J?
РЕМОНТ И ЗАМЕНА ОКОН И ДВЕРЕЙ ВСЕХ ТИПОВ
ОКНА И ДВЕРИ

УДК 694
ББК 38.635
В26
Печатается по лицензии ОАО «ТНТ-Телесеть»,
000 «Кинокомпания ВЕРСИЯ»
Вевиоровский, М. М.
В26 Окна и двери / М. М. Вевиоровский. — М.: ACT:
Астрель, 2007. — 88 с: ил. — (Школа ремонта).
ISBN 978-5-17-043241-7 (ООО «Издательство ACT»)
ISBN 978-5-271-16445-3 (ООО «Издательство Астрель»)
УДК 694
ББК 38.635
Технический редактор Т. Тимошина
Компьютерная верстка Д. Полиновского
Корректор И. Мокина
Подписано в печать с готовых диапозитивов 15.11.2006 г. Формат 60x90/8.
Усл. печ. л. 11,0. Тираж 5000 экз. Заказ № 208.
Общероссийский классификатор продукции
OK-005-93, том 2; 953000 - книги, брошюры
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.003857.05.06 от 05.05.2006 г.
ООО «Издательство Астрель»
129085, Москва, проезд Ольминского, д. За
ООО «Издательство ACT»
170002 г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 27/32
Наши электронные адреса: www.ast.ru
E-mail: aspub@aha.ru
Отпечатано в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени
иолиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР».
170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.
а
Bbook presented by nbtz. ream.
HttrJ://Netz,or.org
Http://fc lAMPz.ru.
ISBN 978-5-17-043241-7
(ООО «Издательство ACT»)
ISBN 978-5-271-16445-3
(ООО «Издательство Астрель») © 00° «Издательство Астрель», 2006

Введение
Мы с вами где-то встречались ¦
Ремонт как он есть 7
Окна и двери бывают разные 7
1, Окна - глаза дома 8
Виды окон 9
Раздельный переплет 10
Спаренный переплет 11
2, Ремонтируем наши старые окна 12
Наши старые окна 13
Уплотняем окно со спаренным переплетом 13
Уплотняем окно с двойным переплетом 15
Старую краску - долой 18
Подготовка поверхности 19
Обезжиривание 19
Шпатлюем окно 20
Ошкуриванием поверхность рам .: 20
Грунтовка 21
Красим оконный переплет 21
А под окном 23
Подоконник 25
А что, если, 25
3, Замена окна полностью 26
Что такое «евроокна» 27
Что такое стеклопакет 27
Окно из ПВХ-профиля 28
Как установить новое окно 28
Удаляем старое окно 29
Монтируем новое окно 32
Закрепляем оконный переплет 32
Герметизируем зазоры 34
Устанавливаем подоконник 34
3

Навешиваем оконные створки 3d
Монтаж стеклопакетов 35
Установка фурнитуры 37
Дыхательный клапан 37
Пластиковые откосы и ступени 38
Перенос окна на балкон 40
Окно на полу 42
Окно из стеклоблоков 43
4. Двери дома - основа коммуникаций 46
Двери в доме 47
Типы дверей 47
Двери нуждаются в уходе 48
Инструменты для работы 49
Приступаем к двери 49
Удаляем дверную коробку 50
А вдруг понадобится 50
Ломать - не строить 50
Обустраиваем дверной проем 53
Сужаем дверной проем , 53
Устанавливаем комплект 54
Ставим новую дверную коробку 58
Устанавливаем дверные петли 60
Если дверь велика 62
Двери раздвижные 63
Наличники 65
Сохраним старый наличник 65
Наличник с соединением на ус 66
Наличник с соединением впритык 66
Декорируем двери 67
Реставрация 67
Камуфляж 68
Окрашивание 70
Стекло в двери 71
Вставляем стекла 71
Витраж почти настоящий 71
Обивка двери 74
5. Техника безопасности 76
6. Послесловие 78
7. Приложения 79
Приложение 1, Окна 80
Приложение 2. Двери 84
2.1. Типы дверей 85
2.2. Выбор дверей 87
2.3. Советы по проверке качества дверей .• 88
4

IS Irf Njl IfS
Мы с вами где-то встречались...
ш
Мы с вами
действительно уже
встречались. И не раз.
Мы приходили к
вам с экрана
телевизора, и вы наблюдали за
ремонтными работами в чьей-то
квартире, удивляясь простоте
выполняемых операций, а затем
вместе с нами и с хозяевами
квартиры радовались
обновленному помещению.
Вы, наверное, помните, что
меня зовут Сан Саныч и что я
каждый раз предупреждаю вас
о кратковременности нашего
свидания (ведь мы любой
ремонт производим за 72 часа!) и
о том, что все подробности и
детали выполняемой нами
работы за столь короткое время
показать не представляется
возможным.
Но зато теперь можно
раскрыть все производственные
секреты и рассказать о том, что
нам не удалось показать вам в
мельчайших подробностях, что
осталось за кадром. Когда
смотришь телевизор, то нет
возможности пропустить материал или,
наоборот, посмотреть его
заново. А теперь, когда вы держите в
руках эту книгу, у вас есть
великолепная возможность
спокойно и вдумчиво листать ее и
выбирать именно то, что вам
нужно и интересно.
И при этом совершенно не
обязательно сидеть на
ступеньке стремянки и держать в одной
руке раскрытую книгу, а в
другой - кисть, с которой капает
краска. Вы можете уютно
расположиться в кресле в
домашних тапочках, и неторопливо
перелистывать страницы,
мечтая о будущем ремонте, о том,
какими красками заиграют
стены и какой высочайший
авторитет вы завоюете в глазах
своей жены. Или как будет горда
ваша жена, когда ее
дизайнерские решения будут воплощены
в действительность и окажутся
принятыми с восторгом всеми
родными и знакомыми (а
главное - свекровью!).
И после этого вы будете
гордиться вместе и станете еще
ближе и дороже друг другу.
Сохранение дружественного
семейного климата в ходе
ремонта дело не менее
важное, чем сам ремонт.
В любом случае
неизбежны столкновения
вкусов и интересов,
что не всегда, к
сожалению, происходит
безболезненно.
Наш вам совет -
при планировании
ремонта многократно и
в самых мельчайших
деталях обсуждайте
со своими близкими новые
дизайнерские решения (цвет,
рисунок, фактуру, освещение, отделку
и элементы украшения и все-все-
все). Вот тогда результаты вашей
работы будут радовать
по-настоящему не только вас, но и ваших
домочадцев.
Кроме более подробного и
детального изложения всех
операций по конкретному виду
ремонта помещения вы сможете
ознакомиться и с другими
вариантами отделки, с другими
материалами и другими
возможными способами проведения тех
или иных операций.
На страницах книги будет
уделено внимание правилам
техники безопасности при
проведении ремонтных работ, в
частности при работе с токсичными и
огнеопасными материалами, а
также возможным вариантам
замены одних материалов на
другие.
Естественно, что самые
важные, самые общие и
самые мудрые советы, ответы
на самые главные вопросы и
безусловные правила будут исходить
рт ведущего специалиста проекта
Школа ремонта», которого все знают
Шод именем Сан Саныч.

Безусловно,значительное
место будет отведено
инструментам и приемам их
применения, причем эта информация
будет значительно шире и богаче
той, которую допускает
ограниченное время экранной «Школы
ремонта».
А для удобства читателей мы
будем выделять в тексте
некоторые абзацы в виде отдельных
блоков-выносок. Чтобы вы
сразу обращали на них внимание и
могли определять тематическую
направленность такой выноски,
мы будем сопровождать их
привычными образами ведущих
специалистов экранной
«Школы ремонта».
Я вам буду
рассказывать
о приемах работы
и некоторых ее
особенностях.
¦
Советы общего характера,
как правило, относятся не толь
ко к данному
конкретному моменту,
но и к другим не 1~-
менее важным
случаям. Поэтому
вполне
естественно, что об этом
сообщать будет
прораб и ведущий
передачи под именем
Сан Саныч.
!
)
Многие советы, не
менее важные и
необходимые, но имеющие
более конкретный и
локальный характер,
будет давать
обаятельная Аня.
Найдется работа и
еще одному
обязательному и деятельному
участнику проекта -
специалисту широкого
профиля Джанику. .ащ
Джаник, несмотря
на обманчивое
впечатление, что его работа
связана с силовыми
действиями:
сверлением,распиливанием, забиванием гвоздей, будет
давать советы по использованию
инструментов и
комплектующих.
Возможно, что и другие
знакомые вам персонажи
телепередач тоже появятся на наших
блоках-выносках со своими
афоризмами и сентенциями.
Ну, а некоторые
рекомендации и информация по многим
важным проблемам на блоках-
выносках с буквой «А» будут
даны от имени автора книги, образ
которого не связан с
телевизионным изображением.
А
Джаник очень любит
объяснять то, что он делает,
или рассказывать об
особенностях используемых
материалов. Он очень
любит гипсокартон и может о нем
рассказывать с упоением. Но с не
меньшим удовольствием он расскажет
вам о сверлении, распиливании досок,
забивании гвоздей и ввертывании са-
морезов и о других операциях, без ко-
ипорых ремонт обойтись не может.
Есть много вопросов,
которые возникают при
проведении ремонта и
которые не были в
достаточной мере освещены в
телепередачах, либо эти вопросы никак не
«помещаются» в экранный вариант
ремонта. Кстати, ответы на
вопросы телезрителей появились
сравнительно недавно.
Материал книги построен по
тематическому признаку, и
некоторые общие вопросы
(например, инструменты,
комплектующие, расходные материалы) мы
вынесли в виде приложений,
оставив в тексте краткую
характеристику и ссылки на более
подробную информацию в
приложениях.
Книга построена таким
образом, что ее можно начинать
читать с любого понадобившегося
вам раздела, поскольку каждый
раздел самодостаточен и при
этом содержит ссылки только на
«Приложения».
А сами «Приложения»
содержат много дополнительной
информации, поэтому тоже
являются вполне
самостоятельными разделами книги.
В тексте вы постоянно
будете встречать иллюстрации из
знакомой вам телепередачи, и
эти стоп-кадры будут помогать
вам постигать тонкости
описываемых производственных
операций.
.,«—¦»'

Ремонт как он есть
То утилитарное представление,
к которому мы с вами так
привыкли, далеко не полностью
раскрывает понятие «ремонт». '
Чаще всего под понятием
ремонт мы подразумеваем смену
обоев (надоели, потерлись,
выгорели), циклевку паркета,
замену линолеума или побелку
потолка (думаете, уже такого
нет нигде? - ошибаетесь!).
На самом деле понятие
«ремонт» намного шире - при
ремонте помещения происходит
смена имиджа, и
сопровождается это во многих случаях
изменениями в планировке, в
мебели, в аксессуарах - в том, что
называется мудреным словом
«дизайн».
Принято считать, что глаза
человека - это зеркало его души.
Но то, что окна - зеркало
души дома, - это точно.
Пол, стены, потолок - все
это предназначено для
выделения вашего помещения из
общего пространства, для
ограничения вашего контакта с
окружающей действительностью.
Окна и двери - элементы
этих разграничивающих
конструкций, но элементы особые.
Кроме функции отделения
вашего личного пространства от
внешней среды, и окна, и двери
И вообще ремонт - очень
медитативное занятие: возьмите в
руки шпатель, и, возможно, все
в вашей жизни изменится.
Этому умозаключению можно
доверять - оно принадлежит, если
помните, человеку с опытом,
архитектору-дизайнеру Лене Вы-
говской, и его неоднократно
подтверждали другие участники
проекта.
Причины, по которым
возникла необходимость
проведения ремонта, могут быть
различными: просто обновление
помещения по прошествии
многих лет, замена износившегося,
изменение состава семьи,
стремительный рост нового
поколения или завершение работ стро-
служат каналами
коммуникативными, связанными с
передачей информации.
Причем информации самой
разной - свет, звуки и тепло
тоже являются информацией для
человеческого организма, не
говоря уже о богатейшей
визуальной информации, которую
можно получить, наблюдая из окна
за внешним миром.
Эти функции, эта особая роль
окон и дверей наложили свой
отпечаток на их конструктивные
формы и оформление, не говоря
уже о том, что и окна, и двери ос-
ителей, продавших вам голые
стены (да и то далеко не все!).
Чаще всего необходимость в
ремонте возникает по
прошествии некоторого количества лет,
за которые кое-что
поизносилось, кое-что выцвело, а кое-что
просто надоело.
В этой книге мы будем
заниматься только двумя
проблемами: ремонтом окон и дверей.
И хотя такой ремонт довольно
редко производят без других
ремонтных работ в помещении, но
в силу некоторого
конструктивного различия этими
проблемами мы будем заниматься
отдельно.
Поэтому - окна и двери
бывают разные...
таются немаловажными
составными элементами интерьера и
играют важную роль в общем
декоративном решении помещения.
А поскольку жилищные
строения размещают в
различных климатических зонах, то
вместе с национальными
традициями и наиболее
употребляемыми строительными
материалами все это породило
многообразие видов окон и дверей -
окон чуть побольше, дверей" -
чуть поменьше, но эта оценка
является спорной.
И начнем мы с окон...
Окна и двери бывают разные

Содержание раздела
Виды окон 9
Раздельный переплет 10
Спаренный переплет /7
8

Окна называют глазами дома, но,,
это определение во многом
относится к внешнему впечатлению
от строения. А внутри
помещения окно превращается в раму, за
которой открывается тот или
иной вид на внешний мир, и
поэтому окна так важны для
внутреннего дизайна помещения.
И при этом окна выполняют
целый ряд жизненно важных
функций для обеспечения
комфортных условий.
Мы давным-давно позабыли
про подслеповатые и крохотные
слюдяные окошечки и
любуемся окружающим миром сквозь
большие стекла..Светло, шумно,
холодно - чем больше окно, тем
больше шума с улицы, тем
больше тепла уходит наружу. А
нельзя ли, не устраивая потемки,
1 иквидировать надоевший
уличный шум и не обогревать
зазря окружающее
пространство?
Оконные рамы раньше
делали из дерева, и казалось, что нет
лучше материала - и
обрабатывается легко, и служит долго
(если заботиться о нем), и тепло
бережет не в пример лучше
стекла. Но - трескается,
отсыревает и гниет, требует ежегодной
покраски, коробится и
перекашивается от влаги и пропускает
ветер внутрь. Естественно, что с
изобретением пластмасс сразу
попробовали делать из них не
только домашнюю утварь,
мебель и посуду, но и двери-окна.
Лучше всего получилось с
поливинилхлоридными
пластиками - они прочны, холода не
боятся, легко свариваются,
теплопроводность у них низкая, а
внешний вид приятный для
глаза - поверхность гладкая, в лю-
Важнейшими из таких
функций являются инсоляция
помещения, когда вместе с видимой
частью спектра в помещение
поступает небольшая
ультрафиолетовая составляющая,
убивающая микробов; и проветривание
помещения, так как длительное
время в отечественных домах
приточная вентиляция
предусмотрена не была.
Немаловажной функцией
окон является теплозащита -
Виды окон
бой цвет может быть окрашена в
массе, да и пленка декоративная
ложится отлично. Конечно, на
практике применяют сложные
композиции ПВХ с
сополимерами, повышающими
термостойкость, прочность и
долговечность.
Сегодня оконные рамы
делают и из дерева, и из алюминия,
комбинированные из дерева и
алюминия, и из стеклопластика,
но ПВХ прочно держит
первенство. Более или менее точные
данные есть по окнам в
Германии - там 51,9 процента
оконных рам выполнено из ПВХ.
Конечно, у нас расклад иной тем
более, что новые материалы и
новые технологии у нас стали
применяться сравнительно
недавно. Тем не менее,
пластмассовые окна со своими
преимуществами (о которых много, но
не особенно честно пишут) и со
своими недостатками (о
которых пишут намного меньше)
приобретают у нас все большую
популярность.
По конструкции окна можно
разделить на следующие
группы.
• Окна неоткрывающиеся.
Такие окна тоже бывают, и они
используются в подсобных по-
через окна происходят большие
теплопотери в холодное время
года и излишний прогрев
помещения в летнее время.
Звукоизоляция тоже
является немаловажной
характеристикой для окон помещений,
выходящих на шумные улицы.
Как видите, к «глазам дома»
предъявляется довольно много
требований (тем более что
некоторые из требований мы
намеренно упустили).
мещениях, в эркерах, при
сплошном остеклении
больших площадей и в других
случаях. Их неудобно мыть и они
не обеспечивают вентиляции
помещения.
• Окна распашные
вертикальные снабжены петлями по
вертикальной оси створок и
открываются поворотом
створок наружу или внутрь.
Обеспечивают полное открывание
оконного проема, вентиляцию
и удобство мытья стекол.
Наиболее распространенный тип
отечественного окна, выглядят
современно, хорошо
вентилируют помещение, имеют
репутацию конструкции, стойкой к
воздействию окружающей
среды.
• Окна распашные
горизонтальные, снабженные петлями по
горизонтальной оси и
открывающиеся поворотом вокруг
этой оси. В отечественном
домостроении используются
чаще всего в виде фрамуг в
верхней или нижней части
окна для
проветривания,
\

причем открывается либо
вверх, либо вниз.
Окна с вращающимися
створками отличаются от
распашных горизонтальных тем,что
ось поворота расположена не
на кромке створки, а в средней
части. Такие створки были
вполне уравновешены в
любом положении и
предназначались у нас для нежилых
помещений. А за рубежом окна с
вращающимися створками
находят применение в
загородных домах.
Окна комбинированные
(наклонно-поворотные),
снабженные и вертикальными, и
горизонтальными осями,
которые можно открыть как
распашное вертикальное и как
распашное горизонтальное
(как распашное
горизонтальное створка лишь
приоткрывается). У нас более известны
как «евроокна».
Окна раздвижные
горизонтальные используют у нас в
основном для остекления
балконов и лоджий из-за низкой
герметичности. Недороги и
нетребовательны в
эксплуатации, но за рубежом такие
модели активно используют и
снабжают
высококачественными механизмами раздвигания
и скобяными изделиями для
бокового с
• Окна раздвижные
вертикальные с одинарными и
двойными переплетами чрезвычайно
распространены за рубежом,
удобны для установки
кондиционеров и защитных сеток.
Подпружиненный
управляющий механизм весьма
надежен и безотказен,
высококачественные модели просты в
обращении, а многие из них
имеют удобные
приспособления, например возможность
наклона створок для простоты
чистки.
Но можно воспользоваться
совершенно иной
классификацией, основанной на объемах
массового производства
фурнитуры для окон. Оказывается, что
в основном торговля предлагает
оконные блоки двух типов под
условными наименованиями
«американские» и
«европейские».
«Американские» оконные
блоки - это горизонтальные
раздвижные окна, которые
хороши в теплом климате. Но к
ним выпускается большое
количество высококачественной
фурнитуры, и их активно
начинают у нас использовать не
только на лоджиях, но и в
качестве межкомнатных и кухонных
дверей (поэтому см. раздел
«Двери»).
«Европейские» оконные
блоки - это всего-навсего
комбинированные окна, кото- ]
рые еще называют наклонно-
поворотными, так как они поз-,
воляют открывать оконную
створку в двух плоскостях.
Все это отнюдь не означает,
что фурнитура для других
видов оконных блоков не выпус- 1
кается. Она выпускается в
значительно меньших масштабах
за исключением деталей для
вертикальных раздвижных
оконных блоков, которые
чрезвычайно распространены за
рубежом и по традиции
появляются даже в новых домах.
Еще, чтобы совершенно
запутать читателя, можно отметить:
оконные блоки с вертикальными
распашными створками бывают
с раздельными переплетами и со
спаренными переплетами.
Раздельный переплет
Оконный блок с раздельными
переплетами включает по существу
два оконных переплета с
распашными створками, и оба этих
оконных переплета помещены в
одну оконную коробку.
Вспомните - когда-то были рама зимняя и
рама летняя, рама наружная и
рама внутренняя. Наружная рама
была летней, она служила летом
и открывалась чаще всего наружу
(но иногда и внутрь).
А зимняя рама была
внутренняя, которую устанавливали
в оконную коробку на зиму для
утепления. Эта рама могла
относиться к окнам неоткрываю-
щимся, и тогда ее обязательно
удаляли весной. А если створки
внутренней рамы открывались,
то ее можно было и не вынимать
на лето.
Расстояние между стеклами
наружной и внутренней рам
было равно 123 мм (по
отечественным нормам), и в пространстве
между рамами помещали вату,
или мох, или даже водоотнима-
ющие средства для
предотвращения запотевания стекол.
10

foapimhbiu переплет
Оконные блоки со спаренными
переплетами получили широкое
распространение во время
массового жилищного строительств
ва и выпускаются и в настоящее
время.
Оконный блок состоит из
двух оконных переплетов,
размещенных вплотную друг к
другу и стянутых винтами.
Такое выполнение оконного
блока является достаточно
жестким и позволяет создавать окна
большого размера. Расстояние
между стеклами в спаренном
переплете составляет 53 мм,
что вполне достаточно для
устранения излишних теплопо-
терь (при качественном
исполнении переплетов).
Большая поверхность
остекления повышает освещенность
в помещении (и придает
зданию снаружи более
привлекательный вид), но широкие
распашные створки неудобны -
они открываются внутрь и
загромождают большую часть
помещения. Особенно это
неудобно тогда, когда окно
расположено ниже верхних отметок
мебели - столов, тумбочек, -
так как тогда либо нельзя
ставить ничего около окна, либо
нельзя открывать большую
створку окна.
Поэтому для проветривания
в оконных блоках со
спаренными переплетами одну створку
делали узкой.
Но окна со спаренными
переплетами бывают не только
вертикальные,
поворачивающиеся вокруг вертикальной оси, но
и горизонтальные.
И начнем наши ремонтные
работы с наших отечественных
спаренных оконных переплетов.

Содержание раздела
Наши старые окна 13
Уплотняем окно со спаренным переплетом 13
Уплотняем окно с двойным переплетом 15
Старую краску - долой 18
Подготовка поверхности 19
Обезжиривание 19
Шпатлюем окно 20
Ошкуриваем поверхность рам 20
Грунтовка 21
Красим оконный переплет 21
А под окном 23
Подоконник 25
А что, если. 25
I

Наши старсшюмй
Поскольку охватить все
возможные случаи, которые
нам подбросит ремонтная
судьба, попросту
невозможно, то мы обратим внимание
на наиболее типичные и
часто встречающиеся случаи.
А из таких типичных
случаев наиболее часто
встречаются окна со
спаренными оконными
переплетами - они есть в
большинстве наших квартир.
Такое окно состоит из
двух оконных переплетов,
размещенных вплотную
друг к другу и соединенных
винтами. Окна эти
оказались долгожителями -
видимо, за ними неплохо
ухаживали, и во многих
случаях спаренные оконные
переплеты продолжают служить
верой и правдой, несмотря
на преклонный возраст.
Но, видимо, всему есть
свой срок. Проходя мимо
старых домов то здесь, то
там, мы видим новые белые
оконные рамы «евроокон»,
пришедшие на смену
заслуженным ветеранам.
А ветераны не сдаются,
тем более что типовые окна
со спаренными створками с
производства не сняты.
И вполне естественно, что
мы начнем именно с таких
окон.
«Наследственных»
болезней у таких окон
достаточно, несмотря на
многолетнюю производственную
практику. И одна из самых
распространенных
болезней - негерметичность.
Уплотняем окно
со спаренным
переплетом
1 Спаренный оконный
переищет (или
по-профессиональному - спаренный
оконный блок) состоит из
двух створок, соединенных
1 вместе и открывающихся
. тоже вместе.
Уплотнение этого окон-
iHoro переплета - оконной
рамы - одноконтурное. На
рис. 2.1 показан разрез
поперечного сечения оконной
рамы вместе с нижним
брусом оконной коробки, и
единственным
уплотнением, отделяющим внешнюю
среду (улицу) от
внутренней среды (помещения),
является уплотнение поз. 8.
В качестве материала
этого уплотнения,
опоясывающего всю створку по
периметру, использовали
обычно хлопчатобумажный
шнур.
Со временем и шнур
усыхал, и детали оконной
коробки и створок
деформировались, и в результате
это уплотнение переставало
выполнять свои функции.
Задача другого
уплотнения - поз. 6 на рис. 2.1 - не
менее важна. Это
уплотнение предназначено для
герметизации пространства .
между стеклами, для того
чтобы этот воздушный за-
Рис. 2.1. Поперечное сечение
спаренного окопного переплета.
1 - нижний брус оконной коробки,
2 - брусок наружной оконной
створки, 3 - раскладка (штапик)
наружная, 4 - стекла, 5 - раскладка
(штапик) внутренняя, б-уплотнение
между створками, 7 - брусок
внутренней оконной створки, 8 -
уплотнение между оконным створками и
оконной коробкой
I
V
I
1
1 ЩВ
1 И
I НИ
'
Рис. 2.2. Остатки старого
уплотнения в виде полоски поролона удаляют
с помощью ножа или стамески
Рис. 2.3. Под наклеивание нового
уплотнения поверхность необходимо
тщательно очистить и обезжирить

зор мог выполнять роль
теплоизоляции. И это
уплотнение тоже надежностью не
отличается.
Если нарушение в
уплотнении по контуру оконной
рамы (поз. 8) проявляется в
ощутимом потоке воздуха
через закрытое окно, то
нарушение в уплотнении
между створками (поз. 6)
заметно визуально по грязи
между стеклами.
Поэтому самый простой
ремонт старого окна со
спаренными переплетами
начинаем с уплотнений.
Многие жильцы
хлопчатобумажный шнур заменяли
на полоску поролона, но
поролон довольно быстро
разрушается. И мы начинаем с
удаления остатков поролона
с периметра оконной рамы
(рис. 2.2).
Поролон обычно
приклеивали, и просто так удалить
его нелегко, его приходится
отскребать (рис. 2.3), а
затем тщательно
обезжиривать край рамы бензином
или нефрасом (уйат-спири-
том) под наклеивание
нового уплотнения - иначе оно
не приклеится.
В качестве уплотнения
лучше всего
воспользоваться резиновой
самоклеящейся лентой, которая
продается в виде нескольких
соединенных друг с другом полос.
Отделяем одну полоску
(рис. 2.4) и затем с ее
поверхности удаляем
защитный слой, закрывающий
сторону с клеем (рис. 2.5).
Наклеивание
уплотнения затруднений не
вызывает (рис. 2.6), только не
пытайтесь натягивать ленточку
уплотнения при
приклеивании - такое уплотнение
может затем отклеиться.
Между створками
обычно наблюдается щель той
или иной величины
(рис., 2.7), причем эту щель
устранить стягиванием
створок, как правило, не
удается.
В этом месте обычно
тоже наблюдаются
крошащиеся остатки поролона, и их
необходимо тщательно
удалить и обезжирить
поверхность. В зазор между
створками закладываем и
наклеиваем плоскую полоску
резинового самоклеющегося
уплотнения (рис. 2.8).
Наклеивание производят обычно на
внутреннюю створку, а на
рис. 2.9 хорошо видно, как
при этом раздвинуты
створки оконных рам.
Наклеивание
уплотнения требует аккуратности и
терпения, так как это
уплотнение тоже нельзя
натягивать и требуется плотно
прижимать к поверхности
рамы (рис. 2.10).
Уплотнение
наклеивается в виде прямых участков,
загибать на углах его
нельзя. Поэтому излишек ленты
просто обрезаем (рис. 2.11),
а перпендикулярный
участок приклеиваем в стык.
После этого створки
аккуратно соединяем вместе и
скрепляем болтами,
равномерно, но нехильно
затягивая их.
Уплотнение по
периметру проверяем пробным
закрыванием оконной рамы, а
плотность прилегания
уплотнения к оконному блоку
можно проверить бумажной
полоской. Полоску бумажки
зажимаем уплотнением
закрытой рамы, и по всему
периметру эта бумажная
полоска должна плотно
удерживаться при закрытой раме.
Описанные выше
операции относятся к ремонтным
работам на наших знакомых
отечественных окнах со
спаренными переплетами.
Но встречаются на
практике и окна с раздельными-
оконными переплетами, и в
Рис. 2.4. От общей ленты уплотнения
отделяют полоску необходимой
ширины.
Рис. 2.5. Самоклеющаяся резиновая
лента снабжена защитной полоской,
которую удаляют перед
наклеиванием.
Рис. 2.6. При наклеивании
уплотняющей ленты ни в коем случае не
натягивайте ее - впоследствии лента
может отклеиться.
Рис. 2.7. Зазор между створками
прекрасно уплотняется любым
уплотнителем, но не перетягивайте
соединительные винты.
14

