ФОНД МОТОЦИКЛЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
THE MOTORCYC Е SAFETY FOUNDATiON S GUIDE TO
MOTORCYCLING
EXCELLENCE

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗНАЕШЬ, ТЕМ ЛУЧШЕ ЕЗДИШЬ
The Motorcycle Safety Foundation’s Guide to
MOTORCYCLING EXCELLENCE
Фонд мотоциклетной безопасности
МОТОЦИКЛ для НАЧИНАЮЩИХ
SPUTNIK ВО
IKS
Серия PROACTIV: Мотоциклы
Фонд мотоциклетной безопасности. Мотоцикл для начинающих. / Перевод с английского — М: Изд-во SPUTNIK BOOKS, 2006 г. - 248 стр.
УДК 796.72 (075.4)
ББК 75.721.8я7
М85
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная книга первоначально была издана для читателей в Соединенных Штатах и поэтому базируется на практике управления мотоциклами в Соединенных Штатах. Предаоженная здесь информация собрана из различных публикаций, интервью и наблюдений мотоциклистов, а также предоставлена организациями, использующими мотоциклы в своей работе. По причине различий между моделями мотоциклов, стилями езды, а также различий в федеральных и местных законах мнения отдельных лиц или организаций могут отличаться от приведенных здесь. За информацией относительно правил и законов езды на мотоцикле обратитесь в местные органы власти. Хотя Фонд мотоциклетной безопасности (ФМБ) собирается и далее заниматься исследованиями в данной области и публиковать их результаты, он и издатель ответственности за выраженную здесь точку зрения не несут.
ISBN 5-9900565-5-9 (Русское издание)
ISBN 1-884313-47-7 (Оригинальное издание)
Напечатано по соглашению с Whitehorse Press, 107 East Conway Rd., North Conway, NH 03813 USA
© Серия, издание на русском языке, оформление обложки, дизайн издания, перевод.
ООО «СПУТНИК» 2006 г. Все права защищены.
Оригинальное издание: Copyright © 2005 Motorcycle Safety Foundation
Фотографии предоставлены: American Honda Motor Co., Inc.; American Motorcyclist Association; American Suzuki Motor Corporation; BMW of North America, LLC; Mitch Carpentier: Иллюстрация на обложке сзади; Keith Code; Cycle World Magazine; Harley-Davidson Motor Company; Amy Holland, Friction Zone Magazine; Jed Johnson; Kawasaki Motors Corp., U.S.A.; Kevin Krasner; Motorcycle Safety Foundation; © Cary Pennington Photography; © Miriam Romais; David Thorn; Whitehorse Press; Yamaha Motor Corporation, USA.
Книга выпушена при поддержке компании Байк Ленд.
Благодарим Бориса Бурденко, Дмитрия Эктова, Ольгу Липатову за помощь в выпуске данного издания.
Перевод книги выполнен переводческим агентством «АБЗАЦ.ги» (переводчик — Ирина Илатовская).
Главный редактор — Михаил Лапшин
Литературный редактор — Наталья Шабина
Корректор — Ольга Ермолина
Редактор — Татьяна Корнеева
Дизайн обложки, фото — Владимир Керженцев
Верстка и дизайн макета издания — Анна Антипова
Издательство «SPUTN IK BOOKS»
Интернет-сайт издательства: www.motobook.ru
Адрес для писем: 127006, Москва, а/я 14

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
ФМБ выражает благодарность всем, кто работает над тем, чтобы защитить мотоциклистов от опасностей, ожидающих их на дорогах страны. Инструкторы и тренеры наших водительских курсов и Ассоциация руководителей курсов благодарят Национальное управление безопасности дорожного даижения, законодателей, дорожных инженеров и дорожные службы страны. Мотоциклисты, для которых мотоцикл не просто забава, благодарят ответственных автомобилистов, которые на дороге не забывают и об их безопасности тоже.
Особая благодарность спонсорам ФМБ - компаниям BMW, Ducati, Harley-David son, Honda, Kawasaki, KTM, Piaggio/Vespa. Suzuki, Victory, и Yamaha, благодаря которым существование обучающих программ ФМБ, программ по информированию общества и издание этой книги стало возможным.
Этот проект - результат совместной работы всей нашей комвнды. Мы благодарим авторов, принявших участие в создании этой книги: Dr. John Bodnar, Erik Buell, Keith Code, Paul Golde, Nick lenatsch, Rich Oliver, Bruce Porter, Reg Pridmore, Kevin Schwartz, Freddie Spencer, Paul Thede, Aaron Frank, Tracy Martin.
ФМБ благодарит за редактирование и экспертную оценку содержания книги: Tim Buche, Dr. Ray Ochs, Ken Glaser, Don Ankrom, Dr. Sherry Williams, Elyse Barrett, Johanna Buecheler, Aaron Frank, Sheryl Van der Leun, Elisabeth Piper, Jim O'Connor.
Кроме того, мы выражаем благодарность компании «Sports, 1пс» за предоставленные замечательные фотографии и Дэну Кеннеди за соединение всех частей этой книги воедино.
О НАС:
ФМБ - международно признанная некоммерческая организация, финансируемая производителями мотоциклов, ведущий представитель сообщества, борющегося за повышение безопасности мотоциклистов на общей дороге: их безопасность - это цель, нв которую направлены усилия экспертов фонда, мероприятия и сотрудничество с другими организациями.
НАША ЗАДАЧА:
Сделать езду на мотоцикле более безопасной и приятной путем предоставления качественного обучения и тренировки водительских навыков как начинающим, так и опытным мотоциклистам, а также посредством повсеместной пропаганды принципов безопасного движения.
НАШИ ГЛАВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ:
•	тренируйте водительские навыки и получите водительские права;
•	век живи - век учись;
•	всегда надевайте защитную мотоэкипировку;
•	мотоцикл и алкоголь несовместимы;
•	не предпринимайте на дороге ничего, что выше ваших возможностей и умений.
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ:
Motorcycle Safety Foundation 2 Jenner Street, Suite 150 Irvine, CA 92618, USA
Общая информация: +1 949.727.3227
Информация о мотоциклетной безопасности и наших обучающих программах:
800.446.9227; www.msf-usa.org
Информация о безопасности при езде по бездорожью и тренингах по этому виду езды: 877.288.7093;
www.dirtbikeschool.com
Информационные материалы ФМБ на русском языке - www.motosafety.ru
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ	11
ВСТУПЛЕНИЕ. ПРЕИМУЩЕСТВА ДВУХ КОЛЕС
Мотоцикл - это не просто средство, помогающее переместиться из пункта «А» в пункт «Б»..................................13
ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В МОТОЦИКЛЕТНЫЙ МИР
До того как вы сядете за руль мотоцикла, разберитесь в своих желаниях и оцените свои возможности, а также твердо обещейте себе следовать всем прввилам безопасной езды ............................ 19
ГЛАВА 2. БАЗОВЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ
Прежде чем сесть за руль, ознакомьтесь с системой управления мотоцикла и ее функционированием ........................  31
ГЛАВА 3. ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ
Что свмое главное для безопасной езды? Хорошие шины? Мощные тормоза? -Раздел подготовлен доктором Джоном Боднаром ............. .	. 49
ГЛАВА 4. МОТОЦИКЛ И АЛКОГОЛЬ
Серьезный мотоциклист знает, что мотоцикл и алкоголь-вещи несовместимые.....................................    55
ГЛАВА 5. ЗАЩИТНАЯ МОТОЭКИПИРОВКА
Обязательно предпринимайте все меры для того, чтобы защитить себя от повреждений и травм. - Раздел подготовили Пол Голд,
Брюс Портер и Кевин Шванц.............................    .	. 67
ГЛАВА 6. УХОД, ПРОВЕРКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Регулярные проверки технического состояния мотоцикла и меры профилактики -звлог безопасной езды. - Раздел подготовил ПопТид..........85
ГЛАВА 7. ТАКТИКА ЕЗДЫ ПО ГОРОДУ. ГРАНИЦА ВИДИМОСТИ
Увидеть, оценить, сдепвть. Езда на мотоцикле - это все что угодно, только не пвссивное времяпрепровождение..................  99
ГЛАВА 6. ТАКТИКА ЕЗДЫ ПО ГОРОДУ В ДЕЙСТВИИ
Безопасная езда - это не больше не меньше чем умение оставлять для себя определенное врамя и пространство................121
ГЛАВА 9. ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ
Неожиданности все-таки случаются. Вы к ним готовы?.	..........135
ГЛАВА 10. ЕЗДА В ГРУППЕ
Когда вы один, то отвечаете только зв себя. Когда едете в группе, вам придатся учитывать еще нужды и способности других членов команды......155
ГЛАВА 11. СЦЕПЛЕНИЕ
Что такое сцепление колес? Почему оно так важно? Какие факторы влияют на сцепление? ...............................................165
ГЛАВА 12. СЦЕПЛЕНИЕ В ДИАГРАММАХ
Знание того, сколько сцепления у вас осталось в той или иной ситуации, -важная часть умения управлять мотоциклом.....................175
ГЛАВА 13. КОНТРРУЛЕНИЕ
Контрруление - ключевой элемент езды нв мотоцикле. Нажмите «сюда», чтобы повернуть. - Раздел подготовили Эрик Бьюлл и Кейт Код. 185
ГЛАВА 14. ТЕХНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ВИРАЖА
Для многих мотоциклистов умение изящно пройти цепь поворотов - непременное условие счастливой мотоциклетной жизни. Так вперед, на штурм виража! -
Раздел подготовили Per Придмор и Фредци Спенсер .....  ....	195
ГЛАВА 15. ПРОХОЖДЕНИЕ ВИРАЖА НА ВЫСОКИХ И НИЗКИХ СКОРОСТЯХ
Как скорректировать своим телом траекторию даижения? При каких условиях смещение собственной массы от центра дает преимущество в управлении мотоциклом на вираже? - Раздел подготовил Кевин Шванц....  .	209
ГЛАВА 16. ЕЗДА ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Конец дороги - еще не конец веселью..................... ...	219
ПРИЛОЖЕНИЕ А: Фонд мотоциклетной безопасности .	......231
ПРИЛОЖЕНИЕ В: Проверка систем перед поездкой .	.....235
ПРИЛОЖЕНИЕ С: Словарь .....................................    237

ПРЕДИСЛОВИЕ
к русскому изданию
Уважаемые читатели!
На мой взгляд, эта книга - одно из самых удачных изданий, посвященных мотоциклетной теме вообще, и в частности - вопросам обучения, выбора мотоцикла, экипировки и главное, безопасности.
Авторы просто и понятно объясняют важность правильного, профессионального обучения езде на мотоцикле, знакомят с особенностями разных типов мотоциклов, оставляя право выбора за вами. Безусловно, книга написана профессионалами, хорошо знающими тему и испытавшими в реальной жизни все ими изложенное.
Часто встречающиеся повторения многих советов и рекомендаций связаны со спецификой обучающей литературы и подчеркивают желание авторов довести до читателя важность материала этой книги.
Хотел бы пожелать вам, увлеченным идеей приобретения мотоцикла, как можно более внимательно отнестись к данным советам, забыв о нашем национальном "авось". А тем, кто не понаслышке знает о "специфике" российских дорог, климате и особенностях национального вождения, советую на какое-то время сделать эту книгу настольной. Это даст возможность получить максимум удовольствия от владения мотоциклом и значительно снизит все возможные риски.
Вы на правильном пути. Удачи!
Александр Нифонтов,
вице-президент Мотоциклетной Федерации России,
участник ралли Париж-Дакар 1994, 1996, 1997гг., чемпион России по шоссейно-кольцевым гонкам

ВСТУПЛЕНИЕ
Преимущества двух колес
МОТОЦИКЛ - ЭТО НЕ ПРОСТО СРЕДСТВО, ПОМОГАЮЩЕЕ ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ ИЗ ПУНКТА «А» В ПУНКТ «Б».
После долгих десятилетий пребывания на периферии общественной жизни, мотоцикл сегодня завоевывает все большую популярность и благосклонность общества. Мотоциклы постоянно мелькают в музыкальных клипах, на страницах популярных журналов, появляется все больше фильмов с хорошим парнем за рулем мотоцикла в главной роли. Многие знаменитости и общественные деятели открыто заявляют о своей любви к мотопутешествиям, а их участие в благотворительных заездах и других подобных мероприятиях уже стали обычным делом.
Сотни тысяч людей последовали их примеру, и теперь мы наблюдаем настоящую эпоху возрождения мотоцикла. Все больше и больше людей приходят в этот спорт, а те, кто когда-то бросили его, снова к нему возвращаются. И на то есть веские причины: современные мототехнологии сде
Научиться ездить на мотоцикле не так просто, как может показаться, поэтому лучше всего делать это в безопасной обстановке, под присмотром сертифицированных инструкторов, которые помогут вам овладеть всеми необходимыми для безопасной езды навыками.
лали мотоциклы гораздо более простыми и удобными в обращении, чем раньше. Появление качественной защитной экипировки и усилия по просвещению автомобилистов о нуждах мотоциклистов также сделали свое дело: ездить на мотоцикле сегодня увлекательно и безопасно, как никогда раньше. Лучшего времени для того, чтобы стать мотоциклистом, еще никогда не было. В 2005 г. в США насчитывалось более 9 миллионов активных мотоциклистов.
Плюс ко всему, традиционных преимуществ мотоцикла тоже никто не отменял. Он обходится своему владельцу гораздо дешевле, чем автомобиль. Для мотоцикла легче найти место на парковке, и он лучше справляется с перегруженными транспортом дорогами. Мотоцикл - лучшее средство передвижения до работы и обратно в современном перенаселенном и вечно спешащем мире. Помимо этих чисто практических пре-
Прежде чем выезжать на полную опасностей улицу, необходимо овладеть базовыми водительскими навыками, такими как управление сцепланиам и «гааом», прохождение поаорота, торможение и езда по прямой.
имуществ у мотоцикла есть и еще один немаловажный плюс: только он дает такое потрясающее чувство свободы и отрыва от скучной действительности. Мотоцикл - это одновременно и средство передвижения, и сам процесс; это и развлечение, и отдых.
Сегодня можно замечательно ездить в одиночестве, что особенно ценят любители извилистых дорог с интересными виражами. А можно и влиться в компанию других мотопутешественников и положить начало замечательной дружбе, часто возникающей между делящими общую дорогу людьми.
Хотя общество и стало более терпимым к мотоциклам, трудности передвижения на двух колесах все же никуда не исчезли. Факт остается фактом: ездить на мотоцикле все еще достаточно трудно и опасно. Пилотирование мотоцикла - задача, требующая больших усилий, чем управление автомобилем.
Остановленный или медленно движущийся двухколесный аппарат нужно уметь удерживать в равновесии. Мотоцикл быстрее и точнее отвечает на действия пилота, чем автомобиль; одновременно он более чувствителен к воздействию таких внешних факторов, как порывы ветра или дефекты дорожного полотна. Кроме того, мотоцикл меньше автомобиля по размеру, поэтому он не всегда заметен на дороге, а едущий на нем мотоциклист открыт всем стихиям и другим участникам движения, что, безусловно, не может не сказываться на его безопасности. Все эти факторы делают вождение мотоцикла более рискованным мероприятием, чем вождение автомобиля. Мотоцикл требует более внимательного и серьезного отношения и большего водительского мастерства, чем автомобиль. Но когда вы научитесь справляться с рисками, то обнаружите, что вся прелесть езды на мотоцикле в том и заключается, что это вовсе не пассивное занятие, а дело, требующее вашего самого активного участия и работы всех органов чувств одновременно.
Информация, содержащаяся в этой книге, и ее главные постулаты помогут вам рассмотреть мотоциклетное дело во всех его измерениях - но имейте в виду: ничто не заменит специальных тренировок и большой практики.
Говоря о тренировках, еще раз напомним вам, что Фонд мотоциклетной безопасности (Motorcycle Safety Foundation®) устанавливает с 1973 г. международные стандарты качества обучения вождению мотоцикла.
На занятиях в классе инструктор преподает теорию водительской тактики и управления рисками. Для этого он использует теоретическую часть Базового водительского курса.
Наш Базовый водительский курс или Курс для опытных мотоциклистов уже прошли три миллиона водителей. На занятиях с одним или двумя из семи тысяч инструкторов, имеющих сертификат ФМБ, они научились не только эффективно управлять мотоциклом, но и освоили тактику избежания опасных ситуаций, с которыми мотоциклист может столкнуться на дороге. Каждый год четверть миллиона начинающих мотоциклистов учатся у нас справляться с рисками, ездить в пределах своих возможностей, нести ответственность за свои действия и потом успешно сдают на мотоциклетные водительские права.
Более чем в тридцати штатах США разработанные ФМБ тесты на проверку водительских навыков используют в своей работе органы, занимающиеся выдачей водительских прав, и еще более чем в сорока штатах «Руководство для мотоциклиста» ФМБ рекомендуется как пособие для подготовки к экзамену на права.
ФМБ не обделяет своим вниманием и тех, кто считает, что настоящее путешествие начинается тогда, когда заканчивается дорога: в недавно созданной Школе эндуро ФМБ любители езды по бездорожью узнают, что формальное обучение может быть очень даже веселым и эффективным.
Самый лучший способ научиться управлять мотоциклом - это выбрать
курс, созданный специально для того, чтобы научить вас всем необходимым навыкам - как физическим, так и умственным, а также тому, как применять все эти знания и умения на практике. Начинающим мотоциклистам или тем, кто собирается сесть за руль после долгого перерыва, ФМБ рекомендует пройти курс практических тренировок - например, Базовый водительский курс. Мотоциклистам со стажем мы рекомендуем выбрать один из трех курсов, разработанных специально для опытных водителей. Совершенствование навыков путем их тренировки - это залог того, что от езды вы будете получать только удовольствие, а риск сведете к минимуму.
Но прежде чем записаться на какой-либо из наших курсов, мы советуем вам прочитать эту книгу. Это же вы можете сделать и по завершении курса, чтобы дополнить полученные практические знания теорией. Хотя эта книга никогда не заменит занятий с сертифицированным инструктором, информация, в ней содержащаяся, поможет вам понять основные ментальные установки, принципы мотоциклетной безопасности и управления рисками.
Впервые опубликованное в 1995 г. издание данной книги быстро стало одной из самых популярных книг по водительскому мастерству и настольной книгой для каждого начинающего мотоциклиста. Данная книга -второе издание, дополненное новейшими техниками обучения, разработанными ФМБ в ходе многолетних исследований, полевых испытаний, при поддержке мотоциклетного сообщества и с использованием собственного богатого опыта обучения людей безопасной езде.
Наша книга исходит из того, что вы совершенно ничего не знаете о том, как работает мотоцикл и как им управлять, так что начинаем мы с самых элементарных понятий. В главах с первой по шестую говорится о том, к чему вы должны быть физически и морально готовы, прежде чем даже просто перекинете ногу через седло: описываются некоторые самые простые вещи, с которых начинается езда на мотоцикле (как на него сесть, завести мотор, использовать зону трения сцепления, чтобы поехать вперед); также даются основы устройства мотоцикла (где находятся и как работают его средства управления, как за ним ухаживать).
Необходимость управлять мотоциклом - это только одна из трудностей, с которыми вы столкнетесь при езде на нем. В главах с седьмой по десятую мы рассказываем, каким должен быть умственный настрой мотоциклиста в городском потоке и перед лицом опасностей, поджидающих его на улицах города, а также описываем правила езды в особых ситуациях, например, в дождь, и говорим о езде в группе.
Опытным мотоциклистам мы готовы рассказать о том, какие силы влияют на поведение двухколесного аппарата и как он откликается на действия пилота. В главах с одиннадцатой по пятнадцатую мы разбираем более подробно некоторые технические вопросы, такие как работа сцепления, контр руление, более «продвинутая» техника прохождения вира-
жа и торможения. Итоговую черту под основной программой обучения проводит шестнадцатая глава, посвященная технике езды по бездорожью.
В книге будут часто встречаться разделы, написанные чемпионами мира по мотогонкам и различными мотоэкспертами. Хотя многие из их советов могут показаться слишком профессиональными, все же можно и нужно воспринимать их как полезную подсказку в деле познания всех «инструментов», доступных мотоциклисту, - не исключено, что когда-нибудь вы попадете в ситуацию, где один из этих советов окажется весьма кстати.
И всегда помните о том, что учиться нужно всю жизнь. Всегда стремитесь совершенствовать свои навыки и умения - как умственные, так и физические.
Если вы читаете эту книгу, то, очевидно, двухколесный способ передвижения вас уже увлек. И в этом вы не одиноки - мотоциклу покорны люди всех возрастов и профессий. Добро пожаловать в этот постоянно меняющийся и потрясающе интересный мотомир!
2-1099
• —
ГЛАВА 1
Введение в мотоциклетный мир
ДО ТОГО КАК ВЫ СЯДЕТЕ ЗА РУЛЬ МОТОЦИКЛА, РАЗБЕРИТЕСЬ В СВОИХ ЖЕЛАНИЯХ И ОЦЕНИТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ, А ТАКЖЕ ТВЕРДО ОБЕЩАЙТЕ СЕБЕ СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОЙ ЕЗДЫ.
ТРУДНОСТИ ЕЗДЫ НА МОТОЦИКЛЕ
Как и в случае с любым другим средством передвижения, езда на мотоцикле сопряжена с определенным риском, но наличие отточенных водительских навыков, хорошая физическая и умственная подготовка к езде способны свести этот риск к минимуму. Чтобы определить, какие навыки и умения необходимы для ответа на этот достаточно серьезный вызов, нелишним будет сначала разобраться, что за «зверь» такой - мотоцикл, и как с ним обращаться.
Мотоциклист очень уязвим физически. По данным Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) США, 20% аварий с участием пассажирского транспорта заканчиваются травмами или гибелью людей, тогда как среди мотоциклетных аварий эта цифра составляет шокирующие 80%. Автомоби-
Кроме того, что мотоцикл - это просто интересно, на нем еще и гораздо удобнее, чем на автомобиле, ездить по оживленным магистралям большого города (при наличии умения и опыта, конечно), и это делает его идеальным средством передвижения в современном перенаселенном мегаполисе.
листов часто спасают ремни безопасности, собственная внимательность, трезвость и следование правилам дорожного движения. Также и мотоциклиста могут спасти его водительское мастерство, трезвость и защитная мотоэкипировка. Средства защиты значительно снижают вероятность получения травмы, так что позаботьтесь о том, чтобы у вас были: шлем, отвечающий стандартам Министерства транспорта США (DOT), хорошие защитные очки, дорожные куртка и брюки из износостойкого материала, закрытые перчатки и прочные, высокие (закрывающие лодыжки) мотоботы.
Но хорошая экипировка и добрые намерения - еще не гарантия того, что вы не попадете в аварию. Для этого гораздо важнее отношение к езде и здравый смысл. В большинстве мотоциклетных аварий без участия по
сторонних водителей основным является человеческий фактор. И многих столкновений (и полученных в них травм) можно было бы избежать, если бы мотоциклист лучше понимал, что он делает, более совершенно владел техникой маневрирования или торможения. Все эти навыки можно приобрести - и потом постоянно тренировать и обновлять.
Другой важный фактор - относительно малая заметность мотоцикла на дороге. В самом распространенном виде столкновения мотоцикла и автомобиля - когда автомобиль делает поворот прямо перед мотоциклом - водители почти всегда оправдываются тем, что мотоцикл этот они «просто не видели». А когда они его все-таки видят, проявляется другая тенденция: автомобилисты часто не в состоянии правильно определить его скорость или разделяющую их дистанцию. Так что чем более заметен мотоциклист на дороге, тем меньше у него шансов попасть в такого типа аварию.
Эти факторы очень красноречивы, но они рисуют далеко не полную картину. Обучение водительскому мастерству и тренировка навыков очень помогают мотоциклисту справиться с этими и другими рисками. Задумайтесь над этим: мотоциклисты, которые учились ездить самостоятельно или с помощью родственников и друзей, имеют почти в два раза
Ничто не дает такого потрясающего чувства свободы н ухода от серых будней, как мотоцикл. Только мотоцикл объединяет людей в настоящее братство тех, кто предпочитает два колеса четырем.
больше шансов попасть в аварию, чем специально обученные. И еще один факт: более 40% участников аварий не имели в своих водительских правах отметки о разрешении вождения мотоцикла.
Специальное обучение очень важно. Качественное водительское обучение - это больше чем простое овладение водительскими навыками. Оно обязательно должно быть направлено на формирование в вас постоянной готовности и умения быстро оценить неожиданно возникшую ситуацию, а также научить вас правильно на нее реагировать, чтобы остаться живым и здоровым. Прочитайте эту книгу и осмыслите все представленные в ней навыки, упражнения и гипотетические ситуации - так вы сделаете еще один шаг на пути к своей цели.
РИСК, И КАК С НИМ СПРАВИТЬСЯ
Практически любое действие, предпринимаемое человеком, в той или иной мере сопряжено с риском. Даже такие обычные дела, как поход в магазин, подстригание газона или поедание чизбургера вполне могут иметь неприятные или даже опасные для здоровья последствия. Чтобы жить счастливой и полноценной жизнью, нужно, среди прочего, еще и уметь справляться с такими рисками. То же можно сказать и о езде на мотоцикле: чтобы она была безопасной и удачной, нужно уметь оценивать связанный с ней риск, ездить только в рамках своих возможностей и действовать так, чтобы свести этот риск к минимуму.
В пути всегда может случиться что-то нежелательное или неприятное. И вероятность такого события меняется с каждой минутой - иногда просто с пугающей быстротой. Управление этим риском превращается в увлекательную игру восприятия и реакции: чем быстрее вы воспримите опасную ситуацию и начнете ее обдумывать, тем лучше вы будете подготовлены к тому, чтобы ей противостоять.
Результат: риск минимален. А если мотоциклист не обращает внимания на неблагоприятное развитие ситуации или просто не замечает опасности, риск значительно возрастает - и последствия могут оказаться печальными.
От попавших в аварию мотоциклистов часто можно услышать: «Я просто ехал себе, и тут - бамц! - и я уже на земле!» Такого вида аварии, как «просто ехал себе», не существует. Любая авария - это результат воздействия конкретных факторов, одни из которых можно предвидеть, другие - нет, одних можно избежать, других - нет. Ответственный мотоциклист должен всегда ожидать опасность и быть готовым среагировать на нее.
В пути вы постоянно получаете определенные сигналы извне и анализируете их, чтобы определить степень риска. Мозг человека - поразительный инструмент, если натренировать его должным образом. Он легко (и часто неосознанно) предугадывает опасности, определяет, какая из них серьезней; сравнивает благоприятный и неблагоприятный варианты ис-
В понятии «лестница риска» каждая ступенька представляет собой определенный фактор. Чем больше факторов, тем аыше риск; чем их меньше, тем меньше риск. Грамотный мотоциклист всегда контролирует количество н значимость таких факторов.
хода ситуации и потом предлагает целый набор возможных способов реагирования. Когда вы едете на мотоцикле, то не просто пассивно участвуете в процессе - напротив, являетесь самым что ни на есть активным его участником, и именно от ваших действий и решений будет зависеть степень риска в каждый конкретный момент. Вы не просто бездумно несетесь по дороге - ваша судьба исключительно в вашей голове и ваших руках. Один только этот принцип -активная оценка риска - возможно, самый главный элемент безопасной езды. Слишком часто начинающие мотоциклисты полностью отдают свою судьбу и безопасность в руки других участников движения -и иногда это имеет трагические последствия.
Когда вы едете на мотоцикле, слишком многое поставлено на кон, чтобы доверять разуму и умениям других водителей. На перекрестке никогда не ждите, что встречная машина, прежде чем повернуть, подождет, пока вы проедете. Не надейтесь, что приближающийся сбоку фургон уступит вам право проезда. Чтобы ездить безопасно - с гарантией, что ситуация всегда развернется исключительно в вашу сторону, - вы должны взять всю ответственность за свои действия только на себя и создать себе на дороге определенный запас времени и пространства для маневра. Вы должны быть готовы среагировать на ситуацию так, чтобы результат был только в вашу пользу, независимо от действий других. Постоянное чувство личной ответственности, внимательность и физическая готовность, знания и опыт - вот условия, которые помогут вам преодолеть трудности, связанные с ездой на мотоцикле, справиться со всеми рисками, поджидающими в пути, и ездить безопасно.
ПОДГОТОВКА К ЕЗДЕ
Помимо наличия всех необходимых навыков и умений, еще один важный элемент безопасной езды - это подготовленность к ней самого мотоцикла. Перед поездкой убедитесь, что с ним все в порядке, что нет никаких изношенных или сломанных деталей и вообще ничего, что может сказаться на его управляемости и вашей безопасности. Кроме того, наденьте качественную защитную экипировку, удостоверьтесь, что она хорошо на вас сидит и что на ней нет никаких повреждений.
И, разумеется, отнеситесь к процессу обучения езде серьезно. Продавец мотосалона, прокричавший через плечо: «Первая вниз, остальные вверх, и поосторожнее там!», - не самый подходящий инструктор для постижения науки и искусства езды на мотоцикле. Вам нужен прочный
фундамент, на котором вы будете строить свои мотоциклетные навыки. Самое лучше начало вашей мотоциклетной карьеры -это различные курсы Фонда мотоциклетной безопасности, особенно Базовый водительский курс и Школа эндуро (созданная специально для тех парней, которые на мотоцикле вообще никогда не сидели). И последнее по порядку, но не по значению: убедитесь, что ваш мотоцикл соответствует требованиям, предъявляемым вашим местным транспортным управлением, и что у вас имеются права на его вождение. Статистика показывает, что получение прав - а чтобы их получить, нужно пройти соответствующее обучение и сдать экзамен - значительно снижает шансы попасть в серьезную аварию.
ОЦЕНКА СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Хорошее вождение - это навык, который можно приобрести, и со временем и с опытом ваши умения будут только возрастать. Чтобы свести риск на дороге к минимуму, необходимо четко понимать, на что вы спо-
Тщательная подготовка и отточенные умственные н физические навыки - самые необходимые элементы для осуществления такого серьезного занятия, как пилотирование мотоцикла. Умный пилот всегда ездит только в ремках своих возможностей и внимательно следит за постошно меняющейся ситуацией на дороге, чтобы быть готовым к любой опасности.
собны, а на что - пока нет, и всегда ездить только в этих границах. Ваши действия никогда не должны опережать ваши возможности!
Опытные мотоциклисты знают, что ключ к безопасной езде - это всегда ездить только так, как вы считаете нужным. Давление со стороны, понуждающее вас прыгать выше головы и ехать быстрее или агрессивнее, чем вам хочется, может исходить не только от других мотоциклистов. Так давить на психику может и внедорожник, пристроившийся вам в хвост, и молодежь на спортивных машинах, со свистом проносящихся мимо. Уверенный в себе мотоциклист не позволит втянуть себя в глупые игры и будет думать только о стоящей непосредственно перед ним задаче -обеспечение себе достаточного количества времени и пространства для
маневра на случай неожиданностей. Умный мотоциклист всегда следит за постоянно меняющейся ситуацией и внимателен к опасностям, с которыми сопряжен его путь.
Непосредственные и самые что ни на есть близкие отношения между пилотом, его мотоциклом и окружающей средой - вот то, что делает езду на мотоцикле таким интересным занятием. Сосредоточенность, которую дает фокусирование на динамичных действиях при езде на мотоцикле, - одна из самых больших радостей передвижения на двух колесах. Достичь этого состояния можно только при полной готовности к езде и наличии всех необходимых умственных и физических навыков. Недостаток внимания, уверенность «я и так все знаю» или «со мной такого никогда не случится», подверженность давлению со стороны - ваши смертельные враги на дороге. Возьмите на себя ответственность за свои действия, не позволяйте себе становиться пассивным участником движения - и это будет ваш первый шаг на пути к безопасной, уверенной и приносящей только радость езде.
МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО - ЭТО:
•	когда вы без мотоцикла просто жить не можете;
•	когда на дороге вы прежде всего думаете о безопасности;
•	когда вы понимаете, что должны стать более умелым и внимательным, чем среднестатистический участник движения;
•	когда вы знаете собственный уровень принятия риска и можете сами решать, до какой степени готовы рисковать;
•	когда вы знаете свои возможности и возможности вашего мотоцикла и сознательно стремитесь их не превышать;
•	когда вы ездите на мотоцикле, соответствующем вашим потребностям и водительским способностям.
ВАШ ПЕРВЫЙ МОТОЦИКЛ
НИК ЙЕНАЧ
КАК ВЫБРАТЬ МОТОЦИКЛ
Широкий ассортимент товаров в современном мире подчас преврвщается в настоящую проблему, выбираете ли вы пару туфлей, бродите ли с тележкой по супермаркету или же рездумываете, какой кофе звказать. Поэтому выбор крупного приобретения, такого как мотоцикл, - дело действительно непростое и даже пугающее. Но и эту проблему можно значительно упростить, если предварительно поставить перед собой несколько вопросов и честно ответить на них. Например: каким именно мотоциклистом я хочу стать? Куда я буду на своем мотоцикле ездить? Собираюсь ли я атаковать горизонт на извилистой трассе или же буду спокойно фланировать по пустынному шоссе? Мотоцикл мне нужен, потому что на нем проще добраться до работы или же потому, что я всю жизнь мечтал совершить месячное путешествие на Аляску? Или же мне вообще хочется съехать с дороги и исследовать проселки на соседних холмах? Или все это одновременно? Или что-нибудь еще? К счастью, сегодня совершенно не важно, что именно вы хотите от мотоцикла, - вы всегда сможете найти такой, который подойдет именно вам.
чение и оборудован так, чтобы именно ему соответствовать. А благодаря развитию современных технологий и материалов, мотоциклы становятся все более универсальными и все чаще готовы выполнять несколько функций одновременно, то есть подходят к самым разным видам езды. Чтобы сделать правильный выбор, вы должны четко понять, что вы хотите от мотоцикла, и соотнести эти требования с имеющимися на рынке предложениями.
РАДОСТЬ ВЫБОРА
Стандартный мотоцикл
Самая основная и универсальная модель городского мотоцикла - это так называемый «стандартный» мотоцикл, или классик. Некоторые производители называют такие мотоциклы «традиционными» или «нейкедам и» (буквально, «раздетыми», без облицовки). Это машина, которая рисуется в голове у неспециалиста, когда он слышит слово «мотоцикл». У ствндартного мотоцикла высокий прямой руль и удобная посадка. Как правило, он не оборудован обтекателем (азро-
Как современные автомобилисты могут выбирать из всевозможных седанов, минивэнов, спортивных машин и внедорожников, так и у мотоциклиста выбор ничуть не меньше. Базовая модель мотоцикла эволюционировала в целый ряд мотоциклетных типов: стандартные мотоциклы, круизеры, спортбайки, туристические, скутеры, эндуро и еще всевозможные гибриды, образовавшиеся на стыке разных классов: спорт-туреры, турер-ад-венчеры и мотоциклы двойного назначения. Каждый из этих типов имеет четко выраженное назна-
Стандартный мотоцикл (Suzuki SV 650) общего назначения идевлен для начала мотоциклетной карьеры.
Круизер - это фабричный потомок классического кастома.
динамической конструкцией спереди со встроенным лобовым стеклом) или другими дополнительными устройствами; это самая универсальная из всех моделей мотоциклов. По причине минимума «излишеств» и дополнительных опций и аксессуаров, стандартный мотоцикл - один из самых бюджетных вариантов городского байка. Кроме того, его страховка стоит дешевле, так как у него очень мало дорогостоящих внешних деталей, которые можно повредить при падении.
Помимо того, что он такой экономичный, стандартный мотоцикл отлично подходи! нович
кам, которые еще только учатся водить. Прямая поседка, относительно небольшой размер и легковесность значительно облегчают его управление. Эргономика такого мотоцикла подойдет практически любому человеку, по этому показателю он находится где-то посередине между «лежачей» посадкой спортбайка и посадкой круизера, на котором пилот сидит, откинувшись назад.
Кроме того, стандартный мотоцикл не требует особо сложного технического обслуживания, а минимум наворотов облегчает доступ к двигателю.
Самый большой плюс стандартного мотоцикла - его универсальность.
Он отлично подходит и для езды по городу, и для выездов на природу, и даже для спорта и туризма. А еще его можно совершенствовать: широкий ассортимент дополнительных деталей (лобовые обтекатели, багажники и т.д.) позволяет легко модифицировать стандартный мотоцикл согласно вашим пожеланиям и сделать его более подходящим для спорта или долгих путешествий, если ваши требования к мотоциклу будут со временем меняться
Круизер
Вот уже 15 лет круизер - самая продаваемая модель дорожных мотоциклов в Америке. Круизер - это самая современная технология в классической упаковке. Этот мотоцикл отличается широким, отведанным назед рулем и удобной посадкой, когда пилот может вытянуть ноги вперед. У круизера сиденье расположено ниже, чем у мотоциклов других категорий. сам он вытянутый и приземистый, с широким седлом, вынесенной вперед вилкой передней подвески и большим количеством блестящего хрома. Круизеры лучше всего подходят для езды от светофора к светофору или беспечного фланирования по пустынной сельской местности. Комфортная посадка обеспечивает им любовь своих счастливых владельцев и делает их удобными для езды на работу Многие дополнительно покупают седельные сумки и лобовой обтекатель, чтобы сделать машину более подходящей для путешествий.
Спортбайк
На противоположном от круизеров полюсе находятся спортбайки - разрешенная для передвижения по
Спортбайк - более земное воплощение своего старшего гоночного брата.
Глааное для туристического мотоцикла - высокий уровень комфорта и грузоподъемность.
обычным дорогам альтернатива супербайкам, которые мы видим на гоночных треках. Спортбайк отличается гладкостью и аэродинамичностью форм; пилот на нем сидит, слегка наклонившись вперед для оптимального распределения массы по длине и удобства передвижения по извилистым трассам. Спортбайки характеризуются высокими техническими характеристиками, мощностью и управляемостью. На них устанавливают самые современные даигатели, тормоза и подвески, все детали делаются из самых передовых и легких материалов. Именно этим они и привлекают любителей высоких технологий. Агрессивная поседка спортбайка делает его не очень подходящим для долгих перегонов, но комфортность мягкого сиденья во главу угла здесь и не ставится. Мощность спортбайка нужна далеко не всем, особенно ни к чему она начинающему мотоциклисту. Но водителю со стажем и любителю экстрима спортбайк доставит немало удовольствия.
Турер
мотоциклисты, определяющие успешность поездки по пройденным за дань километрам, особенно уважают туристические мотоциклы - настоящие дома на двух колесах. Созданный для удобной многочасовой езды, турер оборудован соглвсно требованиям максимального комфорта: он имеет большой обтекатель для защиты от ветра и полный комплект средств для перевозки багажа (задний и боковые кофры). Турары класса «люкс»' продвинулись в этом еще дальше, предлагая несравненный уровень комфорта как для пилота, так и для пассажира. У них есть такие вещи, как спинки для пилота и пассажира, круиз-контроль, стереосистема, интерком и шикарные автоматические подвески. Некоторые модели обладают еще и определенной спортивной составляющей, несколько искажающей их традиционный внешний вид.
Спорт-турер
Все больше мотоциклистов отдают предпочтение спортивно-туристическим машинам, сочетающим возможности и грузоподъемность туристического мотоцикла с атлетичной харизмой спортбайка. Наз-ввние говорит само за себя: спорт-турер - это гибрид спортбайка и турера: у него удобное (как для пилота, так и для пассажира) сиденье и неплохая грузоподъемность (как правило, за счет съемных боковых кофров) и более подвижная, по типу спортбайка, рама. Спорт-турер - идеальный вариант для поездок по городу или выездов на отдых. Посадка у него более прямая, чем у спортбайка, так что на та
Спсрт-турер - зто помесь большого туристического крейсера и спортбайка.
кой машине будет удобно ехать и по скоростной магистрали, и по извилистым дорожкам. А меньшая масса и более скромные размеры, по сравнению с настоящим турером, делают его более удобным в управлении (особенно на низких скоростях).
Мотоцикл двойного назначения
Для многих мотоэнтузиастов идеальная поездка - это прохват подальше от избитых троп, причем буквально путешествие по медвежьим тропам, проселкам и прочим некрытым трассам в самой настоящей глуши. Если вас тянет именно туда, зндуро - вариант для вас. В основе концепции мотоцикла двойного назначения (зндуро) лежит базовая конструкция внедорожника: небольшая узкая рама для маневренности и длинноходовые подвески для ровной езды по грунтовым трассам. Еще оборудуют так, чтобы на нем можно было ездить по обычным дорогвм: совершенствуют, например, систему освещения и добавляют чуть менее, чем у внедорожника, шипованные шины. Эндуро - отличная игрушка, на которой легко добраться от одного глухого проселка до другого своим ходом по обычной дороге - нормальный кроссач для этого придется перевозить отдельно.
Турер-адвенчер КТМ - это некоторые возможности внедорожника плюс запас топлива и грузоподъемность туристической машины.
Кроме того, они на удивление неплохо подходят для езды на работу из пригорода благодаря высокой прямой посадке, отличной маневренности и мягкой подвеске, которой нипочем даже самые глубокие ямы на асфальте. Однако для перегонов на длинные дистанции такой мотоцикл не подойдет: у него слишком узкое и жесткое седло, недостаточная защита от ветра и маленький бензобак.
На мотоцикле двойного назначения можно ездить как по обычным дорогам, так и по грунту.
Туристический эндуро
М ото ци кл истам, готовы м пожертвовать некоторой долей внедорожной проходимости в пользу удобства езды по обычным дорогам, можно посоветовать обратить свой взор на турер-адвенчеры, или большие туристические зндуро. Они построены по тому же принципу, что и мотоциклы даойного назначения, но отличаются большим объемом двигателя, большим запасом топлива и более «дорожными» шинами и подвесками. У некоторых модален даже име-
ется лобовое стекло и багажник для удобства езды на большие дистанции. Туристический зндуро - хороший дорожный мотоцикл, обладающий достаточными внедорожными способностями. позволяющими при желании помесить грязь на бездорожье или поездить по грунту.
Скутер
Если вы желаете испытать все радости путешествия на даух колесах, но при этом не хотите мучиться с трудной в управлении машиной, задумайтесь о приобретении скутера. От обычного мотоцикла скутер отличают несколько важных особенностей: нет верхнего хребта рамы в пространстве между седлом и рулем, в нижней ее части имеется платформа для ног, меньшие по размеру колеса и даигатель, расположенный внизу практически за спиной пилота. Скутер ниже, медленнее и легче в управлении, чем мотоцикл, и, при наличии автоматической трансмиссии (вариатора), отличная ему альтернатива. Кроме того, благодаря небольшим рвзмерам и топливной экономичности скутеры прекрасно подходят для езды до работы и обратно. Большинство скутеров имеют небольшой объём двигателя и пригодны только для езды по городу, хотя не так давно некоторые производители представили модели с двигателями, мощности которых должно хватить и для езды по скоростным магистралям, что еще больше уравнивает скутер с традиционным мотоциклом. Некоторые мотоциклисты на таких скутерах, которые называются макси-скутеры, даже ездят в большие путешествия.
Спортивный мотоцикл
Как их только ни называют в зависимости от среды применения (дёрт-байк, кроссач, триал-байк, внедорожник, вездеходный мотоцикл), но слово «спортивный” подчеркивает тот факт, что это не обычные аппараты, а предназначенные для подготовленных пилотов, профи и спортсменов. Это
Современные скутеры отличаются наличием широкой единой площадки для ног, автоматической трансмиссией, легкой управляемостью и большой топливной экономичностью.
пропуск в мир за пределами бетонных стен большого города. Их шипованные шины предназначены для лучшего сцепления с мягким грунтом, а длин исходные подвески прекрасно «глотают» ямы, кочки и другие препятствия, часто встречающиеся нв глухих проселках, такой мотоцикл замечательно справится и с узкими лесными тропами, и с высушенной землей пустыни. Однако шины и освещение спортивных мотоциклов делают его совершенно непригодным для езды по общественным трассам.
Эта категория мотоциклов уникальна тем, что здесь существуют модали с маленьким объёмом двигателя, на которых могут заниматься совсем юные мотоциклисты - в возрасте от шести лет, так что езда по бездорожью вполне может стать семейным хобби. Под вашим бдительным отеческим взглядом ваши дети научатся относиться к своему развлечению более ответственно и всегда следовать принципу «безопасность прежде всего». На крайнем от дёрт-байка полюсе располагаются мо-токроссовые гоночные мотоциклы, дублирующие и внешне, и по своим техническим характеристикам супербайки, участвующие в соревнованиях по Супекроссу.
Кроссач не предназначен для езды по городским улицам, это анедорожный спортивный мотоцикл, легкий и исключительно маневренный.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
Непростое это дело, да? Для новичка, никогда не ездившего на мотоцикле, процесс выбора двухколесного друга, при всем разнообразии размеров и типов, может оказаться чрезвычайно сложным. Но, начав интересоваться данной темой, вы обнаружите, что выбрать плохой мотоцикл сегодня трудно -современные мотоциклы очень хороши, уровень их технологичности высок как никогда. Одни байки лучше подходят для определенных ситуаций, чем другие, но в целом современные мотоциклы справятся практически с любой задачей. На эндуро вполне можно отправиться в долгое путешествие. Круизер справится и с извилистой горной трассой. А кроме широкого постпродажного сервиса существует еще и возможность приобрести различные опции и аксессуары отдельно, а также кастомизировать любой мотоцикл под свои нужды - сделать спортбайк более удобным, круизер - еще более шикарным, а стандартный мотоцикл - абсолютно универсальным. А если что-то и не получилось, мотоцикл всегда можно продать и купить другой.
Независимо от того, какой мотоцикл вы приобретаете, убедитесь, что он подходит именно вам и вы удобно чувствуете себя в седле. Не забывайте: начинать лучше с маленьких машин, а по мере накопления умений и опыта пересаживаться на более крупные и мощные машины.
Определившись с тем, каким будет ввш первый мотоцикл, вы должны кое-что сделать еще до того, как мысль о первой поездке оформится у вас в голове. Для начала запишитесь на водительские курсы Фонда мотоциклетной безопасности: здесь ввс научат водить безопасно. Такой курс можно пройти еще до покупки мотоцикла, чтобы лучше разобраться в динамике мотоциклетной езды и понять, какой мотоцикл подойдат именно вам. Потом обязательно получите права на вождение мотоцикла, застрахуйте себя и свой мотоцикл и приобретите комплект защитной экипировки. Внимательно изучите руководство по эксплуатации вашего мотоцикла. И, разумеется, дочитайте эту книгу до конца: она поможет вам перерасти из неопытного новичка в знающего и уверенного в своих силах мотоциклиста. Удачи в пути!
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ:
ВАШИ ПЕРВЫЕ «МОТОРЦИКЛЫ»
Учиться я люблю так, чтобы это было не больно, поэтому считаю, что внедорожник с малым объемом даигателя - самый лучший учитель. Ездить нв пределе сцепления гораздо приятнее на 20 км/ч по грунту, чем на 70 км/ч по шоссе, уж поверьте. Не важно, что у вас уже есть - круизер, спортбайк или стандарт - прикупите к нему еще и внедорожник (плюс полный комплект защиты, разумеется). На кроссаче вы быстро научитесь работать со сцеплением, соотнося тормозное давление и силу «газа» с углом наклона. Вы узнаете, что агрессивное и резкое вождение - это плохо и даже больно. Все профессиональные мотогонщики, которых я знаю, постоянно оттачивают свое мастерство именно на внедорожниках, играя со сцеплением без особого риска для себя. Так что настоятельно рекомендую: не ограничивайтесь одним мотоциклом - покупайте аторой. Пусть один будет стритовый, а другой - маленький кроссач для (относительно) безболезненных тренировок. И еще кое-что: один или даже даа мотоцикла - это тоже мало, по моему мнению, четыре - вот зто уже неплохо для начала! 
Ник Йенач пишет для журнала «Cycle World», работает инструктором в Школе профессионального водительского мастерства Фредди Спенсера и является автором книги «Техника спортивной езды».
ГЛАВА 2
Базовые водительские навыки
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СЕСТЬ ЗА РУЛЬ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ МОТОЦИКЛА И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ.
Чтобы научиться ездить на мотоцикле, недостаточно просто сесть в седло и открутить ручку «газа». На самом деле управлять мотоциклом гораздо труднее, чем автомобилем. Поэтому, прежде чем сесть за руль, очень важно внимательно ознакомиться со всеми составляющими системы управления мотоцикла и тем, каким образом он работает. В этой главе вы узнаете, где находятся основные составляющие мотоцикла и как приводить его в движение и останавливать. Эта глава не научит вас ездить на мотоцикле -это может сделать только большая практика - но она расскажет вам о самой машине и ее управлении, чтобы вы могли сесть за руль и тренировать водительские навыки самостоятельно. Курс «Мотоцикл для начинающих»,
В повороте смотрите вперед в направлении, в котором едете. Поверните голову и не опускайте глаз.
подготовленный при поддержке Фонда мотоциклетной безопасности, -
это идевльное пособие для начинающего мотоциклиста.
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ МОТОЦИКЛА
Первый шаг на пути к вождению мотоцикла - это знакомство с его средствами управления и их функционированием. Кроме руля существует еще пять основных средств управления, с помощью которых мотоцикл приводят в движение или останавливают.
Ручка «газа». Это правая ручка руля, с ее помощью контролируют частоту вращения двигателя. Правой рукой поверните ручку (на себя), чтобы добавить «газу», или закройте (от себя), чтобы сбросить «газ». Если ручку в положении «полный газ» отпустить, она вернется в исходное положение.
Рычаг сцепления. Находится перед левой ручкой руля, с его помощью сила двигателя передается заднему колесу. Левой рукой прижмите рычаг сцепления к ручке руля, чтобы выключить сцепление; медленно отпусти-
Правильная посадка - спина прямая, голоаа поднята, глаза смотрят вперед - обеспечивает пилоту удобство и облегчает процесс вождения.
те рычаг, чтобы снова передать силу деигателя заднему колесу.
Рычаг переключения передач. Располагается перед левой подножкой, с его помощью переключаются передачи - с первой до второй и так далее. Поднимите рычаг левой ногой, чтобы переключиться на одну, более высокую, передачу; нажмите на рычаг, чтобы переключиться на более низкую передачу. Рычаг действует как храповой механизм: после каждого переключения он возвращается в исходное положение. Как правило, передачи переключаются в следующем порядке, от нижней к верхней: 1 -нейтрал ьная-2-3-4-5- (6). У некоторых мотоциклов имеется шестая передача.
Рычаг переднего тормоза. Располагается перед правой ручкой руля, с его помощью задействуют тормоз переднего колеса. Чтобы применить этот тормоз, правой рукой притяните рычаг к ручке руля.
Педаль заднего тормоза. Располагается перед правой подножкой, с ее помощью задействуют тормоз заднего колеса. Чтобы применить этот тормоз, нажмите на педаль правой ногой.
ДРУГИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ДЕТАЛИ ОСНАЩЕНИЯ
Кроме основных средств контроля существует еще целый ряд деталей, которые отличают управление мотоциклом от управления автомобилем. Среди них:
Топливный краник. Как правило, располагается слева под топливным баком, предназначен для контроля подачи топлива в двигатель. Эти краники бывают разными, но обычно они могут переключаться в три позиции - ON, OFF, RESERVE или PRIME. Далеко не у всех современных мотоциклов краники подачи топлива переключаются вручную.
Замок зажигания. Может располагаться на приборной панели, или рядом с ней перед рулем, или, в некоторых случаях, слева под сиденьем. Основные позиции - ON, OFF, PARK и LOCK .
Рычег «подсоса» (управления воздушной заслонкой карбюратора). Может располагаться рядом с левой ручкой руля, под приборной панелью или под бензобаком слева. Для холодного пуска (пуска выключенной системы) переведите в положение ON, а как только двигатель прогреется, - в положение OFF. У некоторых мотоциклов с инжекторным двигателем «подсоса» нет.
Выключатель даигателя. Находится рядом с правой ручкой руля, предназначен для экстренной остановки двигателя. В позицию RUN или OFF переводится большим пальцем правой руки.
Кнопка электростартёра. Расположена рядом с правой ручкой руля; чтобы запустить двигатель, нажмите большим пальцем правой руки (обязательно удерживайте при этом рычаг сцепления).
Другие средства контроля и важные дополнения: переключатель режимов головного света, поворотные выключатели, кнопка звукового сигнала, спидометр и тахометр, сигнальный индикатор для нейтрали, фара дальнего света, боковые фары, индикатор давления масла. У некоторых мотоциклов имеется еще и кикстартер.
ПОСАДКА НА МОТОЦИКЛ
Садитесь на мотоцикл с левой (по отношению к вам) стороны, особенно если он стоит на боковой подножке и уже слегка наклонен влево. Если вы попытаетесь сесть на мотоцикл справа, вы рискуете потерять равновесие и уронить машину прямо на себя. Во время посадки держите руль обеими руками и сжимайте рычаг переднего тормоза, чтобы мотоцикл не сдвинулся вперед. Перекиньте ногу через сиденье, сядьте в седло и выровняйте мотоцикл, затем ногой уберите боковую подставку (или толкните мотоцикл немного вперед, чтобы убралась центральная подставка, при этом будьте готовы его удержать). Поправьте зеркала так, чтобы дорога у вас за спиной была хорошо видна.
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Существует несколько шагов подготовки двигателя к старту. Очень важно выполнять данную последовательность перед каждой поездкой.
Топливо. Переведите топливный краник в положение ON. Примечание: у многих современных мотоциклов этот механизм электронный или автоматический и ручного переключения не требует.
Зажигание. Вставьте ключ и переведите переключатель зажигания в положение ON.
Нейтраль. Переключитесь на нейтральную передачу. Проверьте, загорелась ли индикаторная лампочка (свет нейтральной передачи зеленый), и прокатите мотоцикл немного вперед или назад, отпустив сцепление, чтобы удостовериться, что оно выключено.
Выключатель двигателя. Убедитесь, что выключатель двигателя пере веден в позицию RUN.
«Подсос» и сцепление. Если нужно, приведите рычаг «подсоса» в соответствие температуре двигателя (ON для холодного старта). При запуске двигателя для большей безопасности нелишним будет сжимать рычаг сцепления (чтобы выпустить карданную передачу). У некоторых новых моделей вы-
3-1099
Момент схватывания сцепления - это зона хода рычага сцепления, которая начинается в момент, когда сцепление начинает передавать мощность от даигателя к заднему колесу.
ключатель деигателя встроен в механизм сцепления, поэтому перед запуском деигателя требуется выжимать сцепление.
Чтобы запустить деигатель у мотоцикла с электростартером, просто нажмите на кнопку стартера. Если двигатель не прогрет, поворачивать правую ручку не стоит; если двигатель уже достаточно прогрелся, ручку можно слегка приоткрыть (открутить на себя). Чтобы завести мотоцикл с кикстартером, наклоните его немного влево, откиньте рычаг кикстартера, поставьте на него носок ноги и резко ступите вниз. Повторяйте, пока мотоцикл не
заведется. Затем задвиньте кикстартер и приготовьтесь к езде.
МОМЕНТ СХВАТЫВАНИЯ
Правило номер один езды на мотоцикле: момент схватывания сцепления - ваш добрый друг. Определите, где он находится, изучите его, научитесь с ним обращаться, и заглохший мотор никогда не будет вашей проблемой. Момент схватывания - это область хода рычага сцепления, которая начинается в момент, когда сцепление начинает передавать мощность от двигателя к заднему колесу, и заканчивается перед тем, как сцепление зедействуется полностью. Момент схватывания образуется тогда, когда сцепление задействовано лишь частично. При этом сцепление слегка пробуксовывает, что позволяет точно контролировать количество мощности, передаваемой от двигателя к заднему колесу.
Чтобы поймать момент сцепления и научиться им пользоваться, нужно много практики. При включенном двигателе и на нейтральной передаче сожмите рычаг сцепления и переключитесь на первую передачу. Поставьте обе ноги на землю и медленно отпускайте рычаг сцепления, пока не услышите, как двигатель начинает замедляться, и мотоцикл не сдвинется немного вперед. Вы почти поймали этот момент. Сожмите рычаг сцепления, отъедьте назад и повторяйте, пока не научитесь быстро ловить этот момент после каждого отпускания рычага сцепления.
Имейте в виду, что деигатель заглохнет, если вы не добавите немного «газу» или отпустите сцепление слишком сильно. Как только вы почувствуете, что мотор начинает глохнуть, немного сожмите рычаг сцепления. Сильно не «газуйте» - от этого мотоцикл рванется вперед. Понемногу добавлять «газ» сможете только тогда, когда научитесь более-менее уверенно контролировать сцеплениеа Только научившись правильно исполь
зовать зону трения, добавлять «газу» и задействовать сцепление, вы овладеете техникой аккуратного вывода мотоцикла со старта, так, чтобы он при этом не глох и не дергался резко вперед.
ПОСАДКА В СЕДЛЕ
Правильная посадка в седле - очень важный компонент водительского умения. Если вы сидите правильно и ваше тело не напряжено, вам будет не только удобно в долгом пути, нои проще управлять мотоциклом.
Сядьте на мотоцикле прямо, чтобы спина была ровной, голова поднята, взгляд устремлен на дорогу впереди. При езде колени и локти должны быть слегка прижаты и немного согнуты (не сильно), чтобы вы смогли быстро изменить положение или среагировать на изменения ситуации на дороге. Всегда ставьте обе ноги на подножки, чтобы быстро задействовать задний тормоз или переключатель передач. Крепко держите руль, запястья должны быть немного развернуты вниз, а костяшки пальцев смотреть вверх. Сознательно сохраняйте тело в расслабленном состоянии. Если мышцы будут напряжены, вы быстро устанете и потому рискуете не успеть среагировать на препятствия, которые могут возникнуть на пути. Расслабленный пилот - это пилот, готовый ко всему. Чем лучше ваши водительские навыки, тем более вы расслаблены в седле.
(Вверху) Рекомендуем держать руль так, чтобы запястья были немного опущены. Это не даст вам перенапрячь двигатель и облегчит доступ к рычагу переднего тормоза, когда нужно будет сбросить скорость.
(Внизу слева) В повороте наклоняйтесь вместе с мотоциклом, чтобы сохранить стабильность и гладко пройти вираж.
(Внизу спрааа) В медленном, крутом поаороте, когда, например, нужно развернуться на парковке, имеет смысл балансировать наклоном а направлении, противоположном наклону мотоцикла и напревлению поворота. Перенесите вес на внешнюю подножку.
ТОРМОЖЕНИЕ
Ваш мотоцикл имеет как передний, так и задний тормоз. Для наиболее гладкого торможения необходимо задействовать оба этих тормоза одновременно. Однако в связи с тем, что распределение веса на мотоцикле при уменьшении скорости меняется (вес перемещается вперед), большая часть тормозного усилия - до 70% и даже больше - приходится на передний тормоз. Поэтому очень важно понять, как работает передний тормоз
Длина тормозного пути в зависимости от использования тормозов
мотоцикла, и использовать его (вместе с задним тормозом) при каждой остановке.
Чтобы полностью остановить мотоцикл, нужно использовать обе руки и обе ноги одновременно. Сожмите рычаг переднего тормоза одновременно с нажатием на педаль заднего тормоза, меняя силу нажатия в зависимости от того, как быстро вам нужно остановиться. Вместе с задействованием тор-
мозов сожмите рычаг сцепления и переключитесь на первую передачу. Если для замедления вы хотите использовать торможение двигателем, аккуратно отпустите сцепление между переключениями передач.
Хотя для обычных остановок полная тормозная сила обоих колес, как правило, не требуется, очень важно воспитать у себя привычку применять оба тормоза при каждом торможении, чтобы в экстренной ситуации вы сделали это автоматически. Обратите внимание на то, что делают ваши руки при торможении: при замедлении приглушите двигатель (закройте «дыру»), чтобы не перегрузить мотор, а чтобы он при этом еще не заглох, не забывайте сжимать рычаг сцепления.
ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
Вы научились использовать момент схватывания сцепления и овладели техникой движения вперед. Следующий шаг на пути к водительскому мастерству - научиться поворачивать мотоцикл. Чтобы овладеть искусством изменения направления движения двухколесного аппарата, разложим поворот на четыре базовых этапа: замедлись, посмотри, надави и катись.
Замедлись. Сбросьте скорость и притормозите до того, как войдете в поворот. Чтобы сбросить скорость перед поворотом, нужно сбросить «газ» и аккуратно применить оба тормоза; при необходимости можно переключиться на более низкую передачу.
Посмотри. Поверните голову и посмотрите через весь вираж. Взгляд помогает выдерживать направление - мотоцикл, как правило, едет туда, куда вы смотрите. Поверните голову, а не только плечи и взгляд. Не опускайте глаз, следите за движением и смотрите на горизонт. Все это поможет вам пройти поворот максимально гладко.
Надави. Чтобы мотоцикл повернул в сторону, его нужно наклонить. Для этого надавите на ручку руля с той стороны, в которую вам нужно повернуть. Другими словами, нажимаете на левую ручку - наклоняетесь влево и поворачиваете влево; нажимаете на правую ручку - наклоняетесь вправо и поворачиваете вправо. Это называется контррулением, и, хотя это не так заметно, все двухколесные средства передвижения, как мотоциклы, меняют направление движения именно так. Подробное описание процесса контрруления приводится в главе 13.
Разумеется, чем выше скорость и/или круче вираж, тем больше будет угол наклона. В обычных поворотах пилот (и пассажир) должны наклоняться в направлении поворота вместе с мотоциклом. В медленном, крутом повороте, наклоните только мотоцикл, сами же сидите прямо. В очень крутых поворотах (при разворотах на парковке, например) вам, возможно, даже понадобится немного наклонить верхнюю часть туловища в противоположную повороту сторону. Такая техника называется балансированием, мы разберем ее подробно в главе 15.
Катись. При прохождении виража немного добавляйте «газу», выдерживая постоянную скорость или немного ускоряясь. Прохождение поворота на «газу» позволяет стабилизировать подвески и удерживать в стабильном положении сам мотоцикл на протяжении всего виража. Старайтесь в повороте не сбрасывать резко скорость - это нагрузит переднюю подвеску и/или приведет к предельному сцеплению шины переднего колеса с поверхностью дороги. Старайтесь также и не ускоряться слишком быстро - это может привести к тому, что заднее колесо потеряет сцепление с дорогой или же вас в повороте просто занесет Эти вопросы мы рассмотрим далее в главах 11 и 12.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
У большинства мотоциклов передачи переключаются вручную, что, как в автомобиле с неавтоматической коробкой передач, позволяет менять скорость движения сообразно ситуации на дороге. С их помощью задействуется центральная часть двигателя, где располагается его основная мощь. У большинства мотоциклов передач пять или шесть: нижние передачи используются на низких скоростях; чем выше скорость, тем выше передача.
Увеличивая скорость, вы должны переключаться на более высокую передачу. Делайте это заранее, недопустимо, чтобы стрелка оборотов двигателя дошла до красной зоны - зоны нежелательных оборотов мотора. Лучше переключаться заранее, чтобы не допустить перегрузки двигателя, но и не слишком рано, чтобы не дать ему заглохнуть.
Чтобы переход на более высокую передачу был гладким, делайте это в три этапа. Во-первых, одновременно поверните правую ручку руля на себя, чтобы сбросить «газ», и сожмите рычаг сцепления. Второе: сбросив «газ» и отпустив сцепление, уверенным движением поднимите ры-
6
5
4
3
2
На атой числовой диаграмме показано относительное положение передач. В нейтральной позиции двигатель не связан с задним колесом. Чтобы переключиться на первую передачу, переместитесь вниз на одну позицию после нейтральной. Чтобы переключиться на другие передачи, перейдите через нейтральную на вторую, затем на третью передачу и так далее.
