<;о к./нсз
И. Д> Маковор
•V
fir
юрмовка и отделка
i изделий из гипса,
V
цемента
। и искусственного



троителя
ГНТИ • 1331
/
Формовка и отделка
изделий
из гипса, цемента
и искусственного
мрамора

М. Д. Маковер
вкггзшкившввявоявезш
Библиотека
/
1931 сентябрь
рабочего
троителя
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА - ЛЕНИНГРАД,
г
Редактор Л. В. Айзенберг
Тех и н ческ и и редактор
v	Калужек. типогр. Мособлполиграфа
Уполн. Главлита Л» 11—9199. 1931 г.
0Г113 № 1GS8—Пид. НСЗ
Тираж 10 000 нкз.
Заказ Д» 10472.
I "ОС. ПУБЛИЧНАЯ
: НАУЧН-ТЕХ’г1ИЧЕСКАЯ
f БИБЛИОТЕКА СССР 1
Т? з
_2_
Введение
1’абота по пшгсу имела весьма широкое' распространение
б довоенное время. Опа. захватывала-отливку из гипса статуэток,
бюстов, фигур и т. и. Кроме того1, мастерами этой специальности
щювзводпл'псь работы по снятию гипсовых слепков с различ-
ных предметов, имеющих научное значение, масок с умерших
н (слепков для ортопедических работ. С начала революции
и До последнего .времени работа по гипсу не находила гибе
широкого применения. Однако в последние несколько лот в связи
с 'бурным ростом нашего строительства ц в связи с растущим
развитием Новых тем в скульптуре! эта специальность снова
возродилась.	1
Отделка 'вновь выстроенных общественных здании укра-
шениями, отражающими современную революционную еноту,
большой спрос со стороны различных советских п обществен-
ных организации па бюсты и фигуры вождей, выпуск щюле-
тар'скпмн (скулы стонами художественных фигур, характерных
для пашей социалистической эпохи,—все это бурно подняло
несколько приглушенную1 ранее работу гппсовщнка.
Но в этой отрасли советской промышленности, как п в дру-
гих, больным вопросом является вопрос кадров. Старых масте-
ров похватает, новых мастеров создастся очень мало. Дли
рабочего изучить специальность гппсовщнка- очень трудно1.
It сожалению, пн курсов по подготовке, пи фабзавучей, ни
книг ио этой специальности на русском языке пот.
Автор настоящего руководства взял на себя задачу ш-мочь
в этом вопросе рабочему близкой к работе гппсовщнка сас-
циальиооти..	'
з
Кроме того в настоящей брошюре приведен ряд рецептов,
из которых мастер может почерпнуть некоторые знания, что
особенно важно в настоящий момент, когда недостаток на
рывке тою или иного сырья заставляет мастера искать новых
путей, а теоретический багаж наших мастс^в, к сожалению,
весьма скудей. Давая в настоящем руководстве ряд испытан-
ных на практике рецептов, автор надеется несколько облегчить
возникающие у наших мастеров затруднения.
I. Общие сведения
Гипс как материал для отднвок был известен за много сотен
лет до нашего времени.
В раскопках часто попадаются утварь и украшения, из-
готовленные из гипса, п в настоящее время гипс является ма-
териалом, весьма часто применяемым для формовки и различного
рода отливок.	I
Гипс как ископаемое попадается во всех ‘Странах света
И в фомадиых количествах, — это и делает его весьма доступным
и дешевым материалом. К этому надо добавить, что гипс очень
удобен для работы, точно передает контуры модели и из него
получаются красивые изделия.
В природе гипс встречается либо в виде прозрачных,
крупных бесцветных или слегка окрашенных кристаллов, либо
в виде непрозрачной массы спаянных между собой мелких кри-
сталликов, почти незаметных простым глазом.
Гипс имеет удельный вес 2,3 п содержит по своему со-
ставу 79,1о/о серпо кислого кальция и 20,9% кристаллизацион-
ной воды.
Кристаллизационная вода может быть удалена при темпера-
туре, близкой к температуре кипения воды. После обжига гипс
должен ©одержать еще небольшой процент воды. Обыкновенно
влажность гипса, применяемая для лепных работ или отли-
вок, равняется 7% от его веса.: Вода, которую гипс теряет
при обжиге, снова им принимается при литье.
Если гипс, при обжиге перегреть и нагреть его при темпе-
ратуре 200—300° Ц, то он делается непригодным для отли-
вок; таком гипс может быть применен только для грубых ра-
4
бот. Гипс, НсИ’рУШЙ до красного каления, теряет свою способ-
ность затвердевать при смешивании с водой. Такой гипс совер-
шенно негоден для работы.
Как. уже было указано ранее, для обжига гипса требуется
не очень высокая температура. Это обстоятельство1 чрезвычайно
упрощает дело. Гипс для небольших работ можно обжечь
в духовой печи, просто па плите или па сковородке на при-
мусе; если жо приходится пользоваться несколько большими
'количествами', <то устраивают железный барабан, вдоль ко-
торого укрепляют ось. Такой барабан, установленный над ка-
кой-либо топкой и наполненный измельченным гипсом, мед-
ленно вращается вокруг своей оси. Таким образом гипс, на-
греваясь, теряет свою воду, которая в виде пара уходят через
проделанное в барабане отверстие (рис. 1). Для работы в круп-
ном масштабе устраиваются печи разных систем. Наиболее
Рис. 2.
Рис. 1.
Эта печь нагревается камедным углем. Гипс, измельченный
в куски, величиной приблизительно в кулак, нагружают на же-
лезные вагонетки, которые помещают в печь.	S
5
к
Хид обжига время от времени проверяют, извлекая пуски
гипса из печи. Обжиг считают законченным, если расколотый
кусок гипса не показывает в средине кристаллического строе-
ния, или если па вынутый из печи горячий кусок гипса поместить
холодную стеклянную пластинку и последняя не запотеет.
Куски юбожжешюго, остывшего гипса, если его предпо-
лагают применить для чистой работы, очищают .щеткой пли
тряпкой от приставшей! к ним пыли или копоти. Далее обожжен-
ный гипс поступает в размол1. Последний производят так называе-
мыми бегунами (рис. 3);. бегуны состоят из двух тяжелых дисков,
Рис. 3.
вращающихся вокруг горизонтальной оси, которая в свою очередь
вращается вокруг вертикальной оси. Оба диска лежат да боль-
шой каменной или металлической, тарелке, иа которую кладут лз-
мельчениый материал (в данном случае обожженный гипс). Дис-
ки, вращаясь, надавливают иа куски гипса и постепенно измель-
чают -его. Бремя от времени размолотый материал удаляют
с машины и заменяют его свежим. Размолотый гипс просеивают
через сита. Для этой работы можно воспользоваться станком,
6
приведенным та рис. 4. Последний состоит из деревянного
корыта., у которого вместо дна. устроено сито. Внутри корыта
устроен деревянный вал с насаженной па нем в виде спирали
нюткой. Материал загружают в корыто с одного края и при-
водят вал в ме инее 'вращение. Щетка гонит материал к дру-
гому краю, протирая его через сито. Мелкие частицы при этом
проходят «через сита, высевки же переходят в другой конец
корыта, откуда их удаляют.	;
Для 1испыта.п1гя гипса применяют следующий прием. Неболь-
шую порцию гипса замешивают с водой до густоты сливою.
Нрп этом хороший гипс не должен садиться на дно и вода но
должна от лето отделяться. При затвердевании хороший гипс
должен несколько нагреваться. При замешивашш гипса с во-
дой часть воды связывается с ним химически и уже не уда-
ляется из гипса; только часть воды, взятая при замешивании
в избытке, медленно испаряется при нормальной температуре
пли легком нагревании.
Если .же гипс, как было указано выше, при замешивании
с водой нагревается, то это является верным признаком того,
что материал свежеобожжеплып и хорошего качества. Гип-
совая отливка нагревается том сильнее, чем гуще замешай гипс
с водой. Отливка из хорошего гипса после затвердения не дол-
жна расширяться, потому что в этом случае отливка зге будет
соо'гвстствовать взятой модели; для работ, требующих точности
в смысле совпадения частей отливки между собой, такой гипс
непригоден. Хороший гипс при отливке изменяется не. более
чем па Vaco своего объема. Если требуется очень болышая
точность в смысле совпадения объема модели с отливкой, то
к гипсу примешивают очень небольшое количество извести.
Если замешать гипс небольшим количеством воды, то оп
затвердеет почти моментально; если же для замешивания берут
избыток воды,. то гипс хотя и затвердевает, но остается пори-
стым и мягким. Нормальным количеством воды для замешива-
ния считается —3/ч частей от веса взятого гипса. Рекомен-
дуется гипс сыпать па воду, а не наоборот.	|
Примеси к гипсу можно добавлять в очень небольших ко-
личествах:; иногда добавляют для подцветки охру, мумию
'ультрамарин и т. п.
7
Что касается ромеита кате материала, для. отлива различных'
украшении, то его применяют дл'я тех работ, которые подвер-
жены влиянию солнца, дождя, резких изменении температу-
ры, т. е. для предметов, находящихся вне по” цений. Цемент
для этой работы употребляется портландскпн. В описываемой
нами области работ применение цемента, тюка сравнительно огра-
ничено. Искусственный же мрамор готовится из гипса, о кото-
ром уже было сказано выше.
II. Изготовление форм
Изготовление форм из с?ры
В тех случаях когда требуется отлить большое количе-
ство копий с какой-либо модели, то для изготовления формы
пользуются серой.
Сера плавится при температуре 113—113,5° Ц, при этом
она превращается в жидкую, легко текучую массу. Вели серу
несколько' перегреть, она густеет п для изготовления форм не
годится.
Для получения формы из серы с какой-либо модели по-
следнюю смазывают топким слоем какого-либо масла п поме-
щают в соответствующий сосуд.
Серу нагревают до тех пор, пока она не станет жидкой,
как вода, и выливают ее на подготовленную модель. >
Формы из Деры готовятся для небольших отливок, в осо-
бенности их применяют для копирования монет, медалей и т.. и.
Сере дают остыть, после чего форма легко снимается
с модели.
Полученную по этому способу фор-му смазывают тончай-
шим слоем какого-либо жидкого масла и в ней производят iiiii-
совые отливки. Такая форма весьма долговечна, дает точней-
ший оттиск с модели и вполне себя оправдывает для работы
с небольшими предметами. Форму из серы можно- закрасить
графитом, киноварью пли прибавлением в расплавленную до
180° Ц серу небольшого ' олнчества воды.	।
В том случае, кощщ форму из серы приходится делать
с металлической модели, которая от действия горячей серы
8
может несколько изменить свою поверхность (почернеть или
дать (чешуйки), приходится сделать сначала форму из гипса,
в пей отлить гипсовую копию модели, высушить ее и уже с нее
приготовить форму из серы.
При аккуратной работе копия получается совершенно тож-
дественной id оригиналом и передает самые мелкие его /стали.
Для работы с формами из серы приходится пользоваться
только такими моделями, с которых можно изготовить форму,
состоящую только из одной части. В тех же случаях, когда
форму приходится делать составную, серой как материалом
пользоваться нельзя, так как она дает нерашюмерпую усадку
ц обе половины формы могут не совпасть между собой.
Изготовление форм из гипса
При (изготовлении гипсовых форм для отливки больших
плоских предметов, имеющих сложную поверхность, часто бы-
вает, что поверхность модели имеет ряд выпуклостей, набегаю-
щих над ее углублениями (подпористые), таким образом, если
налить на ное гипс, — отливку после затвердевания нельзя
будет (снять.
В ртом случае прибегают к следующему приему: всю мо-
дель размечают карандашом на такие небольшие участки, с ко-
торых было бы легко снять гипсовую форму. Какой-либо
из размеченных участков окружают каемочкой, сделанной из
влажной мягкой глины. Предварительно модель смазывают мас-
лом, если она гипсовая пли металлическая, и мыльной водой,
если опа сделана из мрамора или дерева. На подготовленную
таким образом поверхность наносят посредством кисти раствор
гипса. Гипс должен быть замешан с водой до густоты сметаны,
причем рекомендуется гипс сыпать на воду и затем быстро раз-
мешивать массу.	1	।
Если йзо время размешивания гипс у краев сосуда начнет
затвердевать, его затвердевшие частицы не следует смешивать
с остальным гипсовым раствором. Температура воды п гипса
должна быть одинаковой. Воду лучше всего брать кипяченую,
потому что такая вода содержит в себе очень мало воздуха и не
дает пузырьков в гипсовой кашице.
9
После того как нанесенный на одни из участков модели
гипсовый раствор затвердевает, его аккуратно снимают с мо-
дели, обрезают ио краям, смазывают тонким слоем керосина со
стеарином и слова помещают на прежнее место. Обведенный
ранее карандашом соседний участок модели, как было указано
выше, обкладывают поломкой нз мягкой глины и наносят па
него посредством жесткой кисти топкий слой ншса; наблюдая,
чтобы при этом не было пузырьков воздуха. Далее нанесенный
гипсовый слой несколько утолщают и, дав ему затвердеть
и просохнуть, снова спиливают ио краям. Надо иметь в впду,:
что при накладывании на модель глиняных полосок таковые
не накладывают на границе с ранее отлитой частью гипсовой
формы; в этом случае смазанный маслом край последней и слу-
жит вместо глиняного ободка. После того как вся модель но,-
крыта гипсовой формой, состоящей нз отдельных частей, их
все смазывают снаружи маслом п делают па них пебольшпо
углубления, так называемые замки (рис. 2, 3). Поверх собран-
ных на модели отдельных частей формы наливают слой гипсо-
вого раствора, который после затвердевания является для со-
ставной формы как бы кожухом или скорлупой. В каждый от-
дельный кусок составной формы вставляют и заливают1 гипсом
кусок проволоки, служащий для облегчения выемки частей
формы. Кожух делают не очень топким, для того чтобы он
был более прочным. В местах, где были сделаны углубления,;
в кожухе получатся выступы. Это делают для того, чтобы
части формы и кожуха садились па свои места. ПолучеипуЬо
таким образом форму основательно высушивают в сушильном
шкафу или просто на воздухе. Хорошо ли просушена форма,
узнают по отчетливому звуку, ударяя по ней пальцем.
Отливка барельефов
Лакированную сухую форму тщательно пропитывают раст-
вором стеарина в керосине и дают ей просохнуть. В получен-
ную по этому способу, смазанную тонким слоем масла или раст-
вором стеарина в керосине д1>орму наливают гипсовый дяьствор.
После того как гипсовая масса, нагревшись, снова остынет и не-
сколько подсохнет, отливку вынимают нз формы, вместе с ней
ю
из кожуха отделяются л части разборной формы. Отдельные
части последней снимают осторожно с отливки и помещают
па, ее прежнее место в кожухе для дальнейшей работы.’ Гипсу
дают окончательно затвердеть, и отливку вынимают пз формы.
Отдельные части формы при этом снимают с отливки. На от-
ливке в местах, где находились швы в составной форме,
получаются Небольшие возвышения, их осторожно удаляют
топким круглым подпилком пли соскабливают ножиком и за-
глаживают 'медной сеткой и наконец заполпровывают тончай-
шей шкуркой. Для получения чистых отливок необходимо поль-
зоваться (гипсом белого цвета, не содержащим посторонних
примесей. Формы следует беречь от пыли и смазывать их перед
отливкой раствором стеарина в керосине.
Изготовление клеевых форм
В Средние прошлого столетия были введены в обиход эла-
стичные формы. Эти последние состоят пз сплава желатина
или клея с глицерином и в остывшем виде представляют ре-
зпнообразпую, весьма упругую, массу.
Если палить гипсовый раствор в форму, изготовленную
пз эластичной массы, то после затвердения отливки ее уда-
стся легко вынуть их формы даже при наличии в модели подрез-
ных чаете:!. В этом случае лет надобности делать форму н,з
большого количества отдельных частей, а вполне достаточно
делать ее составной только из двух половин.
Большинство отливок в настоящее время производят в эла-
стичных клеевых формах, хотя недостаток в Союзе клея за-
ставляет прибегать к. формам, состоящим из нескольких частей.
Для получения массы, для подготовления эластичных форм берут
хороший столярный клей и дают ему набухнуть в холодной воде
в течение 24 часов, сменяя время от времени воду. После того
как вдей набухнет, его расплавляют и несколько уваривают
па Водяной бане (па. каждые 100 частей сухого клея добавляют
15—20 частей глицерина). Последняя устроена следующим
сбразом (рис. 4): в какой-нибудь просторный сосуд помещают
другой несколько меньших размеров и пространство между ними
наполняют водой. На дно большого сосуда помещают 2—3
Н
деревянные пли другие какпо-шшудь пл.тсгппкп, с тем чгооы
мечнлшш 'сосуд, г> котором будет помещаться материал, стоят
не на самом дно большого сосуда и чтобы между днамн обоих
сосудов была водяная прослойка. Это все делается для то по,
чтобы при нагревании клей нс пригорал ко дну сосуда.
Рис. 4.
Чтобы приступить к ра-
боте по отливке формы, не-
обходимо в первую очередь
сделать модель вполне водо-
непроницаемой, для чего ее
покрывают каким-либо ла-
ком, лучше всего шеллач-
ным, и затем промасливаю т.