чва
этом случае уплотнение "
между оконной коробкой и
створками окна
выполняется иначе.
Если в случае со
спаренным переплетом мы
наносили полосу уплотнителя на
край створки, то в принципе
евдможно нанести и на
края оконного блока в месте
его стыка с оконной
створкой.
Уплотняем окно
с двойным
переплетом
Как бы широко ни были
распространены окна со
спаренными переплетами, в
окнах наших домов можно
встретить и окна с
раздельными переплетами.
Если оконные рамы в
оконном блоке со
спаренными переплетами
размещены рядом,вплотную друг
к другу, то оконные рамы в
окнах с двойными
переплетами размещаются на
некотором расстоянии друг от
друга. Подобное
конструктивное отличие позволяет
¦ю лето удалять внутренние
|рамы, оставляя лишь на-
рружные.
Но негерметичность
(окон с двойными
переплетами встречается ничуть не
'реже, чем у окон со
спаренными переплетами.
Поэтому в промежутке между
рамами зимой можно обнару-
|жить даже снег (рис. 2.12).
Негерметичность у
закрытой рамы можно ощу-
ггить даже рукой по струе
холодного воздуха с улицы
(рис. 2.13).
Устранение
негерметичности начинаем с удаления
изношенных уплотнений из
поролона на краю створки
(рис. 2.14), и этот процесс
практически ничем не
отличается от удаления
аналогичных поролоновых полос
на рамах со спаренными
створками (см. рис. 2.6).
Набор уплотнительных
материалов, которые нам
предлагает торговля
(рис. 2.15) достаточно
разнообразен, причем для
уплотнения зазоров большой
величины выпускаются
специальные уплотнительные
профили (рис. 2.16).
Установку уплотнителей
(рис. 2.17) производим
после тщательной зачистки и
обезжиривания места для
наклеивания резиновой са-
моклеющейся полоски -
кстати, не забудьте снять
защитную пленку с клеящего
слоя уплотнения.
Но источниками
негерметичности могут быть
также и стыки стекол с рамами,
поэтому снимаем рамы с
петель (рис. 2.18) и вынимаем
из них стекла.
Для того чтобы вынуть
стекло, необходимо удалить
штапики (раскладки),
которыми стекла укреплены в
рамах, для этого используем
отвертку и лезвием
отвертки отжимаем штапики от
рамы (рис. 2.19).
Отверткой отжимаем
штапики по всему
периметру стекла (рис. 2.20), после
чего удаляем штапики и
вынимаем стекло (рис. 2.21).
Обязательно пометьте поло-
15
Рис. 2.8. Для уплотнения стыка
между створками используют плоскую
самоклеящуюся резиновую лепту.
Рис. 2.9. Уплотнение наклеивают с
внутренней стороны внутренней
створки окна.
Рис. 2.10. Ленту уплотнения
приклеивают на расстоянии примерно 10-15мм
от внешнего края створки.
Рис. 2.11. Излишек ленты срезают но
жом, не загибая ее на углах.
¦ ¦ S Л»:?КфК;;Й;;;Ж!,1;Е:Я5^Я,,«;?,1 ,..;. f

Рис. 2.12. Если не положить между ра- Рис. 2.17. Самоклеящуюся ленту прикле- Рис. 2.22. Вот такими чистыми должны
мами на зиму вату или сухой мох, то тают, сняв защитный слой, прямо к быть все поверхности под нанесение гер-
можно обнаружить там даже снег. краю оконной створки. метика.
Рис. 2.13. Щели бывают настолько боль- Рис. 2.18. Форточку снять с петель не- Рис. 2.23. Силиконовый герметик нано-
шими, что струя холодного воздуха так сложно, а вот с большой оконной рамой в сят тонким валиком по всему периметру
и дует снаружи. одиночку не справиться. под стекло.
Рис. 2.14. Следы старой борьбы с холо- Рис. 2.19. Чтобы освободить стекло, Рис. 2.24. На слой герметика укладыва-
дом в виде засохшего поролона удаляют удаляют штапики по всему периметру ют стекло, а на стекло - штапики, каж-
острым ножам. оконной рамы. дый на свое старое место.
Рис. 2.15. Разнообразные резиновые са- Рис. 2.20. Выдирая гвозди, стараются не Рис. 2.25. Для прикрепления штаников
моклеющиеся уплотнительные ленты сломать штапики - они еще пригодятся используют старые, оставшиеся в них
продаются на метры. на своем месте. гвозди.
Рис. 2.16. Для уплотнения зазоров боль- Рис. 2.21. Запомните, в каком положении Рис. 2.26. Молоток при забивании гвоз-
шой величины выпускаются специальные находилось стекло в раме - обратно его ' дей в штаниках должен двигаться по по-
уплотнения из холодостойкой резины. нужно будет укладывать в том же поло- верхности стекла - иначе стекло будет
жении. разбито.
16

жение, в котором стекло
находилось в раме, так как
рама может быть не
прямоугольной и в другом
положении стекло вставить не
удастся.
Места соприкосновения
стекла и рамы необходимо
тщательно зачистить и
обезжирить. При этом требуется
удалить полностью всякие
следы замазки (хотя очень
сомнительно, что стекла
устанавливали на замазку) и
другие возможные
загрязнения как со стекла, так и с
выемки в оконной раме.
На рис. 2.22 показана
зачищенная выборка в
оконной раме, причем снимок
j выполнен через
вычищенной стекло.
И только после этого
можно наносить в выборку
рамы под установку стекла
силиконовый герметик
(рис. 2.23). Перед нанесени-
[ ем герметика (только из
кремнииорганики!) полезно
протереть поверхность
влажной тряпкой - крем-
нийорганика (силикон) по^-
%лимеризуется за счет влаги.
А заполимеризовавший-
|ся силиконовый герметик -
Родин из самых
влагостойких.
Слой герметика не дол-
|жен быть толстым, но дол-
ркен быть непрерывным, и
|на этот слой герметика
укладываем чистое стекло в
^том же положении, в кото-
Ирм это стекло находилось
|там прежде.
Стекло прижимаем, по
Цкраям выкладываем штапи-
и (рис. 2.24) и тоже
прижимаем их к раме. Для
начала укладываем три шта-
пика, оставляя одну
сторону свободной. Подгоняем
стыки в углах и только
после этого начинаем
прибивать штапики на место,
используя оставшиеся в них
гвозди (рис. 2.25).
Прибиваем гвозди
молотком, двигая его по поверхно-
стщетекла (рис. 2.26) - если
не прижать молоток к
стеклу, то скорее всего вы
стекло разобьете.
После того как мы
загерметизировали стекло и
стык оконной створки с
оконной коробкой, можно
проверить результаты
проделанной работы. Проще
всего это делается с
помощью зажигалки - язычок
пламени, поднесенный к
стыку, сразу покажет, есть
там поток воздуха через
стык или нет (рис. 2.27).
Примечание: Можно
встретить рекомендации по
герметизации стыка стекла
с рамой без удаления
стекла. Основанием для такой
рекомендации послужили
большие размеры стекол в
наших окнах - это вам не
форточка. Процесс
герметизации производят так:
снимают по очереди участки
штапика, прочищают
участок под ним, заполняют
силиконовым герметикой и
возвращают штапик на
место. И так последовательно
по всему периметру.
Но далеко не всегда
конфигурация открывающихся
створок имеет выступ по
краю рамы, на который мы
наклеивали уплотнитель-
ную ленту. Во многих
оконных рамах уплотнение
находится в другом месте,
поэтому в этих случаях герме-
тиризующую резиновую са-
моклеющуюся полосу
наклеивают на выступ
оконного блока (рис. 2.28 и
2.29), где эта полоса
прижимается к оконной створке в
закрытом положении.
Чем вызвана такая
разница в технологии
герметизации?
Очень просто: различной
защищенностью уплотняю-
17

щей полосы от случайных
повреждений при
воздействии каких-либо предметов,
укладываемых на
подоконник или передаваемых чрез
окно.
У окна со спаренным
переплетом уплотнитель
спрятан за выступающим краем
оконного переплета (см.
рис. 2.1), а у окна с
Одинарной распашной створкой к
створке его приклеивать
опасно - его очень легко
повредить. Поэтому здесь
уплотнитель спрятан у
выступа оконного переплета, где
он менее уязвим.
Следующая ремонтная
операция со старыми
окнами связана с их покраской.
Очень часто новую краску
просто наносят на старую и
на этом успокаиваются.
А на самом деле все не
так просто.
Старую краску -
долой
Деревянные рамы - что
греха таить! - изготавливали
далеко не из лучших пород
древесины. Вдобавок эта
древесина постоянно
соприкасается с водой (и снегом),
внутри деталей поселяется
грибок, и древесина
начинает потихоньку гнить.
Особенно сильно
страдали детали нижней части
оконных рам, где и краска
держалась хуже, и влаги
было побольше.
От этой напасти -
грибка - можно избавиться
только химией, а поэтому
требуются полное удаление
краски и протравливание
поверхности. Как правило,
смывки для краски либо
содержат соответствующие
добавки, либо сами по себе
настолько агрессивны, что
всем древесным вредителям
приходит конец.
Таким образом, при
обработке старой краски на
оконной раме смывкой для
краски мы сразу решаем две
задачи - подготовки
поверхности под новую
краску и уничтожения
древесных вредителей.
Но работа со смывкой
(рис. 2.30) требует большой
осторожности из-за
высокой химической активности
состава - без резиновых
или пластиковых перчаток
работать нельзя, а еще
лучше надеть защитные очки.
Работа смывкой
сводится к полной обработке с
помощью кисти всех
окрашенных поверхностей -
пропусков быть не должно
(рис. 2.31 и 2.32).
Нанесение смывки
кистью кажется довольно
простой задачей, но учтите, что
рабочий раствор очень
жидкий, а нанести его
необходимо на всю
поверхность краски и не особенно
размазывать. Поэтому, как
правило, по одному и тому
же месту приходится
проводить кистью
неоднократно, а в отличие от процесса
окрашивания
равномерность слоя не требуется
(рис. 2.32).
Через некоторое время
раствор начинает
действовать - окрасочный слой
пузырится, вспучивается и
становится достаточно
мягким. Вспученный слой
краски снимаем шпателем
(рис. 2.33), причем
счищенную массу не следует остав-
Рис. 2.30. Защитные перчатки здесь
совсем не лишние - все составы для смывки
красок очень агрессивны.
Рис. 2.31. Смывочный раствор наносят с
помощью кисти на всю окрашенную
поверхность.
Рис. 2.32. Лучше больше, но без пропусков -
излишек смывки не повредит..
Г
V
'Ж.
Рис. 2.33. 'Размягченную и вздувшуюся
краску удаляют шпателем, постоянно
очищая сам шпатель от налипшей массы.
18

лять на зачищаемой
поверхности. Смывочные составы
разные, и после некоторых
из них вспученный и
снятый окрасочный слой
твердеет и прилипает к любой
поверхности.
Снятие размягченного
окрасочного слоя требует
аккуратности. Необходимо
проходить шпателем по
одному месту несколько раз,
стараясь удалить
окрасочный слой до основания
(рис. 2.34). Чтобы в
результате удалить всю краску с
поверхности, в некоторых
рекомендациях (на
упаковке смывки) советуют
использовать состав повторно,
после удаления основной
массы краски, но в любом
случае, чем полнее очищено
основание от краски
(рис. 2.35), тем лучше.
Но после смывки старой
краски без процедуры
выравнивания поверхности
шпатлевкой обойтись вряд
ли удастся. Именно поэтому
приходится вернуться к
описанию стандартной
процедуры подготовки
поверхности под окрашивание.
Подготовка
поверхности
Для того чтобы краска
служила долго, ее необходимо
наносить на
подготовленную поверхность. Даже если
вы вознамерились просто
обновить окрасочный слой
на оконной раме без смены
цвета (или даже той же кра-
| ской) - все равно без подго-
I товки поверхности не обой-
|тись.
¦ Наверное, нет такого
читателя, которому хотя бы
один раз не приходилось
заниматься этим процессом -
окраской оконных
переплетов. И скорее всего
происходило это так - с
поверхности стирали тряпкой
пыль и грязь, кое-где
отколупывали отслоившиеся
участки краски - и вперед.
А все неудачи -
неровное окрашивание,
отслаивание и недолгий срок
окрасочного покрытия
относили за счет неудачной
краски, плохой погоды и чего
угодно.
Но читатель более
подготовленный - а у нас таких
большинство - сразу
скажет, в чем же тут дело. А
дело в том, что поверхность
под окраску необходимо
готовить - красить по
неподготовленной поверхности
все равно что выбрасывать
деньги на ветер.
Минимальные
требования по подготовке
поверхности:
• удаление загрязнений и
жировых отложений;
• выравнивание
поверхности шпатлевкой и
наждачной бумагой, что дает не
только ровную, но еще и
шероховатую
поверхность;
• грунтовка.
v Обезжиривание
При этом все эти операции
настолько просты, что •
именно по этой причине их
упускают из виду.
Подумаешь, обезжиривание! - да я
уже протер тряпкой! И т.д.
Поэтому чуть-чуть
напомним о существе дела.
Физическая грязь на
поверхности под окраску - это
еще куда ни шло, но грязе-
19
..-,.; ¦.---•,
Рис. 2.34. Старая краска поддается не
сразу, поэтому по одному и тому же
месту приходится проходить несколько раз.
Рис. 2.35. Далеко не всегда удается
очистить поверхность от краски полностью -
следы краски въедаются в основание.
Рис. 2.36. Внимательно осмотрите ста--
рое окно и найдите те места, где краска
пострадала особенно сильно и
потребуется много работы.

вые отложения обязательно
содержат жировые
вещества. Именно эти вещества не
дадут краске как следует
зацепиться за поверхность,
поскольку большинство
жировых отложений либо
растворяют краску, либо с ней
не смешиваются.
Очищая поверхность,
протрите ее растворителем -
уайт-спиритом (нефрасом),
растворителем для
живописи или на худой конец
бензином. Самый лучший
растворитель - нефрас, хотя и
другие упомянутые
растворители с водой не
смешиваются. Поэтому не
рекомендуем ацетон или спирт -
они смешиваются с водой в
любых пропорциях и
сухими (без примеси воды) не
бывают.
Жировой слой мы
удалили.
v Шпатлюем окно
Есть одно «но», и это «но»
может быть весьма
серьезным. Это возникает в тех
случаях, когда краска на
поверхности повреждена
достаточно существенно
(отслоилась, вспучилась и
т.п.) - такую поверхность
необходимо ремонтировать
по полной программе со
шпатлеванием и всеми
прочими радостями.
Вот перед нами старое
окно (рис. 2.36),
прослужившее верой и правдой много
лет. Чаще всего страдают те
поверхности, которые
больше других подвергаются
контакту с посторонними
предметами, например
подоконник, ступенька около
двери на балкон.
Вот тут и приходится
поработать довольно
тщательно, так как выровнять
изношенную поверхность бывает
нелегко (рис. 2.37 и 2.38).
Конечно, если вся
остальная поверхность
вмешательства не требует, то вам
просто повезло. В
реальности чаще всего шпатлевки
требуют и другие участки
конных рам.
* Ошкуривание
поверхность рам
Поверхность под покраску
может быть ровной и не
очень, но в любом случае
пройдитесь по ней
наждачной бумагой.
При этом вы загладите
небольшие неровности
старой краски или новой
шпатлевки и придадите всей
поверхности шероховатость,
очень нужную для
последующей окраски.
Процесс ошкуривания
довольно пыльный, и
поэтому советуем побеспокоиться
о респираторе и защитных
очках. Для ошкуривания
поверхностей оконных рам
можно использовать
приспособление для
закрепления наждачной бумаги
(рис. 2.39) - специальный
держатель. Работать им
удобно, но существенным
недостатком этого
инструмента является то, что
обрабатывать им можно только
плоские поверхности
(рис. 2.40).
Поэтому для
ошкуривания различных
поверхностей у окна можно
воспользоваться другим
инструментом, самым примитивным -
бруском дерева, обернутым
куском наждачной бумаги
(рис. 2.41). Такой
«инструмент» в умелых руках
ничуть не хуже (рис. 2.42).
Но расход наждачной
бумаги при использовании
бруска намного больше
(рис. 2.43), чем при
применении держателя, но зато
бруском намного удобнее
приспосабливаться к работе в
неудобных местах (рис. 2.44).
Конечно, если краска хст
рошо сохранилась, то ее бу-
Рис. 2.38. Еще одно место, требующее
особого внимания - приступ у балконной
двери.
Рис. 2.39. Держатель - площадка с
ручкой с закрепленной наждачной бумагой -
очень удобный инструмент для
шлифования.
Рис. 2.40. До таким инструментом
невозможно ошкурить зазоры между двумя
поверхностями.
Рис. 2.41. Брусок дерева, обернутый кус- ад
ком наждачной бумаги, вполне заменяет
фирменный инструмент.
Рис. 2.12. Шкурить можно либо широкой
стороной, либо узкой, либо даже углом 1
Шежду ними.

дет достаточно лишь
немного ошкурить.
И удалить пыль.
vГрунтовка
: Помните, для чего предназ-
i начена грунтовка? Для луч-
I шего сцепления между
слоями - предыдущим и после-
I дующим. В данном случае
I это может быть весьма
существенным, так как гаран-
Ц, тировать, что предыдущая
краска и новая краска
одинаковы, - затруднительно.
Чем грунтовать? Если
ремонтируется не только
одно окно, то в наличии на,-
верняка имеется какая-либо
из универсальных
грунтовок, а если нет таковой, то
разбавьте взятую краску
примерно вдвое и грунтуйте
разбавленной краской.
Грунтовка обязательна
после операции смывки
старой краски, причем как
минимум двукратная -
смывкой мы приоткрыли поры
дерева, которые необходимо
закрыть.
И только теперь можно
облегченно вздохнуть и
взяться за кисть.
Красим оконный
переплет
А поскольку красим мы
оконный переплет, в
котором есть стекло, и это стекло
краской мазать не следует,
то браться надо за скотч - за
хорошо известный и
помогающий во всех случаях
жизни малярный скотч.
Полосами малярного
скотча заклеиваем стекла
вдоль штапиков вплотную к
|ним (рис. 2.45), и это предо-
, хранит стекла от попадания
¦на них краски во время
окрашивания.
Можно встретить
рекомендации намазывать стек-
! ла по краям мылом или
приклеивать мокрую
газетную бумагу, но все равно
лучше и удобнее скотча ни-
ичего нет.
Если вы не хотите
измазать краской - именно
измазать, а не окрасить! -
оконную фурнитуру, то ее
тоже защищают скотчем
(рис. 2.46).
Красим узким флейцем
начиная с верхней части
рамы (рис. 2.47) и без
пропусков. Полосы скотча по
краям стекла позволяют не бо- -
яться и прокрашивать углы
и стыки (рис. 2.48).
Обычно оконные рамы и
подоконник окрашивают
одной и той же краской
(рис. 2.49), но это не
является догмой и иногда
подоконник, окрашенный не в
цвет оконных переплетов,
является украшением окна.
Для окрашивания
оконных переплетов обычно
выбирают эмаль, которая
придает покрытию не только
стойкость, но и блеск
(рис. 2.50), хотя это и не
обязательно.
Для окраски оконных
переплетов даже выпускают
специальные краски с очень
интересными свойствами
(рис. 2.51). Эта краска
имеет желеобразную
консистенцию и не дает потеков
при нанесении - на
этикетке так и написано «не дает
капель».
При этом краска
прекрасно растекается и
способна выравнивать
небольшие неровности. Способ-

ность самовыравнивания
свежеокрашенной
поверхности очень важна, так как
многие краски (и многие
кисти) дают явно видимые
следы при окраске
(рис. 2.52).
В процессе окрашивания
оконных переплетов (в
просторечии - рам) очень
важно, с одной стороны,
работать без пропусков, но и не
оставлять натеков краски.
Обеспечить это далеко не
так просто, особенно в
узких местах, где даже самый
узкий флейц оставляет
натеки.
Обычно красят не только
наружную, лицевую (внутрь
помещения) сторону
оконного переплета, но
открывать створки можно только
поле высыхания краски «до
отлипа». После этого
прокрашивают каждую створку
в отдельности и в
последнюю очередь красят
наружную, уличную сторону
оконного переплета вместе с
элементами оконной коробки.
Окрасочные работы
производят флейцами, которые
приходится многократно
отмывать из-за естественных
перерывов в работе на
высыхание окрашенной
поверхности.
Возможно, именно
поэтому так широко
используют вместо кистей тампоны
из поролона - не валики, а
именно тампоны. Такую
замену малярным кистям
рекомендуют многие опытные
умельцы, но не нужно
думать, что это изобретение.
Прием торцевания при
окраске, пожалуй,
подревнее применения кистей и
широко используется для
многих видов окрасочных
работ (а не только для
работы по трафаретам).
Поролоновый тампон
прекрасно набирает и
удерживает краску и не дает ей
стекать с инструмента.
Поролоновый тампон отдает
краску на поверхность
ничуть не хуже качественной
кисти. Поролоновый тампон
может быть любого
размера - например, для окраски
потолка вполне подойдет
банная губка из поролона.
Поролоновый тампон дает
идеально ровную
поверхность без полос и натеков,
что кистью создать не так
просто.
У поролонового тампона
есть много и других
преимуществ перед кистью, но
отметим последнее -
использованный тампон не жалко
выбросить, а кисть еще
нужно отмыть.
Поролон для тампона
годится не всякий - не очень
жесткий, не очень новый, но
и не очень старый.
Наилучшим считают обычную
банную губку, которой уже
попользовались.
Технология
использования тампона проста -
набрав краску тампоном
делают широкий мазок, а затем
путем равномерного
постукивания тампоном
разравнивают краску. При этом
размер тампона зависит от
размеров и геометрии
окрашиваемой поверхности.
Поэтому поролоновым
тампоном очень удобно
окрашивать оконные
переплеты.
А некоторые вдобавок
обертывают поролоновые
тампоны в старые колготки...
Рис. 2.48. Лента малярного скотча
позволяет прокрашивать штапики,
крепящие стекло в раме.
Рис. 2.49. Особое внимание необходимо
уделять окраске подоконника и
накладывать несколько слоев краски.
Рис. 2.50. Глянцевая эмаль блестит и
после полного высыхания. Хотя далеко не
всем это нравится...
Рис. 2.51. Специальная краска фирмы
«Дъюлакс» для окрашивания оконных
рам и подоконников не дает натеков.
Рис. 2.52. Вот такие полосы на
окрашенной поверхности не редкость - то ли
кисть была плоха, то ли краска
подобрана неправильно, а скорее всего и то и
другое.
ззге5
22
шшш

А под окном...
Окно окном, но в комнате
под окном обычно
размещают батареи отопления.
К этим батареям, скорее
всего, нам еще предстоит
возвращаться, а пока
рассмотрим прием
декоративной маскировки батарей с
: помощью экранов.
В помещении батареи
отопления и раньше были
закрыты экранами из ДСП.
Это и не очень красиво, и
далеко не безопасно. ДСП
содержит формальдегид,
который выделяется из
материала долгие годы, а
особенно при нагреве.
Старый экран при
ремонте удаляем (рис. 2.53) с
помощью самых доступных
инструментов -
монтировки и молотка.
Открывающаяся батарея
отопления выглядит не
особенно привлекательно, и
для установки нового
экрана монтируем два
деревянных бруска - один под
подоконником, а второй напо-
|лу точно под верхним.
Для установки верхнего
[бруска приходится
насверливать отверстия в
подоконной доске (рис. 2.54).
Нижний брусок
приверстываем непосредственно к
|Полу шурупами-саморезами
;С помощью шуруповерта
(рис. 2.55).
К этим двум брускам - к
верхнему (рис. 2.56) и нй-
'жнему (рис. 2.55) -
прикладываем готовый
декоративный экран с наклонными
жалюзи.
Но оказывается, что
экран с наклонными
пластинами жалюзи обладает
определенной ориентацией,
Если разместить экран так,
как показано на рис. 2.57, то
батарей отопления будут
видны через зазоры в
экране. Поэтому экран
устанавливаем таким образом, что
взгляд сверху не позволяет
увидеть то, что находится
позади экрана (рис. 2.58).
Экран привертываем
шурупами-саморезами к
брускам, установленным
под поверхностью
подоконника (рис. 2.59) и на полу
(рис. 2.60).
Но одним экраном
перекрыть всю длину
подоконника и батарей отопления
не получается, и
приходится устанавливать рядом
второй такой же экран. Стык
двух экранов образует зазор
(рис. 2.61), который
закрываем декоративной
накладкой (рис. 2.62).
На этом ремонт этой
части комнаты не кончается -
старый подоконник требует
обновления. И для этого
используем готовую заготовку
в виде подоконной доски
требуемого размера (рис. 2.63) и
монтажный клей «жидкие
гвозди».
Новую подоконную
доску, намазанную «жидкими
гвоздями», прикладываем к
старому подоконнику, а
чтобы обеспечить плотный
контакт склеиваемых
поверхностей, в качестве груза на
подоконник усаживается вся
рабочая бригада во главе с
Сан Санычем (рис. 2.64).
Для окончательного
приведения в законченный вид
остается облагородить, стык
между подоконником и
защитным экраном (рис. 2.65).
Для этого используем
обыкновенный дверной
наличник (рис. 2.66) и уголок
(рис. 2.67), завершающий
угол между горизонтальной
и вертикальной поверхно- в
стями.
Рис. 2.53. Ломать - не строить, хотя
оторвать всю эту рухлядь тоже не
так легко.
Рис. 2.54. Для установки новых
экранов насверливают отверстия в
подоконнике.
Рис. 2.55. Для установки защитных
экранов к полу привертывают
деревянный брусок шурупами-саморезами.
Рис. 2.56. Такой же брусок
закрепляют под поверхностью подоконника
таким образом, чтобы бруски
находились в одной вертикальной плоскости.
Рис. 2.57. При таком положении
планок жалюзи защитного экрана
пространство за экраном легко
просматривается.

