костюм

В РУССКОМ СТИЛЕ

ГОРОДСКОЙ ВЫШИТЫЙ КОСТЮМ

КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА

Москва / БОСЛ ЕН
УДК 746(084)

ББК 85.126

К91

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 годы)»

Автор проекта — Л.Б. Скляр

Дизайн — И.Д. Фуфаевская

Авторы статей:

Д.В. Разумихина, канд. филол. наук, модельер, дизайнер.

(Вступительное слово)

О.В. Семендяева, Пушкинская гимназия № 1500, Москва.

(«Костюм как национальный символ»; «Как появился костюм в русском стиле»)

О.А. Лобачевская, канд. искусствоведения, Белорусский государственный
университет культуры и искусства, Минск.

(«Орнамент новой эпохи»; «Техника и мотивы вышивки»)

Е.Л. Мадлевская, канд. филол. наук, Российский этнографический музей,
Санкт-Петербург. («Традиционная одежда и костюм в русском стиле»;

«Предметный состав и крой»)

Н.Н. Бсртяева, канд. искусствоведения, Московская государственная
художественно-промышленная академия им. СТ. Строганова.

(«Кружево в отделке костюма»)

К91 Костюм в русском стиле. Городской вышитый костюм конца XIX - начала XX века.
[Составление Людмилы Скляр. Вступительное слово Дарьи Разумихиной] - М.:
ООО Бослен, 2014. - С. 240, илл.

ISBN 978-5-91187-191-8

В книге впервые публикуется коллекция городского вышитого костюма в русском стиле
из собраний российских и зарубежных музеев. В издании также рассматриваются
характерные черты и приемы декорирования традиционной народной одежды -
прообраза костюма в русском стиле.

УДК 746(084)

ББК 85.126

Запрещается полное или частичное использование и воспроизведение текста
и иллюстраций в любых формах без письменного разрешения правообладателя.

ISBN 978-5-91187-191-8

© ООО «Бослен», состав, оформление, 2013

© Бсртяева Н.Н., Лобачевская О.А., Мадлевская Е.Л., Разумихина Д.В.,

Семендяева О.В., текст, 2013
ВСТУ11ИТЕЛЫЮЕ СЛОВО
ДАРЬИ РАЗУМИХИНОЙ

Я прекрасно помню тот день, когда я увидела этот волшебный фар-
тук на антикварном рынке Портобелло в Лондоне. Вытащила его из
любовно сложенной стопки старинных английских вышивок. 11рода-
вец сообщил, что фартук русский, и я очень удивилась. Мне это пока-
залось маловероятным, я такого до этого никогда не видела. Но мне
тогда неважно было, откуда он и кем создан, — фартук мне казался
просто прекрасным.

Это было больше десяти лет назад, и я почти сразу использовала
фартук в своей коллекции. Мы сделали две версии. Одну — с горизон-
тальным расположением полос, как в оригинале. Другую мы решили
попробовать с вертикальным расположением кружева и тесьмы. Кол-
лекция была показана в 2002 году на Неделе высокой моды в Москве
в концертном зале «Россия». Я назвала ее «Резюме». Я наивно пола-
гала, что той коллекцией исчерпаю тему тесьмы и кружева, нашитых
в ряд, и что больше к ним не буду возвращаться. Но случилось так, что
мои вещи из тесьмы и кружева стали узнаваемыми, востребованными,
и мы продолжаем их делать до сих пор.

Кроме того фартука, у меня есть еще два костюма в русском стиле,
один из которых был куплен относительно недавно на выставке-яр-
марке «Блошиный рынок» в Москве, а другой, «из бабушкиного сун-
дука», мне отдала моя лучшая подруга Ирина вместе с фотографией ее
прабабушки в этом костюме.

Тут-то и выяснилось, что в конце XIX — начале XX века была пред-
принята попытка создания городского костюма в традиционном рус-
ском стиле. И что эти костюмы хранятся в разных млзсях России. Есть
они и за рубежом, например, в Нью-Йоркском музее Метрополитен,
и на них можно полюбоваться в Интернете. Но никогда не было книг,
посвященных этим невероятно ярким нарядам.

Существуют некие общие принципы создания традиционных кос-
тюмов, которые характерны для разных народов в разных уголках пла-
неты. Например, декоративный прием нашивания на ткань тесьмы или
лент есть как в скандинавских и славянских, так и в китайских и перу-
анских народных костюмах. Яркие цвета, сложные головные уборы,
широкие юбки в складку, вышивка и аппликация присутствуют поч-
ти у всех. Кружево — изобретение европейское. Батик — восточное.
Икаты есть на всем «Шелковом пути» и в Латинской Америке.

За долгие годы коллекционирования текстиля у меня собрался не-
большой этнографический музей, где есть костюмы и аксессуары со
всех концов света. И во всех есть много общего.

Самое трудное в любом дизайне — придумать что-то, чего не было
раньше, изобрести новый способ изготовления или производства.
В свое время я придумала, как создать новую ткань, новую фактуру
и необычный набивной рисунок с помощью тесьмы.

Я использую традиционные приемы отделки народного костюма,
такие, как настрачивание подряд ярких полос (тесемок, кружева или
лент), вышивку и аппликацию для создания не просто современной,
но и стильной одежды.

Необычность жакетов, юбок, пальто марки RAZUMIKHINA со-
стоит в том, что шьются они из непривычных для всех материалов. На
одну юбку пришиваются иногда 50 или больше разных тесемок или

Фартук с рынка
Портобелло
вЛондоне

Финал дефиле
сезона — лето 2012.
Фото Дмитрий Абаза

других декоративных элементов в разных комбинациях. На одно паль-
то уходит около 70 метров кружева. Тесемки, подобранные определен-
ным образом по цвету, сливаются в одно целое и получается эффект
жаккардовой ткани с единым орнаментом...

Здесь я следую принципу, по которому создавались костюмы в рус-
ском стиле в XIX веке, этой же необычной яркостью и декоративнос-
тью можно пытаться объяснить их популярность.

На профессиональных дизайнерских выставках в разных городах
мира: в Париже, Милане, Токио, — ко мне подходили представители
самых разных стран и, радостно узнавая «свой национальный» орна-
мент, благодарили за использование «их» (перуанских, норвежских,
тирольских, испанских, китайских или румынских!) традиционных
мотивов. Русские, индусы и мексиканцы безошибочно узнают свое,
а тесьма кажется «родной» почти всем.

Дарья
Разумихина
Фото

Виктор Чернышев
Для журнала
Мезонин

Модель с фартуком.
Коллекция «Резюме»
Лето 2002.

Фото
Дмитрий Абаза

По сути я — художник-орнаменталист, и делаю одежду, близкую
по приемам создания к народной. Не адекватную конкретному этни-
ческому костюму, а включающую в себя одну из его особенностей —
декоративность. Я принципиально использую ткани и материалы
российских производителей, преимущественно лен, шерсть и шелк.
Кружева создаются вручную в древнем русском городе Вологда. Тесь-
ма и ленты — те же, которыми в старину украшали свои националь-
ные костюмы русские крестьянки и горожанки.

Одежда бренда RAZUMIKHINA узнаваема сразу. Ее можно оха-
рактеризовать как «пост-фолк», как смесь русского и восточного,
классики и эклектики, экзотики и практичности, футуризма и роман-
тики. Однажды меня назвали «адаптированным хиппи».

Я называю это «этнофутуризмом». Мне близко и интересно все
этническое, аутентичное, национальное.

Русская тема — моя любимая. Названия моих любимых коллек-
ций — «Рисунки Билибина», «Талашкино», «Кандинский», «Рус-
ские сезоны» — отсылают к определенному историческому периоду.
Меня интересует прежде всего то, что происходило в русском искус-
стве в конце XIX — начале XX века, в период расцвета и заката чисто
русской темы...

Именно поэтому я так ценю и люблю почти всеми забытые и ни-
кому не известные костюмы в русском стиле, которым посвящена эта
книга.
ЭПОХА

РУССКОГО стиля
костюм
к л к

II ЩНО11А.1Ы1ЫП

символ

ий народный костюм, как и традиционная одежда в других странах,
льное время сохранял свои особенности, зародившиеся в далеком
лом. 11аиболсс прочно они удерживались в крестьянской среде. Но
□степенно под воздействием городской культуры народный тип одежды

|дил из повседневной жизни. К началу XX века она встречалась толь-
ко в районах, отдаленных от промышленных и культурных центров.

В каждой стране, даже небольшой, существовало большое разнообра-
зи. традиционных народных костюмов с ярко выраженными региональ-
ными и локальными особенностями. Любой народный костюм много-

_ -.сн и неповторим. В каждой местности общие для всех жизненные
смыслы, социальный и возрастной статус владельца одежды выражали
гх?-своему, в характерном предметном составе традиционного костюма,
ето цвете, виде и месте расположения декоративных элементов.

Исчезнув из быта, традиционный костюм стал предметом изучения
 коллекционирования как часть национального наследия. 11редпри-
мялись попытки сохранить его в качестве символа национальной
злльтуры и национальной самобытности, приблизить к современное-
ти стилизовав его. Гак, во многих странах сформировалась культура
бщенационалыюго костюма, который, с одной стороны, был связан
с прошлым, а с другой, исполнял новые функции — символизировал
всю нацию, представлял ее в других странах. В таком костюме при-
сутствовали характерные черты или отдельные элементы народной
хежды. I Трнмером могут служить всем известные испанская манти-
лья, шотландский килт, баварский «дирндль» и др.

Иногда потребность в национальном костюме возникала, когда
нации переживали переломные моменты своей истории. Например,
эо время Великой французской революции ее деятели озаботились
созданием одежды — символа новой республиканской Франции.
Знаменитому художнику Ж.-Л. Давиду было поручено разработать
национальный костюм, причем в двух вариантах: для третьего со-
словия и простого народа. Источником вдохновения для художника
послужили античные одежды. Однако в цвете курток, шарфов и юбок
преобладали белый, синий, красный цвета — символы свободы, ра-
венства, братства. Конвент принял эти костюмы, но в жизнь были воп-
лощены лишь их отдельные элементы и прежде всего национальные
цвета, которые с тех пор символизируют Францию.

Облик национального костюма, как правило, формируется дли-
тельное время, но иногда он становится воплощением идеи конкрет-
ного автора. В Швеции, например, это была Мэрта Ергенсен. В 1902
году она основала «Женское объединение национального костюма»
и спроектировала такой костюм как «альтернативу французской
моде». Новую одежду стала носить королева, постепенно в гардеро-
бе многих семей появился этот костюм-символ. Всю жизнь носила его
и сама создательница. Знаменитый шотландский килт, согласно леген-
де, был придуман англичанином Роулинсоном на основе традицион-
ных шотландских пледов, которые в старину набрасывали на плечи,
защищаясь от холода.

Если говорить об общерусской национальной одежде, то в этом ка-
честве выступает сарафан, несмотря на то, что в России широко быто-
вала и другая народная одежда, прежде всего поневный комплекс. Се-
годня сарафан часто воспроизводится в официальных мероприятиях,
театральных постановках, выступлениях танцевальных коллективов.

Почтовая марка
«Визит в Россию».

Выпущена по программе
«Европа 2012 года»

И.Я. Билибин.

Иллюстрация к сказке
«Поди туда — не знаю куда».
1919 г.

И.К. Макаров.

Великая княгиня
Мария Александровна.
Первая половина XIX в.

Первой к сарафану как к своего рода национальному символу об-
ратилась Екатерина II. Со времени реформ Петра I истекло уже более
полувека, европейское платье прочно вошло в обиход дворянского об-
щества, и императрица сочла возможным продемонстрировать свою
приверженность русским традициям. Екатерина II сама временами
носила просторные сарафаны и своему окружению предписывала на-
девать русское платье на официальных мероприятиях («офранцужен-
ные сарафаны» — так назвал эту одежду один из современников). Как
отмечал П.А. Вяземский, «русский, т.е. Петр I, силился сделать из нас
немцев; немка, т.е. Екатерина II, хотела переделать нас в русских».

В начале XIX века мода на русские сарафаны была связана с Оте-
чественной войной 1812 года. Тогда в России и Европе стали носить
стилизованные русские костюмы, состоящие из рубашки с глубо-
ким вырезом и синего или красного сарафана с завышенной по моде
того времени талией. П.А. Вяземский упоминает следующий случай

ДжорджДоу.
Шарлотта Августа
Уэльская.

1817 г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПОРТРЕТНАЯ
ГАЛЕРЕЯ,
ЛОНДОН
И.Е. Репин.

В. В. Стасов на даче
в деревне
Старожиловка
близ Парголова.
1889 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ
ГАЛЕРЕЯ

13 жизни княгини Е.И. Голицыной: «События 1812 года живо рас-
шевелили патриотическую струну княгини. Помнится, вскоре после
кончания войны явилась она в Москве на обыкновенный бал Благо-
?одною собрания в сарафане и кокошнике, оплетенном лаврами»*.

Еще один исторический эпизод, связанный с представительской
функцией русского костюма, относится к эпохе Николая I. Император,
 ?-торый был склонен «все регламентировать по своем}’ разумению»,
. авел радикальный порядок и в придворном костюме. С 1834 года им-
ператорским указом вводилось обязательное ношение дамами, служа-
щими при дворе ( фрейлинами, гофмейстеринами, статс-дамами и др.),
р сского придворного платья, покрой которого практически не менялся
до 1917 года. Оно состояло из бархатного лифа, атласной юбки, бархат-
аого шлейфа, кокошника с тюлевой вуалью. Цвет бархата, длина шлей-
фа и характер золотного или серебряного шитья определялись рангом
владелицы. Гак, статс-дамы и камер-фрейлины имели наряд из зеленого
.рхата с богатой вышивкой золотными нитями по краям лифа, рукавов
[ бортам шлейфа в виде колосьев, как бы вырастающих из рога изоби-
ля и связанных в причудливые гирлянды побегов. А платьям фрейлин
 :мператрицы и великих княжон был присвоен синий цвет.

* П.А. Вяземский.

Старая записная книжка.

М„ 2012. С. 212
’ А.Ф. Тютчева.

При дворе двух императоров.
Воспоминания и дневники.

М„ 2004. С. 46,48,358.

Фрейлина А.Ф. Тютчева, дочь знаменитого поэта, вспоминала:
«В дни больших праздников и особых торжеств... мужчины были
в парадной форме, при орденах, а дамы в придворных костюмах, то
есть в повойниках и сарафанах с треном, расшитым золотом, произ-
водивших очень величественное впечатление». И далее: «Состоялся
народный бал, на который допускаются все классы общества в нацио-
нальных костюмах и где императрица и великие княжны появляются
в сарафанах, сверкающих драгоценными каменьями»*.

Со временем обильно декорированный сарафан и запрещенная Пет-
ром I «долгополая» боярская одежда XVI-XVII веков стали богатым
источником для воссоздания и поэтизации русского быта допетров-
ской, «истинной» Руси. Особенно широко эта тенденция проявилась
во второй половине XIX века, когда вопросы переосмысления истори-
ческого прошлого и национального художественного наследия стояли
перед пореформенной Россией. В кругах, близких к императорскому
двору, в среде чиновничьей аристократии так называемый боярский
стиль преобладал при создании костюмов для различных увеселитель-
ных мероприятий, балов, маскарадов. На эти вечера было принято яв-
ляться в образах бояр, боярынь, стрельцов, пушкарей, сокольничих,
воевод в платье, сшитом из дорогих узорчатых тканей. Апофеозом ув-
лечения этим стилем явился знаменитый придворный бал в Зимнем
дворце в феврале 1903 года. На нем присутствовал весь цвет русской
аристократии в национальных костюмах XVII столетия. Костюмы со-
здавали по эскизам художника С.С. Соломко, который в то время был
очень известен по его работам, рисующим боярское прошлое России.

Москва,
у Белорусского
вокзала
(со стороны
Петербургского
шоссе).
Начало XX в.

МУЗЕЙНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МУЗЕЙ МОСКВЫ»

К.Е. Маковский.
Портрет княгини
З.Н. Юсуповой
в русском костюме.
1900-е гг.

Москва, Арбат.
Начало XX в.

МУЗЕЙНОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МУЗЕЙ МОСКВЫ»

* Р.М. Кирсанова.
Сценический костюм
и театральная публика
в России XIX века.
М„ 1997. С. 276-277.

Боярский тип костюма процветал во многих русских театральных,
особенно оперных, постановках. «Национальный, боярский», как
называет его Станиславский, и был историческим костюмом на рус-
ской сцене... Даже одежда простого народа на сцене стилизовалась под
общий «боярский стиль»*.

Русские художники конца XIX — начала XX века любили изобра-
жать в своих работах персонажей или известных лиц, которые пози-
ровали в костюмах этого стиля. К примеру, К.Е. Маковский создал
огромное количество стилизованных портретов боярынь и бояры-
шень. В их числе и портрет княгини З.Н. Юсуповой. Она изображена
в сарафане из оранжевого узорного шелка, белой прозрачной рубашке
с вышивкой золотной нитью, с кокошником, низанным мелким жем-
чугом. Княгиня воспринималась современниками как идеальное воп-
лощение типа национальной красоты.

Но вот в 1870-е годы наряду с сарафаном и кокошником в России
появился костюм в «русском вкусе», который для значительной час-
ти населения воплотил в себе связь с народной традицией. Он стал
своеобразным откликом общества на возникший интерес к изучению
русской национальной культуры. Причем стиль такого костюма был
совершенно другим, отличным от боярского. Сегодня образцы этой
одежды сохранились в ряде музеев и частных коллекциях.

Оригинальные комплекты состояли в большинстве случаев из двух
вещей: кофты и передника. Костюм был очень наряден, кофта и пере-
дник сочетали в себе вышитые крестом красные, синие, белые полосы
и обилие кружевных вставок. Эта одежда бытовала в городской сре-
де: ее носили и женщины среднего класса, и представительницы арис-
тократии. Такой костюм был демократичен, прост в изготовлении и,
несомненно, имел черты своего прообраза — народного костюма. Он
легко и безошибочно узнавался, хотя среди этих костюмов не было
даже двух одинаковых.

Одновременно с женским костюмом демократичный русский стиль
возник также в детской и мужской городской одежде: в моду вошли
холщовые рубашки-косоворотки. Это свободные блузы длиной до
.средины бедер, с длинными просторными рукавами без манжет. Их
носили навыпуск, поверх брюк, опоясывая ремешком или витым шну-
□ ом с кисточками на концах. Ворот имел вид стойки и застежку на
планке, как у русской народной рубахи, на одну сторону. Рубахи ук-
рашали ручной вышивкой крестом по вороту, нагрудной планке, по
низу рукавов, иногда и по подолу. В большинстве случаев для вышив-
:<и применяли черные и красные хлопчатобумажные нити, которые
хорошо смотрелись на белом или сероватом фоне холста или хлопча-
тобумажной ткани. Рубаху7 в народном стиле — «толстовку», как ее
окрестили позже, — носил великий русский писатель Л.Н. Толстой.

С. А. Васильева,
женауправляющего
имением

в с. Васильевское.

РЫБИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОР1 ПСО-
АРХИТЕКТУРНЫЙ

И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
* И.А. Бунин.

Собр. соч. в 9 томах.

М„ 1967. Т. 9. С. 241.

** И.А. Бунин.

Собр. соч. в 9 томах.

М., 1967. Т. 6. С. 184.

Валерия Мяздрикова
в народном костюме
во дворе дома.
Муром, 1903 г.
Фото Мяздрикова И.П.

МУРОМСКИЙ
ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

Вспоминая о первой встрече с А.М. Горьким, И.А. Бунин пишет о
его одежде: «Под крылаткой желтая шелковая рубаха, подпоясанная
длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая раз-
ноцветными шелками по подолу и вороту»*.

Документальные источники позволяют судить о том, где и как но-
сили женский костюм в русском стиле. Художественная и мемуарная
литература, живописные полотна, многочисленные старинные фото-
графии подтверждают широкое распространение этого вида одежды.

Вот как описывает русский костюм И.А. Бунин в романе «Жизнь
Арсеньева», герой которого приезжает в Орел и заходит в редакцию
газеты «Голос»: «И тотчас же... вошли две девушки в цветисто-рас-
шитых русских нарядах с разноцветными бусами и лентами, с широки-
ми рукавами, до локтя открывавшими их молодые круглые руки...»**

Несколько эпизодов, связанных с костюмом в русском стиле, при-
водит в своих мемуарах «Прошлое» В.Н. Харузина, первая женщина.
вал .~рос<^ сором зтногрьс ни. чья юность прута жать на SO-e годы

-о -хтия семья ВЛ. Харгзинои жила в Москве . * В тс годы на-

чал входить в моду так называемый ‘русский костюм* — и мама, и Лена

свали кофточки красной и синеи бумагой хлопчатобумажными

<и — Pcv.} крестиком. Вышивали они также полотенца ‘'русским
Далее Вера Николаевна пишет, что в гимназии, где она учи-

позволялось в жаркие весенние дни приходить на занятия «не

фменном платье, а в так называемом русском костюме”, который
тогда в моде. Так как большинство учениц сами вышивали свои кос-
ы и выбирали разный покрой рубашек, фартуков и различную ок-
- кбки или сарафана, то тут можно было проявить свой вкус и тру-
эбие и похвастаться ими перед подругами». И еще: «Больше всего

лась она своему жениху в так называемом русском костюме , и я
ала ей одеваться, завязывала ленты монист...»*

Можно предположить, что в 1880-е годы костюмы, украшенные
---‘.&кой, носили в городе, на даче, в усадьбе как повседневные. Они

ж - .и быть также нарядами для гимназических выпускных балов, се-
1к 1ных вечеров на отдыхе, маскарадов. В них позировали для фото-
графии. В некоторое подобие народной одежды (белый костюм с вы-
_ вкой и кокошник) в обеспеченных семьях было принято облачать

В.Н. Харуэина. Прошлое.
Воспоминания детских
и отроческих лет,
М„ 1999. С. 306. hi). 479.

в шь и женскую прислугу.