N 1
чаг переключения передач до упора - более высокая передача включена. Третий этап: медленно отпустите сцепление, чтобы вернуть силу двигателя к заднему колесу, вместе с тем добавляя «газу». Не забудьте снять ногу с рычага переключения, после этого он вернется в исходное положение.
Переход на более низкую передачу осуществляется или в связи с замедлением движения мотоцикла, или если вы хотите быстро увеличить обороты двигателя, чтобы добавить мощности для ускорения (для обгона, например). Переход на нижнюю передачу - процесс более сложный, чем переход на высокую, здесь нужно быть более осторожным, чтобы правильно соотнести скорость даигателя мотоцикла и скорость движения на дороге. Если вы затормозились недостаточно, при переключении на нижнюю передачу можно вызвать перегрузку двигателя. А переход на нижнюю передачу одновременно со слишком быстрым отпусканием сцепления (или недостаток «газа») может произвести эффект, сходный с резким задействованием заднего тормоза, что вызовет блокировку заднего колеса и потерю им сцепления с дорогой. Потренируйте переключение на более низкую передачу на невысоких скоростях.
Как и переход на высокую передачу, переход на низкую - процесс трехступенчатый, требующий тонкого
Чтобы переход на более высокую передачу был гладким, делайте это в три шага. Первый (смотри фото сверху вниз): одновременно сбросьте «газ» и выжмите сцепление. Второй: поместите носок левой ноги под рычаг переключателя и поднимите его до упоре -более высокая передача включена. Третий: медленно выпускайте сцепление, добавляя «газу». Верните левую ногу в положение над рычагом переключения передач или рядом с ним, чтобы быть в состоянии быстро задействовать его при необходимости.
регулирования сцепления и «газа», чтобы скорость двигателя соответствовала скорости движения на дороге Сначала сбросьте «газ» и одновременно с тем выжмите сцепление. Сбросив «газ» и отпустив сцепление, нажатием ноги на переключатель перейдите на более низкую передачу
По завершении переключения медленно отпустите сцепление и добавьте «газа». Эти действия помогут быстро увеличить скорость двигателя, и переход на низкую передачу пройдет более гладко. Опять же не забудьте убрать ногу, чтобы позволить рычагу вернуться в исходное положение и приготовиться к следующему переключению. Как уже было сказано выше, переключение на нижнюю передачу может произвести эффект, сходный с применением тормозов, - он называется торможение двигателем Чтобы применить торможение двигателем при замедлении, перейдите на одну передачу вниз и отпустите сцепление так, чтобы чувствовать момент его схватывания. Удерживайте сцепление в этой зоне, пока скорость двигателя не стабилизируется, потом отпустите сцепление полностью, пока мотоцикл не будет готов для следующего переключения передач.
В большинстве случаев за один раз вам понадобится переключиться всего на одну передачу. Стоит отметить однако, что при сжатом сцеплении вполне возможно переключаться и более чем на одну. Сбросив «газ» и выжав сцепление, просто нажмите на рычаг переключения столько, сколько нужно раз подряд, не отпуская сцепления, пока не перейдете на первую передачу. Такая техника может оказаться полезной, например, для избежания необходимости тормозить двигателем при замедлении.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Торможение мотоцикла путем перехода на нижние передачи - процесс достаточно сложный, многоэтапный, требующий тщательной координации нескольких средств управления одновременно. Но с выключени-
Переключенне на ннжнюю передачу - процесс также трехступенчатый. Во-первых, сбросьте «газ» и сожмите рычаг сцепления. Во-вторых, левой ногой нажмите на рычег переключения передач. В-третьих, медленно отпустите сцепление, одновременно добавляя «газа», чтобы скорость двигателя привести в соответствие со скоростью движения.
ем двигателя все гораздо проще - это самый простой прием из всех, что описаны в этой главе. Когда мотоцикл полностью остановится, твердо упритесь ногами в землю и большим пальцем правой руки переведите выключатель двигателя в положение OFF. Это должно войти в привычку, чтобы в реальной экстренной ситуации вы смогли мгновенно найти и задействовать этот выключатель. Выключите зажигание и переведите клапан подачи топлива, если он у вашего мотоцикла имеется, в положение OFF
КАК ПРАВИЛЬНО СЛЕЗТЬ С МОТОЦИКЛА
Выберите ровный и твердый участок, где можно будет остановиться. Убедитесь, что мотоцикл переведен на первую передачу (парковка с включенным сцеплением уменьшает вероятность того, что в процессе мотоцикл захочет катиться дальше). Сожмите рычаг переднего тормоза и выдвиньте боковую подставку. Наклоните мотоцикл, чтобы он встал на подставку, перекиньте правую ногу через сиденье, - удерживая при этом передний тормоз Поверните руль на сторону подножки (так мотоцикл будет более стабилен) и заблокируйте руль поворотом ключа.
Воспринимайте эту главу только как азбуку самых основных навыков, необходимых для управления мотоциклом. Это лишь пособие, а не истина в последней инстанции. Всегда помните о том, что все мотоциклы очень разные и, что самое главное, ситуации на дороге гораздо разнообразнее и сложнее, чем те, что описаны на страницах книг. Кроме овладения базовыми навыками вождения, описанными здесь, вы также должны научиться оценивать ситуацию на дороге и поведение других участников движения, собирать информацию и уметь соответствовать всем этим условиям. Не забывайте об этих трудностях и мысленно будьте готовы к ним, когда выезжаете на дорогу.
Обобщая вышесказанное, делаем вывод, что самое главное для новичка в вождении мотоцикла - это прежде всего вл едение основами этого процесса. Любой водительский курс Фонда мотоциклетной безопасности, предназначен ли он для новичков или же для опытных мотоциклистов, всегда начинается с изучения или освежения в памяти базовых навыков вождения мотоцикла.
ВЫ ОПЫТНЫЙ МОТОЦИКЛИСТ, ЕСЛИ:
•	вы прекрасно знаете характеристики своего мотоцикла и часто обращаетесь к его инструкции по эксплуатации;
•	вы понимаете, как важно знать и владеть базовыми водительскими навыками, и часто тренируете их на безопасной территории;
•	вы обновляете свои водительские навыки и приемы, устраивая себе тренировочный курс по меньшей мере один раз в год или каждые шесть месяцев.
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ МОТОЦИКЛА
Если опыта вождения мотоцикла у вас нет вообще, его средства управления, со всеми этими непонятными переключателями, рычагами и сигнальными лампочками, могут показаться вам не менее устрашающими. чем приборная панель реактивного истребителя. Но все они на мотоцикле размещены логично и удобно, поэтому стоит только ознакомиться с ними основательнее, как всякий страх уйдет. Специфика езды на мотоцикле такова, что все средства управления всегда должны быть под рукой (или под ногой), чтобы до них было легко дотянуться, не отвлекаясь от дороги. Далее мы расскажем, какие средства управления нужны для езды на мотоцикле, где они рвсполагаются и как работают.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Основные средства управления, включвя руль, приводятся в действие напрямую руками и ногами, именно с помощью этих средств мотоцикл едет, поворачивает и останавливается. Если не считать руля, основных средств управления у мотоцикла пять:
1.	Ручка «гвза». Это правая ручка руля, с ее помощью контролируют частоту вращения двигателя. Поверните ручку на себя, чтобы набрать скорость, от себя - чтобы сбросить скорость. Ручка «газа» приводится в действие пружиной, поэтому если ее отпустить, она автоматически вернется в исходное положение.
2.	Рычаг сцепления. Находится перед леаой ручкой руля, в действие приводится пальцами левой руки; рычаг сцепления контролирует сцепление -элемент передачи мощности двигателя к зеднему колесу. Сожмите рычаг, чтобы отключить сцепление, и отпустите рычвг, чтобы включить сцепление и инициировать движение вперед
3.	Рычаг переключения передач. Находится на мотоцикле слева, перед левой подножкой, в действие приводится левой ногой. Чтобы переключиться на более высокую передачу, приподнимите его вверх носком ноги, чтобы переключиться на нижнюю передачу - нажмите на него. Рычаг действует как храповой механизм, то есть после каждого переключения возвращеется в исходное положение. У большинства соаремен-
ных мотоциклов передач по пять или шесть, причем нейтральная передаче рвсполагвется посередине (на середине нажатия или поднятия) между первой и второй.
4.	Рычаг переднего тормоза. Располвгается перед правой ручкой руля, в действие приводится пальцами правой руки. Потяните его на себя - передний тормоз задействован.
5.	Педаль заднего тормоза. Располагается перед превой подножкой, в действие приводится правой ногой. Нажмите на нее - задний тормоз задействован.
На левой ручке рупя располвгается сразу несколько важных средств управления мотоциклом: кнопка звукового сигнвла, включатель сигнала поворота, селектор режимов фары, рычаг «подсосе» и рычаг оцепления.
На правой ручке руля находятся ручка «газа», выключатель двигателя и кнопке стартера.
Обратите внимание на дизайн этого рычага переключения передач: он сделан так, что для переходе на высокую передачу вместо поднятия его носком вы можете просто нажвть на него пяткой.
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ИДЕ-ТАЛИ ОСНАЩЕНИЯ
Второстепенные средства контроля и прочие детали оснащения также располагаются так, чтобы пилоту легко было их увидеть или до них дотянуться. Они предназначены либо для управления второстепенными функциями мотоцикла, либо для того, чтобы пилот мог отслеживать состояние машины и ее функционирование.
6.	Топливный крвиик. Контролирует подачу топлива в двигатель, как правило, располагается под топливным баком и переключается левой рукой. Краники, переключаемые вручную, обычно имеют три или четыре позиции: ON, OFF, RESERVE и иногдв PRIME. Если краник переключить на позицию RESERVE, откроется доступ к дополнительному запасу топлива, что позволит вам проехать небольшое расстояние до заправки после того, как основной запас топлива будет израсходован. Краник по-дечи топлива имеется не у всех мотоциклов - у многих, особенно самых современных, с инжекторным двигателем, этот клапан действует автоматически и пилоту недоступен.
7.	Замок зажигания. Как правило, располагается рядом с приборной панелью и обычно имеет три основные позиции: ON, OFF и LOCK. При переводе ключа в позицию LOCK включается блокировка рулевого механизма, и после вынимания ключа руль будет уже не повернуть. У некоторых моделей мотоциклов имеются еще и дополнительные позиции: например, позиция PARK блокирует рулевой механизм, но одновременно включает заднюю фару, чтобы припаркованный мотоцикл было видно в темноте; позиция ACCESSORY включает некоторые функции, которые могут работать и при выключенном двигателе.
Что видит пилот за рулем КТМ 950 Adventure: образец порядка.
8.	Рычаг «подсоса». Как правило, располагается прямо на руле или рядом с ним; предназначен для впуска дополнительной горючей смеси в двигатель, что облегчает его холодный запуск. Когда двигатель достаточно нагревается, заслонку нужно закрыть. У некоторых мотоциклов с инжекторным двигателем функцию этого рычага выполняет электроника.
9.	Кнопка звукового сигнала. Также располагается у левой ручки руля, нажимают на нее большим пальцем левой руки.
10.	Включатель сигнала поворота. Располагается рядом с левой ручкой руля, в действие приводится большим пальцем левой руки. Как правило, после завершения поворота или перестроения в другой ряд его нужно выключить вручную, хотя у некоторых мотоциклов сигнал поворота выключается автоматически.
11.	Переключатель режимов фары, часто располагается над левосторонним включателем у левой ручки руля, в действие приводится тоже большим пальцам левой руки. С помощью этого переключа
теля пилот может менять интенсивность свечения фары (ближний - дальний свет).
12.	Выключатель двигателя. Расположен у правой ручки руля, в действие приводится большим пальцем правой руки. Предназначен для быстрого и легкого, не снимая руки с ручки, выключения двигателя. Эта функция может оказаться полезной в экстренной ситуации.
13.	Кнопка стартера. Располагается рядом с правой ручкой руля, в действие приводится большим пальцем правой руки. Поверните ключ в положение ON. нажмите на кнопку стартера, и двигатель заведется.
14.	Спидометр. Находится на приборной панели мотоцикле, показывает его скорость движения. Как правило, здесь же располагаются еще осноаной одометр и текущий одометр со сбросом.
15.	Тахометр. Также располагается на приборной панели, показывает частоту вращения коленввла двигателя мотоцикла, а именно - количество произ-
Все чаще мотоциклы оборудуют цифровыми приборами. Это - пример того, как на ограниченном пространстве можно разместить сразу несколько источников полезной информации.
водимых им оборотов в минуту (об/мин). Обычно на тахометре имеется красная зона - зона нежелательных и опасных для мотора оборотов.
16.	Индикаторные лампочки. Дают знать пилоту о действующих рабочих режимах, например, о том, что мотоцикл на нейтральной передаче, что включен дальний свет, сигналы поворота, о давлении масла, о том, что опущена боковая подставка, что топливо нв исходе и т.д.
17.	Боковая и центральная подставки. Призваны удерживать стоящий мотоцикл. Не у всех мотоциклов имеются и та, и другая подставки. Многие современные мотоциклы оборудованы системой автоматического выключения зажигания, которая не позволяет увести мотоцикл, стоящий на боковой подставке.
Важно понимать, что не у всех мотоциклов имеются упомянутые выше средства управления и характеристики. У многих мотоциклов последних моделей, например, нет топливного краника, у круизеров часто не бывает тахометров. Подробное описание средств
управления применительно к вашему мотоциклу смотрите в его инструкции по эксплуатации. И
ТОРМОЖЕНИЕ
У современных мотоциклов средства управления тормозами ствндвртны: это рычаг переднего тормоза, вводимый в действие правой рукой, и педаль заднего тормоза, вводимая в действие правой ногой. Они очень просты в использовании и, если применять их одновременно, способны затормозить мотоцикл за максимально короткое расстояние. Однако притом что тормозных систем у мотоцикла две (а не одна педаль, каку ввтомобиля), далеко не все мотоциклисты умеют гладко и быстро затормозить, особенно в тех ситуациях, когда нужно правильно распределить тормозную силу между передним и задним колесами - в экстремальных ситуациях и прочих случаях торможения в полную силу.
Недостаточное владение техникой торможения - одна из причин аварий с участием мотоциклистов. По данным доклада «Показатели эффективности мотоциклетных тормозов», подготовленного совместно Министерством транспорта США (DOT) и Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA) в феврале 2002 г., 13% всех мотоциклетных происшествий со смертельным исходом, случившихся за период 1990-1999 гг., напрямую связаны с тормозными маневрами, и почти четверть случаев гибели мотоциклистов (22%) явились результатом одновременно неправильного торможения и руления.
Учитывая Эти денные, производители мотоциклов приложили все усилия, чтобы создать технологии, облегчающие применение тормозов. Самые серьезные из таких разработок- это интегрированная, (или связанная комбинированная) тормозная система (LBS) и антиблокиро-вочная тормозная системе (ABS). Они применяются все чаще и чаще.
Схема интегрированной тормозной системы
главный цилиндр
Схема антиблокировочнои тормозной системы (ABS)
Как правило, у мотоциклов передний тормозной рычаг управляет передним тормозом, а тормозная педаль - задним, комбинированные и интегрированные тормозные системы - исключение из этого правила. (Вверху) В типичной интегрированной тормозной сиотеме тормозная педаль передает тормозное давление как к заднему, так и к переднему тормозам, что компенсирует недостаток тормозного уснлня на переднем колесе, который пилот чаото допускает в экстренной ситуации на дороге. (Внизу) Антиблокиро-вочная тормозная система (ABS), распространенная на современных автомобилях, все чаще встречается и у мотоциклов. В такой системе используются сложные электронные сенсоры, которые автоматически дают команду снизить давление в тормозной системе до того, как колесо блокируется, что помогает пилоту избежать заносов в экстренной ситуации при езде по прямой.
В комбинированной системе передний и задний тормоза мотоцикла связаны между собой: тормозное давление как при сжатии рычага переднего тормоза, так и при нажимании на педаль зеднего передается одновременно и переднему, и заднему колесам. Один из вариантов комбинированной системы - система интегрированных тормозов: при задействовании заднего тормоза часть тормозного усилия передается и к переднему (например, сработают два поршня суппорта из четырех). В антиблокиро-вочной тормозной системе используются сложные электронные сенсоры, которые автоматически дают команду снизить давление в тормозной системе до того, как колесо блокируется, что помогает пилоту избежать заносов в экстренной ситуации при езде по прямой.
Достоинства этих трех систем очевидны, но помогут ли они сократить тормозную дистанцию, исправить ошибки торможения и предотвратить аварию? Именно на эти вопросы и пытались найти ответы эксперты, проводившие указанное выше исследование DOT/NHTSA. Сначала они оценили тормозные характеристики пяти различных типов мотоциклов (спортбайка, круизера, турера, эндуро и скутера), рассматривая отдал ьно действие переднего тормоза, заднего тормоза и обоих тормозов одновременно. Один их этих мотоциклов (турер) был оборудован системой ABS, другой (спортбайк) - системой LBS. Качество торможения оценивалось на разных скоростях (от45 до 130 км/ч) и на разных поверхностях: на мокром и сухом асфальте, бетоне, брусчатке и прочих.
Тесты DOT/NHTSA выявили условия, в которых та или иная система имела определенное преимущество. Нет ничего удивительного в том, что при задействовании только зеднего тормоза на всех тестируемых мотоциклах самую короткую тормозную дистанцию показывали мотоциклы, оборудованные связанной тормозной системой (помните, мы говорили, что при применении заднего тормоза такая система частично задействует и передний тормоз). А при торможении на прямой и на мокрой или скользкой поверхно
сти самые быстрые остановки показали мотоциклы с ABS, которые вместе с тем внушали пилоту больше уверенности в собственной способности предотвратить блокировку колеса.
Однако при всем сказанном выше, ни одна из систем не имеет преимуществ, демонстрируемых абсолютно во всех дорожных ситуациях. Более того, никакая система не заменит отличного владения техникой торможения, знания, как мотоцикл реагирует на тормозное усилие, умения регулировать сцепление и сохранять равновесие при максимальном торможении - короче говоря, всех базовых тормозных навыков, описанных выше в этой книге. LBS, ABS и прочие технологические изыски - это прекрасные вспомогательные средства, но они ни при каких обстоятельствах не смогут заменить знание, понимание и умение правильно оценить ситуацию, при которой происходит торможение. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего мотоцикла. Тщательно разберитесь, как работают у него тормоза, и чаще тренируйте навыки экстренного торможения на безопасной территории или нв специальных водительских курсах, где опытные сертифицированные инструкторы помогут вам их отточить. И
Антиблокировочная тормозная система использует точные данные о скорости, получаемые от каждого колеса. Зубчатое кольцо не этом колесе передает информацию о его скорости в контроллер ABS, который распознает вероятность заноса.
БАЗОВАЯ ТЕХНИКА ВОЖДЕНИЯ СКУТЕРА
ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО СКУТЕР - ЭТО НЕ МОТОЦИКЛ, ПОДУМАЙТЕ ХОРОШЕНЬКО ЕЩЕ РАЗ.
Скутеры и в самом дале считаются разновидностью мотоцикла. Просто они немного другие и обладают собственными униквльными характеристиками.
Кроме того что скутеры меньше по размеру, самое явное отличие их от мотоциклов - это то, что у них нет традиционной мотоциклетной рамы. А там, где обычно располагается бензобак, вообще ничего нет - пустота. Поэтому на скутер так легко сесть. При желании можно, конечно, и перебрасывать ногу через сидвнье, но большинство пилотов предпочитают просто переступить через эту пустоту и потом сесть на сиденье. Как бы вы на него ни садились, не забывайте при этом сжимать рычаг переднего тормоза, чтобы машина не укатилась прямо из-под вас.
Так как бензобака у скутера спереди нет и пилоту не во что упереться коленями, ему приходится размещать ноги на том небольшом пространстве, что ограничено обтекателем (надстройкой спереди) и подставкой для ног. Езда на скутере значительно отличается от езды на мотоцикле. У скутеров, как правило, сцепление автоматическое, оно включает передачи трансмиссии на определенной, заранее установленной скорости, превышающей минимальную. При езде на низкой скорости сцепление отпускается, и мощность к заднему колесу не передается. По этой причине реальное поступление мощно-
тоцикла. У некоторых моделей оба тормоза приводятся в двйствие вручную - рычаг заднего тормоза в таком случае находится у левой ручки руля. У остальных скутеров зедний тормоз традиционный, приводится в действие правой ногой.
Независимо от модели своей машины, водитель скутера должен знать и чаще тренировать технику экстренного торможения. Так как при торможении масса всегда перемещается вперед, обязательно при езде выставляйте леаую ногу на подставке немного вперед, чтобы при резком торможении вас не вынесло.
Рулевое усилие, прилагаемое к скутеру, также отличается от того, что прилагается к полноразмерному мотоциклу (см. главу 13, «Контрруление»). В целом, скутер откликается на рулевое усилие быстрее по причине меньшего диаметра колес, более короткой базы, ниже расположенного центра тяжести и меньшего угла поворота. Поэтому сильно давить на руль здесь не требуется.
Чем лучше вы понимаете природу скутера, тем приятнее вам на нем ездить. Запишитесь на курсы вождения скутера, потому что, как и в случае езды нв обычном мотоцикле, чем больше вы об этом знаете, тем легче и приятнее процесс. И
сти к заднему колесу всегда немного отстает от того момента, когда пилот добавляет «газа».
При «газовании» (раскрутке двигателя) включается автоматическое сцепление, поэтому всегда удостоверяйтесь, что включены тормоза или, если скутер стоит на центральной подставке, стояночный тормоз. Вращающееся заднее колесо при внезапном соприкосновении с землей может вызвать занос. Приготовившись к езде, медленно отпустите тормоза и добавьте «газу», чтобы поехать вперед.
В пути переключать передачи нет необходимости, потому что, как уже было сказано, трансмиссия у скутера автоматическая. Ее часто называют вариаторной. Торможение скутера мало чем отличается от торможения мо-
Скутер откликнется на рулевое усилие быстрее по причине меньшего диаметра колес, более короткой базы, ниже расположенного центре тяжести н меньшего угла поворота.

ГЛАВА 3
Давайте подумаем
ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЕЗДЫ? ХОРОШИЕ ШИНЫ? МОЩНЫЕ ТОРМОЗА?
Хорошие шины? Мощные тормоза? Многосильный двигатель, который сможет быстро увезти вас от беды? Это все очень важно и действительно может спасти вашу жизнь, но все же самый главный компонент безопасной езды - это «процессор», что располагается у вас в голове, ваш мозг
Хороший мотоциклист никогда не отправится в путь на «лысой» резине или со старым маслом - точно так же и вашему мозгу нужна постоянная тренировка, чтобы оставаться в форме. Как и в случае других элементов безопасной езды, психологическая подготовка к поездке - это настройка и тренировка ума. Выработайте в себе привычку каждый раз, перед тем как сесть за руль, мысленно составлять план поездки. Он должен быть готов еще до того, как вы заведете мотор. Тщательно обдумайте ситуации и усло-
Понхологнческая подготовка к поездке - важный элемент снижения риска езды на мотоцикле, прежде чем сесть за руль, составьте плен поездки н заранее подумайте, как вы будете решать проблемы, которые могут возникнуть в пути.
вия, с которыми можете столкнуться в пути, и решите, что вы в этих случаях будете делать. Выбросите из головы все посторонние мысли, которые будут отвлекать вас от дороги. Состояние стресса, злость, подавленность и другие эмоции будут мешать вам сконцентрироваться, а это легко может привести к развитию опасной ситуации.
Очень большое значение имеет знание: вы должны хорошо знать машину, за руль которой садитесь, дороги, по которым проедете, и особенно - собственные водительские способности. От всего этого будет зависеть ваша безопасность. Чем больше информации, взятой из этой книги, с водительских курсов ФМБ и любых других источников, печатных, из интернета или еще каких-либо, вы добавите в вашу мозговую базу данных, тем лучше вы будете подготовлены к трудностям, которые могут возникнуть на дороге. Одна только концентрация на безопасности поможет сохранить вашу жизнь.
Не менее важно и минимизировать или полностью устранить факторы, которые могут плохо сказаться на вашей способности управлять мотоцик-
Не спать!
Вы когда-нибудь в дороге ловили себя на такой мысли: «А что это я делаю последние несколько минут»? Такое часто случается, когда мы отвлекаемся оттого, где сейчас находимся и что делаем... А ведь именно в такие моменты и случаются многие аварии! 68% всех дорожно-транспортных происшествий происходят в первые 12 минут поездки и 57% - в поездках на расстояния менее 10 км, когда голова мотоциклиста часто бывает занята совершенно посторонними мыслями.
Психологический настрой на поездку - важный элемент мотоциклетной безопасности. Перед выездом потратьте несколько минут на проверку мотоцикла и своей защитной экипировки. Даже если ничего поправлять или ремонтировать не придется, это время поможет вам сосредоточиться на предстоящем пути.
Неплохо бы также заранее составить план поездки. Какие опасности могут вам встретиться на этом маршруте? В каких местах будут перекрестки? По каким полосам движения вам нужно будет ехать? (де вы оставите мотоцикл, когда приедете на место? Разумеется, в пути могут появиться обстоятельства, которые заставят вас скорректировать этот план, но сам процесс его подготовки поможет сфокусироваться на поставленной задаче, и справляться с рисками в пути будет легче. 
лом. Алкоголь и прочая химия - злейшие враги мышления и координации движений, поэтому под их воздействием даже близко к мотоциклу не подходите (в главе 4 мы расскажем более подробно, как алкоголь и химические препараты сказываются на безопасности мотоциклиста). Серьезными отвлекающими факторами могут стать и физиологические явления, например, голод, необходимость посетить туалет, усталость.
Сон за рулем все чаще становится причиной серьезных аварий. По данным NHTSA, из-за него случаются 2% аварий с летальным исходом, причем некоторые организации полагают, что на самом деле цифра эта гораздо больше. Одна группа международных экспертов в области безопасности транспорта утверждает, что в США 1.2 миллиона ДТП в год (20% от общего количества) случаются из-за того, что водитель устал и задремал за рулем. В некоторых местах этот показатель еще выше: так, по сообщениям дорожных экспертов, на главной скоростной магистрали штата Нью-Йорк по этой причине в последние годы происходит 40% аварий с жертвами. Такие факторы, как усталость водителя, сон за рулем не так просто зафиксировать в цифрах статистики, потому что на месте ДТП их определить практически невозможно. Насколько усталым чувствовал себя водитель в момент гибели в аварии, невозможно измерить специальными средствами, как, например, определяют концентрацию алкоголя в крови. Поэтому такая причина аварии, как усталость водителя, в полицейских отчетах часто просто не фиксируется.
Одно известно точно: сегодня люди гораздо чаще ездят в усталом состоянии, чем когда-либо раньше. На протяжении последних ста лет время ночного сна у американцев сократилось на 20%. В ходе недавнего опроса, проведенного Национальным фондом сна, 51% водителей признались, что им приходилось ездить в полусонном состоянии, а еще 17% сказали, что случалось буквально засыпать за рулем.
Эти данные, наряду с множеством других факторов (на дорогах становится все больше автомобилистов, многие имеют две работы или ездят на работу издалека, постоянная необходимость выполнять несколько задач од-
повременно, увеличение количества пожилых, быстро устающих людей на дороге; широкое распространение медикаментов, вызывающих сонливость; проблема расстройства сна), означают, что усталость водителей становится все более значимой причиной опасности на дороге.
Появилась целая индустрия по изготовлению средств, не дающих водителю, особенно дальнобойщику, заснуть за рулем. Чего только ни наприду-мывали умельцы: датчики, прикрепляемые к потолку кабины и определяющие, не клонится ли голова водителя в сон; устройство, закрепляемое у висков и регистрирующее частоту моргания; даже говорящий компьютер, задающий водителю вопросы и разбирающий его ответы на предмет их осмысленности и скорости речи, да плюс еще всякие девайсы, прыскающие холодной водой, если им «кажется», что водитель засыпает.
Но все эти хитрые приспособления далеки от решения проблемы: они могут только разбудить засыпающего водителя, но с причиной сонливости бороться не способны. Усталость, сонливость и их влияние на безопасность - это то, что вы не всегда можете держать полностью под контролем. Полноценный отдых перед поездкой ничто не заменит. Обязательно выспитесь перед долгой дорогой, а если она займет не один день, хорошо отдыхайте в промежутках между перегонами. Почаще останавливайтесь в пути - перед каждой новой заправкой, а то и каждый час - и всегда во время таких остановок слезайте с мотоцикла, походите, разомнитесь. Имейте в виду, что управление мотоциклом - само по себе более утомительное занятие, чем управление автомобилем, оно требует гораздо больших физических и умственных усилий. Ограничьте время дневного перегона до разумных пределов: для большинства мотоциклистов шести часов езды в день будет более чем достаточно. А если в пути вы все-таки чувствуете, что начинаете засыпать, съезжайте с дороги при первой же возможности и устраивайте себе необходимый отдых.
МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО - ЭТО:
•	когда вы осознаете всю важность не только физических водительских навыков, но и умственных;
•	когда вы понимаете, что здоровое и позитивное отношение к правилам безопасной езды - это реальный фактор снижения риска;
•	когда перед поездкой вы находите время для того, чтобы мысленно к ней подготовиться
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ -ЗДОРОВЫЙ УМ
Не позволяйте легкости, с которой работает ручка «газа», ввести вас в заблуждение; управление мотоциклом - физически непростое занятие. Чтобы вести 300-килограммовый круизер в плотном потоке транспорта или 230-килограммовый спортбайк через череду виражей, нужна большая физическая сила - даже противостояние встречному ветру требует определенного мускульного напряжения. Плюс ко всему мотоцикл еще и открыт воздействию всех внешних факторов - и солнцу, и ветру, и дождю. Чтобы бороться со стихиями и при этом не терять концентрации внимания, нужно много энергии, и такие вещи, как обезвоживание организма, тепловой удар и гипотермия, угрожают мотоциклисту вполне реально. Доктор Джон Боднар, главный медицинский эксперт Комитета медицины профессиональных гонок Американской ассоциации мотоциклистов, расскажет об основных проблемах со здоровьем, с которыми мотоциклист может столкнуться в пути.
ДЕГИДРАЦИЯ (ОБЕЗВОЖИВАНИЕ) ОРГАНИЗМА
Дегидрация - серьезная проблема, с которой может столкнуться любой мотоциклист, и не только в жару: дегидрацию можно заполучить и в холодную погоду. Главная мера профилактики обезвоживания организма, по словам доктора Боднара, - это планирование потребления жидкости. Пейте много перед дорогой (особенно если поездка долгая, то начинайте уже за двое суток до нее) и на протяжении всего пути. При физически трудной езде или езде по жаре старайтесь выпивать литр жидкости каждый час, в нормальных условиях - половину этой нормы.
Выведение жидкости из организма с потом - не единственный ваш враг в этих обстоятельствах: испарение пота с кожи тоже обезвоживает. Это еще одна причина, помто защиты от травм, по которой следует одеваться в поездку так, чтобы одежда покрыввла кожу. На открытых участках кожа не только отдает свою влагу, но и подвержена солнечным ожогам и другим видам тепловых нагрузок.
В здоровом теле и мозг работает хорошо. Заранее позаботьтесь о том, чтобы получать в пути достаточно жидкости, что поможет вам справиться с воздействием жары и ветре.
Симптомы дегидрации таковы: головокружение, тошнота, помутнение зрения. Единственное средство от нее - пополнение запаса жидкости в организме. Доктор Боднар говорит, что лучше всего для этого использовать обычную воду. Напитки для занятий спортом содержат соляные растворы, помогающие им быстрее всасываться, но в большинство из них добавляют сахар, так что вместе с напитком вы получите еще и немало калорий. Вода для регид-рации подходит как нельзя лучше.
Защититесь от гипотермии теплой одеждой, чаще делайте остановки в пути.
ТЕПЛОВАЯ ПРОСТРАЦИЯ И ТЕПЛОВОЙ УДАР
Тепловая прострация - следующая стадия дегидрации. Человек в состоянии тепловой прострации обильно потеет, совершенно истощая водные ресурсы своего организма, и быстро расходует другие зв-пасы энергии для защиты от воздействия тепла. Температура тела повышается до состояния несильного жара. Симптомы почти те же. что и у дегидрации (головокружение, тошнота, полуобморочное состояние), только выражены сильнее.
Человека, впавшего в состояние тепловой прострации, нужно как можно быстрее охладить, чтобы предотвратить тепловой удар. Если есть возможность поместить пострадавшего в ванну или бассейн с прохладной водой - сделайте это немедленно.
Тепловую прострацию можно вылечить, напоив человека водой и оказав ему первую помощь. А вот тепловой удар - вещь гораздо более серьезная: он требует госпитализации и даже может угрожать жизни пострадавшего. Тепловой удар приводит к потере организмом всех авторегулятивных функций. Тело теряет способность к потоотделению и полностью перестает выводить лишнее тепло. Кожа пострадавшего от теплового удара будет сухой, покрасневшей и горячей. Может повыситься температура тела до 40°С, начаться бред, припадки, а по мере перегревания человек может даже впасть в кому. Тепловой удар может при
вести к гибели пострадавшего, поэтому его нужно как можно скорее доставить в больницу.
ГИПОТЕРМИЯ (ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ) ОРГАНИЗМА
Сильный холод для мотоциклиста не менее опасен, чем жара. Самое распространенное явление при езде в холодных условиях - это гипотермия, критическое понижение температуры тела, вызванное длительным воздействием холода. Мотоциклист особенно подвержен гипотермии, потому что он подолгу сидит в одном положении, открытый и холодному воздуху, и сильному ветру, неизбежному при быстрой езде.
Лучшая защита от гипотермии - это теплая одежда, полностью закрывающая тело. Если вы собираетесь ехать в холодную погоду, убедитесь, что каждая часть вашего тела покрыта ветро- и водонепроницаемой и при этом «дышащей- тканью. От гипотермии может спасти и термоодежда с электроподогревом. Электрический жилет будет поддерживать температуру тела на нужном уровне, а нагревающиеся перчатки, недеваемые под обычные мотоциклетные (или система подогрева ручек руля), не дадут холодеющим рукам забрать тепло у главных органов тела.
Останавливайтесь каждый час, чтобы размяться и восстановить циркуляцию крови. Симптомы гипотермии таковы: сонливость и сильнейший озноб, сменяющий
ся общим онемением тела. Если вы вдруг замечаете за собой нечто подобное, немедленно остановитесь и найдите место, где вы сможете принять теплый душ, -это лучший способ быстро пополнить запас тепла а организме. Обморожение отдельных частей тела - уже другой вопрос, возвращением тепла к обмороженным конечностям должны заниматься только врачи.
УТОМЛЕНИЕ
Утомление - серьезный фактор риска для любого мотоциклиста. Привычные «взбодрители» - кофеин или продаваемые без рецепта таблетки - против утомления бессильны. Единственное, что поможет с ним справиться, - зто нормальный отдых, а лучше всего сон. Если в пути вас клонит в сон, постарайтесь найти место, где вы сможете немного вздремнуть, или вообще завершите езду на сегодня и организуйте себе ночлег, чтобы нормально выспаться. Езда в состоянии сильной усталости может стоить жизни и вам, и кому-нибудь еще, поэтому прежде чем продолжить, найдите способ передохнуть.
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Хорошее общее физическое состояние - первое условие защиты себя от всех вышеперечисленных опасностей. Перед поездкой неплохо бы сделать несколько упражнений на растяжку, чтобы подготовить мышцы к долгому пути. Прежде чем заняться какой-либо активной физической деятельностью, к которой относится также и езда на мотоцикле, проконсультируйтесь с врачом. Небольшие физические нагрузки, бег по утрам, ходьба, фитнесс несколько раз в неделю могут сделать передвижение на даух колесах гораздо более приятным и безопасным занятием. Мотоцикл -это большая нагрузка на спину, шею. руки и ноги, поэтому они должны быть сильными и гибкими - только так вы сможете дольше оставаться за рулем и уменьшить стресс и напряжение тела в процессе езды.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
В четвертой главе мы рассмотрим, как алкоголь и прочая химия влияют на вашу безопасность при езде на мотоцикле. Е
ГЛАВА 4________
Мотоцикл и алкоголь
СЕРЬЕЗНЫЙ МОТОЦИКЛИСТ ЗНАЕТ, ЧТО МОТОЦИКЛ И АЛКОГОЛЬ - ВЕЩИ НЕСОВМЕСТИМЫЕ.
Для многих американских мотоциклистов езда на мотоцикле - это развлечение. И как таковое она часто идет рука об руку с другим популярным в Америке времяпрепровождением - выпивкой. Алкогольные напитки практически всегда имеются в ассортименте придорожных магазинчиков и заправок. А когда «употребляют» все, трудно не поддаться общему настроению ине пропустить чего-нибудь за компанию, даже если вы за рулем. Но серьезный мотоциклист знает, что мотоцикл и алкоголь - вещи несовместимые. Будьте сильнее. Не позволяйте себе сочетать езду на мотоцикле с выпивкой и призывайте к этому других.
Мы уже говорили, что езда на мотоцикле -занятие сложное, требующее сосредоточенности и внимания. От способности
Алкоголь н химические препвреты на только отрицательно сказываются на вашем зрении, реакции и способности управлять мотоциклом, но и серьезно вредят ясности мышления. Езда на мотоцикле само по себе непростое занятие, поэтому не стоит усложнять его еще больше с помощью алкоголя и прочей химии.
мыслить ясно и от быстроты реакции на-
прямую зависит ваша безопасность и поведение на дороге. Алкоголь и разного рода химические препараты, даже в малых количествах - злейшие враги ясного мышления, здравого суждения и быстрой и точной реакции. Этот факт подтвержден неоднократно.
ОТРЕЗВЛЯЮЩИЕ ФАКТЫ
Еще один документально установленный факт: употребление алкоголя -одна из главных причин мотоциклетных аварий, особенно тех, что заканчиваются гибелью водителя. Установлено, что почти 50% мотоциклистов, погибших в ДТП, находились в состоянии алкогольного опьянения. Одно недавнее исследование аварий с участием мотоциклистов, проведенное в Калифорнии, показало, что в 69 из 140 случаев гибели людей водитель до происшествия употреблял алкоголь или какие-либо другие препараты, воздействующие на организм. Вторая по распространенно-
В 2003 г. Американсквя ассоциация мотоциклистов (АМА) и Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) основали партнерство для решения такой важной проблемы, как езда в состоянии алкогольного или нерко-тического опьянения, и эта проблема действительно очень серьезная: в 2001 г. у 31% погибших на дорогах мотоциклистов уровень концентрации алкоголя в крови составил 0.08 н выше. Один из результатов этого партнерства - широкомасштабная кампания «Трезвый водитель», частью которой стала и проводимая NHTSA кампания «Не дай пьяному другу сесть за рупь».
сти причина аварий - превышение скорости -стала решающей только в 44 случаях.
Когда эксперты стали изучать не только аварии с гибелью мотоциклистов, но и с получением ими травм, обнаружилось, что употребление спиртных напитков стало решающим фактором более чем в 850 мотоциклетных ДТП, что произошли в тот год в Калифорнии.
Давайте не будем воспринимать эти «алкогольные аварии» как случайные происшествия. Другое исследование, проведенное Вашингтонским университетом, показало, что мотоциклисты, находящиеся в состоянии интоксикации, становятся виновниками аварий на 50% чаще, чем мотоциклисты, ничем таким не злоупотребляющие.
Эта отрезвляющая статистика относится не только к мотоциклистам: процент нетрезвых мотоциклистов за рулем примерно тот же, что и пьяных автомобилистов. Главное различие между ними заключается в том, что мотоциклист за рулем значительно более уязвим, чем водитель автомобиля, и в аварии он всегда страдает больше. Выпившие мотоциклисты в три раза реже, чем трезвые, надевают шлемы (это тоже к вопросу о ясности мышления и основных мотоциклетных ценностях). Главная составляющая безопасной езды - это стремление к ней самого человека, а ничто так не заставляет забыть о всех принципах и не сказывается так отрицательно на мыслительной способности, как алкоголь.
Мы поздравляем АМА с завоеванием лидерства в этом вопросе.
АЛКОГОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ МОТОЦИКЛОМ
Каким именно образом алкоголь сказывается на вашей способности управлять мотоциклом? Чтобы ответить на этот вопрос, редакторы журнала «Motorcycle Cruiser» несколько лет назад организовали эксперимент по изучению воздействия алкоголя на способность человека управлять мотоциклом. Результаты оказались впечатляющими и показали необходимость полностью отказаться водителю от выпивки перед поездкой.
Сам эксперимент был очень простым: редакторы собрали группу мотоциклистов с разным водительским стажем и различным отношением к алкоголю, дали им выпить, посадили за руль и пронаблюдали, как они ездят в таком состоянии. Участвовать в эксперименте вызвались четверо мужчин и одна женщина, плюс был еще шестой человек, оставшийся трезвым, с показателями которого сравнивали результаты главной пятерки. Участники ездили на одном и том же мотоцикле по специальной
тренировочной площадке ФМБ: им предложили сделать несколько простых упражнений из курса для начинающих мотоциклистов, оценивались время и качество их выполнения. Сначала мотоциклисты выполнили эти упражнения в трезвом виде - так определялся уровень их водительского мастерства. Потом они принимали спиртное и проходили весь курс снова: так было определено, как алкоголь влияет на их водительские способности. Результат оказался поразительным. Алкоголь - даже всего одна небольшая порция - значительно снижал способность водителя безопасно управлять мотоциклом.
В первом раунде каждый из испытуемых выпивал двойную порцию (70 г) водки. Через 15 минут все сдавали пробу на определение концентрации алкоголя в крови (дышали в трубочку). У пяти участников уровень алкоголя в крови составил от 0.023% до 0.043%.
Показатель 0.08% - это предельно допустимая концентрация алкоголя в крови взрослого водителя в США. (Сегодня в России для водителей действует «сухой закон», то есть допустимое количество алкоголя в крови равно нулю. Как такового допустимого «остаточного» содержания алкоголя нормативными актами не установлено. — Прим, ред) Хотя после первого раунда испытаний ни один из участников эксперимента, сточки зрения закона, пьяным не считался (самый высокий показатель среди них составил 0.043%, а это чуть больше половины от законной нормы 0.08%), все они в той или иной степени подверглись воздействию алкоголя. И когда участники эксперимента отправились на площадку выполнять упражнения, результат этого воздействия оказался весьма удивительным. Почти все справились с заданием лучше, а в некоторых случаях и быстрее, чем когда они выполняли его трезвыми. Почему так получилось? Неужели старое поверье о том, что рюмочка горячительного способствует езде, не такой уж и миф?
Разумеется, это не так. Чтобы понять, почему, разберемся сначала с тем, что происходит на так называемой «первой стадии» интоксикации. А на этой стадии алкоголь производит всем известный расслабляющий эффект: являясь по сути своей депрессантом, он снимает «тормоза», заставляет человека забыть об осторожности и понижает его степень восприятия риска. Многие считают, что, выпив, становишься более уверенными в себе, но они ошибаются - на самом деле это тот самый эффект притупления бдительности и осторожности. Именно с этого момента и начинается опасность: ложная уверенность может привести к ситуации, когда способностей человека не хватит для того, чтобы защитить себя и остаться целым и невредимым.
Другие эксперименты показали, что на первой стадии интоксикации испытуемые вполне неплохо справляются с отдельными заданиями (например, могут правильно сосчитать, сколько раз мигнул свет, и нажать на кнопку, когда количество миганий достигнет заданного количества). Однако при добавлении еще одного задания или внешних раздражителей (если, например, попросить нажимать на кнопку, когда на перифе-
Влияние алкоголя на управление мотоциклом
Раунд испыта-	Средний пока-	Среднее время
ний	затель концентрации алкоголя в крови	выполнения задания.
Норма	0.000	49.92
1	0.033	50.28
2	0.039	51.16
3	0.077	53.76
4	0.114	59.05
5	0.130	68.43
рии зажигается огонек другого цвета) испытуемые тут же начинают сбиваться. Эта неспособность отслеживать сразу несколько факторов одновременно может иметь при езде на мотоцикле трагические последствия - ведь за рулем нужно успеть заметить всё, что происходит вокруг.
Вот почему участники эксперимента, проведенного журналом «Motorcycle Cruiser», так хорошо проявили себя в чисто водительских упражнениях: ведь все, что от них тогда требовалось, - это просто ехать вперед. Но когда пришло время реагировать на различные команды или думать не только о езде по прямой, но еще и обращать внимание на другие факторы, алкогольная интоксикация дала о себе знать. После упражнений на водительские навыки участников попросили просто проехать по прямой. При этом им нужно было поддерживать скорость 35 км/ч, а спидометр был заклеен непрозрачным скотчем. Скорость движения отслеживалась радаром.
В конце скоростного заезда на время
Не обманывайте себя: в одной банке пива, в одном коктейле и в одном бокале вина содержится одинаковое количество алкоголя, который организм перерабатывает со скоростью примерно одна порция (35 г) в час.
участникам давалась отмашка повернуть налево или направо. Затем на отрезке в 3 м они должны были произвести маневр и выполнить экстренное торможение, чтобы не столкнуться с «автобусом» - большим прямоугольником, нарисованном на земле. Это последнее задание было особенно важным: врезаться в зад медленно движущегося транспортного средства всегда неприятно.
Итак, задание состояло из двух этапов: испытуемым сначала нужно было сосредоточиться на езде по прямой на скорости 35 км/ч, потом среагировать на сигнал, повернуть и полностью остановить мотоцикл, не допустив его столкновения с «автобусом». И не забывайте, что у всех участников уровень концентрации алкоголя в крови был от 0 023% до 0.043% - до допустимого законом предела было еще далеко.
Все испытуемые проехали со скоростью менее 35 км/ч, по показаниям радара, при этом трое из пяти врезались в воображаемый автобус.
Второй раз это задание участники эксперимента выполнили через час после первой попытки, выпив еще один коктейль и опять сдав пробу на алкоголь. При этом у мужчин показатель концентрации алкоголя в крови изменился незначительно - ни у одного из них он не превысил 0.03%, тогда как у женщины он подскочил с 0.043% до 0.063%. Во второй раз участники показали примерно тот же результат по времени выполнения задания и по реакции, отличился только трезвый «контрольный» мотоциклист, у которого и время выполнения задания, и показатели мастерства значительно улучшились.
Ко времени третьей попытки учет выпитых доз и эффект от них пошли насмарку: участники, наплевав на осторожность, начали «добирать» тайком. Тесты на алкоголь показывали результаты от 0.03 до 0.12%, и большинство участников перешли во вторую стадию интоксикации, признаки которой тоже известны: легкая эйфория, еще большая ложная самоуверенность, общительность, разговорчивость, невнимательность, заторможенность мышления, снижение способности контролировать ситуа-
Современное американское общество крайне нетерпимо относится к пьяным водителям, в каждом штате США езда в нетрезвом состоянии наказывается очень сурово. Если вам повезло, и вместо того чтобы разбиться, вы оказались задержаны полицией, то вам продето.'I аплатить крупный ШТ0< А. возможно, сдать на )«<кото(А>1й срок права, а в не* вторых случаях и о темнеть тюремный срок.
цию, сенсорно-моторные нарушения. То есть мотоциклисты стали еще менее осторожными и еще более беспечными.
При четвертой попытке уровень концентрации алкоголя в крови участников варьировался от 0.09 до 0.132%, что приблизило их ктретьей стадии интоксикации. Симптомы ее таковы: эйфория сменяется эмоциональной нестабильностью, происходит серьезное нарушение процессов восприятия, запоминания и анализа ситуации, торможение сенсорных реакций и увеличение общего время реагирования, нарушение сенсорно-моторной координации; наблюдаются неспособность удерживать равновесие, ухудшение остроты зрения, в том числе ночного и периферийного, удлинение периода восстановления зрения после вспышки света. Короче говоря, испытуемые упились в хлам. Глушение двигателя, нереагирование на команду остановиться и сильнейшие отклонения от траектории движения стали обычным делом. На этом же этапе приключилась и первая значительная авария (и это притом, что эксперимент проводился на отдельной территории, под контролем экспертов), а также первый случай рвоты.
Хотя эксперимент еще не был закончен, все стало более чем понятно: алкоголь, даже в небольших количествах, серьезнейшим образом сказывается на способности человека безопасно управлять мотоциклом. Алкоголь отрицательно влияет на все функции организма, и чем больше доза, тем сильнее страдают водительские способности. И что не менее важно, эксперимент журнала «Motorcycle Cruiser» развеял многие мифы об алкогольной интоксикации. Одним из самых неожиданных результатов эксперимента стал показатель того, сколько времени нужно человеку, чтобы протрезветь. Так, единственная женщина-участник (которая поначалу сильно опережала остальных по уровню содержания алкоголя в крови) перестала пить примерно на середине эксперимента. К началу шестого раунда ее показатель снизился до вполне законных 0.066% с прежнего высокого уровня в 0.123%. Но, несмотря на то что уровень интоксикации у нее снизился почти в два раза, в этой попытке она показала наихудший результат из всех предыдущих, сделав упражнение медленнее и с большим количеством ошибок.
Эксперимент показал, что, даже когда содержание алкоголя в крови понижается до 0.00%, водительские способности человека восстанавливаются еще долго после этого. Причиной может быть тот факт, что даже после переработки алкоголя организмом, вызванные им истощение ресурсов и торможение умственных реакций остаются.
Для того чтобы восстановить физические и умственные способности может понадобиться целая ночь крепкого сна. Мы уже говорили, что кофе, холодная вода, физические упражнения, еда и другие традиционные способы отрезвления не действуют и лечит только время. Но, как показал этот эксперимент, иногда не помогает и время. Единственный способ избежать беды - это полностью отказаться от алкоголя, если вам предстоит сесть за руль.
ЧТО ГОВОРЯТ ДРУГИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Другие исследования в данной области тоже развеяли немало популярных мифов. Возьмем, к примеру, то абсурдное мнение, что пьяный из любой аварии выйдет невредимым, потому что в момент аварии тело у него расслаблено. Изучение более миллиона автомобильных аварий, которое провела Американская ассоциация автомобильной медицины (АААМ), показало. что у нетрезвого водителя шансов получить серьезную травму гораздо больше. «В любом ДТП алкоголь служит фактором повышения травмо-опасности», - заключают эксперты АААМ.
А что же с мотоциклистами? Исследование мотоциклетных аварий, повлекших за собой травмы головы, проведенное Вашингтонским университетом, показывает, что «защитный эффект применения мотошлема оказался недействительным в группе нетрезвых мотоциклистов: они получали травмы головы в два раза чаще». Среди пьяных водителей уровень смертности по причине травмы головы оказался в два раза выше (80% против 43%). В этом исследовании учитывались только мотоциклисты, которые надевали шлемы - а вы помните, выше мы говорили, что нетрезвые мотоциклисты в три раза реже надевают шлемы, чем их трезвые товарищи. И хоть в шлеме, хоть без него, по заключению небезызвестного «Отчета Хёрта» (исследование, проведенное Университетом Южной Калифорнии, в котором были изучены 900 мотоциклетных ДТП, случившихся в Лос-Анджелесе и других районах Калифорнии), пьяный мотоциклист имеет больше шансов умереть от травм. По данным этого же исследования, в авариях погибают 4% трезвых мотоциклистов, тогда каксре-
Что такое «концентрация алкоголя в крови»?
Концентрация алкоголя в крови человека зависит от трех основных факторов: количества выпитого алкоголя, времени, в продолжение которого человек пил, и массы тела этого человека. Кроме того, на показатель могут повлиять физическое состояние и пол водителя
Количество потребленного алкоголя важнее, чем то, какой именно это был алкоголь Одна порция напитка - это 15 г алкоголя. 180 г пива, 90-граммовый бокал вина или рюмка крепкого ликера содержат одинаковое количество алкоголя - это очень важный момент, который часто недопонимают. Не надо думать, что от пива вы захмелеете меньше, чем от крепкого ликера. Опьянение от пива чуть слабее, чем от вина или ликера, но неважно, что именно вы пили - интоксикация она и есть интоксикация.
В среднем организм перерабатывает алкоголь со скоростью одна порция в час. Чтобы приблизительно понять, сколько его в вашем теле еще осталось после того, как вы закончили пить, подсчитайте количество выпитых порций и вычтите из этого числа количество часов с того момента, как вы начали пить.
Но имейте в виду, что это только самый приблизительный расчет. Показатель концентрации алкоголя в крови - это отношение алкоголя к количеству крови, так что, чем крупнее человек, тем больше в нем крови, следовательно, каждая выпитая рюмка горячительного будет влиять на него меньше, чем на менее «габаритного» человека. Точно так же и женщины: у них, как правило, соотношение жира к мускулам выше, чем у мужчин, поэтому они быстрее пьянеют и медленнее перерабатывают алкоголь. И выведению алкоголя из крови совершенно не помогают такие традиционные средства «лечения», как кофе, холодная вода, физические упражнения или еда. Совершенно никакого эффекта они не имеют. Единственное, что поможет вам протрезветь, - это время. 
ди пьяных мотоциклистов эта цифра достигает 21%. Это очень большая разница, с точки зрения статистики: у пьяного мотоциклиста в 5.6 раз больше шансов погибнуть в аварии, чем у трезвого. Отрезвляющая цифра, ничего не скажешь.
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Езда в пьяном виде может иметь крайне трагические последствия для мотоциклиста - что может быть страшнее, чем такая бессмысленная вещь, как смерть на дороге. А семье и друзьям каково? Но даже если вы все-таки рискуете сесть за руль нетрезвым, но по счастливому стечению обстоятельств попадаете не в аварию, а всего лишь в руки полиции, обвинение в езде в нетрезвом состоянии - штука тоже весьма серьезная. Сегодня за это правонарушение во всех 50 штатах США предусмотрены очень суровые санкции. И в отличие от того, что было раньше, все эти санкции обязательны, то есть судья просто обязан их наложить.
Если вы попадаетесь за езду в нетрезвом состоянии, вам грозит следующее:
Лишение водительских прав. В сорока штатах США существует закон об изъятии водительских прав, который позволяет сотруднику полиции забрать права у мотоциклиста или автомобилиста, отказывающегося сдавать пробу на содержание алкоголя в крови, или если она показывает соответствующий результат в момент правонарушения: то есть права вы потеряете немедленно, задолго до суда и следствия. В остальных десяти штатах вы также почти наверняка лишитесь прав на определенный период после предъявления вам обвинения в езде в нетрезвом состоянии.
Права могут отобрать на срок от 15 дней до года. Кроме того, что это само по себе неприятно, лишение прав может помешать вам удержаться на работе или найти новую. Наличие зафиксированного в полицейском архиве обвинения в езде в нетрезвом состоянии - это весьма серьезный удар по возможности получить ту или иную работу, да и в целом шансов устроиться у вас будет гораздо меньше.
Тюремное заключение. Обязательно в 20 штатах. Срок может варьироваться от одного до пяти дней. Вы приобретаете славу «бывшего зека» - факт отсидки также фиксируется в личном деле.
Штрафы. От $150 до $10 000, в зависимости от
Кампания «За рулем думай, а не пей», организо- ТЯЖеСТИ нарушения И прИГОВОра.
аанная Фондом мотоциклетной безопасности, призвана привлечь внимание к такой серьезной Другие издержки. Помимо того что вы запла-проблеме, как езда в нетрезвом состоянии.	тите щураф за обвинение в езде в нетрезвом
состоянии, вам придется еще раскошелиться на судебные расходы, оплату услуг адвоката, вы потеряете деньги, которые могли бы заработать за время судебных разбирательств (а то и вообще лишитесь работы), заплатите за буксировку вашего транспортного средства, за его стоянку на спецпарковке и за многое другое. Ставка вашей страховки также взлетит до небес, а может, вам и вообще откажут в страховании.
Общественные работы. Во многих штатах практикуется и такой вид наказания, как общественные работы -как правило, на срок около 50 часов. И приготовьтесь снова сесть за школьную парту: вам предпишут обязательный для прослушивания курс лекций о вреде алкоголя - такое тоже часто бывает.
Не такая уж это расслабляющая штука -езда «под градусом», не правда ли?
ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ
Хотя большая часть этой главы посвящена влиянию алкоголя, последствия приема других химических препаратов (как легальных, так и нет) перед поездкой или в пути могут быть не менее серьезными. Из-за того что точно определить влияние таких препаратов непосредственно в момент аварии невозможно (технических средств, подобно детектору алкоголя, для определения содержания в организме, например, марихуаны или кокаина просто не существует), статистических данных по ним, соответственно, очень мало. Но всем отлично известно, как наркотики и различные таблетки сказываются на рефлексах и прочих функциях, необходимых для безопасного вождения мотоцикла. Не менее известно и то, что употребление алкоголя вместе с любой другой
Это важно
Как такового допустимого «остаточного» содержания алкоголя нормативными актами в Российской Федерации не установлено. П. 11 ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ ЛИЦА, КОТОРОЕ УПРАВЛЯЕТ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ, И ЗАПОЛНЕНИЮ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ 307/У «АКТ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ ЛИЦА, КОТОРОЕ УПРАВЛЯЕТ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕД-СТВОМ» (Приложение № 3 к Приказу Минздрава РФ от 14.07.2003 г. № 308 «О МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ») установлено, что основой заключения о состоянии освидетельствуемого служат данные комплексного медицинского освидетельствования с учетом результатов лабораторных исследований.
При наличии клинических признаков опьянения и невозможности лабораторным исследованием установить вызвавшее опьянение вещество, заключение о наличии состояния опьянения выносится на основании установленных клинических признаков опьянения.
В случае если из-за тяжести состояния ©свидетельствуемого клинических признаков опьянения выявить не удается, допускается вынесение заключения о наличии опьянения вследствие употребления алкоголя на основании результатов лабораторного исследования крови методами анвлитической диагностики. В этом случае заключение о наличии алко гольного опьянения выносится при концентрации алкоголя в крови 0,5 и более промилле.
Таким образом, Инструкция допускает, что если этот показатель в крови меньше, то незначительное содержание алкоголя (от 0,1 до 0,49 промилле) вполне допустимо.
В нашей стране ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии наступает по статье 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях - это лишение прав на 1,5-2 года Однако в случае отказа от медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП) можно отделаться крупным денежным штрафом (до 20000 руб.), но скорее всего и в эту статью в ближайшее время Госдума внесёт изменения. 
Модуль «Правильная езда» ФМБ, к которому прилагаются интерактивные очки-симуляторы Fatal Vision® — очень информативный и интересный курс, участники которого смогут проверить на себе, как алкоголь влияет на способности, необходимые для безопасного вождения мотоцикла, совершенно при этом не рискуя испытать похмелье или попасть в аварию.
химией (как свободно продающимися лекарствами, таки прочими препаратами) во много раз опаснее, чем употребление их по отдельности.
Разные препараты производят различный эффект на способность человека управлять мотоциклом или любым другим транспортным средством. Далее мы расскажем, какое негативное влияние оказывают на организм некоторые самые распространенные из таких препаратов.
Депрессанты. Это разного рода успокоительные, барбитураты и транквилизаторы. От их приема путаются мысли, нарушается координация движений, человек выглядит пьяным, его речь становится путаной, появляется вспыльчивость. Депрессанты плохо сказываются абсолютно на всех функциях, необходимых для управления мотоциклом.
Стимуляторы. Кокаин, crystal meth (метамфетамин в кристаллах), амфетамины, бензедрин и др. Может показаться, что от стимуляторов человек становится более уверенным в себе, сообразительным и ловким, но такое состояние часто сменяется депрессией и крайней усталостью, когда действие препарата проходит. От приема стимуляторов человек становится менее осторожным, теряет способность правильно воспринимать ситуацию на дороге, может не заметить препятствие, он неправильно оценивает поведение других участников движения, не способен выбрать скорость на вираже и уклониться от опасности.
Марихуана. Это наркотическое средство влияет на восприятие времени и пространства, нарушает связность мышления. Увеличивается время реакции, страдает кратковременная память. Это напрямую ведет к нарушению внимания, ночного зрения, восприятия на дороге других машин, человек может не заметить дефекта дорожного полотна, неправильно выбрать скорость на повороте, не суметь затормозить, уклониться от препятствия.
Героин. Вызывает сонливость, галлюцинации, вводит в ступор. Как и депрессанты, плохо сказывается на всех функциях, необходимых для управления мотоциклом.
Медицинские препараты, продающиеся по рецептам или без них. Плохо сказываются на способности управлять мотоциклом не только наркотики - многие вполне легальные лекарства имеют тот же эффект. Например, свободно продающиеся таблетки от аллергии часто содержат стимуляторы или седативные средства и поэтому оказывают на организм такое же воздействие (см. выше). Более сильные лекарства, которые продаются только по рецептам, могут быть еще опаснее: некоторые антидепрессанты вызывают такие побочные эффекты, как головокружение, сонливость, уто
мление; популярные лекарства от язвы желудка, изжоги или нарушения пищеварения могут вызывать помутнение сознания, головокружение, сонливость и галлюцинации, что, безусловно, не будет способствовать безопасной езде.
Если вы принимаете какой-либо из таких препаратов, обязательно разузнайте, какие побочные эффекты он вызывает, и внесите соответствующие коррективы в план будущей поездки.
КАК СВЕСТИ РИСК К МИНИМУМУ
Основная мысль ясна: мотоцикл не сочетается с алкоголем, наркотиками и многими таблетками. Как только употребление спиртных напитков или прием химических препаратов вдруг пересекается с ездой на мотоцикле, ставки взлетают до небес, равно как и риск попасть на дороге в серьезную беду. Чтобы остаться живым и невредимым, нужно всеми силами постараться этот риск уменьшить. Что касается езды на мотоцикле, то самое правильно здесь - не пить вообще.
Если вы за рулем - не пейте, если выпили - не садитесь за руль. Собираетесь сходить в бар - оставьте мотоцикл дома и договоритесь о том, чтобы домой вас потом доставил на машине трезвый водитель. Если вы принимаете участие в массовом заезде, который заканчивается в баре, пейте только лимонад. Если соблазн выпить слишком велик, займитесь чем-нибудь, чтобы отвлечься и убить время. Риск слишком велик, и лишняя рюмка горячительного того не стоит.
Существует множество мер для того, чтобы уберечь себя от такого опасного сочетания, как алкоголь и дорога, но даже если вы поступаете правильно - это еще не гарантия, что вашему примеру последуют другие.
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИХ ДРУЗЕЙ
Если вы оказались в компании подвыпивших друзей-мотоциклистов, которые собираются в таком состоянии сесть за руль, будьте мудрее и возьмите дело безопасности их самих и окружающих в свои руки. Люди часто предпочитают не вмешиваться в чужие дела: неудобно это как-то, да и до конфликта в такой ситуации недалеко. Но если этого не сделать, все может оказаться гораздо хуже.
Защитить своих друзей или просто других мотоциклистов от тяжелых последствий езды в нетрезвом состоянии можно разными способами. Вот лишь некоторые из них:
Организуйте безопасную доставку «тел»: найдите другой, не связанный с мотоциклом, способ развоза выпивших людей по домам
Не дайте мотоциклистам напиться: постарайтесь отвлечь выпивающих от этого занятия или хотя бы замедлить процесс.
5-1099
Не дайте им покинуть заведение: делайте все, что хотите, но не давайте уйти. Предложите сначала поесть или выпить кофе, сыграть в какую-нибудь игру. Заведите разговор о том, что с ними может случиться, если произойдет авария. Скажите, что опасаетесь, что их арестуют или что они разобьют свои мотоциклы.
