BN 6 85907-283-Х
11113
МОТОРНЫЕ МАСЛЯ
ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ ЛУЧШЕЕ
ОГЛАВЛЕНИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....................5
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ...............8
ДИАГНОСТИКА
НЕИСПРАВНОСТЕЙ......................9
Диагностика неисправностей
двигателя и его систем................9
Диагностика неисправностей сцепления ... 27
Диагностика неисправностей
коробки передач......................28
Диагностика неисправностей
привода передних колес,
ходовой части, рулевого управления
и тормозной системы..................29
Диагностика неисправностей кузова....35
Диагностика неисправностей
аккумуляторной батареи...............36
Диагностика неисправностей генератора .. 37
Диагностика неисправностей стартера..38
Диагностика неисправностей
системы зажигания....................38
Диагностика неисправностей
освещения и световой сигнализации....38
Диагностика неисправностей
стеклоочистителей
ветрового и заднего стекол...........38
Диагностика неисправностей
омывателей ветрового и заднего стекол ... 39
Диагностика неисправностей
элемента обогрева заднего стекла.....39
Диагностика неисправностей
звукового сигнала....................39
Диагностика неисправностей
электродвигателя вентилятора
системы охлаждения...................40
Диагностика неисправностей
контрольных ламп и приборов..........40
Диагностика неисправностей
системы отопления и вентиляции.......40
ДВИГАТЕЛЬ..........................42
Двигатель ВАЗ-11113..................43
Двигатель ВАЗ-1111 ..................44
Замена масла.........................45
Регулировка тепловых зазоров
в клапанном механизме................45
Регулировка натяжения ремня привода
газораспределительного механизма (ГРМ)... 47
Замена ремня привода
газораспределительного механизма (ГРМ)... 48
Замена сальника
распределительного вала..............49
Снятие корпуса
вспомогательных агрегатов............50
Снятие распределительного вала.......50
Замена маслоотражательных
колпачков клапанов...................51
Замена переднего сальника
коленчатого вала.....................51
Замена заднего сальника
коленчатого вала.....................52
Снятие поддона картера..............53
Снятие маслоприемника...............53
Снятие и разборка масляного насоса..53
Снятие датчика контрольной лампы
давления масла......................54
Снятие проставки масляного фильтра...55
Снятие впускной трубы...............55
Снятие и разборка
головки блока цилиндров.............56
Демонтаж шатунно-поршневой группы
(ШПГ) двигателя на автомобиле.......57
Снятие уравновешивающих валов.......58
Снятие элементов подвески
силового агрегата...................60
Снятие подрамника силового агрегата.61
Снятие двигателя с автомобиля.......63
Разборка и сборка двигателя.........64
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	... 68
Замена воздушного фильтра...........69
Снятие корпуса воздушного фильтра...69
Снятие бензоприемника
с датчиком уровня топлива...........69
Снятие топливного бака..............70
Снятие и разборка топливного насоса..72
Снятие привода
дроссельных заслонок карбюратора....74
Снятие педали привода
дроссельных заслонок................75
Снятие привода воздушной заслонки....75
КАРБЮРАТОР..........................76
Регулировка карбюратора..............78
Регулировка привода карбюратора ....78
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере ... 78
Регулировка пускового устройства....78
Регулировка системы холостого хода..79
Снятие и проверка
электромагнитного клапана...........79
Снятие карбюратора с двигателя......80
Разборка карбюратора................81
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ.................84
Замена свечей зажигания.............85
Снятие и разборка датчика момента
искрообразования....................86
Снятие катушки зажигания............88
Снятие коммутатора системы зажигания... 88
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ................89
Описание конструкции................89
Замена охлаждающей жидкости.........90
Снятие датчика температуры
охлаждающей жидкости
для комбинации приборов.............90
Снятие и проверка термостата........90
Снятие расширительного бачка........91
Снятие радиатора....................91
Снятие электровентилятора...........92
Снятие насоса охлаждающей жидкости .... 93
Снятие датчика
включения электровентилятора........93
СИСТЕМА ВЫПУСКА
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ................94
Описание конструкции...............94
Снятие выпускной трубы..............94
Снятие основного глушителя.........94
Снятие дополнительного глушителя...95
Снятие приемной трубы...............95
СЦЕПЛЕНИЕ.........................96
Описание конструкции................96
Замена и регулировка
троса привода сцепления.............97
Замена ведомого диска и кожуха
в сборе с нажимным диском (“корзины")
сцепления...........................98
Снятие механизмов
привода выключения сцепления........98
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ..................100
Описание конструкции...............101
Замена масла в коробке передач.....101
Снятие привода управления
коробкой передач...................101
I Снятие шарнира
привода переключения передач.........103
Замена сальников коробки передач...103
Снятие привода спидометра..........104
Снятие коробки передач.............104
Разборка и сборка коробки передач..106
ПРИВОДЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС...........116
Описание конструкции...............116
Снятие приводов передних колес.....116
Снятие наружного шарнира...........117
Разборка наружного шарнира.........118
Снятие и разборка
внутреннего шарнира................119
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА................120
Описание конструкции...............120
Снятие шаровой опоры...............122
Снятие рычага с сайлент-блоком.....122
Снятие растяжки....................123
Снятие амортизаторной стойки
и ее разборка......................124
Снятие узлов стабилизатора
поперечной устойчивости............126
Замена подшипника передней ступицы ... 127
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА..................129
Описание конструкции...............129
Замена заднего амортизатора........130
Снятие пружины задней подвески.....130
Замена сайлент-блоков
балки задней подвески..............130
Снятие балки задней подвески.......131
Замена и регулировка
подшипников ступицы заднего колеса.132
Замена оси ступицы заднего колеса..133
Замена шпилек крепления
заднего колеса.....................133
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ......134
Описание конструкции...............134
Снятие рулевой колонки.............135
Снятие наконечника рулевой тяги.....136
Снятие и регулировка
рулевого механизма.................137
Разборка рулевого механизма........138
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА................142
Описание конструкции...............142
Прокачка тормозов..................143
Снятие бачка
главного тормозного цилиндра.......144
Снятие главного тормозного цилиндра .... 144
Регулировка
свободного хода педали тормоза
и снятие выключателя стоп-сигналов.145
Снятие вакуумного усилителя тормозов ... 145
Снятие и разборка педального узла...146
Замена передних тормозных колодок...147
Снятие и разборка
тормозного механизма переднего колеса... 147
Снятие тормозного диска............148
Снятие переднего тормозного шланга..149
Замена задних тормозных колодок.....149
Снятие и разборка
заднего колесного цилиндра.........150
Снятие заднего тормозного шланга....151
Снятие регулятора давления..........152
Снятие узлов и регулировка
стояночной тормозной системы.......152
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ...............154
Общие сведения.....................154
Замена предохранителей,
снятие блока предохранителей.......155
Снятие блока реле..................155
Снятие выключателя зажигания........155
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ..............156
ГЕНЕРАТОР..........................157
Проверка генератора................158
Замена ремня привода генератора.....158
Снятие и разборка генератора........159
СТАРТЕР............................161
Снятие стартера....................162
Разборка стартера 1111.3708010-005 . 163
Разборка стартера 391.3708 ....... 165
ОСВЕЩЕНИЕ
И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ............168
Фары...............................168
Снятие и разборка фары,
замена ламп и стекла...............168
Регулировка фар....................169
Указатели поворота.................170
Снятие реле-прерывателя
указателей поворота
и аварийной сигнализации...........170
Снятие переднего указателя поворота
и замена лампы.....................170
Снятие бокового указателя поворота..171
Наружное освещение, лампы стоп-сигнала
и света заднего хода, освещение салона ... 171
Замена выключателя
фонарей заднего хода...............171
Снятие заднего фонаря, замена ламп..172
Снятие плафонов освещения
номерного злака....................172
Снятие плафона освещения салона.....173
Задний противотуманный фонарь.......173
Снятие заднего
противотуманного фонаря............173
ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ............173
Снятие подрулевого переключателя....173
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ...................174
Снятие звукового сигнала...........175
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА...................175
Снятие реле очистителя
ветрового стекла...................175
Снятие моторедуктора
очистителя ветрового стекла........176
Снятие омывателя ветрового стекла...177
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ
СТЕКЛА ДВЕРИ ЗАДКА.................177
Снятие моторедуктора
стеклоочистителя двери задка.......178
Снятие омывателя стекла двери задка.... 178
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРОВ
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ................179
СИСТЕМА ОБОГРЕВА
ЗАДНЕГО СТЕКЛА.....................179
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.................179
Снятие комбинации приборов..........180
Проверка контрольных приборов
и их датчиков......................180
ЦЕПЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ..................181
Снятие концевого выключателя
и реле-прерывателя контрольной лампы
стояночного тормоза................181
КУЗОВ...........................182
Описание конструкции...............182
Снятие облицовки радиатора.........183
Снятие замка капота, рукоятки
и троса привода замка..............183
Снятие капота......................184
Снятие переднего бампера...........184
Снятие переднего крыла.............185
Снятие и установка ветрового стекла.185
Снятие и разборка
наружного зеркала заднего вида.....186
Снятие обивки двери................187
Снятие замка двери.................188
Замена стекла двери................189
Снятие механизма стеклоподъемника...189
Полная разборка и снятие двери.....190
Снятие и установка стекла боковины.191
Снятие заднего бампера.............191
Снятие газонаполненных упоров
двери задка........................192
Снятие замка двери задка............192
Снятие двери задка..................193
Снятие внутреннего зеркала
заднего вида.............................193
Снятие солнцезащитного козырька.....193
Снятие обивки крыши......................194
Снятие переднего ремня безопасности.... 194
Снятие переднего сиденья.................195
Снятие заднего сиденья...................196
Снятие коврового покрытия пола
и шумоизоляционного материала............196
Снятие панели приборов...................196
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
И ВЕНТИЛЯЦИИ..........................198
Описание конструкции....................198
Снятие вентилятора отопителя............198
Снятие дополнительного резистора
вентилятора отопителя....................199
Снятие радиатора отопителя с краном .... 199
Снятие кожуха радиатора,
гибких тяг привода крана
и крышки воздухопритока отопителя........201
СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ... 202
Описание конструкции....................202
Диагностика неисправностей ЭПС.....206
Регулировка ручного привода тормоза .... 206
Регулировка ручного привода сцепления... 207
Регулировка ЭПС.........................207
Снятие кожуха рулевой колонки......208
Снятие рулевого колеса и рулевого вала ... 208
Замена рукоятки рычага
коробки передач..........................210
Снятие троса ЭПС.........................210
Снятие вакуумной камеры ЭПС.........211
Снятие ресивера.....................211
УХОД ЗА КУЗОВОМ
АВТОМОБИЛЯ............................212
Мойка автомобиля.........................212
Сохранение и защита
лакокрасочного покрытия..................212
ПРИЛОЖЕНИЯ............................214
Инструмент,
применяемый помимо штатного набора... 214
Проверка электрических цепей........216
Проверка обесточенных цепей
(измерение электрического сопротивления).216
Проверка цепей под напряжением ..........216
Выбор тестера............................217
 Моменты затяжки
резьбовых соединений......................217
Основные данные
для регулировок и контроля...............218
Лампы, применяемые на автомобиле....219
Применяемые топливо,
смазочные материалы
и эксплуатационные жидкости.........219
Характеристики свечей зажигания.....219
Манжетные уплотнения (сальники)
и подшипники качения.....................220
Схема электрооборудования
автомобилей ВАЗ-1111,-11113..............222
Общие сведения
Автомобили ВАЗ-1111 “Ока” и их
модификации - переднемоторные, с
поперечным расположением двига-
теля, переднеприводные четырех-
местные.
Кузов - двухобъемный, несущей
конструкции, цельнометаллический,
сварной.
Двигатели - двухцилиндровые,
рядные, четырехтактные, карбюра-
торные, объемом 0,65 л (в настоя-
щее время не выпускаются) и 0,75 л,
мощностью по ГОСТ 14846-81 (нет-
то) от 25,9 до 33,0 л.с. Двигатели
модели ВАЗ-1110 были выпущены
небольшой партией. В настоящее
время автомобили выпускаются
Камским (КамАЗ) и Серпуховским
(СеАЗ) автозаводами. Серпуховский
завод, кроме того, выпускает авто-
мобили в вариантном исполнении
для инвалидов.
Модель и номер автомобиля, мо-
дель двигателя и номер для запас-
ных частей указаны в заводской
табличке, закрепленной на верхней
поперечине рамки радиатора.
Габаритные размеры автомобиля
Идентификационные номера автомобиля и двигателя
Идентификационный номер (VIN) авто-
мобиля выбит под решеткой воздухо-
притока рядом со стеклоочистителем.
Идентификационный номер (VIN)
автомобиля также выбит на попере-
чине пола багажного отсека.
Данные об автомобиле приведены в
табличке, закрепленной на верхней
поперечине моторного отсека.
Пример обозначения данных об автомобиле
XTJ - код завода-
изготовителя;
11113 - модель автомобиля;
А - модельный
год выпуска
автомобиля;
0059574 - номер кузова.
Номер двигателя выбит на блоке
цилиндров спереди в зоне второго
цилиндра.
Технические характеристики автомобилей
Параметры Тип кузова	ВАЗ-11113	ВАЗ-1111** Цельнометаллический несущий	ВАЗ-1110**
Количество мест (при полностью сложенных задних сиденьях)	4(2)	4(2)	4(2)
Снаряженная масса*, кг	645	640	640
Полезная масса, кг	335	340	340
Масса перевозимого груза, кг:			
при водителе и трех пассажирах	35	40	40
при водителе и одном пассажире	185	190	190
Полная масса, кг	980	980	980
Нагрузка на переднюю ось, кгс:			
от снаряженного автомобиля	405	400	400
от автомобиля полной массой	500	500	500
Нагрузка на заднюю ось, кгс:			
от снаряженного автомобиля	240	240	240
от автомобиля полной массой	480	480	480
Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой при статическом радиусе шин 237 мм, не менее:			
до подрамника	150	150	150
до поддона картера двигателя	170	170	170
Полная масса буксируемого прицепа, кг:			
не оборудованного тормозами	200	200	200
оборудованного тормозами	400	400	400
Максимальная скорость, км/ч:			
с полной массой	130	115	—
с водителем и одним пассажиром	135	120	—
Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с			
с полной массой	24	36	2i ***
Контрольный расход топлива на 100 км пути в летнее время, с полной массой, л, не более:			
на шоссе при скорости 90 км/ч	4,6	4,8	4,9
в городском цикле	6,3	6,5	6,7
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной массой на сухом шоссе, %	30	30	30
Тормозной путь автомобиля при экстренном торможении с разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе, м, не более:			
при использовании рабочей системы	43,2	43,2	43,2
при использовании одного из контуров рабочей системы	93,3	93,3	93,3
	Двигатель		
Обозначение двигателя	ВАЗ-11113	ВАЗ-1111**	ВАЗ-1110**
Тип	Бензиновый, четырехтактный, двухцилиндровый, рядный, четырехклапанный		
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	82x71	76x71	76x71
Рабочий объем, л	0,750	0,649	0,649
Степень сжатия	9,9	9,9	8,5
Номинальная мощность (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1, кВт (л.с.)	24,3 (33,0)	21,5 (29,3)	19 0 (25,9)
Максимальный крутящий момент (нетто) при частоте			
вращения коленчатого вала 3000-3400 мин~1, Н*м (кгс-м)	50,0 (5,09)	44,0 (4,50)	43 (4,39)
Направление вращения коленчатого вала со стороны шкива ремня ГРМ	Правое	Правое	Правое
Система питания	С двухкамерным карбюратором с вертикально падающими потоками,		
		с последовательным открытием заслонок	
Топливо	АИ-93***’	АИ-93****	А-76
Система зажигания
Электронная бесконтактная
Обозначение двигателя	ВАЗ-11113	ВАЗ-1111* * ** *** ****	ВАЗ-1110**
	Трансмиссия		
Сцепление	Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной		
Привод выключения сцепления	Тросовый	Тросовый	Тросовый
Коробка передач	Механическая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода		
Число передач переднего хода	4	4	4
Передаточные числа коробки передач:			
1 передача	3,70	3,70	3,70
II передача	2,06	2,06	2,06
III передача	1-27	1,27	1,27
IV передача	0,90	0,90	0,90
задний ход	3,67	3,67	3,67
Главная передача	Цилиндрическая, конструктивно выполнена в одном блоке с коробкой передач.		
	Дифференциал	- конический, двухсателлитный	
Передаточное число главной передачи	4,1 (4,3)	4,54 (4,3)	4,54
Привод колес	Валами с шарнирами равных угловых скоростей шарикового типа
Ходовая часть
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Подшипники ступиц
Колеса
размер обода
Шины
размер шин
Независимая, с телескопическими амортизаторными стойками,
винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами
с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости
С винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими
амортизаторами и продольными рычагами, соединенными поперечной балкой
Шариковые, радиально-упорные, двухрядные
Дисковые, штампованные
4В-12Н2
Радиальные, низкопрофильные, камерные или бескамерные
135/80R12
Рулевое управление
Травмобезопасное
Шестерня - рейка
Две тяги с шаровыми шарнирами в торцах рулевой рейки и шаровыми шарнирами
со стороны поворотных рычагов
Тип
Рулевой механизм
Рулевой привод
Тормоза
Рабочая тормозная система	Передние тормозные механизмы - дисковые, с подвижным суппортом
и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками;
Задние тормозные механизмы - барабанные, с иамоустанавливающимися колодками
автоматической или ручной регулировкой зазора между колодками и барабаном;
Привод - гидравлический, двухконтурный с диагональным разделением контуров,
вакуумным усилителем и регулятором давления
Стояночный тормоз	Ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних кслес
Электрооборудование
Схема электрооборудования	Однопроводная, отрицательный вывод источника питания соединен с “массой”
(кузовом и основными агрегатами) автомобиля
Номинальное напряжение	12В	12В	12В
Аккумуляторная батарея	6СТ-36А, емкостью 36 А-ч
Генератор	Мод. 37.3701 - переменного тока, со встроенным выпрямительным блоком
и электронным регулятором напряжения (ток отдачи 55 А при 5000 мин~1)
Стартер	Мод. 39.3708 - с дистанционным управлением и муфтой свободного хода.
Номинальная мощность 0,9 кВт
* Параметры снаряженной и полезной массы и нагрузки на оси автомобилей в вариантном исполнении для инвалидов (производства СеАЗ) незна-
чительно отличаются от приведенных величин для автомобилей в стандартном исполнении.
** В настоящее время не производятся.
*** До скорости 80 км/ч.
**** Допускается использование бензина с октановым числом по исследовательскому методу не ниже 91.
Техника безопасности
Гараж или бокс, где проводятся ре-
монтные работы, должен хорошо про-
ветриваться, дверь - легко открывать-
ся как изнутри, так и снаружи. Проход
к двери всегда держите свободным.
Горючесмазочные и легковоспламеняю-
щиеся вещества храните в небьющейся
таре на полу или на полках с бортиками.
Если бензин или растворитель разлился,
не включайте и не отключайте свет - во
избежание воспламенения от искры меж-
ду контактами выключателя (электродви-
гатели и нагревательные приборы отклю-
чите немедленно), проветрите помеще-
ние. Разлитое масло засыпьте песком.
Промасленную ветошь храните отдельно,
желательно в металлическом ящике
(опасность возгорания!). Для освещения,
по возможности, используйте атмосферо-
изолированные (герметичные) светильни-
ки, желательно также иметь сеть низкого
напряжения (до 48 В) для работ на улице
и на неизолированном полу (в яме и т.п.).
Сварочные баллоны должны исполь-
зоваться только со штатными редукто-
рами. Категорически - во избежание
взрыва - запрещается смазывать вен-
тиль кислородного баллона или подно-
сить к нему промасленную ветошь.
При работе с газосваркой необходи-
мы защитные очки. Для электросварки
нужна маска с темным стеклом или
специальные очки для электросварки
(очки для газосварки не подойдут) в
сочетании с маской без стекла (очки
не защищают от ожога кожу лица).
На время сварочных работ запаситесь
огнетушителем (лучше углекислотным).
При электросварке “массовый” контакт
сварочного провода располагайте как
можно ближе к месту сварки. Просле-
дите за тем, чтобы ток не проходил че-
рез подвижные (подшипники, шаровые
опоры) или резьбовые соединения -
они могут быть повреждены.
При ремонте цепей электрооборудова-
ния или при риске их повреждения (свар-
ка, рихтовка вблизи жгутов проводов)
отключайте клемму аккумулятора.
Не открывайте пробку расширительно-
го бачка на горячем двигателе. Не отсо-
единяйте на работающем двигателе (а
также при включенном зажигании) про-
вода и приборы системы зажигания. Не
разбирайте систему питания и ее узлы,
пока не остынет выпускной коллектор
(опасность пожара). Берегите пальцы -
не касайтесь вращающихся приводов.
Особое внимание - электровентилятору
охлаждения двигателя: все работы с ним
производите только при обесточенной
цепи питания электродвигателя. Соблю-
дайте осторожность при работах с алю-
миниевым радиатором - его пластины
очень острые. Желательно работать в
кожаных перчатках или защитить руки
куском картона или фанеры. Термичес-
кие ожоги можно получить от радиатора,
патрубков системы охлаждения, выплес-
нувшейся охлаждающей жидкости (или
струи пара) от выпускного коллектора.
Не применяйте неисправный инстру-
мент: рожковые ключи с “раскрывшим-
ся” зевом или смятыми губками, отверт-
ки со скругленным или скрученным шли-
цем или неправильно заточенные, пасса-
тижи с плохо закрепленными пластмас-
совыми ручками, молотки с незафикси-
рованной ручкой и т.п. Для зашиты рук
от порезов и ушибов во время ‘ силовых”
операций надевайте перчатки (лучше ко-
жаные). Лучше тянуть ключ на себя, чем
нажимать на него - так меньше риск по-
лучить травму. Для защиты глаз наде-
вайте очки (лучше специальные, с боко-
выми щитками). Очки обязательны при
работах с отрезной машинкой (“болгар-
кой"), электроточилом, электролитом.
Для подъема автомобиля, по возможно-
сти, пользуйтесь ромбическими или гид-
равлическими домкратами взамен штат-
ных - они более устойчивы и надежны.
При вывешивании автомобиля (на дом-
крате или подъемнике) никогда не находи-
тесь под ним. Предварительно убедитесь,
что соответствующие силовые элементы
кузова (усилители пола, пороги) достаточ-
но прочны. Используйте для подъема ав-
томобиля только штатные точки опоры.
Запрещается вывешивать автомобиль на
двух или более домкратах - используйте
подставки промышленного изготовления.
Запрещается нагружать или разгружать
автомобиль, стоящий на домкрате (са-
диться в него, снимать или устанавливать
двигатель, пружины подвески и т.п.), если
под ним находятся люди. При ремонте ав-
томобиля со снятым двигателем (сило-
вым агрегатом) учитывайте, что разве-
совка по осям изменилась: при вывешива-
нии на домкрате такой автомобиль может
упасть. Работайте только на ровной не-
скользкой площадке, под невывешенные
колеса подкладывайте упоры.
При работе двигателя интенсивно выде-
ляется оксид углерода - ядовитый газ без
цвета и запаха (особенно на режимах пус-
ка - прогрева). Отравиться оксидом угле-
рода (угарным газом) можно даже в от-
крытом гараже, поэтому перед запуском
двигателя обеспечьте отсос отработавших
газов за пределы гаража. При отсутствии
принудительной вытяжки можно запускать
двигатель на короткое время, надев на вы-
пускную трубу отрезок шланга (при этом
система выпуска и ее соединение со шлан-
гом должны быть герметичны!).
Моторное и трансмиссионное масла
способствуют возникновению кожных
заболеваний, в т.ч. онкологических. При
попадании масла на руки, вытрите их ве-
тошью, а затем протрите специальным
средством для чистки рук (или подсол-
нечным маслом) и вымойте теплой водой
с мылом (запрещается мыть руки горя-
чей водой, при этом вредные вещества
легко проникают через кожу!). При попа-
дании на руки бензина, вытрите их чис-
той ветошью, а затем вымойте с мылом.
В охлаждающей жидкости для двигате-
ля (антифризе) содержится этиленгли-
коль, который ядовит при приеме внутрь
и - в меньшей степени - при попадании
на кожу. При отравлении антифризом
нужно немедленно вызвать рвоту, про-
мыть желудок, при тяжелом отравлении
принять солевое слабительное, обра-
титься к врачу. При попадании на руки -
смыть большим количеством воды. То же
при отравлении тормозной жидкостью.
Электролит при попадании на кожу вы-
зывает жжение, покраснение. Если элект-
ролит попал на руки или в глаза, смойте
его большим количеством холодной воды
(запрещается смывать его мылом!), затем
руки можно промыть раствором питьевой
соды или нашатырного спирта. Помните,
что серная кислота даже в малых концен-
трациях разрушает органические волок-
на - берегите одежду! Поэтому при рабо-
те с аккумуляторной батареей (электролит
почти всегда присутствует и на ее поверх-
ности) надевайте очки и защитную одеж-
ду (резиновые перчатки желательны).
Бензин, масла, тормозная жидкость
почти не перерабатываются естествен-
ным путем. Тормозная жидкость содер-
жит ядовитые гликолевые эфиры; мас-
ла - отработавшие минеральные и орга-
нические присадки, грязь, продукты изно-
са. Свинцовые аккумуляторы, помимо
свинца, содержат сурьму и другие эле-
менты, образующие высокотоксичные
для организма человека соединения, дол-
го сохраняющиеся в почве. Резинотехни-
ческие изделия и пластмассы также
крайне медленно разлагаются естествен-
ным путем, а при сжигании образуют ток-
сичные, в том числе канцерогенные со-
единения. Берегите окружающую среду!
Условные обозначения
- Работу рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания
Диагностика неисправностей двигателя и его систем
Возможные неисправности
Аккумуляторная батарея разряжена
Диагностика	Методы устранения
Коленчатый вал не проворачивается стартером
Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выклю- Зарядите батарею; если она не заряжает-
ченных потребителях ниже 12 В. При включении стартера из- ся - замените
под капота может раздаваться треск
Снижение емкости аккумуляторной ба- Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выклю-
тареи	ченных потребителях больше 12 В, но при включении стартера
падает ниже 6-8 В. При этом из-под капота может раздавать-
ся треск. Убедитесь, что в стартере нет замыкания (см. ниже)
Окисление клемм аккумуляторной бата- При включении стартера напряжение в бортовой сети падает
реи, неплотная их посадка	намного больше, чем на выводах аккумуляторной батареи.
При включении стартера из-под капота может раздаваться
треск
Зарядите батарею малым током (не более
1 А); если емкость все же недостаточна -
замените
Обожмите клеммы, зачистите контакты,
смажьте их техническим вазелином (смаз-
кой ВТВ-1)
Загустевшее масло в двигателе	Посмотрите на масло на масляном щупе	Замените масло на соответствующее клима- тическим условиям (см. Приложения, с. 219)
Заклинивание двигателя или навесных агрегатов	Проверьте свободное вращение коленчатого вала, генерато- ра, насоса охлаждающей жидкости. Для этого можно пово- рачивать коленчатый вал за болт шкива (рычаг переключе- ния коробки передач установлен в положение “нейтраль”) или за вывешенное переднее колесо, включив четвертую пере- дачу (другое переднее колесо должно при этом опираться на землю)	Отремонтируйте двигатель, генератор, за- мените насос охлаждающей жидкости
Неисправна цепь управления тяговым ре- ле стартера: повреждены провода, окис- лены или ослабли наконечники, не замы- каются контакты “30” и “50” выключателя зажигания или реле включения стартера	При поворачивании ключа в положение “стартер” тяговое ре- ле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверьте, по- дается ли при этом +12 В на управляющий контакт тягового реле	Зачистите, обожмите наконечники прово- дов; замените неисправный выключатель зажигания или его контактную часть, реле включения стартера
Замыкание или обрыв во втягивающей обмотке реле стартера. Заедание якоря реле (загрязнение по- верхностей, коррозия и т.п.)	При поворачивании ключа в положение "стартер” тяговое ре- ле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12 В пода- ется на управляющий контакт тягового реле. Снимите стар- тер. реле, проверьте его работу	Неисправное тяговое реле замените
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартера	При включении стартера из-под капота раздается треск, при этом напряжение на аккумуляторной батарее и на управляю- щем контакте тягового реле в пределах нормы. Неисправное реле можно также определить по чрезмерному нагреву его корпуса	Замените тяговое реле стартера
Окислены контакты тягового реле или
проводов, плохой контакт “массы'1
При включении стартера слышен щелчок под капотом, но
якорь стартера не вращается. Проверьте омметром сопротив-
ление цепи “аккумуляторная батарея - стартер”, в том числе
и провода “массы". Если цепи исправны, снимите стартер и
проверьте его работу
Подтяните наконечники проводов обожми-
те клеммы. Неисправное тяговое реле (или
стартер) замените
Возможные неисправности	Диагностика	Методы устранения
Обгорание коллектора стартера зависа- ние щеток или их износ	Убедитесь в исправности тягового реле. Можно подать пита- ние от "плюсовой’’ клеммы аккумуляторной батареи к старте- ру, минуя реле стартера. (Осторожно, избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!) На снятом стартере проверьте усилие прижима щеток к кол- лектору, их остаточную высоту, износ коллектора	Зачистите коллектор мелкозернистой стек- лянной шкуркой, промойте неэтилирован- ным бензином, обеспечьте свободное пере- мещение щеток в гнездах. При сильном из- носе щеток замените их. При сильном изно- се коллектора замените стартер
Обрыв или замыкание в обмотке якоря	Убедитесь в исправности тягового реле. Можно подать пита- ние к стартеру, минуя реле стартера. (Осторожно, избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!) Обмотка якоря проверяется после разборки стартера оммет- ром или по потемнению изоляции	Замените якорь или стартер
Обрыв или замыкание в обмотках полю- сов (только для стартера модели 39.3708). При замыкании в обмотках полюсов мо- жет расплавиться изоляция питающих проводов - опасность пожара!	Обрыв проверяется омметром. Замыкание определяется по значительному потреблению тока стартером даже без на- грузки	Замените стартер
Пробуксовка муфты свободного хода	При включении стартера якорь вращается, маховик неподви- жен. Предварительно убедитесь, что тяговое реле исправно и шестерня привода входит в зацепление с венцом маховика (на снятом стартере шестерня не заедает на оси, зубья венца маховика в хорошем состоянии)	Замените муфту свободного хода или стартер
Повреждены шестерня муфты стартера Осмотр после разборки узлов	Замените муфту свободного хода, стартер,
или зубья венца маховика	венец маховика (можно перепрессовать
старый венец, перевернув его неизношен-
ной стороной) или маховик
Зубчатый венец проворачивается на ма-
ховике
Ослабло крепление полюса стартера
(только для стартера модели 39.3708) -
за него задевает якорь
Визг, вой со стороны картера сцепления (при включении
стартера зубчатый венец вращается, маховик неподвижен
(можно увидеть через лючок в картере сцепления); коленча-
тый вал может проворачиваться рывками, с пробуксовкой)
Замените венец или маховик
Сильный шум при работе стартера
Стартер закреплен на двигателе с пере- Осмотр
косом, ослабло его крепление
Подтяните резьбовые соединения момен-
том 5-6 кгс-м, замените сломанные, изно-
шенные детали или стартер в сборе
Проверьте вращение вала на снятом стартере; после раз-
борки проверьте соосность полюсов и зазор между ними и
якорем
Подтяните винты крепления полюсов или
замените стартер
Чрезмерный износ втулок подшипников Осмотр после разборки стартера	Замените стартер
или шеек вала якоря
Зубчатый венец проворачивается на ма-
ховике
Шестерня не выходит из зацепления с
маховиком: заедание рычага привода;
ослабление или поломка муфты свобод-
ного хода или тягового реле стартера;
заедание муфты на шлицах вала якоря
При включении стартера зубчатый венец вращается, маховик
неподвижен (можно увидеть через лючок в картере сцепле-
ния). Визг, вой со стороны картера сцепления
Замените венец или маховик
Изношены зубья шестерни привода стар- Осмотр
тера или, чаще, венца маховика
Замените муфту свободного хода, стартер,
венец маховика (можно перепрессовать
старый венец, перевернув его неизношен-
ной стороной) или маховик
Проверка снятого стартера, осмотр после разборки. Работу	Замените тяговое реле стартера или стар-
выключателя зажигания можно проверить омметром	тер в сборе; контактную группу выключате-
ля зажигания или выключатель в сборе, ре-
ле включения стартера
Возможные неисправности
Диагностика
Методы устранения
или сердечника тягового реле; неисправ-
ность выключателя зажигания (не раз-
мыкаются контакты “30” и "50”), неис-
правно реле включения стартера
Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не заводится
В баке нет топлива	По указателю и контрольной лампе уровня топлива	Долейте топливо
Аккумуляторная батарея разряжена	Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выклю- ченных потребителях ниже 12 В. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск	Зарядите батарею; если она не заряжает- ся - замените
Снижение емкости аккумуляторной ба- тареи	Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выклю- ченных потребителях больше 12 В, но при включении старте- ра падает ниже 6-8 В При этом из-под капота может раздаваться треск	Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна - замените
Окисление клемм аккумуляторной бата- реи, неплотная посадка	При включении стартера напряжение в бортовой сети падает намного больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск	Обожмите клеммы, зачистите контакты, смажьте их техническим вазелином
Неисправность в цепи низкого напря- жения	Проверьте омметром цепь от аккумуляторной батареи до ка- тушки зажигания (через замок зажигания) и далее до комму- татора	Зачистите окисленные наконечники, подтя- ните ослабленные крепления проводов, за- мените поврежденные провода, выключа- тель зажигания или его контактную часть
Неисправен датчик Холла	Определяется вольтметром (см. "Система зажигания”) или за- меной датчика на заведомо исправный	Замените неисправный датчик
Неисправна цепь "коммутатор - датчик Холла”	Проверка омметром	Зачистите окисленные наконечники, подтя- ните ослабленные крепления проводов, за- мените поврежденные провода
Неисправен коммутатор	Замените коммутатор заведомо исправным	Неисправный коммутатор замените
Неисправна катушка зажигания	Обрыв в катушке можно определить омметром. При подо- зрении на пробой (прогары, трещины пластмассы корпуса) или межвитковое замыкание замените катушку заведомо исправной	Неисправную катушку зажигания замените
Обрыв или пробой изоляции высоко- вольтных проводов	Обрыв в проводе можно определить омметром. При подозре- нии на пробои изоляции (перебои двигателя усиливаются в сырую погоду) замените провода заведомо исправными	Поврежденные высоковольтные провода замените. В тяжелых условиях эксплуата- ции (соль на дорогах, морозы, чередующие- ся с оттепелями) желательно заменять про- вода раз в 3-5 лет
Зазор между электродами свечей не со- ответствует норме	Зазор 0,7-0,8 мм проверяется круглым щупом	Подгибанием бокового электрода установи- те нужный зазор или замените свечи
Дефектные свечи	Свечи проверяются на специальном стенде (Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вы- вернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспо- собности.)	Замените свечи
Неправильная установка момента зажи- гания	См. “Снятие и разборка датчика момента искрообразования”, с. 86	Отрегулируйте угол опережения зажигания
Сбиты фазы газораспределения
Проверьте совпадение меток на коленчатом и распредели- Установите правильное взаимное располо-
тельном валах (см. “Двигатель”)	жение валов (по меткам)
Возможные неисправности	Диагностика
Методы устранения
Не поступает +12 В на электромагнитный
клапан холостого хода или неисправен
сам клапан
Напряжение питания и отсутствие обрыва в обмотке клапана
проверяют автотестером. Срабатывание клапана можно оп-
ределить визуально, вывернув его (запорная игла должна
втягиваться при подаче напряжения), или непосредственно
на автомобиле - по щелчку
Замените неисправный клапан. Временно по-
дать напряжение на клапан можно непосред-
ственно от аккумуляторной батареи (жела-
тельно через предохранитель). Вывернув кла-
пан, временно можно удалить пластмассовую
запорную иглу (при неисправном клапане),
или заменить клапан держателем жиклера -
в этом случае после выключения зажигания
двигатель может давать вспышки (дизелинг)
Засорены топливные фильтры, замерзла
вода в системе питания, пережаты шлан-
ги, деформированы трубки топливной
магистрали
При прокручивании двигателя стартером из выхлопной трубы не пах
нет бензином. В поплавковой камере карбюратора нет бензина - при
нажатии на “газ” из распылителя ускорительного насоса нет струи
топлива (видно при снятой крышке корпуса воздушного фильтра)
Зимой закатите автомобиль в теплый га-
раж. продуйте (шинным насосом) систему
питания от двигателя к бензобаку, дефект-
ные шланги и трубки замените
Игольчатый клапан заклинил в закрытом Осмотр после снятия крышки карбюратора
положении
Для временного устранения неисправности
слегка постучите (ключом, отверткой и т. п.)
по крышке карбюратора. Изношенный
игольчатый клапан замените
Топливный насос не работает
Снимите подводящий топливный шланг с карбюратора и, зажав его
пальцем подкачайте топливо рычагом насоса. Исправный насос должен
развивать ощутимое давление, которое должно держаться в шланге не
менее 10 с. Проверьте правильность установки топливного насоса (вы-
ступание толкателя) (см. “Снятие и разборка топливного насоса”, с. 72)
Замените топливный насос или его диа-
фрагмы, отрегулируйте выступание толка-
теля (установочными прокладками), при не-
обходимости замените толкатель
Неисправны или неотрегулированы пусковое	См. “Регулировка пускового устройства", с. 78	Отрегулируйте пусковое устройство, заме-
устройство карбюратора или его привод	ните изношенные детали
Подсос постороннего воздуха во впуск-	Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, за-	Порванные прокладки, детали с деформи-
ную трубу	тяжку хомутов Временно отключите вакуумный усилитель	рованными фланцами, неисправный ваку-
тормозов, пережав соответствующий шланг (усилие на педа- умный усилитель замените
ли тормоза значительно возрастет!)
Засорены топливные жиклеры карбюра-
тора (главный топливный и холостого
хода)
Двигатель заводится только после нескольких энергичных
нажатий на педаль “газа”. Горячий двигатель заводится луч-
ше, чем холодный. См. также “Неисправны или неотрегулиро-
ваны пусковое устройство карбюратора или его привод’’
Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры
Промойте бензином или ацетоном и продуй-
те жиклеры, при сильном загрязнении про-
чистите их леской или иглой из мягкого де-
рева. Плотно заверните жиклеры (не повре-
дите резьбу и жиклер1)
Неплотно завернуты топливные жикле-
ры карбюратора. Засорены воздушные
жиклеры
Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двига-
тель заводится лучше, чем горячий Уровень топлива в поплав-
ковой камере нормальный (см. “Регулировка уровня топлива в
поплавковой камере”, с. 78). См. также “Неисправны или неотре-
гулированы пусковое устройство карбюратора или его привод '
Промойте бензином или ацетоном и продуй-
те жиклеры, при сильном загрязнении прочи-
стите их леской или иглои из мягкого дерева.
Плотно заверните жиклеры, электромагнит-
ный клапан (не повредите резьбу и жиклер!)
Чрезмерный уровень топлива в поплав- Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель
ковой камере карбюратора	заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбю-
ратора. проверьте герметичность поплавка, легкость его переме-
щения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Про-
верка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку
карбюратора и, слегка прижимая пальцем шарик игольчатого кла-
пана. подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая
течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима
Замените игольчатый клапан (см. “Разборка
карбюратора”, с. 81), отрегулируйте уровень
топлива в поплавковой камере (см. “Регули-
ровка уровня топлива в поплавковой каме-
ре", с. 78)
Переобогащенная смесь из-за вытекания
бензина в картер двигателя через по-
рванную диафрагму топливного насоса
Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа
недостаточного давления масла на холостых оборотах дви-
гателя
Замените топливный насос или диафрагму,
если в масле много бензина, то и масло
Засорена система выпуска
Осмотр (в отводной трубе глушителя могут быть посторон-
ние предметы, земля, снег и т.п.). Слышно шипение газов,
выходящих через оставшиеся отверстия
Прочистите систему выпуска
Возможные неисправности
Диагностика
Методы устранения
В холодную погоду двигатель легко пускается, но тут же глохнет,
и только после нескольких попыток пуска начинает работать устойчиво
Неисправно пусковое устройство карбю- См. “Регулировка пускового устройства”, с.78
ратора
Двигатель пускается долго
Испарился бензин из поплавковси каме-
ры карбюратора (после длительной сто-
янки, особенно в жаркую погоду)
Замените пусковое устройство
После длительной стоянки можно подка-
чать бензин рычагом ручной подкачки топ-
ливного насоса
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Двигатель не прогрет	По указателю температуры
Засорены топливопроводы, топливные Осмотр, замена
фильтры, вода в топливе
Прогрейте двигатель до рабочей темпера-
туры
Очистите сетку бензоприемника, замените
фильтры, при подозрении на низкое качест-
во бензина, особенно накануне зимнего се-
зона используйте специальные присадки к
топливу, растворяющие воду. После их при-
менения рекомендуется промыть или заме-
нить топливные фильтры
Нарушена регулировка холостого хода См. “Регулировка системы холостого хода”, с. 79
двигателя
Отрегулируйте холостой ход
Подсос постороннего воздуха во впуск-
ную трубу
Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, за-
тяжку хомутов. Временно отключите вакуумный усилитель
тормозов, пережав соответствующий шланг (усилие на педа-
ли тормоза значительно возрастет!)
Порванные прокладки, детали с деформи-
рованными фланцами, неисправный ваку-
умный усилитель замените
Засорены топливные жиклеры карбюра-
тора (главный топливный и холостого
хода)
Двигатель заводится только после нескольких энергичных
нажатий на педаль “газа”. Горячий двигатель заводится луч-
ше, чем холодный. При вытягивании кнопки “подсоса” рывки
и провалы уменьшаются или исчезают полностью.
Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры
Промойте бензином или ацетоном и продуй-
те жиклеры, при сильном загрязнении про-
чистите их леской или иглой из мягкого де-
рева. Плотно заверните жиклеры (не по-
вредите резьбу и жиклер!)
Недостаточный уровень топлива в по-
плавковой камере карбюратора
Двигатель плохо заводится и плохо “тянет”. Возможны хлоп-
ки в карбюраторе. При вытягивании кнопки “подсоса” рывки
и провалы уменьшаются или исчезают полностью. Для про-
верки уровня топлива снимите крышку карбюратора
Отрегулируйте уровень топлива (см. “Регу-
лировка уровня топлива в поплавковой ка-
мере”, с. 78)
Топливный насос не создает необходимо-
го давления в системе
Снимите подводящий топливный шланг с карбюратора и,
зажав его пальцем, подкачайте топливо рычагом насоса.
Исправный насос должен развивать ощутимое давление,
которое должно держаться в шланге не менее 10 с. Про-
верьте правильность установки топливного насоса (вы-
ступание толкателя) (см. "Снятие и разборка топливного
насоса”, с. 72)
Замените топливный насос или его диа-
фрагмы, отрегулируйте выступание толка-
теля (установочными прокладками), при не-
обходимости замените толкатель
Неплотно завернуты топливные жикле-
ры карбюратора. Засорены воздушные
жиклеры
Из выхлопной трубы - сильный запах бензина, холодный дви-
гатель заводится лучше, чем горячий. Уровень топлива в по-
плавковой камере нормальный (для проверки снимите крыш-
ку карбюратора) (см. “Регулировка уровня топлива в поплав-
ковой камере”, с. 78)
Промойте бензином или ацетоном и продуй-
те жиклеры, при сильном загрязнении про-
чистите их леской или иглой из мягкого де-
рева. Плотно заверните жиклеры (не по-
вредите резьбу и жиклер1)
Чрезмерный уровень топлива в поплав-
ковой камере карбюратора
Из выхпопной трубы - сильный запах бензина, холодный дви-
гатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю
крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка,
легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки
Замените игольчатый клапан (см. “Разборка
карбюратора”, с. 81), отрегулируйте уровень
топлива в поплавковой камере (см. “Регулиров-
ка уровня топлива в поплавковой камере”, с. 78)
Возможные неисправности
Диагностика	Методы устранения
поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого
клапана: переверните крышку карбюратора и, слегка прижи-
мая пальцем шарик игольчатого клапана, подкачивайте бен-
зин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-
под иглы или основания клапана недопустима
Переобогащенная смесь из-за вытека-
ния бензина в картер двигателя через
порванную диафрагму топливного на-
соса
Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа
недостаточного давления масла на холостых оборотах двига-
теля
Замените топливный насос или его диа-
фрагмы; если в масле много бензина, то и
масло
Не поступает +12 В на электромагнитный
клапан холостого хода или неисправен
сам клапан
Напряжение питания и отсутствие обрыва в обмотке клапа-
на проверяют автотестером. Срабатывание клапана можно
определить визуально, вывернув его (запорная игла должна
втягиваться при подаче напряжения), или непосредственно
на автомобиле - по щелчку
Замените неисправный клапан. Временно
подать напряжение на клапан можно непо-
средственно от аккумуляторной батареи
(желательно через предохранитель). Вы-
вернув клапан, временно можно удалить
пластмассовую запорную иглу (при неис-
правном клапане) или заменить клапан дер-
жателем жиклера - в этом случае после
выключения зажигания двигатель может
давать вспышки (дизелинг)
Зазор между электродами свечей не со- Зазор 07-0,8 мм проверяется круглым щупом
ответствует норме
Подгибанием бокового электрода установи-
те нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей за- Осмотр
жигания; попадание частиц нагара в за-
зор между электродами
Очистите свечи сжатым воздухом или ме-
ханическим способом (не повредите изоля-
тор!), убедитесь в их работоспособности
<®> (отсутствие внешних повреждений и
искрение между электродами на выверну-
той свече не позволяет сделать вывод о ее
работоспособности). Выявите и устраните
причину повышенного нагарообразования в
камере сгорания, при необходимости заме-
ните свечи
Дефектные свечи зажигания: утечка то- ка по трещинам в изоляторе или по нага- ру на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода	Свечи проверяются на специальном стенде <@>. (Отсутст- вие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее рабо- тоспособности.)	Замените свечи
Неисправна катушка зажигания	Обрыв в катушке можно определить омметром. При подозре- нии на пробой (прогары, трещины пластмассы корпуса) или межвитковое замыкание замените катушку заведомо ис- правной	Неисправную катушку зажигания замените
Обрыв или пробой изоляции высоко-	Обрыв в проводе можно определить омметром. При подозре-	Поврежденные высоковольтные провода
вольтных проводов	нии на пробой (перебои двигателя усиливаются в сырую по- году) замените провода заведомо исправными	замените. В тяжелых условиях эксплуата- ции (соль на дорогах, морозы, чередующие- ся с оттепелями) желательно заменять про- вода раз в 3-5 лет
Неправильная установка момента зажи- гания	См. “Снятие и разборка датчика момента искрообразования , с. 86	Отрегулируйте угол опережения зажигания
Неисправен коммутатор	Замените коммутатор заведомо исправным	Неисправный коммутатор замените
Ослабление или поломка пружин грузи- Визуально и на специальном стенде <0
ков центробежного автомата датчика
момента искрообразования, потеряны
демпферные колечки грузиков, заедание
грузиков
Замените датчик момента искрообразо-
вания
Возможные неисправности
Диагностика
Методы устранения
Нечеткая работа вакуумного регулятора опе- режения зажигания: при снятии вакуума пла- стина не возвращается в исходное положение	Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде	Устраните заедание, замените неисправ- ный вакуумный автомат или датчик момен- та искрообразования
Сбиты фазы газораспределения	Проверьте совпадение меток на коленчатом и распредели- тельном валах (см. “Замена ремня привода ГРМ”, с. 48)	Установите правильное взаимное располо- жение валов (по меткам)
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверяется набором щупов	Отрегулируйте зазоры
Износ кулачков распределительного вала	Осмотр после частичной разборки двигателя	Замените распределительный вал
Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 кгс/см2) износ или повреждение кла- панов, седел, износ, залегание или по- ломка поршневых колец	Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи Полностью нажмите на педаль "газа и, вставляя в свечные отвер- стия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером (ра- ботайте вдвоем). При этом следует замкнуть между собой или на “массу” высоковольтные провода, идущие от катушки зажигания. По- вторите измерения залив в цилиндры через свечные отверстия 10-15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возрос- ла более, чем на 200 кПа (2 кгс/см2), возможно сильно изношены, по- ломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 1 МПа (10 кгс/см2). возможен износ или повреждение клапанов или их седел	Замените кольца, поршни Отремонтируйте цилиндры О. Притрите клапаны к сед- лам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла
Засорена система выпуска	Осмотр (в отводной трубе глушителя могут быть посторон- ние предметы, земля, снег и тп.). Слышно шипение газов, выходящих через оставшиеся отверстия	Прочистите систему выпуска
	Низкие обороты холостого хода	
Нарушена регулировка холостого хода двигателя	См. "Регулировка системы холостого хода”, с. 79	Отрегулируйте холостой ход
Неправильная установка момента зажи- гания	См “Снятие и разборка датчика момента искрообразования", с. 86	Отрегулируйте угол опережения зажигания
Двигатель не прогрет	По указателю температуры	Прогрейте двигатель до рабочей темпера- туры
Подсос постороннего воздуха во впуск- ную трубу	Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, за- тяжку хомутов. Временно отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (усилие на педа- ли тормоза значительно возрастет!)	Порванные прокладки, детали с деформи- рованными фланцами, неисправный ваку- умный усилитель замените
Засорены топливные жиклеры карбюра- тора (главный топливный и холостого хода)	Двигатель заводится только после нескольких энергичных нажатий на педаль “газа". Горячий двигатель заводится луч- ше, чем холодный. При вытягивании кнопки “подсоса” рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью. Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры	Промойте бензином или ацетоном и продуй- те жиклеры, при сильном загрязнении про- чистите их леской или иглой из мягкого де- рева. Плотно заверните жиклеры (не по- вредите резьбу и жиклер!)
Недостаточный уровень топлива в по- плавковой камере карбюратора	Двигатель плохо заводится и плохо “тянет". Возможны хлопки в карбюраторе. При вытягивании кнопки “подсоса рывки и прова- лы уменьшаются или исчезают полностью. Для проверки уровня топлива снимите крышку карбюратора	Отрегулируйте уровень топлива (см. “Регу- лировка уровня топлива в поплавковой ка- мере”, с. 78)
Чрезмерный уровень топлива в поплав- ковой камере карбюратора	Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбю- ратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его переме- щения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана переверните крыш- ку карбюратора и. слегка прижимая пальцем шарик игольчатого клапана, подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малей- шая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима	Замените игольчатый клапан (см. “Разбор- ка карбюратора”, с. 81), отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. “Регулировка уровня топлива в по плавковой камере”, с. 78)
Возможные неисправности	Диагностика	Методы устранения
Неплотно завернуты топливные жикле- ры карбюратора. Засорены воздушные жиклеры	Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Уровень топлива в поплавковой камере нормальный (для проверки снимите крышку карбюратора) (см. "Регулировка уровня топлива в поплавковой камере”, с. 78)	Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно за- верните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)
Повышенное сопротивление потоку воз- духа во впускном тракте	Проверьте элемент воздушного фильтра,влускной тракт (от- сутствие посторонних предметов, листьев и т.п.)	Очистите пускной тракт, загрязненный элемент воздушного фильтра замените
Неисправен электромагнитный клапан карбюратора	Срабатывание клапана определяется по щелчку при подаче напряжения или - на снятом клапане - по перемещению сер- дечника (см. “Снятие и проверка электромагнитного клапана”, с. 79)	Обеспечьте надежный контакт в цепи пита- ния клапана, неисправный клапан замени- те. При затяжке клапана не прикладывайте большого усилия (опасность деформации!)
Засорена система выпуска	Осмотр (в отводной трубе глушителя могут быть посторон- ние предметы, земля, снег и т.п.). Слышно шипение газов, выходящих через оставшиеся отверстия	Прочистите систему выпуска
	Высокие обороты холостого хода	
Нарушена регулировка холостого хода двигателя	См. “Регулировка системы холостого хода”, с. 79	Отрегулируйте холостой ход
Длительная езда при высоких оборотах двигателя	Через 30-40 с работы на холостом ходу обороты снижаются до нормы	Не является неисправностью
Неисправность привода дроссельных за- слонок карбюратора	Проверьте ход педали привода дроссельных заслонок карбю- ратора, зазор в приводе (см. “Регулировка привода карбюра- тора”, с. 78), убедитесь в отсутствии заедания деталей	Дефектные детали замените, трос смажьте моторным маслом
Неисправно или не отрегулировано пуско- вое устройство карбюратора или его привод	См. “Регулировка пускового устройства”, с. 78	Отрегулируйте пусковое устройство, заме- ните изношенные детали
Чрезмерный уровень топлива в поплав- ковой камере карбюратора	Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель за- водится лучше, чем горячий. (Пусковое устройство исправно.) Сними- те верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплав- ковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: перевер- ните крышку карбюратора и, слегка прижимая пальцем шарик иголь- чатого клапана, подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Ма- лейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима	Замените игольчатый клапан (см. “Разбор- ка карбюратора", с. 81), отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. “Регулировка уровня топлива в по- плавковой камере”, с. 78)
Засорен воздушный жиклер холостого хода	Осмотр	Промойте неэтилированным бензином или аце- тоном и продуйте жиклер. При сильном загряз- нении очистите его леской или иглой из мягкого дерева. Промойте систему вентиляции картера
Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через по- рванную диафрагму топливного насоса	Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двига- теля	Замените топливный насос или его диа- фрагмы; если в масле много бензина, то и масло
Не полностью закрывается дроссельная заслонка второй камеры карбюратора	На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками смесительной камеры	Упорным винтом заслонки добейтесь ее пол- ного закрытия. При этом заслонка должна открываться легко, без заедания. По оконча- нии регулировки винты залейте краской
Заслонки карбюратора установлены на осях с перекосом и не закрываются при любом положении упорных винтов	Осмотр	Оперев оси заслонок на подходящий упор (чтобы не погнуть их), ослабьте винты, и, правильно сориентировав заслонки, затя- ните их <&> (или замените карбюратор)
Попадание посторонних предметов под дроссельную заслонку	Осмотр	Удалите посторонние предметы, проверьте работу заслонки
Возможные неисправности	Диагностика	Методы устранения
Неправильная установка момента зажи- См. ‘‘Снятие и разборка датчика момента искрообразования”, Отрегулируйте угол опережения зажигания
гания	с. 86
В холодную погоду двигатель глохнет вскоре после начала движения,
но после непродолжительной стоянки вновь пускается
В диффузоре карбюратора образовалась Осмотр
ледяная пробка (шланг подачи подогре-
того воздуха не подсоединен к патрубку
на выпускной трубе) или сезонная за-
слонка находится в положении подачи хо-
лодного воздуха
Закрепите хомутом шланг на патрубке за-
бора подогретого воздуха. Переведите за-
слонку в положение, соответствующее кли-
матическим условиям (см. “Замена воздуш-
ного фильтра”, с. 69)
После длительной работы на холостом ходу двигатель самопроизвольно останавливается и запускается с трудом
Паровая пробка в системе питания Подкачайте бензин рычагом насоса и попробуйте вновь пус- Устраните перегибы шлангов, замените де-
тить двигатель. Охладите насос мокрой тряпкой	формированные трубки. В летнее время не
перекрывайте щитками и т.п. отверстия в
декоративной решетке радиатора и не за-
крывайте низ моторного отсека
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью.
Рывки и провалы при движении автомобиля
Двигатель не прогрет	По указателю температуры	Прогрейте двигатель до рабочей темпера-
туры
В баке мало топлива	По указателю и контрольной лампе уровня топлива	Долейте топливо
Топливный насос не создает необходимо-	Снимите подводящий топливный шланг с карбюратора и, за-
гс давления в системе	жав его пальцем, подкачайте топливо рычагом насоса Ис-
правный насос должен развивать ощутимое давление, кото-
рое должно держаться в шланге не менее 10 с. Проверьте
правильность установки топливного насоса (выступание тол-
кателя)
Замените топливный насос или его диа-
фрагмы, отрегулируйте выступание толка-
теля (см. “Снятие и разборка топливного на-
соса", с. 72), при необходимости замените
толкатель
Засорены топливопроводы топливные Осмотр
фильтры, пережаты шланги, деформиро-
ваны трубки, вода в топливе
Очистите сетку бензоприемника, промойте
или замените фильтры, дефектные трубки,
устраните перегибы шлангов. Зимой зака-
тите автомобиль в теплый гараж, продуйте
(шинным насосом) систему питания от дви-
гателя к бензобаку.
При подозрении на низкое качество бензи-
на, особенно накануне зимнего сезона ис-
пользуйте специальные присадки к топли-
ву, растворяющие воду. После их примене-
ния рекомендуется промыть или заменить
топливные фильтры
Недостаточный уровень топлива в по- При вытягивании кнопки “подсоса” рывки и провалы умень-
плавковой камере карбюратора	шаются или исчезают полностью. Для проверки уровня топ-
лива снимите крышку карбюратора
Засорены жиклеры и каналы карбюра- Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры
тора.
Неплотно завернуты жиклеры
Порвана диафрагма ускорительного на-
соса, заклинен его рычаг, засорен распы-
литель или подводящие каналы
Проверьте подачу насоса, направление струи, отсутствие
подтекания бензина из-под диафрагмы. Убедитесь в свобод-
ном перемещении рычага ускорительного насоса
Отрегулируйте уровень топлива (см. “Регу-
лировка уровня топлива в поплавковой ка-
мере”, с. 78)
Промойте бензином или ацетоном и продуй-
те жиклеры, при сильном загрязнении про-
чистите их леской или иглой из мягкого де-
рева. Плотно заверните жиклеры (не по-
вредите резьбу и жиклер!)
Замените поврежденные детали, подтя-
ните резьбовые соединения, продуйте
клапаны
Диагностика
Методы устранения
Возможные неисправности
Подсос постороннего воздуха во впуск-
ную трубу
Чрезмерный уровень топлива в поплав-
ковой камере карбюратора
Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, за-
тяжку хомутов. На короткое время отключите вакуумный
усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (ос-
торожно: усилие на педали тормоза значительно возрастет!)
Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель
заводится лучше, чем горячий Снимите верхнюю крышку карбюра-
тора. проверьте герметичность поплавка, легкость его перемеще-
ния и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Про-
верка герметичности игольчатого клапана переверните крышку
карбюратора и, слегка прижимая пальцем шарик игольчатого кла-
пана. подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая
течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима
Порванные прокладки, детали с деформи-
рованными фланцами, неисправный ваку-
умный усилитель замените
Замените игольчатый клапан (см "Разбор-
ка карбюратора”, с. 81), отрегулируйте
уровень топлиьа в поплавковой камере
(см. "Регулировка уровня топлива в по-
плавковой камере”, с. 78)
Переобогащенная смесь из-за вытекания
бензина в картер двигателя через по-
рванную диафрагму топливного насоса
Неполное открытие дроссельных за-
слонок
Засорена система выпуска
Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа
недостаточного давления масла на оборотах холостого хода,
холостой ход нестабильный
Определяется визуально на остановленном двигателе
Осмотр (в отводной трубе глушителя могут быть посторон-
ние предметы, земля, снег и т.п.). Слышно шипение газов,
выходящих через оставшиеся отверстия
Неправильная установка момента зажи-
гания
Неисправен коммутатор
Ослабление или поломка пружин грузиков
центробежного регулятора датчика момен-
та искрообразования, потеряны демпфер-
ные колечки грузиков, заедание грузиков
Замените топливный насос или его диа-
фрагмы; если в масле много бензина, то и
масло
Отрегулируйте привод дроссельных за-
слонок
Прочистите систему выпуска
См. “Снятие и разборка датчика момента искрообразования”, Отрегулируйте угол опережения зажигания
с. 86
Для проверки замените коммутатор заведомо исправным Неисправный коммутатор замените
Визуально и на специальном стенде @>	Замените датчик момента искрообразо-
вания
Нечеткая работа вакуумного регулятора
опережения зажигания: при снятии ваку-
ума пластина не возвращается в исход-
ное положение
Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается
на специальном стенде
Устраните заедание, замените неисправ-
ный вакуумный регулятор
Неисправна катушка зажигания
Обрыв в катушке можно определить омметром. При подозрении Неисправную катушку зажигания замените
на пробой (прогары, трещины пластмассы корпуса) или межвит-
ковое замыкание замените катушку заведомо исправной
Обрыв или пробой изоляции высоко-
вольтных проводов
Обрыв в проводе можно определить омметром. При подозре-
нии на пробой (перебои двигателя усиливаются в сырую по-
году) замените провода заведомо исправными
Поврежденные высоковольтные провода
замените. В тяжелых условиях эксплуата-
ции (соль на дорогах, морозы, чередующие-
ся с оттепелями) желательно заменять про-
вода раз в 3-5 лет
Зазор между электродами свечей не со-
ответствует норме
Зазор 0,7-0,8 мм проверяется круглым щупом
Подгибанием бокового электрода установи-
те нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей за-
жигания; попадание частиц нагара в за-
зор между электродами
Осмотр
Очисти ге свечи сжатым воздухом или меха-
ническим способом (не повредите изолятор!),
убедитесь в их работоспособности <@> (от-
сутствие внешних повреждений и искрение
между электродами на вывернутой свече не
позволяет сделать вывод о ее работоспособ-
ности). Выявите и устраните причину повы-
шенного нагарообразования в камере сгора-
ния, при необходимости замените свечи
Возможные неисправности
Диагностика
Методы устранения
Дефектные свечи зажигания: утечка то-
ка по трещинам в изоляторе или по нага-
ру на тепловом конусе, плохой контакт в
сборке центрального электрода
Свечи проверяются на специальном стенде <^>. (Отсутст- Замените свечи
вие внешних повреждений и искрение между электродами на
вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работо-
способности)
Сбиты фазы газораспределения	Проверьте совпадение меток на коленчатом и распредели- тельном валах (см. “Замена ремня привода ГРМ”, с. 48)	Установите правильное взаимное располо- жение валов (по меткам)
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	См. “Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме”, с. 45	Отрегулируйте зазоры
Сильный износ кулачков распредели- тельного вала	Осмотр после частичной разборки двигателя	Замените изношенный распределительный вал
Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 кгс/см2): износ или повреждение кла- панов, седел, износ, залегание или по- ломка поршневых колец	Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Полностью нажмите на педаль “газа” и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленча- тый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть между собой или на "массу” высоковольтные про- вода, идущие от катушки зажигания. Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10-15 см3 мо- торного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 200 кПа (2 кгс/см2), возможно сильно изноше- ны, поломаны или залегли кольца. Если компрессия оста- лась ниже 1 МПа (10 кгс/см2), возможен износ или повреж- дение клапанов или их седел	Замените кольца, поршни. Отремонтируйте цилиндры <6>. Притрите клапаны к сед- лам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла
	Хлопки во впускной трубе	
Неправильная установка момента зажи- гания	См. “Снятие и разборка датчика момента новообразования”, с. 86	Отрегулируйте угол опережения зажигания
Неисправен коммутатор	Для проверки замените коммутатор заведомо исправным	Неисправный коммутатор замените
Сбиты фазы газораспределения	Проверьте совпадение меток на коленчатом и распредели- тельном валах (см. “Замена ремня привода ГРМ”, с. 48)	Установите правильное взаимное располо- жение валов (по меткам)
	Выстрелы в глушителе	
Неправильная установка момента зажи- гания	См. “Снятие и разборка датчика момента новообразования”, с. 86	Отрегулируйте угол опережения зажигания
Неисправен коммутатор	Для проверки замените коммутатор заведомо исправным	Неисправный коммутатор замените
Сбиты фазы газораспределения	Проверьте совпадение меток на коленчатом и распредели- тельном валах (см. “Замена ремня привода ГРМ”, с. 48)	Установите правильное взаимное располо- жение валов (по меткам)
Неисправна катушка зажигания	Обрыв в катушке можно определить омметром. При подозре- нии на пробой (прогары, трещины пластмассы корпуса) или межвитковое замыкание замените катушку заведомо ис- правной	Неисправную катушку зажигания замените
Обрыв или пробой изоляции высоко- вольтных проводов	Обрыв в проводе можно определить омметром. При подозре- нии на пробой (перебои двигателя усиливаются в сырую по- году) замените провода заведомо исправными	Поврежденные высоковольтные провода замените. В тяжелых условиях эксплуата- ции (соль на дорогах, морозы, чередующие-
ся с оттепелями) желательно заменять про-
вода раз в 3-5 лет
Хлопки во впускной трубе после работы двигателя на мощностных режимах
Используются свечи с несоответствую- Проверьте маркировку свечей
щим калильным числом
Используйте свечи, рекомендованные заво-
дом-изготовителем
Возможные неисправности
Диагностика
Методы устранения
Детонация (металлические стуки высокого тона, возникающие, как правило, при работе двигателя под нагрузкой,
особенно на низких оборотах - разгон “внатяг” и т.п. - и исчезающие при снижении нагрузки)
Недопустимо низкое октановое число бензина	—	Заправляйте автомобиль топливом, реко- мендованным заводом-изгстовителем
Неправильная установка момента зажи- гания	См. “Снятие и разборка датчика момента искрообразования”, с. 86	Отрегулируйте угол опережения зажигания
Перегрев двигателя	По указателю температуры	Устраните причину перегрева. См. также “Двигатель перегревается", с. 22
Много нагара в камере сгорания, на дни- щах поршней, тарелках клапанов	Осмотр после снятия головки двигателя	Устраните причину нагарообразования (см. “Повышенный расход топлива”, “Повышен- ный расход масла”). Применяйте масла ре- комендованной вязкости и, по возможнос- ти, с низкой зольностью
Используются свечи с несоответствую- Проверьте маркировку свечей	Используйте свечи, рекомендованные заво-
щим калильным числом	дом-изготовителем
Повышенный расход топлива (см. также “Сцепление пробуксовывает”, “Выбег автомобиля менее 5С0 м”
в соответствующих разделах “Диагностики”)
Негерметичность системы питания Запах бензина потеки
Подтяните хомуты на шлангах, резьбовые
соединения. Проверьте посадку штуцеров;
при ослаблении посадки замените соответ-
ствующие узлы
Переобогащенная смесь из-за вытека-
ния бензина в картер двигателя через
порванную диафрагму топливного на-
соса
Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа
недостаточного давления масла на холостых оборотах двига-
теля
Замените топливный насос или диафрагму,
если в масле много бензина, то и масло
Повышенное сопротивление движению автомобиля. См. также другие разделы “Диагностики"	Выбег автомобиля со скорости 50 км/ч должен быть не менее 500 м	Проверьте и отрегулируйте давление в ши- нах, углы установки передних колес, работу тормозной системы
Неисправны или неотрегулированы пус- ковое устройство карбюратора или его привод	См. “Регулировка пускового устройства”, с. 78	Отрегулируйте пусковое устройство
Чрезмерный уровень топлива в поплав- ковой камере карбюратора	Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двига- тель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крыш- ку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплазко- вой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана, переверните крышку карбюратора и, слегка прижимая паль- цем шарик игольчатого клапана, подкачивайте бензин рыча- гом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима	Замените игольчатый клапан (см. “Разбор- ка карбюратора", с. 81),. отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. “Регулировка уровня топлива в по- плавковой камере”, с. 78)
Неплотно завернуты топливные жикле-
ры карбюратора Засорены воздушные
жиклеры.
Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двига-
тель заводится лучше, чем горячий. Уровень топлива в по-
плавковой камере нормальный (для проверки снимите крыш-
ку карбюратора) (см. "Регулировка уровня топлива в поплав-
ковой камере", с. 78)
Промойте бензином или ацетоном и продуй-
те жиклеры, при сильном загрязнении про-
чистите их леской или иглой из мягкого де-
рева. Плотно заверните жиклеры (не по-
вредите резьбу и жиклер!)
Неправильная установка момента зажи- См. “Снятие и разборка датчика момента искрообразования”, Отрегулируйте угол опережения зажигания
гания	с. 86
Неисправен коммутатор
Для проверки замените коммутатор заведомо исправным Неисправный коммутатор замените
Возможные неисправности
Диагностика
Методы устранения
Ослабление или поломка пружин грузиков Визуально и на специальном стенде <<$>	Замените датчик момента искрообразо-
центробежного регулятора датчика момен-	вания
та искрообразования, потеряны демпфер-
ные колечки грузиков, заедание грузиков
Нечеткая работа вакуумного регулятора	Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается Устраните заедание, замените неисправ-
опережения зажигания: при снятии ваку-	на специальном стенде <^>	ный вакуумный регулятор
ума пластина не возвращается в исход-
ное положение
Дефектные свечи зажигания: утечка то- ка по трещинам в изоляторе или по нага- ру на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода	Свечи проверяются на специальном стенде <0>. (Отсутст- вие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работо- способности.)	Замените свечи
Нарушена регулировка холостого хода двигателя	См. “Регулировка системы холостого хода", с. 79	Отрегулируйте холостой ход
Неисправность привода дроссельных за- слонок	Проверьте ход педали привода дроссельных заслонок, зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педали	Дефектные детали замените, трос смажьте моторным маслом
Не полностью закрывается дроссельная заслонка второй камеры карбюратора	На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками смесительной камеры	Упорным винтом заслонки добейтесь ее полного закрытия. При этом заслонка должна открываться легко, без заедания. По окончании регулировки винты залейте краской
Заслонки карбюратора установлены на осях с перекосом и не закрываются при любом положении упорных винтов	Осмотр	Оперев оси заслонок на подходящий упор (чтобы не погнуть их), ослабьте винты, и, правильно сориентировав заслонки, затя- ните их <0> (или замените карбюратор)
Попадание посторонних предметов под дроссельную заслонку	Осмотр	Удалите посторонние предметы, проверьте работу заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах (менее
10 кгс/см2): износ или повреждение кла-
панов, седел, износ, залегание или по-
ломка поршневых колец
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните
свечи. Полностью нажмите на педаль “газа" и, вставляя в свеч-
ные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал
стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть
между собой или на “массу” высоковольтные провода, идущие
от катушки зажигания. Повторите измерения, залив в цилинд-
ры через свечные отверстия 10-15 см3 моторного масла. В тех
цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 200 кПа
(2 кгс/см2), возможно сильно изношены, поломаны или залегли
кольца. Если компрессия осталась ниже 1 МПа (10 кгс/см2), воз-
можен износ или повреждение клапанов или их седел
Замените кольца, поршни. Отремонтируйте
цилиндры Притрите клапаны к сед-
лам, при необходимости замените клапаны,
их направляющие втулки, проточите седла
Повышенный расход масла (более 500 г на 1000 км пробега)
Течь масла через прокладки и сальники:	Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотри- Подтяните болты крепления поддона кар-
износ уплотняющих кромок, затвердева- ние прокладок, коробление привалочных поверхностей	те места возможной утечки	тера, крышки механизма газораспределе- ния. топливного насоса; замените изношен- ные сальники
Течь масла через прокладки и сальники:	Осмотр	Прочистите систему вентиляции
засорена система вентиляции картера
Износ, потеря упругости маслоотража- Осмотр деталей после частичной разборки головки цилиндров Замените изношенные детали
тельных колпачков (сальников клапанов).
Износ стержней клапанов, направляю-
щих втулок
Возможные неисправности	Диагностика
Методы устранения
Износ, поломка или закоксовывание (по- Осмотр после разборки двигателя. См. также "Низкая ком-
теря подвижности) поршневых колец. Из- прессия в цилиндрах"
нос поршней, цилиндров
Замените кольца, очистите канавки в порш-
нях Замените изношенные поршни, расто-
чите и отхонингуйте цилиндры <0>
Недостаточное давление масла (горит контрольная лампа)
Мало масла в двигателе
По щупу уровня масла
Долейте масло
Применение масла несоответствующей вязкости	—	Замените масло
Засорение сетки маслоприемника	Осмотр после снятия поддона картера	Очистите сетку
Перекос засорение редукционного кла- пана или ослабление его пружины	Осмотр после снятия поддона картера	Очистите клапан. Замените неисправные клапан и/или пружину
Износ шестерен масляного насоса	Осмотр (см. “Снятие и разборка масляного насоса”, с. 53)	Замените изношенные шестерни
Чрезмерный зазор между вкладышами и шейками коленчатого вала	Определяется промером деталей после разборки двигателя	Замените изношенные вкладыши. При не- обходимости замените или отремонтируй- те <0* коленчатый вал
Разжижение масла из-за поотекания бензина в картер двигателя через по- рванную диафрагму топливного насоса	Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двига- теля	Замените топливный насос или диафрагму, если в масле много бензина, то и масло
Неисправен датчик аварийного давления масла	Проверка с помощью манометра и омметра (при давлении ниже 0,5 бар (0,5 атм) контакт датчика должен замыкаться на “массу”, а выше 0,8 бар (0,8 атм) - размыкаться)	Замените неисправный датчик
Двигатель перегревается (стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне)
Неисправен датчик или указатель темпе- ратуры	Проверьте указатель и датчик автотестером (см. “Контроль- ные приборы”)	Неиспоавные датчик, указатель замените
Неисправен термостат	См. "Снятие и проверка термостата”, с. 90	Замените неисправный термостат
Недостаточное количество охлаждаю- Уровень жидкости ниже метки на расширительном бачке. Устраните утечки. Долейте охлаждаю-
щей жидкости	щую жидкость. См. ‘Падение уровня ох-
лаждающей жидкости в расширительном
бачке”, с. 23
Паровые пробки в системе охлаждения из-за негерметичности крышки расшири- тельного бачка	Нанесите мыльную пену на крышку бачка, заглушите двига- тель и сдавите руками шланги системы охлаждения. Воздух не должен выходить из-под крышки	Замените крышку и/или бачок
Много накипи в системе охлаждения	—	Промойте систему охлаждения средством для удаления накипи. Не используйте жест- кую воду в системе охлаждения
Загрязнены ячейки радиатора	Осмотр	Промойте радиатор струей воды под давле- нием
Не включается электровентилятор сис- темы охлаждения	Замкните между собой контакты термовыключателя радиа- тора. Если вентилятор работает — неисправен датчик, если нет — электрические цепи или электродвигатель вентилято- ра (проверяются омметром)	Восстановите контакт в электрических це- пях. Неисправные термовыключатель, ре- ле. электродвигатель замените
Неправильная установка момента зажи- гания	См. "Снятие и разборка датчика момента искрообразования”, с. 86	Отрегулируйте угол опережения зажигания
Неисправен коммутатор	Для проверки замените коммутатор заведомо исправным	Неисправный коммутатор замените
Возможные неисправности
Диагностика
Методы устранения
Недопустимо низкое октановое число
бензина
Заправляйте автомобиль топливом, реко-
мендованным заводом-изготовителем
Много нагара в камере сгорания, на дни- Осмотр после снятия головки двигателя
щах поршней, тарелках клапанов
Устраните причину нагарообразования.
См. "Повышенный расход топлива", “Повы-
шенный расход масла". Применяйте масла
рекомендованной вязкости и, по возможно-
сти, с низкой зольностью
Постоянно работает электровентилятор системы охлаждения двигателя (даже на холодном двигателе)
Не размыкаются контакты термовыклю- При отсоединении клемм от выводов термовыключателя Замените термовыключатель
чателя радиатора	электровентилятор перестает работать
Не размыкаются контакты реле включе- Проверка тестером	Неисправное реле замените
ния электровентилятора
Двигатель долго прогревается до рабочей температуры
Неисправен термостат	См. “Снятие и проверка термостата”, с. 90	Замените неисправный термостат
Низкая температура воздуха (ниже -	Утеплите двигатель: установите термошу-
-15°С)	моизоляцию капота, щитки перед радиато-
ром (не перекрывайте всю площадь радиа-
тора в зоне крыльчатки вентилятора!)
Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке
Повреждение радиатора, шлангов, ос-
лабление их посадки на патрубках. Под-
текание жидкости из крана отопителя
Осмотр. Герметичность радиаторов (двигателя и отопителя)
проверяется в ванне с горячей водой сжатым воздухом под
давлением 2 бар (2 атм)
Замените поврежденные детали. Подтяни-
те хомуты на шлангах
Утечка жидкости через сальник насоса Осмотр
охлаждающей жидкости
Замените насос в сборе
Паровые потери в системе охлаждения
из-за негерметичности клапанов крышки
расширительного бачка
Нанесите мыльную пену на крышку бачка, заглушите двига- Замените крышку и/или бачок
тель и сдавите руками шланги системы охлаждения. Воздух
не должен выходить из-под крышки
Повреждена прокладка головки цилинд-
ров. Дефект блока или головки цилиндров
При замене масла из картера выливается эмульсия с беле-
сым оттенком. Возможно появление обильного белого дыма
из глушителя и масляных пятен на поверхности жидкости (в
расширительном бачке). Потеки охлаждающей жидкости на
наружной поверхности двигателя. При работе двигателя в
расширительный бачок выходят газы
Поврежденные детали замените. (При ко-
роблении головки блока ее можно отремон-
тировать <@>)
Не используйте зимой воду в системе охлаж-
дения, заливайте охлаждающую жидкость
соответствующую климатическим условиям
Посторонние шумы и стуки в двигателе
Зазоры в клапанном механизме не соот-
ветствуют норме
Клацанье в зоне головки цилиндров. Измерьте зазоры щупом Отрегулируйте зазоры
Сломана пружина клапана
Неравномерное слабое постукивание в зоне головки ци- Замените пружину
линдров.
Осмотр после частичной разборки двигателя
Увеличен зазор между толкателями кла-
панов и стенками головки цилиндров
Стук в зоне головки цилиндров, напоминающий постукивание
клапанов, но менее звонкий. Покачайте толкатели в направляю-
щих (после снятия распределительного вала), измерьте детали
Замените толкатели, при необходимости -
и головку цилиндров
Сильно изношены кулачки распредели-
тельного вала (огранка)
Стук такой же, как при увеличенных зазорах в клапанном ме- Замените распределительный вал
ханизме (см. выше), но регулировкой зазоров не устраняется.
Осмотр после снятия распределительного вала
Возможные неисправности
Диагностика
Методы устранения
Стук коленчатого и распределительного
валов (люфт), шатунных подшипников,
поршней, поршневых пальцев, люфт или
заедание в подшипнике насоса охлажда-
ющей жидкости
Проверка на С ГО
Ремонт деталей на СТО или замена
Сильная вибрация двигателя
Неравномерность компрессии по цилинд-
рам более 2 кгс/см2: износ или поврежде-
ние клапанов, седел, износ, залегание
или поломка поршневых колец
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните
соечи. Полностью нажмите на педаль “газа” и, вставляя в
свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленча-
тый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует за-
мкнуть между собой или на “массу” высоковольтные провода,
идущие от катушки зажигания. Повторите измерения, залив в
цилиндры через свечные отверстия 10-15 см3 моторного мас-
ла. В том цилиндре, где компрессия возросла более, чем на
200 кПа (2 кгс/см2), возможно сильно изношены, поломаны
или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 1 МПа
(10 кгс/см2), возможен износ или повреждение клапанов или
их седел
Замените кольца, поршни. Отремонтируйте
цилиндры <@>. Притрите клапаны к сед-
лам, при необходимости замените клапаны,
их направляющие втулки, проточите седла
Обрыв или пробой изоляции высоко- Обрыв в проводе можно определить омметром. При подозре-
вольтных проводов	нии на пробой (перебои двигателя усиливаются в сырую по-
году) замените провода заведомо исправными
Поврежденные высоковольтные провода
замените. В тяжелых условиях эксплуата-
ции (соль на дорогах, морозы, чередующие-
ся с оттепелями) желательно заменять про-
вода раз в 3-5 лет
Дефектные свечи
Свечи проверяются на специальном стенде О. (Отсутст-
вие внешних повреждений и искрение между электродами на
вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работо-
способности.)
Замените свечи
Зазор между электродами свечей не со-	Зазор 0,7-0,8 мм проверяется круглым щупом
ответствует норме
Сильный нагар на электродах свечей за- Осмотр
жигания; попадание частиц нагара в за-
зор между электродами
Подгибанием бокового электрода установи-
те нужный зазор или замените свечи
Очистите свечи сжатым воздухом или
механическим способом (не повредите
изолятор!), убедитесь в их работоспо-
собности <0> (отсутствие внешних
повреждений и искрение между элект-
родами на вывернутой свече не позво-
ляют сделать вывод о ее работоспособ-
ности). Выявите и устраните причину по-
вышенного нагарообразования в камере
сгорания, при необходимости замените
свечи
Неправильная установка момента зажи- гания	См. “Снятие и разборка датчика момента искрообразования”, с. 86	Отрегулируйте угол опережения зажигания
Неисправен коммутатор	Для проверки замените коммутатор заведомо исправным	Неисправный коммутатор замените
Неисправна катушка зажигания	Обрыв в катушке можно определить омметром. При подозре- нии на пробой (прогары, трещины пластмассы корпуса) или межвитковое замыкание замените катушку заведомо ис- правной	Неисправную катушку зажигания замените
Визуально и на специальном стенде <0
Ослабление или поломка пружин грузи-
ков центробежного регулятора датчика
момента искрообразования, потеряны
демпферные колечки грузиков, заедание
грузиков
Замените датчик момента искрообразо-
вания
Возможные неисправности	Диагностика	Методы устранения
Засорены жиклеры и каналы карбюрато-	Определяется осмотром, продувкой каналов и жиклеров Продуйте жиклеры, при сильном загрязне-
ра. Неплотно завернуты жиклеры и элек-	(см. “Разборка карбюратора”, с. 81)	нии прочистите их леской или иглой из мяг-
тромагнитный клапан	кого дерева. Прочистите систему вентиля-
ции картера. Плотно заверните жиклеры
(не позредите резьбу и жиклер!)
Нарушена регулировка холостого хода См. “Регулировка системы холостого хода”, с. 79	Отрегулируйте холостой ход
двигателя
Подсос постороннего воздуха во впуск- Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, за-
ную трубу	тяжку хомутов. На время пуска отключите вакуумный усили-
тель тормозов, пережав соответствующий шланг
Чрезмерный уровень топлива в поплав-
ковой камере карбюратора
Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный дви-
гатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю
крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка,
легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки
поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого
клапана: переверните крышку карбюратора и, слегка прижи-
мая пальцем шарик игольчатого клапана, подкачивайте бен-
зин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-
под иглы или основания клапана недопустима
Порванные прокладки, детали с деформи-
рованными фланцами, неисправный вакуум-
ный усилитель замените
Замените негерметичный игольчатый кла-
пан (см. “Разборка карбюратора”, с. 81),
отрегулируйте уровень топлива в поплав-
ковой камере (см. “Регулировка уровня
топлива в поплавковой камере", с. 78)
Недостаточный уровень топлива в по- См. “Регулировка уровня топлива в поплавковой камере”, с. 78 Отрегулируйте уровень топлива
плавковой камере карбюратора
Переобогащенная смесь из-за вытекания
бензина в картер двигателя через по-
рванную диафрагму топливного насоса
Масло на щупе пахнет бензином, возможно загорание лампы Замените топливный насос или диафрагму,
недостаточного давления масла на холостых оборотах двига- если в масле много бензина, то и масло
теля
Неправильная сборка двигателя: исполь-
зованы внешне похожие детали от друго-
го двигателя (см. “Разборка и сборка дви
гателя”, с. 64), неправильно установлены
уравновешивающие валы относительно
коленчатого вала
Осмотр после разборки двигателя
Замените несоответствующие детали,
правильно установите уравновешивающие
валы
Потеряли упругость или разрушились Осмотр
опоры силового агрегата
Замените опоры
Повышенная дымность двигателя: дым черного цвета, особенно при перегазовках;
на листе бумаги, поднесенном к выхлопной трубе, оседает сажа
Неисправны или неотрегулированы пус- См. “Регулировка пускового устройства”, с. 78
ковое устройство карбюратора или его
привод
Чрезмерный уровень топлива в поплав- Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный дви-
ковой камере карбюратора	гатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю
крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка,
легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки
поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого
клапана: переверните крышку карбюратора и, слегка прижи-
мая пальцем шарик игольчатого клапана, подкачивайте бен-
зин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-
под иглы или основания клапана недопустима
Неплотно завернуты топливные жикле-
ры карбюратора. Засорены воздушные
жиклеры.
Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двига-
тель заводится лучше, чем горячий. Уровень топлива в по-
плавковой камере нормальный (для проверки снимите крыш-
ку карбюратора) (см. “Регулировка уровня топлива в поплав-
ковой камере, с. 78)
Отрегулируйте пусковое устройство, заме-
ните изношенные детали
Замените игольчатый клапан (см. “Разбор-
ка карбюратора", с. 81), отрегулируйте
уровень топлива в поплавковой камере
(см. "Регулировка уровня топлива в по-
плавковой камере”, с. 78)
Промойте бензином или ацетоном и продуй-
те жиклеры, при сильном загрязнении про-
чистите их леской или иглой из мягкого де-
рева. Плотно заверните жиклеры (не по-
вредите резьбу и жиклер!)
Возможные неисправности
Диагностика
Методы устранения
Переобогащенная смесь из-за вытекания
бензина в картер двигателя через по-
рванную диафрагму топливного насоса
Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа	Замените топливный насос или диафрагму,
недостаточного давления масла на холостых оборотах дви-	если в масле много бензина, то и масло
гателя
Нарушена регулировка холостого хода См. “Регулировка системы холостого хода’, с. 79	Отрегулируйте холостой ход
двигателя
Неправильная установка момента зажи- См. “Снятие и разборка датчика момента искрообразования”. Отрегулируйте угол опережения зажигания
гания	с. 86
Повышенная дымность двигателя: дым сизого цвета, с характерным запахом масла;
дымление усиливается при перегазовках (при переключении передач)
Износ, потеря упругости маслоотража- Осмотр деталей	Замените изношенные детали
тельных колпачков (сальников клапанов).
Износ стержней клапанов, направляю-
щих втулок
Износ, поломка или закоксовывание (по- Осмотр после разборки двигателя См. также “Низкая ком- Замените кольца, очистите канавки в порш-
теря подвижности) поршневых колец. Из- прессия в цилиндрах”	нях. Замените изношенные поршни, расто-
нос поршней, цилиндров	чите и отхонингуйте цилиндры <0>
Повышенная дымность двигателя: обильный дым белого цвета, практически без запаха
Повреждена прокладка головки цилинд- Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном
ров. Дефект блока или головки цилиндров бачке. При замене масла из картера выливается эмульсия с
белесым опенком. Возможно появление масляных пятен на
поверхности жидкости (в расширительном бачке). Потеки ох-
лаждающей жидкости на наружной поверхности двигателя.
При работе двигателя в расширительный бачок выходят газы
Поврежденные детали замените.
Не используйте зимой воду в системе ох-
лаждения, заливайте охлаждающую жид-
кость, соответствующую климатическим ус-
ловиям
Повышенное содержание вредных веществ в отработавших газах
Чрезмерный уровень топлива в поплавко- Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двига-
вой камере карбюратора	тель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крыш-
ку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, лег-
кость его перемещения и отсутствие задевания за стенки по-
плавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого кла-
пана: переверните крышку карбюратора и, слегка прижимая
пальцем шарик игольчатого клапана, подкачивайте бензин
рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под
иглы или основания клапана недопустима
Неисправны или неотрегулированы пус- См. “Регулировка пускового устройства”, с. 78
ковое устройство карбюратора или его
привод
Неплотно завернуты топливные жиклеры Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двига-
карбюратора Засорены воздушные жик- тель заводится лучше, чем горячий. Уровень топлива в по-
леры.	плавковой камере нормальный (для проверки снимите крыш-
ку карбюратора) (см. “Регулировка уровня топлива в поплав-
ковой камере”, с 78)
Переобогащенная смесь из-за вытекания
бензина в картер двигателя через порван-
ную диафрагму топливного насоса
Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа
недостаточного давления масла на холостых оборотах дви-
гателя
Нарушена регулировка холостого хода См. “Регулировка системы холостого хода”, с. 79
двигателя
Замените игольчатый клапан (см. “Разбор-
ка карбюратора”, с. 81), отрегулируйте
уровень топлива в поплавковой камере
(см. “Регулировка уровня топлива в по-
плавковой камере", с. 78)
Отрегулируйте пусковое устройство, заме-
ните изношенные детали
Промойте бензином или ацетоном и продуй-
те жиклеры, при сильном загрязнении про-
чистите их леской или иглой из мягкого де-
рева. Плотно заверните жиклеры (не повре-
дите резьбу и жиклер!)
Замените топливный насос или диафрагму,
если в масле много бензина, то и масло
Отрегулируйте холостой ход
Неправильная установка момента зажи- См. “Снятие и разборка датчика момента искрообразования", Отрегулируйте угол опережения зажигания
гания	с. 86
Возможные неисправности
Диагностика
Методы устранения
Ослабление или поломка пружин грузи-
ков центробежного регулятора датчика
момента искрообразования, потеряны
демпферные колечки грузиков, заедание
грузиков
Визуально и на специальном стенде <0
Замените датчик момента искрообразо-
вания
Нечеткая работа вакуумного регулятора Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается
опережения зажигания: при снятии вакуу- на специальном стенде <0>	Устраните заедание, замените неисправ-
ма пластина не возвращается в исходное	ный вакуумный регулятор
положение
Дефектные свечи зажигания: утечка тока
по трещинам в изоляторе или по нагару на
тепловом конусе, плохой контакт в сборке
центрального электрода
Свечи проверяются на специальном стенде <0>. (Отсутст-
вие внешних повреждений и искрение между электродами на
вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работо-
способности)
Замените свечи
Неисправен коммутатор	Для проверки замените коммутатор заведомо исправным	Неисправный коммутатор замените
Неисправна катушка зажигания	Обрыв в катушке можно определить омметром. При подозрении	Неисправную катушку зажигания замените
на пробой (прогары, трещины пластмассы корпуса) или межвит-
ковое замыкание замените катушку заведомо исправной
Обрыв или пробой изоляции высоковольт-	Обрыв в проводе можно определить омметром. При подозре-	Поврежденные высоковольтные провода
ных проводов	нии на пробой (перебои двигателя усиливаются в сырую по-	замените. В тяжелых условиях эксплуата-
году) замените провода заведомо исправными	ции (соль на дорогах, морозы, чередующие-
ся с оттепелями) желательно заменять про-
вода раз в 3-5 лет
Диагностика неисправностей
сцепления
Причина неисправности	Метод устранения
Сцепление пробуксовывает (не полностью включается)
(При резком нажатии на педаль акселератора двигатель
набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется -
это особенно заметно при движении на подъем;
может ощущаться запах перегретых фрикционных
накладок; возрастает расход топлива)
Замасливание маховика, на-
жимного диска, фрикционных
накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или
бензином замасленные поверхности и
насухо протрите их. Сильно замасленный
ведомый диск замените. Устраните при-
чину замасливания (течь масла через
сальники двигателя или коробки передач)
Сильный износ или пригора- Замените ведомый диск в сборе
ние фрикционных накладок
ведомого диска
Снижение усилия диафраг- Замените нажимной диск в сборе с ко-
менной пружины	жухом (“корзину” сцепления)
Повреждение или заедание Смажьте трос моторным маслом. Если
привода сцепления	это не помогло (разлохмачены прово-
лочки троса, повреждена оболочка) -
замените привод
Причина неисправности	Метод устранения
Сцепление ведет (не полностью выключается)
(Затруднено переключение передач переднего хода,
передача заднего хода включается с шумом.
Коробка передач исправна)
Неправильная регулировка Отрегулируйте привод. Деформиро-
привода сцепления (мал пол- ванную вилку сцепления замените
ный ход педали)
Заедание троса привода сцеп- Смажьте трос моторным маслом. Если
ления	это не помогло (разлохмачены прово-
лочки троса, повреждена оболочка) -
замените привод
Ослабление заклепок или по- Замените диск
ломка фрикционных накладок,
коробление ведомого диска
(торцевое биение более 0,5 мм)
Сильный и неравномерный из-
нос, задиры на рабочих по-
верхностях маховика или на-
жимного диска
Заедание ступицы ведомого
диска на шлицах первичного
вала коробки передач
Замените маховик При повреждении
поверхности нажимного диска заме-
ните кожух с нажимным диском в сбо-
ре (“корзину” сцепления)
Очистите шлицы от грязи, мелкие по-
вреждения устраните надфилем. При
значительном износе или повреждении
шлицев замените диск и/или первичный
вал коробки передач. Перед сборкой на-
несите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Причина неисправности
Метод устранения
Перекос или коробление на-
жимного диска
Замените кожух с нажимным диском в
сборе (“корзину” сцепления)
Износ лепестков диафрагмен- Замените кожух с нажимным диском в
ной пружины в месте контакта сборе ("корзину” сцепления)
с выжимным подшипником
Рывки при трогании
Заедание троса привода сцеп- Смажьте трос моторным маслом. Если
ления	это не помогло (разлохмачены прово-
лочки троса, повреждена оболочка) -
замените привод
Причина неисправности	Метод устранения
Повышенный равномерный шум
при выключении сцепления
Износ, повреждение или утеч- Замените подшипник
ка смазки из подшипника вы-
ключения сцепления
Скрип педали сцепления
Не смазаны пластмассовые Смажьте втулки Литолом-24 или
втулки педали	ШРУС-4
Сильно изношены пластмассо- Замените втулки, перед установкой
вые втулки педали	смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4
Заедание ступицы ведомого
диска на шлицах первичного
вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие по-
вреждения устраните надфилем. При
значительном износе или поврежде-
нии шлицев замените диск и/или пер-
вичный вал коробки передач. Перед
сборкой нанесите на шлицы свежую
смазку ШРУС-4
Диагностика неисправностей
коробки передач
Деформация ведомого диска Замените ведомый диск
Причина неисправности
Метод устранения
Ослабление крепления фрик- Замените ведомый диск
ционных накладок ведомого
диска, сильный износ или тре-
щины на накладках
Шум в коробке передач
(Шум уменьшается или исчезает, если выжать сцепление)
Потеря упругости пружинных Замените ведомый диск
пластин ведомого диска
Недостаточный уровень масла Проверьте уровень, при необходимос-
в картере коробки передач ти долейте масло (см. "Утечка масла”).
Проверьте, нет ли течи. Продуйте
сапун
Значительная осадка или по- Замените ведомый диск
ломка пружин гасителя кру-
тильных колебаний, износ
окон под пружины
Низкое качество масла. В мас-
ло попала вода (при попада-
нии воды в масло образуется
эмульсия белесоватого цвета,
ее можно увидеть на щупе)
Замените масло. Броды и глубокие лу-
жи переезжайте осторожно. Устано-
вите брызговик двигателя, наденьте
трубку на сапун коробки передач и вы-
ведите ее наверх, в защищенное от
брызг место
Задиры на рабочих поверхнос- Замените маховик или кожух сцепле-
тях маховика или нажимного ния с нажимным диском в сборе ("кор-
диска	зину”сцепления)
Износ или повреждение	Замените изношенные подшипники,
подшипников, зубьев шее-	шестерни
терен
Замасливание рабочих по-
верхностей фрикционных на-
кладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом
или бензином замасленные поверхно-
сти и насухо протрите их. Сильно за-
масленный ведомый диск замените
Устраните причину замасливания
(течь масла через сальники двигателя
или коробки передач)
Передачи включаются с трудом,
посторонние шумы отсутствуют
Сцепление выключается не См. "Диагностика неисправностей
полностью	сцепления”
Дребезжание или стук при включении сцепления
Значительная осадка или по- Замените ведомый диск
ломка пружин гасителя кру-
тильных колебаний, износ
окон под пружины
Деформирована тяга привода Выправьте или замените тягу
механизма переключения пе-
редач
Ослабли винты крепления Затяните винты (на анаэробном гер-
шарнира, хомута или рычага метике для резьб)
штока выбора передач
Деформация ведомого диска Замените ведомый диск
Неправильная регулировка Отрегулируйте привод
привода
Ослабление крепления фрик- Замените ведомый диск
ционных накладок ведомого
диска, сильный износ или тре-
щины на накладках
Сломаны пружино! механизма
выбора передач, деформиро-
ваны его детали
Замените пружины, выправьте де-
формированные детали или замените
механизм в сборе
Причина неисправности	Метод устранения
Ослабление посадок вилок	Подтянуть фиксаторы вилок на
переключения передач на	штоках
шгоке
Не затянуты гайки валов ко- Затяните гайки робки передач Шум, треск, визг шестерен в момент включения передачи	
Сцепление выключается не полностью	См. “Диагностика неисправностей сцепления"
Нет масла в картере коробки передач	Долейте масло. Проверьте, нет ли течи (см. “Утечка масла”). Продуйте сапун
Повреждены подшипники, зу- бья шестерен	Замените подшипники, шестерни
Износ кольца синхронизатора включаемой передачи	Замените кольцо
Передачи самопроизвольно выключаются	
Повреждение или износ шли- цев на муфте, шестерне или ступице синхронизатора	Замените дефектные детали
Неправильная регулировка привода	Отрегулируйте привод
Ослабли пружины в механиз- ме выбора передач, изношены штоки	Замените изношенные детали
Не затянуты гайки валов ко- робки передач	Затяните гайки
Потеряли упругость или разру- шились опоры силового агре- гата	Замените опоры
Утечка масла	
Износ сальников: первично- го вала, ШРУСов, штока вы- бора передач, износ уплот- нителя вала привода спидо- метра	Замените сальники. Продуйте сапун коробки передач
Сильный износ, забоины на
поверхностях налов, по кото-
рым работают сальники
Небольшие повреждения зачистите
мелкозернистой шкуркой и заполируй-
те. Устанавливая новый сальник, мож-
но немного недопрессовать его, не до-
пуская перекоса (при необходимости
подложив под него дистанционные
прокладки толщиной до 1 мм), чтобы
кромка сальника работала по неизно-
шенной части вала. При значительных
повреждениях - замените валы и
сальники
Причина неисправности
Большой люфт первичного ва-
ла коробки передач
Метод устранения
Проверьте состояние подшипников ва-
ла. их посадочных поверхностей, затяж-
ку гайки Изношенные детали замените
Ослабло крепление картера
сцепления и крышки коробки
передач, поврежден слой гер-
метика или прокладка между
их сопрягающимися поверхно-
стями
Неплотно завернуты сливная
пробка, датчик заднего хода,
болты фиксаторов
Подтяните резьбовые соединения.
При разборке коробки передач тща-
тельно очистите поверхности от сле-
дов старого герметика, перед нане-
сением нового - обезжирьте поверх-
ности
Подтяните сливную пробку, датчик,
болты фиксаторов (при необходимос-
ти замените их прокладки)
Диагностика неисправностей
привода передних иолес,
ходовой части, рулевого управлении
и тормозной системы
В этом разделе также упоминаются неисправности других
систем со сходными признаками. Они обозначены символом ♦
Причина неисправности	Метод устранения
Стук при трогании
Износ шарниров привода Замените изношенные шарниры
Износ резинового элемента Замените изношенные детали
опоры телескопической стой-
ки, шарниров рычагов подвес-
ки, растяжек, кронштейна
штанги стабилизатора
Ослабли гайки рычагов под- Подтяните резьбовые соединения
вески, растяжек, опоры стой-
ки, болты крепления поворот-
ного кулака передней подвес-
ки к стойке, подрамника
Неисправна амортизаторная Замените амортизаторную стойку или
стойка	установите в патрон ремонтный карт-
ридж (в обе стойки одновременно)
Сильный износ подшипников Подтяните гайку ступицы колеса, при
передних колес или ослабле- необходимости замените подшипник
ние крепления гайки ступицы
Поломка пружины подвески Замените пружину (лучше менять сразу
обе пружины подвески - левую и правую)
Отслоение тормозной наклад- Замените колодку (лучше одновре-
ки от основания колодки менно все на одной оси)
♦ Потеряли упругость или разру- Замените опоры
шились опоры силового агрегата
Метод устранения
Причина неисправности
Метод устранения
Причина неисправности
♦ Неисправно сцепление
См. "Диагностика неисправностей
сцепления”
Шум при движении автомобиля по ровному шоссе
Износ подшипников колес	Замените подшипники
Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на асфальте используются вездеходные, шипованные шины, цепи противоскольже- ния и т.п.)	Используйте шины в соответствии с их назначением
Высокая скорость в поворотах	Снижайте скорость перед поворотом. Отрегулируйте углы установки перед- них колес, давление в шинах
Неравномерный износ или от- слоение протектора, дефор- мация шины, обода	Замените колесо
Колесо задевает за подкрылок	Проверьте и отрегулируйте углы уста- новки колес, замените деформирован- ные детали подвески, просевшие пру- жины. Не перегружайте автомобиль. Используйте только штатные колес- ные диски
Детали тормозного механизма задевают за тормозной диск / барабан	Разберите узел, дефектные детали замените
Ослабли гайки крепления ко- леса	Подтяните гайки, при деформации ко- лесного диска - замените диск
Отслоение тормозной наклад- ки от основания колодки	Замените колодку (лучше одновре- менно все на одной оси)
♦ Неисправности двигателя, сцепления, коробки передач, кузова	См. соответствующие разделы Диа- гностики
♦ Вой, свист от багажника Снизьте скорость
(груза) на крыше
Стуки, скрипы при работе подвески
(движение по бездорожью)
Перегрузка автомобиля Не перегружайте автомобиль. Распре-
деляйте груз равномерно (используй-
те салон)
Неисправен амортизатор или Замените амортизатор или стойку,
стоика	или установите в патрон ремонтный
картридж (в обе стойки одновре-
менно)
Разрушен буфер хода сжатия Замените буфер
Осадка или поломка пружины Замените пружину (лучше менять сра-
подвески	зу обе пружины - левую и правую)
Разрушение или осадка опоры Замените опору
телескопической стойки
Ослабло крепление рычагов,
растяжек подвески, стабили-
затора поперечной устойчиво-
сти, рулевых тяг, поворотного
рычага, балки задней подвес-
ки. Сильная деформация этих
деталей, ослабли болты под-
рамника
Подтяните резьбовые соединения.
Проверьте, не задевают ли при работе
подвески рулевые тяги за окна в брыз-
говиках при крайних положениях ко-
лес. Деформированные детали вы-
правьте или замените
Износ шаровых шарниров и Замените изношенные детали
сайлент-блоков передней под-
вески
Ослабло крепление рулевого
колеса, рулевой колонки, руле-
вого механизма, стяжных бол-
Подтяните резьбовые соединения,
отрегулируйте зазор в рулевом меха-
низме, замените тяги
тов вилок карданных шарни-
ров промежуточного рулевого
вала. Увеличен зазор в руле-
вом механизме, шарнирах ру-
левых тяг
♦ Потеряли упругость или раз- Замените опоры
рушились опоры силового аг-
регата
Велико давление в шинах
Установите нормальное давление
Вибрация при движении автомобиля
Увеличенный дисбаланс пе- Отбалансируйте колеса
редних колес
Шины не предназначены для Используйте шины в соответствии с
данных условий эксплуатации их назначением
(на шоссе используются вез-
деходные, шипованные шины,
цепи противоскольжения и
Неравномерный износ или от- слоение протектора, дефор- мация шины, обода	Замените колесо
Неисправен амортизатор стойки	Замените амортизатор или установи- те в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)
Сильный износ шарниров при- вода	Замените изношенные шарниры
Деформация вала привода колес	Замените вал
Повышенный осевой люфт ко- Подтяните гайку ступицы колеса, при
леса (сильный износ подшип- необходимости замените подшипник
ников передних колес или ос-
лабление крепления гайки сту-
пицы)
Причина неисправности
Метод устранения
Причина неисправности	Метод устранения
Ослабло крепление рычагов, Подтяните резьбовые соединения
растяжек подвески, стабили-
затора поперечной устойчиво-
сти, рулевых тяг
вибрация при торможении
Деформация тормозного диска Замените диск (лучше парой)
Повышенный осевой люфт ко- Подтяните гайку ступицы колеса, при
леса (сильный износ подшипни- необходимости замените подшипник
ков передних колес или ослаб-
ление крепления гайки ступицы)
Овальность тормозного бара- Проточите или замените барабан
бана
Накладка тормозной колодки Замените колодку (лучше одновре-
отслоилась от основания менно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная Замените пружину
пружина задних тормозных ко-
лодок
Скрип, визг при торможении
Предельный износ тормозных Замените тормозные колодки (лучше
накладок	одновременно все на одной оси)
Включение в материал на- кладки инородных частиц (песка)	Как правило, не требует вмешатель- ства (можно очистить накладки метал- лической щеткой)
Низкое качество материала	Замените колодку (лучше одновре-
накладки	менно все на одной оси)
Сильная коррозия тормозного Прошлифуйте (проточите) или заме-
диска (из-за низкого качества ните диск
материала диска и/или на-
кладки)
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания	Замените колодку (лучше одновре- менно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных ко- лодок	Замените пружину
Торможение с блокировкой Не перетормаживайте, применяйте
колес	шины, соответствующие условиям
движения
Стук, щелчки при поворотах автомобиля
Износ наружного шарнира Замените шарнир
привода колеса
Повышенный осевой люфт ко- Подтяните гайку ступицы колеса, при
леса (сильный износ подшип- необходимости замените подшипник
ников передних колес или ос-
лабление крепления гайки сту-
пицы)
Износ подшипника опоры те- Замените подшипник или опору
лескопической стойки, резино-
вого элемента опоры
Ослабли гайки крепления ко-
леса
Подтяните гайки, при деформации ко-
лесного диска - замените диск
Поломка пружины подвески Замените пружину (лучше менять сра-
зу обе пружины подвески - левую и
правую)
Ослабло крепление рычагов,
растяжек подвески, стабили-
затора поперечной устойчиво-
сти, рулевых тяг, балки задней
подвески. Сильная деформа-
ция этих деталей
Подтяните резьбовые соединения.
Проверьте, не задевают ли при работе
подвески рулевые тяги за окна в брыз-
говиках при крайних положениях ко-
лес. Деформированные детали вы-
правьте или замените
Ослабло крепление рулевого
колеса, рулевой колонки, руле-
вого механизма, стяжных бол-
тов вилок карданных шарни-
ров промежуточного рулевого
вала. Увеличен зазор в руле-
вом механизме, шарнирах ру-
левых тяг
Подтяните резьбовые соединения,
отрегулируйте зазор в рулевом меха-
низме. замените тяги
Увод автомобиля от прямолинейного движения
(на ровной дороге)
Неодинаковое давление воз- Установите нормальное давление
духа в шинах
Нарушение углов продольного Отрегулируйте углы наклона оси пово-
наклона оси поворота и/или рота и/или развала передних колес
развала передних колес
Значительная разница в изно- Замените изношенную шину
се шин
Неодинаковая осадка пружин Замените обе пружины
подвески
Деформированы детали под- Выправьте или замените деформиро-
вески и/или кузова автомо- ванные детали и панели кузова
биля
Подтормаживание переднего Затяните болты
колеса из-за ослабления бол-
тов крепления направляющей
колодок к поворотному кулаку
(смещен суппорт)
Подтормаживание заднего ко- Замените пружину
леса из-за ослабления или по-
ломки стяжной пружины зад-
них тормозных колодок
Закупорка тормозных магист- Замените поврежденные трубки и
ралей: трубок (из-за вмятин) шланги
или шлангов (из-за разбухания
или расслоения резины)
Причина неисправности
Метод устранения
Причина неисправности	Метод устранения
Повышенный дисбаланс пе-	Отбалансируйте колеса
редних колес
Увод или занос автомобиля при торможении
Заклинивание поршня колес- Замените цилиндр
ного цилиндра
Закупорка тормозных магист- Замените поврежденные трубки и
ралей: трубок (из-за вмятин) шланги
или шлангов (из-за разбухания
или расслоения резины)
Заклинивание колеса из-за от- слоения накладки от основа- ния тормозной колодки	Замените колодку (лучше одновре- менно все на одной оси)
Замасливание тормозных дис- ков, барабанов, накладок	Замасленные диски и барабаны очисти- те, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически за- прещается очищать колодки растворите- лями! Устраните причину замасливания
На поверхности накладок об- разовалась ледяная или соле- вая корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скоро- сти проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсуши- вайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза
Разное давление в шинах ле- вых и правых колес	Установите нормальное давление
Значительная разница в изно- се шин	Замените изношенную шину
Неисправен регулятор давления	Замените регулятор
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена)	Устраните утечку жидкости из тормоз- ной системы, прокачайте систему
Деформация тормозного диска	Замените диск (лучше парой)
Повышенный осевой люфт ко- леса (сильный износ подшипни- ков передних колес или ослаб- ление крепления i аики ступицы)	Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного бара- бана	Проточите или замените барабан
Нарушены углы установки Отрегулируйте углы установки колес
колес
Давление в шинах отличается Установите нормальное давление
от нормы
Нарушены углы установки пе- Отрегулируйте углы установки колес
редних колес
Повышенный осевой люфт ко-
леса (сильный износ подшипни-
ков передних колес или ослаб-
ление крепления гайки ступицы)
Подтяните гайку ступицы колеса при
необходимости замените подшипник
Попадание на протектор аг- Замените шину
рессивных по отношению к ре-
зине материалов - битума,
масла, бензина, растворите-
лей, кислот и т.п.
Перегрузка автомобиля Не перегружайте автомобиль
Неравномерный износ протектора шин
Повышенный дисбаланс колес Отбалансируйте колеса
Деформация шины, обода Замените колесо
Разное давление в шинах Установите нормальное давление
Нарушены углы установки пе- Отрегулируйте углы установки колес
редних колес
Высокая скорость движения в	Измените стиль езды. Чаще регули-
поворотах, их прохождение с	руйте давление в шинах, углы уста-
заносом или сносом колес новки колес, проверяйте состояние
деталей подвесок
Повышенный осевой люфт ко- Подтяните гайку ступицы колеса, при
леса (сильный износ подшипни- необходимости замените подшипник
ков передних колес или ослаб-
ление крепления гайки ступицы)
Износ шарниров, деформация Замените шарниры, выправьте или за-
деталей подвески или кузова мените деформированные детали
подвески, лонжероны, панели кузова
Люфт в рулевом управлении
(см. также “Увеличенный сво-
бодный ход рулевого колеса”)
Замените изношенные шарниры, под-
тяните резьбовые соединения, отрегу-
лируйте зазор между шестерней и
рейкой в рулевом механизме
Неисправен амортизатор стойки Замените оба амортизатора
Увеличенный ход педали тормоза
(педаль “мягкая” или “проваливается”)
Быстрый износ протектора шин
Высокая скорость движения,
старты с пробуксовкой колес,
торможение “на юз”, прохож-
дение поворотов с заносом
или сносом колес
Измените стиль езды. Чаще регули-
руйте давление в шинах, углы уста-
новки колес, проверяйте состояние
деталей подвесок
Воздух в тормозной системе,
утечка тормозной жидкости
через неплотности соедине-
ний гидропривода, поврежде-
ние манжет в главном тормоз-
ном цилиндре, регуляторе дав-
ления, повреждение тормоз-
ных трубок и шлангов
Осмотрите все магистрали, их резьбо-
вые соединения и цилиндры, устрани-
те негерметичность. Восстановите
нормальный уровень жидкости в тор-
мозном бачке и прокачайте систему
При обнаружении повреждений тор-
мозных шлангов (трещин, вздутий или
следов тормозной жидкости) - заме-
Причина неисправности
Метод устранения
Причина неисправности
Метод устранения
ните шланги. При подозрении на де-
фекты в главном тормозном цилиндре
замените его на заведомо исправный
Неисправен вакуумный усили-
тель или негерметичен шланг,
соединяющий усилитель с впу-
скным коллектором
Разбухли резиновые манжеты
цилиндров из-за попадания в
тормозную жидкость масла,
бензина и т.п.
Замените цилиндры, шланги, полно-
стью слейте тормозную жидкость,
промойте систему свежей жидкостью
и прокачайте
Проверить целостность шланга, его по-
садку на штуцерах, затяжку хомутов.
Для проверки усилителя: заглушите
двигатель, нажмите 5-8 раз на педаль
тормоза и, удерживая педаль нажатой,
заведите двигатель. При исправном
усилителе после запуска двигателя пе-
даль должна ощутимо “уйти” вперед.
Неисправный усилитель замените
Перегрев тормозных меха-
низмов
Дайте остыть тормозам. Применяйте
в системе только тормозные жидкос-
ти, рекомендованные заводом-изгото-
вителем. Вовремя заменяйте тормоз-
ную жидкость
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход Отрегулируйте свободный ход педали
педали тормоза
Увеличен зазор между колод- Отрегулируйте зазор
ками и барабаном
Не работает один из контуров Устраните утечку жидкости из тормоз-
рабочей тормозной системы ной системы, прокачайте систему
Повышенное (более 0,25 мм) Замените диск
биение тормозного диска
)рмоза в пределах нормы (педаль “жесткая”),
но автомобиль тормозит плохо
Заклинивание поршня колес- Замените цилиндр
ного цилиндра
Закупорка тормозных магист- Замените поврежденные трубки и
ралей: трубок (из-за вмятин) шланги
или шлангов (из-за разбухания
или расслоения резины)
Регулировочный болт штока
вакуумного усилителя больше
чем положено выступает отно-
сительно плоскости крепления
главного тормозного цилиндра
Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм)
регулировочного болта
Разбухли резиновые манжеты
цилиндров из-за попадания в
тормозную жидкость масла,
бензина и т.п.
Заменить цилиндры, шланги, полно-
стью слить тормозную жидкость, про-
мыть систему свежей жидкостью и
прокачать
Заклинил поршень главного Замените главный цилиндр прокачай-
цилиндра (из-за коррозии, по- те систему
ломки возвратных пружин, по-
падания в жидкость механиче-
ских примесей)
Притормаживание одного из колес
при отпущенной педали тормоза
Замасливание тормозных Замасленные диски и барабаны очис-
дисков, барабанов, накладок тите, колодки замените (в крайнем
случае сточите на наждаке). Катего-
рически запрещается очищать колод-
ки растворителями! Устраните причи-
ну замасливания
Полный износ тормозных на- Замените тормозные колодки (лучше
кладок (скрежет тормозов) одновременно все на одной оси)
На поверхности накладок об- В начале движения, на малой скооо-
разовалась ледяная или соле- сти проверяйте тормоза В дождь и
вая корка (зимой).	после проезда глубоких луж подсуши-
Накладки намокли	вайте тормоза легкими нажатиями на
педаль тормоза
Низкое качество материала Замените колодки (лучше одновре-
накладок	менно все на одной оси)
Сильная коррозия тормозного Прошлифуйте (проточите) или заме-
диска (из-за низкого качества ните диск
материала диска и/или накладки)
Накладка тормозной колодки
Замените колодку (лучше одновре-
Заклинивание поршня колес- ного цилиндра	Замените цилиндр
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.	Замените цилиндры, шланги, полно- стью слейте тормозную жидкость промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Закупорка тормозных магист- ралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)	Замените поврежденные трубки и шланги
Заедание колодок из-за силь- ного загрязнения опорных по- верхностей суппорта	Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта
Отслоение накладки задней тормозной колодки	Замените колодку (лучше одновре- менно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных ко- лодок	Замените пружину
отслоилась от основания
менно все на одной оси)
Неисправен pci улятор давления Замените регулятор
Деформация распорной план-
ки, перекос колодок из-за де-
формации тормозных щитов
Выправьте или замените распорную
планку, тормозные щиты
Причина неисправности
Метод устранения
Причина неисправности
Метод устранения
Ослабли болты крепления на- Затяните болты
правляющей колодок к поворот-
ному кулаку (смещен суппорт)
Увеличенный зазор в шарни-
рах тяг, люфт в карданных
шарнирах рулевого вала
Замените наконечники тяг, резиноме-
таллические шарниры или тяги, руле-
вой вал
Перетянут стояночный тор- Отрегулируйте натяжение тросов,
моз, тросы заклинены в обо- смажьте их моторным маслом, если
ломках	повреждена оболочка или растрепаны
проволочки троса, а также при силь-
ной коррозии - замените их
Плохо держит стояночный тормоз
Неправильная регулировка Отрегулируйте привод
привода
Большой зазор между упором
рейки и гайкой
Отрегулируйте зазор в рулевом меха-
низме
Рулевое колесо вращается туго
Поврежден подшипник верх- Замените подшипник или опору
ней опоры стойки передней
подвески
Повреждены опорная втулка
или упор рейки
Замените поврежденные детали за-
ложите смазку
Тросы привода заклинены в Смажьте тросы моторным маслом, ес-
оболочках	ли повреждена оболочка или растре-
паны проволочки троса, а также при
сильной коррозии - замените их
Отсутствует зазор между упо-
ром рейки и гайкой
Отрегулируйте зазор в рулевом меха-
низме
Замаслены тормозные бара-
баны, накладки
На поверхности накладок об-
разовалась ледяная или соле-
вая корка (зимой).
Накладки намокли
Полный износ тормозных на-
кладок (скрежет тормозов)
Возвратные пружины тросов
стояночного тормоза сжаты
до упора и не позволяют мак-
симально развести колодки
Замасленные диски и баоабаны очис-
тите, колодки замените (в крайнем
случае сточите на наждаке) Катего-
рически запрещается очищать колод-
ки растворителями! Устраните причи-
ну замасливания
В начале движения, на малой скоро-
сти проверяйте тормоза. Б дождь и
после проезда глубоких луж подсуши-
вайте тормоза легкими нажатиями на
педаль тормоза
Замените тормозные колодки (лучше
одновременно все на одной оси)
Укоротите пружины на несколько вит-
ков или замените тросы стояночного
тормоза. При сильном износе колодок
и тормозных барабанов замените их
При отпускании рычага стояночного тормоза
колеса не растормаживаются
Неправильная регулировка Отрегулируйте привод
привода
После длительной стоянки ав-
томобиля колодки прилипли
(или примерзли) к барабану
Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь
осторожно (чтобы не сорвать тормоз-
ные накладки) провернуть колесо. Про-
верьте легкость перемещения тросов в
оболочках, поршней в колесных цилинд-
рах. жесткость возвратных пружин тро-
сов стояночного тормоза и стяжных пру-
жин колодок. При постановке машины
на стоянку по возможности не затяги-
вайте тормоз, а включайте передачу
Увеличенный свободный ход рулевого колеса
Ослабла затяжка гаек крепле- Затяните гайки
ния шаровых пальцев тяг
Низкое давление в шинах пе- Установите нормальное давление
редних колес
Повреждены шарниры руле- Замените наконечники тяг
вых тяг
Повреждены подшипники Замените рулевую колонку
верхнего вала рулевой ко-
лонки
Повреждены подшипники при- Замените подшипники
водной шестерни рулевого ме-
ханизма
Выбег автомобиля на ровном горизонтальном участке
дороги со скорости 50 км/ч менее 500 м
(при температуре воздуха не менее 20°С
и после пробега не менее 20 км)
Притормаживание одного или См. “Неполное растормаживание
нескольких колес	всех колес”, “Притормаживание одно-
го из колес при отпущенной педали
тормоза”, с. 33
Нарушены углы установки пе- Отрегулируйте углы установки колес
редних колес
Низкое давление воздуха в Установите нормальное давление
шинах
В коробку передач залито масло Замените масло на рекомендованное
несоответствующей вязкости в инструкции по эксплуатации
На чехле шарнира и/или валу привода
видны следы смазки
Поврежден защитный чехол Осмотрите шарнир, при наличии люф-
шарнира, ослабли его хомуты та - замените. Если люфта нет, а гря-
зи в смазке немного, не разбирая шар-
нир, удалите как можно больше смаз-
ки и заложите новую (ШРУС-4). Заме-
ните поврежденный чехол, подтяните
(замените) хомуты.
Причина неисправности
Метод устранения
Причина неисправности	Метод устранения
На телескопической стойке видны следы
амортизаторной жидкости
Утечка жидкости из амортиза-
тора (из-за износа сальника
штока, уплотнительного коль-
ца резервуара, забоин и по-
вреждения хромового покры-
тия штока)
Незначительное “отпотевание” стойки
в верней части (если нет потеков) при
сохранении характеристик амортиза-
тора не является неисправностью.
Проверить амортизаторы можно на
специальном стенде или - грубо - рас-
качав автомобиль за крыло. Допуска-
ется не более 1-2 свободных колеба-
ний автомобиля. При значительной
утечке жидкости и/или при потере эф-
фективности замените оба амортиза-
тора подвески
Диагностика неисправностей кузова
Причина неисправности	Метод устранения
Темные пятна на поверхности кузова
Попадание частиц асфальта,
битума на лицевые поверхнос-
ти (обычно возле копесных
арок и в нижней части дверей)
Применение горячей воды для
моики автомобиля
Немедленно удалите битум “Очистите-
лем битумных пятен' или аналогичным
препаратом Нельзя применять бензин
или растворители. Незначительные по-
вреждения заполируйте, при значитель-
ных повреждениях перекрасьте кузов
Незначительные повреждения удали
те полировкой, при значительных по
вреждениях - перекрасьте кузов
Розовые пятна на поверхностях,
окрашенных в светлый цвет
Длительное воздействие ох- Заполируйте поврежденные места
лаждающей жидкости на ла- или перекрасьте кузов
кокрасочное покрытие
Светлые пятна на поверхностях,
окрашенных в темный цвет
Длительное хранение автомо- Заполируйте поврежденные места
биля под прилегающим к кузову или перекрасьте кузов
воздухонепроницаемым чехлом
Лакокрасочное покрытие
потеряло первоначальный блеск
Естественное старение по- Для ухода за старым автомобилем
крытия из-за длительной экс- применяйте полировочные пасты для
плуатации автомобиля обветренных покрытий (абразивные)
Повреждение лакокрасочного
покрытия из-за неправильного
ухода: “сухая” протирка, приме-
нение жестких щеток при мойке,
воздействие на лакокрасочное
покрытие растворителей и т.п.
Заполируйте поврежденные места
Сколы лакокрасочного покрытия
Обезжирьте поврежденное место
уайт-спиритом или бензином БР-1 и
подкрасьте ремонтной эмалью
Вспучивание и отслоение лакокрасочного покрытия
Длительное воздействие тор-
мозной жидкости, растворите-
лей, других агрессивных жид-
костей (электролит и т.п.) на
лакокрасочное покрытие
Устраните причину попадания агрессив-
ных жидкостей на поверхность кузова,
тщательно промойте водой места по-
вреждений, зачистите шкуркой, обез-
жирьте уайт-спиритом или бензином БР-1.
загрунтуйте (грунт ГФ-021) и подкрасьте
Коррозия кузова В салон г Увеличенный зазор по пери- метру дверей с кузовом	Если поражена только поверхность ме- талла, зачистите шкуркой поврежденное место, удалите следы ржавчины (препа- ратом для удаления ржавчины, согласно инструкции к препарату), обезжирьте уайт-спиритом или бензином БР-1, за- грунтуйте (грунт ГФ-021) и подкрасьте фоникает вода Отрегулируйте положение двери, замка
Неплотно надет уплотнитель двери, смят его каркас	Плотно наденьте уплотнитель, про- мажьте стык с кузовом невысыхаю- щим герметиком, при необходимости замените уплотнитель
Вода проникает по уплотните- лям стекол	Промажьте щели герметиком, ржавчи- ну на кузове зачистите и закрасьте (или покройте антикоррозионным со- ставом), затвердевшие или потрес- кавшиеся уплотнители замените
Неприятный запах в салоне	
Сгнили шумоизолирующие ко- врики	Коврики просушите, при необходимости замените. Устраните проникновение во- ды в салон (см. “В салон проникает вода")
Дверь не запирается	
Заедание подвижных деталей замка	Смажьте детали смазкой ВТВ-1 в аэро- зольной упаковке или ЦИАТИМ-201, -221
Поломка пружины собачки на- ружного замка	Замените замок (ответную часть)
Нарушение геометрии кузова вследствие удара или в ре- зультате длительной эксплуа- тации в тяжелых условиях	Выправьте деформированные детали, от- регулируйте положение ответной части замков дверей. Избегайте езды по пло- хим дорогам и перегрузки автомобиля
Дверь не отпирается внутренней ручкой
Мал ход тяги	Отрегулируйте положение внутренней
ручки привода замка
Причина неисправности	Метод устранения
Поломка ручки	Замените ручку
Дверь не отпирается и не запирается наружным замком
г
Замерзла вода в замке, попа- В холодную погоду воспользуйтесь “Ав-
ла грязь	торазмораживателем замков” в аэро-
зольной упаковке или аналогичным
препаратом. В теплую погоду смажьте
замок смазкой ВТВ-1 в аэрозольной
упаковке или ЦИАТИМ-201, -221
диагностика неисправностей
аккумуляторной батареи
Причина неисправности	Метод устранения
Аккумуляторная батарея разряжена
Автомобиль длительное время Зарядите батарею с помощью заряд-
не эксплуатировался	ного устройства или на другом авто-
мобиле
Сломан или отсоединился	Замените наконечник, отрегулируйте
пластмассовый наконечник тя-	привод замка
ги или неправильно отрегули-
рована длина тяги
Замок капота не отпирается рукояткой из салона
Обрыв тяги привода замка
Замените тягу
Велика длина тяги привода Отрегулируйте дпину тяги
замка
Капот не запирается
Сломана или ослабла пружина Замените пружину
замка
Ослаб ремень генератора	Подтяните ремень
При выключенном зажигании работает много потребителей электроэнергии (магнитола, сигнализация, радиостанция и т.п.)	Уменьшите количество потребителей, работающих от аккумуляторной бата- реи. При длительной стоянке выни- майте магнитолу (как правило, для пи- тания ее памяти требуется значитель- ный ток-от 0,05 до 0,1 А)
Повреждение изоляции элект- рических цепей, утечка тока по поверхности батареи	Проверьте ток утечки (не более 11 мА при отключенных потребителях), очис- тите поверхность батареи (осторожно, кислота!)
Неисправен генератор	См. “Диагностика неисправностей ге- нератора”
Укорочена тяга привода замка Отрегулируйте длину тяги
Неправильная регулировка Отрегулируйте замок
замка
Опускное стекло не фиксируется в заданном положении
Сломан пружинный тормоз Замените стеклоподъемник
механизма стеклоподъемника
Велико усилие на ручке стеклоподъемника
Деформирована рамка двери Выправьте или замените дверь
Короткое замыкание между Замените батарею
пластинами (“кипение” элект-
ролита, местный нагрев ба-
тареи)
В электролит попали соли же- Замените батарею
леза, другие примеси
Сульфатация пластин из-за Замените батарею
высокой концентрации кисло-
ты или естественного старе-
ния батареи (мала ее емкость)
Поломка механизма стекло- Замените стеклоподъемник
подъемника
Неправильно надеты резиновые Заново наденьте уплотнители, заме-
уплотнители опускного стекла ните дефектные уплотнители
Ручка стеклоподъемника вращается, стекло неподвижно
Обрыв троса стеклоподъемника Замените стеклоподъемник
Низкий уровень электролита Если не было случаев выплескивания
электролита, долейте дистиллирован-
ную воду
Электролит на поверхности батареи
Повышенный уровень элект- Отберите электролит из банок аккуму-
ролита	ляторной батареи пипеткой с резино-
вой грушей
Сорваны шлицы на ручке стек-	Замените ручку
лоподъемника
Затруднена регулировка наклона спинки,
перемещения сиденья
Износ механизма регулирова- Замените механизмы
ния наклона спинки, поломка
или износ механизма переме-
щения сиденья (салазок)
“Кипение” электролита из-за См. 'Диагностика неисправностей ге-
перезаряда батареи	нератора”
“Кипение” электролита из-за Замените батарею
сильной сульфатации плас-
тин или их короткого замы-
кания
Трещины на корпусе батареи, Заверните крышки, прочистите венти-
неплотно завернуты крышки ляционные отверстия, батарею с тре-
щинами на корпусе замените
Причина неисправности
Метод устранения
Диагностика неисправностей
генератора
Причина неисправности	Метод устранения
При работе двигателя горит контрольная лампа разряда
аккумуляторной батареи. Напряжение в бортовой сети
автомобиля ниже 13,6 В (проверяется тестером)
Ослаб или оборвался ремень Подтяните (замените) ремень
генератора
Неисправен регулятор напря- Замените регулятор
жения: короткое замыкание
между выводами “В” и “LLT
Обрыв в вентилях выпрямитель- Замените выпрямительный блок
него блока, короткое замыкание
в отрицательных вентилях
Повреждены диоды питания Замените выпрямительный блок
обмотки возбуждения
Замыкание на “массу” обмотки Замените ротор генератора или гене-
возбуждения	ратор в сборе
Обрыв или короткое замыка- Проверьте омметром обмотку. Заме-
нив в обмотке статора, замы- ните статор или генератор в сборе
кание ее на "массу” (при замы-
кании генератор воет)
Контрольная лампа разряда аккумулятора гаснет после
пуска двигателя, может загораться на низких оборотах
при включенных потребителях. Напряжение в бортовой сети
автомобиля ниже 13,6 В (проверяется тестером). На больших
оборотах двигателя при малых токовых нагрузках генератор
выдает положенное напряжение -13,6-14,6 В
Ослаб ремень генератора Подтяните ремень
Зависли или изношены щетки, Зачистите контактные кольца стеклян-
окислены контактные кольца ной шкуркой, проверьте отсутствие би-
ения Устраните зависание щеток, при
их износе замените щеткодержатель
Плохой контакт между выво- Зачистите контактирующие поверхно-
дами "В" и "Ш” регулятора на- сти, подогните выводы регулятора
пряжения и выводами щеток
Межвитковое замыкание в об- Замените ротор генератора или гене-
мотке возбуждения	ратор в сборе
Короткое замыкание одного Замените выпрямительный блок
или нескольких положитель-
ных вентилей
Напряжение в бортовой сети автомобиля выше 14,6 В
(проверяется тестером)
Поврежден регулятор напря- Замените регулятор
жения: короткое замыкание
между выводом “LLT и “массой"
Контрольная лампа разряда аккумулятора
не загорается при включении зажигания.
Контрольные приборы не работают
Перегорел предохранитель Выясните и устраните причину перего-
№ 2	рания. Замените предохранитель
Не замыкаются контакты вы-
ключателя зажигания или его
реле
Обрыв в цепи "выключатель
зажигания - комбинация при-
боров”
Проверьте тестером замыкание кон-
тактов. Замените контактную часть
или выключатель в сборе
Проверьте, подается ли напряжение
на предохранитель № 2 при включе-
нии зажигания. Если нет, проверьте
исправность реле зажигания и его це-
пей (белый провод от выключателя
зажигания - питание обмотки реле,
коричневый - постоянный “плюс” от
аккумулятора, голубой с черной полос-
кой - выход “плюса” от реле к блоку
предохранителей). Если напряжение
на предохранителе есть, проверьте
оранжевый провод, идущий к комби-
нации приборов
Контрольная лампа разряда аккумулятора
не загорается при включении зажигания и не горит
при работе двигателя. Контрольные приборы работают.
