В. АРСЕНИН
Н. БОНДАРЕВ
Э. СЕРГИЕВСКИЙ
ГОРНЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ
по ЗАПАДНОМУ
КАВКАЗУ
«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»
Москва 1968

7А6.1
Л85
в—9—3
Тем. план 1968 г. № 114
СОДЕРЖАНИЕ
От авторов 3
Западный Кавказ • • 5
А1аршруты из Архыза 13
Кольцевые маршруты '. . 17
К озеру Рица 49
Через Главный Кавказский хребет 52
В Теберду 79
Маршруты из Теберды и Домбая 80
В Архыз 83
В долины Чхалты и Южного Маруха 85
На Чхалту и Южный Марух из долины Аксаута . . . 100
В Абхазию 109
В междуречье Теберды и Учкулана 122
По Гвандре 134
Литература • » 152
Владимир Васильевич Арсенин
Николай Денисович Бондарев
Эдуард Дмитриевич Сергиевский
Горные путешествия по Западному Кавказу
Редактор Л. Г. Трипольский
Обложка художника А. //. Калиткина
Художественный редактор Е. В. Шворак
Технический редактор 3. Д. Гусева
Корректор С. Н. Замула
А 00836. Сдано в набор 2/11-68 г. Подписано к печати 2/У1]-68 г. Формат
70Х1087з2. Печ. л. 4,75. (Усл. печ. л. 6,65). Уч.-изд. л. 6,32. Бум. л. 2,375. Бума-
га типографская № 2. Тираж 25 000. Цена 19 коп. Зак. 813.
Издательство «Физкультура и спорт» Комитета по печати при Совете
Министров СССР. Москва, К-6._Каляевская ул., 27
Отпечатано с матриц Ярославского полиграсркомоината. Ярославль,
ул. Свободы, 97, в Тульской типографии газеты «Коммунар».
Тула, ул, Ф. Энгельса, 15а Зак. 813,

ОТ АВТОРОВ
В настоящей книге приведены маршруты горных
путешествий по Западному Кавказу. Описания
маршрутов через Главный Кавказский хребет
даются в направлении с севера на юг, так как с этой
стороны удобнее подъезды и есть сложившиеся
туристские центры: Архыз, Теберда, Домбай. Из этих
пунктов и начинаются предлагаемые путешествия.
Большей частью они включают 1—2 перевала и не
слишком продолжительны, хотя и вполне
законченны. Многодневный поход можно составить,
комбинируя несколько таких маршрутов.
Поскольку через сложные перевалы идут
технически подготовленные туристы, то о приемах,
нужных для преодоления того или иного участка, как
правило, не говорится. К тому же они сильно
зависят от сезона, количества снега и т. п. Также не
всегда подчеркивается необходимость страховки.
О снаряжении. В походе через перевалы 1,5
нужны отриконенные ботинки, веревки и для
охранения на снежных склонах ледорубы. Если (на
более трудны^ перевалах) требуется дополнительное
снаряжение (кошки, крючья), в тексте делаются
специальные оговорки.
I*. ' . 3
*

В тех случаях, когда отсутствуют официальные
названия вершин, используются принятые среди
туристов. Термины «левый» («правый») берег, склон,
морена употребляются в орографическом смысле.
Много лет нашим спутником в походах по
Западному Кавказу был Е. М. Миронов,|ему
принадлежала инициатива изучения многих ранее редко
посещавшихся туристами мест. В освоении Архыза
нам помогли консультации
Е. Е. Холодовского

.Описание нескольких маршрутов сделано Л. В. Вегене-
ром. Большую помощь в сборе материалов оказали
Л. Н. Веселовский и В. С. Трошин,

ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ
К Западному Кавказу относят часть горной Системы
Большого Кавказа, расположенную к западу от
Эльбруса. Основу ее составляет вытянутый с юга-востока на
северо-запад Главный Кавказский хребет. На
значительном протяжении он^имеет высоту более 3500 м.
Наивысшая точка района—Домбай-Ульген D047 м), несколько
вершин лишь-незначительно уступают ему: Гваидра, Да-
лар, Бу-Ульген, Аксаут, Кара-Кая. К западу от группы
Аксаут—Кара-Кая высота Главного хребта постепенно
уменьшается. За горой Фишт хребет резко понижается,
вместе с отрогами он образует область Северо-Западного
Кавказа, представляющего меньший интерес для
собственно горных путешествий.
Горы Западного Кавказа принадлежат к
альпийскому типу, сильно расчленены, причем общая крутизна
склонов даже больше, чем на Центральном Кавказе.
Здесь вообще все компактней. Глубокие зеленые долины
проникают к самому подножию высочайших пиков.-Нет
огромных долинных ледников, по которым надо шагать к
перевалу не один день. Однако площадь оледенения на
Западном Кавказе (наиболее многочисленны каровые,
висячие ледники) довольно значительна—около 400 км2,
5

се
со
сз
О
сС
О
и
О
«
в*
СЗ
с
ев
СО
се
О)
X
и

большая часть приходится на северный склон. Самые
крупные ледники сосредоточены в районах Домбая —
Аксаута и Гвандры. Западнее Архыза оледенение
заметно уменьшается, последний глетчер находится у горы
Фишт.
Благодаря лавинному сбросу снега ледники могут
возникать гораздо ниже снеговой линии, высота которой
на северных склонах Главного хребта в среднем 3000 м,
на южных — 3100 м. Некоторые глетчеры спускаются
почти до леса. Близкое соседство льда и буйной зелени—
отличительная черта западнокавказского пейзажа.
Сохранились следы древних оледенений в виде троговых
долин, конечных морен, лестниц каров.
Ледники и снежники Главного хребта питают
многочисленные реки. Те, что текут с его северных склонов,
принадлежат бассейну Кубани (Уллу-Кам),
начинающейся от одного из ледников Эльбруса. Глубокие долины
верхних течений всех этих рек расчленяют северные
отроги Главного хребта на вытянутые в меридиональном
направлении хребты (Даутский, Мысты-Баши, Ужум
и др.). Прорезывая отстоящий на несколько десятков
километров от Главного Боковой хребет, реки нередко
образуют каньоны. Много на Западном Кавказе
водопадов.
Реки, стекающие с южных склонов Главного хребта,
относятся к бассейнам Ингури (ему принадлежит река
Ненскра), Кодори, Бзыби и Мзымты. Долина Ненскры и
истоки Кодори разделены Кодорским хребтом, северная
часть которого носит название Могуаширха.
Параллельно Главному хребту, отделенные от него долинами Чхал-
ты и Бзыби, тянутся Абхазский и Бзыбский. Их отроги
постепенно сходят на нет к Черному морю.
С современным и древним оледенениями связано
большинство горных озер, которыми Западный Кавказ
7

очень богат. Они придают высокогорью особую
привлекательность. Озера, чаще всего мелкие, подпружены
моренами, оставленными ледниками. Некоторые из них
заросли и вскоре исчезнут. Более глубокие, как правило,
каровые озера, образовавшиеся после стаивания льда и
фирна (например, Клухорское). Ряд озер возник в
результате обвалов, перегородивших горные реки. Таково
самое крупное озеро Западного Кавказа — Бол. Рида
@,7 км2 при глубине 100 м). Цвет воды обычно
сине-зеленый или голубой, прозрачность зависит от крепости
окружающих пород; в глубоких озерах она' достигает
летом 10—15 м.
Климат Западного Кавказа определяется
значительной абсолютной высотой, близостью к Черному морю,
условиями горного рельефа. В целом он может быть
охарактеризован как горный, умеренно-континентальный.
Годовые колебания температуры невелики. Так, в
Красной Поляне, расположенной на высоте 500 м, средняя
температура января +4°, а июля +25°, в Теберде
A300 м) соответственно —3,5° и +16,5°. Резко
выражена высотная зональность. С увеличением высоты средние
температуры падают, а количество осадков растет. Так,
на Черноморском побережье выпадает в год около
1500 мм осадков, на уровне 2000 м на южном склоне
Большого Кавказа — около 2500 мм, а выше — еще больше.
Аналогичная картина наблюдается на северных склонах
Главного хребта, при этом в целом они увлажнены менее
южных. Количество осадков постепенно уменьшается по
мере продвижения вдоль Главного, хребта с запада на
восток. В верховьях Кубани влаги выпадает вдвое
меньше, чем в Теберде. Большая часть осадков бывает летом.
Выше 2000 м климат всюду холодный, высокогорный,
зима длится 6—7 месяцев, даже на травянистых склонах
снег местами держится до августа. Влияние горного
8

рельефа сказывается и в том* что в рядом
расположенных местах в один и тот же день погодные условия могут
сильно различаться. Нередко в долине тепло и ясно, а
вершины соседних гор окутаны туманом, там идет дождь
или снежная крупа. Бывает (особенно высоко в горах),
что погода меняется несколько раз в течение дня.
Учитывая изменчивость погоды в горах, частые дожди, нужно,
планируя маршрут, выделять запасные дни— 1—2 на
неделю похода.
Изменение климатических условий с высотой
сказывается на характере растительности. С ним связана
вертикальная ландшафтная поясность. На Западном
Кавказе всю смену ландшафтов можно наблюдать по мере
подъема в горы за один день.
Внизу склоны гор и днища долин покрывают
широколиственные леса, поднимающиеся до уровня 1300—
1400 м. Среди них большую площадь занимают буковые,
особенно на южных склонах. Выще господствуют темно-
хвойные породы, среди которых первое место по площади
принадлежит пихте. Вместе с пихтой растет и ель, чаще
в тенистых влажных местах. На более светлых сухих
склонах и даже на скалах произрастает сосна.
Сосновые леса полностью вытесняют ель и пихту ближе к
Эльбрусу.
У верхней границы леса B200 м) буковое и
березовое криволесье, заросли рододендрона. Кусты
рододендрона в зависимости от близости снега и затененности
зацветают в разное время. В течение всего лета можно
увидеть белые и кремовые шапки крупных цветов.
За криволесьем лежит пояс субальпийских и
альпийских лугов. В субальпийских лугах трава в рост
человека. Масса цветов: гигантские темно-фиолетовые
колокольчики, султаны нежно-желтых лилий, огненные
девясилы. Над цветущим морем возвышаются огромные, до
""¦•¦' 9

Сосновый бор в Архызе

3 м, зонты борщевика. Соприкосновение с ним вызывает
долго не заживающие ожоги.
На альпийском лугу короткая густая трава уже не
скрывает камней. И здесь обилие ярких цветов. В
середине лета лиловые примулы, розовые астры, желтые
лютики, виолы, ярко-синие генцианы составляют пестрые
ковры. Островки луга — травянистые «полки» — можно
встретить и высоко на скалах, в окружении снежников и
осыпей.
Богат в горах Западного Кавказа животный мир. По
долинам в лесной зоне водятся дикий кабан, косуля.
В глухих углах леса в отдалении от троп обитает
кавказский благородный олень. Нередко можно увидеть
медведя. Кавказский медведь — чаще всего «вегетарианец»,
незлобив, и встреча с ним не столь опасна. У границы
леса в труднодоступных местах встречается серна.
В ущельях Теберды и Архыза бывают стада до 200 серн.
У самых вершин часто попадается на глаза западнокав-
казский тур. Туры пасутся небольшими стадами и,
обнаружив человека, быстро уходят, порой по незаметным
выступам и карнизам на отвесных скалах. Не истреблены
еще в лесах волки. Из хищников кроме них имеются
рысь, лиса, куница, выдра, енот. Всего на Западном
Кавказе обитает около 40 видов зверей, до 120 видов птиц.
Среди последних много встречающихся в средней полосе
России: дятел, кукушка, клест, сойка и др. Есть и
типичные жители гор — кавказский улар, горная курочка,
альпийская галка,.живущая у ледников, черный гриф,
белоголовый сип. В реках и некоторых озерах водится
форель, за исключительный вкус прозванная «царской
рыбой».
На значительной территории Западного Кавказа
введен заповедный режим. Природа остается в
неприкосновенности в Тебердинском заповеднике, включающем в

Над облаками

себя верховья рек Теберды и Бол. Зеленчука, в
Кавказском — возле Красной Поляны. На пребывание в
заповеднике нужно получить разрешение в его управлении.
Там же укажут, где можно разбивать бивуаки и разво
дить костер.
Многочисленных туристов Западный Кавказ
привлекает своими контрастами. В нашей стране нет другого
места, где бы в такой близости располагались вечные снега
и субтропики. В течение одного дня путешественник
переходит от суровых безжизненных скал, где всегда
зима, к цветущему лету, гигантским хвойным и буковым
лесам. И, конечно, приятно после трудного похода, зачастую
под холодными дождями и снегом, отдохнуть на берегу
ласкового Черного моря.
Обычно начало маршрута привязывается к одному из
туристских опорных пунктов: Архызу, Теберде, Красной
Поляне. Там работают турбазы, где можно получить
квалифицированную консультацию.
МАРШРУТЫ ИЗ АРХЫЗА
Архыз — самый верхний поселок в долине Бол.
Зеленчука. От него до Главного хребта всего 30 км. В этом
месте долина Бол. Зеленчука представляет собой
обширную котловину, заполненную смешанными лесами. Из
котловины на юг веером расходятся ущелья истоков
Бол. Зеленчука — рек Кизгыч и Псыш с притоками
Архыз и София. По имени поселка всю территорию,
занимаемую верхней частью бассейна Бол. Зеленчука,
называют Архызом.
Горы в Архызе еще высоки; покрыты ледниками и
вечными снегами. Главный хребет имеет среднюю
высоту более 3000 м, а гора Псыш в нем —3503 м. Высшие
13

вершины района — Пшиш C790 м) и София C637 м) —
находятся в северных отрогах Главного хребта.
Благодаря широтному расположению долины здесь
долго светит солнце. К тому же небо редко бывает
облачным. По количеству ясных дней Архызская котловина
превосходит даже такие солнечные курорты, как
Кисловодск и Одесса.
Высокие горы Абишира-Ахуба и Эхреску закрывают
доступ в долину холодным северным ветрам. А в
Главном хребте есть низкие седловины. Через них с юга
свободно проникает теплый воздух, напоенный черноморской
влагой. Поэтому в Архызе климат мягче, чем в соседних
долинах Марухской и Тебердинской, открытых с севера, а
леса и луга богаче и разнообразнее. В Архызе можно
встретить тисе — красное дерево, чрезвычайно редко
встречающееся в других местах Северного Кавказа. А в
уникальном пихтарнике в верховьях Кизгыча растут
самые могучие деревья в нашей стране. Высота пихт
достигает 60 м. Территория Архыза заповедна.
Солнце и целительный горный воздух, озонированный
сосновыми лесами, красота Архызской долины делают
эту местность чрезвычайно полезной для здоровья
человека, исключительно ценной для строительства
климатологических санаториев, турбаз.
Архыз — сравнительно молодой центр туризма, хотя
проект значительного, даже для сегодняшнего дня, ку-
рортно-оздоровительного комплекса в Архызе был
предложен инженером В. Смирновым, который работал на
строительстве горноклиматического курорта в Теберде,
еще в 1914 г. В 30-х годах верховья Бол. Зеленчука
облюбовали туристы московского Дома ученых, ими была
создана небольшая турбаза, действующая по сей день.
В последние годы Архыз приобретает все большую
популярность среди любителей горных путешествий. Воз-
14

Архь'п

растает поток самодеятельных туристов. В 1962 г.
появилась комфортабельная турбаза Ставропольского
краевого совета по туризму. ^
Добираются в Архыз на автобусе от станицы Зелен-
чукской, куда можно приехать автобусом из Пятигорска,
Ставрополя, Невинномысска и Черкесска. В поселке есть
почта, магазин.
Из Архыза начинаются разнообразные по трудности и
направлениям маршруты. Многие из них доступны
начинающим туристам, есть и технически сложные, посильные
лишь тренированным путешественникам. Большая часть
горных перевалов I, Б категории сложности.
По направлению маршруты из Архыза можно разбить
на 4 группы.
{.Кольцевые маршруты в пределах Архызского района
(или с выходом в соседние долины) с возвращением в
Архыз, позволяющие полнее познакомиться с этим
замечательным уголком Западного Кавказа. Веерообразное
расположение долин рек Кизгыч, Псыш, София и Архыз,
которые, в свою очередь, разветвляются на более мелкие
с доступными перевалами, представляет большие
возможности для кольцевых путешествий. Большой
популярностью у туристов пользуются короткие 1—2-дневные
экскурсии из Архыза на хребет Абишира-Ахуба и к
озерам горы Морг-Сырты. Еще более заманчивы
многодневные маршруты. Долины Кизгыча и Псыша хороши сво
ими бурными голубыми реками, дремучими лесами, водо
падами, неожиданными по форме вершинами и ледниками.
Софийский хребет привлекает сине-зелеными озерами,
обрамленными то густым кустарником, то безжизненны
ми скалами, то снегом. С гребня можно полюбоваться
великолепными панорамами на Главный хребет. Хребть
Аркасара и Габлу-Чат интересны разноцветными озера
ми, пышными лугами и видами архызских вершин,
Щ

Большой спортивный интерес представляют маршруты
через Главный хребет на Бзыбь и Чхалту с возвращением
па северные склоны через другие перевалы.
2. Маршруты на запад к жемчужинам Кавказа —
озеру Бол. Рица и Красной Поляне — проходят по тропам
среди заметно понижающихся к Черному морю гор,
лесистым долинам. Чем ближе к морю, тем больше
лиственных лесов; пихту и ель вытесняют дуб, граб, орех.
Путешествие по ущельям Дукка, Чемашхо на озеро
Бол. Рица доступно начинающим туристам. Через
перевал Пхия проходит плановый маршрут.
3. Маршруты через Главный Кавказский хребет
ведут по долинам Псыша или Кизгыча в долины Бзыби
или Чхалты, затем пересекают зеленые горы Абхазии и
выводят на Военно-Сухумскую дорогу (возможен
вариант с выходом в селение Псху и к озеру Бол. Рица).
Перевалы через Главный хребет высоки B800—3000 м) и
сложны, приходится преодолевать крутые осыпи, скалы,
снежники и ледники.
4. Маршруты в Теберду. Путешествуя по ним,
пересекают северные отроги Главного хребта с долинами рек
Марух и Аксаут. Наиболее популярны два пути,
проходящие на разном удалении от Главного хребта.
Простой путь через травянистые перевалы: Озерный, Кзыл-
Ауш, Мухинский. Сложнее маршрут через перевалы
Халега и Алибекский.
КОЛЬЦЕВЫЕ МАРШРУТЫ
По ущелью Кизгыча
На юг от поселка Архыз к снегам Главного хребта
протянулось ущелье реки Кизгыч, которое по богатству
растительности и разнообразию ландшафта можно на-
1?

звать самым ярким ущельем Архыза и, пожалуй, всего
Западного Кавказа.
Урочище Кизгыч-Баш. По Кизгычу проходит путь к
перевалам через Главный хребет. Представляет
самостоятельный интерес путешествие по ущелью с
возвращением в Архыз. Чтобы пройти до урочища Кизгыч-Баш
(место слияния рек Кизгыч Западный и Кизгыч
Южный), требуется 1,5 дня. Несколько дней уходит на
экскурсии в верховьях Кизгыча.
До урочища Кизгыч-Баш от поселка около 30 км.
Дорога сразу убегает от Зеленчука, чтобы обогнуть
высокий лесистый холм, запирающий ущелье у самого
слияния Кизгыча с Псышем, и через широкие ворота
между холмом и отрогом горы Морг-Сырты войти в Кизгыч-
ское ущелье.
У подножия холма раскинулась зеленая равнина
заросшего озера. В начале лета оно становится розовым
от цветения реликтового растения вахты трехлистной,
сохранившейся на Кавказе только здесь и в Дагестане.
Первая встреча с рекой происходит там, где скалы
Морг-Сырты вплотную подступают к воде. Через
быструю реку переброшен висячий мостик. Тропа идет
правым берегом. Справа вдоль реки вздымается высокий
кряж Чегет-Чат, увенчанный причудливыми скалами.
К ним тянутся полосы темнохвойных лесов. Слева —
изрезанные лесистые горы хребта Ужум. Высокие
отвесные стены. Сосны растут даже на едва заметных
уступах скал. Километрах в шести от Архыза на поляне
влево отходит тропа к перевалу Чигордали, которая
скоро приводит к водопаду в лесу. Сюда часто приходят
туристы из Архыза.
Дорога до 12-го км идет почти без подъема, то
удаляясь от реки, то подходя к ней. Берега здесь низкие,
часто заливаются водой. Лучше не искать обходов, а
18

Схема маршрутов из бассейна Кизгыча:
/ — хижина; 2 — пихтовый лес —памятник природы; 3 — водопад «Чертова
мельница»; 4 —урочище Кизгыч-Баш; 5 —озеро Миронова; 5 —водопад Чуч-
*УР; 7 —Зеленые озера; в —урочище Бугой-Чат; 9 — Тюбетейка: 10 — место
боев 810-го стрелкового полка; минеральные источники; //— Башхацара; 12 —
Сатхаро; 13 — Шхабзца; 14 — Псышская поляна
*

идти по сырой, местами затопленной, тропе — впереди
предстоят броды через* рукава и притоки Кизгыча.
Тропа взбегает на бугорок, с него в глубине ущелья
открываются далекие вершины Главного хребта. Между
ними глубокая снежная седловина — перевал в
верховьях Кизгыча Восточного. Слева от тропы среди
кустарника развалины древнего городища алан.
За бугром хвойный лес подступил вплотную к Кизгы-.
чу. Могучие пихты растут на крутом склоне,
обрывающемся к реке отвесными скалами. Обрывы тропа
обходит поверху и ныряет в сырой ольховник. Заросли
разрезают рукава и притоки Кизгыча. Их несложно перейти
вброд, за исключением периодов сильных дождей и
бурного таяния ледников.
За ольховником основная переправа через Кизгыч.
Лес расступился. Река течет широко, 2—3 рукавами.
Переправляться нужно там, где шире, выбирая
перекаты. Обычно при правильно выбранное пути глубина
брода не превышает 80 см. Течение быстрое, и переправа
требует серьезного отношения.
Справа возвышается массив горы Софии. Сама
вершина не видна, ее скрывают нависшие над ущельем
утесы.
К Софии примыкает зеленый хребет Чегет-Чат. Как
раз на стыке — Софийское седло. С него на большую
поляну Бага-Тала сбегает тропа.
В конце поляны на берегу Кизгыча большая хижина
B1-й км), на ночлег останавливаются здесь или выше по
Кизгычу в хвойном лесу. Непосредственно у хижины нет
леса. Сухие дрова рядом, на островах Кизгыча и в его
старом русле.
Тропа уходит дальше по пойменному лесу к
разветвлению Кизгычского ущелья. За деревьями можно не
заметить, как окажешься в ущелье Кизгыча Западного.
20

По крутым склонам ущелий сохранились дремучие
хвойные леса. Встречаются семисотлетние пихты
высотой до 60 м. Этот лес объявлен памятником природы и
охраняется законом.
Поднявшись по лесу высоко над рекой, оказываются
перед водопадом «Чертова мельница» на Кизгыче
Западном. Доносится глухой рокот, и видно, как из черной
щели вырывается вспененная вода. Тропа пересекает
овраг с ручьем (он впадает в Кизгыч после «Чертовой
мельницы»), затем выводит выше водопада. Водопад
скрывают густые заросли искривленных берез и кленов.
Спуститься к нему очень заманчиво, но делать это нужно
с большой осторожностью: склон крут и неожиданно
заканчивается обрывом в ревущую реку.
Кизгыч пропилил узкую щель в каменной толще.
Вода падает в глубокий колодец, мечется, вскипая на
камнях, и исчезает в мрачной щели.
Выше «Чертовой мельницы» долина расширяется.
Тропа пересекает субальпийский луг и выводит к
новому разветвлению ущелья. От Кизгыча ЗападногЬ на юг
отходит ущелье Кизгыча Южного. В его глубине в
обрамлении зеленых склонов из сверкающих снежных
полей выступает вершина Рог в Главном хребте.
В развилке спускаются пихты и ели вперемешку с
буком и березой. Ровные берега покрыты всегда свежей
травой. В конце лета здесь много черники. Это —
урочище Кизгыч-Баш A800 м), удобное место для лагеря.
Отсюда начинается путь к перевалам в верховьях Кизгы-
чей Западного и Южного; отсюда можно совершить
интересные несложные экскурсии.
Водопад Чучхур. В 1,5 км от развилки в Кизгыч
Западный слева вливается небольшой светлый поток.
Начинается он под снежниками и ледниками гор Софии и
Чучхур-Баши и сбрасывается в долину Кизгыча краси-
21

вым пятикаскадным водопадом Чучхур (водопад
по-карачаевски— «чучхур»). Гора, возвышающаяся
юго-западнее водопада, носит название Чучхур-Баши. .
К водопаду туристы пробили торную тропу. С нее
видна лишь нижняя ступень водопада — сверкающая
лента среди густого кустарника. Стоит подняться к
началу водопада.
Перейдя через поток, метрах в ста выше по Кизгычу,
легко найти неширокий коридор в кустарнике. Сухое
русло, поросшее густой травой, круто уходит вверх.
Поднявшись выше кустарника E0 м), выходят к первой ступени
водопада. Вода падает в отполированном каменном
желобе. Белая смесь воды и воздуха с ревом несется по
желобу, перехлестываясь через край.
Сверху легче пройти вдоль всех каскадов Чучхура.
Они не похожи друг на друга. Самый большой из них —
средний (высотой около 25 м). Экскурсия к пятикаскад-
ному Чучхуру требует не менее 4 часов.
Долина Водопадов — Южно-Кизгычский ледник. Для
экскурсии в Долину Водопадов и к Южно-Кизгычскому
леднику лучше отвести целый день. Хотя ущелье
короткое— всего 5 км, в нем более 30 водопадов, ажурные
снежные мосты, неожиданные по форме вершины и
изрезанный трещинами ледник.
Чтобы попасть в ущелье Кизгыча Южного, нужно
переправиться на правый берег Кизгыча Западного. Через
реку чуть выше развилки переброшен деревянный мост.
Его иногда сносит, тогда переправа становится
серьезным препятствием. Течение быстрое, дно реки неровное,
коварное, глубина до 1,5 м. Необходима страховка
веревкой.
Выше, метрах в трехстах, есть снежный мост. Но по
правому берегу возвращаться к развилке плохо из-за
густых зарослей криволесья. Лучше обойти их поверху.
22

Сухим руслом ручья следует подняться метров на сто, до
пихтового леса, и уже по лесу спуститься к Кизгычу
Южному. У реки лес расступается, образуя уютную поляну
с группой пихт посередине.
Путь в верховье ущелья идет по левому берегу реки.
Ущелье безлесное. Сопровождающие хребты обрываются
в долину отвесными стенами. Со стен свисают
многочисленные водопады. Здесь и многоводные, сплошной
струей бьющие в камни, и каскадные, вспененные от частых
скачков по скалам, и похожие на прозрачные ниточки.
На всем протяжении ущелья слышится несмолкаемый
гул воды. Потому долину Кизгыча Южного называют
еще Долиной Водопадов,
Река на большом протяжении в течение лета остается
под снегом (остатки зимних снежных лавин). Удобно
идти по снежному панцирю, но надо помнить о возможном
обвале и тщательно проверять снежные мосты и
проходить по одному.
Километра через три долину перегораживает ступень.
Бараньи лбы и конечная морена поросли травой и
рододендроном. Даже в августе здесь можно встретить
цветущие кусты. Речка мощным водопадом сбрасывается с
уступа в черную теснину обвалившихся скал.
Выше за моренным валом раскинулась серая
каменистая равнина. Среди камней спокойно вьется речка.
Ущелье замыкается скалистой подковой гребня Главного
хребта. Среди вершин, напоминающих башни и купола,
сверкают снежные поля. С юго-востока на каменистую
равнину сползает ледник. От него и начинается Кизгыч
Южный. Прямо над ледником высится пик Рог. Правее
невидимый отсюда перевал в долину реки Аданге. Из
этого цирка есть еще два перевала: один — в верховье
реки Пардгали, первого правого притока Бзыби, другой —
южнее горы Белая в долину реки Южный Марух.
ёЗ

Долина Водопадов

* Ъ1
Конечная цель экскурсии — язык ледника C часа
ходу). Южно-Кизгычский ледник — один из немногих
легкодоступных в Архызе ледников, на котором удобно
проследить все фазы развития ледника. Неподготовленным
туристам на ледник выходить опасно: можно провалиться
в глубокую трещину.
На обратный путь к развилке потребуется 1,5—2 часа.
Озеро Миронова. Гребень, сопровождающий справа
Кизгыч Южный, словно обрубленный, обрывается к
густым пихтовым лесам у слияния Кизгычей Западного и
Восточного. На гребне у обрыва притаилось озеро
Миронова (названное в память московского туриста, страстного
исследователя Кавказа, Евгения Миронова, погибшего"
под снежной лавиной при подъеме на перевал из урочища
Бугой-Чат в 1961 г. и похороненного в Архызе).
Уже из лагеря у развилки можно наметить путь
подъема на гребень: вначале по заросшей травой осыпи к
скалистым обрывам (обходятся справа по ходу), затем
прямо вверх на гребень к озеру. Для этого путешествия
потребуется 5—б часов.
Недалеко от устья Кизгыча Южного, на правом
берегу, стоит одинокий утес с чахлой сосной на верхушке.
Возле него'нужно переправиться через неглубокую речку
вброд, если поблизости нет снежного моста.
За рекой раскинулся роскошный субальпийский луг.
Человек по грудь утопает в цветах. У глаз покачиваются
яркие сине-фиолетовые колокольчики и мохнатые желтые
солнца — девясилы. Среди густой зелени приветливо
выглядывают крупные ромашки. Ближе к берегу цветочное
море розовеет от цветов горца.
В этой экскурсии предстоит подняться до высоты
2550 м над урознем моря. Интересно проследить
вертикальную поясность, как меняются луга, какие цветы с
высотой сменяют друг друга.
••¦•- 25