Сделайте мотоцикл недоступным: если вы не сможете повлиять на поездку, проконтролируйте хотя бы мотоцикл. Например, заберите ключи. Делайте все что угодно, чтобы не дать своему выпившему приятелю сесть за руль.
Вербуйте помощников: воевать с пьяным и, возможно, агрессивно настроенным другом трудно, поэтому чем больше людей вы привлечете на свою сторону, тем проще вам будет отстаивать свою позицию и тем труднее будет противнику оказать вам сопротивление.
Делайте что угодно - здесь все средства хороши - только не позволяйте своему подвыпившему другу или подруге сесть за руль. Хотя, быть может, вы при этом и будете чувствовать себя неловко, а нетрезвая сторона будет жестоко сопротивляться, на следующий день все только порадуются вашему упорству. И вам никогда не придется ловить себя на мысли: «Эх, если бы тогда я только ...»
Будьте ответственным и сознательным мотоциклистом: не пейте, если вам предстоит сесть за руль. Вот так все просто.
МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО - ЭТО:
•	когда вы никогда не сочетаете мотоцикл и алкоголь;
•	когда вы, по мере сил, отговариваете других от этого опасного сочетания;
•	когда вам известно, какое влияние оказывают лекарства на ваши водительские способности.
ГЛАВА5
Защитная мотоэкипировка
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДПРИНИМАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ТРАВМ.
Звезда хоккея никогда не выйдет на лед без защитной экипировки, пожарник никогда не сунется в горящее здание без огне- и дымоупорной спецовки. Так же и вы: даже не думайте выезжать на дорогу без подобающей мотоодежды - от аварий абсолютно никто не застрахован. Если неприятность все же случится, вы должны быть к ней полностью готовы: хорошая защита действительно может спасти.
Кроме того что вы будете защищены, в соответствующей экипировке вам будет просто удобнее: она регулирует температуру тела, когда становится жарко или холодно, производит поддерживающий эффект, снижающий напряжение мышц, не давая быстро устать. Комплект мотоодежды (для пилота и пассажира) должен, как минимум, включать высокие, закрывающие лодыжку боты,
Стремиться к безопасности - значит всегда надевать защитную экипировку на случай аварии. Отправляясь в путь, вы должны, как минимум, надеть шлем, защитные очки, дорожную куртку, длинные брюки, перчатки и высокие боты.
длинные брюки, куртку, закрытые перчатки, защитные очки и - самое главное шлем, соответствующий стандартам DOT.
Надевать защиту для мотоциклистов особенно важно, потому что на дороге они гораздо более уязвимы, чем те, кто выбирают другие средства передвижения. В отличие, например, от автомобилиста, находящегося в машине, как в стальной клетке, мотоциклист открыт всем стихиям: холоду и жаре, дождям, а также насекомым, камням, дорожному мусору. Любое из этих явлений может отрицатально сказаться на вашем удобстве и безопасности. Качественная защита значительно уменьшает и дискомфорт и опасность -и может буквально спасти вашу жизнь в случае аварии или падения.
ЗАЩИЩАЕМ ГОЛОВУ
Невозможно переоценить важность ношения шлема - его нужно надевать абсолютно в каждую поездку. Нечего делать на дороге с непокрытой головой, даже если вы едете на скорости всего 7 км/ч, не говоря уж о чем-то
большем. Полностью закрытый шлем не только предохраняет вашу голову от травм - в нем просто удобнее ехать, так как он защищает лицо от попадания в него всяческого мусора, глаза - от порывов ветра и уши - от шума ветра, что в конечном итоге позволяет вам ехать долго и не уставать.
Минусов у ношения шлема нет вообще, а современная технология производства шлемов такова, что их делают очень легкими, аэродинамичными, удобными и с хорошей вентиляцией. Вся критика и мифы, касающиеся шлемов прошлых лет, давно себя не оправдывают. Шлем - это средство реальной защиты, и нет никаких причин пренебрегать ею, а также удобством и заметностью шлема на дороге.
В некоторых штатах США надевать шлем мотоциклиста обязывает закон, в других штатах это дело добровольное. (В России правила ПДД обязывают всех мотоциклистов и скутеристов передвигаться по дорогам общего пользования исключительно в шлеме. - Прим. ред.) Но тот факт, носите вы шлем или нет, отражает ваше отношение к мотоциклетному делу как таковому И это отношение сразу замечают другие мотоциклисты и многие другие.
Что вы должны знать о шлеме
Современный мотоциклетный шлем - настоящее чудо техники: новейших технологий в нем не меньше, чем в самом мотоцикле. Хотя поверхность его кажется самой обычной, за последние двадцать лет инженеры и ученые потратили на разработку защитных свойств и дизайна шлема столько же энергии, сколько их коллеги на изучение геометрии передней подвески и системы впрыска топлива.
Современный шлем можно назвать «системой управления энергией», то есть устройством, главная задача которого - управлять энергией удара. Мотоциклетный шлем состоит из четырех компонентов: твердой внешней оболочки, внутренней оболочки, поглощающей удар, мягкой внутренней обшивки и системы крепления на голове пилота.
Твердая внешняя оболочка
Мягкая внутренняя обшивка
Внутренняя оболочка, поглощающая удар
Визор, лицевой щиток
Система крепления
Средства дополнительной защиты лица, нижней челюсти и зубов
КОНСТРУКЦИЯ ШЛЕМА
Начнем с внешней стороны: твердая внешняя оболочка сделана из жесткого материала, как правило, из армированного волокнами композита типа фибергласа или литого пластика. Это - самый первый уровень защиты.
Далее находится второй уровень - внутренняя прослойка из материала, поглощающего удар, обычно пенополистирола (его часто обозначают аббревиатурой EPS). Когда в момент столкновения ваша голова соприкасается с другим объектом, движение шлема останавливается, но голова по инерции продолжает двигаться. Это движение и поглощает пенополистироловая прослойка, сжимаясь или еще каким-либо образом деформируясь.
И внешняя, и внутренняя оболочки шлема специально созданы так, чтобы равномерно распределять силу удара по всей структуре шлема Чем больше энергии удара отражает или поглощает шлем, тем меньше ее достается вашей голове. При ударе шлем саморазру-шается - ломается, трескается, расслаивается и т. д., - чтобы вашей голове разрушительной силы пришлось принять на себя как можно меньше.
Явные повреждения или следы удара на шлеме - это не признак его некачественности, а свидетельство то
Мотоциклегная куртка должна иметь защитные вставки или щитки на локтях, плечах и
спине; застегивающиеся на молнию отверстия для вентиляции в жаркую погоду; ворот, который не будет болтаться на ветру; и иашмв-ки из светоотражающего материала для увеличения заметности мотоциклиста на дороге.
го, что шлем выполнил поставленную перед ним задачу. А так как от сильного удара он разрушается, то после этого его нужно или выбросить, или сдать производителю, чтобы проверить, можно его еще носить или уже нельзя. Даже если повреждений не видно, вполне
может оказаться, что внешняя оболочка расслоилась или треснула, а внутренний наполнитель разрушился или повредился.
Так что, даже если шлем и выглядит внешне нормально, его защитные свойства уже не те, что прежде, и его лучше заменить.
Внутренняя обшивка - это мягкий слой, с которым непосредственно соприкасается ваша голова. Как правило, он сделан из мягкого пенопласта и покрыт тканью. Предназначен этот слой не только для удобства - он обеспечивает плотность «посадки» шлема на голове. У некоторых шлемов внутреннюю обшивку можно снять и постирать.
На голове шлем держится благодаря креплению. Оно состоит из деух ремешков, прикрепленных к каркасу шлема, которые застегиваются под подбородком - как правило, с помощью двух полуколец или, у некоторых моделей шлемов, с помощью быстро застегивающейся и расстегивающейся пряжки. Надевая шлем, плотно и надежно закрепляйте его, иначе в момент аварии он с вас просто слетит.
Как выбрать шлем
Выбирать шлем нужно не только по любимому цвету. За покупкой отправляйтесь в магазин, предоставляющий широкий ассортимент, так как толь-
Полнопрофильный шлем
Шлем «три четверти»
Закрытый шлем-интеграл (слева) обеспечивает самый высокий уровень защиты и имеет лицевой визор для защиты глаз. Кроме открытых шлемов (справа), существуют еще полушлемы и шлемы, у которых откидывается вся нижняя часть
ко там вы сможете перемерить множество шлемов разных размеров и стилей и сравнить их достоинства и недостатки, прежде чем выбрать тот, что подойдет именно вам. Помимо защитных свойств, при выборе шлема нужно будет обратить внимание и на такие его параметры, как форма, удобство, система вентиляции и цена.
Форма головы у всех разная, и различные шлемы тоже сидят по-разному, так что обязательно примерьте шлем, прежде чем его купить. Шлем должен сидеть плотно,
не слишком сдавливая голову и не соскальзывая с нее - иначе он будет плохо защищать. Только в правильно подобранном по размеру шлеме вам будет и удобно, и безо-
Размер головы
Размер головы обычно обозначается тремя способами: в дюймах, сантиметрах или в виде традиционного «шляпного размера» Чтобы определить свой размер, измерьте голову в самом широком месте - обычно это линия, проходящая чуть выше бровей, нед ушами и ниже макушки. Для большей точности замер лучше произвести несколько раз и выбрать среднее число. Определите свой размер с помощью нашей таблицы. 
Размер	Дюймы	Cm	Шляпный размер
XX-SMALL	20 1/8-20 ’/2	51-52	6 3/8-6 1/2
X-SMALL	207/8-21 ’/4	53-54	6 5/8-6 3/4
SMALL	21 5/8-22	55-56	6 7/8-7
MEDIUM	22 3/8-22 7/8	57-58	7 ’/8-7 1/4
LARGE	23’/4-23 5/8	59-60	7 3/8-7’/2
X-LARGE	24-24 3/8	61-62	7 5/8-7 3/4
XX-LARGE	24 7/8-251/4	63-64	7 7/8-8
пасно.
Существуют три основных разновидности современных мотошлемов: полнопрофильный (полностью закрытый) шлем, или интеграл, шлем «три четверти» (с открытым лицом) и полушлем. Полнопрофильные шлемы обеспечивают самую лучшую защиту, так как здесь закрыта вся голова полностью вместе с подбородком. Откидной лицевой визор защищает лицо от ветра и мелкого мусора в воздухе, он легко открывается одной рукой. Шлем «три четверти» состоит из тех же элементов, что и закрытый, но он оставляет открытыми, а следовательно, незащищенными, лицо и подбородок.
Полу шлемы похожи на шлемы «три четверти», но у них еще больше открыты нижняя челюсть, боковые и нижняя части головы.
Многие предпочитают полушлемы и шлемы «три четверти», потому что считают их более удобными и меньше ограничивающими движения, но нужно иметь в виду, что эти шлемы защищают
гораздо хуже, чем полностью закрытые. Испытания показали, что чем лучше защищено ваше лицо, тем меньше у вас шансов в случае аварии получить травму лица или мозга.
Если вы все же решили остановить свой выбор на полушлеме или шлеме «три четверти», выбирайте модели, у которых имеется лицевой визор или докупите еще пару плотно прилегающих защитных очков. Обычных или солнечных очков для защиты глаз мотоциклисту недостаточно - они легко сдвига-ются8 сваливаются, а могут и вообще слететь. Специальные же защитные очки надежно крепятся к шлему и хорошо защищают глаза и от мелкого мусора в воздухе, и от ветра.
Стандарты и рейтинги
Откровенно плохой шлем сегодня приобрести сложно при одном условии: если вы покупаете шлем, у которого где-нибудь внутри или снаружи имеется маркировка DOT или Snell. Наличие одного из таких значков означает, что шлем отвечает всем стандартам безопасности, установленным Министерством транспорта США (DOT) или/и Мемориальным фондом Снелла - частной группой, занимающейся испытаниями и сертификацией мотошлемов. Шлемы европейских производителей соответствуют стандартам Евросоюза или сертифицированы Британским институтом стандартов. Это тоже очень качественные шлемы.
Дэвид Торн из лаборатории динамики столкновений и травм готовит шлем для теста с применением монорельсовой испытательной машины.
И DOT, и фонд Снелла тестируют шлемы сходным образом, оценивая их по следующим параметрам: 1) как шлем себя ведет при столкновении, 2) насколько хорошо удерживается на голове и 3) какую часть головы защищает. Кроме этих основных критериев, рассматривается еще его сопротивляемость проникновению (способность устоять перед колющим ударом) и то, насколько он ограничивает обзор. Хороший дорожный шлем должен иметь угол бокового обзора как минимум 105° как вправо, так и влево (притом, что большинство людей периферийным зрением видят только на 90°). Шлем должен плотно сидеть на голове. Определяется это просто: наденьте его и застегните ремень, потом заведите руки за голову и попытайтесь сдвинуть вперед, налицо. Если шлем сдвигается так, что закрывает глаза, или снимается с головы вообще - такой вам не нужен. Выберите другую марку, размер или тип - только чтобы хорошо сидел.
Стандарты DOT стали обязательными для всех шлемов с 1980 г. Выбирая шлем, убедитесь, что у него есть соответствующая маркировка. Не покупайте подделки - без значка DOT. Особенно остерегайтесь так называемых «сувенирных» шлемов, продающихся на улице на разных мо-
Грязь и прилипших насекомых со шлема смывайте мягкой тряпочкой и мягким же мылом.
томероприятиях; на них даже могут налепить значок DOT - не попадайтесь на эту уловку. Дешевые, тонкие, легкие и совершенно не способные защитить вас в случае аварии, такие шлемы существуют главным образом для отвода глаз полиции в тех местах, где ношение шлема обязательно по закону. «Сувенирный» шлем -штука совершенно бессмысленная. Раз уж вы даете себе труд надеть на голову шлем, так не лучше ли недеть такой, который сможет вас реально защитить? Фальшивый шлем - это как фальшивый огнетушитель: он нормальный, только пока не понадобится по-настоящему.
В итоге: хороший мотошлем купить нетрудно. Если вы делаете покупку в хорошем салоне и у шлема есть настоящий сертификат DOT или Снелла, можете быть уверены, что приобретаете качественную вещь. Не так важно, сколько шлем стоит, - $100 или $700: если на нем стоит значок DOT, он точно соответствует всем предъявляемым требованиям и обеспечивает необходимый уровень защиты. У более дорогого шлема просто будет больше хороших свойств: лучшие вентиляция, визор, более мудреная расцветка, или он будет легче, т. к. для его изготовления использовались более совершенные материалы (например, усиленные версии Kevlar® или Aramid®), позволяющие сделать конструкцию более тонкой, но не менее прочной и способной держать удар.
Как ухаживать за шлемом
Современный шлем - продукт высоких технологий, и как таковой требует бережного к себе отношения Большинство производителей прилагают подробные инструкции о том, как за шлемом ухаживать - следуйте этим рекомендациям. Для мытья шлема (как изнутри, таки снаружи) используйте только самое мягкое мыло. Избегайте бензиновых растворителей и разного рода моющих жидкостей, особенно если шлем у вас поликарбонат-ный: содержащиеся в них вещества могут повредить материалы, из которых состоит внешняя оболочка шлема, что, безусловно, скажется на его защитных качествах.
Не кладите шлем на сиденье мотоцикла - малейшее движение, и это замечательное средство защиты упадет на землю, краска облупится, а визор поцарапается.
Всегда тщательно очищайте лицевой визор - ничто не должно мешать обзору Это делается мягкой тряпочкой и мягким мылом или специальным средством для чистки пластика. Если на стекле появились царапины, замените его или заполируйте их специальным пластиком. Ездить в шлеме с царапинами на лицевом щитке особенно опасно при ярком солнце или, наоборот, ночью - царапины будут искажать свет.
Не храните шлем рядом с емкостями с бензином, сильнодействующими чистящими средствами, рядом с источниками тепла и другими объектами, которые могут его повредить. Материалы, из которых изготовлен шлем, могут вступить в химическую реакцию с этими веществами, а разрушающие последствия этой реакции не всегда видны невооруженным глазом. Будьте крайне осторожны с покраской шлема, нанвсением на него рисун-ков или снятием старого слоя краски. Многие термопластиковые или поли карбонатные шлемы плохо реагируют на посторонние краски и перевод ные рисунки. Ищите на ярлычке внутри шлема инструкцию о том, что можно, а что нельзя делать конкретно с вашим шлемом.
Если в пути вы собираетесь использовать радио или любое другое коммуникационное устройство, учитывайте это при покупке шлема. Выбирайте модель, во внутренней обшивке которой потом не придется делать дырки. (Прежде чем купить какую-либо коммуникационную систему, узнайте, что по этому поводу думают ваши местные власти - в некоторых местах использование таких систем в шлеме запрещено).
Замена шлема
Всегда помните о том, что шлем создан для того, чтобы разрушиться в случае аварии, так что даже после одного-единственного удара он теряет часть своих защитных свойств. Даже если особых повреждений после удара на нем не заметно, его все же лучше больше не носить. Часто трещины во внешней обшивке микроскопические, и компрессию внутреннего слоя EPS тоже так просто не определишь. Некоторые производители шлемов предлагают услугу по проверке послеаварийного шлема и могут определить, безопасно им еще пользоваться или уже нет. Воспользуйтесь этой услугой, если у вас есть такая возможность. Если нет - купите новый шлем, а старый уничтожьте.
На защитных качествах шлема сказываются не только внешние повреждения - здесь свое дело делает и время. От частого ношения сминается внутренняя обшивка. Ультрафиолет способствует разрушению внешнего слоя. Но самый лучший повод для регулярной замены шлема (каждые несколько лет) - это постоянное развитие технологии производства. Регулярный «апгрейд» - это залог того, что у вас всегда будет только самый лучший шлем. Через несколько лет шлемы, несомненно, станут еще прочнее, легче, удобнее, красивее (и, возможно, дешевле), чем сейчас.
Если вы не знаете точно, сколько вашему шлему лет, найдите дату его производства на внутреннем лейбле или на подбородочном ремне: по закону там должны быть указаны год и месяц производства. Обращайте внимание на эту дату и при покупке шлемов на разного рода распродажах.
ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТНОЙ ЭКИПИРОВКИ
Шлемы и средства защиты глаз - это только начало разговора о полном комплекте мотоэкипировки. Кроме качественного шлема, отправляясь в путь, всегда надевайте, как минимум, дорожную куртку, закрывающие всю
Классический и до сих пор самый лучший выбор материала для мотоодежды - это кожа.
ладонь до запястий перчатки, длинные брюки и высокие боты (лучше, если все эти вещи будут специальные мотоциклетные). За последние годы качество мотоодежды сильно улучшилось, сегодня каждый из ее элементов не менее технологичен и функционален, чем сам мотоцикл. В настоящее время для ее производства используются новейшие материалы, космические системы вентиляции и защиты и еще множество различных запатентованных приспособлений, так что современная защитная мотоэкипировка как никогда безопасная и удобная, а подчас и стоит дешевле, чем раньше. Нет никаких причин от нее отказываться.
Обувь
Высокие боты отлично защищают ступню, лодыжку и голень, а вероятность того, что они слетят в момент аварии, практически равна нулю. Прочные ботинки защищают ваши ноги от мелких камушков и прочей дребедени, вылетающей из-под колес, берегут от ожогов от горячих выхлопных труб и облегчают переключение передач и нажатие на педаль заднего тормоза. Резиновая подошва не скользит ни на асфальте, ни на подножках. Мотоботы бывают двух основных типов: предназначенные для дорожной езды или для гонок. Дорожные (или туристические) боты, как правило, имеют дополнительную защиту в области носка, лодыжки, пятки и голени; они должны не только защищать ноги в случае аварии, но и быть достаточно удобными для ходьбы. Спортивные же боты созданы для максимальной защиты: как правило, они имеют очень прочную (и часто заменяемую) «броню» на носке и в других важных местах. Обычно эти боты очень жесткие для большей поддержки ноги, но просто ходить в них неудобно.
Мотоциклетные перчатки (слева) повторяют анатомический изгиб руки для большего удобства и имеют защитные подкладки в важных зонах для того, чтобы уберечь руки от повреждений в случае аварии. Мотоботы (справа) должны закрывать лодыжки и иметь нескользящие подошвы. Многие совраменные мотоботы еще и водо-нвпронщаемые.
Перчатки
Хорошие мотоциклетные перчатки выполняют множество полезных функций: защищают от солнца, ветра и холода, обеспечивают хорошее сцепление с ручками руля, а в случае аварии защищают руки от порезов, ссадин и прочих повреждений. Тот, кому приходилось ломать палец или обдирать ладони, с удовольствием расскажет вам, насколько важны перчатки для мотоциклиста.
Перчатки бывают разные - от самых легких до самых «навороченных» гоночных, с жесткими пластиковыми накладками во всех возможных местах контакта. Разумеется, «бронированные» гоночные перчатки обеспечивают наивысший уровень защиты, но для обычных поездок они не слишком пригодны. Перчатки с легкой защитой дают большую свободу движений и при этом тоже совсем неплохо защищают. Выбирайте такие, которые лучше подходят для ваших целей.
Независимо от того, какого типа перчатки вы выберете, перед покупкой убедитесь, что они хорошо сидят на руке. В слишком больших перчатках управлять мотоциклом будет неудобно. Слишком тесные будут препятствовать нормальной циркуляции крови вплоть до онемения рук или увеличения их восприимчивости к изменению температурных условий. Перчатки должны сидеть на руках достаточно плотно, но при этом не мешать движению и не препятствовать кровотоку.
Перчатки обязательно должны надежно крепиться к руке, чтобы не слететь в случае аварии, - лучше, если это будет застежка Velcro® («липучка») или любая другая, что застегивается на запястье и не позволяет перчатке соскользнуть с руки. Перчатки-краги лучше защищают запястья, и они теплее, что может стать ценным качеством при езде в холодную погоду. Кроме того, перчатки бывают для разных сезонов (летние легче, зимние тяжелее и теплее), так что нетрудно найти такие, которые подойдут именно для ваших нужд.
Одежда
Если вы давно не заходили в магазины мотоодежды, сделайте это сейчас -вы поразитесь тому, насколько высокотехнологичной и замысловатой стала современная дорожная экипировка. Сегодня она - такой же продукт высоких технологий, каки экипировка для альпинистов, горнолыжников и любых других представителей технических видов спорта. Как и в случае с перчатками и обувью, главное для мотоодежды - это быть удобной, защищать от травм и делать мотоциклиста заметным на дороге. Выбирая дорожный костюм, учитывайте именно эти три фактора и именно в такой последовательности.
Существуют разные мотоциклы для различных видов езды (спортбайки, круизеры, туреры и т.д.) - точно такая же специализация и у мотоэкипиров-ки: для каждого вида езды есть своя одежда, например, со специальными вставками для большего удобства при определенной посадке или еще какими-нибудь дополнительными удобствами и приспособлениями. Если вы ездите на спортбайке, то будете гораздо лучше себя чувствовать в комбинезоне, разработанном специально для него, а туристический комплект больше подойдет для мототуриста.
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Сегодня в продаже имеется множество костюмов и аксессуаров, изготовленных из светоотражающих, или «ретрорефлективных», материалов, предназначенных сделать мотоциклиста более заметным на дороге в темное время суток. Ретро-рефлективный материал несколько отличается от просто светоотражающего: он лучше справляется с этой задачей благодаря мельчайшим кристаллам, нанесенным на тонкую пленку, которой и покрывают поверхность комплекта одежды. Кристаллы имеют такую форму, что свет от них отражается в том направлении, откуда он приходит -обычная зеркальная поверхность работает по-другому. Результат - отражение света обратно к его источнику, так что в свете фар встречной машины мотоциклист как бы «высвечивается». Рет-рорефлективными сегодня часто делают обозначения на дорожных знаках. При случае обратите внимание на то, как ярко эти знаки светятся и как хорошо они заметны даже с расстояния в сотни метров. 
вставки из светоотражающих материалов на вашем шлеме и других деталях экипировки делают вас гораздо заметнее иа дороге, в этом вопросе ваша безопасность в ваших руках — позаботьтесь о том, чтобы вас квк можно лучше видели другие участники движения.
Определившись с тем, какого стиля костюм вам нужен, обратите внимание на характеристики разных моделей. Во-первых, подумайте, какой материал вам больше подойдет - кожа или синтетика. И у того, и у другого есть свои плюсы - здесь все зависит от ваших целей. В целом, кожа более износостойкая и лучше «дышит», тогда как костюмы из синтетической ткани более водонепроницаемые и лучше подходят для езды в холод, хотя чаще они стоят дороже, чем кожаные.
Из какого материала сделан ваш дорожный костюм, очень важно, но еще важнее то, как он на вас сидит. Именно от этого будет зависеть ваше удобство и его защитные качества. Разные костюмы на разных людях сидят по-разному, так что перед покупкой обязательно примерьте его на себя. Костюм должен сидеть плотно - плотнее, чем вещи, которые вы носите в обычной жизни. Экипировка для езды на мотоцикле должна достаточно плотно облегать и поддерживать тело. Это особенно важно для одежды с дополнительной защитой -она должна сидеть так, чтобы защитные приспособления располагались именно в тех местах, где они должны располагаться, не съезжая в сторону. Только так они смогут выполнять свои защитные функции.
Костюмчик должен хорошо сидеть не только когда вы стоите перед зеркалом, но и когда вы сидите на мотоцикле. Например, спортбайковская куртка скроена так, что будет хорошо сидеть только в той позиции, в которой вы сидите на спортбайке. Это очень важно, потому что если перед такой куртки окажется слишком длинным, в наклоне она будет съезжать. Если куртка слишком короткая сзади, она будет задираться и открывать спину. Поэтому куртки для спортбайков делают укороченными спереди, что при примерке кажется очень неудобным, - но это только до тех пор, пока вы не сядете на мотоцикл.
Широкий выбор «прибамбасов», которыми снабжают современную мотоодежду, может поставить вас в тупик. Жесткая защите, мягкая защита, вен
тиляция, защитные щитки из ламинированного композита, аэродинамические приспособления - миллион всевозможных устройств со всеми их плюсами и минусами могут превратить выбор подходящего наряда в настоящую пытку. Хотите совет? Не грузитесь на эту тему слишком серьезно. Обычному мотоциклисту совершенно незачем знать, что рукава у куртки повернуты на 15 градусов, что ткань ее сделана из нити в 660 денье или что ее защита выдерживает силу в 430 дж/сек. Если в костюме вам удобно и у него есть определенные защитные свойства, этого достаточно.
Другие соображения по поводу мотозкипировки
Надевайте полный комплект независимо от того, какая погода стоит на дворе. Имейте в виду, что даже в теплую погоду постоянный ветер при езде может вызвать гипотермию. А гипотермия серьезнейшим образом сказывается на концентрации внимания и на реакции. Мотоциклист может получить переохлаждение особенно быстро, а это тут же ведет к потере всех рефлексов. Гипотермия сильно сказывается на мыслительной способности, и это делает ее особенно опасной. Предотвратить такое могут ветронепроницаемая куртка и другие детали одежды, полностью закрывающие тело.
При езде в холодную погоду (+4"С) на скорости 100 км/ч, температура воздуха, которую ощущает мотоциклист, эквивалентна -4"С. Если одежда этой температуре не соответствует, гипотермию заполучить в таких условиях легче легкого.
Имейте в виду, что в одежде, в которой вы поутру выехали из дома, уже через несколько часов может стать невыносимо жарко. Чтобы такого не случилось, одевайтесь в многослойную одежду, и по мере необходимости что-то можно будет с себя снимать. Несколько слоев одежды обязательны для езды в холодную погоду, и здесь лучше всего начать с термобелья. Двойные или тройные брюки, рубашки и куртки не должны быть слишком тесными - между ними должно оставаться пространство с нагретым теплом тела воздухом. Внешний слой одежды должен быть непродуеаемым, чтобы защитить вас от холодного ветра.
Еще один вариант для езды в холодную погоду - это изоляционный дождевик, надеваемый поверх обычного дорожного костюма. Как правило, он очень легкий и хорошо сохраняет тепло, не допуская переохлаждения тела. Кроме того, существуют еще жилеты и костюмы с злектроподогревом.
Даже в жаркую погоду вы должны быть одеты, по меньшей мере, в куртку -это уменьшает обезвоживание организма. Когда открытую кожу обдувает сильный ветер, она теряет влагу, а куртка защитит вас от этого эффекта В жаркий, солнечный день лучше выбирать одежду светлых тонов: они отражают солнечный свет, тогда как темные, наоборот, поглощают. В жаркий день в светлой одежде вы будете чувствовать жару градусов на 10 меньше, чем в темной.
Всегда выбирайте одежду ярких расцветок - она сделает вас более заметным на дороге. Если предпочитаете темные цвета, то наденьте поверх куртки светоотражающий жилет. К обычной дорожной одежде неплохо было бы пришить полоски из светоотражающего материала, хотя современ-
Некоторые мотоциклисты надевают дополнительные защитные средства для максимальной зещиты в случае аварии.
ные дорожные костюмы вставки из него, как правило, уже имеют.
Если вам часто приходится ездить в сырую погоду, то не обойтись без дождевика: когда вам сухо, то вы чувствуете себя комфортно и ничто не отвлекает от главного. Дождевики как правило, представляют собой комплект из водонепроницаемой куртки и брюк или сплошной водонепроницаемый комбинезон; материал может быть любой, самые распространенные - поливинилхлорид и нейлон. Как правило, они легко надеваются поверх обычного дорожного костюма, имеют высокий воротник, все застежки у них закрыты, а на запястьях, щиколотках и талии имеются резинки, не допускающие попадания воды внутрь. Для еще большей защиты от алаги приобретите специальные покровы для перчаток и ботинок.
Помимо всего вышеперечисленного вам могут пригодиться и средства для защиты ушей Даже если у вас не очень шумный мотоцикл и закрытый шлем, ваши уши будут достаточно сильно страдать от шума ветра. Слишком длительное воздействие этого шума может привести к необратимому ухудшению слуха. Хорошие беруши уменьшат шум (от ветра и работы двигателя) и при этом не помешают вам услышать такие важные звуки, как сигнал сирены другой машины, что сделает вашу поездку безопасной.
Разновидностей берушей огромное количество, от одноразовых из пенорезины до изготовленных на заказ специально под форму уха Но прежде чем пользоваться подобными средствами, узнайте, не существует ли в вашей местности каких-либо законных ограничений на их применение.
Итак, вы настроились на поездку и экипировались соответственно случаю - теперь вы полностью готовы к езде и защищены от многих опасностей, что могут ожидать в пути.
МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО - ЭТО:
•	когда вы надеваете качественную защитную экипировку перед каждой поездкой;
•	когда ваш шлем и одежда отвечают всем требованиям удобства и защиты;
•	когда вы выбираете качественный шлем и заменяете его периодически либо после каждого серьезного удара;
•	когда вы выбираете такую одежду, которая делает вас максимально заметным для других участников движения как днем, так и ночью.
МОТОЦИКЛЕТНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
КЕВИН ШВАНЦ
Хотя основные его ученики - это обычные мотоциклисты, занятия курса профессионального пилотирования Школы Suzuki Кевина Шванца проходят исключительно на гоночном трвке. Кевин Шванц, владелец Школы (и чемпион мирв серии Гран-При 1993 года), говорит, что часто замечает некоторые любопытные моменты в отношении своих учеников к защитной экипировке, которую они носят на треке, и к той. в которой они ездят по городу.
«Стрвнная штука, - делится впечатлениями Кевин. -Большинство из них считает, что только на гоночном треке с ними может случиться что-то действительно плохое, и здесь к своей защите они относятся очень серьезно. Но вот к защите лри езде по обычным дорогам почему-то относятся гораздо беспвчнев. Мотоциклисты считают, что улица - более безопасное место, потому что скорость движения твм меньше, поэтому и в броню упаковываться незачем. Разумеется. это совершенно не так!»
Кевин постоянно объясняет своим ученикам, что трек - это контролируемая срвда здесь горвздо меньше препятствий и появляющихся из ниоткуда опасностей по сравнению с постоянно меняющими ся условиями на обычной трассе В реальности у мотоциклиста гораздо больше шансов попасть в беду именно на обычной дороге, чем на гоночном трвке. Поэтому защищать себя на обычной дороге - не менее, а то и более важно, чем на треке
Так, в школе Шванца все ученики обязательно долж ны носить полный мотоциклетный комплект одежды (из кожи или усиленного текстиля), гоночные боты защитные перчатки и качественный шлем, сертифи цированный DOT. Шванц рассказывает, что особен но его удивляет отношение учеников к шлемам: некоторые ему сообщают, что для трека у них имеется более дорогой шлем, в для улицы - подешевле. «Знаете, что раньше отвечали на волрос: сколько стоит твоя голова? - рассказывает Кевин. - Может, в моей голове ума и нв 500 долларов не наберется, но все же мне бы хотелось сохранить ее на плечах».
В заключение Кевин Шванц говорит, что с защитой лучше переборщить, чем «недоборщить»; для обычной дороги защитная экипировка ничуть не менее обязательна, чем для гоночного трака. Это железное правило он стремится внушить всем своим ученикам; прислушайтесь к нему и вы: серьезный и думающий о собственной безопасности мотоциклист твкими вещами не пренебрегвет.
Мотогонщик, чемпион мире Кевин Шванц по себе знает, насколько важна качественная защита на мототреке, и всегда призывает саоих учеников покупать наилучшую экипировку, которую они только могут себе позволить.
ЖЕРТВЫ МОДЫ
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ «МАГАЗИННАЯ» КОЖА ОТ СПЕЦИАЛЬНОЙ МОТОЦИКЛЕТНОЙ
Если вы уже бывали в салонах мотоодежды, то, наверняка. успели подивиться тому, как дорого она может стоить. Ваше удивление вполне объяснимо: в конце концов, 100-долларовая моднвя кожаная куртка и 400-долларовый предмет защитного мотоциклетного комплекте в магазине на вешалке не слишком-то отличаются. Рвзумеется, вся разница здесь в деталях, но различия между «мвгазинной» и мотоциклетной кожей могут стоить мотоциклисту немалых страданий, если ему придется проверять их в деле - то есть в настоящей в вари и.
Разобраться в этих отличиях нам поможет Пол Голд, менеджер по новым разработкам компании «Fairchild Sports», которвя занимается распрострв-нением предметов защитной экипировки некоторых из самых известных марок.
«Начнем с самого материала: кожа, из которой шьют модную одежду, - это, как правило, кожа более низкого качества, слоенвя, часто овечья, толщиной всего 0.6-0.7 мм. Качественная мотоциклетная куртка же будет сделана из высококачественной воловьей кожи с крупнозернистой структурой и толщиной 1.0-1.5 мм - такая кожа очень износостойкая. Тонкая кожа, особенно овечья, падения мотоциклиста на асфальт не выдержит Мотоциклетнвя куртке не только сделана из более качественного материала, но и скроена и пошита тоже гораздо лучше. У обычной модной куртки швы не обрвбота-ны - куски материала просто сложены вместе и один раз прошиты дешевой хлопчатобумажной или синтетической нитью. Защитные же куртка, брюки и перчатки прошивают очень сложными кручеными даойными швами и многослойной нейлоновой нитью (иногда и нитью Kevlar®), так что порвать такую куртку непросто даже в аварии».
«Качественная мотоциклетная одежда имеет и много других преимуществ, значительно повышающих ее коэффициент защиты. Так, она часто имеет дополнительные мягкие или жесткив средства защиты, отве-чвющие стандарту СЕ (стандарт СЕ - европейский стандарт качества одежды, примерного же, что стандарт DOT для шлемов), для дополнительной защиты особо уязвимых участков телв. Кроме того, такая одежда имвет особый покрой: у куртки удлиненная спина и расположенные под углом рукава, чтобы запястья и поясница пилота были защищены, даже когда он на мотоцикле наклоняется вперед Не забыты и конечности: брюки, боты и перчвтки сделаны так, чтобы не слетвть в момент аварии и защищать человека от
«гравийной Сыли», но, как и шлем, после каждого серьезного испытания поврежденный предмет нужно обязв-тельно заменить».
И это только то, что касается защиты, в ведь мотоодежда имеет еще множество «олций», да-лвющих ее гораздо удобнее, чем любой из нарядов из местного «Мира кожи и меха». Например, это может быть съемный и очень удобный подклад для езды в холодную погоду, множество кармвнов для мелочей, высокотехнологичная система вентиляции. В общем, плюсы специальной мотоодежды многочисленны и всем известны, так что остается только удивляться, почему многие до сих пор не желают снять свою модную курточку и надеть вместо нее защитную мотоциклетную. Покупатели часто желают, чтобы специ-ализированнвя мото-куртка выглядела как моднвя дизайнерская. Но не забывайте, что вещь, хорошо выглядящая в ночном клубе, совсем не обязательно будет столь же хорошо смотреться на скорости 100 км/ч или в аварии.
(Вверху) Модная, но для мотоциклиста не подойдет -плохо защищает и недостаточно вркая.
(В середине) А здесь защита хорошая.
(Внизу) Защита + заметность = отличное сочетание.
КАК ПОДОБРАТЬ ШЛЕМ ПО РАЗМЕРУ
БРЮС ПОРТЕР
Мотоциклетные шлемы вовсе не безразмерные. Подобрать хорошо сидящий шлем важно не только для удобства лри ношении, но и для того, чтобы его защитные свойстве соответствовали заявленным. Не-лодходящий по рвзмеру шлем в момент аварии сдвинется, что ллохо скажется на вашей безопвсно-сти и защите. Хотя знать свой «шляпный размер» (см. выше) тоже очень важно, перед покупкой шлем все-таки нужно обязательно примерить. Шлемы у разных производителей разные, и размер одной мврки может сидеть лучше, чем точно такой же другой марки.
Начать лучше со шлема вашего рвзмера. Возьмите его за ремни крепления, рвсположите «лицом» к себе, а верхом вниз, слегка потяните за ремни и наденьте шлем на голову. Если он надеввется совершенно свободно, это первый признак того, что шлем вам велик. Ясное дело, если он вообще не нв-девается, он мал. Шлем должен сидеть очень плотно - может даже показаться, что он слишком тесный, пока вы не наденете его полностью. Он должен крепко держаться нв голове, а подщечники должны сдавливать щаки, но так, чтобы не вызыввть чувства неудобства. Шлем должен плотно прилегать и К ви-сквм. Если вы примеряете полнопрофильный шлем,
посмотрите в зеркало, чтобы убедиться, что ваши глаза располагаются примерно посередине между верхним и нижним крвем открытой части шлемв.
Далее крепко застегните подбородочный ремень. Теперь, если попробовать немного сдвинуть шлем в сторону, вместе с ним должна натягиваться и кожа. Внутренняя обшивка шлема должна не скользить по коже, нелегка натягивать ее в направлении движения. Вы должны чувствовать легкое давление шлвма, равномерно распределенное по всей голове. Имейте в виду, что со временем внутренняя обшивка шлема слегка промнется и он станет немного свободнее. Так что новый шлем должен сидеть так плотно, как только вы сможете его носить, не испытывая неудобства.
А теперь возьмите шлем руквми по бокам и попробуйте покрутить его из стороны в сторону. Обратите внимание, натягивается ли при этом кожа и как сильно (голову держите прямо). Потом потяните шлвм ваерх и вниз, снова обращая внимание на то, как ведет себя кожа и насколько велико сопротивление. Если ни горизонтально, ни вертикально кожа не двигается, а шлем смещается слишком легко, он вам велик. Подходящий по размеру шлвм будет натягивать кожу в направлении движения, вы должны чувствовать, как его давле-
Шлем должен как можно лучше подходить к вашему размеру и форме головы. Слишком большой шлем в момент аварии может просто слететь.
ние равномерно рвспреде-ляется ло всей голове.
Теперь проверьте, надежно ли застегнуто крепление, возьмитесь за шлем сзади (зв нижний край) и попытайтесь стянуть его с головы. Если у вас это получилось или почти получилось, это тоже признвк того, что шлем слишком большой или же нв подходит под форму вашей головы, так что выбирайте другой рвзмер или другую модель. Шлем, который ввм велик, будет легко сдвигаться в стороны и вверх-вниз. Это может привести к тому, что в дороге при рвзком движении
он сдвинется на лицо и просто-напросто блокирует зрание; кроме того, через такой шлем будут проникать ветер и звуки, что тоже будет сильно раздражать. А в случае вварии он может вообще слететь! Проверив, как шлем сидит на голове, поносите его немного, потом снимите и посмотрите, не остались ли где следы от сдавливания. В тех местах, где шлвм давил слишком сильно, возникнет покраснение или раздражение кожи - такой шлем будет очень неудобным, а в долгой лоездке может даже вызвать головную боль. Попробуйте другой шлем, на размер побольше или просто другой марки. Бывают модели с разными размерами подщечников, что сильно облегчает процесс лодборв шлема (при условии, что в остальных об-лвстях головы он сидит хорошо). Головы у всех разные - и шлемы тоже.
Шлем вы будете надевать в каждую поездку, так что позаботьтесь
Чтобы надеть шлем, возьмите его за ремни и аккуратно разведите их в стороны.
о том, чтобы выбрать такой, в котором будет максимально комфортно. Зв шлемом отправляйтесь в магазин с самым широким ассортиментом - там шансов подобрать удобный и качественный шлвм, яснов дело, гораздо больше. А кроме того, в таких магазинах, как правило, очень знающий персонал, который может помочь с выбором.
Не спешите с выбором, покупайте шлем, только убедившись, что он подходит вам идевльно. Шлем - очень важная покупка, независимо от его цены. 
Далее натяните шлем на голову. Некоторые шлемы легче надевать, слегка покачивая: наденьте шлем не лоб и, покачивая назад и вниз, натяните на голову.
Просуньте подбородочный ремешок через оба полукольца...
...затем проведите ремешок через внешнее полукольцо и потом через внутреннее.
Брюс Портер, директор отдела маркетинга и профессиональной рекламы компании «Arai Helmets Americas, Ltd.»., уже 21 год работает в данной индустрии. Он - один из организаторов профессиональной мотогоночной программы Arai, реализуемой в
Северной Америке; также проводит семинары по вопросам безопасности для дистрибьюторов и розничных продавцов их компании.
Затянув ремешок, подвигайте шлем из стороны в сторону. Если он подходит вам по резмеру, от таких движений кожа головы будет слегка натягиваться...
.. .попробуйте сдвинуть шлем вперед. Если он двигается слишком свободно - он вам велик

ГЛАВА 6
Уход, проверка и устранение неисправностей
РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОТОЦИКЛА И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ - ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОЙ ЕЗДЫ.
Есть в процессе езды на мотоцикле - в том, как гироскопический эффект вращающихся колес «обманывает» земное притяжение, позволяя мотоциклу ехать на двух узеньких колесах и не падать, - что-то почти волшебное. В некотором смысле езда на мотоцикле - это испытание веры: веры в законы физики, которые не дадут вам упасть на повороте, на подъемах и спусках, веры в способность своей машины ехать вперед, не ломаясь и не доставляя неудобств, которые могут положить конец путешествию.
Одна из главных составляющих безопасной езды - это ваша уверенность в том, что машина способна доставить вас до места назначения без происшествий. А чтобы обладать такой уверенностью, надо, чтобы вы полностью доверяли своему мотоциклу На подходе к виражу вы должны точно знать, что тормоза сумеют замедлить аппарат до правильной скорости. Прежде чем добавить «газу», чтобы обогнать еле ползущий фургон, вы должны быть увере
Обязательно проверяйте мотоцикл перед каждой поездкой. Процедура проверки в общих чертах описана в инструкции по эксплуатации вашего мотоцикла.
ны, что последнее звено привода - цепь, ремень или вал - не подведет. А в основе вашего доверия к своему мотоциклу должна лежать уверенность в том, что он находится в самом лучшем техническом состоянии что все функционирует так, как должно, и что в нем нет износившихся деталей. Всегда помните: даже небольшая техническая неисправность -лишь мелкая неприятность для автомобилиста, но для мотоциклиста это может стать причиной серьезнейшей аварии.
Поэтому техническому состоянию мотоцикла следует уделять гораздо больше внимания. Постоянное наблюдение за состоянием всех систем и компонентов и уверенность в том, что они работают нормально, тоже
Правильное давление в шине продлевает ее жизнь и облегчает управление мотоциклом.
немало способствуют общей уверенности мотоциклиста в своих силах.
Современные машины достаточно надежны, поэтому серьезные поломки в пути и необходимость чинить мотоцикл на обочине дороги - это дела минувших дней, однако проблемы могут появиться и у самого, казалось бы, надежного и проверенного аппарата. Но, как правило, потенциальную неполадку, неисправность можно обнаружить еще в зародыше, так что у вас останется еще много времени на то, чтобы ее устранить и не доводить дело до большой проблемы прямо на дороге.
Проверьте шины на наличие проколов и трещин по бокам.
Перед поездкой проверяйте системы мотоцикла в следующем порядке:
1.	Колеса и шины.
2.	Средства управления.
3.	Светооптика и электрика.
4.	Масла и прочие жидкости.
5.	Подвески и привод.
6.	Подставки (боковая и центральная).
Регулярный техосмотр и меры профилактики - залог безопасной и приятной езды. Проверяйте мотоцикл на наличие неисправностей перед каждой поездкой. Даже самая поверхностная проверка общего состояния машины и уровней жидкостей может выявить назревающую проблему, которую вы сможете вовремя и быстро устранить и тем самым не допустить большой беды на дороге„ Перед поездкой обязательно проверяйте машину в указанном выше порядке.
КОЛЕСА И ШИНЫ
Первый этап проверки - колеса и шины. Это, возможно8 самые важные, с точки зрения безопасности, части мотоцикла. Значение качественных шин ни в коем случае нельзя недооценивать. Небольшие пятна контакта передней и задней шин с дорогой - единственный источник сцепления мотоцикла с ней. Даже самый небольшой недостаток шин может нарушить это сцепление и внезапно оборвать прекрасную до того поездку.
Регулярно проверяйте давление в шинах и регулируйте его согласно рекомендациям производителя. Правильное давление - непременное ус-
ловие того, что шина прослужит долго и верно. Если давление в шине неправильное, она будет неравномерно снашиваться. Слишком низкое давление вызовет перегрев или нестабильность шины - особенно на высоких скоростях или при перевозке тяжелого груза; это может плохо сказаться и на ее сцеплении. Если при обычной нагрузке и нормальной эксплуатации шину перед каждой поездкой приходится подкачивать, значит, в ней имеется небольшой прокол или еще какой-то недостаток, который нужно немедленно устранить, пока он не привел к более серьезной поломке.
Регулярно проверяйте глубину рисунка протектора. У большинства современных шин в бороздках протектора имеется индикатор износа - специальная резиновая планка. Когда эта планка становится заметной, протектор считается стертым, и такую шину нужно заменить. Хотя вам может показаться, что шина еще послужит, на деле она будет плохо сохранять сцепление на мокрой дороге, а кроме этого, изношенная шина становится тоньше, и ее гораздо легче проколоть.
(Вверху) Проверьте глубину рисунка протектора измерителем. Если протектор сносилсв до индикаторной планки, шину нужно земенить
(Внизу) Проверьте, не износились ли тормозные колодки, посмотрите, все ли в порядке с тормозными дисками.
Проверьте реботу рычега переднего тормоза (вверху) и рычега сцепления (внизу). Убедитесь, что они не погнуты и функционируют нормально. Осмотрите магистрали переднего тормоза и сцепления, нет ли на них порезов, трещин и т.п.
Проколоть шину - дело нехитрое и весьма распространенное. Предсказать, в какой момент на дороге вдруг окажется гвоздь, крайне трудно (хотя, если верить всем известному закону подлости, вероятность этого наиболее высока в первые десять километров после того, как вы установили новую шину!). И, тем не менее, существуют некоторые признаки, по которым можно определить, что шина вот-вот спустится или с ней что-то не так. Перед каждой поездкой не поленитесь и внимательно осмотрите шины: нет ли на них следов износа, не воткнулось ли что, нет ли странных выпуклостей и повреждений.
Чтобы осмотреть шины, поставьте мотоцикл на центральную подставку (или на другую подставку - в общем, сделайте так, чтобы колеса были оторваны от земли и могли вращаться) и заодно проверьте колеса. У большинства современных мотоциклов колеса с литыми дисками. Убедитесь, что они не погнуты и на них нет трещин, особенно в местах соединения с ободом и вдоль бортика (внешнего края) обода. Если у вашего мотоцикла колеса спицованные, периодически проверяйте, крепко ли спицы держатся. И независимо от типа колеса обод его должен быть ровным и круглым.
Пока мотоцикл находится в том же положении (со свободно вращающимися колесами в воздухе), проверьте на износ подшипники колес: возьмитесь за колесо сверху и снизу попытайтесь подергать его. Оно не должно свободно ходить, а из ступицы или оси не должно раздаваться никаких звуков. Осмотрите уплотнения подшипников на предмет трещин или подтекания.
Теперь пришла пора проверить тормоза. Убедитесь, что суппорта надежно прикреплены к вилкам спереди и к маятнику сзади.
Покрутите колеса - тормозные диски должны свободно проходить через суппорта, задержек быть не должно. Задержка будет означать, что износился или подклинивает поршень, искривился диск или есть еще какая-то проблема в тормозной системе. Проверьте на износ и тормозные колодки.
Эти проверки особенно важны, если вы перевозите большой груз или часто ездите с пассажиром: дополнительный вес - это дополнительная нагрузка на подшипники и обода колес, спицы, шины и тормоза. При таких условиях техсостоянию мотоцикла нужно уделять особое внимание.
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Второй этап проверки - средства управления мотоцикла: рычаги переднего тормоза и сцепления, ручка «газа» и все связанные с ними тросики и шланги. Средства управления - это средства вашего контакта с мотоциклом, поэтому очень важно, чтобы все они работали как надо, быстро и адекватно отвечали на действия водителя.
Проверку начните с рычагов на руле. Убедитесь, что они крепко держатся на своих местах, но при этом свободно двигаются; посмотрите, не погнуты ли они, нет ли трещин. Если рычаг погнут, его ход может быть ограничен, и вполне вероятно, что у вас просто не получится использовать сцепление или передний тормоз на полную мощность. Проверьте концы тросиков, не стерлась ли где обшивка. Осмотрите их по всей длине, убедитесь, что с ними все в порядке. Как правило, перед тем как полностью выйти из строя, кабели средств управления сначала стираются, так что вовремя найденный тросик с потертостями - это гарантия того, что вам не придется из-за него торчать на обочине. Проверьте также, не отсоединились ли концы тросиков. Если вы собираетесь совершить заезд на большое расстояние, стоит прихватить с собой запасные тросики на случай повреждения какого-то из действующих. Возить запасной кабель все же проще, чем застревать в беспомощном состоянии неизвестно где.
Уделите особое внимание дроссельному тросику - он не должен натягиваться при поворотах руля. Ручка «газа» должна крутиться свободно и легко закрываться, когда вы ее отпускаете. У большинства современных мотоциклов два дроссельных тросика (второй закрывает дроссель), и оба они должны быть в рабочем состоянии. Если вы заметили, что дроссель плохо закрывается, попробуйте закрыть его вручную. Если это получается, нужно проверить второй тросик, чтобы дроссель закрывался автоматически при отпускании ручки «газа». Если дроссель вдруг застрял прямо в пути, съезжайте с дороги, регулируя скорость сцеплением и тормозами, встаньте где-нибудь на обочине и выключите двигатель аварийным выключателем.
Большинство дисковых тормозов приводятся в действие гидравликой, так что вместо кабелей в них используются шланги. Регулярно проверяйте их на наличие трещин, порезов, протечек, вытертых мест и т.д. Инспектируя рычаг тормоза и шланги, заодно проверьте и фары стоп-сигнала - они должны загораться при сжатии рычага переднего тормоза или нажимании на педаль заднего.
СВЕТООПТИКА И ЭЛЕКТРИКА
Следующий этап - проверка фар и электрики. Элементы электрической системы достаточно чувствительны к вибрации и погодным условиям, поэтому их нужно проверять регулярно. Неполадки в электрической системе выявить и устранить на обочине дороги очень непросто, так что регулярный осмотр и профилактика здесь - главное.
Проверьте, как работает центральная фара, настроен ли свет - как дальний, так и ближний. Проверьте стоп-сигнал и задние габаритные огни, убедитесь, что стоп-сигнал зажигается при задействовании обоих тормозов. Регулярно проверяйте, как функционируют другие электрические переключатели: сигналы поворота, звуковой сигнал, выключатель двигателя. Тщательно инспектируйте электропроводку: нет ли на ней трещин, потертостей, не сдвинулась ли она с места, все ли в порядке с изоляцией. Посмотрите, не отсоединился ли какой провод, почините то, что требует ремонта.
Без электротока ваш мотоцикл далеко не уедет, так что батарея всегда должна быть заряжена- Следите за ее состоянием. Если вы выезжаете на мотоцикле нечасто или месяцами не пользуетесь им вообще подумайте о том, чтобы приобрести зарядное устройство, которое будет постоянно подпитывать батарею
У многих новейших мотоциклов батарея герметизирована и обслуживания не требует. Если это не ваш случай, проверяйте ее почаще и следите за тем, чтобы она всегда была заряжена на полную. И, независимо от разновидности аккумулятора, следите за тем, чтобы клеммы, провода и заземления всегда были чистыми, а соединения с ними крепкими.
Убедитесь, что стоп-сигнал зажигается при задействовании переднего или заднего тормоза. Дать знать следующим за вами водителям, что вы тормозите, не менее важно, чем сам процесс торможения!
МАСЛА И ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ
Далее проверяем масла и другие технические жидкости в мотоцикле. Следите за уровнем масла - он должен быть всегда на положенном уровне (в норме), меняйте масло с периодичностью, указанной в инструкции по эксплуатации вашего мотоцикла. Регулярная замена моторного масла -самое важное, что вы можете сделать для долговечности двигателя. Через несколько тысяч километров пробега молекулы в масле разрушаются, и его смазочные способности значительно ухудшаются. А хорошая смазка крайне важна для мотоцикла, потому что моторное масло смазывает не только детали двигателя, но еще и детали трансмиссии и сцепления. Дополнительная нагрузка, которую дают соприкасающиеся шестеренки привода, и дополнительное тепло, выделяемое при работе сцепления, еще быстрее разрушают молекулы масла, так что регулярная его замена для мотоцикла особенно важна.
Отказы двигателя чаще всего случаются во время его сильного напряжения - при пе
регрузке, перекручивании или когда смазка заканчивается, не успевает нагреться или же если она слишком старая и уже не может нормально функционировать. К счастью, двигатель крайне редко останавливается внезапно - этому почти всегда предшествуют определенные симптомы: например, он начинает плохо заводиться, с задержкой реагировать на движения ручки «газа», из него раздаются странные звуки.
У большинства дорожных мотоциклов моторное масло смазывает не только детали двигателя, но и трансмиссию, так что масла должно быть всегдв достаточно - регулярно проверяйте его уровень. У современных мотоциклов для этого часто имеется специальный смотровой уровнемер, где уровень масла отмечается как высокий или низкий.
Если у вас мотоцикл с жидкостным охлаждением, проверьте уровень антифриза в бачке. Посмотрите, нет ли в радиаторе и у шлангов трещин, не протекают ли они. Не забудьте и про топливную систему. Регулярно меняйте топливные фильтры, не позволяйте им забиваться. Если у вашего мотоцикла клапан подачи топлива переключается вручную, проверьте, насколько свободно он переходит из одной позиции в другую. Если он подтекает, в карбюратор будет поступать излишек топлива, что может привести к заливу свечи. Если уплотнительные кольца в клапане совсем износились, он иногда протекает даже в положении OFF.
ПОДВЕСКИ И ПРИВОД
Далее проверяем шасси и детали привода. Внимательно осмотрите раму (особенно в местах соединений) - нет ли на ней трещин или еще каких-нибудь признаков будущих неприятностей Приподнимите переднее колесо и поводите руль из стороны в сторону - вилка должна двигаться свободно и легко, бокового люфта или стукающих зву-
У мотоциклов с жидкостным охлаждением имеется радиатор, который нужно регулярно проверять на наличие в нем достаточного количества жидкости.
Проверив уровень маола в двигателе, обратите внимание, не запачканы ли маслом поверхности деталей и прокладки двигателя - это может быть признаком того, что масло где-то подтекеет.
Кроме масла нужно проверить и уровень жидкости в гидравлических системах сцепления и тормозов, если они у вашего мотоцикла имеются. Его покезывает уровнемер, устаноаленный на главном цилиндре.
Проверьте состояние рулевого механизма - поверните руль до предела вправо и потом влево. Затем проверьте переднюю подвеску, надавив на руль, чтобы перья вилки сжались.
ков быть не должно. Затем поднимите заднее колесо, покачайте его, чтобы проверить, нет ли свободного хода у маятника. Поставив мотоцикл на оба колеса на землю, посмотрите, насколько свободно движется подвеска. Обратите особое внимание на уплотнители перьев вилки и заднего моноамортизатора - не вытекает ли где гидравлическая жидкость.
У очень многих мотоциклов привод цепной. Приводную цепь нужно проверять как можно чаще - только так она будет служить долго и хорошо. Важно следить за натяжением цепи, за тем, ровно ли она установлена. Прочитайте в вашей инструкции по эксплуатации, как ее регулировать и как часто проверять Возможно, цепь нужно регулярно смазывать - это зависит от условий эксплуатации мотоцикла. Смазку лучше производить в конце поездки, когда цепь нагрета, - это поможет смазочному материалу проникнуть в звенья. Смазку заливайте между пластинами и роликами, а не по центру и не на пластины сбоку.
Разумеется, изношенная цепь имеет больше шансов порваться или сорваться, чем та, за состоянием которой внимательно следят, а сломавшаяся цепь может серьезно повредить блок двигателя или маятник, не говоря уже о том, что она может попасть под колесо и вызвать падение. Следите за состоянием цепи - это очень и очень важно. Проверять на износ нужно и цепные звездочки. Посмотрите, не загнулись и не обломились ли где зубцы, убедитесь, что задняя звездочка надежно прикреплена к ступице колеса
Если цепь отодвигается от задней звездочки больше, чем на пол зубца, то ее нужно заменить. Это необходимо сделать и в тех случаях, когда цепь ржавая, покореженная или в трещинках, если у нее много сдавлен ных мест, а также, если натяжные болты задней оси затянуты до предела. Если вы не можете самостоятельно определить состояние цепи, обратитесь в сервисную службу вашего мотосалона.
Мотоциклы с ременным или карданным приводом требуют меньше внимания, чем те, у которых привод цепной, но это вовсе не означает, что за состоянием их привода следить не нужно.
Аналогично проверке цепи осматривайте и ремень - нет ли на нем трещин, потертостей, обломившихся зубцов и других признаков неисправности. У мотоцикла с карданным приводом поищите места протечек в уплотнителях и контактных точках, проверьте уровень жидкости.
ПОДСТАВКИ
В конце проверьте подставки: боковую и центральную. (Центральная подставка бывает не у всех мотоциклов). Удостоверьтесь, что они полностью задвигаются на место, когда вы их убираете. Не до конца убравшаяся подставка будет тереться об асфальт в повороте, а это может привести к падению.
Следите за тем, чтобы цепь была прааильно натянута и росно держалась (посмотрите в инструкции по эксплуатации, как это должно быть), чеща ее смазывайте.
Чтобы не допустить такой ситуации, у современных мотоциклов часто имеется датчик, который не даст завести двигатель, при работающей трансмиссии, пока подставка опущена.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Комплексную проверку лучше всего проводить, когда мотоцикл чистый. Налипшая грязь, смазка, дорожная сажа легко скроют потенциальные проблемы. Регулярная мойка мотоцикла нужна не только для того, чтобы он выглядел как новый, это еще и продлевает срок его службы, так как, смывая грязь, вы удаляете вредные коррозийные элементы. Но, независимо от чистоты мотоцикла, вашего ухода за ним и мер профилактики, которые вы предпринимаете, некоторые детали все равно будут изнашиваться и требовать замены. Их нужно приобретать и заменять до того, как они выйдут из строя (а заодно повредят и другие, что окажутся рядом), - это очень важно для того, чтобы вы ездили на своем мотоцикле долго и счастливо.
Следуйте рекомендациям по уходу и ремонту, которые дает производитель, - это значительно уменьшит шансы отказа системы и поможет мотоциклу оставаться в наилучшей технической форме. Заведите журнал ремонтов - таким образом не только будет удобнее следить за тем, когда и что вы делали с вашим мотоциклом, но это может еще и увеличить его стоимость, если вы вдруг решите продать свой мотоцикл, так как вам будет проще доказать, что внимательно следили за его состоянием.
Как бы хорошо вы ни ухаживали за вашим мотоциклом, неприятные происшествия и поломки все же случаются. В случае мелкой неприятности, например, если вы уронили мотоцикл в гараже, не успев выехать на дорогу, тщательно осмотрите его на предмет повреждений. Уделите особое внимание движущимся деталям: средствам управления, элементам рулевого механизма и подвескам. Проверьте, не заедает ли где что-нибудь, т. к. это может быть признаком того, что какая-то деталь при падении погнулась. Например, мелкие неполадки руля или подножек переживут короткий аварийный перегон до дома, а вот более серьезные повреждения, препятствующие нормальной работе средств управления, уже могут обещать аварию, так что их нужно устранять до того, как мотоцикл снова поедет.
Если мотоцикл завалился на правый бок, особо тщательно проверьте, как работает ручка «газа» и весь связанный с ней механизм. Под оболочкой ручки находится пластиковая трубка, на которой она и вращается. При падении эта трубка часто двет трещину - от этого механизм регулировки «газа» будет заедать. Кроме того, она может сдвинуться с места и застрять. Устранить эту проблему достаточно легко; просто отвинтите болты и поставьте трубку на место.
Инструкция по эксплуатвции мотоцикла или гарантийная книжка - важный и ценный источник информации. В ней вы найдете советы относи
тельно графика техобслуживания, описание процедуры проверки и инспекции, которые технически подкованный аладелец может проводить самостоятельно, иногда там имеются даже подробные инструкции о том, как проводить те или иные мероприятия по текущему обслуживанию и ремонту.
Многие такие процедуры достаточно просты. Однако более серьезным ремонтом должны заниматься опытные механики, имеющие для этого специальные инструменты. Умейте определить границы своих возможностей: если вы не уверены, что справитесь с той или иной задачей, лучше отдайте мотоцикл в руки специалистов. Неправильный ремонт - штука столь же опасная, что и износившаяся или перегруженная деталь. Не продавайте собственную безопасность за несколько долларов или минут.
Насколько хорошо вы ведете мотоцикл, напрямую зависит от того, как отлажено он
Инструкция по эксплуатации вашего мотоцикла - важнейший источник информации о том, какое давление должно быть в шинах, как отрегулировать подвески, какие процедуры проводить и как часто.
функционирует, - а это, в свою очередь, яаляется следствием того, насколько внимательно вы следите за его техническим состоянием. Качественный уход за мотоциклом - это одна из составляющих безопасной и уверенной езды.
МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО - ЭТО:
•	когда перед каждой поездкой вы проверяете свой мотоцикл;
•	когда вы постоянно проверяете все системы мотоцикла и обеспечиваете ему надлежащий уход так, что он работает как новенький;
•	когда вы ухаживаете за мотоциклом согласно рекомендациям инструкции по эксплуатации и не оставляете без внимания сигналы о том что мотоциклу, возможно, требуется более серьезный ремонт;
•	когда вы обращаетесь к опытному механику, если чувствуете, что та или иная задача по техобслуживанию вашего мотоцикла вам не по силам.