Напряжение в бортовой сети автомобиля ниже 13,6 В
(проверяется тестером)
Износ или зависание щеток,
окисление контактных колец,
нет контакта между выводами
регулятора напряжения и со-
ответствующими выводами
щеток
Замените щеткодержатель со щетка-
ми, протрите кольца чистой ветошью,
смоченной в бензине
Поврежден регулятор напря- Замените регулятор напряжения
жения: обрыв между "массой”
и выводом “ Ш “
Отсоединился провод от выво- Присоедините провод
да "В” щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки воз- Припаяйте выводы или замените ро-
буждения от контактных колец тор генератора или генератор в сборе
или обрыв в обмотке
Контрольная лампа разряда аккумулятора не загораете;
при включении зажигания и не горит при работе
двигателя. Контрольные приборы работают. Напряжение
в бортовой сети автомобиля нормальное (13,6-14,6 В)
Перегорела контрольная лам-
па или плохой контакт в па-
троне
Замените перегоревшую лампу, подо-
жмите контакты патрона
Обрыв в цепи “комбинация
приборов - штекер "61 ” генера-
тора”
Проверьте коричневый с белой полос-
кой провод от комбинации приборов
до монтажного блока и фиолетовый -
от монтажного блока до генератора
Причина неисправности
Метод устранения
Причина неисправности
Метод устранения
Шум генератора
Повреждены подшипники Замените подшипник и генератор в
генератора (визг, вой). Шум сборе
остается при отключении
проводов от генератора, но
исчезает, если снять ре-
мень
Короткое замыкание в об-
мотке статора, замыкание
ее на “массу” (генератор во-
ет). Шум исчезает, если от-
ключить провода от генера-
тора
Замените статор или генератор в
сборе
Короткое замыкание в одном Замените выпрямительный блок
из основных вентилей. Шум
исчезает, если отключить про-
вода от генератора
Диагностика неисправностей
стартера
См. “Диагностика неисправностей двигателя”:
“Коленчатый вал не проворачивается стартером ’,
“Сильный шум при работе стартера"
Диагностика неисправностей
системы зажигания
См. “Диагностика неисправностей двигателя”
Диагностика неисправностей
освещения
и световой сигнализации
Причина неисправности	Метод устранения
Не горят лампы фар, фонарей
Перегорела нить лампы Замените лампу
Окислены контакты реле, пе- Замените реле, выключатели, обо-
регорели их обмотки, неис- жмите клеммы, зачистите контакты
правны выключатели
Не включается свет заднего хода
(см. также "Не горят лампы фар, фойаре(Г)
Неисправен выключатель зад- Замените выключатель
него хода (на коробке передач)
Не работает аварийная сигнализация
(см. также “Не горят лампы фар, фонарей")
Неисправно реле аварийной Замените неисправное реле
сигнализации
Контрольная лампа указателей поворота
мигает с удвоенной частотой
Перегорела одна из нитей Замените перегоревшую лампу
ламп указателей поворота
Неисправно реле указателей Замените неисправное реле
поворота и аварийной сигна-
лизации
Рычаг переключателя указателей поворота
не возвращается в исходное положение,
не фиксируются рычаги подрулевого переключателя
Сломаны фиксаторы, потеря- Замените неисправный переключа-
ны пружинки	тель
Запотел рассеиватель блок-фары
Между корпусом и рассеива- Промажьте щели герметиком замени-
телем проникает вода, трещи- те треснул ый рассеиватель или блок-
ны в рассеивателе	фару
Вода попала со стороны мо- Вынув лампу, промокательной бумагой
торного отсека	удалите воду. При мойке моторного от-
сека под давлением закрывайте фары
Диагностика неисправностей
стеклоочистителей
ветрового и заднего стекол
Плохой контакт в патроне
лампы
Зачистите поверхности, обожмите па-
трон
Причина неисправности
Метод устранения
Перегорел предохранитель
Проверьте защищаемую перегорев-
шим предохранителем цепь на отсут-
ствие замыкания на “массу”, замените
предохранитель
Электродвигатель стеклоочистителя не работает,
термобиметаллический предохранитель не срабатывает
(не слышно щелчка) и не перегорает
предохранитель № 1 (очистителя заднего стекла)
или Ns 2 (очистителя ветрового стекла)
Повреждены провода, окисле- Обожмите клеммы, замените неис-
ны или неплотно надеты их на- правные провода
конечники
Повреждены провода, окисле- Обожмите клеммы, замените неис-
ны или неплотно надеты их на- правные провода
конечники
Причина неисправности
Неисправность подрулевого
переключателя стеклоочисти-
теля ветрового стекла или
клавиши включения очистите-
ля заднего стекла
Метод устранения
Заменить неисправный переключа-
тель
Зависли щетки электродвига-
теля, сильно загрязнен или
подгорел коллектор
Устраните зависание щеток, зачисти-
те коллектор или замените моторе-
дуктор
Обрыв в обмотке якоря элект- Замените моторедуктор
родвигателя
Электродвигатель стеклоочистителя не работает,
термобиметаллический предохранитель срабатывает
(слышен щелчок) или перегорает
предохранитель № 1 (очистителя заднего стекла)
или № 2 (очистителя ветрового стекла)
Щетка примерзла к стеклу
Выключив очиститель, осторожно от-
делите щетки от стекла, убедитесь в
целостности резинового скребка, вос-
становите подвижность соединений
щетки
Короткое замыкание в обмот- Замените моторедуктор
ке электродвигателя
Электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла
не работает в прерывистом режиме
Неисправно реле стеклоочис- Замените реле
тителя
Диагностика неисправностей
омывателей
ветрового в заднего стекол
Причина неисправности	Метод устранения
Омыватель не работает
Перегорел предохранитель Проверьте защищаемую перегорев-
№ 1 или нарушен контакт в пи-	шим предохранителем цепь на отсут-
тающей цепи, неисправны вы- ствие замыкания на "массу’’, замените
ключатели	предохранитель Восстановите соеди-
нения, замените неисправный выклю-
чатель
Неисправен электродвигатель Замените электродвигатель
омывателя: окислен или за-
грязнен коллектор, изношены
или зависли щетки, заклинил
ротор двигателя (грязь, корро-
зия), спрессовалась крыльчат-
ка с вала электродвигателя
г
Диагностика неисправностей
элемента обогрева задвего стекла
Причина неисправности	Метод устранения
Отдельные нити элемента обогрева не нагреваются
Неисправен подрулевой пере- Замените неисправный переключа-
ключатель	тель
Обрыв нитей
Замените стекло с элементом обо-
грева
Электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла
не останавливается в прерывистом режиме
Неисправно реле стеклоочис- Замените реле
тителя
Контакты концевого выклю- Зачистите контакты или замените мо-
чателя загрязнены или окис- торедуктор стеклоочистителя
лены
Ни одна нить не нагревается
Неисправны выключатель, ре-
ле, предохранитель № 9, по-
вреждены провода, окислены
или плохо соединены наконеч-
ники, отсоединился контакт от
элемента подогрева стекла
Неисправные выключатель, реле,
предохранитель, провода замените.
Зачистите, обожмите клеммы. В слу-
чае отпайки клеммы от элемента
обогрева замените стекло с элемен-
том обогрева
Контактная пластина концево-
го выключателя моторедукто-
ра не отгибается при прохож-
дении кулачка
Разберите моторедуктор и подогните
контактную пластину или замените
моторедуктор
Электродвигатель стеклоочистителя работает,
но щетки не движутся
Диагнвстика неисправностей
звукового сигнала
Причина неисправности	Метод устранения
Сигнал не работает
Ослабла гайка крепления Установив поводок дворника в край-
дворника на оси шестерни мо- нем положении, затяните гайку
торедуктора
Выкрошены зубья шестерни Замените моторедуктор
моторедуктора
Неисправен сигнал, его вы-
ключатель, перегорел предо-
хранитель № 10, повреждены
провода, окислены или плохо
соединены их наконечники
Попробуйте восстановить звучание,
поворачивая винт на корпусе сигнала.
Зачистите, обожмите наконечники
проводов. Неисправные сигнал, вы-
ключатель, провода, перегоревший
предохранитель - замените
Причина неисправности
Метод устранения
Слабый или хриплый звук сигнала
Неисправен сигнал, повреж-
дены провода, окислены или
плохо соединены их наконеч-
ники
Отрегулируйте звучание, поворачивая винт
на корпусе сигнала. Зачистите обожмите
наконечники проводов. Неисправные сиг-
нал, выключатель, провода - замените
Диагностика неисправностей
электродвигателя вентилятора
системы охлаждения
См. “Диагностика неисправностей двигателя”:
“Двигатель перегревается’’ и “Постоянно работает
электровентилятор системы охлаждения двигателя"
Диагностика неисправностей
контрольных ламп и приборов
Причина неисправности	Метод устранения
Не работает указатель температуры
охлаждающей жидкости или уровня топлива
Неисправен указатель (см. Замените комбинацию приборов
“Проверка контрольных прибо-
ров и их датчиков”, с. 180)
Неисправен датчик (см. “Про- Замените датчик
верка контрольных приборов и
их датчиков", с. 180)
Повреждены провода, окислены, Обожмите клеммы, замените неис-
неплотно надеты их наконечники правные провода
При полностью заполненном баке стрелка указателя
уровня топлива перемещается к нулевой отметке
(при неполном баке показания правильные)
Неправильно установлен ограничи- Подогните ограничитель
тель хода поплавка у датчика уров-
ня топлива токосъемник выходит
за пределы обмотки резистора
Стрелка указателя уровня топлива дергается
и часто отклоняется к нулевой отметке
Слабое касание резистора Подогните токосъемник
датчика токосъемником
Обрыв в обмотке резистора Замените датчик
датчика уровня топлива
Постоянно горит контрольная лампа резерва топлива
Замыкание провода датчика Устраните замыкание
на "массу"
Причина неисправности	Метод устранения
Не загораются контрольные лампы
Перегорела лампа	Замените лампу
Плохой прижим патрона к цо-
колю лампы или контактов па-
трона к печатной плате
Неисправен соответствующий
датчик
Повреждены провода, окисле-
ны или неплотно надеты их на-
конечники
Зачистите контактирующие поверхно-
сти, подогните контакты патрона лам-
пы или замените плату
Замените датчик
Обожмите клеммы, замените неис-
правные провода
Не работает спидометр
Отвернулись гайки крепления Затяните гайки от руки
наконечников гибкого вала
спидометра
Изношены наконечники гибко- Замените гибкий вал
го вала спидометра ответные
гнезда в спидометре и в валике
датчика скорости. Ослабла по-
садка упорного кольца на валу
спидометра (у верхней гайки)
Неисправность спидометра Замените комбинацию приборов
Обрыв гибкого вала спидометра Замените гибкий вал
Шум гибкого вала привода спидометра
(Как правило, шум возникает в определенном интервале скоросте
Монтаж гибкого вала выполнен Заново проложите гибкий вал, смажьте
с малыми радиусами изгиба его моторным маслом
Диагностика неисправностей
системы отопления я вентиляции
Причина неисправности	Метод устранения
Электродвигатель вентилятора отопителя не работает
Повреждены провода, окисле-
ны или неплотно надеты их на-
конечники
Износ, зависание щеток элект-
родвигателя. обрыв в обмотке яко-
ря, окисление, износ коллектора
Замыкание на "массу’ обмотки
якоря (сразу перегорает пре-
дохранитель № 1)
Обожмите клеммы, зачистите нако-
нечники, замените неисправные про-
вода
Зачистите коллектор или замените
электродвигатель
Замените электродвигатель
Неисправен переключатель Замените переключатель
отопителя
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Причина неисправности	Метод устранения
Электродвигатель вентилятора отопителя
не работает на малой скорости
Причина неисправности	Метод устранения
Салон автомобиля нагревается плохо
Сгорел дополнительный рези-
стор, повреждены его прово-
да или неплотно надеты их на-
конечники
Неисправен переключатель
отопителя
Замените резистор, обожмите клем-
мы, зачистите наконечники, замените
неисправные провода
Недостаточная температура
охлаждающей жидкости
Мало жидкости в системе ох-
лаждения
Замените переключатель
См. "Диагностика неисправностей дви-
гателя": "Двигатель долго прогревает-
ся до рабочей температуры"
См. Диагностика неисправностей дви-
гателя": "Падение уровня охлаждающей
жидкости в расширительном бачке11
Якорь электродвигателя вентилятора отопителя
вращается медленно
Заедание крана в закрытом по-
ложении, заедание заслонок
тросов или обрыв тросов управ-
ления, ослабление их крепления
Замените неисправные кран, тросы,
заслонки Надежно закрепите оболоч-
ки тросов, смажьте тросы моторным
маслом, отрегулируйте приводы
Загрязнен или окислен кол-
лектор
Зачистите коллектор или замените
электродвигатель
Неисправен радиатор отопи- Замените радиатор
теля
Межвитковое замыкание в об-
мотке якоря (может перего-
рать предохранитель № 1)
Замените электродвигатель
Температура в салоне не регулируется
Заедание вала якоря в подшип- Замените электродвигатель
никах (скрип, визг, может пере-
горать предохранитель № 1)
Заедание крана отопителя, за-
слонок, тросов в оболочках
или их обрыв, ослабло крепле-
ние оболочек тросов
Замените неисправные кран, тросы,
заслонки. Надежно закрепите оболоч-
ки тросов, смажьте тросы моторным
маслом, отрегулируйте приводы
Проверка компрессии (фото 1). Прогреваем двига-
тель до рабочей температуры, выключаем зажигание
и выворачиваем свечи. Замыкаем наконечники свеч-
ных проводов на “массу” или между собой (вместо
этого можно отсоединить разъем от коммутатора).
Вкрутив в свечное отверстие наконечник шланга ком-
прессометра, просим помощника полностью нажать
на педаль “газа” и включить стартер Как только пока
зания компрессометра перестанут возрастать (обыч-
но достаточно 2-4 с), стартер выключаем. Компрес-
сия свыше 1,3 МПа (13 кгс/см2) - отлично. 1,1-1,3 МПа
(11-13 кгс/см2) - хорошо, 1,0-1,1 МПа (10-11 кгс/см2) -
удовлетворительно ниже 1 МПа (10 кгс/см2) - плохо.
Если компрессия ниже 1,1 МПа (11 кгс/см2) или значи-
тельно - более, чем на 200 кПа (2 кгс/см2) - различа-
ется по цилиндрам, повторяем измерения, залив в ци-
линдры через свечные отверстия 10-15 см3 моторно-
го масла. В цилиндрах, где компрессия возросла бе-
лее. чем на 200 кПа (2 кгс/см2), возможно сильно из-
ношены, поломаны или залегли кольца. Если компрес-
сия осталась низкой, возможен износ или поврежде-
ние клапанов или их седел.
Проверка напряжения на клеммах аккумулятор-
ной батареи при неработающем двигателе и выклю-
ченных потребителях (точные результаты дает только
проверка под нагрузкой) (фото 2): свыше 13.2 В - прак-
тически полностью заряжена, ниже 12 В - для зимнего
пуска энергии может не хватить, ниже 10,5 В - батарея
полностью разряжена (в этом случае во избежание вы-
хода батареи из строя без подзарядки ее использовать
нельзя) или неисправна (после подзарядки ее напряже-
ние остается ниже 12 В) - тогда ее следует заменить. Во
время пуска двигателя стартером напряжение не долж-
но опускаться ниже 8 В (при сильных морозах -6 В). При
работе двигателя на средних оборотах напряжение на
клеммах батареи должно быть в пределах 14,1+0,5 В.
Проверка вторичной обмотки катушки зажига-
ния (фото 3): ее сопротивление должно быть в пре-
делах 11+1,5 кОм. Сопротивление первичной обмотки
(между двумя клеммами "папа”) - 0,5+0.05 Ом
Проверка люфта в рулевом управлении. Пока-
чивая рулевое колесо руками и следя за тем, что-
бы колеса автомобиля при этом не перемещались,
замеряем максимальный люфт колеса (фото 4),
который не должен превышать 5° (12 мм по ободу).
Проверка биения тормозного диска (фото 5):
прокручиваем диск, следя за показаниями жест-
ко закрепленной на стойке индикаторной голо-
вки Максимально допустимое биение у кромки
диска - 0,15 мм Если оно больше, диск протачи-
вают, но при этом его толщина должна остаться
не менее 7,8 мм Покачивая диск на себя и от се-
бя, проверяем отсутствие осевого люфта в под-
шипнике.
15	16	17	18	19 20	21	22
Двигатель: 1 - масляный поддон; 2 - уравновешивающий вал; 3 - блок цилиндров; 4 - приемник маляного насоса;
5 - крышка первого коренного подшипника; 6 - масляный насос; 7 - шкив привода генератора; 8 - коленчатый вал; 9 - зуб-
чатый ремень привода распределительного вала; 10 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 - масляный
фильтр; 12 - натяжной ролик; 13 - распределительный вал; 14 - шкив распределительного вала; 15 - крышка головки ци-
линдров; 16 - крышка маслозаливной горловины; 17- корпус подшипников распределительного вала; 18 - топливный на-
сос; 19 - корпус вспомогательных агрегатов; 20 - эксцентрик для привода топливного насоса; 21 -датчик момента искро-
образования; 22 - регулировочная шайба; 23 - толкатель клапана; 24 - направляющая втулка клапана; 25 - клапан; 26 -
седло клапана; 27 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 28 - поршень; 29 - шатун; 30 - указатель
уровня масла; 31 - маховик; 32 - шестерня привода уравновешивающих валов; 33 - шестерня уравновешивающего вала;
34-держатель заднего сальника коленчатого вала.
Двигатель ВАЗ-11113
Бензиновый, четырехтактный, двух-
цилиндровый, четырехклапанный,
рядный, с верхним расположением
распределительного вала. Система
питания - с карбюратором. Двигатель
с коробкой передач и сцеплением об-
разует силовой агрегат - единый блок,
закрепленный в моторном отсеке на
трех эластичных резинометалличес-
ких опорах.
Справа на двигателе (по ходу авто-
мобиля) расположены: приводы рас-
пределительного вала и насоса ох-
лаждающей жидкости (зубчатым рем-
нем) и генератора (клиновым ремнем).
Слева расположены: датчик момента
искрообразования, термостат, датчик
температуры охлаждающей жидкос-
ти, стартер (на картере сцепления).
Спереди: свечи и провода высокого
напряжения, масляный щуп, шланг
вентиляции картера, генератор. Сза-
ди: впускная труба и приемные трубы,
масляный фильтр; а также (в верхней
части) топливный насос, карбюратор и
корпус воздушного фильтра.
Блок цилиндров отлит из чугуна.
Цилиндры расточены непосредст-
венно в блоке. Номинальный диа-
метр - 82 мм, при ремонте он может
быть увеличен на 0.4 или 0,8 мм.
Класс цилиндра маркируется латин-
скими буквами на нижней плоскости
блока в соответствии с диаметром
цилиндра в мм: А - 82,00-82,01,
В - 82,01-82,02, С - 82,02-82,03,
D - 82,03-82,04, Е - 82,04-82,05.
Максимально допустимый износ ци-
линдра 0,15 мм на диаметр.
В нижней части блока цилиндров
расположены 3 опоры коренных под-
шипников со съемными крышками, ко-
торые крепятся к блоку специальными
болтами. Отверстия под подшипники
обрабатываются в сборе с крышками,
поэтому крышки невзаимозаменяемы
и для отличия маркированы рисками
на наружной поверхности (см. “Раз-
борка и сборка двигателя' , с. 64), ко-
торые должны быть обращены к креп-
лению генератора. В средней опоре
имеются гнезда для упорных полуко-
лец, препятствующих осевому пере-
мещению коленчатого вала. Канавки
на них должны быть обращены к упор-
ным поверхностям коленчатого вала.
Кольца поставляются номинального и
увеличенного на 0,127 мм размеров.
Если осевой зазор (люфт) коленчато-
го вала превышает 0,35 мм, замените
одно или оба полукольца (номиналь-
ный зазор 0,06-0,26 мм).
Вкладыши коренных и шатунных под-
шипников - тонкостенные сталеалю-
миниевые. Коренные вкладыши (уста-
навливаемые в блоке цилиндров) - с
канавкой на внутренней поверхности,
шатунные - без канавки. Ремонтные
вкладыши выпускаются под шейки ко-
ленчатого вала, уменьшенные на 0,25;
0,5; 0,75 и 1,00 мм.
Коленчатый вал - из высокопрочного
чугуна, имеет 3 коренных шейки и 2
шатунных. Вал снабжен четырьмя про-
тивовесами, отлитыми заодно с валом.
Для подачи масла от коренных шеек к
шатунным в нем просверлены каналы,
закрытые запрессованными заглушка-
ми. Полости под заглушками служат
также для очистки масла: под действи-
ем центробежной силы твердые части-
цы и смолы, прошедшие через фильтр
отбрасываются к заглушкам. Поэтому
при любом демонтаже вала желатель-
но, а при балансировке обязательно
очищайте каналы от скопившихся от-
ложений. Заглушки повторно исполь-
зовать нельзя - их заменяют новыми.
На переднем конце (носке) коленчато-
го вала на сегментной шпонке установ-
лен зубчатый шкив привода распреде-
лительного вала. В него запрессована
втулка для установки шкива привода
генератора, который крепится к колен-
чатому валу центральным болтом.
На заднем конце коленчатого вала
установлена шестерня привода урав-
новешивающих валов. Маховик отлит
из чугуна и имеет напрессованный
стальной зубчатый венец, служащий
для пуска двигателя стартером. Махо-
вик центрируется выступающей ци-
линдрической частью коленчатого ва-
ла и фиксируется установочной втул-
кой. Он крепится к коленчатому валу
шестью самоконтрящимися болтами
через общую шайбу.
В нижней части блока установлены
два уравновешивающих вала. Каждый
из них вращается в двух радиальных
шариковых подшипниках и от продоль-
ных перемещений зафиксирован упор-
ной пластиной. На концах валов, обра-
щенных к маховику, на сегментных
шпонках установлены шестерни, нахо-
дящиеся в постоянном зацеплении с
шестерней коленчатого вала. Для пра-
вильного взаимного расположения ше-
стерен при сборке на них нанесены
метки. Шестерни закреплены на урав-
новешивающих валах центральным
болтом с шайбой. Не рекомендуется
без необходимости снимать уравнове-
шивающие валы и их шестерни (это
необходимо только для замены под-
шипников и при полной разборке дви-
гателя)
Коленчатый вал, маховик, уравнове-
шивающие валы и шкив привода гене-
ратора балансируются индивидуально и
могут заменяться по отдельности. Они
отличаются от соответствующих дета-
лей двигателя мод. 1111 и не взаимоза-
меняемы с ними. У двигателя мод.
11113 на поверхности маховика, обра-
щенной к коленчатому валу, имеется
кольцевая канавка диаметром 135 мм,
на шкиве привода генератора (также со
стороны коленчатого вала) канавка ди-
аметром 120 мм, на уравновешиваю-
щих валах - проточка возле посадочной
поверхности для заднего подшипника.
Шатуны - стальные, двутаврового
сечения, обрабатываются вместе с
крышками. Чтобы при сборке не пере-
путать крышки, на них, как и на шату-
нах, клеймится номер цилиндра (он
должен находиться по одну сторону
шатуна и крышки).
Поршневой палец - стальной, трубча-
того сечения, запрессован в верхнюю
головку шатуна и свободно вращается
в бобышках поршня. По наружному ди-
аметру различают три класса пальцев
(через 0,004 мм): 1 - синяя маркировка
на торце пальца (самый тонкий), 2 - зе-
леная, 3 - красная.
Поршень - из алюминиевого сплава.
Юбка поршня имеет сложную форму -
в продольном сечении она коническая,
а в поперечном - овальная. В верхней
части поршня проточены три канавки
под поршневые кольца. Канавка масло-
съемного кольца имеет сверления, вы-
ходящие во внутреннюю полость порш-
ня, через которые масло стекает в кар-
тер двигателя. Отверстие под поршне-
вой палец смещено на 1,2 мм от диаме-
тральной плоскости поршня в сторону
расположения клапанов, поэтому при
установке поршня необходимо ориенти-
роваться по выбитой стрелке на его
днище: она должна быть направлена в
сторону шкива коленчатого вала.
По наружному диаметру (измеряется
в плоскости, перпендикулярной порш-
невому пальцу, на расстоянии 51.5 мм
от днища поршня) поршни, как и цилин-
дры, подразделяются на 5 классов
(маркировка на днище). Диаметр порш-
ня, в мм (для номинального размера):
А - 81,965-81,975, В - 81,975-81,985,
С - 81,985-81,995, D - 81,995-82,005,
Е - 82,005-82,015. В запасные части
поставляются поршни классов А, С и Е
(номинального и ремонтных размеров),
что вполне достаточно для подбора
поршня к цилиндру: расчетный зазор
между ними - 0.025-0,045 мм, а макси-
мально допустимый зазор при износе -
0,15 мм. При этом не рекомендуется
устанавливать новый поршень в изно-
шенный цилиндр без его расточки: про-
точка под верхнее поршневое кольцо в
новом поршне может оказаться чуть
выше, чем в старом, и кольцо может
сломаться о “ступеньку”, образующую-
ся в верхней части цилиндра при его
износе. У поршней ремонтных разме-
ров на днище выбивается треугольник
(+0,4 мм) или квадрат (+0,8 мм).
По диаметру отверстия под поршне-
вой палец (в мм) поршни подразделя-
ются на 3 класса: 1 - 21,978-21,982,
2- 21,982-21,986, 3- 21,986-21,990.
Номер класса поршня также выбива-
ется на его днище. Поршень и палец
должны быть одного класса.
Поршневые кольца расположены в
канавках поршня. Верхние два коль-
ца-компрессионные. Они препятству-
ют прорыву газов в картер двигателя и
способствуют отводу тепла от поршня
к цилиндру. Нижнее кольцо - масло-
съемное. Масло, собираемое со стенок
цилиндра, стекает в картер двигателя,
а также подводится к продольным па-
зам в бобышках поршня и служит для
смазки поршневого пальца. Предельно
допустимый зазор по высоте между
поршневым пальцем и канавкой порш-
ня составляет 0,15 мм. Предельно до-
пустимый зазор в замке поршневого
кольца не должен превышать 1,0 мм.
Головка цилиндров - из алюминиевого
сплава, общая для обоих цилиндров,
центрируется на блоке на двух втулках и
крепится 6 винтами. Она отличается от
головки цилиндров двигателя мод. 1111
увеличенным диаметром седел впуск-
ных клапанов (37 мм вместо 35 мм) и
впускных каналов. Между блоком и го-
ловкой устанавливается “на сухую" бе-
зусадочная металлоармированная про-
кладка (с увеличенным по сравнению с
мод. 1111 диаметром отверстий под ци-
линдры). Повторное ее использование
не допускается. Если длина винтов
крепления головки превышает 135,5 мм.
то их также следует заменить новыми.
В верхней части головки цилиндров
расположены три опоры распредели-
тельного вала. Опоры выполнены разъ-
емными, а отверстия в них обрабатыва-
ются в сборе с корпусом подшипников,
поэтому заменять последний следует в
сборе с головкой цилиндров. При сбор-
ке на поверхности головки цилиндров,
сопрягающиеся с корпусом подшипни-
ков, в зоне крайних опор распредели-
тельного вала наносят герметик типа
КЛТ-75М или аналогичный импортный.
Распределительный вал - литой, чу-
гунный, трехопорный. В задней части
вала имеется эксцентрик для привода
топливного насоса Рабочие поверхно-
сти кулачков и эксцентрика отбелены
(для большей износостойкости). Осе-
вое перемещение вала ограничено
фланцем, зафиксированным между го-
ловкой цилиндров и корпусом вспомо-
гательных агрегатов. Для правильной
установки вала на зубчатых приводных
шестернях имеются метки (риски). Ес-
ли метка на шкиве коленчатого вала
совпадает с меткой на корпусе масля-
ного насоса (метка на маховике нахо-
дится против среднего деления шкалы
на держателе заднего сальника), то
метка на шкиве распределительного
вала должна совпадать с отогнутым
усиком на крышке зубчатого ремня.
Седла и направляющие втулки кла-
панов запрессованы в головку цилинд-
ров. Отверстия во втулках окончатель-
но обрабатываются после запрессов-
ки. На внутренней поверхности втулок
нарезаны канавки для смазки: у втулок
впускных клапанов - на всю длину, у
выпускных - до половины длины от-
верстия. Сверху на втулки надеты мас-
лоотражательные колпачки (сальники
клапанов) из маслостойкой резины.
Клапаны - стальные; выпускной - с
головкой из жаропрочной стали с на-
плавленной фаской. Они расположены
в ряд, наклонно к плоскости, проходя-
щей через оси цилиндров. Тарелка впу-
скного клапана шире, чем выпускного.
Впускные клапаны двигателя мод.
11113 и 1111 невзаимозаменяемы. За-
зор в приводе клапана регулируется
подбором толщины специальной регу-
лировочной шайбы, устанавливаемой в
гнездо толкателя (маркировкой вниз).
В запасные части поставляются шайбы
толщиной от 3,00 до 4.50 мм с шагом
0,05 мм. Шайбы изготовлены из стали
20Х, для повышения износостойкости
их поверхность нитроцементирована.
Толкатели - цилиндрические стаканчи-
ки, перемещающиеся в отверстиях голо-
вки цилиндров и опирающиеся на торцы
стержней клапанов. Для повышения из-
носостойкости поверхность, соприкасаю-
щаяся с клапаном, цементируется. При
работе двигателя толкатели поворачива-
ются за счет смещения оси кулачка отно-
сительно оси толкателя на 1 мм. Клапан
закрывается под действием двух пру-
жин. Нижними концами они опираются
на шайбу, а верхними - на тарелку, удер-
живаемую на стержне клапана двумя су-
харями. Сложенные сухари имеют фор-
му усеченного конуса, а их внутренняя
поверхность - три упорных буртика, вхо-
дящие в проточки на стержне клапана.
Смазка двигателя - комбинированная,
под давлением смазываются коренные и
шатунные подшипники, пары “опора -
шейка распредвала”; разбрызгиванием
масло подается на стенки цилиндров (да-
лее к поршневым кольцам и пальцам), к
паре “кулачок распределительного ва-
ла - толкатель” и стержням клапанов, ос-
тальные узлы смазываются самотеком.
Масляный насос - шестеренчатый, с
внутренним зацеплением, с редукци-
онным клапаном, смонтирован в кор-
пусе на стенке блока цилиндров (со
стороны шкива коленчатого вала). Ве-
дущая шестерня (меньшего диаметра)
установлена на двух лысках на перед-
нем конце вала. Предельный диаметр
гнезда под ведомую (большую) шес-
терню при износе не должен превы-
шать 75,10 мм, минимальная ширина
сегмента на корпусе, разделяющего
ведущую и ведомую шестерни - 3,40
мм. Осевой зазор не должен превы-
шать 0,12 мм для ведущей шестерни и
0,15 мм - для ведомой.
Маслоприемник крепится болтами к
крышке второго коренного подшипника
и корпусу насоса. Масляный фильтр -
полнопоточный, неразборный, с перепу-
скным и противодренажным клапанами.
Система вентиляции картера - за-
крытая, принудительная. Картерные
газы через шланг поступают в полость
под крышкой головки цилиндров, а от-
туда - на холостом ходу - под дрос-
сельную заслонку карбюратора или -
на больших и средних оборотах двига-
теля - в корпус воздушного фильтра.
Системы питания, охлаждения, выпу-
ска отработавших газов и зажигания
описаны в соответствующих разделах.
Двигатель ВАЗ-1111
Конструктивно двигатель мод. 1111
подобен двигателю мод. 11113; поэто-
му ниже описаны, в основном, лишь их
различия (связанные с размерами де-
талей).
Номинальный диаметр цилиндров
блока мод. 1111 - 76 мм, при ремонте он
может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм.
Класс цилиндра маркируется латински-
ми буквами на нижней плоскости блока
в соответствии с диаметром цилиндра
в мм: А - 76,00-76,01, В - 76,01-76,02,
С - 76,02-76,03, D - 76,03-76,04,
Е - 76,04-76,05. Максимально допусти-
мый износ цилиндра 0,15 мм на диа-
метр. При подборе поршня к цилиндру
расчетный зазор между ними должен
составлять 0,025-0,045 мм.
Диаметр поршня, в мм (для номи-
нального размера): А - 75,965-75,975,
В - 75.975-75,985. С - 75,985-75,995.
D - 75,995-76,005, Е - 76,005-76,015.
В запасные части поставляются порш-
ни классов А, С и Е (номинального и
ремонтных размеров).
Поршневые пальцы также отлича-
ются; однако, их маркировка и способ
подбора к поршню и шатуну анало-
гичны.
Отличаются величины дисбаланса
коленчатого вала, уравновешиваю-
щих (балансирных) валов, маховика,
шкива привода генератора. Для дви-
гателя мод. 1111 эти детали выпус-
каются без меток, для двигателя
мод. 11113 предусмотрены отличи-
тельные проточки (см. “Двигатель
ВАЗ-11113", с. 43).
Отличаются головка цилиндров и ее
прокладка. В головке цилиндров мень-
ше диаметр впускных каналов и седел
впускных клапанов (35 мм вместо
37 мм). В прокладке меньше диаметр
отверстий под цилиндры.
Отличия в системах зажигания и пи-
тания описаны в соответствующих
разделах.
Замена масла
Масло меняем на полностью прогре-
том двигателе. Работу проводим на
подъемнике или смотровой канаве.
Ключом “на 17” отворачиваем проб-
ку поддона картера...
...и сливаем масло в емкость объе-
мом не менее 3 л.
Продолжительность слива масла -
не менее 10 мин. Заворачиваем слив-
ную пробку.
Доступ к масляному фильтру затруд-
нен. Отвернуть фильтр удобней, сняв
аккумуляторную батарею.
Отворачиваем съемником масля
ный фильтр...
...и вынимаем его.
Смазав прокладку нового фильтра мо-
торным маслом, наворачиваем фильтр
на штуцер и затягиваем вручную на
3/4 оборота от момента соприкоснове-
ния прокладки с блоком цилиндров.
Для заливки масла снимаем крышку
маслозаливной горловины.
Заливаем масло.
Для контроля количества заливае-
мого масла извлекаем указатель
уровня масла (“щуп”).
Уровень масла должен находиться
между метками “min” и “max”.
Запускаем двигатель. После того как
на панели приборов погаснет кон-
трольная лампа давления масла, оста-
навливаем двигатель. Еще раз прове-
ряем уровень масла. При необходимо-
сти доливаем.
Регулировка
тепловых зазоров
в клапанном механизме
Замер и регулировку зазоров прово-
дим на холодном двигателе.
Снимаем корпус воздушного фильтра
(см. “Снятие корпуса воздушного
фильтра”, с. 69).
Снимаем переднюю крышку ремня
привода ГРМ (см. “Регулировка натя-
жения ремня привода газораспреде-
лительного механизма (ГРМ)”, с. 47).
Крестообразной отверткой ослаб-
ляем хомут крепления подводяще-
го шланга вентиляции картерных
газов.
Снимаем шланг.
Ключом “на 10” отворачиваем две
гайки крепления крышки головки бло-
ка цилиндров (клапанной крышки).
Снимаем шайбы...
...и резиновые уплотнительные
втулки, установленные в отверсти-
ях клапанной крышки.
Отсоединив отводящий шланг вен-
тиляции картерных газов от штуце-
ра карбюратора,...
...снимаем клапанную крышку.
Снимаем уплотнительную проклад-
ку клапанной крышки.
Порядок проверки и регулировки за-
зоров в механизме привода клапанов
следующий.
Поворачиваем коленчатый вал по ча-
совой стрелке до совмещения устано-
вочных меток на зубчатом шкиве рас-
пределительного вала и задней крыш-
ке ремня привода ГРМ (см. “Замена
ремня привода ГРМ”, с. 48).
Затем поворачиваем коленчатый вал
еще на 40-50° (2,5-3 зуба на шкиве
распределительного вала).
В этом положении валов набором
щупов проверяем зазор у первого
кулачка распределительного вала.
Рис. 1. Утапливание толкателей
клапанов при замене регулиро-
вочной шайбы: 1 - приспособление;
2 - толкатель
Зазор между кулачками распредели-
тельного вала и регулировочными
шайбами должен быть 0,20 мм для
впускных клапанов и 0,35 мм - для вы-
пускных. Допуск на зазоры для всех
кулачков составляет ±0,05 мм.
Если зазор отличается от нормы, то
на шпильки корпуса подшипников
распределительного вала устанав-
ливаем приспособление для регули-
ровки клапанов.
...и устанавливаем между краем
толкателя и распределительным
валом фиксатор (рис. 2), который
удерживает толкатель в нижнем по-
ложении.
Рис. 2. Фиксирование толкателей
клапанов при замене регулировоч-
ной шайбы: 1 - фиксатор; 2 - регули-
ровочная шайба
Вводим “клык” приспособления меж-
ду кулачком и толкателем.
Разворачиваем толкатель так, чтобы
прорезь в его верхней части была об-
ращена вперед (по ходу автомобиля).
Нажимая вниз на рычаг приспособ-
ления, утапливаем “клыком” толка-
тель (рис. 1)...
Подняв рычаг приспособления в
верхнее положение, пинцетом че-
рез прорезь поддеваем и извлекаем
регулировочную шайбу.
При отсутствии приспособления для
регулировки клапанов можно восполь-
зоваться двумя отвертками.
Мощной отверткой, опираясь на кула-
чок, отжимаем толкатель вниз. Вста-
вив ребро другой отвертки (с жалом
шириной не менее 10 мм) между кра-
ем толкателя и распределительным
валом, фиксируем толкатель.
Вынимаем пинцетом регулировоч-
ную шайбу.
Зазор регулируем подбором толщи-
ны регулировочных шайб. Для этого
микрометром замеряем толщину шай-
бы. Толщину Н новой регулировочной
шайбы определяем по формуле:
Н = В+(А-С), мм,
где А - замеренный зазор; В - тол-
щина снятой шайбы; С - номинальный
зазор.
Толщина шайбы маркируется на ее
поверхности электрографом.
Новую шайбу устанавливаем в тол-
катель маркировкой вниз и убираем
фиксатор.
Еще раз проверяем зазор. При пра-
вильной регулировке щуп толщиной
0,20 или 0,35 мм должен входить в за-
зор с легким защемлением.
Последовательно поворачивая колен-
чатый вал на пол-оборота, регулируем
зазоры остальных клапанов в последо-
вательности, указанной в таблице:
Угол поворота коленчатого вала от положения совмещения меток, град.	Кулачки	
	выпускной (зазор 0,35 мм)	впускной (зазор 0,20 мм)
40-50	1	—
220-230	—	2
400-410	4	
580-590	—	3
Регулировка натяжения
ремня привода
газораспределительного
механизма (ГРМ)
Натяжение ремня привода ГРМ прове-
ряем на холодном двигателе. На фото
корпус воздушного фильтра и катушка за-
жигания демонтированы для нагляднос-
ти. Рычаг переключения коробки передач
устанавливаем в нейтральное положение.
Поворачиваем передние колеса до
предела вправо.
Ключом “на 10’’ отворачиваем болты
передней крышки ГРМ:
один в центре...
...и два сбоку.
Снимаем крышку ГРМ.
Через отверстие переднего правого
брызговика головкой “на 19” (с уд-
линителем) проворачиваем колен-
чатый вал по часовой стрелке на
два оборота за болт крепления шки-
ва привода генератора.
При нормальном натяжении ремня
его передняя ветвь должна закру-
чиваться на 90° большим и указа-
тельным пальцами руки с усилием
15-20 Н (1,5-2,0 кгс).
Если усилие натяжения ремня не
соответствует норме, ключом
“на 17” ослабляем гайку крепления
натяжного ролика.
Для натяжения ремня специальным
ключом со штифтами поворачи-
ваем ролик против часовой стрелки
и подтягиваем гайку натяжного
ролика.
При отсутствии специального ключа
вставляем в отверстие ролика два
стержня (винта) диаметром 4 мм.
Вставляем между стержнями от-
вертку и поворачиваем ролик про-
тив часовой стрелки, натягивая
ремень.
Проворачиваем коленчатый вал по
часовой стрелке на два оборота и про-
веряем натяжение ремня. Если натя-
жение нормальное, окончательно за-
тягиваем гайку крепления натяжного
ролика.
Чрезмерное натяжение ремня сни-
жает срок его службы, а также под-
шипников насоса охлаждающей жид-
кости и натяжного ролика.
Устанавливаем на место переднюю
крышку ГРМ.
Сняв резиновую заглушку в верх-
ней части картера сцепления,...
Ключом “на 17” ослабляем гайку на-
тяжного ролика.
Замена ремня привода
газораспределительного
механизма (ГРМ)
Для удобства работы снимаем бачок
стеклоомывателя, катушку зажигания
и корпус воздушного фильтра (см. со-
ответствующие разделы).
Снимаем ремень привода генерато-
ра (см. “Замена ремня привода гене-
ратора”, с. 48).
Снимаем переднюю крышку ГРМ
(см. “Регулировка натяжения ремня
привода газораспределительного ме-
ханизма (ГРМ)”, с. 47).
Поворачиваем передние колеса до
предела вправо.
Через отверстие переднего правого
брызговика головкой “на 19” (с уд-
линителем) проворачиваем колен-
чатый вал по часовой стрелке за
болт крепления шкива привода ге-
нератора...
...до совмещения метки на зубча-
том шкиве распределительного ва-
ла с установочным выступом на
задней крышке.
Поворачиваем натяжной ролик в та-
кое положение, при котором ремень
будет максимально ослаблен.
...убеждаемся, что риска {метка) на ма-
ховике расположена напротив цент-
ральной прорези шкалы держателя
заднего сальника коленчатого вала
(шланг подвода охлаждающей жидкос-
ти к радиатору для наглядности снят).
Фиксируем коленчатый вал от про-
ворачивания, вставив через отвер-
стие в картере сцепления отвертку
между зубьями маховика.
Отворачиваем болт крепления шки-
ва привода генератора.
Снимаем шкив привода генератора.
Снимаем ремень ГРМ со шкивов рас-
пределительного и коленчатого ва-
лов, насоса охлаждающей жидкости
ВНИМАНИЕ! На двигателе ВАЗ-1111
со снятым ремнем проворачивание
коленчатого или распределительно
го валов недопустимо - это приве-
дет к повреждению двигателя.
При замене натяжного ролика отво
рачиваем гайку его крепления <
снимаем ролик со шпильки.
Под роликом установлена дистан
ционная шайба.
Устанавливаем ремень привода
ГРМ в обратной последовательности.
Проверяем совпадение установочных
меток валов.
При снятом шкиве привода генера-
тора положение коленчатого вала
удобно контролировать по совме-
щению меток на зубчатом шкиве ко-
ленчатого вала и крышке масляно-
го насоса (для наглядности опера-
ция показана на разобранном дви-
гателе).
Надеваем ремень на шкив коленча-
того вала. Затем заднюю ветвь наде-
ваем на шкив насоса охлаждающей
жидкости и заводим за натяжной ро-
лик. Надеваем ремень на шкив распре-
делительного вала.
Повернув специальным ключом со
штифтами ролик против часовой
стрелки, слегка натягиваем ремень.
Затягиваем гайку крепления натяж-
ного ролика.
Вворачиваем на место болт крепле-
ния шкива привода генератора и голо-
вкой “на 19” проворачиваем за болт ко-
ленчатый вал на два оборота по часо-
вой стрелке.
Проверяем совпадение установоч-
ных меток коленчатого и распредели-
тельного валов.
Если метки не совпадают, повторяем
операцию по установке ремня.
При правильном положении меток
регулируем натяжение ремня (см. Ре-
гулировка натяжения ремня привода
газораспределительного механизма
(ГРМ)”, с. 47).
Дальнейшую сборку проводим в
последовательности, обратной раз-
борке.
Схема привода распределительно-
го вала: 1 - зубчатый шкив коленча-
того вала; 2 - зубчатый шкив насоса
охлаждающей жидкости; 3 - натяжной
ролик; 4 - задняя защитная крышка;
5 - зубчатый шкив распределительно-
го вала; 6 - зубчатый ремень; А - уста-
новочный выступ на задней защитной
крышке; В - метка на шкиве распреде-
лительного вала; С - метка на крышке
масляного насоса; D - метка на шкиве
коленчатого вала.
Замена сальника
распределительного вала
Снимаем ремень ГРМ с зубчатого
шкива распределительного вала (см.
“Замена ремня привода ГРМ”, с. 48).
Ключом “на 17” отворачиваем болт
зубчатого шкива распределительного
вала. Чтобы вал не проворачивался,
пропускаем через отверстие в шкиве
головку “на 10" с удлинителем и наде-
ваем на гайку крепления задней
крышки ремня привода ГРМ.
ВНИМАНИЕ! На двигателе ВАЗ-1111
проворачивание распределительно-
го вала более чем на один зуб шкива
недопустимо - это приведет к по-
вреждению двигателя.
Снимаем шкив распределительного
вала.
Чтобы не потерять шпонку шкива,
извлекаем ее из паза распредели-
тельного вала.
Поддеваем отверткой сальник и из-
влекаем его.
Смазав моторным маслом рабочую
кромку нового сальника, подходя-
щим отрезком трубы запрессовыва-
ем его.
Сборку проводим в обратной после-
довательности.
Снятие корпуса
вспомогательных агрегатов
Снимаем топливный насос (не отсое-
диняя шлангов} и теплоизоляционную
проставку (см. “Снятие и разборка топ-
ливного насоса”, с. 72).
Снимаем датчик момента искрообра-
зования (см. “Снятие и разборка датчи-
ка момента искрообразования”, с. 86).
Ослабив хомут, снимаем со штуцера
клапанной крышки шланг отвода
картерных газов к карбюратору.
Шестигранником “на 5” отворачи-
ваем винт крепления корпуса вспо-
могательных агрегатов к головке
блока...
...и вынимаем его.
Снимаем корпус со шпилек.
Стык корпуса и головки блока уплот-
няется резиновым кольцом, которое
при сборке заменяем новым.
Снятие
распределительного вяла
Снимаем клапанную крышку головки
цилиндров (см. “Регулировка тепловых
зазоров в клапанном механизме”, с. 45).
Снимаем корпус вспомогательных
агрегатов (см. “Снятие корпуса вспо-
могательных агрегатов”, с. 50).
Снимаем зубчатый шкив распреде-
лительного вала (см. “Замена сальни-
ка распределительного вала”, с. 49).
Отворачиваем гайку крепления задней
крышки ремня привода ГРМ (см. “Снятие
насоса охлаждающей жидкости”, с. 93).
Головкой “на 13” равномерно, в не-
сколько приемов (до снятия давле-
ния пружин клапанов), отворачиваем
шесть гаек крепления корпуса под-
шипников распределительного вала.
Снимаем со шпилек корпус подшип-
ников распределительного вала.
Немного отведя от головки блока
цилиндров заднюю крышку ремня
привода ГРМ, вынимаем распреде-
лительный вал.
Устанавливаем корпус вспомога-
тельных агрегатов в обратной после-
довательности.
Снимаем сальник распределитель
ного вала.
Устанавливаем распределительный
вал в следующей последовательности.
Очищаем сопрягаемые поверхности
головки цилиндров и корпуса подшип-
ников от старого герметика и масла.
Смазываем моторным маслом опор-
ные шейки и кулачки распределитель-
ного вала. Укладываем вал в опоры
головки цилиндров таким образом,
чтобы кулачки первого цилиндра были
направлены вверх (см. рис. 1).
Рис. 1. Положение кулачков перво-
го цилиндра при укладке распре-
делительного вала в опоры голо-
вки цилиндров.
На поверхности головки цилиндров,
сопрягающиеся с корпусом подшип-
ников в зоне крайних опор, наносим
тонкий слой силиконового г ерметика.
Устанавливаем корпус подшипников
и затягиваем гайки их крепления в два
приема.
Предварительно затягиваем гайки в
последовательности, указанной на
рис. 2, до прилегания поверхностей
корпуса подшипников к головке цилин-
дров. При этом необходимо следить за
тем, чтобы установочные втулки кор-
пуса свободно вошли в свои гнезда.
Рис. 2. Порядок затягивания гаек
крепления корпуса подшипников
распределительного вала.
Окончательно затягиваем гайки мо-
ментом 21,6 Н-м (2,2 кгс-м) в той же
последовательности.
После затяжки гаек удаляем остатки
герметика, выдавленного из зазоров.
Проверяем зазоры в клапанном механиз-
ме. Запрессовываем новый сальник рас-
пределительного вала (см. “Замена саль-
ника распределительного вала’’, с. 49).
Дальнейшую сборку проводим в по-
следовательности, обратной разборке.
Замена
маслоотражательных
колпачков клапанов
Снимаем распределительный вал
(см. “Снятие распределительного вала”,
с. 50).
Выворачиваем свечи зажигания.
Устанавливаем коленчатый вал в поло-
жение ВМТ поршней цилиндров. В этом
положении вала меняем маслоотража-
тельные колпачки клапанов цилиндров.
Вынимаем толкатель с регулиро-
вочной шайбой из гнезда головки
блока цилиндров.
Через свечное отверстие вставля-
ем пруток из мягкого металла (диа-
метром около 8 мм) между днищем
поршня и тарелкой клапана, на ко-
тором меняем колпачок.
Устанавливаем рассухариватель кла-
панов. Подпятник рассухаривателя
упираем в тарелку клапана, а зацепной
рычаг заводим за гайку, навернутую
на шпильку крепления корпуса под-
шипников распределительного вала.
Сжимаем пружины и извлекаем
пинцетом сухари.
Вынимаем тарелку пружин...
...и сами пружины.
Замена переднего сальника
коленчатого вала
Снимаем ремень привода ГРМ
(см “Замена ремня привода ГРМ”, с. 48).
Специальными щипцами...
...снимаем маслоотражательный
колпачок с направляющей втулки
клапана.
Вынимаем опорную шайбу пружин.
Смазав новый колпачок моторным
маслом, напрессовываем его оправ-
кой на направляющую втулку.
Собираем клапанный механизм в об-
ратной последовательности. Анало-
гичным образом меняем маслоотра-
жательные колпачки других клапанов.
Поддеваем двумя отвертками зуб-
чатый шкив коленчатого вала.
...и извлекаем его из крышки масля-
ного насоса.
Снимаем пластину...
Для наглядности эту операцию по-
казываем на двигателе, снятом с
автомобиля.
Смазав рабочую кромку нового
сальника моторным маслом, за-
прессовываем его подходящим от-
резком трубы через отверстие пе-
реднего правого брызговика.
...и маховик.
Снимаем зубчатый шхив с носка ко-
ленчатого вала.
Поддеваем отверткой сальник и из-
влекаем его из держателя.
Чтобы не потерять шпонку, извле-
каем ее из паза коленчатого вала.
Работу выполняем на подъемнике
или смотровой канаве.
Снимаем коробку передач и сцепле-
ние (см. соответствующие разделы).
Сборку проводим в обратной после-
довательности.
Замена
заднего сальника
коленчатого вала
Используя старый сальник как оп-
равку, запрессовываем новый саль-
ник, предварительно смазав его ра-
бочую кромку моторным маслом.
Поддеваем отверткой сальник...
При установке маховика ориентируем
его по штифту фланца коленчатого вала.
Головкой “на 17” отворачиваем
шесть болтов крепления маховика.
Коленчатый вал от проворота удер-
живаем отверткой, вставленной в
зубья маховика и опирающейся на
болт, ввернутый в отверстие блока
цилиндров.
Дополнительно положение маховика
можно проконтролировать по метке
(конусообразной лунке) на ободе. Она
должна располагаться против осей
шатунных шеек коленчатого вала.
Дальнейшую сборку проводим в об-
ратной последовательности.
Снятие поддона картера
Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике.
Сливаем масло из двигателя (см. “За-
мена масла”, с. 45).
Снимаем штангу стабилизатора попе-
речной устойчивости (см. “Снятие уз-
лов стабилизатора поперечной устой-
чивости”, с. 126).
Головкой “на 10” отворачиваем
11 болтов крепления поддона кар-
тера.
Подставляем стойку или домкрат
под бобышки болта нижнего креп-
ления картера сцепления и держа-
теля заднего сальника коленчатого
вала.
Стойкой или домкратом приподни-
маем силовой агрегат на 30-35 мм...
...и снимаем поддон картера.
Снимаем уплотнительную проклад-
ку поддона.
Установку поддона картера проводим
в обратной последовательности. На
привалочную плоскость блока цилинд-
ров в местах его стыка с корпусом мас-
ляного насоса и держателем заднего
сальника наносим слой герметика.
Прокладку поддона заменяем новой.
Снятие маслоприемника
Работу выполняем на подъемнике
или смотровой канаве.
Снимаем маслоприемник для очист-
ки его сетки, замены уплотнительного
кольца трубки или демонтажа масля-
ного насоса.
Снимаем поддон картера (см. “Сня-
тие поддона картера”, с. 53)
Отвернув, вынимаем болт крепления
передней опоры силового агрегата к
подрамнику (см "Снятие элементов
подвески силового агрегата”, с. 60).
Головкой “на 10” отворачиваем два
болта крепления маслоприемника
ко второй коренной крышке...
...и один болт крепления к корпусу
масляного насоса.
Снимаем маслоприемник.
Поддев отверткой,...
...снимаем резиновое уплотнитель-
ное кольцо трубки.
Перед установкой маслоприемника
очищаем его сетку, промываем раство-
рителем и продуваем сжатым воздухом.
Уплотнительное кольцо трубки масло-
приемника заменяем новым и перед мон-
тажом смазываем моторным маслом.
Снятие и разборка
масляного насоса
Работу проводим на подъемнике, смо-
тровой канаве. Снимаем зубчатый шкив
коленчатого вала (см. “Замена передне-
го сальника коленчатого вала”, с. 51).
Снимаем маслоприемник (см. “Сня-
тие маслоприемника”, с. 53).
Головкой “на 10” отворачиваем
шесть болтов крепления масляного
насоса к блоку цилиндров.
Для наглядности эту операцию по-
казываем на снятом с автомобиля
двигателе.
Пробка уплотняется алюминиевым
кольцом.
Поддев отверткой за приливы
крышки,...
Извлекаем пружину и поршень ре-
дукционного клапана.
Промываем детали масляного насоса
и проверяем их техническое состояние -
диаметр гнезда под ведомую шестерню,
ширину сегмента на корпусе, осевые
зазоры шестерен (см. “Двигатель
ВАЗ-11113”, с. 43). Собираем насос в об-
ратной последовательности, предвари-
тельно смазав моторным маслом шес-
терни, корпус в зоне шестерен и пор-
шень редукционного клапана. Шестерни
устанавливаем фасками на вершинах
зубьев внутрь корпуса насоса.
После сборки насоса его шестерни
при проворачивании рукой должны
вращаться плавно, без заеданий
Перед установкой масляного насо-
са поворачиваем ведущую шестер-
ню так, чтобы ее лыски...
...снимаем масляный насос...
При необходимости редукционный
клапан можно демонтировать на дви-
гателе не снимая масляный насос.
Шестигранником “на 5” отворачива-
ем шесть винтов крепления корпуса
насоса к крышке.
...и уплотнительную прокладку.
...попали на лыски носка коленчато-
го вала.
Зажимаем насос в тиски с накладка-
ми губок из мягкого металла.
Направляющие штифты масляного
насоса должны войти в соответствую-
щие отверстия блока цилиндров.
Снятие датчика
контрольной лампы
Головкой “на 13” отворачиваем проб-
ку редукционного клапана насоса.
Снимаем корпус масляного насоса...
...и извлекаем ведомую и ведущую
шестерни.
давления масла
Отсоединяем провод от датчика.

Ключом “на 21” отворачиваем
датчик...
...и вынимаем его.
Уплотняется корпус датчика алю-
миниевым кольцом.
Снятие проставки
масляного фильтра
Шестигранником “на 6” отворачива-
ем два винта крепления проставки к
блоку цилиндров.
Снимаем проставку с датчиком кон-
трольной лампы давления масла.
Соединение проставки и блока ци-
линдров уплотняется прокладкой.
Устанавливаем проставку в обратной
последовательности.
Ключом “на 13” отворачиваем две
гайки верхнего крепления впускной
трубы,...
Снятие впускной трубы
Работу проводим при замене про-
кладки впускной трубы или при полной
разборке головки блока цилиндров.
Впускную трубу можно снять с кар-
бюратором или без него.
Для наглядности рассмотрим снятие
трубы при демонтированном карбюра-
торе.
Снимаем кронштейн промежуточно-
го рычага привода дроссельных засло-
нок (см. “Снятие привода дроссельных
заслонок карбюратора”, с. 74).
Сливаем охлаждающую жидкость
(см. “Замена охлаждающей жидкости”,
с. 90).
...а головкой “на 13” с удлинителем -
гайку нижнего крепления.
Снимаем масляный фильтр (см. “Замена
масла”, с. 45). Для наглядности операции
выполняем во время разборки двигателя.
Ослабив хомут, отсоединяем от
штуцеров впускной трубы шланг ва-
куумного усилителя тормозов...
Для наглядности эту операцию по-
казываем на двигателе, снятом с
автомобиля.
Снимаем со шпилек головки блока
цилиндров впускную трубу...
...и шланг отвода охлаждающей
жидкости рубашки охлаждения впу-
скной трубы.
...нееуплотнительную прокладку.
Сборку проводим в обратной после-
довательности. Очищаем привален-
ные поверхности впускной трубы и го-
ловки, ставим новую прокладку. Гайки
крепления затягиваем равномерно.
Снятие и разборка
головки блока цилиндров
Головку блока цилиндров снимаем для
замены прокладки, ремонта механизма
привода клапанов и самой головки, а
также при полной разборке двигателя.
Работаем на подъемнике или смотро-
вой канаве.
Отсоединяем “минусовой” провод от
аккумуляторной батареи, сливаем ох-
лаждающую жидкость из двигателя.
Отсоединяем наконечники высоко-
вольтных проводов от свечей зажигания.
Снимаем натяжную планку ремня ге-
нератора, зубчатый шкив распредели-
тельного вала и натяжной ролик ремня
привода ГРМ с дистанционной шайбой.
Отворачиваем гайку крепления зад-
ней крышки привода ГРМ к головке
блока цилиндров.
Снимаем крышку головки блока ци-
линдров (клапанную крышку).
Ослабляем хомуты и снимаем все
шланги с отводящего патрубка головки
блока цилиндров.
Отсоединяем провод от датчика тем-
пературы охлаждающей жидкости.
Отворачиваем гайки крепления при-
емной трубы к головке цилиндров и
снимаем скобу кронштейна трубы.
Отклонив силовой агрегат вперед,
снимаем со шпилек приемную трубу.
Все вышеперечисленные операции
описаны в соответствующих разделах.
Головку блока цилиндров можно
снять двумя способами.
Первым способом снимаем головку,
предварительно демонтировав: кар-
бюратор с впускной трубой, датчик мо-
мента искрообразования с корпусом
вспомогательных агрегатов и топлив-
ным насосом (см. снятие этих узлов в
соответствующих разделах).
Вторым способом головку снимаем в
сборе с вышеперечисленными агрега-
тами.
При этом отсоединяем: тросы приво-
дов воздушной и дроссельных засло-
нок карбюратора, разъемы проводов
датчика момента искрообразования и
электромагнитного клапана карбюра-
тора, от топливного насоса - шланг
подвода топлива, а от впускной тру-
бы - шланг отвода охлаждающей жид-
кости и шланг отбора разрежения к ва-
куумному усилителю тормозов.
Шестигранником “на 10" отворачи-
ваем шесть винтов крепления голо-
вки блока.
В канале блока цилиндров установ-
лен жиклер, ограничивающий подачу
масла к деталям головки блока.
Для замены жиклера или очистки
канала от отложений шлицевой от-
верткой (шириной жала 6 мм)...
Вынимаем винты с шайбами.
Снимаем головку блока цилиндров
(первым способом).
...отворачиваем жиклер.
Ключом “на 13” отворачиваем две
гайки крепления отводящего пат-
рубка рубашки охлаждения.
Демонтаж головки блока цилиндров
вторым способом - в сборе с карбю-
ратором, корпусом вспомогательных
агрегатов, топливным насосом и дат-
чиком момента искрообразования.
Снимаем патрубок...
Снимаем прокладку головки блока.
...и прокладку.
При разборке клапанного механиз-
ма подкладываем под тарелку рас-
сухариваемого клапана упор (дере-
вянный брусок).
Рассухариваем клапан (см. “Замена
маслоотражательных колпачков кла-
панов”, с. 51) и вынимаем его из на-
правляющей втулки головки блока.
Сборку и установку головки блока ци-
линдров проводим в обратной после-
довательности. Смазываем моторным
маслом стержни клапанов и направля-
ющих втулок.
Перед установкой очищаем поверхнос-
ти блока цилиндров и головки от остат-
ков старой прокладки, грязи и масла.
Удаляем из резьбовых крепежных
отверстий блока масло и охлаждаю-
щую жидкость.
Новую прокладку головки и саму го-
ловку цилиндров устанавливаем по
двум центрирующим втулкам.
Устанавливаем винты крепления и
затягиваем их в четыре приема по
схеме (см. рис.):
первый прием - затягиваем винты
моментом 20 Н-м (2 кгС'М);
второй прием - затягиваем винты
моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс-м);
третий прием - доворот винтов на 90°;
четвертый прием - доворот винтов
на 90°.
Порядок затягивания винтов го-
ловки цилиндров.
Винты крепления головки блока ци-
линдров можно установить повторно
только в том случае, если они вытяну-
лись до длины не более 135,5 мм. Если
длина больше, заменяем винт новым.
Демонтаж
шатунно-поршневой группы
(ШПГ) двигателя
на автомобиле
Конструкция моторного отсека поз-
воляет, в случае необходимости, из-
влечь шатунно-поршневую группу дви-
гателя на автомобиле.
Снимаем головку блока цилиндров в
сборе с карбюратором и впускной трубой,
датчиком момента искрообразования и
корпусом вспомогательных агрегатов с
топливным насосом (см. “Снятие и раз-
борка головки блока цилиндров”, с. 56).
Снимаем поддон картера (см. “Сня-
тие поддона картера”, с. 53) и масло-
приемник (см. “Снятие маслоприемни-
ка”, с. 53). Проворачивая, устанавли-
ваем коленчатый вал в положение,
при котором поршни будут находиться
в НМТ (нижней мертвой точке).
Головкой “на 14” отворачиваем две
гайки крепления крышки шатуна...
...и снимаем крышку.
Упираясь деревянной ручкой мо-
лотка в разъем нижней головки ша-
туна, проталкиваем его вверх - до
выхода поршня из цилиндра...
...и вынимаем поршень с шатуном.
Сборку проводим в обратной после-
довательности (см. также “Разборка и
сборка двигателя”, с. 64).
Перед установкой поршня с шату-
ном в цилиндр оправкой сжимаем
поршневые кольца.
Устанавливаем шатун с поршнем (на
котором надета оправка) в цилиндр.
Упираясь ручкой молотка в днище
поршня, вталкиваем его в цилиндр.
Снятие
уравновешивающих валов
Уравновешивающие валы снимаем
на автомобиле для замены их изно-
шенных подшипников или при полной
разборке двигателя.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или подъемнике.
Снимаем маховик двигателя (см. “За-
мена заднего сальника коленчатого ва-
ла”, с. 52) и поддон картера (см. “Сня-
тие поддона картера”, с. 53). При де-
монтированной коробке передач под-
дон стартера снимается без предвари-
тельного демонтажа штанги стабили-
затора поперечной устойчивости.
Крестообразной отверткой ослаб-
ляем хомут крепления отводящего
шланга вентиляции картерных га-
зов к патрубку держателя заднего
сальника коленчатого вала (для на-
глядности термостат и штанги сис-
темы охлаждения сняты).
Снимаем отводящий шланг вентиля-
ции картерных газов с патрубка.
Ключом “на 10” отворачиваем две
гайки верхнего крепления держа-
теля заднего сальника к блоку ци-
линдров.
Ключом “на 13” отворачиваем пять
болтов крепления держателя к бло-
ку цилиндров.
Поддев монтажной лопаткой за
приливы,...
Поддев шестерню уравновешиваю-
щего вала отверткой,...
...снимаем держатель заднего саль-
ника коленчатого вала.
Для наглядности плоскость приле-
гания и точки крепления держателя
к блоку цилиндров показываем на
разобранном двигателе.
...снимаем ее.
Проворачиваем коленчатый вал за
болт крепления шкива привода гене-
ратора до момента совмещения уста-
новочных меток на шестернях уравно-
вешивающих валов с метками веду-
щей шестерни коленчатого вала.
Головкой “на 17” отворачиваем болт
шестерни уравновешивающего вала.
От проворачивания коленчатый вал
стопорим рукояткой молотка, встав-
ленной между противовесами колен-
чатого вала и блоком цилиндров.
Вынимаем болт с шайбой.
Накидным ключом “на 10” отворачи-
ваем два болта крепления упорного
полукольца к блоку цилиндров...
...и снимаем полукольцо.
Для извлечения заднего подшипни-
ка уравновешивающего вала ввора-
чиваем в резьбовое отверстие вала
длинный болт с резьбой М 10x1,25
(например, болт крепления старте-
ра) с насаженной на него массивной
шайбой или инструментальной го-
ловкой.
Ударным методом выпрессовываем
задний подшипник из гнезда блока
цилиндров.
Опираясь монтажными лопатками
на подложенные проставки (в дан-
ном случае инструментальные го-
ловки), поддеваем шайбу болта и
выпрессовываем подшипник.
Подшипник также можно извлечь,
ввернув в резьбовое отверстие вала
штатный болт с шайбой.
