Надежда Новожилова
Старинная тверская вышивка
и
народный костюм





14
91






31
32
33
СЕРИЯ -ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ-
Дорогие тверичи!
Испокон веков долгом любого поколения было сохранение своего
культурного наследия. Только зная свою историю, помня уроки прошлого,
мы можем возродить и сохранить свое национальное самосознание.
Вы держите в руках поистине уникальную книгу. Монография
Надежды. Новожиловой - потомственной мастерицы, посвятившей свою
жизнь искусству вышивки, члена Союза Художников и просто талантливого
человека - настоящий кладезь уникального материала по истории и
технологии тверской старинной вышивки. Заслуги автора были отмечены
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, что говорит о духовной
значимости ее труда.
Выражаю благодарность автору этой книги Надежде Новожиловой
за неоценимый личный вклад в сохранении исторического наследия нашего
края. Ее труд заслуживает нашего самого глубоко уважения и внимания.
Уверен, что каждый читатель найдет в книге «Старинная тверская
вышивка и народный костюм» для себя что-то интересное и новое,
касающееся истории и культуры древней Твери и по достоинству оценит
профессионализм Надежды Новожиловой.
С уважением,
Глава города Твери
Олег Лебедев
На 1 стр. обложки:
Женщина в костюме Тверской губернии.
Фото нач. XX века.
На 4 стр. обложки:
Научный сотрудник Кашинского филиала ТГОМ
Малова Анна Петровна.
Консультанты: научный сотрудник - хранитель коллекции «Текстиль и кожа»
ТГОМ СтепанниковаТВ.
Хранитель фотодокументов ТГОМ - Максимова В.Е.
Серия «Жемчужина России» (Тверская область) посвящена культуре
и духовности русского народа.
Издание осуществлено ООО «Издательством М. Леонтьевой»
при содействии «Научно-издательской компании
«СЕВЕРНАЯ КОРОНА»
© Н. М. Новожилова. Текст.
© А. Долженко. Концепция, дизайн, фото.
© ТГОМ. Слайды костюмов и головных уборов.
© ООО «Издательство М. Леонтьевой»
Авторы проекта «Жемчужина России»
выражают искреннею благодарность
Ю. М. Бошняку - ген. директору Тверского государственного
объединенного музея (ТГОМ) за предоставление уникальных
материалов из фондов, а также сотрудникам отдела фондов
и Кашинского филиала ТГОМ за помощь в осуществление
настоящего издания.
Сотрудничество с Тверским государственным объединенным музеем
началось с тех пор, когда Надежда Михайловна Новожилова работала
главным художником на объединении «Тверские узоры». В настоящее
время в музее сложилась целая коллекция ее работ на основании которых
неоднократно устраивались авторские выставки.
В области тверской вышивки Надежда Михайловна - непревзойденный
мастер и учитель. И то, что ее многолетний опыт воплотился в таком
прекрасном труде - это бесценно.
Книга содержит не только теоретические знания по истории и технологии
тверской вышивки, но и богатый иллюстративный материал из фондов
музея, а также фотографии и зарисовки из личной коллекции автора. Мы
рады, что наше сотрудничество дало такие замечательные плоды, и
надеемся на долгую дружбу.
Для того, чтобы у нашей страны было будущее, мы должны знать и почитать
свое прошлое, всю ту красоту, которую мог создавать русский народ.
Уверены, что под влиянием книг Надежды Михайловны Новожиловой на
тверской земле появится еще больше талантливых мастериц и истинных
ценителей русской вышивки.
Татьяна Степанникова
научный сотрудникТГОМ,
хранитель коллекции тканей

Надежда Новожилова
Старинная тверская
вышивка
и народный костюм
6
Эта книга, как и все в задуманной серии, адресована тем, кому
небезразлична судьба, история и культура нашего народа.
Автор - Надежда Михайловна Новожилова - потомственная мастерица,
родом из небольшого красивого приволжского торода Калязина,
знаменитого своими кружевами, всю жизнь посвятила великолепному
искусству вышивки. Изучая древние приемы рукоделия, она собрала
обширный материал, который в основном и использован в книге. Владея в
совершенстве искусством вышивания, Надежда Михайловна является
непревзойденным специалистом и авторитетом в этой области. Член
Союза Художников с 1993 года, более 25 лет проработала художником, а
затем главным художником на производственном объединений «Тверские
узоры». В последнее время занимается творческой работой и преподает в
авторской студии тверской вышивки «Светлица». За 10 лет благородного
труда ею обучено более 60 прекрасных высококвалифицированных
вышивальщиц, в совершенстве владеющих всеми видами тверской
традиционной вышивки. Духовный руководитель студии «Светлица» -
управляющий архиерейским подворьем Вознесенского Собора г. Твери
архимандрит Адриан. С его благословления была создана эта студия
в 1996 г. Трижды побывала Надежда Михайловна во Франции. В 1998 году в
небольшом городе Монморийон она провела с большим успехом семинар
на тему: «Традиционная вышивка в России», где обучала местных
француженок старинной тверской ведновской строчке.
В 2003 году в г Безансоне - Микрополис художница показала
свою уникальную коллекцию - авторские свадебные полотенца с виртуозной
ручной вышивкой («набор», «роспись», «тамбур», «двусторонняя гладь»,
«белая и цветная строчка») которая создавалась более 15 лет.
В 2004 году в г Шатийон (Франция) на 14-й международной
специализированной выставке вышивки и кружева Надежда Михайловна
показывала мастер-класс по лицевому и орнаментальному золотному
шитью.
В конце 2004 года художница была награждена «во внимание к
трудам» русской православной церкви Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II медалью Святого благоверного князя Даниила Московского.
Н. М. Новожиловой собран уникальный материал по истории и
технологии старинной тверской вышивки, объем которого выходит далеко
за рамки этой книги, являющейся как бы вводной частью и описывающей
различные бытовавшие в Тверском крае древние приемы вышивания:
ручные верхошвы - роспись, счетная гладь, прикреп, набор и тамбур;
ведновская строчка - мережки и решетки различных форм. Здесь также
детально описаны тверские женские и мужские костюмы, в которых
наиболее ярко и полно выявились черты русского костюма вообще.
В последующих книгах, которые готовятся к печати, больше
внимания уделяется обучению приемам вышивания, детально разбираются
различные виды швов...
Сами предметы вышивания - полотенца, детали повседневной и
праздничной одежды, еще 100 лет назад бытовавшие повсеместно, сейчас,
можно сказать, безвозвратно утеряны... Трудно представить, что такое
великолепие, стоимость которого сложно определить, было повседневной
7
одеждой русского крестьянина... Полотенца, покрытые уникальнейшими
вышивками, обрамляли окна во всех сельских деревянных домах...
Почти сто лет в массовое сознание нашего (и не только нашего)
народа вбивалась мысль, что русские - отсталый, грязный, дремучий народ.
Якобы жизнь до революции была темной, тяжелой и невежественной,
которая тоскливо тянулась в прокопченных курных избах...
В 1975 году вышла прекрасно изданная книга И.Н. Мерцаловой
«ПОЭЗИЯ НАРОДНОГО КОСТЮМА», в которой автор, восхищенный
русским народным костюмом, тем не менее пишет: (стр.11) «...ещетруднее
понять, как в курной избе русского крестьянина, задавленного тяжким
трудом и постоянной нуждой, как в этих условиях - теперь они кажутся нам
почти невероятными - создавалось и жило «чудо чудное, диво дивное» -
русский народный костюм. Из тесной, низкой избы, где люди ютились
вместе с теленком, ягнятами, и курами, выходила женщина в белом
шушпане с яркой тканой каймой, в искусно сплетенных лаптях, голову ее
покрывал красный с узором платок...» Конечно, это трудно понять, потому
что это далеко от действительности...
Да, грамотность на Руси была низкой, но есть различие между
образованностью и духовностью. Не вдавась глубоко в эту тему, позволю
утверждать, что русская нация была одной из самых высоких носителей
духовности и культуры.
Каким-то образом данная книга является попыткой
восстановления исторической справедливости, нашего утраченного
русского самосознания, противодействием навязываемой нашему народу
американской модели жизни...
Искусствовед Марина Леонтьева
8
Фото 1.
2002 г. Собор Вознесения [осподня.
Художественный руководитель студии «Светлица»
Н. М. Новожилова поздравляет архимандрита Адриана
с праздником ПАСХИ
Фото 2.
1998 г. Франция, г. Монморийон. После
проведения семинара «Традиционная
вышивка в России»
Автор в окружении лучших учениц: Ан-Мари,
Идиль, Азмара, Франсуаза.
Фото 3.
1998 г.Тверь. Учащиеся студии тверской вышивки
“Светлица” после юбилейного показа авторской
коллекции женской одежды с вышивкой.
9
Сестрам Рюминым посвящается
"Человек по натуре своей - художник,
он всюду, так или иначе, стремится
вносить в свою жизнь красоту".
М. Горький
От автора
Нелегко было приступить к такому подытоживанию своих
профессиональных знаний в области вышивального искусства. Бог
щедро наделил меня необыкновенной любовью к вышивке. Этой
любовью мне хотелось бы поделиться с вами, дорогие читатели.
Мне всегда хотелось составить такое учебное пособие по
тверской вышивке, которое помогло бы талантливым вышиваль-
щицам, художникам, преподавателям, живущим в разных уголках
России, повысить свои уникальные способности.
И вот Бог предоставил мне такую возможность суммировать
свои теоретические знания, полученные после окончания в 1968
году Московского художественного промышленного училища им.
Калинина (отделение вышивки) и в 1994 году Московской академии
сферы быта и услуг (кафедра прикладного искусства), с 25-летней
практикой в качестве ведущего специалиста по вышивке на
производственном объединении "Тверские узоры" в г. Твери. В 1996
году управляющий тверским архиерейским подворьем архимандрит
Адриан благословил меня на доброе дело - обучать детей тверской
вышивке. Так мною была разработана универсальная программа по
изучению тверской художественной вышивки для авторской студии
«Светлица» при Соборе Вознесения Господня, художественным
руководителем которой я являюсь.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ РУССКОЙ НАРОДНОЙ вышивки
Искусство вышивания было известно еще в глубокой
древности. Особенно это искусство процветало в Азии. У древних
азиатских народов страсть к богатым вышивкам была настолько
сильной, что против нее нередко возникали протесты. Так,
например, пророк Езекииль осуждал женщин своего времени за их
безумную роскошь в вышивках.
Существует гипотеза, что Египет был родоначальником всех
видов искусства, в том числе и вышивки. О значительном
распространении вышивания в Египте свидетельствует
сохранившаяся вышитая одежда на мумиях древних египетских
фараонов.
Так как древние народы были пастухами, то первые ткани и
вышивки делались из шерсти. Впоследствии, когда в Египте были
открыты волокнистые свойства некоторых растений, из них стали
изготовлять тончайшие ткани, которые употреблялись у всех
древних народов для вышивания. Позднее в Индии был найден
хлопок - растение, из которого производили ткани с интересной
фактурой и по которым вышивали шерстяными, бумажными и
золотыми нитками.
Гораздо позже стал известен шелк. Родиной его был Китай.
Китайцы ревниво оберегали вывоз в другие страны шелковичных
червей. Византийский император Юстиниан, чтобы добыть их,
прибегнул к хитрости, поручив двум монахам доставить ему
несколько червяков в своих бамбуковых посохах.
При византийских царях искусство вышивания достигло
высокого уровня. В VII веке от Рождества Христова вышивали не
только одежду, но и конские сбруи, седла. Там же впервые в вышивки
стали вводить золотые и серебряные нити. Золотые узоры украшали
сапоги и ножны сабель. Историки отмечают роскошно вышитый
шатер, который был подарен Карлу Великому византийским царем.
Когда точно появилась вышивка на Руси, достоверно не
известно, но, предположительно, с тех древних пор, как появилась
домотканая одежда, а возможно и раньше.
В России христианской эпохи больше всего в ходу было
вышивание по полотну и выдергивание по нему ниток - мережек.
Эта работа требовала большой усидчивости и терпения. Она вы-
рабатывала характер женщины. В известном сочинении Юрия
Крыжанича’ «Русское государство в I половине XVII столетия»
впервые говорится о несомненной пользе общедоступного пре-
подавания всякого рода рукоделий и знаний женщинам с целью
Сочинение Юрия Крыжанича издано Безсоновым в Москве в 1860 г.
12
сделать из нихдобрыхжен, матерей и хороших хозяек, атак-
же упоминается об устройстве особых мастерских или школ
рукоделия для достижения этой цели.
Наши царицы и царевны, боярыни и боярышни,
заключенные в терема и окруженные сенными девушками,
воспроизводили самые причудливые и богатые вышивки
шелками и золотом с примесью бус, жемчуга и самоцветных
камней.
Особенно отличались вышивки на сарафанах,
кокошниках, сороках.. Самым старинным швом в русских
вышивках считалась «роспись» или полукрест двусторонний.
Он исполнялся преимущественно на полотенцах, рубашках,
передниках и подзорах красными нитками.
Основным материалом, на котором русские
женщины исполняли свои композиции, были домотканый
холст, ткань так называемого полотняного переплетения.
Такую ткань ткали в основном из волокна конопли. Льняное
полотно местные крестьяне использовали не так часто, т.к.
оно было дороже конопляного. Грубый холст шел на
изготовление одежды, а из тонкого шили праздничные
рубахи.
Изготовление и украшение одежды было одним из основных
занятий женщин-крестьянок. В каждой семье девочки с 7- летнего
Рис. 1
Конец полотенца. «ДРЕВО»
Материал: ситец, бумажные нитки.
Техника вышивки: ажурные стяги,
тамбурный шов, кружево.
Архангельская губерния. Нач. Х1Х
века.
Коллекция автора
возраста приучались к шитью, ткачеству, вышиванию, перенимая
навыки у матерей и бабушек, (отовя приданое, девушки стремились
показать все свое умение и способности. Это требовало большого
терпения и творческой фантазии. Приданое служило мерилом не
только благосостояния невесты, но и ее мастерства. Трудолюбие и
способность к творчеству были основными критериями в оценке
достоинств женщины-крестьянки..
Народная вышивка выполнялась без предварительного
рисунка. Свои привычные узоры вышивальщицы знали наизусть.
Основные традиционные узоры сохранились и по сей день:
изображения птиц, человеческих фигур, животных, цветов, листьев
и древа.
К концу XVI - началу XVII века в русской вышивке широко
применялся травный орнамент. Он состоял из крупных причудливых
цветов и плодов, нередко представленных как бы в разрезе. Среди
цветов можно узнать гвоздику, георгин, тюльпан, ромашку; среди
плодов - яблоко, грушу, сливу. В песнях трава ласково именуется
«травушкой-муравушкой», «зелененькой», а цветы - «цветочками
аленькими, лазоревыми». Особенно часто использовался маков
цвет, алый, малиновый, розовый. Таким ярким цветом народные
мастерицы любили вышивать древо жизни, символизирующее
мудрость (рис. № 7)
13
Рис.2
Фрагмент подола женской рубахи.
Мотив: женские фигуры с птицами в
руках.
Вышивка по холсту швом «роспись»
бумажными нитками.
Олонецкая губерния. 2 половина XIX
века.
Цветная таблица - зарисовка
автора.
Рис 3
Конец полотенца. Материалы: лен,
редина, мулине.
Техника: цветная строчка, настил,
роспись, прикреп.
Тверская губерния. Конец XIX века
Цветная таблица - зашивка.
Коллекция автора.
Выполнялся этот мотив разными техническим способами
вышивания: двусторонним швом «роспись», строчевой техникой,
гладью, тамбуром, золотным и жемчужным приемами шитья. Мотив
древа обычно заполнял основную часть полотенца или подзора.
Если в узоре их было два, три и более, то это символизировало лес,
рощу, сад.
Сюжет женской фигуры и древа - один из основных в рус-
ской вышивке. Встречается много разнообразных вариантов
изображения женщины с птицами в руках или с веточками и
цветочками (рис. №2).
Птица - самый распространенный и наиболее любимый
образ среди вышивальщиц. Из птиц составляют узоры в разных
композициях: в виде ряда, где они ритмично следуют одна за другой,
часто в виде трехчастной композиции с древом или с женской
фигурой в центре. Иногда птицы повернуты друг к другу и смыкаются
клювами или, наоборот, хвостами (рис. №3).
Узоры из гусей, уток, лебедей украшали полотенца, части
одежды, но главным образом женские головные уборы.
Изображения лебедя особенно часто встречаются в золотошвейных
изделиях Сольвычегодска и Великого Устюга - старых центрах
золотошвейного дела в XVI-XVII в.в. Лебеди в вышивке всегда
решались обобщенно и лаконично. Их силуэт напоминал
S-образную фигуру. Золотое и серебряное сольвычегодское шитье
выполнялось по красной ткани - кумачу, штофу разных оттенков:
алого, вишневого, терракотового - техникой высокой глади или
«кованым швом».
Встречаются в русской вышивке и мотивы животных. Основные
из них: олень, конь, лев. Олень наиболее характерен для вышивки
очелья сорок русского и карельского населения верхней Волги. Узоры
Рис. 2
Рис. 3
14
Рис. 4
Головной убор-сорока. Нач. XIX века.
Вышивка по кумачу «косой стежкой».
Тверская губерния, деревня Погост.