О ПОДВЕСКЕ МОТОЦИКЛА
пол тид
Отрегулировать подвески у современного мотоцикла лроще, чем отрегулировать супертехнологичное кресло-трансформер так, чтобы в нем было удобно сидеть; причем, когда подвески отрегулированы, ехать на мотоцикле становится так же удобно, как сидеть в этом самом кресле. Однако чем больше возможностей для регулировки, тем больше шансов, что подвески будут отрегулированы неправильно. Будем иметь это в виду, и прежде чем начать возиться с настройками амортизаторов, разберемся, что и как можно отрегулировать на мотоцикле и как эти изменения отразятся на удобстве езды и его управляемости.
Современные мотоциклы сходят с фабричного конвейера уже совершенно готовыми к эксплуатации: купил, сел и езди себе на здоровье. Многие так и делают. Но здесь есть одно «но»: в отличие, например, от автомобиля, мотоцикл гораздо более чувствителен к изменениям в разновидности и качестве дорожной поверхности, стилю езды или собственной нагрузке. Поэтому, если вы часто ездите с пассажиром или чередуете езду ло шоссе с ездой по извилистым глухим проселкам, вам стоит разобраться, как работает подаеска вашего мотоцикла и
как отрегулировать ее таким образом, чтобы ездить нэ нем стало и удобнее, и л роща.
Может показаться, что настройка подвески - сложная наука со всеми этими непонятными словечками (статический прогиб, поджатие амортизатора или отбой) и множеством вариантов настройки, которые сильно влияют друг на друга. Но, к счастью, стоит лишь «загрузить» в голову несколько базовых понятий, как разобраться в детвлях станет гораздо проще- Первое, что нужно сделать, прежде чем приняться за дело, - это внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации: там вы узнаете, какого типа подавска стоит нв вашем мотоцикле, что в ней можно отрегулировать и как это сделать. Кроме этой важной информации, вы ознакомитесь еще и с основными терминами, и с самой концепцией настройки подвески, если все же решитесь настраивать ее самостоятельно.
Любая мотоциклетная подееска состоит из пружины (обычно это винтовая пружина, но бывают и тв-кие, в которых используется сжатый воздух) и амортизатора, обычно жидкостного, который регулирует движение этой пружины. Первый пункт в процессе
У разных мотоциклов возможности регулировки подвески тоже резные. Но, как правило, у всех мотоциклов в верхней части передней вилки имеется регулировочный механизм, позволяющий менять поджатие пружины и отбой амортизатора.
настройки подвески - это установка преднатяга пружины. От этого будет зависеть ее статический прогиб, то есть то, сколько хода лружине еще останется до того, как она полностью растянется (устанавливается с пилотом «на борту»).
Поджатие пружины на заднем амортизаторе регулируется с помощью специального инструмента, которым подкручивается регулировочное кольцо. Иногда его можно повернуть и обычным тупым зубилом, но делать это нужно осторожно, иначе кольцо можно повредить. Поджатие передней подвески регулируется подкручиванием ролика или гайки в верхней части передней вилки.
Изменение статического прогиба влияет на управляемость и стабильность мотоцикла. Однако этим вы совершенно никак не сможете повлиять на жесткость самой пружины. А это важный показатель, потому что мотоциклы гораздо более чувствительны к весу пилота, чем автомобили, так как здесь вес мотоциклиста представляет собой значительную долю от общей массы. Если, уствновив статический прогиб, вы, слезая с мотоцикла, адруг замечаете, что он подпрыгивает чуть не до самого верхнего предела подвески, возможно, это знак того, что пружина слишком мягкая. С другой стороны, если пружина сжимается или распрямляется не более чем на 15 мм, значит, она слишком жесткая.
Отрегулировав поджатие пружины и ее статический прогиб соответственно вашему весу и стилю езды, можете приступать к настройке демпфирующих цепей подвески. В мотоциклетных подвесках действуют два типа демпфирования (то есть гашения колебаний): сжатие амортизатора и отбой амортизатора. Первое контролирует движение колеса наверх и помогает преодолевать ухабы и держать нагрузки Второе же контролирует степень обратного растягивания пружины лосле ее первоначального сжатия при переезде через ухабы.
Процесс демпфирования не имеет отношения к жесткости пружины или ее преднатягу - он только контролирует степень ее сжатия и растяжения. Обычно это делается через специальный клапан, который регулирует количество жидкости в подееске, которое может передаваться из одной камеры резервуара амортизатора в другую.
Если систему демпфирования вашего мотоцикла можно регулировать (такое бывает не всегда), то специальные устройства вы найдете: на заднем амортизаторе - регулятор отбоя обычно располага-
У задней подвески часто бывает всего один амортизатор, состоящий из жесткой винтовой пружины и прикрепленного к йен резервуара с жидкостью. Сжатие амортизаторе регулируетсв с помощью клапана на этом резервуаре.
ется в нижней части амортизатора, на его валу, а ра-гулятор сжатия рядом с резервуаром; регулятор отбоя передней подвески находится в верхней части передней вилки, а передний регулятор сжатия - в нижнвй ее части-
Регулирование сжатия амортизатора - это поиск компромисса между состоянием дороги и степенью «приседения» и жесткостью шасси мотоцикла.
Чем жестче настроен амортизатор, твм лучше вы чувствуете дорогу, тем меньше «приседает» мотоцикл и более жестко он едет. Регулирование отбоя амортизатора - это поиск компромисса между сцеплением, удобством езды и контролируемостью мотоцикла. Сцепление и управляемость пострадают при любой крайности (если отбой будет слишком быстрым или слишком медленным), но для большинства мотоциклов управляемость будет ухудшаться если сильно улучшать сцепление. Чем меньше отбой амортизатора, тем, как правило, удобнее подвеска.
Еще раэ напоминаем о том, что в деле настройки подаески инструкция по эксплуатации - ваш лучший друг. Ознакомьтесь с рекомендациями лроизводи-
У этого мотоцикла сжатие амортизатора регулируется с помощью отвертки, которой нужно подкрутить регулятор вверху каждой из передних випок.
У современных мотоциклов отрегулировать подвеску очень легко. Задний моноамортизатор у этого Suzuki регулируется простым поворотом ролика.
теля по этому вопросу и производите настройку согласно им. Почти всегда - но бывают и исключения - считается, что регулятор находится в «нулевой» позиции, если он повернут до предела (по часовой стрелке). Начинайте с малого: очень часто заметные изменения происходят уже после самого небольшого перемещения в ту или другую сторону. Но иногда вы можете повернуть регулятор до предела (особенно это касается регуляторов сжатия амортизатора) и не почувствовать почти никакой разницы. Не меняйте положение сразу нескольких регуляторов за один раз, корректируйте их по очереди - так вы сможете отслеживать изменения и не забудате, с чего начали. И, наконец, не бойтесь пробовать разные варианты настройки. Их огромное множество, но, в принципе, вы не сможете сделать так, что ездить на мотоцикле станет опасно или вообще невозможно. К тому же вы всегда сможете вернуться к исходному варианту настройки.
И самое последнее: регуляторы не имеют отношения ни к внутренним клапанам, ни к внешним пружинам.
То, что у мотоцикла имеется внешняя система регулировки подвесок, еще не означает, что с ее помощью вы получите самую удобную для вас настройку. Настраивая подвеску определенным образом, производитель соотносил это со множеством других факторов. Самой удобной настройки можно добиться только внесением изменений в систему внутренних клапанов. Но имейте в виду, что здесь свою роль играют еще и геометрия, и центровка шасси. О
Пол Тид, владелец и главный инженер компании «Race Tech», работает инженером-механиком и ездит на мотоциклах, в том числе гоночных, вот уже 41 год. Кроме того, Пол - успешно публикующийся автор и преподаватель; среди механиков, занимающихся подвесками, он давно считается настоящим «профессором».
ГЛАВА 7________________________
Тактика езды по городу. Граница видимости
Как вести себя на дорогах города? Заранее позаботьтесь о том, чтобы вы были заметны, внимательно смотрите по сторонам, не выезжайте за пределы ряда, умейте «прочитать» и оценить схему движения, пытайтесь предугадать, как потенциальные опасности могут отразиться на вас и других участниках движения.
УВИДЕТЬ, ОЦЕНИТЬ, СДЕЛАТЬ. ЕЗДА НА МОТОЦИКЛЕ - ЭТО ВСЕ ЧТО УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ПАССИВНОЕ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ.
Безопасность езды на мотоцикле требует, чтобы вы были активным участником процесса, внимательно следили за ситуацией и реагировали на ее изменения, принимали решения сообразно обстоятельствам и воплощали их в точных и своевременных действиях. Мотоцикл меньше автомобиля, и потому менее заметен на дороге, и пилотаж его по оживленной улице сопряжен с определенными трудностями. Четырехколесные средства передвижения имеют перед ним преимущества, и чтобы это неравенство не привело к трагедии, вы должны быть уверены в своих силах и должны уметь защитить себя на дороге. Никогда не теряйте контроль над мотоциклом и
всегда успевайте отслеживать окружающую вас обстановку. То есть внимательно следите за тем, что происходит вокруг вас, и всегда стремитесь быть на шаг впереди потенциальных угроз и прочих неприятно-
стей.
Иногда на дорогах воцаряется настоящий хаос, особенно в наше время, когда образ жизни людей значительно меняется: все больше семей, в которых оба супруга строят карьеру, работа становится все более трудной и ответственной, и часто ездить на нее приходится издалека. Из-за этого на дорогах появляется все больше измученных, невнимательных, усталых и думающих о постороннем водителей. По данным исследования, проведенного в 2003 г. сотрудниками Дорожной информационной программы (TRIP), некоммерческой исследовательской группы из Вашингтона, занимающейся вопросами транспорта, за период с 1991 по 2001 г. движение по национальным трассам общей протяженностью 72 000 км возросло на 37%. Перегрузка дорог и плотность движения на них таковы, что на трех из каждых шести километров городских дорог
ежедневно случаются серьезные пробки. И группа TRIP предсказывает, что эти показатели возрастут еще больше, что движение легкового транспорта между штатами, например, в течение ближайших 20 лет возрастет еще на 42%, а грузового - на 54%.
Эти данные говорят о том, что в крупных городах и их пригородах нужно быть особенно внимательным. А сенсорная перегрузка (и рассредоточение внимания и спутанность мысли, к которым она приводит) - тоже угроза более чем реальная.
Разумеется, с этим можно бороться. Существует много приемов, помогающих не терять сосредоточенности и способности предвидеть развитие ситуации на дороге. Начните с доведения своих водительских навыков до полного автоматизма - тогда ваш ум останется свободен для мониторинга окружающей обстановки. Затем предпримите меры для того, чтобы стать более заметным для остальных участников движения, научитесь правильно располагаться в движущемся потоке, точно оценивать потенциальные опасности и реагировать на них.
Сделать себя заметным3 внимательно следить за своим окружением, правильно расположиться на полосе, «читать» и оценивать ситуацию на дороге, предугадывать развитие событий - все это составляющие вашей стратегии езды по городу, умственные критерии, на которые вы будете полагаться, принимая решения в пути. Эта глава поможет вам разобраться во всех этих тактиках и научиться их применять каждый раз, когда вы садитесь за руль.
Заметность на дороге - жизненно важное условие безопасной езды. Ездите с включенной фарой, носите яркую одежду и шлем.
ЗАМЕТНОСТЬ
Различные исследования продолжают подтверждать, что ваша заметность на дороге - это очень важный компонент безопасности. «Да не видел я этого мотоциклиста» -вот фраза, которая звучит чаще всего после столкновения автомобиля и мотоцикла.
Мотоцикл меньше по размеру, чем автомобиль, поэтому и увидеть его труднее, и еще труднее бывает определить его скорость. И не стоит недооценивать тот факт, что многие автомобилисты просто не ожидают увидеть на дороге мотоцикл. Принимая все это во внимание, в ваших интересах сделать все возможное, чтобы стать на дороге как можно более заметным и оставлять себе достаточно пространства на то, чтобы среагировать на странности в поведении других участников движения.
Никогда не забирайтесь в «слепую» («мертвую») зону другого водителя - зону, в которой ему вас не видно. А если не видно, то водитель вполне может решить сменить ряд, ведь он думает, что вас там нет.
Как сделать так, чтобы вас видели
Чтобы вас увидели, вы должны не только сделать себя и свой мотоцикл заметными (с помощью яркой одежды и светоотражателей, например), но и вести мотоцикл так, чтобы ваше присутствие на дороге и намерения относительно будущих действий стали понятны другим. Для этого есть несколько приемов.
Во-первых, одевайтесь ярко: светлая и яркая одежда и такой же шлем значительно помогут вам выделиться на общем фоне. Имеет смысл прикрепить к одеходе, шлему и даже самому мотоциклу полоски из светоотражающих материалов - особенно для езды в сумерках или в темное время суток.
Во многих штатах США есть закон, который обязывает мотоциклистов ездить с включенными фарами и днем. (В России также все мотоциклисты должны передвигаться по дорогам общего пользования с включенным ближнем светом фар и днем и ночью. - Прим. ред.) Даже если ваши местные законы этого не требуют, все равно стоит всегда включать свет - это один из самых простых и эффективных способов стать заметным для встречных машин. (С 1979 г у всех новых мотоциклов, выпускающихся в США, центральная фара включа-
Всегда следите за тем, что происходит вокруг вао -в там числе и в вашей «мертвой» зоне. Прежде чем изменить направление или перестроиться в другой ряд, убедитесь, что у вао на пути никого нет.
ется одновременно с зажиганием.) Для большей заметности днем стоит установить на мотоцикле модулятор фары, который заставит ее мигать дальним светом (но сначала проверьте, не противоречит ли это закону).
Хотя мы об этом не задумываемся, заметность на дороге - это один из основных способов коммуникации мотоциклиста с другими участниками движения - и эта коммуникация становится особенно важной, когда вы перемещаетесь в плотном потоке движения. Чтобы она была особенно успешной, правильно выбирайте позицию на полосе и всегда давайте знать другим, что вы собираетесь сделать. При перестроении включайте сигнал поворота, а когда это достаточно безопасно, объясняйте свои намерения, показывая рукой Не забудьте выключить сигнал по завершении маневра: неверный сигнал сбивает с толку и может быть не менее опасным, чем его полное отсутствие.
Но одних только сигналов может быть недостаточно - перепроверяйте все собственными глазами. Прежде чем сменить ряд, например, посмотрите в зеркало, а потом еще бросьте взгляд через плечо, чтобы убедиться, что в вашей «мертвой» зоне никого нет.
Сигналы поворота так бросаются в глаза потому, что они мигают, а эго всегда привлекает больше внимания, чем постоянно горящий свет. Помните об этом и используйте этот прием при торможении, предупреждая, что вы останавливаетесь, тех, кто едет за вами. Помигайте стоп-сигналом (если, конечно, вам не приходится тормозить в экстренном порядке) - пусть следующие за вами водители знают, что вы собираетесь остановиться.
Звуковой сигнал тоже может быть весьма полезной штукой, особенно в потенциально опасных ситуациях. Применяйте его для привлечения к себе внимания, но не надейтесь, что только одним этим сигналом вы устраните опасность, - иногда в общем шуме дороги его можно просто не услышать.
Все перечисленные приемы достаточно эффективны в деле повышения вашей безопасности, но имейте в виду, что заметность на дороге - это еще далеко не всё. Даже если вы одеты в желтый, да еще весь такой светоотражающий костюм и примерно сигналите обо всех своих действиях, это еще не значит, что вас действительно видят и собираются адекватно реагировать на ваши действия. Лучшее средство защиты - это грамотное вождение, постоянное изучение окружающей обстановки, умение предвидеть потенциально опасный исход ситуации и готовность принять меры, чтобы его избежать. Будьте ответственны, возьмите свою безопасность в собственные руки и действуйте так, чтобы результат всегда был в вашу пользу.
УВИДЕТЬ, ОЦЕНИТЬ, СДЕЛАТЬ
Просто сделать себя заметным на дороге недостаточно - потенциальную угрозу нужно активно выслеживать. Ключевое слово здесь - «активно», выслеживать - значит постоянно искать взглядом то, что может повредить вам. Постоянное наблюдение, сбор информации, активное «сканирование» ближайшего окружения на предмет потенциальных опасностей - вот что нужно, чтобы обезопасить себя на дороге.
Хорошо видеть - это больше чем просто замечать то, что находится прямо перед вами, вы должны видеть, и что происходит по обеим сторонам от вас, и даже за спиной. Действуйте, как радар: «сканируйте» ситуацию на 360° вокруг себя. Ваши глаза постоянно должны быть в движении. Не позволяйте им остановиться и зафиксироваться на каком-то одном объекте более чем на долю секунды. Чем чаще вы смотрите по сторонам, тем больше успеваете заметить и больше у вас шансов успеть разглядеть то, что через несколько секунд будет представлять реальную угрозу.
Ваша цель - просматривать ситуацию на 12 секунд вперед, то есть смотреть вперед до той точки, в которой вы окажетесь через 12 секунд.
Фиксируя обстановку далеко впереди себя, вы получаете время, чтобы подготовиться к ситуации, прежде чем она сформируется прямо перед вами (то есть не далее, чем в четырех секундах). На ситуацию в четырех секундах от вас придется реагировать немедленно. Чем лучше вы отслеживаете трудности до того, как они появятся перед вами, тем больше у вас шансов среагировать на них правильно и сохранить контроль над своим мотоциклом.
Особенно внимательно наблюдайте за другими участниками движения: водителями автомобилей и грузовиков и даже за пешеходами - как правило, немалая угроза исходит именно от них. Но вместе с тем успевайте осмотреть и «неживую» среду, что вас окружает, - объекты вдоль дороги и на самой дороге. Остерегайтесь потенциально проблемных мест: например, тень от деревьев может скрывать мокрые и скользкие участки дороги; в тени же можно не заметить валяющийся на пути мусор, вокруг ям или осыпающейся обочины, особенно на поворотах, может быть разбросан гравий. Следите за движением машин вокруг вас, в том числе и тех, что едут за вами. Почаще смотрите в зеркала, но не полагайтесь на них всецело - оглядывайтесь, чтобы посмотреть, нет ли кого в вашей «мертвой» зоне, особенно перед тем, как сменить ряд, повернуть или сбросить скорость.
Удвойте внимание на перекрестках, где у вас на пути могут оказаться другие машины. Прочие зоны особого внимания - это выезды с боковых улиц, подъездные дорожки и выезды с парковочных площадок, где всегда много машин, желающих выехать на основную дорогу. Не забывайте присматривать за детьми и животными на тротуарах вдоль дороги - и те, и другие совершенно непредсказуемы и могут выскочить на дорогу ни с того ни с сего
Постоянно смотрите по сторонам и собирайте информацию о происходящем. Лучший способ обеспечить собственную безопасность - это постоянно наблюдать за тем. что происходит перед вами и вокруг вас.
СОБИРАЕМ ВИЗУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
90% информации о ситуации на дороге вы воспринимаете через органы зрения. Поэтому глаза - это ваша первая и главная линия обороны.
Чтобы эффективность зрительного восприятия была максимальной, стоит уяснить, как именно происходит этот процесс. Ваше зрение, по сути, состоит из двух - центрального и периферического.
Предметы, попадающие в поле центрального зрения, вы видите четко. Это поле представляет собой сектор с углом всего 3', через центр которого проходит зрительная ось. Именно в этот сектор попадают слова, которые вы сейчас читаете. В нем же остаются объекты, на которых вы фокусируете взгляд на дороге, чтобы оценить расстояние до них или просто получше рассмотреть.
указатель	сходящиеся	светофор
направления	потоки движения
движения дефект
Будьте особенно внимательны на перекрестках - на вашем пути может внезапно оказаться другая машина. На дороге нужно успеть разглядеть очень многое: дорожные знаки, поверхность самой дороги, другие машины и двже пешеходов.
Периферийным зрением вы воспринимаете то. что не попадает в центральный сектор шириной 3°. Сфокусироваться на объектах, что попадают в поле периферийного зрения, вы не можете, но оно достаточно чувствительно к свету и движению. Периферийное зрение помогает вам заметить предметы, приближающиеся с любой стороны (кроме встречных), так что в экстренной ситуации вы обязательно заметите то, что вы должны заметить, даже если не будете смотреть в ту сторону. Еще раз напоминаем: очень важно все время смотреть по сторонам. Хотя общее поле зрения охватывает 180’, а то и больше, ваши глаза отчетливо видят только очень маленькую его часть.
Визуальные подсказки и движение глаз
Осматривая окружающую обстановку, нужно учитывать сразу несколько факторов. Как мотоциклист, думающий о своей безопасности, вы должны фильтровать поступающую к вам визуальную информацию, оставляя только то, что действительно имеет значение, и не отвлекаясь на второстепенное.
Начинающие мотоциклисты, еще не научившиеся смотреть на дороге туда, куда надо, часто отвлекаются на посторонние вещи - а это опасно. «Сканировать» обстановку - значит постоянно перемещать взгляд с одного объекта на другой. Но это перемещение не должно быть бесцельным. Исследователи из университета штата Огайо разработали специальную установку, отслеживающую и записывающую движения глаз автомобилистов, чтобы определить, куда они смотрят, когда ведут машину. Эксперимент показал, что начинающие водители имеют тенденцию слишком активно смотреть по сторонам, фиксируясь при этом на второстепенных вещах. Опытные водители осматривают ситуацию более систематично: умеют замечать нужное, уделять внимание собственному положению на полосе и еще бросать взгляды, чтобы посмотреть, что происходит впереди.
Правильные зрительные навыки
С опытом мотоциклист набирается определенных зрительных навыков, которые заставляют центральное и периферийное зрение работать сообща, дополняя друг друга. Ваша цель - научиться сочетать быстрые взгляды далеко вперед вдоль предполагаемой траектории движения и видение ситуации периферийным зрением, которое поможет заметить факторы, способные представлять для вас угрозу.
Конечно, говорить, что нужно делать, легко, но как научиться все это осуществлять в реальности? Существуют три главных правила, как развить нужные зрительные навыки:
1.	Сконцентрируйте внимание на траектории вашего движения. Не позволяйте себе фокусировать взгляд на одном и том же объекте слишком долго, не отвлекайтесь на второстепенное.
2.	Сознательно не позволяйте себе опускать глаза - не ограничивайте поле зрения, вы должны просматривать ситуацию далеко вперед.
3.	Чаще переводите взгляд с одного на другое, чтобы получать как можно больше зрительной информации и успевать заметить любую потенциальную опасность.
Если вы все будете делать правильно, то почувствуете, как ваш взгляд быстро перемещается с одного объекта на другой, ненадолго задерживаясь на тех, что находятся на вашем пути. Эти паузы должны быть очень короткими, хотя и достаточными, чтобы собрать информацию об объекте, прежде чем переключиться на что-то другое. Таким образом, каждые несколько секунд вы будете успевать полностью осматривать путь, что лежит перед вами.
Что может сказаться на эффективности зрительного поиска
Ваши глаза - орган очень чувствительный, и, чтобы хорошо работать, им нужен полноценный отдых и отсутствие каких-либо ограничений, которые могут плохо на них повлиять. Усталость - враг хороших зрительных привычек. Усталый мотоциклист смотрит больше вниз и вправо, серьезно ограничивая тем самым свое поле зрения.
Другой злейший враг зрения - это алкоголь. «Зрачки глаз нетрезвого человека медленнее реагируют на внешние раздражители и имеют тенденцию дольше фиксироваться на каком-то одном объекте», - говорит Джим Квеллет, автор исследования, посвященного изучению роли алкоголя в мотоциклетных авариях.
Что может быть лучше, чем день, проведенный с мотоциклом, другом и чашечкой любимого чая? Частые остановки на отдых в пути - это то, что поможет вам не устать и дольше сохранять запас энергии.
«То есть нетрезвому человеку нужно больше времени, чтобы разобраться в предмете, на который смотрит, так что за один и тот же период времени он успевает собрать меньше зрительной информации, чем трезвый человек».
Нетрезвые водители, как правило, смотрят только вперед и не обращают внимания на то, что происходит по сторонам, - то есть (помимо прочего) у них блокируется периферийное зрение (возникает эффект «тоннельного зрения»). Это приводит к развитию классического алкогольного сценария, когда после долгой езды по прямой человек не может вписаться в поворот и вылетает с дороги. Статистика аварий показывает, что алкоголь становится основной причиной не менее чем 50% ДТП со смертельным исходом, и чаще всего такие аварии происходят именно потому, что водитель попросту не видит того, что происходит вокруг него. Кроме того, алкоголь значительно ухудшает способность видеть в сумерках и в темное время суток, а также плохо сказывается на способности глаз фокусироваться.
Интоксикация и усталость сильно мешают заметить потенциальную опасность, а такое неведение может спровоцировать на более рискованное поведение. Мотоциклисту крайне важно получать визуальную информацию в полном объеме: почти каждое действие, что он совершает за рулем, базируется на сигналах, воспринимаемых глазами. Поэтому формируйте правильные зрительные навыки. Не садитесь за руль, если сильно устали, и держитесь подальше от мотоцикла, если выпили или приняли сильное лекарство. Носите качественные защитные очки, чтобы мелкие соринки в воздухе и ветер не раздражали глаза. Будьте особенно осторожны, когда видимость ухудшается из-за природных факторов - дождя, тумана, яркого солнца - или при наступлении сумерек
И самое главное - постоянно тренируйте привычку перемещать взгляде одного объекта на другой, осматривая таким образом всё, что попадает в поле зрения Хорошие зрительные навыки не даны нам с рождения -они приходят с практикой, и их можно и нужно постоянно совершенствовать. Ваши глаза - первая линия обороны от дорожных неприятностей, поэтому значимость правильного визуального восприятия трудно переоценить.
ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ: СУТЬ ПРОЦЕССА
Пилотирование мотоцикла - относительно непростой процесс, требующий выполнения целого ряда сложных операций, не последняя из которых - визуальное восприятие всех тех событий, что происходят на оживленной трассе. Это часть «искательной» функции мыслительного процесса человека, главные составляющие которой - ясность и точность зрительного восприятия.
Умственное восприятие - это процесс сбора и обработки информации об окружающем мире или ситуации с помощью органов чувств.
Мотоциклист должен постоянно осматривать намеченную им траекторию движения; нельзя фиксироваться только на одной точке; вираж нужно просматривать настолько, насколько ато в принципе возможно.
Хорошее восприятие - это способность замечать и правильно интерпретировать происходящее. При восприятии происходит целый ряд неврологических процессов, направленных на получение и умственную обработку информации, поступающей от органов всех пяти чувств, из которых для мотоциклиста главным является зрение. На слух мотоциклиста могут сильно повлиять ветер и дорожный шум, а обоняние на дороге ему вообще ничем помочь не может, так что зрение - практически единственное, на что он может положиться.
Правильные зрительные навыки - это не просто происходящее само собой: поиск потенциальных препятствий на своем пути не происходит автоматически. Визуальное восприятие - процесс самый что ни на есть активный. Чтобы он был эффективным, вы должны сознательно перемещать взгляд по особой схеме, поставляя таким образом мозгу достаточно данных для точной оценки ситуации. Чем полнее и точнее эти данные, тем точнее будут выдаваемые им прогнозы, и тем более адекватно вы будете реагировать на развитие событий перед вами и вокруг вас. Вести мотоцикл в простой среде не так уж сложно.
Если машин на дороге немного, погода хорошая и видимость тоже, все, что вам нужно, - это выбрать себе свободный путь и вести по нему мотоцикл. С этим справится любой, даже начинающий мотоциклист. Трудности возникают, когда ситуация на дороге становится более хаотичной (много машин, плохая погода, темнеет), тогда и риски становятся выше, и для того, чтобы справиться с ними, понадобится гораздо больше как физических, так и умственных навыков. В таких ситуациях процесс принятия решения становится гораздо более ответственным делом, и ошибки могут обойтись очень дорого.
Решения здесь будут зависеть от вашего восприятия и умения расставлять приоритеты. Заторможенность реакции, неправильное понимание наблюдаемого явления и любая другая форма неточного восприятия приведут к тому, что принятые вами решения будут ошибочными, а это может иметь самые неприятные последствия вплоть до аварии.
Постоянное отслеживание ситуации и, что еще важнее, способность максимально концентрироваться в критический момент - вот то, что поможет вам избежать такого явления, как «фиксация на цели», то есть сосредоточения внимания на каком-то одном объекте, попавшем в поле зрения, что не есть хорошо, так как сфокусировавшийся на чем-то одном мотоциклист, как правило, словно бы «притягивается» к этому объекту или точке на своем пути. Как результат - он упускает из виду
все остальные важные моменты - может попросту не заметить другую машину, сигнал светофора или препятствие на пути.
Положение на полосе
Опытный мотоциклист знает, что от того, как он расположится на полосе и в потоке движения, будет зависеть то, насколько он заметен другим участникам движения. Главное здесь - расположиться так, чтобы создать определенный пространственный задел между собой и другими машинами на дороге. Так вам будет удобнее следить за развитием событий, и, самое важное, вы получите время и пространство для того, чтобы среагировать на опасность и сделать маневр, чтобы ее избежать.
Выбор позиции
Идеальной позиции на полосе не существует: условия движения постоянно меняются, и, где лучше расположиться, будет зависеть от конкретной ситуации. Ваше положение на полосе будет зависеть от следующих факторов:
•	насколько хорошо вы видите общую ситуацию на дороге;
•	насколько хорошо вас видят другие
На оживленной трассе старайтесь держаться на расстоянии от других машин - так вы будете быстрее замечать и лучше видеть все происходящие на дороге события и получите достаточно времени и пространства для того, чтобы среагировать на опасность и выбрать себе обходной путь.
участники движения;
•	попадаете ли вы в «мертвую» зону других водителей;
•	состояние дороги;
•	свободен ли выбранный путь;
•	насколько хорошо вы можете дать понять другим о своих намерениях;
•	будете ли вы попадать в воздушные ямы от проезжающих мимо машин;
•	есть ли здесь возможность отхода в случае опасности;
•	насколько удобно будет отсюда готовиться к повороту и выполнять его.
В целом, в потоке движения лучше всего ехать ближе к центру полосы: здесь вы будете наиболее заметны для других водителей, и в то же время по обе стороны у вас будет достаточно пространства, чтобы среаги
ровать на любое вторжение. Хотя бывают и ситуации, когда по центру полосы лучше не вставать, например, на больших перекрестках, где по центру часто имеются лужи масла, накапавшего от стоящих на светофоре машин. В таких ситуациях лучше сдвинуться влево. В левую сторону полосы лучше переместиться и в тех случаях, когда вы готовитесь кого-то обогнать. Но иногда слева ехать тоже не стоит, например, когда вы едете справа от большого грузовика. В таком случае водитель грузовика вас может просто не увидеть, плюс еще пострадаете от потока воздуха, когда этот грузовик вас обгонит (или вы обгоните его). Здесь лучше сдвинуться к крайней правой стороне полосы или, еще лучше, замедлиться и пропустить грузовик вперед.
Как видите, универсально идеального места на полосе нет и быть не может - вам придется выбирать его в зависимости от ситуации, полагаясь на свой здравый смысл и интуицию. Одно известно точно: нельзя ездить в «мертвой» зоне других водителей, где вас не видно в зеркале заднего вида. Всегда помните правило, которое любят писать на своих машинах водители 18-колесных монстров: если вы не видите лица водителя в его зеркале - значит, он вас тоже не видит.
Интервал - дистанция
Если на пожарной машине или машине любой другой экстренной службы вы видите на заднем бампере крупную надпись «Не приближаться!», значит, для вас же лучше держаться от нее подальше. Определение того, на каком расстоянии двигаться от обычных машин и в обычной ситуации, потребует большего участия с вашей стороны. Общее правило таково: на хорошей дороге и в близких к идеальным дорожных условиях от машины, едущей перед вами, вас должны отделять две секунды. Этого должно хватить, чтобы среагировать, если эта машина вдруг резко решит остановиться.
Чтобы установить это двухсекундное расстояние, используйте прием под названием «отсчет от фиксированного объекта»: выберите какой-нибудь неподвижный объект впереди себя - дорожный знак, или фонарный столб, например, или линию дорожной разметки. Как только едущая перед вами машина минует этот объект, начинайте отсчет «одна-тысяча-один, одна-тысяча-два». Если через две секунды вы не доехали до этого объекта, ваша интервал-дистанция больше двухсекундного минимума. Обратите внимание на слово «минимум». Две секунды -это только минимальная безопасная дистанция, необходимая для того, чтобы среагировать на резкое изменение ситуации. Чем больше ваша интервал-дистанция (две секунды - это вовсе не закон), тем лучше для вас.
Но интервал-дистанция - это лишь зона безопасности, а не щит безопасности. На шоссейных скоростях двухсекундного окна хватит только для того, чтобы среагировать на действия машины, едущей непосредственно перед вами. Но оно не гарантирует, что хватит пространства для
Двухсекундная интервал-дистанция - рекомендуемый минимум для идеальных условий. Когда следующая перед вами машина минует определенную точку, отсчитайте «одна-тысяча-один, одна-тысяча-два»; если за это время вы не успеваете доехать до этой же точки, ваша интервал-дистанция превышает двухсекундный минимум.
того, чтобы избежать опасности, возникающей дальше впереди. Лучше, если у вас будет больше, чем две секунды. Всегда помните об этом и планируйте свои действия соответственно.
Отчасти интервал-дистанция будет зависеть и от вашей способности разобраться в ситуации, среагировать на нее и гладко затормозить. Чем больше вы готовы к экстренным действиям, тем лучше сможете распорядиться имеющимся перед вами расстоянием. Сохраняя двухсекундную интервал-дистанцию, не забывайте следить за тем, что происходит гораздо дальше впереди. Смотрите вперед на 12 секунд и активно «сканируйте» четырехсекундную зону, находящуюся непосредственно перед вами, - только так вы успеете вовремя заметить и идентифицировать угрозу, готовую перейти границу вашей безопасности.
УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ
Оценка ситуации на дороге и реакция на нее - это достаточно сложный процесс, состоящий из трех этапов. Каждый этап - самостоятельное действие:
•	Увидеть.
•	Оценить.
•	Сделать.
Увидеть
Мы уже не раз говорили в этой главе о том, как важно вовремя заметить опасность, чтобы иметь время на нее среагировать. Чтобы суметь увидеть эту опасность, нужно активно «сканировать» то есть внимательно просматривать окружающую обстановку, выискивая в ней потенциаль-
ТОРМОЗНАЯ ДИСТАНЦИЯ
РИЧ ОЛИВЕР
Общая тормозная дистанция складывается из трех отрезков, и на каждом из них нужно научиться действовать максимально эффективно. Вот они:
• Дистанция восприятия - это расстояние, которое вы проходите с момента возникновения сложной ситуации до того момента, когда вы осознаете проблему. Дистанцию восприятия можно сократить: для этого всегда стремитесь просматривать ситуацию как можно дальше вперед, чтобы заметить негативное развитие событий как можно раньше.
•	Дистанция реакции - это расстояние, которое вы проходите с момента восприятия проблемы до момента начала торможения. Дистанцию реакции также можно сократить, научившись предвидеть проблему и заранее подготовив вариант реакции на нее. Например, при возникновении сложной ситуации приготовьтесь тормозить или нажать на ту ручку, в сторону которой вам, возможно, понадобится произвести маневр, - зто поможет сберечь пару ценных метров, от которых может зависеть очень многое.
•	Тормозной путь - это расстояние, которое вы проходите с момента начала торможения до полной остановки. Тормозной путь значительно зависит от технического состояния мотоцикла. Сократить его тоже можно - для это нужно чаще тренировать быстрые остановки. Найдите пустую площадку, гда вы сможете спокойно потренировать технику торможения, и со временем научитесь тормозить быстро и правильно.
Ваша безопасность в значительной степени зависит от того времени и пространства, которые вы имеете для того, чтобы воспринять и разобраться в ситуации, во всех сложностях переплетения различных факторов, из которых она складывается. Лучше всего сделать это расстояние максимальным - так вам будет проще идентифицировать факторы, могущие привести к проблеме. Вы сможете вовремя изменить скорость своего
движения или позицию на полосе, и тогдв не будет необходимости принимать экстренные меры.
Имейте в виду, что пассажир или тяжелый багаж может увеличить тормозную дистанцию: распределение массы на мотоцикле изменится, и это неизбежно скажется на точности и скорости его функций, в том числе тор-
мозной. Потренируйте быстрые остановки с пассажиром - так вы узнаете, как дополнительный вес елияет на управляемость мотоцикла при торможении и на сам этот процесс.
Учитывайте, что чем выше скорость, тем больше будет тормозная дистанция. На то, чтобы среагировать на ситуацию и принять решение о торможении, тоже уходит какое-то время, и оно тоже превращается в метры. Притом что мотоцикл, движущийся со скоростью 95 км/ч, в секунду проезжает 40 м, можно представить себе, какими на такой скорости будут дистанции восприятия и реакции. При определении границы своей безопасности учитывайте все три составляющие общей дистанции торможения.
Плохое состояние дороги удлиняет дистанцию остановки, так что на мокрой или скользкой дороге будьте готовы к тому, что для торможения понадобится больше простренства.
Чтобы научиться быстро реагировать и усовершенствовать свою технику экстренного торможения, тренируйтесь:
•	периодически практикуйте быстрые остановки на безопасной территории;
•	учитесь активно высматривать на дороге то, что может представлять собой опасность;
•	в особо сложных местах, таких как перекрестки, незнакомый район, и в других ситуациях, когда может возникнуть необходимость резко затормозить, подготовьтесь к этому - заранее положите руку на рычаг переднего тормоза. И
Рич Оливер - семикратный чемпион США по мотогонкам, имеет85 профессиональных побед. В 2002г. основал собственную мотошколу, где учит секретам мастерства сотни мотоциклистов - как профессионалов, гак и любителей. Его школа (в г. Оберри, Калифорния) имеет собственный мотодром, раскинувшийся на 4 гектарах.
Самая конфликтная для водителей и мотоциклистов зона - ато перекресток. Здесь пересекаются пути самых разных машин, взаимопонимание между сидящими за рулем становится особенно важным - а его-то как раз часто и не хватает. Самый распространенный тип столкновения автомобиля и мотоцикла - это когда встречная машина делает левый поворот прямо перед приближающимся к ней мотоциклистом. На подходе к перекрестку внимательно рассмотрите встречные машины - не собирается ли кто повернуть налево прямо на вашем пути — а твкже машины слева, справв и даже позади вас.
ные опасности. В этом процессе вы получаете информацию, необходимую для принятия правильного решения. Всегда помните о том, что «сканирование» - это не просто разглядывание того, что находится непосредственно перед вашим передним колесом, - смотреть нужно на 12 секунд вперед, а также по сторонам и назад. Чаще смотрите в зеркала, это тоже часть процесса, и периодически оборачивайтесь, чтобы посмотреть, нет ли кого в вашей «мертвой» зоне (зоне сбоку сзади, которая не просматривается зеркалами заднего вида). Маленькое примечание: у многих мотоциклов сегодня зеркала выпуклые, позволяющие лучше видеть то, что происходит по сторонам от пилота, но они иногда дают обманчивое представление о том, на каком расстоянии находится объект.
Процесс отслеживания опасностей наиболее эффективен, когда вы умеете четко определять, какие из элементов дорожной обстановки в данный момент значимы более, а какие - менее. Элементы эти можно разделить на три категории: 1) средства упрааления движением и дорожные знаки; 2) характеристики движения на дороге и состояние самой дороги; 3) другие участники движения. Любой из этих элементов может быть более или менее важным, что всегда будет зависеть от конкретной ситуации. Отслеживайте все элементы одновременно, перемещая фокус зрения, когда этого требует ситуация, и вы будете получать достаточно информации, необходимой для безопасной езды.
Имейте в виду, что самая конфликтная для водителей и мотоциклистов зона - это перекресток. Здесь пересекаются пути самых разных машин, взаимопонимание между сидящими за рулем становится особенно важным - а его-то как раз часто и не хватает. Самый распространенный вид столкновения автомобиля и мотоцикла - это когда встречная машина делает левый поворот прямо перед приближающимся к ней мотоциклистом. Вот почему принципу «Увидеть, оценить, сделать» особенно важно следовать именно на перекрестке.
Приближаясь к перекрестку, внимательно осмотрите:
•	поток машин, следующий за вами;
•	встречные машины - не собирается ли кто сделать левый поворот прямо перед вами;
8-1099
•	машины слева от вас;
•	машины справа от вас.
Будьте особенно осторожны на перекрестках с ограниченной видимостью. Остерегайтесь объектов, из-за которых вас и ваш мотоцикл будет не видно.
Оценить
Оценить - значит умственно обработать информацию, полученную в процессе «сканирования» обстановки. Правильная оценка ситуации дает возможность предугадывать развитие событий и планировать то, как разобраться с проблемой, если она действительно возникнет.
Оценка - это своего рода логическая загадка, игра, в которой нужно разобраться, как взаимодействуют различные факторы и каким образом в результате этого взаимодействия возникает опасность или конфликт.
Вот главное правило эффективной оценки ситуации: «Получить наилуч-ший результат, ожидая наихудшего исхода». Возможно, это прозвучит нелогично, но если вы будете готовы к тому, что события будут развиваться по наихудшему сценарию, вам будет легче разобраться во всех остальных возможных исходах ситуации. Готовьтесь к тому, что «зеленый» скоро сменится «красным», что на вашем пути окажется другая машина.
Стремитесь оценить все факторы, которые могут привести к беде, в их совокупности. Мы говорили о трех категориях объектов на дороге, которые нужно отслеживать, теперь посмотрим, чего от них можно ожидать.
На сухой дороге минимальная интереал-диотанция - две секунды. Если вы едете ближе к следующей перед вами машине, значит, висите у нее на хвосте, и в экстренной ситуации вам не хватит времени, чтобы затормозить или сделать объездной маневр.
Средства управления движением и дорожные знвки. Следует знать и то, что полагается делать на дороге вам, и то, что полагается делать другим. Но не рассчитывайте, что все обязательно будут соблюдать правила, связанные со светофорами, знаками «Стоп», световой сигнализацией и т.д. Дорожные знаки и дорожная разметка предназначены разделять потоки движения и информировать о правилах пользования дорогой. схемах движения по ней и пешеходных зонах. Осматривайте и оценивайте как можно большую территорию вокруг себя.
Характеристики движения на дороге и состояние самой дороги. Обратите внимание, по какой дороге вы едете. Она извилистая или же постоянно идет то в гору, то под гору, сколько полос движения имеет, од ностороннее на ней движение или двустороннее, какой у нее профиль (она приподнята посередине или же имеет наклон в сторону), какие у нее обочины, имеются ли возможности для маневра или пути экстренного отхода. Посмотрите, что может неожиданно возникнуть на вашем пути, нет ли где ям, ограждений, мостиков, столбов, дорожных знаков, кустов или деревьев. Обратите внимание на фиксированные объекты вдоль дороги - врезаться в них будет не очень приятно.
Другие участники движения. Большинство из них, как правило, автомобилисты, и едут часто очень быстро, так что подумайте о том, как они могут повлиять на вашу скорость, положение на полосе или траекторию движения. Заранее оцените, что может произойти в том или ином случае, и подготовьте себе достаточно времени и пространства, чтобы сре-
Контроль над рисками во время езды - это, сради прочего, и умение создать вокруг себя и своего мотоцикла временную и пространственную «подушку безопасности».
агировать на неожиданности. Подумайте, как вам могут помешать находящиеся поблизости пешеходы, велосипедисты и животные.
Для реализации принятого решения, как правило, нужно просто изменить скорость, положение на полосе или и то, и другое. По возможности, всегда давайте знать о своих намерениях другим участникам движения.
Не воспринимайте оценку ситуации как построение домыслов и догадок - воспринимайте это как «чтение» ситуации. Чтобы получить единую картину, складывайте различные ее элементы так, как если бы вы собирали слова в грамматически правильное предложение. Определите, какой из этих элементов способен нести большую угрозу. Спросите себя: «Насколько критична эта опасность? Может ли она привести к столкновению? Если да, то насколько это столкновение вероятно? В какой точке оно может произойти? Что нужно сделать, чтобы его избежать (перейти на низшую передачу, притормозить, сделать объездной маневр)? Каковы другие вероятные последствия этой опасности? Как эта опасность и принятые мной меры для ее избежания могут сказаться на мне и других участниках движения?» Как видите, на данном этапе, когда нужно ответить на множество «А что если?..», особое значение приобретает ваш общий уровень знаний о дорожном движении и воадении.
Этот процесс по-другому называется управлением рисками. Понятие «управление рисками», по сути, сводится к эффективному управлению временем и пространством - так, чтобы создать определенную границу безопасности для себя и своего мотоцикла.
Здесь нужно принять во внимание следующее: 1) собственные водительские возможности и ограничения; 2) возможности своего мотоцикла; 3) состояние дороги и даижение на ней. Например, окно безопасности создать не получится, если для этого нужны навыки, которыми вы не обладаете, или же для этого просто нет ни времени, ни места на дороге. Граница безопасности нарушается и тогда, когда ситуация требует более качественного руления и/или торможения, чем может дать ваш мотоцикл. Окно безопасности также не имеет смысла, когда вы не оставляете для себя отходного пути.
Сделать
Умелый пилот - это решительный пилот. Адекватно оценив ситуацию и приняв решение относительно своих будущих действий, исполняйте их. Не позволяйте себе сделать паузу или начать раздумывать над ситуацией . Действуйте - реализуйте задуманный план. Помните: время и пространство превыше всего, особенно
в критической ситуации. Действуйте решительно и незамедлительно, чтобы максимально увеличить имеющееся у вас для маневра время и. насколько это возможно, сохранить свою дистанцию безопасности.
Принятое решение можно реализовать тремя способами
Коммуникация
Коммуникация между участниками движения обычно осуществляется при помощи сигналов светом фар или звуковыми сигналами, а также путем установления зрительного контакта и языком жестов. Имейте в виду, что коммуникация - это самая пассивная из всех возможных реакций, так как здесь вы вынуждены полностью полагаться на действия другого человека. Вступайте в контакт с другими водителями, привлекайте к себе их внимание, но не полагайтесь только на их действия или реакцию, это не в интересах вашей безопасности.
Изменение скорости
Ускорьте или замедлите движение, чтобы уклониться от опасности, или, если условия позволяют, остановитесь полностью.
Изменение положения на полосе
Измените положение на полосе или направление движения.
Насколько серьезно вам нужно будет изменить свою скорость или положение на полосе, будет зависеть от серьезности опасности и количества времени и пространства, которым вы будете располагать, чтобы произвести эти изменения. Чем больше времени и пространства, тем меньше изменений понадобится производить и тем меньше ваш риск. Об этом особенно важно помнить в зонах повышенной опасности, например, на перекрестках. Приближаясь к перекрестку, обеспечьте себе достаточно пространства и примите меры для сокращения времени, необходимого для того, чтобы среагировать на опасность Заранее приготовьтесь тормозить и положите руку на рычаг сцепления, продумайта пути отступления.
Не забывайте и о том, как на перекрестке важно быть заметным. Треть всех столкновений здесь происходит из-за того, что одна машина делает левый поворот прямо перед другой. А для мотоциклистов эта проблема особенно актуальна. В известном исследовании Хёрта говорится: «Главная причина мотоциклетных аварий - это то, что автомобилисты мотоциклистов часто просто не замечают. Водитель машины после столкновения с мотоциклом чаще всего оправдывается тем, что он его просто не видел или увидел слишком поздно, когда ничего поделать уже было нельзя». Так что в таких ситуациях будьте особенно бдительны.
Учитесь видеть ситуацию, оценивать ее и действовать согласно оценке Этот трехэтапный процесс должен прочно войти у вас в привычку, и тогда вы будете делать все это автоматически в каждой поездке. Собирайте информацию, обрабатывайте ее и принимайте самое верное в данной ситуации решение - это залог вашей безопасности, и не только на дороге. Активно участвуйте в управлении ситуацией, не отдавайте себя
на милость других водителей. Запомните, насколько важно уметь правильно распорядиться имеющимся у вас временем, пространством и положением на полосе. Позаботьтесь сами о своей безопасности. Заранее считайте, что остальные вас не видят, и действуйте исходя из этого. Контролируйте движение - не позволяйте ему контролировать вас.
МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО - ЭТО:
•	когда в процессе вождения активно участвует не только тело, но и голова;
•	когда вы стремитесь стать как можно более заметным для других участников движения;
•	когда вы постоянно высматриваете то, что может представлять опасность, особенно на перекрестках;
•	когда вы стремитесь совершенствовать водительскую технику и постоянно узнавать новое о приемах безопасного вождения;
•	когда вы внимательно следите за тем, что может повлиять на ваш выбор скорости, позиции на полосе или траектории движения;
•	вы понимаете, что лучший способ избежать опасности на дороге - ваше умение видеть и анализировать ситуацию;
•	когда вы постоянно отслеживаете факторы, которые могут повлиять на вас, оцениваете их во всех сочетаниях и адекватно на них реагируете.
В качестве альтернативы массовой вылазке в бар члены второ мотоклуба выбрали безалкогольный пикник в местном парке
ПОЧЕМУ МЕНЯ НЕ ВИДЯТ?
Недаром общий призыв мотоциклистов к автомобилистам по большей части сводится к одной простой фразе «Заметь меня!» - путешествующие на двух колесах почти всегда исчезают с радаров других водителей. Почему так происходит? Однозначно ответить на этот вопрос сложно, но существуют три основных фактора малозаметности мотоциклистов:
Различие в размерах» Мотоцикл элементарно меньше и уже, и водителям бывает действительно трудно увидеть его на оживленной трвссе, гдв за стольким нужно уследить.
Ограниченность зрительного восприятия человека. Иногда водители видят мотоциклиста, но им трудно оценить его значение для себя. В результате неправильное восприятие ситуации приводит к неправильным выводам и печальным последствиям.
Ассоциации. Точнее, диссоциации: водитель видит мотоцикл, но относит его к той же категории, что и велосипед или мопед. И приближающийся мотоциклист не воспринимается как угроза его безопасности.
Как со всем этим бороться
К счастью, с недостатком внимательности со стороны других водителей можно бороться. Исследование, проведанное несколько лет назед Мичиганским университетом, выявило целый ряд средств и способов, с помощью которых мотоциклист может сделвть себя более заметным для других. Эффективность этих средств позднее была проанализирован в в исследовании под названием «Мотоциклы и мотоциклисты. Их заметность на дороге и для других водителей», проведенном при поддержке NHTSA. Самыми эффективными из всех этих средств оказались:
•	езда с включенной фарой,
•	ношение яркого шлема и заметной куртки,
•	мигание дальним светом (если это не противоречит правилам).
Какую бы тактику вы ни выбрали, всегда стремитесь стать более заметным для других участников движения. Чтобы быть уверенным, что никому не придет в голову повернуть прямо перед вами, вы должны знать, что вас видят.
Экипируйтесь в яркую одежду, подумвйте, не прикупить ли модулятор для фары (чтобы она мигала,
если, конечно, ваши местные звконы этого не запрещают). Все это, разумеется, не гарантирует что вас обязательно заметят, но все же шансов на то значительно прибавится - это доказано. Никогда не знаешь, что и в какой момент сработает.
Заметность для других - важный элемент безопасной езды, но далеко не единственный. Лучшее, что здесь можно посоветовать, - это старый добрый принцип «Не доверяйте никому!». Ваша безопвсность на дороге большей частью зависит только от вас.
Кроме собственной заметности позаботьтесь еще и том. чтобы применять и постоянно совершенствовать приемы, описанные в этой главе: четко определять границу своей безопасности, избегать опасных ситуаций, а также учиться выбирвться из них, если ввс все же угораздит в таковые попасть. С
Исследования показывают, что яркая одежда, особенно куртка и шлвм, значительно повышает вашу заметность на дороге

1 ГЛАВА 8
Тактика езды по городу в действии
БЕЗОПАСНАЯ ЕЗДА - ЭТО НЕ БОЛЬШЕ И НЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ УМЕНИЕ ОСТАВЛЯТЬ ДЛЯ СЕБЯ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО.
Вполне логично было бы считать, что самые опасные места для мотоциклиста -это крупные магистрали, извилистые загородные дороги и все те трассы, где скорости выше средних.
Но в действительности, как показывают различные исследования, большинство ДТП происходит в первые 15 минут пути на перекрестках, выездных дорожках, и когда скорость участников не превышает 60 км/ч. Опасных водителей называют по-разному, и большинство этих названий привести на страницах книги нельзя. В этой главе мы опишем типы самых отъявленных из таких водителей, в приличных выражениях, разумеется, затем представим ситуации, где больше всего шансов с ними повстречать-
Стятистика показывает, что самое опасное для мотоциклиста место - это перекресток. В этой плеве мы расскажем, как избежать неприятностей в этом случае.
ся. Мы также расскажем, как применять правило «Увидеть, оценить, сделать» и другие приемы по безопасности, чтобы избежать беды при контакте с этими личностями. Мы не собираемся никого просто так обзывать или обвинять, наша цель - пропаганда безопасности на дороге.
«АКУЛЫ» ДОРОГ
Представим себе картинку из передачи о живой природе: огромная белая акула безжалостно преследует несчастного морского котика, зубастую акулью пасть показывают во весь экран. На улице эта сцена будет выглядеть примерно так: вы едете на своем мотоцикле по широкой магистрали, и тут к вам подкатывает огромный седан, его передняя решетка заполоняет зеркала вашего мотоцикла. Вы меняете ряд, чтобы избавиться от этой машины-«акулы», но она от вас не отстает, так и висит на хвосте. Что сделать, чтобы избежать такой ситуации, и как из нее выбраться, если вы все-таки в ней оказались?
Что делать? Как только вы замечаете в зеркале, что к вам приближается какая-то машина, срочно меняйте положение. Включите сигнал поворота и четко и решительно перейдите в другой ряд слева или справа от себя. Если вы замечаете эту машину только после того, как она уже прочно села вам на хвост, действуйте осторожно и обдуманно, чтобы за вами не устроили настоящей погони. Убегая от «акулы», заранее подайте звуковой сигнал и, прежде чем решительно перейти в другой ряд, немного помедлите (чтобы убедиться, что преследователь не собирается сдвинуться туда же). Вы должны четко обозначить свои намерения, чтобы другой водитель точно знал, что вы собираетесь сделать.
«ЧЕРЕПАХИ»
Вы едете по пригородной улице и нагоняете медленно движущуюся машину. Вам хочется ее обогнать, но водитель постоянно то ускоряется, то замедляется, так что пуститься в обгон вы не решаетесь. Проехав так несколько кварталов, вы, вконец измучившись, все-таки решаете ускориться. Но только вы сдвигаетесь в сторону, чтобы его обогнать, как водитель вдруг резко сворачивает влево, не оставляя вам места, чтобы затормозить или уклониться.
Что делать? По порывистости движения машины вы должны были догадаться, что, скорее всего, ее водитель просто что-то ищет (бумажку с адресом, например) и потому не следит за дорогой. Правильно оценив ситуацию, вы должны были предвидеть, что водитель может внезапно повернуть или остановиться. Ваша лучшая стратегия в подобной ситуации - отделить себя от опасности, например, отстать хотя бы на две секунды. А если вы все же решаете обогнать эту машину, делайте это только после того, как установите контакт с водителем, - лучше, когда он сам махнет вам рукой в знак того, что можно проезжать. Никогда не совершайте обгонов на перекрестках и в других ситуациях, когда есть вероятность, что кто-то может свернуть прямо перед вами.
МАШИНА, СЪЕЗЖАЮЩАЯ С МАГИСТРАЛИ
Вы едете по городскому шоссе, по крайней правой полосе. Приближаетесь к выезду с магистрали, и тут машина с полосы слева от вас резко бросается вам наперерез, визжа тормозами, чтобы успеть съехать с главной дороги
Пространства, чтобы затормозить или сделать маневр, у вас, скорее всего, не остается, так что столкновение в такой ситуации почти неизбежно.
Что делать? Приближаясь к выезду, осмотритесь вокруг и оцените обстановку. Нет ли рядом водителей, у которых может возникнуть желание в последний момент устремиться к этому выезду? Не совершаете ливы что-нибудь, что заставляет других водителей думать, что вы сами собираетесь съехать с дороги? Вы едете по крайней полосе, поэтому вполне может показаться, что вы действительно хотите это сделать, а такое предположение может повлиять на их действия. Выезды с магистрали (как и въезды на нее) - места повышенной конфликтности участников дорожного движения Если вы видите, что скоро будет выезд с дороги, подумайте, не лучше ли перебраться в другой ряд, подальше от крайнего. И постарайтесь не оказаться в «слепой» зоне машин, едущих рядом с вами. В этом случае водитель вполне может подумать, что между ним и этим выездом никого нет.
МАШИНА, ПЕРЕСТРАИВАЮЩАЯСЯ В ДРУГОЙ РЯД
Вы едете в крайнем правом ряду трехполосного шоссе и решаете обогнать медленно едущую перед вами машину, перестроившись в левый ряд. Только вы начинаете сдвигаться влево, как машина в крайнем левом ряду тоже решает сделать обгон, сдвинувшись вправо, - в результате оказывается, что вы вдвоем претендуете на одну полосу. Сами догадайтесь, у кого больше шансов победить в этой схватке - у мотоцикла или автомобиля.
Что делать? Внимательно просматривая и анализируя окружающую обстановку, вы должны были заметить эту машину через полосу от себя и предположить, что, если водителю вдруг придет в голову сменить ряд одновременно с вами, то вы непременно столкнетесь. Постарайтесь избежать такой опасности: либо подождите с обгоном несколько минут, пока машина в крайнем левом ряду не проедет дальше, либо замедлитесь сами, чтобы остаться позвди нее. Также перед началом активных действий стоит подать сигнал, и периодически оглядывайтесь назад, на свою «слепую» зону и на едущие сзади машины.
МАШИНА, «НАПАДАЮЩАЯ» СЗАДИ
Страшный сон любого мотоциклиста: он стоит на перекрестке, терпеливо ждет, пока загорится «зеленый», как
На оживленной городской трассе постоянно отслеживайте обстановку на предмет наличия потенциальных опасностей и машин, собирающихся сменить ряд.
вдруг слышит визг шин. И в следующую секунду уже летит под колеса других машин. Это на него наехал невнимательный автомобилист, увлекшийся разговором по мобильнику и не заметивший на светофоре мотоциклиста.
Что делать? Всегда помните о том, что мотоцикл иногда не замечают даже очень внимательные водители, особенно в темное время суток. Будьте заранее готовы к тому, что приближающиеся к перекрестку водители и вас могут не увидеть. Почаще смотрите в зеркала - не приближается ли кто сзади. Включите стоп-сигнал. Завидев едущую прямо на вас машину, срочно сдвигайтесь в сторону. Стоя на светофоре, не переключайтесь на нейтральную. Мотоцикл должен быть готов в любой момент сорваться с места, чтобы уйти от опасности.
СОННЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Раннее утро, вы едете на своем мотоцикле на работу по самой обычной пригородной улице, вдоль которой стоят жилые дома, от которых на главную дорогу постоянно выезжают машины. И вот одна такая машина, пятясь, появляется прямо перед вами. Вы резко тормозите и останавливайтесь в нескольких сантиметрах от ее заднего бампера.
Что делать? Учитывая, что час ранний, а район спальный, вполне логично ожидать, что от домов будут постоянно выезжать на дорогу машины. Обратите внимание и на другие признаки: водители, садящиеся в машины, красноречивые выхлопы из трубы, говорящие о том, что машина заводится и сейчас поедет. И чужие задние огни тоже неплохо было бы увидеть.
Заметив какие-либо из этих «предупреждающих знаков», примите меры предосторожности: сбросьте скорость и приготовьтесь затормозить, если возникнет такая необходимость. Смотрите вперед и положите руку на рычаг переднего тормоза, а ногу - на педаль заднего. Держите такую скорость, чтобы, в случае если эта машина все-таки окажется у вас на пути, оставалось достаточно места, чтобы успеть остановиться. Если есть вероятность, что места и времени остановиться может не хватить, посмотрите, куда можно будет свернуть. Если встречных машин нет, приготовьтесь свернуть влево. Если это сделать невозможно, то вправо.
МАШИНА, ДЕЛАЮЩАЯ ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ: ОСНОВНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ
На оживленном четырехполосном перекрестке уследить нужно за всем: за перекрестным потоком, который может остановиться, а может и не остановиться на светофоре; за пешеходами, которые могут в любой момент выйти на проезжую часть; за встречной машиной, которая может вас не заметить и повернуть налево прямо перед вами. И точно: только вы подъезжаете к перекрестку, как машина из противоположного левого ряда резко поворачивает прямо у вас перед носом. Вы резко тормозите и уклоняетесь в самый последний момент, едва не врезавшись ей в бок.
Что делать? Несомненно, это один из самых распространенных городских сценариев. Значительная часть мотоциклетных аварий (с участием трезвых пилотов) происходит именно при таких условиях: днем, на низкой скорости (около 50 км/ч), когда встречная машина делает левый поворот Опять же, на перекрестке, где напротив вас стоит автомобиль, лучше всегда ожидать наихудшего - что он все же окажется у вас на пути. Подъезжая к перекрестку, сбросьте скорость переключением на нижнюю передачу, либо чуть притормаживая передним тормозом. Расположитесь на полосе так, чтобы вас было видно как можно лучше. Замедлившись, вы отодвинете таким образом дальше свою границу безопасности: понижение скорости хотя бы на 15 км/ч значительно сокращает тормозную дистанцию, а готовность в любой момент затормозить сильно уменьшает время реакции. Сбросив скорость, продолжайте следить за той машиной, чтобы вовремя заметить, если она вдруг сдвинется и вынудит вас или изменить положение, или экстренно тормозить.
МАШИНА, ДЕЛАЮЩАЯ ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ: СКРЫТАЯ ОТ ОБЗОРА
Вы едете по оживленной трассе, сразу за здоровенным грузовиком. Он благополучно минует перекресток. Вы пересекаете его вслед за ним, но вдруг прямо перед вами с противоположной стороны возникает машина, решившая быстренько проскочить, повернув за этот грузовик. Среагировать на нее вы не успевавте, так что врезаетесь ей в передний бам-
пер и кувырком летите через нее; ваш шлем проходит первое реальное испытание на прочность.
Что делвть? Это вариант случая с левым поворотом, описанный выше, только здесь причина столкновения не в том, что водитель-обидчик не заметил вас среди прочих, а в том, что вы сами спрятались за другую, более крупную по размеру машину. По этой причине никогда не ездите непосредственно вслед за габаритным транспортом. Предвидя возможное развитие событий, вы должны были заранее сбросить скорость и увеличить интервал-дистанцию, отодаинувшись назад, где вас было бы лучше видно, и откуда вы сами могли бы лучше видеть ситуацию.
Нечто подобное может случиться и тогда, когда две машины по обе стороны перекрестка готовятся сделать левый
поворот. Иногда, если вы обгоняете справа машину готовящуюся свернуть влево, особенно если это грузовик или другое крупное транспортное средство, вы будете невидимы для машины со встречной полосы, тоже намеревающейся сделать левый поворот, что может привести к тому, что вы окажетесь прямо у нее под колесами. Всегда помните о такой возможности, готовясь объехать машину, собирающуюся повернуть на лево, и предпринимайте соответствующие меры.
МАШИНА, ВЫЕЗЖАЮЩАЯ НА ГЛАВНУЮ ДОРОГУ С БОКОВОЙ
Вы едете по широкой магистрали, впереди - плотный поток машин; вдруг вы замечаете небольшой фургон, ожидающий возможности выехать на дорогу с парковки перед торговым центром. Вы ловите взгляд водителя и убеждаетесь, что с места фургон пока двигаться не собирается. Но только вы намереваетесь проехать мимо, как фургон устремляется прямо на вас.