История сохранила не только отдельные предметы подобных кос-
ую нов, но и многочисленные фотографии, позволяющие судить о них
5 целом и среде их бытования. В настоящее время издано несколько
альбомов, в которых среди прочих встречаются фотографии мужчин,
. цин и детей в русских костюмах. Интерес представляют работы
е . - сгородского художника и фотографа А.О. Карелина, создавшего
ряд постановочных фотоэтюдов, на которых запечатлены молодые
люди в народных костюмах.

На одной из фотографии, опубликованных в книге Александра Васи-
льева «Русская мода. 150 лет в фотографиях», изображена француженка
Мари-Луиза Иоллан в русском наряде. Фотография сделана в Санкт-11е-
тербурге в 1888 году**. Как можно понять, рассматривая изображение,
>остюм француженки соединил в себе модные элементы кроя и силуэта
, корсет и турнюр) с вышивкой крестом в русском стиле, кружевными
вставками на переднике и кофте, а также головной убор в виде повязки,
расшитой жемчугом. Шея и грудь дамы украшены бусами в несколько
эядов. В книге есть еще несколько фотографий, на которых запечатлены
девушки в нарядных костюмах, выполненных в русском стиле.

Полноправным источником для изучения костюма рубежа XIX-XX
веков можно считать и коллекцию фотографий муромских фотографов
Н.Н. Сажина, И.11. Мяздрикова, хранящихся в Муромском историко-
художественном музее и частных коллекциях. На них можно видеть
представителей нескольких местных семей, живших в начале XX века.

А.А. Васильев.

Русская мода. 150 \ст
в фотографиях.

2(КН.С. 106.
КАК ПОЯВИЛСЯ
костюм

В РУССКОМ

СТИЛЕ

* Е.И. Кириченко.

Русский стиль. М., 1997. С. 8.

Костюм в русском стиле занимает особую и яркую страницу в ис-
тории одежды. Он появился в 70-х годах XIX века и просущество-
вал практически до 1917 года, а отсылки к нему прослеживаются
и в 20-е годы XX века. Но сменилась эпоха, и он был забыт. В совет-
ском искусствоведении его оценивали негативно, называя «эклек-
тичным», «псевдорусским». Ведь он не принадлежал ни к традици-
онному народному костюму, ни находился в русле городских модных
течений своего времени, ориентированных на европейскую моду.
Вышивка, которая украшает костюм, тоже не вдохновляла исследо-
вателей — это так называемые брокаровские узоры, которые при-
нято считать явлением, повлиявшим на разрушение традиционной
крестьянской орнаментики. Исследователи традиционного костюма
и орнамента, которые собирали и изучали богатейшее наследие рус-
ского народного творчества, относились (и относятся!) к этим псев-
донародным, или, как их еще называли, «мыльным», узорам весьма
пренебрежительно.

У костюма, который рассматривается в этой книге, даже нет опре-
деленного названия. Любящие точность музейные работники называ-
ют его городским вышитым костюмом. Псевдорусский, неорусский,
костюм в народном стиле, костюм a la russe, дачный, костюм в русском
стиле — вот перечень его «имен». Последнее название точнее коррес-
пондирует с термином «русский стиль», который в исследовательской
литературе используется для характеристики эпохи в архитектуре и де-
коративно-прикладном искусстве второй половины XIX века.

«Понятиемрусский стиль обозначается... направление или твор-
чество мастеров, основанное на использовании традиций русского
национального искусства. С понятиями русский, русская традиция,
национальная самобытность вплоть до начала XX века связывается
отечественная, отличная от западноевропейской, художественная тра-
диция, отражающая своеобразие истоков русской культуры, а значит,
и самой культуры»*.
Во второй половине XIX века Россия переживала период реформ.
Отмена крепостного права, реформа местного самоуправления, го-
родская реформа и другие создали условия для перемен в жизни всех
слоев российского общества. Бурно развивалась промышленность, ко-
ренным образом менялся уклад жизни крестьянства. Это был особый
период в истории России, когда общественность направляла свои уси-
лия на подъем жизни беднейших слоев населения, в том числе и путем
создания подсобных промыслов. Именно тогда возникло стремление
ознакомиться с творчеством народа.

Изучение русского народного искусства находило свое выражение
- самых различных областях художественного творчества. В сфере
рхитектуры и живописи, скульптуры и прикладного искусства все
-:аще появлялись произведения, наполненные художественным свос-
бразием русского народного искусства. Архитектурные особенности
русского стиля сказывались в переработке элементов древнерусской
.рхитектуры московского барокко XVII века с его декоративным
зорочьем, применением краснокирпичной кладки, белокаменно-
го декора, сложной конструкции крыш и перекрытий. В интерьерах
внутреннем убранстве особняков и частных квартир этот стиль так-
»е получил своих почитателей. Русский стиль был необычайно попу-
лярен и в мебельном искусстве.

 1оявлялись труды известных исследователей народного искусства
мВ. Стасов, Д.К. Зеленин, В.А. Гартман и многие другие), открыва-
лись музеи этнографического профиля (Дашковский этнографический
гузей в Москве, Этнографический отдел Русского музея в Петербур-
ге и др.). Большое значение приобрела собирательская деятельность
предметов русского прикладного искусства известными коллскционе-
рами Ф.М. Плюшкиным, И.А. Гальнбеком, Н.Л. Шабелъской и мно-
нми другими любителями и исследователями нашего прошлого.

Нижний Новгород.

Ярмарочный главный дам.
Почтовая открытка
Елизавета и Мария
Орловы с маленькой
Софьей Сокольской
в русских костюмах.
1906г.

Фотоателье
Н. Сажина
в Муроме.

МУРОМСКИЙ
ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

Попытки объединить решение социальных и художественных за-
дач в начале 1880-х годов были связаны с деятельностью абрамцевско-
го художественного кружка, возникшего в Абрамцево, в имении Ма-
монтовых. Известные художники и общественные деятели поставили
своей целью возрождение забытых и утраченных русских народных
ремесел: резьбы по дереву, изразцов, вышивки. В столярной мастерс-
кой создавали по эскизам Е. Д. Поленовой и В.М. Васнецова предметы
; эели и домашней утвари с характерной резьбой в народном стиле.
Абрамцево некоторое время работала и вышивальная мастерская.

Ло всей стране возникали организованные усилиями земских
грав, а также любителей художественных рукоделий кустарные ху-
деет венные мастерские, центры и школы. Их организаторы и ру-
водители А.В. Львова, М.И. Шаховская, М.К. Тенишева, М.Ф Якун-
псова и многие другие стремились продолжить развитие народной
ышивки, кружевоплетения, резьбы по дереву и других исконно рус-
ех видов народного искусства.

Так, М.Ф. Якунчикова организовала в селе Соломенки Моршанско-
езда Тамбовской губернии швейную и вышивальную мастерские,
 ?торых работало свыше 100 женщин. Подобные заведения были
ткрыты во многих городах и селах России: в селе Талашкине Смолен-
с эй губернии, в Нижегородской, Курской, Московской губерниях.
2 ни занимались вышивкой, кружевоплстенисм, шитьем и отделкой
 .некого платья.

Кустарные мастерские ставили своей целью помочь мастерицам со-
.. гшенствоваться в технических приемах, улучшать вкус, упражняться

Ьл/ьКВа BepxHie Ряды. Главный входъ

-’'ObCOU Galerie de Commerce.

Загородный дом.
«Мотивы русской
архитектуры»,
1873-1875гг.

Москва.

Верхние Ряды.

Главный вход.

Почтовая открытка
Коробка для женских
рукоделий
(«бабий ящик»)
по проекту
Е.Д. Поленовой.

Абрамцевская
художественно-
столярная
мастерская.
1880-е гг.

Дерево, резьба.

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

в рисовании. Немаловажной была также помощь в сбыте их изделий.
На продаже изделий русского декоративного искусства специализи-
ровались некоторые фирмы, такие, например, как «Магазин русских
работ» на Петровских линиях в Москве. Изделия мастеров из Талаш-
кина продавались в магазине «Родник».

В некоторых губерниях были созданы склады и приемные пункты
для кустарных изделий. Существовали такие склады и за границей.
Инициатор создания русских кустарных складов в Англии и США
А.Л. Погосская, заботясь о качестве изделий, писала: «Те немногие
склады кустарных изделий, какие у нас есть в Москве и некоторых
земствах провинции, могут служить лишь тысячной доле громадно-
го числа кустарей, нуждающихся в сбыте своих изделий по всем углам
России. Все эти кустари, не попавшие в поставщики складов, естест-
венно, попадают в руки скупщиков, а изделия их, благодаря постоян-
ному понижению заработной платы, понижаются качеством...»

Одной из характерных черт общественной жизни России было
проведение художественно-промышленных выставок, где показывали
изделия кустарных промыслов. Активное участие принимала Россия
и во всемирных выставках. Изделия художественных промыслов и ре-
месел Московской губернии, которые экспонировались на Всероссий-
ской художественно-промышленной выставке 1882 года на Ходын-
ском поле в Москве, стали основой для создания Кустарного музея,
внесшего большой вклад в распространение и сохранение русских
национальных традиций и промыслов. Подобные музеи появились
в губернских городах — в Вологде, Вятке, Костроме, Нижнем Новго-
роде и др. При них действовали магазины образцов, где можно было
заказать предметы интерьера, выполненные в русском стиле.

В этот период массового увлечения всем русским и повышенного
внимания к художественным ремеслам появились в городах любите-
* а не исключено, что и мастерские, которые стали выполнять жсн-
костюмы в народном стиле с богатым декором. Мы можем толь-
пр едпола гать, где и как впервые появился сине-красный комплекс
. кды в русском стиле. Был ли у него автор — человек или маете р-
. , которые создали, пропагандировали и продавали его образцы,
служившие источником для распространения в столицах и провин-

• Или он появился стихийно в атмосфере, в которой слова «на-
I л» и «народность» стали ключевыми для русской культуры?

Б неопубликованной статье «Русский городской костюм XIX века
стиле “рюс”» ГС. Алешина писала: «У меня в руках брошюра без

I авия и последней страницы, без указания года и места издания, но,
т по содержанию, ее можно обозначить как руководство по шитью

. .ичных видов белья, и относится она к 1870-м годам. В ней под но-
.' эм 34 помещено изображение нагрудного фартука, под рисунком

Столик по проекту

Е.Д. Поленовой.

Московская губерния,
Абрамцевская столярная
мастерская.КонецХГХ в.
Дерево (дуб), резьба контурная.

Сносное блюдо.

. ва, мастерская К.К. Шольца (?).
I t ц XIX в. Дерево, резьба.

ГНЕВО-ПОСАДСКИЙ
^ДАРСТВЕННЫЙ
'ОРИКО-
ОЖЕСТВЕННЫЙ
ЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

ЧАСТНОЕ СОБРА11ИЕ
* Т.С. Алешина.

Русский городской костюм
XIX века в стиле «рюс»
из собрания ГИМ.

Неопубл, статья. 2007.
Архив изд. «Культура
и традиции».

Стиль и эпоха в декоративном
искусстве. 1820-1890-е гг.
Каталог выставки.

СПб., 1996. С. 367.

*‘* А.А. Васильев. Русская мода.

150 лет в фотографиях.

М., 2004. С. 72-73.

За столом.
Фото А. О. Карелина
1870-1880-е гг.

написано: “Передник из сурового полотна, вышитый крестиками цвет-
ной бумагой в русском вкусе”. Под номером 39 читаем: “Передник и:
белого полотна (к русскому костюму). Внизу пришито суровое русское
кружево с пестрой ниткой, затем две полоски синего кумача с пестрым
шитьем и между ними полоса красного кумача с вышивкой. Вся осталь-
ная часть передника вышита в русском вкусе цветной бумагой”»*.

В каталоге выставки «Историзм в России. Стиль и эпоха в деко-
ративном искусстве. 1820-1890-е годы» сообщается, что подобные
костюмы могли выполняться в центрах художественного шитья и кру-
жевоплетения, организованных для поддержания народного искус-
ства (г-жи Казначеева, Надпорожская, княгини С.П. Долгорукова,
Н.Н. Шаховская и др.)**.

Имя Анны Григорьевны Надпорожской также встречается в уже
упоминавшейся книге Александра Васильева «Русская мода. 150 лет
в фотографиях»: «В 1875 году... Надпорожская стала выставлять вы-
шитые крестом изделия в русском и малороссийском стиле. В основ-
ном это были блузы с длинными рукавами, отделанные суровым круже-
вом и вышитые в бело-сине-красных тонах. К таким блузкам и кофтам
делали полностью вышитые юбки и передники... Подобные наряды
быстро стали популярными, носили их с крупными бусами»***.

Костюм, рассматриваемый в данной книге, не был единственным
костюмным комплексом в народном стиле, популярным в этот период.
М.С. Целина.
Тамбов, 1914 г.

ТАМБОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

_ е сь присутствовали и сарафанные комплексы, часто выполненные
1 дорогих материалов и дополненные кокошниками, и платья, в отде-
е которых использовали вышитые и кружевные изделия различных
3 домыслов.

Существовали костюмы из светлого (льняного или хлопчатобу-
ы _ кного) полотна, сшитые из цельных деталей кроя и пышно деко-
 .рованные вышитыми орнаментами. Не столь обильно украшенные
глжевными вставками, как сине-красные комплекты, эти костюмы
иногда были трудоемкими в исполнении, так как требовали высокой
уровня мастерства, профессионализма вышивальщиц.

Показательно, что даже в вычурную моду того времени вносили не-
которые элементы русского костюма. На страницах журнала «Мод-
ный магазин» (раздел «Моды», № 23, 1863, с. 276-278) помещена
изображение дамы, одетой в широкую бархатную шубку с меховьг-
воротником, на голове у нее соболья шапочка, повязанная под под-
бородком широким шелковым вышитым платком с брошью. В пояс-
нении сказано, что этот костюм «составлен по старинным русски?-
платьям и нисколько не удаляется от современной моды».

З.Н. Морозова
в платье, сшитом
с использованием
золотошвейных платков
Арзамасского уезда
Нижегородской губернии.
Конец XIX в.

М.К Тенишева
в Спешневской
гимназии.
1870-е гг.
ОРНАМЕНТ

НОВОЙЭПОХИ

. амой характерной чертой костюмов в русском стиле является разно-
разная декоративная вышивка. Что касается ее узоров, то их при-
. -гто называть брокаровскими. Это словосочетание используется для
I □ ределения народной вышивки, источником для которой являются
.чатные издания и рекламная продукция. Собирательное название
 нсих вышитых узоров происходит от имени 1енриха Брокара — вла-
. .ьца одной из наиболее известных парфюмерных фабрик России
Зрокар и К°» (1864-19И). В своей рекламной стратегии фирма
. зьма успешно использовала моду на вышивание крестом.

В 18^0-1880 е годы в российских городах, селах и деревнях начали
спрострапяться дешевые печатные издания. Мобильные торговцы
фени» и коробейники со своим книжным товаром стали непре-
енными участниками народных ярмарок и гуляний. Развитие капи-
листической экономики и общая демократизация общества, харак-
ерные для пореформенной России, вынуждали предпринимателей
-.итывать культурно-бытовые потребности крестьянства и городских
: гелей, а также денежные возможности этих слоев потенциальных
жупателей.

Француз Генрих Брокар был не только изобретателем дешевых сор-
в мыла «Народное», «Сельское», «Русское», «Национальное»,
 и талантливым менеджером. Его рекламные кампании — прода-
 а куска мыла за одну копейку, выпуск дешевого одеколона «Цве-
чный», акции с вручением покупателям бесплатных «премий»
зорами для вышивания крестом, размещение на обертках мыла
ышивальных рисунков — содействовали значительному увеличению
гтовых оборотов фирмы. Так, например, в рекламе 1890 года фир-
. . оповещала своих покупателей: «Продается глицериновое мыло
 ранжевой обертке с русским рисунком в виде премии». Подобны-
же средствами свою рекламную кампанию осуществляла и другая
местная в России парфкямерная фабрика «Ралле и К0», которая так-
 . печатала узоры для вышивки на обертках для мыла.
34

ЭПОХА РУССКОГО СТИЛЯ

Восприятие новой, предложенной культурными «верхами» эсте!
тики, проникавшей наиболее доступными путями в народные ма.1
сы, было подготовлено определенными изменениями внутри само!
традиционной культуры, которая во второй половине XIX века пс I
влиянием Крестьянской реформы и социально-экономических пре-
образований в деревне быстрыми темпами выходила из тысячелетни а
объятий патриархальности. Отмеченный процесс имел и другую стс-I
рону — происходила демократизация культуры «верхов», которс I
в то время повернулась лицом к народной культуре. В 1880-е годы вслед]
за интересом к устно-поэтическим и музыкальным формам народно I
творчества сформировался общественный интерес к его пластически i
проявлениям, в первую очередь — к орнаменту. В 1872 году увиде!
свет альбом известного русского общественного деятеля, критика, ис-
кусствоведа В.В. Стасова «Русский народный орнамент. Шитье, тк 
ни, кружево». Коллекции народного орнаментированного текстили
собранные в это время, были опубликованы в альбоме С.Н. Шахов-
ской «Узоры старинного шитья в России» (1885). Позже В.П. С: -
дамон-Эристова и Н.П. Шабельская в альбоме «Собрание руссксч
старины: вышивки и кружева» (1910) представили ценное собран;
своей матери, собирательницы народных тканей Н.Л. Шабельской.

Одна
из «премий»
кмылу

ЯРЕМ 1Я КЪ ГЛИЦЕРИНОВОМУ МЫЛУ

Образец
брокаровских
орнаментов


Альбом

В. В. Стасова
1872 г.

В качестве яркого проявления демократической тенденции взаи-
мопроникновения культур и обмена художественными ценностями
гежду разными слоями общества можно рассматривать деятельность
К.Д. Далматова, чиновника Министерства государственного имущес-
тва по должности и коллекционера народных тканей по призванию.
Эн собрал богатую коллекцию вышивки, кружева, тканей — более
500 образцов народного орнамента русских, украинцев, чувашей, мор-
лвы и других народов. К.Д. Далматов сам увлекался вышивкой и со
страстью пропагандировал узоры для вышивания в народном стиле.
36

ЭПОХА РУССКОГО стиля

HKI

I

Ц^^^ТГУХ-ХХХ’ХЛ’Л'Х Л ЛА А' л Л Л А АЛЛ А Д X X ХХХЛ'Л А Л А А А Л Л Л Л'Х'Л Л Л А Л'Л А Л Л Л Л’Х'ЛГЛ А Л Л Л АХ7

m о

; >



ru ХГЧ ЛШ. ХГ1Л 1ZU VM. XTV. XTXL xru ЛГИ VU W xru, *r-U 4Ги */1Л 4Ги АГи *Ги. *ГЧи*Г11'

Альбом узоров
вышивки.

Издание

КД. Долматова

В период с 1882 по 1900 год он издал семь альбомов узоров вышивю
и кружева. Собственноручно составленные им узоры для вышивание
печатались в популярных журналах «Русский базар», «Семья и шко-
ла», «Нива». Издания К.Д. Далматова содействовали широкому рас-
пространению в крестьянской среде популярных узоров. Среди ню
«Альбом русских, малорусских и южнорусских узоров для вышива-
ния», «Русские пословицы и поговорки, наиболее подходящие для
украшения салфеток, скатертей, полотенец, русских, малорусских на-
рядов, посуды и пр.» (СПб., 1982), «Дюжина национальных полоте-
нец» (СПб., 1882).

Появление и распространение новых орнаментальных мотивов
можно также рассматривать в контексте общественного интереса
в России к рукоделию как важному средству воспитания женщин. Де-
вочек обучали рукоделию в семье. Обязательное обучение женским
ремеслам и рукоделию было введено в России в начале 1870-х годов
по образцу Германии и Швейцарии. Как отмечалось в документах
Ксенинского института в Петербурге, ученицам преподавались «све-
дения, которые делают женщину полезной в собственной семье или
дают неосчастливленным семейной жизнью честный заработок».
Система женского образования в России содействовала распро-
нению как самого занятия вышиванием, так и учебников и прак-
 чсских пособий. Первыми учебниками на русском языке стали
 ыъбом дамских работ для начинающих заниматься рукоделием»,
• _._нный журналом «Ваза» (СПб., 1852) и перевод швейцарской
- еги Кеттингср «Методика женских рукоделий», изданной редак-

. 1 журнала «Семья и школа» (СПб., 18~3). Первое основательное
гское издание «Курс женских рукоделий» с 100" рисунками в тек-
". подготовленное журналом «Вестник моды», появилось только
। 1887 году. В 1880-е годы наряду с солидными изданиями стали вы-
I лить небольшие по объему, малоформатные и дешевые книжечки
юрами вышивки крестом по канве. В них перепечатывались узоры
| европейских, преимущественно итальянских и немецких, изданий
вышивке XVI-XVIII веков. Они дополнялись орнаментами рус-
[х, украинских народных вышивок из частных коллекций и музеев.
 асть рисунков была разработана профессиональными художниками
. основе самых разнообразных источников, в том числе декоратив-
 ых рисунков в стиле модерн.

Выразительный пример такого орнаментального конгломерата
гсдставляст собой «Второй альбом рукоделий» для вышивки крес-
 м издание В. Банер, Cl Jб., 1887). Много узоров из него, фактичес-
ив непереработайном виде, находим в народных и городских тканях:
ддюры с кистями и фестонами, розы и гвоздики в вазоне, петухи,
1ебеди и павлины, изображения бабочек, собак, оленей, сюжетные ри-
. чки на русские и украинские народные темы. Авторов и издателей
ъбомов — представителей эпохи расцвета эклектики, стиля историз-

Заны первой выставки
Российского народного
узорного шитья,
устроенной
в 1893-1884 гг.

КДалматовым
в С. -Петербурге
ма в искусстве — не смущала откровенная разностильность рисунков.
Главным для них было, как это написано в предисловии к узорнию-
Р.Н. Браиловской «Мотивы кружева, вышивки, резьбы» (М., 1907
что такие узоры «может выполнить всякий в городе и в деревне».

