ПАРНИКИ
и РАННЯЯ ВЫГОНКА ОВОЩЕЙ,
РАЗСАДЫ и ЗЕМЛЯНИКИ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО УСТРОЙСТВУ и ВЕДЕНІЮ ПАРНИКОВАГО ХОЗЯЙСТВА
для
ОГОРОДНИКОВЪ, СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ И ЛЮБИТЕЛЕЙ.
Съ go рисункали.
Составилъ J1. И. Каменоградекій.
1906.

Типографія А Бенке, дм Новый переулокъ № 2.

ОГЛАВЛЕНІЕ.
СТР.
Предисловіе	VII
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Устройство парниковъ.
I.	Общее понятіе о парникахъ и ихъ подраздѣленіе	 1
II.	Выборъ мѣста для парниковъ	 2
III.	Парниковыя рамы	 5
IV.	Парниковые ящики	-	 10
V.	Любительскіе парники и ихъ особенности	 16
VI.	Полутеплицы, теплицы и термосифонные парники	 23
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Обзаведеніе инвентаремъ и общія условія парниковой культуры.
I.	Инструменты, орудія и пр. для ухода за парниками и различными
парниковыми растеніями	 39
II.	Различные матеріалы для набивки парника: корье, навозъ, листъ
и пр. и ихъ заготовка	 46
Ш. Храненіе и подготовка навоза къ набивкѣ парника	 52
IV.	Набивка и перебивка парника	 55
V.	Парниковая земля, ея заготовка и храненіе	 59
VI.	Насыпка земли въ парникъ 	 70
VII.	Сѣмена, ихъ покупка, испытаніе и подготовка	къ	посѣву .... 73
VIII.	Посѣвъ сѣмянъ	  79

IV	О Г Л А В Л Е н’і Е.
СТР.
IX.	Уходъ за парникомъ: 1. Общія правила. 2. Сохраненіе теплоты
парника и различныя прикрытія. 3. Регулированіе свѣта въ пар¬
никѣ 4. Регулированіе влажности парника. 5. Провѣтриваніе пар¬
ника. 6. Очистка парника на зиму	 85
X.	Уходъ за растеніями въ парникѣ: 1. Поливка и опрыскиваніе.
2.	Прорѣживаніе и пропалываніе сорныхъ травъ. 3. Пересадка и
пикировка. 4. Окучиваніе. 5- Пріученіе парниковой разсады къ
открытому воздуху 	 94
XI.	Вредители и болѣзни парниковыхъ растеній и борьба съ ними. 104
XII. Экономическое пользованіе парниками и промежуточныя и пло¬
досмѣнныя культуры	• . . 107
Х111.	Общія условія организаціи парниковаго хозяйства и денежный
расчетъ стоимости устройства парниковъ и веденія парниковыхъ
культуръ 		110
XIV.	Календарь парниковыхъ работъ	115
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
Описаніе отдѣльныхъ парниковыхъ культуръ.
I.	Капустныя растенія	119—152
I.	Цвѣтная капуста. Сорта и ихъ выборъ. Общія правила куль¬
туры и подготовки разсады. Ранній или зимній посѣвъ. Весен¬
ній посѣвъ. Лѣтній посѣвъ. Осенній посѣвъ. Выведеніе сѣмянъ.
Вредители й болѣзни. Сборъ, храненіе, отправка на рынокъ и
доходность	120
2.	Броколи или спаржевая капуста	138
3.	Бѣлокочанная капуста. Выборъ сортовъ. Парниковая культура.
Подготовка разсады. Выведеніе сѣмянъ 	.	140
4.	Краснокочанная капуста . . . .#	145
5.	Сафой или савойская капуста ..•••.	147
6.	Брюссельская капуста ., . . • 		148
7.	Китайская капуста: Пе-тцай	и	Пакъ-хой	149
8.	Кольряби или рѣпная капуста	150
9.	Брюква	152
II.	Тыквенныя растенія 		152—187
1-	Огурецъ. Выборъ сортовъ. Общія правила культуры. Культура
съ подготовкою разсады въ горшкахъ. Промышленная культура

Оглавленіе.	ѵ
СТР.
русскихъ огурцовъ. Выведеніе сѣмянъ. Вредители и болѣзни.
Сборъ, храненіе, укупорка и отправка на рынокъ и доходность. 155
2.	Дыня. Выборъ сортовъ. Общія правила культуры. Обрѣзка
дынь. Промышленная культура дынь. Выведеніе сѣмянъ. Сборъ,
храненіе, отправка	на рынокъ и доходность	171
3.	Арбузъ	185
4.	Тыква	187
III.	Корнеплодныя	растенія 	187—199
I.	Морковь-каротель. Выборъ сортовъ. Правила культуры. Вы¬
веденіе сѣмянъ. Сборъ, храненіе, отправка на рынокъ и доходность. 188
2.	Радисъ круглый или мѣсячный	193
3.	Длинные радисы и лѣтнія рѣдьки	•	196
4.	Сельдерей корневой	198
IV.	Клубнеплоды	 199—204
1.	Картофель. Выгонка картофеля. Подготовка картофеля для
грунта въ горшкахъ. Подготовка картофеля для высадки изъ
сѣмянъ и черенковъ	200
2.	Земляной миндаль 	204
V.	Луковыя растенія	 205—210
1.	Лукъ рѣпчатый. Выгонка зеленаго лука. Подготовка разсады
изъ сѣмянъ 	205
2.	Лукъ-рѣзанецъ или шнитъ-лукъ или лукъ-скорода	208
3.	Лукъ-поррей	  209
VI.	Бобовыя растенія	 210—216
1.	Горохъ 	211
2.	Турецкіе бобы или фасоль	•	213
VII.	Салатныя растенія	-	216—222
1.	Кочанный салатъ	218
2.	Лиственный латукъ -	220
3.	Лѣтній эндивій или ромэнъ или римскій салатъ	220
4.	Зимній эндивій и эндивій-эскаріоль или скароль. ..... 221
5.	Крессъ-салатъ	  221
VIII.	Шпинатныя растенія	 222—224
1.	Огородный или садовый шпинатъ 	•	• 222—224
2.	Щавель	224
IX.	Пряныя лиственныя растенія	224
1.	Укропъ	-	. . . 225
2.	Кервель обыкновенный	или садовый	225
3.	Петрушка	226
\	4. Зеленной сельдерей 	 227

ѵі	Оглавленіе.
СТР.
X.	Пряныя плодовыя растенія	227
1.	Томатъ или помидоръ. Выборъ сортовъ. Подготовка разсады. 228
Парниковая культура. Выведеніе сѣмянъ	 233	234
2.	Баклажанъ или подложанъ	 235
3.	Стручковый перецъ.

XI.	Дессертныя огородныя растенія	  237
I.	Артишокъ	 240
2.	Кукуруза столовая	244
3.	Спаржа	 .	244
XII.	Земляника. Выборъ сортовъ. Подготовка выгоночной разсады. 244
Выгонка въ теплыхъ парникахъ. Выгонка въ холодныхъ парни¬
кахъ. Сборъ, упаковка, отправка на рынокъ и доходность. 246—256

ПРЕДИСЛОВІЕ.
Парниковая культура играетъ огромную роль въ нашемъ ого¬
родничествѣ, въ особенности въ сѣверныхъ и среднихъ губер¬
ніяхъ, и можно безъ преувеличенія сказать, что безъ парниковъ
была-бы возможна культура только чуть не одной десятой части
тѣхъ овощей, которые въ настоящее время въ этихъ губерніяхъ
служатъ предметомъ самой широкой промышленной культуры.
Несмотря на такое значеніе для насъ парниковъ, вопросъ
объ ихъ устройствѣ и веденіи парниковыхъ культуръ принадле¬
житъ къ числу наименѣе разработанныхъ въ нашей литературѣ.
Въ различныхъ сочиненіяхъ по огородничеству на русскомъ
языкѣ нерѣдко о парникахъ и парниковыхъ культурахъ едва
упоминается, и, въ самомъ лучшемъ случаѣ, этимъ вопросомъ
бываетъ удѣлено едва-едва нѣсколько страничекъ, содержащихъ
преимущественно общія теоретическія свѣдѣнія. Сколько-нибудь
цѣнныхъ, спеціально посвященныхъ парниковой культурѣ сочи¬
неній у насъ совершенно нѣтъ, за исключеніемъ приложенной
нѣсколько лѣтъ тому назадъ къ журналу: „Хозяинъ" небольшой
переводной нѣмецкой книжки Іоганна Бёттнера: „Ранняя выгонка
овощей" (Die Fruhbeettreiberei der Gemiise), которая сама по себѣ
мало пригодна при нашихъ особыхъ условіяхъ и лишена была-бы,
пожалуй, особаго значенія, если-бы переводчикъ ея, извѣстный
спеціалистъ по огородничеству А. В. Герцикъ, не снабдилъ ее
довольно обширными собственными примѣчаніями и дополне¬
ніями примѣнительно къ Россіи.
Еще менѣе разработанъ у насъ вопросъ о промышленной пар¬
никовой культурѣ овощей и объ этой культурѣ почти нѣтъ ни¬
какихъ, даже отрывочныхъ свѣдѣній не только въ руководствахъ
по огородничеству, но и въ спеціальныхъ садовыхъ и сельско¬
VIII
Предисловіе.
хозяйственныхъ повременныхъ изданіяхъ. Между тѣмъ наши
огородники-промышленники, за долгій періодъ своей неутомимой,
трудовой дѣятельности, выработали при этой культурѣ настолько
совершенные пріемы веденія дѣла, что, несмотря на крайне не¬
благопріятныя и суровыя климатическія условія, подъ столицами
можно нерѣдко встрѣтить большія хозяйства не уступающія по
качеству овощей лучшимъ парижскимъ, какъ извѣстно, первымъ
въ свѣтѣ, огороднымъ хозяйствамъ, а по размѣру нѣкоторыхъ
отдѣльныхъ производствъ напр., огурцовъ, дынь и т. п. превос¬
ходящія въ нѣсколько десятковъ разъ самыя большія загранич¬
ныя хозяйства. Этотъ вѣковой опытъ нашихъ огородниковъ-про-
мышленниковъ не использованъ совершенно въ нашей литературѣ
и остается неизвѣстнымъ не только широкой публикѣ, но даже
и многимъ лицамъ ведущимъ парниковое хозяйство. Существуетъ,
впрочемъ, взглядъ, что нечему учиться у нашихъ огородниковъ
и отлично можно вести огородное хозяйство безъ изученія упо¬
требляемыхъ ими особенныхъ пріемовъ. Подобный высокомѣрный
взглядъ на этихъ тружениковъ, 'добывшихъ свое знаніе, пере¬
даваемое изъ рода въ родъ, тяжелымъ трудовымъ опытомъ и
и неустанною наблюдательностью, можно высказывать лишь при
незнакомствѣ съ веденіемъ дѣла огородниками-промышленниками.
Чѣмъ болѣе изучаешь ихъ методы культуръ, въ особенности
парниковыхъ, тѣмъ больше и больше поражаешься полнымъ
соотвѣтствіемъ ихъ пріемовъ требованіямъ различныхъ растеній
и тою практичностью, которую они вносятъ въ устройство хо¬
зяйства, умѣя обойтись нѣсколькими рублями расхода, тамъ, гдѣ
при иномъ веденіи дѣла понадобятся десятки и сотни рублей.
Только отличнымъ знаніемъ дѣла и умѣньемъ обходиться при
производствѣ дешевыми средствами и объясняются тѣ выгоды,
которыя доставляетъ огородникамъ-промышленникамъ парнико¬
вое хозяйство въ настоящее время, когда цѣны на раннія овощи,
по крайней мѣрѣ, въ оптовой торговлѣ, у насъ, несмотря на не¬
благопріятныя климатическія условія и меньшій спросъ, ни¬
сколько не выше, чѣмъ за границею. Если цѣны раннихъ ово¬
щей, которыя приходится платить потребителямъ, у насъ высоки,
то здѣсь вина уже не огородниковъ, а общихъ условій нашей
торговли, въ силу которыхъ посредники у насъ всегда наживаютъ
въ нѣсколько разъ болѣе, чѣмъ производители.

Предисловіе.
IX
Интересуясь вообще огородничествомъ и въ частности пар¬
никовымъ хозяйствомъ, мы съ давнихъ поръ собирали различныя
свѣдѣнія о парниковыхъ культурахъ, какъ любительскихъ, такъ
и промышленныхъ, въ особенности подъ Петербургомъ и Мо¬
сквою, гдѣ эти культуры доведены до высокой степени совершен¬
ства. Съ этой-же цѣлью мы сами посѣтили очень многіе изъ сто¬
личныхъ и особенно Петербургскихъ огородовъ, гдѣ производятся
парниковыя выгонки, и много бесѣдовали съ огородниками, слы¬
вущими спеціалистами по той или другой выгонкѣ. Кромѣ того,
въ своемъ небольшемъ опытномъ хозяйствѣ въ м. Стрѣльнѣ, подъ
Петербургомъ, мы испробовали различныя парниковыя культуры,
примѣняя къ нимъ какъ промышленные пріемы, такъ и другіе
методы, указанія на которые мы находили въ различныхъ луч¬
шихъ иностранныхъ сочиненіяхъ; наконецъ, въ теченіе нѣсколь¬
кихъ послѣднихъ лѣтъ, мы дѣлали спеціальное изслѣдованіе Пе¬
тербургскаго овощнаго рынка и особенно изучали укупорку и
отправку на рынокъ различныхъ овощей и требованія предъявляе¬
мыя къ овощамъ торговцами и покупателями.
Данныя добытыя нами при всѣхъ этихъ изслѣдованіяхъ и
собственныхъ опытахъ и легли въ основу этой книги, которой мы
старались придать сколько возможно болѣе практическій харак¬
теръ. Приводимыя въ книгѣ цифровыя данныя: о потребномъ ко¬
личествѣ сѣмянъ для посѣва, о времени самыхъ раннихъ посѣ¬
вовъ и самаго ранняго поспѣванія различныхъ овощей, о воз¬
можномъ выходѣ ^товара изъ подъ рамы и о возможной доход¬
ности той или иной промышленной культуры, взяты нами исклю¬
чительно изъ практики крупныхъ Петербургскихъ огородниковъ
и добыты при спеціальномъ изслѣдованіи этихъ вопросовъ. Счи¬
тая весьма важнымъ правильный выборъ надлежащихъ сортовъ,
какъ для промышленной такъ и для любительской культуры
мы обратили особое вниманіе на эту сторону дѣла и, въ виду
существующей въ большинствѣ каталоговъ сѣменныхъ торго¬
вцевъ путаницы въ сортахъ, допускаемой ими частью по невѣ¬
жеству и плохому знанію иностранныхъ языковъ, а иногда и
умышленно, произвели и по этому предмету спеціальное изслѣ¬
дованіе, какъ путемъ сравнительныхъ опытныхъ посѣвовъ и
опросомъ огородниковъ, такъ и изученіемъ каталоговъ крупнѣй¬
шихъ и извѣстнѣйшихъ иностранныхъ и русскихъ сѣменныхъ
х	Предисловіе.
депо и спеціальныхъ сочиненій по сѣменоводству огородныхъ
растеній.
Въ дополненіе къ чисто практическимъ указаніямъ, какъ по
устройству парниковъ и уходу за ними, такъ и по веденію отдѣль¬
ныхъ парниковыхъ культуръ, мы сочли нелишнимъ освѣтить
всѣ болѣе пли менѣе важные вопросы теоретическими объясне¬
ніями, пользуясь для этого цѣлымъ рядомъ лучшихъ русскихъ
и иностранныхъ сочиненій, списокъ которыхъ приводится нами
ниже. Сдѣлали это мы потому, что глубоко убѣждены, что подоб¬
ныя теоретическія объясненія много могутъ содѣйствовать луч¬
шему усвоенію предмета и дадутъ возможность — переходя къ
практикѣ, отнестись вполнѣ сознательно къ дѣлу, что въ осо¬
бенности необходимо при такой интенсивной культурѣ, какъ пар¬
никовая.	•
Для лучшаго уясненія текста, книга снабжена рисунками,
которые, за самыми малыми исключеніями, изготовлены спеціально
для -настоящаго изданія по нашимъ' наброскамъ или фотогра¬
фіямъ съ натуры. Въ числѣ этихъ рисунковъ нами даются чер¬
тежи всевозможныхъ сколько-нибудь распространенныхъ и имѣю¬
щихъ значеніе для нашихъ условій типовъ парниковъ и навоз¬
ныхъ теплицъ и полутеплицъ.
Предназначая нашу книгу въ качествѣ пособія и руководства,
какъ для лицъ, ведущихъ болѣе или менѣе обширное промыш¬
ленное хозяйство, гдѣ на первомъ планѣ должна стоять деше¬
визна инвентаря и простота ухода, такъ и для небольшихъ хо¬
зяйствъ, имѣющихъ въ виду выведеніе раннихъ овощей только
для личнаго потребленія, мы, для облегченія пользованія книгой,
вездѣ, гдѣ это было необходимо, отмѣчали особенности того и
другого метода организаціи и веденія дѣла и излагали отдѣльно
то, что касалось исключительно промышленныхъ культуръ.
Въ послѣдней части книги, посвященной отдѣльнымъ пар¬
никовымъ культурамъ, растенія разгруппированы нами, по воз¬
можности, соотвѣтственно ихъ естественному сродству и сходству
культуры, причемъ указаны пріемы выведенія въ парникахъ
всѣхъ растеній встрѣчающихся въ промышленной парниковой
культурѣ съ цѣлями выгонки и подготовленія разсады, а равно
растеній наиболѣе интересныхъ для чисто любительскихъ куль¬
туръ. Болѣе всего мѣста удѣлено растеніямъ, имѣющимъ широ-
11 Г Е Д И С Л О В 1 Е.
кое промышленное значеніе, при чемъ культура ихъ изложена
съ возможно большими подробностями и указано въ каждомъ
отдѣльномъ случаѣ, насколько выгодна та или иная культура и
пмѣетъ-ли она будущность.
Выпуская въ свѣтъ эту работу, мы имѣемъ въ виду принести
посильную лепту дѣлу развитія нашего отечественнаго огородни¬
чества, для котораго теперь открываются особо широкіе горизонты
съ введеніемъ новаго таможеннаго тарифа, установившаго до¬
вольно высокія пошлины на ввозныя овощи иностранной выгонки.
Мы далеки, конечно, отъ мысли считать нашъ трудъ совершен¬
ствомъ, тѣмъ болѣе, что онъ является первою попыткою создать
спеціальное руководство по парниковымъ выгонкамъ на основа¬
ніи данныхъ чисто русскаго опыта, и, если-бы оказались какіе-
лпбо пробѣлы въ нашей книгѣ, усердно просимъ не отказать
намъ въ сообщеніи указаній, которыя мы могли-бы использовать
въ будущемъ, если-бы эта наша книга встрѣтила такой-же со¬
чувственный пріемъ, какъ другія наши предшествовавшія работы.
Въ заключеніе мы считаемъ своимъ долгомъ выразить нашу
глубокую признательность всѣмъ лицамъ, содѣйствовавшимъ
намъ доставленіемъ различныхъ свѣдѣній и особенно уважае¬
мому А. И. Корытову, сообщившему намъ весьма много данныхъ
изъ своего богатаго опыта по веденію подъ Петербургомъ въ те¬
ченіе болѣе 25 лѣтъ крупнаго промышленнаго огороднаго хо¬
зяйства, въ которомъ онъ за четверть вѣка перепробовалъ не
малое число различныхъ парниковыхъ культуръ.
Авторъ.

главнѣйшихъ сочиненій и статей, служившихъ пособіями и для
различныхъ справокъ:
1-	. Р. И. Шредеръ, Русскій огородъ питомникъ и плодовый садъ. Спб. 1901 г.
2.	М. В. Рытовъ. Руководство къ огородничеству. Спб. 1896 — 1898 гг.
3.	М. В. Рытовъ. Русскія капусты. Спб. 1890 г.
4.	М. В. Рытовъ. Капусты огородныя и китайская. Спб. 1891 г-
5.	В. Шульце. Практическое руководство по сѣменоводству огородныхъ
растеній съ дополнительными статьями П. И. Каменоградскаго. Спб.
1904 г.
6.	I- Беттнеръ. Ранняя выгонка овощей, переводъ съ дополненіями А. В.
Герцика. Спб. 1902 г.
7.	П. И. Каменоградскій. Томатъ, его культура и использованіе. Спб. 1905 г.
8.	Сводъ русской литературы по техникѣ садоводства, т. II. Спб. 1890 г.
9.	Различныя статьи въ сельскохозяйственныхъ и садовыхъ журналахъ и
особенно статьи Е. Грачева по огородничеству въ Вѣатникѣ И. Р. 0-
Садоводства.
10.	Th. Riimpler, Illustrierte Geiniise-und Obtgartnerei. Berlin. 1879.
11.	M. Lebl, Gemiisegartnerei. Berlin. 1892.
12.	Gressent’s eintraglicher Gemusebau. Berlin. 1905.
13.	Hampel’s Gartenbuch filr Jederraann. Berlin. 1902.
14.	Wredow’s Gartenfreund. Berlin. 1904.
15.	H. Jager, Die Erziehung der Pflanzen aus Samen, Erfurt. 1887.
16.	Max Hesdorffer, Praktisches Taschenbuch fur Gartenfreunde. Leipzig. 1905.
17.	Heinzelmann, Fr., Haus- und Gemiisegarten, Frauenfeld. 1903.
18.	J. Bottner, Praktische Gemiisegartnerei, F. a. d. 0. 1904.
19.	„	Gartenkulturen, die Geld einbringen, F. a. d. 0. 1904.
20.	v	Die Fruchtbettreiberei der Gemuse, 2 verbesserte Auflage, F. a.
d. 0. 1905.
21.	R. Betten, Das Mistbeet, Erfurt, 1904.
22.	I. Weise’s, Melonen, Gurken und Champignongartner, Weimar. 1895.
23.	W. Schulze, Gartnerische Samenkunde, Berlin. 1883.
24.	E. Gross, Der praktische Gemiisesamenbau, F. a. d. 0. 1904.
25.	‘Vilmorin-Andreiux, Les plantes potageres. Paris. 1883.
26.	Paillieux et D. Bois, Le potager d’un curieux. Paris. 1902.
27.	I. Ponce. La culture maraichere des environs de Paris.
28.	C. Portat. La culture potagbre de primeurs et de plein air.
29.	E. Berger. Les plantes potageres et la culture maraichere.
30.	C. Baltet. L’horticulture dans les 5 parties du Monde.
31.	Decaisne et Naudin, Manuel de 1’amateur des Jardins, v. IV.
32.	J. E. Weiss, Die schadlichsten Krankheiten unserer Feld-, Obst-, Gemiise-
und Gartengewachse, F. r. d. 0. 1905.
33.	О. Кирхнеръ, Болѣзни и поврежденія нашихъ сельскохозяйственныхъ
растеній, пер. подъ ред. Хр. Гоби. Спб. 1891 г.
34.	Полная энциклопедія русскаго сельскаго хозяйства. Изд. А. Ф. Девріена.

Часть первая.
Устройство парниковъ.
I.	Общее понятіе о парникахъ и ихъ подраздѣленіе.
Подъ парниками подразумѣваются искусственныя теплыя
грядки, защищенныя съ боковъ ящиками, а сверху стеклянными
рамами и употребляемыя для подготовки разсады и выгонки рас¬
теній въ раннее время, когда стоятъ еще морозы и холода.
Подобныя грядки снизу нагрѣваются преимущественно наво¬
зомъ и другими гніющими органическими веществами, напр.
листьями, отъ разложенія которыхъ выдѣляется теплота, а
сверху—солнцемъ, тепловые лучи котораго вмѣстѣ съ свѣто¬
выми лучами проникаютъ сквозь стекла рамъ и задерживаются
внутри парника, вслѣдствіе того, что, какъ извѣстно, тепловые
лучи, могутъ проникнуть сквозь бѣлое стекло только въ томъ
случаѣ, когда они идутъ отъ очень сильнаго источника тепла,
каковымъ является, напр., солнце.
Такъ какъ нагрѣваніе солнечною теплотою, само собою разу¬
мѣется, возможно только въ солнечные дни, а такихъ дней
зимою и раннею весною у насъ, въ особенности на сѣверѣ,
бываетъ немного и, кромѣ того, солнце вообще начинаетъ хо¬
рошо грѣть только съ Марта, то для раннихъ парниковъ, закла¬
дываемыхъ въ половинѣ Января или Февралѣ, приходится рас¬
читывать почти исключительно на теплоту, развиваемую наво¬
зомъ. Поэтому въ раннихъ парникахъ слой навоза всегда дол¬
женъ быть значительно толще и, наоборотъ, чѣмъ позже закла¬
дывается парникъ, тѣмъ тоньше можетъ быть слой навоза и,
наконецъ, въ позднихъ парникахъ, закладываемыхъ въ половинѣ
Апрѣля или позже, можно положить совсѣмъ тонкій слой
навоза или даже обойтись одною солнечною теплотою и не класть
навоза совсѣмъ.
11.	И. К А МЕН О ГР АДСКІЙ.— „Парники®,
1

2
Устройство парниковъ.
Парники, подогрѣваемые навозомъ, называются теплыми и
полутеплыми, а нагрѣваемые преимущественно однимъ солн¬
цемъ—холодными, хотя огородники-промышленникип одъ холод¬
ными парниками нерѣдко подразумѣваютъ парники со слоемъ
навоза въ Ч* арш.
Всѣ ранніе парники должны быть обязательно теплыми, при¬
чемъ въ самыхъ раннихъ изъ нихъ или такъ называемыхъ
полутеплицахъ слой навоза долженъ быть не менѣе Ѵ/а арш.,
почему эти парники дѣлаются глубиною не менѣе І’/і арш.,
а обыкновенные ранніе — дѣлаются глубиною около Р/а арш., съ
слоемъ навоза около 1—1'/< арш. Болѣе поздніе парники, закла¬
дываемые въ половинѣ Марта, дѣлаются уже полутеплымп, глуби¬
ною около 1 арш., съ слоемъ навоза 8—12 верш., а самые поздніе
или холодные, употребляемые для малотребовательныхъ къ теплу
растеній, могутъ быть и еще мельче, съ слоемъ навоза не болѣе
4 — 6 верш, или даже и безъ навоза.
II.	Выборъ мѣста для парниковъ.
Для парника слѣдуетъ выбирать мѣсто по возможности сухое
и возвышенное, защищенное съ сѣвера и вообще отъ холодныхъ
вѣтровъ, но обязательно совершенно открытое къ югу. Изъ всѣхъ
этихъ условій особую важность имѣетъ сухость мѣста, такъ какъ,
если заложить парникъ на мѣстѣ низменномъ и сыромъ, съ
близкою грунтовою водою, то навозъ, едва загорѣвшись, сейчасъ-
же охладится отъ набравшейся въ парниковую яму воды и совер¬
шенно охладѣетъ.
Для того, чтобы убѣдиться, достаточно-ли сухо выбранное
мѣсто, нужно вырыть на этомъ мѣстѣ яму въ I1/» — 2 кв. арш.
и ’/а арш. глубже предположенной глубины парника; если
черезъ 3 — 4 дня на днѣ ямы не покажется вода, то можно смѣло
закладывать на этомъ мѣстѣ парникъ. Если-же вода покажется,
или вообще поневолѣ приходится закладывать парникъ на мѣстѣ
довольно низкомъ и сыромъ, то парникъ въ землю нельзя уже
углублять, а приходится его устраивать въ насыпной землѣ. Для
этого, разровнявъ хорошенько мѣсто, или выкладываютъ стѣнки
парника изъ узенькихъ дернинъ и на нихъ уже ставятъ парни¬
ковый ящикъ или ставятъ ящикъ прямо на землю, но дѣлаютъ
его въ полную глубину парника, а затѣмъ всѣ промежутки между
ящиками и бока ихъ обваливаютъ навезенною съ другого мѣста
землею. Весь участокъ, отведенный для такихъ парниковъ, на

ВЫБОРЪ МТ,СТА ДЛЯ ПАРНИКОВЪ.
случай дождевой и грунтовой воды, нужно все-таки обвести кру¬
гомъ канавою, настолько глубокою, чтобы дно ея было глубже
дна парника, по крайней мѣрѣ на арш.
Для защиты съ сѣвера лучше всего, если это только возможно
по мѣстнымъ условіямъ, устраивать парники вдоль выходящихъ
на югъ заборовъ пли зданій, отступя отъ нпхъ на 11/а — 2 арш.,
для того, чтобы вдоль заборанилп зданія можно было устроить за¬
щищенную грядку и оставался все-таки проходъ возлѣ парника
въ 3І4 арш. Если нельзя примкнуть парники къ постоянному
забору или зданію, то слѣдуетъ поставить съ сѣверной стороны хотя
бы временный заборъ изъ тростника или соломы (см. рис. 1). Такіе
же заборы, при надобности, ставятся также и съ восточной стороны.
Въ домашнихъ
огородахъ, кромѣ то¬
го, приходится ино¬
гда дѣлать заборъ и
съ южной и западной
стороны, чтобы не
попадали въ пар¬
ники куры, собаки
и вообще различ¬
ныя домашнія жи¬
вотныя ; подобный
заборъ нужно дѣ¬
лать уже неплот¬
нымъ, изъ проволоки
или реекъ и притомъ
обязательно отстав¬
лять его отъ парни¬
Рис. 1. Защита парниковыхъ ящиковъ съ сѣвера
и запада заборами.
ковъ настолько, что¬
бы тѣнь отъ забора
не падала на рамы.
Если устраиваются нѣсколько парниковъ, то ихъ нужно за¬
кладывать одинъ вдоль другого (см. рис. 1), съ проходами („тро¬
пами") между ними около — 1 арш. При такомъ устройствѣ
въ парникахъ тепло держится гораздо лучше, чѣмъ если-быонп
были вытянуты въ одну линію. При устройствѣ большого про¬
мышленнаго парниковаго хозяйства нужно заранѣе составить
планъ расположенія парниковъ съ широкими проѣздами вдоль и
поперекъ на извѣстныхъ разстояніяхъ для удобства подвоза на¬
воза, земли и т. п. (см. рис. 2).
1*

4
Устройство парниковъ.
Парники слѣдуетъ закладывать всегда поближе къ жилью;
это даетъ много удобствъ при уходѣ и присмотрѣ за ними, а,
кромѣ того, представляетъ еще ту выгоду, что меньше будетъ
нужно расчищать снѣгу для прохода къ парникамъ.