Что делать? Хотя основное внимание в условиях города мы сосредоточиваем на перекрестках, зоны потенциальной опасности существуют и в других местах, как наглядно демонстрирует этот пример. Это один из тех случаев, когда небольшие габариты мотоцикла становятся настоящей проблемой. Водители, готовящиеся выехать на главную дорогу, могут просто не заметить вас в плотном потоке других машин. А даже если все же видят, часто оказываются не способны угадать скорость, с которой вы едете, - именно это и произошло в нашем примере. Зрительный контакт в такой ситуации только сбивает с толку.
Приближаясь к машине, готовой выехать с боковой улицы, подготовьте себе достаточно пространства для объездного маневра на случай, если эта машина все же окажется у вас на пути.
Подъехав ближе, обратите внимание на ее передние колеса - по их начинающемуся вращению можно определить, что машина будет двигаться. В таких ситуациях особенно полезны все те меры, которые можно предпринять, чтобы стать более заметным на дороге (надеть яркий шлем и куртку, включить фару даже днем). А если
становится понятно, что водитель вас все равно не видит, подайте звуковой сигнал (но будьте готовы и к тому, что он вас еще может и не услышать!).
ДОРОГА С ОДНОСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ
Вы едете в левом ряду по дороге с односторонним движением, впереди справа от вас едет другая машина. Когда вы оказываетесь на перекрестке, эта машина резко сворачивает влево прямо через вашу полосу.
Что делать? Так как кроме вас двоих на дороге никого не было, водитель мог забыть, что он едет по дороге с односторонним движением, и не проверить, есть ли кто у него в «слепой» зоне. А так как на другой полосе никого не было, он решил, что без проблем (и без сигнала) сможет сделать левый по-
Приближаясь к перекрестку, будьте начеку. Осмотрите другие машины и попытайтесь предугадать действия нх водителей.
ворот - тут-то у него на пути и оказываетесь вы. Предугадать его действия вы совершенно не могли - сигнала-то не было. Но, помня о том, что перекресток - это всегда зона повышенного риска, вы заранее должны были отделить себя от этой машины. Вы ехали слишком близко (да еще в «слепой» зоне), поэтому водитель вас не увидел, что и стало причиной столкновения.
ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ
Чтобы успешно выйти из любой из описанных выше ситуаций, прежде всего, нужно соблюдать правило «Увидеть, оценить, сделать». Это поможет вам разобраться с возникшей проблемой, умело и уверенно подготовить и выполнить необходимый маневр. Далее мы рассмотрим еще несколько обычных дорожных ситуаций, в которых можно и нужно применять это полезное правило. Имейте в виду, что это только примеры, а вовсе не универсальные способы решения проблем. Каждая ситуация на дороге уникальна - таким же будет и подход к ее разрешению. Самое главное здесь - научиться использовать правило «Увидеть, оценить, сделать», чтобы принимать только правильные решения. Итак, запомним это и рассмотрим еще несколько опасных для мотоциклиста ситуаций и способы их благополучного разрешения.
СХОДЯЩИЕСЯ ПОТОКИ ДВИЖЕНИЯ
Увидеть. Вы едете по четырехполосной разделенной магистрали, впереди справа от вас показалась въездная дорога. Вы осматриваете окружающие вас машины и замечаете, что вас обгоняет машина слева, а по въезду поднимается еще одна.
Оценить. Вы определяете, что машина, поднимающаяся по въезду справа, выедет на главную трассу как раз в тот момент, когда вы и вторая машина слева окажетесь прямо в точке пересечения. Поэтому вы решаете отодвинуть дальше свою границу безопасности, сбросив скорость, - таким образом вы позволите одной машине спокойно въехать на магистраль, а второй - обогнать вас.
Сделать. Вы сбрасываете «газ» и слегка притормаживаете, посмотрев перед тем в зеркала и убедившись, что в вашей «мертвой» зоне никого нет и сзади к вам никто не приблизился. Едем дальше.
ИЗВИЛИСТЫЕ ТРАССЫ
Увидеть. Ранним воскресным утром вы решили проехаться по любимой горной дороге. И вот перед вами - серия крутых поворотов дороги, вдоль которой деревья, из-за них вы почти ничего не видите. Здесь сразу нужно подумать о том, что за каждым таким «слепым» поворотом может скрываться опасность. Помните: в идеальных условиях вы должны просматривать обстановку на 12 секунд вперед. На этой же дороге видимость ограничена четырьмя секундами, так что планируйте свой путь соответственно.
Оценить. Подумайте, какая опасность может вас поджидать за поворотом (медленно движущаяся машина, дефект дорожного полотна, камни на дороге, животные и т.д.). Примите решение увеличить время и расстояние для реакции, сбросив скорость, пока все эти повороты не останутся позади.
Сделать. Сбросьте «газ», чтобы уменьшить скорость, и переместитесь в центр полосы - так вы отодвинете дальше границу безопасности на случай внезапного появления встречных машин или других невидимых пока препятствий.
Едем дальше и продолжаем следить за дорогой.
МНОГОПОЛОСНЫЕ МАГИСТРАЛИ
Увидеть. Вы едете по многополосному шоссе с очень плотным движением. Машины идут близко друг к другу, и ваша дистанция безопасности существенно сократилась. Наблюдая этот хаос, вы видите множество опасностей одновременно: много машин, сокращение вашей дистанции безопасности, слишком маленькие расстояния между другими машинами, мало места вокруг. Справа от вас явно куда-то спешащий водитель пристроился в хвост машине, едущей перед ним, и, очевидно, желает ее обогнать. И вот он начинает передвигаться на ваше место.
Оценить. Нужно действовать немедленно. Примите решение «объясниться» с этим водителем и принять меры, чтобы защитить свое пространство.
Сделать. Посигнальте ему. Встаньте так, чтобы быть как можно дальше от этой машины; приготовьтесь тормозить, положите руку на рычаг сцепления; сбросьте скорость или наоборот ускорьтесь, чтобы избежать столкновения с этой машиной.
Едем дальше, применяя правило «Увидеть, оценить, сделать».
ДОРОГА В ГОРУ
Увидеть. Вы подъезжаете к холму. Как и в случае с извилистой горной дорогой, этот холм значительно ограничивает ваше поле зрения, и впереди на дороге вполне могут оказаться опасности, которых вы пока не видите.
Оценить. Понимая, что видимость у вас ограничена, вы строите предположение, что на вершине этого холма вас поджидает некое препятствие (например, ребенок, выскочивший на проезжую часть). Соответственно, вы опять же решаете увеличить свою дистанцию безопасности, что-
бы оставить за собой больше времени и пространства для реакции. Для этого вам нужно сбросить скорость и передвинуться к центру полосы.
Сделать. Немного сбросьте «газ», чтобы аккуратно замедлиться; положите руки на рычаг переднего тормоза и сцепления, ногу - на педаль заднего тормоза на случай, если понадобится тормозить более резко. Выведите мотоцикл в центр полосы.
Едем дальше, соблюдая то же правило.
ОБГОН
Увидеть. Вы едете по двухполосному шоссе, настигаете медленно движущуюся машину и решаете ее обогнать. Обгон на мотоцикле несильно отличается от обгона на автомобиле, разве что здесь большее значение имеет то, насколько хорошо вас видит другой водитель (как и всегда в случаях с мотоциклом). Прежде чем приступать к действию, обязательно убедитесь, что водитель, которого вы обгоняете, вас заметил.
Оценить. Убедитесь, что для обгона есть все условия. Посмотрите, не помешают ли вам встречные машины, хватит ли места на дороге, чтобы безопасно совершить этот обгон.
Сделать. Удостоверившись, что обгон будет безопасным, передвиньтесь в левую сторону полосы, на безопасное расстоянии от машины. Так вам лучше будет видно то, что находится впереди, и сами вы станете более заметным. Подайте сигнал и еще раз посмотрите на другие машины, в зеркала и обернитесь назад, чтобы увидеть, что у вас за спиной. Перейдите на левую полосу и прибавьте скорость. Расположитесь на полосе так, чтобы вас и машину, которую вы обгоняете, разделяло достаточное расстояние и при этом вам хватило места для того, чтобы объехать препятствие в случае его внезапного появления на встречной. Просигнальте перед возвращением на свою полосу, посмотрите в зеркала и обернитесь назад, чтобы убедиться, что при этом вы не подрезаете машину, которую обгоняете.
МАШИНА, ВИСЯЩАЯ НА ХВОСТЕ
Увидеть. Вы едете по оживленному многополосному шоссе и в зеркале вдруг замечаете грузовик, приблизившийся к вам слишком близко.
Оценить. Поток машин очень плотный, движется хаотично, то резко замедляясь, то ускоряясь.
Вы сознаете, что, возможно, возникнет необходимость резко затормозить и машине, следующей за вами, может не хватить места, чтобы тоже резко остановиться, не задев вас. По обе стороны от вас плотные потоки машин, так что перейти в другой ряд вы не можете. Вы понимаете, что, для того чтобы отделить себя подальше от сидящего у вас на хвосте автомобиля, придется принимать какие-то другие меры.
Сделать. В подобной ситуации у вас есть немало возможностей, одни лучше, другие хуже - это уже зависит от конкретного положения вещей: 1) помигайте стоп-сигналом, чтобы обратить на себя внимание преследователя; 2) понемногу замедляй-
тесь, чтобы увеличить расстояние перед собой, - это уменьшит вероятность того, что вам понадобится тормозить в экстренном порядке; 3) поищите возможность (или создайте ее, сигнвля и меняя скорость) перейти в другой ряд, чтобы пропустить спешащего преследователя вперед.
МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО - ЭТО:
•	когда вы оставляете для себя достаточно места и времени, чтобы среагировать на изменение ситуации на дороге;
•	когда вы можете быстро распознать проблему на дороге и у вас есть готовый вариант ее решения;
•	когда у вас есть полная картина происходящего, так как просматриваете обстановку на 12 секунд вперед.
Все получается, когда вы в гармонии с тем, что вас окружает: вы превильно располагаетесь иа полосе, соблюдаете правильную интервал-дистанцию и всегда следуете прааилу «Увидеть, оценить, сделать».
А ГЛАВА 9
Особые ситуации
НЕОЖИДАННОСТИ ВСЕ-ТАКИ СЛУЧАЮТСЯ. ВЫ К НИМ ГОТОВЫ?
«Ожидайте неожиданности» - эту фразу всегда нужно держать в голове, когда вы едете на мотоцикле. Как мы уже выяснили, улица - место для мотоциклиста совершенно непредсказуемое. Невнимательные автомобилисты, мусор на дороге, животные, пешеходы и еще многое другое, за чем нужно уследить, не позволяют расслабиться ни на минуту. Дорога может быть крайне опасным местом для того, кто не обладает навыками управления ситуацией, уклонения от опасности и уверенностью в своей способности в любой ситуации сохранить контроль над своим мотоциклом, которую эти навыки придают.
На дороге полис опасностей - невнимательные автомобилисты, животные, пешеходы, валяющийся мусор — и ездить бывает непросто, если вы не обладаете необходимыми навыками распознава>»1я и избежания опасности или не умеете их в нужный момент применять.
Цель нашей книги - помочь овладеть системой мотоциклетных водительских навыков и знаний, которые можно будет применять в большинстве дорожных ситуаций.
Все они чрезвычайно важны для безопасной и уверенной езды в обычной ситуации. Иногда (например, когда на пути у вас возникают какие-то из перечисленных выше препятствий) события из разряда обычных переходят в разряд чрезвычайных и даже могут стать опасными, если вы не будете готовы адекватно на них среагировать. Они требуют от пилота большого мастерства и особых приемов, которые помогут благополучно миновать опасность даже в самой сложной и неожиданной дорожной ситуации.
Холодный разум, здравый смысл и знание того, как поведет себя ваш мотоцикл в экстремальной ситуации, помогут вам избежать негативных последствий неприятных дорожных сюрпризов. Далее мы опишем несколько особых ситуаций, с которыми вы можете столкнуться на дороге, и дадим советы, как с ними разобраться и заранее к ним подготовиться.
Маневр с уклонением состоит из двух быстрых поворотов руля (контррулений). Первый поворот - вы уклоняетесь от препятствия, второй поворот — вы возвращаетесь иа прежний путь после того, как благополучно минуете это препятствие. Позднее мы разберем прием контррулеиия более подробно.
при объезде препятствия),
ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ
Когда вы замечаете у себя на пути препятствие, у вас есть два варианта действий: вы можете или остановиться, или объехать его. Мотоцикл - машина чрезвычайно маневренная, и потому объезд препятствия -один из самых эффективных методов избежания опасности в арсенале действий мотоциклиста.
По своей сути, маневр с уклонением - это два быстрых, последовательных контрруления. Первый - вы отводите руль в сторону, чтобы уклониться от препятствия, второй - вы возвращаетесь на прежнюю траекторию движения после того, как благополучно минуете это препятствие.
Его нужно как можно чаще тренировать и всегда использовать. В ситуациях, когда ваша скорость слишком высока или когда вы не уверены, что едущие за вами машины тоже успеют остановиться, объезд препятствия (если свободного пространства достаточно) может быть единственно верным способом избежать столкновения с ним.
Всегда - и особенно в ситуациях, требующих немедленных действий (например, - помните о том, что мотоцикл управляется
контррулением. Чтобы уклониться влево, вы нажимаете на левую ручку, а потом, чтобы завершить маневр и вернуться на прежнюю траекторию, нажимаете на правую. И в какую бы сторону вы ни намеревались уклониться, первоначальное нажатие на ручку должно быть очень уверенным, чтобы мотоцикл быстро наклонился и выполнил объезд.
Сидите прямо, вместе с мотоциклом не наклоняйтесь, пусть он свободно движется под вами. Так маневр пройдет гораздо быстрее. Крепко прижмите колени к бензобаку, чтобы стабилизировать свое положение, ногами упритесь в подножки. Не фиксируйте взгляд на предмете, который хотите объехать, а смотрите туда, куда вам нужно попасть (по объездной траектории).
И, наконец, проводите маневр на стабильном «газе» и никогда в этот момент не тормозите. Уклонение - это очень быстрый поворот, которому необходимо максимальное сцепление, а торможение заберет это сцепление на себя, что в итоге может привести к срыву колеса с траектории и падению. Притормозите до начала уклонения, пока мотоцикл еще находится в вертикальном положении, или сначала обойдите препятствие и тормозите, только когда мотоцикл снова выпрямится.
Маневр с уклонением - очень полезный для мотоциклиста прием. Но всегда помните, что вероятность того, что вам придется применять его на практике, будет гораздо меньше, если вы будете внимательно просматривать обстановку и обнаруживать препятствие еще до того, как оно окажется у вас на пути, то есть до того момента, когда экстренный объезд останется единственным способом его благополучно преодолеть.
МАКСИМАЛЬНОЕ/ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
Умение остановить мотоцикл на максимально короткой дистанции - еще один полезный навык, необходимый каждому мотоциклисту. Когда препятствие возникает прямо перед вами, а объехать его уже невозможно, так как нет пространства для объездного пути (например, когда прямо перед вами с грузовика падает предмет мебели), экстренная остановка становится единственным способом избежать столкновения с ним.
Если вам нужно быстро сменить полосу, чтобы объехать машину или другое препятствие на пути, сделайте это двумя быстрыми контррулениями (см. глвву 13).
Максимальное торможение - это применение обоих тормозов на пределе их возможностей, но не допуская блокировки колес. Как правило, это про исходит в экстренной ситуации. Делается это так: вы одновременно сильно сжимаете рычаги переднего тормоза и сцепления и нажимаете на педаль заднего тормоза. Оба тормоза нужно задействовать аккуратно -нельзя резко «хватать» передний или «бить» по заднему, так как слишком резкое торможение почти наверняка вызовет юз колес или еще какую-нибудь неприятность с ходовой частью. Во время максимального торможения старайтесь держать мотоцикл как можно более прямо: чем больше угол его наклона, тем больше вероятность, что колеса потеряют сцепление с дорогой. Имейте в виду, что, если какое-либо из колес блокируется, оно уже не способно цепляться за дорогу, а значит, и тормозить. Кроме того, сидите на мотоцикле прямо и смотрите вперед, а не вниз.
Максимальное торможение, каки уклонение, - это очень важный прием, который необходимо тренировать. Периодически выбирайтесь на чистую (без луж и масляных пятен) безопасную площадку, где вы сможете попрактиковать торможение и разобраться, с какой силой может тормозить ваш мотоцикл до того, как колеса начнет заносить. Особенно стоит это сделать после покупки нового мотоцикла (и особенно если это аппарат другого типа), просто чтобы узнать его тормозные качества.
—* ТОРМОЖЕНИЕ НА ВИРАЖЕ
Всегда помните о том, что сцепление не бесконечно. Если ввм нужно и затормозить, и произвести маневр с уклонением, сделайте сначвла что-то одно и только потом другое.
На вираже нужно тормозить с особой осторожностью, потому что, когда мотоцикл в наклоне, имеющееся у него сцепление, необходимое и для торможения, ограничено. И чем больше угол наклона, тем больше шансов у шин потерять это сцепление (более подробно вопрос сцепления будет разобран в главах 11 и 12). Секрет быстрой (и безопасной) остановки на вираже заключается в следующем: нужно иметь достаточно пространства, чтобы как можно быстрее поставить мотоцикл перпендикулярно поверхности дороги, - в таком положении сцепления для торможения будет больше. Если дорожные условия позволяют, выпрямите аппарат, руль и затормозите так, как вы это делали бы на прямой.
Разумеется, бывают ситуации, когда выровнять мотоцикл и затормозить, как на прямой, не позволяет ситуация: например, на левом по-
вороте вы при этом рискуете вылететь с дороги, на правом - столкнуться со встречной машиной. Здесь остается только одно: тормозить очень осторожно и постепенно, пока мотоцикл еще в наклоне. По мере замедления угол наклона можно будет уменьшать, а чем меньше наклон, тем больше будет сцепления для торможения, и тем сильнее вы сможете тормозить. В момент остановки мотоцикл должен стоять вертикально, с прямым рулем.
ЗАНОС ПОД КОНТРОЛЕМ
Юз колеса - ситуация не такая уж опасная, и здесь нет особого повода для паники, хотя, когда это случится впервые, вам так не покажется. Панической реакции можно избежать, если заранее знать, что нужно предпринять в такой ситуации. А что именно делать, чтобы пережить занос без трагедий, зависит от того, какое колесо начинает заносить.
Юз заднего колеса чаще всего случается при сильном экстренном торможении. Проще говоря, это происходит потому, что во время замедления (в связи с торможением) значительная часть нагрузки с заднего колеса перемещается к переднему, что резко уменьшает сцепление заднего колеса, поэтому оно очень легко теряет его совсем и из-за этого перестает вращаться (блокируется, идет юзом)
Каждый процесс торможения уникален, он зависит от геометрии и массы мотоцикла, поверхности дороги, шин и скорости движения. Поэтому идеального решения для предотвращения юза заднего колеса нет
Однако главное для восстановления ситуации после юза заднего колеса - это выравнивание обоих колес по одной оси и понимание того, как на это равнение колес влияет динамика торможения. На практике обычно получается так: чем дальше от прямой отклоняется заднее колесо, тем больше движущая сила мотоцикла (зависимость между его скоростью и массой) и тем сложнее ситуация.
Например, если при резком торможении с шоссейной скорости заднее колесо начинает заносить и оно сильно отклоняется относительно переднего колеса (те. буквально соскальзываете полотна), то резкое восстановление сцепления (если вы отпустите педаль заднего тормоза) будет иметь нежелательные последствия. Движущая сила наклоненного мотоцикла со вновь обретенным сцеплением на заднем колесе будет такова, что он резко выпрямится, и произойдет так называемое «хайсайд», т.е. падение на ту сторону, в которую мотоцикл заносило. Не самый удачный исход!
Если вы оказываетесь в такой ситуации, не предпринимайте ничего - пусть колесо идет юзом (остается заблокированным), пока мотоцикл не остановится совсем (см. фото). Попытайтесь успокоиться: даже если заднее колесо будет немного «повиливать», вы, глядя вперед и сохраняя прямую траекторию, скорее всего, сможете остановить мотоцикл без особых проблем и падений.
Отпускать педаль заднего тормоза в случае юза заднего колеса стоит только в тех случаях, когда скорость невысока и мотоцикл держится почти прямо, а переднее и заднее колеса не слишком отклоняются от оси.
Юз переднего колеса - совсем другой вопрос. Переднее колесо блокируется, или идет юзом, когда вы слишком резко хватаете передний тормоз, так что большая тормозная сила действует на него до того, как оно получит дополнительное сцепление благодаря перемещению массы вперед. А когда масса перемещается на колесо с нарушенным сцеплением (то есть на колесо, которое заносит), оно «сдается», что
Если при резком торможении у вас начинает блокироваться заднее колесо, постарайтесь не волноваться: даже если заднее колесо будет немного «повиливать», вы, глядя вперед и сохраняя прямую траекторию, скорее ас его, сможете остановить мотоцикл без особых проблам.
неизменно приводит к так называемому «лоусайду», т. е. когда мотоцикл заваливается на бок с низкой, противоположной заносу стороны.
Оказавшись в такой ситуации, немедленно отпустите передний тормоз, чтобы переднее колесо восстановило сцепление с дорогой. Затем снова сожмите рычаг, только делайте это точно и дозированно, постепенно усиливая торможение по мере того, как масса будет перемещаться к переднему колесу, увеличивая его сцепление.
Хотя юз как заднего, так и переднего колеса вполне реально удержать под контролем, лучше все-таки этого не допускать вообще. Постоянно тренируйте технику экстренного торможения (особенно если вы сменили мотоцикл) на безопасной территории с хорошим покрытием (пустой парковке, например). На дороге следуйте правилу «Увидеть, оценить, сделать», чтобы распознавать опасность до того, как она станет причиной блокировки колес.
ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЕ
В некоторых ситуациях ни торможение, ни объезд препятствия не могут считаться подходящим способом его преодоления. Хотя мотоцикл в этом не сравнится с другими транспортными средствами или даже с животными, некоторые внезапно возникающие на пути препятствия вполне способен переехать и он. Так, вы без особых проблем переедете, например, через доску, упавшую с грузовика, или небольшую яму.
Убедившись, что другого способа преодолеть препятствие, кроме как переехать через него, действительно нет, приготовьтесь: скорректируй
Чтобы переехать через препятствие, замедлитесь, насколько ето позволяет движение нв дороге, подъедьте к нему под углом, квк можно более близким к 90°, привстаньте на подножках, ноги держите полусогнутыми. Крепко держите руль, слегка сдвиньтесь нвзад, добавьте немного «газу» паред тем, как переднее колесо коснется препятствия. Как только ато произойдет, сбросьте «газ». На опускайте глаав, смотрите вперед.
те траекторию движения так, чтобы подъехать к нему под углом, максимально близким к 90е. Приблизившись к препятствию, слегка привстаньте на подножках, немного переместитесь на-зед и чуть-чуть добавьте «газу». Так вы разгрузите переднюю часть машины, а ваши ноги будут действовать подобно дополнительному набору амортизаторов, что сильно облегчит переезд через препятствие. Держите ноги полусогнутыми, колени прижмите к баку. Прикройте «газ», когда переднее колесо минует препятствие. Когда его будет преодолевать заднее колесо, будьте готовы к тому, что вас немного тряхнет.
ПОДЪЕМ В ГОРУ
Умение трогаться с места на дороге, идущей в гору, тоже требует определенных навыков и координации. Здесь нужно постоянно притормаживать, чтобы не дать мотоциклу откатиться назад, одновременно работая сцеплением. Для этого чаще всего используется задний тормоз. Но если ноги заняты тем, чтобы удерживать равновесие, можно использовать и передний тормоз, одновременно выпуская рычаг сцепления в зону зацепления, пока не появится возможность отпустить тормоз и добавить «газу». Фиксируя рычаг сцепления в зоне зацепления, вы удержите мотоцикл до того, как он сможет свободно двигаться дальше. Здесь можно
Умение трогвться с месте нв дороге, идущей в гору, тоже требует определенных навыков и координации. Здесь нужно постоянно притормаживать, чтобы ие дать мотоциклу откатитьсв назад, одновременно работвя сцеплением. Если ноги заняты тем, чтобы удерживать равновесие, нужно использовать передний тормоз, одновременно выпуская рычвг сцепления в зону звцепления, покв не появится возможность отпустить тормоз и добавить «гвзу».
больше работать «газом», чем на ровной поверхности. Кроме того, возможно, в такой ситуации придется дольше оставаться в зоне зацепления, чтобы двигаться вперед. Также заранее потренируйте необходимые для этого приема навыки и координацию на безопасной территории.
ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГИ
Общественная трасса - место совершенно непредсказуемое. Даже до боли знакомые участки дороги иногда могут показаться чужой планетой. Ситуация на трассе постоянно меняется и всегда зависит от погоды, потока движения и других факторов, которые не всегда возможно спрогнозировать. А уж если вы едете по новой, совершенно незнакомой дороге, - тем более будьте начеку и готовьтесь ко всему.
Никогда не предугадаешь, что ждет тебя затем поворотом. Знания, подкрепленные грамотной водительской тактикой, - вот то, что нужно для решения большинства проблем, связанных с плохим состоянием дороги. Будьте готовы к ним заранее:
Нестабильная поверхность. Здесь имеются в виду не только такая распространенная вещь, как гравийные трассы, но и виражи на извили стых периферийных дорогах, где машины часто наносят гравий и землю с обочины на дорожное полотно. Это еще и дороги, покрытые сырыми опавшими листьями, и участки у подножия холмов, где после дождя скапливаются песок и прочая грязь.
Особенно разномастной и скользкой дорога бывает на мосту. Приближаясь к нему, внимательно осмотритесь, на самом мосту старайтесь резко на менять скорость или направление движения.
Сбросьте скорость, чтобы отодвинуть дальше свою границу безопасности, выровняйте мотоцикл, чтобы угол его наклона был как можно меньше. Внимательно следите за тем, чтобы не наехать на стекло, куски металла и другие острые предметы, которые могут проткнуть колесо.
Скользкие участки. Песок, гравий, дизельное топливо, масло, тосол и другие жидкости, вытекающие из машин на дорогу, создают скользкие участки. Всегда осматривайте дорогу на предмет наличия таких мест и при их обнаружении внесите соответствующие корректировки в скорость и направление своего движения до того, как вы до них доедете.
Сточные желобки. Желобки для стока дождевой воды на дороге сцепления не уменьшают, но при переезде через них мотоцикл будет слегка потряхивать Постарайтесь увидеть их заранее и приготовиться, чтобы они не застигли вас врасплох и не вызвали слишком бурной реакции.
Настилы мостов. Коэффициент трения резины о сталь (из которой эти настилы обычно и делают) значительно ниже, чем коэффициент трения резины об асфальт, особенно в сырую погоду. Другими словами, сцепления на таком мосту у вас будет меньше. Поэтому, подъезжая к мосту, сбросьте скорость, скорректируйте направление движения до того, как наедете на стальной настил. Переезжая через него, не меняйте резко скорость или направление.
Кочки, трещины, рельсы. Большинство кочек и трещин, встречающихся на дороге, так малы, что вы их почти и не замечаете, но иногда попадаются и такие, которые вполне можно считать препятствием, - например, места, где асфальт разрушают корни деревьев или на дороге проступает зимний лед. Через такие препятствия можно переехать как обычно, приблизившись к ним под прямым углом. При необходимости можно слегка приподняться на подножках. На железнодорожных переездах рельсы, как правило, пересекаются без проблем, так как переезд через них устроен как раз под прямым углом. Чтобы переехать через пути и колеи, которые идут параллельно движению мотоцикла, отодвиньтесь как можно дальше в сторону, чтобы получить возможность пересечь их под углом хотя бы 45°, потом быстро и резко поверните руль.
Дорога с неровной поверхностью. На дорогах с большим движением часто образуются вмятины от колес в тех местах, где проезжает особенно много машин и грузовиков, а между двумя такими вмятинами или колеями получается выпуклость. В самих вмятинах может собираться дождевая вода, грязь и мусор. Выпуклости, особенно на поворотах, мешают мотоциклу наклониться и в целом затрудняют прохождение виража. С учетом этого внесите соответствующие корректировки в траекторию движения.
Лед и скользкие участки. Лед, снег, мох, сырые листья, грязь, заливка для трещин, гудроновые пятна, некоторые дорожные краски - все это делает дорогу скользкой, особенно в очень жаркую или, наоборот, холодную погоду. Постарайтесь держаться от них подальше.
Дождь. Первые несколько минут после начала дождя - самое опасное для мотоциклиста время: дождевая вода смешивается на дороге с маслами и прочими посторонними субстанциями, и образующаяся смесь покрывает дорогу чем-то вроде скользкой пленки. Поэтому лучше в это время на дорогу не выезжать, но если необходимо, то хотя бы сбросьте скорость, пока дождь не смоет с полотна всю эту грязь. На мокрой дороге лучше всего ехать по следам машины, идущей перед вами: там воды, скорее всего, будет меньше, а значит, и вероятность того, что шины начнут гидропланировать (скользить по воде), тоже уменьшится.
Вся ответственность за пассажира целиком и полностью лежит на пилоте. Скорее всего, ваш пассажир не будет иметь никакого представлания ни о мотоцикле, ни о том, как нв нем ездят, - так что заранее объясните ему (или ей), что можно и что нельзя делать, сидя за ва-шай спиной.
ЕЗДА С ПАССАЖИРОМ
Возможность возить с собой пассажира значительно повышает утилитарность мотоцикла. К тому же, это прекрасный способ приобщить других к мотоциклетному делу. Однако здесь нужно учитывать, что пассажир значительно меняет динамику управления и стабильность мотоцикла. Дополнительный вес за спиной пилота смещает центр тяжести немного назад и вверх, что увеличивает дистанцию замедления, торможения и ускорения. Дополнительный вес сказывается и на динамике прохождения виража.
Обязательно учитывайте все эти изменения. Прежде чем взять «на борт» пассажира, убедитесь, что у вас хватит водительского мастерства на то, чтобы разобраться со всеми сложностями езды вдвоем. Скорректируйте давление в шинах и установки подвесной системы согласно рекомендациям производителя. Для первого раза лучше потренироваться с пассажиром на безопасной территории, чтобы почувствовать, как меняется управляемость мотоцикла, когда на нем появляется дополнительный вес. Везите пассажира как можно более аккуратно. Старайтесь не делать резких и неожиданных ускорений, переключений передач, торможений и замедлений - «второй номер» должен быть готов к любым изменениям
Вот несколько советов, которые помогут сделать поездку приятной для вас обоих. Обсудите их до того, как соберетесь ехать.
•	Пассажир тоже должен надеть защитную экипировку. Как минимум, это должны быть шлем, защита для глаз, куртка, перчатки, длинные брюки и ботинки.
•	Предупредите пассажира насчет горячих (например, глушители) и движущихся (колеса и приводная цепь) частей мотоцикла.
•	Пассажир садится в седло только после того как вы сами сядете, уберете подставку, установите мотоцикл ровно, ноги крепко поставите на землю. Тогда он, держась за ваше левое плечо, ставит ногу на левую пассажирскую подножку и садится в седло, стараясь держаться как можно ближе к центру. Пока пассажир садится на мотоцикл или слезает с него, вы сжимаете рычаг переднего тормоза, чтобы машина не двигалась с места.
•	В пути пассажир держится за вашу талию или за пассажирские ручки на мотоцикле, ноги его, для максимальной стабильности, всегда находятся на пассажирских подножках.
•	Напомните пассажиру, что нельзя вставать с места, вертеться и делать резких движений, - это может нарушить равновесие мотоцикла Движения пассажира должны четко повторять ваши, особенно когда вы наклоняетесь на вираже. Пусть он в таких случаях смотрит в направлении поворота - это поможет.
•	Если вы собираетесь взять с собой ребенка, учтите еще несколько важных моментов. Ребенок должен быть достаточно взрослым, чтобы понимать все трудности процесса, и достаточно высокого роста, чтобы доставать до подножек. Наденьте на него подходящие по размеру шлем и другие средства защиты; скажите, чтобы он крепче держался за вас или пассажирские ручки Ознакомьтесь с правилами: иногда в них оговаривается минимальный возраст пассажира на мотоцикле
Еще одно важное замечание: ответственный пилот никогда не станет выпендриваться перед своим пассажиром или каким-то образом демонстрировать ему свою крутизну, особенно если пассажир - новичок в этом деле. «Второй номер» на мотоцикле особенно уязвим, поэтому в целях собственной безопасности он должен полностью вам доверять. Это особенно касается тех, кто садится на мотоцикл впервые, - для такого пассажира самым ловким трюком с вашей стороны будет максимально гладкая и приятная езда.
ДРУГИЕ ГРУЗЫ
Несмотря на небольшие размеры и минимум дополнительных удобств, на мотоцикле можно перевозить довольно габаритные грузы. Люди ездят на нем даже вокруг света, много месяцев подряд, а в таком путешествии без огромного багажа не обойтись. Так что использовать мотоцикл в качестве вьючного животного вполне возможно, для этого нужно только понять его динамику и научиться распределять на нем грузы так,
Мотоцикл может перевозить гораздо больший груз, чем вы думаете, - его нужно только правильно на нем распределить. Чаще всего груз на мотоцикле перевозится на заднем багажнике (вверху слева), в сумке на баке (слева внизу) и в боковых кофрах (справо вверху). Размещайте б вг а ж как можно ниже и наиболее равномерно по длине и ширине мотоцикла.
чтобы эту динамику не нарушить. Нагружая мотоцикл, нужно иметь в виду три важных фактора: массу груза, его размещение на мотоцикле и закрепление на нем.
Масса груза
У каждого мотоцикла есть показатель максимально допустимой нагрузки - его указывает производитель; эту цифру можно найти в инструкции по эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - это разница между массой самого мотоцикла и максимальной массой мотоцикла с грузом, включая пилота, пассажира (если он есть) и весь багаж.
Чтобы определить, какого веса груз вы можете взять с собой, вычтите из установленной производителем максимальной грузоподъемности собственный вес (в мотоэкипировке), вес пассажира (если он поедет с вами) и массу мотоцикла. Полученное число и есть масса груза, что вы можете взять с собой.
И, наконец, прежде чем пуститься в путь на тяжело груженном байке, ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно давления в шинах и настроек подвесок - возможно, давление придется увеличить,
10-1089
Средства для перевозки багажа - а их множество, и создаются они для самых разных мотоциклов - сегодня пользуются большим спросом. И это неудивительно: они легко позволяют преврвтить стандартный мотоцикл или спортбайк в очень удобный турер.
Размещайте багаж какможно ниже и ближе к центру мотоцикла (в пределах «треугольника нагрузки», вершины которого - ваша голова и оси мотоцикла). Равномерно распределите вес вдоль и поперек машины.
а подвески сделать более жесткими, чтобы потяжелевшим мотоциклом было легче управлять.
Размещение груза
Главное правило распределения груза на мотоцикле: размещайте его как можно ниже и наиболее равномерно по длине и ширине мотоцикла. Представьте себе «треугольник нагрузки» вашего мотоцикла: вершина его - это ваша голова, а нижние точки - оси мотоцикла. Чтобы стабильность машины была максимальной, самые тяжелые вещи должны быть размещены в пределах этого треугольника. Не кладите тяжелые предметы на багажник сзади.
Размещение груза слишком далеко и высоко сзади приведет к разгрузке переднего колеса и, как следствие, ухудшит его управляемость. Если вы ездите с сумкой на баке, убедитесь, что она никак не мешает вам управлять мотоциклом. Не привязывайте спальный мешок или любые другие вещи к передней вилке или к рулю, как бы вам этого ни хотелось. Даже если это никак не повлияет на ход подвески, дополнительная нагрузка на переднее колесо может серьезно сказаться на стабильности и управляемости мотоцикла.
Крепление груза
С этим все просто: крепите груз к мотоциклу как можно надежнее. Используйте сумки и крепления, которые созданы специально для вашего типа мотоцикла. Закрепите все предметы багажа шнурами или багажными
сетками, смотрите, чтобы они не закрывали фары и не касвлись движущихся частей мотоцикла. Проверьте и перепроверьте надежность закрепления, чтобы ничто нигде не сдвигалось и не вываливалось или, что еще хуже, не попало бы в колесо или приводную цепь. Это не только помешает вам ехать дальше вперед, но и может стать причиной серьезнейших проблем. Кроме того, следите, чтобы сумки не задевали глушители и нагревающиеся части двигателя. Чаще проверяйте, все ли в порядке.
И всегда думайте, прежде чем что-то сделать. Такие предметы, как, например, велосипед или доску для серфинга, хотя они и нетяжелые, перевозить на мотоцикле однозначно не стоит (не смейтесь, история знает такие случаи!). Если есть хоть мвлейшие сомнение по поводу какой-то вещи, лучше оставьте ее дома.
ДРУГИЕ СИТУАЦИИ
Прокол колеса
Ничто не случается так внезапно и так не пугает, как прокол колеса на дороге. Если такое произошло, крепче держите руль и ведите мотоцикл как можно более аккуратно, потихоньку закрывая «газ». Не переходите на нижнюю передачу и не тормозите - резкие перемещения массы могут нарушить и без того хрупкое равновесие шасси. При условии, что движение на трассе позволяет, постепенно замедлитесь и сойдите с дороги. Если тормозить все же приходится, делайте это неповрежденным колесом. Попытка затормозить колесом с поврежденной шиной может привести к тому, что она съедет с обода, и вы потеряете управление.
К счастью, проколы случаются нечасто, и их достаточно легко предотвратить, особенно если у вас современные бескамерные шины. Тщательно осматривайте их на предмет износа перед каждой поездкой. Самая частая причина прокола - это недостаточное давление в шине, так что всегда проверяйте давление и держите его на уровне, указанном производителем в инструкции по эксплуатации вашего мотоцикла.
Повреждение троса сцепления
От повреждений в пути троса сцепления могут уберечь регулярные проверки его состояния и смазка. Но если это все же происходит на дороге, передачу можно переключить и без него: сбросьте «газ» и сильно сожмите рычаг. Возможно, мотоцикл будет дергаться и шуметь, но на другую передачу вы все же перейдете.
А вот плавно затормозить с поврежденным тросом сцепления уже сложнее. Если возможно, отправляйтесь туда, где вам помогут или где вы сможете спокойно оставить мотоцикл, пока сами ходите за помощью. Постепенно сбросьте скорость, переключаясь не больше чем на одну передачу за раз, пока не дойдете до первой. По возможности, переключитесь на нейтральную до того, как остановитесь совсем (хотя на некоторых мотоциклах это сделать сложно). Если это не получается, подождите, пока не появится возможность остановиться, потом отключите двигатель аварийным выключателем. Имейте в виду - при работающих двигателе и трансмиссии плавной такая остановка не будет.
Если трос сцепления повреждается в то время, когда вы останавливаете мотоцикл, быстро задействуйте тормоза, чтобы заглушить двигатель. У некоторых мотоциклов сцепление гидравлическое: вместо кабеля для включения и выключения сцепления там используется давление жидкости. Резкая потеря этой жидкости вызовет эффект, идентичный разрыву троса, - механизм сцепления выйдет из строя. Экстренные меры здесь те же, что и при повреждении троса.
Животные
В зависимости от ситуации представлять угрозу для мотоциклиста может практически любое животное, даже, например, птица, случайно налетевшая на вас, или белка, неожиданно выскочившая на дорогу. Столкновение с оленем может иметь такую же силу и нести те же поврежде-
Собаки любят гоняться за мотоциклами. Приближаясь к собаке, замедлите ход, перейдите на низшую передачу, а когда она подбежит совсем близко, резко ускорьтесь. На пытайтесь отпихнуть ее ногой.
Разумеется, у вас нет совершенно никакого желания наехать на этого лося. Знак предупреждает о них.
ния, что и столкновение с автомобилем. Ваша реакция на возникшее у вас на пути животное будет зависеть от его размеров и степени риска, которую оно для вас представляет.
Первая линия защиты от животных на дороге - это ваше следование правилу «Увидеть, оценить, сделать» и ограничение скорости в районах, где вероятность появления на дороге животного особенно высока. Наработанная техника уклонения и торможения тоже значительно поможет вам избежать наездов на братьев наших меньших. Нехорошо, конечно, сбивать маленьких зверьков, но порой это бывает единственным, что поможет избежать серьезной аварии, т.к. мотоцикл способен переехать небольшое животное и при этом не упасть. Иногда такой исход ситуации лучше, чем неудачная попытка объехать животное, которая может привести к столкновению со встречной машиной или придорожным дубом.
За мотоциклами очень любят гоняться собаки. Если такая псина погналась за вами, не пытайтесь отогнать ее ногой - так вы можете потерять равновесие. Если впереди вы видите собаку (и особенно, если она не прочь побегать за вами), действуйте так: сбросьте скорость, переключитесь на нижнюю передачу, подайте сигнал, а в предполагаемой точке нападения резко ускорьтесь. Так вы собьете собаку с толку.
Чем больше зверь - тем большую проблему он собой представляет. Все животные непредсказуемы, поэтому в районах, где вероятность встретиться, например, с лосями или оленями особенно велика, будьте особенно осторожны. Отслеживайте ситуацию как никогда внимательно, особенно на окраине лесной зоны и в темное время суток. Оставьте для себя дополнительное время и расстояние на реакцию. Если животное все же возникает у вас на пути, единственный надежный способ избежать столкновения - это остановиться, не доезжая до него. Затем подождите, пока животное уйдет, или очень медленно объедьте его.
Ветер
Легкий, спокойный ветерок вряд ли доставит вам неудобства. При необходимости слегка наклонитесь в его направлении и спокойно поезжайте дальше. Сильный порывистый ветер - проблема куда более серьезная и зачастую требующая незамедлительного принятия мер. Всегда помните
об этом в ситуациях, когда есть реальный шанс столкнуться с такой проблемой (например, при пересечении открытых мостов или эстакад, обгоне больших грузовиков, выезде за угол большого здания), и заранее принимайте все меры предосторожности.
Виляние заднего колеса и болтанка руля (вобблинг)
Эти проблемы связаны главным образом с управляемостью мотоцикла. Хотя непосвященному человеку и может показаться, что даа этих явления выглядят одинаково, это не совсем так: заднее колесо виляет относительно медленно, а болтанка руля (а заодно и переднего колеса) - явление гораздо более энергичное и интенсивное.
Причин у этих явлений может быть множество, но чаще всего это происходит из-за неудачного размещения веса на мотоцикле или неправильного управления мотоциклом, все это мешает нормальной работе шасси - например, при ускорении на вираже, когда мотоцикл еще не выпрямился после наклона. Другая причина - механические неполадки в системе: например, сильнейший износ подшипников рулевой колонки или подшипников маятника, недокачанные или сильно изношенные шины.
Различия между этими двумя явлениями не столь существенны, так как устраняются они одним и тем же способом. Как только передняя или задняя часть мотоцикла начинает вилять, покрепче схватитесь за руль -только не надо с ним слишком сильно «воевать», руки могут двигаться достаточно свободно. Затем аккуратно прикройте «газ», чтобы постепенно замедлиться. Не применяйте тормозов и не пытайтесь ускориться. Иногда, особенно если виляет заднее колесо, помогает перемещение массы тела немного вперед (наклонитесь над баком).
МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО - ЭТО:
•	когда вы готовы ко всем неожиданным ситуациям, что могут возникнуть у вас на пути;
•	когда вы регулярно тренируете на безопасной территории навыки уклонения и торможения;
•	когда вы постоянно следите за состоянием дороги и условиями, которые могут повлиять на принимаемые вами за рулем решения;
•	когда вы не берете «на борт» пассажира, если не уверены в достаточности своих водительских навыков;
•	когда вы тренируетесь ездить с пассажиром на безопасной территории, прежде чем выехать с ним на обычную дорогу;
•	когда вы постоянно напоминаете себе о том, что нужно делать в той или иной экстренной ситуации, всегда располагаете внушительным арсеналом готовых и почти автоматических реакций;
•	когда вы тщательно заботитесь о своей заметности в темное время суток;
•	когда вы точно знаете, каким образом возраст и водительский стаж сказываются на ваших водительских навыках.
МОТОЦИКЛ УПАЛ. КАК ЕГО ПОДНЯТЬ?
В основном вам удается удерживать мотоцикл в вертикальном положении, но все же бывают случаи, когда он падает и его приходится поднимать. Чаще всего такое происходит на низких скоростях, или когда он просто стоит. Например, вы останавливаетесь на «красном» светофоре, ставите ногу на асфальт и попадаете в лужу масла - вы, конечно, поскальзываетесь и роняете мотоцикл. Или однажды жарким днем вы останавливаетесь, чтобы сходить купить воды, а по возвращении обнаруживаете, что боковая подставка провалилась в размягченный на жаре асфальт и мотоцикл упал.
Какого бы размера ни был ваш мотоцикл, поднимая его, используйте принцип рычага и не напрягайте спину. Роняя мотоцикл, мы иногда страшно смущаемся, поэтому сразу начинаем хватать вго и поднимать изо всех сил. Но, поднимая мотоцикл даже средней тяжести, можно получить серьезную травму, если делать зто неправильно. И обязательно наденьте для этого перчатки. чтобы защитить руки от острых и горячих частей мотоцикла.
Если у упавшей машины имеются дуги защиты двигателя, возьмитесь за руль двумя руками, качните мотоцикл на себя на этой дуге и на инерции поднимите его. При этом сгибайте ноги (не спину!) и поднимайте мотоцикл силой ног. Если он упал на склоне, разверните его так, чтобы он смотрел наверх, в горку, и переключите трансмиссию на первую передачу, прежде чем начнете его поднимать.
Если дуг защиты даигателя у вашей машины нет, придется либо звать кого-то на помощь, либо поднимать ее по принципу рычага. Если на помощь рассчитывать не приходится, возьмитесь за нижнюю часть руля, развернитв переднее колесо на себя, потом возьмитесь за раму, подставьте колени под седло -когда вы станете их выпрямлять, они будут действовать как рычаг. Если машина упала на правый бок, прежде чвм ее поднимать, выдвиньте боковую подножку - на случай, если потеряете равновесие и не ударжите мотоцикл, когда он начнет падеть на другую сторону.
Одна предприимчивая женщина по имени Кэрол Юрски (она же Скет) прославилась тем, что постоянно ездит на разные мотоциклетные мероприятия и устраивает там шоу с поднятием разных мотоциклов, в том числе больших туреров, используя только принцип рычага и правильную технику. И это притом, что сама она весит никак не больше 55 кг, даже в самом «мокром виде»!
Чтобы поднять относительно легкий мотоцикл, как, например, этот тренировочный, просто присядьте (а не нагнитесь), возьмитесь аа нижнюю часть руля и поднимите его. После этого выдвиньте бокоаую подставку и поставьте на нее мотоцикл.
Поднимая упавшую машину, не забывайте о том, что из бензобака или карбюратора мог вытечь бензин. Это грозит не только пожаром, на нем еще элементарно можно поскользнуться. Никогда не курите рядом с упавшим байком и смотрите, куда ступаете, когда собираетесь его поднять. Есть и другие жидкости, утечка которых может привести к большим неприятностям. Так, когда машина лежит на боку, из вентиляционных отверстий или через крышку аккумулятора может вытекать кислота. А она может вызвать ожоги кожи, продырявить экипировку и разъесть раму. Если такая утечка происходит, залейте батарею и все, что рядом с ней, большим количеством воды. Тормозная жидкость ожогов нв вызывает, но сильно портит краску и пластик. Заметив утечку, немедленно вытрите детали, на которые она попала, насухо и при первой же возможности промойте их водой с мылом.
Разумеется, обнаружив утечку, вы, в первую очередь, начнете переживать из-за внешнего вида мотоцикла:
не испортились ли из-за этого краска, хромированные и пластиковые детали. Имейте в виду еще и то, что повреждения от падения мотоцикла не всегда можно увидеть сразу, а они могут привести к самым серьезным проблемам уже в пути. При падении могут погнуться рычаги переднего тормоза, сцепления и переключения передач - а обнаружите вы эти неполадки уже в самый неподходящий момент. Иногда их можно выпрямить без особых последствий, но все же любой гнутый рычаг лучше заменить при первой же возможности. После падения неплохо бы проверить и всю ходовую часть, чтобы убедиться, что крыло не задевает колесо, а тормозной трос/шланг не поврежден. Если утечка тормозной жидкости все же произошла, заполните резервуар, чтобы в тормозную систему не закачивался воздух. Проверьте и уровень электролита в аккумуляторе.
Падение мотоцикла можно предотвратить, если постоянно применять некоторые простые привмы. Во-первых, садясь на мотоцикл или слезая с него, всегда сжимайте передний тормоз, чтобы машина не укатывалась вперед. Во-вторых, останавливаясь, держите руль прямо, тормозите аккуратно и до конца, применяя передний тормоз. Если, прежде чем вы полностью остановитесь, вам приходится делать еще несколько шагов по земле, у вас очень много шансов уронить мотоцикл.
И, нвконец, умейте грамотно парковать мотоцикл. Нос машины всегда должен смотреть вверх, даже если для этого вам придется въезжать на стоянку задом. Если упереть заднее колесо в бордюр нет возможности, оставьте трансмиссию на первой передаче. На боковой подставке мотоцикл должен стоять, слегка наклонившись на бок, - так он не упадет на другую сторону, если его кто-то заденет. В жаркую погоду, когда есть вероятность, что асфальт может размягчиться, подставляйте под боковую подставку что-нибудь твердое и плоское, например, сплющенную алюминиевую банку. Это правило действует и для парковки на траве или грунте.
Удерживать равновесие на низких скоростях бывает не так-то просто, так что падения здесь нередки. Чтобы их избежать, учитесь маневрировать на тихом ходу. Этому учат на водительских курсах для опытных пилотов - обязательно запишитесь. И
Тяжелые мотоциклы поднимают немного по-другому, но главный принцип здесь тот же: используйте только силу ног, не напрягая спину. Встаньте к мотоциклу спиной, присядьте, правой рукой возьмитесь аа руль, леаой - аа рему, потом просто встаньте вма-ста с мотоциклом.
ЕЗДА В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
Иногда приходится ездить ночью. Например, если солнце село, а вы далеко от дома, или вы собираетесь ночью, пока нежарко, пересечь пустыню. Каковы бы ни были причины, есть некоторые моменты, которые нужно учесть, прежде чем пуститься в путь в темное время суток.
Самое главное соображение здесь - видимость на дороге. Если дорогу вы не видите вообще, лучше на ней и не появляться. Не заметив препятствие, вы не сможете его объехать. Глаза человека плохо приспособлены к тому, чтобы видеть ночью.
Глазам нужно несколько минут на то, чтобы просто физиологически отвыкнуть от яркого освещения и приспособиться к темноте. Вспомните фотоаппарат со вспышкой. Вспышка вас мгновенно ослепляет, и глазам нужно время, чтобы «прийти а себя». То же самое происходит, и когда вы выходите, например,
Отправляясь в путь ночью, имейте а а иду, что вашим глазам понадобится несколько минут, чтобы отвыкнуть от яркого саета и приспособиться к темноте-
из ярко освещенного кафе на темную пврковку, или после того, как вас ослепляет фарами встречная машина. Существует несколько способов улучшить ночное зрение:
•	Визор шлема или защитные очки должны быть полностью прозрачными (не тонированными), чистыми и без царапин.
•	Прежде чем выехать на дорогу после того, как вы вышли из ярко освещенного помещения, выждите несколько минут. Дайте глазам привыкнуть к темноте.
•	В пути старайтесь не смотреть на источники яркого света: уличные фонари, подсветку дорожных знаков, сввт фар встречных машин. Например, при приближении другой машины смотрите не на ее фары, а на белую линию границы вашей полосы.
Частой проблемой при езде ночью становятся усталость и сильнейшая сонливость. Пилотирование мотоцикла - утомительное занятие, так что чаще делайте пврврывы на отдых. Езда в состоянии крайней усталости запросто может закончиться аварией. Поэтому отдыхайте как можно чаще. Слезьте с мотоцикла, сделайте несколько упражнений, чтобы разогнать застоявшуюся кровь, или хотя бы походите энергичным шагом туда-сюда по парковке. Такие остановки полезны не только для восстановления сил - это еще и способ встряхнуться, разбавить однообразие езды.
Если глаза у вас все равно слипаются и никакие остановки и зарядки уже не помогают, найдите место, где вы сможете немного вздремнуть. Или вообще остановитесь на ночь в гостинице - это в любом случае обойдется дешевле, чем авария. (И постарайтесь взять номер на первом этаже, чтобы держать мотоцикл в пределах слышимости).
Ночью на дорогах чаще попадаются дикие животные, особенно весной и осенью. Некоторых из них, например, оленя, увидеть бывает очень сложно, а наезд на него дорого обойдется вам обоим.
Лучший способ избежать столкновения с оленем -это сразу же начинать тормозить, едва заметив его Оленьи глвза очень хорошо отражают свет, совсем как зеркальный рефлектор. Так что если «рефлектор» у дороги вдруг начинает вам подмигивать -
Когда едете ночью, старейтесь не опережать свет своих фар: то есть ваша общая тормозная дистанция (которая зависит от вашей скорости, времени реакции и состояния дороги) на должнв превышать дистанцию, освещаемую дальним светом фар. Решение здесь простое - обросьте скорость.
скорее всего, это олень или еще какое-то живое существо. И имейте в виду, что олени ходят семьями, так что, где есть один, будут и другие.
Разумеется, яркая и хорошо настроенная фара очень помогает заметить животное вовремя. Дальний свет должен освещать как можно большую часть дороги, но в то же время ближний свет должен быть установлен ниже уровня глаз, чтобы не слепить водителей встречных машин. Если вам часто приходится ездить по ночам, подумайте об установлении дополнительных фар, работающих от цепи фары дальнего света. Но не забудьте проверить, не будет ли это противоречить вашим местным законам.
Стоит также прикрепить сввтоотражатели по бокам и к задней части заднего кофра, к седельным сумкам или установить дополнительные задние огни. Человеческий глаз плохо способен оценивать расстояние в темное время суток, а это делает ночную езду особенно рискованной. Светоотражающие нашивки на одежде и дополнительное освещение помогут другим водителям увидеть вас на дороге.
В потоке машин старайтесь оставить как можно больше пространства вокруг себя, особенно следите за машинами, что приближаются сзеди. Скорректируйте свою водительскую тактику сообразно обстановке. Если впереди на светофоре зажигается «красный», замедлитесь, чтобы в ожидании «зеленого» не пришлось долго стоять. Делайте левый поворот сразу с правой полосы, а не с лввой, где вас легко может сбить сонный водитель. Мигайте стоп-сигналом, когда стоите. Мигающий свет привлекает больше внимания, чем горящий постоянно.
Иногда ночью стоит пристроиться за другой машиной - так и света будет больше, и столкновения с животными можно избежать. А когда свет фар этой
машины качается вверх-вниз - это знак того, что на дороге яма или еще какая-то неровность. Но, следуя за другой машиной, всегда сохраняйте интервал-дистанцию. (Рекомендуемый минимум - две секунды, не забыли?) Точно высчитайте свою дистанцию, не прикидывайте на глазок. Когда едущея перед вами машина минует фиксированный объект (фонарь, например), начинайте отсчет; «одна-тыся-ча-один, одна-тысяча-два» и т.д. Если до этой точки вы успеваете сосчитать хотя бы до двух, минимальную интервал-дистанцию вы выдерживаете.
Остерегайтесь ночных преследователей. Некоторые делают это просто из любопытства, но попадаются и любители странных развлечений - постарайтесь нв стать их жертвой. Измените скорость, перейдите в другой ряд - в общем, отделите себя от потенциальных проблем. Заезжая на парковку перед любого рода заведением, внимательно изучите обстановку, прежде чем выключить двигатель. Если место кажется подозрительным, двигайте дальше, есть и другие места.
Принимайте во внимание возрастные изменения зрения. С возрастом глаза начинают хуже воспринимать свет, и человек видит предметы уже не так четко, как в молодости. Кроме того, со временем глаза становятся более чувствительными и труднее восстанавливаются после ослепления ярким светом.
Одни мотоциклисты очень любят ездить ночью, другие делают это только в случае необходимости, третьи не делают этого вовсе. Если у вас есть хоть мв-лейшие сомнения, или вы просто физически не в состоянии держать глаза открытыми в темное время суток, не выезжайте ночью на дорогу. I
Опасность может явиться а любом облика - и с любой стороны.
ГЛАВА 10
Езда в группе
КОГДА ВЫ ОДИН, ТО ОТВЕЧАЕТЕ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ. КОГДА ЕДЕТЕ В ГРУППЕ, ВАМ ПРИДЕТСЯ УЧИТЫВАТЬ ЕЩЕ НУЖДЫ И СПОСОБНОСТИ ДРУГИХ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ.
Езда на мотоцикле - занятие, в общем-то, одинокое: даже если с вами пассажир, вы изолированы, вы совершенно один в своем шлеме. Но вместе с тем, мотоцикл - это отличный повод собраться с друзьями и отправиться в поездку всей компанией. Для многих езда в группе - как небольшая поездка с несколькими друзьями воскресным утром, так и участие в масштабном ралли - это главное событие в их мотоциклетной жизни. Обмен впечатлениями о самых ярких моментах пути, который вы ведете с друзьями за ужином в конце долгого дня в седле, - вот то, что многие так ценят в групповых заездах и что так объединяет многих мотолюбителей.
Существуют три основных разновидности групповых поездок: поездки, в которых главное - пункт назначения; поездки, в которых главное - сама дорога, то есть процесс езды; и организованные или благотворительные заезды. В поездках первого
типа основное внимание уделяется выбору какого-то места, например, клуба или бара, традиционного места встреч, проведения интересного мероприятия, где все должны собраться. Поездки второго типа, как правило, имеют более свободный формат, там часто не бывает четкого расписания, конечного пункта или даже плана - все просто собираются и едут куда-нибудь, получая удовольствие от самого процесса езды в компании единомышленников. В такие поездки, как правило, собираются небольшие группы друзей. Благотворительные выезды организуются для сбора средств на благие дела в целом или по какому-то конкретному поводу. Такие поездки обычно бывают очень масштабными и широко освещаются средствами массовой информации. То, в каких групповых поездках участвуете вы (если вообще участвуете), может много рассказать о вас и вашем отношении к мотоциклам.
Шахматная рвсстановка мотоциклистов в группа - самый удобный формат передвижения, так как здесь каждый имеет достаточно пространства вокруг сабя, вся группе занимает на слишком много места на шсссе, она достаточно ааметна для других водителей и имаат маньша шансоа быть разбитой трафиком.
Есть некоторые соображения относительно езды в группе, которые обязательно нужно учитывать независимо оттого, будет в группе кроме вас один человек или же сотня. Когда вы едете один, то отвечаете только за самого себя, но когда в группе, вам придется учитывать еще нужды и способности других членов команды - особенно их водительский опыт, уровень мастерства и то, насколько комфортно они чувствуют себя на дороге и в окружении других мотоциклистов. В группе абсолютно всё -от положения на дороге до способа коммуникации с другими участниками - имеет совершенно особое значение. Здесь вы отвечаете не только за собственную безопасность и удовольствие от езды, но отчасти еще и за то, насколько безопасной и увлекательной эта поездка будет для всех остальных. Поэтому далее мы разберем динамику езды в группе и постараемся донести до вас главный ее принцип - безопасность вас и ваших попутчиков.
ПОДГОТОВКА
К групповому выезду нужно подготовиться заранее. Ничто так не раздражает членов группы, как ожидание в полной боевой готовности, пока самый нерадивый доделывает какие-то свои дела. Приезжайте на место сбора вовремя, с полным баком и со всем, что может понадобиться в пути. Представьтесь лидеру и замыкающему, который поедет в конце группы и будет следить за тем, чтобы никто не отствл. Если вам предлагают карту или описание маршрута, возьмите их и внимательно изучите, обращая особое внимание на места заправок, отдыха или ночевки. На собрании перед поездкой не упустите сообщений об изменениях в маршруте, записывайте, чтобы ничего не забыть. Спросите, какие сигналы
Приезжвйте на место сбора участников вовремя и с полным баком. На общем собрании перед поездкой поинтересуйтесь, нет ли карты пути, если есть, возьмите копию и внимательно ее изучите, обращая особое внимание на то, где и когда а пути будут оствновки на заправку, обад и отдых.
будут подаваться в пути, применяйте их. Групповая поездка - достаточно масштабное мероприятие, требующее тщательной подготовки, которая поможет избежать многих проблем в пути и сделает поездку приятной для всех.
На дороге не старайтесь продемонстрировать всем свое мастерство и все трюки, которые только знаете, - скорее всего, это только обернется против вас. Будьте ответственным пилотом и лучше поразите остальных своим хладнокровием и внимательностью за рулем. А если необузданное эго кого-то из пилотов вдруг даст о себе знать, в результате чего поездка рискует превратиться в соревнование по крутости, становится слишком агрессивной и даже опасной, найдите способ всех успокоить либо самоустранитесь, пока эта стихия не захватила и вас.
ГРУППОВЫЕ ПОСТРОЕНИЯ
Построение группы на дороге - это очень важный момент с точки зрения безопасности ее участников. Самая удобная форма группового построения - это когда группа выстраивается на полосе в шахматном порядке: так у каждого из участников остается достаточно времени и места для того, чтобы среагировать на внезапно появившуюся на пути опасность.
По сравнению с тем, когда все едут, растянувшись по цепочке, движущаяся в шахматном порядке группа имеет явное преимущество: она занимает гораздо меньше места на шоссе, ее лучше видят другие участники движения, ее не разобьет трафик. Езда в колонне по двое - тоже не самый удачный вариант, так как здесь у участников остается слишком мало места по сторонам от себя. Как следствие, в этом случае вы, например, не сможете объехать препятствие - для этого просто не хватит пространства. Да и вряд ли вы захотите постоянно цепляться своим рулем за руль приятеля. Единственный случай, когда езда в колонне по двое-трое допустима и даже необходима, - это разного рода парады и другие подобные мероприятия, где все едут очень медленно и по специально выделенному пути, так что вероятность столкнуться с посторонней машиной или еще какой опасностью сведена к минимуму.
Иногда, например, на извилистой двухполосной трасса лучше ехать в колонне по одному. Здесь пространства для маневра у каждого будет больше, можно использовать всю полосу и аыбирать удобную для саба траекторию прохождения виража.
При идеальном шахматном построении у каждого члена группы будет достаточно места для маневра, в то же время сохранять порядок при
этом группе будет нетрудно. В зависимости от плотности трафика построение может быть теснее или свободнее. Если движение на дороге очень большое, лучше встать потеснее, чтобы группа не распадалась. В то же время целостность группы - дело второстепенной важности, главное здесь всегда - безопасность участников: не стоит слишком притеснять друг друга только для того, чтобы группа не распалась. Не страшно, если между вами вдруг окажется несколько посторонних машин, - в конце концов, у каждого есть карта, и даже отставшие знают ближайший пункт назначения, так ведь?
Какова идеальная интервал-дистанция между членами группы? Считается, что в хороших дорожных условиях одного пилота от другого, едущего прямо перед ним, должны отделять как минимум две секунды. В шахматной расстановке лидер едет в левой трети полосы, второй пилот едет по меньшей мере в одной секунде от него в правой трети полосы, остальные следуют в том же порядке за ними. Если построение правильное, третий пилот будет ехать в двух секундах от лидера и в одной секунде от второго пилота.