Цветная таблица - зарисовка.
Коллекция автора.
на таких головных уборах были геометрического характера и
вышивались в основном «косой стежкой» - техникой, характерной
для народов Поволжья (рис. № 4). Среди, множества
орнаментальных узоров выделяются геометрические мотивы,
связанные с изображением людей и животных. Одна из основных
геометрических фигур - ромб, иногда его заменяет квадрат,
поставленный на угол. Ромбы помещались над конями всадников,
входили в состав изображений древа, украшали туловища животных.
Второй геометрической фигурой является круг. Мотив круга часто
встречается в'архаических сюжетах. Как и ромб, круг в народном
сознании ассоциировался с солнечным кругом, возможно с
солнцем рождающим. Общеславянское, слово «солнце» означает
«рождать», «творить», «оживлять». По народным поверьям бытие
мира зависит от сияния солнца, творческая плодородная сила
которого заключалась в его ярких весенних и летних лучах. Дневное
светило было в самом близком родстве с богом Родом. В образном
представлении народа оно связывалось с огненным светом.
Отношение к огню было особое: его называли «батюшка, ты Царь-
огонь». Слово «красный» понималось как «благовидный» и
«прекрасный». В народе верили, что красный цвет обладает
чудесными свойствами, и связывали его с плодородием.
Народные представления о символике красного цвета
нашли свое отражение и в русской литературе. В легенде Михаила
Юхмы «Чувашская вышивка» говорится о трёх солнцах, которые
своим огненным светом согревали матушку-землю в далекую
старину. На земле тогда круглый год было лето, дети радовались
голубому небу и цветам. Взрослые были чисты душой от теплоты и
яркого света. Но вот злые и жестокие люди стали подбивать добрых
людей на злое дело. Когда светят три солнца, говорили они, вы
беспечно живете и на вас может напасть враг и вы не сможете
устоять, т.к. очень изнежились. Давайте уничтожим одно солнце! Они
уговаривали добрых людей еще и еще! И вот однажды созвали весь
народ в чистое поле, привели туда славного и храброго охотника
15
Ямансара и заставили его из своего гибкого лука прострелить семь
облаков и попасть в Солнце. Охотник отказался это сделать. А что
скажут мучи - мудрецы? Злые люди сказали, что они их изгнали с
чувашской земли за высокие горы, за дремучие леса и за синие
моря, и стали на глазах охотника избивать его жену и детей. Что
делать?! Выстрелил Ямансар, и солнце погасло. Злые люди
торжествовали. Они дико кричали, прыгали, били себя в
неистовстве. Еще, еще, еще стреляй! Снова стали избивать семью
охотника. Тогда он выстрелил за семь облаков во второе солнце, и
оно тоже погасло. Подул сильный ветер, а злые люди снова кричали:
«Еще, еще, еще!» Послышался крик женщины:
«Люди, солнце уходит!» Все посмотрели на небо. Солнце
уходило далеко ввысь. На земле стало темно, холодно, подули
сильные ветры. Дети от холода и страха упали на землю. Погибли
Рис.5
Панно «Три солнца» 50x75 см.
Материал: лен, ситец, мулине.
Вышивка: тамбур по сетке, мережки.
Тверь, 1985 г.
Цветная фотография с авторской
работы.

птши।щпнинн: »шн/у к 1 иштгшту Htwn twntin: -rrtti.
16
все травы и цветы. На земле начался голод. Тогда охотник Ямансар
сказал: «Люди, я виноват пред вами, пойду искать мудрецов, пусть
скажут, как быть, как вернуть последнее солнце». И пошел. Мать дала
ему на дорогу лепешку, испеченную на грудном молоке, и сказала,
когда ему будет нужна помощь, пусть съест ее. Тогда станет могучим
и победит всех врагов. Шел Ямансар через высокие горы, через
долины и все опасности, которые были на его пути. Наконец, пришел
он к тому месту, где томились мудрецы, которых сторожил Змей
Гбрыныч. Начался между ними бой. Ударил Змей раз, и ушел охотник
в землю по колено. Ударил еще раз, и ушел охотник по пояс. Ударил
в третий раз, и ушел охотник по грудь в землю. Страшно ему стало,
думал смерть близко. Но вспомнил он про заветную лепешку, съел
ее и тут же окреп. Победил он Змея, освободил мудрецов, и пошли
они на чувашскую землю. Стали мудрецы думать, как вернуть
солнышко на землю и придумали. Пусть женщины, сказали мудрецы,
вышьют себе яркие, красивые узоры на головных уборах, а
мужчинам - на рубашках. Солнце тогда подобреет и спустится на
землю. Женщины заплакали, но где нам взять яркие нитки. Ведь все
растения, из которых получают красители, погибли. Тогда охотник,
не долго думая, отрубил себе руку. Хлынула алая кровь и окропила
рядом лежащую верблюжью шерсть. Стали женщины вышивать
этими нитками одежду. Надели ее на всех, и пошли встречать на
улицу солнце красное. Увидало солнце красоту неописуемую,
простило все людям и взошло на небосклон. До сих пор светит нам
это солнце и обогревает нас своими лучами {рис. № 5: фото с
авторской работы панно «Три солнца»).
Русскую народную вышивку можно объединить в три
большие группы: северную, центральную и южную. Для всех районов
России в равной степени характерно применение геометрического,
растительного и изобразительного орнаментов. Трактовка же
мотивов во многом зависит от технических приемов выполнения
вышивок, которыми в совершенстве владели народные мастерицы
каждой местности.
Заслуженной славой пользуется русская народная
вышивка. Художники и мастерицы декоративно-прикладного
искусства ищут новые пути в создании художественных
произведений, но почти всегда отталкиваются от народных
традиций и черпают идеи своего творчества в народной вышивке.
17
ЗОЛОТАЯ ТВЕРЬ
Лик ушедших племен - за веками седыми.
Но твержу я слова средь житейских забот:
Золоченая Тверь! Золотая твердыня!
Русской жизни весна! Русской славы оплот!..
Раз опричнина царская тучей насела.
Диким ужасом вдруг заходились сердца.
Речка Тьмака от крови людской потемнела.
Кровью в берег ударила речка Тверда.
Как по сердцу ножом, боль от каждой утраты.
Вижу я: монастырскую высадив дверь,
Исподлобья взирает Малюта Скуратов,
Как огнем полыхает упрямая Тверь,
Как под жадным огнем наземь рушатся храмы.
Никогда не подняться из пепла Твери!
На века, на века эти тяжкие раны...
Богородица, чудо свое сотвори!..
Пустота... Только дым над руинами тянет.
От царей, Богородица, Тверь охрани!..
Но выходят из леса мои тверитяне -
В пепелищах своих разгребать головни.
Как пошли мастера камни тяжкие двигать,
Колокольные главы взметать в небеса,
Русской вязью писать благотворные книги,
Чудеса разошлись по Руси, чудеса!
Как пошли мастерицы узоры лелеять,
Тонким бисером ткать кружева лепестков!..
Золоченая Тверь! Твоя слава белеет
На далеком резном горизонте веков!
И уже не узнать погорелого места.
Слёзы гнева омыты с очей у Твери.
Вышла к Волге она златокудрой невестой...
!овори, моя Русь, о Твери говори!
В. Стариков
ИЗ ИСТОРИИ ТВЕРСКОЙ НАРОДНОЙ вышивки
Что мы знаем о тверской вышивке? А о вышивке старинной
или современной? Наверное, знаем что-то, но поверхностно. В
основном по выставкам декоративно-прикладного искусства и по
музейным экспозициям, в которых представлены старинные
образцы верхошвов, белой строчки, орнаментального шитья.
Иногда из хорошей книги по вышивке.
А о своей местной традиционной вышивке, о ее
происхождении почти ничего не знаем. Попробуем заглянуть в глубь
истории, туда, где зародилась тверская культура. История изучения
первобытных древностей в Тверском крае насчитывает уже более
двух веков. Еще в 1775 г первый археолог Твери Диамид Иванович
Карманов писал о том, что некоторые городища, расположенные на
реке Волге, «опустели еще до Нестора, а сие служит новым
доказательством о бытии здесь сильного народа».
С тех пор, из года в год собирались сведения о
доисторическом человеке и его культуре. Домыслы и догадки о
происхождении наших предков, об их исторических судьбах,
породили среди ученых множество, иногда противоположных,
суждений. Потребуются еще долгие годы упорного труда, чтобы
подтвердить или опровергнуть ту или иную гипотезу.
Территория Тверского края расположена на Валдайской
возвышенности. Здесь находятся истоки рек Восточной Европы,
соединяющие этот край с Прибалтикой, Поволжьем, Приднепровьем.
По водным дорогам, единственным действующим тогда постоянно,
сюда проникали различные племена Западной Европы,
Причерноморья, Нижнего Поволжья, Прикамья и Приуралья.
В результате сложного взаимодействия разно говорящих народов
здесь складываются своеобразные культурные цивилизации.
Следы первых обитателей Тверского края были обнаружены
на берегах Волги у деревень Авсергово Калязинского района и
Поповка Кашинского района, которые жили здесь предпо-
ложительно около двадцати четырех тысяч лет назад. В то время
север России оставался недоступным человеку, так как
полновластным хозяином его был ледник, толщиной около 1.5 км2.
Ледниковые эпохи сменялись межледниковьем, и тогда край
совершенно преображался: становилось тепло, появлялись бес-
крайние леса, богатые дичью и зверем. Последний ледник не занял
всей территории Тверского края, но он отличался капризным
характером. В течение нескольких тысячелетий он то откатывался
далеко на север, то вновь наступал на ожившую землю.
Е. Синев. 10000 лет до Твери. Тверь 1992
19
Время заселения Тверского Поволжья относится к эпохе
древнего каменного века. Население в ту пору было уже оседлым,
оно занималось разведением скота. Отсюда можно предположить,
что первые ткани выделывались из шести, а иголки для вышивки
изготовлялись из самых разных материалов: из дерева, кости,
щетины и т.д.
В VIII-IX в.в. до н.э. на территории Тверского края жили
племена Центральной Европы. Они создали свидерскую культуру
(родина их - территория современной Польши) и аренсбургскую
культуру (родина их - территория Восточной Германии). Поселения
свидерской культуры были расположены на территории г. Старицы,
г. Кимры и г. Твери. Поселения аренсбург ской культуры проживали
на территории г. Зубцова, г. Старицы и г Калязина.
В 6500-6000 г. до н.э. была сильно развита валдайская
культура. Откуда пришли предки валдайцев, остается загадкой.
В середине 3-го тысячелетия до н.э. на территорий Тверского края
поселились волосовские племена, которые жили на нашей
территории около двух тысяч лет.
В XX-XVIII в.в. до н.э. землю заселили выходцы из
Центральной Европы. Они говорили на языке баллов. Ученые
назвали их культуру фатьяновской. Племена эти жили на территории
г. Бежецка, г. Старицы, г. Ржева, г. Зубцова, г. Твери, г. Кашина и
Кесовогорского района.
В X1V-XIII в.в. до н.э. свое развитие получила поздняковская
культура. Поздняковские племена обладали высокой культурой
ведения хозяйства, основой которого служило скотоводство
(территория Калязинского района).
На рубеже II-I в.в. до н.э. в Верхнем Поволжье появились
племена с иной культурой и иными традициями - финно-угры. Они
заняли огромную территорию Тверского края и впитали лучшие
традиции волосовцев, фатьяновцев, поздняковцев. Важным
занятием финно-угров считалось литье из цветных металлов. Этим
ремеслом в те времена занимались очень часто женщины. Из меди,
бронзы и серебра они изготовляли ювелирные изделия весьма
тонкой работы, состоящей из мелкого узора, выполненного зернью
и сканью {рис. № 7; а, б, в, г, д).
Неспециализированными, домашними производствами
каждой семьи было прядение и ткачество из льна, конопли и шер-
сти, выделка шкур и шитье разнообразной одежды с элементами
небольшого вышитого орнамента по краям {рис. 2; а, б)
Финский женский костюм имел своеобразные шумящие
20
Рис. 1	Рис. 2
Рис. 1 а, б, в, г, д.
Первые жители Тверского Поволжья.
Представительница финно-угорской
культуры в удобной одежде,
украшенной вышивкой и
ювелирными изделиями тонкой
работы.
а - девичий головной убор-обруч
б - брошка, выполненная зернью и
сканью.
в - подвеска-кольцо к обручу.
г - декоративная булавка.
д - браслет
II -I тыс. до н.э.
Рис. 2 а, б.
Первые жители Тверского Поволжья.
II -I тыс. до н.э. Представитель
финно-угорской культуры в одежде,
особенностью которой является
накидка с брошью.
подвески из бронзы, часто очень массивные, и нагрудные цепочки.
Женские украшения, таким образом, играли роль «опознава-
тельного знака» того или иного племенного союза (рис. №3; а, б, в).
Значительно позднее все Тверское Поволжье было засе-
лено славянскими племенами. Возникли новые крупные поселения,
такие, как Белый Городок, Бежицы, Городище. Финны в ряде случаев
стали уходить из своих земель. По древнейшим письменным
источникам «Начальной русской летописи» эти племена кривичей и
словен определили своеобразие местной культуры Тверского края.
Так, например, племенное украшение женщин-кривичей были
браслетообразные кольца диаметром 5-10 см. Они изготовлялись
из бронзовой проволоки и подвешивались к головному убору на
ремешках по 1 -3 кольца с каждой стороны над висками. А у словен
новгородских в кольцах чеканился мелкий орнамент (рис. №4 а. б).
После принятия христианства тверская земля оказалась
свидетелем и участником многих исторических событий.
Крупнейшем центром древней культуры, торговли и вы-
сокоразвитого ремесла была Тверь. В старину говорили: «Город
Тверь - в Москву дверь». Тверь была соседкой и соперницей
Москвы. Известна она была на Руси своим каменным зодчеством,
школой иконописи, чеканкой монет. Тверское княжество выделяется
в самостоятельный удел к середине 13 столетия. Развитию местной
культуры в Твери немало способствует выдающаяся личность
тверского князя Михайла Ярославича. Человек энергичный и умный,
21
Рис. 3 а, б, в.
Первые жители Тверского Поволжья.
Финский женский костюм
с шумящими подвесками из бронзы
и нагрудными цепочками,
а - браслет
б - подвески
в - гребень.
Рис. 4 а, б.
Первые жители Тверского Поволжья.
Представительница словенского
племени в одежде, особенностью
которой являлся головной убор в
виде обруча и подвешенных к нему
височных браслетообразующих
колец диаметром 5-10 см.
а - браслетообразующие кольца
б - гребень с ювелирной отделкой
Примечание.
Рисунки выполнены на основе подлинных
археологических находок Е. Синева -
тверского краеведа, автора книги "10000
лет до Твери".
князь Михаил умел с государственной широтой и дипломатической
гибкостью управлять княжеством.
Тверская летопись, начатая в 1285 году, отмечает высокую
образованность князя, называя ее «любовью к книжному научению».
Именно здесь в Твери по заказу великого князя Михаила Тверского
была переписана и роскошно иллюстрирована византийская
историческая «хроника Георгия Амартола» Создание списка хро-
ники в Твери свидетельствуют и о высокой образованности
тверичей, и о развитии интереса к истории, и о формировании
общественного сознания.
По всей Руси ходили слухи о тверских красавицах и об их
великолепных нарядах. Косвенным подтверждением этому служит
народная легенда из книги известного историка Д. И. Карманова.
Согласно этой легенде, именно красота тверитянок была одной из
главных причин восстания против татар в 1327г Жития и летописи
не раз говорят о красоте и об искусном рукоделии тверских княгинь
Ксении и Анны. Ксения была женой первого тверского князя
Ярослава Ярославина. Тверские летописцы величали ее княгинею
премудрой, искренно благочестивой, блаженной и преподобной,
т к. находили в ней степень ее подобия Пресвятой Деве. А также
указывали на ее тонкий вкус и на изящные безупречные вышивки.
Княгиня Анна была женой Великого князя Михаила
Тверского - сына великой княгини Ксении. Много скорбей выпало на
долю Анны, на протяжении всей жизни она испытывала великие
страдания и достойно переносила их. Вскоре после мученической
Рис. 3
Рис. 4
22
кончины мужа Михаила Тверского, двух сыновей и внука Анна
приняла монашество и перебралась в город Кашин.
Праведная и смиренная жизнь в монастыре Анны придала
ей уже при жизни черты святой заступницы, охранительницы
Тверской державы. Уже после смерти в 1650 г. на Московском
соборе было постановлено причислить Анну Кашинскую к лику
Святых.
Мощи Святой Анны Кашинской хранятся в г. Кашине, в
храме Вознесения Господня. Наши соотечественницы Ксения и Анна
являются истинным воплощением идеального образа русской
женщины.
Теперь следует сказать несколько слов о тверских ремеслах,
бытовавших в XIV - XV вв. К миру вещей древние тверитяне
относились по-особому совсем не так, как мы. И хотя в основе
любого художества лежали чисто ремесленные навыки - при
большом желании всякий ремесленник мог подняться в своем деле
до высот подлинного искусства - все художественные изделия
отличались друг от друга, в них была неповторимая
индивидуальность исполнителя - мастера, тщательно хранившего
свои секреты. Вещи, созданные им, были полноправной частью
Божьего мира, частью замысла Всевышнего о человеке. Самое
главное было в тайне рождения вещи, когда неодухотворенный
материал преображался в руках мастера.