Парниковыя рамы.
5
III.	Парниковыя рамы.
Одною изъ самыхъ существенныхъ и наиболѣе дорогою состав¬
ною частью парника, являются парниковыя рамы. Хорошая парни¬
ковая рама должна быть прочна, возможно болѣе легка и удобна
въ обращеніи, и стекла ея должны пропускать какъ можно болѣе
свѣта. Соотвѣтственно этимъ условіямъ, практика огороднаго дѣла
на сѣверѣ выработала типъ
парниковой рамы, изобра¬
женный на рис. 3. Ширина
этихъ рамъ — ІѴа арш., а
длина бываетъ: для самыхъ
раннихъ парниковъ (полу¬
теплицъ)—2 Ч-2 арш., а для
обыкновенныхъ—2 7* арш.
Болѣе длинныя рамы въ
огородномъ дѣлѣ не упо¬
требляются, такъ какъ та¬
кая рама будетъ настолько
громоздка, что одному чело¬
вѣку съ нею уже не упра¬
виться, и кромѣ того, тогда
парникъ будетъ слишкомъ
широкъ и потому въ немъ
трудно будетъ дѣлать по¬
сѣвъ, высадку, пропалыва¬
ніе и т. п. работы; но въ
садоводствахъ употребля¬
ются рамы и въ 3 арш.
длины. Для небольшихъ
любительскихъ парниковъ
слѣдуетъ брать рамы дли¬
ною ВЪ 21/2 арш.; при не- Рис- 3. Парниковая рама: веерху общій видъ ея
большой величинѣ парника со валенными тремя рядами стекопъ, а ениз?
„	поперечный разрѣзъ рамы.
очень важно, чтооы онъ
былъ возможно пошире, такъ какъ, благодаря этому, онъ будетъ
меньше остывать, и, кромѣ того, увеличивается безъ особыхъ
затратъ и хлопотъ площадь рабочаго пространства парника.
Заготовлять рамы нужно, по возможности, изъ сухого, хоро¬
шаго, такъ называемаго „столярнаго", смолистаго лѣса: еловаго

6
Устройство парниковъ.
или сосноваго. Обвязка рамы дѣлается изъ распиленныхъ досокъ
пли брусковъ, шириною въ 2 дюйма и толщиною въ 24?	23/*
дюйма, связываемыхъ по угламъ въ шипы. Верхній брусокъ рамы
дѣлается одинаковой толщины съ двумя продольными брусками
нижній же брусокъ дѣлается всегда тоньше на '/а дюйма (см'
рис. 4), для того, чтобы стекающая по стекламъ рамы вода не
задерживалась нижнимъ брускомъ, а стекала свободно съ рамы
Благодаря такому устройству нижняго бруска, если есть хоро¬
шій стокъ для воды на нижней сторонѣ ящика, рама можетъ
служить значительно дольше, такъ-какъ нижній брусокъ и нижніе
углы рамы всегда пор¬
тятся отъ сырости бы¬
стрѣе остальныхъ ча¬
стей. Верхній брусокъ
связывается съ ниж¬
нимъ узкими прогон¬
ками шириною въ
1‘Л—Р/а дюйма и тол¬
щиною соотвѣтствен¬
но обвязкѣ въ 24?—23/1
дюйма. Прогонки эти
въ верхнемъ брускѣ
вставляются въ осо¬
быя гнѣзда, а къ нижнему бруску прикрѣпляются поверхъ его,
при чемъ, конецъ прогонка срѣзается (см. рпс. 4).
Такъ какъ стекло у насъ вообще очень дорого, то для того,
чтобы можно было употреблять на рамы болѣе мелкіе куски
стекла, обыкновенно въ каждой рамѣ дѣлается 4 прогонка, (см.
рис. 3), но, по желанію, можно сдѣлать и 3 прогонка; такая рама
даетъ немного болѣе свѣта, но обойдется, при дороговизнѣ у насъ
стеколъ, значительно дороже.
Для того, чтобы прогонки возможно менѣе заслоняли свѣтъ,
по обѣимъ сторонамъ ихъ съ нижней стороны снимаются углы
(см. рис. 3, разрѣзъ рамы), что въ тѣхъ-же видахъ можно дѣлать
и у внутреннихъ нижнихъ частей брусковъ, составляющихъ
обвязку рамы (см. тотъ-же рис.).
Какъ бруски для обвязки, такъ и прогонки, прежде нарѣзки
ихъ на куски надлежащей величины, хорошо обстругиваются со
всѣхъ сторонъ, а затѣмъ на верхней части пхъ выбираются пазы
для стеколъ, для чего въ брускѣ пли прогонкѣ выбирается фальцъ
(четверть) шириною и высотою около ’/« дюйм. (см. рис. 3); въ
Парниковыя рамы.
7
брускахъ пазъ выбирается только съ одной внутренней стороны
бруска, а въ прогонкахъ пазы выбираются съ обѣихъ сторонъ.
Когда отдѣльныя части рамы совершенно готовы и выбраны
въ нихъ всѣ фальцы и гнѣзда для шиповъ въ углахъ и въ
верхнемъ брускѣ для вставки прогонковъ, то приступаютъ къ
сборкѣ рамы. Такъ-какъ углы рамъ и особенно шипы легче всего
подвергаются гніенію, то очень полезно предварительно сборки
шиповъ подержать ихъ нѣкоторое время въ разогрѣтомъ коно¬
пляномъ или льняномъ маслѣ, для того, чтобы дерево хорошенько
имъ пропиталось. Очень хорошо также пропитать масломъ (про¬
олифить) и остальныя части рамы, но, такъ какъ это обходится
очень дорого, то обыкновенно рамы просто слегка загрунтовы¬
ваются *). При сборкѣ рамъ шипы въ углахъ закрѣпляются двумя
деревянными, также проолифленными шпильками, такими-же
шпильками закрѣпляются и прогонки; шпильки .чти потомъ за¬
крываются слоемъ замазки. Такими-же деревянными шпильками,
по возможности, слѣдуетъ прикрѣплять различныя деревянныя
набойки и подбойки при ремонтѣ рамъ, если наприм. сгнилъ
угловой шипъ и уголъ необходимо связать или подгнили въ
какой-нибудь части прогонки и приходится сдѣлать снизу под¬
бойку. Употреблять различныя желѣзныя набойки отнюдь не слѣ¬
дуетъ, такъ какъ желѣзо на рамахъ сильно ржавѣетъ, отчего
очень быстро разрушаются около него деревянныя части рамы.
Если и можно допустить желѣзо, то только въ видѣ колецъ въ
серединѣ верхняго и нижняго брусковъ для болѣе удобнаго под¬
ниманія и перекладыванія рамы. Такіе кольца безусловно не¬
обходимы въ томъ случаѣ, если рама, какъ вверху, такъ и внизу
лежитъ не сверху ящика, а въ сдѣланныхъ для рамъ особыхъ
пазахъ 2); иначе рамы очень трудно приподнимать. Кольца эти
должны быть для прочности не на винтахъ, а на двухъ лапкахъ,
которыя пропускаются сквозь весь брусокъ и затѣмъ на другой
сторонѣ загибаются внутрь. Вмѣсто колецъ, для той-же цѣли,
можно прибить мѣдными гвоздями ручки изъ кожанныхъ ремней
’) При приготовленіи рамъ домашнимъ способомъ мы настоятельно
рекомендовали-бы предварительно загрунтовки пропитать раму раство¬
ромъ мѣднаго купороса, что замѣчательно хорошо отзывается на проч¬
ности рамъ.
г) На промышленныхъ огородахъ, какъ увидимъ далѣе, рама по
большей части, прямо кладется на бока парниковаго ящика и тогда ее
легко снимать прямо за ребро верхняго бруска рамы и не нужно никакого
кольца.

8	Устройство парниковъ.
что будетъ менѣе прочно, но за то удобнѣе, такъ какъ, прп не¬
опытности, очень часто пзъ-за колецъ разбиваютъ стекла въ ра¬
махъ при накладываніи ихъ одна на другую.
Когда рамы собраны и загрунтованы, приступаютъ къ вставкѣ
стеколъ. Вставка стеколъ обходится, не считая стеколъ, отъ 10
до 15 коп. съ рамы, но ведя парниковое хозяйство необходимо
ознакомиться съ нею хорошенько самому, такъ какъ стекла въ
парникахъ бьются очень часто и въ горячее время выгонки не¬
когда бываетъ искать стекольщика. Дѣло это нехитрое и требуетъ
только нѣкотораго практическаго навыка.
Для вставки стеколъ необходимы: 1) стекла, 2) замазка густая
и болѣе жидкая (подзамазка), 3) тонкая желѣзная проволока для
шпилекъ, 4) алмазъ и линейка для рѣзки стеколъ и 5) стамеска
для забиванія проволочныхъ шпилекъ и выравниванія замазки.
Стекло для парниковыхъ рамъ употребляется всегда слегка
зеленоватое, такъ называемое „полубѣлое"; въ готовыхъ рамахъ
ради дешевизны, ставится стекло тонкое, но заготовляя рамы на
заказъ выгоднѣе употреблять стекло полуторное или двойное,
какъ болѣе прочное. Бѣлое стекло („бемское") для этихъ рамъ
не употребляютъ совсѣмъ, такъ какъ оно и дорого и при позд¬
нихъ выгонкахъ пропускаетъ слишкомъ много свѣта, отчего во
время сильнаго солнечнаго освѣщенія растенія вянутъ и могутъ
даже сгорѣть совсѣмъ. Свѣтъ черезъ парниковыя рамы долженъ
проходить вообще не очень сильный и возможно ровный, поэтому
стекло для рамъ нужно выбирать совершенно гладкое, чистое,
но отнюдь не волнистое и покрытое пузырьками, иначе неровности
п пузырьки будутъ собирать солнечные лучи и, дѣйствуя подобно
зажигательному стеклу, причинятъ на листьяхъ растеній ожоги.
Передъ вставкою стекла слѣдуетъ нарѣзать алмазомъ по линейкѣ
на пластинки такой ширины, чтобы онѣ ложились совершенно
свободно въ пазы между двумя прогонками; затѣмъ эти пластинки
рѣжутся поперекъ на части не длиннѣе 5—6 вершковъ и, кромѣ
того, для самаго низа рамы нарѣзаются стекла болѣе короткія,
такъ какъ нижнія стекла бьются чаще всего, а пластинки мень¬
шаго размѣра и прочнѣе п обходятся дешевле. При аккуратной
нарѣзкѣ стеколъ, на 1 раму длиною въ 21І* арш. уходитъ около
3 стеколъ обычнаго размѣра (15x16 вершк.) а прп длинѣ въ 21/г
арш. около Зг/2 стеколъ.
Приступая къ вставкѣ, намазываютъ жидкой подмазкой пазы
п раскладываютъ въ пазы во всю длину рамы стекла въ видѣ
черепицы, такъ, чтобы короткое нижнее стекло лежало частью
Парниковыя рамы.
9
на нижнемъ брускѣ, а затѣмъ каждое изъ слѣдующихъ стеколъ
накрывало-бы нижележащее стекло на ’/« или 73 дюйм.; при
этомъ послѣдовательномъ накладываніи стекла въ мѣстахъ соеди¬
ненія спаиваются „подзамазкою" наглухо, чтобы между ними не
проходилъ воздухъ. Для того, чтобы стекла крѣпко держались,
каждое изъ нихъ укрѣпляютъ шпильками длиною немного
болѣе 11з дюйм., нарѣзаемыми изъ тонкой желѣзной проволоки;
каждая такая шпилька вгоняется на половину своей длины въ
прогонокъ, что дѣлаютъ ударяя раза 2—3 по шпилькѣ бокомъ
стамески, положенной плашмя на стекло. Укрѣпивъ стекла шпиль¬
ками, покрываютъ пхъ въ пазахъ прогонокъ замазкою, при
чемъ стамеска держится всегда нѣсколько вкось, чтобы замазка
легла откосомъ.
Такъ какъ парниковыя рамы подвергаются дѣйствію сильной
влажности, то необходимо, чтобы замазка плотно приставала и
держалась на стеклахъ, на что оказываетъ большое вліяніе каче¬
ство замазки. Замазка приготовляется изъ варенаго масла (олифы)
и мѣлу, при чемъ на 1 фунтъ масла берется 4 фунта мѣлу. Для
того, чтобы замазка хорошо приставала, нужно, чтобы мѣлъ былъ
совершенно сухъ и масло было хорошо проварено, поэтому передъ
приготовленіемъ замазки нужно хорошенько прокалить мѣлъ
надъ плитою и подольше варить масло. Замазка продаваемая
готовою всегда плоха, такъ-какъ при приготовленіи ея и мѣлъ
для увеличенія вѣса берется съ большимъ процентомъ воды и
вмѣсто варенаго растительнаго (коноплянаго, льняного или под¬
солнечнаго) масла берется нерѣдко густое минеральное масло.
„Подзамазку" всегда легко приготовить изъ замазки, прибавивъ
въ нее масла.
По вставкѣ стеколъ, рамы окрашиваются красною суриковою
краскою и, затѣмъ, просушиваются въ тепломъ, сухомъ мѣстѣ,
чтобы подсохла замазка и высохла краска.
Хорошо приготовленная заказная рама, при небольшихъ
заказахъ, обходится вмѣстѣ съ окраскою и вставкою стеколъ
около 3 рублей; но при домашней заготовкѣ рамы обойдутся нѣ¬
сколько дешевле. По близости столицъ и большихъ городовъ,
впрочемъ, нѣтъ особеннаго расчета заготовлять рамы самому,
такъ какъ всегда рамы можно пріобрѣсти готовыми въ спеціаль¬
ныхъ мастерскихъ т).
!) Въ Петербургѣ напр. для всѣхъ огородниковъ заготовляетъ рамы
мастерская П. Д. Третьякова (Нарвскііі пр., д. 8).

10
Устройство парниковъ.
Хорошія готовыя, остекленныя рамы въ Петербургѣ можно
пріобрѣсти: длиною въ 2 7* арш.—по 1 Р- к.—1 р. 70 к. за
штуку, а въ 2 7з арш.—по 2 р. и до 2 р. 30 к. за штуку. Въ
Москвѣ рамы обходятся дешевле на 25 — 30 к.
Держатся рамы при хорошемъ содержаніи до 10 —12 лѣтъ,
а съ ремонтомъ даже и до 15 лѣтъ. Осенью, передъ уборкою въ
сарай на зиму, рамы слѣдуетъ осмотрѣть, отремонтировать, если
нужно, а затѣмъ обмыть и хорошенько просушить. Для просушки
рамы лучше всего сложить въ штабеля съ прокладкою между
ними изъ палокъ или тонкихъ брусковъ.
IV. Парниковые ящики.
1.	Общія правила ихъ устройства. Парниковые ящики устраи¬
ваются различно, смотря по условіямъ мѣста и назначенію пар¬
ника и имѣющимся подъ руками матеріаламъ.
Какъ уже было указано выше, на мѣстахъ низкихъ съ вы¬
сокою грунтовою водою приходится устраивать парники или по¬
верхъ земли („надземные") или „полууглубленные11 въ землю,
а наоборотъ, на сухомъ, высокомъ мѣстѣ слѣдуетъ устраивать
парники возможно болѣе углубленные въ землю. Необходимо
всегда при этомъ имѣть въ виду, что, при нашемъ суровомъ кли¬
матѣ, возможно большее углубленіе парника въ землю имѣетъ
важное значеніе, такъ какъ, чѣмъ глубже парникъ въ землѣ,
тѣмъ менѣе онъ будетъ выстывать отъ мороза и вѣтра и тѣмъ
лучше будетъ сохраняться въ немъ теплота развиваемая на¬
возомъ.
Разница въ устройствѣ парниковъ сообразно ихъ назначенію
заключается въ наклонѣ рамъ. Наклонъ рамъ у раннихъ пар¬
никовъ (февральскихъ) дѣлается около 15°, а у самыхъ ран¬
нихъ полутеплицъ, закладываемыхъ въ январѣ, доходитъ иногда
и до 20°; у среднихъ парниковъ—около 10°, а у позднихъ—около
5°: въ предѣлахъ этихъ цифръ и колеблется обыкновенно наклонъ
рамъ въ парникахъ, при чемъ, чѣмъ • раньше набиваются пар¬
ники, тѣмъ сильнѣе и круче долженъ быть наклонъ. Такъ какъ
рамы лежатъ на передней и задней стѣнкахъ парниковаго ящика,
то при постройкѣ парниковаго ящика нужно дѣлать всегда
заднюю стѣнку выше сообразно съ желаемымъ числомъ граду¬
совъ наклона. Чаще всего задняя стѣнка дѣлается выше на тол¬
щину одного бревна или доски, т. е. приблизительно на 4 вершка,
при чемъ получается наклонъ около 6°, совершенно достаточный
Парниковые ящики. .	И
для мартовскихъ и апрѣльскихъ парниковъ. Если хотятъ сдѣ¬
лать наклонъ сильнѣе, то поднимаютъ заднюю стѣнку выше; при
обычной длинѣ рамъ (21/*—21/» арш.) поднятіе задней стѣнки
выше передней на 1 вершокъ увеличиваетъ наклонъ приблизи¬
тельно на 1^2 градуса.
Что касается матеріаловъ, то для постройки парниковыхъ
ящиковъ можно употребить бревна или барочныя коЯЪры, горбыли
и доски, барочныя пли обыкновенныя.
Бревенчатыепарнпковыеящики обходятся довольно дорого,
вслѣдствіе дороговизны бревенъ, и, такъ какъ они служатъ
толькоб—8 лѣтъ, то изъ бревенъ дѣлаются ящики преимущественно
тогда, когда парникъ по необходимости приходится устраивать
„ надземный “ или ..полууглубленный “. Если употребить въ этомъ
случаѣ тонкія доски, изъ которыхъ дѣлаются парники углубленные
въ землю, то плохо будетъ держаться тепло; толстыя-же доски
употреблять нѣтъ расчета, потому-что онѣ обойдутся дороже
бревенъ. Вмѣсто настоящихъ бревенъ тамъ, гдѣ есть барочный
лѣсъ можно употребить барочныя кокоры, которыя обойдутся
значительно дешевле 1), и, кромѣ того, имѣютъ еще то преиму¬
щество, что противостоятъ гніенію лучше, чѣмъ свѣжій лѣсъ.
Рис. 5. Боковая стѣнка надземнаго бревенчатаго парника.
2.	Различные типы ящиковъ. Надземные парниковые ящики
дѣлаются изъ бревенъ или кокоръ толщиною въ В1/2—4 вершка
(см. рис. 5) и устраиваются въ видѣ хорошо пригнаннаго сруба
’) Хорошая кокора длиною около 4 саженъ стоитъ отъ 80 коп. до 1 руб.,
а бревно отъ 1 руб. 80 к. до 2 руб.

12	Устройство парниковъ.
(„въ лапу“), съ глубокими пазами, проконопаченными мхомъ или
пенькою. Ширина такого сруба зависитъ отъ длины и наклона
рамъ и должна быть точно вычислена въ каждомъ отдѣльномъ
случаѣ, чтобы срубъ не оказался слишкомъ узкимъ. Что касается
длины сруба, то она зависитъ отъ числа рамъ. Задняя продольная
стѣна сруба дѣлается выше передней на 1 или 2 бревна, смотря
по желаемому наклону рамъ, п сообразно съ этимъ-же наклономъ
скашиваются и боковыя стѣнки. Если парникъ дѣлается довольно
длиннымъ (на 6 и болѣе рамъ), то верхнія бревна продольныхъ
Рис. 6. Глубокій парникъ изъ горбылей и барочныхъ досокъ и кокоръ.
стѣнокъ, черезъ каждыя ІЧа сажени, связываются поперечнымъ
бревномъ. Когда срубъ совершенно готовъ, то кругомъ него въ
верхнихъ бревнахъ, а равно и съ обѣихъ сторонъ поперечныхъ
бревенъ выбираются фальцы („четверти") для рамъ и, затѣмъ
ящикъ внизу спускается немного въ землю и парникъ готовъ.
Этотъ типъ бревенчатыхъ парниковъ—даетъ возможность
устраивать ихъ и на сырыхъ мѣстахъ и въ любое время года, но
отличается дороговизною; кромѣ того, онъ представляетъ еще то
неудобство, что подобный срубъ хорошо держитъ тепло не болѣе
года, а затѣмъ, вслѣдствіе образующихся въ бревнахъ трещинъ,
порчи конопатки и загниванія дерева, представляетъ уже плохую
защиту отъ морозовъ и вѣтра; менѣе выстываютъ эти парники,
если ихъ обшить снаружи поверхъ бревенъ тесомъ, но тогда они
Парниковые ящики.
13
обойдутся еще дороже. Можно, конечно, также завалить ихъ сна¬
ружи землею, но тогда дерево быстро сгниваетъ и сравнительно
скоро придется парникъ передѣлывать заново.
Подобные парники, по ихъ дороговизнѣ, можно устраивать
только тамъ, гдѣ не считаются со стоимостью лѣса, но на про¬
мышленныхъ огородахъ они уже не дѣлаются. Тамъ при необхо¬
димости имѣть надземный или вообще высокій парникъ (полу¬
теплицы и ранніе парники), пользуются горбылями (см. рис. 6),
прп чемъ горбыли ставятся стоймя и внизу вбиваются въ землю,
а вверху связываются обвязкою въ одно бревно съ поперечными
бревнами. Съ внѣшней стороны къ горбылямъ со всѣхъ сторонъ
приваливается перегной съ навозомъ; иногда, кромѣ того, боко¬
выя и заднія стѣнки дѣлаются изъ двухъ рядовъ горбылей и раз¬
стояніе между рядами также засыпается землею. При такомъ
устройствѣ парниковый ящикъ обходится, конечно, значительно
дешевле, и, кромѣ того, дешевъ и очень удобенъ и ремонтъ его,
такъ-какъ всегда легко замѣнить сгнившіе горбыли новыми,
нисколько не тревожа остальныхъ частей парника. Тепло-же по¬
добный парникъ держитъ даже лучше бревенчатаго, въ особен¬
ности, если навалить кругомъ — сверхъ земли — слой навоза.
Кромѣ надземныхъ ящиковъ изъ бревенъ и кокоръ, нерѣдко
устраиваются полууглубленные въ землю парниковые ящики, тамъ,
гдѣ по условіямъ почвы, нельзя сдѣлать парника совершенно
углубленнымъ въ землю. При устройствѣ такого ящика прежде
всего разравнивается назначенное для него мѣсто, а, затѣмъ
заготовляется и прочно устанавливается въ землѣ срубъ. Такой
срубъ дѣлается изъ бревенъ также, какъ и у надземнаго ящика,
но только стѣнки его состоятъ изъ меныпагочисла вѣнцовъ, т. е.
рядовъ бревенъ, а иногда даже изъ 2 бревенъ у задней стѣнки
и 1 бревна у передней. Когда срубъ прочно установленъ на
землѣ, внутри его выкапывается яма желаемой глубины, а затѣмъ
подъ углы сруба и во всю его длину на разстояніи каждыхъ Р/а
саж., подводятся для прочности стулья, т. е: короткія стойки изъ
обрѣзковъ бревенъ. Если грунтъ рыхлъ и легко осыпается, то
стѣнки ямы дѣлаются отвѣсными и обшиваются дешевымъ те¬
сомъ; при твердомъ, глинистомъ грунтѣ, въ такой обшивкѣ не
представляется особенной надобности и достаточно лишь продоль¬
ныя стѣнки ямы сдѣлать слегка наклонными. Парники этого типа
обходятся значительно дешевле бревенчатыхъ надземныхъ пар¬
никовъ, держатъ-же тепло гораздо лучше. Особенно удобны они
для небольшихъ любительскихъ хозяйствъ, гдѣ почти вездѣ ощу-
Л СТРОЙСТВО ПАРНИКОВЪ.
щается недостатокъ въ навозѣ и нѣтъ возможности такъ сильно
обваливать имъ кругомъ парникъ, какъ это дѣлается на промыш¬
ленныхъ огородахъ съ болѣе сильно выстывающими досчатыми
парниками.
Тамъ, гдѣ лѣсъ дешевъ, или нѣтъ барочного лѣса, изъ бревенъ
же дѣлается наружная обвязка совершенно углубленныхъ въ землю
парниковъ, на которую кладутся рамы. Такая обвязка состоитъ
всего изъ одного ряда бревенъ, прп чемъ для того, чтобы она
крѣпче держалась на землѣ, концы бревенъ на углахъ выпус¬
каютъ наружу подлиннѣе; на разстояніи каждыхъ Р/г саженей
длины обвязка связывается поперечными бревнами. Для того,
чтобы рама лучше держалась, въ передней продольной стѣнкѣ
(„передній парубень11) выбираютъ „фальцъ" или „четверть1-, въ
задней-же стѣнкѣ („задній парубень") фальца уже не дѣлаютъ,
а просто бревно гладко стесываютъ по ниткѣ и прямо на него
Рис. 7. Разрѣзъ углубленнаго въ землю парниковаго яшика.
кладутъ раму. Для полученія наклона, задняя стѣнка кладется
прямо на землю, а передняя опускается внизъ почти на 2/з своей
толщины; если все таки наклонъ будетъ малъ, то уровень земли
въ томъ мѣстѣ, гдѣ лежитъ задняя стѣнка, слегка поднимаютъ,
употребляя для этого землю изъ выкапываемой для парника
ямы. Края ямы дѣлаются почти всегда легкимъ откосомъ (см.
рис. 7) и внутри не обшиваются, по крайней мѣрѣ на про¬
мышленныхъ огородахъ: впрочемъ на сильно песчаной почвѣ
иногда это приходится дѣлать, при чемъ, конечно, нужно и об¬
вязку укрѣпить на стойкахъ, подобно тому, какъ дѣлается при
полууглубленныхъ парникахъ. Парники подобнаго типа вообще
очень дешевы и практичны и сильно распространены на про¬
мышленныхъ огородахъ въ Ярославской, Московской и Тверской
губерніяхъ.

Парниковые ящики.
На Петербургскихъ промышленныхъ огородахъ вмѣсто этихъ
парниковъ распространенъ еще болѣе дешевый типъ парниковъ
изъ барочныхъ досокъ, особенно удобный тѣмъ, что для устрой¬
ства ихъ нѣтъ надобности приглашать даже плотника, такъ-какъ
всѣ необходимыя работы можетъ легко исполнить самый неопытный
рабочій; само собою разумѣется, что для такихъ парниковъ можно
употребить и простыя, небарочныя доски, но онѣ гораздо скорѣе
сгниваютъ. Кромѣ дешевизны этотъ типъ парниковъ выгоденъ
еще тѣмъ, что парникъ получается вверху нѣсколько шире, чѣмъ
бревенчатый и менѣе риска, что будутъ осыпаться боковыя
стѣнки 1).
Единственная невыгодная сторона этихъ парниковъ только
та, что тонкія досчатыя стѣнки вызываютъ необходимость обкла¬
дывать парники кругомъ большимъ слоемъ свѣжаго навоза
(„шинелькой11) и при холодной погодѣ мѣнять эту „шинельку,
какъ только навозъ охладится, но при изобиліи навоза это,
конечно, не имѣетъ особаго значенія. При устройствѣ такого
парника, прежде всего выкапывается яма съ нѣсколько отлогими
стѣнками глубиною отъ 4 до 8 верш, и болѣе, смотря по грунту
и потому будетъ-ли парникъ полутеплымъ или холоднымъ. Такъ-
какъ въ этихъ парникахъ употребляются рамы длиною исключи¬
тельно въ 2 4* арш. и рамы эти накладываются прямо на доскп
ящика, то ширина ямы дѣлается также приблизительно въ 2‘Д
арш.; что касается длины ящика, то обыкновенно такіе парники
дѣлаются или на 16 или на 18 рамъ, т. е. отъ 8 до 9 саженъ,
смотря по длинѣ употребленныхъ досокъ 2). Когда яма готова,
въ углы ея, а равно и вдоль ямы— у самыхъ стѣнокъ, черезъ
каждыя Р/г—2 сажени, вбиваютъ въ дно ямы колья, такъ, чтобы
они приходились прямо другъ противъ друга у передней и задней
стѣнокъ. Лучше всего брать для этого толстые колья и сдѣлать
въ нихъ у верхнихъ концовъ гнѣзда, куда можно вставлять
доски, какъ это показано на рис. 8. Если берутся болѣе тонкіе
колья, то передъ каждымъ изъ нихъ вбиваютъ, вплотную къ нимъ,
колья меньшаго размѣра, на которые ставятся ребромъ доски
составляющія верхнія части стѣнокъ парника; для того, чтобы
) Эти преимущества и являются причиною того, что Петербургскіе
промышленные огородники устраиваютъ парники именно изъ барочныхъ
досокъ, а не изъ кокоръ, несмотря на то, что кокоры по цѣнъ не дороже
барочныхъ досокъ (20—25 коп. за 1 сажень).
) Обычная длина барочныхъ досокъ — 4 саж., но иногда попадаются
между ними доски длиною въ 3 — 4Ѵг саж.

Ki
УСТРОЙСТВО ПАРНИКОВЪ.
доски лежали ровно, эти колья предварительно спиливаютъ на
равномъ разстояніи отъ дна парника; у задней стѣнки ставятъ
или одну доску, такъ, чтобы она стояла повыше, а иногда двѣ
доски,—одна на другую ребромъ, у передней-же стѣнки ставятъ
всегда одну доску, опуская ее пониже, для полученія надлежащаго
наклона рамъ. Поставивъ доски, вбиваютъ передъ ними съ вну¬
тренней стороны, противъ первыхъ кольевъ, еще по одному колу,
а затѣмъ между каждыми двумя противостоящими кольями
плотно вставляютъ „распорку", которая должна приходиться при¬
близительно по серединѣ соединенныхъ ею кольевъ. Вотъ и все
нехитрое устройство этого ящика, который всегда легко собрать,
а, если нужно, то и разобрать и перенести на другое мѣсто.
Рис. 8. Поперечный разрѣзъ досчатаго парниковаго ящика промышленнаго типа.
Вмѣсто описаннаго, самаго распространеннаго на Петербург¬
скихъ промышленныхъ огородахъ устройства парниковыхъ ящи¬
ковъ, иногда ящики устраиваются на столбикахъ, что даетъ воз¬
можность, при не обходимости и не особенно большой длинѣ ящика,
поднять нѣсколько парникъ, для чего стоитъ только приподнять
ящикъ и подъ каждый столбикъ подложить по кирпичу. Этотъ
типъ парниковъ также не отличается сложностью. Вырывъ такую-
же яму, заготовляютъ изъ обрѣзковъ бревенъ или кокоръ неболь¬
шіе столбики, и у нихъ вверху съ одной стороны выпиливаютъ
или вырубаютъ такую часть, чтобы на ней’ свободно и плотно
могла лечь ребромъ доска, на надлежащей высотѣ отъ дна.
Такіе столбики разставляютъ въ углахъ и по стѣнкамъ ямы,
слегка врывая ихъ въ дно, въ такомъ же порядкѣ, какъ въ пер¬
вомъ случаѣ вбиваются колья, ставятъ на вынутые части стол¬
биковъ доски, а, затѣмъ, съ внутренней стороны, противъ каж-

Парниковые ящики.
17
даго столбика прибиваютъ 3—4 длинными гвоздями деревянную
планку такой-же высоты, какъ и столбикъ; гвозди здѣсь нужны
такой длины, чтобы они проходили насквозь планку, доску, а
если возможно и соотвѣтствующую часть столбика; наконецъ,
между противуположнымп планками вставляютъ „распорки" для
которыхъ иногда въ планкахъ дѣлаются гнѣзда (см. рис. 9).
Что касается поперечныхъ, боковыхъ
стѣнокъ у парниковъ этихъ типовъ,
то по большей части дѣлаютъ
подвижною только одну стѣнку,
которая устраивается совер¬
шенно также, какъ и про¬
дольныя стѣнки или
..парубки11, другую же
боковую стѣнку, а
иногда и о
стѣнки въ та¬
кихъ пар¬
никахъ
Рис. 9.
Досчатый парникъ
промышленнаго типа
(общій видъ).
замѣняютъ такъ называемыми „приголовками11, которые дѣлаются
подвижными, что даетъ возможность не набивать сразу навозомъ
весь парниковый ящикъ, а ограничиваться сначала только нѣ¬
сколькими, напр., 2—3 рамами. Подвижной „приголовокъ11 (см.
рис. 10) состоитъ изъ возможно болѣе широкой, толстой доски,
у которой выпиливается внизу часть совершенно соотвѣтствующая
ширинѣ парниковаго ящика, а наверху оставляются закраины,
которыми она и кладется на противуположныя доски парнико¬
ваго ящика.
Такой приголовокъ можетъ хорошо служить, между прочимъ,
для провѣрки того не вогнулись ли или, наоборотъ, не разошлись
ли передняя и задняя стѣнки парника; въ томъ случаѣ, когда
9
П. И. К аненоградскій.—„Парники*.

