ЧТО ВАМ ИДЕТ
О выборе фасона и ткани.
Умение одеваться не явля¬
ется непостижимой тайной.
Каждая женщина может
быть хорошо и со вкусом
одета, если будет следить за
тем, чтобы ее одежда —
домашняя, выходная или для
работы — соответствовала ее
внешности, назначению и ок¬
ружающей обстановке, не
была крикливой и яркой.
Одеваться нужно просто,
но красиво. Необходимо под¬
бирать одежду, учитывая
свой возраст, особенности
своей фигуры' и даже свой
характер, а при выборе фа¬
сона помнить, что одежда
должна подчеркнуть досто¬
инства фигуры и по возмож¬
ности скрыть ее недостатки.
Как же следует относиться
к моде? Вольтер говорил, что
глупо гоняться за модой, но
и смешно отставать от нее.
Иными словами, мы должны
относиться к моде разумно.
Условия жизни требуют
преимущественно практичной
и удобной одежды, при этом
она должна иметь высокие
эстетические качества. И
здесь уже требуется умение,
пользуясь моделями одежды,
создать свой стиль одеваться.
Как мы носим то или иное
платье, каким бы простым
оно ни было, определяет
наше внешнее “я1'. Как мы
сочетаем отдельные элемен¬
ты одежды, как и чем
дополняем ее, определяет
наш стиль. Ведь человек
может выглядеть отнюдь не
элегантно даже в костюме,
сшитом по заказу. Личный
вкус — вот что отличает од¬
ного человека от другого.
Нельзя слепо копировать
моду, чтобы не выглядеть
смешно и нелепо. Самое пло¬
хое впечатление производят
крайности. Некоторые совер¬
шенно не признают моду,
игнорируют новые линии и
новый силуэт одежды, одева¬
ются "на свой лад", другие
же, наоборот, бездумно утри¬
руют ее предложения.
Современная одежда проста
по покрою, ее пропорции есте¬
ственны, поэтому каждая жен¬
щина может подобрать для себя
фасон и быть одетой по моде.
Женщинам с полной фигу¬
рой следует более вниматель¬
но относиться к выбору фа¬
сона и ткани. Но это не
значит, что они должны быть
однообразно одеты, выбирать
только темные тона, отказать¬
ся от модных линий и тканей
(конечно, следует избегать
ярких расцветок, бросающих¬
ся в глаза, тканей с крупным
рисунком).
Каждой женщине, в том
числе и полной, подойдут
ткани скромного тона с мел¬
з

ким рисунком, в продольную
полоску, мелкую клетку.
Полным женщинам реко¬
мендуем мягкие шерстяные и
плотные шелковые ткани хо¬
лодных приглушенных тонов.
Одежда черного цвета делает
фигуру стройнее. Белый цвет
оптически увеличивает объем
фигуры, поэтому полным жен¬
щинам желательно его избе¬
гать, но уж если вы решили
сшить платье из белой или
другой светлой ткани, оно
должно быть неотрезным по
линии талии, прямого покроя,
с продольными линиями фа¬
сона. Вырез у платья жела¬
тельно сделать продолгова¬
тым, с небольшим воротником
или узкой шалькой, переходя¬
щей в галстук или бант. Ру¬
кава не следует делать очень
широкими.
Полным женщинам не нуж¬
но сильно подчеркивать та¬
лию, так как при этом пол¬
нота будет больше заметна.
Не следует шить платья на
размер больше — это тоже не
украшает фигуру. Платья, юб¬
ки и блузки советуем носить
прямого покроя, без лишних
оборок и складок.
Если у женщины широкие
бедра, то на юбке спереди
можно сделать шов, а сзади —
шов со складкой. Такая юбка
зрительно уменьшает объем
фигуры. Если же у женщины
узкие бедра и выступающий
живот, то шов посередине пе¬
реда лучше не делать, а в
боковых швах сделать складки.
Блузку прямого покроя сле¬
дует носить поверх юбки.
Можно сделать ее притален¬
ной за счет вытачек или
носить с поясом.
На блузках и юбках не
рекомендуется делать попе¬
речных фасонных линий.
Очень полным женщинам
нужно отказаться от юбок в
сборку и складку, от прозрач¬
ных блузок.
Одно из общих правил для
молодых полных женщин —
осторожное отношение к
модным формам одежды, ко¬
торые с готовностью восп¬
ринимаются стройными и ху¬
дыми.
Итак, новая ткань, приятная
расцветка, модные линии, со¬
ответствующие вашему возра¬
сту,— и вы хорошо и модно
одеты.
Немного о цвете. При вы¬
боре ткани для платья, ко¬
стюма или пальто прежде
всего нужно обратить вни¬
мание на ее цвет — ведь
внешний облик определяется
не только формой одежды.
Цвет выбранной ткани дол¬
жен сочетаться с цветом
волос, глаз, с характером и
возрастом женщины.
Как мы уже- отмечали, при
полной фигуре надо избегать
очень ярких, интенсивных
цветов, привлекающих внима¬
ние своей насыщенностью.
Известно, что темные цвета
зрительно уменьшают объем
фигуры, но, несмотря на это,
не рекомендуется отдавать
предпочтение темному. Мож¬
но сделать исключение при
более элегантной и строго
официальной одежде. В дан¬
ном случае подходят темно-
коричневый, темно-синий, тем¬
но-лиловый и черный цвета,
которые можно освежить
светлой отделкой — жизнера¬
достной нотой, звучащей на
темном фоне.
Нет плохого или неподхо¬
дящего цвета. Есть цвет, не¬
удачно подобранный для воз¬
раста, случая или фигуры.
4

Молодой женщине с полной
фигурой идут пастельные то¬
на. Они подчеркивают моло¬
дость и придают мягкость
общему силуэту одежды. Бе¬
лый цвет относится к нейт¬
ральным, и, несмотря на то,
что зрительно он не умень¬
шает объема фигуры, его
можно использовать в комби¬
нации с другими цветами.
К каждому сезону художни¬
ки-модельеры предлагают мод¬
ную цветовую гамму, из кото¬
рой всегда можно выбрать на¬
иболее подходящие тона.
Выбирая ткань для покупки,
необходимо помнить, что не¬
которые цвета при электриче¬
ском освещении выглядят
иначе, чем при дневном. По¬
этому мы советуем ткань для
вечернего платья покупать
при электрическом освеще¬
нии, а для повседневного —
при дневном.
Одежда для службы. Эта
одежда должна быть удобной,
практичной и соответствовать
характеру работы. Если не
требуется специальная одеж¬
да, то для работы подходят
обычные повседневные платья,
отвечающие сезону и моде,
которые должны быть краси¬
выми и элегантными.
Для службы не следует
шить платье из очень доро¬
гой и нарядной ткани, вы¬
чурного фасона или с боль¬
шим вырезом.
Самая удобная одежда —
комплект, состоящий из юбки
и блузки, платье, платье-кос¬
тюм, которое можно сделать с
застежкой до верха и носить
без блузки с шарфом или
маленьким шарфиком. К
платью с небольшим вырезом
горловины можно надеть
скромные бусы или изящную
брошь, при этом украшение
должно гармонировать с туа¬
летом.
Костюмы и платья-костюмы
удобны прежде всего тем, что
позволяют получить большое
количество вариантов. Стоит
сменить блузку, надеть пуло¬
вер, жилет, как весь ансамбль
начинает выглядеть совершен¬
но иначе. Практичны и удобны
сарафаны, жилеты с юбками,
дополненные блузками или
тонкими свитерами, платья с
удобной застежкой на планке.
Ткани — плотные хлопчатобу¬
мажные, льняные или другие,
но немнущиеся и пластичные.
Нарядное платье. Оно мо¬
жет быть выполнено из лю¬
бой ткани, но его фасон и
покрой непременно должны
быть модными и элегантными.
Хотелось бы обратить вни¬
мание на два туалета, которые
помогут каждой женщине
быть хорошо и со вкусом
одетой. Первый — платье-кос¬
тюм, выполненное из шерстя¬
ной или плотной шелковой
ткани. К лацкану жакета
можно приколоть брошь или
цветок.	Второй	—	черное
платье, которое можно надеть
и в гости, и в театр с
различными дополнениями и
украшениями. На такое
платье идет совсем немного
ткани и сшить его не очень
сложно. Оно может быть пря¬
мого или полуприлегающего
силуэта (это зависит от фигу¬
ры), с небольшим овальным
вырезом, с закрытым вырезом
горловины или с вырезом
каре. Такое платье можно
сделать с короткими рукава¬
ми, рукавами три четверти
или длинными (втачными,
цельнокроеными или реглан).
Одежда для дома. Она дол¬
жна быть не только удобной,
но и красивой, практичной,

дешевой. Домашнюю одежду
необходимо шить из тканей,
которые легко стираются. Си¬
тец, сатин, поплин, байка и
другие хлопчатобумажные тка¬
ни как нельзя лучше подходят
для этой цели. Удобный и кра¬
сивый домашний наряд можно
сшить из платья, которое уже
вышло из моды, если докупить
немного ткани и скомбиниро¬
вать ее с тканью платья.
Для домашней работы и лю¬
бых других занятий удобны,
красивы, всегда модны брюки
и свободные блузы. Очень
практичен и сарафан, так как
блузка не выбивается из-под
него и при резких движениях.
Платье-халат — не только удоб¬
ная, но и модная форма.
Домашнее платье обычно
свободное и просторное, но не
бесформенное и обязательно к
лицу и фигуре. Женская ко¬
кетливость должна быть и в
домашней одежде независимо
от возраста, ведь множество
домашних дел — это исконно
женское занятие. Особенно
важно это отразить в прозаи¬
ческом фартуке. Многообра¬
зие форм домашних фартуков
известно. Но кроме формы
большое значение имеют цвет,
рисунок, отделка, детали.
Здесь уместны оборки, канты,
многоцветная тесьма, апплика¬
ция, сборки, различные карма¬
ны. Фартук может быть допол¬
нен не только косынкой, но и
рукавицами-прихватками, чул¬
ками, носками или тапочками,
сочетающимися именно с ним
по цвету или рисунку.
Приятно начать день в кра¬
сивом, удобном и уютном ха¬
лате, в котором чувствуешь
себя легко и непринужденно.
Его можно сшить из мягкой
пластичной ткани, такой, на¬
пример, как хлопчатобумаж¬
ная фланель, бумазея, махро¬
вая, вельвет или бархат, шта¬
пельное полотно, хлопчатобу¬
мажный трикотаж. Ткань для
утреннего халата желательно
подобрать светлую — гладко-
окрашенную или с мелким
рисунком, тогда вы будете
выглядеть особенно молодо и
мило. Домашняя одежда более
традиционна, чем какой-либо
другой вид одежды, но и она
подвержена изменениям мо¬
ды. Халат может быть прямым
или слегка расширенным кни¬
зу, застегнутым на пуговицы
или с глубоким запахом. А
современный вид придадут
ему модные детали и отделка.
При выборе ткани для домаш¬
него халата и платья не забудь¬
те подобрать ткань для фартука.
Если ткань для домашнего
платья пестрая, то фартук же¬
лательно сделать однотонным,
если же однотонная, то фартук
может быть пестрым, в полоску
или в горох.
Утром очень удобен халат, но,
закончив туалет, лучше пере¬
одеться в домашнее платье. Не
следует выбирать для него
сложный фасон, однако, чтобы
не выглядеть дома чересчур
однообразно, лучше сшить
платье из ткани в мелкий горох,
в полоску или с рисунком.
Для приготовления пищи и
уборки квартиры желательно
иметь закрытый фартук, при
сервировке стола можно надеть
небольшой красивый фартучек.
Об украшениях. Украшения
необходимо подбирать очень
тщательно. Красивый искусст¬
венный цветок, изящное
колье или брошь сделают ваш
туалет особенно нарядным и
элегантным, неожиданно но¬
вым. Французская поговорка
гласит: "Самое хорошее укра¬
шение — хороший вкус жен¬
6

щины". Не советуем надевать
сразу большое количество
различных украшений — это
говорит о дурном вкусе.
Украшения всегда должны
гармонировать с вашим туа¬
летом.
Керамические и массивные
металлические цепочки, ме¬
таллические браслеты в виде
нескольких узких обручей
или одного широкого, дере¬
вянные украшения носят с
шерстяными платьями или
трикотажными изделиями.
Пластмассовые украшения —
клипсы, серьги, бусы, брасле¬
ты — подходят к легким хлоп¬
чатобумажным платьям.
Блестящие украшения, ими¬
тирующие бриллианты, хороши
только при электрическом осве¬
щении, поэтому их следует на¬
девать к вечерним туалетам.
Если платье или костюм
отделаны нарядными пугови¬
цами, то бусы или металли¬
ческая цепочка к нему не¬
уместны.
Женщине маленького роста
советуем прикалывать брошку
как можно выше, а бусы,
наоборот, опускать пониже.
Длинные нитки бус в один
или несколько рядов оптиче¬
ски удлиняют фигуру.
Серьги — одно из самых
изящных и в то же время
“капризных" украшений. К
разной одежде подходят раз¬
ные серьги (и по форме, и по
материалу), а к некоторым
туалетам они вообще не идут.
Серьги миниатюрной формы
из золота или серебра без
камней можно носить с по¬
вседневной одеждой. Лишь
туалет сугубо спортивного
стиля — брюки и свитер —
несовместим с серьгами.
Признаком дурного вкуса
является использование укра¬
шений из разного материала.
Например, золотые серьги
нельзя сочетать со стеклян¬
ными блестящими бусами.
При выборе серег и бус надо
учитывать форму лица и шеи.
Женщинам с короткой шеей не
советуем носить короткие бу¬
сы, равно как и длинные серь¬
ги. В этом случае лучше надеть
несколько рядов мелких бус
средней длины или удлинен¬
ную цепочку с медальоном и
небольшие серьги. Полноту
круглого лица еще больше
подчеркивают серьги или ме¬
дальон круглой формы.
Как скрыть недостатки фигу¬
ры. Если вы маленького роста,
то постарайтесь подчеркнуть в
выбранном фасоне вертикаль¬
ные линии, которые зрительно
удлиняют фигуру. Определен¬
ный эффект дают продольные
рисунок или полоска.
Если у вас широкие бедра,
старайтесь носить полуприта-
ленную одежду, юбки книзу
не зауживайте.
Плиссе, складки и крой по
косой, расширяющие юбку с
середины бедер, скрывают пол¬
ноту нижней их части. Одежда
из двух частей (жакет или блуз¬
ка поверх юбки) скрывает пол¬
ноту талии. Классическая одеж¬
да, подходящая для полной фи¬
гуры,— сарафан в комбинации с
различными блузками.
Женщинам с небольшой
грудью на полочках блузки или
платья можно сделать драпи¬
ровку, складки, рельефные ли¬
нии или пришить объемный
воротник. При большом бюсте
следует избегать драпировок
по линии груди, горизонталь¬
ных фасонных линий, больших
воротников и карманов.
При низкой талии откажитесь
от платья с удлиненной талией,
а при короткой — старайтесь ее

зрительно удлинить. Напри¬
мер, советуем сделать спинку
со швом посередине.
Если у вас короткая шея,
откажитесь от закрытого выре¬
за горловины и больших высо¬
ких воротников. Вам пойдут
узкий глубокий вырез и малень¬
кий удлиненный воротник. При
длинной шее вас украсит боль¬
шой высокий воротник.
Если у вас слишком пока¬
тые плечи, откажитесь от
платьев с цельнокроеными
рукавами. Скрыть этот недо¬
статок помогут вам втачные
рукава. Можно использовать
невысокие плечевые проклад¬
ки — подплечники, выполнен¬
ные по форме плеча.
При узких плечах не сле¬
дует носить платья без рука¬
вов. Втачные рукава, плече¬
вые прокладки, большой во¬
ротник помогут скрыть этот
недостаток.
Женщинам с очень полны¬
ми ногами нужно отказаться
от узких и коротких юбок, с
худыми ногами — от широких
и длинных.
Если у вас большая грудь, не
носите бюстгальтеров с тонки¬
ми бретелями. Бретели долж¬
ны быть достаточно широкими
и расположены ближе к плечу.
Тем, у кого под грудью есть
жировые складки, рекоменду¬
ется носить широкий бюст¬
гальтер. Непривлекательно
выглядит женщина, у которой
бюстгальтер врезается в тело,
а над ним и под ним висят
жировые складки. Полным
женщинам рекомендуется но¬
сить бюстгальтер-корсет, ко¬
торый делает фигуру более
подтянутой.
Полным лучше отказаться
от открытых купальных кос¬
тюмов, состоящих из плавок
и бюстгальтера. Гораздо боль¬
ше подойдет им цельнокрое¬
ный купальный костюм.
Обувьг шляпа, сумка. Эти
детали, дополняющие костюм,
играют большую роль в ансам¬
бле одежды. Если они будут
гармонировать с вашим туале¬
том, вы можете быть спокойны
за свой внешний вид.
К вечернему туалету идут
туфли на высоком каблуке с
глубоким вырезом, маленькая
сумочка из кожи, бархата или
парчи. Шляпка должна быть
выполнена из нарядной ткани.
К повседневному платью,
пальто или костюму подходят
туфли на невысоком устойчи¬
вом каблуке, небольшая сумка
из кожи, шляпа из фетра или
кожзаменителя.
К летним платьям подходят
светлые открытые туфли, су¬
мочки из соломки, искусст¬
венной кожи, ткани платья и
соломенные шляпки.
Домашняя обувь должна быть
действительно домашней, а не
стоптанными и потерявшими
форму старыми туфлями. Надо,
чтобы она была прежде всего
удобной, с нескользящими под¬
метками, без каблука или на
каблуке — в зависимости от
привычки. Но в часы отдыха мы
бы порекомендовали вам эле¬
гантные домашние туфли или
шлепанцы более изысканных
форм и цвета.
Меховые воротники и шап¬
ки. Женщинам с короткой
шеей следует отказаться от
пушистых воротников. Гораздо
больше им подойдут меховые
воротники с коротким ворсом.
Меховые пушистые шапки
идут высоким молодым жен¬
щинам. Скромная шапочка из
меха с коротким ворсом пой¬
дет женщине любого возраста.
8

СНЯТИЕ МЕРОК
Для изготовления правиль¬
ной выкройки необходимо
иметь точно снятые мерки.
Если при снятии мерок будут
допущены ошибки, чертеж
получится неточным и изде¬
лие будет плохо сидеть на
фигуре.
Мерки рекомендуется сни¬
мать с человека, одетого в
белье или легкое платье. Он
должен стоять без напряже¬
ния, в обычной позе. Мерки
снимают сантиметровой лен¬
той, которую не следует ос¬
лаблять или сильно натяги¬
вать. При этом фигуру по
линии талии подпоясывают
шнурком или тонкой резин¬
кой.
При снятии мерок необхо¬
димо уточнить высоту плеч.
Плечи бывают высокие, нор¬
мальные и покатые (рис. а).
От этой мерки во многом
зависит правильное построе¬
ние чертежа выкройки.
Снятие мерок показано на
рис. 1, б;
Полуобхвати шеи (1) изме¬
ряют по основанию шеи.
Мерку записывают в половин¬
ном размере. Жировые отло¬
жения в области седьмого
шейного позвонка при обмере
не учитываются, поэтому при
построении чертежа к вели¬
чине горловины спинки дела¬
ется прибавка.
Полуобхвати груди (2) опре¬
деляет размер фигуры. Сан¬
тиметровая лента должна
проходить по наиболее высту¬
пающим точкам груди и ло¬
паток. Мерку записывают в
половинном размере. На фи¬
гуре с низкой грудью при
снятии этой мерки сантимет¬
ровую ленту необходимо рас¬
полагать спереди строго гори¬
зонтально, с учетом припуска
на выпуклость груди.
Полуобхвати под грудью (3)
измеряют таким образом, что¬
бы сантиметровая лента про¬
ходила под грудью и под
лопатками. Эту мерку снима¬
ют для изготовления нижнего
белья и записывают в поло¬
винном размере.
Полуобхвати талии (4) из¬
меряют по наиболее узкому
месту талии. Мерку записы¬
вают в половинном размере:
Полуобхват бедер (5) изме¬
ряют по наиболее выступаю¬
щей части бедер, учитывая
выпуклость живота. Мерку
записывают в половинном
размере.
Расстояние между высту¬
пающими точками груди —
центр груди (6) измеряют в
горизонтальной плоскости.
Мерку записывают в половин¬
ном размере.
Длину переда до линии та¬
лии (7) измеряют от плечево¬
го шва через высокую точку
груди до шнурка на линии
талии. Мерку записывают
полностью.
9

ft
Высоту груди (8) измеряют
одновременно с меркой длины
переда до линии талии. Изме¬
рение производят от плечевого
шва до высокой точки груди.
Ширину спины (9) измеря¬
ют, располагая сантиметровую
ленту от левой до правой
руки по выступающим точкам
лопаток. Мерку записывают в
половинном размере.
Длину спины до линии та¬
лии (10) измеряют от седьмо¬
го шейного позвонка до
шнурка на линии талии. Мер¬
ку записывают полностью.
Длину изделия (И) измеря¬
ют от седьмого шейного по¬
звонка посередине
спины до желаемого
уровня. Мерку запи¬
сывают полностью.
Длину плеча (12)
измеряют от осно¬
вания шеи до плече¬
вого сустава. Мер¬
ку записывают пол¬
ностью.
Обхват руки (13)
измеряют вокруг ру¬
ки у подмышечной
впадины. Мерку за¬
писывают полностью.
Длину рукава (14)
измеряют от плече¬
вого сустава до
желаемого уровня.
Мерку записывают
полностью.
Обхват запястья
(15) измеряют у ос¬
нования кисти руки.
Мерку записывают
полностью.
Высоту сиденья
(16) (для изготовле¬
ния брюк) измеря¬
ют по боку от
линии талии до по¬
верхности сиденья.
Мерку записывают
полностью.
Длину брюк (17) измеряют
по боку от шнурка на линии
талии до желаемого уровня.
Мерку записывают полностью.
Полуобхват голени (18) из¬
меряют по самому широко¬
му месту голени. Мерку
записывают в половинном
размере.
Мерка длины бока (19). Для
определения глубины проймы
снимают дополнительную мер¬
ку длины бока. Измерение
производят от шнурка на ли¬
нии талии до верхнего края
линейки, приложенной к под¬
мышечной впадине. Мерку
записывают полностью.
ю

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ,
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
СОРОЧКА НОЧНАЯ
С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ
(рис. 2, 3)
Для построения чертежа
выкройки сорочки на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Центр груди (10,7)
Высота груди (29)
Длина спины до линии
талии (39)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина сорочки (130)
Длина рукава (60)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка и перед (рис. 4)
Длина сорочки. В левой час¬
ти листа бумаги проведите
вертикальную линию, на кото¬
рой отложите мерку длины
сорочки и поставьте точки А и
Н.	От этих точек вправо про¬
ведите горизонтальные линии.
Ширина сорочки. От точки
А вправо отложите мерку
полуобхвата груди плюс
Ю см и поставьте точку В:
АВ = 54 + 10 = 64 см.
Из точки В вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения ее с нижней
горизонтальной линией обоз¬
начьте Hj.
Длина спинки до линии
талии. От точки А вниз
отложите мерку длины спины
до линии талии плюс 2 см и
поставьте точку Т:
АТ = 39 + 2 = 41 см.
Из точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения ее с ли¬
нией BHj обозначьте Tj.
Ширина спинки. От точки
А вправо отложите мерку
ширины спины плюс 3 см и
поставьте точку Aj:
AAj = 19,2 + 3 = 22,2 см.
Ширина проймы. От точки
А\ вправо отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
2,5	см и поставьте точку А2:
Aj А2 = 54 : 4 4- 2,5 = 16 см.
Из точек Aj и А2 вниз
проведите вертикальные ли¬
нии.
Линия горловины спинки. От
точки А вправо отложите 1/3
мерки полуобхвата шеи плюс
1 см и поставьте точку A3:
ААз - 19 : 3 + 1 = 7,3 см.
Из точки A3 вверх восста¬
новите перпендикуляр, на ко¬
тором отложите 1/10 мерки
полуобхвата шеи плюс 0,8 см
и поставьте точку Ад:
А3А4 = 19 : 10 + 0,8 = 2,7 см.
11

Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки A3 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи минус
0,2 см и поставьте точку А5:
А3А5 = 19 : 10-0,2 = 1,7 см.
Точки А4, А5, А соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза
спинки. От точки А\ вниз
отложите 2,5 см (для нор¬
мальных плеч), 1,5 см (для
высоких плеч), 3,5 см (для
покатых плеч) и поставьте
точку П. Из точки А4 через
точку П проведите прямую
линию, на которой от точки
А4 отложите мерку, длины
плеча плюс 2 см на вытачку,
плюс 0,5—0,8 см на посадку
и поставьте точку
А4П1 = 14,4 + 2 + 0,5 =
= 16,9 см.
От точки А4 по линии А4П,
отложите 1/3 мерки длины
плеча и поставьте точку О:
А40 = 14,4 : 3 = 4,8 см.
Из точки О вниз проведите
вертикальную линию, на ко¬
торой отложите 8 см и по¬
ставьте точку Oj. От точки О
вправо отложите 2 см (глуби¬
на вытачки) и поставьте точку
О2. Точки Oi и О2 соедините
прямой линией, на которой от
точки Oj отложите длину
отрезка OOj и поставьте точ¬
ку О3. Точки О3 и FIj соеди¬
ните прямой линией.
Глубина проймы спинки. От
точки П вниз отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 9 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 8,5 см для 56—
60-го размеров; плюс 8 см
для 62—68-го размеров и по¬
ставьте точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 9 = 22,5 см.
Для сутулой фигуры
(рис. 5) отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
9,5	см для 48—54-го разме¬
ров; плюс 9 см для 56—60-го
размеров; плюс 8,5 см для
62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
(см. рис. 5) отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 8,5 см для 48—54-го
размеров; плюс 8 см для 56—
60-го размеров; плюс 7,5 см
для 62—68-го размеров.
Через точку Г проведите
горизонтальную линию, точку
пересечения ее с линией АН
обозначьте Tj, с линией, ог¬
раничивающей ширину прой¬
мы,— Г2, с линией BHj — Г3.

Рис. 5
Линия проймы спинки. От
точки Г вверх отложите 1/3
длины отрезка ПГ плюс 2 см
и поставьте точку П2:
ГП2 = 22,5 : 3 + 2 = 9,5 см.
Угол Г проймы разделите
пополам, от точки Г по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 1,6—
2 см и поставьте точку П3:
ГП3 = 16 : 10 + 1.6 = 3,2 см.
Ширину проймы — отрезок
^2 — разделите пополам и
поставьте точку Г4. Точки П1(
**2' П3( Г4 соедините плавной
линией.
Линия проймы переда. От
точки Г2 вверх отложите 1/4
Мерки полуобхвата груди
плюс 7 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 6,5 см для 56—
°0-го размеров; плюс 6 см
для 62—68-го размеров и по¬
ставьте точку П4:
Г2П4 = 54 : 4 + 7 = 20,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 6,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 6 см для
56—60-го размеров; плюс
5.5 см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 7,5 см для
48—54-го размеров; плюс
7 см для 56—60-го размеров;
плюс 6 см для 62—68-го раз¬
меров.
Из точки П4 влево прове¬
дите горизонтальную линию,
на которой отложите 1/10
мерки полуобхвата груди и
поставьте точку П5:
П4П5 = 54 : 10 = 5,4 см.
Для изделий выше 60-го
размера отложите 1/10 мерки
полуобхвата груди минус 1—
1.5 см.
От точки Г2 вверх отложите
1/3 длины отрезка Г2П4 и
поставьте точку П6:
Г2П6 = 20,5 : 3 = 6,8 см.
Точки П5 и Пб соедините
пунктирной линией и раздели¬
те ее пополам. От точки деле¬
ния вправо отложите 1 см.
Угол ПбГ2Г4 разделите попо¬
лам, от точки Г2 по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 0,8—
1 см и поставьте точку П7:
Г2П7 = 16 : 10 + 0,8 = 2,4 см.
Точки П5,	1, П6, П7, Г4
соедините плавной линией.
Глубина проймы переда. От
точки Г3 вверх отложите 1/2
мерки полуобхвата груди
плюс 3,5 см для 48—54-го
размеров; плюс 3 см для 56-
го размера; плюс 2,5 см для
58-го размера; плюс 2 см для
15

60-го размера; плюс 1,5 см
для 62-го размера; плюс 1 см
для	64-го	размера;	плюс
0,5 см для 66-го размера; не
делать прибавку для 68-го
размера и поставьте точку В*:
Г3В! = 54 :-2 + 3,5 = 30,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 3 см для 48—54-
го размеров; плюс 2,5 см для
56-го размера; плюс 2 см для
58-го	размера; плюс	1,5 см
для 60-го размера; плюс 1 см
для	62-го	размера;	плюс
0,5 см для 64-го размера; не
делать прибавку для 66-го
размера; минус 0,5 см для
68-го размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 4 см для
48—54-го	размеров;	плюс
3,5	см для 56-го размера;
плюс 3 см для 58-го размера;
плюс 2,5 см для 60-го разме¬
ра; плюс 2 см для 62-го раз¬
мера; плюс 1,5 см для 64-го
размера; плюс 1 см для 66-го
размера; плюс 0,5 см для 68-
го размера.
От точки Г2 по линии Г2А2
отложите длину отрезка r3Bj
и поставьте точку В2. Точки
Bj и В2 соедините прямой
линией.
Линия горловины переда. От
точки В* влево отложите 1/3
мерки полуобхвата шеи плюс
1 см и поставьте точку В3:
BiB3 = 19 : 3 + 1 = 7,3 см.
От точки Bj вниз отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 2,5 см и поставьте точ¬
ку В4:
BjB4 = 19 : 3 + 2,5 = 8,8 см.
Точки В3 и В4 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам.
Точку деления соедините
пунктирной линией с точкой
Bj. От точки Bj по этой линии
отложите 1/3 мерки полуобх¬
вата шеи плюс 1,5 см и по¬
ставьте точку В5:
В1В5 = 19 : 3	1,5 = 7,8 см.
Точки В3, В5, В4 соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Г3
влево отложите мерку центра
груди плюс 1 см и поставьте
точку Tg:
Г3Г6 = 10,7 + 1 = 11,7 см.
Из точки Гб восстановите
перпендикуляр, точку пересе¬
чения его с линией B3B!
обозначьте В6.
Высокая точка груди. От
точки Bg вниз отложите мер¬
ку высоты груди и поставьте
точку Г7,
Линии плечевого среза и вер¬
хней вытачки. От точки Вб
вниз отложите 1 см и поставь¬
те точку В7. Точки В7 и В3
соедините прямой линией.
Точки В7 и П5 соедините пун¬
ктирной линией. От точки П5
вправо по пунктирной линии
отложите мерку длины плеча
минус величину отрезка меж¬
ду точками В7 и В3, минус
0,5 см и поставьте точку Bg:
П5В8 =14,4 — 4,4 — 0,5 =
= 9,5 см.
Из точки Г7 через точку В3
проведите прямую линию, на
которой от точки Г7 отложите
длину отрезка В7Г7 и поставь¬
те точку В9. Точки Bg и П5
соедините прямой линией.
Линии боковых срезов. От
точки Г вправо отложите 1/3
ширины проймы и поставьте
точку Г5:
ГГ5 = 16 : 3 = 5,3 см.
Из точки Г5 опустите пер¬
пендикуляр на линию НН],
16

точки пересечения его с ли¬
ниями талии и низа обозначь-
те Т2 и Н2.
От точки Н2 влево и вправо
отложите 8—*12 см и поставь¬
те точки Н3 и Н4. Эти точки
соедините прямыми линиями
с точкой Г5.
Линия низа спинки. От точ¬
ки Н4 вверх отложите 1—
1,5	см и соедините получен¬
ную точку плавной линией с
точкой Н.
Линия талии переда. От
точки Tj вниз отложите 1,5—
2 см и поставьте точку Т3,
соедините ее плавной линией
с боковым срезом переда.
Линия низа переда. От точ¬
ки Hj вниз отложите 1,5—
2 см и поставьте точку Н5.
От точки Н3 вверх отложите
1—1,5 см и соедините по¬
лученную точку плавной ли¬
нией с точкой Н5.
Рукав (рис. 6)
Длина. В левой части листа
бумаги проведите вертикаль¬
ную линию, на которой отло¬
жите мерку длины рукава и
поставьте точки А и Н. Из
этих точек вправо проведите
горизонтальные линии.
Ширина. От точки А вправо
отложите ширину проймы —
отрезок ГГ2 с чертежа спинки и
переда, умноженную на 3, ми¬
нус 2 см и поставьте точку В:
АВ = 16 х 3 — 2 — 46 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения ее с нижней
горизонтальной линией обоз¬
начьте Нг.
Высота оката. От точки А
вниз отложите 3/4 глубины
проймы спинки минус 1,5 см
и поставьте точку О:
АО = 22,5 : 4 X 3 — 1,5 =
= 15,3 см.
Из точки О вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения ее с ли¬
нией BHj обозначьте Oj.
Линия оката. Линию OOj
разделите на шесть равных
частей, точки деления обоз¬
начьте 02, 03, 04, 05, Об. Из
каждой точки деления вверх
проведите вертикальные ли¬
нии до пересечения их с
линией АВ. Точки пересече¬
ния обозначьте А1( А2, А3, А4,
А5. От точки 02 вверх отло¬
жите 1/3 высоты оката рукава
минус 0,5 см и поставьте точ-
ку А6:
02Ag = 15,3 : 3 —0,5 = 4,6 см.
От точек А2 и А4 вниз
отложите 1/3 высоты оката
рукава минус 1,8 см и по¬
ставьте точки Ау и А8:
А2А2 = А4А8 = 15,3 : 3 —
— 1,8 = 3,3 см.
От точки Об вверх отложи¬
те 1/6 высоты оката рукава и
поставьте точку Ад:
17

ОбАд == 15,3 : 6 = 2,6 см.
Точки О, Абг А?, А^, А6, Ад,
Oj соедините плавной линией.
Линия середины рукава. Ли¬
нию А3О4 продолжите вниз,
точку пересечения ее с ли¬
нией HHj обозначьте Н2.
Линии боковых срезов. От
точки Н вправо, а от точки Hj
влево отложите по 2—3 см и
поставьте точки Н3 и Н4. Эти
точки соедините прямыми ли¬
ниями с точками О и Oj.
Линия низа. Отрезки Н3Н2
и Н2Н4 разделите пополам.
От левой точки деления
вниз, а от правой точки
деления вверх отложите по
0,5 см. Точки Нз 0,5, Н2,
0,5, Н4 соедините плавной
линией.
БЮСТГАЛЬТЕР С ПОЯСОМ
НА БОЛЬШУЮ ГРУДЬ
(рис. 7)
Для построения чертежа
выкройки бюстгальтера на
фигуру 54-го размера снимите
следующие мерки:
Полуобхват груди (54)
Полуобхват под грудью (46)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Чашечка (рис. 8, а)
В левой части листа бумаги
проведите вертикальную ли¬
нию, на которой отложите 1/2
мерки полуобхвата груди и
поставьте точки А и Н:
АН = 54 : 2 = 27 см.
Из точек А и Н вправо
проведите горизонтальные
линии. От точки А вправо
по горизонтальной линии от¬
ложите мерку полуобхвата
груди и поставьте точку Аь
Рис. 7
A	At
' Долебая
Рис. 8
Из точки Ai опустите пер¬
пендикуляр до пересечения
с нижней горизонтальной ли¬
нией, точку пересечения
обозначьте Hi.
Линии вытачки. От точки
Aj влево по горизонтальной
линии и вниз по вертикальной
отложите по 1/4 мерки полу-
18

обхвата груди и поставьте
точки Аз и А3:
AiA2 - А1А3 = 54 : 4 =
= 13,5 см.
Из точки А2 вниз проведите
вертикальную линию. Из точ¬
ки A3 влево проведите гори¬
зонтальную линию до пересе¬
чения ее с вертикальной ли¬
нией, идущей от точки А2.
Точку пересечения обозначь¬
те А4.
Линии верхнего среза бюс-
тгальтера. От точки А2 вле¬
во отложите 1/4 мерки полу¬
обхвата груди минус 4 см и
поставьте точку А5:
А2А5 = 54 : 4 — 4 = 9,5 см.
Из точки А5 вниз проведите
вертикальную линию длиной
1 см и поставьте точку Ag.
Точки Ag и А2 соедините
прямой линией. От точки Н
вверх по вертикальной линии
отложите 8 см и поставьте
точку Н2. Точки Н2 и Ag
соедините пунктирной ли¬
нией, разделите ее пополам.
Из точки деленйя опустите
вниз перпендикуляр, на кото¬
ром отложите 5—7 см и по¬
ставьте точку А7. Точки Ag,
А7, Н2 соедините плавной
вогнутой линией.
Линия середины чашечки.
От точки Н вправо по гори¬
зонтальной линии отложите
мерку полуобхвата под
гРУДью плюс 3 см и поставьте
точку Н3:
НН3 = 46 + 3 = 49 см.
От точки А3 вниз отложите
4 см и поставьте точку Ag.
* очки А3 и Н3 соедините
прямой линией.
Линии вытачки. От точки
■А4 вниз отложите 2 см. От
точки пересечения вертикаль¬
ной линии с линией НН,
ово и вправо отложите по
1,5	см и соедините получен¬
ные точки выпуклыми лини¬
ями с точкой 2.
Пояс (рис. 8, б).
В левой части листа бумаги
проведите вертикальную ли¬
нию, на которой отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 3 см и поставьте точки
А и Н:
АН = 54 : 4 + 3 = 16,5 см.
Из точек А и Н вправо
проведите горизонтальные
линии. От точки А вправо
отложите мерку полуобхвата
под грудью и поставьте точ¬
ку Аь Из точки Ai опустите
перпендикуляр до пересече¬
ния с нижней горизонталь¬
ной линией и поставьте точ¬
ку Нь
Линия притачивания. От
точки А вниз отложите 1,5 см
и поставьте точку А2. Точки
А2 и А! соедините прямой
линией.
Линия середины. От точки
Hj влево отложите 2 см. По¬
лученную точку соедините
прямой линией с точкой Aj.
Линия низа. От точки Н
вверх отложите 2 см. Точки
2 соедините прямой линией.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
Детали выкройки разложите
на ткани так, чтобы направ¬
ление долевой нити на чер¬
теже совпадало с долевой
нитью ткани. Детали выкраи¬
вают без припусков на швы.
Если ткань не плотная, бюс¬
тгальтер лучше сделать на
подкладке.
Выкроите планки: для бре¬
телей — шириной 7—8 см
(длину определите во время
19

примерки); для обработки за¬
стежки — шириной 4 см, по
длине равные длине застеж¬
ки; для петель — шириной
3 см, длиной 8—10 см; для
обработки верхнего косого
среза бюстгальтера — шири¬
ной 3 см; для обработки вер¬
хнего среза — 3 см, по длине
равные длине долевого среза
плюс 6 см; для обработки
низа — шириной 4—5 см (по
долевой нити); для обработки
переднего шва — шириной
2,5	см (по долевой нити).
Сметайте вытачки, большую
вытачку отогните вниз, сме¬
тайте средние срезы бюст¬
гальтера и пояса. Приметайте
к бюстгальтеру пояс, бретели
и сделайте примерку. После
устранения недостатков при¬
ступайте к шитью.
Стачайте вытачки, большую
вытачку отогните вниз, заме¬
тайте и с лицевой стороны
несколько раз прострочите.
Передние срезы стачайте на
лицевую сторону, немного
подрежьте. Планку для обра¬
ботки переднего шва подо¬
гните с двух сторон, при¬
утюжьте, наложите на шов, с
двух сторон приметайте к
бюстгальтеру, 'закрывая шов,
и по краю пристрочите, затем
пришейте пояс.
С правой лицевой стороны
застежки бюстгальтера при¬
шейте обработанные петли, за¬
тем наложите на них планку
лицевой стороной внутрь. Де¬
тали стачайте и отогните план¬
ку на сторону изнанки. Так же
обрабатывают и левую сторону
застежки бюстгальтера.
Приметайте обработанные
бретели, стачайте верхние
планки. Швы разутюжьте, на¬
ложите планки на верхний
срез бюстгальтера, приметай¬
те и притачайте, отступив
0,8 см от среза. Планки ото¬
гните на изнаночную сторону
так, чтобы образовался кант
из детали верха шириной 1 —
2 мм. Срезы обтачек подо¬
гните, приметайте и прита¬
чайте к бюстгальтеру. Низ
пояса подшейте долевой об¬
тачкой.
КОСТЮМЫ КУПАЛЬНЫЕ
КОСТЮМ КУПАЛЬНЫЙ
(трусы и бюстгальтер)
(рис. 9)
ТРУСЫ
Для построения чертежа
выкройки трусов на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват талии (44)
Полуобхват бедер (59)
Высота сиденья (30)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Задняя половинка
(рис. 10, а)
Длина. В левой части листа
бумаги проведите вертикаль¬
ную линию, на которой отло¬
жите мерку высоты сиденья
плюс 11 см и поставьте точки
Т и Н:
ТН = 30 + И = 41 см.
20

Рис. 9
Из точек Т и Н вправо прове¬
дите горизонтальные линии.
Ширина. От точки Т вправо
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата бедер плюс 1 см и по¬
ставьте точку Tj:
TTj = 59 : 2 + 1 = 30,5 см.
Из точки Tj опустите пер¬
пендикуляр до пересечения
его с линией низа, точку
пересечения обозначьте Hj.
Линия бедер. От точки Т
вниз отложите мерку высоты
сиденья минус 4 см и по¬
ставьте точку Б:
ТБ = 30 — 4 - 26 см.
Из точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию
До пересечения ее с линией
mHi. Точку пересечения
обозначьте Бх.
Линии талии и вытачки.
Аинию НТ продолжите вверх
На 2,5 см и поставьте точку
Т3. Вправо от нее отложите
1/2 мерки полуобхвата талии
плюс 4 см на вытачку и
поставьте точку Т3:
ТТ3 = 44 : 2 + 4 = 26 см.
Точки Т^ и Т3 соедините
пунктирной линией, разделите
ее пополам, из точки деления
вниз проведите вертикальную
линию, на которой отложите
14—16 см, и поставьте точку
Т4. От точки деления влево и
вправо по линии Т2Т3 отложи¬
те по 1/2 глубины задней
вытачки (4:2 = 2 см) и по¬
ставьте точки Т5 и Tg. Соеди¬
ните их плавными, чуть выпук¬
лыми линиями с точкой Тд.
Линия бокового среза. Точ¬
ки Т3 и Б| соедините пунктир¬
ной линией, разделите ее на
три равные части, от верхней
точки деления вправо отложи¬
те 0,5 см, от нижней — 1 см.
Точки Т3, 0,5, 1, Б) соедините
плавной линией.
Линии срезов планки для
застежки. Из точек Т3, 1, Bj
вправо восстановите перпен¬
дикуляры, на которых отло¬
жите 4 см, полученные точки
соедините. Верхнюю точку 4
соедините прямой линией с
точкой Т3, нижнюю точку 4
соедините плавной вогнутой
линией с точкой Бр
21

Линия низа. От точки Н
вправо отложите 5—6 см и
поставьте точку Н2. Точки Н2
и Бу соедините пунктирной
линией, разделите ее попо¬
лам, от точки деления вверх
отложите 1 см. Точки Б), 1,
Н2 соедините плавной вогну¬
той линией.
Передняя половинка
(рис. 10, б)
Длина. В правой части листа
бумаги проведите вертикаль¬
ную линию, на которой отло¬
жите мерку высоты сиденья
плюс 11 см и поставьте точки
Т и Н:
ТН = 30 + 11 = 41 см.
От точек Т и Н влево
проведите горизонтальные
линии.
Ширина. От точки Т влево
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата бедер плюс 0,5 см и
поставьте точку Ту:
ТТ! = 59 : 2 + 0,5 = 30 см.
Из точки Ti опустите пер¬
пендикуляр до пересечения
его с линией низа, точку
пересечения обозначьте Hi.
Линия бедер. От точки Т
вниз по линии ТН отложите
мерку высоты сиденья минус
4 см и поставьте точку Б:
ТБ = 30 — 4 = 26 см.
Из точки Б влево проведите
горизонтальную линию до пе¬
ресечения ее с линией Т1Н1.
Точку пересечения обозначь¬
те Б\.
Линии талии и вытачки.
От точки Т вниз по линии
ТН отложите 1 см и поставь¬
те точку Т2. От точки Т влево
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата талии плюс 3 см для
вытачки и поставьте точку Т3.
Точки Т3 и Т2 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам. Из точки
деления вниз проведите вер¬
тикальную пунктирную ли¬
нию длиной 12 см. От точки
деления влево и вправо отло^
жите по 1/2 глубины пере¬
дней вытачки и поставьте
точки Т4 и Т5, соедините их
с точкой 12.
Линия бокового среза. Точ¬
ки Т3 и Б] соедините пунктир¬
ной линией, разделите ее на
три равные части, от верхней
точки деления влево отложите
0,5 см, от нижней — 1 см.
Точки Тз, 0,5, 1, Bj соедините
плавной линией.
Линия низа. От точки Н
влево отложите 5 см и по¬
ставьте точку Н2. Точки Н2 и
Бу соедините пунктирной ли¬
нией, разделите ее на три
равные части из нижней точки
деления восстановите вверх
перпендикуляр, на котором от¬
ложите 5 см, от верхней точки
деления — перпендикуляр, на
котором отложите 4 см. Точки
Н2, 5, 4, Б] соедините плавной
вогнутой линией.
БЮСТГАЛЬТЕР
Для построения чертежа
выкройки бюстгальтера на
фигуру 54-го размера снимите
следующие мерки:
Полуобхват груди (54)
Полуобхват под грудью (46)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Чашечка (рис. 11, а)
В левой части листа бумаги
проведите вертикальную ли¬
нию, на которой отложите 1/4
22

Н 4 а "г Ht и
А
Амия о г tiff а	1
 	„j
молебая
б
Рис. И
мерки	полуобхвата	груди
плюс 9 см и поставьте точки
А и Н:
дН = 54 : 4 + 9 = 22,5 см.
Из точек А и Н вправо
проведите горизонтальные ли¬
нии, на которых отложите 1/4
мерки	полуобхвата	груди
плюс 2 см и поставьте точки
В и Н*:
АВ = BHj = 54 : 4 + 2 =
= 15,5 см.
Линия середины чашечки.
От точки А вниз отложите
1/2 высоты чашечки плюс
1 см и поставьте точку Ах:
ААХ = 22,5 : 2 + 1 = 12,3 см.
Из точки Aj вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения ее с ли¬
нией BHj обозначьте Аз- От
точки В влево отложите 3 см
и поставьте точку A3, Точки
и А\ соедините пунктир¬
ной линией, разделите ее по¬
полам. Из точки деления вос¬
становите вверх перпендику¬
ляр» на котором отложите
см и поставьте точку А4.
точки Н вправо отложите
; См и соедините эту точку
Унктирной линией с точкой
1- Разделите эту линию на
Рн равные части, от верхней
т ч^и деления влево отложи-
см. Точки Аз, А4, А|,
0,6, 4 соедините плавной ли¬
нией.
Линии переднего среза. От
точки Hi влево отложите
2 см и поставьте точку Н2.
Точку А2 соедините прямыми
линиями с точками Н2 и A3.
Линии бокового среза. От
точки А2 вправо по горизон¬
тальной линии отложите 2 см
и поставьте точку А5. Соеди¬
ните ее прямыми линиями с
точками Hi и A3.
Боковая часть (рис. 11,6)
В левой части листа бумаги
проведите вертикальную ли¬
нию, на которой отложите
величину отрезка A2Hj (с
чертежа чашечки) и поставьте
точки А и Н:
АН = А2Н, = 10,2 см.
Из точек А и Н вправо
проведите горизонтальные
линии, на которых отложите
мерку полуобхвата под
грудью минус величину от¬
резка 4Н2 плюс величину
отрезка AHi (с чертежа ча¬
шечки) и поставьте точки В
и Hi.
Линия бокового среза. От
точки А вправо отложите
2 см и поставьте точку Ах,
соедините ее прямой линией
с точкой Н.
Линия застежки. От точки
Hi вверх отложите 3 см. Точ¬
ки 3 и Aj соедините пунк¬
тирной линией, разделите ее
пополам. От точки деления
вниз отложите 2—3 см и со¬
едините полученную точку
плавной вогнутой линией с
точками Aj и 3.
Пояс (рис. 11, в)
В левой части листа бумаги
проведите вертикальную ли¬
23

нию длиной 6—8 см и по¬
ставьте точки А и Н. Из этих
точек вправо проведите гори¬
зонтальные линии, на которых
отложите мерку полуобхвата
груди и поставьте точки В и
Hj. Полученные точки соеди¬
ните прямой линией.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
При раскрое трусов ткань
сложите вдвое по долевой ни¬
ти лицевой стороной внутрь.
Детали выкройки передней и
задней половинок разложите
на ткани так, чтобы середина
деталей совпадала, со сгибом
ткани, а задняя половинка сов¬
падала с передней по линии
низа. Припуск на швы по
боковым срезам составляет 1 —
1,5	см. Для обработки застеж¬
ки выкроите две планки шири¬
ной 5 см, по длине равные
длине бокового среза трусов,
для обработки их нижних сре¬
зов — косые бейки шириной
2,5—3 см. Для обработки вер¬
хних срезов трусов выкраива¬
ют пояс (после того, как будут
застрочены вытачки) шириной
5—6 см.
Правый боковой срез ста¬
чайте запошивочным швом.
Застрочите вытачки, при¬
утюжьте их. Пояс передней
и задней половинок трусов
стачайте по боковому срезу с
правой стороны, шов разу¬
тюжьте. Низ пояса подогните
на изнаночную сторону на
0,8 см, прометайте и при¬
утюжьте. Под пояс можно
приметать кант.
Пояс наложите лицевой сто¬
роной на изнанку трусов и
приметайте, затем наложите
планку для обработки застеж¬
ки (также лицевой стороной на
изнанку) и все детали одновре¬
менно стачайте. Детали планок
для обработки застежки и по¬
яса отогните на лицевую сто¬
рону и прометайте по краю
так, чтобы образовался кант из
детали верха шириной 1—
2 мм. Края планок подогните
на изнаночную сторону на
0,8 см, приметайте и притачай¬
те по краю, затем приметайте
и притачайте весь пояс.
К нижним срезам трусов
приметайте косую бейку лице¬
вой стороной к изнанке, при¬
тачайте, наметку удалите, бей¬
ку отогните на лицевую сторо¬
ну и прометайте по краю так,
чтобы образовался кант из де¬
тали верха шириной 1—2 мм.
Край планки подогните на из¬
наночную сторону (под бейку
можно приметать кант) и при¬
тачайте по краю бейки. На
верхней части застежки про¬
метайте петли, на нижнюю
пришейте пуговицы.
Детали выкройки бюстгаль¬
тера разложите на ткани так,
чтобы направление долевой
нити на чертеже совпадало с
долевой нитью ткани. Детали
выкраивают без припусков на
швы (чашечки выкраивают на
подкладке).
Выкроите планки: для бре¬
телей — шириной 5—6 см;
для обработки застежки —
шириной 4 см, длиной 7—
8 см; для петель — шириной
2 см, длиной 8—10 см; для
обработки верхнего среза бо¬
ковой части бюстгальтера —
косую бейку шириной 3 см.
Стачайте чашечки по линии
середины (А2Н9) и передним
срезам (Аз, Ад, Aj, 0,6, 4). Швы
разутюжьте. Таким же обра¬
зом стачайте подкладку для
чашечек. Пристрочите к ним
боковую часть бюстгальтера. С
правой стороны застежки при¬
метайте обработанные петли.
24

Сверху лицевой стороной на¬
ложите планку для обработки
застежки, пристрочите, ото¬
гните на сторону изнанки, по
линии сгиба проложите ма¬
шинную строчку. Планку по¬
догните и пристрочите к бюс¬
тгальтеру. Таким же образом
обрабатывают левую сторону
застежки. Косой бейкой обра¬
ботайте верх боковой части бю¬
стгальтера. Подкладку под ча¬
шечки наложите лицевой сто¬
роной на их лицевую сторону и
стачайте по верхнему срезу.
Затем подкладку отогните на
изнаночную сторону чашечек и
приметайте по краю так, чтобы
образовался кант из детали вер¬
ха шириной 1—2 мм, и проло¬
жите машинную строчку. К
боковым срезам подкладку под¬
шейте потайными стежками.
Пояс приложите лицевой сто¬
роной к изнанке нижнего среза
и пристрочите, отступив 0,5 см
от срезов. Отогните шов в
сторону планки, перегните ее
пополам, подогните срез на
0,5 см и пристрочите к лицевой
стороне так, чтобы первая
строчка не была видна.
ОСНОВА
ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ
КОСТЮМАКУПАЛЬНОГО
ЦЕЛЬНОКРОЕНОГО
Для ^ построения чертежа
выкройки купального костюма
на фигуру 54-го размера сни-
ите следующие мерки:
Полуобхват шеи ^19)
Полуобхват груди (54)
Полуобхват талии (44)
Полуобхват бедер (59)
Алина спины до линии
талии (39)
^ирина спины (19,2)
Алина плеча (14,4)
Центр груди (Ю,7)
°Ысота сиденья (30) Рис
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка и перед (рис. 12)
Длина купального костю¬
ма. В левой части листа бу¬
маги, отступив 7 см от верх¬
него края, проведите верти¬
кальную линию, на которой
отложите мерку длины спины
до линии талии плюс мерку
высоты сиденья, плюс 12 см
(для всех размеров) и поставь¬
те точки А и Н:
АН = 39 + 30 + 12 = 81 см.
Из точек А и Н вправо
проведите горизонтальные ли¬
нии.
Ширина купального костю¬
ма. От точки А вправо по
горизонтальной линии отло¬
жите мерку полуобхвата гру¬
ди плюс 1 см и поставьте
точку В:
АВ = 54 + 1 = 55 см.
Из точки В опустите пер¬
пендикуляр, точку пересече-
25

ния его с линией низа обоз¬
начьте Hj.
Длина спинки до линии
талии. От точки А вниз по
линии АН отложите мерку
длины спины до линии талии
и поставьте точку Т. От точки
Т вправо проведите горизон¬
тальную линию, точку пере¬
сечения ее с линией BHj
обозначьте Т\.
Линия бедер. От точки Т
вниз по линии АН отложите
1/2 мерки длины спины до
линии талии и поставьте
точку Б:
ТБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения ее с ли¬
нией BHi обозначьте Bj.
Ширина спинки. От точки
А вправо по линии АВ отло¬
жите мерку ширины спины и
поставьте точку Aj.
Ширина проймы. От точки
Aj вправо по линии АВ отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди и поставьте точку А2:
AjA2 = 54 : 4 = 13,5 см.
Из точек Aj и А2 вниз
опустите перпендикуляры.
Линия горловины. От точки
А вправо по линии АВ отло¬
жите 1/3 мерки полуобхвата
шеи плюс 0,5 см и поставьте
точку A3:
АА3 = 13 : 3 + 0,5 = 4,8 см.
Из точки А3 вверх восста¬
новите перпендикуляр, на ко¬
тором от точки А3 отложите
1/10 мерки полуобхвата шеи
плюс 0,8 см и поставьте
точку А4:
А3А4 = 19 : 10 + 0,8 = 2,7 см.
Точки Ад и А соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза
спинки. От точки Aj вниз по
вертикальной линии отложите
3 см (для всех размеров) и
поставьте точку П.
Точки Ад и П соедините
прямой линией, на которой
от точки Ад отложите мерку
длины плеча и Поставьте
точку Пь
Глубина проймы. От точки
П вниз по вертикальной ли¬
нии отложите 1/4 мерки по¬
луобхвата груди плюс 7 см
(для всех размеров) и поставь¬
те точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 7 = 20,5 см.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон¬
тальную линию до пересе¬
чения с линиями АН и BHi.
Точку пересечения с лини¬
ей АН обозначьте Г i, с
линией, ограничивающей
ширину проймы,— Гг, с ли¬
нией BHi — Гз.
Линия проймы спинки. От
точки Г вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 1/10
мерки полуобхвата груди
плюс 2,5 см и поставьте точ¬
ку П2:
ГП2 = 54 : 10 + 2,5 = 7,9 см.
Угол AiIT2 разделите попо¬
лам и от точки Г по линии
деления угла отложите 1/Ю
мерки ширины проймы плюс
1,3	см и поставьте точку П3:
ГП3 = 13,5 : 10 + 1,3 = 2,7 см.
Отрезок ГТ2 разделите по¬
полам, точку деления обоз¬
начьте Г4. Точки П], П2, Пз
и Г4 соедините плавной вог¬
нутой линией.
Линия проймы переда. От
точки Г2 вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 1/4 мер¬
ки полуобхвата груди плюс
5 см (для всех размеров) и
поставьте точку П4:
Г2П4 = 54 : 4 + 5 = 18,5 см.
26

Цз точки П4 влево прове¬
рите горизонтальную линию,
которой от точки П4
отложите 1/Ю мерки полу¬
обхвата груди и поставьте
точку П5:
П4П5 = 54 : 10 = 5,4 см.
От точки Г2 вверх по вер¬
тикальной линии отложите
1/10 мерки полуобхвата груди
плюс 0,2 см и поставьте точ¬
ку Пб:
Г2Пб = 54 : 10 + 0,2 = 5,6 см.
Точки Пб и Пб соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки
деления восстановите вправо
перпендикуляр, на котором
отложите 1 см. Угол Г2
разделите пополам, от точки
Гг по линии деления угла
отложите 1/10 ширины прой¬
мы плюс 0,6 см и поставьте
точку П7:
Г2П7 = 13,5 : 10 + 0,6 = 2 см.
Точки П5, 1, Пб, П7 и Г4
соедините вогнутой линией.
Линия горловины переда.
От точки Гз вверх на про¬
должении линии HiB отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 1 см и поставьте
точку Bi:
r3Bi = 54 : 2 + 1 = 28 см.
Из точки Г2 вверх на про¬
должении линии Г2А2 отло¬
жите величину отрезка r3Bj
и поставьте точку В2. Точки
1 и В2 соедините прямой
линией.
От точки Bj влево по линии
12 отложите 1/3 мерки по¬
луобхвата шеи плюс 0,5 см и
поставьте точку В3:
В*В3 — 19 : 3 + 0,5 = 6,8 см.
Bl2T т°нки Bj вниз по линии
1 1 Сложите 1/3 мерки по¬
луобхвата шеи плюс 2 см и
поставьте точку В4:
BjB4 = 19 : 3 + 2 = 8,3 см.
Точки В3 и В4 соедините
плавной вогнутой линией.
Центр груди. От точки Гз
влево по линии Г3Г1 отло¬
жите мерку центра груди
(10,7 см) и поставьте точку
Г5. Из точки Г5 восстановите
перпендикуляр до пересече¬
ния его с линией В1В2, точку
пересечения обозначьте В5.
От точки Г5 вверх по вер¬
тикальной линии отложите
2 см (для всех, размеров) и
поставьте точку Гб.
Линии плечевого . среза и
верхней вытачки. От точки
В5 вниз по. вертикальной ли¬
нии отложите 1 см и поставь¬
те точку Вб, соедините ее
прямой линией с точкой В3.
Точку В6 соедините пунктир¬
ной линией с точкой П5. От
точки П5 вправо по пунктир¬
ной линии отложите мерку
длины плеча минус расстоя¬
ние между точками В3 и В6,
минус 0,3 см и поставьте
точку Б7:
П5В7 = 14,4 - 3,9 - 0,3 =
= 10,2 см.
Точки Ге и В7 соедините
прямой линией, на продолже¬
нии которой- от точки Ге
отложите величину отрезка
ВдГд и поставьте точку Bg.
Точки В3 и П5 соедините
прямой линией.
Раствор вытачек по линии
талии. Величина раствора
равна мерке полуобхвата гру¬
ди минус мерку полуобхвата
талии, плюс 1 см (54 — 44 +
1 = 11 см). Величина раст¬
вора вытачек в боковых сре¬
зах равна 0,3 см от обще¬
го раствора вытачек (11 X 0,3
= 3,3 см), передней вытач¬
ки — 0,25 см от общего рас¬
27

твора вытачек (Их 0,25 =
2,75 см), вытачки в среднем
срезе спинки — 2 см (для
всех размеров), задней вытач¬
ки — величине растворов всех
вытачек минус величину рас¬
твора боковой, передней и вы-
тачки в среднем срезе спинки
(11—3,3 — 2,75—2 =2,9 см).
Линия середины спинки. От
точки Н вправо по горизон¬
тальной линии отложите 1 см
и поставьте точку Hq. От
точки Т вправо по линии
талии отложите 2 см и по¬
ставьте точку Т0. Точки Tq и
А соедините прямой линией.
Точки Т0, Б, Н0 соедините
плавной линией.
Расширение купальника по
линии бедер. На свободное
облегание к мерке полуобх¬
вата бедер прибавьте 1 см
и вычтите расстояние между
точками Б и Ei (59 +1 — 55
= 5 см). Полученную вели¬
чину распределите поровну
между передом и спинкой
(5:2 = 2,5 см). От точки Бг
влево и вправо отложите
по 2,5 см и поставьте точки
Бз и Бд.
Линии боковых срезов. Из
точки Г4 опустите перпенди¬
куляр до пересечения с ли¬
нией ББ|. Точки пересечения
его с линиями талии и бедер
обозначьте Т2 и Б2. От точки
Т2 влево и вправо отложите
по половине глубины вытачки
и поставьте точки Т3 и Т4,
соедините их прямыми лини¬
ями с точкой Г4 и продолжите
до линии проймы. Точки Т3
и Т4 соедините пунктирной
линией с точками Б3 и Б4.
Отрезки Т3Б4 и Б3Т4 разде¬
лите пополам, из точек де¬
ления в сторону линии бока
восстановите перпендикуля¬
ры, на которых отложите по
0,5 см, и соедините эти точ¬
ки плавными линиями с точ¬
ками Т3 и Б4, Т4 и Б3. Из
точек Б4 и Б3 вниз опустите
перпендикуляры, на которых
отложите 5—6 см и поставьте
точки Б5 и Eg.
Линии шаговых срезов. От
точки Н0 вправо по линии HHj
отложите 4—5 см и поставьте
точку Н2. От точки Hj влево
отложите такое же расстояние
и поставьте точку Н3.
Линии нижних срезов. Точ¬
ки Н2 и Бе соедините пунк¬
тирной линией, разделите ее
пополам, из точки деления
вверх восстановите перпенди¬
куляр, на котором отложите
1 см и поставьте точку О.
Точки Н2, О, Eg соедините
плавной линией.
Линии вытачки. От точки
0 вверх по перпендикуляру
отложите 3 см. От точки О
влево и вправо по линии Н2Бб
отложите по 0,8 см и соеди¬
ните полученные точки пря¬
мой линией с точкой 3.
Точки Н3 и Б5 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее на три равные части.
Из нижней точки деления
вверх восстановите перпенди¬
куляр, на котором отложите
5 см. Из верхней точки деле¬
ния вверх восстановите пер¬
пендикуляр, на котором отло¬
жите 4 см. Полученные точ¬
ки, а также точки Бе и Н3
соедините между собой плав¬
ной линией.
Линия талии переда. От
точки Tj вниз по линии BjHj
отложите 1 см (для всех раз¬
меров) и поставьте точку Т5.
Точки Т4 и Т5 соедините
прямой линией.
Линия бедер. От точки
вниз по линии BjH] отложите
1 см и поставьте точку Б7*
Точки Б7 и Б3 соедините
прямой линией.
28

Линии передней вытачки.
Через точку Г6 проведите
вертикальную линию до пере¬
сечения ее с линией бедер,
точки пересечения с линиями
талии и бедер обозначьте Тб
и Бд.	г
От точки Г6 вниз по верти¬
кальной линии отложите
5 см. От точки Бд вверх
отложите 5 см. От точки Т6
влево и вправо отложите по
половине глубины передней
вытачки и поставьте точки Т7
и Тд, соедините их прямыми
линиями с точками 5.
Линии задней вытачки.
Расстояние между точками Тд
и Т3 разделите пополам, точ¬
ку деления обозначьте Тд. От
точки Тд влево и вправо
отложите по половине глуби¬
ны задней вытачки и поставь¬
те точки Т10 и Тц.
Через точку Тд проведите
вертикальную линию, точки
пересечения ее с линией
груди обозначьте Г7, с ли¬
нией бедер Бд. От точки Бд
вверх по этой линии отло¬
жите 3 см. Точки Тю и Тц
соедините прямыми линиями
с точками Г? и 3.
КОСТЮМ КУПАЛЬНЫЙ
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ
С ПОДРЕЗНЫМИ
ЧАШЕЧКАМИ
(рис. 13)
Этот купальный костюм ре¬
комендуется на фигуру до
"г° размера включительно.
в A** w построения чертежа
На гРоики купального костюма
Мит УРУ 54-го размера сни-
пе следующие мерки:
т^олуобхват груАИ *54*
Пол^°«хват ПОА ГРУАЬЮ (46)
лУобхват талии (44)
Полуобхват бедер (59)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Высота сиденья (30)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка и перед
(рис. 14, а)
Длина купальника. В правой
части листа бумаги проведите
вертикальную линию произ¬
вольной длины, обозначив на
ней точку Г.
Ширина купальника. Из
точки Г влево проведите го¬
ризонтальную линию, на ко¬
торой отложите мерку полу¬
обхвата бедер плюс 1 см, ес¬
ли купальник шьют из плот¬
ной ткани, если же из
29

Рис. 14
эластика, то отложите мерку
полуобхвата бедер минус
0,5 см и поставьте точку Tj:
rTj = 59 + 1 = 60 см.
Из точки Tj вниз проведите
вертикальную линию.
Линия талии. От точки Г
вниз отложите отрезок, рав¬
ный мерке длины переда до
линии талии минус мерку
высоты груди, плюс 2,5 см и
поставьте точку Т:
ГТ = 45 - 29 + 2,5 = 18,5 см.
Из точки Т влево проведите
горизонтальную линию, точку
пересечения ее с вертикаль¬
ной линией обозначьте Т\.
Линия низа. От точки Т
вниз по вертикальной линии
отложите мерку высоты си¬
денья плюс 11—13 см и по¬
ставьте точку Н:
ТН — 30 + 11 = 41 см.
Из точки Н влево прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения ее с вер¬
тикальной линией обозначь¬
те Нь
Линия бедер. От точки Т
вниз отложите мерку высоты
сиденья минус 9 см и по¬
ставьте точку Б:
ТБ = 30 - 9 = 21 см.
Из точки Б влево проведите
горизонтальную линию, точку
пересечения ее с линией ГiH^
обозначьте Б\,
Линия бока. От точки Г
влево по Линии ГГ| отложите
1/2 мерки полуобхвата бедер
и поставьте точку Г2:
ГГ2 = 59 : 2 = 29,5 см.
Из точки Г2 вниз проведите
вертикальную линию, точки
пересечения ее с линиями
талии, бедер и низа обозначь¬
те Т2, Б2, Н2.
Длина купальника по линии
бока. От точки Б2 вниз по
линии бока отложите 5 см и
поставьте точку Б3. Из точки
Б3 влево проведите горизон¬
тальную линию до пересече¬
ния ее с линией TjHi, точку
пересечения обозначьте Б4.
Линия середины спинки. От
точки Tj вправо по линии
талии отложите 2 см и по¬
ставьте точку Т3. Соедините
ее прямой линией с точкой
П и плавной — с точкой Ъ\<
От точки Hj вправо отложите
1 см, полученную точку сое¬
дините с точкой Б4 плавной
линией.
Линии шаговых срезов. От
точки 1 вправо отложите 5 см
и поставьте точку Н3. От
точки Н влево отложите 5 см
и поставьте точку Н4.
Линии нижних срезов. Точки
Н3 и Н4 соедините с точкой Ьз
пунктирными линиями. Отре~
Н3Б3 разделите пополам,
30 точКи деления вверх восста¬
новите перпендикуляр, на ко¬
тором отложите 0,5 см. Плав¬
кой линией соедините пол¬
еченную точку с точками Н3 и
с расстояние между точками
Б и Н4 разделите на три
оавные части, из точек деле¬
ния вверх восстановите пер¬
пендикуляры, на которых от
правой точки деления вверх
отложите 4—5 см, от левой —
3 5 4 см. Полученные точки
соедините плавной линией с
точками Б3 и Н4.
Расчет раствора вытачек
по линии талии. Величина
раствора вытачек равна мерке
полуобхвата бедер минус мер¬
ку полуобхвата талии (59 - 44
= 15 см). Величину раствора
вытачек распределяют следу¬
ющим образом: для вытачки
на спинке — 3 см, по средне¬
му срезу спинки — 2 см, для
передней вытачки — 3 см.
Величину раствора боковой
вытачки определяют, вычитая
из величины раствора всех
вытачек величину раство¬
ра названных выше вытачек
(15-3-2-3 = 7 см).
Линии боковых срезов. От
точки Т2 влево и вправо
отложите по половине раство¬
ра боковой вытачки и поставь¬
те точки Т4 и Т5, соедините
Их пунктирными линиями с
точкой Б2. Разделите их по-
олаМ’ из точек деления в
по°л0,?У линии бока отложите
°»5 см. Полученные точки
едините плавными линиями
точками Т4 и Б2, Т5 и Б2.
ParиИии за9ней вытачки.
^стояние между точками Т3
4 РазДелите пополам, точ-
Поо*АеЛеНИЯ обозначьте Tg.
Кал^ДИТе чеРез нее верти-
сеченыЮ линию* точку пере-
Чени* с линией ГГ, обоз¬
начьте Г3, с линией ББ, — Б5.
От точки Б5 вверх отложите
3 см. От точки Tg влево и
вправо по линии талии отло¬
жите по половине глубины
задней вытачки (1,5 см). Пол¬
ученные точки соедините
прямыми линиями с точкой
Г3 и плавными линиями с
точкой 3.
Линия среза чашечки. От
точки Г влево. отложите
1,5	см и поставьте точку Г4.
От точки Г4 влево отложите
1/4 мерки полуобхвата груди
плюс 3,5 см и поставьте
точку Г5:
Г4Г5 = 54 : 4 + 3,5 = 17 см.
Линию Г4Г5 разделите попо¬
лам, точку деления обозначь¬
те Tg. Проведите из нее вер¬
тикальную линию, на которой
отложите вниз 1/8 мерки по¬
луобхвата груди плюс 1,5 см
и поставьте точку Г7:
Г6Г7 = 54 : 8 + 1,5 = 8,3 см.
Точки Г5, Г7 и Г4 соеди¬
ните плавной вогнутой ли¬
нией. Через точку Г7 про¬
ведите горизонтальную ли¬
нию до пересечения ее с
линиями Г1Н1 и ГН, точки
пересечения с линиями се¬
редины переда, бока и спин¬
ки обозначьте Гв, Гэ и Гю.
Расчет ширины купальника
под грудью. Купальник дол¬
жен плотно облегать фигуру
под грудью. Для этого необ¬
ходимо измерить расстояние
от точки Гю до точки Tg и
вычесть из этой величины
величину раствора вытачки на
спинке (59,2 — 1,2 = 58 см).
Из полученной разности вы¬
честь мерку полуобхвата под
грудью, результат разделить
поровну между передней и
задней половинками купаль¬
ника [(58 — 49) : 2 = 4,5 см].
0
31

От точки Г9 влево и вправо
отложите по 4,5 см и поставь¬
те точки Гц и Г^2‘ Из этих
точек проведите вверх верти¬
кальные линии, точки пересе¬
чения их с линией ГГ! обоз¬
начьте Г13 и Г14.
Линия верхнего среза. От
точки Г\ вниз по линии Г^Тз
отложите 3—4 см и поставьте
точку Г15. От точек Г13 и Г|4
вниз отложите 1—1,5 см и
поставьте точки	и Г17.
Точку Г17 соедините прямой
линией с точкой Г5. Точки Г15
и соедините пунктирной
линией, разделите ее попо¬
лам, от точки деления вниз
отложите 1 см. Соедините
полученную точку плавной
линией с точками Г15 и Г^.
Линии боковых срезов.
Точки Пб, Гц, Т4 и Г17, Г12,
Т5 соедините плавными ли¬
ниями.
Линии передней вытачки.
Расстояние между точками Т
и Т5 разделите пополам, точ¬
ку деления обозначьте Т7.
Через нее проведите верти¬
кальную линию, точку пере¬
сечения с линией ГдГд обоз-
начьте Г^д с линией ББ* — Бд.
От точки Г|8 вниз отложите
1 см, от точки Бд вверх от¬
ложите 7 см. От точки Т7
влево и вправо отложите по
половине глубины передней
вытачки (1,5 см). Полученные
точки соедините выпуклыми
линиями с точками 1 и 7.
Нижняя часть чашечки
(рис. 14, б)
Проведите горизонтальную
линию, на которой отложите
1/4 мерки полуобхвата груди
плюс 5,5 см и поставьте точ¬
ки Г и Г|_:
ГГг = 54 : 4 + 5,5 = 19 см.
Из точек Г и Г, ВНи
проведите вертикальные ди,
нии, на которых отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
нус 0,5 см и поставьте точки
Гз и Г3:
ГГ2 = ПГз = 54 : 4 - 0,5 =
= 13 см.
Точки Tj и Г3 соедините
прямой линией. Линию Гр
разделите пополам и поставь¬
те точку Г4. Через эту точку
вниз проведите вертикальную
линию до пересечения ее с
линией Г2Гз. Точку пересече¬
ния обозначьте Г5. Линию ГГ2
разделите пополам, от точки
деления вниз отложите 0,5 см
и поставьте точку Гд. Через
точку Гд вправо проведите
горизонтальную линию до пе¬
ресечения ее с линией Г*Г3|
точку пересечения обозначьте
Г7. Точки Г4, Г6, Г5, Г7 соеди¬
ните пунктирными линиями.
Разделите эти линии пополам,
из точек деления восстанови¬
те кнаружи перпендикуляры,
на которых отложите по
1,2 см. Полученные точки со¬
едините плавными выпуклы¬
ми линиями с точками Г4, Гб,
г5> г?.
Верхняя часть чашечки
(рис. 14, в)
Проведите горизонтальную
линию, на которой отложите
1/4 мерки полуобхвата груАи
плюс 8,5 см и поставьте точ¬
ки В и Вр
ВВ] = 54 : 4 + 8,5 = 22 см.
Из точек В и В] проведите
вертикальные линии, на кото¬
рых вниз отложите 1/8 мерки
полуобхвата груди плЮс
2,5	см и поставьте точки &2
и В3:
32

ВВг = в1Вз ” 54 : 8 + 2,5 ~~
*4,3 см.
Точки В2 и В3 соедините
прямой линией. Линию ВВ}
разделите пополам, точку де¬
ления обозначьте В4. Из точ¬
ки В4 опустите перпендику¬
ляр на линию В2В3, точку
пересечения обозначьте В5.
Линию ВВ2 разделите на три
равные части, нижнюю точку
деления обозначьте В6. Из
точки В6 проведите горизон¬
тальную линию, .точку пере¬
сечения ее с линией В^Вз
обозначьте В?. От точки В
вниз отложите 1 см и по¬
ставьте точку Bg. Из ТОЧКИ Bg
вправо проведите горизон¬
тальную линию длиной 1,5 см
и поставьте точку Bg, соеди¬
ните ее прямой линией с
точкой В6. Точки В6, В5 и В?
соедините пунктирными ли¬
ниями, которые разделите по¬
полам. Из точек деления вос¬
становите кнаружи перпенди¬
куляры длиной 0,5 см, плав¬
ной линией соедините эти
точки с точками Bg, В5 и В7.
От точки Bj вниз по линии
В1В3 отложите 2 см и по¬
ставьте точку Bjo- Из точки
Bio влево проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите 1,5 см и поставьте
точку Вп, соедините ее пря¬
мой линией с точкой В7.
точки Ви, В4 и В9 соедините
плавной линией.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
Детали выкройки разложите
и ТКани- совмещая направле-
с л А0ле?°* нити на чертеже
КоА?лев°й нитью ткани. Рас-
сКов пР°ИЗВ0Аят без припу-
эластик ШВЫ' если ткань
»Ь1м n s И с пРипуском, рав-
см, если ткань хлоп-
2 (■
■ * волевич
чатобумажная. Если ткань
тонкая, купальник целиком
делают на подкладке, если
плотная или эластик — на
подкладке делают только ча¬
шечки. Для чашечек кроме
подкладки выкраивают и про¬
кладку из плотной ткани или
тонкого слоя поролона. За¬
стежка может быть располо¬
жена посередине спинки или
в левом боковом шве. Для
обработки застежки делают
припуск 2 см.
Выкроите планки для брете¬
лей шириной 4—6 см (в гото¬
вом виде их ширина должна
быть 1,5—2,5 см); для обработ¬
ки низа — косые полоски ши¬
риной 2,5—3,5 см; для обра¬
ботки верхних срезов купаль¬
ника — подкройную бейку
шириной 3—4 см; для обработ¬
ки чашечек — косые полоски
шириной 2—3 см.
Стачайте боковые срезы,
средний срез купальника за¬
строчите до начала застежки,
стачайте нижние срезы. Об¬
тачайте нижние срезы косой
бейкой.
Стачайте средние срезы ча¬
шечек, шов разутюжьте и с
лицевой стороны расстрочите
с двух сторон на расстоянии
0,2 см от строчки. Сметайте
и стачайте средние срезы
подкладки и прокладки (от¬
дельно). Швы стачайте и ра¬
зутюжьте. Сложите детали
подкладки и прокладки швами
внутрь, сметайте, а затем по
косому направлению ткани
чашечек прострочите на ма¬
шинке. Нижнюю часть чаше¬
чек нужно выстрочить более
часто. Верхнюю часть чаше¬
чек наложите на выстрочен¬
ные нижние части, сметайте
и приметайте к купальнику.
По наметке проложите ма¬
шинную строчку, шов разу¬

тюжьте, подрежьте, сверху на
шов наложите косую бейку,
подгибая ее с двух сторон, и
прострочите на расстоянии
0,1 см от полученного сгиба.
К верхним срезам купаль¬
ника притачайте подкройную
бейку, наложив ее с лицевой
стороны на лицевую сторону
купальника, затем отогните
полоску наизнанку. В линию
застежки втачайте "молнию"
или обработайте застежку в
боковом срезе, как для ку¬
пальных трусов.
КОСТЮМ КУПАЛЬНЫЙ
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ
С ДРАПИРОВКОЙ
ПО ЛИНИИ ГРУДИ
(рис. 15, модель слева)
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
Возьмите выкройку основы
цельнокроеного купального
костюма и нанесите на нее
линии фасона. Верхнюю вы¬
тачку переведите в линию
середины переда. Для этого
от точки Г6 вправо проведите
горизонтальную линию до пе¬
ресечения ее с линией сере¬
дины переда. Выкройку по
этой линии до точки Г6 раз¬
режьте, верхнюю вытачку
сколите булавками. После то¬
го как вытачка будет закрыта,
нанесите остальные линии
фасона.
Перед (рис. 16, а)
От нижней точки горлови¬
ны вниз отложите по линии
середины переда 10—12 см и
поставьте точку А. От точки
П5 вправо по линии плечевого
среза отложите 3 см, от точ-
'Ь.
ки 3 вправо отложите 5 см.
Точку 5 соедините плавной
вогнутой линией с точкой А.
От точки Г4 вниз по линии
бокового среза отложите 3 см
и соедините полученную точ¬
ку плавной линией с верхней
точкой 3 на линии плечевого
среза.
Спинка (см. рис. 16, а)
От точки П1 влево по линии
плечевого среза отложите
3 см. От точки Г4 вниз по
линии бокового среза отложи¬
те 3 см. Точки 3 соедините
плавной линией. От точки 3
на линии плечевого среза
влево отложите 5 см. От точ¬
ки Tj вниз по линии середины
спинки отложите 4 см и со¬
едините полученную точку
плавной вогнутой линией с
точкой 5. Застежку можно
34

сделать на линии середины
спинки. Для этого от точек 4
и Б влево отложите по 2 см.
Если застежка должна быть
расположена по линии левого
бокового среза, то припуск
2 см нужно отложить от то¬
чек 3 и Бб. Для очень полных
женщин застежку лучше сде¬
лать на пуговицах.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
При ширине ткани 140 см
на такой купальный костюм
потребуется ткани: одна дли¬
на купального костюма плюс
5 см, при ширине ткани
^ см: полторы длины ку¬
пального костюма плюс
1и см.
Верхнюю часть купального
костюма лучше выполнить на
подкладке. На ней можно
сделать несколько дополни¬
тельных вытачек и верхняя
часть купальника будет луч¬
ше поддерживать грудь. На
чертеже длина подкладки по¬
казана пунктиром.
Ткань сложите по ширине,
середину переда приложите к
сгибу ткани (рис. 16, б).
К верхней части купально¬
го костюма с изнаночной
стороны приметайте подклад¬
ку. Сметайте шов спинки до
линии застежки, вметайте
"молнию". Сметайте плече¬
вые срезы, передний срез
до драпировки, боковые и
шаговые срезы, вытачки. За¬
ложите драпировку и сде¬
35

лайте примерку. После при¬
мерки проложите по наметке
машинную строчку, швы об¬
метайте (вместе).
Подкройными или косыми
обтачками обработайте все
срезы. Обтачки лицевой сто¬
роной наложите на лицевую
сторону купального костюма,
приметайте и пристрочите.
Наметку удалите, обтачки
отогните на изнаночную сто¬
рону купальника и проложите
по краю наметку так, чтобы
образовался кант из детали
верха шириной 1—2 мм. Сре¬
зы обтачек подогните и при¬
метайте к купальник^. По
наметке проложите отделоч¬
ные строчки. Вшейте "мол¬
нию", драпировку по линии
груди закрепите.
КОСТЮМ КУПАЛЬНЫЙ
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ
С ПОДРЕЗОМ
ПОСЕРЕДИНЕ ПЕРЕДА
(см. рис. 15, модель справа)
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
Перед (рис. 17, а)
Соедините вершину верх¬
ней вытачки с вершиной вы¬
тачки по линии талии. От
точки П5 вправо по линии
плечевого среза отложите
3 см, от точки Г4 вниз также
отложите 3 см. Точки 3 сое¬
дините плавной линией. От
точки 3 по линии плечевого
среза вправо отложите 5 см.
От точки В4 вниз по линии
середины переда отложите
10—12 см и поставьте точку
А. После того как верхняя
вытачка будет закрыта, точки
5 и А соедините плавной
вогнутой линией. Расстояние
между точками 3 и Т4 разде¬
лите на три части. Нижнюю
точку деления соедините
плавной вогнутой линией с
точкой А.
Разрежьте выкройку по ли¬
ниям фасона. Со стороны
подреза вытачки сделайте
надсечку к верхней вытачке.
Верхнюю часть вытачки по
талии на отрезной части
срежьте.
Спинка (см. рис. 17, а)
От точки П^ влево по линии
плечевого среза отложите
3 см, от точки Г4 вниз по
линии бокового среза также
отложите 3 см. Точки 3 сое¬
дините плавной линией. От
точки 3 по линии плечевого
среза влево отложите 5 см.
От линии груди вниз по
линии середины спинки отло¬
жите 1 см. Точки 1 и 5
соедините плавной вогнутой
линией.
Разрежьте выкройку по ли¬
ниям фасона и сделайте при¬
пуски на швы (рис. 17, б].
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
При ширине ткани 140 см
на такой купальный костюм
потребуется ткани: одна дли¬
на купального костюма плюс
5 см, при ширине ткани
90 см: полторы длины плюс
10 см.
Верхнюю отрезную часть
купального костюма лучше
сделать на подкладке из бо¬
лее плотной ткани. Ткань сло¬
жите по ширине, середину
переда приложите к сгибу
ткани (см. рис. 17, б).
К отрезной части купально¬
го костюма приметайте с из¬
36

Рис 17
наночной стороны подкладку.
По линии низа сделайте не¬
сколько маленьких складочек,
сборочек или зашейте вытач¬
ку. Нижнюю часть переда по
линии припуска подогните в
сторону изнанки и проложите
наметку, затем наложите на
верхнюю часть и приметайте.
Сметайте задние срезы до
линии застежки, вметайте
"молнию". Сметайте плече¬
вые, боковые, шаговые срезы
и вытачки. После примерки
по наметке проложите ма¬
шинную строчку, швы обме¬
тайте (вместе). Срезы пройм
и низа, вырезы горловины
переда и спинки обработайте
косыми бейками.
ЮБКИ
Чтобы мерки для постро¬
ения чертежа выкройки юб-
Ки были сняты правильно,
необходимо по талии под¬
вязать шнурок или тонкую
Резинку. В процессе снятия
МеРок шнурок или резинка
Должны оставаться непод¬
вижными, иначе мерки бу-
Аут неточными.
Для построения чертежа
выкройки прямой двухшовной
юбки снимите следующие
мерки (рис. 18):
А — полуобхват талии; Б —
полуобхват бедер; В — рас¬
стояние от шнурка по линии
талии до пола спереди; Г —
расстояние от шнурка по ли-
37