В Твери в большом количестве изготовлялись предметы
домашней утвари. Это, бытовавшие в каждой семье оригинальные
по форме и декору прялки, плетеные изделия из бересты,
разнообразные токарные и деревянные ковши, скобари и т.д. Но
самым любимым занятием у мастериц было вышивание. Именно в
нем проявились самые ярко выраженные признаки тверского
народного искусства.
Тверская вышивка обладает высокой орнаментальной
культурой с широким кругом древнеславянских мотивов, а также
своеобразным композиционным и колористическим строем.
Традиционные местные особенности вышивки формировались
издавна в таких старинных центрах тверской культуры, как Тверь,
Старица, Кашин, Калязин, Зубцов, Осташков, Ржев, Бежецк, Торжок,
Весьегонск, Вышний Волочок, Корчева.
Тверская вышивка имеет много общих черт с вышивками
северных областей и средней полосы России, а также с вышивками
верхневолжских карел, которые в 16 веке заселили земли
23
Лихославльского, Рамешковского и Максатихинского районов.
Карельские вышивки от традиционных тверских отличаются,
прежде всего своими зооморфными* и антропоморфными**
мотивами.
Вышивкой украшались почти все предметы домашнего
обихода: скатерти, подзоры, занавесы, столешники, свадебные и
праздничные рубахи, старинные белые холщовые сарафаны,
головные уборы, передники и платки. Из всего этого убранства
особо выделялись ритуальные, богато расшитые полотенца. Они
были необходимы при рождении и смерти человека, играли
большую роль в свадебных обрядах и служили как бы СВЯЩЕННЫМ
ОБЕРЕГОМ ОТ ДЕЙСТВИЯ ЗЛЫХ СИЛ. В этих полотенцах тверские
рукодельницы как бы утверждали себя, проявляя в узоре вышивки
свою мудрость, вкус, выдумку, смекалку, необыкновенную фантазию
и высокое профессиональное мастерство. Самые одаренные из них
пользовались большим уважением среди людей.
Замечательная исследовательница народного искусства
тверской земли Калмыкова Л. Э. так описала одну из своих
экспедиций в Тверском крае: «Рукодельными» именовались
талантливые женщины Старицкого уезда, «варнавками» - самые
способные вышивальщицы Ржевского уезда, «проворными» -
умелые мастерицы Весьегонского уезда. «Искусницами» славился
также «Новоторжский и Бежецкий уезды». К сожалению, история не
знает их подлинные имена, зато они оставили нам с вами богатое
наследие - замечательные вышивки, которые являются подлинно
художественными произведениями.
Излюбленные глубоко традиционные сюжеты, которые
наиболее часто вышивались на предметах домашнего обихода
не имеют аналогов в русской народной вышивке. Эти сюжеты
связаны своими корнями с древнеславянской мифологией. Их
разнообразная трактовка и необыкновенная многочисленность
некоторых архаических*** образов позволяет в порядке научной
гипотезы определить изначальный символический смысл этих
сюжетов. Расшифровкой архаических сюжетов русской народной
вышивки занимались многие исследователи.
*зооморфизм - представление богов в образе животных.
**антропоморфизм - наделение человеческими свойствами явлений природы, животных, предметов, а также
представление богов в человеческом образе.
***архаика - греч. слово, означает ранний этап в развитии искусства, главным образом ранние периоды греческого
и египетского искусства, древность, старина.
СЮЖЕТЫ СТАРИННОЙ ТВЕРСКОЙ ВЫШИВКИ
Самым значительным исследованием в области русской на-
родной вышивки является исторический, этнографический и искус-
ствоведческий труд Е С. .Масловой - книга «Орнамент русской на-
родной вышивки», в которой имеются ценные сведения и о тверской
народной вышивке
Неоценимую работу по изучению народного искусства твер-
ской земли середины XIX - начала XX века проделала известный ис-
кусствовед, автор многих научных работ Л.Э.Калмыкова. Ее книга
«Народная вышивка Тверской земли», выпущенная в 1981 году, явля-
ется до сих пор единственным полным изданием, раскрывающим об-
ширный круг сюжетов тверской вышивки, местные специфические
особенности технических и художественных приемов вышивки, быту-
ющих в древнейших центрах Тверского края. Для многих художников,
искусствоведов, вышивальщиц, преподавателей, учащихся профес-
сиональных образовательных учреждений эта книга стала добрым
другом - методическим пособием по тверской народной вышивке.
Тверская вышивка разнообразна по сюжетам с зооморфны-
ми и антропоморфными мотивами. Сюжет и мотив нередко совпада-
ют друг с другом. Мотив бывает ограничен размерами предмета, на-
пример, единичное изображение птицы, данное крупным планом на
конце полотенца или, многократно повторенный, составляет pan-
Рис.1
Сложная раппортная композиция на
конце полотенца, состоящая из птиц
и квадратов.
Тверская губерния. 2 пол. XIX века
Цветная таблица - зарисовка
автора.
25
•	*•*•*•4 •%•«•?.•«•:!•>« •**«*« •«*«•;! •»•£»«
»•»•*•« •*•«•«•«•«•«•«•« • » •«•«•х»< «х
»*•*•*•»»»•»»
|<>ж>«»м>л»ифя»»'.*»»**1**е***»«**»*»’‘»*******»*-*-'
•х•«•*•«•«• *♦«•«•« •«•!•*•*•*•!«•«•*•»•*•-*•«•*•*«
i*<	i***Jt)i*1*J,**!*>!*'I^i •«•«•«<
•	к •*•*•*•» •»*•«•»* »л >*•-•* •*♦«•» •^•«•я • * •«♦ *?«»?
•(«•«•«•я •***•*♦*•«•* •«•«•*♦*•****>'••м
iti?i***»*»*<« •*•*•*♦£•£.♦« •*•*•*•*•*♦*•*•*•«♦*•«
?lTix»x•«♦«•«•*•*•«•*♦£•?•*•*•«•«•*•*•*•*•*♦*•*1
порт* узора. (Рис. 1) Сюжет же представляет собой более широкое
понятие, чем мотив.
"Сюжет" - в изобразительном искусстве означает предмет изобра-
Рис. 2
Сложная композиция на конце
полотенца, включающая в себя
несколько сюжетов, образующих
бытовой жанр. Тверская губерния.
Калязинский уезд. Начало XX века.
Калмыкова Л. Е. Народное искус-
ствотверской земли. Тверь, 1995
жения .
Сюжет может состоять из нескольких мотивов. Это относит-
ся к сложным композициям, например, изображения на конце поло-
тенца, включающие в себя сразу пять мотивов: солнечное божество,
древо, женские фигурки, кони, птицы-лебеди (рис.2).
Орнаментальные мотивы можно сгруппировать следующим
образом:
1	- геометрические мотивы,
2	- зооморфные мотивы,
3	- растительные мотивы,
4	- антропоморфные мотивы, включающие в себя: а) архаические
мотивы, отражавшие древние мифологические представления,
б) бытовые или жанровые сцены
Обширный круг сюжетов тверской вышивки отражает древ-
неславянские верования, связанные с поклонением солнцу и Мате-
ри-земле. Из этого круга сюжетов можно выделить изображение
солнечной ладьи с человеческой фигурой и скачущего коня с всад-
*раппорт - франц, слово, означает минимальную и простую по абрису площадь, включая мотив и расстояние до
следующего мотива. Не следует смешивать раппорт с повторяющимся мотивом.
26
Рис. 3.
Древний сюжет, изображающий
«Солнечную ладью» в виде
двухглавых птиц. Тверская губерния,
Новоторжский уезд. Конец XIX века.
Калмыкова Л. Е. Народное искус-
ство тверской земли. Тверь, 1995
ником - женской фигурой, олицетворяющей богиню земли.
В этой вышивке получило отражение распространенное по-
этическое сказание о солнце, плывущем по морю в золотой ладье.
Очень интересно еще одно значение ладьи. По древним славянским
верованиям она связывалась также с похоронными обрядами. За-
гробный мир, по их представлениям, находился за морем, куда души
умерших переплывали на ладье {рис. 3).
Рассмотрим теперь сюжет солнца в виде скачущего коня с
женской фигурой. Согласно одному из поэтических преданий весен-
нее солнце в виде всадника совершает свой дневной путь на вели-
чавом златогривом коне. Этот уникальный архаический сюжет не
имеет аналогов в древних выщитых сюжетах. Он встречается на сва-
дебных полотенцах в Новоторжском уезде, часто сочетается с пти-
цами, которые вышиваются сверху и снизу от основного сюжета. Та-
кой веселый динамичный сюжет мог символизировать покровитель-
ство семейному счастью новобрачных (рис.4).
Иногда в тверской вышивке встречаются изображения ко-
ней, скачущих навстречу друг другу Необычно воспринимаются про-
росшие сказочные ветки из хвостов солнечных коней. Известно, что
лошадь в древнем мире была воплощением божества растительного
царства, с ее хвостом связывалось представление о плодородии.
Весеннее солнце изображается в тверских вышивках также
и в виде фантастической жар-птицы с золотыми перьями. В некото-
27
Рис. 4
Сюжет солнца на конце полотенца в
виде скачущего коня с всадником.
Тверская губерния, Весьегонский
район. Конец XIX века.
Цветная таблица - зарисовка
автора.
Рис. 5
Мотив «Жар-птицы» на конце
свадебного полотенца. Тверская
губерния. Весьегонский уезд.
Конец XIX века.
Калмыкова Л. Е. Народное искус-
ствотверской земли. Тверь, 1995
рых местах их называли «павлинами». Подобные сюжеты встречают-
ся в вышивках Весьегонского уезда. Причудливые узоры оперенья,
состоящие из солярных знаков: ромбов, кругов, квадратов, означа-
ли огненную природу солнечного света, его жара (рис. 5)
Образ птицы с птенцами был широко распространен в Твер-
ской губернии на очельях женских сорок. Орнаментальный узор на
них представлял геометрический мотив из сильно стилизованных
«гуськов», чередующихся с такими же «деревцами». Назывался он
ласково: «в гусек», в два «гуська», и вышивался шерстью или шелком
приемом «косая стежка».
Тверские вышивальщицы составляли сложнейшие компози-
ции из 40 - 60 изображений птиц. Обычно они вышивались на сва-
дебных полотенцах и обрамляли его край по всей длине. Помимо
этого птицы более крупного размера располагались в центральной
части полотенца и плавно переходили на очень мелкий узорный ор-
намент из птичек и розеток. Такие полотенца являются уникальным
свидетельством высокого художественного уровня вышивального
искусства в Тверском крае.
Растительные мотивы занимали видное место в композициях
тверских вышивок (XVIII - начало XX века). Среди большого количества
этих мотивов особо выделяется «древо жизни», которое составляло
центр композиции и к которому обращены птицы или животные (рис. 6).
Иногда древо бывает заключено как бы в небольшой храм
или часовню, что подчеркивает его особое значение.
В растительно-геометрических узорах часто изображались как бы
сосновые ветки, иногда соединенные по три или четыре, они окайм-
ляли узор или составляли основной узор. Такие узоры встречаются в
свадебных полотенцах Весьегонского уезда и имеют название
28
Рис. 6
Мотив древа на конце полотенца.
Тверская губерния. Конец XIX века.
Цветная таблица - зарисовка
автора.
«елочки» или в «в елочку» (рис. 7). Тверские вышивки архаического
типа справедливо можно отнести к выдающемуся явлению русского
народного искусства.Это один из важных источников для раскрытия
древнего мировоззрения их создателей.
Еще более архаичен, чем конь и птица, является мотив оле-
ня. Он редко встречается в вышивках тверских карел (на сороках).
География распространения вышитых оленей совпадает с местом
исторического бытования подвесных женских украшений с изобра-
жением оленей в XII-XIII веках. Олени на сороках вышивались в силь-
но геометризированом виде объемной фактурной вышивкой «косая
стежка». Такая вышивка придавала узору из оленей строгость и мо-
нолитность (рис. 8).
Самым распространненым сюжетом, который использовал-
ся вышивальщицами, все-таки была женская фигура. Она встречает-
ся в тверских вышивках в самых разных вариантах: то с ветками в ру-
ках, то с цветами, то с птицами., иногда изображение женской фигу-
ры с птицами в руках чередуются с деревом или конями. Человечес-
Рис. 7
Растительный мотив в «елочку» на
конце полотенца. Тверская губерния.
Весьегонский уезд. XIX век.
Из собрания Загорского ГИХМ.
29
Рис. 9
Сюжет женской фигуры с птицами на
конце свадебного полотенца.
Тверская губерния. XIX век.
Цветная таблица.
Коллекция автора
Рис. 8
Олени на очелье сороки. Фрагмент.
Тверская губерния. Весьегонский
уезд.
Вторая половина XIX века
Коллекция автора
кая фигура в этих сюжетах как бы пронизана растениями, а иногда и
птицами, голова - как бы лучистый ромб или цветок, (рис. 9).
Встречаются также в тверских вышивках единичные женские
изображения, которые символизируют матушку-землю. Такой орна-
мент состоит из женских фигур с воздетыми вверх или с опущенными
вниз руками. В бежецком уезде этот узор называют «Кумки со свеча-
ми», т.к. в руках они держат то ли ветки растения, то ли светильники.
Особый интерес представляет мотив : женская фигура с ру-
ками-граблями, которые сильно увеличены и которые по-видимому
символизируют достаток семьи через эти руки-грабли (рис. 70).
А вот еще один известный художественный образ, олицетворяющий
молнию. Это могучий огненный дракон, который часто фигурировал в
народных преданиях. Змей - дракон, олицетворяющий молнию, счи-
тался покровителей жилья и огня. Тверские мастерицы изображали
это чудовище на концах полотенца во весь свой исполинский рост Из
узкого прямолинейного корпуса отходят четыре длинногорлые змеи
с одним крупным глазом, раскрытой пастью и выступающими вокруг
головы рогообразными завиткам, и с крюкообразными когтистыми
лапами на нижнем конце туловища, [олова дракона, напоминающая
золотую корону, символизировала могущество и силу сказочного су-
щества. Мастерицы своей оригинальной вышивкой великолепно по-
крывали мелким узором из "росписи" фигуру дракона, создавая впе-
30
Рис. 10
Сюжет женской фигуры с поднятыми
руками - граблями. Конец
свадебного полотенца. Тверская
губерния. Весьегонский уезд.
Вторая половина XIX века.
Калмыкова Л. Е. Народное искус-
ствотверской земли. Тверь, 1995
чатление блестящей змеиной чешуи (рис. 11).
Исключительный интерес представляют бытовые сюжеты.
Развитие тверской сюжетной бытовой вышивки неразрывно связано
с общим направлением развития русского народного искусства XVIII
- XX вв. Ее мотивы перекликаются с орнаментом резных деревянных
наличников, прялок, резных пряничных досок, а также с орнаментом
на ситцевых и парчовых тканях.
Но существенную роль для развития сюжетной бытовой вы-
шивки играли и такие источники, как лубок, гравюрный материал, ми-
ниатюра. Эти сюжетные вышивки отличались динамикой в изображе-
нии людей и животных, стремлением отойти от строгих застывших
поз персонажей древних сюжетов, внесением конкретных деталей
окружающего мира, социальной среды. При всем этом сохранялась
обобщенность образов, характерных для народного искусства.
Наряду с малоизвестными и редкими сюжетами, наибольший
интерес представляют эксклюзивные сюжеты, связанные с изобра-
жением необычных злобных и вредных сверхъестественных существ,
например, редчайшее изображение нечистого духа в виде кикиморы
(рис. 12). По народным поверьям, это дитя, зачатое от огненного
змея. «Кикимора выбегает на белый светтонешенька, чернешенька,
Рис. 11.
Изображение дракона на конце
полотенца. Тверская губерния.
Новоторжский уезд. Вторая
половина XIX века.
Калмыкова Л. Ё. Народное искус-
ство тверской земли. Тверь, 1995
голова малым малешенька, с наперсточек, туловище о соломинку,
бегает по сырой земле без одежды и обуви, на пагубу добрым лю-
дям». На полотенце Вышневолоцкого уезда как раз представлен этот
31
Рис. 12
Эксклюзивный сюжет на конце
полотенца, изображающий
нечистого духа в виде кикиморы.
Тверская губерния. Вышневолоцкий
уезд. Конец XIX
Калмыкова Л. Е. Народное искус-
ство тверской земли. Тверь, 1995
сюжет, выполненный тамбурным швом. В центре полотенца изобра-
жена двуглавая птица - орел. По бокам странные фигурки с трехпа-
лыми, словно птичьими ногами и разведенными в сторону руками, а
на голове - точки вместе глаз. Удивительно золотистый колорит вы-
шивки подчеркивает необычность изображенного сюжета.
Особый интерес вызывают сюжетные архаические вышивки,
связанные с торжественной встречей весны, совершавшейся в на-
чале марта с прилетом жаворонков. В вышивке бывшего Старицко-
го уезда с особой теплотой изображен этот эксклюзивный сюжет. На
конце полотенца по белой сетке вышиты две женские фигуры с пти-
цами в руках, они почти смыкаются над маленькой женской фигуркой
с широко разведенными в стороны руками. Эта крохотная фигурка,
возможно, олицетворяет собой образ уходящей, умирающей зимы.