К обработанной таким об-
разом модели клеевая масса
не пристанет, и остывшая
форма легко от нее отойдет,
передавая все тонкие дета-
ли модели и даже ее блеск,
если он имеется.
При отливке формы из
эластичной массы леобхо-
димо следить, чтобы в ниж-
ней части модели не было
Рие., 5.
12
воздуха,’который будучи вытесняем клеем, не всплывал бы по-
степенно наверх и не давал бы пузырей на форме (рис. 5 и 6).
Для отливки формы из
клея пользуются кожухом
несколько большего раз-
мера, чем модели, так что
клеевую массу наливают
в промежуточное прост-
ранство между моделью и
кожухом. В этом случае
необходимо обратить осо-
бое внимание на то, чтобы
Клей
Рис. 6.
в кожухе не было пи малейшей
щели или дырочки. В противном
случае клеи, будучи в теплом сос-
стоянии весьма текучим, может
целиком вылиться из кожуха. Ко-
жух обыкновенно делают из гип-
са, и перед литьем его хорошо
промасливают. Место соединения
двух разборных половин кожуха
замазывают гипсовым раствором,
который, после того как отлитая
клеевая форма остынет и затвер-
деет, соскабливают (рис. 7) ножом.
Отлитая из клеевой массы
форма стынет обыкновенно часов
около 12, в летнее время нес-
колько дольше. После того как
форма остыла и зажелатиниро-
валась, кожух снимают, разобрав
его па две составных части. По-
сле этого весьма осторожно при-
ступают к съемке эластичной
13
Рис. 1.
фермы с, модели, для чего форму разрезают острым ножом по
бокам. Снятую форму сятова. помотца.ют в кожух, обезж.прпвалот,
присыпая ее слегка тальком, и смотают избыточный тальк
мягкой широкой кистью. Приготовленную таким образом форму
д’лают частично водонощтоницаемо'п, для чего ее с внутрен-
ней стороны покрывают раствором квасцов, причем на каждые
hii) частей воды берут 10 частей квасцов. Для растворения
Рис. 8.
квасцов пользуются горячей водой, ио перед панесенпем па фор-
му раствор' необходимо! хорошо остудить. Поверхность клеевой
формы, обработанная раствором квасцов, несколько задубляетея
и делается стойкой против влаги. Дополнительно обработанную
квш'цом форму покрывают с внутренней стороны тонким слоем
раигвора воска или стеарина в керосине. Последняя операция
производится в том случае, если от отливки не требуют без-
укоризненной белизны, или если впоследствии се будут покры-
вать слоем краски или пропитывать стеарином для полировки.
Рис. 9.
Клеевую массу после минования надобности в данной форме
можно переплавить и пустить на изготовлен нс другой фирмы;
то же самое делают, если форма от работы нисколько поаа-
Гис. 10.
рапалась, порвалась пли стала негодно!! по каким-либо другим
причинам. Рекомендуется при переплавке добавлять к старой
массе небольшое количество свежесваренио'й. '
15
При отливке гипса, в клеевых формах необходимо кроме .
отверстия для наливки раствора оставлять одно или несколько
отверстий для выхода находящегося в форме воздуха.
Выемку отливки из формы необходимо производить до того,
как гипс намнет сильно нагреваться.
Изготовление форм из цемента (сореля)
В тех случаях когда4 формами приходится очень часто
пользоваться, а также и тогда, когда гипсовые или изго-
товленные из эластичной массы формы слабы них придется
часто менять, то лучше всего пользоваться формам, изго-
товленными из так называемого сорелевского цемента.
Последний состоит из окиси магния, смешанной с раст-
вором хлористого магния. К этой смеси можно прибавить по-
рошок гипса.
На практике применяют следующий рецепт:
Одну часть окиси магния (так называемый обожженный
или каустический магнезит) смешивают с двумя частями гипса.
Оба порошка очень тщательно перемешивают и соединяют с дву-
мя частями 22-процентного водного раствора хлористого магния.
С отливкой формы следует обождать, пока приготовленная
масса не загустела настолько, что она только-только успеет
растечься по контурам и деталям модели. При изготовлении
форм пз сорелевского цемента работают по тому же способу,
как ври пользовании гипсом.
Ill Формовка гипсовых фигур
Формовка бюста
Прн отливке круглого предмета форма должна состоять
по крайней мере из двух частей. При отливке же бюста, где
ряд отдельных частей заслоняет собой нижележащие под-
порпстые части, приходится пользоваться формой, составлен-
ной пз нескольких отдельных частей; в противном случае
отладку нельзя будет извлечь из формы, не разбив ее.
16
/5ЛИЧ.НАЯ	xS	55	*
‘ •'-’.,<>-у;3<ЧЕСКАЯ	о	/"л
4	p,:,;/O7£ftACpop	Pv
Для™4йготовления формы 7(ля отливки бюста кладут смазан-
ную маслом или мыльной водой модель на рабочий стол. Про-
водят карандашом линию от плеча через середину ушной ра-
ковины, через голову, второе ухо и второе плечо.
Рис. и.
По начерченной карандашом линии накладывают на модель
влажную глину. Далее ведут работу так, словно обрабатывае-
мая половина модели является барельефом, работа с которым
описана выше. Затем размечают карандашом всю лицевую сто-
рону модели на ряд частей. Обыкновенно переднюю часть
бюста делят следующим образом. Сначала снимают формы
с каждого, виска, затем со лба, затем с двух частей, проходящих
вдоль линии носа; следующая часть формы предназначается для
отливки рта, две части для отдельной щеки и так далее вплоть
до бортика из глины, разделяющего бюст на две части. Ра-
бота производится, как было указано при работе с барельефом:
па участки, размеченные карандашом,; накладывают тонкий слой
надсового раствора, далее отлитую часть формы смазывают
.маслом или раствором стеарина, глину снимают и делают бор-
тик из нее на соседнем участке, причем одна из сторон участка
формы, ранее сделанная на соседней делцнке моделиу'^^яёз^я^
стенкой при работе на соседнем участке.. : 4....-	-•
2 М. Д. Маковер.

Когда части формы изготовлены полностью со всей поло-
вины 'бюста, в них делают с наружной стороны небольшие
углубления (замки). Затем, смазав их тщательно маслом, покры-
вают более толстым слоем гипсового раствора, так называемым
кожухом (после отлцвкй в нем образуются выступы в местах,
где были сделаны замки). После того как работа, по, изготовлению
формы с передней части бюста окончена, приступают по* этому,
же способу к изготовлению формы с задней части бюста. При
этом обрабатываемую часть модели также делят па участки,
отливают форму но частям, смазывают их раствором стеарина
в керосине и покрывают кожухом. Затем, когда все работы
по отливке частей формы закончены, их связывают и тщательно
просушивают в сушилке.
Кожуха с обеих половин связывают вместе веревкой плн
проволокой и также помещают в подогреваемую сушн|лку. Свя-
зывать обе части кожуха приходится для того, чтобы при усушке
они равномерно давали усадку.
После тогО' как кожуха и части формы просохли, нх покры-
вают олифой. Покрывание олифой нужно производить несколько
раз, причем после’каждого покрытия форма должна просыхать
в продолжение 1—2 дней. Прежде чем накладывать новый
слой олифы, необходимо убедиться, что слой ноложоипый ранее,
уже высох. Высыхание олифы можно ускорить нагреванием,
по нужно быть очень осторожным, чтобы не перегреть гипсовую
форму. Форма покрывается олифой до тех пор, пока поверхность
се пе будет блестящей. Если изготовленная форма должна слу-
жить для очень большого количества отливок, то вместо по-
крывания олифой, ее можно тщопитать последней, погрузив, форму
в сосуд с горячей олифой и дав форме напитаться ею, после
чего пропитанную' форму сушат в теплом мосте в течение не-
скольких дней. Пропитанную олифой форму покрывают еще
лаком. Когда олифа и лак па частях формы ц па кожухах совер-
шенно высохнут, форму собирают, вкладывая отдельные со
части на пх моста в кожухах. После этого обе части кожура
ставят в 'вертикальное положение, соединяют между собой и свя-
зывают.	!
Отливку производят следующим образом: замешивают не-
много гипса с водой до густоты оливок и наливают его в форму.
18
форму осторожно повертывают, чтобы гипсовый раствор покрыл
тонким слоем внутренние стопки формы и образовал как бы
кожуру. Далее берут еще одну порцию гипсового раствора,
и (повторяют им споласкивание внутренности формы, утолщая
этим образовавшийся вначале топкий слой гипса. Когда толншпа
стопок достигнет необходимого размера, наливание гипса прекра-
щают п получают после затвердения гипса отливку, имеющую
внутри пустоту. Этим достигается экономия материала п умень-
шение веса гипсового изделия.
Формовка статуэтки
Отливка статуэтки не представляет никакой трудности, если
отдельные .части фигуры не отделены резко от нее. Если у модели
какая-либо из конечностей сильно выделяется, то при изготов-
лении формы приходится эту конечность отпять от туловища,
с тем чтобы отлить ее отдельно и затем прикрепить после от-
ливки. 'Если мастер, может располагать моделью и если модель
изготовлена |пз гипса, то выступающую часть модели срезают
пилкой, изготовленной пз скрученной вдвое топкой проволоки.
Поело 'отделения выступающей части фигуры с моделью туло-
вища поступают, ка.к было указано, при работе с бщотом.
Модель очерчивается карандашной линией па две части, при-
чем лилия раздела идет через голову вдоль плеч и по бойам)
туловища и пог. По очерченной линии накладывают полоску
глины. 'Модель покрывают тонким слоем .масла п далее посту-
пают, как было указано при работе с бюстом. С модели снима-
ют форму по частям, делают па них заМкп и соедтшяют части
формы кожухом. После просушки форму промасливают, и она
готова для изготовления отливки. Снятие форм с отрезанных
частей модели не представляет трудностей. После того как
(отдельные части формы просушены, промаслены, помещены
в кожух, обе половины последнего связывают шпагатом п при-
ступают к отливке.
Отлитые отдельно выступающие конечности фигуры прикреп-
ляют к туловищу очень простым способом, о котором будет
сказано в следующем разделе.
19
Формовка гипсовых копий с моделей
из необожженной глины
Эта 'работа главным образом имеет место в скульптурных
мастерских. Скульптор летит оригинал в большинстве случаев
из мягкой глины, с нее снимает гипсовую- модель, а уже с по-
следней изготовляет копии из бронзы, мрамора, гипса пли какого-
либо другого материала.
Снимать копию с глиняного оригинала нужно с большой
осторожностью, чтобы не испортить модель, па которую авто-
ром часто бывает затрачено много труда.
Для того чтобы получить гипсовую копию с модели бюста,,
изготовленного 'пз мягкой глины, накладывают на всю- фигуру,
по линии пдущей по бокам, через уши и поперек головы, по-
лоску жести. Модель сбрызгивают пз пульверизатора, водой
п накладывают на переднюю ее часть (в лежачем положении
верхнюю) слой гипсового раствора. При распределении гипса
па модели нужно следить за тем, чтобы не нар-ушить полости
модели.
После затвердения первого слоя (его рекомендуется за-
красить охрой), на него поливают еще один слой, применяя
более густой раствор гипса. Для получения формы достаточен
слой !в 1 — 3 см толщиной. Края изготовленной половины
формы смазывают маслом, а в заднюю часть модели, сбрыз-
нув ее водой, наливают слой жидкого гипсового раствора. На
затвердевший первый слой накладывают еще один слон гипсо-
вого раствора..	;
После того как обе половины гипсовой формы затвердеют,
пх разъединяют, не применяя больших усилий, для чего ранее
выбирают глину из формы, стараясь не сломать топкие детали
гипсовой отливки. Освобожденную от глшгы гипсовую форму от-
мывают от остатков глины водой, пользуясь для этого кистью.
Обе половины полученной таким образом формы связы-
вают между собой и смазывают раствором стеарина в керосине, за-
тем готовят раствор из свежего хорошо просеянного гипса. Гип-
совый раствор наливают в форму и дают ему растечься по
ее стенкам. Избыток гипса из формы выливают. После того как
гипс у стенок формы начнет затвердевать, в форму наливают
20
еше одну порцию гипсового раствора, и также дают ому ра-
стечься ио стопкам формы. Гппсовъш слой наращивают до тех
пор, пока толщина стенок не окажется достаточно прочной для
данной модели. После этого гипсу дают окончательно затвер-
деть и затем снимают с отливки форму. При небольших моделях
отливки делают массивными, наполняя форму целиком гипсом.
При наличии в модели подрезных деталей форма о отливки
но сходит. В этом случае форму необходимо разбить. форму
разбивают но частям, и она больше для работы не годится.
При ошшаппп формы пользуются стамеской пли тупым ножом.
При нсполаеппи этой работы необходимо принять все меры
предосторожности, чтобы не нарушить целости отлитой копни.
При работе с целыми гипсовыми фигурами и группами необ-
ходимо отделить все выступающие детали.	I
Делается Это пилкой из скрученной проволоки. Основная
фигура (отливается по тому же способу, как было оппс|ано
при работе с бюстами. Отдельные мелкие детали отливаются
отдельно и впоследствии прикрепляются к основной фигуре.
При изготовлении формы с основной фигуры вдоль модели
накладывают полоску из глины и, как было уже описано!,,
сбрызгивают [модель и наливают на нее слой из гипсового
раствора. Вся работа! и в этом случае протекает так же, как
было указало выше.
Отделку готовой отливки производят подпилком, ОСТрЫхМ
ножом и металлической сеткой.
Отливка с натуры
Не редко приходятся снимать слепки с различных частей
тела людей пли животных или гипсовые маски с живых пли
мертвых лиц.
При |(уьемке маски с живого человека его укладывают ла
спину. Брови, ресницы и другие части волосяного покрова сма-
зываются 'маслом и накладывают на них небольшой слой крах-
мального клейстера. После высыхания последнего заклеенные
места снова смазываются маслом. Лицо, немного выше лба?1
возле ушей и подбородка обкладывают жгутом, свернутым из
какой-либо влажной ткани. Если снимают маску а живого
21
человека, to :в поздрп ому встав,iяют гусиные . перья, чтооы
дать ,чапювоку возможность дышать во время сипмаиня с пего
маски. Мосле всех этих приготовлении па. лицо накладывают
быстро затвердевающий гипсовый раствор, толщиной в 2—3 с,и,.
При 1СЛЯТИП маски с мертвого лица закладывают в ноздри
небольшие ватные тампоны.
После затвердения, гипсовый покров снимают, следя за
том, чтобы резким движением не сломать маску.
Первый оттиск с этой маски можно получить в глине.
Для этого смешанную с водой хорошо промятую глину набивают
в маску и дают ей несколько часов постоять, после чего гли-
няный оттиск легко отходят от гипса. Для получения гипсового
слепка 'маску пропитывают водой и подливают в лее гипсовый
раствор1. .После затвердения последнего маску осторожно раз-
бивают |п освобождают слепок. Для съемки слепка с руки, .
ноги и т. д. копируемый объект смазывают маслом. Ногу или
руку помещают па лист бумаги, наливают небольшое количество
гипсового раствора. Смазанную маслом руку или ногу погружают
в этот раствор на небольшую глубину. После того как гипс з;ь-
твердеет, его смазывают по краям маслом и наливают свежий
гипсовый раствор на верхнюю часть предмета, с которого сни-
мают слепок.
При этом получается форма, состоящая из двух частей.
Для получения слепка полученной форме дают напитаться водой
и, соединив обе половины, наливают туда раствор. гппса. После
затверделая гппса форму с отливки снимают, причем гипс
иногда приходится разбивать.
Можно также при снятии маски пли слепка с какой-лиШ
части тела пользоваться следующим приемом. На копируемую
деталь накладывают гипсовый раствор. После того как гипс,
наложенный на обрабатываемую поверхность немного затвердеет,
литкой, положенной под отливку, разрезают ее на две части,
которые снимают с модели.
Для правильного снятия слепка необходимо выбрать наи-
более подходящее для работы положение копируемого пред-
мета, при этом требуется некоторая сметливость, а при повтор-
ных работах в этой области это достигается опытом.
22
Отливка уменьшенных гипсовых фигур
Наблюдения показали, что если к воде, па которой за-
маливают гипс; прибавить немного спирту, то отлитая копия
получится несколько меньшей ио объему, нам модель.
Этим явлением пользуются для получения уменьшенной
копни с какой-либо модели. Однако для значительного умень-
шения ицшходптся проделывать операцию' отливки несколько
раз, причем каждая последующая отливка получается несколько
меньше предыдущей. Таким образом в результате получают
копию значительно меньшего размера, чем оригинал.
Ход работы по этому способу нижеследующий: замеши-
вают хорошо обожженный п проссшшый гипс со смесью из
1 части спирта (можно денатурата) и' 2—21/2 частей воды.
Гипсовый раствор1 наливают в форму и дают ему затвердеть.
Готовый слепок получается по объему несколько меньше,. чем
оригинал. Указанные соотношения спирта и воды проверены
опытом, который показал, что этот состав даст наибольший
аффект.
Приводим таблицу постепенного уменьшения копий, если
оригинал 'имеет 10 см в разрезе.