W'M\
Рис. 2.58. Если перевернуть экран и
тем самым изменить наклон планок
жалюзи, то экран становится
непрозрачным.
Рис. 2.63. Для прикрепления новой
подоконной доски на место используют
монтажный клей «жидкие гвозди».
Рис. 2.59. Защитный экран
привертывают к верхнему бруску
шурупами- саморезами.
Рис. 2.64. Вся строительная бригада
уселась на новый подоконник, своим
весом обеспечивая равномерное
приклеивание.
Рис. 2.60. Аналогичным образом
привертывают нижнюю часть
защитного экрана к нижнему бруску.
Рис. 2.65. Между новым подоконником
и декоративным экраном также
имеется зазор, требующий маскировки.
Рис. 2.61. При соединении двух
половинок защитных экранов между ними
образуется вертикальный зазор.
Рис. 2.66. Новая роль дверного
наличника - его используют для
маскировки стыка между подоконником и
экраном.
Рис. 2.68. Разборку подоконника
начинают с удаления подоконной доски -
лица подоконника.
Рис. 2.69. Вот так сиротливо
выглядят остатки подоконника после
удаления подоконной доски.
Рис. 2.70. Для освобождения места
для нового подоконника отдирают
оставшиеся доски.
§P^g
Рис. 2.71. Новую подоконную доску
вырезают из листа толстой фанеры,
а для увеличения жесткости
устанавливают ребро из бруска.
Рис. 2.62. Зазор между экранами
маскируют при помощи декоративной
накладки, перекрывающей стык.
Рис. 2.67. Защитой и завершением
угла между подоконником и экраном
служит металлический уголок.
Рис. 2.72. Ребро жесткости
укрепляем шурупами-саморезами таким
образом, что на лицевой стороне
подоконника не останется никаких Следов.
24

Подоконник
Это просто пример некой
реконструкции
подоконника в старой квартире,
который после ремонта никак не
смог бы гармонировать с
общим дизайном комнаты.
Когда-то соорудили этот
подоконник на скорую руку
, из подручного материала, и
разборка его не занимает
много времени. Удаляем
верхнюю крышку (рис. 2.68),
после чего подоконника
практически уже и нет
(рис. 2.69) - остается
отодрать пару дощечек
(рис. 2.70).
Вместо старого подо
конника новую
подоконную поверхность
вырезаем из толстой фанеры и
для прочности вдоль лис
та устанавливаем ребро
жесткости из
деревянного бруска (рис. 2.71).
Ребро жесткости
привертываем к фане
ре шурупами-саморезами
через каждые 20 см,
пользуясь аккумуляторным
шуруповертом (рис. 2.72).
Передняя сторона листа
фанеры вырезана не прямо,
а по кривой таким образом,
что подоконник по краям
занимает всю ширину
простенка (рис. 2.73).
После ремонта в комнате
окно с новым
подоконником выглядит совсем по-
другому (рис. 2.74).
Рис. 2.73. Срезанные края
подоконника позволяют перекрыть полностью
всю ширину оконного проема.
1 wg
При выборе
шурупов учтите, что
их длина должна
быть не больше
суммарной толщины бруска
и листа фанеры.
И даже чуть-чуть меньше, а
то шуруп вылезет с обрат
ной стороны.
""—-ъ
„ ;
'1;
¦
¦
Л
!ЛЩ^0^->п_
_..- ¦"*
Iff
"**Ч|
Рис. 2.74. Вот так выглядит комната
с новым подоконником после ремонта.
i
что, если...
¦ й
Бывают и другие ситуации,
когда окно требует ремонта.
У старых рам иногда
рассыхаются углы и никакими
металлическими накладками не
удается восстановить
работоспособность окна.
Стекла имеют тенденцию
не только трескаться, но и
разбиваться.
Но все неучтенные нами
аварийные ситуации можно
условно разделить на те,
которые можно ликвидировать
собственными силами, и те,
которые не нужно
ликвидировать собственными силами.
Для старых окон со
спаренными и раздельными
створками в разряд тех
ситуации, которые не нужно
ликвидировать собственными
силами (т.е. лучше привлечь
специалистов), относятся
следующие.
• Разрушение оконной
створки или оконного переплета,
когда окно перестает
открываться и закрываться.
• Разрушение стекла в рамах
большого размера - чтобы
заменить такое стекло,
нужен опыт профессионала.
• Разрушение соединений
оконного блока со стенами,
когда все окно «гуляет»
само по себе.
• Большие участки гнили на
оконных рамах или
переплете.
Конечно, перечислены
далеко не все аварийные
ситуации, требующие
вмешательства специалистов. Как
правило, все эти ситуации
требуют замены отдельных
элементов конструкции или
оконного блока целиком.
Если же повреждения
невелики, и, главное, вы можете
их устранить, не нарушая
геометрию и размеры окна, то
ремонтируйте сами.
И главное, не забывайте
ухаживать за вашими
окнами - они вам
отплатят
ярким солнечным
светом.

¦ '^ :/¦¦'
0КН1 (ЮЛНОСПЬ
¦' /
л
Содержание раздела
Что такое «евроокна» 27
Что такое стеклопакет 27
Окно из JWX-профиля 28
Как установить новое окно 28
Удаляем старое окно 29
Монтируем новое окно 32
Закрепляем оконный переплет 32
Герметизируем зазоры 34
Устанавливаем подоконник 34
Навешиваем оконные створки 35
Монтаж стеклопакетов 35
Установка фурнитуры 37
Дыхательный клапан 37
Пластиковые откосы и ступени 39
Перенос окна на балкон 40
Окно на полу 42
Окно из стеклоблоков 43
26

Проблема ремонта старых окон
или замены их новыми сложна
и многогранна. И техническое
состояние старого окна здесь не
шк
ж ;
начинен
Если театр
начинается
с вешалки,
то ремонт,
конечно же,
гтея с окна.
играет решающей роли - тем
более что замена старых окон
чаще всего производится на
окна пластиковые со всем
множеством их достоинств.
Почему-то всегда говорят
«евроокна», хотя почти все
100% новых пластиковых и
комбинированных окон
производится в России (даже если на
изделии стоит иностранная
марка).
Возможно, использующие
понятие «евроокна» имеют в
виду другое понятие -
«евроремонт», которое тоже очень часто
применяется не по делу. Но
понятие «евроремонт» имеет
достаточно конкретное и
устоявшееся содержание - это
продуманный дизайн вашей
квартиры, учитывающий ваши вкусы и
образ жизни, в сочетании с
высоким качеством ремонтных
(строительных) работ и
высококачественными материалами.
И в таком определении, как
видите, нет ничего связанного с
Европой.
Тогда что такое «евроокна»?
Что такое «евроокно»
Можно считать понятие «евро-
окна» составной частью общего
понятия «евроремонт»,
поскольку для окон есть хоть какое-то
оправдание - новые окна
пришли "к нам из-за рубежа с их
отлаженным массовым
промышленным производством.
Но считать эти ставшие
привычными у нас пластиковые
окна «европейскими»
неправильно, потому что в европейских
странах до сих пор очень
широко применяются подъемные
окна, а распашные окна начали
вытеснять их сравнительно
недавно.
Термин «пластиковые» окна
еще более сомнителен, так как в
качестве материала для
изготовления новых окон используется
не только пластик, но и
алюминий, и стеклопластики, и
комбинация различных материалов, и
клееная древесина (см.
Приложение 1). Не секрет, что по многим
показателям окна из ПВХ
проигрывают окнам из других
материалов (но только не по цене!).
Иногда понятие «евроокон»
связывают с тем, что основой
новых окон является стеклопа-
кет, имеющий большие
преимущества перед отдельным
остеклением оконных рам. Но и тут
вышла неувязочка - стеклопа-
кеты у нас начали применять
намного раньше, чем появились
«евроокна».
Что такое стеклопакет
Посмотрите на свое окно - как в
нем расположены стекла?
Два стекла, и каждое
укреплено в своей оконной створке,
поэтому воздушный зазор
между стеклами негерметичен.
Между стеклами может
появляться пыль, но гораздо хуже то,
что там воздух может
перемещаться, а значит, и менять свою
температуру.
Стеклопакет - это единая
конструкция из двух и более
стекол, соединенных таким образом,
что пространство между
стеклами полностью изолировано от
внешней среды (а иногда еще и
заполнено инертным газом для
лучшей теплоизоляции). Между
стеклами предусмотрено
размещение силикагеля,
поглощающего влагу и исключающего
запотевание и обмерзание стекол.
Стеклопакет монтируется в
оконную створку целиком, как
единая деталь, пропускающая
свет, но не пропускающая тепло
и воздух.
Конструкция стеклопакета и
новых рам из различных
материалов довольно схожи,
поэтому далее мы будем оперировать
терминами «пластиковые окна»,
«окна из ПВХ», «ПВХ-про-
филь», хотя многое из
сказанного можно отнести и к окнам из
других материалов.
27

Окно из ПВХ'Профиля
Так чем же, в конце концов, так
знамениты «пластиковые» окна?
Термин «пластиковые» взят в
кавычки, поскольку основные
преимущества этих новых окон
присущи и другим новым окнам
(см. Приложение 1).
Начнем со стеклопакета.
Толстые стекла объединены
между собой таким образом, что
внутреннее пространство
герметично отделено от внешнего и
содержит осушающие средства
для исключения отпотевания и
обмерзания.
Стекла изнутри пакета не
пачкаются, и поэтому не падает
коэффициент светопропуска-
ния. Воздушная прослойка (или
прослойки) создают
эффективную теплозащиту и
звукоизоляцию, а использование
специальных стекол придает стеклопаке-
ту другие полезные свойства:
защиту от солнца, защиту от
взлома, защиту от снятия
информации (повышенная
секретность) и даже изменяющийся
коэффициент светопропуска-
ния.
Стеклопакет закрепляется
целиком в оконной створке, и
ремонт поврежденного стекло-
пакета возможен только в
специализированной фирме.
Оконный блок и створки
окна выполнены из пластикового
профиля сложной
конфигурации и с несколькими ступенями
уплотнения между наружной и
внутренней средами. В
зависимости от климатических
условий число камер в стеклопакете
и число камер в пластиковой
раме и створках различны.
Оконный блок снабжают
специальной фурнитурой,
обеспечивающей
наклонно-поворотное открывание створок, а также
автоматическим дыхательным
клапаном, обеспечивающим
вентиляцию помещения.
Окна из пластика не требуют
заклеивания на зиму.
Все элементы нового окна
весьма долговечны, не
подвержены гниению, и средний срок
службы (разный у разных
фирм) составляет около 50 лет.
Поскольку новые окна
производят по размерам оконного
проема заказчика на
промышленном оборудовании, то
обеспечивается высокая точность
изготовления, и срок установки
такого окна специалистами
составляет менее часа.
Можно еще добавить, что
окна из пластика выпускаются не
только светлых тонов, но и с
имитацией под ценные породы
дерева (окрашивание в массе)
или окрашенные в
производственных условиях по требованию
заказчика.
Как установить новое окно
Замена старого окна новым
чаще всего является одной из
составных стадий ремонта
помещения, но даже если
ремонт и замена окна не
сопровождаются более объемным
ремонтом, перечень
обязательных операций и порядок их
выполнения практически не
меняются.
Первым и обязательным
правилом является требование
производить замену окна в самом
начале общего ремонта.
Далее последовательность
операций выглядит следующим
образом:
• измерение оконного проема и
заказ нового окна у фирмы,
осуществляющей изготовле-
н ие и установку окон
(измерение производится
представителями фирмы!);
удаление старого окна и
расчистка оконного проема в
стене. Частично эту работу
можно поручить строителям, но
окончательную доводку
проема должны выполнять также
представители фирмы;
сам по себе монтаж
нового окна состоит из
нескольких
последовательных операций:
1. Окончательная
сборка оконного
переплета, если он по
габаритным размерам
не может быть собран
на производстве и
доставлен к месту
монтажа в собранном виде.
2. Размещение оконного
переплета в оконном
проеме и
выравнивание его по уровню.
28
Закрепление оконного
переплета в оконном проеме
с использованием дюбель-
гвоздей и дюбелей с
шурупами. Способ закрепления
сильно зависит от
материала стен.
Заполнение зазоров между
оконным переплетом и
Инструменты для ус
тановки новых окон:
рулетка, карандаш,
угольник, молоток,
монтировка, уровень
жидкостной, электропила дисковая,
ножовка по дереву, пила сабельная,
электродрель, шуруповерт, писто-
ет для герметизации швов.

5.
6.
9.
10.
оконным проемом
монтажной пеной (так
называемое запенива-
ние).
Установка водоотвода
снаружи и
подоконника изнутри.
Навешивание створок
со стеклопакетами,
хотя бывают случаи
монтажа стеклопаке-
тов в оконные створки
после их
навешивания.
Регулировка
положения створок в проемах
оконного переплета.
Установка оконной
фурнитуры с
проверкой
функционирования оконных створок.
Установка
пластиковых откосов. Работа
по установке
пластиковых откосов
завершается после отделки
стен (оклеивание
обоями, окраска).
Установка
дыхательного клапана.
• При этом завершающей
стадией операции по
установке нового окна можно
считать установку
пластиковых уголков на откосах,
что является последней
стадией отделки стен
помещения.
И хотя считается, что
установить новое окно
достаточно просто и для этого не
требуется высокая
квалификация, это далеко не так.
Конечно, можно
попытаться снизить затраты и
взяться за установку
самостоятельно, но при этом
учтите:
• время, которое вы
затратите на установку окна,
будет во много раз
больше, чем затрачивают
профессионалы;
• вы лишаетесь гарантии
фирмы, так как фирма
несет ответственность
только за монтаж окна силами
собственной бригады.
»'
-i:.iiae§«:*!6
Удаляем
старое окно
Если вы думаете, что это
просто, то сильно ошибаетесь.
Наши старые
деревянные окна при всей их
кажущейся недолговечности
укреплены в оконных проемах
достаточно прочно, и просто
так удалить их нельзя.
Поэтому описание процесса
выламывания оконного
переплета в кавычках не
нуждается.
Первым делом удаляем
обрамление оконного блока
в виде наличников (если
они есть) с помощью
монтировки (рис. 3.1 и 3.2).
При этом заботиться о
сохранности удаляемых
деревянных деталей особенно не
приходится по двум
причинам: не сломать эти детали
при демонтаже очень
сложно, так как чаще всего они
прикреплены на совесть, а
кроме того, повторное
использование этих деталей
вряд ли имеет смысл.
Далее удаляем оконные
створки вместе со стеклами.
Казалось бы, что
сложного в снятии с петель
оконных створок - поддел
створку монтировкой
(рис. 3.3) и снял. Для этого
обязательно потребуется
помощник, так как оконная
створка весит немало - хо-
29
—-
•>¦&%?
1
1
1
"яИН
t0ZZ<*»>*
-
i >
в Р
1 1
Л. 1 -'
m&dk
¦
?
V
ни
ш
Рис. 3.1. Эти наличники закрывают
щели между оконным блоком и
оконным проемом, которые теоретически
должны быть заполнены
теплоизоляцией.
Рис. 3.2. Для удаления наличников
используют привычный универсальный
инструмент - монтировку, хотя
частенько потребуется и молоток.
Рис. 3.3. Поддевая снизу монтировкой
открытую оконную створку,
поднимают ее вверх и снимают с петель.
Рис. 3.4. Для снятия с петель створок
в некоторых окнах необходимо вы -
бить стержни из петель, поэтому
проще выдрать все вместе с петлями.

рошо еще, что в наших
домах оконные створки
открываются внутрь.
Но конструкция
некоторых оконных переплетов
такова, что оконные створки
приходится удалять вместе
с петлями силовыми
методами (рис. 3.4).
Встречаются и более
скандальные случаи, когда
из-за осадки дома оконную
створку просто невозможно
открыть и приходится
прибегать к помощи
монтировки (рис. 3.5).
Но упрямее всего
бывают не обычные оконные
створки, а балконные двери
(рис. 3.6).
Кроме обычных
стандартных оконных блоков,
где оконные створки
соседствуют с балконной дверью,
встречаются отдельные
двери на балкон, которые
приходится удалять отдельно
(рис. 3.7). Около таких
дверей чаще всего имеются
ступеньки, которые тоже
необходимо удалять (рис. 3.8).
Стойки и брусья
оконного переплета, закрепленные
по концам, выламывать
очень трудно. Поэтому их
по длине распиливают
(рис. 3.9) и затем
выламывают по частям - сначала
нижнюю часть (рис. 3.10), а
затем верхнюю (рис. 3.11).
Для распиливания стоек
и брусков можно
использовать любую пилу:
электролобзик, сабельную
электропилу или столярную
ножовку.
Верхние и нижние
брусья оконного переплета
тоже не всегда удается
удалить целиком, и тогда
такой брус тоже распиливают
и удаляют по частям
(рис. 3.12).
Притолоку балконной
двери тоже приходиться
подпиливать и удалять по
частям (рис. 3.13). Иногда
это усложняется еще и тем,
что оконный переплет и
дверной переплет
выполнены отдельно и соединены
только при монтаже дома, и
эти дополнительные
крепления требуют
дополнительного вмешательства.
Точно так же по частям
удаляем нижний брус
оконного переплета (рис. 3.14).
Конечно, иногда при
разборке старого окна везет, и
его элементы удаляются
проще. К примеру, можно
сразу удалить нижний брус
обвязки (рис. 3.15)
переплета, или вся рама старого
окна (раздельные створки)
легко вынимается из
переплета (рис. 3.16).
После удаления старого l
окна должен остаться
пустой оконный проем
(рис. 3.17 или 3.18), и это
наилучший вариант при
замене окон - в хорошо
зачищенную оконную нишу
быстрее и удобнее вставить
новое окно.
Но так получается не
всегда. Особенно часто
дополнительные работы
ожидают нас в домах с
кирпичными стенами или
оконными проемами, которые
выравнивали кирпичной
кладкой (рис. 3.19). Тогда
приходится выравнивать
неровные остатки кирпичной
кладки (рис. 3.20) или
подравнивать оконные откосы
(рис. 3.21), удаляя толстые
слои штукатурки.
В оконных проемах
новых типовых панельных и
блочных домов оконный
проем зачищают до основы
бетонной плиты, удаляя
цементные наросты от
закрепления оконного
переплета.
И только после полной
подготовки оконного
проема для установки нового
окна можно приступать к
монтажным работам.
Рис. 3.5. Перекос оконного переплета
приводит к заклиниванию оконной
створки, и тогда снова в дело
вступает монтировка.
Рис. 3.6. У балконных дверей для
снятия с петель зачастую отсутствует
запас по высоте, и тогда дверь
приходится выламывать.
Рис. 3.7. Типичное положение
монтировки при снятии с петель балконной
двери - дверь распахнута до предела.
/
*-*¦'
/>
Рис. 3.8. Удаление этой ступеньки
затруднений не вызывает - либо делали
ее кое-как, либо возраст у цемента
запредельный.
Рис. 3.9. Перед удалением стойки
оконного переплета ее распиливают
на две части примерно посередине.
30

Рис. ЗЛО. Для удаления обрезков
стойки оконного переплета все равно
требуется прилагать большие
усилия.
Рис. 3.14. Распиленный ню/сний
брусок оконного переплета просто так
удалить не удастся - потребуется
силовое воздействие.
Рис. 3.18. Эркер без перемычек
встречается редко, и, освобожденный от
старых рам, такой эркер выглядит
впечатляюще.
Рис. 3.11. Верхнюю часть
распиленной стойки лучше всего удалять,
раскачивая ее в плоскости окна, - это не
только безопаснее, но и легче.
Рис. 3.15. Так просто удалять
элементы оконного переплета удается
только в старых кирпичных домах,
где дерево уже подгнило.
Рис. 3.19. Нередко под укладку
нижнего бруса обвязки оконного переплета в
стене выполняли выемки, а по бокам
нижний брус укрепляли стяжкой.
Рис. 3.12. Участки распиленного
верхнего бруса оконного переплета
удаляют, раскачивая угловые соединения.
Рис. 3.16. Старое окно с раздельными
оконными створками обычно
вынимается целиком и без особых усилий.
Рис. 3.20. Выступающие кирпичи в
оконном проеме удаляют с помощью
скарпели и молотка, и вся эта
неровная поверхность требует
выравнивания.
Рис. 3.13. Для отделения стойки
дверного переплета балконной двери
от стойки оконного переплета
используют монтировку.
Рис. 3.17. Вот так выглядит оконный
проем, подготовленный для установки
нового окна.
31
Рис. 3.21. Для удаления излишков
штукатурки из оконного проема
используют перфоратор с долотом.

Монтируем
новое окно
Работа по монтажу нового
окна начинается с доставки
всех деталей в комплекте.
Элементы нового
оконного переплета,
защищенные специальной защитной
лентой (рис. 3.22), заносят в
помещение.
Заготовки для монтажа
окон могут быть разными.
Это может быть обычное
окно из нескольких створок
без затей (рис. 3.23) либо
блок из окна и балконной
двери (рис. 3.24).
Блок из оконной створки
и балконной двери просто
вставляем в оконный проем
(рис. 3.25), но несколько
сложнее бывает при
больших размерах оконных
проемов - например, в эркерах
(см. рис. 3.18).
Устанавливать такой
оконный переплет целиком
не представляется
возможным, и его устанавливают
по частям (рис. 3.26).
м Закрепляем оконный
переплет
Догадайтесь, с чего
начинается установка нового
оконного переплета в оконный
проем?
С того, что на все
выступающие кромки переплета
аккуратно надевают
специальные защитные накладки,
предохраняющие пластик
от прямого контакта с
материалом стены (рис. 3.27 и
3.28). Эти накладки
выполняют сразу несколько
функций, но для нас с вами
важно, чтобы они были
установлены.
А оконный переплет,
помещенный в оконный
проем, выравниваем по уровню
(рис. 3.29), тем более что за
горизонтальность и
вертикальность оконного проема
поручиться нельзя. Для
фиксации оконного
переплета используем
специальные вкладыши (рис. 3.30),
хотя в принципе можно
воспользоваться просто
обрезками досок.
Но вкладыши удобнее,
так как выпускаются
различной толщины и
выкрашены в различные цвета.
Опытный монтажник сразу
по цветам вкладышей может
оценить величину зазора
После того как новый
оконный переплет
установлен по уровню и расклинен
в оконном проеме,
приступаем к его прикреплению.
От того, насколько
надежно будет прикреплен
оконный переплет, зависит
надежность всего нового
оконного блока, поэтому
прикрепление производится
весьма тщательно. Обычно
одновременно используют
два вида крепления:
металлические скобы,
укрепленные на переплете и
привертываемые к стенам, и
дюбель-гвозди,
устанавливаемые непосредственно в стены
сквозь профиль переплета.
Для прикрепления
скобами в стенах оконного
проема сверлим отверстия
(рис. 3.31), в которые
вставляем дюбели (рис. 3.32).
В установленные дюбели
завертываем шурупы (рис.
3.33), прикрепляя таким
образом скобу и оконный
переплет к стене. Таких
креплений вдоль оконного
переплета может быть много
(рис. 3.34).
Рис. 3.22. Все элементы пластиковых
окон доставляют к месту монтажа
оклеенными защитной лентой,
предохраняющей поверхность деталей от
царапин.
Рис. 3.23. Оконный переплет для
сравнительно небольшого
трехстворчатого окна поставляется целиком.
Рис. 3.24. Если оконный блок
содержит одну оконную створку и одну
дверную створку, то чаще всего эти
детали соединяют прямо на заводе.
'•:
Рис. 3.25. Укомтектованный окопный
переплет из пластика размещают в
подготовленном оконном проеме.
32

Рис. 3.26. Для оконных проемов
больших размеров оконный переплет
поставляется в виде нескольких
элементов и соединяется на месте.
Рис. 3.30. Для выравнивания
пластикового оконного переплета под него
подкладывают вкладыши (по уровню).
Рис. 3.34. Вот так выглядит, место
крепления оконного переплета
металлической скобой к оконному проему.
щие
ной |
Рис. 3.27. На края пластикового
оконного переплета надевают защитные
пластиковые накладки,
предохраняющие края от соприкосновения со
стеной (см. также рис. 3.28).
Рис. 3.28.
Рис. 3.31. Отверстия под установку
дюбелей сверлят непосредственно по
расположению металлических скоб
крепления.
Рис. 3.35. Для соединения элементов
оконного переплета и установки
дюбель-гвоздей отверстия сверлят
сквозь пластиковый профиль.
Рис. 3.32. В просверленные отверстия
помещают дюбеля для шурупов, при -
чем для плотной посадки дюбеля
используют молоток.
Рис. 3.36.
Рис. 3.29. Жидкостной уровень - не
пременный и очень важный
инструмент при монтаже новых окон.
Рис. 3.33. Прикрепление скоб к стене
производят шурупами, ввертывая их
в предварительно установленные
дюбели.
Рис. 3.37. Для соединения деталей
шурупами используют шуруповерты
-¦
33

Для соединения
отдельных элементов оконного
переплета (если он не собран
полностью на заводе) и
дополнительного
прикрепления оконного переплета в
оконном проеме сверлим
отверстия (рис. 3.35 и 3.36)
непосредственно в
пластиковом профиле.
Если это соединение
отдельных элементов
оконного переплета, то соединение
выполняем с помощью шу-
рупов-саморезов (рис. 3.37),
а в стены оконного проема
через профиль вставляем
дюбель-гвозди (рис. 3.38) и
забиваем их молотком
(рис. 3.39).
Но вариант
использования обычных дюбелей и
шурупов вместо
дюбель-гвоздей тоже встречается на
практике (рис. 3.40).
Количество точек
крепления оконного переплета
сильно зависит от
конфигурации оконного проема,
наличия балконной двери и
материала стен. Но зато
после окончательного
прикрепления оконного
переплета к стенам можно
заняться устранением
зазоров.
v Герметизируем зазоры
Зазоры между краем
оконного проема и оконным
переплетом заполняем
монтажной пеной, и поэтому эта
операция обычно так и
именуется - «запенивание».
Монтажная пена,
введенная в зазор и застывшая там,
дополнительно укрепляет
оконный переплет,
устраняет зазоры и создает преграду
холоду. Пена используется
разная'- у каждой марки
монтажной пены есть своя
«температурная ниша», для
которой она предназначена.
Поэтому в холодное время
года запенивать зазоры
«летней» пеной нельзя.
Заполнение зазоров
пеной обычно начинаем с
вертикальных стыков,
вводя пену в зазор сверху вниз
(рис. 3.41).
Горизонтальные стыки заполняем в
произвольном
направлении (рис. 3.42), но без
перерыва.
Одного баллона пены
может быть недостаточно
для заполнения всего зазора
сразу, за один проход. В
таком случае можно
заполнять зазор по частям или
заполнить зазор по всей длине
сразу не на всю ширину
зазора, а затем увеличивать
ширину заполнения.
ч Устанавливаем
подоконник
На монтажную пену
закрепляют подоконники и откосы,
поэтому пространство под
укладку подоконника
запениваем сразу (рис. 3.43).
Запенивание под
укладку подоконника
производим не сплошным слоем, а
отдельными толстыми
валиками.
На монтажную пену
укладываем пластиковый
подоконник, вырезанный по
размерам проема (рис. 3.44),
и тщательно выравниваем
его поверхность по уровням
(рис. 3.45).
Для того чтобы
подоконник быстрее и точнее
приклеился, очень удобно
нагрузить его сверху -
например, книгами (рис. 3.46).
Примерно таким же
образом на монтажную пену
устанавливаем ступеньку
для балконной двери
(рис. 3.47 и 3.48).
Снаружи оконного
переплета устанавливаем
водоотлив (рис. 3.49).
С верхним откосом чаще
всего бывает сложнее, и для
его установки приходится
исправлять поверхность
оконного проема (рис. 3.50).
Рис. 3.38. Дюбель-гвоздъ в
пластиковом профиле окопного переплета.
Рис. 3.39. Дюбель-гвоздь забивают
молотком в стену через пластиковый
профиль, прикрепляя его к стене.
Рис. 3.40. Для соединения элементов
конструкции широко используют
шуруповерты.
Рис. 3.41. Заполнение пеной
(«запенивание») вертикального зазора между
оконным переплетом и стеной
начинают сверху.
Рис. 3.42. Горизонтальные зазоры
запенивают в несколько приемов в
произвольном направлении.
34

v Навешиваем оконные
створки
Когда оконный переплет
накрепко вставлен в оконный
проем, то приходит очередь
навешивания оконных
створок.
Эта операция
выполняется вдвоем, так как
оконная створка со вставленным
стеклопакетом весит
десятки килограмм.
Внизу около проема
под оконную створку
расположен узел крепления
(рис. 3.51), на который
помещают ответный узел на
оконной створке (рис. 3.52).
После этого стыкуется
узел крепления верха
створки (рис. 3.53) и
производится первичная регулировка
положения створки
(рис. 3.54).
После помещения
оконных створок на свое
законное место с их поверхности
удаляют защитную ленту с
фирменной символикой
(рис. 3.55).
Дальше остается
рассказать хозяйке квартиры обо
всех достоинствах стеклопа-
кета - для этого Сан Саныч
использует специальный
макет в виде разреза
реального пластикового окна
(рис. 3.56).
На таком макете
наглядно можно показать камеры
пластикового профиля
(рис. 3.57) и рассказать об
их предназначении (см.
Приложение 1), о том, как
количество камер связано с
зимними холодами, и о
многом другом.
Также на макете хорошо
видны камеры стеклопакета
(рис. 3.58), образованные
листами стекла, и, кроме
того, можно потрогать
прокладки, уплотняющие
закрытую створку (рис. 3.59).
На таком разрезанном
макете легко определить
количество стекол и камер в
стеклопакете. Но как это
сделать в собранном окне?
Оказывается, сделать это
очень просто, и существует
весьма простой способ
определения числа стекол в
стеклопакете.
Для этого используют
зажигалку. Поднеся пламя
зажигалки к стеклопакету
вы увидите несколько
отражений пламени от стекол
стеклопакета. Стеклопакет,
показанный на рис. 3.60
(два отражения пламени), -
однокамерный, у него всего
два стекла, а стеклопакет с
тремя отражениями
(рис. 3.61) - двухкамерный.
Но иногда оконные
створки монтируют без
стеклопакетов и стеклопа-
кеты устанавливают позже.
я Монтаж
стеклопакетов
Смонтированный
стеклопакет, т.е. листы стекла,
разделенные вставками-спейсе-
рами и склеенные в один
общий светопропускающий
блок, обычно вставляют в
оконную створку на фирме-
изготовителе. Но бывают
ситуации, когда стеклопакет
устанавливают в оконную
створку при монтаже окна
(см. Приложение 1).
Стеклопакет достаточно
плотно размещается внутри
оконной створки, но его
необходимо «запереть» -
установить замыкающую
планку, выполняющую
роль штапика в обычном
окне.
Обычно эту планку,
идущую по всему периметру
рамы, начинают вставлять с
нижней кромки (рис. 3.62) и
с верхней кромки, с тем
чтобы затем было удобнее
подгонять стыки в углах.
Планки загоняют в паз
резиновой киянкой (рис. 3.63).
После устанавливают
вертикальные планки
35
Рис. 3.45. При выравнивании
поверхности подоконника используют
жидкостной уровень, а иногда даже два
сразу.
Рис. 3.46. Собрания сочинений
любимых авторов могут пригодиться для
прижима подоконника на время
схватывания монтажной пены.

