризантем  и  др.
 Для  устойчивости  растений  в  низких  вазах  стебли
цветов  можно  либо  придавить  красивым  камнем,  гармони¬
рующим  по  окраске  с  цветками,  либо  наколоть  на  гвозди,
либо  вставить  в  отверстия  держателя.
 Например,  на  плоское  блюдце  или  розетку  положите
 2—3  соцветия  незабудки  и  1—2  зеленых  листочка,  при¬
давите  стебли  красивым  камнем  —  вот  и  получился  ориги¬
нальный  букет.
 Для  изготовления  наколки  нужно  в  комок  глины  ук¬
репить  гвозди  острием  наружу,  со  всех  сторон  обложить
глину  мхом  и  обвязать  капроновой  нитью  или  проволо¬
кой.  Стебли  цветов  накалывают  на  гвозди.  Можно  сделать
наколку  из  свинца  или  олова,  укрепив  в  них  гвозди.  Дер¬
жатель  изготавливают  так:  в  куске  глины,  завернутом  в
мох,  делают  отверстия  и  в  них  в  разных  направлениях
вставляют  цветоносы.  Такие  держатели  из  обожженной
глины  с  отверстиями  продаются  в  цветочных  магазинах,
но  проще  сделать  их  самим.  Можно  в  вазу  опустить  про¬
волоку,  смотанную  неплотным  клубком.  Между  витками
проволоки  удобно  вставлять  стебли  цветов  в  любом  на¬
правлении.
 При  составлении  букетов  полезно  помнить  следующие
правила.
 1. 	Окраской  вазы  можно  подчеркнуть  красоту  буке¬
та,  а  можно  как  бы  притушить  яркость  цветков.  Например,
голубой  дельфиниум  в  ярко-красной  вазе  выглядит  более
тусклым,  чем  в  сероватой,  дымчато-синеватой  или  белой.
 210

2. 	Форма  вазы  должна  соответствовать  форме  букета.
Для  высоких,  изящных  соцветий  вазы  лучше  брать  высо¬
кие,  а  для  компактных  соцветий,  для  цветков  мака,  аст¬
ры,  пиона  —  вазы  округлые,  с  широким  горлом,  чтобы
разместить  стебли  достаточно  просторно.
 3. 	Стройные  соцветия  (дельфиниум,  гладиолус,  почат¬
ки  рогоза)  в  букете  следует  размещать  свободно,  их  не
должны  пересекать  травы  или  листья.  В  букетах  же  сире¬
ни,  черемухи,  маков  соцветия  могут  касаться  друг  друга.
У  черемухи,  сирени  и  незабудок  часть  листьев  обязатель¬
но  следует  удалить.
 4. 	В  больших  плотных  букетах  красота  каждого  от¬
дельного  цветка  теряется,  поэтому  целесообразно  со¬
ставлять  букеты  из  5—7  цветков,  а  иные  всего  из  2—
3  цветков,  добавив,  если  нужно,  декоративную  зелень.
 5. 	Отдельные  крупные  цветки  вносят  дисгармонию  в
букет,  поэтому  для  равновесия  в  него  нужно  добавить
побольше  мелких  цветков,  например  на  одну  крупную  ро¬
машку  три  василька.
 6. 	Отдельные  яркие  цветки  подавляют  в  букете  цвет¬
ки  менее  ярких  окрасок,  поэтому  последних  лучше  брать
в  несколько  раз  больше  по  сравнению  с  яркими  цветками,
например,  синих  цветков  придется  поставить  раз  в
10  больше,  чем  оранжевых.
 7. 	Желательно,  чтобы  наклон  соцветий  был  близким
к  их  естественному  положению  в  природе.
 В  качестве  примера  можно  порекомендовать  несколь¬
ко  удачных  сочетаний  цветов  в  букете:
 1) 	сирень  светлого  тона  или  белая,  красные  тюльпа¬
ны  и  ветка  уссурийской  груши;
 2) 	красные  тюльпаны,  две  ветки  дикой  яблони  с  ро¬
зоватыми  цветками,  белый  жасмин;
 3) 	лилия  регале  и  голубой  дельфиниум  —  для  высоких
букетов;
 4) 	синие  или  фиолетовые  ирисы  и  желтый  дороникум;
 5) 	белые  крупные  колокольчики  и  темно-розовый
люпин;
 6) 	белые  мускари  с  синими  карликовыми  колоколь¬
чиками.
 На  занятиях  кружка  «Умелые  руки»  или  на  уроке  тру¬
да  учащиеся  могут  сделать  из  фанеры  резные  подставки
для  цветов  типа  корзин  и  покрыть  их  лаком.  Они  могут
заменит^  вазы,
 211

Из  ивового  прута,  бересты,  драни,  фанеровки  и  липо¬
вой  коры  (лыка)  можно  наплести  корзины  для  цветов.
Чтобы  материал  стал  гибким,  его  заранее  нужно  распа¬
рить  в  горячей  воде.  Бересту  нужно  брать  для  работы,
пока  она  еще  горячая,  тогда  она  не  трескается  и  очень
послушно  принимает  любую  форму.  Готовую  берестяную
посуду  следует  облить  горячей  водой  и  снять  тонкий  по¬
верхностный  слой  бересты,  после  чего  корзина  станет
очень  чистой  и  нарядной.  Корзины  из  белого  прута  и  дра¬
ни  нужно  вымыть  щеткой  и  мылом,  а  можно  покрасить
белой  масляной  краской.  Ручки  корзин  удобно  делать  из
прута.
 На  дпо  корзины  следует  уложить  не  пропускающую
воду  клеенку.  В  большие  корзины  цветы  обычно  устанав¬
ливают  с  комом  земли,  выбитым  из  цветочного  горшка,
где  росло  растение.  Но  в  школьных  условиях  для  офор¬
мления  корзин  лучше  применять  срезанные  цветы.
В  этом  случае  в  корзину  на  клеенку  нужно  насыпать  лю¬
бой  подручный  материал  —  опилки,  мох  или  хвою,  пере¬
мешать  с  землей  или  с  песком  и  обильно  полить.  Затем
сделать  в  субстрате  отверстие  колышком,  как  при  пики¬
ровке,  поставить  в  него  цветок  и  колышком  туго  прида¬
вить  его  сбоку.  Только  хорошо  прижатое  растение  будет
сохранять  в  корзине  приданное  ему  положение.  Можно
помещать  цветы  в  посуду  с  водой  и  уже  после  этого  уста¬
навливать  в  субстрат  в  цветочную  корзину.  Верх  посуды
можно  задекорировать  зеленью.  Большие  цветочные  кор¬
зины  применяют  для  украшения  сцены,  маленькие  —
для  украшения  столов  и  для  подарков.
 В  праздники  помещения  можно  украшать  гирляндами
из  цветов  и  зелени.  Небольшие  гирлянды  из  мелких  цве¬
тов  можно  использовать  для  украшения  праздничных
столов.
 На  прочный  шпур  или  на  проволоку  привязывают
ветви  ели,  березы,  сосны,  туи,  вайи  папоротника,  зелень
черники,  брусники.  Делать  это  нужно  так,  чтобы  комель
ветки  был  прикрыт  верхушкой  следующей  ветви.  На  при-
вязанпую  зелень  крепят  пучки  мелких  цветков  или  от¬
дельные  крупные  цветки.
 Гирлянду  можно  сплести  накануне  праздника,  а  что¬
бы  опа  не  привяла,  поместить  ее  в  прохладное  место,  по¬
плотнее  уложить  кругом,  опрыснуть  водой  и  прикрыть
мокрой  бумагой,  а  лучше  хлорвиниловой  клеенкой.  Гир¬
лянды  развешивают  под  потолком  и  на  стенах  зала.
 212

РЕКОМЕНДАЦИИ
К  ПРОВЕДЕНИЮ
ВНЕКЛАССНОЙ  РАБОТЫ
С  ДЕКОРАТИВНЫМИ
РАСТЕНИЯМИ
 ВВЕДЕНИЕ
 Для  удобства  проведения  опытов  с  декоративными  ра¬
стениями  в  школьном  кружке  или  при  самостоятельной
работе  юннатов  на  дому  необходимо  составлять  методиче¬
ские  разработки.
 Недели  за  3—4  до  начала  работы  следует  предложить
школьникам  несколько  тем,  коротко  их  разъяснить  и  дать
им  возможность  самостоятельно  выбрать  одну  из  них.
Иногда  учащиеся  сами  придумывают  интересные  опыты.
После  выбора  темы  следует  раздать  школьникам  методи¬
ческие  разработки,  чтобы  они  могли  заранее  вниматель¬
но  ознакомиться  с  ними.
 Принцип  составления  методических  разработок  но
темам:
 1. 	Тема  и  задачи,  поставленные  для  ее  выполнения.
 2. 	Наблюдения.  В  этом  разделе  дают  перечень  не¬
обходимых  наблюдений.  Отмечают,  когда  надо  их  прово¬
дить  (указать  примерные  сроки,  если  они  известны  учи¬
телю),  на  что  следует  обратить  особое  внимание,  какие
надо  сделать  записи.
 3. 	Мероприятия.  Перечисляют  последовательно  все
виды  работ  и  отмечают  особенности  и  технику  их  выпол¬
нения,  условия,  в  которые  следует  поместить  изучаемый
материал,  предостережения  в  случае  возможных  неудач
при  выполнении  работ  или  при  содержании  материала  во
время  опыта.
 4. 	Оформление  демонстрационного  ма¬
териала.  Сюда  войдут  рисунки,  фотографии,  таблицы,
гербарии  и  пр.  Но  мере  необходимости  и  в  соответствии
с  возрастными  особенностями  юннатов  ущзьщаш  харак*.
 213

тер  рисунков  (общий  вид  объекта,  разрез  его,  зарисовка
деталей  и  т.  д.);  отмечают,  рассматривать  ли  объект  в
лупу  или  микроскоп;  естественного  ли  он  цвета  или  это
окрашенный  микросрез,  выполнять  ли  рисунок  каранда¬
шом,  тушью  или  красками,  делать  от  руки  или  с  помо¬
щью  эпидиаскопа  или  рисовального  аппарата.
 Следует  указать,  какие  цифры  использовать  для  со¬
ставления  графика  или  таблицы,  в  каком  виде  будет  эта
таблица.  Что  надо  засушить  —  всходы  ли  по  фазам  раз¬
вития,  взрослые  растения  или  цветущие  ветви  и  как  это
сделать  (если  это  не  указано  в  3-м  разделе  методразра-
ботки).
 5. 	Как  писать  отчеты  о  работе.  В  этом  раз¬
деле  дают  план  отчета,  состоящий  из  следующих  частей.
 I. 	Тема  опыта  и  задачи,  поставленные
перед  исследователем.  Например,  выяснить  влия¬
ние  температуры  на  приживаемость  черенков  или  на
прорастание  семян,  ставится  цель  —  научиться  управлять
развитием  растения  —  заставить  растение  цвести  в  несвой¬
ственных  для  него  зимних  условиях  или  научиться  раз¬
множать  растения  путем  укоренения  листа  с  почкой,  при¬
обрести  навыки  формирования  кустов  путем  обрезки  и  т.  д.
 II. 	Описание  культуры,  взятой  в  опыт.
Какое  это  растение  —  деревянистое,  кустарниковое  или
травянистое,  многолетнее  или  однолетнее,  где  произраста¬
ет,  к  какому  семейству  относится,  какое  имеет  хозяйст¬
венное  значение,  как  его  используют,  что  из  него  получа¬
ют?  Если  это  цветочное  растение,  то  где  его  используют:
в  озеленении  помещений,  в  цветниках  или  на  срезку  в
букеты;  для  какой  цели  выращивают  это  растение;  ради
красоты  цветков,  листьев  или  ради  аромата  или  потому,
что  оно  хорошо  выносит  стрижку.  Особенности  выращи¬
вания  культуры.  Описание  дают  краткое,  но  оно  должно
создавать  полное  впечатление  о  культуре,  с  которой  про¬
водят  опыт.
 III. 	Материал  и  методика  работы.  Когда
был  начат  опыт,  что  было  взято  для  работы  —  семена,  ра¬
стения  или  их  части;  как  их  отбирали  для  опыта,  как
подготавливали  или  обрабатывали  перед  тем,  как  они  по¬
ступили  в  опыт?  Куда  и  как  они  были  посеяны  или  поса¬
жены  (песок  —  какой?,  почва  —  какая?)?  В  какие  условия
были  помещены  после  посева  или  посадки  (температура,
освещение,  влажность  и  т.  д.)  и  сколько  времени  их  там
содержали?  Какой  был  за  ними  уход?
 214

Какие  были  проведены  наблюдения,  например:  сроки
прорастания  семян,  характер  проростков,  появление  всхо¬
дов,  периодические  промеры  высоты  стеблей  или  подсчет
числа  листьев,  время  начала  цветения,  конец  цветения,
начало  созревания  семян,  конец  созревания  семян,  срок
уборки  растений,  урожай  семян;  при  черенковании  —  об¬
разование  каллюса,  появление  корней,  подсчет  числа  ко¬
решков,  промер  длины  корешков,  сравнение  развития
корней  в  разных  вариантах  опыта,  подсчет  числа  прижив¬
шихся  и  погибших  черенков,  начало  роста  черенка  после
укоренения,  состояние  укоренившихся  черенков  перед  вы¬
садкой  на  постоянное  место,  срок  высадки  черенков  на
место,  наблюдения  над  приживающимися  черенками,  вы¬
саженными  на  постоянное  место,  и  т.  д.
 IV. 	Затруднения  и  неудачи  в  работе.  Опи¬
сать,  какие  затруднения  были;  установить,  почему  это
произошло,  как  эти  затруднения  или  неудачи  были  устра¬
нены  и  что  надо  предусмотреть  и  предпринять,  чтобы  они
в  дальнейшем  не  повторялись.
 V. 	Выводы.  Например,  из  поставленного  опыта  вид¬
но,  что  наиболее  благоприятная  температура  для  прижи¬
ваемости  черенков  бегонии  около  +25°  С.  При  темпера¬
туре  +  13—15°  С  черенки  бегонии  реке  не  приживаются,
они  загнивают.  Поэтому  листовые  черенки  бегонии  надо
во  время  укоренения  обязательно  держать  при  высокой
температуре,  притенять  влажной  бумагой,  опрыскивать
теплой  водой.  В  этих  условиях  они  через  столько-то  не¬
дель  дают  корни,  а  через  столько-то  времени  на  черенках
закладываются  почки  и  развертываются  листья.
 Для  каждой  темы  методическая  разработка  содержит
свои  вопросы  применительно  к  характеру  исследования
и  особенностям  культуры.  В  ряде  случаев  приходится  де¬
лать  некоторые  отступления  от  этой  схемы;  например,
если  юннат  осваивает,  овладевает  приемами  выращивания
какой-либо  культуры,  то  давать  ему  схему  методической
разработки  приведенного  типа  нет  никакой  необходимости.
 Перед  составлением  методической  разработки  учитель
должен  решить  вопрос,  какую  цель  он  ставит  для  прове¬
дения  работы.
 Например,  цель  темы  «Выгонка  луковичных  растений»
(гиацинта,  нарцисса,  тюльпана,  сциллы,  крокуса  и  др.):
 а) 	объяснить  учащимся,  что  человек  в  соответствии
с  заранее  разработанным  планом  может  по  своему  усмот¬
рению  изменять  ход  развития  растения;
 215