По лугу выходят к старой заросшей крутой осыпи.
Вдоль нее густые заросли кустарника и редкие деревья.
Удобнее идти зигзагом. У скал можно отдохнуть,
осмотреться. Глубоко внизу сливаются две реки, два истока
Кизгыча.
Характер растительности заметно изменился. Среди
камней в сырых впадинах словно набросаны охапки
небесно-голубых незабудок, примул разнообразных
оттенков. Там, где посуше, на солнцепеке улавливается
приятный аромат чабреца, серо-зеленой травки с мелкими
сиреневыми цветочками. Даже засушенная, она долго
сохраняет свой запах.
Правее по ходу скалы выполаживаются.
Травянистыми террасами и легкими ступенчатыми скалами несложно
выйти поверх обрыва. Отсюда можно подниматься, там,
где покажется удобнее. Хороший ориентир — ручей,
вытекающий из озера. Вдоль ручья целые поля нежных
белых цветов с хрупкими стеблями — анемоны. По лугу
рассыпаны розовые альпийские астры.
У самого гребня луга блекнут. Стебли низкие, чтобы
частые холодные ветры не поломали цветы.
Колокольчики с тонкими стебельками укрываются в расщелины, а на
открытом месте растут другие — с коротенькой, не
больше самого цветка, но крепкой ножкой.
На самом гребне в выемке правильной формы —
круглое черно-синего цвета озеро Миронова. С юга от гребня
в него спускаются заснеженные скалы, и только на фоне
снежника, уходящего в воду, виден ее синий
сгущающийся к глубине цвет. Со стороны обоих ущелий озеро
удерживают лишь узкие полоски берегов; с востока —
скалистый гребешок, а с запада — моренный вал. Через
последний пробивается маленький ручеек, уносящий избыток
воды из озера в Кизгыч Южный. Это единственный сток
озера.
26

Вершина гребня удобна для обзора, надо только
отойти по гребню на север. Через 100 м он обрывается
отвесной стеной к месту слияния Кизгычей Восточного и
Западного. Видно все ущелье Кизгыча, до Бол. Зеленчука.
На западе высятся горы София и Чучхур-Баши. На юго-
западе в Главном хребте— Кизгыч-Баш, а на юго-востоке
за Марухом поднимается характерная зазубренная
вершина— Кара-Кая. Ближе в хребте Ужум, прямо
напротив озера, видна бесснежная седловина и под нею —
зеленая котловина урочища Бугой-Чат.
Спускаться к лагерю лучше по пути подъема.
Подготовленные туристы смогут сделать это за час. Вся
экскурсия на озеро Миронова занимает около 5 часов.
В тот же день желательно спуститься на поляну Бага-
Тала, чтобы облегчить на следующий день возвращение
в Архыз.
По долине реки Псыш в урочище Кизгыч-Баш
У поселка Архыз сливаются реки Псыш и Кизгыч,
давая начало Бол. Зеленчуку. В верховьях у самого
Главного хребта эти долины соединяет перевал. На кольцевой
маршрут через него потребуется 5 дней.
От Архыза вдоль Псыша идет наезженная грунтовая
дорога. На Псыше и его притоках Софии и Архызе
действуют молочные фермы зеленчукского колхоза.
Дорога вьется по левому берегу, то у самой воды, то
отходя и прячась за деревьями. И, однажды вынырнув из
леса, оказывается возле другой реки — Архыз. Воды в
ней меньше, и нет того красивого голубого оттенка.
В 5 км от поселка дорога разветвляется: одна
продолжается вдоль реки Архыз, другая через мост уходит на
Псыш и в ущелье Софии.
На отрезке от поселка до моста много-остатков посе-
27

лений алан: развалины храмов, хижин, оборонительных
стен, заросшие рвы, одичавшие фруктовые деревья.
Отсюда в музеи были вывезены фигуры воинов, высеченные
из камня.
Перейдя по мосту Архыз, попадают в смешанный,
почти «подмосковный», лес и через 2 км выходят на
обширную ровную поляну, раскинувшуюся по берегам Псы-
ша. На правом берегу стоит молочная ферма (чуть выше,
скрытая густым лесом, в Псыш впадает София).
От Софии долина Псыша постепенно поворачивает на
восток. Лес перемежается лугами, местами
заболоченными. Много сосны, в сырых местах верба и осина, есть
береза, встречается ель. По крутым скалистым склонам
растет пихта. А неподалеку от фермы в лесу можно
увидеть тисе ягодный.
Дальше туристы идут по левому берегу Псыша и
километрах в восемнадцати от поселка пересекают речку
Белую, спокойно текущую среди лесистых берегов.
Сквозь чистейшую воду видно ровное дно, усыпанное
мелкими камешками. Вокруг по мшистым лужайкам
обильно растет крупная черника.
Из ущелья открывается вид на вершину горы Пшиш.
Стройная, вся в острых скальных зубцах и перьях,
разрисованная лоскутами льда и снега, встает она над
долиной. Гора Пшиш C790 м) находится в отроге Главного
Кавказского хребта. С запада ее омывает река Аманауз,
с востока — Псыш. Последняя начинается под
ледниками, которые видны в глубине долины вместе с вершиной
горы Токмак-Кая, похожей на наковальню (фото на
обложке).
У Белой дорога сменяется тропой. Менее чем через
час по ней выходят к бревенчатой хижине, уютно
расположившейся под старыми пихтами. Здесь устраивают
ночлег, не дойдя до Аманауза около 1 км.
28

Переправа через Аманауз вброд — метрах в
четырехстах от устья реки, там где она течет двумя рукавами и
не так бурлит. На правом берегу редкий лес, между
стволами могучих деревьев высокая трава, кусты, много
бурелома.
Вместе с рекой огибают гору Пшиш. Приблизительно
в 5 км от Аманауза тропу перегораживает поваленный
лавинами лес. Его обходят поймой реки. Тропа
пропадает, но вновь обнаруживается на опушке березового кри-
волесья, почти у самой воды. Туг начинается
километровый отрезок пути, тяжелый для пешехода и
непроходимый для вьючных лошадей. Прерывистая тропка то
лепится по откосам обваливающегося берега, то
«завязает» в зарослях согнутых лавинами берез. Дальше она
приводит на удобную для лагеря Псышскую поляну.
Напротив в Псыш впадает речка Буша. В глубине ее
ущелья сияет белизной Бол. Псышский ледник.
Течение в Псыше быстрое, река часто меняет русло,
указать точно место брода нельзя. Следует
самостоятельно наметить переправу.
Путь к Бол. Псышскому леднику возможен по обоим
берегам речки Буша, нужно только к леднику выйти
слева от нее.
На прохождение ущелья требуется около часа. Справа
от реки черные отвесы горы Токмак-Кая, слева зеленые
скаты постепенно переходят в скалы, а те, в свою
очередь,— в протяженную стену. В ее начале пульсирует
крупный водопад. Под ним недалеко от языка ледника
есть ровные песчаные площадки, удобные для ночлега.
Начало подъема по береговой морене между стеной
(слева) и ледником (справа). На юге вырастает Главный
хребет с глубоким вырезом перевала в долину реки Ча-
магвара — притока Бзыби. К седловине его ведет крутой
снежник. Восточнее от Главного хребта ответвляется во-
29

дораздел рек Псыш и Кизгыч. В самом углу находится
перевал, выводящий в верховье реки Кизгыч Западный.
Севернее с водораздельного хребта стекает ледник и
впадает в Бол. Псышский ледник. Дойдя по морене до их
слияния, переходят на лед. В этом месте трещины уже,
двигаясь по линии слияния ледников, проще отыскать
путь в ледовом лабиринте.
Потом идут на пологую часть Бол. Псышского
ледника, покрытого плотным снегом. Направление движения —
на юг. Через 40 минут выходят под перевал. К его
седловине ведет круто'й снежный склон, пересеченный
несколькими широкими трещинами. Чтобы обойти их, нужно
выйти южнее седловины и начать подъем на перевал
наискосок с юга на север в проходе между трещинами.
Крутизна фирнового склона достигает 30°. 200-метровый
подъем приводит на снежную седловину (I, Б категория
сложности). От начала подъема по морене до седловины
3,5 часа ходу.
С севера в седловину врезается узкий скалистый мыс,
покрытый мелкими камешками. На нем при
необходимости можно поставить три палатки. Тут же сложен тур.
На западе в Главном хребте видна куполообразная
вершина Псыш. Отдельно правее неприступным замком
стоит гора Токмак-Кая. На восток полого спускаются
фирновые поля ледника Кизгыч-Баш. Гребень Главного
хребта ощетинился черными башнями, самая
восточная — вершина Кизгыч-Баш.
Спуск с перевала прямо вниз по снегу на ледник
Кизгыч-Баш. Изредка попадаются неширокие трещины.
Потом пологая терраса мимо изорванных участков ледника
выведет к гряде бараньих лбов. Бараньи лбы
легкопроходимы в левой части, с них спускаются на язык ледника.
Отсюда начинается река Кизгыч Западный; движение
вдоль реки левым берегом, до входа ее в теснину. Дальше
30

В верховьях Псышского ледника
по реке пути нет. Теснину обходят левее поверху. С
обрыва хорошо видна долина Кизгыча Западного, место
впадения в него Кизгыча Южного.
Крутой травянистый склон выводит к реке Кизгыч
Западный. Спуск с перевала занимает около 3 ходовых
часов. До развилки ущелий, традиционного места стоянок
туристов, около 4- км. От урочища Кизгыч-Баш до Архы-
за еще 1,5 дня пути по тропе.
Из ущелья Кизгыча через перевал Чучхурский
В водораздельном хребте рек Кизгыч и Псыш между
вершинами София и Чучхур-Баши имеется перевал
Чучхурский. Кольцевой маршрут через него включает не-
31

сложное восхождение на гору Чучхур-Баши C500 м) —
одну из лучших панорамных точек Архызского
высокогорья *.
Путь из Архыза по ущелью Кизгыча до урочища Киз-
гыч-Баш занимает 2 дня. На третий поднимаются под
перевал к Зеленым озерам, из которых вытекает речка
Чучхурка. Начало маршрута на озера совпадает с путем
к верхней ступени водопада Чучхур (см. стр. 21—22).
Подъем идет по сухому руслу ручейка к подножию
желтых скал. Скалы крутые, местами нависают, взять их
в лоб трудно. Ближе к водопаду есть удобный для
подъема травянистый кулуар, по которому выходят на
обширную террасу поверх скал.
Впереди высокая каменная гряда. В правой ее части
еще один водопад. Рядом с ним по осыпи
крупных-камней поднимаются на моренный вал — наследие древнего
ледника, когда-то спускавшегося в долину Кизгыча. За
моренным валом открывается заключительный цирк
долины.
По дну гигантского амфитеатра, образованного
скалами и серыми осыпями, среди невысоких холмиков,
сочных лугов и зарослей рододендрона течет Чучхурка. Три
ее истока сбегают по крутым скалистым склонам.
Правый по ходу — от горы Софии, левый рождается под
ледниками Чучхур-Баши, а средний вытекает из Зеленых
озер. Следует идти вдоль среднего потока. В конце
подъема ручей течет в каньоне. Его удобно обойти слева,
поднимаясь по травянистым полкам.
За гребнем в котловане два крупных, соединенных
между собой озера. Вода в них цвета малахита. С
южного склона в озеро спускается ледник. Осколки голубого
* Восхождение на вершину Чучхур-Баши оценивается I, Б
категорией сложности.
32

льда в воде — словно куски сахара, разбросанные по
малахитовому подносу.
С высоты озер виден весь цирк верховья Чучхурки. На
севере громоздится стена вершины Софии. От нее к горе
Чучхур подковой протянулся гребень. В нем на западе
видно окно перевала Заячьи Ушки. Над ледником,
сползающим в Зеленое озеро, другое понижение в хребте —
перевал Чучхурский.
У Зеленых озер много ровных удобных площадок. По
ним рассыпаны скромные розовые цветы — альпийские
астры и голубые незабудки. От холодного ветра можно
спрятаться за одним из моренных валов. Топливо нужно
принести с собой. На весь подъем от урочища Кизгыч-
Баш уходит около 5 часов. Чтобы выйти на седловину
Чучхурского перевала, понадобится еще 40 минут.
Подъем желательно начать до восхода солнца, чтобы
до появления облаков быть на вершине Чучхур-Баши.
Обогнув Зеленые озера, по скалам и осыпи выходят
на пологую, покрытую снегом часть ледника и по
крутому фирну поднимаются на гребень. Седловина перевала
(I, А) скалистая, усыпанная обломками камней. Сверху
открывается великолепный вид на Главный хребет в
верховьях реки Псыш. Много больше, даже далекую Ушбу,
можно увидеть с вершины Чучхур-Баши.
От перевала, плавно извиваясь, в восточном
направлении отходит гребень. Вначале удобнее идти по
пологому снегу, правее гребня, в обход обнаженного скалистого
гребешка до разрушенного бугра. За скалистым
бугорком— опять снежный гребень, но уже острее и круче.
Последний участок скальный. Скалы сильно разрушены,
камни лежат непрочно. С перевала до вершины Чучхур-
Баши 1,5 часа ходу.
С вершины виден весь Западный Кавказ от Черного
моря до Эльбруса. До самого горизонта простирается пе-
2 Заказ № 813.
33

Западно-Чучхурский ледник

реплетение горных хребтов. На востоке по соседству с
Кизгычом громоздятся черные пики Кара-Кая и Маруха.
Южнее гигантский провал, затянутый голубой дымкой, —
долина Чхалты. Передний план на юго-востоке
представлен букетом остроконечных пиков. Во главе его темно-
коричневая крутостенная призма в ледяных латах —
вершина в Главном хребте между Кизгычами Южным и
Западным. На втором плане четко вырисовываются горы
Бзыбского хребта, уже за Бзыбью. На западе бросается
в глаза скальная пила вершины Пшиш. Тоненькие
полоски снега, набившиеся в расщелины, очертили острые
гребни, выступы, зубцы. Вершина кажется составленной
из многих пиков. Они так круты, что ледники начинаются
лишь на километр ниже высшей точки. Ближе и левее из
снежных полей Бол. Псышского ледника поднялась
башня— гора Токмак-Кая. Южнее в Главном хребте, почти
вся в снегу, вершина Псыш. Архызская котловина не
видна. Ее скрывает гора София. С Чучхур-Баши открывается
другой Архыз — высокогорный, который трудно себе
представить, не поднявшись так высоко.
Спуск с вершины — по пути подъема, любой другой
путь много сложнее и опаснее. В долину Псыша с
перевала идут вначале по фирновому полю в обход правых
скал; затем — по береговой морене до конца ледника,
расположенного выше Бол. Псышского ледника в
среднем на 150 м. Ледники разделены скальным обрывом.
От ледника начинается бурный ручей, тут же
сбрасывающийся водопадом с отвесных скал. Обрыв нужно
проходить правее водопада: вначале по кулуару, потом по
травянистым полкам.
Спуск с перевала к речке Буша занимает около
1,5 часа. Путь в долину Псыша по его притоку приведен
на стр. 29. Переправившись на левый берег Псыша,
туристы попадают на Псышскую поляну, на редкость удоб-
2*
35

ную для лагеря. До Архыза остается 30 км. Это
расстояние можно без труда пройти за день. На все путешествие
уходит 5 дней.
К Софийским озерам
В истоках самого крупного правого притока Псыша
находится массив горы Софии, второй по высоте
вершины Архыза. Вместе со своим северо-западным отрогом
она составляет высокую горную цепь, называемую
Софийским хребтом.
Основные ледники хребта сосредоточены на северном
склоне. Это Софийский ледник и ледник Ак-Айры в
истоке одноименного ручья, верхнего левого притока реки
Софии. По мере удаления от горы Софии оледенение
быстро затухает. Склон хребта, обращенный к реке Софии,
густо изрезан ущельями и горными цирками. В них
спрятаны многочисленные голубые и зеленые озера, а с
высоты гребня открывается великолепная панорама на
горы Большого Кавказа в верховьях Псыша.
Красивый маршрут к Софийским озерам занимает
6 дней. Из верховья реки Софии в Архыз возвращаются
через Софийское седло и по реке Кизгыч.
До моста через Псыш (8 км от Архыза) идут по
дороге, проложенной в долину Псыша. За молочной фермой
у слияния Софии и Псыша видна невысокая гряда с
соснами. Это конечная морена древнего ледника, когда-то
заполнявшего всю Софийскую долину. Ледник давно
отступил, а в его бывшем ложе вырос не один лес.
По всему уи-елью идет дорога, вначале вдали от реки
тенистым смешанным лесом, потом возле реки до
последней молочной фермы. По Софии разбросаны несколько
молочных ферм, простенький сыроваренный завод в
маленькой хатенке. Ущелье прямое, широкое. Большую
36

Схема маршрута к Софийским озерам

часть его занимают красочные субальпийские луга,
разделенные полосами лесов.
В начале ущелья стоит гора София, похожая на
массивное кресло с ледяной подушкой. Северо-восточный
гребень обрублен к хребту Чегет-Чат. В месте их стыка
Софийское седло.
Верхняя ферма (еще ее называют Ледниковой)
расположилась у подножия Софии, возле вала последней
крупной морены, в долине, оставленной ледником. Сейчас
ледник затаился у самой вершины. Снизу он едва виден
над бараньими лбами — скалами, когда-то сглаженными
этим ледником. На скалах пульсируют мощные
водопады. От них и начинается река София. Несколько ниже
слева в нее впадает река Ак-Айры. До Ледниковой
фермы от Архыза около 17 км. Возле нее заканчивается
первый день похода. Отсюда маршрут к озерам
продолжается 2 дня.
Переправившись через Софию, туристы попадают в
ущелье Ак-Айры; слева по движению высокая скальная
стена с водопадом, ручей стекает от невидимого снизу
ледника Ак-Айры. Прямо по ходу другой водопад,
берущий начало под ледником вершины Надежда. Здесь
ущелье поворачивает на запад, и оттуда круто сбегает
ручей, составляющий третий (западный) -исток Ак-Айры.
За поворотом поднимаются по уступам древних морен.
Под ногами тощая травка, сыпучие груды камней или,
если зима была многоснежной, толща нерастаявших
зимних лавин. В самом верху видна седловина в долину
Псыша. Перевал к Софийским озерам правее и ближе, у
небольшого пирамидального пика в гребне
орографически левого борта ущелья. На перевал выходят по осыпи
и очень крутому травянистому склону. По ту сторону
узкого перевального гребешка обширный ступенчатый
древнеледниковый цирк. Там, между буграми морен и
38

бараньих лбов, видны три озера. Верхнее, дальнее,
вытянуто у основания крутой моренной осыпи, выше которой
кар с ледником и скалистый купол Кёль-Баши. Самое
большое, среднее, озеро находится прямо под перевалом,
в 50 м ниже. Из него вытекает ручей в третье, меньшее,
озеро, лежащее немного ниже и правее, на площадке над
глубоким обрывом скал, за которым прячется невидимое
с перевала четвертое, последнее, озеро ущелья.
Короткий спуск по крутому снегу и неустойчивой
россыпи приводит к снежным и скальным берегам среднего
озера. От устья Ак-Айры 5 часов ходу. Здесь ставят
палатки и ночуют.
Среднее озеро и лежащее за ним верхнее обходят
справа и через широкое «окно» в разрушенном гребне
попадают в соседний северо-западный цирк. Его окружают
иззубренные скалы многовершинной горы Кара-Дзяш и
прямой, ровный гребень с безымянным перевалом между
Кара-Дзяш и Кёль-Баши. В этом цирке обнаруживается
еще одно довольно большое озеро, имеющее в плане
форму запятой. Из него вытекает ручей, который тут же
скрывается под обломками скал и снежниками. Спускаясь по
ложбине ручья, километром дальше выходят к обрыву,
которым заканчивается верхний цирк ущелья. Ручей
здесь падает бурным каскадом и глубоко внизу вливается
в озеро нижнего цирка.
Обрыв обходят слева, по узкой наклонной полочке
между отвесными скалами левой стороны ущелья и
оврагом бокового ручья. Долгий спуск по крутому
травянистому откосу приводит на берег глубокого озера. Оно
лежит на широкой ровной площадке среди лугов и
березового криволесья. Вода в озере прозрачная, в глубине
имеет густой, голубой цвет. С севера его подпруживает
высокая конечная морена, за которой.угадывается второй
резкий перелом продольного профиля долины. Вытекаю-
39

С гребня неожиданно открывается озеро
щая из озера речка прорывает морену и каскадом
бросается под обрыв. Пробираясь его левой стороной через
густые кустарниковые заросли, огибают обрыв и по
длинному и крутому конусу осыпи, заросшей высокой травой
и целым лесом громадных зонтичных, спускаются к его
подножию. Двумя километрами ниже входят под темные
своды старого пихтового леса. Здесь начало тропы,
круто сбегающей в долину Софии. Немного ниже по течению,
против фермы, перебираются на правый берег реки.
Дальше знакомая дорога приводит на Ледниковую
ферму.
Маршрут по озерам можно дополнить восхождением
на вершину Кёль-Баши. Оно начинается от места ночлега
40

у среднего озера. Обойдя озеро справа и поднявшись по
крутой моренной осыпи, выходят в кар с небольшим
ледником. Ледник заснежен. Вначале он пологий, ближе к
скалам крут. Подниматься нужно по скалам задней
стенки кара. Крутые уступы перемежаются с наклонными
полочками, присыпанными неустойчивой щебенкой. Выше
скал на гребне хребта обширное каменистое плато.
Отсюда легкий подъем вправо к вершине. От озера 5 часов
ходу.
Сверху открывается панорама. Глубоко внизу темнеет
Псышская долина. За ней поднимается грандиозный
шатер вершины Пшиш. Левее ее — сверкающая снегом и
льдом двуглавая Псыш, усеченная башня Токмак-Кая,
трапеция Чучхура и далекие вершины Кизгыча. Правее.
Пшиша— ущелье речки Аманауз, острые пики Аманауз-
Баши и Большой Аманаузский ледник с его огромным
ледопадом. На продолжении Софийского хребта
поднялся купол Софии. За ним виднеются горы Аксаута, Дом-
бая и далекое белое облако — Эльбрус. С птичьего полета
видны Софийские озера и красивое озеро под западной
стеной Кёль-Баши.
Вернуться к месту ночлега можно не по пути подъема,
а в обх'од со спуском к западному озеру. Спуск начинают
от каменистого плато на гребне, по крутому снегу и
местами по льду. Озеро лежит в маленьком крутостенном
каре, похожем на вулканический кратер. Оно сильно
затенено и поэтому до конца лета не освобождается ото
льда. От озера поднимаются сначала на север, потом на
восток и, обойдя таким образом вершину Кёль-Баши,
выходят на ровный гребень хребта между этой вершиной и
вершиной Кара-Дзяш. Крутой спуск по осыпи (или по
снегу) приводит в цирк с озером в форме запятой.
Оттуда простой переход в соседний цирк с озерами, от которых
начинался подъем к вершине.

Софийское седло выводит в долину Кизгыча. Путь
прост, важно только не сбиться с тропы. Подъем на него
со стороны Софии начинается сразу от верхней фермы и
идет по травянистому склону Чегет-Чата. Подъем от
фермы з.анимает 2 часа. Гребень у седловины так остр, что на
нем можно сидеть верхом, свесив одну ногу в сторону
Софии, а другую к Кизгычу. Кизгычское ущелье сверху
производит сильное впечатление. Глубина такая, что дух
захватывает. Внизу вьется тоненькая ленточка реки,
среди белых галечников, песчаных отмелей да темного леса.
Сразу от реки круто встал кряж Ужум, исполосованный
черно-зелеными лентами сосновых и пихтовых лесов.
Между ними яркая зелень травы и густого кустарника —
«лавинные прочесы» — да редкие серебристые шнурки
горных ручьев.
Правее того места, где Ужум упирается в Главный
Кавказский хребет, видна глубокая снежная седловина—
путь из долины Кизгыча Восточного в долину Южного
Маруха.
На Софийское седло можно выйти и другим путем,
мимо Софийского ледника прямо на видимую седловину.
Этот путь сложнее, но интереснее и знакомит с
крупнейшим в Архызе Софийским водопадом.
К водопаду идут вдоль реки (от фермы около часа).
Со стометровой стены .падает мощная, вся в брызгах,
струя. Сюда часто приходят туристы. Велик соблазн
подняться по скалам к началу водопада на ледник.
Неопытному глазу путь кажется легким. Однако скалы круты,
камни скользкие, и подъем по ним опасен. От водопада
к седловине еще около 2 часов по осыпи и снежникам.
С Софийского седла к Кизгычу ведет тропинка
вначале вниз, немного направо к границе леса. С высотой
быстро меняется характер растительности. У гребня она
бедная — мхи, редкие травинки. Скромные низенькие цветоч-

ки робко выглядывают из замшелых камней. Немногие
из них могут жить на такой высоте в местах, не
защищенных от ветра. Но стоит спуститься ниже, как попадаешь
в зону альпийских лугов. В густой траве щедро
рассыпаны ярко-синие звездочки — генцианы. В лощинах трава
выше, сочнее. В ней много разных цветов. И даже среди
этого цветного моря выделяются грациозные
нежно-желтые лилии.
В старом пихтовом лесу тропа идет частым
серпантином по крутому склону. Утомительный спуск занимает
2—3 часа и приводит через поляну Бага-Тала к реке Киз-
гыч.
На следующий день, переправившись на правый берег,
по Кизгычу приходят в Архыз.
Через перевал Дукка (Аркасара) в Медвежье ущелье
Продолжительность маршрута 4 дня. Первые 18 км
(до устья реки Дукки) можно подъехать попутным
транспортом.
Путь до впадения реки Архыз в Псыш описан на
стр. 27. Далее дорога поднимается вверх по левому
берегу Архыза и через 1 км приводит на обширную поляну,
называемую Греческой: на ней сохранились следы
древнего, как полагают, византийского, поселения. Подъем
едва заметен. Слева отроги хребта Габлу-Чат, справа
равномерно высокий хребет Абишира-Ахуба,
увенчанный гребнем белых и желтых скал. Верховье долины
замкнуто низкой перемычкой перевала Пхия.
За скотоводческой фермой долина становится
широкой и плоской. Лес отступает на склоны Абиширы. На
равнине между, дорогой и рекой вытянулась цепочка
узких гряд и холмов, поросших мелким сосняком. Это
морены древнего Архызского ледника. За второй фермой слева
43

Схема маршрутов в верховье Псыша

открывается ущелье Дукки. У слияния ее и Речепсты,
дающего начало реке Архыз, дорога пересекает Архыз и
выходит на правый берег Дукки, но вскоре
перебрасывается на ее левый берег и приводит к ферме в 3 км от Дук-
кинского устья.
Дукка течет в открытых зеленых берегах. По
сторонам невысокие, мягко очерченные лесистые горы.
Километров через восемь от устья туристы достигают
границы леса.
Впереди скалы, снег и долина, усеянная V крупными
камнями с цветущими между ними кустами
рододендрона.
На границе леса или еще выше, на лугу среди
низкорослых березок, можно устроить ночлег. Здесь есть вода,
топливо и ровные площадки для палаток.
Затем тропинка часто теряется среди камней.
Впереди долина замыкается крутым скалистым хребтом со
снежными полями, и кажется, что дальше пройти нельзя.
Но, пробравшись вдоль реки по обломкам скал и
моренным холмам и свернув направо за выступающую
отвесную скалу, выходят на сравнительно пологий склон с
ясно заметной тропой, которая пересекает его наискось
вверх и исчезает за выступом скалы, где легко
угадывается проход. Однообразный подъем, продолжающийся
час, искупается прекрасным видом на снежные поля,
скалы и озеро у истока Дукки. Перевальный участок
хребта Аркасара представляет собой довольно большую
травянистую площадку. На запад открывается
великолепный вид на долину Лабы и горный хребет,
отделяющий Лабу от ее притока Санчаро.
С перевала наискось вниз через осыпи и высокогорный
луг идет тропа. Она огибает километра через два
небольшое озеро и хорошо заметна дальше на юг вдоль хребта.
Лес остается далеко внизу.
45

Озеро в верховье Дукки
Отойдя километров пять от озера, замечаешь, что
внизу уже не Лаба, а ее правый приток — Бурная. В его
верховье видны обрывистые скалы хребта Аркасара, Амана-
узские вершины, ледники и перевал к реке Аманауз,
Вскоре тропинка круто сворачивает вниз к Бурной. Наш
путь пойдет в верховья Бурной, а оттуда в долину Псыша
и затем в Архыз.
Тропа идет правым берегом Бурной по открытой
безлесной местности. Немного выше коша, примерно в 3,5 км
от спуска с Дуккинского перевала, долину
перегораживает поперечный вал морены древнего ледника,
прорезанный узкой долинкой реки. Здесь надо переночевать.
46

За мореной открывается обширный плоский луг, в
прошлом дно большого приледникового озера. В его даль
нем конце стеной встали оснеженные скалы, и там
долина Бурной делится на два расходящихся ущелья: левое
(по движению оно правое) крутым уступом поднимается
к перевалу на реку Аманауз. Обогнув слева озерную
луговину и подойдя вплотную к скалам хребта, туристы
переправляются через речку и взбираются по крутому,
заросшему рододендроном склону над каньоном левого
истока Бурной. Наверху оказываются у входа в
большой цирк, покрытый моренами и пятнами снега. Задняя
стенка цирка — крутые Х)сыпи и скалы, над ними в
гребне две седловинки, разделенные маленькой скальной
вершинкой. Левая седловинка и ведет к реке Аманауз.
Подъем начинается по крутой неустойчивой осыпи.
Кверху крутизна еще нарастает, но осыпь там крепче и
частично заросла травой. Правда, в начале лета здесь
может быть сплошной снег, тогда подъем гораздо
труднее, необходимо идти связкой и вытаптывать или
вырубать многие десятки ступенек.
С перевала открывается суровая панорама истокоь
Аманауза и Псыша. Прямо перед нами грандиозный
Пшиш с его двухкилометровой западной стеной, висячие
ледники и водопады.
Короткий спуск с седловины приводит на дно цирка
с небольшим озером и снежником. За озером глубокий
скальный обрыв ко второму, нижнему, цирку, занятому
языком Бол. Аманаузского ледника. Ледник выползает
из крутостенного ущелья и перевешивается через
громадный отвесный уступ, образуя хаотический ледопад. Над
ледопадом видно горизонтальное фирновое поле
ледника, дальше высокий сложный перевал (II, А) в Лабу и
скальный клык вершины Аманауз-Баши. Язык ледника
нрже ледопада ^ежит в котловине, открытой на восток, к
• 4?