1
|;
У
1
¦' t '
J*
*v _
.*-,
/
Рис. 3.47. Залечивание площадки
перед балконной дверью.
Рис. 3.52. Оконную створку в сборе со
стеклопакетом навешивают на
нижний узел крепления.
Рис. 3.57. На срезе видны все камеры
оконного переплета и рамы оконной
створки.
Рис. 3.48. На слой монтажной пены
помещают заранее вырезанную
заготовку ступеньки.
Рис. 3.53. В верхней части оконную
створку фиксируют па верхней опоре.
Рис. 3.58. Три стекла в оконной
створке пластикового окна означают, что
стеклопакет двухкамерный.
Рис. 3.49. Водоотлив нового окна
устанавливают сквозь открытый
проем оконного переплета.
Рис. 3.54. Первым делом проводят
первичную регулировку положения
оконной створки в оконном проеме.
Рис. 3.59. Прокладки,
герметизирующие раму в закрытом положении, на
макете можно потрогать пальцем.
Рис. 3.50. В старых домах нередко
приходится исправлять поверхность
оконного проема под установку
верхнего откоса.
Рис. 3.55. Обычно защитную ленту с
поверхности пластиковых деталей
удаляют в последнюю очередь.
Рис. 3.60. Два отражения язычка
пламени зажигалки - это отражения от
поверхностей двух стекол. Значит,
стеклопакет однокамерный.
Рис. 3.51. Этот узел крепления
оконной створки обеспечивает и поворот,
и откидывание окопной створки.
Рис. 3.56. Такой макет частично
разрезанного пластикового окна очень
удобен для объяснений.
Рис. 3.61. Три отражения язычка
пламени - это три стекла и
двухкамерный стеклопакет.
36

(рис. 3.64), по которым
тоже ударяют киянкой.
Киянкой ударяем по краю
планки начиная от угла и
продолжаем удары вдоль всей
планки до тех пор, пока она
целиком не встанет на свое
место (рис. 3.65).
Установка планок - дело
профессионалов, и
самостоятельно установкой стекло-
пакетов в раму заниматься
не следует.
я Установка фурнитуры
Установка фурнитуры на
оконных створках сводится
к установке ручек и
окончательной регулировке
положения створки в
оконном переплете. Ручки для
управления
поворотно-откидными створками
привертываем к створке
шурупами (рис. 3.66) и сразу
проверяем их действие
(рис. 3.67).
Одновременно
производим дополнительную
регулировку положения створки
(рис. 3.68).
К порядку работы
единой ручкой управления для
открывания створки в двух
плоскостях легко
привыкнуть.
Ручка, повернутая вверх
(рис. 3.69), позволяет
откинуть створку на себя,
открывая щель для прохода
воздуха сверху, под потол-.
ком.
Ручка, повернутая в
сторону створки (рис. 3.70),
позволяет открывать
створку, поворачивая ее вокруг
вертикальной осп точно так
же, как открывают
распашные окна.
Повернутая вниз ручка
на створке запирает ее.
Наряду со всякими
преимуществами у
пластиковых окон есть один
довольно существенный
недостаток - они слишком
герметичны.
я Дыхательный клапан
И как бы парадоксально ни
звучит такое утверждение,
это так на самом деле -
пластиковые окна излишне
герметичны.
Конечно, в вашем новом
элитном доме уже есть
встроенная система
принудительной приточной
вентиляции наряду с системой
вытяжной вентиляции, и
тогда вам не о чем
беспокоиться.
Но раньше в окнах
стояли деревянные рамы, не
отличавшиеся особой
герметичностью, и процесс
вентиляции происходил за счет
поступления воздуха
снаружи через неплотности и
щели в рамах, а уходил воздух
в систему вытяжной
вентиляции здания.
В Европе с проблемой
излишней герметичности и ¦
отсутствием естественной
вентиляции при
использовании новых герметичных
окон столкнулись давно и
для вентиляции
разработали целый ряд технических
решений.
Для вентиляции можно
распахнуть окно, можно
наклонить и приоткрыть
створку, можно приоткрыть
специальным образом
небольшую щель для обмена
Воздухом с внешней
средой - но эти способы
вентиляции при всей своей
простоте страдают как
минимум двумя существенными
недостатками: это
нарушение звукоизоляции и
неконтролируемость подачи
уличного воздуха в
помещение. Для подачи наружного
воздуха в помещение без
приоткрывания рам многие
фирмы производят
специальные клапаны-проветри-
ватели, встраиваемые в
окна, но все эти клапаны
требуют ручной регулировки
или ручного управления.
37
Рис. 3.62. Установку замыкающей
планки начинают снизу.
Рис. 3.63. Для плотной посадки замы
кающей планки в паз рамы
используют киянку.

Рис. 3.66. Основной орган управления
поворотно-откидной оконной
створкой -ручка.
Ч
Рис. 3.67. После прикрепления ручки
на свое место сразу проверяют ее
работу.
Рис. 3.71. В верхней части
пластикового оконного переплета прорезают
щель и обрамляют ее рамкой - это
основание дыхательного клапана.
Рис. 3.72. На рамке устанавливают
автоматический дыхательный кла -
пан фирмы «Аэрзко».
Рис. 3.76. Дыхательные клапаны
фирмы «Аэрзко» выпускают в той же
цветовой гамме, что и пластиковые
оконные переплеты (см. также рис. 3.77).
~
Рис. 3.77.
Рис. 3.68. После прикрепления ручки
может потребоваться
дополнительная регулировка положения створки.
ы 1
/ «к
f: 1*^
Рис. 3.69. Для того чтобы откинуть
оконную створку на себя, достаточно
повернуть ручку вверх и потянуть ее
на себя.
Рис. 3.70. Для распахивания оконной
створки ручку поворачивают в
Сторону оконной створки и легко
распахивают окно.
Рис. 3.73. Вот это небольшое
автономное автоматическое устройство
способно обеспечивать вас свежим
воздухом.
Рис. 3.74. При повышении влажности
клапан притока воздуха в устройстве
фирмы «Аэрзко» открывается.
Рис. 3.75. Когда за счет притока
сухого воздуха извне влажность в
помещении уменьшается, клапан
закрывается.
Рис. 3.78. Пластины с пластиковым
покрытием прикрепляют к стенам
оконного проема обычным способом,
создавая пластиковый откос.
Рис. 3.79. Для выравнивания
поверхности пластикового откоса
используют регулировочные клинья,
размещаемые между откосом и стеной.
Рис. 3.80. Щели между пластиковым
откосом и пластиковым оконным
переплетом заделывают герметиком
(см. также рис. 3.81).
38

Известна только одна
фирма, производящая и
успешно поставляющая
приточные вентиляционные
устройства автоматического
действия, - это
французская фирма «Аэрэко».
Приточные дыхательные
клапаны этой фирмы не требуют
электропитания - их
автоматика работает без подачи
внешней энергии.
В верхней части
оконного переплета устанавливают
специальный дыхательный
клапан (рис. 3.71) очень
небольшого размера, поверх
которого монтируют
автоматическое устройство
фирмы «Аэрэко» (рис. 3.72).
Как объясняет Сан Са-
ныч (рис. 3.73), автоматика
этого дыхательного клапана
сама определяет, когда
нужно открыть клапан для
подачи свежего.воз духа и
когда его можно закрыть.
Действие автоматики
основано на измерении
влажности в помещении. Если
помещение не
вентилируется и в нем находятся люди,
то влажность воздуха
повышается (и увеличивается
содержание углекислого газа).
В этой ситуации автоматика
открывает створку клапана
и обеспечивает приток
извне более сухого свежего
воздуха (рис. 3.74).
При снижении
влажности в помещении автоматика
закроет клапан и доступ
наружного воздуха (рис. 3.75).
При необходимости
клапан можно открыть
принудительно повтором рычажка.
Сам по себе
дыхательный клапан «Аэрэко»
невелик, и его можно
установить практически на любое
окно. По цвету
дыхательный клапан не будет
выделяться на фоне оконного
переплета (рис. 3.76 и 3.77).
Установленные в разных
комнатах квартиры такие
дыхательные клапаны
определяют свой режим
проветривания в зависимости от
состава воздуха в этих
помещениях.
я Пластиковые откосы и
ступени
С пластиковыми
подоконниками мы уже
сталкивались, но в оформлении окна
использование пластика на
этом не ограничивается.
Если помните, ранее
откосы у окон окрашивали
красками или - что бывало
реже - оклеивали обоями.
Теперь при установке
пластиковых окон в
подавляющем большинстве
случаев все элементы
оформления оконного проема тоже
выполняются из пластика.
Это удобнее, технологичнее
и позволяет сохранять
единообразие элементов окна,
хотя при желании это
единообразие легко может быть
нарушено использованием
окрашенного или
ламинированного пластика.
Для отделки откосов
используют панели из
оргалита, облицованного с обеих
сторон тонкими листами
пластика. Вырезанные по
размерам полосы
прикрепляем к оконному откосу
шурупами на дюбелях или
дюбель-гвоздями (рис. 3.78).
Сам откос оконного
проема может быть не особенно
ровным, поэтому
поверхность панели выравниваем
вкладышами (рис. 3.79).
Место стыков откосов и
оконного переплета
заделываем влагостойким
герметикой (рис. 3.80 и 3.81).
Неровный валик от
нанесенного герметика,
особенно если этот герметик
силиконовый, выровнять
можно просто влажным
пальцем (рис. 3.82).
Но остаются еще стыки
между пластиковыми отко-
39
¦ .„- ***
15 I ЯН
Рис. 3.81.
1
fm ih
щ
Рис. 3.82. Для выравнивания краев
швов герметика из силикона можно
провести по поверхности герметика
влажной тряпкой или даже пальцем.
Рис. 3.83. Размер каждого уголка для
заделки стыка между откосом и
стеной измеряют для последующей
разметки.
Рис. 3.84. Вот таким краем должен
заканчиваться вертикальный уголок
отделки.

I
§
сами и поверхностью стен,
но эти места заделывать
можно только после того,
как будут отремонтированы
стены. Эти места
заделываем специальным
декоративным пластиковым уголком.
Длину уголка для
окантовки стыка тщательно
измеряем (рис. 3.83) по месту, так
как концы этих уголков в
углах оконного проема
должны быть срезаны под
углом 45 градусов
(рис. 3.84).
Нарезанные отрезки
уголков изнутри
промазываем монтажным клеем
«жидкие гвозди» (рис. 3.85),
а затем плотно
прикладываем к углу между стеной и
откосом (рис. 3.86).
Полностью отделанное
окно с пластиковыми
откосами и декоративными
уголками выглядит вот так
(рис. 3.87), различаются они
цветовой гаммой пластика,
отделкой стен и геометрией
окна.
При завершении отделки
пластикового окна многие
детали приходится
размечать (рис. 3.88) и вырезать
по месту (рис. 3.89).
Но зато потом
получается ровный и аккуратный
подоконник (рис. 3.90) или
ступенька к балконному
окну (рис. 3.91).
Некоторые доделки в
ходе работы неизбежны -
например, дополнительное за-
пенивание стыка между
подоконником и стеной.
Нанесение пены, а чаще всего
герметика производим
после приклеивания
подоконника (рис. 3.92).
Но в конечном итоге
новое окно предстает как
полностью завершенное
изделие (рис. 3.93), которое
будет радовать вас многие и
многие годы.
Если в составе большого
ремонта в помещении,
включающего ремонт пола
стен и потолка, ремонт в
комнате начинается с
удаления старого окна и
установки нового, то завершающие
операции по оформлению
окна относятся к последним
операциям, по крайней мере
после окончательной
обработки стен.
v Перенос окна на балкон
Застекление лоджий и
балконов уже давно'вошло в
наш обиход. С одной
стороны - некоторая прибавка к
жилой площади, а с другой
стороны - некая изоляция
от внешнего мира с его
шумом и гарью.
А новые дома уже строят
с соответствующим
остеклением.
Вот вариант установки
нового пластикового окна
взамен существующего окна
и балконной двери, но
вынесенного на уровень
балконного ограждения.
Как правило, наши
балконные ограждения
герметичностью не отличаются и
ветер свищет сквозь них
совершенно свободно.
Поэтому операцию
«перенесем окно на балкон»
лучше всего начать с
сооружения нормальной стенки
под будущее окно.
Это не так трудно - из
легких пеноблоков
выкладываем стену вдоль
металлического ограждения
балкона (рис. 3.94). Эта кладка
выполняется по всем
правилам - с использованием
строительного раствора, с
разбежкой швов и
закреплением блоков у стены.
Но для полноценной
стены толщины (и
теплоизоляции) тонкого пеноблока
маловато, поэтому с
внутренней стороны стену из пено
блоков выкладываем
пластинами из пенополисти
(рис. 3.95).
40

,
Рис. 3.90. В результате после
установки оконного переплета и оконных
створок у окна появляется
подоконник.
Рис. 3.94. Новую стенку выкладывают
из пенобетонных блоков вплотную к
металлическому ограждению балкона.
Рис. 3.98. Комната обрела новые не
только пластиковые окна, но и
дополнительную площадь.
Рис. 3.91. Врезать ступеньку перед
балконной дверью ничуть не проще,
чем установить большой подоконник.
Рис. 3.95. Для утепления на стенку из
пенобетонных блоков накладывают
слой плиток из пенополистирола.
л< \
**"' N
.
•^^Чэ-.
ч>
\у"
?Г
"' ¦'¦ iT
%Г
Рис. 3.99. После укладки напольного
покрытия на полу оставляют
прямоугольную выемку.
Рис. 3.92. Запениваиие, или
герметизация, стыка под подоконником.
Рис. 3.96. Как обычно, для облегчения
удаления старого оконного переплета
его стойки распиливают.
Рис. 3.100. На перемычках в выемке
монтируют подсветку из ламп
дневного света.
Рис. 3.93. Вот таким представляется
новое пластиковое окно после
завершения всех работ.
Рис. 3.97. Распиленные на куски
стойки удалять легче, тем более что от
улицы все защищено новым окном.
Рис. 3.101. В качестве
дополнительной подсветки в выемку помещают
гирлянды из светодиодов.
41

Такая комбинированная
стена по
теплоизоляционным свойствам вполне
конкурентоспособна с
основными стенами дома.
Монтаж нового
пластикового окна на новом месте
мало чем отличается от
описанных выше случаев, но
убирать старое окно и дверь
на балкон можно после
установки нового окна.
Если обычно фирмы
указывают, что открытым
проем на улицу при установке
нового окна будет
составлять минут сорок, то в
данном случае открытого
проема из комнаты на улицу не
будет совсем - старое окно
сохраняется на время
установки нового.
Установка нового окна
будет несколько отличаться
от такой установки в
обычном оконном проеме.
Например, толщина стенки из
пеноблоков меньше
толщины бетонной стены, и
поэтому для укрепления
подоконника используют
специальные металлические
угольники. Их хорошо видно на
рис. 3.95, так как их
привертывают к пеноблокам, а не к
пенополистиролу.
Наконец новое окно
смонтировано, и теперь
можно приступать к демонтажу
старого окна с
распиливанием перемычек (рис. 3.96) и их
выламыванием (рис. 3.97).
Все остальные работы
ведут в тепле и под защитой
нового окна. Для
облагораживания и освоения нового
пространства использовали
обшивку стен и потолка
вагонкой, а подоконный
участок стены под старым окном
удалять не стали. Обшитый
вагонкой старый
подоконник стал удобным столом,
края старого оконного
проема отделали под камень
(рис. 3.98) и снабдили новое
помещение освещением.
ч Окно на полу
Это не совсем обычное
окно - это окно декоративное.
При укладке напольного
покрытия в центре
помещения оставили выемку -
участок без напольного
покрытия с перемычками
(рис. 3.99) крест-накрест.
На этих перемычках
смонтировали лампы
дневного света (рис. 3.100)
таким образом, что каждая
лампа освещает свой
участок.
Но кроме ламп дневного
света внутрь этого
своеобразного окна-выемки
помещают (рис. 3.101) жгуты
светодиодов лунного света
(рис. 3.102).
Все эти осветительные
устройства не просто
помещают внутри выделенного в
полу углубления (рис. 3.103),
но еще и засыпают речной
галькой (рис. 3.104).
Галька сортируется по
размеру - вниз выемки
помещаем камушки помельче, а
крупные вверху (рис. 3.105),
и после заполнения проема
камнями подсветка по
перемычкам выглядит вот так
(рис. 3.106).
Но среди-мелкой гальки
тоже располагаем светодио-
ды (рис. 3.107), обеспечивая
очень эффектное
освещение.
Все устройство «окна» с
подсветками и камнями
покрываем сверху толстым
листом оргстекла и окаймляем
металлической рейкой
(рис. 3.108).
Конечно,ходить по
такому «окну» нежелательно, и
поэтому на это место ставят
стол, тоже выполненный из
стекла (рис. 3.109).
В темноте, при
отсутствии внешнего освещения,
подсветка этого
«напольного окна» выглядит очень
эффектно (рис. 3.110),
особенно если учесть способность
42
4шшИь
Рис. 3.102. Жгуты светодиодов
лунного света обычно используют в
световой рекламе или на елках.
Рис. 3.103. В выемке пока еще
размещены только устройства подсветки:
светодиоды и лампы дневного света.
^
1^
* шИ ?<~J***"*
Рис. 3.104. Для заполнения выемок
используют речную гальку, но ее еще
предстоит разобрать по размеру.
0& ""
Ж
2 *"'•¦
^^щщ^щ
"'•'; ,•'*'/'
Рис. 3.105. Для основного заполнения
выемки используют мелкую гальку,
размещая крупные плоские камни сверху.
Рис. 3.106. Лампы дневного света
подсвечивают границы перемычек.
?.:''

светодиодов
перемигиваться.
В общем интерьере
комнаты «напольное окно» с
прозрачным столиком
выглядит вполне гармонично
(рис. 3.111) и не нарушает
общего замысла дизайнера.
Окно из стеклоблоков
Особенности окон из
стеклоблоков определяются
материалом.
Стеклоблок - это стекло,
которое пропускает свет и в
то же самое время снижает
видимость. Поэтому окна из
стеклоблоков - окна
световые, в своем роде
уникальные. Они могут быть
энергосберегающими, они
акцентируют внимание, они
могут с успехом выполнять
роль межкомнатных
перегородок и в то же время
помогают человеку оставаться
невидимым.
Стеклоблоки
изготавливаются различных
типоразмеров и различной формы, с
гладкой и рельефной
поверхностью (и различного
назначения). Но для окон
чаще всего используют
стеклоблоки размером
190x190x80 мм, хотя
выпускаются блоки и других
размеров (и даже различной
формы).
Кладка стены из
стеклоблоков во многом схожа с
каменной кладкой, но с
несколькими очень важными
отличиями:
• конструкции из
стеклоблоков не могут быть
несущими;
• при укладке стеклоблоки
опираются не
непосредственно друг на друга, а на
арматуру, закладываемую
между блоками;
• арматура для
вертикальных и горизонтальных
стыков между
стеклоблоками может быть
металлической (полосы),
деревянной (рейки) и
пластиковой (опорные
вкладыши);
• деревянные и
пластиковые рейки позволяют
укладывать стеклоблоки без
связующего, насухо;
• стеклоблоки нельзя
разделить на части, что требует
особого внимания за
точностью размеров оконного
проема.
Размеры оконного
проема под окно из
стеклоблоков должны быть кратны
размерам одного
стеклоблока - для определения
ширины проема необходимо
умножить номинальную
ширину стеклоблока на
количество блоков по
горизонтали и прибавьте к
полученному размеру 6 мм.
Для определения высоты
проема умножают
номинальную высоту
стеклоблока на количество блоков по
вертикали и также
прибавляют 6 мм.
Оконный проем под
укладку стеклоблоков можно
выполнить из
металлического или пластикового
профиля или из дерева, но из-
за большого веса
стеклоблоков опора оконного проема
должна быть усилена.
Последовательность
операций по укладке
стеклоблоков рекомендуется
следующая.
1. Подготовьте
строительный раствор или
специальный клей для
укладки стеклоблоков и
необходимые инструменты.
Специальный клей- -
это высокопрочный
раствор, который немного
суше обычного
строительного раствора для
каменной кладки,
поскольку стеклоблок в
отличие от кирпича не
поглощает воду из
раствора.
Рис. 3.108. Снаружи это
оригинальное окно закрывают толстым листом
органического стекла и отделывают
края металлическим профилем.
43

2. Подготовьте закладную
арматуру (опорные
вкладыши) толщиной
6 мм для обеспечения
равномерного зазора
между блоками. В
качестве арматуры можно
использовать
металлические полосы,
деревянные рейки, но удобнее
всего использовать
специальные пластиковые
Т-образные опорные
вкладыши. Эти
вкладыши помещают в стыках
между блоками
наподобие крестиков при
укладке керамической
плитки. Из Т-образного
вкладыша очень легко
получается L-образный
вкладыш для угловых
стыков или просто
плоский вкладыш.
3. Уложите на основание
оконного проема
арматуру и смажьте ее
строительным клеем.
4. Нанесите строительный
клей на боковые
поверхности одного блока и
уложите его в угол
оконного проема (рис. 3.112).
Аналогичным образом
уложите другой блок в
противоположный угол
оконного проема. В
данном случае стеклоблоки
укладывают в оконный
проем из пластикового
профиля, и этот проем
по ширине
соответствует ширине четырех
стеклоблоков.
5. Не заполняйте
раствором швы между блоками
и обрамляющим
профилем и установите
плоские 6-мм вкладыши
вплотную к первым
блокам.
6. Обильно смажьте
строительным клеем
примыкающий торец нового
укладываемого блока и
вплотную прижмите его
к первому блоку.
Обязательно заполните шов
раствором.
7. Обильно смажьте
раствором торцы новых
укладываемых блоков и
вплотную прижмите их
к первым блокам.
Обязательно заполните шов
раствором.
8. Выложите первый ряд
стеклоблоков, двигаясь
от боковых профилей
оконной коробки к
центру, используя
вкладыши для сохранения
толщины швов между
блоками.
9. Постоянно проверяйте
вертикальность и
горизонтальность
соответствующих граней каждого
блока, а по завершении
кладки каждого ряда
проверьте его
горизонтальность в целом
(рис. 3.113). Для
выравнивания блоков
используйте резиновую киянку
(или резиновую
рукоятку мастерка, так как при
работе со
стеклоблоками нельзя использовать
металлические
инструменты).
10. По завершении кладки
очередного ряда
заполните сверху раствором
все швы между блоками
и вставьте в каждый шов
Т-образный вкладыш.
Нанесите по верхнему
ряду блоков слой
раствора толщиной около
10 мм для укладки
следующего ряда.
Укладывайте блоки в каждый
следующий ряд с
использованием
Т-образных вкладышей и по
ходу работы проверяйте
вертикальность и
горизонтальность
соответствующих граней каждого
блока (рис. 3.114).
11. Периодически
проверяйте степень
схватывания раствора в швах -
Рис. 3.111. Оригинальное окно на полу,
заполненное галькой и подсвеченное
светодиодами, вполне уместно
выглядит в общем решении комнаты.
Рис. 3.112.
Стеклоблоки
укшдывают на
специальный
строительный
клей, используя
Т-образные
вкладыши.
Рис. 3.113.
Каждый
завершенный слой
стеклоблоков
тщательно
выравнивают по
уровню.
Рис. 3.114.
В стыки межд§Ц
стеклоблоками
вставляют
Т-образные
вкладыши для
выравнивания
швов.
W
к
Рис. 3.115.
После застывания
строительного
I клея удаляют
Т-образные
вкладыши и
разделывают
швы между
стеклоблоками. I
44

как только раствор
начнет сопротивляться
нажатию пальца, удалите
вкладыши (см. вставку
на рис. 3.115) и
заполните пустоты в швах
раствором.
12. После удаления
вкладышей выполните
расшивку швов (рис. 3.115), а
излишки раствора
удалите влажной губкой
или щеткой.
13. Для укладки
стеклоблоков в последнем ряду
используйте плоские
вкладыши, а после
укладки последнего блока
заполните раствором
все швы, выполните
полностью расшивку
швов и удалите
излишки раствора.
14. После очистки
поверхности стеклоблоков от
следов раствора
заделайте герметиком
зазоры между
стеклоблоками и обрамляющей
рамкой, а также между
рамкой и стеной, прежде
чем приступить к
установке наличников
(рис. 3.116).
В данном случае окно из
стеклоблоков
предназначалось для ванной комнаты
(рис. 3.117) и для его
выполнения использовали
пластиковый профиль.
Но стеклоблоки можно с
таким же успехом
укладывать в проем, выполненный
из металлического профиля
(рис. 3.118), с
использованием тех же самых материалов.
Только если стеклоблоки
на рис. 3.117 образуют
полноценное окно, то, уложив
стеклоблоки в виде одного
вертикального ряда во
внутренней стене, мы получаем
световое окно для выделен-.
ного рабочего места
(рис. 3.119).
Рис. 3.116. Все зазоры между
стеклоблоками и обрамлением оконного
проема герметизируют влагостойким
герметиком.
Рис. 3.117. Вот как выглядит готовое
окно из стеклоблоков.
¦ jpg
Рис. 3.118. Укладка стеклоблоков
между металлическими профилями
мало отличается от укладки в
оконном t
45
г-
V-.
¦ШШйшш
Рис. 3.119. Один ряд стеклоблоков в
перегородке образует световое окно

Содержание раздела
Двери в доме 47 Двери раздвижные 63
Типы дверей 47
Двери нуждаются в уходе 43
Инструменты для работы 49
Приступаем к двери 49
Удаляем дверную коробку 50
А вдруг понадобится 50
Ломать - не строить 50
Обустраиваем дверной проем 53
Сужаем дверной проем 53
Устанавливаем комплект 54
Ставим новую дверную коробку 58
Устанавливаем дверные петли 60
Если дверь велика 62
Наличники 65
Сохраним старый наличник 65
Наличник с соединением на ус 66
Наличник с соединением впритык 66
Декорируем двери 67
Реставрация 67
Камуфляж 68
Окрашивание 70
Стекло в двери 71
Вставляем стекла 71
Витраж почти настоящий 71
Обивка двери 74
46