Количество изданий по вышивке и рукоделию в России в начале
XX века ежегодно возрастало, и не представляется возможным выде-
лить среди них наиболее значительные.

Образец
орнаментов
«премий» фирмы
«А. Ралле и К’»

Ручник на иконы
Начало XX в.

Лен.

вышивка крестом.

Беларусь.

Гомельская обл..
Житковичский р-н.

д. Борки
туровский!
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕИ

Днпь VIII » hut V1H

СБОРППКЪ

finOIITlOSIIHIX II шкиншиш

ОРНАМЕНТОВЪ,

шмскь Гр. 1>. ГАГАРИН ЫМЪ.

Книги и альбомы
сузорами
для вышивания
и кружевоплетения.

Конец XIX —
начало XX в.

Дешевые издания («книги для народа») по вышивке выпускал
ведущие российские книгоиздательства. Издательство И.Д. Сыт;
на напечатало «Альбом вышивания орнаментов в древнерусское
эфиопском и других стилях, животных и сцен» (СПб., 1907). «Биб-
лиотеку школы рукоделия», состоящую из небольших книжечек
издавал В.Ф. Сухов. В нее входили альбомы узоров для вышиван:
крестиком по канве, «Азбуки для меток белья» (СПб., 1905), сс
ставленные Каролиной Кремер. В них предлагались разнообрази:
варианты букв и цифр, монограммы, вензеля, короны разных фор’
растительные бордюры и розетки, изображения котов, куриц, жуке
и такие популярные тексты, как, например: «Умойся чистенько -
утрись сухенько». Несколько книг по вышивке с популярными оу
наментахми были подготовлены М.А. Поспеловой-Гацук: «Альбо.
букв, монограмм русских и иностранных и разнообразных рисунке-
 вышивке гладью» (СПб., 1910), «Вышивание по канве. Полное
 ?водство для школы и дома» (СПб., 1913). Большое количество
. - атных изданий по вышивке крестом и другим видам рукодельных
а'от выпускала французская фирма «д.м.с.» (Акционерное обще-
кхво прядильной промышленности « Дольфус—Миг и К°»), которая
едиализировалась на производстве ниток для шитья и рукоделия.

FL аяния имели общее название «Библиотека Д.М.С.» и выпускались
ат ля.ми на французском, немецком, русском языках.

Образцы для вышивки крестом стали появляться на страницах
л jjlhhx журналов в России и Европе. В 1862 году начал выходить

. твый русский журнал мод под названием «Модный магазин». Во
- рой половине XIX века количество модных журналов резко уве-
juпилось, росли и тиражи изданий. В журналах не только предлагали
 =инки моды, но и размещали в приложениях чертежи и образцы

' рукоделия, в том числе для вышивки в разных техниках. Это ка-
1аАОСЬ как декорирования предметов костюма, так и множества быто-
ых интерьерных предметов: скатертей, салфеток, накидок, подушек.
К схемам и чертежам обычно печатали подробные инструкции по вы-
а.лению, в которых перечисляли необходимые инструменты и мате-
г алы. В Европе интерес к славянской культуре был подогрет победой
? ссии в русско-турецких войнах и освобождением ряда балканских
1-_к?одов от многовекового турецкого ига.

Женщины в костюмах
в народном стиле.

ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ

Купон хлопчато-
бумажной ткани-
на фартук.

Покровская
мануфактура
ПН. Грязнова
в Иваново-Вознесенске.
Начало XX в.

Брокаровские узоры
не только печатались
в изданиях по вышивке,
но и воспроизводились
в набойке на ткани.
По нанесенному узору
можно было вышивать.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Несмотря на такое разнообразие изданий по рукоделию, в обихс
и научных исследованиях сложилась традиция собирательно назыв:
орнаменты и рисунки, перенесенные на ткани этого периода, 6poj
ровскими узорами. Именно рекламный опыт фирмы «Брокар» о:
зал наиболее заметное влияние на культуру крестьянской и городсь
вышивки в Российской империи. Впервые в истории народная кулы
ра, функционировавшая по законам, в основе которых лежал прини
непосредственной передачи традиций от поколения к поколению,

ваивала новые каналы культурных коммуникаций и информации,:
торые открыло массовое книгопечатание и печатная реклама. Вы?
ченная в универсальные процессы унификации, порожденные эпох
индустриализации, традиционная культура крестьянства Россш
кой империи начала размываться в своих региональных и локальш
формах. Во второй половине XIX — начале XX века сформировал
новый тип народной культуры. Особенно активно видоизменили

народные ткани, их стала отличать новая эстетика и новая художе
венная стилистика.
ТРАДИЦИОННАЯ

ОДЕЖДА

КОСТЮМ

К РУССКОМ СТИЛЕ
КОМПЛЕКСЫ
ЖЕНСКОГО
НАРОДНОГО
КОСТЮМА

й9  плексы традиционной женской одежды были сложными по соста-
г отличались устойчивостью соотношения деталей. Костюмы в рус-
ле . стиле, если говорить об их предметном составе, заимствовали из
« ' дной одежды только две детали — кофту (рубаху) и передник.

3 южнорусских губерниях (Воронежской, Калужской, Курской,
.' вской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тульской) и частич-
D г вентральных и западных губерниях (Московской, Смоленской)
Я ।з ательным элементом народного костюма была понева — архаич-
К£ > тип поясной одежды из шерстяной клетчатой ткани домашнего
г  товления.

Ча Севере и в средней полосе России, в губерниях Поволжья,
ЬПриуралье, в Западной Сибири основополагающей деталью костю-
Ь»был сарафан — плечевая одежда. После раскола Русской церкви во
- рой половине XVII века старообрядцы, укрываясь от преследова-
К1: принесли комплекс с сарафаном в Заволжье, Восточную Сибирь,
*_ Алтай, Дон, Украину, в Прибалтику. В XIX веке шло его проник-
t зание в южные губернии России, где он постепенно вытеснял ком-
r j .<с с поневой.

В XIX — начале XX века в селах Воронежской, Калужской, Кур-
еж - Орловской, Тамбовской, Тульской губерний, где жили потомки
I -чодворцев (служилых людей, присланных в XVI-XVII веках для за-
I I ы южных границ Русского государства), женщины носили костюм,
п ючавший в себя полосатую юбку из пяти — семи полотнищ шер-
ехя - ой домотканины.

Как правило, неотъемлемой частью любого из типов народного кос-
- :а был пояс, а иногда два и более поясов. Передник мог входить, а мог
* н - входить в состав костюма — это зависело от местного обычая.

Праздничный, а кое-где и повседневный наряд женщин дополнял-
icx верхней нагрудной одеждой. В комплексе с поневой эта одежда,
> :вшая в разных местах свое название (навершник, нагрудень, на-
V в. шушка, шушпан, шушун), была обычно туникообразного покроя.
Ее, согласно местным особенностям, шили до талии, до бедер или дс
колен; с длинными или короткими рукавами или вовсе без них; глухой
или распашной. Для этой нагрудной одежды использовали матери-
лы домашней выработки: белый или окрашенный в синий цвет холст
шерстяную ткань белого, красно-коричневого или черного цвета, бс
лое или черное сукно. Праздничные шушпаны украшались нашивк_
ми и клиньями из кумача, вышивкой, позументом, блестками, бахр<
мой, полосами узорного тканья, прошвами из коклюшечного кружев =.
В комплексе с сарафаном носили нагрудную одежду иного типа: лис:
распашную на узких или широких лямках, которая называлась душ.
греей или коротеной, либо распашную с длинными рукавами, цель
ными передними полами и спинкой, отрезной по талии или в облает.
лопаток, называвшуюся шугаем. Душегреи и шугаи шили большей час
тью из дорогих покупных тканей (парчи, полупарчи, бархата, разлит

Женский костюм.
Рязанская губ..
Касимовский у.
Середина XIX в.

РОССИЙСКИЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИ1Й
МУЗЕЙ

Комплекс состоит из рубахи, поневы, передника,
верхней одежды - шушпана, головного убора типа сорок
чулок и обуви типа «котов», нагрудных украшений:
бус, двух ожерелий и гайтана с крестом.

Рубаха из льняного холста; двухсоставная, с косыми
поликами; рукава длинные, прямые, сужающиеся
к запястью; воротник-стойка; грудной разрез прямой,
глубокий. Декор: нашивки, вышивка счетными швами
в техниках роспись, набор, крест, мережка; обшивка
из синего кумача по краю рукава.

Понева из трех полотнищ шерстяной домотканины
в крупную синюю клетку. Декор: нашивки, обшивка
из синего кумача и шнура по краю подола, металлические
блестки.

Передник из двух полотнищ льняного холста,
с невысокой трапециевидной грудкой. Декор: нашивки
из красного и синего кумача, вышивка крестом, прошвы,
металлические блестки, обшивка из тесьмы; оборки
из шелковой ленты и коклюшечного кружева.

Шушпан из белой шерстяной домотканины; распашной,
с короткими прямыми рукавами. Декор: затканные узкие
полоски; нашивки из красного и синего кумача и шерстя^
домотканины; вышивка металлическими блестками
в техниках крест и косой счетный шов; аппликация
из шерстяной домотканины; обшивка из пояска,
сплетенного из шерстяных ниток; оборка из шерстяной
домотканины; самодельная шерстяная бахрома.

ных шелков). Однодворческий костюм с полосатой юбкой дополнялся
г ак называемой корсеткой — нагрудной одеждой из шелковых тканей,
лиса или бархата, которая по крою напоминала жилетку.

Каждому типу костюмного комплекса соответствовал свой вид го-
.овного убора. С поневами преимущественно носили сороки, состо-
ящие из нескольких деталей, основными из которых были: кичка —
 нутренняя твердая основа из простеганного холста, непосредственно
□рока — чехол по форме основы (кичка имела разную форму — рогов,
 опыта, седла и т. д.) и закрывающий шею позатыльник. Сороки до-
юлнялись головными полотенцами или платками. В комплексе с са-
афаном женщины, в основном молодые, носили кокошники, которые
5ыли очень разнообразны по конструкции, форме и характеру украше-
ний. Кокошники, как и сороки, всегда плотно охватывали голову жен-
щины и закрывали волосы. Как правило, кокошник носили с платком,

Женский костюм.
Московская губ.
Середина XIX в.

РОССИЙСКИЙ

ЭТНОГРАФИЧЕСКИ1Й
МУЗЕЙ

Комплекс состоит из рубахи, сарафана,
передника, головного убора типа повойника,
ожерелья.

Рубаха из розовой хлопчатобумажной ткани,
рукава из льняного холста и красного кумача;
рукав длинный, резко сужающийся книзу,
с прорезями у запястья; полики прямые;
воротник-стойка. Декор, нашивки из красного
кумача (на поликах) и мануфактурной
хлопчатобумажной ткани репсового
переплетения в полосу, с фрагментами
двууточного браного и закладного тканья.

Сарафан из синего льняного холста;
косоклинный, с выкройными лямками,
с имитацией распаха. Декор: нашивки из ситца
и фабричной тесьмы; металлические пуговицы.

Передник - «московский шувалик» из красного
кумача и мануфактурной хлопчатобумажной
ткани репсового переплетения с фрагментами
двууточного браного и закладного тканья
разноцветными шерстяными и металлическими
нитками; с маленькой грудкой. Декор: вышивка
крестом и счетными гладевыми швами,
а также металлическими блестками; нашивки
позумента и тесьмы из металлических нитей;
шелковая лента, пришитая к краю подола;
металлическая бахрома.
I

I

I

I

головным покрывалом из кисеи или шелка, с шалью. Во многих мест;
с сарафанами из домотканины носили также сороки. Головным уборо
в костюме с полосатой юбкой служил твердый кокошник, по форл
приближающийся к цилиндру.

Нельзя не заметить, что в конце XIX — начале XX века под влияш

ем городской моды в крестьянской среде популярным стал новый кол
плекс одежды, состоящий из кофты и юбки, называвшийся «паро’
кой». Кофта и юбка крестьянской парочки изготавливались из одно:
материала (обычно использовали покупную ткань), и к ней практиче.
ки никогда не полагался передник. Головными уборами в этих поздни
комплексах были чаще всего платки, изредка — традиционные повя.

ки у девушек или повойники у женщин.

I

I

I

I

I

I
I

Для изготовления костюмов в русском стиле основным матери;
лом служили фабричные хлопчатобумажные ткани: чаще всего кума

красного и синего цвета, коленкор, сатин и др. Для прошв и отделк
края использовали коклюшечное кружево из льняных нитей. Вероятнс

I

I

I

I

Костюм молодой
женщины.
Воронежская губ.,
однодворцы.
Вторая
половина XIX в.

РОССИЙСКИЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИ Й
МУЗЕЙ

Комплекс состоит из рубахи с накладными воротником
и брыжами, полосатой юбки, пояса, жилетки, головного
убора типа кокошника с позатыльнем и двумя лентами,
бус и наспинного украшения.

Рубаха из хлопчатобумажной домашней ткани простого
полотняного и мелкоузорного тканья; рукав длинный,
широкий, у запястья собран в сборку; полик прямой,
воротник отложной широкий. Декор: вышивка
многорядным швом «козлик».

Накладной зоротник из мелкоузорной
хлопчатобумажной домотканины; украшен нашивками

Накладные брыжи из алой фабричной шерсти
и шелковых лент; украшены оборками
из хлопчатобумажного фабричного кружева.

Юбка из нескольких полотнищ шерстяной домотканины
Декор: вышивка разноцветным гарусом гладевыми швак
нашивка из шелковой ленты; обшивка края подола
черным плисом.

Пояс из красных и белых шерстяных нитей; тканый,
в продольную полосу; на концах украшен нашивками
из шелковой ленты и позумента, а также оборкой
из шелковой ленты.

Жилетка из плиса, на подкладке из льняного холста.
Декор: вышивка тамбуром и свободными стежками,

обшивка шелковой лентой.
всего, это кружево было не домашнего, а артельного производства.
?еже встречается кружево, вязанное из хлопчатобумажных нитей.

В крестьянской среде вплоть до начала XX века (в некоторых мест-
-:эстях и значительно позже — до 1930-1940-х годов) для женского
состюма использовали домотканину: льняной или конопляный холст,
.рашенину (окрашенные ткани), набойку (холст с набивным рисун-
ком), шерстяные ткани, сукно. Это предопределяло особенности кроя
одежды, поскольку ширина полотнища, изготовленного на ткацком
стане, не превышала 42-45 см. Конечно, и в XVIII, и в XIX веках в на-
родном костюме использовали и фабричные ткани, в том числе кумач.
Но покупной материал обычно применяли в качестве отделки или из-
готовления деталей. Так, в южнорусских женских рубахах кумач крас-
ного цвета обычно шел на рукава или полики (плечевые вставки), что
'ыло маркером статуса девушки и женщины (молодой или среднего
зозраста). Полосками кумача обшивали грудной разрез, оформляли
-укав в верхней части и у запястья, подол; очень часто именно из этой
ткани выкраивали ластовицы. В севернорусских губерниях из красного
дгмача изредка шили верхнюю часть рубахи, а для нижней части, кото-
рая не была видна под сарафаном, использовали домотканину. Алыми
толосками кумача украшали подолы сарафанов и понев. В северных
I центральных губерниях из красного кумача шили сарафаны целиком,
зачастую с подкладкой из холста. Они предназначались для девушек
и молодых женщин. Кумач, наряду с другими хлопчатобумажными тка-
нями (ситцем, сатином, миткалем), а также шелком и тесьмой, широко
трименялся для передников, особенно для южнорусских «занавесок»
и «запбнов», закрывающих тело не только ниже пояса, но и на груди,
и даже на спине. Причем кумач был как красного, так и синего цвета.
Из разноцветных полос ткани делали прошвы в нижней части перед-
ника, а из красного кумача зачастую изготовляли его оборку. И, нако-
нец, красный кумач служил наиболее распространенным материалом
для наружной стороны сорок — женских головных уборов.

В народной традиции, в зависимости от местных обычаев, сущест-
вовало довольно много способов кроя рубах: наиболее архаичный ту-
никообразный; с плечевыми вставками поликами (прямыми, косыми,
слитными с рукавом) и без них. Рубахи были разной формы и длины,
односоставные и двухсоставные (состоящие из «рукавов» и нижней
части «подставы»).

Сравнивая крой традиционных рубах и кофт в русском стиле, мож-
но отметить несколько моментов. Кофты или рубашки в русском стиле
практически никогда не шили длинными, поскольку их носили с юб-
кой. Для народных комплексов с сарафаном и с поневой длина рубахи
была очень важна. Эта деталь костюма не только являлась внешним
покровом в верхней своей части, не только выполняла своим декором
маркирующую функцию, но также играла роль нижнего белья.

Для традиционного кроя наиболее характерной особенностью
следует признать полик (несмотря на широкое бытование в XIX веке
* Здесь и далее указаны номера
изображений костюмов
в разделе «Декоративное
решение костюма».

бесполиковых рубах: с цельными рукавами, пришитыми по утку ил-
по основе ткани, с кокеткой, с круглой вставкой у ворота). Эта пле-
чевая вставка давала возможность более свободно двигать рукой, чт.
было особенно важно для рабочей одежды. Известно, что крой повсед-
невных и праздничных рубах не имел особых различий.

Для севернорусского комплекса с сарафаном были типичны рубах;
с прямыми поликами. Они встречались и в костюмах с поневой, но все-
таки для южнорусской традиции более характерными являлись рубах;.
с косыми ноликами. В одной из рубашек в русском стиле (,см. илл. 3
из собрания Российского этнографического музея имеются плечевые
вставки, похожие на полики, но в традиционном варианте кроя поли-
ки в области ворота всегда были сосборены, здесь же вставки и очень
маленькие, и не собраны в сборку. Отличается от традиционного кроя
и сам рукав кофт в русском стиле. Он набирался из трех — пяти по-
перечных вышитых полос, часто с кружевными прошвами, и поэтому
как правило, был прямым и широким. Рукава в традиционной рубахе
никогда не шили из такого количества полос. Обычно их делали цель-

нокроеными, разве что использовали пару узеньких кружевных прошв
или тканую прошву в верхней части рукава. Кроме того, почти никог-
да широкий рукав у традиционной рубахи не был прямым от плеча
до нижнего края — он обычно сужался к запястью, или его собирали
в сборку и сажали на узкую обшивку или манжету. Когда рукав все-таки
кроился прямым и широким без манжеты, то его обязательно обхваты-
вали у запястья красивой ленточкой, так что край рукава завершался

Передник
«занавеска».

Калужская губ.,
Козельский у.,
с. Дешовка.

Вторая
половина XIX в.

РОССИЙСКИЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Передник из льняного холста; туникообразный,
с подкроенными проймами

Декор: затканные красными нитками узкие
полоски на белом фоне, вышивка цветной
перевитью (подол) и крестом (вооот);
нашивки из красного кумача, прошвы из красного
кумача, черного плиса, хлопчатобумажной тесьмы,
зеленой шелковой ленты, аппликация на вороте
из красного в мелкий черный рисунок ситца в виде
полосы с зубчиками; обшивка ворота красным
кумачом, обоока из фестончатого
коклюшечного кружева
золаном. Если говорить о традиционных кофтах из позднего комп-
.ексатипа «парочки», то и там рукава всегда были цельнокроеными
: обычно очень узкими около запястья.

И, наконец, примечательная черта в крое кофт и рубашек в русском
стиле — косой разрез — совершенно не была характерна для тради-
ционных женских рубах. У последних грудной разрез практически
-сегда делали прямым. Косым грудной разрез был у мужских рубах,
почему, собственно, их и назвали косоворотками. Для феномена кос-
тюма в русском стиле это явление можно рассматривать как достаточно
важное. Дело в том, что формирование рубахи-косоворотки, имевшей
 никообразный покрой, длину ниже коленей и разрез ворота с левой
стороны груди, началось в XV-XVI веках — в период формирования
усского централизованного государства. В это время складывался об-
_ерусский национальный костюм. Тогда, например, появилась и жен-
। ая плечевая одежда типа сарафана. Впоследствии косоворотка стала
сновным видом мужской рубахи, и за ней закрепилось название «рус-
ая», в то время как у украинцев и белорусов сохранялась прежняя
Ьорма рубахи с прямым разрезом на груди. Именно поэтому рубаха-
 »соворотка, равно как и сарафан ^а не более архаичная понева ), а так-
- е кокошник, который входил в состав сарафанного комплекса (а не
злее архаичная сорока), приобрели национально-символическое зна-
. ние и до настоящего времени считаются неотъемлемыми элементами
т гадиционного русского костюма. Следует заметить, что у народных
фт из костюма «парочка», наряду с прямым разрезом, встречался

Фартук
«с рукавами».
Тульская губ.
Вторая
половина XIX в.

Передник из Лоняного холста

на туникообразной кокетке

РОССИЙСКИЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

с длинными рукавами. Декор
вышивка красными и синими
нитками крестом на вороте
и нагрудной части, в нихней части
рукава, на подоле, росписью -
на груди, рукаве, цветной перевитые
и строчкой на подоле, мережка
на рукаве и подоле, прошвы из
красного кумача на подоле;

оборки на рукаве из красною кумача
с необработанным краем
и фестончатого коклюшечного
кружева из белых, красных	

и голубых льняных нитей

на подоле.

top

 4 
52

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА И КОСТЮМ В РУССКОМ СТИДЕ

и косой. Но общий их крой отличался от кофточек в русском стиле.
Они обычно были в талию и облегали тело. Пожалуй, широкий низ,
наличие ластовиц и косой разрез — это наиболее заметные заимство-
вания в крое кофт в русском стиле из народной традиции.