	Оригинал	10,00	СМ’	
1-я	копня — 9,600	7-я	копия	— 7,511
2-я	„	- 9,216	8-я	!)	— 7,213
3-я	„	- 8,847	9-я		— 6,925
4-я	„	— 8,493	10-я	Т>	— 6,648
5-я	„	— 8,153	11-я		— 6,382
6-я	„	— 7,827	12-я	»»	— 6,127
По другому способу уменьшение гипсовой копии произво-
дят следующим образом. С подлежащей уменьшению модели го-
товят эластичную клеевую форму1, о которой былэ уже сказа-
но в предыдущих разделах. В этом случае вместо клея, приме-
няемого для изготовления формы, употребляют желатин, к ко-
торому добавляют небольшое количество агар-агара; глицерин
борут в том же количестве., как при работе с клеем. Отлитую
23
эластичную 'форму разрезают на две части, снимают с модели
и погружают в крепкий спирт. При этом желатиновая форма
сильно уменьшается в объеме. Усадка формы происходит про-
порционально во всех ее частях. Надо сказать, что умень-
шение формы в объеме имеет известный предел, определяемый
качеством материала, идущего на ее изготовление. После того
как форма стала меньше своего первоначального размера, се
вынимают из спирта и вытирают с внутренней стороны, присы-
пают тальком п затем покрывают тонким слоем жидкого масла.
Отливку в этой форме производят как обыкновенно, т. е. поме-
щают эластичную форму в кожух, связывают обе половинки ко-
жуха и наливают в собранную таким образом форму гипсовый
раствор. Дальнейшая работа протекает, как уже было описано
ранее. 'Если уменьшение формы получилось недостаточным1,
т. е. отливка получилась несколько большего объема, чем тре-
буется, то с полученной таким образом уменьшенной копии
изготовляют 1еще одну желатиновую эластичную форму и ее
в свою- очередь погружают в спирт. Гипсовая отливка, сделан-
ная в такой уменьшенной форме, будет уже значительно от-
личаться по своей величине от первоначальной модели в сторо-
ну ^уменьшения.	>	,
Уменьшение копий производят до тех пор, пока получен-
ный слепок не достигает нужного размера. Иногда комбини-
руют оба приведенных здесь способа, т. е. уменьшают форму,
погружая ее не в спирт, а в гипс, из которого производят
отливку, прибавляют немного спирта и этим способствуют, как
уже было сказано выше, уменьшению гипсовой отливки.
Если же желают с маленькой модели получить увеличенную
копию, то желатиновую форму, вместо того, чтобы погружать в
спирт, (следует помещать в холодную воду. Форма при этом
сильно набухает и увеличивается' в объеме. В такой увеличенной
форме производят гипсовую отливку. Последняя получается нес-
колько большего размера, чем первая модель. Повторяя изго-
товление форм и отливку копий несколько раз, можно получить
отливку, значительно превосходящую по- размеру основную мо-
дель. Обработку такой формы производят как обыкновенно, т. с.
помещают форму в кожух, талькируют ее, смазывают маслом
и т. д.
24
IV.	Обработка гипсовых изделий
для придания им твердости
В предыдущих разделах было указало, как производить от-
ливки из гипса, как готовить из него формы и т. д.
Цель настоящего раздела — научить мастера изменять свой-
ства гппса в изделии, улучшая его качество. Одним из недос-
татков гппса является его мягкость, почему изделия из гип-
са хрупки и недолговечны. Посредством пропитывания готового
изделия тем пли другим раствором можно достигнуть велико-
лепных результатов, так что гипсовое изделие по прочности
но уступит мраморному. К сожалению, наши мастера, велико-
лепно умеющие готовить изделия из гипса, достигающие даж.е
виртуозности в этом деле, обладают очень ограниченной рецеп-
ту рой в области обработки готового изделия пли сырого матери-
ала для •улучшения его качества.
Давая подробную проверенную рецептуру, автор надеется
повысить квалификацию опытного мастера и дать обширный
производственный багаж молодому рабочему, работающему в
данной области.
Из приведенных ниже нескольких способов обработки гипса,
производственник должен выбрать 1—2 способа, подходящих
ему по наличию сырья, и с ними добиваться получения воз-
можно лучших результатов.
При всех своих явных достоинствах гипс обладает одним
весьма существенным недостатком,— он хрупок. Самым простым
средством для укрепления гипсового изделия было вначале
устройство в гипсовой отливке деревянного' или железного кар-
каса. Этот способ применяется при отливке статуэток и глав-
ным образом в тех случаях, когда какая-либо часть фигуры рез-
ко отделяется от основного корпуса. Такой способ укрепле-
ния гипсовых фигур является недостаточно совершенным пото-
му, что мелкие детали фигуры, под которые нельзя подставить
подпоркп, легко подвергаются излому. Кроме того стоит гипсовую
фигуру поставить резким движением на стол, как она в каком-
либо месте дает глубокую трещину, делающую изделие негод-
ным.
25
В последппо годы в связи с развитием химии ряд специ-
алистов нашел способы химической обработки гипса., '(.ола.ви 11,1 re
изделия пз него чрезвычайно прочными, но уступающими порой
даже натуральному мрамору и тому подобным твердым материа-
лам.
В настоящем раздело будет приведен ряд способов про-
питки гипса с целыО' сделать его твердым и стойким против
поломки.
Способ 1. Лучшим из существующих способов укрепления
гипса является пропитка гипсового' изделия водным раствором
борнокислого аммония. Борнокислый аммоний готовят, следую-
щим образом: в теплый раствор борной кислоты в воде при-
бавляют при промешивании нашатырный спирт. Примешивание
нашатырного спирта производят небольшими порциями, njwi-
воряя после размешивания реакцию. Поверку производят по-
средством лакмусовой бумажки.
Добавление к борнокислому раствору нашатырного спир-
та производят до тех пор, пока окрашенная в красный цвет лак-
мусовая бумажка де начнет слегка окрашиваться в синий цвет,
после чего прплпвашю приостанавливается и дав жидкости по-
стоять, проверяют' её лакмусовой бумажкой еще одшг раз,-
Делаются это для того, чтобы не произошли ошибки при соста-
влении' раствора.
Лакмусовая бумажка представляет собой пропитанную' осо-
'бпЫ веществом, лакмусом, бумажку. Свойства лакмуса таковы,
что он в щелочной среде окрашивается в сшшй цвет, а в среде
кислой — в красный цвет.. При работе! с борной кислого!'! ц наша-
тырным спиртом надо всю борную кислоту перевести щелочной
.жидкостью, нашатырным спиртом в химическое соединение,
являющееся не кислым и не щелочным, а так называемым ней-
тральным.	'
. В нейтральных жидкостях лакмусовая бумажка почти не из-'
меняет своего цвета. В этом случае лакмусовой бумажной прове-
ряют ‘йДстд.плеппе того момента, когда, вся борная кислота бу-
дет переведена щелочной жидкостью, нашатырным спиртом в
Нейтральную жидкость — раствор борпокпсаогэ а.ммонпя.
Полученной но этому способу жидкостью пропитывают гип-
совое изделие для придания ему особой прочности и твердости.
2G
IIpoiuiTKy, производят при температуре жидкости в 30' Ц.
Удельный вес жидкости-должен быть 10 Бомб.
Процесс отвердевания наружных слоев гипса продолжается
2 'дня. Внутренние отливки затвердевают в несколько более
длинный срок.
Способ 2. Другой способ для придания гипсу большой
твердости состоит в Следующем:
смешивают 6 частей хорошо обожешюго гипса с 1 частью
свежегашеной извести, пушонки, просеянной через топкое сито.
Этим порошком пользуются для производства отливок и для дру-
гих гипсовых изделий. Работу при этом производят как с чистым
гипсом. 'После того как отливка затвердела, ее извлекают из
формы, просушивают, счищают от заусенцев, зашлифовывают
швы и .дополнительно досушивают в теплом месте.
Хорошо (просушенное изделие пропитывают раствором же-
лезного или цинкового купороса. При работе с цинковым купо-
росом отливка остается белой, но несколько проигрывает в твер-
дости. При применении железного купороса изделие окраши-
вается в буроватый цвет, но досттшает при этом чрезвычайно
б о ль шой тв ер д ости.
Пропитку гипсового изделия производят погружением ого
в крепкий водяной раствор железного купороса. Обрабатывать
гипсовое изделие раствором железного купороса можно в тече-
ние двух часов, но не более, иначе оно может цотеряп. проч-
ность. Проппташгоо и хорошо высушенное изделие пропитыва-
ют горячей олифой. При этом, изделие получает весьма хоро-
шую красивую окраску, увеличивается его эластичность и ему
придаются водоупорные свойства.
Изменение свойств гипса, смешанного с известью, при об-
работке его раствором железного или цинковою купороса объ-
ясняется тем, что от действия указанных растворов в гипсовой
массе получаются новые соединения, обладающие большой проч-
ностью, заполняющие поры гипса и связывающие его частицы.
Способ 3. Третий способ для придания гипсу прочности
состоит в следующем: свежо обожженный гипс пропитывают на-
сыщенным раствором квасцов и, дав ему затвердеть п вы-
сохнуть, раздробляют ого и затем снова обжигают. Обожженный
вторично гиис для изготовления отливок замешивают по иа
27
простой воде, а на водном растворе квасцов, которых берут
1 часть на 12 частей воды.
Квасцовый (гипс отвердевает значительно медленнее, чем
обыкновенный.
Отливки из этого материала получают красивую матовую
поверхность, слегка окрашенную в желтоватый цвет. Топкие
места отливки и края ее слегка просвечивают.
Изделие нз квасцового гипса производит впечатление изго-
товленного из мрамора.
V.	Отделка гипсовых изделий
Отделку отливки производят лишь после полного ее вы-
сыхания, иначе при обработке ножом или напильником на от-
дельных местах ее выступят ржавые пятна.
Во время сушки отливку покрывают листами бумаги для
предохранения от пыйт.
Если приходится заделывать в отливке раковины, дыры
П пр., то места работы смачивают посредством губки пли
кисти водой, гипс для этой работы разводят очень жидко и
приступают к заделке изъянов, после того, как гипс начнет
густеть. Зачистку отремонтированного участка отливки произ-
водят после высыхания в этом месте гппса. Если для ремонта
работы пользоваться густым раствором гипса, то участки, где
производился ремонт, сильно затвердеют и с трудом поддадутся
отделке ножом или проволочной сеточкой.
Для создания выступающих частей фигуры, отлитых от-
дельно, пользуются гипсом, причем раствор его делают жид-
ким, к работе приступают тогда, когда гипс уже начинает
схватывать. Основную фигуру и прикрепляемую деталь смачи-
вают водой и, намазав на обе части уже начинающую густеть
гипсовую кашицу, прижимают обе части друг к другу. Деталь
при этом рукой прижимают к основной фигуре и держат, пока
шов пе затвердеет. Обыкновенно это длится несколько минут.
При работе с большими фигурами для придания прочности от-
ливкам в отдельных частях фигуры заделывают металлические
стбржни 'или проволоку. Если для это-го применяют железо, то
28
его необходимо покрыть густым слоем асфальтового лака. Это
делается для того, чтобы железо не ржавело и чтобы ржавчина
по выступала 1на поверхности отливки и не давала некрасивых
ржавых пятен.
Отливка риз гипса, если ее производили нз чистого мате-
риала, представляет собой, после того как ее вынули из фор-
мы, изделие чистого белого цвета.
На отливке всегда остаются следы о г формы в виде высту-
пающих швов и заусенцев. Первая задача мастера — очистить
отливку от швов. Швы обыкновенно снимают ножом, подпилком
пли другим острым инструментом.
После очистки от швов и заусенцев отливку осматривают,
нет ли на ней каких-либо раковин, дырочек или других изъянов.
При обпаруЖешш последних их замазывают слабым раствором
гипса. После этой операции изделие может считаться закон-
ченным, но в большинстве случаев гипсовое изделие подвер-
гают дальнейшей обработке. Либо его пропитывают для придания
ему 'твердости каким-нибудь составом, как это уже было опи-
сано, либо oi’O окрашивают,; бронзируют или пропитывают ве-
ществом, делающим изделие стойким против воды, чтобы в слу-
чае загрязнения его можно было снаружи обмывать водой.
В виду того, что отделка гипсового изделия требует извест-
ных знаний и опыта, а также и потому, что отделка готовой
продукции является по наблюдениям автора слабым местом на-
ших мастеров, в настоящем разделе будет уделено, внимание
операциям по окраске, пропитке и бронзировке гипсовых из-
делий.
Для того чтобы придать изделию чистую белую окраску и
блестящую поверхность, его покрывают посредством кисти кле-
евой водой, по возможности бесцветной; если нельзя получить
светлого сорта клея, то для подготовки можно применить либо
желатин, либо жидкий крахмальный клейстер. После тщательной
просушки изделие покрывают очень тонким слоем какого-либо
спиртового лака, к которому примешивают немного цинковых
белил.
При этом нужно следить, чтобы слой лака ложился на от-
ливку совершенно ровно и не давал подтеков или других неров-
ностей.	,	।
29
Для дрпдашш изделию матового вида и белизны применя-
ется следующий способ: иска отливка еще сыра, ее присы-
пают тончайшей пудрой цинковых белил, далее его полируют
мягкой тряпкой, присыпанной цинковыми белилами. Для того
чтобы придать гипсовому изделию, вид слоновой кости, его
покрывают посредством кисти жидким восковым мылом. Послед-
пос готовится следующим образом: нагревают 100 мастей чис-
того пчелиного воска с 200 частями воды; отдельно нагревают
700 частей воды, 20 частей соды, 30 частой иоташа. и ДО час-
тей клея (отвешанной порции клея дают набухнуть раньше в
воде).
В горячий раствор щелочи при нагревании постепенно при-
ливают теплую смесь воска с водой, сильно при этом поме-
шивая. Необходимо брать просторный сосуд, так как во время
матреваипя .жидкость сильно пенится. Полученное таким образом
восковое мыло представляет собой молочную жидкость, в которой
иногда, сверху плавают в виде крушиюк небольшие частицы пе-
омылеиного воска или посторонних примесей; последние необхо-
димо с жидкости снять частым ситом пли отфильтровать зкпд-
кость в теплом виде. Восковое мыло слегка подкрашивают
какой-либо желтой краской (анилиновой пли минеральной), после
4LM-O им покрывают посредством кисти гипсовое изделие. Обра-
ботку восковым мылом производят 1—2 раза. После того, как
мыло на поверхности гипсовой отливки высохнет, последнюю
полируют чистой мягкой щеткой до1 образования легкого1 блеска-.
Для прпдггппя гипсовым изделиям вида чугунных, их покрывают
восковым мылом, к которому добавляют графит, очень тонко
размолотый. Этой эмульсией покрывают изделия 1—2 раза,
после чего полируют его мягкой щеткой.
Итальянские мастера, славящиеся как лучшие специалисты
по выработке гипсовых изделий и завоевавшие в этой области
мировую славу, пользуются для придания .гипсовым изделиям
вида слоновой кости, одновременно делая их твердыми и водо-
непроницаемыми, следующим способом.
Поверхность гипсового изделия прош1тывают_растворим сте-
арата калия в спирту.
При этом стеариновая кислота соединяется с кальцием
гипса, и освобождающийся нри этом калий соединяется с сер-
30
пой кислотой гипса, и даст воде нерастворимое соединение— сер-
нокислый калий, увеличивающий твердость гипсовом отливки.
Так как стеарата, лсалп|я в продаже по имеется, то .мастеру при-
ходится ого готовить самому, что является очень несложной
задачей.
Растворяют !в 36 частях горячей воды 3 части едкого ка-
лия 'и добавляют туда 9 частей стеариновой кислоты. Через
несколько минут стеариновая кислота расплавляется в горячем
щелоке и образует с ним густое стеариновое мыло; после этого
к полученному стеариновому мылу добавляют 40-процепгпый
раствор спирта в воде или простую водку; при этом образуется
прозрачный раствор, густота которого зависит ют количества,
прибавленной водки. Так как обработку гипсового изделия необ-
ходимо производить теплым раствором стеарата калия, то _ по-
следний рекомендуется помещать в сосуд с горячей водой, сме-
няя горячую воду по мере ее остывания. Гипсовую отливку
пропитывают с поверхности вышеупомянутым теплым раство-
ром стеарата калия, повторяя эту операцию 2—3 раза, после
чего оставляют отливку па 1—5 часов в покое, и затем изделие
моют водой. Если смываемая вода будет несколько мутной, то
это показывает, что спирт еще не весь улетучился и гипс еще
не перешел в нерастворимое соединение. В этом случае про-
питку изделия раствором стеарата калия повторяют еще 1—2
раза и слова 'оставляют фигуру на .несколько' часов в покое,
после 'чего ее снова моют водой. Высохшую, после этой операции
фигуру полируют мягкой тряпкой или щеткой. Цвет изделия
и [иг применении чистых материалов от вышеуказанной операции
по изменяется и остается белым.
Вместо едкого калия для изготовления стеаринового мыла
можно применить нашатырный спирт, оставляя да льнейшую обра,-
иотку, как это уже было описано при применении стеарата калия.
VI.	Окраска гипсовых изделий под бронзу
Простая бронзировка изделий из гипса
Очень часто гипсовым фигурам придают вид металлических,
иногда бронзовых фигур. Для получения па гипсе такого
эффекта имеется ряд способов, которые будут описаны ' в
настоящем разделе.