Двери в доме
Помещение без окон и дверей
существует только в русской
народной загадке, а в реальном
помещении может не быть окон,
но без дверей помещение со
стенами представить трудно.
Правда, знаменитый Робин-
; зон не согласился бы с этим
утверждением, поскольку вместо
двери в его хижине на дереве
существовали люк и лестница.
Если отбросить шутки в
сторону, то двери - это важнейшие
Между окнами и дверьми идет
негласное соревнование по
разнообразию, числу и богатству
разновидностей, не говоря уже о
первенстве - что появилось
раньше: окно или дверь.
Но если не заниматься
историческими изысканиями, то
приходится признать весьма
ощутимое многообразие видов
и типов дверей. Даже если
¦ройтись по стандартам на эти
изделия, то обнаружатся там
двери внутренние, в том числе
входные с лестничных клеток
;"в жилые и всякие
вспомогательные помещения (включая
сантехнические), двери
наружные - входные, тамбурные, в
мусороприемные камеры,
двери специальные
(противопожарные, звукоизолирующие,
дымозащитные, утепленные и
особо прочные), а также куча
разновидностей в виде люков
для прохода на крышу и в
подвал, на чердаки и плоские
крыши.
Кроме того, двери могут
быть глухими и остекленными,
с порогом и без порога, с
фрамугой и без фрамуги, щитовыми
или филенчатыми, однопольны-
ми, двупольными и полутора-
полъными, правыми и левыми,
средства коммуникации.
Входная дверь связывает ваше
жизненное пространство с внешним
миром и обеспечивает доступ в
квартиру.
Межкомнатные двери не
менее важны в качестве средств
коммуникации, обеспечивая
внутриквартирный обмен
информацией и ее носителями -
людьми.
А кроме этого, двери
оберегают внутренний мир дома от
Типы дверей
качающимися, раздвижными,
складывающимися и т.д. и т.п.
Даже если исключить из
этого перечня калитки и ворота, а
также подъемные и подъемно-
поворотные конструкции, то все
равно покажется многовато.
Но нам с вами несколько
повезло - так как мы занимаемся
ремонтом в квартире, то можем и
ограничить это разнообразие и
использовать свою
классификацию интересующих нас изделий.
Итак, по особенности
конструкции нам встретятся двери:
• распашные, полотна которых
поворачиваются вокруг
вертикальной оси на одной из
сторон дверного полотна (одно-
польные, двупольные и полу-
торапольные). Распашной
двери, которую нередко именуют
навесной, для вращения
требуется свободное
пространство пола с радиусом, равным
ширине двери. Кроме того, со
стороны дверной ручки
потребуется дополнительно
пространство около 450-600 мм для
того, чтобы люди могли
разойтись. Надо учесть направление
вращения, проверить наличие
доступного пространства для
вращения, а также убедиться в
том, что открывание двери не
внешнего мира с его
неприятными атмосферными
явлениями и нежелательными
посетителями.
Нельзя забывать о
декоративно-эстетической роли дверей
как обязательного элемента
общего убранства помещения.
Все эти важнейшие
обязанности вызывают многообразие
дверей, хотя основных типов
домашних дверей не столь много.
мешает движению в соседнем
помещении. Рекомендуется
распашные двери ванных
комнат делать открывающимися
наружу, с тем чтобы упавший
внутри человек не стал бы
препятствием при открывании
двери. Это общее требование
техники безопасности - чтобы
было легко выбежать из поме-
• щения (любого!), дверь
должна открываться наружу.
Вращающаяся дверь,
открывающаяся в обе стороны, требует
свободного пространства для
вращения с обеих сторон -
такие двери могут стать
удачным вариантом в ситуациях,
где не требуется установка
защелок и замков. Потребность
в свободном пространстве
пола для вращения такой двери
определяется по аналогии с
обычной навесной дверью.
Таким же образом необходимо
убедиться в том, что вращение
двери не мешает движению в
коридоре;
• раздвижные, которые не
требуют
свободного места
на полу

перед дверным полотном,
сдвигающимся вбок; На самом
деле двери, открывающиеся
перемещением дверного
полотна вбок, бывают
раздвижными и выдвижными. Они
экономят пространство, не
нуждаются в пороге, могут
быть оборудованы простыми
приборами управления. Для
выдвижных дверей требуется
специальное обрамление
дверного проема в связи с тем, что
дверь заходит в стену, а
дверной проем для такой двери
примерно в два раза шире, чем
проем обычной двери.
Раздвижные двери могут создать
проблемы для инвалида в
кресле-коляске, и поскольку
со временем в их
направляющих может скапливаться
мусор, то они становятся даже
более сложными в
управлении. Кроме того, они, как
правило, имеют высокие пороги,
что создает препятствие для
людей на костылях и в
креслах-колясках;
• складные, которые
открываются и закрываются по типу
ширмы, поэтому не
нуждаются в дополнительном прост -
Двери наших квартир часто
нуждаются в ремонте.
Существует простая зависимость - чем
меньше внимания мы уделяем
дверям, тем чаще будет
требоваться ремонт.
Поэтому все операции с
дверями следует разделить на
техническое обслуживание и ремонт.
Техническое обслуживание
дверей включает:
• своевременную смазку петель,
направляющих и запирающих
механизмов;
ранстве по ширине. Ширина
складывающихся полотен
может быть различной - от
половины ширины распашной
двери. Складные двери в отличие
от других очень близки к
ширме - разграничивая
пространство, они не полностью
изолируют его от соседнего и
обладают низкой звуко- и
теплоизоляцией.
По исполнению:
• двери филенчатые, состоящие
из набора деталей,
образующих декоративный внешний
рисунок. Эти двери еще
называют иногда панельными,
потому что в каркас или раму
вставляют отдельные панели.
Филенчатая дверь наравне с
другими декоративными
элементами является предметом
общего дизайна помещения;
• двери щитовые, состоящие из
рамы-каркаса с обшивкой и
заполнением. Каркас двери
изготавливают из мягких сортов
древесины, обшивая его в
зависимости от назначения
двери оргалитом, фанерой,
шпоном или иным декоративным
материалом. Для улучшения
• своевременную регулировку
петель, замков, доводчиков и
прочих механизмов;
• подтяжку или замену
креплений всех механизмов,
в особенности дверных
петель.
В зависимости от типа двери
количество и содержание
операций могут быть различными, но
все они, как правило, ие связаны
с заменой той или иной части
двери.
тепло- и звукоизоляции
внутреннее пространство
заполняют стружкой, обрезками
картона и другими материалами;
• двери со сплошным или
частичным остеклением.
Удачным вариантом для
внутренних помещений являются
остекленные двери шириной не
менее 800 мм, легко
поддающиеся декорированию. Но
стеклянные двери (как
раздвижные, так и распашные)
представляют некоторую
опасность, поскольку производят
впечатление открытых в
закрытом состоянии.
Если к этому добавить, что
материалом для изготовления
двери может быть древесина,
пластик, металл или их
сочетание, то уже получается немало.
Кроме этого, дверь как
таковая самостоятельно
существовать не может - ей нужна
дверная коробка, которая тоже
бывает разная, а разнообразие
дверной фурнитуры вызывает
некоторую оторопь...
На этом
жизнеутверждающем заявлении давайте
остановимся и переведем дух.
в уходе
Поэтому к ремонту мы
отнесем все операции, тем или иным
образом связанные с заменой
отдельных элементов двери или
двери целиком.
Для того чтобы еще
значительнее сузить объем
дальнейших рассуждений, введем
дополнительные ограничения -
мы будем рассматривать только
частичный и полный ремонт
дверей.
Двери нуждаются
§
-aw-
48

Инструменты
для работы
По сравнению с работами
по ремонту окон и монтажу
новых окон вряд ли
понадобится что-либо дополни-
~ I Инструменты для
ШШ ремонта дверей:
ШШ монтировка,
молоток, уровень,
отвертки
(шуруповерт), электродрель, рулетка,
угольник, столярная ножовка,
долото, рубанок, слесарный и
строительный инструмент.
тельно. Как всегда,
необходимы самые обычные
слесарные и строительные
инструменты: пассатижи,
ножовка по металлу,
зубило, гвоздодер,
шпатель, наждачная бумага
или шлифовальная
машина.
Несмотря на
кажущуюся простоту
многих операций по
ремонту и замене дверей,
необходимо учитывать,
что от качества вашей
работы будет зависеть
работа двери и,
возможно, на долгие годы.
Приступаем к двери
В чем бы ни заключалась
работа с дверью, ее начало
будет связано со
взаимодействием двери и дверной
коробки и снятием дверного
полотна.
Дверная коробка - это
три бруска, к которым
прикреплено дверное полотно, а
дверная коробка в свою
очередь закреплена в стене или
перегородке. Брусков может
быть не три - верхний и два
боковых, а четыре.
Внизу боковые бруски
соединяют порогом. Но
наличие этого четвертого
бруска в межкомнатных дверях
необязательно, а иногда
этот брусок хотя и имеется
в наличии, но прячется в
чпрлу
Дверное полотно
соединено с дверной коробкой
дверными петлями
(навесами), которые позволяют
двери открываться, и
запорными устройствами
(защелки, замки,
доводчики и т.п.).
И для разъединения
дверного полотна и дверной
коробки необходимо просто
приподнять дверное
полотно вверх и вывести из
зацепления штыри дверных
петель (рис. 4.1). Старые
двери из цельного
древесного монолита так снять
затруднительно из-за их
солидного веса, и приходится
использовать монтировку
(рис. 4.2).
Дальнейшие пути
дверного полотна и дверной
коробки могут разойтись и
надолго, в зависимости от
состава дальнейших работ.
49
Рис. 4.1. Полотнище обычной
щитовой двери снимают с петель очень
просто.
Рис. 4.2. Старые более тяжелые с
ри приходится приподнимать
монтировкой.
~ 1 Л ^Bfon.
II
ШШ
Рис. 4.3. Для удаления наличников с
дверной коробки необходимо
вставить лезвие монтировки в щель между
наличником и бруском.

Удаляем дверную
коробку
Бруски дверной коробки
прочно заделаны в стены,
поэтому для их удаления с
места обязательно
потребуется силовое вмешательство.
Каково будет это
вмешательство, какими
инструментами придется восполь-,
зоваться - зависит не
столько от крепости коробки,
сколько от ее дальнейшей
судьбы.
Старую дверную
коробку (как и старую дверь)
можно использовать
повторно на менее
ответственных постах - например,
отвезти на садовый участок и
там пристроить к делу.
А можно при удалении
старой дверной коробки не
заботиться о сохранности ее
деталей (по причине
дряхлости или ненужности), что
иногда значительно
облегчает задачу освобождения
дверного проема.
У W вдруг понадобится,.,
Для того чтобы сохранить
более или менее целыми
бруски дверной коробки,
удалять ее необходимо
бережно.
Первым делом поддеваем
монтировкой и удаляем
наличники с обеих сторон
дверного проема (рис. 4.3).
Под наличниками
открывается сама дверная коробка
с зашпатлеванным
монтажным зазором (рис. 4.4).
Дальнейшие действия
направлены на разрушение
слоя раствора в монтажном
зазоре при минимальном
повреждении брусков
дверной коробки (рис. 4.5).
Заре-стывший раствор разби-
— вают ударами молотка
(рис. 4.6).
Кроме застывшего
раствора бруски дверной
коробки наверняка были
прибиты гвоздями к закладным
деталям в стене, и эти
гвозди просто так не поддаются
(рис. 4.7).
Но усилия по
отделению боковых брусков
быстро дают результат,
и их нижние концы уже
можно отвести от стены
(рис. 4.8).
Основное сопротивление
бруски дверной коробки
оказывают в верхней части.
Для освобождения верха
дверной коробки обычно в
два молотка бьют в
противоположные стороны,
отделяя дверную коробку от
стен (рис. 4.9).
В итоге коробка,
посопротивлявшись для
приличия, сдается на милость
победителям, и ее практически
целиком удаляют из
дверного проема (рис. 4.10).
v Ломать - не строить
Это присловье нашего Юры
мы используем здесь для
того, чтобы подчеркнуть -
дальнейшее описание
процесса удаления дверной ко-
¦ 'Л&||В ^ |
W '• ri*4
И "iff
, «
1' 1'
' if
!
Рис. 4.5. Ранее стыки между дверной
коробкой и стеной заделывали
штукатуркой или другим строительным
раствором.
Рис. 4.6. Здесь поможет только
молоток - монолит строительного
раствора необходимо разрушить.
^***,«»
Ч
Рис. 4.7. Для удаления гвоздей,
соединяющих дверную коробку со стеной,
одной монтировки мало.
Рис. 4.8. Нижняя часть бокового
бруска дверной коробки уже отделяется
от стены.
А
.,.-'
Рис. 4.9. Самое упорное
сопротивление оказывают верхняя поперечина и
ее соединения с боковыми брусками.
50

робки ни в коей мере не
рассчитано на сохранение ее
деталей и не предполагает
их повторного
использования.
Описываемые далее
приемы выламывания дверной
коробки из дверного проема
по количеству операций
наиболее полно отражает те
реальные процессы, с
которыми можно столкнуться на
практике.
Например, та четвертая
[Ьасть дверной коробки -
порожек - встречается на
практике не так уж и редко.
В межкомнатных дверях
^Ьтот порожек скрыт в полу,
и тогда боковой брусок
приходится подпиливать
вровень с полом (рис. 4.11),
отделяя боковой брусок от
порожка.
Но иногда порожек, хотя
бы маленький, уложен
поверх напольного покрытия,
и тогда его просто
взламываем монтировкой (рис. 4.12).
После распиливания
брусков (рис. 4.13) - прием,
Jf которым мы сталкивались
При удалении старых окон-
кых переплетов, -
выламывание элементов дверной
коробки идет легче и
быстрее (рис. 4.14).
Естественно, что при
этом проблема сохранности
наличников или брусков
уже не стоит (рис. 4.15).
Когда вертикальный
брусок дверной коробки
распилен, то процесс
разъединения бокового бруска с
потолочным решается проще
^рис. 4.16), а затем
потолочный брусок удаляется
монтировкой.
Посмотрев на рис. 4.16,
за удаляемыми деталями
можно увидеть другой
деревянный брусок. Это
означает, что дом - старый, старой
добротной постройки, когда
проемы в стенах для окон и
дверей выполняли из
брусьев и реек, а уже к ним
прикрепляли дверные и
оконные коробки.
В дверных проемах
старых домов встречаются и
другие хитрости - ранее
широко использовали
металлические закладные
детали для закрепления
дверных и оконных коробок.
Самым удобным современным
приемом удаления таких
закладных деталей служит
«болгарка» с диском для
резки металла (рис. 4.17).
Этот инструмент легко
справляется со скобами,
крюками, гвоздями
(рис. 4.18), хотя и создает
множество искр.
Разбрасываемые в
стороны искры, а точнее,
сгорающие частицы металла,
красивы, но небезопасны.
От травмы глаз вас
спасут защитные очки, а от
пожара - отсутствие рядом
легковоспламеняющихся
предметов. Зарывшись в
строительный мусор, такая
«искорка» способна
выжидать длительное время и
устроить затем настоящий
пожар.
Но процедура удаления
старой дверной коробки -
лишь первая стадия общей
процедуры установки новой
двери, поэтому, удалив
дверную коробку, начнем ее
восстанавливать.
Рис. 4.10. И результате активных
действий Юрия и Джаника дверная
коробка удаляется из дверного
проема.
Рис. 4.11. Боковой
брусок дверной
коробки
отделяют от скрытого
в полу порожка
столярной
ножовкой.
л- ¦¦ Л^Я
1
Рис. 4.12. Наружный накладной
порожек удаляют, поддевая его
монтировкой.
¦Р"^

Рис. 4.15. Тут Юра со всей полнотой
может использовать свой лозунг
«ломать ~ не строить».
Рис. 4.19. Двухстворчатая
распашная застекленная дверь явно
неуместна и спрятана за мебельной
стенкой.
Рис. 4.23. Излишек раствора из стыка
между пазогребневыми плитами
удаляют шпателем или кельмой точно
так же, как и при кирпичной кладке.
Рис. 4.16. Распиленные бруски
элементов дверной коробки, особенно в
верхних углах, удалять стало намного
проще.
*'-Щ
"л <
Рис. 4.20. Для того чтобы
отодвинуть дверной проем от угловой
стены, создают новую степу из пазогреб-
невых плит.
Рис. 4.24. После смещения двери от
угла помех от мебели для двери не
возникает.
Рис. 4.17. Углошлифовальная машина
под названием «болгарка» -
настоящий универсал и легко справляется с
металлическими деталями.
Рис. 4.21. Соединение пазогребневых
плит производят строительным
раствором или специальным клеем.
Рис. 4.25. В этом широком дверном
проеме будет расположена обычная
однопольная дверь - поэтому проем
сужают..
ш
/>*\- 1
Рис. 4.18. При резке металла диски
«болгарки» создают снопы искр, от
которых глаза необходимо защищать
J специальными очками.
Рис. 4.22. Торцевые края
пазогребневых плит соединяют на растворе,
используя пазы и гребни плит.
52
Рис. 4.26. Иенобетониые блоки
немного напоминают большие кирпичи, но
они очень легки.

Обустраиваем
дверной проем
Дверной проем - всего
лишь дырка в стене, а мы
вознамерились в ходе
ремонта заменить (или
отремонтировать) дверь.
В настоящее время для
ремонта можно приобрести
любую дверь как в
комплексе (в дверной коробкой), так
и в отдельности. Поскольку
размеры дверей в большей
или меньшей степени
стандартизованы, то
приобретение новой двери проблем
вызывать не должно.
Возможно, самым
оптимальным вариантом
является приобретение двери в
комплекте с дверной
коробкой, причем дверное
полотно в этой дверной коробке
уже навешено.
Наша задача - грамотно
^установить комплект двери
< в освобожденное для него
место, но это место далеко
не всегда готово к этому.
Сужаем дверной проем
'Комнаты бывают разные, и
иногда двери располагаются
¦ очень неудобно. Возможно,
когда-то такое
расположение и было целесообраз-
; ным, но чаще всего
приходится изменять место
расположения и размеры
дверного проема.
Например (рис. 4.19),
двухстворчатая дверь в
самом углу комнаты явно
просит о вмешательстве.
И этот широкий дверной
проем сужаем, используя в
качестве строительного
материала пазогребневые
гипсолитовые плиты (рис. 4.20).
Пазогребневые плиты
удобны в монтаже и легки.
Их устанавливаем с
использованием строительного
раствора, нанося его на
торцевые края плит (рис. 4.21
и 4.22).
Гребни и пазы плит
обеспечивают их точное
соединение плит друг с другом, и
возведение такой стенки
занимает буквально
несколько минут.
В конечном виде (после
установки новой двери)
угол комнаты (рис. 4.24)
выглядит совсем
по-другому - сравните с рис. 4.19.
Обратите внимание -
новая «стенка» из пазогреб-
невых плит располагается
непосредственно от угла, и .
перпендикулярная стена
придает ей дополнительную
жесткость и несколько
снижает поперечную нагрузку.
Тогда же, когда слишком
большой дверной проем
располагается среди стены
(рис. 4.25), новую «стенку»
делаем несколько прочнее.
Для уменьшения этого
дверного проема до
размеров однопольной двери
используем пенобетонные
блоки (рис. 4.26) - тоже
очень легкий и
технологичный материал.
На полу под укладку
блоков удаляем напольное
покрытие - в данном случае
прорезаем (рис. 4.27) и
отдираем линолеум (рис. 4.28).
Это необходимо для
обеспечения сцепления нижнего
слоя блоков с перекрытием.
Как и при кирпичной
кладке, под установку
первого блока (рис. 4.29) из
строительного раствора
делаем постель (рис. 4.30).
Как при любой кладке из
кирпича или из блоков вер-
Рис. 4.28. Прорезанный участок
линолеума удалят, зачищая основание от
клея или мастики.

тикальные швы кладки
необходимо выполнять
вразбежку, поэтому отрезаем
половину блока (рис. 4.31) и
помещаем эту половину на
первый блок (рис. 4.32).
Но для большей
устойчивости новой стены ее
дополнительно укрепляем,
связывая со стеной
существующей.
Для связки с
расположенной рядом стеной над
блоком в этой стене засвер-
ливаем отверстия (рис. 4.33)
и частично ввертываем в них
длинные шурупы (рис. 4.34).
Прижатые следующим
слоем пеноблоков эти
шурупы связывают новую
стенку со старой стеной
(рис. 4.35), увеличивая
прочность кладки.
После того как половина
старого дверного проема
будет заложена,
устанавливаем дверь (рис. 4.36).
Но иногда столь
кардинальное сужение двери не
требуется, и тогда для
небольшой коррекции
ширины дверного проема
используют простые
деревянные брусья, вырезанные по
необходимому размеру
(рис. 4.37). Для
прикрепления такого бруса в стенном
проеме в верхней части
проема устанавливаем
опорный брусок (рис. 4.38).
К этому бруску (рис. 4.39)
и к такому же бруску в
нижней части дверного проема
(рис. 4.40) привертываем
наш выравнивающий брус.
Все эти работы произ-
: водим при обязательном
использовании уровня
(рис. 4.41) и в конечном
итоге получаем дверной
проем требуемого размера
(рис. 4.42).
* Устанавливаем
комплект
Комплект - дверная
коробка с навешенной на петли
дверью, приобретенная по
размерам дверного проема.
Работу по установке
двери начинают с установки
крепежных планок
(рис. 4.43), хорошо
знакомых многим по работе с
металлическими профилями.
Крепежные планки
привертывают шурупами-само-
резами поперек брусков
дверной коробки (рис. 4.44).
Такие крепежные планки
привертываем по всему
периметру дверной коробки
(рис. 4.45). Крепежные
планки - очень важный
элемент конструкции, потому
что именно от этих
крепежных планок будет зависеть
прочность устанавливаемой
двери.
После монтажа всех
планок дверной блок можно
устанавливать в дверном
проеме (рис. 4.46).
Следующая операция
весьма важна - от того,
насколько аккуратно мы ее
выполним, зависит
«поведение» двери. Не будет ли
дверь стремиться
самопроизвольно открываться или
закрываться, не будет ли
край ее цеплять за пол - все
это определяется
вертикальностью установки двери и
горизонтальностью верхней
перемычки дверной
коробки.
Поэтому главные
инструменты сейчас -
жидкостной уровень и клинышки.
Для выравнивания
дверной коробки обычно
используют специальные
клинышки (рис. 4.47) -
пластинки клиновидной формы,
которая удобна для
изменения размера сложенных
вместе клиньев, хотя можно
воспользоваться любым
другим куском дерева.
Такие клинышки
забивают в зазоры между дверной
коробкой и дверным
проемом, тем самым изменяя
Рис. 4.31. Пенобетон легко
разрезается любой пилой, но лучше для этого
использовать столярную ножовку.
Рис. 4.32. Второй ряд блоков
начинают с половинки, укладывая ее на слой
раствора.
Рис. 4.33. С помощью длинного сверла
засверливают отверстия
непосредственно над блоком.
Рис. 4.34. В засверленное отверстие
как можно ближе к блоку
ввертывают длинный шуруп примерно на
половину длины.
Рис. 4.35. Оставленные незавернуты-
ми концы шурупов прячутся в швах
кладки, обеспечивая прочность стены.'
54

Рис. 4.36. Однопольная дверь даже в
узком месте теперь не выглядит
инородным телом.
Рис. 4.40.
Рис. 4.44. На внешней стороне с
ной коробки устанавливают
металлические крепежные планки,
привертывая их с помощью шурупов-саморе-
зов и шуруповерта.
Рис. 4.37. Этот составной брусок
изготовлен по размеру необходимой
коррекции ширины проема.
Рис. 4.41. Непременным участником
выполняемой работы является
жидкостной уровень.
Рис. 4.45. Металлические крепежные
планки размещают по всему
периметру дверной коробки.
I \
Рис. 4.38. Опорный брусок в верхней
части дверного проема помогает
выдержать точность размеров.
Рис. 4.42. После прикрепления брусьев
обязательно проверьте ширину нового
дверного проема.
Рис. 4.46. Дверной блок с крепежньши
планками помещают в дверном
проеме.
Рис. 4.39. Корректирующий брусок
привертывают саморезами в верхней
и нижней (рис. 4.40) части дверного
проема.
Рис. 4.43. Монтаж двери начинают с
установки крепежных планок.
Рис. 4.47. Для регулировки зазора
между дверным проемом и дверной
коробкой служат специальные клинышки.
¦
55

положение дверной
коробки (рис. 4.48) и регулируя
ее расположение в
пространстве.
Но для того чтобы эти
перемещения не были
произвольными, используем
жидкостной уровень для
проверки вертикальности
расположения стоек
дверной коробки (рис. 4.49) и
горизонтальности верхней
перекладины над дверью
(рис. 4.50).
Но и этого мало. Если не
проверить горизонтальность
пола в том месте, где
полотнище двери описывает дугу
(рис. 4.51), то совершенно
правильно установленная
дверь может не открыться, а
краем упереться в пол.
После того как мы
полностью убедились в
правильности размещения
дверной коробки в дверном
проеме стены, можно
приступать к закреплению
дверной коробки.
Концы крепежных
планок отгибаем на стену и по
ним производим разметку
выемок (рис. 4.52).
По разметке с помощью
долота вырубаем в слое
штукатурки выемки под концы
крепежных планок сперва
по контуру (рис. 4.53), а
затем углубляем выемки
таким образом, чтобы
отогнутый конец планки там
мог легко поместиться
(рис. 4.54) и не выступал
за поверхность стены.
Длина крепежной
планки выполнена с запасом,
поэтому обычно после
отгибания конца крепежной
планки в сторону (рис. 4.55)
излишек длины этой
планки приходится обрезать
ножницами по металлу
(рис. 4.56).
Прикрепление планок к
стене обычно выполняем с
ггомощью дюбелей, поэтому
в выемках в стене сверлим
отверстия как со стороны
боковых стоек дверной
коробки (рис. 4.57), так и над
верхней перемычкой
(рис. 4.58).
Места сверления
отверстий должны совпадать с
отверстиями в крепежной
планке в отогнутом
положении.
В просверленные
отверстия вставляем дюбели
(рис. 4.59) и забиваем
дюбель-гвозди (рис. 4.60).
Способ крепления в
значительной степени зависит от
материала стены.
Дюбель-гвозди
обеспечивают надежное соединение
при прочном материале
стены, но в более рыхлом
(гипсолит) они теряют
преимущество перед
обыкновенными шурупами.
После закрепления всех
крепежных планок (что
производится с обеих сторон
стен дверного проема)
приступаем к герметизации
стыков и зазоров между
стеной и дверной коробкой.
Сейчас для заделки как
горизонтальных зазоров
(рис. 4.61), так и
вертикальных зазоров (рис. 4.62)
широко используется
монтажная пена, дающая после
застывания плотную тепло- и
звуконепроницаемую массу.
Излишек застывшей
монтажной пены легко удаляют
ножом.
После запенивания
зазоров остается зашпатлевать
места расположения
крепежных планок (рис. 4.63) и
оформить дверной проем
Рис. 4.48. Перемещением клинышков в
зазоре изменяют положение дверной
коробки.
Рис. 4.49. Ориентиром для
перемещения дверной коробки в дверном проеме
служит жидкостной уровень.
Рис. 4.50. Горизонтальность верхней
перекладины дверной коробки
проверяют уровнем.
Рис. 4.51. Чтобы полотнище двери не
застревало, проверяют
горизонтальность пола.
%

Рис. 4.53. Контуры выемок под
крепежные планки намечают долотом.
Рис. 4.54. Выемки под концы
крепежных планок вырубают долотом по
разметке.
Рис. 4.57. Сверление отверстий под
дюбели производят как со стороны
боковых стоек, так и над верхней
перемычкой (рис. 4,58).
Рис. 4.58.
Рис. 4.61. Зазоры между дверной
коробкой и дверным проемом заполняют
монтажной пеной (см. также
рис. 4.62).
Рис. 4.62.
Рис. 4.55. Отогнутый конец
крепежной планки должен полностью
помещаться в вырубленной выемке.
Рис. 4.59. Дюбели помещают в
просверленные отверстия.
¦**
Рис. 4.63. Л места установки
крепежных планок заделывают шпатлевкой.
Рис. 4.56. Если конец крепежной
планки велик, то его отрезают ножницами.
Рис. 4.60. Крепление планок
производят дюбель-гвоздями.
Рис. 4.64. Вот так выглядит новая
установленная дверь с наличниками.
V