В рамках женского костюма во многих местностях значимым эле-
ментом был передник. Когда речь идет о переднике как части рабочего
костюма, его прикладная функция предельно ясна: он защищает одеж-
ду от загрязнения. Но в ситуации с праздничными нарядами передник
явно выступает как избыточная деталь, особенно в костюме с сарафа-
ном. В поневном комплексе передник прикрывает прошву поясной
одежды или место распаха, если понева не сшивная, а распашная. Мож-
но предположить, что в праздничном костюме передник выполняет,
прежде всего, эстетическую функцию: спереди он почти полностью,
сверху донизу, закрывает всю одежду; он максимально орнаментиро-
ван. И все-таки, как известно, для традиционной культуры не свойст-
вен принцип красоты ради красоты — любой предмет функционален,
а зачастую наделен символическим значением. Не исключение в этом
плане и передник. В комплексе праздничного и обрядового костюма
передник выступал как дополнительный покров, имеющий не ути-
литарную, а магическую защитную функцию. Об этом, в частности,

Передник-«запбн».

Московская губ.,

Верейский у.,

с. Смоленское.

Середина XIX в.

РОССИЙСКИЙ
НОГРАФИЧЕСКИЙ
\	МУЗЕЙ



Передник из льняного холста; с грудкой,
образованной из выступа центрального
полотнища, собранного наверху в сборку.
Декор: вышивка разноцветными нитками
счетной гладью и крестом в области груди
и низа подола, набором и цветной перевитью
на подоле; затканные красными нитками полосы
на белом фоне на подоле; узорное ткачество
репсового переплетения из красных
и белых хлопчатобумажных нитей с элементами
закладного тканья(с утками из белых, синих,
голубых и желтых хлопчатобумажных нитей);
прошвы из красного кумача, холста с двуугочным
браным ткачеством (со вторым утком
из красных нитей), фабричной тесьмы;
нашивка из шелковой ленты; оборки
из барановского набивного ситца по верхнему
краю груди и фестончатого коклюшечного
кружева из льняных ниток по краю подола
свидетельствует введение передника в состав костюмного комплекса
 моменту вступления девушки в брачный возраст, а также отсутствие
той детали одежды в погребальном комплексе. Неслучайно передник
широко использовался в земледельческой ритуальной практике как
тэедмет, наделенный женской символикой и, соответственно, проду-
цирующей семантикой.

Традиционные передники были разнообразны по крою. Основных
типов покроя можно выделить три. Передники первого типа надева-
лсь через голову и имели названия: занавеска, запбн, или запан, запан,
:апаска. Они подразделялись на туникообразные и выкроенные на ко-
кетке. Туникообразные передники шили из полотнища ткани, которое
перегибали по утку и сшивали, оставляя широкие проймы. На сгибе
лля головы делали треугольный, овальный или прямоугольный вырез.
Полотнище могло доходить до лопаток. В другом варианте передник
доходил до колен и ниже, как спереди, так и сзади. В последнем случае
з полотнище на спине делали вертикальный разрез, идущий от уровня
.опаток вниз. Туникообразные передники могли быть без рукавов или
с прямыми длинными узкими рукавами. Занавески на кокетке состо-
яли из двух частей: самой кокетки в виде короткого, перегнутого по
лнии плеч полотнища, которое сшивали по бокам, оставляя прой-
мы для пришивания прямого или слегка суженного длинного рукава,
[ широкого, собранного на сборку полотнища, пришитого к передней
части кокетки. Занавески были элементом девичьих и женских костю-
мов в южнорусских губерниях: девушки надевали ее поверх рубахи
или сарафана, если последний входил в состав девичьей одежды, а жен-
щины — поверх рубахи и поневы. Туникообразный передник иногда
встречался также в некоторых местах Новгородской губернии. В Вят-
ской и Пермской губерниях он бытовал в качестве рабочей одежды, как
женской, так и мужской. Его изготавливали из грубой домотканины
и надевали поверх верхней демисезонной и зимней одежды.

Передники второго типа завязывались с помощью двух тесемок
на шее и двух — на талии. Они имели название «запбн с нагрудкой»
или «грудкой»). Их изготавливали из одного или двух сшитых по
основе полотнищ, к которым сверху присоединяли грудку (нагрудку)
в виде небольшого прямоугольного, часто с заоваленными углами, кус-
ка ткани. Тесемки для завязывания на шее пришивали к верхним углам
грудки, а для завязывания на талии — к верхним углам основных по-
лотнищ. Передники с грудкой входили в состав девичьих и женских
костюмов в ряде северо-западных, центральных, южных, восточных
губерний России, а также на Урале и в Сибири.

Передники третьего типа называли передницей или фартуком. За-
вязывались они с помощью двух тесемок поверх груди или на талии.
Их шили из одного или двух полотнищ, собранных по верхнему краю
в сборку и посаженных на обшивку или пояс, переходящие в завяз-
ки. Фартуки были широко распространены повсеместно и входили
в состав комплексов и с сарафаном, и с поневой, и с полосатой юбкой.
По длине они могли быть до колена и ниже. Передники этого типа на-
иболее близки фартукам костюма в русском стиле, однако они никогда
не изготавливались из отдельных полосок ткани. Довольно редко так-
же передник состоял из одного полотнища домотканины — обычно из
двух или трех. Даже если передник шили из покупного материала, он
все же был значительно шире, чем фартуки в русском стиле. Исполь-
зование полос кумача разного цвета, как и других тканей (ситца, сати-
на, плиса и др.), а также кружева, тесьмы и лент было широко распро-
странено для декорирования передников, по большей части занавесок
и запонов с грудкой. В отличие от костюма в русском стиле прошвы из
тканевых и кружевных полос размещались исключительно в нижней
части традиционных передников.

Дополнительной деталью некоторых костюмов в русском стиле яв-
лялся бант из шелковой ткани или ленты (см. илл. 5). Этот бант крепил-
ся к кофточке сзади под воротником и ниспадал по спине. В крестьян-
ской среде аксессуар в виде банта или нескольких лент, украшающий
наряд сзади, был характерен только для костюмов девушек и молодых
женщин. Бант, как правило, прикрепляли сзади к головному убору.
В южнорусской традиции несколько соединенных ленточек могли
быть и деталью головного убора, и спинным (а кое-где и нагрудным
украшением. В последнем случае ленты, пришитые к шнуру, завязыва-
лись на шее или прикреплялись к завязкам передника с грудкой сзади
в области шеи. Расположение банта на спинке кофты в русском стиле,
возможно, объясняется тем, что в состав этого костюма в отличие от
традиционного не входил головной убор. Наспинный бант, но не шел-
ковый, а из позумента, встречался в севернорусской традиции. Обычно
он крепился сзади к душегрее.

В качестве шейного украшения к костюму в русском стиле исполь-
зовали по нескольку снизок бус, зачастую разного цвета. Подобное ис-
пользование бус бытовало в крестьянской среде повсеместно. Следует
отмстить, что изобилие шейных, как и любых других, украшений в на-
родной традиции было свойственно только костюмам девушек, достиг-
ших брачного возраста, и молодых женщин.
ПРИЕМЫ

ДЕКОРИРОВАНИЯ
НАРОДНОЙ
ОДЕЖДЫ

народном костюме декор являлся своеобразным кодом. Цветовая
амма одежды, количество декора и расположение его на рубахе и пе-
реднике зависели от того, к какой социальной и возрастной категории
принадлежала его владелица. Насыщенность орнамента красным цве-
том (в белгородской традиции — черным), наряду с использованием
~рких лент, тесьмы, металлических блесток и других материалов, сигна-
\изировала о принадлежности костюма девушке, достигшей брачного
зозраста, или молодой женщине. Максимальной яркостью и обилием
декора отличались свадебные рубахи и передники, которые надевали
после венчания на свадебный пир или на второй день свадьбы, пос-
ле брачной ночи. Уменьшение количества декора происходило через
два-три года после замужества женщины; далее с годами украшений на
одежде становилось все меньше, а цветовая гамма делалась сдержаннее.
К старости декоративные полосы на женской одежде становились уже,
их количество резко уменьшалось. В некоторых местных традициях
в старушечьей одежде доминировал белый цвет: белыми нитками вы-
полнялись и вышивка, и тканье, и кружево.

В традиционных рубахах места вышивки и других элементов декора
были четко определены: ворот и грудной разрез, полик, рукав (только
предплечье, запястье, иногда — верхняя часть вдоль рукава), подол.
Это те места, которые, во-первых, были видны из-под деталей мно-
гослойного комплекса одежды, а во-вторых, согласно народным пред-
ставлениям, подчеркивали женскую природу.

На передниках декор располагали чаще всего по нижнему краю по-
лотнища. Глухие туникообразные передники украшали также на спин-
ной части вдоль края полотнища, в области пройм, если не было рука-
ва, а при его наличии декор располагали около запястья. В некоторых
местностях, например в Орловской губернии, переднее полотнище ту-
никообразного передника могло почти полностью заполняться поло-
сами вышивки, тканья, кружева, тканей; но чаще орнаментальные по-
лосы заканчивались, достигая области груди. 11ри этом для такого типа
передников, в отличие от фартуков в русском стиле, было характерно
симметричное распределение одинаковых по цвету и декору горизон-

тально расположенных тканевых прошв, тесьмы, лент, полос вышивки
относительно центральной, обычно самой широкой, полосы, которую
иногда называли «маткой».

Как правило, рубаха и передник, входившие в комплекс крестьян-

ского костюма, соотносились друг с другом как по материалу, так и по
техникам декора, а иногда и по орнаменту. В костюме в русском стиле
декор выполнялся большей частью с помощью одной техники — вышив-
ки крестом, а отличительной ее особенностью было, чаще всего, отсут-
ствие повторяемости орнамента на каждой тканевой полосе и кофты (за
исключением симметрично расположенных фрагментов) и передника.

Выше уже отмечалась цветовая гамма костюмов в русском стиле. Это
преобладание синего и/или красного цветов ткани. Эти цвета также

являлись основными при создании традиционных костюмов. Синий

цвет был доминирующим для клетки понев и для сарафанов из домо-
тканины (крашенины, набойки), хотя использовались и другие цвета.

Девичий
костюм.
Вятская губ.
Начало XX в.

РОССИЙСКИЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Комплекс состоит из рубахи, сарафана, передника,
головной косынки.

Рубаха из пестряди в красную клетку на кокетке,
воротник-стойка; грудной разрез прямой, с узкой планкой;
рукав длинный, широкий, собран у запястья в сборку,
переходящую в оборку. Декор: нашивки из черной
хлопчатобумажной ткани, украшенной вышивкой крестом,
и белой хлопчатобумажной ткани (на оборке).

Сарафан из пестряди в мелкую клетку; выкроен
с лифом и пришивными лямками. Декор: нашивки
из хлопчатобумажной ткани белого и черного цвета,
украшенные вышивкой крестом на подоле; оборки
из сшитых в полосу разноцветных треугольных лоскутков.

Передник типа фартука, из пестряди в мелкую клетку;
с пояском, переходящим в завязки.

Декор: нашивки из черной хлопчатобумажной ткани,
украшенной вышивкой крестом; оборки из красного
кумача, на которые нашита тесьма черного цвета.

Косынка из красного кумача с вышивкой крестом
и оборкой из сшитых в полосу разноцветных
прямоугольных лоскутков.
_ однообразные цветовые оттенки могли присутствовать в основном на
. графанах из покупной ткани. Красный цвет в народном костюме по
• лыпей части употреблялся для декорирования многочисленных эле-
митов одежды. А вот белый цвет, который являлся основным для тра-
 иионных рубах, в костюмах в русском стиле встречается реже. Прав-
1А, существовали в этот период белые платья с вышивкой крестом — их
- тсили как дачные, а подобные фартуки — как рабочие (при занятии
рукоделием, домашним ткачеством и т. п.). Белый костюм с вышивкой
эг также предназначаться для нянек и кормилиц, которых было при-
тто одевать в «народную» одежду. (Вообще в костюме в русском сти-
м зафиксированы следующие, довольно редкие, варианты цветовых
. четаний: красный / синий / серо-зеленый; синий / желтый; синий /
' .лый / бледно-оранжевый; синий / белый; красный / сероватый; крас-
зый / оранжевый; красный / белый / серый; белый / синий / красный;
’ елый / красный; только белый.) Белый цвет присутствует в вышивке
-з красном и синем фоне, а также в кружеве, где он имеет сероватый
ттенок (естественный цвет льна) и где он сочетается с бледно-крас-
ым и синим (голубым) цветом окрашенных льняных нитей. В вышив-
ке кофт и фартуков в русском стиле, кроме белых, использовали также
нити красного, черного, синего, иногда желтого цветов. В традицион-
ном костюме подобное разнообразие цветовой гаммы в вышивке на
>дном предмете было вполне допустимо во второй половине XIX —
начале XX века. Однако чем стариннее одежда, тем меньше была вари-
ативность цветов в вышивке: по белому вышивали только красным и/
или только черным, или красным и синим. В севернорусской традиции
эта особенность сохранялась довольно долго.

Одним из наиболее архаичных способов декорирования одежды
шлялось ткачество в технике простого полотняного переплетения.

Передник-
«фартух».
Псковская губ.,
Псковский у.,
с. Загары.
Вторая
половина XIX в.

РОССИЙСКИЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Передник из двух полотнищ льняного
холста, на пояске из нитяного шнура.
Декор: вышивка в техниках крест
красными нитками,
настил по перевити белыми
(частично красными) нитями
по белой сетке; прошвы из холста
с двууточным браным ткачеством
красными нитками, фабричной
хлопчатобумажной тесьмы;
прямое коклюшечное кружево
с петлями для пояска из белых
льняных нитей (верхний край);
оборка из фестончатого
коклюшечного кружева из белых
льняных нитей.
Благодаря использованию в основе и/или утке нитей разных цвето]
можно было создать ткань в полоску или клетку. Такие ткани, льнянь: ..
или хлопчатобумажные, в узкую полосу и мелкую клетку назывались
пестрядью. Для женского костюма использовалась клетчатая пестрядь
(полоса была характерна для мужских штанов). Из нее шили рубахи
сарафаны, передники.

В южнорусских губерниях клетчатая шерстяная домотканина назы-
валась поневной. В каждой локальной традиции (вплоть до деревни
поневная ткань имела свои особенности: различались цвет самой клет-
ки, цвет формирующих ее полос, их размер. Эти особенности указы-
вали на возраст, семейную ситуацию владелицы костюма (рождение
ребенка, траур и т. п.), а также на принадлежность поневы к одежде нс
разные случаи жизни (повседневная, праздничная, обрядовая). В од-
нодворческой среде двухцветная или полихромная шерстяная домо-
тканина (не полотняного переплетения, а изготовленная «на трех под-
ножках») в вертикальную полосу использовалась для пошива юбок
которые в отдельных местностях называли андараком.

Затканные контрастной нитью полосы (преимущественно красные
на белом фоне) являлись распространенным типом украшения холсте
для рубах. Полосы могли делать одной или разной ширины, а поло-
сатый декор локализовался обычно в верхней части рукавов рубахи
иногда в области груди, а также на подоле передника, реже заполнял
весь рукав рубахи или полотнище передника. За счет кроя (с малень-
кой грудкой) и специфической артельной ткани репсового (усиленного
в утке) переплетения в красную, синюю и желтую поперечную полоску
хорошо узнаваемыми являются передники, бытовавшие в Московской
и Калужской губерниях и называвшиеся московскими шуваликами (по
месту изготовления ткани — на Шуваловских мануфактурах). Такой
же тканью здесь декорировали поверхность рукава рубахи, а в Калужс-
кой губернии из нее изготовляли прошву глухой поневы.

Одним из самых употребительных приемов декорирования деталей
народного женского костюма было узорное ткачество. Повсеместно
бытовало двууточное браное ткачество, при котором поверх белого
фона основной ткани вторым утком создавался фактурный рисунок
красного цвета. На Русском Севере в этой технике нередко ткали бе-
лым по белому. Технология двууточного браного ткачества предопре-
деляла создание геометрического орнамента, имеющего распределение
в рамках полосы, сквозь всю основу. Типичными темами орнамента
были чередующиеся ромбы разных видов (простые; с продленными
сторонами — «с рогами»; «с крюками», с вписанными внутрь крес-
тами), углы, отрезки и т.п. В севернорусских губерниях нередко в этой
технике создавали геометризованные изображения растений, птиц
и людей, расположенные в ряд. Для украшения рубах, передников,
полотенчатых головных уборов крупный орнамент располагался на
одной широкой полосе, обрамленной узкими полосками-бордюрами
с мелким геометрическим орнаментом. Встречаются рубахи, например
: з Смоленской губернии, рукава которых почти полностью затканы
 мосами в этой технике. На Русском Севере иногда значительную
-петь передника занимала одна широкая, в половину или даже в две
дети всего полотнища, полоса браного тканья.

Не менее распространенным, особенно в южнорусских губерниях,
было закладное тканье. Для этой техники характерен специфический
гтупенчатый геометрический орнамент, зачастую полихромный, с ха-
рактерными прорезями в местах, где уточная нить, согласно рисунку,
возвращается обратно, не захватывая нить основы, забираемую сосед-
ним утком (при этом в каждом утке используется нить своего, конт-
гастного, цвета). Реже два соседних утка захватывают одну и больше

Костюм
молодой женщины.
Рязанская губ.,
Скопинский р-н,
с. Секирино.
1970-е гг.

РОССИЙСКИЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСК11Й
МУЗЕЙ

Комплекс состоит из рубахи, поневы,
передника-«занавески», двух поясов, головной
шали, нагрудных украшений - жерелка,
чопки и разметок

Рубаха из льняного холста и фабричной
шелковой ткани; с прямым поликом; рукав
длинный, широкий, на манжете, с нашивными
«полетами»; воротник-стойка; грудной разрез
прямой, с оборкой. Декор: нашивки из полосы
тканья репсового переплетения в красную
и белую полосу (подол), картона («полеты»
на рукаве), позумента и шелковых лент
(на «полетах», оборке на грудном разрезе,
манжетах), тесьмы и фабричного кружева
(оборка на грудном разрезе); машинная
вышивка (на воротнике, манжетах).

Понева из трех полотнищ шерстяной
домотканины в черную клетку и прошвы
из синей хлопчатобумажной фабричной ткани
диагонального переплетения, на вздержке
в виде пояска, плетенного на дощечках. Декор:
нашивки из разноцветных шелковых лент,
на центральной ленте ручная набойка; обшивка
подола пояском, плетенным на дощечках.

Передник-«занавеска» из фабричной
шелковой ткани; с подвернутыми углами
верхнего края полотнища, образующими грудку,
с петлей для крепления на шее и завязками
на поясе. Декор: нашивки из позумента,
разноцветных шелковых лент, белого
фабричного кружева, черной тесьмы
с металлическими блестками; машинная
вышивка по верхнему краю
нитей основы — в таких случаях прорезь между разноцветными фр
ментами орнамента не образуется. Основными мотивами орнамеь
при закладном тканье являются чередующиеся ромбы, углы, отрез}
мелкие квадраты. Все эти фигуры образуют орнаментальный ряд в вт.
полосы, которая может быть и узкой, и широкой.

На Русском Севере (Вологодская губерния) было распрострах
но так называемое выборное тканье. Эта техника внешне напомина
двууточное браное ткачество, но в отличие от него при выборном тк

нье уточная нить проходит поперек не всей основы, а лишь на опре.

ленном

ее участке.

Чаще

всего для декора используется

один

цвет —

красный, но встречаются и полихромные орнаменты, выполняема
разноцветными шерстяными нитями. При выборном тканье геоме
рический орнамент располагается либо в виде полосы, либо полность

Костюм молодой
женщины.
Воронежская губ.

Конец XIX —
начало XX в.

РОССИЙСКИЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

покрывая фоновую ткань в шашечном порядке, который можно инте.
претировать и как полосы (и горизонтальные, и вертикальные), в коте
рых орнаментальные фрагменты разделены фоновым пространство:

Древним и широко бытовавшим повсеместно у русских технолог
ческим приемом декорирования одежды являлась вышивка. В отлич;
от узорного ткачества, при котором декор создавался одновременн:
с тканью, вышивка предполагает нанесение рисунка по готовому м.
териалу.

Комплекс состоит из рубахи, поневы, передника, пояса,
головного платка, нагрудных украшений - «иконки»
и гайтана с розетками и крестом.

Рубаха из льняного холста; воротник-стойка; полики
прямые; рукав длинный на манжете; грудной разрез
прямой. Декор: вышивка черными нитками набором,
крестом и росписью; нашивка на манжете из ситца.

Понева из четырех полотнищ шерстяной домотканины
в черную клетку. Декор: вышивка разноцветными
шерстяными нитками в технике счетных швов.

Передник из белого холста типа фартука, на пояске,
переходящем в завязки. Декор: вышивка черными нитками
в техниках роспись, набор и счетная гладь, строчка;
нашивки из шелковой ленты, позумента и металлической
бахромы. Пояс из разноцветных шерстяных ниток;
соткан в продольную полосу; с бахромой на концах.
Костюмы в русском стиле вышивали крестом, иногда используя при
: м канву. В народной культуре эта техника, как и тамбур, является
здней; широкое распространение она получила во второй половине
'ОХ — начале XX века. Однако и в этот период в крестьянской сре-
.. продолжали вышивать одежду в ранних техниках: роспись, набор,
~ ^ревить и настил по пёревити, строчка (разнообразные строчевые
звы . При этом зачастую при декорировании одной детали костюма
я тли комбинировать две и более разные техники вышивки, а также
з рное ткачество.

Общеизвестно, что техника вышивки обусловливает тип орнамента:
 . тные швы образуют, как правило, геометрические и геометризован-
-.фигуры, а свободные линии швов типа тамбура или глади позво-
 ют создавать стилизованные растительные, зооморфные и антропо-
. г фные изображения.

Вышивка в технике набор по своему виду очень напоминает двууточ-
- . е браное ткачество: на белом фоне образуются полосы, состоящие
геометрических фигур. В этой технике декорировались воротники-
. йки женских рубах, неширокие обшивки около грудного разреза
на рукавах у запястья; головные полотенца, очелья сорок. Наиболее
> ркое воплощение набора можно встретить в олонецкой и белгород-
 ой культуре, где в этой технике обильно украшали верхнюю часть
г  кава рубахи. В Олонецкой губернии вышивка была красной и/или
. иной. Отличительной особенностью белгородской вышивки был
е эный цвет; ею декорировали и передник.