нии талии до пола сбоку;
Д — расстояние от шнурка по
линии талии до пола сзади;
длину спины до линии талии.
Затем надо определить рас¬
стояние от пола до нижнего
края юбки — Е. Эту величину
вычитают от мерок длины
юбки до пола спереди, сбоку
и сзади. Таким образом опре¬
деляют длину юбки спереди,
сбоку и сзади.
Построение чертежа вы¬
кройки юбки начинают от
горизонтальной линии низа
юбки.
ЮБКА ПРЯМОГО ПОКРОЯ
С ШЕСТЬЮ ВЫТАЧКАМИ
Для построения чертежа
выкройки юбки на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват талии (47)
Полуобхват бедер (59)
Расстояние от линии
талии до пола спереди (103)
Расстояние от линии
талии до пола сбоку (104)
Расстояние от линии
талии до пола сзади (103)
Расстояние от пола
до нижнего края юбки (30)
Длина спины до линии
талии (39)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Ширина юбки. В нижней
части листа бумаги проведите
горизонтальную линию, рав¬
ную мерке полуобхвата бедер,
плюс 2 см на свободное об¬
легание и поставьте точки Н
и Ht (рис. 19):
HHi = 59 + 2 = 61 см.
От этих точек вверх прове¬
дите вертикальные линии.
Линия бока. От точки Н
вправо по горизонтальной ли¬
нии отложите 1/2 мерки по¬
луобхвата бедер и поставьте
точку Н2:
НН2 = 59 : 2 = 29,5 см.
От точки Н2 вверх прове¬
дите вертикальную линию.
Длина юбки. От точки Н
вверх по вертикальной линии
отложите мерку длины юбки
сзади (103 - 30 = 73 см), or
точки Н2 — мерку длины юб¬
ки сбоку (104 — 30 = 74 см). ^
от точки Hi — мерку длины -
юбки спереди (103 — 30 ^
= 73 см) и поставьте точки Т. ■
Tj и Т2.	#
Линия талии. Точки Т, м
и Т2 соедините пунктирными
линиями.	т
Линия бедер. От точки м
вниз по линии бока отложите j
1/2 мерки длины спины А 1

линии талии и поставьте точ¬
ку Б:
Т\В = 39 : 2 = 19,5 см.
Через точку Б влево и
вправо проведите горизон¬
тальную линию, точку пере¬
сечения этой линии с линией
ТН обозначьте Ь\, с линией
Т2Н, — Б2.
Расчет раствора вытачек
по линии талии. Для опре¬
деления величины раствора
вытачек к мерке полуобхва-
та бедер прибавьте 2 см на
свободное облегание и вы¬
чтите мерку полуобхвата та¬
лии (59 + 2 — 47 = 14 см).
Величина раствора передней
вытачки равна 0,2 от общего
Раствора вытачек (14 х 0,2 =
“=2,8 см), боковой вытачки —
ит45 от общего раствора выта-
Чек„ (14 Х.0,45 = 6,3 см), за¬
дней вытачки — 0,35 от обще-
^ раствора вытачек (14 X 0,35
" 4,9 см).
Линии боковой вытачки.
т точки Tj влево и вправо
пунктирной линии отложи¬
те по половине глубины бо¬
ковой вытачки и поставьте
точки Т3 и Т4. Полученные
точки соедините пунктирны¬
ми линиями с точкой Б. Пун¬
ктирные линии разделите по¬
полам, от точек деления
внутрь вытачки восстановите
перпендикуляры, на которых
отложите по 0,5 см. Получен¬
ные точки соедините плавны¬
ми линиями с точками Т3 и
Б, Т4 и Б.
Линии вытачки переднего
полотнища. Пунктирную ли¬
нию между точками Т4 и Т2
разделите пополам, от точки
деления вниз проведите вер¬
тикальную линию, на которой
отложите 12—14 см и по¬
ставьте точку Т5. От точки
деления влево и вправо по
пунктирной линии отложите
по половине глубины пере¬
дней вытачки и поставьте
точки Те и Т7. Эти точки
соедините с точкой Т5 плав¬
ными линиями. Соедините
точки Т4 и Тб, Т7 и Т2.
Линии вытачки заднего по¬
лотнища. Пунктирную линию
между точками Т3 и Т разде¬
лите пополам, от точки деле¬
ния вниз проведите верти¬
кальную линию до линии бе¬
дер, точку пересечения ее с
линией бедер обозначьте Б3.
От точки Б3 вверх по верти¬
кальной линии отложите 2 см
и поставьте точку Б4. От
точки деления влево и вправо
отложите по половине глуби¬
ны задней вытачки и поставь¬
те точки Tg и Тд. Эти точки
соедините с точкой Б4 плав¬
ными линиями.
Примечание. Если разница
между полуобхватами талии и бедер
составляет более 16 см. то прямую
юбку нужно делать с восемью вы¬
тачками.
39

юбки сзади (105 - 30 =
75 см), от точки Hj — мерку
длины юбки сбоку (104 — 30
= 74 см), от точкН Hj — мер¬
ку длины юбки спереди (Юз
— 70 — 73 см) и поставьте
точки Т, Tj и Т2.
Линия талии. Точки Т, Т,
выкройки юбки на фигуру и Т2 соедините пунктирными
54-го размера снимите следу- линиями.
ЮБКА ПРЯМОГО ПОКРОЯ
С ВОСЕМЬЮ ВЫТАЧКАМИ
НА ФИГУРУ
С ВЫСТУПАЮЩИМИ
ЯГОДИЦАМИ
(рис. 20, а).
Для построения чертежа
ющие мерки:
Полуобхват талии (43)
Полуобхват бедер (59)
Расстояние от линии талии
до пола спереди (103)
Расстояние от линии талии
до пола сбоку (104)
Расстояние от линии талии
до пола сзади (105)
Расстояние от пола
до нижнего края юбки (30)
Длина спины до линии
талии (39)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Линия бедер. От точки Т\
вниз по линии бока отло¬
жите 1/2 мерки длины спи¬
ны до линии талии и по¬
ставьте точку Б:
Т(Б = 39 : 2 = 19,5 см.
Через точку Б проведите
горизонтальную линию, точ¬
ку пересечения ее с линией
ТН обозначьте Б1( с линией
T2Hj - Б2.
Расчет раствора вытачек
по линии талии. Для опреде¬
ления величины раствора вы¬
тачек к мерке полуобхвата
бедер прибавьте 2 см и вы-
Ширина юбки. В нижней чтите мерку полуобхвата та-
части листа бумаги проведите лии (59 4- 2 - 43 = 18 см). Ве-
горизонтальную линию, рав- личина раствора передней вы-
ную мерке полуобхвата бедер, тачки равна 0,15 от общего
плюс 2 см на свободное об- раствора вытачек (18 X 0,15 =
легание и поставьте точки Н
и Hj (рис. 20, б):
НН] = 59 4- 2 = 61 см.
От этих точек вверх про¬
ведите вертикальные ли¬
нии.
Линия бока. От точки Н
вправо по горизонтальной
линии отложите 1/2 мерки
полуобхвата бедер плюс
2 см и поставьте точку Н2:
НН2 = 59 : 2 4- 2 = 31,5 см.
От точки Н2 вверх про¬
ведите вертикальную ли¬
нию.
Длина юбки. От точки Н
вверх по вертикальной ли¬
нии отложите мерку длины
= 2,7 см), боковой вытачки —
0,35 от общего раствора выта¬
чек (18 X 0,35 = 6,3 см), двух
Рис 20
40
L
иих вытачек — 0,5 от об-
задн*1 створа вытачек (18 х
9 см), одной задней вы-
^чк'и -4.5	см	(9:2 =
= 4 5 см).
линии боковой вытачки.
пт точки Т, влево по пунк-
тионой линии отложите поло¬
вину глубины боковой вытач¬
ки минус 0,5 см и поставьте
точку Тз	(6,3:2 0,5
= 2,7 см). От точки Т, вправо
по пунктирной линии отложи¬
те половину глубины боковой
вытачки плюс 0,5 см и по¬
ставьте точку Т4 (6,3 : 2 4-
4-0,5= 3,7 см).
Точки Т3 и Т4 соедините
пунктирными линиями с точ¬
кой Б, разделите эти линии
пополам и из точек деления
внутрь вытачки восстановите
перпендикуляры, на которых
отложите по 0,5 см. Соедини¬
те полученные точки плавны¬
ми линиями с точками Т3 и
Б, Т4 и Б.
Линии вытачки переднего
полотнища. Линию между
точками Т4 и Т2 разделите
пополам, от точки деления
вниз проведите вертикальную
линию длиной 12—14 см и
поставьте точку Т5. От точки
деления влево и вправо по
пунктирной линии отложите
по половине глубины пере¬
дней вытачки и поставьте
точки Tg и Т?, соедините их
с точкой Т5 плавными лини¬
ями. Соедините точки Т4 и
*б> Ту и Т2.
Линии вытачки заднего по-
отнища. От точки Т вправо
тр ?унктиРн°й линии отложи-
меРки полуобхвата бе-
А Р минус 3 см и поставьте
£>Ч*У Т8 (59:4-3 = 12 см),
п точки Т8 вниз проведите
нияМ-Ю линию АО пересече-
гтгу ее с линией ББь точку
пресечения обозначьте Б3.
От точки Б3 вверх по верти¬
кальной линии отложите 2 см
и поставьте точку Б4. От
точки Тд влево и вправо по
пунктирной линии отложите
по половине глубины одной
задней вытачки и поставьте
точки T9 и Т10, соедините их
с точкой Б4 плавными ли¬
ниями.
Для построения второй вы¬
тачки расстояние между точ¬
ками Т10 и Т3 разделите
пополам, от точки деления
влево и вправо отложите по
половине глубины второй за¬
дней вытачки и поставьте
точки Ты и Т12. От точки
деления вниз проведите пря¬
мую линию до пересечения
ее с линией ББ1( точку пере¬
сечения обозначьте Б5. От
точки Б5 вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 2 см и
поставьте точку Бб. Точки Тц
и Т12 соедините с точкой Бд
плавными линиями.
ЮБКА ПРЯМОГО ПОКРОЯ
С ВОСЕМЬЮ ВЫТАЧКАМИ
НА ФИГУРУ
С ВЫСТУПАЮЩИМ
ЖИВОТОМ
(рис. 21, а)
Для построения чертежа
выкройки юбки на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват талии (47)
Полуобхват бедер (59)
Расстояние от линии талии
до пола спереди (108)
Расстояние от линии талии
до пола сбоку (104)
Расстояние от линии талии
до пола сзади (103)
Расстояние от пола
до нижнего края юбки (30)
Длина спины до линии
талии (39)
41

г 415^
Рис. 21
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Ширина юбки. В нижней
части листа бумаги проведите
горизонтальную Линию, рав¬
ную мерке полуобхвата бедер,
плюс 2 см на свободное об¬
легание и поставьте точки Н
и Hj (рис. 21, б):
НН, = 59 + 2 = 61 см.
От точек Н и Hi вверх прове¬
дите вертикальные линии.
Линия бока. От точки Н
вправо по горизонтальной ли¬
нии отложите 1/2 мерки по¬
луобхвата бедер и поставьте
точку Н2:
НН2- = 59 : 2 = 29,5 см.
От точки Н2 вверх прове¬
дите вертикальную линию.
Длина юбки. От точки Н
вверх по вертикальной линии
отложите мерку длины юбки
сзади (103 - 30 = 73 см), от
точки Н2 — мерку длины юбки
сбоку (104 — 30 = 74 см), от
точки Hi — мерку длины юбки
спереди (108 - 30 = 78 см) и
поставьте точки Т, Tj и Т2.
Линия талии. Точки Т, Tj
и Т2 соедините пунктирными
линиями.
Линия бедер. От точки Т
вниз по линии бока отложите
1/2 мерки длины спины д0
линии талии и поставьте точ¬
ку Б:
Т\Б = 39 : 2 = 19,5 см.
Через точку Б влево и вправо
проведите горизонтальную ли¬
нию, точку пересечения ее с
линией ТН обозначьте Б|, с
линией T2Hj — Б2.
Расчет раствора вытачек
по линии талии. Для опреде¬
ления величины раствора вы¬
тачек к мерке полуобхвата
бедер прибавьте 2 см и вы¬
чтите мерку полуобхвата та¬
лии (59 + 2 — 47 = 14 см). Ве¬
личина раствора двух передних
вытачек равна 0,25 от общего
раствора вытачек (14 X 0,25 =
= 3,5 см), передней вытач¬
ки — 1,5* см, боковой пере¬
дней вытачки — 2 см, боко¬
вой вытачки — 0,4 от общего
раствора вытачек (14 X 0,4 =
= 5,6 см), задней вытачки —
0,35 от общего раствора выта¬
чек (14 х 0,35 = 4,9 см).
Линии боковой вытачки.
От точки Ti влево и вправо
по пунктирным линиям от¬
ложите по половине глубины
боковой вытачки и поставьте
точки Тз и Т4. Полученные
точки соедините пунктирны¬
ми линиями с точкой Б,
разделите их пополам, от
точек деления внутрь вытач¬
ки восстановите перпендику¬
ляры, на которых отложите
по 0,5 см. Полученные точ¬
ки соедините плавными ли¬
ниями с точками Тз и Б,
Т4 и Б.
Линии вытачки переднего
полотнища. Пунктирную ли¬
нию между точками Т4 и
Т2 разделите помолам, точку
деления обозначьте Тб- От
этой точки вверх по верти-
42

й линии отложите
*аЛ 1 см и поставьте точку
О.5"" соедините ее плавной
Тб;«ктирной линией с точка-
Тл и Тг* От точки Тб
ми 14
wич проведите вертикальную
нию на которой отложите
0	10 см и поставьте точку
г От точки Тб влево и
„право но линии Т2Т4 отло¬
вите по 0,75 см и поставьте
точки Те и Тэ, соедините
их С точкой Т7 плавными
ЛИНИЯМИ.
Для построения второй вы¬
тачки расстояние между точ¬
ками Те и Та разделите
пополам, от точки деления
вниз проведите вертикальную
линию длиной 7—9 см и
поставьте точку Тю. От точ¬
ки деления влево и вправо
по линии талии отложите по
1 см и поставьте точки Тц
и Ti2, соедините их плав¬
ными линиями с точкой Тю.
Линии вытачка заднего
полотнища. Пунктирную ли¬
нию между точками Тз и Т
разделите пополам, от точки
деления вниз проведите вер¬
тикальную линию, точку пе¬
ресечения ее с линией Б\Ъ
обозначьте Бз. От точки Бз
вверх по вертикальной ли¬
нии отложите 2 см и
поставьте точку Б4, От
точки деления влево и
вправо отложите по по¬
ловине глубины задней
вытачки и поставьте точки
13 и Ты, соедините их
плавными линиями с точ¬
кой Б4.
мечание- Если разни-
поиКл* у ПолУобхватом бедер с
обГРг ®Ле1Шем 2 см на свободное
состав?116 *1 полУОбхватом талии
Фигуру^ 6олее 16 см, юбку на
Рекомо* С выстУпающим животом
Вьп,ачкя£уется Делать с десятью
вытачки Т' е‘ вмесго одной
Делать двей заднем полотнище
ЮБКА ИЗ ЧЕТЫРЕХ
КЛИНЬЕВ НА ФИГУРУ
С ВЫСТУПАЮЩИМ
ЖИВОТОМ
(рис. 22, а)
Для построения чертежа
выкройки юбки на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват талии (45)
Полуобхват бедер (59)
Расстояние от линии талии
до пола спереди (106)
Расстояние от линии талии
до пола сбоку (104)
Расстояние от линии талии
до пола сзади (103)
Расстояние от пола
до нижнего края юбки (30)
Длина спины до линии
талии (39)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Ширина юбки. В нижней
части листа бумаги проведите
горизонтальную линию, рав¬
ную мерке полуобхвата бедер,
плюс 2 см на свободное об¬
легание и поставьте точки Н
и Hi (рис. 22, б):
HHj = 59 + 2 = 61 см.
т М г- 7 r- 7tt. X\iTf 1Т'
4 \
J-SIIW-S
6 6j
у
j-dl
Рис. 22
43

От этих точек вверх прове¬
дите вертикальные линии.
Линия бока. От точки Н
вправо по горизонтальной ли¬
нии отложите 1/2 мерки по¬
луобхвата бедер и поставьте
точку Н2:
НН2 = 59 : 2 = 29,5 см.
От точки Н2 вверх прове¬
дите вертикальную линию.
Длина юбки. От точки Н
вверх по вертикальной линии
отложите мерку длины юбки
сзади (103 — 30 = 73 см), от
точки Н2 — мерку длины юб¬
ки сбоку (104 — 30 — 74 см),
от точки Hj — мерку длины
юбки спереди (106 - 30 =
= 76 см) и поставьте точки Т,
Т] и Т2.
Линия талии. Точки Т, Т\
и Т2 соедините пунктирными
линиями.
Линия бедер. От точки Tj
вниз по линии бока отложите
1/2 мерки длины спины до
линии талии и поставьте точ¬
ку Б:
Т^Б = 39 : 2 = 19,5 см.
Через точку Б влево и вправо
проведите горизонтальную ли¬
нию, точку пересечения ее с
линией ТН обозначьте Б^, с
линией T2Ht — Б2.
Ширина клина по линии бе¬
дер. К мерке обхвата бедер
прибавьте 4 см на свободное
облегание и разделите полу¬
ченную величину на четыре
равные части [(118 + 4) : 4 =
30,5	см]. От тъчки Б| вправо по
линии бедер отложите 1/2 ши¬
рины клина по линии бедер
(30,5 : 2 = 15,3 см) и поставьте
точку Б3. Через точку Б3 про¬
ведите вертикальную линию,
точку пересечения ее с линией
талии обозначьте Тз, с линией
низа — Н3. От точки Б3 вправо
по горизонтальной линии от¬
ложите ширину клина по ди 1
нии бедер (30,5 см) и поставь^ '•
точку Б4. Через точку Б4 rip0^
ведите вертикальную линию'
точки пересечения ее с линией
талии и линией низа обозначь¬
те Т4 и Н4. Расстояние Б4б'
должно быть равно 15,3 см. 2
Расчет раствора вытаче*
по линии талии. Для опреде¬
ления величины раствора вы¬
тачек к мерке полуобхвата
бедер прибавьте 2 см и вы¬
чтите мерку полуобхвата та¬
лии (59 4- 2 - 45 = 16 см). Ве¬
личина раствора передней вы¬
тачки равна 3 см, двух боко¬
вых вытачек — 8—10 см,
задней вытачки — величине
раствора всех вытачек минус
раствор боковых и передней
вытачки (16 - 3 - 8 = 5 см).
Линии вытачки переднего
полотнища. Линию Б4Т4 про¬
должите вверх на 0,5 см и
поставьте точку Т5. Соедините
ее плавной линией с точками
Tj и Т2. От точки Т5 влево и
вправо по линии талии отло¬
жите по 1/2 величины пере¬
дней вытачки (3 : : 2 = 1,5 см)
и поставьте точки Tg и Т7. От
точки Т5 вниз по вертикальной
линии отложите 10—12 см и
поставьте точку Т8. Точки Та и
Т7 соедините плавными лини¬
ями с точкой Tg.
Линии вытачки заднего по-
лотнища. От точки Т3 влево и
вправо по линии талии отло-
жите по 1/2 величины задней
вытачки (5 : : 2 = 2,5 см) и по¬
ставьте точки Тд и Тю-
точки Б3 вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 2 сМ и
поставьте точку Б5. Точки Тд и
Т10 соедините плавными лини¬
ями с точкой Б5.
Линии боковых вытаче*'
Расстояние между точками Ьз
и Б4 разделите на три равны^
части, точки деления обоз
J

„ачьте Бб и Б7. От этих
«ек вверх проведите пер¬
екальные -линии до пере¬
сечения с линиеи талии,
‘очки пересечения обоз¬
начьте Тп и Т12. От этих
”очек влево и вправо по
инии талии отложите по
половине глубины боковой
вытачки (4:2-2 см). От
точек Бе и Б7 вверх отло-
жите по 2 см и поставьте
точки Б8 и Б9, соедините
их с точками 2 плавными
линиями.
Примечание. Если разница
между полуобхватом талии и по-
луобхватом бедер с прибавлением
2 см составляет менее 16 см, то
вместо двух боковых вытачек можно
сделать только одну по линии бока.
Юбку из четырех клиньев
книзу можно сделать слегка
расширенной. В этом случае от
точек Н3 и Н4 влево и вправо
по линии низа отложите 3—
5 см и соедините полученные
точки с точками на вертикаль¬
ных линиях, как показано на
чертеже.
ЮБКА ПРЯМОГО ПОКРОЯ
С ВОСЕМЬЮ
ВЫТАЧКАМИ НА ФИГУРУ
С ВЫСОКИМИ БЕДРАМИ
(рис. 23, а)
Для ^ построения чертежа
выкройки юбки на фигуру
^4-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват талии (45)
Полуобхват бедер (59)
Расстояние от линии талии
До пола спереди (103)
Расстояние от линии талии
Ао пола сбоку (106)
асстояние от линии талии
Ао пола сзади (103)
асстояние от пола
Ао нижнего края юбки (30)
Алина спины до линии
талии (39)
Рис. 23	f
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Ширина юбки. В нижней
части листа бумаги проведите
горизонтальную линию, рав¬
ную мерке полуобхвата бедер,
плюс 2 см на свободное об¬
легание и поставьте точки Н
и Hj (рис. 23, б):
НН, = 59 + 2 = 61 см.
Линия бока. От точки Н
вправо по горизонтальной ли¬
нии отложите 1/2 мерки по¬
луобхвата бедер плюс 3 см и
поставьте точку Н2:
НН2 = 59 : 2 + 3 = 32,5 см.
От точек Н, Hi и Н2 вверх
проведите вертикальные ли¬
нии.
Длина юбки.' От точки Н
вверх по вертикальной линии
отложите мерку длины юбки
сзади (103 — 30 = 73 см), от
точки Н2 — мерку длины юб¬
ки сбоку (106 — 30 = 76 см),
от точки Hj — мерку длины
юбки спереди (103 — 30 =
73 см) и поставьте точки Т,
Т, и Т2.
Линия талии. Точки Т, Т*
и Т2 соедините пунктирными
линиями.
Линия бедер. От точки Ti
45

вниз по линии бока отложи¬
те 1/2 мерки длины спины
до линии талии и поставьте
точку Б:
TjB = 39 : 2 = 19,5 см.
Через точку Б влево и вправо
проведите горизонтальную ли¬
нию, точку пересечения ее с
линией ТН обозначьте Blf с
линией Т2Н1 — Б2.
Расчет раствора вытачек
по линии талии. Для опреде¬
ления величины раствора вы¬
тачек к мерке полуобхвата
бедер прибавьте 2 см и вы-
чти-те мерку полуобхвата та¬
лии (59 + 2 - 45 = 16 см). Ве¬
личина раствора передней вы¬
тачки равна 0,15 от общего
раствора вытачек (16 X 0,15 =
= 2,4 см), двух боковых выта¬
чек — 0,55 от общего раствора
вытачек (16 X 0,55 = 8,8 см),
одной боковой вытачки —
4,4	см (8,8 : 2 = 4,4 см), за¬
дней вытачки — 0,3 от общего
раствора вытачек (16 х 0,3 =
= 4,8 см).
Линии боковой вытачки.
От точки Tj влево и вправо
по пунктирным линиям отло¬
жите по половине глубины
одной боковой вытачки и по¬
ставьте точки Т3 и Т4. От
точки Б вверх по ■ вертикаль¬
ной линии отложите 2 см и
поставьте точку Б3, соедините
ее с точками' Т3 и Т4 плав¬
ными линиями.
Линии вытачки переднего
полотнища. Пунктирную ли¬
нию между точками Т4 и Т2
разделите пополам, от точки
деления вниз проведите вер¬
тикальную линию, на которой
отложите 12—14 см и по¬
ставьте точку Т5. От точки
деления влево и вправо по
пунктирной линии отложи¬
те по половине глубины
передней вытачки и поставь¬
те точки Т6 и Т7, соедините
их плавными линиями с точ¬
кой Т5.
Линии вытачки заднего по¬
лотнища. От точки Т вправо
по пунктирной линии отложи¬
те 1/4 мерки полуобхвата бе¬
дер минус 3 см и поставьте
точку Т8 (59 : 4 — 3 = 12 см).
От точки Тд вниз проведите
вертикальную линию до ли¬
нии ББ|, точку пересечения
ее с линией бедер обозначьте
Б4. От точки Б4 вверх отло¬
жите 2 см и поставьте точку
Б5. От точки Тд влево и
вправо по пунктирной линии
отложите по половине глуби¬
ны задней вытачки и поставь¬
те точки Т9 и Т10, соедините
их с точкой Б5 плавными
линиями.
Линии второй боковой вы¬
тачки. Расстояние между
точками Тю и Т3 разделите
пополам, от точки деления
вниз проведите вертикальную
линию, точку пересечения с
линией бедер обозначьте Бд.
От этой точки вверх отложите
2 см и поставьте точку Б7. От
точки деления влево и вправо
по пунктирной линии отложи¬
те по половине глубины вто¬
рой боковой вытачки и по¬
ставьте точки Тц и Тj2» сое¬
дините их с точкой Б7 плав¬
ными линиями.
ЮБКА ПРЯМОГО ПОКРОЯ
С ДЕСЯТЬЮ ВЫТАЧКАМИ
НА ФИГУРУ С УЗКОЙ
ТАЛИЕЙ
Для построения выкройки
юбки 54-го размера снимите
следующие мерки:
Полуобхват талии (41)
Полуобхват бедер (59)
Расстояние от линии талии
до пола спереди (103)
46

расстояние от линии талии
до пола сбоку (104)
расстояние от линии талии
до пола сзади (103)
расстояние от пола
до нижнего края юбки (30)
Длина спины до линии
талии (39)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Ширина юбки. В нижней
части листа бумаги проведите
горизонтальную линию, рав¬
ную мерке полуобхвата бедер,
плюс 2 см на свободное об¬
легание и поставьте точки Н
и Hj (рис. 24):
ННх = 59 + 2 = 61 см.
Линия бока. От точки Н
вправо по горизонтальной ли¬
нии отложите 1/2 мерки по¬
луобхвата бедер плюс 1 см и
поставьте точку Н2:
НН2 = 59 : 2 + 1 = 30,5 см.
От точек Н, Hi и Н2 вверх
проведите вертикальные ли¬
нии.
Длина юбки. От точки Н
вверх по вертикальной линии
отложите мерку длины юбки
сзади (103 — 30 = 73 см), от
точки Н2 — мерку длины юб¬
ки сбоку (104 — 30 = 74 см),
от точки Hi — мерку длины
юбки спереди (103 — 30 =
= 73 см) и поставьте точки Т,
и Т2.
Линия талии. Точки Т, Ti
и Т2 соедините пунктирными
линиями.
Линия бедер. От точки Ti
вниз по линии бока отложите
1/2 мерки длины спины до
линии талии и поставьте точ¬
ку Б:
ТгБ = 39 : 2 = 19,5 см.
Через точку Б влево и вправо
проведите горизонтальную ли-
\ Щ
1
h
its ^
г I
5-
6
Рис. 24
нию, точку пересечения ее с
линией ТН обозначьте Б1, с
линией T2Hi — Б2.
Расчет раствора вытачек
по линии талии. Для опреде¬
ления величины раствора вы¬
тачек к мерке полуобхвата
бедер прибавьте 2 см и вы¬
чтите мерку полуобхвата та¬
лии (59 4-2 — 41 — 20 см). Ве¬
личина раствора передней вы¬
тачки равна 0,15 от общего
раствора вытачек (20 X 0,15 =
= 3 см), передней боковой
вытачки — 0,2 от общего рас¬
твора вытачек (20 х 0,2 =
==4 см), боковой вытачки —
0,25 от общего раствора выта¬
чек (20 х 0,25 = 5 см), каж¬
дой задней вытачки — 0,2 от
общего раствора вытачек (20
х 0,2 = 4 см).
Линии боковой вытачки.
От точки Tj влево и вправо
по пунктирным линиям отло¬
жите по половине глубины
боковой вытачки и поставьте
точки Т3 и Т4. От точки Б
вверх по вертикальной линии
47

отложите 1 см и поставьте
точку Б3, соедините ее с
точками Т3 и Т4 плавными
линиями.
Линии вытачки переднего
полотнища. Пунктирную ли¬
нию между точками Т4 и Т2
разделите пополам, от точки
деления вправо по пунктирной
линии отложите 1 см и по¬
ставьте точку Т5. От точки Т5
вниз проведите вертикальную
линию, на которой отложите
12—14 см и поставьте точку
Тд. От точки Т5 влево и вправо
по пунктирной линии отло¬
жите по половине глубины
передней вытачки и поставьте
точки Т7 и Тд, соедините их с
точкой Тд плавными линиями.
Для построения второй вы¬
тачки переднего полотнища
расстояние между точками Т4
и Т7 разделите пополам, от
точки деления вниз проведите
вертикальную линию длиной
12—14 см и поставьте точку
T9. От точки деления влево и
вправо отложите по половине
глубины передней боковой вы¬
тачки и поставьте точки Tjq и
Тц, соедините их плавными
ЛИНИЯМИ с ТОЧКОЙ Тд.
Линии вытачки заднего по¬
лотнища. От точки Т вправо
по пунктирной линии отложи¬
те 1/4 мерки полуобхвата бе¬
дер минус 3 см и поставьте
точку Т12 (59 : 4 - 3 = 12 см).
От точки Tj2 вниз проведите
вертикальную линию до ли¬
нии ББ), точку пересечения
обозначьте Б4. От точки Б4
вверх по вертикальной линии
отложите 1 см и поставьте
точку Б5. От точки Tj2 влево
и вправо по пунктирной ли¬
нии отложите по половине
глубины одной задней вытач¬
ки и поставьте точки Т13 и
TJ4, соедините их с точкой Б5
плавными линиями.
Для построения второй вы¬
тачки заднего полотнища рас¬
стояние между точками Т14 и
Т3 разделите пополам, от точ¬
ки деления вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения этой линии с
линией бедер обозначьте Бд.
От точки Бб вверх по верти¬
кальной линии отложите 1 см
и поставьте точку Б?. От
точки деления влево и вправо
по пунктирной линии отложи¬
те по половине глубины вто¬
рой задней вытачки и по¬
ставьте точки Tt5 и Tig, сое¬
дините их плавными линиями
с точкой Б7.
ЮБКА ДВУХШОВНАЯ
С ВЫТАЧКАМИ
(рис. 25, модель в центре)
Для построения чертежа
выкройки юбки на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват талии (45)
Полуобхват бедер (59)
Расстояние от линии талии
до пола спереди (103)
Расстояние от линии талии
до пола сбоку (104)
Расстояние от линии талии
до пола сзади (103)
Расстояние от пола
до нижнего края юбки (30)
Длина спины до линии
талии (39)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Заднее полотнище
(рис. 26, а)
В нижней части листа
бумаги проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите 1/2 мерки полуоб-
48

Рис. 25

7
2 Ъ
'/
hi2
\
t \
-0‘S
/1
5
4 h I
Б б
% ffr
Рис. 26
хвата бедер, и поставьте
точки Н и Hi:
HHj = 59 : 2 = 29,5 см.
От точек Н и Hi вверх
проведите вертикальные линии.
Длина юбки. От точки Н
вверх по вертикальной линии
отложите мерку длины юбки
сзади (103 — 30 = 73 см) и по¬
ставьте точку Т. От точки Ht
вверх по вертикальной линии
отложите мерку длины юбки
сбоку (104 — 30 = 74 см) и по¬
ставьте точку Tj.
Линия талии. Точки Т и Т|
соедините пунктирной ли¬
нией.
Линия бедер. От точки Т\
вниз по линии бока отложи¬
те 1/2 мерки длины спины
до линии талии и поставьте
точку Б:
= 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б влево проведите
горизонтальную линию, точку
пересечения этой линии с
линией ТН обозначьте Б\.
Линии верхнего среза и вы¬
тачки заднего полотнища.
От точки Т вправо по линии
TTj отложите 1/2 мерки по-
луобхвата талии плюс 3 см и
поставьте точку Т2:
ТТ2 = 45 : 2 + 3 = 25,5 см.
Пунктирную линию между
точками Т и Т2 разделите
пополам, от точки деления
вниз проведите вертикальную
линию до линии ВВ| г точку
пересечения обозначьте Б2.
От точки деления влево и
вправо отложите по 2 см. От
точки Б2 вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 2 см и
поставьте точку Б3. Точки 2
соедините плавными линиями
с точкой Б3. Соедините точки
2 и Т, 2 и Т2.
Линия бокового среза. Точ¬
ку Т2 соедините пунктирной
линией с точкой Б, пунктир¬
ную линию разделите попо¬
лам, из точки деления вправо
восстановите перпендикуляр,
на котором отложите 0,5 см.
Точку 0,5 соедините плавной
линией с точками Т2 и Б.
Линию HHj продолжите впра¬
во на 2—4 см и поставьте
точку Н2, соедините ее пря¬
мой линией с точкой Б. От
точки Т2 вниз по линии бо¬
кового среза отложите мерку
длины юбки сбоку (74 см) и
поставьте точку Н3.
Линия низа. Точку Н3 сое¬
дините плавной линией с точ¬
кой Н.
Переднее полотнище
(рис. 26, б)
В нижней части листа бу¬
маги проведите горизонталь¬
ную линию, на которой отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
бедер, плюс 2 см на свобод¬
ное облегание и поставьте
точки Н и Hj:
HHj = 59 ; 2 + 2 = 31,5 см.
50

От точек Н и Hj вверх
проведите вертикальные ли¬
нии.
Длина юбки. От точки Hj
вверх по вертикальной линии
отложите мерку длины юбки
спереди (103 — 30 = 73 см) и
поставьте точку Т, от точки
Н — мерку длины юбки сбоку
(104 — 30 = 74 см) и поставьте
точку Tj.
Линия талии. Точки Т и Tj
соедините пунктирной ли¬
нией.
Линия бедер. От точки Tj
вниз по линии бока отложите 1/2
мерки длины спины до линии
талии и поставьте точку Б:
Т\Б = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо проведите
горизонтальную линию, точку
пересечения этой линии с ли¬
нией THj обозначьте Bj.
Линии верхнего среза и вы¬
тачки переднего полотнища.
От точки Т влево по линии
ТТ] отложите 1/2 мерки по¬
луобхвата талии плюс 4 см и
поставьте точку Т2:
ТТ2 = 45 : 2 + 4 = 26,5 см.
Расстояние между точками
Т и Т2 разделите пополам, от
точки деления вниз проведи¬
те вертикальную линию, на
которой отложите 12—14 см
и поставьте точку Т3. От
точки деления влево и вправо
отложите по 1,5 см и поставь¬
те точки Т4 и Тз, соедините
их с точкой Тз плавными
линиями.
Линия бокового среза. Точ¬
ку Т2 соедините пунктирной
линией с точкой Б. Разделите
эту линию пополам, из точки
Деления влево восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 0,5 см. Точку 0,5
соедините плавной линией с
точками Т2 и Б. Линию HjH
продолжите влево на 3—5 см
и поставьте точку Н2, соеди¬
ните ее пунктирной линией с
точкой Б. От точки Т2 вниз
по линии бокового среза от¬
ложите мерку длины юбки
сбоку (74 см) и поставьте
точку Н3.
Линия низа. Точку Н3 сое¬
дините плавной линией с точ¬
кой Hj.
ЮБКА ШЕСТИКЛИНКА
(см. рис. 25, модель слева)
Для построения чертежа
выкройки юбки на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Обхват талии (90)
Обхват бедер (118)
Длина юбки (73)
Длина спины до линии
талии (39)
Для всех юбок с клиньями
мерки обхвата талии и бедер
записывают не в половинном
размере, а полностью. Перед
тем как приступить к постро¬
ению чертежа выкройки кли¬
на, сделайте предварительный
расчет ширины клина по ли¬
нии талии и бедер.
На примере юбки шести¬
клинки производят расчет
ширины клина всех юбок с
клиньями.
Ширина клина по линии
талии. Обхват талии раздели¬
те на требуемое количество
клиньев — в данном случае на
6 (90 : 6 = 15 см).
Ширина клина по линии
бедер. К мерке обхвата при¬
бавьте 4 см на свободное об¬
легание по линии бедер и
разделите эту величину на
шесть равных частей (118 + 4)
: 6 = 20,3 см. Для построения
чертежа выкройки клина в
верхней части листа бумаги
51

проведите вертикальную ли¬
нию с вершиной в точке А
(рис. 27).
Линия талии. Через точку
А проведите горизонтальную
линию, от точки А влево и
вправо по этой линии отло¬
жите по 1/2 ширины клина
по линии талии (15 : 2 =
= 7,5 см) и поставьте точки
Aj и А2. От точки А вниз по
вертикальной линии отложите
0,5 см и поставьте точку Аз,
соедините ее плавной линией
с точками А] и А2.
Линия бедер. От точки А
вниз по вертикальной линии
отложите 1/2 мерки длины
спины до линии талии (39 : 2 =
= 19,5 см) и поставьте точку Б.
Через точку Б проведите гори¬
зонтальную линию, от точки Б
влево и вправо по горизонталь¬
ной линии отложите по 1/2
ширины клина по линии бедер
и поставьте точки Б\ и Б2 (20,4:
: 2 = 10,2 см). От точек Bj и Б2
вниз проведите пунктирные
линии. Точки Aj и Б], А2 и Б2
соедините пунктирными лини¬
ями, разделите их пополам, от
точек деления кнаружи вос¬
становите перпендикуляры, на
которых отложите по 0,5 см и
соедините полученные точки
плавными линиями с точками
Aj и Б], А2 и Б2.
Длина юбки. От точки A3
вниз по вертикальной линии
отложите мерку длины юбки
(73 см) и поставьте точку Н.
Из точки Н влево и вправо
проведите горизонтальную
линию. Точки пересечения
этой линии с вертикальными
пунктирными линиями обоз¬
начьте Hj и Н2,
Расширение клина по ли¬
нии низа. От точек Hi и
Н2 влево и вправо отложите
от 2 до 5—6 см и поставьте
точки Нз и Н4, соедините
Рис, 27
их пунктирными линиями с
точками Bi и Бг.
Линии боковых срезов кли¬
па. От точки А\ через точку
Ei проведите линию бокового
среза клина, равную длине
юбки (73 см), и поставьте
точку Н5. Точки Н5 и Н
соедините плавной линией.
Таким же образом оформите
и правую сторону клина.
Примечание. При раскрое
клиньев необходимо учесть мерки их
длины спереди, сбоку и сзади.
ЮБКА "КОЛОКОЛЬЧИК"
(см. рис. 25, модель справа)
Построение чертежа вы¬
кройки юбки "колокольчик"
аналогично построению чер¬
тежа юбки шестиклинки с той
лишь разницей, что от точки
Н вверх надо отложить 1/3
мерки длины юбки (73 : 3 =
= 24,3 см) и поставить точку
С (рис. 28). Через точку С
влево и вправо проведите го¬
ризонтальную линию, на ко-
52

торой отложите величину от¬
резков ББ] и ББ2 плюс 1 см
и поставьте точки С* и С2.
Через точку Н влево и вправо
проведите горизонтальную
линию, на которой от точки
Н отложите величину отрез¬
ков CCj и СС2 плюс 3—5 см
и поставьте точки и Н2.
Эти точки соедините пунк¬
тирными линиями с точками
Ci и С2. Пунктирные линии
разделите пополам, из точек
деления внутрь чертежа вос¬
становите перпендикуляры,
на которых отложите по 1 см.
Точки 1 соедините плавными
линиями с точками Ci и Hj,
С2 и Н2. От точек и А2
вниз по линиям срезов клина
отложите длину юбки (73 см)
и поставьте точки Н3 и Н4.
Точки Н3, Н, Н4 соедините
плавной линией.
ЮБКА РАСКЛЕШЕННАЯ
С ОДНИМ ШВОМ
(рис. 29, модель слева)
Если на ткани нет рисунка,
направленного в однусторону,
или выработки с продольным
или поперечным рисунком,
юбку можно сделать с одним
швом. В этом случае нужно
снять только две мерки;
Полуобхват талии (45)
Длина юбки (73)
Чертеж можно сделать пря¬
мо на ткани (рис. 30, а). Сло¬
жите ткань, совместив попе¬
речную и долевую нити, ско¬
лите ее булавками. От полу¬
ченного угла отложите мерку
полуобхвата талии плюс
12 см (45 + 12 = 57 см) и
этим радиусом очертите ду¬
гу — это будет линия талии.
На шов прибавлять не нужно.
После того как вы проведете
линию талии, измерьте ее —
она должна соответствовать
обхвату вашей талии плюс
1,5	см на шов. От линии
талии отмерьте нужную дли¬
ну юбки.
Примечание. Если у вас уз¬
кая талия и широкие бедра, то в
этом случае к полуобхвату талии
нужно прибавить не 12, а 14—15 см
и даже больше. Излишек, который
образуется при этом на талии, нужно
будет убрать в маленькие вытач¬
ки — это не испортит внешнего вида
юбки. Для того чтобы точно опреде¬
лить, сколько сантиметров нужно
прибавлять и какая именно ширина
должна быть по бедрам, от линии
талии по радиусам окружности от¬
ложите по 1/2 длины спины до
линии талии и соедините получен¬
ные точки мелом или тонко заточен¬
ным мылом, затем возьмите санти¬
метровую ленту и измерьте эту
величину. Она должна соответство¬
вать мерке полуобхвата ваших бедер
плюс 2 см на свободное облегание.
Только убедившись, что линия бедер
на чертеже точно совпадает с вашей
меркой, можно откладывать длину
юбки и выкраивать ее из ткани.
Покрой этой юбки подходит
почти всем полным женщи¬
нам за исключением тех, у
53

zovo обхват талии и бедер
почти одинаков.
Такую юбку можно сделать
и с двумя швами, но в этом
случае придется вначале вы¬
полнить чертеж на бумаге
(рис. 30, б).
В левой части листа бумаги
начертите прямой угол со
сторонами произвольной дли¬
54

Долевая
попорет
ны и обозначьте его вершину
буквой А.
Линия талии. От точки А на
сторонах угла отложите мерку
полуобхвата талии плюс 12 см
и поставьте точки Aj и А2:
АА{ = АА2 = 45 + 12 =
— 57 см.
Эти точки соедините пунк¬
тирной линией, разделите ее
пополам. Через точку деле¬
ния и точку А проведите
прямую линию, на которой от
точки А отложите величину
отрезка AAj, и поставьте точ¬
ку A3. Точки Ai и A3 соеди¬
ните дугой.
Длина юбки. От точек Ai
и Аз вниз отложите мерку
длины юбки и поставьте
точки Н и Hi.
Линия низа. Точки Н и Н|
соедините дугой окружности
с вершиной в точке А.
РАСКРОЙ
Выкройку наложите на
ткань, сложенную вдвое, и
сделайте припуски на швы
(рис. 30, в): по линиям боко¬
вых срезов 2—3 см, по линии
низа 1,5 см, по линии талии
0,5—1 см.
ЮБКА "ПОЛУСОЛНЦЕ"
(рис. 31)
По выкройке этой юбки
можно сделать юбку гофре,
которая идет некоторым жен¬
щинам с полной фигурой.
Для йостроения чертежа
выкройки снимите следующие
мерки:
Полуобхват талии (47)
Длина юбки (74)
В левой части листа бумаги
начертите прямой угол со
сторонами произвольной дли¬
ны и обозначьте его вершину
буквой А.
Линия талии. От точки А
на сторонах угла отложите
1/2 мерки полуобхвата талии
плюс 4 см и поставьте точки
Aj и А2:
AAj = АА2 = 47 : 2 + 4 =
= 27,5 см.
Точки Aj и А2 соедините
пунктирной линией, раздели-
55

те ее пополам. Из точки А
через точку деления проведи¬
те прямую линию, на которой
от точки А отложите длину
отрезка AAj и поставьте точ¬
ку А3. Точки А1(	А3,	А3
соедините дугой.
Линия низа. От точек Aj,
А3, А3 отложите мерку длины
юбки и поставьте точки Н,
Hj, Н3. соедините их дугой.
Примечание. После раскроя
юбку но линии талии приколите к
вешалке для платья, чтобы она
повисела несколько дней. Ткань юб¬
ки на косых местах немного вытя¬
нется. Затем сметайте боковые сре¬
зы. по линии талии приметайте к
юбке корсажную ленту или пояс и
примерьте на фигуру. Попросите
кого-нибудь взять линейку и мел и
выровнять длину юбки от пола.
Посде примерки лишнюю ткань
срежьте. Шов распорите, юбку под¬
шейте и отнесите в швейную мас¬
терскую, где вам выполнят гофре.
ЮБКА ПРЯМОГО ПОКРОЯ
С ФИГУРНЫМИ
ВЫТАЧКАМИ
(рис. 32)
Для построения чертежа
выкройки юбки на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
'г Полуобхват талии (47)
Полуобхват бедер (59)
Расстояние от линии талии
до пола спереди (103)
Расстояние от линии талии
до пола сбоку (104)
Расстояние от линии талии
до пола сзади (103)
Расстояние от пола
до нижнего края юбки (39)
Длина спины до линии
талии (39)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Ширина юбки. В нижней ча¬
сти листа бумаги проведите
горизонтальную линию, равную
мерке полуобхвата бедер, плюс
2 см на свободное облегание и
поставьте точки Н и Hj
(рис. 33). От этих точек вверх
проведите вертикальные линии.
Рис. 32
56

Рис. 33
Линия бока. От точки Н
вправо по горизонтальной ли¬
нии отложите 1/2 мерки по¬
луобхвата бедер и поставьте
точку Н2:
НН2 = 59 : 2 = 29,5 см.
От точки Н2 вверх прове¬
дите вертикальную линию.
Длина юбки. От точки Н
вверх отложите мерку длины
юбки сзади (103 — 30 =
= 73 см), от точки Н2 — мер¬
ку длины юбки сбоку (104 —
—30 = 74 см), от точки И\ —
мерку длины юбки спереди
(103 — 30 = 73 см) и поставьте
точки Т, Т| и Т2.
Линия талии. Точки Т, Tj,
Т2 соедините пунктирными
линиями.
Линия бедер. От точки Tj
вниз отложите 1/2 мерки дли¬
ны спины до линии талии и
поставьте точку Б:
TtB = 39 : 2 = 19,5 см.
Через точку Б влево и вправо
проведите горизонтальную ли¬
нию, точку пересечения ее с
линией ТН обозначьте Б1( с
линией T2Hi — Б2.
Расчет раствора вытачек
по линии талии. Для опреде¬
ления величины раствора вы¬
тачек к мерке полуобхвата
бедер прибавьте 2 см на сво¬
бодное облегание и вычти¬
те мерку полуобхвата талии
(59 4- 2 — 47 = 14 см). Вели¬
чина раствора двух передних
вытачек равна 0,35 от общего
раствора вытачек (14 х 0,35 =
= 4,9 см), боковой вытачки —
0,35 от общего раствора выта¬
чек (14 х 0,35 = 4,9 см), за¬
дней вытачки — 0,3 от общего
раствора вытачек (14 х 0,3 =
= 4,2 см).
Примечание. Если разница
между талией и бедрами с прибав¬
лением 2 см на свободное облегание
составляет более 16 см, то вместо
одной задней вытаЧки лучше сделать
две (имеются в виду полуобхвати).
Линия вытачки. От точки
Т] влево по пунктирной ли¬
нии отложите половину глу¬
бины боковой вытачки плюс
0,5 см и поставьте точку Т3
(Т,Т3 = 4,9 : 2 + 0,5 = 3 см).
От точки Т| вправо по пунк¬
тирной линии отложите поло¬
вину глубины боковой вытач¬
ки минус 0,5 см и поставьте
точку Т4 (Т1Т4 = 4,9 : 2 — 0,5 =
= 2 см). Точки Т3 и Т4 сое¬
дините пунктирными линия¬
ми с точкой Б, пунктирные
линии разделите пополам, из
точек деления внутрь вытачки
восстановите перпендикуля¬
ры, на которых отложите по
0,5 см. Точки Т3, 0,5, Б и Т4,
0,5, Б соедините плавными
линиями.
Линии вытачки заднего по¬
лотнища. Расстояние между
точками Т и Т3 разделите
пополам, от точки деления
вниз проведите вертикальную
57

линию, точку пересечения ее
с линией BBj обозначьте Б3.
От этой точки вверх отложите
2 см и соедините получен¬
ную точку плавными линиями
с точками Т5 и Т5.
Линии вытачек переднего
полотнища. От точки Тг
влево по пунктирной линии
отложите 8—9 см и поставь¬
те точку Т7. От точки Т7
влево отложите величину од¬
ной передней вытачки
(2,5 см) и поставьте точку
Тв. От этой точки влево
отложите 5 см и поставьте
точку T9. От нее влево
отложите величину второй
передней вытачки и поставь¬
те точку Тю.
От точки Т2 вниз отложите
14—15 см и поставьте точку
Тц. От точки Тц влево
проведите горизонтальную
линию, на которой отложите
17—18 см и поставьте точку
Т12, соедините ее пунктир¬
ной линией с точкой Т7.
Пунктирную линию раздели¬
те пополам, из точки деле¬
ния вправо восстановите пер¬
пендикуляр к линии T?Ti2,
на котором отложите 2,5 см,
и соедините полученную
точку плавной линией с
точками Т? и Т12. Такой же
плавной линией соедините
точки Т8 и Т12.
От точки Т\2 влево по
горизонтальной линии отло¬
жите 7,5 см и поставьте точ¬
ку Т13. Точки Т13 и Т9 сое¬
дините пунктирной линией,
разделите ее пополам. Из
точки деления влево восста¬
новите перпендикуляр к ли¬
нии Т13Т9, на котором отло¬
вите 2,5 см, и соедините
юлученную точку плавной
линией с точками Т9 и Tj3.
Гакой же плавной линией
:оедините точки Тю и Т13.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК
Возьмите выкройку юбки из
четырех клиньев (фасон такой
юбки подойдет любой жен¬
щине с полной фигурой). По
этой выкройке можно сшить
юбки разных фасонов. Неко¬
торые из них показаны на
рис. 34, 35. На рис. 34, мо¬
дель слева, юбка книзу не¬
много расширена. Для этого
от точек Н3 и Н4 влево и
вправо надо отложить по 2—
3 см и соединить полученные
точки так, как показано на
рис. 22. На рис. 34, модель
справа, в каждом клине зало¬
жены байтовые или встреч¬
ные складки. Для такой мо¬
дели выкройку юбки разрежь¬
те по линиям Т3Н3 и Т5Н4.
Вытачки	у линии	талии
срежьте (рис. 36, а).
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
При	ширине	ткани
140 см	на такую	юбку
потребуется полторы шири¬
ны, при	ширине 90	см —
две длины ткани.
Середину задней и пере¬
дней частей юбки приложите
к сгибу ткани. Раскладку вы¬
кроек на ней сделайте так,
как показано на рис. 36.
Для женщин с большим
обхватом бедер байтовые или
встречные складки нужно
сделать на расстоянии 25—
30 см от линии низа, если
же обхват бедер небольшой,
го складки можно сделать от
линии бедер. При высоте
складок 25—30 см они долж¬
ны быть книзу уже на 0,5 см,
если же складки идут от
линии бедер,— на 1—1,5 см.
Для юбки со встречными
складками необходимо выкро-

Рис. 34
ИТЬ долевые полоски ткани пуск ткани на подгиб низа
шириной 14—16 см (ширина юбки.
припуска на складку, умно- Контуры выкройки обведите
Женная на 2), по длине рав- остро заточенным мелом или
ные длине складки плюс при- мылом, затем переведите их
59

копировальными стежками — двухшовная), боковые срезы,
силками на нижнюю парную подогните низ юбки по линии
деталь. Стежки разрежьте, припуска на шов и проложите
сметайте вытачки (если юбка наметку. Сметайте складки от
60

линии талии до низа мелкими
стежками, заложите их на од¬
ну сторону (если они байто¬
вые) или на обе (если они
встречные) и прометайте с
лицевой стороны. В левом бо¬
ковом срезе или в левом срезе
клина оставьте несметанным
участок длиной 16—18 см (от
линии талии) для застежки.
Сделайте примерку. Если юбка
сидит хорошо, низ ее отпорите
и прострочите все швы до
складок (предварительно выта¬
щив из них копировальные
стежки). Вантовые складки за¬
ложите в одну сторону и про¬
строчите с изнанки так, как
показано на рис. 36, г. По ли¬
цевой стороне но линии скла¬
док проложите наметку тонки¬
ми нитками и только после
этого прогладьте их через
влажную ткань. Если складки
встречные, то швы разутюжь¬
те на обе стороны, к срезам
складок приметайте долевые
полоски ткани. Они, как и

складки, должны быть книзу
уже настолько, насколько уже
сама складка. Полоски при¬
строчите к срезам, их верхние
части — к шву (рис. 36, д). С
лццевой стороны складки про¬
строчите отделочной строчкой.
Такую юбку можно сделать
слегка расширенной книзу, с
боковыми швами. Для этого
чертеж юбки разрежьте по
линии TjH2 и раздвиньте его
(рис. 36, в). Вытачки по линии
талии, если разница между
полуобхватами талии и бедер
небольшая, можно убрать в
боковой срез. Если же эта
разница большая, то с левой и
правой стороны по боковым
срезам можно сделать неглу¬
бокие вытачки, а часть глуби¬
ны вытачек убрать в боковой
срез от линии талии до линии
бедер. Для того чтобы сделать
юбку внизу немного шире, от
точки Н2 влево и вправо отло¬
жите 2—3 см и соедините по¬
лученные точки прямыми ли¬
ниями с точками Б (рис. 36, б).
Юбку можно сделать с
клиньями "годе" (рис. 35, мо¬
дель справа). В этом случае
ее раскроите так, как показа¬
но на рис. 22. Сметайте юбку,
наденьте и отметьте высоту
клиньев. Затем сделайте чер¬
теж клина "годе".
Проведите горизонтальную
линию и разделите ее пополам,
точку деления обозначьте А
(рис. 36, е). Из точки А вверх
восстановите перпендикуляр,
на котором отложите нужную
вам длину клина и поставьте
точку А]. От точки А влево и
вправо отложите 3—6 см и
поставьте точки А2 и A3, сое¬
дините их прямыми линиями с
точкой Aj. От точки А вниз
отложите 0,3—0,4 см и по¬
ставьте точку А4, соедините ее
плавной линией с точками А2
и A3. При раскрое клина сде¬
лайте припуски на швы.
Швы юбки застрочите до
линии вметывания клиньев,
концы ниток закрепите, швы
разутюжьте на обе стороны.
Вметайте клинья, прострочите
швы. Швы у клиньев можно
разгладить на обе стороны
или заутюжить в одну.
ЮБКА ПРЯМОГО ПОКРОЯ
С ТРЕМЯ ВСТРЕЧНЫМИ
СКЛАДКАМИ
(рис. 37, модель справа)
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
Возьмите выкройку любой
прямой или двухшовной юбки
и нанесите на нее линии фасо¬
на. От передней вытачки вниз
проведите прямую линию, вы¬
кройку по этой линии разрежь¬
те и сделайте раскладку на
ткани так, как показано на
рис. 38. При ширине ткани
140 см на такую юбку потребу¬
ется полторы ширины, при ши¬
рине 90 см — две длины ткани.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
Контуры выкройки обведите
остро заточенным мелом, за¬
тем переведите их копироваль¬
ными стежками на нижнюю
парную деталь. Стежки раз¬
режьте. Сметайте вытачки, ес¬
ли юбка двухшовная,— боко¬
вые срезы, подогните низ юб¬
ки по линии припуска на шов
и проложите наметку. Сметай¬
те складки от линии талии до
низа мелкими стежками, раз¬
ложите их на обе стороны и с
лицевой стороны прометайте. В
левом боковом срезе или в левой
складке оставьте несметанным
участок длиной 16—18 см (от
линии талии) для застежки. Сде-
62

Рис. 37

п -
II
Г1
!|
— т -
1
1
1
1
6
6
1
1'
111
*31*
$1
1
5
1
MS
лайте примерку. Если
юбка сидит хорошо, низ
отпорите и прострочите
швы и складки. Складки
можно сделать на одном
уровне или так, как по¬
казано на рис. 37. Намет¬
ку там,, где проложена
строчка, вытащите (с ос¬
тальной части складок ее
вытаскивать не нужно).
Складки приутюжьте че¬
рез влажную ткань и
только после этого пол¬
ностью удалите наметку.
С лицевой стороны мож¬
но проложить отделоч¬
ные строчки. Пришейте к юбке
пояс или корсажную ленту и
подшейте низ. Обработайте за¬
стежку.
ЮБКА ДВУХШОВНАЯ
С ТРЕМЯ
ОДНОСТОРОННИМИ
СКЛАДКАМИ
(рис. 37, модель слева)
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
В левой части переднего
полотнища юбки проведите
три параллельные линии (на
рис. 39, а они показаны круп¬
ным пунктиром) и разрежьте
деталь по этим линиям.
Рис. 38
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
Выкройку переднего полот¬
нища юбки разложите на ли¬
цевой стороне одного слоя
ткани (рис. 39, б).
Нитками наметьте линии
складок. Сметайте боковые
срезы; подогните низ и подме¬
тайте. Складки сколите и сме¬
тайте от линии талии до линии
низа, заложите их в сторону
переда и прометайте. Сметайте
вытачки и сделайте примерку
юбки. После примерки про¬
строчите все швы. Складки
застрочите на нужную длину
от линии талии. Наметку в тех
местах, где проложена строч¬
ка, удалите, а на ос¬
тальной части складок
оставьте. Складки с
лицевой стороны про¬
метайте и приутюжь¬
те через влажную
ткань. Только после
этого наметку со скла¬
док удалите полно¬
стью. С лицевой сто¬
роны можно проло¬
жить отделочные
строчки нитками в тон
ткани или контрастно¬
го цвета.
Рис. 39
64

ЮБКА
С ДВУМЯ ВАНТОВЫМИ
СКЛАДКАМИ
И ПОДРЕЗНЫМИ
КАРМАНАМИ
(рис. 40, модель справа)
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
От точки Б на выкройке
переднего полотнища вверх
отложите 4 см и соедините
полученную точку прямой ли-

нией с точкой Т4 (рис.41, а).
От точки Т3 вниз проведите
линию крупным пунктиром.
По этой линии выкройку раз¬
режьте и сделайте раскладку
на ткани так, как показано на
рис. 41, б. Проработку карма¬
на см. на с. 149.
ЮБКА С ЗАСТЕЖКОЙ
ПОСЕРЕДИНЕ ПЕРЕДА
И НАКЛАДНЫМИ
КАРМАНАМИ
(рис.40, модель слева)
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
Середину заднего полотнища
юбки приложите к сгибу ткани,
отступив от него на 7—8 см (для
складки). Середину переднего
полотнища разместите, отсту¬
пив на 9—10 см от срезов
ткани. Сделайте припуск
7—8 см на подборт, 2 см
— на переход застежки и
на швы, как показано на
рис. 42, а, 6.
К линии подборта при¬
ложите прокладку из бо¬
лее плотной ткани, ото¬
гните его вместе с про¬
кладкой на изнаночную
сторону и проложите на¬
метку. Сметайте боковые
срезы и вытачки, подогни¬
те низ по линии припуска
на шов и проложите на¬
метку. Сделайте пример¬
ку, Если юбка сидит хоро¬
шо, все швы и вытачки
прострочите, наметку уда¬
лите, вытачки прометайте
с лицевой стороны и при¬
утюжьте через влажную
ткань. Если петли на юбке
обтачные, прокладку при¬
метайте к юбке, обрабо¬
тайте петли (см. с. 298—
300), затем подшейте под¬
борт и низ юбки. Пришей¬
те корсажную ленту или
пояс. Если петли обметные, то
приметайте вначале подборт, а
потом выметывайте петли.
К выкройке кармана надо
подкроить подкладку. Она
должна быть на 0,5 см меньше
кармана со всех сторон. Под¬
кладку приложите к лицевой
стороне кармана, совмещая
срезы, прометайте и пристро¬
чите, отступив 1 см от срезов.
Верхнюю часть кармана не
застрачивайте. Выверните че¬
рез нее карман на лицевую
сторону, по краю проложите
наметку так, чтобы лицевая
сторона кармана переходила
на сторону изнанки. Карман
приутюжьте, наложите на юб¬
ку, приметайте и пристрочите.
Пришейте к изделию пояс или
корсажную ленту.
66

67
Рис. 43

ЮБКА ТРЕХЪЯРУСНАЯ
(рис. 43, модель справа)
Юбка такого фасона мо¬
жет подойти некоторым
полным женщинам. Верхняя
ее часть должна быть более
длинной, а две нижние ча¬
сти юбки одинаковой длины
или нижняя часть может
быть немного длиннее сред¬
ней. Если у женщины полу¬
обхват бедер меньше полу¬
обхвата груди, расстояние
между ярусами может быть
одинаковым.
Нанесение линий фасона и
раскладка выкройки на ткани
показаны на рис. 44. Вели¬
чина сборок каждой части
зависит от особенностей фи-
гуры.
ШИТЬЕ
Среднюю и нижнюю части
юбки сострочите, швы раз- j
гладьте. По верхним срезам ■
проложите мелкую наметку,
сборочки равномерно распре- !
делите, приметайте к отрез- ;
ным частям мелкими стежка¬
ми, проложите машинную
строчку.	J
ЮБКА С ОБОРКОЙ \
(рис. 43, модель слева)
Почти всем полным жен- ;
щинам, кроме женщин ма¬
ленького роста, идут юбки
с оборками. По линии при- !
шива к юбке оборки должны
быть слегка присобраны, а
книзу расклешены. Нанесе¬
ние линий фасона и рас- i
кладка выкройки ;
на ткани пока- i
заны на рис. 45.
ШИТЬЕ
Швы юбки ста¬
чайте, разу¬
тюжьте. Низ юб¬
ки у подреза по¬
догните в сторо¬
ну изнанки по '
линии припуска
на шов и проло¬
жите наметку. ,
Оборку стачайте, швы
разутюжьте. Подравняй¬
те линию пришива. Затем
\ положите оборку на стол
^ и линейкой измерьте ]
длину, лишнюю ткань \
срежьте. Подогните низ
оборки по линии припу- }
ска на шов и подшейте ",
бархатным швом так, \
чтобы с лицевой стороны
стежков не было замет¬
но. По верхнему срезу
Рис. 44
п	i	г
I	I	I
I	I	I
J.	I	L
;/
IL
t- -
W
\\
Рис. 45
68

оборки проложите наметку
очень мелкими стежками.
Нижнюю часть верха юбки
разделите на 4—6 частей и
каждую часть отметьте ниточ¬
кой. То же самое проделайте с
верхней частью оборки. Затем
нижнюю часть юбки наложите
на оборку, совмещая все отме¬
ченные точки, приколите и
приметайте с лицевой стороны.
Проследите за тем, чтобы сбо¬
рочки были распределены рав¬
номерно. С лицевой стороны
проложите по сгибу машинную
строчку. Можно проложить и
вторую строчку, отступив на
0,5—1 см выше первой.
Оборку можно пришить и
другим способом, при этом
нижнюю часть верха юбки не
нужно подгибать в сторону
изнанки по линии припуска на
шов. Сделайте разметку на
ткани так, как описано выше.
Оборку лицевой стороной при¬
ложите к лицевой стороне
нижнего среза, проложите на¬
метку по линии припуска на
шов. После этого проложите
машинную строчку, срезы об¬
метайте, соединив вместе.
ЮБКА В КЛИНЬЯ
СО СКЛАДКАМИ
(рис. 46)
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
От точек Hj и Н2 вправо и
влево отложите по 1—1,5 см
и поставьте точки Н3 и Н4
(рис. 47). Наметьте нужную
вам длину складок и поставь¬
те точки С и С\, От точек
Н3 и Н4, С и С\ вправо и
влево проведите горизонталь¬
ные линии, на которых отло¬
жите 5—7 см. Полученные
точки попарно соедините.
ШИТЬЕ
• Клинья сшейте между со¬
бой, срезы обметайте, соеди¬
нив вместе. Припуск ткани на
складки прострочите так, как
показано на рис. 36, г. Под¬
шейте низ, сверху пришейте
корсажную ленту или пояс.
Складки с лицевой стороны
прометайте и прогладьте че¬
рез влажную ткань. После
этого наметку удалите.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ ЮБОК
Прежде чем приступить к
раскрою юбки, ткань надо
продекатировать (см. с. 71).
При раскрое все детали раз¬
ложите строго по долевой
нити, только в соответствии с
69

Рис. 47
Рис. 48
фасоном их раскладывают по
косой или поперечной нити.
Выкройку наложите на ткань
и приколите в нескольких ме¬
стах булавками, обведите кон¬
тур выкройки, отметьте все
линии фасона. Детали юбки
выкраивают с припуском на
швы. К верхним срезам при¬
бавьте 1—1,5 см, к боковым —
2—3 см, к нижним — 4—6 см.
После того как полотнища
юбки будут выкроены, по
линии середины каждого про¬
ложите наметку.
Сметайте вытачки, складки и
все остальные линии фасона.
Складки сметывают сверху
вниз, вытачки — снизу вверх
(рис. 48, а, б). В двухшовной
юбке боковые срезы сметыва¬
ют сверху вниз, оставляя с
левой стороны юбки несметан¬
ным боковой срез длиной 14—
16 см (для застежки). В одно¬
шовной юбке оставляют не¬
сметанным задний шов.
Примерку делайте по правой
стороне фигуры. Корсажную
ленту заколите точно по линии
талии. Затем к корсажной лен¬
те приложите юбку. Уточните
места вытачек и складок, ее
длину. После первой примерки
все изменения, если они есть,
перенесите и на второе полот¬
нище юбки. Если юбка сидит
хорошо, после второй пример¬
ки приступайте к ее обработке.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАБОТКИ ЮБОК
Стачайте и отутюжьте все
линии фасона. Прежде всего
стачайте складки (сверху
вниз). В нестачанных местах
складки сметайте частыми
стежками, разложите на обе
стороны, если они встречные,
или заложите на одну, если
байтовые. С лицевой стороны
складки прометайте и при¬
утюжьте.
Стачайте боковые срезы, ос¬
тавляя с левой стороны юбки
незастроченным боковой срез
длиной 14—16 см (для застеж¬
ки) и разгладьте швы.
Вытачки стачайте сверху
вниз, разложите их на обе
стороны или заложите на од¬
ну и приутюжьте (рис. 48, в,
г). Слабину в конце вытачки
сутюжьте (рис. 48, д). Для
этого белую влажную ткань
наложите на конец вытачки и
водите над ней горячим утю¬
гом до тех пор, пока ткань
юбки не увлажнится. Затем
утюг поставьте на тряпку и
дайте ткани высохнуть. В от¬
верстие в боковом шве вшей¬
те '’молнию". .
70

ОБРАБОТКА ЮБОК
ПО ЛИНИИ ТАЛИИ
Юбки по линии талии можно
обработать несколькими спо¬
собами. К линии талии можно
пришить пояс. Для этого вы¬
кроите долевую или попереч¬
ную полоску ткани шириной
6—8 см, по длине равную мер¬
ке обхвата талии, плюс 3 см. К
поясу выкроите прокладку ши¬
риной 3 см, приметайте ее к
изнаночной стороне пояса, от¬
ступив 1 см от нижнего среза.
Пояс сложите лицевой сторо¬
ной внутрь и прострочите с
двух сторон,, отступив 1 см от
срезов. Прокладку со стороны
шва срежьте до машинной
строчки. Пояс выверните на
лицевую сторону и прометайте
с трех сторон. Лицевой сторо¬
ной пояс наложите на лицевую
сторону юбки, совмещая ли¬
нию застежки, пристрочите,
отступив 1 см от срезов. Шов
отогните в сторону пояса, вто¬
рой срез подогните в сторону
изнанки на 1 см и подшейте к
машинной строчке. При¬
утюжьте и проложите машин¬
ную отделочную строчку.
Если вы решили обработать
верх юбки корсажной лентой,
то перед этим линию талии
нужно "посадить" на кромку.
Кромку любого тонкого мате¬
риала измеряют точно по об¬
хвату талии и приметывают ее
по линии притачивания кор¬
сажной ленты на расстоянии
припуска на шов по линии
талии. Если юбка намного шире
кромки, то увеличивают рас¬
твор вытачек или припуски в
боковых швах, если шире не на
много (1,5—2 см), то собирают
на нитку верхнюю часть юбки
и сутюживают, после чего при¬
метывают к ней кромку.
Корсажную ленту отрежьте
по величине обхвата талии
плюс 3 см на обработку, пере¬
гните ее пополам, подогните с
концов на 1,5 см внутрь и
пришейте с Каждого конца по
крючку и петельке. Ленту не¬
сколько раз прострочите. При¬
шить ее к юбке можно тремя
способами.
1-й способ. Верхние срезы
юбки обметайте, загните наиз¬
нанку вместе с кромкой, заме¬
тайте, приутюжьте и прострочи¬
те, отступив 0,5 см от края,
нитками в цвет юбки или немно¬
го темнее. Затем к юбке пришей¬
те вручную обработанную кор¬
сажную ленту, отступив немно¬
го от строчки. Этим способом
ленту пришивают к юбкам из
всех видов тканей, кроме грубо¬
шерстных и бархата.
2-й способ. Срез юбки вло¬
жите в обработанную, но не-
простроченную корсажную
ленту и проложите по краю
машинную строчку. Затем лен¬
ту отогните в сторону изнанки,
по сгибу проложите наметку и
с лицевой стороны строчку,
отступив 0,5 см от края.
3-й способ. Его применяют
для грубошерстных тканей, бар¬
хата и в том случае, если юбка
немного коротка. Ее верхнюю
часть с приметанной кромкой
наложите на корсаж, на край
юбки наложите косую полоску
из тонкой ткани и все детали
одновременно стачайте, отсту¬
пив 0,5 см от срезов. Затем срез
полоски подогните на 0,5 см и
притачайте по краю к корсажной
ленте. Сверху наложите на лен¬
ту обработанный пояс.
ДЕФЕКТЫ В ЮБКАХ
Дефекты могут появиться в
том случае, если были непра¬
вильно сняты мерки и рассчи¬
таны вытачки.
71

gaw f
FQI
6
Рис. 49
Если вы неправильно сняли
мерку расстояния от линии та¬
лии до пола спереди, то юбка
посередине переда будет зади¬
раться вверх (рис. 49, а). Для
исправления этого дефекта не¬
обходимо выпустить запас тка¬
ни по линии талии спереди,
постепенно уменьшив его к
заднему полотнищу юбки. Если
нужного запаса ткани по талии
спереди нет, можно забрать
часть ткани на заднем полотни¬
ще юбки и соединить плавной
линией с передним полотни¬
щем. Середина переда юбки
может быть на 2—4 см выше.
Если вы неправильно сняли
мерку расстояния от линии
талии до пола сзади, то за¬
днее полотнище юбки будет
вздернуто вверх (рис. 49, б).
Для исправления этого де¬
фекта необходимо выпустить
запас ткани по линии талии
на спинке и постепенно
уменьшить его к переднему
полотнищу. Если нужного ко¬
личества ткани по талии нет,
можно забрать часть ткани с
переднего полотнища юбки.
Если вы неправильно сняли
мерку расстояния от линии
талии до пола сбоку, то боко¬
вая часть юбки будет вздерну¬
та вверх (рис. 49, в). Для исп¬
равления этого дефекта необ¬
ходимо выпустить запас ткани
по линии талии бокового среза
и постепенно уменьшить его к
середине переда и спинки.
Если нужного количества тка¬
ни у бокового среза нет, мож¬
но забрать часть ткани со
стороны переднего и заднего
полотнищ юбки.
БЛУЗКИ
БЛУЗКА
С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ
Для построения чертежа
выкройки блузки на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Полуобхват талии (44)
Полуобхват бедер (59)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)

Длина плеча (14,4)
Длина блузки (65)
Обхват руки (34)
Длина рукава (60)
Длина руки до локтя (33)
Обхват запястья (17)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка и полочка (рис. 50)
Длина блузки. В левой ча¬
сти листа бумаги, отступив
10 см от верхнего края, про¬
ведите вертикальную линию,
на которой отложите мерку
длины блузки (65 см) и по¬
ставьте точки А и Н, от этих
точек вправо проведите гори¬
зонтальные линии.
Ширина блузки. От точки
А вправо по горизонтальной
линии отложите мерку полу¬
обхвата груди плюс 5 см на
свободное облегание и по¬
ставьте точку В:
АВ = 54 + 5 = 59 см.
Из точки В опустите пер¬
пендикуляр до пересечения с
нижней горизонтальной ли¬
нией, точку пересечения
обозначьте Н|.
Длина спинки	до	линии
талии. От точки А вниз по
вертикальной линии отложите
мерку длины спины до линии
талии плюс 0,5 см и поставь¬
те точку Т:
АТ = 39 + 0,5 = 39,5 см.
От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию
до пересечения	с	линией
ВНь	точку	пересечения
обозначьте Ть’
Линия бедер спинки. От
точки Т -вниз по вертикальной
линии отложите	1/2	мерки
длины спины до линии талии
и поставьте точку Б:
АБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию
до пересечения	с	линией
ВНь	точку	пересечения
обозначьте Бь
Ширина спинки. От точки
А вправо по линии АВ отло¬
жите мерку ширины спины
плюс 1,5 см и поставьте точ¬
ку А{:
АА{ = 19,2 + 1,5 = 20,7 см.
Ширина проймы. От точки
Aj вправо отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
0,5 см и поставьте точку А^
А1А2 = 54 : 4 4- 0,5 = 14 см.
Линия горловины спинки.
От точки А вправо по
горизонтальной линии отло¬
жите 1/3 мерки полуобхвата
шеи плюс 0,5 см и поставьте
точку Аз:
АА3 = 19 : 3 + 0,5 = 6,8 см.
Для фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка шири¬
ну горловины надо увеличить
на 0,5 см. Для сутулой фигу¬
73

ры по линии середины спин¬
ки сделайте вытачку, раствор
которой равен 0,5—0,8 см,
длина 5—6 см. Она обеспечи¬
вает хорошее прилегание
блузки к фигуре и сохраняет
вертикальное расположение
нити основы ткани. В этом
случае от точки А вправо по
горизонтальной линии отло¬
жите 0,5—0,8 см и поставьте
точку А$ (рис. 51), а затем от
точки Ао отложите ширину
горловины спинки. Точку Ао
соедините плавной линией с
линией середины спинки.
Из точки A3 вверх прове¬
дите вертикальную линию к
линии AAj, на которой отло¬
жите 1/10 мерки полуобхвата
шеи плюс 0,8 см и поставьте
точку А4:
А3А4 = 19 : 10 + 0,8 = 2,7 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки A3 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи минус
0,3 см и поставьте точку А5:
А3А5 = 19 : 10 — 0,3 = 1,6 см.
Точки А4, А5, А соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза
спинки. От точки А\ вниз по
■вертикальной линии отложите
2.5 см (для нормальных плеч),
1.5 см (для высоких плеч),
3.5 см (для покатых плеч) и
поставьте точку П. Точки А4
и П соедините прямой ли¬
нией. От точки А4 по этой
линии отложите мерку длины
плеча плюс 1,6—2 см на вы¬
тачку, плюс 0,5—0,8 см на
посадку и поставьте точку
А4П! = 14,4 + 2 + 0,5 =
= 16,9 см.
От точки А4 вправо по
линии АП1 отложите 4—
5 см и поставьте точку О.
От точки О вниз проведите
вертикальную линию, парал¬
лельную линии АН, на ко¬
торой отложите 8 см и по¬
ставьте точку Оь От точки
0 вправо отложите 2 см
(глубину вытачки) и поставь¬
те точку Ог, соедините ее
прямой линией с точкой Оь
От точки Oi по этой линии
отложите величину отрезка
001 и поставьте точку Оз.
Точки Оз и П| соедините
прямой линией.
Глубина проймы. От точки
П вниз по вертикальной
линии отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
7 см для 48—54-го размеров;
плюс 6,5 см для 56—60-го
размеров; плюс 6 см для
62—68-го размеров и поставь¬
те точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 7 = 20,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 7,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 7 см для
56—60-го размеров; плюс
6,5	см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 6,5 см для
48—54-го размеров; плюс
6 см для 56—60-го размеров;
плюс 5,5 см для 62—68-го
размеров.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон¬
74

тальную линию; точку пере¬
сечения ее с линией АН
обозначьте Г|, с линией, ог¬
раничивающей ширину прой¬
мы,— Гг и с линией BHi — Гз*
Примечание. Мерку глубины
проймы можно проконтролировать
дополнительной меркой — длины бо¬
ка. Эту мерку снимают от шнурка
на линии талии до подмышечной
впадины. От полученной величины
вычитают 2—2,5 см.
Линия проймы спинки. От
точки Г вверх no вертикаль¬
ной линии отложите 1/3 глу¬
бины проймы плюс 2 см и
поставьте точку П2:
ГП2 = 20,5 : 3 + 2 = 8,8 см.
Угол П2ГГ2 разделите попо¬
лам, от точки Г по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 1,8 см
и поставьте точку П3:
ГП3 = 14 : 10 + 1,8 = 3,2 см.
Отрезок ГТ2 разделите по¬
полам и поставьте точку Г4.
Точки П], П2, П3 и Г4 соеди¬
ните плавной линией.
Линия проймы полочки. От
точки Г2 вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 1/4 мер¬
ки полуобхвата груди плюс
5 см для 48—54-го размеров;
плюс 4,5 см для 56—60-го
размеров; плюс 4 см для 62—
68-го размеров и поставьте
точку П4:
Г2П4 = 54 : 4 4- 5 = 18,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 4,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 4 см для
56—60-го размеров; плюс
3,5	см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 5,5 см для
48—54-го размеров; плюс
5 см для 56—60-го размеров;
плюс 4,5 см для 62—68-го
размеров.
От точки П4 влево прове¬
дите горизонтальную линию,
на которой отложите 1/10
мерки полуобхвата груди и
поставьте точку П5. Для из¬
делий выше 60-го размера
нужно отложить 1/10 мерки
полуобхвата груди минус 1—
1,5	см:
П4П5 = 54 : 10 = 5,4 см.
От точки Г2 вверх по вер¬
тикальной линии отложите
1/3 величины отрезка между
точками Г2 и П4 и поставьте
точку fig:
Г2П6 = 18,5 : 3 = 6,2 см.
Точки П5 и П6 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления влево восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 1 см. Угол Г2 раз¬
делите пополам, от точки Г2
по линии деления угла отло¬
жите 1/10 ширины проймы
плюс 1,1 см и поставьте точ¬
ку П7:
Г2П7 = 14 : 10 + 1,1 = 2,5 см.
Точки П5, 1, П6, П7 и Г4
соедините плавной линией.
Линия бока. От точки Г
вправо по горизонтальной ли¬
нии отложите 1/3 ширины
проймы и поставьте точку Г3:
ГТ5 = 14 : 3 = 4,7 см.
Из точки Г5 вниз проведите
вертикальную линию до пере¬
сечения ее с линией низа,
точки пересечения с линиями
талии, бедер и низа обозначь¬
те Т2, Б2 и Н2.
Линия горловины полочки.
От точки Г3 вверх по линии
HjB отложите 1/2 мерки по¬
луобхвата груди плюс 1,5 см
для 48—54-го размеров; плюс
1 см для 56-го размера; плюс
75

0,5 см для 58-го размера; не
делать прибавку для 60-го
размера; минус 0,5 см для
62-го размера; минус 1 см для
64-го размера; минус 1,5 см
для 66-го размера; минус 2 см
для 68-го размера.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 1 см для 48—54-
го размеров; плюс 0,5 см для
56-го размера; не делать при¬
бавку для 58-го размера; ми¬
нус 0,5 см для 60-го размера;
минус 1 см для 62-го размера;
минус 1,5 см для 64-го раз¬
мера; минус 2 см для 66-го
размера; минус 2,5 см для
68-го размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 2 см для
48—54-го	размеров; плюс
1.5 см для 56-го размера;
плюс 1 см для 58-го размера;
плюс 0,5 см для 60-го разме¬
ра; не делать прибавку для
62-го размера; минус 0,5 см
для 64-го размера; минус 1 см
для 66-го размера; минус
1.5 см для 68-го размера.
От точки Г2 вверх по линии
Г2А2 отложите величину от¬
резка ГзВ| и поставьте точку
В2. Точки В] и В2 соедините
прямрй линией.
От точки Bi влево по
горизонтальной линии отло¬
жите 1/3 мерки полуобхвата
шеи плюс 0,5 см и поставьте
точку Вз:
В,В3 = 19 : 3 + 0,5 = 6,8 см.
От точки Bi вниз по линии
BjHj отложите 1/3 мерки по¬
луобхвата шеи плюс 2 см и
поставьте точку В4:
В1В4 = 19 : 3 ■+* 2 = 8,3 см.
Точки Вз и В4 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой Bj. От точки Bj по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
1 см и поставьте точку В5:
BjB5 = 19 : 3 + 1 = 7,3 см.
Точки В3, В5, В4 соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Г3
по линии Г3Г1 влево отложите
мерку центра груди (10,7 см)
и поставьте точку Tg. Через
точку Tg проведите вертикаль¬
ную линию до пересечения с
линией BiB2, точку пересече¬
ния обозначьте Bg.
Высокая точка груди. От
точки Bg вниз по вертикаль¬
ной линии отложите мерку
высоты груди (29 см) и по¬
ставьте точку Г7.
Линии плечевого среза и
верхней вытачки. От точки
Bg вниз по вертикальной ли¬
нии отложите 1 см и поставь¬
те точку В7. Точки В7 и В3
соедините прямой линией.
Точки П5 и В7 соедините
пунктирной линией. От точки
П5 вправо по пунктирной ли¬
нии отложите мерку длины
плеча минус величину отрез¬
ка В3В7, минус 0,3 см и по¬
ставьте точку В8:
П5В8 = 14,4 - 3,9 - 0,3 =
= 10,2 см.
Точки Г7 и Be соедините
прямой линией, на которой
от точки Г7 вверх отложите
отрезок, равный отрезку Г7В7,
и поставьте точку Вэ. Точки
Вэ и П5 соедините прямой
линией.
Линии боковых срезов. Для
расчета ширины блузки по
линии бедер к мерке полуоб¬
хвата бедер прибавьте 2 см
на свободное облегание, затем
вычтите ширину блузки меж¬
ду точками Б и Б4, получен¬
76

ную при построении чертежа,
результат распределите по¬
ровну между полочкой и
спинкой (2:2=1 см). От
точки Б2 влево и вправо
отложите по 1 см и поставьте
точки Б3 и Б4.
расчет раствора вытачек
по линии талии. Если блузка
приталенная, необходимо сде¬
лать вытачки. Для определе¬
ния величины раствора выта¬
чек определите разность меж¬
ду шириной изделия по ли¬
нии груди (с припуском на
свободное облегание) и шири¬
ной блузки по линии талии
(59 — 44 = 15 см). Если рас¬
пределить эту разность на
вытачки, то блузка будет
плотно облегать талию. Чтобы
блузка была более свободной,
прибавьте к мерке полуобхва¬
та талии 2—3 см на свобод¬
ное	облегание	(44 + 3 =
= 47 см), а затем вычтите
полученную величину из ши¬
рины	блузки	(59 - 47 =
= 12 см).
Величина раствора передней
вытачки равна 0,25 от общего
раствора вытачек (12 х 0,25 =
= 3 см), боковой вытачки —
0,45 от общего раствора выта¬
чек (12 х 0,45 = 5,4 см), за¬
дней вытачки — 0,3 от общего
раствора вытачек (12 х 0,3 =
= 3,6 см).
От точки Т2 влево и вправо
По линии талии отложите по
Половине раствора боковой
вытачки и поставьте точки Т3
и Т4, соедините их прямыми
линиями с точкой Г5 и про¬
должите до линии проймы.
Точки Т3 и Б4, Т4 и Б3
соедините пунктирными ли¬
ниями, разделите их пополам,
Из точек деления в сторону
линии бока восстановите пер¬
пендикуляры, на которых от¬
ложите 0,5 см. Полученные
точки соедините с точками Т3
и Б4, Т4 и Б3 плавными
линиями.
Из точек Б3 и Б4 вниз прове¬
дите вертикальные линии, точ¬
ки пересечения с линией низа
обозначьте НЗ и Н4.
Длина полочки до линии
талии. От точки В] вниз по
линии BjHi отложите мерку
длины переда до линии талии
плюс 0,5 см и поставьте точ¬
ку Т5. Точки Т4 и Т5 соеди¬
ните прямой линией.
Линия бедер полочки. От
точки Б1 вниз по верти¬
кальной линии отложите
величину отрезка Т1Т5 и
поставьте точку Б5. Точки
Б5 и Бз соедините прямой
линией.
Линия низа полочки. Вер¬
тикальную линию BjHj про¬
должите вниз, от точки Hj по
этой линии отложите величи¬
ну отрезка Т1Т5 плюс 0,5—
1 см и поставьте точку Н5.
Точки Н5 и Н3 соедините
прямой линией.
Линии передней вытачки.
От точки Гб вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения этой линии с
линиями талии и бедер
обозначьте Тб и Бб. От
точки Тб влево и вправо
по линии талии отложите
по половине глубины пе¬
редней вытачки и поставьте
точки Т7 и Те.
От точки Г7 вниз по верти¬
кальной линии отложите
5 см. От точки Eg вверх по
вертикальной линии отложите
4 см. Точки 5 и 4 соедините
прямыми линиями с точками
Т? и Т8.
Линии задней вытачки.
Расстояние между точками
Г и Г1 разделите пополам,
точку деления обозначьте
Г8. От точки Г8 вниз про¬
77

ведите вертикальную линию
до пересечения ее с линией
бедер, точки пересечения с
линией талии и бедер обоз¬
начьте Тэ и Б?. От точки
T9 влево и вправо отложите
по половине глубины за¬
дней вытачки и поставьте
точки Тю и Тц. От точки
В7 вверх отложите 4 см.
Точки Гв и 4 соедините
прямыми линиями с точка¬
ми Тю и Тц.
Рукав длинный (рис. 52)
Длина. В левой части листа
бумаги проведите вертикаль¬
ную линию, на которой от¬
ложите мерку длины рукава
(60 см) и поставьте точки
А и Н, от этих точек вправо
проведите горизонтальные
линии.
Ширина. От точки А вправо
по горизонтальной линии от¬
ложите мерку обхвата руки
плюс 7 см и поставьте точку В:
АВ = 34 + 7 = 41 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения ее с линией низа
обозначьте Hj.
Высота оката. От точки
А вниз по линии АН от¬
ложите 3/4 глубины проймы
спинки плюс 1 см и по¬
ставьте точку О:
АО = 20,5 : 4 х 3 + 1 =
= 16,3 см.
От точки .О вправо прове¬
дите горизонтальную линию
до пересечения ее с линией
BHj, точку пересечения обоз¬
начьте Oj. Линию OOi разде¬
лите на шесть равных частей,
точки деления обозначьте 02,
О3, 04, О5 и Об- Из каждой
точки деления вверх проведи¬
те вертикальные линии до
пересечения с линией АВ,
точки пересечения обозначь¬
те Aj, А2, А3, А4 и А5. От
точки 02 вверх по линии
02Ai отложите 1/3 высоты
оката рукава минус 1 см и
поставьте точку Ag:
02Аб = 16,3 : 3 — 1 = 4,4 см.
От точек А2 и А4 вниз
отложите по 1/3 высоты оката
рукава минус 2,2 см w по¬
ставьте точки Ау и Ag:
А2А7 = A4Aq = 16,3 : 3 — 2,2
= 3,2 см.
От точки Og вверх по линии
ОбАб отложите 1/6 высоты
оката рукава и поставьте точ-
ку А9:
ОбАд = 16,3 : 6 = 2,7 см.
Линию OgOi разделите на
три равные части, правую
точку деления обозначьте О?.
Линия оката. Точки О, Ag*
Ay, А3, А3, Ад, О7, 0\ плавно
соедините.