б) 	показать,  что  развитие  растений  имеет  определен¬
ные  закономерности.  Зная  их,  можно  заставить  растение
развиваться  определенным,  нужным  для  нас  образом,  в
данном  случае  заставить  цвести  растение  зимой;
 в) 	научить  практическим  приемам,  применяемым  при
зимней  выгонке  луковичных  растений,—  безошибочно  от¬
бирать  луковицы,  внутри  которых  заложено  соцветие,  по
плотности,  по  весу,  отличать  от  ростовых  луковиц,  кото¬
рые  соцветий  не  содержат;
 г) 	научить  составлять  земельную  смесь  для  посадки;
 д) 	показать,  как  правильно  сажать  луковицы  в  гор¬
шки,  ящики  с  учетом  особенностей  посадки  лилий  и  дру¬
гих  луковичных;
 е) 	научить  поддерживать  оптимальный  для  выгонки
режим  температуры,  влажности  воздуха,  почвы,  сроки  и
нормы  подкормки  растений;
 ж) 	объяснить  учащимся  и  наглядно  показать  на  раз¬
резе  луковицы,  что  цветок  у  многолетних  весеннецвету¬
щих  растений  закладывается  в  лето  накануне  года  цве¬
тения;
 з) 	повторить  тему  «Стебель»;
 и) 	показать  в  микроскоп  живую  пыльцу;
 к) 	научить  отличать  живую  пыльцу  от  мертвой,  сте¬
рильной.
 Работа  в  к  р  у  ж  к  е.  В  самом  начале  занятия  сле¬
дует  провести  беседу  о  культуре,  с  которой  юннаты  будут
работать  в  этот  день.
 По  луковичным  содержание  беседы  может  быть  при¬
мерно  следующим.
 Луковичные  растения  получили  свое  название  пото¬
му,  что  они  имеют  луковицу,  которая  представляет  собой
подземный,  укороченный  видоизмененный  стебель;  чешуи
луковицы  —  это  измененные  листья  (показать  луковицы
нарцисса,  гиацинта,  тюльпана,  лилии  и  др.).
 В  чешуях  откладываются  запасные  питательные  ве¬
щества.  Крахмал  мы  можем  видеть  в  микроскоп.  А  сахар
можно  обнаружить  при  действии  феллинговой  жидкости
на  срез  чешуи,  при  подогревании  на  огне  сахар  даст  тем¬
ные  крупинки.
 Запас  питательных  веществ  в  луковице  настолько  бо¬
гат,  что,  например,  гиацинты  можно  выгнать  просто  на
чистой  воде,  во  влажной  среде  без  почвы.
 Луковичные  растения  произрастают  в  открытом  грун¬
те.  Сажать  в  землю  их  надо  в  сентябре,  на  зиму  жела-
 216

тельно  укрывать  небольшим  слоем  листьев.  Цветут  они
рано  весной.
 Некоторые  луковичные  от  морозов  погибают  (кринум,
амариллис),  но  они  хорошо  растут  в  комнате,  цветут  вес¬
ной  и  летом  (показать  живые  растения,  а  по  возможности
и  цветы  их,  хотя  бы  гербарий,  или  цветные  таблицы,  ри¬
сунки).
 Можно  заставить  зацвести  луковичные  растения  зи¬
мой.  Чтобы  управлять  развитием  растения,  надо  знать  его
биологию.
 Как  вырастить  луковицу,  способную  зацвести  зимой?
В  сентябре  в  легкую  песчаную  почву  надо  внести  перег¬
ной  (4—5  кг  на  1  кв.  м).  Свежий  навоз  вносить  нельзя,
так  как  на  нем  разовьются  хотя  и  крупные,  но  рыхлые,
более  легкие  луковицы.  Многие  из  них  заболевают  в  грун¬
те,  вымерзают  зимой,  гибнут  в  хранении.  Внутри  этих
луковиц  не  заложатся  соцветия.  Они  непригодны  для  зим¬
него  цветения.  (Показать  в  разрезанной  плотной  лукови¬
це  соцветие,  а  на  разрезе  рыхлой  луковицы  одни  только
чешуи  —  соцветие  в  ней  не  заложилось.)
 Соцветие  закладывается  в  луковице  после  отцветания.
Некоторое  время  после  отцветания  листья  остаются  зеле¬
ными,  а  затем  постепенно  желтеют  и  засыхают.  Тогда
луковицы  надо  выкопать  из  грядки.  При  этом  нельзя  с
них  снимать  сухие  чешуи.  Они  защищают  луковицу  от
высыхания,  от  заражения  грибными  и  бактериальными
болезнями.
 Выкопанные  из  земли  луковицы  надо  положить  в  ящи¬
ки  тонким  слоем,  поставить  в  сухое  место,  где  нет  солнца,
и  оставить  их  здесь  до  сентября.  На  солнце  луковицы
перегреваются  и  пересыхают.
 За  время  от  выкопки  луковицы  и  до  сентября  в  ней
постепенно  развивается  соцветие.
 В  септябре  —  октябре  луковицы  следует  осмотреть,
если  возле  них  имеются  детки,  то  их  надо  отделить  и  по¬
садить  в  гряды  для  подращивания.
 Крупные,  плотные  луковицы  посадить  в  горшки  или
ящики  для  зимнего  цветения  и  поставить  в  прохладное
место,  при  температуре  +2—3°С  (но  не  выше  +5°С).
При  содержании  в  теплой  комнате  у  луковицы  вначале
образуется  надземная  часть  —  листья.  Этому  содейству¬
ет  тепло.  Но  без  корней  листья  не  получают  достаточно¬
го  питания,  растение  истощается  и  может  даже  по¬
гибнуть,
 217

В  прохладных  условиях  рост  листьев  задерживается  и
сначала  образуются  корни.  Они  постепенно  подают  пита¬
ние,  и  рост  листьев  идет  не  за  счет  запасов  луковицы,  а
за  счет  питательных  веществ,  извлекаемых  корнями  из
почвы.  Луковица  не  истощается,  соцветие  развивается
нормальное.
 Затем  следует  посадка  луковиц.  Рыхлую  легкую  зем¬
лю  надо  насыпать  в  горшок  доверху,  не  уплотняя  ее.  Вда¬
вить  в  нее  луковицу  так,  чтобы  самая  верхушечка  луко¬
вицы  была  наравне  с  краями  или  слегка  углублена.  По¬
лить  и  отнести  в  прохладное  место  (подвал  или  другое
помещение).  С  осени  можно  поставить  между  двойными
рамами  в  комнате.
 Установив  горшки  или  ящики  на  место,  надо  засыпать
их  землей  примерно  на  20—25  см  выше  краев  посуды  и
полить.
 Когда  листья  покажутся  из  земли,  горшки  надо  вы¬
нуть,  принести  в  комнату  и  поставить  на  прохладное  окно.
На  первые  3—4  дня  притенить  бумагой  и  опрыскивать,
чтобы  из  сырой  почвы  они  не  сразу  попали  в  сухой  воз¬
дух  комнаты.  В  это  время  между  развертывающимися
листьями  видны  бутоны.
 Тему  «Выгонка  луковичных»  можно  разбить  на  два
занятия.
 Первое  занятие  —  подготовка  почвы  в  открытом  грун¬
те  и  посадка  луковиц.  На  этом  занятии  можно  отобрать
тяжелые  луковицы  для  выгонки  и  рассказать  о  том,  как
вырастить  луковицу,  пригодную  для  зимнего  цветения.
 Второе  занятие  посвятить  выгонке  —  посадке  в  горшки
луковиц,  поливу,  установке  горшков  в  прохладное  место,
засыпке  их  землей.
 Если  в  школе  нет  луковиц,  можно  приобрести  их  в
магазине  или  выписать  из  питомника  или  ботанического
сада;  лучше  всего  сделать  это  в  августе,  так  как  в  сен¬
тябре  их  пора  уже  высаживать.
 ВЫГОНКА  ЛУКОВИЧНЫХ  (ГИАЦИНТА,
 ТЮЛЬПАНА,  НАРЦИССА,  ТАЦЕТТ)
 Мероприятия.  1.  С  августа  по  октябрь  отобрать
самые  тяжелые,  самые  плотные  и  крупные  луковицы  и
высадить  в  горшки  в  питательную  легкую  землю  с  добав¬
кой  примерно  хи  части  песка,
 2. 	Полить.
 213

3. 	Засыпать  их  землей;  если  горшки  ставят  в  подвал
или  теплицу  с  земляным  полом,  то  следует  закопать  их
в  землю.  Слой  земли  поверх  краев  горшка  должен  быть
20—25  см.
 4. 	Землю,  насыпанную  поверх  горшков,  надо  обильно
полить  так,  чтобы  весь  слой  пропитался  водой.
 5. 	Горшки  необходимо  держать  в  земляном  слое  до
тех  пор,  пока  не  покажутся  листья.  Внутри  развертываю¬
щихся  листьев  к  этому  времени  развивается  соцветие  с
бутонами.
 6. 	Выкопать  горшки  из  земляного  слоя.
 7. 	Поставить  при  температуре  +10—12°  С.
 8. 	В  первые  3—5  дней  притенить  растения  бумажны¬
ми  колпачками.
 9. 	Производить  опрыскивание.  В  слое  земли  растение
было  в  условиях  высокой  влажности,  опрыскивание  и  ук¬
рытие  бумагой  содействует  постепенному  приучению  ра¬
стения  к  сухому  воздуху  комнаты.
 10. 	Снять  притенение.
 11. 	Подкормить.
 12. 	После  отцветания  постепенно  прекратить  полив,
чтобы  луковицы  вступили  в  состояние  покоя.
 13. 	После  просыхания  земляного  кома  вынуть  лукови¬
цы  из  земли,  оберегая  верхние  сухие  чешуи.
 Наблюдения.  1.  Выяснить,  когда  происходит  уко¬
ренение  луковицы.  Для  этого  через  каждые  две  недели
вынимать  один-два  горшка,  бережно  вытряхивать  из  них
землю  вместе  с  луковицей  и  отмечать,  появились  ли  на
ней  корни.  Аккуратно  посадить  обратно,  полить  и  поста¬
вить  на  место.  (Укоренение  наступает  через  4—5  недель
после  посадки.)
 2. 	Когда  появляются  стрелки?
 3. 	Сколько  времени  проходит  от  посадки  до  развития
соцветия?
 4. 	Проследить  за  развитием  листьев  (число  листьев,
длина  их).
 5. 	Отметить  день  начала  цветения.  Проследить  за  хо¬
дом  раскрывания  цветка.  Отметить  срок  начала  увядания
первого  цветка.
 6. 	Проследить  в  лупу  за  растрескиванием  пыльников  —
когда  и  как  это  происходит.
 7. 	Просмотреть  пыльцу  в  микроскоп  в  глицерине  или
в  капле  воды.
 219

8. 	Покрасить  пыльцу  раствором  йода  в  йодистом  ка¬
лии.  Живая  пыльца  полностью  окрасится  в  темно-корич¬
невый  тон,  а  мертвая  будет  бесцветная  или  окрасится
местами.
 9. 	Отметить  время  полного  расцветания  соцветия.
 10. 	Отметить  срок  увядания  соцветия  (или  засыха¬
ния  цветка).
 Рисунки  или  фотографии.  1.  Общий  вид  лу¬
ковицы  гиацинта,  тюльпана  и  др.
 2. 	Разрез  рыхлой  луковицы  без  соцветия.
 3. 	Разрез  осенней  луковицы  с  заложившимся  соцве¬
тием.
 4. 	Соцветие  с  бутонами.
 5. 	Раскрывшийся  цветок  (крупным  планом).
 6. 	Растрескивание  пыльников  или  отдельный  лопнув¬
ший  пыльник  (при  просмотре  в  лупу).
 7. 	Рисунок  нормальной  пыльцы  (при  просмотре  в  ми¬
кроскоп)  .
 8. 	Рисунок  стерильной  пыльцы  (несколько  пыльцевых
зерен).
 План  отчета  о  работе  (общий  для  всех  тем).
 1. 	Описание  растения.
 2. 	Материал  и  методика  работы.
 3. 	Затруднения  и  неудачи  в  работе.
 4. 	Результаты  наблюдений.
 5. 	Выводы.
 НАБЛЮДЕНИЯ  НАД  ПРОРАСТАНИЕМ  СЕМЯН
ГЕМАНТУСА  БЕЗ  ЗЕМЛИ  И  БЕЗ  ВОДЫ
И  РАЗМНОЖЕНИЕ  СЕМЕНАМИ
 Мероприятия.  1.  Опылить  цветущие  гемаптусы.
Опыление  надо  провести  несколько  раз  за  период  цвете¬
ния,  чтобы  обеспечить  падежное  завязывание  семян.  Пыль¬
цу  лучше  брать  с  других  растений,  а  если  растение  одно,
то  с  других  цветков.  В  крайнем  случае  можно  использо¬
вать  пыльцу  с  этого  цветка.
 2. 	Дозревшие  покрасневшие  плоды  снять  с  растения.
 3. 	Положить  семена  в  открытую  посуду  (в  коробку,
розетку  и  т.  д.).
 Наблюдения.  1.  Через  каждые  2—3  дня  смотреть,
ре  начали  ли  прорастать  семена.  Как  только  из  семени
покажется  росток,  наблюдения  проводить  ежедневно,  от-
 220