Оправкой из мягкого металла выби-
ваем из паза вала сегментную
шпонку...
...и снимаем ее.
Сняв подшипник,...
Для наглядности операции (фото 17,
18 и 19) показаны на разобранном дви-
гателе.
Вынимаем уравновешивающий вал.
Для извлечения переднего подшип-
ника уравновешивающего вала за-
цепляем внутреннее кольцо под-
шипника крючком, изготовленным
из толстого прутка,...
...щипцами извлекаем из гнезда
стопорное кольцо.
...и ударным методом выпрессовы-
ваем подшипник из гнезда блока
цилиндров.
Для наглядности операции (фото 23
и 24) показаны на разобранном двига-
теле.
Аналогично (фото 9-24) извлекаем
второй уравновешивающий вал и его
подшипники.
Устанавливаем валы в обратной по-
следовательности.
Зажимаем вал в тиски с накладками
губок из мягкого металла.
Подшипники в гнезда блока запрессо-
вываем подходящим отрезком трубы.
При установке шестерен уравнове-
шивающих валов коленчатый и урав-
новешивающие валы должны быть со-
риентированы так, чтобы шпоночный
паз ведущей шестерни коленчатого ва-
ла смотрел вниз (в сторону поддона), а
плоскость шпоночного паза совпала с
продольной плоскостью блока цилинд-
ров. При этом шпоночные пазы обеих
шестерен уравновешивающих валов
должны смотреть вверх (в сторону го-
ловки блока), а плоскости шпоночных
пазов должны быть параллельны про-
дольной плоскости блока цилиндров.
В этом положении с установочными
метками ведущей шестерни коленча-
того вала совпадают маленький вы-
ступ передней шестерни (со стороны
генератора) и большой выступ задней
шестерни урвновешивающих валов.
Перед установкой держателя заднего
сальника коленчатого вала очищаем при-
бавочные плоскости блока цилиндров и
держателя от старого герметика, масла и
охлаждающей жидкости. Наносим на при-
валочную плоскость держателя герметик.
Места нанесения герметика.
Дальнейшую сборку проводим в об-
ратной последовательности.
Снятие элементов подвески
силового агрегата
Опоры силового агрегата с кронштей-
нами демонтируем для замены или при
полной разборке силового агрегата.
Рекомендуем заменять опоры вмес-
те с кронштейнами.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или подъемнике.
Для снятия передней опоры силового
агрегата снимаем генератор (см. “Сня-
тие и разборка генератора”, с. 159).
Удерживая ключом “на 17” болт
крепления опоры к подрамнику, го-
ловкой той же размерности отвора-
чиваем гайку.
Приподнимая монтажной лопаткой
(или домкратом) силовой агрегат,
вынимаем болт.
Силовой агрегат при этом немного
опускается, но кронштейн опирается о
подрамник, так что никакой дополни-
тельной страховки не требуется.
Чтобы разгрузить кронштейн, вкла-
дываем между передней частью
картера сцепления и подрамником
брусок.
Головкой “на 17” отворачиваем три
болта крепления кронштейна опоры
к блоку цилиндров.
Расположение болтов на крон-
штейне (показано на снятом крон-
штейне).
6
Вынимаем кронштейн с опорой.
Для снятия задней опоры силового
агрегата удерживаем ключом “на 17”
болт крепления опоры к подрамнику и
головкой той же размерности отвора-
чиваем гайку.
Установив брусок между трубой
подрамника и блоком цилиндров дви-
гателя,...
...вынимаем болт.
Вынимаем указатель уровня масла
двигателя.
Ключом “на 17” отворачиваем два
болта крепления кронштейна зад-
ней опоры силового агрегата к бло-
ку цилиндров.
Вынимаем заднюю опору.
Обратите внимание: вынуть болт
заднего крепления картера сцепле-
ния к блоку цилиндров двигателя
можно,...
Вынимаем болт.
...только сняв заднюю опору сило-
вого агрегата (фото сделано на де-
монтированном двигателе).
Для снятия левой опоры силового
агрегата...
Снимаем опору со шпилек и выво-
дим ее из пространства между ко-
робкой передач и штангой стабили-
затора поперечной устойчивости.
...вставляем деревянный брусок в
распор между коробкой передач и
задней поперечиной подрамника.
Устанавливаем опоры в обратной по-
следовательности.
Ключом “на 13” отворачиваем три
гайки крепления кронштейна левой
опоры к коробке передач.
Снятие подрамника
силового агрегата
Снимаем рым.
Работу проводим для замены элементов
подрамника. Устанавливаем автомобиль
на подъемник или смотровую канаву. Вы-
вешиваем переднюю часть автомобиля.
Отсоединяем “минусовой” провод от
аккумуляторной батареи.
Большинство элементов передней
подвески (рычаги, растяжки, штанга
стабилизатора поперечной устойчивос-
ти) крепятся к подрамнику Снять под-
рамник можно двумя способами. При
снятии подрамника по первому способу
эти детали и узлы можно отсоединить
от подрамника до демонтажа его с ав-
томобиля. При проведении работ по
второму способу демонтируем подрам-
ник вместе с рычагами, растяжками и
стабилизатором поперечной устойчиво-
сти, а потом разбираем на полу гаража.
При первом способе...
Двумя ключами “на 17” отворачива-
ем гайку болта крепления опоры к
подрамнику.
...отсоединяем шаровые опоры от
поворотных кулаков (см. “Снятие
шаровой опоры”, с. 122).
Отсоединяем рычаги от подрамни-
ка (см. “Снятие рычага с сайлент-
блоком", с. 122).
Отсоединяем растяжки от подрам-
ника (см. “Снятие растяжки”, с. 123).
Отворачиваем гайки крепление
опоры рулевого механизма к под-
рамнику (см. “Снятие и регулировка
рулевого механизма”, с. 137).
Для того чтобы установить упор под
силовой агрегат, демонтируем заднюю
поперечину подрамника. Для этого...
...головкой “на 13” отворачиваем
две гайки крепления задней попе-
речины к подрамнику.
Снимаем поперечину.
Отсоединяем от подрамника два
кронштейна крепления штанги стаби-
лизатора поперечной устойчивости
(см. “Снятие узлов стабилизатора по-
перечной устойчивости”, с. 126).
Подпираем силовой агрегат дом-
кратом...
...или стойкой через деревянную
площадку размером 300x350 мм так,
чтобы она подпирала нижнюю по-
верхность коробки передач...
...и поддон двигателя.
Можно также вывесить силовой аг-
регат сверху моторного отсека.
Отворачиваем гайки болтов крепле-
ния опор силового агрегата к подрам-
нику (см. “Снятие элементов подвески
силового агрегата”, с. 60).
Вынимаем болты передней,...
...и левой опоры силового агрегата.
Головкой “на 19” отворачиваем болт
левого переднего крепления под-
рамника к кузову.
Вынимаем болт с шайбой.
Головкой “на 19” отворачиваем болт
левого заднего крепления подрам-
ника к кузову.
Аналогично отворачиваем болты пра-
вого крепления подрамника к кузову.
Вместе с подрамником снимаются
рычаги с растяжками, шаровыми
опорами и стабилизатором попе-
речной устойчивости.
При этом силовой агрегат остается
на опоре в моторном отсеке, не из-
менив своего положения.
Рулевой механизм с опорой также
остаются на своем месте.
При втором способе растяжки, рыча-
ги и стабилизатор поперечной устойчи-
вости от подрамника не отсоединяем.
Отсоединяем шаровые опоры, сни-
маем заднюю поперечину и отсоеди-
няем опору рулевого механизма.
Вывешиваем двигатель и отсоединя-
ем подрамник от кузова.
Снимаем подрамник с узлами пе-
редней подвески.
...задней...
Снимаем подрамник.
Разместив подрамник на полу,...
...отсоединяем рычаг,...
...и заднего крепления подрамника.
Чтобы отсоединить левую съемную
часть от подрамника,...
...растяжку...
...головкой “на 13” отворачиваем
гайку, придерживая болт ключом
той же размерности.
...и штангу стабилизатора попереч-
ной устойчивости.
Аналогично демонтируем второй
болт...
Вынимаем болт.
Окончательную затяжку всех рези-
нометаллических шарниров произво-
дим в положении “автомобиль на ко-
лесах”.
Между подушками подрамника и ку-
зовом установлены шайбы.
Подробнее снятие этих элементов
см. в разделе “Передняя подвеска”.
Отсоединив элементы подвески от под-
рамника, получаем такой же результат,
как и по первому способу (см. фото 16).
...и разъединяем части подрамника.
Устанавливаем подрамник на авто-
мобиль в обратной последователь-
ности.
Центровку подрамника относительно
кузова облегчают отверстия в кузове
и в головках подрамника.
Вынимаем подушки и распорную
втулку.
Совместив отверткой отверстия в
кузове и головке подрамника, на-
живляем болт переднего...
Снятие двигателя
s автомобиля
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или подъемнике.
Отсоединяем “минусовой” провод от
аккумуляторной батареи, снимаем
капот.
Сливаем из двигателя масло и ох-
лаждающую жидкость.
Снимаем корпус воздушного фильт-
ра, коробку передач, сцепление, при-
емную трубу.
Отсоединяем шланг подвода топлива
к топливному насосу.
Отсоединяем от двигателя тросы
приводов дроссельных и воздушной
заслонок карбюратора.
Отсоединяем от впускной трубы
шланг вакуумного усилителя тормозов.
Снимаем расширительный бачок.
Отсоединяем шланги системы ох-
лаждения от отводящего патрубка го-
ловки цилиндров и от всасывающей
трубы насоса.
Снимаем со свечей зажигания нако-
нечники высоковольтных проводов.
Снимаем генератор.
Отсоединяем разъемы проводов: от
карбюратора, датчика момента искро-
образования, датчиков давления мас-
ла и температуры охлаждающей жид-
кости.
Выполнение вышеперечисленных
операций приведено в соответствую-
щих разделах.
Устанавливаем на штатное место пе-
редний рым (снятый при демонтаже
генератора).
Задний рым, снятый с левой опоры
силового агрегата при демонтаже
коробки передач, прикрепляем к
крайней (левой) шпильке головки
блока цилиндров (крепление прием-
ной трубы).
Закрепляем тросы подъемного уст-
ройства за рымы.
Отвернув, вынимаем болты крепле-
ния передней и задней опор силового
агрегата к подрамнику (см. “Снятие
элементов подвески силового агре-
гата", с. 60).
Подъемным устройством приподни-
маем двигатель...
...и извлекаем его из моторного от-
сека автомобиля.
Разборка и сборка
двигателя
После демонтажа снимаем перед-
нюю и заднюю опоры силового
агрегата и устанавливаем двига-
тель на разборочный стенд. Снима-
ем головку блока цилиндров, махо-
вик, поддон картера, уравновеши-
вающие валы, насос охлаждающей
жидкости, масляный фильтр и мас-
ляный насос (см. соответствующие
разделы).
Головкой “на 14” отворачиваем
гайки крепления крышки шатуна
(поршни при этом должны нахо-
диться в НМТ).
Головкой “на 10” отворачиваем
нижний болт крепления всасываю-
щей трубы насоса охлаждающей
жидкости...
Снимаем крышку шатуна.
...и два болта крепления фланца
трубы к блоку цилиндров.
Вынимаем нижний вкладыш шатун-
ного подшипника из крышки.
Снимаем трубу...
Сдвигаем шатун с шейки коленчато-
го вала.
Упираемся деревянной ручкой мо-
лотка в разъем нижней головки ша-
туна...
...и прокладку.
...и выталкиваем поршень с шату-
ном из цилиндра.
Вынимаем верхний вкладыш под-
шипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем
второй поршень с шатуном из ци-
линдра.
Зажимаем шатун в тиски с накладка-
ми губок из мягкого металла
Пальцами рук осторожно (не прила-
гая большого усилия) разводим замки
поршневых колец и поочередно снима-
ем с поршня...
...два компрессионных кольца...
...и одно маслосъемное.
Снимаем расширитель маслосъем
ного кольца.
Поршневой палец установлен в верх-
нюю головку шатуна с натягом.
Выпрессовываем палец ударами
молотка по оправке, держа шатун
на весу, или уложив поршень в де-
ревянную опору с цилиндрической
выемкой под юбку поршня и отвер-
стием под палец.
15
Снимаем поршень с шатуна.
Головкой “на 17” отворачиваем два
болта крепления крышки коренного
подшипника коленчатого вала.
Снимаем крышку.
Вынимаем из крышки вкладыш ко-
ренного подшипника.
Аналогично снимаем еще две крышки
коренных подшипников коленчатого вала.
Вынимаем коленчатый вал из опор
блока.
Вынимаем из проточек опоры сред-
него коренного подшипника упор-
ные полукольца.
Вынимаем из опор блока цилинд-
ров вкладыши коренных подшип-
ников.
22
Съемником спрессовываем веду-
щую шестерню уравновешивающих
валов...
23
...с коленчатого вала.
24
Выколоткой из мягкого металла вы-
биваем сегментную шпонку...
25
...из паза коленчатого вала.
Собираем двигатель в обратной по-
следовательности.
Смазываем вкладыши моторным
маслом и укладываем коленчатый вал
в опоры.
Установив шпонку в паз коленчато-
го вала, оправкой (можно использо-
вать чашку съемника подшипника
передней ступицы) напрессовыва-
ем на вал шестерню. Во избежание
деформации коленчатого вала, по-
мощник держит его на весу так, что-
бы вал опирался крайней щекой на
деревянный брусок.
В первую и третью опоры блока ци-
линдров устанавливаем вкладыши
с проточками, а во вторую - вкла-
дыш без проточки (такой же как и в
крышке).
Вставляем в проточки средней опоры
коренного подшипника упорные полу-
кольца, смазанные моторным маслом.
В крышки коренных подшипников
устанавливаем вкладыши без про-
точки на внутренней поверхности.
Устанавливаем крышки коренных
подшипников в соответствии с мет-
ками, нанесенными на их наружной
поверхности (счет крышек ведется
со стороны привода ремня ГРМ).
При этом замки верхнего и нижнего
вкладышей каждого коренного под-
шипника должны быть расположены с
одной стороны.
Затягиваем болты крепления
крышек предписанным моментом
(см. Приложения, с. 217).
Поршни к цилиндрам подбираются по
классам.
Поверхности полуколец с антифрик-
ционным покрытием (на них выпол-
нены проточки) должны быть обра-
щены к щекам коленчатого вала.
Класс цилиндра, обозначаемый бук-
вами А, В, С, D, Е, клеймится на ниж-
ней плоскости блока цилиндров.
Классы диаметров юбки поршня и
отверстия под поршневой палец, а
также группы по массам поршня
маркируются на его днище.
Запрессовка пальца в
верхнюю головку шатуна:
1 - оправка; 2 - регулировоч-
ная гайка; 3 - поршень; 4 - пор-
шневой палец; 5 - направляю-
щая втулка; 6 - шатун; 7 - винт;
А - вычисляемый размер (см.
формулу на с. 67); D - диаметр
поршня, В - длина пальца,
С - расстояние между бобыш-
ками, Е - ширина головки
шатуна.
При сборке шатунно-поршневой
группы необходимо, чтобы поршне-
вой палец, смазанный моторным
маслом, входил в отверстие поршня
с усилием нажатия большого пальца
руки и не выпадал из поршня при
вертикальном положении. Для за-
прессовки пальца в верхнюю голо-
вку шатуна монтируем палец на уни-
версальную оправку (см. рисунок).
Размер А (см. рис. на с. 66) вычис-
ляем по формуле:
А = 0,5 х (D - В - С + Е), мм,
где D - диаметр поршня, В - дли-
на пальца, С - расстояние между
бобышками, Е - ширина головки
шатуна.
Винт 7 не затягиваем, так как при
нагреве от шатуна палец удлиняет-
ся и винт может заклинить.
Для сборки поршней с шатунами
нагреваем шатун на электроплитке
или в муфельной печи (до 240°С).
Нагретый шатун зажимаем в тис-
ки. Сборку поршня с пальцем и на-
гретым шатуном производим быст-
ро, так как после охлаждения шату-
на изменить положение поршнево-
го пальца не удастся.
Надеваем поршень на шатун,
обеспечивая совпадение отверстий
в верхней головке шатуна и бобыш-
ках поршня. Вводим оправку с
пальцем в отверстие бобышки пор-
шня и проталкиваем в головку ша-
туна. При этом поршень должен
прижиматься бобышкой к головке
шатуна в направлении запрессовки
пальца.
Устанавливаем на поршни кольца
и располагаем их следующим об-
разом:
замок верхнего компрессионного
кольца ориентируем под углом око-
ло 45° к оси поршневого пальца;
замок нижнего компрессионного
кольца - под углом 180° к оси замка
верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца -
под углом 90° к оси замка верхнего
компрессионного кольца.
Нижнее компрессионное кольцо
устанавливаем проточкой (“скреб-
ком”) вниз. Если на кольце нанесе-
на метка “ВЕРХ'1 или “ТОР” - кольцо
располагаем меткой вверх.
При установке маслосъемного
кольца стык расширителя распола-
гаем со стороны, противоположной
замку кольца.
Перед установкой деталей смазы-
ваем цилиндры, поршни с кольцами
и шатунные вкладыши моторным
маслом
При установке поршней в цилиндры
стрелка на днище поршня должна
быть обращена в сторону привода
ГРМ.
Устанавливаем поршни с шатунами
в цилиндры, сжимая оправкой пор-
шневые кольца.
Упираясь деревянной ручкой мо-
лотка в днище поршня вталкиваем
его в цилиндр.
При установке крышек шатунов но-
мера на шатунах и крышках должны
располагаться с одной стороны.
Затягиваем гайки шатунных болтов
предписанным моментом (см. Прило-
жения, с. 217).
Устанавливаем уравновешивающие валы по меткам (см. “Снятие уравнове-
шивающих валов”, с. 58).
Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.
Система питания двигателя
Система питания карбюраторного двигателя: 1 - гофрированный шланг забора подогретого воздуха; 2 - рычаг управле-
ния сезонной заслонкой; 3 - воздухозаборник; 4 - карбюратор; 5 - шланг подвода топлива к карбюратору; 6 - корпус воздуш-
ного фильтра; 7 - крышка корпуса воздушного фильтра; 8 - штуцер шланга вентиляции картера; 9 - установочные стрелки;
10 - рычаг ручной подкачки топлива; 11 - топливный насос; 12 - шланг подвода топлива к топливному насосу; 13 - шланг от
топливного бака; 14 - вентиляционный шланг; 15 - шланг вытеснения воздуха из бака при заправке автомобиля топливом
(дренажный); 16 - пробка топливного бака; 17- уплотнительное кольцо; 18 - наливная труба; 19 - топливный бак; 20 - фланец
датчика уровня топлива; 21 - топливопровод; 22 - топливозаборник; 23 - поплавок датчика уровня топлива.
Запас топлива находится в баке, рас-
положенном под днищем в районе зад-
них сидений. Бак - стальной, состоит
из двух сваренных между собой штам-
пованных половин. Он сообщается с
атмосферой через шланг вентиляции,
выведенный под заднюю часть кузова.
Заливная горловина соединена с ба-
ком резиновыми бензостойкими шлан-
гами, закрепленными хомутами: тол-
стый шланг - топливный, тонкий - воз-
душный (для выхода воздуха при за-
правке). Пробка бака герметична. В
верхней части бака закреплен датчик
уровня с топливозаборником. Доступ к
нему открывается через лючок под
задним сиденьем.
Через топливозаборник с сетчатым
фильтром топливо из бака подается по
стальным трубкам и резиновым шлан-
гам к топливному насосу и далее - к
карбюратору. Бензин засасывается из
бака за счет разрежения, создаваемо-
го насосом.
Топливный насос - диафрагменного
типа, с механическим приводом от экс-
центрика распределительного вала, с
рычагом ручной подкачки. Он состоит
из нижнего корпуса с рычагами приво-
да, верхнего корпуса с клапанами и па-
трубками, диафрагменного узла и
крышки. Диафрагменный узел уста-
навливается между верхним и нижним
корпусами. Сверху устанавливаются
две диафрагмы (рабочие), снизу-одна
(предохранительная): она предотвра-
щает попадание бензина в картер дви-
гателя при разрыве рабочих диа-
фрагм. В этом случае просочившийся
бензин отводится через отверстия в
наружной дистанционной проставке,
находящейся между предохранитель-
ной и рабочими диафрагмами.
Диафрагмы вместе с внутренней про-
ставкой и тарелками собираются на
штоке и крепятся гайкой. Шток Т-об-
разным хвостовиком вставляется в по-
лость балансира. Между диафрагмен-
ным узлом и нижним корпусом уста-
новлена пружина. Верхний корпус за-
крыт крышкой, закрепленной болтом.
Под ней находится сетчатый топлив-
ный фильтр.
Насос крепится к двигателю на двух
шпильках через теплоизолирующую
проставку, уплотненную с двух сторон
картонными прокладками. Прокладки
выпускаются толщиной 0,27—0,33,
0,70-0,80 и 1,10-1,30 мм. Между теп-
лоизоляционной проставкой и двига-
телем устанавливают прокладку
0,27-0,33 мм, а на внешнюю сторону
проставки (обращенную к бензонасо-
су) - прокладку 0,70-0,80 мм и прове-
ряют минимальное выступание толка-
теля из проставки, которое должно со-
ставлять 0,8-1,3 мм. Для этого мед-
ленно проворачивают коленчатый вал
двигателя, нажимая на толкатель
пальцем и периодически контролируя
его выступание над плоскостью про-
кладки. Если минимальное выступание
меньше указанного, внешнюю про-
кладку заменяют более тонкой, если
больше - более толстой.
В корпус воздушного фильтра может
поступать холодный воздух или горя-
чий (от заборника, установленного на
выпускном коллекторе) в зависимости
от положения заслонки воздухозабор-
ника. В промежуточном положении за-
слонки в карбюратор поступает теп-
лый воздух. При температуре воздуха
ниже +5°С рекомендуется переклю-
чать заслонку в режим подачи горяче-
го воздуха, а при +20°С и выше - хо-
лодного.
Воздушный фильтр - сухой, со смен-
ным бумажным фильтрующим эле-
ментом. Корпус фильтра крепится на
шпильке кронштейна и двух шпиль-
ках крепления крышки головки ци-
линдров и уплотнен резиновой про-
кладкой.
Замена
воздушного фильтра
Ключом “на 10” отворачиваем гайку
крепления крышки фильтра...
Снятие корпуса
воздушного фильтра
Снимаем корпус воздушного
фильтра.
...и отстегиваем четыре защелки.
Снимаем крышку фильтра.
Вынимаем сменный элемент воз-
душного фильтра.
Ослабляем хомут крепления шланга
вентиляции картера на патрубке
крышки головки блока...
Наклоняем спинку заднего сиденья
вперед и отгибаем обивку багажника.
Очистив полость корпуса, устанавли-
ваем новый элемент.
...и снимаем шланг с патрубка.
Устанавливаем рычажок заслонки воз-
духозаборника в положение, соответ-
ствующее климатическим условиям.
Ключом “на 10” отворачиваем две
гайки переднего крепления корпуса
воздушного фильтра.
Крестообразной отверткой ослаб-
ляем хомут крепления шланга под-
вода теплого воздуха...
Головкой “на 10” отворачиваем
гайку заднего крепления корпуса.
...и отсоединяем шланг.
Снятие бензоприемника
с датчиком
уровня топлива
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два самореза крепления
крышки лючка...
...и снимаем ее.
Крышка лючка уплотнена про-
кладкой.
Под саморез крепления крышки
лючка заведен наконечник провода
“массы”.
Отсоединяем разъем датчика уров-
ня топлива.
Крестообразной отверткой ослаб
ляем хомут крепления шланга под
вода топлива.
Снятие топливного бака
Устанавливаем автомобиль на смот-
ровую канаву или подъемник.
Отсоединяем “минусовой" провод от
аккумуляторной батареи.
Снимаем заднее правое колесо.
Складываем заднее сиденье вперед
и отгибаем обивку багажника.
Отсоединяем разъем провода от
датчика уровня топлива (см. “Снятие
бензоприемника с датчиком уровня
топлива”, с. 69).
Работу удобнее проводить при пус-
том баке.
ки крепления защитного кожуха
шланга наливной трубы.
Снимаем кожух.
Пассатижами ослабляем хомут
крепления шланга к наливной трубе.
Головкой “на 7” отворачиваем шесть
гаек крепления бензоприемника к
баку (под одной из них расположен
“массовый” провод датчика уровня).
В арке правого заднего колеса голо-
вкой “на 10” отворачиваем две гай-
Снимаем со шпильки “массовый”
провод.
Осторожно вынимаем бензоприем-
ник с датчиком уровня топлива из
бака, стараясь не повредить по-
плавок.
Снимаем прокладку бензоприем-
ника.
Устанавливаем бензоприемник в об-
ратной последовательности.
Снимаем шланг наливной трубы.
Изогнув шланг вниз, сливаем топ-
ливо в подставленную емкость.
Снимаем шланг.
Головкой “на 10” отворачиваем гай-
ки заднего...
Головкой “на 10” отворачиваем гайку
крепления наливной трубы к кузову...
Снимаем кольцо, уплотняющее на-
ливную трубу в отверстии кузова.
...и среднего крепления теплозащит-
ного экрана.
Снимаем теплозащитный экран.
...и выводим из скоб наливной тру-
бы вентиляционный шланг.
Крестообразной отверткой ослаб-
ляем хомут топливопровода.
Головкой “на 13" отворачиваем две
гайки заднего крепления бака.
Выводим наливную трубу в арку ко-
леса.
Снимаем шланг с топливопровода.
В колесной нише проталкивая дре-
нажный шланг через отверстие в
брызговике,...
...выводим бак.
Крестообразной отверткой ослаб-
ляем хомут крепления дренажного
шланга (вытеснения воздуха из ба-
ка при заправке автомобиля топли-
вом) к наливной трубе.
Головкой “на 13" отворачиваем гайку
правого переднего крепления топлив-
ного бака...
...и гайку левого переднего крепле-
ния, которая также крепит теплоза-
щитный экран.
Перед установкой бака...
...прочищаем отверстие в кузове,
через которое проходит дренажный
шланг, опрыскиваем кромки отвер-
стия и шланг проникающей смазкой
типа WD-40.
Протягиваем дренажный шланг в
колесную нишу.
Снимаем крышку насоса...
Снимаем насос со шпилек.
Заводим заднюю часть топливного
бака за балку задней подвески так,
чтобы попасть отверстиями переднего
крепления бака на шпильки кузова.
Дальше устанавливаем бак в обрат-
ном порядке.
...и вынимаем сетчатый фильтр.
Снимаем уплотнительную про-
кладку.
При установке наливной трубы в от-
верстие кузова сначала надеваем
на фланец трубы уплотнительное
кольцо, а затем, опрыскав его смаз-
кой типа WD-40, заправляем в от-
верстие кузова.
Заливаем в бак топливо и проверяем
герметичность соединений. Включив
зажигание, проверяем работу указа-
теля уровня топлива, контрольной
лампы.
Для снятия топливного насоса...
...крестообразной отверткой ослаб-
ляем хомуты крепления всасываю-
щего и нагнетательного шлангов...
Вынимаем теплоизоляционную про-
ставку с толкателем.
Снятие и разборка
топливного насоса
Снимаем корпус воздушного фильтра
(см. “Снятие корпуса воздушного
фильтра”, с. 69). Для очистки или заме-
ны сетчатого фильтра насоса на авто-
мобиле...
...и снимаем шланги с патрубков.
Извлекаем толкатель.
...ключом “на 10” отворачиваем
болт крепления крышки.
Ключом “на 13” отворачиваем две
гайки крепления насоса к корпусу
вспомогательных агрегатов.
Снимаем еще одну уплотнительную
прокладку.
Метим расположение верхней и
нижней частей корпуса насоса.
Снимаем пружину.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем винт крепления кронштейна
удлинителя рычага ручной подкач-
ки топлива.
19
14
Снимаем удлинитель.
Ключом “на 8’’ отворачиваем гайку
крепления штока.
Сборку насоса проводим в обратной
последовательности. При сборке диа-
фрагменного узла...
Снимаем верхнюю тарелку.
При установке диафрагм совмещаем
их отверстия с отверстиями нижнего
корпуса насоса.
При установке верхней части корпуса
насоса ориентируемся по метке.
Крестообразной отверткой отворачи-
ваем остальные пять винтов, соединяю-
щих верхний и нижний корпуса насоса.
Разделяем корпуса.
Снимаем две рабочие диафрагмы.
Вдавив и повернув на 90° диафраг-
менный узел, вынимаем его.
Снимаем дистанционные проставки.
Снимаем предохранительную диа-
фрагму.
...выступ штока должен быть на-
правлен между отверстиями диа-
фрагмы.
Перед установкой насоса измеряем
минимальную величину выступа-
ния толкателя (при проворачива-
нии коленчатого вала) от торцевой
плоскости теплоизоляционной про-
ставки.
Насос устанавливаем так, чтобы
стрелка на верхней части корпуса на-
соса указывала направление движе-
ния топлива к карбюратору.
Выступание регулируется подбором
уплотнительных прокладок разной
толщины (см. описание системы пита-
ния двигателя, с. 68).
Снятие привода
дроссельных заслонок
карбюратора
Снимаем корпус воздушного фильтра
(см. “Снятие корпуса воздушного
фильтра”, с. 69).
В салоне, поддев отверткой, снимаем
трос с рычага педали привода дрос-
сельных заслонок (для наглядности
педальный узел демонтирован).
Снимаем кронштейн.
Сдвигаем защитный резиновый
колпачок вдоль троса.
Вынимаем трос из щитка передка.
Снимаем тягу с промежуточного
рычага привода.
Двумя ключами “на 13” ослабляем
гайки крепления оболочки троса
привода заслонок к кронштейну.
Снимаем возвратную пружину ры-
чага.
Отворачиваем одну гайку.
Выводим трос из прорези крон-
штейна.
Рожковым ключом “на 13” или мощ-
ной шлицевой отверткой аккуратно
снимаем наконечник тяги привода
дроссельных заслонок.
Для замены наконечника расконт-
риваем гайку ключом “на 8”.
Отворачиваем наконечник
Выводим наконечник троса из проре-
зи промежуточного рычага привода.
Головкой “на 10” отворачиваем две
гайки крепления кронштейна проме-
жуточного рычага к впускной трубе.
14
Для снятия промежуточного рыча-
га привода отверткой сдвигаем сто-
порную шайбу.
Снимаем рычаг.
Устанавливаем привод в обратной
последовательности. Регулируем гай-
ками натяжение троса (см. “Регулиров-
ка привода карбюратора”, с. 78).
Снятие педали привода
дроссельных заслонок
Для снятия педали привода дроссель-
ных заслонок отсоединяем от рычага пе-
дали наконечник троса привода дроссель-
ных заслонок (см. "Снятие привода дрос-
сельных заслонок карбюратора”, с. 74).
Операции для наглядности показаны
на демонтированном педальном узле.
Поддеваем отверткой стопорную
шайбу...
...и снимаем ее.
Снимаем корпус воздушного фильтра
(см. “Снятие корпуса воздушного
фильтра”, с. 69).
Снимаем шайбу.
Поддев отверткой, освобождаем
пружину...
Ключом “на 8” ослабляем болт
крепления прижимной скобы обо-
лочки троса...
...и вынимаем пластиковую втулку
из отверстия кронштейна педально-
го узла.
...и вынимаем трос.
Снимаем педаль со втулкой и пружину.
Снимаем с троса защитную резино-
вую трубку.
При сборке смазываем ось педали
смазкой Литол-24.
При сильном износе меняем пласти-
ковые втулки оси педали.
Снятие привода
воздушной заслонки
В салоне шилом поддеваем и снима
ем стопорную шайбу (для наглядно
сти рулевая колонка снята).
Двумя ключами “на 8” ослабляем
болт крепления троса привода к ры-
чагу управления воздушной заслон-
кой карбюратора.
Стопорную шайбу также
вынуть пассатижами.
Вынимаем трос.
Сдвинув защитный чехол, отсоеди-
няем электрический разъем выклю-
чателя сигнализатора открытия за-
слонки.
Ключом “на 11” отворачиваем вы-
ключатель и вынимаем его.
КАРБЮРАТОР
Карбюратор служит для приготовле-
ния топливовоздушной смеси необхо-
димого состава (в зависимости от ре-
жима двигателя). На двигателях
ВАЗ-1111 устанавливается карбюра-
тор 1111-1107010, на двигателе
ВАЗ-11113 - 1113-1107010. Они конст-
руктивно схожи, но различаются про-
ходными сечениями жиклеров. Карбю-
раторы - эмульсионного типа, двухка-
мерные, с последовательным откры-
тием дроссельных заслонок (привод
дроссельных заслонок - механичес-
кий, тросовый), имеют сбалансирован-
ную поплавковую камеру, инерцион-
ный экономайзер, эконостат, систему
отсоса картерных газов, пусковое уст-
ройство с механическим приводом,
электромагнитный запорный клапан
холостого хода.
Топливо подается в карбюратор че-
рез сетчатый фильтр и игольчатый
клапан. Последний поддерживает в
поплавковой камере заданный уро-
вень топлива.
На режимах полной нагрузки топливо
из поплавковой камеры поступает че-
рез главные топливные жиклеры (пер-
вой и второй камер) в эмульсионные
колодцы, где смешивается с воздухом,
проходящим через калиброванные от-
верстия в верхней части эмульсионных
трубок (главные воздушные жиклеры).
Через распылители топливовоздушная
эмульсия попадает в малые и большие
диффузоры карбюратора.
Система холостого хода отбирает
топливо из эмульсионного колодца, по-
сле главного топливного жиклера пер-
вой камеры. Топливо проходит через
жиклер холостого хода (конструктивно
объединенный с электромагнитным
запорным клапаном холостого хода),
после чего смешивается с воздухом из
канала от воздушного жиклера холос-
того хода. К образующейся эмульсии
подмешивается воздух из отверстий
переходной системы первой камеры и
из отверстия в оасширяющейся части
диффузора (сечение этого канала ре-
гулируется винтом «качества»: чем
больше ввернут винт, тем меньше воз-
духа подмешивается к эмульсии и тем
богаче смесь). Эмульсия подается че-
рез отверстие в стенке диффузора
под дроссельную заслонку. Винтом
«количества» регулируется величина
открытия дроссельной заслонки пер-
вой камеры (на холостом ходу).
Тарировочные данные карбюраторов
При сборке совмещаем лыску на на-
конечнике троса с выступом в от-
верстии.
Проследите, чтобы при полностью
“утопленной” рукоятке воздушная за-
слонка полностью открывалась.
Устанавливаем трос в обратной по-
следовательности.
Параметры	1111-1107010		1113-1107010	
	Первая камера	Вторая камера	Первая камера	Вторая камера
Диаметр смесительной камеры, мм	28	36	28	36
Диаметр диффузора, мм	20	25	20	25
Главная дозирующая система: маркировка топливного жиклера диаметр воздушного жиклера, мм	95 (92,5) 1,70 (1,90)	95 0,85 (0,95)	95 1,80	102,5 0,85
Система холостого хода и переходная система первой камеры: маркировка топливного жиклера диаметр воздушного жиклера, мм	41* 1,50	—	42** 1,50	
Переходная система второй камеры: маркировка топливного жиклера диаметр воздушного жиклера, мм		50 0,70	—	50 0,70
Эконостат: диаметр топливного жиклера, мм диаметр распылителя, мм		0,95 3,0	—	0,95 3,0
Ускорительный насос: маркировка распылителя подача топлива за 10 циклов, см3 диаметр топливного жиклера, мм	40 8,0+ 0,40	35 25%	40 8,0± 0,40	35 25%
Пусковые зазоры: воздушной заслонки (зазор 3), мм дроссельной заслонки (зазор С), мм	2,2+0,2 0,7-0.8	М	2,2±0,2 0,7-0,8	
Диаметр отверстия для вакуумного корректора, мм	1,0	—	1,0	—
Диаметр отверстия игольчатого клапана, мм	1,8		1,8	
Диаметр отверстия вентиляции картера двигателя, мм	1	,5	1	,5
Уровень топлива в поплавковой камере от плоскости разъема крышки карбюратора, мм	22-24		22-24	
* Подбирается на заводе при настройке карбюратора в пределах 0,38-0,41 мм.
** Подбирается на заводе при настройке карбюратора в пределах 0,42-0,45 мм.
Внешний вид карбюратора: 1 - корпус дроссельных заслонок; 2 - корпус карбюратора; 3 - крышка карбюратора; 4 - воздушная
заслонка; 5 - рычаг воздушной заслонки с осью; 6 - рычаг управления воздушной заслонкой; 7 - регулировочный винт приоткры-
тия дроссельной заслонки первой камеры; 8 - регулировочный винт холостого хода; 9 - рычаг дроссельной заслонки второй ка-
меры; 10 - штуцер системы отсоса картерных газов; 11- штуцер подвода разрежения к вакуумному регулятору; 12 - регулировоч-
ный винт качества смеси; 13 - ускорительный насос; 14 - электромагнитный клапан; 15 - регулировочный винт пускового устрой-
ства; 16 - крышка пускового устройства; 17- топливоподводящий штуцер; 18 - рычаг управления дроссельными заслонками.
Схема карбюратора 1111-1108010:1- диафрагма ускорительного насоса; 2 - пробка обратного клапана ускорительного насоса;
3 - регулировочный винт пускового устройства; 4-диафрагма пускового устройства; 5 - воздушный канал пускового устройства
в задроссельное пространство; 6 - воздушный жиклер холостого хода; 7 - топливный жиклер холостого хода; 8 - главный воз-
душный жиклер первой камеры; 9 - распылитель главной дозирующей системы первой камеры; 10 - распылитель инерционного
экономайзера; 11- воздушная заслонка; 12 - воздушный жиклер пускового устройства; 13 - клапан распылителя ускорительного
насоса; 14 - распылители ускорительного насоса; 15 - распылитель эконостата; 16- распылитель главной дозирующей системы
второй камеры; 17- главный воздушный жиклер второй камеры; 18 - воздушный жиклер переходной системы второй камеры;
19 - канал балансировки поплавковой камеры; 20 - трубка с топливным жиклером инерционного экономайзера; 21 - топливный
фильтр; 22 - штуцер подачи топлива; 23 - прокладка; 24 - игольчатый клапан; 25 - поплавок; 26 - главный топливный жиклер вто-
рой камеры; 27 - трубка с топливным жиклером эконостата; 28 - топливный жиклер переходной системы второй камеры;
29 - эмульсионная трубка второй камеры; 30 - теплоизоляционная прокладка; 31 - штуцер отсоса картерных газов в задроссель-
ное пространство карбюратора; 32-выходные отверстия переходной системы второй камеры; 33-дроссельная заслонка второй
камеры; 34 - регулировочный винт количества смеси на холостом ходу; 35 - рычаг дроссельной заслонки первой камеры;
36 - дроссельная заслонка первой камеры; 37 - выходные отверстия переходной системы первой камеры; 38 - выходное отвер-
стие системы холостого хода; 39 - эмульсионная трубка первой камеры; 40 - штуцер забора разрежения вакуумного регулятора
опережения зажигания; 41 - регулировочный винт качества (состава) смеси на холостом ходу; 42 - главный топливный жиклер
первой камеры; 43 - регулировочный винт добавочного воздуха заводской подрегулировки системы холостого хода; 44 - запор-
ный электромагнитный клапан; 45 - перепускной жиклер ускорительного насоса; 46 - рычаг привода ускорительного насоса.
При частичном открытии дроссель-
ной заслонки (до включения в работу
главной дозирующей системы) топли-
вовоздушная смесь поступает в каме-
ру через отверстия переходной систе-
мы, находящиеся чуть выше дроссель-
ной заслонки в закрытом положении.
Инерционный экономайзер служит
для компенсации колебаний уровня
топлива в поплавковой камере при
кренах автомобиля (в т.ч. при поворо-
тах). Его заборная трубка с топливным
жиклером должна находиться выше
уровня топлива, когда автомобиль сто-
ит на горизонтальной площадке. При
кренах автомобиля топливо приливает
к стенке карбюратора и - под действи-
ем разрежения - поступает в малый и
большой диффузоры первой камеры
через отверстие в распылителе.
Эконостат обеспечивает дополни-
тельное поступление топлива непо-
средственно из поплавковой камеры
(через жиклер эконостата и систему
трубок) во вторую камеру. Эконостат
включается в работу на режимах мак-
симальной мощности, дополнительно
обогащая рабочую смесь.
Ускорительный насос - диафраг-
менного типа, с механическим приво-
дом от оси дроссельной заслонки
первой камеры через профильный
кулачок. При открытии дроссельной
заслонки кулачок воздействует на
рычаг, который, в свою очередь, воз-
действует на диафрагму. Порция топ-
лива через распылители впрыскива-
ется в камеры карбюратора, обога-
щая горючую смесь на режимах раз-
гона. Насос снабжен двумя шарико-
выми клапанами: обратный клапан
расположен в канале, связывающем
поплавковую камеру с полостью ус-
корительного насоса; он открывается
при ее заполнении топливом (педаль
“газа" отпущена, и возвратная пружи-
на отводит диафрагму назад) и за-
крывается при нагнетании топлива.
Другой клапан расположен в распы-
лителе; он открывается под давлени-
ем нагнетаемого топлива и закрыва-
ется под действием собственного ве-
са, как только подача топлива пре-
кращается. Это предотвращает вы-
текание топлива из каналов и подсос
воздуха. Производительность насоса
зависит от профиля кулачка.
Пусковое устройство служит для обо-
гащения топливовоздушной смеси при
запуске холодного двигателя. Оно уп-
равляется с места водителя рукояткой
“подсоса”, через тросик. При вытягива-
нии рукоятки до упора трехплечий ры-
чаг управления воздушной заслонкой,
поворачиваясь на оси, профильным
вырезом воздействует на рычаг воз-
душной заслонки, закрывая ее. При
этом наружным профилем (в нижней
части) он воздействует на рычаг уп-
равления дроссельной заслонкой пер-
вой камеры, приоткрывая ее на пуско-
вой зазор С (его величина регулирует-
ся винтом на рычаге). После начала
работы двигателя разрежение во впу-
скном коллекторе возрастает; оно пе-
редается в полость пускового устрой-
ства. Под действием разрежения диа-
фрагма пускового устройства, преодо-
левая сопротивление возвратной пру-
жины, через шток приоткрывает воз-
душную заслонку на пусковой зазор В
(его величина регулируется винтом на
крышке пускового устройства). При
утапливании рукоятки управления воз-
душной заслонкой зазоры С и В
(см. рис. на стр. 79) уменьшаются, их
величина при частично утопленной ру-
коятке зависит от профилей трехпле-
чего рычага (его выреза и наружного
профиля) и регулировке не подлежит.
Электромагнитный клапан перекры-
вает подачу топлива в систему холос-
того хода и переходную систему пер-
вой камеры при выключенном зажига-
нии, что предотвращает дизелинг (са-
мовоспламенение смеси).
Приготовленная в карбюраторе
смесь попадает в цилиндры двигателя
через впускную трубу. Она отлита из
алюминиевого сплава и крепится к
двигателю на шпильках через термо-
стойкую прокладку.
Регулировка карбюратора
Регулировка привода карбюратора
Выполняется при замене карбюрато-
ра, а также при износе или замене де-
талей привода.
При полностью нажатой педали “газа”
дроссельные заслонки должны быть
полностью открыты, а при отпущен-
ной - закрыты.
Если это не так, отворачивая или за-
ворачивая регулировочные гайки на
переднем наконечнике троса привода
(со стороны карбюратора), добиваем-
ся правильного положения дроссель-
ных заслонок.
Натяжение троса при полностью от-
пущенной педали проверяется так: от-
тягиваем трос на середине ветви воз-
ле карбюратора на величину около
10 мм, при этом дроссельные заслон-
ки не должны открываться. Если оття-
нуть ветвь на большую величину (око-
ло 15 мм), они должны начать приот-
крываться.
Регулировка уровня топлива
в поплавковой камере
Выполняется при замене игольчатого
клапана, поплавка (см. также “Диагно-
стика неисправностей двигателя").
Снимаем крышку карбюратора
(см. “Разборка карбюратора”, с. 81) и за-
меряем выступание игольчатого клапа-
на над крышкой, которое должно со-
ставлять 10 мм. Если это не так, заменя-
ем прокладку или клапан с прокладкой.
Установив поплавок нижней частью
на ровную поверхность, измеряем рас-
стояние от нее до центра оси поплав-
ка. Оно должно составлять 23,1 мм.
Регулируем размер подгибанием ры-
чажка.
Измеряем расстояние от язычка до
верхней плоскости поплавка, которое
должно составлять 2,0 мм.
В качестве калибра можно исполь-
зовать сверло.
Регулируем расстояние подгибанием
язычка. При этом его опорная поверх-
ность должна быть перпендикулярна
оси игольчатого клапана.
Регулировка
пускового устройства
Выполняется на снятом карбюра-
торе.
При повороте рычага управления
воздушной заслонкой против часовой
стрелки до упора воздушная заслонка
должна полностью закрыться. Если
она не закрывается, устраните причи-
ну заедания (или выправьте деформи-
рованную заслонку).
При полностью закрытой воздушной
заслонке дроссельная заслонка пер-
вой камеры должна быть приоткры-
та на пусковой зазор С (см. таблицу).
Пусковое устройство: 1 - рычаг пуско-
вого устройства; 2 - дроссельная за-
слонка; 3 - упорный винт приоткрытия
дроссельной заслонки; 4 - рычаг на оси
дроссельной заслонки первой камеры;
5 - трос управления пусковым устройст-
вом; 6 - нижняя кромка паза кулачка;
7 - верхняя кромка паза кулачка; 8 - пру-
жина воздушной заслонки; 9 - воздушная
заслонка; 10- рычаг на оси воздушной за-
слонки; 11 - шток диафрагмы пускового
механизма; 12-диафрагма пускового ме-
ханизма; 13 - упорный (регулировочный)
винт диафрагмы; 14 - винт крепления ры-
чага пускового устройства; В - пусковой
зазор воздушной заслонки; С - пусковой
зазор дроссельной заслонки.
Этот зазор регулируем, поворачи-
вая тонкой шлицевой отверткой
винт на рычаге привода дроссель-
ной заслонки.
При полностью закрытой воздушной
заслонке нажимаем вручную (можно
отверткой, палочкой и т.п.) на шток
пускового устройства до упора. При
этом воздушная заслонка должна
приоткрыться на пусковой зазор В
(см. таблицу выше). В качестве кали-
бра используем сверло.
Для регулировки зазора ключом
“на 8” ослабляем контргайку винта,
расположенного на крышке пуско-
вого устройства. Вставив в прорезь
тонкую шлицевую отвертку, отво-
рачиваем (для увеличения зазора)
или заворачиваем (для уменьшения
зазора) винт, после чего затягива-
ем контргайку.
Регулировка
системы холостого хода
Выполняется при ТО, нарушениях в
работе двигателя (см. “Диагностика
неисправностей").
Регулировка выполняется на про-
гретом двигателе. На заводе двига-
тель регулируют на минимальную ча-
стоту вращения коленчатого вала
820-900 мин-1 и содержание оксида
углерода (СО) 0,5-1,2%, после чего
напрессовывают на головку винта ог-
раничительную пластмассовую втул-
ку. Если поворотом втулок не удается
восстановить заводские параметры
регулировки, выворачиваем винт, ло-
мая втулку, затем вращением винта
количества устанавливаем частоту
вращения коленчатого вала, а винтом
качества - содержание в отработав-
ших газах оксида углерода.
При нажатии на педаль "газа” двига-
тель должен без перебоев увеличи-
вать частоту вращения коленчатого
вала, а при отпускании педали - не
глохнуть.
При повороте винта количества по
часовой стрелке частота вращения
коленчатого вала увеличивается
(для наглядности корпус воздушно-
го фильтра снят).
При повороте винта качества по ча-
совой стрелке содержание СО в от-
работавших газах увеличивается
(для наглядности корпус воздушно-
го фильтра снят).
Снятие и проверка
электромагнитного клапана
Снимаем корпус воздушного фильтра
(см. “Снятие корпуса воздушного
фильтра”, с. 69).
Снимаем провод с электромагнит-
ного клапана.
Ключом “на 13” отворачиваем элек-
тромагнитный клапан...
...и вынимаем его вместе с жикле-
ром холостого хода и резиновым
уплотнительным кольцом в чашке.
При необходимости вынимаем жик-
лер холостого хода, снимаем уплот-
нительное кольцо и чашку.
...снимаем его и отводим в сторону.
Крестообразной отверткой ослаб-
ляем хомут на подводящем топлив-
ном шланге...
Ключом “на 13” отворачиваем четы-
ре гайки крепления...
Проверяем исправность электро-
магнитного клапана, подключив
его вывод к “плюсу” аккумуля-
торной батареи, а корпус - к ее
“минусу”. При этом запорная
пластмассовая игла должна втя-
гиваться при подаче напряжения
и без заедания возвращаться в
исходное положение при снятии
напряжения.
Можно проверить одновременно ис-
правность самого клапана и элект-
рической цепи управления. Клапан
с надетым штатным проводом при-
жимаем к корпусу карбюратора и
включаем зажигание - игла должна
со щелчком втянуться в корпус кла-
пана.
Снятие карбюратора
с двигателя
Снимаем корпус воздушного фильтра
(см. “Снятие корпуса воздушного
фильтра", с. 69).
Снимаем провод с электромагнитно-
го клапана.
...и снимаем его со штуцера карбю-
ратора. Не прикладывайте слишком
большого усилия, иначе штуцер мо-
жет выпрессоваться из крышки кар-
бюратора. Если шланг сильно за-
твердел, разрежьте его.
Снимаем шланг подвода разреже-
ния к вакуумному регулятору опе-
режения зажигания.
Отсоединяем от карбюратора трос при-
вода воздушной заслонки (см. “Снятие
привода воздушной заслонки”, с. 75).
Поддевая отверткой пластмассо-
вый наконечник тяги привода дрос-
сельных заслонок,...
...и снимаем кронштейн крепления
корпуса воздушного фильтра.
Приподняв карбюратор снимаем со
штуцера шланг вентиляции картера
и вынимаем карбюратор.
При необходимости снимаем проклад-
ку, находящуюся под карбюратором.
Отверстие во впускном коллекторе
желательно закрыть куском картона
или жести
Разборка карбюратора
Большинство операций по разборке
карбюратора можно выполнить без
снятия его с двигателя. Для наглядно- *
сти операции показаны на снятом кар-
бюраторе.
Снимаем электромагнитный клапан
(см. “Снятие и проверка электромаг-
нитного клапана”, с. 79).
Ключом “на 13” отворачиваем шту-
цер подвода топлива...
...и извлекаем его вместе с фильт-
ром и уплотнительным медным
кольцом. (Это можно сделать и по-
сле снятия крышки карбюратора.)
Вынимаем топливный фильтр,...
...промываем его в чистом бензине и
продуваем.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем пять винтов крепления
крышки...
...и снимаем ее.
Снимаем прокладку крышки. (Осто-
рожно, картон легко расслаивается!)
Ключом “на 11” отворачиваем кор-
пус игольчатого клапана.
Вынимаем игольчатый клапан и уп-
лотнительное медное кольцо.
9
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем четыре винта крепления
крышки пускового устройства.
Сместив крышку на себя, развора-
чиваем ее, выводя шток из зацепле-
ния и вынимаем ее со штоком и ди-
афрагмой.
11
Осторожно отделяем диафрагму со
штоком от крышки. Под диафрагмой
находится возвратная пружина.
При необходимости ослабляем
контргайку ключом “на 8” и отвора-
чиваем регулировочный винт.
Ключом “на 14” отворачиваем ось
сектора пускового устройства.
(Осторожно, может выскочить и
потеряться шарик фиксатора).
Снимаем ось, сектор и шарик фикса-
тора. Из углубления в корпусе вы-
нимаем пружину.
Шилом или отверткой поддеваем
стопорное кольцо держателя троси-
ка привода воздушной заслонки...
16
Шлицевой отверткой отворачива-
ем воздушные жиклеры с эмульси-
онными трубками первой и второй
камер.
Шлицевой отверткой с узким лезви-
ем отворачиваем главные топлив-
ные жиклеры...
...и снимаем держатель.
Собираем крышку карбюратора в об-
ратной последовательности. При уста-
новке крышки пускового устройства
располагаем ее так, чтобы совпали от-
верстия в крышке, прокладке и корпу-
се карбюратора.
Подцепляем отверткой пружинный
фиксатор пробок каналов главных
топливных жиклеров...
...и вынимаем их.
Снимаем пружинную скобу крепле-
ния оси поплавка...
...и снимаем его.
Шлицевой отверткой отворачиваем
держатель жиклера переходной си-
стемы второй камеры.
...и вынимаем поплавок с осью.
Ключом “на 11 ” отворачиваем проб-
ки каналов главных топливных жик-
леров...
28
...и вынимаем их вместе с уплотни-
тельными медными кольцами.
Вынимаем держатель и жиклер.
Шлицевой отверткой поддеваем
распылительные трубки ускори-
тельного насоса...
Вынимаем ось.
...и вынимаем их с уплотнительным
резиновым кольцом.
При необходимости (для продувки
каналов и жиклеров) отворачиваем
регулировочный винт ускоритель-
ного насоса.
Отделяем теплоизолирующую про-
ставку с двумя картонными про-
кладками от корпуса карбюратора
ли первой и второй камер.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два винта крепления корпуса
регулировочного винта качества...
Крестообразный отверткой отвора-
чиваем четыре винта крепления
крышки ускорительного насоса...
Отсоединяем пружину рычага привода
дроссельной заслонки первой камеры.
При необходимости крестообразной
отверткой отворачиваем винт крепле-
ния кронштейна держателя оболочки
троса привода воздушной заслонки.
42
...и снимаем корпус.
...и снимаем крышку ускорительно-
го насоса с диафрагмой и рычагом.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два винта крепления корпу-
са дроссельных заслонок...
Осторожно подцепляя ножом или
тонкой отверткой картонную про-
кладку, снимаем ее.
Отделяем диафрагму и вынимаем
возвратную пружину.
...и, стараясь не повредить про-
кладку, снимаем корпус.
При необходимости из корпуса ре-
гулировочного винта тонкой шлице-
вой отверткой выворачиваем винт
качества. Он уплотнен резиновым
кольцом.
Система зажигания
Датчик момента искрообразования:
1 - держатель переднего подшипника
валика; 2 - опорная пластина датчика;
3 - экран; 4 - пружина грузика центро-
бежного регулятора; 5 - грузик регуля-
тора; 6 - ведущая пластина центробеж-
ного регулятора; 7 - сальник; 8 - валик;
9 - муфта; 10 - втулка заднего конца ва-
лика; 11 - ведомая пластина центро-
бежного регулятора; 12 - вакуумный
регулятор; 13 - штуцер для подвода
разрежения; 14 - тяга; 15 - бесконтакт-
ный датчик (датчик Холла); 16- корпус;
17 - колодка штекерного разъема;
18 - крышка; а - схема работы центро-
бежного регулятора; a - угол опереже-
ния зажигания.
Детали датчика момента искрообразования: 1 - муфта; 2 - корпус; 3 - вакуумный регулятор угла опережения
зажигания; 4 - сальник; 5 - бесконтактный датчик (датчик Холла); 6 - ведущая пластина центробежного регулятора;
7 - грузик центробежного регулятора; 8 - валик ведущей пластины; 9 - пружина; 10 - ведомая пластина центробежного
регулятора с экраном; 11 - стопорная шайба; 12 - опорная пластина датчика с подшипником; 13 - стопорная пластина
подшипника; 14 - держатель переднего подшипника; 15 - крышка.
Система зажигания - бесконтакт-
ная. Состоит из датчика момента ис-
крообразования, коммутатора, ка-
тушки зажигания, свечей, выключа-
теля зажигания и проводов высоко-
го и низкого напряжения.
Датчик момента искрообразова-
ния - типа 5520.3706 (до 1989 года
устанавливался датчик типа
55.3706) с встроенными вакуумным
и центробежным регуляторами опе-
режения зажигания. Он задает мо-
мент искрообразования в зависимо-
сти от начальной его установки, чис-
ла оборотов коленчатого вала и на-
грузки на двигатель. Считывание
управляющих импульсов основано
на эффекте Холла. На каждый обо-
рот коленчатого вала приходится
один импульс (на каждый оборот
распределительного вала - два).
Начальный угол опережения зажи-
гания для двигателя ВАЗ-1111 -
1 ±1 ° до ВМТ, для ВАЗ-11113 — 4± 10
до ВМТ.
Проверить работоспособность дат-
чика Холла можно вольтметром,
подключив его мэжду выводами зе-
леного и бело-черного проводов.
Медленно вращая валик датчика мо-
мента искрообразования, следим за
показаниями вольтметра. Напряже-
ние должно резко меняться от мини-
Схема бесконтактной системы зажигания: 1 - реле выключателя зажигания;
2 - выключатель зажигания; 3 - блок предохранителей; 4 - коммутатор; 5 -датчик
момента искрообразования; 6 - катушка зажигания; 7 - свечи зажигания.
мального (не более 0,4 В) до макси-
мального (не более чем на 3 3 мень-
ше напряжения питания). Если
стальной экран с прорезями задева-
ет за датчик (определяется по лег-
кому заеданию или царапающему
звуку при вращении валика, а также
после частичной разборки датчика
момента искрообразования), про-
верьте осевой люфт валика (не бо-
лее 0,35 мм, регулируется подбором
шайб) и посадку экрана на валике.
При необходимости замените узел в
сборе. Неисправный датчик Холла
ремонту не подлежит и должен за-
меняться новым (за исключением
обрыва проводов между самим дат-
чиком и колодкой на корпусе датчи-
ка момента искрообразования).
Грубо оценить исправность вакуум-
ного регулятора можно непосредст-
венно на автомобиле. На заведен-
ном двигателе отсоединяем от шту-
цера карбюратора вакуумный шланг,
ведущий к регулятору. Если теперь
создать в шланге разрежение (мож-
но ртом), обороты мотора должны
возрасти, а при снятии разрежения -
вновь снизиться. Разрежение долж-
но сохраняться по крайней мере не-
сколько секунд, если пережать
шланг. Визуально в работоспособно-
сти вакуумного регулятора можно
убедиться, частично разобрав дат-
чик момента искрообразования (см.
“Снятие и разборка датчика момента
искрообразования”, с. 86) и подавая
разрежение к впускному штуцеру ре-
гулятора. При этом экран датчика
момента искрообразования должен
поворачиваться на угол 10±1 °, а при
снятии разрежения - без заедания
возвращаться обратно.
Точную проверку и настройку ваку-
умного и центробежного регулято-
ров опережения зажигания произ-
водят на специальных стендах. В до-
машних условиях это делать не ре-
комендуется. При выходе из строя
вакуумного регулятора его заменя-
ют, при неисправности центробеж-
ного - заменяют датчик момента ис-
крообразования.
Коммутатор типа 3620.3734, или
36.3734, или HIM-52 размыкает цепь
питания первичной обмотки катушки
зажигания, преобразуя управляю-
щие импульсы датчика в импульсы
тока в катушке зажигания. Коммута-
тор проверяется осциллографом по
специальной методике, при подозре-
нии на неисправность(перебои в ра-
боте двигателя, выстрелы в глуши-
тель) замените его заведомо ис-
правным. Запрещается отсоединять
разъем коммутатора при включен-
ном зажигании - это может повре-
дить его (равно как и другие компо-
ненты системы зажигания).
Катушка зажигания - двухвывод-
ная, сухая, типа 29.3705 - с разомк-
нутым магнитопроводом, или типа
3012.3705 - с замкнутым магнито-
проводом. Данные для проверки: со-
противление первичной обмотки при
25°С - (0,5±0,05) Ом, вторичной -
(11±1,5) кОм. Сопротивление изоля-
ции на массу - не менее 50 МОм.
Свечи зажигания - типа А17ДВР,
или А17ДВРМ, или их импортные
аналоги (с помехоподавительными
резисторами сопротивлением
4-10 кОм). Зазор между электрода-
ми должен быть в пределах
0,7-0,8 мм (проверяется круглым
проволочным щупом).
Высоковольтные провода - типа
ПВВП-8 с распределенным сопро-
тивлением (2000±200) Ом/м или
ПВППВ-40 с распределенным сопро-
тивлением (2550±270) Ом/м. Запре-
щается прикасаться к высоковольт-
ным проводам на работающем дви-
гателе - это может привести к элек-
тротравме. Запрещается также за-
пускать двигатель или позволять
ему работать с разорванной высоко-
вольтной цепью (снятыми провода-
ми) - это может привести к прогару
изоляции и выходу из строя элек-
тронных компонентов системы за-
жигания.
Выключатель зажигания типа
2108-3704005-40 или KZ813 с проти-
воугонным запорным устройством,
блокировкой против повторного
включения стартера без предвари-
тельного выключения зажигания.
При повороте ключа в положение
“зажигание” подается напряжение
на управляющий вход дополнитель-
ного реле типа 113.3747-10, кото-
рое, в свою очередь, подает напря-
жение на катушку зажигания и ком-
мутатор. Таким образом, разгружа-
ются контакты выключателя зажи-
гания (см. также “Электрооборудо-
вание”).
Замена свечей зажигания
Замена производится при выключен-
ном зажигании.
Снимаем высоковольтный провод
со свечи.
Свечным ключом (головкой) выво-
рачиваем свечу...
...и вынимаем ее.
Устанавливаем новую свечу в обрат-
ном порядке.
Снятие и разборка
датчика момента
искрообразования
Снимаем запасное колесо.
Помечаем положение датчика мо-
мента искрообразования относи-
тельно корпуса вспомогательных
агрегатов.
Снимаем датчик.
Пинцетом снимаем стопорную ско-
бу тяги вакуумного регулятора.
Поддеваем отверткой резиновое
уплотнительное кольцо...
Отсоединяем отдатчика вакуумный
шланг.
Шлицевой отверткой отворачиваем
два винта крепления вакуумного
регулятора...
...и снимаем его.
Отсоединяем от датчика разъем с
проводами.
...и снимаем его.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления
крышки...
Шлицевой отверткой отворачиваем
два винта крепления держателя
переднего подшипника...
Ключом “на 10” отворачиваем три
гайки крепления датчика.
9
...и винт крепления разъема.
...и снимаем ее.
Снимаем разъем.
Стронув бородком,...
Вынимаем центробежный регуля-
тор,...
16
Вынимаем держатель переднего
подшипника с датчиком Холла.
...стержнем диаметром 4 мм выби-
ваем штифт...
...на валу которого расположен на-
бор шайб.
Шлицевой отверткой отворачиваем
два винта...
22
...и снимаем датчик Холла.
Дальше разбираем узел для замены
центробежного регулятора или саль-
ника.
Поддев отверткой, снимаем с муфты
пружину.
...и снимаем его.
23
Снимаем муфту...
...и регулировочные шайбы, кото-
рые должны обеспечивать осевой
свободный ход валика не более
0,35 мм.
Бородком выбиваем сальник через
два отверстия в корпусе.
Шайба и сальник.
29
Новый сальник устанавливаем пру-
жиной в сторону муфты и запрессо-
вываем отрезком подходящей трубы.
На сальник устанавливаем шайбу
и закерниваем ее в нескольких
местах.
Собираем датчик момента искрооб-
разования в обратной последователь-
ности, смазав кромку сальника и под-
шипники моторным маслом.
Смазываем моторным маслом рези-
новое кольцо.
Перед установкой датчика момента
искрообразования на шпильки до-
биваемся совмещения прорези рас-
пределительного вала с муфтой.
Снятие катушки зажигания
В этом положении досылаем датчик
до упора и наживляем гайки.
Для удобства регулировки момента
зажигания на фланце датчика момен-
та искрообразования имеются деле-
ния и знаки “+” и а на корпусе вспо-
могательных агрегатов - установоч-
ный выступ.
Совмещаем выступ на корпусе вспо-
могательных агрегатов с серединой
шкалы на датчике-распределителе.
Подтягиваем гайки.
По стробоскопу проверяем и устанав-
ливаем момент зажигания. Для этого со-
единяем зажим “+” стробоскопа с клем-
мой “+” аккумуляторной батареи, зажим
“массы4’ - с клеммой аккумуляторной
батареи, а зажим датчика стробоскопа
присоединяем к проводу высокого на-
пряжения 1 -го цилиндра. Запускаем дви-
гатель и направляем мигающий поток
света стробоскопа в люк картера сцеп-
ления. Если момент зажигания установ-
лен правильно, то при холостом ходе
прогретого двигателя ВЛЗ-11113 метка
на маховике, высвечиваемая лучом
стробоскопа, должна на два деления не
доходить до среднего деления шкалы
держателя заднего сальника, что соот-
ветствует начальному углу опережения
зажигания, равному 4°. На двигателе
ВАЗ-1111 метка на маховике должна не
доходить на одно деление. (См. “Замена
ремня привода газораспределительного
механизма (ГРМ)”, с. 48.)
Для регулировки момента зажигания
останавливаем двигатель, ослабляем
гайки крепления датчика момента ис-
крообразования и поворачиваем его на
необходимый угол (одно деление на
фланце соответствует восьми граду-
сам поворота коленчатого вала). Для
увеличения угла опережения зажига-
ния корпус датчика-распределителя
поворачиваем по часовой стрелке, а
для уменьшения - против часовой
стрелки (если смотреть со стороны
крышки датчика момента искрообразо-
вания). Затягиваем гайки крепления.
Отсоединяем разъем от коммута-
тора.