Линия середины рукава.
Линию А3О4 продолжите
вниз, точку пересечения этой
линии с линией низа обоз¬
начьте Н2.
Линия низа рукава. От точ¬
ки Н вправо, а от точки Hj
влево отложите по 2 см и
поставьте точки Н3 и Н4.
Расстояние между точками Н3
и Н2 разделите пополам, из
точки деления вниз опустите
перпендикуляр, на котором
отложите 1 см. Расстояние
между точками Н2 и Н4 раз¬
делите пополам, из точки
деления вверх восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 1 см. Точки Нз, 1,
Н2, 1, Н4 соедините плавной
линией.
Рукав 3/4 {см. рис. 52)
От точки А вниз отложите
мерку рукава 3/4 и поставьте
точку Р. От точки Р вправо
проведите горизонтальную
линию, точку пересечения ее
с линией А3Н2 обозначьте
Рь с линией BHi—Р2. Рас¬
стояние между точками Р4
и Pj разделите пополам, от
точки деления вниз отложи¬
те 1 см. Расстояние между
точками Pi и Рг разделите
пополам. От точки деления
вверх отложите 1 см. Точки
Р, 1, Pi, 1, Р2 соедините
плавной линией.
Рукав короткий
(см. рис. 52)
От точки А вниз отложите
мерку длины короткого ру¬
кава и поставьте точку Л.
Из точки Л вправо проведите
горизонтальную линию, точ¬
ку пересечения ее с линией
А3Н2 обозначьте Л1* с ли¬
нией BHi — Л2. От точек Л
и Л2 внутрь чертежа отло¬
жите по 1,5—2 см и по¬
ставьте точки Лз и Л4.
Расстояние между точками
Лз и Ai разделите пополам,
от точки деления вниз от-,
ложите 0,5 см. Расстояние
между точками Ai и Л4
разделите пополам, от точки
деления вверх отложите
0,5 см. Точки Лз, 0,5, Ль
0,5, Л4 соедините плавными
линиями. Точки Лз и Л4
соедините прямыми линиями
с точками О и Оь
БЛУЗКА С КОРОТКИМИ
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ
РУКАВАМИ
И ЛАСТОВИЦЕЙ
(рис, 53, 54)
Для построения чертежа
выкройки блузки на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
79

Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Полуобхват талии (44)
Полуобхват бедер (59)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина блузки (65)
Длина рукава (16)
Прежде чем приступить к
построению чертежа выкрой¬
ки блузки с короткими цель¬
нокроеными рукавами, необ¬
ходимо сделать предваритель¬
ные расчеты.
Ширина блузки равна мер¬
ке полуобхвата груди плюс
5 см на свободное облегание
(54 + 5 = 59 см).
Ширина спинки равна мерке
ширины спины плюс 1,5 см
(19,2 + 1,5 = 20,7 см).
Ширина проймы равна 1/4
мерки полуобхвата груди (54:
: 4 = 13,5 см). Ширина пере¬
да равна ширине блузки
минус ширину спинки и
ширину проймы (59 — 20,7 -
— 13,5 = 24,8 см).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка (рис. 55, а).
Длина блузки. В левой
части листа бумаги, отсту¬
пив 5 см от верхнего края,
проведите вертикальную
линию, на которой отло¬
жите мерку длины блузки
(65 см) и поставьте точки
А и Н, от этих точек вправо
проведите горизонтальные
линии.
Ширина спинки. От точ¬
ки А вправо по горизон¬
тальной линии отложите
20,7	см (см. предваритель¬
ный расчет) и поставьте
точку Aj. От точки Aj
вниз проведите вертикаль¬
ную линию.
Линия горловины спин¬
ки. От точки А вправо
по горизонтальной линии
отложите 1/3 мерки по¬
луобхвата шеи плюс 0,5
см и поставьте точку Аз:
АА3 = 19 : 3 4- 0,5 =
= 6,8 см.
Для фигуры с жировы¬
ми отложениями в обла¬
сти седьмого шейного
позвонка отрезок АА3
увеличивают на 0,5 см.
Для сутулой фигуры по
во

линии середины спинки дела¬
ют вытачку, раствор которой
равен 0,5—0,8 см, длина 5—
6 см. Она обеспечивает хоро¬
шее прилегание блузки к фи¬
гуре и сохраняет вертикальное
расположение нитей основы
ткани. Для этого от точки А
вправо по горизонтальной ли¬
нии отложите 0,5—0,8 см и
поставьте точку А0, затем от
точки Ао отложите ширину
горловины (см. рис. 51). Точку
Ао соедините плавной линией
с серединой спинки.
Из точки АЗ вверх прове¬
дите вертикальную линию, на
которой отложите 1/10 мерки
полуобхвата шеи плюс 1,2 см
и поставьте точку А4:
А3А4 = 19 : 10 + 1,2 = 3,1 см.
Угол АА3А4 разделите по-
L
А3А5 = 19 : 10 - 0,1 = 1,8 см.
Точки А4, А5, А соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза. От
точки Aj вниз по вертикаль¬
ной линии отложите 1,5 см
для нормальных плеч, 0,5 см
для высоких плеч, 2,5 см для
покатых плеч и поставьте
точку П. Через точки А4 и П
проведите прямую линию, на
которой от точки А4 отложите
мерку длины плеча плюс
1,6—2 см на вытачку, плюс
0,5—0,8 см на посадку и по¬
ставьте точку П|:
А4П! = 14,4 + 1,6 + 0,5 =
= 16,5 см.
От точки А4 вправо по
линии А4П! отложите 4—5 см
и поставьте точку О. От точки
О вниз проведите вертикаль¬
ную линию, параллельную ли¬
нии АН, на которой отложите
8 см и поставьте точку Oj.

От точки О вправо отложите
2 см (глубину вытачки) и по¬
ставьте точку Ог» соедините
ее прямой линией с точкой
Oj. От точки Oj по этой
линии отложите величину от¬
резка OOj и поставьте точку
О3. Точки О3 и П| соедините
прямой линией.
Глубина проймы. От точки
П вниз по вертикальной
линии отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
7 см для 48—54-го размеров;
плюс 6,5 см для 58—60-го
размеров; плюс 6 см для
62—68-го размеров и поставь¬
те точку Г;
ПГ = 54 : 4 + 7 = 20,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 7,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 7 см для
56—60-го размеров; плюс
6,5	см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 6,5 см для
48—54-го • размеров; плюс
6 см для 56—60-го размеров;
плюс 5,5 см для 62—68-го
размеров.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон¬
тальную линию, точку пере¬
сечения ее с линией АН
обозначьте Г\.
Ширина проймы. От точки
Г вправо по горизонтальной
линии отложите 1/2 ширины
проймы (см. предварительный
расчет) и поставьте точку Г2:
ГГ2 = 13,5 : 2 = 6,8 см.
От точки Гг вниз прове¬
дите вертикальную линию до
пересечения ее с линией
низа, точку пересечения
обозначьте Hi.
Линия талии. От точки А
вниз по линии АН отложите
мерку длины спины до линии
талии плюс 0,5 см и поставь¬
те точку Т:
АТ = 39 + 0,5 = 39,5 см.
От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию
до пересечения ее с линией
T2Hj и поставьте точку Tj.
Линия бедер. От точки Т
вниз по вертикальной линии
отложите 1/2 мерки длины
спины до линии талии и
поставьте точку Б. От точки
Б вправо проведите горизон¬
тальную линию, точку пере¬
сечения с линией r2Hj обоз¬
начьте
*» Линия верхнего среза рука¬
ва. Линию А4П продолжите
вправо. От точки П! по этой
линии вправо отложите мерку
длины рукава (16 см) и по¬
ставьте точку П2.
Из точки П] радиусом, рав¬
ным длине отрезка П1П2, про¬
ведите дугу. От точки П2
вниз по дуге отложите 1/4
мерки длины рукава плюс
1 см и поставьте точку П3:
ГУЬ ~ 16 ; 4 + 1 = 5 см.
Точки П3 и П] соедините
плавной линией.
Линия подреза рукава. От
точки Г2 вниз по линии Г2Т2
отложите 1/8 мерки полуобх¬
вата груди минус 1 см (для
всех размеров) и поставьте
точку Г3:
Г2Гз = 54 : 8 — 1 = 5,8 см.
Точки Г3 и Г соедините
прямой линией.
Линия низа рукава. Точки
Г3 и соедините пунктирной
линиеи, разделите эту линию
пополам, из точки деления
влево восстановите перпенди¬
куляр и отложите на нем
1 см. Точку 1 соедините
плавной линией с точками П3
и Г3. .
82

Полочка (рис. 55, б)
Длина блузки. В правой
части листа бумаги проведите
вертикальную линию, на ко¬
торой отложите мерку длины
блузки плюс 6—7 см и по¬
ставьте точки В и Н:
ВН = 65 + 6 = 71 см.
Глубина проймы. От точки
В вниз по линии ВН отложите
1/2 мерки полуобхвата груди
плюс 1 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 0,5 см для 56-го
размера; не делать прибавку
для 58-го размера; минус
0,5 см для 60-го размера; ми¬
нус 1 см для 62-го размера;
минус 1,5 см для 64-го раз¬
мера; минус 2 см для 66-го
размера; минус 2,5 см для
68-го размера й поставьте
точку Г.
Для сутулой фигурьГ отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 0,5 см для 48—
54-го размеров; не делать
прибавку для 56-го размера;
минус 0,5 см для 58-го раз¬
мера; минус 1 см для 60-го
размера; минус 1,5 см для
62-го размера; минус 2 см для
64-го размера; минус 2,5 см
для 66-го размера; минус 3 см
для 68-го размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 1,5 см для
48—54-го размеров; плюс
1 см для 56-го размера; плюс
0,5 см для 58-го размера; не
делать прибавку для 60-го
размера; минус 0,5 см для
62-го размера; минус 1 см для
64-го размера; минус 1,5 см
для 66-го размера; минус 2 см
для 68-го размера.
Ширина полочки. От точки
В влево по горизонтальной
линии отложите ширину пе¬
реда — 24,5 см (см. предвари¬
тельный расчет)' и поставьте
точку А2. От точки Аз опу¬
стите вниз вертикальную ли¬
нию до пересечения с линией
груди, точку пересечения
обозначьте Гр
Ширина проймы. От точки
Tj влево по горизонтальной
линии отложите 1/2 мерки
ширины проймы (см. предва¬
рительный расчет) и поставьте
точку Г2:
Г}Г2 = 13,5 : 2 = 6,8 см.
От точки Г3 вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения с линией низа
обозначьте Нр
Линия талии. От точки В
вниз по линии ВН отложите
мерку длины переда до линии
талии (45 см) плюс 0,5 см и
поставьте точку Т. От точки
Гз вниз по вертикальной ли¬
нии отложите величину от¬
резка ГзТ! (с чертежа спинки)
и поставьте точку Тр Точки
Tj и Т соедините прямой
линией.
Линия бедер. От точек Т
и Ti вниз отложите по 1/2
мерки длины спины до ли¬
нии талии и поставьте точки
Б и Бь соедините их прямой
линией.
Линия низа. От точки Bi
вниз по вертикальной линии
отложите величину отрезка
BiHi (с чертежа спинки) и
поставьте точку Hi, соеди¬
ните ее прямой линией с
точкой Н.
Линия горловины. От точки
В влево по линии ВА3 отло¬
жите 1/3 мерки полуобхвата
шеи плюс 0,5 см и поставьте
точку Bjt
ВВ, = 19 : 3 + 0,5 = 6,8 см.
От точки В вниз по линии
ВН отложите 1/3 мерки по-
83

луобХвата шеи плюс 1,5 см и
поставьте точку В2:
ВВ2 = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки Bj и В2 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой В. От точки В по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
1 см и поставьте точку В3:
ВВ3 = 19 : 3 + 1 = 7,3 см.
Точки Blf В3 и В2 соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Г
влево по линии ГТг отложите
мерку центра груди — рас¬
стояние между высокими
точками груди (10,7 см)—и
поставьте точку Гз. От точки
Гз пррведите вверх верти¬
кальную линию, точку пере¬
сечения с линией ВА2 обоз¬
начьте В4.
Высокая лючка груди. От
точки В4 вниз по вертикаль¬
ной линии отложите мерку
высоты груди (29 см) и по¬
ставьте точку Г4.
Линия плечевого среза до
вытачки. От точки В4 вниз
по вертикальной линии отло¬
жите 1 см и поставьте точку
В5. Точки В5 и Вд соедините
прямой линией. От точки
вверх по линии Г|А2 отложи¬
те 1/4 мерки полуобхвата гру¬
ди плюс 5 см для 48—54-го
размеров; плюс 4,5 см для
56—60-го	размеров; плюс
4 см для 62—68-го размеров
и поставьте точку П:
ГХП = 54 : 4 + 5 = 18,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 4,5 см для 48—
54-го размеров; плюс 4 см
для 56—60-го размеров; плюс
3,5	см для 62—68-го разме-
ров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 5,5 см для
48—54-го размеров; плюс
5 см для 56—60-го размеров;
плюс 4,5 см для 62—68-го
размеров.
От точки П влево проведите
горизонтальную линию, на ко¬
торой отложите 1/10 мерки
полуобхвата груди и поставь¬
те точку П*:
ПП^ = 54 : 10 = 5,4 см.
Для размеров выше 60-го
нужно отложить 1/10 мерки
полуобхвата груди минус 1 —
1,5	см. Точки П] и В5 соеди¬
ните пунктирной линией. От
точки flj по этой линии от¬
ложите мерку длины плеча
минус величину отрезка В1В5,
минус 0,5 см и поставьте точ¬
ку П2:
П,П2 - 14,4 - 3,9 - 0,5 =
= 10 см.
Линии верхней вытачки.
Точки Г4 и П2 соедините
прямой линией. От точки Г4
по этой линии отложите ве¬
личину отрезка ВзГ4 и по¬
ставьте точку П3.
Линии плечевого и верхнего
срезов рукава. Точку П3 сое¬
дините прямой линией с точ¬
кой продолжите эту ли¬
нию влево от точки П\ на
16 см (мерка длины рукава) и
поставьте точку П4. Из точки
П1 радиусом, равным длине
отрезка П|П4, проведите дугу.
От точки П4 вниз по дуге
отложите 1/4 мерки длины
рукава и поставьте точку П5
(16 : 4 = 4 см), соедините ее
плавной линией с точкой rij.
Линия подреза рукава. От
точки Г2 вниз по линии Г2Т2
отложите 1/8 мерки полуобх¬
вата груди минус 1 см (для
84

всех размеров) и поставьте
точку Г5:
Г2Г5 = 54 : 8 — 1 =5,8 см.
Точки Гз и Г| соедините
прямой линией.
Линия низа рукава. Точки
Г5 и П5 соедините пунктирной
линией, разделите ее попо¬
лам, из точки деления вправо
восстановите перпендикуляр,
на котором отложите 1 см.
Точки П5,	1,	Г5	соедините
плавной линией.
Чтобы построить линии бо¬
ковых срезов, к мерке полу¬
обхвата бедер прибавьте 2—
3 см на свободное облегание
и вычтите величину полуобх¬
вата бедер, полученную при
построении чертежа выкройки
сгшнки и полочки (между
точками Б и Б*).. Полученный
результат распределите поров¬
ну между спинкой и полочкой
(59 + 2 - 27,5 - 31 : 5 = 2 см;
2:2=1 см).
Линии бокового среза спин¬
ки.. От точки Т\ влево по
линии TiT отложите 2 см
(для всех размеров) и поставь¬
те точку Т2, соедините ее
прямой линией с точкой Г2.
От точки Bj вправо отложи¬
те 1 см и поставьте точку Б2.
Точки Б2 и Т2 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те. ее пополам. Из точки
деления вправо восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 0,5 см. Точку 0,5
соедините плавной линией с
точками Т2 и Б2. От точки Б2
вниз проведите вертикальную
линию до пересечения ее с
линией низа, точку пересече¬
ния обозначьте Н2.
Линии бокового среза по¬
лочки. От точки Ti вправо по
Линии TjT отложите 2 см
(для всех размеров) и поставь¬
те точку Т2, • соедините ее
прямой линией с точкой Г2.
От точки В\ влево отложите
1 см и поставьте точку Б2.
Точки Т2 и Б2 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления влево восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 0,5 см. Точку 0,5
соедините плавной линией с
точками Т2 и Б2. От точки Б2
вниз проведите вертикальную
линию до пересечения ее с
линией низа, точку пересече¬
ния обозначьте Н2. Точки Н2
и Н соедините прямой ли¬
нией.
Расчет раствора вытачек
по линии талии. Измерьте
линию талии спинки и полоч¬
ки между точками Т и Т2,
прибавьте длину отрезка Т2Т,
из полученной величины вы¬
чтите -мерку полуобхвата та¬
лии (25,5 + 29,5 = 55 см; 55
— 44 = 11 см). Из этой вели¬
чины вычтите 2 см, чтобы
блузка сильно не прилегала к
талии (11—2 = 9 см). Полу¬
ченный результат распредели¬
те на три вытачки:	одну
переднюю и две задние.
Линии задней вытачки.
Расстояние между точками Г
и Tj разделите пополам, точку
деления обозначьте Г4. Из
точки Г4 вниз проведите вер¬
тикальную линию до пересе¬
чения с линией ББ2, точку
пересечения с линиями талии
и бедер обозначьте Т3 и Б3.
От точки Бз вверх отложите
4 см. От точки Т3 влево и
вправо отложите по половине
одной задней вытачки и по¬
ставьте точки Т4 и Т5. Эти
точки соедините прямой ли¬
нией с точками Г4 и 4.
Линии передней вытачки.
Вертикальную линию В5Г про¬
должите до линии ББр точку
85

пересечения с линией талии
обозначьте Т3. От точки Т3
влево и вправо по линии
талии отложите по половине
передней вытачки и поставьте
точки Т4 и Т5. От точки Г4
вниз, а от точки Б3 вверх
отложите 5 см. Точки 5 сое¬
дините прямыми линиями с
точками Т4 и Т5.
Ластовица (рис. 55, в)
Проведите две взаимно
перпендикулярные линии,
точку пересечения обозначь¬
те Г. От точки Г влево и
вправо по горизонтальной ли¬
нии отложите по 1/2 мерки
ширины проймы (см. пред¬
варительный расчет) и по¬
ставьте точки П и Г2:
ITj = ГГ2 = 13,5 : 2 = 6,8 см.
Из точек и Г2 сделайте
на вертикальной линии засеч¬
ки радиусом, равным рассто¬
янию П'з с чертежа спинки.
Полученную точку обозначь¬
те Г3 и соедините ее прямыми
линиями с точками Г\ и Г2.
От точек Г] и Г2 вверх
проведите вертикальные ли¬
нии, на которых отложите ве¬
личину отрезка Г3Г с черте¬
жа спинки и поставьте точки
Г4 и Г5, соедините их прямой
линией. От точек Г4 и Г5
внутрь чертежа отложите по
0,5 см и поставьте точки и
Г7, соедините их прямыми
линиями с точками Г^.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
Детали выкройки положи¬
те на ткань, совмещая на¬
правление долевой нити на
чертеже с долевыми нитями
ткани. Выкройки спинки,
полочки и ластовицы обве¬
дите мелом или кусочком
высушенного и заточенного
мыла. Сделайте припуски на
швы (рис. 56).
Перед тем как приступить
к сметыванию блузки, подре¬
зы рукавов на спинке и по¬
лочке хорошо обметайте, что¬
бы срезы не осыпались.
Сметайте вытачки на пле¬
чевом срезе спинки, на по¬
лочке, затем сложите полочку
и спинку по плечевым срезам
и проложите наметку по кон¬
турам выкройки. Сметайте бо¬
ковые срезы спинки и полоч¬
ки. Самую высокую точку
ластовицы (Г3) приколите к
боковому шву, приколите
уголки ластовицы к уголкам
подрезов на спинке и полоч¬
ке, затем приметайте ластови¬
цу со стороны блузки часты¬
ми стежками, не захватывая
бокового шва, иначе он будет
затягивать ластовицу. Далее
приметайте боковые стороны
ластовицы к подрезам рукава
и сделайте примерку блузки.
Проследите за тем, чтобы
плечевой шов рукава не был
смещен вперед или назад.
После исправления всех не¬
достатков приступайте к
шитью блузки. Стачайте вы-
86

-тачки, заметайте их и при¬
утюжьте. Стачайте плечевые
и боковые срезы, швы разу¬
тюжьте и обметайте.
Ластовицу начинайте втачи¬
вать от ее самой высокой
точки. Боковой срез не дол¬
жен попасть в шов втачива¬
ния ластовицы, его приподни¬
мают и начинают втачивать
по наметке одну сторону ла¬
стовицы — со стороны блуз¬
ки. Дойдя до уголка, лапку
машинки приподнимите, ос¬
тавляя иголку в ткани, и
поверните изделие так, чтобы
было удобно строчить вторую
сторону подреза.
Вторую сторону ластовицы
удобнее втачивать, начиная от
рукава. Втачивайте по наметке
со стороны рукава блузки, в
уголках лапку машинки при¬
поднимайте, оставляя иголку в
ткани.
Проследите за тем, чтобы в
уголках ластовицы не было
складочек. Для прочности в
уголки нужно подложить под
строчку кусочек ткани. Шов
можно разутюжить на обе
стороны или загладить на
одну, затем приметать припу¬
ски бокового шва к ластовице.
Для предохранения ткани
от осыпания ластовицу в
уголках можно прошить еще
раз с изнаночной стороны
ручными стежками.
БЛУЗКА С ДЛИННЫМИ
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ
РУКАВАМИ
И ЛАСТОВИЦЕЙ (рис. 57)
Для построения чертежа
выкройки блузки на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Полуобхват талии (44)
Полуобхват бедер (59)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина блузки (65)
Длина рукава (60)
Полуобхват запястья (8,6)
Прежде чем приступить к
построению чертежа выкрой¬
ки такой блузки, необходимо
сделать предварительные рас¬
четы.
Ширина блузки равна мерке
полуобхвата груди плюс 5 см
на свободное облегание (54 +
+ 5 = 59 см).
Ширина спинки равна мер¬
ке ширины спины плюс
1,5	см (19,2 + 1,5 =
= 20,7 см).
Ширина проймы равна 1/4
мерки	полуобхвата груди
плюс 1 см (54 : 4 + 1 =
= 14,5 см).
Ширина переда равна ши¬
рине блузки минус ширину
спинки и ширину проймы
(59 - 20,7 - 14,5 = 23,8 см).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка (рис. 58, а)
Длина блузки. В левой ча¬
сти листа бумаги, отступив
5 см от верхнего среза, про¬
ведите вертикальную линию,
на которой отложите мерку
длины блузки (65 см) и по¬
ставьте точки А и Н, от этих
точек вправо проведите гори¬
зонтальные линии.
Ширина спинки. От точки
А вправо по горизонтальной

линии отложите 20,7 см (см.
предварительный расчет) и по¬
ставьте точку А1( от нее вниз
проведите вертикальную ли¬
нию.
Линия горловины спинки.
От точки А вправо по линии
AAj отложите 1/3 мерки по¬
луобхвата шеи плюс 0,5 см и
поставьте точку A3;
88

АА3 = 19 : 3 4- 0,5 = 6,8 см.
Для фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка отре¬
зок АА3 увеличивают на
0,5 см. Для сутулой фигуры по
линии середины спинки дела¬
ют вытачку, раствор которой
равен 0,5—0,8 см, длина 5—
6 см. Она обеспечивает хоро¬
шее прилегание блузки к фи¬
гуре и сохраняет вертикальное
расположение нитей основы
ткани. В этом случае от точки
А вправо по горизонтальной
линии отложите 0,5—0,8 см и
поставьте точку Ао, а затем от
точки Ао отложите ширину
горловины (см. рис. 51). Точку
Ао соедините плавной линией
с серединой спинки.
От точки А3 вверх прове¬
дите вертикальную линию, на
которой отложите 1/10 мерки
Полуобхвата шеи плюс 1,2 см
и поставьте точку А4:
А3А4 = 19 ; 10 + 1,2 = 3,1 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки А3 по линии
Деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи минус
0,1 см и поставьте точку А5:
А3А5 = 19 : 10 - 0,1 =1,8 см.
Точки А4, А5 и А соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза. От
точки Ai вниз по вертикаль¬
ной линии отложите 1,5 см
(для нормальных плеч), или
0,5 см (для высоких плеч),
или 2,5 см (для покатых
плеч) и поставьте точку П.
Через точки А4 и П про¬
ведите прямую линию, на
которой от точки А4 отло¬
жите мерку длины плеча
плюс 1,6—2 см на вытачку,
плюс 0,5—0,8 см на посадку
и поставьте точку П*:
А4П$ = 14,4 + 2 + 0,5 =
= 16,9 см.
От точки А4 вправо по
линии А4П1 отложите 4—5 см
и поставьте точку О. От точки
О вниз проведите вертикаль¬
ную линию, параллельную ли¬
нии АН, на которой отложите
8 см и поставьте точку Oj.
От точки О вправо отложите

2 см (глубину вытачки) и по¬
ставьте точку Оз- Точку Oj
соедините прямой линией с
точкой 02. От точки О! по
этой линии отложите величи¬
ну отрезка СО\ и поставьте
точку О3. Точки О3 и П
соедините прямой линией.
Глубина проймы. От точки
П вниз по вертикальной ли¬
нии отложите 1/4 мерки по¬
луобхвата груди плюс 9 см
для 48—54-го размеров; плюс
8.5 см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 8 см для 62—68-го
размеров и поставьте точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 9 = 22,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 9,5 см для 48—
54-го размеров; плюс 9 см
для 56—60-го размеров; плюс
8.5 см для 62—68-го разме-
ров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 8,5 см для
48—54-го размеров; плюс
8 см для 56—60-го размеров:
плюс 7,5 см для 62—68-го
размеров.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон¬
тальную линию, точку пере¬
сечения этой линии с линией
АН обозначьте Г].
Ширина проймы. От точки
Г вправо по горизонтальной
линии отложите 1/2 ширины
проймы (см. предварительный
расчет) и поставьте точку Г2:
ГГ2 — 14,5 : 2 = 7,3 см.
От точки Г2 вниз прове¬
дите вертикальную линию до
пересечения ее с линией
низа, точку пересечения
обозначьте Нь
Линия талии. От точки А
вниз по линии АН отложите
мерку длины спины до линии
талии плюс 0,5 см и поставь¬
те точку Т:
АТ = 39 + 0,5 = 39,5 см.
От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию
до пересечения с линией
r2HIt точку пересечения
обозначьте Tj.
Линия бедер. От точки Т
вниз по линии АН отложите
1/2 мерки длины спины до
линии талии и поставьте
точку Б:
ТБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
r2Ht обозначьте Б\.
Линия верхнего среза рука¬
ва. Линию А4П продолжите
вправо. От точки П* по этой
линии отложите мерку длины
рукава (60 см) и поставьте
точку П2. Из точки П] ра¬
диусом, равным отрезку
проведите дугу. От точки П2
вниз по дуге отложите 1/4
мерки длины рукава плюс
5 см и поставьте точку П3:
П2П3 = 60 : 4 + 5 = 20 см.
Точку П3 соедините плав¬
ной линией с точкой
Линия низа рукава. Из точ¬
ки П3 вниз опустите перпен¬
дикуляр к линии П1П3, на
котором отложите мерку по¬
луобхвата запястья плюс 3—
4 см и поставьте точку П4:
П3П4 = 8,6 + 4 = 12,6 см.
От точки Tj влево по линии
TjT отложите 2 см и поставь¬
те точку Т2, соедините ее с
точкой Г2 пунктирной линией.
Линия подреза рукава. От
точки Г вправо по горизон¬
тальной линии отложите 2 см
(для всех размеров) и поставь¬
те точку Г3. От точки Г2 вниз
по пунктирной линии отложи¬
те 1/8 мерки полуобхвата гру¬
ди и поставьте точку Г4:
Г2Г4 “ 54 : 8 = 6,8 см.
Точки Г3 и Г4 соедините
прямой линией. *
Линия низа рукава. Точки
Г4 и П4 соедините прямой
линией. От точки Г3 на линии
Г4П4 сделайте засечку радиу¬
сом, равным 14—15 см, и по¬
ставьте точку Г5. Точки Г3 и
Г5 соедините прямой линией.
Линии вытачки рукава. От
точки Пх по линии П]П3
отложите мерку длины рукава
до локтя плюс 2 см и по¬
ставьте точку Л:
ПХЛ = 32 + 2 = 34 см.
Из точки Л проведите
перпендикуляр к линии
П1П3. Точку пересечения
перпендикуляра с линией
Г4П4 обозначьте Ль От точки
Ai влево и вправо по линии
Г4П4 отложите по 0,5—
0,8 см и поставьте точки Лг
и Лз. От точки Ai вверх
по линии AAi отложите
5—7 см и поставьте точку
Л4, соедините ее прямыми
линиями с точками Лг и Лз.
Полочка (рис. 58, б)
Длина полочки. В правой
части листа бумаги проведите
вертикальную линию, на ко¬
торой отложите мерку длины
блузки плюс 6—7 см и по¬
ставьте точки В и Н:
ВН = 65 + 6 = 71 см.
От точек В и Н влево
проведите горизонтальные
линии.
Глубина проймы. От точки
В вниз по вертикальной линии
°тложите 1/2 мерки полуобх-
?дТа ГРУДИ плюс 2 см для
48—54_го размеров; плюс
см для 56-го размера;
плюс 1 см для 58-го размера;
плюс 0,5 см для 60-го разме¬
ра; не делать прибавку для
62-го размера; минус 0,5 см
для 64-го размера; минус 1 см
для 66-го размера; минус
1.5 см для 68-го размера и
поставьте точку Г:
ВГ = 54 : 2 + 2 = 29 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 1,5 см для 48—
54-го размеров; плюс 1 см
для 56-го размера; плюс
0,5 см для 58-го размера; не
делать прибавку для 60-го
размера; минус 0,5 см для
62-го размера; минус 1 см для
64-го размера; минус 1,5 см
для 66-го размера; минус 2 см
для 68-го размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 2,5 см для
48—54-го размеров; плюс
2 см для 56-го размера; плюс
1.5 см для 58-го размера;
плюс 1 см для 60-го размера;
плюс 0,5 см для 62-го разме¬
ра; не делать прибавку для
64-го размера; минус 0,5 см
для 66-го размера; минус 1 см
для 68-го размера.
От точки Г влево проведите
горизонтальную линию произ¬
вольной длины.
Ширина полочки. От точки
В влево по горизонтальной
линии отложите ширину пере¬
да (23,8 см) (см. предваритель¬
ный расчет) и поставьте точку
А2. От точки А2 вниз проведи¬
те вертикальную линию до
пересечения с линией, идущей
от точки Г, точку пересечения
обозначьте Г].
Ширина проймы. От точки
Г] влево по горизонтальной
линии отложите 1/2 ширины
проймы (см. предварительный
расчет) и поставьте точку Г2:

с точкой В. От точки В по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс i
1 см и поставьте точку В3:
ВВ3 = 19 : 3 + 1 = 7,3 см.
Точки Bj, В3 и В2 соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Г
влево по горизонтальной ли¬
нии отложите мерку расстоя¬
ния между высокими точками
груди (10,7 см) и поставьте
точку Г3. От точки Г3 вверх
проведите вертикальную ли¬
нию до пересечения с линией
ВА2, точку пересечения обоз¬
начьте В4.
Высокая точка груди. От
точки В4 вниз по вертикаль¬
ной линии отложите мерку
высоты груди (29 см) и по¬
ставьте точку Г4.
Линия • плечевого среза до <
вытачки. От точки В4 вниз '
по вертикальной линии от¬
ложите 1 см и поставьте
точку В5. Точки В5 и Bi
соедините прямой линией.
От точки Г\ вверх по линии
Г1А2 отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
6 см для 48—54-го размеров;
плюс 5,5 см для 56—60-го
размеров; плюс 5 см для
62—68-го размеров и поставь¬
те точку П:
Г{П = 54 : 4 + 6 = 19,5 см.
Tjr2 = 14,5 : 2 = 7,25 см.
От точки Г2 вниз проведите
вертикальную линию до пере¬
сечения с линией, идущей от
точки Н. Точку пересечения
обозначьте Hj.
Линия талии. От точки В
вниз по линии ВН отложите
мерку длины переда до линии
талии плюс 0,5 см и поставь¬
те точку Т:
ВТ = 45 + 0,5 = 45,5 см.
От точки Г2 вниз по верти¬
кальной линии отложите ве¬
личину отрезка Г2Т\ с черте¬
жа спинки и поставьте точку
Tj. Точки Tj и Т соедините
прямой линией.
Линия бедер. От точек Т
и Ti вниз отложите по 1/2
мерки длины спины до ли¬
нии талии и поставьте точки
Б и Бц
ТБ = TjBj = 39 : 2 = 19,2 см.
Точки Б и Б] соедините
прямой линией.
Линия низа блузки. От точ¬
ки Б] вниз по вертикальной
линии отложите величину от¬
резка	с	чертежа	спинки
и поставьте точку Н2. Точки
Н2 и Н соедините прямой
линией.
Линия горловины переда.
От точки В влево по горизон¬
тальной линии отложите 1/3
мерки полуобхвата шеи плюс
0,5 см и поставьте точку Bj:
BBi = 19 : 3 + 0,5 = 6,8 см.
От точки В вниз по верти¬
кальной линии отложите 1/3
мерки полуобхвата шеи плюс
1,5	см и поставьте точку В2:
ВВг = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки Bj и В2 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 5,5 см для 48—50-
го размеров; плюс 5 см для
56—60-го размеров; плюс ,
4,5	см для 62—68-го размеров. :
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 6,5 см для ;
48—54-го размеров; плюс г
6 см для 56—60-го размеров; |
плюс 5,5 см для 62—68-го |
размеров.	\
92

От точки П влево проведите
горизонтальную линию, на ко¬
торой отложите 1/10 мерки
полуобхвата груди и поставь¬
те точку FIj:
ПП1 = 54 : 10 = 5,4 см.
Для размеров выше 60-го
отложите 1/10 мерки полуоб¬
хвата груди минус 1—1,5 см.
Точки flj и В5 соедините
пунктирной линией. От точки
П1 вправо по пунктирной ли¬
нии отложите мерку длины
плеча минус величину отрез¬
ка B5Blt минус 0,5 см и по¬
ставьте точку П2:
Г^Пг = 14,4 - 3,9 - 0,5 =
= 10 см.
Линии вытачки. Точки Г4
и Пг соедините прямой ли¬
нией, от точки Г4 по этой
линии отложите отрезок,
равный отрезку В5Г4, и по¬
ставьте точку Пз.
Линии плечевого и верх¬
него срезов рукава. Точку
Пз соедините с точкой П1
и продолжите эту линию
влево. От точки П1 по этой
линии отложите мерку дли¬
ны рукава (60 см) и поставь¬
те точку П4. Из точки П1
радиусом, равным отрезку
П1П4, проведите дугу. От
точки П4 вниз по дуге
отложите 1/4 мерки длины
рукава и поставьте точку П5:
П4П5 = 60 : 4 = 15 см.
Точку соедините плав¬
ной линиеи с точкой Щ.
Линия низа рукава. Из точ¬
ки П5 проведите перпендику¬
ляр к линии Г^Пр на котором
отложите мерку полуобхвата
запястья плюс 3—4 см и по¬
ставьте точку ng:
П5Пе = 8,6 + 4 = 12,6 см.
От точки Т\ вправо по
линии TTj отложите 2 см и
поставьте точку Т2. Точки Т2
и Г2 соедините пунктирной
линией.
Линия подреза рукава. От
точки Г] влево по горизон¬
тальной линии отложите 2 см
(для всех размеров) и поставь¬
те точку Г5. От точки Г2 вниз
по пунктирной линии отложи¬
те 1/8 мерки полуобхвата гру¬
ди и поставьте точку
Г2Г6 = 54 : 8 = 6,8 см.
Точки Г2 и Гб соедините
прямой линией.
Нижний срез рукава. Точки
Гб и Пб соедините прямой
линией. От точки Г5 на
линии ГбПб сделайте засечку
радиусом, равным 14—15 см,
и поставьте точку Г7, сое¬
дините ее прямой линией с
точкой Г5. От точки Гб вниз
по линии ГбПб отложите
длину отрезка Г4П4 с чер¬
тежа спинки минус величину
раствора вытачки и поставьте
точку П7, соедините ее пря¬
мой линией с точкой П5.
Расширение блузки по ли¬
нии бедер. К мерке полуобх¬
вата бедер прибавьте 2—3 см
на свободное облегание. Из
полученной суммы вычтите
длину отрезков ББ\ с черте¬
жей спинки и полочки. Ре¬
зультат разделите поровну
между полочкой и спинкой:
(59 + 2 - 28 - 31 = 2 см;
2:2 = 1 см).
Линии бокового среза спин¬
ки. От точки Б вправо отло¬
жите 1 см и поставьте точку
Б2. Точки Б2 и Т2 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления вправо восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 0,5 см. Точку 0,5
соедините плавной линией с
точками Т2 и Б2. Из точки Б2
проведите вниз вертикальную
93

линию, точку пересечения с
линией низа обозначьте Н2.
Линин бокового среза по¬
лочки. От точки Bj влево
отложите 1 см и поставьте
точку Б2. Точку Б2 соедините
пунктирной линией с точкой
Т2, разделите ее пополам, из
точки деления влево восста¬
новите перпендикуляр, на ко¬
тором отложите 0,5 см. Точку
0,5 соедините плавной линией
с точками Т2 и Б2.
Расчет раствора вытачек и
их построение см. на с. 85.
Ластовица (p*ic. 58, в)
Проведите две взаимно пер¬
пендикулярные линии, точку
пересечения обозначьте Г. От
точки Г влево и вправо по
горизонтальной линии отло¬
жите 1/2 ширины проймы (см.
предварительный расчет) ми¬
нус 2 см и поставьте точки
Ti и Г2:
ГГу = ГТ2 - 14,5 : 2 - 2 =
= 5,3 см.
Из точек Tj и Г2 вверху на
вертикальной линии сделайте
засечки радиусом, равным от¬
резку Г3Г4 с чертежа спинки,
и поставьте точку Г3. Из
точек Tj и Г2 вниз по верти¬
кальной линии сделайте за¬
сечки радиусом, равным от¬
резку Г3Г5 с чертежа спинки,
и поставьте точку Г4. Точки
Гр Г3, Г2, Г4 соедините пря¬
мыми линиями.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
Детали выкройки разложите
на ткани так, чтобы направ¬
ление долевой нити на чер¬
теже совпадало с долевой
нитью ткани. Величина при¬
пуска на швы показана на
рис. 59.
Если низ рукава вы собира¬
етесь подшить той же тканью,
то внизу рукава сделайте при¬
пуск 4 см; если низ рукава
будете обрабатывать обтач¬
кой, то сделайте припуск
1 см.
Для лучшего облегания вер¬
хний срез передней половин¬
ки рукава оттяните. Для этого
сложите детали полочки ли¬
цевыми сторонами внутрь и
оттяните верхний срез рукава
утюгом сначала по верхнему
слою ткани, затем по нижне¬
му (у точки П[). Верхний срез
рукава на спинке в случае
необходимости тоже можно
оттянуть, но очень незначи¬
тельно и только после при¬
мерки.
Перед тем как сметать
блузку, обметайте подрезы
под рукавом на полочке и
спинке, чтобы срезы не осы¬
пались. На плечевом срезе
спинки, на нижнем срезе
рукава и на полочке сме¬
тайте вытачки. После этого
спинку и полочку сложите
94

лицевыми сторонами внутрь,
вначале сколите плечевые
срезы, а затем сметайте их.
Сколите полочку и спинку
по линии подрезов. От конца
подрезов сколите и сметайте
боковые срезы и нижние
срезы рукавов. Вметайте ла¬
стовицу.
Во время примерки про¬
следите за тем, чтобы пле¬
чевой, шов рукава не был
смещен вперед или назад.
После исправления всех не¬
достатков приступайте к
шитью блузки. Вначале про¬
строчите вытачки и при¬
утюжьте их, затем стачайте
плечевые срезы, верхние и
нижние срезы рукавов, бо¬
ковые срезы. Швы разутюжь¬
те и обметайте.
Ластовицу втачивают в
подрез после того, как будут
стачаны и разутюжены все
швы. Ластовицу обметайте.
Края ее сколите с подрезами
полочки и спинки лицевой
стороной внутрь, приколите
ластовицу булавками и вме¬
тайте мелкими стежками (в
уголках подрезов можно про¬
метать дважды).
Втачивайте ластовицу так,
чтобы в уголках припуски
на шов были минимальными
во избежание морщин; для
прочности в уголках можно
подложить под строчку ку¬
сочек ткани. Шов ластови¬
цы разутюжьте на обе сто¬
роны.
Для предохранения ткани
от осыпания в уголках ла¬
стовицу можно прошить
еще раз ручными стежками
нитками, хорошо подобран¬
ными по цвету. Так же,
только очень аккуратно,
можно прошить ластовицу
в уголках и с лицевой
стороны.
БЛУЗКА
С РУКАВАМИ КИМОНО
(рис. 60)
Такую блузку можно сшить
по чертежу блузы с длинны¬
ми цельнокроеными рукавами.
Для этого вначале сделайте
чертеж блузы, а затем вне¬
сите в него следующие из¬
менения.
Спинка (рис. 61)
От точки П2 вниз опустите
перпендикуляр к линии П1П2,
на котором отложите мерку
полуобхвата запястья плюс
6—7 см и поставьте точку Р:
П2Р = 8,6 + 6 = 14,6 см.
Блузку кимоно не надо
приталивать, поэтому точку
Ti соедините плавными ли¬
ниями с точками Н2 и Р.
Вытачку по линии талии
делать не нужно.
Полочка (рис. 62)
Прежде чем нанести на
чертеж линии рукава кимоно,
верхнюю вытачку надо пере¬
вести в линию подреза. Такие
блузки обычно шьют без вы¬
тачки в плечевом срезе. Для
этого выкройку полочки no
линии Г5Г5Г4 разрежьте, вер¬
хнюю вытачку закройте и
сколите булавками.
От точки П4 вниз огло¬
жите 3,5—5 см и поставьте
точку Р. Точку Р соедините
с точкой П1 прямой линией.
Из точки Р опустите ■ пер¬
пендикуляр к линии РПь по
этой ЛИНИИ от точки Р
отложите мерку полуобхвата
запястья плюс 3—4 см и
поставьте точку Pi:
PPj = 8,6 + 3 - 11,6 см.

Точки Р| и Т] соедините
плавной Линией. Точку Т\
соедините плавной линией с
точкой Н2.
Линию нижнего среза рука¬
ва можно сделать более глубо¬
кой (на чертеже эта линия
показана крупным пунктиром).
Рукав может быть коротким
или три четверти. На чертеже
линии низа рукава показаны
мелким пунктиром.
96

Рис. 61
Рис. 62
3^.
А
II /
А
i
'/ъ
%
f Г
БЛУЗКА С КОРОТКИМИ
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ
РУКАВАМИ И ПОДРЕЗОМ
(рис. 63)
Для построения чертежа
выкройки блузки на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Полуобхват талии (44)
Полуобхват бедер (59)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина блузки (65)
Длина рукава (12)
Прежде чем приступить
к построению чертежа вы¬
кройки такой блузки, необ¬
ходимо сделать предвари¬
тельные расчеты.
Ширина блузки по линии
гРУДи равна мерке полуобхва-
Та ГРУДИ плюс 5 см на сво¬
бодное облегание (54 + 5 =
59 см).
Ширина спинки равна мерке
Ширины спины плюс 1,5 см
(19.2 + 1,5 = 20,7 см).
* 1 К. Во.ювнч	97
РИС. 63
Ширина проймы равна 1/4
мерки полуобхвата груди
(54 : 4 = 13,5 см).
Ширина полочки равна ши¬
рине блузки по линии груди
минус ширину спинки и шири¬
ну проймы (59 — 20,7 — 13,5 =
= 24,8 см).

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
/
Спинка (рис. 64, а)
Длина блузки. В левой
части листа бумаги, отсту¬
пив 5 см от верхнего сре-	£
за, проведите вертикаль¬
ную линию, на которой
отложите мерку длины	г
блузки (65 см) и поставьте
точки А и Н. От этих
точек вправо проведите
горизонтальные линии.
Ширина спинки. От точ- /
ки А вправо отложите
20,7	см (см. предваритель¬
ный расчет) и поставьте
точку Aj. От точки А\
вниз проведите вертикаль¬
ную линию.
Линия горловины спинки. От
точки А вправо отложите 1/3
мерки полуобхвата шеи плюс
0,5 см и поставьте точку A3:
АА3 = 19 : 3 + 0,5 = 6,8 см.
Для фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка отре¬
зок АА3 увеличивают на
0,5 см. Для сутулой фигуры по
линии середины спинки мож¬
но сделать вытачку, раствор
которой равен 0,5—0,8 см, дли¬
на 5—6 см. Она обеспечивает
хорошее прилегание блузки к
фигуре и сохраняет вертикаль¬
ное расположение нитей осно¬
вы ткани. В этом случае от
точки А вправо отложите 0,5—
0,8 см и поставьте точку Aq
(см. рис. 51), а затем от нее
откладывайте ширину горло¬
вины.
От точки A3 вверх прове¬
дите вертикальную линию, на
которой отложите 1/10 мерки
полуобхвата шеи плюс 1,2 см
и поставьте точку А4:
А3А4 = 19 : 10 + 1,2 = 3,1 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки A3 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи минус
0,1 см и поставьте точку А5:
А3А5 = 19 : 10 - 0,1 = 1,8 см.
Точки А4, А5, А соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза. От
точки Aj вниз отложите
1,5	см (для нормальных плеч),
или 0,5 см (для высоких
плеч), или 2,5 см (для пока¬
тых плеч) и поставьте точку
П. Через точки А4 и П
проведите прямую линию, на
которой от точки А4 отложите
мерку длины плеча плюс
1,6—2 см на вытачку, плюс
0,5—0,8 см на посадку и по¬
ставьте точку FIj:
А4П1 = 14,4 + 2 + 0,5 =
= 16,9 см.
От точки А4 по линии А4П1
отложите 1/3 длины мерки
плеча и поставьте точку О:
А4О = 14,4 : 3 = 4,8 см.
От точки О вниз проведите
вертикальную линию, парал¬
лельную линии АН, на кото-
98

Оой отложите 8 см и поставь¬
те точку 0\. От точки О
впраВО отложите 2 см (глуби¬
ну вытачки) и поставьте точку
02.	Точку Oj соедините пря-
мой линией с точкой О2 от
точки Oj по этой линии от¬
ложите величину отрезка OOj
й поставьте точку О3. Точки
0з и П] соедините прямой
линией.
Глубина проймы. От точки
П вниз отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
10 см для 48—54-го размеров;
плюс 9,5 см для 56—60-го
размеров; плюс 9 см для 62—
68-го размеров и поставьте
точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 10 == 23,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 10,5 см для
48—54-го размеров; плюс
10 см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 9,5 см для 62—
68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 9,5 см для
48—54-го размеров; плюс
9 см для 56—60-го размеров;
плюс 8,5 см для 62—68-го
размеров.
От точки Г влево проведите
горизонтальную линию до пе¬
ресечения с линией АН, точ¬
ку пересечения обозначьте Гр
От точки Г вправо проведите
горизонтальную линию произ¬
вольной длины.
Ширина проймы. От точки
Г вправо отложите 2 см и
поставьте точку Г2. От точки
Г2 вниз проведите вертикаль¬
ную линию, точку пересече¬
ния ее с линией низа обоз¬
начьте Нр
Линия верхнего среза рука-
ва. Через точки А4 и П
проведите вправо линию про¬
извольной длины. От точки
П* по этой линии вправо
отложите мерку длины рукава
(12 см) и поставьте точку П2.
Из точки rij радиусом, рав¬
ным длине отрезка П^Пг, про¬
ведите дугу. От точки П2
вниз по дуге отложите 1/4
мерки длины рукава и по¬
ставьте точку П3:
П2П3 = 12 : 4 = 3 см.
Точки П3 и rTj соедините
плавной линией.
Линия подреза рукава. От
точки Г2 вниз по линии r2Hj
отложите 1/8 мерки полуобх¬
вата груди плюс 2 см и по¬
ставьте точку Г3:
Г2Г3 = 54 : 8 + 2 = 8,8 см.
От точки Г3 вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
на которой отложите 4 см и
поставьте точку Г4. От точки
Г4 вниз проведите вертикаль¬
ную линию, на которой отло¬
жите 0,8 см и поставьте точ¬
ку Г5. Точки Г5 и Г3 соедините
прямой линией.
Линия низа рукава. Точки
Г5 и П3 соедините пунктирной
линией, разделите ее попо¬
лам, из точки деления влево
восстановите перпендикуляр,
на котором отложите 2—3 см
и поставьте точку П4. Точки
П3, П4, Г5 соедините плавной
линией.
Линия талии. От точки А
вниз отложите мерку длины
спины до линии талии плюс
0,5 см и поставьте точку Т:
АТ = 39 + 0,5 = 39,5 см.
От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию
до пересечения с линией
Г2Н1, точку пересечения
обозначьте Т(.
Линия бедер. От точки Т
вниз отложите 1/2 мерки дли¬
99

ны спины до линии талии и
поставьте точку Б:
ТБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию
до пересечения ее с линией
r2Hlf точку пересечения
обозначьте Bj.
Полочка (рис. 64, б)
Длина полочки. В правой
части листа бумаги проведите
вертикальную линию, на ко¬
торой отложите мерку длины
блузки плюс 5—6 см и по¬
ставьте точки В и Н. От этих
точек влево проведите гори¬
зонтальные линии.
Глубина проймы. От точки
В вниз отложите 1/2 мерки
полуобхвата груди плюс
3.5 см для 48—54-го разме¬
ров; плюс 3 см для 56-го
размера; плюс 2,5 см для 58-
го размера; плюс 2 см для
60-го размера; плюс 1,5 см
для 62-го размера; плюс 1 см
для 64-го размера; плюс
0,5 см для 66-го размера; не
делать прибавку для 68-го
размера и поставьте точку Г:
ВГ = 54 ; 2 + 3,5 = 30,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 3 см для 48—54-
го размеров; плюс 2,5 см для
56-го размера; плюс 2 см для
58-го размера; плюс 1,5 см
для 60-го размера; плюс 1 см
для 62-го размера; плюс
0,5 см для 64-го размера; не
делать прибавку для 66-го
размера; минус 0,5 см для
68-го размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 4 см для
48—54-го размеров; плюс
3.5 см для 56-го размера;
плюс 3 см для 58i-ro размера;
плюс 2,5 см для 60-го разме-
ра; плюс 2 см для 62-го раз¬
мера; плюс 1,5 см для 64-го
размера; плюс 1 см для 66-го
размера; плюс 0,5 см для 68-
го размера.
Из точки Г влево проведите
горизонтальную линию.
Ширина полочки. От точки
В влево отложите 24,8 см
(см. предварительный расчет)
и поставьте точку Аг. От
точки Аг проведите вниз
вертикальную линию, точку
пересечения с линией груди
обозначьте Гь
Ширина проймы. От точки
Г\ влево отложите ширину
проймы (см. предварительный
расчет) минус 2 см (ширина
проймы спинки между точ¬
ками Г и Гг) и поставьте
точку Гг:
Г)Г2 = 13,5 - 2 - 11,5 см.
От точки Г2 проведите вниз
вертикальную линию, точку
пересечения с линией бедер
обозначьте Hj.
Линия горловины полочки.
От точки В влево отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 0,5 см и поставьте точ-
ку В,:
BBj = 19 : 3 4- 0,5 = 6,8 см.
От точки В вниз отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 1,5 см и поставьте
точку Вг:
ВВ2 = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки В\ и В2 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой В. От точки В по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
1 см и поставьте точку В3:
ВВ3 = 19 : 3 + 1 = 7,3 см.

Точки Bt, B3f B2 соедините
главной линией.
Центр груди. От точки Г
влево отложите мерку центра
груди (10,7 см) и поставьте
точку Г3. От этой точки про¬
ведите вверх вертикальную
линию, точку пересечения с
линией ВА2 обозначьте В4.
Высокая точка груди. От
точки В4 вниз отложите мер¬
ку высоты груди (29 см) и
поставьте точку Г4.
Линия плечевого среза до
вытачки. От точки В4 вниз
отложите 1 см и поставьте
точку В5. Точки В5 и Bj
соедините прямой линией.
От точки вверх отложите
1/4 мерки полуобхвата груди
плюс 7 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 6,5 см для 56—
60-го размеров; плюс 6 см
для 62—68-го размеров и по¬
ставьте точку П:
Г1П = 54 : 4 + 7 = 20,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуообхвата
груди плюс 6,5 см для 48—
54-го размеров; плюс 6 см
для 56—60-го размеров;
плюс 5,5 см для 62—68-го
размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 7,5 см для
48—54-го размеров; плюс
7 см для 56—60-го размеров;
плюс 6,5 см для 62—68-го
размеров.
Из точки П влево проведите
горизонтальную линию, на ко¬
торой отложите 1/10 мерки
полуобхвата груди и поставь¬
те точку rij:
ПП, = 54 : 10 = 5,4 см.
Для размеров выше 60-го
Нужно отложить 1/10 мерки
полуобхвата груди минус 1 —
1*5 см. Точки flj и В5 соеди¬
ните пунктирной линией. От
точки П1 вправо по пунктир¬
ной линии отложите мерку
длины плеча минус величину
отреза В1В5, минус 0,3 см и
поставьте точку П2:
ПХП2 = 14,4 - 3,9 - 0,3 =
= 10,2 см.
Линии вытачки. Точки Г4
и П2 соедините прямой ли¬
нией, от точки Г4 по этой
линии отложите величину
отрезка В5Г4 и поставьте
точку Пз.
Линии плечевого и верхнего
срезов рукава. Точку П3 сое¬
дините прямой линией с точ¬
кой П\ и продолжите ее
влево. От точки П1 по этой
линии отложите мерку длины
рукава (12 см) и поставьте
точку П4. Из точки П] ради¬
усом, равным длине отрезка
П1П4, проведите дугу. От точ¬
ки П4 вниз по дуге отложите
1/4 мерки длины рукава и
поставьте точку П5:
П4П5 = 12 : 4 = 3 см.
Точки П5 и П) соедините
плавной линией.
Линия подреза рукава. От
точки Г2 вправо отложите 1/8
мерки полуобхвата груди
плюс 2 см и поставьте точку
Г5:
Г2Г5 = 54 : 8 + 2 = 8,8 см.
От точки Г5 влево отложите
величину отрезка Г3Г4 с чер¬
тежа спинки и поставьте точ-
ку Г6.
Линия низа рукава. Точки
П5 и Гб соедините пунктирной
линией, разделите ее попо¬
лам, из точки деления вправо
отложите 1 см. Точки П5, 1,
Гб соедините плавной линией.
Линия талии. От точки В
вниз отложите мерку длины
переда до линии талии плюс
0,5 см и поставьте точку Т;
101

ВТ = 45 + 0,5 = 45,5 см.
От точки Г2 вниз отложите
длину отрезка r2Ti (с чертежа
спинки) и поставьте точку Tj.
Точки Tj и Т соедините плав¬
ной линией.
Линия бедер. От точек Т
и Ti вниз отложите по 1/2
мерки длины спины до ли¬
нии талии и поставьте точки
Б и Bi:
ТБ = Тфх = 39 : 2 = 19,5 см.
Точки Б и Б| соедините
плавной линией.
Расчет ширины блузки по
линии бедер. К мерке полу¬
обхвата бедер прибавьте 2 см
на свободное облегание и
вычтите величину бедер, пол¬
ученную при построении чер¬
тежа выкройки спинки и по¬
лочки. Полученный результат
распределите поровну между
спинкой и полочкой (59 + 2 =
= 61 см; 61 - 22,7 - 36,3 =
= 2 см; 2:2=1 см).
Линии бокового среза спин¬
ки. От точки Tj влево по
линии талии отложите 2 см
и поставьте точку Т2. Точки
Т2 и Г2 соедините прямой
линией.
От точки вправо отложи¬
те 1 см и поставьте точку Б2.
Точки Б2 и Т2 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, от точки де¬
ления вправо отложите 0,5 см
и соедините полученную точ¬
ку плавной линией с точками
Т2 и Б2. От точки Б2 вниз
проведите вертикальную ли¬
нию, точку пересечения ее с
линией низа обозначьте Н2.
I
Линии бокового среза по¬
лочки. От точки Tj вправо по
линии талии отложите 2 см
и поставьте точку Т2. Точки
Т2 и Г2 соедините прямой
линией.
От точки Bj влево отложите
1 см и поставьте точку Б2.
Точки Б2 и Т2 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, от точки де¬
ления влево отложите 0,5 см
и соедините полученную.точ¬
ку плавной линией с точками
Т2 и Б2. От точки Б2 вниз
проведите вертикальную ли¬
нию, точку пересечения ее с
линией низа обозначьте Н3.
Линия низа. Точки Н3 и Н
соедините плавной линией.
Построение вытачек по ли¬
нии талии см. на с. 85.
Величина припуска на швы
при раскрое ткани показана
на рис. 65.
102
ЖАКЕТЫ И КУРТКИ
ЖАКЕТ ПРИТАЛЕННЫМ
(рис. 66, 67)
Для построения чертежа
жакета на фигуру 54-го раз¬
мера снимите следующие
мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Полуобхват талии (44)
Полуобхват бедер (59)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина жакета (65)
Обхват руки (34)
Длина рукава (60)
Длина руки до локтя (33)
Обхват запястья (18)
Рис: 66
Рис. 67
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка и полочка
(рис. 68, а)
Длина жакета. В левой
части листа бумаги, отступив
10 см от верхнего края, про¬
ведите вертикальную линию,
на которой отложите мерку
длины жакета (65 см) и по¬
ставьте точки А и Н. От этих
точек вправо проведите гори¬
зонтальные линии.
Ширина жакета. От точки
А вправо по горизонтальной
линии отложите мерку полу¬
обхвата груди плюс 6 см на
свободное облегание и по¬
ставьте точку В:
АВ = 54 + 6 = 60 см.
юз

От точки В вниз проведите
вертикальную линию до пере¬
сечения с нижней горизон¬
тальной линией, точку пере¬
сечения обозначьте Hj.
Длина спинки до линии
талии. От точки А вниз по
вертикальной линии отложите
мерку длины спины до линии
талии плюс 1 см и поставьте
точку Т:
АТ = 39 4- I = 40 см.
От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHi обозначьте Т\.
Линия бедер спинки. От
точки Т вниз по вертикальной
линии отложите 1/2 мерки
длины спины до линии талии
и поставьте точку Б:
ТБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHi обозначьте Бр
Ширина спинки. От точки
А вправо по горизонтальной
линии отложите мерку шири¬
ны спины плюс 1,8 см и
поставьте точку Aj:
АА, = 19,2 + 1,8 = 21 см.
Ширина проймы. От точки
Aj вправо по линии АВ отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 0,9 см и поставь¬
те точку А2:
АХА2 = 54 : 4 + 0,9 = 14,4 см.
От точек Ai и А2 проведите
вниз горизонтальные линии.
Линия горловины спинки.
От точки А вправо по линии
АВ отложите 1/3 мерки по-
104

луобхвата шеи плюс 0,8 см и
поставьте точку А3:
ДАз = 19 : 3 + 0,8 = 7,1 см.
Для фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка шири¬
ну горловины надо увеличить
на 0,5 см. Для сутулой фигу¬
ры по линии середины спинки
надо сделать вытачку, раствор
которой равен 0,5—0,8 см,
длина 5—6 см. Она обеспечи¬
вает хорошее прилегание жа¬
кета к фигуре и сохраняет
вертикальное расположение
нитей основы ткани. Для это¬
го от точки А вправо по
горизонтальной линии отло¬
жите 0,5—0,8 см и поставьте
точку А<), затем от нее отло¬
жите ширину горловины
спинки (см. рис. 51). Точку
Aq соедините плавной линией
с серединой спинки.
От точки А3 вверх прове¬
дите вертикальную линию, на
которой отложите 1/10 мерки
полуобхвата шеи плюс 0,8 см
и поставьте точку А4:
А3А4 = 19 : 10 + 0,8 = 2,7 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки А3 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи минус
0,3 см и поставьте точку А5:
А3А5 = 19 : 10 — 0,3 = 1,6 см.
Точки А4, А5, А соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза
спинки. От точки А4 вниз по
вертикальной линии отложите
2,5	см (для нормальных плеч),
или 1,5 см (для высоких
плеч), или 3,5 см (для пока¬
тых плеч) и поставьте точку
П. Точки А4 и П соедините
прямой линией. От точки А4
по этой линии отложите мер¬
ку длины плеча плюс 2 см на
вытачку, плюс 0,5—0,8 см на
посадку и поставьте точку П|:
А4П1 — 14,4 + 2 4* 0,8 =
= 17,2 см.
От точки А4 вправо по
линии A411i отложите 5 см и
поставьте точку О. От точки
О вниз проведите вертикаль¬
ную линию, параллельную ли¬
нии АН, на которой отложите
8 см и поставьте точку Oj.
От точки О вправо отложите
2 см (глубину вытачки) и по¬
ставьте точку С>2, соедините
ее прямой линией с точкой
О]. От, точки Oj по этой
линии отложите величину от¬
резка OOj и поставьте точку
03.	Точки 03 и П] соедините
прямой линией.
Глубина проймы. От точки
П вниз по вертикальной ли¬
нии отложите 1/4 мерки по¬
луобхвата груди плюс 8 см
для 48—54-го размеров; плюс
7,5	см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 7 см для 62—68-го
размеров и поставьте точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 8 = 21,5 см.
Для сутулой фигуры от¬
ложите 1/4 мерки полуоб¬
хвата груди плюс 8,5 см
для 48—54-го размеров;
плюс 8 см для 56—60-го
размеров; плюс 7,5 см для
62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 7,5 см для
48—54-го размеров; плюс
7 см для 56—60-го размеров;
плюс 6,5 см для 62—68-го
размеров.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон¬
тальную линию, точку пере¬
сечения ее с линией АН
обозначьте Г1( с линией, ог¬
раничивающей ширину прой¬
мы,— Г2 и с линией BHj — Г3.
105

Примечание. Мерку глубины
проймы можно проконтролировать
дополнительной меркой — длины бо¬
ка. Эту мерку снимают от шнурка
на линии талии до подмышечной
впадины. Из полученной величины
вычитают 2,5—3 см.
Линия проймы спинки. От
точки Г вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 1/3 от¬
резка ПГ плюс 2 см и по¬
ставьте точку П2:
ГП2 = 21,5 : 3 + 2 = 9,2 см.
Угол П2ГТ2 разделите попо¬
лам, от точки Г по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 1,8 см
и поставьте точку П3:
ГГ3 = 14,4 : 10 + 1,8 = 3,2 см.
Линию ГГ2 разделите попо¬
лам, точку деления обозначь¬
те Г4.
Точки rij, П2, П3 и Г4
соедините плавной линией.
Линия проймы полочки. От
точки Г2 вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 1/4 мер¬
ки полуобхвата груди плюс
6 см для 48—54-го размеров;
плюс 5,5 см для 56—60-го
размеров; плюс 5 см для 62—
68-го размеров и поставьте
точку П4:
Г2П4 = 54 : 4 4- 6 = 19,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 5,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 5 см для
56—60-го размеров; плюс
4,5	см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 6,5 см для
48—54-го размеров; плюс
6 см для 56—62-го размеров;
плюс 5,5 см для 64—68-го
размеров.
От точки П4 влево прове¬
дите горизонтальную линию,
106
на которой отложите 1/10
мерки полуобхвата груди и
поставьте точку П5. Для из¬
делий выше 60-го размера
нужно отложить 1/10 мерки
полуобхвата груди минус 1 —
1,5	см:
П4П5 = 54 : 10 = 5,4 см.
От точки Г2 вверх по вер¬
тикальной линии отложите
1/3 отрезка Г2П4 и поставьте
точку Пб*.
Г2Пб = 19,5 : 3 = 6,5 см.
Точки П5 и Пб соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления вправо восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 1 см. Угол в точке
Г2 разделите пополам, от точ¬
ки Г2 по линии деления угла
отложите 1/10 ширины прой¬
мы плюс 1,1 см и поставьте
точку П7:
Г2П? = 14,4 : 10 + 1,1 =
= 2,5 см.
Точки П5, 1, rig, П7 и Г4
соедините плавной линией.
Линия бока. От точки Г
вправо по горизонтальной ли¬
нии отложите 1/3 ширины
проймы и поставьте точку Г5:
ГГ5 = 14,4 : 3 = 4,8 см.
От точки Г5 вниз проведите
вертикальную линию, точки
пересечения ее с линиями
талии, бедер и низа обозначь- в
те Т2, Б2 и Н2.
Линия горловины полочки.
От точки Г3 вверх по линии
Hi В отложите 1/2 мерки по¬
луобхвата груди плюс 2,5 см
для 48—54-го размеров; плюс
2 см для 56-го размера; плюс
1,5	см для 58-го размера;
плюс 1 см для 60-го размера;
плюс 0,5 см для 62-го разме¬
ра; не делать прибавку для
64-го размера; минус 0,5 см
для 66-го размера; минус 1 см
для 68-го размера.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 2 см для 48—54-
го размеров; плюс 1,5 см для
56-го размера; плюс 1 см для
58-го размера; плюс 0,5 см
для 60-го размера; не делать
прибавку для 62-го размера;
минус 0,5 см для 64-го раз¬
мера; минус 1 см для 66-го
размера; минус 1,5 см для
68-го размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 3 см для
48—54-го размеров; плюс
2,5	см для 56-го размера;
плюс 2 см для 58-го размера;
плюс 1,5 см для 60-го разме¬
ра; плюс 1 см для 62-го раз¬
мера; плюс 0,5 см для 64-го
В,В5 = 19 : 3 + 1,2 = 7,5 см.
Точки В3, В5, В4 соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Г3
влево по линии Г3Г1 отложите
мерку центра груди (10,7 см)
и поставьте точку Гб- От
точки Гб вверх проведите вер¬
тикальную линию, точку пе¬
ресечения ее с линией BiB2
обозначьте B6.
Высокая точка груди. От
точки Вб вниз по вертикаль¬
ной линии отложите мерку
высоты груди (29 см) и по¬
ставьте точку Г7.
Линии плечевого среза и
верхней вытачки. От точки
Вб вниз по вертикальной ли¬
нии Отложите 1 см и поставь¬
те точку В?, соедините ее
прямой линией с точкой В3.
Точки П5 и В? соедините
размера; не делать прибавку ПУнктирной линией. От точки
_ . _ сс — ~	wumrr	 *	г	v	.	__
L
для 66-го размера; минус
0,5 см для 68-го размера.
От точки Г2 вверх по линии
Г2А2 отложите длину отрезка
Г3В1 и поставьте точку В2.
Точки Bj и В2 соедините
прямой линией.
От' точки Bj влево по гори¬
зонтальной линии отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 0,8 см и поставьте точ-
ку В3:
BjB3 = t9 : 3 + 0,8 = 7,1 см.
От ТОЧКИ В] вниз по линии
BjHj отложите 1/3 мерки по¬
луобхвата шеи плюс 2,3 см и
поставьте точку В4:
= 19 : 3 + 2,3 = 8,6 см.
Точки и В4 соедините
пунктирном линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой Ъ\. От точки Bt по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
1,2 см и поставьте точку В5:
П5 вправо по пунктирном ли¬
нии отложите мерку длины
плеча минус величину отрез¬
ка В3В?, минус 0,3 см и по¬
ставьте точку Bg:
П5В8 = 14,4 - 3,9 - 0,3 =
= 10,2 см.
Точки Be и Г7 соедините
прямой линией, на которой
от точки Г7 вверх отложите
отрезок, равный отрезку Г7В7,
и поставьте точку Вэ. Точки
Вэ и П5 соедините прямой
линией.
Линии боковых срезов. Для
расчета ширины жакета по
линий бедер к мерке полуоб¬
хвата бедер прибавьте 3 см
на свободное облегание. Из
полученной величины вычти¬
те ширину жакета (между
точками Б и Б^, полученную
при построении чертежа (59
+ 3 — 60 — 2 см). Результат
распределите поровну между
полочкой и спинкой (2:2 =
1 см). От точки Б2 влево и
107

вправо отложите по 1 см и
поставьте точки Б3 и Б4, от
этих точек вниз проведите
вертикальные линии, точки
пересечения с линией низа
обозначьте Н3 и Н4.
Расчет раствора вытачек
по линии талии. Если жакет
должен быть притален, необ¬
ходимо сделать вытачки. Для
определения раствора выта¬
чек найдите разность между
шириной изделия по линии
груди (с припуском на сво¬
бодное облегание) и меркой
полуобхвата талии (в данном
случае: 60 — 44 = 16 см). Если
распределить эту разность на
вытачки, то жакет’ будет
плотно облегать фигуру. По¬
этому к линии талии нужно
прибавить 3—4 см на свобод¬
ное облегание (44 + 3 =
47 см), а затем вычесть полу¬
ченную величину из ширины
жакета (60 - 48 = 12 см).
Величина раствора передней
вытачки равна 0,25 от общего
раствора вытачек (12 х 0,25 =
3 см), боковой вытачки —0,35
от общего раствора вытачек
(12 х 0,35 = 4,2 см), двух за¬
дних вытачек — 0,45 от обще¬
го раствора вытачек (12 X 0,4
= 4,8 см). Величина одной за¬
дней вытачки равна 2,4 см
(4,8 : 2 = 2,4 см).
Примечание. Нели разница
между полуобхватом груди и полу-
обхватом талии (с припуском на
свободное облегание) небольшая, то
вместо двух задних вытачек можно
сделать одну. Часть одной из задних
вытачек можно забрать в шов посе¬
редине спинки, а вторую вытачку
сделать немного глубже. Если раз¬
ница между полуобхватом груди и
полуобхватом талии (с припуском на
свободное облегание) большая, то на
полочке нужно сделать еще одну
вытачку (на чертеже она показана
пунктиром).
От точки Т2 влево и вправо
по линии талии отложите по
половине глубины боковой
вытачки и поставьте точки Т3
и Т4, соедините их прямыми
линиями с точкой Г$ и про¬
должите вверх до линии
проймы.
Точки Т3 и Б4, Т4 и Б3
соедините пунктирными ли¬
ниями, отрезки Т3Б4 и Б3Т4
разделите пополам, из точек
деления в сторону линии бока
восстановите перпендикуля¬
ры, на которых отложите по
0,5 см. Полученные точки со¬
едините с точками Т3 и Б4,
Т4 и Б3 плавными линиями.
Длина полочки до линии
талии. От точки Bj вниз по
линии BjН| отложите мерку
длины переда до линии талии
плюс 1 см и поставьте точку
Т3. Точки Т5 и Т4 соедините
прямой линией.
Линия бедер полочки. От
точки Bj вниз по вертикаль-
ной линии отложите длину
отрезка Т(Т3 и поставьте точ¬
ку Бз, соедините ее с точкой
Б3 плавной линией.
Линия низа полочки. Вер¬
тикальную линию В\Н\ про¬
должите вниз. От точки Hj
вниз по этой линии отложите
величину отрезка Т5Т1 и по¬
ставьте точку Н5. Точки Н5 и
Н3 соедините прямой линией.
Линии горловины и борта
полочки однобортного жаке¬
та. От точки В4 вниз по
вертикальной линии отложите
1—2 см и поставьте точку О.
Точки О и В3 соедините
плавной линией. От точки О
вправо проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите 3—4 см и поставьте
точку О*.
От точек Т5 и Н3 вправо
проведите горизонтальные ли¬
нии, на которых отложите
108

2 3 см и поставьте точки О2
и О3. Эти точки соедините
между собой прямой линией.
Точки О2 и Oj соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления вправо восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 0,5 см. Полученную
точку соедините плавной ли¬
нией с точками 02 и Oj,
продолжив ее вверх на
0,7 см. Точку 0,7 соедините
прямой линией с точкой О.
Линии горловины и борта
полочка двубортного жаке¬
та. От точки О вправо по
горизонтальной линии отло¬
жите 8 см и поставьте точку
О4.	От точки О также вправо
по горизонтальной линии от¬
ложите 2 см. Точку 2 соеди¬
ните плавной линией с точкой
В3. От точек Т5 и Н5 вправо
по горизонтальным линиям
отложите по 7 см и поставьте
точки О5 и Обг соедините их
прямой линией. Точки О5 и
О4 соедините пунктирной ли¬
нией, разделите ее пополам,
из точки деления вправо вос¬
становите перпендикуляр, на
котором отложите 0,5 см.
Полученную точку соедините
плавной линией с точками О5
и О4 и продолжите эту линию
вверх на 1 см. Ее конец
соедините прямой линией с
точкой 2.
Линии передней вытачки.
От точки Гб вниз проведите
вертикальную линию до ли¬
нии бедер, точки пересечения
се с линиями талии и бедер
обозначьте Тб и Бд. От точки
Гб вниз по вертикальной ли¬
нии отложите 5 см. От точки
Вб вверх по вертикальной ли¬
нии отложите 5 см. От точки
Т6 влево и вправо по линии
Т5Т4 отложите по половине
глубины передней вытачки и
поставьте точки Т? и Тд.
Соедините эти точки прямы¬
ми линиями с точками 5.
Линии задних вытачек.
Расстояние между точками Г
и Tj разделите пополам, от
точки деления влево по гори¬
зонтальной линии отложите
1 см и поставьте точку Гд, от
этой точки вниз проведите
вертикальную линию, точки
пересечения с линиями талии
и бедер обозначьте Т9 и Б7.
От точки Т9 влево и вправо
по линии талии отложите по
половине одной задней вытач¬
ки и поставьте точки Тю и
Тц. От точки Б? вверх по
вертикальной линии отложите
3 см. Точки Тю и Тц соеди¬
ните прямыми линиями с точ¬
ками Гд и 3.
Для построения второй за¬
дней вытачки расстояние
между точками Тц и Т3
разделите пополам, от точки
деления влево и вправо отло¬
жите по половине второй за¬
дней вытачки и поставьте
точки Т13 и Т14. Через точку
деления проведите вертикаль¬
ную линию, точку пересече¬
ния этой линии с линиями
груди и бедер обозначьте Г9
и Бд. От точки Бд вверх по
вертикальной линии отложите
3 см. Точки Т13 и Т14 соеди¬
ните прямыми линиями с точ¬
ками Г9 и 3.
Рукав двухшовный
(рис.68, б).
Прежде чем приступить к
построению чертежа выкрой¬
ки двухшовного рукава, нуж¬
но сделать предварительные
расчеты.
Ширина рукава вверху рав¬
на мерке обхвата руки плюс
8—9 см (34 + 9 = 43 см).
109

Ширина рукава внизу равна
мерке обхвата запястья плюс
8 см (18 + 8 = 26 см).
Длина. В левой части листа
бумаги проведите вертикаль¬
ную линию, на которой от¬
ложите мерку длины рукава
(60 см) и поставьте точки
А и Н. От точек А и Н
вправо проведите горизон¬
тальные линии.
Ширина. От точки А вправо
по горизонтальной линии от¬
ложите 1/2 ширины рукава
(см. предварительный расчет)
и поставьте точку В:
АВ = 43 : 2 = 21,5 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения с нижней ли¬
нией обозначьте Hj.
Линия локтя. От точки А
вниз по вертикальной линии
отложите мерку длины руки
до локтя плюс 2 см и по¬
ставьте точку Л:
АЛ = 33 + 2 = 35 см.
От точки Л вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения ее с ли¬
нией ВН] обозначьте Aj.
Высота оката. От точки
А вниз по вертикальной
линии отложите 3/4 глубины
проймы спинки и поставьте
точку О:
АО = 21,5 : 4 X 3 = 16,2 см.
От точки О вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения ее с ли¬
нией BHj обозначьте Oj.
Линия оката. Линии АО и
BOj разделите на три равные
части. Точки деления линии
АС обозначьте О2 и Оз, точки
деления линии BOj обозначь¬
те 04 и О5. Линию АВ
разделите пополам, точку де¬
ления обозначьте At. От точ¬
ки О влево проведите гори¬
зонтальную линию, отложит^
на ней 4 см и поставьте точку
Об-	От точки О5 вправо про¬
ведите горизонтальную ли¬
нию, на которой отложите
4 см и поставьте точку О7.
Точки А\, О3, Об соедините
пунктирными линиями. Пун¬
ктирную линию между точка¬
ми Об и О3 разделите попо¬
лам, из точки деления внутрь
чертежа восстановите перпен¬
дикуляр, на котором отложи¬
те 0,5 см. Полученную точку
соедините плавной линией с
точками О3 и Об. Пунктирную?
линию между. точками О3 и
Aj разделите пополам, точку
деления обозначьте Аз- Сое-^
дините эту точку пунктирной
линией с точкой А. Разделите
линию на три равные части,
среднюю точку деления обоз-,
начьте A3. Точки Aj и О4
соедините пунктирной ли¬
нией, разделите ее пополам,
из точки деления вверх вос¬
становите перпендикуляр, на
котором отложите 1,2—1,3 см
и поставьте точку А4. Точки
Оз» A3, Aj, А4, О4 и О7
соедините плавной линией.
Линия переднего среза вер-
хней половинки рукава. От
точки Н вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 2 см и
поставьте точку Н2. От точки
Н2 влево проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите 4 см и поставьте
точку Н3. От точки Л влево
проведите горизонтальную
линию, на которой отложите
2 см и поставьте точку Л2.
Точки Об» Л2, Н3 соедините
прямыми линиями.
Линия локтевого среза вер¬
хней половинки рукава. От
точки Л1 вправо проведите
горизонтальную линию, на ко¬
торой отложите 4 см и по¬
ставьте точку Лз. Точки 07 и
110

д3 соедините пунктирной ли¬
нией. От точки О7 вниз по
пунктирной линии отложите
g см и поставьте точку 9. От
точки Н вправо по горизонталь¬
ной линии отложите 1/2 шири¬
ны рукава по линии низа
(см. предварительный расчет)
плюс 1 см и поставьте точку Н4:
НН4 = 26 ; 2 + 1 = 14 см.
Точки Н4 и 9 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления вправо восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 1—1,2 см и соеди¬
ните полученную точку плав¬
ной линией с точками 9 и Н4.
Линия низа. Точки Нз, Н^,
Н4 соедините плавной линиеи.
Линия сгиба передней час¬
ти рукава. От точки Л вправо
по горизонтальной линии от¬
ложите 2 см и поставьте точ¬
ку Л4. Точки О, Л4, Н2
соедините пунктирными ли¬
ниями.
Линия переднего среза
нижней половинки рукава.
От точек О, Л4 и Н2 вправо
отложите по 3 см и по¬
ставьте точки Ов. Л5, Н5,
соедините эти точки прямы¬
ми линиями.
Линия локтевого среза
нижней половинки рукава. От
точки О5 влево проведите
горизонтальную линию. От
точки Ов вправо по горизон¬
тальной линии отложите ши¬
рину рукава (см. предвари¬
тельный расчет) минус шири¬
ну верхней половинки рукава
и поставьте точку О9:
0809 = 43 - 29,5 = 13,5 см.
От точки Л5 вправо по
горизонтальной линии отло¬
жите величину отрезка ОвОэ
минус 1 см и поставьте
точку Л&:
■^5-^6 = ^3,5 — 1 = 12,5 см.
От точки Н5 вправо по
линии Н2Н4 отложите ширину
рукава внизу (см. предвари¬
тельный расчет) минус шири¬
ну верхней половинки рукава
по линии низа и поставьте
точку Н8:
Н5Н6 = 26 - 18 = 8 см.
Точки Н6г Ag, Од соедините
прямыми линиями. Линию
Л5О9 продолжите вверх, точ¬
ку пересечения ее с продол¬
жением линии O5O7 обоз¬
начьте Ojo- Расстояние между
точками 08 и Од разделите
на три равные части. Точку
0\q соедините плавной ли¬
нией с левой точкой деления
и с точкой 08.
Воротник
к однобортному жакету
(рис. 68, в)
В левой части листа бумаги
проведите вертикальную ли¬
нию, на которой отложите
8—10 см и поставьте точки
А и Н, от этих точек вправо
проведите горизонтальные
линии.
Длина воротника. От точки
А вправо по горизонтальной
линии отложите мерку полу¬
обхвата шеи плюс 1,5 см и
поставьте точку В:
АВ = 19 + 1,5 = 20,5 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения с нижней гори¬
зонтальной линией обозначь¬
те Нь
Линия притачивания во¬
ротника. От точки Н вверх
по вертикальной линии отло¬
жите 1 см и поставьте точку
Н2. От точки Н вправо по
горизонтальной линии отло¬
жите 1/3 мерки полуобхвата
ш

шеи плюс 1 см и поставьте
точку Н3. От точки Н] вверх
по вертикальной линии отло¬
жите 3 см и поставьте точку
Н4. Точки Н2, Н3, Н4 соеди¬
ните плавной линией.
Линия отлета воротника.
Линию АВ продолжите вправо
на 1—2 см и поставьте точку
Bj. Точки Bj и Н4 соедините
прямой линией.
Линию воротника можно
сделать срезанной. Для этого
от точки В влево отложите
2—3 см и соедините получен¬
ную точку прямой линией с
точкой Н4.
Примечание. Построение чер¬
тежа выкройки воротника к двубор¬
тному жакету аналогично построе¬
нию чертежа выкройки воротника к
однобортному жакету, за исключе¬
нием того, что к длине воротника
нужно прибавить не 1,5 см, а 2—
3 см.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
(рис. 69)
Все детали жакета выкраи¬
вают строго по долевой нити
с припуском на швы. Для
Обработки борта выкраивают
подборт. Ширина подборта
внизу для однобортного жа¬
кета 8 см, для двубортного —
12 см. По выкройке воротни¬
ка выкраивают воротник и
подворотник.
Для борта и воротника вы¬
краивают прокладку из бор-
товочной ткани. Детали про¬
кладки кроят по поперечному
или косому направлению нити
по выкройкам основных дета¬
лей с припуском на швы.
По выкройке жакета выкра¬
ивают подкладку. Спинку
подкладки выкраивают на 2—
3 см шире основной выкрой¬
ки спинки, полочку подклад¬
ки выкраивают без припусков
на подборт.
Сметайте вытачки, плече¬
вые и боковые срезы, поло¬
винки рукава и сделайте пер¬
вую примерку (см. с. 284).
После первой примерки обра¬
ботайте карманы (см. с. 295).
Прокладку для борта увлаж¬
ните и проутюжьте, затем
наметайте на полочку. Лацкан
жакета простегайте парал¬
лельными стежками, начиная
от линии перегиба (длина
стежка 0,6—0,8 см). Иглой за¬
хватывайте ткань прокладки
полностью, а ткань верха — на
половину ее толщины; нитки
сильно не затягивайте. Стеж¬
ки выполняйте тонкими шел¬
ковыми или хлопчатобумаж¬
ными нитками, подобранными
в цвет ткани.
Прокладку по срезам борта
и лацкана подрежьте, отсту¬
пив на 1,2—1,5 см от срезов,
и приметайте кромку, слегка
натягивая ее. По лацкану
борта нужно сделать посад¬
ку. С одной стороны кромку
пришейте к прокладке, с
другой — к ткани верха. Срез
кромки должен быть распо¬
ложен на расстоянии 0,8 см
от среза борта. Затем борт
сутюжьте через влажную
ткань.
На деталь подворотника
наложите прокладку из бор¬
товой ткани и приметайте
вручную косыми потайными
стежками или простегайте на
машине.
По срезу стойки подворот¬
ника подрежьте бортовку на
0,5 см. Подворотник оту¬
тюжьте и вметайте в горло¬
вину, слегка посаживая его у
плечевых швов. После этого
сделайте вторую примерку.
Убедившись, что предвари¬
тельная работа выполнена без
112