31
Для того чтобы бронзирующий состав по впитывался .глу-
боко в гдП|СОву|Ю фигуру, ее следует сначала прюгрунтовагь ка-
ким-либо спиртовым лаком пли проолифить ее.
Дли бронзировки применяют хороший Масляный лак, щлпем
покрывание производят 2 раза. Для первого слоя масляного ла-
ка, смешанного с бронзой, применяют жирный лак, для второго
слоя можно применять более! жидкий лак.
Коричневая бронзировка под медь
Подлежащую бронзировке фигуру покрывают политурным
масляным 'лаком, причем всю поверхность фигуры необходимо
покрыть совершенно ровным, нетолстым слоем. Лаковому покро-
ву дают несколько просохнуть, и когда слой лака будет давать
только небольшой отлип, фигуру присыпают посредством кисти
тончайшим порошком натуральной матовой модной пыли.
Работу лучше всего производить следующим образом: ка-
пают 2—3 капли скипидара на кусочек бумаги и, смочив эгимп
несколькими каплями кисточку, погружают ее в медный порошок
(бронзу), затем кисточку слегка разравнивают, слегка проводя
ее по бумажке, на которую ранее было налито немного ски-
пидара. Бронза распределится при этом ровно по кисти, и тог-
да проводят последней по подготовленной маслинным лаком гип-
совой фню ре.
На более глубокие места фигуры кладут бронзы несколь-
ко меньше, отчего эти места кажутся более темными /почти ко-
ричневыми). Рекомендуется сначала легко нажимать на кисть,
а дав на фигуру некоторый слой, нажим на кисть несколько
усиливают.
После того как фигура несколько подсохнет, ее: вторично
покрывают жирным масляным лаком, опять-таки стараясь пакла^
дывать лак возможно ровнее, дают ему немного подсохнуть
и покрывают порошком медиой бронзы, как это было указано
выше. Покрытой за два раза бронзой фигуре дают хорошо1 про-
сохнуть.
Хорошо просохнувшую фигуру слегка припудривают топ-
пайшим порошком графита и втирают этот пррошок в поверх-
ность фигуры посредством чистой мягко.® щетки,
32
Обработку щеткой производят до тех пор, пока поверхность
фпгуры**не примет характерного металлического глянца, пос-
ле ;чего ее обрабатывают посредством кисти .раствором воска
в скипидаре. Когда скипидар несколько просохнет, фигуру опять
обрабатывают дастой мягкой щеткой и после этого натирают
куском кожи. Поверхность фигуры после такой обработки при-
обретает красивый медный блеск.
Слой воска, остающийся на фигуре после такой обработки,
предохраняет 'бронзовый слой от Дальнейшего окисления.
Коричневая бронзировка с патиной
Растирают немного швейнфурской зелени н цинковых белил
со скипидаром.
Отдельно растирают небольшое количество ярь-мсдяпкй,
также со скипидаром. Обе смеси смешивают, добавляя к пер-
вой! небольшими порциями ярь-медянку, пока ио достигнут нуж-
ного тона. К составленной краске прибавляют немного ски-
пидарного раствора воска, растирают все, и краска готова для
работы. Этой смесью покрывают бронзированную гипсовую фи-
гуру. Места, которые должны остаться светлыми, протирают
чистой мягкой тряпкой. Обработанную таким образом фигуру
необходимо протереть после покрытия патинирующим состаг
вом’—раствором воска в скипидаре.
Если фигуру бронзируют ПО' способу, о котором говори-
лось в предыдущем разделе, и если предполагают ее подвер-
гнуть дальнейшей обработке под патину, то не следует бронзи-
рованную фигуру присыпать порошком графита.
Серебренная бронза под старое серебро
Подлежащую серебрению фигуру' покрывают жирным масля-
ным лаком и дают последней слегка просохнуть.
Серебренный [бронзовый порошок растирают в небольшом
количестве о несколькими ка'плями скипидара, как это уже было
указано, и покрывают этой смесью всю фигуру, так чтобы она
целиком казалась серебренной. Для второго слоя бронзы покры-
вают серебренную фигуру слоем полужирного масляного лака ц
снова бронзируют, как было указано выше. Посеребренную за
2 раза фигуру помещают в нагретый сушильный шкаф, где от
3 М. Д. Макоиер.
33
тепла слой масляного лака несколько размягчается и серебрен-
ным бронзовый порошок впитывается в лак, после чего лакиро-
ванная фигура в сушильном шкафу полностью! высыхает. Далее
растирают немного хорошей сажи, графита и скипидарною
раствора воска п натирают этой смесью, беря очень незначи-
тельное количество, фигуру. Места, которые должны остаться
светлыми, протирают мягкой тряпкой, смоченной в скипидарном
растворе Воска.
Черная оксидированная бронзировка
Фшуру покрывают слоем жирного масляного лака и, дав
ла.Ку слегка подсохнуть, иршгудрпвают фигуру тончайшим по-
рошком графита, смешанным с бронзой. Графит с бронзой моле-
но, кроме того, втирать мягкой щеткой в слой лака. Покрытую
графитовым порошком с бронзой фигуру протирают куском
кожи.
Для присыпки графитовым порошком по второму ]>а.зу фи-
гуру покрывают снова слоем полужирного масляного лака и,
присыпав графитовым порошком, ставят ее в нагретую сушиль-
ную печь плп шкаф. Лаковый слой слегка размягчается и .зали-
вает графитовую пудру. Хорошо просушенную' фшуру смазы-
вают (раствором воска в скипидаре и затем полируют мягкой
пюткой плп тряпкой.
Черная бронзировка с патиной
Для придания гипсовой фигу]]® эффекта оксидированной
бронзировки с патиной ее сначала обрабатывают графитовой
пылью так, как уже было указано в предыдущем разделе,
но при этом фигуру не покрывают восковым раствором.
Сушку лаковых покровов нужно производить весьма тща-
тельно, иначе результаты будут плохие и нужного эффекта не
получится. (Сверх графитовых слоев кладут смесь пз швенн-
фуртской зелени и ультрамарина., растертых на скипидаре о
небольшой примесью к нему воска.
Зеленоватую Краску, дающую эффект патины, наносят
па фшуру посредством щетинной кисти, причем иа выступающие
места фигуры краску не кладут или же накладывают ее очень
мало.
34
Если краска, покрыла места, па которых должен быть метал-
лический блеск броп|:!ы, то с этих мест ее стирают тряпкой, пока,
лак еще свежий.
После того как фигуру покрыли зел.шоватой краской, oil
дают высохнуть и покрывают ос скипидарным раствором воска,
а, затем окончательно отделывают мягкой кожей.
При накладывании краски надо иметь в виду, что оттенок
краски через несколько диен после покрытия несколько светлеет.
Для того чтобы дать ему первоначальный тон, посветлевшие
места протирают раствором воска в скипидаре. Однако этот
способ работы но рекомендуется применять в тех случаях, ког-
да. па фигуре имеются углубленные надписи.
Покрывание гипсовых фигур сусальным золотом
Гипсовую фигуру сначала покрывают каким-либо спиртовым
лаком, для того чтобы воспрепятствовать глубокому внедрению
дальнейших слоев, в массу. После1 того как первый лаковый слой
высохнет, его покрывают слоем масляного лака п, дав последне-
му высохнуть до такой степени, пока он по будет давать неболь-
шой отлип, фигуру покрывают бронзовым порошком, смешанным
с лс1больппш количеством скипидара. Этот первый бронзовый
слой является грунтом для последующего слоя листового метал-
ла.. Грунтовке дают хорошо высохнуть' и по пей кроют фигуру
слоем бронзовой тинктуры для сусального золота.
Слою тинктуры дают постоять несколько часов, после чего
он делается слегка, липким.	i
Сусальное золото накладывают посредством золотарпого
позка па специальную кожаную подушку и, разрезав листочки
на небольшие части, снимают их мягкой топкой кисточкой, за-
хватывая последней край листика. Листики сусального золота
переносят па фигуру, где они пристают к липкой поверхности.
После того как небольшой участок фигуры уже покрыт сусаль-
ным золотом, приглаживают ватным тампоном золоченные места,
прижимая и разравнивая сусальный металл по липкой поверхно-
сти. На поврежденные места накладывают дополнительно неболь-
шие листочки сусального металла. После того как вся фигура
уже покрыта металлом и последний целикам приглажен, фигуре
3*	35
дают основательно просохнуть, помещая ее в свободное от сквоз-
няков и шали место, при комнатной температуре. При мягком
натуральном сусальном золото фигура хороню просыхает ла
вторые сутки, при более твердых металлах высыхание происхо-
дит несколько ранее. Отделка золоченной фигуры производится
протирали ем ее ватным тампоном по всей поверхности. При про-
тирании ватным тампоном частицы сусального золота облетают,
особенно в: тех местах, где попал металл па металл. Образующа-
яся при этом бронзовая пыль служит для полировки фигуры.
При некотором навыке эту работу.можно производить кистью.
В тех случаях, когда фигура имеет большую ценность и осо-
бая экономия не преследуется, сусальное золото берут более
толстою и золоченную фигуру покрывают прозрачным лаком.
Обработку больших предметов вместо предварительное грун-
товки бронзой, производят хромовой желтой краской, па которую
ужо 'накладывают бронзовую тинктуру и сусальный металл.
Мелкие предметы можно грунтовать истертым в порошок
сусальным металлом, смешанным с тинктурой.
При покрывании предметов, которые будут подвержены
атмосферному влиянию, необходимо под сусальный 'металл по-
ложить несколько слоев олифы, сваренной па свинцовом глете;
При покрывании фигуры сусальным серебром, работа, про-
изводится ка!к и три золочении; фигуру грунтуют лпбо серебрен-
ным бронзовым порошком, смешанным с тинктурой, либо белой
краской.
Если тпнктура перед накладыванием металла засохла слиш-
ком сильно, ее делают мягкой, нагревая слегка тинктуру, при-
чем при маленькой фигуре достаточно па нее подышать.
Окраска гипсовых фигур без металлических порошков
Фигуру покрывают смесью крепкого нашатырного спирта
и порошкообразного графита. После высыхания фигуры ее
протирают щеткой.
Дополнительно можно покрыть ирогруптоваппую таким об-
разом фигуру смесью из какого-либо лака с графитной пылью,
отделывая поверхность фигуры ватным тампоном, на который
набирают немного серебренной бронзы.
36
Можно еще прибегнуть к следующему способу: смешивают
хромокпслую окись свшща с измельченным порошком кровавика
и небольшим количеством порошка графита и обрабатывают им
гипсовую фигуру, как было описано выше: при этом фпгура
имеет очень красивый вид. Увеличивая плп уменьшая количе-
ство графита, можно изменять оттенок краски. Для окончатель-
ной отделки вместо серебренной бронзы при этом способе поль-
зуются золотистой бронзой. Вместо масляных лаков, можно поль-
зоваться в этом случае вассерглассом, припудривая порошки
па покрытую' этим составом поверхность. Гипсовую фигуру для
просушки слегка нагревают и высохший слои полируют.
Отделка гипсовых изделий под"античную бронзу
Этот способ работы дает лучшие результаты, чём окраска,
гипсовых изделии под бронзу при помощи масляных лаков. Бе-
рут льняное масло и кипятят его с раствором едкого натра,
('каустической соды). Когда образуется мыльный клеи, к пому
добавляют водный раствор поваренной соли. Прп этом мыло в
виде мелких крупинок всплывает па,верх (высал шастая). Мыль-
ную массу помещают в мешок, при этом маточный раствор сте-
кает, а остающееся в мешке мыло отжимают и затем растворяют
в горячей воде.
Отдельно растворяют 4 части медного купороса и 1. часть
железпого купороса в дестнллированной воде. Берут 1 часть
полученной смеси п приливают частями к полученному ранее
мыльному раствору; при этом образуется осадок, который сна-
чала промывают смешанным купоросным раствором, а затем
чистой водой. Из полученного медно-железного мыла отжимают
всю влагу п сушат его при температуре 30° Ц.
Берут li/э о льняного масла и варят его в течение
нескольких часо<в с 420 г свинцового глета. Полученную олифу
фильтруют через полотно. На 525 г полученной таким образом
олифы прибавляют 280 г медно-железного мыла н 175 г чистого
воска. Смесь сплавляют па легком огне. Гипсовую фигуру нагре-
вают до 70° Ц и наносят па нее полученную по вышеприведен-
ному способу олифу. При остывании фигуры впитывание смеси
несколько задерживается; в этом случае фигуру снова иагре-
вают и дают ей возможность напитаться заготовленной смесью.
Пропитанной таким образом гипсовой фигуре дают песколысо
дней сохнуть, после чего оо присыпают бронзовым порошком.
Этот способ можно несколько упростить, применяя для этого
раствор- простого мыла в воде и осаждая последний смесью рас-
творов медного п железного купороса. Полученный осадок про.
мыватот, отфильтровывают п сушат и затем растворяют в какой-
либо олифе или скипидаре. Гшшовую фигуру нагревают и по-
крывают ее посредством кисти вышеприведенным составом. Фи-
гура при этом приобретает окраску, напоминающую вид аигич-
пой бронзы.
VII.	Чистка загрязненных гипсовых фигур
Гипсовые фигуры, в особенности не покрытые какой-лпбс
краской, сильно страдают от пыли и копоти. Уже в коротки?
период они приобретают грязный неказистый вид. В настоящш'
главе приводится несколько способов очистки, применяемых г
с культурных м астерс кпх.
1.	Метелкой обметают с фигуры пыль, посла чего фпгур\
пропитывают молоком, которое высыхая, оставляет па поверхно-
сти фигуры топкую пленку, состоящую пз казеина, находящего
ся в молоке.	 •	, 
Далее следует слой мастики, состоящий пз растворенного i
скипидаре светлого воска и какой-либо белой масляной краски.
Эта мастика по высыхании дает матовую белую пленку.
Для работы пользуются старой щетинной кистью. "Мастик}
накладывают небольшими порциями на поверхность фигуры, да-
вая быстрые короткие мазки. Обыкновенно достигают хорошш
результатов после одного покрывания, но если краска плоха
кроет, то, дав первому, слою высохнуть в течение 4 — 5 датой,
эту операцию повторяют. Обработанные таким образом фигуры,
в случае если они снова запыл/тгся или загрязнятся, могут быть
обмыты водой.
2.	По другому способу фигуру покрывают составом из сер-
покцслого бгфия (осаждепныц барит), смешанного с клеевой
водой. Покрывают этим составом 3— 4 раза.
38
3.	Можно также, смахнув с загрязненной фигуры пыль,
покрыть ее льняной олифой, к которой примешано немного цин-
ковых белил. Через два дня фигуру покрывают вторично масля-
ной краской, втирая ее в гипс. Покрывание повторяют 3 — 4 ра-
за, давая каждому слою краски хорошо1 просохнуть. Для того
чтобы красочная пленка не была слишком блестящей, к краске
прибавляют небольшое количество воска, растворенного в ски-
пидаре. Краска, идущая в дело, не должна быть густой и должна
ложиться совершенно ровным слоем, не давая подтеков или
полос.
4.	Гипсовую фигуру протирают стеклянной бумагой; затем
ее покрывают слоем цинковых белил, растертых с водой и сме-
шанных с крахмальным клейстером. Для окончательной отделки
фигуру дополнительно покрывают раствором мыла в воде, к ко-
торому прибавлено при нагревании немного воска (17 г мыла
и столько же воска на 1 л воды).
5.	Гипсовую фигуру очищают от пыли, покрывают ее крах-
мальным клейстером п дают ему высохнуть. Высохший клейстер
отскакивает от гипса, захватывая грязь. Если где-либо клэйстср
от фигуры не отойдет, его соскабливают ножичком. Очищенную
фигуру покрывают светлым лаком п, пока лак еще не высох, по-
сыпают фигуру мелким стеклянным порошком.
Обработанная по этому способу гипсовая фигура приобре-
тает вид мраморной.
6.	Гипсовую фигуру очищают от пыли и покрывают соста-
вом из клеевой воды с примесью цпиковых белил. Смесь белил
с клеевой водой растирают в ступке до образования белоснежной
однородной массы.
Покрывалпекгнпсовой фигуры белым кроющим составом по-
вторяют 2 — 3 раза. После каждого окрашивания кисть необхо-
димо тщательно промывать.
7.	Растворяют 1 — 2 части стеарина в смеси керосина с
бензином.
Растворение производят, подогревая смесь в сосуде с горя-
чей водой. Полученный раствор наносят 2— 3 раза па. подогре-
тую гипсовую фигуру и дают ой высохнуть в течение несколь-
ких часов.
39
‘1
Высохшую 'фигуру полируют мягкой тряпкой плп кожей,
отчего она приобретает красивый неяркий блеск. При работе по
атому способу надо иметь в виду, что бензил весьма огнеопасен,
п поэтому в помещении, где производят работу, нельзя курить
или разводить огонь.
8.	Растирают в iCfryiiKe 10 г цинковых белил со снятым мо->
локом так, чтобы образовалась однородная масса густоты сли-
вок, которую разбавляют снятым молоком так, чтобы всего мо-
лока было взято 1 л. Этим составом покрывают загрязненную
гипсовую фигуру 1 — 2 раза, дают ей высохнуть и затем при-
пудривают сухим порошком гипса, втирая его в пористую по-
верхность фигуры.	।
VIII.	Искусственный мрамор
Изготовление изделий
В предыдущих разделах была описана работа с гипсом п
главным образом литье из него различных фигур.