18
Устройство парниковъ.
этотъ приголовокъ долженъ замѣнять боковую стѣнку, его придви¬
гаютъ вплотную къ послѣдней рамѣ и, затѣмъ, приваливаютъ
сзади навозъ и землю; очень важно, чтобы приголовокъ былъ
возможно шире, такъ какъ тогда онъ будетъ хорошо опираться
съ внутренней стороны въ землю и навозъ не будетъ подвер¬
тываться внутрь.
Рамы въ этихъ парникахъ накладываются прямо на ребра
досокъ задней и передней стѣнки, что не представляетъ особен¬
ныхъ неудобствъ при обычномъ небольшомъ наклонѣ рамъ;
впрочемъ, при желаніи, вполнѣ возможно замѣнить фальцъ на
передней стѣнкѣ, прибивъ къ нижнему нарубню выступающія
на 1—-Р/г верш, планки или доску.
Рис. 10. Подвижной „приголовокъ" досчатаго парника промышленнаго типа.
Подобныхъ парниковъ на огородахъ всегда бываетъ нѣсколько,
при чемъ они располагаются параллельно другъ къ другу съ
проходами („тропами") около й/і арш. Такъ какъ доски пред¬
ставляютъ сравнительно слабую защиту противъ вѣтра и моро¬
зовъ, то до наступленія теплаго времени, выступающія изъ
земли стѣнки ящика всегда окутываются до верху „шинелькою"
изъ навоза; при уборкѣ „шинельки" и выгребаніи навоза изъ
парниковъ остается часть его на тропахъ, отчего постепенно
проходъ между парниками становится выше и выше и, та¬
кимъ образомъ, парникъ какъ-бы углубляется въ землю и для
„шинельки" нужно уже менѣе навоза. Вслѣдствіе привали¬
ванія навоза къ стѣнкамъ и постоянной ходьбы по проходамъ

Любительскіе парники.
19
при различныхъ работахъ х), по срединѣ прохода образуется
всегда ложбинка, которая отлично служитъ для стока вешней и
дождевой воды, для чего слѣдуетъ только устроить кое-гдѣ
сточныя канавы, которыя могутъ отводить воду въ „сажалку",
т. е. яму, съ запасомъ воды для поливки, имѣющуюся на каж¬
домъ промышленномъ огородѣ.
V.	Любительскіе парники и ихъ особенности.
Если въ промышленномъ дѣлѣ, гдѣ парники нерѣдко счи¬
таются сотнями, а то и тысячами рамъ, при устройствѣ парни¬
ковъ, на первомъ планѣ стоитъ дешевизна, то въ небольшомъ
хозяйствѣ, особенно любительскомъ, это соображеніе, при неболь-
Рис. 11. Поперечный разрѣзъ бревенчатаго полууглубленнаго парника.
шой величинѣ парника, не играетъ особенной роли, почему у
любительскихъ парниковъ, ящики дѣлаются преимущественно
изъ бревенъ или изъ кокоръ. Наиболѣе подходящимъ типомъ
для любительскаго парника будетъ, какъ мы уже указывали,
бревенчатый надземный или полууглубленный парникъ, съ ра¬
мами въ 2 41 арш. длины. (См. рис. 11). При устройствѣ такого
парника для любительскаго хозяйства, нужно прежде всего обра¬
щать вниманіе -на то, чтобы одинъ и тотъ-же парникъ могъ
быть одновременно использованъ для самыхъ разнообразныхъ
цѣлей, такъ какъ любителю всегда хочется имѣть и различную
разсаду, и радисъ, и картофель, и огурцы, и раннія дыни и т. п.
и, наконецъ, хотя-бы нѣсколько десятковъ лѣтниковъ (лѣтнихъ
цвѣтовъ). На промышленныхъ огородахъ, вслѣдствіе массоваго
’) По тропамъ всегда ходятъ по срединѣ, а отнюдь не по краямъ,
такъ какъ иначе можетъ начать обваливаться земля со стѣнокъ парника.
2*

20
Устройство парниковъ.
производства обыкновенно занимаютъ цѣлый парникъ одною ка¬
кою-нибудь разсадой или однимъ какимъ-нибудь сортомъ ово¬
щей, чего любителю, конечно, нельзя дѣлать. Требованія къ
теплу у растеній очень разнообразны; такъ, напр., капустная
разсада, радисъ и картофель требуютъ прохладной температуры,
а для огурцовъ и дынь наилучшая температура 20°—25°, по¬
этому, если при обыкновенныхъ условіяхъ парника промышлен¬
наго типа всѣ перечисленные выше овощи начать выводить въ
одномъ парникѣ, то при сильномъ провѣтриваніи, напримѣръ,
первые три овоща будутъ хорошо себя чувствовать, но огурцы
и дыни захирѣютъ и погибнутъ; наоборотъ, если мало провѣ¬
тривать парникъ и держать его вообще такъ, какъ этого тре¬
буютъ огурцы и дыни, то обязательно пострадаютъ первые
овощи: капустная разсада получится хилая, вытянутая, радисъ
застволѣетъ и пойдетъ, въ ботву, а картофель разростется въ
большой, безплодный кустъ.
Для того, чтобы избѣжать этого неудобства, въ обыкновен¬
номъ бревенчатомъ парникѣ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ перекинуты
поперечныя бревна съ вынутыми съ обѣихъ сторонъ фальцами
для рамъ, дѣлаютъ подъ бревномъ плотную переборку изъ гор¬
былей или досокъ; переборка эта не должна доходить до дна
парника, тѣмъ болѣе, что низъ ея все равно будетъ закрытъ
слоемъ навоза (см. рис. 12). Благодаря этому, парниковый
ящикъ раздѣлится какъ-бы на нѣсколько отдѣльныхъ малень¬
кихъ ящиковъ, а въ то-же время, эти какъ-бы отдѣльные парни¬
ковые ящики не будутъ остывать такъ быстро, какъ вообще осты¬
ваютъ очень маленькіе парники въ 2—3 рамы, такъ какъ слой
навоза будетъ тянуться во всю длину парника. При такомъ
устройствѣ ящика, крайнія части съ обѣихъ концовъ парника,
какъ болѣе подвергающіеся дѣйствію вѣтра, можно отвести подъ
растенія любящія прохладу, а средину—подъ растенія требующія
тепла.
Далѣе, такъ какъ любителю часто трудно слѣдить за парни¬
комъ съ такою внимательностью, какъ это дѣлается на огоро¬
дахъ и немедленно напр., при перемѣнѣ погоды покрывать рамы
рогожами, и въ то-же время любитель по большей части не рас¬
полагаетъ такими большими количествами навоза, какъ огород¬
ники, почему и парникъ дѣлается мельче и нѣтъ возможности
окутывать его сильно навозомъ, то при устройствѣ любитель¬
скаго парника, должно быть обращено особое вниманіе на то,
чтобы ящикъ былъ сдѣланъ тщательно и аккуратно и съ воз-

Любительскіе парники.
21
можно меньшимъ рискомъ потери тепла отъ выстыванія. Фальцы
для рамъ здѣсь нужно выбирать не только на переднихъ стѣн¬
кахъ и по обѣимъ сторонамъ поперечныхъ бревенъ, но и въ
боковыхъ и задней стѣнкахъ, при чемъ эти фальцы должны
быть выбраны такъ, чтобы рама лежала въ фальцѣ совершенно
безъ просвѣтовъ. Однако, какъ ни будетъ плотно пригнана
къ передней стѣнкѣ, всегда въ фальцѣ ея собирается
стекающая со стеколъ, отчего загниваетъ нижній брусъ
ровно
рама
,, напр. при ливнѣ, изъ фальца
вода.
того,
вода  	.— ...
рамы, представляющій вообще самое слабое ея мѣсто, и, кром
типа на 9 рамъ,
3 отдѣленіями.
скаго
съ
Рис. 12.
Общій видъ бревенча¬
таго парника любитель-
можетъ легко проникнуть внутрь пар¬
ника и испортить растенія. Въ пре¬
дупрежденіе этого, въ углу фальца
нужно просверлить коловоро¬
томъ, противъ каждой pt
въ 3 — 4 мѣстахъ, отвер¬
стія съ уклономъ внизъ,
черезъ которыя мо¬
гла - бы выли¬
ваться вода.
Болѣе всего парникъ можетъ выстывать въ тѣхъ мѣстахъ,
гдѣ сходятся рамы между собою; какъ-бы ни были плотно при¬
гнаны и сдвинуты рамы, все-таки въ стыкахъ рамъ остаются
узкія щели, сквозь которыя выходитъ изъ парника тепло; при
малѣйшей кривизнѣ или вообще неправильности рамъ, щель эта
расширяется настолько, что сквозь нее можетъ проникать до¬
ждевая вода. Для того, чтобы закрыть эту щель снизу, на раз¬
стояніи каждыхъ 11І2 арш. по всей длинѣ парника, за исключе¬
ніемъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ находятся поперечныя бревна съ вы¬
бранными въ нихъ фальцами, дѣлаются изъ брусковъ перемычки,
на которыя и ложатся рамы, сходясь по серединѣ ея (см. рис.
13 и 14); перемычки эти просто вставляются въ гнѣзда и при
22
Устройство парниковъ.
набивкѣ парника, чтобы не мѣшали, временно снимаются
прочь.
Кромѣ бревенчатаго парника, для маленькаго любительскаго
хозяйства, гдѣ въ употребленіи только поздніе парники, можно
порекомендовать досчатый, разборный парникъ особаго типа,
Рис. 13. Продольный разрѣзъ въ томъ
мѣстѣ, гдѣ сдѣлана переборка раздѣ¬
ляющая парникъ на отдѣленія.
Рис. 14. Продольный разрѣзъ въ томъ
мѣстѣ, гдѣ положены перемычки, на
которыя ложатся сосѣднія рамы.
изображенный на рисункѣ 15. Парникъ этого типа по окончаніи
выгонки, можетъ быть легко разобранъ на части и снесенъ для
храненія въ сарай или подъ навѣсъ. Онъ особенно удобенъ въ
тѣхъ случаяхъ, когда почему-либо нельзя отвести для парника
постояннаго мѣста, такъ какъ можетъ быть быстро собранъ и по¬
ставленъ на любомъ мѣстѣ, причемъ предварительно нужно
только разровнять землю. Несмотря на то, что этотъ парникъ
Рис. 15. Разборный досчатый парниковый ящикъ любительскаго типа на 5 рамъ.
дѣлается изъ досокъ, въ немъ, кромѣ позднихъ выгонокъ, можно
дѣлать выгонки со второй половины марта, но для этого такой
парникъ слѣдуетъ устанавливать не прямо на землѣ, а на болѣе
или менѣе толстомъ слоѣ навоза и окружить его, со всѣхъ сто¬
ронъ до верху, навозною шинелькою; ящикъ въ этомъ случаѣ
•Любительскіе парники.
23
ставится для лучшей устойчивости не прямо на навозъ, а на
подставки изъ кирпичей или на деревянные столбики.
Устройство парника этого типа ясно видно изъ рисунка 15 и
не требуетъ совершенно объясненій на исключеніемъ двухъ де¬
талей на рисункахъ 16 и 17. На первомъ изъ этихъ рисунковъ
(рис. 15) представленъ конецъ перемычекъ,
которыя дѣлаются въ этомъ парникѣ
также черезъ каждые I1/2 арш., но, такъ
какъ здѣсь эти перемычки предназнача¬
ются не только для закрыванія снизу
щелей между рамами, но и для закрѣпле¬
нія стѣнокъ противъ прогиба1), то концы
ихъ слѣдуетъ дѣлать,
какъ указано на рисун¬
кѣ („въ сковородку1*).
На рис. 16 и 17 изо¬
бражена деталь устрой¬
ства планки на перед¬
ней стѣнкѣ ящика, для
поддерживанія рамъ.
Планку слѣдуетъ при¬
бивать не прямо къ
Рис. 16. Разрѣзъ пе- ЭТОЙ Стѣнкѣ, а НуЖНО
Рис. 17. Общій видъ распо¬
ложенія наружной планки для
поддерживанія рамъ у перед¬
ней стѣнки.
редней стѣнки въ томъ ранѣе НабіІТЬ СЪ Про-
мѣстѣ, гдѣ подъ на- межутками маленькіе
ружную планку при- чки доски или
битъ кусокъ рейки. 17
рейки одинаковой тол-
щины и уже къ нимъ прибивать планку; благодаря такому устрой¬
ству, скатывающаяся съ рамъ вода всегда будетъ стекать за
парникъ и за планкою не будетъ накопляться вода.
Это послѣднее приспособленіе можно вообще настойчиво ре¬
комендовать для всякаго рода досчатыхъ парниковъ, съ план¬
ками для задерживанія рамъ, такъ какъ оно лучше всего гаран¬
тируетъ отъ попаданія въ такіе парники дождевой воды.
VI.	Полутеплицы, теплицы и термосифонные парники.
Такъ называемыя „полутеплицы** на нашихъ промышлен¬
ныхъ огородахъ представляютъ ничто иное, какъ особо глубокіе—
Э Въ бревенчатомъ ящикѣ, съ бревенчатыми же поперечинами рубить
перемычки „въ сковородку** не представляется надобности, такъ какъ
здѣсь нечего опасаться прогиба.

24
Устройство парниковъ.
13А и даже до 2 аршинъ глубиною, односкатные парники, согрѣ¬
ваемые подобно обыкновеннымъ парникамъ навозомъ, который
для большого запаса тепла накладывается здѣсь при набивкѣ
слоемъ до Ѵ/2—13Д арш., но впослѣдствіи довольно значительно
осѣдаетъ. Ящики для такихъ полутеплицъ устраиваются или изъ
бревенъ, но чаще всего изъ вбитыхъ въ землю горбылей, свя¬
занныхъ вверху бревенчатою обвязкою (см. стр. 13).
Въ видахъ экономіи мѣста и удобства работы, полутеплица
можетъ быть устроена двускатная съ проходомъ по серединѣ
(см. рис. 18). Такая двускатная полутеплица можетъ быть рас-
Рис. 18. Углубленная въ землю двускатная полутеппица въ поперечномъ разрѣзѣ.
положена, подобно парнику, съ востока на западъ, и пользоваться
освѣщеніемъ съ юга, при чемъ скатъ на сѣверъ можно на первое
время выгонки, въ періодъ сильныхъ еще морозовъ, накрыть до¬
сками и завалить навозомъ. Если-же она предназначается для
болѣе поздняго пользованія, то можно дать ей направленіе съ
юга на сѣверъ и тогда посаженныя въ ней растенія будутъ поль¬
зоваться болѣе продолжительнымъ освѣщеніемъ.
Для устройства полутеплицы подобнаго типа, слѣдуетъ прежде
всего выкопать канаву почти вдвое шире, чѣмъ для обыкновен¬
наго парника и поставить надъ ней, на поверхности земли, срубъ
изъ одного и не болѣе чѣмъ изъ двухъ вѣнцовъ; затѣмъ нужно
утвердить надъ ящикомъ во всю длину на стойкахъ перекла¬
дину— конекъ съ выбранными въ ней для рамъ фальцами или
четвертями. Рамы употребляются обыкновенныя, парниковыя и
наклонъ ихъ дѣлается 10°—15° и даже до 20°. По срединѣ канавы

Пол У ТЕПЛ II Ц.Ы.
во всю длину устраивается проходъ, углубляемый по мѣрѣ на¬
добности ниже дна канавы, проходъ этотъ съ обѣихъ сторонъ
отгораживается забранными въ стойки досками. Для входа въ
полутеплицу должна быть сдѣлана дверь съ сѣнцами снаружи
(см. рис. 19).
Если устроить все потщательнѣе, конекъ сдѣлать пошире
съ планками на верху, а для рамъ положить шпалы или попе¬
речины и, затѣмъ, по
набивкѣ навозомъ и
накладкѣ рамъ, засы¬
пать всѣ швы мелкою
землею или замазать
глиною, то такая полу¬
теплица можетъ впол¬
нѣ замѣнить теплицу.
Для провѣтриванія за¬
мазанныя рамы, ко¬
нечно, нельзя подни-	Рис. 19 Входъ въ полутеплицу.
мать и потому необ¬
ходимо сдѣлать вытяжныя трубы, выведя ихъ пли въ конекъ,
пли въ бревенчатую боковую стѣнку. Къ стѣнкамъ для тепла
нужно приваливать навозъ, а рамы укрывать подобно парникамъ,
въ 2 или 3 рогожи. При раннихъ выгонкахъ, когда солнце еще
мало грѣетъ, для большаго тепла, такая полутеплица должна
быть довольно глубокая съ слоемъ навоза при набивкѣ не менѣе
172 арш. Наиболѣе удобная и выгодная длина такихъ полутеп¬
лицъ 6—8 саж.; при большей длинѣ необходимо на случай силь¬
ныхъ холодовъ поставить на одномъ концѣ прохода желѣзную
печь и провести отъ нея трубу поверху, что, впрочемъ, очень не¬
удобно, такъ какъ печи эти нерѣдко дымятъ, что безусловно вредно
растеніямъ, въ особенности молодымъ всходамъ (см. рис. 20).
Устройство полутеплицъ этого типа требуетъ обязательно
большого углубленія въ землю и потому возможно лишь тамъ,
гдѣ позволяетъ это условіе мѣстности и уровень почвенной
воды. Тамъ, гдѣ нельзя дѣлать такой глубокой выемки, удобнѣе
дѣлать надземную постройку нѣсколько иного типа, разрѣзъ ко¬
торой изображенъ на рис. 21. Срубъ здѣсь дѣлается съ продоль¬
ныхъ боковыхъ сторонъ высотою I1/,—13Л арш., но, такъ какъ
это обошлось-бы очень дорого, то нерѣдко бревнами связываютъ
наружныя стойки лишь въ самомъ низу и вверху, а всѣ осталь¬
ныя части наружныхъ стѣнъ забираютъ горбылями или досками

26
Устройство парниковъ.
Рис. 20. Длинная углубленная двускатная полутеплица на одномъ изъ промышленныхъ Петербургскихъ огородовъ;
на второмъ планѣ два ряда односкатныхъ полутеплицъ, за которыми виднѣется теплица.

Полутеплицы и теплицы.	27
въ одинъ пли еще лучше въ два ряда, засыпая образовавшіеся
промежутки землею. Къ стѣнкамъ этимъ, снаружи, приваливаютъ
землю, а сверху ея, на случай сильныхъ морозовъ кладутъ на¬
возъ. Внутри устраивается проходъ шириною въ 3/* арш., для
чего ставятся два ряда стоекъ, высотою 23/*—3 арш. и стойки
эти связываются внизу обшивкою—высотою также въ І1/^—арш.,
а вверху—балками. На эти балки настилается двойной потолокъ
со смазкою внутри изъ глины пли съ прокладкою торфомъ или
опилками. Снаружи дѣлаются маленькія сѣни съ двойною дверью
въ тепличку. Навозъ набивается въ образующіеся вдоль теплицы
ящики, послѣ чего накладываются рамы, опирающіяся верхними
концами на балки потолка, а нижними на бревна связывающія
Рис. 21. Надземная навозная двускатная теппичка въ поперечномъ разрѣзѣ.
стойки наружныхъ, продольныхъ стѣнъ; въ мѣстахъ соединенія
рамъ, чтобы не было щелей, обыкновенно также дѣлаются попе¬
речины или шпалы изъ брусковъ. У стѣны противоположной
входу ставится бочка съ водою для поливки, а для провѣтри¬
ванія дѣлаются въ потолкѣ вытяжныя трубы на каждыхъ І'Д—2
саж.; позднѣе весною можно, конечно, провѣтривать теплицу,
поднимая рамы сверху.
Такія теплички обходятся недорого и очень удобны въ осо¬
бенности для любителей, такъ какъ даютъ возможность работать
съ полною свободою. Для раннихъ выгонокъ впрочемъ, они менѣе
пригодны, чѣмъ полутеплички, углубленныя въ землю, такъ какъ
температура въ нихъ всегда бываетъ ниже, вслѣдствіе большей
ихъ высоты и, кромѣ того, тепло въ нихъ теряется быстрѣе и
сильнѣе. Обыкновенная длина такихъ тепличекъ 2 Д;— 3 саж., т. е.
въ 5 — 6 рамъ съ каждой стороны.
Гораздо лучше держится тепло въ односкатныхъ, навозныхъ
тепличкахъ (см. рис. 22), въ особенности если парникъ въ такой
тепличкѣ сдѣлать пошире. Устраивается такая тепличка изъ за¬
бранныхъ въ столбы бревенъ или вбитыхъ въ землю двухъ ря¬
28
Устройство парниковъ.
довъ горбылей съ засыпкою промежутка землею. Лучше всего ее
строить въ вырытой ямѣ, такъ, чтобы на южной сторонѣ рамы
приходились на одномъ уровнѣ съ поверхностью земли, а съ
сѣверной отстояли отъ земли приблизительно на 1 арш.; еслп
нельзя углубиться въ землю, то слѣдуетъ къ наружнымъ стѣнамъ
приваливать на зиму землю и навозъ. Внутри теплицы устраи¬
вается парникъ съ свободными со всѣхъ сторонъ проходами, ши¬
риною около 72 арш. Парниковый ящикъ дѣлается покатымъ къ
югу, при чемъ на сѣверной сторонѣ высота ящика доводится
до 2— 2*/г арш., а на южной около РА арш. Разстояніе отъ
земли въ парникѣ до рамъ обыкновенно бываетъ около ‘/г арш.
Рис. 22. Односкатная навозная тепличка въ поперечномъ разрѣзѣ.
Ящикъ этотъ набивается въ январѣ навозомъ до верху и, когда
навозъ осядетъ, то набрасываютъ на него такой-же слой земли,
какъ и въ обыкновенномъ парникѣ. Для провѣтриванія и во¬
зобновленія воздуха устраиваются обыкновенныя вытяжныя трубы
съ плотными крышками, а для входа — сѣни съ двойными
дверями.
Всѣ навозныя полутеплицы и теплицы требуютъ огромныхъ
количествъ навоза и страдаютъ недостаткомъ общимъ съ парни¬
ками, а именно, что, при остываніи навоза, нѣтъ возможности
возобновить запасъ тепла безъ перебивки. Эта невыгодная сто¬
рона полутеплицъ и теплицъ съ навознымъ нагрѣваніемъ заста¬
вляетъ всегда предпочитать имъ теплицы съ отопленіемъ въ
особенности при дороговизнѣ навоза.
Теплицы съ отопленіемъ бываютъ различнаго устройства;
въ отношеніи отопленія они раздѣляются: на согрѣваемыя дымо¬
выми каналами или боровами, термосифонныя, гдѣ источникомъ
тепла служитъ циркулирующая по трубамъ нагрѣтая вода, и
наконецъ, согрѣваемыя перегрѣтымъ паромъ. Съ деталями устрой¬
ства различныхъ теплицъ можно познакомиться по существую¬
Теплицы боровыя.
2!)
щимъ спеціальнымъ сочиненіямъ '); здѣсь-же мы опишемъ одну
изъ наиболѣе дешевыхъ и практичныхъ теплицъ, которая суще¬
ствуетъ на большомъ промышленномъ огородѣ въ С.-Петербургѣ
ѵ А. II. Корытова (за Нарвскою заставою). Теплица эта, несмотря
на большіе размѣры (длина 24 саж. и ширина болѣе 2 саж.),
обошлась даже при дорогихъ Петербургскихъ цѣнахъ на матеріалъ
и рабочихъ менѣе 1.000 руб. Маленькая-же теплица подобнаго
типа длиною около 6 саж. обойдется всего въ 150—180 руб.
Существуютъ, впрочемъ, теплицы еще болѣе дешеваго типа,
такъ называемыя „земляныя", обходящіяся при длинѣ въ 3 саж.
и ширинѣ въ 4 арш. всего около 75 руб. 2). Однако постройка по¬
добныхъ теплицъ возможна только при мѣстныхъ условіяхъ, до¬
пускающихъ довольно сильное углубленіе въ землю; кромѣ того,
въ нихъ всегда будутъ ощущаться неудобства, вслѣдствіе тѣс¬
ноты и излишней сырости помѣщенія; наконецъ, хотя постройка
такихъ теплицъ обходится сначала и дешево, но онѣ быстро раз¬
рушаются и могутъ простоять едва 3—4 года, ремонтировать-же
пхъ — не разбирая совсѣмъ—нельзя, и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ
при особо благопріятныхъ условіяхъ, стоятъ онѣ до 5 лѣтъ.
Вслѣдствіе всего этого земляныя теплицы—прекрасная по идеѣ
вещЬ — на промышленныхъ огородахъ совсѣмъ не встрѣчаются,
хотя огородники вообще большіе любители дешевизны, а эти
теплицы и стоятъ дешево и требуютъ мало топлива. Теплица та¬
кого типа, какъ у А. И. Корытова можетъ быть выстроена и на
низкомъ мѣстѣ и отличается сравнительною долговѣчностью,
такъ напр., у А. И. Корытова теплица стоитъ отлично съ не¬
большимъ ремонтомъ уже 9 лѣтъ и простоитъ по всей вѣроят¬
ности еще очень долго, хотя въ ней работа производится почти
круглый годъ, такъ какъ въ теплицѣ заготовляется не только ран¬
няя разсада, но и ведется выгонка земляники, выращиваніе сѣ¬
менныхъ пальмъ и осенью „зореиіе11 томатовъ и выгонка позд¬
нихъ салатовъ. Устройство этой теплицы ясно видно изъ прила-
*) Напримѣръ въ книгахъ: А. Э. Регеля: „Типы теплицъ и оранжерей
для сѣвернаго климата11- Изд. А. Ф- Девріена. СПБ. 1899 г.; А. В. Герцика:
„Тепличный огородный промыселъ въ Клинскомъ уѣздѣ, Московской губ.,
изд. Д-нта Земледѣлія. СПБ. 1903 г.
5) П. Н- Штейнбергъ: „Земляная теплица и ея использованіе11, изд.
П. П. Сойкина. СПБ. 1902 г. стр. 5 и 6. Эту книгу вообще можно рекомен¬
довать для ознакомленія съ земляными теплицами; кромѣ того, въ ней
содержатся цѣнныя для совершенно незнакомыхъ съ дѣломъ лицъ ука¬
занія по устройству борового отопленія въ теплицахъ.

30
Устройство парниковъ.
гаемаго чертежа (рис. 23), гдѣ изображенъ разрѣзъ теплицы и
внутренняго ея вида на рис. 24 и 25.
Всѣ наружныя стѣнки теплицы сдѣланы изъ вбитыхъ въ
землю двухъ рядовъ горбылей, съ разстояніемъ между ними въ
1Іі аршина, засыпаннымъ землею; внутри эти стѣны обшиты
тесомъ. Къ наружной стѣнѣ съ сѣверной стороны (лѣвая сторона
на чертежѣ)—высотою въ 21/’ арш., привалена земля, покры¬
ваемая сверху на зиму, при морозахъ, навозомъ; на нѣкоторомъ
разстояніи отъ южной стѣны, высотою въ 13/< арш. (лѣвая сторона
чертежа), къ теплицѣ примыкаетъ рядъ глубокихъ парниковъ,
при чемъ образующееся пустое пространство (около 1х/2 арш.),
между южною стѣною теплицы и рядомъ парниковъ засыпается
землею, поверхъ которой на зиму также наваливается навозъ.
Точно также земля и навозъ приваливаются на зиму возможно
выше и къ восточной стѣнѣ, а равно и къ стѣнѣ западной, къ
которой прирублены сѣни съ двойными входными дверями.
Рис. 23. Теппица на огородѣ А. И. Корытова въ поперечномъ разрѣзѣ.
Крыша теплицы — наклонная, шириною въ 2 аршина, и
состоитъ также изъ двухъ рядовъ горбылей, между которыми
внутри сдѣлана глиняная смазка; снаружи крыша покрыта асфаль¬
товымъ толемъ, а внутри обшита, также какъ и стѣны, тесомъ.
Однимъ концомъ крыша опирается на сѣверную наружную стѣнку,
а Другимъ — на разставленный внутри теплицы рядъ стоекъ
изъ 5 вершковыхъ бревенъ, связанныхъ на .высотѣ З1/2 аршинъ
поперечными балками.
Рамы теплицы почти такія-же какъ и у парниковъ, но съ
нѣсколько болѣе толстыми переплетами; длина ихъ — 4*/г аршина,
т. е. двойная сравнительно съ парниковыми, ширина-же рамъ,
какъ и у обыкновенныхъ парниковыхъ — 1 */2 арш., такъ что на
всю длину теплицы приходится 48 рамъ.

Теплицы воровыя.
3L
Рис. 24. Теплица А. И. Корытова со стеллажами для зоренія томатовъ.

32
Устройство парниковъ.
Рамы эти опираются внизу на наружную южную стѣну, а
вверху на балки, связывающія упомянутый выше рядъ стоекъ
внутри теплицы, наклонъ рамъ около 30°.
Полъ въ теплицѣ земляной, плотно убитый.
Отопленіе теплицы—боровое, причемъ боровъ въ двухъ
отдѣленіяхъ, кромѣ средняго, идетъ вдоль наружной южной
стѣны, а въ среднемъ отдѣленіи подъ стеллажами. Топокъ—4,
съ 2 дымовыми трубами. Для вентиляціи служатъ простыя отду¬
шины, которыхъ на всю 24 саженную теплицу — 4.
Внутри теплица раздѣляется на три отдѣленія соединенныя
дверями: первое, сейчасъ за входною дверью, длиною 5 саженъ,
съ 1 топкою, второе—7 саженъ, также съ 1 топкою и третье 12
саженъ съ 2 топками.
Стеллажи въ теплицѣ съемные, двухъ различныхъ родовъ:
для зоренія томатовъ и для выгонокъ. Для зоренія томатовъ—
ставятся стеллажи горизонтальные съ бортами въ 4 вершка, сдѣ¬
ланные изъ толстыхъ досокъ сбитыхъ со щелями. Стеллажи эти
изображены на рис. 24. Одинъ стеллажъ шириною въ І1/* арш.,
самый теплый, такъ какъ идетъ вдоль южной наружной стѣны
надъ боровомъ, а влѣво отъ него, послѣ прохода въ 3/* арш., по
срединѣ теплицы—второй большой стеллажъ шириною въ 3
аршина, вокругъ котораго съ остальныхъ трехъ сторонъ проходы
около 1 аршина ширины, необходимые для удобства работы на
этомъ стеллажѣ. Такъ какъ для выгонокъ средній большой стел¬
лажъ уже негоденъ, то его въ это время разбираютъ и ста¬
вятъ другой стеллажъ въ видѣ полокъ, расположенныхъ лѣст¬
ницей (см. рис. 25).
Въ теплицѣ А. И. Корытова, обшивка внутреннихъ стѣнъ и
потолка и переплеты рамъ выкрашены желтою, масляною краскою,
но лучше ежегодно бѣлить ихъ известью, такъ какъ это преду¬
преждаетъ развитіе плѣсневыхъ грибковъ. Впрочемъ и въ настоя¬
щемъ своемъ видѣ это теплица какъ нельзя лучше удовлетво¬
ряетъ своему назначенію, и съ успѣхомъ служитъ не только для
.. зоренія“ томатовъ, но и для различныхъ выгонокъ, въ томъ числѣ
тѣхъ-же томатовъ и земляники, для чего, впрочемъ, чаще всего
служитъ среднее отдѣленіе, какъ менѣе подверженное вліянію
наружной температуры. Теплица эта вообще можетъ служить
типомъ самыхъ дешевыхъ промышленныхъ теплицъ, и отлично
въ общемъ держитъ тепло до 25° Р., но, конечно, имѣетъ общіе
недостатки всѣхъ теплицъ съ боровымъ отопленіемъ и по удоб¬
ству не можетъ сравниться съ теплицею термосифонною.

Боровыя теплицы.
33
IL IL Ка л ей огр адскій. — „Парники*
не. 25. Отдѣленіе теплицы А. И Корытова со стеллажами для выгонки поздняго осенняго салата (ромэна, эндивія и эскаріоля).