мечая  изменения  в  длине  ростка,  появление  органов  (по¬
чечки,  зачатка,  корешка).
 2. 	После  появления  на  ростке  зачатков  корешков  по¬
садить  росток  в  землю  так,  чтобы  зеленые  листочки  рост¬
ка  были  обязательно  на  воздухе,  а  в  земле  только  нижняя
часть  ростка.  Проследить  развитие  ростка.
 Рисунки.  Растение  в  цвету.  Семя.  Семя  с  пророст¬
ком.  Проросток  при  рассмотрении  в  лупу.
 Отчет  о  работе.
 1. 	Тема  работы.
 2. 	Описание  растений.
 3. 	Описание  способа  получения  семян  гемантуса.
 4. 	Описание  хода  прорастания  семени  без  воды  и  почвы.
 ВЫРАЩИВАНИЕ  СПАРМАНИИ  ИЗ  ЧЕРЕНКОВ
И  НАБЛЮДЕНИЕ  НАД  ЦВЕТЕНИЕМ
 Спарманию  размножают  черенками,  так  же  как  фук¬
сию,  герань  и  др.
 Мероприятия.  1.  Нарезать  черенки  с  3—4  узлами.
 2. 	Посадить  их  в  песок,  туго  прижать,  полить,  при¬
крыть  стеклянной  банкой  для  создания  влажной  среды.
Периодически  банку  снимать  для  проветривания  (чтобы
не  допустить  загнивания).
 3. 	Через  2—3  недели,  с  появлением  на  черенках  кор¬
ней,  пересадить  их  в  горшки  со  смесью  земли,  состоящей
из  1  части  легкой  дерновой  земли,  74  перегноя  и  7в  части
песка.
 4. 	Ухаживать  —  поливать,  подкармливать.  Опрыски¬
вать,  особенно  зимой,  не  следует,  так  как  па  опушении
листьев  задерживается  вода,  что  приводит  к  загниванию
листовой  пластинки.
 5. 	Над  5—6-м  листом  прищипнуть  для  образования
ветвистого  растения.
 Наблюдения.  1.  Когда  появляются  корешки  у  че¬
ренков?
 2. 	Когда  появляются  первые  новые  листья  у  прижив¬
шегося  черенка?
 3. 	Когда  произведена  прищипка?
 4. 	Когда  начали  развиваться  боковые  побеги?
 5. 	Когда  наступило  цветение?
 221

6. 	Во  время  цветения  отметить,  какие  цветки  в  со¬
цветии  раскрываются  первыми  (верхние  или  нижние).
 7. 	Через  сколько  времени  после  раскрывания  отцве¬
тает  отдельный  цветок?
 8. 	В  какое  время  дня  раскрывается  цветок?
 9. 	Сколько  дней  цветет  все  соцветие?
 10. 	Сколько  цветков  в  соцветии  цветет  одновременно?
 11. 	Отметьте  особенности  в  строении  цветка:  разной
формы  тычинки  —  описать  их.
 12. 	Дотроньтесь  острием  карандаша  до  центра  цветка.
 13. 	Наблюдайте  отклонение  тычинок  на  лепестки.
 14. 	Сколько  времени  опускаются  тычинки?
 15. 	Через  сколько  времени  тычинки  поднимаются?
 16. 	Опишите  цветки;  проследите,  образуются  ли  се¬
мена.
 Рисунки.  1.  Срезанный  черенок.
 2. 	Общий  вид  черенка  с  корнями.
 3. 	Общий  вид  соцветия.
 4. 	Цветок  в  нормальном  положении.
 5. 	Цветок  после  отгибания  тычинок  на'лепестки.
 6. 	Тычинки  разной  формы  и  окраски  —  рисунок
цветной.
 Отчет  о  работе.  1.  Тема  работы.
 2. 	Описать  культуру  —  морфологические  и  биологиче¬
ские  ее  свойства.
 3. 	Как  и  для  чего  проводилась  работа?
 4. 	Затруднения  в  работе.
 5. 	Выводы  (что  узнал  юннат  и  что  получил  в  резуль¬
тате  работы).
 ЧЕРЕНКОВАНИЕ  ИЗ-ПОД  СНЕГА
 Мероприятия.  1.,  Расчистить  снег  в  местах,  где
росли  многолетние  растения:  лен,  седумы,  гвоздика  плю-
мариус.  (Эти  растения  осенью  не  желтеют,  а  идут  под
снег  с  зелеными  ветвями.)
 2. 	Нарезать  ветвей.  Собирать  ветви  надо  в  варежках,
от  прикосновения  теплой  руки  замороженные  ветки  в
этом  месте  быстро  оттаивают  и  впоследствии  не  оживают.
 3. 	Ветви  обильно  пересыпать  снегом,  укрыть  много¬
слойно  бумагой  или  тканью,  чтобы  был  постепенный  до¬
ступ  тепла  к  ним,
 222

4. 	Внести  в  помещение  и  дать  постепенно  оттаять.
Оттаивание  может  продолжаться  около  двух  суток.  Если
оттаивание  идет  слишком  медленно,  ящик  можно  приот¬
крыть  и  снег  слегка  разрыхлить.
 5. 	Оттаявшие  (ожившие,  набравшие  тургор)  ветви
разрезать  на  черенки.
 6. 	Высадить  черенки  в  песок.  Туго  прижать.  Полить.
 7. 	Поставить  в  теплое,  слабоосвещенное  место.  На  яр¬
ком  освещении  черенки  приживаются  значительно  хуже.
 Наблюдения.  1.  Измерить  толщину  снегового  по¬
крова  в  месте  взятия  ветвей.
 2. 	После  оттаивания  измерить  длину  ветвей,  взятых
из-под  снега  (по  3—5  ветвей  средней  длины  по  каждой
культуре).
 3. 	Проследить  за  ходом  постепенного  оттаивания  за¬
мороженных  ветвей  и  их  оживанием.
 4. 	Сколько  получается  черенков  из  ветви  гвоздики,
седума,  многолетнего  льна?
 5. 	Какой  длины  черенки  и  с  каким  числом  листьев
(у  каждой  взятой  для  черенкования  культуры)?
 6. 	На  какой  день  у  каких  культур  образуются  корни?
 7. 	Где  образуются  корни:  на  месте  среза,  из  каллюса
или  на  стебле?
 Рисунки.  1.  Вид  ветвей,  взятых  для  черенкования.
 2. 	Как  разрезали  ветвь  на  черенки  (показать  линия¬
ми  па  рисунке)?
 3. 	Общий  вид  черенка,  готового  к  посадке.
 4. 	Черенки  с  корнями  —  дать  крупным  планом,  чтобы
было  хорошо  видно  расположение  корней  у  разных
культур.
 Отчет.  1.  Тема  работы.
 2. 	По  каждой  культуре  дать  описание  вида  растений,
ботаническую  характеристику  декоративных  качеств,  ис¬
пользование:  для  окантовки  клумб,  для  живых  ковров,
описать  их  цветы  —  приложить  гербарии  или  рисунки.
 3. 	Как  и  для  чего  проводили  работу  —  посмотреть,
как  зимуют  растения  под  снегом,  как  оживают  заморо¬
женные  растения,  научиться  размножать  растения  черен¬
ками,  получить  новые  растения  для  высадки  в  цветник.
 4. 	Затруднения  в  работе.
 5. 	Выводы  (что  узнал  юннат  нового,  чему  научился,
что  получено  в  результате  проведения  работы),
 223

ИЗУЧЕНИЕ  ФОРМИРОВАНИЯ  СОЦВЕТИЙ
У  ГИАЦИНТА,  ТЮЛЬПАНА,  НАРЦИССА
 Мероприятия.  1.  Посадить  луковицы  в  сентябре.
 2. 	На  следующий  год  весной  или  в  начале  лета,  в  за¬
висимости  от  того,  когда  начнется  пожелтение  листьев,
луковицы  выкопать,  оберегая  верхнюю  сухую  чешую.
 3. 	Положить  луковицы  в  сухое  помещение  так,  чтобы
на  них  не  попадали  солнечные  лучи.
 Наблюдения.  1.  В  день  выкопки  точно  взвесить
 3—5  луковиц,  каждую  отдельно.  Пронумеровать  их.  За¬
писать  вес  каждой  луковицы  и  взвешивать  их  через  каж¬
дые  две  педели,  чтобы  установить  потерю  воды  лукови¬
цей  с  момента  выкопки  ее  и  до  посадки  осенью  в  гряду.
 2. 	Отобрать  штук  15  одинаковых  по  размеру  и  плот¬
ности  луковиц.  Отложить  их  для  изучения  формирования
в  них  соцветий  за  время  со  дня  выкопки  и  до  дня  высадки
в  грунт.
 В  день  выкопки  разрезать  вдоль  две-три  луковицы  и
записать,  что  видно  на  разрезе.  Зарисовать.
 3. 	Через  каждые  две  недели  разрезать  новые  лукови¬
цы,  описывать  и  зарисовывать  состояние  разреза.  При
описании  обращать  особое  внимание  на  соцветия  —  зало-
жились  ли  они  и  как  выглядят.
 4. 	Последний  раз  разрезать  и  зарисовать  луковицу  в
сентябре  перед  высадкой  в  гряды.
 Рисунки.  1.  Общий  вид  луковицы.
 2. 	Разрез  луковицы  в  день  выкопки  из  грунта.  Такие
рисунки  продольных  разрезов  луковицы  следует  делать
через  каждые  две  недели  или  по  мере  появления  измене¬
ний  внутри  луковицы.
 Отчет.  1.  Тема.
 2. 	Кратко  описать  луковичные,  подчеркнув  особен¬
ность  их  развития  —  наличие  летнего  периода  покоя.  От¬
метить,  как  используют  луковичные  цветочные  растения.
 3. 	Описать,  как  проводили  изучение  заложения  соцве¬
тий  во  время  периода  покоя.
 4. 	Как  происходит  формирование  соцветий  внутри  лу¬
ковицы?

РА8МН0ЖЕНИЕ  КАНТУСОВ  СЕМЕНАМИ
 Мероприятия.  1.  Во  время  цветения  кактуса  про¬
извести  его  опыление.  Для  более  надежного  завязывания
семян  повторить  его  несколько  раз.  При  одновременном
цветении  нескольких  растений  следует  делать  перекрест¬
ное  опыление.
 2. 	Отметить  дату  опыления  и  срок  завязывания  плодов.
 3. 	При  созревании  плодов  их  необходимо  снять  и  вы¬
делить  из  них  семена.
 4. 	Приготовить  смесь  для  высадки  семян:  перетертый
сухой  мох,  кусочки  угля  величиной  с  просяное  или  гре¬
чишное  зернышко,  крупный  песок.  Все  это  взять  пример¬
но  в  равных  частях.  Такая  смесь  богата  воздухом  и  не  ско¬
ро  высыхает.
 5. 	Прокипятить  смесь  с  водой,  чтобы  семена  в  ней  не
загнили.  (Семена  некоторых  кактусов  долго  не  прора¬
стают.)
 6. 	Остудить  смесь  и  положить  в  нее  семена.
 7. 	Обильно  полить  снеговой  или  дождевой  водой.  Се¬
мена  некоторых  кактусов  при  поливе  жесткой  водой  хуже
прорастают,  а  главное,  при  поливе  водопроводной  или  ко¬
лодезной  водой,  содержащей  соли,  поверхность  почвы
зарастает  мхами,  которые  мешают  проникновению  возду¬
ха  к  прорастающим  семенам,  и  поэтому  многие  семена
задыхаются,  погибают.  Поставить  в  теплое  место  с  темпе¬
ратурой  около  +25°  С.
 8. 	Периодически  просматривать,  не  проросли  ли  се¬
мена.
 9. 	Проросшие  семена  выбирать  и  высаживать  в  зе¬
мельную  смесь,  состоящую  из  3  частей  листовой  земли  и
1  части  крупного  речного  песка.  К  смеси  добавляют  30  г
старой  извести  на  ведро.  Можно  добавить  овечьего  или
козьего  перегноя,  \  кг  на  ведро  смеси.
 Наблюдения.  1.  Начало  раскрывания  цветка  как¬
туса.
 2. 	Начало  привядания  цветка.
 3. 	Время  завязывания  плодов  (через  сколько  дней
после  опыления).
 4. 	Как  развиваются  семена?
 5. 	Время  созревания  семян.
 6. 	Когда  проросли  семена  (отдельные)?
 7. 	Через  сколько  дней  после  посадки  проросших  се¬
мян  появились  всходы?
 8—14
 225

Рисунки.  1.  Бутон.
 2. 	Цветок.
 3. 	Плод.
 4. 	Семена  непроросшие.
 5. 	Проросшие  семена.
 6. 	Молодые  растения  с  первыми  листьями.
 Отчет.  1.  Тема  работы.
 2. 	Кратко  описать,  в  каких  условиях  в  природе  про¬
израстают  кактусы.  Какой  им  дают  уход,  полив  в  комнат¬
ных  условиях?  Применение  кактусов.
 3. 	Описать,  когда  цветут  кактусы,  какого  вида  цвет¬
ки,  через  сколько  времени  после  опыления  у  кактуса  за¬
вязываются  и  созревают  плоды.
 4. 	В  каких  условиях  проращивали  семена,  через  сколь¬
ко  дней  после  закладки  в  смесь  (угля,  песка  и  мха)  на¬
чали  прорастать  семена  кактусов?  Как  развивались
всходы?
 ИЗУЧЕНИЕ  НЕНТАРНИНОВ
У  ДЕКОРАТИВНЫХ  РАСТЕНИЙ
 Мероприятия  и  наблюдения.  1.  Установить,
посещают  ли  пчелы  те  цветы,  за  которыми  ведут  наблю¬
дения.
 2. 	Если  посещают,  то  пронаблюдать,  из  какой  части
цветка  пчелы  берут  нектар.
 3. 	Рассмотреть  и  описать,  в  какой  части  цветка  рас¬
положены  нектарники.  (Они  могут  быть  расположены  под
лепестками,  между  лепестками  л  т.  д.)
 4. 	Срезать  или  сорвать  цветок  так,  чтобы  стали  видны
нектарники,  положить  цветок  на  мокрую  ватку  в  мелкую
посуду  (розетка,  чашка  Петри).  Сверху  закрыть  стеклян¬
ной  крышкой.  Через  некоторое  время  в  том  месте,  где
расположены  нектарники,  появится  капля  сладкого
нектара.
 5. 	Рассмотреть  невооруженным  глазом  и  в  лупу  нек¬
тарники  и  подробно  описать,  какой  они  формы,  окраски,
какую  имеют  поверхность.
 6. 	Сделать  микросрез  через  нектарник  и  рассмотреть
в  микроскоп;  описать,  что  видно  на  срезе.
 7. 	Срез  нектарников  обработать  феллинговой  жидко¬
стью,  нанести  на  срез  каплю  раствора  и  подогреть.
 226