Работу проводим выключив зажи-
гание.
Снимаем высоковольтные провода.
Снимаем провода питания катушки
зажигания.
Ключом "на 7” отворачиваем три
гайки крепления катушки зажига-
ния к кузову...
...и снимаем катушку.
Снятие коммутатора
системы зажигания
Снимаем запасное колесо Отключа-
ем “минусовой” провод от аккумуля-
торной батареи.
Ключом “на 10" отворачиваем гай-
ки, под одной из которых располо-
жен “массовый” провод пучка.
Снимаем коммутатор.
Система охлаждении
123	4	567	89
Система охлаждения: 1 - пробка
расширительного бачка; 2 - расши-
рительный бачок; 3 - пароотводя-
щий шланг; 4 - подводящий шланг
радиатора; 5 - радиатор двигателя;
6 - крыльчатка вентилятора; 7 - ко-
жух радиатора; 8 - датчик включе-
ния электровентилятора; 9 - слив-
ная пробка; 10 - зубчатый ремень
привода ГРМ; 11 - насос охлаждаю-
щей жидкости; 12 - всасывающая
труба насоса; 13 - подводящая труба
отопителя; 14 - кран; 15 - отводящая
труба отопителя; 16 - радиатор ото-
пителя; 17 - датчик температуры
охлаждающей жидкости (в левом
торце головки блока цилиндров);
18 - шланг отвода охлаждающей
жидкости из рубашки охлаждения
впускной трубы; 19 - отводящий
шланг радиатора; 20 - выпускной
патрубок головки блока; 21 - запра-
вочный шланг; 22 - термостат;
23 - шланг всасывающей трубы на-
соса.
Описание конструкции
Система охлаждения - жидкостная,
закрытого типа, с принудительной
циркуляцией. Герметичность системы
обеспечивается впускным и выпуск-
ным клапанами в пробке расшири-
тельного бачка. Выпускной клапан
поддерживает давление в системе на
горячем двигателе (за счет этого по-
вышается температура кипения жид-
кости, уменьшаются паровые потери),
он открывается при давлении около
110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан
открывается при понижении давления
в системе относительно атмосферно-
го на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на
остывающем двигателе). Тепловой ре-
жим работы двигателя поддерживает-
ся термостатом и электровентилято-
ром радиатора.
Насос охлаждающей жидкости - ло-
пастной, центробежного типа, приво-
дится от шкива коленчатого вала зуб-
чатым ремнем привода ГРМ. Корпус
насоса - алюминиевый. Валик враща-
ется в двухрядном подшипнике с “по-
жизненным” запасом смазки. Наруж-
ное кольцо подшипника стопорится
винтом. На передний конец валика на-
прессован зубчатый шкив, на задний -
крыльчатка. К противоположному тор-
цу крыльчатки прижато упорное коль-
цо из графитосодержащей компози-
ции, под которым находится сальник.
При выходе насоса из строя рекомен-
дуется заменять его в сборе.
Перераспределением потоков жид-
кости управляет термостат с твердым
термочувствительным элементом. На
холодном двигателе клапан термоста-
та перекрывает патрубок, ведущий к
радиатору, и жидкость циркулирует
только по малому кругу (через байпас-
ный патрубок термостата), минуя ра-
диатор. Малый круг включает радиа-
тор отопителя и впускную трубу. При
температуре 87±2°С клапан начинает
перемещаться, открывая основной па-
трубок; при этом часть жидкости цир-
кулирует по большому кругу, через ра-
диатор двигателя. При температуре
около 102°С основной клапан полно-
стью открывается, а байпасный за-
крывается, и вся жидкость циркулиру-
ет через радиатор двигателя. Ход ос-
новного клапана должен составлять
не менее 8 мм.
Радиатор двигателя состоит из двух
вертикальных пластмассовых бачков
(левый - с перегородкой) и двух гори-
зонтальных рядов круглых алюминие-
вых трубок с напрессованными охлаж-
дающими пластинами. Для повышения
эффективности охлаждения пластины
штампуются с насечкой. Жидкость по-
дается через верхний патрубок, а от-
водится через нижний. Рядом с впуск-
ным патрубком расположен тонкий па-
трубок пароотводящего шланга.
Электровентилятор радиатора
включается через реле 113.3747 дат-
чиком-выключателем ТМ-108, ввер-
нутым в правый бачок радиатора.
Его контакты замыкаются при темпе-
ратуре 99+3°С, а размыкаются при
94±3°С. Реле расположено под пане-
лью приборов слева. Его характерис-
тики описаны в разделе “Электрообо-
рудование’.
Расширительный бачок изготовлен
из полупрозрачного полиэтилена, что
позволяет визуально контролировать
уровень жидкости. В верхней его час-
ти выполнен штуцер для пароотводя-
щего шланга от радиатора двигателя,
в нижней - для заправочного шланга
Для контроля температуры охлажда-
ющей жидкости в головку цилиндров
двигателя ввернут датчик, подающий
сигнал на указатель температуры при-
борной панели.
Система отопления описана в главе
"Система отопления и вентиляции”
4
Сливная пробка радиатора уплотня-
ется резиновым кольцом.
Снимаем с датчика температуры
провод (для наглядности термостат
снят).
Замена
охлаждающей жидкости
Работу проводим на холодном двига-
теле.
Ключом “на 13” отворачиваем проб-
ку на передней стороне блока ци-
линдров...
Ключом “на 21” отворачиваем дат-
чик температуры...
Отворачиваем пробку расшири-
тельного бачка.
...и снимаем ее.
...и снимаем его.
Под радиатор подставляем емкость
Отворачиваем сливную пробку ра-
диатора...
...и снимаем ее.
По окончании слива жидкости заво-
рачиваем пробки.
Новую охлаждающую жидкость
заливаем через расширительный
бачок.
Запускаем двигатель, доливаем
жидкость. Прогреваем двигатель с
закрытой пробкой расширительного
бачка. После остывания охлаждаю-
щей жидкости проверяем ее уро-
вень. При необходимости - долива-
ем. На холодном двигателе уровень
должен быть на 25-30 мм выше на-
несенной на расширительном бачке
метки “MIN”.
Снятие
датчика температуры
охлаждающей жидкости
дли комбинации приборов
Частично сливаем охлаждающую
жидкость из рубашки охлаждения бло-
ка цилиндров (см. “Замена охлаждаю-
щей жидкости", с. 90).
Снятие и проверка
термостата
Исправность работы термостата мож-
но проверить непосредственно на авто-
мобиле: после пуска холодного двигате-
ля отводящий (нижний) шланг радиато-
ра некоторое время должен оставаться
холодным, а затем быстро нагреваться,
указывая на начало циркуляции охлаж-
дающей жидкости по большому кругу.
Для демонтажа термостата сливаем
охлаждающую жидкость (см. “Замена
охлаждающей жидкости”, с. 90).
Ослабляем хомут отводящего
шланга радиатора...
...и снимаем его с патрубка термо
стата.
Снимаем термостат.
...и снимаем шланг.
Ослабляем хомут заправочного
шланга расширительного бачка...
Для проверки термостата опускаем
его в сосуд с охлаждающей жидкос-
тью, подогреваем сосуд и контролиру-
ем по термометру начало открытия ос-
новного клапана.
Устанавливаем термостат в обрат-
ной последовательности.
Снятие
расширительного бачка
Отстегиваем резиновый ремень
крепления.
...и снимаем его.
Ослабляем хомут шланга всасыва-
ющей трубы насоса и снимаем
шланг с патрубка термостата.
Ослабляем хомут пароотводящего
шланга радиатора...
Сливаем охлаждающую жидкость
(см. “Замена охлаждающей жидкости",
с. 90).
Снимаем расширительный бачок
Снятие радиатора
...и снимаем шланг.
На холодном двигателе сливаем ох-
лаждающую жидкость (см. “Замена
охлаждающей жидкости”, с. 90).
Ослабляем хомут шланга, соединя-
ющего термостат с выпускным пат-
рубком головки блока цилиндров.
Ослабив хомут пароотводящего
шланга,...
Ослабляем хомут заправочного
шланга...
...снимаем его с радиатора.
Ослабив хомут подводящего шланга,...
...и снимаем ее.
Для демонтажа электровентилятора
необходимо предварительно снять ра-
диатор (см. “Снятие радиатора”, с. 91).
Снятие электровентилятора
...снимаем его с радиатора.
...и два болта крепления к левому
бачку радиатора.
Ключом “на 8” отворачиваем болт
крепления кожуха к правому бачку
радиатора...
...снимаем его.
Ключом “на 10" отворачиваем гайку
нижнего крепления.
Прижимная пластина удерживает
радиатор, опираясь на резиновую
подушку.
Снимаем кожух электровентилято-
ра с радиатора.
Отсоединяем разъем мотора элект-
ровентилятора...
...и вынимаем радиатор в сборе с
электровентилятором.
Ключом “на 8” отворачиваем две
гайки крепления прижимной плас-
тины...
Внизу радиатор опирается на две
резиновые подушки, которые при
сборке должны войти в отверстия
поперечины.
Отсоединяем жгут проводов от ко-
жуха электровентилятора.
Ключом “на 10” отворачиваем три
гайки крепления электровентиля-
тора к кожуху...
Сборку проводим в обратном порядке.
...и снимаем электровентилятор.
Головкой “на 13” отворачиваем гай-
ку крепления крыльчатки...
Головкой “на 10” отворачиваем три
болта крепления насоса охлаждаю-
щей жидкости к блоку цилиндров.
...и снимаем крыльчатку.
На новый электродвигатель надева-
ем крыльчатку, обеспечив попадание
штифта вала в паз крыльчатки.
Дальнейшую сборку ведем в обрат-
ной последовательности.
Снятие насоса
охлаждающей жидкости
Сливаем охлаждающую жидкость
(см “Замена охлаждающей жидкости",
с. 90).
Снимаем зубчатый шкив распредели-
тельного вала (см. “Замена сальника
распределительного вала", с. 49).
Снимаем натяжной ролик ремня при-
вода ГРМ (см. “Замена ремня привода
ГРМ”, с. 48).
Ключом “на 10” отворачиваем гайку...
...и болт крепления задней крышки
ремня привода ГРМ.
Насос устанавливается только в од-
ном положении Сборку проводим в
обратной последовательности.
Снимаем заднюю крышку ремня
привода ГРМ.
Вынимаем насос охлаждающей
жидкости...
...и снимаем прокладку.
Перед установкой насоса очищаем от
остатков старой прокладки прилегаю-
щие плоскости насоса и блока цилинд-
ров. Устанавливаем новую прокладку.
Снятие датчика включения
электровентилятора
Работу выполняем на холодном дви-
гателе.
Частично сливаем охлаждающую
жидкость.
Отсоединяем “минусовой” провод ак-
кумулятора.
Отсоединяем провода от датчика
включения электровентилятора
Ключом “на 30” отворачиваем
датчик...
...и снимаем его.
Для проверки датчика подсоединяем
к его контактам тестер и опускаем дат-
чик (его резьбовую часть) в сосуд с ох-
лаждающей жидкостью. Подогреваем
сосуд, контролируя температуру замы-
кания и размыкания контактов датчи-
ка по термометру.
Надев на датчик новое медное уплот-
нительное кольцо, устанавливаем дат-
чик в обратной последовательности.
Доливаем охлаждающую жидкость.
Система выпуска отработавших газов
Состоит из приемной трубы, дополни-
тельного и основного глушителей (в од-
ном узле), выпускной трубы. Приемная
труба крепится к головке цилиндров на
четырех шпильках. Между сопрягающи-
мися поверхностями головки и приемной
трубы устанавливается уплотнительная
термостойкая прокладка. При замене
трубы заменяют и прокладку (желатель-
но и гайки крепления). К силовому агре-
гату приемная труба дополнительно кре-
пится кронштейном с крышкой.
Соединение частей выпускной систе-
мы - фланцевое (через уплотнительные
кольца с хомутами). На автомобилях ран-
них выпусков глушители подвешены к
кронштейнам кузова на четырех резино-
вых подушках. Обслуживание системы
выпуска заключается в периодическом
осмотре труб и глушителей на предмет
коррозии и подтяжке ослабленных со-
единений. При выходе из строя (прогаре,
механических повреждениях) узлов вы-
пускной системы их заменяют.
Все работы по выпускной системе про-
водятся на смотровой канаве или подъ-
емнике.
Система выпуска отработавших газов: 1 - кронштейн крепления; 2 - патру-
бок забора подогретого воздуха; 3 - приемные трубы; 4 - крышка кронштейна;
5 - хомуты крепления; 6 - дополнительный глушитель; 7 - основной глушитель;
8 - выпускная труба; 9 - подушки подвески глушителей.
Поддев отверткой, отсоединяем
две подушки подвески выпускной
трубы.
Высокой головкой и ключом “на 13”
ослабляем болт стяжного хомута
крепления основного и дополни-
тельного глушителей.
Снятие выпускной трубы
Высокой головкой и ключом “на 13”
ослабляем болт стяжного хомута
крепления выпускной трубы к ос-
новному глушителю.
Проворачиваем и снимаем выпуск
ную трубу.
Перед снятием выпускной трубы,
обстукиваем соединение молотком и
опрыскиваем проникающей смазкой
типа WD-40.
Поддев отверткой, отсоединяем по-
душку подвески основного глуши-
теля у левого борта автомобиля...
Снятие
основного глушителя
Отсоединяем от основного глушите-
ля выпускную трубу (см. “Снятие выпу-
скной трубы").
...и подушку возле центрального
тоннеля.
При коррозии места стыка обстукива-
ем соединение молотком и опрыскива-
ем проникающей смазкой типа WD-40.
Проворачиваем и снимаем основ-
ной глушитель.
Снятие дополнительного
глушителя
Отсоединяем от дополнительного глу-
шителя основной глушитель (см. “Сня-
тие основного глушителя”, с. 94).
Высокой головкой и ключом “на 13"
ослабляем болт стяжного хомута
крепления дополнительного глуши-
теля к приемной трубе.
Снимаем скобу.
При коррозии соединения обстукива-
ем его молотком и опрыскиваем про-
никающей смазкой типа WD-40.
Ключом или головкой “на 13” отво-
рачиваем два болта крепления
кронштейна к блоку цилиндров.
2
Проворачиваем и снимаем дополни-
тельный глушитель.
Снятие приемной трубы
Для удобства демонтажа снимаем
корпус воздушного фильтра (см. “Сня-
тие корпуса воздушного фильтра”, с. 69).
Отсоединяем от приемной трубы допол-
нительный глушитель (см. “Снятие до-
полнительного глушителя", с. 95).
Из-под капотного пространства
ключом или головкой “на 13” отво-
рачиваем две гайки крепления ско-
бы кронштейна приемной трубы.
Демонтируем правый привод (см. “Сня-
тие приводов передних колес”, с. 116).
Для наглядности операции, показан-
ные на фото 1—7, проведены на сня-
том двигателе.
Головкой “на 13” отворачиваем две
гайки крепления фланца приемной
трубы первого цилиндра к головке
блока цилиндров...
...и две гайки крепления фланца
приемной трубы второго цилиндра.
Снимаем фланцы трубы со шпилек...
...и выводим приемную трубу вниз из
пространства между силовым агре-
гатом и опорой рулевого механизма.
Снимаем кронштейн.
металлоасбестовыми прокладками.
Соединение приемной трубы с голов-
кой
При сборке стыки соединений смазы-
ваем графитной смазкой.
Сцепление
Сцепление в сборе с приводом: 1 - картер сцепления; 2 - нажимной диск; 3 - нажимная пружина; 4 - подшипник
выключения сцепления (выжимной подшипник); 5 - втулка подшипника выключения сцепления; 6 - шаровая опора вил-
ки выключения сцепления; 7 - защитный чехол; 8 - задняя крышка коробки передач; 9 - оболочка троса; 10 - нижний
наконечник оболочки троса; 11 - упорная шайба; 12 - резиновая втулка демпфера; 13 - гайка; 14 - защитный колпачок;
15 - трос; 16 - нижний наконечник троса; 17- поводок троса; 18 - регулировочная гайка; 19 - контргайка; 20 - фиксатор
поводка; 21 - вилка выключения сцепления; 22 - кожух сцепления; 23 - маховик; 24 - ведомый диск; 25 - первичный вал
коробки передач; 26 - нижняя крышка картера сцепления; 27 - уплотнитель оболочки троса; 28 - верхний наконечник
троса; 29 - стопорная скоба; 30 - пружина педали сцепления; 31 - кронштейн педали сцепления и тормоза; 32 - педаль
сцепления; 33 - верхний наконечник оболочки троса.
Описание конструкции
Сцепление - однодисковое, сухое, с
центральной нажимной пружиной ди-
афрагменного типа. Сцепление рас-
положено в алюминиевом картере,
конструктивно объединенном с ко-
робкой передач и закрепленном бол-
тами к блоку двигателя. Снизу со сто-
роны двигателя картер закрыт сталь-
ной штампованной крышкой.
Кожух сцепления соединен с махо-
виком шестью болтами. В маховик
запрессованы три штифта, которые
при установке сцепления входят в со-
ответствующие отверстия кожуха,
центрируя его. Тремя парами упругих
стальных пластин кожух соединен с
нажимным диском. Этот узел в сборе
(его называют “корзиной” сцепления)
балансируют на стенде, поэтому за-
менять его следует целиком. Замена
необходима при кольцевом износе
лепестков нажимной пружины на
глубину более 0,8 мм, а также при
увеличении рабочего хода (и, соот-
ветственно, уменьшении усилия на
педали при выключении сцепления),
что указывает на сильный износ по-
верхности нажимного диска или
“осадку” пружины.
Ведомый диск в сборе с пружинным
демпфером крутильных колебаний
расположен на шлицах первичного
вала коробки передач. Его заменяют
при торцевом биении диска в зоне на-
кладок более 0,5 мм, их растрескива-
нии, задирах или неравномерном из-
носе, а также, если расстояние меж-
ду рабочей поверхностью накладки и
заклепкой менее 0,2 мм.
Привод сцепления - тросовый, без-
зазорный (свободный ход педали от-
сутствует - выжимной подшипник по-
стоянно вращается). Педаль сцепле-
ния установлена на одной оси с педа-
лью тормоза. Верхний конец педали
через палец и пластмассовую втулку
соединен с наконечником троса, обо-
лочка которого закреплена на щитке
передка кузова через уплотнитель.
Другой конец оболочки закреплен в
моторном отсеке в гнезде прилива
крышки коробки передач через дем-
пфирующие резиновые втулки. Ниж-
ний конец троса через поводок соеци-
нен с вилкой выключения сцепления.
На наконечнике расположены регули-
ровочная гайка привода и контргайка.
После регулировки гайки стягивают
вместе. Для защиты троса от загряз-
нения на концы оболочки надеты за-
щитные резиновые колпачки. При не-
обходимости трос смазывают мотор-
ным маслом.
Вилка выключения сцепления -
стальная, штампованная. При работе
она поворачивается вокруг шаровой
опоры и удерживается на ней прово-
лочной пружиной. Когда водитель на-
жимает на педаль сцепления, пово-
док троса перемещает наружные ко-
нец вилки, а внутренний ее конец при
этом давит на фланец муфты под-
шипника выключения сцепления.
Подшипник - шариковый, установ-
лен в муфте выключения сцепления с
радиальным зазором и поджат к
фланцу муфты специальной волнис-
той шайбой, что позволяет ему само-
устанавливаться - это увеличивает
срок службы узла. Под воздействием
возвратной пружины педали сцепле-
ния подшипник постоянно поджат к
лепесткам нажимной пружины с уси-
лием 30-70 Н (3,06-7,14 кгс).
После замены сцепления ход педали
до упора (в коврик пола) должен со-
ставлять 105-115 мм. Его регулируют
гайкой на наконечнике троса в мотор-
ном отсеке. В процессе эксплуатации
накладки ведомого диска изнашива-
ются, и ход педали увеличивается.
Если его величина превысила 140 мм,
необходим осмотр и, возможно, заме-
на сцепления.
Замена и регулировка
троса привода сцепления
Ключом “на 17” удерживаем нако-
нечник троса и таким же ключом
отворачиваем гайку крепления тро-
са к кронштейну коробки передач.
Замена троса привода сцепления
производится при его обрыве, по-
вреждении пластиковой оплетки тро-
са, облегчающей его скольжение в
оболочке, и обрыве части проволок в
наконечнике.
Снимаем запасное колесо.
Для наглядности верхний шланг ра-
диатора снят.
Вынимаем трос из прорези крон-
штейна.
Двумя ключами “на 10” отворачива-
ем контргайку и регулировочную
гайку троса привода сцепления.
В салоне автомобиля отсоединяем
наконечник троса привода сцепления
от педали. Для этого...
...поддеваем отверткой стопорную
шайбу наконечника троса привода
сцепления на педали...
Разжимаем проволочный фиксатор,
удерживающий поводок на вилке
выключения сцепления...
...и снимаем поводок вместе с
тросом с вилки выключения сцеп-
ления.
...и снимаем ее.
Снимаем наконечник троса привода
сцепления с педали.
...ослабляем контргайку и вращени-
ем регулировочной гайки изменяем
ход педали сцепления до требуемой
величины.
Снимаем ведомый диск и кожух в
сборе с нажимным диском (“корзи-
ну”) сцепления.
В моторном отсеке...
...головкой “на 8” отворачиваем две
гайки крепления оболочки троса
привода сцепления к кузову...
...и вынимаем трос привода сцеп-
ления.
Снимаем коробку передач (см. "Сня-
тие коробки передач”, с. 104).
Снимаем уплотнитель оболочки тро-
са (резиновую прокладку, которая
может прилипнуть к щитку передка).
Для того чтобы болты легко отверну-
лись, простукиваем их головки мед-
ным молотком.
Устанавливаем трос привода сцепле-
ния в обратной последовательности.
Диски сцепления в процессе эксплуа-
тации автомобиля постепенно изнаши-
ваются и ход педали увеличивается
(педаль поднимается). Ход педали до
упора (в коврик пола) должен состав-
лять 105-115 мм. Максимальный ход
педали не должен превышать 140 мм.
Для регулировки...
Замена ведомого диска
и кожуха в сборе
с нажимным диском
(“корзины”) сцепления
В качестве оправки можно использо-
вать высокую головку или отрезок ме-
таллической трубки.
Кольцевым ключом “на 10” отвора-
чиваем шесть болтов крепления ко-
жуха сцепления к маховику.
Для отворачивания болтов можно так-
же воспользоваться головкой “на 10".
Болты отворачиваем равномерно -
не более чем на один оборот каждый -
с тем чтобы не деформировать фла-
нец кожуха сцепления.
Нажимаем на педаль до упора в ков-
рик пола не менее трех раз и проверя-
ем величину хода педали. Не меняя
положение регулировочной гайки, за-
тягиваем контргайку.
Устанавливая сцепление, ориенти-
руем ведомый диск выступающей
частью в сторону “корзины” и
вставляем в отверстие диска цент-
рирующую оправку, представляю-
щую собой гладкий цилиндричес-
кий стержень диаметром 15 мм.
Вводим оправку в отверстие колен-
чатого вала и в этом положении за-
крепляем “корзину” сцепления,
равномерно (по одному обороту за
проход) затягивая болты.
Снятие механизмов привода
выключения сцепления
Заменить фиксатор поводка троса
сцепления и чехол вилки можно, не
снимая коробку передач. Но для на-
глядности проводим эти операции на
снятой коробке.
Сняв запасное колесо, отсоединяем
поводок троса от вилки (см. “Замена и
регулировка троса привода сцепле-
ния”, с. 97).
Сдвигаем чехол вилки...
...и, сжав фиксатор, снимаем его.
Снимаем чехол вилки с картера
сцепления.
Остальные работы по замене вилки
выключения сцепления, муфты вы-
жимного подшипника и направляющей
втулки проводятся только на снятой
коробке передач.
Отсоединяем вилку от муфты вы-
жимного подшипника и снимаем его.
Выводим из зацепления пружину
вилки.
Снимаем направляющую втулку.
Снимаем вилку и пружину.
Муфту выжимного подшипника мож-
но заменить в сборе или, разобрав ее,
установить новый подшипник. Для
этого...
11
...отверткой отводим четыре лепе-
стка шайбы...
я
Головкой “на 13” отворачиваем опо-
ру вилки.
Снимаем опору.
...и снимаем подшипник с муфты.
Нанеся смазку ШРУС-4 на опору
вилки,...
При сборке привода устанавливаем
пружину в вилку выключения сцеп-
ления.
Головкой “на 10" отворачиваем два
болта крепления направляющей
втулки.
...двумя руками резким толчком на-
деваем вилку на опору.
Дальнейшую сборку привода ме-
ханизма выключения сцепления
проводим в обратной последова-
тельности.
Перед установкой выжимного под-
шипника на втулку смазываем ее и
концы вилки смазкой ШРУС-4.
Короока передач
15
14
13
21
22
23
24
19
20
25
3
26
Коробка передач: 1 - ведомая шес-
терня главной передачи; 2 - регулиро-
вочное кольцо; 3 - подшипник диффе-
ренциала; 4 - ведомая шестерня / пе-
редачи; 5 - синхронизатор / и // пере-
дач; 6 - ведомая шестерня // передачи;
7 - упорное кольцо; 8 - ведомая шес-
терня /// передачи; 9 - синхронизатор
/// и IV передач; 10 - игольчатый под-
шипник; 11 - ведомая шестерня IV пе-
редачи; 12 - шариковый подшипник
вторичного вала; 13 - вторичный вал;
14 - первичный вал; 15 - шариковый
подшипник первичного вала; 16- кар-
тер коробки передач; 17 - роликовый
подшипник первичного вала; 18 - вил-
ка выключения сцепления; 19 - под-
шипник выключения сцепления (вы-
жимной подшипник); 20 - направляю-
щая втулка муфты выключения сцеп-
ления; 21 - маслосборник; 22 - роли-
ковый подшипник вторичного вала;
23 - ведущая шестерня привода сцеп-
ления; 24 - опорная шайба шестерни
полуоси; 25 - шестерня полуоси;
26 - картер сцепления; 27 - сателлит;
28 - ось сателлитов; 29 - коробка диф-
ференциала.
Привод переключения передач: 1 - картер коробки передач; 2 - фиксатор; 3 - рычаг механизма выбора передач;
4 - картер сцепления; 5 - рычаг штока выбора передач; 6 - шток выбора передач; 7 - сальник штока; 8 - защитный
чехол; 9 - шарнир; 10 - хомут; 11 - защитный чехол тяги; 12 - тяга привода переключения передач; 13 - рычаг пере-
ключения передач; 14 - реактивная тяга; 15 - шаровая опора рычага переключения передач.
Описание конструкции
Коробка передач - механическая, двух-
вальная, с четырьмя передачами перед-
него хода и одной - заднего, с синхрони-
заторами на всех передачах переднего
хода. Главная передача и дифференциал
расположены в коробке передач.
Коробка передач крепится болтами к
двигателю, образуя с ним единый же-
сткий блок (силовой агрегат), закреп-
ленный на подрамнике в моторном от-
секе. Левая продольная труба подрам-
ника - съемная (крепится болтами),
благодаря этому коробку передач
можно снять с автомобиля без демон-
тажа двигателя и подрамника.
Управление коробкой передач - на-
польным рычагом в салоне автомоби-
ля. Чтобы продольные перемещения
силового агрегата, неизбежно возника-
ющие при движении, не отражались на
управлении коробкой передач, в приво-
де управления коробкой имеется реак-
тивная тяга. Одним концом она через
сайлент-блок связана с силовым агре-
гатом, а другим может перемещаться в
продольном направлении во втулке, за-
крепленной снизу на кузове вблизи ры-
чага переключения передач. Шаровая
опора рычага переключения передач
прикреплена к реактивной тяге, таким
образом рычаг не связан с кузовом.
Корпус коробки передач состоит из
трех частей (отлитых из алюминиево-
го сплава): картера сцепления, карте-
ра коробки передач и крышки. В гнез-
де картера коробки передач находится
специальный магнит, задерживающий
металлические продукты износа. Для
улучшения теплоотвода поверхность
картера оребрена.
Первичный вал выполнен как блок ве-
дущих шестерен, которые находятся в
постоянном зацеплении с ведомыми ше-
стернями всех передач переднего хода.
Шестерни вторичного вала вращаются
на игольчатых подшипниках. На вторич-
ном валу также расположены два блока
синхронизаторов: 1-11 и III—IV передач пе-
реднего хода. Шестерни - цилиндричес-
кие, косозубые, постоянного зацепле-
ния, за исключением прямозубой шес-
терни заднего хода. На каждой шестер-
не имеется дополнительный прямозу-
бый венец, с которым соединяется
скользящая муфта синхронизатора при
включении передачи. Скользящая муф-
та синхронизатора I и II передач отлича-
ется от другой муфты наружным венцом
для включения передачи заднего хода.
Промежуточная шестерня заднего
хода при включении передачи заднего
хода соединяет между собой шестер-
ню первичного вала и зубчатый венец
муфты синхронизатора I и II передач,
из-за чего вторичный вал вращается в
обратную сторону. Передние подшип-
ники валов коробки передач (обра-
щенные к двигателю) - роликовые,
задние - шариковые.
Дифференциал - конический, двух-
сателлитный - сателлиты установле-
ны на оси, которая стопорится в короб-
ке дифференциала. Предварительный
натяг в подшипниках дифференциала
(при установке - 0,25 мм, в эксплуата-
ции - 0,15-0,35 мм) регулируется под-
бором толщины кольца, устанавливае-
мого в гнезде картера коробки пере-
дач под наружным кольцом подшипни-
ка дифференциала. К фланцу коробки
дифференциала крепится болтами ве-
домая шестерня главной передачи. На
коробку дифференциала напрессова-
на пластмассовая шестерня привода
спидометра, вращающая ведомую ше-
стерню, расположенную на валу при-
вода спидометра.
Привод управления коробкой состоит
из рычага переключения передач, ша-
ровой опоры, тяги, шарнира, штока
выбора передач и механизмов выбора
и переключения передач. На винты
крепления тяги и рычага к штоку вы-
бора передач перед сборкой наносят
клей для резьб ТБ-1324. В шаровую
опору перед сборкой закладывают
смазку ЛСЦ-15 (Литол-24).
В резьбовом отверстии внутреннего
конца штока закреплен рычаг. В его
гнездо входит двуплечий рычаг меха-
низма выбора передач, качающийся на
оси. Ось закреплена болтом в корпусе
механизма выбора передач. В ступице
рычага находится шариковый фиксатор,
а на оси - выемка под шарик. Пружины,
расположенные на оси по обе стороны
рычага, обеспечивают ему положение
“нейтраль” между III и IV передачами.
В коробку передач на заводе залива-
ют масло ТМ-5-9п, рассчитанное на
75000 км пробега. Оно не поступает в
розничную продажу, поэтому при за-
мене допустимо использовать масла
классов вязкости по SAE от 75W-80 до
80W-85 и классом эксплуатационных
свойств по API GL-4 или GL-5. Уровень
масла должен находиться между кон-
трольными отметками на щупе.
Коробка передач сообщается с атмо-
сферой через сапун, расположенный в
ее верхней части. Чтобы исключить
попадание воды внутрь коробки пере-
дач при преодолении глубоких луж,
можно удлинить сапун трубкой или
шлангом, выведя его в верхнюю часть
моторного отсека, возле корпуса воз-
душного фильтра.
Замена масла
в коробке передач
Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике. Перед заменой
масла необходимо прогреть его, про-
ехав на автомобиле не менее 10 км.
Ключом “на 17” отворачиваем
пробку...
...и сливаем масло в емкость (объе-
мом не менее 3 л). По окончании слива
масла пробку заворачиваем.
Перед заливкой масла вынимаем
указатель уровня из картера короб-
ки передач.
Масло заливаем через отверстие ука-
зателя уровня. Для удобства заливки в
отверстие вставляем шланг с воронкой.
Снятие привода управления
коробкой передач
Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике.
Снизу автомобиля двумя ключами
“на 17" отворачиваем гайку болта
крепления реактивной тяги приво-
да к коробке передач.
Вынимаем болт из проушины тяги.
Снимаем кронштейн тяги со шпилек
и выводим конец тяги из опорной
втулки.
...и снимаем прижимную пластину.
Для снятия тяги привода двумя
ключами “на 13” ослабляем стяж-
ной болт хомута.
Для снятия опорной втулки головкой
“на 13” отворачиваем две гайки...
Сдвигаем вверх защитный чехол
шарового шарнира...
Отверткой раздвигаем концы хомута.
...и снимаем втулку.
...и снимаем рычаг с тягой привода.
Сдвинув хомут по тяге назад, сни-
маем тягу с наконечника шарнира.
В салоне снимаем чехол рычага пе-
реключения передач с прижимной
пластины и сдвигаем его вверх.
С рычага переключения передав
снимаем рукоятку...
Головкой “на 13” отворачиваем две
гайки крепления кронштейна тяги к
корпусу шаровой опоры рычага пе-
реключения передач.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем шесть саморезов крепления
пластины к полу кузова...
...и защитный чехол.
Двумя ключами “на 13” отворачива-
ем гайку крепления оси рычага пе-
реключения передач...
Из бобышек рычага извлекаем пла-
стиковые втулки.
Извлекаем шаровой палец рычага
из опоры.
24
Выводим корпус шарового шарнира
из защитного чехла.
Снимаем с рычага разрезную сфе-
рическую шайбу и вынимаем из
обоймы шаровую опору и пружину.
Сборку и установку привода управле-
ния коробкой передач проводим в об-
ратной последовательности.
Перед сборкой рычага с шаровой
опорой в нее закладываем смазку Ли-
тол-24. Для фиксации опоры в обойме
отгибаем усики на опорную шайбу.
Регулируем привод управления в
следующем порядке. При ослабленном
стяжном болте хомута тяги привода
устанавливаем шток выбора передач
в нейтральное положение. При этом
рычаг переключения передач устанав-
ливаем в такое положение, чтобы
нижняя его часть расположилась пер-
пендикулярно полу кузова. В этом по-
ложении затягиваем гайку болта
стяжного хомута.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике. Снимаем тягу при-
вода с наконечника шарнира (см. “Сня-
тие привода управления коробкой пе-
редач”, с. 101).
Снятие шарнира привода
переключения передач
Поддев отверткой, извлекаем из
обоймы шарнира опорную шайбу.
Отверткой отгибаем три стопорных
усика обоймы шарового шарнира.
Поддеваем отверткой защитный че-
хол и сдвигаем его вперед по штоку
(реактивная тяга привода для на-
глядности снята).
Головкой “на 10” отворачиваем ус-
тановочный винт шарнира.
На конце винта имеется центрирую
щий конус.
Снимаем шарнир.
Установку шарнира проводим в об-
ратной последовательности.
На установочный винт наносим
резьбовой герметик.
Замена сальников
коробки передач
Сальник привода передних колес
можно заменить, не снимая и не раз-
бирая коробку передач.
Снимаем привод передних колес
(см. “Снятие приводов передних ко-
лес”, с. 116).
Поддев сальник отверткой, вынима-
ем его.
Сальники левого и правого приводов
различаются направлением маслосгон-
ных насечек: у правого стрелка указы-
вает по часовой стрелке, у левого -
против.
Запрессовываем новый сальник
подходящим отрезком трубы.
Сальник первичного вала коробки
передач заменяем на снятой коробке
(работу удобно совместить с заменой
сцепления).
Снимаем направляющую втулку вы-
жимного подшипника (см. ‘Снятие ме-
ханизмов привода выключения сцеп-
ления”, с. 98).
Крючком поддеваем сальник и вы-
нимаем его.
Новый сальник запрессовываем
подходящим отрезком трубы.
Глубина запрессовки сальника от
торца гнезда картера сцепления
должна составлять 4,2±0,2 мм.
Замена сальника штока выбора пе-
редач приведена в разделе “Разборка
и сборка коробки передач”).
Снятие привода спидометра
Привод спидометра можно снять, не
демонтируя коробку передач (на фото
работа показана на снятой коробке
для наглядности).
Ключом “на 10” отворачиваем
гайку крепления привода спидо-
метра...
...и вынимаем привод.
Уплотнение привода - резиновым
кольцом, которое при сборке жела-
тельно заменить. Смазав уплотни-
тельное кольцо маслом, предназна-
ченным для коробки передач, осто-
рожно (чтобы не повредить пластико-
вые шестерни) вставляем привод на
место.
Снятие коробки передач
Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике. Отсоединяем “ми-
нусовой” провод от аккумулятора.
Сливаем масло из коробки пере-
дач (см. “Замена масла в коробке
передач”, с. 101).
Отсоединяем трос привода сцепле-
ния от коробки передач.
Отсоединяем разъем выключателя
света заднего хода.
Отсоединяем трос спидометра от
привода.
Выбиваем внутренний шарнир пра-
вого привода, не отсоединяя при-
вод от колеса.
Левый привод снимаем полностью
(см. “Снятие приводов передних ко-
лес”, с. 116).
Отсоединяем тягу привода переклю-
чения передач от шарнира штока и ре-
активную тягу от коробки передач,
снимаем стартер и левую опору сило-
вого агрегата (см. соответствующие
разделы).
Головкой “на 13” отворачиваем левую
и ослабляем правую гайки крепления
задней поперечины подрамника.
Отводим поперечину назад.
Головкой и ключом “на 13” отвора-
чиваем гайки двух болтов крепле-
ния съемной (левой) трубы подрам-
ника к передней поперечине.
Вынимаем болты.
Головкой “на 13” отворачиваем две
гайки крепления левого кронштейна
штанги стабилизатора поперечной
устойчивости к трубе подрамника
Снимаем кронштейн.
Двумя накидными ключами “на 17”
отворачиваем гайку болта крепле-
ния левой стойки штанги стабили-
затора к рычагу подвески.
Вынимаем болт.
Двумя накидными ключами “на 13”
отворачиваем две гайки болтов
левого крепления кронштейна ру-
левого механизма к трубе подрам-
ника.
Головкой “на 19” отворачиваем болт
левого крепления трубы подрамни-
ка к кузову.
Снимаем трубу подрамника в сборе
с растяжкой рычага и рычагом с ша-
ровой опорой.
Головкой “на 10” отворачиваем два
болта крепления крышки картера
сцепления к держателю заднего
сальника.
Ключом “на 10” отворачиваем болт
крепления крышки к картеру сцеп-
ления.
Снимаем крышку.
Ключом “на 13” отворачиваем гайку
крепления “массового” провода к
коробке передач.
Снимаем провод.
Накидным ключом “на 17” отворачи-
ваем нижний болт переднего крепле-
ния коробки передач к двигателю...
Перед разборкой очищаем и промы-
ваем снаружи коробку передач (не до-
пускайте попадания воды и грязи
внутрь картера).
Разборка и сборка
коробки передач
...и нижний болт заднего крепле-
ния, расположенный над внутрен-
ним шарниром правого привода
(окончательно извлечь болт можно
после демонтажа задней опоры си-
лового агрегата).
Для замены сальника штока выбора
передач,...
Снимаем чехол шарнира.
Отвернув головкой “на 17” верхний
болт крепления коробки передач к
двигателю,...
...отодвигаем ее от двигателя,
разъединяя первичный вал коробки
с ведомым диском сцепления, и
снимаем коробку.
Накидным ключом “на 10" (или го-
ловкой) отворачиваем установоч-
ный винт шарнира.
Устанавливаем коробку передач на
привалочную плоскость картера сцеп-
ления.
Сдвигаем защитный чехол с шарни-
ра привода управления.
...поддев крючком из толстой прово-
локи, извлекаем из втулки сальник.
Ключом “на 13” отворачиваем
шесть болтов крепления задней
крышки картера коробки передач.
ВНИМАНИЕ! При снятии или уста-
новке коробки передач нельзя опи-
рать первичный вал на лепестки на-
жимной пружины сцепления, чтобы
их не повредить.
Установку коробки передач прово-
дим в обратной последовательности.
Перед установкой коробки наносим тон-
кий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой ко-
нец первичного вала и наружную поверх-
ность направляющей втулки подшипника
выключения сцепления (выжимного).
После установки коробки передач ре-
гулируем привод сцепления (см. “За-
мена и регулировка троса привода
сцепления”, с. 97) и привод управления
коробкой (см. “Снятие привода управ-
ления коробкой передач”). Заливаем в
коробку масло.
Винт имеет специальный конус и
установлен на резьбовом герме-
тике.
Снимаем шарнир со штока выбора
передач.
Вынимаем болты с пружинными
шайбами. Болт, установленный ря-
дом с подушкой для крепления
троса сцепления, длиннее других
болтов.
Снимаем заднюю крышку...
Вынимаем пробку и пружину фикса-
тора.
...и уплотнительную прокладку.
Вставив в паз на стыке привалочных
плоскостей картеров отвертку, акку-
ратно приподнимаем картер коробки...
Поддеваем отверткой установочное
кольцо заднего подшипника пер-
вичного вала...
Намагниченной отверткой (или от-
верткой, к стержню которой прижат
магнит) вынимаем из гнезда фикса-
тор (шарик).
...и снимаем его...
Так же (см. фото 13-15) демонти-
руем еще два фиксатора штоков
переключения III-IV и задней пере-
дачи.
...и уплотнительную прокладку.
Ключом “на 13” отворачиваем один-
надцать болтов...
Вынимаем магнит из гнезда карте-
ра сцепления.
Аналогично снимаем установочное
кольцо заднего подшипника вторично-
го вала.
Накидным ключом “на 13” отвора-
чиваем пробку фиксатора штока пе-
реключения /-// передачи.
...и одну гайку крепления картера
коробки передач к картеру сцеп-
ления.
Ключом “на 10” отворачиваем винт
крепления вилки включения /-// пе-
редачи к штоку.
Винт установлен на специальном
резьбовом герметике.
Вынимаем шток вилки включения
/-// передачи.
Вынимаем вилку из канавки сколь-
зящей муфты синхронизатора.
Последующую разборку коробки пере-
дач можно выполнить двумя способами.
При первом способе механизм выбо-
ра передач демонтируем вместе со
штоками вилок включения III—IV пере-
дачи и заднего хода.
При втором способе разборки сначала
снимаем шток вилки включения
III—IV передачи, промежуточную шестер-
ню и шток вилки включения заднего хо-
да, а затем механизма выбора передач.
Рассмотрим первый способ разборки.
Чтобы не выпал блокировочный су-
харь замкового устройства наносим
на него консистентную смазку че-
рез гнездо штока вилки включения
1-11 передачи.
Головкой “на 10" отворачиваем че-
тыре болта крепления механизма
выбора передач.
Поддев отверткой корпус меха-
низма,...
...выводим вилку включения III—IV пе-
редачи из проточки муфты синхрони-
затора.
Снимаем механизм выбора передач
вместе со штоками вилок включе-
ния III—IV передачи и заднего хода.
Вынимаем ось с промежуточной
шестерней заднего хода.
При втором способе разборки...
...ключом “на 10” отворачиваем
винт крепления вилки включения
III—IV передачи к штоку.
Поворачивая шток, выводим плечо
рычага выбора передач из прорези
головки.
Вынимаем шток из гнезда корпуса
механизма выбора передач
Выводим вилку из проточки сколь-
зящей муфты синхронизатора.
Вынимаем из отверстия штока
вилки переключения III—IV передач
штифт замкового устройства.
Для снятия головки со штока выко-
лоткой выбиваем штифт.
Для очистки от отложений канала
сапуна крестообразной отверткой
отворачиваем два винта крепления
пластины...
Снимаем головку со штока.
Намагниченной отверткой извлека-
ем из гнезд штоков два блокировоч-
ных сухаря замкового устройства.
Вынимаем ось промежуточной шес-
терни заднего хода.
Приподняв шток вилки включения
заднего хода, снимаем промежуточ-
ную шестерню.
Выводим наконечник головки штока
Головка к штоку вилки включения
задней передачи крепится штифтом
(операция по выпрессовке штифта
аналогична приведенной на фото 38).
Одновременно вынимаем первич-
ный и вторичный валы из роликовых
подшипников картера сцепления.
Извлекаем дифференциал в сборе.
из отверстия вилки включения зад-
него хода и снимаем шток с головкой.
...и снимаем ее.
Отвернув головкой “на 10” четыре
болта крепления,...
...снимаем механизм выбора пе-
редач.
Головкой “на 19” отворачиваем...
...рычаг штока выбора передач.
53
Вынимаем шток выбора передач из
опор картера сцепления.
Для выпрессовки наружного коль-
ца переднего подшипника первич-
ного вала пинцетом вынимаем из
сепаратора ролики.
55
Извлекаем сепаратор подшипника.
Снимаем сальник первичного вала
(см. “Замена сальников коробки пе-
редач”, с. 103).
С наружной стороны картера сцепле
ния подходящим отрезком трубы...
...выпрессовываем внутрь наруж-
ное кольцо переднего подшипника
первичного вала.
Зацепив крючком приспособления
буртик наружного кольца подшип-
ника, ударом...
...выпрессовываем кольцо.
60
Вынимаем маслосборник.
Снимаем сальник привода (см. “Заме-
на сальников коробки передач”, с. 103).
Оправкой из мягкого металла...
Для выпрессовки наружного кольца
переднего подшипника вторичного ва-
ла вынимаем ролики и сепаратор (опе-
рации аналогичны представленным на
фото 54-55).
62
...выпрессовываем наружное
кольцо подшипника дифферен-
циала из картера коробки пере-
дач, вынимаем регулировочное
кольцо.
Таким же образом выпрессовываем
наружное кольцо второго подшипни-
ка дифференциала из картера сцеп-
ления.
Регулировочного кольца под ним
нет.
Для разборки механизма выбора
передач сдвигаем заглушку пру-
жины...
...и вынимаем пружину.
75
Намагниченной отверткой вынима-
ем тарелку фиксатора...
Снимаем рычаг выбора передач, пру-
жины и упорные шайбы пружин (пру-
жины рычага разной упругости; пру-
жина с желтым покрытием располага-
ется со стороны болта крепления оси).
Двумя отвертками поддеваем шари-
ковый подшипник...
...и сам фиксатор.
Снимаем стопорное кольцо оси вил-
ки включения заднего хода.
...и спрессовываем его.
Ключом “на 10” отворачиваем болт
крепления оси рычага выбора пе-
редач.
Вынимаем из корпуса вилку вклю-
чения заднего хода.
Нанося удары через оправку в торец
внутреннего кольца переднего под-
шипника вала, спрессовываем его...
.68
73
...и снимаем кольцо с хвостовика
вала.
Острым бородком выправляем кер-
нение гайки первичного вала.
Осторожно, чтобы не сломать зубья
шестерен, закрепляем вал в тиски с
накладками губок из мягкого металла.
Зажимаем прямозубую ведомую ше-
стерню заднего хода вторичного вала
в тиски с накладками губок из мягкого
металла.
Уперев отвертку в ось,...
...выталкиваем ее из корпуса меха-
низма.
Головкой “на 32” с мощным воротком
отворачиваем гайку первичного вала.
Раскернив гайку, отворачиваем ее го-
ловкой “на 32” с мощным воротком.
80
90
Поддев двумя отвертками задний
подшипник вторичного вала,...
Вставив две отвертки между ведо-
мыми шестернями III и II передачи,
частично спрессовываем втулку
подшипника шестерни IV передачи.
...блокирующее кольцо синхрониза-
тора III передачи...
...и шестерню III передачи.
91
...спрессовываем его.
82
Снимаем упорную шайбу,...
...и окончательно спрессовываем
втулку игольчатого подшипника.
В увеличенный зазор между шес-
тернями вводим лапы съемника, за-
цепляем их за торец шестерни III пе-
редачи...
Снимаем игольчатый подшипник
шестерни III передачи.
93
...и подшипник шестерни.
Снимаем блокирующее кольцо син-
хронизатора IV передачи,...
...скользящую муфту синхрониза-
тора в сборе со ступицей,...
При необходимости разборки узла
синхронизатора сдвигаем ступицу
внутри скользящей муфты...
...и вынимаем ступицу, пружины,
фиксаторы и сухари синхронизато-
ра (при выполнении этой операции
будьте осторожны, чтобы не поте-
рять выскакивающие пружины, су-
хари и фиксаторы).
100
105
Зажимаем вал в тиски за шестерню
главной передачи.
Вводим лапы съемника под торец
шестерни II передачи...
...и ее игольчатый подшипник.
в сборе,...
...и спрессовываем втулку игольча-
того подшипника шестерни III пере-
дачи.
Захватив лапами съемника за торец
шестерни I передачи, спрессовыва-
ем втулку игольчатого подшипника
шестерни II передачи.
106
...блокирующее кольцо синхрониза-
тора I передачи,...
97
Снимаем с вала втулку подшипника,...
Спрессовать втулку можно также удар-
ным методом, оперев на тиски с мягки-
ми губками торец шестерни I передачи.
...шестерню I передачи...
98
...упорное кольцо шестерен,...
Нанеся удар в торец вала через оправ-
ку из мягкого металла,...
108
 Л
...нее игольчатый подшипник.
99
...шестерню II передачи...
104
...снимаем с вала втулку подшип-
ника,...
109
С другого конца вала двумя отверт-
ками...
110
115
119
।
...спрессовываем внутреннее коль-
цо роликового подшипника.
Для разборки дифференциала зажи-
маем ведомую шестерню главной пе-
редачи в тиски с накладками губок из
мягкого металла.
Головкой “на 17” отворачиваем
шесть болтов крепления шестерни
к коробке дифференциала.
Снимаем шестерню.
Снимаем стопорное кольцо с оси са
теллитов...
114
...и вынимаем ось из коробки диф-
ференциала.
Проворачивая сателлиты, вынима-
ем их из коробки.
Вынимаем шестерни приводов (по-
луосевые)...
...и их опорные шайбы.
При необходимости можно спрессо-
вать подшипники с коробки диффе-
ренциала.
Подшипник дифференциала со сто-
роны ведущей шестерни привода спи-
дометра спрессовывается после сня-
тия шестерни. Для этого необходимо
отжать фиксирующие усики шестерни
до выхода их из пазов коробки и снять
шестерню.
Если эту операцию выполнить не
удается,...
...то зубилом разрубаем шестерню...
...и снимаем ее.
В освободившиеся пазы коробки диф-
ференциала вставляем лапы съемни-
ка, и зацепив ими внутреннее кольцо
подшипника, спрессовываем его.
При отсутствии съемника вставля-
ем зубило в зазор между торцом
внутреннего кольца подшипника и
коробкой дифференциала. Нанося
удары по зубилу,...
...спрессовываем подшипник.
Таким же образом (см. фото 121)
спрессовываем подшипник с другой
стороны коробки дифференциала.
Сборку коробки передач проводим в об-
ратной последовательности. При сборке
дифференциала смазываем маслом са-
теллиты и шестерни приводов. Осевой
зазор шестерни привода должен быть не
более 0,1 мм. В случае увеличенного осе-
вого зазора необходимо установить
опорную шайбу большей толщины. Если
указанный зазор не удается получить при
1
125
Подходящим отрезком трубы (или
головкой) напрессовываем на ко-
робку дифференциала внутренние
кольца подшипников (в сборе с се-
паратором и роликами).
Подшипники дифференциала монти-
руются с предварительным натягом
0,25 мм. Натяг обеспечивается подбо-
ром толщины регулировочного кольца,
установленного в гнезде картера ко-
робки передач под наружным кольцом
подшипника.
Подбор толщины регулировочного коль-
ца необходим в случае замены одной из
следующих деталей: коробки дифферен-
циала, подшипника дифференциала,
картеров сцепления и коробки передач.
Для определения толщины регулиро-
вочного кольца требуется выполнить
следующие операции:
вместо штатного кольца устанавлива-
ем установочное толщиной С=1,25 мм;
запрессовываем подходящим отрез-
ком трубы наружные кольца подшип-
ников дифференциала в картеры ко-
робки передач и сцепления;
устанавливаем дифференциал в кар-
тер сцепления и, закрыв его картером
коробки передач, затягиваем болты
крепления;
закрепляем на коробке передач ин-
дикатор, уперев его ножку в оправку
(см. рис.);
провернув дифференциал до того
момента, когда показания индикатора
перестанут меняться, устанавливаем
стрелку индикатора на нуль.
оправкой снизу перемещаем диффе-
ренциал вверх до упора и снимаем по-
казания индикатора (при измерении
осевого перемещения дифференциа-
ла нельзя его проворачивать во избе-
жание искажения измерения);
Подсчитываем необходимую толщину
регулировочного кольца по формуле
S = А + В + С,
где А - показания индикатора, В - пред-
варительный натяг - 0,25 мм, С - толщи-
на калибра 1,25 мм.
установке шайбы наибольшей толщины,
необходимо установить новую шестер-
ню. Момент проворачивания шестерни
не должен превышать 15 Н м (1.5 кгс-м).
Схема подбора толщины регулиро-
вочного кольца подшипников диф-
ференциала: 1 - индикатор; 2 - опор-
ная оправка; 3 - подшипник дифферен-
циала; 4 - оправка; 5 - кольцо-калибр.
После определения толщины регу-
лировочного кольца разъединяем
картеры коробки передач и сцепле-
ния, снимаем дифференциал, вы-
прессовываем наружное кольцо
подшипника из картера коробки
передач и заменяем установочное
кольцо на подобранное регулиро-
вочное.
При сборке рычага выбора передач и
шарнира со штоком выбора передач
предварительно обезжириваем резь-
бовые отверстия в корпусе шарнира и
на штоке. Наносим на резьбу рычага и
установочного винта шарнира резьбо-
вой герметик.
На посадочные места картеров под
сальники приводов и сальник штока
выбора передач наносим тонкий слой
герметика ТБ-1215.
Сальники запрессовываем оправ-
ками или подходящими отрезками
труб-
На рабочую поверхность сальников
наносим смазку Литол-24.
При сборке валов оправками или
подходящими отрезками труб запрес-
совываем втулки игольчатых подшип-
ников,...
124
...шариковые подшипники...
...и внутренние кольца роликовых
подшипников.
При сборке ступицы со скользящей
муфтой синхронизатора перед уста-
новкой фиксатора наносим на него не-
много пластичной смазки и вкладыва-
ем в сухарь. Отжав отверткой уста-
новленную пружину синхронизатора к
ступице, ставим на место сухарь с
фиксатором. При этом напротив фик-
сатора в скользящей муфте должно
располагаться наиболее глубокое
гнездо.
При установке блокирующих колец
синхронизатора напротив гнезд ступи-
цы под пружины фиксаторов должны
располагаться выступы кольца мень-
шей высоты.
При установке механизма выбора пе-
редач необходимо убедиться в том,
что в гнездо рычага штока вошла го-
ловка рычага выбора передач.
При установке блокировочных су-
харей замкового устройства меха-
низма выбора передач намагничен-
ной отверткой опускаем сухарь в
отверстие корпуса (гнездо под
шток) на уровень гнезда сухаря...
...и проталкиваем сухарь в гнездо
стержнем из немагнитного мате-
риала.
Приводы передних колес
Привод переднего колеса: 1 - стопорное кольцо полуосевой шестерни; 2 - корпус внутреннего шарнира; 3 - сепара-
тор; 4 - шарик; 5 - обойма; 6 - наружный хомут; 7 - фиксатор внутреннего шарнира; 8 - защитный чехол; 9 - внутренний
хомут; 10 - вал привода колеса; 11- стопорное кольцо наружного шарнира; 12 - наружный шарнир; 13 - стопорное кольцо
внутреннего шарнира.
Описание конструкции
Привод колеса состоит из двух шар-
ниров равных угловых скоростей
(ШРУС), соединенных между собой
валом. Валы выполнены из стального
прутка, не взаимозаменяемы: левый
короче правого. Соединение вала с
шарнирами - шлицевое, от продольно-
го перемещения вал зафиксирован в
шарнирах стопорными кольцами.
Шлицевой хвостовик наружного шар-
нира соединен со ступицей и закреп-
лен гайкой подшипника, а внутренне-
го - с шестерней привода в коробке
передач и зафиксирован стопорным
кольцом.
Шарнир состоит из корпуса, сепара-
тора, обоймы и шести шариков, кото-
рые размещены в канавках корпуса и
обоймы. В наружном шарнире эти ка-
навки выполнены по радиусу, что
обеспечивает угол его поворота до
42°. В корпусе внутреннего шарнира
канавки прямые, что позволяет дета-
лям перемещаться в продольном на-
правлении, “удлиняя” или “укорачивая”
привод (это необходимо для компенса-
ции взаимных перемещений подвески
и силового агрегата). Внутри обоймы
имеется шлицевое отверстие для со-
единения с валом привода.
Детали шарнира изготовлены с вы-
сокой точностью, шарики одной сорти-
ровочной группы подбираются инди-
видуально для каждого шарнира. По-
этому изношенный шарнир заменяют
в сборе.
В наружный шарнир перед сборкой
закладывается 30 см3, во внутрен-
ний - 60 см3 смазки ШРУС-4.
Герметичность шарнира - непремен-
ное условие его надежной работы -
обеспечивается защитными резино-
выми чехлами. Чехол своими концами
надет на корпус шарнира и вал приво-
да и закреплен хомутами. Допускается
использовать только специальные хо-
муты с гладкой внутренней поверхнос-
тью и без выступающих частей.
Снятие приводов
передних колес
Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике.
Сливаем масло из коробки передач
(см. “Замена масла в коробке передач",
с. 101).
Отворачиваем гайку подшипника
передней ступицы и снимаем шайбу
(см. “Замена подшипника передней
ступицы”, с. 127).
Отворачиваем два болта крепления
шаровой опоры к поворотному кулаку
(см. “Снятие шаровой опоры”, с. 122).
Располагаем привод на стабилиза-
торе поперечной устойчивости.
Нанося удары через выколотку из
мягкого металла по приливу корпу-
са внутреннего шарнира, выталки-
ваем его из коробки передач.
Отводим поворотный кулак со стой-
кой в сторону и выводим привод из
ступицы.
ВНИМАНИЕ! Не повредите защит-
ное кольцо на корпусе внутреннего
шарнира.
Выводим шарнир, стараясь не по-
вредить сальник привода,...
...и снимаем правый привод.
Поддеваем отверткой стопорное
кольцо, которым привод фиксиру-
ется в коробке передач,...
Левый привод демонтируем анало-
гично правому,...
...при этом корпус внутреннего
шарнира поддеваем за прилив мон-
тажной лопаткой, которую удобно
опереть о головку (или втулку) диа-
метром 20-25 мм и длиной не более
35 мм, размещенную в углублении
картера коробки передач.
Приливы очень невысоки, поэтому
для того, чтобы монтажная лопатка не
срывалась,...
...отверткой аккуратно отжимаем за-
щитное кольцо от корпуса шарнира.
Выпрессовываем корпус внутренне-
го шарнира и снимаем левый привод.
Устанавливаем приводы в обратной
последовательности.
...и снимаем его со шлицевого
конца корпуса внутреннего шар-
нира.
Если защитное кольцо при разборке
было отжато, осаживаем его на место
выколоткой из мягкого металла.
При установке привода стопорное
кольцо на хвостовике корпуса внут-
реннего шарнира желательно заме-
нить новым.
Вводим хвостовик корпуса внутрен-
него шарнира в отверстие коробки пе-
редач и досылаем до места, резко
толкнув весь привод...
...либо постукивая молотком через
выколотку из мягкого металла по
торцу наружного шарнира.
Снятие
наружного шарнира
Работу проводим при замене шарни-
ра, его чехла и смазки.
Снимаем привод с автомобиля
(см. “Снятие приводов передних ко-
лес”, с. 116).
При замене чехла очищаем шарнир
снаружи и зажимаем вал в тиски с на-
кладками губок из мягкого металла.
Пассатижами сжимаем за выступы
наружный хомут и, поддевая от-
верткой, разъединяем его.
Аналогично разъединяем внутрен-
ний хомут.
Сдвигаем чехол по валу.
Очищаем и протираем торцевую
часть шарнира от старой смазки.
Через выколотку из мягкого метал-
ла сбиваем шарнир, нанося удары
по торцу обоймы.
Выколотка не должна передавать
усилие на сепаратор или шарики во из-
бежание их повреждения.
Снимаем шарнир.
Шарнир на валу крепится стопорным
кольцом расположенным в проточке
на конце вала.
Поддеваем стопорное кольцо от-
верткой...
Надев чехол на корпус шарнира, ус-
танавливаем новые хомуты. Перед ус-
тановкой хомутов выпускаем избыток
воздуха из чехла, поддев отверткой
его посадочный поясок.
...и снимаем его.
Снимаем пыльник.
Устанавливаем шарнир в обратной
последовательности.
Очищаем вал от старой смазки, нано-
сим тонкий слой новой (ШРУС-4) и на-
деваем новый чехол.
Если устанавливаем старый шарнир,
предварительно очищаем его от гряз-
ной смазки
...и через выколотку из мягкого ме-
талла напрессовываем шарнир на
вал.
Вкладываем в полость шарнира
(нового или очищенного) 30 см3
смазки.
Устанавливаем на вал новое стопор-
ное кольцо...
Поддевая отверткой,...
Разборка
наружного шарнира
Разбираем шарнир при повреждении
его чехла, для промывки деталей шар-
нира, оценки их состояния и замены
смазки.
Постукивая выколоткой из мягкого
металла по обойме, поворачиваем
ее так, чтобы можно было вынуть
шарик (смазка для наглядности уда-
лена).
Протерев от смазки поверхности,
водостойким маркером метим вза-
имные положения корпуса, сепара-
тора и обоймы.
...вынимаем шарик из помеченной
маркером канавки.
Поворачивая обойму с сепаратором,
последовательно вынимаем осталь-
ные шарики и раскладываем их по по-
рядку с тем, чтобы затем при сборке
расставить их строго по тем местам (в
корпусе, обойме и сепараторе), где
они находились.
Поворачиваем сепаратор с обой-
мой перпендикулярно оси корпуса
и совмещаем его окно с выступом
в корпусе.
Вынимаем сепаратор с обоймой.
Развернув обойму перпендикуляр-
но сепаратору, вводим выступ
обоймы в окно сепаратора...
...и разъединяем обойму и сепа-
ратор.
Тщательно промываем детали шарни-
ра и проверяем состояние шариков, се-
паратора, обоймы и корпуса. Следы
коррозии, задиры и вмятины на рабочих
поверхностях деталей недопустимы.
Если шарики, сепаратор или обойма
повреждены (или имеют следы корро-
зии), а канавки корпуса находятся в
удовлетворительном состоянии, то за-
меняем только вышедшие из строя де-
тали (их можно приобрести отдельно).
При износе рабочих поверхностей бо-
лее 0,1 мм меняем шарнир в сборе.
Сборку производим в обратной по-
следовательности.
При установке деталей совмещаем
метки, нанесенные перед разборкой.
Заполняем шарнир смазкой ШРУС-4 в
количестве 30 см3.
Снятие и разборка
внутреннего шарнира
Сняв хомуты, отодвигаем чехол.
Поддеваем отверткой фиксатор...
...и снимаем его.
Помечаем взаимные положения кор-
пуса, сепаратора и обоймы (см. “Раз-
борка наружного шарнира”, с. 118).
Снимаем корпус шарнира (смазка
для наглядности удалена).
Поддеваем отверткой шарики...
...и извлекаем их.
...и через выколотку из мягкого
металла напрессовываем шарнир
на вал.
Закладываем в шарнир 60 см3 смаз-
ки ШРУС-4.
Сдвинув сепаратор, выколоткой
из мягкого металла сбиваем
обойму...
...и снимаем ее.
Снимаем сепаратор.
Снимаем стопорное кольцо (см. “Сня-
тие наружного шарнира”, с. 117).
Промываем корпус, сепаратор, обой-
му и шарики. Следы коррозии, задиры
и вмятины на дорожках не допускают-
ся. В случае их обнаружения заменяем
шарнир.
При монтаже нового шарнира в сбо-
ре устанавливаем на вал новое сто-
порное кольцо...
Передняя подвеска
Описание конструкции
Передняя подвеска - независимая, с
телескопическими гидравлическими
амортизаторными стойками, винтовы-
ми цилиндрическими пружинами,
нижними поперечными рычагами с
растяжками и стабилизатором попе-
речной устойчивости.
Основа подвески - телескопическая
гидравлическая амортизаторная стой-
ка, в ее корпусе смонтированы детали
телескопического гидравлического
амортизатора. Нижняя часть стойки
соединена с поворотным кулаком дву-
мя болтами. Верхний болт, проходя-
щий через отверстие кронштейна
стойки, имеет эксцентриковый поясок.
Поворотом этого болта регулируется
развал переднего колеса (см. ниже).
На телескопической стойке установ-
лены: витая цилиндрическая пружина,
пенополиуретановый буфер хода сжа-
тия, защитный чехол, а также верхняя
опора стойки в сборе с подшипником.
Верхняя опора крепится двумя само-
контрящимися гайками к стойке брыз-
говика кузова. За счет своей эластич-
ности опора дает возможность стойке
качаться при ходах подвески и гасит
высокочастотные колебания кузова.
Запрессованный в нее подшипник
позволяет стойке поворачиваться
вместе с управляемыми колесами.
Нижняя часть поворотного кулака
соединена с нижним рычагом подвес-
ки через шаровую опору. Опора за-
креплена двумя “глухими” болтами.
Внутренний конец рычага подвески
соединен через резинометаллический
шарнир с кронштейном подрамника.
Тормозные и тяговые силы восприни-
маются продольными растяжками, же-
стко соединенными (на болтах) с рыча-
гами подвески, и - через резиновые по-
душки - с кронштейнами подрамника.
Подушки сжаты шайбами и гайками.
Перемещая гайки по резьбовой части
растяжки, регулируют угол продольно-
го наклона оси поворота (см. ниже).