наличниками. После этого
вновь установленная дверь
приобретает законченный
вид (рис. 4.64).
Детальность и объем
приведенного выше
описания процесса установки
двери создает впечатление
объемности и сложности
работы, хотя на самом деле
установка двери в виде
комплекта - это самый легкий и
простой способ установки,
дающий, кроме того,
наилучшие результаты.
v Ставим новую дверную
коробку
Но этот самый выгодный и
удобный вариант ремонта
двери с комплектной
заменой иногда бывает
невыполним по самым различным
причинам, и в этих случаях
дверная коробка
устанавливается (или даже
изготавливается) отдельно.
В таком случае
размечаем бруски (рис. 4.65) и
соединяем их (рис. 4.66).
Самым удобным,
надежным и доступным способом
соединения угловых стыков
дверной коробки является
соединение на круглых
вставных шипах (шкантах,
рис. 4.67). Для выполнения
такого соединения
электродрелью сверлят отверстия
сквозь боковую
поверхность брусков с торца
перпендикулярного бруска, а
затем в эти отверстия
вгоняют шканты. Если все
детали соединения
выполнены из твердых пород
древесины, то такое соединение
можно собирать даже без
клея.
Но если вам придется
выполнять самостоятельно
такое угловое соединение
деревянных деталей, то
воспользуйтесь клеем и обратите
внимание на диаметр сверла,
который должен
соответствовать размеру шканта.
После формирования уг-.
лов дверной коробки ее
устанавливаем в дверном
проеме - естественно, с
использованием уровня (рис. 4.68).
Но, как оказывается,
дверные коробки тоже
можно приобрести в виде
комплекта деталей с готовыми
соединениями на шип.
Тогда сборка такой новой
дверной коробки
заключается в установке боковых
стоек и замыкании угловых
шиповых соединений -
сперва с одной стороны
дверной коробки (рис. 4.69),
а затем с другой стороны
(рис. 4.70).
Конечно, без
выравнивания стоек по уровню (рис.
4.71) обойтись нельзя, но
готовая отделанная
(окрашенная) дверная коробка
появляется сразу после
сборки (рис. 4.72).
Для выравнивания
деталей дверной коробки очень
удобен специальный
угловой уровень (рис. 4.73),
который можно приложить к
любому участку дверной
коробки (рис. 4.74).
В продаже можно
встретить заготовки для дверных
коробок, которые требуют
минимальной обработки
перед установкой. Главное -
стойки необходимо отрезать
по размеру и сформировать
стыки под углом 45
градусов.
Для этого теоретически
можно воспользоваться
стуслом, но для получения
хорошего аккуратного стыка
лучше воспользоваться
торцевой пилой (рис. 4.75), и
тогда угловые стыки будут
выглядеть вполне
профессионально (рис. 4.76).
На рис. 4.75 виден
поперечный срез стойки,и
может показаться, что стойка
изготовлена из цельной
древесины. На самом деле эъ
материал под названием
58
Рис. 4.65. Разметку брусков для
изготовления дверной коробки производят
на полу.
Рис. 4.66. Для соединения деталей
используют шурупы-саморезы и
шуруповерт.
Рис. 4.67. Шканты еще не забиты в
просверленные для них отверстия.
Рис. 4.68. С помощью жидкостного
уровня выравнивают
устанавливаемую дверную коробку.
I
а

Рис. 4.69. У готовой дверной коробки
угловые соединения - шиповые, и
остается их только замкнуть.
Рис. 4.73. Для проверки
горизонтальности и вертикальности брусков
очень удобен угловой уровень (см.
также рис. 4.74).
Рис. 4.77. Разметка места под
дверные петли требует аккуратности.
Рис. 4.70. Несколько сложнее
соединение шипов у второго угла дверной
коробки.
Рис. 4.74.
Рис. 4.78. Карандашные линии
служат для дальнейшей работы.
Рис. 4.71. Юра гипнотизирует
пузырек в уровне, проверяя
вертикальность бруска дверной
коробки.
Рис. 4.75. Торцевая пила позволяет
отрезать деталь под любым
заданным углом.
Рис. 4.79. Границы выемки под
установку петли намечают стамеской,
прорубая поверхность двери.
Рис. 4.72. Собранная готовая дверная
коробка уже не требует покраски.
Рис. 4.76. Срезы, выполненные
торцевой пилой, образуют при сборке
идеальный угол.
59
Рис. 4.80. Выемку (площадку) под
установку петли вырубают стамеской

«арботек», который
обладает высокой
влагостойкостью. Основа материала -
ДСП из мелкодисперсного
волокна, которая снаружи
фанерована под красное
дерево, а для большей
влагостойкости между слоем
шпона и массивом ДСП
проложена полимерная
пленка. Обработкой под
высоким давлением
получаются очень прочные и
устойчивые заготовки.
Из «арботека» с успехом
делают двери в ванных
комнатах и других влажных
местах.
v Устанавливаем
дверные петли
Возможна ситуация, когда в
начале работы дверная
коробка и дверное полотно
еще не соединены дверными
петлями. Такую дверь
устанавливать более хлопотно,
так как придется
самостоятельно монтировать
дверные петли.
Такая ситуация
возникает и при самостоятельном
изготовлении дверных
коробок.
Процесс установки
начинаем с разметки -
тщательно размечаем места под
установку петель. Для этого
прикладываем дверные
петли к дверному полотну
(рис. 4.77) и к дверной
коробке и карандашом
намечаем положение карт петель
(рис. 4.78). Картами в
данном случае называют
половинки дверных петель.
Затем в работу вступает
стамеска. Сперва стамеской
намечаем (подрубаем)
границы будущей выемки по
карандашной разметке
(рис. 4.79), а затем начинаем
вырубать площадку под
карту петли (рис. 4.80).
Вырубленное гнездо
должно быть ровным
(рис. 4.81), ведь оно служит
опорой дверной петле. В это
гнездо укладываем карту
дверной петли и
привертываем ее шурупами-самореза-
ми (рис. 4.82).
Сперва привертываем
одну карту (одну сторону)
петли - чаще всего к
дверному полотнищу, а затем и
вторую (рис. 4.83).
Конечно, выполнять все
эти операции удобнее, когда
есть возможность
переворачивать дверную коробку и
дверное полотно таким
образом, чтобы дверное
полотно плотно, но с зазором
входило в предназначенное ему
место.
Но иногда приходится
привертывать дверные
петли в ситуации, когда
дверная коробка уже
установлена в дверном проеме. Тогда
под полотнище двери
устанавливаем подкладку,
заменяющую зазор у пола, и
привертываем петли -
сперва нижнюю (рис. 4.84), а
затем верхнюю (рис. 4.85).
При этом положение
дверного полотна относительно
дверной коробки
необходимо тщательно
контролировать.
И есть еще одна
тонкость, о которой знают
профессионалы и о которой
далеко не всегда упоминают в
популярных изданиях.
После того как все
дверные петли будут
установлены и вы убедитесь в
правильности монтажа и в
вертикальности и
горизонтальности стоек, выверните
средний шуруп из верхней
карты петли на дверной
коробке и замените его на
более длинный.
Цель такой замены
(рис. 4.86) состоит в том,
чтобы дополнительно
скрепить вертикальный брусок
дверной коробки со стеной.
Обратите внимание, что
вкладыш (клинышек) меж-
60
щ
1
Рис. 4.81. Поверхность выемки под
петлю должна быть ровной и гладкой.
Рис. 4.82. В выемку помещают карту
(половинку) петли и привертывают
ее шурупами-саморезами.
Рис. 4.83. Более сложно
привертывать вторую карту петли, и без
посторонней помощи выполнить это
трудно.
Рис. 4.84. Для обеспечения зазора
между полотнищем двери и полом
используют подкладку под с

ЛУ>
Рис. 4.85. Принято при установке
петель сперва привертывать нижнюю
петлю, а затем верхнюю.
Рис. 4.89. Для выхода петли
требуется использование стамески.
Рис. 4.93. При изменении толщины
напольного покрытия во время
ремонта страдает дверь - она не входит
на предназначенное ей место.
Рис. 4.86. Более длинный шуруп
способствует более прочному креплению
двери на петлях.
Рис. 4.90. В выемку закладывают
петлю и привертывают ее шурупа-
ми-саморезами.
Рис. 4.94. Подрезать нижний край
двери удобнее всего дисковой пилой.
;. Рис. 4.87. Установка современных
дверных петель бывает более
трудоемкой.
Рис. 4.91. Навешивание дверного
полотнища с современными петлями
мало отличается от наших обычных
петель.
Рис. 4.95. Сколы на поверхности
дверного полотна после пилы зачищают
наждачной бумагой.
BBil
|Рис. 4.88. Выемку под такую петлю
без фрезерной машины выполнить
весьма трудно.
Рис. 4.92. Вот новая распашная
двухпольная дверь, но еще без стекол.
Рис. 4.96. Дисковой пилой можно уко
ротить дверь на любую величину.
61
¦~ :¦¦¦*%¦ <:..¦:
¦¦.'.'¦ -.¦'• ¦¦¦¦¦ .. ¦¦¦¦¦¦ '": .;¦
^ГЩШШШЩМЖ

ду бруском дверной
коробки и дверным проемом
расположен именно в месте
размещения дверной петли
и длинный шуруп проходит
сквозь этот вкладыш.
Такую же процедуру
проделайте с нижней
дверной петлей.
Наилучшие результаты
такая замена шурупов дает
в деревянных домах и в тех
каменных домах, где
дверной проем обшит
деревянными рейками.
Но в современных
дверях бывают и современные
петли, и выполнение
выемок под такие петли более
трудоемко. Сперва, как
обычно, размечаем
положение петель (рис. 4.87), но
для выполнения выемки
понадобится фрезерная
машина (рис. 4.88).
Затем используем
стамеску для прорезания паза для
выхода петли (рис. 4.89),
насверливаем
направляющие отверстия и
привертываем петли (рис. 4.90).
Привернув петли к
дверной коробке и дверному
полотну, можно навешивать
дверное полотно (рис. 4.91).
Петли, показанные на
рис. 4.90, - регулируемые, и
поэтому после регулировки
дверные полотна идеально
стыкуются (рис. 4.92).
ч Если дверь велим...
Нередко при ремонте дверь
не затрагивают, но ремонт
напольного покрытия может
привести к тому, что
дверное полотно перестает
входить в предназначенный для
него проем - дверь попросту
не закрывается (рис. 4.93).
Решается эта проблема
просто - нижний край
двери подрезают пилой.
Конечно, удобнее операцию
подрезки производить
дисковой пилой по
направляющей (рис. 4.94).
На срезе (рис. 4.95)
видно, что снят слой древесины
с нижней части двери
(нижнего бруска щитовой двери),
и для приведения среза в
пригодное для
эксплуатации состояние необходимо
зашкурить края и защитить
срез краской.
Но если напольное
покрытие при ремонте
изменилось по высоте на
значительную величину, то для
щитовой двери процедура
подрезки усложняется. На
двери филенчатой чаще
всего возможна подрезка таким
образом, как было показано
выше.
Но в щитовой двери
нижний брусок разрезать,
ослабляя дверь, не следует,
поэтому приходится
действовать по-иному.
Если величина, на
которую необходимо укоротить
дверь, больше
вертикального размера нижнего
бруска, то его можно срезать
целиком (рис. 4.96), а
затем заменить новым
бруском.
Но лучше
предварительно удалить нижний брусок
из щита двери (рис. 4.97).
После удаления нижнего
бруска дверной щит можно
подрезать дисковой пилой
(по направляющей)
обычным способом (рис. 4.98), а
затем нижний брусок
вклеиваем внутрь щита обратно
(рис. 4.99).
Рис. 4.97. Для удаления нижнего
бруска щитовой двери наружную
облицовку прорезают ножом, после чего
вынимают нижний дверной брусок.
ч
Рис. 4.98. Обрезка дверного полотна
после удаления нижнего бруска
требует аккуратности - лучше вставить
внутрь облицовки бросовую доску.
Рис. 4.99. Старый нижний брусок
вклеивают внутрь укороченного
дверного полотна и прижимают до
высыхания клея.
Рис. 4.100. Установку верхней напра
ляющей раздвижной двери
производят по размеру и по уровню.
62

Двери раздвижные
в
Двери раздвижные
позволяют оптимизировать
пространство небольших
помещений, и поэтому они
широко используются в кухнях
и ванных комнатах и в
других случаях.
Вариантов исполнения
раздвижных дверей
довольно много, и отличаются они
друг от друга в основном
способами крепления
направляющих, роликовыми
системами, исполнением
движущегося дверного
полотна.
Обычно раздвижная
дверь появляется не на
ровном месте, а на месте
удаленной распашной двери,
поэтому остатки дверной
коробки на месте дверного
проема выравниваются
вровень со стеной. А затем на
заданной конструкцией
двери высоте устанавливаем
верхнюю направляющую
(рис. 4.100) и прикрепляем
ее к стене (рис. 4.101).
На полу точно под
верхней направляющей
укрепляем нижнюю направляю-
'щую (рис. 4.102), которую
обычно называют «рель-
июй».
Теперь остается завести
верхнюю часть дверного
полотна в верхнюю
направляющую (рис. 4.103) и точно
разместить нижние ролики
дверного полотна на
«рельсе» (рис. 4.104).
Убедитесь, что дверное
полотно легко движется
вдоль стены (рис. 4.105), и
операция по установке
раздвижной двери закончена.
У некоторых
конструкций верхняя направляющая
крепится к стене иным
способом. Для этого на стене
устанавливаем уголки
(рис. 4.106) и к ним
прикрепляем специальный
кронштейн (рис. 4.107).
Этот кронштейн
устанавливается и регулируется
на специальных закладных
элементах (рис. 4.108), и
только после этого к нему
снизу прикрепляем
верхнюю направляющую
(рис. 4.109).
Верхнюю
направляющую привертываем снизу
(рис. 4.110) и затем вводим
внутрь нее верхнюю часть
дверного полотна
(рис. 4.111).
Нижний ролик
устанавливаем на прорези нежней
направляющей («рельсы»)
так, чтобы ролик свободно
двигался (рис. 4.112), и
после этого можно
пользоваться дверью (рис. 4.113).
Сравните - вот что было
до установки новой двери
(рис. 4.114) и что стало после
ее установки (рис. 4.115).
Не у всех конструкций
раздвижных дверей
верхняя направляющая
закрывает верхние роликовые
опоры (рис. 4.116). Но
процесс установки новой двери
мало отличается от
описанного выше - верхняя опора
устанавливается на стене
на заданной высоте
(рис. 4.117).
Верхняя направляющая
выравнивается по уровню, и
в стене сверлят отверстия
под дюбели (рис. 4.118),
куда вворачиваем шурупы
(рис. 4.119).
А снаружи вся открытая
система подвески
закрывается наличником (рис. 4.120
и 4.121).
Остается закрепить на
дверном полотне плоскую
ручку (рис. 4.122) и
полюбоваться плодами своих
трудов (рис. 4.123).
63
Рис. 4.101. Верхняя направляющая
раздвижной двери прочно
укрепляется на стене - в данном случае
шурупами с шестигранными головками.
Рис. 4.102. Нижнюю направляющую
раздвижной двери прикрепляют к
полу саморезами точно под верхней
направляющей.
Рис. 4.103. Верхний край полотнища
раздвижной двери вставляют в паз
верхней направляющей.
'
Рис. 4.104. Роликовые опоры полотни
ща раздвижной двери должны легко
перемещаться по нижней
направляющей.

Рис. 4.105. Раздвижная дверь при
правильной установке должна
перемещаться легко и без заеданий.
1ЫГ
_fi_j
Рис. 4.106. Установку уголка на степе
производят обычным способом -
отверстие, дюбель, саморез.
Рис. 4.107. Кронштейн располагается
не над угольниками, а под ними и
укрепляется в таком положении.
Рис. 4.108. От точности и
горизонтальности установки кронштейна во
многом зависит легкость
перемещения полотнища раздвижной двери.
Рис. 4.109. Кронштейн служит
основанием для установки верхней
направляющей. ^te#&gam%
Рис. 4.110. Верхнюю направляющую
раздвижной двери прикрепляют к
кронштейну саморезами снизу,
завертывая их заподлицо.
Рис. 4.111. Дверное полотнище
раздвижной двери в канале верхней
направляющей.
Рис. 4.112. Вариант ролика нижней
опоры раздвижной двери: в «рельсе»
выполнен продольный паз, в котором
перемещается ролик.
Рис. 4.113. Раздвижная дверь готова к
использованию.
Рис. 4.114. Старая дверь
располагалась в углу кухни, и проход был сужен
и затруднен.
Рис. 4.115. Новая раздвижная дверь
после ремонта не создает
препятствий входу и выходу.
Рис. 4.116. Роликовые верхние опоры
полотнищ раздвижных дверей делают
их ход более плавным и мягким.
Рис. 4.117. Процесс монтажа
раздвижной двери, как и в других
случаях, начинается с установки верхней
направляющей.
Рис. 4.118. Процесс установки тради-
ционен - сверление отверстий,
установка дюбелей, ввертывание саморезов
(рис. 4.119).
Рис. 4.119.

Наличники
\
Установка наличников
является одной из
завершающих стадий работы по
ремонту или установке новой
двери.
Наличники являются не
только декоративной
окантовкой вокруг окон и две-
!рей, но они еще и
закрывает зазоры между дверными
(оконными) коробками и
окружающими их стенами.
Поэтому у наличников есть
другое название - нащель-
ники, которое теперь
употребляется редко.
Наличники можно
правильно установить только в
том случае, если бруски
дверной коробки лежат в
одной плоскости с
поверхностью стены - в
противном случае наличник не
ляжет плашмя.
Проблему выступающих
деталей дверной коробки
решают с помощью рубанка,
сострагивая выступающий
Врусок. Если брусок
дверной коробки западает, то к
¦ему прибивают доборные
< планки и тем самым
выравнивают его с окружающей
поверхностью.
В продаже всегда
имеется большой выбор
погонажных изделий из разных
пород древесины и из
пластмассы, которые могут быть
использованы в качестве на-
л Инструменты
Л для монтажа
^гм наличников:
I рулетка, линейка,
карандаш, уровень,
угольник, молоток,
электрическая дрель или шуруповерт,
торцовочная пила.
личников. Некоторые из
таких изделий достаточно
дороги, и поэтому имеет
смысл сохранить старые
наличники, снятые с прежних
окон или дверей. Смысл
повторного применения
старых наличников
заключается не только в экономии
средств - нередко старые
наличники представляют
значительную ценность как
декоративные детали
оформления помещения.
v Сохраним старый
наличник
Какая бы причина ни
скрывалась за стремлением
сохранить старый наличник,
порядок действий в ходе
выполнения ремонтных
работ остается неизменным:
• при удалении элементов
старого наличника
необходимо сохранить все
элементы в целости и
сохранности, поэтому удалять их
нужно очень аккуратно.
Трещины и сколы делают
повторное применение
проблематичным, а чаще
всего невозможным;
• пометьте все удаляемые
элементы дверного
оформления, с тем чтобы
их можно было бы
вернуть точно на прежнее
место. Перепутаете
элементы - выбрасывайте
старые детали;
• удалите старые гвозди из
элементов наличника
максимально бережно,
стараясь не расколоть
рейки и не расширить
гнезда;
• при возвращении
элементов старого наличника его
прикрепление к дверной
коробке производите
отделочными гвоздями, но
не используйте старые
65
шр
Рис. 4.120. Установка декоративной
накладки обычно не требует
дополнительного крепления - она просто
защелкивается на направляющей.
I
1
Рис. 4.121. После установки
декоративной накладки раздвижная дверь
приобретает законченный вид.
Рис. 4.122. Для перемещения
полотнищ раздвижных дверей используют
исключительно плоские ручки.
Рис. 4.123. Раздвижная дверь не зани
мает в помещении никакого места.

гнезда от гвоздей (их
нужно будет заделать).
Желательно использовать
направляющие отверстия
для гвоздей - это снизит
опасность растрескивания
старого дерева.
Наличники
устанавливают в качестве обрамления
дверного (и оконного)
проема двумя основными
способами - на ус и впритык.
В первом случае угловые
соединения планок
производят под углом 45 градусов, а
во втором случае стык
оформляется прямым
распилом. Второй случай
обычно используется в
декоративных целях и нередко с
дополнительными
декоративными элементами.
</ Наличник
с соединением на ус
Хорошие результаты работы
во многом зависят от вашей
аккуратности и
скрупулезного следования
традиционной технологии.
1. С помощью карандаша и
линейки на каждом из
брусков дверной коробки
нанесите прямую линию
параллельно внутренней
кромке бруска на
расстоянии около 3 мм от
края - это будет
границей внутренней кромки
наличников
(рис. 4.123 а).
2. Приложите заготовку
наличника плашмя к
боковому бруску дверной
коробки вровень с линией
разметки и отметьте
карандашом точку
пересечения горизонтальной и
вертикальной линий
разметки (рис. 4.124).
3. Отпилите под углом
45 градусов концы
правого и левого
наличников с помощью торцевой
пилы (рис. 4.125).
4. Прикрепите боковые
наличники к брускам
дверной коробки
отделочными гвоздями, забивая их
во избежание раскола
древесины в
предварительно просверленные
направляющие отверстия
(рис. 4.126). На рисунке
показано оформление
оконного проема, поэтому
для оформления двери
нижние концы
наличников под углом не срезают.
5. Измерьте расстояние
между внутренними
боковыми кромками
наличников и вырежьте по
этому размеру верхний
горизонтальный участок
наличника, отпиливая
его концы под углом
45 градусов.
6. Прикрепите наличники
друг к другу в местах их
соединения на ус
отделочными гвоздями,
забивая их в
предварительно просверленные
направляющие
отверстия (рис. 4.127).
Утопите добойником шляпки
гвоздей.
7. Прикрепите наличники к
дверной коробке
отделочными гвоздями,
утопите шляпки гвоздей
добойником и заделайте
следы шпаклевкой.
v Наличник
с соединением впритык
Порядок работы очень
похож на приведенный выше.
1. Нанесите карандашом на
каждом из брусков
дверной коробки прямую
линию, параллельную
внутренней кромке брусков, на
расстоянии около 3 мм -
это будет границей
установки наличников.
2. Вырежьте верхний
элемент наличника - его
концы должны
выступать за наружные
кромки боковых брусков
дверной коробки на од?,
и то же расстояние (
т
66

больше ширины планки
наличника).
3. Прибейте верхний
элемент наличника
отделочными гвоздями к
брускам дверной коробки, не
забивая гвозди
полностью.
4. Приложите заготовку
бокового элемента
наличника на уже
установленный верхний элемент
наличника и нанесите на
"нем отметку по нижней
кромке верхней планки.
Аналогичным образом
разметьте боковой
наличник для другой стороны
и вырежьте по размерам
оба боковых наличника,
выполняя распил под
углом 90 градусов.
5. Приложите элемент
бокового наличника к
одному из боковых брусков
дверной коробки
вровень с линией разметки
и прикрепите этот
элемент отделочными
гвоздями к брускам коробки
(рис. 4.128).
Аналогичным образом прикрепите
второй элемент бокового
наличника.
6. Установите
декоративные розетки по верхним
углам наличника.
Прикрепите розетки сразу
вслед за установкой
верхнего и боковых
наличников. После того
как будет установлена
последняя розетка,
утопите с помощью добой-
ника шляпки гвоздей.
7. Украсьте дверной
наличник в нижней части
куском плинтуса
затейливой формы (или
декоративной розеткой).
Прикрепите украшения,
совместив их кромки с
боковыми кромками
наличников.
8. Утопите добойником
шляпки гвоздей.
Заделайте выемки от гвоздей -
столярной шпаклевкой.
При необходимости
произведите отделку
наличников: покраску или
лессировку.
Декорируем двери
Декорирование дверей
преследует, как ни странно,
прямо противоположные цели.
С одной стороны, как
элемент общего декора
помещения дверь должна
стилистически и колористически
соответствовать общему
дизайнерскому замыслу, но с
другой стороны, дверь не должна
выделяться на общем фоне и
выпадать из общего образа.
Именно поэтому дверь
нейтрального оформления
практически никогда на
может испортить помещения,
в то время как «дверь из
дворца» способна испортить
вполне приличное и
современно отделанное
помещение.
В ходе ремонтных работ
приходится сталкиваться с
различными дверями. Их
можно разбить на две
основные большие группы:
двери очень старые,
выполненные, как правило, из
хорошей древесины, и двери
сравнительно новые,
щитовые и ценности собой не
представляющие.
Старые двери из
хорошего материала сохраняются
долгие годы и чаще всего
требуют небольшой
реставрации.
/ Реставрация
Как правило, те
реставрационные работы со старыми
дверями, которые произво-
67
Рис. 4.128. Соединение впритык
говорит само за себя - планки наличников
соединяются на углах впритык без
косых срезов.
цщ
Рис. 4.129. Декоративная розетка в
верхнем углу очень оживляет наличник.
-
Рис. 4.130. Для декоративного
оформления нижней части наличника
двери лучше всего использовать
обрезок фасонной раскладки.
Рис. 4.131. Снимают дверь с петель
аккуратно, чтобы не прибавить ей
дополнительных дефектов.
I
••;:; '• *-f
'«лЭйвШС/*^

дят во время ремонтных
работ, довольно ограниченны
и крупные дефекты
устранить не позволяют.
Но обновить старую
дверь, как оказывается, не
столь сложно.
Если представить всю
последовательность
операций по реставрации старой
двери в виде некоего
алгоритма, то получится
следующее:
• дверь аккуратно снимают
с петель и укладывают на
козлы (рис. 4.131 и 4.132);
• с поверхности дверного
полотнища тщательно
удаляют наслоения в виде
краски, лака и даже
пленочных покрытий, для
чего используется
наждачная бумага различной
зернистости (рис. 4.133);
• очистку поверхности
можно производить
вручную, но значительно
лучшие результаты дает
использование
электрических шлифовальных
машин - например,
ленточной (рис. 4.134). Следует
отметить, что
использование других типов
электрических шлифовальных
машин тоже дает хорошие
результаты, но
наилучшие - наименьшее
количество рисок и царапин -
дают вибрационные
шлифовальные машины;
• ленточная шлифовальная
машина, напоминающая
небольшой трактор на
гусенице из наждачной
бумаги, требует соблюдения
некоторых простых
правил, быстро осваиваемых
на практике: работа вдоль
волокна или под
небольшим углом к направлению
волокон и постоянное
перемещение инструмента
по обрабатываемой
поверхности (рис. 4.135);
• особенно тщательно
необходимо обрабатывать
участки около краев
двери, которые при
эксплуатации страдают в
наибольшей степени
(рис. 4.136);
• контроль качества
очистки и шлифовки
поверхности производится
вручную, органолептически -
просто касанием пальцами
(рис. 4.137), потому что
получение зеркально
ровной поверхности не
требуется;
• отделку отшлифованной
поверхности обычно
производят тем или иным
лаком, так как
использование морилки на
поверхности из старой древесины
чревато неожиданностями
(рис. 4.138). ,
v Камуфляж
Это - не реставрация в
точном смысле слова, а
действительно маскировка старой
двери с созданием иного,
более привлекательного
облика изделия.
В описываемом примере
привычная щитовая дверь с
остеклением, которых было
очень много в типовых
домах и квартирах и которые
успешно дожили до наших
дней (рис. 4.139). Обычно
такие двери - даже хорошо
сохранившиеся -
производят довольно убогое
впечатление.
И как просто превратить
такую дверь в элемент
современного дизайна!
Все неплотности, щели
и зазоры (а штапики на
стеклах - накладные,
выступающие над
поверхностью дверного полотнища)
заделываем шпатлевкой
(рис. 4.140).
Работа со шпатлевкой
была многократно описана
выше и особых пояснений
не требует, поэтому на этих
операциях мы останавли
ваться не будем.
Рис. 4.132. Дверное полотнище
очищают от старых покрытий
(желательно без использования растворителей).
Рис. 4.133. Удаление старых
покрытий вручную - трудоемкий и
длительный процесс.
Рис. 4.134. У ленточной
шлифовальной машины ленту из наждачной
бумаги легко заменить при износе или
смене зернистости.
Рис. 4.135. Ленточную шлифовальную
машину нельзя включать на месте -
ее необходимо постоянно двигать,
иначе она «выроет» яму.
Рис. 4.136. Края дверного полотнища
(как по плоскости, так и по торцам)
требуют особо тщательной шлифовки.