Медвежьему ущелью*. Там снова обрыв и врезанный в
него узкий каньон, в котором исчезает ледниковый
ручей—левый исток Аманауза. Обрыв над нижним цирком
обходят слева по пологим бараньим лбам, снежникам
и травянистым скатам. Внизу, прямо против языка
ледника, расстилается холмистая высокогорная равнина.
Здесь удобно расположиться на ночлег, но лучше в тот
же день спуститься в Аманауз, чтобы к вечеру
следующего дня вернуться в Архыз. Спускаться можно либо через
каньон ледникового ручья B км), либо через скальный
гребешок, ограничивающий приледниковую равнину с
севера C,5 км).
Сверху каньон просматривается плохо и выглядит
очень мрачным, тем не менее спуститься здесь можно (но
только не во время дождей или сильного таяния
ледников, когда каньон заполнен бешеной водой и резко
увеличивается опасность камнепада).
Пройдя каньон, туристы оказываются на дне
Медвежьего ущелья. Здесь надо перейти на правый берег
реки (переправа может быть сложной), спуститься до
верхней границы леса и там по лавинным мостам или бродом
снова перебраться через Аманауз и выйти к
левобережной тропе, ведущей к хижине на Псыше и оттуда в
Архыз.
Другой вариант спуска проще, так как он не связан
с переправами через Аманауз. От приледниковой
равнины взбираются на гребешок, отделяющий ее от
маленького северного цирка. Этот гребешок — великолепный
обзорный пункт, откуда хорошо видна вся (сложная система
Аманаузских цирков и ледников. С гребешка слезают к
миниатюрному озерку и затем к верховью ручья, сте-
* Раньше в ущелье реки Аманауз встречалось много медведей,
отсюда название — Аманаузское (Медвежье) ущелье.
4»

кающего в Аманауз. В месте, где ручей падает через
скальный уступ, переходят на его левую сторону и
спускаются к сосновому лесу, выросшему на гребне выступа
склона. Выступ кончается обрывами скал, которые
обходят справа по крутому травянистому откосу над
долинкой ручья, продираясь через заросли берез и
кустарников.
Внизу левым берегом Аманауза идут к началу тропы.
К ОЗЕРУ РИЦА
Через перевал Дукка в Псху и на озеро Рица
Этот простой и популярный маршрут идет хорошими
вьючными тропами и продолжается 5 дней. Путь первого
дня и половины второго описан на стр. 43—44.
Спуск с перевала Дукка в хребте Аркасара приводит
к броду на левый берег Бурной. Ниже тропа вступает в
старый пихтовый лес и крутым серпантином спускается
по склону" устьевой ступени ущелья. Пройдя вправо,
можно вблизи любоваться грандиозным водопадом, которым
Бурная низвергается в глубокий каньон.
Внизу —тропа вверх вдоль правого берега Большой
Лабы в сыром смешанном лесу. Хорошего места для ноч7
лега здесь нет, нр в 6 км выше лес расступается, и на
противоположном берегу, за примитивной кладкой, видна
просторная поляна с группой старых пихт и следами
туристских стоянок.
Отсюда поднимаются на Главный хребет правой
стороной речки Цегеркер, вначале пихтовым лесом, потом-
альпийскими лугами широкой пологой долины. Через
5—6 км приходят к озеру на перевале Цегеркер B270 м).
Сразу за перевалом тропа резко сворачивает влево по
склону и сходит к слиянию двух истоков Грибзы, где име-
49
1 .• «• -

ется кладка на правую сторону к кошу. Из долины Гриб-
зы открывается красивый вид на грозные зубцы горы
Чедым.
Чуть ниже коша торная тропа пересекает ручей
и затем уходит вверх по выступу правого склона,
поросшего буковым лесом. У начала подъема на опушке леса
можно заночевать.
Если не поздно и группа не очень устала, интересно
совершить небольшую прогулку вниз по реке Грибзе. Она
спокойно течет в широкой долине, но к Бзыби выходит
узким ущельем с отвесными склонами, поросшими
деревьями.
Русло завалено огромными камнями, речка то исче-
' зает в них, то вновь появляется сверкая каскадами
водопадов.
Подъем на следующий перевал — Чемашхо идет
буковым лесом и занимает 2 часа. С перевала открывается
вид на лесистую котловину Псху и перевал к Авадхаре.
Спуск к истокам реки Ахей — крутой. Тропа сменяется
дорогой, идущей лугами й в тени буков. Километрах в
восьми до Псху туристы пересекают сель — топкие
наносы глины, песка, камней. Наконец в 18 км от перевала, в
густой зелени южного леса и фруктовых садов,
показываются первые домики Псху.
Псху — своеобразное селение: на большом
пространстве вдоль берегов Бзыби и ее притоков раскинулись
хутора — Агурипста, Санчар, Бетага, Решавей, Ригза
с центром на правом берегу Бзыби километрах в трех
от ее течения в долине реки Бяул *. В Псху есть почта,
* До присоединения Кавказа к России на месте Псху было
абазинское селение, от него остались старые одичавшие фруктовые де:
ревья. А еще раньше, в начале средневековья, здесь обосновались
генуэзцы. Развалины их крепости сохранились в буковом лесу на
крутом склоне у впадения Бяула в Бзыбь,
30

больница, магазин, школа. У каждого дома —сад и
пасека, а дальше по склонам гор растет лес. Усадьбы
колхозников исключительно живописны, особенно на
выселках Санчар. Пахотные колхозные земли разбросаны
небольшими клочками между садами и на вырубках среди
леса.
Осенью 1942 г. жители Псху помогли советским
воинам остановить и разгромить фашистов, прорвавшихся
через Главный хребет. У хутора Решавей находятся
могилы бойцов — героев Отечественной войны.
От Псху вверх по Бяулу, через перевал в долину реки
Лашипсе, тропа выводит к курорту Авадхара. Дорога
легкая, и 28 км можно пройти за день.
- От центра Псху, где расположен сельсовет, надо идти
на север по главной улице селения. Улица незаметно
переходит в лесную дорогу, которая пересекает Ахей
(левый приток Бяула) и далее идет* все время лесом, левым
берегом Бяула. Попадаются огромные, в несколько
обхватов, буки. В 8 км от сельсовета на поляне стоят
несколько домиков — хутор Агурипста. Тропа спускается к
Бяулу и переходит на правый берег, потом
возвращается на левый.
Почти весь двадцатидвухкилометровый путь до
перевала проходит в тени густого лиственного леса по
хорошей тропе.
С луговой седловины перевала до реки Лашипсе 6 км
вначале болотистым лугом, а затем круто вниз старым
пихтовым лесом к Авадхаре. Вдоль реки Лашипсе к
озеру Рица проходит шоссе.
Испробовав минеральной воды «Авадхара»,
выбивающейся мощной струей посреди курортного поселка, на
автомашине за полчаса добираются до озера Рица,
откуда можно уехать в любой город Черноморского
побережья.
51

ЧЕРЕЗ ГЛАВНЫЙ КАВКАЗСКИЙ ХРЕБЕТ
Перевалами Наур и Химса в Сухуми
Перевал Наур (Псыш) находится в Главном хребте
между вершинами Псыш и Пшиш. Он связывает верховья
Псышской долины с левым истоком речки Южный Псыш,
впадающей в Бзыбь. Переход от Архыза до Бзыби
длится 3 дня. Дальше идут через перевал Химса в Бзыбском
хребте, что требует еще 2—3 дня.
Маршрут первого дня — от Архыза до Аманауза — и
начала второго — до Псышской поляны — описан на
стр. 27—29.
В конце поляны тропа теряется. Отсюда идут либо
верхом, под скалами левого склона, либо вдоль реки
через криволесье, высокую траву и груды камней. Еще
через километр вступают в заключительный цирк долины,
заваленный осыпями, мореной и лавинным снегом. Слева
вздыбились скалы Токмак-Кая. Башня вершины,
соединена высокой снежной перемычкой с двуглавым массивом
горы Псыш, закованной в ледяной панцирь Северо-
Псышского глетчера. Широкий фронт ледника
обрывается над отглаженной льдами стеною скал, но три языка
спускаются ниже. За самым дальним, третьим, языком
виден скалистый выступ хребта, дальше — большой
снежник и над ним — плоский гребень Наурского перевала.
Вскоре справа показывается водопад. Дальше, как
раз против третьего языка ледника, второй водопад.
Приблизившись к нему, туристы сворачивают вправо и
параллельно водопаду взбираются на высокий уступ к
нижнему Наурскому озеру. Здесь, в 10 км от Аманауза и
всего в 1,5 км от перевала, нужно заночевать. Тут есть
скудное топливо (сушняк рододендронов) и удобные
ровные площадки.
52

Снежники в верховье Псыша
Отсюда может быть два выхода на перевал. Первый:
от озера возвращаются к речке, пересекают ее и по
снежнику в каровой нише под перевалом взбираются к
скалистой выемке гребня. Здесь круто, надо идти в связке и
рубить ступени. Второй путь немного длиннее, но положе
и проще: от озера траверсируют левый склон и без потери
высоты выходят на короткий язык Наурского ледника.
С его левой (по движению) стороны сгрудилась высокая
моренная осыпь. Ее огибают по границе льда и камней,
постепенно поднимаясь на перевал, представляющий
собой обширную каменистую площадку, всхолмленную
буграми и провалами и местами забитую снегом.
С перевала B865 м) на запад видны основная ветвь
Наурского ледника, перевал Магана и вершина Пшиш.
53
1 _,

Под нею в складках морен и бараньих лбов поблескивают
Наурские озера.
Восточную часть горизонта загораживает отвес юго-
западной стены горы Псыш. Под нею вытянулась
скалистая терраса, занятая Южно-Псышским ледником. С нее
обрушивается водопад — начало речки Южный Псыш.
В глубокий замкнутый Южно-Псышский цирк
туристы сходят по крутой травянистой осыпи правее
моренного вала ледника и внизу попадают на горизонтальную
площадку над обрывом, которым заканчивается цирк.
Обрыв обходят слева, по снежникам и травянистым
откосам. Намечается .прерывистая тропка; она вьется вдоль
левого склона ущелья высоко над рекой, но от
маленького озера неожиданно забирает влево вверх и в 4 км
от Наура приводит на промежуточный перевал в гребне
южного отрога Главного хребта. Здесь в Отечественную
войну был штаб части, оборонявшей Наур. С перевала
открываются южные склоны Главного хребта. Внизу
зеленое пастбищное плато Ашимхур и глубокая долина
Бзыби. За Бзыбью видны скалистый Бзыбский хребет,
плоский перевал Химса, левее его большой покровный
ледник и две красивые скальные вершины.
От седловины перевала тропа идет на восток,
вначале вверх по гребню, потом вдоль южного склона над
плато Ашимхур и через 1,5—2 км приводит к миниатюрному
озерку на восточной окраине плато. Здесь при
необходимости можно заночевать. Затем тропа резко
поворачивает к западу и постепенно спускается по гребням и
скатам холмов, образующих возвышенную южную окраину
Ашимхура. В получасе хода слева внизу покажется кош.
Спустившись к нему, туристы попадают к началу торной
тропы, которая 3 км дальше и 1 км ниже приводит к
мостику через Бзыбь. За ним, в устье речки Убуш, удобная
поляна для ночлега.
54

Сразу за мостиком тропа поднимается через
пихтовый и буковый лес правым берегом Убуша. Через 3,5 км
туристы достигают слияния левого и правого истоков
этой речки. Далее идут правым берегом левого истока,
но через 3,5 км тропа перебрасывается на
противоположную сторону и, круто поднимаясь, обходит преградивший
долину высокий уступ. Над ним — плоский
заключительный цирк долины, и в самом конце его — широкая
перевальная площадка с озером. Общая протяженность пути
от Бзыби до перевала 9—10 км.
Дальше много троп, в них нелегко разобраться.
Общим ориентиром должен быть южный отрог Бзыбского
хребта — хребет Дзыхва, разделяющий верховья
Восточной Гумисты и Келасури. Он начинается левее перевала,
тянется к югу и заканчивается крупной вершиной Дзыхва.
Верная тропа идет по западному склону этого хребта,
нигде не отклоняясь слишком сильно вправо-вниз в
долину Гумисты.
Сразу за перевалом тропка спускается в долинку
ручья, стекающего в Гумисту, и по его противоположной
стороне взбирается на гребень поперечного выступа
хребта Дзыхва. За этим вторым «перевалом» спуск в
верховья левого притока Гумисты — речки Ахата. Здесь, на
расстоянии около 5 км от Химсинского перевала, среди
луговин и буковых рощ надо заночевать. Отсюда тропа
снова забирает вверх, пересекает ряд лощин и кряжей
и через 5—б км выходит на западное плечо вершины
Дзыхва. Плечо продолжается хребтом, который плавно
снижается на запад, к долине Гумисты. Тропа идет
гребнем хребта, через чудесный буковый лес. Идти легко и
приятно, однако на всем пути нет воды.
На 9-м км от плеча Дзыхвы гребень поворачивает к
югу и дальше спускается к водохранилищу Сухумгэс.
Отсюда идут машины.

Перевал Магана
4
Вариантом маршрута через Наур может быть
перевал Магана, лежащий в 3 км западнее Наура. Как и
Наур, он ведет с Наурского ледника в цирк речки Южный
Псыш, но не к левому, а к среднему ее истоку. Туристы
познакомились с перевалом сравнительно недавно, да и
то скорее поневоле, зачастую путая его с Науром.
На переход через Магану от Архыза до Бзыби
требуется 3 дня, причем маршрут двух первых дней тот же,
что и к Науру.
Перевал переходят на третий день. Подъем
начинается от места ночевки у нижнего Наурского озера. С юга
озеро окаймляют высокие бараньи лбы. Нужно
взобраться на них, поднимаясь от вытекающего из озера ручья.
Сверху открывается вид на второе Наурское озеро и на
перевал, до которого еще около 3 км. К бараньим лбам с
юга примыкает левобережная морена западной ветви
Наурского ледника. Туристы идут гребнем этой морены. По
левую руку ледник. Вначале морена поднята над ним
высокой отвесной стеной, но дальше она сливается с
поверхностью льда. У входа в фирновую мульду ледника
имеется плоская вспученность, разорванная трещинами.
Закрытые снегом, они очень опасны. Их огибают справа
(по движению) под скалами вершины Пшиш и выходят
на ровное снежное поле под седловиной перевала
B950 м, I, Б).
Сверху открывается вид на восток и юго-восток — на
Наурский перевал, массив Псыша, Софийский хребет и
далекий купол Софии. В противоположном, западном,
направлении видны вершины и ледники Аманауз-Баши и
южный склон перевала из верховьев реки Аманауз на юг.
По осыпи и некрутому снегу спускаются на ледник
Магана, который широким потоком стекает на запад-юго-
56

запад между скалистым гребнем Главного хребта (спра-
за) и его коротким южным отрогом (слева). Связавшись
л прощупывая снег (трещины!), туристы пересекают лед-
•шк слева направо и по осыпям и снежникам взбираются
ла обширную горизонтальную площадку, зажатую меж-
цу ледником и скалистым гребнем Главного хребта. Язык
тедника обрывается хаотическим ледосбросом над
отвесными скалами и водопадом. Спуск надо искать на
крутых каменистых откосах правой стороны ущелья. Под
:калами и водопадом ровный участок дна долины. Но
затем второй скальный уступ и второй водопад, которые
также обходят справа, по осыпи и траве.
Ниже —пойменные террасы и просторные альпийские
ауга. Здесь, в 5 км от перевала, начинается тропка.
Речка делится на два ручья, которые с двух сторон
обтекают лесистый холм, как бы загораживающий выход из
/щелья. Спуск по руслам ручьев невозможен — там
обрывы и водопады третьего уступа долины. Тропка
презирается между ручьями через купол холма. Крутой
:пуск по лесу приводит к ручью. Перейдя ручей, находят
продолжение тропы. Она пойдет правой стороной
долины высоко над рекой Южный Псыш и через 5 км спустит-
:я к Бзыби.
С Бол. Псышского ледника на реку Чамагвара
Описываемый здесь технически сложный (II, А) пере-
зал находится в Главном хребте, восточнее горы Псыш.
2о стороны Архыза к нему можно подойти или по реке
Псыш, или из ущелья Кизгыча (стр. 27—29). Перевал ви-
цен с Бол. Псышского ледника в его южной части — глу-
эокая седловина в скалистом гребне. К перевальной точ-
<е поднимается полоса снежника, сжатого скалами.
Выход на снежник осложнен бергшрундом. Если его
57

удастся преодолеть, то йа седловину можно подниматься
прямо в лоб по снежнику крутизной до 50°. Если же
моста через бергшрунд нет, следует избрать другой
вариант подъема на перевал — по узкому, столь же крутому
снежнику, лежащему в кулуаре правых (по ходу) скал.
В верхней части он имеет трещину, но она не глубокая.
Выйдя под скалы перевального гребня, начинают
траверсировать 35-градусный склон вдоль границы скал и
снега по направлению к перевалу. На гребень удобнее
вылезать не доходя до самой низкой точки.
Весь подъем от пологой части ледника занимает 3
часа. Гребень хребта сильно разрушен. Спуск на юг в
широкую долину реки Чамагвара значительно проще пути
с севера. Прямому спуску в долину препятствует ступень
бараньих лбов. Их обходят слева по осыпям и снежникам
по восточному борту долины. После бараньих лбов идут
вдоль реки, выбирая удобный путь по ее берегам. На
заболоченном лугу начинается пастушья тропа, которая
правым берегом Чамагвары спускается к лесу и через
километр выводит к хижине пастухов. Сюда 2 часа ходу
от перевала. Еще час потребуется, чтобы спуститься по
лесной тропе к Бзыби.
Из Медвежьего ущелья в Псху
В Главном хребте между вершинами Пшиш и Амана-
уз-Баши имеется интересный перевал A,5). Он
соединяет цирк ущелья Аманауза (левый приток Псыша) с
цирком западного истока речки Южный Псыш,
впадающей в Бзыбь.
Путь от Архыза до урочища Гваштхва на Бзыби
занимает 3 дня. На четвертый переходят через перевал Че-
машхо и либо ночуют в долине Ахея, либо в тот же день
добираются до Псху.
58

Маршрут первого дня— до хижины на Псыше —
описан в разделе «По долине реки Псыш». От столба указа
теля, недалеко от слияния Аманауза и Псыша, тропка
ведет через березовые перелески и пихтовый лес к берегу
Аманауза и дальше к лавинным мостам, которые обычно
сохраняются до середины лета. Здесь C,5 км от хижины)
переходят на правую сторону ущелья, так как
дальнейшее движение по левому берегу невозможно из-за
обрывов. Но мостов может и не быть, а брод через бурный
Аманауз в его верхнем течении довольно сложен.
Оказавшись на правом берегу, в месте, где в Аманауз
впадает поток с одного из ледников вершины Пшиш,
надо подняться налево-вверх и идти высоко над рекой по
ровной поверхности слившихся конусов осыпей под
нависающими скалами вершины. На противоположной
стороне Аманауза высится скальный обрыв — устьевая
ступень западного Аманаузского цирка. В нее врезан
глубокий каньон, из которого бурным потоком вырывается
левый рукав реки. Миновав каньон, постепенно спускаются
ниже к реке, где среди осыпей зеленеет последний
островок травы и низкорослых березок. Здесь, в 6 км от
хижины и в 3,5 км от перевала, надо заночевать.
Дальше, над уступом скал, лежит заключительный
цирк ущелья. Уступ обходят слева (по движению), по
гребню моренного вала, и оказываются на днище древне-
ледникового кара, покрытого грудами морен и пятнами
снега. Тыльная сторона кара охвачена выгнутым к югу
скалистым гребнем Главного хребта и длинной узкой
полосой льда и фирна. Справа (по движению), вблизи
маленького ледника, залегающего в скальной нише под
южной (узловой) вершиной Аманауз-Баши, она прорвана, и
там легко по скалам подняться на гребень. Кажется, что
это и есть перевал, однако на той стороне непроходимый
обрыв. Настоящий перевал находится левее, как раз над
59

фирновой полосой, которая хотя и не широка (не более
40 м), но очень крута (до 60°). Здесь нужны рубка
ступеней и страховка.
Спускаться на юг надо в направлении двух озер. Не
доходя башнеобразной скалы, следует повернуть вправо
в распадок, выйти на снежник на дне долины и пройти
еще 20—30 минут до места, где долина поворачивает с
юго-запада на юго-восток, а ручей принимает справа
большой приток. Отсюда предстоит подъем на зеленый
склон направо. Там есть тропа. 50-минутный подъем
выводит на гребень. Дальше тропа идет вниз в сторону Бзы-
би и примерно через 800 м сворачивает вправо,
продолжаясь среди травы и гранитных обломков. Она идет на
запад, несколько выше границы леса, пересекая глубокие
овраги. Через 5 км туристы приходят к абхазскому кошу
в урочище Гваштхва и здесь ночуют. За день пройдено
около 15 км.
От коша тропа тянется по гребню кряжа,
разделяющего Бзыбь и долину левого притока Грибзы — речки
Гваштхва. Кряж кончается над каньоном нижнего
течения Грибзы. Не доходя до него, тропа спускается к
слиянию Гваштхвы и Грибзы. Дальше она поднимается вверх
по долине Грибзы среди широких ровных лугов. В 9 км
от места ночлега на противоположной стороне реки
покажется кош, от которого начинается подъем к перевалу
Чемашхо. Путь до Псху описан на стр. 50.
Через перевал Кизгыч на Бзыбь к минеральным
источникам Шхабзца
Этот маршрут известен туристам с начала века и
неизменно пользуется популярностью. Переход из Архыза
на Шхабзцу занимает 3 дня. 2 дня требуется, чтобы
выйти в верховье реки Кизгыч Западный, Путь по ущелью
60

Кизгыча до водопада Чучхур описан на стр. 17—22. У
водопада на границе леса удобно остановиться на ночлег.
Из долины Кизгыча Западного на юг есть два
перевала: первый — ранее известный — на Шхабзцу, второй
открыт туристами недавно. Его седловина находится
восточнее и выводит в долину соседнего притока Бзыби.
Ущелье Кизгыча Западного замыкает уступ черных
бараньих лбов. Над ними снежный цирк с перевалами;
седловины обоих перевалов снизу не видны. Западнее
возвышается заснеженная пирамида горы Кизгыч-Баш.
От водопада Чучхур до бараньих лбов около часа
ходьбы.Идут по дну долины, заваленной камнями, левым
берегом реки. Перед началом крутого подъема путь
преграждает бурный многоводный поток, вырывающийся из
узкой щели справа по ходу. Свое начало он берет под
северным ледником горы Кизгыч-Баш. Через поток можно
перепрыгнуть, но делать это нужно с большой
осторожностью: срыв в мощный поток опасен.
Переправившись через поток, туристы начинают
подниматься по осыпи вдоль небольшого ручейка,
сбегающего справа по ходу. Примерно через 300 м пересекают
ручей, направляясь к скалистому склону.
Бараньи лбы более пологи в западной части, склон
местами зеленеет кустиками рододендрона. Скалы
разрушены, подниматься удобно — как по гигантским
ступеням. Подъем по бараньим лбам 'занимает около часа.
Вместе с переправой через исток Кизгыч-Баш это самая
трудная часть пути к Шхабзце.
Ледник почти полностью закрыт снегом. Его
обрамляет цирк отвесных черных скал. По краю снежного
поля огибают выступ горы Кизгыч-Баш (остается справа)
и за большой мореной меняют направление с
юго-западного на западное, к открывающейся седловине (до нее
еще около 1 км).
61

Подъем становится все круче, последние 100 м до 30°.
Весь подъем от реки Чучхурки занимает около 5 часов.
Перевальная точка Кизгыча Западного четко выражена,
она без снега. На перевале установлен обелиск воинам,
которые не пропустили гитлеровцев во время Великой
Отечественной войны. К седловине отвесно обрывается
«Скала Молчания». Это с нее во время боевой операции
сорвались два бойца, разбились, но криком не выдали
товарищей *.
Спуск на юг начинается крутой подвижной осыпью, а
затем по снегу к леднику. Дальше — проще, направление
не вызывает сомнений — прямо на юг. До минерального
источника Шхабзца 2,5 часа среднего ходу. Спуск идет
террасами.
Нижняя терраса — небольшое плато, покрытое
ковром густой сочной травы. Редкие гранитные глыбы
беспорядочно разбросаны по лугу. Между ними два ручья
проложили себе путь. Прежде чем покинуть лужайку,
ручьи сливаются и, набрав силу, мощным водопадом
сбрасывают свои воды с последней ступени.
Лучше спускаться по тропе, которая начинается в
юго-западном углу террасы, правее водопада. Тропку
легко отыскать, если пойти от ручья на запад вдоль
обрыва. С его высоты видны хижины у минеральных
источников.
У ручья ниже водопада тропа разветвляется. Левая
через ручей и дальше вверх по склону уходит в
параллельную долину реки Сатхаро. Другая вдоль ручья
скоро выводит к минеральному источнику Шхабзца.
Холодная газированная вода, по вкусу напоминающая
нарзан, живыми родничками выбивается из земли. Камни и
* Об этом эпизоде рассказано в книге В. Гнеушева и А. Попуть-
ко «Тайна Марухского ледника». Там перевал Кизгыч (Западный)
называется так, как его условно называли защитники, — «Нарзан».
62

почва вокруг рыже-бурые от солей железа в воде.
Источник пользуется большой популярностью у абхазцев.
«Курортники» живут в простых хижинах из камней, дранки
и веток.
От нарзана к Бзыби тропа хорошо вытоптана.
Вначале она идет вправо над лесом, затем входит в него и
частым серпантином спускается к реке. Этот переход
занимает около 1,5 часа.
Восточная седловина в долину реки Сатхаро
Долина второго правого притока Бзыби известна
среди абхазских охотников турьими стадами. Отсюда и
название «сатхаро» — место, где есть дичь. На Западно-Киз-
гычский ледник можно выйти по пути, предложенному
для перевала Кизгыч (Западный). Однако лучше
воспользоваться другим путем, более логичным для
перевала в долину реки Сатхаро и более интересным по
рельефу. До переправы через бурный левый исток Кизгыча
Западного маршруты совпадают.
Уступ бараньих лбов загораживает ущелье и
кажется неприступным, но это только на первый взгляд.
Удобный проход есть в восточной части водопада бараньих
лбов, левее мрачного уступа. К подножию бараньих лбов
левее водопада ведут три морены. Предпочтение стоит
отдать средней.
Не доходя 100 м до скал, нужно сойти с морены на
снег и взять примерно на 100 м влево. В этом месте
камни глубже срезаны когда-то спускавшимся ледником.
Получилось некоторое подобие оврага. Подъем по нему
положе. Со ступени на ступень проходится вся стена.
Слева совсем близко свисает ледник. Изредка от него
отваливаются глыбы и падают с обрыва, отдельные
куски долетают до ближайшей морены.
63

После бараньих лбов склон становится круче. Осыпи
чередуются со снежниками. Идти удобнее, прижимаясь к
левым скалам. Примерно через час пути от бараньих
лбов выходят на Западно-Кизгычский ледник, закрытый
плотным снегом. Этот ледник с севера на юг разделяется
приблизительно на две равные части четко выраженным
продольным снежным гребнем. Восточная половина
ледника выше западной и не имеет открытого льда.
Похоже, что гребень на поверхности ледника
повторяет неровность ледникового ложа. К тому же
образованию гребня способствуют зимние метели, создавая на
выпуклости снежный надув. Расположение снежного гребня -
таково, что, поднимаясь западнее его, попадают к
перевалу Кизгыч (Западный), а восточнее — к перевалу в
долину реки Сатхаро.
По плотному снегу идти удобно, открытых трещин в
этой части ледника нет, крутизна не более 15°. Пройдя по
леднику около 2 км, туристы увидят слева в скалистом
хребте три седловины. Две из них, средняя и самая
южная, не имеют приемлемого для туристов спуска на юг.
К перевальному окну со снега ведет короткий, но крутой
(до 45°) склон с редкими альпийскими цветами.
На западе, примерно в километре, видна седловина
перевала Кизгыч (Западный). На севере возвышаются
черные громады Чучхур-Баши и Софии. На юге виден
зеленый Бзыбский хребет.
С перевальной точки (I, Б) просматривается спуск на
юг до реки Сатхаро. Вначале идут по крутому
каменистому склону, до снега, затем гребнем длинной
правобережной морены спускаются через весь снежный цирк в
долину.
Морена приводит на правый берег речушки, далее
спуск продолжается вдоль нее среди крупных камней.
Около большого зеленого холма, расположенного слева
64