34
Устройство парниковъ.
Термоспфонныя теплицы вообще у насъ сравнительно
мало распространены даже* и въ садоводствахъ, такъ какъ устрой¬
ство водяного отопленія обходится довольно дорого; давая значи¬
тельную экономію въ топливѣ и большое удобство при регули¬
рованіи температуры, онѣ въ то-же время при установкѣ требуютъ
довольно опытныхъ техниковъ, которыхъ трудно найти, кромѣ
столицъ и большихъ городовъ. Для выгонки овощей термосифон¬
ныя теплицы у насъ въ Россіи почти совсѣмъ не употребляются
и наши огородники-промышленники довольствуются пока боро¬
вымъ отопленіемъ, которое требуетъ больше топлива, но проще
и дешевле при устройствѣ.
Рис. 26. Термосифонный парникъ нѣмецкаго типа; стѣны кирпичныя; у рамъ дпя
упора ихъ дѣлается деревянный ящикъ, который при надобности можетъ быть
приподнятъ кверху.
Еще менѣе извѣстны въ Россіи парники съ отопленіемъ:
водянымъ (термосифонные) и паровымъ (паровые). Устройство какъ
термосифонныхъ, такъ и паровыхъ парниковъ въ общемъ одина¬
ково и различаются они между собою только по тому—цирку-
лируегь-ли въ нагрѣвательныхъ трубахъ горячая вода или паръ.
Термосифонные парники особенно распространены во Франціи
и Бельгіи, а паровые—въ Англіи и Германіи, гдѣ очень часто
употребляютъ для нагрѣванія парниковъ паръ, отработавшій на
фабрикахъ и заводахъ.
Отъ обыкновенныхъ парниковъ такіе парники отличаются
главнымъ образомъ вторымъ вкладнымъ дномъ, въ видѣ рѣшетки
изъ брусьевъ или наката изъ жердей (см. рис. 26). На это внут¬
Термосифонные парники.
35
реннее дно накладывается тонкій слой битаго кирпича или чере¬
пицы или кокса и уже поверхъ этого слоя насыпается земля.
Теплопроводныя трубы располагаютъ внизу, подъ этимъ дномъ,
въ оставляемомъ нарочно свободномъ пространствѣ до настоящаго
дна парника. Вкладное дно устраивается здѣсь для болѣе равно¬
мѣрнаго распредѣленія тепла въ парникѣ, чего нельзя было-бы
достигнуть при непосредственномъ нагрѣваніи парниковой земли
трубами; кромѣ того, при этомъ нижніе слои земли всегда нагрѣ-
вались-бы сильнѣе, чѣмъ верхніе и постоянно бы высушивались.
Излишняя сухость воздуха и почвы, бывающая даже и при вклад¬
номъ днѣ, составляетъ одинъ изъ существенныхъ недостатковъ
парниковъ этого типа и въ особенности паровыхъ парниковъ,
почему надъ трубами нерѣдко размѣщаютъ плоскіе сосуды . съ
водою, или кладутъ подъ парниковую землю, для задержанія
влаги при поливкѣ, слой мху, перегноя или навоза.
Въ предохраненіе отъ выстыванія, при устройствѣ парниковъ
стараются углубить ихъ сколько возможно болѣе въ землю, такъ,
чтобы передняя (южная) стѣнка была выше уровня земли не
болѣе, чѣмъ на нѣсколько сантиметровъ; при невозможности
углубиться, къ наружнымъ стѣнкамъ приваливаютъ землю. Наруж¬
ныя стѣнки выкладываются всегда изъ кирпича, такъ*'какъ дерево
слишкомъ быстро гніетъ, что невыгодно при сравнительной доро¬
говизнѣ • устройства отопленія. Ширина парниковаго ящика дѣ¬
лается не менѣе 2 метровъ (около 3 арш.), чтобы можно было помѣс¬
тить побольше растеній, длина же—произвольная, но по большей
части ограничивается 15—20 рамами. По желанію каждый изъ пар¬
никовъ можетъ быть раздѣленъ перегородками на нѣсколько отдѣ¬
леній; такія перегородки, впрочемъ, невыгодны, такъ какъ про¬
падетъ даромъ много пространства. Если для парниковъ устраи¬
вается особое отопленіе, а не заимствуется отъ теплицъ, или изъ
другого источника, то всегда при термосифонахъ устраивается
4—6 паралельныхъ ящиковъ на 1 котелъ, что представляется
наиболѣе выгоднымъ въ отношеніи расхода на топливо.
Вкладное дно устанавливается на разстояніи 60 сайт, (около
ІЗ72 верш.) отъ настоящаго дна, а трубы прокладываются надъ
землею на 20 сайт, (около 41/s верш.), такъ что приходятся подъ
вкладнымъ дномъ на 40 сайт, (около 9 верш.) Такъ какъ нерѣдко
въ такихъ парникахъ ведется ранняя выгонка въ такое время,
когда еще не бываетъ солнечнаго нагрѣва верхней части парника
черезъ рамы, то на случай необходимости поднять температуру
въ этой части, при устройствѣ парника ставятъ въ различныхъ
з*

36
Устройство парниковъ.
мѣстахъ вертикально гончарныя или чугунныя трубы съ крыш¬
ками или. кранами'; трубы эти служатъ для соединенія верхней
части парника съ нижнею подъ вставнымъ дномъ, и черезъ нихъ
впускается наверхъ, по желанію, нагрѣтый воздухъ изъ нижней
части парника. Для болѣе требовательныхъ къ теплу растеній, а
во Франціи почти для всѣхъ парниковъ, прокладываютъ, кромѣ
трубъ внизу, еще 1—2 трубы поверху близь стеклянныхъ рамъ
(см. рис. 27); впрочемъ, если въ парникѣ ведется выгонка гор¬
шечныхъ растеній, напр., земляники, для которыхъ нерѣдко не
ставятъ вкладного дна, а употребляютъ просто ступенчатые
стеллажи, то всѣ трубы прокладываются уже
внизу, подъ стеллажами. Всѣ отдѣльныя
трубы соединяются съ главными тру¬
бами, причемъ, части соединитель¬
ныхъ трубъ, выходящія на¬
ружу, во избѣжаніе по¬
тери тепла, хорошо
Рис. 27. Термосифонный парникъ французскаго типа.
окутываются вой¬
локомъ и обши¬
ваются деревомъ,
а затѣмъ зава¬
ливаются землею.
Что касается глу¬
бины ящика, то
она зависитъ отъ
рода культуры.
Для овощей от¬
личающихся невысокимъ ростомъ, какъ напр., салатъ, радисъ,
морковь и т. п., употребляются не особенно глубокіе парники;
средняя высота стѣнъ у такихъ парниковъ: для сѣверной—170
сайт, (около 2 арш. 7 верш.), а для южной—140 сайт, (около 2
арш.)1). Слой земли въ такіе парники насыпается отъ 30—40
сайт. (7—9 верш.).Ѵ^
Для выгонки огурцовъ, дынь, томатовъ и т. п. употребля¬
ются парники болѣе высокіе и уже съ проходомъ сбоку
О Во Франціи такіе, обыкновеннаго устройства, парники носятъ наз¬
ваніе: baches, baches а thermosiphon, (термосифонные парники), въ отличіе
отъ навозныхъ парниковъ — „les couches" и „cofires speciaux (amenages)"
подъ которыми подразумѣваются парники спеціально предназначенные
для извѣстной культуры и отличающіеся большею высотою ящика или
особымъ расположеніемъ системы трубъ.

Термосифонные парники.
3/
(см. рис. такъ что правильнѣе назвать ихъ уже не парни¬
ками, а полутеплицами. Такіе парники, предназначенные для
дынь и особенно для огурцовъ не дѣлятся никогда на маленькія
отдѣленія, какъ это дѣлается часто въ низкихъ парникахъ,
такъ что длина ящика бываетъ не менѣе, чѣмъ въ 10—12 рамъ.
Причина этого кроется въ томъ, что дыни и особенно огурцы
любятъ просторъ и, натыкаясь на переборки, плохо идутъ; кромѣ
того, въ маленькихъ отдѣленіяхъ всегда слиткомъ быстро
мѣняется температура: скоро нагрѣваясь, они также скоро высты¬
ваютъ. За границею всюду для выгонки употребляются преиму¬
щественно англійскіе сорта огурцовъ, (Роллиссона телеграфъ, чудо
Прескотта и т. п.), у которыхъ плети доходятъ длиною до
4	5 метровъ (2 — 2*/г сажень). Такъ какъ, на этихъ плетяхъ
безпрерывно появляются все новые и новые плоды и, если не
дать плетямъ свободно разрйстись, то сильно уменьшится пло¬
довитость, обыкновенно тамъ, для огурцовъ употребляютъ очень
высокіе парники (см. рис. 27) и плети подвязываютъ къ рамамъ,
что значительно облегчаетъ уходъ. При нашемъ суровомъ кли¬
матѣ, такая подвязка плетей въ сѣверныхъ и среднихъ губер¬
ніяхъ немыслима въ раннее время, такъ какъ плети, находясь
такъ близко къ стекламъ, пропадутъ отъ нашихъ сильныхъ
морозовъ.
Болѣе всего могутъ найти примѣненіе у насъ, конечно,
невысокіе парники, въ особенности тамъ, гдѣ недостатокъ въ
навозѣ и можно воспользоваться нагрѣтою водою, напр., изъ
теплицъ, или выпускаемымъ обыкновенно на вѣтеръ отработав¬
шимъ паромъ на фабрикахъ и заводахъ. Передъ отапливаемыми
теплицами эти парники имѣютъ ту выгоду, что вслѣдствіе
небольшой высоты они требуютъ сравнительно незначительнаго
количества тепла для своего нагрѣванія. Немаловажныя также
преимущества имѣются у этихъ парниковъ и передъ обыкновен¬
ными навозными парниками, не говоря уже о большомъ удобствѣ
пхъ набивки и вообще подготовки для культуры, въ нихъ
легко, простымъ открываніемъ и закрываніемъ крановъ, устано¬
вить нужную температуру не только почвы, но и воздуха, такъ
что можно расчитывать въ любое время на вѣрный успѣхъ
культуры; далѣе въ нихъ можно поддерживать въ теченіе произ¬
вольнаго времени, постоянно одну и ту-же температуру, повы¬
шая и понижая ее по желанію и, наконецъ, можно обновлять
часто воздухъ въ парникѣ провѣтриваніемъ, не рискуя лишить
парникъ источника тепла.

38
Устройство парниковъ.
I
Едва-ли можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что при подобныхъ
условіяхъ всякія культуры будутъ гораздо удачнѣе, чѣмъ въ
навозныхъ парникахъ, гдѣ такъ много зависитъ отъ такого
случайнаго фактора, какъ погода. Помимо всего этого, парники
съ отопленіемъ обладаютъ еще однимъ важнымъ достоинствомъ,
а именно, что нѣтъ надобности устраивать ихъ, изъ-за навоза,
по близости городовъ, а можно организовать парниковое хозяй¬
ство, гдѣ угодно.
Что касается недостатковъ такихъ парниковъ, то главный
изъ нихъ—сравнительно большая затрата капитала; о другомъ—
излишней сухости воздуха уже было сказано выше, съ указа¬
ніемъ средствъ предотвратить вредное вліяніе этой сухости на
растенія.
О

Часть вторая.
Обзаведеніе инвентаремъ и общіе пріемы
парниковой культуры.
I. Инструменты, орудія п пр. для ухода за парникомъ
и различными парниковыми растеніями.
Изъ числа инструментовъ и орудій при парнико¬
вой культурѣ нужны:
1.	Навозныя вилы. Вилы лучше всего брать
обыкновенныя, огородныя, трехъ или четырехъ зубыя;
стоятъ они не дороже 40—50 коп.; англійскія вилы
сравнительно очень дорогія, стоящія съ ручкою отъ
2 руб. 50 коп. до 3 рублей, особыхъ преимуществъ
не представляютъ и въ рукахъ неумѣлаго рабочаго
также быстро ломаются, какъ и простыя.
2.	Обыкновенная садовая желѣзная лопата, или
лучше „ростовскій заступъ11. (См. рис. 28). За¬
ступъ этотъ съ ручкой обходится въ 65—75 коп.,
но по легкости и скорости работы въ мягкой парни¬
ковой землѣ является просто незамѣнимымъ ору¬
діемъ ; пріобрѣтается онъ въ сѣменныхъ лавкахъ или
у огородниковъ. Продаются эти заступы всегда не¬
собранными, но насадить такой заступъ на ручку
очень легко: нужно обстругать слегка лопаточку
деревянной ручки и, насадивъ на нее самый заступъ,
съ обѣихъ сторонъ внутрь вставить по куску жести
такъ, чтобы съ боковъ заступа не было видно дере¬
вянной лопаточки, иначе къ пей будетъ приставать
земля и работа заступомъ будетъ труднѣе; затѣмъ
остается только отточить заступъ.
Рис. 28 Ро¬
стовскій за¬
ступъ въ не¬
собранномъ
видѣ.

-ю
Обзаведеніе инвентаремъ.
3.	Грабли. Необходимо имѣть двое граблей: желѣзныя для
разравниванія навоза и разбиванія крупныхъ комьевъ земли и
деревянныя для окончательнаго разравниванія земли въ парникѣ;
желѣзныя грабли могутъ-быть штампованныя пли еще лучше
болѣе легкія и дешевыя, простыя огородныя деревянныя съ
желѣзными зубцами.
4.	Обыкновенный желѣзный ломъ; пмъ разбиваютъ промерз¬
шую землю (,:ломаютъ землю‘;), подготавливая ее для парниковъ.
5.	Грохотъ для просѣиванія земли для парниковъ отъ круп¬
ныхъ комьевъ и сора; полотно грохота не должно быть особенно
рѣдкимъ и достаточно, чтобы сквозь дырочки его свободно прохо¬
дили небольшіе комья, величиною съ обыкновенный лѣсной орѣхъ.
6.	Рѣшето съ тонкимъ проволочнымъ полотномъ для болѣе
мелкаго просѣиванія земли и засыпанія сверху посѣянныхъ сѣмянъ
Рис. 29. Рѣшето для просѣиванія
земли.
(см. рис. 29); полотно слѣдуетъ выби¬
рать не слишкомъ мелкое, а такое,
чтобы сквозь дырочки свободно про¬
ходилъ крупный горохъ. Грохотъ и
рѣшето можно пріобрѣсти или въ же¬
лѣзной лавкѣ или въ магазинахъ тор¬
гующихъ проволочными издѣліями.
7.	Обыкновенная тачка для под¬
воза навоза и земли; въ маленькихъ
хозяйствахъ можно замѣнить тачку простыми носилками.
8.	Лейки съ тонкимъ ситечкомъ. Хорошо имѣть лейки двухъ
размѣровъ: обыкновенную большую и маленькую для поливки
посѣвовъ и молодыхъ растеній. На промышленныхъ огородахъ
употребляютъ обыкновенно только одну большую двухведерную
лейку изъ луженаго желѣза (.,ливеръ“). Для любительскаго хозяй¬
ства лучше взять хорошую крашеную, садовую лейку, овальной
формы—емкостью около ведра; такая лейка обойдется не дороже
хорошаго ливера, но она легче, прочнѣе и, кромѣ того, къ этимъ
лейкамъ всегда можно купить запасныя и перемѣнныя ситки.
Помимо леекъ очень полезно имѣть брыргалку или спрыску, хотя
бы самую дешевую съ однимъ ситкомъ; она очень удобна для
опрыскиванія въ особенности нѣжныхъ, молодыхъ растеній и
вполнѣ можетъ замѣнить маленькую лейку, но гораздо удобнѣе ея.
9.	Совокъ для пересадки растеній; этотъ маленькій инстру¬
ментъ даетъ возможность съ большимъ удобствомъ вынимать ра¬
стенія изъ земли не тревожа пхъ корней, а также дѣлать ямки
для посадки; особенно можно рекомендовать его любителямъ; на
Инструменты, орудія и пр.
41
Рис. зо.
Рис. 31. Ляполка” или „шлепалка”.
огородахъ его почти совсѣмъ не употребляютъ и продѣлываютъ
эти работы или заступомъ или еще чаще просто руками, находя,
что „такъ будетъ сподручнѣе."
10.	Термометры: спеціальный, для измѣренія тем¬
пературы навоза и земли (см. рис. 30) и обыкновен¬
ный, для измѣренія температуры внѣшняго воздуха и
внутри парника.
Кромѣ этихъ инструментовъ и орудій необходимо
заготовить домашнимъ путемъ и отчасти покупкою:
1.	„ Ляполку “ или „шлепал ку “ для уравниванія
навоза при набивкѣ, разбиванія земляныхъ глыбъ, когда
онѣ обтаютъ и для прихлопыванія земли послѣ посѣва
(см. рис. 31). Ляполка дѣлается изъ обрѣзка
широкой доски длиною въ 1^2 арш., (со¬
отвѣтственно ширинѣ рамъ) посре¬
динѣ ея для крѣпости прибивается
поперекъ не широкая толстая
Термометръ доска> въ которой дѣлается
для навоза ѵ
- гнѣздо для палки такъ,
и земли,
чтобы вставляе¬
мая въ это гнѣздо ручка
стояла нѣсколько наклонно
къ доскѣ; сверху ручка эта
съ двухъ сторонъ прикрѣп¬
ляется обыкновенно двумя
угольниками. Для разбива¬
нія земляныхъ глыбъ хорошо имѣть особую, болѣе тяжелую
ляполку, сдѣланную изъ толстой доски.
2.	„Иглу"—одно изъ практичнѣйшихъ и остроумнѣйшихъ
изобрѣтеній нашихъ огородниковъ ростовцевъ, которое не мѣ-
шало-бы усвоить и садоводамъ. Она приготовляется изъ тонкой,
сухой, сосновой или еловой жерди длиною немного болѣе са¬
жени ; спиливъ или срѣзавъ у жерди верхушку, въ середину
ея вгоняютъ, снявъ шляпку, остріемъ вверхъ не особенно тол¬
стый проволочный гвоздь такъ, чтобы снаружи оставался конецъ
длиною около 3І4 дюйма или немного болѣе (см. рис. 32); если
остріе смялось, то его подправляютъ напильникомъ. Благодаря
1) Любителямъ для „иглы" рекомендуемъ взять лучше достаточно тол¬
стый и не гибкій кусокъ бамбука такой же длины, что обойдется въ 15—
20 коп.; бамбуковая игла—легче, прочнѣе и удобнѣе въ работѣ, такъ какъ
не скользитъ въ рукахъ.

42
Обзаведеніе инвентаремъ.
Рис. 32. Ко¬
нецъ иглы.
этому нехитрому инструменту, огородники, если нѣтъ особеннаго
вѣтра, въ */4 часа успѣваютъ, недотрогиваясь до рогожъ руками,
открыть или закрыть на парникахъ 150—200 рогожъ, на что по¬
требуется при обыкновенномъ закрываніи руками чуть не часъ
времени. Работа съ иглою ничуть несложна и на
огородахъ обыкновенно поручается мальчикамъ „пер¬
вогодкамъ". При открываніи рогожъ, поддѣваютъ же¬
лѣзнымъ остріемъ иглы рогожу за нижній край и,
сложивъ ее, въ нѣсколько пріемовъ, вчетверо, укла¬
дываютъ у задней стѣнки парника; при открываніи
же поддѣваютъ иглою сложенную рогожу и, развер¬
нувъ ее постепенно, расправляютъ по всей рамѣ.
Несмотря на несложность пріемовъ, открываніе и за¬
крываніе рогожъ все-такн требуетъ нѣкотораго навыка,
безъ чего легко побить стекла у рамъ, поэтому чело¬
вѣку неопытному слѣдуетъ раньше напрактиковаться
надъ рогожами, разосланными просто на землѣ или на доскахъ.
3.	Рѣшетки („Рѣшетины “) по размѣру рамъ, для замѣны по¬
слѣднихъ прикрытіями изъ рогожъ при пріученіи подросшей раз-
сады къ свободному воздуху. Рѣ¬
шетки эти (рис. 33) представляютъ
собою въ грубомъ видѣ парнико¬
вую раму, сколоченную проволоч¬
ными гвоздями изъ нарѣзанныхъ
тонкихъ дюймовыхъ или полутора¬
дюймовыхъ брусковъ. Предназна¬
чаются они для того, чтобы по
снятіи рамъ поддерживать рогожи,
которыми прикрываются на ночь
и при ненастной погодѣ чувстви¬
тельныя къ холоду парниковыя
растенія, предназначенныя къ вы¬
садкѣ въ грунтъ. Благодаря та¬
кимъ рѣшеткамъ можно, снявъ
позднею весною рамы, уже не на¬
кладывать пхъ болѣе, н при недо¬
статкѣ рамъ, употребить снятыя
рамы для другихъ, самыхъ позд¬
нихъ парниковъ, что и дѣлается
Рис. 33. Рѣшетка или „рѣшетина".
часто на промышленныхъ огородахъ, гдѣ нерѣдко бываетъ парни¬
ковыхъ ящиковъ больше, чѣмъ имѣется рамъ для пхъ закрытія

Инструменты, орудія и пр.
43
4.	Рогожи пли соломенные маты, для укрыванія парниковъ
на ночь п во время ненастной погоды. Рогожи слѣдуетъ покупать
плотныя п такихъ размѣровъ, чтобы онѣ покрывали по возможности
всю раму. Наиболѣе удобны рогожи—„кулевыя-—очень плотныя,
длиною 3—3 3іі арш. и шириною 13Л арш., вѣсомъ около 8 фунтовъ
штука, употребляемыя для „тяжелыхъ" или „девятприковыхъ11
хлѣбныхъ кулей2). Лучше всего покупать такіе кули въ лабазахъ
изъ подъ овса; цѣна такихъ кулей отъ 17 до 22 коп. за штуку. На
постоялыхъ дворахъ и у извощиковъ можно иногда купить кулп
изъ подъ овса по 13—15 коп. за штуку, но среди нихъ попадается
много „пятириковыхъ" кулей, значительно менѣе пригодныхъ.
Кулп слѣдуетъ прежде всего расшить на рогожи, а затѣмъ у ро¬
гожъ обшить незакрѣпленные концы и завязать узелками высту¬
пающіе кончики, иначе рогожи быстро растреплются на кон¬
цахъ. Такъ-какъ при морозахъ приходится нерѣдко укрывать
парники въ двѣ рогожи на каждую раму, кромѣ разстилки „по
длинѣ- парника вдоль нижняго „парубня", то рогожъ нужно
запасать въ 2 */з раза болѣе числа рамъ. Для того, чтобы рогожи
служили дольше, ихъ необходимо возможно чаще высушивать и,
когда онѣ не въ употребленіи, просушивъ, убирать на храненіе
въ сарай; при такомъ бережномъ обхожденіи они могутъ служить
5 и болѣе лѣтъ.
Соломенные маты есть расчетъ употреблять только тамъ, гдѣ
трудно достать рогожи или имѣется много соломы, изъ которой
легко приготовить эти маты въ
досужее зимнее время. Для пле¬
тенія мата (см. рис. 34) натяги¬
ваютъ на особой рамѣ на полу
или на стѣнѣ, на гвоздяхъ или
колышкахъ, въ нѣсколько рядовъ
бичевки, соотвѣтственно длинѣ Рис. 34. Рама для плетенія соломенныхъ
мата; къ концу каждой ИЗЪ ЭТИХЪ матовъ: а—рама, Ъ — козлы, на которыхъ
бичевокъ прикрѣпляютъ конецъ У«рѣ^на рама, с —натянутыя бичевки,
d — гвозди или колышки для натягиванія
ДЛИННОЙ болѣе ТОНКОЙ бичевки,	бичевокъ.
намотанной на катокъ или смо¬
танной клубкомъ; затѣмъ, взявъ въ лѣвую руку пучекъ соломы
въ полвершка толщиною, но не болѣе, кладутъ ее срѣзомъ на-
Вмѣстимость подобныхъ кулей до 9 пудовъ, откуда и названіе
ихъ „девятириковые". Кромѣ этнхъ, бываютъ еще кули „средніе" и „легкіе"
или „пятириковые" вмѣстимостью по 5 пудовъ, но они и менѣе плотны и
значительно меньше по размѣрамъ.

44
Обзаведеніе инвентаремъ.
ружу, а колосьями *) внутрь и захлестываніемъ тонкихъ бичевокъ
слѣва (рис. 35) приплетаютъ къ каждой изъ натянутыхъ биче¬
вокъ; тоже дѣлаютъ и съ другой стороны. Пучки соломы должны
быть приблизительно одинаковой толщины и стягивать ихъ нужно
возможно сильнѣе; если какая нибудь изъ связокъ окажется
больше или меньше, то нужно непремѣнно исправлять неров¬
ность, приплетая въ слѣдующемъ ряду связки тоньше или толще.
Когда плетеніе кончено, концы веревокъ завязываютъ и матъ
Рис. 35. Захлестываніе
пучка колосьевъ.
готовъ. Для того, чтобы матъ былъ проченъ
нужно брать хорошую, жесткую, ржаную со¬
лому п просмоленныя бичевки, такъ какъ
маты изъ плохой соломы, связанные простою
бичевкою выдерживаютъ не болѣе года. Для
лучшаго сохраненія, намокшіе маты нужно
обязательно развернуть и хорошенько просу¬
шить, иначе они быстро сгниваютъ.
5.	Маты изъ дранокъ для прптѣненія рамъ отъ слишкомъ
сильнаго солнца (рис. 36). На промышленныхъ огородахъ, для
притѣненія употребляютъ обыкновенно рѣдкія рогожи, накидывая
ихъ „иглою” поперекъ рамъ; этотъ способъ притѣненія отличается
несложностью и быстротою, но имѣетъ за собою то неудобство,
что рогожи часто сбрасываются съ парника
вѣтромъ. Гораздо удобнѣе поэтому употреб¬
лять маты изъ дранокъ (см. рис. 36), упо¬
требляемые для этой цѣли въ садоводствахъ.
Маты эти плетутся такъ, чтобы дранки были
соединены не вплотную одна къ другой, а съ
просвѣтами не менѣе ширины дранокъ; при
плетеніи дранки соединяются также бичев-
ками въ 3 — 4 — 5 рядовъ, смотря по длинѣ
дранокъ, но самое плетеніе гораздо проще и
Рис. 36. Матъ изъ дра¬
нокъ.
идетъ быстрѣе, чѣмъ плетеніе соломенныхъ матовъ. Взявъ для
каждаго отдѣльнаго ряда длинную бичевку, дѣлаютъ на ней
постепенно на нужныхъ разстояніяхъ петли и затягиваютъ въ
этихъ петляхъ вставленныя въ нихъ дранки; начинать работу
нужно со среднихъ рядовъ, а крайніе ряды дѣлать уже потомъ,
такъ какъ иначе нельзя будетъ просовывать въ петли концы
дранокъ.
6 Колосья должны быть хорошо вымолочены, иначе мыши постоянно
будутъ портить маты.

Инструменты, орудія и пр.
45
6.	Носилки для переноски навоза, земли и горшковъ съ ра¬
стеніями. Для навоза и земли и т. и. дѣлаются носилки изъ ро¬
гожъ, для чего, сшивъ длинные концы рогожи и вставивъ по
бокамъ двѣ палки, прошиваютъ рогожу у палокъ. Для переноски
растеній, особенно въ горшкахъ нужны деревянныя носилки, ко¬
торыя дѣлаются еще проще: взявъ мелкій деревянный ящикъ,
прибиваютъ къ двумъ противуположнымъ сторонамъ его дна двѣ
ровныя крѣпкія палки.
7.	Ящики и плошки для посѣвовъ. На промышленныхъ ого¬
родахъ прп массовомъ производствѣ всѣ посѣвы дѣлаются почти
исключительно въ грунтъ парника, но въ небольшомъ дѣлѣ го¬
раздо удобнѣе дѣлать посѣвъ растеній, требующихъ пересадки
или пикировки, въ ящики или плошки, которыя и поставить за¬
тѣмъ въ парникъ пли сейчасъ послѣ посѣва пли продержавъ до
появленія всходовъ въ комнатахъ. Ящики для посѣвовъ должны
быть крѣпко сколочены изъ полудюймовыхъ досокъ; наиболѣе
удобный размѣръ ихъ: 2 верш, въ высоту, 5 — 6 верш, въ ширину
и 12 верш, или Г/2 арш. въ длину; въ днѣ ящика должно быть
просверлено нѣсколько отверстій для стока воды, а подъ дномъ
должны быть, подбиты двѣ поперечныя планки, чтобы ящикъ не
стоялъ прямо на днѣ.
Плошки представляютъ собою родъ плоскаго, широкаго,
садоваго горшка, высотою Р/з — 2 верш., и шириною 5 —8 верш.,
съ двумя-тремя отверстіями въ днѣ для стока воды. Занимая
мало мѣста, онѣ особенно удобны для маленькаго любительскаго
хозяйства. Готовыя плошки иногда можно найти у крупныхъ
торговцевъ садовыми горшками раннею весною, но вообще въ
продажѣ онѣ довольно рѣдки, почему большею частью ихъ при¬
ходится заказывать нарочно гончарнымъ мастерамъ. Кромѣ пло¬
шекъ хорошо имѣть запасъ горшковъ въ Р/з—2—и 3 верш.
8.	Подставки для подниманія парниковыхъ рамъ, при про¬
вѣтриваніи. Самая простая и удобная подставка, общеупотреби¬
тельная на промышленныхъ огородахъ, представляетъ собою де¬
ревянную чурку (см. рис. 37 а), въ Ѵ/з—2 дюйм, толщины,
3 дюйм, ширины и 7—8 дюйм, длины. Подставки эти можно класть
плашмя или ставить бокомъ и стоймя, отчего образуются раз¬
личныя степени поднятія рамъ; для очень раннихъ парниковъ
употребляютъ обыкновенно просто кусочки полудюймовой или
дюймовой доски. Въ садоводствахъ часто употребляютъ подставки
съ зарубками въ родѣ изображенныхъ на рис. 37 б, в и г.; такія
подставки даютъ возможность оченьразнообразитьразмѣръ подъема.

46
Обзаведеніе инвентаремъ.
(отъ 1 дюйм, до 8 верш.), но при употребленіи требуютъ навыка,
иначе рамы часто будутъ захлопываться и отбивать руки.
Кромѣ этихъ подставокъ, которыя слѣдуетъ заготовить по
числу рамъ, нужна еще большая подставка, длиною въ 11/2 арш.
для подниманія рамъ во время по-
Рис. 37. Различныя подставки для
рамъ; а — обыкновенная огородная,
б, в и г — садовыя, д —длинная ого¬
родная.
ливкп и различныхъ работъ, съ
выемками на обоихъ концахъ для
болѣе твердаго упора рамъ, (см.
рис. 37 г).
9.	Толстую широкую доску, дли¬
ною около 3-хъ арш. Доска эта для
удобства работъ въ серединѣ пар¬
ника при посѣвахъ, пересадкѣ и
т. п. перекидывается или поперекъ
парника или кладется вдоль пар¬
ника на двѣ сосѣднія рамы, и
10.	Тонкую доску, шириною
около 3-хъ верш, и длиною въ
2 7*—2 7s арш., съ хорошо выров¬
неннымъ и срѣзаннымъ наискось
краемъ. Доска эта употребляется
для выдавливанія бороздокъ въ
грунтѣ парника при рядовомъ посѣвѣ, который слѣдуетъ особенно
рекомендовать неопытнымъ въ парниковой культурѣ любителямъ.
II.	Различные матеріалы для набивки парника: корье,
навозъ, листъ и пр. и ихъ заготовка.
Матеріаломъ для набивки парниковъ у насъ преимущественно
служатъ: „корье" и навозъ, а также и древесный листъ.
„Корьемъ" называется отработавшая на кожевенныхъ заво¬
дахъ, ивовая кора, употребляемая для дубленія тонкихъ кожъ.
Ивовое корье представляетъ собою вообще превосходный мате¬
ріалъ для набивки: оно однообразно по.составу, не требуетъ силь¬
наго перемѣшиванія передъ набивкой и способно развивать вы¬
сокую температуру въ теченіе продолжительнаго времени, но къ
сожалѣнію, пользоваться имъ возможно только въ томъ слу¬
чаѣ, если поблизости находятся кожевенные заводы. Въ послѣд¬
нее время, впрочемъ, въ виду измѣненія техники - дубленія,
трудно стало доставать вообще „корье" и, повидимому, въ ско¬
ромъ времени этотъ матеріалъ исчезнетъ совсѣмъ. Для набивки
Корье, навозъ, листъ и ихъ заготовка.	• 47
корье должно быть свѣжее, а не прошлогоднее и хранить его
нужно въ неморозномъ мѣстѣ, такъ какъ мороженное корье долго
не загорается и развиваетъ очень много влажности.
Главнымъ и почти единственнымъ матеріаломъ для набивки
парниковъ у насъ является навозъ: чистый или въ смѣси съ
листомъ. Заграницею, впрочемъ, иногда употребляютъ вмѣсто
навоза—мусоръ изъ помойныхъ ямъ, а для примѣси къ навозу,
опилки, стружки, шерстяные очески и вообще отбросы различныхъ
производствъ; однако употреблять такіе матеріалы можно развѣ
уже въ крайней нуждѣ и при полномъ отсутствіи навоза, такъ
какъ содержимое изъ помойныхъ ямъ обладаетъ прямо нестер¬
пимымъ, дурнымъ запахомъ, опилки и стружки сильно способ¬
ствуютъ появленію въ парникахъ различныхъ грибковъ, шерстя¬
ные очески развиваютъ всегда слишкомъ сухую теплоту и по¬
тому способствуютъ появленію въ парникахъ столь вреднаго для
растеній „краснаго паучка11 (Acarus tellarius) и т. д. Поэтому,
тамъ, гдѣ навоза достать совсѣмъ нельзя, лучше пожалуй отка¬
заться отъ парниковъ, чѣмъ употреблять различные, подобные
суррогаты навоза.
Впрочемъ и навозъ далеко не всякій годится для парниковъ.
Въ различныхъ нѣмецкихъ руководствахъ, а отчасти и въ руко¬
водствахъ русскихъ, но составленныхъ, какъ это часто у насъ
бываетъ, исключительно по нѣмецкимъ источникамъ, рекомен¬
дуются для парниковъ кромѣ конскаго, еще коровій, овечій, сви¬
ной, козій, кроликовый и т. д. Рекомендація всѣхъ этихъ раз-
Ііичныхъ сортовъ навоза для парниковъ, равно какъ и указан¬
ныхъ выше суррогатовъ навоза, въ нѣмецкихъ руководствахъ
объясняется просто повсемѣстнымъ недостаткомъ въ Германіи
конскаго навоза вслѣдствіе сравнительной малочисленности ло¬
шадей и сильно развитаго тамъ потребленія огромныхъ коли¬
чествъ этого навоза въ полевыхъ культурахъ. Употребленіемъ въ
огородныхъ хозяйствахъ Германіи подобныхъ сортовъ навоза и
сУРРогатовъ его быть можетъ и объясняется плохое развитіе ого¬
роднаго дѣла въ Германіи и то презрѣніе, которое тамъ чувствуютъ
къ огородникамъ садовники употребляющіе въ Германіи исклю¬
чительно одинъ конскій навозъ. Французскіе огородники и осо¬
бенно Парижскіе употребляютъ также въ парникахъ только кон¬
скій навозъ, а при недостаткѣ его, нагрѣваютъ парники подобно
теплицамъ проведенною по трубамъ горячею водою или паромъ,
по никогда не прибѣгаютъ къ другому навозу. Тоже самое можно
сказать и о нашихъ огородникахъ-промышленникахъ, которые
•	Обзаведеніе инвентаремъ.
по энергіи, знанію дѣла и практической сметкѣ нерѣдко могутъ
поспорить съ знаменитыми на весь міръ Парижскими огородни¬
ками (Maraichers de Paris).
Наши огородники не только не употребляютъ другого навоза
кромѣ конскаго, но даже избѣгаютъ малѣйшей примѣси къ нему
навоза коровьяго и по весьма основательнымъ причинамъ. Не
говоря уже о томъ, что примѣсь коровьяго навоза, въ особен¬
ности сырого и безсоломистаго, дѣйствуетъ на остальной навозъ
охлаждающимъ образомъ, коровій навозъ даже въ небольшой
примѣси къ конскому, можетъ легко быть причиною гибели
выгонокъ во всемъ парникѣх). Въ парникахъ при коровьемъ
навозѣ, въ особенности при смѣшиваніи его съ конскимъ наво¬
зомъ, развиваются очень вредные для растеній поганые грибы,
особенно часто изъ рода пластинчатыхъ, такъ называемые: „навоз-
ный-‘ и ..земляной11 грибъ (Agaricus fumetarius, А. cinereus). Грибы
эти развиваются настолько быстро, что, едва показавшись, черезъ
сутки покрываютъ почти сплошь землю, а затѣмъ еще черезъ
сутки начинаютъ разлагаться и загнивать, отъ чего растенія
покрываются плѣсенью и погибаютъ. Средствъ для борьбы съ
этими грибами нѣтъ никакихъ и остается только тщательно
очистить и, если ушло время, заново перебить парникъ.
Итакъ, чтобы не рисковать неудачами, нужно употреблять
для парниковъ навозъ исключительно конскій, развиваю¬
щій болѣе всего тепла и въ теченіе болѣе продолжительнаго
времени. Установить въ точности норму и продолжительность
температуры развиваемой этимъ навозомъ2) невозможно, уже
по одному тому, что навозъ этотъ бываетъ очень различенъ по
своимъ качествамъ, что зависитъ главнымъ образомъ отъ корма
Мы испытали это въ прошломъ году у себя. При перебивкѣ одного
изъ парниковъ намъ нехватило около двухъ возовъ навоза и, къ сожалѣ¬
нію, мы соблазнились предложеніемъ одного изъ крестьянъ, увѣрившаго
насъ, что доставитъ чистый конскій навозъ. Примѣсь коровьяго навоза
оыла настолько незначительна, что никакъ даже нельзя было его пред¬
полагать. Въ іюлѣ, когда въ парникѣ отлично шли дыни, завязавшія уже
довольно крупные плоды, внезапно появились въ грунтѣ грибы, потомъ
показалась черная гниль на землѣ и плѣсень на листьяхъ и въ 3—4 дня
погибли всѣ растенія въ парникѣ. Послѣ нашего опроса крестьянинъ
признался, что у него не хватило немного конскаго навоза и онъ приба-
плъ коровьяго. Примѣсь по его словамъ, едва-ли была болѣе полукойки
днажо погибъ отъ этой примѣси почти весь парникъ.
кяк? XTВЪ нѣкот°Рыхъ руководствахъ точныя для этого цифры,
и потв₽п^₽нДИЛИСЬ На опытѣ’мало имѣютъ общаго съ дѣйствительностью
подвержены очень сильнымъ колебаніямъ въ ту и другую сторону.