8. 	Просмотреть,  где  сосредоточен  сахар  —  он  будет  ви¬
ден  на  микросрезе  в  виде  темных  крупинок.
 Рисунки.  1.  Рисунок  или  гербарий  цветущей  ветви
или  всего  растения.
 2. 	Цветок  —  общий  вид  сверху,  сбоку.  Стрелками  по¬
казать,  где  расположены  нектарники.
 3. 	Цветок  с  оголенными  нектарниками  —  рисунок  сде¬
лать  увеличенным.  (Рассматривать  цветок  в  лупу.)
 4. 	Вид  нектарника  на  микросрезе.
 5. 	Где  находится  в  нектарнике  нектар  (по  расположе¬
нию  крупинок).
 Отчет.  1.  Тема  работы.
 2. 	Описать  культуру,  у  которой  изучали  нектарники.
Какое  это  растение:  плодовое,  цветочное  или  овощное?
Где  его  используют?
 3. 	Описать  строение  цветков.  В  какое  время  и  как  ча¬
сто  его  посещают  пчелы,  куда  засовывают  хоботок  за  нек¬
таром?
 4. 	Описать,  где  расположены  нектарники  и  какой  они
формы.
 5. 	Описать  вид  нектарников  под  микроскопом.
 Выводы.  Растение  это  медоносное,  пчелы  его  посе¬
щают.  Они  собирают  нектар  с  нектарников,  которые  ле¬
жат  там-то  и  имеют  такую-то  форму.
 ПОЛУЧЕНИЕ  СЕМЯН  ФУКСИИ
И  ВЫРАЩИВАНИЕ  ЕЕ  ИЗ  СЕМЯН
 Мероприятия.  1.  Во  время  раскрывания  цветка  рас¬
смотреть  его.  Найти  рыльца  и  пыльники.  Посмотреть,  име¬
ется  ли  в  пыльниках  пыльца.  Если  пыльники  недоразви¬
тые,  тонкие,  сухие,  побуревшие,  неправильной  формы,
сморщенные,  нерастрескивающиеся,  тогда  лучше  поискать
другое  растение  с  хорошими  пыльниками.
 В  недоразвитых  пыльниках,  если  и  бывает  пыльца,  то
ее  очень  мало  и  она  может  быть  невсхожая.
 2. 	Взять  немного  пыльцы  из  хорошо  развитых  пыль¬
ников,  положить  на  предметное  стекло  и  капнуть  раство¬
ром  йода  в  йодистом  калии.  Покрыть  покровным  стеклом.
Цосмотреть  в  микроскоп.  Если  пыльца  окрасится  внутри
зерна  в  бурый  цвет,  то  это  значит,  что  пыльца  нормаль¬
ная,  жизнеспособная  и  может  быть  использована  для
 8*
 227

опыления.  От  нее  завяжутся  плоды.  Если  же  пыльца  не
окрашивается  или  окрашенное  вещество  распределено  не
сплошь  по  всему  пыльцевому  зерну,  а  только  сгустками,
комками,  а  часть  зерна  не  окрашена,  то  эта  пыльца  мерт¬
вая  и  для  опыления  непригодна.  Надо  поискать  такое
цветущее  растение  фуксии,  у  которого  пыльца  живая,  и
пыльцой  с  этого  растения  опылить  цветы.  Опыление  сле¬
дует  проводить  раза  3—4  для  более  надежного  получения
семян.
 3. 	Созревшие  плоды  собрать  и  выделить  из  них  семена.
 4. 	Прорастить  семена  на  мокрой  ватке.
 5. 	Проросшие  семена  посадить  в  легкую  землю.
 6. 	У  молодых  растений  выщипнуть  верхушку  над  5—
6-м  листом.  Из  боковых  почек  разовьются  побеги.  Расте¬
ние  будет  приземистым,  ветвистым.
 7. 	Когда  боковые  ветви  достигнут  длины  10—15  см,
выщипнуть  у  них  верхушки  побегов.  Растение  будет  еще
более  ветвистым.
 Наблюдения.  1.  Записать,  когда  зацвела  фуксия.
 2. 	Описать,  как  выглядит  пыльца  под  микроскопом  —
форма,  окраска  в  натуральном  виде.
 3. 	Как  проводили  окраску  пыльцы  и  как  выглядит
окрашенная  пыльца?
 4. 	Время  опыления.
 5. 	Через  сколько  времени  началось  привядание
рыльца?
 6. 	Время  завязывания  плодов.
 7. 	Время  созревания  плодов.
 8. 	Число  семян  в  плоде.
 9. 	Через  какое  время  после  помещения  во  влажную
среду  началось  прорастание  семян?
 10. 	Время  посадки  проросших  семян  в  почву.
 11. 	Через  сколько  дней  после  посадки  проросших  се¬
мян  появились  всходы?
 12. 	Когда  была  сделана  прищипка  верхушки  у  моло¬
дого  растения?
 13. 	Когда  появились  боковые  ростки  из  пазушных
почек?
 14. 	Когда  прищипнуты  верхушки  боковых  побегов  для
разветвления  и  над  каким  по  счету  листом?
 15. 	Когда  образовались  бутоны  и  когда  зацвели  рас¬
тения  фуксии,  выращенные  из  семян?
 Рисунки.  1.  Цветок  фуксии  (вид  сверху).
 228

2. 	Цветок  в  разрезе  —  завязь,  рыльца  и  пыльники
должны  быть  хорошо  различимы.
 3. 	Пыльник  с  пыльцой,  лучше  растреснувшийся.
 4. 	Пыльца  нормальная  и  невсхожая  —  рисовать  до
окраски  и  после  окраски.
 5. 	Плод.
 6. 	Семя  —  дать  увеличению,  рассматривая  в  лупу.
 7. 	Проросшее  семя.
 8. 	Молодое  растение,  выращенное  из  семени.
 9. 	Молодое  растение  после  прищипки  (зарисовать  то¬
гда,  когда  из  пазушных  почек  уже  развились  побеги).
 Отчет.  1.  Тема.
 2. 	Описать  растение.  Для  чего  его  используют?  Ка¬
кие  у  фуксии  цветы  по  окраске,  есть  ли  махровые?  Напи¬
сать,  что  обычно  фуксию  размножают  черенками.  Отме¬
тить,  что  при  размножении  черенками  потомству  пере¬
даются  все  особенности  материнского  растения  и  новых
сортов  не  получается.  При  семенном  размножении  в  по¬
томстве  наблюдаются  отклонения  от  родительских  форм
по  ряду  признаков;  это  позволяет  создавать  новые  сорта
фуксии.
 3. 	Когда  расцвело  растение,  когда  завязало  плоды,
когда  они  созрели?  Что  сделали  с  плодами,  как  из  семян
удалось  вырастить  новые  растения,  как  формировали  ку¬
сты  прищипкой  и  что  получили?
 4. 	Вывод  ы.  Фуксия  может  размножаться  не  только
черенками,  но  и  семенами.  Отметить,  какие  были  полу¬
чены  растения  в  результате  семенного  размножения.
 РАЗМНОЖЕНИЕ  АСТИЛЬБЕ  ДЕЛЕНИЕМ
КУСТОВ  В  ЗИМНЕЕ  ВРЕМЯ
 Мероприятия.  1.  В  августе  выкопать  из  грунта
кусты  астильбе  и  посадить  в  просторные  горшки  или  ящи¬
ки.  Горшки  вкопать  в  землю  и  до  холодов  держать  на
воздухе.  Следить,  чтобы  они  не  пересыхали  и  излишне
не  заливались  дождевой  водой.  Можно  поставить  в  пар¬
ники.
 2. 	Перед  наступлением  холодов  внести  в  подвал.
 3. 	В  декабре  —  январе  из  подвала  внести  в  поме¬
щение.
 4. 	Бережно  вытряхнуть  из  посуды.  Промыть,  чтобы  хо¬
рошо  рассмотреть  почки  и  корни  па  кустах.
 229

5. 	Разрезать  каждый  куст  так,  чтобы  на  нем  были  и
почки,  и  корни.
 6. 	Места  разрезов  присыпать  толченым  древесным
углем.
 7. 	Посадить  разделенные  кусты  в  почву.  Полить  теп¬
лой  водой.
 8. 	На  первые  две  недели  поставить  на  светлое  место
и  держать  при  температуре  +8—12°  С.  При  более  высо¬
кой  температуре  у  растения  рано  пробуждаются  почки,  а
корпи  развиваются  слабо.
 9. 	После  появления  новых  беловатых  корней  темпера¬
туру  можно  повысить  до  +  14—17°  С.
 10. 	Весной  растения  высадить  в  цветники.
 Наблюдения.  1.  Сколько  почек  было  на  материн¬
ском  неделенном  кусте?
 2. 	На  какое  количество  новых  кустиков  был  разделен
материнский  куст?
 3. 	Через  сколько  времени  после  посадки  появились
новые  корни  на  отделенных  кустах?  Для  этого  надо  бе¬
режно  выкопать  растение  из  земли  и  рассмотреть,  есть  ли
беловатые  корешки.  Если  они  появились,  то  растение  на¬
чало  приживаться  на  новом  месте.
 4. 	Когда  начали  пробуждаться  почки?
 5. 	Когда  на  почках  полностью  развернулись  первые
листья?
 6. 	Подсчитать,  сколько  образовалось  листьев  у  кустов
при  высадке  в  грунт  весной.
 Рисунки.  1.  Схематический  рисунок  материнского
куста.  Показать  линиями,  как  он  был  разрезан.
 2. 	Общий  вид  отделенного  куста.
 3. 	Разрез  почки  во  время  деления  куста.  Это  позволит
установить,  есть  ли  в  зимующих  почках  астильбе  уже  за¬
ложенные  соцветия,  как  например  у  сирени,  яблони  и  др.
или  они  формируются  позднее.
 4. 	Общий  вид  отделенного  укоренившегося  растения
перед  высадкой  в  грунт.
 Отчет.  1.  Тема.
 2. 	Кратко  описать  культуру  астильбе.  Указать,  для
каких  почвенных  условий  и  условий  освещения  она  при¬
годна.  В  какое  время  цветет  и  как  ее  используют?
 3. 	Описать  размножение  астильбе  делением  кустов.
 4. 	В  выводах  отметить,  сколько  растений  можно  полу¬
чить  из  одного  куста.  В  каком  состоянии  растения  выса-
 230

живают  в  грунт  (сколько  у  них  листьев,  хорошо  ли  раз¬
вита  корневая  система);  много  ли  растений  погибает  после
деления  или  приживаются  все?
 РАЗМНОЖЕНИЕ  ЛАНДЫША  ПОЧКОЙ
 Мероприятия.  1.  В  августе  выкопать  кусты  лан¬
дыша,  оберегая  корневища  и  тонкие  корни.
 2. 	Очистить  куст  от  земли.
 3. 	Найти  на  корневищах  почки.  Тонкие  почки  листо¬
вые,  толстые  —  цветочные.
 4. 	Оторвать  тонкие  почки,  они  отделяются  с  корешка¬
ми  (1—2  корешка).
 5. 	Оставшиеся  корневища  с  цветочными  почками  при¬
копать  в  парник  или  на  грядку  и  использовать  для  зим¬
ней  выгонки.
 6. 	Листовые  почки  посадить  в  легкую  земляную  смесь
(1  часть  дерновой,  1  часть  листовой  земли,  1  часть  ста¬
рого  перегноя  и  1  часть  песка)  на  расстоянии  10  см  в  ря¬
ду  и  20  см  между  рядами.  Сажать  надо  так,  чтобы  над
почкой  был  слой  земли  не  меньше  3  см.  При  посадке
корни  хорошо  прижать  в  эемле.
 7. 	Полить  и  замульчировать  перегноем  сантиметра  на
два.  Если  погода  стоит  сухая,  то  полив  повторять,  не  до¬
водя  почву  до  высыхания.
 8. 	На  этом  месте  ландыш  должен  расти  не  меньше
трех  лет.  За  это  время  кусты  разрастутся,  и  их  можно
выкопать  —  ростовые  почки  использовать  для  размноже¬
ния,  а  цветочные  с  корневищами  —  на  выгонку.
 Наблюдения.  1.  Подсчитать  число  листовых  и  цве¬
точных  почек  на  кусте  ландыша  и  записать  сроки  посад¬
ки  почек  и  их  количество.
 2. 	Отметить  дату  выхода  ростков  весной  из  почвы  и
подсчитать  число  прижившихся  почек.
 Рисунки.  1.  Корневища  ландыша  с  цветочными  и
листовыми  почками.
 2. 	Листовая  и  цветочная  почка  (общий  вид  крупным
планом).
 3. 	Разрез  листовой  и  цветочной  почки  (при  рассмотре¬
нии  в  лупу).
 4. 	Отделенная  листовая  почка,  предназначенная  для
посадки.
 231