ШШШШШШШШЛШНШ^ШШшЖ-
-::"**%wv .
Рис. 4.137. Лучшим измерительный
инструментом для оценки качества
шлифовки являются пальцы.
Рис. 4.141. Для защиты стекла от
краски малярной лентой заклеивают
края стекол.
Рис. 4.145. Фоновый слой краски
наносят обычным способом.
! L тШ
Рис. 4.138. При отделке
отшлифованной старой двери будьте
осторожны - реакция древесины даже на
прозрачный лак может быть
непредсказуемой.
Рис. 4.142. Малярную ленту
наклеивают с обеих сторон стекла - с обеих
сторон двери.
Рис. 4.146. Лицевой (поверхностный)
слой краски наносят после высыхания
фонового слоя и с помощью жесткой
кисти создают видимость древесного
рисунка.
Рис. 4.139. Привычная щитовая дверь
с облицовкой из оргалита часто
встречается до сих пор.
Рис. 4.143. Ошкуривать и
окрашивать дверное полотнище лучше всего
после заклеивания краев стекол.
Рис. 4.147. Рокер или ступенчатый
гребешок - с виду очень простой
инструмент.
**Ш":'':
1мЛ
Рис. 4.140. Все зазоры и щели, в
избытке имеющиеся на существующих
дверях, заделывают шпатлевкой.
Рис. 4.144. Вот что получилось из
невзрачной щитовой с
Рис. 4.148. Проводя рокером по невы
сохшему слою краски, получают
линии различного вида.
69

Затем защищаем стекла -
используя самый
востребованный материал в виде
строительного скотча
(малярной ленты), проклеиваем
края стекол изнутри и
снаружи (рис. 4.141 и 4.142).
В принципе ошкуривать
зашпатлеванные
поверхности лучше после
наклеивания полос малярной ленты,
а затем производим
окрашивание двери в соответствии
с общим дизайнерским
замыслом (рис. 4.143).
А поверхность стекла
так же легко поддается
декорированию с помощью
трафаретов, аэрографа или
иной живописной техники
(рис. 4.144).
После этого вы свою
дверь просто не узнаете!
/ Окрашивание
В основном окрашивают
двери, которые
используются повторно, или двери,
купленные в неокрашенном
виде. Поэтому процесс
окраски дверей не столь широко
используется при ремонте
помещений, так как при
замене дверей на готовые
комплекты окраска
практически не требуется.
Но используя довольно
простые приемы
окрашивания даже на старой щитовой
двери (см. рис. 4.138),
можно получить имитацию
массивной доски с
соответствующим рисунком древесины.
Для этого обычно
используют комплекты
красок, специально
предназначенных для двухслойного
нанесения - для фоновой и
поверхностной окраски.
Сперва на поверхность
наносят фоновую краску
(рис. 4.145), а после ее
высыхания сверху наносят
лицевой слой, на котором
жесткой кистью создают
видимость рисунка дерева
(рис. 4.146).
Но работа кистью
требует довольно приличного
навыка, иначе результаты
получаются, мягко говоря,
невыразительными.
Поэтому для создания на
лицевом слое краски
рисунка широко применяются
различного вида гребешки
из жесткой резины и
пластмассы, но самым удобным и
эффективным
инструментом для имитации рисунка
древесины является
ступенчатый гребешок или рокер.
Этот непереводимый
термин все прочнее внедряется
в отечественную практику, и
мы далее будем его
использовать.
На прочном основании
с ручкой (пластик)
наклеивают пластину из жесткой
резины с рельефным
дугообразным рисунком
(рис. 4.147). А поскольку
основание под резиной
выпуклое, то от положения рокера
по отношению к
поверхности изделия получается
линейный рисунок различного
вида (рис. 4.148).
Изменяя наклон
инструмента при его движении,
можно получить различные
эффекты изменения
рисунка древесины и даже некое
подобие сучков на спиле
.(рис. 4.149 и 4.150).
Вот как выглядит
подоконник, обработанный
рокером (рис. 4.151), и при этом
возможности рокера были
использованы далеко не
полностью - это видно по
пятну краски на
поверхности гребешка (рис. 4.152).
Другие случаи покраски
дверей связаны с окраской
дверных притолок и
дверных коробок. Эти
операции выполняются кистями,
чаще всего с
использованием малярной ленты для
защиты не подлежащих
окраске поверхностей
(рис. 4.153).
Рис. 4.149. Качнув рокер во время
движения, получают излом рисунка.
Рис. 4.150. Изображение места от
древесного сучка тоже в
возможностях рокера.
Рис. 4.151. Этот подоконник
обработали рокером, создавая имитацию
деревянной доски.
Рис. 4.152. Пятно краски на рокере
показывает, что возможности
инструмента были использованы далеко не
полностью.
Рис. 4.153. Защита из малярной
ленты позволяет не опасаться
затекания краски на соседние части
дверного проема. ;.
70

Стекло в двери
Стеклянные вставки в
дверных полотнищах
встречаются все чаще и чаще, и просто
прозрачным это стекло не
остается.
Самый простой
вариант - установка стекол в
дверном полотнище.
Вставляем стекла
В смонтированной двери
нет стекол (рис. 4.154),
поэтому дверные полотнища
снимаем (рис. 4.155) и
укладываем на козлы.
Из проемов в дверном
полотнище удаляем штапи-
ки (рис. 4.156). В данном
случае штапики выполнены
в виде цельной решетки и
удаляются целиком. В
освободившиеся фальцы
закладываем герметик
(рис. 4.157).
Затем в
соответствующие выемки (фальцы) на
герметик укладываем
вырезанное по размерам стекло
(рис. 4.158) (в данном
случае рифленое), и в стыки
снова добавляем герметик
(рис. 4.159).
Штапики в виде
решетки (рис. 4.160) укладываем
поверх стекла и прижимаем
для обеспечения полного
контакта с герметиком. То,
что в некоторых местах
герметик может вступать из-
под штапика (рис. 4.161),
легко устраняется после
высыхания герметика.
В окончательном виде
дверь выглядит весьма
элегантно (рис. 4.162).
Витраж почти настоящий
Настоящий классический
витраж состоит из
отдельных цветных стеклышек,
соединенных свинцовой
прокладкой, но такая техника
весьма дорога и трудоемка.
Поэтому в ходе
ремонтных работ используем
витраж рисованный,
выполненный на поверхности стекла
с использованием
специальной технологии и
специальных красок.
Для выполнения работы
дверное полотнище со
стеклом снимаем с петель и
укладываем на козлы
(рис. 4.163).
Будущий рисунок для
этого стекла выполняем на
кальке (или другом
прозрачном носителе (рис.
4.164)).
Рисунок прикрепляем
малярной лентой по краю
стекла (рис. 4.165), а затем
дверное полотнище
переворачиваем (рис. 4.166).
Вся работа производится
с обратной стороны стекла
на просвет. Сперва стекло
тщательно обезжириваем
(рис. 4.167), протирая
любым растворителем
(предпочтительно нефрасом).
На обезжиренной
поверхности специальной
краской из тюбика
прорисовываем линии границ
цветовых зон, ориентируясь на
просвечивающий сквозь
стекло рисунок (рис. 4.168).
При этом важно, чтобы
линии были непрерывными
(рис. 4.169) и образовывали
замкнутые области на
стекле (рис. 4.170).
Наносимая из тюбика
краска образует выпуклый
валик, который в случае
ошибки можно удалить
ваткой с растворителем
(рис. 4.171).
А затем с помощью
мягкой кисти области внутри
этих выпуклых
разграничительных валиков заполняем
краской для работы по
стеклу (рис. 4.172).
Рис. 4.154. После монтажа двери в
дверных полотнищах остались
сквозные проемы.
Рис. 4.155. Снятые дверные
полотнища укладывают на козлы.
Рис. 4.156. Штапики в виде решетки
аккуратно удаляют из выемки в
дверном полотнище.
71

Рис. 4158. Стекло укладывают в
фальцы на слой герметика и
прижимают стекло к дверному полотнищу.
Рис. 4.162. Эта межкомнатная дверь
достойна весьма богатого интерьера.
Рис. 4.166. Для дальнейшей работы
дверь переворачивают и все
дальнейшие операции производят с обратной
стороны стекла.
f J*
Рис. 4.159. Поверх стекла в стыки
добавляют герметик, который
обеспечит сцепление с решеткой.
Рис. 4.163. Козлы - непременный
участник всех работ с дверными
полотнищами, тем более с остеклением.
Рис. 4.167. Обезжиривание
поверхности стекла - очень важная операция,
так как от этого зависит сцепление
красок со стеклом.
_
Рис. 4.160. Штапик в виде решетки
требует бережного обращения и
аккуратного размещения поверх стекла.
Рис. 4.164. Контурный рисунок
выполняют на прозрачном носителе в
натуральную величину.
Рис. 4.168. Контурные линии деталей
рисунка наносят специальной
краской, ориентируясь на просвет с
оригиналом.
-
Рис. 4.161. После установки решетки
в отдельных местах возможно высту-
пание герметика, который удаляют
после высыхания.
Рис. 4.165. Без малярной ленты дело
тоже не обошлось - калька с
рисунком прикрепляется па стекле.
Рис. 4.169. Контурные линии
обязательно должны быть непрерывными и
образовывать замкнутые области
для последующей заливкой краской
(см. также рис. 4.170).
^ *
72
„„>.;«>«':¦

I
т
Рис. 4.170.
Рис. 4.174. Готовая дверь сразу
настраивает на веселый лад - тем
более что это дверь в комнату
сатирика и юмориста.
Рис. 4.178. Детали внутри контуров
заливают краской в соответствии с
замыслом художника.
Рис. 4.171. Особо высокой
квалификации не требуется - ошибочно
нанесенный штрих всегда можно удалить
растворителем.
Рис. 4.175. Проем над дверью -
благодатное место для размещения
витража.
Рис. 4.179. Поверх краски
накладывают «золотые» нити.
Рис. 4.172. Замкнутые полости
рисунка заливают специальными
красками с помощь мягкой кисти.
Рис. 4.176. Рисунок помещают под
лист стекла на равном жестком
основании.
Рис. 4.180. Вот как выглядит готовое
панно, выполненное в насыщенных
ярких красках.
Рис. 4.173. В данном случае
используются прозрачные краски, делающие
весь витраж прозрачным.
Рис. 4.177. Линии контуров деталей
совершенно не обязательно должны
быть ровными и гладкими.
73
¦•.VW.

Краска образует
прозрачное покрытие и легко
растекается внутри
заданных границ (рис. 4.173),
поэтому особого мастерства
выполнение этой работы не
требует.
Но зато после окончания
работы вы становитесь
обладателем вполне
эксклюзивной двери (рис. 4.174).
Если стекло еще только
предназначается для
помещения в какую-либо раму,
например в проем над
дверью (рис. 4.175), то эскиз
рисунка просто подклады-
вают под лист стекла
(рис. 4.176).
Дальнейшая работа по
созданию витража
производится аналогично
описанному выше - сперва стекло
обезжиривают, затем
прорисовываются контуры
деталей (рис. 4.177). а потом
пространства между
валиками -разграничителями
заполняют краской
(рис. 4.178).
В данном случае
используются более насыщенные
краски, а поверх красочного
слоя наносят «золотые»
или «серебряные» линии
(рис. 4.179). В результате
получается яркое панно в
мавританском стиле (рис. 4.180).
Такое панно в
соответствующей раме впишется
далеко не во всякий интерьер,
но зато выглядит
настоящим антикварным
произведением (рис. 4.181).
Кстати, описанная
техника росписи по стеклу
позволяет получать весьма
эффектные декоративные
изделия из обычных
стеклянных банок (рис. 4.182).
Обивка двери
Наружные двери издавна
принято обивать для
улучшения тепло- и
звукоизоляции, а также с
декоративными целями.
В ходе ремонта квартир
нередко меняют обивку
наружных дверей -
поизносившуюся или не
гармонирующую с новым дизайном
помещения.
Первым делом дверь
снимают и устанавливают
на козлы, после чего
приступают к удалению обшивки
(рис. 4.183). Процесс
удаления обшивки кропотлив, так
как приходится удалять все
гвозди, прикрепляющие
обшивку (рис. 4.184).
Несмотря на то что
дверь - металлическая, по
ее периметру проложен
деревянный брусок, к
которому и крепится обшивка.
Можно, конечно, взять и
отодрать старую обшивку,
но все гвоздики все равно
придется вынимать.
После удаления
обшивки проверяют целостность
тепло- и
звукоизоляционной подкладки и при
необходимости выравнивают ее
(рис. 4.185). При
значительных изъянах подкладки ее
заменяют.
Новую обшивку -
вырезанный с запасом кусок -
аккуратно раскатывают на
двери (рис. 4.186) и
приступают к ее
прикреплению.
Для прикрепления
обшивки обычно
используют обивочные гвозди
(рис. 4.187), но просто так
прибивать материал
обшивки нельзя.
Для того чтобы материал
не морщился и лежал
ровно, его натягивают и
прибивают в определенной
последовательности.

Сперва материал
натягивают вдоль длинной сторо-
н ь[ двери и закрепляют эти
края материала гвоздями
|(рис. 4.188). От этого
первоначального прикрепления
материала очень многое
зависит - если натяжение
будет неравномерным, то
впоследствии обшивка
может морщиться.
После закрепления
материала по коротким
сторонам дверного полотнища
постепенно, от углов
натягивают материал поперек
дверного полотнища и
прикрепляют края (рис. 4.189).
Окончательно обивка
прибивается только после
того, как вы убедитесь в
равномерности натяжения
материала.
Если для
предварительного прикрепления шаг
размещения гвоздей по
периметру составляет 150-200 мм
(в зависимости от толщины
обивочного материала), то
окончательный шаг
составляет 40-60 мм.
Забивать обивочные
гвозди необходимо легким
молотком (рис. 4.190) и
таким образом, чтобы не
деформировать шляпки
гвоздей.
Вот так будет выглядеть
обитая дверь после
проведения ремонта (рис. 4.191).
1 ш а
¦ А 1
Рис. 4.187. Обивочные гвозди с
круглыми шляпками - для помещений с
повышенной влажностью шляпки должны
быть медными или никелированными.
Рис. 4.188. Обивочный материал
натягивают вдоль дверного полотнища
и закрепляют по торцам.
Рис. 4.189. Перед вбиванием каждого
гвоздя необходимо тщательно
натягивать материал обивки.
Рис. 4.190. Забивание обивочных
гвоздей требует легкого молотка и легкой
руки, иначе шляпки гвоздей будут
расплющены.
Рис. 4.191. Отремонтированная дверь
в новом интерьере.
75

Техника безопасности - как мы
уже отмечали в предыдущих
книгах - это правила и приемы
работы, обеспечивающие
сохранение здоровья вашего и
окружающих, и все это теснейшим
образом связано с правильной
организацией работ.
Все всевозможные случаи
травматизма при проведении
ремонтных работ дома относятся к
травматизму бытовому, а как
известно, число бытовых травм
намного превосходит число
производственных травм и травм при
ДТП вместе взятых.
Причинами всех
поджидающих нас травм являются наше
собственное разгильдяйство и
невнимательность. Особенно
важно соблюдение правил
техники безопасности в домашних
условиях, когда никто не
проводит инструктажа по
безопасности и не фиксирует нарушения.
Обстановка домашнего ремонта
отличается от промышленных
условий повышенной
расслабленностью, и компенсировать
это (и сохранять свое здоровье)
можно только скрупулезным
следованием правилам техники
безопасности.
Во время ремонта окон и
дверей приходится выполнять
слесарные, столярные,
строительные, электротехнические
работы, и поэтому правила
безопасной работы многогранны
и вместе с тем достаточно
просты.
1. Перед началом работы
детально продумайте и
распланируйте свои действия.
Обсудите план и приемы
работы и последовательность
выполнения отдельных
операций. Приступайте к работе
только тогда, когда вам
станет ясно, что именно вы
собираетесь делать и каким
именно образом.
2. Подготовьте весь
необходимый инструмент и проверьте
его. Проверить - значит
включить и проверить в
работе, убедиться в наличии всех
необходимых
комплектующих (сверл, пильных полотен,
шурупов, кистей и т.д.).
И разместить все это в
определенном порядке, а не в куче.
3. Подготовьте рабочее место -
в нашем случае
ремонтируемое окно или дверь.
Очистите место для работы и
удалите все, что может помешать
ремонту.
4. Выполняйте работу
последовательно, переходя от одной
операции к другой, не
разбрасываясь. Не начинайте
следующий этап работы, не
завершив предыдущий.
5. Делайте перерывы в работе,
но не устраивайте пирушки
на рабочем месте. И не
забывайте хорошенько вымыть
руки перед тем, как взяться
за еду.
6. После окончания работы
(каждый день!) приведите в
порядок инструменты и
рабочую площадку. Не
утешайте себя тем, что завтра все
равно все начнется снова, а
после ремонта все равно
придется убираться.
Это самые общие правила,
которые дополняются нормами и
правилами, относящимися к
конкретным видам работ или
конкретным видам инструментов.
Ремонтные работы связаны с
использованием множества
строительных материалов, среди
которых имеются весьма
токсичные. Кроме того, некоторые
операции связаны с выделением
пыли, возможным разлетом
осколков, шумом.
Отсюда меры
индивидуальной защиты.
1. Спецодежда - халат или
комбинезон. Назначение
спецодежды - принимать на
себя все загрязнения в ходе
работы, защищать работающего
от этих загрязнений и
предохранять работающего от
контактов с работающим
инструментом. Последнее
немаловажно - широкую одежду
легко может затянуть пила
или вращающееся сверло.
2. Обратите внимание на обувь,
в которой вы собираетесь
работать. Во-первых, никаких
шпилек, высоких каблуков,
открытых задников.
Во-вторых, эта обувь должна быть
удобной и устойчивой - па-
76

дать не следует. В-третьих,
эта обувь должна
использоваться только для ремонта, и
ее не должно быть жалко
измазать краской.
3. Защитная каска при ремонте
окон и дверей не обязатель- .
на, но волосы прикрыть
следует .- и защитить их от
загрязнений, и предотвратить
попадание длинных волос
под инструменты. Работа с
непокрытой головой -
признак отсутствия опыта и
квалификации.
Защитные очки обязательны
при выполнении работ с
возможным выделением пыли и
разлетом осколков -
например, распиливание, ошкури-
вание и раскалывание
материала. Защитные очки
изготавливают из небьющегося
материала, и их оправа
плотно прилегает к лицу, а чтобы
они не запотевали в оправе
предусмотрены
вентиляционные отверстия.
&. Обычный респиратор
предохраняет органы дыхания от
пыли, но не защищает от
паров токсичных соединений.
Поэтому респиратор
необходим в тех случаях, когда во
время работы выделяется
пыль, и бесполезен при
работе с растворителями. Кстати,
большое количество
токсичной пыли выделяется при
удалении старых покрытий.
6. Защитные наушники
предназначены для защиты
слуховых органов от шума -
например, при сверлении
бетонных стен.
. Защитные перчатки бывают
различными.
Хлопчатобумажные перчатки (иногда с
! полиэтиленовыми
накладками для лучшего захвата
инструмента) используются для
защиты рук при работе с
любыми инструментами и
материалами. Пластиковые и
резиновые перчатки защищают
руки от растворителей,
красок, в некоторых случаях от
поражения электрическим
током. Не пренебрегайте
защитными перчатками - они как
минимум сберегут вашу кожу.
8. В домашних условиях
защита организма от токсичных
паров, выделяющихся из
многих рабочих растворов,
лаков и красок, заключается
в интенсивном
проветривании (или исключении
опасных растворов). Поэтому со
многими растворами и
растворителями необходимо
работать в вентилируемом
помещении и не утешаться тем,
что количество токсичных
паров невелико и вообще
пахнет не сильно.
Многие токсичные
соединения сильным запахом не
обладают, но от этого не становятся
менее опасными. Например,
один из наиболее токсичных
ядов диоксин запахом не
обладает, а аммиак, обладающий
весьма умеренной
токсичностью, пахнет настолько
интенсивно, что вы убежите от одного
запаха, хотя предельно
допустимая концентрация аммиака
намного выше.
Но независимо от
токсичности соединений примите за
правило не курить и не есть на
рабочем месте, не хранить
продукты питания вместе с краской и
держать все строительные
материалы в недоступном для детей
месте.
Меры противопожарной
безопасности просты: не курить на
рабочем месте, не работать с
открытыми источниками огня, не
держать на рабочем месте
излишнего количества
легковоспламеняющихся и торючих
материалов, не загромождать
проходы и иметь под рукой
огнетушитель.
С появлением большого
количества электроинструментов
проблема электробезопасности при
ремонтных работах стала еще
актуальнее, тем более что далеко не
все наши помещения имеют за-
77
земленную электропроводку. Все
ремонтные работы в помещении
необходимо производить при
отключенных розетках.
Электрический инструмент
тоже может представлять
опасность для работающих. Чтобы
обезопасить себя, необходимо
использовать только инструмент
с двойной электрической
изоляцией, что обозначается
пиктограммой квадрат в квадрате
прямо на корпусе инструмента.
Инструмент с двойной
электрической изоляцией можно включать
в розетку без заземляющего
контакта, но все равно полезные
качества любого инструмента
проявляются только при наличии
исправной изоляции.
Широкое использование
аккумуляторного
электроинструмента устраняет опасность
поражения электрическим током при
использовании такого
электроинструмента. Но влаги боятся и
сетевые, и аккумуляторные
электроинструменты -
поинтересуйтесь степенью их каплезащи-
ты. От капельной влаги
защищены только те модели, на которых
имеется обозначение класса
защиты «IP43» и не менее.
Но у электрического
инструмента есть и другие факторы
потенциальной опасности - быст-
ровращающиеся детали и
острые кромки инструментов.
Поэтому при работе со всеми
электрическими инструментами
необходимо соблюдать правила,
разработанные для работы
именно с этими инструментами.
А главное - никогда не
приступайте к работе в плохом
настроении. Тяжелые мысли,
переживания или недомогание
отвлекают от работы и
притупляют внимание.
Трудиться надо весело, тем
более делая ремонт в своей
квартире.

Эта книга - не учебник и не
справочник. И даже не учебное
пособие, хотя многие
производственные операции
сопровождаются пошаговым описанием и
даже по шагам
проиллюстрированы.
Это книга для тех, кто хочет
узнать и понять, как правильно
выполнять те или иные
строительно-ремонтные работы.
Рассматривая
технологические приемы работы и тонкости
выполнения отдельных
операций, мы стремились дать вам ту
информацию, которая может
быть полезной не только при
ремонте окна или двери, но и при
выполнении совсем иных
строительных работ, в том числе и по
ремонту садового дома и
дорогого коттеджа.
Появляются все и новые
материалы, краски, клеевые и
выравнивающие составы,
буквально за последние годы в нашу
жизнь вошли многочисленные
электрические
инструменты, новые приемы
работы...
Даже самое
подробное описание не в
силах заменить живой
практики, но
внимательное ознакомление с
описанием и с
порядком выполнения той
или иной операции
может очень существенно
облегчить
приобретение практических
навыков.
Если вы не просто
прочитали эту книгу, а
попутно занимались
ремонтом, то вы получили
двойной результат -
обновленные стены и ^s
удовлетворение от
сделанной работы.
А как известно, квартира -
это всегда портрет ее хозяина, и
конечная цель ремонта -
приблизить портрет к оригиналу.
gSk '! Ремонт нельзя за- " \
кончить, его можно |j» Р*Ш
только приостано- fL. | I
вить.
Ремонт
уравновешивает ваши
потребности с
вашими возможностями
и навыками,
инструментом и бюджетом.
«Школа ремонта» не прощается с
тми - ведь еще многое впереди.
[о новых встреч!
78

')
Содержание раздела
Приложение 1 - Окна 80
Приложение 2-Двери <У4
Типы дверей 85
Выбор дверей 87
Советы по проверке качества дверей 88

Приложение 1
Окна
Оконный блок со
спаренными переплетами показан на
рис. Ш.1.
Герметичностью такое
окно не отличалось, да и
звуки с улицы пропускало
хорошо, но зато новые окна
давали больше света.
Герметичность окон играет
большую роль, о которой обычно
забывают.
Система приточной
вентиляции в наших квартирах
до недавнего прошлого
строительными нормами
вообще не предусматривалась
- ограничивались
устройством вытяжной вентиляции
на кухне, в ванной комнате
и в туалете. За счет
вытяжки подсасывался наружный
воздух, проникавший через
неплотности и щели в
оконных переплетах и в дверной
коробке входной двери. Это
естественное проветривание
обеспечивало необходимый
воздухообмен в помещении.
Типичная конструкция
оконной коробки и
открывающейся створки из
пластика показана на рис. П1.2 -
такие окна иногда называют
«евроокнами».
Сложный профиль
сечения оконной рамы и
створки - не прихоть. Замкнутые
коробчатые сечения
придают прочность и жесткость и
снижают теплопотери -
воздух внутри полостей играет
роль теплоизоляции.
В данном случае в
оконной раме и открывающейся
створке на пути тепла
размещены по три замкнутые
полости (камеры).
Коробчатая форма
сечения с перегородками
придает жесткость конструкции, а
для снижения теплопотерь
при значительном перепаде
температур (холодный
климат) число камер
увеличивается до пяти-семи.
Внутри, в полостях, размещают
профилированные
металлические вставки (поз. 2 и 5 на
рис. П1.2). Такое
металлическое армирование
необходимо, поскольку размеры
оконных проемов большие и
нужно обеспечить их
достаточную прочность и
жесткость. Кроме того,
металлические вставки
используются для крепления петель и
запорных устройств.
Стекла в открывающейся
створке не сами по себе, а
образуют стеклопакет, и
прослойки воздуха между
стеклами служат преградой
для тепла и шума.
Стеклопакет не так уж и
нов, просто в жилищном
строительстве такие окна
раньше не использовались, а
теперь они широко
применяются при замене старых,
отслуживших свое
деревянных окон и при
строительстве нового жилья.
Стеклопакет -
самостоятельный конструктивный
элемент, и стекла в стекло-
пакете закреплены
герметично. Между стеклами
располагается дистанционная
планка под названием
спейсер (поз. 6 на рис. П1.2)
шириной от 6 до 24 мм.
Спейсер идет по всему
периметру, приклеенный к стеклам,
а внутри спейсера
находится влагопоглотитель (чаще
всего силикагель), поэтому
между стеклами будет сухо,
они не будут отпотевать и
замерзать. Спейсер обычно
Рис. П1.1. Поперечный разрез оконного
блока со спаренными переплетами:
1 - нижний брус оконной коробки, 2 -
наружная створка оконной рамы, 3 - шта-
пик, 4 - стекла, 5 - штапик, 6 -
прокладка, 7 - внутренняя створка оконной рамы,
8 - уплотняющий шнур.
Рис. П1.2. Поперечный разрез оконного
блока из пластика:
1 - поперечина оконной коробки, 2 -
металлический вкладыш коробки, 3 - уплот-
нителъная прокладка средняя, 4 - уплот-
нительный профиль наружный, 5 -
металлический вкладыш рамы, 6 - спейсер,
7 - герметизация стеклопакета,
8 - стекла, 9 - замыкающий штапик,
10 - створка рамы, 11 - уплотняющий
профиль внутренний.
80