В композиции блестяще показано символическое изгнание
этой враждебной силы, «когда весна зиму поборола» (рис. 13).
В заключение нужно добавить, что среди многочисленных сюжетов,
в тверской вышивке отсутствуют альконст, сирин, барс, которые ча-
сто встречаются в других районах России.
Своеобразные сюжеты народной вышивки Тверской земли позволя-
ют осмыслить и определить их назначение и, несомненно, помогут
восполнить недостающие звенья в истории славянской языческой
культуры.
Рис.13
Эксклюзивный сюжет на конце
полотенца - образ уходящей,
умирающей зимы и торжественное
наступление весны. Тверская
губерния, Старицкий уезд.
Конец XIX века.
Калмыкова Л. Е. Народное искус-
ство тверской земли. Тверь, 1995
БОГАТОЕ КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ ТВЕРСКОЙ
ВЫШИВКИ
Рис. 1
Свадебное п олотенце «Косынья»
Тверская губерния. Весьегонский
уезд. Начало XX века.
Из собрания Сандовского музея.
Фото В.Виноградовой.
Большой интерес представляет богатое колористическое
многообразие тверской вышивки, которая бытовала в древних
центрах Тверской губернии: Бежецком, Весьегонском,
Вышневолоцком, Зубцовском, Калязинском, Кашинском,
Корчевском, Новоторжском, Осташковском, Ржевском, Старицком
и Тверском. Именно на Тверской земле сохранилось много
самобытных памятников искусства XIX века, в которых нашла
отражение ее сложная история. Как справедливо отметила
известный искусствовед Калмыкова Л.Э., глубоко изучившая
народное искусство Тверской земли, при огромном внимании
исследователей к старине русского Севера не менее своеобразные
произведения Тверской земли изучались мало. Однако и это
необычайно важно: древние традиции уже забытые в других местах,
оказались здесь более устойчивыми. В них особенно явственно
прослеживаются очень давние черты. Древнеславянские традиции
словно законсервировались в глубинных заповедных очагах
Тверского края. И не случайно также, что именно в этих глубинных
очагах Тверской земли прослеживаются черты древних
новгородских, смоленских и владимиро-суздальских традиций.
Но здесь они имеют свои наиболее самобытные местные
отличия. По древним традициям, идущим из глубины веков,
архаические изобразительные мотивы выполняются строго белыми
или красными нитками.
Красный цвет, особенно в Весьегонском уезде, отличался
коричнево-красным оттенком (рис. 7). Весьегонские вышивки
отличаются от других широким диапазоном цветовых сочетаний.
Например, в них можно встретить наряду с белой ажурной вышивкой
яркие алые, темно-синие, темно-бордовые тканевые полоски,
разделяющие различные узоры вышивки. Среди всех этих полос
преимущество было за красным цветом, которым выполнялись
мелкоузорные полоски «браного ткачества».
Красному цвету отдавали предпочтение все мастерицы
Тверской земли, т. к. он считался священным. Слово «красный» в
русском языке означало также красивый, прекрасный, лучший.
Оттенки его разнообразны: алый, смородиновый, брусничный,
вишневый, маковый, кирпичный. В русском языке красному цвету
принадлежала чуть ли не главная роль. Таким образом, в народном
представлении красный цвет - цвет солнца. Понятие «красный»
связывалось с представлением о небесном свете и об утренней
заре. Недаром огненно-красные узоры сплошь покрывали
предметы домашнего обихода: подзоры, скатерти, полотенца и т. д.
К основному цвету в вышивке также относился и белый цвет
33
Рис. 2
Фрагмент свадебного полотенца.
Тверская губерния. Рамешковский
уезд. Начало XX века.
Коллекция автора
Рис.З
Свадебное полотенце. Тамбурная
вышивка, мулине, лен, кружево.
Тверь. 1998 г.
Авторская работа. Собственность
ТГОМ
Рис. 4 Фрагмент полотенца с
многоцветным геометрическим
узором. Тверская губерния.
Старицкий уезд, дер. Киверниково.
(РЕМ)
Цветная таблица. Авторская '
зарисовка.
Рис. 5
Фрагмент полотенца с цветной
вышивкой, состоящей из широкой
зигзагообразной полосы. Тверская
губерния. Старица. Конец XIX века.
( РЭМ).
Цветная таблица. Авторская
зарисовка.
Рис. 2
который воспринимался еще и как символ красоты. Белый цвет
также связывался с представлением о свете и небе. С этим
неосязаемым цветом ассоциировались в древности сосуды с
водой, зеркала, серебристо-белая холстина. Интересно, что и сами
узоры вышивки были связаны с культом солнца и неба и должны
Рис. 3
были являть собой «солнце» и «небо», быть знамениями «неба», его
священными, божественными изображениями (рис. 2).
В Тверском уезде исконное сочетание белого и красного
цветов варьируется по-разному: то белый узор четко
вырисовывается на красном фоне вышивки, то легкий красный узор,
похожий на кружево, переплетается с белым фоном и тогда
представляет собой единое целое искусное произведение (рис.З).
В Старицком уезде встречается два варианта использования
цвета. В первом варианте белые прозрачные изображения
эффектно выявляются яркой красной обводкой. Во втором варианте
Рис. 4
сложные геометрические узоры многоцветны и состоят порой из 6 -
8 сближенных по цвету тонов, например: бледно-розовый, бледно-
сиреневый; темно-сиреневый, светло-бордовый, темно-бордовый,
коричневый, оранжевый, золотистый, болотный. Такой многоцветный
узор ассоциируется с разноцветной мозаикой. Все это выполнено
в технике «цветная перевить» (рис.4).
Некоторые вышивки Старицкого уезда решаются на
контрастных сочетаниях, и тогда выявляются два плана. На фоне
Рис. 5
золотистых цветов рельефно выступает передний план, состоящий
из широкой зигзагообразной линии, вышитой темными нитками
бордового, сиреневого и болотного цвета (рис.5).
Интересен фрагмент многоцветной старицкой вышивки,
имеющей образ ранее описанного «неба», на котором таинственно
вырисовываются огоньки - звезды - солярные знаки. На этой
зашивке прослеживается усложнение узора, укрупнение
34
Рис. 6
Рис. 7 б
Рис. 7 а
Рис. 6
Фрагмент полотенца с цветной
вышивкой, состоящей из солярных
знаков. Тверская губерния. Старица.
Конец XIX века. (РЭМ)
Цветная таблица. Авторская
зарисовка.
Рис. 7 (а, б)
Концы полотенца с яркой
контрастной вышивкой, состоящей
из растительного орнамента.
Тверская губерния, Ржевский уезд.
Конец XIX века.
Калмыкова Л. Е. Народное искус-
ство тверской земли. Тверь, 1995
Рис.8
Фрагмент свадебного полотенца с
яркой самобытной вышивкой -
цветной строчкой. Тверская
губерния, Бежецкий уезд. Начало XX
века.
Калмыкова Л. Е. Народное искус-
ствотверской земли. Тверь, 1995
Рис. 8
геометрических фигур, развитие многоцветное™, а вместе с тем и
декоративности. Привлекает внимание мозаичный мелкий
геометрический узор, состоящий из 8 цветов, выполненный
техникой "цветная перевить" (рис.6).
Из всех вышивок отличаются особой красочностью
Ржевские вышивки, в них цветной фон составляет единое целое с
узором. В основном эта красный фон, иногда - темно-сиреневый
или светло-салатовый. На белом фоне тоже встречаются красные
сочные орнаменты, сопровождающиеся такими же яркими
полосками ткани или вышитого плотного узора. Широкое
распространение получили яркие контрастные тамбурные вышивки,
в которых основное месте занимал растительный орнамент,
состоящий из стилизованных цветов, листьев, веточек и т. д.
Сочетание цветов на таких вышивках такое: по красному
алому фону кудрявый орнамент белого, золотисто травяного, а
иногда и темно-сиреневого цвета. Или по белому фону плотная
декоративная вышивка алого цвета с вкраплением желтого и
зеленого цвета (рис. 7 а, б).
В Осташковском, Вышневолоцком, Калязинском,
Кашинском уездах самыми распространенными являются тонкие
мелкие линейно-графические узоры красного цвета, выполненные
швом « роспись». Такие вышивки вышивались по белому или серому
холсту, рисунки на них были сдержанные и строгие, иногда они
сочетались с белыми сквозными швами как «дырчатка» и
различными видами ажурных мережек.
Яркой самобытностью обладает вышивка Бежецкого уезда.
Это видно на примере свадебного полотенца, эффектно
украшенного цветной строчкой. Она привлекает внимание особой
силой, красотой и смелым декоративным решением. Здесь удачно
сочетаются идея праздника и щедрая цветовая гамма, состоящая
из традиционного красного и белого цвета, который
сопровождается россыпью из мелких звездочек синего, желтого,
зеленого, лилового и красного цвета. Вся эта композиция
заключена в красную миниатюрную «роспись», которая объединяет
всю цветовую гамму и делает вышивку драгоценней (рис.8).
ТВЕРСКИЕ СТАРИННЫЕ ПРИЁМЫ ШИТЬЯ
Тверская вышивка имеет местные специфические
особенности, которые свидетельствуют о глубокой устойчивости
традиций древнего искусства. К этим особенностям относятся
старинные приемы шитья, которые делятся на две группы. К первой
группе относятся счетные вышивки, выполняемые по цельной ткани:
«набор», двусторонний шов, «роспись», косая стёжка, счетная гладь
и пр. Эти швы выполняются по числу ниток в ткани. К счетным
вышивкам относятся также различные виды сквозной строчки по
разреженной (выдернутой) ткани: мережки и строчка. Ко второй
группе относятся швы по рисовке (свободные вышивки): тамбурный
шов, простая и выпуклая гладь, стебельчатый шов и пр. Техника
вышивания этих швов простая: нитку с иголкой пропускают через
ткань и выводят снова на ее поверхность для образования стежка.
Существует и другая техника вышивания: шитье золотой или
серебряной нитью и шитье жемчугом, при котором эти материалы не
пропускались через ткань, а подхватывались другой ниткой,
прокалывающей ткань.
В те далекие времена материалом для вышивки были
льняные и конопляные ткани, вышивали также по коже и замше.
Узоры расшивались нитками из волокнистых веществ растительного
или животного происхождения, а также из металла. Для особых
случаев применялся жемчуг, бисер, блестки, стеклярус и пр.
Основой для вышивки служил холст (полотно) из льна или конопли.
Для легких узоров шло преимущественно тонкое отбеленное
полотно, вытканное из лучшего льна - кужели. Полотно такого
качества называли - новина. Для вышивки также использовались и
привозные ткани - кумач, китайка и другие хлопчатобумажные ткани.
Кумач шел на изготовление мужской и женской одежды, концы
полотенец и подзоры. В строчевом шитье основой служили тонкие
х/б ткани: миткаль, кисея, батист, маркизет.
Для вышивки использовали шерстяные и льняные нитки
домашнего производства. Шерстяную пряжу ласково называли
«жица», ее красили корнем марены в красный цвет и вышивали ею в
основном праздничные свадебные полотенца, а также одежду.
Вышивка шерстяными нитками сохранялась в Тверской губернии
вплоть до XIX века.
Наряду с шерстяными нитками в некоторых местах Тверской
губернии для вышивки применяли привозные (покупные) шелковые
и хлопчатобумажные нитки. Покупные нитки в народе называли
гарусом.
Для золотошвейных изделий применялись золотые и
серебряные пряденые нити, которые были туго навиты на льняную
или шелковую нить. Эти пряденые металлические нити обладали
36
Рис. 1.
Старинный вид строчки-перевити:
узкие мережки и «раскол» и широкая
мережка, состоящая из ажурных
разделок: «снопик», «копеечка»,
«сновка». Зашивка выполнена
автором на льняной ткани.
достаточной прочностью и эластичностью. Они долго сохраняли
блеск настоящего золота. Такая рельефная золотная вышивка в
основном выполнялась по бархату, плюшу, шелку, коже и замше.
Вышивка золотом выполнялась также и по льняным тканям, из
которых делали женские головные уборы - сороки.
Теперь вернемся к технике вышивания, которая бытовала в
Тверской губернии. Традиционная сквозная «белая строчка» является
наиболее типичной для древних юго-восточных центров: Старицы,
Твери, Торжка, Кашина, Калязина, Корчевы, в южной части Бежецка, в
северо-восточной части Весьегонска. Все разновидности сквозного
шва носят общее название «строчка». Простейшей формой строчки
являются мережки. На бытовых изделиях этих районов встречаются
узкие и широкие мережки с различным закреплением нитей и
заполнением пространства между столбиками. Ажурные разделки в
таких мережках называются: «жучок», «копеечка», «снопик», «плотный
настил», «козлик» и т п. (рис. /)
Иногда по столбикам широкой мережки прокладываются в
нужном направлении дополнительные нити - сновки, при помощи
которых образуется сложный узор из цветов, кругов, овалов,
звездочек, крестиков и прочих форм. В мережках преимущественно
применяются белые разделки, однако, встречаются и цветные в
различных вариантах.
Более сложной формой сквозной строчки является «белая строчка»
Рис. 2 (а, б)
Старинный вид белой строчки.
Ажурные разделки по клеткам сетки:
«паучок», «плотный настил»,
«воздушная петля», «плотная
звездочка».
Фрагмент уголка воротника (а).
Зашивка выполнена
Михайловой В.С.
Фрагмент уголка детской простынки
(б). Зашивка выполненена
[усевой М.В.
Рис. 2 а
37
Рис. 2 б
Рис. 3
Рис. 3
Старинный прием заполнения
клеток по неперевитой сетке -
«стлань». Зашивка выполнена на
льняной ткани.
Коллекция автора
по сетке, которая получается на ткани путем выдергивания трех-
четырех нитей утка и основы. Тверские мастерицы разработали
множество приемов заполнения сетки. Наиболее
распространенными являются «настил», «прямая штопка», «косая
штопка», «воздушная петля», «плотная звездочка», «паутинка»,
«обводка» и т. п (рис. 2 а, б).
Особенно полюбился мастерицам легкий прием «строчки»,
имитирующий редкую фактурную ткань - стлань, которую они
выполняли приемом «штопки», но по неперевитой сетке.
Существует множество вариантов стлани. Позднее вы подробно
изучите этот интересный прием заполнения сетки, который
оригинально сочетается с декоративными ажурными мережками, а
также с «глухими швами» (рис.З).
Заслуживает особого внимания старинный вид «белой
строчки» - «вырезы». В Бежецком и других уездах назывался -
«дырчатка». Вырезы выполняются по крупной сетке с ячейкой от
О, 5 см до 1см. Нитки столбиков сетки при этом переплетаются
плотным настилом. Прием перевива сетки вырезов называется
насновочной перевитью. Вырезы часто сочетаются с «воздушной
Рис. 4
Старинный прием строчевого шитья
- «вырезы или дырчатка»
Цветная таблица - зашивка.
38
Рис. 5
Рис. 6 а

Рис. 5
Старинный вид строчки - цветная
перевить. Зашивка выполнена на
льняной ткани.
Цветная таблица - зашивка.
Коллекция автора
Рис. 6 (а, б)
Старинный глухой двухсторонний
шов «роспись». Зашивки выполнены
на х\б и льняной ткани.
Цветные таблицы - зашивки.
Коллекция автора
петлей», со «стланью» и «цветной перевитые». Применяются они в
свадебных полотенцах: в орнаментальных полосах, на концах в виде
каймы или зубцов. Выполняются белыми, красными, либо
разноцветными нитками {рис. 4).
Бытовала также в Тверском крае «цветная перевить» - это
также один из видов «строчки». В отличие от «белой строчки» в
«цветной перевити» столбики сетки плотно обвиваются цветными
шерстяными или льняными нитками, обычно красными или
золотистыми, но бывает и малиновыми, бордовыми, сиреневыми,
розовыми цветами. Такая вышивка сочеталась со «стланью» или
«настилом» и применялась также на концах полотенец в Бежецком,
Тверском, Ржевском уездах {рис. 5).
Все эти ажурные прозрачные техники не едины по манере
исполнения, выделяются разнообразной фактурой и орна-
ментальным заполнением форм. Но их ценность особенно
проявляется, когда они сочетаются с глухими швами. Наиболее
известен среди них старинный глухой шов «роспись». Он особенно
часто использовался во всех центрах Тверского края, таких как
Осташков, Вышний Волочок, Весьегонск, Бежецк, Торжок, Тверь,
Калязин, Кашин и др. Характерной особенностью этого шва
является то, что при наложении стежков на ткань получается
одинаковый рисунок на лице и изнанке. Именно эта особенность
делает шов «роспись» ценным и наиболее практичным швом.
Обычно он выполняется красным цветом разных оттенков, есть и
исключение, когда к красному добавляются синие, малиновые и
зеленые цвета. Этот легкий изящный шов имеет несколько
разновидностей: «роспись», «клетка», «шашка». Обычно в вышивке
они комбинируются. Этот двусторонний шов выполняется техникой
«вперед иголку», затем нитки поворачивают обратно и тем же
способом заполняют пропущенные места с лица и изнанки ткани.
39
Рис. 6 б
В Весьегонском уезде этот шов назывался «отшивка», он
применялся там издавна и по мнению всех исследователей,
занимавшихся вышивкой, а также самих мастериц - это один из
древних швов.