В настоящем разделе речь будет итгп о приготовлении из
гипса искусственного мрамора и о применении последнего в ху-
дожественной отделке стен в общественных зданиях, в цоколях
памятников и пр. Применение искусственного мрамора для тако-
го рода работ известно уже было во времена древних греков и
римлян. Раскопки указывают, что гипс в виде искусственного
мрамора представляет материал, дающий большой художествен-
ный эффект и весьма доброкачественное по прочности изделие.
Применение искусственного мрамора вместо натурального было
вызвано исключительной дешевизной материала, идущего для
его приготовления, и легкостью его обработки. Надо сказать,
что в ряде работ, особенно для изделий, не подвергающихся
резким атмосферным влияниям, искусственный мрамор может с
успехом заменить натуральный. Первое условие для получения
чистого, красивого п долговечного изделия из искусственного
мрамора — это доброкачественность материалов, идущих для его
изготовления.
Гипс, применяемый для таких работ, по должен содержать
посторонних примесей и должен'быть правильно'обожжен. Луч-
ше всего применять гипс не лежалый, а свежеобожженный.
.40
Краски, идущие для подцветки искусственного мрамора,
доЛгдпы быть стойки против света и не должны разлагаться от
действия извести. Кроме перечисленных материалов при изго-
товлении искусственного' мрамора применяют еще клей.
Последний должен быть не прокисшим и не слишком загряз-
ненным.
Кл1е|й в этих работах примешивают отчасти для увеличения
крепости гипсовой массы, отчасти же пользуются свойством клея
затягивать схватывание гипса, если его добавить к воде, идущей
для замешивания массы.
Для того чтобы работа, исполненная из искусственного мра-
мора, была долговечной, кроме доброкачественных материалов,
нужно еще, чтобы основание, на которое будет накладываться
слой искусственного мрамора, отвечал определенным требова-
ниям’ и был хорошо подготовлен для работы; иначе слой искус-
ственного мрамора, даже правильно приготовленный и из добро-
качественных материалов, может отделиться от подложки, дать
пузыри пли осыпаться. Стены, сложенные из дерева пли плохо
обожженного кирпича, для обкладки искусственным мрамором
не годятся. Важно, чтобы стены были сложены из материала.,
по изменяющегося от действия сырости и температурных коле-
баний.
Хорошим материалом, на который можно положить отделку
из искусственного мрамора, является хорошо обожженный кир-
пич, бетон пли натуральный камень.
Стена, на которую предполагается положить облицовку,
должна быть соответственно подготовлена. Она должна быть
сделана несколько шероховатой, для того чтобы слой искус-
ственного мрамора хорошо к ней пристал. Кроме того ее необхо-
димо промыть водой со слабой соляной пли серной кислотой и
снова сполоснуть водой. Далее кладут подложку, пр ипото в лен-
ную из смеси гппса и просеянного речного песка. Поверхность
такой подложки должна быть несколько шероховатой.
Далее на доску размером в 1 м2, края которой обиты борти-
ком, насыпают песок в виде кольца, внутри которого наливают
немного клеевой воды и затем насыпают гипс в таком количе-
стве, чтобы он доглотился находящейся на доске клеевой водой
и образовал кашицу. Последнюю наловят слоем толщиной в
41
1
11/2 см на подготовленную, как было указано выше, стену;
Опять-таки п в первом слое поверхность второй подложки дол-
жна 'быть шероховатой. Этот слой перед наложенном па пего
искусственного мрамора должен быть тщательно высушен. По-
сле всех этих предварительных процедур идет наложение ис-
кусственного мрамора.
Для составления искусственного мрамора приготовляют хо-
рошо стертые на воде краски, свежую клеевую! воду и хорошо
просеянный св ежео б ожженный гппс. Заготовку материала про-
изводят па большом рабочем столе размером 2 м длины и 1 м
ширины.
Примесь к воде, [идущей для замешивания гипсом столярного
клея, как уж.е было сказано, несколько' затягивает схватывание
гипса. Каждый сорт клея затягивает схватывание материала в
большей пли меньшей мере; точное количество необходимого для
примеси к воде клен определяется опытом. Пз определенного
сорта клея делают несколько проб и этим определяют точное ко-
личество клея, необходимого для примеси к гипсу, чтобы задер'-
жать схватывание последнего на 1 — ПД часа. Обыкновенно.
клею, прежде чем примешать его к воде, идущей для смешения с
гипсом, дают набухнуть в холодной воде, в течение 24 — 30 ча-
сов. Набухший клей расплавляют на водяной бане, устройство
которой было описано выше. Расплавленный' клей разбавляют
горячей водой до нужной для замешивания с гипсом густоты.
При этом количество клея определяется, как было сказано выше,
опытом и учитывается в связи с весом взятого гипса. Чем боль-
ше прибавляют клея, тем дольше гипсовый раствор остается пла-
стичным, т. е. тем больше затягивается момент его схватывания.
Гппс должен быть замешан с клеевой водой до густоты теста..
В зависимости от тона., требуемого в готовом изделии, берут для
замешиванця с гипсом больше пли меньше темных или светлых
красок (мумия, охра, ультрамарин, берлинская лазурь,- крона,
баканы п др.). Для светлых тонов искусственного мрамора поль-
зуются небольшим количеством красок средней густоты цвета.
При замешивании гипса с водными красками нужно иметь,
в виду, что после высыхания красок они несколько светлеют',
п поэтому их составляют более темными, чем требуется от го-
товой продукции.
42
Отдельные небольшие порции гипса смешиваются с нужными
красками и клеевой водой и кладутся отдельными небольши-
ми кучками. Когда все сорта красок, необходимых для составле-
ния того или иного оттенка мрамора, заготовлены, отдельные
окрашенные катыши пз гипсовой массы соединяются между со-
бой п, переплетаясь, образуют мраморообразный рисунок.
Пестроватую массу раскатывают скалкой на рабочем столе,
и если оттенок и форма рисунка удовлетворяют мастера, гипсо-
вое тесто наносят на подготовленную ранее поверхность сгены.
Нанесенный слой сглаживают ПО' возможности ровнее и дают ему
высохнуть. Иногда к гипсовой массе прибавляют небольшое ко-
личество раздробленного натурального мрамора плп гранитной
муки плп, чтобы придать изделию из искусственного мрамора
вид натурального, прибавляют в гипсовое тесто мелкие латун-
ные опилки, которые своим блеском производят впечатление
блесток натурального мрамора.
В Некоторых случаях па поверхности гипсовой массы поме-
щают в виде жил1, окрашенную массу, резко отличающуюся по
цвету от основного топа всей поверхности.
Такие явления встречаются в настоящем мраморе, и поэтому
такая подделка создает впечатление натурального материала.
Шлифовка, шпаклевка и полировка
искусственного мрамора
После того как плиты из искусственного мрамора затверде-
ют, пх подвергают дальнейшей обработке для придания им бле-
стящего’ полированного вида.
В первую> очередь пх шлифуют большим куском пемзы, по-
ливая плиты во время работы водой. Для увлажнения плит и для
смывания с них шлифовочной .грязи пользуются губкой. Надо
обратить особое внимание на придание поверхности полной ров-
ности, чтобы при дальнейшей обработке приходилось ее уже не
шлифовать, а только придать ей блеск полировкой. После шли-
фовки па поверхности плиты из искусственного мрамора окажет-
ся множество мелких отверстий, заполненных шлифованной
пылью, смешанной с водой. Эти мелкие отверстия осторожно
прочищают иголкой и затем замазывают мастикой, составленной
43
из гипса, смошалнопо с подои и какой-либо краской, дающей сре-
дний той данной поверхности. Шпаклевочная мастика должна
только заполнить дырочки, а не выступать на поверхности плиты.
Но истечении нескольких дней еще один раз производят легкую
шлифовку пемзой о |в1одо1й и приступают к полировке. Перед по-
лировкой просматривают еще раз, нет ли в изделии каких-либо
раковин или дырочек, и в случае обнаружения их снова шпаклю-
ют, полируют порошком крокуса или хромовой зеленью. После
первоначальной полировки всю поверхность искусственного мра-
мора покрывают посредством кисти очень тонким слоем жидкого
гипсового раствора, окрашенного краской, приближающейся
к основному тону поверхности. После этого поверхность окон-
чательно смачивают водой и затем уже зашлифовывают всухую.
При этом образуется красивый блеск. Шлифовки нельзя про-
изводить в горизонтальном или вертикальном направлении, а нуж-
но работать, давая кругообразные движения. Смачивание по-
верхности жидким гипсовым молоком повторяют несколько раз,
причем после каждого раза нужно день или два подождать, преж-
де чем приступать к повторной полировке.
Отполированную плиту покрывают политурой, состоящей
из воска, растворенного в скипидаре; для смазывания поверх-
ности полировочным составом пользуются мягкой тряпкой. После
того как восковая мастика высохнет, поверхность искусствен-
ного мрамора протирают еще раз мягкой сухой тряпкой.
Изготовление окрашенного искусственного мрамора
В. предыдущем разделе был описал способ получения пз
гипса искусственного мрамора, идущего для изготовления плос-
ких поверхностей, т. е. главным образом для облицовки стен,
цоколей памятников и т. и.
В настоящем разделе описывается способ изготовления
искусственного мрамора, применимого как дня изготовления
плоских поверхностей, так и для работы по формовке различных
фигур. Приготовляют клеевую воду, содержащую 5—6% сто-
лярного клея, для чего обыкновенный, по возможности свет-
лый, клеи обливают 4—5-кратпым количеством воды н дают
44
ому постоять 24 часа. По истечении этого времени воду, не
впитавшуюся в оси, сливают и помещают клан в водяную
баню, устройство которой было описано выше. Набухший оей
расплавляют на водяной бане и добавляют к нему иа каждые
4 — 5 частей взятого сухого оея 100 частей воды (включая
воду, принятую клеем при набухании). Этот клеевой раствор
служит для смешивания с порошкообразными веществами, со-
став которых следующий:
гипса ....... 100	частей
мела.................20	„
свежегашеной	извести-пушонки............ 5	„
какой-либо минеральной	краски........... 20	„
Из этого порошка, который необходимо хорошо размешать
н просеять через частое сито, получается основной тон массы
искусственного мрамора. Для проведения цветных прожилок
краску входящего в состав вышеуказанного порошка изменяют
как по цвету, так и по густоте тона.
Сначала замешивают с клеевой водой до образования гу-
стого теста основную массу. К основной массе примешивают
заготовленные отдельно, окрашенные в другой цвет,, неболь-
шие порции материала.
Последний добавляют в виде колбасок, шариков и т. п.
Полученное таким образом тесто помещают в разборные формы,
причем приходится наполнять формы, производя некоторое дав-
ление на массу. После отвердения массы, что происходит
через несколько часов, форму разбирают и вынимают из нее
готовые изделия.
По этому способу можно производить формовку различ-
ных фигур, не имеющих тонких деталей, так как приведен-
ная масса нетекуча и в тонкие углубления формы может
но попасть.	।
Если при работе окажется,' что масса слишком быстро
затвердевает, то вместо 4 — 5 % клея к воде, идущей для
замешивания гипса, можно добавить до 10% клея.
45
Способы изготовления искусственного мрамора
Способ 1. Для пзготошюишя искусственного мрамора, по-
хожего на натурпльшли, с красивыми прожилками пользуются
Счтодующим приемом. Смешивают:
молотого гипса ........... 100	частей
„	мела............ 20	„
свеж'’гашенной	извести-пушонки............. 5	„
красной минеральной краски . . .......... 20	,
Оту см ось просеивают и замешивают в крутое тесно с клее-
вой водой, в которую па 100 частей воды прибавлено 5 — 6 ча-
стой столярного клея. Обрабатывают эту .массу, как уже был)
описано в разделе по искусственному мрамору.
Способ 2. Для получения красивых эффектов на искус-
ственном мраморе берут приведенную выше смесь, без прибав-
ления. туда краски, и замешав ее в круто© тесто, разрывают
последнее на отдельные куски. Эти куски помещают па ра-
бочем столе и присыпают пз сита какой-либо минеральной
краской. Затем куски теста несколько промешивают и рас-
катывают его в пластину или накладывают па подготовленную
поверхность. Если хотят получить искусственный мрамор окра-
шенным в несколько цветов, 'го прием присыпки краской не-
больших кусков гипсового теста повторяют лесюолькб раз,
присыпая куски теста каждый раз другой краской.
Несколько кусков массы, окрашенной в разные цвета,
соединяют между собой. Надо иметь в виду, что при работе по
этому способу необходимо пользоваться медленно затвердеваю-
щей гипсовой массой, что регулируется прибавкой к воде сто-
лярного клея.
Чем 'больше прибавлено к воде применяемого для замеши-
вания гппса клея, тем медленное затвердевает масса.
Способ 3. Для получйшя 'искусственного мрамора выс-
шего качества пользуются следующим приемом: толстое стекло
смазывают тонким слоем какого-либо жира.
Далее берут какую-либо редкую ткань пли топкую бечевку
и погр ужают ее в жидкий раствор цемента окрашен кого какой-
либо одной пли несколькими красками.
46
Обработанную таким образом ткань расщипывают па от-
дельные волокна, и помещают послодипо в виде сетки па, сма-
занное жиром стекло.
Далее приготовляют несколько растворов цемента, окрашен-
ных в разные цвета-, и разбрызгивают посредством кистей или
веников эти растворы па положенные на стекло пропитанные
ранее цементом волокла. Разбрызгивание повторяют до тех
лор, пока толщина слоя не достигнет нескольких миллиметров,
после чего стекло перевертывают и снимают его с мрамороэб-
разпого цементного слоя, п затем волокна удаляют с цементной
подложки. Па последнем остаются окрашенные следы от нало-
женной ранее сетки. Положив снова сверху стекло, его вместе
со слоем цемента переворачивают п кладут с задней стороны
окрашенного под мрамор цементного слоя слой простого це-
ментного расаъора.
Для первого окрашенного слоя цемента пользуются лучшими
сортами цемента, причем, кроме минеральных красок, туда
никаких примесей не дают, для заднего неокрашенного слоя
пользуются цементом, смешанным с песком. После того как
цементный слой затвердеет, его снимают со стекла и, задел ьв
меткие дырочки и другие изъяны в зеркальной его поверхно-
сти, полируют его, как натуральный мрамор. Готовые плиты
укрепляют па подготовленную поверхность.
В дополнение к этому можно добавить, что для получения
ярко окрашенных тонов можно пользоваться красителями, раст-
воряем!,ши в спирту, к которому добавляют немного каппфолп.
Окрашенный спиртовой раствор смолы смешивают с цементом пли
гипсом и водой. Работу при этом производят как обыкновенно.
Способ 4. В другом случае берут толстое стекло и поме-
щают его ла войлочной подложке на рабочий стол. Стекло сма-
зывают каким-либо жиром. На стекло накладывают рамку выши-
ной 5 — 7 см. Далее па стекло наносят узор прожилок мрамора
из массы, составленной из 1 части какой-либо краски и 8 —10
частей цемента. Рабочий после некоторого опыта приучается
накладывать красивый, близкий к 'естественному рисунку мра-
мора узор.
На положенный на стекло слой прожилок мрамора кладут
основной тон, приготовленный из 1 части белой краски, 5 ча-
47
стен цемента, и 1 части красповагой краски. Краски, входящие в.
состав массы, можно изменять согласно требуемому топу гото-
вого продукта,. Этот слои делают несколько более густым и на-
кладывают его па стекло сверх положенных ранее прожилок,;
положенную массу необходимо несколько' расплющивать, уда-
ряя ос осторожно скалкой плп чем-нибудь в этом роде.
Делается это' для того, чтобы несколько смягчить контуры
у прожилок, вдавливая немного одну массу в другую.
Слой окрашенной под мрамор- цементной массы должен
достигнуть толщины 1 — ИД см, после чего накладывают па
нее слой пз 1 части цемента и 1/2 пасти песку, смепьтппы’к
с водой до густоты обыкновенного цементного1 раствора.
Через 6 — 7 дней плиту вместе со стеклом перевертывают,
причем стекло должно легко сниматься с плиты. По истечении
двух дней приступают к ее шпаклевке и шлифовке.
Способ 5. Можно упомянуть еще о следующих способах
обработки гипса: готовят несколько различно окрашенных кус-
ков массы для искусственного мрамора. Каждый в отдельно-
сти пропускают через цилиндр, у которого устроено дырчатое
дно, имеющее ряд отверстий различного диаметра и фор'Мы.
Полученные по этому способу разноцветные колбаски вмеши-
вают и раскатывают на доске. При этом получается пестрая
мраморообразпая плита. Этот способ работы отличается своей
простотой, по дает очень грубые рисунки.
'Способ 6. Раскатывают на доске окрашенную в какол-
лпбо общий цвет массу в пластины в 4 — щ см. Посредством
круглого стеклянного пли деревянного стержня прорезают массу
до самой подложки в нескольких местах. В полученные таким
образом канавки помещают колбаски из различной окрашенной
цементной или гипсовой массы, и затем раскатывают слегка
пластину -скалкой. Прорезание круглым стержнем массы и про-
кладывание различно окрашенных прожилок повторяют несколь-
ко раз. Этот способ дает очень красивые результаты.