а
S	6	д
Рис. 69
е
дефектов, стачайте и разу¬
тюжьте плечевые и боковые
срезы, обметайте швы, вы¬
режьте зубчиками или, если
жакет без подкладки, окан¬
туйте	косой	бейкой
(см. с. 289).
Подворотник пристрочите к
горловине. При втачивании
середину подворотника со¬
вместите с серединой горло¬
вины спинки. Подворотник
приложите лицевой стороной
к лицевой стороне жакета.
Прокладку со стороны шва до
машинной, строчки подрежь¬
те, шов разутюжьте.
Подборт лицевой стороной
наложите на лицевую сторону
полочки и приметайте его,
делая в уголках небольшую
посадку. Подборт притачивай¬
те, отступив на 0,6 см от
срезов, не захватывая кромку.
Выверните ег q на лицевую
сторону, прометайте по краю
так, чтобы образовался кант
из детали борта шириной 1 —
2 мм. Сверху до первой петли
кант образуется из детали
подборта, снизу — из детали
полочки. Край борта оту¬
тюжьте. На подборте про¬
режьте петли и пришейте к
обтачкам потайными стежка¬
ми. Борт проутюжьте.
Воротник наложите на по¬
дворотник, приметайте и при¬
шейте	крестообразными
стежками. По линии раскепов
срезы воротника подогните
внутрь и частыми стежками
пришейте к подборту. Ворот¬
ник можно пристрочить к
подборту. В этом случае вна¬
чале воротник пристрочите на
машине к борту, шов разу¬
тюжьте, а потом наложите на
подворотник и пришейте к
отлету	крестообразными
стежками. Низ жакета окан¬
туйте косой бейкой, если он
без подкладки, или подшейте
крестообразными стежками.
Рукава стачайте по локте¬
вым срезам, швы разутюжьте.
Внизу рукавов по линии под¬
гиба пришейте прокладку
крестообразными стежками.
Затем стачайте передние сре¬
зы рукавов, швы разутюжьте,
низ рукавов подогните и при¬
шейте к прокладке. Если жа¬
кет без подкладки, то нижние
срезы рукавов окантуйте ко¬
сой бейкой. Рукава в этом
113

случае вметайте и втачайте в
пройму по контрольным зна¬
кам. Если же жакет на под¬
кладке, то вначале к рукавам
пришейте подкладку, а затем
втачайте их.
Подкладку предварительно
стачайте по боковым и пле¬
чевым срезам, стачайте вы¬
тачки и подкладку рукавов.
Все швы разутюжьте.
Рукав и подкладку вывер¬
ните наизнанку, швы под¬
кладки приметайте к швам
рукава, не доходя до верх¬
него среза на 10 см. Затем
рукав вместе с подкладкой
выверните на лицевую сто¬
рону и прометайте в не¬
скольких местах вдоль рука¬
ва. Внизу подкладку подшей¬
те потайными стежками к
припуску на подгиб.
К жакету подкладку прикре¬
пите по боковым срезам. По¬
середине спинки заложите в
одну сторону складку и закре¬
пите ее несколькими кресто¬
образными стежками. Под¬
кладку приметайте по линии
борта и проймы, слегка поса-
живая. Если плечевые швы не
совпадают, строчку удалите и
подшейте потайными стежка¬
ми. По линии низа сделайте
небольшой напуск.
Вытачки на подкладке мож¬
но заменить складочками, за¬
крепляя их крестообразными
стежками.
Рукав вметайте в пройму и
проложите машинную строч¬
ку, шов обметайте. Подкладку
рукава подшейте потайными
стежками к подкладке жакета.
После того как подкладка
будет приметана, необходимо
еще раз примерить жакет. Его
можно надеть лицевой сторо¬
ной внутрь, чтобы было легче
увидеть, где подкладка под¬
тягивает или, наоборот, про¬
висает. Только тогда, когда вы
убедитесь, что подкладка ле¬
жит хорошо, ее можно при¬
шивать к жакету частыми
потайными стежками.
ЖАКЕТ С ДЛИННЫМИ
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ
РУКАВАМИ
И ОТРЕЗНЫМИ БОЧКАМИ
(рис. 70)
Для построения чертежа
жакета на фигуру 54-го раз¬
мера снимите следующие
мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Полуобхват талии (44)
Полуобхват бедер (59)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина жакета (65)
Длина рукава (60)
Длина руки до локтя (33)
Полуобхват запястья (9)
Прежде чем приступить к
построению чертежа выкрой¬
ки, сделайте предварительные
расчеты.
Ширина жакета равна мерке
полуобхвата груди плюс 6 см
на свободное облегание (54 +
+ 5 = 59 см).
Ширина спинки равна мерке
ширины спины плюс 1 см
(19,2 + 1 = 20,2 см).
Ширина проймы равна 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 1 см (54 : 4 + 1 =
= 14,5 см).
Ширина переда равна ши¬
рине жакета минус ширину
спинки и ширину проймы
(59 - 20,2 - 14,5 = 24,3 см).
114

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка (рис. 71)
Длина жакета. В левой
части листа бумаги, отступив
5 см от верхнего края, про¬
ведите вертикальную линию,
на которой отложите мерку
длины жакета и поставьте
точки А и Н (АН = 65 см).
Ширина спинки. От точки
А вправо по горизонтальной
линии отложите 20,2 см
(см. предварительный расчет)
и поставьте точку Aj. От этой
точки вниз проведите верти¬
кальную линию.
Линия горловины спинки.
От точки А вправо по гори¬
зонтальной линии отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 0,5 см и поставьте точ-
ку А3:
ААз = 19 : 3 4- 0,5 = 6,8 см.
Для фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка шири¬
ну горловины надо увеличить
на 0,5 см. Для сутулой фигу¬
ры по линии середины спин¬
ки надо сделать вытачку, рас¬
твор которой равен 0,5—
0,8 см, длина 5—6 см. Она
обеспечивает хорошее приле¬
гание жакета к фигуре и
сохраняет вертикальное рас¬
положение нитей основы тка¬
ни. В этом случае от точки
А вправо по горизонтальной
линии отложите 0,5—0,8 см и
поставьте точку А0, затем от
точки Aq отложите ширину
горловины спинки (см.
рис. 51). Точку Aq соедините
плавной линией с серединой
спинки.
От точки A3 вверх прове¬
дите вертикальную линию, на
которой отложите 1/10 мерки
полуобхвата шеи плюс 1,2 см
и поставьте точку Ад:
А3А4 = 19 : 10 4* 1,2 = 3,1 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки A3 по линии
Рис. 71
115

деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи минус
0,1 см и поставьте точку А5:
А3А3 = 19 : 10 - 0,1 = 1,8 см.
Точки А4, А5( А соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза. От
точки Ai вниз по вертикаль¬
ной линии отложите 1,5 см
(для нормальных плеч), или
0,5 см (для высоких плеч),
или 2,5 см (для покатых
плеч) и поставьте точку П.
Через точки Ад и П про¬
ведите прямую линию, на
которой от точки Ад отло¬
жите мерку длины плеча
плюс 1,6—2 см на вытачку,
плюс 0,5—0,8 см на посадку
и поставьте точку П1:
А4А, = 14,4 + 1,6 + 0,5 =
= 16,5 см.
От точки А4 вправо по
плечевому срезу отложите
4—5 см и поставьте точку О.
От точки О вниз проведите
вертикальную линию, парал¬
лельную линии АН, на кото¬
рой отложите 8 см и поставь¬
те точку Oj. От точки О
вправо отложите 1,6 см (глу¬
бину вытачки) и поставьте
точку O21 соедините ее пря¬
мой линией с точкой Oj. От
точки 0\ по этой линии от¬
ложите величину отрезка OOi
и поставьте точку О3. Точки
Оз и ГЪ соедините прямой
линией.
Глубина проймы. От точки
П вниз отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс 9 см
для 48—54-го размеров; плюс
8,5	см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 8 см для 62—68-го
размеров и поставьте точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 9 = 23,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 9,5 см для
48—54-го размеров; плюс
9 см для 56—60-го размеров;
плюс 8,5 см для* 62—68-го
размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 8,5 см для
48—54-го размеров; плюс
8 см для 56—60-го размеров;
плюс 7,5 см для 62—68-го
размеров.
От точки Г влево проведите
горизонтальную линию до пе¬
ресечения с линией АН, точ¬
ку пересечения обозначьте Г\.
От точки Г вправо проведите
горизонтальную линию произ¬
вольной длины.
Ширина проймы. От точки
Г вправо по горизонтальной
линии отложите 1/2 ширины
проймы (см. предварительный
расчет) и поставьте точку Г2:
ГГ2 = 14,5 : 2 = 7,3 см.
От точки Г2 вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения с линией низа
обозначьте Hj.
Линия талии. От точки А
вниз по линии АН . отложите
мерку длины спины до линии
талии плюс 0,5 см и поставь¬
те точку Т:
АТ = 39 + 0.5 = 39,5 см.
От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию
до пересечения с линией ^Hj
и поставьте точку Tj.
Линия бедер. От точки Т
вниз по вертикальной линии
отложите 1/2 мерки длины
спины до линии талии и
поставьте точку Б:
АБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию
до пересечения с линией
Мб

r2Hi. точку пересечения
обозначьте Б\.
Линия верхнего среза рука-
ва. Линию А4П продолжите
вправо. От точки П\ по этой
линии отложите мерку длины
рукава (60 см) и поставьте
точку Из точки Пх ради¬
усом, равным отрезку П^По,
проведите дугу. От точки П*2
вниз по дуге отложите 1/4
мерки длины рукава плюс
5 см и поставьте- точку П3:
П2П3 = 60 : 4 4- 5 = 20 см.
Точки Пх и П3 соедините
прямой линией.
Линия низа рукава. Из точ¬
ки П3 восстановите перпенди¬
куляр к линии ПхП3, на ко¬
тором отложите мерку полу¬
обхвата запястья плюс 3 см и
поставьте точку П4:
П3П4 = 9 4* 3 = 12 см.
Линия подреза рукава. От
точки Г вправо по горизон¬
тальной линии отложите 2 см
(для всех размеров) и поставь¬
те точку Г3. От точки Г3 вниз
по линии Г2Т1 отложите 1/8
мерки полуобхвата груди и
поставьте точку Г4:
Г2Г4 = 54 : 8 = 6,8 см.
Точки Г3 и Г4 соеди¬
ните прямой линией.
Линия нижнего среза
рукава. Точки Г4 и П4
соедините прямой ли¬
нией.
Линия вытачки рука¬
ва. От точки Пх по
линии П^Пз отложите
мерку длины рукава до
локтя плюс 2 см и по- Пи.
ставьте точку Л:
П1Л = 33 4- 2 = 35 см.
Из точки Л восстано¬
вите перпендикуляр к
линии П1П3, точку пере¬
сечения его с линией Г4П4
обозначьте Aj. От точки Aj
влево и вправо по линии Г4П4
отложите по 0,7 см и поставь¬
те точки Л3 и Л3. От точки
Aj вверх по линии Л\Л отло¬
жите 6 см и поставьте точку
Л4, соедините ее прямыми
линиями с точками Л3 и Л2.
Линия бокового среза. Ли¬
нию Aj Г продолжите вниз до
линии низа, точки пересече¬
ния с линиями талии, бедер
и низа обозначьте Т2, Б2 и
Н2. Точки Г3 и Т2 соедините
прямой линией.
Полочка (рис. 72, а)
Длина полочки. В правой
части листа бумаги, отступив
8 см от верхнего края, про¬
ведите вертикальную линию,
на которой отложите мерку
длины жакета плюс 6—7 см
и поставьте точки В и Н:
ВН = 65 4- 6 = 71 см.
От точек В и Н влево
проведите горизонтальные
линии.
Глубина проймы. От точки
В вниз по линии ВН отложите
8} В
Рис. 72
117

1/2 мерки полуобхвата груди
плюс 2 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 1,5 см для 56-го
размера; плюс 1 см для 58-го
размера; плюс 0,5 см для 60-
го размера; не делать прибав¬
ку для 62-го размера; минус
0,5 см для 64-го размера; ми¬
нус 1 см для 66-го размера;
минус 1,5 см для 68-го раз¬
мера и поставьте точку Г:
ВГ = 54 : 2 -I- 2 = 29 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 1,5 см для 48—
54-го размеров; плюс 1 см
для 56-го размера; плюс
0,5 см для 58-го размера; не
делать прибавку для 60-го
размера; минус 0,5 см для
62-го размера; минус 1 см для
64-го размера; минус 1,5 см
для 66-го размера; минус 2 см
для 68-го размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 2,5 см для
48—54-го размеров; плюс 2 см
для 56-го размера; плюс
1,5	см дЛя 58-го размера;
плюс 1 см для 60-го размера;
плюс 0,5 см для 62-го разме¬
ра; не делать прибавку для
64-го размера; минус 0,5 см
для 66-го размера; минус 1 см
для 68-го размера.
От точки Г влево проведите
горизонтальную линию.
Ширина полочки. От точки
В влево по горизонтальной
линии отложите мерку шири¬
ны переда (см. предваритель¬
ный расчет) и поставьте точку
А2- От точки А2 вниз прове¬
дите вертикальную линию,
точку пересечения с линией
груди обозначьте Г\.
Ширина проймы. От точки
П влево по горизонтальной
линии отложите 1/2 мерки
ширины проймы (см. пред¬
варительный расчет) и по¬
ставьте точку Г2. От этой
точки вниз проведите вер¬
тикальную линию, точку пе¬
ресечения с нижней линией
обозначьте Нь
Линия талии. От точки В
вниз по линии ВН отложите
мерку длины переда до линии
талии плюс 0,5 см и поставь¬
те точку Т:
ВТ = 45 + 0,5 = 45,5 см.
От точки Г2 вниз по верти¬
кальной линии отложите дли¬
ну отрезка	(с	чертежа
спинки) и поставьте точку Tj.
Точки Т] и Т соедините пря¬
мой линией.
Линия бедер. От точек Т и
Т j вниз отложите по 1/2
мерки длины спины до линии
талии и поставьте точки Б и
Б\, соедините их прямой ли¬
нией.
Линия низа. От точки Bj
вниз по вертикальной линии
отложите длину отрезка BjHj
с чертежа спинки и поставьте
точку Н2. Точки Н2 и Н
соедините прямой линией.
Линия горловины. От точки
В влево по линии ВА2 отло¬
жите 1/3 мерки полуобхвата
шеи плюс 0,5 см и поставьте
точку В|1
BBi = 19 : 3 4- 0,5 = 6,8 см.
От точки В вниз по линии
ВН отложите 1/3 мерки по¬
луобхвата шеи плюс 1,5 см и
поставьте точку В2:
ВВ2 = 19 ; 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки Bj и В2 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой В. От точки В по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
1 см и поставьте точку В3:
118

ЗВз = 19 : 3 + 1 = 7,3 см.
Точки В], Вз и В2 соедините
плавной линией.
Центр rpygul От точки Г
влево по линии ГГ2 отложите
мерку центра груди — рас¬
стояние между наиболее вы¬
ступающими точками груди
(10,7 см) — и поставьте точ¬
ку Гз. От точки Гз вверх
проведите вертикальную ли¬
нию до пересечения с ли¬
нией ВАг, точку пересечения
обозначьте В4.
Высокая точка груди. От
точки В4 вниз по вертикаль¬
ной линии отложите мерку
высоты груди (29 см) и по¬
ставьте точку Г4.
Линия плечевого среза до
вытачки. От точки В4 вниз
по вертикальной линии отло¬
жите 1 см и поставьте точку
В5. Точки В5 и Bj соедините
прямой линией. От точки Г]
вверх по линии Г]Аз отложи¬
те 1/4 мерки полуобхвата гру¬
ди плюс 6 см для 48—54-го
размеров; плюс 5,5 см для
56—60-го	размеров; плюс
5 см для 62—68-го размеров
и поставьте точку П:
TjIT = 54 : 4 + 6 = 19,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 5,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 5 см для
56—60-го размеров; плюс
4,5	см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 6,5 см для
48—54-го размеров; плюс
6 см для 56—60-го размеров;
плюс 5,5 см для 62—68-го
размеров.
От точки П влево проведите
горизонтальную линию, на ко¬
брой отложите 1/10 мерки
полуобхвата груди и поставь¬
те точку П^:
ПП| = 54 : 10 = 5,4 см.
Для размеров выше 60-го
нужно отложить 1/10 мерки
полуобхвата груди минус 1 —
1,5	см. Точки В5 и rij соеди¬
ните пунктирной линией, от
точки П1 вправо по пунктир¬
ной линии отложите мерку
длины плеча минус величину
отрезка В^, минус 0,3 см и
поставьте точку Пз:
П1П2 = 14,4 - 3,4 - 0,3 =
= 10,7 см.
Линии верхней вытачки.
Точки Г4 и Пз соедините
прямой линией. От точки Г4
по этой линии отлож>ите дли¬
ну отрезка В5Г4 (правая сто¬
рона вытачки) и поставьте
точку П3.
Линии плечевого и верхнего
срезов рукава. Точку П3 сое¬
дините прямой линией с точ¬
кой Пр продолжите эту ли¬
нию влево на величину мерки
длины рукава (60 см) и по¬
ставьте точку П4.
Из точки П1 радиусом,
равным отрезку П1П4, про¬
ведите дугу. От точки П4
вниз по дуге отложите 1/4
мерки длины рукава и по¬
ставьте точку П5:
П4П5 = 60 : 4 = 15 см.
Точку П5 соедините плав¬
ной линией с точкой П\.
Линия низа рукава. Из точ¬
ки П5 восстановите перпенди¬
куляр к линии П5П1, на ко¬
тором отложите мерку полу¬
обхвата запястья плюс 3 см и
поставьте точку П$:
П5П0 = 9 + 3 = 12 см.
Линия подреза рукава. От
точки Tj влево по горизон¬
тальной линии отложите 2 см
(для всех размеров) и поставь¬
те точку Г5. От точки Гз вниз
по линии ГзТ) отложите 1/8
119

мерки полуобхвата груди и
поставьте точку Г^:
Г2Г6 = 54 : 8 = 6,8 см.
Точки Г5 и Г6 соедините
прямой линией.
Линия низа рукава. Точки
Гб и Пб соедините прямой
линией. От точки Г$ отложите
длину отрезка Г4П4 с чертежа
спинки минус величину рас¬
твора вытачки и поставьте
точку П7. Точки П7 и П5
соедините прямой линией.
Линия бокового среза. Ли¬
нию А2Г{ продолжите вниз до
линии низа, точки пересече¬
ния с линиями талии, бедер
и низа обозначьте Т2, Б2 и
Н3. Точки Г5 и Т2 соедините
прямой линией.
Бочок отрезной (рис. 72, б)
Проведите две взаимно пер¬
пендикулярные прямые, точ¬
ку пересечения обозначьте Г.
От точки Г влево и вправо по
горизонтальной линии отло¬
жите по 1/2 мерки ширины
проймы (см. предварительный
расчет) минус 2 см (для всех
размеров) и поставьте точки
Г1 и Г2:
ГГ* = ГГ2 = 14,5 : 2 - 2 =
= 5,3 см.
Из точек Г* и Г2 сделайте
на вертикальной линии вверху
засечки радиусом, равным от¬
резку Г3Г4 с чертежа спинки.
Полученную точку обозначь¬
те Гз и соедините ее прямыми
линиями с точками Г* и Г2.
Из точек Г* и Г2 проведите
вниз вертикальные линии,
равные длине отрезка Г2Н) с
чертежа спинки, и поставьте
точки Н и Н*. От точки Г*
вниз по вертикальной линии
отложите длину отрезка Г2Т*
и длину отрезка TjBj с чер¬
тежа спинки и поставьте точ¬
ки Т и Б. От точек Т и Б
вправо проведите горизон¬
тальные линии, точки пересе¬
чения с линией Г2Н* обоз¬
начьте Tj и Б*. От точек Т и
Т* внутрь чертежа отложите
по 1 см и поставьте точки Т2
и Т3, соедините их прямыми
линиями с точками Г* и Г2.
От точек Б и Б* влево и
вправо отложите по 1 см и
поставьте точки Б2 и Б3,
соедините их пунктирными
линиями с точками Т2 и Т3.
Пунктирные линии разделите
пополам, из точек деления
внутрь чертежа восстановите
перпендикуляры, на которых
отложите по 0,4 см и соеди¬
ните полученные точки плав¬
ными линиями с точками Т3
и Б3, Т2 и Б2. От точек Б2 и
Б3 проведите вниз вертикаль¬
ные линии, точки пересече¬
ния с линией низа обозначьте
Н2 и Н3.
Оформление боковых сре¬
зов. К мерке полуобхвата бе¬
дер прибавьте 2—3 см на сво¬
бодное облегание и вычтите
величину полуобхвата бедер,
полученную при построении \
чертежа деталей выкройки
спинки, полочки и отрезного
бочка. Полученный результат
распределите поровну между
полочкой и спинкой (59 4- 2— ■
- 20,2 - 24,3 - 12,5 = 4; 4 : 2 =
= 2 см).
Продолжение, бокового сре¬
за спинки. От точки Б2 вправо
по линии ББ2 отложите 2 см
и поставьте точку Б3. Точки i
Б3 и Т2 соедините пунктирной
линией, разделите ее попо¬
лам, из точки деления вправо
восстановите перпендикуляр,
на котором отложите 0,4 см
и соедините полученную точ¬
ку плавной линией с точками
Т2 и Б3.
120
От точки Б3 вниз прове¬
дите вертикальную линию,
точку пересечения ее с
линией низа обозначьте
^Продолжение бокового
среза полочки. От точки Б2
влево по линии Б2Б* отло¬
вите 2 см и поставьте
точку Б3. Точки Б3 и Т2
соедините пунктирной ли¬
нией, разделите ее попо¬
лам, из точки деления вле¬
во восстановите перпенди¬
куляр, на котором отложи¬
те 0,4 см и соедините
полученную точку плавной
линией с точками Т2 и Б3.
От точки Б3 вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения ее с линией низа
обозначьте Н3.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
(рис. 73)
Детали выкройки разложи¬
те на ткани, обведите мелом
или тонко заточенным мы¬
лом. Выкраивайте детали с
учетом припусков на швы
(величина припусков показа¬
на на рисунке).
Для лучшего облегания
верхний срез передней по-
ловийки рукава оттяните (на
чертеже полочки это место
показано штрихами): сложите
Детали переда лицевыми сто¬
ронами внутрь и оттяните
верхний срез рукава утюгом
сначала по верхнему слою
ткани, затем по нижнему.
Верхний срез рукава на
спинке в случае необходи¬
мости тоже можно оттянуть,
но очень незначительно и
только после примерки. При¬
пуски на швы в уголках
Полочки и спинки надсеките
-5
Рис. 73
и обметайте частыми петель¬
ными стежками.
На спинке, рукавах и по¬
лочках сметайте вытачки. По¬
сле этого полочку и спинку
сложите лицевыми сторонами
внутрь, сколите и сметайте
плечевые срезы и срезы ру¬
кавов. Сколите срезы по ли¬
ниям Г5Г6 и Г3Г4 булавками,
от точек Г4 и Гб сметайте
нижние срезы рукавов по
линиям припусков на швы.
Приколите и вметайте от¬
резной бочок, начиная от са¬
мой высокой точки (Г3), затем
приколите верхние боковые
уголки (Г* и Г2) к уголкам
подреза (точками Г3 и Г5) и
приметайте частыми стежка¬
ми со стороны блузки, не
захватывая шов нижнего сре¬
за рукава. Затем сколите и
сметайте боковые срезы спин¬
ки и полочки с боковыми
срезами бочка. Сметывайте
так, чтобы в уголках не было
складочек.
Сделайте примерку. Про¬
следите за тем, чтобы плече¬
вой шов и шов рукава не
были смещены вперед или
назад. В случае необходи¬
мости выпустите припуск в
121

шве спинки или полочки в
зависимости от того, куда
переместился шов.
После исправления всех не¬
достатков приступайте к
шитью жакета. Стачайте вы¬
тачки, выньте наметку и при¬
утюжьте. Стачайте плечевые
срезы, верхние и нижние сре¬
зы рукавов. Швы обметайте и
разутюжьте.
Отрезной бочок начинайте
притачивать от самой высо¬
кой его точки (Гз). Шов
нижнего среза рукава при¬
поднимите и притачайте од¬
ну сторону бочка по наметке
со стороны жакета, на угол¬
ках лапку машины припод¬
нимайте, оставляя иголку в
ткани, а жакет расположите
так, чтобы было удобно ста¬
чивать боковые срезы. Дру¬
гую сторону отрезного бочка
притачивайте, начиная от
нижней части бокового шва.
Строчите по наметке со
стороны жакета, в уголках
лапку машины приподними¬
те, оставив иглу в ткани, и
поверните жакет так, чтобы
было удобно выполнить вер¬
хний шов. Концы строчек
закрепите.
В уголках на шов забирайте
как можно меньше ткани во
избежание морщин. Для
прочности в уголках можно
подложить под строчку кусо¬
чек ткани. Шов разутюжьте,
затем приметайте шов ниж¬
него среза рукава.
С изнаночной стороны по
линии уголков для предо¬
хранения ткани от осыпания
можно прошить еще раз
ручными стежками, выдернув
нитки из ткани жакета, или
катушечными, подобрав по
цвету. Так же можно про¬
шить уголки и с лицевой
стороны.
ЖАКЕТ
К ОСЕННЕМУ КОСТЮМУ
(рис. 74)
Для построения чертежа
выкройки жакета на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Полуобхват бедер (59)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота' груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина жакета (70)
Обхват руки (34)
Длина рукава (60)
Длина руки до локтя (33)
Обхват запястья (17)
122

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка и полочка
(рис. 75, а)
Длина жакета. В левой
части листа бумаги, отступив
10 см от верхнего края, про¬
ведите вертикальную линию,
на которой отлржите мерку
длины жакета (70 см) и по¬
ставьте точки А и Н. От этих
точек вправо проведите гори¬
зонтальные линии.
Ширина жакета. От точки
А вправо отложите мерку
полуобхвата груди плюс 8 см
на свободное облегание и
поставьте точку В:
АВ = 54 -f 8 = 62 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную линию до пере¬
сечения с нижней линией, точ¬
ку пересечения обозначьте Hj.
Длина спинки до линии
талии. От точки А вниз
отложите мерку длины спины
до линии талии плюс 1 см и
поставьте точку Т:
АТ = 39 + 1 = 40 см.
От точки Т вправо проведите
горизонтальную линию до пе¬
ресечения с линией ВН1( точку
пересечения обозначьте Tj.
Линия бедер. От точки Т
'вниз отложите 1/2 мерки дли¬
ны спины до линии талии и
поставьте точку Б:
ТБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо про¬
ведите горизонтальную ли¬
нию до пересечения с ли¬
нией BHi, точку пересечения
обозначьте Бь
Ширина спинки. От точки
А вправо отложите мерку
ширины спины плюс 2 см и
поставьте точку Aj:
рис. 75
123

12Л

AAi = 19.2 + 2 = 21,2 см.
Ширина проймы. От точки
Aj вправо отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
1,5	см и поставьте точку Аз:
AtA2 = 54 : 4 + 1,5 = 15 см.
От точек А\ и А2 вниз
проведите вертикальные ли¬
нии.
Линия горловины спинки.
От точки А вправо отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 1 см и поставьте точку
Аз:
АА3 - 19 : 3 + 1 = 7,3 см.
Для фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка ши¬
рину горловины увеличивают
на 0,5 см. От точки Аз
вверх проведите вертикаль¬
ную линию, на которой от¬
ложите 1/10 мерки полуоб¬
хвата шеи плюс 1 см и
поставьте точку Ад:
А3А4 = 19 : 10 + 1 = 2,9 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки А3 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи минус
0,1 см и поставьте точку А5:
А3А5 = 19 : 10 - 0,1 = 1,8 см.
Точки Ад, А5, А соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза
спинки. От точки Ai вниз
по вертикальной линии от¬
ложите 2,5 см (для нормаль¬
ных плеч), 1,5 см (для вы¬
соких плеч), 3,5 см (для
Покатых плеч) и поставьте
точку П. Точки Ад и П
соедините прямой линией, на
которой от точки Ад вправо
°тложите мерку длины плеча
плюс 2 см для вытачки,
плюс 0,5—0,8 см для посад¬
ки и поставьте точку П1:
A4nj = 14,4 + 2 + 0,5 =
= 16,9 см.
От точки А4 по линии A4nj
отложите 1/3 мерки длины
плеча и поставьте точку О:
А40 = 14,4 : 3 = 4,8 см.
От точки О вниз проведите
вертикальную линию, на кото¬
рой отложите 8—9 см и по¬
ставьте точку Ор От точки О
вправо по линии А4П| отложи¬
те 2 см и поставьте точку 02.
От точки Oj через точку 02
проведите прямую линию, на
которой от точки Ох отложите
длину отрезка OOi и поставьте
точку 03. Точки 03 и П}
соедините прямой линией.
Глубина проймы спинки. От
точки П вниз отложите 1/4
полуобхвата грудй плюс 9 см
для 48—54-го размеров: плюс
8.5 см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 8 см для 62—68-го
размеров и поставьте точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 9 = 22,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 9,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 9 см для
56—60-го размеров; плюс
8.5 см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 8,5 см для
48—54-го размеров; плюс
8 см для 56—60-го размеров;
плюс 7,5 см для 62—68-го
размеров.
Через точку Г влево и вправо
проведите горизонтальную ли¬
нию, точку пересечения этой
линии с линией АН обозначьте
Г j, с линией, ограничивающей
ширину проймы,— Г2, с ли¬
нией ВН]—Г3.
Мерку глубины проймы
можно проконтролировать до¬
полнительной меркой — дли¬
ны бока. Эту мерку снимают
125

от шнурка на линии талии до
подмышечной впадины. Для
жакета из этой мерки вычи¬
тают 3—4 см.
Линия проймы спинки. От
точки Г вверх отложите 1/3
расстояния ПГ плюс 2 см и
поставьте точку П2:
ГП2 = 22,5 : 3 + 2 = 9,5 см.
Угол П2ГТ2 разделите попо¬
лам, от точки Г по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 1,8 см
и поставьте точку П3:
ГП3 = 15 : 10 + 1,8 = 3,3 см.
Линию ГГ2 разделите попо¬
лам, точку деления обозначь¬
те Г4. Точки П1, П2, П3, Г4
соедините плавной линией.
Линия бока. От точки Г
вправо отложите 1/3 ширины
проймы минус 1 см и по¬
ставьте точку Г3:
ГГ5 = 15 : з'- 1 = 4 см.
От точки Г5 вниз прове¬
дите вертикальную линию,
точки пересечения ее с ли¬
ниями талии, бедер и низа
обозначьте Т2, Бг, Нг. От
точки Г5 вверх проведите
вертикальную линию до пе¬
ресечения с линией проймы,
точку пересечения обозначь¬
те Г9.
Линия проймы полочки. От
точки Г2 вверх отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 7 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 6,5 см для 56—
60-го размеров; плюс 6 см
для 62—68-го размеров и по¬
ставьте точку П4:
Г2П4 = 54 : 4 + 7 = 20,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 6,5 см для 48—
54-го размеров; плюс 6 см
для 56—60-го размеров; плюс
5,5	см для 62—68-го разме¬
ров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 7,5 см Для
48—54-го размеров; плюс
7 см для 56—60-го размеров;
плюс 6,5 см для 62—68-го
размеров.
От точки П4 влево прове¬
дите горизонтальную линию,
на которой отложите 1/10
мерки полуобхвата груди и
поставьте точку П5. После
60-го размера нужно отло¬
жить 1/10 мерки полуобхвата
груди минус 1—1,5 см;
П4П5 = 54 : 10 = 5,4 см.
От точки Г2 вверх отложите
1/3 отрезка Г2П4 и поставьте
точку Пб!
Г2Пб = 20,5 : 3 = 6,8 см.
Точки П5 и Пег соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам. Из точки
деления вправо восстановите
перпендикуляр к пунктирной
линии, на котором отложите
1 см. Угол П6Г2Г4 разделите
пополам, от точки Гг по
линии деления угла отложи¬
те 1/10 ширины проймы
плюс 1,1 см и поставьте
точку П7;
Г2П7 = 15 : 10 + 1,1 = 2,6 см.
Точки П5,	1, Пб, П7, Г4
соедините.
Глубина проймы полочки.
От точки Г3 вверх отложите
1/2 мерки полуобхвата груди
плюс 3,5 см для 48—54-го
размеров; плюс 3 см для 56-
го размера; плюс 2,5 см для
58-го размера; плюс 2 см для
60-го размера; плюс 1,5 см
для 62-го размера; плюс 1 см
для 64-го размера; плюс
0,5 см для 66-го размера; не
делать прибавку для 68-го
размера и поставьте точку В|:
126

ГзВ1 — 54 : 2 + 3,5 = 30,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
вите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 3 см для 48—54-
го размеров; плюс 2,5 см для
56-го размера; плюс 2 см для
58-го размера; плюс 1,5 см
ддя 60-го размера; плюс 1 см
для 62-го размера; плюс
0,5 см для 64-го размера; не
делать прибавку для 66-го
размера; минус 0,5 см для
68-го размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 4 см для
48—54-го размеров; плюс
3,5	см для 56-го размера;
плюс 3 см для 58-го размера;
плюс 2,5 см для 60-го разме¬
ра; плюс 2 см для 62-го раз¬
мера; плюс 1,5 см для 64-го
размера; плюс 1 см для 66-го
размера; плюс 0,5 см для 68-
го размера.
От точки Г2 вверх отложите
длину отрезка Г3В1 и поставь¬
те точку В2. Точки В] и В2
соедините прямой линией.
Линия горловины полочки.
От точки Bi влево отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 1 см и поставьте точку
Вз:
BjB3 = 19 ; 3 -f 1 = 7,3 см.
От точки Bj вниз отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 2,5 см и поставьте точ¬
ку В4:
В,В4 = 19 : 3 + 2,5 = 8,8 см.
Точки В3 и В4 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой Bj. От точки Bi по
Этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
см и поставьте точку В5;
BlBs = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки В3, В5, В4 соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Г3
влево отложите мерку центра
груди плюс 1 см и поставьте
точку Г§:
Г3Гб = 10,7 -f 1 = 11,7 см.
Из точки Tg вверх проведи¬
те вертикальную линию, точ¬
ку пересечения с линией В1В2
обозначьте В8.
Высокая точка груди. От
точки Be вниз отложите мер¬
ку высоты груди (29 см) и
поставьте точку Г7.
Линии плечевого среза и
верхней вытачки. От точки
Bg вниз отложите 1 см и
поставьте точку В7. Точки В7
и Вз соедините прямой ли¬
нией. Точки П5 и В7 соеди¬
ните пунктирной линией. От
точки П5 вправо по пунктир¬
ной линии отложите мерку
длины плеча минус величину
отрезка ВзВ4, минус 0,3 см и
поставьте точку Bg;
П5В8 = 14,4 - 4,4 - 0,3 =
= 9,7 см.
Точки Г7 и Bq соедините
прямой линией, на которой от
точки Г7 отложите длину от¬
резка В7Г7 и поставьте точку
Вд. Точки Вд и П5 соедините
прямой линией.
Ланаи боковых срезов. Для
расчета ширины жакета по
линии бедер к мерке полуоб¬
хвата бедер прибавить 4 см
на свободное облегание, из
этой величины вычесть шири¬
ну жакета между точками Б
и Bj, полученными при по¬
строении чертежа (59 + 4 =
= 63 см; 63 - 62 = 1см; 1; 2 =
= 0,5 см). От точки Б2 влево
и вправо по линии бедер
отложите по 0,5 см и поставь¬
те точки Б3 и Б4.
127

От точки Т2 влево и вправо
отложите по 1 см и поставьте
точки Т3 и Т4, соедините их
прямыми линиями с точкой
Г5. Точки Т4 и Б3, Т3 и Б4
соедините плавными линия¬
ми. От точек Б3 и Б4 вниз
проведите вертикальные ли¬
нии до пересечения с нижней
линией, точки пересечения
обозначьте Н3 и Н4.
Линия талии полочки. От
точки Bj вниз отложите мер¬
ку длины переда до линии
талии плюс 1 см и поставьте
точку Т5:
BjTs = 45 + 1 = 46 см.
Точки Т5 и Т4 соедините
плавной линией.
Линия бедер полочки. От
точки Bj вниз отложите ве¬
личину отрезка Т1Т5 и по¬
ставьте точку Б5. Точки Б5 и
Б3 соедините плавной линией.
Линия низа полочки. Линию
BjHj продолжите вниз. От
точки Щ по этой линии от¬
ложите величину отрезка
TjTs и поставьте точку Н5.
Точки Н5 и Н3 соедините
плавной линией.
Линия борта. От точек ,В4
и Н5 вправо проведите гори¬
зонтальные линии, на которых
отложите по 2,5—3,5 см и
поставьте точки В10 и Нб.
Точку Hg соедините прямой
линией с точкой Вю и про¬
должите линию вверх на
1 см. Точку 1 соедините пря¬
мой линией с точкой В4.
Костюм можно сделать с
рельефными линиями (на чер¬
теже они показаны крупным
пунктиром).
Рукав (рис. 75, б)
Прежде чем приступить к
построению чертежа выкрой¬
ки рукава, нужно сделать 1
предварительные расчеты. 1
Ширина рукава вверху рав- I
на мерке обхвата руки плюс I
10—*11 см (34 + 10 = 44 см), 1
Ширина рукава внизу равна
мерке обхвата запястья плюс
10 см (17 + 10 = 27 см).
Длина. В левой части листа,]
бумаги проведите вертикаль- ij
ную линию на которой от-j
ложите мерку длины рукава I
плюс 1 см и поставьте точки 1
А и Н. От этих точек вправо' 1
проведите горизонтальные I
линии.	1
Ширина. От точки А вправо I
отложите 1/2 ширины рукава 1
(см. предварительный расчет) ]
и поставьте точку В:	i
АВ = 44 : 2 = 22 см.	1
От точки В вниз проведите •]
вертикальную линию, точку I
пересечения с линией низа J
обозначьте Hj.	1
Линия локтя. От точки А ]
вниз отложите мерку длины ]
руки до локтя плюс 2 см и .‘‘j
поставьте точку Л:	J
АЛ — 33 + 2 = 35 см.	|
От точки Л вправо прове- I
дите горизонтальную линию, I
точку пересечения с линией I
ВН] обозначьте Лр	1
Высота окатпа. От точки J
А вниз отложите 3/4 глу- j
бины проймы и поставьте 1
точку О:	1
АО = 22,5 : 4 х 3 = 16,8 см. •
От точки О вправо прове- ;]
дите горизонтальную линию, I
точку пересечения с линией I
ВН] обозначьте Oi.	I
Линия оката. Линии АО ]
и BOi разделите на три |
равные части. Точки деления }
линии АО обозначьте О2 и
Оз, линии BOi—О4 и 05*
Линию АВ разделите попо- j
лам, точку деления обоз¬
128

начьте Аь От точки О влево
проведите горизонтальную
линию, на которой отложите
4 см и поставьте точку Об.
От точки Os вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
на которой отложите 4 см
и поставьте точку 07. Точки
Аь Оз, Об соедините пун¬
ктирными линиями. Пунктир¬
ную линию между точками
Об и Оз разделите пополам,
из точки деления вправо
восстановите перпендикуляр,
на котором отложите 0,5 см.
Полученную точку соедините
плавной линией с точками
03 и Об. Пунктирную линию
между точками Оз и Ai
разделите пополам, точку де¬
ления обозначьте А2. Сое¬
дините эту точку пунктирной
линией с точкой А, разде¬
лите ее на три равные части,
среднюю точку деления
обозначьте Аз. Точки Ai и
04 соедините пунктирной ли¬
нией, разделите эту линию
пополам, из точки деления
вверх восстановите перпен¬
дикуляр, на котором отло¬
жите 1,3—1,5 см и поставьте
точку А4. Точки Оз, Аз, Аь
А4, О4, О7 соедините плав¬
ной линией.
Линия переднего среза вер¬
хней половинки рукава. От
точки Н вверх отложите 2 см
и поставьте точку Н2. От
точки Н2 влево проведите
горизонтальную линию, на ко¬
торой отложите 4 см и по¬
ставьте точку Н3. От точки Л
влево проведите горизонталь¬
ную линию, на которой отло¬
вите 2 см и поставьте точку
^2- Точки Og, Л2, Н3 соеди¬
ните прямыми линиями.
Линия локтевого среза вер¬
хней половинки рукава. От
точки Aj вправо проведите
горизонтальную линию, на ко¬
торой отложите 4 см и по¬
ставьте точку Л3. Точки О7 и
Л3 соедините пунктирной ли¬
нией, от точки О7 вниз по
пунктирной линии отложите
10—11 см и поставьте точку
Е. От точки Н вправо по
горизонтальной линии отло¬
жите 1/2 ширины рукава по
линии низа (см. предвари¬
тельный расчет) плюс 1 см и
поставьте точку Н4:
НН4 = 27 : 2 + 1 = 14,5 см.
Точки Н4 и Е соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления вправо отложите 1 —
1,5	см и поставьте точку Ej.
Точки Е, Ej, Н4 соедините
плавной линией.
Линия низа. Точки Н3, Н2,
Н4 соедините плавной линией.
Линия сгиба передней части
рукава. От точки Л вправо
отложите 2 см и поставьте
точку Л4. Точки О, Л4, Н2
соедините прямыми пунктир¬
ными линиями.
Линия переднего среза ниж¬
ней половинки рукава. От
точек О, Л4 и Н2 вправо
отложите по 3 см и поставьте
точки Og, Л5, Н5. Соедините
их прямыми линиями.
Линия локтевого среза
нижней половинки рукава. От
точки О5 влево проведите
горизонтальную линию. От
точки Og вправо отложите
ширину рукава (см. предвари¬
тельный расчет) минус шири¬
ну верхней половинки рукава
и поставьте точку Од.
От точки Л5 вправо по
горизонтальной линии отло¬
жите величину отрезка ОвОэ
минус 1 см и поставьте
точку Лб.
От точки Н5 вправо от¬
ложите ширину рукава внизу
(см. предварительный рас¬
'** Г К. Воловин
129

чет) минус ширину верхней
половинки рукава по линии
низа и поставьте точку Hg.
Точки Hg, Ag, Од соедините
прямыми линиями. Линию
AgOg продолжите вверх, точ¬
ку ее пересечения с продол¬
жением линии O5O7 обоз¬
начьте Ою- Расстояние между
точками Og и Од разделите
на три равные части. Точку
Ою соедините плавной ли¬
нией с левой точкой деления
и точкой Og.
Воротник (рис. 75, в)
Длина. Проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите мерку полуобхвата
шеи плюс 2,5—3 см и по¬
ставьте точки А и В:
АВ = 19 + 3 = 22 см.
От точек А и В вниз прове¬
дите вертикальные линии.
Ширина. От точки А вниз
отложите 9—11 см и поставь¬
те точку Н. От точки Н
вправо проведите горизон¬
тальную линию; точку пере¬
сечения с вертикальной ли¬
нией обозначьте Hj.
Линия притачивания во¬
ротника. От точки Н вверх
отложите 1 см и поставьте
точку Н2. От точки Н вправо
отложите 1/3 мерки полуобх¬
вата шеи плюс 1 см и по¬
ставьте точку Н3. От точки
Н1 вверх отложите 2 см и
поставьте точку Н4. Точки Н2,
Н3, Н4 соедините плавной
линией.
Линия отлета. От точки
А вверх отложите 1 см и
поставьте точку Аь От точки
В вниз отложите 2 см. От
точки 2 вправо отложите
2 см. Точку Ai соедините
плавной линией с точками
В, 2 и Н4.
КУРТКА ИЗ ВОДО¬
ОТТАЛКИВАЮЩЕЙ
ТКАНИ НА ВАТИНЕ
(рис. 76, модель слева)
Для построения чертежа
выкройки куртки н^ фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Длина спины до линии
талии (39)
Ширина спины (19,2)
Длина куртки (75)
Длина рукава (60)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка и полочка
(рис. 77, а)
Длина куртки. В левой ча¬
сти листа бумаги, отступив
12 см от верхнего края, про¬
ведите вертикальную линию,
на которой отложите мерку
длины куртки (75 см) и по¬
ставьте точки А и Н. От этих
точек вправо проведите гори¬
зонтальные линии.
Ширина куртки. От точки
А вправо отложите мерку
полуобхвата груди плюс
13 см на свободное облегание
и поставьте точку В:
АВ = 54 + 13 = 67 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную линию до пе¬
ресечения с нижней линией,
точку пересечения обозначь¬
те Нь
Длина спинки до линии
талии. От точки А вниз
отложите мерку длины спины
до линии талии плюс 3 см и
поставьте точку Т:
АТ = 39 + 3 = 42 см.
130

От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHj обозначьте Tj.
Линия бедер. От точки Т
вниз отложите 1/2 мерки дли¬
ны спины до линии талии и
поставьте точку Б:
ТБ = 39 ; 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию
до пересечения с линией
ВНь точку пересечения
обозначьте Бь
Ширина спинки. От точки
А вправо отложите мерку
ширины спины плюс 4,5 см и
поставьте точку Aj:
АА, = 19,2 + 4,5 = 23,7 см. .
Ширина проймы. От точки
Aj вправо отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
4,5	см и поставьте точку А2:
Aj А2 = 54 : 4 + 4,5 = 18 см.
От точек Aj и А2 вниз
проведите вертикальные ли¬
нии.
Линия середины спинки. От
точки	Н	вправо	отложите
2 см и поставьте точку Н2.
Точки	Н2	и	А	соедините
прямой линией.
Линия горловины спинки.
От точки А вправо отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс	1,8	см	и	поставьте
точку	Аз:
А A3 = 19 : 3 + 1,8 = 8,1 см.
От точки A3 вверх прове¬
дите вертикальную линию, на
которой отложите 1/10 мерки
полуобхвата шеи плюс 1,2 см
и поставьте точку А4:
А3А4 = 19 : 10 4- 1,2 = 3,1 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки Аз по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи и
поставьте точку А5:
А3А4 = 19 : 10 = 1,9 см.
Точки А4, A<j, А соедините
плавной линиеи.
Линия- плечевого среза
спинки. От точки Aj вниз
отложите 2,5 см (для нор¬
131

мальных плеч), или 1,5 см
(для высоких плеч), или
3,5	см (для покатых плеч) и
поставьте точку П. Точки А4
и П соедините прямой ли¬
нией, продолжите эту линию
вправо на 2 см и поставьте
точку П).
Глубина проймы спинки, От
точки П вниз отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 11 см для 48—54-го
размеров; плюс 10,5 см для
56—60-го размеров; плюс
10 см для 62—68-го размеров
и поставьте точку Г:
ПГ = 54 : 4 + И = 24,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 11,5 см для
48—54-го размеров; плюс
11 см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 10,5 см для 62—
68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 10,5 см для
48—54-го размеров; плюс
10 см для 56—60-го размеров;
плюс 9,5 см для 62—68-го
размеров.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон¬
тальную линию, точку пере¬
сечения ее с линией АН
обозначьте Г*, с линией, ог¬
раничивающей ширину прой¬
мы,— Г2, с линией ВН]—Г3.
Линия проймы спинки. От
точки Г вверх отложите 1/3
расстояния ПГ плюс 2 см и
поставьте точку П2:
ГП2 = 24,5 : 3 + 2 = 10,2 см.
Угол П2ГГ2 разделите попо¬
лам, от точки Г по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 1,8 см
и поставьте точку П3:
ГП3 = 18 : 10 + 1,8 = 3,6 см.
Линию ГГ2 разделите попо¬
лам, точку деления обозначь-
те Г4. Точки П1р П2, П3, Г4
соедините плавной линией.
Линия бокового среза. От
точки Г4 вниз проведите вер¬
тикальную линию, точки ее
пересечения с линиями талии,
бедер и низа обозначьте Т2,
Б2, Н2.
Глубина проймы полочки.
От точки Г3 вверх отложите
1/2 мерки полуобхвата груди
плюс 4,5 см для 48—54-го
размеров; плюс 4 см для 56-
го размера; плюс 3,5 см для
58-го размера; плюс 3 см для
60-го размера; плюс 2,5 см
для 62-го размера; плюс 2 см
для	64-го	размера;	плюс
1.5 см для 66-го размера;
плюс 1 см для 68-го размера
и поставьте точку В^:
r3Bj = 54 : 2 + 4,5 = 31,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 4 см для 48—
54-го размеров; плюс 3,5 см
для 56-го размера; плюс 3 см
для	58-го	размера;	плюс
2.5 см для 60-го размера;
плюс 2 см для 62-го разме¬
ра; плюс 1,5 см для 64-го
размера; плюс 1 см для
66-го	размера; плюс	0,5 см
для 68-го размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 5 см для
48—54-го	размеров:	плюс
4.5 см для 56-го размера;
плюс 4 см для 58-го размера;
плюс 3,5 см для 60-го разме¬
ра; плюс 3 см для 62-го раз¬
мера; плюс 2,5 см для 64-го
размера; плюс 2 см для 66-го
размера; плюс 1,5 см для 68-
го размера.
От точки Г2 вверх отложите
длину отрезка r3Bj и поставь¬
132

те точку В2. Точки Bi и В2
соедините прямой линией.
Дания горловины полочки.
QT точки Bj влево отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 1,8 см и поставьте точ-
ку В3:
BlB3 = 19 : 3 + 1,8 == 8,1 см.
От точки Bi вниз отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 3 см и поставьте точку
В4:
В1В4 = 19 : 3 + 3 = 9,3 см.
Точки В3 и В4 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой Bj. От точки Bj по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
2 см и поставьте точку В3:
BjB5 = 19 : 3 + 2 = 8,3 см.
Точки В3, В5, В4 соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза по¬
лочки. От точки Гг вверх
отложите 1/4 мерки полу¬
обхвата груди плюс 9 см
для 48—54-го размеров;
плюс 8,5 см для 56—60-го
размеров; плюс 8 см для
62—68-го размеров и по¬
ставьте точку П4:
Г2П4 = 54 : 4 + 9 = 22,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 8,5 см для 48—
54-го размеров; плюс 8 см
Для 54—60-го размеров;
плюс 7,5 см для 62—68-го
размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 9,5 см для
48—54-го размеров; плюс
9 см для 54—60-го размеров;
Плюс 8,5 см для 62—68-го
размеров.
Точки В3 и П4 соедините
прямой линией, от точки В3
по этой линии отложите ве¬
личину отрезка А4П1 (с чер¬
тежа спинки) минус 0,5 см и
поставьте точку П5.
Линия проймы полочки. От
точки Г2 вверх отложите 1/3
расстояния Г2П4 и поставьте
точку rig:
Г2П6 = 22,5 : 3 = 7,5 см..
Угол Г4Г2П0 разделите по¬
полам, от точки Г2 по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 1,6 см
и поставьте точку П7:
Г2П7 = 18 : 10 + 1,6 = 3,4 см.
Точки П3, rig, Пу, Г4 соеди¬
ните плавной линйей.
Линия талии полочки. От
точки Ti вниз отложите 2 см
и поставьте точку Т3. Точки
Т3 и Т2 соедините плавной
линией.
Линия бедер полочки. От
точки Bj вниз отложите 2 см
и поставьте точку Б3. Точки
Б3 и Б2 соедините плавной
линией.
Линия низа полочки. От
точки Hj вниз отложите 2 см
и поставьте точку Н4, соеди¬
ните ее плавной линией с
точкой Н2.
Линии отрезной кокетки.
От точки В3 влево по плече¬
вому срезу отложите 8 см и
поставьте точку К. От точки
Г3 вниз отложите 4 см и
поставьте точку Ki. Через
точку Ki влево и вправо
проведите горизонтальную
линию, от точки Kj влево по
этой линии отложите 12—
14 см и поставьте точку К2.
Точки К и К2 соедините
прямой линией. От точек В4
и Kj вправо отложите по 3 см
и соедините полученные точ¬
ки между собой.

Примечание. Нели вы решили
сделать, куртку на застежке сверху
донизу, от точки Нз вправо отложите
3 см и соедините полученную точку
прямой линией с верхней точкой 3.
В куртках-штормовках спинку до
линии талии делают обычно двойной.
От точки Т вправо по линии талии
отложите 16—18 см и поставьте точ¬
ку Т4. Точки Т4 и Пг соедините
плавной линией.
Рукав (рис. 77, б)
Длина. В левой части листа
бумаги проведите вертикаль¬
ную линию, на которой отло¬
жите мерку длины рукава
плюс 2—3 см и поставьте
точки А и Н. От этих точек
вправо проведите горизон¬
тальные линии.
Ширина. От точки А вправо
отложите мерку полуобхвата
груди (54 см) и поставьте
точку В. От точки В вниз
проведите вертикальную ли¬
нию, точку пересечения с
нижней горизонтальной ли¬
нией обозначьте Н*.
Линия оката рукава. От
точки А вниз отложите 1/2
глубины проймы спинки ми¬
нус 0,5 см и поставьте точ¬
ку О:
АО = 24,5 : 2 - 0,5 = 11,8 см.
От точки О вправо про¬
ведите горизонтальную ли¬
нию, точку пересечения с
линией BHi обозначьте Оь
Линию АВ разделите попо¬
лам, точку деления обозначь¬
те Аь От точки Ai . вниз
проведите вертикальную ли¬
нию, точки пересечения с
линиями OOi и HHi обоз¬
начьте Ог и Нг.
Точки О, Ai и Oi соеди¬
ните пунктирными линиями,
пунктирную линию между
точками О и Ai разделите
пополам, точку деления
обозначьте Оз. Пунктирную
линию между точками Ai и
Oi разделите на четыре ча¬
сти, точки деления обозначь¬
те О4, Оз, Об. Из точки Оз
вверх восстановите перпен¬
дикуляр, на котором отло¬
жите 1,8—2 см и поставьте
точку О7. Из точки О4 вверх
восстановите перпендикуляр,
на котором отложите 1,2—
1,4	см и поставьте точку Ов.
Из точки Об опустите вниз
перпендикуляр, на котором
отложите 0,8—1 см и по¬
ставьте точку Оэ. Точки О,
07, Аь Ов, Os, Оэ, Oi
соедините плавной линией.
Линии боковых срезов ру¬
кава. От точки Н вправо, а
от точки Hi влево отложите
по 1/8 ширины рукава и
поставьте точки Н3 и Н4:
НН3 = HjH4 = 54 : 8 =
= 6,8 см.
Точки Н3 и Н4 соедините
прямыми линиями с точками
0 и Oj.
Линия низа рукава. Рассто¬
яние между точками Н3 и Н3
разделите пополам, из точки
деления вниз проведите пер¬
пендикуляр, на котором отло¬
жите 1 см. Расстояние между
точками Н3 и Н4 разделите
пополам, из точки деления
вверх восстановите перпенди¬
куляр, на котором отложите
1 см. Точки Н3, 1, H3, 1, Н4
соедините плавной линией.
На рис. 77, в дан чертеж
выкройки капюшона, на кото¬
ром указаны все размеры,
необходимые для его постро¬
ения.
Карманы могут быть про¬
резные на "молнии" или с
клапанами. Карман с фигур¬
ным клапаном показан на чер¬
теже.
134

КУРТКА С ВЫТАЧКАМИ
ОТ ПЛЕЧЕВЫХ СРЕЗОВ
(рис. 76, модель справа)
Для построения чертежа
выкройки куртки на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Длина спины до линии
талии (39)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Длина плеча (14,4)
Ширина спины (19,2)
Длина куртки (75)
Длина рукава (60)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка и полочка
(рис. 78, а)
Длина куртки. В левой ча¬
сти листа бумаги, отступив
12 см от верхнего края, про¬
ведите вертикальную линию,
на которой отложите мерку
длины куртки (75 см) и по¬
ставьте точки А и Н. От этих
точек вправо проведите гори¬
зонтальные линии.
Ширина куртки. От точки
А вправо отложите мерку
полуобхвата груди плюс
13 см и поставьте точку В:
АВ = 54 + 13 = 67 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную линию до пере¬
сечения с нижней линией, точ¬
ку пересечения обозначьте Hj.
Длина спинки до линии
талии. От точки А вниз
отложите мерку длины спины
До линии талии плюс 3 см и
Поставьте точку Т:
АТ = 39 + 3 = 42 см.
От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHi обозначьте Т^.
Линия бедер спинки. От
точки Т вниз отложите 1/2
мерки длины спины до линии
талии и поставьте точку Б:
ТБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо про¬
ведите горизонтальную ли¬
нию до пересечения с ли¬
нией БНь точку пересечения
обозначьте Бь
Ширина спинки. От точки
А вправо* отложите мерку
ширины спины плюс 4 см и
поставьте точку Ах:
AAi = 19,2 + 4 = 23,2 см.
Ширина проймы. От точки
Aj вправо отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
4,5	см и поставьте точку А2:
А1А2 = 54 : 4 + 4,5 = 18 см.
От точек Ai и А2 вниз
проведите вертикальные ли¬
нии.
Линия горловины спинки.
От точки В вправо отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 1,8 см (если куртка с
капюшоном) или 1,5 см (если
куртка с воротником) и по¬
ставьте точку A3:
ААз = 19 : 3 4- 1,5 = 7,8 см.
От точки A3 вверх прове¬
дите вертикальную линию, на
которой отложите 1/10 мерки
полуобхвата шеи плюс 1,2 см
и поставьте точку А4:
А3А4 = 19 : 10 + 1,2 = 3,1 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки A3 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи и
поставьте точку А5:
А3А5 = 19 : 10 = 1,9 см.
135

Рис. 78
Точки А4, А5, А соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза
спинки. От точки Ai вниз
отложите 2,5 см (для нор¬
мальных плеч), или 1,5 см
(для высоких плеч), или
3,5	см (для покатых плеч) и
поставьте точку П. Точки А4
и П соедините прямой ли¬
нией. От точки А4 по этой
линии отложите мерку длины
плеча плюс 1—2 см на спуск
плеча, плюс 0,5 см на посад¬
ку, плюс 2,5 см на вытачку и
поставьте точку
А4П1 = 14,4 + 2 + 0,5 + 2,5 =
= 19,4 см.
Глубина проймы спинки. От
точки П вниз отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 11 см для 48—54-го
размеров; плюс 10,5 см для
56—60-го размеров; плюс
10 см для 62—68-го размеров
и поставьте точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 11 = 24,5 см.
Для сутулой фигуры от¬
ложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 11,5 см
для 48—54-го размеров; плюс
11 см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 10,5 см для 62—
68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 10,5 см для‘
48—54-го размеров; плюс
10 см для 56—60-го размеров;
плюс 9,5 см для 62—68-го
размеров.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон¬
тальную линию, точку пере¬
сечения ее с линией АН
обозначьте Г|, с линией, ог¬
раничивающей ширину прой¬
мы,— Г2, с линией BHj—Г3.
136

Линия проймы спинки. От
точки Г вверх отложите 1/3
расстояния ПГ плюс 2 см и
поставьте точку П2:
ГП2 = 24,5 : 3 + 2 — 10,2 см.
Угол П2ГТ2 разделите попо¬
лам, от точки Г по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 2,3 см
и поставьте точку П3:
ГП3 = 18 : 10 + 2,3 = 4,1 см.
Линию ГГ2 разделите попо¬
лам, точку деления обозначь¬
те Г4. Точки П], П2, П3, П4
соедините плавной линией.
Линия проймы полочки. От
точки Г2 вверх отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 9 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 8,5 см для 56—
60-го размеров; плюс 7 см
для 62—68-го размеров и по¬
ставьте точку П4;
Г2П4 = 54 : 4 + 9 = 22,5 см.
Для сутулой фигуры от¬
ложите 1/4 мерки иолуоб-
хвата груди плюс 8,5 см
для 48—54-го размеров;
плюс 8 см для 56—60-го
размеров; плюс 7,5 см для
62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 9,5 см для
48—54-го размеров; плюс
9 см для 56—60-го размеров;
плюс 8,5 см для 62—68-го
размеров.
От точки П4 влево прове¬
дите горизонтальную линию,
на которой отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи и
поставьте точку П5:
П4П5 = 54 : 10 = 5,4 см.
После 60-го размера нужно
отложить 1/10 мерки полуоб¬
хвата груди минус 1 —1,5 см.
От точки Г2 вверх отложите
1/3 величины отрезка Г2П4 и
поставьте точку П§:
Г2П6 = 22,5 : 3 = 7,5 см.
Точки П5 и Пб соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, от точки Г2
по линии деления угла отло¬
жите 1/10 ширины проймы
плюс 1,7 см и поставьте точ¬
ку П7:
Г2П7 = 18 : 10 + 1,7 = 3,5 см.
Точки П5,	1, Пб, П7, Г4
соедините плавной линией.
Глубина проймы полочки.
От точки Г3 вверх отложите
1/2 мерки полуобхвата груди
плюс 5 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 4,5 см для 56-го
размера; плюс 4 см для 58-го
размера; плюс 3,5 см для 60-
го размера; плюс 3 см для
62-го	размера; плюс 2,5 см
для 64-го размера; плюс 2 см
для	66-го размера;	плюс
1.5 см для 68-го размера и
поставьте точку ЕЦ:
r3Bj = 54 : 2 + 5 = 32 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 4,5 см для 48—
54-го	размеров; плюс 4 см
для	56-го размера;	плюс
3.5 см для 58-го размера;
плюс 3 см для 60-го размера;
плюс 2,5 см для 62-го разме¬
ра; плюс 2 см для 64-го раз¬
мера; плюс 1,5 см для 66-го
размера; плюс 1 см для 68-го
размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 5,5 см для
48—54-го размеров; плюс 5 см
для 56-го размера; плюс 4,5 см
для 58-го размера; плюс 4 см
для 60-го размера; плюс 3,5 см
для 62-го размера; плюс 3 см
для 64-го размера; плюс 2,5 см
137

для 66-го размера; плюс 2 см
для 68-го размера.
От точки Г2 вверх отложите
длину отрезка F3Bj и поставь¬
те точку Вз- Точки В\ и В2
соедините прямой линией.
Линия горловины полочки.
От точки Bj влево отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 1,8 см (если куртка с
капюшоном) или 1,5 см (если
куртка с воротником) и по¬
ставьте точку В3:
В1В3 = 19:3+ 1,5 = 7,8 см.
От точки Bj вниз отложите
1/3 меркй ♦ полуобхвата груди
плюс 3 см и поставьте точку
В4;
BjB4 = 19 : 3 + 3 = 9,3 см.
Точки В3 и В4 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой В|. От точки В] по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
2 см и поставьте точку В5:
BjB5 = 19 : 3 + 2 = 8,3 см.
Точки В3, В5, В4 соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Г3
влево по горизонтальной ли¬
нии отложите мерку центра
груди плюс 1,5 см и поставь¬
те точку Fg:
Г3Г6 = 10,7 + 1,5 = 12,2 см.
От точки Гб вверх прове¬
дите вертикальную линию до
пересечения с линией В1В2,
точку пересечения обозначь¬
те Вб.
Высокая точка груди. От
точки В6 вниз отложите мер¬
ку высоты груди плюс 1 см
и поставьте точку Г7:
ВбГ7 = 29 + 1 = 30 см.
Линии плечевого среза и
верхней вытачки. От точки
Bg вниз отложите 1 см и
поставьте точку В7. Точки В7
и Вз соедините прямой ли¬
нией, точки В7 и П5 соедини¬
те пунктирной линией.
От точки П5 вправо по
пунктирной линии отложите
мерку длины плеча минус
величину отрезка ВзВ7, минус
0,3 см, плюс 1—2 см и по¬
ставьте точку Вд:
П5ВЙ = 14,4 - 4,4 - 0,3 + 2 =
= 11,7 см.
Точки Г7 и Вб соедините
прямой линией. От точки Г7
по этой линии отложите ве¬
личину, равную отрезку В7Г7,
и поставьте точку Вд. Точки
Вд и П5 соедините прямой
линией.
Линия бокового среза. От
точки Г вправо отложите 1/3
ширины проймы плюс 1,5 см
и поставьте точку Г5:
ГГ5 = 18 : 3 4- 1,5 = 7,5 см.
От точки Г5 вниз проведите
вертикальную линию, точки
пересечения ее с линиями
талии, бедер и низа обозначь¬
те Т2, Б2, Н2.
Линия талии полочки. От
точки	Tj	вниз	отложите
1.5 см и поставьте точку Т3.
Точки	Т3	и Т2	соедините
плавной линией.
Линия бедер полочки. От
точки	Bj	вниз	отложите
1.5 см и поставьте точку Б3.
Точки	Б3	и Б2	соедините
плавной линией.
Линия низа. От точки Hi
вниз отложите 1,5 см и
поставьте точку Нз. Точки
Нз и Н2 соедините плавной
линией.
Линия борта. От точек В4
и Н3 вправо проведите гори¬
зонтальные линии, на которых
отложите по 3—4 см и сое¬
дините полученные точки
138

прямой линией. Построение
карманов показано на черте¬
же полочки.
Рукав (рис. 78, б)
Длина. В левой части листа
бумаги проведите вертикаль¬
ную линию, на которой отло¬
жите мерку длины рукава
плюс 2 см и поставьте точки
А и Н:
АН = 60 + 2 = 62 см.
От точек А' и Н вправо
проведите горизонтальные ли¬
нии.
Ширина. От точки А вправо
отложите ширину проймы с
чертежа спинки и полочки,
умноженную на 3, минус
3 см и поставьте точку В:
АВ = 18 х 3 — 3 = 51 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения с нижней ли¬
нией обозначьте Hj:
Линия оката рукава. От
точки А вниз отложите 3/4
глубины проймы спинки с
чертежа минус 1 см и по¬
ставьте точку О:
АО = 24,5 : 4 X 3 - 1 =
= 17,3 см.
От точки О вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHj обозначьте О*. Линию
OOj разделите на шесть рав¬
ных частей, точки деления
обозначьте 02, 03, 04, Os, Og,
От каждой точки деления
вверх проведите вертикаль¬
ные линии, точки пересече¬
ния с линией АВ обозначьте
Aj, А2, A3, А4, А5.
От точки О2 вверх отложи¬
те 1/3 высоты оката минус
0,5 см и поставьте точку О7:
0207 = 17,4 : 3 - 0,5 = 5,3 см.
От точек А2 и А4 вниз
отложите по 1/3 высоты оката
рукава минус 2,5 см и по¬
ставьте точки Og и Од:
А2Ов = А4Оэ = 17,4 : 3 - 2,5 =
= 3,3 см.
От точки Og вверх отложи¬
те 1/6 высоты оката рукава
плюс 0,5 см и поставьте точ-
ку О10:
ОбО10 = 17,5 : 6 + 0,5 =
= 3,4 см.
Точки О, О7, Og, A3, Од,
О10, О,, соедините плавной
линией.
Линию А304 продолжите
вниз, точку пересечения с
нижней горизонтальной ли¬
нией обозначьте Н2.
Линии боковых срезов ру¬
кава. От точки Н вправо, а
от точки Hj влево отложите
по 2—4 см и поставьте точки
Н3 и Н4. Эти точки соедините
прямыми линиями с точками
0 и О*.
Линии низа. Расстояние
между точками Н3 и Н2 раз¬
делите пополам, из точки
деления вниз опустите пер¬
пендикуляр, на котором отло¬
жите 1 см. Расстояние между
точками Н2 и Н4 разделите
пополам, из точки деления
вверх восстановите перпенди¬
куляр, на котором отложите
1 см. Точки Н3, 1, Н2, 1, Н4
соедините плавной линией.
Расположение кармана и
его размеры показаны на чер¬
теже выкройки рукава.
Воротник (рис. 78, в)
Длина. Проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите мерку полуобхвата
горловины плюс 3 см и по¬
ставьте точки А и В. От точек
139

А и В вниз проведите верти¬
кальные линии.
Ширина. От точки А вниз
отложите 10 см и поставьте
точку Н. От точки Н вправо
проведите горизонтальную
линию, точку пересечения с
вертикальной линией, обоз¬
начьте Hj.
Линия притачивания во¬
ротника. От точки Н вверх
по вертикальной линии отло¬
жите 2 см и поставьте точку
Н2. От точки Hj влево отло¬
жите 1/3 мерки полуобхвата
шеи плюс 1 см и поставьте
точку Н3:
HiH3 = 19 : 3 + 1 = 7,3 см.
БРЮ
БРЮКИ СПОРТИВНЫЕ
Для построения чертежа
выкройки брюк снимите сле¬
дующие мерки:
Полуобхват талии (44)
Полуобхват бедер (59)
Длина брюк по боку (104)
Длина брюк до колена (61)
Высота сиденья (30)
Ширина брюк внизу (20)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Передняя половинка
(рис. 79, а)
Длина брюк. В левой части
листа бумаги проведите верти¬
кальную линию, на которой
отложите мерку длины брюк
(104 см) и поставьте точки Т и
Н.	От этих точек вправо про¬
ведите горизонтальные линии.
Высота сиденья. От точки
Т по линии ТН отложите
От точки Hi вверх отложи¬
те 1,5 см и поставьте точку
Н4. Точки Н2, Нз, Н4 соеди-
нит£ плавной линией.
Линия отлета воротника.
От точки А вверх проведите
вертикальную линию, на ко¬
торой отмерьте 1 см и по¬
ставьте точку А\. От точки В
вниз проведите вертикальную
линию, на которой отложите
1 см и поставьте точку Bj. От
точки В] вправо проведите
горизонтальную линию, на ко¬
торой отложите 4 см и по¬
ставьте точку В2. Точки В2 и
Ai соедините плавной линией,
точки В2 и Н4 соедините
прямой линией.
К И
мерку высоты сиденья и по¬
ставьте точку Ш (ТШ =
30 см). От этой точки вправо
проведите горизонтальную
линию.
Длина до колена. От точки
Т вниз по линии ТН отложите
мерку длины брюк до колена
(61 см) и поставьте точку К.
От этой точки вправо прове¬
дите горизонтальную линию.
Линия бедер. От точки Ш
вверх по линии НТ отложите
1/3 мерки высоты сиденья и
поставьте точку Б:
ШБ = 30 : 3 = 10 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию.
Ширина брюк по линии
шага. От точки Ш вправо по
горизонтальной линии отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
бедер плюс 6 см и поставьте
точку Ш]:
ШШ, = 59 : 2 + 6 = 35,5 см.
140

Линия сгиба. Линию IIIII Ij
разделите пополам, точку де¬
ления обозначьте Ш2:
ШШ2 = Ш2Ш1 = 35,5 : 2 =
= 17,8 см.
Через точку Ш2 проведите
вертикальную линию, точки
пересечения ее с линиями
талии, бедер, колена и низа
обозначьте Tj, Б|, Kj и Нр
Линия переднего среза. От
точки LU] влево по горизон¬
тальной линии отложите 1/10
мерки полуобхвата бедер
плюс 0,3 см и поставьте точ¬
ку Ш3:
Ш,Ш3 = 59 : 10 + 0,3 =
= 6,2 см.
От точки Ш3 вверх прове¬
дите вертикальную линию,
точки пересечения с линиями
талии и бедер обозначьте Б2
и Т2. От точки Ш3 вверх по
линии Ш3Т2 отложите вели¬
чину отрезка HIiIU3 и по¬
ставьте точку Ш4. Точки Ш4
и Hit соедините пунктирной
линией, разделите ее попо¬
лам, из точки деления опу¬
стите перпендикуляр, на ко¬
тором отложите 0,5 см. Полу¬
ченную точку соедините
плавной линией с точками Б2
и Ш|. От точки Т2 влево
отложите 1 см и поставьте
точку Т3. Точки Т3 и Б2
соедините прямой линией.
Линия талии. От точки Т3
влево по линии талии отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
талии плюс 2 см и поставьте
точку Т4:
Т3Т4 = 44 : 2 + 2 = 24 см.
Линии вытачки и складки.
От точки Tt вправо по гори¬
зонтальной линии отложите
2 см для складки. Из точки
2 вниз проведите вертикаль¬
ную линию, на которой отло¬
жите 3—4 см. Расстояние
между точками Т4 и Tj раз¬
делите пополам, из точки
деления вниз проведите вер¬
тикальную линию, на которой
отложите 12—14 см. От точки
деления влево и вправо отло¬
жите по 1 см и соедините
полученные точки прямыми
линиями с концом вытачки.
Линия низа. От точки Hj
влево и вправо по горизон¬
тальной линии отложите по
1/2 мерки ширины брюк вни¬
зу минус 1 см и поставьте
точки Н2 и Н3:
HjH2 = HtH3 = 20 : 2 - 1 =
— 9 см.
От точки Hj вверх по линии
сгиба отложите 0,5 см и со¬
едините полученную точку
прямыми линиями и точками
Н2 и Н3.
Линия бокового среза. Точ¬
ку Т4 соедините плавной ли¬
нией с точкой Б. Точку Ш
соедините прямой линией с
точкой Н2, точку пересечения
этой линии с линией КК\
обозначьте К2.
141

Ширина брюк по линии
колена. Измерьте расстояние
между точками Kj и К2, от
точки	вправо отложите
такое же расстояние и по¬
ставьте точку К3.
Линия шагового среза. Точ¬
ки К3 и Нз соедините прямой
линией. Точки К3 и LLIi сое¬
дините пунктирной линией,
разделите ее пополам, из точ¬
ки деления влево проведите
перпендикуляр, на котором
отложите 0,3 см. Полученную
точку соедините плавной ли¬
нией с точками LLIi и К3.
Линия прорезного кармана
должна быть расположена па¬
раллельно линии бокового
среза, на расстоянии 4—5 см
от него и на расстоянии
4—5 см от линии талии. Дли¬
на входа в карман 14—15 см.
Задняя половинка
(рис. 79, б)
Длина брюк. В правой части
листа бумаги, отступив 8 см от
верхнего и правого краев бу¬
маги, проведите вертикальную
линию, на которой отложите
мерку длины брюк (104 см) и
поставьте точки Т и Н. От этих
точек влево проведите гори¬
зонтальные линии.
Высота сиденья. От точки
Т вниз по линии ТН отложите
мерку высоты сиденья (30 см)
и поставьте точку Ш. От этой
точки влево проведите гори¬
зонтальную линию.
Длина до колена. От точки
Т вниз по линии ТН отложите
мерку длины до колена
(61 см) и поставьте точку К.
От точки К влево проведите
горизонтальную линию.
Линия бедер. От точки Ш
вверх по линии НТ отложите
1/3 мерки высоты сиденья и
поставьте точку Б:
ШБ = 30 : 3 = 10 см.
От точки Б влево проведите
горизонтальную линию.
Ширина брюк по линии
шага. От точки Ш влево по
горизонтальной линии отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
бедер плюс 6 см и поставьте
точку Шр
ШШ, = 59 : 2 + 6 = 35,5 см.
Линия сгиба. Линию ШШ]
разделите пополам, точку де¬
ления обозначьте Ш2:
ШШ2 = Ш2Ш, = 35,5 : 2 =
= 17,8 см.
Через точку Ш2 проведите
вертикальную линию, точки
пересечения этой линии с ли¬
ниями талии, бедер, колена и
низа обозначьте Т], Б1( К] и Н].
Вспомогательные линии за¬
днего среза. От точки Ш]
вправо отложите 1/10 мерки
полуобхвата бедер плюс
0,3 см и поставьте точку Ш3:
Ш,Ш3 = 59 : 10 + 0,3 =
= 6,2 см.
От точки LLI3 проведите
вверх вертикальную линию,
точки пересечения ее с ли¬
ниями талии и бедер обоз¬
начьте Т2 и Б2. Линию Т2Т]
разделите на три равные ча¬
сти, правую точку деления
обозначьте Т3. От точки Т3
проведите вверх вертикаль¬
ную линию, на которой отло¬
жите от точки Т3 1/10 мерки
полуобхвата бедер минус
1 см и поставьте точку Т4:
Т3Т4 = 59 : 10 — 1 = 4,9 см.
Точку Т4 соедините пунк¬
тирной линией с точкой Ш3,
точку пересечения с линией
бедер обозначьте Б3. Угол
Т2Ш3Ш] разделите пополам,
от точки LLI3 по линии деле¬
ния угла отложите 1/20 мерки
142

полуобхвата бедер и поставь¬
те точку Ш4:
Ш3Ш4 = 59 : 20 = 2,9 см.
Расширение по шаговому
срезу. От точки влево по
горизонтальной линии отло¬
жите 1/10 мерки полуобхвата
бедер плюс 2,3 см и поставь¬
те точку Ш5:
Ш}Ш5 = 59 : 10 + 2,3 =
= 8,2 см.
Линия талии. Линию Т2Т
продолжите вправо пункти¬
ром. Из точки Т4 на пунктир¬
ной линии сделайте засечку
радиусом, равным 1/2 мерки
полуобхвата талии, плюс
2 см, плюс 3 см на вытачку
и поставьте точку Т5:
Т4Т5 = 44 : 2 + 2 + 3 = 27 см.
Линии вытачки. Пунктир¬
ную линию между точками Т4
и Т5 разделите пополам, из
точки деления вниз опустите
перпендикуляр, на котором от¬
ложите 12—14 см и поставьте
точку Тб- От точки деления
влево и вправо по пунктирной
линии отложите по 1,5 см и
поставьте точки Т7 и Тд. Эти
точки соедините плавными ли¬
ниями с точкой Tg.
Ширина брюк по линии
бедер. Линию Б3Б продолжите
вправо. От точки Б3 вправо
по горизонтальной линии от¬
ложите мерку полуобхвата
бедер плюс 3 см на свобод¬
ное облегание, минус ширину
передней половинки брюк по
линии бедер (между точками
Б и Б2) и поставьте точку Б4:
Б3Б4 = 39 + 3 - 29,3 =
= 32,7 см.
Линия низа. От точки Н*
влево и вправо по горизонталь¬
ной линии отложите по 1/2
ширины брюк внизу плюс 1 см
и поставьте точки Н2 и Н3:
Н,Н2 =	=	20	:	2	+	1	=
11 см.
От точки Н1 вниз отложите
0,5 см, полученную точку со¬
едините прямыми линиями с
точками Н2 и Н3.
Линия бокового среза. Точ¬
ку Т5 соедините плавной ли¬
нией с точкой Б4. Точку Б4
соедините прямой линией с
точкой Н2, точку пересечения
этой линии с линией KKj
обозначьте К2.
Ширина брюк по линии
колена. От точки Kj влево
отложите величину расстоя¬
ния между точками Kj и К2
и поставьте точку К3.
Линия шагового среза. Точку
К3 соедините прямой линией с
точкой Н3 и пунктирной ли¬
нией с точкой LLI5. От точки К3
вверх по пунктирной линии
отложите величину отрезка
К3Ш1 с чертежа передней по¬
ловинки брюк минус 1 см (для
всех размеров) и поставьте
точку LLIg. Пунктирную линию
между точками К3 и Ulg раз¬
делите пополам, из точки де¬
ления вправо восстановите
перпендикуляр, на котором от¬
ложите 0,5 см. Полученную
точку соедините плавной ли¬
нией с точками LLIg и К3.
Линия заднего среза. Сое¬
дините точки Т4, Б3, Ш4 и Lilg
плавной линией.
Если вы хотите сшить брю¬
ки чуть ниже колена, от
точки Tj на задней и пере¬
дней половинках вниз по ли¬
ниям TiHj отложите 75—
80 см и поставьте точки О.
Через точки О влево и вправо
проведите горизонтальные ли¬
нии. Оформление линии низа
брюк аналогично оформлению
низа длинных брюк.
Чтобы сшить короткие брю¬
ки — шорты, от точки Ti вниз
по линиям TjHj отложите

43—45 см и поставьте точки
А. Оформление линии низа |/f \Уг 'УЛ
шорт аналогично оформлению
низа брюк.
БРЮКИ, ПЛОТНО
ОБЛЕГАЮЩИЕ БЕДРА
Для построения чертежа
выкройки брюк снимите сле¬
дующие мерки:	к
Полуобхват талии (44)
Полуобхват бедер (52)
Длина брюк по боку (106)
Длина брюк до колена (61)
Полуобхват колена (20)
Высота сиденья (30)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Передняя половинка
(рис. 80, а)
Длина брюк. В левой части
листа бумаги проведите верти¬
кальную линию, на которой
отложите мерку длины брюк
(106 см) и поставьте точки Т и
Н.	От этих точек вправо про¬
ведите горизонтальные линии.
Высота сиденья. От точки
Т вниз отложите мерку высо¬
ты сиденья (30 см) и поставь¬
те точку III. От точки Ш
вправо проведите горизон¬
тальную линию.
Длина до колена. От точки
Т вниз отложите мерку длины
брюк до колена (61 см) и
поставьте точку К. От точки
К вправо проведите горизон¬
тальную линию.
Линия бедер. От точки Ш
вверх по линии НТ отложите
1/3 мерки высоты сиденья и
поставьте точку Б:
ШБ = 30 : 3 = 10 см.
От точек Б вправо проведи¬
те горизонтальную линию.
Ширина брюк по линии
шага. От точки Ш вправо
отложите 1/2 мерки полуобх-
Рис. 80
вата бедер плюс 5 см и по¬
ставьте точку LLIi:
UILLl! = 59 : 2 + 5 = 34,5 см.
Линия сгиба. Линию LLUUj
разделите пополам, точку де¬
ления обозначьте Ш2:
ШШ2 = Ш2Ш{ = 34,5 : 2 =
= 17,3 см.
Через точку Ш2 проведите
вертикальную линию, точки
пересечения ее с линиями
талии, бедер, колена и низа
обозначьте TIt Б], Kj и Hj.
Линия переднего среза. От
точки Illi влево отложите 1/10
мерки полуобхвата бедер плюс
0,3 см и поставьте точку Ш3:
Ш1Ш3 = 59 : 10 + 0,3 =
= 6,2 см.
От точки HI3 вверх прове¬
дите вертикальную линию,
точки пересечения ее с ли¬
ниями бедер и талии обоз¬
начьте Б2 и Т2. От точки III3
вверх по линии Ш3Т2 отло¬
жите величину отрезка Ш1Ш3
и поставьте точку Ш4. Точки
III4 и UIi соедините пунктир¬
ной линией, разделите ее по¬
144

полам. Из точки деления вниз
опустите перпендикуляр, на
котором отложите 0,5 см.
Полученную точку соедините
плавной линией с точками Б2
и UIj. От точки Т2 влево
отложите 1 см и поставьте
точку Т3. Точки Т3 и Б2
соедините прямой линией.
Линия талии. От точки Т3
влево по линии талии отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
талии плюс 2 см и поставьте
точку Т4:
Т3Т4 = 44 : 2 + 2 = 24 см.
Линии вытачки. От точки
Tj влево и вправо отложите
по 1 см и поставьте точки Т6
и Т7, От точки	вниз
отложите 8 см и соедините
полученную точку прямыми
линиями с точками Tg и Т7.
Ширина брюк по линии
колена. От точки К* влево
и вправо по горизонтальной
линии отложите по 1/2 мер¬
ки полуобхвата колена плюс
2—3 см и поставьте точки
К2 и Кз:
К1К2 = К1К3 = 20 : 2 -f 3 =
— 13 см.
От точек К2 и Кз вниз
проведите вертикальные ли¬
нии, точки пересечения их
с линией низа обозначьте
Н2 и Нз.
Линия низа. От точки Hj
вверх отложите 0,5 см и по¬
ставьте точку Н4, соедините
ее прямыми линиями с точ¬
ками Н2 и Н3.
Линия бокового среза. Точ¬
ки Т4, Б, Ш, К2 и Н2 соеди¬
ните плавной линией.
Линия шагового среза. Точ¬
ки К3 и UIj соедините пунк¬
тирной линией. Разделите ее
пополам, из точки деления
влево проведите перпендику¬
ляр, на котором отложите
0,3 см. Точку 0,3 соедините
плавной линией с точками LUJ
и К3.
Задняя половинка
(рис. 80, б)
Длина брюк. В правой части
листа бумаги, отступив 8 см
от верхнего и правого краев,
проведите вертикальную ли¬
нию, на которой отложите
мерку длины брюк (106 см) и
поставьте точки Т и Н. От
точек Т и Н влево проведите
горизонтальные линии.
Высота сиденья. От точки
Т вниз по линии ТН отложите
мерку высоты сиденья (30 см)
и поставьте точку Ш. От
точки Ш влево проведите
горизонтальную линию.
Длина до колена. От точки
Т вниз по линии ТН отложите
мерку длины до колена
(61 см) и поставьте точку К.
От точки К влево проведите
горизонтальную линию.
Линия бедер. От точки Ш
вверх по линии НТ отложите
1/3 мерки высоты сиденья и
поставьте точку Б:
ШБ = 30 : 3 = 10 см.
От точки Б влево проведите
горизонтальную линию.
Ширина брюк по линии
шага. От точки Ш влево по
горизонтальной линии отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
бедер плюс 5 см и поставьте
точку иЩ:
LUUIi = 59 : 2 + 5 = 34,5 см.
Линия сгиба. Линию ШШ]
разделите пополам, точку де¬
ления обозначьте Ш2:
ШШ2 = Ш2Ш1 *= 34,5 : 2 =
= 17,2 см.
Через точку Ш2 проведите
вертикальную линию, точки

пересечения ее с линиями
талии, бедер, колена и низа
обозначьте Т], Б|, Kj и Hj.
Вспомогательные линии за¬
днего среза. От точки Ш)
вправо отложите 1/10 мерки
полуобхвата бедер плюс
0,3 см и поставьте точку Ш3:
Ш1Ш3 = 59 : 10 + 0,3 =
= 6,2 см.
От точки Шз проведите
вверх вертикальную линию,
точки пересечения с линия¬
ми талии и бедер обозначьте
Т2 и Бг. Линию Т2Т1 раз¬
делите на три равные части,
правую точку деления обоз¬
начьте Тз. Из точки Тз вверх
проведите вертикальную ли¬
нию, на которой отложите
от точки Тз 1/10 мерки
полуобхвата бедер минус
1 см и поставьте точку Т4:
Т3Т4 = 59 : 10 - 1 = 4,9 см.
Точку Т4 соедините пунк¬
тирной линией с точкой Ш3,
точку пересечения с линией
бедер обозначьте Б3. Угол
Б2Ш3Ш1 разделите пополам,
от точки Ш3 по линии деле¬
ния угла отложите 1/20 мерки
полуобхвата бедер и поставь¬
те точку Ш4:
Ш3Ш4 - 59 : 20 = 3 см.
Расширение по шаговому
срезу. От точки влево по
горизонтальной линии отло¬
жите 1/10 мерки полуобхвата
бедер плюс 2,3 см и поставь¬
те точку Ш5:
mjm5 = 59 : 10 + 2,3 =
= 8,2 см.
Линия талии. Линию Т2Т
продолжите вправо пункти¬
ром. Из точки Т4 на пунктир¬
ной линии сделайте засечку
радиусом, равным 1/2 мерки
полуобхвата талии, плюс
1 см, плюс 3 см на вытачку
и поставьте точку Т3:
Т4Т5 = 44 : 2 + 1 + 3 = 26 см.
Точки Т4 и Т5 соедините
пунктирной линией.
Линии вытачки. Пунктир¬
ную линию между точками
Т4 и Т5 разделите пополам,
из точки деления вниз опу¬
стите перпендикуляр, на ко¬
тором отложите 12—14 см и
поставьте точку Тб. От точки
деления влево и вправо по
пунктирной линии отложите
по 1,5 см и поставьте точки
Т7 и Те. Эти точки соеди¬
ните плавными линиями с
точкой Тб.
Ширина брюк по линии
бедер. Линию Б3Б продолжите
вправо. От точки Б3 вправо
гю горизонтальной линии от¬
ложите мерку полуобхвата
бедер плюс 2 см на свобод¬
ное облегание, минус ширину
передней половинки брюк по
линии бедер (между точками
Б и Б2) и поставьте точку Б4:
Б3Б4 = 59 + 2 - 28,3 =
= 32,7 см.
Ширина брюк по линии
колена. От точки влево и
вправо отложите по 1/2 мерки
полуобхвата колена плюс 4—
4,5	см и поставьте точки К2
и К3:
KtK2 = KiK3 - 20 : 2 + 4,5 =
= 14,5 см.
Из точек К2 и К3 вниз
проведите вертикальные ли¬
нии, точки пересечения их с
нижней горизонтальной ли¬
нией обозначьте Н2 и Н3.
Линия бокового среза. Точ¬
ки Т3, Б4, К2, Н3 соедините
плавной линией.
Шаговые срезы. Точки К3 и
Ш5 соедините пунктирной ли¬
нией. От точки К3 вверх по
пунктирной линии отложите
146

длину отрезка К3Ш1 с черте¬
нка передней половинки ми¬
нус 1 см и поставьте точку
tUg. Отрезок пунктирной ли¬
нии К3Шб разделите пополам.
Из точки деления вправо вос¬
становите перпендикуляр, на
котором отложите 0,6—0,8 см
и соедините полученную точ¬
ку плавной линией с точками
Шб и К3.
Линия заднего среза. Точки
Т4, Б3, Ш4, Шр LLIg соедините
плавной линией.
Линия низа. От точки Н]
вниз отложите 0,5 см и сое¬
дините полученную точку
прямыми линиями с точками
Н2 и Н3.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ БРЮК
При раскрое детали выкрой¬
ки положите на ткань так,
чтобы долевая нить проходи¬
ла по линиям сгиба передней
и задней половинок брюк
(рис. 81). На швы прибавьте:
по линии талии 1 см, по
боковым и шаговым срезам
1,5—2 см, по линии низа 4—
5 см.
■Важно хорошо оттянуть
участок задней половинки
брюк между точками Б3 и LUg,
LLIg. и 0,6 (на рис. 81 волни¬
стая линия).
Приступая к шитью, внача¬
ле сметайте боковые и шаго¬
вые срезы, затем задние и
передние, не заметывая до
точки Т3 на 15—17 см для
застежки. Если застежку бу¬
дете делать в левом боковом
шве, то не заметывайте его
до линии талии на 15—17 см.
Сметав брюки, сделайте при¬
мерку.
Если брюки сидят хорошо,
приступайте к стачиванию.
Стачайте боковые и шаговые
срезы, швы разутюжьте, за¬
тем стачайте задний и пере¬
дний срезы (до застежки).
Стачав вытачки, заутюжьте
их к середине переда и спин¬
ки. Вметайте "молнию" и при¬
шейте пояс.
УСТРАНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ
ДЕФЕКТОВ В БРЮКАХ
Поперечные складки по ли¬
нии переднего среза у шаго¬
вых швов (рис. 82, а). Выпу¬
стите припуск на шов между
точками LLIi и 0,3 (рис. 82, б).
Поперечные складки по ли¬
нии заднего среза у шаговых
швов (рис. 82, в). Выпустите
припуск на шов между точ¬
ками LLIg и 0,6. Если ткани не
хватит, притачайте клин
(рис. 82, г) (он показан пунк¬
тирной линией).
Брюки сзади широки и сви¬
сают (рис. 82, д). Углубьте
линию заднего среза и срежь¬
те шаговый срез задней по¬
ловинки брюк у линии LUgKo
(рис. 82, е).
Заломы у талии и по линии
заднего среза (рис. 82, ж). Уко¬

ротите линию заднего среза у
линии талии и углубьте по
линии, проходящей через точ¬
ки Б3, Ш4, 11% (рис. 82, з).
На задних половинках на¬
клонные заломы в сторону
бокового шва (рис. 83, а). Вы¬
пустите припуск на шов от
точки Т4 до точки Т5. Если
ткани будет мало, притачайте
клин (на рис. 83, б эта линия
показана пунктиром).
Наклонные заломы от икр
вверх к боковым швам
(рис. 83, в). Укоротите шов за¬
днего среза. От точек Т4 и
LL% вниз отложите 1—3 см
(на рис. 83, г эти линии пока¬
заны пунктиром).
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Если у женщины большой
живот, то после построения
чертежа выкройки брюк
нужно от точки Тз вверх
отложить 2—3 см и соеди¬
нить полученную точку плав¬
ной линией с точкой Т4
(рис. 84, а).
Если у женщины большие
бедра, то после построения
чертежа выкройки брюк
нужно от точки Т4 вверх
отложить 2—3 см и соеди¬
нить полученную точку плав¬
ной линией с точкой Т5
(рис. 84, б).
Если у женщины крутые
бока, то после построения
чертежа выкройки брюк нуж¬
но на передней половинке
брюк от точки Т3 вниз отло¬
жить 0,5 см, а от точки Т4
вверх — 2—3 см и соединить
полученную точку плавной
линией с точкой 0,5. На за¬
дней половинке брюк от точ¬
ки Т4 вниз отложить 0,5 см,
а от точки Т5 вверх 2—3 см
и соединить полученную точ¬
ку плавной линией с точкой
0,5 (рис. 84, в).
Рис. 83
148

Рис. 84
Обработка прорезных
карманов
(рис. 85)
Линия кармана обозначена
на чертеже точками А и Aj.
Разрежьте выкройку по этой
линии. Отрезную часть кар¬
мана нужно выкроить вместе
с мешковиной (на чертеже
она показана пунктиром). Для
этого от точки А\ вниз отло¬
жите 10—12 см, а от точки А
вправо 5—6 см. Полученные
точки соедините так, как по¬
казано на чертеже.
Приложите мешковину ли¬
цевой стороной к лицевой
стороне передней половины
брюк, по линии кармана AAj
проложите машинную строч¬
ку, отступив на 0,5 см от
среза. Шов предварительно
надсеките в нескольких мес-
5-6
5-6	5-6
тах, отогните мешковину кар¬
мана на сторону изнанки и
прометайте по краю так, что¬
бы образовался кант из дета¬
ли верха шириной 2 мм. Шов
приутюжьте. С лицевой сто¬
роны проложите отделочные
строчки:	одну — отступив
2 мм от шва, другую — отсту¬
пив 1 —1,5 см от первой
строчки.
Часть кармана, выкроенную
с мешковиной, приложите к
передней половинке брюк, со¬
вмещая линии AAj, и проло¬
жите наметку крупными
стежками по линии кармана.
С изнанки совместите срезы
мешковины, стачайте их и
обметайте, затем стачайте бо¬
ковые срезы брюк.
Обработка застежки
на "молнии"
Первый способ — с цель¬
нокроеными обтачками. От
точки Тз вниз отложите 17—
18 см и поставьте точку О.
От точки О вниз отложите
1 см и поставьте точку Oj.
От точек Тз и Oj вправо
отложите по 3,5 см и соеди¬
149

ните полученные точки пря¬
мой линией.
Перед сметыванием деталей
брюк по линии Т3О на левой
половине брюк проложите на¬
метку, затем проложите вто¬
рую наметку, отступив на
1 см от первой в сторону
припуска (рис. 86, а). Проло¬
жите машинную строчку по
заднему срезу и по передне¬
му до застежки. У точек О
концы ниток завяжите, шов
разгладьте. На левой полови¬
не брюк сделайте надсечку
шва до точки 0\. Подогните
с левой стороны припуск по
второй наметке и снова про¬
ложите наметку. Правую сто¬
рону подогните по линии Т3О
й проложите наметку, затем
оба сгиба приутюжьте.
К линии сгиба левой поло¬
вины приложите “молнию" и,
отступив на 0,3 см от пласт¬
массовой или металлической
части, приметайте, а затем
прострочите (рис. 86, б).
Линию сгиба Т30 правой
половины брюк наложите на
линию Т3О левой половины
брюк (рис. 86, в) и приметай¬
те крупными стежками. От
сгиба отложите 2,5 см и про¬
ложите с лицевой стороны
наметку, затем по наметке
проложите машинную строч¬
ку. Внизу плавно закруглите
ее к концу застежки. Прокла¬
дывая машинную строчку,
проследите, чтобы ткань
"молнии" была прострочена.
Внизу у конца застежки сде¬
лайте нитками закрепку.
Второй способ — с под-
кройными обтачками. На
правой и левой частях брюк
от точки Т3 вниз отложите
длину молнии (17—18 см) и
поставьте точки О. От точек
0 вниз отложите по 1 см и
поставьте точки Oj. К правой
половине брюк, к линии Т3О1
сделайте припуск на шов
1 см. К левой половине брюк,
к линии Т3О сделайте при¬
пуск 2 см. По линиям Т3О
проложите наметку. Ширина
подкройных обтачек 5 см,
длина равна длине линии
T3Oj (рис. 87, а). Для обработ¬
ки выкроите также долевую
планку шириной 7 см, по
длине равную линии Т3О.
Обтачки лицевой стороной
приложите к лицевой стороне
брюк и пристрочите, отступив
от срезов на 1 см. Проложите
машинную строчку по задне¬
му срезу и по переднему до
застежки. У точек О концы
ниток завяжите, шов раз¬
гладьте. На левой половине
брюк сделайте надсечку шва
до точки Oj. Обтачки отогни¬
те на изнаночную сторону
брюк, по краю прометайте и
приутюжьте.