Этой техникой владели немногие старые женщины, а
«строчку» знали все (рис. 6 а, б).
Из других счетных швов почти в каждом уезде применялся
«крест». Этой техникой владели все женщины Тверской земли,
выполняли ее также по счету нитей односторонним или
двусторонним крестом. Эту вышивку еще называли «верхошов». Ею
красными хлопчатобумажными нитками украшали подолы рубах,
передники, подзоры, полотенца и пр. Эта техника считается самой
простой среди всех перечисленных техник, она менее трудоемка и в
художественном плане менее интересна (рис. 7).
Значительно реже, в основном в северных уездах,
распространены «счетная гладь» и «набор». Очень интересно шитьё
Рис. 7
Старинный глухой шов «крест».
Фрагмент полотна.
Западнодвинский р-н, дер. Барсуки.
Из собрания Концедайло Л. М.
«набором». Это также древнейший вид шва, который кладется то
поверху, то снизу ткани. Особенность этой техники вышивания -

40
Рис. 8 а
Рис. 8 б
Рис. 9
Рис. 8 а
Старинный глухой двусторонний шов
«счетная гладь». Зашивка выполнена
на шерстяной ткани и нитками
мулине.
Цветная таблица.
Рис. 8 б
Старинный двухсторонний шов
«набор». Зашивка выполнена
автором на х\б ткани.
Рис. 9
Старинный односторонний шов
«косая стежка». Зашивка выполнена
на х\б ткани Михайловой В.С.
Рис. 10
Старинный односторонний шов
«тамбур» или «цепочка».
Зашивка по кумачу белыми,
зелеными и желтыми нитками
мулине.
Цветная таблица - зашивка.
Коллекция автора
негативное изображение узора на изнанке ткани. Штрихообразные
орнаментальные узоры красного цвета помещались на подолах
рубах и сарафанах, на концах полотенец и на подзорах. Эта техника
требует большого внимания в работе, она сложна в исполнении и
делает изделие ценным и уникальным (рис.8 а, б).
Излюбленной техникой среди карел в Весьегонском уезде
были мелкие глухие швы, которые клались по ткани косым стежком,
покрывая мелкие формы. Такая односторонняя счетная техника
называется «косая стежка». Ею украшали в основном женские
головные уборы, называемые «сорока». Узоры на них были только
геометрического характера и выполнялись сложным сочетанием
цветов, при этом вокруг вышитых форм делалась черная или
коричневая обводка (рис. 9).
Знакомство с глухими односторонними швами,
выполняемыми по предварительно нанесенному на ткань рисунку
начнем с «тамбура». Техника по «тамбуру» получила название от
французского слова tambur. Русские название этой техники - шов
цепочкой, шов петелькой, шов косичкой, шов в плетешок отражают
характер шва, состоящего из цепочки петелек, выполняющихся
обычной иглой без пялец. Эта вышивка стала применяться в России
в XVIII веке: Тогда вышивали «тамбуром» в сочетании с гладью белые
кисейные рукава женских рубах и покрывала. Во второй половине
XIX века «тамбур» получил широкое распространение в народной
вышивке. Особенно большое развитие в окрестностях Ржева
получила цветная тамбурная вышивка. Она выполнялась по холсту
или по фабричным тканям, особенно кумачу. Эта вышивка
отличалась затейливыми узорами, в которых преобладал крупный
кудрявый орнамент, состоящий из завитков, цветков, розеток, а
Рис. 10
41
Рис. 1 1
Старинное золотное шитье «на
проем». Фрагмент прошвы с рукава
рубахи. Весьегонский уезд. XIX век.
Из собрания ШапошникТ.И.
также из птиц, гуськом вышагивающих друг за другом.
Красная тамбурная вышивка по холсту и белая тамбурная
вышивка по кумачу распространена среди карел. Она выделяется на
контрастном фоне своими очертаниями, поражает необыкновенной
декоративностью (рис. 10).
Среди глухих односторонних швов, выполняемых по
рисовке, особо выделяется техника золотного шитья. В Тверской
губернии сохранились традиции этого древнего шитья,
заимствованного русскими у византийских рукодельниц. В Торжке
шитье золотыми и серебряными нитями применяли для украшения
головных уборов и праздничных нарядов, а также для украшения
церковных изделий. Этой изумительной вышивкой украшали также
вещи из сафьяна - туфли, сапожки, рукавицы, зимние шапки,
душегрейки, пояса, кошельки, подушки.
Узор, орнамент, рисунок отличались характерным
торжокским стилем шитья, наносились особым способом -
«кованым» или «литым» швом. Этот шов выполнялся по картону,
вырезанному по определенной форме рисунка. Золотая или
серебряная нить укладывалась параллельными стежками и
прикреплялась к ткани тонким цветным шелком. В Весьегонском
уезде техника золотного шитья была несколько иная, там ее.
вышивали по мягкому настилу узором «клопчик», иногда в простой
«косой ряд» с обводкой контура узора цветными нитями, часто
промежутки между орнаментом заполнялись блестками, да так
густо, что золотное шитье теряло свой внешний. вид и
соответственно, ценность. Была и другая техника по холсту: шитье
«на проем», при котором золотую нить пропускали сквозь холст. Узор
вышивался на ткани техникой «набор» (рис. 11).
Встречается в Тверской губернии и такое драгоценное
шитьё, как шитье из мелкого местного речного жемчуга и бисера, их
выполняли в западных уездах - Ржевском, Осташковском,
Старицком.
СВОЕОБРАЗНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ТВЕРСКИХ ВЫШИВОК
Рис. 1
Свадебное полотенце «ДАРЫ».
Цветная строчка, набор, роспись,
гладь, тамбур.
1985 г. Авторская работа.
Коллекция автора
Итак, чем же отличается Тверская вышивка от других,
бытовавших на севере и юге России?
Русская народная вышивка вообще, несмотря на очевидные
различия приемов исполнения и характерные особенности
орнамента каждой области, объединяется в три большие группы:
северную, центральную и южную. Для всех районов распростране-
ния русской народной вышивки в равной мере характерно
применение геометрического, растительного, и изобразительного
орнамента. Художественная же трактовка мотивов и сюжетов во
многом зависела от технических приемов выполнения вышивки,
которыми в совершенстве, владели народные мастерицы каждой
местности. Эти традиционные приемы были выработаны постепен-
но, в течение целого ряда столетий многими поколениями местных
вышивальщиц, которые бережно хранили характерные особенности
своей местности, постоянно обогащая и развивая их.
Тверская вышивка относится по своему типу к большой
центральной группе. В нее также входят Владимирская, Московская,
Ивановская, Ярославльская, Костромская и Нижегородская
вышивки. Эти вышивки сочетали в себе характерные особенности
русских народных вышивок севера и юга России, к которым
относятся счетные и свободные швы. Однако и варианты приемов
выполнения общеизвестных швов, и трактовка традиционных
мотивов имели свои характерные черты в каждой местности.
Были они и на Тверской земле. Местные стилевые признаки
и следы древней цивилизации выявились здесь не только в форме и
орнаменте художественных произведений, но и в традиционной
терминологии, в назначении и роли предметов, употребляемых в
старинных ритуальных обрядах.
Указанные признаки в полной мере выражены в празднич-
ных тверских бытовых и свадебных полотенцах (рис. 1).
Л.Э.Калмыкова, глубоко изучившая народное искусство
Тверской земли, собрала ценные сведения «О назначении народной
вышивки и традиционных обычаях, связанных с ее применением». В
ее сведениях большое место уделяется свадебным полотенцам -
традиционным и наиболее важным предметам свадебного ритуала,
которые составляли главную часть приданого невесты и были
предметом ее гордости. Они изготовлялись в большом количестве
от 30 до 40 штук, имели разное назначение и разные местные
названия. Такие «сильно добрые» полотенца в Осташковском уезде
назывались «утиральники», в Ржевском уезде - «дары», в Кашинском
и Новоторжском уездах - «стеновое» или «стеновик» и еще
«долгое». Такое полотенце с «долгими» концами украшалось
43
Рис. 2
Свадебное полотенце «Праздник»
(Покров). 40x220 см.
Цветная и белая строчка, тамбур.
Авторская работа. 1977 год.
Рис. 3
Свадебное полотенце." Восемь
девок - один я, куда девки - туда я".
Холст, вышивка крестом, кружево.
Тверская губерния. Калязинский
уезд. Середина XX века.
Коллекция автора.
многочисленными нашивками и вышивками, которые назывались
«лишвы» или «подрязанки». Эти нарядные, богатые полотенца
предназначались для особых моментов свадебного ритуала, тесно
связанного с традиционными обычаями. Их было всего семь -
восемь штук. Одно из них дарилось жениху через сватов в знак
согласия на брак, другим полотенцем скреплялось окончательное
соглашение о браке. При помолвке таким полотенцем били по рукам
в знак окончательного сговора. Отсюда его название «рукобитное».
Это полотенце имело очень длинные расшитые концы с богатыми
узорами и надписями. Обычно они начинались на одном конце и
заканчивались на другом. Либо размещались сверху и снизу, между
узором, и тогда повторялись на каждом конце: «Люблю за ум - дарю
за красоту», «Не хитра моя работа - подарить тебе охота», «Работа
мучит, кормит, учит», «Встань не ленись - умойся, утрись» и т.д.
Другими полотенцами одаривались родственники жениха во время
свадьбы, а также сватья, сопровождавшая молодых ко сну (рис.З).
На следующий день после венчания все эти полотенца
развешивались в избе жениха по окнам, на «Божницу», на зеркало, а
также на изгородь, при этом родственники жениха приговаривали:
"Наша молодая не спала, не дремала, тонко пряла, звонко ткала,
дары гашила и вас дарила, и вам низко кланяется". В дальнейшем
такие богатые полотенца не раздаривались.
Из всех специальных свадебных полотенец можно выделить
полотенце «покров», которое предназначалось для обряда,
связанного с загаданным желанием о будущем ребенке. В
Весьегонском уезде такое полотенце с завернутым в него караваем
и круглой лепешкой поднималось над головой новобрачной. По
выпавшему предмету определяли, кто народится - мальчик или
девочка. На следующее утро молодая дарила это полотенце
родителям (рис.2).
44
Рис.4
Полотенце-ширинка. «Птица».
30x50 см. Мережки, продержки,
роспись. Авторская работа.
Тверь 1999 г.
Рис.5
Свадебное полотенце
«Хрустальное».
Ведновская строчка «росписью» по
белому льну. Авторская работа.
Тверь. 1989 г.
В Тверском крае самыми распространенными были узоры из птиц
больших и маленьких, которые по своей форме напоминали то
петушков, то курочек, то павлинов, то гусей, то уток, то лебедей,
даже коней и т. д. В основном эти узоры выполнялись техникой
«роспись». Такой мелкий декоративный узор почти всегда был
красного цвета различных оттенков {рис.4).
На примере «древа жизни» и различных «солярных знаков» мы
можем проследить, что один и тот же мотив решался по-разному; то
он вышивался по холсту сочными красными нитками, то он
выполнялся по продернутой сетке белыми нитками по белой ткани.
Только в тверских, бежецких и вышневолоцких полотенцах
встречаются строго одноцветные белые прозрачные вышивки,
состоящие из широких многорядных мережек и сеток, по которым
настилались основные узоры приемами: «настил», «одинарная
штопка», «воздушная петля» и «паутинка». Интересен факт, что эта
прозрачная ажурная вышивка сохранилась до наших дней.
Небольшой промысел этой белоснежной вышивки находится в 40 км
от Твери в селе Бедное Рамешковского района. Ведновская
ажурная вышивка существует в этих краях издавна,
предположительно с 18 века. Ею занимались и в окрестных
деревнях: Кушалино, Рыжкове, Вельшино, Найденово, Перелоги,
Дьяково. Легкие, белые, ажурные вышивки славились в округе, их
охотно раскупали на ярмарках и базарах. В дальнейшем будут
подробно описыватся приемы традиционной Ведновской строчки
{рис. 5).
45
Итак, на основе разнообразных старинных приемов шитья,
бытовавших на Тверской земле, можно выделить особую «школу»
шитья, которая сложилась в старинных центрах культуры, таких как
Тверь, Старица, Торжок, Бежецк, Зубцов, Ржев, Осташков, Кашин,
Калязин, Весьегонск, Вышний Волочек. Из всех этих центров
выделяются вышивки бывшего Весьегонского уезда, расположен-
ного в северной части Тверской земли. В этих вышивках нашли
мощное отражение древние традиции Новгородского края и
некоторые черты, свойственные искусству карел, давно обитавших в
этих местах. Отсюда многоликость весьегонских вышивок, в которых
в одинаковой степени есть все техники, бытовавшие в других
культурных центрах Тверской земли.
Все тверские вышивки по техникам шитья можно разделить
на три основные группы. Рассмотрим одну из основных групп, к
которой относятся сквозные ажурные вышивки:
а)	белая ведновская строчка;
б)	белая строчка с цветной обводкой;
в)	цветная перевить;
г)	вырезы или дырчатка.
Эти техники применялись в столешниках, на скатертях, на
подзорах и на полотенцах и составляли основную часть композиции
или обрамляли край изделия в виде зубцов или мысиков.
Ко второй группе относятся глухие счетные швы:
а) старинный шов «роспись»;
б)набор;
в) счетная гладь;
г) косая стежка.
К третьей группе относятся свободные вышивки или как, их
называют, швы по рисовке:
а)	тамбурный шов;
б)	гладьевые швы;
в)	швы в прикреп;
г)	золотное шитье.
Все вышивки второй и третьей группы украшали предметы
домашнего обихода, а также женскую и мужскую одежду.
Тверская вышивка имеет и такую своеобразную особен-
ность, как многообразное цветовое решение, которое слагается из
пяти основных направлений:
1.	Красная нить стелется по белому фону;
2.	Белая нить стелется по красному фону;
3.	Белая нить стелется по белому фону.
4.	Разноцветные нитки в количестве 3-х, 4-х, 5-и, 6-и и более
цветов (непременное условие - присутствие красного цвета)
стелятся по ткани серого, белого или красного цвета (многоцветные
вышивки).
46
Рис.6
Свадебное полотенце. «Рождество».
Ведновская строчка, «роспись».
Авторская работа.
1989 г.
5.	Золотая или серебряная нить, бисер или жемчуг в
сочетании с блестками, драгоценными каменьями стелятся по
бархату, сукну, замше или парче.
Другую отличительную особенность тверских вышивок
помимо крупных одиночных изображений, где вся композиция
подчинена только одному главному персонажу, составляет
двухчастная и трехчастная орнаментальная композиция. Эти
композиции отличаются строгой уравновешенностью форм и
лаконичным выразительным рисунком, в котором выявляются
наиболее типичные черты того или другого мотива (рис.6).
И все-таки, какая же особенность делает свадебные
полотенца необыкновенно притягательными и неповторимыми?
Весьегонские, новоторжские и карельские полотенца имеют
длинные концы, которые сплошь зашиты рядами, разных по цвету и
технике исполнения и которые искусно сочетаются с полосками из
цветной ткани, набора или браного ткачества, а также лент и
кружева. Длина таких полотенец была от трех и более метров, а
вышивки на них составляли в среднем около двух метров.
Такие «добрые», щедрые полотенца встречаются только на
Тверской земле. Для них характерна ярусность композиционного
строя, в котором варьируется количество орнаментальных рядов,
составляя в наиболее нарядных полотенцах от восьми до
двенадцати рядов. Такие сложные многорядные композиции
47
свидетельствуют о высоком профессиональном уровне мастериц,
об их тонком художественном вкусе, о богатой фантазии и большом
Рис.7(а, б, в, г)
Схемы-зарисовки «долгих
полотенец» с ярусной композицией.
трудолюбии (рис. 7а, б, в, г).
Подытоживая нашу тему, хотелось бы добавить к этому
следующее. Тверская народная вышивка представляет огромный
интерес своими многочисленными местными художественными
приемами и отличается от других своим самобытным характером.
Однако эти локальные особенности не исключают наличие общих
черт с вышивками разных регионов России, что хорошо
прослеживается в приемах шитья, терминологии многих
орнаментальных мотивов, их композиции, составляющих
характерные черты русской народной вышивки в целом.
Тверская вышивка особенно роднится с вышивками
пограничных областей: Ярославльской, Вологодской, Новгород-
ской, Псковской, Смоленской и Московской. Именно отсюда
многоликость тверской народной вышивки, многообразие техни-
ческих и колористических приемов сквозных и глухих швов.
Традиционная тверская вышивка, как и русская вышивка в
целом, по своим высоким художественным качествам, по богатству
орнаментальных образов и сюжетов, по своему значению как
исторического источника представляет непреходящую ценность.
Все лучшее, что было создано тверскими вышивальщицами,
получило дальнейшее развитие и применение в наши дни.
48
В Тверской области существует известный на всю Россию
золотошвейный промысел, который процветает в г. Торжке (АО
«Торжокские золотошвеи», профессионально-художественное
училище золотного шитья № 56). Коллективы успешно работают над
поиском новых средств художественной выразительности
золотного шитья. Среди богатого ассортимента золотошвейных
изделий - уникальные платки, шарфы, адресные папки, скатерти,
панно, а также оригинальные украшения - подвески, кулоны, колье и
другие сувениры, подарочные изделия.