Способ 7. Готовят из цемента с примесью устойчивых
красок несколько кусков в виде крутого теста. Для изготовления
прожилок куски массы раскатывают в тонкие круглые кол-
баски. Последние кладут на доску и сверху помещают кусок
массы, окрашенной в основной тон, и раскатывают слегка всю
48
массу скалкой. Эти операции повторяют несколько раз. В ре-
зультате получается похожая па мраморную плита., которую
через день плп два снимают с подложки и помещают отце па
несколько дней в сырое помещение, где опа окончательно зат-
вердевает.	I
Способ 8. Для окрашивания в стойкие цвета цементных
или гипсовых масс при изготовлении искусственного мрамора
пользуются следующим приемом.
Готовят 25-процоптпый раствор сернистого натра и 15—20-
процептиый раствор медного купороса или сернокислого мар-
ганца..
Раствор этих солей смешивают с гипсом в виде отдельных
масс. Куски массы размещают на доске, создавая рисунок),
сходный с естественным мрамором. От химического взаимодей-
ствия сернистого натра с сернокислыми солями получается то
плп иное окрашивание, дающее в готовом изделии впечатление
натурального камня.
Способ 9. Для изготовления более цепных предметов го-
товят цемент из 100 частей квасцов, 10 — 20 частей тяжелого
шпата и 1 000 частей воды.	.	;
Квасцы растворяют в кипящей воде и к ним добавляют
при нагревании шпат. Когда часть воды выкипит и оставшаяся
масса будет иметь 34° Боме при 100° Ц, ее выливают в формы
и дают ей остыть. По этому способу получается прозрачная
твердая масса, очень похожая на натуральный белый мрамор.
Способы приготовления искусственного мрамора
с применением жидкого стекла (вассергласса)
Способ 1. Применение жидкого стекла для изготовления
искусственного мрамора является одним пз наиболее распростра-
ненных способов, которым пользуются как старые, так и совре-
менные мастера. Основными материалами служат смесь мела
с вассерглассом; для подцветки применяются различные краси-
тели: для белого цвета применяют цинковые белила, для жел-
того — золотистый глет или хромовая желтая, для оранже-
, вого — свинцовый сурик, для получения яркокрасного цвета при-
меняют киноварь, для зеленого — смесь хромовой желтой и из-
4 М. д. мАовер.
40
ростковой синей краски (ультрамарина применять нельзя), ко-
ричневый цвет получают от подкрашивали я перекисью. мар-
ганца. Краски применяют в очень незначительном количество
так, чтобы избытком примеси не ослабить массу..
Массы из жидкого стекла затвердевают в течение G —10
часов, после чего их можно шлифовать и полпров.тгь, как па- .
туральный камень. Получение мраморного рисунка достигается
по какому-лйбо из описанных выше способов.
(Способ 2. Для получения из вассергласса массы, годной
для литья и дающей чрезвычайно точные отливки, способные
полироваться, пользуются следующим рецептом: берут 100 ча.-
стей мраморной муки, 10—25 частей истолченного в пыль
стекла, 5 — 10 частей лзвестп-пушонкп и вассергласса столько,
сколько' нужно для образования массы густотой сливок.
Способ 3. Масса для отливок с примесью вассергласса
и гипса: 100 частей гппса смешивают с 18 частями декстрина
и замешивают эту смесь водой, к которой па каждый лигр
прибавлено 50 г вассергласса.
IX.	Производство скульптурных работ из цемента
В скульптурных строительных работах вместо гппса при-
меняют цемент. Как известно, последний обладает, так же как
п гипс, способностью' затвердевать после1 смешения с водой.
Для литья различных художественных фигур из цемента
прибегают к тем же клеевым формам, которые уж,' бы тп опи-
саны при работе с гипсовыми отливками. Так же как и в
описанных ранее случаях, клеевую форму получают наливанием
глицерино-клеевой Массы на модель, взятую, в кожух. За-
стывая, форма разрезается острым ножом по боковой липин
фигуры й снимается с модели. Клеевую форму смазывают
с внутренней стороны олифой, к которой прибавляют большое
количество сикатива, способствующего ускорению высыхания
олифы. 'По высохшей олифе .форму смазывают еще кероси-
ном. Хорошим средством для смазки форм является известко-
вое, мыло, получаемое при взбалтывании льняного масла с из-
вестковой водой. Этой эмульсией смазывают посредством ки-'
50	♦
стп внутрешпою сторону формы, как это уже было указано
выше.
Подготовленную клеевую форму помещают на какую-либо
подставку, доску или др. На внутрешою сторону формы нано-
сят сначала слои цементного раствора, приготовляемого без
примеси песку. Когда этот слой начнет затвердевать, осталь-
ную часть заполняют смесью из 3 частей песка и 1 части цемен-
та.. Воды берут столько, чтобы образовалась густая кашица.
Отливку вместе с формой оставляют в покое в течение
36 часов. Но истечении этого времени проверяют, насколь-
ко успел затвердеть цемент. Если твердость отливки достаточна,
то форму разнимают и снимают клеевую массу с отливки.
При хорошо приготовленной форме, снятой с чистой модели,
можно получить точнейшие отливки с блестящей, словно поли-
рованной, поверхностью. Если приходится готовить много фи-
гур одного и того же типа, то во избежание задержки в ра-
боте необходимо изготовить несколько однородных (форм.
В настоящее время ввиду недостатка юте я прибегают к
несколько иным методам работы. Форму готовят из глины. Для
этой цели пользуются жирной, хорошо промятой глиной, осво-
божденной от камней и других посторонних примесей. Форму
из глины готовят, как это уже было описано при работах с гип-
сом пз двух или нескольких частей. Внутренность глиняных
форм смазывают смесью керосина с олифой. Цементную массу
наливают, как это уже было указано при работе с клеевыми
формами. При работе в глиняных формах отливку оставляют
для затвердевания на ПД—2 дня. По истечении этого времени
глину снимают с отливки. Если форма была хорошо промазана
керосином с юлщфой плп другим жирным составом, то цементная
отливка получается с чистой, гладкой поверхностью, но в том
случае, если смазка произведена небрежно, частицы глины креп-
ко пристают к цементу п сильно портят 'поверхность отливки,
делая ее как бы рябой.
В Некоторых случаях необходимо несколько ускорить пли
замедлить схватывание и затвердевание цемента.
Быстро схватывающий раствор получается, если смешать
2—3 части цемента и 1 часть песку с теплым раствором пз
50 з ноташа, 17 г поваренной соли с 1 000 г воды. Для за-
4*
51
медления схватывания к цементному раствору добавляют зд.цро-
центного концентрированного раствора хлористого кальция в
воде.	।	1	.	; ।
Приготовленный по последнему рецепту цемент сохраняет
при затвердевании своей первоначальный объем, что имеет
очень большое значение при скульптурных отливках.
Примешивая к цементу различные краски, можно достиг-
нуть очень красивых эффектов. К сожалению, ассортимент кра-
сок, которые можно было бы применять для этой цели, весьма
ограничен. Дело в том, что сильная щелочность цементных
растворов действует разрушающе па многие краски, в то
время как некоторые другие краски, будучи введены в цемент-
ный раствор, сильно снижают качество цементного изделия.
Нижеприводимые краски являются безвредными для цемента
и сами по себе не подвержены изменению от смешивания с пос-
ледним.
Для белых пли светлосерых тонов пользуются светлыми
сортами цемента, к которым примешивают порошок мрамора,
белого талька или белого асбеста.
Для желтых топов пользуются хромовой желтой или охрой.
Для получения красных тонов примешивают мумию, крокус
пли мелко размолотый кровавик.
Для коричневого цвета применяют перекись марганца.
Для синих тонов — ультрамарин или шмальту.
Для фиолетовых — смесь желтого красного и синего порош-
ков.	।
Для зеленого цвета — смесь желтого и синего.
|Дл|я получения черного пользуются порошком мелко раз-
молотого черного каменного угля.
Порошки, применяемые для окраски цементных отливок,
должны быть весьма тонко размолоты и просеяны. Цемент в
сухом виде хорошо размешивают с краской и затем уже за-
мешивают с водой.	I
При пользовании мумией для подцветки цемента в1 крас-
ный цвет надо имеГгь в виду, что последняя может содержать
следы сорной кислоты, сильно действующей на цемент, и по-
этому перед применением мумии следует ее проверить па со-
держание кислоты.		,	,
52
X.	Применение магнезиальных цементов для отливок
। Очень хорошим материалом для отливки и формовки; различ-
ных фигур! являются так называемые магнезиальные цементы,
получаю|щиеся из соединения жженного магнезита с хлористым
магнием.	<	;
Магнезиальные цементы несколько дороже гипсовых масс
пли отливок из портландцемента, но отличаются от них значи-
тельно большей прочностью' и красотой изделия.
Магнезиальные цементы обладают способностью затверде-
вать и давать прочное изделие при наличии большего количества
наполнителя.
В СССР имеются большие запасы магнезита па Урале (Сат-
ка) и хлористого магния в Крыму. Материал этот является
сравнительно недорогим и ненамного' превышает стоимость из-
делий из гипса4 значительно превосходя его в качестве и кра-
соте изделий.	’
Наполнители, применяемые для изготовления масс из ма-
гнезиальных цементов, должны быть тонко размолоты ц тща-
тельно просеяны.	1
Наполнители можно вводить до 9О°/о от веса взятого жже-
ного магнезита, причем масса после затвердевания окажется
достаточно прочной. Нормальным количеством вводимого напол-
нителя надо считать 50—60% от веса жженого магнезита. По-
рошки наполнителя и жженого магнезита необходимо, прежде
чем пх замешать с раствором хлористого магния, хорошо сме-
шать между собой в сухом виде.
Хлористый магний вводится в смесь обыкновенно в водном
растворе плотностью' 15—20° Боме, причем, вводя его в смесь
магнезита и наполнителей, необходимо энергично размешивать
массу, до тех пор пока не получится совершенно однообразная
масса, годная для производства отливок.
Па прочность изделий из магнезиальных цементов значи-
тельно влияет соотношение взятого раствора хлористого маг-
ния и жженого магнезита. Установлено опытным путем, что
лучшие результаты получаются при смешпвашш 100 частей жже-
ной магнезии с 60 частями 80-процентного раствира хлористого
магния и 10 частями воды. В зависимости от прибавления раз-
53
личных наполнителей эти цифры несколько изменяются. За-
твердевание магнезиальных цементов происходит в течение
8—3G часов и зависит от температуры, при которой протекает
процесс затвердевания. Лучшей температурой для быстрого за-
твердевания цемента считается 20—30° Ц. При отливках ма-
гнезиального цемента нужно иметь в виду, что последний очень
плохо отходит от форм. Смазывание форм маслом плп мылом в
этом случае не помогает.
Для того чтобы избежать этого недостатка, при отливках
немагпезпалыюго цемента покрывают форму каким-либо твер-
дым, хорошо сохнущим, лаковым покровом, который время от
времени надо возобновлять.
Способ 1. Смешивают жженую магнезию с каким-либо на-
полнением (мраморная мука, земляные краски, слюдяной поро-
шок, тальк п т. п.) с жидкостью, состоящей пз:
Насыщенного раствора хлористого магния..........64
w	,,	,, кальция ..... 33
хлорной воды .	. . .	1
соляной кислоты ........ 2
После затвердевания отливки ее погружают в раствор,
состоящий 'пз равных частей насыщенного раствора хлорис-
того магния и хлористогокальцпя, после чего изделие сушат.
Способ 2. Если смешать цинковые белила, состоящие из
окиси цинка, с раствором хлористого цинка, то смесь эта весь-
ма быстро затвердеет и превратится в белоснежную', весьма
твердую массу.	>
Этой массой пользуются для изготовления ценных неболь-
ших художественных фигурок, камей и пр. Цинковая масса при
всех своих крупных достоинствах — как например большая
твердость, белоснежный цвет, красота изделий и пр.— имеет
один недостаток: она дорога.
Имеется ряд мелких художественных и технических изде-
лий, где стоимость массы не играет особо важной роли, а глав-
ное значение имеет возможность получения красивого изде-
лия, точно копирующего подлинник. Работы из ципковой массы
применяют для работ с музейными вещами. Мастеру, работаю-
щему ио отливкам из различных масс, необходимо ознакомиться
и с цинковой массой, так как на практике ему возможно при-
54
доте,я столкнуться с работой, где эту массу пужпо будет при-
менять.	!
Материалами для работы с пллковымп массами служат, как
было указано выше, окись цинка и хлористый цинк.
Надо сказать, что продажная окись цинка почти всегда со-
держат большую примесь углекислого цинка. Это явление проис-
ходит потому, что окись цинка жадно впитывает углекислоту пз
воздуха и, соединившись с ней, переходит в углекислый цинк,
который при смегапванпп с раствором хлористого цинка не пе-
реходит в твердое состояние, а является наполнителем — ба-
лаотом, к тому же очень дорогим.
Для ‘того чтобы освободить окись цинка от примеси угле-
кислого соединения, достаточно произвести обжиг его при тем-
пературе белого каления. Тигель необходимо закрыть крышкой,
чтобы продукты горения не попадали внутрь. Если извлечь ти-
гель и взять пробу из него, то порошок окиси цинка кажется
вначале желтым, но по мере остывания он приобретает бело-
снежную окраску.
Прокаленный порошок остужают в закрытом тигле и, когда
оп остынет до температуры 40—50п Ц, его пересыпают в гер-
метически закрывающуюся стеклянную банку, где его и хранят
до употребления.
Если для составления цемента пользуются примесью стек-
лянного' порошка или какого-либо красителя, то производят
быстрое смешивание в ступке сухих порошков и смесь ссыпают
в хорошо закрывающиеся банки для хранения.
Па каждые 3 части окиси цинка добавляют 1—-1Д/2 части
стеклянной муки. При замешивании окиси цтшка с хлористым
цинком необходимо работать очень быстро, потому что эта.
смесь быстро- затвердевает; может случиться даже, что мастер
по успеет вылить смесь в форму, вследствие того что опа начнет
густеть и затвердеет при смешивании в ступке.
Для Того чтобы несколько затянуть момент схватывания
п затвердения цемента, к раствору хлористого цинка, прибавля-
ют раствор буры. Делается это следующим образом: готовят
насыщенный па холоду раствор буры и смешивают его с креп-
ким раствором хлористого цинка до образования жидкости удель-
ного веса 1,5 пли 1,6.
55
Смешивание окиси цппка. и хлористого цинка с бурой про-
изводят в ступке, причем готовит состав густоты сливок и, вы-
лив его в форму, 'быстро очищают ступку от остатков массы.
Если же остатки массы успели затвердеть, то их либо раз-
дробляют и удаляют из ступки, либо растворяют в соляной кис-
лоте.	।
Для производства мелких отливок хорошо пользоваться гип-
совыми формами, пропитанными парафином, так как от таких
форм легко отходят отливки.
Вместо цемента из окиси цппка можно пользоваться для
Toil же цели цементом из свинцового глета и глицерина. Эта
масса, дает прочные, тяжелые изделия, окрашешгые в желтоватой
пли оранжевый цвет. Ввиду дороговизны этой массы и ее высо-
кого качества ее применяют для копирования небольших пен-
ных изделий илп для изготовления искусственных камей. Ре-
цепт этой массы следующий.	.
Берут 500 частей глицерина высшей концентрации плот-
ностью' в 29° Боме и прибавляют к ней 200 частей воды. На.
каждые 120 частей глицеринового раствора дают 100 частей
свинцового глета. Смесь замешивают в густое тесто, которое
запрессовывают в формы, где оно затвердевает в течение двух
дней. Мастика перед формовкой должна быть очень хорошо сме-
шана и Должйа иметь густоту замазки.
Если желают получить изделие, окрашеппое в какой-либо
цвет, то к глицерину прибавляют какой-нибудь анилиновый кра-
ситель, лучше всего основной^ и, профильтровав окрашенный
глицерин, пользуются нм, как уже было указано выше.
XI.	Изготовление из папье-маше наглядных
пособий по анатомии
-Увеличивающийся спрос со стороны учебных заведений,
как специальных, так и общеобразовательных, на наглядные по-
собия п в частности на пособия анатомические заставляет рас-
ширить это производство. Поскольку специалистов по этому делу
очень мало, автор настоящей брошюры поставил себе целью
дать подробное описание способов изготовления вышеуказан-
ных пособий, чтобы интересующиеся этим рабочие близкой спе-
56
циальности изучили это дело сначала по литературному источни-
ку, а затем постепенно в периоде работы совершенствовались
и приобретали производственные навыки. Обыкновенно нагляд-
ные пособия вышеуказанного типа изготовляются пз специаль-
ной массы — папье-маше, причем их для облегчения веса делают
пустотелыми (рис. 12—15).	_ ,
Рис. 12.
Отформованную фигуру зачищают и раскрашивают, ста-
раясь подогнать окраску отдельных органов под их натураль-
ный цвет.	I
В первую очередь скульптор под руководством опытного
анатома готовит модель пз глины. Все отдельные части орга-
низма, которые в готовом изделии вкладываются во внутрь
фигуры, формуются отдельно.
Глиняную модель осторожно укладывают в лежачее поло-
женно и по бокам ее накладывают полосу глины.
57
фйгуру слегка сбрызпйвают.. водой из пульверизатора.