К линии сгиба левой поло¬
вины брюк приложите "мол¬
нию", отступив на 0,3 см от
металлической или пластмас¬
совой части, и приметайте ее
(рис. 87, б). Планку шириной
7 см сложите пополам изнан¬
кой внутрь, сгиб прометайте
и приутюжьте. Приложите ее
с изнанки к линии наметки
"молнии" и прометайте с ли¬
цевой стороны. Затем проло¬
жите машинную строчку, од¬
новременно пристрачивая
"молнию” и нижнюю планку.
Правую половину брюк
приложите к линии Т3О
(рис. 87, в) и приметайте
крупными стежками. Затем
проложите вторую наметку,
отступив на 2,5—3 см от сги¬
ба. Проследите за тем, чтобы
с изнанки под эту наметку
попал второй край "молнии".
По наметке проложите ма¬
шинную строчку нитками под
цвет брюк. Внизу у конца
застежки сделайте нитками
закрепку.
ПЛАТЬЯ
ХАЛАТ ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ
(рис. 88—90)
Для построения чертежа
выкройки халата на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Полуобхват бедер (59)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина халата (110)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка и полочка (рис. 91)
Длина халата. В левой ча¬
сти листа бумаги проведите
вертикальную линию, на ко¬
торой отложите мерку длины
халата (110 см) и поставьте
точки А и Н. От этих точек
вправо проведите горизон¬
тальные линии.
Ширина халата. От точки
А вправо по горизонтальной
линий отложите мерку полу¬
обхвата груди плюс 6—7 см
и поставьте точку В:
АВ = 54 + 6 = 60 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную линию до пере¬
сечения с нижней горизон¬
тальной линией, точку пере¬
сечения обозначьте Hj.
Длина спинки до линии
талии. От точки А вниз по
вертикальной линии отложите
мерку длины спины до линии
талии плюс 0,5 см и поставь¬
те точку Т:
АТ = 39 + 0,5 = 39,5 см.
От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию
до пересечения с линией
BHi, точку пересечения
обозначьте Ть
Линия бедер. От точки Т
вниз по вертикальной линии
отложите 1/2 мерки длины
спины до линии талии и
поставьте точку Б:
151

Рис. 89
Рис. 90
АБ = 39 :2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию
до пересечения с линией
ВНь точку пересечения
обозначьте Бь
Ширина спинки. От точки
А вправо по линии АВ отло¬
жите мерку ширины спины
плюс 1,8 см (если припуск
6 см) или 2 см (если припуск
7 см) и поставьте точку At:
AAj = 19,2 + 1,8 = 21 см.
Ширина проймы. От точки
Aj вправо отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
0,7 см (если припуск 6 см)
или 1 см (если припуск 7 см)
и поставьте точку А2:
AjA2 = 54 : 4 + 0,7 = 14,2 см.
153

Линия горловины спинки.
От точки А вправо по гори¬
зонтальной линии отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 0,8 см и поставьте точ-
ку А3:
АА3 = 19 : 3 + 0,8 = 7,1 см.
Для фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка шири¬
ну горловины спинки надо
увеличить на 0,5 см. От точки
A3 вверх проведите верти¬
кальную линию, на которой
отложите 1/10 мерки полуоб¬
хвата шеи плюс 0,8 см, и
поставьте точку А4:
А3А4 = 19 : 10 + 0,8 = 2,7 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки А3 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи минус
0,3 см и поставьте точку А5:
А3А5 = 19 : 10 - 0,3 = 1,6 см.
Точки А4, As, А соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза
спинки. От точки А\ вниз по
вертикальной линии отложите
2,5. см (для нормальных плеч),
или 1,5 см (для высоких
плеч), или 3,5 см (для пока¬
тых плеч) и поставьте точку
П. Точки А4 и П соедините
прямой линией. От точки А4
по этой линии отложите мер¬
ку длины плеча плюс 1,6—
2 см на вытачку, плюс 0,5—
0,8 см на посадку и поставьте
точку П|:
A4nt = 14,4 + 1,6 + 0,5 =
= 16,5 см.
От точки А4 вправо отло¬
жите 4—5 см и поставьте
точку О. От точки О вниз
проведите вертикальную ли¬
нию, параллельную линии
АН, на которой отложите
8 см и поставьте точку 0[.
От точки О вправо отложите
1,6—2 см (глубину вытачки) и
поставьте точку О2, соедини¬
те ее прямой линией с точкой
0\. От точки Oj по этой
линии отложите величину от¬
резка OOi и поставьте точку
03. Точки 03 и П1 соедините
прямой линией.
Глубина проймы. От точки
П вниз по вертикальной. ли¬
нии отложите 1/4 мерки по¬
луобхвата груди плюс 7,5 см
для 48—54-го размеров; плюс
7 см для 56—60-го размеров;
плюс 6,5 см для 62—68-го
размеров и поставьте точку Г:
АГ = 54 : 4 + 7,5 = 21 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 8 см для 48—54-
го размеров; плюс 7,5 см для
56—60-го размеров; плюс
7 см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 7 см для
48—54-го размеров; плюс
6,5	см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 6 см для 62—68-го
размеров.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон¬
тальную линию, точку пере¬
сечения с линией АН обоз¬
начьте Г], с линией, ограни¬
чивающей ширину проймы,—
Г2 и с линией ВН1—Г3.
Примечание. Мерку глубины
проймы можно проконтролировать
дополнительной меркой — длины бо¬
ка. Ее снимают от шнурка на линии
талии до подмышечной впадины ру¬
ки. От полученной величины вычи¬
тают 2—2,5 см.
Линия проймы спинки. От
точки Г вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 1/3 ве¬
личины отрезка ПГ плюс 2 см
и поставьте точку П2:
154

ГП2 = 21 : 3 + 2 = 9 см.
Угол П2ГТ2 разделите попо¬
лам, от точки Г по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 1,8 см
и поставьте точку П3:
ГП3 = 14,2 : 10 + 1,8 = 3,2 см.
Линию ГТ2 разделите попо¬
лам и поставьте точку Г4.
Точки П1( П2, П3 и Г4 соеди¬
ните плавной линией.
Линия проймы полочки. От
точки Г2 вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 1/4 мер¬
ки полуобхвата груди плюс
5.5 см для 48—54-го разме¬
ров; плюс 5 см для 56—60-го
размеров; плюс 4,5 см для
62—68-го размеров и поставь¬
те точку П4:
Г2П4 = 54 :.4 4- 5,5 = 19 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 5 см для 48—54-
го размеров; плюс 4,5 см для
56—60-го размеров; плюс
4 см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 6 см для
48—54-го -размеров; плюс
5.5 см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 5 см для 62—68-го
размеров.
От точки П4 влево прове¬
дите горизонтальную линию,
на которой отложите 1/10
мерки полуобхвата груди и
поставьте точку П5. Для из¬
делий выше 60-го размера
нужно отложить 1/10 мерки
полуобхвата груди минус 1 —
1.5 см:
П4П5 = 54 : 10 = 5,4 см.
От точки Г2 вверх по вер¬
тикальной линии отложите
1/3 величины отрезка Г2П4 и
поставьте точку Fig:
Г2П6 = 19 : 3 = 6,3 см.
Точки П5 и П6 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления вправо восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 1 см. Угол в точке
Г2 разделите пополам, от точ¬
ки Г2 по линии деления угла
отложите 1/10 ширины прой¬
мы плюс 1,1 см и поставьте
точку П7:
Г2П7 = 14,2 : 10 4- 1,1 =
— 2,5 см.
Точки П5, 1, П6, П7 и Г4
соедините плавной линией.
Линия бока. От точки Г
вправо по горизонтальной ли¬
нии отложите 1/3 ширины
проймы и поставьте точку Г3:
ГГ5 = 14,2 : 3 = 4,7 см.
От точки Г5 вниз проведите
вертикальную линию, точки
пересечения с линиями талии,
бедер и низа обозначьте Т2,
Б2 и Н2.
Линия горловины полочки.
От точки Г3 вверх по линии
HjB отложите 1/2 мерки по¬
луобхвата груди плюс 2 см
для 48—54-го размеров; плюс
1.5 см для 56-го размера;
плюс 1 см для 58-го размера;
плюс 0,5 см для 60-го разме¬
ра; не делать прибавку для
62-го размера; минус 0,5 см
для 64-го размера; минус 1 см
для 66-го размера; минус
1.5 см для 68-го размера.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 1,5 см для 48—
54-го размеров; плюс 1 см
для 56-го размера; плюс
0,5 см для 58-го размера; не
делать прибавку для 60-го
размера; минус 0,5 см для
62-го размера; минус 1 см для
64-го размера; минус 1,5 см
для 66-го размера; минус 2 см
для 68-го размера.

Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 2,5 см для
48—54-го размеров; плюс
2 см для 56-го размера; плюс
1,5	см для 58-го размера;
плюс 1 см для 60-го размера;
плюс 0,5 см для 62-го разме¬
ра: не делать прибавку для
64-го размера; минус 0,5 см
для 66-го размера; минус 1 см
для 68-го размера.
От точки Г2 вверх по линии
Г2А2 отложите величину от¬
резка Г3В] и поставьте точку
В2. Точки Bj и В2 соедините
прямой линией. От точки Bj
влево по горизонтальной ли¬
нии отложите 1/3 мерки по¬
луобхвата шеи плюс 0,8 см и
поставьте точку В3:
BjB3 = 19 : 3 + 0,8 = 7,1 см.
От ТОЧКИ Bi вниз по линии
BjHj отложите 1/3 мерки по¬
луобхвата шеи плюс 2,2 см и
поставьте точку В4:
BtB4 = 19 : 3 + 2,2 = 8,5 см.
Точки В4 и Вз соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деле¬
ния соедините пунктирной
линией с точкой Вь От
точки Bi по этой линии
отложите 1/3 мерки полуоб¬
хвата шеи плюс 1,2 см и
поставьте точку В5:
В,В5 = 19 : 3 + 1,2 = 7,5 см.
Точки В3, В5 и В4 соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Гз
влево по линии Г3Г1 отло¬
жите мерку центра груди
(10,7 см) и поставьте точку
Гб. От точки Гб вверх про¬
ведите вертикальную линию
до пересечения с линией
В1В2, точку пересечения
обозначьте Вб.
Высокая точка груди. От
точки Вб вниз по вертикаль¬
ной линии отложите мерку
высоты груди (29 см) и по¬
ставьте точку Г7.
Линии плечевого среза и
верхней вытачки. От точки
Bg вниз по ‘вертикальной ли¬
нии отложите 1 см и поставь¬
те точку В7. Точки В7 и Вз
соедините прямой линией.
Точки П5 и В7 соедините
пунктирной линией, от точки
П5 вправо по пунктирной ли¬
нии отложите мерку длины
плеча минус величину отрез¬
ка В3В7, минус 0,5 см и по¬
ставьте точку В8:
П5В8 = 14,4 - 3,9 - 0,5 =
= 10 см.
Точки Г7 и Bg соедините
прямой линией, на которой от
точки Г7 вверх отложите от¬
резок, равный отрезку Г7В7, и
поставьте точку Вд. Точки Вд
и П5 соедините прямой ли¬
нией.
Расчет ширины халата по
линии бедер. Для расчета ши¬
рины халата по линии бедер
к мерке полуобхвата бедер
прибавьте 3 см на свободное
облегание. Из полученной ве¬
личины вычтите ширину ха¬
лата между точками Б и Б]
(59 + 3 — 60 = 2 см). Пол¬
ученную ширину разделите
поровну между полочкой и
спинкой (2:2= 1 см) и от
точки Б2	влево и	вправо
отложите по 1 см, получен¬
ные точки обозначьте Б3 и Б4.
Линия бокового среза спин¬
ки. Через	точки Г5 и Б4
проведите	прямую	линию,
точку пересечения этой ли¬
нии с линией низа обозначьте
Н3, с линией талии — Т3.
Линия бокового среза по¬
лочки. Через точки Г5 и Б3
проведите	прямую	линию,
точку пересечения ее с ли¬
156

нией низа обозначьте Н4, с
линией талии — Т4.
Длина полочки до линии
талии. От точки Bj вниз по
линии BiHj отложите мерку
длины переда до линии талии
плюс 0,5 см и поставьте точ-
ку Т5:
B1T5 5= 45 + 0,5 = 45,5 см.
Линия бедер полочки. От
точки Bi вниз отложите
величину отрезка Т1Т5 и
поставьте точку Б5. Точки
Б5 и Бз соедините прямой
линией.
Линия низа полочки. Вер¬
тикальную линию В1Н1 про¬
должите вниз, от точки Hi
вниз, по этой линии отло¬
жите величину отрезка Т1Т5
и поставьте точку Н5. Точки
Н5 и Нз соедините прямой
линией.
Линия борта. От точки В4
вправо проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите 3—4 см. От точки
Н5 вправо проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите 4—5 см. Получен¬
ные точки соедините прямой
линией.
Примечание. Нели халат дол¬
жен быть с запахом, то от точки Т5
вправо проведите горизонтальную
линию, на которой отложите 14—
18 см и соедините полученную точ¬
ку прямой линией с точкой 3—4. От
точки 14—18 вниз проведите верти¬
кальную линию до пересечения с
линией низа.
Построение кармана см. на
чертеже.
Построение рукава анало¬
гично построению прямого
рукава для блузки с втачными
рукавами с той лишь разни¬
цей, что к мерке обхвата руки
следует прибавить не 7, а
8—9 см.
ПЛАТЬЕ ЦЕЛЬНОКРОЕНОЕ
С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ
(рис. 92—94)
Для построения чертежа
выкройки платья на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Полуобхват талии (44)
Полуобхват бедер (59)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина платья (112)
Обхват руки (34)
Длина рукава (60)
Длина руки до локтя (33)
Обхват запястья (17)
Рис. 92
157

Рис. 93

Рис. 94
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка и перед (рис. 95)
Длина платья. В левой ча¬
сти листа бумаги, отступив
10—12 см от верхнего среза,
проведите вертикальную ли¬
нию, на которой отложите
мерку длины платья (112 см)
и поставьте точки А и Н. От
этих точек вправо проведите
горизонтальные линии.
Ширина платья. От точки
А вправо по горизонтальной
линии отложите мерку полу¬
обхвата груди плюс 5 см на
свободное облегание и по¬
ставьте точку В:
АВ = 54 + 5 = 59 см,
От точки В проведите вниз
вертикальную линию, точку
пересечения с линией низа
обозначьте Нр
Длина спинки до линии
талии. От точки А вниз по
линии АН отложите мерку
длины спины до линии талии
плюс 0,5 см и поставьте точ¬
ку Т:
АТ = 39 + 0,5 = 39,5 см.
Рис. 95
159

От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHi обозначьте Ть
Линия бедер. От точки Т
вниз по линии АН отложите
1/2 мерки длины спины до
линии талии и поставьте
точку Б: '
ТБ = 39 : 2 = 18,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHi обозначьте Бь
Ширина спинки. От точки
А вправо отложите мерку
ширины спины плюс 1,5 см и
поставьте точку Ар
AAj = 19,2 + 1,5 = 20,7 см.
Ширина проймы. От точки
А\ вправо по горизонтальной
линии отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
0,5 см и поставьте точку А2:
AjA2 = 54 : 4 + 0,5 = 14 см.
От точек Aj и А2 вниз
проведите вертикальные ли¬
нии.
Линия горловины спинки.
От точки А вправо по гори¬
зонтальной линии отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 0,5 см и поставьте точ-
ку А3:
ААз = 19 : 3 + 0,5 = 6,8 см.
Для фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка ши¬
рину горловины надо увели¬
чить на 0,5 см. Для сутулой
фигуры по линии середины
спинки сделайте вытачку,
раствор которой равен 0,5—
0,8 см, длина 5—6 см. Она
обеспечивает хорошее при¬
легание платья к фигуре и
сохраняет вертикальное рас¬
положение нитей основы
ткани. В этом случае от
точки А вправо по горизон¬
тальной линии отложите
0,5—0,8 см и поставьте точ¬
ку Ао, затем от нее отло¬
жите ширину горловины
спинки. Точку Ао соедините
плавной линией с серединой
спинки (см. рис. 51).
От точки Аз вверх прове¬
дите вертикальную линию,
на которой отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи плюс
0,8 см и поставьте точку А4:
А3А4 = 19 : 10 + 0,8 = 2,7 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки A3 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи минус
0,3 см и поставьте точку А5:
А3А5 = 19 : 10 — 0,3 =1,6 см.
Точки А4, А5, А соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза
спинки. От точки Ai вниз
по вертикальной линии от¬
ложите 2,5 см (для нор¬
мальных плеч) или 1,5 см
(для высоких плеч), или
3,5	см (для покатых плеч)
и поставьте точку П. Точки
А4 и П соедините прямой
линией. От точки А4 по
этой линии отложите мерку
длины плеча плюс 1,6—
2 см на вытачку, плюс
0,5—0,8 см на посадку и
поставьте точку П1:
А4П, = 14,4 4* 2 +0,5 =
= 19,9 см.
От точки А4 вправо по
линии А4П отложите 4—5 см
и поставьте точку О, От точки
О вниз проведите вертикаль¬
ную линию, параллельную ли¬
нии АН, на которой отложите
8 см и поставьте точку Oj.
От точки О вправо отложите
2 см (глубину вытачки) и по¬
ставьте точку 02, соедините
ее прямой линией с точкой
160

Oj. От точки Oj по этой
линии отложите величину от¬
резка 00\ и поставьте точку
О3. Точки О3 и П| соедините
прямой линией.
Глубина проймы. От точки
П вниз по вертикальной ли¬
нии отложите 1/4 мерки по¬
луобхвата груди плюс 7 см
для 48—54-го размеров; плюс
6.5 см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 6 см для 62—68-го
размеров и поставьте точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 7 - 20,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 7,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 7 см для
56—60-го размеров; плюс
6.5 см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 6,5 см для
48—54-го размеров; плюс
6 см для 56—60-го размеров;
плюс 5,5 см для 62—68-го
размеров.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон¬
тальную линию, точку пере¬
сечения ее с линией АН
обозначьте Гу, с линией, ог¬
раничивающей ширину прой¬
мы,— Г2 и, с линией ВН|—Г3.
Примечание. Мерку глубины
проймы можно проконтролировать
дополнительной меркой — длины бо¬
ка. Эту мерку снимают от шнурка
на линии талии до подмышечной
впадины. От полученной величины
вычитают 2—2,5 см.
Линия проймы спинки. От
точки Г вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 1/3 от¬
резка ПГ плюс 2 см и по¬
ставьте точку П2:
ГП2 = 20,5 ; 3 + 2 = 8,8 см.
Угол П2ГТ2 разделите попо¬
лам, от точки Г по линии
Деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 1,8 см
и поставьте точку* П3:
ГП3 = 14 : 10 + 1,8 = 3,2 см.
Отрезок ГТ2 разделите попо¬
лам, точку деления обозначьте
Г4. Точки Пь П2, Пз и Г4
соедините плавной линией.
Линия проймы переда. От
точки Г2 вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 1/4 мер¬
ки полуобхвата груди плюс
5 см для 48—54-го размеров;
плюс 4,5 см для 56—60-го
размеров; плюс 4 см для 62—
68-го размеров и поставьте
точку П4:
Г2П4 = 54 : 4 + 5 = 18,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 4,5 см для 48—54-
го размеров: плюс 4 см для
56—60-го размеров; плюс
3.5 см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 5,5 см для
48—54-го размеров; плюс
5 см для 56—60-го размеров;
плюс 4,5 . см для 62—68-го
размеров.
От точки П4 влево прове¬
дите горизонтальную линию,
на* которой отложите 1/10
мерки полуобхвата груди и
поставьте точку П5 (для из¬
делий выше 60-го размера
нужно отложить 1/10 мерки
полуобхвата груди минус 1 —
1.5 см):
П4П5 = 54 : 10 = 5,4 см.
От точки Г2 вверх по вер¬
тикальной линии отложите
1/3 величины отрезка Г2П4 и
поставьте точку П0:
Г2П6 — 18,5 : 3 = 6,2 см.
Точки П5 и Пб соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления вправо восстановите
^ Г. К- Во.чевнч

перпендикуляр, на котором
отложите 1 см. Угол в точке
Г2 разделите пополам, от точ¬
ки Г2 по линии деления угла
отложите 1/10 ширины прой¬
мы плюс 1,1 см и поставьте
точку П7:
Г2П7 = 14 : 10 + 1,1 = 2,5 см.
Точки П5, 1, Пб, П7 и Г4
соедините плавной линией.
Линия бока. От точки Г
вправо по горизонтальной ли¬
нии отложите 1/3 ширины
проймы и поставьте точку Г5:
ГГ5 — 14 : 3 = 4,7 см.
От точки Г5 вниз проведите
горизонтальную линию, точки
пересечения ее с линиями
талии, бедер и низа обозначь-
те Т2, Б2 и Н2.
Линия горловины переда.
От точки Г3 вверх по линии
Hi В отложите 1/2 мерки по¬
луобхвата груди плюс 1,5 см
для 48—54-го размеров; плюс
1 см для 56-го размера; плюс
0,5 см для 58-го размера; не
делать прибавку для 60-го
размера; минус 0,5 см для
62-го размера; минус 1 см для
64-го размера; минус 1,5 см
для 66-го размера; минус 2 см
для 68-го размера и поставьте
точку В\:
Г3В! = 54 ; 2 + 1,5 = 28,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 1 см для 48—54-
го размеров; плюс 0,5 см для
56-го размера; не делать при¬
бавку для 58-го размера; ми¬
нус 0,5 см для 60-го размера,
минус 1 см для 62-го размера;
минус 1,5 см для 64-го раз¬
мера; минус 2 см для 66-го
размера; минус 2,5 см для
68-го размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 2 см для
48—54-го размеров; плюс
1.5 см для 56-го размера;
плюс 1 см для 58-го размера;
плюс 0,5 см для 60-го разме¬
ра; не делать прибавку для
62-го размера; минус 0,5 см
для 64-го размера; минус 1 см
для 66-го размера; минус
1.5 см для 68-го размера.
От точки Г2 вверх по линии
Г2А2 отложите величину от¬
резка Г3В1 и поставьте точку
В2. Точки Bj и В2 соедините
прямой линией.
От точки Bi влево по
горизонтальной линии отло¬
жите 1/3 мерки полуобхвата
шеи плюс 0,5 см и поставьте
точку Вз:
В1В3 = 19 : 3 + 0,5 = 6,8 см.
От ТОЧКИ Bi вниз по линии
BjHi отложите 1/3 мерки по¬
луобхвата шеи плюс 2 см и
поставьте точку В4:
В!В4 = 19 : 3 + 2 = 8,3 см.
Точки В3 и В4 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой Bj. От точки Bt по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
1 см и поставьте точку В3:
ВХВ5 = 19 : 3 4- 1 = 7,3 см.
Точки В3, В5, В4 соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Г3
по линии Г3Г1 влево отложите
мерку центра груди (10,7 см)
и поставьте точку Гб. От
точки Гб вверх проведите вер¬
тикальную линию до пересе¬
чения с линией BjB2, точку
пересечения обозначьте Bg.
Высокая точка груди. От
точки Bg вниз по вертикаль¬
ной линии отложите мерку
высоты груди (29 см) и по¬
ставьте точку Г7.
162

Линии плечевого среза и
верхней вытачки. От точки
Bg вниз по вертикальной ли¬
нии отложите 1 см и поставь¬
те точку By. Точки В7 и В3
соедините прямой линией.
Точки П5 и В7 соедините
пунктирной линией. От точки
П5 вправо по пунктирной ли¬
нии отложите мерку длины
плеча минус величину отрез¬
ка ВзВ7, минус 0,5 см и по¬
ставьте точку В8:
П5В8 = 14,4 - 3,9 - 0,5 =
= 10 см.
Точки Г7 и В8 соедините
прямой линией, на которой от
точки Г7 вверх отложите отре¬
зок, равный отрезку Г7В7, и
поставьте точку Вд. Точки Вд и
П5 соедините прямой линией.
Расчет раствора вытачек
по линии талии. Если платье
должно быть приталено, не¬
обходимо сделать вытачки.
Для определения раствора вы¬
тачек нужно найти разность
между шириной платья по
линии груди (с припуском на
свободное облегание) и мер¬
кой полуобхвата талии (в дан¬
ном случае: 59 — 44 = 15 см).
Если распределить эту раз¬
ность на вытачки, то платье
будет плотно облегать фигу¬
ру. Чтобы платье облегало
фигуру неплотно, прибавьте к
мерке полуобхвата талии 2—
3 см на свободное облегание
(44 + 2 = 46 см), а затем вы¬
чтите полученную величину
из ширины платья (59 — 46 =
13 см).
Величина раствора передней
вытачки равна 0,2 от общего
раствора вытачек (13 х 0,2 =
= 2,6 см), боковой вытачки —
0,35 от общего раствора выта¬
чек (13 X 0,35 = 4,6 см), двух
задних вытачек — 0,45 от об¬
щего раствора вытачек (13 х
х0,45 = 5,8 см), одной задней
вытачки — 2,9 см.
Линии боковых срезов. Для
расчета ширины платья по
линии бедер к мерке полуоб¬
хвата бедер прибавьте 2 см
на свободное облегание, из
этой величины вычтите ши¬
рину платья между точками
Б и Б1( полученную при
построении чертежа выкрой¬
ки (59 4- 2 — 59 = 2 см). Ре¬
зультат распределите поров¬
ну между передом и спин¬
кой (2:2= 1 см). От точки
Б2 влево и вправо отложите
по 1 см и поставьте точки
Б3 и Б4.
От точки Т2 влево и вправо
по линии талии отложите по
половине раствора боковой вы¬
тачки (4,6 : 2 — 2,3 см) и по¬
ставьте точки Т3 и Т4, соеди¬
ните их прямыми линиями с
точкой Г5 и продолжите до
линии проймы. Точку Т3 сое¬
дините пунктирной линией с
точкой Б4, точку Т4 — с точкой
Б3. Пунктирные линии разде¬
лите пополам, из точек деле¬
ния в сторону линии бока
восстановите перпендикуля¬
ры, на которых отложите по
0,5 см. Полученные точки со¬
едините с точками Б3 и Т4, Б4
и Т3 плавными линиями. От
точек Бз и Б4 вниз проведите
вертикальные линии, точки пе¬
ресечения их с линией низа
обозначьте Н3 и Н4.
Длина переда до линии та¬
лии. От точки Bj вниз по
линии BjHj отложите мерку
длины переда до линии талии
плюс 0,5 см и поставьте точ¬
ку Т5:
BjT5 = 45 4 0,5 = 45,5 см.
Точки Т4 и Т5 соедините
прямой линией.
Линия бедер. От точки Bj
вниз по вертикальной линии
163

отложите величину отрезка
TiT5 и поставьте точку Б5,
соедините ее прямой линией
с точкой Б3.
Линия низа переда. Верти¬
кальную линию BjH, продол¬
жите вниз, от точки Hj вниз
по этой линии отложите ве¬
личину отрезка Т1Т5 и по¬
ставьте точку Н5. Точки Н3 и
Н5 соедините прямой линией.
Линии задних вытачек.
Расстояние между точками Г
и Г\ разделите пополам, от
точки деления влево по гори¬
зонтальной линии отложите
1 см и поставьте точку Гд. От
этой точки вниз проведите
вертикальную линию, точки
пересечения с линиями талии
и бедер обозначьте Tg и Bg.
От точки Tg влево и вправо
отложите по половине глуби¬
ны задней вытачки и поставь¬
те ТОЧКИ Т7 И Тд. От ТОЧКИ
Bg вверх по вертикальной ли¬
нии отложите 4 см. Точки Т7
и Tg соедините плавными
линиями с точками Гд и 4.
Для построения второй вы¬
тачки расстояние между точ¬
ками Tg и Т3 разделите попо¬
лам, точку деления обозначь¬
те Тд. От ТОЧКИ Тд ВНИЗ
проведите вертикальную ли¬
нию до пересечения ее с
линиями Г1Г3 и BBj, точки
пересечения обозначьте Гд и
Б7. От точки Тд влево и
вправо по линии талии отло¬
жите по половине второй за¬
дней вытачки и поставьте
точки Т10 и Тц. От точки Б7
вверх отложите 4 см. Точки
Т,0 и Тц соедините плавными
линиями с точками Гд и 4.
Линии передней вытачки.
От точки Tg вниз проведите
вертикальную линию, точки
пересечения ее с линиями
талии и бедер обозначьте Т12
и Б8. От точки Tj2 влево и
вправо отложите по половине
глубины передней вытачки и
поставьте точки Т13 и Т^. От
точки Г7 вниз по вертикаль¬
ной линии отложите 5 см. От
точки Бд вверх по вертикаль¬
ной линии также отложите
5 см. Точки 5 соедините пря¬
мыми линиями с точками Т13
и Т14.
Рукав (рис. 96)
Длина. В левой части листа
бумаги проведите вертикаль¬
ную линию, на которой от¬
ложите мерку длины рукава
(60 см) и поставьте точки
А и Н. От точек А и Н
вправо проведите горизон¬
тальные линии.
Ширина. От точки А вправо
по горизонтальной линии от¬
ложите мерку обхвата руки
плюс 7 см и поставьте точку В:
АВ = 34 4- 7 = 41 см.
От точки В проведите вниз
вертикальную линию до пе¬
ресечения ее с линией низа,
164

точку пересечения обозначь¬
те Hi.
Высота оката. От точки
д вниз по линии АН отло¬
жите 3/4 глубины проймы
спинки плюс 1 см и по¬
ставьте точку О:
АО = 20,5 :4 х 3 + 1 =
= 16,3 см.
От точки О вправо про¬
ведите горизонтальную ли¬
нию до пересечения с ли¬
нией ВНь точку пересечения
обозначьте Оь
Линия локтя. От точки А
вниз по линии АН отложите
мерку длины руки до линии
локтя плюс 2 см и поставьте
точку Л. От точки Л вправо
проведите горизонтальную
линию до пересечения с ли¬
нией BHj, точку пересечения
обозначьте Л\.
Линия оката. Линию OOj
разделите на шесть равных
частей, точки деления обоз¬
начьте 02, О3, О4, О5 и Og.
Из каждой точки деления
вверх проведите вертикаль¬
ные линии, точки их пересе¬
чения с линией АВ обозначь¬
те А\, А2, А3, А4 и А5.
От точки 02 вверх, по линии
02Aj отложите 1/3 высоты
оката рукава минус 1 см и
поставьте точку Ag:
02Аб - 16,3 : 3 - 1 = 4,4 см.
От точки А2 вниз по линии
А203 и А4О5 отложите по 1/3
высоты оката рукава минус
2,2 см и поставьте точки Ау
и А8:
А2Ау = А4Ад — 16,3 : 3 — 2,2
= 3,3 см.
От точки Og вверх по линии
О5А5 отложите 1/6 высоты
оката рукава и поставьте точ¬
ку А9:
OgAg = 16,3 : 6 = 2,7 см.
Линию OOj разделите на
три равные части, правую
точку деления обозначьте О7.
Точки О, Ag, А7, А3, Ад, О7
соедините плавной линией.
Линия середины рукава. Ли¬
нию А304 продолжите вниз,
точки пересечения с линиями
локтя и низа обозначьте Л2 и
Н2. От точки Н2 вправо по
горизонтальной линии отло¬
жите 2 см и поставьте точку
Н3, соедините ее прямой ли¬
нией с точкой Л2.
Линия переднего среза ру¬
кава. От точки Н3 вправо но
горизонтальной линии отло¬
жите 1/2 мерки обхвата запя¬
стья плюс 2—3 см и поставь¬
те точку Н4:
Н3Н4 = 17 : 2 + 3 = 11,5 см.
Точки Н4 и Oi соедините
пунктирной линией. От точки
пересечения пунктирной ли¬
нии с линией локтя влево
отложите 1 см и поставьте
точку Лз, соедините ее прямы¬
ми линиями с точками Oi и Н4.
Линия заднего среза рукава.
Из точки Н3 влево восстано¬
вите перпендикуляр к линии
Л2Н3, от точки Н3 по этой
линии отложите 1/2 мерки
обхвата запястья плюс 2—
3 см и поставьте точку Н5:
Н3Н5 = 17 : 2 + 3 = 11,5 см.
От точки Л вправо по го¬
ризонтальной линии отложите
2 см и поставьте точку Л4,
соедините ее прямой линией
с точкой О и пунктирной—
с точкой Н5. Точку пересече¬
ния пунктирной линии с ли¬
нией HHj обозначьте Hg.
Линии локтевой вытачки.
От точки Л4 вниз по пунк¬
тирной линии отложите вели¬
чину отрезка HgHg и поставь¬
те точку Л5. От точки Л4
вправо по горизонтальной ли¬
165

нии отложите 5—6 см и по¬
ставьте точку Ле, соедините
ее прямой линией с точкой
Д5. Отрезок Л5Н5 разделите
пополам, из точки деления
влево восстановите перпенди¬
куляр, на котором отложите
0,5 см и соедините получен¬
ную точку плавной линией с
точками Л-5 и Н5.
ПЛАТЬЕ ЦЕЛЬНОКРОЕНОЕ
С РУКАВАМИ РЕГЛАН
(рис. 97, 98)
Для построения чертежа
выкройки платья на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Полуобхват талии (44)
Полуобхват бедер (59)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина платья (112)
Длина рукава (60)
Длина рукава до локтя (33)
Обхват запястья (17)
Прежде чем приступить к
построению чертежа выкрой¬
ки, необходимо сделать пред¬
варительные расчеты.
Ширина платья по линии
груди равна мерке полуобхва¬
та груди плюс 5 см на сво¬
бодное облегание (54 + 5 =
59 см).
Ширина спинки равна мерке
ширины спины плюс 1,5 см
(19,2 + 1,5 = 20,7 см).
Ширина проймы равна 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 0,5 см (54 : 4 + 0,5 =
— 14 см).
Ширина переда равна ши¬
рине платья по линии груди
минус ширину спинки и
проймы (59 - 20,7 - 14 =
= 24,3 см).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка (рис. 99)
Длина платья. В левой ча¬
сти листа бумаги, отступив
7 см от верхнего края, про¬
ведите вертикальную линию,
на которой отложите мерку
длины платья (112 см) и по¬
ставьте точки А и Н. От этих
точек вправо проведите гори¬
зонтальные линии.
Длина спинки до линии
талии. От точки А вниз

Рис. 98

отложите мерку длины спины
до линии талии плюс 1 см и
поставьте точку Т:
АТ = 39 + 1 = 40 см.
От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию.
Длина спинки до линии
бедер. От точки Т вниз отло¬
жите 1/2 мерки длины спины
до линии талии и поставьте
точку Б:
ТБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию.
Ширина спинки. От точки-
А вправо отложите 20,7 см
(см. предварительный расчет).
Ширина проймы. От точки
Ai вправо отложите 14 см
(см. предварительный расчет)
и поставьте точку А2. От
точек Aj и А2 вниз проведите
вертикальные линии.
Линия горловины спинки. От
точки А вправо отложите 1/3
мерки полуобхвата шеи плюс
1 см и поставьте точку A3:
АА3 = 19 : 3 + 1 = 7,3 см.
Для фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка шири¬
ну горловины надо увеличить
на 0,5 см. Для сутулой фигу¬
ры по линии середины спин¬
ки надо сделать вытачку, рас¬
твор которой равен 0,5—
0,8 см, длина — 5—6 см. Она
обеспечивает хорошее приле¬
гание к фигуре и сохраняет
вертикальное расположение
нитей основы ткани. Для это¬
го от точки А вправо отло¬
жите 0,5—0,8 см и поставьте
точку Aq, от которой вправо
отложите ширину горловины
спинки (см. рис. 51). Точку
Ао соедините плавной линией
с точкой 5—6.
От точки А3 вверх прове¬
дите вертикальную линию, на
которой отложите 1/10 мерки
полуобхвата шеи плюс 1 см
и поставьте точку А4:
А3А4 = 19 : 10 + 1 = 2,9 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки А3 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи минус
0,3 см и поставьте точку А5:
-А3А5 “ 19 : 10 — 0,3 = 1,6 см.
Точки А4, А5, А соедините
плавной линией.
Вспомогательная линия
плечевого среза. От точки А\
вниз по вертикальной линии
отложите 4 см (для нормаль¬
ных плеч), или 3 см (для
высоких плеч), или 6 см (для
покатых плеч) и поставьте
168

точку П. Точки А4 и П
соедините прямой линией.
Глубина проймы. От точки
П вниз отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
7.5 см для 48—54-го разме¬
ров; плюс 7 см для 56—60-го
размеров; плюс 6,5 см для
62—68-го размеров и поставь¬
те точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 7,5 = 21 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 8 см для 48—54-
го размеров; плюс 7,5 см для
56—60-го размеров; плюс
7 см для 62—68-го размеров.
Для- перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 7 см для
48—54-го размеров; плюс
6.5 см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 6 см для 62—68-го
размеров.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон¬
тальную линию, точку пере¬
сечения ее с линией АН
обозначьте Г\, с линией прой¬
мы — Г2-
Линия подъема горловины.
От точки А по вертикальной
линии вверх отложите 0,7 см
и поставьте точку Ag. От
точки А4 по вертикальной
линии вверх отложите 0,7 см
и поставьте точку А7. Точки
Ag и А7 соедините плавной
линией.
Линия проймы. От точки А7
по линии А7А6 отложите 2 см
и поставьте точку Ag. От
точки Г вверх отложите 1/3
величины отрезка ПГ плюс
I см и поставьте точку Пр
ГП, = 21 : 3 + 1 = 8 см.
Линию ГГ2 разделите попо¬
лам, точку деления обозначь¬
те Г3. Точки Ag и П1, Пх и
Г3 соедините . пунктирными
линиями. Пунктирную линию
между точками А3 и rij раз¬
делите на четыре равные ча¬
сти, точки деления обозначь¬
те О, Oj и О2.
Из точки О вправо восста¬
новите перпендикуляр, на ко¬
тором отложите 0,5 см и по¬
ставьте точку О3. Пунктир¬
ную линию между точками
П] и Г3 разделите пополам,
из точки деления вправо вос¬
становите перпендикуляр, на
котором отложите 1,8 см и
поставьте точку 04. Точки Ag,
О3* С>2' 04 и Г3 соедините
плавной линией.
Вспомогательная линия бо¬
кового среза. От точки Г3
вниз проведите вертикальную
линию, точки пересечения ее
с линиями талии, бедер и
низа обозначьте Tj, Б1( Hj.
Задняя половинка рукава.
Из точки П восстановите пер¬
пендикуляр к линии А4П, на
котором от точки П отложите
2 см и поставьте точку П2.
Точки Ау и П2 соедините
прямой линией, продолжите
ее вправо на мерку длины
плеча плюс 1 см и поставьте
точку П3:
А?П3 = 14,4 + 1 = 15,4 см.
От точки Aj вправо отло¬
жите 1/10 мерки полуобхвата
груди минус 2 см и поставьте
точку П4:
А(П4 = 54 : 10 — 2 = 3,4 см. *
От точки Г2 вверх отложите
1/4 мерки полуобхвата груди
минус 4 см и поставьте точку
П5. Точки П4 и П5 соедините
прямой линией и продолжите
ее вниз. Точки П3 и П5
соедините пунктирной ли¬
нией, разделите ее пополам,
из точки деления вправо вос¬
становите перпендикуляр, на
котором отложите 0,4 см и
169

поставьте точку rig. Точки П3,
rig, П5 соедините плавной
линией.
Длина рукава. От точки П3
через точки fig и П5 отложите
мерку длины рукава (60 см)
и поставьте точку П7.
Ширина рукава внизу. Из
точки П7 восстановите пер¬
пендикуляр к линии П4П7,
на котором от точки П7
отложите 1/2 мерки обхвата
запястья плюс 3 см и по¬
ставьте точку Пв:
П7П8 = 17 : 2 + 3 = 11,5 см.
Расстояние между точками
П7 и П3 разделите пополам,
из точки деления вниз вос¬
становите перпендикуляр, на
котором отложите 0,5 см.
Точки П7, 0,5, П8 соедините
плавной линией.
Линия проймы рукава. Из
точки П5 восстановите пер¬
пендикуляр к линии П4П7, на
котором из точки <Э2 радиу¬
сом, равным отрезку 02Гз,
сделайте засечку и поставьте
точку Пд. Точки Пд И 02
соедините пунктирной ли¬
нией, разделите ее на три
равные части. Из нижней точ¬
ки деления вправо восстано¬
вите перпендикуляр, на кото¬
ром отложите 1,8 см и по¬
ставьте точку О5. Точки 02,
О5, Пд соедините плавной
линией.
Линия локтевого среза.
Точки Пд и П8 соедините
пунктирной линией. От точки
П3 вниз по линии П3П7 отло¬
жите мерку длины рукава до
линии локтя плюс 2 см и
поставьте точку Л:
П3Л = 33 4- 2 = 35 см.
Из точки Л восстановите
перпендикуляр к линии П4П7
до пересечения с пунктирной
линией, точку пересечения
обозначьте Aj. Линию AAj
продолжите влево на 1 см и
поставьте точку Л2. Точки Пд,
Л2, П8 соедините плавной
линией.
На линии локтевого среза
можно сделать вытачку. Рас¬
твор вытачки 1,5 см, длина
5—6 см. На чертеже эта вы¬
тачка показана пунктирной
линией.
Перед (рис. 100)
Длина платья. В правой
части листа бумаги проведите
вертикальную линию, на ко¬
торой отложите мерку длины
платья плюс 5—7 см и по¬
ставьте точки А и Н:
АН = 112 4* 6 = 118 см.
От точек А и Н влево
проведите горизонтальные ли¬
нии.
Глубина проймы. От точки
А вниз отложите 1/2 мерки
полуобхвата груди плюс 3 см
для 48—54-го размеров; плюс
2.5 см для 56-го размера;
плюс 2 см для 58-го размера;
плюс 1,5 см для 60-го разме¬
ра; плюс 1 см для 62-го раз¬
мера; плюс 0,5 см для 64-го
размера; не делать прибавку
для 66-го размера; минус
0,5 см для 68-го размера и
поставьте точку Г:
АГ = 54 : 2 + 3 = 30 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 2,5 см для 48—
54-го размеров; плюс 2 см
для 56-го размера; плюс
1.5 см для 58-го размера;
плюс 1 см для 60-го размера;
плюс 0,5 см для 62-го разме¬
ра; не делать прибавку для
64-го размера; минус 0,5 см
для 66-го размера; минус 1 см
для 68-го размера.
170

Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 3,5 см для
48—54-го размеров, плюс
3 см для 56-го размера; плюс
2,5	см для 58-го размера;
плюс 2 см для 60-го размера;
плюс 1,5 см для 62-го разме¬
ра; плюс 1 см для 64-го раз¬
мера; плюс 0,5 см для 66-го
размера; не делать прибавку
для 68-го размера. От точки
Г влево проведите горизон¬
тальную линию.
Ширина переда. От точки А
влево отложите 24,3 см
(см. предварительный расчет)
и поставьте точку Ai.
Ширина проймы. От точки
Ai влево отложите 14 см
(см. предварительный расчет).
От точек Ai и Аг вниз
проведите вертикальные ли¬
нии до пересечения с линией
груди, точки пересечения
-обозначьте П и Гг.
Вспомогательная линия
бокового среза. Расстояние
между точками П и Гг
разделите пополам, точку де¬
ления обозначьте Гз. От
точки Гз вниз проведите
вертикальную линию до пе¬
ресечения с линией низа,
точку пересечения обозначь¬
те Нь От точки Гз вниз по
вертикальной линии отложи¬
те отрезки, равные отрезкам
Г3Т1 и Т1Б1 с чертежа
спинки, и поставьте точки
Т и Б. От этих точек вправо
проведите горизонтальные
линии до пересечения с
линией АН, точки пересече¬
ния обозначьте Ti и Бь
Линия горловины переда. От
точки А влево отложите 1/3
мерки полуобхвата шеи плюс
1 см и поставьте точку Аз:
АА3 = 19 : 3 + 1 = 7,3 см.
От точки А вниз отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 2,3 см и поставьте точ¬
ку А4:
АА4 = 19 : 3 + 2,3 = 8,6 см.
Точки А3 и А4 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, от точки А
через точку деления проведи¬
те пунктирную линию, на
которой отложите 1/3 мерки
171

полуобхвата шеи плюс 1,5 см
и поставьте точку А5:
АА5 = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки А3, А5, А4 соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Г
влево отложите мерку центра
груди (10,7 см) и поставьте
точку Г4. От точки Г4 вверх
проведите вертикальную ли¬
нию до пересечения с линией
АА|, точку пересечения обоз¬
начьте Ag. От точки А6 вниз
отложите мерку высоты груди
(29 см) и поставьте точку Г5.
Линии плечевого среза и
вытачки. От точки Ag вниз
отложите 1 см и поставьте
точку А7. Точки А7 и А3
соедините прямой линией. От
точки Г] вверх отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 6,5 см для 48—54-го
размеров; плюс 6 см для 56—
60-го размеров; плюс 5,5 см
для 62—68-го размеров и по¬
ставьте точку П:
Г,П = 54 : 4 + 6,5 = 20 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 6 см для 48—54-
го размеров; плюс 5,5 см для
56—60-го размеров; плюс
5 см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 7 см для
48—54-го размеров; плюс
6,5	см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 6 см для 62—68-го
размеров.
От точки П влево проведите
горизонтальную линию, на ко¬
торой отложите 1/10 мерки
полуобхвата груди и поставь¬
те точку Пр
ПП! = 54 : 10 = 5,4 см.
Для изделий выше 60-го
размера нужно отложить 1/10
мерки полуобхвата груди ми¬
нус 1—1,5 см.
Точку П] соедините пунк¬
тирной линией с точкой А?.
От точки П1 вправо по пун¬
ктирной линии отложите мер¬
ку длины плеча минус длину
отрезка А3А7, минус 0,3 см и
поставьте точку П2:
= 14,4 - 3,4 - 0,3 =
= 10,7 см.
Из точки Г5 через точку П2
проведите прямую линию,
равную правой стороне вытач¬
ки, и поставьте точку П3.
Линия подъема горловины.
Линию А7А3 продолжите
вправо на 0,7 см и поставьте
точку Ag. От точки А4 вверх
отложите 0,7 см и поставьте
точку Ад. Точки А3 и Ад
соедините плавной линией.
Линия проймы переда. От
точки Ag вниз по линии А3А9
отложите 3,5 см и поставьте
точку Ajq. От точки Ajg влево
проведите горизонтальную
линию до пересечения с ли¬
нией AgT,, точку пересечения
обозначьте Ац. От точки Ац
вниз по вертикальной линии
отложите 4 см и поставьте
точку А|2- Соедините ее с
точкой Аю плавной линией.
От точки П3 вниз по линии
П3П5. отложите длину отрезка
А7А12 и поставьте точку Aj3.
От точки Tj вверх по вер¬
тикальной линии отложите
1/3 величины отрезка Г^П
минус 0,8 см и поставьте точ-
ку А14:
rjAj4 — 20 ; 3 — 0,8 — 5,9 см.
Точки Aj4 и А\2 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
обозначьте А^. Из точки А15
влево восстановите перпенди¬
куляр, на котором отложите
0,4 см и поставьте точку Ajg.
172

Точки Ац4 и Гз. соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления вниз опустите перпен¬
дикуляр, на котором отложи¬
те 1,5 см и поставьте точку
А17- Точки Ai3, Ajg. А|4, Aj7,
Г3 соедините плавной линией.
Передняя половинка рука-
ва. От точки П| влево по
горизонтальной линии отло¬
жите 1 см и поставьте точку
П4. От точки Г3 влево отло¬
жите 2 см и поставьте точку
Гб- Точки П4 и Г6 соедините
прямой линией и продолжите
эту линию вниз.
Из точки П7 на линии П4Гб
сделайте засечку радиусом,
равным отрезку П3П5 с чер¬
тежа спинки, и поставьте точ¬
ку П5. Точки П] и П5 соеди¬
ните пунктирной линией, раз¬
делите ее пополам, из точки
деления вправо восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 0,4 см -и поставьте
точку Fig. Из точки rij вправо
по плечевому срезу отложите
2 см и поставьте точку Пу.
Точки П3, П7, П8, П5 сое¬
дините плавной линией, про¬
должите ее вниз от точки П]
на расстояние, равное мерке
длины рукава (60 см), и по¬
ставьте точку П8.
Ширина рукава внизу. Из
точки П8 восстановите пер¬
пендикуляр к линии П4П8, на
котором отложите 1/2 мерки
обхвата запястья плюс 3 см и
поставьте точку Пд:
Г18Пд = 17 : 2 + 3 = 11,5 см.
Расстояние между точками
П8 и Пд разделите пополам,
из точки деления вверх вос¬
становите перпендикуляр, на
Котором отложите 0,5 см и
соедините полученную точку
Плавной линией с точками П8
и Пд.
Линия проймы рукава. Из
точки П5 восстановите пер¬
пендикуляр к линии П4П8. Из
точки At5 радиусом, равным
отрезку А15Г3, на этой линии
сделайте засечку и поставьте
точку Пю- Точки П10 и Aj5
соедините пунктирной ли¬
нией, разделите ее на три
части, из нижней точки де¬
ления влево восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 1,5 см и поставьте
точку Ai8. Точки А16, А18, П10
соедините плавной линией.
Линия локтевого среза.
Точки Пю и Пд соедините
пунктирной линией. От точки
П| вниз по линии П*П8 отло¬
жите мерку длины рукава до
линии локтя плюс 2 см и
поставьте точку А:
П|Л = 33 + 2 = 35 см.
Из точки А вправо восста¬
новите перпендикуляр к ли¬
нии П4П8 до пересечения с
пунктирной линией, точку пе¬
ресечения обозначьте Aj. От
точки Л\ влево по линии AAj
отложите 1 см и поставьте
точку Л2. Точки П10. Л2, Пд
соедините плавной линией.
Расчет раствора вытачек
по линии талии. Если платье
должно быть приталено, необ¬
ходимо сделать на нем вытач¬
ки. Для определения раствора
вытачек нужно найти разность
между шириной изделия по
линии груди (с припуском на
свободное облегание) и шири¬
ной изделия по линии талии (в
данном случае:	59 — 44 =
15 см). Если распределить эту
разность на вытачки, то платье
будет плотно облегать фигуру
по линии талии. На свободное
облегание по линии талии
можно прибавить 2—4 см (44
+ 2 = 46 см), а затем вычесть
результат из ширины изделия
173

(59 — 46 = 13 см). Величина
раствора передней вытач¬
ки равна 0,25 от общего
раствора вытачек (13 х 0,25 =
= 3,25 см), боковой вытачки —
0,35 от общего раствора выта¬
чек (13 х 0,35 = 4,6 см), двух
задних вытачек — 0,4 от обще¬
го раствора вытачек (13 х 0,4 =
= 5,2 см), одной задней вытач¬
ки — 2,6 см (5,2 : 2 = 2,6 см).
Расчет ширины платья по
линии бедер. К мерке полу¬
обхвата бедер прибавьте 2 см
на свободное облегание. Из
этой суммы вычтите ширину
платья, полученную при по¬
строении чертежа спинки и
переда (между точками Б и
Bi). Результат распределите
поровну между передом и
спинкой (59 + 2 = 61 см; 61—
-27,7-31,3 = 2 см; 2:2 =
= 1 см).
От точки Bj на чертеже
спинки вправо отложите 1 см
и поставьте точку Б2. На чер¬
теже переда от точки Б влево
отложите 1 см и поставьте
точку Б2. Через точки Б2 вниз
проведите вертикальные ли¬
нии, точки пересечения с ли¬
нией низа обозначьте Н2.
Линия бокового среза спин¬
ки. От точки Т\ влево отложи¬
те 1/2 величины раствора бо¬
ковой вытачки (4,6 : 2 =
= 2,3 см) и поставьте точку Т2,
соедините ее прямой линией с
точкой Г3 и пунктирной ли¬
нией с точкой Б2. Пунктирную
линию разделите пополам, из
точки деления вправо восста¬
новите перпендикуляр, на ко¬
тором отложите 0,5 см и сое¬
дините полученную точку с
точками Т2 и Б2.
Линия бокового среза пере¬
да. От точки Т вправо отложи¬
те 1/2 величины раствора бо¬
ковой вытачки (4,6 : 2 =
= 2,3 см) и поставьте точку Т2,
соедините ее прямой линией с
точкой Г3 и пунктирной — с
точкой Б2. Пунктирную линию
разделите пополам, из точки
деления влево восстановите
перпендикуляр, на котором от¬
ложите 0,5 см и соедините
полученную точку плавной ли¬
нией с точками Т2 и Б2.
Линия талии лереда. От
точки А вниз по линии АН
отложите мерку длины пере¬
да до талии плюс 1 см и
поставьте точку Т3:
АТ3 = 45 + 1 = 46 см.
Точку Т3 соедините плавной
линией с точкой Т2.
Линия бедер переда. От
точки Б^ вниз по линии АН
отложите величину отрезка
Т1Т3 и поставьте точку Б3.
Точки Б3 и Б2 соедините
плавной линией.
Линия низа лереда. От
точки Т2 вниз по линии
бокового среза отложите ве¬
личину отрезка Т2Н2 с чер¬
тежа спинки и поставьте
точку Нз, соедините ее плав¬
ной линией с точкой Н.
Построение вытачек по ли¬
нии талии аналогично постро¬
ению вытачек на чертеже
цельнокроеного платья с втач¬
ными рукавами (см. рис. 95).
ПЛАТЬЕ-ХАЛАТ
С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ
ВОРОТНИКОМ
(рис. 101)
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
Полочка (рис. 102)
От точки В4 вниз отложите
12—14 см и поставьте точку
О. Из точек О и Н5 вправо
отложите по 2—3 см и по¬
ставьте точки О] и О2. Эти
174

г
точки соедините прямой ли¬
нией. Точку О соедините пря¬
мой линией с точкой В3 и
продолжите линию вверх. От
точки В3 по этой линии от¬
ложите 1/3 мерки полуобхва¬
та шеи плюс 2 см и поставьте
точку А (В3А = 19 : 3 + 2 =
= 8,3 см).
Через точку А влево и
вправо проведите перпенди¬
куляр к линии ОА. От точки
А влево по нему отложите
1,5	см и поставьте точку Aj.
От точки А] вправо по пер¬
пендикуляру отложите шири¬
ну воротника (7—9 см) и по¬
ставьте точку А2. Из точки
А2 восстановите перпендику¬
ляр, на котором отложите
0,8 см и поставьте точку A3.
Точки A3 и А\ соедините
плавной линией.
От точки A3 вниз проведите
пунктиром вертикальную ли¬
нию, параллельную линии
АО. От точки А3 на этой
линии отложите 15—17 см и
поставьте точку А4. Из этой
точки влево восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 3,5 см и поставьте
точку А5. От точки А4 вниз
по пунктирной линии отложи¬
те 2—2,5 см и поставьте точ¬
ку А6. Точки Ае и А5 соеди¬
ните прямой линией.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
При ширине ткани 140 см
на такой халат нужно взять
одну длину ткани плюс длину
ткани на рукава; при ширине
ткани 90 см нужно взять две
длины ткани. Рукав можно
75

выкроить из ширины ткани
спинки. Для очень полных
женщин при ширине ткани
140 см нужно взять две дли¬
ны ткани, а при ширине 90 см
нужно взять две длины ткани
плюс длину на рукава.
На рис. 103 показана рас¬
кладка выкройки 54-го разме¬
ра при ширине ткани 140 см.
Если на ткани нет рисунка,
направленного в одну сторо¬
ну, или ворса, рукав, с целью
экономии ткани, можно поло¬
жить, как показано на рисун¬
ке. С двух сторон от рукава
можно выкроить верхнюю
часть воротника и подборт.
Верхнюю вытачку переведите
в боковой срез.
По форме верхнего ворот¬
ника и борта выкроите про¬
кладку из плотной ткани.
Сметайте вытачки и линии
фасона, если они есть. Затем
сметайте боковые и плечевые
срезы. Нижний воротник по
линии AjA3 сметайте и вме¬
тайте его в горловину. Сде¬
лайте примерку. После устра¬
нения всех недостатков при¬
ступайте к шитью. Вначале
обработайте петли, если они
обтачные (обработку петель
см. на с. 299—300). Простро¬
чите линии фасона, вытачки,
заметайте их и приутюжьте.
Прострочите все швы, обме¬
тайте и разутюжьте на обе
стороны. Нижний воротник
выпорите из горловины спин¬
ки и распорите по линии
AjA:i. На нижний воротник и
борт (к изнанке) приметайте
прокладку. По линии A3Aj
проложите наметку, а затем
машинную строчку. Проклад¬
ку со стороны шва до машин¬
ной строчки срежьте, шов
разутюжьте на обе стороны.
Нижний воротник вместе с
прокладкой вметайте, а затем
встрочите в горловину спин¬
ки. Прокладку со стороны
шва срежьте до машинной
строчки, шов отогните на во¬
ротник и приутюжьте. Верх¬
ний воротник стачайте с под-
бортом, если он выкроен не
целым, швы разгладьте. Во¬
ротник стачайте по линии
AjA3, шов разутюжьте на обе
стороны. Лицевой стороной
верхний воротник приложите
к лицевой стороне нижнего
воротника - и борта.
Верхний воротник, приметы¬
вая к нижнему, немного при-
посаживайте, от первой петли
борт приметывайте без посад¬
ки по линии припуска на шов.
По наметке проложите машин¬

ную строчку, наметку удали¬
те. Срежьте уголки воротника
у точек Ад и Ag. Воротник и
подборт отогните в сторону
изнанки, по краю прометайте.
От левой точки Oj до правой
верхнюю часть воротника пе¬
репустите в сторону изнанки
на 1—2 мм. От точки 0\ до
линии низа верхнюю часть
борта перепустите в сторону
изнанки на 1—2 мм. Воротник
и борт приутюжьте через
влажную ткань. Отступив на
0,5 см от краяГ( проложите
отделочную машинную строч¬
ку. Благодаря этому после
чистки или стирки воротник
и борт не потеряют своей
формы. Нижний срез ворот¬
ника подогните в сторону из¬
нанки и подшейте к горловине
спинки. Проследите за тем,
чтобы верхний воротник не
подтягивал нижний.
Если петли обтачные, под¬
шейте к ним подборт, если
обметные, то обметайте их на
руках или на машине вместе
с подбортом.
Срез борта подогните в сто¬
рону изнанки на 1 см, проло¬
жите наметку, потом машин¬
ную строчку и прикрепите к
платью-халату так, чтобы с
лицевой стороны не было
заметцо. У линии плеча под¬
шейте борта к плечевому
шву. Подшейте низ, вшейте
рукава.
САРАФАН ЗИМНИЙ
(рис. 104)
Зимний сарафан можно вы¬
кроить по выкройке халата
или платья, но в этом случае
к боковым срезам нужно сде¬
лать больший припуск.
Сарафан можно сшить из
любой плотной ткани или
старого пальто, которое нуж¬
но распороть, ткань выстирать
и выгладить. Сарафан можно
сделать однобортным, двубор¬
тным, на "молнии", с асим¬
метричной застежкой.
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
Спинка (рис. 105, а)
От точки А вниз отложите
2 см. От точки Ад вправо по
плечевому срезу отложите
2 см. Точки 2 соедините
плавной линией. От точки FIj
влево по плечевому срезу
отложите 1 —1,5 см и по¬
ставьте точку О. От точки Г5
вниз по боковому срезу отло¬
жите 4—5 см и поставьте
точку 0|. Точку О соедините
плавной линией с точкой Oj,
продолжите ее вправо на 1 —
1.5 см и поставьте точку О2.
Соедините эту точку плавной
линией с точкой Бд.
Перед (рис. 105, б)
От точки В3 влево по пле¬
чевому срезу отложите 2 см.
От точки Т5 вверх по линии
середины переда отложите
4—6 см и поставьте точку А.
От точки А вправо проведите
горизонтальную линию, по
этой линии отложите 2—
2.5 см (если сарафан с одно¬
бортной застежкой) или 4—
5 см (если сарафан с двубор¬
тной застежкой) и поставьте
точку А]. От точки Н5 вправо
отложите величину отрезка
AAt и поставьте точку Hg.
Точки Hg и Aj соедините
прямой линией. Точку А\ со¬
едините пунктирной линией с
точкой 2, разделите ее на
четыре равные части, от ниж¬
ней точки деления влево от¬
-LZZ

ложите 2—3 см и поставьте точку О3. От точки Г5 вниз
точку А2. Точки 2, А2, Aj
соедините плавной линией.
От точки П5' вправо по пле¬
чевому срезу отложите вели¬
чину отрезка П1О и поставьте
по боковому срезу отложите
величину отрезка Г5О1 и по¬
ставьте точку О4. Точки О3 и
04 соедините плавной линией,
продолжите ее влево на 1 —
17В

1,5	см и поставьте точку О5.
Соедините эту точку плавной
линией с точкой Б3.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
При ширине ткани 140 см
на такой сарафан нужно взять
одну длину ткани. При боль¬
шом размере можно не делать
бокового шва, вытачку оста¬
вить в плечевом срезе или
перевести в линию проймы.
При ширине ткани 90 см
нужно взять одну длину тка¬
ни плюс половину ширины
второй длины. При большом
размере нужны две длины
ткани.
Подборт можно выкроить
из ткани подкладки, чтобы не
было большой толщины. К
подборту нужно выкроить
прокладку из плотной ткани.
Сметайте вытачки и линии
фасона, если они есть. Сме¬
тайте плечевые и боковые
срезы. Сделайте примерку.
Если сарафан сидит 'хорошо,
все линии фасона и швы
прострочите, обметайте и ра¬
зутюжьте через влажную
ткань. К линии застежки при¬
ложите прокладку и приме¬
тайте ее. Борт лицевой сторо¬
ной приложите к лицевой
стороне сарафана, к линии
горловины и к проймам —
обтачки (рис. 105, в), проме¬
тайте, а затем прострочите.
Прокладку со стороны шва
подрежьте до машинной
строчки, борт и обтачку гор¬
ловины отогните на изнаноч¬
ную сторону изделия, по сги¬
179

бу проложите наметку, чтобы
образовался кант из детали
верха шириной 1—2 мм. Сре¬
зы борта и обтачек пришейте
к сарафану так, чтобы с ли¬
цевой стороны это не было
заметно. Затем проложите от¬
делочные строчки, отступив
на 0,5—1 см от края.
паны могут быть выполнены ]
из ткани другого цвета или
из ткани в поперечную поло¬
ску. Такой фасон платья мо¬
жет быть использован для}!]
всех больших размеров.
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
ПЛАТЬЕ
С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ
ВОРОТНИКОМ,
ПЕРЕХОДЯЩИМ
В ПЛАНКУ
(рис. 106)
Цельнокроеное платье, изо¬
браженное на рисунке, вы¬
полнено из плотной ткани.
Цельнокроеный воротник, пе¬
реходящий в планку, и кла¬
Для построения чертежа
возьмите выкройку переда,
приколите ее к листу белой
бумаги или миллиметровки и
нанесите линии фасона
(рис. 107). Верхнюю вытачку
переведите по своему усмот¬
рению в любое место выкрой¬
ки переда или оставьте в
плечевом срезе.
Рис. 106
180

Воротник цельнокроеный
и планка
От нижней точки горлови¬
ны вниз по линии середины
переда отложите 10—12 см и
поставьте точку А, соедините
ее пунктирной линией с точ¬
кой В3 и продолжите эту
линию вверх. От точки В3 по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
2 см (для всех размеров) и
поставьте точку Aj (B3Aj = 19:
: 3 + 2 = 8,3 см).
Через точку А^ влево и
вправо проведите перпенди¬
куляр к линии АА\. От точки
Aj вниз по перпендикуляру
отложите 1,5 см (для всех
размеров) и поставьте точку
А2- От этой точки вверх по
перпендикуляру отложите
ширину воротника (7—9 см)
и поставьте точку А3. Из нее
восстановите перпендикуляр,
на котором отложите 0,5 см
и поставьте точку А4. Точки
А4 и А2 соедините плавной
линией.
От точки В4 вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
на которой отложите 5—7 см
и поставьте точку А5. Точки
Л5 и А4 соедините пунктир¬
ной линией. От точки А5
вверх по пунктирной линии
отложите 1 см. Расстояние
между точками 1 и А4 разде¬
лите пополам, из точки деле¬
ния влево восстановите пер¬
пендикуляр, на котором отло¬
жите 0,7 см. Точки А4, 0,7, 1
соедините плавной линией.
От точки Г3 вверх по вер¬
тикальной линии отложите
2—4 см и поставьте точку Ад.
От этой точки влево и вправо
отложите по 1,5—2 см и по¬
ставьте точки Ау и Ад. Точку
Ау соедините пунктирной ли¬
нией с точкой В3. Пунктир¬
ную линию между точками
разделите пополам, из точки
деления вправо восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 0,7 см. Точки А2,
В3, 0,7, Ау соедините плавной
линией.
Точку Ад соедините пунк¬
тирной линией с точкой А5.
От этой точки вниз по пунк¬
тирной линии отложите 1 см.
Расстояние между точками 1
и Ад разделите пополам, из
точки деления влево восста¬
новите перпендикуляр, на ко¬
тором отложите 0,5 см. Точки
1, 0,5, Ад соедините плавной
линией. Горизонтальную ли¬
нию между точками В4 и А5
разделите пополам, точку де¬
ления соедините прямыми ли¬
ниями с точками 1.
Внизу планка доходит до
входа в карман. Ширина план¬
ки внизу равна ее ширине на
уровне точки Ад.
Карман
От линии талии вниз по
правой стороне вытачки отло¬
жите 12—15 см и поставьте
точку К. От точки К влево
проведите прямую линию, па¬
раллельную линии талии, рав¬
ную 15—18 см, и поставьте
точку К].
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
При ширине ткани 140 см
на платье до 56-го размера
нужно взять одну длину тка¬
ни плюс 60 см (длина на
рукава). Если рукав короткий
или 3/4, то нужно взять одну
длину ткани плюс длину на
рукава. Если воротник будет
выкроен из ткани платья, не¬
обходимо прибавить еще
30 см. Карман должен быть

выполнен из ткани воротника.
Длина кармана в крое равна
длине разреза плюс 2 см,
ширина его в развернутом
виде 7—8 см. К клапану вы¬
кроите прокладку, по длине
равную длине клапана, по
ширине равную 1/2 ширины
клапана. К воротнику также'
выкроите прокладку. На
рис. 108 показана раскладка
выкройки на ткани.
Сколите и сметайте вытач¬
ки, плечевые и боковые сре¬
зы, срезы рукавов. Сметайте
две детали воротника и вме¬
тайте его в горловину. Сде¬
лайте первую примерку, по¬
сле устранения всех недостат¬
ков приступайте к шитью
платья. Стачайте вытачки, за¬
метайте их и приутюжьте.
Обработайте карман.
Для обработки кармана с
клапаном с лицевой стороны
платья по намеченной линии
кармана проложите наметку.
На 1 см выше этой линии
проложите вторую наметку,
параллельную первой. Концы
кармана наметьте вертикаль¬
ными линиями.
Чтобы карман в носке не
вытягивался, с изнанки платья
приметайте по линии кармана
полоску из плотной ткани,
выкроенную по долевой нити.
Длина полоски равна длине
входа в карман плюс 2—3 см,
ширина — 4—5 см.
Клапан сложите вдвое по
длине лицевой стороной
внутрь. Сверху наложите про¬
кладку. Сметайте клапан по
боковым срезам вместе с про¬
кладкой по линии припуска
на шов (прокладку немного
натягивайте). По наметке про¬
ложите машинную строчку,
затем наметку удалите, угол¬
ки клапана подрежьте, нитки
закрепите. Прокладку со сто¬
роны шва до машинной строч¬
ки подрежьте. Если клапан не
будет отстрочен отделочной
строчкой, то прокладку при¬
крепите к нижней части кла¬
пана шелковыми нитками в
цвет ткани платья. Клапан
выверните на лицевую сторо¬
ну, по сгибу с трех сторон
проложите наметку и при¬
утюжьте.
Клапан приложите на
0,5 ём выше нижней линии
(линией сгиба вниз) и приме¬
тайте так, чтобы наметка сов¬
падала с нижней линией. На
клапан наложите мешковину
лицевой стороной вниз и так¬
же приметайте. Вторую часть
мешковины приложите лице¬
вой стороной к лицевой сто¬
роне платья на 0,5 см ниже
верхней линии и приметайте
182
так, чтобы наметка совпадала
с верхней линией.
С изнанки по двум горизон¬
тальным линиям проложите
машинную строчку, концы
ниток закрепите. Ткань посе¬
редине строчек разрежьте, в
концах сделайте рассечки
длиной 1,5 см в виде треу¬
гольника. Мешковину вывер¬
ните на изнаночную сторону
изделия, клапан отогните
вверх, по краю проложите
наметку и приутюжьте. С
изнанки мешковину сметайте
и прострочите, захватывая
уголки разреза кармана, затем
обметайте.
Клапан с изнанки прикрепи¬
те потайными стежками так,
чтобы с лицевой стороны они
не были заметны. Если по
верхнему сгибу клапана про¬
ложена отделочная строчка,
его можно с боковых сторон
пристрочить на машине.
Стачайте плечевые и боко¬
вые срезы, швы разутюжьте
на обе стороны и обметайте.
Стачайте средние срезы вер¬
хнего, нижнего воротника и
прокладки. Швы разутюжьте.
К изнанке нижнего воротника
приложите прокладку и при¬
метайте со всех сторон. Вер¬
хний воротник приложите ли¬
цевой стороной к лицевой
стороне нижнего воротника,
по краю проложите наметку,
слегка посаживая верхний во¬
ротник, по наметке проложи¬
те машинную строчку. Про¬
кладку со стороны шва до
машинной строчки срежьте.
Уголки подрежьте, в уголках
строчки сделайте надсечки до
машинной строчки, воротник
выверните на лицевую сторо¬
ну, но краю проложите на¬
метку и приутюжьте.
Нижний воротник и планку
вместе с прокладкой вметайте
в линию горловины до конца
планки. По наметке проложи¬
те машинную строчку. Прол
кладку до машинной строчки
срежьте, шов отогните на
планку и приутюжьте. Верх¬
нюю часть воротника подо¬
гните в сторону изнанки по
линии припуска на шов и
подшейте потайными стежка¬
ми к машинной строчке.
Нижние части правой и
левой планок сложите вместе
и сметайте.- Шов платья у
подреза планки с изнанки
пристрочите к планкам. Обра¬
ботайте рукава и вшейте их
в проймы.
ПЛАТЬЕ С ОТРЕЗНЫМИ
БОЧКАМИ
(рис. 109, ПО)
Платье молуприлегающего
силуэта подойдет любой пол¬
ной женщине. Вырез горлови¬
ны может быть закрытым до
шеи, но при короткой шее его
следует сделать более удли¬
ненным. Можно сделать вы¬
рез со вставкой до линии
талии.
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
Перед (рис. 111, а)
Верхнюю вытачку переве¬
дите в боковой срез. Для
этого боковой срез от линии
талии до линии проймы раз¬
делите на три равные части.
От верхней точки деления
вниз отложите 2 см и соеди¬
ните полученную точку пря¬
мой линией с точкой Г7. От
точки Г7 влево по этой линии
отложите 4—6 см и поставьте
точку А. Из точки А вниз
183

проведите вертикальную ли¬
нию, точки пересечения ее с
линиями талии, бедер и низа
обозначьте Т, Б, Н.
От точки Т влево и вправо
отложите по 1/2 глубины пе¬
редней вытачки и поставьте
точки Tj и Т2, соедините их
прямыми линиями с точками
А и Б.

Рис. 110
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
При ширине ткани 140 см
на полную фигуру нужно
взять две длины ткани; при
ширине ткани 90 см нужно
взять две длины ткани плюс
Длину на рукава.
Выкройку переда разрежьте
по линии АН, вытачку по
талии срежьте, верхнюю вы¬
тачку сколите булавками.
Деталь переда по линии
В3Н5 приложите к сгибу тка-
Рис. 111
ни и сделайте припуски на
швы, как показано на
рис. 111, б. Середину выкрой¬
ки спинки приложите, отсту¬
пив на 2—3 см от срезов, и
сделайте припуски на швы.
Сметайте средний шов
спинки, отрезные части пе¬
реда, плечевые и боковые
срезы, срезы рукавов и вме¬
тайте их в пройму. Сделайте
примерку. После устранения
всех недостатков приступайте
к шитью. Прострочите шов
спинки и разутюжьте его.
Стачайте детали переда от
вытачки до низа. Если внизу
должны быть складки или
встроченный клин "годе",
строчку у начала складок
или клина закрепите. Про¬
строчите все швы, обметайте
их и разутюжьте, вшейте
рукава и обработайте вырез
горловины.
185

ПЛАТЬЕ
С РЕЛЬЕФНЫМИ
ЛИНИЯМИ
ОТ ПРОЙМЫ
(рис. 112, 113)
Платье такого фасона луч¬
ше сшить из плотной ткани.
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
Спинка (рис. 114, а)
Вытачку по линии талии на
2—2,5 см перенесите ближе
к боковому срезу. Линию
проймы разделите пополам,
точку деления	соедините
плавной линией с левой сто¬
роной вытачки. От нижней
точки вытачки по линии та¬
лии вниз проведите верти¬
кальную л_иншо параллель-
Рис. 113
ную линии середины спинки.
Выкройку по рельефной ли¬
нии разрежьте, вытачку по
талии вырежьте.
Перед (рис. 114, б)
Вытачку по линии талии на
2—2,5 см перенесите ближе
к боковому срезу. Линию
проймы разделите пополам,
точку деления соедините
плавной линией с правой сто¬
роной вытачки. От этой линии
к точке Г7 сделайте надсечку.
От нижней точки вытачки по
линии талии вниз проведите
вертикальную линию, парал¬
лельную линии середины пе¬
реда. Выкройку по этой линии
разрежьте до линии проймы,
вытачку по линии талии вы¬
режьте, к точке Г7 сделайте
надсечку.