Отчет.  1.  Тема.
 2. 	Цель  работы.
 3. 	Описать  кратко  культуру  ландыша  (условия  про¬
израстания  и  размножения  в  природных  условиях,  исполь¬
зование)  .
 4. 	Описать  способ  размножения  ландыша  почкой.
 Выводы.  Насколько  удобен  этот  способ  размноже¬
ния?  Число  прижившихся  почек  (процент  приживаемо¬
сти).
 ВЫВЕДЕНИЕ  НОВЫХ  СОРТОВ  ЖАСМИНА
 Мероприятия.  1.  Выбрать  ветви,  в  которых  рас¬
крылись  только  единичные  цветки.  Эти  цветки  удалить
(сорвать).
 2. 	Проверить  в  бутонах  этой  ветви,  не  лопнули  ли
пыльники.  Бутоны  с  лопнувшими  пыльниками  оборвать.
Для  гибридизации  (для  скрещивания)  они  непригодны,
так  как  они  уже  могли  быть  опылены  своей  пыльцой,  вы¬
сыпавшейся  из  пыльников.  Надо  выбрать  более  молодые
бутоны,  в  которых  пыльники  еще  не  растрескались.
 3. 	Из  крупных  бутонов  выщипнуть  все  пыльники,  что¬
бы  на  рыльца  не  попала  своя  пыльца.  Эти  бутоны  после
расцветания  будут  опылены.  Их  надо  оставить  в  количе¬
стве  3—5  на  ветвь.  Остальные  мелкие  бутоны  следует
оборвать,  чтобы  они  не  расходовали  питание,  необходи¬
мое  для  развития  опыленных  цветков.
 4. 	Надеть  па  ветвь  изолятор  —  небольшой,  по  размеру
веточки,  марлевый  или  бумажный  мешочек.  В  месте  при¬
вязывания  мешка  к  ветви  подложить  ваты.
 5. 	На  другой  день  собрать  пыльники  с  только  что  рас¬
крывшихся  цветков-жасмина  другого  сорта.  Рассыпать  их
очень  тонким  слоем  на  бумагу  (в  комнате,  чтобы  пыльцу
не  сдуло  ветром).
 6. 	Если  пыльники  во  время  сбора  с  цветков  были  за¬
крыты,  нужно  подождать,  пока  они  растрескаются  и  пыль¬
ца  из  них  начнет  высыпаться.  Тогда  ее  надо  ссыпать  в
бумажный  конверт  или  в  стеклянный  стаканчик,  в  про¬
бирку.
 7. 	Снять  мешочек  с  изолированной  ветви.
 8. 	Нанести  кисточкой  пыльцу  на  рыльца  цветков.
 9. 	Изолятор-мешочек  надеть  снова.
 232

10. 	Опыление  повторить  через  день  и,  если  рыльца  не
увяли,  опылить  еще  раз.
 11. 	Через  несколько  дней  проверить,  образовались  ли
завязи.  Очень  часто  они  сначала  немного  увеличиваются,
а  затем  засыхают.  Это  значит,  что  оплодотворения  не
произошло.  Если  завязи  увеличиваются,  оставаясь  зеле¬
ными,  то  через  некоторое  время  мешочек  мояшо  разорвать
или  разрезать  сверху,  оставив  небольшую  часть  его  на
ветке  для  метки.  Нитку,  которой  привязан  изолятор,  обя¬
зательно  надо  периодически  ослаблять,  чтобы  она  не  вре¬
залась  в  ветку.
 12. 	Семена  созревают  зимой.  Только  у  отдельных  ра¬
стений  они  созревают  поздно  осенью.  Признаком  созрева¬
ния  семян  служит  начало  растрескивания  коробочек.
На  гибридных  ветвях  не  обязательно  дожидаться  растре¬
скивания.  Когда  на  соседних  ветках  начнется  раскры¬
вание  коробочек,  с  гибридных  ветвей  можно  срезать
плоды.
 Принести  ветви  в  комнату  и  положить  в  стеклянную
посуду,  где  они  постепенно  дозреют  и  из  них  начнут  вы¬
сыпаться  семена.  Опи  желтоватые,  очень  мелкие,  в  виде
тонкой  шелухи.
 13. 	Семена  высеять  весной  в  тонкопросеянную  землю
почти  без  заделки.  Покрыть  стеклом  от  высыхания  (до
появления  всходов).
 14. 	Всходы  в  стадии  семядолей  распикировать.
 15. 	Распикированные  растения  выращивать  под  лег¬
кой  иритепкой.  Корни  у  них  очень  неглубоко  уходят  в
землю,  и  если  почву  пе  притенить,  то  она  быстро  просох¬
нет,  растения  пострадают,  а  могут  и  засохнуть.
 16. 	Осенью  однолетние  кусты  высадить  на  постоянное
место.
 17. 	Следующей  весной  кусты  падо  обрезать,  оставив
5—6  почек,  чтобы  они  сформировались  приземистые,  вет¬
вистые  и  крепкие.
 18. 	Когда  кусты  зацветут,  описать  их  декоративные
качества  и  сравнить  с  родительскими  формами.
 Наблюдения.  1.  Сколько  дней  цветет  цветок  жас¬
мина?
 2. 	Сколько  дней  цветет  соцветие?
 3. 	Через  сколько  дней  после  опылення  завязываются
плоды?
 4. 	Когда  созревают  семена?
 233

5. 	Через  сколько  дней  после  посева  семян  появляются
всходы?
 6. 	Через  сколько  времени  после  посева  семян  насту¬
пает  цветение  у  жасмина?
 Рисунки.  1.  Цветущая  ветвь  материнского  растения.
 2. 	Цветущая  ветвь  отцовского  растения.
 3. 	Цветущие  ветви  наиболее  ценных  гибридных  ра¬
стений.
 4. 	Плоды  жасмина.
 5. 	Семена  жасмина  (рассмотреть  в  лупу,  сделать  уве¬
личенный  рисунок).
 6. 	Сеянец  жасмина  в  стадии  пикировки  и  в  стадии
пересадки  на  постоянное  место.
 Отчет.  1.  Тема.
 2. 	Кратко  изложить  общие  сведения  о  культуре  жас¬
мина  (что  это  за  растение,  где  его  используют).
 3. 	Перечислить  способы  вегетативного  размножения
жасмина.
 4. 	Описать,  как  были  проведены  скрещивания  и  как
выращены  гибридные  растения.
 Работу  эту  проводят  не  один  сезон.  Ее  можно  разбить
на  ряд  этапов.  Например,  первый  этап  —  скрещивание
жасминов;  второй  —  выращивание  сеянцев  жасмина  из
гибридных  семян;  третий  этап  —  сравнение  гибридных
сеянцев  жасмина  с  родительскими  формами.  По  каждо¬
му  разделу  сделать  самостоятельный  краткий  отчет.
 РАЗМНОЖЕНИЕ  ЖАСМИНА  ОТВОДКАМИ
 Мероприятия.  1.  Если  нужно  размножить  старый
куст,  а  у  него  нет  поросли,  то  ее  можно  вызвать  опили¬
ванием  части  куста  ранней  весной  (март  —  апрель).  Ле¬
том  из  нижней  части  куста  появятся  однолетние  побеги.
 2. 	Когда  побеги  достигнут  высоты  40—50  см,  рассмот¬
реть  их  и  найти  самую  нижнюю  сильную  пару  почек.
 3. 	Под  этими  почками  каждый  побег  обвязать  туго
тонкой  мягкой  проволокой.
 4. 	Выкопать  канавки  глубиной  до  5  см  для  укладки
в  них  побегов.
 5. 	Уложить  каждый  побег  в  канавку,  пришпилить  в
двух-трех  местах  так  прочно,  чтобы  он  не  мог  подняться.
Если  пригнуть  побеги  к  земле  трудно,  то  необходимо  сна-
 234

чала  под  куст  подсыпать  земли  и  уже  потом  в  ней  сделать
канавки,  куда  и  уложить  побеги.
 6. 	Оставить  в  таком  положении  побеги  до  тех  пор,  по¬
ка  у  них  из  пазух  листьев  не  разовьются  веточки.  Боковые
веточки  на  пригнутом  к  земле  побеге  появляются  доволь¬
но  дружно,  если  побеги  обвязывать  проволокой  и  приги¬
бать  до  того,  как  они  остановятся  в  росте.  Следовательно,
пригибание  надо  делать  тогда,  когда  побеги  находятся  в
стадии  активного  роста,  т.  е.  когда  они  па  верхушках  име¬
ют  молодые,  мелкие  развертывающиеся  листья.  Такие
побеги  после  пригибания  останавливаются  в  росте  в  силу
своего  горизонтального  положения.
 Вся  сила  роста,  все  питательные  вещества  после  при¬
гибания  ростков  будут  перенаправлены  на  развитие  почек
на  побегах.  Для  усиления  развития  боковых  веточек  вер¬
хушки  побегов  во  время  пригибания  к  земле  можно  при¬
щипнуть.
 7. 	Когда  боковые  веточки  достигнут  высоты  10—12  см,
их  следует  окучить,  но  так,  чтобы  верхние  листья  по  воз¬
можности  оставались  на  свету.  Лучше  окучивать  не  сразу,
а  сначала  на  4—5  см,  а  после  того  как  листья  еще  подни¬
мутся  над  землей,  надо  еще  раз  окучить  на  5—6  см,  опять
оставив  несколько  листьев  над  уровнем  земли.
 8. 	Летом  поливать,  полоть,  мульчировать,  подкармли¬
вать.
 9. 	Так  оставить  кусты  до  весны.
 10. 	Рано  весной,  как  только  сойдет  снег,  снять  осто¬
рожно  землю  с  поверхности  пригнутого  прошлым  летом
побега.
 11. 	Не  тревожа  корней,  побег  разрезать  шш  распилить
садовой  пилкой  поперек  на  столько  частей,  сколько  обра¬
зовалось  на  нем  веточек.  Последние  при  этом  перевести
на  самостоятельные  корни.
 12. 	Снова  засыпать  землей  и  замульчировать  перег¬
ноем.
 13. 	Обрезать  верхушки  ветвей,  оставив  на  них  3—
4  пары  сильных  почек  (для  разветвления).
 14. 	Летом  обеспечить  обычный  хороший  уход.
 15. 	К  осени  разовьются  небольшие,  но  сильные  при¬
земистые  кустики.  Их  можно  высадить  на  постоянное
место.
 Наблюдения  и  записи.  1.  Через  сколько  вре¬
мени  после  спиливания  куста  образовались  ростки?
 235

2. 	Провести  подсчет  количества  новых  побегов  на
кусте.
 3. 	Измерить  высоту  побегов  перед  пригибанием.
 4. 	Записать,  когда  пригнули  ростки  и  уложили  в  ка¬
навки.
 5. 	Проследить  за  образованием  боковых  ветвей  на  при¬
гнутых  побегах.
 6. 	Время  образования  корней.
 7. 	Проследить,  в  каких  местах  ветви  развились  корни.
 8. 	Измерить  высоту  боковых  ветвей  осенью.
 9. 	Проследить  и  записать  время  разрезания  пригну¬
того  побега  и  обрезки  боковых  ветвей  для  разветвления.
 10. 	Проследить,  через  сколько  времени  после  обрез¬
ки  верхней  части  боковых  ветвей  появились  ветви  на  ос¬
тавленной  нижней  части.
 И.  Отметить,  сколько  почек  пробудилось  и  сколько
замерло  и  в  какой  части  (пижние  или  верхние).
 12. 	Измерить  толщину  побегов  осепью.
 13. 	Измерить  высоту  побегов  осенью.
 14.  Подсчитать  число  ветвей  на  каждом  новом  кусте.
 15.  Подсчитать  общее  число  молодых  растений,  полу¬
ченных  от  одного  куста.
 Рисунки.  1.  Куст  до  спиливания.
 2. 	Куст  после  спиливания.
 3. 	Общий  вид  куста  с  выросшими  побегами.
 4. 	Общий  вид  куста  с  только  что  пришпиленными  к
земле  побегами.
 5. 	Общий  вид  куста  в  то  время,  когда  на  пришпилен¬
ных  уложенных  в  канавки  побегах  уже  развились  боко¬
вые  веточки  (т.  е.  перед  окучиванием  землей).
 6. 	Отклоненный  пригнутый  побег;  показать  места  раз¬
реза  его  на  части  для  перевода  на  самостоятельное  пи¬
тание.
 7. 	Рисунок  веточки.  Показать  линией  место  обрезки  ее
до  разветвления.
 8. 	Общий  вид  отделенного  осенью  куста  перед  посад¬
кой  его  на  постоянное  место.
 Отчет.  1.  Тема.
 2. 	Описать  кратко  жасмин  (особенности  этой  культу¬
ры  и  использование).
 3. 	Цель  проведения  работы.
 4. 	Методика  выполнения.
 236

5. 	Результаты  работы.
 6. 	Выводы  (сколько  молодых  кустов  можно  полу¬
чить  от  одного  куста  жасмина).
 РАЗМНОЖЕНИЕ  ЖАСМИНА  СЕМЕНАМИ
 Мероприятия.  1.  Зимой  или  поздней  осенью  со¬
брать  коробочки  жасмина.
 2. 	Выделить  из  них  семена.  Они  мелкие,  в  виде  жел¬
товатой  очень  мелкой  шелухи.
 3. 	Насыпать  в  ящики  на  4—5  см  земляной  смеси,  со¬
стоящей  из  1  части  легкой  дерновой,  1  части  листовой
земли  и  1  части  песка.  Выровнять,  полить  несколько  раз,
чтобы  промочить  весь  слой  земли.
 4. 	Засыпать  слоем  песка  в  3—4  мм.  Выровнять,  не¬
сколько  раз  полить  из  тонкого  ситечка,  а  лучше  из  опры¬
скивателя.
 5. 	Высеять  семена  на  слой  песка.
 6. 	Заделать  тонким  слоем  песка  (1—2  мм)  через  си¬
течко.
 7. 	Опрыснуть  водяной  пылью  несколько  раз.  Если
поливать  из  обычной  лейки,  то  семена  выбиваются  на
поверхность.
 8. 	Покрыть  стеклом  от  высыхания.
 9. 	Ежедневно  раза  два  увлажнять  посев  из  опрыски¬
вателя,  ненадолго  снимая  стекло  для  проветривания
ящика.
 10. 	После  появления  всходы  первое  время  (дней  10—
12)  содержать  под  стеклом:  их  корни  лежат  очень  мелко
в  верхнем  слое,  а  он  быстро  просыхает  и  всходы  могут
погибнуть.  Недели  через  две  всходы  распикировать.
 11. 	Притенить  бумагой  дня  на  4—5,  ежедневно  2—
3  раза  опрыскивая  ее.  Поливать  распикированные  расте¬
ния,  не  допуская  высыхания  почвы.  После  приживания
содержать  на  светлом  месте  при  температуре  +12°  С.
При  более  высокой  температуре  зимой,  при  недостатке
света  всходы  могут  сильно  вытянуться.
 12. 	Когда  распикированные  растения  сформируют  4—
5  узлов,  надо  прищипнуть  верхушки  для  последующего
разветвления.  Сделать  это  в  одном  пикировочном  ящике,
другие  оставить  без  прищипки.
 13. 	Весной  высадить  в  грунт  па  расстоянии  15—20  см
друг  от  друга.
 237