^^Л^ИйбТо&ят гипсовый p^crrBopi средней густоты, причем его
( д лй Щ||®ого .слоя, йакладываемого на. модель; необходимо' слег-
* ка 6^toiTb какой-либо 'минеральной краской (мумией, охрой
£ Ши ‘Ж>.	л "
Рис. 13.
Гипсовый' раствор накладывают на глиняную модель по- 
средством кисти,, стараясь класть мазки очень осторожно', что-
бы не повредить мягкой модели.
Когда вся половина модели уже покрыта гипсом и послед-
•'ний достаточно затвердел; фигуру осторожно перевертывают,
положив ее гипсовой коркой вниз. Глиняную полосу, положен-
ную ранее по бокам фигуры, снимают и обнаженную часть
края гипсовой половины формы смазывают раствором стеарина
в керосине. Не покрытую гипсом часть глиняной модели сбрыз-
58
гивают водой и также покрывают ее посредством ®
твором гипса, смешайдого с краской. Когда гппс на
левинах формы затвердеет, их осторожно разнимают и.Жайзд^-
пз них по частям извлекают. Окончательно гипсовую фигуру от-
мывают от остатков глины струей воды.	.	. /
......;	Рис. 14.	*	*	’
. I  С I .	< :	4
Подготовленны® тагам образом обеподавдны формы соеди-
няют ' между 'собой, наблюдая г конечно {за , тем, нтобы. лцнди
 <
совпали; после чего их связывают веревкой или про-
Внутрь такой формы наливают раствор гипса, обли-
вая его по краям. Через некоторое время на образовавшуюся
корку наливают второй слой гипса и за ппм третий. Три налитых
слоя образуют корку достаточной толщины, после чего гипсу да-
ют окончательно затвердеть. Отливка таким образом получает-
ся полой. С отвердевшей гипсовой отливкой, являющейся точ-
ной копией глиняной модели, осторожно сбивают по частям фор-
му. Работу можно производить посредством долота, но при
этом нужно следить, чтобы сбивать только окрашенный краской
Рис. 15.
гипсовый слой формы, не затрагивая белого слоя отливки. Оба
слоя (форма п отливка) легко отделяются друг от друга, так
как форма состояла из влажного гипса, а последний не соеди-
няется со свежим гипсовым раствором отливки.
Получив таким образом гипсовую копию с ранее изготов-
ленной глиняной анатомической модели, приступают к изготов-
лопию рабочих форм. Как уже указано при производстве гип-
совых отливок другого типа, изготовленную гипсовую копию,;
которая теперь уже является моделью, делят карандашными ли-
лиями на несколько частей, подбирая части так, чтобы пх мож-
но было снимать с модели.
Рис. 16.
Далее всю модель тщательно покрывают слоем олифы плп
промасливают. На, подготовленную таким образом модель накла-
дывают— на какой-нибудь размеченный карандашом участок —
полоску глины. В ограниченный глиняной полоской участок нали-
вают раствор гипса, а когда гипс затвердеет, его промасливают
по краям и, наложив глиняную полоску на соседний участок,
производят отливку с новой части формы. Работу таким обра-
зом продолжают до тех пор, пока со всей модели по частям не
будет снята форма. В каждой части формы делают небольшое
61
углубление, так называемый замок. В дальнейшем при изготов-
лении кожуха ла. near в определенных местах получаются неболь-
шие возвышения, способствующие при сборке формы тинному сов-
падению отдельных ее деталей, кале уже было оппслаю в пцледыду-
щих раздачах. На изготовленную' по этому способу составную
форму приготовляют гипсовый футляр или кожух:, состоящий
пз двух частей, в которых помещаются части формы, кажда.я
в своем определенном месте. Замки, о которых говорилось рань-
ше, значительно облегчают тщательную сборку формы.
В подученную форму мастер накладывает слоями массу па,-
пье-маше, которую' готовят по следующему рецепту: берут об-
резки бумаги, картона плп макулатуру и помещают в чугун-
ный пли железный котел, куда наливают воду.
Воды берут столько, чтобы опа целиком покрывали загру-
женные в котел бумажные обрезки. Бумажную .массу кипятят
в котле, энергично ее размешивая. Цель кипячения и размешпва-
лия заключается в том, чтобы растворить клеевое вещество, ко-
торым проклеена бумага, и разъединить по возможности
волоконца бумаги. Через несколько часов, когда масса сделайся
совершенно однородной и представляет собой тесто, уже не
содержащее никаких Комков, ее извлекают по частям пз вароч-
ного кодла п помещают на сито, где дают стечь воде, по воз-
можности в большом количестве; оставшуюся па сиге густую
бумажную массу скатывают в комья и дают лослодпим хорошо
просохнуть. Просохшие комья бумажной массы измельчают па.
терочной машине пли просто на большой терке. Далее па каж-
дые 2 кг полученной бумажной массы добавляют 3 кг хорошо
молотого мела и замешивают все в тесто, добавляя туда клеевую
воду, приготовленную' из 0,5 кг хорошего костяного клея, рас-
творенного, в 2 л воды. Для растворения клей помещают в хо- ’
лодяую воду на 24 часа, где ему дают разбухнуть, и потом рас-
плавляю!’ его на водяной бане. Часть воды, которая отделилась
от бумажной массы при процеживании последней через сито, ки-
пятят с :250 г крахмала, п полученный клейстер добавляют в
бумажную массу.
Изготовленное таким образом тесто месят и затем раскаты-
вают его скалкой на столе. Толщина слоя делается приблизи-
тельно '3—4 'MMi- Раскатанную массу разрезают на; куски, и
* 62
складывают их в фирму. Полосы бумажной массы прижимают
к стенкам* формы руками пли изготовленными для этой цели
различными деревянными валиками, которыми разглаживают
складки, образующиеся на бумажной массе, и которые способ-
ствуют плотному прилеганию массы к стенкам формы. Осо-
бенно нужно следить за тем, чтобы не продавить насквозь
бумажную массу в сильно углубленных местах формы. Для
предотвращения этого в глубокие места формы закладывают
небольшие Кусочки бумажной массы, прижимая их к стенкам
формы. Выступающую при формовке бумажной массы воду
снимают губкой или пропускной бумагой.
Подсохшую бумажную массу осторожно извлекают из формы
и досушивают при не очень высокой температуре па проволоч-
ных грохотах. Если имеется достаточное количество форм п
мешаная оборачиваемость их не отразится па темпе работы,
то можно досушивать изделия, не извлекая их из формы.
Полученные таким образом отдельные детали фигуры необхо-
димо соединить между собой. Делается это следующим обра-
зом: неровности ПО' краям детали ровно обрезают ножом,
причем срезают только' припуск массы к детали при формовке.
Далее соединяют отдельные детали вместе в том положении, в
каком они должны быть, н, скрепив их временно проволокой
или веревкой, шпаклюют той же бумажной массой, из которой
они были изготовлены.
Зашпаклеванную по линцтя соединения двух половин фигуру
связывают, предварительно укрепив в ней все нужные крючки,
бечевкой или стягивают проволокой. В таком виде ей дают
окончательно высохнуть, после чего всю фигуру тщательно
подчищают ножом, подпилком и окончательно шлифуют сте-
клянной бумагой.
Отделанную таким образом фигуру укрепляют на подставке
гвоздями п, окончательно заделав все изъяны, загрунтовывают
ее белой масляной краской. Дав грунту высохнуть, фигуру рас-
крашивают, подгоняя раскраску под натуральный рвет тех
иля иных органов.
Готовую фигуру для окончательной отделки покрывают
масляным лаком.
63
Рецепт бумажной мастики
Способ 1. Старую бумагу (макулатуру) варят в котле с го-
рячей водой до образования однообразной кашицы.
Отдельно готовят раствор гипса с примесью столярного
клея, для чего клен предварительно замачивают в холодной воде
в течение 24 часов и затем распускают его на водяной бане.
Клея обыкновенно берут 5^—10% от веса гипса, считая вес
сухого клея.
Замешивают гипс на клеевой воде и добавляют туда бумаж-
ную Кашицу. На 5—6 частей взятой по объему бумажной массы
добавляют 15 объемных частей гипсового раствора.
Бумажную массу тщательно смешивают с пшсово-клеевым
раствором п формуют пз нее изделие по какому-либо из опи-
санных уже способов.
Способ 2. Берут 7 частей столярного клея и дают ему на-
бухнуть в холодной воде. Избыток воды по1 истечении суток
сливают и клей нагревают при помешивании до кипения. Далее
берут 10 частей бумаги, разваривают ее в кипятке и смеши-
вают горячую бумажную массу с клеем. К полученной смеси
добавляют мела и месят массу до получения однообразного
теста густотой замазки.
Означенную массу раскатывают в пластины и формуют пз
нее изделия.
Способ 3. Берут 240 частей хорошо измельченной бумаж-
ной массы и смешивают del с 360 частями молотого мела. В по-
лученную смесь добавляют клеевой раствор, составленный из
60 частей Клея и '240 частей воды. Массу тщательно разме-
шивают п отжимают ее.
В отжатую воду добавляют 30 частей крахмала и кипятят;
полученный при этом клейстер тщательно смешивают с при-
готовленной ранее бумажно-меловой массой. Получается масса
для формовки.
Способ 4. Приводимая ниже масса несколько дорога, однако
опа дает очень прочные и, красивые изделия и применяется
для более ценных работ. Готовят бумажную массу в виде
сухого порошка, для чего сначала размачивают бумагу в
кипятке и, измельчив ее, сушат в виде комьев, которые затем
64
превращают в порошок. 60 частей полученного1 по этому спо-
собу бумажной массы смешивают с 20 частями измельченной
в порошок канифоли, 10 частей какой-либо' сухой краски; (цин-
ковые белила, венская известь, мумия, охра, ультрамарин
и т. пр) и 4 частями масляного лака в количестве, необходимом
для образования густого теста. Тесто месят, раскатывают в
тонкие пластины и формуют как обыкновенно.
Изделия 1из этой массы быстро сохнут и бывают очень
прочными.
Способ 5. Загружают на два дня в холодную воду 2 кг
бумажных рбрезков, после чего обрезки кипятят в течение
3 часов в той же воде. Во время варки бумагу сильно раз-
мешивают ДО' образования однородной массы. К последней
добавляют при помешивании:
талькового порошка—1,5 кг,
ржаной муки—1,5 кг,
венской извести пли столченной в порошок негашеной из-
вести— 0,5 кг.
и примешивают туда 7 л горячего' крахмального клейстера.
Массу тщательно промешивают, дают ей постоять в течение
24—36 часов,; после чего избыточную воду с нее сливают и
снова Оставляют стоять в течение 24 часов. По истечении
указанного времени масса готова.
Ее раскатывают в пластины и пользуются ею для формовки,
как уже было- описано' при применении других масс.
Способ 6. Дают набухнуть 0,5 кг столярного клея в 3—4 л
воды. По истечении 24 часов к набухшему в воде клею добав-
ляют '0,25 кг бумажных обрезков и все варят до получения
однородной массы; К последней добавляют 1 кг просеян-
ных через частое сито древесных опилок, 2 кг мела, 1 кг као-
лина. Все составные части месят до образования однородного тес-
та. Последнее раскатывают в пластин^ и формуют (рис. 17, 18).
Способ 7. Готовят углубленную деревянную, железную или
гипсовую форму (матрицу) и соответствующую ей выпуклую
форму (пуансон)
В углубленную, смазанную раствором .стеарина в Керосине
форму помещают листы бумаги,, смоченной клейстером или
клеем. Бумагу пальцами прижимают к стенкам углубленной
5 М. Д. Маковер.
65
формы, обжигая ее по воем контурам последней. Когда коли-
чество помещенных в углубление листов бумаги достигает
10—15, в углубленную форму, помещают выпуклую форму
(пуансон) и сдавливают их в ручном прессе. Таким образом
влажная бумага обжимается по* форме, после чего выпуклую
форму удаляют и влажную бумагу сушат в вогнутой форме,
откуда ее извлекают и отделывают.
При изготовлении пустотелых фигур отдельные части мо-1
дели, вынутые из формы, обрезают по краям, зачищают и
склеивают по шву.' Изготовленные поэтому способу фигуры
обладают легким весом, упругостью и большой прочностью.
Применяя этот метод работы, можно получить великолеп-
ного качества наглядные пособия (муляжи) го анатомии.
Способ 8. Древесную муку, полученную посредством из-
мельчения древесных опилок, пли их просеивания через частое
сито, обрабатывают при нагревании в течение 24 часов слабым
раствором Каустической соды, после чего их тщательно' про-
мывают в воде.	'
100 частей полулегшей по этому, способу древесной муки
смешивают с 33 частями столярного клея, ранее размоченного
в воде и растворенного в ней при нагревании;- хорошо сме-
шанную массу дополнительно обрабатывают 5 кг жидкого! стек-
ла (вассергласса). Из полученной массы формуют лепные укра-
шения, применяемые при отделке внутренних частей зданий.
Упомянутую в этом рецепте древесную муку можно заменить
размолотой сухой бумажной массой.. Изделия,- изготовленные
по этому рецепту, отличаются большой прочностью.
XII.	Производство лепных украшений
Для украшения потолков, верхних частей стен и других
частей общественных зданий пользовались и цользуются в на-
стоящее время лепными украшениями.
В настоящем разделе будет описано, как технически изго-
товить скульптурные украшения для внутренних частей обще-
ственных и других зданий.
В первую очередь художник-скульптор, сообразуясь со сти-
лем отделываемого здания, создает из глины модель. Модель
бб
размножают в гипсовых или бумаго-массных слепках, которые
укрепляют в соответствующих местах здания.' Подлежащую
размножению модель [кладут на доску и накрывают ее бумагой.
Поверх бумаги на модель накладывают пласт влажной глины
толщиной в 3 — 4 см. В нескольких местах на доске
помещают несколько штук изготовленных из глины шипов выши-
ной 0,5—1 см. Эти шипы создадут по краям первой отливки
углубления,.  являющиеся замками. Замки во время отливки
нужны для Того, чтобы готовая форма садилась точно на свое
место, чтобы швы формы совпадали и чтобы части формы не
сдвигались. Положенный на модель слой влажной глины обжи-
мают таким образом, чтобы глина заполнила все углубления
модели. На наиболее выделяющихся местах модели прикреп-
ляют небольшие комочки глины, которые в форме создают
отверстия для, выхода воздуха во время литья. К этим выход-
ным отверстиям проводят по модели тоненькие канавки, не
искажающие ввиду своего незначительного размера общего вида
модели. Цель проведения этих канавок заключается в том,
чтобы дать воздуху при литье протекать к специально устроен-
ным, как было сказано выше, выходным отверстиям., Делается
это для того, чтобы отливка получалась без пузырей. Вокруг
слоя глины, положенного на модель, накладывают рамку из
глины шириной 10 мм и вышиной в 15 мм.‘ Рамка эта дол-
жна плотно прилегать к положенной на модель глине.!
Далее вокруг подготовленной, как указано, модели устраи-
вается стенка из глины.! Вышина ее должна превышать самое
высокое место модели на 1—2 см,. но не должна возвышаться
над кусочками глины, положенными для получения отверстий
для воздуха.,
Когда все подготовительные работы с моделью закончены,
наливают на нее гипсовый раствор.! После затвердения гипса
получившийся кожух снимают вместе с глиной. Глину осторожно
извлекают из кожуха, промывают кожух водой, сушат его и
покрывают олифой. Перед наливанием глицерино-клеевого рас-
твора необходимо модель1 и кожух к форме покрыть льняным
маслом или раствором стеарина с керосином и соединить от-
дельные части кожуха между собой. Иногда приходится щели
замазывать глиной; делается это в тех случаях, когда в мес-
*5
67
тах соединения частей формы имеются небольшие щели или
когда модель установлена на деревянной подставке, которая
может покоробиться. Глицерино-клеевой состав готовится так„
как было указано в начале настоящей брошюры; некоторые
видоизменения основного рецепта приведены в специальной ре-
цептурной части.
Сваренный глицерино-клеевой раствор необходимо профиль-
тровать через ткань,, после чего нужно, подождать с вливанием:
в формы, пока все пузыри не всплывут на поверхность клеевой,
массы, после чего, их снимают п приступают к наливанию
клеевой массы. Наливают клеевую массу тонкой струей и
очень медленно, чтобы не вызвать воздушных пузырей.
Обыкновенно, если даже и образуются пузыри, то, они всплы-
вают в верхнюю часть формы, соприкасающуюся с кожухом,
п поэтому не влияют на чистоту будущих отливок.
Налитую доверху глицерино-клеевой массой форму хорошо
остужают, что происходит приблизительно по истечении одних
суток. После этого кожух разнимают и полученную эластичную
форму разрезают на две части и снимают с модели. В неко-
торых случаях модель позволяет снять клеевую форму, без-
того чтобы разрезать ее на части, причем это зависит пСклю-
тельно от строения модели.
Ориентировка для каждого отдельного случая дается прак-
тикой при наличии у мастера некоторой наблюдательности в
рабочей смекалки.'
Готовую форму основательно покрывают раствором стеарина
в керосине.
Для составления массы, применяемой при изготовлении леп-
ных изображений, служащих для отделки внутренних частей
зданий, пользуются нижеследующим рецептом.,
PacTBopinioT 1 кг вде|я в 8 л воды, дав клею раньше набух-
нуть в указанно}! количестве воды в течение 24 часов.