от реки, нужно переправиться по камням на левый берег.
Речка здесь мелководная, ее легко перейти и вброд.
По левому берегу раскинулись сочные альпийские лу
га. Не доходя с полкилометра до леса, переправляются
на правый берег. В камнях едва заметна тропка, которая
вскоре приводит к абхазским балаганам у леса.
Ниже, у самой реки, выбивается холодная,
насыщенная пузырьками газа минеральная вода. Вода источника
Сатхаро, как и Шхабзцы, по вкусу похожа на нарзан.
Нарзан Сатхаро крепче, а отдыхающих здесь меньше,
чем на Шхабзце, — мало ровных участков, удобных для
хижины.
Спуск с перевала к минеральному источнику занимает
около 2 часов. К Бзыби от балаганов идет хорошая тропа
все время смешанным лесом, до реки еще около часа.
В долину Пардгали. Бзыбская тропа
В долину Пардгали. Маршрут проходит по ущелью
Кизгыча, Долине Водопадов и через Главный хребет
выводит в долину реки Пардгали — первого, если
смотреть сверху, правого притока Бзыби. Оказавшись в
самом верховье Бзыби, туристы спускаются вдоль нее по
тропе до урочища Грибза, откуда уже можно попасть в
Псху или в долину Бол. Лабы. Переход в урочище
Грибза занимает 5 дней. Перевал через Главный хребет в
долину Пардгали проходят на третий день.
Поднимаются с каменистой равнины, раскинувшейся перед Южно-
Кизгычским ледником (стр. 23). У перевала хороший
ориентир: в юго-западной части заключительного цирка
возвышается рыжая скала, вертикально обрывающаяся
на восток и на юг к перевальной седловине (I, Б),
невидимой из долины. Подниматься можно двумя путями.
3 Заказ № 813.
65

В снежные годы, когда спускающиеся с перевала
осыпи покрыты толстым слоем снега, удобно подниматься
прямо по оврагу, который начинается под перевалом. Дно
оврага забито снегом; кругом голые скалы,
нагромождение осыпавшихся камней. Пейзаж оживляют лишь
маленькие ручейки, скользящие по скалам, да облака,
плывущие над головой. Последний участок подъема,
примерно 200 м, крутизной до 30°.
Случаются годы, когда снег за лето стаивает. К
перевалу тянутся сплошные крутые осыпи. Подниматься по
осыпающемуся под ногами склону очень утомительно.
Тогда лучше избрать другой путь на перевал. С
каменистой равнины по гребню морены, правее оврага,
поднимаются под обрыв рыжей скалы, на широкую
заваленную камнями полку. Попадаются свежие обломки, со
стены случается камнепад. Опасное место следует пройти х
осторожно, без шума. Кому-то нужно поручить
наблюдение за стеной, пока проходят товарищи.
Полка ведет прямо на седловину, от начала подъема
это 2—3 часа ходу. Седловина без снега, спуск на запад
к плоскому закрытому леднику.
ГлубЬко внизу протянулась широкая, усыпанная га-
течником, кажущаяся сверху равной долина. Пардгали
(«Пардгали» по-абхазски — широкая долина). Видна и
долина Бзыби.
Ледник заканчивается стометровым обрывом ступени
бараньих лбов. У левого борта долины бараньи лбы
сильно разрушены, по ним спускаются к скалистому острому
выступу. За выступом щель с широким потоком осыпи, по
которой сходят до подножия бараньих лбов (от начала
спуска затрачивают час).
Стоит оглянуться: отвесная стена выглядит грозной и
неприступной. Со стометровой высоты низвергается
водопад.
6б

Дальнейший путь — вдоль реки. Дно ущелья усыпано
разнокалиберными камнями и не так ровно, как
казалось сверху. В 0,5 км от Бзыби начинается лес. На
правом берегу Пардгали нетрудно разыскать тропу. До
Бзыби с перевала спускаются 2—3 часа. На берегу у устья
Пардгали удобное место для лагеря, тут же легкая, из
жердей, хижина. В ней останавливаются охотники и па:
стухи.
Бзыбская тропа. Пардгали впадает в Бзыбь в самом
ее верховье под перевалом Аданге. С последнего к
истоку Бзыби спускается надежно пробитая тропа, идущая с
Чхалты. Тропа продолжается вдоль Бзыби до урочища
Ашимхур (около 25 км). К ней, как ручейки к реке,
спускаются тропки с перевалов, горных пастбищ и селений.
Сверху тропа идет по обоим берегам реки. Немного
ниже устья Пардгали, в зоне леса тропы соединяются с
помощью мостика на правом берегу.^Дальше тропа идет
этим берегом, пересекая правые притоки Бзыби: Сатха-
ро, Шхабзца (от Пардгали соответственно 3 и 8 км), Ча-
магвара, Южный Псыш. Крутые склоны ущелья поросли
могучими лесами.
В долине Бзыби много минеральных источников,
особенно в верховье, от их солей камни в реке покрыты
красным налетом. Ниже Шхабзцы через Бзыбь переброшен
прочный деревянный мост, от которого начинается тропа
на перевал Химса.
Не доходя 3—4 км до устья Южного Псыша, тропа
натыкается на огромный оползень. Обойти его можно по
камням у самой воды или поверху. На берегу Южного
Псыша можно закончить дневной переход по Бзыбской
тропе.
Дальше Бзыбь постепенно втягивается в каньон,
поэтому тропа покидает реку. Переправившись через
Южный Псыш, туристы начинают подъем.на. правый борт до-
3» 67

лины Бзыби. Правый берег Южного Псыша — сырой, под
громадными буками заросли папоротника. Здесь много
троп, нужно идти на северо-запад. Однообразный и
довольно крутой подъем лесом продолжается 2 часа. Выше
леса путь идет по горным лугам, а потом и по вершине
хребта, который тянется параллельно Бзыби. Путь
трудный, так как склоны хребта изрезаны глубокими
оврагами. В общей сложности от Псыша до вершины хребта,
откуда начинается спуск в долину Грибзы, 3 часа ходу.
Спуск к Грибзе все время лесом по тропе (еще 2
часа). На правом берегу реки, на опушке букового леса,
удобно устроить ночлег, тут же начинается тропа на
перевал Чемашхо.
Из верховья реки Кизгыч Южные на озеро Амткел
Маршрут продолжительностью 7—8 дней выводит из
Архыза в верховье реки Чхалта, затем пересекает горные
пастбища Абхазии, идет по ущелью реки Келасури и
заканчивается на озере Амткел — втором по величине
озере Западного Кавказа.
Путь в верховье Кизгыча Южного см. на стр. 17—23.
Из трех перевалов Южно-Кизгычского цирка в Главном
хребте только средний (I, Б) виден из долины, правее
вершины Рог. Им пользуются для перехода в верховье
Чхалты, точнее, к ее истоку — реке Аданге. На
преодоление перевала следует отвести третий день похода.
Ночевку целесообразно устроить на каменистой равнине перед
ледником. Это даст возможность выйти на перевальную
седловину раньше, чем ее займут облака.
Предстоит преодолеть западнее языка ледника
гранитную стенку высотой 200 м. Снизу она почти до
половины подпирается снегом. Снег лежит в виде треугольника,
широкое его основание внизу, а вершина упирается в сте-
68

ну. Перейдя ,с вершины снежного поля (крутизна его 25°)
на скалы, можно найти среди отвесных обрывов путь по
кулуарам и полочкам.
Преодолев стенку, выходят на осыпь, которая
приводит к следующему, тоже довольно крутому, снежному
полю. Его следует пересечь в восточном направлении
D00 м). За грядой камней оказываешься на обширном
снежном поле, поднимающемся к югу. В конце его видна
седловина перевала. До нее полчаса легкого подъема.
Весь путь от ночевки занимает 2 часа (без отдыха). На
седловине снега нет, нет его и сразу на южном склоне.
На юге видны долины рек Аданге и Чхалты. Прямо на
север уходит зеленое, теряющееся в туманной дали
ущелье Кизгыча, слева от него возвышается массив Софии.
Спуск на юг начинается крутой осыпью гранитных
обломков, дальше — небольшое сне^жное поле и крутой
травянистый склон, переходящий по всей ширине долины в
20 — 30-метровый обрыв, источенный потоками воды.
Здесь надо найти узкий каменный желоб, держась за
стенки которого и страхуясь можно спуститься на осыпь
ниже каменной стены.
Спуск с седловины к подножию каменной стены
. B км) занимает почти 2 часа. Дальше путь
просматривается до самой реки Аданге. До первого пастушьего
балагана еще 1,5 часа ходьбы по осыпям и небольшим
снежным полям;. От балагана вниз тропа через 0,5 часа
приводит к реке Аданге. По берегам растут трехобхват-
ные пихты, под ними хорошо устроить лагерь.
Следующий день — дневка: вокруг много грибов и
ягод.
Далее путь лежит в верховье правого истока Аданге,
туда, где глубокий провал разделяет Бзыбский и
Абхазский хребты. По мостику переходят на правый берег
Аданге и по тропе устремляются в верховье долины.
69

На горных пастбищах в верховье Аданге несколько
пастушьих кошей. У пастухов можно уточнить дорогу на
Келасури. В этот день еще предстоит пройти два простых
перевала. Первый разделяет Абхазский и Бзыбский
хребты и ведет на юг к реке Амткел. Подъем по пастушьей
тропе занимает 20 минут. С перевальной точки, которая
представляет собой болотистую луговину, на восток от-к
крывается вид на Амткел. Река вытекает из скалистого
цирка с юго-востока прямо в направлении к. перевалу.
Под перевалом она резко поворачивает на юг и скоро
исчезает в узком ущелье.
Тропа переходит на южные склоны Бзыбского
хребта. На юг понижаются покрытые лесами отроги, а тропа,
понемногу набирая высоту, устремляется на юго-запад
к следующему перевалу — севернее горы Ачадара. На
его седловине камни и скудная трава. Сразу за
перевалом кош. От него к реке Схапач частым серпантином по
лесистому хребтику спускается тропа.
По берегам реки растут могучие пихты и ели.
Остановиться на ночлег можно в любом месте, где доступна
вода. В устье Схапач течет в глубокой теснине, высока
над водой переброшен мост. От ночевки на Аданге до
моста 22 км.
Перейдя реку, попадают в ущелье Келасури. Крутые
склоны его скрывает густая южная зелень. Много
вьющихся растений. Из зарослей выступают желтые, белые,
розовые известняки. Хорошо разработанная тропа идет
высоко над рекой, которая все больше зарывается в
известняк, круче стали склоны ущелья. Покинув реку,
тропа, превратившаяся в дорогу (в 25 км от Схапача),
входит в первое абхазское селение — Келасури. Горы стали
ниже, очертания их мягче. Вокруг лиственные леса.
От Земо-Тхиловани ответвляется дорога в Азанта,
расположенное рядом с озером Амткел и окруженное
70

фруктовыми садами и табачными плантациями. От
селения до озера менее километра.
Озеро Амткел образовалось в результате горного
обвала, преградившего путь реке Амткел. Длина его более
2 км, ширина 450 м, глубина непостоянная (весной, при
обильном таянии снега, почти 100 м, а в августе —
только 60 м). Вода из озера уходит через карстовые пещеры.
В Сухуми можно уехать из селения Гергемыш.
Из Долины Водопадов на Южный Марух
Переход к реке Южный Марух из Южно-Кизгычского
цирка можно совершить через перевал, расположенный
восточнее горы Рог. Туристы пользуются им для выхода
на Чхалту или под перевалы в верховьях ледников
Восточный Кизгыч и Южно-Марухский в сложных
спортивных маршрутах. Последний ночлег перед перевалом
целесообразно устроить в самом верховье Южного Киз-
гыча.
В восточной части цирка, левее спускающегося языка
ледника, из снежных полей поднимаются скальные
острова старых бараньих лбов. Между ними по снегу и
проходит путь на перевал. Удобнее подниматься по средней
снежной полосе, которая спускается ниже других. По
камням нужно перейти через реку и подняться к снежной
полосе,.вто место, где ее сжимают с двух сторон скалы.
Снег плотный, вначале его крутизна 15°, потом
постепенно возрастает почти вдвое. За каменными воротами
можно отдохнуть. Справа скалы заканчиваются широкой
ровной площадкой с небольшим озерком посредине.
Озерко^ выше реки на 200 м, а перевал находится еще выше на
0,5 км.
Дальше подъем идет по фирнобому склону крутизной
До 40°. Приходится рубить ступени. В конце утомитель-
71

ного крутого подъема под снегом обнажается
растрескавшийся лед, который обходят, придерживаясь левого (по
движению), самого большого, гранитного острова. Выше
крутой склон переходит в обширное снежное поле,
ведущее к перевалу (I, Б).
Но прежде чем выйти на него, стоит оглядеть
оставшуюся внизу долину Кизгыча.
Прямо на западе седловина с черным зубчиком —
перевал в долину Пардгали (из Южного Кизгыча на
Бзыбь), от него вправо отходит высокий ровный хребет,
покрытый полосами снега и льда! На заднем плане
массив, увенчанный куполообразной вершиной,— гора
София.
Дальше по снежному полю нужно идти на восток.
Слева и справа крутостенные скалы, похожие на башни.
Ледник покрыл в этом месте гребень Главного хребта
и стекает как на северную, так и на южную сторону.
Севернее седловины на скалах сложен тур. Выше
сильно выветрившаяся красная гряда с пятнами снега,
выводящая на вершину Белую. На юг от перевала видна
доступная вершина в Главном хребте. На нее легко
подняться по снежному гребню (около 0,5 часа). Отсюда в
ясный день во все стороны открывается великолепный
вид. Прямо под ногами короткая долина левого истока
реки Аданге. У подножия Абхазского хребта долина
Аданге и ее обширные луга. За ними в провале между
Абхазским и Бзыбским хребтами видна долина реки Амт-
кел с ее поворотом почти на 180°. Левее Абхазский
хребет возглавляют заснеженные вершины, ощетинившиеся
остроконечными пиками Шхапидзга и Шоудиди. Между
ними и Главным хребтом глубокая долина Чхалты.
Вершины Главного хребта стоят мощной компактной
группой: Кара-Кая, Марух-Баши, Аксаут. Севернее, в
широком провале Марухского перевала, видны кулисы даль-
72

них северных отрогов Главного хребта, разделяющих
реки Аксаут и Теберда.
Южная часть перевала проще северной. Спуск идет
по снежным полям на восток. С левых скал возможен
камнепад. Длинный пологий снежник выводит на столь
же пологую моренную осыпь. Слева видны крутые
изрезанные скалы южной стороны перевала на Восточно-
Кизгычский ледник.
Долина поворачивает на юг. Чем дальше от снега, тем
больше травы и цветов.
Через 1,5 часа спуска туристы попадают к слиянию
речек. Тут же стоит кош грузинских пастухов. От коша
идет тропа к реке Южный Марух и дальше в долину
Чхалты. До Чхалты от коша не более 7 км.
По местам боев 810-го стрелкового полка
Наиболее простой путь из Архыза на Чхалту,
доступный даже для каравана, проходит через урочище Бугой-
Чат. Перевал из урочища Бугой-Чат выводит из ущелья
Кизгыча в верховье реки Марух, как раз к самому
легкому в этой части Кавказа перевалу через Главный
хребет— Марухскому (I, Л). Преодолев перевалы, по реке
Южный Марух спускаются к Чхалте.
Из Кизгыча в верховье Южного Маруха можно
также пройти, воспользовавшись перевалом, в районе
которого держал заоблачную оборону 810-й стрелковый полк,
защищая от фашистов Марухский перевал. Этот
маршрут поможет лучше представить себе подвиг советских
солдат.
Из долины Кизгыча на юге виден замыкающий цирк с
глубокой седловиной перевала *, прямо под нею округ-
* Это сложный перевал (II, А) в долину правого притока
Южного Маруха (см. ниже, стр. 76)«
73
*
I »

лый бугор, напоминающий тюбетейку, за что Тюбетейкой
и назван. Перевал, где стоял 810-й стрелковый полк,
находится восточнее и не виден. Оба перевала
расположены в Главном хребте в верховье Кизгыча Восточного. На
Тюбетейке следует устроить ночевку. От поселка Архыз
до нее 2 дня ходу. При этом через Кизгыч
переправляться не надо. Есть тропа и по правому берегу. По ней ходят
в урочище Бугой-Чат.
От места слияния Кизгычей Вост@чного и Западного
B5-й км от Архыза) тропа забирает влево через заросли
кустарника в хвойный лес и, поднимаясь по гребню
древней морены, все больше удаляется от реки. Крутые
склоны ущелья поросли дремучими пихтовыми лесами.
В своем низовье Кизгыч Восточный течет в глубокой
лесистой теснине, заваленной камнями и стволами
деревьев. Этот один из самых глухих уголков Архыза
облюбовали олени, их следы часто встречаются даже на
тропе.
Поднявшись выше леса, туристы попадают н^
пологий зеленый холм с березками (час ходу от реки). На
востоке в глубине зеленой долинки урочища Бугой-Чат
виден перевал на реку Марух. По широкому ровному дну
среди крупных камней извивается речка.
Здесь нужно оставить Бугойчатскую тропу и идти
вдоль склона на юг выше границы труднопроходимого
леса, постепенно спускаясь в открытую плоскую долину.
У выхода из березового криволесья имеется «Черное
озеро».
Дальнейший путь идет вдоль реки Кизгыч Восточный
к хорошо видимой Тюбетейке. Этот большой каменный
остров стоит посреди долины, со всех сторон его
выгладил древний ледник. Теперь льды отступили, северные
склоны останца покрыты зарослями березок, а с юга в
Тюбетейку упирается все еще крупный Восточно-Кизгыч-
7*

ский ледник. На вершине Тюбетейки есть озеро. Ёозлё
него удобно разбить лагерь.
К озеру поднимаются так: идут до правого притока
(он неширок, но после больших дождей может стать
серьезным препятствием), переправляются через него,
потом через Кизгыч Восточный и по осыпному склону
двигаются на вершину Тюбетейки. От устья Кизгыча
Восточного 3—5 часов ходу.
На юго-востоке от Тюбетейки, сдерживая натиск
ледника, стоит одинокая скала — остроконечная
трехгранная пирамида. Языки льда обтекают ее со стороны
Главного хребта и Тюбетейки.
По леднику, обходя трещины, следует выйти южнее
пирамиды. Затем направляются прямо н'а восток. Ледник
имеет две разорванные трещинами ступени. Проходить
проще у скал пирамиды. Со второй ступени открывается
седловина (I, Б). К ней ведет длинное снежное поле в
коридоре скал. Надо остерегаться скрытых трещин над
ледопадом, а идти в связке, прощупывая снег. Крутизна
фирна постепенно увеличивается до 30°. Седловина
плоская, каменистая. ^
На востоке с противоположного склона ущелья^
спускается изорванная сверкающая лента Южно-Марухско-
го ледника. Над ним правее — вершина Марух-Баши, а
слева массив Кара-Кая. Марухский перевал скрывает
отрог. На его склонах держал героическую оборону 810-й
стрелковый полк. В честь советских бойцов, не
пропустивших врага на юг к Чхалте, туристы назвали
описываемый перевал именем 810-го стрелкового полка.
Спуск в долину Южного Маруха идет прямо вниз,
вначале по снежнику до обрыва скал. Обрыв
преодолевается по руслу ручья. За скалами, забирая вправо,
выходят к зеленому бугру и затем по осыпным склонам к
реке. 1 - • . -
75

Спустившись ниже короткой теснины, не доходя до
водопада, переправляются по снежному мосту на левый
берег реки, где проходит торная тропа на Чхалту. Ниже
водопада Азырт, одного из крупнейших на Западном
Кавказе, тропа входит в лес и вскоре выводит в долину
Чхалты. От Азырта до Чхалты 1,5 часа ходу, весь спуск
с перевала «810-го с/п» занимает около 4 часов.
Перевал с, Восточно-Кизгычского ледника
Сложный перевал (II, А) выводит с Восточно-Кизгычского
ледника к правому притоку Южного Маруха. Широкая* седловина
видна с Тюбетейки в южной части скалистого цирка, левее горы Белой.
Вначале туристы идут по плотному снегу, покрывающему Восточно-
Кизгычский ледник. Километра через полтора фирновое поле круто
уходит к седловине. Сверху в снег врезается внушительный
скалистый клин. Его нужно обойти слева. Первые 200 м подъема крутизна
не более 30°. Потом перегиб — неширокая терраса — и вновь подъем
крутизной до 50°. Этот участок имеет протяженность 50 м. Нужно
рубить ступени.
На стыке снега и скал имеется рантклюфт — краевая щель,
образующаяся от более интенсивного таяния снега у скал. Рантклюфт не
широк, его можно перепрыгнуть и выйти на скалы. Весь подъем от
Тюбетейки занимает 2 часа.
.' Среди камней на перевале в случае вынужденной ночевки
найдутся площадки для палаток. Есть и вода: западнее, у края
разорванного ледника, течет ручеек.
С высоты перевала можно проследить весь путь, пройденный от
самого начала Кизгычского ущелья. На заднем плане в дымке стена
хребта Абишира-Ахуба с пиком Пионеров. На юге простирается
пологое снежное поле, которое вскоре обрывается, за ним видны уже
горы Абхазского хребта за Чхалтой. Снежное поле нужно пересечь,
придерживаясь восточного его края. Примерно через 1 км снег
заканчивается среди красных скальных островков. Правее обнажается
язык ледника. Из него вытекают три ручья. Пробежав несколько
метров, они срываются каскадом водопадов в долину.
Спускаться предстоит по разрушенной крутой стене высотой
более 500 м. Спуск затрудняется еще и тем, что путь вниз не
просматривается из-за большой крутизны и выступов. Начинают спуск левее
водопада по наклонной D5°) 10-метровой плите. Ниже плиты обшир-
76

пая терраса. Поток, сверкнув брызгами и пеной, исчезает в темной
щели. От террасы спускаются на некотором удалении от каскада
водопадов слева, по травянистым полочкам. Необходима страховка
веревкой.
Скалы заканчиваются крутыми травянистыми склонами. Внизу
речка извивается по широкому безлесному дну долины. Ниже она
сливается с потоком, родившимся под соседним (более западным)
перевалом юго-западнее горы Белой. У их слияния кош грузинских
пастухов. От него начинается тропа к реке Южный Марух и через
2 км выводит ниже водопада Азырт.
По долине Чхалты
Чхалта (другое название Ацгара) образуется от
слияния Южного Маруха и Аданге. Река многоводная,
бурная, течет в глубоком лесистом ущелье вдоль Главного
хребта. Несколько перевалов в Главном хребте
соединяют долину Чхалты с верховьями рек Аксаута и Теберды.
Подъем на них с юга труден из-за большой крутизны
склонов и буйной растительности.
По долине Чхалты проходит торная тропа. Сначала
она идет левым берегом. На западе хорошо видна
невысокая зеленая перемычка перевала Аданге, соединяющая
Главный хребет с Бзыбским. Через Аданге проходит путь
на Бзыбь. Впереди над лесистыми склонами Главного
хребта проглядывают вершины Аксаута и Эрцога.
Через 5 км тропа переходит на правый берег и
тянется до селения Чхалта на Военно-Сухумской дороге.
Недалеко за мостиком участок угнетенного кустарника.
Ветви пригнуты в сторону от реки. Эту удивительную на
первый взгляд ситуацию можно понять, посмотрев на
противоположный берег. Там видно широкое русло ручья,
вдоль него зимой сходят снежные лавины,
перехлестывающиеся на правый берег Чхалты. Нередко снег в устье
ручья остается до конца лета. Несколько дальше
встречаются деревья, поваленные верхушками от реки. На дру-
77

гом берегу заметны широкие полосы бурелома. Это
следы лавин, сошедших со склона Главного хребта.
Тропа тяжелая. Она то идет высоко в лесу, то
спускается к самой воде. Часто попадаются поваленные
деревья; их двухобхватные стволы не перешагнешь, проход
вырублен. В низовьях Чхалты ведутся лесоразработки.
Примерно на полпути до селения Чхалта, в урочище
Гварапш, — минеральный источник. Рядом на поляне
несколько летних балаганов. Чаще всего такие балаганы
делаются из драни, которую готовят прямо в лесу.
Лошадь, груженную дранью, нередко можно встретить на
лесных тропах. Остановиться на ночлег лучше не около
источника — там сыро, а несколько не доходя до него.
На противоположном склоне, высоко над поросшими
лесом скалами выглядывает Джесарский ледник.
Расстояние до него по вертикали — около 2 км, при
горизонтальном удалении — 3 км: так глубоко Чхалтинское ущелье.
Протяженность ущелья около 40 км. Его проходят за
2 дня. Из Селения Чхалта можно уехать на автобусе по
Военно-Сухумской дороге в Сухуми.
* *
*
Из долины Чхалты выйти к морю можно также,
перевалив через Абхазский хребет. Таким путем пользуются
пастухи, каждое лето пригоняющие скот на
высокогорные пастбища. В 3 км западнее минерального
источника в Чхалту впадает справа река Шоудиди. Вдоль ее
левого берега поднимается тропа к- расположенным над
лесом балаганам. В 2 км к востоку от них в Абхазском
хребте есть легкодоступный перевал. По другую сторону
его, в полдня пути от минерального источника, лежит
урочище Уламба; обычно там стоят пастухи.
Пологие южные склоны Абхазского хребта
прорезаны глубокими ущельями рек Джампал, Амткел и Кела-
78

сури. Их каньоны непроходимы. Тропы, связывающие
горные пастбища с селениями на побережье, проходят
по водораздельным хребтам. Из урочища Уламба идет
тропа в селения Хеви и Цебельда. Начало тропы видно
на южном луговом склоне урочища. Она поднимается на
травяной перевал. За ним тропа идет в лесу по хребту
Лахта мимо одноименного озера. От Уламбы до Цебель-
ды около 40 км — не менее полутора дней ходьбы.
В ТЕБЕРДУ
Перевалами Халега и Алибекский
Наиболее простой путь из Архыза в Теберду — через
перевалы Озерный, Кзыл-Ауш и Мухинский. Поскольку
последним чаще пользуются в обратном направлении, о
нем рассказывается в разделе о Теберде. Логичней
маршрут через урочище Бугой-Чат и перевалы Халега и
Алибекский: перевалы расположены по нарастающей
сложности, что очень важно для путешественников,
приобретающих первый опыт. На поход нужно 5—6 дней.
Описания перевалов Алибекского и Халега приведены в
маршрутах из Теберды, о пути к урочищу Бугой-Чат
рассказывается на стр. 73—74.
Удобно заночевать в урочище Бугой-Чат у границы
леса, чтобы на следующий день пройти и перевал Халега.
Бугой-Чат
Выше границы леса взору открывается широкая,
покрытая зеленой травой долина. В верховье — четко
выраженная седловина в скалистом зубчатом гребне. Это
не перевал. Удобная перевальная седловина находится
левее, за острым пиком. Из долины седловина пока не
видна,

Альпийские луга перемежаются редкими осыпями. По
правому борту ущелья крутые скалы. Под ними в камнях
притаилось небольшое озеро.
Километра через три выходят к последней террасе,
разместившейся непосредственно под гребнем. С нее
виден острый пик; еще левее — седловина. К ней ведет
покрытая травой гряда.
С седловины открывается вид на глубокую безлесную
долину реки Марух. Напротив — перевал Халега. По
другую сторону за Кизгычом иссеченный ущельями и
кулуарами скальный массив горы Софии. Западнее и южнее—
ледники и вершины в верховьях Кизгыча.
Южнее перевала из урочища Бугой-Чат по скалам
хребта Ужум в 1942 г. держали оборону советские
солдаты, не пропустившие фашистов через Марухский перевал.
Сохранились оборонительные ячейки, сложенные из
камней.
Спуск в долину Маруха потребует около часа.
Спускаться нужно прямо вниз, забирая чуть вправо, по
крутым склонам. Выступы скал обходятся. Для спуска
хорошо выбрать длинную мелкую осыпь. Тогда только
успевай перебирать ногами (страховка ледорубом!).
МАРШРУТЫ ИЗ ТЕБЕРДЫ И ДОМБАЯ
Поселок Теберда расположен в долине реки Теберды,
притока Кубани, в 105 км от Черкесска, на высоте 1300 м.
Он связан с Черкесском автобусным сообщением.
Мягкий климат, обилие солнца, целебные свойства горного
воздуха сделали Теберду климатическим курортом; здесь
действует несколько санаториев.
Исключительно ландшафтное богатство Теберды.
Разветвленная сеть долин занята роскошными, большей
частью хвойными, лесами. Выше по склонам нетронутые лу-
80