Двусторонний шов «роспись», который в некоторых местностях
- а Русском Севере называли досюльным, что говорит о его древнос-
- г отличается графичностью, легким линейным орнаментом. При
. •: выполнении (стежки одинаковой величины ведутся в любом на-
; авлении: по вертикали, горизонтали, диагонали) вышивальщице
- е эбходимо было с точностью рассчитать все линии движения нити
- ри заполнении фона орнаментом. Наиболее яркие образцы вышив-

росписью красной нитью по белому фону характерны для Русского
. .вера, где наряду с геометрическим орнаментом вышивали геометри-
 ванные изображения цветов, растений и фигур людей, птиц, коней,
особ. Более или менее широкая полоса вышивки росписью состояла
ш из ряда одинаковых образов, или из трехчастной симметричной
мпозиции (древо и птицы или женские фигуры с двух сторон и т. п.).
' эсписью украшали не только рубахи и головные полотенца; фрагмен-
ь: вышивки в этой технике можно увидеть на самых разных деталях
енского костюма.

Строчка — одна из исконных русских техник — относится к виду
.. курной (сквозной) вышивки. Для этого вида вышивки в определен-
ном порядке выдергиваются нити утка и/или основы, ткань разрежа-
ё тся, и образуется сетка. Строчевые швы могли выполняться по об-
витой или необвитой сетке. В каждой традиции были свои приемы
разновидности строчевых швов, но все эти швы создают впечатление
прозрачности и воздушности переплетений нитей, напоминающие
кружево. Строчка имеет несколько разновидностей: мережка, пере-
вить, вырезы, строчка по письму и др.

Мережка — вид строчки, для которого выдергивание производит-
ся в одном направлении. Мережка бытовала повсеместно, ее полоски
зачастую использовали как вспомогательные для разделения частей
композиции вышивки. Мережку можно встретить на разных деталях
женских рубах, передниках, головных полотенцах.

Для строчки других видов ткань выдергивалась в двух направле-
ниях. Перевить — один из старинных видов строчки. Повсеместно
была распространена белая перевить — обвивание сетки белой нитью.
В южнорусских — Рязанской, Калужской, Тульской, а также в Твер-
ской и Смоленской — губерниях была распространена цветная пере-
вить как льняными и хлопчатобумажными, так и шерстяными нитками,
преимущественно красного цвета. Иногда для перевита использовали
разноцветные нитки. Так, преобладанием красного цвета выделяется
рязанская вышивка с характерным геометрическим орнаментом. В ка-
лужской и тверской традициях в этой технике создавали геометризо-
ванные образы птиц-пав, животных, людей. Довольно широкие поло-
сы строчки, иногда с фестончатым краем внизу, завершали, подобно
кружевным оборкам, полотнища передников.

В XIX веке в отделке одежды широкое распространение получила
вышивка в технике тамбур. Им вышивали по холсту или по фабрич-
ным тканям, чаще всего по кумачу, иглой или специальным крючком.
Тамбурный шов — не счетный, а свободный; поэтому линии вышив-
ки в этой технике плавные и позволяют создавать не геометрический
орнамент, а стилизованный растительный, зоо- и антропоморфный.
Особенно часто тамбур использовался в Костромской и Ярославской
губерниях для декорирования рубах-сенокосниц, которые надевали
только на жатву, причем без сарафана. Соответственно назначению ру-
бах они украшались широкой, на треть или половину длины подола,
полосой вышивки со стилизованным растительным орнаментом: гир-
лянды из цветов, листьев, «восточных огурцов». В Олонецкой и Во-
логодской губерниях в этой технике украшали передники, вышивка
также занимала значительную часть полотнища передника. Нередко
тамбуром обводили контур и закрепляли вышивку в другой технике —
филе, при которой на поверхности холста, образующей фон, выдерги-
вались нити и перевивались льняной ниткой в виде сквозной сетки.
Как правило, это был крупный стилизованный растительный орна-
мент, расположенный линейно в нижней части передника.

Крест — один из наиболее распространенных видов вышивки.
В этой технике повсеместно декорировали рубашки, передники, раз-
мещая орнамент в тех местах, где традиционно располагались полосы
тканья или более ранних типов вышивки. В украшении деталей тради-
ционной одежды изредка использовалась вышивка в технике двойного
(болгарского) креста.
с ' енностью техники гладь являлись плотно прилегающие друг
* . стежки, сплошь застилающие узор. Это двусторонний шов,
 _ по направлению нитей ткани. Счетная гладь широко исполь-
. ась как дополнительный декоративный прием при вышивке рос-
.  Свободная гладь, при которой стежки делались не по счету
тс . ткани, а согласно свободному контуру деталей узора, является
с . . для традиционного декора. В разных местностях были свои
— . ы гладевой вышивки: выпуклая (с настилом), плоская, атлас-
жве .. лстолнение фигур узора стежками, заходящими концами один за
«7	. односторонняя (верхошов) и др. С помощью гладевых швов

и-^ался преимущественно стилизованный растительный орнамент
г	листья, плоды и т. п.), и вышивка в этой технике обычно сопро-

а _ 1 _сь стебельчатым швом. Во многих местностях гладью изредка
 _ ев .ли рубахи и передники. В однодворческой среде свободную
та г 1зноцветными шерстяными нитками использовали для декори-

Костюм молодой
женщины.
Орловская губ.

Конец XIX —
начало XX в.

РОССИЙСКИЙ

ЮГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Костюм состоит из рубахи, поневы, передника,
головного убора сорока с позатыльнем,
гайтана с крестом.

Рубаха из льняного холста, отделанная красным
кумачом; воротник - узкая стойка; полик
прямой; рукав длинный, широкий, у запястья
собран в сборку, переходящую в оборку;
грудной разрез прямой, глубокий. Декор:
двууточное браное ткачество (ворот, рукав);
нашивки из красного кумача (ворот, рукав
на запястье, подол) и полосы холста
с двууточным браным тканьем (подол); прошва
из полосы холста с двууточным браным тканьем
и металлическими блестками (верх рукава);
вышивка на рукаве росписью и крестом;
лоскутное шитье - аппликация из красного
кумача в виде полосы с зубчиками на подоле;
оборка из красного и синего кумача
и хлопчатобумажного коклюшечного кружева
по краю рукава, обшивка подола тесьмой.

Передник туникообразный из льняного холста.
Декор, обшивка красным кумачом ворота,
проймы, боковых краев; вышивка крестом
(верхняя часть), цветной перевитые
с фрагментами росписи (подол); прошвы
из красного и синего кумача, зеленой шерстяной
тесьмы, желтого в черный горошек ситца,
фабричной тесьмы; оборка из фабричного
хлопчатобумажного кружева.
рования полосатых юбок: крупный растительный орнамент полностью
покрывал все полотнища юбки.

В начале XX века с появлением швейных машинок в крестьянско]
среде получила распространение машинная вышивка, которую ис
пользовали для декорирования рукавов рубах у запястья, воротни-
ков-стоек, подолов сарафанов и юбок из покупного материала, верх-
ней одежды. Чаще всего декор машинной вышивки представлял собо;
геометрический орнамент: одну или две пересекающиеся зигзагооб-
разные или волнистые линии, обрамленные с обеих сторон прямым!
линиями. В южнорусских деревнях в этой технике нередко оформлял]
утолок верхней полы, где изображали стилизованный цветок с множес-
твом острых узких лепестков.

Для декорирования деталей праздничной одежды широко исполь-
зовалась вышивка золотными нитями. Наиболее распространенным! :
приемами были «вприкреп по настилу» и «шитье по карте» гладевы-
ми швами, реже использовался тамбурный шов. Фоном для вышивки
обычно служили дорогие однотонные ткани — камка, тафта, шелк, ат-
лас, кисея, бархат, сукно. Золотным шитьем украшали девичьи и жен-
ские головные уборы (повязки, сороки, кокошники), платки, душегреи,
изредка рубахи, сарафаны и пояса. На рубахах полосы золотного пти-
тья с геометрическим орнаментом располагали в верхней части рука-
ва. В Сольвычегодском уезде Вологодской губернии так декорировали
девичьи рубахи из красного кумача. Подобную рубаху носили с набой-

Передник-
«занавеска» девичий.
Калужская губ.,
Мосальский у.,
с. Высокая Гора.
Конец XIX -
начало XX в.

РОССИЙСКИЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Передник из белого льняного холста и хлопчатобумажной
ткани репсового переплетения в красную и белую полосы,
туникообразного кроя.

Декор: прошвы на подоле из красного кумача;

вышивка крестом на груди и двойным (болгарским)
крестом на прошвах; лоскутная техника - аппликация
из красного кумача и хлопчатобумажной ткани
бордового цвета в виде ромбов, полос с зубчиками
и линий зигзаг; обшивка ворота красным кумачом;
оборка из кружева, выполненного крючком, и бахромы
из белых хлопчатобумажных ниток.
W.-.  сарафаном, переднее полотнище которого на груди украшалось
вкой из алого сукна, вышитого золотной нитью; в симметричную
«с □ . зицию входили стилизованные образы водоплавающих птиц, ха-
| ' ;рные для вышивки на головных повязках.

В мжным элементом декора в кофтах и передниках в русском стиле
Ь .ось кружево. Широко использовалось коклюшечное трехцветное
— е яки белого, красного и синего) льняное кружево, прямое и фестон-
е Прямое кружево служило прошвами между тканевыми полосами
л нашивалось на эти полосы по бокам от вышивки. Фестончатым
г кевом обшивали рукава кофты у запястья и полотнище фартука.

В традиционном костюме кружево было распространенным мате-
а .эм для отделки практически всех его деталей. Сарафаны и поне-
I ?ташали преимущественно кружевом из золотной нити, нашивая
 . сновную ткань. Такое же кружево использовали для декорирова-
& я головных уборов (девичьих повязок, кокошников, реже — сорок).
1 - иное коклюшечное кружево — однотонное (серо-белое, красное),
цветное или трехцветное (оттенки белого, красного, синего) — за-
чььстхю служило украшением южнорусских шушпанов — прямое в ка-
. т~ве прошв, а фестончатое как обшивка краев рукава и подола. На
 бахах кружево, льняное коклюшечное, а в поздней традиции хлоп-
	бумажное фабричное, располагали на предплечье (как прошву или

 _ ивку), по нижнему краю рукава и по подолу (как обшивку). На тра-
1___юнных передниках кружевом обшивали подол и, если эта деталь

хрою относилась к типу фартука, боковые стороны. Кружево также
I г л использовать как прошву или нашивку. В отличие от фартуков
зеком стиле здесь кружевных прошв или нашивок бывало значи-
.  но меньше, и располагались они только в нижней части передника.

В последней четверти XIX — начале XX века довольно популярным
’ собом декорирования одежды в некоторых местностях, особенно
-снорусских губерниях, стала лоскутная техника. В связи с развити-
.я мануфактурного производства фабричные хлопчатобумажные тка-
 стали более доступными. Оставшиеся от шитья лоскуты собирали
 спользовали для отделки одежды и убранства дома. Лоскутная тех-
 пса при несомненной эффектности была менее трудоемкой, чем вы-
сока или узорное ткачество. Часто она приходила на смену традици-
- ным техникам декора. Так, например, на передниках-«занавесках»
тловской губернии элементы лоскутного шитья отчетливо повторя-
 зубчатые очертания вышивки на аналогичных передниках. В этом
_не показательно также, что цветовая гамма лоскутного шитья в точ-
сти совпадала с традиционной вышивкой. Для лоскутной отделки
.< пользовали преимущественно красный кумач, а также белую и голу-
: то синюю), реже черную хлопчатобумажную ткань. Кроме того, в ор-
звской традиции активно употребляли ситец желтого цвета с мелким

. ICVHKOM.

Собственно лоскутное шитье — собирание композиций из одинако-
з _ IX по форме фрагментов ткани (треугольников, квадратов, прямоуголь-
ников) и сшивание их в полосы — использовалось в качестве прошв на
передниках и оборок на подолах рубах, сарафанов, передников.

Наиболее распространенным приемом, особенно в южнорусское
традиции, была аппликация — нашивание лоскутов на основную
ткань. Верхняя часть рукавов женских рубах декорировалась несколь-
кими рядами кумачовых квадратиков, расположенных в шахматном по-
рядке, и/или полосами с зубчатым краем. Очень эффектные орнамен-
ты создавались приукрашении орловских распашных понев: широкие
полосы из одинаковых крупных геометрических фигур (косых крестов
из нескольких полосок, меандров, розеток, елочек и т. п.) поочередно
красного и белого цвета располагали по подолу и боковым швам. Ис-
пользовалась аппликация и на грудной части и подолах передников,
в виде рядов только красных или разноцветных квадратов или ромбов
с прямыми углами, а также полос с зубчатым краем.

На Русском Севере встречались сарафаны, подолы которых укра-
шали особым типом аппликации. Ее специфика состояла в том, что
из одной полосы кумача или ситца с преобладанием красного цвета
на равном расстоянии вырезали одинаковые фигуры, например птиц,
и пришивали их по верхней линии декора, а оставшуюся от выреза-
ния часть полосы, напоминающую очертаниями ряд стилизованных
деревьев, пришивали ниже. При этом боковые контуры каждых двух
«деревьев» повторяли контур вырезанной птицы. Этот прием выгля-
дел чрезвычайно эффектно: сложная композиция из стилизованных
изображений яркого красного цвета на глухом синем фоне крашени-
ны. Широко распространенным элементом лоскутного шитья были
так называемые уголки, или зубчики. Это ряды из однотонных или
разноцветных треугольников, полученных двойным складыванием не-
больших квадратных лоскутков. Обычно такими зубчиками обшивали
рукава у запястья и воротники рубах, проймы и ворот туникообраз-
ных передников-«занавесок». Довольно часто, украшая подол рубахи
сарафана, поневы, передника, нашивали полосу ткани, обрамленнук
сверху и снизу рядом мелких уголков. Иногда ими декорировали шов
соединяющий рукав и полик рубахи.

В качестве деталей аппликации использовали самые разнообразные
материалы: ленты, тесьму, позумент, полосы ткани, кружево. Чаще все
го нашивки располагались на подолах. Сарафаны архаичного глухоте
кроя зачастую имели прямоугольные нашивки из красного кумача вок
руг грудного разреза. Такие же нашивки делали на глухих шушпанах
Распашные (или с имитацией распаха) косоклинные сарафаны укра
шали спереди вдоль разреза (или переднего шва) двумя полосами по
зумента, золотного кружева или тесьмы. По нашивному декору легк<
узнать девичьи курские сарафаны. На них спереди почти от пояса на
шивали богатые, разной ширины полосы шелковых лент, позумент
и полупарчовой ткани, которые отходили от центрального шва в об
стороны по косой. В Рязанской губернии глухие (с прошвой) поне
вы внизу по кругу зашивались широкой полосой из красного кумач
. I реть и даже чуть ли не на половину всей длины полотнищ. Курс-
i я и орловские распашные поневы нередко декорировали нашивками
разной формы. Во многих местностях нашивки из лент, тесьмы, ткани,
ж 7 жева на передниках имели устойчивую композицию, чаще всего
сметричную относительно основной (наиболее широкой) полосы.
:  жнорусских губерниях, особенно в Рязанской, Калужской, Орлов-
.  й, характерным материалом для нашивного декора являлись полосы
- рхного и синего кумача. Нередко такие полосы как самостоятельные
..’.оративные элементы не нашивались на ткань передника, а просто
___ивались между собой и составляли его нижнюю часть. В орловской
тр 1лиции две трети переднего полотнища туникообразного передника
 тли набираться из полос разноцветного кумача и ситца с набивным
. .нейным рисунком, имитирующим и ткачество, и вышивку с геомет-
• ческим орнаментом или стилизованными изображениями петухов
_ 1И других птиц.

?.1ногие детали женского костюма украшались прошвами — полоса-
•. яркой ткани или кружева. Особенно часто этот прием использова-
при шитье рубах (на рукавах), передников, шушпанов. В южнорус-
7г их передниках в качестве прошв часто употребляли полосы красного
। синего кумача.

Эбшивка рукавов и ворота рубах, подолов сарафанов и понев, всех
гаев шушпанов, выполняющая функцию обметки, была также деко-
ттивным элементом, если в ее качестве использовали яркие полосы
*  ани, тесьму, тканые или плетеные пояса.

Ярким декоративным приемом для украшения рукавов рубах у за-
 гстья, подолов рубах и передников, шейных косынок являлась обор-
а часто сосборенная. Для этого приема употребляли полосы ткани
чаще всего красного кумача или белой хлопчатобумажной ткани), соб-
" снные в полосу треугольные или прямоугольные лоскутки, прямое
ji фестончатое кружево. Оборки могли делать не только по подолу,
ао и по краю на груди передников и сарафанов.

Подводя итог, стоит еще раз упомянуть, что в традиционной культу-
ре костюм выполнял не только утилитарную функцию. В случае с праз-
лничной, максимально декорированной одеждой очевидна ее эстети-
• еская роль. И всегда надо помнить, что состав костюма и его декор
являлись маркерами социовозрастного статуса того, кому он прина-
длежал.

Особенностью декорирования традиционных костюмов было раз-
н эобразное комбинирование при оформлении одного предмета одеж-
_ы всех рассмотренных выше техник и технологических приемов,
. также упомянутых материалов. Ткачество могло соседствовать с вы-
шивкой и лоскутным шитьем. Нашивки и прошвы могли быть просто
голосами ткани, а могли и сами быть декорированы узорным тканьем
ЛИ вышивкой.

Нельзя не заметить, что основным принципом декорирования
народной одежды является использование полосы, выделяющейся
на фоне основного материала. Для более ранних приемов декора это
обусловлено спецификой самой техники (ткачество, вышивка по счету
нитей дают линейный орнамент), для поздних (свободная вышивка,
лоскутное шитье) — усвоением многовековой традиции.

Возвращаясь к основной теме сравнения традиционной одежды
и костюма в русском стиле, можно сказать, что последний заимство-
вал ряд внешних и знаковых черт от своего первоисточника. Однако
вещи в русском стиле отличает использование элементов традицион-
ного декора в гипертрофированном виде. Декор стал, собственно, ос-
новой самого предмета: орнаментированные вышивкой цветные по-
лосы ткани и кружево, которые в народной одежде локализировались
лишь на определенных участках рубахи или передника, оставляя место
«фону» — основной ткани, превратились в нее саму. Унаследовав одни
из наиболее информативных деталей традиционного комплекса одеж-
ды (рубаху/кофту и передник/фартук), закрепив яркие особенности
русского кроя (прямые полотнища, косой грудной разрез на кофтах
и рубахах) и декора (материал, цветовая гамма, техника), костюмы
в русском стиле не восприняли символического значения крестьян-
ских нарядов. Об этом, в частности, свидетельствует и крайне редкое
присутствие в их составе головного убора — важнейшего социовоз-
растного маркера в традиционном костюмном комплексе. Эти костю-
мы аккумулировали лишь эстетические характеристики традиционной
одежды, став воплощением своеобразной «красоты в русском стиле».
ДЕКОРАТИВНОЕ

РЕШЕНИЕ

КОСТЮМА
ПРЕДМЕТНЫЙ
I	СОСТАВ И КРОЙ

Костюмы в русском стиле при общей ориентации на традиционную
культуру отличаются самобытностью по множеству параметров: соста-
ву, материалу, крою, цветовой гамме, технике и расположению декора,
энаменту и, наконец, по функциональному назначению.

Характерной особенностью костюмов в русском стиле является
удивительная узнаваемость. Их художественный образ складывается
£3 чередования синих, красных и белых полос ткани. Какой бы ши-
рины ни были эти полосы, какая бы вышивка ни размещалась на них,
какого бы кроя ни была кофта, этот костюм узнается сразу. «Эпатаж-
яость этих нарядов сказывается в одновременном применении ярких,
сочных мотивов ручной вышивки на фоне прямых и открытых цветов
хлопчатобумажных тканей, что было свойственно русскому народному
костюму. Это смелое сочетание, взятое из самой природы, ее флоры,
легло в основу художественного построения таких нарядов»*.

Напомним еще раз, что именно полоса является одним из наиболее
типичных приемов декорирования крестьянской одежды. Известный
историк искусства В.В. Стасов в своей книге «Русский народный орна-
мент», вышедшей в свет в 1872 году (то есть в то время, когда появился
и стал модным костюм «в народном (или простонародном) вкусе»,
отметил особенности декоративной конструкции предметов народной
культуры: «Главный узор обыкновенно вышивается на самом холсте,
а иногда пришивается; затем следуют другие меньшие полосы, отделен-
ные от главной, и одна от другой — полосами красного, реже синего
кумача... Под всем внизу подшивается русское узорчатое кружево. Чем
более рядов, или этажей, шитья, тем полотенце, простыня или пере-
дник богаче и ценнее... Иногда белое кружево прошивается красной
бумагой и цветными нитками»**.

Заимствовав у народной одежды приемы украшения, создатели кос-
'юма в русском стиле сделали декоративность, лежащую в основе его
конструкции, главным отличительным признаком. При максимальном
декоративном эффекте этот костюм был очень прост в изготовлении.

* Т.С. Алешина.

Русский городской костюм
XIX века в стиле «рюс»
из собрания ГИМ. Неопуб.
статья. 2007. Архив изд.
«Культура и традиции».

** В.В. Стасов.

Русский народный
орнамент. Выпуск первый.
Шитье, ткани, кружева.

СПб., 1872. С. V, VII.
* Стиль и эпоха в декоративном
искусстве. 1820-1890-е гг.
Каталог выставки.

СПб., 1996. С. 367.