В некоторых ситуациях более предпочтительным будет построение, когда все вдут друг за другом, вытянувшись в цепочку. Это случаи, когда каждому из вас нужно больше места для маневра, например, на извилистой трассе, в условиях плохой видимости, на въезде и выезде с шоссе, на разбитой дороге. Здесь каждый из участников может использовать всю ширину полосы и самостоятельно выбирать траекторию на вираже. И не забывайте поддерживать безопасную интервал-дистанцию (две секунды или более).
В каком бы построении вы ни ехали, внимательно следите за действиями пилотов впереди и за собой. Периодически поглядывайте в зеркало на остальную часть группы. Заметив, что другие отстают, замедлитесь и позвольте себя нагнать. Представьте, что все вы связаны резинкой, - группа может растянуться на дороге или ехать компактнее, но
Заранее знайте расписание всех остановок в пути н конечный пункт назначения. Даже если вы вдруг отствне-те от группы, вам не нужно будет изо всех сил ее догонять, превышая собственные водительские возможности: вы воссоединитесь с ней, когда сможете.
в целом, если все будут следовать правилам, группа должна двигаться с более-менее постоянной скоростью, чтобы никому не приходилось нагонять остальных, превышая свои водительские возможности.
ПЕРЕКРЕСТКИ
Мы уже не раз говорили, что перекресток -зона повышенной опасности для мотоциклиста. Разумеется, это касается и групповых поездок, несмотря на то, что большую группу видно на дороге гораздо лучше, чем мотоциклиста-одиночку. Вот еще несколько советов о том, как благополучно справиться с некоторыми сложными ситуациями, в которых вы можете оказаться на перекрестке.
Перед поворотом на перекрестке со светофором постройте группу более компактно, чтобы, по возможности, преодолеть перекресток всем вместе и за один раз. Но при этом старайтесь не сбиться в колонну по двое-трое - поддерживайте шахматный порядок или растянитесь в цепь. Но бывает, что, несмотря на все усилия, вся группа - особенно если она многочисленная - все же не успевает переехать перекресток. Обсудите заранее, что вы будете делать, если кто-то не успеет проехать на светофоре и отстанет. Такой случай - еще одна причина заранее разработать и сообщить всем план пути, чтобы никому не приходилось изо всех сил догонять остальных из боязни оторваться и потеряться.
Перед перекрестком без светофора вытянитесь в линию, соблюдайте общие правила и пересекайте дорогу, только когда это безопасно. После такого перекрестка лидер должен сбросить скорость, чтобы дать возможность всем спокойно пересечь дорогу и снова собраться вместе. Уважайте права других участников движения: блокирование перекрестка без официального разрешения или без соответствующего сопровождения почти всегда считается незаконным.
Двусторонние перекрестки, где вы обязаны остановиться, пересекайте, только соблюдая все правила и когда это безопасно. Остановившись на перекрестке, который вы собираетесь проехать насквозь, не сворачивая, стоит нарушить шахматную расстановку и встать рядом друг с другом. Когда загорится «зеленый», первым повдет пилот крайний слева, потом тот, который рядом с ним, - так группа восстановит прежний порядок.
Опять же, обсудите заранее на собрании перед поездкой, что и как делать в такой ситуации.
КРУПНЫЕ ШОССЕ И МАГИСТРАЛИ
Особенно важно сохранять шахматное построение на крупных шоссе и магистралях - там и скорости выше, и опасностей больше. Въезжать на такую дорогу лучше одной линией, друг за другом, а выстраиваться уже непосредственно на ней. Следите за въезжающими и выезжающими с дороги машинами, они могут вам сильно помешать. Старайтесь не ехать слишком близко друг к другу, даже если движение очень плотное. Сохраняйте хотя бы минимальную (одно-, двухсекундную) интервал-дистанцию. Съезжать с магистрали тоже лучше одной линией, так вам всем будет проще влиться в другой поток движения, и у вас будет больше пространства, чтобы среагировать на то, что может вдруг поджидать вас на том конце выездной дорожки.
ОБГОН
Динамика группового обгона будет зависеть от типа дороги, по которой вы вдете. На большом шоссе группа может считаться единым целым и совершать обгон соответствующим образом, не забывая, конечно, о безопасности и правилах дорожного движения. Как только появляется
Не толпитесь на дороге, даже в шахматном построении. От едущего впереди вас должнв отделять двухсекундная дистанция. В идеале, лидер едет в левой части полосы, второй пилот - нв секунду отстает от него и едет по прввой части полосы и так далее.
возможность для обгона, лидер подает сигнал о смене полосы. Остальные следуют его команде и, сигналя, перестраиваются на ближнюю полосу.
Обгон машины на двухполосном шоссе -дело более сложное, здесь уже каждый действует самостоятельно. Сначала лидер дает всем знать о своих намерениях, затем в подходящий момент отделяется от группы и совершает обгон. После лидер возвращается на прежнее положение на полосе (слева) и поддерживает скорость, оставляющую достаточный промежуток между ним и обгоняемой машиной, в который может пристроиться следующий обгоняющий. После лидера в левую часть полосы сдвигается второй пилот и начинает выжидать подходящего для обгона момента, то есть когда это максимально безопасно. Остальные члены группы поступают точно также. Разумеется, такие маневры должны производиться только в специально предназначенных для этого зонах.
ОТСТАВАНИЕ ОТ ГРУППЫ
Не успел на светофоре, помешала другая машина, что-то случилось с мотоциклом... Существует множество причин, по которым вы можете вдруг отстать от группы. Если такое произошло, главное - не паниковать. Еще до поездки вы все должны были подготовить план, в котором бы оговаривалось, что делать в таком случае. Не стремитесь во что бы то ни стало догнать остальных, особенно если для этого понвдобится нарушать правила дорожного движения или ехать на пределе и за пределом собственных водительских возможностей. Уж лучше завершить поездку в гордом одиночестве, чем попасть в беду.
Если вы собираетесь отделиться от группы где-то на середине пути, заранее предупредите об этом лидера. Сообщите ему, где и когда это произойдет, чтобы он не думал, что с вами что-то случилось. После того как вы выйдете из состава, остальные должны восстановить прежний порядок передвижения. Возможно, для этого кому-то придется перейти на другую сторону полосы.
ПРЕПЯТСТВИЯ НА ДОРОГЕ
Адекватная реакция на возникающие на дороге препятствия особенно важна при групповой езде - здесь в непосредственной близости от вас
едет другой человек, что может быть очень опасно. Вот почему соблюдение безопасной интер вал-ди станции так важно - именно она оставляет членам группы достаточно пространства для маневра на случай неожиданностей. В зонах повышенного риска - например, на территории, где ведется строительство, - шахматный строй лучше сменить на колонну по одному. По возможности, старайтесь не наезжать на валяющиеся на дороге предметы. В противном случае вы не только рискуете повредить шины, этот предмет может от вас отлететь под колеса другому. Старайтесь ехать как можно более аккуратно, не меняйте резко скорость или направление. Эти правила касаются и езды по мокрой дороге.
Если кто-то из группы все же сталкивается с одной из таких проблем, все, кто следует за ним, включая замыкающего, должны немедленно остановиться. Едущим впереди лучше продолжить свой путь до пункта следующей остановки: возвратившись назад, они только добавят хаоса в ситуацию. Разрешение подобной проблемы - дело замыкающего: он должен оценить обстановку и, если задержка неизбежна, послать гонца с новостями в начало группы. Если есть пострадавшие, которым требуется медицинская помощь, вызывайте спасателей.
Беспроблемное и приятное путешествие группы единомышленников -одна из самых больших рвдостей, что может подарить мотоцикл. Групповой выезд - это всегда увлекательно, это возможность почувствовать себя частью великого братства мотоциклистов. Только относиться к этому нужно правильно: знать пределы своих возможностей и группы и никогда не пытаться за них выйти. Это самый верный способ сделать мероприятие приятным для всех его участников. Следуйте этим правилам - они очень простые, но их выполнение гарантирует безопасность и всеобщее удовлетворение от поездки.
МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО - ЭТО:
•	когда вы принимаете приглашение участвовать в групповом выезде только при полной уверенности в своих водительских способностях;
•	когда вы едете исключительно в пределах своих возможностей и не поддаетесь на давление со стороны других, требующих от вас более активных, чем вы на то способны, действий;
•	когда до поездки вы учите сигналы, которыми группа будет пользоваться в пути;
•	когда вы четко следуете командам лидера заезда.
11-1099
СИГНАЛЫ РУКОЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГРУППОВОГО ВЫЕЗДА
Сигналы, подаваемые рукой, - самый удобный и эффективный способ коммуникации членов группы в пути. В разных группах сигналы могут быть различными, поэтому, прежде чем выехать с новой и незнакомой группой, заранее узнайте, какие сигналы у них приняты. Вот, например, несколько самых основных сигналов рукой. Н
стой
Рука вытянута в сторону, согнута в локте, ладонь развернутл ««зад.
ЗАМЕДЛИСЬ
Рука вытянута в сторону, ладонь развернута вниз, качаете руку вниз.
УСКОРЬСЯ
Рука вытянута в сторону, ладонь развернута вверх, качаете руку вверх.
СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ
ВЫЙДИ ВПЕРЕД
Рука вытянута в сторону под углом 45°, указательный палец выставлен, проводите в воздухе рукой дугу вперед.
Рука вытянута вперед ст плеча, ладонь развернута вперед.
ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПУТИ
Препятствие слева - указываете левой рукой, справа - правой ногой.
КОЛОННА ПО ОДНОМУ
Рука поднята вверх, указательным пальцем показываете ОДИН».
КОЛОННА ПО ДВОЕ
Рука поднята вверх, указательным и средним пальцем показываете «два».
ЗАПРАВКА
Сбоку указательным пальцем указываете на бак.
ОСТАНОВКА НА ОБЕД
Рука сжата в кулак, большой палец направлен в рот.
ВЫЕЗЖАЕМ
ПРОСТО ОСТАНОВКА
Рука вытянута в сторону, пальцы сжаты в кулак, качаете кулаком вверх-вниз.
Рука словно бы указывает на правый поворот, делаете мах к плечу.
ВКЛЮЧИТЬ ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Хлопаете ладонью по макушке шлема.
ВКЛЮЧИТЬ СИГНАЛ ПОВОРОТА
Рука вытянута в сторону, сжимаете и разжимаете кулак.
ФМБ может предоставить специально разработанный набор для организации гругтювых выездов. В него входят: видеофильм и печатное пособие по технике безопасности, сигналы рукой, описания групповых построений на дороге.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛИДЕРОВ ГРУППОВЫХ ВЫЕЗДОВ
Тщательно ллвнируйте мероприятие. Это самое главное для того, чтобы поездка прошла хорошо. Составляйте план мероприятия независимо оттого, какой отряд вы возглввите - из двух человек или из двухсот. Заранее составьте маршрут, по возможности, проедьте по нему, чтобы оценить все реальные условия. Это особенно важно, если мероприятие будет достаточно массовым. Разрешение на перекрытие улиц, страховка, процедура и политика сбора средств, мвршрут, документы для участия - все зто должно быть готово задолго до большого события. Для мероприятий такого уровня имеет смысл создать организационный комитет, который помо-
жет ввм со всеми этими вопросами.
Назначьте лидера и замыкающего (последний будет следить за тем, чтобы от группы никто не отстал). На эти позиции лучше назначать самых опытных мотоциклистов, хорошо разбирающихся в динамике групповой езды.
Перед поездкой проведите общее собрание. Обсудите на нем все вопросы, касающиеся маршрута, остановок для отдыха и заправки, систему сигналов в пути: представьте участникам замыкающе-
го. представьтесь сами. Будьте приветливы: чтобы поездка прошла успешно, каждый должен чувствовать себя максимально комфортно. Заранее постарайтесь оценить уровень водительского мастерства, опыт и физические возможности участников (задевайте вопросы, не стесняйтесь) - ваш выбор дорог и скоростей должен зависеть именно от этого.
Продумайте расстановку участников группы. В некоторых группах более медленных водителей ставят назад, чтобы они не задерживали остальных. Такой подход себя оправдывает, только не забывайте периодически притормаживать и собирать всю группу вместе, чтобы никто не потерялся. Другие, наоборот, предпочитают ставить медленных мотоциклистов вперед, чтобы они не отставали. Как поступать, выбирайте сами - оба способа имеют право на существование, но обязательно одно: во главе и в арьергарде группы должны ехать очень опытные пилоты. Как бы группа ни была выстроена на дороге, задавать скорость и темп будет лидер в соответствии с правилами движения и водительским уровнем группы в целом.
Группе не должна быть больше пяти-семи человек, тек ею проще будет управлять. Если вас гораздо больше, разбейте общую группу на подгруппы поменьше, для каждой из которых назначьте своих лидера и замыкающего (из свмых опытных участников, разумеется).
Тщательно подготовьтесь. Возьмите С собой мобильный телефон, аптечку и будьте готовы решить любую проблему, которая может возникнуть в пути Так будет лучше не только для вас, но и для всей группы.
Поддерживайте саязь. Планируйте путь заранее и Сигнальте обо всех его изменениях загодя, чтобы эта ннформвция успела дойти до всех членов группы.
Принимайте во внимание эффект морального давления более опытных участников нв менее опытных. Напомните всем, что каждый должен ехать только в пределах саоих возможностей, на удобной для себя скорости и ни при каких обстоятельствах не стремиться прыгнуть выше головы. Сообщите, что группа будет периодически останавливаться в условленных местах, чтобы подтянулись отстающие, так что нагонять изо всех сил остальных никто не должен. И
ГЛАВА 11
Сцепление
ЧТО ТАКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ КОЛЕС? ПОЧЕМУ ОНО ТАК ВАЖНО? КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА СЦЕПЛЕНИЕ?
Управляя автомобилем или другим четырехколесным средством передвижения, можно себе представить, как его шины будут скользить по поверхности дороги, по которой мы едем. Чтобы съехать с шоссе, выберем такую скорость, которая, как известно по опыту, позволит нам благополучно пройти этот поворот и на которой машину не занесет и не выбросит на перила ограждения. То, как шины машины «держатся» за поверхность дороги и какое значение для этого имеют скорость этой машины и состояние дороги, будет зависеть от так называемого сцепления. Сцепление это потенциал силы трения между двумя соприкасающимися поверхностями» В случае с мотоциклом сцепление можно представить как «хватку» мотоциклетных шин за дорогу.
Сцепление с полотном дороги особенно нужно мотоциклу в процессе ускорения, замедления и прохождения повороте.
ПОЧЕМУ СЦЕПЛЕНИЕ ТАК ВАЖНО?
Когда вдете на автомобиле, вы о сцеплении не задумываетесь пока колеса машины не начинают скользить. Одно из колес вполне может в какой-то момент наехать на небольшое масляное пятно или кучку песка, но, притом что остальные три крепко держатся за дорогу, легкое скольжение вы можете и не почувствовать. У мотоцикла же колес всего два, так что скольжение хотя бы одного из них может иметь серьезные последствия. Поэтому пилот должен очень внимательно следить за имеющимся у него сцеплением и всячески это количество сцепления сохранять.
Колеса у мотоцикла достаточно узкие, поэтому количество сцепления у них всегда ограничено. Более того, сцепление еще нужно поделить между различными силами, действующими в процессе торможения, прохождения виража и ускорения
Степень сцепления сильнейшим образом зависит от состояния дороги. На гравийной трассе сцепления гораздо меньше — здесь лучше не менять резко скорость или направление. Если при торможении вы случайно доводите депо до блокировки переднего колеса, отпустите передний тормоз, чтобы дать колесу восстановить сцепление с дорогой, потом задействуйте этот тормоз снова, только осторожно и постепенно.
Например, чем сильнее вы наклоняетесь на вираже, тем меньше сцепления останется для торможения; чем сильнее вы ускоряетесь, тем меньше сцепления останется для прохождения виража. Если какое-либо из этих действий потребует больше сцепления, чем имеет мотоцикл, это приведет к потере управления. Чтобы ездить как можно более безопасно, нужно хорошенько разобраться в том, что такое сцепление и что с ним происходит при торможении, ускорении и прохождении виража.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СЦЕПЛЕНИЕ?
Выше мы определили сцепление как потенциал силы трения между двумя соприкасающимися поверхностями. В инженерных терминах этот потенциал трения можно выразить в формуле Т = kT х N, где сила трения колес о поверхность дороги (Т) равняется нормальной силе (N) - силе, с которой шина прижимается к поверхности дороги, - помноженной на коэффициент трения кт. Чтобы лучше подогнать эту формулу под мотоциклетную специфику, можете заменить «силу трения» на «сцепление», а «нормальную силу» на «нагрузку шины». Проще говоря, коэффициент трения -это количество потенциального сцепления, которым будут обладать две соприкасающиеся поверхности. Например, если вы возьмете сухую тряпочку и проведете ею по бензобаку, коэффициент трения тряпки и бака будет низким. То есть для данной силы прижимания тряпки к бензобаку требуется относительно немного силы, чтобы двигать эту тряпку по поверхности бака. А теперь заменим тряпку на кусок крупнозернистой наждачной бумаги - здесь не только коэффициент трения будет гораздо выше, но еще и бак придется перекрашивать.
Коэффициент трения можно выразить в двух показателях: в трении покоя и трении скольжения. Трение покоя (статическое трение) - это трение двух соприкасающихся, но не двигающихся относительно друг друга поверхностей. Коэффициент статического трения -величина постоянная» Но как только две поверхности начинают двигаться и тереться друг о друга, коэффициент трения снижается; это новое, более низкое значение называется коэффициентом трения скольжения. Коэффициент трения скольжения на скорости будет слегка варьироваться, так как на скользящую по дороге шину действуют множество различных сил.
На этой фотографии, сделанной через стекло, видно, как вода выводится из-под шины через бороздки протектора
У внедорожных шин рисунок протектора более глубокий, что обеспечивает им лучшее сцепление о мягкой поверхностью.
В нормальной ситуации колеса мотоцикла катятся по дороге так, что их шины по поверхности трассы не скользят; пока колеса катятся по дороге и не скользят, сцепление шины с дорогой обеспечивает адгезия (статическое трение) шины Если шина все же начинает скользить, эта адгезия ухудшается. На нее влияет и множество других факторов, например, деформация резины, «звдирание» протектора (отрыв мелких кусочков резины из-за слишком сильного сцепления или контакта шины с дорогой) и «вязкость» шины (вибрации в беговых дорожках протектора, случающиеся при скольжении по неровной поверхности).
Коэффициент трения колес о дорогу определяют три фактора: 1) материал, которым покрыта дорога, и ее общее состояние; 2) конструкция и состояние шины (рисунок протектора, температура, состояние, возраст -все имеет значение); 3) нагрузка на шину (давление в шине, наличие пассажира или большого груза, катится шина по дороге или же скользит). Далее мы разберем все эти факторы подробнее.
Поверхность дороги
Если бы мы всегда ездили только по самому глвдкому и сухому асфальту, количество сцепления, имеющегося у ваших шин, определить было бы нетрудно. Но на самом деле, что только не попадает под наши колеса... Асфальт, бетон, гравий и грунт дают совершенно разное сцепление, да еще на дороге скапливается множество всяких субстанций, поэтому предсказать, каким сцеплением вы будете располагать в тот или иной момент, совершенно невозможно. Лучший способ избежать проблем,
связанных со сцеплением, - это постоянно следить за состоянием дороги и сохранять дистанцию безопасности.
Внимательно следите за дорогой, она все время меняется: железнодорожные или трамвайные рельсы, металлические настилы, мостовые стыки, гудроновые пятна, мокрые настилы из досок, мокрые кирпичи дают гораздо меньше сцепления, чем сухой асфальт. А хорошую поверхность легко могут испортить песок, гравий, грунт, вода, антифриз и масло, натекшие из других машин. Все они сильно ухудшают сцепление шин с дорогой.
Конструкция и состояние шины
Каких только типов современных мотоциклетных шин не существует -от суперзацеп истых гоночных до туристических, способных пройти до следующей замены 20 000 км и даже больше.
Технологии развиваются, появляются новые материалы и конструкции,
График 11-1: нз объект могут действовать несколько сил одновременно, и их суммарное воздействие можно подсчитвть. На этом графике показаны две перпендикулярные силы, F1 и F2, воздействующие иа одну точку. Их суммарное воздействие (результат) -это сила R. Обратите внимание: с помощью такого графика достаточно легко определить результирующую силу двух перпендикулярных сил. Сила R по интенсивности воздействия (количеству силы и направления) рввняется сумме оил F1 и F2.
так что сегодня даже для круизера или турера можно подобрать резину, обеспечивающую почти такое же сцепление, как у настоящих гоночных шин восьмидесятых годов. Сейчас продаются даже шины, сделанные из двух типов резины: в центре шины резина более жесткая - для лучшей работы на прямой, а ближе к поверхности материал уже другой, более мягкий, - для лучшего сцепления на вираже»
Размер и величина пятна контакта шины зависят от профиля шины и рисунка ее протектора. При нормальной силе давления шины на дорогу пятно контакта имеет эллиптическую форму. Чем больше пятно контакта шины, тем выше ее потенциал сцепления. Многие современные шины конструируются так, чтобы в вертикальном положении их пятно контакта было как можно меньше (это облегчает руление), а при наклоне шины оно увеличивалось (это облегчает прохождение виража). На размер пятна контакта влияет и давление в шине» Приспустите ее немного, и пятно контакта увеличится (только имейте в виду, что слишком малое давление приведет к тому, что шина в пути перегреется или слетит с обода).
Холодная резина жестче, чем прогретая. Но мотоциклетные шины создаются с тем расчетом, чтобы обеспечивать как можно больше сцепления при любой температуре.
Первые несколько километров пути двигайтесь на умеренной скорости - так вы прогреете шины до нужной температуры. Не нвдо, едва выехав из дома, атаковать под максимальным углом въезд на магистраль или совершать крутые виражи - ваши шины к этому еще не готовы.
Среди прочих факторов, влияющих на температуру шины, - давление в ней и ее нагрузка. Производитель очень четко определяет различные варианты давления для оптимального функционирования и долговечности шин - прислушайтесь к его рекомендациям. Если давление в шинах будет меньше рекомендованного показателя, вы рискуете перегреть шины, что приведет к их быстрому износу и плохо скажется на качестве работы. Прочитайте в инструкции по эксплуатации, каким должно быть давление в шинах вашего мотоцикла и какова их грузоподъемность, - особенно если собираетесь в большое путешествие с пассажиром на тяжелом туре ре и планируете взять с собой все, кроме разве что стиральной машинки.
Если бы мотоцикл считался совершенно непригодным для езды в сырую погоду и в других сложных условиях, все мотоциклы снабжались бы исключительно шинами с гладкими протекторами, наподобие гоночных. У спортивных покрышек рисунка на протекторе вообще нет (слик) - так больше соприкосновение резины с поверхностью трека. Ведь бороздки и прочие углубления только уменьшают площадь контакта шины с дорогой. А если во время гонок вдруг начинается дождь, гонщики просто устраивают пит-стоп и заменяют слики на шины с более глубоким рисунком, из-под которых лучше выводится дождевая вода, что опять же обеспечивает лучшее сцепление. Но, сами понимаете, таскать с собой в облачный денек второй набор резины не очень-то удобно, поэтому у обычных дорожных шин протекторы всегда с рисунком: они призваны обеспечивать более-менее хорошее сцепление и в сырую, и в сухую погоду.
Бороздки рисунка у такой шины предназначены отводить воду из пятна контакта шины с дорогой. По мере износа шины глубина рисунка протектора уменьшается, и, как следствие, меньше воды выводится из-под колеса» Такая шина начнет скользить по тонкому слою воды, который под ней останется. Этот процесс называется гидропланированием шины, он может привести к полной потере сцепления шины с дорогой. Когда рисунок протектора снашивается до глубины 1.5-3 мм, резину пора менять.
На конструкцию и качество работы шины больше всего влияют ее срок службы и интенсивность использования. В каждой поездке шины переживают «тепловой цикл»: сначала нагреваются до рабочей температуры, потом снова остывают. С каждым таким циклом резина становится чуть более жесткой. Но и тепловой цикл - это еще не все: шины «стареют» и затвердевают, и когда простаивают без дела. Поэтому лучше не покупайте шины на разного рода распродажах - там иногда продаются шины, пролежавшие в магазине не один год. Чаще проверяйте свои шины и немедленно заменяйте при обнаружении любых слвдов старения -трещин, потертостей на рисунке протектора, твердых участков и т.д.
Н в грузка шины
Нагрузка шины - это количество нормальной силы (силы, прижимающей шину к поверхности дороги). Вспомните, мы упоминали этот термин в
Центробежная силэ, также действующая на мотоцикл, достигает своего пика на вираже, когда она наклоняет мотоцикл в сторону внешнего радиуса поворота. Вместе с тем, когда мотоцикл находится под углом к дороге, на него действует сила тяжести, притягивающая его в противоположном направлении. Это прекрасная симфония физических явлений - две противоположные силы уравновешивают друг друга.
связи с формулой сцепления (F=Cf х N), где N - это и есть нормальная сила. Термин «нормальная» в механике означает, что эта сила направлена к поверхности под углом 90° (действует перпендикулярно). Нормальная сила - это сила, с которой шина прижимается к поверхности дороги, в результате чего образуется трение. Эта сила существует благодаря силе тяжести, она пропорциональна массе мотоцикла и равномерно распределена между его передним и задним колесами: на каждую шину приходится примерно по 50% этой силы.
Чем больше эта направленная вниз сила, тем больше потенциально имеющееся у вас сцепление. Имейте в виду, что распределение нормальной силы между двумя колесами может меняться и изменение это в ваших руках: оно происходит, когда вы меняете скорость, угол наклона на вираже, радиус поворотной траектории, «газуете», переключаете передачи или тормозите.
Так, распределение веса 50/50 между звдним и передним колесом у обычного мотоцикла существует только тогда, когда мотоцикл стоит или движется на постоянной скорости по ровной поверхности» Крутаните ручку «газа» на первой передаче 1000-кубового спортбайка, например, и переднее колесо оторвется от земли - весь вес мотоцикла перемещается на звднее колесо и получается «вилли». И наоборот, резкое и сильное сжатие переднего тормоза может оторвать от дороги заднее колесо, так как весь вес в таком случае переместится вперед.

Экстремальные трюки с перемещением веса нельзя проделать, например, с круизером и еще некоторыми мотоциклами. Такие процессы, как ускорение и торможение, всегда меняют величину нагрузки шины и силу, с которой она прижимается к поверхности дороги» Здесь важно осознать, что общая нагрузка при всем этом не меняется - меняется только ее распределение между передним и задним колесами. Это еще одна трудность для измерения сцепления. Количество имеющегося у вас сцепления зависит не только от самих шин и состояния дороги, но и от того, как вы ведете свой мотоцикл.
Центробежная сила
Вес мотоцикла и его пилота (нормальная сила) - один из главных компонентов общей нагрузки, которую испытывает шина; второй компонент силы нагрузки - это центробежная сила. Нормальная и центробежная силы различаются направлением своего воздействия на движущийся мотоцикл в отношении к поверхности дороги. Нормальная сила действует перпендикулярно к поверхности дороги (то есть нормально), центробежная - параллельно (то есть вдоль дороги). Нагрузка шины - это, главным образом, суммарный результат воздействия этих двух сил на нее.
Нормальная и центробежная силы, воздействуя на центр тяжести (ЦТ) мотоцикла, дают определенную нагрузку шины. Центр тяжести - это точка, в которой уравновешиваются передняя и задняя, а также правая и левая части мотоцикла. Здесь, говоря о центре тяжести, мы будем иметь в виду центр тяжести общей «конструкции», состоящей из мотоцикла и его пилота (а также пассажира, если таковой присутствует), при полном баке бензина и с багажом. Имейте в виду, что центр тяжести самого мотоцикл неизменен, - повлиять на него может только уровень бензина в баке. У круизеров ЦТ расположен ниже, а у высокого эндуро - выше, при этом он постоянен. Такой ЦТ заложен в самой конструкции и дизайне мотоцикла.
На графике 11-2 поквэено, каким образом нормальная и центробежная силы действуют на ЦТ мотоцикла в повороте на ровной дороге. Вес (В), или сила тяжести, давит на ЦТ сверху вниз; центробежная сила (ЦС), с другой стороны, действует на ЦТ горизонтально, не дввая мотоциклу упасть в наклоне. Сумме этих двух оил образует нагрузку шины (НШ). Угол, под которым действует эта суммврная сила НШ, - это угол наклона, при котором мотоцикл сможет повернуть по выбранному веми радиусу.

На фото и на графике 11-2 показаны силы, воздействующие на центр тяжести (ЦТ) мотоцикла на вираже. Сила тяжести (В) и центробежная сила (ЦС) воздействуют на ЦТ одновременно, при этом они перпендикулярны друг другу. Их суммарная сила (НШ) располагается на линии ЦТ и пятна контакта, что удерживает мотоцикл в равновесии на повороте, даже несмотря на то, что он при этом наклоняется.
Но нас гораздо больше интересует общий центр тяжести мотоцикла с сидящим на нем пилотом, а этот ЦТ может смещаться. Меняя положение в седле, вы перемещаете этот общий ЦТ. Например, поднимаясь на подножках, вы поднимаете ЦТ; когда мотогонщики на вираже свешиваются из седла, они тем самым переносят ЦТ больше вниз и вбок.
Даже не зная всех этих формул и законов механики, опытные пилоты отлично знают, каким образом и в какой момент нагрузить пятно контакта каждой из шин, чтобы увеличить сцепление (то есть когда ситуация требует экстренного торможения или маневрирования). И наоборот, когда сцепления мало, опытный водитель ведет себя соответственно: он тщательно контролирует нагрузку шины, не делая резких ускорений и торможений, которые забирают сцепление.
Итак, вы разобрались в базовой механике сцепления, следующий шаг -научиться контролировать нагрузку шины. Более тонкие аспекты управления сцеплением мы разберем в следующей главе.
МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО - ЭТО:
•	когда вы точно знаете пределы сцепления с дорогой и от чего оно зависит;
•	когда вы стремитесь сохранить как можно больше сцепления, чтобы минимизировать риск и сохранить возможность адекватно реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию на дороге.
СЦЕПЛЕНИЕ НА НАКЛОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Наклон дороги очень сильно влияет на сцепление мотоцикла, особенно нв вираже. Повороты на дорогах бывают с двумя типами наклона: положительным или отрицательным. Поворот с положительным наклоном - это когда дорога немного наклонена в сторону поворота. Мотоцикл его проходит быстрее и под меньшим углом (дорога словно бы сама наклоняется за вас). Поворот с отрицательным наклоном - это когда дорога наклонена в противоположную от поворота сторону, и его прохождение требует от мотоциклиста большего сцепления и угла наклона. На графике 11-3 вы видитв поворот с положительным наклоном, и как этот наклон помогает мотоциклисту пройти поворот. Здесь каждая из двух основных, воздействующих на мотоцикл сил - вес (В) и центробежная сила (ЦС) - разделяются еще на другие силы, действующие перпендикулярно поверхности дороги (в1 и цс1) и параллельно ей (в2 и цс2). Эти подкомпоненты потом, соответственно, суммируются или вычитаются, в результате чего по-
лучаются определенные перпендикулярные и параллельные компоненты нагрузки шины. Результирующие этих сил показаны в правой части графика: результат нагрузки шины (НШ) здесь приведен вместе с конечными результатами перпендикулярных сил (в1 + цс1) и параллельных сил (цс2 - в2)
На неровной поверхности перпендикулярный компонент нагрузки шины уменьшается благодаря одному только весу. Это касается ситуаций, когда вы едете прямо вверх по склону или спускаетесь с него. Чем круче склон, тем больше общая потеря сцепления из-за веса. Но на повороте с положительным нвклоном центробежная сила восполняет эту потерю сцепления, так как ее собственный перпендикулярный компонент здесь будет больше. Обратите внимание, что параллельные компоненты (цс2 - в2) действуют в противоположных направлениях, поэтому потребность в сцеплении здесь будет меньше.
График 11-3: поворот на дороге с положительным наклоном.
Компоненты сил
Компоненты сил
Результирующая силе
График 11-4: поворот на дороге с отрицательным наклоном.
Экстремальный пример действия центробежной силы на нагрузку шины - это аттракцион «Гонки по вертикали», где мотоциклист рвзгоняется по стенкам большого шара сначала горизонтально, а когда центробежной силы накапливается достаточно, чтобы мотоцикл «прилип», ездит по этим стенкам вертикально.
На поворотах с отрицательным наклоном вес пилотв и мотоцикла двет меньше сцепления, а центробежная сила уменьшает его еще больше, потому что ее
перпендикулярный компонент (цс1) действует в направлении, противоположном поверхности дороги. Результирующий компонент этих сил, который и двет сцепление (в1 - цс1), будет меньше, чем в повороте с положительным наклоном. Параллельные компоненты (цс2 + в2) здесь «сталкивают» мотоцикл вниз и разгружают шины еще больше, и это притом, что на таком повороте потребность в сцеплении очень высока. Такое сочетание различных сил делает повороты с отрицательным наклоном особенно коварными - проходите их максимально осторожно. I
ГЛАВА 12__________
Сцепление в диаграммах
ЗНАНИЕ ТОГО, СКОЛЬКО СЦЕПЛЕНИЯ У ВАС ОСТАЛОСЬ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, - ВАЖНАЯ ЧАСТЬ УМЕНИЯ УПРАВЛЯТЬ МОТОЦИКЛОМ.
В предыдущей главе вы узнали, какие факторы и каким образом влияют на имеющееся сцепление. Следующий шаг на пути к водительскому мастерству - научиться определять, сколько сцепления понвдобится в той или иной ситуации. Ускорение, замедление, торможение, прохождение виража - все эти процессы забирают какую-то часть имеющегося у мотоцикла сцепления. Кроме того, количество сцепления у заднего и переднего колес будет сильно зависеть от избранного вами стиля езды. Добавьте к этому еще постоянные изменения состояния дороги и множество других переменных факторов, с которыми вы сталкиваетесь в пути. Может даже пока
заться, что посчитать, сколько сцепления у мотоцикла имеется в тот или иной момент, по меньшей мере, сложно, а то и совершенно невозможно.
В предыдущей глеее мы узнали, что такое сцепление. Теперь посмотрим, что происходит со оцеплением в различных дорожных ситуациях.
Не будем адаваться в сложные формулы и цифры - попробуем представить количество сцепления в виде секторных (круговых) диаграмм: разноцветные сектора очень наглядно показывают, как расходуется сцепление в разных ситуациях. Диаграммы, приведенные на следующих страницах, показывают расход сцепления при тех или иных условиях (на постоянной скорости, при ускорении, торможении, прохождении виража, и т.д.). Сравнивая размеры секторов в разных диаграммах, вы получите представление о том, из чего складывается потенциал сцепления, как оно расходуется и как распределяется между передним и задним колесами при различных вариантах нагрузки. Точных цифр в этих диаграммах мы не даем - секторные данные примерно пропорциональны всем тем силам, что воздействуют на шины, а их сумма не всегда равняется ста процентам.
Точные цифры здесь не столь существенны - гораздо важнее понимание того, как использовать сцепление так, чтобы передвижение на мотоцикле было максимально безопасным.
Главные «пожиратели» сцепления - это движущая, тормозная и боковые силы. Остающееся после них сцепление - это сцепной резерв. Количество поглощаемого этими силами сцепления будет зависеть от ситуации, предпринимаемого вами маневра, конструкции и качества шин и поверхности дороги (расход имеющегося сцепления может составлять от 0 до 100%). Опытные пилоты умеют точно дозировать количество сцепления, поступающего в пользу той или иной силы. Все эти силы вы сможете контролировать и без всяких формул, если научитесь не расходовать сцепления больше, чем можно позволить себе в конкретной ситуации. Главное - научиться определять, сколько сцепления понвдобится, и оставлять небольшой резерв на случай неожиданностей.
ДВИЖУЩАЯ СИЛА = УСКОРЕНИЕ
Движущея сила - это другое название ускорения. Движущая сила действует только на заднее колесо и возникает как при ускорении, так и при передвижении на постоянной скорости. Главным образом из-за нее задняя шина изнашивается быстрее, чем передняя. Направление дороги также играет свою роль в образовании движущей силы: когда вы едете на постоянной скорости вверх по склону, движущая сила больше, а вниз - меньше.
ТОРМОЗНАЯ СИЛА = ЗАМЕДЛЕНИЕ
Тормозная сила образуется при звдействовании переднего или заднего тормоза мотоцикла. Она же образуется и при так называемом «торможении даигателем»: это случается, когда вы закрываете ручку «газа» при включенном сцеплении, - обороты двигателя уменьшаются, и на звднем колесе образуется тормозная сила. Торможение даигателем у некоторых очень мощных мотоциклов исключительно сильное. Трение, образующееся при качении колес по дороге, тоже производит некоторое количество тормозной силы. Особенно заметно это становится, когда вдешь со спущенной шиной. На трение качения сильно влияют давление в шине и масса перевозимого груза.
БОКОВАЯ СИЛА = ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА
Боковая сила действует на мотоцикл сбоку или перпендикулярно движению вперед. Особенно заметным действие боковой силы становится на повороте. Чем быстрее вы его проходите, тем больше боковая сила и тем больше будет угол наклона, необходимый чтобы ей противостоять. Среди других факторов, способствующих нарастанию боковой силы, -
рулевые усилия для выдерживания траектории движения и балансирования, наклонные поверхности (повороты с положительным и отрицательным наклоном) и порывы встречного ветра. При прохождении виража любой из этих факторов или их комбинация могут серьезнейшим образом сказаться на имеющемся сцеплении.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ сцепления
Когда мотоцикл стоит на ровной поверхности, сцепление заднего и переднего колес равно 100% в это время на него не действуют ни движущая, ни тормозная, ни боковая силы. Они образуются, только когда мотоцикл приходит в даижение. Сцепление шин постоянно меняется, но имейте в виду, что общее количество сцепления, имеющееся у двух шин, - величина постоянная.
Далее мы рассмотрим, что происходит со сцеплением, когда мотоцикл: движется с постоянной скоростью, ускоряется, тормозит, проходит поворот и совершает другие действия.
ПОСТОЯННАЯ СКОРОСТЬ
Когда мотоцикл едет по прямой, по сухому, чистому и ровному асфальту и с постоянной скоростью, имеющееся у него сцепление распределено между передней и звдней шиной поровну (разумеется, при равном распределении веса между передней и звдней частями мотоцикла). Небольшую часть сцепления в обеих диаграммах (см. диаграмму 12-1) будут забирать определенные силы, действующие на колеса. Но притом что силы эти минимальны, большая часть общего сцепления будет находиться в резерве, который можно будет расходовать на изменения напраеления, скорости или торможение, если возникнет такая необходимость.
Диаграмма 12-1: при даижении на постоянной скорости по ровной поверхности количество сцепления у обеих шин превышает забирающие его силы, так что большая часть этого сцепления остается в резерве.
12-1099
Разберемся с секторами: тормозная сила (порождаемая трением катящихся колес) забирает на себя немного сцепления у обоих колес, но у заднего колеса эта доля круга уравновешивается движущей силой, поступающей от двигателя. Чтобы поддерживать постоянную скорость, нужно все время немного добавлять «газу» - так движущая сила будет поступать к заднему колесу, преодолевающему трение качения и сопротивление ветра. При этом, хотя в целом вы и едете по прямой линии, все же понемногу «подруливаете», чтобы выдержать траекторию и сохранить равновесие. Соответственно, при этих движениях рулем возникают боковые силы, которые тоже берут на себя маленькую часть сцепления от обоих колес. Но большая часть сцепления все равно остается в резерве. Этот резерв вам еще пригодится.
УСКОРЕНИЕ
Когда вы добавляете «газу», чтобы ускориться на прямой, вы тем самым создаете движущую силу, забирающую часть сцепления из сцепного резерва заднего колеса, благодаря которой, собственно, и продвигается вперед мотоцикл.
Чем сильнее вы «газуете», тем больше сцепления заднего колеса расходуется. Движущая сила, воздействуя на центр тяжести мотоцикла, вызывает перемещение веса назад, что увеличивает нагрузку на заднюю шину и уменьшает нагрузку на переднюю. Открывая ручку «газа» слишком резко, вы делаете это перемещение ощутимым и значимым (а оно соответственно сказывается и на сцеплении тоже). Полное равновесие (развесовка по осям 50/50) может быть нарушено вплоть до того, что на заднее колесо могут переместиться все 100% веса мотоцикла - тогда переднее колесо оторвется от дороги, получится «билли». На диаграмме 12-2 показано, как сцепление распределяется при ускорении. Обратите внимание, что у заднего колеса сцепления здесь больше, чем у передне-
Диаграмма 12-2: при ускорении силы, действующие на переднее колесо, ослабевают, потому что часть веса перемещается назад. Движущая сила потребляет больше сцепления у задней шины.
го. Это отражает тот факт, что нагрузка на заднюю шину увеличивается и, как следствие, увеличивается и количество приходящегося на ее долю сцепления, в то время как разгрузка передней шины приводит к уменьшению ее сцепления. Также обратите внимание, насколько возрастает сцепной резерв передней шины из-за того, что забрать сцепление у нее почти некому.
ТОРМОЖЕНИЕ
Тормозные силы у шин образуются двумя способами: при задействовании тормозов или при торможении двигателем (когда вы закрываете «газ»; это касается, главным образом, задней шины). Тормозная сила забирает часть сцепления у переднего и заднего колес. Она также проходит через центр тяжести, но в направлении, противоположном силе ускорения, поэтому на этот раз большую нагрузку получает передняя шина. Как следствие, она получает и больше сцепления, которое переднее колесо будет использовать для торможения.
На диаграмме 12-3 показано, как вес при торможении перемещается вперед. Обратите внимание, что при замедлении задняя шина использует почти весь свой резерв сцепления. Разгрузка заднего колеса при максимальном торможении сокращает имеющееся у него сцепление, что достаточно легко может привести к его блокировке.
Резкое закрытие ручки «газа» и уменьшение силы ускорения вызывает не только торможение двигателя - это может привести и к слишком сильному перемещению веса с заднего колеса на переднее.
Это может быть опасным, например, на поворотах. Резкое «закрытие дырки» (закрытие ручки «газа») вызывает резкое перемещение веса, что перегружает переднюю шину и разгружает заднюю, так что она теряет сцепление. Чтобы задняя шина всегда сохраняла определенный запас сцепления, добавлять и убавлять «газ» нужно аккуратно, не резко.
Диаграмма 12-3: при замедлении силы, действующие на заднее колесо, ослабевают, так как часть веса перемещает-ов на переднее копесо. Тормозные силы заби-реют часть сцепления у обеих шнн.
НА ПОВОРОТЕ
Когда вы наклоняете мотоцикл в поворот, между его шинами и поверхностью дороги образуются сильнейшие боковые силы. Секторы, представляющие боковые силы, значительно увеличиваются, когда мотоцикл входит в поворот на постоянной скорости, и, чем выше эта скорость, тем больше расходуется сцепления. Сила, действующая на мотоцикл на повороте, равна квадрату его скорости. Другими словами, чтобы пройти поворот на скорости 50 км/ч, нужно почти в четыре раза больше сцепления, чем чтобы пройти этот же поворот на скорости 25 км/ч; а чтобы пройти его на скорости 75 км/ч, сцепления понадобится уже в девять раз больше! Всегда помните об этом - почти половина мотоциклетных ава рий без участия других машин происходит именно на вираже.
На диаграмме 12-4 представлен расход сцепления на вираже. Как видите, почти все сцепление забирают вступающие здесь в действие боковые силы. В это время малейшее увеличение угла наклона (вызванное увеличением скорости или уменьшением радиуса виража) мгновенно поглотит остатки сцепления у обеих шин. Угол наклона мотоцикла - наглядный показатель действующих на повороте сил, так как он зависит и от скорости, и от радиуса виража. Чем круче поворот и/или больше скорость его прохождения, тем сильнее наклонится мотоцикл. А чем больше угол его наклона, тем больше сцепления у обеих шин будут забирать действующие на вираже боковые силы.
Так как на повороте расходуется много сцепления, очень важно правильно выбрать скорость ахода в него. Будьте особенно осторожны на поворотах с уменьшающимся радиусом. Если все же случается так, что в поворот вы входите слишком быстро, не паникуйте, это необязательно должно закончиться плохо. У вас есть несколько возможностей. Например, одна из них: вы можете уменьшить угол наклона - так боковые силы несколько ослабеют. Но имейте в виду, что для этого придется проходить поворот по более широкой траектории, а это может привести к выезду на
Диаграмма 12-4: нв скоростном повороте сцепление увеличивается, так как силы, воздействующие на мотоцикл при повороте, дают нагрузку на обе шины. Но, вместе с тем увеличивается и воздействие боковых сип, которые за-биреют часть этого сцепления.
встречную полосу или сходу с полотна. Другая возможность - сбросить скорость. С уменьшением скорости уменьшаются и боковые силы, и угол наклона, при условии, что радиус виража остается постоянным.
Замедлить мотоцикл, наклоненный в повороте, довольно непросто и опасно. Здесь нужно учитывать несколько моментов. Во-первых, делайте это очень аккуратно. Сбрасывая «газ»> слишком резко, вы запускаете цепь событий, которые будут только уменьшать, а вовсе не увеличивать сцепление. Когда вы забираете у заднего колеса движущую силу, она заменяется тормозной силой (происходит торможение двигателем). Вместе с тем вес перемещается вперед, заднее колесо разгружается, и сцепление его уменьшается еще больше. Применение переднего тормоза имеет почти такие же последствия. Вес перемещается вперед, вызывая разгрузку задней шины. Передняя шина получает дополнительную нагрузку и для противодействия тормозной силе забирает больше сцепления, почти не оставляя его для боковых сил. Всегда помните о том, что любые действия на повороте, требующие сцепления (например, ускорение или замедление), значительно увеличивают вероятность срыва колеса с траектории. Поэтому лучше всего входить в поворот на умеренной и стабильной скорости, позволяющей оставить достаточно сцепления в резерве.
Грамотно распределить сцепление между тормозными, движущими и боковыми силами становится особенно трудно, когда эти силы действуют в сочетании, забирая почти всё имеющееся у шины сцепление. Старайтесь распределить действия, которые будут забирать сцепление, в пространстве и времени так, чтобы в каждый конкретный момент на шину действовало не больше одной-двух сил. Например, стабилизируйте скорость еще до входа в вираж, чтобы тормозным силам не пришлось бороться за сцепление с боковыми силами. Если на середине поворота едруг возникает необходимость затормозить, сначвла выпрямите мотоцикл, чтобы уменьшить боковые силы (прямо пропорциональные углу наклона), и только потом применяйте оба тормоза. Чем меньше различных сил воздействует на мотоцикл в каждый конкретный момент, тем больше сцепления у него остается для экстренных маневров.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА «НАСТОЯЩУЮ ДОРОГУ»
До сих пор мы говорили о сцеплении мотоцикла, движущегося по ровной, сухой и неменяющейся поверхности. В реальной жизни все, конечно, по-другому - идевльные условия здесь встречаются нечасто. Идеальным сцепление бывает только на сухом и чистом асфальте или бетоне - в остальных случаях его бывает гораздо меньше. Возьмем, к примеру, дорогу после дождя: сцепление на мокром асфальте - это примерно 80% от сцепления на чистом и сухом асфальте, так что имейте в виду, что в дождь сцепления у вас становится на 20% меньше. Тормозная, движущая и боковая сипы от состояния дороги не зависят - они поглощают одинаковое количество сцепления и на сухой, и на мокрой дороге. Здесь уменьшается только общий запас сцепления, а чем он меньше,
тем дальше должна быть граница безопасности и тем медленнее вы должны ехать. Правила езды в дождь для мотоциклиста такие же, как и для автомобилиста: не гнать, увеличить интервал-дистанцию и сбрасывать скорость перед поворотом.
На особенно скользкой поверхности нужно быть еще осторожнее и внимательнее. Лед, металлические настилы на мостах, гравий, песок, мокрые листья, мох/лишайник - все это встречается на дороге довольно часто и представляет собой особую опасность. Даже просто поддерживать постоянную скорость в таких условиях может оказаться делом непростым. А самые небольшие изменения интенсивности движущей силы (при ускорении или торможении двигателем) могут разом проглотить весь резерв сцепления заднего колеса. В таких ситуациях имеет смысл вообще как бы отделить двигатель, вернее его крутящий момент, от скользкой поверхности - сожмите рычаг сцепления и пройдите опасный участок на инерции. Однако при этом имейте в виду, что скорость должна быть достаточно высокой, чтобы инерции хватило на весь путь и не возникла необходимость в дополнительных рулевых усилиях для поддержания траектории движения и равновесия. Если мотоцикл двигается так медленно, что на полпути через опасный участок начинает заваливаться, значит, производимые вами рулевые движения (порождающие боковые силы) могут забрать всё имеющееся сцепление.
На неровной, ухабистой дороге количество сцепления у колес постоянно меняется. При таких «вертикальных ускорениях» шины все время то нагружаются, то разгружаются. Когда нагрузка на шину уменьшается, уменьшается и ее сцепление. Подвески мотоцикла стараются эти изменения сгладить, но разгрузка шин все равно будет происходить, что будет соответственно сказываться на сцеплении. А резкие изменения количества сцепления могут по-разному сказываться на заднем и переднем колесах - на таких дорогах дело вполне может дойти и до заноса.
Хотя бороздки рисунка протектора довольно эффективно выводят воду из-под колес, увеличивая нх сцепление с дорогой, в случае более глубоких луж они не спесут - акваплаиирование там практически неизбежно. Перед большой лужей сбросьте скорость, переезжайте ее максимально осторожно. По возможности, старайтесь при этом не тормозить и не дергать рупь (тормозные и боковые силы зеберут часть сцепления).
Даже самые опытные пилоты должны постоянно думать о том, сколько сцепления у них есть. Управление сцеплением - сложный процесс со множеством переменных. Круговые диаграммы - это всего один из способов, которые помогают понять, как этот процесс происходит. Вы должны запомнить главное: на дороге, со всеми ее постоянно меняющимися условиями, нужно всегда сохранять как можно больший запас сцепления. Ключ к управлению сцеплением - аккуратное, без резких движений управление мотоциклом. Знание того, сколько сцепления у вас остается в той или иной ситуации, - один из основных элементов грамотной езды.
МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО - ЭТО:
•	когда вы понимаете взаимосвязь и принципы работы таких явлений и факторов, как подвеска мотоцикла, характеристики шины, поверхность дороги и скорость движения;
•	когда вы всегда стремитесь сохранять определенный запас сцепления;
•	когда вы учитываете расход сцепления при торможении, маневрировании и на вираже;
•	когда вы постоянно следите за состоянием дороги.

ГЛАВА 13
Контрруление
КОНТРРУЛЕНИЕ - КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЕЗДЫ НА МОТОЦИКЛЕ. НАЖМИТЕ «СЮДА», ЧТОБЫ ПОВЕРНУТЬ.
«Контрруление» - это технический термин, принятый для описания того, каким образом одноколейные транспортные средства, к которым относится и мотоцикл, меняют направление своего движения при прохождении поворотов и при объезде препятствий
Проще говоря, принцип руления у мотоцикла совершенно противоположен (приставка «контр» и означает «противоположный») принципу руления у двухколейного транспортного средства (автомобиля, например). Когда вы поворачиваете руль автомобиля вправо (по часовой стрелке), автомобиль поворачивает направо. Если вы повернете руль мотоцикла вправо, мотоцикл на самом деле будет стремиться поехать налево. Различия между обычным рулением и контррулением связаны с действием центробежной силы и с тем, как одноколейное транспортное средство (в отличие от двухколейного) реагирует на изменения в действии этой силы на входе в поворот.
Если вам когда-нибудь приходилось разгонять велосипед до скорости хотя бы 15 км/ч (начиная с которой движущая сила становится значимым для рулевого управления фактором), а потом поворачивать его, то вы примерно можете себе представить, что такое контрруление. Все мы в юном возрасте применяли этот прием, совершенно не подозревая о том, как на самом деле «рулится» велосипед. Также и мотоциклисты, которые
Управлять мотоциклом - это не то же самое, что управлять велосипедом. Но стоит овладеть базовыми навыками, как этот процесс становится совершенно естественным В этой главе мы расскажем о том, как научиться управлять мотоциклом максимально превил ь-но и уверенно
учатся водить самостоятельно, долгое время ездят без малейшего представления о том, что такое контрруление. Разумеется, сама концеп-
Камера никогда не лжет
вызывает наклон мотоцикла.
4. Этот наклон, вместе с передней вилкой, направляет переднее колесо в сторону поворота.
ция того, что, для того чтобы повернуть направо, нужно сначала повернуть налево, несколько сбивает столку. Поэтому и новичкам, и опытным пилотам бывает непросто понять принцип контрруления. Чтобы постигнуть этот феномен, нужно сначала разобраться, как, в принципе, работает руль транспортного средства (как одноколейного, так и двухколейного) и какие физические силы при этом действуют.
Проще говоря, транспортное средство меняет направление благодаря центробежной силе, которая действует на его центр тяжести. Автомобиль противодействует этой силе перенося часть веса на внешний ряд колес, так что машина поворачивает именно в том направлении, в котором поворачивают руль.
Мотоциклу же, чтобы сделать поворот, нужно наклониться, а наклон -это дополнительная динамика. Автомобиль противодействует центробежной силе тем, что переносит вес на внешний ряд колес, а мотоцикл -
тем, что наклоняется и тем самым перемещает свой центр тяжести ближе к внутреннему радиусу поворота. Когда мотоцикл наклоняется в поворот, он балансирует между действиями силы тяжести, которая тянет его к земле, и центробежной силы, которая тянет его к внешнему радиусу поворота.
Мотоцикл поворачивает, когда вы инициируете наклон и контролируете его угол. Ускорение и торможение не заставляют мотоцикл поворачивать, когда он едет по прямой и находится в вертикальном положении. Перемещение центра тяжести также не заставит его поворачивать (хотя, перемещаясь на мотоцикле, вы можете корректировать угол наклона уже в повороте). Заставить мотоцикл быстро и точно повернуть, не применяя контрруления, невозможно. Движущийся мотоцикл должен наклониться в повороте, даже на небольшой скорости. Поворот - это результат наклона, и контрруление - это самый действенный способ наклонить мотоцикл для инициации этого поворота.
Хотя разобраться в принципе контр руления и не так-то просто, на практике этот процесс происходит очень легко: толкаете левую ручку - поворачиваете налево; толкаете правую - направо. Другими словами, когда вы аккуратно надавливаете на левую ручку руля, вы заставляете мотоцикл повернуть налево; соответственно, надавливаете на правую - поворачиваете направо. Чем сильнее вы давите на ручку, тем быстрее наклоняется мотоцикл; чем дольше давление, тем больше угол наклона. Силы, заставляющие мотоцикл поворачивать, вызываются наклоном мотоцикла и особых действий от пилота не требуют. Стоит только наклонить мотоцикл в сторону поворота, как он пройдет его совершенно непринужденно.
Схема 13-1 поможет вам разобраться в этих, казалось бы, противоречащих друг ДРУГУ понятиях. Представьте себе, что вы едете на мотоцикле со скоростью 60 км/ч по прямой и в какой-то момент нажимаете на правую ручку, чтобы повернуть руль в левую сторону. Нажатие на правую ручку -это «Действие» на первом рисунке. Здесь вы видите, что пятно контакта переднего колеса тут же перемещается влево. Движущая сила заставляет мотоцикл и дальше ехать по прямой. Но направление переднего колеса влево заставляет массу мотоцикла и пилота повернуть вокруг центра тя-
Когда вы научитесь применять прием контрруления, вы увидите, как легко наклонить мотоцикл в поворот, просто надавив на соответствующую ручку руля.
Схеме 13-1: ДЕЙСТВИЕ - рулевое усилие при контррулении. РЕАКЦИЯ - боковая оила на шине продолжает эв-ставлять мотоцикл двигаться. БАЛАНС - наклон, который уравновешивает мотоцикл в повороте.
жести, в результате чего мотоцикл наклоняется вправо - это «Реакция», представленная на втором рисунке.
Образующийся в результате наклон и эффект гироскопической прецессии (см. далее) тут же разворачивают переднее колесо вправо - и вы поворачиваете направо. По сути, контрруление слегка «сбивает с толку» мотоцикл: когда вы толкаете правую ручку, нижняя часть мотоцикла в какой-то момент поворачивает влево, но это тут же вызывает правый наклон, что в итоге и заставляет его повернуть направо. Весь процесс происходит так быстро, что первоначального поворота налево вы и не замечаете.
Инициировав поворот, пилот применяет контрруление и дальше, контролируя им угол наклона и сохраняя равновесие. Когда давление на руль ослабевает, угол наклона стабилизируется на уровне, когда центробежная сила, толкающая мотоцикл к внешнему радиусу поворота, и вес, тянущий мотоцикл вниз, к земле, становятся равными друг другу. Это и есть «Баланс» на схеме 13-1. Если пилот и дальше будет давить на правую ручку, мотоцикл будет наклоняться вправо еще сильнее, пока его ходовая часть не начнет касаться земли или пока у него не кончится сцепление, что приведет к соскальзыванию переднего колеса с полотна.
«ГИРОСКОПИЧЕСКАЯ ПРЕЦЕССИЯ» И ДРУГИЕ УМНЫЕ СЛОВА
Мы постарались объяснить контрруление простыми словами - теперь поговорим об этом, применяя более сложные технические термины, чтобы убедить тех читателей, которые, возможно, до сих пор еще не по
верили в действенность этого приема. Начнем с такого понятия, как «вращающаяся масса» мотоцикла. Масса вращающихся колес, шин и тормозных роторов испытывает на себе действие силы, которая называется «гироскопическая прецессия», -это сила, заставляющая переднее колесо поворачивать в направлении наклона мотоцикла. Прецессия - это такое поведение гироскопа, которое заставляет мотоцикл наклониться, когда его оси пытаются повернуть. Прецессию легко продемонстрировать с помощью велосипедного колеса (см. рисунок справа). Возьмите колесо за ось и попросите кого-нибудь его покрутить. Удерживая колесо прямо перед собой, поверните его налево, как если бы вы ехали на велосипеде и захотели повернуть в эту сторону. Обратите внимание: колесо при этом стремится наклониться вправо Экспериментируем дальше: точно так же раскрутите колесо, держа его перед собой, и наклоните, будто бы наклоняетесь на вираже. Обратите внимание - вращающееся колесо при этом будет стремиться повернуть в ту же сторону. Это два примера гироскопической прецессии в действии. Именно благодаря этой силе велосипеды и мотоциклы стабильны при движении.
Мотоциклетное колесо - это своего рода гироскоп. Когда вы поворачиваете руль влево, гироскопические силы заставляют мотоцикл наклониться и поаернуть сначала вправо, чтобы ликвидировать производимое вами действие. Благодаря такому еффекту мотоцикл и сохраняет стабильность в движении.
Колеса у мотоцикла тяжелее, чем у велосипеда, и вращаются они быстрее, поэтому вращательный момент у них тоже сильнее (то есть гироскопический эффект у них выражен сильнее). Чем быстрее вращаются колеса, тем труднее становится повернуть руль и тем больше давления нужно приложить к ручке руля, чтобы наклонить мотоцикл. Когда скорость возрастает, переднее колесо начинает вести себя так, как если бы по обе стороны от него было по две большие пружины, которые стремятся удержать его прямо по центру. Мотогонщики на треке, где скорости гораздо выше обычных, для того, чтобы минимизировать гироскопический момент и заставить руль быстрее реагировать на усилия по управлению, используют легкие колеса и тормозные роторы.
Все описанные здесь рулевые эффекты действуют при любом угле наклона. Создав при помощи контрруления определенный наклон, давление на руль можно ослабить, и передняя вилка (см. рис. 13-1) будет стабилизировать мотоцикл на повороте, потому что вес и центробежная сила при этом будут находиться в равновесии. Это объясняет, почему от длительности рулевого усилия зависит и угол наклона, и радиус поворотной траектории. Интенсивность рулевого усилия контролирует толь
ко скорость изменения угла наклона: чем больше вы поворачиваете руль, тем сильнее первоначальная боковая сила действует на переднее колесо и тем быстрее мотоцикл наклоняется в поворот.
ХОТЬ НА СЕБЯ, ХОТЬ ОТ СЕБЯ - ЭТО ВСЕ КОНТРРУЛЕНИЕ
Не суть важно, толкаете ли вы правую ручку от себя, чтобы инициировать правый наклон, или же тянете на себя левую, чтобы наклониться влево, -и то, и другое есть контрруление. При наличии таких вариантов более естественным будет нажимать на руль с той стороны, в которую вы желаете повернуть. При этом вы почувствуете, что мотоцикл словно бы падает на эту сторону. Это очень естественный процесс. Только не «воюйте» с рулем - рука, направляющая движение, должна быть достаточно расслаблена. Так дуга, по которой вы пройдете поворот, будет более ровной, и мотоцикл не будет болтать из стороны в сторону.
Подводя итог, сделаем вывод, что контрруление - это самый эффективный способ вызвать к действию силы, которые будут инициировать наклон мотоцикла и изменять угол наклона. Возможно, пройдет какое-то время, прежде чем вы научитесь применять этот прием четко и осознанно. Стоит потренировать его отдельно на безопасной территории. Разгонитесь до скорости 40 км/ч, стабилизируйте ее на прямой и аккуратно нажмите на правую или левую ручку руля, обращая внимание на производимый этим эффект. После нескольких таких контррулений вы обнаружите, что, в общем-то, всегда так и делали. Хорошо овладев этим приемом, вы научитесь более уверенно и с большей безопасностью проходить виражи, быстро и точно менять направление, что, в свою очередь, позволит быстро и безопасно объезжать препятствия, попадающиеся на пути. Контрруление - это главный элемент управления мотоциклом.
МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО - ЭТО:
•	когда при прохождении поворотов и объезде препятствий вы сознательно применяете контрруление;
•	когда вы представляете себе, что происходит, когда вы толкаете от себя или тянете на себя ручки руля.
М ОТОМ АТЕМ АТИ КА
МОТОЦИКЛЕТНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ОБЪЯСНЯЕТ ЭРИК БЬЮЛЛ
Забудем на время про контрруление и сцепление и поговорим немного о геометрии. «Чего-чего?! - скажете вы. - Это же учебник по вождению, а не по математике!» Спокойно: во-первых, это будет занимательная геометрия, которая, как обещал вам еще учитель в школе, когда-нибудь обязательно пригодится. Во-вторых, понимание основ геометрии мотоциклетного шасси значительно поможет вам овладеть всеми премудростями мотоциклетного мастерства.
Геометрия шасси - то есть то, на каком расстоянии и под каким углом относительно друг друга располагаются детали шасси, - определяет поведение мотоцикла на скорости. Проектирование мотоцикла - очень сложная наука, требующая применения самых последних компьютерных технологий. Но вам, простому пользователю, не нужно вникать во все конструкторские сложности - вполне достаточно будет разобраться в некоторых самых основных терминах и принципах.