В поворотном кулаке закреплен дву-
мя стопорными кольцами двухрядный
радиально-упорный шариковый под-
шипник закрытого типа. В его внут-
ренних кольцах с натягом установлена
ступица колеса. Подшипник затягива-
ют гайкой на хвостовике корпуса на-
ружного шарнира привода колес и в
эксплуатации не регулируют.
Передняя подвеска: 1 - диск тормоза; 2 - подшипник ступицы колеса; 3 - сту-
пица переднего колеса; 4 - шлицевой наконечник корпуса наружного шарнира;
5 - колпак ступицы; 6 - шпилька крепления колеса; 7 - поворотный кулак;
8 - болты крепления стойки к поворотному кулаку; 9 - эксцентрик регулировоч-
ного болта; 10 — телескопическая стойка; 11 - верхняя опорная чашка пружины;
12 - втулка подшипника скольжения; 13 - уплотнительное кольцо подшипника;
14 - упорная шайба подшипника скольжения; 15 - нижняя обойма опоры;
16- верхняя обойма опоры; 17- верхняя опора стойки; 18 - резиновая вставка
верхней опоры; 19 - буфер хода сжатия; 20 - защитный корпус; 21 - пружина
подвески; 22 - нижняя опорная чашка пружины; 23 - растяжка; 24 - нижний ры-
чаг подвески; 25 - шаровой палец; 26 - шаровой шарнир.
Стабилизатор поперечной устойчи-
вости - штанга из пружинной стали.
Концы стабилизатора через стойки с
резиновыми и резинометаллическими
шарнирами соединены с нижними ры-
чагами подвески. Средняя часть штан-
ги крепится кронштейнами через рези-
новые подушки к подрамнику.
Для обеспечения хорошей устойчиво-
сти и управляемости автомобиля пе-
редние колеса установлены под опре-
деленными углами относительно эле-
ментов кузова и подвески. Регулируют
три угла: угол продольного наклона
оси поворота, развал, схождение.
Угол продольного наклона (рис. 1) -
угол между вертикалью и линией, прохо-
дящей через центры поворота шаровой
опоры и подшипника опоры телескопи-
ческой стойки, в плоскости, параллель-
ной продольной оси автомобиля. Он спо-
собствует стабилизации управляемых
колес в направлении прямолинейного
движения. Этот угол регулируется пере-
мещением гаек по резьбовому концу
растяжки (эти гайки стягивают шайбы и
резиновые подушки крепления к крон-
штейну подрамника). Для уменьшения
угла наворачивают гайки на растяжку, а
для увеличения - сворачивают с рас-
тяжки. Симптомы отклонения величины
угла от нормы: увод автомобиля в сторо-
ну при движении, разные усилия на ру-
левом колесе в левых и правых поворо-
тах, односторонний износ протектора.
Рис. 1. Угол продольного наклона
оси поворота колеса.
Угол развала колеса (рис. 2) - угол
между плоскостью вращения колеса и
вертикалью. Он способствует правиль-
ному положению катящегося колеса
при работе подвески. Угол регулирует-
ся поворотом верхнего болта крепле-
ния телескопической стойки к поворот-
ному кулаку (при ослабленном нижнем
болте). При сильном отклонении этого
угла от нормы возможны увод автомо-
Передняя подвеска (вид снизу): 1 - растяжка рычага подвески; 2 - штанга
стабилизатора поперечной устойчивости, 3 - рычаг подвески; 4 - амортизатор-
ная стойка; 5 - поворотный кулак; 6 - поворотный рычаг; 7 - подрамник.
биля от прямолинейного движения, од-
носторонний износ протектора.
Схождение колеса (рис. 3) - угол меж-
ду плоскостью вращения колеса и про-
дольной осью автомобиля. Иногда этот
угол измеряется как разность расстоя-
ний А и Б (рис. 3). Он способствует пра-
вильному положению управляемых ко-
лес при различных скоростях движения
и углах поворота автомобиля. Величина
схождения регулируется изменением
длины рулевых тяг вращением их при
ослабленных контргайках и хомутах
чехлов. Перед регулировкой рейку руле-
вого механизма устанавливают в сред-
нее положение (спицы рулевого колеса
стоят горизонтально). После регулиров-
ки следует убедиться, что резиновый
защитный чехол рулевого механизма не
перекручен (расправить его). Признаки
Рис. 2. Угол развала колеса.
отклонения схождения от нормы: силь-
ный пилообразный износ шин (даже при
небольших отклонениях), визг шин в по-
вороте, повышенный расход топлива
из-за большого сопротивления качению
передних колес (выбег автомобиля на-
много меньше положенного).
Контроль и регулировку углов установ-
ки передних колес рекомендуется прово-
дить на станции технического обслужи-
вания. Автомобиль устанавливают на го-
ризонтальную площадку и нагружают: по
75 кгс на передних сиденьях и 75 кгс по
центру заднего. (Проверка и регулировка
углов на ненагруженном автомобиле до-
пустимы, но дают менее точные резуль-
таты.) Перед этим следует убедиться,
что детали подвесок (в том числе рези-
нометаллические шарниры) не деформи-
рованы, давление в шинах передних и
Рис. 3. Схождение колес.
задних колес в норме износ протектора
на левом и правом колесе примерно оди-
наков, отсутствует люфт в подшипниках
и рулевом управлении, колесные диски
не деформированы (радиальное бие-
ние - не более 0,7 мм, осевое - не более
1 мм). Перед измерением углов необхо-
димо “прожать” подвески, покачав авто-
мобиль за передний и задний бамперы.
Проверка углов установки колес обя-
зательна, если меняли или ремонтиро-
вали детали подвески, влияющие на
эти углы. В связи с тем, что углы уста-
новки передних колес взаимосвязаны,
в первую очередь проверяют и регули-
руют угол продольного наклона оси по-
ворота, затем развал и в последнюю
очередь - схождение.
Значение углов установки колес
для обкатанного снаряженного
автомобиля:
Параметр	С полезной нагрузкой 225 кгс	Без полезной нагрузки
Угол продольного наклона оси поворота	2°+30’	0°20'±30’
Развал	0°±30’	0°30'±30’
Схождение	0+1 мм	1,5+1 мм
Снятие шаровое опоры
Операция проводится при замене
шаровой опоры или ее пыпьника. Уста-
навливаем автомобиль на подъемник
или смотровую канаву.
Вывешиваем передние колеса. Сни-
маем колесо.
Головкой “на 19” отворачиваем гайку
крепления шаровой опоры к рычагу.
Съемником выпрессовываем палец
шаровой опоры из рычага.
Можно использовать съемник и та-
кой конструкции.
Создаем натяг монтажной лопаткой
и наносим удары молотком по рыча-
гу до момента распрессовки пальца.
Отжав монтажной лопаткой подвес-
ку вниз, выводим шаровой палец из
отверстия рычага.
Гэловкой “на 17” отворачиваем два
“глухих” болта крепления шаровой
опоры к поворотному кулаку.
Отворачивая эти болты, будьте осто-
рожны: при значительном усилии они
часто ломаются, поэтому перед раз-
боркой обстучите их головки в осевом
направлении.
Снимаем шаровую опору.
При отсутствии съемника гайку паль-
ца отворачиваем не полностью.
Снимаем пыльник.
Заменив пыльник или шаровую опору
и пыльник, закладываем свежую смаз-
ку ШРБ-4 и собираем шаровую опору в
обратной последовательности.
Снятие рычага
с саьлент-блекпм
Рычаг снимаем с автомобиля для его
замены в сборе с сайлент-блоком. От-
дельно заменить сайлент-блок рычага
без специальной конической оправки
крайне сложно. Кроме того, заводская
инструкция рекомендует эксплуатиро-
вать автомобиль с замененным сай-
лент-блоком не ранее чем через сутки
после запрессовки сайлент-блока, в то
время как при замене рычага вместе с
сайлент-блоком начинать эксплуатиро-
вать автомобиль можно сразу.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике.
Отсоединяем шаровую опору от ры-
чага (см. “Снятие шаровой опоры”).
Ключом “на 17” отворачиваем гайку
крепления стойки стабилизатора по-
перечной устойчивости к рычагу, дру-
гим ключом “на 17” удерживая болт.
Через выколотку из мягкого метал-
ла выбиваем болт...
Через выколотку из мягкого метал-
ла выбиваем болт.
...снимаем шайбу...
Удерживая болт крепления растяж-
ки к рычагу ключом “на 19”, голо-
вкой “на 19” отворачиваем гайку.
...и отводим стойку стабилизатора
поперечной устойчивости от рычага.
Снимаем рычаг.
...и резиновую подушку.
Разъединяем рычаг и растяжку.
Растяжку снимаем при ее поврежде-
нии или износе ее резиновых подушек.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике.
Снятие растяжки
Сборку проводим в обратном поряд-
ке, а окончательную затяжку резьбо-
вых соединении всех резинометалли-
ческих шарниров - в положении “авто-
мобиль на колесах”.
Удерживая ключом “на 19” болт креп-
ления растяжки к рычагу, головкой
“на 19” отворачиваем гайку.
При затруднении, вызванном корро-
зией деталей, разъединение рычага и
растяжки см. в разделе “Снятие рас-
тяжки”.
Раском риваем гайки накидным и
рожковым ключами “на 22”.
Вынуть болт не позволяет чехол на-
ружного шарнира, поэтому...
Удерживая ключом “на 17” болт
крепления рычага к кронштейну на
подрамнике, таким же ключом отво-
рачиваем гайку.
Ключом “на 22” отворачиваем зад-
нюю гайку,...
...только страгиваем бант (обычно
прихваченный коррозией) через вы-
колотку из мягкого металла...
...и пока оставляем в этом положе-
нии (если шаровую опору отсоединить
раньше, система потеряет жесткость и
выбить болт станет труднее).
Отсоединяем крепление шаровой
опоры к поворотному кулаку (см. “Сня
тие шаровой опоры”, с. 122).
Сдвигаем поворотный кулак назад...
...и вынимаем болт.
...и снимаем ее.
13
Вынимаем растяжку из кронштейна
и снимаем ее.
14
При сборке выступ на переднем
конце растяжки должен распола-
гаться сверху (со стороны головки
болта)
Вынимаем из кронштейна втулку
(иногда она снимается вместе с
растяжкой).
Поддеваем отверткой пластиковую
втулку...
Снятие
амортизаторной стойки
и ее разборка
Снимаем и разбираем амортизатор-
ную стойку в тех случаях, когда необ-
ходима замена верхней опоры, пружи-
ны, телескопической стойки или уста-
новка в нее нового амортизаторного
картриджа.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или подъемнике, но можно обой-
тись и ровной площадкой.
Существуют два варианта демонта-
жа амортизаторной стойки: один поз-
воляет избежать последующей регу-
лировки углов установки управляемых
колес, второй - быстрее выполнить
работу с более компактными узлами,
но после второго варианта необходи-
ма регулировка углов установки уп-
равляемых колес. При замене теле-
скопической стойки действуем по вто-
рому варианту.
В первом варианте стойку снимаем
в сборе с поворотным кулаком, не ос-
лабляя гайки нижнего и верхнего (ре-
гулировочного) болтов крепления
стойки к поворотному кулаку. При
этом объем работ больше: дополни-
тельно отсоединяем тормозной суп-
порт с направляющей колодок, пово-
ротный рычаг, привод и шаровую
опору.
Детали растяжки (обратите вни-
мание - задняя шайба меньше пе-
редней).
Для обоих вариантов накидным
ключом “на 19” ослабляем гайку,
удерживая шток ключом “на 8”.
Действуя по первому варианту, сни-
маем направляющую тормозных коло-
док с суппортом (см. “Снятие и разбор-
ка тормозного механизма переднего
колеса”, с. 147), вынимаем наружный
шарнир из ступицы (см. “Замена под-
шипника передней ступицы”, с. 127).
После замены растяжки или ее рези-
новых подушек необходимо отрегули-
ровать углы установки управляемых
колес.
Зубилом расконтриваем болт зад-
него крепления поворотного рыча-
га к поворотному кулаку.
Ключом “на 17” отворачиваем
болт...
...и отводим поворотный рычаг с
рулевой тягой.
Придерживая снизу амортизатор-
ную стойку от падения, ключом
“на 13” отворачиваем две гайки
крепления верхней опоры к кузову.
Снимаем амортизаторную стойку
вместе с поворотным кулаком.
Для снятия амортизаторной стойки
по второму варианту...
...помечаем краской расположение
регулировочного болта.
Этот способ не позволяет при сборке
добиться точной установки угла разва-
ла колеса, но отклонение от первона-
чального значения будет небольшим.
Отсоединяем тормозной шланг от
кронштейна амортизатора.
Двумя ключами “на 19” отворачива-
ем гайку верхнего болта и выбива-
ем его выколоткой из мягкого ме-
талла.
Так выглядит болт для регулировки
развала.
Аналогично снимаем нижний болт.
Разъединяем поворотный кулак и
стойку, стараясь не натягивать тор-
мозной шланг.
Отвернув гайки крепления верхней
опоры (см. фото 5), снимаем амор-
тизаторную стойку.
Устанавливаем две стяжки пружин
диаметрально противоположно друг
ДРУГУ-
Равномерно вращая винты, сжима-
ем пружину.
После того как пружина перестанет
давить на опорные чашки, отворачи-
ваем гайку штока (см. фото 1) и снима-
ем с телескопической стойки...
...верхнюю опору стойки с обоймами.
Отделяем от верхней опоры стойки
верхнюю и нижнюю обоймы
Снимаем с телескопической стойки
опорную шайбу подшипника.
Снимаем верхнюю опорную чашку
пружины.
Разделяем буфер сжатия и защит-
ный кожух.
Сливаем амортизаторную жидкость.
...и втулку подшипника скольжения.
Сборку с новой телескопической
стойкой, пружиной или опорой прово-
дим в обратной последовательности
Если в корпус стойки устанавливаем
амортизаторный картридж, то...
...гайку корпуса стойки отворачи-
ваем трубным ключом...
Промыв полость корпуса, устанавли-
ваем в него неразборныи масляный ли-
бо газовый амортизаторный картридж.
Гайки корпуса стойки часто продаются
в комплекте с картриджем, поэтому от-
ворачивать штатные можно зубилом.
Собираем стойку в обратной после-
довательности, работая со сжатой
пружиной максимально осторожно.
Снятие узлов стабилизатора
поперечной устойчивости
С телескопической стойки снимаем
пружину...
...либо молотком и зубилом.
Работу проводим на подъемнике или
смотровой канаве. При необходимости
заменить стойки стабилизатора, его по-
душки при износе или штангу стабили-
затора при поломке или деформации.
Деформацию штанги поперечной ус-
тойчивости можно проверить, поло-
жив ее на ровную поверхность. Непри-
легание одной из сторон - повод к за-
мене штанги.
...и буфер сжатия с защитным ко-
жухом.
...и вынимаем шток с рабочим ци-
линдром.
Ключом и головкой “на 17” отвора-
чиваем болт крепления стойки ста-
билизатора к рычагу.
Выбиваем болт выколоткой из мяг-
кого металла...
...и снимаем его.
Аналогично отсоединяем крепление
штанги стабилизатора к левым рычагу
и кронштейну подрамника.
Вращая, стягиваем стойку стабилиза-
тора с конца штанги стабилизатора.
Сдвигаем штангу стабилизатора к
левому борту автомобиля так, что-
бы ее правый конец вышел из про-
странства между двигателем и под-
рамником.
Облегчает снятие смазывание места
соединения мыльным раствором.
Выводим левый конец штанги ста-
билизатора и снимаем ее.
Головкой “на 13” отворачиваем две
гайки кронштейна крепления штан-
ги стабилизатора.
Устанавливаем детали и узлы стаби-
лизатора поперечной устойчивости в
обратной последовательности. Новые
подушки и стойки устанавливаем на
очищенную и смазанную мыльным
раствором штангу стабилизатора.
Снимаем кронштейн...
Работу можно провести на ровной
площадке, но удобнее - на смотровой
канаве или подъемнике.
Снимаем колесо и вынимаем колпак
ступицы. Крепим колесо на место.
Замена подшипника
передней ступицы
...и подушку.
Узким зубилом в двух местах рас-
правляем вмятый буртик гайки под-
шипника ступицы.
Затягиваем ручной тормоз, включа-
ем первую передачу и подставляем
под колеса башмаки.
Головкой “на 30” ослабляем гайку
подшипника ступицы.
Гайка затянута большим моментом,
поэтому головка и вороток должны
быть достаточно прочными, чтобы пе-
редать необходимое усилие.
Ослабляем болты крепления колеса.
Вывешиваем переднюю часть автомо-
биля (именно оба передних колеса,
т.к. при вывешивании одного колеса
стабилизатор поперечной устойчивос-
ти мешает демонтажу, поджимая эле-
менты подвески вверх).
Отворачиваем до конца гайку под-
шипника ступицы...
...и снимаем шайбу.
Снимаем колесо, направляющую тор-
мозных колодок вместе с суппортом и
тормозной диск (см. “Снятие и разбор-
ка тормозного механизма переднего
колеса", с. 147). Направляющую тор-
мозных колодок с суппортом подвязы-
ваем так, чтобы они не висели на тор-
мозном шланге.
Проворачивая ступицу, через выко-
лотку из мягкого металла выбиваем
ее из поворотного кулака.
Практически всегда при выпрессов-
ке ступицы на ней остается внут-
реннее кольцо подшипника, кото-
рое трудно снять из-за плотной по-
садки на ступице.
Зажав ступицу в тиски, зубилом
сдвигаем кольцо подшипника до
тех пор, пока в зазор между ступи-
цей и кольцом не войдут лапы съем-
ника.
Дальнейшую опрессовку кольца
проводим двух- или трехлапым
съемником, упираясь его винтом в
торец головки подходящего по раз-
меру болта, вставленного в отвер-
стие ступицы.
8 ’
Снимаем кольцо подшипника.
При необходимости надфилем зачи-
щаем забоины на ступице.
Шпильки из ступицы выпрессовы-
ваем только для замены (при по-
вреждении резьбы или обрыве
шпильки).
Наносим удары молотком по торцу
шпильки...
10
...и вынимаем ее.
Перед установкой нового подшипни-
ка очищаем и смазываем внутреннюю
поверхность поворотного кулака.
Новую шпильку запрессовываем в
ступицу ударами молотка.
Отворачиваем крепление шаровой
опоры к поворотному кулаку (см. “Сня-
тие шаровой опоры", с. 122) и выводим
шлицевои хвостовик корпуса наружного
шарнира из отверстия кулака (см. “Сня-
тие приводов передних колес”, с. 116).
Сжав щипцами стопорное кольцо,...
При этом чашка съемника опирается
изнутри на торец поворотного кулака, а
болт давит на шайбу, передавая усилие
только на наружное кольцо подшипника.
Устанавливаем стопорное кольцо.
...вынимаем его из проточки кулака.
Съемником выпрессовываем подшип-
ник в чашку, расположенную снаружи
поворотного кулака, при этом болт
через шайбу давит на внутреннее
кольцо подшипника изнутри кулака.
Съемник и подшипник.
Съемником запрессовываем новый
подшипник в поворотный кулак.
Съемником запрессовываем ступи-
цу в подшипник.
Теперь шайбы съемника должны опи-
раться снаружи кулака в ступицу, а изну-
три - во внутреннее кольцо подшипника.
Дальнейшую сборку производим в об-
ратной последовательности, затягиваем
гайку подшипника предписанным момен-
том и стопорим ее замятием буртика.
Задняя подвеска
Задняя подвеска: 1 - тормозной барабан; 2 - рычаг задней подвески; 3 - кронштейн крепления рычага подвески;
4 - резиновая втулка шарнира колеса; 5 - болт крепления рычага подвески; 6 - распорная втулка шарнира рычага; 7 - лон-
жерон кузова; 8 - амортизатор; 9 - распорная втулка; 10 - подушки крепления амортизатора; 11 - шток амортизатора;
12 - шайбы крепления амортизатора; 13 - соединитель рычагов; 14 - резинометаллический шарнир задней подвески;
15 - фланец рычага подвески; 16 - резинометаллический шарнир нижней опоры амортизатора; 17- болт крепления амор-
тизатора; 18 - втулка рычага подвески; 19 - верхняя опорная чашка пружины подвески; 20 - изолирующая прокладка пру-
жины подвески; 21 - стойка обоймы буфера хода сжатия; 22 - обойма буфера хода сжатия; 23 - буфер хода сжатия;
24 - пружина; 25 - кронштейн рычага подвески; 26 - шпилька крепления колеса; 27 - уплотнительная манжета (сальник)
ступицы колеса; 28 - подшипники ступицы заднего колеса; 29 - грязеотражательные кольца; 30 - ось колеса; 31 - регули-
ровочная гайка; 32 - шплинт; 33 - колпак ступицы колеса; 34 - заглушка; 35 - болт крепления оси ступицы колеса;
36 - опорный щит тормозного механизма.
Описание нонет рукцни
Задняя подвеска - с винтовыми ци-
линдрическими пружинами и гидрав-
лическими телескопическими аморти-
заторами двухстороннего действия.
Основной несущий элемент подвески -
балка, состоящая из продольных рыча-
гов и соединителя, сваренных между
собой через усилители. Соединитель -
U-образного сечения, что обеспечивает
его податливость на кручение и жест-
кость на изгиб. К рычагам подвески при-
варены нижние чашки пружин и флан-
цы для крепления осей задних колес и
щитов тормозных механизмов. В трубы
рычагов вварены втулки для крепления
нижних концов амортизаторов. В перед-
ней части рычагов приварены втулки
для установки сайлент-блоков (резино-
металлических шарниров). Через втулки
сайлент-блоков проходят болты, соеди-
няющие рычаги с кронштейнами. Пра-
вый кронштейн приварен к кузову, а ле-
вый - прикреплен к лонжерону гайками.
Пружины подвески опираются ниж-
ним концом на чашки рычагов, а верх-
ним - через резиновую прокладку - на
опоры, приваренные изнутри к колес-
ным аркам. Ход сжатия подвески ог-
раничен буфером.
Нижняя проушина амортизатора кре-
пится болтом к рычагу подвески, а его
шток прикреплен через две резиновые
подушки к кронштейну (чашечке), при-
варенному сверху к арке колеса. Подуш-
ки прижимаются гайкой через опорную
шайбу. Для ограничения деформации
между опорной шайбой и амортизато-
ром установлена распорная втулка.
Ступица заднего колеса выполнена за-
одно с барабаном и вращается на двух
конических роликовых подшипниках. На-
ружные кольца подшипников установле-
ны в ступице с небольшим натягом, вну-
тренние на оси - с небольшим зазором.
Замена
заднего амортизатора
Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике. Снимаем колесо.
Головкой “на 17” отворачиваем болт
нижнего крепления амортизатора.
Вынимаем болт.
В багажном отсеке автомобиля...
...поддеваем отверткой и снимаем
защитный колпачок верхнего креп-
ления амортизатора.
Удерживая ключом “на 6” шток
амортизатора, отворачиваем клю-
чом “на 17” гайку крепления амор-
тизатора.
Снимаем с амортизатора нижнюю
подушку с распорной втулкой.
Устанавливаем пружину в обратной
последовательности. При этом...
Вынимаем амортизатор.
Снимаем шайбу и верхнюю подушку
амортизатора.
Снятие пружины
задней подвески
Работу проводим на смотровой ка-
наве или подъемнике. Отсоединяем
от рычага задней подвески аморти-
затор (см. “Замена заднего аморти-
затора”).
Отжав рукой рычаг задней подвески
вниз, выводим пружину из крон-
штейна рычага подвески...
...и снимаем ее.
Снимаем с чашки пружины изолиру-
ющую подушку.
...изолирующую подушку на пружи-
ну устанавливаем так, чтобы конец
верхнего витка пружины совпал с
выемкой в прокладке,...
...а конец нижнего витка пружины
попал в углубление кронштейна рыча-
га подвески.
Замена санлент-Олоков
балки задней подвески
Работу проводим на смотровой канаве
или подъемнике. Снимаем колесо отсо-
единяем от кронштейна балки задней
подвески трос стояночной тормозной си-
Удерживая ключом “на 17” болт
сайлент-блока,...
стемы (см. “Снятие узлов и регулировка
стояночной тормозной системы”, с. 152).
...выпрессовываем его в оправку
(или отрезок трубы подходящего
диаметра), выдавливая болтом дли-
ной не менее 150 мм.
...головкой “на 17” отворачиваем
гайку.
Сайлент-блок и оправка.
7
Выколоткой из мягкого металла
выбиваем болт...
В качестве оправки можно использо-
вать головку подходящего размера.
Новый сайлент-блок смазываем
мыльным раствором или проникаю-
щей смазкой типа WD-40...
...и вынимаем его.
Выколоткой выбиваем сайлент-
блок.
Если выбить не удалось,...
...и вставляем его в отверстие ры-
чага балки.
При снятии балки задней подвески
демонтировать элементы тормозной
системы необязательно, тормозной
щит можно снять в сборе. Для этого...
Запрессовываем сайлент-блок бол-
том с гайкой.
...головкой “на 17” отворачиваем
три болта крепления оси ступицы и
тормозного щита к балке.
При этом с наружной стороны рыча-
га болт опираем на сайлент-блок через
большую шайбу, а с внутренней сторо-
ны рычага подкладываем проставку
(например, кольцо подшипника) для
запрессовки сайлент-блока на полную
глубину.
Гайки болтов сайлент-блоков оконча-
тельно затягиваем в положении “авто-
мобиль на колесах”.
Снятие балки
задней подвески
Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике.
Отсоединяем тросы стояночного тор-
моза от балки задней подвески и крон-
штейнов балки (см. “Снятие узлов и
регулировка стояночной тормозной
системы”, с. 152).
Отсоединяем тормозные трубки от
задних тормозных цилиндров и тор-
мозных шлангов (см. главу “Тормозная
система”)...
...и снимаем их.
Снимаем тормозной щит и ось сту-
пицы.
Тормозной щит при этом остается
подсоединенным к тросу стояночного
тормоза.
Головкой “на 17” отворачиваем гайки
болтов крепления сайлент-блоков балки
к кронштейнам (см. “Замена сайлент-
блоков балки задней подвески”, с. 130).
Отсоединяем нижние концы аморти-
заторов от балки (см. “Замена заднего
амортизатора”, с. 130).
Вынув болты, снимаем балку.
Замена и регулировка
подшипников ступицы
задиего колеса
При сборке гайки крепления крон-
штейна к кузову окончательно затяги-
ваем после установки балки.
...и снимаем шайбу.
Вывешиваем и снимаем колесо.
Сдвинув зубилом колпак,...
Снимаем тормозной барабан со сту-
пицей, придерживая пальцем на-
ружный подшипник.
Правый кронштейн приварен к ку-
зову.
При необходимости демонтажа лево-
го кронштейна...
...отсоединяем тормозной шланг от
магистрали и вынимаем из крон-
штейна.
...снимаем его.
7
Головкой “на 17” отворачиваем три
гайки крепления кронштейна...
Пассатижами вынимаем шплинт.
Вынимаем внутреннее кольцо с се-
паратором и роликами наружного
подшипника.
8
Поддеваем отверткой сальник сту-
пицы...
9
...и снимаем его.
Головкой “на 27” отворачиваем гай-
ку ступицы...
...и снимаем его.
Вынимаем внутреннее кольцо с се-
паратором и роликами внутреннего
подшипника ступицы.
Осматриваем подшипники. При по-
вреждении внутренних или наружных
колец, роликов, износе сепараторов,
позволяющих им касаться внутренних
колец, заменяем подшипники.
Для этого через бородок наносим
удары в торец наружного кольца
подшипника...
12
...и выпрессовываем кольцо.
Новое кольцо запрессовываем че-
рез оправку или подходящий отре-
зок трубы.
Головкой “на 17” отворачиваем три
болта крепления оси ступицы к бал-
ке задней подвески,...
Кольцо внутреннего подшипника за-
меняем аналогично. Сальник запрес-
совываем после установки внутренне-
го кольца с сепаратором и роликами.
При замене смазки в подшипниках сту-
пицы закладываем между роликами и
сепараторами и в полость ступицы меж-
ду подшипниками 60 г смазки Литол-24.
Установку тормозного барабана со
ступицей проводим в обратной после-
довательности.
Регулировку зазора в подшипниках
ступицы заднего колеса проводим в
следующем порядке:
затягиваем гайку крепления подшип-
ников ступицы моментом 19,6 Н-м
(2,0 кгс-м), одновременно поворачивая
ступицу в обоих направлениях несколько
раз для самоустановки подшипников;
ослабляем гайку и снова затягиваем
ее моментом 6,9 Н-м (0,7 кгс-м);
отпускаем гайку до первого совме-
щения прорези гайки с отверстием под
шплинт;
шплинтуем гайку.
После регулировки зазор в подшипни-
ках должен быть 0,02-0,13 мм. Перед ус-
тановкой колпака ступицы на место за-
кладываем в него 25 г смазки Литол-24.
Замена осн ступицы
заднего колеса
Работу проводим при повреждении
резьбы, поверхностей под сальник или
подшипники. Снимаем тормозной бара-
бан (см. “Замена и регулировка подшип-
ников ступицы заднего колеса”, с. 132).
При замене оси ступицы тормозной
щит можно демонтировать не снимая
тормозные колодки и не отсоединяя
трос стояночной системы.
...снимаем тормозной щит и ось.
Замена
шпилек крепления
заднего колеса
Шпильки крепления колеса заменя-
ем при повреждении резьбы или об-
рыве шпильки.
ВНИМАНИЕ! Эксплуатация автомо-
биля даже с одной поврежденной
шпилькой крепления колеса недо-
пустима.
Снимаем тормозной барабан со ступи-
цей (см. “Замена и регулировка подшип-
ников ступицы заднего колеса”, с. 132).
Положив барабан на ровную по-
верхность, ударом молотка выбива-
ем поврежденную шпильку.
Новую шпильку в барабан устанав-
ливаем фрезерованной поверхнос-
тью головки шпильки к пояску сту-
пицы.
Положив барабан на раскрытые губ-
ки тисков,...
...запрессовываем шпильку на мес-
то ударами молотка.
Рулевое управление: 1 - палец шарового шарнира; 2 - наружный наконечник рулевой тяги; 3 - контргайка; 4 - внутрен-
ний наконечник рулевой тяги; 5 - защитный чехол; 6 - опора рулевого механизма; 7 - картер рулевого механизма;
8 - хомут крепления рулевого механизма; 9 - втулка рейки; 10 - хомут чехла; 11 - шаровая опора; 12 - контргайка;
13 - рейка; 14 - стопорное кольцо гайки; 15 - гайка упора; 16 - уплотнительное кольцо упора; 17 - пружина; 18 - упор
рейки; 19 - роликовый подшипник; 20 - приводная шестерня; 21 - шариковый подшипник; 22 - стопорное кольцо;
23 - защитная шайба; 24 - гайка крепления подшипника; 25 - пыльник; 26 - уплотнительное кольцо; 27 - пружина упора;
28 - упор тяги; 29 ~ уплотнитель вала; 30 - промежуточный карданный вал; 31 - верхний облицовочный кожух; 32 - крон-
штейн крепления вала рулевой колонки; 33 - подшипники рулевой колонки; 34 - рулевое колесо; 35 - подрулевые пере-
ключатели; 36 - нижний облицовочный кожух; 37 - вал рулевой колонки; 38 - труба рулевой колонки.
Описание конструкции
Рулевое управление - травмобезо-
пасное (рулевой вал с двумя кардан-
ными шарнирами) с механизмом типа
“шестерня - рейка”.
Рулевой механизм в сборе с рулевы-
ми тягами прикреплен в моторном от-
секе через резиновые подушки и хому-
ты к опоре, а та, в свою очередь, к под-
рамнику.
Картер рулевого механизма - литой,
из алюминиевого сплава. В нем на
двух подшипниках установлена при-
водная косозубая шестерня, находя-
щаяся в постоянном зацеплении с рей-
кой. Передний подшипник (на торце
приводной шестерни) - роликовый,
задний (ближе к рулевому валу) - ша-
риковый. От осевого перемещения вал
зафиксирован через шариковый под-
шипник: его внутренняя обойма удер-
живается на валу стопорным кольцом,
а наружная прижимается к торцу гнез-
да подшипника в картере рулевого ме-
ханизма гайкой на валу приводной ше-
стерни. Гайка закрыта защитным чех-
лом (пыльником), насаженным на вал
приводной шестерни.
Правая (цилиндрическая) часть рейки
опирается на пластмассовую втулку в
корпусе рулевого механизма, а зубча-
тая ее часть поджимается к приводной
шестерне пружиной через упор, уплот-
ненный в картере резиновым кольцом.
Пружина, в свою очередь, поджимает-
ся регулировочной гайкой (внутренний
восьмигранник “на 17”) со стопорным
кольцом, создающим сопротивление
ее отворачиванию. Для компенсации
теплового расширения деталей и допу-
сков на их изготовление между гайкой
и упором рейки при сборке выставляют
зазор 0,12 мм (максимально допусти-
мый зазор в процессе эксплуатации
0,2 мм), после чего накернивают (обми-
нают) в двух точках резьбу картера (не
повреждая гайку) и наносят краской
метки, фиксирующие положение гайки
относительно картера. Момент сопро-
тивления вращению шестерни исправ-
ного рулевого механизма во всем диа-
пазоне хода должен находиться в пре-
делах 6,1—17,3 кгс-см (0,06—0,17 кгс-м)
при скорости вращения 30 мин~1.
Для смазки приводной шестерни, рей-
ки и подшипников шестерни применяют
ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь ме-
ханизм), а полость над гайкой подшип-
ника приводной шестерни (под пыльни-
ком) заполняют смазкой УНИОЛ-1.
На концах рейки установлены внут-
ренние шарниры рулевых наконечни-
ков, состоящие из шаровой опоры и
контргайки, навернутых на резьбовой
конец рейки, упора тяги с пружиной и
шаровой головки внутреннего наконеч-
ника. С внутренней стороны шаровая
головка поджата подпружиненным ме-
таллокерамическим упором. Шаровая
опора фиксируется на резьбовом конце
рейки контргайкой, которую, в свою
очередь, стопорят, вдавливая ее пояс-
ки в канавки рейки и опоры. От попада-
ния пыли и грязи картер рулевого меха-
низма закрыт двумя резиновыми гоф-
рированными чехлами, через которые
пропущены внутренние рулевые тяги.
На резьбовых концах внутренних ру-
левых наконечников навернуты на-
ружные наконечники рулевых тяг -
также с шаровым пальцем и подпру-
жиненным вкладышем. Своими конус-
ными поверхностями пальцы входят в
соответствующие отверстия поворот-
ного рычага.
Поворачивая внутреннюю тягу отно-
сительно наружной (вворачивая или
выворачивая), регулируют схождение
колес (см. “Передняя подвеска”,
с. 121). При вращении внутренней тяги
необходимо следить, чтобы защитный
чехол не перекрутился и не порвался.
Для этого следует ослабить хомут. По-
сле регулировки соединение фиксиру-
ют контргайкой.
Вал рулевого управления - состав-
ной, трехзвенный (нижнее звено - ко-
роткий шлицевой наконечник, надева-
емый на приводную шестерню рулево-
го механизма), с двумя карданными
шарнирами. Верхняя (трубчатая) часть
вала опирается на два шариковых ра-
диальных подшипника, установленных
в трубе кронштейна. На конусных шли-
цах верхнего конца вала закреплено
гайкой рулевое колесо.
Снятие рулевой колонки
Работу проводим при замене узлов и
деталей рулевого управления. Снима-
ем минусовой провод с аккумулятор-
ной батареи.
Снимаем подвижный контакт и три
пружины.
Головкой “на 24” отворачиваем гай-
ку крепления рулевого колеса, но
не до конца.
Покачивая, тянем на себя рулевое
колесо.
На винты надеты пластиковые изо-
лирующие втулки.
Снимаем рулевое колесо.
Снимаем крышку выключателя сиг-
нала.
Шлицевой отверткой отворачиваем
винты крепления подвижного кон-
такта звукового сигнала.
В случае его резкого срыва гайка
обезопасит лицо от травмы. После
этого полностью ее отворачиваем.
Если рулевое колесо сидит очень
плотно, помощник тянет рулевое
колесо вверх, а по торцу рулевого
вала наносим удары через выколот-
ку из мягкого металла.
Снять рулевое колесо можно, не де-
монтируя подвижный контакт, но при
установке его на место наживить гай-
ку будет сложно. Закрепить гайку в го-
ловке можно пластилином.
Снимаем блок подрулевых переключа-
телей и выключатель зажигания (см. раз-
дел “Электрооборудование", с. 173,155).
Двумя ключами “на 13” отворачиваем
гайку стяжного болта нижней вилки
карданного вала рулевого управления.
Вынимаем болт.
Под болтами переднего крепления
кронштейна расположены специ-
альные шайбы.
Отверткой разжимаем вилку кар-
данного шарнира.
Снимаем рулевую колонку, стягивая
карданный вал со шлицев привод-
ной шестерни рулевого механизма.
Рулевую колонку можно снять, не де-
монтируя блок подрулевых переключа-
телей и выключатель зажигания (на-
пример, для снятия педального узла).
На снятой рулевой колонке можно
заменить карданный вал. Для этого...
Головкой “на 13” отворачиваем две
гайки заднего крепления кронштей-
на вала рулевой колонки к кузову.
...снимаем ее со шлицев вала руле-
вой колонки.
При установке рулевого колеса об-
ратите внимание на положение вы-
ступов подрулевого переключателя
(см. “Снятие подрулевого переключа-
теля”, с. 173).
Для проверки правильности установ-
ки рулевого колеса проезжаем по пря-
мой. Если рулевое колесо стоит пра-
вильно, законтриваем гайку его креп-
ления в двух местах (точки кернения
видны на фото 5).
Снятие наконечника
рулевой тяги
Работу проводим для замены нако-
нечника или его пыльника.
Вывешиваем и снимаем колесо. По-
ворачиваем руль до упора в сторону,
противоположную снимаемому нако-
нечнику.
...головкой “на 13" отворачиваем
гайку, удерживая стяжной болт
ключом той же размерности.
Если головки этих болтов срезаны,
отворачиваем их, нанося удары зу-
билом по касательной.
Ключом “на 10” отворачиваем два
болта переднего крепления крон-
штейна.
Вынимаем болт.
Разжав отверткой вилку карданно-
го шарнира,...
Вынимаем шплинт...
...и ключом “на 19” отворачиваем
гайку крепления наконечника к по-
воротному рычагу.
Съемником выпрессовываем палец
из рычага.
При отсутствии съемника гайку от-
ворачиваем не до конца, вставляем
монтажную лопатку в распор меж-
ду рулевой тягой и поворотным ры-
чагом и молотком наносим удары по
торцу рычага.
Для замены пыльника снимаем пру-
жинное кольцо отверткой.
Удерживая наконечник за лыски
ключом “на 19”, ослабляем контр-
гайку ключом той же размерности.
Отворачиваем наконечник рулевой
тяги ключом “на 19”, удерживая тя-
гу ключом “на 10”.
Если коррозия не позволяет отвер-
нуть наконечник ключами, можно
воспользоваться трубным ключом.
Снимаем наконечник.
I
Вынимаем наконечник из поворот-
ного рычага.
Снимаем пыльник.
Очищаем поверхность наконечника
от старой смазки и закладываем в но-
вый пыльник свежую смазку. Крепим
его пружинным кольцом либо хомутом
из мягкой стальной проволоки, закру-
тив концы пассатижами.
Заменить пыльник можно, не отсоеди-
няя наконечник от рулевой тяги. При этом
не будет нарушено схождение колес.
При установке нового наконечника
рулевой тяги желательно завернуть
его на такое же число оборотов, как
было до разборки, и в любом случае
наконечник должен быть завернут не
менее чем на 5-6 витков.
После снятия наконечников рулевых
тяг необходима регулировка углов ус-
тановки управляемых колес.
При регулировке схождения колес не-
обходимо обеспечить вращение рулевой
тяги в защитном чехле (иначе он начнет
скручиваться и порвется), для чего луч-
ше срезать пластиковый хомут, отрегу-
лировать углы и установить новый.
Снятие и регулировка
рулевого механизма
Рулевой механизм снимаем и разби-
раем для регулировки зацепления па-
ры шестерня-рейка, замены защит-
ных чехлов и других деталей рулевого
механизма. Снимаем рулевой меха-
низм вместе с рулевыми тягами.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике.
Выпрессовываем пальцы наконечни-
ков рулевых тяг из поворотных рыча-
гов (см. “Снятие наконечника рулевой
тяги”, с. 136).
Ключом “на 10” отворачиваем болт
“массового” провода и отсоединя-
ем провод.
Головкой “на 13” отворачиваем гай-
ки левого хомута крепления рулево-
го механизма к опоре рулевого ме-
ханизма.
Аналогично отворачиваем гайки
правого крепления.
Снимаем левый хомут...
...и правый.
Удерживая накидным ключом
“на 13” болт левого крепления опо-
ры рулевого механизма к подрам-
нику силового агрегата, головкой
той же размерности отворачиваем
гайку.
Отворачиваем гайку второго болта
левого крепления опоры рулевого ме-
ханизма и, вращая рулевое колесо, пе-
ремещаем рейку с тягами вправо.
Теперь пыльник не мешает вынуть
болты.
Аналогично отсоединяем болты пра-
вого крепления.
Сдвигаем опору рулевого механиз-
ма к левому борту автомобиля...
Вынимаем рулевой механизм из
пространства между подрамником
и щитком передка в сторону левого
борта автомобиля.
...и снимаем ее.
Восьмигранным ключом “на 17”
затягиваем гайку моментом
1,12-1,32 кгс-м.
Сдвигаем рулевой механизм вперед
так, чтобы приводная шестерня вы-
шла из вилки промежуточного кар-
Наносим на картер рулевого меха-
низма риску...
данного вала...
...и из отверстия в щитке передка.
...и отпускаем гайку упора на два де-
ления (24°), чем обеспечивается зазор
0,12 мм между гайкой и упором рейки.
Проверяем легкость перемещения
рейки, отсутствие стуков и заеданий.
Регулировка зазора между шестер-
ней и рейкой производится при появ-
лении стука в процессе эксплуатации
после снятия рулевого механизма ли-
бо после демонтажа опоры рулевого
механизма (см. фото 8).
Закерниваем гайку упора в двух
противолежащих точках путем об-
мятия резьбы картера без воздей-
ствия на гайку.
Разборка
рулевого механизма
Снимаем рулевой механизм (см. Сня-
тие и регулировка рулевого механиз-
ма”, с. 137).
Зажимаем картер рулевого механиз-
ма в тиски с мягкими губками.
Снимаем скобу...
...и резиновую втулку опоры руле-
вого механизма.
Также контргайку можно удержи-
вать, зажав в тиски.
Снимаем гайку упора...
Аналогично снимаем детали другой
опоры.
Срезаем малый и большой хомуты
(они одноразовые) крепления за-
щитного чехла левой рулевой тяги.
Снимаем внутренний наконечник
рулевой тяги с шаровой опорой и
упор тяги.
...и пружину.
Сдвигаем защитный чехол...
5
Извлекаем пружину упора.
Поддеваем отверткой и снимаем
стопорное кольцо.
Трубным ключом отворачиваем
контргайку шаровой опоры.
Снимаем контргайку.
Ключом “на 27” отворачиваем ша-
ровую опору, удерживая трубным
ключом контргайку шаровой опоры.
Ударив картером рулевого механиз-
ма по деревянному бруску,...
...выбиваем упор рейки из гнезда.
Аналогично снимаем правый внут-
ренний наконечник тяги и отворачива-
ем контргайку шаровой опоры.
Восьмигранным ключом “на 17” от-
ворачиваем гайку упора.
В кольцевой проточке упора уста-
новлено резиновое уплотнительное
кольцо.
Поддеваем отверткой пыльник шес-
терни...
Снимаем ее с вала...
...и снимаем его.
...и снимаем его.
...и извлекаем из проточки уплотни-
тельное резиновое кольцо.
Съемником снимаем подшипник с
приводной шестерни.
Снимаем стопорную шайбу.
Вынимаем из картера шестерню в
сборе с подшипником.
Учитывая, что подшипник снимают
только для замены,...
' 25 *-
Для отворачивания гайки крепления
подшипника шестерни применяем
специальный ключ с восьмигранной
головкой "на 24" (диаметр отверстия
пор вал шестерни- не менее 18,5 мм).
...допустимо выбить приводную ше-
стерню через выколотку из мягкого
металла в тисках.
Отворачиваем гайку крепления
подшипника шестерни.
Снимаем уплотнительное кольцо.
Вынимаем рейку из картера рулево-
го механизма.
Разжимаем щипцами стопорное
кольцо...
Поддев отвертками втулку рейки,...
...вынимаем ее.
Роликовый подшипник можно вы-
нуть двумя отвертками.
Отверстия в стенке картера рулевого
механизма можно заделать “холодной
сваркой”.
Промываем и осматриваем детали
рулевого механизма - поврежденные
заменяем. Шариковый подшипник
должен вращаться без заеданий. У за-
щитных чехлов и колпачков должны
отсутствовать трещины и разрывы.
Шаровые сферы внутреннего нако-
нечника, сферы шаровой опоры и упо-
ры тяги не должны иметь следов изно-
са и повреждений.
При сборке...
Вынимаем подшипник.
...роликовый подшипник запрессо-
вываем выколоткой из мягкого ме-
...в стенке картера рулевого меха-
низма просверливаем отверстия на-
против обоймы подшипника...
Если отвертками вынуть подшипник
не удается,...
талла.
Выступы втулки рейки совмещаем
со впадинами картера рулевого ме-
ханизма...
...и выбиваем его.
...и запрессовываем втулку через
подходящий отрезок трубы.
Обильно смазав зубья рейки, привод-
ной шестерни и подшипников смазкой
ФИОЛ-1, собираем узел в обратной по-
следовательности.
Затянув шаровые опоры настолько,
чтобы внутренние наконечники могли
качаться (при отсутствии зазоров),...
40
...закерниваем поясок контргайки в
паз шаровой опоры...
...и в паз рейки.
Устанавливаем на место защитный
чехол.
42
Чехол на внутреннем наконечнике
тяги должен располагаться в
195 мм от торца резьбового конца
наконечника.
Устанавливаем хомут и слегка под-
тягиваем его.
Окончательно хомут будет затянут
после регулировки схождения колес.
Регулируем зазор рейки (см. “Снятие
и регулировка рулевого механизма”,
с. 137).
Тормозная система
Схема гидропривода тормозов: 1 - тормозной механизм переднего колеса; 2 - контур привода тормозов “левый пе-
редний - правый задний”; 3 - регулятор давления; 4 - педаль тормоза; 5 - главный тормозной цилиндр; 6 - вакуумный
усилитель; 7 - контур привода тормозов “правый передний - левый задний”; 8 - бачок главного цилиндра; 9 - тормозной
механизм заднего колеса; 10 - шланг заднего тормоза; 11 - трос стояночного тормоза; 12 - уравнитель тросов; 13 - тяга;
14 - рычаг привода стояночного тормоза.
Описание конструкции
Рабочая тормозная система - гид-
равлическая, двухконтурная (с диа-
гональным разделением контуров),
с регулятором давления, вакуумным
усилителем и индикатором недоста-
точного уровня тормозной жидкости
в бачке. При отказе одного из конту-
ров тормозной системы второй кон-
тур обеспечивает торможение авто-
мобиля, хотя и с меньшей эффек-
тивностью. Регулятор давления ог-
раничивает давление в задних тор-
мозах независимо от нагрузки на
заднюю ось автомобиля.
Тормозные механизмы передних ко-
лес - дисковые, с однопоршневой
плавающей скобой. Плавающая ско-
ба отлита из алюминиевого сплава
заодно с колесным цилиндром. Дву-
мя болтами она крепится к пальцам,
установленным в отверстиях направ-
ляющей колодок. В эти отверстия за-
кладывается смазка УНИОЛ-1 (мож-
но использовать смазку ШРУС-4
или специальную смазку импортно-
го производства для направляющих
тормоза). Между пальцами и на-
правляющей колодок установлены
резиновые защитные чехлы. На-
правляющая крепится двумя болта-
ми к поворотному кулаку. В пазу ско-
бы расположены тормозные колод-
ки, поджимаемые к пазам пластин-
чатыми пружинами. В цилиндре ус-
тановлен поршень с уплотнитель-
ным резиновым кольцом прямо-
угольного сечения. За счет упругос-
ти этого кольца (при его скручива-
нии) поддерживается постоянный
оптимальный зазор между тормоз-
ными колодками и диском. От попа-
дания грязи в зазор между цилинд-
ром и поршнем защищает резино-
вый чехол (пыльник).
Тормозные диски - стальные, не-
вентилируемые. Минимальная тол-
щина диска при износе или после
проточки - 7,8 мм, максимально до-
пустимое осевое биение (на наи-
большем радиусе) - 0,15 мм.
Тормозные механизмы задних ко-
лес - барабанные, с двухпоршневы-
ми колесными цилиндрами. До 1989
года устанавливались тормозные
механизмы с автоматической регу-
лировкой зазора между колодками и
барабаном, в настоящее время за-
зор регулируется вручную. В том и в
другом случае между рычагом руч-
ного привода колодок и ребром пе-
редней колодки установлена рас-
порная планка регулируемой длины.
Она включает собственно планку,
упор колодки и регулировочную гай-
ку с пружинным фиксатором. При
перемещении гайки по резьбе план-
ки перемещается и упор колодки,
изменяя длину планки. При тормо-
жении стояночным тормозом рычаг
поворачивается относительно зад-
ней колодки и через планку воздей-
ствует на переднюю колодку.
Если механизм автоматической
регулировки зазора отсутствует, то
гайку поворачивают за зубчатый
храповик отверткой через окно в
тормозном барабане до подторма-
живания колеса при полностью от-
пущенном ручном тормозе.
Механизм автоматической регули-
ровки зазора дополнительно вклю-
чает регулировочный рычаг, кото-
рый вместе с рычагом ручного при-
вода колодок болтом соединен с
задней тормозной колодкой. Кроме
того, оба рычага соединены между
собой штифтом. На противополож-
ном конце рычага (возле передней
колодки) закреплен палец, опираю-
щийся на наклонную поверхность
пластины, приваренной к упору ко-
лодки. В этом положении рычаг на-
ходится в зацеплении с зубом регу-
лировочной гайки распорной план-
ки. Дополнительно рычаг соединен
пружиной с отверстием в нижней
части передней колодки. При тормо-
жении рычаг ручного привода коло-
док поворачивается на оси, припод-
нимая рычаг автоматической регу-
лировки. При большом зазоре меж-
ду колодками и барабаном переме-
щение рычага оказывается доста-
точным, чтобы тот перескочил на
следующий зуб храповика регулиро-
вочной гайки. При отпускании руч-
ного тормоза рычаг под действием
пружин возвращается в исходное
положение, поворачивая гайку и,
таким образом, удлиняя планку.
При износе задних тормозных ба-
рабанов (овальность, биение, зади-
ры) допускается их расточка. При
этом внутренний диаметр после
расточки не должен превышать 181
мм. Предельно допустимый внут-
ренний диаметр барабана при изно-
се -181,5 мм.
Главный тормозной цилиндр заим-
ствован от “Нивы” ВАЗ-2121 и кре-
пится к корпусу вакуумного усилите-
ля на двух шпильках. В нижней час-
ти цилиндра ввернуты два винта,
ограничивающие перемещение пор-
шней. Винты уплотнены медными
или алюминиевыми прокладками. В
передней части цилиндра (по ходу
автомобиля) ввернута заглушка,
служащая упором возвратной пру-
жины и также уплотненная медной
прокладкой. Поршни в главном ци-
линдре расположены последова-
тельно, ближайший к вакуумному
усилителю приводит в действие
правый передний и левый задний
тормозные механизмы, а тот, что
ближе к заглушке - левый передний
и правый задний тормоз.
Вакуумный усилитель мод. 2103
расположен между педальным уз-
лом и главным тормозным цилинд-
ром и крепится на четырех шпиль-
ках. Усилитель - неразборной кон-
струкции, при выходе из строя его
заменяют.
Простейшая проверка исправности
усилителя: на автомобиле с заглу-
шенным двигателем несколько раз
нажимаем на педаль тормоза и,
удерживая педаль нажатой, запус-
каем двигатель. При исправном уси-
лителе после пуска двигателя пе-
даль должна уйти вперед. Помните,
что отказ в работе или недостаточ-
ная эффективность вакуумного уси-
лителя могут быть вызваны негер-
метичностью шланга, отбирающего
вакуум от впускной трубы. При уста-
новке усилителя необходимо отрегу-
лировать выступание его штока от-
носительно переднего фланца (при
отпущенной педали тормоза), кото-
рое должно составлять 1,25-0.2 мм.
Педаль тормоза - подвесного ти-
па, закреплена на одной оси с педа-
лью сцепления, вращается в двух
пластмассовых втулках, снабжена
возвратной пружиной. Над педалью
расположен выключатель стоп-сиг-
налов; его контакты замыкаются
при нажатии педали. Свободный
ход педали тормоза при неработаю-
щем двигателе должен составлять
3-5 мм, он регулируется перемеще-
нием выключателя стоп-сигналов
при ослабленных контргайках.
Регулятор давления крепится на
двух шпильках к левому брызговику
в моторном отсеке. Он ограничива-
ет давление в задних колесных ци-
линдрах, в том числе и при отказе
одного из контуров. Регулятор начи-
нает срабатывать при давлении
3,5±0,5 МПа (35±5 кгс/см2) и в даль-
нейшем поддерживает разницу дав-
лений между передними и задними
колесными цилиндрами, препятст-
вуя ранней блокировке задних ко-
лес. При отказе контура “левый пе-
редний - правый задний” работа ре-
гулятора не отличается от описан-
ной. При отказе контура “правый пе-
редний - левый задний” регулятор
будет просто ограничивать давле-
ние в заднем контуре до 6-7 МПа
(60-70 кгс/см2). Неисправный регу-
лятор следует заменить.
Привод стояночной тормозной сис-
темы - механический, тросовый, на
задние колеса. Он состоит из рыча-
га, регулировочной тяги, уравните-
ля, двух тросов, рычага привода ко-
лодок и распорной планки регулиру-
емой длины (см. выше).
Прокачка тормозе
Прокачка тормозов необходима
при замене тормозной жидкости, а
также для удаления воздуха, попав-
шего в гидропривод при ремонте
или замене отдельных узлов тор-
мозной системы. Работу выполняем
вдвоем с помощником на смотровой
канаве или подъемнике. Воздух уда-
ляем сначала из одного контура си-
стемы, затем из другого, начиная
с колесных цилиндров задних тор-
мозов.
Снимаем заглушку со штуцера
прокачки колесного цилиндра и на-
деваем на него прозрачный шланг,
опустив его свободный конец в со-
суд, частично заполненный тормоз-
ной жидкостью.
Помощник нажимает на педаль
тормоза три-четыре раза с интерва-
лом одна-две секунды и удерживает
педаль нажатой. Ключом “на 8” от-
ворачиваем на 1/2-3/4 оборота шту-
цер прокачки.
При этом часть тормозной жидко-
сти и воздух вытесняются в сосуд,
а педаль опускается до пола. Пу-
зырьки воздуха хорошо видны в со-
суде с жидкостью или в прозрачном
шланге. Заворачиваем штуцер про-
качки и повторяем эту операцию до
тех пор, пока полностью не прекра-
тится выход пузырьков воздуха из
шланга.
При удалении воздуха из системы
следим за уровнем жидкости в бач-
ке главного тормозного цилиндра и,
при необходимости, доливаем.
При отсутствии воздуха в системе
тормозная педаль должна быть “же-
сткой”, т.е. при нажатии проходить
не более половины расстояния до
пола.
Прокачиваем колесные цилиндры
задних тормозов.
Прокачиваем колесные цилиндры
передних тормозов
Снятие бачка
главного
тормозного цилиндра
Наклонив бачок, сливаем тормоз-
ную жидкость в емкость.
Отсоединяем разъемы проводов от
датчика недостаточного уровня
тормозной жидкости.
Ослабляем хомуты крепления и
снимаем шланги со штуцеров бачка.
Отворачиваем пробку и вынимаем
датчик уровня.
Устанавливаем бачок на место в обрат-
ной последовательности. Доливаем тор-
мозную жидкость и прокачиваем гидро-
привод (см. “Прокачка тормозов”, с. 143).
Для проверки датчика недостаточно-
го уровня тормозной жидкости вклю-
чаем зажигание и опускаем вниз ры-
чаг привода стояночного тормоза.
Ключом “на 10” отворачиваем две
гайки крепления хомута бачка к ку-
зову.
Нажимаем пальцем на стержень,
выступающий из крышки бачка.
Контрольная лампа включения стоя-
ночного тормоза и недостаточного
уровня тормозной жидкости комбина-
ции приборов должна загореться не-
мигающим светом. При отпускании
стержня лампа должна погаснуть.
Снимаем хомут со шпилек.
Снятие главного
тормозного цилиндра
Ослабив хомуты крепления, снима-
ем со штуцеров цилиндров тормоз-
ные шланги.
Для того чтобы избежать утечки
жидкости из бачка, сливаем ее в под-
ставленную емкость или закрываем
отверстия шлангов заглушками
Замену штуцера или его уплотни-
тельного кольца можно выполнить, не
демонтируя главный цилиндр.
Поддеваем отверткой стопорное
кольцо штуцера...
...и снимаем его.
...и снимаем цилиндр со шпилек.
...отсоединяем провода...
Извлекаем штуцер с уплотнитель-
ным кольцом из гнезда цилиндра.
Устанавливаем главный тормозной
цилиндр в обратной последовательно-
сти. Прокачиваем систему гидропри-
вода (см. “Прокачка тормозов”, с. 143).
Для снятия главного цилиндра...
...ключом “на 10" (лучше использо-
вать специальный разрезной ключ,
охватывающий пять граней) отво-
рачиваем штуцеры тормозных тру-
бок от цилиндра.
Для регулировки свободного хода пе-
дали тормоза...
Регулировка
свободного хода
педали тормоза
в снятие выключателя
стоп-сигналов
...и, ослабив гайки (см. фото 1),...
...снимаем выключатель.
Отводим трубки от цилиндра.
Ключом “на 13” отворачиваем две
гайки крепления цилиндра к ваку-
умному усилителю...
...двумя ключами “на 19”ослабляем
гайки крепления выключателя
стоп-сигнала.
Затягиваем гайки (для наглядности
педальный узел снят).
Для снятия выключателя стоп-сиг-
налов...
Устанавливаем выключатель стоп-сиг-
налон в обратной последовательности.
Снятие вакуумного
усилителя тормозов
Для того чтобы воздух не попал в ги-
дравлическую систему тормозов, тор-
мозные трубки от главного цилиндра не
отсоединяем. Отворачиваем две гайки
крепления главного цилиндра к вакуум-
ному усилителю тормозов (см. “Снятие
главного тормозного цилиндра”, с. 144).
Устанавливаем выключатель так,
чтобы его буфер упирался в площадку
педали. Свободный ход педали при
этом должен равняться 3-5 мм.
Снимаем цилиндр со шпилек и отво-
дим вперед, осторожно изгибая трубо-
проводы так, чтобы не повредить их.
Вынимаем обратный клапан из от-
верстия корпуса усилителя.
В салоне поддеваем отверткой сто-
порную шайбу пальца крепления
толкателя вакуумного усилителя к
тормозной педали.
Извлекаем вакуумный усилитель из
моторного отсека.
Снимаем стопорную шайбу...
...и вынимаем палец.
Снимаем уплотнительную про-
кладку.
Устанавливаем усилитель тормозов
в обратной последовательности.
Головкой “на 13” отворачиваем че-
тыре гайки крепления усилителя к
кронштейну педального узла.
Выводим толкатель усилителя из
отверстия щитка передка и опуска-
ем усилитель вниз.
Снятие и разборка
педального узла
Снимаем рулевую колонку (см. “Сня-
тие рулевой колонки”, с. 135).
Отсоединяем от педали сцепления
трос сцепления (см. “Замена и регули-
ровка троса привода сцепления”, с. 97).
Отсоединяем от педали тормоза
толкатель вакуумного усилителя
(см. “Снятие вакуумного усилителя
тормозов", с. 145).
Отсоединяем от педали “газа” наконеч-
ник троса (см. “Снятие привода дрос-
сельных заслонок карбюратора”, с. 74).
Отворачиваем четыре гайки крепле-
ния вакуумного усилителя (см. “Сня-
тие вакуумного усилителя тормозов”,
с. 145).
Снимаем педальный узел.
Пассатижами снимаем пружины пе-
дали тормоза...
...и сцепления.
Снимаем с педального узла педаль
газа (см. “Снятие педали привода
дроссельных заслонок”, с. 75).
Поддеваем отверткой стопорную
шайбу оси педалей...
...и снимаем шайбу.
Вынимаем ось педалей с педалью
сцепления.
Вынимаем педаль тормоза.
Поддев отверткой суппорт с цилин
дром,...
При другом способе устанавливаем
на место наружную колодку и опуска-
ем суппорт в рабочее положение.
Педали, ось, втулки оси, распорная
втулка.
Опираясь мощной отверткой или
монтажной лопаткой о диск, вдав-
ливаем поршень.
Устанавливаем тормозные колодки в
обратной последовательности. Законтри-
ваем болт крепления суппорта к направ-
ляющему пальцу. Перед выездом необхо-
димо несколько раз нажать на педаль
тормоза (для подвода колодок к диску).
Замена передних
тормозных колодок
Отгибаем края стопорной пластины
нижнего болта крепления суппорта
к направляющему пальцу.
Собираем педальный узел в обрат-
ной последовательности.
Вывешиваем и снимаем переднее
колесо.
Извлекаем из направляющей тор-
мозные колодки.
Снятие и разборка
тормозного механизма
переднего колеса
Вывешиваем и снимаем переднее
колесо.
Снимаем тормозной шланг (см. “Снятие
переднего тормозного шланга”, с. 149).
Расконтриваем два болта крепления
суппорта к направляющим пальцам (см.
“Замена передних тормозных колодок”).
Придерживая рожковым ключом
“на 17” направляющий палец, на-
кидным ключом “на 13” отворачива-
ем нижний болт...
Перед установкой новых тормозных
колодок необходимо переместить пор-
шень как можно дальше внутрь цилин-
дра. Выполнить эту операцию можно
разными способами.
Придерживая рожковым ключом
“на 17” направляющий палец, на-
кидным ключом (или головкой)
“на 13” отворачиваем болты креп-
ления суппорта.
Раздвижными пассатижами (боль-
шой струбциной, либо газовым клю-
чом) вдавливаем поршень в цилиндр.
Снимаем суппорт.
Поддеваем отверткой защитный
колпачок...
Поддев отверткой резиновое уплот-
нительное кольцо,...
Накидным ключом “на 17" отвора-
чиваем два болта крепления на-
правляющей колодок...
...и снимаем его.
...извлекаем его из проточки ци-
линдра.
...и снимаем ее.
Для извлечения поршня из цилиндра
осторожно зажимаем суппорт в тиски.
Двумя отвертками поддеваем пор-
шень за буртик и, опираясь на торец
цилиндра,...
Из направляющей колодок вынима-
ем палец.
Собираем и устанавливаем тормоз-
ной механизм в обратной последова-
тельности.
Уплотнительное кольцо и защитный
колпачок заменяем новыми.
Зеркало цилиндра, поршень и уплот-
нительное кольцо смазываем тормоз-
ной жидкостью.
...извлекаем поршень.
Снимаем защитный чехол направля-
ющего пальца.
При установке в цилиндр провора-
чиваем поршень раздвижными пас-
сатижами за буртик и давим отверт-
кой внутрь поршня по центру.
При затруднении извлечения поршня
из цилиндра подсоединяем штатный
тормозной шланг к суппорту.
Нажимая на педаль тормоза, выдав-
ливаем поршень из цилиндра.
Для снятия направляющей колодок
расконтриваем верхний болт ее
крепления к поворотному кулаку.
Защитный колпачок устанавливаем
так, чтобы его края вошли в проточки
поршня и цилиндра.
Направляющие пальцы смазываем
смазкой УНИОЛ-1. Пальцы должны
свободно перемещаться в отверстиях
направляющей колодок.
После сборки и установки тормозно-
го механизма доливаем тормозную
жидкость в бачок и прокачиваем гид-
ропривод.
Снятие тормозного диска
Для снятия тормозного диска отво-
рачиваем два болта крепления на-
правляющей колодок к поворотному
кулаку (см. фото 13) и снимаем на-
правляющую в сборе с тормозными
колодками и суппортом, не разъеди-
няя тормозной шланг и цилиндр гид-
ропривода.
Для того чтобы колодки не выпали,
вынимаем их из направляющей,...
...а суппорт подвязываем проволо-
кой к пружине амортизаторной
стойки.
Головкой “на 10” отворачиваем болт
крепления тормозного диска к сту-
пице.
Снимаем со шпилек ступицы плас-
тину...
...и тормозной диск.
Устанавливаем диск и тормозной
механизм в обратной последователь-
ности.
Снятие переднего
тормозного шланга
Придерживая ключом “на 15” нако-
нечник тормозного шланга, ключом
“на 10” отворачиваем штуцер трубки.
После установки шланга прокачива-
ем тормозную систему (см. “Прокачка
тормозов”, с. 143).
Разъединяем шланг и тормозную
трубку.
Вывешиваем заднее колесо и снима-
ем его.
Чтобы тормозная жидкость не вытека-
ла из трубки, надеваем на ее конец за-
щитный колпачок от штуцера прокачки.