14. 	Летом  поливать,  рыхлить,  полоть,  мульчировать,
подкармливать  навозной  жижей  и  минеральными  удобре¬
ниями.
 15. 	На  следующую  весну  (в  марте  —  апреле)  у  расте¬
ния  с  непршципнутыми  верхушками  следует  срезать  над¬
земную  часть,  оставив  пеньки  высотой  не  более  3—4  см.
 16. 	Летом  обеспечить  надлежащий  уход.
 17. 	Осенью  кустики  можно  посадить  на  постоянное
место.
 Наблюдения.  1.  Срок  вызревания  семян  (начало
растрескивания  отдельных  коробочек  па  кусте).
 Собрать  плоды,  подсушить  с  неделю  в  комнате,  выде¬
лить  семена.
 2. 	Время  посева  семян.
 3. 	Время  появления  всходов.
 4. 	Время  распикировки  всходов.
 5. 	Проследить  за  ростом  пикированных  растений;  че¬
рез  3—4  недели  промерить  высоту,  подсчитать,  сколько
листьев  в  среднем  образовалось  на  растениях.
 6. 	В  какое  время  проведена  прищипка  верхушек  у  не¬
которых  растений.
 7. 	Образование  боковых  ветвей  у  прищипнутых  ра¬
стений.
 8. 	Время  высадки  в  грунт.
 9. 	Осенью  промерить  высоту  неприщипнутых  расте¬
ний  и  тех,  у  которых  верхушки  были  прищипнуты,
сравнить  их  состояние.
 10. 	Следующей  весной  отметить  время  срезки  надзем¬
ной  части  для  разветвления.
 11. 	Отметить  время  появления  боковых  веточек  из  ос¬
тавленной  надземной  части.
 12. 	Осенью  сравнить  состояние  растений,  у  которых
в  стадии  пикировок  была  прищипнута  верхушка,  и  ра¬
стений,  срезанных  на  пенек.
 Рисунки.  1.  Кисть  плодов  жасмина.
 2. 	Коробочка  крупным  планом.
 3. 	Семя  жасмина  при  рассмотрении  в  лупу  (сухое  и
набухшее).
 4. 	Всходы.
 5. 	Развитие  боковых  побегов  после  прищипки  вер¬
хушки.
 6. 	Прищипнутый  и  неприщипнутый  побеги,
 238

7. 	Растение,  у  которого  срезана  надземная  часть  и  ос¬
тавлен  пенек.
 8. 	Осеннее  состояние  тех  растений,  у  которых  были
сформированы  боковые  ветви  прищипкой  верхушек  в  ста¬
дии  пикировок,  и  тех,  у  которых  была  срезана  надземная
часть.  Зарисовать  по  одному  растению  для  сравнения.
 Отчет.  1.  Тема.
 2. 	Кратко  перечислить  разные  способы  размножения
жасмина.
 3. 	Отметить  достоинства  семенного  способа  размноже¬
ния  (быстрота  размножения,  возможность  получения  но¬
вых  форм  и  т.  д.).
 4. 	Описать  методику  выполнения  работы  по  выращи¬
ванию  жасмина  из  семян.
 Выводы,  а)  Достоинства  и  недостатки  семенного  спо¬
соба  размножения  жасмина.
 б)  Какой  способ  формирования  куста  жасмина  дает
лучший  результат  в  местных  условиях:  прищипкой  вер¬
хушек  молодых  пикировок  или  обрезкой  надземной
части  растения  на  следующую  весну?
 ИЗУЧЕНИЕ  БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ  КРОКУСА
 Мероприятия.  1.  В  сентябре  отобрать  крупные,
тяжелые,  плотные  клубнелуковицы.
 2. 	Одну  из  них  разрезать  вдоль  и  зарисовать  общий
вид  разреза,  обратив  особое  внимание  на  его  центральную
часть.
 3. 	Посадить  крокусы  в  горшки  в  земельную  смесь:
дерновой  земли  —  1  часть,  песка  —  1  часть,  старого  пере¬
гноя  —  2  части.  За  отсутствием  перегноя  можно  взять
3  части  листовой  или  компостной  земли.
 4. 	Сажать  клубнелуковицы  на  расстоянии  2—3  см,
хорошо  вдавливая  в  землю.
 5. 	Поставить  при  температуре  +3—5°  С.
 6. 	Насыпать  поверх  горшков  легкую  землю  слоем  при¬
мерно  в  10  см.
 7. 	Полить  до  пропитывания  всего  слоя  водой.  Поли¬
вать  понемногу  несколько  раз  по  мере  поглощения  воды
почвой.
 Наблюдения.  1.  Через  неделю  после  посадки  бе¬
режно  вытряхнуть  землю  из  одного  горшка.  Выпадут  и
 239

клубнелуковицы.  Просмотреть,  описать  и  зарисовать  об¬
гний  вид  корней  и  ростков  клубнелуковицы.
 2. 	Разрезать  клубнелуковицы  так,  чтобы  срез  распо¬
ложился  вдоль  корешка.  Зарисовать  крупным  планом,
рассмотрев  в  лупу  место  выхода  корня  из  клубнелукови¬
цы  (из  каких  именно  тканей  формируются  и  выходят
корни).
 3. 	Посадить  цельные,  неразрезанные  луковицы,  но  не
придавливая  их,  так  как  при  этом  можно  поломать  про¬
бившиеся  корни;  насыпать  в  горшок  земли  до  половины
высоты  горшка,  поставить  клубнелуковицу,  подсыпать  в
горшок  земли,  все  время  постукивая  дном  о  стол.  Земля
уплотнится,  а  корни  останутся  неповрежденными.  После
посадки  слегка  полить,  можно  теплой  водой,  она  скорее
усваивается  растением,  и  оно  меньше  пострадает  от  вы-
копки.
 4. 	Каждые  две  недели  повторять  выкопки  и  зарисовы¬
вать  состояние  корней  и  ростков.  Выкапывать  всякий  раз
одни  и  те  же  горшки  нежелательно.  Лучше  смотреть  каж¬
дый  не  больше  одного  раза.
 5. 	На  пятой-шестой  неделе  после  посадки  желательно
разрезать  луковицу  посередине  вдоль  и  зарисовать  ее  для
ознакомления  с  состоянием  цветка  на  этой  стадии  роста.
 6. 	Проследить  за  временем  появления  ростков  над
слоем  почвы,  насыпанной  поверх  горшков.  Отметить  дату
их  появления.
 7. 	После  появления  ростков  откопать  горшки  и  выста¬
вить  на  самое  светлое  место  при  температуре  на  первой
неделе  +5°С,  а  затем  постепенно  повышая  ее  до  +  12—
17°  С.
 8. 	Записать  свои  наблюдения  и  зарисовать  состояние
надземной  части  растения  в  день  выкопки  из  почвы  и  ус¬
тановки  горшков  на  свет.
 9. 	Каждую  неделю  вести  наблюдения  и  описывать  из¬
менения  в  состоянии  растения  (высоту  ростков,  количест¬
во  влагалищных  листьев,  из  которых  состоит  росток,  по¬
ложение  бутонов  в  ростке,  появление  верхушки  бутона,
выдвигание  всего  цветка,  вытягивание  цветоножки  буто¬
на  над  ростком).
 10. 	Пронаблюдать  и  описать  состояние  бутонов  (фор¬
ма,  величина,  окраска).  Подсчитать  и  записать  среднее
число  бутонов  на  одном  растении,  записать  дату  раскры¬
вания  первого  цветка,  отметив  этот  цветок  этикеткой  с
надписью  даты  расцветания.
 240

11. 	В  то  время  когда  пыльники  только  что  раскрылись,
нанести  свежую  пыльцу  на  рыльца  и  попытаться  найти  на
них  прорастающие  пыльцевые  зерна.  После  опыления  рас¬
сматривать  следует  через  полчаса,  час,  3  часа.  Цветки  по¬
сле  опыления  следует  держать  на  ярком  свету,  так  как  он
активизирует  прорастание  пыльцы.
 12. 	Отметить  дату  привядания  пыльника.
 13. 	Отметить  дату  привядания  рылец,  околоцветника.
 14. 	Поставить  растение  с  крупными  бутонами  на  яр¬
кий  свет  и  проследить  ход  раскрывания  цветка,  отметив
его  продолжительность.
 15. 	Закрыть  расцветшее  растение  темной  посудой,  что¬
бы  полностью  лишить  света.  Периодически  ненадолго  от¬
крывая  его,  проследить  поведение  цветков  в  темноте.
 16. 	Отметить  дату  привядания  первого  цветка  и  выс¬
читать  продолжительность  цветения  одного  цветка.
 17. 	Отметить  дату  усыхания  последнего  цветка  и  под¬
считать  число  дней  пребывания  растения  в  цвету  —  от  дня
раскрывания  первого  цветка  до  увядания  последнего.
 18. 	Отметить  дату  появления  зеленых  листьев.
 19. 	Отметить  дату  начала  засыхания  верхушки  зеле¬
ных  листьев.
 20. 	Отметить  дату  полного  усыхания  зеленых  листьев.
 21. 	Взять  луковицу,  у  которой  было  подсчитано  число
беловатых  влагалищных  листьев,  бережно  очистить,  под¬
считав  при  этом  число  слоев  чешуи  и  сравнив  его  с  коли¬
чеством  влагалищных  листьев.
 22. 	Разрезать  в  это  время  одну-две  крупные  клубне¬
луковицы,  просмотреть  и  описать  их  на  продольном  раз¬
резе.
 23. 	Сравнить  с  состоянием  клубнелуковиц  перед  по¬
садкой  осенью.
 Рисунки.  1.  Зарисовать  общий  вид  расцветшего  рас¬
тения.
 2. 	Зарисовать  продольный  разрез  цветка  (но  не  перво¬
го  и  не  последнего),  обратив  особое  внимание  на  прикреп¬
ление  пыльников  и  расположение  их  относительно  рылец.
 3. 	Рассмотреть  в  лупу,  описать  и  зарисовать  крупным
планом  (пользуясь  лупой)  общий  вид  завязи,  столбика  и
рылец  (столбик  нитевидный  с  тремя  рыльцами).  Найти
на  рыльцах  местоположепие  сосочков,  которые  задержи¬
вают  на  них  пыльцу,  и  зарисовать  их  крупным  планом,
рассматривая  в  микроскоп.
 241

4. 	Рассмотреть  в  лупу  и  зарисовать  закрытый  пыль-
пик  (общий  вид),  а  в  микроскоп  рассмотреть  и  зарисовать
его  продольный  и  поперечный  разрез.
 5. 	Зарисовать  форму  раскрытого  пыльника  (рассмат¬
ривая  в  лупу).
 6. 	Зарисовать  на  микропрепарате  крупным  плапом
пыльцевое  зерно  крокуса.
 Отчет.  1.  Тема.
 2. 	Кратко  описать  декоративные  особенности  крокуса
и  пригодность  этой  культуры  для  озеленения  и  выгонки.
 3. 	Дать  подробный  перечень  проведенных  работ  с  ука¬
занием  времени  выполнения.
 4. 	Описать  результаты  наблюдений.
 5. 	В  выводах  кратко  описать  развитие  корневой  сис¬
темы  крокуса  во  времени.  Развитие  надземной  части  рас¬
тения.  Продолжительность  цветения  культуры.  Особен¬
ности  в  развитии  листьев,  роль  зеленых  и  беловатых  вла¬
галищных  листьев.  Особенности  в  поведении  цветков  по
сравнению  с  другими  ранее  изученными  культурами.
 ВЫГОНКА  КРОКУСА
 Мероприятия.  1.  В  августе  —  сентябре  отобрать
самые  тяжелые  крупные  клубнелуковицы.
 2. 	Составить  земельную  смесь  из  1  части  дерновой  зем¬
ли,  1  части  песка  и  2  частей  старого  перегноя.  Перегной
можно  заменить  3  частями  листовой  или  компостной
земли.
 3. 	Посадить  клубнелуковицы  в  горшки  или  другую
посуду  на  расстоянии  3—5  см,  хорошо  вдавливая  в  землю,
так,  чтобы  верхушки  их  были  закрыты  землей  примерно
на  1  см.  Вдавливание  необходимо  для  устранения  воздуш¬
ных  полостей  возле  клубнелуковиц,  которые  мешают  до¬
ступу  воды.
 4. 	Полить  так,  чтобы  вода  хорошо  пропитала  весь
слой  почвы  до  дна  посуды.
 5. 	Поставить  под  стеллаж  теплицы  или  в  другое  мес¬
то,  где  температура  не  выше  +3—5°  С.
 6. 	Засыпать  любой  легкой  землей  или  торфом  так,
чтобы  над  горшками  был  слой  около  10  см.
 7. 	Полить  почву  так,  чтобы  она  хорошо  промокла  на
всю  толщину,  для  чего  поливать  несколько  раз  понемно¬
гу  по  мере  впитывания  воды.  Политая  таким  путем  почва
 242