В Твери функционирует небольшой художественный
промысел по тамбурной вышивке на АО «Тверские узоры». В
основном там выполняются декоративные предметы для интерьера:
скатерти, настольники, шторы, полотенца и другой разнообразный
ассортимент. Орнаментальные мотивы на этих изделиях в основном
растительного характера, состоящие из крупных цветов или веток.
К сожалению, на предприятии по многим причинам старинные
традиции тверской вышивки используются далеко не полностью.
В селе Бедное Рамешковского района силами местной
администрации сохранена уникальная белая строчка. Ею
занимаются несколько энтузиастов и знатоков этого в прошлом
знаменитого строчевышивального промысла. По-прежнему там
создаются уникальные единичные прозрачные узоры, состоящие по
традиции из изящных геометрических форм в сочетании с
затейливыми мережками и фактурными продержками. Так село
Бедное стало своеобразным «заповедником», где берегут и
сохраняют национальное богатство вышивального искусства.
И, наконец, в Твери на базе творческой мастерской
Н.М. Новожиловой в 1996 году открылся учебный центр по развитию
традиционной тверской вышивки - «Авторская студия «Светлица».
Студия готовит высококвалифицированных вышивальщиц 1-4
разряда по ручной и машинной вышивке. В студии осуществляется
индивидуальный творческий подход к каждой мастерице, который
способствует раскрытию творческой личности и развитию
художественного своеобразного почерка. Этому способствует
изучение специальных предметов:
«История русской народной вышивки»
«Народная вышивка Тверского края»
«Основы композиции строчевышитых изделий»
«Технические приемы глухих швов»
«Технические приемы Ведновской сорочки»
«Лицевое и золотное орнаментальное шитье»
«Основы православия»
ТВЕРСКОЙ КОСТЮМ
Прежде чем мы будем говорить о традиционных особенностях
тверского костюма, вспомним о русском народном костюме вообще.
Русский народный костюм имеет богатую и длительную ис-
торию, его символика восходит к дохристианской эпохе, к язычес-
ким культам солнца, воды, земли.
От его монументальности веет византийскими традициями.
Его архитектоника формировалась параллельно с древнерусским
зодчестовом.
В начале XVIII столетия с введением Петром I европейского
костюма ношение народного костюма разрешалось только податно-
му населению. Но вдали от двора и в провинциальных городах его
продолжали носить.
Крестьянский костюм менялся вместе с экономическим и
промышленным развитием. Появились анилиновые красители, фаб-
ричные ткани, машинные кружева и готовая одежда.
В отличие от народного костюма дворянское и городское
платье создавались по законам европейской моды.
История моды знает несколько этапов обращения к мотивам
народного костюма. Уже во второй половине XVIII века Екатерина II
предприняла попытку придать национальный характер придворно-
му платью. Реформы того времени регламентировали не только па-
радный, но и повседневный костюм. В основном они были направ-
лены на поддержание отечественной мануфактуры и касались мате-
рий и пышности отделки платьев. Но в некоторых, особо торжест-
венных случаях предписывалось появляться во всех собраниях в
«русских платьях», да и сама царица «иного праздничного наряда не
имела».
Следующее обращение к русскому народному костюму
имело спонтанный и патриотический характер. Отечественная вой-
на 1812 года с французами дала светским красавицам редкую воз-
можность являться на балы в сарафанах и кокошниках. Сарафаны
были сшиты из парчовой и бархатной ткани, а рубашки - из тончай-
шей кисеи и батиста. Это трогательное участие светских красавиц,
несомненно, ускорило победу над французами.
В царствование Николая I был введен «дамский мундир» в
русском стиле. По форме он мало походил на народный костюм, т к.
был сильно декольтирован и затянут в талии по моде того времени.
Но традиционно состоял из двух частей - символизировавших руба-
ху и сарафан. Нижнее платье обязательно было белое, а верхнее
распашное - из цветного бархата. Замужние дамы надевали к такому
«мундиру» повойник или кокошник, а девушки - ленту с белой вуалью.
Следующее обращение к русскому народному костюму связа-
но было с трагическими событиями 1917 года. Отрезанные первой ми-
50
ровой войной, а затем и революцией от своих европейских издателей
и поставщиков, модные журналы ухватились за идею возрождения на-
ционального костюма, журнал «Мир» в 1917 г. предлагал своим чита-
тельницам участвовать в конкурсе на лучшую модель «Русского выход-
ного костюма». Предлагаемые модели в основном были рубашечного
силуэта, отделаны мехом и вышивкой, дополнялись стилизованными
головными уборами. В этом направлении работали и первые совет-
ские модельеры: А. Экстер, В. Мухина, Н. Ламанова, Е. Прибыльская.
Созданное Мухиной и Ламановой платье из кустарных полотенец полу-
чило Гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1925 г
Последний «бум» народного костюма происходил уже в 70-е
годы. «Фольклорные платья», цветные ситцы, вышивка, набойка были
всемирно популярны и выходили «из-под пера» знаменитых кутюрье.
Некоторые отечественные художники (например, Е. Плевина) сделали
«русский стиль» своим творческим кредо. Они последовательно раз-
вивают его независимо от причуд и скачков моды.
Вернемся к народному костюму. В настоящее время мы
можем изучать народную русскую одежду только по музейным
коллекциям Крупнейшие из них находятся в Государственном
историческом музее (ГИМ), Российском этнографическом музее
(РЭМ). В Тверском государственном объединенном музее (ТГОМ)
также имеется большая коллекция одежды, предметы которой были
собраны в основном в послевоенные годы. Они и были
использованы в основном в этой книге как иллюстративный
материал.
По сравнению с мужской одеждой, наиболее интересен
женский костюм, в котором особенно ярко отразились
представления русского народа о красоте. В старину для русской
женщины создание костюма было едва ли не единственным
способом проявить свои творческие силв,фантазию и мастерство.
Основные формы русской одежды сложились в эпоху Древней Руси.
Это была прямокройная свободная одежда рубаха сорочица с
длинными большими рукавами, спадающая мягкими
складками до пят. Рис.1 (а, б, в, г) Как правило, женщина
надевала несколько таких рубах. Примерно тогда же появи-
лась понева - набедренная одежда, сшитая из трех прямых полот-
нищ. Женский традиционный крестьянский костюм обычно состоял
из белой полотняной рубахи, украшенной на оплечье, рукавах и
подоле вышивкой, косоклинного сарафана из домотканной
одноцветной ткани и передника.
Как правило, одежду всегда готовили тщательно и задолго -
к крестьянским праздникам. Большинство из них были связаны
51
СХЕМЫ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ
СЕВЕРНЫХ НАРОДНЫХ РУБАХ
Рис. 1 (а, б)
а) Станушка с камышниками и с
нашитыми коликами.
Олонецкая губерния
б) Плакальные рукава
Олонецкая губерния
Рис. 1 (в, г)
в) «Вороток» с узорным тканьем
Вологодская губерния.
г) «Вороток» с длинными рукавами
52
струдом-это первый выгон скота, и сенокос, и жатва.
Подлинными произведениями искусства были свадебные
наряды. Их бережно сохраняли и передавали из поколения в поко-
ление. Именно в праздничной одежде нашло отражение все нацио-
нальное своеобразие. Ансамбль русской одежды отличает яркость
красок. В вышивках северных крестьянских рубах запечатлены тра-
диционные образы народного творчества: кони, птицы, древа жизни
и матери-прародительницы, тех давних символов язычества - пред-
ставлений славян об окружающем мире, природе, Вселенной, ког-
да, по их понятиям, птица несла радость, свет, добро. Конь вопло-
щал силу небесного светила, древо символизировало вечно живую
природу. Искусство вышивки, ее символика сохраняются и в наши
дни в произведениях народных мастериц.
Праздничные сарафаны XVII-XVIII веков носили обычно с ру-
бахой, поясом, передником в северных и центральных районах Рос-
сии. Сарафан в XIV-XV веках был и мужской одеждой. Век спустя его
шили с прорехой на плече и очень длинными и узкими рукавами, ко-
торые можно было свободно откинуть и завязать сзади.
53
Хорошо знакомый нам сарафан - платье без рукавов, жен-
щины стали носить в России лишь в XVII веке. Он имел разные на-
звания: шторник, кумашник, клинник, пестряк, наколоточник, шубка,
ферязь и др. Эта любимая русская одежда воспевалась в песнях и
романсах (Варламов «Красный сарафан»). Известно несколько ви-
дов сарафанов. На формирование их кроя и отделки оказали влия-
ние'особенности местности.
Косоклинный сарафан на проймах или на широких лямках
Рис 2
/т'г’Л. £
САРАФАН КОСТОЛАН - ГОРБУН
Этот наиболее древний вид еще носили в XIX веке. Перед-
нее и заднее полотнища сарафана соединяли по бокам дополни-
тельными клиньями. Прямое переднее полотнище не имело средин-
ного шва. Ворот и пройму вырезали из прямого куска. Этот сарафан
в Тверской губернии называли касталан (или костолан), в северных
районах - горбун.
Другой крой был у сарафанов Новгородской, Олонецкой,
Псковской и других северо-западный губерниях. Он был совсем за-
крытый, и поэтому его прозвали - шушун или глухарь. Шили такой
сарафан из перегнутого по плечам полотнища, по бокам пришивали
скошенные клинья. По спине пришивали длинные, часто фальшивые
рукава. Такие косоклинные сарафаны носили старообрядки.
Рис.З
Косоклинный сарафан с разрезом спереди на пуговицах и петлях
Два передних полотнища и одно заднее были прямые, к ним
54
пришивали сильно скошенные клинья, которые расширяли одежду.
Разрез спереди украшали кумачом с вышивкой, бахромой,
пуговицами и т. д. этот вид одежды был распространен в XIX векево
всех губерниях центральных районов России. В Тверской и
Ярославльской губерниях его называли ферязь, в Московской -
саян, В Смоленской - сорококлин.
Рис 4
Прямой или круглый сарафан
Шили его из нескольких прямых полотен (от 4-х до 7-и), сверху из-
лишек ткани собирали в мелкую сборку и закрывали узкой тесемкой
или бейкой. На спине узкие короткие лямки сшивали вместе, а спе-
реди - отдельно. Украшения в виде декоративной вышивки, тесьмы
и т п. делали по подолу и на груди. В Московской и Владимирской гу-
берниях его именовали ШУБКОЙ. Носили его как молодые, так и по-
жилые. Отличие было в цвете. Молодые шили из светлых тканей, по-
жилые - из темных.
Рис. 5
Сарафан с отрезным лифом
Он появился в конце XIX - начале XX века и представлял со-
бой нечто вроде полуплатья. Прямая юбка в сборку, к которой при-
шивали лиф без рукавов с застежкой спереди и небольшим выре-
55
зом у шеи. Другая его разновидность - лиф облекал только спину, а
спереди прямые полотнища опускались до груди.
В южнорусском костюме прослеживается пристрастие к
красному цвету. В народе умели различать до 30 оттенков красного
цвета, и каждый имел свое название.
В Вологодской и Костромской губерниях носили сине-розо-
вые, малиновые сарафаны из дорогих тканей. Узоры на них были вы-
шиты пряденым золотом, жемчугом и т. п.
Под влиянием городской моды в деревне в конце XIX в. рас-
пространяется костюм «парочка» в виде юбки и кофты, сшитых из
одной ткани. Появляется новый тип рубахи из коленкора и кумача.
Наиболее распространенный вид русского праздничного
головного женского убора - «кокошник» - это плотная твердая ша-
почка. Кокошники XVIII-XIX века были вышиты золотосеребряными
нитями, цветной фольгой, гранеными стразами, речным жемчугом.
Формы кокошников были самые разнообразные: двурогие в виде
полумесяца, островерхие с «шишками», маленькие плоские шапоч-
ки с ушками и др.
Свадебные и праздничные головные уборы покрывали плат-
ками (в Нижегородской губернии). И сейчас хранятся там традиции
искусного вышивания платка золотыми нитками.
Девичий головной убор состоял из твердого или мягкого об-
руча или вообще из легких ярких лент или повязки, вышитые золо-
тым узором (северные губернии). Еще на Руси существовал обычай:
девушка могла носить волосы распущенными или заплетен ыми в
одну косу. Замужняя женщина заплетала волосы в две косы и не по-
казывалась на людях с непокрытой головой. Отсюда и специфика
головных уборов: у женщин они скрывали и волосы, а у девушек - ос-
тавляли голову открытой.
Существует еще более архаичный тип народного ансамбля
одежды. Он включает рубаху поневу (род юбки), которая надевалась
на рубаху, а поверх поневы надевался передник (запон). Иногда пе-
редник был с рукавами и на него одевался «навершник» - тип укоро-
ченной рубахи, [оловной убор состоял из нескольких частей: твердая
основа - «кичка» и мягкий верх - «сорока», дополняемая множеством
деталей. Здесь наиболее ярко выражен так называемый многослой-
ный характер русского костюма. Такую одежду носили в основном в
южных губерниях России (Рязанская, Воронежская, Тамбовская и др.)
Таковы основные формы русской одежды, которые сложи-
лись в эпоху древней Руси. Интересен факт, что в эпоху Возрожде-
ния в Италии имели место формы женской одежды, совершенно
идентичные русскому сарафану. Так на полотнах Караваджо (XVI в.)
изображены женщины в сарафанах с короткими накидками, похо-
жие по силуэту на наши душегреи (рис. 6). Интересно и то, что мно-
56
Рис.6
Шугай из узорного шелка.
Нам. XIX века. Из собрания ТГОМ
Кашинский уезд.
жество вариантов сарафанов, бытовавших на Руси в разных уездах
и деревнях и имевших свои отличительные особенности, создавали
особый национальный облик русской православной женщины - ве-
личавый, грациозный, целомудренный, соборный образ.
ТВЕРСКОЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ
Народная одежда Тверской земля по типу относится к севе-
ро-великорусской, она сохраняет глубоко традиционные черты, сла-
бо изменяясь во времени. Повсеместно здесь носили вплоть до
1920 года старинного покроя домотканую мужскую косоворотку и
порты, а также женскую льняную рубаху с сарафаном, имеющие
свои оригинальные местные особенности,
Начнем с мужской одежды. Во всех уездах была распростра-
нена косоворотка древнего туникообразного покроя, которая под-
поясывалась узким тканым пояском. Будничные косоворотки были
менее украшены, чем праздничные или свадебные, которые выпол-
нялись на белом, красном или синем фоне. Декор на таких рубахах
по традиции располагался в четырех местах: на воротнике - стойке,
на груди, по краю рукавов, по краю рубахи. Орнаментальный узор выши-
вался по белому или серому полотну красными и черными нит-
57
Рис.7
Мужская косоворотка с вышивкой
крестом.
XIX - нам XX века. Из собрания
Кашинского краеведческого музея.
Цветная таблица. Авторская
зарисовка.
Рис 8
Синяя мужская рубаха.Нач. XX века.
Из собрания . ТГОМ
ками густым швом "крест" (рис. 7).На рубеже XIX-XX веков строгий
геометрический узор на косоворотках заменяется вычурной там-
бурной вышивкой, состоящей из растительных или животных моти-
вов. В рубахах белое полотно стало заменяться кумачом, ситцем,
пестрядью, который был доступен по цене и для среднего крестьян-
ства. Шерстяные нитки в вышивке заменяются на льняные и шелко-
вые. Именно в это время появилось стремление к большей красоч-
ности и декору в оформлении народной одежды. Излюбленной ста-
новится вышивка тамбуром, с ее красивой выразительной фактурой
и одноцветным или многоцветным узором. На рис. 8 представлена
праздничная мужская рубаха, выполненная на темно-синем сатине
шерстяными и шелковыми нитками. Представляет интерес кружев-
ной тамбурный узор по краю рубахи, состоящий из изображений ска-
чущих стилизованных коней и фрагментарный узор из завитков по
стойке, на планке, рукавах. Цветовое решение построено на контра-
сте - по синему фону белыми нитками.
В XIX веке техника тамбурного шитья применялась по всей
России. Она привлекала мастериц возможностью расшивать любую
домотканую и покупную ткань независимо от ее структуры. Эту тех-
нику в старину называли «шитье в тамбур», для нее характерны ли-
нейные плавные линии, которые обогащали природную фактуру ма-
териала, будь это холст, кумач или хлопчато-бумажные покупные
ткани. В Тверской губернии сложился особый подход к технике там-
бурного шитья. Тверские мастерицы подчинили эту технику своему
восприятию, они придали тамбурным рисункам особый ритм, в кото-
ром кудрявая линия и приятные цвета делали вышитую композицию
58
Рис. 9
Шуба и полушубок овчинный. Кон.
XIX - нач. XX века.
Из собрания ТГОМ
выразительной, декоративной и веселой.
К мужскому тверскому костюму относится также верхняя
одежда кафтанного типа. Одежда простого и богатого народа отли-
чалась достоинством материала и убранством. Простой народ оде-
вался в толстые одежды - шубы. У самых бедных были овчинные шу-
бы или заячьи тулупы, которые украшались мелким изящным геоме-
трическим рисунком вдоль правого верхнего борта шубы и по краю
рукавов (рис. 9).
У людей среднего сословия были беличьи и куньи шубы, а у
богатых - собольи и лисьи разных видов. Примечателен факт, что
тверитяне не только выходили в шубах на мороз, но сидели в них до-
ма, принимая гостей, чтобы показать свое богатство.