га, а над ними, в скалистых цирках, заполненных
осыпями и моренами, скрываются десятки больших и малых
озер. Совсем близко, кажется, рукой подать, до
фирновых полей закованных в лед вершин.
В 1936 г. был создан Тебердинский государственный
заповедник; в поселке располагаются его центральная
усадьба и музей.
У подножия Главного Кавказского хребта, в 23 км от
курорта по шоссе, находится Домбайская поляна, где
размещаются альпинистские лагеря и туристская база.
Зимой Домбай и Теберда принимают горнолыжников.
С 1926 г. работает Тебердинская турбаза. В первые
годы основная масса туристов устремлялась по Военно-
Сухумской дороге, через Клухорский перевал. К
настоящему времени освоено много радиальных и кольцевых
маршрутов разной продолжительности и трудности *.
Маршруты дальних путешествий из Теберды и Дом-
бая можно разбить на несколько направлений.
1. Маршруты к западу от Теберды — в Архыз и далее
к Черному морю. Яркое разноцветье лугов, широкие
панорамы» гор с перевалов, возможность ночевать внизу, в
долинах, с дровами — все это при наличии троп и
доступности без специального снаряжения делает такие
маршруты привлекательными для тех, кто впервые
отправляется в горы. Однако по дороге в Архыз приходится
пересечь три высоких, больше 2,5 км, хребта, преодолевать
крутые затяжные подъемы, так что и это путешествие
требует физической подготовленности.,
2. Маршруты с выходом в долины Чхалты и Южного
Маруха (на юго-запад от Теберды) — захватывают
кроме субальпийской высокогорную зону вечных снегов и
* За описаниями непродолжительных экскурсий из Теберды и
Домбая отсылаем к книге В. Никитина «По живописным местам»,
Ставрополь, 1964,
81

скал. Даже самые простые из них предполагают наличие,
по крайней мере у руководителя, опыта горных
путешествий. Наиболее популярен маршрут из Домбая на Чхал-
ту через перевалы Алибекский, Халега, Марухский. На
пути к последнему лежит большой Марухский ледник.
Пройдя Чхалтинской тропой, получаешь представление
о девственных лесах в труднодоступных районах
Абхазии. Сюда же примыкают перевальные маршруты через
Главный хребет из долины Аксаута. В своей
высокогорной части они проходят по крупным, имеющим ледопады
ледникам под стенами таких вершин, как Аксаут, Марух-
Баши, Кара-Кая, и требуют применения альпинистской
техники.
По долине Чхалты обычно спускаются до селения
Чхалта на Военно-Сухумской дороге; некоторые группы
переваливают (через перевал Аданге) в долину Бзыби и
идут по тропе в Псху и далее к озеру Рида.
3. Через перевалы в Главном хребте на юг. Наиболее
популярен путь по Военно-Сухумской дороге через Клу-
хорский перевал. Обычно им уходят к морю группы,
заканчивающие путешествие. Менее известны маршруты-
через перевалы из долины До-мбай-Ульгена. В ущелье
реки Южный Птыш, куда они выводят, можно видеть
последствия селя, вызванного землетрясением 1963 г. Мы
даем также описания интересных в спортивном
отношении перевалов из ущелий Чотчи, Хокеля и Бу-Ульгена.
4. К востоку от Теберды (междуречье Теберды и Уч-
кулана). Целью не слишком продолжительного D—5
дней) путешествия может стать посещение
расположенного в верховьях реки Даут Рынджинского урочища или
высокогорного озера Уллу-Кёль.чРайон отличается
обилием крупнокаменистых осыпей. Перевалы высоки и не
всегда видны из долин, что затрудняет ориентирование.
Хождение здесь требует опыта,
82
*

Маршрут из Теберды на Центральный Кавказ, в Бак-
санское ущелье, отнесен к разделу, посвященному району
Гвандры.
В АРХЫЗ
Теберда — перевал Мухинский —' селение Красный
Карачай — долина реки Марух — Архыз
Возле курорта в Теберду впадает речка Муху. В ее
верховьях в 15 км от поселка находится Мухинский
перевал.
Проселочная дорога к ферме и домику туристов,
расположенным среди альпийских лугов невдалеке от
перевала, идет вначале правым берегом реки среди
смешанного леса. Недалеко от впадения речки Азгек дорога
переходит на левый берег. Через 7 км от устья лес
кончается, слева открывается ущелье реки Азгек. Здесь на
зеленых лужайках у реки хорошо устроить ночлег. К
перевалу (его широкая седловина видна) идет пологий
затяжной подъем по лугам. Высота перевала 2750 м над
уровнем моря, на востоке виден Эльбрус.
В долину реки Мал. Марка круто сбегает тропа.
Прежде чем двигаться дальше по маршруту, можно
налегке совершить прогулку в верховья этой реки.
Несколько озер, окруженных снежными цирками и
суровыми скалами, почти неизвестны туристам. Чтобы
попасть к ним, надо перейти речку и подниматься по
пологим склонам левого берега с цветущими островами
рододендронов. До первого озера не более 3 км. Голубое,
напоминающее по форме вытянутую к югу грушу, оно
осталось как след стаявшего ледника. Если подняться
повыше, можно увидеть еще несколько небольших
моренных озер, покрытых леденистой корочкой. Вся экскурсия
займет 3—4 часа.
83
.»

До реки Бол. Марка идут тропой левого берега. По
Мал. Марке лес вырублен.
Перейдя по мосткам через Мал. Марку и сразу через
Бол. Марку, попадаешь на проселочную дорогу, ведущую
в селение Красный Карачай. Слева от дороги красные
скалы, справа бурная река. У самого поселка дорога
выходит на правый берег. Около впадения Бол. Марки в
Аксаут лесопилка. Ночевать можно в сосновой
роще на левом берегу Аксаута. От Азгека до поселка
17 км.
Следующий переход, в долину реки Марух,
составляет 22 км. Вверх по ущелью Аксаута есть хорошая
дорога, по которой нужно пройти около часа и отыскать
недалеко от фермы тропу на Марух.
Вначале подъем крут и идет лесом. Лес редеет, тропа
приводит к пастушьему кошу. Впереди появляется
вершина Кзыл-Ауш-Дуппур. Севернее ее удобней всего
пересечь хребет и начать спуск в долину Маруха. Крутая
тропа, теряющаяся в высокотравье лугов, минует
балаганы пастухов и входит в смешанный лес притока Маруха.
Она выводит к мосту невдалеке от того места, где Марух
среди скалистых берегов падает широким водопадом. -
Последний переход, через перевал Озерный, займет
около 10 часов. Серпантины тропы, ведущей к кошам,
вьются редким сосновым лесом. Часа через два подъема
по ней выходят на луга. По мягким складкам
травянистых бугров, среди которых скрыты небольшие озера,
достигают перевального плато.
На западе с него открываются склоны хребта Абиши-
ра-Ахуба, зеленые дали Архызской котловины.
Спускаются с плато по пологим травянистым склонам к
видимым впереди кошам. От них тропа становится круче,
углубляется в лес и вскоре выводит в долину Бол.
Зеленчука. Правым берегом реки по дороге приходят в Архыз.
84

В общей сложности путешествие по предлагаемому
маршруту от Теберды до Архыза занимает от 4 до 6 дней.
На всем пути имеются тропы. В долинах рек Муху, Акса-
ут и Марух есть домики туристов, совершающих
плановый поход в направлении из Архыза в Теберду. Этот
маршрут особенно хорош для начинающих туристов.
В ДОЛИНЫ ЧХАЛТЫ И ЮЖНОГО МАРУХА
Через перевалы Алибекский, Халега, Марухский
Маршрут, рассчитанный на 5—6 дней, начинается от
альплагеря «Алибек» F км от Домбайской поляны).
Первый день занимает переход через Алибекский
перевал в долину реки Аксаут. Перевал находится правее
видимой из лагеря на западе вершины Сулахат.
Различают два рядом расположенных и одинаковых по
трудности перевала: Сулахатский (ближе к Сулахату) и
собственно Алибекский. Последним туристы пользуются
чаще.
Примерно в 1,5 км за лагерем, на краю большой
поляны, тропа раздваивается: налево — к горной хижине и
Турьему озеру, направо — к Алибекскому перевалу. Али-
бекская тропа обходит низкорослый лес и размашистыми
серпантинами набирает высоту по крутому травянистому
склону, затем поворачивает влево к речке Сулахат,
текущей из-под перевалов. В долине этой речки тропа
взбирается на две террасы. С каменистой верхней террасы
(на ней есть площадки для бибуака), куда от лагеря
3—4 часа ходу, хорошо видна широкая седловина Али-
бекского перевала, который находится справа от
одинокой скалы в форме рога, слегка наклоненного к северу.
До него еще 1,5 часа подъема по старой морене, осыпям
и снежнику. * ' * ¦ . -

На востоке разворачивается панорама вершин Дом-
байской поляны с Домбай-Ульгеном во главе. Вид в
другую сторону ограничен. К северу от черной бесснежной
громады Кара-Кая тянется хребет Мысты-Баши,
отделяющий долину Аксаута от соседней долины Маруха.
Под горой Кара-Кая в хребте заметное понижение
перевала на Северо-Марухский ледник. Правее за
зеленым склоном угадывается ущелье, ведущее к перевалу
Халега, на который предстоит подниматься на
следующий день.
С Алибекского перевала C207 м, I, А) спускаются
сначала по пологому фирновому полю. Пройдя несколько
сот метров, выходят вправо к старой морене, на которой
заметна тропа. У окончания морены небольшое озеро,
откуда вытекает один из истоков реки Джаловчат. Вдоль
него крутым склоном, по траве и камням спускаются в
длинную лощину, усеянную крупными камнями. Под их
прикрытием несколько кострищ. Это место называется
Зеленой гостиницей A,5—2 часа от перевала). На берегу
спокойной чистой реки удобно отдохнуть.
Далее тропа некоторое время бежит лугом. На юге,
за отрогом горы Сулахат, открывается Джаловчатский
ледник, самый длинный (около 6 км) на Западном
Кавказе. За ним видны скальные вершины массива Аксаут.
Слева-внизу под обрывом в каньоне ревет река
Джаловчат.
Тропа круто спускается к криволесью и, прежде чем
углубиться в могучий высокоствольный лес, вырывается
на короткое время к обрыву. Виден весь каньон.
Очевидно, он проточен ледником, который когда-то спускался
до самого Аксаута, — скалы противоположного склока
сглажены в сплошной бараний лоб.
В лихтовом лесу тропа по-прежнему идет очень круто.
Это особенность «туристских» троп — пастушьи легче,
86

Гора Кара-Кая
с зигзагами. Спуск приводит на мыс у впадения Джалов-
чата в Аксаут B часа от Зеленой гостиницы). Хотя
тропа в лесу хорошо пробита, иногда ее в кустах
рододендрона теряют. Тогда следует держать правее, к северу,
где можно безопасно сойти в лесу к Аксауту и без
тропы. Ни в коем случае нельзя спускаться в каньон — он
непроходим!
Ночевать можно уже на мысу, здесь под пихтами &тг
несколько площадок для палаток. Лучше, однако,
особенно если группа многочисленная, стать в 3 км ниже по
Аксауту. Там и место удобней, и можно будет разведать
предстоящую переправу через Аксаут.
¦'¦.-' Ь7

Тропа проложена правым берегом, под самым склоном.
Часты короткие подъемы, приходится перелезать через
поваленные деревья. Аксаут разливается здесь на
несколько рукавов, беспрестанно меняет русла. Если
протоки отступили к левому берегу, удается пройти не по
тропе, а прямо плоским галечным днбм долины. Через
1,5 часа — крупный правый приток Аксаута — Кти-Те-
берда.
Выше по реке — большой водопад. Переправа по
бревну. Сразу за устьем Кти-Теберды в светлом
сосновом лесу уютное сухое место. Воду лучше брать в ручье
под склонов — в Аксауте она слишком мутная.
На следующий день проходят перевал Халега. Левый
приток Аксаута — река Халега, по ущелью которой идет
тропа к перевалу, впадает в Аксаут в 2,5 км ниже устья
Кти-Теберды. Через Аксаут переправляются вброд, не
доходя примерно 1 км до впадения Халеги. Место для
брода следует искать на перекатах. После сильных
дождей или,во время интенсивного таяния ледников вода в
реке прибывает и переправа рискованна. В таком случае
лучше потратить лишний день на то, чтобы пройти
проселочной дорогой 8 км вниз по Аксауту до моста и
левобережной тропой вернуться к реке Халега.
Тропа к перевалу начинается в сосняке на левом
берегу реки. Скоро лес кончается — выше вдоль реки он
вырублен. Тропа мелкими зигзагами взбегает на ровную
террасу с кошем. Позади остаются кусты березы и
можжевельника. Кроме травы, растительности больше нет.
Всего террас в долине три. На нижних пасут овец. На
последней каменистой террасе, куда от Аксаута 3—5
часов ходу, большое озеро. Отсюда уже просматривается
широкая седловина с легким возвышением посредине.
До нее остается чуть больше часа подъема
разработанной тропой.
88

С перевала на востоке виден пройденный Алибекский
перевал и за ним вершины Домбая. На западе, за рекой
Марух, ровный зеленый хребет Ужум, а на юго-западе
открывается глубокий провал Марухского перевала.
Однако подступы к нему скрыты гребнем склона.
Некрутой спуск прямо вниз приводит на широкий
луг, в июле здесь еще может лежать снег. Отсюда правая
тропа вдоль небольшой речки спускается к реке Марух,
а левая огибает невысокий хребет (он называется
Оборонным), ограничивающий долину реки слева, и выводит
к Северо-Марухскому леднику A—1,5 часа ходьбы от
перевала Халега). Теперь хорошо виден не только Ма-
рухский перевал, но и путь подхода к нему.
Долина реки Марух замыкается поясом крутых
бараньих лбов. Как раз над ними и находится перевальная
седловина. Бараньи лбы обходятся с востока, там они
разрушены и есть тропка. Начало тропы видно с
примыкающего к бараньим лбам большого снежника, который
спускается с гребня Главного хребта.
Ночлег перед перевалом удобно устроить у Северо-
Марухского ледника, на укрытых от ветра лужайках в
лощине за правобережной мореной. Стоит подняться
несколько метров на бугор — и перед глазами встает
огромное дышащее холодом поле ледника. В
юго-восточном углу, пронизанная мелкими прожилками кулуаров,
поднимается стена горы Кара-Кая. Под стеной снега на
леднике больше, он скапливается тут в зимние метели.
Дрова надо приносить с собой.
Утром туристы пересекают ледник на юг, возле
упомянутого ранее снежника находят тропку и за 2 часа
поднимаются на площадку с обелиском. Белый шпиль
обелиска был виден еще с места ночевки. Надпись: «Героям
ледяной крепости, бойцам и командирам 810, 808-го
полков 394-й стрелковой дивизии, 155-й отдельной стрелко-
89

вой бригады, стоявшим насмерть на Марухском перевале
против немецко-фащистских оккупантов в 1942—1943
годах. От трудящихся Карачаево-Черкессии и участников
восхождения в честь 60-летия II съезда РСДРП и
памяти защитников Кавказа, август 1963 г.». Рядом
сложенные из камней огневые ячейки. Чуть ниже и восточнее, на
перевальном плато B739 м) с чахлой травой, еще
обелиск. Он установлен в 1960 г. студентами Московского
инженерно-строительного института. Редкий день не
побывает на перевале туристская группа, и каждая
оставляет у памятников букет скромных альпийских цветов.
Двухсотметровый крутой спуск по' тропе приводит на
Южно-Марухский ледник. Тропа прерывается. Надо
идти на юго-запад, вниз по леднику; он здесь ровный,
трещины узкие. Слева, в коридоре скал Кара-Кая и Марух-
Баши, остался ледопад. За ним находится трудный
перевал, ведущий в верховья Аксаута.
Конец Южно-Марухского ледника одет каменным
чехлом. За мореной, на правом берегу Южного Маруха,
тропа возобновляется. На протяжении 0,5 км реку
сжимает теснина и дорога выбита в скалах. Затем она
спускается на луг со спокойным ручьем. Здесь уже пасут
коров. Примерно в 3 км от ледника, за грядкой огромных
камней и немного не доходя до водопада Азырт,
переходят по снежному мосту ца левый берег Южного Маруха.
Дальше тропа идет в высокой траве и хорошо пробита.
Собственно, здесь не одна тропа, а несколько
вытоптанных скотом. Все они приводят к кошу у границы леса в
месте впадения в Южный Марух левого притока реки
Карач.
Иногда от ледника с самбго начала идут левым
берегом, там тоже есть хорошая тропа, за исключением
короткого участка теснины сразу за ледником. Теснину
обходят по склону высоко над рекой.
90

Водопад Азырт
1 .'

Вниз по левому берегу Южного Маруха лесом идет
торная тропа до следующего коша, расположенного на
поляне у слияния Южного Маруха с рекой Аданге. Это
слияние дает начало Чхалте.
Рядом с кошем через Южный Марух переброшена
огромная пихта. Воспользовавшись этой переправой,
попадаешь на тропу к перевалу Аданге, ведущему в долину
Бзыби. Чаще, однако, туристы идут вниз по Чхалте в
селение Чхалта на Военно-Сухумской дороге, до которого
около 40 км — 2 дня ходьбы (стр. 77). На полпути, у
нарзанного источника, становятся на последний перед
селением ночлег.
Если группа имеет лишний день, можно сделать
нетрудное восхождение на гору Шоудиди в Абхазском
хребте, откуда видны Джаловчат, Эрцог, Софруджу, Бе-
лала-Кая и другие вершины Домбайской поляны. Для
этого надо накануне вечером подняться по тропе левым
берегом реки Шоудиди, впадающей в Чхалту в 3 км
западнее нарзана, к кошам над лесом. Для восхождения
нужны альпенштоки и обувь с твердой подошвой.
Возле селения Чхалта интересный памятник раннего
средневековья — развалины стен и угловых башен
крепости Чиркс-Абаа, построенной в IX—X вв. Это одна из
многочисленных крепостей, возведенных вдоль древнего
пути через Клухор.
К Марухскому перевалу из Теберды
Самый простой путь к Марухскому перевалу из
Теберды пролегает через перевалы Мухинский или Бадук-
ский * в долину Аксаута, оттуда через перевал Халега
* Бадукский перевал находится южнее Мухинского, за
известными Бадукскими озерами.
92

на Северо-Марухский ледник. Такой маршрут требует
4 ходовых дня. Обычно на Аксауте устраивают еще
дневку. Описываемый ниже маршрут короче C дня), хотя и
сложней. Он интересней и в зрелищном отношении. Путь
проходит вблизи одной из наиболее высоких вершин
Западного Кавказа — Кара-Кая C892 м).
Первые 2 дня — переход в ущелье реки Аксаут через
перевал, ведущий на ее правый приток Кти-Теберду. Со
стороны Теберды к^ перевалу подходят по долине реки
Бол. Хутый. От курорта до Бол. Хутыя 16 км. Туристы
проходят лесной дорогой сначала левым берегом
Теберды, а за ущельем Гоначхира — по реке Аманауз. Дорога
эта соединяет Теберду с Домбаем. На всем протяжении
через ручьи и речки переброшены мосты, в заболоченных
местах наведены гати.
В 9 км от поселка, у речки Хаджибей, палаточный
лагерь, здесь ответвляется тропа к Бадукским озерам.
Дальше начинается особая «зона покоя» заповедника.
Ничто не тревожит обитателей девственного леса. У
самой дороги можно увидеть следы кабана, медведя.
Изредка встречаются солнечные поляны. Кое-где дорога
пересекает полосы молодого лиственного леса. Это
«прочесы» снежных лавин. Первой наряду с кустарниками
на новом месте вырастает осина.
В устье Бол. Хутыя водопад, шум его слышен
издалека. Тропа к перевалу в Аксаутское ущелье идет левым
берегом. Сначала она в обход водопада круто набирает
высоту среди хвойного леса, затем, войдя в долину,
тянется вдоль реки без резких подъемов. За границей леса
тропа петляет в редком кустарнике и высокой траве. На
ночлег можно остановиться у последней рощицы березок
F км от устья).
Отсюда на юге виден ледник, сползающий со склона
горы Семенов-Баши. Путь к перевалу лежит по гребню
«у >

левой морены ледника. По морене поднимаются около
1 км до того места, где справа к ней примыкает крутой
снежник (в конце лета травянистый склон). Здесь надо
перейти на снежник и продолжать подъем до входа в
каменистый предперевальный цирк. На западе, в скалах,
обрамляющих цирк, отчетливо видны две щели,
разделенные вершинкой с черной меткой (при ближайшем
рассмотрении она оказывается нишей в скале).
Перевалом является левая щель. К ней ведет неустойчивая
осыпь.
Всего от ночевки в долине Бол. Хутыя до
перевала около 4 часов подъема. Перевальный гребень
настолько острый, что едва хватает места для нескольких
человек. На востоке, над переплетением даутских хребтов,
белая шапка Эльбруса. На северо-западе — скалы Бол.
Марки.
С перевала по осыпи со снежником туристы
спускаются в цирк, в котором начинается Кти-Теберда, и идут
правым берегом. Через 2 км долина поворачивает
направо и расширяется, оставаясь безлесной. Тут уже
пасут овец, есть и тропа, которая у коша на опушке леса
(8 км от перевала) сменяется дорогой, круто
спускающейся к реке Аксаут. У реки хорошее место для
бивуака. От перевала сюда 3—4 часа ходу.
Против устья Кти-Теберды, на левом лесистом
берегу Аксаута, выделяется старый, поросший травой конус
выноса. В нем скопилась порода, принесенная со склонов
лавинами и водой. Вверх по конусу уходит серпантинами
тропа, ведущая к перевалу A,5) на Северо-Марухский
ледник; сам перевал пока не виден. Переход через
перевал займет следующий день. Через Аксаут
переправляются, как и в том случае, когда идут к перевалу Халега,
либо вброд, не доходя 1 км до реки Халега, либо по
мосту в 8 км ниже по реке.
94
*

Взобравшись по конусу выноса выше границы леса,
тропа поворачивает на юг и идет 1,5 км над лесом почти
без набора высоты до реки Каракайка, текущей как раз
из-под перевала. На берегу стоит кош. Отсюда
продвигаются вверх по речке (на запад) до питающего ее
длинного (до 1 км, протяженность зависит от сезона)
снежника. За снежником, в гребешке черных скал, хорошо
просматриваются две перевальные седловины. Слева от
перевала уходит ввысь'иззубренный гребень горы Кара-
Кая. Снег доходит до самых седловин, на последних
метрах крутизна больше 30°. Слева, на склоне горы
остается ледничок, именуемый Северо-Каракайским. Подъем
на перевал из долины Аксаута занимает 5—6 часоЪ. На
востоке за рекой Аксаут виден перевал Алибекский,
левее его — гора Кти-Теберда, справа — Сулахат, а из
вершин Домбая — Белала-Кая и Домбай-Ульген.
С перевала по крутому снежному склону (80 м, до
35°) — а в конце лета возможен и лед — спускаются
на большой Северо-Марухский ледник, вытянутый к
западу на несколько километров; он дает начало реке Ма-
рух. Сама река с перевала не видна. Ледник сильно
изрезан, и, хотя почти все лето значительная его часть
бывает закрыта, следует идти в связках, потому что под
снегом скрываются трещины. В долину реки Марух лучше
спускаться по правой морене. В лощине за мореной
A,5 часа от перевала) могут переночевать те, кто идет
на перевал Марухский. Здесь же останавливаются
группы, спустившиеся к Северо-Марухскому леднику с
перевала Халега (см. стр. 89). Марухский перевал виден
против конца ледника.
На западе, там, где к скалам Главного хребта
примыкает хребет Ужум, видна широкая седловина перевала в
урочище Бугой-Чат. Им можно попасть в долину Кизгы-
ча и далее в Архыз.
* ¦ . " 95

Из Домбая па Чхалту по Джаловчатским ледникам
Маршрут рассчитан на опытную группу. От
альплагеря «Алибек» до Чхалты 3 дня пути через два перевала.
Первый день занимает переход на Джаловчатским
ледник.
Из лагеря видно огромное растрескавшееся поле Али-
бекского ледника, справа от него на склонах Сунахета и
Сулахата лежит ледник Двуязычный, над которым стоит
скальная вершинка характерной формы — пик
Квадратный. Слева от пика и находится перевал A,5), ведущий
на Джаловчатский ледник.
От развилки на поляне вскоре после лагеря идут
левой тропой, пересекают речку, текущую с Двуязычного
ледника, и через 1,5 часа выходят к небольшому озеру
зеленоватого цвета, называемому Турьим. Оно
приютилось в углу между моренами Алибекского и
Двуязычного ледников. Туров, правда, тут вряд ли увидишь: озеро
слишком часто посещают на пути к Алибекскому
леднику экскурсии туристов из Домбая. Неподалеку от озера,
за речкой, стоит островерхий домик.— «хижина».
От озера до перевала 3 часа подъема. Пс морене
Двуязычного ледника проложена крутая альпинистская
тропа, затем^выходят на ледник. Выше он сильно разорван,
свободна от трещин только узкая полоса у левого
берега. Поэтому надо пересечь ледник направо и дальше
продвигаться под скалами пика Квадратного. На перевал
вылезают по расщелине между скалами и льдом. Видны
Белала-Кая, Домбай-Ульген, а далеко на востоке можно
различить снежную.шапку Гвандры и зуб Далара. На
западе внушительные крепости Аксаута и Кара-Кая.
Спуск проходит ровным пологим полем ледника Су-
нахет. Раньше этот ледник впадал в Джаловчатский, а
теперь отступил, оставив бараньи лбы. Поверх бараньих
96

Верховья Джаловчатского ледника
лбов есть готовые площадки для ночлега (меньше часа
ходьбы от перевала). Топливо нужно приносить с собой.
Заметим, что на Джаловчатский ледник легко попасть и
из долины Аксаута. Для этого надо по тропе, ведущей к
перевалу Алибекскому, подняться до Зеленой гостиницы.
Оттуда, траверсируя осыпь на склоне горы Сулахат,
выходить на пологий конец ледника.
На следующий день необходимо выйти очень рано,
еще затемно, потому что предстоит долгий переход через
трудный перевал. От ночевок поверх бараньих лбов
сходят по старой крепкой осыпи на Джаловчатский ледник
и идут по нему (уклона почти нет) около 2 км на юг, под
склоны видимого впереди скального массива с тремя
вершинками. Массив называется Туман-Тау (Мал-. Джалов-
1/35 Заказ № 813 97

чат). Справа от него возвышается бесснежный
треугольный пик Мал. Аксаута. Еще правее — скалы Аксаута, его
главная вершина не видна. Слева от Туман-Тау, на юго-
востоке открылся цирк, в глубине которого
просматривается снежно-скальная стена Джаловчата. Из цирка
вытекает Джаловчатский ледник, он спадает круто и'силь-
но изорван. Снежная седловина в гребне Главного
хребта между Джаловчатом и Туман-Тау и есть перевал на
Чхалту A1,5) *. Подъем под него по леднику с поисками
проходов среди трещин (в конце лета нужны кошки)
занимает 3—4 часа, при этом следует держаться ближе
к склонам Туман-Тау, иногда даже пересекая язычки из
ледяных глыб, обрушившихся со сбросов справа. Левая
по ходу сторона ледника рассечена огромными
трещинами. Скрытые под снегом трещины есть и в верхнем
цирке, в котором приходится еще преодолеть несколько
крутых снежных участков, прежде чем выйдешь под бергш-
рунд — одно из главных препятствий на всем пути.
Снежный мостик обычно удается найти не под самой
низкой перевальной точкой, а в сотне-другой метров
западнее. Перебравшись там через бергшрунд,
поднимаются с одновременным траверсом к востоку по очень
крутому E0°) снежному склону под скалами на
перевальный гребень C—4 веревки). Весь подъем от ночевок
перед ледником Сунахет занимает 5—7 часов. С перевала
прекрасная панорама Абхазского хребта, в ясное утро за
ним проступает полоска Черного моря. Далеко внизу
блестит лента Чхалты, до нее около 2 км по высоте.
За перевалом, в 150 м ниже его, расстилается Южно-
Джаловчатский ледник. На него спускаются с траверсом
влево по 200-метровому снежному полю крутизной 40°,
* Седловина между Туман-Тау и Мал Аксаутом также ведет в
долину Чхалты, трудность этого перевала И, А.
98

лежащему на очень крутых скалах. Этот участок требует
попеременной страховки и отнимает не менее 2 часов.
С ледника к Чхалте стекают два крупных ручья, один
начинается под скалами Туман-Тау, другой — под
южным контрфорсом Джаловчата, ограничивающим ледник
с востока. Они разделены зеленым гребнем, начало
которого видно с ледника, сами же ручьи не видны.
Спускаться надо к восточному ручью. Однако с этой стороны
ледник образует ледопад. Чтобы обойти его, продвигаются
сначала по середине ледника на юг, к зеленому гребню.
Выйдя к гребню, не спускаются по нему дальше (ниже
гребень обрывается к границе кустов скалами), а
поворачивают влево, на бараньи лбы. По бараньим лбам
сходят к длинному снежнику и спускаются до
легкопроходимых скал с многочисленными зелеными полочками,
оттуда— к кромке кустарника. Здесь на зеленом бугре
рядом с ручьем можно заночевать (около 3 часов ходу с
верхней части ледника, из-под перевала).
До Чхалты еще 2—3 часа спуска. За границей
кустарника ручей входит в каньон, и спускаться дальше вдоль
него нельзя. Поэтому, не углубляясь в кустарник,
выбираются по травянистому склону на правый гребень,
теперь уже ниже упомянутого скального обрыва, и
продолжают спуск по гребню. Трудно продираться сквозь кусты,
к тому же здесь есть выходы скал; ниже, в
высокоствольном лесу, идти легко. На полянках у реки попадаются
перевернутые камни, кое-где примята трава — тут много
медведей.
Вниз по Чхалтинскому ущелью правым берегом реки
пробита тропа до селения Чхалта. На левом берегу
тропы нет, а переправа вброд через бешеную Чхалту
невозможна. Чтобы попасть на тропу, надо пройти около 7 км
вверх по течению до мостика. На это потребуется
полдня. Путь осложнен многочисленными бродами через
1/2Ь* 99