Начнем с начала, то есть с передней части мотоцикла. Здесь самые главные понятия - это «угол накло
на передней вилки» и «вылет передней вилки». Первое - это угол отклонения оси опорного подшипника от вертикали, выражается в градусах (например, наклон передней вилки - 24’). У круизеров и подобных им мотоциклов этот угол больше, у спортбайков -меньше. В целом, шасси с большим наклоном передней вилки более стабильно на шоссе, но поворачивание такого мотоцикла потребует от пилота больших усилий, по сравнению с мотоциклами, у которых этот угол меньше. Раньше, когда мотоциклетные рамы были мягче, для стабильности мотоцикла на скорости требовалось, чтобы наклон передней вилки был очень большим. Сегодня, когда рамы делают более прочными и жесткими, отличной стабильности можно добиться и при небольшом угле
Второе важное, сточки зрения геометрии передней части мотоцикла, понятие - это «вылет передней вилки» (или как его иногда называют - след), расстояние от точки пятна контакта до точки на земле, в которую упрется воображаемая линия, проведенная по оси опорного подшипника. Пятно контакта
Чем больше вылет - расстояние между пятном контакта шины и осью опорного подшипника - тем более стабилен мотоцикл, но и тем труднее заставить его повернуть
шины всегда отстает от этой оси (буквально «следует» за ней). Это явление объясняет стремление колеса к самоцентрированию. Чем длиннее след, тем больше самоцентрирующая сила и, как следствие, более стабилен мотоцикл - но поворачивать его будет труднее.
Движемся ближе к центру машины. Здесь самое главное понятие - это «центр тяжести», точка, в которой. если браться за мотоцикл и пытаться поднять его, он будет сохранять равновесие и не будет заваливаться ни назад, ни вперед, ни вбок. Расположение центра тяжести зависит от конструкции мотоцикла, у разных моделей и типов мотоциклов оно различное (причем иногда эти отличия очень значительны). От расположения центра тяжести сильно зависит и управляемость мотоцикла: когде центр тяжести располагается низко, ниже пилота, мотоцикл становится очень легким в управлении и мобильным.
Относительно задней части мотоцикла есть еще два важных для мотоциклетной геометрии показателя: длина колесной базы и угол отклонения маятника. Длина колесной базы - это расстояние между осями переднего и заднего колес. Мотоцикл с более короткой базой легче в управлении и требует меньшего наклона в повороте. На мотоцикле с длинной базой пилот имеет больше места, на скорости такой мотоцикл ведет себя как очень солидная, важная
машина. Угол отклонения маятника - это угол отклонения от горизонтали линии, проваленной от оси заднего колеса до оси маятника. Чем больше этот угол, тем меньше мотоцикл «приседает» на разгоне: то есть, когда вы быстро разгоняете мотоцикл, его задняя часть не стремится как бы прижаться к земле, а, наоборот, поднимается вверх, помогая зедней шине отталкиваться от дороги. Это улучшает сцепление и передачу мощности от двигателя. а также помогает сохранять дорожный просвет на выходе из виража. Однако очень большой угол сделает подвеску слишком жесткой, так что при резком ускорении она не сможет нормально функционировать.
Еще один важный аспект геометрии шасси - это углы, под которыми на мотоцикле устроены сиденье, руль и подножки, то есть те компоненты, которые обусловливают посадку на нем пилота. Очень важно, чтобы на мотоцикле вы чувствовали себя удобно. Лично я всегда воспринимаю мотоцикл и сидящего на нем пилота как единое целое, причем пилот, то есть вы. - это самая важная и сложная часть уравнения в геометрии мотоциклетного шасси. И
Эрик Бьюлл - глава и главный конструктор компании «Buell Motorcycle Company», которую он основал в 1993 г. при поддержке «Harley-Davidson Motor Company», которой и принадлежит основная доля его компании.
ФАЛЬСТАРТ
КОНТРРУЛЕНИЕ, ТРАЙКИ И СТРАХОВОЧНЫЕ КОЛЕСИКИ. КЕЙТ КОД
Врезались на мотоцикле в автомобиль? Это всё ваши родители виноваты! Ведь именно они купили вам в детстве сначала трехколесный велосипед, а затем к двухколесному прикрутили страховочные колесики - этим самым они вам сильно навредили, потому что заложили плохой фундамент тем водительским навыкам, которые вы сейчас пытаетесь развить.
Наклон в повороте
До сих пор во всем мире не слишком опытные пилоты считают, что, для того чтобы повернуть, они должны наклониться. Но еще во времена братьев Райт было замечено, что наклоняет мотоцикл давление на руль, а никак не перемещение массы тела в желаемом направлении движения. Мотоцикл рулится совершенно не так, как трехколесный велосипед. Ледно, простим родителей, они этогоне знали.
Контрруление
Это загадочное слово означает алогичный (с точки зрения трехколесного велосипеда) процесс, когда при приложении усилия на руль с одной стороны, вы поворачиваете в другую. Это единственный способ быстро и точно скорректировать направление движения мотоцикла.
Никакого управления телом (No BS bike)
Это разработанный мной мотоцикл, который в добавление к обычному рулю имеет еще один, жестко закрепленный на раме и неповорачивающийся. Этот руль имеет ручку «газа», так что пилот может регулировать скорость и поддерживать равновесие.
Ездить на мотоцикле с неповорачивающимся рулем, конечно, страшновато. Слегка подруливать, как мы, не сознавая того, обычно делаем, когда ведем мотоцикл по дороге, становится невозможно, и
пилоту кажется, что повернуть такой мотоцикл - это все равно что пассажиру поезда попробовать повернуть состав прямо из вагона. Зато пилот очень скоро понимает, что перемещай и е массы тела для руления мотоцикла значения имеет очень мало.
Применяйте контрруление в каждой поездке, в каждом повороте. Только так вы обретете уверенность на вираже и всегда будете способны сделать в нужный момент необходимый маневр.
Кейт Код занимается изучением мотоциклетной динамики и преподаванием искусства управления мотоциклом с пятидесятых годов прошлого века. Его мотошколы California Superbike School есть во многих странах мира, в них уже прошли обучение больше 100 000 мотоциклистов.
Меняя собственное положение, пилот действительно может немного скорректировать траекторию движения мотоцикла иа вираже и увеличить оцепление, но практика на No BS bike (мотоцикле с жестко закрепленным рулем) показывает: чтобы инициироветь поворот, нужно прежде всего приложить усилие не руль.

ГЛАВА 14__________________________
Техника прохождения виража
ДЛЯ МНОГИХ МОТОЦИКЛИСТОВ УМЕНИЕ ИЗЯЩНО ПРОЙТИ ЦЕПЬ ПОВОРОТОВ - НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ СЧАСТЛИВОЙ МОТОЦИКЛЕТНОЙ ЖИЗНИ. ТАК ВПЕРЕД, НА ШТУРМ ВИРАЖА!
На начальном этапе обучения вождению мотоцикла максимум своего внимания начинающий мотоциклист уделяет таким базовым навыкам, как техника ускорения, переключения передач и торможения. Но уже через несколько дней тренировки он начинает понимать и такие сложные «материи», как прохождение виража и контрруление. Настоящую проверку эти навыки получают, уже когда мотоциклист выезжает в реальный мир и оказывается на своей первой извилистой трассе. Для очень многих именно на такой дороге и начинается настоящая жизнь Просто ехать на мотоцикле по прямой, конечно, тоже интересно, особенно для новичка, но для очень многих мотоциклистов главное условие счастливой мотоциклетной жизни -это дорога с множеством поворотов, которые можно будет изящно пройти.
Чтобы пройти поворот, мало просто повернуть руль -это более сложный процесс. В этой главе мы расскажем, что нужно для того, чтобы он успешно состоялся
Двух одинаковых поворотов, как и двух оди-
наковых мотоциклистов, не бывает. При этом повороты часто следуют один за другим, поэтому вход и выход из них нужно продумывать заранее, планируя каждый свой шаг и применяя различные водительские стратегии. Следуйте правилу «Увидеть, оценить, сделать», о котором мы говорили ранее в этой книге. Чтобы максимально безопасно и правильно пройти вираж, нужно уметь анализировать визуальную информацию и вовремя выполнять действия, соответствующие ситуации. Очень важный момент: умелое прохождение виража - это приобретаемый навык, дело техники, которую нужно постоянно нарабатывать. Почти половина мотоциклетных аварий с летальным исходом - это аварии без участия других машин, в них мотоциклист разбивается, так сказать, самостоятельно, и очень часто это происходит именно на вираже.
Дальше мы расскажем о том, как овладеть этой важной и нужной техникой прохождения виража.
ЗРЕНИЕ
Большую часть информации, необходимой для безопасной езды, мы получаем через зрительное восприятие. Глаза получают определенные данные, которые передают мозгу, он их интерпретирует и оценивает. Следовательно, чем лучше вы видите, тем безопаснее едете. Всегда защищайте глаза: носите очки, если они нужны, следите за тем, чтобы визор шлема был чистый, без царапин, не тонируйте его слишком сильно -все это очень облегчает процесс оценки ситуации на дороге.
Но хорошее зрение - это только начало; не менее важно и знать, куда смотреть, и действительно видеть то, на что вы смотрите. Неопытные мотоциклисты часто просматривают дорогу на недостаточно большое расстояние перед собой. Опытные же смотрят дальше, охватывая взглядом гораздо большую картину. Такой «открытый» взгляд, как минимум на 12 секунд вперед, позволяет водителю заметить гораздо больше подробностей общей ситуации на дороге и заранее спланировать действия, которые могут понадобиться в ближайшем будущем.
Это как ехать на машине с ближним или с дальним светом фар. Начинающие часто ездят в «режиме ближнего света», слишком фокусируясь на мелочах - объектах на обочине, ямах на дороге и всем том, что находится непосредственно перед ними. Разумеется, за всем этим тоже нужно приглядывать, но все же «переключение на дальний свет» значительно расширяет визуальное поле и позволяет раньше воспринять важную информацию: заметить скопление машин на перекрестке, подъем или поворот впереди, дефект дорожного полотна - и при этом еще останется
достаточно времени, чтобы оценить возникшую ситуацию и адекватно на нее среагировать.
ОБЗОР СИТУАЦИИ
Безопасность требует, чтобы на дороге вы постоянно переводили взгляд с одного на другое, чтобы увидеть как можно более широкую картину. Выискивайте взглядом факторы, которые могут стать для вас опасными.
На подходе к повороту оцените обстановку как можно более тщательно. Какой это поворот - крутой или достаточно широкий? Есть ли на обочине объекты, на которые нужно обратить особое внимание, - животные, люди, машины, например? Это одиночный поворот или же первый в целой серии виражей? Не уменьшается ли у него радиус? Могут ли вам помешать другие машины? Обо всем этом нужно подумать заранее; поэтому поле вашего зрения должно быть максимально широким, чтобы вы смогли собрать достаточно информации для ответа на эти вопросы.
Оценив общее положение дел на дороге и вираж, который вам предстоит пройти, переключитесь на более конкретные детали. В какой точке лучше войти в вираж и в какой из него выйти? Где находится вершина этого виража? В порядке ли дорога в этом месте, нет ли на ней гравия, опавших листьев? Нет ли там еще чего-то, что может помешать, - камней, погибших под колесами животных, масляных пятен? На мгновение зафиксируйте взгляд на разных точках виража - этого хватит, чтобы заметить и оценить все эти детали. Причем их нужно именно заметить и оценить, а не просто посмотреть на них. Избегайте такого явления, как фиксация на цели. Мы уже говорили, что мотоцикл поедет туда, куда смотрит пилот. Вполне может получиться так, что, зафиксировав взгляд на каком-то объекте, вы именно на него и наедете. Заметьте препятствие, измените траекторию, если нужно, но не задерживайте на нем взгляд слишком надолго. Смотрите туда, где хотите оказаться.
ВЫБОР ТРАЕКТОРИИ
Выбирая наилучшую траекторию прохождения виража, вспомните о том, что мы говорили о сцеплении, и подумайте, как эта траектория повлияет на имеющееся у вас сцепление. Помните: главные потребители сцепления на вираже - это скорость его прохождения и радиус поворота. Чем круче поворот и выше скорость, тем больше угол наклона и тем больше вам понадобится сцепления; на более широком повороте и на меньшей скорости входа в него мотоцикл будет держаться более прямо, так что и сцепления ему нужно будет меньше.
Правильно выбрав траекторию на вираже, вы уменьшаете действие боковых сил на шины, а значит, и уменьшаете расход сцепления. Если, например, траектория широкая, сцепления будет больше, потому что меньше и наклон мотоцикла, и время, что вы проведете в самом низком
положении. Если вы едете по обычной дороге и вся полоса в вашем рас-
поряжении - используйте ее. Как показано на схеме 14-1, войдите в по-
Схема 14-1: простой поворот с постоянным радиусом.
Схеме 14-2- поворот с увеличивающимся радиусом.
ворот с внешней стороны, пройдите его по траектории, ведущей к внутренней стороне, выйдите у его внешнего края. То есть в случае правого поворота входите и выходите ближе к центральной линии (на двухполосном шоссе); в левый поворот входите и выходите с внешней стороны своей полосы. Так вы сможете наилучшим образом использовать имеющееся у вас на дороге пространство, траектория будет самой безопасной, времени в наклоне вы проведете меньше, и поле зрения у вас будет шире.
Чтобы выбрать идеальную траекторию, нужно определить вершину, или центральную точку виража. Вершина виража - это точка, в которой вы окажетесь ближе всего к внутренней стороне виража. От положения вершины (а его определяете вы сами) будет зависеть, насколько гладкой получится траектория и как аккуратно вы пройдете этот вираж. Вершина виража не всегда находится прямо посередине его. Расположить ее можно в разных местах - ближе или дальше - это будет зависеть от каждого конкретного поворота.
ВИДЫ ПОВОРОТОВ
В общем и целом все повороты можно разделить на три группы: повороты с постоянным, с увеличивающимся и с уменьшающимся радиусами. В повороте с постоянным радиусом (схема 14-1) радиус не меняется на протяжении всего виража. Такой поворот лучше всего проходить как можно ближе к внешней стороне полосы. При правильном выборе траектории вершина виража придется на его середину, а выйдете вы из него максимально близко к внешней границе.
Всегда помните о том, что ваша цель - максимально «расширить» поворот, чтобы сохранить как можно больше сцепления и
уменьшить угол наклона. Поворот с постоянным радиусом - это базовый тип поворота, вершины других поворотов мы будем сравнивать с местоположением его вершины.
Поворот с увеличивающимся радиусом (схема 14-2) - это поворот, который ближе к выходу расширяется (то есть радиус у него увеличивается). Это довольно простой для прохождения поворот, склонный прощать ошибки пилота и вход на слишком высокой скорости. Здесь самой широкой будет траектория, на которой вершина виража будет располагаться ближе средней точки поворота. Это так называемая ранняя вершина, она позволяет сделать траекторию в первой части виража более прямой, а значит, и наклон в таком повороте будет меньше. Если проходить этот поворот по той же траектории, что и поворот с постоянным радиусом, то есть с вершиной на его середине, его первую часть придется проходить под слишком острым углом, и полностью использовать имеющееся пространство дороги на выходе из него не получится.
Распространенная ошибка неопытных мотоциклистов на повороте, и особенно на повороте с увеличивающимся радиусом, - это задавание одному повороту сразу нескольких вершин. Обычно происходит это из-за того, что они не просматривают и не оценивают весь поворот, до самого его конца, - потому и приходится потом рулить от одной точки виража до другой. Это требует постоянной корректировки линии движения, поэтому часто мотоциклист проходит весь поворот, виляя из стороны в сторону. Чтобы такого не случалось, смотрите как можно дальше вперед, не опускайте глаза, входите в поворот на умеренной скорости.
Поворот с уменьшающимся радиусом (схема 14-3) - это поворот, который ближе к выходу сужается (то есть радиус у него уменьшается). Это самый сложный вид поворотов, именно здесь чаще всего и случаются
В этом повороте пилот выбрал отложенную вершину, и это правильно.
Схеме 14-3: поворот с уменьшающимся радиусом.
Схеме 14-4: цепьвиражей.
неприятности. Самая распространенная ошибка пилота на таком вираже - это прохождение вершины слишком рано. Из-за этого на пол пути приходится корректировать траекторию и/или скорость, иначе есть риск выйти из поворота слишком широко и оказаться на встречной полосе движения. Здесь вершину лучше отложить дальше, за середину поворота. Отложенная вершина требует снизить скорость входа, и, как результат, угол наклона тоже получится меньше, так что в резерве останется больше сцепления и больше пространства, чтобы скорректировать траекторию, если поворот окажется еще круче, чем вы ожидали.
Повороты с уменьшающимся радиусом особенно коварны, потому что по самой своей природе они закручиваются на самих себя и чаще всего оказываются «слепыми», так что вы не узнаете, что будет впереди, пока не заедете уже достаточно далеко Въезжая в «слепой» поворот, лучше всего сразу готовиться к худшему - что он окажется поворотом с уменьшающимся радиусом. При благоприятном раскладе вы просто получите приятный сюрприз -вас будет поджидать поворот с постоянным или увеличивающимся радиусом; в наихудшем случае у вас будет еще шанс успеть скорректировать траекторию или скорость в соответствии с этим сужением радиуса. В любом случае, откладывая в «слепом» повороте вершину дальше, вы отодвигаете свою границу безопасности и увеличиваете обзор на входе в поворот.
До сих пор мы говорили только о выборе вершины виража в одном-единственном повороте. Но вопрос выбора вершины значительно усложняется, когда речь заходит сразу о нескольких последовательных поворотах: здесь точка выхода из одного виража будет определять точку входа в следующий. И идеальная траектория прохож-
дения одного отдельного виража не всегда будет таковой для цепочки переходящих из одного в другой поворотов. Представим себе два последовательных поворота, где первый - с постоянным радиусом, а вто-
Несколько поворотов подряд проходить интересно, но oki требуют особого внимания к дороге вперади и особой осторожности в том случае, если дорогу за поворотом вы не видите.
рой - поворот в другую сторону с уменьшающимся радиусом, как на схеме 14-4. Здесь, если вы выберете для первого поворота нормальную, то есть центральную вершину, во второй поворот вы войдете не с той стороны полосы.
Гораздо лучше в такой ситуации будет отложить вершину первого виража дальше - так вы выйдете из него ближе к центру полосы, откуда вам будет удобнее входить во второй поворот.
Этот последний пример особенно показателен с точки зрения того, как важно постоянно контролировать свою скорость и просматривать ситуацию на 12 секунд вперед. Думайте о следующем повороте еще до того, как определите траекторию и вершину предыдущего. Хотя иногда, даже при соблюдении всех этих правил, идеальную траекторию прохождения нескольких последовательных поворотов выстроить бывает непросто, потому что дорога на такое расстояние вперед просто не просматривав ется. В таких ситуациях, особенно на новой, незнакомой трассе, лучший способ избежать беды - это входить в повороты на низкой скорости
СКОРОСТЬ ПРИБЛИЖЕНИЯ К ПОВОРОТУ
Как мы уже говорили в 12-й главе шины мотоцикла имеют максимум сцепления, когда он находится в вертикальном положении, под углом 90е к дороге. Поэтому сбрасывайте скорость до входа в вираж, пока мотоцикл еще едет прямо, - в повороте начнут действовать боковые силы, которые будут забирать сцепление, так что для торможения его может и
не остаться. Приближаясь к повороту, постепенно замедлитесь - делайте это аккуратно, не закрывайте «газ» резко, чтобы не вызвать резкого перемещения веса на переднее колесо и не нарушить равновесие передней подвески. Применяйте оба тормоза, аккуратно и дозированно. Если скорость нужно уменьшить значительно, перейдите на низшую передачу; аккуратно работайте сцеплением, чтобы на входе в вираж не нарушить равновесие шасси.
СКОРОСТЬ ВХОДА В ВИРАЖ
Выбор скорости входа в вираж - достаточно сложное решение, которое будет зависеть от наблюдений, сделанных вами на подходе к этому виражу. За это время вы должны заметить как можно больше: как далеко просматривается дорога, радиус поворота, наклон полотна, состояние дороги. Идеальная скорость входа в вираж на ровной дороге или на подъеме - это та, которая позволит вам понемногу добавлять «газ» на протяжении всего виража. Если на середине виража вам вдруг придется тормозить или закрыть «дырку», скорее всего, это значит, что в поворот вы вошли слишком быстро (за исключением случаев, когда тормозить приходится по причине внезапно возникшей на пути опасности). В идеале скорость входа должна быть такой, на которой вы сможете благополучно пережить самый худший вариант развития событий.
Будьте особенно внимательны и осторожны при выборе траектории на вираже, когда едете в группе других мотоциклистов. Многие часто просто бездумно следуют за человеком, едущим впереди, - а это очень опасная практика, которая может заставить ехать на пределе и своих возможностей, и возможностей мотоцикла. Самая распространенная ошибка в такой ситуации - въезжать в поворот на очень высокой скорости, слепо следуя за лидером, что на середине виража может привести к панике и даже аварии. Имейте в виду, что впереди, как правило, едет очень опытный мотоциклист, возможно, желающий пройти этот поворот быстрее и под большим наклоном, чем вы на то способны. А может, он сам ошибся и вошел не на той скорости! Слепо следуя за ним, вы просто повторите его ошибку. Когда едете в группе, двигайтесь в своем темпе -только вы знаете свои и возможности вашего мотоцикла.
НАКЛОН НА ВИРАЖЕ
Выбрав точку, в которой вы собираетесь наклонить мотоцикл, и доведя скорость до правильной скорости входа в вираж, вам нужно наклонить мотоцикл в поворот. В главе, посвященной контррулению, мы говорили о том, что, для того чтобы повернуть мотоцикл, его нужно наклонить. Примените контрруление: аккуратно надавите на ручку со стороны, в которую вам нужно повернуть (чтобы повернуть направо, нажимайте на правую ручку) - так вы инициируете наклон.
Наклонив мотоцикл, вы не только заставляете его изменить направление, но и помогаете ему сохранить равновесие на вираже. В повороте на центр тяжести действует центробежная сила, которая толкает мотоцикл к внешней стороне виража, тогда как сила тяжести, наоборот, тянет его вниз, к внутреннему радиусу поворота. Контролируя угол наклона при помощи контрруления, вы уравновешиваете эти две силы. Контрруление - лучший способ инициировать поворот и контролировать траекторию его прохождения.
РАБОТА «ГАЗОМ»
Итак, вы достигли точки входа в вираж, надавили на соответствующую ручку руля (применили контрруление), чтобы наклонить мотоцикл и инициировать поворот. Следующий шаг - немного добавить «газу», чтобы сохранить постоянную скорость на всем прохождении виража. Если этого
Схеме 14-5: основная позиция равновесия
не сделать, скорость начнет падать, а наклон увеличиваться, так что начнет меняться и ваша траектория.
В идеале, на стабильной скорости вы должны пройти до середины виража, а потом постепенно добавлять «газу», чтобы увеличить скорость на выходе. Но имейте в виду, что, «газуя» слишком рано (или слишком сильно), пока мотоцикл еще находится в максимальном наклоне, можно привести к тому, что заднее колесо полностью потеряет сцепление с дорогой. Ускорение на повороте больше всего зависит от угла наклона: чем сильнее наклон, тем меньше «газу» можно будет добавлять. Чем ближе вы к выходу из виража и чем меньше ваш наклон, тем сильнее можно «газовать». Увеличение скорости поможет сохранить управление и выровнять мотоцикл на выходе из виража.
Еще один положительный момент небольшого ускорения на вираже: и задняя, и передняя подвески начинают при этом работать на вас. Они установятся на середине своего хода, в так называемой «мягкой точке», и будут лучше поглощать все неровности на дороге.
Пока вы находитесь в наклоне в повороте, старайтесь резко не открывать и не закрывать ручку «газа». Резкое закрытие гашетки на середине виража может вызвать быстрый перенос веса на переднее колесо. Резкая нагрузка на переднюю шину, в добавление к боковым силам, уже действующим на вираже, может привести к срыву переднего колеса с полотна. Кроме того, у некоторых мотоциклов торможение двигателем бывает таким сильным, что при резком закрытии ручки «газа» может
привести к потере сцепления и юзу заднего колеса. Помните характеристики управляемости своего мотоцикла и стремитесь к тому, чтобы быть за рулем максимально аккуратным, то есть, по возможности, не делать резких движений.
ПОДВОДЯ итог
Главные элементы поведения на вираже: заранее планировать свои действия, оставлять для себя достаточно пространства на дороге, управлять мотоциклом максимально аккуратно, не делая резких движений. Старайтесь просмотреть весь вираж, чтобы спланировать точки входа, выхода из него и его вершину.
Если просмотреть весь вираж невозможно, входите в него на умеренной скорости - ускориться на вираже всегда легче, чем замедлиться На подходе к виражу аккуратно притормозите, используя оба тормоза, и переключитесь на нужную передачу. Чтобы увеличить дорожный просвет и «успокоить» подвески, на вираже аккуратно добавьте «газу», постоянно увеличивая его по мере приближения к выходу. Следите за скоростью, углом наклона мотоцикла, за поверхностью дороги, траекторией движения; всегда стремитесь оставлять часть сцепления в запасе. Соблюдайте эти правила, и правильная техника прохождения виража прочно войдет у вас в привычку - возможно, повороты станут вашим любимым развлечением за рулем.
МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО - ЭТО:
•	когда вы знаете, что большинство мотоциклетных аварий без участия других машин происходят на вираже;
•	когда вы понимаете, что правильную технику прохождения виража нужно нарабатывать;
•	когда на повороте вы смотрите прямо вперед, стремясь увидеть как можно больше;
•	когда вы выбираете на вираже такую траекторию, при которой видимость и дистанция безопасности будут максимальными;
•	когда вы понимаете, что чаще всего в поворот лучше входить на умеренной скорости;
•	когда вы постоянно тренируете технику прохождения виража, чтобы научиться делать это максимально четко и аккуратно.
КАК ВАЖНО БЫТЬ АККУРАТНЫМ
РЭГ ПРИ ДМОР
Ваша безопасность в пути больше зависит от работы глаз и головы, чем рук и ног. Это значит, что самый осмотрительный пилот - тот, кто всегда стремится отодвинуть как можно дальше свою временную и пространственную границу безопасности и применяет на дороге правильные стратегические тактики (следует правилу «Увидеть, оценить, сделать»). Хороший пилот - тот, кто умеет применять хорошую водительскую тактику (работает глазами и головой), чтобы не пришлось применять хорошие водительские навыки (работать руками и ногами). А вот отличный пилот -тот, кто умеет стлано делать и то, и другое. Здесь мы поговорим именно о работе ног и рук.
«Плавненько... аккуратненько» - эти слова должны стать вашей мантрой на пути к водительскому мастерству Все качества, которыми обладают самые умелые пилоты, - умение ездить быстро, безопасно и аккуратно - проистекают напрямую от их способности управлять мотоциклом плавно, не делая резких движений. Такая гладкость и аккуратность -главные элементы баз опасной езды, они же способствуют росту водительского мастерства так, как вы никогда бы не подумали. Аккуратный стиль езды - это не только дополнительный штрих к вашему портрету как мотоциклиста, это главный элемент базопасной и контролируемой езды. Для этого нужно, прежде всего, уметь видеть и оценивать ситуацию на дороге. Итак, что же значит - быть аккурат-
Рэг Придмор научил ездить грамотно и аккуратно уже тысячи мотоциклистов. Его советы пригодятся и вам.
ным мотоциклистом9 Вот некоторые составляющие мотоциклетной аккуратности в применении к различным системам мотоцикла.
«ГАЗ»
Современные дорожные мотоциклы, особенно спортбайки, очень мощные. За рулем вы должны всегда помнить об этом и следить за тем, как эту мощность используете. Подстегнёте «лошадок» слишком сильно на вираже, например, - и улетите в кусты. Воспринимайте работу «газом» как процесс поэтапный, а не как работу переключателем - включил-выключил. Добавляйте или убавляйте «газ» постепенно, не резко. Рука при этом должна быть расслабленной: не стискивайте ручку слишком сильно - так откручивать и закручивать ее получится более плавно и аккуратно.
СЦЕПЛЕНИЕ
Рычаг сцепления тоже сжимайте и отпускайте постепенно - особенно при переключении на нижние передачи. Вот как это делается.
•	Не выжимайте рычаг сцепления до самой ручки. Я считаю, что это нужно делвть не более чем на треть его хода - этого вполне достаточно, чтобы отключить сцепление и переключить передачу. Если вы выжимаете сцепление полностью, то потом, скорее всего, отпустите его слишком резко -а это очень далеко от принципа аккуратной езды, да и сцеплению заднего колеса на пользу не пойдет. Убедитесь, что рычаг сцепления установлен правильно, согласно рекомендациям в инструкции по эксплуетации.
•	Действуйте, не тяните. Научитесь включать и выключать сцепление быстро и точно а срок. Приняв решение, не мешкайте!
•	Переходя на низшую передачу, поддерживайте количество оборотов на высоком уровне. Техника грамотной работы со сцеплением подразумевает и приведение а соответствие количества оборотов двигателя и скорость до того, как вы отпустите рычаг. Выжимая сцепление, будьте осторожны и не позволяйте сильно упасть оборотам деигателя, в противном случае, после того, как вы отпустите
сцепление, даигатель заглохнет, и заднее колесо может оказаться заблокированным. Кроме того, более ровного движения можно добиться, плавно повышая обороты двигателя перед тем, как вы отпустите сцепление, чтобы добиться количества оборотов, необходимого для перехода на более низкую передачу.
ТОРМОЖЕНИЕ
Многие начинающие мотоциклисты относятся к переднему тормозу как к переключателю ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) и начинают за него хвататься перед запуском двигателя. Если сила сцепления при этом меньше оптимальной, то это может привести к блокировке переднего колеса и падению. Первичное выжимание рычага переднего тормоза должно быть плавным - выжмите его настолько, насколько необходимо для обеспечения контакта тормозной колодки и диска колеса. Затем, непосредственно по достижении этого контакта, нажмите на рычаг сильнее, постепенно увеличивая силу нажатия, пока не будет достигнут требуемый уровень дввления. Будьте осторожны и следите за тем, с какой силой вы нажимаете на рычаг переднего тормоза в разные моменты времени и как это влияет на блокировку переднего колеса и силу сцепления переднего колеса.
ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА
Уверен, что вы видели мотоциклистов, «висящих» на своих мотоциклах на поворотах. Это не просто театрализованное зрвлище - даже на городской улице. Правильное положение тела поможет вам преодолеть повороты более плавно и безопасно, при меньшем угле наклона и меньшей нагрузке на шасси мотоцикла. Для получения более плавного поворота вы должны при езде на мотоцикле оставаться расслабленными, максимально снизив напряжение тела: если тело напряжено, это приведет к более резким движениям и заторможенной реакции. Для достижения
плавности поворота вы должны двигаться всем телом, а не только руками и ногами. Многие мотоциклисты волнуются, что таким образом можно перевернуться вместе с мотоциклом. Их опасения вполне понятны. Для того чтобы испытать ощущение «переворачивания вместе с мотоциклом», наклоните только верхнюю половину своего тела. Работайте над тем, чтобы ваш подбородок при нвклоне находился на одной линии с правым запястьем для совершения правого поворота и на одной линии с левым запястьем для совершения левого. Руки сохраняйте расслабленными. Когда вы добьетесь того, что это положение станет для вас удобным, сделайте над собой усилие и наклоните также и нижнюю половину своего тела. Представьте, что ось поворота находится в том месте, где сиденье соприкасается с бензобаком. Повернитесь вправо и влево относительно этой точки. Помогает ли это поаорачивать мотоцикл? После того как вы научитесь одновременно нвклонять и верхнюю, и нижнюю части своего тела - а, скорее всего, для начала вам может потребоваться наставник. - вы почувствуете, как на извилистых дорогах мотоцикл слушается, а не противится вам.
Повторите все вышеперечисленные шаги вместе (мягкое нажатие сцепления, тормозов, а также мягкий поворот тела в начале и окончании поворота) и вы на пути к тому, чтобы стать умелым и уверенным мотоциклистом. А другие качества, необходимые для уверанного вождения мотоцикла, - такие, как быстрая реакция и хорошее маневрирование, - придут сами собой, когда вы отточите свое мастерство спокойной посадки на мотоцикле. □
Трехкратный чемпион мотокросса ААМ и почетный член ААМ Рэг Придмор с 1974 года обучает мотоциклистов всех уровней подготовки плавному вождению мотоцикла на больших скоростях. В 1986 году он основал Калифорнийскую школу безопасного вождения мотоцикла, которая теперь готовит мотоциклистов со всей страны.
ТОРМОЖЕНИЕ В ПОВОРОТЕ
ФРЕДДИ СПЕНСЕР
Наверняка, вы уже слышвли о таком приеме, как торможение на вираже, только вряд ли до конца понимаете, что это такое. А жаль - хотя и считается, что это навык для продвинутых мотоциклистов, базовое понимание этого приема может очень пригодиться и менее опытным пилотам. Однако, если вы новичок, разучивайте этот прием, только в достаточной степени овладев базовыми водительскими и тормозными навыками и опробовав их на самых разных дорогах и в разных ситуациях. Чтобы разобраться, что же это за прием такой, мы попросили рассказать о нем Фредди Спенсера, трехкрвтного чемпиона мира по мотогонкам, основателя собственной мотошколы Freddie Spencer's High Performance Riding School и признанного мастера этой техники.
Знание применения и понимание сути приема торможения на вираже - особенно что касается факторов нагрузки и количества тормозной силы, которое вы можете безопасно применять в наклоне на вираже, - позволят более уверенно регулировать скорость и траекторию на вираже, если что-то вдруг возникнет у вас на пути. Это очень важный навык для любого мотоциклиста.
Торможение на вираже, по словам Фредди Спенсера, есть техника постепенного притормаживания на входа а поворот. Большинство начинающих мотоциклистов, говорит Фредди, заканчивают процесс
Опытные мотогонщики применяют торможение на вирвже для тонкой коррактировки своей траектории на вираже. Это очень важный прием, но при этом и очень сложный, требующий отличных навыков работы задним тормозом.
торможения, пока мотоцикл едет по прямой, пока он не в наклоне, и наклон этот начинают только после того, как отпустят тормоза. А выполняя торможение на вираже, пилот продолжает притормаживать и после того, как аойдет и наклонится в поворот, -до самой вершины виража.
«Представим себе этот процесс в процентах, - объясняет Фредди. - Вы начинаете тормозить и очень быстро доводите тормозное давление до определенного максимума - скажем, до 30%. Потом, не отпуская тормоз, вы наклоняетесь и, входя а поворот, начинаете немного отпускать тормоза. Сначала у вас было 30% торможения, потом вы доводите это количество до 20%, потом до 10,5,4,3,2,1%... и так аы добираетесь до вершины, где тормоза будут уже совсем отпущены, и с этого места начинаете добавлять "газу"».
Торможение на вираже - хороший прием, он дает много преимуществ: увеличивает сцепление переднего колеса, снижает максимум тормозного давления, необходимого для замедления мотоцикла (потому что вы тормозите дольше) и позволяет мотоциклу пройти вираж быстрее, меньше при этом наклоняясь. Все эти плюсы проистекают из того, что при торможении на вираже переднее колесо остается достаточно нагруженным на протяжении практически всего виража. «Когда вы заканчиваете тормозить до входа в вираж, пока мотоцикл находится в вертикали, - говорит Фредди, - то на входа в вираж передняя подвеска разгрузится, что повысит вероятность потери сцепления передним колесом»
Когда вы применяете торможение на вираже, передняя подаеска и переднее колесо остаются достаточно нагруженными, благодаря чему мотоциклу легче будет изменить направление своего движения, и рулевых усилий при этом понадобится меньше. Кроме того, такое притормаживание на повороте помогает вам лучше оценить дистанцию: чем ближе человек к цели, тем точнее он оценивает расстояние. Здесь вы применяете тормоз достаточно далеко в повороте, так что можете позднее начинать сам поворот, при этом видеть его будете гораздо лучше. Продолжая притормаживать и после наклона, вы сможете корректировать свою скорость на середине виража. Когда заканчиваете торможение до входа в вираж, пока мотоцикл едет прямо, вам гораздо труднее будет контролировать свою скорость уже на вираже, в наклоне - здесь вы окажетесь во власти предположений и домыслов, что сделали за 15 метров до того. Н

ГЛАВА 15
Прохождение виража на высоких и низких скоростях
КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ СВОИМ ТЕЛОМ ТРАЕКТОРИЮ ДВИЖЕНИЯ? ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ СМЕЩЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ МАССЫ ОТ ЦЕНТРА ДАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВО В УПРАВЛЕНИИ МОТОЦИКЛОМ НА ВИРАЖЕ?
Как мы уже выяснили, контрруление - лучший способ инициировать наклон в поворот и сохранить равновесие на вираже. Мы также установили, что перемещением массы тела невозможно заставить мотоцикл повернуть, так можно только слегка скорректировать траекторию уже на вираже. Как же это сделать? В каких именно ситуациях на вираже смещение собственной массы от центра дает преимущество в управлении мотоциклом? В этой главе мы рассмотрим применение такого приема как на скоростных виражах, так и в крутых поворотах, которые нужно проходить на более низкой скорости.
КРУТЫЕ ВИРАЖИ
Если вам когда-нибудь приходилось наблюдать, как кто-то делает красивый разворот на узком двухполосном шоссе, то вы знаете, что это зрелище не менее захватывающее, чем вид профессионального мотогонщика, который касается коленом трека на вираже. Особенно это впечатляет, если вам самому приходилось совершать нечто, от такой красоты весьма далекое, - например, медленно «ковылять» через полосу, помогая себе
Наклон к центру поворота приводит к пера мощению центра тяжести ближе к центру вирвжа, что позволяет мотоциклу пройти этот поворот при мвныивм угле наклона.
ногами, и только ради того, чтобы переднее колесо наконец съехало с дороги и застряло в придорожной грязи. Умение быстро и чисто развернуться на 180“ - очень важный навык, это безопасная альтернатива дол-
гому и трудному процессу разворачивания на узкой дороге.
Центр	Центр
НУЛЕВОЙ НАКЛОН	НАКЛОН 30°
Схеме 15-1: когда мотоцикл наклоняется к центру виража, расстояние до виража до центра короче, чем радиус этого виража, нв низких скоростях, свешивавсь из седла наружу, пилот наклоняет мотоцикл сильнее, уменьшая тем свмым расстояние до центра виража.
НАКЛОН НАРУЖУ (НА ВНЕШНЮЮ СТОРОНУ ВИРАЖА)
Многие боятся крутых медленных поворотов из-за того, что в этом случае нужно сильнее наклонять мотоцикл, да еще делать это на низкой скорости - это действительно страшновато. Чтобы пройти такой поворот более гладко, наклон мотоцикла лучше уравновешивать и контролировать собственным весом. Для начала разберемся, почему на крутых виражах угол наклона должен быть как можно больше.
Представьте себе, что вы стоите рядом со своим мотоциклом. Возьмите его за руль и поверните его (руль) до предела влево; теперь проведите мотоцикл по кругу, не наклоняя. В этом случае радиус круга, который сделает мотоцикл, будет зависеть только от его рулевой геометрии. Это будет минимальный поворотный радиус вашего мотоцикла без наклона. Единственный способ его уменьшить - это, делая поворот, наклонить мотоцикл. Посмотрите схему 15-1: на ней видно, почему при увеличении угла наклона уменьшается радиус поворота мотоцикла.
На рисунке слева на схеме 15-1 вы видите, как шина поворачивается вокруг своего поворотного центра при нулевом наклоне, - это касается нашего первого эксперимента, когда вы вели мотоцикл по кругу, не наклоняя его. Здесь же показаны центр кривой и радиус поворота (R°). На рисунке справа изображена та же шина, но при наклоне в 30’. В этом случае расстояние до центра круга остается прежним, только теперь уже этот «центр» располагается ниже поверхности дороги. Эффективный радиус поворота (R30) измеряется отточки на поверхности, которая находится непосредственно над реальным центром поворота. Вы видите, что расстояние до центра поворота при R30 меньше, чем при R0 Чем больше угол наклона, тем острее получается этот «конус» и тем меньше становится эффективный радиус поворота.
На дороге радиус поворота будет зависеть от рулевой геометрии мотоцикла и угла наклона его колес относительно дороги. В наклоне вес мотоцикла, который тянет вниз сила тяжести, должен быть уравновешен центробежной силой, действующей на его центр тяжести (ЦТ) и тянущей этот ЦТ к внешней стороне виража. Вот здесь-то и можно, балансируя собственным телом, улучшить маневренность мотоцикла, если он едет на низкой скорости. Угол, под которым располагается общий центр тя-
Схеме 15-2. Наклоняясь с мотоцикла в сторону от виража, вы переносите общий центр тяжести дальше от центра поворота, что позволяет мотоциклу наклониться сильнее и на той же скорости пройти поворот по более крутой траектории.
жести (мотоцикла с сидящим на нем пилотом), - есть эффективный угол наклона. Свешиваясь наружу (с противоположной повороту стороны), вы смещаете общий центр тяжести (мотоцикла и ваш) и тем самым можете влиять на его равновесие (и скорость), не изменяя при этом поворотного радиуса. То есть этот прием помогает сохранить равновесие при большем угле наклона мотоцикла, так как перемещение массы тела (значительное смещение общего центра тяжести) помогает сильнее наклонить мотоцикл, не увеличивая при этом эффективного угла наклона.
На схеме 15-2 показано, как смещение тела в сторону от поворота на крутом вираже помогает уменьшить эффективный угол наклона в сравнении с углом наклона мотоцикла. НМ на этой схеме означает наклон мотоцикла, это угол от вертикали до центральной оси мотоцикла. ЭН -это эффективный наклон, угол от вертикали до общего центра тяжести.
Когда вы наклоняетесь вместе с мотоциклом, угол наклона его и угол эффективного наклона равны, это показано на рисунке слева. Свешиваясь с мотоцикла в противоположную виражу сторону (рисунок справа), вы перемещаете свой вес (а, следовательно, и общий центр тяжести) в сторону. При этом уменьшается эффективный наклон, что позволяет вам наклонить мотоцикл еще сильнее (а значит, и уменьшить радиус поворота), не увеличивая при этом скорость. Последнее особенно важно, потому что угол наклона, необходимый, чтобы уменьшить радиус медленного поворота, нужно сохранять, аускорение может привести к потере равновесия и сцепления.
Но затягивать медленный поворот тоже можно только до определенной степени, здесь есть свои ограничители - величина дорожного просвета, например. В целом, когда вы немного смещаетесь в сторону от виража, вам легче сохранять контроль над мотоциклом и поддерживать его равновесие: вы чувствуете себя более уверенно, потому что словно бы меньше наклоняетесь, - ведь относительно мотоцикла ваше тело держится прямо.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Итак, мы установили, что, используя в качестве противовеса собственное тело, проходить медленный поворот проще и безопаснее. Теперь разберем, как этот прием применить на практике. Все начинается с работы ног: вы приподнимаетесь и смещаетесь на внешнюю сторону, перенося почти весь свой вес на внешнюю подножку. Как и в любом другом повороте, смотрите туда, куда хотите доехать. В случае крутого разворота ваш подбородок должен почти упираться вам в плечо - смотрите внутрь поворота. Чем дальше от центральной линии вы отодвигаетесь, тем больше угол наклона мотоцикла и тем круче может быть траектория Слегка перемещайте верхнюю часть тела, пока не найдете точку равновесия для соответствующей скорости и данного радиуса поворота.
Двигатель должен работать так, чтобы мотоцикл прошел по всему виражу. Ни в коем случае не закрывайте резко «газ» и не выжимайте сцепление - потеря мощности приведет к тому, что равновесие нарушится и
мотоцикл упадет на низкую сторону. Но, с другой стороны, если вдруг оказывается, что мотоцикл наклонился слишком сильноп а скорректировать это собственным весом уже не получается, добавьте немного «газу». Мотоцикл сразу «воспрянет» - немного поднимется. Отработайте этот прием на безопасной территории, начиная с достаточно широкого радиуса. С укреплением навыка сужайте поворот. Вы должны научиться делать его на круге диаметром 8м- это чуть меньше, чем ширина двухполосной дороги.
СКОРОСТНЫЕ ВИРАЖИ
В отличие от медленных, крутых виражей, на скоростных поворотах центробежной силы, которая тянет мотоцикл в сторону внешнего края виража, обычно более чем достаточно для уравновешивания угла наклона, нужного для прохождения поворота с любым радиусом и на любой скорости. Самое главное в скоростном повороте - это сцепление (см. главы 11 и 12) и дорожный просвет. Что делать, если нужно затянуть поворот. а дорожного просвета или сцепления, чтобы наклониться сильнее, не хватает?
Казалось бы, ответ очевиден: сбросить скорость и увеличить тем самым угол наклона. Однако такой вариант пройдет не всегда: прикрывая «дырку» или притормаживая в наклоне на середине виража, вы рискуете нарушить равновесие шасси и еще больше усугубить проблему дорожного просвета - подвеска-то сожмется.
Здесь опять же лучшим решением будет отодвинуть общий ЦТ в сторону от центральной линии мотоцикла. В случае медленных виражей мы говорили о смещении массы тела в противоположную от виража сторону, что позволяет увеличить наклон мотоцикла, не меняя эффективного наклона общего ЦТ. Скоростные же повороты требуют наклона в другую сторону - внутрь виража: так угол наклона мотоцикла относительно эффективного наклона уменьшится, мотоцикл встанет более прямо, увеличится дорожный просвет, а потребность в сцеплении, наоборот, упадет На схеме 15-3 показано, как это происходит.
НАКЛОН ВНУТРЬ
Перемещая общий центр тяжести (мотоцикла и ваш) ближе к центру виража, вы уменьшаете угол наклона мотоцикла, необходимый, чтобы уравновесить центробежную силу, которая тянет машину к внешней стороне поворота. А чем меньше реальный наклон в повороте, тем больше наклона у вас остается в резерве, используйте его, если вдруг окажется, что вы вошли в поворот слишком быстро, или если на середине поворота вам встретится неожиданное препятствие.
Чтобы наклониться в поворот, не нужно слишком свешиваться с мотоцикла. Здесь вполне может быть достаточно и гораздо менее активных
Схема 15-3. Наклоняясь внутрь поворота, вы перемещаете общий центр тяжести ближе к центру виража, что позволяет мотоциклу меньше наклоняться в повороте данного радиусе. Этот прием позволяет увеличить ваш разерв наклона, а также дистенцию безопасности для любых поправок уже иа вираже.
действий, особенно если скорость невысока. Неплохой эффект может дать даже простой наклон головы в сторону виража. Просматривая поворот, сознательно наклоните голову к внутреннему радиусу виража, не опускайте глаза, смотрите на горизонт, почувствуйте, как наклон мотоцикла немного уменьшился. Другой способ - немного отставить в сторону виража колено.
На более высокой скорости или при большем наклоне, возможно, будет иметь смысл наклонить к центру виража всю верхнюю часть тела. Немного развернитесь на седле, чтобы повернуться ближе к внутреннему радиусу виража и, наклоняясь от пояса, опустите вниз плечо со стороны поворота. Самый экстремальный вариант этого приема - свеситься с мотоцикла всем телом, как это делают профессионалы на гоночном треке. Приближаясь к повороту, они могут совсем сместиться из седла, чтобы расположиться максимально низко и близко к полотну, так что начинают задевать его коленом (а иногда еще носком ноги и локтем). Но такое возможно только на очень больших скоростях и при очень сильном наклоне, на обычной трассе ничего подобного применять не стоит.
В целом, чем сильнее вы сами наклоняетесь в поворот, тем дальше к центру виража смещается центр тяжести, что позволяет уменьшить наклон мотоцикла и прикладываемые к нему рулевые усилия. А чем меньше вам нужно давить на руль, применяя контрруление, тем более расслаблены ваши руки, что позволяет более гладко и аккуратно работать

«газом» и тормозами, да и в целом проходить этот поворот вы будете более плавно и аккуратно.
Как на крутом развороте, где следует наклониться наружу, так и на скоростном выезде с магистрали, где нужно наклониться внутрь, уравновешивание центробежной силы и корректировка угла наклона перемещением собственного тела - очень полезный прием, обеспечивающий больше безопасности на открытой дороге. Овладеть этими навыками нетрудно, стоит только немного потренироваться.
МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО - ЭТО:
• когда вы часто отрабатываете на безопасной территории технику прохождения виража;
 когда вы умеете регулировать наклон собственным телом, чтобы пройти поворот максимально безопасно и эффективно.
ПОД КОНТРОЛЕМ
КЕВИН ШВАНЦ
Спросите у Кевина Шванце. главного инструктора и руководителя собственной профессиональной мотошколы (Kevin Schwantz Suzuki School), что труднее всего дается его ученикам, и он тут же ответит, что это подааление панических реакций. «В панику ударяются очень многие, - рассказывает Кевин. - Мотоциклист входит в поворот, и тут что-то идет не по плану: слишком поздно начал притормаживать, поворот оказывается круче или еще что-то - и вместо того, чтобы сохранить спокойствие и решить проблему, пилот начинает паниковать и превращать свой дорожник во внедорожник».
Практически для любого мотоциклиста подавление панических реакций - проблема не менее актуальная, чем для учеников школы Шванца. Сохранить хладнокровие, когда на дороге адруг возникает что-то совершенно неожиданное (например, на вираже вдруг попадается гравий, на дорогу выскакивает животное или прямо перед вами с боковой улицы высовывается другая машина), удается далеко не каждому. Сохранить контроль над ситуацией трудно - гораздо проще удариться в панику, впасть в ступор и довести дело до настоящей опасности.
Но, к счастью, при наличии достаточной водительской подготовки и практики, можно научиться подавлять в себе приступы паники и сохранять спокойствие даже в самой сложной и опасной ситуации. Вот какие советы о том, как избежать паники, дает Кевин Шванц своим ученикам.
По словам Шванца, самое главное для сохранения самообладания - это не опускать взгляд и продолжать смотреть на поворот или туда, кудв едете. Первая реакция на опасность - это желание уставиться на нее и не сводить глаз. Проблема здесь в том, что мотоцикл едет туда, куда вы смотрите, поэтому, если вы фокусируете взгляд на валяющейся на дороге консервной банке, то именно на нее, скорее всего, и наедете. Чтобы успешно миновать препятствие, смотрите вперед, на объездной путь, а не на само это препятствие и не на обочину дороги
Если не глядеть на опасный предмет, можно даже уменьшить степень самой опасности. «Паниковать вас заставляет именно сама опасность, так что лучше не зацикливаться на ней, - говорит Кевин Шванц. - Переместите фокус зрения на что-нибудь, что вы можете контролировать, - на свою траекторию или установленную вами вершину виража, в общем, на то, что останется неизменным».
По нвблюдениям Кевина Шванца, профессионального мотогонщика, сохранять контроль над своими реакциями при неожиданном развитии событий удается далеко нв всем. Как научиться справляться с паникой? Заниматься самодисциплиной и воспитывать в себе уверенность, знвть собственные возможности и возможности своего мотоцикла.
Многие приходят в школу для опытных пилотов именно для того, чтобы получше узнать пределы своих возможностей и мотоцикла Нв контролируемой территории закрытого трека это делать безопаснее,чем на общей дороге.
Если не глядеть на опасный предмет, можно даже уменьшить степень самой опасности. «Паниковать вас заставляет именно сама опасность, так что лучше не зацикливаться на ней, - говорит Кевин Шванц. - Переместите фокус зрения на что-нибудь, что вы можете контролировать, - на свою траекторию или установленную вами вершину виража, в общем, на то, что останется неизменным».
Еще один важный аспект борьбы с паникой - знание пределов возможностей как своих собственных, так и мотоцикла. Если вы точно знаете, с какой силой можете тормозить, не теряя при этом сцепления, или как сильно можете наклонить мотоцикл, не касаясь полотна, в критической ситуации сможете действовать на пределе этих возможностей, не поддаваясь панике. Здесь вам очень могут помочь различные тренировочные базы и мотошколы: на специальном треке можно безопасно и точно определить, где находятся эти ваши пределы, после чего ко всяким неожиданностям на городских улицах вы будете подготовлены уже гораздо лучше.
Другая распространенная причина паники, которую Кевин Шванц часто наблюдает у своих учеников, -это неверное аосприятие скорости и действия мотоциклиста, когда ему кажется, что она слишком высока. «Я постоянно слышу одну и ту же фразу, - рас
сказывает Кевин. - "Я сумел остановить мотоцикл до того, как вылетел с трека". Лично мне это говорит о том, что причиной проблемы была паника пилота, а вовсе не скорость мотоцикла».
Здесь основная трудность заключается в том, что многие просто не знают, на что способна их машина. «Всегда непросто объяснить человеку, например, с какой силой он на самом дале может тормозить, - говорит Кевин. - Он думает, что при сильном торможении переднее колесо тут же пойдет юзом -на самом дале, совсем не обязательно». Сильное сжатие переднего тормоза необязательно приведет к заносу переднего колеса. А даже если юз все же начинается, это достаточно легко исправить: нужно сразу же отпустить рычаг и сжать его снова, только с меньшей силой
Существует много способов доказать пилоту, что на самом деле он ехвл не так уж и быстро и что, если бы он не запаниковал, то справился бы с ситуацией без особых проблем Главное здесь, по словам Кевина Шванце, это уверенность в своих силах. Зная свой мотоцикл, собственные возможности (и их пределы) именно на этом мотоцикле, вы всегде сумеете сохранить хледнокровие даже в очень напряженной ситуации. Умение и опыт всегда побеждают панику. D

ГЛАВА 16
Езда по бездорожью
КОНЕЦ ДОРОГИ - ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ ВЕСЕЛЬЮ.
Огромный и очень интересный мир существует и за пределами асфальтового полотна -и очень большую его часть вполне возможно увидеть из седла мотоцикла. Внедорожный мотоцикл - это отличный способ побывать в местах, недоступных обычному транспорту, вместе с тем это еще и возможность отточить технику вождения в целом. При соответствующем уровне подготовки, на бездорожье вы узнаете, как «чувствует» себя мотоцикл на покрытиях с низким сцеплением, и научитесь преодолевать разного рода препятствия. А если вам случится упасть (это бывает со всеми любителями езды по бездорожью) - не страшно, последствия падения на грунте, как правило, далеко не такие серьезные, как при падении на обычной дороге.
Очень многие любят езду по бездорожью за то, что в ней отлично сочетаются спорт и развлечение. Кроме того, это еще и прекресная возможность замечательно провести время на природе.
Езда по бездорожью может стать любимым
занятием для всей семьи. Существуют внедорожники с очень малой кубатурой мотора, на которых могут кататься даже дети с шести лет: при соответствующей подготовке и под присмотром взрослых это увлекательное занятие вполне безопасно»
В принципе, для езды по бездорожью нужны те же знания, навыки и приемы, что и для езды по обычным дорогам, - о них мы уже рассказали; но есть здесь и своя специфика, о которой мы поговорим в этой главе. Воспринимайте ее исключительно как введение в мир бездорожья: рассмотренные здесь вопросы раскрывают эту тему далеко не полностью, мы только знакомим вас с базовой внедорожной техникой. Не забывайте, что ФМБ имеет собственную Школу эндуро, где опытные инструкторы помогут на практике овладеть всеми тонкостями этой науки.
Прежде чем отправиться на бездорожье, вы должны понять, что в этом есть определенные риски. Вероятность столкнуться с другой машиной тут, конечно, гораздо меньше, чем на обычном шоссе, но зато имеется немало
других опасностей: камни, глубокие колеи, ямы и деревья. Нужно учитывать еще и юридические моменты, связанные с землепользованием. В США, например, территорий, где легально разрешено заниматься ездой по бездорожью, за последние 20 лет стало гораздо меньше, а за оставшимися землями ведется тщательное наблюдение. Будьте ответственным мотоциклистом. Ездите только там, где можно. Не заезжайте на территорию частных владений или туда, где моторным транспортным средствам ездить нельзя. Не разрушайте местность, по которой едете, - пусть возможность поездить по бездорожью останется и у будущих поколений.
НАЧАЛО
Съезжая с дороги, вы попадаете в естественную природную среду. Здесь нет светофоров, знаков ограничения скорости, дорожной разметки, ничто не предупредите том, что будет впереди. Ваше будущее здесь зависит только от вас.
Защитная экипировка для езды по бездорожью не слишком отличается от обычной мотозащиты, хотя она несколько модифицирована для местных нужд и трудностей» На вас обязательно должны быть: шлем, отвечающий требованиям DOT средство защиты глаз, высокие боты, длинные брюки (как можно более прочные, лучше со вшитыми наколенниками), длинная рубашка или куртка и закрытые перчатки с защитными накладками на суставах пальцев. Некоторые надевают еще дополнительные протекторы, закрывающие грудь и плечи.
Ездите только по знакомой местности, знайте возможности своей машины. Не ездите туда, где условия слишком трудны для вас, - например, на опасные крутые склоны или через глубокую грязь. Вы должны разбираться в условиях, в которых придется ездить, и уметь соответствующим образом корректировать скорость и стиль езды.
Умный пилот спасает себя от беды не только хорошей техникой езды, но, прежде всего, тем, что просто старается лишний раз не рисковать. Очень часто манеру езды диктует сама территория. Учитесь понимать то, что «говорит» вам земля; всегда следуйте правилу «Увидеть, оценить, сделать», о котором мы уже много говорили в этой книге, - его можно применять и на бездорожье тоже.
Правильная посадка, умение видеть тропу и правильная работа «газом» -вот ключевые моменты успешной езды по бездорожью. Держитесь по центру мотоцикла. Смотрите туда, куда хотите ехать. Перед поворотом осмотрите весь вираж и немного сместитесь вперед, чтобы дать переднему колесу больше сцепления. Это лишь некоторые ключевые моменты. Кроме обладания физической способностью управления мотоциклом, вы должны еще и знать, какие действия нужно предпринимать в той или иной ситуации.
Поверхность, по которой вы едете, будет постоянно меняться - это и делает процесс таким увлекательным. Глухая тропа редко бывает ровной. Дальше мы расскажем о некоторых самых типичных ситуациях, в которых вы можете оказаться за пределами обычной трассы.
ПОДЪЕМЫ И СПУСКИ
Для форсирования подъемов и спусков существуют отдельные приемы. Сначала подумайте, по зубам ли вам этот подъем в принципе: хватит ли у вас умения, чтобы в него подняться, и, кроме этого, достаточно ли мощности вашего мотоцикла. Не напрввляйтесь туда, где вы ничего не видите. Если не понимаете, что находится по другую сторону подъема, сбросьте скорость, пока картина не прояснится.
На подходе к подъему вы должны:
•	крепко поставить ноги на подножки;
•	переключиться на низшую передачу и ускориться до начала подъема;
•	если подъем небольшой, переместите вес тела вперед - продвиньтесь на сиденье ближе к баку. Если подъем достаточно крут, привстаньте на подножках и наклонитесь вперед еще сильнее, чтобы переместить на переднее колесо как можно больше веса;
•	если подъем крутой и приходится переходить на низшую передачу, чтобы не заглох двигатель, делайте это быстро и плавно. При этом сбавьте «газ», чтобы избежать полной разгрузки переднего колеса;
•	если на пол пути наверх вдруг оказывается, что подняться в этот подъем у мотоцикла не хватает мощности, аккуратно развернитесь, пока еще есть инерция и пространство и пока не потеряна скорость, и осторожно спуститесь вниз.
Спускаясь вниз по склону, вы должны:
•	крепко упереться ногами в подножки;
•	направить переднюю часть мотоцикла точно вниз;
•	сместиться назад;
•	переключиться на нижнюю передачу и съезжать с холма, не добавляя при этом «газа»;
•	притормаживать, чтобы уменьшить скорость. Осторожнее с передним тормозом: слишком сильное его применение может вызвать юз переднего колеса.
В подъеме нужно перенести часть веса вперед — продвиньтесь на сиденье ближе к бвку. Если подъем достаточно крут, возможно, понадобится еще и привотвть на подножках.
Съезжая с горы, поднимитесь на подножках и отодвиньтесь как можно дальше назад. Аккуратно используйте передний тормоз.
НАСЫПИ И ВЫСТУПЫ
Техника прохождения подъемов и спусков вполне применима и к разного рода насыпям и выступам. Проблема здесь только в том, что, как правило, эти препятствия короче, но круче. Атакуйте их, только в достаточной степени научившись преодолевать большие подъемы и спуски.
Съезжая с насыпи или выступа, поднимитесь на подножках и отодвиньтесь как можно дальше назад; когда переднее колесо достигнет края, добавьте немного «газу». Если насыпь слишком высокая и крутая, поищите способ ее объехать.
Чтобы взобраться на крутую насыпь или вал, нужна инерция, больше веса впереди и осторожная работа «газом». Встаньте на подножках, наклонитесь вперед, чтобы голова и грудь нависали над рулем. Заранее приготовьтесь к тому, чтобы на вершине замедлиться в случае, если там есть какое-то препятствие, которое придется объезжать.
«АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ»
Это цепочка из множества кочек и ям, часто встречается на сильно изъезженных и разбитых дорогах. Проехать по этим «американским горкам» можно разными способами, хотя в любом случае делать это нужно, стоя на подножках.
Первый способ: проехать на медленной или средней скорости, стараясь не отрывать колес от земли. Руки и ноги при этом работают как дополнительные амортизаторы, удерживая вес тела точно над центром мотоцикла. Стремитесь «поймать» нужную скорость и ритм.
Другой способ, для более опытных пилотов: нагрузить заднюю подвеску. Вы поднимаетесь на подножках, сдвигаетесь назад и ускоряетесь -переднее колесо при этом кочек едва касается, что значительно уменьшает неизбежную тряску.
Чтобы смягчить тряску, стойте на подножках, ноги и руки при этом должны быть слегка согнуты. При этом колени стоит прижать к бокам мотоцикла - так его будет меньше болтать из стороны в сторону.
Если расстояние между кочками позволяет, их можно буквально «пропрыгать»: разгонитесь на подъеме первой кочки так, чтобы перепрыгнуть через нее и приземлиться на спуске следующей. Приземлившись, используйте инерцию и добавьте немного «газу», чтобы проделать тот же трюк еще раз. Здесь очень важно, чтобы процесс проходил в одном темпе. Если вы приземляетесь раньше времени и ритм нарушается, вернитесь к первому способу, пока не восстановите полный контроль нед машиной.
ПРЕПЯТСТВИЯ НА ЗЕМЛЕ
На бездорожье вы можете наткнуться на множество препятствий - там всегда полно камней, валяющихся бревен, из земли могут торчать корни деревьев или пни. Если такое препятствие вовремя не заметить, можно и колесо повредить.
Чтобы этого не случилось, внимательно следите за дорогой, высматривайте на ней объекты, которые могут вам помешать. Когда едете по узкой тропе, упирайтесь в подножки носками ног, чтобы они не свешивались ниже рамы, - ими легко за что-нибудь зацепиться. Если мотоцикл все-таки наезжает на какое-то препятствие и дергается в сторону, не высовывайте ногу, чтобы ему помочь. Так можно сильно повредить колено. Пусть ноги остаются на подножках, а траекторию корректируйте перемещением собственного веса.
ВОДА И ГРЯЗЬ
В воде или грязи поддерживайте инерцию, слишком не напрягайтесь, пусть колеса едут по колее, которую найдут. Не смотрите вниз, на грязь или воду - смотрите вперед, туда, где хотите оказаться.
Само собой, количество воды и жидкой грязи у вас на пути будет зависеть от времени года и климатической зоны. Иногда просто приходится пересекать всевозможные речки и ручьи. А в воде очень легко могут скрываться и другие препятствия.
•	Особенно скользкими бывают сырые листья и сосновые иголки. Проезжайте по ним медленно, будьте готовы к неожиданностям. Имейте в виду, что на мокрой поверхности тормоза нужно применять постепенно, чтобы шины не скользили.
•	Учитывайте, что в тормоза может попасть вода, и тогда они потеряют свою тормозную силу. После пересечения водных преград просушивайте тормоза: слегка притормаживайте в пути, чтобы дать им восстановить прежние тормозные способности.