Рис. 114
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
При ширине ткани 140 см
на такое платье нужно взять
две длины ткани; при ши¬
рине 90 см нужно взять две
длины ткани плюс длину на
рукава. На рис. 114, в пока¬
зана раскладка выкройки на
ткани.
Сметайте вытачку в пле¬
чевом срезе спинки и вы¬
тачку от точки Г7 до рель¬
ефной линии. Сметайте рель¬
ефные линии от линии прой¬
мы до низа, боковые и
плечевые срезы, срезы ру¬
кавов. Рукава вметайте в
проймы и сделайте пример¬
ку. После устранения всех
недостатков швы прострочи¬
те, обметайте и приутюжьте.
Проработку складок, если
они есть, см. на с. 58. Об¬
работайте вырез горловины.
ПЛАТЬЕ С РЕЛЬЕФНЫМИ
ЛИНИЯМИ ОТ ПЛЕЧА
(рис. 115—117)
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
Спинка (рис. 118, а)
Точку О} соедините прямой
линией с точкой Г8. От конца
вытачки по линии талии вниз
проведите вертикальную ли¬
нию, точку пересечения с
линией низа обозначьте Н7.
Выкройку по линии О, Г8, 4,
Б8, Н7 разрежьте, вытачку в
плечевом срезе и по линии
талии вырежьте.
Перед (рис. 118,6)
Точку Г7 соедините прямой
линией с точкой 5. От конца
вытачки по линии талии вниз
187
Сгиб" ткани

проведите вертикальную ли¬
нию, точку пересечения с
линией низа обозначьте Н8.
Выкройку по линии В7, Г?, 5,
5, Б8, Н8 разрежьте, вытачку
в плечевом срезе и но линии
талии вырежьте.
Если вы решили сделать
платье книзу расширенным,
то от точек Н7 и Н8 влево и
вправо отложите по 2—3 см
и соедините полученные точ¬
ки прямыми линиями с точ¬
ками Б8 и Б8 (на чертеже эти
линии показаны пунктиром).
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
При ширине ткани 140 см
на такое платье нужно взять
две длины ткани; при ширине
90 см нужно взять две длины
ткани плюс длину на рукава.
На рис. 118, в, г показана рас¬
кладка выкройки при ширине
ткани 90 см.
Проработайте все линии фа¬
сона, если они есть, а затем
сметайте рельефные линии
спинки и переда. Сметайте
срезы рукавов и вметайте их
в проймы. Сделайте пример¬
ку. После устранения недо¬
статков швы прострочите, об¬
метайте, приутюжьте.
ПЛАТЬЕ
С АСИММЕТРИЧНОЙ
ДРАПИРОВКОЙ В ЛЕВОМ
ПЛЕЧЕВОМ СРЕЗЕ
(рис. 119)
Вырез горловины может
быть закрытым, с небольшой
стойкой, но если шея короткая,
вырез можно сделать более
открытым. Силуэт платья пря¬
мой или приталенный.
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
Перед (рис. 120, а)
Обведите на бумаге левую
и правую части переда. На¬
метьте линии верхних выта¬
чек. Точки Г7 левой и правой
вытачки соедините между со¬
бой прямой линией. Правую
191

щ \ J
—У i
Рис. 120
вытачку нужно вырезать и
разрезать выкройку между
точками Г?. Левую вытачку
можно вырезать или сколоть
булавками и сделать расклад¬
ку выкройки на ткани так, как
показано на рис. 120, б. Такое
платье можно сделать с не¬
большой кокеткой. Для этого
от точек П5, Bg, By, В3 вниз
отложите по 5—6 см и сое¬
дините полученные точки
между собой.
РАСКРОИ И ШИТЬЕ
При ширине ткани 140 см
на такое платье нужно взять
одну длину ткани (если про¬
ходит объем бедер с припу¬
ском на свободное облегание
плюс припуск в боковых сре¬
зах) и одну длину на рукава;
при ширине ткани 90 см нуж¬
но взять две длины ткани
плюс одну длину на рукава.
Деталь выкройки переда
положите на один слой тка¬
ни лицевой стороной вверх
(если вы ошибетесь, то дра¬
пировка получится в правом
плечевом срезе). После того
как будет выкроен перед,
ткань сложите в длину по¬
полам и выкроите спинку,
затем выкроите рукава.
Контур выкройки обведите
мелом, проложите по мелу
наметку вперед иголкой. На
левом плечевом срезе зало¬
жите 3—4 небольшие склад¬
ки, которые должны быть
повернуты к середине переда,
и продолжите по ним намет¬
ку. Проследите за тем, чтобы
плечевой шов переда, после
того как будут заложены
складки, по длине соответст¬
вовал плечевому срезу спин¬
ки с закрытой вытачкой. Сме¬
тайте плечевые и боковые
срезы, вметайте рукава и сде¬
лайте примерку. После устра¬
нения всех недостатков швы
прострочите, обметайте и ра¬
зутюжьте на обе стороны.
Обработайте горловину и под¬
шейте низ.
Если у платья по линий
плеча расположена кокетка,
то подогните ее детали по
192

линии припуска на шов в
сторону изнанки и проложите
наметку вперед иголкой. За¬
тем в левом плечевом срезе
заложите складки и проложи¬
те по ним наметку. Детали
кокетки линией низа наложи¬
те на верхние срезы переда
и приметайте их. В дальней¬
шем проработка платья такая
же, как описано выше.
Примечание. Если у женщины
очень большая грудь, часть вытачки
нужно перенести в линию проймы.
Для этого точку Г7 соедините с
точкой П7. Выкройку по этим линиям
разрежьте и сделайте раскладку на
ткани, как показано на рис. 121.
ПЛАТЬЕ С ДРАПИРОВКОЙ
ПО ЛИНИИ БОКА
Такой фасон можно реко¬
мендовать не очень полным
женщинам с узкой талией.
Платье должно быть выполне¬
но из неплотной ткани, жела¬
тельно крепа. Вырез горлови¬
ны любой формы. Посередине
спинки лучше сделать шов.
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
Перед (рис. 122, а)
Линию проймы разделите
пополам, точку деления обоз¬
начьте О. Соедините ее плав¬
ной линией с правой стороной
7 Г. К. Волевкч	1
Рис. 122
вытачки по линии талии и с
точкой Б3. Выкройку по этой
линии разрежьте. Вытачку по
талии надо вырезать, к точке
Г7 сделать надсечку, верхнюю
вытачку закрыть и сколоть
булавками. По отрезной части
бокового среза вверх отложи¬
те три раза по 4 см, а вниз
два раза по 4 см. От получен¬
ных точек влево проведите
пунктирные линии, парал¬
лельные линии талии. Вы¬
кройку по этим линиям раз¬
режьте, не дорезая до боко¬
вого среза на 0,3 см.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
При ширине ткани 140 см на
такое платье нужно взять две
длины ткани; при ширине тка¬
ни 160 см нужно взять одну
длину ткани плюс длину на
рукава; при ширине ткани
90 см нужно взять две длины
ткани плюс длину на рукава.

Ткань сложите вдвое в длину
и сделайте раскладку, как по¬
казано на рис. 122, б. Середи¬
ну переда приложите к сгибу
ткани, середину спинки — на
расстоянии 3—4 см от кромок.
Детали отрезной части боково¬
го среза раздвиньте на 2—
2,5	см.
Вначале сметайте вытачки.
Боковой срез по линии дра¬
пировки соберите на мелкую
сборку и вметайте в срезы
переда. Драпировку постарай¬
тесь распределить равномер¬
но. Затем сметайте боковые и
плечевые срезы, срезы рука¬
вов и вметайте их в пройму.
Сделайте примерку. После
устранения всех недостатков
швы прострочите. Боковые
швы у драпировки обметайте
вместе, приутюжьте и отогни¬
те в сторону линии середины
переда. В шов спинки вставь¬
те "молнию". Обработайте
горловину, подшейте низ.
ПЛАТЬЕ С ПОДРЕЗОМ
И ДРАПИРОВКОЙ
ПО ЛИНИИ ГРУДИ
(рис. 123)
Платье должно быть выпол¬
нено из ткани, которая хоро¬
шо драпируется.
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
Перед (рис. 124, а)
От точки Г? вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
середины переда обозначьте
О. От точки О влево и вправо
отложите по 2 см и поставьте
точки Oj и 02- От точки В3
влево по плечевому срезу
отложите два раза по 2 см и
соедините полученные точки
пунктирными линиями с точ¬
ками Oi и О, точку В3 сое¬
дините прямой линией с точ¬
кой 02. Выкройку по линии
О2Г7 разрежьте, вытачку ско¬
лите булавками. Пунктирные
линии от линии подреза нуж¬
но разрезать, не дорезая до
линии плечевого среза на
0,3 см. Выкройку разложите
на ткани, как показано на
рис. 124, б. Если грудь не¬
большая, расстояние между
раздвинутыми частями долж¬
но быть 5—8 см, если боль¬
шая — 3—5	см. Выкройку
приколите булавками к ткани
и сделайте припуски на швы.
Посередине спинки полным
женщинам советуем сделать
шов. В этом случае выкройку
серединой спинки приколите,
отступив на 2—3 см от кром¬
ки ткани, К верхней части
подреза прибавьте на шов
2 см, к нижней — 1 см, к
точке Г7 сделайте подрез.*
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
Остро заточенным мелом
или мылом аккуратно обве¬
дите контур выкройки и
линии подреза. Мелкими
стежками — силками переве¬
дите контур выкройки на
парную деталь.
Вначале сметайте середину
переда от линии низа до
подреза, затем плечевые и
боковые срезы. Припуск тка¬
ни по линии В3О2 подогните
в сторону изнанки и проло¬
жите наметку. Затем мелкими
стежками соберите на нитку
левую и правую стороны вер¬
хнего подреза (каждую сторо¬
ну отдельно). Правую часть
переда наложите на левую
194

часть, совмещая точки О, и
прометайте. Подтяните нитки
в обе стороны, сборочки рас¬
пределите равномерно и при¬
метайте к нижней части под¬
реза частыми стежками. Про¬
Рис. 123
следите за тем, чтобы обве¬
денный контур верхней и
нижней частей подреза сов¬
падал. Сделайте примерку.
После примерки прострочите
передний шов и разутюжьте.
Затем прострочите подрез.
Шов подреза отогните вниз,
обметайте, чуть пбсаживая, и
пришейте к шву середины
переда. Прострочите все швы,
обметайте и разгладьте. К
горловине спинки подкроите
обтачку шириной 3 см. При-
195

ложите ее лицевой стороной
к лицевой стороне платья,
приметайте и пристрочите.
Наметку удалите, обтачку
отогните на изнаночную сто¬
рону изделия, по сгибу про¬
ложите наметку так, чтобы
образовался кант из детали
верха шириной 1—2 мм. По
линии плечевых срезов обтач¬
ку подшейте к линии припу¬
ска горловины переда. Вшейте
рукава, подшейте низ.
ПЛАТЬЕ С ДРАПИРОВКОЙ
ПО ЛИНИИ ГРУДИ
(рис. 125)
На такое платье идет не¬
много ткани. При ширине
ткани 140 см нужно взять
одну длину ткани плюс длину
на рукава; при ширине 90 см
нужно взять две длины ткани,
•t
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
Перед (рис. 126, а)
От точки В4 вниз отложите
12—14 см и поставьте точку
О. Соедините ее прямой ли¬
нией с точкой В3. От точки
Г7 проведите горизонтальную
линию, точку пересечения с
линией середины переда
обозначьте Oj. От точки Oj
до точки Ту выкройку раз¬
режьте, верхнюю вытачку за¬
кройте и сколите булавками.
Правую часть выкройки от
точки В3 до точки О срежьте.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
Выкройку разложите тах,
чтобы середина переда нахо¬
дилась на расстоянии 2—3 см
от кромки ткани, и сделайте
припуски на швы, как пока¬
зано на рис. 126, б. ‘Для эко¬
номии ткани выкройку сере¬
диной переда можно прило¬
жить к сгибу, а вверху у
подреза лишнюю ткань сре¬
зать. От точки Oj до точки
О сделайте припуск на шов,
равный 1 см. От точки О до
точки В3 сделайте припуск на
щов, равный 3 см.
Посередине спинки жела¬
тельно сделать шов. Его могут
не делать те, у кого узкая
спина. Выкройку спинки раз¬
ложите, отступив на 2—3 см
от среза, и сделайте припуски
на швы.
Сметайте середину переда
до точки О, боковые и пле¬
чевые срезы, срезы рукавов и
196

Рис. 126
вметайте рукава в проймы.
Сделайте примерку. После
устранения всех недостатков
швы прострочите и разу¬
тюжьте. К горловине спинки
подкроите обтачку шириной
3 см. Приложите ее лицевой
стороной к лицевой стороне
платья, приметайте по линии
припуска на шов и пристро¬
чите. Наметку удалите, шов
подрежьте, обтачку отогните
на изнаночную сторону из¬
делия, по сгибу проложите
наметку так, чтобы образо¬
вался кант из детали верха
шириной 1—2 мм. По пле¬
чевым срезам обтачку при¬
шейте по линии ВзО.
Когда платье будет отгла¬
жено, наденьте его на себя
и заколите несколько гори¬
зонтальных складочек по ли¬
нии груди или немного вы¬
ше, затем закрепите их руч¬
ными стежками.
ПЛАТЬЯ-КОСТЮМЫ
Платье-костюм отличается
от костюма тем, что шьют его
из более легких тканей (шер¬
стяных или шелковых) и без
подкладки. Припуски на сво¬
бодное облегание делают та¬
кие же, как у платья.
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ
С ДРАПИРОВКОЙ
ПО БЕДРАМ
(рис. 127)
Такой фасон костюма по¬
дойдет почти всем полным
женщинам. Не стоит опасать¬
ся, что драпировка по линии
бедер зрительно увеличит
их — она, несомненно, укра¬
шает костюм.
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
Полочка (рис. 128, а)
Верхнюю вытачку перене¬
сите в линию талии. Для
этого точку Г7 соедините
прямой линией с точкой 5
(верхним концом вытачки по
талии). От нижней точки 5
вниз проведите вертикальную
линию до линии низа. Вы-
198

Рис. 127
кройку по этой линии раз¬
режьте, вытачку по линии
талии вырежьте, верхнюю
вытачку закройте и сколите
булавками. От линии талии
по левой стороне вытачки
отложите три раза по 3 см.
Линию бокового среза от
линии талии до , низа раз¬
делите на три равные части.
От верхней точки деления
вниз отложите два раза по
3 см. Верхнюю точку де¬
ления соедините прямой ли¬
нией с точкой 3. Остальные
точки 3 соедините между
собой прямыми линиями. От
вытачки к боковым срезам
эти линии разрежьте, не
дорезая до линии бока на
0,3 см.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
При ширине ткани 140 см на
юбку нужно взять одну длину
ткани плюс 6—8 см, одну дли¬
ну на жакет и длину на рукава;
при ширине ткани 90 см нуж¬
но взять две длины на юбку
(рукава можно выкроить с ши¬
рины юбки), одну длину на
спинку и длину на перед плюс
20 см на драпировку. Воротник
и борта можно выкроить с
ширины спинки.
На рис, 128, 6 показана рас¬
кладка выкройки полочки на
ткани.
Переведите копировальны¬
ми стежками-силками линию
вытачки и драпировки на
нижнюю парную деталь. Сил¬
ки -разрежьте, но линии раз¬
реза сметайте маленькие
складочки (на 2—3 см), зало¬
жите их вниз, сколите вытач¬
ку и подрез, проложите на¬
метку. Сметайте жакет и юб¬
ку и сделайте примерку. По¬
сле устранения недостатков
швы прострочите. Вытачку и
подрез отогните в сторону
середины переда, шов обме¬
тайте вместе. Подшейте низ,
втачайте рукава.
199

ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ
С ФИГУРНОЙ КОКЕТКОЙ
И ДРАПИРОВКОЙ
(рис. 129)
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
Полочка (рис. 130, а)
От точки В3 вниз по линии
горловины отложите 2—5 см и
поставьте точку О. Верхнюю
вытачку сколите булавками,
после чего точку О соедините
с точкой Пе плавной линией.
Кокетку по этой линии от¬
режьте, она выкраивается с
закрытой вытачкой.. Нижнюю
часть вытачки расколите, за
счет нее вы сделаете драпи¬
ровку. Если ткань тонкая, ко¬
кетку можно сделать на под¬
кладке. Подкладку выкроите
по выкройте кокетки.
Выкройку серединой спинки
приложите к кромке ткани,
отступив от нее на 2—3 см,
выкройку полочки положите
на ткань, как показано на
рис. 130, б.
Припуски на шов по ниж¬
ним срезам деталей кокетки
подогните в сторону изнанки,
по сгибу проложите наметку
и приутюжьте. Верхний срез
полочки соберите на сбороч¬
ки, наложите на них детали
кокетки и приметайте, сме¬
тайте весь костюм. После
примарки пристрочите детали
кокетки, затем обработайте
все швы.
Примечание. Детали кокетки
можно сделать не фигурные, а пря¬
мые. После того как будет закрыта
вытачка, точки Вз и П$ соедините
прямой линией.
С такой же кокеткой можно
сделать платье (рис. 131).
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ
С ПОДРЕЗНЫМИ
КАРМАНАМИ
С такими карманами можно
сделать сарафан и платье
(рис. 132).
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
Полочка (рис. 133, а)
Точку Г7 соедините прямой
линией с точкой 5. От линии
талии по правой стороне
вытачки отложите 3 см. Ли¬
нию бокового среза от линии
талии до низа разделите
пополам, точку деления
обозначьте О. Выкройку по
линии Оз разрежьте, вытачку
по линии талии до верхней
точки 5 вырежьте, к точке
Г7 сделайте подрез, верхнюю
вытачку закройте и сколите
булавками.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
Середину спинки выкройки
приложите к кромке ткани,
отступив от нее на 2 см,
полочку положите на ткань,
как показано на рис. 133, б.
Сметав костюм и заметав
разрез кармана, сделайте
первую примерку. После ус¬
транения всех недостатков
приступайте к шитью. К
нижней части кармана под¬
кроите мешковину и про¬
кладку. Прокладку приложи¬
те к срезу лицевой стороны
кармана и приметайте. Меш¬
ковину кармана наложите ли¬
цевой стороной на лицевую
сторону кармана, проложите
наметку, а затем машинную
строчку. Прокладку со сто-
200

Закрыть
Рис. 130
Рис. 131
Рис. 133
202

роны шва до машинной
строчки срежьте, мешковину
отогните на изнаночную сто¬
рону изделия, по сгибу про-
ложитё наметку так, чтобы
образовался кант из детали
верха	шириной 1—2 мм.
Шов приутюжьте через
влажную ткань. Затем про¬
строчите вытачку, совместите
линии кармана по линии 30,
с лиЦевой стороны проложи¬
те наметку крупными стеж¬
ками.	С изнанки сшейте
мешковину кармана с верх¬
ним	цодрезом, лишнюю
ткань срежьте. Прострочите
плечевые и боковые срезы,
обработайте воротник.
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ
СО СКЛАДКАМИ
(рис. 134)
Ширина складок	0,5—
1,5	см. Складки можно сде¬
лать от линии плеча и у
горловины.
НАНЕСЕНИЕ
ЛИНИЙ ФАСОНА
Сделайте припуск на борт
2 см. От точки Г7 вправо
отложите два раза по 2 см.
Через точки В7 и В3 и через
точки 2 проведите прямые
линии. Выкройку по этим ли¬
ниям разрежьте (рис. 135, а).
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
Раскрой между тремя раз¬
резанными линиями — это
глубина складок. Если вы
решили сделать складки ши¬
риной 0,5 см, то ткани на
нее пойдет 1 см, если ши¬
риной 1 см, то ткани пойдет
Рис. 135
2 см и т. д. Сделайте при¬
пуски на швы (рис. 135, б).
Вначале застрочите и при¬
утюжьте через влажную
ткань складки. На рис. 134,
модель слева, вытачка за¬
строчена под складку, на
рис. 134, модель справа,—
переведена в линию проймы.
203

ПАЛЬТО И ПЛАШИ
ПАЛЬТО ЛЕТНЕЕ
С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ
(рис. 136)
Для построения чертежа
выкройки пальто на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина пальто (108)
Длина рукава (60)
Длина руки до локтя (33)
Обхват запястья (18)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка и полочка
(рис. 137)
Длина пальто. В левой ча¬
сти листа бумаги, отступив
12 см от верхнего края, про¬
ведите вертикальную линию,
на которой отложите мерку
длины пальто (108 см) и по¬
ставьте точки А и Н. От этих
точек вправо проведите гори¬
зонтальные линии.
Ширина пальто. От точки
А вправо по горизонтальной
линии отложите мерку полу-
обхвата груди плюс 10 см на
свободное облегание и по¬
ставьте точку В:
АВ = 54 + 10 = 64 см.

От точки В проведите вер¬
тикальную линию до пересе¬
чения с линией низа и по¬
ставьте точку Hj.
Длина спинки до линии
талии. От точки А вниз по
вертикальной линии отложите
мерку длины спины до линии
талии плюс 1 см и поставьте
точку Т:
АТ = 39 + 1 = 40 см.
От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHj обозначьте Tj.
Линия бедер. От точки Т
вниз по вертикальной линии
отложите 1/2 мерки длины
спины до линии талии и
поставьте точку Б:
ТБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHi обозначьте Б\.
Ширина спинки. От точки
А вправо по линии АВ
отложите мерку ширины
спины плюс 3 см и поставь¬
те точку Ai:
АА1 = 19,2 + 3 = 22,5 см.
Ширина проймы. От точки
Ai вправо по линии АВ отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 2 см и поставьте
точку А2’.
AjA2 = 54 : 4 + 2 = 15,5 см.
От точек Ai и А2 вниз
проведите вертикальные ли¬
нии.
Линия горловины спинки.
От точки А вправо по линии
АВ отложите 1/3 мерки по¬
луобхвата шеи плюс 1 см и
поставьте точку A3:
АА3 = 19 : 3 + 1 = 7,3 см.
Для фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка шири¬
ну горловины увеличивают на
0,5 см. Через точку Аз вверх
проведите вертикальную ли¬
нию, на которой отложите 1/10
мерки полуЪбхвата шеи плюс
1 см и поставьте точку Ал:
А3А4 = 19 : 10 + 1 = 2,9 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки А3 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи минус
0,1 см и поставьте точку А5:
А3А5 = 19 : 10 - 0,1 = 1,8 см.
Точки А4, As, А соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза спин¬
ки. От точки Ai вниз по
вертикальной линии отложите
2,5	см (для нормальных плеч),
или 1,5 см (для высоких плеч),
или 3,5 см (для покатых плеч)
и поставьте точку П. Точки Ал
и П соедините прямой линией,
на которой от точки А4 вправо
отложите мерку длины плеча
плюс 2 см на вытачку, плюс
0,5—0,8 см на посадку и по¬
ставьте точку Пь'
А4П1 = 14,4 + 2 + 0,5 =
= 16,9 см.
От точки А4 по линии А4П1
отложите 1/3 мерки длины
плеча и поставьте точку О:
А4О — 14,4 : 3 = 4,8 см.
От точки О вниз проведите
вертикальную линию, на ко¬
торой отложите 8—9 см и
поставьте точку 0\. От точки
0 вправо по линии А4П!
отложите 2 см и поставьте
точку О2. Из точки 0\ через
точку 02 проведите прямую
линию, на которой от точки
О) отложите длину отрезка
001 и поставьте точку 03.
Точки 03 и П* соедините
прямой линией.
205

Глубина проймы спинки. От
точки П вниз отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 9 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 8,5 см для 56—
60-го размеров; плюс 8 см
для 62—68-го размеров и по¬
ставьте точку Г;
ПГ = 54 : 4 4- 9 = 22,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 9,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 9 см для
56—60-го размеров; плюс
8,5	см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 8,5 см для
48—54-го размеров; плюс
8 см для 56—60-го размеров;
плюс 7,5 см для 62—68-го
размеров.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон¬
тальную линию, точку пере¬
сечения с линией АН обоз¬
начьте Г2 г с линией, ограни¬
чивающей ширину проймы,—
Г2, с линией BHj—Г3.
Мерку глубины проймы
можно проконтролировать до¬
полнительной меркой — дли¬
ны бока. Эту мерку снимают
от шнурка на линии талии до
подмышечной впадины. Для
пальто из этой мерки вычи¬
тают 4 см.
Линия проймы спинки. От
точки Г вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 1/3 от¬
резка ПГ плюс 2 см и по¬
ставьте точку П2:
ГП2 = 22,5 : 3 4- 2 = 9,5 см.
Угол П2ГТ2 разделите попо¬
лам, от точки Г по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 1,8 см
и поставьте точку П3:
ГП3 = 15,5 : 10 4- 1,8 = 3,4 см.
Линию ГГ2 разделите попо¬
лам, точку деления обозначь¬
те Г4. Точки nlt
соедините плавной линией.
Линия середины спинки. В
пальто прямого силуэта с це¬
лой или разрезной спинкой
линия середины спинки про¬
ходит через точки А и Т2,
при этом величина отрезка
ТТ2 равна 0,5—1 см. Точки А
и Т2 соедините прямой ли¬
нией и продолжите ее вниз.
Точки пересечения с линиями
бедер и низа обозначьте Б2 и
Н2. Линии талии, бедер и
низа должны быть перпенди¬
кулярны линии АТ2.
Линия бокового среза. От
точки Г вправо отложите 1/3
ширины проймы и поставьте
точку Г5:
ГГ5 = 15,5 : 3 = 5,2 см.
От точки Г5 вниз проведите
вертикальную линию, точки
пересечения ее с линиями та¬
лии, бедер и низа обозначьте
Т3, Б3, Н3. От точки Г5 вверх
проведите вертикальную ли¬
нию до пересечения с линией
проймы и поставьте точку Г9.
От точки Н3 вправо отло¬
жите величину отрезка НН2
и поставьте точку Н4.
Через точки Гд и Н4 прове¬
дите линию бокового среза
спинки, точки пересечения ее
с линиями талии и бедер
обозначьте Т4 и Б4.
Линия проймы полочки. От
точки Г2 вверх отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 7 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 6,5 см для 56—
60-го размеров; плюс 6 см
для 62—68-го размеров и по¬
ставьте точку П4;
Г2П4 = 54 : 4 4- 7 = 20,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 6,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 6 см для
56—60-го размеров; плюс
5,5	см для 62—68-го разм^ оов.
Для перегибистой ф* гуры
отложите 1/4 мерки полуобх ¬
вата груди плюс 7,5 см для
48—54-го размеров; плюс
7 см для 56—60-го размеров;
плюс 6,5 см для 62—68-го
размеров.
От точки П4 влево прове¬
дите горизонтальную линию,
на которой от точки П4 отло¬
жите 1/10 мерки полуобхвата
груди и поставьте точку П5.
(После 60-го размера нужно
отложить 1/10 мерки полуоб¬
хвата груди минус 1 см):
П4П5 = 54 : 10 = 5,4 см.
От точки Г2 вверх по вер¬
тикальной линии отложите
1/-3 отрезка Г2П4 и поставьте
точку П0:
Г2Пе = 20,5 : 3 = 6,8 см.
Точки П5 и Пе соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, от точки де¬
ления вправо проведите пер¬
пендикуляр, на котором отло¬
жите 1 см. Угол ПбГ2Г4 раз¬
делите пополам, от точки Г2
по линии деления угла отло¬
жите 1/10 ширины проймы
плюс 1,1 см и поставьте точ¬
ку П7:
Г2П7 = 15,5 : 10 4- 1,1 =
= 2,7 см.
Точки П5,	1,	Пб,	П7,	Г4
соедините плавной линией.
Глубина проймы полочки.
От точки Г3 вверх отложите
1/2 мерки полуобхвата груди
плюс 3,5 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 3 см для 56-го
размера; плюс 2,5 см для 58-го
размера; плюс 2 см для 60-го
размера; плюс 1,5 см для 62-го
размера; плюс 1 см для 64-го
размера; плюс 0,5 см для 66-го
размера; не делать прибавку
для 68-го размера и поставьте
точку Bj:
Г3В, = 54 : 2 + 3,5 = 30,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
1руди плюс 3 см для 48—54-
го размеров; плюс 2,5 см для
56-го размера; плюс 2 см для
58-го размера; плюс 1,5 см
для 60-го размера; плюс 1 см
для 62-го размера; плюс
0,5 см для 64-го размсфа; не
делать прибавку для 66-го
размера; минус 0,5 см для
68-го размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 4 см для
48—54-го размеров; плюс
3.5 см для 56-го размера;
плюс 3 см для 58-го размера;
плюс 2,5 см для 60-го разме¬
ра; плюс 2 см для 62-го раз¬
мера; плюс 1,5 см для 64-го
размера; плюс 1 см для 66-го
размера; плюс 0,5 см для 68-
го размера.
От точки Г2 вверх отложите
длину отрезка r3Bj и поставь¬
те точку В2. Точки Bi и В2
соедините прямой линией.
Линия горловины полочки.
От точки В{ влево отложите 1/3
мерки полуобхвата шеи плюс
1 см и поставьте точку В3:
BjB3 = 19 : 3 + 1 = 7,3 см.
От точки Bj вниз отложите 1/3
мерки полуобхвата шеи плюс
2.5 см и поставьте точку В4:
В1В4 = 19 : 3 4" 2,5 — 8,8 см.
Точки В3 и В4 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой Ъ\. От точки В1 по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
1.5 см и поставьте точку В5:
В1В5 = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
206
207

Точки В3, В5, В4 соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Г3
по линии r3Ti влево отложите
мерку центра груди плюс
1 см и поставьте точку Гб:
Г3Г6 = 10,7 + 1 = 11,7 см.
Из точки Гб вверх проведи¬
те вертикальную линию, точ¬
ку пересечения ее с линией
B]B3 обозначьте В6.
Высокая точка груди. От
точки Bg вниз отложите мер¬
ку высоты груди (29 см) и
поставьте точку Г7.
Линии плечевого среза и
верхней вытачки. От точки
В6 вниз отложите 1 см и
поставьте точку В7. Точки В7
и В3 соедините прямой ли¬
нией. Точки П5 и В7 соеди¬
ните пунктирной линией, от
точки П5 вправо по пунктир¬
ной линии отложите мерку
длины плеча минус величину
отрезка В3В7, минус 0,5 см и
поставьте точку В8:
П5В8 = 14,4 - 3,9 - 0,5 =
= 10 см.
Точки Г7 и В8 соедините
прямой линией, на которой от
точки Г7 отложите длину от¬
резка В7Г7 и поставьте точку
Вд. Точки Вд и П5 соедините
прямой линией.
Линия талии полочки. От
точки Bj вниз отложите мер¬
ку длины переда плюс 1 см
и поставьте точку Т5:
В1Т5 = 45 + 1 = 46 см.
Точки Т5 и Т3 соедините
плавной линией.
Линия .бедер полочки. От
точки Bi вниз отложите-
величину отрезка Т1Т5 и
поставьте точку Б5. Точки
Бз и Бз соедините плавной
линией.
Линия низа полочки. Ли¬
нию BjHi продолжите вниз,
от точки Hi вниз отложите
величину отрезка Т1Т5 и
поставьте точку Н5. Точки
Нз и Нз соедините плавной
линией.
Линия кармана. Из точки
Г2 вниз проведите вертикаль¬
ную линию, точку пересече¬
ния ее с линией талии
обозначьте Тб. От точки Тб
вниз отложите 1/5 мерки
длины спины до линии талии
и поставьте точку Т7:
Т6Т? = 39 : 5 = 7,8 см.
Через точку Т7 влево и
вправо проведите линию, па¬
раллельную линии талии.
Длина входа в карман равна
1/4 мерки полуобхвата груди
плюс 2 см (54 : 4 + 2 =
15,5	см). От точки Т7 влево
по горизонтальной линии от¬
ложите 1/3 этой величины
и поставьте точку Тб. От
точки Те вправо отложите
длину входа в карман и
поставьте точку Тд.
Линия борта. От точки В4
вниз отложите 1 см и по¬
ставьте точку Вю. От точки
Вю проведите касательную к
линии горловины, продолжи¬
те ее вправо на 0,5 см и
поставьте точку Вы. От точ¬
ки Вц вправо проведите
горизонтальную линию, впра¬
во отложите по ней 3 см
и поставьте точку В12. От
точки Н5 вправо по гори¬
зонтальной линии отложите
5 см и поставьте точку Нб.
Точку Не соедините прямой
линией с точкой В12 и
продолжите эту линию вверх
на 0,5 см. Точку 0,5 соеди¬
ните прямой линией с точкой
Ви.
208

Воротник нижний
(рис. 138)
Длина. После того как гор¬
ловина будет сутюжена, из¬
мерьте ее и проведите гори¬
зонтальную линию, на кото¬
рой отложите длину измерен¬
ной горловины минус 1 см и
поставьте точки Н и Н|.
От этих точек вверх прове¬
дите вертикальные линии.
Ширина. От точек Н и Hi
вверх отложите ширину во¬
ротника (9—10 см) и поставь¬
те точки А и В, соедините их
горизонтальной линией.
Линия притачивания. От
точки Н вверх отложите 2 см.
Линию НН1 разделите на три
равные части, правую точку
деления обозначьте Н2. От
точки Hj вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 1—
1,5	см и поставьте точку Н3.
Точки Н3, Н2, 2 соедините.
Линия отлета. От точки
А вверх по вертикальной
линии отложите 2 см и
поставьте точку Ai. Линию
АВ продолжите вправо на
2—3 см и поставьте точку
Вь Точки Bi и Ai соедините
плавной линией.
Линия середины. Линию
BiAj продолжите влево на
0,8 см и поставьте точку А2.
Точки А2 и 2 соедините пря¬
мой линией.
Aj Aj
Построение чертежа вы¬
кройки рукава аналогично по¬
строению чертежа выкройки
двухшовного рукава жакета
(см. с. 109).
ПАЛЬТО ЛЕТНЕЕ С ЦЕЛЬ¬
НОКРОЕНЫМИ РУКАВА¬
МИ И ЛАСТОВИЦЕЙ
(рис. 139)
Для построения чертежа
выкройки пальто на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Полуобхват бедер (59)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина пальто (110)
Длина рукава (60)
Длина руки до локтя (33)
Полуобхват запястья (8)
Прежде чем приступить к
построению чертежа выкрой¬
ки пальто с цельнокроеными
рукавами, необходимо сделать
предварительные расчеты.
Ширина пальто по линии
груди равна мерке полуобхва¬
та груди плюс 10 см на сво¬
бодное облегание (54 + 10 =
= 64 см).
Ширина спинки равна мерке
ширины спины плюс 3 см
(19,2 + 3 = 22,2 см).
Ширина проймы равна 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 2,5 см (54 : 4 + 2,5 =
= 16 см).
Ширина переда равна ши¬
рине пальто минус ширину
спинки и ширину проймы
(64—22,2— 16 = 25,8 см).
209

Рис. 139
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка (рис.140, а)
Длина пальто. В левой
части листа бумаги проведи¬
те вертикальную линию, на
которой отложите мерку
длины пальто (110 см) и
поставьте точки А и Н. От
этих точек вправо проведите
горизонтальные линии.
Ширина спинки. От точки
А вправо отложите 22,2 см
(см. предварительный расчет)
и поставьте точку А], от нее
вниз проведите вертикальную
линию.
Линия горловины. От точки
А вправо отложите 1/3 мерки
полуобхвата шеи плюс 1 см
и поставьте точку A3:
АА3 = 19 : 3 + 1 = 7,3 см.
Для фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка шири¬
ну горловины увеличивают на
0,5 см. От точки Аз вверх
проведите вертикальную ли¬
нию, на которой отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи плюс
1.5 см и поставьте точку А4:
А3А4 = 19: 10 + 1,5 = 3,4 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки А3 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи плюс
0,2 см и поставьте точку А5:
А3А5 = 19 : 10 + 0,2 = 2,1 см.
Точки А4, А5, А соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза. От
точки Ai вниз отложите 1,5 см
(для нормальных плеч), или
0,5 см (для высоких плеч), или
2.5 см (для покатых плеч) и
поставьте точку П. Через точ¬
ки А4 и П проведите прямую
линию, на которой от точки А4
>1
210

отложите мерку длины плеча
плюс 2 см на вытачку, плюс
0,5—1 см на посадку и по¬
ставьте точку Пц
А4П! = 14,4 + 2 + 1 =
= 17,4 см.
От точки А4 по линии А4П,
отложите 1/3 мерки длины
плеча и поставьте точку О:
А40 = 14,4 : 3 — 4,8 см.
От точки О вниз проведите
вертикальную линию, на ко¬
торой отложите 8—9 см и
поставьте точку 0\. От точки
О вправо по линии А4П1
отложите 2 см и поставьте
точку О2, соедините ее пря¬
мой линией с точкой 0\. Из
точки Oi через точку О2
проведите прямую линию, на
которой от точки О? отложите
величину отрезка OOj и по¬
ставьте точку О3. Точки О3 и
П\ соедините прямой линией.
Глубина проймы. От точки
П вниз отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
10 см для 48—54-го размеров;
плюс 9,5 см для 56—60-го
размеров; плюс 9 см для 62—
68-го размеров и поставьте
точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 10 = 23,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 10,5 см для
48—54-го размеров; плюс
10 см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 9,5 см для 62—
68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 9,5 см для
48—54-го размеров; плюс
9 см для 56—60-го размеров;
плюс 8,5 см для 62—68-го
размеров.
От точки Г влево проведите
горизонтальную линию, точку
пересечения с линией АН
обозначьте Г\. От точки Г
вправо проведите горизон¬
тальную линию произвольной
длины.
Ширина проймы. От точки
Г вправо отложите 1/2 ши¬
рины проймы и поставьте
точку Гг:
ГГ2 = 16 ; 2 = 8 см.
От точки Г2 вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения с нижней ли¬
нией обозначьте Hj.
Линия талии. От точки А
вниз по линии АН отложите
мерку длины спины до линии
талии плюс 1 см и поставьте
точку Т. От точки Т вправо
проведите горизонтальную
линию, точку пересечения с
линией r2Hj обозначьте Tj.
Линия бедер. От точки Т
вниз отложите 1/2 мерки
длины спины до линии талии
и поставьте точку Б:
ТБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
Г2Н1 обозначьте Б\.
Линия середины спинки. В
пальто прямого силуэта с целой
или разрезной спинкой линия
середины спинки проходит че¬
рез точки А и Т2 (величина
отрезка ТТ2 равна 0,8—1 см).
Точки А и Т2 соедините прямой
линией и продолжите ее до
линии низа, точки пересечения
этой линии с линиями бедер и
низа обозначьте Б2 и Н2 (линии
талии, бедер и низа должны
быть перпендикулярны к линии
АТ2).
Линия верхнего среза рука¬
ва. Линию A4rit продолжите
вправо, от точки rij по этой
линии отложите мерку длины
рукава (60 см) и поставьте
точку П2.
211

Из точки ГЬ радиусом, рав¬
ным отрезку П1П2, проведите
дугу. От точки П2 вниз по
дуге отложите 1/4 мерки дли¬
ны рукава плюс 5 см и по¬
ставьте точку П3:
П2П3 = 60 : 4 + 5 = 20 см.
Точки П3 и П] соедините
прямой линией.
Линия низа рукава. Из точ¬
ки П3 вниз проведите перпен¬
дикуляр к линии rij П3, на
котором отложите мерку по¬
луобхвата запястья плюс 5 см
и поставьте точку П4:
П3П4 = 9 + 5 = 14 см,
Линия подреза рукава. От
точки Г вправо отложите 2 см
и поставьте точку Г3. От
точки Г3 вниз по вертикаль¬
ной линии отложите 1/8 мер¬
ки полуобхвата груди плюс
0,5 см и поставьте точку Г4;
Г2Г4 = 54 : 8 + 0,5 = 7,3 см.
Точки Г3 и Г4 соедините
прямой линией.
Линия нижнего среза ру¬
кава. Точки Г4 и П4 соеди¬
ните прямой линией. От
точки Гз на линии Г4П4
сделайте засечку радиусом
15 см и поставьте точку Г5,
соедините ее прямой линией
с точкой Гз.
Ланаи вытачки. От точки
П1 по линии П1П3 отложите
мерку длины рукава до
локтя плюс 1 см и по¬
ставьте точку А:
rijA = 33 + 1 — 34 см.
Из точки А вниз опустите
перпендикуляр к линии П|П3
до пересечения с линией
Г4П4, точку пересечения
обозначьте Aj.
От точки Лх влево и вправо
отложите по 0,7 см и поставь¬
те точки Л2 и Л3. От точки
Aj вверх по линии AjA отло¬
жите 6 см. Точку 6 соедините
прямыми линиями с точками
Л3 и Л3.
Линия бокового среза. От
точки Hj вправо проведите
горизонтальную линию, на ко¬
торой отложите величину от¬
резка НН3 и поставьте точку
Н3. Точки Г4 и Н3 соедините
прямой линией, точки пере¬
сечения с линиями бедер и
талии обозначьте Т3 и Б3.
Полочка (рис. 141)
Длина полочки. В правой
части листа бумаги проведите
вертикальную линию, на ко¬
торой отложите мерку длины
пальто плюс	6—7	см	и по¬
ставьте точки	А и	Н:
АН = 108 + 6 = 114 см.
От точек А и Н влево
проведите горизонтальные
линии.
Глубина проймы. От точки
В вниз отложите 1/2 мерки
полуобхвата	груди	плюс
4,5	см для 48—54-го разме¬
ров; плюс 4	см	для	56-го
212

размера; плюс 3,5 см для 58-
го размера; плюс 3 см для
60-го размера; плюс 2,5 см
для 62-го размера; плюс 2 см
для 64-го размера; плюс
1.5 см для 66-го размера;
плюс 1 см для 68-го размера
и поставьте точку Г;
ВГ = 54 : 2 + 4,5 = 31,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 4 см для 48—54-
го размеров; плюс 3,5 см для
56-го размера; плюс 3 см для
58-го размера; плюс 2,5 см
для 60-го размера; плюс 2 см
для 62-го размера; плюс
1.5 см для 64-го размера;
плюс 1 см для 66-го разме-
рар; плюс 0,5 см для 68-го
размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 5 см для
48—54-го размеров; плюс
4.5 см для 56-го размера;
плюс 4 см для 58-го размера;
плюс 3,5 см для 60-го разме¬
ра; плюс 3 см для 62-го раз¬
мера; плюс 2,5 см для 64-го
размера; плюс 2 см для 66-го
размера; плюс 1,5 см для 68-
го размера.
От точки Г влево проведите
горизонтальную линию.
Ширина полочки. От точки
В влево отложите мерку ши¬
рины переда (см. предвари¬
тельный расчет) и поставьте
точку А2- От этой'точки вниз
проведите вертикальную ли¬
нию, точку пересечения с
линией груди обозначьте Г\.
Ширина проймы. От точки
Г*! влево отложите 1/2 мерки
ширины проймы (см. предва¬
рительный расчет) и поставьте
точку Г2 (16 : 2 = 8 см). От
точки Г2 вниз проведите вер¬
тикальную линию, точку пе¬
ресечения с линией низа
обозначьте Hj.
Линия талии. От точки В
вниз по линии ВН отложите
мерку длины переда до линии
талии плюс 1 см и поставьте
точку Т:
ВТ = 45 + 1 — 46 см.
От точки Г2 вниз отложите
величину отрезка Г2Т3 с чер¬
тежа спинки и поставьте точ¬
ку Tj. Точки Т и Tj соедините
плавной линией.
Линия бедер. От точек Т и
Tj вниз отложите по 1/2 мерки
длины спины до линии талии
и поставьте точки Б и Б], ,
соедините их плавной линией.
Линия низа. От точки Б\
вниз отложите величину от¬
резка Б3Н4 с чертежа спинки
и поставьте точку Н2. Точки
Н2 и Н соедините плавной
линией.
Линия горловины. От точки
В влево отложите 1/3 мерки
полуобхвата шеи плюс 1 см
и поставьте точку Ь\\
ВВ{ = 19: 3 + 1 = 7,3 см.
От точки В вниз отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 2 см и поставьте точку В2:
ВВ2 = 19 : 3 + 2 = 8,3 см.
Точки Bj и В2 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой В.
От точки В по этой линии
отложите 1/3 мерки полуобх¬
вата шеи плюс 1,5 см и по¬
ставьте точку В3:
ВВ3 = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки В|, В3, В2 соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Г
влево отложите мерку центра
груди плюс 1 см и поставьте
точку Г3:
213

ГГ3 = 10,7 +1-11,7 см.
От точки Г3 вверх проведи¬
те вертикальную линию, точ¬
ку пересечения с линией ВА2
обозначьте В4.
Высокая точка груди. От
точки В4 вниз отложите мер¬
ку высоты груди (29 см) и
поставьте точку Г4.
От точки В4 вниз отложите
1 см и поставьте точку В5.
Точки Ё5 и В4 соедините
прямой линией.
Линия проймы. От точки
Г\ вверх отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
9 см для 48—54-го размеров;
плюс 8,5 см для 58—60-го
размеров; плюс 8 см для
62—68-го размеров и поставь¬
те точку П:
Г^П = 54 : 4 + 9 = 22,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 8,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 8 см для
56—60-го размеров; плюс
7.5 см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 9,5 см для
48—54-го размеров; плюс 9 см
для 56—60-го размеров; плюс
8.5 см для 62—68-го размеров.
От точки П влево проведите
горизонтальную линию, на ко¬
торой от точки П влево отло¬
жите 1/10 мерки полуобхвата
груди и поставьте точку П*:
ПП, = 54 : 10 = 5,4 см.
Для фигуры выше 60-го раз¬
мера отложите 1/10 мерки по¬
луобхвата груди минус 1 см.
Точки и В5 соедините
пунктирной линией, от точки
П) вправо по пунктирной ли¬
нии отложите мерку длины
плеча минус величину отрез¬
ка В1В5, минус 0,5 см и по¬
ставьте точку П2:
Г^ГЪ* - 14,4-4,4-0,5 =
= 9,5 см.
Линии верхней вытачки.
Точки Г4 и П2 соедините
прямой линией, от точки Г4
по этой линии отложите от¬
резок, равный правой стороне
вытачки В5Г4, и поставьте
точку П3.
Линии плечевого и верхнего
срезов рукава. Точку П3 сое¬
дините прямой линией с точ¬
кой П), продолжите эту ли¬
нию влево от точки П1 на
величину мерки длины рукава
(60 см) и поставьте точку П4.
Из точки П1 радиусом, рав¬
ным отрезку П|ГТ4, проведите
дугу. От точки П4 вниз по дуге
отложите 1/4 мерки длины
рукава и поставьте точку П5:
П4П5 = 60 : 4 = 15 см.
Точку П5 соедините плав¬
ной линией с точкой П].
Линия нижнего среза рука-
ва. Из точки П5 опустите
перпендикуляр к линии П5П],
на котором от точки П5 вниз
отложите мерку полуобхвата
запястья плюс 5 см и по¬
ставьте точку rig:
П5П5 = 9 + 5 = 14 см.
Линия подреза рукава. От
точки Г j влево отложите
2 см и поставьте точку Г5. От
точки Г2 вниз по . вертикаль¬
ной линии отложите 1/8 мер¬
ки полуобхвата груди плюс
0,5 см и поставьте точку Tg:
Г2Гб = 54 : 8 + 0,5 = 7,3 см.
Точки Г5 и Tg соедините
прямой линией.
Линия низа рукава. Точки
Tg и fig соедините прямой
линией. От точки Tg по линии
Г6П6 отложите отрезок Г4П4
с чертежа спинки минус ве¬
личину раствора вытачки и
поставьте точку П7. Точки П7
214

и П5 соедините прямой ли¬
нией. От точки Г5 на линии
Г6П7 сделайте засечку радиу¬
сом, равным отрезку Г3Г5 с
чертежа спинки, и поставьте
точку Г7. Точки Г7 и Г5
соедините прямой линией.
Линия бокового среза. От
точки Bj вниз отложите ве¬
личину отрезка В3Н4 с черте¬
жа спинки и поставьте точку
Н.2- Точки Н и Н2 соедините
плавной линией, продолжите
эту линию влево на 2 см и
поставьте точку Н3.
Точки Н3 и Гб соедините
прямой линией.
Ластовица (рис. 140, б)
Проведите две взаимно пер¬
пендикулярные линии, точку
их пересечения обозначьте Г.
От точки Г влево и вправо по
горизонтальной линии отло¬
жите по 1/2 мерки ширины
проймы (см. предварительный
расчет) минус 2 см и поставь¬
те точки Г] и Г2:
ГГ! = ГГ2 = 16 ; 2 - 2 = б см.
Из точек Гг и Г2 на верти¬
кальной линии вверху сделай¬
те засечки радиусом, равным
расстоянию Г3Г4 с чертежа
спинки. Из точек Г\ и Г2 на
вертикальной линии внизу
сделайте засечки радиусом,
равным расстоянию Г3Г3 с
чертежа спинки. Полученные
точки соедините прямыми ли¬
ниями.
ПЛАЩ
С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ
(рис. 142)
Для построения чертежа
выкройки плаща на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Полуобхват талии (44)
Полуобхват бедер (59)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Длина плеча (14,4)
Ширина спины (19,2)
Длина плаща (115)
Длина рукава (60)
Длина руки до локтя (33).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка и полочка
(рис. 143)
Длина плаща. В левой части
листа бумаги проведите верти¬
кальную линию, на которой
отложите мерку длины плаща
(115 см) и поставьте точки А и
Н.	От этих точек вправо про¬
ведите горизонтальные линии.
Ширина плаща. От точки А
вправо отложите мерку полу¬
обхвата груди плюс 8 см и
поставьте точку В:
АВ = 4 + 8 = 62 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения с линией низа
обозначьте Н|.
Линия талии. От точки А
вниз отложите мерку длины
спины до линии талии плюс
2 см и поставьте точку Т:
АТ = 39 + 2 = 41 см.
От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHj обозначьте Т\.
Линия бедер. От точки Т
вниз отложите 1/2 мерки дли-
215

Рис. 143
ны спины до линии талии и
поставьте точку Б;
ТБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHi обозначьте Б\.
Ширина спинки. От точки
А вправо отложите мерку
ширины спины плюс 2,5 см и
поставьте точку Aj:
AAj = 19,2 + 2,5 = 21,7 см.
Ширина проймы. От точки
Aj вправо отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс 2 см
и поставьте точку Л2‘
AjA2 — 54 : 4 + 2 = 15,5 см.
От точек А\ и А2 вниз прове¬
дите вертикальные линии.
Линия горловины спинки. От
точки А вправо отложите 1/3
мерки полуобхвата шеи плюс
1 см и поставьте точку A3:.
АА3 = 19 : 3 + 1 = 7,3 см.
Для фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка ши¬
рину горловины увеличьте на
0,5 см. От точки Аз вверх
проведите вертикальную ли¬
нию. По этой линии отло¬
жите 1/10 мерки полуобхвата
шеи плюс 1 см и поставьте
точку А4:
А3А4 = 19 : 10 + 1 = 2,9 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам/от точки А3 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи минус
0,1 см и поставьте точку А3:
А3А5 = 19: 10-0,1 = 1,8 см.
Точки А4, А5, А соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза. От
точки А] вниз отложите
2,5	см (для нормальных плеч),
или 1,5 см (для высоких
плеч), или 3,5 см (для пока¬
тых плеч) и поставьте точку
П. Точки А4 и П соедините
прямой линией, на которой от
точки А4 отложите мерку
длины плеча плюс 2 см на
вытачку, плюс 0,5 см на по¬
садку и поставьте точку П^:
А4П, = 14,4 + 2 + 0,5 =
= 16,9 см.
От точки А4 вправо отло¬
жите 1/3 мерки длины плеча
и поставьте точку О:
АО = 14,4 : 3 = 4,8 см
От точки О вниз проведите
вертикальную линию, на ко¬
торой отложите 8—9 см и
поставьте точку Oj. От точки
О вправо по линии А4П1
отложите 2 см и поставьте
точку О2, соедините ее пря¬
мой линией с точкой Oj. От

точки О] через точку 02
вверх проведите прямую ли¬
нию, на которой от точки Ох
отложите длину отрезка ООх
и поставьте точку О3. Точки
03 и Пх соедините прямой
линией.
Глубина проймы спинки, От
точки П вниз отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 9 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 8,5 см для 56—
60-го размеров; плюс 8 см
для 62—68-го размеров и по¬
ставьте точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 9 = 22,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 9,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 9 см для
56—60-го размеров; плюс
8,5	см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 8,5 см для
48—54-го размеров; плюс
8 см для 56—60-го размеров;
плюс 7,5 см для 62—68-го
размеров.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон¬
тальную линию; точку пере¬
сечения этой линии с линией
АН обозначьте Г*, с линией,
ограничивающей ширину
проймы,— Г2 и с линией
ЕИХ—Г3.
Мерку глубины проймы
можно проконтролировать до¬
полнительной меркой — дли¬
ны бока. Эту мерку снимают
от шнурка на линии талии до
подмышечной впадины. Для
плаща от этой мерки вычита¬
ют 4 см.
Линия проймы спинки. От
точки Г вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 1/3 рас¬
стояния ПГ плюс 2 см и
поставьте точку П2:
ГП2 = 22,5 : 3 4- 2 = 9,5 см.
Угол П2ГГ2 разделите попо¬
лам, от точки Г по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 1,8 см
и поставьте точку П3:
ГП3 = 15,5 : 10 4* 1,8 = 3,4 см.
Линию ГГ2 разделите попо¬
лам, точку деления обозначь¬
те Г4. Точки П}, П2, П3, Г4
соедините плавной линией.
Линия проймы полочки. От
точки Г2 вверх отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 7 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 6,5 см для 56—
60-го размеров; плюс 6 см
для 62—68-го размеров и по¬
ставьте точку П4:
Г2П4 = 54 : 4 + 7 = 20,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 6,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 6 см для
56—60-го размеров; плюс
5,5	см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 7,5 см для
48—54-го размеров; плюс
7 см для 56—60-го размеров;
плюс 6,5 см для 62—68-го
размеров.
От точки П4 влево прове¬
дите горизонтальную линию,
на которой отложите 1/10
мерки полуобхвата груди и
поставьте точку П5 (выше
60-го размера нужно отло¬
жить 1/10 мерки полуобхвата
груди минус 1 см):
П4П5 = 54 : 10 = 5,4 см.
От точки Г2 вверх отложите
1/3 отрезка Г2П4 и поставьте
точку П^:
Г2Пб = 20,5 : 3 = 6,8 см.
Точки П5 и П6 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам. Из точки
деления вправо восстановите

перпендикуляр, на котором
отложите 1 см. Угол Г%Г2Г4
разделите пополам, от точки
Г2 по линии деления угла
отложите 1/10 ширины прой¬
мы плюс 1,1 см и поставьте
точку П7:
Г2П7 = 15,5 : 10 + 1,1 =
= 2,7 см.
Точки Пз, 1, rig, П7, Г4
соедините плавной линией.
Линия бока. От точки Г
вправо отложите 1/3 ширины
проймы и поставьте точку Г5:
ГГ5 = 15,5 : 3 = 5,1 см.
От точки Г5 вниз проведите
вертикальную линию до пере¬
сечения с нижней линией,
точки пересечения с линиями
талии, бедер и низа обозначь¬
те Т2, Б2, Н2. От точки Г5
вверх проведите вертикаль¬
ную линию, точку пересече¬
ния с линией проймы обоз¬
начьте Гд.
Глубина проймы полочки.
От точки Г3 вверх отложите
1/2 мерки полуобхвата груди
плюс 3,5 см для 48—54-го
размеров; плюс 3 см для 56-
го размера; плюс 2,5 см для
58-го размера; плюс 2 см для
60-го размера; плюс 1,5 см
для 62-го размера; плюс 1 см
для 64-го размера; плюс
0,5 см для 66-го размера; не
делать прибавку для 68-го
размера и поставьте точку В|:
Г3В, = 54 : 2 + 3,5 = 30,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 3 см для 48—54-
го размеров; плюс 2,5 см для
56-го размера; плюс 2 см для
58-го размера; плюс 1,5 см
Для 60-го размера; плюс 1 см
Для 62-го размера; плюс
0,5 см для 64-го размера; не
Делать прибавку для 66-го
размера; минус 0,5 см для
68-го размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 4 см для
48—54-го	размеров; плюс
3.5 см для 56-го размера;
плюс 3 см для 58-го размера;
плюс 2,5 см для 60-го разме¬
ра; плюс 2 см для 62-го раз¬
мера; плюс 1,5 см для 64-го
размера; плюс 1 см 66-го раз¬
мера; плюс 0,5 см для 68-го
размера. От точки Г2 вверх
отложите длину отрезка r3Bj
и поставьте точку В2. Точки
Bi и Во соедините прямой
линией.
Линия горловины полочки.
От точки Bi влево отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 1 см и поставьте
точку Вз:
В,В3 = 19 : 3 + 1 = 7,3 см.
От точки Bj вниз отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 2,5 см и поставьте точ¬
ку В4:
BjB4 = 19 : 3 + 2,5 = 8,8 см.
Точки В3 и В4 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой В*. От точки Bi по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
1.5 см и поставьте точку В5:
ЬХВ5 = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки В3, В3, В4 соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Г3
влево отложите мерку центра
груди плюс 1 см и поставьте
точку Tg:
Г3Г6 = 10,7 + 1 = 11,7 см.
От точки Гб вверх проведи¬
те вертикальную линию, точ¬
ку пересечения ее с линией
В,В2 обозначьте Bg.

Высокая точка груди. От
точки Bg вниз отложите мер¬
ку высоты груди (29 см) и
поставьте точку Г7.
Линии плечевого среза и
верхней вытачки. От точки
В8 вниз отложите 1 см и
поставьте точку В7. Точки В7
и В3 соедините прямой ли¬
нией. Точки П5 и В7 соеди¬
ните пунктирной линией. От
точки П5 вправо по пунктир¬
ной линии отложите мерку
длины плеча минус величину
отрезка B3B7l минус 0,5 см и
поставьте точку В8:
П5В8 = 14,4 — 3,9 — 0,5 =
= 10 см.
Точки Г7 и В8 соедините
прямой линией, на которой от
точки Г7 отложите длину от¬
резка В7Г7 и поставьте точку
Вд. Точки Вд и П5 соедините
прямой линией.
Расчет раствора вытачек
по линии талии. Если плащ
должен быть приталенным,
необходимо сделать вытачки.
Для определения величины
раствора вытачек необходи¬
мо найти разность между
шириной плаща по линии
груди (с припуском на сво¬
бодное облегание) и шири¬
ной плаща по линии талии
(с припуском на свободное
облегание); 54 + 8 = 62 см;
44 + 6 = 50 см; 62 — 50 =
= 12 см. Величина раствора
всех вытачек по линии талии
равна 12 см. Раствор вытачки
по линии середины спинки
равен 2 см. На заднюю, бо¬
ковую и переднюю вытачки
приходится 10 см (12 — 2 =
= 10 см).
Величина раствора пере¬
дней вытачки равна 0,25
от общего раствора вытачек
(10 X 0,25 = 2,5 см), боковой
вытачки — 0,45 от общего
раствора вытачек 10 х 0,45 =
= 4,5 см), задней вытачки —
0,3 от общего раствора вы¬
тачек (10 х 0,3 = 3 см).
Расчет ширины плащапо
линии бедер. К мерке полу¬
обхвата бедер прибавьте 6 см
на свободное облегание (59 +
+ 6 = 65 см). Из этой вели¬
чины вычтите ширину плаща,
полученную при построении
чертежа между точками Б и
Б[ (65 — 62 = 3 см). Результат
распределите поровну между
спинкой и полочкой (3:2 =
= 1,5 см).
Линии боковых срезов. От
точки Т2 влево и вправо
отложите по половине раство¬
ра боковой вытачки (4,5 : 2 =
= 2,3 см) и прставьте точки
Т3 и Т4. Эти точки соедините
прямыми линиями с точкой
Гд. От точки Б2 влево и вправо
отложите по 1,5 см и поставь¬
те точки Б3 и Б4. Точки Т3 и
Б4, Т4 и Б3 соедините пунк¬
тирными линиями, разделите
их пополам, из точек деления
в сторону линии бока восста¬
новите перпендикуляры, на
которых отложите по 0,5 см
и соедините полученные точ¬
ки плавными линиями с точ¬
ками Т3 и Б4, Т4 и Б3.
От точки Н2 влево и вправо
отложите по 5—6 см и по¬
ставьте точки Н3 и Н4. Эти
точки соедините прямыми ли¬
ниями с точками Б3 и Б4. От
точек Н4 и Н3 вверх отложите
по 1—1,5 см и поставьте точ¬
ки Н5 и Нб.
Линия середины спинки. От
точки Т вправо отложите
2 см и поставьте точку Т5.
Эту точку соедините прямой
линией с точками А и Б.
Линию HjH продолжите вле¬
во, от точки Н влево отложи¬
те 1 —1,5 см и поставьте точ¬
220

ку Н7. Точки Н7 и Б соеди¬
ните прямой линией.
Линии задней вытачки.
Расстояние между точками Т5
и Т3 разделите пополам, точ¬
ку деления обозначьте Tg.
Через точку Tg вниз и вверх
проведите вертикальную ли¬
нию, точку пересечения с
линией бедер обозначьте Б5.
От точки Tg влево и вправо
отложите по половине раство¬
ра задней вытачки (3:2 =
= 1,5 см) и поставьте точки
Т7 и Тд. От точки Б5 вверх
отложите 4 см. Точки Т7 и
Tg соедините прямыми лини¬
ями с точками Г8 и 4.
Длина полочки до линии
талии. От точки Bj вниз
отложите мерку длины пере¬
да до линии талии плюс 2 см
(45 + 2 = 47 см) и поставьте
точку T9. Точки Тд и Т4
соедините плавной линией.
Линия бедер полочки. От
точки Б( вниз отложите ве¬
личину отрезка	и	по¬
ставьте точку Eg. Точки Bg и
Б3 соедините плавной линией.
Линия низа полочки. Линию
BjHj продолжите вниз, от
точки Hj вниз по этой линии
отложите величину отрезка
Т]Тд и поставьте точку Нд.
Точки Нд и Нб соедините
плавной линией.
Линия передней вытачки.
Линию ВдГб продолжите вниз,
точки пересечения с линиями
талии и бедер обозначьте Тю
и Б7. От точки Г7 вниз
отложите 5 см. От точки Б7
вверх тоже отложите 5 см.
От точки Тю влево и вправо
по линии Т9Т4 отложите по
половине раствора передней
вытачки (2,5 : 2 = 1,3 см) и
поставьте точки Тц и Т12. Эти
точки соедините прямыми ли¬
ниями с точками 5.
Линии борта. От точки В4
вниз отложите 1 см и по¬
ставьте точку Вjq. От точки
В10 проведите касательно к
дуге горловины плавную ли¬
нию, которую продолжите
вправо за линию B]Hj на 1 см
и поставьте точку ВЦ. От
точки Вц вправо проведите
горизонтальную линию, на ко¬
торой отложите 3 см и по¬
ставьте точку Bi2* От точек
Г3 и Н8 вправо проведите
горизонтальные линии, на ко¬
торых отложите по 5 см и
соедините полученные точки
прямой линией. Верхнюю точ¬
ку 5 соедините плавной ли¬
нией с точкой В^2-
Линия кармана. Линию В2Г2
продолжите вниз, точку пе¬
ресечения с линией талии
обозначьте Т13.
От точки Т13 по этой линии
вниз отложите 1/5 мерки дли¬
ны спины до линии талии и
поставьте точку Т14:
Т13Тi4 = 39 : 5 = 7,8 см.
От точки Т14 влево и
вправо проведите прямую
линию, параллельную линии
талии. Длина входа в карман
равна 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 2 см (54 : 4 + 2 =
= 15,5 см). От точки Ти
влево отложите 1/3 этой
величины и поставьте точку
Т15. От точки Т15 вправо
отложите длину входа в
карман (15,5 см) и поставьте
точку Ti6.
Воротник нижний
Длина. После того как гор¬
ловина будет сутюжена, из¬
мерьте ее. Затем проведите
горизонтальную линию, на ко¬
торой отложите длину изме¬
ренной горловины минус 1 см
и поставьте точки А и В. От
221

этих точек вниз проведите
вертикальные линии.
Ширина. От точек А и В вниз
отложите по 12 см и поставьте
точки Н и Hp Эти точки
соедините прямой линией.
Линия притачивания. От
точки Н вверх отложиите
2 см и поставьте точку Н2.
От точки Hi влево отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 2 см и поставьте точку
Н3. От точки Hi вверх отло¬
жите 2,5 см и поставьте точ¬
ку Н4. Точки Н4,	Н3, Н2
соедините плавной линией.
Линия отлета. От точки В
вниз отложите 2 см. Точку А
соедините плавной линией с
точкой 2, продолжите линию
вправо на 2—3 см и поставьте
точку Вр Точки Bt и Н4
соедините прямой линией.
Рукав
Длина. В левой части листа
бумаги проведите вертикаль¬
ную линию, на которой от¬
ложите мерку длины рукава
плюс 2 см и поставьте точки
А и Н. От этих точек вправо
проведите горизонтальные
линии.
Ширина. От точки А вправо
отложите ширину проймы с
чертежа спинки и полочки
(между точками Г и Г2), ум¬
ноженную на 3 минус 3 см и
поставьте точку В:
АВ = 15,5 X 3 — 3 = 43,5 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения с линией низа
обозначьте Нф
Высота оката. От точки А
вниз отложите 3/4 глубины
проймы спинки (ПГ) и по¬
ставьте точку О:
АО = 22,5 : 4 X 3 = 16,8 см.
От точки О вправо прове- ;
дите горизонтальную линию,
точку пересечения ее с ли¬
нией BHi обозначьте 0\.
Линия локтя. От точки А
вниз отложите мерку длины
руки до локтя плюс 2 см и
поставьте точку Л:
АЛ = 33 + 2 = 35 см.
От точки Л вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHi обозначьте Л*.
Линия оката. Линию OOi
разделите на шесть равных
частей. Точки деления обоз¬
начьте 02, О3, 04, 05, Og. Из
каждой точки деления вверх
восстановите перпендикуляры
до пересечения с линией АВ.
Точки пересечения обозначь¬
те А\, А2, А3, А4, А5. От
точки 02 вверх отложите 1/3
высоты оката рукава минус
1 см и поставьте точку А§:
02Ag = 16,9 : 3 — 1 =4,6 см.
От точек А2 и А4 вниз
отложите 1/3 высоты оката
рукава минус 2,5 см и по¬
ставьте точки А7 и А8:
А2А? = А4А8 = 16,9 : 3 — 25
= 3,1 см.
От точки Og вверх отложи¬
те 1/6 высоты оката рукава и
поставьте точку Ад:
OgAg = 16,9 : 6 = 2,8 см.
Точки О, Ag, А?1 А3, А8, Ад,
О] соедините • плавной ли¬
нией.
Линия середины рукава. Ли¬
нию А304 продолжите вниз,
точку пересечения с нижней
линией обозначьте Н2. От
точки А3 влево отложите
1 см и поставьте точку Аю*
От точки А3 вправо отложите
1,5	см и поставьте точку Ац.
От точки 04 вправо отложите
0,8 см и поставьте точку 07.
222

От точки О4 влево отложите
0,5 см и поставьте точку Og.
От точки Н2 вправо отложите
2,см и поставьте точку Н3.
Линия среднего среза пере¬
дней половинки рукава. Точ¬
ки Ац, Og, Н3 соедините.
Линия среднего среза за¬
дней половинки рукава. Точ¬
ки AI0, О7, Н2 соедините
плавной линией.
Линия низа передней по¬
ловинки рукава. От точки
Нз вправо отложите ширину
рукава внизу по модели
(15—16 см) и поставьте точ¬
ку Н4. Точки Н4 и Oi
соедините пунктирной ли¬
нией, от точки Н4 влево
отложите величину отрезка
ОбО] и поставьте точку Н5.
Точки Н5 и Об соедините
пунктирной линией. От точек
Н4 и Н5 вверх отложите по
2 см. Точки 2, Нз соедините
плавной линией.
Линия переднего среза ру¬
кава. От точки пересечения
пунктирной линии с линией
О1Н4 влево отложите 1 см.
Точку 1 соедините прямыми
линиями с точками Oj и 2.
Линия низа задней поло¬
винки рукава. От точки №
влево отложите ширину ру¬
кава внизу по модели (15—
16 см) и поставьте точку
Нб. Расстояние между точ¬
ками Нб и Нг разделите
пополам, из точки деления
вниз опустите .перпендику¬
ляр, на котором отложите
0,5 см и соедините получен¬
ную точку плавной линией
с точками Нб и №.
Линия среза рукава. От точ¬
ки Л вправо отложите 2 см
и поставьте точку Л2. Эту
точку соедините прямой ли¬
нией с точками О и Hg.
Линии вытачки. От точки
Л2 вниз отложите 2 см и
поставьте точку Л3. От точки
Л2 вправо отложите 5—6 см
и поставьте точку Л4. Точки
Л4 и Л3 соедините.
ПЛАЩ
С РУКАВАМИ РЕГЛАН
(рис. 144)
Для построения чертежа
выкройки плаща на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина плаща (112)
Длина рукава (60)
Длина руки до локтя (33)
Прежде чем приступить к
построению чертежа выкрой¬
ки плаща с рукавами реглан,
необходимо сделать предва¬
рительные расчеты.
Ширина плаща по линии
груди равна мерке полуобхва¬
та груди плюс 10 см на сво¬
бодное облегание (54 + 10 =
= 64 см).
Ширина спинки равна мерке
ширины спины плюс 3 см
(19,2 + 3 = 22,2 см).
Ширина проймы равна 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 3,5 см (54 : 4 + 3,5 =
= 17 см).
Ширина переда равна ши¬
рине плаща по линии груди
с припуском на свободное
облегание минус ширину
спинки и проймы (64 — 22,2 —
—17 = 24,8 см).
223

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка (рис. 145)
Длина плаща. В левой части
листа бумаги на расстоянии
7 см от верхнего края прове¬
дите вертикальную линию, на
которой отложите мерку дли¬
ны плаща (112 см) и поставьте
точки А и Н. От этих точек
вправо проведите горизон¬
тальные линии.
Длина спинки до линии
талии. От точки А вниз по
вертикальной линии отложите
мерку длины спины до линии
талии плюс 2 см и поставьте
точку Т:
АТ = 39 + 2 = 41 см. ■
Длина спинки до линии
бедер. От точки Т вниз отло¬
жите 1/2 мерки длины спины
до линии талии и поставьте
точку Б:
ТБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию.
Ширина спинки. От точки
А вправо отложите ширину
спинки—22,2 см (см. предва¬
рительный расчет) и поставьте
точку Aj.
Ширина проймы. От точки
Aj вправо отложите ширину
проймы — 17 см (см. предва¬
рительный расчет) и поставь¬
те точку А3. От точек А\ и
А2 вниз проведите вертикаль¬
ные линии.
Линия горловины. От точки
А вправо отложите 1/3 мерки
полуобхвата шеи плюс 1,5 см
и поставьте точку A3.
АА3 = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
Для фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка шири-
224

ну горловины увеличьте на
0,5 см. От точки АЗ вверх
проведите вертикальную ли¬
нию, на которой отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи плюс
1 см и поставьте точку А4:
А3А4 = 19 : 10 + 1 = 2,9 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки A3 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи минус
0,3 см и поставьте точку А5:
А3А5 = 19: 10-0,3 = 1,6 см.
Точки А4, А5, А соедините
плавной линией.
Вспомогательная линия
плечевого среза. От точки А\
вниз отложите 4 см (для нор¬
мальных плеч), или 3 см (для
высоких плеч), или 5 см (для
покатых плеч) и поставьте
точку П. Точки А4 и П
соедините.
Глубина проймы. От точки
П вниз отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
9.5 см для 48—54-го разме¬
ров; плюс 9 см для 56—60-го
размеров; плюс 8,5 см для
62—68-го размеров и поставь¬
те точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 9,5 = 23 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 10 см для 48—54-
го размеров; плюс 9,5 см для
56—60-го размеров; плюс
9 см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 9 см для
48—54-го размеров; плюс
8.5 см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 8 см для 62—68-го
размеров.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон¬
тальную линию, точку пере¬
сечения этой линии с линией
АН обозначьте fj, с линией,
ограничивающей ширину
проймы,— Г2.
Линия подъема горловины.
От точки А вверх по верти¬
кальной линии отложите
0,8 см и поставьте точку Ag.
От точки А4 вверх по верти¬
кальной линии отложите
0,8 см и поставьте точку А7.
Точки Аб и А? соедините
плавной линией.
Линия проймы спинки. От
точки Ау по линии А7А8
отложите 2,5 см и поставьте
точку Aq. От точки Г вверх
отложите 1/10 мерки полуоб¬
хвата груди плюс 4 см и
поставьте точку П^:
rTIj = 54 : 10 + 4 = 9,4 см.
Линию ГГ2 разделите по¬
полам, точку деления обоз¬
начьте Г3. Точки Ад и П1( П!
и Г3 соедините пунктирными
линиями. Пунктирную линию
между точками А8 и Пt раз¬
делите на четыре равные ча¬
сти, точки деления обозначь¬
те О, Oj, С>2* Из точки О] к
линии А3П1 восстановите пер¬
пендикуляр, на котором отло¬
жите 0,5 см и поставьте точ-
ку 0з.
Пунктирную линию между
точками П1 и Г3 разделите
пополам, из точки деления
вниз опустите перпендику¬
ляр, на котором отложите
2 см и поставьте точку 04.
Точки А8, 03, 02, 04, Г3
соедините плавной линией.
От точки Г3 вниз проведите
вертикальную линию, точки
пересечения с линиями талии,
бедер и низа обозначьте Tj,
Б„ Н,.
Линия середины спинки. От
точки Т вправо по линии талии
отложите 1 см и поставьте
точку Т2. Через точки А и Т2
проведите прямую линию,
8 Г. К. Во.тевич
225

точку пересечения ее с ниж¬
ней линией обозначьте Н2.
Ланаи шлицы. От точки Н2
вверх по линии Н2А отложите
25—40 см и поставьте точку
Ш. От точек Ш и Н2 влево
отложите 5—6 см и поставьте
точки и Ш2, соедините их
прямой линией.
Линия бокового среза. От
точки Hj вправо отложите
величину отрезка НН2 и по¬
ставьте точку Н3. Точки Н3 и
Г3 соедините прямой линией.
Линии талии, бедер и низа.
Проведите их перпендикуляр¬
но к линии АН2. Точки пере¬
сечения с линией бокового
среза обозначьте Т3, Б2, Н4.
Линия плечевого и верхнего
срезов рукава. Из точки П
вверх восстановите перпенди¬
куляр к линии А4П, на котором
от точки П отложите 2 см и
поставьте точку П2. Точки Ау
и П2 соедините прямой ли¬
нией, продолжите эту линию
на расстояние, равное мерке
длины плеча плюс 1 см и
поставьте точку П3:
А7П3 = 14,4 + 1 = 15,4 см.
От точки Aj вправо отло¬
жите 1/10 мерки полуобхва-
та груди минус 3 см и по¬
ставьте точку П4:
А!П4 = 54 : 10- 3 = 2,4 см.
От точки Г2 вверх отложи¬
те 1/4 мерки полуобхвата гру¬
ди минус 3 см и поставьте
точку П5:
Г2П5 = 54 : 4 -'3 = 10,5 см.
Точки П4 и П5 соедините
прямой линией и продолжите
эту линию вниз. Точки П3 и
П5 соедините пунктирной ли¬
нией, разделите ее пополам,
из точки деления вправо вос¬
становите перпендикуляр, на
котором отложите 0,4 см и
поставьте точку Пб. Точки П3,
П6, П5 соедините плавной
линией. От точки П3 на про¬
должении линии П3П5 отло¬
жите Мерку длины рукава
(60 см) и поставьте точку П7.
Линия низа рукава. Из точ¬
ки П7 к линии П5П7 восста¬
новите перпендикуляр, на ко¬
тором отложите 1/2 мерки
обхвата запястья плюс 6 см и
поставьте точку П8:
П?П8 = 17 : 2 + 6 = 14,5 см.
Линию П7Пд разделите по¬
полам, из точки деления вниз
опустите перпендикуляр, на
котором отложите . 0,5 см.
Точки П7, 0,5, П8 соедините
плавной линией.
Линия проймы рукава. Из
точки П5 проведите перпен¬
дикуляр к линии П4П7. Из
точки С>2 радиусом, равным
отрезку О2Г3, сделайте на
перпендикуляре, идущем от
точки П5, засечку и поставьте
точку П9. Точки Пд и О2
соедините пунктирной ли¬
нией, разделите ее на три
равные части. Из нижней точ¬
ки деления вправо восстано¬
вите перпендикуляр, на кото¬
ром отложите 2 см и поставь¬
те точку О5. Точки C>2r О5,
П9 соедините плавной линией.
Линия нижнего среза рука¬
ва. Точки Пд и Пд соедините
пунктирной линией. От точки
П3 вниз по линии П3П7 отло¬
жите мерку длины рукава до
линии локтя плюс 2 см и
поставьте точку Л:
П3Л — 33 + 2 = 35 см.
Из точки Л восстановите
перпендикуляр к линии П4П7,
точку пересечения с пунктир¬
ной линией обозначьте А\.
Линию AAi продолжите на
1 см и поставьте точку Лг-
Точки Пд, Л2. Пд соедините
плавной линией.
226

На линии нижнего среза
рукава можно сделать вытач¬
ку. Глубина вытачки 1,5—
2 см, длина 5—6 см. На чер¬
теже вытачка показана пунк¬
тирными линиями.
Полочка (рис. 146)
Длина плаща. В правой ча¬
сти листа бумаги проведите
вертикальную линию, на ко¬
торой отложите мерку длины
плаща плюс 5—7 см и по¬
ставьте точки А и Н:
АН = 112 + 5 = 117 см.
От точек А и Н влево прове¬
дите горизонтальные линии.
Глубина проймы. От точки
А вниз отложите 1/2 мерки
полуобхвата груди плюс 5 см
для 48—54-го размеров; плюс
4.5 см для 56-го размера;
плюс 4 см для 58-го размера;
плюс 3,5 см для 60-го раз¬
мера; плюс 3 см для 62-го
размера; плюс 2,5 см для
64-го размера; плюс 2 см для
66-го размера; плюс 1,5 см
для 68-го размера и поставь¬
те точку Г:
АГ = 54 : 2 + 5 = 32 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 4,5 см для 48—
54-го размеров; плюс 4 см
для 56-го размера; плюс
3.5 см для 58-го размера;
плюс 3 см для 60-го размера;
плюс 2,5 см для 62-го разме¬
ра; плюс 2 см для 64-го раз¬
мера; плюс 1,5 см для 66-го
размера; плюс 1 см для 68-го
размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 5,5 см для
48—54-го размеров; плюс
5 см для 56-го размера; плюс
4.5 см для 58-го размера;
Рис. 146
плюс 4 см для 60-го размера;
плюс 3,5 см для 62-го разме¬
ра; плюс 3 см для 64-го раз¬
мера; плюс 2,5 см для 66-го
размера; плюс 2 см для 68-го
размера.
От точки Г влево проведите
горизонтальную линию.
Ширина полочки. От точки
А влево отложите ширину
переда — 24,8 см (см. предва¬
рительный расчет) и поставьте
точку Aj.
227

Ширина проймы. От точки
At влево отложите ширину
проймы — 17 см (см. предва¬
рительный расчет) и поставьте
точку А2. От точек At и А2
вниз проведите вертикальные
линии, точки пересечения с
линией проймы обозначьте Гj
и Г2.
Линия бокового среза. От¬
резок Г*Г2 разделите пополам,
точку деления обозначьте Г3.
От этой точки вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения с линией низа
обозначьте Ht. От точки Г3
вниз по этой линии отложите
отрезок, равный отрезкам Г3Т2
и Т3Б2 с чертежа спинки, и
поставьте точки Т и Б.
Линия талии полочки. От
точки А вниз отложите мерку
длины переда до линии талии
и поставьте точку Tj:
АТ, = 45 + 2 = 47 см.
Точку Tt соедините плавной
линией с точкой Т.
Линия бедер. От точки Т,
вниз отложите величину от¬
резка ТБ и поставьте точку
Б]. Точки Б, и Б соедините
плавной линией.
Линия низа полочки. От точ¬
ки Г3 вниз по линии r3Hj
отложите величину отрезка
Г3Н3 с чертежа спинки и
поставьте точку Н2. Точки Н и
Н2 соедините плавной линией.
Линия горловины полочки.
От точки А влево отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 1,5 см и поставьте точ-
ку А3:
АА3 = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
От точки А вниз отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 2,8 см и поставьте точ-
ку А4:
АА4 = 19 : 3 + 2,8 = 9,1 см.
Точки А3. и Ад соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой А. От точки А по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
1,8	см и поставьте точку А5;
АА5 = 19 : 3 + 1,8 = 8,1 см.
Точки A3, А$, Ад соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Г
влево по горизонтальной ли¬
нии отложите мерку центра
груди плюс 1 см и поставьте
точку Гд:
ГГ4 = 10,7 + 1 = 11,7 см.
От точки Гд вверх проведи¬
те вертикальную линию, точ¬
ку пересечения с линией АА,
обозначьте Ag. От точки Ag
вниз отложите мерку высоты
груди и поставьте точку Г5.
Линии плечевого среза и
верхней вытачки. От точки
Ag вниз отложите 1 см и
поставьте точку Ау. Точки Ау
и A3 соедините прямой ли¬
нией. От точки Tj вверх отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 8,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 8 см для
56—60-го размеров; плюс
7.5 см для-62—68-го размеров
и поставьте точку П:
^П = 54 : 4 4- 8,5 = 22 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 8 см для 48—
54-го размеров; плюс 7,5 см
для 56—60-го размеров; плюс
7 см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 9 см для
48—54-го размеров; плюс
8.5 см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 8 см для 62—68-го
размеров.
ж
228
М
От точки П влево проведите
горизонтальную линию, на ко¬
торой отложите 1/Ю мерки
полуобхвата груди минус
0,5 см и поставьте точку П^:
ПП1 = 54 : 10 — 0,5 = 4,9 см.
Для изделий выше 60-го
размера отложите 1/10 мерки
полуобхвата груди минус 1 —
1,5	см.
Точки П1 и Ау соедините
пунктирной линией, от точки
rij вправо по пунктирной ли¬
нии отложите мерку длины
плеча минус отрезок А3А7,
минус 0,3 см и поставьте точ¬
ку П2:
ПзП2 = 14,4 — 3,9 — 0,3 =
= 10,2 см.
От точки Г5 через точку П2
проведите прямую линию,
равную линии Г3Г7, и поставь¬
те точку П3.
Линия проймы полочки. От
точки A3 вниз по вогнутой
линии АзАд отложите 3,5 см и
поставьте точку Ag. От этой
точки влево проведите гори¬
зонтальную линию, точку пе¬
ресечения с линией Ag^ обоз¬
начьте Ад. От ТОЧКИ Ад ВНИЗ
отложите 4 см и поставьте
точку Аде. Эту точку соедини¬
те с точкой Ад плавной, слегка
выпуклой линией. От точки П3
вниз по линии П3Г5 отложите
отрезок, равный отрезку
А7Аю, и поставьте точку Ац.
От точки Г] вверх по верти¬
кальной линии отложите 1/4
отрезка Г]П плюс 1 см и по¬
ставьте точку А12:
rjA12 = 22 : 4 4- 1 = 6,5 см.
Точки А\2 и Ац соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
обозначьте А13. От этой точки
вверх отложите 0,4 см и по¬
ставьте точку А14. Точки Aj2
и Г3 соедините пунктирной
линией, разделите ее попо¬
лам, из точки деления вниз
опустите перпендикуляр, на
котором отложите 1,5 см и
поставьте точку А15. Точки
А*], А14, А12, А|5, Г3 соеди¬
ните плавной линией.
Линии плечевого и верхнего
срезов рукава. От точки
влево по горизонтальной ли¬
нии отложите 1 см и поставь¬
те точку Пд. От точки Г3
влево по горизонтальной ли¬
нии отложите 2 см и поставь¬
те точку Г6. Точки П4 и Г6
соедините прямой линией и
продолжите ее вниз.
Из точки П) на линии ПдГд
сделайте засечку радиусом,
равным отрезку П3П5 с чер¬
тежа спинки, и поставьте точ-
ку П5.
Точки П} и П5 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления влево ■ восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 0,5 см и поставьте
точку Пд. От точки П1 вправо
по плечевому срезу отложите
2,5	см и поставьте точку П7.
Точки П3, П7, Пд, П5 соеди¬
ните плавной линией, продол¬
жите ее вниз от точки П\
на расстояние, равное мерке
длины рукава (60 см), и по¬
ставьте точку Пд.
Линия низа рукава. Из точки
Пд восстановите перпендику¬
ляр К ЛИНИИ ПдПд, на котором
от точки Пд отложите 1/2
мерки обхвата запястья плюс
6 см и поставьте точку Пд:
ПдПд = 17 : 2 4- 6 = 14,5 см.
Отрезок ПдПд разделите по¬
полам, из точки деления
вверх восстановите перпенди¬
куляр, на котором отложите
0,5 см и соедините получен¬
ную точку плавной линией с
точками Пд И Пд.
229

Линия проймы рукава. Из
точки П5 восстановите пер¬
пендикуляр к линии П4П8. Из
точки А14 радиусом, равным
отрезку А14Г3, сделайте засеч¬
ку на перпендикуляре, иду¬
щем от точки П5, и поставьте
точку Пю- Точки Пю и Aj4
соедините пунктирной ли¬
нией, разделите ее на три
равные части, из нижней точ¬
ки деления влево восстанови¬
те перпендикуляр, на котором
отложите 1,5 см и поставьте
точку Aj0.
Точки А14, А13, Ai6, Пю
соедините плавной линией.
Линия нижнего среза рука¬
ва. Точки Пю и П9 соедините
пунктирной линией. От точки
nt вниз по линии	отло¬
жите мерку длины рукава до
линии локтя плюс 2 см и
поставьте точку Л. Из точки
Л восстановите перпендику¬
ляр к линии П4П8, точку
пересечения с пунктирной
линией обозначьте Л|. От
точки А] влево по линии ЛЛ*
отложите 1 см и поставьте
точку Л2. Точки Пю, Л2, П9
соедините плавной линией.
Линии борта. От точки А4
вправо проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите 3 см. Из точки Н
вправо проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите 4 см. Точки 4 и 3
соедините прямой линией.
Линии кармана. Линию Agr4
продолжите до линии талии и
поставьте точку Т3. От этой
точки влево по линии талии
отложите 2—5 см и поставьте
точку Т4. От точки Т4 вниз до
линии бедер проведите пунк¬
тиром вертикальную линию,
точку пересечения с линией
бедер обозначьте Б2. От точки
Т4 вниз по этой линии отложи¬
те 3—5 см и поставьте точку
Т5. От точки Т5 вниз отложите
15—17 см и поставьте точку
Т8. От точки Т8 влево проведи¬
те горизонтальную линию, на
которой отложите 2 см и по¬
ставьте точку Т7. Точки Т7 и
Т5 соедините прямой линией.
Из точек Т3 и Т7 влево восста¬
новите перпендикуляры, на
которых отложите 2,5—3,5 см
и соедините полученные точ¬
ки прямой линией.
ПАЛЬТО ДЕМИСЕЗОННОЕ
С РУКАВАМИ
ПОЛУРЕГЛАН
(рис. 147)
Для построения чертежа
выкройки пальто на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина пальто (110)
Длина рукава (60)
Длина руки до локтя (33)
Обхват запястья (16)
Прежде чем приступить к
построению чертежа выкрой¬
ки, необходимо сделать пред¬
варительные расчеты.
Ширина пальто по линии
груди равна мерке полуобхвата
груди плюс 11 см (54 + 11 =
= 65 см).
Ширина спинки равна мерке
ширины* спины плюс 3 см
(19,2 + 3 = 22,2 см).
Ширина проймы равна 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 3 см (54 : 4 + 3 =
= 16,5 см).