Мужские косоворотки и шубы подпоясывались поясками уз-
кими и широкими. В основном повсеместно употреблялись узкие
тканевые пояски с мелким геометрическим орнаментом. Наряду с
этим носили и праздничные широкие пояса, которые вышивались
золотом или серебром (прославленные торжокские пояса). Такие
пояса считались знатным подарком, они никогда не складывались и
надевались по талии гладко и ровно, (рис. 10)
Очень узкие пояски изготовлялись в Осташковском уезде,
они имеют разнообразные миниатюрные узоры, состоящие из са-
59
Рис.10
Мужские пояса. Замша, золотые
нити, плащики.
Авторы Л.С.Филонова, Е.Репина,
1974
(Альбом «Русское золотошвейное
искусство». Москва. СССР. 1977)
Рис 11
Узоры осташковских поясов.
(Л.Калмыкова. Народное искусство
Тверской земли. Тверь 1995, стр.
185)
Рис. 12.
Пояса. Конец XIX -нач.ХХ века.
(Л.Калмыкова. Народное искусство
Тверской земли. Тверь 1995, стр.
183)
мых простых геометрических узоров в виде ромбов, штрихов, крес-
тиков, прямых и косых черточек и имеющие соответствующие назва-
ния: «столбики», «вилюшки», «копытца», «в крест и кружок», «гра-
бельки», «кони» и т.д. Эти удивительные изысканные узоры выполня-
лись обычно двумя цветами в контрастном соотношении, когда
светлый рисунок четко выделяется на темном фоне или наоборот,
цветной узор четко выделяется на белом фоне {рис. 11).
Наряду с узкими изготовлялись и более широкие яркие шер-
стяные пояса с густыми длинными кистями, которые предназнача-
лись для особых случаев {рис. 12).
Для Тверской земли убедительным доказательством при-
верженности старине может служить традиционная женская одежда,
в которой особо выделяется рубаха. Рубаха в ансамбле тверской
народной одежды до конца XIX века сохраняет свое первостепенное
Ее носили с косоклинным или
прямым круглым на лямках
значение.
Рис.11
Рис. 12
60
Рис. 13 Девичья рубаха. Одежда
Тверских крестьян для жатвы и
сенокоса. XIX в.
Цветная таблица. Зарисовка
учащихся студии «Светлица».
сарафаном. Девушки и молодые женщины летом носили рубаху как
самостоятельный вид одежды, подпоясывая ее пояском или надевая
на нее передник. В оформлении рубах сохраняется ранее утвердив-
шееся различие возрастного и семейного положения женщин. Они
делятся на девичьи (для молодой женщины до рождения ребенка),
для зрелого возраста и старушечьи. Интересно, что при сходном по-
крое они отличались по цветовому тону, по количеству узора и по ка-
честву ткани.
Самыми нарядными были свадебные рубахи, а также рубахи
молодых женщин для жатвы, для сенокоса и другого праздничного на-
значения. На рисунке 73 представлена девичья рубаха тверской кре-
стьянки, предназначенная для полевых работ: жатвы и сенокоса. Вы-
полнена она из отбеленного холста, имеет традиционную форму пря-
мого покроя с широкими сосборенными рукавами, которые пришива-
ются к узкой обшивке ворота. Места украшения - ворот, запястья ру-
кавов и подол. Празднично и нарядно оформляется ворот, запястья
рукавов приемом вышивки «настил» по сборкам, орнамент на них
мелкий, геометрический, состоящий из ромбов. Подол рубахи щедро
украшен «тамбурной» вышивкой в сочетании с «набором» и кружевом.
Особенно эффектна тамбурная вышивка, которая декоративным лег-
ким узором стелилась по подолу и придавала рубахе законченный ху-
дожественный образ девушки-лебедушки. Узкий стан подпоясывался
тканым поясом, который гармонировал со всеми вышивками на руба-
хе, имеющими исконный красный цвет. Красота этого образа заклю-
чается в его нарядности, в узорной разработке деталей кроя, которые
взаимосвязаны между собой и составляют единое целое.
61
Рис. 14
Свадебная рубаха. Тверская губ.
Х1Х век. Зарисовка из авторской
коллекции.
Рис. 15.
«Воротушка» - свадебная рубаха
Весьегонского и Бежецкого уездов.
Тверская губ. Х1Х в.
Зарисовка из авторской коллекции.
Существует ряд праздничных рубах, в которых работали без
сарафана и которые кроились из целого полотна, так называемые
цельнокроеные рубахи. К ним относятся все свадебные, а также «се-
нокосные» и «жальные» рубахи. Отличительной особенностью таких
праздничных рубах является колорит, где ведущую роль играет крас-
ный цвет и стабильная композиция с традиционным декоративным
акцентом по вороту, на плечах, на рукавах, по линии застежки и по-
долу рубахи. Цельнокроеные рубахи шили из двух полотнищ. В Ка-
шинском и Старицком уездах богато украшались длинные, собран-
ные у кисти, широкие рукава. На рисунке 14 представлена свадеб-
ная рубаха тверской крестьянки. Нежно-розовый колорит старинной
счетной вышивки прекрасно сочетается с темно-красной вставкой
на груди и с красными и синими лентами на воланах рукавов. Худо-
жественное восприятие рубахи во многом зависит от точно найден-
ных пропорций. В данном случае композиция всех элементов деко-
ративного убранства рубахи смотрится цельно. Особенно выделя-
ется композиция рукавов, при которой узор на оплечье плавно пе-
реходит через небольшие геометрические формы к низу рукава. Та-
кое решение вышивки является перспективным для современных
художников при разработке новых моделей женской одежды на ос-
нове народных традиций.
Среди свадебных рубах необычностью кроя и оформления
выделяются рубахи Весьегонского и Бежецкого уездов с «воротуш-
кой» - круглой красной вставкой вокруг ворота. Характерными осо-
бенностями отделки этих праздничных рубах являются декоратив-
ные орнаментальные продольные полосы на объемных рукавах. На
62
Рис. 16. "Воротушка"" повседневная. Бежецкий уезд. Тверская губ. XIX в. Зарисовка из коллекции автора.	рисунке 15 показана такая необычная нарядная рубаха, у которой на рукаве по две широкие полосы, представляющие собой нашивки на- бивных тканей, позумента, крашенины и тесьмы. Основным декора- тивным пятном в композиции служит "воротушка”, которая является как бы солнечным кругом с отходящими от него лучами, причудливо сверкающими блестками и позументом. Здесь тоже преобладает единство декоративной композиции, что во многом достигается
Рис. 17. Схемы кроя тверских составных рубах. Авторская зарисовка.	пропорциями цветовых пятен, соотношением преобладающих вер- тикалей в расположении узоров на рукавах. Красный цвет на этой рубахе является жизнеутверждающим началом и несет в себе ог- ромную эмоциональную нагрузку. Наряду с такими особо украшенными "воротушками" были простые бежецкие красные "воротушки”, которые имели очень скромный узор из браного ткачества на подоле рубахи. На рисунке 16 показана такая простая рубаха прямого силуэта, составленная из отдельных деталей, сшитых по прямым линиям. Такие рубахи носи- лись под сарафан и в отличие от цельнокроеных имели в верхней ча- сти кокетку, соединяющуюся со средними и боковыми клиньями. На рисунке 17 показаны схемы кроя тверских составных рубах. Праздничные рубахи иного покроя с прямыми поликами - красными прямоугольными плечевыми вставками, бытовали только в Весьегонском, Бежецком, Старицком, Зубцовском и Ржевском
63
Рис. 18.
Девичья праздничная рубаха с
прямыми поликами. Тверская губ.Х!Х в.
Авторская зарисовка.
Рис. 19.
Женская рубаха. Бежецкий уезд.
Тверская губ.
Авторская зарисовка.
уездах. Роликовые рубахи шили из четырех полотнищ домашнего
холста, рукава делали из двух полотнищ, верхнюю часть рубахи со-
единяли с красными поликами. По горловине такие рубахи собира-
лись в сборку. Низ рукава также собирали и пришивали к узкому ман-
жету. Иногда пришивали кумачовые полики и к нижней части рукава.
На рисунке 18 представлена такая девичья праздничная рубаха, у
которой плечевые вставки расшиты старинными счетными швами:
"росписью" и "набором". Плотные орнаментальные узоры яркого
красного цвета на рукавах виртуозно сочетаются с тонко вышитым
воротом, миниатюрной вставкой на груди и узкой изящной вышив-
кой на подоле рубахи. Для данной праздничной рубахи характерна
динамичная игра красного цвета, от которого излучается особая
торжественность и эстетическая ценность этого вида женской одеж-
ды.
Среди тверских рубах необычностью композиционного по-
строения выделяются рубахи Бежецкого уезда. Плечевой пояс на
них решен тонкими конструктивными линиями, состоящими их на-
шивных цветных ситцевых полос и браного ткачества. Одной из осо-
бенностей тверских браных узоров является наличие в них четко чи-
таемых горизонтальных и вертикальных членений, создающих слож-
ное ритмическое построение композиции. На рисунке 19 представ-
лена рубаха с выше перечисленными признаками.
Итак, мы рассмотрели основные типы тверских народных ру-
бах, которые не охватывают всего многообразия художественных и
технических приемов в украшении праздничной народной одежды
разного назначения, бытовавших на Руси. Но их роль существенна
64
Рис. 20 а, б
Рис. 20 а
Крой девичьего косоклинного
сарафана.
Зарисовка из авторской коллекции.
Рис. 20 б.
Косоклинный сарафан.
Зарисовка из авторской коллекции.
65
Рис. 21 а.
Девичий костюм тверской
крестьянки.
Зарисовка из коллекции автора.
Рис. 21 б.
Женский костюм тверской
крестьянки.
Их коллекции Кашинского
краеведческого музея. Фото
С.Локтева.
для современной творческой практики в области костюма. Народные
мастерицы умели простыми доступными средствами создавать под-
линные шедевры орнаментального искусства, которые и в наши дни
остаются основополагающими в оценке этого наследия.
Теперь нам предстоит изучить тверской сарафан, который
составлял основу народной женской одежды. Вообще, тверская
женская одежда, как и женский костюм центральных и северных об-
ластей России, не выявляла формы фигуры, она была призвана со-
здавать образ, полный величавости и достоинства. Особой строй-
ностью и изяществом отличался девичий костюм, состоящий из ко-
соклинного сарафана, который в основе своей конструкции имел
форму полукруга (рис. 20 а, б).
Художественные особенности оформления тверских сара-
фанов наиболее полно выражались в цветовом и орнаментальном
решении, которое достигалось гармоничным сочетанием вышивки,
нашивных цветных полос ткани, покупной тесьмы и галуна. Такая соч-
ная яркая отделка прекрасно выделялась на темно-синем или алом
фоне сарафана. Для всех районов Тверской земли к концу XIX -нача-
лу XX века была характерна замена сложной трудоемкой вышивки,
игравшей ведущую роль в оформлении рубах и сарафанов, на более
простую декоративную отделку - цветастый ситец. На рисунках 21 а,
б, в представлены девичьи костюмы тверской крестьянки, состоя-
щий из простой белой рубахи с небольшим количеством красного
цвета по горловине и красного косоклинного сарафана с широкой
отделочной полосой на груди и подоле из цветного ситца.
66
Характерной особенностью декоративного убранства тверского ко-
стюма во 2-й половине XIX века явилась не только замена старинных
трудоемких приемов вышивки ткачеством, но также и замена кустар-
ного текстиля цветастыми набивными х/б тканями. Наибольшее рас-
пространение получили фабричные так называемые «крестьянские»
ситцы, для которых была характерна особая специфика цветовой
гаммы и орнаментального узора, приближенная к цветовому свое-
образию крестьянского костюма 2-й половины XIX века.
Украшая одежду нашивками и вставками из набивных тка-
ней, тверские крестьянки использовали звучность их колорита, и ри-
сунки выбирали такие, которые не нарушали ведущего орнамен-
тального строя традиционного декора. Поэтому они часто использо-
вали красные, синие, белые мелкоузорные ситцы с четким ритмом
несложного рисунка. На рисунке 22глухой старинного покроя косок-
линный сарафан, выполненный на белом холсте в сочетании с крас-
ной отделкой. Такие сарафаны в тверском крае встречаются весьма
редко (Ржевский уезд). Они выделяются среди других сарафанов
своим сложным композиционным построением, Главная часть деко-
ра располагается на груди и имеет уступчатую геометрическую фор-
му, состоящую из нарядной вышивки вокруг небольшого зашитого
разреза, которая деликатно подчеркивается яркими полосками ку-
Рис. 22
Глухой белый косоклинный сарафан.
Ржевский уезд. Зарисовка из
авторской коллекции.
67
Рис. 23
а) Праздничный весьегонский
костюм.
Зарисовка из авторской коллекции,
б) Сарафан и юбка из клетчатой
ткани.
Из собрания ТГОМ
Бельский уезд (бывшая Смоленская
губерня).
мача и цветастого мелкоузорного ситца. Композиция сарафана за-
вершается двумя широкими полосами на подоле и узкой изящной
вышивкой геометрического характера.
Для изготовления будничных сарафанов использовали пес-
трядь - клетчатая или полосатая ткань, которую ткали из предвари-
тельно окрашенной в разные цвета пряжи. Для крашения пряжи и
домотканых тканей до 70-х годов XIX века в основном использовали
растительные красители. Для получения коричневой и оливковой
краски использовали кору ольхи, черемухи, для получения синей -
травянистое растение вейда или синило, которое сеяли на огоро-
дах. Для получения красного цвета пользовались крапом или море-
ной. Как правило, крашением занимались только женщины из-за
кропотливости работы. На рисунке 23 а, показан праздничный кос-
тюм (XIX-XX век), состоящий из 3-х традиционных видов женской
одежды: рубахи, сарафана и передника. Прямого покроя сарафан
выполнен из полосатой пестряди золотистого и терракотового цве-
та, передник и рубаха из тонкого холста. Богатая вышивка, выпол-
ненная в технике счетной глади и росписи, украшает воротник-
стойку грудь и рукава рубахи. Ажурность придают ансамблю ман-
жеты рукавов с отходящими от них воланами с нежной мелкой
вышивкой, переходящей в орнаментальные зубчики. Завер-
68
Рис. 24
Женский косоклинный сарафан.
Из коллекции Кашинского
краеведческого музея.
Фото С.Локтева.
шает костюм передник, который имеет необычное смелое компози-
ционное решение: над мелким сложным геометрическим узором,
выполненным в технике сквозной белой строчки, располагается де-
коративная кудрявая вышивка, выполненная тамбурным швом и со-
стоящая из 3-х крупных розеток.
Среди праздничных и будничных сарафанов из белого и се-
рого холста бытовали в Тверской губернии сарафаны из синей кра-
шенины. Они отличались по типу кроя: на рисунке 24 показан жен-
ский тверской костюм с синим сарафаном на узких лямках «москов-
ского» типа. Этот тип предусматривает крой сарафана из 4-х и бо-
лее прямых полотнищ, которые при пошиве сверху закладываются в
густые сборки. Этот вид сарафана отличается значительным объе-
мом, и декорировался в основном по подолу. В сочетании с синим
сарафаном по особому смотрится бело-красная рубаха «воротуш-
ка». Костюм необыкновенно прост и оригинален по цвету. Он пост-
роен на сложном ритме синих, белых и красных тонов.
Необыкновенно красив по цвету и уникален по характеру де-
коративного оформления праздничный народный костюм Тверской
губернии начала XIX века. На рисунке 25 мы видим синий косоклин-
ный сарафан с разрезом и застежкой спереди на широких лямках -
нашивках из яркого красного набивного ситца.
69
Декоративный эффект сарафана строится на тонко найден-
ном соотношении синего фона и украшающих орнаментальных по-
лос вдоль разреза и по краю сарафана. Яркая кайма низа костюма
подчеркивает драгоценную счетную вышивку на белой рубахе, вы-
полненную красными нитками. Этот костюм объединяет в себе все
черты, характерные для традиционной тверской одежды XIX века. С
распространением фабричных хлопчатобумажных тканей, более
широких и мягких, рубахи стали кроить без поликов. В крестьянской
среде появилась объемная бесполиковая рубаха. Такие новые по
покрою рубахи из фабричных тканей делали иногда составными:
верхнюю часть шили из ситца, кумача или пестряди, а нижнюю часть
- стан шили по старинке из холста. В дальнейшем, под влиянием го-
родской моды составная рубаха разделилась на кофту и юбку. В
свою очередь и сарафан на протяжении 2-й половины XIX века пре-
образовался в вид одежды, по покрою близкий к городскому платью.
На рисунках 26 а, б показан костюм кашинской крестьянки
XIX века, который состоит из легкой бесполиковой рубахи с откры-
тым присборенным воротом и ажурными воланами на рукавах. На
белом фоне рубахи по-новому смотрится видоизмененный сарафан
Рис. 25
Синий косоклинный сарафан.
Зарисовка из коллекции автора.
70
Рис. 26 а.
Костюм кашинской крестьянки XIX
века.
Зарисовка из коллекции автора.
- юбка синего цвета без грудки на длинных узких лямках, украшенная
тесьмой - выончиком и широкой декоративной полосой из яркого
набивного красно-оранжевого ситца. Этот костюм свидельствует об
изменении эстетических вкусов тверских крестьян под влиянием го-
родской моды.