Навозъ.
49
лошадей, количества подстилки и отчасти отъ способа нако¬
пленія навоза.
Наплучшпми качествами въ смыслѣ развитія степени и про¬
должительности теплоты обладаетъ навозъ отъ хорошихъ, круп¬
ныхъ лошадей, содержащихся на сухомъ кормѣ съ большою
дачею овса, съ умѣренною подстилкою изъ соломы, при условіи
накопленія его въ хлѣвахъ. Совпаденіе всѣхъ этихъ условій
довольно часто можно встрѣтить при обычныхъ условіяхъ содер¬
жанія лошадей въ имѣніяхъ и вообще загородомъ. Для того,
чтобы навозъ этотъ не терялъ въ своихъ качествахъ, существенно
важно не выбирать его изъ хлѣва до тѣхъ поръ, пока онъ не
понадобится для набивки, и класть всегда новый слой подстилки
на старый. Благодаря постоянному утаптыванію ногами лошадей
и орошенію мочею, образуется однообразный толстый слой навоза
съ хорошо пропитанною имъ соломою. Вмѣсто соломенной под¬
стилки можетъ употребляться начинающая теперь распростра¬
няться у насъ торфяная подстилка, что нисколько не понижаетъ
нагрѣвательной силы навоза.
При необходимости обращаться къ покупному навозу, накапли¬
ваемому при городскихъ условіяхъ, полученіе навоза такого-же
качества въ готовомъ видѣ представляется уже невозможнымъ.
Навозъ здѣсь можно пріобрѣсти изъ трехъ главныхъ источниковъ:
изъ конюшенъ кавалерійскихъ полковъ, съ извощичьихъ дворовъ
и отъ ..господскихъ" лошадей. Весь этотъ навозъ будетъ уже
прежде всего не „хлѣвной" какъ въ первомъ случаѣ, а „стой¬
ловой" ’), т. е. часто выбрасываемый и развѣ только иногда
еще у извощиковъ можно встрѣтить болѣе или менѣе значи¬
тельное накопленіе его на мѣстѣ. Каждый изъ упомянутыхъ
трехъ сортовъ навоза обладаетъ различными качествами.
Навозъ отъ кавалерійскихъ лошадей, получающихъ до¬
статочное количество овса и умѣренную подстилку, можетъ быть
отнесенъ къ среднимъ навозамъ, такъ какъ онъ ни слишкомъ
мелокъ, ни слишкомъ крупенъ или соломистъ; въ общемъ это
очень хорошій навозъ, но иногда нѣсколько суховатый, такъ какъ
выгребается изъ стойлъ такъ часто, что мало пропитывается
мочею; при набивкѣ имъ однимъ нерѣдко приходится предва¬
рительно поливать его водою.
’) „Стойловымъ" называется навозъ отъ лошадей содержимыхъ въ
стойлахъ, по необходимости часто выбрасываемый изъ конюшенъ; хлѣвной-
же навозъ, какъ было уже указано выше, накопляется и хранится въ
хлѣвахъ.
И. И. Каиеноградскій. - .Парники*.	4

50	Обзаведеніе инвентаремъ.
Навозъ съ извощичьихъ дворовъ, въ особенности гдѣ
стоятъ ,,ломовики11, по качеству своему стоитъ выше кавалерій¬
скаго, такъ-какъ извощичьи лошади неся большую работу полу¬
чаютъ обыкновенно хорошую дачу овса1), но очень мало под¬
стилки, и притомъ содержатся не особенно опрятно, почему навозъ
нерѣдко накопляется подъ ногами лошадей. Это навозъ по пре¬
имуществу мелкій и достаточно влажный; при набивкѣ имъ однимъ
почти всегда необходимо подмѣшивать къ нему соломистаго на¬
воза, или даже просто соломы.
Навозъ отъ „господскихъ11 лошадей по качествамъ своимъ
будетъ хуже двухъ остальныхъ, такъ-какъ такія лошади полу¬
чаютъ всегда много овса и постоянно свѣжую подстилку, при
чемъ старая подстилка убирается каждый день прочь, благодаря
чему навозъ получается всегда „крупный11 (слишкомъ соломис¬
тый) и суховатый; при набивкѣ имъ однимъ приходится его
сильно поливать водою и подбавлять „мелкаго" навоза, а при
недостаткѣ его, парниковаго перегноя.	.
Эти три сорта навоза обыкновенно только и употребляются
на промышленныхъ огородахъ, которые именно изъ-за навоза
сосредоточиваются по большей части вблизи большихъ городовъ.
Любителямъ, которымъ нерѣдко приходится вести свое хозяйство
въ дачныхъ мѣстахъ и небольшихъ поселкахъ, подобный навозъ
часто бываетъ недоступенъ и потому волей-неволей приходится
довольствоваться навозомъ съ крестьянскихъ дворовъ. Кре¬
стьяне въ зимнее время, когда долженъ накопляться навозъ для
парниковъ, мало даютъ лошадямъ овса, и то, преимущественно
тогда, когда лошади предстоитъ работа болѣе трудная, подстилки-
же кладутъ изъ экономіи всегда немного; поэтому навозъ съ кресть¬
янскихъ дворовъ обыкновенно бываетъ мелкій и очень сырой.
Употреблять этотъ навозъ для набивки можно только съ примѣсью
соломы или еще лучше съ примѣсью листа; въ этомъ видѣ
навозъ этотъ, въ особенности при храненіи до набивки въ хлѣву»
даетъ удовлетворительные результаты, если только не было при¬
мѣшано къ нему коровьяго навоза, что нужно всегда особенно
оговаривать, такъ-какъ крестьяне въ своемъ хозяйствѣ рѣдко
отдѣляютъ конскій навозъ отъ коровьяго и сваливаютъ весь
навозъ въ одну кучу.
’) Мы здѣсь имѣемъ въ виду большіе извощичьи дворы, а не изво¬
щиковъ одиночекъ, которые иногда подкармливаютъ лошадей остатками
хлѣба; отъ такихъ извощиковъ, равно какъ и отъ крестьянъ, расчитывать
получить хорошій навозъ, конечно, нельзя.

Навозъ и листъ.	51
Въ крайнемъ случаѣ можно отчасти воспользоваться и наво¬
зомъ, накопляющимся за зиму на улицахъ и площадяхъ, что
часто дѣлаютъ, напримѣръ въ Ростовѣ, гдѣ при развитіи ого¬
родничества слишкомъ большой спросъ на навозъ. Это навозъ
совсѣмъ уже мелкій и обыкновенно промерзшій; набивать имъ
однимъ парникъ невозможно, такъ 'какъ онъ приходитъ въ бро¬
женіе и нагрѣвается съ большимъ трудомъ. Употребляютъ его
всегда только въ смѣси съ другимъ свѣжимъ навозомъ и
исключительно для самыхъ позднихъ парниковъ. Собираютъ его
только весною, когда начнется таяніе снѣга, и онъ немного
нагрѣется отъ солнца; при этомъ днемъ сгребаютъ его въ кучи,
а вывозятъ къ вечеру или на другой день, когда успѣетъ стечь
лишняя вода.
Кромѣ навоза, какъ мы упоминали выше, для набивки, пар¬
ника употребляется также сухой древесный листъ. Замѣнить
совсѣмъ навозъ онъ отнюдь не можетъ, такъ какъ обладаетъ
очень слабою нагрѣвательною силою, но является очень полезною
примѣсью къ навозу для среднихъ и позднихъ парниковъ, такъ
какъ дѣлаетъ тепло развиваемое навозомъ болѣе продолжи¬
тельнымъ; для раннихъ парниковъ примѣсь листа не годится, такъ
какъ листъ ослабляетъ силу нагрѣванія. На промышленныхъ
огородахъ листъ не употребляется, но исключительно потому, что
въ большихъ городахъ листъ будетъ обходиться дороже навоза;
но зато въ садоводствахъ примѣсь листа въ большомъ употреб¬
леніи; очень пригоденъ листъ также и для небольшихъ люби¬
тельскихъ культуръ, гдѣ парники закладываются поздно и часто
бываетъ недостатокъ въ навозѣ. Особенно можно рекомендовать
примѣсь листа, когда приходиться довольствоваться слишкомъ
влажнымъ крестьянскимъ навозомъ.
Заготовлять листъ нужно осенью, во время листопада, такъ
какъ тогда его можно много и легко достать даже безплатно,
взявши на себя обязательство собрать и вывезти; весною доста¬
вать листъ очень трудно, развѣ только у крестьянъ, которые
обваливаютъ имъ завалинки у избъ. Лучшій листъ для парни¬
ковъ—дубовый, очень крѣпкій и медленно перегнивающій, но къ
сожалѣнію, отъ примѣси его получается перегной плохого ка¬
чества; за нимъ идутъ липовый, кленовый, вязовый, березовый,
отъ плодовыхъ деревьевъ, кустарниковъ и т. п. При осенней
заготовкѣ листъ слѣдуетъ свозить въ одно мѣсто и накладывать
большою кучею, чтобы онъ, по возможности, меньше промер¬
залъ. Лучше всего складывать его, когда начнутся легкіе морозы,
4*

52
Обзаведеніе инвентаремъ.
въ пустыя парниковыя ямы; благодаря листу, стѣнки ямы не про¬
мерзнутъ зимою и при набивкѣ парника весною будутъ менѣе
охлаждать навозъ.
III.	Храненіе и подготовка навоза къ набивкѣ парника.
Нагрѣвательная сила навоза зависитъ отъ теплоты выдѣ¬
ляемой имъ при разложеніи или какъ говорятъ обыкновенно,
„горѣніи11 или „перегораніи" навоза. Это разложеніе является
результатомъ дѣятельности особыхъ бактерій, чрезвычайно
быстро размножающихся при подходящихъ условіяхъ до тѣхъ
поръ, пока онѣ находятъ для себя необходимое питаніе, а когда
питательный матеріалъ исчерпанъ, эти бактеріи или погибаютъ,
или переходятъ въ недѣятельное состояніе. Изъ всего этого
ясно, что для того, чтобы навозъ могъ выдѣлять извѣстную
степень теплоты и притомъ втеченіе болѣе или менѣе продолжи¬
тельнаго времени, необходимо, чтобы онъ не былъ разложив¬
шимся, а, наоборотъ, былъ-бы возможно болѣе свѣжимъ.
Такъ какъ для набивки парниковъ, особенно глубокихъ,
требуется навоза по возу и болѣе на каждую раму, то при
большомъ количествѣ рамъ, конечно, нѣтъ возможности доста¬
вить сразу навозъ на всѣ парники и приходится заготовлять и
подвозить его постепенно, въ продолженіе всей зимы и весны,
причемъ необходимо сохранять навозъ такъ, чтобы онъ не при¬
шелъ въ броженіе.
Наилучшимъ способомъ такого сохраненія служитъ, какъ
уже было упомянуто выше, сохраненіе его въ хлѣвахъ, гдѣ
постоянно утаптываемый и орошаемый мочею лошадей, онъ въ
то-же время не промерзаетъ, а лишь слеживается плотными
слоями. Благодаря всему этому, навозъ пріобрѣтаетъ такую
способность къ самосогрѣванію, что стоитъ только перенести его
на другое мѣсто и хорошенько взрыхлить для лучшаго доступа
воздуха, и сейчасъ-же въ немъ начинается броженіе, которое
идетъ постепенно все сильнѣе и сильнѣе. Этотъ способъ сохра¬
ненія даетъ настолько хорошій навозъ, что на промышленныхъ
огородахъ, гдѣ, конечно, приходится обращаться къ стойловому
навозу, часть послѣдняго, сейчасъ-же по привозѣ раскидываютъ
въ конюшняхъ, гдѣ онъ подъ ногами лошадей пріобрѣтаетъ
тѣ-же свойства, какъ и настоящій хлѣвной навозъ. Прибѣгать къ
этому заставляетъ огородниковъ необходимость имѣть хлѣвной
навозъ, для разогрѣванія хранимаго на воздухѣ стойловаго навоза.

Храненіе и подготовка навоза.
Само собою разумѣется, что сохранять въ хлѣвахъ и конюш¬
няхъ можно только сравнительно небольшое количество навоза;
въ тѣхъ-же случаяхъ, когда приходится заготовлять сотни и
тысячи возовъ навоза, что нерѣдко бываетъ на промышленныхъ
огородахъ, главная масса навоза должна сохраняться на откры¬
томъ воздухѣ. Нашими огородниками-промышленниками вырабо¬
танъ отличный способъ сохраненія навоза, посредствомъ такъ
называемой „постели^. При этомъ способѣ навозъ не прихо¬
дитъ въ броженіе и въ то-же время не промерзаетъ насквозь
даже въ самые жестокіе морозы. Для „постели9 * 11, отводятъ болѣе
или менѣе значительное ровное пространство съ удобнымъ
проѣздомъ отъ дороги. Приступая къ заготовкѣ навоза, про¬
странство это очищаютъ отъ снѣга, а затѣмъ, подвозя навозъ,
раскидываютъ его по всей ..постели" тонкимъ слоемъ и утрам¬
бовываютъ или нѣсколько разъ прогоняютъ лошадей съ пустыми
телѣгами, по
накидываютъ
ногами п т.
всему вновь раскиданному слою; на первый слой
второй и опять утрамбовываютъ или утаптываютъ
д. Для того, чтобы навозъ не промерзалъ, а лишь
остуживался, его возятъ не въ очень сильные морозы и всегда
накладываютъ сразу возможно большее число слоевъ. Постепенно
подвозя навозъ, высоту постели доводятъ до 11/а арш.; боль¬
шей высоты обыкновенно постель уже не дѣлается. Въ этомъ
видѣ навозъ отлично сохраняется зимою *)> но весною въ теп¬
лые, солнечные дни, когда солнце начинаетъ уже припекать, въ
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ навозъ былъ плохо утрамбованъ и вообще
почему либо легъ рыхло, начинается иногда самонагрѣваніе, что
легко замѣтить по таянію на этомъ мѣстѣ снѣга или по начи¬
нающему появляться пару, въ особенности, если снять верхній
слой. За этимъ нужно очень внимательно слѣдить и сейчасъ-же
хорошенько утрамбовать такія мѣста, засыпая ихъ слегка снѣ¬
гомъ; если это не поможетъ, необходимо возможно скорѣе
выбрать начавшій согрѣваться навозъ во всѣхъ такихъ мѣстахъ
и положить отдѣльно, иначе отъ этихъ мѣстъ нагрѣваніе пой¬
детъ распространяться на всю массу навоза и онъ можетъ
быстро перегорѣть и сдѣлаться негоднымъ для набивки. При
выбираніи такихъ горячихъ мѣстъ нужно дѣйствовать съ боль¬
шою осторожностью и, выбирая ихъ цѣликомъ, стараться воз¬
9 Это сохраненіе объясняется тѣмъ, что являющіяся ближайшею при¬
чиною горѣнія навоза бактеріи, при4-Ю° медленнѣе размножаются и
становятся гораздо менѣе дѣятельными, а при 4°—5° жизнедѣятельность
ихъ почти совсѣмъ останавливается.

54
Обзаведеніе инвентаремъ.
можно менѣе тревожить сосѣдній незагорѣвшійся навозъ, а если
онъ хоть немного взрыхлился, немедленно утрамбовать его воз¬
можно сильнѣе.
Когда наступитъ время набивки, парники очищаютъ тща¬
тельно отъ снѣга и приступаютъ къ разогрѣванію навоза. Для
этого берутъ съ постели нужную часть навоза и перекидываютъ
вилами на другое мѣсто, гдѣ и взметываютъ рыхлою кучею,
высотою около 2 арш. При этой переборкѣ стараются испра¬
вить различные недостатки навоза: если онъ слишкомъ сухъ,
его поливаютъ водою; если слишкомъ мелокъ, подбавляютъ свѣ¬
жаго соломистаго навоза или просто соломы; если-же онъ слиш¬
комъ крупенъ или соломистъ, то подбавляютъ мелкаго навоза, а,
при недостаткѣ его, даже просто прошлогодняго парниковаго
перегноя. При теплой, солнечной погодѣ, навозъ въ рыхлой кучѣ
начинаетъ довольно быстро согрѣваться; наоборотъ, при пасмур¬
ной, морозной погодѣ, для того, чтобы навозъ сталъ разогрѣ¬
ваться, необходимо подбавить теплаго, свѣжаго или начинающаго
уже приходить въ броженіе навоза. Если нѣтъ теплаго навоза
или несмотря на его прибавку, куча не согрѣвается, что бываетъ
напр., когда навозъ довольно сильно промерзъ, то въ середину
кучи зарываютъ нѣсколько раскаленныхъ на огнѣ камней или
кирпичей и поливаютъ теплою водою.
Когда навозъ нѣсколько согрѣется въ кучѣ, кучу эту снова
перетрясаютъ вилами, чтобы согрѣваніе ея шло равномѣрно, и,
если окажется нужнымъ, во второй разъ исправляютъ недо¬
статки, когда онъ окажется слишкомъ сухъ, мелокъ или кру¬
пенъ. Послѣ этого второго перетряхиванія навозъ обыкновенно
нагрѣвается весь цѣликомъ, совершенно равномѣрно и вполнѣ
готовъ для набивки, въ особенности, если послѣ перебивокъ
укрывать его отъ холода рогожами. Иногда, впрочемъ, при пло¬
хомъ качествѣ навоза, приходится перетряхивать его еще въ
третій или даже и четвертый разъ, но при хорошемъ навозѣ
всегда бываетъ достаточно одного-двухъ перетряхиваній. На
подобное разогрѣваніе навоза весною- при солнцѣ обыкновенно
бываетъ достаточно 2—3 дней, но при ненастной, холодной и
вѣтряной погодѣ на это можетъ уйти отъ 1 до 2 недѣль.
По согрѣваніи нельзя оставлять навозъ лежать долго въ
рыхлой, большой кучѣ, такъ какъ онъ будетъ разогрѣваться все
сильнѣе и сильнѣе и можетъ быстро перегорѣть до негодности
для парника; начиная перегорать, онъ чернѣетъ, покрывается
„сѣдиною" (селитреннымъ налетомъ) и быстро садится, превра-
Набивка и перебивка парника.
55
щаясь все болѣе и болѣе въ перегной. Поэтому, какъ только
вся куча навоза разогрѣлась, нужно сейчасъ-же приступить къ
набивкѣ.
IV.	Набивка и перебивка парника.
Набивка парника „корьемъ" чрезвычайно проста и сводится
къ простому равномѣрному наваливанію его въ парниковый
ящикъ, но набивка навозомъ уже требуетъ нѣкотораго навыка рг
должна производиться тщательно и послѣдовательно. Если
просто набросать навозъ въ парниковую яму, то онъ ляжетъ
неровными слоями и, когда потомъ начнетъ осаживаться, то въ
немъ образуются ямы, провалы и т. п. и вся выгонка будетъ
испорчена. При набивкѣ вообще весьма важно, чтобы навозъ
былъ вездѣ хорошо перемѣшанъ и наложенъ равномѣрно, т. е.
съ одинаковою рыхлостью. Если навозъ былъ плохо перемѣшанъ
и наложенъ съ неравномѣрною рыхлостью, то онъ въ различ¬
ныхъ мѣстахъ будетъ развивать неодинаковую температуру
отчего растенія взойдутъ и будутъ развиваться гдѣ хуже, гдѣ
лучше, чего конечно, не должно быть. Особенно важное значеніе
имѣетъ при набивкѣ степень рыхлости накладываемаго навоза и
ею регулируютъ будущую температуру въ парникѣ. Навозъ
накладываемый очень рыхло даетъ быстрое и сильное, но не
очень продолжительное нагрѣваніе; наоборотъ, при болѣе плот¬
ной набивкѣ, навозъ развиваетъ тепло гораздо медленнѣе и не
въ такой сильной степени, на за то тепло это держится продол¬
жительное время. Наконецъ, если навозъ въ парникѣ набить
очень плотно и утоптать его, то отъ недостатка воздуха броже¬
ніе въ немъ не только не будетъ развиваться, а, наоборотъ,
можетъ совсѣмъ остановиться и навозъ охладится. Сообразно съ
этимъ, чѣмъ раньше набиваются парники, тѣмъ рыхлѣе долженъ
быть накладываемый навозъ, болѣе-же поздніе парники слѣдуетъ
набивать плотнѣе.
Набивать парники слѣдуетъ „горячимъ" навозомъ, разогрѣв¬
шимся предварительно въ общей большой кучѣ, какъ это дѣлаютъ
всегда огородники-промышленники, большіе мастера парнико¬
выхъ выгонокъ *)• Такая набивка имѣетъ за собою весьма много
Заграницею, наоборотъ, весьма распространенъ обычай набивать
парники совершенно свѣжимъ навозомъ и этого придерживаются и наши
садовники, почему этотъ способъ иногда и рекомендуется въ нѣкоторыхъ
руководствахъ. Но, не говоря уже о томъ, что свѣжаго навоза трудно найти
на большое число парниковъ, этотъ способъ требуетъ набивки исключи-
56	Обзаведеніе инвентаремъ.
очень разумныхъ основаній и болѣе всего подходитъ къ нашимъ
климатическимъ условіямъ. Единственное возраженіе, которое
можно сдѣлать противъ набивки горячимъ навозомъ, это—не¬
производительная потеря тепла развиваемаго навозомъ въ то
время, когда онъ согрѣвается въ кучѣ. Однако такая потеря, при
хорошемъ наблюденіи за навозною кучею и немедленной набивкѣ
вслѣдъ за согрѣваніемъ навоза, не такъ уже значительна. За то
этотъ способъ имѣетъ слѣдующія несомнѣнныя преимущества:
1) набивка становится возможною даже при пасмурной и холод¬
ной погодѣ; -2) при набивкѣ можно отбросить часть навоза, по¬
терявшую при храненіи способность къ согрѣванію и, такимъ
образомъ, болѣе обезпечить увѣренность въ равномѣрности на¬
бивки; 3) парникъ обогрѣвается вѣрнѣе и быстрѣе и въ 4) самыя
первыя горячія испаренія, всегда очень острыя и вредныя для
растеній, разовьются и улетучатся еще въ кучѣ, а не въ самомъ,
парникѣ, почему и растенія будутъ чувствовать себя лучше и
не такъ быстро портятся деревянныя части парника и особенно
у парниковыхъ рамъ.
Самая набивка должна производиться возможно быстрѣе для
того, чтобы менѣе охлаждался навозъ какъ въ кучѣ, такъ и въ
самомъ парникѣ. Для набивки нужны: одинъ болѣе опытный
рабочій, который производитъ набивку и одинъ или два простыхъ
рабочихъ для подаванія ему навоза; если навозъ подвозится къ
парнику въ тачкѣ, достаточно одного рабочаго, а, если подно¬
сится въ носилкахъ, то нужны уже двое рабочихъ. Приступая
къ набивкѣ, старшій рабочій становится на дно парника у одного
изъ краевъ, лицомъ къ поперечной стѣнкѣ и набирая полныя
вилы поднесеннаго навоза раскладываетъ его, постоянно потряхи¬
вая вилы, возможно болѣе ровнымъ слоемъ по дну поперекъ
парника на ширину одной рамы, т. е. Ѵ/г арш.; за первымъ слоемъ
слѣдуетъ второй и третій и т. д. Раскладывая .навозъ, нужно ви-
лами-же разбивать слежавшіеся куски и постоянно разравнивать
навозъ, въ особенности въ углахъ и у стѣнокъ, чтобы отнюдь
тѳльно въ хорошую, солнечную погоду, иначе навозъ въ парникѣ совсѣмъ
не загорится или будетъ нагрѣваться слишкомъ слабо и медленно и при
нашемъ суровомъ климатѣ можетъ сколько-нибудь обезпечивать хорошій
результатъ только при болѣе поздней набивкѣ и въ такіе широкіе парники
которые употребляются въ садоводствахъ (3 арш. и болѣе). Если и можно
прибѣгать къ этому способу набивки, то лишь тамъ, гдѣ не нужно счи¬
таться со стоимостью лишнихъ работъ въ случаѣ необходимости переби¬
вать парникъ при неудачѣ заново.