При сильной коррозии штуцера труб-
ки следует воспользоваться специаль-
ным ключом “на 10”, охватывающим
пять граней гайки.
Выводим муфту шланга из держате
ля амортизаторной стойки.
Проворачивая барабан, располагаем
его отверстие напротив регулировоч-
ной гайки разжимной планки.
Ключом “на 15” отворачиваем нако-
нечник шланга от колесного цилиндра.
Вывешиваем и снимаем переднее
колесо.
Между цилиндром и наконечником
установлено медное уплотнитель-
ное кольцо, подлежащее замене.
Замена задних
тормозных колодок
Для регулировки зазора между тор-
мозными колодками и барабаном сни-
маем резиновую заглушку барабана.
Вращая отверткой гайку, изменяем
зазор между колодками и барабаном
и проворачиваем барабан рукой.
Производим регулировку до тех пор,
пока колодки не начнут притормажи-
вать барабан. Поворачиваем регулиро-
вочную гайку в обратном направлении
до момента свободного вращения ба-
рабана. Для самоустановки колодок
перед регулировкой рекомендуется не-
сколько раз нажать на педаль тормоза.
Поддев отверткой, отсоединяем
верхнюю стяжную пружину от пе-
редней тормозной колодки.
Для снятия колодок снимаем тормоз-
ной барабан (см. “Замена и регулиров-
ка подшипников ступицы заднего ко-
леса”, с. 132).
Вынимаем разжимную планку ко-
лодок.
Для замены стойки колодки выни-
маем ее из тормозного щита.
Пассатижами поворачиваем стойку
колодки до совпадения ее хвостовика
с прорезью пластинчатой пружины.
Снимаем верхнюю стяжную пру-
жину.
14
Снимаем с разжимной планки упор
колодки с фиксатором гайки и регу-
лировочную гайку.
Снимаем пластинчатую пружину.
Повернув пассатижами стойку задней
колодки до совпадения хвостовика с
прорезью пластинчатой пружины,...
Двумя ключами “на 13” отворачи-
ваем ось рычага...
Снимаем переднюю тормозную ко-
лодку и отсоединяем от нее ниж-
нюю стяжную пружину.
...снимаем пластинчатую пружину.
...и снимаем с тормозной колодки
ось рычага, рычаг ручного привода
колодок и зацеп пружины.
Снимаем нижнюю стяжную пружину.
Снимаем заднюю тормозную колод-
ку, выводя рычаг ручного привода
колодок из наконечника троса.
Устанавливаем новые колодки в об-
ратной последовательности. Регулиру-
ем стояночную тормозную систему.
Снятие и разборка
заднего колесного цилиндра
Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике.
Снимаем задние тормозные колод-
ки (см. “Замена задних тормозных ко-
лодок”, с. 149).
Ключом “на 10” (или специальным
ключом, охватывающим пять гра-
ней гайки) отворачиваем штуцер
тормозной трубки.
На штуцере установлено резиновое
уплотнительное кольцо.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или подъемнике.
Снятие заднего
тормозного шланга
Выводим трубку из отверстия ко-
лесного цилиндра и, во избежание
потерь тормозной жидкости, наде-
ваем на конец трубки защитный
колпачок штуцера прокачки.
Поддеваем отверткой защитный
колпачок цилиндра...
Придерживая ключом “на 15” нако-
нечник гибкого шланга, ключом
“на 10” отворачиваем штуцер тор-
мозной трубки.
Ключом “на 10” отворачиваем два
болта крепления цилиндра к щиту
тормозного механизма...
...и снимаем его.
Для уменьшения потерь тормозной
жидкости на конец трубки надеваем
защитный колпачок штуцера про-
качки колесного цилиндра.
Извлекаем из цилиндра поршень.
...и снимаем колесный цилиндр.
Ключом “на 8” отворачиваем шту-
цер прокачки цилиндра.
Вынимаем из корпуса цилиндра два
уплотнителя и пружину с чашками.
Таким же образом (см. фото 7-9) сни-
маем колпачок и поршень с другой сто-
роны колесного цилиндра.
Шланг фиксируется в отверстии
кронштейна кузова скобой.
Сборку и установку колесного цилиндра
проводим в обратной последовательнос-
ти. Перед сборкой смазываем все детали
тормозной жидкостью. Рабочие поверхно-
сти цилиндра и поршней должны быть со-
вершенно гладкими без рисок и шерохо-
ватостей. Заменяем уплотнения новыми.
Вынимаем наконечник шланга из
отверстия кронштейна.
Ключами “на 10” и “на 15” разъеди-
няем шланг и тормозную трубку, за-
крепленные на кронштейне балки
задней подвески.
Снимаем задний тормозной шланг.
После установки шланга необходимо
прокачать гидропривод (см. "Прокачка
тормозов”, с. 143).
Снятие
регулятора давления
Для проверки работоспособности ре-
гулятора. ..
Ключом “на 10” отворачиваем две
гайки крепления регулятора к ле-
вой стойке брызговика кузова...
...в гнездо защитного колпачка до
упора вставляем стержень диамет-
ром 8 мм (он не должен иметь острых
кромок, чтобы не повредить резино-
вый колпачок) и у торца стакана пру-
жины наносим на стержень метку.
У исправного регулятора при нажа-
тии (помощником) на педаль тормо-
за стержень должен выдвинуться
на 1,75-2,50 мм.
Для снятия регулятора...
...ключом “на 10” отворачиваем
штуцеры тормозных трубок...
Ключом “на 10" отворачиваем гайку
скобы крепления троса к балке зад-
ней подвески.
Снимаем скобу.
...и отводим их от регулятора.
...и снимаем регулятор со шпилек.
После сборки и установки регулятора
давления необходимо прокачать гидро-
привод (см. “Прокачка тормозов", с. 143).
Снятие узлов
и регулировка стояночной
тормозной системы
Устанавливаем автомобиль на смот-
ровую канаву или подъемник.
Снятие троса стояночного тормоза
показано на примере правого троса
Рычаг привода стояночного тормоза
опускаем в крайнее нижнее положение.
Выводим рычаг ручного привода коло-
док из наконечника троса (см “Замена
задних тормозных колодок”, с. 149).
Головкой “на 10” отворачиваем болт
скобы крепления троса к кронштей-
ну кузова.
Выводим скобу из прорези крон-
штейна и снимаем ее.
Отверткой отгибаем скобы крепле-
ния троса к кузову.
Вынимаем трос из отверстия щита
тормозного механизма.
Снимаем трос, вытянув его из-под
бензопровода.
Ключом и головкой “на 13” отвора-
чиваем контргайку и регулировоч-
ную гайку тяги.
Аналогичным образом снимаем ле-
вый трос стояночного тормоза, вытя-
нув его из-под тормозной трубки.
Для снятия рычага привода стояноч-
ного тормоза и регулировочной тяги
отворачиваем две гайки с тяги
(см. фото 7) и снимаем уравнитель
(тросы при этом не демонтируем).
Выводим наконечник троса из про-
рези уравнителя тросов.
Снимаем защитный чехол с регули
ровочной тяги.
Снимаем уравнитель.
В салоне головкой “на 10” отвора-
чиваем четыре болта крепления
кронштейна рычага привода стоя-
ночного тормоза к полу.
Вынимаем наконечник оболочки
троса из отверстия кронштейна.
Сдвинув рычаг с кронштейном впе-
ред, снимаем их.
Снимаем отверткой стопорную
шайбу...
...и, вынув палец, разъединяем ры
чаг и тягу.
Оборку и установку деталей и узлов
стояночной тормозной системы прово-
дим в обратной последовательности
Для удобства монтажа прикрепляем
проволоку к двум концам уравнителя
с установленными наконечниками
тросов.
Тянем уравнитель за проволоку
вперед, продеваем сквозь его от-
верстие тягу, устанавливаем шайбу
и наживляем гайку.
Регулируем стояночную тормозную
систему.
Последовательность регулировки:
ослабляем контргайку тяги;
вращая регулировочную гайку, натя-
гиваем трос (см. фото 7);
полный ход рычага привода стояноч-
ного тормоза должен соответствовать
подъему на 3--5 зубьев по сектору (в
эксплуатации - не более шести);.
при полностью опущенном рычаге ко-
леса должны вращаться свободно, без
прихватывания,
затягиваем контргайку.
Правильно отрегулированная стояноч-
ная тормозная система должна удержи-
вать автомобиль на уклоне 25%.
Электрооборудование
Общие сведения
Электрооборудование выполнено по
однопроводной схеме: отрицательные
выводы источников и потребителей
электроэнергии соединены с “массой” -
кузовом и основными агрегатами авто-
мобиля, которые выполняют функцию
второго провода. Бортовая сеть - по-
стоянного тока, с номинальным напря-
жением 12 В. При неработающем дви-
гателе все потребители питаются от
аккумуляторной батареи, а после пуска
двигателя - от генератора переменно-
го тока со встроенным выпрямителем и
электронным регулятором напряжения.
При работе генератора аккумуляторная
батарея заряжается.
Большинство электрических цепей
защищено плавкими предохранителя-
ми. Электродвигатели моторедукто-
ров очистителей ветрового и заднего
стекол защищены встроенными авто-
матическими биметаллическими пре-
дохранителями многоразового дейст-
вия. Не защищены цепи заряда акку-
муляторной батареи, зажигания и пус-
ка двигателя, реле дальнего и ближне-
го света фар. Лампа противотуманно-
го света в заднем фонаре защищена
отдельным предохранителем (8 А) в
жгуте проводов около выключателя.
Мощные потребители (стартер, фары,
электродвигатель вентилятора систе-
мы охлаждения и т.п.) подключаются
через реле.
Для коммутации основных цепей ав-
томобиля служит комбинированный
выключатель (замок) зажигания, со-
стоящий из контактной части и механи-
ческого противоугонного устройства.
Запорный стержень противоугонного
устройства выдвигается, если ключ
установить в положение “стоянка” и вы-
нуть из замка. После этого следует по-
вернуть рулевое колесо, чтобы стер-
жень вошел в паз на рулевом валу, за-
блокировав его. Запорный стержень
утапливается (освобождает вал) при
повороте ключа из положения “стоянка"
в положение “выключено”. Выключа-
тель зажигания также снабжен меха-
ническим блокировочным устройством
против ошибочного включения старте-
ра при работающем двигателе. Для
повторного включения стартера необ-
ходимо повернуть ключ из положения
“зажигание” в положение “выключено”,
и лишь затем в положение “стартер".
Цепи, защищаемые плавкими предохранителями
№ предохранителя	Защищаемые цепи
1 (16 А)	Электродвигатель вентилятора отопителя. Реле (обмотка) и датчик включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла, омывателя ветрового стекла
2 (8 А)	Электромагнитный клапан карбюратора. Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла. Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода). Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы и недостаточного уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва
3(8 А)	Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа дальнего света фар
4(8 А)	Правая фара (дальний свет)
5(8 А)	Левая фара (ближний свет)
6(8 А)	Правая фара (ближний свет)
7 (8 А)	Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Контрольная лампа габаритного света
8(8 А)	Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения комбинации приборов. Лампа освещения прикуривателя
9 (16 А)	Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации. Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения
10(16 А)	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле (контакты) его включения. Звуковой сигнал. Штепсельная розетка для переносной лампы. Плафон освещения салона. Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Прикуриватель
Замыкание контактов при различных положениях ключа зажигания
Положение ключа	Контакты под напря- жением	Включаемые цепи
0 (выключено)	30 и 30/1	—
I (зажигание)	30-INT	—
	30/1-15/2	Обмотка возбуждения генератора. Система зажигания. Очиститель ветрового стекла. Электромагнитный клапан карбюратора. Указатели поворота. Свет заднего хода. Контрольные приборы
	30-15/2	Ближний и дальний свет фар. Противотуманный свет. Очиститель заднего стекла. Обогрев заднего стекла. Омыватели. Вентилятор отопителя, вентилятор системы охлаждения двигателя
II (стартер)	30/1-15/1	См. положение 1
	30-50	Стартер
	30-INT	—
III (стоянка)	30-INT	—
	30/1-Р	—
Замыкание контактов выключателя
зажигания при различных положениях
ключа и включаемые цепи приведены в
таблице.
Всегда включены (независимо от поло-
жения ключа в выключателе зажигания)
цепи питания звукового сигнала, стоп-сиг-
нала, аварийной сигнализации, прикури-
вателя, плафона, штепсельной розетки
для переносной лампы, габаритного све-
та, фонарей освещения номерного знака
и сигнализации дальним светом фар.
Схемы электрооборудования автомо-
билей приведены в Приложении.
При ремонте системы электрооборудо-
вания отсоединяйте клемму “-” аккуму-
ляторной батареи (при выключенном
двигателе).
Прежде чем установить новый предо-
хранитель взамен перегоревшего, выяс-
ните и устраните причину перегорания.
Не используйте предохранители уве-
личенного номинала или самодельные -
это может привести к пожару.
Из-за опасности короткого замыкания
не поддевайте перегоревшие предохра-
нители металлическими инструментами
(отвертками), если соответствующие
цепи не обесточены.
Замена предохранителей,
снятие блока
предохранителей
Отсоединяем “минусовой” провод от
аккумуляторной батареи.
Потянув за защелку, расположенную
сверху крышки блока предохранителей,...
...снимаем ее.
Заменяем предохранитель.
Для снятия блока предохранителей...
...головкой “на 8” отворачиваем две
гайки...
Пометив, отсоединяем провода от
блока предохранителей.
Снятие блока реле
С левой стороны под панелью прибо-
ров установлен блок из пяти одинако-
вых реле типа 113.3747-10, управляю-
щих включением: электровентилятора
радиатора двигателя, ближнего света
фар, дальнего света фар, стартера и
обогрева заднего стекла.
Отсоединяем “минусовой” провод от
аккумуляторной батареи.
Головкой “на 10” отворачиваем две
гайки крепления к кузову крон-
штейна блока реле (панель прибо-
ров для наглядности снята).
Снимаем кронштейн со шпилек.
Фломастером наносим на реле и ко-
лодки проводов цифры (метки) 1-5
(счет-отлевого борта автомобиля).
Отсоединяем колодки проводов от
реле и вынимаем блок.
Реле № 1 управляет включением
электровентилятора радиатора
двигателя; Ns 2 - ближнего света
фар, Ns 3 - дальнего света фар,
Ns 4 - стартера, Ns 5 (держим ру-
кой) - обогрева заднего стекла.
Для снятия реле крестообразной от-
верткой отворачиваем саморез его
крепления к кронштейну.
Устанавливаем блок реле в обратной
последовательности.
Так как все реле блока - однотипные,
при выходе из строя одного из них
можно временно подсоединить его ко-
лодку к другому реле. Например, при
выходе из строя реле включения стар-
тера его колодку можно подключить к
реле обогрева заднего стекла.
Снятие
выключателя зажигания
Отсоединяем “минусовой” провод от
аккумуляторной батареи.
Снимаем кожухи рулевой колонки
(см. “Снятие подрулевого переключа-
теля”, с. 173).
Подрулевые переключатели и рулевое
колесо можно не снимать (на фото они
сняты для наглядности).
У болтов крепления выключателя
зажигания головки срезаны. Поэто-
му отворачиваем их зубилом.
С рулевой колонки снимаем скобу...
Схема соединений выключателя и
реле зажигания: 1 -релезажигания;
2 - колодка выключателя зажигания;
3 - выключатель зажигания.
Ослабленные болты можно вывер-
нуть пассатижами.
... снимаем крышку...
Реле зажигания закреплено саморе-
зом изнутри панели приборов.
...и контактную группу.
...и выключатель зажигания.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем саморез...
Отсоединяем разъем от реле зажи-
гания.
...и снимаем реле.
Отсоединяем разъем выключателя
зажигания.
Для наглядности фото 7 и 8 выполнены
на демонтированной панели приборов.
Для замены контактной группы...
...крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез,...
Разъединяем “массовый” провод
реле.
...отжимаем защелки,...
Сборку выключателя зажигания про-
изводим в обратном порядке.
АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ
На автомобилях устанавливается
свинцовая стартерная аккумуляторная
батарея 6-СТ36А или ее импортные
аналоги (крепления также позволяют
установить батарею на 55 или 60 А-ч).
Корпус батареи - из полупрозрачной
пластмассы с отметками максимально
и минимально допустимого в эксплуа-
тации уровня электролита. Батарея -
малообслуживаемая, т. е. снабжена ус-
тройством для сбора испаряющейся во-
ды, однако при длительной эксплуата-
ции, особенно в жарком климате, уро-
вень электролита может понижаться.
Если не было случаев выплескивания
электролита, доливать следует только
дистиллированную воду. При работе с
аккумуляторной батареей строго со-
блюдайте правила техники безопаснос-
ти (см. “Техника безопасности”, с. 8).
Технические характеристики
аккумуляторной батареи
Номинальное напряжение, В	12
Номинальная емкость
при 20-часовом режиме разряда
и температуре электролита
27+2°С в начале разряда, А-ч	36
Разрядная сила тока
при 20-часовом режиме разряда, А 1,8
Разрядная сила тока
при стартерном режиме
и температуре электролита -18°С, А	175
ГЕНЕРАТОР
Генератор 37.3701 - синхронная
трехфазная электрическая машина пе-
ременного тока с электромагнитным
возбуждением, со встроенным выпря-
мителем на кремниевых диодах и эле-
ктронным регулятором напряжения.
Ротор генератора приводится во вра-
щение от шкива коленчатого вала дви-
гателя клиновым ремнем.
Технические характеристики
генератора 37.3701
Максимальный отдаваемый ток
(при 13 В и 5000 мин~1), А_55
Напряжение, В	13,6-14,6
Направление вращения
(со стороны привода)	правое
Статор и крышки генератора стянуты
четырьмя болтами. Вал ротора враща-
ется в подшипниках, установленных в
крышках. Смазка, заложенная в под-
шипники на заводе, рассчитана на весь
срок службы генератора. Передний
подшипник стянут четырьмя винтами
между внутренней и наружной пласти-
нами и может заменяться отдельно от
передней крышки. При повреждении
заднего подшипника приходит в негод-
ность и гнездо в крышке, поэтому под-
шипник заменяют вместе с крышкой.
В статоре генератора расположена
трехфазная обмотка, выполненная по
схеме “звезда" (выводы фазных обмоток
имеют общую точку). Вторые концы
фазных обмоток соединены с выпрями-
тельным мостом, состоящим из шести
кремниевых диодов (вентилей) - трех
“положительных” и трех “отрицатель-
ных”. Вентили запрессованы в две под-
ковообразные алюминиевые пластины-
держатели в соответствии с полярнос-
тью (“положительные” и “отрицатель-
ные”- на разных пластинах); на одной из
пластин также находятся три дополни-
тельных диода, через которые питается
обмотка возбуждения генератора после
пуска двигателя. Пластины объединены
в выпрямительный блок, закрепленный
на задней крышке генератора.
Обмотка возбуждения расположена
на роторе генератора, ее выводы при-
паяны к двум медным контактным
кольцам на валу ротора. Питание к об-
мотке возбуждения подводится через
две угольные щетки. Щеткодержатель
конструктивно объединен с регулято-
ром напряжения и закреплен на зад-
ней крышке генератора. Регулятор на-
пряжения - неразборный, при выходе
из строя его заменяют.
Генератор 37.3701: 1 - поджимная втулка; 2 - втулка; 3 - буферная втулка;
4 - передняя крышка (со стороны контактных колец); 5 - винт крепления выпря-
мительного блока; 6 - выпрямительный блок; 7 - вентиль выпрямительного
блока; 8 - конденсатор; 9 - задний подшипник вала ротора; 10 - контактные
кольца; 11 - вал ротора; 12 - щетка, соединенная с выводом “В” регулятора на-
пряжения; 13 — вывод “30” для подключения потребителей; 14 - вывод “61 ” ге-
нератора; 15 - щетка, соединенная с выводом “Ш” регулятора напряжения;
16-вывод “В” регулятора напряжения; 17 - регулятор напряжения; 18-шпиль-
ка крепления генератора к натяжной планке; 19 - крыльчатка; 20 - шкив;
21 - пластины крепления подшипника; 22 - упорное кольцо; 23 - передний под-
шипник вала ротора; 24 - обмотка ротора; 25 - полюсный наконечник ротора;
26 - обмотка статора; 27 - статор; 28 - задняя крышка (со стороны привода).
До 1996 г. щеткодержатель и регулятор
напряжения представляли собой отдель-
ные узлы (управляющее напряжение от
клеммы “30” генератора подавалось на
вывод “Б” регулятора напряжения). Те-
перь напряжение подается только к вы-
воду “В” (вывод “Б” отсутствует). По сво-
им характеристикам новый и старый регу-
ляторы напряжения одинаковы и в сборе
со щеткодержателем взаимозаменяемы.
Для защиты бортовой сети от скачков
напряжения при работе системы зажи-
гания и снижения помех радиоприему
между выводами “положительных” и “от-
рицательных” вентилей (между “+" и
“массой” генератора) подключен конден-
сатор емкостью 2,2+0,4 мкФ, располо-
женный на задней крышке генератора.
При включении зажигания напряже-
ние к обмотке возбуждения генерато-
ра (вывод “В”) подводится через кон-
трольную лампу в комбинации прибо-
ров (лампа при этом горит). После пус-
ка двигателя обмотка возбуждения пи-
тается от дополнительных диодов вы-
прямительного блока (контрольная
лампа гаснет). Если после пуска двига-
теля лампа горит, это указывает на не-
исправность генератора или его цепей.
“Минус” аккумуляторной батареи все-
гда должен подключаться к “массе”
автомобиля, а “плюс” - к выводу “30”
генератора. Обратное включение при-
ведет к пробою вентилей генератора.
При работе генератора не рекомен-
дуется отсоединять аккумуляторную
батарею. Возникающие при этом брос-
ки напряжения в бортовой сети могут
повредить электронные компоненты
схемы.
Схема соединений генератора: 1 - аккумуляторная батарея; 2-стартер; 3 - гене-
ратор; 4 - контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 5 - блок предохра-
нителей; 6 - реле выключателя зажигания; 7 - выключатель зажигания.
Вентили генератора (и другие устрой-
ства в бортовой сети автомобиля при
подключенном генераторе) следует
проверять под напряжением не выше
15 В, более высокое напряжение (на-
пример, при проверке мегомметром)
может вызвать повреждение венти-
лей. При необходимости проверки изо-
ляции обмоток высоким напряжением
генератор следует снять, а выводы об-
моток отсоединить от выпрямительно-
го блока и регулятора напряжения.
Проверка генератора
Запустите двигатель, дайте ему пора-
ботать несколько минут, затем, нажав
на педаль “газа”, доведите обороты ко-
ленчатого вала до 3000 мин-1. Включи-
те дальний свет фар, обогрев заднего
стекла, вентилятор отопителя. Замерь-
те напряжение на выводах аккумуля-
торной батареи, которое должно быть
выше 13,6 В. Если это не так, неисправ-
ны обмотки генератора (обрыв или за-
мыкание), регулятор напряжения со
щеточным узлом или окислены кон-
тактные кольца обмотки возбуждения.
Для того чтобы убедиться в исправнос-
ти регулятора напряжения, выключите
все потребители, кроме фар дальнего
света, и вновь измерьте напряжение. Оно
должно быть в пределах 13,6-14,6 В.
Снятый регулятор напряжения можно
проверить, подключив между щетками
лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам “Б” и “В”
и “массе” (на регуляторе нового образца-
к выводу “В” и “массе”) - источник пита-
ния (“минус” - на “массу”) вначале напря-
жением 12-13 В, а затем 15-16 В. В пер-
вом случае лампа должна гореть, во вто-
ром - нет. Если лампа горит в обоих слу-
чаях, в регуляторе - пробой, если не го-
рит - обрыв или нарушен контакт между
щетками и выводами регулятора. В обоих
случаях регулятор следует заменить.
Для проверки вентилей выпрямитель-
ного блока отсоедините провода от ак-
кумуляторной батареи, генератора и от
выводов регулятора напряжения.
“Плюс” батареи через лампу (1-5 Вт,
12 В) подсоедините к выводу “30” гене-
ратора, а “минус” - к его корпусу. Если
лампа горит, то и в блоке “положитель-
ных”, и в блоке “отрицательных” венти-
лей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в “положи-
тельных” вентилях “плюс” батареи че-
рез лампу соедините с выводом “30"
генератора, а “минус” - с выводом од-
ной из фазных обмоток статора (одним
из болтов выпрямительного блока). Ес-
ли лампа горит, пробиты один или не-
сколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в “отрица-
тельных” вентилях “плюс” батареи через
лампу соедините с выводом одной из
фазных обмоток статора (одним из бол-
тов выпрямительного блока), а “минус” -
с корпусом генератора. Если лампа го-
рит, пробиты один или несколько отри-
цательных вентилей или обмотки стато-
ра замыкают на корпус генератора. Что-
бы исключить замыкание обмоток, гене-
ратор снимают с автомобиля и, отсоеди-
нив обмотки от регулятора напряжения
и выпрямительного блока, проверяют их
замыкание на “массу” с помощью лампы
или омметра. Вентили генератора мож-
но проверить и омметром, не подключая
аккумулятор и контрольную лампу.
Замыкание дополнительных диодов
проверяют, подключив “плюс” батареи
через лампу к выводу “61” генератора,
а “минус” - к выводу одной из фазных
обмоток статора (к одному из болтов
крепления выпрямительного блока).
Если лампа горит, один или несколько
дополнительных диодов пробиты.
Обрыв основных вентилей определя-
ется по резкому снижению тока отдачи
(падению напряжения под нагрузкой).
Однако это может быть также вызвано
обрывом или замыканием в обмотках
генератора. Обрыв в дополнительных
вентилях можно определить по низкому
напряжению на штекере “61” генерато-
ра (ниже 14 В) при малой и средней ча-
стотах вращения ротора генератора.
Определить исправность каждого дио-
да (основного или дополнительного) мож-
но только на снятом выпрямительном
блоке омметром или контрольной лампой.
Выпрямительный блок при выходе из
строя рекомендуется заменять в сбо-
ре. Допускается замена отдельных
вентилей, однако для основных венти-
лей потребуется их перепрессовка в
держателе - операция, требующая ак-
куратности и навыка. Дополнительные
диоды просто перепаиваются.
Обмотки статора и ротора проверя-
ют на СТО специальным дефектоско-
пом или электронным осциллографом
по форме кривых напряжения.
Замена ремня
привода генератора
Ключом “на 17” ослабляем гайку креп
ления генератора к натяжной планке.
Воздействуя отверткой как рычагом
в прорези натяжной планки, смещаем
генератор к блоку цилиндров двига-
теля (этим способом удобно сдвигать
генератор и для натяжения ремня).
При затруднении смещения генера-
тора ключом “на 19” ослабляем гайку
нижнего болта крепления генератора.
Снимаем ремень.
Надеваем ремень в обратной после-
довательности.
Перед проверкой натяжения ремня на
несколько секунд пускаем двигатель.
Нормальный прогиб ремня: 10—15 мм
при усилии 98 Н (10 кгс).
Снятие н разборка генератора
Отсоединяем “минусовой” провод от
аккумуляторной батареи.
Заменить интегральный регулятор на-
пряжения на генераторе можно, не сни-
мая генератор с двигателя. Для этого,...
...отсоединив разъем “В”,...
...крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления ин-
тегрального регулятора...
...и снимаем регулятор.
Для того чтобы снять регулятор ста-
рого образца, необходимо отсоединить
провод регулятора от клеммы “30” (от-
вернув гайку ключом “на 10”) и отсое-
динить провод, выходящий из генера-
тора, от клеммы “В” регулятора.
Для снятия генератора...
...отсоединяем провод вывода “61”
генератора.
...и снимаем планку вместе с рымом.
При натянутом ремне крыльчатка
генератора не должна проворачи-
ваться рукой (лучше в перчатке).
Сняв защитный чехол, ключом “на 10”
отворачиваем гайку крепления про-
водов к выводу “30” генератора...
Ключом “на 19” отворачиваем гайку
болта нижнего крепления генерато-
ра к кронштейну на блоке цилиндров.
...и снимаем их.
Снимаем гайку и шайбу.
Вынимаем болт крепления генера-
тора, выводя его через отверстие в
правой панели кузова.
Снимаем ремень генератора (см. “За-
мена ремня привода генератора”, с. 158).
Полностью отворачиваем гайку креп-
ления генератора к натяжной планке.
Отжав рукой двигатель назад, вы
нимаем генератор вверх.
Данный генератор (мод. 37.3701)
может иметь другое расположение
выводов. На примере такого генера-
тора показываем разборку.
Ключом “на 17” отворачиваем гайку
крепления натяжной планки...
Отсоединяем провод от регулятора
напряжения.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два винта крепления интег-
рального узла регулятора напряже-
ния и щеткодержателя.
Снимаем с вала шайбу,...
Головкой “на 10” отворачиваем че
тыре гайки стяжных болтов.
Снимаем регулятор напряжения со
щеткодержателем.
...половинки шкива,...
Ключом “на 10” отворачиваем гайку
крепления клеммы конденсатора.
...распорную шайбу...
Вынимаем болты.
Снимаем клемму и, отвернув крес-
тообразной отверткой винт, демон-
тируем конденсатор.
...и крыльчатку.
Снимаем переднюю крышку.
Ключом “на 19” отворачиваем гай-
ку шкива генератора. Ротор от про-
ворачивания можно застопорить
отверткой (не погните крыльчатку).
...за которой расположена шайба
без шпоночного паза.
Поддеваем отверткой и снимаем сег-
ментную шпонку,...
Для замены подшипника ключом
“на 8" с наружной стороны крышки
отворачиваем четыре гайки
Остро заточенной чертилкой или кра-
ской помечаем взаимное расположе-
ние крышек и статора для последую-
щей сборки.
Снимаем пластину с винтами.
Выпрессовываем старый и запрес-
совываем новый подшипник подхо-
дящим отрезком трубы, передавая
усилие только на наружное кольцо.
Подшипник демонтируем съемни-
ком, а новый напрессовываем подхо-
дящим отрезком трубы, передавая
усилие через внутреннее кольцо.
Из задней крышки вынимаем три
болта крепления выпрямительно-
го блока и концов обмоток стато-
ра (под ними расположены изоля-
торы).
На валу ротора расположено регу-
лировочное кольцо.
Головкой “на 8” отворачиваем три
гайки крепления клемм статора к
выпрямительному блоку.
Наворачиваем на резьбу вала гайку,
зажимаем ее в тиски и рывком сни-
маем заднюю крышку со статором.
СТАРТЕР
Стартер типа 39.3708 - четырехще-
точный электродвигатель постоянного
тока со смешанным возбуждением и с
электромагнитным двухобмоточным
тяговым реле.
Технические характеристики
стартера 39.3708
32
При затруднении в снятии ротора
постукиваем по его торцу выколот-
кой из мягкого металла через окно
интегрального узла регулятора на-
пряжения и щеткодержателя.
Разъединяем ротор и статор.
Поддеваем отверткой и снимаем
статор.
Снимаем выпрямительный блок.
Вынимаем из выпрямительного
блока контактный болт.
Номинальная мощность, кВт	0,9
Потребляемый ток при номинальной мощности, А, не более	230
Потребляемый ток в заторможенном состоянии, А, не более	310
Потребляемый ток в режиме
холостого хода, А, не более	60
В корпусе стартера винтами за-
креплены четыре полюса с обмотка-
ми возбуждения: тремя сериесными
(соединенными последовательно) и
одной шунтовой. Корпус и крышки
стянуты двумя болтами. Якорь - с
торцевым коллектором. Задний ко-
нец вала якоря вращается в метал-
локерамической втулке, запрессо-
ванной в крышку, а передний ко-
нец - во втулке, запрессованной в
картер сцепления. (При установке
стартера убедитесь, что втулка на
месте.)
На валу привода установлена муф-
та свободного хода (обгонная муф-
та) с приводной шестерней. Она пе-
редает крутящий момент только в
одном направлении - от стартера к
двигателю, разобщая их после пуска
двигателя. Это необходимо для за-
щиты якоря стартера от поврежде-
ния из-за чрезмерной частоты вра-
щения.
Тяговое реле служит для ввода
шестерни привода в зацепление с
Отсоединяем провод управления
тяговым реле.
Ключом “на 13” отворачиваем гайку
“плюсовых” проводов стартера...
Стартер 39.3708: 1 - обгонная муфта; 2 - ограничительное кольцо; 3 - шестер-
ня привода; 4 - крышка со стороны привода; 5 - рычаг привода; 6 - якорь реле;
7 - удерживающая обмотка реле; 8 - втягивающая обмотка реле; 9 - контактная
пластина; 10 - крышка реле; 11 - контактные болты; 12 - кожух; 13 - коллектор;
14 - задняя крышка; 15 - щетка; 16 - корпус; 17- полюс; 18 - якорь.
Схема соединений стартера: 1 - акку-
муляторная батарея; 2 - стартер; 3 - реле
включения стартера; 4 - выключатель
зажигания.
зубчатым венцом маховика коленча-
того вала двигателя и включения
питания электродвигателя старте-
ра. При повороте ключа зажигания
в положение “стартер” напряжение
через дополнительное реле типа
113.3747-10 подается на обе обмот-
ки тягового реле (втягивающую и
удерживающую). После замыкания
контактов тягового реле втягиваю-
щая обмотка отключается.
Напряжение срабатывания тягово-
го реле должно быть не более 9 В
при (20±5)°С. Если это не так, в реле
или приводе имеется неисправ-
ность. Исправность привода опреде-
ляется при осмотре после разборки
стартера. Неисправное реле заме-
няют.
На части автомобилей устанавли-
вают стартер типа 1111.3708 номи-
нальной мощностью 1,0 кВт с воз-
буждением от постоянных магнитов
(в нем отсутствуют полюса с обмот-
ками). Шесть сегментных магнитов
расположены на внутренней поверх-
ности корпуса стартера и удержива-
ются двумя пластмассовыми держа-
телями, расположенными возле
крышек. Крышки стянуты двумя
шпильками, последние фиксируют и
держатели полюсов.
Снятие стартера
Снятие стартеров 391.3708 и
1111.3708010-005 аналогично. Эту
операцию покажем на примере
1111.3708010-005.
Отсоединяем “минусовой” провод от
аккумуляторной батареи.
...и снимаем провода.
Ключом “на 17” отворачиваем болт
верхнего крепления стартера.
Вынимаем болт.
Головкой (ключом - для стартера
1111.3708) “на 17" отворачиваем
гайку нижнего крепления стартера.
Снимаем тяговое реле и пружину.
...снимаем его...
Снимаем стартер.
Соединение тягового реле и перед-
ней крышки уплотнено резиновым
...и ограничительное кольцо.
Разборка стартера
1111.3708010 005
Ключом “на 13” отворачиваем гайку
нижнего контактного болта.
кольцом.
Приподняв, вынимаем якорь.
Ключом “на 8” отворачиваем две
гайки стяжных шпилек.
Снимаем наконечник провода.
Установив стартер вертикально,
ударяем молотком по рожковому
ключу “на 14”, спрессовываем огра-
ничительное кольцо.
Разъединяем переднюю крышку
с обгонной муфтой и корпус с
якорем.
Шлицевой отверткой отворачиваем
два винта крепления тягового реле.
Поддев отверткой запорное кольцо,...
Вынимаем защитную крышку.
Выворачиваем шпильки.
Вынимаем привод с рычагом из пе-
редней крышки.
...и рычаг привода с пластиковой
втулкой.
15
Вынимаем резиновую заглушку.
Под пластиковой втулкой располо-
жено упорное кольцо.
Ключом “на 10” отворачиваем гайку
оси рычага, удерживая ось за шлиц
отверткой.
Снимаем пластиковый шарнир ры-
чага привода.
Разводим щипцами стопорное
кольцо...
Для извлечения якоря из корпуса и
доступа к щеточному узлу...
...шлицевой отверткой отворачива-
ем два винта...
Выворачиваем ось отверткой из
корпуса...
...и снимаем его.
...и снимаем крышку с прокладкой.
...и вынимаем ее.
Снимаем шайбу...
Поддеваем отверткой стопорную
шайбу...
...и снимаем ее.
Вынимаем пружины щеток.
Под стопорной шайбой расположен
пакет регулировочных шайб.
Удерживая ключом “на 8” гайку,
шлицевой отверткой отворачиваем
винт крепления двух других щеток...
...и вынимаем щетки.
В корпусе расположено шесть по-
стоянных магнитов, удерживаемых
двумя пластмассовыми держателя-
ми в торцах Держатели ориентиру-
ются друг относительно друга по
отверстиям для стяжных шпилек.
Демонтировать держатели и магни-
ты не рекомендуется.
Сборку стартера выполняем в поряд-
ке, обратном разборке.
Шлицы вала якоря, втулку задней
крышки смазываем моторным маслом.
Поводковое кольцо привода смазьюа-
ем смазкой Литол-24.
Снимаем заднюю крышку.
Снимаем наружный держатель
щеток.
Снимаем внутренний держатель
щеток.
При сборке пружины устанавлива-
ем вместе со щетками.
Перед первым включением собран-
ный стартер желательно проверить на
отсутствие короткого замыкания.
Разборка стартера
391.3708
Вынимаем провод вместе с двумя
щетками.
Снимаем электроизолирующий
картон.
Ключом “на 13” отворачиваем гайку
нижнего контактного болта.
39
Разъединяем корпус и якорь.
Снимаем наконечник провода
Удерживая ключом “на 8” гайки, от-
ворачиваем винты крепления тяго-
вого реле к передней крыше.
Снимаем тяговое реле и пружину.
Приподняв, вынимаем якорь.
Установив стартер вертикально,
ударяем молотком по рожковому
ключу “на 14”, спрессовываем огра-
ничительное кольцо.
Поддев отверткой запорное кольцо,...
...снимаем его...
...и ограничительное кольцо.
Ключом “на 8” отворачиваем два
стяжных болта.
Вынимаем стяжные болты.
Снимаем заднюю крышку...
...и вынимаем резиновую прокладку.
Снимаем четыре пружины щеток.
Разъединяем переднюю крышку и
корпус.
Вынимаем привод с обгонной
муфтой.
Для замены рычага привода...
...расшплинтовываем ось рычага...
...и вынимаем ее.
Вынимаем рычаг привода.
Поддеваем отверткой заднюю
крышку...
При сборке соединения корпуса с пе-
редней и задней крышками уплотняем
герметиком.
Поддеваем отверткой стопорную
шайбу...
...и снимаем ее с корпуса, при
этом две щетки выходят из на-
правляющих.
При установке задней крышки на
корпус совмещаем впадину крышки
с выступом корпуса.
Две щетки, соединенные с обмотка-
ми статора, можно отсоединить, рас-
паяв соединение.
Для замены двух других щеток...
При установке передней крышки на
корпус также совмещаем впадину
крышки с выступом корпуса.
...и снимаем ее.
...шлицевой отверткой отворачиваем
два винта...
При установке ограничительного
кольца на стопорное удобно под-
тянуть его раздвижными пассати-
жами.
Вынимаем ротор из статора.
Под стопорной шайбой расположен
пакет регулировочных шайб.
...и снимаем щетки и направляю-
щую щеток.
При установке тягового реле на пе-
реднюю крышку уплотняем соеди-
нение герметиком.
Сборку стартера выполняем в поряд-
ке, обратном разборке. Шлицы вала
якоря, втулку задней крышки смазыва-
ем моторным маслом. Поводковое
кольцо привода смазываем смазкой
Литол-24.
Перед первым включением собран-
ный стартер желательно проверить на
отсутствие короткого замыкания.
ОСВЕЩЕНИЕ
И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Фары
На автомобиле установлены две
фары, объединенные с габаритными
(стояночными) огнями. Лампы фар -
двухнитевые, стандарта Н4. Напря-
жение на нити ламп подается через
реле типа 113.3747, расположенные
под панелью приборов с левой сторо-
ны. Характеристики реле: напряже-
ние включения при температуре
(20±5)°С - не более 8 В, сопротивле-
ние обмотки - (85+8,5) Ом. Напряже-
ние на обмотки реле подается, если
полностью нажата клавиша переклю-
чателя наружного освещения (тогда
выбор между ближним и дальним
светом - в зависимости от положения
подрулевого переключателя света
фар) или - независимо от положения
переключателя - если водитель оття-
гивает на себя подрулевой переклю-
чатель (тогда включается дальний
свет фар).
Снятие и разборка фары,
замена ламп и стекла
Снимаем разъем с лампы головного
света.
Лампу берем только за цоколь, не
прикасаясь к стеклянной колбе.
Потянув, вынимаем патрон лампы
габаритного света.
Снимаем резиновый колпак лампы.
Схема включения фар и противотуманного фонаря: 1 - фары; 2 - блок
предохранителей; 3 - реле включения ближнего света фар; 4 - выключатель
зажигания; 5 - выключатель противотуманного света; 6 - фонарь заднего
противотуманного света; 7 - контрольная лампа включения дальнего света;
8 - выключатель наружного освещения; 9 - предохранитель цепи противоту-
манного света; 10 - переключатель света фар; 11 - реле включения дальнего
света фар.
Разжав два ушка проволочного дер-
жателя,...
Нажав и повернув лампу против ча-
совой стрелки, снимаем ее.
Отсоединяем разъем от патрона.
Отсоединяем “минусовой” провод от
аккумуляторной батареи.
... снимаем лампу.
На фото 5-7 лампа головного света
для наглядности снята.
Для снятия фары отсоединяем разъ-
емы от ламп головного и габаритного
света.
Отсоединяем “массовый” провод
Головкой “на 10” отворачиваем четы-
ре гайки крепления фары к кузову...
...и одну пластиковую.
...и снимаем со шпильки клеммы
“массовых” проводов.
Разъединяем фару и основание.
Снимаем фару.
Для замены разбитого стекла фары
разъединять фару и основание не
нужно.
Удаляем осколки стекла.
Для отделения фары от основания...
...пинцетом отсоединяем три пру-
жины.
Очищаем внутреннюю поверхность
фары, стараясь не повредить отража-
тель.
Удаляем с поверхности старый гер-
метик.
Отверткой поддеваем и отстегива-
ем две металлических опоры...
Наносим герметик равномерным
слоем.
Соединяем корпус фары и стекло.
Крепим стекло изоляционной лен-
той (при необходимости сразу
ехать - прозрачным скотчем).
Кладем фару стеклом вниз до поли-
меризации герметика.
Устанавливаем фару на автомобиль
в обратной последовательности.
Регулировка фар
Выберете ровную горизонтальную
площадку в пределах базы автомоби-
ля на расстоянии 5 м от экрана -
светлой стены здания, гаража и т.п.
Можно использовать лист фанеры
или оргалита размером 1x2 м. За-
правьте автомобиль, положите на
штатные места инструмент и запас-
ку, проверьте давление в шинах всех
колес. В темное время суток поставь-
те машину на выбранной площадке
перпендикулярно экрану, расстояние
между фарами и экраном должно
быть 5 м. Усадите на водительское
сиденье помощника или положите
груз 75 кгс и слегка качните автомо-
биль сбоку для установки подвесок.
Измерьте расстояние от центров
фар до пола, на этой высоте прове-
дите линию на экране, а на 65 мм ни-
же нее - вторую. Начертите на экра-
не вертикальную осевую линию (рас-
стояния от нее до центров левой и
правой фары должны быть равны) и
линии, соответствующие центрам
фар.
Одну из фар закройте (куском кар-
тона, фанеры и т.п.). Включите ближ-
ний свет фар. Винтами, расположен-
ными на задней стенке фары, отрегу-
лируйте направление световых пуч-
ков незакрытой фары.
Ключом “на 8” отворачиваем гайку...
Винт регулировки пучка света по
горизонтали.
Верхняя граница светового пятна
(горизонталь) должна совпадать с
нижней линией, а место излома пучка
(точка пересечения горизонтального и
наклонного участка) - с вертикальной
линией центра фары. После этого от-
кройте и отрегулируйте вторую фару,
закрыв первую.
Указатели поворота
Указатели поворота включаются ле-
вым подрулевым переключателем. Ре-
жим аварийной сигнализации (мигают
все указатели поворота) включается при
нажатии на кнопку выключателя ава-
рийной сигнализации. Мигание ламп в
этом режиме обеспечивает реле-преры-
ватель типа 231.3747, расположенный
под панелью приборов с левой стороны.
При перегорании одной из них частота
мигания оставшихся ламп и контрольной
лампы удваивается. В нормальном ре-
жиме частота мигания должна состав-
лять 90±30 циклов в минуту при номи-
нальной нагрузке 92 Вт, температуре ок-
ружающего воздуха от -40 до +55°С и
напряжении питания от 10,8 до 15 В.
Снятие реле-прерывателя
указателей поворота
и аварийной сигнализации
Снять реле-прерыватель удобней по-
сле демонтажа комбинации приборов
(см. “Снятие комбинации приборов”,
с. 180). Для наглядности работа прове-
дена со снятой панелью приборсз.
Шлицевой отверткой отворачива-
ем два винта крепления рассеива-
теля...
Отсоединяем разъем.
Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации:
1 - передние указатели поворота; 2 - выключатель зажигания; 3 - выключатель
аварийной сигнализации; 4 - переключатель указателей поворота; 5 - боковые
указатели поворота; 6 - лампы указателей поворота в задних фонарях; 7 - кон-
трольная лампа указателей поворота (в комбинации приборов); 8-реле-прерыва-
тель указателей поворота и аварийной сигнализации; 9 - блок предохранителей.
...и снимаем реле-прерыватель ука-
зателей поворота и аварийной сиг-
нализации.
Снятие переднего
указателя попорота
и замена лампы
...и снимаем его.
Отсоединяем провода.
Нажав и повернув лампу против ча-
совой стрелки, вынимаем ее.
Снятие бокового
указателя поворота
Заменить передний указатель пово-
рота можно только на демонтирован-
ном бампере (см. “Снятие переднего
бампера”, с. 184).
Рукой смещаем боковой указатель
поворота вперед...
Наружное освещение,
лампы стоп-сигнала
и спета заднего хода,
освещение салона
Габаритный свет включен, если на-
жат переключатель наружного осве-
щения независимо от положения клю-
ча в выключателе зажигания. Лампы
фонарей освещения номерного знака
и подсветка приборов включаются од-
новременно с наружным освещением.
Напряжение к выключателю лампы
плафона подается также независимо
от положения выключателя зажигания.
Лампы фонарей заднего хода загора-
ются, если включено зажигание и за-
мкнут выключатель заднего хода, рас-
положенный на коробке передач.
Замена выключателя
фонарей заднего хода
С задней стороны бампера кресто-
образной отверткой отворачиваем
два самореза крепления указателя
поворота.
...и вынимаем его.
Отсоединяем разъем.
Вынимаем указатель поворота из
бампера.
Сдвигаем чехол...
Ключом “на 22” отворачиваем вы-
ключатель фонарей заднего хода...
Снимаем чехол.
...и отсоединяем провода от указа-
теля поворота.
...и, сняв его, заменяем новым.
Операцию проводим быстро, чтобы из-
бежать утечки масла из коробки передач.
Вынимаем три лампы.
Схема включения наружного освещейия: 1 - лампы габаритного света в
фарах; 2 - блок предохранителей; 3 - выключатель наружного освещения;
4 - контрольная лампа габаритного света; 5 - лампа освещения комбинации при-
боров; 6 - фонари освещения номерного знака; 7 - лампы габаритного света в
задних фонарях.
Снятие
заднего фонаря,
замена ламп
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем винт крепления фонаря к
кузову.
Повернув лампу против часовой
стрелки в патроне, вынимаем ее.
Снимаем прокладку.
Снятие
плафонов освещения
номерного знака
...и отводим фонарь.
Для снятия фонаря...
...отсоединяем разъем.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два самореза...
Крестообразной отверткой отворачи-
ваем саморез “массового” провода...
...и снимаем плафон.
Для замены лампы,...
...повернув патрон против часовой
стрелки, снимаем его.
...и снимаем фонарь.
Поддеваем отверткой...
...и снимаем прозрачную верхнюю
часть.
Вынимаем лампу.
Снятие плафона
освещения салона
Поддеваем отверткой плафон и вы-
нимаем его.
Заменяем лампу.
Для замены плафона...
...отсоединяем провода.
Устанавливаем плафон в обратной
последовательности.
Задний
противотуманный фонарь
Для включения заднего противоту-
манного фонаря предусмотрена соот-
ветствующая клавиша на панели при-
боров. Напряжение подается через
предохранитель (8А), расположенный
в жгуте проводов около выключателя
противотуманного света в отдельном
пластмассовом корпусе. Задний про-
тивотуманный фонарь можно вклю-
чить, только если включено наружное
освещение.
Снятие заднего
противотуманного фонаря
Для замены лампы...
...крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
рассеивателя к корпусу.
Снимаем рассеиватель.
Нажав и повернув против часовой
стрелки, вынимаем лампу.
Для снятия фонаря...
...крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления.
Под саморез заведена клемма “мас-
сового” провода.
Отводим фонарь.
Отсоединяем “плюсовой” провод и
снимаем фонарь.
ПОДРУЛЕВОЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Подрулевой переключатель закреп-
лен хомутом на кронштейне вала ру-
левого механизма. Левые переключа-
тели включают указатели поворота
(короткий) и свет фар (длинный), а
правый управляет омывателем и очи-
стителем ветрового стекла. (Очисти-
тель и омыватель заднего стекла
включается клавишей на панели при-
боров.)
Снятие
подрулевого переключателя
Отсоединяем “минусовой” провод от
аккумуляторной батареи.
Снимаем рулевое колесо (см “Сня-
тие рулевой колонки”, с. 135).
Цепи, включаемые подрулевыми переключателями.
Рычаг переключателя света фар (1) (напряжение в цепь фар
подается при включении клавиши переключателя наружного ос-
вещения на панели приборов во второе положение):
А - включен ближний свет фар;
В - включен дальний свет фар;
С - включен дальний свет фар (перемещением рычага на себя - нефик-
сированное положение). Фары будут включены до тех пор, пока ры-
чаг находится в этом положении.
Рычаг переключателя указателей поворота (2):
I - включены указатели правого поворота;
II - исходное положение, в которое автоматически возвращается рычаг
при выходе автомобиля из поворота;
III - включены указатели левого поворота.
Рычаг переключателя стеклоочистителя (3):
I	- стеклоочиститель ветрового стекла выключен;
II	- стеклоочиститель ветрового стекла работает прерывисто;
III	- стеклоочиститель ветрового стекла работает непрерывно;
IV	- включается омыватель ветрового стекла (на нажатии на рычаг “к себе”,
независимо от его положения - нефиксированное положение).
Крестообразной отверткой отворачи-
ваем саморез крепления нижнего ко-
жуха к подрулевому переключателю...
Отсоединяем три разъема.
...подвижное кольцо (выключаю-
щее) переключателя указателей
поворота устанавливаем в верхнее
положение,...
...и шесть винтов, соединяющих ко-
жухи.
Ключом “на 8” ослабляем болт хо-
мута.
Снимаем нижний...
...и верхний кожухи.
Снимаем подрулевой переключа-
тель.
...а рулевое колесо надеваем в поло-
жении движения по прямой.
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
Звуковой сигнал типа С-304 или
С-305 закреплен в моторном отсеке на
кронштейне к панели рамки радиато-
ра. Включается центральной кнопкой
рулевого колеса.
Если звук сигнала стал слабым и
хриплым, отрегулируйте его, поворачи-
вая винт на корпусе в ту или иную сто-
рону. Если регулировка не помогла,
разберите сигнал и зачистите контакты
его прерывателя. При сборке установи-
те прежнюю прокладку между корпу-
сом и мембраной, чтобы не нарушить
зазор между сердечником и якорем.
Сборку проводим в обратной после-
довательности, при этом перед уста-
новкой рулевого колеса...
Схема включения звукового сиг-
нала: 1 - звуковой сигнал; 2 - штеп-
сельная розетка для переносной
лампы; 3 - колодка заднего жгута
проводов; 4 - блок предохранителей;
5 - выключатель звукового сигнала.
Снятие
звукового сигнала
Отсоединяем “минусовой” провод от
аккумуляторной батареи. Снимаем об-
лицовку радиатора (см. “Снятие обли-
цовки радиатора”, с. 183).
Ключом “на 13” отворачиваем гайку
крепления пластины звукового сиг-
нала к кузову.
Выводим сигнал.
Расположение винта регулировки
звука.
Отсоединяем провода от сигнала.
Устанавливаем сигнал в обратной
последовательности.
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Очиститель ветрового стекла состо-
ит из моторедуктора, рычага и щетки.
Электродвигатель очистителя - двух-
щеточный, постоянного тока, с воз-
буждением от постоянных магнитов.
Для защиты от перегрузок в нем уста-
новлен термобиметаллический предо-
хранитель.
Технические характеристики
моторедуктора
Частота вращения вала
при напряжении питания 14 В,
нагрузке 0,15 кгс*м и температуре
окружающей среды (25+10)°С,
мин-1, не менее	50
Потребляемый в этих условиях ток,
А, не более	3,5
Очиститель имеет два режима ра-
боты - непрерывный и прерывис-
тый, они включаются правым под-
рулевым переключателем. Преры-
вистый режим обеспечивается реле
типа РС-514, установленным под
панелью приборов с левой стороны.
Реле должно обеспечивать включе-
ние электродвигателя с частотой
9-17 циклов в минуту при темпера-
туре от -20 до +50°С и напряжении
питания 10 В. В начале работы в
прерывистом режиме допускается
до четырех непрерывных двойных
ходов щетки.
Неисправный моторедуктор рекомен-
дуется заменить (возможна зачистка
коллектора и контактов концевого вы-
ключателя).
Омыватель ветрового стекла состо-
ит из полиэтиленового бачка с элект-
Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла: 1-элект-
родвигатель омывателя ветрового стекла; 2 - электродвигатель очистителя
ветрового стекла; 3 - выключатель зажигания; 4 - блок предохранителей;
5 - переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 6 - условная ну-
мерация штекеров в колодке переключателя; 7 - реле очистителя ветрового
стекла; 8 - условная нумерация штекеров в колодках реле и электродвигателя
очистителя ветрового стекла.
рическим насосом, установленного в
моторном отсеке, форсунки омывате-
ля, расположенной на капоте, и гибких
соединительных шлангов. Электро-
двигатель насоса включается оттяги-
ванием “на себя” правого подрулевого
переключателя.
Неисправный насос заменяют. Засо-
рившиеся форсунки можно продуть в
обратном направлении или прочистить
леской.
Снятие реле очистителя
ветрового стекла
Реле очистителя ветрового стекла
расположено под обивкой левой боко-
вины.
Поддеваем отверткой пистоны
крепления обивки...
...и снимаем ее.
Отсоединяем разъем реле.
Покачивая, снимаем его.
...и снимаем его.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем саморез...
Отстегнув крепление, отводим рас-
ширительный бачок.
Разжимаем усики крепления элект-
ропроводки.
...и снимаем реле.
Снимаем уплотнитель капота.
Отсоединяем разъем.
Снятие
моторедуктора очистителя
ветреного стекла
Отсоединяем “минусовой” провод от
аккумуляторной батареи.
Капот снят для наглядности.
Поддев отверткой, снимаем зажим-
ные скобы.
Снимаем защитный колпачок вала
моторедуктора.
Приподняв защитный колпачок,
ключом “на 12” отворачиваем гай-
ку крепления рычага стеклоочис-
тителя.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем восемь саморезов крепле-
ния кожуха...
Ключом “на 24” отворачиваем гай-
ку, придерживая корпус моторедук-
тора.
Сняв гайку с вала,...
...и пластиковую шайбы.
ем его от бачка.
...вынимаем моторедуктор стекло-
очистителя.
Снимаем кронштейн моторедук-
тора.
Снимаем шайбу...
Сборку проводим в обратной после-
довательности.
Снятие омывателя
ветрового стекла
Отсоединяем “минусовой” провод от
аккумуляторной батареи.
...и уплотнитель.
Отсоединив провода, приподнима-
ем бачок...
16
...и отсоединяем шланг подачи жид-
кости от электродвигателя.
Снимаем с моторедуктора рези-
новую...
ОЧИСТИТЕЛЬ
И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА
ДВЕРИ ЗАДКА
Очиститель стекла двери задка со-
стоит из моторедуктора типа
471.3730, рычага и щетки. Рычаг со
щеткой останавливается внизу в на-
клонном положении и направлен
вправо по ходу автомобиля. Электро-
двигатель очистителя - двухщеточ-
ный, с возбуждением от постоянных
магнитов. Для защиты от перегрузок
в нем установлен термобиметалли-
ческий предохранитель. Неисправ-
ный моторедуктор заменяют новым
(возможна лишь зачистка коллекто-
ра и контактов концевого выключа-
теля).
Технические характеристики
моторедуктора
Число двойных ходов
при напряжении питания 14 В,
нагрузке 0,05 кгс-м
и температуре окружающей
среды (25+10)°С, мин-1 (50+5)
Потребляемый в этих условиях ток,
А, не более	2
Омыватель стекла двери задка со-
стоит из полиэтиленового бачка с эле-
ктрическим насосом,установленного в
салоне с левой стороны в нише возле
задней двери, форсунки омывателя,
расположенной на задней двери ввер-
ху слева, и гибких соединительных
шлангов.
Очиститель и омыватель стекла две-
ри задка включается трехпозицион-
ным переключателем, расположен-
ным на панели приборов с левой сто-
роны. В промежуточном (фиксирован-
ном) положении клавиши включен
только очиститель заднего стекла,
при полностью нажатой клавише (не-
фиксированное положение) дополни-
тельно включается омыватель.
...отсоединяем разъем электропи-
тания моторедуктора стеклоочис-
тителя.
Схема включения очистителя, омывателя и элемента обогрева
стекла двери задка: 1 - блок предохранителей; 2 - переключатель очис-
тителя и омывателя стекла двери задка; 3 - электродвигатель омывателя
стекла двери задка; 4 - электродвигатель очистителя стекла двери задка;
5 - элемент обогрева стекла двери задка; 6 - реле включения обогрева стекла
двери задка; 7 - выключатель обогрева стекла двери задка; 8 - выключатель
зажигания.
Снятие моторедуктора
стеклоочистителя
двери задка
Подняв рычаг, ключом “на 10” отво-
рачиваем гайку его крепления
...и ключом “на 24” отворачиваем
гайку.
Освобождаем хомут проводки элек-
тропитания моторедуктора.
Ключом “на 10” отворачиваем два
болта крепления...
Покачивая, снимаем рычаг стекло-
очистителя.
Снимаем гайку и шайбу.
...и вынимаем моторедуктор.
Снимаем защитный чехол...
Снимаем уплотнительное резино-
вое кольцо.
Снятие омывателя
стекла двери задка
Ключом “на 8” отворачиваем два
самореза крепления бачка...
Открыв дверь задка,...
...и выводим его из ниши кузова.
Отсоединив шланг, снимаем бачок.
Ключом “на 8” отворачиваем две
гайки крепления кронштейна насо-
са омывателя стекла двери задка.
Вынимаем насос с кронштейном.
Отсоединяем провода (к клемме,
обозначенной символом подве-
ден провод черного цвета)...
...и шланг подачи омывающей жид-
кости к стеклу.
Снимаем с насоса шланг, подающий
омывающую жидкость из бачка.
Удерживая ключом “на 8” гайку,
крестообразной отверткой отвора-
чиваем винт скобы крепления насо-
са к кронштейну.
Вынимаем насос.
Частота вращения вала
при нагрузке электродвигателя
крыльчаткой при напряжении 12 В
и температуре 25+10°С, мин-1 3000+150
Потребляемая сила тока
при указанной нагрузке и частоте
вращения, А, не более	4,5
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ВЕНТИЛЯТОРОВ СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Электродвигатель системы охлаж-
дения двигателя - постоянного тока с
возбуждением от постоянных магни-
тов, типа МЭ-272. Электродвигатель
не нуждается в обслуживании, а при
выходе из строя должен заменяться
новым (см. ‘‘Снятие электровентиля-
тора”, с. 92).
Технические характеристики
электродвигателя
системы охлаждения двигателя
Номинальная частота вращения
вала с крыльчаткой, мин-1	2500-2800
Потребляемый при этом ток,
А, не более	14
Схема включения электродвигателя
вентилятора системы охлаждения
двигателя: 1 - выключатель зажига-
ния; 2 - блок предохранителей; 3 - реле
включения электродвигателя; 4 -датчик
включения электродвигателя; 5 - элект-
родвигатель вентилятора.
Электровентилятор управляется датчи-
ком типаТМ-108, ввернутым в правый ба-
чок радиатора через реле типа 113.3747
(под панелью приборов с левой стороны).
Температура замыкания контактов дат-
чика (99±3)°С, а размыкания (94±3)°С.
Электродвигатель вентилятора отопи-
теля - постоянного тока, с возбуждением
от постоянных магнитов, типа МЭ-255.
Технические характеристики
электродвигателя
вентилятора отопителя
Схема включения электродвигателя
вентилятора отопителя: 1-выключа-
тель зажигания; 2 - блок предохраните-
лей; 3 - переключатель электродвигате-
ля отопителя; 4-дополнительный рези-
стор; 5 - электродвигатель вентилятора
отопителя.
СИСТЕМА ОБОГРЕВА
ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Нагревательный элемент стекла под-
ключен через реле типа 113.3747, ус-
тановленное под панелью приборов с
левой стороны. При включении обо-
грева на выключателе загорается
оранжевая контрольная лампа. Напря-
жение к выключателю подается толь-
ко при включенном зажигании. При
выходе из строя нагревательного эле-
мента заменяют стекло.
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Комбинация приборов расположена на
приборной панели за рулевым колесом и
объединяет контрольные приборы: спи-
дометр (со счетчиком суточного и обще-
го пробега), указатели температуры ох-
лаждающей жидкости, уровня топлива
и контрольные лампы. Контрольные
лампы со светофильтром красного цве-
та запрещают дальнейшее движение.
Снятие
комбинации приборов
Отсоединяем “минусовой” провод от
аккумуляторной батареи.
Отсоединяем гибкий вал спидомет-
ра от привода на коробке передач
(для наглядности стартер и термо-
стат сняты).
Схема включения контрольных приборов: 1 - датчик указателя температу-
ры охлаждающей жидкости; 2 - указатель уровня топлива с контрольной лам-
пой резерва; 3 - контрольная лампа уровня тормозной жидкости и стояночной
тормозной системы; 4 - контрольная лампа давления масла; 5 - указатель темпе-
ратуры охлаждающей жидкости; 6 - блок предохранителей; 7 - выключатель
зажигания; 8 - выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
9 - реле-прерыватель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
10- датчик уровня тормозной жидкости; 11 - датчик контрольной лампы давле-
ния масла; 12 - датчик указателя уровня и резерва топлива.
Вставив шлицевую отвертку между
корпусом комбинации и панелью
приборов, отжимаем левую или
правую пружинную защелку (комби-
нации приборов)...
123	4	5	6	789	10
Схема соединений комбинации приборов (вид сзади): 1 - контрольная лам-
па дальнего света фар; 2 - указатель температуры охлаждающей жидкости;
3 - контрольная лампа габаритного света; 4 - контрольная лампа указателей по-
ворота; 5 - лампа освещения комбинации приборов; 6 - контрольная лампа раз-
ряда аккумуляторной батареи; 7 - контрольная лампа давления масла; 8 - указа-
тель уровня и резерва топлива; 9 - контрольная лампа резерва топлива; 10- кон-
трольная лампа стояночной тормозной системы и уровня тормозной жидкости.
...и выталкиваем комбинацию прибо-
ров из гнезда.
Отсоединяем от комбинации прибо-
ров левую колодку проводов,...
...и правую колодку проводов.
Для замены контрольной лампы...
...поворачиваем патрон против ча-
совой стрелки и вынимаем его.
...гибкий вал привода спидометра...
Для наглядности операции, показан-
ные на фото 3, 4 и 5, приведены при
снятом рулевом колесе.
Снимаем комбинацию приборов.
Проверка контрольных
приборов н их датчиков
Указатель температуры охлаждающей
жидкости работает совместно с датчи-
Устанавливаем комбинацию прибо-
ров в обратной последовательнос-
ти. Прокладываем гибкий вал приво-
да спидометра без крутых изгибов.
ком, ввернутым в головку цилиндров. В
датчике установлен терморезистор (ре-
зистор, изменяющий свое сопротивле-
ние в зависимости от температуры).
Данные для проверки
датчика указателя температуры
охлаждающей жидкости
Температура, °C	Напряжение на датчике, В	Сопротивление датчика, Ом
30	г	8,0	1350-1880
50	7,6	585-820
70	6,8	280-390
90	5,8	155-196
110	4,7	87-109
Данные для проверки
указателя температуры
охлаждающей жидкости
Положение стрелки указателя (при напряжении в бортовой сети 13-14 В)	Сопротивление датчика температуры, Ом
в начале шкалы	1000-5000
в начале красной зоны	98-110
Если стрелка указателя постоянно
находится в начале шкалы, при вклю-
ченном зажигании отсоедините про-
вод от датчика и соедините его с “мас-
сой”. Если стрелка отклонится, неис-
правен датчик. Если стрелка не откло-
нилась, снимите комбинацию прибо-
ров, отсоедините от нее красную ко-
лодку и при включенном зажигании
соедините с “массой” верхний вывод
указателя температуры, соединенный
со штекером 2 красной колодки комби-
нации приборов. Если стрелка откло-
нилась - неисправна цепь “датчик -
указатель”. Если нет - указатель или
его цепь питания.
Если стрелка постоянно находится в
красной зоне, при включенном зажига-
нии отсоедините провод от датчика.