Изучение крестьянской одежды центральных губерний Рос-
сии, куда входила и Тверская губерния, показывает, что искусство на-
родного костюма не было стабильным, оно реагировало на все но-
вое, что возникало вокруг, сохраняя при этом свои художественные
традиции. Это проявляется в умении понятый использовать художе-
ственные качества материала, в применении разнообразных техни-
ческих приемов для создания желаемого образа, а также в найден-
ном соотношении узора и цвета.
Важную часть женского костюма составляли головные убо-
ры, которые издавна считались оберегом от злых чар, охранявшим
не только магическую силу волос, но также и женщину как продолжа-
тельницу рода. Отсюда в декоративном убранстве головных уборов
обилие драгоценной вышивки, ярких красных тканей, а.позднее - би-
сера и стекляруса. Пэловной убор также играл большую роль в судь-
бе замужней женщины, т.к. был символом брачной жизни. По поня-
Рис. 26б.
Два круглых сарафана из синей и
черной крашенины. Кон. XIX нач. XX
века. Из собрания ТГОМ.
71
Рис. 27 а, б.
Девичий головной убор
(Альбом. Костюм народов России
18-20 вв [осударственной
центральной театральной -
библиотеки ВРБ
Союзрекламкультура)
Рис.28
(оловной убор «каблучок» («ряска»),
1-пол -сер. XIX века.
Из собрания ТГОМ.
Ржевский уезд.
тию того времени, для замужней женщины считалось грехом и позо-
ром появляться на людях простоволосой, без убора.
В Тверской губернии бытовало несколько видов головных
уборов, которые сохранили древние, глубоко традиционные формы
с наиболее архаическими вышивками. К ним относятся девичьи по-
вязки, а также ленты, которые повязывались вокруг головы, оставляя
открытыми волосы, считавшимися символом девичества. Такие по-
вязки имели простую форму, они суживались на затылке и связыва-
лись широкими лентами. Девичьи повязки вместе с лентами выши-
вались золотными растительными узорами или великолепным реч-
ным жемчугом. В Осташковском уезде девичью повязку называли
«венцом», она была более широкая по форме и сплошь украшена
речным жемчугом (рис. 27).
Женские головные уборы, в отличие от девичьих, целиком
покрывали голову и волосы. Особенно интересны среди них наряд-
ные ряски, кокошники «головка», высокие кокошники разной формы,
старинный убор «сорока», повойники «околыши», платы (платки).
Старинный кичкообразный свадебный убор «ряска» состоит из не-
скольких частей: небольшого в форме каблучка, кокошника из бере-
сты или бумаги, обшитого парчой и позументом, к нему прикрепля-
ется и спускается до бровей широкая «поднизь» в виде густой ажур-
ной сетки из жемчуга, нанизанного на упругую нить, и золотошвей-
ного позатыльника. На рисунке 28 показан головной убор «ряс-
ка»(вид спереди).
Старинный свадебный головной убор - кокошник с твердой
основой «головка» бытовал в Осташковском уезде. Это дорогой на-
рядный убор цилиндрической формы изготовлялся из парчи или
красного бархата, расшивался плотным золотым шитьем и жемчу-
гом. Сложный растительный узор с двуглавыми птицами на очелье
выполнялся тонким и толстым золотистым шнуром, дополнялся
72
Рис. 29
Тверские «головки» новгородского
типа. Концу III- нач. XIX века.
Собрание ТГОМ
Осташковский уезд.
цветными стеклами и блестками. Завершала этот прекрасный голо-
вной убор фигурная «поднизь» в виде переливчатого жемчужного
кружева. На этот убор надевали сверху белое узорное кисейное по-
крывало, называемое «фата», которое закреплялось под подбород-
ком булавкой (рис.29).
К иному типу относятся калязинские, кашинские, старицкие
высокие кокошники. Они выполнялись из толстой бумаги, обшива-
лись парчой или другой ценной тканью, украшались цветочным узо-
ром, шелковыми нитками и гарусом.
Кашинские высокие кокошники имели полукруглую форму, лобная
часть из-под низа была унизана жемчугом и бисером. Калязинские
высокие кокошники отличались от кашинских своей формой - они
имели заостренный верх (рис.30).
Старинный убор «сорока» в Тверской губернии получил наи-
большее распространение. Он имел твердую основу, на которую на-
девали расшитые детали «сороки», состоящие из золотошвейного
узора или мелкой счетной вышивки типа «косой стежки», «росписи»
73
Рис. 30
Кокошник. 1 пол,-
сер Х1Х века.
Из собрания ТГОМ
Кашинский уезд.
или счетной глади, выполненные шелковыми или шерстяными нитка-
ми. Особенно богато украшались уборы Весьегонского уезда, в ос-
новном декор выполнялся на лобной части убора - очелье и задней
части - позатыльнике, который делали из нашивного галуна, цветных
лент, пуговиц и разноцветный кистей из бисера. Очелье такой «со-
роки» мастерицы выполняли золотным шитьем, откуда и пошло на-
звание убора - «золотоломка». Вышитые узоры состояли из сложных
архаических орнаментальных изображений, а также антропоморф-
ных мотивов (рис. 31 1-7).
Интересны по своей форме и орнаменту «сороки» Зубцов-
ского уезда. Они намного выше весьегонских - из кумача с выступа-
ющим над нарядным очельем высоким сужающимся верхом. Инте-
ресна композиция декоративного геометрического узора вышивки,
которая с очелья «сороки» переходит вверх убора в виде П-образ-
Рис. 31 (1-7)
Сороки максатихинского (3, 4),
весьегонского (1,2, 5, 7),
рамешковского типов(б). Из
собрания ТГОМ
Рис. 31, 1
74
Рис. 31, 2
Рис. 31,3
Рис. 31,4
75
Рис. 31,5
Рис. 31,6,7
76
Рис. 32
Рис. 32 [оловной убор «сорока» 1906 г
(Л.Калмыкова. Народное искусство
Тверской земли. Тверь 1995, стр. 195)
Рис. 33 (а,б) Повойники. 1890-е гг.
(Л.Калмыкова. Народное искусство
Тверской земли. Тверь 1995, стр. 197)
ной формы, как бы заканчивая композицию головного убора
(рис. 32).
Старинный убор «повойник», бытовавший в Тверской губернии, от-
личался от «сорок» своей формой. Он был похож на шапочку: верх -
из яркой тонкой ткани, а очелье - из темного бархата в виде плотно-
го околыша, на котором вышивался изящный золотный узор с при-
менением жемчуга, цветного бисера и блесток (рис.33 а, б).
Платки: вышитые, тканые, парчовые - по старинному «убру-
сы», «платы», были широко распространены в Тверской губернии,
что обуславливалось старинными обычаями, запрещающими за-
мужней женщине ходить с непокрытой головой. В русском народном
понимании головное покрытие, особенно в женском костюме, явля-
лось своеобразным «окладом», обрамляющим лицо, завершающей
частью костюма. [бловные уборы: кокошники, повойники, кички оде-
вали под платки, которые легкими растительными узорами подчер-
кивали драгоценность золотной вышивки, мелких плотных ковровых
узоров «верхошвами».
К древним платкам относится большое покрывало из тонко-
го белого холста, которым накрывались во время свадебного обря-
да. На рубеже XVI I- XIX века их изготавливали из легкой узорной ки-
сеи и называли «фата».
В Торжокском уезде платки вышивались золотными нитями,
особенно богато украшались белые платки, основной золотой узор
на которых располагался по спине. В 19 веке широкое распростра-
нение получили небольшие праздничные шелковые, белоземельные
и кумачевые набивные ситцевые платки, их красочный цветочно-
растительный узор буквально сиял на белом или красном фоне тка-
~П
Рис.35
Сорока и «головной плат»
(«кокетка»),
I пол XIX века.
Из собрания ТГОМ
Кашинский уезд.
Рис.34
Праздничный платок сорока и
сборник. I пол XIX века.
Из собрания ТГОМ.
ни (рис. 34). Эти платки одинаково органично входили и в крестьян-
ские, и в городские народные костюмы, придавая образу женщины
лиричность и женственность. Их нарядность привлекала все возра-
стные группы и позволила окончательно вытеснить из праздничных
костюмов старинные головные уборы. Помимо всего прочего, плат-
ки и шали привлекали возможностью широкого выбора рисунка и
цвета соответственно костюму, возрасту, характеру праздника.
До середины XIX в. в Тверской губерни бытовали белые хол-
стинные «кокетки» (головной «плат»)с мелкой счетной вышивкой типа
«роспись» или «набор» и красной полосой по краю (рис. 35).
Помимо праздничных платков были и будничные: набойча-
тые, простые бумажные и темные «горемычные». В будничных плат-
ках не было яркой праздничности набивных белоземельных и кума-
човых платков, но их неброская красота, благородная и строгая,
прекрасно дополняли степенность и сдержанность костюмов жен-
щин старшего возраста.
С начала XX века платки и шали постепенно становятся са-
мым распространенным убором. Традиционное отношение к платкам
и шалям как важной части женской одежды во многом сохраняется и
сегодня. Платок остается заметной декоративной доминантой, при-
дающей национальное своеобразие современному костюму.
Искусство тверской народной одежды, созданное талантли-
выми мастерицами XIX - XX вв., представляет ценную художествен-
ную традицию, дошедшую до наших дней. Оно является неисчерпа-
емым источником для современной творческой практики в области
создания ансамблей модной одежды.
Это темой заканчивается первая книга, которая, я надеюсь,
станет для вас своеобразным ключом к изучению и освоению ста-
ринных технических приемов тверской вышивки.
78
Вместо заключения.
ТВЕРСКАЯ ВЫШИВКА ВСЕГДА С ВАМИ
Дорогие читатели!
Позвольте мне, заканчивая книгу, обратиться ко всем, кто полюбил тверскую
вышивку. Надеюсь, вам пришлись по душе тверские традиционные узоры -
красочные и нежные, легкие и плотные, простые и сложные. Надеюсь, вас
привлекла красота этих вышивок и вы захотите овладеть мастерством
вышивания. Надеюсь, что вы справитесь с этой задачей и успех налицо. Но
не обольщайтесь. Впереди задача посложнее - не только полюбить, но
развить эти драгоценные, традиции в вышивке, совершенствуя себя и свои
знания. Помните! На вас лежит обязанность передать эти традиции нашим
детям, а дети другим поколениям, тогда не прервется связь времен, и вечен
будет неиссякаемый источник народного творчества.
Делать нужно все с любовью!
Так несите свою любовь и мастерство людям! Доброго вам пути с
тверской вышивкой!
Пусть эта книга о тверской вышивке будет для вас своебразным добрым
знаком в постижении профессионального искусства вышивания.
С любовью к Вам Н. Новожилова.
79
Список цветных иллюстраций
1. Сорока и сборник. Торжок, 2-я половина XIX века. Шитье золотом. Из собрания ТГОМ.
2. Три тверских «головки» новгородского типа.
Конец XVIII- нач. XIX века. Из собрания ТГОМ.
3-10. Сороки. Тверская губерния, рамешковский, максатихинский, весьегонский уезды. Конец XIX века. Из собрания
ТГОМ.
11,	14, 16. Женщины в народных костюмах Кашинского уезда. Фото нача. XX века.
12.	Кокошник. Конец XVIII- нач. XIX века. Из собрания ТГОМ.
13.	Сотрудница Кашинского музея А. П. Малова. 2004 г.
15. Кокошник и каблучек. I пол,- сер. XIX века. Осташковский, Ржевский уезды. Из собрания ТГОМ.
17.	Свадебное полотенце «Невеста». Ведновская строчка, гладь, продержки. 1988. Авторская работа.
18.	Красный сарафан. I пол. XIX века. Из собрания ТГОМ. Кашинский уезд.
19,	20, 21. Фрагменты рубах. Из собрания ТГОМ. Кашинский уезд.
22..	Два круглых сарафана из синей и черной крашенины. Конец XIX - начало XX века. Из собрания ТГОМ. Бежецкий
и Весьегонский уезды.
23.	Круглые сарафаны (штоф, золотой атлас) с душегреями (шитье золотом). 1 -я половина, середина XIX века.
Кашинский уезд. Из собрания ТГОМ.
24.	Шугай из узорного шелка. Начало XIX века. Из собрания ТГОМ.
25.	Кафтан женский и шуба мужская. Конец XIX - нач. XX века. Из собрания ТГОМ. Весьегонский уезд.
26.	Свадебное полотенце «Рождество». Ведновская строчка, гладь , роспись. 1989 г. Авторская работа.
27.	Свадебное полотенце «Праздник» (Покров). Цветная и белая строчка, тамбур. 1977 г. Авторская работа.
28.	Кафтаны женские. Конец XVIII- нач. XIX века. Из собрания ТГОМ
29.	Рубахи мужская и женская крестьянские. Кашин. XIX век. Из собрания ТГОМ.
30.	Свадебное полотенце «Орнаментальное». Ведновская строчка, гладь, роспись, набор. 1988 г. Авторская
работа.
31	.Сарафан с кубовой набойкой и ситцевой каймой по низу. Нач. XX века. Из собрания ТГОМ. Весьегонский уезд.
32.	Свадебное полотенце «Дары». Цветная строчка, набор, роспись, гладь, тамбур. 1985 г. Авторская работа.
33.	Подарочный комплект «ВОЛГА». Белая и цветная строчка, роспись, продержка. 1988. Авторская работа
БИБЛИОГРАФИЯ
1.	Богуславская И.Я. Творческие проблемы современных народных худо-жественных промыслов. Ленинград, 1981.
2.	Власов В.Г Стили в искусстве. Словарь. С.-Петербург, 1995.
3.	Даль В.И. Толковый словарь. М., 1955.
4.	Еременко ТИ. Художественная вышивка. И: Легкая индустрия, 1965.
5.	Ефимова Л. Русский народный костюм. Ж., «Наука и жизнь».
6.	Ефимова, Белогорская. Русская вышивка и кружево, 1990.
7.	Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. (Музей народного искусства), 1986.
8.	Калмыкова Л.Э. Народное искусство тверской земли. Тверь, 1995.
9.	Калмыкова Л.Э. Народная вышивка тверской земли. Ленинград,-1981.
10.	Каплан Н.И., Митлянская ТБ. Народные художественные промыслы России. Москва, 1980.
11.	Климова Н.Т., Федосова О.Г, Наумова О.Н. Ручная й машинная вышивка. М., «ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ 1980.
12.	Кайсаров А.С., (линка ГА., Рыбаков Б.А. Мифы древних славян. Изд-во «Надежда», 1993
13.	Маслова ГС. Народный орнамент верхневолжских карел. М., 1951
14.	Маслова ГС. Народная одежда русских, белорусов, украинцев. БЭС, 1956
15.	Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки. М., 1978
16.	Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М: Молодая гвардия, 1989
17.	Народное искусство Российской Федерации из_собраний Государственного музея, 1979.
18.	НИИХП. Сборник научных трудов. М., 1979
19.	НИИХП. Сборник научных трудов. М:, 1981
20.	Никольский И.Ф. Капязинские кружева. Очерк кружевного плетения в г. Калязине в прошлом и настоящем.
Кашин, 1929.
21.	Поспелова М.А. (атцук Филе и Филе-гипюр. С.-Петербург, 1904
22.	Традиции .народной одежды и искусство современного костюма. НИИХП.М, 1983
23.	Хилевская К.В. Золотой узор. КОИЗ, 1959.
24.	Художественные промыслы России. Теория и практика. Сборник научных трудов. М., '1992
25.	Яковлева В.Я. Вышивка. НИИХП - Москва, 1951
26.	Яковлева В.Я. Калининская вышивка. М„ 1955
27.	Забылин М. Русский народ - его обычаи, обряды, предания, суеве-рия и поэзия., М., Автор, 1992 Репринтное
воспроизведение издания. 1880
28.	Синев Е.Е. 10000 лет до Твери. Тверь. 1992
80
Содержание
От автора.......................................................................................9
Экскурс в историю русской народной вышивки.....................................................11
Из истории тверской народной вышивки........................................................... 18
Сюжеты старинной тверской вышивки..............................................................24
Богатое колористическое иногообразие тверской вышивки..........................................32
Тверские старинные приёмы шитья................................................................35
Своеобразная особенность тверских вышивок......................................................42
Тверской костюм................................................................................49
Заключение.........................................................................................................................78
Список цветных иллюстраций.....................................................................79
Библиография...................................................................................79
АВТОРСКАЯ СТУДИЯ ВЫШИВКИ «СВЕТЛИЦА» г. Тверь
Готовит высококвалифицированных вышивальщиц
1-4 разрядов по ручной и машинной вышивке
Срок обучения 3 года.
Справки по телефонам: 50-92-72, 41-10-61
Надежда Михайловна Новожилова
Старинная тверская вышивка и народный костюм
ООО "Издательство М.Леонтьевой"
Подписано в печать 18.10.2005 г.
Формат 60x90 1/8, усл. печ. л. 6
Тираж 998. Заказ № 2260
Отпечатано с готовых диапозитивов издательства
в филиале ГУПТО «ТОТ» Ржевская типография
172390, г. Ржев, ул. Урицкого, 91.
Ответственная за выпуск М. Л. Леонтьева
Тел., факс 36-31-77
170100, г. Тверь, а/я 106
2005