•	В воде или грязи очень легко могут скрываться всевозможные неровности, борозды и колеи. На таких участках стремитесь сохранить как можно больше инерции. Расслабьтесь, пусть колеса едут по колее, которую найдут. Не стремитесь во что бы то ни стало вытащить из нее переднее колесо и вообще выбраться из нее. Не смотрите вниз - смотрите вперед, туда, где хотите оказаться.
•	Привстаньте на подножках, удерживайте свой вес по центру.
•	Равномерно работайте «газом». Теряя скорость и замечая, что мото-
Многие любители бездорожья предпочитают песчаные дюны н пустынные тракты. Здесь тоже нужно вести машину максимально аккуратно - не делайте резких движений, рулите, «газуйте» и тормозите как можно более
цикл начинает увязать в грязи, не «газуйте» резко. Так заднее колесо увязнет еще глубже. Добавляйте «газ» постепенно, чтобы поддерживать энергию прямого движения на одном уровне.
На водных переправах:
•	остерегайтесь подводных камней и ям;
•	научитесь определять по поверхности воды, что скрывается там, под ней. Вид потока и его течение могут много сказать о его дне. Широкий разлив с легкой рябью на поверхности - хорошее место для переправы. Участки с медленным течением или кажущиеся совсем спокойными могут скрывать самые глубокие места реки;
•	пересекая водный поток, поддерживайте инерцию, смотрите на другой берег;
•	переезжайте реку достаточно медленно, чтобы не плескать воду, - она может попасть на важные злектродетали или в воздухозаборник. Старайтесь не разрушать берег;
•	сильное течение будет тянуть мотоцикл вниз по реке. По возможности, разверните его слегка вверх по течению. Держите вес по центру, чтобы дать колесам максимум сцепления и чтобы их не снесло течением.
НАНОСЫ ГРУНТА У ОБОЧИНЫ
У внешней границы поворота часто скапливается много земли, набрасываемой колесами машин, так что образуется нечто вроде небольшой, плотно утрамбованной насыпи. Ее можно использовать себе на пользу - ведь поворот с уклоном пройти легче, чем ровный, здесь в вашу пользу будет центробежная сила. Держите вес по центру, просматривайте весь поворот. Старайтесь не заезжать на верхний край насыпи - там грунт может провалиться, и вы съедете с дороги.
Когда едете по узкому лесному проселку, внимательно следите за торчащими отовсюду ветками, валяющимися на земле камнями и т.д. Держите ноги нв подножках, балансируйте собственным телом.
ПЕСОК
Сохраняйте расслабленную посадку, ноги держите на подножках, голову не опускайте, глаза смотрят вперед. Мотоцикл будет слегка повиливать, это нормально. Продвигайтесь на «газу», переключитесь на передачу выше - это позволит набрать достаточно скорости, чтобы подняться на вершину песчаного склона. Тормозить здесь лучше двигателем, закрывая ручку «газа»; но имейте в виду, что с уменьшением скорости мотоцикл начнет увязать в песке»
Повернуть на песке непросто: переднее колесо здесь зарывается и практически останавливается. Чтобы этого не случилось, переместите как можно больше веса назад и добавьте немного «газу», чтобы передняя часть аппарата в повороте была максимально легкой.
Главное правило при езде по песку: ускоряться раньше, тормозить позднее, чем на поверхности, дающей больше сцепления. Сама природа песка такова, что мотоцикл здесь труднее привести в движение, но гораздо легче затормозить. Работайте «газом» и тормозами соответственно.
Передвигаясь по большим пустынным участкам (по дюнам, например), имейте в виду, что отсутствие тени там может скрывать значительные горки, обрывы и выступы. В середине дня, когда солнце высоко, песчаные холмы, ямы и дюны кажутся одинаковыми по цвету, так что определить расстояния и размеры на глаз здесь часто бывает очень и очень затруднительно.
КАМНИ
Мягкие поверхности, такие как грунт, песок, трава, ошибки прощают довольно легко. Камни же не прощают их вообще. Если камней много и все
15-1099
они мелкие, мотоцикл будет вести себя, как на песке Но если камни большие, придется очень осторожно пробираться через или вокруг них. Здесь опять же большое значение имеет инерция, движущая сила, особенно если камешки мелкие и сцепления дают мало. Работайте «газом» очень осторожно и плавно. Остерегайтесь острых камней, которые могут повредить шину, каркас двигателя или ваши ноги. Давление в шине лучше немного увеличить, для двигателя установите самую прочную защиту.
СЕЗОННАЯ ЕЗДА
Самые идеальные сезоны для езды на мотоцикле (в Америке, по крайней мере) - Это весна и осень, хотя многие любители бездорожья ездят круглый год. Летом не забывайте о значении высоких температур для работы двигателя и вашего организма. Прежде чем сесть за руль, проверьте уровень масла, охладителя и смазки. Всегда возите с собой питьевую воду, не допускайте обезвоживания организма.
Отправляясь в путь холодной зимой, заранее подготовьте все, что нужно, на тот случай, если мотоцикл вдруг встанет на полпути. Одевайтесь в
многослойную, теплую защитную одежду, всегда имейте при себе спички в водонепроницаемой упаковке и фонарик. Когда едете по снегу, учитывайте, что под ним могут скрываться препятствия. Не ездите по лыжне, проложенной для снегоходов, - такие пути предназначены только для соответствующего транспорта, и мотоцикл их может испортить
И имейте в виду что в любой сезон лучше ездить с другом - в нужный момент он всегда сможет помочь сам или сбегать за помощью Да и ездить с друзьями, в принципе, интересней, чем одному.
НАВИГАЦИЯ
Всегда имейте при себе хорошую топографическую карту местности и компас - так вы никогда не заблудитесь. Если опасаетесь, что не сможете найти дорогу назад, помечайте путь камнями. Ими можно помечать и свою дорогу на перекрестках.
На широких, открытых равнинах замечайте любые объекты, которые могут послужить ориентирами. Прежде чем покинуть базовый лагерь, определите по компасу свое направление. В пути периодически посматривайте назад, чтобы запомнить, как выглядит ваш след. Если кто-то из вашей группы остается в лагере и не едет с вами, поставьте его в известность о том, куда именно вы собираетесь ехать.
ЗАКОНЫ
Очень важно знать законы и правила того, где и как вы можете ездить на внедорожном мотоцикле. Они написаны для вашей же безопасности; их предписания призваны ограничить доступ к этому виду спорта безответственных людей; они же защищают землю, по которой вы едете, и права людей, которым она принадлежит. Всегда следуйте указаниям имеющихся на территории знаков. За информацией о правилах езды по бездорожью обратитесь в ваш местный внедорожный клуб или к мотодиле-рам - они предоставят вам свод основных правил или же перенаправят вас к местному лесничему, егерю, в общем, к тому, кто вам поможет
БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ
Главное правило езды по бездорожью - будьте ответственны Если вы хотите развивать внедорожные навыки, вам придется научиться иметь дело с хозяевами земли, управляющими общественных угодий и прочими полномочными людьми. И чем меньше у них к вам претензий, тем проще будет найти территорию для любимого занятия. Существует немало организаций, ведающих сохранением площадок, где можно заниматься этим видом спорта. В США это, например, ARRA (Americans for Responsible Recreational Access; www.arra-access.com), созданная для защиты прав американцев посещать общественные земли, которые, по
идее, принадлежат всем гражданам страны. Членами организации явля-
ются любители верховой езды, владельцы личного водного транспорта,
Серьезные любители езды по бездорожью не ограничиваются стандартным набором защитной экипировки и надевают ещв дополнительную защиту на грудь и плечи.
мотоцикл исты-внедорожники, любители покататься на сноуборде и прочие ценители активного отдыха. Они объединились специально для того, чтобы влиять на решения, принимаемые в сфере землепользования, организации отдыха и охраны природы. ARRA строго придерживается принципов охраны и сохранения земельных и водных ресурсов и обязывает всех своих членов уважать эти принципы с тем, чтобы возможности для отдыха на общественных землях имели и будущие поколения тоже.
ПРИРОДА И ВЫ
Наносить урон земле, по которой вы едете, безответственно и совершенно недопустимо. Ездите аккуратно - берегите природу!
•	Приобретите специальную карту, на которой будет отмечено, где можно ездить, а где нельзя. Изучите все соответствующие правила и следуйте им.
•	Соблюдайте тишину. Не допускайте, чтобы выхлопная система была слишком громкой, - ничто так не раздражает окружающих, как громкий рёв внедорожников.
•	Не портите при езде молодые деревья, кустарник и прочую растительность.
•	Держитесь подальше от размякших, мокрых дорог и трактов, разрушенных другими машинами (особенно в охотничий сезон). Ремонт мотоцикла обойдется дорого.
•	Не ездите по лугам, крутым склонам или берегам рек и озер, которые легко повредить колесами.
•	Лучше не отправляйтесь первым по совершенно новой или незнакомой дороге и в трудные объезды.
•	Будьте вежливы по отношению к людям, встречающимся на пути. Уступайте дорогу людям на лошадях и пешим туристам. Рядом с лошадью двигатель лучше вообще заглушить - испуганная лошадь опасна и для своего наездника, и для вас.
•	Не гоняйтесь за животными и не пугайте их. Страх может заставить их повести себя очень агрессивно.
•	Обращайте внимание на знаки, указывающие, что проезд запрещен. Нарушение запрета грозит штрафом.
•	Не заезжайте на заповедные территории. Туда въезд всегда запрещен. Знайте границы разрешенной для езды зоны.
•	Если вам предстоит пересечь частную территорию, заранее получите пропуск. Уважайте права землевладельцев.
ГДЕ ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ
Вот некоторые источники информации о том, где можно покататься на внедорожнике:
•	Мотодилеры.
•	Клубы и ассоциации любителей езды по бездорожью.
•	Топографические карты.
•	Лесные управления.
•	Бюро землепользования.
Организуйте собственное мероприятие. Гонки на эндуро, заезды по пересеченной местности, покер-раны - это лишь некоторые из множества способов освоить новые просторы. Для массового мероприятия иногда бывает проще получить разрешение на вход на территории, обычно закрытые для посещений.
РЕГИСТРАЦИЯ
Во многих штатах США закон требует зарегистрировать кроссачи. (В России даже официальные представители зарубежных компаний продают кроссачи не по ПТС, а только по ГТД [грузовая таможенная декларация] Таким образом у нас регистрация мототехники, предназначенной для спорта, не требуется, но владельцу необходимо возить собой справку-счет и ГТД. - Прим, ред.) За езду на незарегистрированном мотоцикле можно получить серьезный штраф, а то и вообще его лишиться - мотоцикл просто конфискуют. Кроме того, в некоторых штатах за эту регистрацию взимают определенную плату - эти деньги идут на развитие данного вида спорта. И не забывайте о том, что кроссачи (за исключением мотоциклов двойного назначения) не предназначены для езды по дорогам общего пользования.
МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО - ЭТО:
•	когда, прежде чем отправиться на бездорожье, вы тренируете соответствующие навыки;
•	когда вы понимаете, что навыки езды по бездорожью способствуют развитию и водительского мастерства в целом;
•	когда вы проходите соответствующий курс обучения, например, в Школе эндуро ФМБ;
•	когда вы постоянно тренируете свои навыки и на грунте применяете те же стратегии безопасной езды, что и на обычной дороге;
•	когда, позволяя детям кататься на кроссачах или внедорожниках, вы следите за их действиями и заставляете надевать защиту.
ПРИЛОЖЕНИЕ A___________
Фонд мотоциклетной безопасности
ОБУЧЕНИЕ НАЧИНАЮЩИХ И КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ
Самый лучший способ познакомиться с мотоциклетным миром - это записаться на мотоциклетный водительский курс, разработанный Фондом мотоциклетной безопасности (ФМБ). Занятия на таких курсах ведут инструкторы, имеющие сертификат ФМБ, и все они опытные мотоциклисты. С их помощью вы приобретете все необходимые (умственные и физические) навыки для безопасного передвижения на мотоцикле. Все занятия проводятся на отдельной отгороженной территории, в стороне от оживленных трасс. Как правило, это парковочные площадки при вузах, колледжах, и иные подобного рода безопасные территории.
В большинстве штатов США свидетельство об окончании Базового водительского курса ФМБ частично освобождает от экзамена на получение мотоциклетных водительских прав. Многие страховые компании предоставляют скидки выпускникам курсов ФМБ.
Стоимость водительских курсов ФМБ везде разная, иногда они вообще бесплатные или же их стоимость минимальная: они существуют на особые отчисления от платы за получение водительских прав и регистрацию мотоцикла. Иногда стоимость обучения, частично или полностью, оплачивают местные представительства мотоциклетных фирм или мотоклубы, спонсируемые крупными мотоциклетными брэндами. В США существует 1 500 курсов ФМБ - всегда можно найти тот, что ближе. Базовый водительский курс - часть программы любого из них; другие же курсы, о которых мы расскажем далее, есть не везде. Чтобы узнать, где находится ближайший к вам центр ФМБ,
позвоните по тел. 800.446.9227 или зайдите на сайт www.msf-usa.org.
Всегда помните, что ваше обучение не должно ограничиться Базовым водительским курсом. Различные исследования показывают, что навыки, полученные один раз, не остаются с человеком на всю жизнь - они имеют свойство ухудшаться с годами. Программа обновления навыков безопасного вождения создана специально для того, чтобы помочь водителям освежить свои знания и навыки. Она представляет собой отдельный образовательный курс, проводимый сертифицированным инструктором. Система обучения и тренировки водителей (СОТВ) ФМБ - это большая учебная система, включающая целый ряд различных водительских курсов, отдельных модулей этих курсов и предлагающая еще многие другие возможности для тренировки водительских навыков. Это возможности как обновить базовые навыки, так и приобрести новые, более сложные, например, овладеть более совершенной техникой торможения, маневрирования или научиться грамотно обращаться со сцеплением.
БАЗОВЫЙ ВОДИТЕЛЬСКИЙ КУРС ФМБ
Бвзовый водительский курс (БВК) - это, как правило, двухдневный курс для начинающих мотоциклистов. Он состоит из пяти (как минимум) часов теории и десяти (как минимум) часов практики. В стоимость курса входит прокат мотоцикла и шлема. Здесь вы научитесь безопасно управлять мотоциклом, особое внимание будет уделено соответствующим физическим навыкам и умственному настрою, необходимым для передвижения по дорогам города.
Инструктор научит вас обращаться со сцеплением, «газом», ездить по прямой, поворачивать, маневрировать на дороге и тормозить. Со временем вы перейдете к технике прохождения поворотов, маневрирования и экстренного торможения. На занятиях в классе вы узнаете, какие бывают типы мотоциклов, как они работают и какими управлять. Кроме того, инструктор даст рекомендации, что надеть на себя для того, чтобы было удобно и чтобы вы были защищены и заметьы на дороге.
Вы узнаете, как на вашей безопасности в пути могут сказаться алкоголь и разные химические препараты. Одна из основных частей курса -это стратегия передвижения по оживленным трассам и преодоления критических ситуаций. По окончании курса вы сдаете тест по теории и проходите практическую проверку приобретенных навыков.
КУРС ФМБ ДЛЯ ОПЫТНЫХ
мотоциклистов
Курс для опытных мотоциклистов (КОМ) -один из основных курсов Системы обучения и тренировки водителей ФМБ. Он позволяет мотоциклистам постепенно и прогрессивно развивать навыки безопасного вождения» КОМ состоит из трех отдельных водительских курсов, каждый из которых ведет инструктор с сертификатом ФМБ. Каждый из этих курсов длится примерно пять часов и включает девять водительских упражнений и их обсуждение в группе.
Тренировочный курс предназначен для мотоциклистов, успешно завершивших БВК или уже владеющих базовой водительской техникой, но желающих далее развивать свои навыки и умения. Основное внимание в этом курсе уделяется технике управления сцеплением, торможения и маневрирования. Тренировочный мотоцикл предоставляется, но можно заниматься и на собственном при условии, что он соответствует требованиям безопасности и полностью готов к езде; пассажиры не допускаются. На этот курс можно записаться сразу после завершения БВК.
Курс на права предназначен для достаточно опытных мотоциклистов, имеющих разрешение на вождение, но еще не получивших настоящие мотоциклетные водительские права. В некоторых штатах свидетельство о прохожде
нии данного курса может приравниваться к таким правам. Тренировочный мотоцикл предоставляется, но можно заниматься и на собственном при условии, что он соответствует требованиям безопасности и полностью готов к езде; пассажиры не допускаются.
Дополнительный курс предназначен для мотоциклистов, имеющих мотоциклетные водительские права и часто ездящих на мотоцикле, но желающих потренироваться дополнительно или освежить уже имеющиеся навыки после долгого перерыва в вождении - например, после зимы. Мы рекомендуем периодически повторять этот курс, особенно после приобретения нового мотоцикла, чтобы навыки не притуплялись. Занятия проводятся на собственных мотоциклах, безопасных и подготовленных к езде. Могут участвовать и пассажиры.
УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС ФМБ ПО ТЕХНИКЕ ТОРМОЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ (с 2006 г.)
Данный курс длительностью несколько часов предназначен для мотоциклистов, желающих отточить свои навыки прохождения поворотов и торможения. Он состоит из краткого теоретического курса, служащего основой для упражнений, которые помогут мотоциклисту усовершенствовать технику управления сцеплением во время торможения и прохождения поворота. Участники занимаются на собственных мотоциклах. Необходимы опыт вождения и хорошее владение базовыми водительскими навыками.
КУРС ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (с 2006 г.)
Этот курс, также продолжительностью несколько часов, предназначен для мотоциклистов, желающих узнать больше о технике езды по городу и проработать все те ситуации, которые могут произойти на дороге. Занятия проходят в группах из шести человек, ведут их два сертифицированных инструктора. Группы составляются из начинающих мотоциклистов, завершивших только Базовый водительский курс, или из опытных мотоциклистов, желающих усовершенствовать свою технику езды по городу. Перед практическими занятиями на дорогах города участники проходят контрольную проверку своих водительских навыков.
ШКОЛА СКУТЕРИСТОВ ФМБ
Школа скутеристов (LUC) - Это начальный курс обучения езды на скутере. Он предназначен для начинающих скутеристов, желающих овладеть базовыми навыками умелой и безопасной езды. Курс длительностью полдня состоит из 10 водительских упражнений, выполняемых на специальной площадке. Обучение проводят сертифицированные инструкторы. Участники могут заниматься на собственных скутерах, некоторые школы предоставляют скутеры на прокат. Курс предназначен для машин с объемом двигателя до 200 см3. Желающие записаться на курс, как минимум, должны уметь удерживать равновесие и ездить на велосипеде. Участникам выдается буклет «Вы и ваш скутер. Советы по вождению». Свидетельство об окончании курса не дает льгот при получении водительских прав.
ШКОЛА ЭНДУРО ФМБ
Помимо прочего, ФМБ предлагает и начальный курс Школы эндуро для тех. кто интересуется ездой по бездорожью. Этот интересный однодневный практический курс предназначен для всех желающих в возрасте от шести лет и старше. В непринужденной и безопасной обстановке участникам преподадут основы техники езды по бездорожью, в том числе приемы управления рисками и оценки ситуации. Информацию о ближайшей к вам Школе эндуро спрашивайте по тел. 877.288.7093 или ищите на сайте www.dirtbikeschool.com.
ОРГАНИЗУЙТЕ СОБСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ФМБ предлагает ряд программ по безопасности, которые может провести любой желающий, - энтузиасты мотоциклетного дела и все3 кто неравнодушен к вопросам безопасности дорожного даижения. Мы ждем вас!
Независимо оттого, кто вы - лидер мотоклуба, школьный учитель или просто мотолюбитель, расскажите об учебной программе ФМБ своим друзьям, ученикам или единомышленникам -это пойдет на пользу и вам тоже. На Интернет-сайте ФМБ вы можете выбрать одно из следующих мероприятий для проведения.
Модуль «Правильная езда» - отдельная программа для тех, кто желает организовать семинар или иное мероприятие, посвященное опасностям неправильного вождения. Она включает «Пособие для организатора», видеокассету «Правильная езда» и интерактивные очки-Симуляторы Fatal Vision®. Эти очки, имитирующие то, как видит ситуацию человек, находящийся под воздействием алкоголя и других (например, наркотических) средств, могут быть предоставлены всем желающим организовать какое-либо особое мероприятие, клубную встречу или ралли, а также для проведения неформальных мероприятий, направленных на повышение информированности граждан.
Модуль «Автомобили, мотоциклы и общая дорога» включает восьмиминутное видео, созданное специально для автомобилистов: с позиции водителя автомашины показано, о каких проблемах мотоциклистов ему нельзя забывать. В набор входят пособие для руководителя курса и 10 справочных пособий для учеников. Автомобилисты узнают, почему мотоциклист, неравнодушный к собственной безопасности, периодически меняет свое положение на полосе, а также «правило двух секунд» для следования за мотоциклистом и как избежать самых распространенных случаев столкновения автомобиля с мотоциклом.
Руководство ФМБ по езде в группе - набор для тренировки правильной техники групповой езды. Включает тематический видеофильм и учебные материалы для группы из 10 человек. Вы узнаете о том, как подготовить групповой выезд, какие существуют стандарты организации поездки, какие сигналы можно подать рукой и как правильно выстроиться в сложном городском потоке.
Модуль «Возрастной мотоциклист» - отдельный набор для проведения семинаров или мероприятий, посвященных тому, какие последствия могут иметь возрастные изменения для мотоциклиста Здесь рассматриваются способы идентификации и компенсации таких факторов, как ухудшение зрения, рефлексов и физическое ослабление. В набор входят «Пособие для организатора», видеокассета «Возрастной мотоциклист», учебный план и описание дополнительных учебных мероприятий.
ИСТОЧНИК СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ
На страничках интернет сайта ФМБ (www.msf-usa.org, информационные материалы ФМБ на русском языке: www.motosafety.ru) Библи-отека/Советы по безопасности/Законы/Отче-ты, вы найдете множество полезной информации:
•	Общие рекомендации по вопросам мотоциклетной безопасности.
•	Демо-версию методички курса «Базовые водительские навыки».
•	Процедуру и стандарты получения водительских прав, по штатам.
•	Требования к техническому оснащению мотоцикла, по штатам.
•	Анонсы публичных мероприятий в прессе и на телевидении.
•	Данные мотостатистики.
ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ МОТОЦИКЛЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Начиная с марта 1973 г. Фонд мотоциклетной безопасности (Motorcycle Safety Foundation®) устанавливает международные стандарты качества обучения вождению мотоцикла. ФМБ работает совместно с Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA) США, правительствами штатов, военными и
иными организациями (например, с Американской ассоциацией транспортных средств, Межнациональной ассоциацией начальников полицейских подразделений и Национальной ассоциацией управляющих по вопросам мотоциклетной безопасности штатов). Наша общая цель - улучшить систему обучения и тренировки мотоциклистов и систему их лицензирования.
Кроме того, у ФМБ имеется собственный адвокат по вопросам мотоциклетной безопасности, работающий с Конграссом США и другими органами власти, - это Центр по связям с правительственными структурами, расположенный в окрестностях Вашингтона. Он одновременно является и информационным центром, где можно получить данные по федеральным законам и законам конкретного штата, а также по всем нормам, связанным с вопросами мотоциклетной безопасности, обучением водителей и их лицензированием. Разработанная ФМБ «Образовательная программа по вопросам мотоциклетной безопасности» значительно помогла законодательным органам штатов при создании законов об обучающих водительских программах, которые позволили миллионам мотоциклистов обучаться на курсах безопасного вождения.
ФМБ - национальная некоммерческая организация, спонсируемая американскими производителями и дистрибьюторами мотоциклов BMW, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Piaggio/Vespa, Suzuki, Victory и Yamaha.
ПРИЛОЖЕНИЕ В_________
Проверка систем перед поездкой
Деталь
На что обратить внимание
Возможные неполадки
Проверка
Колеса и шины
Шины	Состояние	Оцените глубину рисунка протек гора, износ, ровно ли стоит покрышка	передней	заднее
		есть ли порезы, грыжи		
	Давление воздуха	проверить в холодном состоянии, соотнести с массой груза	переднее	заднее
колеса	Спицы	Погнуты ли, сломаны ли. отсутствуют ли? Проверить их натяжение. Звонкий звук - хорошо, глухой - спица плохо держится	переднее	заднее
	Каркас	Нет ли трещин или вмятин	переднее	заднее
	Обода	Раскрутить колесо, проверить относительно точки вращении геометрию. Допустимое отклонение = 5 мм.	переднее	заднее
	Подшипники	Возьмитесь за верхнюю и нижнюю часть шины и подвигайте: нет ли люфта между ступицей и осью, нет ли резких неприятных звуков при вращении	переднее	заднее
	Места соединений	Нет ли трещин, порезов, разрывов, избытка смазки снаружи, краснокоричневого цвета наружной поверхности	переднее	заднее
:редства управления
Рычаги и педали	Состояние	Проверьте рычаги руля, надежно ли они закреплены, хорошо ли отре-
		гулированы
	Болты	Есть ли смазка
Кабели	Состояние	Не мешают ли вращению руля и работе подвесок? Нет ли порезов или потертостей. Как уложены, не перетянуты ли?
	Монтаж	Уложите их так, чтобы рядом не было острых углов и крепления проводки были на своих местах
Шланги	Состояние	Осмотрите их на предмет выявления порезов, трещин, протечки, вздутостей, истирения. износа
	Монтаж	Уложите аккуратно и на свои места. Не мешают ли работе передней вилке, задне подвеске, приводу. Нет ли острых углов?
Ручка «газа»	Состояние	Свободно ли двигается, хорошо ли возвращается, при повороте руля нет ли смещения, не «закусывает» ли?
Светооборудование
Аккумулятор	Состояние	Проверьте клеммы (они должны быть чистыми и плотными), уровень
Линзы	Вентиляционное отверстие Состояние	влектролита, хорошо ли закреплен аккумулятор Нет ли неполадок, хорошо ли смонтирована, не закупорена ли. Обратите внимание на трещины, как установлена, чрезмерную конденсацию Трещины, поломки, как установлены
Светоотражатели	Состояние	Оцените их состояние надежно ли укреплены
Электропроводка	Состояние	Изношенность, истирание, целостность изоляционного материала
Передняя фара	Монтаж Состояние	Проведите проверку на предмет выявления защемлений, при езде ничего не должно мешать, осмотрите изоляцию и крепления проводки на местах, осмотрите разъемы, асе ли чисто Проверьте крепеж, элементы настройки, внешнее состояние и включа-
	Монтаж Режимы	ется ли свет Проверьте высоту и центровку Работают ли режимы дальнего/ближнего света
Деталь	На ЧТО обратить внимание	Возможные неполадки	Проверка	
Задняя фара и стоп-сигнал Сигналы поворота	Функционирование Состояние Функционирование	Осмотрите ее, нет ли трещин, чистая ли, хорошо ли закреплена? Включается ли при применении переднего/заднего тормозов. Хорошо ли горит? Проверьте все четыре сигнала на предмет работы	два спереди	два сзади
Эксплуатационные жидкости				
Уровни Утечки	Моторное масло Трансмиссионное масло, привод Гидравлическая жидкость Антифриз Топливо Моторное масло Трансмиссионное масло Гидравлическая жидкость Антифриз Топливо	Проверить уровень (мотор прогрет) на центральной подставке Проверить в трансмиссии, количество смазки на цепном приводе и в кардане Проверить тормозную систему, сцепление, в резервуаре или в специальном окошке Проверить в расширительном бачке, радиаторе, шлангах посмотреть уровень в баке или по топливному индикатору Посмотреть утечки на сальниках и прокладках Посмотреть утечки на сальниках, прокладках и швах Осмотреть шленги. места соединений, главный цилиндр, суппорта Проверить радиатор, шланги, бак, трубки Проинспектируйте трубопровод, топливный краник, карбюратор		
Шасси				
Рама Подвеска Цепь или ремень Детали крепежа	Состояние Подшипники вилки Задний маятник Перадняя вилка Задний амортизатор(ы) Натяжение Смазка Звезды Нарезные Зажимы	Обратите внимание на трещины в угловых соединениях, крепление аксессуаров, вздутости краски Не стопорится ли, как работает на полном ходу, поднимите переднее колесо; проверьте люфт потянув вилку на себя/от себя9 не стопорится ли УЗЕЛ? Поднимите заднее колесо; проверьте люфт, потянув маятник на себя/от себя Проверьте плавность хода, одинаковое давление в перьях вилки У них должен быть гладкий ход, одинаковое предварительное поджатие, отбой и пр., части свободно двигаются и смазаны Проверить натяжение и допустимый провис Посмотрите на смазку на боковых пластинках, в прогретом состоянии (ремень не смазывать’) Не погнуты ли зубцы, хорошо ли держатся звездочки Крепко ли затянуты, все ли болты и гайки на мвсте Целы ли, вое ли на месте	левая сторона левая сторона	превая сторона правая сторона
Подставки				
Центральная подставка Боковая одставка	Шплинты Внешнее состояние Хорошо ли держит Состояние Хорошо ли держит	Целы ли, все ли на месте Осмотрите на предмет трещин, погнутостей На месте ли пружины, хорошо ли сохреняет положение Посмотрите нет ли трещин, погнутостей На месте ли пружины, хорошо ли сохраняет положение		
ПРИЛОЖЕНИЕ С
Словарь
АЛКОГОЛЬ Конкретно - этиловый спирт, депрессант, содержащийся в таких напитках, как пиво, вино и ликер. Отрицательно сказывается на зрении, мыслительной способности и координации.
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) Система, автоматически снижающая давление в тормозной системе, не допускающая блокировки колеса. Система распознает, когда колесо начинает блокироваться, и автоматически снижает давление, чтобы заставить его снова вращаться. Помогает предотвратить юз, заносы и потерю управления. Особенно полезна на скользкой поверхности.
БАЛАНСИРОВАНИЕ Перемещение пилотом собственной массы для удерживания мотоцикла в равновесии на низких скоростях. Масса перемещается в сторону, противоположную наклону мотоцикла.
БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ, ЗОНА, «ОКНО» Заданный и сохраняемый мотоциклистом интервал, отделяющий его от других участников движения, очерчен границай безопасности; расстояние, пространство, которое грамотный мотоциклист сохраняет между собой и потенциальной опасностью на дороге или рядом с ней (например, другими машинами, мусором на дороге, животными, пешеходами и т.г.). Сохранение такой дистанции дает время среагировать на изменение ситуации и возможность изменить траекторию движения.
БЕСКАМЕРНЫЕ ШИНЫ Шины (такие, например, как у большинства современных дорожников), меньше нагревающиеся при езде, т.к. трение камеры в них сведено на нет, а масса, удерживающая тепло, минимальна. Неподрессоренная масса также уменьшена.
БЛОКИРОВКА КОЛЕСА Явление, когда при применении тормозов колесо перестает вращаться даже при том, что машина все еще движется вперед. Это случается, когда тормозное усилие превышает имеющееся между шиной и дорогой сцепление. Шина начинает скользить по дороге, вместо того чтобы цепляться за нее.
БЛОКИРОВКА Явление, когде колесо (или оба колеса) перестает вращаться и идет юзом; результат слишком сильного торможения.
БОЛТАНКА РУЛЯ Ситуация, когда руль так сильно виляет из стороны в сторону, что начинает чуть ли не стучать в бензобак.
ВАКУУМНЫЙ КЛАПАН ПОДАЧИ ТОПЛИВА Механизм, использующий вакуум, создаваемый в работающем двигателе, для открытия диафрагменного клапана подачи топлива. Он автоматически прекращает подачу топлива в двигатель при его остановке. Вакуумные клапаны подачи топлива отличаются тем, что у них отсутствует позиция OFF; но имеется позиция PRI («prime»).
ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ОДЕЖДА Дорожная одежда с сильной перфорацией для езды в жаркую погоду, обеспечивающая максимальное охлаждение ветром.
ВЕРШИНА (ВИРАЖА) Точка на вираже, в которой мотоциклист оказывается ближе всего к внутреннему краю дороги.
ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ Процесс или способность восприятия информации органами зрения, при этом информация должна быть осмыслена.
ВИЛЯНИЕ ЗАДНЕГО КОЛЕСА Относительно медленное перемещение задней части мотоцикла из стороны в сторону; может быть вызвано пониженным давлением в шине заднего колеса, проблемой с подвеской и прочими дисфункциями системы.
ВИЛЯНИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА («расколбас»). Быстрое перемещение переднего колеса и руля из стороны в сторону по причине каких-либо механических неполадок или нестабильности шасси.
ВИСЕТЬ НА «ХВОСТЕ» Следовать сразу за кем-лИ-бо, не сохраняя двухсекундной дистанции, - условие, при котором мотоцикл, едущий сзади, оказывается слишком близко к машине, едущей впереди. В этом случае мотоциклист не успеет среагировать, если 1) машина, едущая впереди, вдруг резко затормозит или 2) машина, едущая впереди, вдруг резко свернет в сторону, чтобы объехать возникшее на дороге препятствие.
ВОДИТЕЛЬСКИМ КУРС Курс тренировки мотоциклистов, разрвботанный Фондом мотоциклетной безопасности. Существуют два типа водительских курсов ФМБ: Базовый водительский курс (для нвчи-нающих) и Курс для опытных мотоциклистов (для опытных мотопилотов, желвющих освежить или отточить уже имеющиеся навыки).
ВОЗДУШНАЯ ЯМА Эффект, вызванный турбулентностью воздуха при следовании рядом с другой машиной или обгоне ее.
ВОСПРИЯТИЕ Прввильное осмысление и интерпретация сенсорных стимулов, например, момент, когда мотоциклист замечает некий объект или явление.
ВПРЫСК ТОПЛИВА Метод или система, в которой топливо в камеру сгорания двигателя транспортного средства поступает в виде тонкой струи. На многих современных мотоциклах эта система заменяет старую, состоящую из карбюратора.
ВРЕМЯ ВОСПРИЯТИЯ Время, необходимое пилоту для осознания новой ситуации или проблемы.
ВРЕМЯ ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ Период, необходимый для полной остановки мотоцикле; это период восприятия + период реакции + период торможения.
ВРЕМЯ РЕАКЦИИ Временной период начиная с момента, когда пилот принимает решение о том, что делать, и заканчивая моментом, когда он реально начинает это делать. Как правило, это период длительностью 0.44 сек.
ВРЕМЯ ТОРМОЖЕНИЯ Время, которое проходит с момента начала применения тормозов до момента полной остановки мотоцикла.
ВСТАТЬ НА ПОДНОЖКАХ Техника преодоления препятствия, когда мотоциклист переносит собственный вес с сиденья на подножки, немного на них приподнимаясь.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Экстренный выключатель, останавливающий подачу электроэнергии в систему зажигания двигателя. Также называется «аварийный выключатель двигателя».
ВЫПУКЛОЕ ЗЕРКАЛО Зеркало с выпуклой поверхностью. Обзор у такого зеркала больше, чем у зеркала с плоской поверхностью, но в нем объекты кажутся дальше, чем они есть на самом деле.
ВЫРОВНЯТЬ РУЛЬ Выровнять ход мотоцикла для езды по прямой; выровнять положение руля так, чтобы переднее колесо смотрело вперед и мотоцикл ехал прямо.
ГРАНИЦА БЕЗОПАСНОСТИ Временной и пространственный интервал, определяемый мотоциклистом с учетом вероятных собственных ошибок или ошибок других участников движения; учитывает способности и недостатки мотоциклиста, возможности и недостатки мотоцикле, состояние дороги и движение на ней.
ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Модель двигателя внутреннего сгорания, в котором рабочий цикл выполняется за двв хода л оршня в цилиндре (что эквивалентно одному полному обороту коленвала). Два хода - это первый комбинационный ход, когда происходит забор топливв и его сгорание, и второй комбинационный ход, когда происходит выработка энергии и выпуск отработанного газа.
ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА Тормозная система, состоящая из тонкого дискового ротора, прикрепленного к вращающемуся колесу, и одной или более фиксированных тормозных колодок (в суппорте), которые соприкасаются с диском при нажатии на педаль заднего или рычаг переднего тормоза.
ДИСТАНЦИЯ РЕАКЦИИ Расстояние, что проходит мотоцикл с момента восприятия ситуации водителем и до ревгирования на нее; период с момента, когда пилот видит объект/опасность, до момента, когда он начинает тормозить или каким-либо иным образом на этот объект/опасность реагировать.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СВЕТООБОРУДОВАНИЕ (ОСВЕЩЕНИЕ, СВЕТООПТИКА) Огни, дополнительно установленные на мотоцикле для лучшего освещения дороги в ночное время или для того, чтобы мотоцикл стал более заметным.
ДОРОГА С ВЫПУКЛЫМ ПРОФИЛЕМ Дорога с приподнятой серединой для стока дождевой воды.
ДОРОГА СО СТОКАМИ ДЛЯ ОСАДКОВ (ЖЕЛОБЧАТОЕ ПОЛОТНО) Дорожное полотно с выбитыми в нем желобами для стока дождевой воды или для будущей замены покрытия.
ЗАБЛОКИРОВАННОЕ КОЛЕСО Торможение колеса до такой степени, что оно прекращает вращаться и его начинает срывать на юз или заносить.
ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ Небольшое сиданье на зеднем крыле, предназначенное для пассажира.
ЗАКРЫТЬ «ГАЗ» (ЗАКРЫТЬ «ДЫРКУ») Замедлить мотоцикл путем поворачивания правой ручки руля (ручки «газа») вперед (от себя).
ЗАЛИЛ СВЕЧИ Состояние, когда в камере сгорания двигателя содержится избыток топлива, что затрудняет его запуск.
ЗАМЕТНОСТЬ То, как хорошо мотоциклиста видят на дороге другие участники движения. Свою заметность можно повысить с помощью яркой куртки, цветного шлема, а также включением фары дальнего света даже днем. В ночное время с этой целью нужно надевать одежду со светоотражающими вставками.
ЗАМЕТНЫЙ Производная от предыдущего термина. Это мотоциклист, который позвботился при помощи экипировки и освещения байка о своей видимости на дороге для других участников движения
ЗАПУСК «С ТОЛКАЧА» Запуск даигателя путем толкания мотоцикла или пускания его под горку (после выполнения всех подготовительных процедур) при включенной трансмиссии и выжатом сцеплении Когда движущей силы набирается достаточно, пи
лот отпускает сцепление. Вращения двигателя при этом должно хватить для того, чтобы в цилиндрах произошло возгорание. Такая техника применяется тогда, когда зарядки батареи мотоцикла недостаточно для самостоятельного звпуска двигателя.
ЗАЩИТА Как правило, это любые средства защиты, надеваемые мотоциклистом, в том числе защитная экипировка.
ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА Одежда из материалов с твердым покрытием, с звщитными подкладками или из поглощающего удар материала, призванная защищать мотоциклиста в случае аварии.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ Мотоциклист ловит взгляд другого участника движения с тем, чтобы удостовериться, что тот его видит и способен адекватно реагировать на его присутствие.
ИНДИКАТОР ИЗНОСА Индикатор износа шины транспортного средства - выпуклая резиновая планка, пересекающая беговую дорожку протектора ниже уровня его несточенных кубиков. Износная планка становится заметной, когда протектор шины изнашивается до состояния непригодности.
ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПОЧКИ Маленькие лампочки, установленные на мотоцикле (как правило, нв приборной панели), показывающие, какая функция или система в данный момент находится в действии (например, индиквтор сигнала поворота, индикатор нейтральной передачи, индикатор включения дальнего света, индикатор, предупреждающий, что опущена боковая подставка, и т.д.).
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Брошюра, изданная производителем, содержащая полезную информацию о функционировании и техническом обслуживании транспортного средства, к которому она прилагается.
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Система, частично включающая передний тормоз при задействовании заднего.
ИНТЕР ВАЛ-ДИСТАНЦИЯ Дистанция, опраделяе-мая тем, сколько времени потребуется «догоняющему» участнику движения на то, чтобы пройти точку на дороге, которую перед тем прошел «ведущий» участник движения. Минимальнвя интервал-дистанция на чистой и сухой дороге - дае секунды.
КАРБЮРАТОР Устройство, в котором происходит смешивание топлива с воздухом в пропорции для его горения; далее эта смесь поступает в камеры сгорания двигателя. У многих новейших моделей мотоциклов карбюраторы звменены системами впрыска топлива.
КОМБИНИРОВАННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ Одновре-менное применение и переднего, и заднего тормоза мотоцикла. Этот вид торможения производит наилучший тормозной эффект.
КОМБИНИРОВАННЫЕ ТОРМОЗА Тормозная система мотоцикла, передающее тормозное давление к обоим тормозам при применении любого из них.
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ТОРМОЖЕНИЕ Процесс торможения, при котором применение тормозов находится полностью под контролем пилота.
КОНТРРУЛЕНИЕ Кратковременное отклонение руля в сторону от заданного направления даижения, производимое нажатием на ручку руля со стороны поворота; применяется для иницивции наклона в желаемом направлении: нажимаете на правую ручку - поворачиваете направо, нажимаете на левую - налево
КОНЦЕНТРАЦИЯ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ Показатель количества алкоголя в организме в процентном отношении к общему количеству жидкости в нем.
КОРДУРА Высокопрочная ткань компании INVISTA. Она устойчива к истиранию, разрывам и износу, используется в производстве множества вещей - от рюкзаков и походных сумок до ботинок, военной и другой спецодежды, в том числе и мотоциклетных дорожных костюмов.
КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (Кт) Отношение потенциальной силы трения между двумя поверхностями к силе их прижатия друг к другу. Показатель количества трения или сцепления между шинами мотоцикла и поверхностью дороги.
«КРАНИК» Другое название клапана подачи топлива.
КРАСНАЯ ЗОНА Линия на тахометре, обозначающая максимально разрешенную частоту вращения коленвала двигателя или максимальное количество совершаемых им оборотов в минуту (об/мин).
КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ Набор ремней и замыкающих устройств для закрепления мотоцикла в прицепе или на иной платформе для его транспортировки.
КУРИНАЯ СЛЕПОТА Состояние, когда зрение у человека совершенно нормально при дневном свете или другом достаточно ярком освещении, но значительно ухудшается вночноевремяиливсумерках.
«ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» Специальный гребень, небольшое дорожное препятствие, проложенное поперек проезжей части для замедления скорости даижения на трассе.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ Разни ца между собственной массой мотоцикла и максимально допустимой его массой со всем грузом, включая пилота и пассажира. Опраделяется производителем. Общий вес мотоцикла и максимального груза обозначается аббревиатурой GVWR (gross vehicle weight rating, полная масса перевозочного средства).
«МЕРТВАЯ» ЗОНА Зона сразу за машиной или рядом с ней, не обозреваемая с помощью зеркал заднего вида или загораживаемая каким-либо объектом. Имеет отношение к закрытой зоне.
МИГАЮЩИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ» Горящий зеленый сигнал светофора, который вот-вот сменится на желтый.
МОМЕНТ ИНЕРЦИИ Термин, принятый для описания инерционных сил, действующих вокруг враща
ющейся оси в то врамя, когда мотоцикл наклоняется или едет по прямой.
МОМЕНТ СХВАТЫВАНИЯ Зона хода рычвга сцепления, которая начинается в момент, когда сцепление начинает передавать мощность от даигателя к заднему колесу, и заканчивается перед тем, как сцепление задействуется полностью.
«МОРГАТЬ» ФАРОЙ Фара, ритмично переключающая ближний и дальний свет. Предназначена для повышения заметности мотоцикла или предупреждения о чем либо.
МОТОДРОМ Площадка для тренировки водительских навыков. Как правило, это большая автостоянка с асфальтовым покрытием, где проводятся практические занятия для мотоциклистов.
МОТОЦИКЛ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, или ЭНДУРО Мотоцикл, оборудованный таким образом, что может ездить как по обычным дорогам, так и по бездорожью. Характеризуется наличием полного комплекта дорожного освещения, длинноходными подвесками и агрессивным рисунком протекторов, облегчающим езду по бездорожью. Также называется внедорожник, «паркетник», дуал-спорт и эндуро.
НАКЛОН ВНУТРЬ Явление, когда пилот наклоняется (свешивается) к внутреннему редиусу поворота сильнее, чем наклоняется сам мотоцикл. Распространенный прием мотогонщиков, у которых скорости выше, а величина дорожного просвета мотоцикла ограничена.
НАКЛОН ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА Боковой угол, или уклон дорожного полотна; угол наклона дороги по отношению к направлению даижения. У ровной дороги наклон нулевой; дорога, имеющая наклон в сторону поворота (влево для левого поворота или вправо для правого), называется «дорогой с положительным наклоном», дорога, имеющая наклон в противоположную от поворота сторону, называется «дорогой с отрицательным наклоном»
НАКЛОН НАРУЖУ Явление, когда пилот наклоняется меньше, чем мотоцикл, или же делает это в противоположном наклону мотоцикла направлении. Как правило, применяется на низких скоростях, например, на парковочных стоянках. Такой прием позволяет мотоциклисту удержать мотоцикл в равновесии при прохождении крутых поворотов на низкой скорости. Другое название - балансирование или уравновешивание.
ОБОГНАТЬ СВЕТ ФАР, ЕЗДА ВСЛЕПУЮ, БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ Ехать ночью на скорости, при которой тормозная дистанция будет превышать дистанцию, освещаемую светом передней фары.
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РЕАКЦИИ Интервал между моментом восприятия пилотом новой ситуации и моментом, когда он начинает действовать в ответ на нее. Как правило, это 0.75 сек.
ОДНОВРЕМЕННЫЙ НАКЛОН Техника езды, когда пилот (или пассажир) наклоняется в том же направ
лении и под тем же углом, что и мотоцикл. Это верный и эффективный способ прохождения поворота.
ОДНОКОЛЕЙНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО Ин женерный термин, принятый для общего обозначения мотоциклов, велосипедов и других двухколесных средств передвижения, у которых одно колесо расположено перед другим. Чтобы на таком транспортном средстве сделать поворот, его нужно наклонить.
ОСТРОТА ЗРЕНИЯ Четкость зрения, проверяемая с помощью специальной таблицы с буквами. Согласно американским стандартам, нормальная острота зрения - это зрение 20/20, что значит: человек с расстояния 20 футов видит то, что и должен видеть человек с нормальным зрением с расстояния 20 футов. Зрение 20/40 означает, что человеке расстояния 20 футов видит так, как человек со зрением 20/20 видит с расстояния 40 футов.
ОТКРЫТЬ «ГАЗ» Увеличить скорость движения мотоцикла путем поворачивания правой ручки руля (ручки «газа») на себя.
ОТРАЖАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ Способность поверхности отражать свет.
ПАДЕНИЕ ПРИ НИЗКОМ НАКЛОНЕ Падение с заваливающегося на бок мотоцикла.
ПЕРЕГАЗОВКА Легкое, быстрое добавление «газа» в процессе переключения КПП, выполняемое с целью увеличения оборотов двигателя, чтобы они соответствовали скорости движения.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА Механическое или электрическое устройство для переключения ближнего и дальнего света фар(ы).
ПЕРЕКРУЧЕННЫЙ МОТОР Явление, когда частота вращения коленвала двигателя транспортного средства слишком высокая для скорости его движения. Двигатель перегружен и не отдает свою мощность, когда стрелка оборотов приближается или уходит в красную зону.
ПЕРЕНОС ВЕСА Перемещение массы аппарата вперед при торможении или назад при ускорении.
ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ Время, не обходимое мотоциклисту для восстановления зрения после ослепления светом чужих фар; в этот период способность пилота различать объекты значительно ухудшается.
ПЕРИФЕРИЙНОЕ ЗРЕНИЕ Зона, воспринимаемая органами зрения, когда взгляд направлен прямо вперед. Данное восприятие производится внешними краями сетчатки глаза; оно показывает, насколько далеко отстоящие в стороне объекты может увидеть человек, не поворачивая головы. Как правило, это сектор в 180-190“; если человек видит менее чем на 140°, считается, что у него поле зрения сужено.
ПЕРЧАТКИ-КРАГИ Защитные перчатки, поднимающиеся выше запястий и предплечий рук; полезны при езде в холодную погоду, когда есть риск, что воздух будет попадать в просвет между перчаткой и рукавом куртки.
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД Белые параллельные полосы на проезжей части, обозначающие место перехода пешеходов на другую сторону дороги.
ПОВОРОТ РУЛЯ ДО УПОРА Точка, дальше которой руль повернуть невозможно.
ПОВОРОТ С НАКЛОНОМ Поворот, в котором дорога немного наклонена влево или вправо. Качественно спроектированные дороги, как правило, имеют наклон в направлении поворота (например, левый поворот слегка наклонен влево), такой поворот иногда называют «поворотом с подъемом».
ПОВОРОТ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ НАКЛОНОМ Поворот, в котором поверхность дороги немного на-клоненв к его внешнему радиусу.
ПОВОРОТ С ПОСТОЯННЫМ РАДИУСОМ Поворот дороги, созданный таким образом, что радиус на всем его протяжении остается неизменным.
ПОВОРОТ С УВЕЛИЧИВАЮЩИМСЯ РАДИУСОМ Поворот на дороге, радиус которого постоянно увеличивается по мере его прохождения.
ПОВОРОТ С УМЕНЬШАЮЩИМСЯ РАДИУСОМ Поворот, становящийся все более и более крутым по мере его прохождения.
ПОВОРОТНАЯ ТРАЕКТОРИЯ Линия, по которой мотоциклист проходит вираж. Возможны различные варианты таких траекторий.
ПОДЕРГИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ Прерывистая работа двигателя на передаче, слишком высокой для данной скорости движения. Явление, когде скорость двигателя уменьшается настолько, что даига-телю начинает не хватать энергии для дальнейшей работы и продвижения транспортного средстве вперед.
ПОДСОС Механическое устройство в системе обогащения смеси топлива и воздуха (больше топлива, меньше воздуха) для «холодного» запуска двигателя.
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ Ширина или угол обозрения при фокусировании взгляда на точке впереди. Как правило, это угол в 180°.
ПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛОСЕ Положение мотоциклиста на полосе дорожного даижения. Может быть различным.
ПОЛУКОЛЬЦО Металлическое кольцо в форме буквы «D», обычно служащее застежкой подбородочного ремня на мотоциклетном шлеме. Такая застежка может состоять из одного полукольце со скользящей плвнкой для удерживания ремня или из даух полуколец: ремень проводится между ними и таким образом фиксируется.
ПОРЫВ ВЕТРА Резкое изменение направления ветра или его порыв, вызванный другой машиной, проезжающей мимо в любом напраалении (хотя, как правило, такой порыв бывает сильнее после машины, проезжающей в противоположном направлении), или изменением дорожных условий (например, когда дорога проходит мимо даух хол
мов, через мост/зстакаду, через горный перевал на равнину и т.д.).
ПОРЯДОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ Последовательность трансмиссионных передач у мотоцикла и соответствующей работа рычага переключения передач для перехода на ту или иную из них.
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ Максимальная концентрация алкоголя в крови, допустимая законом, показатели выше этого уровня считаются интоксикацией. В 2005 г. предельный допустимый уровень алкоголя в крови во всех штатах США составлял 0.08%. (Сегодня в России для водителей действует «сухой закон», то есть допустимое количество влкоголя в крови равно нулю. Как такового допустимого «остаточного» содержания влкоголя нормативными актами не установлено. Однако поправки вполне возможно очень скоро будут внесены. - Прим. ред.)
ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ Уровень интоксикации (концентрация алкоголя в крови), который влвсти считают пороговым при определении степени трезвости водителя.
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ЗРЕНИЕ Способность визуально определять расстояние до других объектов.
ПРОТЕКТОР Узорчатая поверхность шины, контактирующая с поверхностью дороги.
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ Фары для улучшения видимости во время езды в тумане.
ПРОТЯЖЕННОСТЬ СИТУАЦИИ Дистанция, которую проходит мотоцикл с начала развития некой ситуации до ее полного оформления, требующего от мотоциклиста некоторой реакции.
ПРОШЛЯПИТЬ, ПРОГЛЯДЕТЬ Неспособность увидеть посторонний объект по причине того, что внимание сосредоточено на чем-то другом.
ПУТЬ ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ Дистанция, необходимая для полной остановки мотоцикла; это дистанция восприятия + дистанция реакции + тормозная дистанция.
ПЯТНО КОНТАКТА Область шины, соприкасающаяся с поверхностью дороги.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОН Разделительная зона между полосами противоположного движения на некоторых трассах; может быть покрытой асфальтом, отгороженой отбойником или же обустроенной в виде газона.
СВЕТООТРАЖАЮЩЕЕ СВОЙСТВО Свойство особой разновидности рефлективного материала, поверхность которого такова, что способна отражать большую часть получаемого света обратно к его источнику, а не в стороны.
СЕНСОРНЫЙ СВЕТОФОР Светофор, включающийся при движении транспорта; реагирует на вес трвнс-портного средства или его магнитные свойства.
СЕТКА ДЛЯ БАГАЖА Сетка из эластичного шнура или тканая лента со множеством крючков для закрепления на мотоцикле грузов сложной формы.
СКАНИРОВАНИЕ Внимательный просмотр территории во всех направлениях для выявления потенциальных опасностей.
СКОРОСТЬ ВХОДА (В ПОВОРОТ) Скорость мотоцикла в точке, где производится рулевое усилие для наклона мотоцикла в поворот. Оптимально она позволяет еще немного добавить «газа”, не нарушвя стабильность мотоцикла при прохождении виража, так, чтобы при этом не потребовалось замедляться и у пилота было достаточно времени и пространства для выравнивания мотоцикла и торможения в случае необходимости.
СКОРОСТЬ ВЫХОДА Безопасная и допустимая в тех или иных условиях скорость, на которой мотоциклист выезжает из виража.
СКОРОСТЬ ПОДХОДА (К ВИРАЖУ) Безопасная и допустимая скорость, на которой мотоциклист приближается к виражу.
СЛЕД (ВЫНОС ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ) Диствнция, измеряемая на дороге от точки проекции оси поворотного подшипника вилки до центра пятна контакта; как правило, упоминается в связи с понятием «угол наклона передней вилки» при описании геометрии рамы и системы рулевого управления мотоцикла.
«СЛЕПОЙ» ПОВОРОТ Поворот на дороге, траекторию которого мотоциклист не видит, поэтому не знает, что может встретиться у него на пути.
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ Дорожные знаки, сигналы и дорожная раз-метка, регулирующие даижение на дороге и делающие действия участников даижения более предсказуемыми.
СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ГЛАЗ Устройство, звщищаю-щее глаза водителя транспортного средства от частиц мусора в воздухе или от ветра; например, защитные очки, лицевой щиток шлема, ветровое стекло на руле, обтекатель и т.д.
СТЕПЕНЬ РИСКА Термин, применяемый в программе водительских курсов Фонда мотоциклетной безопасности для описания понятия риска; суть - у разных людей разная степень принятия риска.
«СТИРАЛЬНАЯ ДОСКА» Полоса с неровной поверхностью вдоль края проезжей части, созданная для того, чтобы автомобилист или мотоциклист, попав нв нее, понял, что он съехал с основной проезжей части.
«СТОЛПИ» Экстремальный прием (трюк) с торможением. когда пилот отрывает от дороги заднее колесо.
СТОЧНЫЕ ЖЕЛОБКИ Небольшие бороздки глубиной и шириной примерно в четверть дюйма, сделанные на дорожном полотне для облегчения стока воды из-под колес движущегося транспорта. Предназначены для минимизации гидропланирования шин.
«СУВЕНИРНЫЕ» ШЛЕМЫ Забавные шлемы, продающиеся шутки и рекламы ради; не соответствуют требованиям DOT.
СУХОЕ СЦЕПЛЕНИЕ Устройство системы сцепления, не требующее наличия смазки между сцеплением и нажимными дисками; оно менее толерантно к использованию зоны трения с высокими оборотами даигателя на низких скоростях.
СЦЕПЛЕНИЕ Адгезионное трение, например, шины о дорогу; соединение шины с дорогой. Сила сцепления зависит от состояния шины и дороги. На Курсе ФМБ для опытных водителей принято выделять три силы для описания динамики сцепления: боковая, тормозная и движущая.
СЦЕПЛЕНИЕ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ Устройство системы сцепления, требующее наличия смазки между сцеплением и нажимными дисками; такое сцепление более толерантно к использованию зоны трения с высокими оборотами даигателя на низких скоростях.
ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ Тормозное усилие, создаваемое даигателем движущегося мотоцикла при закрытии ручки «газа». Внутреннее трение даигателя и давление в камере сгорания заставят даи-гатель, а вместе с ним и мотоцикл, звмедлиться.
ТОРМОЖЕНИЕ НА ВИРАЖЕ Применение тормоза (или обоих тормозов) на входе в поворот, противопоставляется завершению процесса притормаживания до входа в поворот. Многие из тех, кто применяет данную технику, задействуют только задний тормоз. Однако этот прием нельзя путать с торможением уже на вираже, что может быть опасным.
ТОПЛИВНЫЙ КРАНИК Клапан, как правило, расположенный с левой стороны двигателя, контролирующий поток бензина. Имеет до четырех позиций: ON, OFF, RESERVE и PRIME
ТОРМОЖЕНИЕ НА ГРАНИ ЮЗА Торможение на грани блокировки колес; применение тормозов с мвксимвльной силой, не вызывающее остановки колес и их заноса.
ТОРМОЗНАЯ ДИСТАНЦИЯ Расстояние, которое мотоцикл проезжает с момента задействования тормозов до полной остановки. То есть расстояние, необходимое мотоциклу для полной остановки с момента применения тормозов.
ТРАЕКТОРИЯ (ЛИНИЯ ДВИЖЕНИЯ) Траектория движения мотоцикла.
ТРЕНИЕ Сила сопротивления относительному движению даух соприкасающихся объектов.
ТРЕУГОЛЬНИК НАГРУЗКИ Вообрвжвемый треугольник, стороны которого образуют линии, условно проведенные от головы пилота к осям заднего и переднего колес, а основание - линия, соединяющая эти две оси. При распределении груза на мотоцикле более тяжелые предметы должны располагаться внутри этого треугольника или как можно ближе к нему.
ТРИАЛ-БАНКИ Класс мотоциклов, отличающихся скромным внешним видом, отсутствием сиденья, легким весом и акробатическими способностями к преодолению самых сложный препятствий.
УГОЛ НАКЛОНА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ Угол отклонения передней вилки от вертикали. У спортбайковэтот уклон небольшой, что делает их более «отзывчивыми» на рулевое усилие, по сравнению, например, с круизерами, у которых этот уклон больше, а вместе с твм и вилки сильнее отклонены от вертикали.
УГОЛ НАКЛОНА Угол, на который мотоциклист наклоняется в повороте. Процесс поворачиввния начинается именно с наклона.УОС Расшифровывается как «Увидеть, оценить, сделать». Умственный процесс, необходимый для вынесения суждения относительно ситуации на дороге и реагирования на нее.
УРАВНОВЕШЕНИЕ То же, что и балансирование.
ФАКТОР РЕЗКОСТИ ВЕТРА При совершении каких либо телодвижений на трассе (особенно открытой) стоит учитывать этот фактор. Иногда резкий боковой ветер может существенно подкорректировать вашу траекторию даижения как в лучшую, так и худшую стороны. Мотоцикл вместе с пилотом и тем более с пассажиром обладает немалой парусностью.
ФОКУСИРОВАНИЕ НА ЦЕЛИ Фиксироввние взгляда на зоне или объекте настолько сосредоточенно, что она (он) начинает словно бы притягивать к себе. Пристальный взгляд на объекте, который мотоциклист хочет объехать; состояние, когда мотоциклист зрительно и умственно фокусируется на каком-либо объекте так, что забывает обо всем остальном.
ФОКУСИРОВАТЬ (ВЗГЛЯД) Фокусировать взгляд или внимание на чем-либо.
ФОНД СНЕЛЛА Мемориальный фонд Снеллв, организация, установившая стандарты качества и процедуру проверки мотоциклетных (и других) шлемов безопасности.
ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ (ЦТ) Точка приложения силы тяжести, действующей нв объект. Точка, вокруг которой равномерно распределена масса объекта. Если объект подвесить в любой точке вертикали, проходящей через его центр тяжести, он сохранит равновесие.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОДСТАВКА Механическое устройство, поддерживающее стоящий мотоцикл. У большинства мотоциклов эта подставка немного отрывает от земли заднее колесо, что очень удобно при ремонте и техосмотре.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗРЕНИЕ Часть поля зрения, где зрение максимально; противопоставляется периферийному зрению, которое улавливает быстрые движения в поле зрения; представляет собой конус с углом вершины всего три градуса.
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА Особенно заметна в повороте, когда боковая нагрузка на шины мотоцикла серьезно увеличивается. Чем больше скорость на вираже, тем больше эта нагрузка; это сила, которая имеет тенданцию тянуть мотоцикл к внешнему радиусу поворота.
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Модель даигате ля внутреннего сгорания, в котором рабочий цикл двигателя выполняется зв четыре хода поршня в цилиндре (что эквивалентно двум полным оборотам коленвала). Четыре хода - это забор топлива, сгорание топлива. выработка энергии и выпуск отрвбо-танного газа.
ШАССИ Каркас мотоцикла, к которому крепятся подвеска, привод трансмиссии (двигатель/транс-миссия, шины/колеса/тормоза, привод заднего колеса), система рулевого управления и другие составляющие аппарата.
ШАХМАТНОЕ ПОСТРОЕНИЕ Построение мотоциклистов при езде в группе, когда они располагаются на разных позициях полосы. Здесь лидер едет по левой трети полосы, следующий за ним отстает от него, по меньшей мере, на одну секунду и едет по правой трети полосы, и остальная часть группы едет в таком же порядке. Если построение правильное, третий мотоциклист в группе будет на две секунды отставать от лидара и на одну секунду от мотоциклиста, едущего вторым.
ШЛЕМ С ОТКИДЫВАЮЩИМСЯ ЗАБРАЛОМ Пол непрофильный шлем с откидывающейся нижней частью, что облегчвет снятие/надевание самого шлема, защитных очков и позволяет пилоту разговари-вать/есть/пить, не снимая шлема; во время езды нижняя часть опускается и закрепляется.
ЭКСТРЕННОЕ (МАКСИМАЛЬНОЕ) ТОРМОЖЕНИЕ Одновременное применение обоих тормозов так, что мотоцикл тормозит на грани юза.
ЮЗ ЗАДНЕГО КОЛЕСА Потеря задней покрышкой сцепления с дорожным полотном. Фактически заднее колесо заблокировано тормозом в следствие неправильного применения тормоза. Как результат случается скольжение и срыв колеса с полотна. См также ЮЗ.
ЮЗ Он же занос. Потеря шиной колеса сцепления с дорогой и вызванное этим ее скольжение по полотну (как вдоль него, так и поперек).
Эта книга - полное и авторитетное издание, посвященное стратегии и тактике безопасной езды, - предназначена как для мотоциклистов та- и для тех, кто только собирает я ими стать.
«Мотоцикл для начинающих» не только поможет вам овладеть базовыми водительскими навыками но и усовершенствовать уже имеющиеся. Фонд мотоциклетной б- .....ости, основанный в 1973 г - это признанная на
международном .ровне организация, славящаяся собственной системой обучения мотоциклистов водительскому мастерству.
Систему обучения Фонда мртоциклетной безопасности применяют тысячи инструкторов, более 3 миллионов мотоциклистов благодаря ей знают, что нужно делоть, чтобы жизнь на двух колесах была безопасной и интересной.
Умственный поездкой
Защитная
вы
Езд
В книге «Мотоцикл для начинающих» тех, что применялись для обучения мотоциклетным стажем. Это теме.
ие материалы из и с разным данной
В книге рассмотрен, следующие
Базовые водительские навыки