Ширина переда равна ши¬
рине пальто по линии груди
с припуском на свободное
облегание минус ширину
спинки и ширину проймы
(65 — 22,2 — 16,5 = 26,3 см).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка (рис. 148)
Длина пальто. В левой
части листа бумаги проведи¬
те вертикальную линию, на
которой отложите мерку
длины пальто (110 см) и
поставьте точки А и Н. От
этих точек вправо проведите
горизонтальные линии.
Длина спинки до линии
талии. От точки А вниз
отложите мерку длины спины
до линии талии плюс 1 см и
поставьте точку Т:
АТ = 39 + 1 = 40 см.
От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию.
Длина спинки до линии бе¬
дер. От точки Т вниз отложите
1/2 длины спины до линии
талии и поставьте точку Б:
ТБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию.
Ширина спинки. От точки
А вправо отложите ширину
спинки — 22,2 см (см. предва¬
рительный расчет) и поставьте
точку А*,
Ширина проймы. От точки
Aj вправо отложите ширину
проймы — 16,5 см (см. пред¬
варительный расчет) и по¬
ставьте точку А2-
От точек А1 ’ и А2 вниз
проведите вертикальные линии.
231

Уровень лопаток. От точки
А вниз отложите 4/10 мерки
длины спины до линии талии
и поставьте точку У:
АУ = 39 : 10 х 4 = 15,6 см.
Линия середины спинки. От
точки А вправо по горизон¬
тальной линии отложите 1 см
и поставьте точку A3. От точки
Т вправо отложите 1 см и
поставьте точку Tj. Точки A3
и У соедините плавной линией.
От точки У через точку Tj
проведите прямую линию,
точки пересечения с- линиями
бедер и низа обозначьте Б] и
Hj. Линии талии, бедер и низа
проведите перпендикулярно к
линии УН].
Линия горловины. От точки
A3 вправо отложите 1/3 мерки
полуобхвата шеи плюс 1,5 см
и поставьте точку А4:
А3А4 = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
Для фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка шири¬
ну горловины увеличьте на
0,5 см.
Из точки А4 вверх восста¬
новите перпендикуляр, на ко¬
тором отложите 1/10 мерки
полуобхвата шеи плюс 1 см
и поставьте точку А5:
А4А5 = 19 : 10 + 1 = 2,9 см.
Угол А$А4А разделите по¬
полам, от точки А4 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи минус
0,3 см и поставьте точку А$:
A4Ag = 19 : 10 — 0,3 = 1,6 см.
Точки А5, Ag, A3 соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза. От
точки А] вниз отложите 4 см
(для нормальных плеч), или
3 см (для высоких плеч), или
5 см (для покатых плеч) и
поставьте точку П. Точки А5
и П соедините прямой ли¬
нией, на которой от точки Д5
вправо отложите мерку длины
плеча плюс 1 см на посадку
и поставьте точку П^:
А4П] = 14,4 + 1 = 15,4 см.
Глубина проймы. От точки
П вниз отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
10 см для 48—54-го размеров;
плюс 9,5 см для 56—60-го
размеров; плюс 9 см для 62—
68-го размеров и поставьте
точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 10 = 23,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 10,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 10 см для
56—60-го размеров; плюс
9.5 см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди пЛюс 9,5 см для
48—54-го размеров; плюс 9 см
для 56—60-го размеров; плюс
8.5 см для 62—68-го размеров.
Через точку Г влево и вправо
проведите горизонтальную ли¬
нию, точку пересечения с ли¬
нией АН обозначьте Г\, с ли¬
нией, ограничивающей шири¬
ну проймы,— Гз.
Линия проймы. От точки Г
вверх отложите 1/3 отрезка
ПГ и поставьте точку П3:
ГПз = 23,5 ; 3 = 7,8 см.
Угол П3ГГ3 разделите попо¬
лам, от точки Г по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 2 см и
поставьте точку П3:
ГП3 = 16,5 : 10 + 2 = 3,7 см.
Линию ГГ2 разделите по¬
полам, точку деления обоз¬
начьте Гз.
От точки П] влево по линии
плечевого среза отложите
5 см и поставьте точку П4.
232

Точки П4 и П2 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления влево восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 1 см. Точки П4, 1,
П2, П3, Г3 соедините плавной
линией.
Линия бокового среза. От
точки Г3 вниз проведите вер¬
тикальную линию, точку пе¬
ресечения с линией низа
обозначьте Н2. От точки Н2
вправо по линии низа отло¬
жите величину отрезка HHt
плюс 2 см и поставьте точку
~Н3. Точки Н3 и Г3 соедините
прямой линией. Точки пере¬
сечения ее с линиями талии
и бедер обозначьте Т2 и Б2.
Вспомогательная линия
верхнего среза рукава. От
точки Ai вправо отложите 1/3
ширины проймы плюс 0,3 см
и поставьте точку А?:
AjA? = 16,5 : 3 + 0,3 =
= 5,8 см.
От точки Г2 вверх по линии
Г2А2 отложите 1/4 мерки по¬
луобхвата груди минус 4 см
и поставьте точку Г4:
Г2Г4 = 54 : 4 — 4 = 9,5 см.
Точку А7 соедините пунк¬
тирной линией с точкой Г4 и
продолжите эту линию вниз.
Высота оката рукава. Точ¬
ки П{ и Г4 соедините пунк¬
тирной линией, от точки П]
по этой линии отложите ве¬
личину отрезка ПГ минус
1,5	см и поставьте точку О:
rijO = 23,5 — 1,5 = 22 см.
Пунктирную линию разде¬
лите пополам, из точки деле¬
ния вправо восстановите пер¬
пендикуляр, на котором отло¬
жите 2 см и поставьте точку
Оф От точек П4 и вверх
восстановите перпендикуля¬
ры, на которых отложите по
1 см и поставьте точки 02 и
03. Точки 02, 03, Oj, О
соедините плавной линией.
Длина рукава. От точки 02
вниз по линии 020 отложите
мерку длины рукава плюс
5 см и поставьте точку 04.
Ширина рукава по линии
низа. Линию низа рукава про¬
ведите через точку 04 пер¬
пендикулярно к линии А704.
От точки 04 по этой линии
отложите ширину рукава вни¬
зу (16 см) и поставьте точку
О5. Из этой точки вниз опу¬
стите перпендикуляр к линии
О5ОФ на котором отложите
1 см и поставьте точку Og.
Точки Og и 04 соедините
плавной линией.
Линию ширины рукава под
проймой проведите из точки
О перпендикулярно к линии
а7о4.
Линия оката рукава. Из
точки 1 влево восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 0,5 см и поставьте
точку 07. Из точки П2 влево
восстановите перпендикуляр
к линии П4П2, на котором, от
точки П2 отложите 1,5 см и
поставьте точку Og-
Из точки Og сделайте за¬
сечку на линий ширины прой¬
мы радиусом, равным отрезку
П2Г3, плюс 0,5 см (длину от¬
резка П2Г3 измеряют по пря¬
мой) и поставьте точку Од.
Точки Од и Og соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления вправо восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 1,7 см и поставьте
точку Ою- Точки 02, П4, 07,
Og, Ojq, О9 соедините плав¬
ной линией. Точки Од и Og
соедините пунктирной ли¬
нией.
Линия локтя. От точки 03
вниз отложите мерку длины
233

руки до локтя плюс 2 см и
поставьте точку Л:
03А = 32 + 2 = 34 см.
Линию локтя проведите из
точки Л перпендикулярно к
линии А704, точку пересече¬
ния с пунктирной линией
обозначьте Aj. Линию AAj
продолжите влево на 1 см и
поставьте точку A7. Точки Од,
Л2, Og соедините плавной
линией.
Полочка (рис. 149)
Длина полочки. В правой
части листа бумаги проведите
вертикальную линию, на ко¬
торой отложите мерку длины
пальто плюс 5—7 см и по¬
ставьте точки А и Н;
АН = 110 + 5 = 115 см.
От точек А и Н влево прове¬
дите горизонтальные линии.
Глубина проймы. От точки А
вниз отложите 1/2 мерки по¬
луобхвата груди плюс 6 см для
48—54-го размеров; плюс
5.5 см для 56-го размера; плюс
5 см для 58-го размера; плюс
4.5 см для 60-го размера; плюс
4 см для 62-го размера; плюс
3.5 см для 64-го размера; плюс
3 см для 66-го размера; плюс
2.5 см для 68-го размера и
поставьте точку Г:
АГ = 54 : 2 + 6 = 33 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 5,5 см для 48—
54-го размеров; плюс 5 см
для 56-го размера; плюс
4.5 см для 58-го размера;
плюс 4 см для 60-го размера;
плюс 3,5 см для 62-го разме¬
ра; плюс 3 см для 64-го раз¬
мера; плюс 2,5 см для 66-го
размера; плюс 2 см для 68-го
размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 6,5 см для
48—54-го размеров; плюс
6 см для 56-го размера; плюс
5,5	см для 58-го размера;
плюс 5 см для 60-го размера;
плюс 4,5 см для 62-го разме¬
ра; плюс 4 см для 64-го раз¬
мера; плюс 3,5 см для 66-го
размера;' плюс 3 см для 68-го
размера. От точки Г влево
проведите горизонтальную
линию.
Ширина полочки. От точки
А влево отложите ширину
переда — 26,3 см (см. предва¬
рительный расчет) и поставьте
точку Aj.
234

Ширина проймы. От точки
Aj влево отложите ширину
проймы — 16,5 см (см. пред¬
варительный расчет). От то¬
чек Aj и А2 вниз проведите
вертикальные линии, точки
пересечения с линией груди
обозначьте и Г2. Расстояние
между точками Г| и Г2 раз¬
делите пополам, точку деле¬
ния обозначьте Г3. От точки
Г3 вниз проведите вертикаль¬
ную линию, точку пересече¬
ния с нижней линией обоз¬
начьте Н2.
Линия горловины полочки.
От точки А влево отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 1,5 см и поставьте точ¬
ку А3:
АА3 = 19: 3 + 1,5 = 7,8 см.
От точки А вниз отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 2,5 см и поставьте точ-
ку А4:
АА4 = 19 : 3 + 2,5 = 8,8 см.
Точки A3 и А4 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с трчкой А. От точки А по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
1,8	см и поставьте точку Ад:
АА5 = 19 : 3 + 1,8 = 8,1 см.
Точки А3, А5, А4 соедините
Плавной линией.
Центр груди. От точки Г
влево отложите мерку центра
груди плюс 1 см и поставьте
точку Г4:
ГГ4 = 10,7 + 1 = 11,7 см.
От точки Г4 вверх проведи¬
те вертикальную линию, точ¬
ку пересечения с линией АА^
обозначьте Ag.
Высота груди. От точки Ag
вниз отложите мерку высоты
груди плюс 1 см и поставьте
точку Г5:
Agr5 = 29 + 1 = 30 см.
Линии плечевого среза и
верхней вытачки. От точки
Ag вниз отложите 1 см и
поставьте точку А7. Точки А7
и А3 соедините прямой ли¬
нией.
От точки Гу вверх по линии
TjAi отложите 1/4 мерки по¬
луобхвата груди плюс 9 см для
48—54-го размеров; плюс
8.5 см для 56—60-го размеров;
плюс 8 см для 62—68-го раз¬
меров и поставьте точку П:
I^n = 54 : 4 4- 9 = 22,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 8,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 8 см для
56—60-го размеров; плюс
7.5 см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди i плюс 9,5 см для
48—54-го размеров; плюс
9 см для 56—60-го размеров;
плюс 8,5 см для 62—68-го
размеров.
От точки П влево проведите
горизонтальную линию, на ко¬
торой отложите 1/10 мерки
полуобхвата груди и поставь¬
те точку П]:
ПП! = 54 : 10 = 5,4 см.
Для изделий выше 60-го
размера отложите 1/10 мерки
полуобхвата груди минус 1—
1.5 см.
Точки П1 и Ау соедините
пунктирной линией, от точки
П1 по пунктирной линии от¬
ложите мерку длины плеча
минус величину отрезка
А7А3, минус 0,3 см и поставь¬
те точку П2:
П,П2 = 14,4 — 3,9 —0,3 =
= 10,2 см.
235

От точки Г5 через точку П2
проведите прямую линию,
равную линии А7Г5, и по¬
ставьте точку П3. От точки
П1 вправо по линии плечевого
среза отложите 5 см и по¬
ставьте точку П4.
Линия проймы переда. От
точки Tj вверх отложите 1/4
отрезка Г1П и поставьте точку
П5:
Г1П5 = 22,5 : 4 = 5,8 см.
Точки П5 и П4 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления вправо восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 1 см.
Угол П5Г1Г2 разделите по¬
полам, от точки Tj по линии
деления угла отложите, 1/10
ширины проймы плюс 1,2 см
и поставьте точку П6:
Г{ПЬ = 16,5 : 10 + 1,2 =2,9 см.
Точки П4,	1,	П5, П6, Г3
соедините плавной линией.
Линия бокового среза. От
точки Hi влево отложите
6—8 см и поставьте точку
Н2. Точки Н2 и Гз соедините
пунктирной линией, от точки
Гз вниз по пунктирной линии
отложите величину отрезка
Г3Н3 с чертежа спинки и
поставьте точку Нз. Точки
Нз и Н соедините плавной
линией.
Линия талии. От точки Гз
вниз отложите величину от¬
резка, Г3Т2 с чертежа спинки
и поставьте точку Т. От
точки А вниз отложите мер¬
ку длины переда до линии
талии плюс 1 см (45 + 1 =
46 см) -и поставьте точку Ть
Точки Т и Ti соедините
плавной линией.
. Линия бедер. От точек Т и
Т\ вниз отложите величину
отрезка Т2Б2 с чертежа спин¬
ки и поставьте точки Б и Б1г
соедините их плавной линией.
Вспомогательная линия
верхнего среза рукава. От
точки Aj влево отложите 2/3
ширины проймы минус 1 см
и поставьте точку А8:
AjAq = 16,5 : 3 х 2 — 1 = 10 см
От точки Г\ влево отложите
2/3 ширины проймы и по¬
ставьте точку Г6:
TjTg = 16,5 : 3 х 2 = 11 см.
Точки Ад и Гб соедините
пунктирной линией и продол¬
жите ее вниз.
Высота оката рукава. Точ¬
ки Щ и Г8 соедините пунк¬
тирной линией, от точки ГТ^
вниз по пунктирной линии
отложите величину отрезка
njO с чертежа, спинки и
поставьте точку О. Пунктир¬
ную линию между точками
Dj и О разделите пополам, из
точки деления влево восста¬
новите перпендикуляр, на ко¬
тором отложите 1,7 см и по¬
ставьте точку 0\.
Из точки П4 восстановите
перпендикуляр к линии П1П2,
на котором отложите 0,5 см
и поставьте точку О2. Точки
О2,	П1( Ох г О соедините
плавной линией.
Длина рукава. От точки О2
вниз по линии О2О отложите
мерку длины рукава плюс
5 см и поставьте точку О3.
Ширина рукава по линии
низа. Линию ширины рукава
проведите через точку 03
перпендикулярно к линии
АзОз- От точки О3 по этой
линии отложите мерку шири¬
ны рукава внизу (16 см) и
поставьте точку 04. Расстоя¬
ние между точками О3 и 04
разделите пополам, из точки
деления вверх восстановите
перпендикуляр, на котором
236

отложите 1 см. Точки О3, 1,
О4 соедините плавной линией.
Линию ширины рукава под
проймой проведите из точки
О перпендикулярно к линии
А8Оз.
Линия оката рукава. Из
точки 1 вправо восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 0,5 см и поставьте
точку	О5.	Из	точки	П5
вправо восстановите перпен¬
дикуляр, на котором отло¬
жите 1,5 см и поставьте
точку	Об.	Из	точки	Об
сделайте засечку на линии
ширины рукава под проймой
радиусом, равным отрезку
П5Г3.	плюс	0,5	см (длину
П5Г3 измеряют по прямой)
и поставьте точку О7. Точки
Об и О7 соедините пунктир¬
ной линией, разделите	ее
пополам, из точки деления
проведите перпендикуляр к
линии O6O7, на котором
отложите 2 см и поставьте
точку Ов. Точки О2, О5, Об,
Ов. О7 соедините плавной
линией, точки О7 и О4
соедините пунктиром.
Линия локтя. От точки
П1 вниз по линии рукава
отложите мерку длины руки
до локтя плюс 2 см и
поставьте точку Л:
П}Л = 32 + 2 = 34 см.
Линию локтя проведите из
точки Л перпендикулярно к
линии А8Оз, точку пересе¬
чения с пунктирной линией
обозначьте Ль
Линия низа рукава. От
точки Л1 влево по линии
ЛЛ1 отложите 1 см и по¬
ставьте точку Л2. Точки 04,
Л2, О? соедините плавной
линией.
ПАЛЬТО ДЕМИСЕЗОННОЕ
ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО
СИЛУЭТА С ВТАЧНЫМИ
РУКАВАМИ
(рис. 150)
Для построения чертежа
выкройки пальто на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина пальто (115)
Длина рукава (60)
Длина руки до локтя (39)
Обхват запястья (16)
237

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка и полочка (рис. 151)
Длина пальто. В левой ча¬
сти листа бумаги, отступив на
12 см от верхнего края, про¬
ведите вертикальную линию,
на которой отложите мерку
длины пальто (115 см) и по¬
ставьте точки А и Н. От этих
точек вправо проведите гори¬
зонтальные линии.
Ширина пальто. От точки
А вправо отложите мерку
полуобхвата груди плюс 8 см
и поставьте точку В:
АВ = 54 + 8 = 62 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения с линией низа
обозначьте Hj.
Н Н,
Рис. 151
Длина спинки до линии
талии. От точки А вниз
отложите мерку длины спины
до линии талии плюс 1 см и
поставьте точку Т:
АТ = 39 + 1 = 40 см.
От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHj обозначьте Tj.
Линия бедер. От точки Т
вниз отложите 1/2 мерки дли¬
ны спины до линии талии и
поставьте точку Б:
ТБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHi обозначьте
Ширина спинки. От точки
А вправо отложите мерку
ширины спины плюс 2 см и
поставьте точку А^
АА{ = 19,2 + 2 = 21,2 см.
Ширина проймы. От точки
Aj вправо отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс
2,3 см и поставьте точку А2\
АхАг = 54 : 4 + 2,3 = 15,8 см.
От точек Ai и А2 вниз
проведите	вертикальные
линии.
Уровень лопаток. От точки
А вниз отложите 4/10 мерки
длины спины до линии талии
и поставьте точку У:
АУ = 39 : 10 х 4 = 15,6 см.
Линия середины спинки. От
точки А вправо отложите
0,5 см (для сутулой фигуры
отложите 1—1,5 см) и по¬
ставьте точку A3. От точки Т
вправо отложите 2 см и по¬
ставьте точку Т2. Точки A3 и
У соедините плавной линией.
От точки У через точку Т2
проведите прямую линию,
точки пересечения с линиями
238

бедер и низа обозначьте Бг и
Н2- Линии талии, бедер и
низа проведите перпендику¬
лярно к линии УН2.
Прогиб линии середины
спинки на линии талии. От
точки Т2 вправо отложите
1 —1,5 см и поставьте точку
Т3, соедините ее плавной ли¬
нией с точками У и Б2.
Линии шлицы. От точки Н2
продолжите линию низа вле¬
во на 5—8 см и поставьте
точку Ш. От точки Н2 вверх
по линии Н2Б2 отложите 30—
40 см и поставьте точку Ш^.
Из точки Ш* влево восстано¬
вите перпендикуляр к линии
Б2Н2, на котором отложите
5—8 см и поставьте точку
LH2. Точки Ш и Ш2 соедините
прямой линией.
Линия горловины спинки.
От точки A3 вправо отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 1,5 см и поставьте точ-
ку А4:
А3А4 = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
Для фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка шири¬
ну горловины увеличьте на
0,5 см.
От точки А4 вверх прове¬
дите вертикальную линию, на
которой отложите 1/10 мерки
полуобхвата шеи плюс 1,2 см
и поставьте точку А5:
А4А5 = 19 : 10 + 1,2 = 3,1 см.
Угол АА4А5 разделите по¬
полам, от точки А4 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи и
поставьте точку Ag.*
А4А5 = 19 : 10 = 1,9 см.
Точки А5, Ag, А3 соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза. От
точки А\ вниз отложите
2,5	см (для нормальных плеч),
или 1,5 см (для высоких
плеч), или 3,5 см (для пока¬
тых плеч) и поставьте точку
П. Точки А5 и П соедините
прямой линией, от точки А5
по этой линии отложите мер¬
ку длины плеча плюс 2—
2,5	см на вытачку, плюс 0,8—
1 см на посадку и поставьте
точку П]:
А5П{ = 14,4 + 2 + 1 =
= 17,4 см.
От точки As вправо по
линии плеча отложите 1/3
длины плеча и поставьте
точку О:
А5О = 14,4 : 3 = 4,8 см.
От точки О вниз проведите
вертикальную линию, на ко¬
торой отложите 8—9 см и
поставьте точку 0\. От точки
О вправо отложите 2 см (глу¬
бина вытачки) и поставьте
точку О2. Точки Oj и О2
соедините прямой линией, от
точки Oi через точку О2
проведите прямую, на кото¬
рой отложите величину от¬
резка OOj и поставьте точку
О3. Точки О3 и Flj соедините
прямой линией.
Глубина проймы спинки. От
точки П вниз отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 9,5 см для 48—54-го
размеров; плюс 9 см для 56—
60-го размеров; плюс 8,5 см
для 62—68-го размеров и по¬
ставьте точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 9,5 = 23 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 10 см для 48—54-
го размеров; плюс 9,5 см для
56—60-го	размеров;	плюс
9 см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 9 см для
48—54-го	размеров;	плюс
239

8,5	см для 56—60-го
размеров; плюс 8 см для 62—
68-го размеров.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон¬
тальную линию, точку пере¬
сечения ее с линией АН
обозначьте с линией, ог¬
раничивающей ширину прой¬
мы,— Г2, с линией BHj — Г3.
Мерку глубины проймы
можно проконтролировать до¬
полнительной меркой — дли¬
ны бока. Эту мерку снимают
от шнурка на линии талии до
подмышечной впадины. От
нее нужно отнять 3 см.
Линия проймы спинки. От
точки Г вверх отложите 1/3
отрезка ПГ плюс 2 см и
поставьте точку П2:
ГП2 = 23 : 3 + 2 = 9,7 см.
Угол П2ГГ2 разделите попо¬
лам, от точки Г по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 1,7 см
и поставьте точку П3:
ГП3 = 15,8 : 10 + 1,7 = 3,3 см.
Линию ГГ2 разделите попо¬
лам, точку деления обозначь¬
те Г4. Точки П1г П2, П3, Г4
соедините плавной линией.
Линия бока. От точки Г
вправо отложите 1/4 ширины
проймы и поставьте точку Г5:
ГГ5 = 15,8 : 4 = 4 см.
От точки Г5 вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения с линией HHj
обозначьте Н3. От точки Н3
вправо по линии низа отло¬
жите величину отрезка НН2
плюс 1,5—2 см и поставьте
точку Н4. Точки Н4 и Г5
соедините прямой линией.
Точки пересечения линйи бо¬
ка с линиями талии и бедер
обозначьте Т4 и Б3.
Линия бокового среза спин¬
ки. От точки Т4 влево по
линии талии отложите 1,5—
2,5	см и поставьте точку Т5,
соедините ее плавной линией
с точками Г5 и Б3.
Линия бокового среза по-,
лочки. От точки Н3 влево
отложите 2—2,5 см и по¬
ставьте точку Н5. Точки Н5 и
Г5 соедините прямой линией,
точки пересечения ее с ли¬
ниями талии и бедер обоз¬
начьте Тб и Б4. От точки Г5
вверх проведите вертикаль¬
ную линию до пересечения с
линией проймы.
Линия проймы полочки. От
точки Г2 вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 1/4 мер¬
ки полуобхвата груди плюс
7^5 см для 48—54-го разме¬
ров; плюс 7 см для 56—60-го
размеров; плюс 6,5 см для
62—68-го размеров и поставь¬
те точку П4:
Г2П4 = 54 : 4 + 7,5 = 21 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 7 см для 48—54-
го размеров; плюс 6,5 см для
56—60-го	размеров;	плюс
6 см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 8 см для
48—54-го	размеров;	плюс
7,5	см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 7 см для 62—68-го
размеров.
От точки П4 влево прове¬
дите горизонтальную линию,
на которой отложите 1/10
мерки полуобхвата груди и
поставьте точку П5:
П4П5 = 54 : 10 = 5,4 см.
Для изделий выше 60-го
размера нужно отложить 1/10
мерки полуобхвата груди ми¬
нус 1 —1,5 см.

От точки Г2 вверх отложите
1/3 отрезка Г2П4 минус 1 см
и поставьте точку Fig:
Г2П6 = 21:3 — 1 =6 см.
Точки П5 и Пб соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления вправо восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 1 см. Угол ПбГ2Г4
разделите пополам, от точки
Г2 по линии деления угла
отложите 1/10 ширины прой¬
мы плюс 1,2 см и поставьте
точку П7:
Г2П7 = 15,8 : 10 + 1,2 =
= 2,8 см.
Точки Н5,	1, fig, П7, Г4
соедините плавной линией.
Глубина дроймы полочки.
От точки Г3 вверх отложите
1/2 мерки полуобхвата груди
плюс 4,5 см для 48—54-го
размеров; плюс 4 см для 56-
го размера; плюс 3,5 см для
58-го размера; плюс 3 см для
60-го размера; плюс 2,5 см
для 62-го размера; плюс 2 см
для 64-го размера; плюс
1.5 см для 66-го размера;
плюс 1 см для 68-го размера
и поставьте точку В|:
r3Bj = 54 : 2 + 4,5 = 31,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 4 см для 48—
54-го размеров; плюс 3,5 см
для 56-го размера; плюс 3 см
для 58-го размера; плюс
2.5 см для 60-го размера;
плюс 2 см для 62-го разме¬
ра; плюс 1,5 см для 64-го
размера; плюс 1 см для
66-го размера; плюс 0,5 см
для 68-го размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 5 см для
48—54-го размеров; плюс
4.5 см для 56-го размера;
плюс 4 см для 58-го размера;
плюс 3,5 см для 60-го разме¬
ра; плюс 3 см для 62-го раз¬
мера; плюс 2,5 см для 64-го
размера; плюс 2 см для 66-го
размера; плюс 1,5 см для 68-
го размера.
От точки Г2 вверх по линии
Г2А2 отложите величину от¬
резка Г3В1 и поставьте точку
В2. Точки Bi и ^ соедините
прямой линией.
Линия горловины переда.
От точки В! влево отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 1,5 см и поставьте точ¬
ку В3:
В,В3 = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
От точки Bj вниз отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 2,5 см и поставьте точ-
ку В4:
BjB4 = 19 : 3 + 2,5 = 8,8 см.
Точки В3 и В4 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой Bj. От точки Bj по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
1,9	см и поставьте точку В3:
Ъ{Ъ5 = 19 : 3 + 1,9 = 8,2 см.
Центр груди. От точки Г3
влево отложите мерку центра
груди плюс 1 см и поставьте
точку Гб:
Г3Г6 = 10,7 -h 1 = 11,7 см.
От точки Гб вверх проведи¬
те вертикальную линию, точ¬
ку пересечения с линией B*B2
обозначьте Вб.
Высокая точка груди. От
точки Вб вниз отложите мер¬
ку высоты груди (29 см) и
поставьте точку Г7.
Линии плечевого среза и
верхней вытачки. От точки
В6 вниз отложите 1 см и
поставьте точку В7. Точки В7
9 Г. К. Волсвкч
241

и В3 соедините прямой ли¬
нией. Точки П5 и В7 соеди¬
ните пунктирной линией. От
точки П5 вправо по пунктир¬
ной линии отложите мерку
длины плеча минус величину
отрезка B3B7, минус 0,3 см и
поставьте точку Вд:
П5В8 = 14,4 — 3,9 — 0,3 = 10,
2 см.
Точки Г7 и Bg соедините
прямой линией, на которой от
точки Гу вверх отложите ве¬
личину отрезка Г7В7 и по¬
ставьте точку Вд. Точки Вд И
П5 соедините прямой линией.
Линия талии полочки. От
точки Bj вниз отложите мер¬
ку длины переда до линии
талии плюс 1 см и поставьте
точку Ту:
B]T7 = 45 + 1 = 46 см.
Точки Т5 и Т7 соедините
плавной линией.
Линия бедер полочки. От
точки Bj вниз отложите ве¬
личину отрезка TjT7 и по¬
ставьте точку Б5, Точки Б5 и
Б4 соедините плавной линией.
Линия низа подочки. От
точки Hj вниз отложите ве¬
личину отрезка Т1Т7 и по¬
ставьте точку Hg. Точки'Н5 и
Hg соедините плавной линией.
Линия бокового среза по¬
лочки. От точки Tg вправо
отложите 1,5—2 см и по¬
ставьте точку Tg, соедините
ее плавной линией с точками
Г5 и Б4.
Линии передней вытачки.
Линию В2Г2 продолжите до
линии бедер, точку пересече¬
ния с линией талии обозначь¬
те Тд. От ТОЧКИ Г2 ВНИЗ ПО
этой линии отложите 1 см и
поставьте точку Т^д. От точки
Тд линию продолжите вниз на
12—14 см и поставьте точку
Тц. От точки Тд влево и
вправо по линии талии отло¬
жите по 1 см, точки 1 сое¬
дините с точками Tjo и Тц
плавными линиями.
Линии борта. От точки В4
вниз отложите 1 см и по¬
ставьте точку В10. Эту точку
соедините плавной линией с
точкой В3, продолжите вправо
на 1 —1,5 см и поставьте точ¬
ку Вц. От точки Вц вправо
проведите горизонтальную
линию, на которой отложите
3 см и поставьте точку В12.
От точки В12 вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения с линией низа
обозначьте Н7. От точки В12
вверх продолжите линию на
1 см и соедините получен¬
ную точку с точкой Вц.
Построение чертежа рукава
аналогично построению чер¬
тежа рукава на рис. 68, б.
Примечание. После того как
выкройка будет готова, измерьте ее
по линии бедер, спинки и полочки.
Результат должен быть больше об¬
хвата бедер на 3—4 см. Если он
окажется меньше, к мерке полуобх¬
вата бедер прибавьте 3—4 см на
свободное облегание и вычтите ве¬
личину, которая получилась при
построении чертежа. Разность разде¬
лите пополам и прибавьте к линии
бедер спинки и полочки.
ПАЛЬТО ЗИМНЕЕ
ПРЯМОГО СИЛУЭТА
С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ
(рис. 152)
Для построения чертежа
пальто на фигуру 54-го раз¬
мера снимите следующие
мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
242

Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина пальто (112)
Длина рукава (60)
Длина руки до локтя (33)
Обхват запястья (18)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка и полочка (рис. 153)
Длина пальто. В левой части
листа бумаги проведите верти¬
кальную линию, на которой
отложите мерку длины пальто
(112 см) и поставьте точки А и
Н.	От этих точек вправо про¬
ведите горизонтальные линии.
Ширина пальто. От точки
А вправо отложите мерку
полуобхвата груди плюс 8 см
на свободное облегание, плюс
4 см на утепляющую про¬
кладку и поставьте точку В:
АВ = 54 + 8 + 4 = 66 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения с нижней ли¬
нией обозначьте Н\.
Длина спинки до линии
талии. От точки А вниз
отложите мерку длины спины
до линии талии плюс 1 см и
поставьте точку Т:
АТ = 39 + 1 = 40 см.
От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHj обозначьте Tj.

Линия бедер. От точки Т
вниз отложите 1/2 мерки дли¬
ны спины до линии талии и
поставьте точку Б:
ТБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHt обозначьте Bj.
Ширина спинки. От точки
А вправо отложите мерку
ширины спины плюс 3 см и
поставьте точку А^:
АА{ = 19,2 + 3 - 22,2 см.
Ширина проймы. От точки
А[ вправо отложите 1/4 мер¬
ки полуобхвата груди плюс
4,5	см и поставьте точку А2:
AtA2 = 54 : 4 + 4,5 = 18 см.
От точек Aj и А2 вниз
проведите вертикальные линии.
Уровень лопаток. От точки
А вниз по вертикальной ли¬
нии отложите 4/10 мерки
длины спины до линии талии
и поставьте точку У:
АУ = 39 : 10 х 4 = 15,6 см.
Линия середины спинки. От
точки А вправо отложите
1 см (для сутулой фигуры —
1,5—2 см) и поставьте точку
A3. От точки Т вправо отло¬
жите 1 см и поставьте точку
Т2. Точки A3 и У соедините
плавной линией. Из точки У
через точку Т2 проведите
прямую линию, точки пересе¬
чения с линиями бедер и низа
обозначьте Б2 и Н2. Линии
талии, бедер и низа прове¬
дите перпендикулярно к ли¬
нии УН2.
Линия горловины спинки.
От точки A3 вправо отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 1,5 см и поставьте точ-
ку А4:
А3А4 = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
Для фигуры с жировыми от¬
ложениями в области седьмо¬
го шейного позвонка ширину
горловины увеличьте на
0,5 см.
Из точки А4 вверх прове¬
дите вертикальную линию, на
которой от точки А4 отложите
1/10 мерки полуобхвата шеи
плюс 1,2 см и поставьте точ¬
ку А5:
А4А5 = 19 : 10 + 1,2 = 3,1 см.
Угол АА4А5 разделите по¬
полам, от точки А4 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи и
поставьте точку А§:
А4Аб — 19 : 10 = 1,9 см.
Точки A$r Aq, А3 соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза
спинки. От точки А\ вниз
отложите 2,5 см (для нор¬
мальных плеч), или 1,5 см
(для высоких плеч), или
3,5	см (для покатых плеч) и
поставьте точку П. Точки А4
и П соедините прямой ли¬
нией, от точки А4 по этой
линии отложите мерку длины
плеча плюс 2—2,5 см на вы¬
тачку, плюс 0,8—1 см на по¬
садку й поставьте точку П^:
А4П! = 14,4 + 2 + 1 =
= 17,4 см.
От точки А4 вправо, по
линии плеча отложите 1/3
длины плеча и поставьте
точку О:
А40 = 14,4 : 3 = 4,8 см.
От точки О вниз проведите
вертикальную линию, на ко¬
торой отложите 8—9 см и
поставьте точку Oj. От точ¬
ки О вправо по линии плеча
отложите 2 см (глубина вы¬
тачки) и поставьте точку 02.
Точки Oi и 02 соедините
прямой линией, от точки Oj
244

через точку О2 отложите ве¬
личину отрезка 00\ и по¬
ставьте точку 03. Точки Оз и
П1 соедините прямой линией.
Глубина проймы спинки. От
точки П вниз отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 11 см для 48—54-го
размеров; плюс 10,5 см для
56—60-го размеров; плюс
10 см для 62—68-го размеров
и поставьте точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 11 = 24,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 11,5 см для
48—54-го размеров; плюс
11 см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 10,5 см для 62—
68-го- размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 10,5 см для
48—54-го размеров; плюс
10 см для 56—60-го размеров;
плюс 9,5 см для 62—68-го
размеров.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон¬
тальную линию, точку пере¬
сечения с линией АН обоз¬
начьте Г}, с линией, ограни¬
чивающей ширину проймы,—
Г2, с линией BHj — Г3.
Мерку глубины проймы
можно проконтролировать до¬
полнительной меркой — дли¬
ны бока. Эту мерку снимают
от шнурка на линии талии до
подмышечной впадины. От
нее отнимите 4 см (для де¬
мисезонного пальто).
Линия проймы спинки. От
точки Г вверх отложите 1/3
отрезка ПГ и поставьте
точку П2:
ГП2 = 24,5 : 3 = 8,2 см.
Угол П2ГГ2 разделите попо¬
лам, от точки Г по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 1,8 см
и поставьте точку П3:
ГП3 = 18 : 10 + 1,8 = 3,6 см.
Отрезок ГГ2 разделите по¬
полам, точку деления обоз¬
начьте Г4. Точки П1( n3. П3,
Г4 соедините плавной линией.
Линия бокового среза спин¬
ки. От точки Г вправо отло¬
жите, 1/3 ширины проймы и
поставьте точку Г5:
ГГ5 = 18 : 3 = 6 см.
От точки Г5 вниз проведите
вертикальную линию, точки
пересечения с линиями талии,
бедер и низа обозначьте Т3, Б3,
Н3. По линии низа спинки от
точки Н3 вправо отложите
величину отрезка НН2 и по¬
ставьте точку Н4, соедините ее
прямой линией с точкой Г5.
Линия проймы полочки. От
точки Г2 вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 1/4 мер¬
ки полуобхвата груди плюс
9 см для 48—54-го размеров;
плюс 8,5 см для 56—60-го
размеров; плюс 8 см для 62—
68-го • размеров и поставьте
точку П4:
Г2П4 = 54 : 4 + 9 = 22,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 8,5 см для
48—54-го размеров; плюс
8 см для 56—60-го размеров;
плюс 7,5 см для 62—68-го
размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 9,5 см для
48—54-го размеров; плюс
9 см для 56—60-го размеров;
плюс 8,5 см для 62—68-го
размеров.
От точки П4 влево прове¬
дите горизонтальную линию,
на которой от точки П4 отло¬
жите 1/10 мерки полуобхвата
груди и поставьте точку П3:

П4П5 = 54 : 10 = 5,4 см.
Для изделий выше 60-го
размера нужно отложить 1/10
мерки полуобхвата груди ми¬
нус 1—1,5 см.
От точки Г2 вверх отложите
1/3 отрезка Г2П4 минус 1 см
и поставьте точку rig:
Г2П6 = 21,5 : 3 — 1 =6,2 см.
Точки П5 и Fig соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам и от точки
деления вправо отложите
1 см. Угол П6Г2Г4 разделите
пополам, от точки Г2 по ли¬
нии деления угла отложите
1/10 ширины проймы плюс
1,2 см и поставьте точку П7:
Г2П7 = 18 : 10 + 1,2 = 3 см.
Точки П5,	1,	П6, П7, Г4
соедините плавной линией.
Глубина проймы полочки.
От точки Г3 вверх отложите
1/2 мерки полуобхвата груди
плюс 5 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 4,5 см для 56-го
размера; плюс 4 см для 58-го
размера; плюс 3,5 см для 60-
го размера; плюс 3 см для
62-го	размера; плюс 2,5 см
для 64-го размера; плюс 2 см
для	66-го размера;	плюс
1.5 см для 68-го размера и
поставьте точку В*:
Г3В! = 54 : 2 + 5 = 32 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки полуобхвата
груди плюс 4,5 см для 48—
54-го	размеров; плюс 4 см
для	56-го размера;	плюс
3.5 см для 58-го размера;
плюс 3 см для 60-го размера;
плюс 2,5 см для 62-го разме¬
ра; плюс 2 см для 64-го раз¬
мера; плюс 1,5 см для 66-го
размера; плюс 1 см для 68-го
размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх1-
вата груди плюс 5,5 см для
48—54-го размеров; плюс
5 см для 56-го размера; плюс
4.5 см для 58-го размера;
плюс 4 см для 60-го размера;
плюс 3,5 см для 62-го разме¬
ра; плюс 3 см для 64-го раз¬
мера; плюс 2,5 см для 66-го
размера; плюс 2 см для 68-го
размера.
От точки Г2 вверх по линии
Г2А2 отложите величину от¬
резка Г3В1 и поставьте точку
В2. Точки Bj и В2 соедините
прямой линией.
Линия горловины полочки.
От точки Bj влево отложите 1/3
мерки полуобхвата шеи плюс
1.5 см и поставьте точку В3:
В1В3 = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
От точки Bi вниз отло¬
жите 1/3 мерки полуобхвата
шеи плюс 3 см и поставьте
точку В4:
BjB4 = 19 : 3 + 3 = 9,3 см
Точки В3 и В4 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой Bj. От точки Bj по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
2 см и поставьте точку В5:
В1В5 = 19 ; 3 + 2 = 8,3 см
Точки В3, В5, В4 соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Г3
влево отложите мерку центра
груди плюс 1 см и поставьте
точку Tg:
Г3Г6 = 10,7 -h 1 = 11,7 см.
Из точки Г5,проведите вер¬
тикальную линию до пересе¬
чения с линией BiB2, точку
пересечения обозначьте Bg .
Высокая точка груди. От
точки Bg вниз отложите мер¬
ку высоты груди (29 см) и
поставьте точку Г7.

Линии плечевого среза и
верхней вытачки. От точки
Вб вниз отложите 1 см и
поставьте точку В7. Точки В7
и В3 соедините прямой ли¬
нией. Точки П5 и В7 соеди¬
ните пунктирной линией, от
точки П5 вправо по пунктир¬
ной линии отложите мерку
длины плеча минус величину
отрезка В3В7, минус 0,3 см и
поставьте точку В8:
П5В8 = 14,4 — 3,9 — 0,3 =
= 10,2 см.
Точки Г7 и В8 соедините
прямой линией, на которой от
точки Г7 вверх отложите ве¬
личину отрезка Г7В7 и по¬
ставьте точку Вд. Точки Вд И
П5 соедините прямой линией.
Линия талии полочки. От
точки Bj вниз отложите мер¬
ку длины переда до линии
талии плюс 1 см и поставьте
точку Т5:
В,Т5 = 45 + 1 = 46 см.
Точки Т5 и Т3 соедините.
Линия бедер полочки. От
точки Б\ вниз отложите ве¬
личину отрезка Т1Т5 и по¬
ставьте точку Б5. Точки Б5 и
Б3 соедините плавной линией.
Линия низа полочки. Линию
B*Hj продолжите вниз, от
точки Н] вниз отложите ве¬
личину отрезка Т1Т5 и по¬
ставьте точку Н5. Точки Н5 и
Нз соедините плавной линией.
Линии борта. От точки В4
вниз отложите 1 см и по¬
ставьте точку В10. Эту точку
соедините плавной линией с
точкой В3. От точек В10 и Н5
вправо проведите горизон¬
тальные линии, на которых от
точки Вю отложите 3 см (для
однобортного пальто) или
7 см (для двубортного пальто)
и поставьте точки Вц и В12-
От точки Н5 вправо отло¬
жите 4 см (для однобортного
пальто) или 8 см (для двубор¬
тного пальто) и поставьте точ¬
ки Н8 и Н7, Точки Hg и Bjj,
Н7 и В\2 соедините прямыми
линиями. От точки В12 линию
продолжите вверх на 0,5—
0,8 см и поставьте точку В13,
соедините ее плавной линией
с точкой В10. Линию HgBjj
продолжите до пересечения с
этой линией.
Рукав двухшовный
(рис. 154)
Длина. В левой части листа
бумаги проведите вертикаль¬
ную линию, на которой отло¬
жите мерку длины рукава
плюс 2 см и поставьте точки
А и Н:
АН = 60 + 2 = 62 см.
От точек А и Н вправо прове¬
дите горизонтальные линии.
Ширина. От точки А вправо
отложите ширину проймы с
чертежа спинки и полочки
(между точками Г и Г2), ум¬
ноженную на 3, минус 7 см
и поставьте точку В:
АВ = 18 х 3 — 7 = 47 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную, линию, точку
пересечения с нижней ли¬
нией обозначьте Н*.
Высота оката. От точки А
вниз отложите 3/4 глубины
проймы спинки (отрезок ПГ)
и поставьте точку О:
АО = 24,5 : 4 X 3 = 18,3 см.
От точки О вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения ее с ли¬
нией BHj обозначьте Oj.
Линия локтя. От точки А
вниз отложите мерку длины
руки до локтя плюс 2 см и
поставьте точку Л:
247

Л Af	^5	^
H 0,S fyH3
Рис. 154
АЛ = 33 + 2 = 35 см.
От точки Л вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения ее с ли¬
нией BHj обозначьте А\.
Линия оката. Линию ОО^
разделите на шесть равных
частей, точки деления обоз¬
начьте 02, Оз, 04, 05, Об. Из
каждой точки деления вверх
проведите вертикальные ли¬
нии до пересечения с линией
АВ, точки пересечения обоз¬
начьте А1( А2, А3, А4, А5. От
точки 02 вверх отложите 1/3
высоты оката рукава минус
1 см и поставьте точку Ag:
02А6 = 18,3 : 3 = 5,1 см.
От точек А2 и А4 вниз
отложите по 1/3 высоты оката
рукава минус 2 см и поставь¬
те точки А7 и А8:
О3А7 — OgAg — 18,3 : 3 — 2 —
= 4,1 см.
От точки Og вверх отложи¬
те 1/6 высоты рукава и по¬
ставьте точку Ад:
ОбАд = 19,3 : 6 = 3,1 см.
Линию 0807 разделите на
три равные части, правую
точку деления обозначьте 07.
Точки О, Ag, А?1 А3, А8, А9
07, Oi соедините плавной
линией.
Линия середины рукава. Ли¬
нию А304 продолжите вниз,
точку пересечения с линией
низа обозначьте Н2. От точки
А3 влево по линии оката
рукава отложите 1 см и по¬
ставьте точку А10. От точки
А3 вправо по линии оката
рукава отложите 1,5 см и
поставьте точку Ац.
От точки 04 влево отложи¬
те 0,5 см и поставьте точку
08. От точки 04 вправо отло¬
жите 0,8 см и поставьте точ¬
ку Од.
От точки Н2 вправо отло¬
жите 2 см и поставьте точку
н3.
Линия среднего среза пере¬
дней половинки рукава. Точ¬
ки Ац, 08, Н3 соедините
плавной линией.
Линия среднего среза за¬
дней половинки рукава. Точ¬
ки А10. Од, Н2 соедините
плавной линией.
Линия низа передней поло¬
винки рукава. От точки Н3
вправо отложите мерку ши¬
рины рукава по линии низа
(18 см) и поставьте точку Н4.
Точки Н4 и Oi соедините
пунктирной линией. От точки
Н4 влево отложите величину
отрезка OgOj и поставьте точ¬
ку Н5. Точки Н5 и 08 соеди¬
ните пунктирной линией. От
точек Н4 и Н5 вверх отложите
по 2 см, точки 2, Н3 соеди¬
ните плавной линией.
Линия переднего среза ру¬
кава. От точки пересечения
пунктирной линии с линией
АЛ) влево отложите 1 см,
точку 1 соедините плавной
линией с точками 2 и Oj.
248

Линия низа задней половин¬
ки рукава. От точки Н2 влево
отложите ширину рукава по
линии низа (18 см) и поставь¬
те точку Hg. Расстояние меж¬
ду точками Н2 и Н6 разделите
пополам, из точки деления
вниз опустите перпендику¬
ляр, на котором отложите
0,5 см и соедините получен¬
ную точку плавной линией с
точками Н6 и Н2.
Линия заднего среза рукава.
От точки А вправо отложите
2 см и поставьте точку Л2.
Точки Л2 и О соедините
прямой линией. Точку Л2 и
Hg соедините пунктирной ли¬
нией, от точки Л2 вниз по
пунктирной линии отложите
2 см и поставьте точку A3.
От точки Л2 вправо отложите
б—7 см и поставьте точку Л4,
соедините ее прямой линией
с точкой Л3. Точки Аз и Hg
соедините прямой линией.
Рис. 155
ПАЛЬТО ПРИТАЛЕННОЕ
ИЗ ТКАНИ С ВОДООТТАЛ¬
КИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ
НА УТЕПЛЕННОЙ
ПРОКЛАДКЕ
(рис. 155)
Для построения чертежа
выкройки пальто на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина пальто (112)
Длина рукава (60)
Длина руки до локтя (33)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка и полочка (рис. 156)
Длина пальто. В левой ча¬
сти листа бумаги, отступив
на 12 см от верхнего края,
проведите вертикальную ли¬
нию, на которой отложите
мерку длины пальто (112 см)
и поставьте точки А и Н. От
этих точек вправо проведите
горизонтальные линии.
Ширина. пальто. От точки
А вправо отложите мерку
полуобхвата груди плюс
10 см на свободное облегание
и поставьте точку В:
АВ = 54 + 10 = 64 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения с нижней ли¬
нией обозначьте Hj.
249

4	4r&
H Н»#9НП	HjHffig	HsHti
Рис. 156
Длина спинки до линии
талии, От точки А вниз
отложите мерку длины спины
до линии талии плюс 2 см и
поставьте точку Т:
АТ = 39 + 2 = 41 см.
От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHt обозначьте Tj.
Линия бедер. От точки Т
вниз отложите 1/2 мерки дли¬
ны спины до линии талии и
поставьте точку Б:
ТБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHj обозначьте Б].
Ширина спинки. От точки
А вправо отложите мерку
ширины спины плюс 3 см и
поставьте точку А*:
AAj - 19,2 + 3 = 22,2 см.
Ширина проймы. От точки
Aj вправо отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс 3 см
и поставьте точку А2'.
AjA3 = 54 : 4 + 3 = 16,5 см.
От точек Ai и А2 вниз прове¬
дите вертикальные линии.
Линия горловины спинки.
От точки А вправо отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 1,5 см и поставьте точ¬
ку А3:
АА3 = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
Для фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка шири¬
ну горловины увеличьте на
0,5 см.
От точки А3 вверх прове¬
дите вертикальную линию, на
которой отложите 1/10 мерки
полуобхвата шеи плюс 1,2 см
и поставьте точку А4:
А3А4 = 19 : 10 + 1,2 = 3,1 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки А3 по линии
деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи и
поставьте точку А3:
А3А5 = 19 : 10 = 1,9 см.
Точки А4, А3, А соедините
плавной линией.
Линия плечевого ' среза
спинки. От точки А\ вниз
отложите 2,5 см (для нор¬
мальных плеч), или 1,5 см
(для высоких плеч), или
3,5	см (для покатых плеч) и
поставьте точку П. Точки А4
и П соедините прямой ли¬
нией, на которой от точки Aj
вправо отложите мерку длины
плеча плюс 3 см для вытачки
и поставьте точку П^:
А4П, = 14,4 + 3 = 17,4 см.

Глубина проймы спинки. От
точки П вниз отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 10 см для 48—54-го
размеров; плюс 9,5 см для
56—60-го размеров; плюс
9 см для 62—68-го размеров
и поставьте точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 10 = 23,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 10,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 10 см для
56—60-го размеров; плюс
9,5	см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 9,5 см для
48—54-го размеров; плюс
9 см для 56—60-го размеров;
плюс 8,5 см для 62—68-го
размеров.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон¬
тальную линию, точку пере¬
сечения с линией АН обоз¬
начьте Г|, с линией, ограни¬
чивающей ширину ггроймы,—
Гз, с линией ВН] — Г3.
Мерку глубины проймы
можно проконтролировать
дополнительной меркой —
длины бока. Эту мерку сни¬
мают от шнурка на линии
талии до подмышечной впа¬
дины. Для пальто из этой
мерки вычтите 4 см.
Линия проймы спинки. От
точки Г вверх отложите 1/3
отрезка ПГ плюс 2 см и
поставьте точку П2:
ГП2 = 23,5 : 3 + 2 = 9,8 см.
Угол П2ГГ2 разделите попо¬
лам, от точки Г по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 1,8 см
и поставьте точку П3:
ГП3 = 16,5 : 10 + 1,8 = 3,5 см.
Отрезок ГГ2 разделите по¬
полам, точку деления обоз¬
начьте Г4. Точки П,, П2, П^,
Г4 соедините плавной линиеи.
Линия проймы полочки. От
точки Г2 вверх отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 8 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 7,5 см для 56—
60-го размеров; плюс 7 см
для 62—68-го размеров и по¬
ставьте точку П4:
Г2П4 = 54 : 4 + 8 = 21,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 7,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 7 см для
56—60-го размеров; плюс
6,5	см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 8,5 см для
48—54-го размеров; плюс
8 см для 56—60-го размеров;
плюс 7,5 см для 62—68-го
размеров.
От точки П4 влево прове¬
дите горизонтальную линию,
на которой отложите 1/10
мерки полуобхвата груди и
поставьте точку П5:
П4П5 = 54 : 10 = 5,4 см.
Выше 60-го размера нужно
отложить 1/10 мерки полуоб¬
хвата груди минус 1 —1,5 см.
От точки Г2 вверх по вер¬
тикальной линии отложите
1/3 отрезка Г2П4 и поставьте
точку fig:
Г2П6 = 21,5 : 3 = 7,2 см.
Точки П3 и Fig соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, от точки де¬
ления вправо отложите 1 см.
Угол П6Г2Г4 разделите попо¬
лам, от точки Г2 по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 1,3 см
и поставьте точку П7:
Г2П7 = 16,5 : 10 -f 1,3 = 3 см.
251

Точки П5,	1,	П6,	П	7,	Г4
соедините плавной линией.
Глубина проймы полочки.
От точки Г3 вверх отложите
1/2 мерки полуобхвата груди
плюс 5 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 4,5 см для 56-го
размера; плюс 4 см для 58-го
размера; плюс 3,5 см для 60-
го размера; плюс 3 см для
62-го	размера; 1плюс 2,5 см
для 64-го размера; плюс 2 см
для	66-го размера;	плюс
1.5 см для 68-го размера и
поставьте точку В\:
Г3В1 = 54 : 2 + 5 = 32 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/2 мерки "полуобхвата
груди плюс 4,5 см для 48—
54-го	размеров; плюс	4 см
для	56-го размера;	плюс
3.5 см для 58-го размера;
плюс 3 см для 60-го размера;
плюс 2,5 см для 62-го разме¬
ра; плюс 2 см для 64-го раз¬
мера; плюс i,5 см для 66-го
размера; плюс 1 см для 68-го
размера.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/2 мерки полуобх¬
вата груди плюс 5,5 см для
48—54-го размеров; плюс
5 см для 56-го размера; плюс
4.5 см для 58-го размера;
плюс 4 см для 60-го размера;
плюс 3,5 см для 62-го разме¬
ра; плюс 3 см для 64-го раз¬
мера; плюс 2,5 см для 66-го
размера; плюс 2 см для 68-го
размера.
От точки Г2 вверх отложите
длину отрезка Г3В1 и поставь¬
те точку В2. Точки Bj и В2
соедините прямой линией.
Линия горловины полочки.
От точки В] влево отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 1,5 см и поставьте точ¬
ку В3:
В,В3 = 19 ; 3 + 1,5 = 7,8 см.
От точки В! вниз отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 2,5 см и поставьте точ-
ку В4:
B1B4 = 19 : 3 + 2,5 = 8,8 см.
Точки В3 и В4 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой. Bj, От точки Bj по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
1,9	см и поставьте точку В5:
BtB5 = 19 ; 3 + 1,9 = 8,2 см.
Точки В3, В5, В4 соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Г3
влево отложите мерку центра
груди плюс 1,5 см и поставь¬
те точку Г6:
Г3Гб = 10,7 + 1,5 = 12,2 см.
Из точки Tg вверх проведи¬
те вертикальную линию, точ¬
ку пересечения ее с линией
BiB3 обозначьте В8.
Высокая точка груди. От
точки Вб вниз отложите мер¬
ку высоты груди (29 см) и
поставьте точку Г7.
Линии плечевого среза и
верхней вытачки. От точки
Вб- вниз отложите 1 см и
поставьте точку В7. Точки В7
и В3 соедините прямой ли¬
нией, продолжите ее влево на
3 см и поставьте точку В8,
соедините эту точку прямой
линией с точкой Г7. Точки В8
и П5 соедините пунктирной
линией, от точки П5 вправо
по пунктирной линии отложи¬
те мерку длины плеча минус
величину отрезка В3В8, минус
0,3 см и поставьте точку В9:
П5В9 = 14,4 — 7,4 — 0,3 =
= 6,7 см.
Точки Г7 и В8 соедините
прямой линией, на которой от
точки Г7 отложите длину от-

ж
резка В8Г7 и поставьте точку
В10. Точки В10 и П5 соедините
прямой линией.
Линии боковых срезов. От
точки Г4 вниз проведите вер¬
тикальную линию, точки пе¬
ресечения с линиями талии,
бедер и низа обозначьте Т2-,
Б2, Н2. От точки Т2 влево и
вправо по линии талии отло¬
жите по 2 см и поставьте
точки Т3 и Т4, соедините их
прямыми линиями с точкой
Г4 и плавными линиями с
точкой Б2. От точки Н2 влево
и вправо отложите по 3 см и
поставьте точки Н3 и Н4,
соедините их прямыми лини¬
ями с точкой Б2.
Линия талии полочки. От
точки Bj вниз отложите мер¬
ку длины переда до линии
[	талии плюс 2 см и поставьте
точку Т5:
ВгТ5 = 45 + 2 = 47 см.
Точки Т5 и Т4 соедините
плавной линией.
Линия бедер полочки. От
точки Bj вниз отложите ве¬
личину отрезка Т1Т5 и по-
I	ставьте точку Б3. Точки Б3 и
|	Б2 соедините плавной линией.
Линия низа полочки. Линию
|	BjHj продолжите вниз, от
точки Hi вниз отложите ве¬
личину отрезка TjT5 и по¬
ставьте точку Н5. Точки Н5 и
Н3 соедините плавной линией.
Оформление передней рель¬
ефной линии. Вертикальную
линию ВбГб продолжите до
линии низа, точки пересече¬
ния с линиями талии, бедер и
.низа обозначьте Тб, Б4, Нб. От
точки Tg влево и вправо отло¬
жите по 2 см и поставьте
точки Т7 и Т8. От точки Г7 вниз
отложите 5 см и соедините
полученную точку прямыми
линиями с точками Т7 и Т8,
затем соедините их с точкой
!	253
Б4 плавными линиями. От точ¬
ки Hg влево и вправо отложите
по 3 см и поставьте точки Н7
и Н8, соедините их прямыми
линиями с точкой Б4.
Оформление задней рельеф¬
ной линии. Расстояние между
точками Г и Г! разделите по¬
полам и поставьте точку Г8. От
нее вниз проведите вертикаль¬
ную линию, точки пересече¬
ния с линиями талииЛбедер и
низа* обозначьте Т9, Б5, Н9. От
точки Т9 влево и вправо отло¬
жите по 2 см и поставьте
точки Тю и Тц, соедините их
прямыми линиями с точкой Г8
и плавными линиями с точкой
Б5. От точки Н9 влево и вправо
отложите по 3 см и поставьте
точки Ню и Нц, соедините их
прямыми линиями с точкой Б5.
От точки А4 по плечевому
срезу отложите величину от¬
резка B8B8 с чертежа полочки
и поставьте точку Ag. От этой
точки вправо отложите 3 см
(глубина вытачки) и поставьте
точку А7. Расстояние между
точками Ag и А7 разделите
пополам и поставьте точку А8.
Точки А8 и Г8 соедините пря¬
мой линией, от точки А8 вниз
по линии А8Г8 отложите 8—
9 см и поставьте точку Ад.
Точки А8 и Ад соедините плав¬
ной линией. Точки А9 и А7
соедините прямой линией и
продолжите ее вверх. От точки
А9 по этой линии отложите
величину отрезка AgA9 и по¬
ставьте точку Аю- Точки Аю и
Пj соедините прямой линией.
Линии борта. От точки В4
вправо проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите 3 см и поставьте
точку Вц. Линию низа про¬
должите вправо на 3,5—4 см
и поставьте точку Hj2- Точки
Ht2 и Вп соедините прямой
линией.

Рукав (рис. 157)
Длина. В левой части листа
бумаги проведите вертикаль¬
ную линию, на которой отло¬
жите мерку длины рукава
плюс 2 см и поставьте точки
А и Н:
АН = 60 + 2 = 62 см.
От точек А и Н вправо
проведите горизонтальные ли¬
нии.
Ширина. От точки А вправо
отложите ширину проймы с
чертежа спинки и полочки
(между точками Г и Г2), ум¬
ноженную на 3, минус 3 см
и поставьте точку В:
АВ = 16,5 х 3 — 3 = 46,5 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения с линией низа
обозначьте Hj.
Линия оката рукава. От
точки А вниз по линии АН
отложите 3/4 глубины прой¬
мы спинки (отрезок ПГ) и
поставьте точку О:
АО - 23,5 : 4 х 3 = 17,7 см.
От точки О вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHi обозначьте О^. Линию
OOj разделите на шесть рав¬
ных частей, точки деления
обозначьте 02, 03, О4, О5, Og.
От каждой точки деления
вверх проведите вертикаль¬
ные линии, точки пересече¬
ния с линией АВ обозначьте
А\, А2, А3, Ад, А5. От точки
02 вверх отложите 1/3 высо¬
ты оката рукава минус 1 см
и поставьте точку Ag:
02А6 = 17,6 : 3 — 1 = 4,9 см.
От точек А2 и Ад вниз
отложите по 1/3 высоты оката
A Ar A# А$ A# А$ 3
а7
"S
1 4 $
И? 4
°4 °5 \06 1
1
1 1
А* !11
К
1 1
1 1 '
1 »
1 1
1
1
2\ 2
—1—
Рис. 157
рукава минус 2,5 см и по¬
ставьте точки А7 и А3:
А-2-А-7 = ^дАд = 1^,6 : 3 —
— 2,5= 3,4 см.
От точки Og вверх отложи¬
те 1/6 высоты оката рукава и
поставьте точку Ад:
OgAg = 17,6 : 6 = 2,9 см.
Точки О, Аб, А7, Аз, Ав,
Ад, Oi соедините плавной
линией.
Линию А3О4 продолжите
вниз, точку пересечения с
линией низа обозначьте Н2.
Линия локтя. От точки А
вниз отложите мерку длины
руки до локтя плюс 3 см и
поставьте точку Л:
АЛ = 33 + 3 = 36 см.
От точки Л вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точки пересечения с линией
BHi обозначьте Л^, с линией
А3Н2 — л2.
Линия середины рукава. От
точки Н2 вправо отложите
254

2,5	см и поставьте точку Н3.
Точки Л2 и Н3 . соедините
прямой линией.
Линии переднего переката
и переднего среза рукава. От
точки Нз вправо отложите
ширину рукава внизу (15—
16 см) и поставьте точку
Н4. Точки Н4 и Oi соедините
пунктирной линией, влево от
точки пересечения пунк¬
тирной линии с линией локтя
отложите 1 см. От точки
Н4 вверх отложите 2 см.
Точки Oi, 1,	2 соедините
прямыми линиями.
От точки Н4 влево отло¬
жите величину отрезка 0б01
и поставьте точку Н5. Точки
Нз и Об соедините пунктир¬
ной линией, от точки Нб
вверх по пунктирной линии
отложите 2 см.
Линия локтевого среза ру¬
кава. От точки А вправо
отложите 2 см и поставьте
точку Лз. соедините ее пря¬
мой линией с точкой О. От
точки Нз влево отложите
ширину рукава внизу (15—
16 см) и поставьте точку
Нб. Точки Нб и Аз соедините
прямой линией, от точки Лз
по этой линии отложите
2 см и поставьте точку Л4.
От точки Лз вправо отло¬
жите 5—6 см и поставьте
точку Л5. Точки Лб и Л4
соедините прямой линией.
Линия низа рукава. Точки
Нь и Н2 соедините пунктир¬
ной линией, разделите ее
пополам, из точки деления
вниз опустите перпендику¬
ляр, на котором отложите
0,5 см, и соедините полу¬
ченную точку плавной ли¬
нией с точками Нб и 2.
ПАЛЬТО ПРЯМОЕ
ИЗ ТКАНИ С ВОДО¬
ОТТАЛКИВАЮЩЕЙ
ПРОПИТКОЙ
(рис. 158)
Для построения чертежа
выкройки пальто на фигуру
54-го размера снимите следу¬
ющие мерки:
Полуобхват шеи (19)
Полуобхват груди (54)
Длина спины до линии
талии (39)
Длина переда до линии
талии (45)
Высота груди (29)
Центр груди (10,7)
Ширина спины (19,2)
Длина плеча (14,4)
Длина пальто (112)
Длина рукава (60)
Длина руки до локтя (33)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
Спинка и полочка (рис. 159)
Длина пальто. В левой ча¬
сти листа бумаги, отступив на
12 см от верхнего края, про¬
ведите вертикальную линию,
на которой отложите мерку
длины пальто (112 см) и по¬
ставьте точки А и Н. От этих
точек вправо проведите гори¬
зонтальные линии.
Ширина пальто. От точки
А вправо отложите мерку
полуобхвата груди плюс
12 см на свободное облегание
и поставьте точку В:
АВ = 54 + 12 = 66 см.
От точки В вниз проведите
вертикальную линию, точку
пересечения с нижней ли¬
нией обозначьте Н\.
Длина спинки до линии
талии. От точки А вниз
отложите мерку длины спины
255

до линии талии плюс 2 ем и
поставьте точку Т:
АТ = 39 + 2 = 41 см.
От точки Т вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
BHj обозначьте Ti.
Линия бедер, От точки Т
вниз отложите 1/2 мерки дли¬
ны спины до линии талии и
поставьте точку Б:
ТБ = 39 : 2 = 19,5 см.
От точки Б вправо прове¬
дите горизонтальную линию,
точку пересечения с линией
ВН* обозначьте Б\.
I
I
Ширина спинки.
От точки А вправо
отложите мерку ши¬
рины спины плюс
3,5	см и поставьте
точку А\\
АА\ = 19,2 + 3,5 =
= 22,7 см.
Ширина проймы.
От точки А* вправо
отложите 1/4 мерки
полуобхвата груди
плюс 4 см и по¬
ставьте точку А2:
AtA2 = 54 : 4 + 4 =
см.
От точек Aj и А2
вниз проведите вер¬
тикальные линии.
Линия середины
спинки. От точки Т
вправо отложите
1 см и поставьте
точку Т2. Через точ¬
ки А и Т2 проведите
прямую линию, точ¬
ки пересечения с
линиями бедер и
низа обозначьте Б2
и Н2.
Линия горловины
спинки. От точки А
вправо отложите 1/3
мерки полуобхвата шеи плюс
1,5	см и поставьте точку A3:
АА3 = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
Для	фигуры с жировыми
отложениями в области седь¬
мого шейного позвонка шири¬
ну горловины увеличьте на
0,5 см.
От точки А3 вверх прове¬
дите	вертикальную линию,
на которой отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи плюс
1,2 см и поставьте точку А4:
А3А4 » 19 : 10 + 1,2 = 3,1 см.
Угол АА3А4 разделите по¬
полам, от точки А3 по линии
256

деления угла отложите 1/10
мерки полуобхвата шеи и
поставьте точку А3;
А3А5 = 19 : 10 = 1г9 см.
Точки А4, А5, А соедините
плавной линией.
Линия плечевого среза
спинки. От точки А\ вниз
отложите 2,5 см (для нор¬
мальных плеч), или 1,5 см
(для высоких плеч), или
3,5	см (для покатых плеч) и
поставьте точку П. Точки А4
и П соедините прямой ли¬
нией, на которой от точки А4
отложите мерку длины плеча
плюс 3 см на вытачку и
поставьте точку Tlj:
A4nj = 14,4 + 3 = 17,4 см.
От точки А4 вправо отло¬
жите 1/3 длины плеча и
поставьте точку О:
А40 = 14,4 : 3 = 4,8 см.
От точки О вниз проведите
вертикальную линию, на ко¬
торой отложите 9—10 см и
поставьте точку Oj. От точки
0 вправо по линии A4rii
отложите 3 см и поставьте
точку 02- От точки Oj через
точку 03 проведите прямую
линию, на которой от точки
01 отложите длину отрезка
OOi и поставьте точку 03.
Точки О3 и П| соедините
прямой линией.
Глубина проймы спинки. От
точки П вниз отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 10 см для 48-т54-го
размеров; плюс 9,5 см для
56—60-го размеров; плюс
9 см для 62—68-го размеров
и поставьте точку Г:
ПГ = 54 : 4 + 10 = 23,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 10,5 см для
48—54-го размеров; плюс
10 см для 56—60-го разме¬
ров; плюс 9,5 см для 62—
68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите '1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 9,5 см для
48—54-го размеров; плюс
9 см для 56—60-го размеров;
плюс 8,5 см для 62—68-го
размеров.
Через точку Г влево и
вправо проведите горизон-*
тальную линию, точку пере¬
сечения с линией АН обоз¬
начьте Г1, с линией, ограни¬
чивающей ширину проймы,—
Г2, с линией BHj — Г3.
Мерку глубины проймы
можно проконтролировать до¬
полнительной меркой — дли¬
ны бока. Эту мерку снимают
от шнурка на линии талии до
подмышечной впадины. Для
пальто из этой мерки вычтите
4 см.
257

Линия проймы спинки. От
точки Г вверх отложите 1/3
отрезка ПГ плюс 2 см и
поставьте точку П2:
ГП2 = 23,5 : 3 + 2 = 9,8 см.
Угол П2ГГ2 разделите попо¬
лам, от точки Г по линии
деления угла отложите 1/10
ширины проймы плюс 1,8 см
и поставьте точку П3:
ГП3 = 17,5 : 10 + 1,8 = 3,6 см.
Отрезок ГГ2 разделите по¬
полам, точку деления обоз¬
начьте Г4. Точки П{, П2, П3,
Г4 соедините плавной линией.
Линия проймы полочки. От
точки Г2 вверх отложите 1/4
мерки полуобхвата груди
плюс 8 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 7,5 см для 56—
60-го размеров; плюс 7 см
для 62—68-го размеров и по¬
ставьте точку П4:
Г2П4 = 54 :*4 4- 8 = 21,5 см.
Для сутулой фигуры отло¬
жите 1/4 мерки полуобхвата
груди плюс 7,5 см для 48—54-
го размеров; плюс 7 см для
56—60-го размеров; плюс
6,5	см для 62—68-го размеров.
Для перегибистой фигуры
отложите 1/4 мерки полуобх¬
вата груди плюс 8,5 см для
48—54-го размеров; плюс
8 см для 56—60-го размеров;
плюс 7,5 см для 62—68-го
размеров.
От точки П4 влево прове¬
дите горизонтальную линию,
на которой отложите 1/10
мерки полуобхвата груди и
поставьте точку П5:
П4П5 = 54 : 10 = 5,4 см.
После 60-го размера нужно
отложить 1/10 мерки полуоб¬
хвата груди минус 1—1,5 см.
От точки Г2 вверх отложите
1/3 отрезка Г2П4 и поставьте
точку П^:
Г2Пб = 21,5 : 3 = 7,2 см.
Точки П5 и Пб соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления вправо восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 1 см. Угол ПбГ2Г4
разделите пополам, от точки
Г2 по линии деления угла
отложите 1/10 ширины прой¬
мы плюс 1,3 см и поставьте
точку П7:
Г2П7 = 17,5 : 10 + 1,3 =
— 3,1 см.
Точки П5,	1,	П6, П7, Г4
соедините плавной линией.
Линия бокового среза. От
точки Г вправо отложите 1/3
ширины проймы плюс 1 см и
поставьте точку Г5:
ГГ5 = 17,5 : 3 + 1 = 6,8 см.
От точки Г5 вниз проведите
вертикальную линию, точки
пересечения ее с линиями
талии, бедер и низа обозначь-
те Т3, Б3, Н3.
Глубина проймы полочки.
От точки Г3 вверх отложите
1/2 мерки полуобхвата груди
плюс 5 см для 48—54-го раз¬
меров; плюс 4,5 см для 56-го
размера; плюс 4 см для 58-го
размера; плюс 3,5 см для 60-
го размера; плюс 3 см для
62-го размера; плюс 2,5 см
для 64-го размера; плюс 2 см
для 66-го размера; плюс
1,5	см для 68-го размера и
поставьте точку Bj:
T3Bi = 54 : 2 + 5 = 32 см.
От точки Г2 вверх отложите
длину отрезка r3Bj и поставь¬
те точку В2. Точки Bj и В2
соедините прямой линией.
Линия горловины полочки.
От точки В^ влево отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 1,5 см и поставьте точ¬
ку В3:
258

BjB3 = 19 : 3 + 1,5 = 7,8 см.
От точки Bj вниз отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 2,5 см и поставьте точ-
ку В4:
BtB4 = 19 : 3 + 2,5 = 8,8 см.
Точки В3 и В4 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, точку деления
соедините пунктирной линией
с точкой Bj. От точки Bj по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
1,9	см и поставьте точку В5:
BjB5 = 19 : 3 + 1,9 = 8,2 см.
Точки В3, В5, В4 соедините
плавной линией.
Центр груди. От точки Г3
влево отложите мерку центра
груди плюс 1 см и поставьте
точку Г§:
Г3Гб = 10,7 Ч- 1 = 11,7 см.
От точки Г6 вверх проведи¬
те вертикальную линию, точ¬
ку пересечения ее с линией
BjB2 обозначьте В6.
Высокая точка груди. От
точки Be вниз отложите мер¬
ку высоты груди (29 см) и
поставьте точку Г7.
Линии плечевого среза и
верхней вытачки. От точки
Bg вниз отложите 1 см и
поставьте точку В7. Точки В7
и В3 соедините прямой ли¬
нией. Точки В7 и П5 соеди¬
ните пунктирной линией, от
точки П5 вправо по пунктир¬
ной линии отложите мерку
длины плеча минус величину
отрезка В3В7, минус 0,3 см и
поставьте точку В3:
П5В7 = 14,4 — 3,9 — 0,3 =
= 10,2 см.
Точки Г7 и В3 соедините
прямой линией, на которой от
точки Г7 отложите длину от¬
резка В7Г7 и поставьте точку
В9. Точки В9 и П5 соедините
прямой линией.
Линия талии полочки. От
точки В* вниз отложите мер¬
ку длины переда до линии
талии плюс 2 см и поставьте
точку Т4:
BjT4 = 45 + 2 = 47 см.
Точки Т3 и Т4 соедините
плавной линией.
Линия бедер полочки. От
точки Bj вниз отложите ве¬
личину отрезка TiT4 и по¬
ставьте точку Б4. Точки Б3 и
Б4 соедините плавной линией.
Линия низа полочки. Линию
продолжите вниз, от
ТОЧКИ Н\ вниз по этой линии
отложите величину отрезка
TjT4 и поставьте точку Н4.
Точки Н4 и Н3 соедините
плавной линией.
Линии борта. От точек В4
и Н4 вправо проведите гори¬
зонтальные линии, на которых
отложите по 3—4 см и сое¬
дините полученные точки
прямой линией.
Построение чертежа вы¬
кройки рукава см. на
с. 254 (рис. 157).

СОВЕТЫ ПО КРОЙКЕ И ШИТЬЮ
ПЕРЕВОД
ВЕРХНЕЙ ВЫТАЧКИ
Нагрудная вытачка при по¬
строении чертежа выкройки
расположена, как правило, у
линии плеча, но ее можно
перевести в линию горловины,
проймы, боковой шов и т. д.
Ниже мы рассмотрим не¬
сколько приемов перевода
верхней вытачки.
Перевод вытачки
в линию горловины
(рис.160, 161)
Линию горловины раздели¬
те на три равные части, обе
точки деления соедините
прямыми линиями с концом
нагрудной вытачки. Выкройку
по этим линиям разрежьте,
вытачку сколите булавками.
При раскрое проследите,
чтобы количество ткани
между двумя разрезами вы¬
кройки было одинаковым.
Полученные вытачки можно
заложить мягкими складоч¬
ками или зашить. Можно
сделать открытый вырез гор¬
ловины. Для этого на вы¬
кройке надо наметить линию
горловины, а перенесенную
в горловину вытачку собрать
на сборочки.
Перевод вытачки
в линию проймы
(рис. 162, 163)
Точку Пе соедините прямой
линией с концом нагрудной
вытачки. Выкройку по этой
линии разрежьте, верхнюю
вытачку сколите булавками.

Конец новой вытачки переме¬
стится в сторону проймы на
1,5—2 см.
Перевод вытачки
в линию бокового среза
(рис. 164, 165)
Любую точку на линии бо¬
кового среза соедините с кон¬
цом нагрудной вытачки-. Вы¬
кройку по этой линии раз¬
режьте, верхнюю вытачку
сколите булавками. Конец но¬
вой вытачки переместится в
сторону бока на 2—3 см.

редины переда. Выкрой¬
ку по этой линии раз¬
режьте, вытачку сколите
булавками. Ее можно за¬
шить или заложить мяг¬
кими складочками и за¬
крепить их.
Перевод
верхней вытачки
в три мягкие складки
на линии плеча
Перевод вытачки в линию
середины переда на уровне
линии груди
(рис. 166, модель справа,
рис. 167)
От точки В4 вниз посереди¬
не переда отложите 10—
12 см и соедините получен¬
ную точку прямой линией с
точкой В4. От конца нагруд¬
ной вытачки вправо проведите
горизонтальную линию до се-
(рис. 166,
модель слева, рис. 168)
На выкройке проведите две
линии,. параллельные линии
верхней вытачки, на расстоя¬
нии 2 см от нее. От этих
линий сделать надсечки к
концу верхней вытачки, вы¬
резать ее, а по намеченным
линиям выкройку разрезать и
раздвинуть таким образом,
чтобы количество ткани в
складках было одинаковым.
Рис. 166
262
Рис. 167
Рис. 168

ОФОРМЛЕНИЕ
ЛИНИИ ГОРЛОВИНЫ
Построение прямоугольного
выреза горловины
(рис. 169)
Линия горловины переда.
От точки В3 влево по плече¬
вому срезу отложите 1—
1,5	см и поставьте точку В5
(рис.169, а). От точки В4 вниз
отложите 7—12 см и поставь¬
те точку В6. От точки В6
влево проведите горизонталь¬
ную линию, на которой отло¬
жите 1/3 мерки полуобхвата
шеи плюс 1 см и поставьте
точку В7. Точки В7 и^ В5
соедините прямой линией.
Для построения чертежа
обтачки горловины переда от
точки В5 влево по плечевому
срезу отложите 5 см. От
точки Bg вниз по линии се¬
редины переда отложите
5 см. Точки 5 соедините пун¬
ктирными линиями, парал¬
лельными линии горловины.
От точек В5 и 5 эти линии
продолжите на 1 см (припуск
на шов).
Линия горловины спинки.
От точки А вниз посередине
спинки отложите 1—1,5 см и
поставьте точку А5 (рис.169,
б). От точки А4 вправо по
плечевому срезу отложите
величину отрезка В3В5 с чер-
— .У5	5	\	’
11' tJJj
г «ИЛ
Рис. 169
Рис. 170
тежа переда и поставьте точ¬
ку Ag. От точки Ag вниз
проведите пунктирную ли¬
нию, параллельную линии се¬
редины спинки. От точки А5
вправо проведите пунктирную
линию до пересечения с ли¬
нией, идущей # от точки А6.
Точку пересечения обозначь¬
те А7. От точки А7 влево по
горизонтали отложите 2—
2,5	см и поставьте точку Ag,
соедините ее прямой линией
с точками А5 и Ag.
Для построения чертежа
обтачки горловины спинки от
точки Ag вправо по плечевому
срезу спинки отложите 5 см.
От точки А5 вниз по линии
середины спинки отложите
5 см. Точки 5 соедините пун¬
ктирными линиями, парал¬
лельными линии горловины.
От точек Ag и 5 линии
продолжите вверх на 1 см
(припуск на шов). Обработка
горловины обтачками показа¬
на на рис. 169, в.
Построение выреза
горловины в виде угла
(рис. 170)
Линия горловины переда.
От точки В4 вниз отложите
нужную вам длину выреза и
поставьте точку В5 (рис. 170,
а). Точки В3 и В5 соедините
прямой линией.
263

Для построения чертежа
выкройки обтачки от точки
Вз влево по плечевому срезу
отложите 5 см. От точки В5
вниз по линии середины
переда отложите 5 см, от
точки 5 влево проведите
короткую пунктирную ли¬
нию. От верхней точки 5
вниз проведите пунктирную
линию, параллельную линии
горловины, до пересечения
с горизонтальной линией,
идущей от нижней точки 5.
От точек Вз и 5 прямую и
пунктирную линии продол¬
жите вверх на 1 см. Точки
1 соедините (припуск на
шов).
Для построения чертежа
обтачки горловины спинки
от точки А4 вправо по
плечевому срезу отложите
5 см (рис. 170, б). От точки
А вниз по линии середины
спинки отложите 5 см. Точ¬
ки 5 соедините плавной ли¬
нией. От точек А4 и 5
прямую и пунктирную линии
продолжите вверх на 1 см
(припуск на шов), точки 1
соедините. Обработка горло¬
вины обтачками показана на
рис. 170, в.
Построение овального
выреза горловины
(рис. 171)
Линия горловины переда.
От точки В3 влево по плече¬
вому срезу отложите 1 см и
поставьте точку В5 (рис. 171,
а). От точки В4 вниз по линии
середины переда отложите
8—12 см и поставьте точку
Bg. От точки Bg влево прове¬
дите горизонтальную линию,
на которой отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
1,5	см и поставьте точку В7,
соедините ее прямой линией
с точкой В5. От точки В7
вверх и вправо отложите по
3 см. Точки В5, 3, Bg соеди¬
ните плавной линией.
Для построения чертежа
обтачки переда от точки В5
влево отложите 5 см. От точ¬
ки Bg вниз отложите 5 см.
Точки 5 соедините пунктир-
нЬй линией, повторяющей ли¬
нию горловины. От точек В5
и 5 прямую и пунктирную
линии продолжите вверх на
1 см (припуск на шов), точки
1 соедините.
Линия горловины спинки.
От точки А4 вправо по пле¬
чевому срезу отложите 1 см
и поставьте точку А5
(рис. 171, б). От точки А вниз
по линии середины спинки
отложите 1 см и поставьте
точку Аб. Точки А5 и А6
соедините плавной линией.
Для построения чертежа
обтачки спинки от точки А5
вправо по плечевому срезу
отложите 5 см, от точки А
вниз по линии середины
спинки отложите 5 см. Точки
5 соедините плавной пунктир¬
ной линией и продолжите
прямую и пунктирную линии
вверх на 1 см (припуск на
шов), точки 1 соедините. Об¬
работка горловины обтачками
показана на рис.171, в (Н —
надсечки).