притоки Чхалты и заросшими малиной полосами
бурелома (лес сметен снежными лавинами). Заметим, что в
сильный дождь ручьи вздуваются и превращаются в
опасные препятствия. От мостика до селения Чхалта по
тропе около 35 км.
НА ЧХАЛТУ И ЮЖНЫЙ МАРУХ ИЗ ДОЛИНЫ АКСАУТА
Из долины Аксаута есть несколько перевалов через
Главный хребет в долины Южного Маруха и Чхалты.
Эти перевалы находятся в верховьях крупных ледников
Аксаутского и Западно-Аксаутского, посещение которых
не лишено и самостоятельного интереса. Мы даем
отдельно описание пути к ледникам. Надеемся, что им смогут
воспользоваться не только группы, идущие одним из
перевальных маршрутов, для которых этот участок служит
лишь подходом, но и те, кто хочет совершить экскурсию
на глетчер.
К Аксаутским ледникам
Исходный пункт маршрута — селение Красный Кара-
чай. Из Черкесска туда добираются сначала
автобусами — до селения Хасаут-Греческий, затем на попутных
машинах. В Красный Карачай можно также пройти из
Теберды перевалами Мухинским или Бадукским и из
соседней долины Маруха перевалом Кзыл-Ауш. В
окрестностях селения несколько молочных ферм. Дальше
вверх по левому берегу Аксаута тянется лугами и лесом
проселочная дорога. Примерно через 13 км она
переходит на правый берег и еще через 8 км около устья Кти^
Теберды в сосняке оканчивается. Тут удобно разбить
лагерь. Сюда же приводит тропа из долины Бол. Хутыя со
стороны Теберды; тропа с Алибекского перевала
спускается к Аксауту в 3 км выше по течению. В верховья Ак-
100

4 Заказ № 813

саута можно попасть также со стороны Архыза через
перевалы под горой Кара-Кая или Халега. В этом
случае следует переправиться на правый берег реки
(см. стр. 88).
От устья Кти-Теберды правобережной тропой или,
если позволит река (она здесь часто меняет русла), плос*
ким галечным дном долины Аксаута идут по
направлению к видимому в 3 км лесистому мысу правого берега.
Впереди уже голубеет Аксаутский ледник.
За мысом Аксаут принимает бурный поток Джалов/
чат. В нескольких стах метрах выше по реке Джаловчат,
там, где она вырывается из каньона, перекинут мостик.
До Аксаутского ледника остается около 3 км B часа
ходу) правым берегом Аксаута. Лес мельчает. Реку
сжимает теснина, а берег становится труднопроходимым из-
за зарослей березняка. Заросли лучше преодолевать
подальше от реки, на которую здесь страшно смотреть.
У выхода из кустарника лесоустроители установили
столб. Это южная граница леса в ущелье Аксаута. До
ледника еще с километр по камням вдоль реки. На юге
хорошо просматривается его ледопад, скрывающий за
собой перевал в долину Чхалты. Язык ледника усыпан
камнями, щебнем, но самый конец чист — гладкий ледяной
откос. Время от времени камни соскальзывают с откоса,
так откладывается конечная морена.
Перед языком Аксаутского ледника в'Аксаут с
запада, из тесного ущелья между массивами Кара-Кая
(справа) и Братцы, впадает поток, текущий с Западно-Акса-
утского ледника, до которого около 1,5 км. Ранее этот
ледник соединялся с Аксаутским, о чем свидетельствует
высочайший вал боковой морены, оставленный на левом
берегу потока. К Западно-Аксаутскому леднику
пробираются правым берегом потока (туда переходят по
языку Аксаутского ледника), под скалами у самой воды.
102

В верховьях Аксаута
В начале лета дно ущелья бывает забито снегом, и это
упрощает продвижение. Через 1,5 часа ощутимого
подъема выходят к крутому языку ледника. Взобравшись на
ледник, идут по нему (меньше часа) до поворота на юг,
за которым открывается перевал в долину левого
притока Южного Маруха — реки Карач. Против поворота на
морене справа есть альпинистские площадки, где можно
устроиться на ночлег. Кругом безжизненные скалы гор
Кара-Кая, Братцы, Марух-Кая. Шум реки сюда не
долетает, тишину гор разрывает только грохот ледяных
обвалов с Марух-Кая. Туристы этот «котел» посещают редко.
Топливо надо приносить с собой.
4* 103

На Чхалту под склонами горы Аксаут
За Аксаутским ледником находится перевал (II, Л),
через который пролегает кратчайший путь из долины Ак-
саута в долину Чх.алты. Ближайшую к нему ночевку
целесообразно устроить перед языком ледника, на
песчаных площадках у реки. Перевал отсюда не виден, он
скрыт большим ледопадом. Чтобы обойти ледопад, надо,
взобравшись на ледник и пройдя по нему несколько сот
метров, подняться по осыпи налево, на сглаженный в
бараньи лбы берег. Бараньи лбы оставлены Северо-Акса-
утским ледником, он виден выше по склону. По
бараньим лбам — траверсировать с небольшим подъемом склон,
пока не окажешься на снежном верхнем плато ледника,
уже выше ледопада. Поверх скал — осыпушки, много
камней; в непогоду, когда все это может поползти, здесь
идти опасно *. Теперь на юге, в скалистом гребне,
хорошо видно перевальное понижение, к нему ведет крутой
снежный склон (около 300 м, до 40°) с бергшрундом.
Слева от перевала прорезанная ледяным кулуаром стена
горы Аксаут. Подниматься по снежному склону следует не
в направлении самой низкой (перевальной) точки, а чуть
западнее. Там можно перейти бергшрунд по снежному
мосту. Далее по «турьей тропе» — узкой полочке в
скалах (страховка!) — пройти примерно 50 м налево вверх
на перевал. От ночевки перед языком Аксаутского
ледника до перевала 3—4 часа подъема.
Сверху на многие километры просматривается
долина реки Аксаут, видны жилища пастухов и табуны
лошадей на полянах. На юге, за лесистым ущельем Чхалты,
возвышается снежная вершина Шхапидзга в Абхазском
* Иногда ледопад обходят справа, под склоном горы Братцы.
На скалах нужна крючьевая страховка.
104

хребте. Сама Чхалта видна далеко внизу, до нее около
1,5 км по вертикали.
Спуск на юг проще подъема со стороны реки Аксаут,
нужно только найти верный путь. Сначала спускаются
по разрушенным скалам, осыпям и снежникам до
широкой каменистой террасы (около 1 км от перевала, меньше
часа ходу), над которой на северо-востоке высится
массивная скальная башня. Трудно поверить, что это
Аксаут, так скрадывается высота. Со склонов, лежащих к
западу от террасы, стекает к Чхалте несколько ручьев,
ниже они сливаются в один большой ручей, который входит
в каньон.
Спускаться дальше надо не по ручью, а левее (на юг),
туда, где на зеленом бугре над лесом виден балаган.
К нему ведет крутой травянистый склон. Не следует
спускаться вслепую в непогоду — можно попасть в
каньон. Лучше, стоя на террасе (в крайнем случае там
можно заночевать), дождаться, когда в разрывах облаков
будет виден балаган, и просмотреть путь. От балагана
вниз к Чхалте сбегает в лесу пастушья тропа. Она
выводит на полянку под пихтами с загоном лля скотя (Я часа
от перевала). Отсюда еще около 1,5 км вверх по Чхалте
до моста на основной чхалтинской тропе (см, стр. 77).
На пути брод через крупный ручей.
С Западно-Аксаутского ледника на Южный Марух
Сравнительно несложный (I, Б—II А) путь из долины
Аксаута по Западно-Аксаутскому леднику в ущелье
Южного Маруха занимает 2 дня. Лагерь на Аксауте
устраивают обычно около устья Кти-Теберды. В первый день
нужно дойти до ночевок у поворота Западно-Аксаутского
ледника (см. стр. 103). Отсюда хорошо видны на юге
широкая снежная седловина перевала и путь к ней. Идти на-

до и дальше по леднику. Выше крутизна ледника
возрастает и он изорван трещинами. Проход следует искать
справа, не подходя слишком близко к берегу, потому что
с висячего ледничка на склоне через Марух-Кая часто
обрушиваются глыбы льда. Кроме того, склон камнеопа-
сен. Подъем до перевала от места ночевки занимает 2—
3 часа. На перевале во время Великой Отечественной
войны шли бои, о них напоминают оставшиеся огневые
ячейки и могилы.
Каменистый перевальный гребень очень широк, при
необходимости на нем можно заночевать, вода тут же, в
лужице-озерке. Из камней нетрудно сложить
ветрозащитную стенку. Ночлег на гребне оправдан в случае
внезапного ненастья, при плохой видимости: спуск с
перевала требует особого внимания.
Ледник Карач, который лежит за перевалом, разбит
трещинами и нависает над бараньими лбами (с
перевала невидимыми). Обходят трещины так: ровным
перевальным гребнем идут к востоку до начала отрога,
отходящего от Главного хребта на юг. На дальнейшем своем
протяжении отрог разделяет долины рек Карач и Чхал-
та. По снежному гребешку этого отрога двигаются
несколько сот метров к югу и затем по крутому снежному
склону B00 м, 35°) с обнажениями скал спускаются
(охранение!) направо, на запад. Ледник с трещинами
остается справа. Снежный склон также кончается
бараньими лбами, но здесь среди них можно отыскать
проход и спуститься на дно цирка, окруженного с трех
сторон осыпями, в котором слиянием нескольких ручьев
образуется речка Карач B—3 часа от перевала).
При выходе из цирка река пробила короткий каньон
с водопадом, его можно обойти правым берегом. Ниже
водопада на этом берегу есть пастушья тропка. Из-за
узости долины река бывает вплоть до середины лета пе-

рекрыта снегом. Через 1,5—2 км тропа выбегает к кошу
у впадения Карача в Марух. Сюда же спускается тропа
из-под Марухского перевала.
Из верховьев Аксаута на Южно-Марухский ледник
Этот -маршрут представляет большой спортивный
интерес, однако он доступен только опытным группам.
Первая часть пути — до ночевок у поворота Западно-Акса-
утского ледника — совпадает с маршрутом через
перевал в долину реки Карач (см. стр. 105). Этот перевал
просматривается с места ночевки на юге. Перевал на
Южно-Марухский ледник пока не виден. К нему надо
идти на запад. От площадок по морене и снежникам
поднимаются на несколько сот метров к Южно-Каракайскому
леднику, по которому проходит дальнейший подъем.
В нижнем течении ледника небольшой ледопад, его
можно обойти справа, под скалами горы Кара-Кая. Вскоре
слева, между вершинами Марух-Кая и Марух-Баши,
открывается седловина со снежным карнизом. Нужный
перевал — выше по леднику. Он находится между Марух-
Балгл (слева) и массивом Кара-Кая и имеет две
седловины, разделенные небольшой скалой. Правое окно — к
нему несколько десятков метров подъема по узкому,
крутому D5°) снежнику — предпочтительней, левое опасно
камнепадом со скал Марух-Баши, борозды от камней
видны на снегу. От ночевок у поворота Западно-Аксаут-
ского ледника до перевала A1,5) около 3 часов ходу.
Обзор ограничен, лишь на западе виден глубокий проем
Марухского перевала.
Пологий спуск по Южно-Марухскому леднику
примерно через 1 км приводит к трещинам, рассекающим
ледник от берега до берега. Это начало очень трудного
(по крайней мере с июля) ледопада. Обход ледопада —
107

Котел Западно-Аксаутского ледника

самое важное место на всем пути через перевал *. Его
проделывают по скалам правого склона, на которых есть
травянистые полочки. Полки узкие, трава едва держится.
Требуется тщательная страховка. После нескольких
часов скалолазания выходишь наконец на ровную
поверхность нижнего течения ледника. Сюда же спускаются и
с Марухского перевала. От языка ледника вниз по
Южному Маруху идет тропа.
В АБХАЗИЮ
По Военно-Сухумской дороге
По ущелью Теберды в древности проходил торговый
путь, связывавший города Черноморского побережья с
населением предкавказских степей. Главный Кавказский
хребет караваны пересекали в наиболее доступном
месте — через Клухорский перевал. От тех времен осталась
цепь крепостных развалин в долинах Кубани, Теберды и
Кодори. Храмы X—XI вв. можно видеть на пути из
Черкесска в Теберду у селений им. Коста Хетагурова и
Нижняя Теберда. В 90-х годах прошлого столетия через Клу-
хор была построена Военно-Сухумская дорога. Сейчас по
ней проходит популярный туристский маршрут.
Пешеходная часть его начинается из Северного приюта, до
которого от Теберды 34 км по шоссе.
Машина мчится в коридоре темного хвойного леса, за
деревьями мелькают рукава реки Теберды. С изгиба
дороги за мостом через бурный поток реки Уллу-Муруджу
* Несколько не доходя до ледопада, справа, в сотне метров над
ледником, остается седловина в гребне Главного хребта, к которой
нетрудно подняться по осыпи и скалам. Это перевал (I, Б) на Севе-
ро-Марухский ледник. Его можно иметь в виду как запасной
вариант на случай, если группа решит отказаться от трудного обхода
ледопада,
№

видны верховья долины Теберды и замыкающие ее
снежные поля Софруджу.
На 16-м км развилка. Через мост над рекой Гонач-
хир уходит дорога на Домбай, до него 7 км. Врезанные
в крутой склон серпантины Военно-Сухумской дороги
поднимаются над Гоначхиром, беснующимся в
скалистом плену. Дорога переходит на левый берег, огибая
скалистый гребень, но вскоре снова возвращается на
правый. Лес редеет. На юге в глубине открывшейся на
короткое время долины реки Бу-Ульген видны черные
отвесы Домбай-Ульгена.
Далее шоссе идет правым берегом реки Клухор.
Впереди над широкой долиной возвышается скальная
пирамида Чотчи. Оставив слева озеро Туманлы-Кёль, дорога
начинает забирать вверх, углубляется в пихтовый лес и
приводит к туристскому лагерю. Это Северный Приют —
брезентовые палатки и рядом домик метеостанции.
Обычно туристы останавливаются в приюте только на одну
ночь и уходят на юг через Клухорский перевал. Группе, имеющей
лишний день, можно рекомендовать экскурсию к Чотчинскому
леднику. Он легко доступен, но редко посещается.
От палаточного лагеря идет тропа вниз по правому берегу реки
Клухор, ревущей в каньоне. Против впадения реки Чотчи Клухор
спокоен, тут надо перейти его по бревну и идти дальше вверх по
Чотче правым берегом. У реки растут лишь кусты березняка, хотя
это место долины на 200 м ниже Северного Приюта.
Высокоствольный лес здесь был бы сметен лавинами с крутых склонов. Массы
плотного снега, остатки лавин, лежат в ущелье до августа. Скоро и
кусты исчезают. Миновав последний черничник, продвигаются далее
по камням у самой воды. Впереди хорошо виден Чотчинский ледник;
на пути к нему предстоит подняться на бугор конечной морены.
Конец ледника захламлен обломочным материалом, так что границу
льда нелегко определить. Высота около 2200 м. От Приюта сюда
2 часа ходу.
Ледник сейчас отступает на 10—15 м в год. Не так давно от
него отпала ветвь, начинающаяся в карах, на склонах массива Бу-Ульге-
ш

на. Оттуда часто обрушивается лед. Подальше, куда не долетают
ледяные брызги и камни, на морене уже выросли первые кустики
карликовой березы.
Дорога4 продолжается за Приютом почти до Клухор-
ского перевала. Однако обычно, сокращая путь, к нему
поднимаются пешеходной тропой. Она идет сначала
вдоль правого берега реки Клухор, но примерно через
1 км резко уходит от реки влево и, срезая серпантины
дороги, через 3 часа подъема приводит к Клухорскому
озеру. Вода в озере зеленоватого ивета, с юго-восточного
берега в него спускаются снежники Клухорского
ледника. За озером видна лента старой дороги, частично
засыпанная обвалами. • Теперь просматривается и
перевал — глубокая седловина B786 м) на юго-востоке. К
нему ведет пробитая в снегу тропа.
На перевале обелиск. Во время Великой
Отечественной войны в районе Клухора развернулись жестокие бои.
Здесь, в снегах заоблачных вершин, были остановлены
фашистские войска, пытавшиеся прорваться на
Черноморское побережье.
На юге видны верховья реки Клыч с ровной
травянистой террасой. Тропа круто спускается по осыпи к
зеленому бугру и левой стороной ущелья доходит до коша.
Долина под прямым углом поворачивает направо.
Начинается лес. До домиков Южного Приюта, расположенного
на правом берегу Клыча, у впадения реки Южный Хо-
кель, остается около 8 км; всего туда от перевала 4—5
часов ходьбы.
Река Южный Хокель начинается в редком по красоте цирке.
Прогулка туда с возвращением займет часов пять. Около Приюта
через Южный Хокёль перекинут мостик к минеральному источнику.
От негр вверх по правому берегу идет в пихтовом и буковом лесу
пробитая пастухами тропа. Через 3 км она переходит на левый
берег, к кошам. Высокоствольный лес сменяется зарослями угнетенного
буковника. Через 1,5 км и они кончаются. Тропа по снежному мосту
ш

возвращается на правый берег, где стоят последние балаганы. Еще
несколько сот шагов в хаосе камней, и развертывается вся
замыкающая долину дуга. Она начинается на северо-востоке монолитом
горы Клыч-Кара-Кая, левее виден массивный Хокель. Далее тянется
одетый льдом хребет Хутый. С ледников стекает множество ручьев,
которые падают в долину с отвесной стены. Такого скопления
мощных водопадов, пожалуй, на Западном Кавказе больше нигде нет.
Дно цирка занято большим снежником, не успевающим стаять
за целое лето. Каждый год он пополняется лавинами. Местами в
многолетней толще снега образовался лед. Такие снежники называются
перелетовывающими. При похолодании климата они превращаются
в ледники.
Машины забирают туристов немного не доходя до
селения Генцвиши, до которого от Приюта около 10 км.
Дорога идет почти все время правым берегом реки
Кодори, машина ныряет в коридоры из нависших ветвей
бука, грецкого ореха, проезжает пасеки, сады, селения.
Вот и знаменитые Багатские скалы. Еще несколько лет
назад автомобили ползли здесь над пропастью по
узкому карнизу. Теперь у опасного места в горе пробит
тоннель. Шофер гонит, не сбавляя скорости, старый карниз
едва успеваешь разглядеть.
За Цебельдой в просвете между холмами впервые
появляется застывшая полоска моря. Горы остаются
позади, скоро машина въезжает в Сухуми.
В долину реки Клыч с ледника Хокель
Этот маршрут начинается из Северного Приюта,
откуда до ледника Хокель 1,5 часа ходьбы.
От Приюта примерно 1 км идут по Клухорской тропе.
В том месте, где она резко уходит влево от реки, надо
переправиться по камням через Клухор и березовым криво-
лесьем вдоль потока, текущего с ледника Хокель,
выходить к конечной морене ледника. С морены легко перейти
на ледник, заваленный крупными камнями.
Через 1 км пологого подъема — фирновое плато. Лед-
Л2

ник поворачивает на запад вдоль подножия гребня, над
которым возвышается рябая от полос снега голова Клу-
хор-Кая. В гребне несколько седловин, которые на юг
обрываются скальными стенами. Перевал в долину реки
Клыч пока не виден.
Еще через час достигают верхнего цирка ледника.
С трех сторон его окружают стены Чотчи, уступы Хокеля *
и снежники Клыч-Кара-Кая. В южном углу цирка,
между пологой подушкой, лежащей на скалистом основании
Клыч-Кара-Кая, и скалами Клухор-Кая, видна снежная
седловина. Это и есть перевал (II,Б).
Подъем начинается по снежнику крутизной до 35°.
Через час выходят к бергшрунду, преодоление которого
особенно сложно, если нет снежных мостов. Тогда
необходимо выбираться на крутые мокрые скалы. Требуется
крючьевая страховка. Перейдя бергшрунд, поднимаются
по крутому снежнику вдоль скал справа. Нужны кошки.
От верхней кромки скал надо траверсировать
150-метровый снежьый склон и выходить на перевал. Весь подъем
с ледника Хокель занимает 4 часа. Важно закончить его,
пока не раскис снег. За перевалом лежит неожиданно
большой для южных склонов ледник, по нему будет
проходить спуск. Видны ущелье реки Клыч, перевал Нахар.
Пологим снежным полем с трещинами выходят к
началу ледопада, дальнейший путь по которому очень
труден. Его можно обойти по скалистому гребешку,
сопровождающему ледник справа. Этим гребешком сходят к.
зеленой седловине. Отсюда по пологому снежнику
спускаются на язык ледника, а затем осыпью на ровный луг
в верховье Клыча. Перейдя реку по снежному мосту,
попадают на ^Клухорскую тропу в 1 км выше коша
(см. стр. 111). На спуск требуется около 4 часов.
До Южного Приюта еще 3 км. Дорогой встречаются
шалаши заготовителей драни.
113

6 Южный Приют из ущелья Чотчи
От Северного Приюта до Чотчинского ледника 2 часа
ходу (см. стр. 110). С места ночевки на моренных буграх
на юго-юго-востоке над ледником виден перевал через
Главный хребет A1,5).
Ледник сильно разорван, подниматься удобней
ближе к восточному склону под скалами Хокеля, там
трещины сужаются. На 300-метровом взлете крутизной до
40° нужны кошки. Много хлопот доставляет
заключительный скальный участок E0 м). В рантклюфте скалы
гладкие (крючьевая страховка), а выше разрушены,
надо опасаться камнепада. Весь подъем занимает 4—
5 часов.
На севере во всей красе встает Бу-Ульген. Чтобы
охватить панораму огромного южною цирка, надо пройти
на середину примыкающего к перевалу снежного поля.
На востоке возвышается доминирующая надо всем
пирамида Клыч-Кара-Кая, слева от нее башня Хокеля. На
юго-западе, на одном уровне с перевалом, ледники Ху-
тыя, откуда в долину реки Южный Хокель, которая
видна далеко внизу, спадает множество ручьев. Стоя у
кромки снежного поля, над скалами, удается разглядеть, что
эти ручьи, как и более мелкие, стекающие от «нашего»
поля, срываются в долину с отвесной стены. Обход есть
под склоном Клыч-Кара-Кая, по длинному крутому
снежнику. К нему спускаются по сглаженным скалам,
снежникам и травянистым полкам. Стена оказывается нижней
ступенью колоссального амфитеатра водопадов. На весь
спуск до Южного Хокеля уходит 4—6 часов.
Неподалеку балаганы пастухов. По -узкой долине
Южного Хокеля левым берегом идет в буковом криво-
лесье тропа. Через 1,5 км у следующего коша она
переходит по мостику на правый берег и вступает в густой лес.
114

По долинам Домбай-Ульгена и Птыша
Этот трехдневный маршрут можно рекомендовать
вместо известного пути по Военно-Сухумской дороге
группам, которые заканчивают поход и хотят выйти к
Черному морю. Перевал находится в верховьях реки
Домбай-Ульген.
В первый день надо дойти до ночевок перед Птыш-
ским ледником. Туда от Домбая 3—4 часа ходьбы,
поэтому выступать можно во второй половине дня. Тропа
начинается за усадьбой альплагеря «Красная звезда» и
идет в лесу правым берегом реки Домбай-Ульген,
пересекая ряд полян. Домбай-Ульген образуется в
результате слияния Чучхура и Северного Птыша. Против
слияния G км от Домбая) в траве у тропы несколько
кострищ, колья для палаток. Тут ночуют туристы,
идущие*через перевал Чучхурский в Бу-Ульгенское ущелье. Выше
по реке Чучхур большой водопад.
Тропа к перевалу через Главный хребет переходит по
мостику спокойный Чучхур и взбирается высоко на
правый берег Северного Птыша. Она выводит на старые,
поросшие кое-где травой и мелким кустарником морены
перед языком Птышского ледника. На одной из зеленых
лужаек маленькая хижина; рядом много площадок под
палатки. Это место называется Птышским бивуаком. На
юге, *над ледником, видна глубокая седловина — перевал
в долину Южного Птыша A,5). Справа от него
остроконечная вершина Птыша, слева — длинный гребень
Южного Домбай-Ульгена, оканчивающийся У-образной
седловиной, которая также ведет на Южный Птыш- (его
левый исток), но трудней (П,Л). На востоке
нагромождение скал Домбай-Ульгена.
Утром выходят на ледник и за 3 часа с лавированием
между трещинами — часть их можно обойти по правой
• 115

Схема маршрутов из Теберды и Домбая.
/ — Ю. ДомбаЙ; 2 — Домбай-Ульген; 3 — Бу-Ульген; 4—- Чотча; 5 — Хокель;
& — Клыч-Кара-Кая; 7 — Клухор-Кая; 8 — Клухор-Баши; 9 —пик Даут; /0—пик
МИФИ; //~ Муруджинская игла; 12 — Назалыкол-Баши; /3 — Горалыкол-Ба-
ши; /4 — Кышкаджер; /5 — Рынджи-Аге; маршруты (в кружках); / — по
долинам Домбай-Ульгена и Птыша; 2 — под стенами Домбай-Ульгена; 3 — по
Военно-Сухумской дороге; 4 — в долину реки Клыч с ледника Хокель; 5 — на
юг долинами рек Назалыкол, Даут и Махар; 6 — к озеру Уллу-Кёль через
верховья рек Уллу-Муруджу и Даут; 7 — из Теберды в- аул Учкулан через перевал
Эпчик; 8 — на Даут с Кышкаджерских озер; 9 — из Учкулана к озеру Уллу-
Кёль; 10 — Теберда — перевал Мухинский — селение Красный Карачай — долина
Маруха—Архыз; //—в Ажары по ущельям Бу-Ульгена и Хецквары; 12—в
Южный Приют из ущелья Чотчи; 13 — в Приэльбрусье из Теберды; 14 —к Марух-'
скому перевалу из Теберды

морене — поднимаются на перевал. На северо-востоке
возвышается огромная башня Домбай-Ульгена, она
бывает особенно красива после непогоды, когда на скалах
не успевает стаять свежевыпавший снег. На юге, на
одном уровне с перевалом и высоко над правым берегом
реки Ойюзец, лежит Южно-Птышский ледник, с
которого стекает множество водопадов. Путь проходит левым
берегом, далеко от реки, бьющейся в теснине.
По узкой полке в отвесных скалах спускаются до
ледника и переходят на короткую левую морену. Наверху
морены есть несколько альпинистских площадок, при
необходимости здесь можно заночевать. С морены сходят
влево, пересекают, не теряя высоты, многочисленные
ручьи среди осыпей и бараньих лбов и выходят на крутой
луг (около 1,5 часа от перевала). В высокой траве
траверсируют склон, мало-помалу снижаясь, но не спускаясь
к обрывистому берегу реки. Цветов так много, что
пыльца мешает дышать, забивается в глаза, уши.
Преодолевают заросли кустарника (среди них есть выходы скал —
необходима страховка) и вступают в лес, который
начинается как раз над тем местом, где река вырывается из
теснины. Лишь теперь можно спускаться к реке. Долина
резко поворачивает на восток. На поляне у реки легко
отыскать тропку, которая через 1 км E часов от
перевала) приводит к кошу у слияния реки Ойюзец с потоком,
начинающимся под южными стенами Домбай-Ульгена *.
После слияния река называется Южный Птыш. В коше
живут пастухи из селения Птыш. Вниз по узкой долине
в селение проложена тропа.
На третий день переходят по мостику реку Ойюзец и
идут в криволесье по тропе правым, берегом Южного
Птыша. Через 2 км тропа выводит к реке. Еще не так
См8 следующий маршрут,
117.