сохраняет  влагу  до  самой  выемки  горшков;  если  ее  и
приходится  увлажнять,  то  только  опрыскиванием  поверх¬
ности.  В  самой  же  толще  сохраняется  оптимальная  влаж¬
ность  для  развития  в  ней  ростков  крокуса,  пробивающих¬
ся  над  горшками.
 8. 	Недель  через  7—8  над  поверхностью  почвы  появля¬
ются  ростки.
 9. 	Выставить  горшки  на  светлое  место  при  температу¬
ре:  в  первую  неделю  +5—6°  С,  во  вторую  около  +8°  С,
в  дальнейшем  температуру  можно  повышать  до  +  12—
16°  С.
 10. 	Как  только  крокусы  расцветут,  их  следует  содер¬
жать  при  температуре  +6—10°  С.  В  этих  условиях  цвете¬
ние  может  продлиться  до  3  недель;  при  температуре  же
выше  +15°  С  они  цветут  всего  8—10  дней.  При  продле¬
нии  срока  цветения  необходимо  давать  как  можно  больше
света.
 И.  Поливать  при  температуре  ниже  +10°  С  надо  уме¬
ренно,  при  более  высокой  температуре  несколько  усилить
полив,  но  все  же  давать  необильный.
 12. 	При  появлении  зеленых  листьев  давать  обильный
полив  и  подкормку  в  течение  10—15  дней,  при  обеспече¬
нии  хорошей  подкормки  клубнелуковицы  можно  выгонять
ряд  лет.
 13. 	После  отцветания  температуру  желательно  повы¬
сить  до  +15—18°  С  (для  усиления  роста  листа  и  налива
клубнелуковицы).
 14. 	Как  только  начнется  усыхание  кончиков  листьев,
поливать  надо  умеренно.  При  усыхании  половины  листа
полив  прекратить.
 15. 	После  полного  усыхания  листа  клубнелуковицы  вы¬
копать,  при  выкопке  оберегать  чешуи.  Они  предохраняют
клубнелуковицу  от  высыхания  и  заболевания.
 16. 	Сложить  в  сухое,  проветриваемое  помещение,  но
не  на  солнышко.
 17. 	В  августе  —  септябре  перебрать  и  отделить  ста¬
рые,  отжившие  клубнелуковицы  и  выбросить  их,  оставив
молодые  клубнелуковицы  и  детки.
 18. 	Высадить  детки  на  участок;  если  пет  участка,  мож¬
но  высадить  в  горшки  и  содержать  так,  как  выгоночпые
клубнелуковицы.  За  зиму  они  значительно  подрастут  и
будут  пригодны  для  выгонки  в  следующем  году.
 19. 	Молодые  клубнелуковицы  высадить  для  выгонки.
 243

Записи  и  наблюдения.  1.  Описать  общий  вид
клубнелуковицы  крокуса,  сравнить  с  луковицей  нарцисса,
тюльпана  или  лука.
 2. 	Промерить  диаметр  (3—5  шт.)  клубнелуковиц,  по¬
ложив  их  на  миллиметровую  бумагу,  или  взвесить.
 3. 	Подсчитать  средний  диаметр  или  средний  вес  клуб¬
нелуковицы.
 4. 	Записать  дату  посадки  в  горшки.
 5. 	Записать  дату  появления  ростков  над  землей.
 6. 	Один  раз  в  неделю  измерять  длину  листьев  (5—
6  шт.),  пометив  их  обрезкой  кончика  или  проколами  иглы.
 7. 	Записать  дату  появления  бутонов.
 8. 	Измерить  высоту  бутонов  перед  раскрыванием.
 9. 	Отметить  дату  раскрывания  цветка.
 10. 	Записать  дату  раскрывания  пыльников.
 11. 	Время  усыхания  первого  цветка.
 12. 	Подсчитать  продолжительность  цветения.
 13. 	Записать  дату  начала  усыхания  кончиков  листьев.
 14. 	Записать  время  полного  усыхания  листьев.
 15. 	Записать  дату  выкопки  клубнелуковицы  из  земли.
 16. 	Подсчитать,  сколько  новых  клубнелуковиц  обра¬
зовалось  из  старой.
 Рисунки.  1.  Продольный  разрез  клубнелуковицы
крокуса  и  луковицы  нарцисса,  тюльпана  или  лука.
 2. 	Ростки,  появившиеся  из  клубнелуковицы  над
почвой.
 3. 	Общий  вид  бутона.
 4. 	Общий  вид  раскрывающегося  цветка.
 5. 	Общий  вид  растения  после  отцветания,  во  время  по¬
явления  над  землей  нескольких  ростков.
 6. 	Зарисовать  общий  вид  клубнелуковичек,  выкопан¬
ных  из  земли,  старую  материнскую  и  на  ней  новые.
 Отчет.  Тема.  В  отчете  описать  все  виды  работ  с  ука¬
занием  сроков  их  выполнения.  Отметить  при  описании
каждой  работы,  что  надо  учитывать,  например,  какова  осо¬
бенность  посадки  (расстояние,  глубина,  состав  почвы),
как  поливать  в  разные  сроки  развития  культуры,  в  каких
температурных  условиях  содержать  луковицы  в  разное
время  выгонки.
 Работа  может  быть  выполнена  учениками  IV—VI  клас¬
сов.
 Примечание.  По  всем  темам  необходимо  вести
дневники,  где  подробно  записывать  все  наблюдения.
 244

КАЛЕНДАРЬ  ЦВЕТЕНИЯ  ДЕКОРАТИВНЫХ  РАСТЕНИЙ  В  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
 §
 И
 8
 О)
 (Л
 а
 к
 х
 о
 6*
 октябрь
 •но»  III
 •но»  п
 •но»  I
 сентябрь
 •но»  Ш
 •но»  П
 но»  I
 август
 •но»  ш
 *нэ»  п
 •мэ»  I
 ИЮЛЬ
 •но»  ш
 •но»  п
 •но»  I
 ИЮНЬ
 1
 •но»  ш
 •но»  ц
 •нэ»  |
 май
 •но»  III
 •но»  И
 •но»  I
 апрель
 •но»  III
 но»  п
 •но»  I
 №
 о
 и
 о
 со
 е,
 о
 к
 я
 со
 (В
 со
 св
 К
 ■+
 +  +
 ++
 + 	++
 + 	++
 + 	~ь  + 	+
 + 	++ 	+
 +  +  +
 + 	Н—Ь
 +
 +
 +
 +■  +
тт
+  +
 +
 +
 +  +  +  +
 +  +  +  +  +  н~
 +  +  +■  +  +  +  +
 Н—(■  Н—\~  "Ь  + 	~\~
 .  «
 •  Св 	Д
 5 	5  н  м 	л  л
 Ли'гКДВ?  • 	• 	• 	•  Д  •Д1-.
 н  г;  2  <•>  ф  л 	5  м  т
 эн  „
 ф  л  §  Э  Э  н  йЗЙчй2Е'5^я
 I  'в  8  §  ,1  ч  .  *§  11  з  §  1|  е
 *§°ооВ  .в!§&а1|818
 ® 	'2«®Яи'°ф  д
 ЧлллллЧс0 	П  о
 Д 	Д 	О- 	^ 	2
 А 	о 	о 	Ид
 < 	<  < 	<  <
 245

Сроки  цветения
 а
 а;
 <*>
 И
 о
 о
 са
 С5
 октябрь
 •мои  ГТ1
 •нэП  []
 •нэП  I
 сентябрь
 •нэП  1п
 •нэП  н
 •нэп  I
 август
 •нэП  ууу
 •нэП  Ц
 •нэП  I
 ИЮЛЬ
 •нэП  ш
 •нэП  п
 •мэП  I
 ИЮНЬ
 •нэп  III
 •нэП  [I
 •нэП  у
 май
 •нэП  уц
 •нэП  Ц
 •нэП  |
 апрель
 •нэп  Ун
 •нэП  п
 •нэП  у
 о
 н
 о
 л
 а
 о
 в
 л
 ю
 СО
 сО
 Щ
 4
 4  4  4
 4
 4
 4 	4
 4 	+
 н  +
 + 	4
 -!-  +  4  +  4
 4 	+
 444  +  +
 4  + 	4
 1-4  +  4-
 +
 4  4 	4  4+  +
 4 	+4
 4  4 	+  444
 4
 +  +
 4-  4-  + 	4  4
 4
 +  4
 4-4-4- 	4  4
 4
 4  4-4
 +  +
 4-  4
 4  +
 4 	4
 +  4
 4~  4
 4
 4
 4
 44
 4
 4
 4
 а
 м
 К
 Ф
 а
 а
 о
 Я
 о
 а
 <
 •
 за
 о
 »а
 ю
 о
 в
 ч
 о
 о
 ф
 и
 Ч
 л
 л
 за  >а
 3  3  ,а
н  н  5й
св  се  5
а  а  а
в  о  о
о  а  и
о-  а  о
 а  Б  а
 а
 ф
 §■  ч
 СО
 а  ю
 а
 а
 и  л
 о  л
 Он
 ф
 ад
 а  •
 а
 а
 8
 >»  а
а  а
3  а
 ф  ф
 а  ч
 а  и
а
Ч
 а
о
и
 а
 а
 а
 о
 ас
 а
 о
 а
 а
 а
 а-
 ф
 со
 н
 О*
 О
 ф
 Ф
 за  5
 ЗИ
 а
 И  а
 а  Си
о
 Р-  л
 ф
 В  Н
 а
 а
 а
 «
 го
 о
 И
 С_
 н
 о
 о
 03
 н
 а
 а
 а
 а  со
ь  н
л  си
о  о
о  о
 Ф  ф
 а  о
а  я
 ч  се
 Ф  СО
Рч  О
о  а
 а
 о
 а
о
а
ч
а  «о
а  ч
 а
 аз
 а
 о
 л
 о
 и
 м  Я
 8  н
 4  §
 *  8
 а
 а
 г
 о
 ф  >»  .^3
 246

+
 +
 +
 +
 +
 ~ 	+
 “I" 	4"
 +  +
 + 	+
 	+  +  +  +
 +  \ 	+ 	+
 +  + 	+ 	+
 + 	+
 + 	4
 +  +  +  +
 4  4  +
 +
 +
 +  4*
 4  +  +  4
 4'  +
 44-
 444444
 4
 4
 4
 +
 4  4
 4
 т
 4
 со
я
о
 »Я  3
 Я  Я
Л
е-1 	С-1
 Я  о
 н  Е
 О)  К
о  РЭ
 о
 я  л
 Вч  *
2
 •
 •
 >я
 «
 я
 я
 •
 »я
 л
 ч
 СО
 я
 я
 я
 о
 >я
 я
 я
 я
 о
 о
 >я
 я
 о
 »н
 «
 я
 ьс
 я
 н
 ^4
 Вч
 сО
 я
 о
 ч
 ф
 в.
 со
 ч
 ю
 я
 я
 о
 о
 я
 в-
 я
 в
 я
 ю
 А
 А
 А
 А
 3Я  )Я
 я  а
я  я
 О  о
Я  »Н
 3  б
Я  «
 Р-  (н
Ф  о
и  о
 л
 Я
 Ф*  К
 &  И
 в  ^
 г
 ф
 к
 Л
 ч
 о
 я
 о
 ч
 о
 К
 ф
 р>>
 ф
 Я
я
о
я
 н
 ф
 я
и
 ф  о
Я  м
 я  н
Й  >>
 Я  Вч
 я  я
 со
 Н
 О-
 О
 О
 гз
н
о.
о
о
 ф
 я
 Я
о  я
о  я
 3 	л
Я  о
 >4  Н
 4 	М
О  н
В  РЭ
 ф  •
 Я
 Я  •
 и  »н
СО  я
н  В
Я  н
 • 	•
 • 	•
 • 	•
 О
 я
 ф
 ф
 ч
 о
 I*
 .  .  Я  о
К  «  к
О  Я  я
 Рн  л  ш
 К  Ч  Ч
 л
 л
 л  ё
 я  Э
о  Я
Я
 я  в
 ф  ф
 ез  Ч
 я
 я
 я
 Б
 н
 Я
 О
 Я
 >я
 Я
ь
Ч
 Ф  нн
 й  я
 ч
 .  я
 я
 л
 я
 н
 о
 Я
 ч
 о
 я
 я
 я
 -  ч  .
 со  Ф  Я
 о»  ю  ч:
 я
 я
 $
 в,
 А  А
 247

Сроки  цветения
 а
 я
 ч
 о
 о
 о.
 Ь:
 октяорь
 *НЭЯ  |||
 •ноя  п
 •нэЯ  I
 сентябрь
 •нэЯ  П1
 •ИЭЯ  Ц
 *ИЭЯ  |
 август
 •нэЯ  ш
 •нэп  и
 •нэЯ  |
 июль
 •нэЯ  ш
 •нэя  Ц
 *>1ЭЯ  I
 июнь
 •нэИ  ш
 •ноя  п
 •нэН  |
 май
 •нэИ  1П
 •ноИ  Ц
 *нэя  I
 апрель
 •нэЯ  ш
 •нэЯ  ц
 ‘нэЯ  I
 +  +
+  +
+  +
 +  +
Н—Ь
 +  + 	+  +
 +  + 	+  +
 +  4-1
 +  +  +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +_
 +_
 +
 +  +
 +  +
 +  +  +  +
 +
 +
 4  +  +
 +
 +  +  +  +
 +  +
 и
 0>
 Е-
 &
 Р.
 0>
 И
 В
 о)
 00
 00
 сО
 д
 248

+
 +
 т
 +
 7
 +  4
 4  4  4  4  4-
 +  +  +
 +  н—ь  +  +■  +  -\  +  +■  +  *ь
 +  +  +
 4-  4-  -4  4-  +  +  4
 +  +  +
 4
 +  *+  +  +  +  +
 +
 +  +  +  44-4
 »и  .
 я  •
 ■м
 я  т
 о  Э
 м  л
 О)  н
 &&§
 а  а
 »И
 Я
 н
 ч
 А
 Я  .
 ф
 О-  .
О
 Я  >Н
 ж  й
 И  Й
Я  о
я  >з
 О*  Я
 й  я  5  я
 й  О  ^  й
 Я
 №
 №
 о
 я
 н
 о
 Он
 Я
 ;Я
 я
 я
 о
 о.
 я
 V©
 .  »к
 я
 • 	и
 • 	§
 >Д  ф
 о
 я
 я
 8
 я
 я
 о
 ч
 ф
 я
 ф
 я
 Я  о  ю
 А  А  А  А
 я
 я
 я
 я
 ф
 я
 о
 я
 я
 я
 ей  V©
 ч  о
 ф
 А
 Я
 Ф
 Он
 Я
 О
 я
 ей
 Я
 о
 О-
 ф
 о
 я
 ф
 я
 а
 >я
 я
 я
 о
 Ч
 ей
 Я
 Я
 я
 о
 и
 я
 Ч
 Я
 ч
 о
 о
 Л  *
 ’Н  м
 Я  я  *
 ям
 Н  Он  я
 я
 я
 я
 А'
 ч
 н
 л  а
 А
 Я
 Я
 Я
 о
 Я
 р>»
 Я
 м
 >©н
 я
 л
 Р>»
 я
 Ч
 к
 К
 А
 А
 Я
 л
 ф
 н
 о
 о
 * 	•  я
 л  о-  «
л  ф  й
 ?  Ф  Он  «МЧфО^НРн  ч,
 -  К  К  Ч  0  ^  Й  Й  Ч
 ж
 А  А  А  А