Набивка и перебивка парника.
57
нигдѣ не было пустого мѣста; а затѣмъ черезъ нѣсколько слоевъ
нужно наложенный навозъ прихлопывать вилами, сильнѣе пли
слабѣе, смотря потому, долженъ-ли быть набитъ навозъ плотнѣе
или рыхлѣе. Такъ какъ навозъ будетъ нагрѣваться и осаживаться
всегда сильнѣе въ серединѣ парника, гдѣ менѣе подвергается
охлаждающему дѣйствію стѣнокъ парника, то средину парника
слѣдуетъ набивать плотнѣе, у стѣнокъ рыхлѣе. При набивкѣ
раннихъ парниковъ съ сильнымъ наклономъ рамъ, навозъ на¬
кладывается такъ, чтобы лежалъ покато, соотвѣтственно наклону
рамъ. При забираніи навоза вилами, бракуются и отбрасываются
перегорѣвшія и вообще негодныя его части, а если навозъ разо¬
грѣлся неравномѣрно, то при набивкѣ слѣдуетъ переслаивать
холодный навозъ болѣе нагрѣвшимся, такъ напр., начиная на¬
бивку, внизъ кладутъ всегда навозъ съ наружной части кучи, а
затѣмъ болѣе разогрѣвшійся навозъ изъ середины кучи; не¬
обходимо при этомъ, накладывать тотъ и другой навозъ цѣлыми
слоями, а не отдѣльными мѣстами, иначе навозъ въ парникѣ бу¬
детъ перегорать и осаждаться неравномѣрно. Когда послѣдова¬
тельными слоями навоза парникъ будетъ набитъ на ширину рамы
во всю высоту парниковаго ящика, причемъ при мелкомъ навозѣ
оставляется до рамъ промежутокъ въ 2 верш., а при крупномъ,
который очень обманчивъ и сильно осѣдаетъ, такого промежутка
не оставляется, навозъ сверху прихлопывается хорошенько ви¬
лами и сейчасъ же накладываютъ сверху раму или прямо пли
подложивъ внизъ рогожу, чтобы не пачкались стекла. Затѣмъ
набивающій отступаетъ послѣдовательно на нѣсколько шаговъ и
такимъ-же порядкомъ набиваетъ постепенно парникъ па ширину
второй, третьей рамы и т. д. до конца парника. Когда весь пар¬
никъ будетъ набитъ и закрытъ рамами, то накрываютъ его по¬
верхъ рамъ рогожами и приваливаютъ навозъ со всѣхъ сторонъ
къ парниковому ящику.
Если навозъ былъ достаточно разогрѣтъ въ кучѣ и набивка
произведена правильно и при благопріятныхъ условіяхъ, то дня
черезъ три навозъ обогрѣетъ бока парника и можно уже нава¬
ливать землю. Случается, впрочемъ, что нагрѣваніе идетъ мед¬
леннѣе, а иногда навозъ послѣ набивки не загорается, а, напро¬
тивъ, охлаждается. Чаще всего это бываетъ у неопытныхъ люби¬
телей, обладающихъ маленькими парниками или набивающихъ
сначала всего 2—3 рамы. Причины такой неудачи, по большей
части, зависятъ отъ плохого качества или плохого смѣшиванія
навоза или, наконецъ, отъ того, что набивка производилась въ
58
Обзаведеніе инвентаремъ.
ненастную погоду и очень медленно, отчего навозъ успѣлъ охла¬
диться, а затѣмъ, отдалъ послѣднее тепло на обогрѣваніе боковъ
парника. Если при набивкѣ не было обращено вниманія на то,
что навозъ былъ слишкомъ сухъ, то можно поправить дѣло сдѣ¬
лавъ въ парникѣ нѣсколько дыръ и вливъ въ нихъ кипятку не
болѣе 1 ведра на раму; если, наоборотъ, навозъ не загорается
потому, что слишкомъ влаженъ, то въ этомъ случаѣ необходимо
вмѣсто воды всыпать въ дыры негашеной извести въ порошкѣ
въ количествѣ 2—5 фунт., смотря по влажности; охладѣвшій
отъ непогоды навозъ удается иногда разогрѣть, закапывая въ
середину его раскаленные кирпичи или камни, которые по охла¬
жденіи вынимаются прочь. Кромѣ указанныхъ причинъ навозъ
можетъ перестать согрѣваться вслѣдствіе слишкомъ плотной на¬
бивки, здѣсь уже ничѣмъ другимъ помочь нельзя, какъ только
выбросить изъ парника значительную часть навоза и перетрясти
оставшійся навозъ со свѣжимъ горячимъ навозомъ, а еще лучше,
конечно, заново перебить парникъ.
Набивка парника навозомъ съ примѣсью листа мало чѣмъ
отличается отъ набивки однимъ навозомъ. Что касается до ко¬
личества примѣси листа, то лучше всего брать на 3 части на¬
воза—одну часть листьевъ; большую примѣсь листа можно до¬
пустить лишь для самыхъ позднихъ парниковъ. Передъ набив¬
кою слѣдуетъ предварительно смѣшать хорошо навозъ и листья
и сложить въ кучу; если навозъ въ кучѣ отъ примѣси листьевъ
станетъ суховатъ, то нужно подлить горячей воды. Когда смѣсь
навоза съ листомъ придетъ въ броженіе и достаточно разогрѣется,
что бываетъ приблизительно дней черезъ 10 и легко узнать по¬
тому, что вся масса въ кучѣ принимаетъ однообразный темно¬
бурый цвѣтъ, можно приступать къ набивкѣ парника, которая
дѣлается обычнымъ, вышеописаннымъ способомъ.
Что касается перебивки парника, то она дѣлается при не¬
удачной набивкѣ или тогда, когда по снятіи растеній, подготов¬
ляютъ остывшій парникъ для новой культуры и хотятъ сдѣлать
снова его теплымъ, возбудивъ броженіе въ остывшемъ навозѣ.
Въ первомъ случаѣ, въ особенности, если .перебивка дѣлается
въ холодное еще время, гораздо лучше вынуть весь навозъ и,
разогрѣвъ его снова, цѣликомъ произвести набивку. Во второмъ
случаѣ—передъ началомъ новой культуры--нѣтъ необходимости
опоражнивать совсѣмъ парникъ, а достаточно снявъ землю и сло¬
живъ ее временно на проходахъ („тропахъ"), перетрясти навозъ
въ парникѣ вилами и раздвинуть его такъ, чтобы по срединѣ,
Парниковая земля.
59
вдоль всего парника, образовался родъ канавки; наполнивъ эту
канавку небольшимъ количествомъ свѣжаго, горячаго навоза,
сверху закрываютъ его взятымъ отъ стѣнокъ старымъ навозомъ
и насыпаютъ парникъ прежнею или новою землею. Послѣ такой
перебивки старый навозъ снова разогрѣвается отъ горячаго свѣ¬
жаго навоза и парникъ становится теплымъ, конечно, не въ та¬
кой степени, какъ былъ раньше и не на такое продолжительное
время.
Эта послѣдняя перебивка дѣлается особенно часто на про¬
мышленныхъ огородахъ, когда подготовляютъ въ маѣ и началѣ
іюня, подъ огурцы и дыни, парники освободившіеся изъ подъ раз¬
личной разсады, по высадкѣ ея въ грунтъ. Помимо подогрѣванія
парниковъ, подобная перебивка представляетъ еще ту выгоду,
что старый навозъ, работая въ парникѣ вмѣстѣ со свѣжимъ въ
теченіе еще 3—3 Vs мѣсяцевъ, перегораетъ гораздо лучше и рав¬
номѣрнѣе и потому послѣ очистки парниковъ осенью получается
мелкій, готовый въ дѣло перегной.
V.	Парниковая земля, ея заготовка и храненіе.
Вопросъ о землѣ одинъ изъ самыхъ важныхъ въ парнико¬
вомъ хозяйствѣ и чаще всего ставитъ въ затрудненіе новичка
въ этой культурѣ, положительно запутывающагося среди разно¬
образныхъ, нерѣдко прямо противорѣчивыхъ указаній въ раз¬
личныхъ руководствахъ, рекомендующихъ иногда сложныя смѣси
земли такого состава, что для приготовленія составныхъ частей
необходимо бываетъ нѣсколько лѣтъ. На практикѣ этотъ вопросъ,
какъ увидимъ далѣе, разрѣшается, сравнительно, просто, въ осо¬
бенности для парниковъ болѣе позднихъ.
Если вообще при огородныхъ культурахъ важнѣе не хими¬
ческій составъ, а физическія свойства земли, то съ еще большимъ
основаніемъ это можно сказать относительно парниковой культуры
и потому при этой культурѣ нужно прежде всего обращать вниманіе
на то, чтобы земля была мягка, тепла, рыхла и легко про¬
ницаема. Особенно это важно при выгонкѣ въ раннихъ парни¬
кахъ, гдѣ развитіе растеній всегда задерживается вслѣдствіе
ненормальныхъ условій, въ которыхъ они находятся и по слиш¬
комъ раннему времени года и по недостатку въ свѣжемъ воз¬
духѣ. Для того, чтобы парализовать вредное вліяніе этихъ условій,
необходимо дать растеніямъ такую почву, которая по своему
строенію облегчала-бы ихъ ростъ и развитіе, т. е. обладала-бы
60
Обзаведеніе инвентаремъ.
возможно болѣе указанными выше свойствами. Чѣмъ позднѣе
закладывается парникъ, тѣмъ, конечно будутъ въ болѣе благо¬
пріятныхъ условіяхъ растенія, получающія все болѣе и болѣе
воздуха, а потому и земля для нихъ можетъ быть взята ближе
подходящая къ хорошей, обыкновенной огородной землѣ, т. е.
уже болѣе грубая и тяжелая, въ особенности для парниковъ
самыхъ послѣднихъ, въ которыхъ росту и развитію растеній уже
много помогаетъ теплый, весенній воздухъ и вообще условія
культуры постепенно все болѣе и болѣе подходятъ къ условіямъ
культуры на открытомъ воздухѣ.
Помимо указанныхъ выше физическихъ свойствъ, парни¬
ковая земля должна непремѣнно быть питательна для растенія,
т. е. содержать въ себѣ достаточно перегнойныхъ и зольныхъ
веществъ въ сочетаніи наиболѣе подходящемъ для даннаго ра¬
стенія. Только при такомъ условіи можно расчитывать, что пар¬
никовая культура увѣнчается успѣхомъ и сможетъ вознаградить
за понесенные расходы и труды.
Въ парниковой культурѣ, какъ самой интенсивной, желательно,
а часто даже и необходимо употреблять такіе сорта земли, кото¬
рые въ томъ или иномъ сочетаніи могутъ наилучше удовлет¬
ворять требованіямъ растеній, какъ въ отношеніи физическихъ
свойствъ, такъ и своей питательности. Наиболѣе соотвѣтствую¬
щими и вообще лучшими сортами земли для парниковъ являются:
дерновая, листовая и навозный перегной, изъ которыхъ
первая употребляется или самостоятельно или какъ основаніе для
различныхъ смѣсей съ двумя остальными, листовая служитъ
главнымъ образомъ для улучшенія физическихъ свойствъ тяже¬
ловатыхъ почвъ при раннихъ выгонкахъ такихъ растеній, на
которыхъ отзывается неблагопріятно примѣсь навознаго перегноя
и, наконецъ, послѣдній—навозный перегной—одновременно улуч¬
шаетъ физическія свойства тяжеловатыхъ почвъ и вноситъ съ
собою много питательныхъ веществъ, по въ слишкомъ концен¬
трированномъ видѣ, почему сильная примѣсь его является по¬
лезною далеко не для всѣхъ растеній.
Дерновая земля заготовляется изъ дернинъ, для чего онѣ
складываются въ кучу, гдѣ и перепрѣваютъ листья, стебли и
корни травы. По своимъ физическимъ свойствамъ она всегда
нѣсколько тяжеловата и отчасти излишне плотна, но по своему
плодородію и разностороннему полезному дѣйствію на различныя
растенія является положительно лучшею землею для парниковъ.
Вырощенныя въ ней растенія отличаются силою и крѣпостью:
Парниковая земля.
61
радисъ, напр., въ этой землѣ менѣе дрябнетъ и вмѣстѣ съ ко-
ротелью становится крупнѣе и плотнѣе, и_отличается болѣе краг
сивою и густою окраскою, у кочаннаго салата скорѣе и плотнѣе
завиваются кочни, у цвѣтной капусты получаются тверже и круп¬
нѣе головки, горохъ лучше плодоноситъ, у огурцовъ и дынь
образуется больше завязи и т. п. Для приготовленія дерновой
земли нарѣзаютъ въ Іюнѣ-Іюлѣ или Августѣ плугомъ или ло¬
патами х) на плодородныхъ лугахъ или еще лучше на мѣстахъ
хорошихъ пастбищъ, дернины толщиною въ 1 */г—2 верш, и раз¬
мѣромъ около 8 квадратныхъ вершковъ п складываютъ ихъ въ
полутѣнпстомъ мѣстѣ, травою внизъ, штабелемъ въ 1—2 кв.
саж., высотою Р/г — 2 арш. Если земля нужна возможно
скорѣе, то нужно нарѣзать и сложить въ кучу дернины въ
Іюнѣ и раза два въ теченіе лѣта хорошенько перелопатить
кучу, разрѣзая дернины на возможно тонкія части, а осенью
передъ заморозками или весною передъ употребленіемъ въ дѣло
пропустить черезъ крупный грохотъ. Такъ какъ разрѣзаніе и раз¬
мельченіе дернинъ требуетъ очень большой и продолжительной
работы, то этотъ способъ полученія дерновой земли примѣняютъ
только въ случаяхъ крайней необходимости въ этой землѣ. Обы¬
кновенно, сложивши дернъ, оставляютъ его въ покоѣ первое лѣто,
а на второе перелопачиваютъ раза два, стараясь каждый разъ
наружныя части кучи сбросить внутрь. Если къ осени ока¬
жется, что дернины не совсѣмъ еще перепрѣли, то оставляютъ
кучу еще на годъ и на слѣдующее лѣто опять перелопачиваютъ.
Приготовленная такимъ образомъ земля уже не нуждается въ
пропусканіи черезъ грохотъ, такъ какъ дернъ успѣваетъ за это
время перепрѣть совершенно и земля, подвергаясь двукратному
промораживанію и нѣсколькимъ перелопачиваніямъ, получается
рыхлая и богатая растительнымъ перегноемъ.
Качество дерновой земли много зависитъ отъ того, съ какой
подпочвы сняты дернины. Лучшая, самая нѣжная, дерновая земля
получается съ луговъ съ суглинистой подпочвой, служившихъ
*) Нарѣзаніедерна лопатою составляетъ нелегкую работу, а потому лучше
всего дѣлать это двоимъ, слѣдующимъ способомъ: отточивъ хорошо четы¬
рехугольную лопату, привязываютъ къ ручкѣ внизу у самой лопатки крѣп¬
кую веревку; затѣмъ одинъ рабочій, поставивъ лопату ребромъ, вгоняетъ
уголъ ея на достаточную глубину въ дернъ и нажимаетъ на лопату до¬
вольно сильно, въ тоже время другой рабочій берется за веревку и тянетъ
лопату впередъ и такимъ образомъ разрѣзаютъ дернъ сперва на длинныя
пластины, а затѣмъ перерѣзаютъ ихъ поперекъ; послѣ этого нужно только
подрѣзать снизу нарѣзанныя дернины.

62
Обзаведеніе инвентаремъ.
долгое время пастбищемъ или выгономъ; особенно хороши для
этой цѣли луга, расположенные въ котловинахъ. У дернинъ съ
такой подпочвы съ нижней стороны земля имѣетъ темносѣро¬
ватый цвѣтъ и достаточно рыхла и разсыпчата; признакомъ та¬
кой почвы служитъ растущая на ней хорошая, мягкая и сочная
трава и особенно луговой мятликъ (Роа pratensis) и ежа сборная
(Dactylis glomerata); взятыя съ подпочвы глинистой дернины
отличаются снизу болѣе свѣтлымъ цвѣтомъ и грубоватою, жест¬
кою и твердою землею, и даютъ землю болѣе тяжелую и менѣе
плодородную; такія дернины лучше перекладывать въ кучѣ полу¬
истлѣвшимъ листомъ и соломистымъ навозомъ и оставлять по¬
дольше въ кучѣ, чтобы она лучше промерзла; если же все-таки
земля получится тяжеловатая, то нужно прибавить къ ней рѣч¬
ного песку'). Дернины съ песчаной почвы даютъ уже плохую
землю, довольно тощую и неудобную тѣмъ, что растенія въ ней
всегда будутъ страдать при солнцѣ отъ сухости, такъ какъ она
не задерживаетъ влаги. Дернины-же съ мѣстъ болотистыхъ и
торфяниковъ, которыя можно узнать по растущихъ на нихъ
разнымъ осокамъ, пушицѣ (Eriophorum), сусаку (Butomus um-
bellatus), разнымъ щавелямъ и другимъ кислымъ травамъ съ
грубыми, мелкими листьями, и кустарникамъ въ родѣ клюквы,
голубики и т. п., совершенно не слѣдуетъ употреблять, такъ какъ
они содержатъ въ себѣ много вредныхъ для растеній перегной¬
ныхъ кислотъ и, даже послѣ долгой переработки, могутъ дать
только очень тощую землю. Такія дернины всегда легко отличить
по темнобурокоричневому цвѣту земли на нижней сторонѣ, и,
если онѣ случайно попадутъ, лучше всего ихъ выбросить изъ кучи.
ѵ Листовая земля или листовой перегной заготовляется пе-
регноиваніемъ собранныхъ въ саду или въ лѣсу листьевъ опав¬
шихъ осенью съ деревьевъ и кустарниковъ, но иногда такую
землю можно встрѣтить уже готовою въ большихъ лиственныхъ
лѣсахъ, гдѣ она образуется отъ перегноиванія опавшихъ листьевъ
и сучьевъ. При искусственномъ заготовленіи этой земли выры¬
ваютъ яму произвольной длины, шириною и глубиною въ 1 */е арш.,
и, наваливъ въ нее листа на аршинъ выше ея краевъ, прижи¬
маютъ сверху какою-нибудь тяжестью, чтобы листъ не разносило
вѣтромъ. Когда листъ въ ямѣ, начиная перегнивать, станетъ
’) Суглинистая и глинистая почва различаются между собою главнымъ
образомъ различнымъ содержаніемъ глины и песку; въ почвѣ суглинистой
бываетъ глины не болѣе 45°/о, въ глинистой-же процентное содержаніе
глины всегда болѣе 50 % и обязательно превышаетъ °/о содержаніе песку.

Парниковая земля.	оо
осѣдать, то сверху подбавляютъ опять листа; перегнивать листъ
начинаетъ всегда снизу и оттуда, когда листъ совсѣмъ разло¬
жится, нужно начинать брать землю. Листовая земля мягка, нѣжна
п рыхла, но довольно тоща, поэтому одна она не можетъ дать
хорошихъ результатовъ: огурцы, напримѣръ, въ этой землѣ, если
и образуютъ здоровую листву, то плодовъ не дадутъ совсѣмъ,
или очень мало, салатъ не будетъ въ состояніи завить кочней
п т. д. Употребляется она почти исключительно въ видѣ примѣси
къ дерновой землѣ, для того, чтобы сдѣлать ее болѣе мягкою и
рыхлою. По трудности достать достаточно листа и медленности
заготовленія (листъ вполнѣ перегниваетъ нерѣдко лишь черезъ
5	6 лѣтъ) на промышленныхъ огородахъ эта земля очень рѣдко
употребляется и замѣняется долголежавшею землею изъ навоз¬
наго перегноя.
Навозная земля или навозный перегной заготовляется
преимущественно изъ вынутаго изъ парниковъ осенью навоза.
Навозъ этотъ всегда успѣваетъ достаточно разложиться и обра¬
зовать перегной еще въ парникахъ, въ особенности въ тѣхъ, ко¬
торые въ маѣ мѣсяцѣ были перебиты подъ огурцы и дыни. Окон¬
чательно весь перепрѣваетъ и превращается въ землю такой на¬
возъ тогда, когда годъ или два полежитъ въ кучѣ, подобной
той, въ которую складываются дернины; для лучшаго доступа
воздуха, кучу слѣдуетъ почаще перелопачивать въ особенности
если она невелика. Но, если перегной нуженъ къ слѣдующей
веснѣ, то сложивъ его въ кучу, нужно, передъ морозами или
весною передъ употребленіемъ, пропустить черезъ грохотъ для
отдѣленія неперепрѣвшихъ частей, которыя могутъ повредить
растеніямъ. Если нѣтъ перегноя изъ парниковъ, а перегнойная
земля нужна къ веснѣ, то можно заготовить ее, сложивъ пораньше
осенью въ большую рыхлую кучу конскій навозъ и перетряхивая
его нѣсколько разъ по мѣрѣ сопрѣванія; если при перетряхи¬
ваніи окажется, что навозъ начинаетъ бѣлѣть и высыхать, то
при перетряхиваніи нужно его поливать водою, лучше, конечно,
теплою. Весною передъ употребленіемъ въ дѣло такой перегной
нужно обязательно пропустить черезъ грохотъ. На промышлен¬
ныхъ огородахъ у насъ употребляется перегной исключительно
изъ конскаго навоза, но въ любительскомъ дѣлѣ можно съ успѣ¬
хомъ приготовлять перегной и изъ навоза отъ рогатаго скота,
для чего такой навозъ складывается въ кучу и время отъ вре¬
мени перелопачивается. Изъ такого навоза перегной получается
болѣе тяжелый, вязкій и жирный, но очень питательный и въ
64
Обзаведеніе инвентаремъ.
соединеніи съ песчанистою или лиственною землею онъ можетъ
дать даже лучшіе результаты, чѣмъ перегной изъ конскаго навоза.
По физическимъ своимъ свойствамъ навозная земля не оста¬
вляетъ желать ничего лучшаго для парниковъ: она рыхла, тепла,
легка и разсыпчата; въ то же время она очень богато легко усвоя¬
емыми растеніемъ питательными веществами. Несмотря на всѣ
эти высокія качества, употреблять эту землю одну нельзя, такъ,
какъ растенія при этомъ получаютъ слишкомъ быстрый ростъ,
сильно вытягиваются и, становясь слишкомъ тонкими, жидкими,
I усиленно развиваютъ однѣ зеленыя части въ ущербъ плодоно¬
шенію, напр., у огурца, дынь, гороха, фасоли, картофеля и др.;
а клубнеплоды и корнеплоды, какъ напр., каротель и радисъ отъ
такой земли начинаютъ дрябнуть и дуплѣть. Въ впду всего этого
навозный перегной употребляется преимущественно въ смѣси съ
дерновою землею, которую онъ дѣлаетъ рыхлѣе и питательнѣе,
пли въ очень рѣдкихъ случаяхъ въ смѣси съ листовой землею,
всегда нѣсколько тощеватою.
При правильномъ веденіи парниковаго хозяйства всегда
нужно имѣть запасы готовой дерновой и перегнойной, а, если
можно, то п листовой земли. Для того, чтобы такая запасная
земля не портилась и не утрачивала своихъ полезныхъ свойствъ,
необходимо обращать вниманіе на ея храненіе. Порча земли мо¬
жетъ произойти отъ закисанія ея при сильной сырости и пло¬
хомъ провѣтриваніи, отъ излишней просушки и отъ выщела¬
чиванія и, наконецъ, отъ заростанія кучи сорными травами. Со¬
образно съ этимъ землю нужно хранить отдѣльными кучами про¬
извольной длины и ширины, но высотою не болѣе І'/а арш., что
лучше обезпечиваетъ провѣтриваніе; кучи должны быть возможно
большихъ размѣровъ, если же по потребностямъ хозяйства до¬
вольно маленькой кучи, то слѣдуетъ ее почаще перелопачивать.
Для храненія должно быть отведено сухое, полутѣнистое, откры¬
тое для вѣтровъ мѣсто, по возможности ровное, такъ какъ на по¬
стомъ мѣстѣ, при движеніи вешней воды и проливныхъ дождяхъ,
земля можетъ легко размываться и выщелачиваться. Заготовленныя
кучи, чтобы онѣ не расползались, слѣдуетъ.по бокамъ прихло¬
пывать лопатами (см. рис. 38), или огораживать разборными сквоз¬
ными клѣтками. Если, по необходимости, для храненія прихо¬
дится отвести солнечное мѣсто, то лѣтомъ, съ наступленіемъ жа¬
ровъ, слѣдуетъ прикрывать кучи сверху досками, хворостомъ,
листвой и т. п., иначе земля слишкомъ пересохнетъ и въ ней
остановится процессъ перегниванія не совсѣмъ разложившихся
Парниковая земля.
65
веществъ. При появленіи на кучѣ сорныхъ травъ, ихъ нужно воз¬
можно скорѣе уничтожить, чтобы онѣ не истощали даромъ землю;
особенно важно недопускать сорныя травы развиваться до со¬
зрѣванія сѣмянъ, такъ какъ тогда сѣмена ихъ вмѣстѣ съ землею
будутъ вноситься въ парникъ, гдѣ борьба съ ними будетъ гораздо
труднѣе. На зиму кучи можно оставлять непокрытыми, что очень
полезно, такъ-какъ земля при проморожпваніи всегда становится
рыхлѣе и отлично провѣтривается; но, такъ какъ необходимо
Рис. 38. Заготовленная для храненія куча земли.
также имѣть къ веснѣ нѣкоторый запасъ талой земли, то часть
земли можно отдѣлить и прикрыть листьями, а сверху навозомъ
или еще лучше хвойными лапками; подъ такимъ покровомъ земля
не промерзнетъ даже въ сильные морозы.
Кромѣ собственно земли, для парниковъ употребляется въ
качествѣ разрыхляющей примѣси песокъ. Лучшій песокъ для
парниковъ крупный рѣчной или морской, но можно употреблять
и всякій другой, лишь-бы онъ не былъ слишкомъ мелкій, пыле¬
образный *). Песокъ для парниковой культуры играетъ еще болѣе
*) Песокъ долженъ быть бѣлый или сѣроватый, но отнюдь не ярко-
желтый, который всегда содержитъ въ себѣ вредныя для растеній окиси
желѣзо.
П. II. К 4МІНОІ pa.чекій. — „Парники11.
5

66	ОВЗАВЕДЕНІЕ ИНВЕНТАРЕМЪ.
важную роль, чѣмъ въ культурѣ грядной, благодаря своей прони¬
цаемости для воздуха и воды, въ силу чего примѣсь песку дѣ¬
лаетъ почву болѣе теплопроницаемою и способствуетъ болѣе равно¬
мѣрному распредѣленію влажности. Такъ какъ песокъ не содер¬
житъ въ себѣ питательныхъ для растеній веществъ, то примѣсь
въ среднемъ не должна превышать 75 части, а къ старой парнико¬
вой землѣ, содержащей уже въ себѣ часть песку, примѣшиваютъ
его обыкновенно только въ самомъ незначительномъ количествѣ.
На промышленныхъ огородахъ у насъ употребляются для
парниковъ преимущественно дерновая земля и навозный перегной.
Лиственная земля употребляется сравнительно рѣдко по труд¬
ности доставать листья и замѣняется въ раннихъ парникахъ на¬
вознымъ перегноемъ, который при большомъ парниковомъ хозяй¬
ствѣ всегда имѣется въ большомъ изобиліи. Что касается до
дерновой земли, то наши огородники-промышленники отлично
сознаютъ ея значеніе, но, въ виду дороговизны ея, употребляютъ
ее преимущественно только при выгонкѣ огурцовъ и дынь; для
остальныхъ овощей они употребляютъ, смотря по сортамъ: или
„свѣжую землю14 или „старую парниковую44 землю.
Подъ свѣжей землей огородники подразумѣваютъ чаще
всего землю „грядовую44, взятую прямо съ грядъ, на которыхъ
особенно хорошо удаются капуста и различные другіе овощи.
Для этого осенью снимаютъ съ 5 или 6 грядъ верхній слой земли
на глубину не болѣе 4 вершковъ, скидываютъ землю въ одну
груду, высотою не болѣе 1'/2 арш., окучиваютъ съ боковъ и
сверху, приглаживаютъ и прихлопываютъ лопатою (см. рис. 38),
и въ такомъ видѣ оставляютъ для примороживанія. Само собою
понятно, что заготовлять каждый годъ землю на однихъ и тѣхъ-жс
грядахъ нельзя, такъ какъ на этомъ мѣстѣ образовалась бы впа¬
дина и, кромѣ того, вслѣдствіе сниманія верхняго болѣе плодо¬
роднаго слоя обнажилась бы подпочва и стали бы плохо родиться
овощи. Въ предупрежденіе всего этого, по снятіи земли для пар¬
никовъ, кладутъ на гряды сейчасъ-же навозъ или перегной, а
весною, при перекапываніи грядъ прибавляютъ часть земли съ
сосѣднихъ грядъ.
Если нѣтъ хорошей грядовой земли, напр., когда только за¬
кладывается огородъ, то можно въ крайнемъ случаѣ взять: су¬
глинистую землю ') съ пашни, по возможности, старой и хорошо
') Подъ „суглинистою44 землею огородники подразумѣваютъ не
только землю содержащую большій процентъ песку, чѣмъ глины, что соб¬
ственно и называется суглинкомъ, но вообще верхній слой съ удобренной
Парниковая земля.	67
удобрявшейся и, снявъ съ нея верхній слой также вершка на 4.
сложить ее описаннымъ выше способомъ въ кучу для проморо-
живанія. Эта земля будетъ, конечно, грубѣе и болѣе тоща, чѣмъ
огородная, и потому, употребляя ее для парниковъ, слѣдуетъ обя¬
зательно прибавлять навознаго перегноя въ количествѣ не менѣе
однихъ носилокъ на каждую раму, что составляетъ около 2 во¬
зовъ на парникъ въ 16—18 рамъ.
Кромѣ „свѣжей" земли, для нѣкоторыхъ менѣе требователь¬
ныхъ овощей огородники употребляютъ „старую" парниковую
землю, т. е. уже отработавшую въ парникахъ. Конечно, лучше
отработавшую только что землю, прибавивъ къ ней перегноя,
оставить годъ отдохнуть и оправиться и употребить въ дѣло
только тогда, когда она полежитъ въ кучѣ двѣ зимы и лѣто,
но на промышленныхъ огородахъ это рѣдко дѣлается, такъ
какъ потребовался бы слишкомъ большой запасъ земли для
того, чтобы половина ея могла отдыхать, а половина употреб¬
ляться въ дѣло. Кромѣ того, такъ называемую огородниками
„старую" землю отнюдь нельзя считать совершенно исто¬
щенною уже потому, что при выниманіи ея изъ парника она
всегда обогощается нѣсколько навознымъ перегноемъ невольно
захватываемымъ при сниманіи земли съ навоза и, сверхъ того,
она ежегодно возобновляется въ извѣстной части прибавкою свѣ¬
жей или перегнойной земли. Какъ показываетъ практика, вслѣд¬
ствіе выдергиванія сорныхъ травъ и овощей во время выгонки
и выниманія изъ парника земли осенью, теряется довольно зна¬
чительное количество ея, доходящее до 1lt первоначальнаго ея
количества; эта убыль, смотря по качеству земли и сорту овощей
возмѣщается всегда прибавленіемъ „свѣжей" земли или навоз¬
наго перегноя и, такимъ образомъ, парниковая земля ежегодно
возобновляется въ довольно значительной части. Независимо отъ
такого частичнаго освѣженія прибавкою новой земли, старая пар¬
никовая земля, какъ показываетъ опытъ, успѣваетъ хорошо освѣ¬
житься и отдохнуть за зиму, вслѣдствіе усиленнаго ея проморо-
живанія, которому огородники обязательно подвергаютъ всякую
парниковую землю. При очисткѣ парниковъ осенью, старая земля
выкидывается на „тропы , а затѣмъ складывается въ одну большую
кучу гдѣ-нибудь поблизости парниковъ или чаще всего свалп-
и обработанной пашни съ глинистою подпочвою. Такую землю употреб¬
ляютъ на старыхъ огородахъ для прибавки въ гряды въ тѣхъ случаяхъ,
когда земля на грядахъ отъ постояннаго удобренія начинаетъ страдать
избыткомъ навознаго перегноя и требуетъ „освѣженія".
68
Обзаведеніе инвентаремъ.
вается изъ нѣсколькихъ парниковъ въ одинъ порожній парникъ,
т. е. въ такой, изъ котораго выбраны уже земля и навозъ. При
сваливаніи земли въ парникъ, чтобы не испортить ящика, земля
у парубней наваливается лишь настолько, чтобы она была ниже
парубней, по крайней мѣрѣ на 2 вершка, средина-же груды на¬
валивается выше парубней на 6—8 вершковъ; груда эта сверху
и съ боковъ приляпывается лопатою и, такимъ образомъ, въ
ящикѣ образуется длинный валъ земли, изъ котораго весною и
берутъ землю, отламывая по надобности ломомъ. Храненіе земли
въ парниковыхъ ящикахъ представляетъ ту выгоду, что въ ящикѣ
земля не промерзаетъ такъ сильно, какъ въ кучѣ на открытомъ
воздухѣ и часть земли остается все-таки талою. Дѣйствительно,
даже при очень сильныхъ морозахъ, земля посрединѣ ящика
промерзаетъ едва на 8 — 10 вершковъ, а у парубней и того менѣе,
обыкновенно у верхняго парубня на 3 — 4 вершка, а у нижняго
па 1 — 2 вершка; въ снѣжную зиму нерѣдко земля не промерзаетъ
совсѣмъ или такъ мало, что даже и въ январѣ у нижняго па¬
рубня всегда можно достать талой земли.
Какъ уже было упомянуто, огородники-промышленники обя¬
зательно промороживаютъ всякую парниковую землю и непромо¬
роженной земли почти не употребляютъ, а, наоборотъ, нерѣдко
даже для лучшаго промерзанія земли, когда кучи съ землею
смерзнутъ, разламываютъ ихъ на большіе куски ломомъ и, для
лучшаго провѣтриванія, складываютъ высокимъ, неплотнымъ шта¬
белемъ, очищая эти штабеля при заносахъ отъ снѣга. Употреб¬
леніе промороженной земли, конечно, всегда нѣсколько остужи¬
ваетъ парникъ, почему необходимо набивать парникъ нѣсколько
большимъ количествомъ навоза именно въ расчетѣ на это осту-
жпваніе, что и ставятъ обыкновенно въ упрекъ огородникамъ.
Однако при болѣе внимательномъ разсмотрѣніи нельзя не при¬
знать громадныхъ выгодъ и преимуществъ употребленія про¬
мороженной земли, въ особенности въ промышленномъ дѣлѣ, гдѣ
нѣтъ недостатка въ навозѣ, что часто случается въ хозяйствахъ
любительскихъ, для которыхъ представляется возможнымъ, а при
недостаткѣ навоза и до нѣкоторой степени выгоднымъ, употреб¬
леніе талой земли. Помимо хорошаго провѣтриванія и вообще
улучшенія физическихъ свойствъ и того обстоятельства, что земля
при сильномъ промерзаніи дѣлаетъ нежизнеспособными гнѣздя¬
щихся въ землѣ личинокъ различныхъ насѣкомыхъ и корневища
многолѣтнихъ сорныхъ травъ, употребленіе промороженной земли
значительно ускоряетъ процессъ набивки парника и упрощаетъ

Парниковая земля.
69
дальнѣйшій за нимъ уходъ. При набивкѣ талою землею, чтобы
земля слишкомъ не просохла, нерѣдко приходится ожидать не¬
дѣлю или полторы, пока нѣсколько охладится первый пылъ отъ
навоза, да затѣмъ приходится еще ждать съ посѣвомъ нѣсколько
дней, пока нагрѣется земля. Наоборотъ, при набивкѣ проморо¬
женною землею, можно класть землю спустя 3 дня послѣ того,
какъ нагрѣлся навозъ, а затѣмъ въ слѣдующіе 3 — 4 дня растаетъ
и достаточно нагрѣется земля и парникъ готовъ для посѣва. Не
мало выгоды представляетъ также то, что земля по оттаиваніи
всегда будетъ содержать въ себѣ настолько достаточно влажности,
что дѣлаетъ совершенно излишнею поливку какъ сейчасъ послѣ
посѣва, такъ и долгое время послѣ него.
Точно также, нельзя не признать неосновательнымъ упрекъ
нашимъ огороднпкамъ-промышленникамъ за употребленіе ими
для парниковъ грядовой и старой земли, въ чемъ нѣкоторые ви¬
дятъ какъ-бы отсталость ихъ культуры. При сколько-нибудь хо¬
рошемъ качествѣ грядовой замли, она для многихъ менѣе требо¬
вательныхъ растеній, не менѣе пригодна и даетъ результаты не
хуже, чѣмъ дерновая земля, въ чемъ мы убѣдились собствен¬
нымъ опытомъ и въ чемъ убѣждаютъ насъ постоянно находя¬
щіеся въ продажѣ парниковые овощи съ нашихъ огородовъ. По¬
этому и любитель, и промышленникъ, при недостаткѣ дерновой
земли, могутъ употреблять эту землю для парниковъ, нисколько
не рискуя результатами. Тоже самое можно сказать и о „старой"
парниковой землѣ, которую огородники-промышленники упо¬
требляютъ отнюдь не для всѣхъ парниковыхъ растеній, а лишь
для тѣхъ, которыя вполнѣ могутъ довольствоваться этою
землею.
Изъ числа различныхъ овощей, обыкновенно встрѣчающихся
въ промышленной парниковой культурѣ, въ хорошихъ парнико¬
выхъ хозяйствахъ выгоняются:
I.	На дерновой землѣ: дыни и огурцы.
II.	На свѣжей землѣ: горохъ, фасоль, картофель, салатъ,
шпинатъ и укропъ, когда онъ сѣется по салату ').
III.	На старой землѣ: каротель, лукъ-поррей, радисъ, сел-
дерей и укропъ, когда онъ сѣется по селдерею.
IV.	На смѣшанной землѣ: а) старой съ ’/4 свѣжей — лукъ
и б) старой, наполовину со свѣжею или съ перегноемъ — цвѣтная
9	Укропъ, при промежуточной культурѣ разводитъ на различной
землѣ, по, если онъ сѣется отдѣльно, то для него употребляютъ всегда
сильную дерновую пли свѣжую землю.