И это было, возможно, одной из причин его широкого распростране-
ния. Кофта и передник конструировались из готовых вышитых полос.
Владелицы костюмов могли сами вышивать полосы ткани или приоб-
ретать их в многочисленных городских или кустарных вышивальных
мастерских. Таким образом, качество вышивки и кроя костюма пол-
ностью зависели от вкуса владелицы или мастерицы, их социального
статуса. К примеру, кофты и передники из собраний Государственного
Эрмитажа и Исторического музея, несколько вещей из Тамбовского
краеведческого музея отличаются более высоким уровнем вышивки,
кружева, гармоничностью орнаментального решения.

Как было отмечено выше, комплекс костюма в русском стиле состоит
из двух предметов: кофты (рубахи) и передника. С ними носили обыч-
ную, модную в данный период юбку темных тонов. Иногда в состав
комплекта входила и вышитая юбка. Примером может служить юбка из
коллекции Государственного Исторического музея (илл. 1), где в плотно
уложенных мотивах вышивки в сочетании с густым синим цветом тка-
ни чувствуется рука профессиональной мастерицы. Вероятнее всего, это
был специальный заказ в мастерской для обеспеченной клиентки. Еще
одна декорированная вышивкой и нашитыми полосами ткани юбка вхо-
дит в состав эрмитажного костюма из гардероба великих княжон Ольги
и Татьяны, старших дочерей императора Николая II (илл. 2).

Кофты, сшитые в русском стиле, характеризуются очень простым
покроем, обычно без складок и сборок. Крой обусловлен формой со-
ставляющих деталей — полос кумача или других хлопчатобумажных
тканей контрастных цветов — красного, синего, белого (изредка серо-
зеленого, желтого, оранжевого разной степени яркости).

Полосы коклюшечного кружева различной ширины служат прошва-
ми между тканевыми фрагментами, а фестончатым кружевом украше-
ны низ рукавов и стороны передника.

Переднюю часть и спинку кофты, а иногда и боковые вставки со-
бирали из полос, расположенных вертикально (изредка декоративные
полосы втачивали на груди и спинке по косой симметрично относи-
тельно центра, получая из них разноцветные углы). На рукавах полосы
ткани и кружева размещали горизонтально. Чаще всего для каждой
части кофты полосы нарезали одной длины, поэтому при их сшивании
детали получались прямоугольными. Кофты, как правило, короткие:
до пояса или немного ниже.

Рукава делали широкими и прямыми, обычно длинными, редко
длиной немного ниже локтя, пришивными по прямой линии. Иногда
их сужали к запястью. Плечо было со швом по плечевой линии с не-
большим скосом или без шва с перегибом полотнища. Под мышкой,
как правило, вставляли маленькую прямоугольную ластовицу, обычно
декорированную вышивкой. Изредка встречается покрой с втачными
рукавами, приближенный к крою блузок, модных в тот период. О коф-
те-кимоно пишет Е.Ю. Моисеенко в описании костюма в народном
стиле из Государственного Эрмитажа (илл. 29)*.
Кофты обычно имели невысокий воротник-стойку, отделанную вы-
шивкой или тесьмой и продублированную подкладкой. У некоторых
<офт ворот оформлен обшивкой или кружевом (илл. 3, 13, 15). Нам
встретился только один костюм с трапециевидным вырезом, отделан-
ным кружевом (илл. 12) Характерной особенностью кофт был также
косой разрез от воротника до самого низа, с потайной застежкой на
<рючки или пуговицы (иногда кнопки). Изредка застежка располага-
лась на плечевом шве.

Перед и спинка кофт обычно составлены из трех полос ткани, че-
редующихся с кружевом. Встречаются костюмы, где отделка кружевом
присутствует только на рукавах и переднике. Иногда кружевные полос-
ки нашиты на ткань (илл. 5). Полосы ткани различаются по ширине:
центральная полоса почти всегда выделена — она или шире (чаще),
или уже других. Только в отдельных случаях полосы, составляющие
среднюю часть кофты, одинаковы по ширине. Узоры вышивки на
.пинке иногда симметрично повторяют узоры передней части, но до-
статочно часто они различаются.

Передники, как и кофты, имеют своеобразные черты в крое. По
своей конструкции — это фартуки, обычно длинные, прямоугольной
рормы, слегка сосборенные и посаженные на пояс. Передники наби-
эали из четырех-пяти полос ткани (реже из большего количества), рас-
положенных горизонтально, с прошвами из льняного или хлопчато-
бумажного кружева. Низ и боковые стороны фартука всегда отделаны
кружевом. Пояс, в большинстве случаев украшенный вышивкой, засте-
гивается на пуговицы или крючки. Встречаются и пояса с длинными
концами, иногда отделанными вышивкой и кружевом (илл. 23)

Некоторые костюмы, которые визуально принадлежат к костюмам
в русском стиле, отличаются деталями. Так, по целому ряду характеристик
особняком стоят костюмы из Российского этнографического музея. Верх-
ней частью одного из них (илл. 3) служит рубаха из двух полотнищ синего
коленкора, очень похожая на традиционную. В отличие от кофты в русском
стиле у рубахи перед и спинка цельнокроеные, а не изготовлены из кусочков
ткани. На плечах между передним и задним полотнищами вшита вставка
наподобие полика у традиционных рубах. Вышивка расположена на груди
и плечевых вставках. Разрез сделан не сплошной до низа, а от ворота до гру-
ди, но тоже косой; вместо воротника-стойки ворот обшит узкой полоской
ткани. А вот рукава у рубахи такие же, как у кофт: прямые, наборные из че-
редующихся, вышитых шелком полос красного и синего кумача. Рубаха сши-
та с подкладкой из светло-коричневого коленкора. Особенностью костюма
является также отсутствие кружевных прошв: кружево присутствует только
в качестве отделки низа рукавов и края фартука.

Необычна другая кофта (илл. 4), передняя часть которой сшита из
двух полос красного и одной полосы синего кумача, а спинка из цель-
ного полотнища красного кумача, на котором в шахматном порядке
черными шелковыми нитями вышиты геометризованные цветы. От-
делка кружевом отсутствует.
* M. Пастуро.

Дьявольская материя.
История полосок
и полосатых тканей.

М., 2008. С. 83.

“ Пуаре — король моды.
М., 2011. С. 184.

’** М. Пастуро.

Дьявольская материя.

История полосок
и полосатых тканей.

М. 2008. С. 89.

Еще один костюм отличается своими дополнениями. К спинке кос} -
ты прикреплялся шелковый бант, а на голове владелица костюма носи-
ла бархатную, отделанную золотным шитьем повязку.

Среди предметов одежды, которые так или иначе ассоциируются
с костюмом в русском стиле, встречаются кофты и передники (иногда
платья) с вышивкой на белой ткани или на полосах из белой ткани
В книге показаны два таких костюма, созданных предположительн-
в первом десятилетии XX века (илл. 9, 16). О распространенности та-
кой одежды говорят фотографии того времени. Вероятно, это были та]
называемые дачные костюмы, возникшие на фоне дачного бума конца
XIX — начала XX века.

Нарядные костюмы в русском стиле, так же как и обильно декори-
рованные традиционные народные костюмы, предназначались преим’ -
щественно для девушек и молодых женщин. Об этом можно судить по
сохранившимся фотографиям, об этом же говорят размеры многих из
них, явно подходящие только для девочек-подростков или юных деву-
шек (илл. 21,25). Мы встретили только один костюм, отделанный наши-
тыми на полушерстяную ткань полосами с вышивкой, который могла но-
сить, судя по размеру и скромному декору, пожилая женщина. Это кофта
из собрания Тамбовского областного краеведческого музея (илл. 8).

Своеобразным откликом на костюм в русском стиле можно считать
орнаментальное решение белого платья 20-х годов XX века из Музея
Москвы (илл. 11). И хотя оно вышито не крестом, а тамбурным швом,
красные и синие полосы отделки безошибочно указывают на его связь
с рассматриваемым костюмом.

Заканчивая разговор о характерных особенностях конструкции
костюма в русском стиле, коснемся еще раз его главного отличи-
тельного признака — «полосатости». Вольно или невольно костюм
оказался в русле моды на полосатые ткани в конце XIX — начале
XX века. В городской моде они становятся популярными: сначала
в одежде для отдыха и спорта, а затем и в повседневном платье. В это
эпатажнее время полоски «привлекают внимание, демонстрируют
некое отличие»*.

Так, например, выглядело описание одной из новинок знаменитого
модельера По.\я Пуаре: «Пальто с новаторскими узорами в полоску...»**

А вот что пишет историк культуры Мишель Пастуро в своем ис-
следовании о полосках и полосатых тканях: «Полоски используются
как сигнальное средство (например, красно-синие полоски по конту-
ру авиаконвертов': они помогают выделить поверхность, на которую
нанесены, противопоставить или, наоборот, связать с другой поверх-
ностью, а значит, классифицировать ее каким-либо образом, держать
ее в поле наблюдения...»'1**

Костюм женский
городской
в русском стиле:
кофта, передник, юбка
Последняя четверть XIX в.

Хлопчатобумажное
полотно,
хлопчатобумажная
и льняная нити,
ткачество,
вышивка крестом,
плетение на коклюшках.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Кофта и передник из красного
хлопчатобумажного полотна
и синего сатина.

Кофта прямого покроя,
воротник- стойка, застежка
смещена влево, скрытая, на пуговицах.
Передник на поясе, чуть присборен
на линии талии.

Кружевные прошвы из суровых
льняных нитей, низ рукавов и передни к
отделаны кружевом-краем
из тех же нитей.

Юбка в нижней части украшена
полосой вышивки в технике «крест».
По нижнему краю пришито кружево
из белых и красных
хлопчатобумажных нитей.

Кофта, ее фрагмент

Яркая ткань и четкий
ромбовидный орнамент
со вписанным крестом
выделяют центральную
полосу переда и спинки
кофты.
IXMXKKXXX
Передник, его фрагмент

Рисунок орнамента
вышивки нижнего
бордюра акцентирует
край передника.

Крупные мотивы
с двух сторон отделены
полосками мелкого узора.

Костюм детский:
кофта, юбка, передник.
1930 -е гг.

Хлопчатобумажная
ткань, кружево,
перламутр,
вышивка.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭРМИТАЖ

Предметы из комплекта одежды,
принадлежащего великим княжнам
Ольге и Татьяне, из Александровского
дворца в Царском Селе.

Кофта из красного и синего
хлопчапгобу мажного полотна,
прямого покроя, распашная,
с длинными рукавами.

Вышивка крестом, широкие прошвы
из коклюшечного кружева.

Высокий воротник-стойка
отделан кружевом, застегивается
на перламутровую пуговицу.

Юбка из синего

хлопчатобумажного полотна.

Передник из льняного полотна.

Все предметы отделаны нашитыми
полосами из хлопчатобумажной ткани.
Е8

ШМЯ И flVJJMX) 1.1J41 и/П\ТгЛг|| Г
Фрагменты
передника, кофты

Тканевые полосы

и орнамент из розеток
повторяют аналогичн
декор юбки.

Костюм в русском стиле:
рубаха, фартук.

Последняя четверть XIX в.

Хлопчатобумажная ткань
(кумач красного
и синего цвета,
коленкор синего, черного
и светло-коричневого
цвета), вышивка крестом
шелковыми нитями,
коклюшечное
фестончатое кружево
из льняных нитей.

РОССИЙСКИЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Рубаха из двух полотнищ
синего коленкора,
сосборенных на груди и спинке.
Грудной разрез средней глубины, косой.
Рубаха сшита с подкладкой
из светло-коричневого коленкора.

Рубаха, ее фрагмент

Ворот кофты
прямоуголы 1ы.й,
обшит полоской
черного коленкора.
Имеется небольшая
прямоугольная
ластовица
из синего кумача.

Фрагменты фартука

Характерной
особенностью этого
костюма является
omcymcmei ie кружевных
прошв. Кружевом-краем
отделаны низ рукавов
и стороны фартука.
предметный состав и крои
Кофта вышитая.
Начало XX в.

Красный и синий кумач,
хлопчатобумажная
ткань светло-
серо-зеленого цвета.
Хлопчатобумажные
и шелковые нити,
вышивка крестом.

Фабричное фестончатое
кружево.

РОССИЙСКИЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Передняя часть сшита
из двух полос красного
и одной полосы синего кумача,
спинка — из цельного полотнища
красного кумача.

Грудной разрез косой, елевой стороны,
застегивается на пуговицы
и потайные прорезные застежки,
воротник-стойка,
имеется небольшая ластовица
из синего кумача.

Фрагменты кофты

Спинка рубахи
выполнена из цельного
полотнища красного
кумача с вышивкой
черными шелковыми
нитями.



Костюм в русском стиле:
рубаха, бант,
фартук (фрагмент).
1880-е гг.

Хлопчатобумажная
ткань (кумач) красного
и синего цвета,
шелковая ткань,
хлопчатобумажные нити,
вышивка крестом,
коклюшечное кружево
из льняных нитей,
хлопчатобумажная
тесьма.

РОССИЙСКИЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСК ИЙ
МУЗЕЙ

Рубаха и фартук сшиты
из полос разной ширины
с вышивкой крестом.

Прошвы из коклюшечного кружева,
низ рукавов и фартук отделаны
фесто1 маты м кру >жевом.

Между передней частью рубахи
и спинкой прямоугольная вставка
из красного кумача,
грудной разрез косой,
воротник-стойка.

Часть полос фартука
и пояс утрачены.

Фрагменты
фартука, рубахи

Фартук сшит из полос
красного и синего кума*
Часть полос сверху
и пояс утрачены.
Орнамент — ромбы
со вписанными
в них сложными
фигурами, розетки
и геометризованные
гирлянды цветов.
Городской вышитый
костюм: кофта, передник.
Конец XIX — начало XX в.

Хлопчатобумажная ткань.
Хлопчатобумажные
и льняные нити.

Вышивка крестом,
коклюшечное кружево.

ТАМБОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

На красных полосах вышивка
крестом белыми и черными,
на синих красными и белыми
хлопчатобумажными нитями.
Рукав втачной.

Грудной разрез косой.

Передник с широкими
кружевными прошвами,
низ отделан кружевом-краем зубцами.
Ворот обшит синей тканью.
r-Д ? «S> х

it ^t?r -^fe' 4<






декоративное решение костюма

Фрагменты
кофты и передника

В отличие от других
передник этого
костюма отделан
кружевом-краем таи- х
в нижней части.

Кофта женская
городского типа.
Конец XIX — начало XX в.

Хлопчатобумажная
ткань,
хлопчатобумажные
и льняные нити, тесьма,
вышивка, коклюшечное
кружево

ТАМБОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Состоит из синих и красных полос
хлопчатобумажной ткани с вышивкой
крестом и двойным крестом.

Покрой рубашечный с ластовицей.

Грудной разрез косой.

Воротник-стойка из тесьмы
на подкладке. Низ рукавов отделан
фестон чаты и кружевом.

Схемы вышивки с 219-221
1П^1ЕГП1ЫЙС°СТ\В И КРОЙ

."иьФ

V< ;*

4л£"Й? j 1’

5 *М

i;^"^ рдЦ/У^

’И... Л1* hv»? 1 W4
1! «^Ог^л 1 J ’ > £ г< : />






Фрагменты
кофты

В декоре кофты
присутствует
активный желтый цвя
Орнаменты построены
на сочетании вышивки
крестом и двойным
(болгарским) крестам
Под рукавом вшита
большая, декорированная
вы на !вкой ластовица.

®ж
%?

, ? I'X

Л« Xх

X	л

*	ч


Кофта женская
городского типа.
Начало XX в.

Полушерстяная ткань,
хлопчатобумажные нити,
вышивка крестом.

ТАМБОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Кофта сшита из темно-синей
полутора пяной тканъi.

Покрой рубашечный с ластовицей.
Грудной разрез

прямой средней глубины.
На отложном воротничке,
нагрудной планке,
рукавах нашиты полосы,
вышитые крестом красными
и синими хлопчатобумажными

нитями.

Вышитый КОСТЮМ'
кофта, передник.
1900-е гг.

Льняная ткань.

Хлопчатобумажные
и льняные нити,
вышивка,
коклюшечное
кружево.

ЧАСТНАЯ.
КОЛЛЕКЦИЯ

Костюм принадлежал
Раисе Ивановне Верещагиной,
которая носила его с бусами
и поясом из широкой ленты,
завязанной бантом.

Фрагменты кофты

Состоит из полос
лы mi юй ткани, выи i. 
крестом и гладевым
швами. Кружевные
прошвы из льняных
нитей, груднойраз[ .
косой.

Фрагменты передника

Белый, красный
и черный цвета
вышитого костюма
наиболее характерны
для декора традициоъ' «
народной одежды.

10

Рубашка мужская,
вышитая крестом.
1910-е гг.

Льняная ткань,
хлопчатобумажные нити,
вышивка крестом

МУЗЕЙНОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МУЗЕЙ МОСКВЫ»

Грудная планка, воротник-стойка,
низ рубахи-косоворотки
и рукавов вышиты крестам
красными и черными нитями.
Застежка на пуговицы.

Пояс из мелкого шнура.

11

Платье женское
в народном стиле.
1920-е гг.

Хлопчатобумажное
полотно, машинная
вышивка
в технике тамбур,
коклюшечное кружево.

МУЗЕЙНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МУЗЕЙ МОСКВЫ»

Платье украшено красными
и синими полосами ткани.

Вышивка тамбурным швом
красными, черными
и белыми нитями.

Ворот, грудной разрез,
низ подола и рукавов,
боковой разрез на платье
отделаны кружевом-краем.

Фрагменты платья

Виноградная лоза
и дубовые листья —
одни из наиболее
часто встречающихся
растительных мотивов
в вышивке конца XIX —
начала XX столетия.

ТЕХНИКА

И МОТИВЫ

ВЫШИВКИ

Основной техникой, в которой выполнены почти все костюмы в рус-
ском стиле, является крест (или косой крест). Он представляет coooi
два перекрещивающихся стежка, расположенных в косом направле-
нии. Крестом вышивают по счету нитей или по канве, и при правиль-
ном выполнении вышивки с изнанки образуются две параллельные ли-
нии стежков. В оформлении некоторых костюмов присутствует также
вышивка в технике двойного (или болгарского) креста. Его форма
получается перекрещиванием простого креста двумя стежками в го-
ризонтальном и вертикальном направлениях. Встречается и тамбур-
ный шов, который имеет вид цепочки. Всего в нескольких костюмах
использованы швы счетной глади.

Крест — довольно поздняя в традиционной народной культуре
техника вышивки. Ее освоение совпало с распространением в крес-
тьянской и городской среде новой орнаментики. Вышивка крестом
требовала от рукодельницы меньше усилий и времени, чем трудоем-
кие счетные техники архаического декора. Можно было увеличить
размер креста (на 4 и 5 ниток основы вместо 2 или 3 ниток), исполь-
зовать так называемый болгарский крест, вышивать не непосред-
ственно на ткани по счету нитей, а по канве. Технологии старинных
техник вышивки — набором или счетной гладью — не позволяли
увеличивать длину стежка для ускорения работы. Возможности вы-
шивки крестом делали ее в глазах крестьянок и горожанок предпоч-
тительной техникой.

Вышитые орнаменты создают яркую декоративность костюмов
в русском стиле. Декор на кофтах и передниках имеет, можно ска-
зать, тотальное размещение: красные и синие полосы сами по себе
уже являются декоративными; кроме того, каждая из тканевых полос,
из которых сформированы элементы костюма, украшены вышивкой
хлопчатобумажными, реже шелковыми нитками разных цветов.

В вышивке костюма можно отметить довольно единообразный
подбор цветовой гаммы хлопчатобумажных нитей. Если вышивка
:иет по красному фону — то это нитки белые, черные, с небольшим
вкраплением желтого или синего цветов. Если же по синему — то
 бычно это белые, красные с включением желтого цвета. По белому
вышивали преимущественно черными и красными нитками. Более
разнообразна гамма шелковых нитей. Здесь мы, наравне с отмеченны-
ми, наблюдаем оттенки голубого, розового, зеленого цветов (илл. 14).

Техника «крест» является по своей сути счетным швом. Она обна-
руживает универсальный характер: с ее помощью возможна вышив-
ка любого типа орнамента. Более того, использование плотных ни-
ток, маленький шаг шва, максимальная плотность заполнения ткани
ъышивкой создают впечатление коврового покрытия; а применение
ниток многочисленных оттенков разных цветов позволяет стилизо-
ванное изображение в наибольшей степени приблизить к реальному
сразу. При таких возможностях этой техники вышивальщицы для
изготовления костюмов в русском стиле создавали все-таки, как пра-
вило, геометрические и геомстризованные орнаменты, соотносящи-
еся с крестьянской традицией. Это зигзагообразные и косые пересе-
кающиеся линии, фигурные бордюры из ромбов, овалов и т. п., ряды
прямых и косых крестов, розеток и разнообразных ромбов с вписан-
ными в них сложными геометрическими фигурами.

Геометризованный растительный орнамент представлен рядами
или гирляндами цветов из трех или четырех двухчастных лепестков,
трехчастных листьев — типичных для народной вышивки, выполняв-
шихся и в других техниках (например, в узорном ткачестве).

Реалистичные по трактовке растительные узоры (мотивы вино-
града и розы) в костюмах в русском стиле располагаются обычно на
передней и задней центральных планках кофты. Причем их изобра-
жение часто представляет собой скорее рисунок, чем орнамент.

Мотивы розы с листьями и бутонами, гирлянды из цветов, побеги
и кисти винограда, изогнутые ветви, дубовые листья, букеты в конце
XIX — начале XX столетия стали популярными на всей территории
России, но в первую очередь — в тех районах, которые были тесно
связаны с крупными промышленными центрами. Мотив винограда
«виноградная лоза»), появившись в вышивке в геометризованной
форме, стал детальным изображением гроздьев винограда, переви-
тых лозой.

Из цветов особенно часто изображались розы. Происхождение
этого орнамента связывают с общеевропейской культурой, где мо-
тив розы был очень популярен. Часто розы вышивали «натуральны-
ми» — алой расцветки, но иногда придавали их изображению свое-
образную условность, окрашивая в несвойственные розам цвета.