Продолжение
 ос
 Б
 в
 а>
 н
 о
 «
 а
 в
 х
 о
 о.
 о
 октябрь
 •мэИ  ш
 •нэ  Ц
 •ной  I
 сентябрь
 •мэИ  III
 нэй  п
 'МЭЙ  |
 август
 •мэй  Ц]
 'мой  ц
 МЭЙ  |
 ИЮЛЬ
 мэй  ц]
 •мэй  11
 •мэй  |
 июнь
 •мэй  гп
 •мэй  п
 •мэй  |
 май
 •мэй  Ц]
 •мэй  п
 •мэй  |
 апрель
 •НЭЙ  Ш
 •мой  ц
 •мэй  у
 »
 а>
 н
 й
 Р.
 о
 В
 8
 03
 со
 в
 И
 -)-
 	+_
 ■4  4
 4  +
+  +
4  4
4  +
 4
 +
 I-  I
 ~гт
 	4  +
 4  +  44
+  +  I
444
 +  4
+  +
 +
 4
 +
 +
 4
 +
 4  4  +  +  4  4
 4  +
 444-1444  444
 I-  I  4  Ь  +  1-  +  +  +  4
 4  4
 4  4
 4  4
 4  4
 +
 4
 н
 «
 в
 в
 >в
 &
 В
 И
 со
 о
 а
 >в
 3
в
 О.  ’В
 О  В  >Я
 4
в
 ч
 2
 В
 а-
 в
 в
 в
 А
 Ч
 2
 Н
 А
 В
 О
 р-
 м
 в
 я
 >я
 в
 в
 ч
 со
 О
 В
 >в
 о
 н
 о
 о
 Рн
 в
 в
 в
 н
 в
 и
 о
 Рн
 в
 в
 в
 е
 в
 в
 в
 в.
 м
 р.
 в
 в
 о
 ч
 в
 в
 о.
 <
 о
 в
 о
 ч
 е
 >в
 в
 в
 в
 в
 о
 р
 в
 >в
 а
 н
 о
 в
 в
 о.
 р
 ч
 >в
 2
 н
 я
 о*
 А
 ч
 р
 н
 р
 Я
 л
 р
 в
 в
 в
 в
 о.
 3
 я
 р
 н
 в
 в
 со
 в
 в.
 X
 р
 в
 в
 ч
 8.
 о
 р
 в
 в
 ч
 со
 о
 в
 250

СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
 Арцыбашев  Д.  Д.  Декоративное  садоводство.  М.,  Сельхозгиз,
1941.
 Б  а  з  и  л  е  в  с  к  а  я  Н.  А.  Цветы  в  городе.  Государственное  архитек¬
турное  издательство,  1947.
 Базилевская  Н.  А.,  Марков  А.  Г.,  О  л  и  с  е  в  и  ч  Г.  П.,
Радищев  А.  П.  Многолетние  цветы  открытого  грунта.  Изд-во
Министерства  коммунального  хозяйства  РСФСР,  1959.
 Бединггауз  М.  П.  Флоксы.  М.,  Сельхозгиз,  1948.
 В  е  х  о  в  Н.  К.  Отводковое  размножение  древесных  и  кустарнико¬
вых  пород.  Изд-во  Министерства  коммунального  хозяйства
РСФСР,  1948.
 3  а  л  и  в  с  к  и  й  И.  Л.  Лилии.  М.,  Сельхозгиз,  1952.
 Ижевский  С.  А.  Розы.  М.,  Сельхозгиз,  1949.
 Киселев  Г.  Е.  Цветоводство.  М.,  Государственное  издательство
сельскохозяйственной  литературы,  1952.
 Кичу  но  в  Н.  И.  Цветоводство.  М.,  Сельхозгиз,  1941.
 К  о  р  ж  е  в  М.  П.,  Прохорова  М.  П.,  Архитектура  парков  СССР,
1940.
 Краснова  Н.  С.  Цветочные  растения.  М.,  Сельхозгиз,  1959.
 Непорожный  Г.  Д.  Гладиолусы.  М.,  Сельхозгиз,  1950.
 Николаенко  Н.  П.  Семеноводство  цветочных  культур  открытого
грунта.  Изд-во  Министерства  коммунального  хозяйства  РСФСР,
1950.
 Николаенко  Н.  П.  Лилии.  Изд-во  Министерства  коммунально¬
го  хозяйства  РСФСР,  1951.
 Петрусевич  Г.  И.  Георгины.  «Московский  рабочий»,  1949.
 Р  а  к  и  ц  к  и  й  Н.  П.  Озеленение  придомовых  участков.  Изд-во  Ака¬
демии  архитектуры  СССР,  1947.
 Т  у  л  и  н  ц  е  в  В.  Г.  Декоративное  садоводство.  Государственное
издательство  сельскохозяйственной  литературы,  1950.
 251

СОДЕРЖАНИЕ
 От  автора  	 3
 Общие  сведения  о  цветочно-декоративных  растениях 	...  5
 Условия  выращивания  цветочно-декоративных  расте¬
ний  	6
 Инвентарь  и  оборудование  	 8
 Садовые  земли  и  удобрения 	.  .  18
 Классификация  цветочно-декоративных 	растений 	. 	25
 Особенности  размножения  цветочно-декоративных
растений 	27
 Многолетники 	  36
 Многолетники  открытого  грунта 	—
 Общие  сведения 	—
 Аквилегия  (сем.  лютиковых) 	46
 Анемон  (сем.  лютиковых) 	49
 Астильбе  (сем.  камнеломковых) 	50
 Астры  многолетние  (сем.  сложноцветных)  ....  51
 Ахиллея  (сем.  сложноцветных) 	53
 Гвоздика  (сем.  гвоздичных) 	54
 Гиацинты  (сем.  лилейных) 	56
 Дельфиниум  (сем.  лютиковых) 	59
 Ирисы  (сем.  касатиковых) 	60
 Крокус  (сем.  касатиковых) 	66
 Ландыш  (сем.  лилейных) 	74
 Лен  многолетний  (сем.  леновых) 	78
 Лилии  (сем.  лилейных) 	79
 252

Люпин  (сем.  мотыльковых)  , 	84
 Маки  (сем.  маковых) 	91
 Нарциссы  (сем.  амариллисовых)  ... 	. 	.  98
 Печеночница  (сем.  лютиковых) 	99
 Пионы  (сем.  лютиковых) 	102
 Солидаго  (сем.  сложноцветных) 	109
 Трясупка  (сем.  злаков) 	111
 Тюльпаны  (сем.  лилейных) 	—
 Физалис  (сем.  пасленовых) 	112
 Флоксы  (сем.  синюшных)  . 	, 	ИЗ
 Ячмень  декоративный  (сем.  злаков) 	117
 Многолетники  открытого  грунта,  вимующие  в  поме¬
щении  		118
 Общие  сведения  		—
 Гладиолус  (сем.  ирисовых) 	—
 Хризантема  (сем.  сложноцветных) 	122
 Двулетники 	126
 Общие  сведения
 Колокольчик  (сем.  колокольчиковых) 	127
 Лунария  (сем.  крестоцветных) 	128
 Маргаритка  (сем.  сложпоцветных) 	129
 Фиалка  (сем.  фиалковых) 	130
 Летники  .  		133
 Общие  сведения  ,  .  .  *  		—
 Душистый  горошек  (сем.  мотыльковых) 	135
 Левкой  (сем.  крестоцветных) 	137
 Комнатные  цветочные  культуры 	.  		147
 Общие  сведения 	—
 Араукария  (сем.  араукариевых)  	148
 Бегония  (сем.  бегониевых) 	150
 Белопероне  (сем.  акантовых) 	 	155
 Кактусы  (сем.  кактусовых) 	157
 Пальмы  (сем.  пальмовых) 	  160
 Спаржа  (сем.  лилейных) 	.161
 Кустарники  открытого  грунта 	163
 Общие  сведения 	—
 Жасмин  (сем.  камнеломковых) 	164
 253

Розы  (сем.  розоцветных) 	166
 Сирень  (сем.  масличных) 	184
 Газоны  	189
 Ковровые  культуры 	197
 Составление  букетов  	 209
 Рекомендации  к  проведению  внеклассной  работы  с  деко¬
ративными  растениями 	213
 Введение  	 —
 Выгонка  луковичных 	218
 Наблюдения  над  прорастанием  семян  гемантуса  без
 земли  и  без  воды  и  размножение  семенами  .  .  .  220
Выращивание  спармании  из  черенков  и  наблюде¬
ние  над  цветением 	221
 Черенкование  из-под  снега 	222
 Изучение  формирования  соцветий  у  гиацинта,
 тюльпана,  нарцисса 	224
 Размножение  кактусов  семенами 	225
 Изучение  нектарников  у  декоративных  растений  .  226
Получение  семян  фуксии  и  выращивание  ее  из
 семян 	227
 Размножение  астильбе  делением  кустов  в  зимнее
 время  	229
 Размножение  ландыша  почкой 	231
 Выведение  новых  сортов  жасмипа 	232
 Размножение  жасмина  отводками 	234
 Размножение  жасмина  семенами 	237
 Изучение  биологических  особенностей  крокуса  239
Выгонка  крокуса  *  		242
 Календарь  цветения  декоративных  растений  в  Мос¬
ковской  области 	245
 Список  рекомендуемой  литературы  . 	.
 .  .  251

Варвара  Алексеевна  Родина
ЦВЕТОВОДСТВО  В  ШКОЛЕ
 Редактор  М.  В.  Куликова
 Оформление  художника
 A. 	Ф.  Сергеева
 Художественный  редактор
 B. 	Г.  Бжков
 Технический  редактор
Т.  Н.  Зыкина
 Корректор
Г.  Л.  Нестерова
 Сдано  в  набор6/Х11  1973  г.Под¬
писано  к  печати  19/VIII  1974  г.
84х1081/з2-  Бумага  тип.  №  2.
Печ.  л.  8.  +вкл.  0,25.  Услов
л.  13,44.  +вкл.  0,42.  Уч.-изд.
л.  13.47  +  вкл.  0,68.  Тираж
150  тыс.  экз.
 Издательство  «Просвещение»
Государственного  комитета  Со¬
вета  Министров  РСФСР  по  де¬
лам  издательств,  полиграфии
и  книжной  торговли.  Москва
3-й  проезд  Марьиной  рощи,  41.
 Ярославский  полиграфкомби-
нат  «Союзполиграфпрома»  при
Государственном  комитете  Со¬
вета  Министров  СССР  по  де
лам  издательств,  полиграфии
и  книжной  торговли.  Ярое
лав  ль,  ул.  Свободы,  97.  Заказ
№  14.
 Цена  без  переплета  51  к.,
переплет  14  к.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 Цветы  сопровождают  человека
на  всем  его  жизненном  пути.
Они  всегда  нужны  людям,  лас¬
кая  взор  весной  и  летом,  ожив¬
ляя  унылую  осень  и  вселяя  ра¬
дость  в  квартиры  суровой  зи¬
мой.  Общение  с  цветами  обла¬
гораживает  человека,  учит  его
ценить  прекрасное.  Воспитан¬
ная  с  детских  лет  любовь  к  цве¬
там  остается  у  человека  на
всю  жизнь.
 Главный  Ботанический  сад  АН  СССР
 ►

КОМНАТНЫЕ  РАСТЕНИЯ
 1. 	Агава  пестролистная.
 2. 	Бегония.
 3. 	Примула.
 4. 	Фиалка.
 5. 	Фуксия.
 6. 	Филлокактус.

РАСТЕНИЯ  ОТКРЫТОГО  ГРУНТА
 1. 	Астры.
 2. 	Люпин.
 3. 	Дельфиниум.
 4. 	Лилия.
 5. 	Маи.
 6. 	Вьющиеся  розы.
 7. 	Розы.
 8. 	Гиацинт.
 9. 	Мани.
 10. 	Сирень.
 11. 	Пионы.
 12. 	Примула.
 ▲
 1
 13. 	Гортензия.
 14. 	Гладиолусы.
 15. 	Ирис.
 16. 	Крокусы.
 17. 	Анютины  глазки.
 18. 	Нарциссы.

СОСТАВЛЕНИЕ
 БУКЕТОВ
 1. 	Цветки  антуриум
с  декоративной  зе¬
ленью  в  плоской
стеклянной  вазе,
дымчато-синего  цве¬
та,  на  наколке.
 2. 	Ярко-желтые  круп¬
ноцветковые  хризан¬
темы  и  ветки  обыкно¬
венной  сосны  на  на¬
колке.
 3. 	Мелкие  синие
цветки  генцианы  кра¬
сиво  сочетаются  с
соцветиями  зонтич¬
ных;  ваза  стеклянная.
 4. 	Ярко-зеленая  вей-
мутова  сосна  и  гвоз¬
дики  в  маленькой
корзиночке.
 Автор  цветочных  ком¬
позиций  Л.  С.  Саркисо¬
ва  (Главный  Ботаниче¬
ский  сад  АН  СССР).

СОСТАВЛЕНИЕ
 БУКЕТОВ
 I. 	прасочная  компо¬
зиция  из  цветков  ду~
 о
 ; 	:тт
 истого  горошка  и
гипсофилы.  Стеклян¬
ная  ваза  стоит  на
березовом  пеньке.
 2. 	Для  украшения
праздничного  стола
хороши  горизонталь-
ные  композиции,  не
мешающие  сидящим
за  столом  видеть  друг
друга.  Желтые  п
гины.
 3. 	Оригинально  вы¬
глядит  букет  из  одно¬
го  крупного  цветка
амариллиса,  зелени
сосны  и  сухих  веток.
 4. 	Сухой  борщевик
и  нежно-желтые  ли¬
лии  в  плоской  стек¬
лянной  вазе.
 Автор  цветочных  ком¬
позиций  Л.  С.  Саркисо¬
ва  (Главный  Ботаниче¬
ский  сад  АН  СССР).
 >№•".
 V 	‘Я-  -ч  ,  Гм  ШЙ  ‘  Г*!*1"1 	,  ’ 	-1  .1, 	, 	,
 ■МвПф*  •  ср  г,
 щшшч--'  «  -
 НИПК.  -  7*Х1 	чч»-.,;. 	■■■■■■■  :
 „-„г. 	РЯЩРЩягм  ?Й'4^
 ^ 	>®чч*гв*(}?5Й1<мй
 1 	" 	'''  М'  '  '  Ч'1'-
 О  $5  г. 	. 	' 	.Лл.. 	с'»’  -  .

65  к  •