70
Обзаведеніе инвентаремъ.
капуста, разсада различныхъ другихъ капустъ и укропъ, когда
онъ сѣется по цвѣтной капустѣ.
Если присмотрѣться внимательнѣе къ этому распредѣленію
овощей, то нельзя не признать полнаго согласованія качествъ
земли съ различными требованіями растеній. Всѣ растенія пер¬
выхъ двухъ группъ не выносятъ сильнаго удобренія и, при при¬
бавкѣ перегноя, стали-бы или жировать (дыни, огурцы, горохъ
и фасоль) или слишкомъ вытягиваться (картофель, салатъ и шпи¬
натъ). Всѣ растенія третьей группы любятъ рыхлую, хорошо обра¬
ботанную, но отнюдь не свѣжеудобренную почву. Наконецъ, изъ
растеній ІА' группы: лукъ любитъ сильную, питательную, но не
свѣжеудобренную почву, капустныя растенія, наоборотъ, требуютъ
рыхлой, свѣже и сильно удобренной почвы; цвѣтная капуста
представляетъ нѣкоторое исключеніе, но для нея на промышлен¬
ныхъ огородахъ употребляютъ по большей части старую землю,
пополамъ со свѣжею землею, а не съ перегноемъ.
VI.	Насыпка земли въ парникъ.
Къ насыпкѣ земли слѣдуетъ приступать тогда, когда навозъ
достаточно нагрѣется, что, какъ мы упоминали, при благопріят¬
ныхъ условіяхъ можетъ наступить дня черезъ 3. Впрочемъ,
слишкомъ торопиться съ набивкою, въ особенности при неопыт¬
ности и употребленіи талой земли, не слѣдуетъ.
На промышленныхъ огородахъ, гдѣ земля наваливается мерз¬
лая, обыкновенно насыпаютъ её уже на четвертый день послѣ на¬
бивки навозомъ, такъ какъ при хорошей подготовкѣ навоза передъ
набивкою и употребленіи мерзлой земли, умѣряющей первый пылъ
парника, не бываетъ никогда потомъ особаго, очень вреднаго
по своимъ послѣдствіямъ явленія извѣстнаго подъ названіемъ
„гари:; или „подгара". Явленіе это зависитъ отъ употребленія
слишкомъ свѣжаго навоза и вообще отъ излишней поспѣшности
при набивкѣ парника и состоитъ въ томъ, что навозъ заго¬
рается такъ сильно, что мѣстами пріобрѣтаетъ пепельный цвѣтъ
и лежащая на немъ земля ссыхается въ комья, а растенія при¬
нимаютъ болѣзненный видъ и, наконецъ, погибаютъ. Для того,
чтобы не дать развиться гари, нужно залить навозъ водою до
полнаго насыщенія, или, выбравъ его въ гарныхъ мѣстахъ, замѣ¬
нить влажнымъ навозомъ; такъ какъ при оттаиваніи мерзлой земли
всегда выдѣляется влага, умѣряющая черезъ-чуръ сильное нагрѣ¬
ваніе навоза, то, при употребленіи ея, гари нечего уже опасаться.

Насыпка земли.
71
Иное дѣло при насыпаніи земли талой. Здѣсь слѣдуетъ при¬
ступать къ насыпкѣ съ большою осторожностью. Спустя 2—3 дня
послѣ набивки, когда навозъ начнетъ согрѣваться и станутъ по¬
являться навозныя испаренія, нужно внимательно наблюдать за
парникомъ и, приподнимая немного рамы, выпускать образую¬
щійся угаръ; такимъ-же провѣтриваніемъ можно предохранить
въ случаѣ надобности навозъ отъ слишкомъ быстраго перего¬
ранія, но безъ особой нужды не слѣдуетъ прибѣгать къ силь¬
ному провѣтриванію, чтобы излишне не остудить навозъ. Дней
черезъ 5—6, когда въ парникѣ установится достаточная и ровная
теплота, можно приступить уже и къ насыпкѣ земли.
Передъ насыпаніемъ земли, все равно, будетъ-ли она талая
пли мерзлая, необходимо оправить и выровнять навозъ и тамъ,
Рис. 39. Разрѣзъ набитаго навозомъ и землею надземнаго парника;
между навозомъ и землею тонкій слой перегноя.
гдѣ онъ много осѣлъ, добавить горячаго навоза; а если навоза
окажется слишкомъ много, снять излишекъ. Мелкій навозъ всегда
садится довольно правильно и осѣдаетъ немного, но крупный,
соломистый навозъ очень обманчивъ и потому, чтобы онъ не
осѣлъ потомъ слишкомъ низко подъ тяжестью земли, нужно
передъ набивкою осадить его лопатами, для чего 2 человѣка
становятся у верхняго и нижняго парубня и равномѣрно тычатъ
лопатами по навозу отъ парубней къ серединѣ парника; навозъ
принтомъ осѣдаетъ и впослѣдствіи уже сильно не опускается.
Подбавивъ или снявъ излишекъ навоза, выравниваютъ его въ
парникѣ вилами и затѣмъ слегка прихлопываютъ ляполкою
(см. рис. 39), а за неимѣніемъ ея лопатою. Послѣ прихлопыванія
высота навоза должна быть такая, чтобы до рамъ оставалось
4—5 вершковъ. Сверхъ навоза очень полезно насыпать ровный,
нетолстый (не болѣе вершка) слой навознаго перегноя, что предо¬
/2	Обзаведеніе инвентаремъ.
хранитъ землю отъ излишняго высыханія, а корни растенія отъ
вреднаго для нихъ непосредственнаго соприкосновенія съ на¬
возомъ; особенно это необходимо при набивкѣ талою землею.
, Чго касается земляного слоя, то толщина его зависитъ отъ
предназначенія парника и отъ сорта растеній предположенныхъ
къ посадкѣ. Нужно всегда насыпать возможно тонкій слой, такъ
какъ, чѣмъ толще будетъ насыпана земля, тѣмъ менѣе будетъ
прогрѣвать землю и тѣмъ болѣе будетъ осаживаться навозъ. Въ
парники предназначенные лишь для выведенія разсады и мел¬
кихъ лиственныхъ овощей можно засыпать земли не болѣе
2-хъ вершковъ, но въ предназначаемые для высадки разсады и
сильнорослыхъ растеній нужно насыпать до 4-хъ вершковъ и
болѣе. Для растеній требующихъ особенно глубокой почвы, какъ
напр. дыни и огурцы, посрединѣ, гдѣ высаживаются растенія,
слѣдуетъ насыпать земли 4—5 вершковъ, а по краямъ достаточно
I1/2—2 верш.; для растеній требующихъ окучиванія, какъ напр.
цвѣтная капуста и картофель, земля подсыпается постепенно въ
видѣ холмиковъ около самихъ растеній и т. д.
При насыпкѣ талой земли, надлежащую смѣсь земли слѣ¬
дуетъ заготовить ранѣе и затѣмъ уже готовую землю насыпать
въ парникъ, распредѣляя и разравнивая ее тыльною стороною
грабель по всему парнику; послѣ насыпки земли сейчасъ-же
накладываются рамы и закрываются сверху рогожами. Въ первые
2—3 дня очень полезно на всякій случай нѣсколько провѣтрить
землю, для чего снимаютъ рамы и переворачиваютъ землю
граблями; благодаря такому провѣтриванію земля не уплотняется
и улетучиваются излишняя сырость и оставшіяся еще навозныя
испаренія.
При насыпкѣ парниковъ мерзлою землею, ее заранѣе ломаютъ
на грядахъ или въ кучахъ кусками величиною около 7 куби¬
ческихъ вершковъ и подвозятъ къ парникамъ, гдѣ и уклады¬
ваютъ на „тропахъ" возлѣ ящиковъ. Передъ набивкою земляныя
глыбы разрубаютъ топоромъ на куски меньшей величины, а
затѣмъ наваливаютъ землю на навозъ такъ, чтобы до рамъ оста¬
вался промежутокъ около вершка; этого промежутка будетъ со¬
вершенно достаточно, такъ какъ подъ тяжестью земли навозъ
осядетъ впослѣдствіи и земля отъ рамъ будетъ на разстояніи
около 4 вершковъ, чего совершенно достаточно для большин¬
ства растеній и особенно разсадъ; само собою разумѣется, что
для растеній высокихъ, какъ напр.: лукъ (для зелени), картофель
и т. п. приходится оставлять большее разстояніе до стеколъ. По
Обмена, ихъ испытаніе и. подготовка.	73
навалкѣ на навозъ мерзлой земли, сверху насыпаютъ на ‘/2 вершка
талой земли или перегноя, если онъ прибавляется къ землѣ, а
затѣмъ накладываютъ рамы; для того, чтобы рамы лежали плот¬
нѣе, въ щели между рамами и парубнями насыпаютъ тонкій слой
талой земли. Послѣ этого парникъ закрываютъ возможно плотнѣе
одной или двумя рогожами. Въ такомъ видѣ оставляютъ парникъ
на 2—3—4 дня, пока не растаетъ совершенно въ немъ земля,
потомъ раскрывши парникъ, провѣтриваютъ его, перекапываютъ
заступомъ землю и испытываютъ, втыкая заступъ до навоза,
толщину слоя. Если окажется, что земли мало, то добавляютъ
талой земли или перегноя. Если земля заранѣе до проморажи¬
ванія не была заготовлена и окажется тяжеловатою, то приба¬
вляютъ къ дерновой землѣ—листовой земли или песку, а къ
землѣ съ грядъ—перегноя; къ старой парниковой землѣ, смотря
по надобности—свѣжей земли или перегноя. Подбавляемый пере¬
гной всегда предварительно пересѣкается мелко заступомъ или
просѣивается черезъ грохотъ. Примѣшавъ нужной земли, песку
или перегноя, землю пересѣкаютъ и перемѣшиваютъ тщательно
заступомъ, выбрасывая крупные комки, затѣмъ боронятъ граблями
и хорошенько выравниваютъ, послѣ чего накладываютъ опять
рамы и закрываютъ парникъ рогожами, чтобы земля вполнѣ
обогрѣлась.
VII.	Сѣмена, ихъ покупка, испытаніе и подготовка
къ посѣву.
При парниковой выгонкѣ, растенія, подъ дѣйствіемъ тепла
и всегда, болѣе или менѣе спертаго и влажнаго воздуха растутъ
гораздо сильнѣе въ ботву, чѣмъ при обыкновенной культурѣ на
открытомъ воздухѣ. Такое усиленное развитіе ботвы въ высоту
и ширину крайне невыгодно, какъ вслѣдствіе сравнительно не¬
большого промежутка между уровнемъ земли и стеклами рамъ,
такъ и потому, что при раскидистой ботвѣ можетъ помѣститься
подъ каждою рамою слишкомъ ограниченное количество растеній.
Наконецъ, при парниковой выгонкѣ всѣ стремленія направлены
къ тому, чтобы получить овощи возможно раньше, благодаря
чему парникъ можно будетъ использовать еще одинъ или два
раза въ тотъ же самый сезонъ. Въ силу всѣхъ этихъ причинъ
обыкновенные, грунтовые сорта овощей, несмотря на самыя пре¬
красныя свои качества, за малыми исключеніями, почти совер¬
шенно непригодны для парниковой, въ особенности ранней вы-
74
Обзаведеніе инвентаремъ.
гонки и для этой культуры слѣдуетъ употреблять особые сорта,
которые въ каталогахъ хорошихъ, сѣменныхъ фирмъ всегда и
отмѣчаются, какъ сорта парниковые. Эти сорта должны отли¬
чаться скороспѣлостью и возможно болѣе низкимъ ростомъ и
маленькою листвою.
Въ настоящее время почти для каждаго вида овощей суще¬
ствуютъ сорта съ вполнѣ соотвѣтствующими качествами для
парниковой культуры. Къ сожалѣнію, достать именно тѣ сорта,
которые нужны, далеко не всегда возможно даже и заплативши
хорошую цѣну, и повсюду слышатся жалобы на ненадежность
и неоднородность сѣмянъ, не только въ одной и той-же партіи,
но даже нерѣдко и въ одномъ и томъ-же пакетѣ. Это обстоя¬
тельство заставляетъ, напримѣръ, нашихъ огородниковъ-про-
мышлениковъ, сѣмена наиболѣе распространенныхъ въ промы¬
шленной культурѣ овощей, какъ кочанной капусты, а отчасти и
цвѣтной капусты, длиннаго бѣлаго радиса (московской паровой
рѣдьки) дынь, огурцовъ, томатовъ и др., или выводить самимъ
или пріобрѣтать непосредственно отъ русскихъ производителей
сѣмянъ, а не въ сѣменныхъ магазинахъ, торгующихъ преимуще¬
ственно сѣменами заграничнаго и часто неизвѣстнаго происхож¬
денія. Поэтому, ведя парниковое хозяйство, лучше всего выводить
для парниковъ сѣмена, какія возможно по нашему климату, са¬
мому, отбирая на сѣменники лучшіе экземпляры Но, такъ какъ
это далеко не для всѣхъ возможно и сѣмена не всѣхъ овощей
можно выводить въ нашемъ климатѣ, то при пріобрѣтеніи сѣмянъ,
мы рекомендуемъ, руководствоваться слѣдующими правилами:
.1. Покупать сѣмена или прямо отъ извѣстныхъ производителей
и въ наиболѣе извѣстныхъ сѣменныхъ магазинахъ, преимуще¬
ственно такихъ, гдѣ производятъ закупки огородники-про¬
мышленники, покупающіе сѣмянъ на сотни и тысячи рублей,
такъ какъ въ этихъ магазинахъ можно скорѣе всего ожидать
получить надлежащіе сорта.
2.	При выборѣ сѣмянъ брать исключительно сорта, обозна¬
чаемые какъ „парниковые", выбирая изъ нихъ наиболѣе извѣст¬
ные, старые испытанные сорта, употребляемые-въ промышленной
культурѣ.
*) Подробныя свѣдѣнія о выведеніи сѣмянъ всѣхъ огородныхъ ра¬
стеній можно найти въ составленной нами книгѣ: „Практическое руко¬
водство по сѣменоводству огородныхъ растеній по В. Шульце, съ дополне¬
ніями примѣнительно къ русскимъ условіямъ". Изданіе А. Ф. Девріена.
С.-Петербургъ 1904 г.

С'ЬМЕНА, ИХЪ ИСПЫТАНІЕ II ПОДГОТОВКА.	75
3.	Не поддаваться рекламнымъ зазываніямъ сѣменоторгов-
цевъ и не бросаться на расхваливаемыя ими новинки, которыя въ
большинствѣ случаевъ не представляютъ собою ничего особо замѣ¬
чательнаго, а нерѣдко являются даже старыми сортами, продавае¬
мыми подъ новыми названіями, по неимовѣрно взвинченной цѣнѣ.
4.	Не гнаться за дешевизною, такъ какъ для парниковъ
нужно сравнительно небольшое количество сѣмянъ и потому не
имѣетъ особаго значенія высокая цѣна сѣмянъ, если они хороши
и надежны въ отношеніи всхожести и другихъ качествъ. Огород¬
ники-промышленники, напримѣръ, несмотря на то, что во многихъ
каталогахъ цѣна Эрфуртской ранней цвѣтной капусты назна¬
чается отъ 30 до 50 рублей за фунтъ, предпочитаютъ платить
по 120 рублей за настоящую Эрфуртскую капусту отъ Гааге и
считаютъ это болѣе выгоднымъ.
При ограниченности мѣста въ парникахъ и дороговизнѣ
парниковой культуры, гдѣ каждый квадратный аршинъ обходится
по приблизительнымъ вычисленіямъ болѣе, чѣмъ въ 10 разъ
дороже, чѣмъ при культурѣ обыкновенной, грядной, имѣетъ,
конечно, огромное значеніе доброкачественность сѣмянъ. Поэтому,
чтобы не рисковать неудачами, лучше всего предварительно
испытывать сѣмена, хотя, впрочемъ, хорошія сѣмена можно от¬
личить при нѣкоторомъ навыкѣ уже по внѣшнему виду. Хоро¬
шія сѣмена въ большинствѣ случаевъ округлы, полны,
гладки на ощупь, тяжеловѣсны, отличаются болѣе свѣт¬
лымъ цвѣтомъ и свѣжимъ блескомъ и здоровымъ отнюдь
не затхлымъ запахомъ, при чемъ въ разрѣзѣ зародышъ
сѣмени долженъ быть бѣловато-желтымъ. Если сѣмена
морщинисты, то, очевидно, сборъ ихъ былъ сдѣланъ преждевре¬
менно и сѣмена эти, какъ недозрѣвшія, взойдутъ плохо и дадутъ
слабыя растенія, наоборотъ, чѣмъ полнѣе и тяжеловѣснѣе сѣмена
одного и того же сорта, тѣмъ болѣе сильны будутъ растенія,
что мы видимъ напр. у настоящей гаагской, карликовой, ранней
цвѣтной капусты, у которой сѣмена почти вдвое тяжелѣе, чѣмъ
у остальныхъ сортовъ; болѣе темная окраска, матовый блескъ и
затхлый запахъ указываютъ на то, что сѣмена старыя, долго
лежалыя и хранились не особенно хорошо; при темноватомъ
цвѣтѣ зародыша сѣмена будутъ отличаться меньшею всхожестью,
при чемъ, чѣмъ темнѣе зародышъ, тѣмъ меньшей всхожести
можно отъ нихъ ожидать.
Кромѣ наружнаго осмотра сѣмянъ, въ хозяйственномъ отно¬
шеніи имѣетъ большое значеніе испытаніе сѣмянъ на чистоту
76
Обзаведеніе инвентаремъ.
отъ постороннихъ примѣсей и на всхожесть, такъ какъ это
дастъ весьма важное указаніе того, какъ густо слѣдуетъ высѣ¬
вать сѣмена, чтобы всходы не получились слишкомъ рѣдкими
или излишне густыми.
Для опредѣленія чистоты сѣмянъ отъ примѣсей можно
просто насыпать извѣстное количество сѣмянъ на гладкую, бле¬
стящую, бѣлую бумагу и отдѣливъ отъ нихъ соръ, песокъ и
различныя вообще примѣси, опредѣлить процентное содержаніе
этихъ примѣсей.
Что касается испытанія всхожести сѣмянъ, а именно опре¬
дѣленія процента всхожести и скорости прорастанія сѣмянъ, то
лучшею пробою будетъ, конечно, пробный посѣвъ въ плошкахъ
и горшкахъ, которые ставятся въ теплицѣ или въ парникѣ, но,
такъ какъ при этихъ условіяхъ на испытаніе требуется слишкомъ
много времени, то обыкновенно ограничиваются однимъ прора¬
щиваніемъ сѣмянъ. Проращиваніе это ведется при обыкновенной
комнатной температурѣ 13°—14° Р., такъ какъ предѣлы темпера¬
туры, при которой происходитъ нормальное проростаніе сѣмянъ
колеблются между 4°—25° Р. Отсчитавъ 100 сухихъ сѣмянъ, отнюдь
не отборныхъ, а рядовыхъ, кладутъ ихъ въ середину сложеннаго
куска бѣлой фланели или вообще шерстяной матеріи или, на¬
конецъ, пропускной бумаги: если же матерія или бумага тонки,
то предварительно складываютъ ихъ вдвое; этотъ кусокъ матеріи
или бумаги долженъ быть настолько великъ, чтобы, положивши
его съ сѣменами на мелкую тарелку, можно было концы матеріи
и бумаги, черезъ край тарелки, опустить въ воду въ подставлен¬
ной внизу другой, уже глубокой тарелки. Вода въ эту глубокую
тарелкуналиваетсяобыкновенной комнатной температуры(13°—14°).
Такъ какъ матерія или бумага, опущенная концами въ воду,
будетъ постоянно ее впитывать, то, слѣдовательно, сѣмена все
время будутъ находиться во влагѣ и при постоянномъ дѣйствіи
одной и той-же температуры, необходимой для проростанія сѣ¬
мянъ; въ предупрежденіе высыханія, матерія или бумага сверху
обыкновенно прикрываются прозрачною клеенкой или навощенною
бумагою. Черезъ 2— 3 дня осматриваютъ сѣмена и, если среди
нихъ нѣкоторыя пустятъ ростки, то ихъ сейчасъ-же удаляютъ,
записавъ, когда и сколько проросло, что и повторяютъ затѣмъ
въ теченіе 6 — 30 дней. Для большинства огородныхъ сѣмянъ,
принадлежащихъ къ скоропроростающимъ, время испытанія огра¬
ничивается 6 —10 днями; болѣе трудно проростающія сѣмена
лука, свеклы, сельдерея, моркови, петрушки и т. п. испытываются
СъМЕПА, ИХЪ ИСПЫТАНІЕ И ПОДГОТОВКА.	77
отъ 10 до 15 дней, наконецъ очень туго входящія сѣмена про¬
ращиваются 25—30 и болѣе дней. Если время не терпитъ и
хотятъ ускорить испытаніе, то тарелки съ сѣменами ставятъ въ
теплое мѣсто, напр., вблизи печки, гдѣ температура была-бы
20°—25° Р., что особенно важно для болѣе мелкихъ сѣмянъ.
Общее количество проросшихъ сѣмянъ и дастъ °/о всхожести,
причемъ лучшими сѣменами будутъ тѣ, у которыхъ наибольшее
число отдѣльныхъ сѣмянъ взойдутъ и скоро и одновременно.
Процентъ всхожести сѣмянъ у различныхъ растеній, который
можно считать хорошимъ, указывается нами при описаніи от¬
дѣльныхъ культуръ, гдѣ указываются также лучшіе сорта овощей
для любительской и промышленной культуры, а равно и количе¬
ство ихъ потребное на извѣстное число рамъ.
Приступая къ посѣву, чтобы лучше обезпечить результатъ
очень полезно выдѣлить всѣ сѣмена щуплыя и испорченныя,
что у крупныхъ сѣмянъ напр., у артишока, арбуза, тыквы, огур¬
цовъ и бобовъ можно легко сдѣлать, перебравъ сѣмена руками,
а у болѣе мелкихъ сѣмянъ, какъ напр. у капустныхъ, рѣдьки и
радиса и т. п., бросивъ сѣмена въ сосудъ съ водою и снявъ
черезъ нѣсколько времени сѣмена оставшіяся на поверхности
воды.
Передъ самымъ посѣвомъ, отобранныя и провѣренныя сѣ¬
мена, за исключеніемъ сѣмянъ фасоли и огурцовъ, подготовляются
предварительнымъ намачиваніемъ въ теченіе извѣстнаго времени,
сообразно роду растеній, а нѣкоторыя, кромѣ того, проращиваются.
Сѣмена фасоли, а также и огурцовъ для парниковой культуры,
не намачиваются никогда, потому что посаженныя послѣ нама¬
чиванія они очень часто сгниваютъ въ землѣ; остальныя сѣмена
мочатся нѣсколько часовъ, какъ напр. радисъ (не болѣе 1 часа),
салаты (2 часа), горохъ (12 час.), или даже нѣсколько сутокъ:
арбузы, дыни и укропъ (1 сутки), каротель (2 сутокъ), шпинатъ
и лукъ-поррей (3 сутокъ), сельдерей (4 сутокъ) и т. д. Подробныя
указанія объ этомъ будутъ даны далѣе при описаніи отдѣльныхъ
культуръ. Намачиваніе дѣлается на чистой плоской тарелкѣ или
чашкѣ въ тонкомъ слоѣ воды; вода должна быть чистая и мягкая,
лучше всего снѣговая или дождевая; при намачиваніи болѣе
12 часовъ, нужно перемѣшивать сѣмена и мѣнять воду два раза
въ сутки, иначе сѣмена легко могутъ загнить и потерять всхожесть.
При намачиваніи, сѣмена не слѣдуетъ держать въ водѣ долѣе
указаннаго для каждаго изъ нихъ времени, такъ какъ они, при
очень продолжительномъ намачиваніи, лишаются своихъ пита¬
78	Общія пріемы культуры.
тельныхъ веществъ и даютъ потомъ плохіе, слабые ростки, а при
слишкомъ сильномъ перемачиваніи загниваютъ и теряютъ со¬
вершенно всхожесть, почему огородники всегда придерживаются
мудраго правила: „лучше недомочить, чѣмъ перемочить
сѣмена". Воду для намачиванія нужно брать комнатной темпе¬
ратуры и ставить сѣмена не въ очень теплое мѣсто, чтобы потомъ
они не изнѣжились и не пострадали отъ холода при посѣвѣ, такъ
какъ намоченныя сѣмена проростаютъ вдвое или втрое скорѣе
только попадая при посѣвѣ въ температуру болѣе теплую, и, на¬
оборотъ, попадая въ низкую температуру часто гибнутъ, не давая
всходовъ.
Кромѣ намачиванія, нѣкоторыя сѣмена подвергаются еще
проращиванію, которое состоитъ въ томъ, что сѣмена доводятся
до первой степени прорастанія, т. е. до появленія маленькихъ
росточковъ или, какъ говорятъ огородники, пока сѣмена „не
наклюнутся". Такое проращиваніе дѣлается всегда у сѣмянъ
всѣхъ капустъ: кочанныхъ, цвѣтной и брюссельской. Сѣмена
капустъ сначала мочатся въ водѣ, подобно всѣмъ другимъ, около
6 часовъ, а потомъ выкладываются въ маленькое ситечко, слоемъ
не толще вершка, иначе сѣмена могутъ слишкомъ согрѣться и
испортиться, ситечко накрывается мокрымъ полотенцемъ и ста¬
вится въ комнатѣ, въ какомъ нибудь тепломъ мѣстѣ, но не у самой
печки. Раза два въ день сѣмена пошевеливаютъ, и, если они станутъ
сильно подсыхать, опрыскиваютъ водою и хорошенько перемѣ¬
шиваютъ. На второй, а чаще на третій день начинаютъ появляться
ростки и тогда нужно сейчасъ-же приступить къ посѣву. Если
сѣять почему-либо нельзя, а сѣмена уже „наклюнулись", то
можно задержать дальнѣйшее развитіе ростковъ и сохранить въ
теченіе 1 — 2 дней, поставивъ накрытое мокрымъ полотенцемъ
ситечко съ сѣменами куда-нибудь въ холодное мѣсто, гдѣ все-
таки не хватило-бы сѣмена морозомъ; лучше всего въ этомъ
случаѣ поставить сѣмена въ ледникѣ на ледъ, накрывъ ситечко
поверху доскою или кружкомъ, чтобы не перепортили сѣмянъ
очень лакомыя до нихъ мыши.
При проращиваніи небольшого количества сѣмянъ напр.,
одного лота или менѣе, удобнѣе проращивать сѣмена не въ
ситечкѣ, а въ войлокѣ. Намочивъ сѣмена въ водѣ въ теченіе
извѣстнаго времени, выкладываютъ ихъ на одну половину мо¬
краго войлока и закрываютъ другою половиною. Войлокъ долженъ
быть постоянно влаженъ, поэтому, если онъ станетъ просыхать,
то нужно смачивать его въ водѣ выжимая лишнюю воду. Въ
Посъвъ СѢМЯНЪ.
79
войлокѣ сѣмена не просыхаютъ и влажность въ нихъ сохраняется
постоянная, что много способствуетъ образованію ростковъ; весь
уходъ за сѣменами состоитъ здѣсь только въ томъ, что два раза
въ день сѣмена пошевеливаютъ, чтобы они не слеживались
другъ съ другомъ.
О проращиваніи сѣмянъ нѣкоторыхъ другихъ растеній, какъ
напр. артишоковъ, дынь и др., которое производится нѣсколько
иначе, будетъ сказано ниже при описаніи культуръ этихъ ра¬
стеній.
VIII.	Посѣвъ сѣмянъ.
Къ посѣву въ парникъ приступаютъ тогда, когда земля
настолько обогрѣется, что чувствуется рукою легкая теплота —
приблизительно около 20°—25°.
При посѣвѣ нужно имѣть прежде всего въ виду, должны-ли
растенія оставаться на мѣстѣ, какъ напр., радисъ, каротель, го¬
рохъ и т. п. или, наоборотъ, посѣвъ дѣлается только для выве¬
денія разсады, которая затѣмъ будетъ разсаживаться въ другомъ
парникѣ или высаживатьсявъоткрытыйгрунтъ. Въ первомъ случаѣ
посѣвъ долженъ быть возможно рѣдкій, чтобы потомъ можно
было легче прорѣдить растенія до надлежащаго разстоянія. По-
сѣвъ-же, дѣлаемый для разсады, въ особенности самой ранней ’),
можетъ быть погуще, но во всякомъ случаѣ нужно оставлять
столько разстоянія, чтобы растенія не тѣснили очень другъ друга,
такъ какъ тогда они станутъ слишкомъ вытягиваться и разсада
получится слабая и мало годная для пересадки.
Посѣвъ для полученія разсады, требующей пересадки въ
очень молодомъ возрастѣ, удобнѣе дѣлать не прямо въ грунтъ
парника, а въ горшки, плошки (см. рис. 40), или въ деревянные
ящики, которые затѣмъ слегка вкапываются въ грунтъ парника;
при посѣвѣ въ горшки, плошки и ящики, можно легко и не
тревожа растеній перенести ихъ куда нужно для пересадки, что
представляетъ значительное удобство, въ особенности, если пере¬
садку приходится дѣлать въ раннее, морозное время. Ящики эти
наполняются или тою-же землею, какъ и парники, или еще лучше
смѣсью изъ хорошо просѣянной дерновой земли пополамъ съ
листвою и съ прибавкою х/з промытаго рѣчного песку; предва-
') При раннихъ посѣвахъ у нѣкоторыхъ растеній, какъ напримѣръ,
у салата, высѣваемаго для разсады, около половины января, очень многія
сѣмена не даютъ всходовъ.