давно дальнейший путь на протяжении нескольких
километров проходил по ровному днищу долины, среди
зелени и цветов. Теперь ущелья не узнать. Во время
землетрясения в июле 1963 г. с противоположного склона
сошли сотни тысяч кубометров породы и запрудили реку.
Вода прорвала преграду и, сметая все на своем пути,
размывая и руша берега, устремились по прежнему
руслу. Сейчас вся долина завалена ниже камнями и
стволами деревьев. Новая тропа жмется по левому берегу.
Перейти на него можно по снежному мосту, который
держится здесь до конца лета, затененный крутыми
склонами ущелья. Тропа очень трудная, она часто в обход
прижимов реки карабкается на обрывистый берег. Через
3 км тяжелого пути тропа уходит высоко на склон, в
буковый лес. Вскоре появляются дома селения Птыш. До
селения Чхалта, откуда уже можно уехать на
автомашине в Сухуми, остается 6 км по дороге.
Под стенами Домбай-Ульгена
Опытной группе можно предложить более трудный (II,Л)
вариант пути в долину р'еки Южный Птыш, через перевал, выводящий
к ее восточному истоку. От Птышского бивуака У-образная
седловина перевала видна в юго-восточном направлении между вершинами
Домбай-Ульгена и Южного Домбай-Ульгена. Хорошо
просматривается и путь подъема. Он проходит сначала по осыпи среди бараньих
лбов, а затем по крутым снежникам и требует 3—4 часов.
С перевала на западе, на противоположном склоне долины реки
Северный Птыш, видны Джугутурлючатский ледник и зубчатый
скальный гребень Джугутурлючата. И скалы и ледник вместе со
спадающими с него ручьями, которые издалека кажутся застывшими,
выглядят чуть ли не отвесными. Сказывается эффект «лобового»
наблюдения сверху в условиях большой прозрачности воздуха. В
действительности склон много положе, в чем можно было убедиться на
подходе к долине. На перевальном гребне выложены площадки под
палатки, тут обычно располагаются наблюдатели, которые следят за
восхождением своих товарищей на Домбай-Ульген.
118

Спуск проходит по Южно-Домбайскому леднику, до него
несколько десятков метров сильно разрушенных скал. Общее
направление — на восток. Следует держаться левее, ближе к склонам Дом-
бай-Ульгена. Ледник крут и сильно разорван. Нужны кошки. В
средней части иногда, чтобы обойти трещины, выбираются на скалы
левого склона.
С ледника по 200-метровому снежному (в конце лета—лед) кам-
неопасному кулуару спускаются на песчаную террасу B—4 часа от
перевала). Над нею 1,5-километровая стена Домбая; вершинный
гребень не виден. Восхождение на Домбай-Ульген по этой стене
относится к числу труднейших.
Далее движутся по бараньим лбам и травянистым склонам
левым берегом начинающегося с Южно-Домбайского ледника потока,
который затем соединится с рекой Ойюзец. В нижнем течении поток
даже в августе бывает перекрыт снегом. По одному из снежных
мостов переходят на правый берег, где начинается тропка, и
спускаются к кошу на реке Ойюзец (еще около 3 часов). Отсюда долиной
Южного Птыша идет тропа в селение Птыш.
В Квемо-Ажара по ущельям Бу-Ульгена и Хецквары
На 26-м км дороги Теберда— Северный Приют, за Го-
начхирской тесниной, открывается вид на ущелье реки
Бу-Ульген с вершиной Домбай-Ульгена в глубине. В этом
ущелье туристы бывают часто, проходя туда из Домбая
через перевал Чучхурский. Из него есть также перевал
на юг A1,5). Он ведет в редко посещаемую туристами
долину реки Хецквара.
Маршрут через этот перевал от Теберды до селения
Квемо-Ажара на Военно-Сухумской дороге займет 3 дня.
В первый день надо утром доехать до Бу-Ульгенского
ущелья. Чуть выше слияния рек Бу-Ульген и Северный
Клухор, образующих Гоначхир, от шоссе направо в лес
ныряет проселочная дорога. Вскоре она переходит по
мостикам Клухор, затем Бу-Ульген и выходит на левый
берег Бу-Ульгена. Тенистый лес кончается, дорога идет
дальше пологим склоном долины среди сенокосов.
Постепенно она становится менее наезженной и через 3 км пе-
ш
1 *

реходит в тропу. Еще через 1,5 км "за последним
поросшим кустарником гребешком склона тропа уходит
направо, вверх по небольшому ручью. Это начало подъема к
перевалу Чучхурскому. Вверх по долине Бу-Ульгена
тропы нет. Но собственно по долине осталось идти немного.
Впереди она замыкается стеной Домбай-Ульгена, слева
над склоном проглядывают вершины Бу-Ульген иДотах-
Кая. Днище долины, как правило, даже во второй
половине лета забито снегом. Это остатки зимних лавин.
На юге открывается Бу-Ульгенский ледник, верхняя
часть которого, имеющая вид купола, скрывает за собой
гребень Главного хребта с перевалом. Путь к языку
ледника преграждают бараньи лбы, с которых стекает
водопад. Бараньи лбы легкопреодолимы правее (по ходу)
водопада. Поднявшись выше бараньих лбов, оказываешься
перед довольно крутым языком' ледника. Тут на
моренных отложениях может устроиться на ночевку группа,
которая не намеревается проходить перевал, а хочет лишь
подняться на ледник для обзора. Если же цель группы —
прохождение перевала, следует подняться еще выше, к
самому куполу.
Купол отделен от языка ледопадом, который
обходится справа по осыпи под скалами Главного хребта.
Подъем по осыпи приводит к альпинистским площадкам,
расположенным в нескольких десятках метров от ледника
(теперь уже выше ледопада) и поэтому холодным. Здесь-
то и следует заночевать E—6 часов от шоссе). Если есть
время, можно от места ночевки пройти в лощину,
Заключенную между гребнем Главного хребта и краем
ледника. Ледник когда-то наползал здесь на гребень, а теперь
стаял, обнажив гладкое ложе. Край ледника крут, зато
выход на гребень Главного хребта очень прост —
несколько метров разрушенных скал. Видна зеленая
долина Южного Птыша.
120

На следующий день нужно выходить рано, еще до
восхода солнца. Чтобы попасть к перевалу, надо от
места ночевки, не заходя в лощину, подняться по ледяному
склону C0—20°) на купол и идти по нему на юго-восток;
там различима невысокая скальная вершина Южного
Бу-Ульгена. Слева от этой вершины высится черная
громада Бу-Ульгена C913 м), тень от него покрывает весь
Ледник. За спиной, уже освещенный солнцем, другой
гигант — Домбай-Ульген D047 м). В очень ясное утро
видно Черное море. Перевал находится в сотне-другой
метров к западу от Южного Бу-Ульгена, причем гребень
Главного хребта здесь ниже купола ледника. Явно
выраженной седловины нет. От ночевки до перевала час ходу.
Далеко внизу видна лепешка безымянного ледничка,
спуск к которому — наиболее ответственный участок на
пути через перевал. Он проходит в основном вдоль
постепенно расширяющегося кулуара, который начинается
под вершиной Южного Бу-Ульгена. Необходимо
тщательное охранение. С перевала в кулуар спускаются по
крутым, очень сильно разрушенным скалам (около 100 м).
Кулуар камнеопасен, надо быстро его пересечь и выйти
на скалы левого борта. Появляются первые зеленые
полочки. Достигнув большого прорезанного лавинными
желобами'снежника (он виден еще с перевала),
спускаются по нему, избегая желобов, к легким скалам с
множеством травянистых полок. Ранний выход требуется для
того, чтобы уменьшить опасность камнепада на
снежнике и в вышележащем кулуаре. По скалам с полками
сходят на крутой травянистый склон. Сверху кажется, что
по нему можно спуститься до ледника. Однако на самом
деле склон обрывается к леднику отвесами. Их молено
обойти по снежникам слева. В целом спуск с перевала до
ледника занимает 6—8 часов.
С трех сторон ледник окружен луговыми склонами,
6 Заказ № 813. 121

откуда доносятся запахи цветов. Зимние лавины с этих
склонов и питают ледник. В конце ледника из грота
вытекает река Хецквара. В 1 км от ее истока на левом
берегу, у границы леса, стоит кош. Отсюда вниз по Хецква-
ре левым берегом идет тропа. Первые 3—4 км она
придерживается реки. Вскоре после коша река принимает
слева крупный приток, выше по которому виден мощный
многокаскадный водопад. Затем тропа забирается
высоко на склон в 'буковый лес. Еще через несколько
километров она выводит на заросшую ежевикой поляну, на
краю которой стоит жилой дом. Здесь тропа
раздваивается. По-прежнему верхом далеко от реки идет тропа в
селение Квемо-Ажара, до которого еще около 5 км. Вниз
же. ответвляется тропа к мостику через Хецквару. По ней
можно пройти в соседнюю долину реки Южный Птыш.
В МЕЖДУРЕЧЬЕ ТЕБЕРДЫ И УЧКУЛАНА
Из Теберды в Учкулан через перевал Эпчик
Переход требует 2—3 дня. Первая часть пути, около
10 км, совпадает с маршрутом однодневной прогулки к
Джемагатским нарзанам. Туда идет дорога долиной
реки Джемагат, впадающей в Теберду в 4 км к северу от
курорта. Минеральный источник находится у слияния рек
Горалыкол и Эпчик-Су. Рядом на лугу построена хижина
для туристов.
До перевала Эпчик остается около 7 км с перепадом
высот 1200 м. Если хочешь быть на перевале рано утром
и любоваться восходом солнца из-за Эльбруса, надо
накануне пройти выше по реке Эпчик-Су.
Тропа идет сначала в лесу далеко от реки, пересекает
несколько полян, затем спускается к реке и переходит по
мостику на правый берег. Вскоре она возвращается на
левый берег и, миновав последнюю сосновую рощицу, за-
122

бирается высоко на луговой склон. За рекой на склоне
хребта Кенделляр видны обнажения известняков и
мраморов. Примерно в 4 часах ходьбы от нарзана у
небольшого озера на зеленой террасе есть удобное место для
ночлега. До перевала остается чуть больше часа подъема.
Высота перевала около 3000 м. На востоке встает
слепяще-белый конус Эльбруса. Западная вершина со
скальными краями потухшего кратера полностью
закрывает восточную.
На спуске в долину реки Даут тропа сначала делает
зигзаги над остающейся слева лощиной, затем бежит
вдоль реки Восточный Эпчик. На противоположном
склоне долины Даута отлично видна тропа к перевалу через
Даутский хребет, соединяющая аул Даут с Учкуланом.
Она идет по луговым склонам. Если, не задерживаясь
долго на перевале Эпчик, спуститься (на это уходит
2,5—3 часа) в аул Даут еще утром, то попасть в Учкулан
можно в тот же день. Подъем по хорошо разработанной
тропе (ею чдсто пользуются местные жители) на перевал
через Даутский хребет занимает 4 часа, на 1,5 часа
меньше нужно для спуска до Учкулана, дома которого
видны уже с перевала. Из Учкулана ходит автобус в Ка-
рачаевск.
На Даут с Кышкаджерских озер
В аул Даут из Теберды можно -пройти также через перевал в
гребне горы Кышкаджер, самой высокой C825 м) на восточной
границе Тебердинского заповедника. На пути к нему лежат несколько
редкопосещаемых озер, окруженных скалистыми пиками. С
перевального гребня, как и с Эпчика, превосходный вид на Эльбрус.
В 0,5. км от Джемагатского источника река Горалыкол
принимает правый приток — речку Кышкаджер, вытекающую из
высокогорных озер. К ним поднимаются по слабозаметней тропе, которая
вьется крутым склоном .правого берега реки в сосновом лесу. Часа
через три подъема лес кончается. На левом берегу реки заброшеи-
6* 123

ный кош. Выше склоны становятся положе, берега заболочены.
Подниматься удобней по левому берегу, речку легко перейти по камням.
Примерно в часе ходьбы от коша — широкая травянистая терраса,
на которой разбросаны огромные камни.
Река разбивается на несколько потоков. Впереди виден
моренный вал, перегораживающий поперек долину. Обходя скалистый
выступ, венчающий вал слева, по крупнокаменистой осыпи выходят на
террасу с Бол. Кышкаджерским озером. Река Кышкаджер начало
своего пути проделывает под камнями.
Над юго-восточным берегом тёмно-синего озера возвышается
остроконечный пик Кышкаджер. Полосы снега доходят до самой
вершины. На север от нее явно выраженное понижение к осыпной
седловине (I, Л), ведущей в долину Даута. У озера следует стать на
ночлег. Дрова надо захватить с собой снизу.
Если позволит время, можно подняться к Верхним Кышкаджер-
ским озерам, которые находятся на северной террасе цирка. Это
займет 2—3-часа.
При подъеме к седловине Бол. Кышкаджерское озеро обходится
по моренным увалам с юго-запада. Крутизна осыпного склона до 30°,
следует опасаться камнепада. До седловины от озера около 2 часов.
Спуск с седловины начинается по некрутой осыпи и выводит на
дно большого цирка, снежники которого дают начало речке Кички-
не-Су. Дальше идут террасами левого берега реки. В высокой траве
попадаются примятые полянки, лежки медведей, которые
встречаются здесь довольно часто.
После 2 часов спуска — кош на границе леса. Здесь Кичкине-Су
падает среди скалистых, обрывистых берегов в долину Даута. От
коша к Дауту спускается серпантинами в сосновом лесу тропа. До
аула Даут остается 2 км по дороге. Весь переход от Верхнего Кыш-
каджерского озера требует около 6 часов.
На юг долинами рек Назалыкол, Даут, Махар
Этот маршрут продолжительностью 5—6 дней,
охватывающий в основном междуречье Теберды и Учкулана,
начинается на территории Тебердинского заповедника в
долине реки Назалыкол («Долина пихт»).
Через Назалыкольский ледник путь идет в урочище
Рынджи, к Рынджинскому озеру и далее в верховья реки
Даут. Мимо озера Искровцев через Даутский хребет по-
124

падают в долину Махара. Отсюда Нахарским перевалом
в Главном хребте выходят на юг на Военно-Сухумскую
дорогу. На значительной части пути троп нет.
Первый день путешествия занимает подход к Наза-
лыкольскому леднику по долине реки Назалыкол. Туда
можно попасть по тропе, которая начинается в 0,5 км к
северу от турбазы и огибает склон горы Кёль-Баши
B844 м), возвышающейся над курортом. Вначале идет
некрутой подъем вдоль арыка, отведенного от реки
Назалыкол для орошения огородов и лугов в окрестностях
поселка. Примерно через 1,5 часа тропа отклоняется от
арыка вправо и приближается к реке, через которую
переброшен мостик. Не переходя его, нужно свернуть на
тропу, идущую левым берегом в лесу, которая еще через
1,5 часа выводит на большую поляну с остатками кошей.
Здесь она переходит на правый берег, преодолевает
небольшой подъем в лесу и выходит на поляну над рекой.
Еще через час — граница леса; видны следы ночевок.
Этот лагерь туристы называют «Рваный башмак». От
Теберды до него около 6 часов неторопливого хода.
Отсюда хорошо просматриваются верховья долины.
Она замыкается двумя ярусами черных скал. Верхний
ярус — гребень северо-западного ребра вершины На-
залыкол-Баши; ее восточный гребень резкр обрывается
к широкой седловине, ведущей в долину Рынджи. Сама
седловина и лежащий перед ней ледник Назалыкольский
скрыты нижним ярусом — скалистым выступом,
обрывающимся стеной в сторону долины. Конец ледника
спускается справа от выступа, но путь к нему загроможден
моренами и хаосом каменных обломков, нередко
величиной с дом. Поэтому удобнее обойти выступ слева, хотя
там и встретится крутой снежный кулуар. Обилие
крупнокаменистых осыпей в верховьях Назалыкола, а также
в соседних долинах Горалыкола и Рынджи объясняется
125

высоким C200 м) положением снеговой линии. Над
границей травяного покрова, защищающего склоны от
разрушения, остается еще широкая полоса
выветривающихся скал.
От места ночевки путь идет по правому берегу реки до
болотистого луга, огибаемого по склону. Далее выходят
к подножию древного моренного уступа, где река
дробится на рукава. Сразу же за ним небольшое озеро, до
которого от лагеря около часа ходьбы. От озера
поднимаются вдоль морены на большую заболоченную
террасу со вторым озерком и по снежному кулуару длиной
около 70 м и крутизной до 35° выходят на Назалыколь-
ский ледник. Утренний фирн позволяет выбивать
надежные ступеньки. Впереди открываются просторные
снежные поля. ,Еще через час спокойного подъема подходят к
украшенной причудливыми скальными фигурами
седловине. Тур находится левее скалы, изогнутой в виде рога.
Весь путь от лагеря на границе леса занимает около
5 часов.
С седловины A,5) открывается долина реки Рынджи,
притока Даута. В глубине долины, замыкая ее с юга,
виден снежный овал пика МИФИ. С запада долину
ограничивает идущий на юг от Назалыкол-Баши гребень,
между двумя его вершинками просматриваются черные
отвесы Муруджинской иглы. Под гребнем узкая полоска
угасающего Рынджинского ледника. Весь цирк завален
оставленными им моренами.
Спуск по крутому осыпному склону приводит в
снежную лощинку. Из нее надо выходить вправо на закрытую
поверхность ледника. Через моренные завалы подходят
к верхнему Рынджинскому озеру. Озеро небольшое,
берега-его завалены крупными камнями. В зеркальной
глади отражаются окружающие вершины, снежники и
облака. Озеро лучше обходить слева. От края озерной терра-
126

Даутский хребет (вид из Рынджинского урочища)
сы умеренной крутизны склон ведет к следующей
террасе, где река спокойно течет в травянистых берегах.
Всюду видны следы горных козлов; эти, обычно пугливые,
животные пасутся недалеко на зеленых склонах, с
акробатической ловкостью прыгают по отвесным скалам.
Здесь хорошее место для ночевки.
Весь переход от лагеря «Рваный башмак» занимает
7—8 часов.
На востоке видны скалистые пики вершины Рынджи-
Аге, приток Даута, вытекающий из озера Искровцев,
вдоль которого и будет проходить подъем к широкому
седлу в Даутском хребте, ведущему в долину Махара.
Направляясь на Махар, при дальнейшем спуске в
верховья Даута следует перейти на правый берег Рынджи.
В этом месте это легко сделать; ниже по течению она
круто срывается с террасы вниз, и до самого впадения
в Даут (около 2 км) форсировать бурлящий поток
непросто. Если же спускаться вниз по Дауту, то следует
двигаться по левому берегу, вдоль которого идет тропа.
Чуть выше впадения Рынджи в Даут, на стрелке в
буграх, поросших кустами рододендронов, небольшое
темно-зеленое озеро. Рядом балаганы пастухов.
Переправиться через Даут в месте впадения в него
Рынджи, если нет снежных мостов, трудно. Чтобы по-
127

пасть на другой берег, следует пройти 2,5 км вверх по
течению к языку Даутского ледника, из-под которого и
начинается река Даут. От ночевки у Рынджинского
озера сюда около 3- часов ходу. По леднику можно перейти
на правый берег реки. Затем следует спуститься немного
по Дауту до первого притока и начать подъем
травянистыми склонами правого берега.
Через час подъема выходят к началу ледникового
трога. Хаос камней, больших и малых, оставил
отступивший ледник. Здесь лучше перейти на левый берег реки.
Еще через 1,5 часа выходят к озеру. На берегу его
можно устроить ночлег.
Наутро, минуя моренный бугор, по крутому (до 40°)
снежному склону за час поднимаются к седловине над
озером.
Склон камнеопасен, особенно к концу лета, когда
снег подтаивает, обнажая крупнокаменистую осыпь. Этот
перевал A,5) в долину Махара впервые прошли
спортсмены общества «Искра». Поэтому озеро под ним и
называется озером Искровцев. На западе отлично виден
Рынджинский цирк с Муруджинской иглой и пиком
МИФИ. На востоке взгляд привлекает группа скальных
пиков — это Нахар.
С гребня сходят по скалам на пологий снежник и
пересекают его в северо-восточном направлении. Справа —
свободная от снега поверхность небольшого ледника.
Минут через тридцать спуска снег упирается в
крупнокаменистую моренную осыпь. Под нею небольшое озеро
зеленого цвета. Это одно из трех озер, дающих название
реке Трехозерной, по которой предстоит дальнейший
спуск к Махару. Два других озера таких же размеров
расположены немного выше и южнее. На северо-западе
виден скалистый гребень с седловиной; за ним озеро Ул-
лу-Кёль.
128

Обогнув озерко слева, продолжают спускаться по
крутым травянистым склонам и через час выходят на
террасу с кошем. Вдоль реки Трехозерной к Махару идет
неприметная тропа в сосновом лесу с земляничными
полянами. Не.следует уклоняться далеко от реки, чтобы не
попасть на крутые скалы.
До Южного Приюта на Военно-Сухумской дороге
остается день пути и последний перевал — Нахарский. На
юге, в глубине долины, уже виден Главный хребет и
снежная седловина в нем. Однако эта седловина ложная,
Нахарский перевал находится левее и пока заслонен
отрогом горы Нахар. Вскоре тропа переходит по мостику
на правый берег реки и через несколько километров
выводит к границе леса. Не доходя до опушки, на одной из
прибрежных полян можно стать на ночлег. Вода в Ма-
харе очень чистая и удивительной голубизны.
Примерно в часе ходьбы от границы леса река
принимает с запада ручей, текущий с Чауллучатского ледника.
Вскоре начинается подъем по каменистым террасам.
Тропа поворачивает на восток и еще через 1,5 часа приводит
к окруженному шлейфами осыпей Нахарскому озеру.
Теперь перевал хорошо виден — широкий ровный
гребень на юго-востоке. До него остается чуть больше часа
подъема. Перед перевалом лежит ледник. Собственно,
тут два ледника, один над другим: прежний, большой,
разбился на более мелкие. Впрочем, в начале лета все
находится под снегом и сложная структура ледника не
выявляется. При этом удобно подниматься к перевалу
по леднику. Когда снег стаивает и обнажается лед,
местами крутой (до 30°), идти следует по легким скалам,
ограничивающим ледник с запада.
С перевала B880 м) на юге различим серпантин
Военно-Сухумской дороги, к ней спускается зигзагами
разработанная тропа. Лезее, на одном уровне с перевалом,
т

видно, несколько висячих ледников, над ними острозубый
гребень Клычской пилы. Спуск к дороге занимает около
1,5 часа. До Южного Приюта еще 2 часа ходьбы.
К озеру Уллу-К&ль через верховья рек Уллу-Муруджу
и Даут
Маршрут продолжительностью 5—6 дней начинается
в долине реки Уллу-Муруджу, известной своими озерами.
В 8 км от Теберды асфальт дороги, ведущей к Дом-
баю, пересекает шумную реку. Это приток реки
Теберды — Уллу-Муруджу. Перед мостом, у небольшой скалы,
начинается тропа. После 1,5-часового крутого подъема
по хвойному лесу она выводит в долину. В глубине ее
видна остроконечная треугольная вершина — Муруд-
жинская игла. Тем же правым берегом, который местами
заболочен, тропа приводит к березовой роще, где обычно
ночуют туристы, идущие на экскурсию к озерам; сюда от
Теберды 7—8 часов ходу. Обычно они поднимаются
разработанной тропой к Голубому озеру. Есть и другой путь
к озерам, воспользовавшись которым можно увидеть их
в необычном ракурсе. Северо-западнее березовой рощи
надо лугом обойти скалы справа и по осыпи выйти к
Черному озеру. Обогнув его слева по глинистому склону,
можно попасть на перемычку между озерами и оттуда
полюбоваться лежащим внизу Голубым. К месту ночевки
спускаются по тропе. Экскурсия займет день.
В верховья долины путь лежит левым берегом. По
травянистому склону мимо водопада выходят к
заболоченному лугу, на котором река разбивается на несколько
рукавов. Тропа теряется в густой траве *.
* В конце луговой террасы по руслу высохшего ручья на левом
склоне — подъем к озеру «Павлиний глаз». Озеро синее, с
фиолетовым отливом, обрамленное белой каймой снежников. Подъем к нему
занимает около 1,5 часа,
130

В углу скальйого. верхнего цирка возвышается
громада Муруджинской иглы. Эта вершина узловая; на запад
от нее широкой дугой отходит гребень, отделяющий
долину от соседних ущелий Гоначхира и Киче-Муруджу. К
северо-востоку тянется гребень, за которым лежат верховья
Даута. Крутыми уступами он падает к седловине
перевала, через который и лежит путь в долину Даута; затем
чуть горбится треугольной скалой. Далее следует
широкое седло, от которого гребень постепенно повышается к
Северо-Муруджинскому пику. К перевалу легче
подниматься по травянистым террасам вдоль правого берега
восточного истока реки по направлению к скальному
бугру, черным пятном лежащему на снежном поле под
склонами .Муруджинской иглы. Переход через реку прост.
Снежное поле питает небольшое озеро, из которого и
вытекает река. От озера надо выходить к левому краю
бугра и дальше по снежному склону на седловину.
Нетруден подъем и к соседней седловине. Только в
самом верху короткий участок крутых разрушенных скал.
От места ночевки до перевала 4—5 часов ходу.
Видны пройденная долина реки Уллу-Муруджу и
хребет, в складках которого запрятаны озера. На востоке
обращает на себя внимание вершина со снежным
полем — пик МИФИ. К ней от Муруджинской иглы тянется
гребень — водораздел рек Даута и Киче-Муруджу.
Снежная седловина в гребне — интересный перевал A,5),
ведущий в долину реки Киче-Муруджу.
Внизу видны фирновые поля ледника. К нему
спускаются по забитому снегом 50-метровому кулуару
крутизной до 45°. Перед выходом на ледник крутые
разрушенные скалы. Прохождение кулуара требует осторожности.
Склон вскоре выполаживается и без трещин подходит к
ледниковой террасе. На пути встречаются участки
открытого льда.
131

По осыпям легко спуститься к реке Рынджи, туда, где
она спокойно течет среди травянистых берегов. Здесь
удобно заночевать; можно найти и топливо — высохший
можжевельник. Спуск занимает 1 —1,5 часа. Сюда же
приводит спуск с перевала из долины Назалыкола.
Следующую ночевку надо устроить у озера
Искровцев. Путь туда описан на стр. 127. От озера видны две
щели, пропиленные в юго-восточном гребне вершины
Рынджи-Аге. Через южную можно пройти к озеру Уллу-
Кёль (П,А). Оставляя озеро справа, огибают по осыпям
крутые скалы с черными натеками и выходят в верхний
цирк. По камням и снегу достигают щели. Это кулуар,
заваленный неустойчивыми камнями. Сама седловина
очень узкая, на ней едва умещается несколько рюкзаков.
Весь подъем от озера Искровцев занимает 1,5 часа.
Озеро Уллу-Кёль скрыто за жандармом, и, лишь
спустившись метров на десять, можно увидеть его
темно-голубой неправильной формы овал.
Спуск на снежник, до которого примерно 100 м
высоты, по узким каменистым полочкам влево. Обязательна
страховка. Это наиболее сложный участок пути *.
По снежнику сходят до конусообразной морены и,
минуя два небольших озера, часа через два спуска по
огромным камням моренных бугров приходят к
северному берегу озера Уллу-Кёль.
Самый простой спуск от озера Уллу-Кёль в долину
реки Учкулан проходит по вытекающей из него речке
Кичкинекол. Он выводит на дорогу примерно в 10 км от
аула Учкулан и занимает 2—3 часа (см. стр. 133).
* Подъем со стороны озера Искровцев к Северной щели не
труднее, чем к южной, хотя она и выше, однако на востоке спуск по
крутым, разрушенным скалам гораздо сложнее. Также обстоит
дело и с широкой седловиной в гребне, расположенной южнее щелей.
Отвесные скалы на востоке делают ее труднодоступной.
132

Из Учкулана к озеру Уллу-Кёль
Маршрут к озеру Уллу-Кёль — одному из самых
больших озер Западного Кавказа — занимает 2 дня.
Дорога идет левым берегом реки Учкулан по лугам
с островами кустарника и через 10 км, перед впадением
реки Кара-Су, переходит на правый берег. На левом
остается проселочная дорога, которой и надо идти. Через
2 км она пересекает речку Кичкинекол. Тропу к озеру
найти нелегко: она начинается за зеленым холмом
вблизи речки и тянется левым берегом.
После 1,5-часового крутого подъема по лесу
переходят по камням левый приток реки. Чуть выше на
террасе удобно устроить ночлег. Дрова есть. Еще через час
за кошем выходишь к большому левому притоку, выше
по течению которого за травянистым отрогом
минеральный источник. Лес кончается. Перед последним на пути
кошем участок неустойчивых ломких камней. Крутизна
подъема постепенно возрастает, и вскоре тропа
приводит к двум небольшим озерам. Вода в них прогревается
солнцем, можно даже купаться. На другой стороне реки
видны еще два озера.
За видимым впереди уступом, с которого река
Кичкинекол срывается водопадом, скрыто озеро Уллу-Кёль.
Тропа оставляет изломы каньона слева и травянистыми
террасами выводит к озеру. Оно лежит в огромной
каменистой чаше, западный и юго-восточный б.ерега —
крутые и каменистые, северный и восточный — пологие и
покрыты травой. Сквозь прозрачную воду видны темные
тени больших рыб. Это форель. Неожиданно видеть ее
по соседству со снежниками, белизна которых
контрастирует с темно-голубой водой. Над озером в глубине цирка
возвышаются скалистые трезубцы Рынджи-Аге. В ее
юго-восточном гребне видны две щели. Южная — доступ-
133

ный проход в долину Даут-а (см. стр. 132). Снежно*
осыпной склон юго-восточного берега ведет в долину
Махара. В эту же долину можно попасть от нижних Ул-
лу-Кёльских озер.
Подъем к озеру Уллу-Кёль от долины Учкулана вдоль
реки Кичкинекол занимает около 5 часов, спуск — 2 часа.
ПО ГВАНДРЕ
Расположенный к востоку от Теберды обширный
район, включающий 40-километровый участок Главного
хребта от перевала Нахар до группы Азау, с
господствующей вершиной Гвандра C983 м), известен среди
туристов под названием района Гвандры. Он лежит на
стыке Западного Кавказа с Центральным. Исток
Кубани, река Уллу-Кам, отделен от ущелья Баксана,
принадлежащего уже Центральному Кавказу, перемычкой
Хотю-Тау, которой Главный хребет соединяется с
Эльбрусом. В этой перемычке есть несколько перевалов, из
них наиболее популярен Хотю-Тау, поскольку путь через
него проходит вблизи вершин Эльбруса. Кроме описания
этого перевала мы даем сквозной маршрут из Теберды в
Баксан через весь район, параллельно Главному хребту.
Представляют самостоятельный интерес и путешествия
по Гвандре с пересечением Главного хребта. Здесь более
резок, чем в Теберде или в Архызе, контраст в
ландшафтах между его северными склонами, с преобладанием
привычного жителю средней полосы соснового леса, и
южными с труднопреодолимыми зарослями и пышными
елово-пихтовыми и буковыми лесами.
Если начинать маршрут с севера, то исходными
пунктами могут служить аулы Хурзук и Учкулаи, связанные
автобусной линией с Карачаевском. В Учкулаи легко
также пройти из Теберды перевалом Эпчик. Двигаясь же
134