Если стрелка отклонилась к началу
шкалы - неисправен датчик, если нет -
провод замыкает на “массу” или не ра-
ботает указатель. Последний можно
проверить, отсоединив красную колод-
ку комбинации приборов от жгута про-
водов. При этом у исправного указате-
ля (при включенном зажигании) стрел-
ка должна уйти в начало шкалы.
Указатель уровня топлива работает
совместно с датчиком, установленным в
топливном баке. Датчик представляет
собой реостат с резистором из нихромо-
вой проволоки. Подвижный контакт рео-
стата перемещается рычагом с поплав-
ком. На конце рычага имеется дополни-
тельный контакт, замыкающий цепь
контрольной лампы резерва топлива,
когда в баке остается 4-6 л бензина.
Данные для проверки
датчика указателя
уровня топлива
Количество топлива	Сопротивление датчика, Ом:
Пустой бак	315-345
Наполовину полный	108-128
Полный бак	не более 7
Данные для проверки
указателя уровня топлива
Положение стрелки указателя (при напряжении в бортовой сети 13-14 В)	Сопротивление датчика, Ом
в начале шкалы	285-335
в середине шкалы	100-135
в конце шкалы	7-25
Если стрелка указателя постоянно на-
ходится в начале шкалы, при включен-
ном зажигании отсоедините серый с
красной полоской провод от датчика и
соедините его с “массой”. Если стрелка
отклонится, неисправен датчик или цепь,
соединяющая его с “массой”. Если стрел-
ка не отклонилась, снимите комбинацию
приборов, отсоедините от нее красную
колодку, включите зажигание и соедини-
те с “массой” ее штекер 1. Если стрелка
отклонилась, то неисправна цепь “датчик
- указатель”. Если нет - неисправен ука-
затель или его цепь питания.
Если стрелка указателя постоянно
показывает полный бак, при включен-
ном зажигании отсоедините провод от
датчика. Если стрелка отклонилась к
началу шкалы - неисправен датчик, ес-
ли нет - провод замыкает на “массу”
или не работает указатель. Последний
можно проверить, отсоединив красную
колодку комбинации приборов от жгута
проводов. При этом у исправного ука-
зателя (при включенном зажигании)
стрелка должна быть у отметки “О”.
Контакты датчика контрольной лампы
давления масла должны замыкаться при
давлении не менее 0,2 кгс/см2, а размы-
каться при давлении не более 0,6 кгс/см2.
При выходе из строя контрольных
приборов или их датчиков их заменяют.
ЦЕПЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Контрольная лампа тормозной систе-
мы начинает мигать при включенном
зажигании и поднятом рычаге стояноч-
ного тормоза и гореть немигающим
светом при недостаточном уровне тор-
мозной жидкости в бачке главного ци-
линдра.
Проверку датчика недостаточного
уровня тормозной жидкости см. в раз-
деле “Снятие бачка главного тормоз-
ного цилиндра”, с. 144.
Реле-прерыватель РС-492 контрольной
лампы находится за комбинацией прибо-
ров (не закреплен). При поднятии рыча-
га стояночного тормоза концевой вы-
ключатель запитывает реле. Количест-
во циклов включения-выключения реле-
прерывателя при температуре от -40 до
+40°С должно быть в пределах 60-120.
Сопротивление его обмотки - 26 Ом.
Снятие
концевого выключателя
и реле-прерывателя
контрольной лампы
стояночного тормоза
Крестообразной отверткой отворачи-
ваем саморез крепления концевого
выключателя (рычаг привода стояноч-
ного тормоза для наглядности снят).
Отсоединив клемму провода, сни
маем выключатель.
Реле-прерыватель контрольной лам-
пы стояночного тормоза расположен с
левой стороны под панелью приборов
рядом с реле-прерывателем указателей
поворота и аварийной сигнализации.
Отсоединив клеммы проводов, сни-
маем реле (панель приборов для на-
глядности снята).
Кузов
Детали кузова: 1 - верхняя поперечина; 2 - панель брызговика; 3 - передний лонжерон; 4 - переднее крыло;
5 - кронштейн катушки зажигания; 6 - стойка передней подвески в сборе; 7 - петля капота; 8 - внутренняя панель
капота; 9 - капот; 10 - внутренняя панель передней двери; 11 - правая наружная панель боковины; 12 - рама
ветрового окна; 13 - верхняя накладка боковины; 14 - наружный усилитель передней стойки; 15 - панель крыши;
16 - внутренняя панель боковины; 17 - наружная панель передней двери; 18 - внутренняя панель двери задка;
19 - наружная панель двери задка; 20 - левая наружная панель боковины; 21 - поперечина задка; 22 - панель задка;
23 - арка заднего колеса; 24 - опора пружины задней подвески; 25 - пол задка; 26 - средняя поперечина пола;
27 - задняя панель пола; 28 - кронштейн переднего сиденья; 29 - передняя панель пола; 30 - передняя поперечина
пола; 31 - соединитель порога; 32 - усилитель щитка передка; 33 - щиток передка; 34 - брызговик переднего
крыла; 35 - соединитель передней поперечины с брызговиком; 36 - кожух фары; 37 - нижняя поперечина;
38 - стойка рамки радиатора.
Опнсание конструкции
Кузов - цельнометаллический,
сварной, несущей конструкции (сило-
вой агрегат закреплен на отдельном
разборном подрамнике). Элементы
кузова соединены между собой кон-
тактной сваркой, а в труднодоступ-
ных местах - электросваркой полу-
автоматом в среде инертного газа.
Стыки панелей и сварные швы гер-
метизированы мастикой. Стекла -
безопасного типа. Ветровое стекло -
трехслойное, полированное. Стекла
дверей (в том числе задней) и боко-
вые - полированные, закаленные.
Заднее стекло - с элементом обогре-
ва. Ветровое, заднее и боковые стек-
ла установлены в проеме кузова на
резиновых уплотнителях. Стекла
дверей - опускные. Спереди и сзади
установлены пластмассовые энерго-
поглощающие бамперы. На крыше
имеются направляющие для багаж-
ника. Съемные детали кузова: двери
(в том числе задняя), капот, перед-
ние крылья, передний и задний бам-
перы.
Передние сиденья раздельные, с
регулировкой наклона спинок и пере-
мещения в продольном направлении.
Подголовники - съемные, регулируе-
мые по высоте. Заднее сиденье - с
цельной подушкой и спинкой. Для пе-
ревозки крупногабаритного багажа
сиденье можно сложить вперед (зад-
нюю полку при этом убирают). Пе-
редние и задние места оборудованы
трехточечными ремнями безопасно-
сти безынерционного типа (с регули-
ровкой длины вручную). В вариант-
ном исполнении автомобиль может
иметь тканевую обивку салона и ру-
левое колесо улучшенного исполне-
ния. Дополнительно может быть ус-
тановлен задний противотуманный
фонарь.
Система отопления и вентиляции
салона описана в разделе "Отопле-
ние и вентиляция".
Снятие облицовки радиатора
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два передних (по одному с
каждой стороны),...
Всего на облицовке - восемь языч-
ков.
6
Снимаем замок со шпилек.
...и два боковых самореза.
Снятие замка капота,
рукоятки и троса
привода замка
Снимаем облицовку радиатора
(см. “Снятие облицовки радиатора”).
Одной рукой натягиваем трос, а дру-
гой удерживаем замок и выводим
сначала наконечник оболочки,...
Наклоняем облицовку вперед и от-
жимаем язычки фиксаторов.
Снимаем облицовку радиатора.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем саморез крепления скобы
троса привода капота...
...и снимаем скобу.
Для снятия рукоятки привода замка
капота...
Ключом “на 10” отворачиваем две
гайки крепления замка к верхней
поперечине кузова.
...а затем, поддев отверткой, и нако-
нечник тяги.
...выпрямляем пассатижами конец
троса.
Сдвинув втулку,...
...снимаем петлю троса с рукоятки.
Вынимаем трос через отверстие в
стойке рамки радиатора.
Отсоединяем разъем
Ключом “на 13” отворачиваем
ось...
Снятие капота
...и снимаем рукоятку.
Открыв капот, ставим его на упор.
Отсоединяем трубку омывателя ве-
трового стекла от бачка стекло-
омывателя.
Аналогично отсоединяем проводку
второго указателя проводов.
Ключом “на 10” отворачиваем гайку
крепления фары, под которую заве-
дены клеммы “минусовых” проводов.
Вытягиваем в моторный отсек зад-
ний конец троса
Ключом “на 10” отворачиваем бол-
ты крепления капота к петлям...
В передней части колесной ниши
ключом “на 10” отворачиваем гайку
крепления бампера к кронштейну
кузова.
Снимаем с него пластиковую
втулку.
...и снимаем его.
Отжав бампер, вынимаем из его
паза болт.
Головкой “на 10” отворачиваем болт
крепления бампера к нижней попе-
речине.
Снятие переднего бампера
Для снятия бампера необходимо от-
соединить проводку передних указате-
лей поворотов.
Аналогично отсоединяем крепле-
ние бампера с другого борта автомо-
биля.
Вводим шлицевую отвертку в щель
между бампером и облицовкой ра-
диатора и поочередно отжимаем
вниз два язычка фиксатора.
Открыв дверь, в щели между две-
рью и наружным усилителем перед-
ней стойки головкой “на 8” с удли-
нителем отворачиваем саморез
заднего крепления крыла.
Язычок выходит из паза нижней по-
перечины.
Тем же инструментом отворачива-
ем саморез переднего крепления
крыла к переднему лонжерону...
Снимаем бампер.
...снимаем уплотнитель.
Устанавливаем крыло в обратной
последовательности, подгоняя его
по зазорам к другим элементам ку-
зова.
Снятие и установка
ветрового стекла
Снимаем ветровое стекло для его
замены или демонтажа обивки кры-
ши. Снимаем рычаг стеклоочистите-
ля. Поврежденное ветровое стекло
аккуратно выдавливаем наружу про-
ема, при этом помощник его придер-
живает.
Если стекло необходимо снять
целым, то, смочив отвертку мыль-
ным раствором или проникающей
жидкостью типа WD-40, проталкива-
ем ее из салона между уплотните-
лем и фланцем проема ветрового
стекла.
Устанавливаем бампер в обратной
последовательности.
Снятие переднего крыла
Снимаем боковой указатель поворо-
та (см. “Снятие бокового указателя по-
ворота”, с. 171), облицовку радиатора
и передний бампер (см. соответствую-
щие разделы).
Снимаем крыло.
продеваем проволочную петлю.
Головкой ‘"на 8” отворачиваем само-
рез нижнего крепления крыла к по-
рогу.
Под крылом расположен уплотнитель.
Отвернув крестообразной отверт-
кой пять саморезов,...
В эту петлю продеваем веревку,
смоченную мыльным раствором.
Вытягиваем конец веревки наружу.
Вставляем в паз уплотнителя шнур
так,...
...и снимаем ручку с удлинителем.
...веревкой перетягиваем уплотни-
тель за фланец проема.
Прикладываем стекло к оконному про-
ему и центрируем. При этом концы шну-
ра должны оказаться внутри салона.
Помощник прижимает снаружи стекло
к проему.
Смачивая мыльным раствором край
уплотнителя,...
...чтобы концы шнура ложились
внахлест в нижней части стекла.
Разъединяем ручку и удлинитель.
Вынимаем стекло с уплотнителем.
Вытягивая шнур, перетягиваем край
уплотнителя через ребро проема.
Снимаем наружное зеркало заднего
вида.
Уплотнитель с затвердевшей рези-
ной или порванный заменяем, пригод-
ный очищаем и промываем.
Надеваем на ветровое стекло уп-
лотнитель.
Снятие и разборка наружного
зеркала заднего вида
Равномерно вытягивая шнур в обе
стороны, сначала заправляем ниж-
нюю часть, а затем боковые и верх-
нюю части уплотнителя.
Снимаем чехол шарнира.
Смазываем паз уплотнителя мыль-
ным раствором или проникающей
смазкой типа WD-40.
Сняв заглушку,...
...шлицевой отверткой отворачива-
ем винт крепления ручки управле-
ния зеркалом...
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем три винта крепления опоры
шарнира.
Снимаем опору шарнира и прокладку.
Собираем и устанавливаем зеркало в
обратно! последовательности.
Снятие обивки двери
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два самореза крепления
упора пружины...
Поддеваем отверткой защелку руч-
ки стеклоподъемника.
Вставляем шлицевую отвертку
между защелкой и шайбой.
Поддеваем шлицевой отверткой
накладку внутренней ручки двери...
...и снимаем упор.
Вынимаем защелку.
...и снимаем ее.
Снимаем пружину...
Снимаем ручку и шайбу.
Поддеваем отверткой и снимаем
обивку двери, она крепится двенад-
цатью пистонами.
...и шайбу шарнира.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два винта крепления...
Для замены пистона поворачиваем
его на 90° и вынимаем из паза.
Вынимаем шарнир.
...и снимаем ручку двери.
Под обивкой находится влагоза-
щитная пленка.
Снятие замка двери
Поддев отверткой, снимаем тягу,
идущую от валика выключения зам-
ка к поводку выключателя замка.
Снимаем обивку двери (см. “Снятие
обивки двери”, с. 187).
Освобождаем хомут крепления
тяги.
Отсоединяем тягу внутренней ручки
от замка.
Пассатижами вынимаем скобу креп
ления наружного привода замка.
Крестообразной отверткой вывора-
чиваем кнопку блокировки замка.
Отсоединяем от замка тягу кнопки
блокировки.
Отводим от плоскости двери перед-
нюю часть корпуса замка,...
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем три винта крепления замка
к торцу двери.
Для замены личинки...
...снимаем резиновую прокладку
корпуса замка.
...сдвигаем его вперед и выводим
тягу из отверстия двери.
Выводим замок из окна внутренней
панели двери.
Стержнем диаметром 1,5 мм выби-
ваем штифт крепления поводка вы-
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два винта крепления внут-
ренней ручки двери.
Повернув, отсоединяем тягу от вну
тренней ручки двери.
ключателя замка.
Снимаем поводок.
Поддев тонким стержнем, снимаем
пружину личинки...
...и вынимаем личинку.
Обычно для снятия стекла достаточ-
но демонтировать только внутренний
уплотнитель, но, при затруднении,...
При замене фиксатора замка...
...головкой “на 10” отворачиваем
три болта крепления фиксатора к
кузову (при регулировке - ослаб-
ляем).
Через окно во внутренней панели
двери головкой “на 8” отворачива-
ем два болта крепления стекла к
механизму стеклоподъемника, при-
держивая стекло от падения.
Снимаем фиксатор и прокладки.
Эти два болта выполняют регулиро-
вочные функции, перемещаясь в пазах
стеклоподъемного механизма.
Собираем замок в обратной последо-
вательности.
Вынимаем стекло через оконный
проем двери, повернув его немного
вперед.
Замена стекла двери
Снимаем обивку двери (см. “Снятие
обивки двери”, с. 187) и опускаем стек-
ло вниз.
Если стекло, приобретенное взамен
разбитого, не имеет держателя, то
Поддев отверткой, снимаем с двери
внутренний уплотнитель стекла.
очищаем старый держатель от оскол-
ков стекла и старой резиновой про-
кладки.
5
...снимаем наружный уплотнитель.
Вырезаем кусок новой сырой ре-
зины,...
Фломастером ставим метку на
стекле так, чтобы расстояние от
переднего торца стекла до перед-
него отверстия крепления стекло-
подъемника равнялось 505 мм.
...окунаем его в емкость с бензином,...
...и устанавливаем на стекло.
Надеваем планку так, чтобы расстоя-
ние от переднего торца стекла до пе-
реднего отверстия крепления стекло-
подъемника равнялось 505 мм.
Опираем стекло на мягкое основание...
...и молотком аккуратно запрессо-
вываем держатель на стекло.
Снятие механизма
стеклоподъемника
Снимаем обивку двери (см. "Снятие
обивки двери”, с. 187).
Механизм стеклоподъемника можно
снять, не вынимая стекло.
Придерживая стекло, отворачиваем
болты его крепления к механизму
стеклоподъемника (см. “Замена
стекла двери”, с. 189).
Головкой “на 8” отворачиваем три
гайки крепления механизма стекло-
подъемника.
...и передней направляющей.
...вворачиваем шпильку или винт
Мб длиной не менее 50 мм в отвер-
стие держателя стекла.
Для того чтобы стекло не опустилось
в полость двери,...
Поворачивая механизм стеклоподъ-
емника внутри двери по часовой
стрелке,...
Для отсоединения ограничителя от-
крывания двери...
Головкой “на 10” отворачиваем
гайку верхнего крепления направ-
ляющей механизма стеклоподъем-
ника...
...выводим его через заднее окно
внутренней панели двери.
Полная разборка
и снятие двери
Производится для замены двери или
ремонта ее панелей.
Снимаем обивку, замок, стекло и ме-
ханизм стеклоподъемника (см. соот-
ветствующие разделы).
...и гайку нижнего крепления
Вынимаем уплотнитель желобка
опускного стекла из рамки...
...головкой “на 10” отворачиваем
два болта крепления ограничителя
к кузову.
Помощник придерживает дверь.
Головкой “на 13” отворачиваем два
болта крепления петель двери к ку-
зову.
Снимаем дверь.
Раздвижными пассатижами вы-
прессовываем штифт...
Если стекло снимается целым (при
демонтаже обивки крыши), то, смочив
отвертку мыльным раствором или про-
никающей жидкостью типа WD-40,
проталкиваем ее из салона между уп-
лотнителем и фланцем проема стекла
боковины.
...и отделяем кронштейн.
Вдоль отвертки снаружи кузова
продеваем проволочную петлю.
Головкой “на 10” отворачиваем два
болта крепления ограничителя...
...и вынимаем его из окна внутрен-
ней панели двери.
Смачивая мыльным раствором край
уплотнителя, веревкой перетягиваем
уплотнитель за фланец проема
(см. “Снятие и установка ветрового
стекла”, с. 185).
Снятие и установка
стекла боковины
Снимаем стекло боковины для его
замены или демонтажа обивки крыши.
Вынимаем стекло с уплотнителем.
В эту петлю продеваем веревку,
смоченную мыльным раствором.
Вкладываем стекло в проем так, что-
бы концы шнура оказались внутри са-
лона.
Помощник прижимает стекло к
проему.
Вытягивая шнур, перетягиваем край
уплотнителя через ребро проема.
Снятие заднего бампера
Вытягиваем конец веревки наружу.
Уплотнитель с затвердевшей рези-
ной или порванный заменяем, пригод-
ный очищаем и промываем.
Надеваем на стекло боковины уплот-
нитель.
Смазываем паз уплотнителя мыль-
ным раствором или проникающей
смазкой типа WD-40.
Вставляем в паз уплотнителя шнур
так,...
...чтобы концы шнура ложились
внахлест в нижней части стекла.
Снимаем противотуманный фонарь
(см. “Снятие заднего противотуман-
ного фонаря”, с. 173).
Ключом “на 10” отворачиваем гай-
ку правого бокового крепления
бампера...
...и гайку левого крепления.
Оттягивая бампер от кузова, выни-
маем болт из паза бампера.
Снятие газонаполненных
упоров двери задка
Головкой “на 10” отворачиваем две
гайки нижнего крепления бампера.
Поддев отверткой,...
Подпираем дверь задка бруском
подходящей длины.
...и снимаем его.
Снятие замка двери задка
Головкой “на 10” отворачиваем две
гайки верхнего крепления бампера.
...снимаем верхнее крепление газо-
наполненного упора двери задка.
Ключом “на 8” отворачиваем две
гайки крепления замка.
Придерживая, отводим бампер.
Отсоединяем разъем фонарей осве-
щения номерного знака.
...и снимаем амортизатор.
Аналогично отсоединяем нижнее
крепление...
Снимаем защитный экран и замок.
Ключом “на 10” отворачиваем два
болта крепления фиксатора...
Снимаем бампер.
Устанавливаем бампер в обратной
последовательности.
Ключом “на 13” отворачиваем крон-
штейн крепления амортизатора...
...и снимаем его.
Снимаем регулировочные шайбы
фиксатора замка.
...и, вытянув жгут проводов из полости
между внутренней и наружной панеля-
ми двери задка, оставляем в полости
дополнительный провод (он облегчит
протягивание проводов при сборке).
Снимаем прокладку петли двери.
Снятие двери задка
Отсоединяем шланг форсунки омыва-
теля стекла двери задка (см. "Снятие
омывателя стекла двери задка”, с. 178).
Отсоединяем провода от разъема мо-
торедуктора очистителя стекла двери
задка (см. “Снятие моторедуктора стек-
лоочистителя двери задка”, с. 178).
В верхней части дверного проема
отводим уплотнитель проема двери
задка.
Снятие
внутреннего зеркала
заднего вида
Отсоединяем левый...
Пассатижами или отверткой снимаем
семь скоб крепления обивки крыши.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два самореза крепления
кронштейна зеркала...
...и правый разъемы обогревателя
стекла.
Для облегчения последующего мон-
тажа...
Ключом “на 10” отворачиваем гайки
крепления петель двери задка (по
две с каждой стороны автомобиля)...
Помощник придерживает дверь. От-
соединяем газонаполненные упоры
двери задка.
...и снимаем зеркало.
...привязываем к жгуту проводов
дополнительный провод длиной
1 м...
Снятие
солнцезащитного
козырька
...и снимаем дверь задка.
Отсоединяем козырек от крон-
штейна.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два самореза крепления
петли.
Снимаем козырек с петлей и про-
кладкой.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем саморез крепления крон-
ште1. на
Снимаем кронштейн с пластиной.
Снятие обивки крыши
Снимаем в салоне солнцезащитные
козырьки, внутреннее зеркало заднего
вида, плафон освещения салона.
Снимаем ветровое стекло и оба стек-
ла боковин с уплотнителями.
Снимаем уплотнитель с верхней час-
ти двери задка.
Снимаем уплотнитель проема пра-
вой передней двери...
Вынимаем дугу из двух втулок,
вставленных в отверстие кузова.
...и левой двери.
По всему периметру крыши отгиба-
ем отверткой и снимаем зажимные
скобы.
Поддев отверткой,...
...извлекаем втулку из гнезда кузова.
Вынимаем дугу из кармашка обивки.
После демонтажа скоб обивка крыши
повисает на пяти дугах крепления.
Снимаем еще четыре дуги крепления.
Устанавливаем обивку крыши в об-
ратной последовательности.
При установке зажимных скоб равно-
мерно натягиваем обивку крыши, из-
бегая складок и морщин.
Снятие переднего ремня
безопасности
Поворачивая дугу относительно то-
чек крепления в кузове, опускаем
ее вниз.
Снимаем декоративную накладку
верхнего крепления ремня безопас-
ности.
Ключом “на 17” отворачиваем болт
верхнего крепления ремня безопас-
ности...
Поддев отверткой, снимаем наклад-
ку болта крепления замка ремня бе-
зопасности.
Снимаем ограничитель переднего
хода салазок.
...и снимаем верхнюю скобу ремня
с болтом.
Ключом “на 17” отворачиваем
болт...
Передвинув сиденье до отказа
вперед,...
...головкой “на 8” отворачиваем
болт заднего крепления наружной
направляющей салазок.
Поддев отверткой, снимаем наклад-
ку болта нижнего крепления ремня.
...и снимаем замок с болтом.
Ключом “на 13” отворачиваем гайку
болта заднего крепления внутрен-
ней направляющей салазок.
Ключом “на 17” отворачиваем
болт...
Снятие
переднего сиденья
На фото 4-9 передние сиденья для
наглядности сняты.
Вынимаем болт.
...и снимаем скобу с болтом.
Отодвигаем сиденье назад до упора...
...и головкой “на 8” отворачиваем
два болта переднего крепления
направляющих салазок к полу
кузова.
Вынимаем сиденье через проем пе-
редней двери.
Устанавливаем сиденье в обратной
последовател ьности.
Снятие заднего сиденья
Поддеваем отверткой пластиковые
колпачки гаек правого и левого
креплений петель сиденья...
...и снимаем колпачки.
Головкой “на 10” отворачиваем гай-
ку правого и левого креплений пе-
тель сиденья к кузову.
Сложив сиденье, снимаем его со
шпилек.
Снятие
коврового покрытия пола
и шумоизоляционного
материала
Снимаем передние сиденья (см. “Сня-
тие переднего сиденья”, с. 195). Отвора-
чиваем болты нижнего крепления перед-
них ремней безопасности (см. “Снятие
переднего ремня безопасности”, с. 194).
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем по десять саморезов крепле-
ния правой и левой накладок порога.
...и снимаем ковровое покрытие
пола.
Снимаем накладки порогов.
Поднимаем шумоизоляционный ма-
териал.
Отворачиваем саморезы крепления
передней части коврового покры-
тия к полу...
Убедитесь, что материал не влажный,
иначе его необходимо будет просушить.
Снятие панели приборов
...и снимаем ее.
Отсоединяем “минусовой” провод от
аккумуляторной батареи.
Снимаем кожух рулевой колонки
(см. “Снятие подрулевого переключа-
теля”, с. 173).
Снимаем комбинацию приборов (см.
“Снятие комбинации приборов”, с. 180).
Отсоединяем колодку от реле зажи-
гания (см. “Снятие выключателя зажи-
гания”, с. 155).
Поддев отверткой,...
Поддеваем отверткой выключатель
обогрева заднего стекла и вынима-
ем его из панели приборов.
...вынимаем резиновые кнопки...
Отсоединяем разъем проводов от
выключателя.
Поддев отверткой, вынимаем из па-
нели приборов патрон контрольной
лампы прикрытия воздушной за-
слонки карбюратора.
Таким же образом снимаем выключа-
тели заднего противотуманного фона-
ря и очистителя заднего стекла.
Снимаем рукоятку с рычага.
саморез в гнезде комбинации при-
боров (рулевое колесо для нагляд-
ности снято);
Отжимаем отверткой вниз рукоятку ры-
чага управления крышкой воздухоприто-
ка отопителя. Снимаем рукоятку с рычага.
Отсоединяем провода от патрона
контрольной лампы.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два самореза крепления
кронштейна рычагов управления
отопителем к панели приборов.
саморез рядом с рулевой колонкой;
Поддев отверткой, вынимаем выклю-
чатель аварийной сигнализации.
Шлицевой отверткой поддеваем...
два самореза, расположенных сни-
зу слева рядом с блоком предохра-
нителей;
Отсоединяем разъем выключателя.
...и вынимаем правый дефлектор с
трубой.
четыре самореза с правой стороны
под вещевой полкой.
Тонкой шлицевой отверткой отжи-
маем вверх рукоятку рычага управ-
ления краном отопителя.
саморез в гнезде трубы дефлектора;
Панель приборов крепится к кузову в
девяти точках
Крестообразной отверткой отворачи-
ваем:
Приподняв панель приборов, выни-
маем ее через проем правой двери.
Устанавливаем панель приборов в
обратной последовательности.
Система отопления и вентиляции
Описание конструкции
Воздух может поступать в салон
через дефлекторы на панели прибо-
ров (на ветровое стекло, боковые
стекла, в направлении водителя и
пассажиров), через отверстия в ко-
жухе отопителя (к ногам) и через
опущенные стекла дверей. Для уве-
личения его подачи служит электро-
вентилятор.
Для подогрева воздуха служит ото-
питель, использующий тепло охлаж-
дающей жидкости двигателя. Радиа-
тор отопителя установлен в консоли
панели приборов. Поток жидкости
через него создается насосом ох-
лаждающей жидкости двигателя и
регулируется краном, закрепленным
непосредственно на радиаторе. При-
вод крана - тросовый, от ручки на
панели приборов. Режим работы
отопителя зависит от положения
крана и заслонки воздухозаборника,
скорости автомобиля, скорости вра-
щения вентилятора отопителя, сте-
пени прогрева двигателя. Зимой ре-
комендуется закрывать (картонкой,
клеенкой и т.п.) часть площади ради-
атора двигателя (не перекрывайте
всю площадь в зоне вентилятора,
иначе возможен перегрев!).
Отопитель: 1 - защитный кожух; 2 - резистор; 3 - тяга крана; 4 - кронштейн рыча-
гов управления; 5 - рычаг управления краном отопителя; 6 - рычаг управления
крышкой воздухопритока; 7 - тяга крышки воздухопритока; 8 - направляющий
кожух; 9 - уплотнитель воздухопровода; 10- поворотный дефлектор; 11 - труба де-
флектора; 12 - крышка воздухопритока; 13 - кожух радиатора; 14 - радиатор;
15-отводящая трубка; 16-подводящая трубка; 17-кран отопителя; 18-кронштейн
крепления кожуха вентилятора; 19 - крыльчатка вентилятора; 20 - электродвига-
тель вентилятора; 21 - кожух вентилятора; 22 - воздухораспределительная крышка.
Снятие
вентилятора отопителя
Отсоединяем “минусовой” провод от
аккумуляторной батареи.
В салоне под панелью приборов от-
соединяем два провода от выключате-
ля вентилятора отопителя, пометив
провода.
На фото 1-4 панель приборов снята
для наглядности.
...и снимаем наконечник “минусово-
го” провода (черного цвета).
Поддеваем шлицевой отверткой и
отсоединяем четыре (по две с каж-
дой стороны) пружинных скобы
крепления кожуха вентилятора.
Головкой “на 10” отворачиваем ле-
вую заднюю гайку...
Крестообразной отверткой отворачи-
ваем саморез правого кронштейна
крепления кожуха вентилятора (ана-
логично отворачиваем саморез лево-
го кронштейна).
Снимаем кожух вентилятора, на-
правляющий кожух и вентилятор.
Вынимаем направляющий кожух из
кожуха вентилятора.
Поддеваем шлицевой отверткой и
отсоединяем две пружинные скобы
крепления вентилятора.
Отсоединяем провод вентилятора
от дополнительного резистора...
Сборку и установку вентилятора ото-
пителя проводим в обратной последо-
вательности.
...и вынимаем вентилятор из ко-
жуха.
Снимаем подушки электродвига-
теля.
Поддеваем шлицевой отверткой
стопорную шайбу...
...и снимаем ее.
13
Снимаем крыльчатку вентилятора.
Снятие
дополнительного
резистора
вентилятора отопителя
Отсоединяем “минусовой” провод
от аккумуляторной батареи. Отсое-
диняем кожух вентилятора от кожу-
ха радиатора отопителя, снимаем
направляющий кожух вентилятора
(см. “Снятие вентилятора отопите-
ля”, с. 198).
Для наглядности операции по демон-
тажу дополнительного резистора вен-
тилятора отопителя выполнены на вы-
нутом из автомобиля кожухе вентиля-
тора.
Отсоединяем наконечники прово-
дов от клемм дополнительного ре-
зистора.
Поддеваем отверткой и снимаем
две пружинные шайбы крепления
корпуса дополнительного резисто-
ра к кожуху вентилятора.
Вынимаем дополнительный резис-
тор из кожуха вентилятора.
Сборку проводим в обратной после-
довательности.
Снятие
радиатора отопителя
с краном
Заменить кран радиатора отопите-
ля можно только на демонтирован-
ном радиаторе. Сливаем жидкость
из системы охлаждения при откры-
том кране отопителя (см. “Замена
охлаждающей жидкости", с. 90).
Снимаем корпус воздушного фильт-
ра (см. “Снятие корпуса воздушного
фильтра”, с. 69).
В моторном отсеке крестообразной
отверткой ослабляем хомут крепле-
ния отводящего шланга отопителя...
...и снимаем его с прокладкой.
Снимаем кран.
...и снимаем шланг.
Головкой “на 7” ослабляем болт
крепления прижимной скобы тяги
привода крана...
Вынимаем гайки крепления из пазов
радиатора.
Ослабляем хомут крепления подво-
дящего шланга отопителя...
...и снимаем тягу с рычага крана.
Снимаем кожух вентилятора отопи-
теля (см. “Снятие вентилятора отопи-
теля”, с. 198). При этом провода элект-
родвигателя можно не отсоединять.
...и снимаем шланг.
Вынимаем радиатор с краном.
Ключом “на 10” отворачиваем два
болта крепления подводящей труб-
ки к крану.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два самореза крепления уп-
лотнителя труб...
Кран отопителя и отводящая трубка
крепятся к радиатору мод. 2105 (алюми-
ниевому) двумя болтами, а к радиатору
мод. 2101 (латунному) двумя гайками.
Ключом “на 10” отворачиваем два
болта крепления крана к радиатору.
Снимаем трубку...
...и прокладки.
Ключом “на 10” отворачиваем два
болта крепления отводящей трубки...
...и снимаем трубку с прокладкой.
Собираем и устанавливаем радиатор
отопителя в обратной последователь-
ности. Заправляем систему охлажде-
ния двигателя жидкостью и проверяем
герметичность соединений.
Снятие кожуха радиатора,
гибких тяг привода крана
и крышки воздухопритока
отопителя
Отсоединяем кронштейн рычагов уп-
равления отопителя от панели прибо-
ров (см. “Снятие комбинации прибо-
ров", с. 180). Снимаем радиатор с кра-
ном отопителя (см. “Снятие радиатора
отопителя с краном”, с. 199).
Головкой “на 10” отворачиваем че-
тыре гайки крепления кожуха ради-
атора (панель приборов для нагляд-
ности снята).
Снимаем с левой задней шпильки
крепления кожуха наконечник “массо-
вого” провода электродвигателя вен-
тилятора.
Для снятия крышки воздухопритока
головкой “на 8” отворачиваем две
гайки ее крепления к кожуху...
Снимаем со шпилек кожух радиато-
ра с двумя кронштейнами крепле-
ния кожуха вентилятора.
...и снимаем крышку.
Отстегиваем прижимную скобу обо-
лочки гибкой тяги управления
крышкой воздухопритока.
Вынимаем кожух радиатора с кронштей-
ном рычагов управления отопителем.
Крестообразной отверткой ослаб-
ляем саморез крепления прижим-
ной скобы оболочки тяги привода
крышки воздухопритока к крон-
штейну рычагов управления.
Отсоединяем тягу от крышки.
Отсоединяем тягу от рычага управ-
ления крышки.
Выводим тягу через отверстие ко-
жуха радиатора.
Ключом “на 7" ослабляем саморез
крепления прижимной скобы обо-
лочки тяги привода крана отопителя
к кронштейну рычагов управления.
Отсоединяем тягу от рычага управ-
ления крана.
Сборку проводим в обратной после-
довательности.
Уход за кузовом автомобили
Мойка автомобиля
Регулярная мойка автомобиля -
важная часть ухода за кузовом. Грязь,
соль, птичий помет и другие вещест-
ва, загрязняющие атмосферу, оседа-
ют на кузове, со временем образуя
пленку, которая ведет к потускнению
краски, а в дальнейшем угрожает се-
рьезно испортить внешний вид авто-
мобиля.
Для мойки автомобиля применя-
ют специальные автошампуни. Не ре-
комендуется использовать быто-
вые моющие средства, т.к. они содер-
жат химикаты, которые могут повре-
дить лакокрасочное покрытие.
Кузов автомобиля первые 2-3 меся-
ца эксплуатации желательно мыть хо-
лодной водой.
Летом автомобиль обычно моют на
открытом воздухе, при этом необходи-
мо следить за тем, чтобы он находил-
ся в тени.
Зимой, если мойка автомобиля про-
изводилась в теплом помещении, пе-
ред выездом на улицу кузов следует
протереть насухо - во избежание
растрескивания лакокрасочного по-
крытия.
Для мойки требуется большое коли-
чество воды (30-50 л).
Разводим шампунь водой в соот-
ношении, указанном в инструк-
ции на упаковке.
Для мытья крыши удобно исполь-
зовать щетку с длинной ручкой
(концы щетины должны быть раз-
лохмачены).
Осматриваем кузов. При обнаруже-
нии стойких загрязнений (тополиные
почки, пятна от гудрона, следы птичь-
его помета-они особенно вредны)...
Смываем шампунь большим коли-
чеством чистой воды.
Автомобиль моется сверху вниз
подетально: отдельно крыша, от-
дельно капот и т.д.
Оставшуюся на поверхности воду
собираем влажном замшей.
Для того чтобы смыть рыхлую
грязь и дорожную пыль, обливаем
автомобиль водой из ведра...
...или из шланга.
Для мытья капота (и других частей
кузова) применяем губку или мяг-
кую тхань.
...их необходимо удалить специ-
альным очистителем (см. инст-
рукцию к очистителю).
Губка - предпочтительней. Она удер-
живает большее количество шампуня,
ей проще “маневрировать”. При этом
губка должна быть крупнопористой -
мелкие поры не позволят избежать
царапин.
Сохранение и защита
лакокрасочного покрытии
После того как кузов автомобиля
тщательно вымыт и высушен, при-
ступаем к полировке и защите по-
верхности.
Если на лакокрасочном покрытии об-
наружены потускнения, царапины,
мелкие риски, следы от щеточной
мойки, используем тонкоабразивный
состав.
На влажный аппликатор выдавли-
ваем тонкоабразивный состав...
...и наносим его тонким слоем
(круговыми движениями) на по-
верхность кузова.
Ждем, пока состав станет матовым,...
...и располировываем его мягким
сухим аппликатором (или мягкой
сухой тряпкой).
Так как все используемые полиро-
ли создаются на водной основе, то
аппликаторы или тряпки легко вос-
станавливаются при стирке.
Если обнаружены глубокие цара-
пины, которые не удалось удалить
тонкоабразивным составом,исполь-
зуем среднеабразивную пасту.
На влажный аппликатор выдав-
ливаем пасту...
...и со средним нажимом наносим
ее вдоль царапины.
Даем пасте подсохнуть и располиро-
вываем ее мягкой сухой тряпкой. При
необходимости эту операцию повто-
ряем.
Царапины и сколы, достигшие грун-
та, требуют подкраски. Для маскиров-
ки этих царапин можно использовать
тонирующий карандаш или цветной
полироль.
Тонирующий восковой карандаш
“Chipkit” содержит специальный клей и
ингибиторы коррозии. Мягко нажимая,
заполняем карандашом сколы и цара-
пины - карандаш должен двигаться
поперек их направления.
Полирующей салфеткой удаляем из-
лишки воска с поврежденного участ-
ка, выравнивая поверхность.
Даем полиролю подсохнуть и распо-
лировываем его мягкой сухой тряпкой.
Перед зимой поверх полироля следу-
ет нанести консервант блеска, фикси-
рующий защитный слой.
На влажный аппликатор выдавли-
ваем консервант и наносим его ров-
ным тонким слоем на часть детали.
На влажный аппликатор выдав-
ливаем цветной полироль...
...и наносим его ровным тонким
слоем на часть детали (чтобы
впоследствии легче было его
располировыва ть).
Даем полиролю подсохнуть и распо-
лировываем его мягкой сухой тряпкой.
Полироль нельзя наносить под прямы-
ми солнечными лучами или на горячую
поверхность. При попадании полироля
на пластиковые детали сразу удаляем
его влажной тряпкой.
На новом автомобиле, не имеющем
повреждений лакокрасочного покры-
тия, можно использовать бесцветный
защитный полироль.
На влажный аппликатор выдав-
ливаем бесцветный защитный по-
лироль...
...и наносим его ровным тонким
слоем на часть детали.
Консервант блеска может наносить-
ся на новый автомобиль без предвари-
тельной полировки. Но если автомо-
биль эксплуатировался больше года,
перед применением консерванта блес-
ка кузов необходимо будет обработать
полиролем.
Приложения
Инструмент,
применяемый
помимо штатного набора
Ключ комбинированный (рожко-
вый - накидной): 6; 7; 8; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 24; 30; 32.
Крестообразные отвертки.
Пассатижи.
Ключ для прокачки тормозов.
Шлицевые отвертки.
Раздвижные пассатижи.
Торцевая головка: 7; 8; 10; 12; 13;
14; 17; 19; 21 (высокая); 22; 24; 27;
30; 32.
Ударная отвертка.
Круглогубцы.
и—
Выколотки из мягкого металла.
Зубило.
Щипцы для снятия стопорных колец.
Воротки для головок.
Карданный шарнир.
Молоток.
Ключ трубный (газовый).
Шестигранник: 5; 6; 10.
Тиски.
Надфиль.
Бородок.
Монтажная лопатка.
Съемник трехлапый.
Съемник сальника штока выбора
передач.
Пруток оловянный.
Рассухариватель клапанов.
Съемник двухлапый.
Съемник масляного фильтра.
Пинцет.
Щипцы для снятия маслосъемных
колпачков
Ключ с восьмигранником "на 17" для
регулировки рулевого механизма.
Ключ с восьмигранником "на 24”
для разборки рулевого механизма.

Съемник чашечный.
Оправка для установки поршня с
кольцами в цилиндр.
Съемник наконечников рулевых тяг.
Оправка для центровки ведомого
диска сцепления.
Съемник шаровых опор.
Стяжки пружин.
Набор щупов.
Ключ со штифтами для натяжного
ролика ремня ГРМ.
Съемник подшипников уравновеши-
вающих валов.
Динамометрический ключ (до 25 кгс-м).

Штангенциркуль.
Микрометр.
Индикатор часового типа.
Ножовка.
Электродрель.
Тестер цифровой (мультиметр).
Тестер аналоговый
Проверка
электрических цепей
Проверка обесточенных цепей
(измерение электрического
сопротивления)
Вначале проверяем работу омметра.
На выбранном пределе измерения
(для большинства цепей 0-100 Ом) за-
мыкаем наконечники щупов. Омметр
должен показать 0 Ом. Если показа-
ния отличаются от нуля, регулятором
положения “0" установите стрелку на
начало шкалы. Если такая регулиров-
ка не предусмотрена, запомните пока-
зание прибора, а при измерениях вы-
чтите его из измеренной величины.
(Иногда возможен плохой контакт или
непропай в проводах или щупах само-
го тестера. Устраните неисправность.)
Для проверки сопротивления цепи от-
соедините хотя бы один ее конец (ина-
че ток может пойти в обход, по другим
участкам схемы). На щупы тестера луч-
ше надеть зажимы типа “крокодил”. Ес-
ли цепь не содержит штатных сопро-
тивлений (таких как угольные щетки
генератора, резистор ротора распреде-
лителя зажигания, высоковольтные
провода с распределенным сопротив-
лением, вентили генератора) или обмо-
ток, то омметр должен показать 0 Ом.
Такие цепи всегда проверяйте на ниж-
нем пределе измерений. На практике
точности обычных автотестеров не
хватает для измерения многих цепей
(например, генератор - аккумулятор,
аккумулятор - стартер, где недопусти-
мо даже сопротивление в десятые до-
ли Ома). Поэтому обращайте внимание
на самое незначительное отклонение
стрелки от нулевого деления, а после
измерения еще раз проверьте калиб-
ровку (“0”) прибора.
Для проверки конденсаторов лучше
использовать специальный прибор
(подключается к сети переменного то-
ка), но ориентировочно оценить ис-
правность конденсатора можно и ом-
метром. Для этого замкните на секун-
ду выводы конденсатора, чтобы он
разрядился, а затем коснитесь их щу-
пами омметра. Внимательно следя за
стрелкой (омметр лучше переключить
на верхний предел измерения, напри-
мер, 0—100 кОм), снова коснитесь щу-
пами выводов конденсатора, но в дру-
гой полярности. Если конденсатор ис-
правен, стрелка на мгновение откло-
нится от конца шкалы и тут же вернет-
ся на место. Если стрелка не отклони-
лась - в конденсаторе обрыв (или ма-
ла его емкость), если стрелка не воз-
вращается к концу шкалы - в конден-
саторе пробой (или загрязнена его по-
верхность). Этот метод - ориентиро-
вочный и не позволяет определять ем-
кость конденсатора.
Для проверки вентилей генератора
важна полярность подсоединения вы-
водов. Вентиль считается исправным,
если он пропускает ток в одном на-
правлении (сопротивление может ме-
няться приблизительно от 10 до 100 Ом
в зависимости от предела измерения),
и не пропускает в другом (сопротивле-
ние более 500-1000 кОм на высшем
пределе измерения).
Проверка цепей под напряжением
Работа цепей под напряжением про-
веряется вольтметром. Проверять
можно только цепи низкого напряже-
ния, кроме цепи “катушка зажигания -
коммутатор”. Предел измерения 0-15
или 0-25 В постоянного тока. “Отрица-
тельный” провод (щуп) тестера надеж-
но соединяем с “массой” (лучше - с
"отрицательной” клеммой аккумулято-
ра), а “положительный” - с потребите-
лями и источниками тока. Напряжение
на исправном, полностью заряженном
аккумуляторе должно составлять
12,6-13,2 В (потребители выключены,
двигатель остановлен). Напряжение,
вырабатываемое генератором -
13,2-14,7 В. На холостом ходу при
включенных потребителях оно может
быть несколько ниже.
Если при включенном потребителе
напряжение на нем резко падает (на
10-20%), это указывает либо на неис-
правность питающей цепи (окисление
контактов), либо (реже) на короткое
замыкание в потребителе.
Для выяснения причины воспользу-
емся амперметром. Лучше, если верх-
ний предел измерения тестера 10 А и
более и есть электромагнитная отсеч-
ка при перегрузке или, хотя бы, плав-
кий предохранитель. В некоторых де-
шевых тестерах роль плавкого предо-
хранителя выполняют провода: их жи-
ла перегорает, защищая прибор; по-
этому не стоит “усиливать” перегорев-
ший провод. Измерьте потребляемый
ток, сопоставьте его с номинальным,
учтя поправку на фактическое напря-
жение в бортовой сети (в справочных
данных номинальный ток соответству-
ет номинальному напряжению сети
12 В). Если ток мал, то неисправна
цепь (проверьте и контакт с “массой”),
слишком большой ток указывает на
замыкание в потребителе.
Выбор тестера
Для измерения электрических пара-
метров применяются цифровые или
стрелочные (аналоговые) автотесте-
ры. В бытовых цифровых приборах
нет ручной настройки на “0”, а напря-
жение питания, как правило, не стаби-
лизировано. Несмотря на малую инер-
ционность измерений у цифровых тес-
теров, стрелочные лучше показывают
динамику изменений электрических
параметров, т.к. цифровые приборы
измеряют сигнал не постоянно, а с не-
которыми интервалами времени. Кро-
ме того, жидкокристаллический дис-
плей неработоспособен при морозе.
Цифровые тестеры компактнее, лег-
че аналоговых и малочувствительны к
вибрациям и положению корпуса во
время измерений.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н-м (кгс-м)
Двигатель		
Гайка крепления крышки головки цилиндров	Мб	2,0-4,9 (0,2-0,5)
Винты крепления головки блока цилиндров	М12х1,25	см. “Снятие и разборка головки блока цилиндров”, с. 56
Гайка крепления впускной трубы	М8	20,8-25,8 (2,1-2,6)	
Гайка крепления натяжного ролика	М10х1,25	33,2-41,2 (3,4—4,2)
Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,4-22,6 (1,9-2,3)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10х1,25	45,8-56,6 (4,7-5,8)
Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	Мб	6,7-8,2 (0,7-0,8)
Гайка крепления отводящего патрубка рубашки охлаждения	М8	9,8-22,5 (1,0-2,3)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	68,3-84,4 (7,0-8,6)
Болт крепления масляного картера	Мб	5,1-8,2 (0,5-0,8)
Гайка крепления держателя заднего сальника	Мб	5,1-8,2 (0,5-0,8)
Болт крепления держателя заднего сальника	М8	19,6-24,2 (2,0-2,5)
Болт крепления шестерни уравновешивающего вала	М10х1,25	45,8-56,6 (4,7-5,8)
Гайка крепления крышки шатуна	М9х1	43,3-53,5 (4,4-5,5)
Болт крепления маховика	М10х1,25	70,8-87,5 (7,2-8,9)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	Мб	5,1-8,2 (0,5-0,8)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1,25	87,5-108,1 (8,9-11,0)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	Мб	4,2-5,1 (0,4-0,5)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8	19,6-24,5 (2,0-2,5)
Болты крепления кронштейнов передней и задних опор силового агрегата	М10х1,25	31,9-51,5 (3,3-5,3)
Гайки болтов крепления опор силового агрегата	М10х1,25	28,1-45,3 (2,9-4,6)
Гайки крепления кронштейна левой опоры силового агрегата	М8	14,0-22,5 (1,4-2,3)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	Мб	6,4-10,3 (0,7-1,0)
Болт крепления маслоприемника к насосу	Мб	6,4-10,3 (0,7-1,0)
Болт крепления масляного насоса	Мб	8,3-10,3 (0,8-1,0)
Винт крепления корпуса масляного насоса	Мб	7,0-8,6 (0,7-0,9)
Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н-м (кгс-м)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	45,5-73,5(4,6-7,5)
Винт крепления проставки масляного фильтра	М8	19,6-24,2 (2,0-2,5)
Штуцер масляного фильтра	М20х1,5	37,5-87,5 (3,8-8,9)
Гайка крепления карбюратора	М8	6,6-15,4 (0,7-1,6)
Гайка крепления съемной трубы к подрамнику	М8	19,6-24,2 (2,0-2,5)
Болт крепления подрамника к кузову	М12х1,25	83,0-103,0 (8,5-10,5)
Сцепление
Болт крепления картера сцепления
к блоку двигателя	М10x1,25 31,4-51,0 (3,2-5,2)
Болт крепления крышки
картера сцепления	Мб	4,7-7,7 (0,5-0,8)
Гайка крепления картера сцепления
к картеру коробки	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления сцепления
к маховику	Мб	7,7-9,8 (0,8-1,0)
Коробка передач
Винт крепления шарнира на штоке выбора передач	М8х1	16,3-20,1 (1,7-2,0)
Болт крепления механизма выбора передач	Мб	5,1-8,2 (0,5-0,8)
Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка первичного и вторичного валов	М20х1,5	120,8-149,2 (12,3-15,2)
Выключатель фонаря заднего хода	М14х1,5	28,4-45,3 (2,9-4,6)
Винт крепления вилки включения передач к штоку	М8х1	11,7-18,6 (1,2-1,9)
Гайка крепления реактивной тяги к силовому агрегату	М10х1,25	51-82,4 (5,2-8,4)
Болт крепления привода спидометра	Мб	4,5-7,2 (0,5-0,7)
Гайка крепления обоймы шаровой опоры	М8	15,9-25,8 (1,6—2,6)
Болт крепления оси рычага выбора передач	Мб	7,8-12,3 (0,8-1,3)
Гайка крепления задней крышки картера	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Пробка фиксатора	М16х1,5	28,4-45,3 (2,9-4,6)
Крепление рычага выбора передач на штоке	М8х1	28,4-35,0 (2,9-3,6)
Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Опора вилки выключения сцепления	М8	15,7-25,5 (1,6-2,5)
Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления	Мб	3,8-6,2 (0,4-0,6)
Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н-м (кгс-м)
Передняя подвеска		
Гайка крепления верхней опоры к кузову	М8	19,6-24,2 (2,0-2,5)
Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески	М12х1,25	77,3-96,0 (7,9-9,8)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	49-61,7 (5,0-6,3)
Гайка крепления рычага к подрамнику Гайка крепления растяжки к рычагу	М10х1,25 М12х1,25	59,7-73,5 (6,0-7,5) 102,9-127,0(10,5-13,0)
Гайка корпуса телескопической стойки	М48х1	117,5-147,0(12,0—15,0)
Гайка крепления растяжки к подрамнику	М14х1,5	117,5-147,0(12,0-15,0)
Гайка крепления стабилизатора к рычагу	М10х1,25	42,-52,0 (4,3-5,3)
Гайка крепления стабилизатора к подрамнику	М8	12,9-15,9 (1,3-1,6)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М12х1,25	52,6-64,6 (5,4-6,6)
Гайка крепления стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	103-127,2(10,5-13,0)
Болт крепления поворотного рычага к кулаку	М10х1,25	29,4-36,3 (3,0-3,7)
Гайка подшипника ступицы переднего колеса	М20х1,5	186,3-225,6 (19,0-23,0)
Задняя подвеска
Гайка крепления нижнего конца амортизатора	М10х1,25	50,0-61,7 (5,1-6,3)
Гайка крепления рычага		
задней подвески	М10х1,25	50,0-61,7 (5,1-6,3)
Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески к кузову	М10х1,25	27,4-34,0 (2,8-3,5)
Гайка крепления штока амортизатора	М10х1,25	50,0-61,7 (5,1-6,3)
Гайка крепления колеса	М12х1,25	77,5-96,1 (7,9-9,8)
Болт крепления оси колеса к рычагу подвески	М10х1,25	42,1-52,0 (4,3-5,3)
Деталь
Резьба
Рулевое управление
Момент затяжки,
Н-м (кгс-м)
Гайка хомута крепления картера
рулевого механизма	М8	15,0-18,6(1,5-1,9)
Гайка крепления кронштейна вала
рулевого управления	М8	15,0-18,6(1,5-1,9)
Болт крепления вала
рулевого управления к	шестерне	М8	22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка крепления рулевого колеса	М16x1,5 31,4-51 (3,2-5,2)
Контргайка наружного наконечника тяги
рулевого привода	М12х1,25 27,0-33,4(2,8-3,4)
Гайка крепления опоры
рулевого механизма к подрамнику	М8	14,7-19,4(1,5-1,9)
Гайка шарового пальца рулевой тяги М12х1,25 28,1-33,4 (2,9-3,4)
Тормозная система
Болт крепления направляющей колодок
к поворотному кулаку	М10х1,25 29,1—36,0(3,0—3,7)
Болт крепления суппорта
к направляющему пальцу	М8	31,0-38,0 (3,2-3,9)
Гайка крепления главного цилиндра
к вакуумному усилителю	М8	9,8-15,7 (1,0-1,6)
Гайка крепления вакуумного усилителя
к передней панели	М8	9,8-15,7(1,0-1,6)
Болт крепления заднего
колесного цилиндра к щиту тормоза	Мб	3,9-7,8 (0,4-0,8)
Гайка крепления регулятора давления
к кузову	Мб	3,3-7,7 (0,3-0,8)
Гайка оси рычага ручного привода
колодок	М8	14,7-18,6(1,5-1,9)
Электрооборудование
Свеча зажигания	М14х1,25 30,7-39,0 (3,1-4,0)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну	М12х1,25	58,3-72,0 (5,9-7,3)
Гайка шпильки крепления генератора	М10х1,25	28,1-45,3 (2,9-4,6)
Гайка крепления стартера	М10х1,25 22,3-52,0(2,3-5,3)
Основные данные для регулировок и контроля
Зазоры в механизме привода клапанов на холодном (18-20°С) двигателе, мм для впускных клапанов для выпускных клапанов	0,20+0,05 0,35+0,05
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин-1	820-900
Давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла 85°С и частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1, не менее, МПа (кгс/см2)	0,45 (4,5)
Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре воздуха 20-30°С, полной нагрузке и движении со скоростью 80 км/ч, °C, не более	95
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе	на 25-30 мм выше метки “MIN”
Зазор между электродами свечей зажигания, мм	0,7-0,8
Начальный угол опережения зажигания до ВМТ двигателя ВАЗ-11113 (ВАЗ-1111), град	4+1 (1+1)
Полный ход педали сцепления, мм	110+5
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм	3-5
Свободный ход рулевого колеса в положении
движения по прямой, град, не более	5
Схождение передних колес для обкатанного автомобиля под нагрузкой 2200 Н (225 кгс), мм	0+1
Развал передних колес для обкатанного автомобиля под нагрузкой 2200 Н (225 кгс), град	0°+30*
То же при замере между ободом и вертикалью, мм	-3...+3
Продольный наклон оси поворота колеса для обкатанного автомобиля под нагрузкой 2200 Н (225 кгс), град	2°+30'
Давление в шинах передних и задних колес, МПа (кгс/см2)	0,18 (1,8)
Минимально допустимая толщина накладок для колодок передних и задних тормозов, мм	1,5
Уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов при установленной крышке	до нижней кромки наливной горловины
Максимальный уклон на сухом твердом грунте,
на котором автомобиль с полной нагрузкой
удерживается неограниченное время
стояночным тормозом при перемещении рычага
на 4-5 зубцов сектора, %	30
Лампы, применяемые на автомобиле
Наименование лампы	Тип
Фара:	
лампа дальнего и ближнего сзета	АКИ 2-60+55
лампа габаритного света	А12-4
лампа переднего указателя поворота	А12-21-3
лампа бокового указателя поворота	А12-3-1
Задний фонарь:	
лампа стоп-сигнала и габаритного света	А12-21+5
лампа указателя поворота	А12-21-3
лампа света заднего хода	А12-21-3
лампа освещения номерного знака	АС12-5
Лампа освещения салона	АС12-5
Лампа освещения приборов	АМН12-3
Контрольная лампа включения габаритного света	АМН12-3
Контрольная лампа включения дальнего света	АМН12-3
Наименование лампы	Тип
Контрольная лампа включения указателей поворота	АМН12-3
Контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости	АМН12-3
Контрольная лампа давления масла	АМН12-3
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи	AWHU-y
Контрольная лампа резерва топлива	АМН12-3
Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора	А12-1,2
Контрольная лампа аварийной сигнализации	А12-0,8-1
Контрольная лампа обогрева заднего стекла	А12-1.2*
Контрольная лампа включения противотуманного фонаря	А12-1.2*
Лампа освещения гнезда прикуривателя	А12-1.2’
Лампа противотуманного фонаря	А12-21-3
‘Устанавливается на части выпускаемых автомобилей.
Применяемые топливо, смазочные материалы н эксплуатационные жидкости
Место заправки или смазки
Количество,л
Наименование материалов
Топливный бак	30	Автомобильный бензин АИ-93* (для мод. ВАЗ-1111, -11113), А-76 (для мод. ВАЗ-1110)
Система охлаждения двигателя, включая	5,5	Тосол AM, Тосол А-40М, ОЖ ЛЕНА, ЛЕНА-40,
систему отопления салона		SPECTROL ANTI-FREEZE, AGIP ANTIFREEZE EXTRA, Glisantin G 03
Система смазки двигателя, включая масляный фильтр,	2,5	Моторные масла (с уровнем качества API: SF, SG, SH, SJ)
при температуре окружающего воздуха:		
от -20° до +45°С		SAE15W-40
от -25° до +35"С		SAE10W-30
от -25° до +45°С		SAE 10W-40
от -30° до +35°С	♦	SAE 5W-30
от -30° до +45°С		SAE 5W-40
Картер коробки передач	1,8	Трансмиссионные масла
		РЕКСОЛ Т 80W-85 (API GL 4); ВОЛНЕЗ ТМ 5-12
Система гидропривода тормозов	0,55	Тормозная жидкость DOT-4
Гидравлическая стойка передней подвески	0,270	Жидкость для амортизаторов ГРЖ-12
Амортизатор задней подвески	0,143	Жидкость для амортизаторов ГРЖ-12
Бачок омывателя ветрового стекла	2,0	Смесь воды со специальной жидкостью ОБЗОР,
		ГЛАССОЛ или стеклоомывающая жидкость АСПЕКТ
Бачок омывателя стекла двери задка	1,0	Смесь воды со специальной жидкостью ОБЗОР,
		ГЛАССОЛ или стеклоомывающая жидкость АСПЕКТ
Поводковое кольцо привода стартера	—	Смазка Литол-24, AGIP GREASE 30, ESSO UNIREX №2,
Шарниры привода передних колес	—	Смазка ШРУС-4
Ограничители открывания дверей	—	Смазка ШРУС-4
Рулевой механизм		Смазка ФИОЛ-1
Шаровые опоры передней подвески	—	Смазка ШРБ-4
Выводы и клеммы аккумуляторной батареи,	—	Автосмазка ВТВ-1 в аэрозольной упаковке, ЦИАТИМ-201, -221
замочные скважины дверей,		
пробка наливной горловины топливного бака		
Регулятор давления	—	Смазка ДТ-1
•Допускается использование бензина с октановым числом по исследовательскому методу не ниже 91.
Характеристики свечей зажигания
Наименование параметра	А17ДВР	Изготовители зарубежных аналогов	А17ДВР
Калильное число	17		
Длина резьбовой части корпуса, мм	19	BOSCH	WR7DC
Размер шестигранника “под ключ”, мм	21	BERU	14R-7DU
Искровой промежуток, мм	0.7-0.8	CHAMPION	RN9YC
Сопротивление помехоподавительного резистора, кОм	4-10	NGK’	BPR6ES
Обозначение
МАНЖЕТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ (САЛЬНИКИ) И ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ
Манжетные уплотнения (сальники)
Эскиз и размеры
Место установки
на автомобиле
2108-1007026-01
2108-1007026-03
Двигатель
(колпачок
маслоотража-
тельный)
2108-1005034
Сч1
’J
Q
со
CXJ
CXI
2108-3706030
CD
CXJ
Q
Переднее
уплотнение
коленчатого
и распредели-
тельного валов
2101-1005160
Заднее
уплотнение
коленчатого
вала
Датчик момента
искрообразования
Кол-
во
Обозначение	Эскиз и размеры				Место установки на автомобиле	Кол- во
2108-2301034 (правый) 2108-2301035 (левый)			9	I ю со Q	Наружные шарниры правого и левого приводив передних колес	2
	LO		мм о			
1111-3104035 -			7		Оси задних колес	2
	035		'W ИН	052 	►		
						
			гп			
2108-1703042	О со Q		5 —”42 [YJ с	э 3	Шток выбора передач	1
1111-1701043	о Q		я	со	Первичный вал коробки передач	1
Подшипники качения
4	12
№‘	Обозначение ВАЗ/ГПЗ	Эс		киз и размеры		Место установки на автомобиле	Кол- во
1	2101-2403036 6-7707У			16,5		Коробка дифференциала (опоры правая и левая)	2
		СМ CD Q			b		
2	2108-3401123 80-903Е	J lO Q		n	I	Шестерня рулевого механизма	1
3	2108-3401104 604901УС17	017,46			13	г ж JI 011,11 I	Шестерня рулевого механизма	1
2108-3104020
6-256706Е1С17
5
1111-1701033
6-50205ЕУ
Ступица
переднего
колеса
Валы
коробки
передач
(опора задняя)
2
2
6
1111-170118
3K32X37X27E1
27
Вторичный вал
коробки
передач
7
1111-1701031
66-42204Е
Первичный вал
коробки
передач
(опора
передняя)
№*	Обозначение ВАЗ/ГПЗ	Эс1	<из и разме	!рЫ		Место установки на автомобиле	Кол- во
8	1111-1601182 6-520806ЕС23			н		Муфта выключения сцепления	1
		LO Ш Q					
							
9	2108-1701031 66-42205АМ		I- 15 -I	QI		Вторичный вал коробки передач (опора передняя)	1
		052	.	г——1 о				
10	24940220 6-180201У		10 .			Генератор (опора со стороны выпрямителя)	1
		СМ со О	ВИ I L	см Q			
							
11	24940230 6-180302У	1		13 -I			Генератор (опора со стороны привода)	1
		1 СМ Q 1	iw	in Q			
							
12	2108-1006120	063	। 010.1	27	c j coj 1 Г		Механизм натяжения ремня ГРМ	1
			, 21,2				
			-н				
			s.ziirjl 111				
							
	2105-1006124 6-256705Е1С9		028				
		см (0 Q		1 1 CM W Q			
13	1111-3104020 6-7205А		16,25 .	•I		Ступица заднего колеса (опора внутренняя)	2
		052			1 Г in 1 cm 1 Q			
14	2101-3103025 6-7804У		16,25			Ступица заднего колеса (опора наружная)	2
		ш см £ Q		in l<			
Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-1111, -11113:1 - фары; 2 - передние указатели поворота; 3 - датчик включения электровенти-
лятора; 4 - звуковой сигнал; 5 - электровентилятор системы охлаждения двигателя; 6 - боковые указатели поворота; 7 - датчик момента искрообра-
зования; 8 - свечи зажигания; 9 - катушка зажигания; 10 - электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 11 - аккумуляторная батарея;
12 - генератор; 13 - датчик контрольной лампы давления масла; 14 - электромагнитный клапан карбюратора; 15 - датчик температуры охлаждающей
жидкости; 16 - выключатель света заднего хода; 17 - коммутатор; 18 - штепсельная розетка для переносной лампы; 19 - датчик уровня тормозной жид-
кости; 20 - стартер; 21 - моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 23 - реле
включения дальнего света фар; 24 - реле включения ближнего света фар; 25 - реле включения стартера; 26 - реле включения электровентилятора;
27 - блок предохранителей; 28 - реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 - реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
30 - выключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 31 - выключатель обогрева заднего стекла; 32 - выключатель заднего противотуманного
фонаря; 33 - выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 34 - предохранитель цепи противотуманного света; 35 - контрольная
лампа воздушной заслонки карбюратора; 36 - выключатель аварийной сигнализации; 37 - выключатель наружного освещения; 38 - реле включения
обогрева заднего стекла; 39 - переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 40 - выключатель стоп-сигнала; 41 - прикуриватель;
42 - дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 43 - реле выключателя зажигания; 44 - выключатель зажигания; 45 - трех-
рычажный переключатель; 46 - плафон освещения салона; 47 - выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 48 - комбинация приборов;
49 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 50 - датчик указателя уровня и резерва топлива; 51 - электродвигатель вентилятора ото-
пителя; 52 - задние фонари; 53 - моторедуктор очистителя заднего стекла; 54 - элемент обогрева заднего стекла; 55 - фонари освещения номерного
знака; 56 - задний противотуманный фонарь; 57 - электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; А - порядок условной нумерации штекеров в ко-
лодке датчика момента искрообразования; Б - порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего сте-
кол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; В - порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажно-
го переключателя; Г - порядок условной нумерации штекеров в колодках комбинации приборов