Построение фигурного
выреза горловины
(рис. 172)
Линия горловины лереда. От
точки Вз влево по плечевому
срезу отложите 0,5—1 см и
поставьте точку В5 (рис. 172,
а). От точки В4 вниз по линии
середины переда отложите 2—
10 см и поставьте точку Вд. От
точк^ Вд влево проведите го¬
ризонтальную линию, на ко¬
торой отложите 1/3 мерки по¬
луобхвата шеи и поставьте
точку В7. Точки В7 и В5 соеди¬
ните прямой линией, от точки
В? вверх по этой линии отло¬
жите 3—5 см и поставьте точ¬
ку Вд. От точки Вд влево
проведите горизонтальную ли¬
нию, на которой отложите 1 —
1,5	см и поставьте точку В9.
Соедините ее пунктирными
линиями с точками В5 и Вд.
Пунктирные линии разделите
пополам, из точек деления
восстановите перпендикуля¬
ры, на которых отложите по
0,5 см. Точки В5, 0,5, В9, 0,5, Вб
соедините плавными линиями.
Для построения чертежа
обтачки горловины переда от
точки В5 влево по плечевому
срезу отложите 5 см. От точ¬
ки Вд влево по горизонталь¬
ной линии отложите 5 см. От
ТОЧКИ Вд ВНИЗ ПО ЛИНИИ Св-
редины переда отложите
Рис. 172
л»
4
5
Рис. 173
5 см. Точки 5 соедините пун¬
ктирными линиями, как пока¬
зано на чертеже. От точек В5
и 5 прямую и пунктирную
линии продолжите вверх на
1 см (припуск на шов), точки
1 соедините.
Линия горловины спинки.
От точки А4 вправо по пле¬
чевому срезу отложите 0,5—
1 см и поставьте точку А5
(рис. 172, б). Точки А5 и А
соедините плавной линией.
Для построения чертежа
обтачки горловины спинки от
точки А вниз по линии сере¬
дины спинки отложите 5 см.
От точки А5 вправо по пле¬
чевому срезу отложите 5 см.
Точки 5 соедините плавной
пунктирной линией. От точек
А5 и 5 прямую и пунктирную
линии продолжите вверх на
1 см (припуск на шов), точки
1 соедините. Обработка гор¬
ловины обтачками показана
на рис. 172, в (Н — надсечки).
Построение, круглого выре¬
за горловины
(рис. 173)
Линия горловины переда.
От точки Вз влево по плече¬
вому срезу отложите 2—5 см
и поставьте точку В5
(рис. 173, а). От точки В4 вниз
по линии середины переда
отложите 3—8 см и поставьте
точку Вд. Точки В5 И Вд
соедините плавной линией.
265

Для построения чертежа
обтачки от точки В5 влево по
плечевому срезу отложите
5 см, от точки Вб вниз отло¬
жите 5 см. Точки 5 соедините
плавной линией. От точек В5
и 5 прямую и пунктирную
линии продолжите вверх на
1 см (припуск на шов), точки
1 соедините.
Линия горловины спинки.
От точки А-4 вправо по
плечевому срезу отложите
величину отрезка В3В5 с
чертежа переда и поставьте
точку А5 (рис. 173, б). От
точки А вниз отложите 1—
3 см и поставьте точку Аб'.
Точки А5 и Аб соедините
плавной линией.
Для построения чертежа
обтачки горловины спинки от
точки А вниз по линии сере¬
дины спинки отложите 5 см.
От точки А5 вправо по пле¬
чевому срезу отложите 5 см.
Точки 5 соедините плавной
пунктирной линией. От точек
А5 и 5 прямую и пунктирную
линии продолжите вверх на
1 см (припуск на шов), точки
1 соедините. Обработка гор¬
ловины обтачками показана
на рис. 173, в.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ,
РАСКРОЙ И ОБРАБОТКА
ВОРОТНИКОВ
Воротники являются важной
деталью блузки, платья, кос¬
тюма. Формы их очень разно¬
образны. Воротники могут
быть выполнены из основной
ткани или ткани отделки. К
одному и тому же платью
можно сделать несколько раз¬
ных по фасону воротников и
менять их.
Воротник должен сочетать¬
ся с манжетами и карманами.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ВТАЧНЫХ ВОРОТНИКОВ
Воротник прилегающий
с закругленными концами
(рис. 174)
Этот воротник предназна¬
чен для закрытого выреза
горловины.
Длина. Проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите мерку полуобхвата
шеи плюс 1 —1,5 см и по¬
ставьте точки А и В. От этих
точек вниз проведите верти¬
кальные линии.
Ширина. От точки А вниз
по вертикальной линии отло¬
жите ширину воротника (8—
9 см) плюс 3 см и поставьте
точку Н. От точки Н вправо
проведите горизонтальную
линию, точку пересечения с
вертикальной линией обоз¬
начьте Н].
Линия притачивания. От
точки А вниз по вертикаль¬
ной линии отложите 3 см
и поставьте точку Аь Точки
Ai и В соедините пунктир¬
ной линией, разделите ее
пополам, из точки деления
вниз опустите перпендику¬
ляр, на котором отложите
1,5	см и соедините получен¬
ную точку плавной . линией
с точками Ai и В.
Линия отлета. От точки Hj
вверх по вертикальной линии
Рис. 174
266

отложите 3 см и поставьте
точку Н2. Расстояние между
точками Н2 и В разделите
пополам, от точки деления
вправо проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите 1—3 см и соеди¬
ните полученную точку
плавной линией с точками В,
Н2 и Н.
Линию отлета можно сде¬
лать прямоугольной. В этом
случае от точки Н2 вправо
отложите 1—2 см и соедини¬
те полученную точку с точ¬
кой Н.
Воротник прилегающий
с острыми концами
(рис. 175)
Этот воротник также пред¬
назначен для закрытого выре¬
за горловины.
Длина. Проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите мерку полуобхвата
шеи плюс 1 —1,5 см и по¬
ставьте точки А и В. От этих
точек вниз проведите верти¬
кальные линии.
Ширина. От точки А вниз
по вертикальной линии отло¬
жите ширину воротника (8—
9 см) плюс 1 см и поставьте
точку Н. От точки Н вправо
проведите горизонтальную
линию, точку пересечения с
вертикальной линией обоз¬
начьте Hj.
Линия притачивания. От
точки А вниз по вертикаль¬
ной линии отложите 2 см
и поставьте точку Аь Точки
Ai и В соедините пунктир¬
ной линией, разделите ее
пополам, из точки деления
вниз опустите перпендику¬
ляр, на котором отложите
1—1,5 см и соедините пол¬
ученную точку плавной ли¬
нией с точками Ai и В.
Линия отлета. От точки Hi
вверх по вертикальной линии
отложите 1—2 см и поставьте
точку Н2. От точки Н2 вправо
проведите горизонтальную
линию, на которой отложите
1—2 см и поставьте точку Н3.
Точку Н3 соедините прямой
линией с точкой В и плавной
с точкой Н.
Линия середины. Линию
HjH продолжите влево на
0,5—1 см и поставьте точку
Нф соедините ее прямой ли¬
нией с точкой Ар
Воротник прилегающий
стойка
(рис. 176)
Длина. Проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите мерку полуобхвата
шеи плюс 1 см и поставьте
точки А и В. От этих точек
вниз проведите вертикальные
линии.

Ширина. От точки А вниз
по вертикальной линии отло¬
жите ширину строчки (4—
5 см) и поставьте точку Н.
От точки Н вправо проведите
линию, точку пересечения с
вертикальной линией обоз¬
начьте Hj.
Линия притачивания. От
точки Hj вверх по вертикаль¬
ной линии отложите 2 см и
поставьте точку Н2. От точки
Н вправо по горизонтальной
линии отложите 1/3 мерки
полуобхвата шеи плюс 1,5 см
и поставьте точку Н3. Точки
Н3 и Н2 соедините плавной
линией.
Линия отлета. От точки А
вниз по вертикальной линии
отложите 1 см и поставьте
точку А|. От точки В влево
по горизонтальной линии от¬
ложите 1,5 см и поставьте
точку А2. Точки Н2 и А2
соедините прямой линией,
продолжите ее вверх на
1,5	см и поставьте точку А3.
Точки А3 и А] соедините
плавной линией.
Примечание. Если вы решили
сделать воротник стойку от самого
борта, то измерьте расстояние от
линии борта до середины спины —
оно и будет длиной воротника.
Воротник прилегающий
с удлиненными концами
(рис. 177)
Длина. Проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите мерку полуобхвата
шеи плюс 0,5 см и поставьте
точки А и В. От этих точек
вниз проведите вертикальные
линии.
Ширина. От точки А вниз
по вертикальной линии от¬
ложите 12 см и поставьте
точку Н. От точки Н вправо
проведите горизонтальную
Рис. 177
линию, точку пересечения с
Вертикальной линией обоз¬
начьте Hi.
Линия притачивания. От
точки А Вниз по вертикаль¬
ной линии отложите 4 см
и поставьте точку Аь Точки
Ai и В соедините пунктир¬
ной линией, разделите ее
пополам, из точки деления
вниз опустите перпендику¬
ляр, на котором отложите
1,5	см и соедините получен¬
ную точку плавной линией
с точками Ai и В.
Линия середины. От точки
Ai вниз по вертикальной
линии отложите 7—8 см и
поставьте точку Н2. От точки
Н2 влево проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите 0,5 см и поставьте
точку Нз. Соедините ее пря¬
мой линией с точкой Аь
Линия отлета. Линию
HHi продолжите вправо на
3—б см и поставьте точку
Н4. Точки Нз и Н4 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки
деления вверх восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 1 см. Точку 1
соедините плавной линией с
точками Нз и Н4. Точки Н4
и В соедините пунктирной
линией, разделите ее попо¬
лам, из точки деления влево
268

восстановите перпендикуляр,
на котором отложите 0,8 см.
Точку 0,8 соедините плавной
линией с точками В и Н.
Воротник отложной
(рис. 178)
Этот воротник предназна¬
чен для изделий с открытым
вырезом горловины.
Длина. Проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите мерку полуобхвата
шеи плюс 1 см и поставьте
точки А и В. От этих точек
вниз проведите вертикальные
линии.
Ширина. От точки А вниз
по вертикальной линии отло¬
жите ширину воротника (8—
9 см) и поставьте точку Н.
От точки Н вправо проведите
горизонтальную линию, точку
пересечения с вертикальной
линией обозначьте Н|.
Линия притачивания. От
точки А вправо по горизон¬
тальной линии отложите 1/3
мерки полуобхвата шеи плюс
1,5	см и поставьте точку Aj.
От точки В вниз по верти¬
кальной линии отложите 2—
2,5	см и поставьте точку А2.
Точки Aj, Aj, А соедините
плавной линией.
Линия середины. От точки
Н влево по горизонтальной
линии отложите 0,5 см и по¬
ставьте точку Hj, соедините
ее с точкой А прямой линией.
Линия отлета. От точкй Нi
вправо продолжите горизон¬
тальную линию на 1—5 см и
поставьте точку Н3, соедини¬
те ее прямой линией с точ¬
кой А2.
Угол воротника можно сде¬
лать закругленным или сре¬
занным. Для этого от точки
Hi влево по горизонтальной
линии отложите 1—3 см и
соедините полученную точку
прямой или плавной линией
с точкой Ai-
Примечание. Если вы хотите
сделать воротник от самого борта
(см. рис. 178, модель слева), то из¬
мерьте расстояние от линии борта
до середины спины — оно и будет
длиной воротника.
269

Воротник длинный
прилегающий с острыми
концами
(рис. 179)
Этот воротник предназна¬
чен для изделий с открытым
вырезом горловины.
Длина. Проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите 34 см (8 см — дли¬
на горловины спинки по кри¬
вой плюс 20 см длина выреза
горловины полочки, плюс
6 см на мысик) и поставьте
точки А и В. От этих точек
вниз проведите вертикальные
линии.
Ширина. От точки А вниз
по вертикальной линии отло¬
жите ширину воротника (8—
9 см) плюс 3 см и поставьте
точку Н. От точки Н вправо
проведите горизонтальную
линию, точку пересечения с
вертикальной линией обоз¬
начьте Hj.
Линия притачивания. От
точки А вниз по вертикаль¬
ной линии отложите 3 см
и поставьте точку Аь От
точки В влево по горизон¬
тальной линии отложите
6 см и поставьте точку Аг.
Точки Ai и Аг соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки
деления вниз опустите пер¬
пендикуляр, на котором от¬
ложите 1 —1,5 см и соеди¬
ните полученную точку
плавной линией с точками
Ai и Аг.
Линия середины. Линию
Н^Н продолжите влево на
0,5 см и поставьте точку Н2,
соедините ее с точкой Aj
прямой линией.
Линия отлета. От точки Hj
вверх по вертикальной линии
отложите 2,5—3 см и по¬
ставьте точку Н3. Точки Нз и
А2 соедините прямой линией.
Точки Нз и Н2 соедините
плавной линией.
Воротник шалька (рис. 180)
Этот воротник предназна¬
чен для изделий с открытым
вырезом горловины.
Длина. Проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите 32 см (8 см — дли¬
на горловины спинки по кри¬
вой плюс 24 см длина выреза
горловины вместе с бортом)
и поставьте точки А и В. От
этих точек вниз проведите
вертикальные линии.
Ширина. От точки А вниз
по вертикальной линии от¬
ложите 12 см и поставьте
точку Н. От точки Н вправо
проведите горизонтальную
линию, точку пересечения с
вертикальной линией обоз¬
начьте Hi.

Линия притачивания. От
точки А вниз по вертикальной
линии отложите 4 см и по¬
ставьте точку Aj. Точки Aj и
Б соедините пунктирной ли¬
нией, разделите ее пополам,
из точки деления опустите
вниз перпендикуляр, на кото¬
ром отложите 1 см. Точку 1
соедините с точками Aj и В.
Линия середины. Линию
HjH продолжите влево на
0,5 см и поставьте точку Н2,
соедините ее прямой линией
с точкой Aj.
Линия отлета. От точки 1
вниз проведите прямую ли¬
нию, параллельную линии
АН. От точки 1 на этой линии
отложите величину отрезка
AjH минус 0,7 см и поставьте
точку Н3. Соедините ее плав¬
ной линией с точкой Н2 и
пунктирной линией с. точкой
В. Пунктирную линию разде¬
лите пополам, из точки деле¬
ния вниз опустите перпенди¬
куляр длиной 2,5—3 см и
поставьте точку Н4. Точки В,
Н4 и Нз соедините плавной
линией.
Воротник шалька,
переходящий в бант
(рис. 181)
Если у женщины небольшая
грудь, она может воспользо¬
ваться выкройкой такого во¬
ротника.
Длина. Проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите мерку полуобхвата
шеи плюс 35 см (для боль¬
ших размеров) и поставьте
точки А и В. От этих точек
вниз проведите вертикальные
линии.
Ширина. От точки А вниз
по вертикальной линии от¬
ложите 18 см (для больших
размеров) и поставьте точку
Рис. 181
Н. От точки Н вправо
проведите горизонтальную
линию, точку пересечения с
вертикальной линией обоз¬
начьте Hi.
Линия притачивания. От
точки А вправо по горизон¬
тальной линии отложите 4 см
и поставьте точку Aj. От
точки В влево по горизонталь¬
ной линии отложите 6,5 см и
поставьте точку А2. Расстоя¬
ние между точками А2 и Aj
разделите пополам, точку де¬
ления обозначьте А3. Из точ¬
ки A3 вниз проведите верти¬
кальную линию до пересече¬
ния с линией HHj, точку
пересечения обозначьте Н2.
От точки А3 вниз по верти¬
кальной линии отложите 5 см
и поставьте точку А4, соеди¬
ните ее пунктирными линия¬
ми с точками Aj и А2. Пун¬
ктирные линии разделите по¬
полам, из точек деления опу¬
стите вниз перпендикуляры,
на которых отложите по 1 см.
Точки Aj, 1, А4, 3, А2 соеди¬
ните плавной линией.
Линия середины. От точки
А вниз по линии АН отложи¬
те 7 см и поставьте точку А5.
Точки А5 и Aj соедините
прямой линией.
Линия отлета. От точки А4
вниз по вертикальной линии
отложите величину отрезка
AjAs и поставьте точку Ag.
271

Точки А5 и Аб соедините
плавной линией. Точку Ag
соедините пунктирной линией
с точкой Н]. Пунктирную
линию разделите на три рав¬
ные части. Из левой точки
деления вверх восстановите
перпендикуляр к линии AgHlr
на котором отложите 1 см и
соедините его плавной ли¬
нией с точками Ag и Hj.
Точку Hj соедините прямой
линией с точкой А2.
Линия горловины переда.
Из точки Вз на линии
середины переда сделайте
засечку радиусом, равным
20—25 см, и соедините эту
точку с точкой Вз плавной
линией.
Воротник
с острыми концами,
слегка отстающий от шеи
(рис. 182)
Такой воротник предназна¬
чен для изделий с открытым
вырезом горловины.
Длина. Проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите мерку полуобхвата
шеи плюс 30 см (для боль¬
ших размеров) и поставьте
точки А и В, От этих точек
вниз проведите вертикальные
линии.
Ширина. От точки А вниз
по вертикальной линии от¬
ложите 16 см (для больших
размеров) и поставьте точку
Н.	От точки Н вправо
проведите горизонтальную
линию, точку пересечения с
вертикальной линией обоз¬
начьте Hi.
Линия притачивания. От
точки А вправо по горизон¬
тальной линии отложите
6.5 см и поставьте точку Аь
От точки В влево по гори¬
зонтальной линии отложите
9.5 см и поставьте точку Аг.
Расстояние между точками
Ai и А2 разделите на три
равные части, точки деления
обозначьте Аз и Ад. Из этих
точек вниз проведите верти¬
кальные линии, точки пере¬
сечения с линией низа обоз¬
начьте Н2 и Нз.
От точки А3 вниз по вер¬
тикальной линии отложите
7 см и поставьте точку А5.
От точки А4 вниз по верти¬
кальной линии отложите
272

5.5 см и поставьте точку А$.
Точки А\ и А5 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее пополам, из точки де¬
ления вниз опустите перпен¬
дикуляр, на котором отложи¬
те 1,3 см и поставьте точку
А7. Точки Aj, А7, As, Ад и
А2 соедините плавной линией.
Линия середины. От точки
А вниз по вертикальной ли¬
нии отложите 6 см и поставь¬
те точку Ад. Точки Ад и Aj
соедините прямой линией.
Линия отлета. Точки Ад и
Н2 соедините плавной линией.
От точки В вниз по верти¬
кальной линии отложите
9.5 см и поставьте точку Аэ.
Точки А9 и Н2 соедините
пунктирной линией, раздели¬
те ее на три равные части.
Из верхней точки деления
опустите вниз перпендику¬
ляр, на котором отложите
1—1,3 см и поставьте точку
Ajo- Точки H2r А10. Ад сое¬
дините плавной линией.
Линия горловины спинки.
От точки А вниз по линии
середины спинки отложите
1 см. От точки А4 вправо
отложите 1,5 см. Полученные
точки соедините плавной ли¬
нией.
Линия горловины лереда.
От точки Вд влево по плече¬
вому срезу отложите 1,5 см.
Из точки 1,5 на линии сере¬
дины переда сделайте засечку
радиусом, равным 22—25 см,
и соедините полученную точ¬
ку пунктирной линией с точ¬
кой 1,5. Пунктирную линию
разделите пополам, из точки
деления влево восстановите
перпендикуляр, на котором
отложите 1—1,5 см и соеди¬
ните полученную точку плав¬
ной линией с точками 1,5 и
22—25.
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
ВТАЧНЫХ ВОРОТНИКОВ
Воротник состоит из трех
деталей: верхней, нижней и
прокладки из более плотной
ткани.
При раскрое середину вер¬
хнего и нижнего воротника
приложите к сгибу ткани по
долевой или поперечной ни¬
ти. На швы прибавьте по
0,5—1 см.
Прокладку приметайте к из¬
нанке нижнего воротника.
Верхний воротник сложите с
нижним лицевыми сторонами
внутрь. На расстояний 2 см
от среза отлета проложите
наметку вперед иголку круп¬
ными стежками. Затем проло¬
жите вторую наметку, отсту¬
пив на 0,5 см от среза отлета,
слегка посаживая воротник
(величина стежка 0,2—
0,3 см). Первую наметку уда¬
лите, а по второй проложите
машинную строчку. Наметку
удалите, срежьте уголки, про¬
кладку со стороны шва до
машинной строчки также
срежьте. Срезы нижнего во¬
ротника подрежьте на 0,2 см,
затем воротник выверните на
лицевую сторону, по краю
проложит^ наметку так, что¬
бы образовался кант шириной
1—2 мм из детали верха, при¬
утюжьте. На расстоянии 2 см
от линии притачивания ворот¬
ника проложите наметку,
слегка посаживая лицевую
часть воротника. Нижние сре¬
зы подрежьте.
Воротник можно втачать в
горловину вместе с косой или
подкройной бейкой.
Середину воротника прило¬
жите и приметайте к линии
горловины. Затем на воротник
наложите косую или подкрой-
ную бейку (лицевой стороной
10 Г К. Волепнч
273

к лицевой стороне воротника),
приметайте ее и притачайте,
отступив на 0,6 см от среза.
Срезы воротника подрежьте,
бейку загните в сторону изнан¬
ки, по шву прометайте и при¬
утюжьте. Срез бейки подогни¬
те и подшейте к изделию.
Можно втачать воротник и
другим способом. Нижний во¬
ротник вместе с прокладкой
вметайте и втачайте в горлови¬
ну. Прокладку со стороны шва
до машинной строчки под¬
режьте, шов отогните в сторо¬
ну воротника и приутюжьте.
Срез верхнего воротника подо¬
гните и подшейте потайными
стежками к строчке.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫХ
ВОРОТНИКОВ
Воротник шалька
(рис. 183)
Линия притачивания. От
точки В4 вниз по линии сере¬
дины переда отложите 10—
12 см и поставьте точку А.
Соедините ее пунктирной ли¬
нией с точкой Вз и продолжите
линию вверх. От точки В3 по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс 2 см
и поставьте точку Aj.
Из точки Aj влево и вправо
восстановите перпендикуляры
к линии ААр От точки Aj
влево по перпендикуляру от¬
ложите 1 см и поставьте точ¬
ку Аз, соедините ее плавной
линией с точкой В3.
Линия середины. От точки
Aj вправо по перпендикуляру
отложите 8 см и поставьте
точку A3. Из точки A3 вверх
восстановите перпендикуляр
к линии AjA3, на котором
отложите 0,8 см и поставьте
точку А4. Точки А4 и А2
соедините плавной линией.
Линия отлета. От точки А
вправо по горизонтальной ли¬
нии отложите 2—6 см и по¬
ставьте точку А5. Из точки В3
восстановите перпендикуляр к
линии AAj, равный отрезку
А4А2, и поставьте точку Ag.
Точки А4, Ag, А5 соедините
плавной линией.
Воротник с бортами
(рис. 184)
Линия притачивания. От
точки В4 вниз по линии сере¬
дины переда отложите 10—
12 см и поставьте точку А.
Соедините ее пунктирной ли¬
нией с точкой В3 и продолжите
линию вверх. От точки В3 по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс 2 см
и поставьте точку Aj,
Из точки Aj влево и вправо
восстановите перпендикуляры
к линии AAj. От точки Aj
влево по перпендикуляру от¬
ложите 1 см и поставьте точку
А2, соедините ее плавной ли¬
нией с точкой В3.
Линия середины. От точки
Aj вправо по перпендикуляру
отложите 8 см и поставьте
точку А3. Из точки А3 вверх
274

восстановите перпендикуляр
к линии AiA3, на котором
отложите 0,8 см и поставьте
точку А4. Точки А4 и А2
соедините плавной линией.
Линия отлета. От точки
А вправо по горизонтальной
линии отложите 2—3 см и
поставьте точку As. От этой
точки вниз проведите верти¬
кальную линию.
От точки В4 вправо про¬
ведите горизонтальную ли¬
нию, на которой отложите
4 см и поставьте точку Ае.
От точки А4 параллельно
линии AAi проведите пунк¬
тирную линию длиной. 18—
19 см и поставьте точку А7.
Из точки А7 вправо восста¬
новите перпендикуляр, на
котором отложите 2—4 см
и поставьте точку Ае. Эту
точку соедините плавной ли¬
нией с точкой А4 и прямой
линией с точкой В4.
Точку Ag соедините пунк¬
тирной линией с точкой А5,
разделите ее пополам, из точ¬
ки деления влево восстанови¬
те перпендикуляр, на котором
отложите 0,5 см. Точку 0,5
соедините плавной линией с
точками Ag и А5.
Воротник
с большим отлетом
(рис. 185)
Линия притачивания. От
точки В4 вниз по вертикальной
линии отложите 10—12 см и
поставьте точку А. Соедините
ее пунктирной линией с точ¬
кой В3 и продолжите линию
вверх. От точки В3 по этой
линии отложите 1/3 мерки
полуобхвата шеи плюс 2 см и
поставьте точку Ар
Из точки А\ влево и вправо
восстановите перпендикуляры
к линии ААр От точки А*
влево по перпендикуляру от¬
ложите 1 см и поставьте точ¬
ку А2, соедините ее плавной
линией с точкой В3.
Линия середины. От точки
Aj вправо по перпендикуляру
отложите 8 см и поставьте
точку А3. Из точки А3 вверх
восстановите перпендикуляр
к линии АдА3, на котором
отложите 0,8 см и поставьте
точку А4. Точки А4 и А2
соедините плавной линией.
Линия отлета. От точки А
вправо по горизонтальной ли¬
нии отложите 2—4 см и по¬
ставьте точку А3. От точки В4
вправо проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите 7—9 см и поставьте
Рис. 185
275

точку Ag. Из точки Ag вверх
восстановите перпендикуляр,
на котором отложите 2 см и
поставьте точку Ау, соедини¬
те ее пунктирной линией с
точками А4 и А5. Пунктирные
линии разделите пополам, из
точек деления влево восста¬
новите перпендикуляры, на
которых отложите по 1 см.
Точки А4, 1, А7, 1, А5 соеди¬
ните плавными линиями.
Воротник с узкими бортами
(рис. 186)
Линия притачивания. От
точки В4 вниз по линии се¬
редины переда отложите 10—
12 см и поставите точку А.
Соедините ее пунктирной ли¬
нией с точкой Вз и продол¬
жите линию вверх. От точки
Вз по этой линии отложите
1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 2 см и поставьте точку
А\. Из точки Aj влево и
вправо восстановите перпен¬
дикуляры к линии AAj. От
точки Aj влево по перпенди¬
куляру отложите 0,5 см и
поставьте точку Аз- Точки Аз
и В3 соедините плавной ли¬
нией.
Линия середины. От точки
Aj вправо по перпендикуляру
отложите 7 см и поставьте
точку А3. Из этой точки вверх
восстановите перпендикуляр
Рис. 186
к линии AjA3, на котором
отложите 0,5 см и поставьте
точку А4. Точки А4 и А2
соедините плавной линией.
Линия отлета. От точки А
вправо по горизонтальной ли¬
нии отложите 2—2,5 см и
поставьте точку А5. От точки
В4 вниз по линии середины
переда отложите 4—5 см и
поставьте точку Ag. От этой
точки вправо проведите гори¬
зонтальную линию, на кото¬
рой отложите 4 см и поставь¬
те точку Ау. Отрезок AgAy
разделите пополам, точку де¬
ления обозначьте Ag, через
точку Ау проведите верти¬
кальную линию, вверх и вниз
от нее отложите по 1 см.
Точку А4 соедините прямой
линией с верхней точкой 1.
Нижнюю точку 1 соедините
плавной линией с точкой А3.
Точку Ag соедините прямыми
линиями с точками 1.
Воротник
с закругленными бортами
(рис. 187)
Линия притачивания. От
точки В4 вниз по линии сере¬
дины переда отложите 10—
12 см и поставьте точку А. Эту
точку соедините пунктирной
линией с точкой Вз и продол¬
жите линию вверх. От точки
Вз по этой линии вверх отло¬
жите 1/3 мерки полуобхвата
шеи плюс 2 см и поставьте
точку А\. Из точки Ai влево и
вправо восстановите перпен¬
дикуляры к линии ААь От
точки Ai влево по перпенди¬
куляру отложите 1 см и по¬
ставьте точку Аг, соедините ее
плавной линией с точкой Вз.
Линия середины. От точки
Aj вправо по перпендикуляру
отложите 8 см и поставьте
точку А3. Из точки А3 вверх
276

Рис. 187
Рис. 188
восстановите перпендикуляр
к линии AjAg, на котором
отложите 0,3 см и поставьте
точку А4. Точки А4 и А2
соедините плавной линией.
Линия отлета. От точки А
вправо проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите 2—4 см и поставьте
точку А5. От точки В4 вниз
отложите 2 см и поставьте
точку Ag. От точки В4 линию
середины переда продолжите
вверх на 2 см и поставьте
точку А7. От точек Ag и А7
вправо проведите горизон¬
тальные линии, на которых
отложите 2—4 см и поставьте
точки Ag и Ад. Точку Ag
соедините пунктирной линией
с точкой А4, разделите ее
пополам, из точки деления
вправо восстановите перпен¬
дикуляр, на котором отложи¬
те 0,5 см. Точки А4, 0,5, Ag,
В4, Ад и А5 соедините плав¬
ными линиями.
Воротник к глубокому
вырезу горловины
(рис. 188)
Линия притачивания. От
точки В4 вниз по линии се¬
редины переда отложите 20—
25 см и поставьте точку А.
Эту точку соедините пунк¬
тирной линией с точкой В3 и
продолжите линию вверх. От
точки В3 по этой линии от¬
ложите 1/3 мерки полуобхва¬
та шеи плюс 2 см и поставьте
точку Aj. Из точки Aj влево
и вправо восстановите пер¬
пендикуляры к линии AAj.
От точки Aj влево по пер¬
пендикуляру отложите 0,5 см
и поставьте точку А2, соеди¬
ните ее плавной линией с
точкой В3.
Линия середины. От точки
Aj вправо по перпендикуляру
отложите 7 см и поставьте
точку A3. Из точки A3 вос¬
становите перпендикуляр к
линии AJA3, на котором отло¬
жите 0,5 см и поставьте точ¬
ку А4. Точки А4 и Аз сое¬
дините плавной линией.
Линия отлета. От точки В4
вниз по линии середины пе¬
реда отложите 5—6 см и по¬
ставьте точку А5. От точки
А5 вправо проведите горизон¬
тальную линию, на которой
отложите 4—8 см и поставьте
точку Ag. Линию AsAg разде¬
лите пополам, из точки деле¬
ния вниз опустите перпенди¬
куляр, на котором отложите
1 см и поставьте точку А7,
соедините ее прямой линией
с точкой Ag. Точки Ag, А7, А
соедините прямыми линиями.
277

Воротник к закрытому
вырезу горловины
(рис. 189)
Линия притачивания. От
точки В4 вниз по линии се¬
редины переда отложите 1 см
и поставьте точку А. Соеди¬
ните ее пунктирной линией с
точкой В3 и продолжите ли¬
нию вверх. От точки В3 по
этой линии отложите 1/3 мер¬
ки полуобхвата шеи плюс
2 см и поставьте точку Alt
Из точки А] влево и вправо
восстановите перпендикуляры
к линии АА*. От точки А]
влево по перпендикуляру от¬
ложите 1 см и поставьте точ¬
ку А2. соедините ее плавной
линией с точкой В3.
Линия середины. От точки
At вправо по перпендикуляру
отложите 7 см и поставьте
точку A3. Из точки A3 вверх
восстановите перпендикуляр
к линии AjA3, на* котором
отложите 0,8 см и поставьте
точку А4. Точки А4 и А2
соедините плавной линией.
Линия отлета. От точки А
вправо по горизонтальной ли¬
нии отложите 2,5—3 см и
поставьте точку А5. От этой
точки вниз проведите верти¬
кальную линию. Из точки А
Рис. 189
восстановите перпендикуляр
к линии АА1( на котором
отложите 7—8 см и поставьте
точку Ag, Точку А4 соедините
прямой линией с точкой Ag,
продолжите ее вниз на 1 —
3 см и поставьте точку Ау,
соедините ее прямой линией
с точкой А. Линию отлета
можно сделать закругленной
(на чертеже эта линия пока¬
зана пунктиром).
РАСКРОЙ И ШИТЬЕ
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫХ
ВОРОТНИКОВ
Нижний воротник выкраи¬
вайте вместе с полочкой. На
швы прибавьте:	по	линии
притачивания 0,5 см, по ли¬
нии середины воротника 1—
1,5	см, по линии отлета
0,5—1 см. В уголках сделай¬
те надсечки.
Верхнюю часть воротника
выкроите по той же нити, что
и нижнюю часть. По верхне¬
му воротнику выкроите про¬
кладку. Приметайте ее к из¬
нанке нижнего воротника в
нескольких местах. Прометай¬
те воротник вместе с проклад¬
кой по линии середины, сме¬
танный воротник вметайте в
горловину и сделайте пример¬
ку. Если он лежит хорошо,
стачайте детали нижнего во¬
ротника и прокладки по ли¬
нии середины, швы разу¬
тюжьте на обе стороны, про¬
кладку со стороны шва до
машинной строчки срежьте.
Нижний воротник втачайте в
горловину (ширина шва
0,5 см). Прокладку со сторо¬
ны шва срежьте до машинной
строчки, шов отогните в сто¬
рону нижнего воротника и
приутюжьте. Необходимо
следить за тем, чтобы при
278

втачивании нижнего воротни¬
ка не было складочек.
Детали воротника стачайте
по линии середины, шов ра¬
зутюжьте на обе стороны,
воротник лицевой стороной
наложите на лицевую сторону
нижнего воротника и проме¬
тайте его, отступив на 2 см
от срезов отлета. Затем вто¬
рично прометайте, отступив
на 0,5 см от срезов, слегка
посаживая воротник. Первую
наметку удалите, а по второй
проложите машинную строч¬
ку. Уголки срежьте, в углах
сделайте надсечки, прокладку
со стороны шва до машинной
строчки срежьте, воротник
выверните на лицевую сторо¬
ну, по краю проложите на¬
метку так, чтобы образовался
кант из детали верха шириной
1—2 см, и приутюжьте. Ниж¬
ний срез верхнего воротника
потайными стежками пришей¬
те к горловине. Проследите
за тем, чтобы верхний ворот¬
ник не был затянут. По линии
борта ■ воротник подогните в
сторону изнанки на 1 см и
проложите машинную строч¬
ку, затем приутюжьте и в
нескольких местах прикрепи¬
те к изделию. Вверху пришей¬
те его к плечевому срезу.
РАСКРОЙ ТКАНИ
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ
Подготовка ткани
к раскрою
В процессе носки и стирки
изделие подвергается воздей¬
ствию влаги и тепла, в ре¬
зультате чего ткань усажива¬
ется, изделие деформируется
и плохо сидит на фигуре.
Поэтому перед раскроем
ткань необходимо продекати-
ровать.
Хлопчатобумажную ткань
замочите на несколько часов
в теплой воде, затем слегка
отожмите, не выкручивая, и
заверните в сухую простыню.
Через некоторое время ткань
повесьте сушить, стараясь не
перекосить ее. Слегка влаж¬
ную ткань прогладьте утюгом
по долевой нити.
Шелковую ткань на не¬
сколько часов заверните в
сырую простыню, затем про¬
гладьте с изнаночной стороны
через сухую хлопчатобумаж¬
ную ткань или марлю по
долевой нити.
Шерстяную ткань декати¬
руйте, положив на нее сырую
хлопчатобумажную ткань или
марлю и проглаживая горя¬
чим утюгом, слегка касаясь
ткани. Затем шерстяную
ткань прогладьте через сухую
ткань по долевой нити. Если
ткань в каком-нибудь месте
вытянулась, это место нужно
сутюжить через слегка влаж¬
ную марлю.
Вельвет и бархат не дека¬
тируют.
Раскрой ткани
При раскрое необходимо
обратить внимание на рису¬
нок ткани и наличие ворса.
Если ткань с рисунком или
ворсом в одну сторону, то все
детали выкройки расклады¬
вайте в одном направлении
(рис. 190, а). Ворс у бархата,
вельвета и панбархата в гото¬
вом изделии должен быть
направлен снизу вверх, у
шерстяных тканей, фланели и
байки — сверху вниз. На тка¬
ни, которая не имеет ворса,
279

рисунка в одном направлении,
все детали выкройки можно
разложить в двух направлени¬
ях (рис. 190, б).
Особого внимания требует
рисунок в крупную клетку
или полоску. Детали выкрой¬
ки разложите на ткани так,
чтобы в готовом изделии ри¬
сунок располагался симмет¬
рично (рис. 191). Середина
выкройки должна проходить
посередине полоски или про¬
межутка между полосками,
посередине клетки или дру¬
гого крупного рисунка. Необ¬
ходимо следить за тем, чтобы
рисунок в клетку или в по¬
лоску совпадал по линии бо¬
ковых швов (рис. 192).
Рис. 190
И
Рис. 193
Если фасон несимметрич¬
ный (рис. 193), то выкройку
наложите лицевой стороной
вверх на один слой ткани,
причем ткань также должна
быть разложена лицевой сто¬
роной вверх (рис. 194).
Расположение долевой нити
при раскрое зависит от вы-
280

бранного фасона; обычно она
проходит посередине детали.
Если спинка посередине це¬
лая, выкройку приложите к
сгибу ткани, если же спинка
со швом, то выкройку разло¬
жите на расстоянии 2—3 см от
кромок или от сгиба ткани.
Выкройку полочки приложите
к сгибу ткани, если по фасону
посередине переда нет шва,
или же отступив 2—3 см от
кромок или сгиба ткани.
При раскрое воротника и ман¬
жет расположение долевой ни¬
ти также зависит от фасона, но
обычно она проходит посереди¬
не воротника, манжет или вдоль
них. Подборт и воротник выкра¬
ивайте по той же нити, что и
основную деталь. При выкраи¬
вании обтачек необходимо сле¬
дить за направлением нити на
основной детали. Обтачки вы¬
краивайте по той же нити
(рис. 195).
Ткань перед раскроем ско¬
лите булавками, выкройку к
ней тоже приколите в не¬
скольких местах булавками.
Контуры выкройки обведите
хорошо заточенным мелом
или мылом (рис. 196). На швы
прибавьте по линии горлови¬
ны 0,5 см, по плечевому сре¬
зу 2 см, по пройме 1,5 см, по
боковому срезу 2—3 см, по
низу 3—5 см, по низу рукава
2—3 см, по срезам манжет и
воротника 0,5—1 см.
Перед раскроем необходимо
внимательно проверить чер¬
теж выкройки, сопоставляя его
размеры со снятыми мерками.
Большое внимание следует
уделить линиям проймы и ока¬
та рукава. Сантиметровой лен¬
той или линейкой измерьте
длину проймы, а затем длину
оката рукава. Линия оката ру¬
кава должна быть больше дли¬
ны проймы на 3—4 см.
28!

Вметывание рукава
в пройму
На деталях	выкройки —
спинке, полочке и головке
рукава необходимо поставить
контрольные знаки (марочки),
по которым легко будет вме¬
тать рукав в линию проймы.
От плечевого шва спинки и
полочки вниз по линиям
проймы отложите по 1/4 мер¬
ки полуобхвата груди (напри¬
мер, 54 : 4 = 13,5 см), полу¬
ченные точки обозначьте М
и Mj. Из этих точек восста¬
новите перпендикуляры, на
которых отложите 2—3 см
внутрь деталей и сделайте на
спинке и полочке надсечки
(рис. 197, а).
Высокая точка рукава нахо¬
дится на его середине у точки
Аз, от которой сделайте на
выкройке вниз засечку дли¬
ной 2—3 см. От точки A3
влево и вправо по окату
рукава отложите по 1/4 мерки
полуобхвата груди плюс 1,5—
2 см (например, 54 : 4 4- 2 =
= 15,5 см) и поставьте точки
М2 и М3. Из этих точек
восстановите внутрь выкройки
рукава перпендикуляры, на
которых отложите 2—3 см и
сделайте на выкройке надсеч¬
ки (рис. 197, б).
При раскрое обведите тон¬
кими меловыми линиями кон¬
тур головки рукава, а также
намеченные линии надсечек.
Копировальными стежками
переведите все линии на
нижнюю, парную деталь.
Обычно при вметывании ру¬
кава в пройму копировальные
стежки быстро осыпаются,
поэтому после того как силки
будут проложены, советуем
еще раз проложить наметку
швом вперед иголку с шири¬
ной стежка 0,5—0,7 см по
линиям проймы и оката рука¬
ва. Контрольные знаки (ма¬
рочки) также должны быть
отмечены нитками.
На рукаве от точки A3 влево
и вправо до точек М2 и М3
еще раз проложите наметку,
но очень мелкими стежками,
длиной приблизительно 1,5—
2 мм. Концы ниток у точек
М2 и М3 не закрепляйте, а
оставьте длиной 5—6 см.
После того как на блузке
или на платье будут сметаны
все линии фасона, плечевые
и боковые срезы, начинайте
вметывать рукава.
Рукав в точке A3 (рис. 197,
в)	приколите булавками к
линии проймы у плечевого
среза. Точку М2 совместите с
точкой М, а точку М3 — с
точкой Mj. Нитки между точ¬
ками A3 и М2, а также A3 и
М3 натяните, а затем равно¬
мерно распределите посадку.
Булавками приколите линию
оката рукава к линии проймы
полочки и спинки. Ниже то¬
чек М2 и М3 рукав, вколите
в пройму почти без посадки
или с очень незначительной
282

посадкой. Шов рукава должен
быть немного смещен в сто¬
рону полочки. Вметывайте ру¬
кав очень аккуратно, малень¬
кими стежками, все время
проверяя, чтобы линия оката
рукава совпадала с линиями
проймы полочки и спинки.
Только при очень аккуратном
вметывании рукав будет хо¬
рошо. сидеть. Если фигура
сложена непропорционально,
то высокая точка рукава мо¬
жет быть смещена в сторону
спинки или полочки на 1—
1,5	см.
Последовательность
обработки блузки или платья
После раскроя меловые ли¬
нии по контурам выкройки
переведите на вторую поло¬
вину детали копировальными
стежками (силками).
Наметьте линии середины
спинки и переда, копироваль¬
ные стежки разрежьте. Сме¬
тайте вытачки и все линии
фасона, если они есть, затем
сметайте плечевые и боковые
срезы. Подогните низ блузки
или платья и приметайте его,
вметайте рукава и сделайте
первую примерку.
Примерку выполняют по
правой стороне фигуры, но
если фигура асимметричная,
то изделие примеряют, пол¬
ностью надев на фигуру
(рис. 198). Примерку начина¬
ют делать сверху в следую¬
щем порядке: первую булавку
заколите на полочке у горло¬
вины, затем по линии груди,
талии и бедер. Заколите бу¬
лавки по линии середины
спинки на уровне груди, та¬
лии и бедер. Проверьте гор¬
ловину полочки и спинки,
правильность распределения
посадки по плечевому шву,
Рис. 198
положение плечевого и боко¬
вого швов и вытачек, правиль¬
ность вметывания рукава в
пройму. Воротник приколите
к горловине, совмещая его
середину с серединой спинки,
вторую булавку заколите на
плечевом шве и третью — на
середине полочки у основа¬
ния шеи.
После примерки копиро¬
вальные стежки удалите,
уточненные линии обведите
мелом или прометайте нитка¬
ми. Правую сторону изделия
наложите на левую, сколите
булавками и все изменения
перенесите на левую сторону
копировальными стежками.
283

Затем разрежьте их и детали
вторично сметайте.
Во время первой примерки
можно выявить существенные
дефекты, возникшие в резуль¬
тате неправильного снятия Ме¬
рок, Ниже мы приводим наибо¬
лее распространенные дефекты
и способы их устранения.
1.	Горловина полочки затяну¬
та. Немного вырежьте горлови¬
ну или выпустите запас ткани
в плечевом шве (рис. 199).
2. Горловина полочки ши¬
рока. Заберите излишек ткани
в плечевой шов (рис. 200).
3. Заломы по линии горлови¬
ны спинки. Выпустите запас
ткани из плечевого шва у
проймы или немного углубьте
вырез горловины (рис. 201).
4. Плечевой шов переходит
от середины плеча к спинке.
Выпустите ткань по плечево¬
му срезу спинки и заберите
лишнюю ткань по плечевому
срезу полочки (рис. 202).
5. Плечевой шов переходит
от середины плеча к полочке.
Выпустите припуск ткани по
плечевому срезу полочки и
заберите лишнюю ткань по
плечевому срезу спинки
(рис. 203).
6. Спинка перетягивает по¬
лочку назад. Поднимите
спинку по боковому шву на
2—3 см, а линию талии пере¬
несите на столько же санти¬
метров за счет припуска на
шов. Лишнюю ткань по линии
проймы срржьте (рис. 204).
284

7.	Заломы около проймы
на спинке. Увеличьте вытач¬
ку или посадку ткани по
плечевому срезу, немного
заберите ткань в плечевой
шов на спинке со стороны
проймы. Можно также уве¬
личить раствор вытачки по
линии талии. В некоторых
случаях срез проймы спинки
можно сутюжить. После это¬
го по срезам проймы при¬
шейте кромку для предохра¬
нения их от растягивания
(рис. 205).
8.	Пройма полочки лифа
не прилегает к фигуре. Уве¬
личьте раствор верхней вы¬
тачки, а если ее нет, сде¬
лайте небольшую вытачку в
пройме полочки и немного
углубьте пройму (рис. 206).
285

9. Изделие немного широко
по линии груди. Лишнюю
ткань уберите в боковые швы,
а если узко — выпустите
ткань за счет припуска на
боковые швы (рис. 207).
10. Заломы в боковых швах
спинки. Выпустите припуски
на швы со стороны спинки и
немного уменьшите растворы
вытачек по талии (рис. 208).
11. Заломы в боковых швах
полочек. Увеличьте растворы
Рис. 207
Рис. 208
Гг
боковых вытачек и выпустите
припуски на швы внизу по¬
лочек (рис. 209).
12. Заломы на спинке в
области лопаток. Заберите в
плечевой шов излишек ткани
по линии горловины спинки
и по линии плечевого шва
(рис. 210).
13. Полочки внизу расхо¬
дятся. Поднимите полочку,
углубьте горловину, заберите
излишек ткани в вытачку, а
286

если ее нет, то углубьте
пройму (рис. 211).
14. Полочки внизу на¬
ходят одна на другую.
Выпустите запас ткани в
плечевом шве у горлови¬
ны (выпускать запас ткани
в плечевом шве у проймы
не надо) (рис. 212).
15. Пройма мала или
велика. Немного выпу¬
стите ткань из бокового
шва за счет припуска
Рис. 213	Рис.	214
шов или заберите ткань в
боковой шов. Пройму можно
немного углубить.
16. Воротник не прилегает
к шее. Уменьшите воротник
по линии притачивания, а
вырез горловины на полочке
и спинке соберите на нитку
и сутюжьте.
17. На рукаве у проймы
косые заломы. Увеличьте вы¬
соту оката рукава. Для этого
углубьте его нижнюю часть.
Можно уменьшить ' ширину
головки оката рукава и сде¬
лать новое распределение по¬
садки; если посадку увели¬
чивают, то уменьшают при¬
пуск на швы рукава
(рис. 213).
18. На рукаве у оката
поперечные заломы. Умень¬
шите окат рукава по верхней
овальной линии (рис. 214).
19. Косые заломы на рукаве
спереди и сзади. Сместите
высокую точку рукава вперед
или назад (рис. 215).
20. Косые заломы па рукаве
ниже линии проймы со сто¬
роны переда. Выпустите запас
ткани со стороны шва пере¬
дней половинки рукава
(рис. 216).
21. Косые заломы на рукаве
ниже линии проймы со сто¬
роны спинки. Выпустите за¬
пас ткани со стороны шва
задней половинки рукава
(рис. 217).
287

Рис. 216
Рис. 217
Рис. 215
После
устранения
всех де¬
фектов, вы¬
явленных
на первой
примерке,
сделайте
вторую примерку. Если блуз¬
ка или платье хорошо сидит
на фигуре, приступайте к
шитью.
Обработка вытачек
Вытачка от плечевого шва
спинки. Для лучшей посадки
изделия от плечевого шва
спинки делают вытачку. Если
ткань поддается посадке, вы¬
тачку сделайте менее глубо¬
кой, а остальную часть ткани
соберите на нитку частыми
стежками и сутюжьте.
Некоторые ткани плохо
поддаются сутюживанию, по¬
этому вытачку делают более
глубокой и немного длиннее
обычной. Застрочите ее так,
чтобы строчка плавно сошла
на нет. Застроченную вытачку
с лицевой стороны заметайте
к середине спинки и при¬
утюжьте через влажную
ткань с изнанки; выпуклость
в конце вытачки сутюжьте.
Вытачки по линии талии
спинки и полочки. После ста¬
чивания вытачек по линии
талии спинки заметайте их в
сторону середины спинки.
Для того чтобы вытачки по
линии талии лучше лежали,
середину каждой вытачки с
изнанки можно надсечь, но
еще лучше оттянуть утюгом.
Вытачки по линии талии по¬
лочки заметайте в сторону
середины полочки и обрабо¬
тайте таким же способом, что
и вытачки по линии талии
спинки. Затем приутюжьте
через влажную ткань с изнан¬
ки, сглаживая выпуклость в
конце.
Верхняя вытачка. Если она
направлена от плечевого шва,
заметайте ее в сторону гор¬
ловины. Можно также раз¬
ложить и разутюжить вытач¬
ку на обе стороны. С ли¬
цевой. стороны ее можно
расстрочить.
Вытачку от проймы заме¬
тывают вниз. Проследите за
тем, чтобы она не затягивала
линию проймы. После того
как вытачка будет заметана,
приутюжьте ее и прометайте
по линии проймы, затем вме¬
тайте рукав.
Вытачку от бокового шва
заметывают вниз. Проследите
за тем, чтобы она не затяги¬
вала бокового шва. После того
как вытачка будет заметана,
приутюжьте ее и заметайте
еще раз, ближе к сгибу, и
288

только затем сметайте и ста¬
чайте боковые срезы. Затем
стачайте, обметайте и разу¬
тюжьте на обе стороны. Под¬
шейте низ, втачайте воротник
и рукава, шов рукава обме¬
тайте вместе с проймой. Из¬
делие еще раз отутюжьте.
Обработка горловины
Горловина может быть лю¬
бой формы: круглой, прямо¬
угольной, в виде угла и т. д.
Ее обрабатывают косой, под-
кройной или долевой бейкой.
Обрабо т ка	подкройной
бейкой. Во время раскроя из¬
делия не рекомендуется сразу
же выкраивать обтачки, по¬
скольку во время примерки
форма горловины может быть
изменена. После второй при¬
мерки, когда будут простро¬
чены и разутюжены все швы,
изделие вырезом горловины
наложите на ткань и обведите
вырез тонко заточенным ме¬
лом или мылом. Затем от этой
линии отложите 3—4 см и
проведите вторую линию, па¬
раллельную первой. Обтачки
вырежьте. Горловину можно
обработать также косыми или
долевыми обтачками. Чтобы
во время примерки срез гор¬
ловины не вытянулся, его
можно собрать на нитку час¬
тыми стежками.
Обтачку стачайте по плече¬
вым швам, швы разутюжьте,
затем лицевой стороной нало¬
жите обтачку на лицевую
сторону горловины, приметай¬
те и пристрочите, отступив на
0,5 см от срезов. В уголках
сделайте надсечки со стороны
шва до машинной строчки.
(Если ткань легко осыпается,
то с изнанки под строчку
подложите маленький кусо¬
чек тка ни, выкроенной по
долевой нити.) В плечевых
швах припуск немного срежь¬
те, чтобы не было большого
утолщения. Обтачку отогните
на изнаночную сторону изде¬
лия, по краю горловины про¬
ложите наметку так, чтобы
образовался кант шириной 1—
2 мм из детали верха. Срез
обтачки подогните на 0,5—
0,8 см и застрочите на ма¬
шинке, .отступив на 0,3 см от
сгиба. Обтачку приутюжьте и
прикрепите в нескольких ме¬
стах к горловине.
Обработка косой бейкой.
При обработке изделий широ¬
ко применяют косые бейки.
Они легко принимают любую
форму, поэтому их использу¬
ют при обработке горловины,
пройм, для кантов, оборок и
другой отделки. Косая бейка
должна быть выкроена по
косой нити. Для определения
косого направления нити
ткань сложите так, чтобы по¬
перечная нить точно совпала
с долевой, по сгибу ткань
разрежьте (рис. 218, а).
Ширина косых полосок дол¬
жна быть одинаковой, поэто¬
му их ширину определите с
помощью линейки. Если вы¬
краивают вначале одну косую
полоску, а по ней другую, то
они могут быть разной шири¬
ны. Поэтому нужно сразу
выкраивать все полоски.
Поперечная //art
Долебоя нитб
Долебая нить
Рис. 218
289

Ширина косых беек зависит
от их назначения. Для обра¬
ботки выреза горловины и
пройм косые бейки выкраива¬
ют шириной 3—4 см, для
окантовки легких изделий —
3 см, для окантовки более
плотных изделий — 4—6 см,
для оборок — от 2 до б—8 см
и больше в зависимости от
выбранной формы.
Косые бейки стачайте по
долевой нити (рис. 218, б),
швы разутюжьте (рис. 218, в).
Подготовленную бейку оття¬
ните по отлетному срезу утю¬
гом, а по линии притачивания
сутюжьте (рис. 218, г). Бейке
надо придать форму горлови¬
ны или проймы.
Лицевой стороной бейку на¬
ложите на лицевую сторону
изделия, приметайте и при¬
строчите, отступив на 0,4—
0,5 см от среза. Шов в не¬
скольких местах надсеките,
бейку отогните на изнаноч¬
ную сторону изделия, по
краю проложите наметку,
чтобы образовался кант из
детали верха шириной 1—2
см. Срез косой бейки подо¬
гните на 0,6 см и, отступив
на 0,3 см от сгиба, проложите
машинную строчку. Край ко¬
сой бейки приутюжьте и при¬
крепите в нескольких местах
к горловине или пройме так,
чтобы стежки с лицевой сто¬
роны не были заметны.
Обработка кантом из ко¬
сой бейки (рис. 219). Косые
бейки стачайте по долевой
нити, швы разутюжьте. Лице¬
вой стороной бейку наложите
на лицевую сторону изделия,
приметайте и пристрочите,
отступив на 0,4—0,6 см от
среза (ширина канта)
(рис. 220, о). Наметку удали¬
те, подровняйте припуск на
шов, бейку отогните на изна¬
ночную сторону изделия.
Срез' бейки подогните внутрь
и аккуратно подшейте потай¬
ными стежками к машинной
строчке (рис. 220, б).
Если при окантовке образу¬
ется слишком толстый край,
то можно не подшивать ко¬
сую бейку со стороны изнан¬
ки к машинной строчке, а
край бейки подогнуть на
0,4 см в сторону изнанки и
прострочить, затем проутю¬
жить и подшить потайными
стежками к изделию
(рис. 220, в). С лицевой сто¬
роны по самому краю основ¬
ной ткани можно проложить
строчку вручную или на ма¬
шинке.
290

а:
6
6
г
д
е
ж
Рис. 220
Обработка горловины
двойной долевой или косой
бейкой. Бейку сложите вдвое
в длину лицевой стороной
вверх, сгиб приутюжьте. Оба
среза бейки приложите к ли¬
цевой стороне изделия, при¬
метайте и притачайте, отсту¬
пив на 0,5—0,8 см от среза
(ширина канта) (рис. 220, г).
Срезы бейки со стороны шва
подрежьте, затем обогните
шов и с изнанки пришейте
бейку к машинной строчке
(рис. 220, д).
Обработка горловины и
бортов кантом из косой бей¬
ки. На выкройке по линиям
горловины и низа бортов сде¬
лайте закругления. Из отде¬
лочной ткани вырежьте косые
полоски шириной 3—5 см.
Стачайте их по долевой нити,
швы разутюжьте. Косую бей¬
ку наложите лицевой сторо¬
ной на изнаночную сторону
изделия, приметайте и при¬
строчите, отступив на 0,5 см
от среза (рис. 220, е). Затем
отогните ее на лицевую сто¬
рону изделия, по краю про¬
ложите наметку так, чтобы
образовался кант из детали
верха шириной 1—2 мм. Вто¬
рой срез бейки подогните на
0,6 см и приметайте к изде¬
лию. Бейку можно в несколь¬
ких местах надсечь. Края из¬
делия приутюжьте и проло¬
жите машинную строчку
шелковыми нитками в цвет
ткани канта (рис. 220, ж).
Обработка шелковой тесь¬
мой. Шелковой тесьмой отде¬
лывают легкую ткань. Ею
можно отделать горловину,
проймы, воротник и т. д.
Обработка репсовой лен¬
той. Репсовой лентой обычно
отделывают плотную ткань,
так как сама лента достаточно
плотная. Ею лучше отделы¬
вать прямые срезы, так как
на закруглениях она морщит.
Ленту сложите вдвое в дли¬
ну, шов приутюжьте. Затем
вложите в нее обработанный
срез ткани. По краю ленты
проложите наметку, а затем
машинную строчку нитками в
цвет ленты или немного тем¬
нее. Проследите за тем, что¬
бы нижний край репсовой
291

а
5	" в
Рис. 221
г
ленты попал под строчку
(рис. 221, а).
Обработка выкройным
кантом. Кант из ткани вы¬
краивают по долевой, попе¬
речной иди косой нити. Если
кант выкроен по долевой или
поперечной нити, то он годен
только для отделки прямых
срезов; закругленные срезы
обрабатывают только косым
или подкройным кантом.
Если кант стачивают из не¬
скольких полосок, необходи¬
мо следить за тем, чтобы
соединительные швы были
выполнены очень аккуратно.
В косых полосках шов соеди¬
нения меньше заметен, так
как он расположен по доле¬
вой нити. Стачанные швы
разутюживают на обе сторо¬
ны, а края полоски подравни¬
вают. При утюжке косая по¬
лоска вытягивается, поэтому
выкраивают ее немного шире,
чем нужно.
Существует несколько спо¬
собов обработки выкройным
кантом. Вот один из них.
Возьмите выкроенную поло¬
ску ткани, сложите ее вдвое
в длину и приутюжьте. Срезы
канта загните внутрь, следя
за тем, чтобы ширина его
была одинаковой, приутюжьте
и обработайте так же, как
репсовой лентой.
С помощью другого способа
обрабатывают только прямые
срезы. Выкроенную полоску
ткани сложите вдвое в длину
лицевой стороной вверх и
приутюжьте, К лицевой сто¬
роне изделия по линии среза
приложите и приметайте сре¬
зы канта, затем наложите
подборт и все детали одно¬
временно прострочите. Под¬
борт отогните на изнаночную
сторону изделия, по краю
проложите наметку и при¬
утюжьте.
Обработка подкройным
кантом. Если необходимо
сделать подкройный кант под
закругленный воротник, кла¬
паны или манжеты (рис. 221,
б), то вначале обработайте,
сметайте и приутюжьте де¬
тали, затем наложите их на
чистый лист бумаги и обве¬
дите карандашом. После это¬
го проведите вторую лийию
параллельно первой, отсту¬
пив от нее на 0,8 см внутрь
детали, а в противополож¬
ную сторону отложите нуж¬
ную ширину канта плюс
0,5 см на шов (рис. 221, в).
Выкроите две такие детали
(рис. 221, г). Сложите их ли¬
цевыми сторонами внутрь,
сметайте и стачайте по линии
припуска на шов. Уголки
срежьте, кант выверните на
лицевую сторону, выметайте
по краю, приутюжьте и под¬
ложите под обработанную де¬
таль. Кант можно притачать с
лицевой стороны или подшить
потайными стежками.
292

выкройке полочки сделайте
припуски на швы (рис. 223, б).
Припуск на шов подборта по
линии горловины и борта по¬
догните в сторону изнанки,
прометайте и приутюжьте
(рис. 223, в). Наложите под-
борт на полочку, приметайте и
притачайте по краю изделия
нитками в цвет ткани или
немного темнее (рис. 223, г).
Изделие по борту и горловине
приутюжьте. Подборт отогни¬
те посередине переда на лице¬
вую сторону* и проложите ма-
Рис. 222
Рис. 223 а
Обработка горловины и
бортов подкройным кантом
(рис. 222). Выкройку полочки
обведите на чистом листе бу¬
маги. От точки В3 влево по
плечевому срезу отложите
нужную ширину канта (2—3
см) и поставьте точку Bg
(рис. 223, а). От точки В4 вниз
по линии середины переда
отложите величину отрезка
В3В5, от полученной точки вле¬
во проведите горизонтальную
линию такой же длины и по¬
ставьте точку Bg. От точки Bg
вниз проведите вертикальную
линию до пересечения с ли¬
нией низа, точку пересечения
обозначьте Н2-. Кант по линии
B3BgH2 отрежьте (линия под¬
борта на чертеже показана
пунктиром). Кант можно вы¬
кроить вместе с подбортом. К
шинную строчку между точка¬
ми В4 и В3. Уголки срежьте,
концы ниток закрепите, по¬
дборт отогните на изнаночную
сторону изделия. Край по¬
дборта подогните на 1 — 1,5
см, проложите машинную
строчку, приутюжьте и под¬
шейте подборт к изделию.
Строчку с лицевой стороны
борта между точками В5, Bg и
Нз можно проложить после
того как борт будет отогнут на
изнаночную сторону изделия.
Обработка застежек
тесьмой «молния»
«Молнией» обрабатывают
застежки различного вида, в
том числе по срезам деталей.
«Молнию» можно притачать
293

на машине или вручную
(швом за иголку). Цвет тесь¬
мы «молнии» должен подхо¬
дить по цвету к ткани изде¬
лия. С лицевой стороны «мол¬
ния» должна быть закрыта
основной тканью или кантом
из обтачек.
При наметывании «молнию»
следует немного натягивать,
чтобы на застежке не обра¬
зовались морщинки.
Обработка разреза горло¬
вины одной обтачкой и
тесьмой «молния». На изде¬
лии наметьте линию разреза
для застежки (рис. 224, а).
Обтачку выкроите по доле¬
вой нити длиной, равной
длине застежки плюс 5—
б см, шириной 7—8 см. Ли¬
цевой стороной обтачку на¬
ложите на 'лицевую сторону
изделия. Середину обтачки
совместите с линией разреза.
Обтачку наложите на разрез
так, чтобы она на 1—2 см
была выше выреза горловины
и на 3—4 см ниже разреза.
Середину обтачки приметай¬
те к линии разреза. Верхнюю
часть обтачки подрежьте по
овальному вырезу горловины
(рис. 224, б).
С двух сторон от линии
разреза проложите ручные
стежки на расстоянии, равном
ширине желаемого канта
(0,4—0,6 см). По строчке на¬
метывания проложите машин¬
ную строчку, нитки намет¬
ки удалите. Разрежьте ли¬
нию застежки, начиная от
горловины. Не дорезав до
конца застежки на 1 см, ^
сделайте рассечку в виде
треугольника до машинной
строчки (рис. 224, в).
Обтачку отогните на сто¬
рону изнанки, срезы обтач¬
ки отогните на изделие,
приметайте и приутюжьте.
Затем с обеих сторон выпу¬
стите кант шириной 0,4—
0,5 см и прометайте его с
лицевой стороны. В конце
разреза сшейте обтачки со
стороны изнанки вручную
мелкими стежками, к ним же
подшейте подрезанный уго¬
лок, все детали приутюжьте
(рис. 224, г).
К обработанной рамке при¬
метайте «молнию», слегка ее
натягивая. Проследите за тем,
чтобы края обтачки совпадали
с серединой зубцов «молнии».
Обработка разреза горло¬
вины двумя обтачками и
тесьмой «молния». На изде¬
лии наметьте линию разреза
для застежки. Выкроите две
обтачки по долевой нити дли¬
ной, равной длине разреза,
плюс 4—5 см, шириной 5—
6 см. Обтачки сложите попо¬
лам лицевой стороной нару¬
жу, по сгибу приутюжьте.
Отступив от линии разреза
горловины влево и вправо,
отложите по 0,8—1 см и про¬
ложите по обеим сторонам
наметку.
Обтачку линией сгиба при¬
ложите к левой наметке с
лицевой стороны изделия.
Приметайте, отступив на 0,4—
0,5 см от сгиба, и пристрочите.
Концы ниток закрепите. Срезы
обтачки по линии строчки ото- ■
гните на изнаночную сторону
изделия и приметайте.
Рис. 224
294

Вторую обтачку приме- __
тайте и пришейте с пра- s
вой стороны таким же \
способом.
Разрежьте линию за¬
стежки, начиная от линии
горловины. Не дорезав на
1 см до конца застежки,
сделайте рассечки в виде
треугольника.
С" изнаночной стороны
сшейте обтачки внизу и при¬
тачайте к ним подрезанный
уголок. Затем приутюжьте
их и притачайте «молнию»,
слегка ее припосаживая.
Обработка тесьмой «мол¬
ния» застежки в боковом шве
платья или посередине спинки
(рис. 225, а, б). Шов стачайте,
через влажную ткань разгладь¬
те его на обе стороны. Наметь¬
те линию притачивания «мол¬
нии». Шов подпорите, нитки у
начала и конца притачивания
«молнии» закрепите.
Сгиб левой стороны шва
приложите к середине зубчи¬
ков «молнии». На расстоянии
0,6—0,8 см от сгиба частыми
стежками проложите наметку.
Сгиб правой стороны шва
сметайте со сгибом левой
стороны плотными стежками,
затем на правой стороне из¬
делия частыми стежками про¬
ложите наметку, отступив на
0,6—0,8 см от сгиба. По на¬
метке проложите машинную
строчку, затем наметку уда¬
лите. Приутюжьте «молнию»
с лицевой стороны изделия
через слегка влажную ткань.
Обработка застежки тесь¬
мой «молния» под складку
(рис. 225, в, г). Шов стачайте,
через влажную ткань раз¬
гладьте его на обе стороны.
Наметьте линию притачива¬
ния «молнии». Шов подпори¬
те, концы ниток закрепите.
Сгиб правой'стороны шва при¬
ложите к «молнии», отступив
на 1 мм от зубчиков. По сгибу
проложите наметку, а затем
машинную строчку. Концы ни¬
ток закрепите. Сгиб левой сто¬
роны шва приложите к строчке
и приметайте. Затем, отступив
на 1 см от сгиба, проложите
наметку по левой стороне изде¬
лия, По наметке проложите
машинную строчку, внизу угол¬
ком прострочите «молнию» до
шва. Нитки закрепите, наметку
удалите.
Обработка
прорезных карманов
В пальто, платьях, юбках,
брюках чаще всего делают
прорезные карманы в рамку
(рис. 226). Карман может
быть расположен горизон¬
тально, вертикально или на¬
клонно. Ширина кармана за¬
висит от особенностей моде¬
ли. В платьях, юбках, брюках
ширина канта 0,5—0,7 см, в
пальто — 1 см.
Вначале прометайте нитками
рамку кармана. Длина рамки
равна длине кармана, шири¬
на — ширине канта, умножен¬
ной на 4 (например: 6x4 =
= 2,4 см). Для обработки кар¬
мана заготовьте детали: об¬
тачку шириной 3 см, по дли¬
не равную длине кармана,
295

m
Рис. 226
плюс 4 см; вторую обтачку
такой же длины, шириной
7 см; полоску ткани шириной
7 см, по длине равную длине
обтачки. Все детали выкроите
из той же ткани, что и само
изделие. К карману выкроите
мешковину из ткани подклад¬
ки шириной 12—16 см, по
длине равную длине обтачек.
Форма мешковины зависит от
расположения кармана.
Обтачку шириной 3 см сло¬
жите в длину пополам, лице¬
вой стороной наружу и при¬
утюжьте. Линией сгиба при¬
ложите -ее к верхней линии
рамки кармана, приметайте и
пристрочите, отступив на
0,6 см от сгиба. Концы ниток
закрепите. Обтачку отогните
на изделие и приметайте
крупными стежками, чтобы
она не мешала пристрочить
вторую обтачку.
Вторую обтачку шириной
7 см загните на изнаночную
сторону на 1,5 см так, чтобы
лицевая сторона обтачки была
сверху. Линией сгиба прило¬
жите ее к нижней линии
рамки кармана, приметайте и
пристрочите, отступив на
6 мм от сгиба. Концы ниток
закрепите, обтачку отогните
на изделие и приметайте
крупными стежками.
С изнанки расстояние меж¬
ду строчками должно быть
12 мм. Посередине строчек
сделайте разрез. Не дорезав
до конца строчек на 0,8 см,
надрежьте уголки до машин¬
ных строчек.
Крупную наметку с обтачек
удалите и выверните их на
изнаночную сторону изделия.
Сгибы обтачек сметайте мел¬
кими стежками. По ■ лицевой
стороне проложите наметку
по линии рамки, подрезанные
уголки подшейте к обтачкам.
Обтачки по одну и другую
сторону от линии кармана
сшейте.
По нижней рамке кармана
у линии притачивания канта
или по нему проложите ма¬
шинную строчку нитками в
цвет изделия.
Выкроенную полоску ткани
приложите лицевой стороной
с изнанки кармана к срезу
верхней обтачки и приметайте
ее. С лицевой стороны по
верхней рамке кармана у ли¬
нии притачивания канта или
по нему проложите машин¬
ную строчку, затем строчки
проложите по боковым сре¬
зам обтачек до нижней строч¬
ки нитками в цвет изделия.
К нижним частям полоски
и нижней части обтачки при¬
296

шейте мешковину кармана.
Стачайте ее по боковым сре¬
зам и обметайте. В уголках
кармана нитками сделайте за¬
крепки.
Карман прорезной с клапа¬
ном (рис. 227, 228). Сначала
изготовьте клапан кармана.
Это можно сделать несколь¬
кими способами.
Первый способ. Вы¬
кроите клапан, длина которого
равна длине разреза кармана
плюс 1 см на шов. Ширина
клапана в развернутом виде
равна 8 см. Длина прокладки
равна длине клапана, ширина
прокладки 4 см. Клапан сло¬
жите в длину пополам, лице¬
вой стороной внутрь, наложите
сверху прокладку, с двух сто¬
рон проложите наметку, от¬
ступив на 0,5 см от срезов
(прокладку слегка натяните).
Проложив по наметке машин¬
ную строчку, наметку удалите,
прокладку до машинной
строчки срежьте, клапан вы¬
верните на лицевую сторону, с
трех сторон проложите намет¬
ку и приутюжьте. По наметке
можно проложить отделочную
строчку, отступив на 0,5—
0,8 см от края клапана.
Второй способ. Вы¬
кроите клапан, состоящий из
двух деталей, и прокладку.
Прокладку наложите на ниж¬
нюю изнаночную часть кла¬
пана и приметайте крупными
стежками с четырех сторон.
На лицевую сторону нижней
части клапана лицевой сторо¬
ной наложите верхнюю часть

клапана и приметайте с трех
сторон, кроме линии приши-
ва, отступив от среза на 2 см.
Затем проложите наметку, от¬
ступив на 0,5 см от среза
верхней части клапана, не¬
много посаживая верхнюю
часть. По наметке проложите
машинную строчку. Проклад¬
ку со стороны шва до машин¬
ной строчки срежьте, шов
подровняйте, клапан отогните
на лицевую сторону. По сгибу
проложите наметку так, что¬
бы образовался кант из дета¬
ли верха шириной 1—2 мм.
Клапан приутюжьте и проло¬
жите отделочную строчку.
Третий способ. Если
ткань плотная, клапан реко¬
мендуется делать на подклад¬
ке. Выкроите подкладку на
0,5 см меньше клапана. При¬
метайте ее изнанкой к изнан¬
ке клапана. Края клапана за¬
гните на изнаночную сторону
и подшейте к подкладке кре¬
стообразными стежками. По
краю детали проложите отде¬
лочную строчку.
Для обработки кармана с
клапаном заготовьте две дета¬
ли из ткани изделия, по
длине равные длине кармана
плюс 4 см, шириной 7 см.
Выкроите мешковину из тка¬
ни подкладки шириной 12—
16 см, по длине равную длине
обтачек. Если клапан по фа¬
сону должен быть направлен
вниз, приметайте его сверху
линии, намеченной для разре¬
за кармана. Клапан приклады¬
вайте лицевой стороной к
лицевой стороне изделия.
Сверху клапана лицевой сто¬
роной вниз наложите планку
шириной 7 см и пристрочите
ее, отступив на 6 мм от среза
клапана. Вторую планку поло¬
жите встык к первой, но в
противоположную сторону,
лицевой стороной вниз, и
пристрочите, отступив на
6 мм от среза клапана.
С изнанки расстояние меж¬
ду строчками должно быть
равно 12 мм. Посередине это¬
го расстояния ткань разрежь¬
те, не дорезав до конца стро¬
чек на 0,8 см, подрежьте
уголки. Обтачки выверните
наизнанку, по краю прометай¬
те и приутюжьте. К обтачкам
подшейте мешковину. Про¬
строчите по боковым срезам,
швы обметайте. Уголки под¬
шейте к карману с изнанки.
Если карман расположен
наискось, то вначале наметьте
линию кармана (см. рис. 228),
затем вырежьте из плотной
ткани долевую планку шири¬
ной 5—6 см, по длине равную
прорези кармана плюс 3 см.
Планку приметайте с четырех
сторон к изнанке так, чтобы
ее середина лежала на линии
разреза кармана. Это делается
для того, чтобы карман не
растягивался.
Мешковину для кармана
можно сделать из ткани из¬
делия или из ткани подклад¬
ки. Контур мешковины пока¬
зан на рисунке.
Клапан приметайте к линии
разреза, лицевой стороной к
лицевой стороне изделия.
Приложите мешковину для
кармана и прострочите, отсту¬
пив на 6 мм от среза. Затем
карман обработайте третьим
способом.
Обработка петель
На швейных изделиях при¬
меняются петли различных
видов:	обметные, обтачные,
из рулика, нитяные и т. д.
Петли обметные. Их на¬
метьте с лицевой стороны тон¬
ко заточенным карандашом,
29В

нитками или мелом, прорежьте
острыми ножницами или брит¬
вой. Длина петли должна быть
равна диаметру пуговицы плюс
2 мм. Для того чтобы петли
были более прочными, по краям
разреза проложите нитку. Края
разреза обметайте сначала ре¬
дкими стежками через край,
затем частыми петельными. Об¬
метывайте петлю слева направо
и сверху вниз. У края петли
сделайте поперечные закрепки.
Ширина закрепки должна быть
равна ширине обметочной пет¬
ли. Для получения красивой
петли необходимо проколы иг¬
лой делать на одинаковом рас¬
стоянии друг от друга и от края
разреза. Такие петли можно
выполнить и на машине. Проло¬
жите две параллельные строчки
длиной равные диаметру пуго¬
вицы плюс 2—3 мм (расстояние
между строчками 2 мм). Концы
петель можно закрепить на ру¬
ках. После этого петли раз¬
режьте.
Петли обтачные. Такие
петли применяются в платьях,
жакетах, юбках и пальто.
Длина петли равна диаметру
пуговицы плюс 2—3 мм. Ши¬
рина канта зависит от толщи¬
ны ткани. Для тонких шер¬
стяных и шелковых тканей
ширина канта 2,5—3 мм, для
толстых тканей — 4—6 мм.
Обрабатывают обтачные
петли двумя способами.
Первый способ (обра¬
ботка петли одной обтачкой)
(рис. 229, а). Обозначьте на¬
меткой линию петли. Длина
рамки равна длине петли, ши¬
рина — ширине двух кантов
(5—6 мм). Заготовьте обтачки.
Длина обтачек по долевой ни¬
ти равна длине петли плюс
2—3 мм, ширина — 3—4 мм.
Обтачку приложите лицевой
стороной к лицевой стороне
а!
а	Рис. 229
изделия так, чтобы ее долевая
нить совпадала с горизонталь¬
ной линией рамки, и приметай¬
те обтачку крупными стежка¬
ми с четырех сторон.
С изнанки по намеченным
горизонтальным линиям рам¬
ки петли проложите машин¬
ную строчку. Концы ниток
закрепите.
Посередине строчек сделай¬
те разрез, не дорезая до конца
строчек на 0,5 см, подрежьте
уголки до машинной строчки
(если ткань осыпается, петлю
лучше прострочить с четырех
сторон). Обтачку выверните на
изнаночную сторону изделия.
Края подреза отогните в сто¬
роны. С лицевой стороны вы¬
пустите кант одинаковой ши¬
рины и выметайте его по краю
петли. Сгибы канта сметайте
мелкими стежками. С изнанки
299

к канту пришейте уголки пет¬
ли, подшейте обтачку ручны¬
ми стежками. Петлю при¬
утюжьте.
Изнаночную сторону петли
обработайте подбортом. Под-
борт приметайте к изделию в
нескольких местах. Проследи¬
те за тем, чтобы он не был
перекошен. Затем с лицевой
стороны проколите его с двух
сторон булавками и каранда¬
шом проведите между ними
прямую линию. Булавки вы¬
тащите, по ■ линии сделайте
разрез, продолжив в одну и
другую сторону приблизи¬
тельно на 2 мм. Края этого
разреза подогните в сторону
изнанки на 2 мм и подшейте
к петле частыми стежками.
Второй способ (обра¬
ботка петли двумя обтачка¬
ми) (рис. 229, б). Вначале на¬
метьте нитками рамку петли.
Длина рамки равна длине
петли,	ширина	—	ширине
канта, умноженной на 4
(например: 3 х 4 = 12 мм).
Обтачки сложите в длину
пополам лицевыми сторонами
вверх и приутюжьте. Первую
обтачку линией сгиба прило¬
жите к верхней линии рамки
петли, приметайте и пристро¬
чите, отступив на 3 мм от
сгиба. Концы ниток закрепи¬
те, обтачку отогните на изде¬
лие и приколите. Вторую об¬
тачку сгибом приложите к
нижней линии рамки петли,
приметайте и пристрочите,
отступив на 3 мм от сгиба.
Концы ниток закрепите, об¬
тачку отогните на изделие и
приколите.
С изнанки расстояние меж¬
ду строчками должно быть
6 мм. Посередине строчек
сделайте разрез. Не дорезав
до конца строчек на 0,5 см,
надрежьте уголки до машин¬
ной строчки.
Обтачки выверните на из¬
наночную сторону изделия.
Сгибы обтачек сметайте. По
лицевой стороне проложите
наметку, уголки подшейте к
обтачкам. Обтачки с изнанки
изделия от концов петли
сшейте.
Подборт пришейте описан¬
ным выше способом.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВТАЧНЫХ РУКАВОВ
Рукав, расширенный вверху
(рис. 230, 231)
Выкройку зауженного рука¬
ва разрежьте по линии
АзЛзНз, не рассоединяя в
нижней точке, раздвиньте
вверху на 4“6 см.
зоо

Рис. 231
Рукав реглан (рис. 232)
Обведите выкройку спинки
и переда на чистом листе
бумаги.
Спинка (рис. 233, а)
От точки Г5 вниз по боко¬
вому срезу отложите 2 см. От
точки А4 вправо по линии
плеча отложите мерку длины
плеча без припуска на вытач¬
ку и поставьте точку Р, сое¬
дините ее плавной линией с
точкой Г5,
От точки А4 по линии
горловины отложите 4—5 см
и поставьте точку Р\, соеди¬
ните ее с точкой 2 прямой
линией. Часть проймы у точ¬
ки 2 срежьте.
Перед (рис. 233, б)
От точки В3 по линии гор¬
ловины отложите 5—б см и
поставьте точку Р2 . От точки
Г5 вниз по боковому срезу
отложите 2 см. Точки Р2 и 2
соедините линией так, как
показано на рисунке. Раз¬
режьте выкройку по этой ли¬
нии после того, как верхняя
вытачка будет перенесена в
нужное вам место переда, или
сколите ее булавками. На
301
отрезной части она остается
закрытой, а на нижней части
может быть открыта или
оформлена в виде сборок.
Рукав (рис. 233, в)
Обведите выкройку на чис¬
том листе бумаги, отступив
на 20—25 см от верхнего
края. Линию Н3А3 продолжи¬
те вверх.
Отрезную часть спинки
приложите точкой Р к точке
Рис. 233	в

A3 рукава. Линию проймы
совместите с окатом рукава и
обведите эту часть каранда¬
шом (точка А4 удалена влево
от вертикальной линии при¬
близительно на 3,5—4 см).
Точку Pj соедините плавной
линией с точкой О.
Отрезную часть переда точ¬
кой П5 приложите к точке A3
рукава. Линию проймы совме¬
стите с окатом рукава и об¬
ведите эту часть карандашом
(точка В3 удалена вправо от
вертикальной линии прибли¬
зительно на 4—6 см). Точку
Р2 соедините плавной линией
с точкой Ор Припуски на
швы показаны на рисунке.
Рукав реглан можно сделать
из двух половинок (рис. 234).
Вытачку по линии плеча у
рукава нужно срезать.
Рукав реглан можно также
сделать с удлиненной проймой
(рис. 235). Для этого от точки
2—3 вниз по боковым срезам
спинки и переда отложите
3—5 см и соедините получен¬
ную точку с линиеи проймы
так, как показано на рисунке.
Линию проймы удлините на
3—5 см и соедините получен¬
ную точку с линией бока. На
рукаве от точек О и Oj вниз
отложите по 3—5 см. Точки Pi
и Р2 соедините плавной линией
с точками 3—5 и продолжите
линии влево и вправо на 3—
5 см. Полученные точки сое¬
дините плавными линиями с
точками Н5 и Н4.
Шитье. Сметайте боковые
срезы блузки или платья, сре¬
зы рукава и верхнюю вытачку,
если рукав из двух половинок.
Рукав точкой Pi приколите к
точке Pi на спинке. Точку Р2
приколите к точке Р2 на полоч¬
ке, затем вставляйте рукав в
пройму. Если ширина рукава
будет немного больше или
пройма немного шире, то до
примерки излишек ткани забе¬
рите в шов рукава или в
боковой шов. При вметывании
рукава реглан в пройму слегка
его припосаживайте.

СОДЕРЖАНИЕ
ЧТО ВАМ ИДЕТ
СНЯТИЕ МЕРОК
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ, РАС¬
КРОЙ И ШИТЬЕ
Сорочка ночная с втачными
рукавами
Бюстгальтер с поясом на боль¬
шую грудь
КОСТЮМЫ КУПАЛЬНЫЕ
Костюм купальный (трусы и
бюстгальтер)
Основа чертежа выкройки кос¬
тюма купального цельнокроено¬
го
Костюм купальный цельнокрое¬
ный с подрезными чашечками .
Костюм купальный цельнокрое¬
ный с драпировкой по линии
груди
Костюм купальный цельнокрое¬
ный с подрезом посередине
переда
ЮБКИ
Юбка прямого покроя с шес¬
тью вытачками
Юбка прямого покроя с во¬
семью вытачками на фигуру с
выступающими ягодицами . . . .
Юбка прямого покроя с во¬
семью вытачками на фигуру с
выступающим животом
Юбка из четырех клиньев на
фигуру с выступающим живо¬
том
Юбка прямого покроя с во¬
семью вытачками на фигуру с
высокими бедрами
Юбка прямого покроя с де¬
сятью вытачками на фигуру с
узкой талией
Юбка двухшовная с вытачками
Юбка шестиклинка 	51
Юбка «колокольчик» 	52
Юбка расклешенная с одним
швом	53
Юбка «полусолнце»	55
Юбка прямого покроя с фигур¬
ными вытачками	56
Моделирование юбок	58
Юбка прямого покроя с тремя
встречными складками	62
Юбка двухшовная с тремя од¬
носторонними складками	64
Юбка с двумя байтовыми
складками и подрезными кар¬
манами 	65
Юбка с застежкой посередине
переда и накладными кармана¬
ми 	65
Юбка трехъярусная	65
Юбка с оборкой	.67
Юбка в клинья со складками . . 69
Раскрой и шшпье юбок	70
Дефекты в юбках	71
БЛУЗКИ	72
Блузка с втачными рукавами . . 72
Блузка с короткими цельнокро¬
еными рукавами и ластовицей . 79
Блузка с длинными цельнокро¬
еными рукавами и ластовицей . 87
Блузка с рукавами кимоно ... 95
Блузка с короткими цельнокро¬
еными рукавами и подрезом . 97
ЖАКЕТЫ И КУРТКИ 	103
Жакет приталенный	103
Жакет с длинными цельнокрое¬
ными рукавами и отрезными
бочками	114
Жакет к осеннему костюму . . .122
Куртка из водоотталкивающей
ткани на ватине	130
. 3
. 9
II
И
18
20
20
25
29
34
36
37
38
40
41
43
45
46
48
303

Куртка с вытачками от плече¬
вых срезов 	135
БРЮКИ	140
Брюки спортивные 	140
Брюки, плотно облегающие
бедра 	144
Раскрой и шитье брюк	147
Устранение некоторых дефек¬
тов в брюках 	147
Практические советы 	148
ПЛАТЬЯ 	151
Халат цельнокроеный	151
Платье цельнокроеное с втач¬
ными рукавами 	157
Платье цельнокроеное с рука¬
вами реглан 	166
Платье-халат с цельнокроеным
воротником	174
Сарафан зимний	177
Платье с цельнокроеным ворот¬
ником. переходящим в планку . 180
Платье с отрезными бочками . . 183
Платье с рельефными линия¬
ми от проймы	186
Платье с рельефными линия¬
ми от плеча 	187
Платье с асимметричной дра¬
пировкой в левом плечевом
срезе	191
Платье с драпировкой по ли¬
нии бока 	193
Платье с подрезом и драпиров¬
кой по линии груди 	194
Платье с драпировкой по ли¬
нии груди	196
ПЛАТЬЯ-КОСТЮМЫ	19Q
Платье-костюм с драпировкой
по бедрам	198
Платье-костюм с фигурной ко¬
кеткой и драпировкой 	200
Платье-костюм с подрезными
карманами 	200
Платье-костюм со складками . .203
ПАЛЬТО И ПЛАЩИ 	204
Пальто летнее с втачными ру¬
кавами 	204
Пальто летнее с цельнокроены¬
ми рукавами и ластовицей . . .209
Плащ с втачными рукавами . . .215
Плащ с рукавами реглан . . . .223
Пальто демисезонное с рукава¬
ми полуреглан	230
Пальто демисезонное полупри-
легающего силуэта с втачны¬
ми рукавами	237
Пальто зимнее прямого силуэ¬
та с втачными рукавами	242
Пальто приталенное из ткани
с водоотталкивающей пропит¬
кой на утепленной прокладке .249
Пальто прямое из ткани с во¬
доотталкивающей пропиткой . .255
СОВЕТЫ ПО КРОЙКЕ И ШИТЬЮ 260
Перевод верхней вытачки . . . .260
Оформление линии горловины .263
Построение чертежей, раскрой
и обработка воротников 	266
Раскрой ткани и последова¬
тельность обработки изделия . .279
Моделирование втачных рука¬
вов 	300
Издание для досуга
ВОЛЕВИЧ Галина Константиновна
ОДЕЖДА ДЛЯ ПОЛНЫХ ЖЕНЩИН
Заведующая редакцией 3. М. Бедрицкая. Редактор А. И. Домарацкая. Рисунки И. Б. Булгаковой.
Оформление обложки и титула И. А. Демковского. Технический редактор Т. А. Тарасенко. Кор¬
ректоры Д. А. Адаиович, А. В. Алешко. Л. И. Жилинскоя. Л. К. Семенова
Набор и верстка выполнены на компьютерной технике издательства «Полымя». Подписано в печап
с оригинал-макета 10.02.95. Формат 60x90 Vjg. Бумага кн.-журн. Гарнитура Балтика. Офсетна*
печать. Уел. печ. л. 19,0. Уел. кр.-отт. 19.0. Уч.-изд. л. 19,0. Тираж 30 000 экз. Изд. N9 9146. Зак. 74*
Издательство «Полымя» Министерства культуры и печати Республики Беларусь.
Лицензия ЛВ N9 432. 220600. Минск, пр. Машерова. II.
Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат
им. Я. Коласа. 220005. Минск. Красная. 23

ББК 37.248
В67
УДК 646.21; [687.12.016.5 + 687.12.023]
Рецензент
Главный художественный руководитель
Белорусского Центра моды В. В. Булгаков
Волевич Г. К.
В67 Одежда для полных женщин.— 2-е изд., перераб.—
Мн.: «Полымя», 1995.— 304 с.: ил.
ISBN 5-345-00719-7.
Одеваться красиво и современно могут не только молодые и стройные
женщины, но и те, чью фигуру нельзя назвать совершенной. Для
.этих женщин автор, конструктор-модельер, предлагает свои модели
одежды.
В пособии даны рекомендации по конструированию, раскрою и
шитью. Описание моделей дополнено рисунками и чертежами.
Для любителей рукоделия.
В
6460200000 — 007
М306(03) — 95
ISBN 5-345-00719-7
18 — 94	ББК	37.248
© Издательство «Полымя». 1988
© Литературное, художественное, тех¬
ническое редактирование, ориги¬
нал-макет. диапозитивы. Издатель¬
ство «Полымя», 1995
© Переработка. Г. К. Волевич, 1995