В декорировании нескольких костюмов присутствует орнито-
морфный орнамент, который был одним из распространенных мо-
тивов в вышивке Русского Севера. Птицы обычно помещены в верх-
ней части передников в рамках трехчастной композиции с растением
кустом, деревом, цветком). На переднике из коллекции Государе-
твенного Эрмитажа можно видеть лебедей с пышным оперением.
Костюм из Всероссийского музея декоративно-прикладного и народ-
ного искусства украшен изображением птицы-павы.

В кофтах, как правило, акцентируются центральные полосы пе-
редней части и спинки. В одних случаях они выделяются четким
ромбовидным, зигзагообразным орнаментом на ярком фоне или
стилизованным изображением виноградной ветви или букета роз,
в других — тонким узором на полосе другого цвета. Встречаются вещи,
где создан своего рода ковровый эффект: на кофте одинаковая ширина
полос и некрупный вышитый узор (илл. 9).

В декоративном решении передников обычно выделена верхняя по-
лоса. Она часто шире остальных, и на ней размещается зооморфный
или растительный орнамент, тогда как остальные полосы украшены
геометрическими узорами. Иногда в самом верху оставлена свободная
от вышивки ткань. Обращают на себя внимание также устойчивые вол-
нообразные и зубчатые узоры в бордюрах нижней полосы, где орна-
мент иногда напоминает кисти занавеса.

Среди костюмов, которые рассматриваются в книге, есть несколько
значительно отличающихся своими деталями и вышитыми узорами.
Все они более позднего происхождения и относятся скорее всего к на-
чалу XX века. Один из них, принадлежащий Музею Москвы, имеет
сложный асимметричный декор (илл. 15). В его вышивке встречаются
и крест, и болгарский крест, и необычные свободные швы и тамбур.
В связи с этим костюмом уже не приходится говорить о народной тра-
диции. Он является продуктом эпохи модерн.

Какие-то фантастические цветы — то ли ландыши в натуральную
величину, то ли ирисы — вышиты на передней планке костюма из соб-
рания Метрополитен-музея (илл. 17). Этот костюм, а также костюм из
частной коллекции (илл. 21) переполнены растительными мотивами.
На кофтах и передниках расцвели всевозможные садовые, лесные и по-
левые цветы. Здесь и многочисленные розы, и ландыши, и тюльпаны,
и маки, и анютины глазки, и виноградная лоза, и целая россыпь других
растений и листьев. В верхней части передника из нью-йоркского му-
зея можно рассмотреть даже желуди.

Плотной машинной гладевой вышивкой покрыт другой костюм из
Музея Москвы (илл. 16). На широкой полосе шитья на фартуке, на пе-
редней части платья, на его рукавах можно видеть одинаковые голубые
цветы, гвоздики, изображения бабочек.

Выполненными в технике тамбур орнаментами в виде изгибающих-
ся ветвей, цветов, плодов и листьев украшен фартук из Музея древ-
небслорусской культуры. В той же технике, но машинным швом вы-
полнен декор с дубовыми листьями и виноградной лозой на платье из
Музея Москвы (илл. 11).

Городской вышитый

костюм:
кофта, передник.
Начало XX в.

Хлопчатобумажная ткань,
хлопчатобумажные
и льняные нити.

Вышивка крестом,
коклюшечное кружево.

ТАМБОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Кофта рубашечного покроя,
грудной разрез косой.

Сложный орнамент вышит
крестам красными,
черными и белыми нитями.
Кофта и передник состоят
из синих и красных полос ткани
с кружевными прошвами.

Трапециевидный вырез,
низ рукавов кофты
и передник отделаны
кружевом-краем
изльняной нити.

Схемы ъышивки с 222

Фрагменты кофты

Сложный
зигзагообразный
орнамент на передней
планке кофты
повторяется на рукавах
и переднике, объединяя
части костюма
в одно целое.

фрагменты передника

Нижняя, самая
широкая полоса
передника с зубчатым
орнаментом завершает
декоративное решение
костюма.

Городской яышитый
костюм:

кофта, передник.

Конец XIX — начало XX в.

Хлопчатобумажная
и льняная ткань.

Хлопчатобумажные
и льняные нити,
вышивка крестом
и двойным крестом,
коклюшечное кружево.

ТАМБОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Кофта рубашечного покроя,
состоит из полос красной
и синей хлопчатобумажной
ткани и серой полосы
неотбеленной льняной ткани.
Грудной разрез косой, застежка
на кнопки. Кружевом-краем
отделаны низ рукавов,
боковые стороны
и низ передника.
133

ТЕХНИКА И МОТИВЫ ВЫШИВКИ




Фрагменты

кофты, передника

Оригинальный
геометрический узор
выполнен крестом
и двойным крестом.
Еще одной особенностьк
является отсутствие
кружевных прошв.



Кофта детская
(для девочки)
городского типа

Конец XIX - начало XX в.

ТАМБОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Полосы выкроены из красного
и голубого сатина.

Вышивка крестом и гладью
хлопчатобумажными и шелковыми
разноцвет? 1ы ми нип гями.

Отделка кружевом
из суровых льняных нитей.
Застежка на кнопки.


вышивки

ин

И1






Фрагменты кофты

Боковые полосы спинки
кофты симметрично
повторяют вышивку
передней части,
различается только
орнамент центральных
планок.
ТЕХНИКА II МОТИВЫ ВЫШИВКИ

139

'кчл£ 1

.  ш. *> fcV Г; U. Aj :.^.*<:
; ч , ▼' X, • «х*Ы~ ч ч\

И'
ш:

*VXXiSKl.

'^tfXWAX*

^мчххх

, X

*У

I. >
м
L>

у «.я -.•>-. х ... -	" ;-Л w(C,*A< А*х *

£$Й^Ц*лххУ*Х**хх)йм»»х«:.Д*ч^№цк<

-------------“t S.5'	'« ?

Т з4-*

S **?
fЛА

(Л А

йххуХхх
н с** лх

„ХйГЖХХХ,

жцхт*

х " х *<
ХХХХАч1?,

ГХЛ«Ю<гС


















140

: {Е КО РАНI в НО И РЕН I ЕН IJ Е IJOCTiO АIА

15

Костюм женский
в народном стиле:
кофта, передник.
1900-е гг.

Хлопчатобумажная ткань,
хлопчатобумажные нити.
Вышивка, вязание.

МУЗЕЙНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МУЗЕЙ МОСКВЫ»

Полосы красной и синей ткани,
из которых состоит костюм,
отделаны сложным вышитым
узорам крестом, двойным
крестом, тамбуром,
швом «козлик».

Широкие прошвы на кофте
и переднике изготовлены
из вязаного кружева.

Фрагменты кофты

Главной особенностью
декора кофты является
асимметричный
вышитыйузор.

Кружевные прошвы
подчеркнуты швом
«козлик».

144

ДЕК0РАТ11 Bl l()E PEI 11 EH 11E I iOCTIOMA

фрагменты передника

Оригинальные вышитые
швы получены с помощью
разноцветных нитей
разной толщины,
а также разного размера
косого и двойного креста.

<।

 1	>»| ь .,",”"""’•'/,-,1,,--_	-

Sfer   ИЖж

......•	мш;,ми'И'о2'*,?”0гниоiin।j:/h(	|Ж‘^*

---— — i •Л'А/»

•W'fiwr








..... 1',.

ll.f нчмы.'ri!.li'. 'r '"It,-	<„'<• «'<*,,V^.w i.iIvrih’b^mUMMA» ’i "V

#л«

«в

 Sf,	« w,

' V * Ч-Х.М * M ЭС

3S

w w	*

< , ?c:. *7 .* V ' ,
v ''’ 2_______ « '^9L^ShJ

4 tt it
Г 1 I >.

M \ |

',. z


16

Костюм женский
в новорусском стиле,
платье-рубашка,
передник.
Начало XX в.

Холст, тесьма,
вышивка, кружево.

МУЗЕЙНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МУЗЕЙ МОСКВЫ»

Костюм украшен широкой ле1 тюй
тесьмы-шитья с голубыми цветами
и машинной вышивкой.

Грудной разрез прямой,
застежка на пуговицы.

Во/ т шк-стойка.

Платье и передник отделаны
коклюшечным кружевом.

Фрагменты

платья, передника

Центральная планка
кофп гы украшена
машинной вышивкой,
имитирующей пуговицы.
frrriiwrffln.L.

*”* ***“-

«•М*""**

« • %*\js Ш.ьД'чу $ 5	® S

/ а м
М -Ж




17

Костюм и народном стиле:
кофта, передник,
1888 г.

Хлопчатобумажные,
льняные, шелковые нити.
Зышивка крестом,
коклюшечное кружево.

МЕТРОПОЛИТЕН-
МУЗЕЙ,
НЬЮ-ЙОРК

Ансамбль поступил в музей
в 1928 г. как дар
г-жи Шимн (Mrs. S. Shimn),
которая изготовила
этот костюм в 1888 г.

В аннотации музея отмечается,
что «вышивка выполнена
в народных традициях
восточноевропейских стран,
а покрой кофты соответствует
моде 1880-х годов».





Фрагменты

кофты, передника

Красные, синие и желтые
полосы ткани заполнены
крупны 411 цвета т сыми
мотивами вышивки.

Передник и низ рукавов
отделаны полосами
ткани и кружевом-краем.

18

Передник.

Начало XX в.

Хлопчатобумажная
ткань,
хлопчатобумажные
нити, вышивка
тамбурным швом,
кружево.

МУЗЕЙ

ДРЕВНЕБЕЛОРУССКОЙ

КУЛЬТУРЫ
ЦЕНТРА
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЕЛОРУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ,
ЯЗЫКА

И ЛИТЕРАТУРЫ НАН
БЕЛАРУСИ

Передник происходит
из деревни Жукевичи
Берестовицкого района
Гродненской области
Республики Беларусь.

Фрагменты передника

Свободные линии
тамбурного шва
позволили создать
стилизованный
растительный
орнамент.

Кружево включает
в себя чередующиеся
красные и синие зубцы.

19

Передник к городскому
костюму
в народном стиле.

Конец XIX — начало XX в.

Шелковая,
хлопчатобумажная,
льняная нити, ткачество,
вышивка крестом,
машинное плетеное
кружево.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭРМИТАЖ

Передник из шелковой ткани,
отделан геометрическим
и растительным
вышитым орнаментам.

Широкие полосы вышивки
отделены друг от друга
узкими линиями геометризованного
растительного орнамента.

Фрагменты передника

Красный и синий цвета,
характерные
для костюма

в русском стиле,
присутствуют в этом
переднике только

в вышивке.

Кофта женская
городского типа.
Начало XX в.

Хлопчатобумажная
ткань,
хлопчатобумажные
и льняные нити,
вышивка креслом,
коклюшечное кружево.

ТАМБОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Кофта выкроена из красных
и серых (двух оттенков) полос.
На центральной широкой
красной полосе вышит
растительный орнамент:
сперед и — виноградная лоза,
на спинке — розы.

Грудной разрез косой.

Рукав длинный, прямой,
ворон тик-с) пойка.

Кофта отделана кружевом
из суровых льняных нитей.

Фрагменты кофты

Характерной особенностью
этой кофты является
использование в ее крое
красных и серых полос.
Синий цвет присутствует
только в нитях вышивки
и кружева.

21

Костюм в русском стиле.
Начало XX в.

Хлопчатобумажная
ткань,
хлопчатобумажные
и льняные нити,
Вышивка крестом,
коклюшечное кружево.

ЧАСТНАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ

Кофта прямого покроя,
рукава длинные, прямые.

Разрез косой, воротник-стойка.
Кофта и передник украшены
обильным вышитым
растительным орнаментом,
кружевными прошвами
и широким кружевом-краем.
Нижние зубцы передника
сделаны отлетными.

Фрагменты
кофты, передника

Необычно широкая
центральная полоса
кофты украшена
затейливым узорам:
вг п юград: юй лозой
и белыми цветами.

"-V

Фрагменты передника

жево-край,
которым отделан
передник, внизу,
под зубцами из ткани,
собрано в оборку.

КРУЖЕВО

В ОТДЕЛКЕ
КОСТЮМА

* С.А. Давыдова. Очерки
кружевной промышленности
в России. — В кн.: Кустарная
промышленность в России.
Женские промыслы.

СПб., 1913. С. 5.

Мода на украшение одежды кружевом — первоначально шитым, а затем
плетеным — берет свое начало в Италии. Уже в XVI столетии здесь
появилось первое кружево, выполненное на коклюшках, которое до-
вольно быстро получило широкое распространение сначала в Италии,
а затем и в других странах Европы. Кружево применяли в качестве де-
коративной отделки не только женской, но и мужской одежды.

В России плетеное кружево, как и цветная вышивка, стало неотъем-
лемой частью нарядного костюма. Его традиции восходят к золотому
и серебряному металлическому кружеву. Вначале его доставляли из Ви-
зантии, а затем на Руси появились итальянские образцы металлических
кружев, основным центром производства которых была Генуя. Метал-
лическое кружево использовали в качестве нашивки на ткань. Им укра-
шали парадную одежду и предметы быта; его применяли как в светском
обиходе, так и для церковного убранства. Золотое и серебряное кру-
жево эффектно дополняло парчовые ткани и вещи с золотным шитьем.

Начало производства нитяного кружева в России принято связывать
с реформами Петра I. Одежда европейского образца требовала отделки
кружевом, материалом для которого служили лен и шелк. Кружево из
нитей значительно отличалось от металлического не только орнамен-
тальными, но и техническими характеристиками. Его поставляли в Рос-
сию из европейских стран — Италии, Голландии, а затем и Франции.
Довольно быстро встал вопрос о собственном производстве, прежде
всего для царского двора. Есть сведения, что первую придворную мас-
терскую Петр I организовал в Новодевичьем монастыре, пригласив для
этого мастериц из фламандского Брабанта. Стремление следовать моде
и в то же время избегать трат на дорогое привозное кружево вызвало по-
явление мастерских («девичьих») в помещичьих усадьбах, где работали
крепостные мастерицы. Известно, что нитки выписывали из-за грани-
цы, а плетение первоначально выполняли по европейским рисункам*.

На основе знаменитых «малин», «валансьен», «шантильи»
в XVIII — первой половине XIX веков создавались местные варианты
узоров, близкие по технике исполнения иностранным. Кружевопле-
тение стало также одним из видов рукоделия в купеческих семьях, где
девушки с ранних лет должны были готовить себе богатое приданое.

После отмены крепостного права продолжалось дальнейшее, еще
более активное развитие кружевного дела. Плетение кружев как про-
мысел получило официальное признание после 1872 года, когда образ-
цы русской работы были представлены па Политехнической выставке
в Москве. К концу XIX века кружевоплетение получило практически
повсеместное распространение. В каждом из центров Вологодской,
Ярославской, Костромской, Тверской, Рязанской, Орловской и дру-
гих губерний сложились свои технические приемы, орнаментальные
и фактурные особенности.

Важно отметить, что русское кружевоплетение, сформировавшись
под влиянием европейских техник и на основе иностранных образцов,
со временем выработало свой орнаментальный язык, опираясь на тра-
диционные мотивы вышивки, ткачества, деревянной резьбы. Для при-
возных западноевропейских кружев был характерен растительный ор-
намент с пышными узорами в виде садовых цветов, гирлянд и букетов.
В русских образцах проявлялась характерная четкость и упорядочен-
ность орнамента, строгое следование раппорту, стремление к обобще-
нию форм. Главным отличием русских кружев являлась также их поли-
хромность. Кружева часто не просто дополнялись цветными нитями,
но и нередко целиком выполнялись из них.

В русском кружевоплетении на коклюшках сложились три различ-
ные техники исполнения и, соответственно, три вида кружева — чис-
ленное, многопарное и сцепное.

Численный способ плетения основан на счете переплетения нитей
и выполняется без предварительного рисунка (сколка), по памяти. Для
работы требуется всего несколько пар коклюшек, а булавки вкалыва-
ются только с двух сторон — для натяжения полосы кружева. Для чис-
ленного кружева характерен геометрический орнамент, включающий
в себя разнообразные зубцы.

Самый сложный способ — многопарный. Для его создания приме-
няется наибольшее число коклюшек. В прошлом их количество могло
доходить до 800 пар. Фон и элементы узора в этом кружеве выплетают-
ся одновременно. Рисунок многопарного кружева строится на разно-
образных фигурах — квадратах, кольцах, ромбах, хотя нередко встре-
чаются и стилизованные растительные мотивы.

Сцепное кружево, как и многопарное, выполняется по сколку. Ос-
новой узоров этой техники служит непрерывная плетеная полоса,
свободные изгибы которой образуют рисунок. Для плетения сцеп-
ного кружева, как правило, используют около десяти пар коклюшек.
Рисунок и фон выполняют отдельно друг от друга и соединяют сце-
пом с помощью тонкого крючка. Соединение можно выполнять как
в процессе плетения, так и после завершения всей работы. Своеобра-
зие сцепной техники плетения позволяет создавать и геометрический,
и изобразительный (растительный, зооморфный, антропоморфный)
орнаменты.

Формообразующими элементами в кружеве являются полотнянка,
плетешок, сетка и насновка. Полотнянка воспроизводит полотняное
переплетение нитей в ткачестве. Полотняным плетением исполняется
рисунок сцепного кружева и некоторые элементы парных и численных
кружев. Так, веерообразные зубцы с овальными или заостренными
фестонами («бубенцы», «павлинка», «мысы», «сухарики», «бала-
лайки») в численном кружеве, а также «паучки» в парном — все это
различные варианты полотнянки. Кроме того, ее разновидностями яв-
ляются также перевивка, в которой достигается эффект разреженности
плетения, и сетка, где нити основы и ходовой идут не перпендикулярно
друг другу, а пересекаются по диагонали. И полотнянка, и сетка обра-
зуют различные варианты решеток в парном и сцепном кружеве. В кру-
жеве эти два элемента могут переходить один в другой, создавая ритм
ажурных и более плотных фрагментов.

Плетешок — туго сплетенный шнурок из четырех нитей. Часто с од-
ной или с обеих сторон он украшается отбивными петлями, придаю-
щими изделиям своеобразную пушистость. Плетешок может состав-
лять весь узор кружева, но чаще он создает ажурный фон изделия или
окаймляет его.

Насновка обычно имеет вид маленького плотного овала. Она при-
меняется как в самом узоре, так и в заполнении фонового простран-
ства. Данный элемент встречался в итальянском и русском кружеве уже
в XVII веке. Трудно определить, где именно он появился впервые, но,
несомненно, происходил этот прием от техники шитья.

Дополнительный элемент плетения — скань — обогащает факту-
ру кружева за счет введения в полотнянку более толстой или цветной
нити, часто из другого материала.

Фоном для кружевного узора, как правило, служит решетка, которая
может состоять из плетешков с отбивными петлями или насновок.

Кружево может быть мерным или штучным. Мерное кружево
имеет вид полосы произвольной длины с ритмично повторяющимся
рисунком. К нему относятся прошва — ажурная вставка с прямы-
ми кромками — и край. Край, как правило, шире прошвы, одна его
сторона имеет зубцы, а другая — прямая. Этой стороной кружево
пришивают к краю изделия. Именно кружево-край является самым
плотным по фактуре элементом: зрительно утяжеляется нижняя
часть изделия, что отвечает принципам гармоничной композиции.
В деталях костюма прошвами соединяют части ткани между собой,
а кружево-край играет роль каймы.

Штучными называют кружевные предметы, целиком изготовлен-
ные на коклюшках в многопарной или сцепной технике, — воротники,
шарфы, пелерины. 11ервоначально они являлись привилегией высшего
сословия, а в крестьянской среде бытовало более скромное кружево
численной техники — как правило, оно исполнялось цветным.
Начиная со второй половины XIX века активно развивался кружев-
ной промысел, производство кружева приобрело массовый характер.
В изделиях отмечались общие для всех центров черты — разрежен-
ность плетения, упрощение узоров, заполнение фона плетешковыми
связками или решеткой. В это время большое распространение по-
лучила сцепная техника, которая была значительно проще многопар-
ной, преобладавшей в помещичьих мастерских. Многопарная техни-
ка вследствие своей трудоемкости практически исчезла: исполнялось
мерное кружево, которое не требовало большого количества коклю-
шек. Это плетение стали называть просто парным (или аршинным).

Шелк и лен во второй половине столетия начинали вытесняться
более дешевой хлопчатобумажной нитью. Вместе с тем в кружево все
активнее вводился цвет: часто цветная нить, вплетенная в полотнянку,
играла роль скани. Эти изменения были также связаны с изобретением
анилиновых красителей, дающих яркие и устойчивые оттенки.

Кружевницы все чаще стали исполнять именно те узоры, которые
в данный момент пользовались наибольшим спросом. В кружеве це-
нилась новизна рисунка: неоднократно повторенный, он проигрывал
в цене. Так, следование моде постепенно уводило мастериц от тради-
ционных для их центров приемов плетения и орнаментального своеоб-
разия. Именно поэтому мерные кружевные изделия второй половины
XIX столетия с трудом поддаются атрибуции по месту исполнения.

Повышению художественного уровня кружева, развитию кружевно-
го промысла способствовали специализированные учебные заведения,
появившиеся в это время в России благодаря попечительству обще-
ственных и земских деятелей. В 1883 году по инициативе С.А. Давы-
довой, известной исследовательницы кружевного дела в России, в Пе-
тербурге была открыта Мариинская практическая школа кружевниц.
Главной ее задачей стало обучение кружевоплетению и рисованию.
Ученицам необходимо было создавать узоры и готовить сколки, по-
этому в школе преподавались также основы грамоты и счета. Окон-
чив школу, кружевницы возвращались в родные места, где они должны
были обучать мастерству других.

Большое внимание в школах уделяли как рисунку, так и технологии
создания кружев. Полотняное плетение дополнялось и украшалось
различными способами — рельефом, закидками, перевивом пары, пе-
реходом в сетку, — что обогащало фактуру кружева, хотя и усложняло
работу. Применение качественных нитей, различные фактурные про-
работки придавали изящество даже простому, незамысловатому узору.