Далее в просторной посуде смешивают 2 кг гцпса и 1 кг-
молотого м!елЦ| и к по,лученной смеси приливают теплый клее-
вой раствор, Который замешивают со смесью гипса с мелом
до получения однородной текучей массы.
Полученную смесь вливают в КЬнеевую фор,му в чуть теплом
состоянии п по возможности помещают форму вместе с содер-
68
жимым в холодное место, так как на холоде гипсовая масса
скорее затвердевает? Если изготовляемое украшение должно
содержать проволочный каркас,, то применять необходимо ис-
ключительно оцинкованную проволоку, иначе ржавчина, обра-
зующаяся на проволоке, даст бурые пятна на поверхности
изделия. При изготовлении больших украшений для придания
им большей прочности помещают в середину отливки деревян-
ные бруски, планки и Т. п. Применение деревянных вкладок
облегчает работу мастера при укреплении украшения на стену
или потолок,, так как иногда приходится часть украшения
по каким-либо соображениям отливать так, что при применении
каркаса из Проволоки создаются большие затруднения для
мастера.	,
После того как отливка затвердела, кожух с клеевой , форумы
снимают и затем осторожно снимают клеевую форму с отливки.
Затвердевшую отливКу можно отделывать тотчас же после сня-
тия с 'нее Клеевых форм, но укреплять украшение на место
можно лишь после того, как оно окончательно- высохнет.
Значительное распространение при производстве лепных ра-
бот в настоящее время имеют изделия из бумаги? Готовятся
они следующим образом. Скульптор заготавливает из глины
модель какого-либо украшения, служащего для отделки вну-
тренности здания. С этой модели получают сначала гипсовую
форму, в которой готовят копию скульптурной модели? Обык-
новенно применяют для отделки стен и потолков здания укра-
шения в «виде барельефов, т. е. имеющих одну из поверхностей
совершенно плоской, а другую выпуклой, на которой сделаны
те или иные скульптурные украшения. Такой барельеф укреп-
ляется своей плоской поверхностью- к стене или потолку,
а место- соединения барельефа -со- стеной заделывается гипсо-
вым раствором и потом все закрашивается в один тон?
Приведем подробное описание этого вида украшений.
С гипсовой модели украшения готовят несколько рабочих
форм, по одному из способов, описанных выше. Далее форму
смазывают раствором стеарина в керосине или присыпают по-
рошком талька.
На подготовленную форму кладут влажный лист серой обер-
точной бумаги п обжимают ее по контурам формы, стараясь
69
не разорвать бумагу.' Когда бумага пристала ко всем углуб-
лениям и выпуклостям формы, ее смазывают посредством кисти
хорошо сваренным декстриновым клейстером.' Покрытый клей-
стером лист бумаги еще раз доформовывают, ударяя по нем
слегка щетинной кистью или щеткой, с той целью, чтобы бу-
мага хорошо вошла во все извилины формы.	1
Далее положенный в форму первый слой бумаги обрабаты-
вается в углубленных местах смесью из декстрина и бумаж-
ной массы. Это делается для того,, чтобы вклеивание следующих
слоев бумаги происходило менее кропотливо' и чтобы воспре-
пятствовать сдвигу с формы первого слоя. Далее наклеивают
посредством крахмального клейстера один за другим несколько
слоев. Толщина Изготовляемого украшения определяется его
размером.	5
Когда толщина барельефа достигла нужного размера, форму
вместе с (положенными; в нее слоями бумаги помещают в хорошо
проветриваемую и не очень сильно нагретую сушилку.> Время
сушки определяется опытом. Хорошо высохшее изделие из-
влекают из форм посредством ножа и исправляют неудачные
места при помощи деревянных палочек (стеков), причем сильно
засохшие места слегка увлажняют. Дефекты углубленных мест
исправляют, обрабатывая их с лицевой стороны барельефа,
а недостатки выпуклостей исправляют, обрабатывая их с тыль-
ной стороны украшения,, нажимая на эти места деревянный
инструментом. 1
XIII.	Составы, применяемые при скульптурных
и лепных работах
Пластилин
Для изготовления пластической массы, которая не высыхает,
замешивают отмученный каолин с глицерином до густоты кру-
того теста. -Отмучивание каолина производят следующим спо-
собом: берут обыкновенную белую глину и размешивают ее
в воде, до тех пор пока она ле превратится в жидкое, похожее
на молоко, вещество.. Загрязнения в виде соломы, дерева и т., п.
всплывают наверх.? Их снимают сеточкой или шумовкой.,
70
Песок, кашш и рр. оседают на дно сосуда. Дав измученному
в (воде каолину отстояться минут 15'—20, для того чтобы
тяжелые примеси осели на дно сосуда, беловатую жидкость
переливают в другой сосуд,; где очищенный от посторонних
примесей каолин оседает в течение некоторого времени на
дно. Сливши осторожно сверху воду,, каолин подсушивают и
смешивают осторожно с глицерином,; как уже говорилось..
Вместо глицерина для изготовления невысыхающей массы для
лепки можно применять крепкий раствор хлористого кальция-
Жирная масса для лепки
Хотя приводимая ниже масса несколько дорога и изготов-
ляется из дефицитных материалов, тем не менее о ней нельзя
не упомянуть, так как она обладает большой пластичностью
и свойством не затвердевать в течение нескольких месяцев..
Поэтому для некоторых важных работ, где требуются свойства
массы, описанные выше, где стоимость массы не играет роли,
можно применять описываемую массу.
Сплавляют 30 частей олеиновой кислоты с 10 частями пче-
линого, восКа и 15' частями касторового масла; к расплавленной
массе добавляют 5' частей цинковых белил и 10 частей гли-
церина. При этом образуется так называемое цинковое мыло,,
которое растирают на водяной бане с 24 частями серного
цвета, 20 частями отмученного сухого каолина и 1 частью
талька.
Изготовленной по этому, способу моделировочной массе дают
постоять в течение 3 дней; в теплом месте,, после чего ее рас-
катывают в пластины и применяют для работы-
Более дешевую и простую жирную массу для лепка готовят
посредством замешивания в крутое тесто вазелина с сухим
порошком каолина. Или по другому способу готовят жирную
моделировочную массу для скулыггуров из порошкообразного
каолина, который смешивают с эмульсией из глицерина, какого-
либо животного или растительного жира, насыщенного раствора
поваренной соли, декстрина и очень небольшого количества
раствора едкого кали в воде.
71
Затвердевающая масса для лепки
В некоторых случаях бывает'необходимо изготовить слепок
пли форму о какого-либо тела, имеющего научную ценность то-
гда, когда точное сохранение размеров имеет очень большое зна-
чение и Когда полученный слепок необходимо куда-либо1 пере-
везти. Массы из гипса или глины для этой цели непригодны,
так как дают изменение объема, что1 недопустимо при изготов-
лении таких работ. В этом случае готовят пластическую массу
из 50 ^частей тонко просеянного чистого1 песка,। 100 частей
отмученного каолина, 20 частей хлористого магния, 20 частей
жженого магнезита и воды в количестве, достаточном для об-
разования густого теста.
Для замедления схватывания массы к ней добавляют 5 час-
тей буры, растворенной в небольшом количестве воды.1
Как уже было указано выше, приведенная масса затверде-
вает, не давая усадки, трещины и без выделения на поверх-
ность каких-либо солей. Затвердевшую массу можно окраши-
вать любой окраской.'
Восковые массы для снятия слепков
Способ 1. Замешивают в однородную1 массу распыленный
слегка остуженный пчелиный воск (300 частей) с 200 частями
порошка талька и 100 частями хорошо просеянной пшеничной
муки.	1 .
Способ 2. Расплавляют 500 частей пчелиного воска И добав-
ляют туда 125 частей касторового масла и 500 частей тонко
просеянного крахмала. Густую полуостывшую массу раскаты-
вают в пластины. Изготовленную по этому способу массу перед
обработкой необходимо слегка согреть для придания ей пла-
стичности.
Способ 3. Получают искусственный копал посредством на-
гревания 100 частей канифоли с 7 частями свежегашеной
извести-пушонки. Нерастворившейся извести дают осесть на
дно сосуда, а густую массу—так называемый искусственный
копал — сливают и, дав ей застыть, толкут ее в ступке в по-
рошок.
Далее сплавляют небольшое количеств» стеарина с порошко-
образным искусственным копалом.. Массу необходимо энергично
размешивать, постепенно добавляя к ней стеарин, а когда
она совершенно расплавится и сделается однородной, к ней
прибавляют тальк до образования густого теста, все хорошо
размешивают и выливают в смазанный мылом сосуд.. Теплою
массу раскатывают скалкой на мокрой доске в пластины..
Способ 4. Сплавляют 100 частей воска со 130 частями тер-
пентина и 70 частями сала (вместо терпентина можно применить
очищенную живичную сосновую смолу, так называемую серку).
В полученный сплав добавляют 750 частей каолина и все
тщательно размешивают до получения совершенно однородной
массы.	i
Как эту, так и все приведенные выше восковые и смоляные
моделировочные массы можно окрасить, добавляя туда хорошо
просеянные минеральные краски: крон, бакан, мумию, охру,
искусственную киноварь, ультрамарш и др.
Клеевые эластичные массы
Как уже было указано в начале настоящего руководства,
отливка бюстов и других фигур из гипса производится в на-
стоящее время в эластичных формах из клея или желатина,
сплавляемых с глицерином.. Ниже приводим рецепт эластичной
массы высокого, качества. Хорошему клею дают набухнуть
в холодной воде в течение 24 часов. Воду за это время раза
5—4 сменяют. Когда Клей набухнет, его. расплавляют на водя-
ной бане и добавляют к нему на каждые 42 части клея (сухой
вес) 44 части глицерина 28° Боме и 14 частей сахарной пудры,
увеличивающей эластичность массы. После отливки, когда
масса окончательно затвердеет, форму с внутренней стороны
покрывают 5-Процентным раствором формалина или квасцов.
Последнее делается для того, чтобы уменьшить восприимчи-
вость клее-глицериновой массы к влаге.)
Медленно затвердевающим гипс
Если в воде, применяемой для замешивания гипса, раство-
рить буру, то момент охватывания гипса несколько затягивается.
73
Если 1 часть взятой буры растворить в 8 частях воды, то схва-
тывание гипса затянется на 50 минут.
Если буру растворись в 4 частях воды, то момент схватыва-
ния затягивается на 3—5 часов. Если же растворить буру с
9 частями воды и замешать гипс в этом концентрированном
растворе, то время схватывания гипса затянется на 7—10
часов. 50-процентный раствор буры при смешивании с гипсом
затягивает его схватывание на 10—12 часов. Затягивать момент
схватывания гипса можно также,; добавляя в гипс клеевую
или мыльную воду. Прибавление буры к гипсу применяют
в том случае, когда по условиям работы схватывание должно
затянуться на тот или иной срок.
Стойкий полирующийся гипс
Если к гипсу прибавить смесь буры и магнезии, то момент
схватывания гипса несколько1 затягивается, изделие получится
более стойким против атмосферных влияний и кроме того
его можно будет полировать.
На 75 частей гипса добавляют 1,5 части буры, смешанной
при подогревании с 0,15 части магнезии. Полученную смесь
замешивают, как обыкновенный гипс, водой.. Если от гото-
вого изделия не требуется, чтобы оно полировалось, то к
гипсовому порошку можно добавить песок, мраморную пыль
или другие наполнители..
XIV,	Твердые гипсовые изделия
Способ 1. Если гипсовая форма должна служить для изго-
товления большого количества слепков, то к воде, применяемой
для -замешивания гипса, добавляют на каждые 100 частей
воды "2 части желатина и 1 часть квасцов. Кроме того для
создания Каркаса в форме модель покрывают тонким слоем
гипса, сверх которого накладывают какую-либо ткань (для
работы можно применять в зависимости от величины модели
либо ветошь, либо при больших моделях мешочную ткань)..
Сверху ткани на форму накладывают еще один слой гипсового
раствора.	, !
74
Способ 2. Для увеличения твердости гипсовых изделий до-
бавляют к воде, применяемой для замешивания гипса, глау-
берову соль. Прибавление этой соли несколько затягивает
схватывание гипса. Если это последнее обстоятельство мешает
работе, то обработка гипса раствором глауберовой соли про-
изводится уже на готовом изделии, для чего отливку пропиты-
вают концентрированным раствором глауберовой соли. Рас-
твор глауберовой соли наносят на фигуру до тех пор, пока
она еще впитывает в себя жидкость.
Способ 3. Твердость гипсового изделия значительно-увели-
чивается, если к гипсу до его замешивания с водой добав-
ляют до 50%' Кремнёвой кислоты и отливку ?] нагретую до
60—80° Ц, пропитывают раствором хлористого бария. Если
перед пропиткой хлористым барием гипсовую фигуру пропитать
раствором медного купороса и, дав массе высохнуть, затем
уже ее обработать раствором хлористого' бария, изделие полу-
чается как бы покрытым патиной.
Способ 4. Готовое гипсовое изделие для придания ему стой-
кости против атмосферных влияний обрабатывается также рас-
твором жидкого стекла, к которому примешивают немного
казеина и 20-процентного раствора едкого калия..
Способ 5. Гипсовую фигуру пропитывают горячим крепкий
раствором буры. Дав фигуре высохнуть, ее пропитывают рас-
твором буры еще раз и, снова высушив, пропитывают 'ее два
раза горячим раствором хлористого бария, высушивая фигуру
после Каждого •покрытия. Обработанную таким способом фи-
гуру покрывают горячим водным раствором мыла и затем моют
водой для удаления растворимых солей.
Приведенный здесь способ обработки гипсовых изделий сло-
жен и отнимает много времени,, но благодаря хорошим резуль-
татам его на практике применяют при изготовлении ценных
художественных изделий, где лишняя затрата времени вполне
окупается.
Способ 6. Гипсовое изделие обезвоживают в печи при тем-
пературе 125" Ц. Затем погружают в горячий раствор едкого
бария. Для придания гипсовой фигуре особой стойкости про-
тив атмосферных влияний ее дополнительно обрабатывают
раствором щавелевой кислоты.
75
Способ 7. Гипсовые фигуры легко загрязняются. Чтобы
-очищать их от грязи и копоти теплой водой,- не портя самого
изделия, их обрабатывают составом из 9 частей стеарина,
36 частей горячей воды и 3 частей крепкого нашатырного
спирта. При этом получается мыло, Которое разбавляют 50-про-
центным количеством воды и 25-процентным раствором спирта.
Полученный жидкий раствор! стеаринового1 мыла глубоко
впитывается в гипс, и изделие можно, без риска его испортить,
обмывать теплой водой при помощи губки..
76
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр~
Введение ..................................... 3
I.	Общие сведения..............................  4
II.	Изготовление	форм.......................   8
1.	Изготовление	форм из	серы............... 8
2.	Изготовление форм из гипса............ 9
3.	Изготовление	клеевых	форм.............  11
4.	Изготовление форм из цемента (сореля).. 16
III.	Формовка гипсовых фигур................  .	.	16
1.	Формовка бюста......................... 16
2.	Формовка статуэтки.................... 19'
3.	Формовка гипсовых копий с моделей из необож-
женой глины................................ 20
4.	Отливка с натуры....................... 21
5.	Отливка уменьшенных гипсовых фигур..... 23
IV.	Обработка гипсовых изделий для при-
fl а н и я и м твердости......................... 25
V.	Отделка гипсовых изделий.................... 28
VI.	Окраска гипсовых изделий подбронзу. .	31
1.	Простая бронзировка изделий из гипса.  . . . .	31
2.	Коричневая бронзировка под медь........ 32
3.	Коричневая бронзировка с патиной....... 33
4.	Серебренная бронза под старое серебро.. 33
5.	Черная оксидированная бронзировка...... 34
6.	Черная бронзировка с патиной........... 34
7.	Покрывание гипсовых фигур сусальным золотом .	35
8.	Окраска гипсовых фигур без металлических по-
рошков .................................... 36
9.	Отделка гипсовых изделий под античную бронзу .	37
V4I.Чистка загрязненных гипсовых фигур.. 38
VIII.	Искусственны ймрамор. . . ...................40
1.	Изготовление изделий . .	.............• 40
VI
2.	Шлифовка, шпаклевка и полировка искусственного
мрамора...................................43
3.	Изготовление окрашенного искусственного мрамора. 44
4.	Способы для изготовления искусственного мра-
мора .....................................46
5.	Способы приготовления искусственного мрамора с
применением жидкого стекла................49
IX.	Производство скульптур щы х работ из
цемента.........................’................50
X.	Применение магне з'иальных цементов для
о т л_и вок.....................................53
XI.	Изготовление из папье-маше наглядных
пособий но анатомии..............................56
XII.	Пр о и з в о д с т в о лепных украшений.... 66
XIII.	С о с т а в ы, применяемые при скульптурных
и лепных работах..................................70
1.	Пластилин...............................70
2.	Жирная масса для лепки..................71
3.	Затвердевающая масса для лепки..........72
4.	Восковые массы для снятия слепков...... 72
5.	Клеевые эластичные массы................73
6.	Медленно затвердевающий гипс..........  73
7.	Стойкий полирующийся гипс...............74
XIV.	Твердые г и пс]о в’ы е изделия................74