выполнен в виде
металлического профиля коробчатого
сечения с перфорированной
поверхностью, которая в сборке
обращена внутрь стеклопакета.
Снаружи стеклопакет прижат
съемными рейками (поз. 9 на
рис. П1.2), выполняющими роль
раскладки (штапиков) с
уплотнением для герметизации стыка
и устранения монтажных
зазоров - эти рейки используются
для возможности замены
стеклопакета.
Остекление створки
выполнено в виде герметичного
стеклопакета из трех листов стекла -
они образуют две прослойки
воздуха между стеклами и служат
преградой для тепла и для шума.
Для вновь строящихся у нас
городских зданий потери тепла
не должны превышать 1,8 Вт
через кв. м окна при разности
температур в один градус. В
строительных нормах указывается
обратная величина -
коэффициент термического
сопротивления, который не должен быть
менее 0,55 кв. мтрадус/Вт. Чем
больше коэффициент
термического сопротивления окна - тем
лучше, а для холодного климата
[величина коэффициента терми-
Ввеского сопротивления
достигает величины 0,65-0,73.
Кроме преграды потоку тепла
i герметичные стеклопакеты
значительно ослабляют шум с
улицы - обычный двухкамерный
¦стеклопакет (три стекла) дает
ослабление шума на 31-33 дБ
(децибела): это значит, что улич-
: ный шум станет не громче шепо-
гга (а у некоторых стеклопакетов
"ослабление даже 45-48 дБ). За
кггеклом в стеклопакете шумная
городская улица превращается в
громадный телевизионный
экран с выключенным звуком -
это особенно остро ощущается
после окна обычного,
выходящего на шумную улицу.
В стеклопакетах
используется специальной прочное и
высококачественное стекло
(стеклопакет - элемент дорогой), а для
большей тепло- и
звукоизоляции увеличивают число камер
(стекол в стеклопакете) или
используют специальные стекла.
Низкоэмиссионное стекло, или
«К-стекло», снижает теплопоте-
ри настолько, что
двухкамерный стеклопакет с такими
стеклами по теплопроводности
заменяет трехкамерный с
обычным стеклом. Так называемое i-
стекло с чередующимися
слоями серебра и диэлектрика еще в
полтора раза эффективнее «К-
стекла», причем такие стекла не
только снижают потери тепла
зимой, но и уменьшают прогрев
помещений жарким летним
солнцем. От солнца
эффективно защищает «рефлекторное»
стекло. Но пока все эти виды
стекла очень дороги.
Пространство между
стеклами в стеклопакете можно
заполнить инертным газом.
Двухкамерный стеклопакет с
аргоновым заполнением по
теплозащите равносилен кирпичной стене
толщиной 92 см!
Еще есть специальные стекла
«антишпион», которые
предотвращают возможность снятия
информации через оконное
стекло, «антивандал» и
«антикиллер» с повышенной стойкостью
к ударам и пулям. Сейчас для
комплектации стеклопакетов
начинает применяться так
называемое электрохромное, или
«регулируемое», стекло - путем
напыления на поверхности стекла
создается специальная
тончайшая пленка, способная под
действием электрического тока
изменять светопропускание.
Стыки створки и оконной
рамы уплотняются обычно в
нескольких местах - редко в
одном, а нередко в трех-четырех.
На рис. П1.1 цифрами
обозначены три контура уплотнения
упругим пластиковым профилем.
Уплотнители для окон
применяются специальные и
выпускаются разными фирмами в виде
полых профилей. Материал уплот-
81
нителеи разный, как и срок их
службы. В нашем климате
лучше использовать силикон -
материал светлый до
полупрозрачного, прекрасно выдерживает
сильные морозы, светостоек, и
срок его службы до 15 лет.
Резина (темная до черного) стареет
быстро и морозов боится (срок
ее службы лет 5), а новый
компаунд на основе каучука,
этилена и пропилена (EPDM или
АПТК) сохраняет упругость в
интервале температур от минус
50 до плюс 120 градусов
Цельсия при сроке службы тоже
около 15 лет.
Еще одна особенность «евро-
окон» - это створки, которые
могут открываться либо в
сторону привычным для нас образом,
либо откидываться внутрь
подобно фрамуге, образуя щель
для прохода воздуха в верхней
части, причем одна и та же
створка может открываться и
так и этак - простым поворотом
ручки способ открывания
переключается. Это называется
поворотными, откидными и
поворотно-откидными створками
(европейские окна).
Американские окна имеют подъемные
створки.
Вместе с более
совершенными тепло- и
звукоизоляционными свойствами мы получаем
герметичные окна, и если для
помещения без приточной
вентиляции не принять
специальных мер по вентилированию
помещения, то происходит
нарушение комфортных условий
пребывания человека и в
воздухе накапливаются продукты
жизнедеятельности. В первую
очередь это углекислый газ и
водяные пары, и существование
в таком замкнутом пространстве
становится невыносимым.
Накопление влаги
сказывается не только
на
самочувствии
и

способности (духо-

та, спертый воздух), но и
приводит к запотеванию стекол и
появлению плесени - воздух
достигает насыщения влагой, и
влага начинает
конденсироваться наохлажденных
поверхностях и адсорбируется обоями и
тканями. Материал, из которого
сделаны окна, при этом
никакого значения не имеет -
совершенно одинаково ведут себя
окна из ПВХ, алюминия и
комбинации дерева с алюминием, но
зато большое значение имеет
конструкция стен, куда вместо
старых устанавливают новые
окна.
Как правило, деревянные
оконные коробки старых
деревянных окон были значительно
шире оконных коробок евро-
окон - евроокна обладают
значительно большим термическим
сопротивлением и не требуют
таких широких оконных
коробок. Сами новые окна не
пропускают тепло наружу и холод
внутрь, но при этом нередко
понижается температура оконных
откосов, и на них начинает
выпадать конденсат. При
повышении влажности в помещении это
проявляется довольно заметно.
Но самые тяжелые условия
возникают при проведении
ремонтных работ в квартире,
оборудованной «евроокнами», - во
время ремонтных работ
влажность неизбежно повышается, и
в холодное время года окна и
откосы покрываются влагой. А
повышенная влажность
отрицательно сказывается на многих
видах строительных работ и их
качестве.
Есть три возможных пути
решения проблемы вентиляции
при наличии «евроокон» и
отсутствии приточной
вентиляции.
Первый путь - это
открывание створок окна. Створка
может открываться полностью или
частично, откидываться с
образованием щели вверху и т.п.
Такое ограниченное или щелевое
проветривание организовать
очень просто, и оно эффективно,
но оно требует вмешательства
человека для открывания и
закрывания створки. А при любой,
даже частичной
разгерметизации окна теряются его высокие
шумоизоляционные свойства и
энергосберегающие показатели,
но на сегодняшний день в
практике отечественного окнострои-
тельства с применением «евро-
окон» это самый
распространенный вариант вентиляции.
Второй путь - это доступ
воздуха через специальное
отверстие в оконном переплете. Это
уже не форточка, которую мы
распахивали в старом окне с
двойными рамами, но еще не
автоматическое устройство для
регулирования состава воздушной
среды в помещении. Сейчас
такое техническое решение
планируется использовать в Москве во
вновь строящихся
муниципальных домах с «евроокнами».
Третий путь - размещение в
«евроокнах» специальных уст-
ройств-проветривателей,
которые обеспечивают наиболее
приемлемый компромисс между
необходимым притоком свежего
воздуха и гашением шума.
Устройства для проветривания в
виде своеобразного пневмокла-
пана встраиваются в оконный
переплет либо в раму и имеют
регулируемую заслонку для
потока поступающего воздуха, и
управление этой заслонкой
производится либо вручную, либо
автоматически по величине
относительной влажности воздуха
внутри помещения. При
повышении влажности выше уровня
комфортности гигрочувстви-
тельный датчик открывает
заслонку и доступ наружного
воздуха в помещение - наружный
более сухой воздух
перемешивается с более влажным воздухом
в помещении и удаляется через
систему вытяжной вентиляции.
При понижении влажности в
помещении заслонка
закрывается и препятствует доступу
воздуха извне.
Система автоматической
вентиляции «Аэрэко»
запатентована во Франции и не требует
подвода энергии. Поскольку
система вентиляции действует
полностью автоматически, то в
помещении, где никого нет и нет вла-
говыделений, вентиляционная
система доступ наружного
воздуха в помещение не откроет, и
экономия энергии для подогрева
воздуха составляет примерно на
40 процентов. И при этом такая
вентиляционная система
практически не снижает
звукоизоляционных свойств «евроокна»,
хорошо защищена от дождя и
порывов ветра.
Аналогичная система есть
для вытяжной вентиляции -
при установке такого устройства
на кухне автоматика откроет
заслонку для выброса воздуха из
помещения наружу при
повышении влажности в процессе
приготовления пищи, стирки
или из-за других причин.
Преимущества пластиковых
окон плавно переходят в их
недостатки. С одной стороны,
высокая теплозащита дает
экономию тепла до 15-20 процентов.
С другой стороны, в старых
окнах необходимость замены
стекла возникает только тогда, если
стекло разбито, и не является
редкостью окно в деревянной
раме, в котором ничего не
меняли десятилетиями. Стоимость
стеклопакета несравнима со
стоимостью стекла, и даже если его
не разобьют детишки, играя в
футбол, срок годности
стеклопакета не столь высок, и менять
стеклопакет приходится чаще,
чем стекла в окне обычном.
Необходимость замены
стеклопакета в целом во многом
определяется сроком службы упругих
элементов и клеев-герметиков,
так как разгерметизированный
стеклопакет быстро набирает
пыль и влагу.
Пластиковые окна имеют
склонность уже при
температуре минус 20 - минус 30 градусов
обмерзать (сертификат на мно-
82

гие стеклопакеты указывает
минимальную температуру в
минус 31 граду с), но еще раньше
появляются наледи на откосах
оконного проема. Кроме того,
окна из пластика боятся
чересчур горячего солнца - пластик
может начать деформироваться.
Особой заботы требуют
монтажные швы между оконной
коробкой и оконным проемом. Эта
проблема даже привела к
появлению особого нормативного
Документа - ГОСТ 30971-0220
«Швы монтажные узлов
примыкания оконных блоков к
стеновым проемам».
Почему нельзя использовать
в этих местах обыкновенную
монтажную пену? Потому что
она неустойчива к влаге,
солнечному свету и морозу. Набрав
влаги, пена передаст ее внутрь и.
создаст все условия для
образования плесени, а жесткость
пены в твердом состоянии
приведет к появлению зазоров при
термических расширениях и
сжатиях пластика.
Для обеспечения надежности
и долговечности монтажного
шва ГОСТ предусматривает
трехслойное заполнение зазора
I из различных материалов. На-
I- ружный слой (со стороны ули-
И цы) должен быть выполнен из
Нпаропроницаемой саморасширя-
У ющейся уплотнительной ленты
¦(ПСУЛ), которая действует как
Щ пружина, защищая шов от
внешнего воздействия. Лента не
¦пропускает внутрь влагу, но спо-
I собна выводить ее наружу из
^'центрального слоя.
Средний, или центральный,
Целой выполняется обычной по-
*лиуретановой монтажной пеной
|к: мелкопористой структурой.
Учтите, что эту пену нельзя
обрезать после застывания, иначе
пена начнет впитывать воду,
подобно губке.
Изнутри монтажная пена за-
»: крывается пароизоляционной
иентой.
Самым ответственным
является нижний стык у окна или
балконной двери, и если шов
заделан грамотно, то прослужит
, он не менее 20 лет.
Работая с фирмой,
поинтересуйтесь о ее сертификации по
ГОСТ 30971-2002 и
документами, удостоверяющими
долговечность монтажных материалов.
Использование одной
монтажной пены приведет к
необходимости ремонта, который по
сложности сопоставим с
монтажом, а стоимость монтажа
примерно равна половине
стоимости окон.
Кроме всяческих
комбинаций с металлом дерево недавно
взяло реванш, и деревянная
рама нового поколения
завоевывает рынок под названием
«деревянный профиль» - удалось
объединить преимущества стек-
лопакета и натурального дерева,
избежав присущего
натуральной древесине свойства
трескаться и коробиться. Для этого
деревянный блок склеивается
при определенном направлении
волокон в соединяемых деталях.
Такой склеенный наборный
древесный брус не покоробится, не
расслоится и по прочности и
жесткости значительно
превосходит брус из целого бревна
(аналогичная технология
широко применяется сегодня при
изготовлении паркета).
Но новая технология
производства наборного деревянного
профиля для окон весьма
дорога, тем более что склеивают
профиль из отборной сосновой
древесины, у которой лессировоч-
ными составами подчеркнута
структура древесины.
Поскольку профиль склеивается из
отдельных ламелей, то в качестве
наружного слоя можно
использовать ценные породы дерева.
Возможно и окрашивание по
поверхности, и двухцветная
окраска (натуральное дерево с
одной стороны и белая акриловая
краска - с другой) применяется
очень широко.
К клееному деревянному
профилю предъявляют все те же
требования, что и к пластику:
прочность, долговечность, влагоустой-
чивость, тепло- и
звукоизоляционные свойства,
воздухонепроницаемость, возможность
установки петель и запоров.
На рис. П1.3 показано окно
из деревянного профиля с
двухкамерным стеклопакетом и
двумя контурами уплотнения между
оконной коробкой и створкой.
Стандартная ширина
деревянной рамы с одинарным
стеклопакетом составляет 68 мм
(стеклопакет толщиной 32 мм),
с двойным стеклопакетом -
78 мм (стеклопакет толщиной
42 мм). Такая толщина рамы -
не недостаток, а плюс, так как
позволяет легко разместить
фурнитуру (ручки, петли,
запоры). С наружной стороны на
; Рис. П1.3. Поперечный разрез оконного
блока из деревянного профиля с двухкамер-
I ным стеклопакетом:
§ 1 - водоотлив, 2 - створка рамы, 3 -
стекла, 4 - спейсер, 5 - штапш, 6 -
уплотнители, 7 - уплотнителъные профили,
8 - брус оконной коробки.
:

оконный переплет
устанавливается водоотводный профиль
сложной формы (поз. 4 на
рис. П1.3) - металлический или
пластиковый.
Срок службы качественной
деревянной рамы составляет не
менее 50 лет.
Но неблагоприятные
экологические условия вызывают
необходимость дополнительной
защиты поверхности дерева, и
такая защита появилась в виде
алюминия.
Существует три типа дерево-
алюминиевых рам:
«дерево-алюминий» («дере-
воалюминиевые»);
«алюминий-дерево» («алю-
модеревянные»);
«дерево-разрыв-алюминий»
(«алюмодеревянные с простав-
кой»).
«Деревоалюминиевые» окна
- это деревянные окна, у
которых с наружной стороны на раму
сделана накладка из
алюминиевого профиля. Накладка
крепится в пазах и дополнительно
фиксируется клеем или
пластиковыми клипсами, может быть
установлена не по всему периметру
окна, а только в нижней части
для защиты от дождя и снега.
«Алюмодеревянные» окна -
это окна с алюминиевой рамой,
на внутренней поверхности
которой выполнена отделка дере-
Помещение без окон и дверей
существует только в русской
народной загадке, а в реальном
помещении может не быть окон,
но без дверей помещение со
стенами представить трудно.
Правда, знаменитый Робинзон не
согласился бы с этим
утверждением, поскольку вместо двери в
его хижине на дерене существо-
пали люк и лестница.
вом. Долговечность алюминия и
его устойчивость в нашей
загазованной атмосфере сочетаются
в таких окнах с высокой
теплопроводностью алюминия и
разницей в коэффициенте
теплового расширения, поэтому
приходится идти на всяческие
конструктивные ухищрения, чтобы
свести контакт алюминия с
деревом до минимума.
Именно поэтому появились
конструкции «дерево-разрыв-
алюминий» или
«алюмодеревянные окна с проставкой». Смысл
термина в том, что в месте
контакта двух разных по свойствам
материалов размещают простав-
ку - соединительный элемент из
полиамида. Этот полимер
обладает высокой прочностью,
низкой теплопроводностью и
способностью воспринимать и
гасить механические напряжения
от термической деформации.
Деревянных окон становится
все больше, и сегодня на нашем
рынке таких окон основное
место занимают отечественные
производители, поэтому можно
надеяться, что со временем они
будут дешеветь (пока окна из
деревянного профиля дороже
пластиковых примерно в полтора раза).
За рубежом производство
деревянных окон тоже активно
развивается и начинает всерьез
конкурировать с окнами пласти-
Если отбросить шутки в
сторону, то двери - это важнейшие
средства коммуникации.
Входная дверь связывает ваше
жизненное пространство с внешним
миром и обеспечивает доступ в
квартиру.
Межкомнатные двери не
менее важны в качестве средств
коммуникации, обеспечивая
внутриквартирный обмен ин-
ковымй, несмотря на более
высокую цену.
На отечественном рынке
сегодня переизбыток предложений
по пластиковым окнам. В любом
рекламном издании несколько
страниц уговаривают вас
установить у себя именно эти
пластиковые окна, соблазняя низкой
ценой, бесплатным
техобслуживанием или иными посулами.
И разобраться, кто есть кто в
этом богатом перечне фирм,
нелегко.
Не так много фирм, которые
делают все сами: сами
выпускают профиль, сами собирают
рамы и стеклопакеты, сами
занимаются монтажом окон у
потребителей.
Значительно больше фирм,
которые используют готовые
комплектующие ведущих
фирм (КВЕ, Rehau, Warme
Fenster, Trocal и др.) и в
основном занимаются заменой
старых стандартных окон на
новые пластиковые, хотя
некоторые собирают и нестандартные
окна.
Отличить первые фирмы от
вторых оказалось просто.
Ведущие фирмы дают
гарантию на свою работу на 15 лет
(примерно), в фирмы вторые -
только на пять лет, да и то
иногда без проведения технического
обслуживания.
формацией ее носителей -
людей.
А кроме этого, двери
оберегают внутренний мир дома от
внешнего мира с его
неприятными атмосферными явлениями и
нежелательными посетителями.
Нельзя забывать и о
декоративно-эстетической роли дверей
как обязательного элемента
общего убранства помещения.
Приложение 2
Двери
84

Все эти важнейшие
обязанности дверей вызывают
их многообразие, хотя
основных типов домашних дверей
не столь много.
$2,1. Типы дверей
Между окнами и дверьми
идет негласное
соревнование по разнообразию, числу
и богатству разновидностей,
[ не говоря уже о первенстве
- что появилось первым:
|| окно или дверь.
Но если не заниматься
[ историческими
изысканиями, то приходится признать
; весьма ощутимое многооб-
I разие видов и типов дверей.
Даже если пройтись по
стандартам на эти изделия,
то обнаружатся там двери
внутренние, в том числе
входные с лестничных
клеток в жилые и всякие вспо-
S могательные помещения
1 (включая сантехнические),
двери наружные - входные,
тамбурные, в мусороприем-
ные камеры, двери
специальные (противопожарные,
I звукоизолирующие, дымо-
| защитные, утепленные и
К особо прочные), а также
Уь множество разновидностей
¦ в виде люков для прохода
на крышу и в подвал, на
чердаки и плоские крыши.
Кроме того, двери могут
быть глухими и
остекленными, с порогом и без
порога, с фрамугой и без
фрамуги, щитовыми или
филенчатыми, однопольными,
двупольными и полутораполь-
ными, правыми и левыми,
"качающимися,
раздвижными, складывающимися и т.д.
и т.п.
Даже если исключить из
этого перечня калитки и
ворота, а также подъемные и
подъемно-поворотные
конструкции, то все равно
покажется многовато.
Но нам с вами несколько
. повезло - так как мы
занимаемся ремонтом в
квартире, то можем и ограничить
это разнообразие, и
использовать свою классификацию
интересующих нас изделий.
Итак, по особенности
конструкции нам
встретятся двери.
1. Двери распашные
(рис. П2.1), полотна
которых поворачиваются
вокруг вертикальной оси на
одной из сторон дверного
полотнища (однопольные,
двупольные и полутора-
польные, правые и левые).
Распашной двери,
которую нередко именуют
навесной, для вращения
требуется свободное
пространство пола с
радиусом, равным ширине
полотнища двери. Кроме
того, со стороны дверной
ручки потребуется
дополнительно пространство
около 450-600 мм для
того, чтобы люди могли
разойтись. Надо учесть
направление вращения,
проверить наличие
доступного пространства
для вращения, а также
убедиться в том, что
открывание двери не
мешает движению в соседнем
помещении.
Рекомендуется распашные двери
ванных и туалетных
комнат делать
открывающимися наружу, с тем чтобы
упавший внутри человек
не стал бы препятствием
при открывании двери.
Это общее требование
техники безопасности -
чтобы было легко
выбежать из помещения
(любого!), дверь должна
открываться наружу.
Вращающаяся дверь,
открывающаяся в обе
стороны, требует
свободного пространства для
вращения с обеих
сторон - такие двери могут
стать удачным вариантом
MMVtfOTMM*1

в ситуациях, где не
требуется установка защелок и
замков. Потребность в
свободном пространстве
пола для вращения такой
двери определяется по
аналогии с обычной
навесной дверью. Таким же
образом необходимо
убедиться в том, что
вращение двери не мешает
движению в коридоре.
Двери раздвижные,
которые не требуют свободного
места на полу перед
дверным полотнищем,
сдвигающимся вбок (рис. П2.2).
На самом деле двери,
открывающиеся
перемещением дверного
полотнища вбок, бывают
раздвижными и
выдвижными. Они экономят
пространство, не нуждаются в
пороге, могут быть
оборудованы простыми
приборами управления. Для
выдвижных дверей
(которые иногда именуют
«карманными»)
требуется специальное
обрамление дверного проема в
связи с тем, что дверное
полотнище заходит в
стену, а дверной проем для
такой двери примерно в
два раза шире, чем проем
обычной двери.
Раздвижные двери
могут быть двупольными,
застекленными и
выполнять функции
межкомнатных перегородок.
Раздвижные двери
могут создать проблемы для
инвалида в
кресле-коляске, и поскольку со
временем в их направляющих
может скапливаться
мусор, то они становятся
даже более сложными в
управлении. Кроме того
они, как правило, имеют
высокие пороги, что
создает препятствие для
людей на костылях и в
креслах- колясках.
. Двери складные
(рис. Ш.З), которые
открываются и
закрываются по типу ширмы,
поэтому не нуждаются в
значительном дополнительном
пространстве по ширине.
Складные двери в
отличие от других очень
близки к ширме -
разграничивая пространство,
они не полностью
изолируют его от соседнего и
обладают низкой звуко- и
теплоизоляцией.
Складные двери могут быть од-
нопольными и
двупольными, а при уменьшении
ширины панелей
превращаются в
двери-гармошки, которые в открытом
положении занимают
мало места по ширине
проема (рис. П2.4).
Есть еще несколько
типов дверей, которые в нашем
квартирном ремонте
практически не встречаются (двери
вращающиеся, двери
двойные, двери гаражные и т.п.).
По исполнению двери
можно разделить на
следующие виды:
1. Двери филенчатые,
состоящие из набора деталей,
образующих
декоративный внешний рисунок
(рис. П2.5).
Эти двери еще
называют иногда панельными,
потому что в каркас или раму
вставляют отдельные
панели. Филенчатая дверь
наравне с другими
декоративными элементами
является предметом общего
дизайна помещения.
Разновидностью филенчатых
дверей следует считать
старые двери,
выполненные из массивных досок с
окантовкой из брусьев.
2. Двери щитовые,
состоящие из рамы-каркаса с
обшивкой и заполнением
(рис. П2.6).
3
86

Каркас двери
изготавливают из мягких сортов
древесины, обшивая его в
зависимости от назначения двери
оргалитом, фанерой, шпоном или
иным декоративным
материалом. Для улучшения тепло- и
звукоизоляции внутреннее
пространство может быть
заполнено стружкой, обрезками
картона и проч.
3. Двери в виде дощатого щита с
раскосами (рис. П2.7).
Несмотря на известную
примитивность, такие двери
до сих пор встречаются в
различных вариантах для
подсобных помещений (или на
садовом участке) и успешно
выполняют свою функцию.
4. Двери со сплошным или
частичным остеклением.
Удачным вариантом для
внутренних помещений
являются остекленные двери
шириной не менее 800 мм, легко
поддающиеся
декорированию. Но стеклянные двери
(как распашные, так и
раздвижные) представляют
некоторую опасность,
поскольку производят при
прозрачном стекле впечатление
открытых в закрытом состоя-
{ нии.
: Если к этому добавить, что
¦ материалом для изготовления
к двери может быть древесина,
¦металл или их сочетание, то уже
|, получается немало.
Кроме этого, дверь как тако-
' вая самостоятельно
существовать не может - ей нужна двер-
1ная коробка, которая тоже
бывает разная, а разнообразие
дверной фурнитуры вызывает
некоторую оторопь...
На этом
жизнеутверждающем заявлении давайте
остановимся и переведем дух.
*2.2. Выбор дверей
Поскольку двери, как и окна,
обеспечивают самые основные
потребности человека, то
следует очень внимательно
рассмотреть все варианты, прежде чем
делать выбор.
: Дверные проемы в ширину
должны быть не менее 32" (810
мм), а предпочтительно 36" (915
мм). Более узкие двери, нередко
используемые в малопосещае-
мых местах, весьма неудобны.
Ваши взгляды на дизайн
повлияют и на то, какой стиль
дверей вы выберете и как они будут
сочетаться с интерьером
помещений. Входные двери лучше
покупать с низкими порогами или
вообще без них, причем обязательно
необходимо тщательно
продумывать место расположения двери.
Изменение положения
двери, ее размера или добавление
второй двери изменят пути
движения в помещении. Проверьте,
насколько оправданным
окажется это изменение.
За последние годы возросла
популярность уникального
метода внутреннего
проектирования под названием фен шуй.
Это древний китайский метод
конструирования и
оптимизации жилых помещений с целью
достижения счастья, богатства и
гармонии. Целью фен шуй
является увеличение в доме
количества «ши» - универсальной
жизненной силы. Существует
поверье, что правильно
расположенные двери (и
окна)вдохновляют «ши» циркулировать по
дому и положительно
воздействовать на обитателей дома.
Пути движения по дому
зависят от расположения дверей.
Помещения с большим
количеством дверей кажутся меньше,
потому что пути движения
«съедают» большую часть
имеющегося пространства пола, так как
большая часть помещения
отводится под вращение дверей.
Раздвижные остекленные
двери (в гостиную или во
внутренний дворик) обеспечивают
хороший обзор и пропускают
много света. Поскольку они
двигаются по направляющим и
для них не требуется свободного
пространства пола, то раздвиж-
87
ные двери представляют собой
хороший вариант для тесных
помещений, где вращающимся
дверям просто не развернуться.
Филенчатые двери выглядят
традиционно, имеется большой
выбор разнообразных по
дизайну и форме панелей, но они
сравнительно дороги.
Щитовые двери гладкие и
имеют современный вид.
Поверхность дверей
облицовывается гладкими плитами или
фанерована шпоном, а плиты могут
иметь прозрачное покрытие или
быть окрашены.
Двухпольные
складывающиеся двери очень удобны в тесных
помещениях, где мало места для
открывания навесных
внутренних дверей. Поверхность секций
может быть отделана заподлицо,
обшита панелями, даже быть
решетчатой (полностью или
частично) - с тем, чтобы
способствовать проветриванию.
Выдвижные двери могут
быть гладкими или с
выступающей филенкой. Одним из
преимуществ выдвижных дверей
является то, что они экономят
площадь пола в тесных
квартирах. К тому же выдвижные
двери можно скрыть, когда они не
используются.
Входные двери - отдельная
область, которую мы
рассматривать не будем. Они
изготавливаются из стали, дерева,
стеклопластика и других современных
композитных материалов.
При покупке новых дверей
(как внутренних, так и
наружных) чаще всего предпочитают
дверные блоки с
предварительно навешенными полотнами.
Установка таких дверей обычно
проще, чем раздельная
установка дверных коробок и полотен,
но оба варианта могут вас
разочаровать, если при установ
ке вы постоянно не
будете
проверять

вертикальность
установки
— :.

двери, прямоугольность дверной
коробки и отметку установки.
Внутренняя проходная дверь
не просто находится в центре
внутреннего интерьера - это
также интенсивно работающий
п часто используемый элемент
декора дома.
Замена недорогих щитовых
пустотелых внутренних дверей
на новые двери со сплошным
заполнением имеет свои
особенности. Сплошная щитовая дверь
является более прочной, она
закрывается с меньшим
дребезжанием, создает лучшую звукоизо-'
ляцию, легко выдерживает
интенсивное использование.
Однако дверь со сплошным
заполнением тяжелее и почти всегда
стоит значительно дороже по
сравнению с пустотелой дверью.
Принять решение вам поможет
состояние вашего бюджета.
я 2,3. Советы по проверке
качество дверей
Прежде чем приступить к
установке новых дверей, обратите
внимание на следующее:
• вся дверная фурнитура
должна быть прочно закреплена, и
ни один из этих элементов не
должен отсутствовать;
• защелка, замок или механизм
открывания должны
функционировать нормально;
• на стекле (при остеклении
дверей) не должно быть трещин
или непрозрачных участков;
• все дверные петли должны
работать без усилий;
• не должно быть каких-либо
пороков древесины;
• каждое изделие должно иметь
клеймо качества и заводское
клеймо.
В рекламных изданиях число
предложений по продаже и
установке дверей несколько меньше,
чем предложения пластиковых
окон, и в основном это
предложения дверей входных
металлических.
Но если вы решите при
домашнем ремонте поменять
двери, но не обладаете для этого
соответствующим опытом и не
решаетесь выполнить это
самостоятельно, то лучше всего
привлечь фирму, выполняющую
весь комплекс работ по
установке дверей.
Bbook presented by nbtz ream.
Http://Netz,or.org
Http://?H.MPz.ru.
200%
::
88

ШКОЛА
Эта книга для тех, кто хочет узнать и понять, как правильно выполнять
те или иные ремонтные работы. Тонкости описываемых операций
иллюстрированы кадрами из популярной телепередачи. Начинать читать
книгу можно с любого раздела, поскольку каждый раздел самодостаточен
и содержит ссылки только на «Приложения», в которых приведена
дополнительная информация.
• Подробные пошаговые инструкции по выполнению работ
• Советы Сан Саныча, Ани и Джаника
• Материалы
• Необходимые инструменты и приемы их использования
Техника безопасности
-5-17-043241-
NetZ.
EXCLUS
' 0  3 2417