На профессиональной деятельности школ ощутимо отразился исто-
ризм, преобладавший в декоративном искусстве того времени. Извест-
но, что он определил обращение художников как к различным истори-
ческим стилям, так и ко многим видам народного искусства. В школах
копировали узоры старинных тканей, вышивок, росписей; зарисо-
вывали мотивы древнерусского орнамента. Вместе с тем ученицы не
только воспроизводили старые мотивы, но и сами создавали рисунки
в русском стиле. В очерке, посвященном 25-летию работы заведения,
отмечалось, что «все рисунки составлялись со строгим сохранением
национального типа».

Как отражение стиля модерн в кружеве конца XIX — начала XX
века отмечается особая динамичность рисунка, обилие петель и спи-
ралевидных завитков, эффектное сочетание полотняного плетения
и сетки, множество вариантов фигурных вставок. Исполнение этих
сложных элементов говорит о высоком техническом уровне подготов-
ки учениц.

Тенденции развития и характерные черты российского кружева
второй половины XIX века можно проследить и на примере костюма
в русском стиле, где кружево стало одной из составляющих его деко-
ративного решения. В отделке костюма использовано коклюшечное
кружево, в основном из льняных нитей. Это мерное кружево-край
и прошвы, издавна служившие для отделки предметов народной одеж-
ды, праздничных полотенец и подзоров.

Кружевные прошвы соединяют между собой вышитые крестом по-
лосы. В кофтах кружево располагается вертикально, обрамляя цент-
ральный мотив вышивки. Рукава дополнены двумя или тремя прошва-
ми, чередующимися с вышитыми полосами, и завершены кружевными
оборками с фестончатым краем. На переднике мерное кружево с тем
же рисунком располагается в несколько рядов. Кружевные ленты за-
дают четкий ритм орнаментальным полосам, придавая полихромному
узору костюма цельность. Такой прием сочетания яркого узора вышив-
ки и кружева с простым рисунком наиболее характерен для костюма
в русском стиле. Кружево может быть однотонным или сочетать в себе
белые и цветные нити — чаще всего красные и синие. Напомним, что
именно полихромность традиционной русской одежды так привлека-
ла иностранцев.

В образцах конца XIX — начала XX века ведущая роль отводилась
фону. Под влиянием кружевных школ фактура кружева значительно
обогащалась фоновыми решетками и декоративными элементами —
фигурами из плетешков и насновок, изящными отвивными петлями.
Например, в отделке костюма из Государственного Эрмитажа (илл. 22)
насновки в сочетании с плетешками образуют стилизованные деревья
(«елочки»). Следует отметить, что данный вариант плетения проис-
ходит из Италии: подобные ажурные зубцы с узором из плетешков
и насновок выполнялись еще в XVI столетии в Генуе. Сквозной узор
дополняют отвивные петли, а край отделки завершают волнистые фес-
тоны «павлинка». Этот вариант зубца в виде веера в XIX веке приме-
нялся не только в численном и парном, но и сцепном кружеве и имел
множество цветовых и фактурных вариантов.

В парном кружеве этого периода полотняное плетение становилось
менее плотным, а нередко и вовсе заменялось сеткой. В узорах часто
встречались ажурные «паучки», сетчатые «денежки», или «пышки»,
а также различные комбинации из насновок. Не менее распространен
был и узор «речка», образованный зигзагообразной линией полот-
няного плетения. Так, в кружеве кофты и фартука из Национального
художественного музея Республики Беларусь, выполненном в парной
технике, сочетаются две линии «речек», места пересечения которых
отмечены «паучками» (илл. 28). Край одежды обрамлен полукруглы-
ми фестонами. Примером похожего кружева, но выполненного боль-
шим количеством пар, является прошва фартука из коллекции Там-
бовского областного краеведческого музея (илл. 27). В данном изделии
ажурные «паучки» в шахматном порядке чередуются с узором «де-
нежка», или «пышка». В прошве другого костюма из этого же му-
зея можно увидеть сочетание «денежки» и насновной «звездочки»
(илл. 12). Кружево с тем же рисунком прошвы украшает и костюм из
собрания Государственного Исторического музея (илл.1). Край этой
отделки усложнен введением узора «речка» в сочетании с зубцами
«павлинка».

Оригинальным декоративным решением отличается прошва еще
одной кофты из Тамбовского музея (илл. 26). Ее узор образован по-
лотняными ромбами с сетчатой «денежкой» внутри, а фоновая ре-
шетка дополнена квадратными насновками. Это плетение встречает-
ся довольно редко: наиболее распространен вариант насновки в виде
овала. Выполненные из ярко-красных нитей, насновки перекликаются
с орнаментом вышивки и придают узору особую декоративность.

В сцепном кружеве на рубеже XIX-XX веков также наблюдается
тенденция к разреженности плетения и упрощению рисунка. Приме-
ром может служить отделка передника из собрания Государственного
Эрмитажа (илл. 23). В плетении использовано всего шесть пар кок-
люшек. Зубцы края образованы петлевидной линией, обрамленной
завитками полотнянки. Данный вариант рисунка зубца был довольно
распространен и часто встречался в кружеве Тверской (г. Калязин),
Нижегородской (г. Балахна), Тульской (г. Белев) и Вологодской губер-
ний. Данный край привлекает и своим цветовым решением: линия ри-
сунка проложена толстыми нитями синего и красного цветов, играю-
щими роль скани; в узор включены декоративные розетки из насновок.

Отметим, что при простой форме зубцов появлялось множест-
во вариантов их декоративных проработок, — применялась цветная
скань, варьировалась фактура. Вместе с гем узор становился преиму-
щественно растительным или даже геометрическим. Прежние более
сложные зубцы с изобразительным орнаментом в виде птиц (пав или
орлов) почти не исполнялись. Распространение получил простой край
с цветной обводкой.

Цветное численное кружево к концу XIX века встречалось все реже
и уже не отличалось прежней вариативностью. (Традиции его плетения
оказались наиболее прочными лишь в городе Михайлове Рязанской гу-
бернии — здесь до сих пор исполняют это уникальное кружево.) Вмес-
те с тем в костюме в русском стиле часто встречаются кружевные отдел-
ки именно численного плетения. Примером может служить отделка
передника (илл. 18) из собрания Музея древнебелорусской культуры
(г. Минск). Кружево-край включает в себя чередующиеся красные и си-
ние фестоны зубца «мысы», которые традиционно комбинируются
с простой решеткой и линией «речки». Упомянутый выше край «пав-
лин ка» демонстрирует отделка костюма из собрания Тамбовского об-
ластного краеведческого музея (илл. 27). Нарядное кружево, сочетаю-
щее в себе белые, красные и синие нити, обрамляет полотнище фартука
и низ рукавов. Дополнительный ажур кружеву придает волнистая це-
почка из плетешка — прием, также распространенный в кружеве кон-
ца XIX века и, вероятно, разработанный под влиянием деятельности
школ кружевоплетения.

Таким образом, в кружеве XIX — начала XX веков возникло мно-
жество вариантов проработки фактуры. В кружево активно вводился
цвет — нередко в одном образце сочетались белый, красный и синий
цвета. По сравнению с образцами первой половины столетия кружево
становилось более ажурным, что достигалось разреженностью плете-
ния и, как правило, использованием в работе меньшего количества пар
коклюшек.

Костюм женский
городской в народном
стиле:

кофта, передник.
1917-1919 гг.

Хлопчатобумажная,
льняная нити, ткачество,
вышивка крестом,
плетеное кружево

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭРМИТАЖ

Кофта из красного
и синего хлопчатобумажного
полотна, прямого покроя,
распашная, с длинными рукавами.
Орнамент вышивки — геометрический.
Нижняя полоса передника
украшена изображениями цветов.
Характерной особенностью костюма
является богатая кружевная отделка
из коклюшечного кружева.

Фрагменты

кофты, передника

Нарядность костюму
придают широкие
ажурные прошвы
с узором в виде
стилизованных
«елочек».

Передник
к городскому костюму
в народном стиле.

Конец XIX — начало XX в.

Хлопчатобумажная,
льняная нити, ткачество,
вышивка крестом,
плетеное на коклюшках
кружево.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭРМИТАЖ

Передник составлен
из широких вышитых полос
красной хлопчатобумажной ткани
и нашитых узких полос синей ткани.
Отделан прошвами
из полихромного коклюшечного
кружева и широким воланом
из такого же кружева.

Концы длинных завязок
j крашены кру>жевам-краем
и вышивкой с мотивом
виноградной лозы.




•as*

~AVD  Ч/П • МП • un.tjn  */О ’ *1/0  wn , Ljn .	ЧаГ Чг
Фрагменты передника

Линия рисунка кружева
проложе! ш толстыми
нитями синего
и красного цвета,
играющими роль скани.
В узор края включены
цветные декоративг 1ые
розетки.

Передник.

1920-1930-е гг.

Хлопчатобумажная
ткань,
хлопчатобумажные
нити, вышивка крестом
и счетной гладью,
кружево, вязанное
крючком.

МУЗЕЙ

ДРЕ В НЕ БЕЛОРУСС КОЙ

КУЛЬТУРЫ

ЦЕНТРА

ИССЛЕДОВАНИЯ

БЕЛОРУССКОЙ

КУЛЬТУРЫ,
ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ НАН
БЕ МА]	Передник происходит

из города Лоева
Гомельской области
Республики Беларусь.

Фрагменты передника

Вышитые и кружевные
полосы передника одинаковой
ширины и украшены
изящным растительным
орнаментом. Это и придает
переднику своеобразную
/ гривлекатеч ьностъ несмотря
на небрежное исполнение
вышивки.

- -’4

Ж -• >	"4l	- ii'ti isi^*1



КРУЖЕВО В ОТДЕЛКЕ КОСТЮМА
25

Женский городской
костюм в русском стиле:
кофта, фартук.

Конец XIX — начало XX в.

Хлопчатобумажная
ткань, льняные,
хлопчатобумажные,
шелковые нити,
вышивка крестом,
коклюшечное кружево.

ВСЕРОССИЙСКИЙ

МУЗЕЙ

ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО

И НАРОДНОГО
ИСКУССТВА

Кофта короткая, воротник-стойка,
скрытая застежка на левой стороне.
Фартук сшит из двух полос кумача
и полосы китайки с вышивкой
гесметризованным орнаментом.
Прошвы из белого кружева
коклюшечного плетения.

Низ рукавов и фартук
отделаны цветным кружевом-краем.
Пояс с застежкой на крючки.

Фрагменты

кофты, фартука

Кружевные ленты
задают четкий ритм
орнаменталы 1ым
вышитым полосам,
придавая полихромному
узору цельность.

Фартук, его фрагмент

На верхней, самой
широкой полосе
фартука размещен
п градицио! тый
орнитоморфный
орнамент.

Павы-птицы вышиты
в профиль с характерными
признаками: хохолкам
и пышным хвостом.

26

Городской вышитый
костюм: кофта, передник.
Конец XIX — начало XX в.

Хлопчатобумажная
ткань,
хлопчатобумажные
и льняные нити,
вышивка крестом,
коклюшечное кружево

ТАМБОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

На красных полисах
вышивка крестом белыми
и черными, на синих — красными
и белыми хлопчатобумажными
нитками. Передник и рукава
с широкими кружевными прошвами,
низ отделан нешироким кружевом-краем.
Отделка ворота отсутствует.
Г"*

['  Ч «8 » « в « «
Фрагменты кофты,
передника

Оригинальный узор
кружевных прошв
перекликается
с орнаментом вышивки
и придает костюму
особую декоративность.

Городской вышитый
костюм: кофта, передник.
Конец XIX — начало XX в.

Хлопчатобумажная
ткань,
хлопчатобумажная,
льняная нити,
вышивка крестом,
коклюшечное кружево.

ТАМБОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Синие и красные полосы вышиты
крестом белыми и желтыми
хлоп чатобумажными нитями.
Отделка льняным кружевом
с продернутой красной и синей нитью.
Грудной разрез косой,
застежка на три пуговицы.

Фрагменты

кофты, передника

Белый цвет широких
кружевных прошв
сочетается с активных!
белым цветам,
который присутствует
в ярком орнаменте
вышивки.

Фрагменты
передника

Кружево-край является
как бы продолжением
полосы нарядного
нижнего бордюра
вышивки.
Ж

димимим

Я X
<
Sf
Я
Женский вышитый костюм,
кофта и передник.

Конец XiX — начало XX в.

Хлопчатобумажная
ткань,
хлопчатобумажные
нити, вышивка двойным
крестом, коклюшечное
кружево.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

Кофта и передник сшиты
из чередующихся полос
хлопчатобумажной ткани
красного и синего цвета.
Декорированы вышивкой
в технике двойного
(болгарского) креста.

СУрнаме!im геометрический
и геометризованный
растительный.

Фрагменты

кофты, передника

Кружевные прошвы
включают в себяузор
«речка», образованный
зигзагообразной
линией полотняного
переплетения.

Костюм женский
городской в народном
стиле:

кофта, передник..

Конец XIX в.

Хлопчатобумажная,
льняная нити, ткачество,
вышивка крестом,
плетеное коклюшечное
кружево.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭРМИТАЖ

Коф) па-кимот to. распашная,
застежка смещена влево.
Кофта и передник отделаны
кружевными t грошвами
излъняной нити, низ рукавов
и передник украшены широкими
воланами из такого же кружева.
В орнаментику вышивки
включены геометрические
и растительные узоры,
фигурки лебедей.

Фрагменты

кофты, передника

Голубоватые

и желтоватые нити
кружева вместе
с нитями вышивки
создают, сложную
цветовую гамму.

Заключение

Костюм, которому посвящена книга, — яркое художественное явление
национальной культуры второй половины XIX — начала XX века. Эю
была эпоха, когда в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве,
бытовой культуре России торжествовал так называемый русский стиль.
Городской вышитый костюм носили представительницы всех слоев об-
щества в обеих столицах и в провинции, демонстрируя свою привер-
женность национальным традициям.

Несомненным прообразом популярной и модной одежды с вы-
шивкой был русский народный костюм. Красно-синий националь-
ный комплект заимствовал из сложного и устойчивого в деталях тра-
диционного костюма только два предмета: кофту и передник, но при
этом сохранил эстетические составляющие народной одежды: приемы
кроя, строй и технику декора, цветовую гамму. В нем отсутствовали
символические компоненты народного костюма । указание на назначе-
ние одежды, социальную принадлежность владелицы, возраст и др.).
Вместе с тем городской костюм был знаком принадлежности к русской
национальной культуре. Г 1а смену традиции пришел феномен моды,
благодаря которой костюм в русском стиле получил широкое геогра-
фическое распространение. Можно сказать, что этот костюм не повто-
ряет традиционную одежду, а лишь напоминает о ней.

Рассматриваемый костюм вряд ли можно оценивать только в срав-
нении с традиционной народной одеждой. Надо обратить внимание
на его самобытные черты: яркую декоративную природу, своеобразную
красоту, орнаментальный стиль его лучших образцов. Необходимо от-
метить также неповторимость каждого комплекта: при их удивитель-
ной узнаваемости трудно встретить даже два одинаковых.

Декоративность костюма сочетается с его функциональностью: про-
стотой изготовления и удобством ношения. Перечисленные качества
вместе с модой «на все русское» и стали причиной длительного бы-
тования этой одежды.

Для книги собрана значительная коллекция костюмов в русском
стиле из ряда российских и зарубежных музеев, позволяющая оценить
уникальность этого явления, оригинальность декоративного решения
костюмов, разнообразие вышитых орнаментов. 11очти все костюмы
публикуются впервые.
Summary

This book is dedicated to a costume which was the sparkling outstanding
phenomenon in the Russian national culture of the second half of XIX
century. It was the epoch when so to say Russian style dominated in
architecture, de cor-and-crafts art and in every day life. Then the urban
embroidered costume appeared on the scene and stayed there about half of
the century all over the country. The representatives of all strata of Russian
society - in the capital and in the provinces — wore it, demonstrating their
adherence to national traditions.

It goes without saying that Russian national costume was the prototype
of this costume. But red-and-dark blue costume chose among complex,
obligatory details of traditional costume only two items: jacket and apron.
It had not symbolic components of national costume (the character of
the costume - its function, social position of a woman who wears it, age,
etc.). Only aesthetic components remained in folk clothes: fixed way of
the cut, the structure and the technique of decor and colour spectrum. The
costume in Russian style was widely spread all over the country thanks to
the tradition which was opposite to the phenomenon of fashion. We may
say that this costume doesn’t replicate traditional clothes but reminds it,
looks like it.

Urban embroidered costume in Russian style cannot be judged and
estimated only in comparison with Russian traditional clothes. One should
take into consideration its original features: bright decorative nature,
peculiar beauty, ornamental culture of its best examples. We must stress
that every item is unique, though it is easy to recognize, you never find two
identical costumes.

Decorative character of this costume is combined with its functionality:
it is easy to make it and it is comfortable for wearing. These features together
with the fashion for “all Russian” are the explanation why it spread so widely.

We collected many examples of costume in Russian style from Russian
and foreign museums. We hope that our book and this collection will give
our readers the opportunity to estimate this unique phenomenon, the
original decorative models, different and embroidered ornaments as well.

Almost all costumes are published for the first time.
СХЕМЫ

ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ

На этих страницах
помещены схемы
для вышивания
декоративных полос,
из которых составлены
кофты и передники
костюма в русском стиле.
Схемы предоставлены
Тамбовским областным
краеведческим музеем.
Вышивают на полосах
ткани красного
и синего (иногда белого,
серого, оранжевого) цвета
шириной 7 — 10 см.
Основная техника
вышивки — крест,
в некоторых орнаментах
встречаются двойной
(болгарский) крест
и гладевые швы.

Кофта женская
городского типа

страница 104
Кофта женская
городского типа

страница 104

Городской вышитый костюм:
кофта, передник

страница 132
13

Городской вышитый костюм:
кофта, передник.

страница 132
13

Городской вышитый костюм:
кофта, передник.

страница 132
страница 136

Кофта детская
(для девочки)
городского типа

Кофта детская
(для девочки)
городского типа.

страница 136

Городской вышитый
костюм: кофта, передник

страница 198
Городской вышитый
костюм: кофта, передник

страница 198
Городской вышитый
костюм: кофта, передник

страница 202
27

Городской вышитый
костюм: кофта, передник

страница 202
ВЫРАЖАЕМ БЛА ГОД АРНОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ

Винниковой М.Н.

(Музей древнебелорусской культуры Центра исследования
белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси);

Городновой А.Е.

(Тамбовский областной краеведческий музей);

Горожан иной С. В.

(Сергиево-Посадский государственный
историко-художественный музей-заповедник);

Исраеловой С.В.

(Всероссийский музей декоративно-прикладного
и народного искусства);

Прокопьевой Н.Н.

(Российский этнографический музей);

Усовой Н.М.

(Национальный художественный музей

Республики Беларусь).

СХЕМЫ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ

Горбунова С.В.

ФОТОСЪЕМКА

Бельский Ю.П.

Ганичева О.В.

Пальников И.И.

Решу нов В.Ю.

Синявский К.В.

Суетова С.В.
© Всероссийский музей декоративно-прикладного

и народного искусства, Москва, 2013

© Государственный Исторический музей, Москва, 2013

© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2013

© Муромский историко-художественный музей, Муром, 2013

© Центр исследования белорусской культуры,
языка и литературы НАН Беларуси, Минск, 2013

© Музейное объединение «Музей Москвы», Москва, 2013

© Метрополитен-музей, Нью-Йорк, 2013

© Национальный художественный музей Республики Беларусь,
Минск, 2013

© Российский этнографический музей, Санкт-Петербург, 2013

© Рыбинский государственный историко-архитектурный

и художественный музей-заповедник, Рыбинск, 2013

© Сергиево-Посадский государственный историко-художественный
музей-заповедник, Сергиев-Посад, 2013

© Тамбовский областной краеведческий музей, Тамбов, 2013

© Туровский краеведческий музей, Беларусь, Туровск, 2013

© Photo SCALA, Florence, 2013
СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово Дарьи Разумихиной

эпоха русского стиля

Костюм как национальный символ

Как появился костюм в русском стиле

Орнамент новой эпохи	33

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА И КОСТЮМ В РУССКОМ СТИЛЕ

Комплексы женского народного костюма

Приемы декорирования народной одежды

ДЕКОРАТ1IBIIOE РЕШЕНИЕ КОСТЮМА

Предметный состав и крой

Техника и мотивы вышивки

Кружево в отделке костюма

Заключение / Summary

СХЕМЫ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ	218
Литературно-художественное издание 12+

КОСТЮМ

В РУССКОМ СТИЛЕ

Координатор

Ю.С. Симонова

Художественный редактор

Т.Н. Костерика

Компьютерная подготовка,
верстка

Л.Г. Иванова

Компьютерная обработка
иллюстраций

А.К). Бирюков

Технолог

М.С. Кырбаш

Корректор

Ь.В. Газарян

Подписано в печать 22.10.2013

Формат 84x108/16

Тираж 2000 экз.

Заказ №5060/13

ООО «Бослен»

105085, Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10
тел.: (495) 971-89-09 e-mail: info@boslen.ru

Информация в Интернете: www.boslen.ru

Отпечатано в соответствии

с предоставленными материалами

В ООО «ИПК Парето-Принт», г. Тверь,
www.pareto-print.ru
Книга-альбом «Костюм в русском стиле»
посвящена яркому, но забытому явлению
материальной культуры и моды.

Нарядный городской костюм, выполненный
из вышитых и кружевных полос,
появился в конце XIX - начале XX века,
когда в декоративном искусстве стал
распространяться так называемый
русский стиль, в основе которого лежала
творческая переработка исторических традиций
русского народа.

В книге впервые представлена
коллекция таких костюмов из собраний
российских и зарубежных музеев.

В издании также рассматриваются
характерные черты и приемы декорирования
традиционной народной одежды -
прообраза костюма в русском стиле.

Читатель сможет оценить уникальность этого явления,
оригинальность декоративного решения костюмов,
разнообразие вышитых орнаментов.