с юга, удобно начинать пешую часть в селениях Генц-
виши на Военно-Сухумской дороге или Хаиши на Ин-
гурском шоссе.
Большинство перевалов в описываемом районе имеет
сложность I, Б и доступно группам, уже обладающим
опытом горных походов.
В ущелье Баксана через перевал Хотю-Тау
Маршрут рассчитан на 3 дня, из них 2 занимает
подход к перевалу Хотю-Тау по долине реки Уллу-Кам. Из
карачаевского аула Хурзук вверх по правому берегу
Уллу-Кама идет проселочная дорога. Первые 15 км, до
впадения в Уллу-Кам реки Узункол, долина безлесна.
Поскольку она не имеет здесь изгибов, место, где
расходятся два ущелья, от Хурзука хорошо видно. После
развилки к дороге подступают скалы Улак. Река грохочет
в глубоком каньоне.
За устьем Чирюкола (еще 5 км) лес снова отступает
на склон, у реки оетается лишь кустарник. По обе
стороны от дороги — сенокосы, кое-где на выжженных
солнцем склонах видны небольшие отары овец. Богатые
пастбищами верховья Уллу-Кама и его притоков были
населены уже в древности. Там, где Уллу-Кам
принимает в себя Узункол, на мысу на гранитной скале
сохранились следы жилищ и укрепления скотоводов-алан,
относящиеся к VI—VII вв. н. э.
Дорога минует ферму и через 8 км, у коша против
устья Восточного Кичкинекола, кончается. Далее левым
берегом Уллу-Кама в островке леса продолжается тропа
(больше леса не будет, поэтому стоит набрать здесь
дров). Вскоре она выбегает на просторный луг у
впадения в Уллу-Кам потока Уллу-Озен. К перевалу Хотю-
Тау идут и дальше вдоль Уллу-Кама, который чуть вы-
135

ше вырывается из мрачного каньона. С луга видны
мелкие зигзаги тропы, карабкающейся над каньоном по
левому берегу. За каньоном подъем становится положе и
приводит на зеленую площадку с остатками блиндажей
(час ходу от реки Уллу-Озен). Здесь удобно заночевать.
Слева в глубине цирка видны красноватые скалы
Кюкюртлюкол-Баши и ледник Уллу-Кам. Перевал Хотю-
Тау правее, заметна тропа, поднимающаяся к нему по
крутому травянистому склону. Сам перевал не виден;
впечатление такое, будто тропа оканчивается на зеленом
бугре. В действительности бугор скрывает за собой
каменистые площадки на перевальном' гребне — также с
разрушенными блиндажами. От места ночевки до.
перевала 1,5—2 часа подъема.
С перевала C550 м) кажется совсем близкой верши-3
на Эльбруса, хотя до нее еще 2 км по высоте. В ясную
погоду под вершиной виден Приют Одиннадцати (около
4000 м). Иногда с перевала идут на Приют и лишь
оттуда по дороге спускаются в долину Баксана. Вариант с
заходом на Приют, откуда открывается широкая
панорама Главного хребта, можно рекомендовать группам,
идущим в обратном направлении, из Баксанского ущелья в
долину Уллу-Кам. Спускаться же с перевала Хотю-Тау
в долину реки Азау лучше более коротким путем.
С перевала сходят на окруженное полукольцом
выветренных скал (остатки древнего вулканического
кратера) снежное плато Хотю-Тау и идут, несколько
километров в связках (есть трещины!) на юго-восток, затем на
восток к началу левых морен ледника Бол. Азау. Этот
ледник стекает с плато в долину реки Азау. Нередко на
снегу заметен протоптанный туристами след. По
моренам— здесь собрано много вулканического туфа, так
что цвет гребней розовый,— проложена маркированная
турами тропа, приводящая к леднику Мал. Азау. Пере-
137

секают ледник на восток и по скальному гребешку
спускаются на лавовый выступ Старого Кругозора.
Не следует идти по полям Эльбруса в туман,
снегопад. На плато легко заблудиться. В крайнем случае
можно переждать непогоду на перевале. Правда,
ночевать там холодно.
С Кругозора крутой спуск по каменистой тропе на
поляну Азау у границы леса в долине реки Азау, где
стоит новая гостиница C—4 часа от перевала). Дальше
левым берегом Азау в сосновом лесу идет дорога. Через
3 км она приводит к поселку Терскол, где располагается
турбаза ЦСКА. Сюда же спускается дорога с Приюта
Одиннадцати.
Приэльбрусье — популярный центр высокогорного
спорта. Ниже по Баксанскому ущелью есть еще
несколько турбаз и альплагерей. Сейчас здесь строится комплекс
спортивных сооружений, включающий канатную дорогу
на Эльбрус.
В Нальчик или Минеральные Воды можно уехать на
автобусе.
В Абхазию по долинам Морды и Сакена
Маршрут рассчитан на 5—6 дней, включая экскурсию
в Кичкинекольский цирк. От аула Хурзук проселочной
дорогой туристы идут правым берегом Уллу-Кама до
устья Узункола A5 км). Здесь по мосту переходят Уллу-
Кам и сворачивают в ущелье Узункола, на дорогу,
ведущую в альплагерь «Узункол», до которого еще примерно
10 км.
Дорога идет с заметным подъемом по правому
берегу реки. Склоны долины залесены, сосны взобрались
даже на подступившие к реке утесы. По пути несколько
солнечных полян, много земляники, малины.
138

Лагерь расположен немного не доходя до слияния
рек Кичкинекол и Морды, которые и образуют Узункол.
Ущелье Кичкинекола уходит на юго-восток, Морды — на
юго-запад. В получасе ходьбы от лагеря на левом
берегу Морды в сосновом бору — поляна, известная под
названием Узункольской, где туристы обычно устраивают
дневки. Отсюда стоит также совершить экскурсию в
ущелье Кичкинекола, чтобы осмотреть группу вершин
Главного хребта. Это займет с возвращением полдня.
Тропа начинается от альплагеря и идет по лесу
правым берегом Кичкинекола. Через 2 км лес расступается
и открывается замыкающий долину цирк. С каждым
шагом все шире разворачивается замечательная панорама.
В центре ее, над иссеченным трещинами Бол. Кичкине-
кольским ледником, двурогая вершина Двойняшки.
Справа— черная стена Далара, слева — Замок.
К перевалу на Сакен, в Абхазию, проложена тропа
левым берегом Морды. Первые 1,5 часа она идет в лесу,
часто ныряя в расщелины между каменными, глыбами,
которыми завалена долина. Местами деревья растут
прямо из трещин в камнях. Выше границы леса плоское
дно долины заболочено, течение реки едва заметно.
Перевала пока не видно, он скрыт за поворотом долины.
В глубине ущелья возвышается скальная вершина
Пирамиды. Через час ходу болото сменяется «россыпью»
огромных камней. Забегая вперед, отметим, что спуск
с перевала к реке Сакен может оказаться трудным.
Поскольку во второй половине дня более вероятна
непогода, а выбор правильного пути в ненастье затруднен,
рекомендуется где-нибудь под прикрытием камней
заночевать, чтобы быть на перевале утром. Дрова надо брать
с собой из лесу.
Путь к перевалу теперь хорошо просматривается. На
юге возвышается доминирующая надо всем грузная вер-
139

шина Кирпич, названная так за свою форму: кажется,
что гора ровно обрублена. Широкая седловина, к
которой обрывается западная стена Кирпича, и есть перевал
AУБ). Перед перевалом простирается поле ледника
Морды, он виден над цепью бараньих лбов. К нему
поднимаются западнее бараньих лбов по старой осыпи и
морене. На морене есть готовые альпинистские
площадки, здесь также можно ночевать. Ледник изрезан
трещинами, посреди них легко отыскать проход. К перевалу
с ледника идут по склону крутизной до 25°. Из долины
Морды до перевала 3—4 часа подъема.
С юга к перевалу примьжает обширное снежное
плато— «купол Морды», которым начинается отходящий от
Главного хребта отрог — хребет Могуаширха.
С купола есть два пути спуска: один — на восток, в
верховья реки Далар, притока Ненскры; другой — на
юго-запад, в долину реки Сакен, одного из истоков Ко-
дори. За южным краем купола в хребте Могуаширха
есть понижение, которое служит перевалом (I, 5),
связывающим Далар с Сакеном. Чтобы попасть к реке Сакен,
надо пройти сначала по куполу около километра на этот
перевал.. Ориентир — усеченный конус возвышающейся
над перевалом скалы. Еще дальше вершина Сакени.
С седловины, куда с купола спускаются по легким раз:
рушенным скалам, видны и верхнее течение реки Сакен
и зеленая долина Далара *. Спуск в сторону Сакена по
выполаживающемуся снежнику приводит на край обры-
* Спускаются в сторону Далара изорванным трещинами
ледником, придерживаясь" ближе к скалам Кирпича, затем по пологим
бараньим лбам левого склона до ледникового озера с айсбергами, из
которого начинается река Далар. Левым берегом потока по осыпям
среди скал спускаются в долину и через густые заросли березняка
выходят к ручью, стекающему с ледника Замка, Отсюда вниз по
Далару к Ненскре идет тропа (стр. 145),
140

Кичкинекольский цирк

ва. Здесь ключевое место перехода. Пути вниз по
отвесным скалам нет! Нужно идти, не теряя высоты, на запад.
Там, в 0,5 км, виден могучий ледник, круто падающий со
склона Гвандры. К леднику ведет полка в скалах,
местами широкая, местами сужающаяся до нескольких метров.
Впрочем, полкой ее можно назвать весьма условно — на
значительном протяжении она прикрыта осыпью. По
этой полке и надо двигаться. Кое-где дорога ^отмечена
сложенными из камней турами. Технической трудности
путь не представляет, но требуется навык уверенного
хождения в метре от пропасти. Людей, впервые
попавших в горы, в группе не должно быть. Охранение
обязательно.
Дальнейший спуск — по крупным камням краем
ледника. Тут нужна особая осторожность: многотонные
глыбы держатся очень непрочно. Наконец после получаса
лазания в каменном хаосе выходишь на морену и
спускаешься на широкую исчерченную ручьями террасу*,
посреди которой оканчивается ледник. Его серо-голубое
тело рассечено трещинами на огромные блоки; в конце
грот, откуда с шумом вырывается поток реки Сакен.
Пробежав несколько сот метров по ровному месту, река
обрушивается водопадом со стены бараньих лбов вниз в
долину. Бараньи лбы обходят слева, под склоном горы
Сакени. По траве и камням сходят к первому левому
притоку Сакена — многоводному ручью, текущему с хребта
Могуаширха. Переправа по снежному мосту. На другом
берегу ровный луг, море ромашек.
Теперь можно сказать, что спуск окончен. Вниз по
узкой долине Сакена идет легкая тропа. До первого
коша у границы букового криволесья 5 км. За кошем тропа
взбирается на бугры. Неожиданно склоны расступаются.
* Здесь на песчаных площадках можно переночевать,
142

Среди ровного, как стол, луга лениво петляет река,
разбросаны балаганы пастухов.
За лугом начинается высокоствольный лес. Там
царит полумрак, настолько тесно стоят пихты, буки.
Папоротники выше человеческого роста. Еще через 10 км тор^
ная тропа переходит по мостику на правый берег Саке-
на, к нарзану. На солнечной поляне около источника
несколько домиков, тут народный курорт. Дальше идет
дорога.
В 6 км селение Сакен, откуда до селения Генц-
виши на Военно-Сухумской дороге 1,5 часа ходу.
Из Карачая в Сванетию
Маршрут проходит через перевал в Главном хребте.
Перевал находится в верховье крупного левого притока
Уллу-Кама — реки Чирюкол. От Хурзука до устья Чирю-
кола, где стоит кош, немногим более 20 км по проселку.
Дальше вверх по левому берегу реки идет дорога.
Примерно через 7 км, не доходя до того места, где в
Чирюкол впадает правый приток — река Талычхан, она
кончается. На правом берегу большой'луг, посреди которого
стоит загон для скота. Пастухи живут в коше чуть выше
по Талычхану. Тропа продолжается по левому берегу*
Чирюкола и вступает в бор. В тени исполинских сосен
следы множества стоянок. Здесь туристы из разных
городов не раз устраивали палаточные лагеря. Сухо, вода
рядом, светлый лес с утра до вечера наполнен птичьим
щебетом. Однако последний на пути к перевалу бивуак
лучше все-таки разбить дальше, перед ледником Чунгур-
Джар, до которого еще 2,5 часа ходу. Хотя ночлег там
холодней, выиграешь время, нужное для спуска с
перевала.
ИЗ

Сосновый бор Схменяется березовым криволесьем, за
ним (час ходьбы до устья Талычхана) долина
перегорожена скальным уступом. Тропа выбита в скалах
недалеко от реки. Поверх уступа ровная зеленая терраса —
дно ушедшего озера. Здесь и целесообразно заночевать.
'До перевала остается 2—3 часа подъема.
Преодолев старый моренный вал, выходят на
следующую, песчаную, террасу, на которой вытекающая из
ледника Чунгур-Джар река Чирюкол разливается в
мелкое «озеро». Ступив на ледник, продвигаются в его юго-
западный угол. Там вскоре открывается седловина, над
которой возвышается четырехугольная скала,
называемая Парусом. В верхней закрытой части ледника
снежный склон довольно крут (до 30°).' Издалека кажется,
что снег доходит до перевальной точки. В
действительности на перевал вылезают по скальной стенке.
С перевала (I, Б) по снежникам и осыпи в скалах
спускаются на ледник Замка. Башни вершины Замок
возвышаются на юго-западе, на противоположной
стороне ровного ледникового поля. Правее их черный горб
хоры Фильтр. Против Замка на леднике начинается
ледопад. Его проходят, придерживаясь ближе к левому
берегу. Ледопад можно также этим склоном обойти.
Иногда даже с перевала не сходят сразу-на ледник, а идут
в 150 м над ним по крупнокаменистым осыпям и легким
скалам левого берега. Лишь миновав ледопад, по
крутому камнеопасному кулуару спускаются на ледник.
От ледника начинается ручей, левый приток реки Да-
лар. Сначала он течет спокойно по песчаной площадке
(ее можно иметь в виду как место для • ночевки, сюда
2,5 часа от перевала), а затем срывается водопадом с
200-метрового скального уступа. Спускаются с уступа
после предварительной разведки правым берегом,
используя травянистые полки. Обязательна страховка!
Щ

Ниже уступа ручей прорыл себе на дне троговой
долины глубокое русло. Кое-где камни почти смыкаются
над водой. Незадолго до впадения ручья в Дала'р A,5 км)
начинается кустарник. У самого устья через поток есть
кладь. Отсюда вниз по левому берегу Далара идет
тропка.
Короткая G км) долина Далара известна своими
труднопроходимыми зарослями. Береза, остролистник,
орех переплелись и сплошной стеной стоят по обе
стороны тропы. Лишь изредка попадаются островки светлого
букового леса. До впадения Далара в Ненскру по тропе
доходят за 3—4 часа. Без тропы на это понадобится
2 дня! По пути встречается четыре ручья,
легкопреодолимых вброд.
У устья Далара охотничья избушка. Рядом
бревенчатый мост. Вниз по Ненскре в селение Чубери идет тропа.
В буковом лесу всегда сыро. Травы нет, почву покрывает
толстый слой прошлогодних листьев. На земле валяются
упавшие стволы, некоторые уже сгнили,
продавливаются под ногой. Запах прели, птиц не слышно.
Километров через шесть тропа перебирается по
мостику на правый берег, пересекает цепь полян, минует
коши, бараки лесорубов. Где солнце — там грибы,
красная смородина, а на стрелке правого притока Ненскры —
ручья Мемула — огромный малинник. В реке ловится
форель. Незадолго до первого селения Тита тропа
возвращается на левый берег и сменяется дорогой. Возле
селения минеральный источник. До утопающего в садах
Чубери 2 часа ходьбы. В общей сложности от реки Далар
до Чубери около 30 км.
Из Чубери можно добраться на попутном транспорте
до селения Хаиши^ расположенного на Ингурском шоссе.
Эти последние километры нескучно проделать и
пешком— дорога местами вырублена в отвесной скале.
145

Ёверх по реке Ингури лежит путь в столицу Сване-
тии — селение Местиа, к перевалам Центрального
Кавказа. Те же, кто заканчивает путешествие, едут
автобусом до железнодорожной станции Зугдиди.
В Приэльбрусье из Теберды
Простейший путь из Теберды в Баксан лежит через
перевал Эпчик в Учкулан и Хурзук, далее по долине
Уллу-Кама через перевал Хотю-Тау. Такой переход надо
рассчитывать на 6—7 дней. Большие возможности для
ознакомления с районом предоставляет
рассматриваемый далее 7—8-дневный маршрут по ущельям Учкула-
на, Узункола и Чирюкола (сведения об этих долинах
приведены в предыдущих пунктах).
Первый этап маршрута составляет переход в долину
реки Махар, в исток Учкулана. Ранее * были даны
маршруты на Учкулан и Махар через Рынджинское урочище.
Здесь предлагается другой вариант, ближе к Главному
хребту и короче.
Из Теберды надо ехать на юг. Не доезжая примерно
3 км до Северного Приюта, напротив Чотчинского
ущелья, шоссе пересекает бурную речку Киче-Муруджу.
В ее верховьях находится несложный {19А) перевал на
Махар. Тропа на правом берегу сначала поднимается
ельником, в стороне от реки, бушующей в теснине. Скоро
подъем становится положе. Лес кончился, далее тянутся
луга. Только в 2 км впереди, на бугре у поворота долины,
есть кучка деревцев. Там можно набрать немного
хвороста и заночевать. По дороге неожиданно попадаешь в
крапиву, она растет всегда на месте, где когда-то был
кош.
* См4 раздел «В междуречье Теберды и Учкулана»,
146

За бугром длинная пологая лестница болотистых
террас, опирающихся на древние моренные валы. Со
второго уже видны две снежные седловины, разделенные
двугорбой скалой. Контуры замыкающего долину гребня по
обе стороны от этой скалы очень схожи, так что весь
гребень выглядит симметричным. Перед перевалом —
ледник Киче-Муруджу, который пока едва виден. От него
начинается река Киче-Муруджу.
Конец долины в 4 км от бугра с последними
деревьями. Подняться прямо на ледник мешают бараньи лбы.
Их обходят слева, поднимаясь по осыпи в направлении
открывшегося на северо-востоке висячего ледничка. За
осыпью скрывается небольшая песчаная площадка.
Отсюда, пройдя несколько сот метров поверх бараньих лбов,
выбираются на пологий ледник Киче-Муруджу. Из двух
седловин по разные стороны от двугорбой скалы предпоч-
• тительней левая, с нее легче спуск на восток. На
седловину поднимаются по пологому снежнику. Весь подъем
из долины Киче-Муруджу занимает 1,5—2 часа.
С перевала замечательная панорама на восток, где за
рекой Махар встают три вершины Нахара во главе с
острым скальным пиком Бол. Нахара. За ними снежный
гребень Гвандры. Видно также Нахарское озеро и даже
тропа, идущая в обход его к Нахарскому перевалу. На
западе над широкой снежной седловиной (I, Л), ведущей к
Клухорскому озеру, проглядывает гора Бу-Ульген.
Спускаются с перевала сначала осыпью, а затем по
изрытому ручьями леднику Чауллу-Чат, придерживаясь
его левого края: правее рискуешь попасть на бараньи
лбы. У окончания ледника.— озерко, из которого
вытекает ручей. Левым берегом ручья по осыпи среди скал
спускаются на террасу с огромными камнями, где в
результате слияния нескольких ручьев образуется первый,
считая сверху, левый приток реки Махар. Спуск к Маха-
147

ру, до которого от перевала 3—4 часа ходу,
продолжается левым берегом речки. Он требует некоторого
напряжения, потому что заросли рододендрона среди камней
скрывают множество глубоких ям.
На правом берегу Махара, куда легко перейти
вброд, — торная тропа с Нахарского перевала. Этой
тропой идут вниз по Махару. Примерно в часе ходьбы от
переправы тропа вступает в лес и по мостику перебегает
на левый берег. Скоро появляется дорога. На одной из
полян у реки уже можно стать на ночлег. Места здесь
очень удобные, да и сказывается усталость после первого
спуска. На другой день переход предстоит' небольшой.
В 5 км от границы леса на правый берег Махара к
нарзанному источнику перекинут мост. Дорога остается
на левом берегу и круто спускается к дому лесорубов на
поляне Корт-Малы у слияния Махара и Гондарая,
образующих реку Учкулан. Раньше тут была пилорама, ныне
заготовка древесины превращена. Вниз по реке Учкулан
идет проселочная дорога в аул Учкулан (около 20 км).
С поляны видно за рекой Гондарай тесное лесистое
ущелье с каскадом водопадов. Оно служит входом в
безлесную долину реки Джалпакол (это ее водопад), в
конце которой находится перевал на Узункол. Тропа туда
проложена левым берегом Джалпакола, в лесу над
водопадом. Чтобы попасть к ее началу, надо предварительно
переправиться через норовистый Гондарай. Недалеко от
бывшей пилорамы через реку перекинуто бревно. Однако
переправа не здесь, а в 3 км выше, по мосту. На другом
берегу Гондарая — луга, сенокосы.
Тропа крутыми зигзагами петляет среди сосен, затем,
обойдя наконец водопад, выполаживается, по залому из
деревьев (остатки лавины) перебирается на правый
берег Джалпакола и выбегает из лесу. Впереди
открывается широкая, местами заболоченная долина Джалпакола;
148

в глубине ее, слева от острой снежной макушки Ак-Баши,
виден перевал. У опушки леса, на лужайке под соснами,
идеальное место для ночлега.
На следующий день по тропе мимо коша за 1,5 часа
доходят до слияния двух крупных ручьев, истоков Джал-
пакола; неподалеку большой черничник. Перевал теперь
скрыт черной скалой, перегораживающей долину левого
(южного) истока, над нею лишь выглядывает Ак-Баши.
Поднявшись в обход скалы влево по травянистому
склону*, оказываются на каменистой террасе. Слева
обширный осыпкой цирк с разрушенными красноватыми
скалами. Справа, в 200 м ниже, на болотистой луговине,
окруженной осыпями и моренами, озеро. К озеру можно
попасть, если упомянутую ранее черную скалу обойти
справа, у ручья. Впереди (на западе) вершина Ак-Баши,
со склона которой стекает небольшой ледничок; по нему
нужно идти на перевал. На ледник выйти просто —
коротким зеленым гребешком, отделяющим его от осыпно-
го цирка слева. Перевал (I, А) представляет собой
широкую седловину в сильно разрушенном скальном гребне
против северного края ледника., С ледника на седловину
ведут несколько десятков метров крутой чрезвычайно
подвижной осыпи. Эти последние метры даются очень
тяжело. Всего от слияния ручьев до перевала 4 часа ходу.
На востоке за рекой Морды вырисовывается
громадный скальный зуб, Далара, справа от него Кирпич. В
отдалении снежная шапка Эльбруса. Река Морды далеко
внизу, несколько ее рукавов разлилось по плоской
болотистой долине. Спуск с перевала (сначала по осыпи,
затем крутыми травянистыми склонами) занимает 2,5 часа
и выводит на левобережную тропу. Вскоре тропа углуб-
* Ввер.х по северному истоку также есть перевал (I, Л) на Узун-
кольскую поляну.
149

ляется в лес и еще через час выходит на Узункольскую
поляну (см. стр. 139). Рядом альплагерь «Узункол»,
откуда можно уехать на попутном транспорте в Кара-
чаевск.
В долину Морды по Индрюкою
Этот маршрут длиннее, чем по Джалпаколу, сложнее и, может
быть, потребует лишнего дня. Не один час придется провести на
ледниках. Зато панорама Гвандры доставит удовольствие даже
искушенному туристу.
От поляны Корт-Малы (у слияния рек Гондарай и Махар) идут
лесной дорогой по левому берегу Гондарая несколько километров до
моста. За мостом дорога — она продолжается теперь левым
берегом — часто заливается водой. Болотце огибают под склоном,
пробираясь сквозь бурелом и кусты.
Уще'лье Гондарая упирается в Главный хребет, из него можно
перевалить A,/>) на юг, в Абхазию. Направляясь на Морды,
проходить до самого конца ущелья не надо: нужный перевал находится
в верховьях реки Индрюкой, правого притока Гондарая. В устье Ин-
дрюкоя любопытный водопад: реке тесно в едва приоткрытых
«воротах», и она пробила в одной из створок дыру, сквозь которую с
пеной выплескивается излишек воды.
Дорога сворачивает на Индрюкой чуть раньше, немного не
доходя до просторного луга с кошем. Старый ельник изрядно прорежен.
Везде пни, заросшие малиной кучи неубранных веток. Через' 1,5 км
дорога выходит на поляну и кончается. Дальше остается тропа. За
гривкой сосняка большой луг, посреди которого стоит кош. Лес, если
можно назвать лесом реденькие просвечивающие островки, отступил
далеко на склон. Зимой здесь гуляют лавины. Полосы.,бурелома
спускаются до самой реки, деревья заброшены даже на другой берег.
Еще в 2 км развилка: на юге — ущелье реки Западный Кичкине-
кол, на востоке — Ак-Тюбе. Надо идти по Ак-Тюбе. На ночлег
можно стать у границы леса или немного дальше, на зеленых лужайках
вдоль реки. Впереди виден ледник Гвандры, а левее и выше, над
цепью бараньих лбов, ледник АктТюбе, за которым и находится
перевал,— до него еще 3—4 часа ходу. На западе выстроились пики
Нахаров.
Подниматься к леднику Ак-Тюбе нужно под правым склоном,
там к бараньим лбам примыкает морена. С подъема великолепный
150

вид на снежно-ледовую стену Гвандры. Тому, кто бывал на
Центральном Кавказе, она напоминает Безенгийскую.
Ледник пологий, трещины узкие, и их немного. Впереди
вырастает скальный пик, слева от него в замыкающем гребне широкое
понижение. Эта седловина ложная, истинная справа от пика и
откроется чуть позже. Подъем все время по пологому снегу. К тесной
перевальной площадке спадает крутой гребень Гвандры.
На востоке, за ровным полем ледника Морды, который лежит
далеко внизу, встает отвесная скала Кирпича, рыжеватая, в черных
потеках. Дальше возвышается башня Далара. Как на ладони,
виден перевал на Сакен (стр. 138—143).
Спуск на ледник Морды проходит крутым (до 30°) снежным
склоном. Следует держать левее, ближе к скалам, потому что
справа на снегу выступают камни и лед. С ледника перебираются на
левую боковую морену (где, кстати, есть расчищенные площадки —
можно переночевать). Отсюда сбегает тропа в долину Морды C
часа от перевала). До Узункольской поляны еще 2,5 часа ходьбы.
Следующий перевал — в долину Чирюкола. Переход
туда занимает день.
Тропа начинается от альплагеря и идет в лесу
правым берегом Кйчкинекола. Через 2 км лес редеет, тропа
выходит на заболоченную, усеянную камнями равнину и
вскоре пересекает разлившийся на несколько проток
ручей. В глубине долины видны ледник Бол. Кичкинекол и
вершины Главного хребта, среди которых выделяются
два скальных рога Двойняшек. Вид на эти вершины —
самое привлекательное на пути через перевал — будет
еще лучше с подъема, который начинается не доходя
сотни метров до следующего правого притока. Важно не
потерять здесь тропу, потому что без нее подниматься
сквозь кустарник и заросли рододендрона очень трудно.
Через несколько сот метров кустарник кончается, подъем
продолжается по крутому травянистому гребню. Ручей
остается все время справа. Выше гребень упирается в
ступень скал. Проход есть у самого ручья, по крутому
травянистому кулуару. Выбравшись из него, оказы-
15!

ваешься на заболоченной террасе. Видно, что выше ручей
стекает водопадом с бараньих лбов. Бараньи лбы надо
обойти слева. Далее по крупнокаменистон осыпи и
морене выходят на ледник Мал. Кичкинекол, в глубине
которого отчетливо просматривается узкая перевальная
седловина. Под ней осыпь. От альплагеря до перевала
(I, А) 6—7 часов ходу.
Спуск на восток сначала осыпью, затем по
небольшому леднику. В конце ледника—бараньи лбы, их обходят
слева. Затем следуют длинные осыпи, по которым сходят
B часа от перевала) на язык ледника Чунгур-Джар,
питающего реку Чирюкол. Далее маршрут пролегает по
долинам Чирюкола и Уллу-Кама. Кратчайший путь в
Терскол — через перевал Азау (I, Б) из ущелья реки
Уллу-Озен.
ЛИТЕРАТУРА
Г н и л о в с к о й В. Г., С а в е л ь е в а В. В. Архыз. Озера Архы-
за. Труды Тебердинского заповедника, вып. 7. Изд-во «Лесная
промышленность». М., 1967.
Делоне Б. Н. Вершины Западного Кавказа. ФиС, 1938.
Ефремов Ю. К. Тропами горного Черноморья. Географгиз,
1963.
К р о п ф Ф. А. Западный Кавказ. Описание путей восхождений.
ФиС, 1962.
М а л ы х и н С. Г. Архыз — жемчужина Кавказа. Черкесск, 1959.
Никитин В. По живописным местам (Кавминводы, Теберда,
Архыз). Ставрополь, 1964.
Пачулиа В. В краю золотого руна. М., 1964. По туристским
маршрутам Абхазии. Профиздат, 1962.
Теберда. Путеводитель. Под ред. В. М. Броннера. Изд.
московского Дома ученых, 1938.
Теберда. Очерки о Тебердинском заповеднике. Ставрополь, 1958.
Тушинский Г. К. , Кузьмин К. К. Тебердинский район.
«Побежденные вершины». Географгиз, 1951.
Ш и р я е в С. Д. По Северному Кавказу. Путеводитель.
Ставрополь, 1960.