80
Общіе пріемы культуры.
рительно передъ насыпкою земли, водосточныя отверстія закры¬
ваются черепками, затѣмъ насыпаютъ на */а дюйма крупнаго
промытаго песку, а сверху уже землю. Посѣвъ въ горшки и
ящики практикуется нерѣдко и на промышленныхъ огородахъ,
Рис. 40. Посѣвъ сѣмянъ въ плошку.
напр., для дынь (горшки) и для артишоковъ (ящики); въ плошки
высѣваются самыя мелкія сѣмена, какъ напр. различныхъ сала¬
товъ, селдерея и т. п.
Рис. 41. Образцы рядового и сплошного (разброснаго)
посѣва въ парникахъ.
Посѣвъ въ грунтъ парника можетъ быть сдѣланъ рядами
или въ разбросъ или, наконецъ, гнѣздами.
Рядовой посѣвъ (см. рис. 41) нѣсколько мѣшкотнѣе посѣва
разброснаго, почему рѣдко примѣняется на большихъ промышлен¬
ныхъ огородахъ, но при небольшой культурѣ онъ гораздо выгоднѣе,
Посъвъ съмянъ.
81
такъ какъ сѣмена распредѣляются равномѣрнѣе и пропалываніе
п прорѣживаніе п вообще уходъ значительно упрощается; кромѣ
того, при рядовомъ посѣвѣ особенно удобно вести промежуточную
культуру овощей. Особенно можно рекомендовать рядовой посѣвъ
для любптелей-новпчковъ, которымъ легче узнать растенія въ
рядахъ. При рядовомъ посѣвѣ необходимо, прежде всего, вы¬
ровнять хорошенько землю, а затѣмъ выдавить въ землѣ тонкою
доскою съ острымъ краемъ (см. стр. 46) бороздки параллельными
рядами вдоль парника или еще лучше поперекъ парника, т. е.
вдоль рамъ, съ расчетомъ, чтобы всѣ бороздки приходились
противъ промежутковъ между прогонками рамъ. Глубина бороздки
зависитъ отъ величины сѣмянъ, а разстояніе между рядами отъ
величины растенія; при устанавливаніи этого разстоянія нужно
представить себѣ мысленно въ видѣ
кружка мѣсто занимаемое расте¬
ніемъ и оставлять между рядами
разстояніе равное такому кружку.
Такъ какъ мѣстомъ въ парникѣ
нужно дорожить, то не слѣдуетъ
дѣлать особенно рѣдкаго посѣва и,
если между рядами оставлено на¬
длежащее разстояніе, то промежутки
между растеніями въ рядахъ можно
оставлять очень небольшіе. Такъ
Напр., ДЛЯ Гороха, при парниковой Рис. 42. Посѣвъ очень мелкихъ
культурѣ котораго рядовой посѣвъ	сѣмянъ,
всегда примѣняется и въ промы¬
шленной культурѣ, дѣлаютъ ряды съ разстояніемъ около 4 вер¬
шковъ, но въ рядахъ между горошинами оставляютъ промежутки
только въ 1 вершокъ. Сѣмена при рядовомъ посѣвѣ разсыпаютъ
по рядамъ, взявъ между пальцами щепотку сѣмянъ; способъ этотъ
довольно мѣшкотенъ, но даетъ всегда отличные результаты, гораздо
лучшіе, чѣмъ рекомендуемые въ учебникахъ разные „посѣвные
рожки" или стклянки съ отверстіями въ пробкѣ; очень мелкія сѣ¬
мена, которыя неудобно высѣвать руками, разбрасываютъ прямо изъ
бумажнаго пакетика или изъ согнутаго лодочкоіі куска твердой
бумаги (см. рис. 42). Если предполагается посѣвъ промежуточныхъ
растеній, напр. радиса между каротелью, салата между горохомъ,
укропа между сельдереемъ, цвѣтной капустою или салатомъ и т. п..
то, между бороздками для одного растенія, проводятъ ряды для
другого растенія и посѣвъ дѣлаютъ или поперемѣнно въ каждой
п. И. К а мен о градскій.—„Парни кии.
6

Общіе пріемы культуры.
бороздкѣ или черезъ бороздку. Послѣ посѣва въ ряды необхо¬
димо засыпать сѣмена покровною землею, иначе всходы не будутъ
дружны, такъ какъ сѣмена въ рядахъ будутъ прилегать къ землѣ
не одинаково плотно и простымъ прихлопываніемъ здѣсь ничего
не достигнешь. Для задѣлки сѣмянъ нужно употреблять мелкую,
рыхлую, песчанистую землю, просѣвая ее черезъ рѣшето (см. стр. 40)
или прямо изъ горсти между пальцами. Лучше всего для этого
употреблять листовую землю съ легкою примѣсью самаго мелкаго
песку. Слой покровной земли долженъ быть не тоньше сѣмянъ,
но и не особенно толстъ, не болѣе двойной толщины сѣмянъ,
иначе сѣмена, въ особенности мелкія, могутъ сгнить не давъ
всходовъ. Послѣ задѣлки, покровную землю полезно слегка при¬
хлопнуть легкою дощечкою
Рис. 43. Посѣвъ „по бабьи
ИЛИ ЛЯПОЛКОЮ.
При посѣвѣ въ раз¬
бросъ, захвативъ сѣмена
въ руку, разсыпаютъ ихъ
постепенно при равномѣр¬
номъ движеніи руки на¬
право и налѣво. Сѣмена
при этомъ или пускаются
съ ладони между пальцами
(„по бабьи“) или выкиды¬
ваются прямо изъ горсти
(„посадовому“);чѣмъ выше
держатъ руку, тѣмъ рѣже
и равномѣрнѣе ложатся сѣмена Посѣвъ „по бабыі“ (см. рис. 43)
усваивается легче и потому употребляется чаще всего; при этомъ
способѣ ладонь держится нѣсколько наклонно, отчего по ней
при сотрясеніи руки сѣмена скатываются внизъ къ пальцамъ и
выбрасываются между слегка раздвинутыми пальцами; посѣвъ
получается очень равномѣрный, но дѣло идетъ довольно медленно,
почему на промышленныхъ огородахъ, предпочитается второй
способъ, болѣе быстрый, но требующій гораздо больше сно¬
ровки. При этомъ послѣднемъ способѣ („по садовому"), сѣмена
выбрасываются изъ горсти дугообразно въ щель между указа¬
тельнымъ и большимъ пальцами, при чемъ большой палецъ въ
этомъ случаѣ играетъ роль регулятора отверстія; выбрасываніе
сѣмянъ производится толчками при движеніи кисти руки и по¬
тому равномѣрность посѣва зависитъ отъ правильности движенія
руки, что достигается только продолжительнымъ навыкомъ, для
Пос-ьвъ съмянъ.	83
пріобрѣтенія котораго нужно сначала попрактиковаться съ пескомъ
или опилками.
Посѣвъ гнѣздами или лунками употребляется въ парни¬
ковомъ дѣлѣ только при подготовкѣ разсады фасоли, которую
сѣютъ въ лунки на разстояніи ІѴ» — 2 вершковъ, по 3 боба въ
лунку, съ промежутками между бобами около дюйма; благодаря
такому посѣву растенія легче вынимать для пересадки, такъ какъ
длинные ихъ корни переплетаются между собою и образуютъ
1 довольно плотный земляной комъ.
При посѣвѣ въ разбросъ нѣтъ особой надобности „задѣлы¬
вать" , т. е. закрывать сверху землею сѣмена и на промышленныхъ
огородахъ обыкновенно этого не дѣлается, по крайней мѣрѣ при
посѣвѣ мелкихъ, скоровсходныхъ сѣмянъ, и они просто слегка
прихлопываются послѣ посѣва. Однако при этомъ иногда слу¬
чается, что черезъ нѣсколько дней на поверхности земли пока¬
зывается много оголившихся корневыхъ росточковъ, почему лучше
все-таки и при этомъ посѣвѣ прикрыть сѣмена тонкимъ слоемъ
легкой земли или песку и потомъ уже сверху прихлопнуть.
При посѣвѣ гнѣздами задѣлка совсѣмъ не- нужна, такъ какъ
сѣмена закрываются землею при самомъ посѣвѣ.
,	Въ отличіе отъ посѣвовъ въ открытый грунтъ, послѣ посѣва
въ парникъ не дѣлается поливки, такъ какъ въ парникѣ въ
первое время послѣ набивки, въ особенности мерзлою землею,
всегда достаточно влажны какъ земля, такъ и воздухъ и потому
въ поливкѣ нѣтъ никакой надобности, не только сейчасъ послѣ
посѣва, но и вообще во все первое время, развѣ только въ пар¬
никахъ очень позднихъ, когда земля можетъ высохнуть отъ
сильнаго солнечнаго нагрѣва.
Въ первое время послѣ посѣва, при проростаніи сѣмянъ,
свѣта не требуется и необходимы лишь влага, тепло и нѣкоторый
доступъ воздуха. Поэтому послѣ посѣва сейчасъ-же наклады¬
ваются рамы и поверхъ рамъ парникъ закрывается рогожами.
Провѣтриваніе въ это время не дѣлается, развѣ въ исключитель¬
ныхъ случаяхъ, когда разовьется въ парникѣ слишкомъ сильная
і жара, что бываетъ крайне рѣдко. Въ такомъ видѣ парникъ
оставляется нѣсколько дней, пока не покажутся всходы, съ по¬
явленіемъ которыхъ необходимъ за парникомъ уже тщательный
уходъ.
Р	—

6’

<S4
IX.	Уходъ за парникомъ.
1.	Общія правила.
Какъ уже было упомянуто, для проростанія сѣмянъ нужны
главнымъ образомъ: влага, теплота и доступъ воздуха, въ свѣтѣ-
же нѣтъ особой надобности, Въ этомъ отношеніи сходны между
собою всѣ огородныя растенія въ своемъ первомъ періодѣ раз¬
витія до развертыванія сѣменодолейJ) и уходъ за парниками
сначала не представляетъ затрудненій, такъ какъ въ правильно
набитомъ парникѣ будетъ дастаточно влаги, тепла и воздуха и
парникъ можетъ остаться все время покрытымъ рогожами. Но,
какъ только кажутся всходы, растеніямъ становятся необходимы
для дальнѣйшаго развитія: свѣтъ и возможно большій притокъ
свѣжаго воздуха. При недостаткѣ въ свѣтѣ и находясь въ спер¬
томъ воздухѣ, растенія, особенно чувствительныя въ этомъ періодѣ,
начинаютъ сильно _ вытягиваться, дѣлаются длинными и тонкими,
валятся на землю и погиоаютъ. Если принять во вниманіе, что
во время парниковой культуры, въ особенности ранней, солнце
стоитъ сравнительно еще низко и внѣшній воздухъ очень холо¬
денъ, а часто даже и морозенъ, то само собою понятны тѣ труд¬
ности, которыя возникаютъ при удовлетвореніи требованій ра¬
стеній въ свѣтѣ и свѣжемъ воздухѣ, особенно въ самое раннее
время. Всѣ эти затрудненія постепенно уменьшаются по мѣрѣ
приближенія къ теплому лѣтнему времени, но за то возникаютъ
новыя трудности: сильное весеннее солнце начинаетъ слишкомъ
сушить землю и припекать молодыя растенія и вотъ является
необходимость въ поливкѣ и притѣненіи; навозъ, потерявъ зна¬
чительную часть своего тепла въ раннее, холодное время, грѣетъ
парникъ уже ие съ прежнею силою, почему необходимы заботы
° возможномъ поддержаніи тепла въ парникѣ; далѣе нѣкоторымъ
растеніямъ становится тѣсно, необходимо ихъ прорѣдить или пере¬
садить въ другой парникъ или, наконецъ, поднять выше парни¬
ковый ящикъ или, по крайней мѣрѣ, парниковыя рамы и т. д.
акимь образомъ постепенно число работъ по парникамъ возро-
стаетъ и въ то яге время уходъ за парникомъ становится и
) Сѣменодоли, а въ особенности у капустныхъ и вообще крестоцвѣт¬
ныхъ растеніи огородники, въ отличіе отъ листьевъ, называютъ „ушками".

Общія правила.
<85
болѣе сложнымъ, такъ какъ необходимо сообразовать его всегда
съ требованіями растеній, а у однихъ и тѣхъ-же растеній въ раз¬
личные моменты ихъ развитія требованія далеко неодинаковы.
Такъ напримѣръ въ сѣменодольномъ состояніи, пока нѣтъ еще
настоящихъ листьевъ, для растеній нужны сухость и пониженіе
температуры, что не даетъ имъ вытягиваться отъ недостатка въ
свѣтѣ и воздухѣ; когда-же начнутъ развиваться настоящіе листья,
или, какъ говорятъ огородники, растеніе начнетъ „троиться", не¬
обходимы для лучшаго развитія большая влажность земли, повы¬
шеніе температуры и усиленіе свѣта и вентиляціи; при даль¬
нѣйшемъ развитіи, у плодоносящихъ растеній нужны въ періодъ
цвѣтенія сухость и возможно сильное провѣтриваніе для лучшаго
опыленія цвѣтовъ или искусственное опыленіе напримѣръ у дынь
и т. д.
Все «то необходимо соображать и, присматриваясь къ расте¬
ніямъ, какъ-бы чувствовать вмѣстѣ съ ними и своевременно имъ
помогать. Основательное знаніе ухода за парниками и умѣнье
хорошо использовать имѣющіяся подъ руками средства помочь
растеніямъ, пріобрѣтаются лучше всего долгимъ опытомъ. Однако
для наблюдательнаго и сообразительнаго человѣка, въ особенности
болѣе или менѣе знакомаго съ грунтовою огородною культурою,
уходъ этотъ далеко не представляетъ непреоборимыхъ трудностей
и требуетъ лишь напряженнаго вниманія и аккуратности, съ
соблюденіемъ всегда правила, что каждая работа должна
быть выполнена вполнѣ своевременно и самымъ тщатель¬
нымъ образомъ.
Условія, необходимыя для правильнаго развитія растеній въ
парникахъ, въ сущности, совершенно тѣ-же, что и для овощей,
воздѣлываемыхъ на открытомъ воздухѣ, т. е. теплота, свѣтъ,
влажность и воздухъ, съ тою только разницею, что при пар¬
никахъ вполнѣ зависитъ отъ искусства человѣка создать наи¬
болѣе благопріятное сочетаніе всѣхъ этихъ условій для даннаго
растенія. Сообразно съ упомянутыми условіями правильнаго раз¬
витія растеній, главнѣйшій уходъ за парниками заключается:
1) въ сохраненіи теплоты, что достигается соотвѣтствующею
набивкою и прикрытіемъ парника, 2) въ регулированіи свѣта,
3) въ регулированіи влажности, что достигается поливкою и
опрыскиваніемъ растеній и 4) въ вентиляціи или провѣтриваніи
парника. Все это мы и разсмотримъ здѣсь въ отдѣльности, а объ
остальномъ уходѣ собственно за растеніями будетъ сказано въ
слѣдующей главѣ.

86
Общія пріемы культуры.
2.	Сохраненіе теплоты парниковъ и различныя прикрытія.
Главнымъ источникомъ теплоты въ навозномъ парникѣ
является навозъ, такъ какъ солнечная теплота приходитъ на
подмогу уже въ болѣе позднее время и притомъ это источникъ
тепла, всецѣло зависящій отъ погоды, а потому при нашемъ
сѣверномъ и угрюмомъ небѣ, далеко ненадежный. Такъ какъ
запасъ тепла отъ навоза всегда ограниченъ, то приходится при
набиваніи парника навозомъ предвидѣть его остуживаніе моро¬
зомъ и вѣтромъ, и, при пользованіи парникомъ, расходовать
тепло возможно экономнѣе, оберегая тщательно парникъ отъ
выстыванія—прикрытіемъ снаружи стѣнокъ ящика „шинелькою"
изъ навоза, а рамъ рогожами или соломенными матами.
„Шинелькою" называется слой навоза набитый плотною и
ровною стѣнкою вокругъ парниковаго ящика. Употребляется ши¬
нелька главнымъ образомъ при парникахъ надземныхъ и осо¬
бенно пригодна для любительскаго парника съ очень ограничен¬
нымъ числомъ рамъ. Здѣсь она можетъ оказать большія услуги,
въ особенности, если слой навоза довести до 10—12 вершковъ'
Нѣкоторые рекомендуютъ мѣнять шинельку по остываніи навоза,
но это лишено особаго значенія, такъ какъ .,шинелька" при по¬
стоянныхъ парникахъ мало помогаетъ парнику своимъ тепломъ
и служитъ почти исключительно защитою стѣнокъ отъ промер¬
занія и вообще отъ холода, а потому отлично можно довольство¬
ваться „шинелькою" положенною вокругъ парника съ самаго на¬
чала, тѣмъ болѣе, что при перемѣнѣ „шинельки" напримѣръ въ
морозное время очень легко остудить довольно сильно парникъ.
Такъ какъ „шинелька" требуетъ довольно много навоза и работы,
то на промышленныхъ огородахъ она не въ ходу и для сохра¬
ненія тепла здѣсь стараются возможно болѣе углубить парникъ
въ землю. Парники промысловаго типа всегда устраиваются по¬
чти въ уровень съ землею при чемъ проходы между парниками
(-тропы"), отъ наваливанія въ парники навоза и выгребанія пе¬
регноя, постепенно все болѣе возвышаются, образуя сами собою,
какъ-бы „шинельку". При раннихъ парникахъ, впрочемъ, и ого¬
родники-промышленники приваливаютъ иногда навозъ къ стѣн¬
камъ, но не уколачиваютъ его плотно.
Для предохраненія парниковъ отъ выстыванія со стороны
рамъ у насъ почти исключительно употребляются рогожи (см.
стр. 43) и значительно рѣже соломенные маты, которые хотя и
обходятся дешевле, но быстро изнашиваются при употребленіи
Сохраненіе теплоты и прикрытія.
87
(см. стр. 44). При накрываніи рамъ рогожами, сперва раскаты¬
ваютъ рогожи въ разстилку въ одинъ рядъ вдоль парника, такъ,
чтобы ими были закрыты нижнія части рамъ, весь нижній „па-
рубень" и часть „тропы1, а затѣмъ накрываютъ парникъ по¬
перекъ, т. е. вдоль каждой рамы въ 1—2—3 рогожи, смотря по
холоду. Эти рогожи должны закрывать весь верхній парубень,
а если хватитъ, то и часть тропы за нею; на концахъ рогожъ у
верхняго парубня, чтобы рогожи не срывало вѣтромъ, кладутся
жерди или доски. При накрываніи въ одну рогожу, на каждую
раму приходится одна рогожа, при чемъ каждая слѣдующая ро¬
гожа чуть прикрываетъ край рогожи, которая наложена раньше;
при закрываніи въ 2 рогожи, нужно положить на первую раму
одну рогожу и затѣмъ на половину ея ширины другую и т. д.
каждую слѣдующую на \/г ширины предыдущей рогожи; при
закрываніи въ 3 рогожи, что дѣлается весьма рѣдко, при очень
сильныхъ морозахъ, каждая слѣдующая рогожа кладется такъ,
чтобы прикрывала собою 2/з ширины предыдущей рогожи. На¬
крывать и откидывать рогожи удобнѣе всего „иглою- (см. стр. 42),
при чемъ накрываніе нужно начинать съ того или другого края
(съ востока или запада), смотря по направленію вѣтра, а отки¬
дываніе съ противуположной стороны.
Соломенными матами покрываютъ парники почти всегда въ
одинъ и очень рѣдко въ два ряда. При открываніи они сверты¬
ваются рулеткой (въ трубку), а при закрываніи просто развер¬
тываются руками; „иглу“ употреблять здѣсь нельзя, такъ какъ
отъ нея маты живо истреплются.
Покрывать рамы парниковъ рогожами или матами можно
безъ особеннаго ущерба для растеній только на ночь, почему
нужно закрывать ихъ передъ сумерками, какъ только начнетъ
заходить солнце и утромъ открывать съ солнечнымъ восходомъ.
На промышленныхъ огородахъ зимою и раннею весною обыкно¬
венно закрываютъ парники въ 2, 3, 4 часа пополудни, и откры¬
ваютъ утромъ въ 8—9 часовъ.
При ясной и солнечной, хотя бы и холодной погодѣ, парникъ
выстываетъ мало, такъ какъ потерю тепла до нѣкоторой степени
возмѣщаютъ проникающіе въ парникъ солнечные лучи, и потому
въ такую погоду можно оставлять рамы незакрытыми подольше,
лпшь-бы онѣ не начинали замерзать. Если, впрочемъ, парникъ
нѣсколько уже простылъ, то для поддержанія въ немъ тепла
слѣдуетъ закрывать рамы рогожами пораньше, лишь только
хорошо нагрѣетъ его солнце; благодаря этому удается сохранить
88
Общіе пріемы культуры.
часть солнечной теплоты на ночь, когда понижается температура
воздуха. Это лучшій способъ задержать остываніе парника и даетъ
всегда болѣе вѣрные результаты, чѣмъ практикуемая иногда по¬
ливка растеній горячею (до 35° Р.) водою, которая всегда прино¬
ситъ пользу растеніямъ, но мало задерживаетъ остываніе парника.
Болѣе всего теряетъ теплоты парникъ въ ненастные дни, между
тѣмъ необходимо открывать рогожи каждый день, хотя-бы на часъ
или на два, несмотря ни на снѣгъ, ни на мятель, иначе растенія
вытягиваются и становятся малоспособными къ дальнѣйшему
росту и развитію или сгорятъ въ первый затѣмъ солнечный день
Такъ какъ съ каждымъ днемъ погода становится теплѣе и
теплѣе, то при закрываніи и открываніи нужно примѣняться къ
состоянію погоды и постепенно съ каждымъ днемъ слѣдуетъ
ранѣе открывать и позднѣе закрывать парники; съ прекраще-
ніемъ-же ночныхъ морозовъ можно и совсѣмъ убрать рогожи.
3.	Регулированіе свѣта въ парникѣ.
Регулированіе свѣта въ смыслѣ усиленія его, недоступно
вообще въ постоянномъ парникѣ, развѣ только въ видѣ бо7гѣ<
тщательнаго протиранія стеколъ въ рамахъ въ холодное время,
и сметанія напавшаго снѣга. Правда, поднятіемъ рамы съ сѣвер¬
ной стороны можно сдѣлать наклонъ рамъ круче и слѣдовательно
болѣе способнымъ улавливать солнечные лучи, но это сопрово-
ждалось-бы неминуемымъ выстываніемъ парника черезъ отвер¬
стіе съ сѣверной стороны. Между тѣмъ свѣтомъ необходимо
всегда дорожить, въ особенности, въ раннее время, почему при¬
ходится, какъ мы видѣли, строить парники съ различными на¬
клонами рамъ, смотря потому, въ какое время предполагается
ихъ закладывать. Но, разъ парникъ уже набитъ и растенія въ
немъ пасажены, остается только снимать рогожи при первой воз¬
можности. Болѣе всего затрудненій это представляетъ при про¬
должительной ненастной погодѣ со снѣгомъ и мятелью. Въ по¬
добныхъ случаяхъ, если только имѣются запасныя рамы, лучше
всего накрыть парникъ двойными рамами, что и можно рекомен¬
довать при небольшихъ любительскихъ культурахъ. При про¬
мышленныхъ культурахъ это является уже невозможнымъ, какъ
по недостатку рамъ, такъ и потому, что вызываетъ слишкомъ
много хлопотъ; здѣсь приходится уже идти на рискъ остудить
парники, но все-таки необходимо снять рогожи, хотя бы на Ѵ-2
часа, иначе, какъ мы указывали выше, 'темнота можетъ поіуч
бить растенія въ какія-нибудь однѣ сутки.

Регулированіе свъта.
89
Такъ какъ прибавить свѣта въ парникѣ нельзя, то суще¬
ственно важно, чтобы парниковыя растенія пользовались всегда
возможно больше тѣмъ свѣтомъ, который проникаетъ къ нимъ
черезъ парниковыя рамы. Поэтому слѣдуетъ непремѣнно раскры¬
вать парникъ утромъ, какъ взойдетъ солнце и не позже 9 —10 ча¬
совъ, чтобы растенія пользовались свѣтомъ, по крайней мѣрѣ, съ
10 до 2 часовъ пополудни. Открываніе рогожъ, какъ мы уже
указывали, лучше всего дѣлать „иглою“. Взявъ въ руки „иглу"
рабочій идетъ вдоль нижняго ..парубня" и сложивъ иглою ка¬
ждую рогожу въ четверо, свиваетъ ее у верхняго парубня въ
трубку, а затѣмъ кладетъ на „тропу11 за верхнимъ парубнемъ,
гдѣ изъ этихъ свернутыхъ рогожъ образуется какъ бы валъ,
служащій хорошею защитою противъ сѣвернаго вѣтра. Такимъ
же образомъ складываются у нижняго парубня рогожи, которыя
были раскинуты вдоль парника.
Если въ раннее время растенія страдаютъ преимущественно
только отъ недостатка свѣта, то затѣмъ, по мѣрѣ приближенія
къ лѣту, они иногда начинаютъ страдать отъ слишкомъ жгучихъ
лучей солнца, которые поднимаютъ слишкомъ сильно температуру
парника и, падая прямо на нѣжные листья растеній, причиняютъ
имъ ожоги, что особенно часто случается, если за нѣсколькими
пасмурными днями наступаютъ ясные солнечные дни. Въ этихъ
случаяхъ, а равно послѣ пересадки и пріученія къ свѣту моло¬
дыхъ всходовъ, необходимо прибѣгать къ затѣненію парника,
что одновременно понижаетъ температуру парника безъ открыва¬
нія рамъ и предупреждаетъ ожогъ растеній. Для затѣненія лучше
всего пользоваться драночными матами (см. стр. 44), которые
употребляются вездѣ въ садоводствахъ; вмѣсто матъ, въ малень¬
кихъ хозяйствахъ можно просто накладывать съ просвѣтами по¬
перекъ рамъ узенькія дощечки. На промышленныхъ огородахъ
для притѣненія употребляютъ старыя, рѣдковатыя рогожи, на¬
брасывая ихъ посрединѣ поперекъ рамъ, рогожи имѣютъ то не¬
удобство, что даютъ слишкомъ густую тѣнь и часто уносятся
вѣтромъ, но за то накидываніе и сниманіе рогожъ дѣлается го¬
раздо быстрѣе, чѣмъ затѣненіе деревянными матами.
4.	Регулированіе влажности парника.
Въ первое время послѣ набивки парника, въ особенности
теплаго и съ насыпкою мерзлой земли, воздухъ и земля въ
парникѣ настолько бываютъ влажны, что иногда приходится
прибѣгать къ провѣтриванію и нѣкоторой просушкѣ земли. Эта
90
Общіе пріемы культуры.
влажность зависитъ отчасти отъ оттаиванія земли, но, главнымъ
образомъ, отъ выдѣленія горящимъ навозомъ массы водяныхъ
паровъ. Поэтому въ началѣ, въ особенности, напр.: въ январѣ,
февралѣ и первой половинѣ марта, парникъ не нуждается въ
добавленіи влаги, даже въ томъ случаѣ, если верхній слой
земли выглядитъ слегка сухимъ, такъ какъ глубже земля все-
таки будетъ достаточно влажна. Наоборотъ, въ раннее холодное
и сырое время, когда солнце еще мало грѣетъ, необходимо осте¬
регаться избытка влаги, такъ какъ отъ этого въ парникѣ стано¬
вится холодно и сыро и растенія при этихъ условіяхъ станутъ
чахнуть и погибать. Но, далѣе, все менѣе и менѣе становится
испареній отъ навоза и въ то-же время, солнце все болѣе и бо¬
лѣе начинаетъ сушить землю въ парникѣ, вслѣдствіе чего въ
парникѣ развивается сухость, очень вредная для растеній въ
особенности тѣмъ, что неизмѣннымъ спутникомъ ея является
одинъ изъ бичей парниковыхъ и тепличныхъ растеній, такъ на¬
зываемый „тепличный зудень1' или „красный паучекъ“
( earns tellarius). Доводить до сильной сухости парникъ всегда
крайне опасно и потому, какъ только замѣчается въ парникѣ
малѣйшій недостатокъ во влагѣ, необходимо приступить къ по¬
ливкѣ и опрыскиванію растеній, о которыхъ подробно будетъ
изложено въ слѣдующей главѣ.
5.	Провѣтриваніе парника.
Провѣтриваніе парника дѣлается или для того, чтобы вывести
изъ парника вредныя для растеній въ слишкомъ большомъ ко¬
личествѣ амміачныя и водяныя испаренія, выдѣляемыя навозомъ,
и вообще освѣжить воздухъ въ парникѣ, или для урегулирова¬
нія слишкомъ повысившейся температуры парника. Такимъ обра¬
зомъ, провѣтриваніе преслѣдуетъ двоякую цѣль: доставить ра¬
стеніямъ столь необходимый для нихъ свѣжій воздухъ и обез¬
печить наиболѣе подходящую для даннаго растенія степень тепла.
Какъ въ отношеніи воздуха, такъ и тепла требованія огород¬
ныхъ растеній далеко неодинаковы, напр.: дыни и огурцы лю¬
бятъ спертый, влажный воздухъ и довольно высокую темпера¬
туру (около 20°—25° Р.), фасоль не выноситъ влажнаго воздуха,
но температуры требуетъ довольно высокой, горохъ, картофель,
каротель, радисъ и др. нуждаются въ свѣжемъ и прохладномъ
воздухѣ и т. п. Мало того, однѣ и тѣ-же растенія, какъ мы уже
говорили выше, въ различные періоды своего развитія, предъ¬
являютъ далеко неодинаковыя требованія. Далѣе, количество
Провѣтриваніе парника.
91
испареній въ парникахъ, температура внѣшняго воздуха въ раз¬
личное время парниковой культуры и, наконецъ, сила и напря¬
женность солнечнаго нагрѣва также не представляютъ собою чего-
либо опредѣленнаго и зависятъ отъ массы разнообразныхъ, иногда
чисто случайныхъ причинъ. Въ силу всего этого, опредѣлить за¬
ранѣе въ точности, какъ, когда и насколько слѣдуетъ вентили¬
ровать парники, явно нѣтъ никакой возможности. Это всецѣло
дѣло практическаго навыка, который впрочемъ, дается довольно
легко, если руководиться при уходѣ за парникомъ здравымъ
смысломъ и повнимательнѣе наблюдать за парниковыми расте¬
ніями.
Провѣтриваніе производится подниманіемъ рамъ съ верхней
стороны или сбоку, при чемъ рамы ставятся ребромъ поперекъ
парника. Для поддерживанія рамъ служатъ различныя подставки
(см. стр. 46). Подставки эти при подниманіи рамъ съ верхней
стороны ставятся на верхній парубень, а при боковомъ провѣтри¬
ваніи, которое всегда должно производится съ подвѣтренной сто¬
роны, ставятся или на верхній же парубень или на средину
обвязки предыдущей рамы (см. рис. 44).
Рис. 44. Боковое провѣтриваніе парника.
Провѣтриваніе съ верхней стороны употребляется преимуще¬
ственно въ раннее время и степень его регулируется размѣромъ
подставки; при боковомъ провѣтриваніи щель между рамами по¬
лучается чуть не втрое больше, чѣмъ въ первомъ случаѣ, и, при
поднятіи рамы на 7 — 8 дюймовъ, такое провѣтриваніе уже равно¬
сильно полному сниманію рамъ, поэтому этотъ способъ провѣтри¬
ванія примѣняется только въ болѣе позднее время, когда стано¬
вится недостаточнымъ провѣтриваніе съ верхней стороны. Измѣ¬
няя положеніе подставки и способъ провѣтриванія, можно, по мѣрѣ
надобности, увеличивать или уменьшать степень провѣтриванія.
Какъ степень провѣтриванія, такъ и продолжительность его
зависятъ отъ времени года, температуры наружнаго воздуха и
погоды. Для раннихъ парниковъ напр., сначала подкладываютъ
подъ рамы съ верхней стороны только тоненькія дощечки тол-
92
Общіе пріемы культуры.
щнною въ Ѵ2 дюйма и то не болѣе, чѣмъ на какіе-нибудь пол¬
часа въ день, а при ненастной и холодной погодѣ не открываютъ
и совсѣмъ рамъ, такъ какъ въ холода обновленіе воздуха въ
парникѣ будетъ происходить само собою, черезъ имѣющіяся
всегда въ парникѣ небольшія щели. Иногда, впрочемъ, случается
съ ранними парниками, что они въ самое первое время слиш¬
комъ сильно „парятъ“ и потому, чтобы выпустить излишній жаръ
и сырость приходится держать раму приподнятою не только днемъ,
но даже и ночью: въ подобныхъ случаяхъ, отверстія нужно обя¬
зательно закрывать свернутыми рогожами (см. рис. 45), что не
Рис. 45. Прикрытіе отверстія при провѣтриваніи
свернутою рогожею.
даетъ холодному наруж¬
ному воздуху проникать
прямо въ парникъ. Такое
провѣтриваніе сквозь ма¬
ленькую щель должно про¬
должаться все время, пока
не начнетъ нагрѣвать зна¬
чительно солнце, т. е. въ
теченіе всего февраля и
большей части марта. Съ
наступленіемъ ясной и теп¬
лой весенйей погоды, нужно
съ недѣли на недѣлю про¬
вѣтривать парникъ все сильнѣе и продолжительнѣе и постепенно
переходить къ боковому провѣтриванію, наконецъ, позднѣе весною
и лѣтомъ нужно провѣтривать парники всегда только съ боку,
чтобы равномѣрнѣе охватывались воздухомъ всѣ части парника,’
чего нельзя достичь однимъ провѣтриваніемъ съ верхней стороны
при которомъ всегда страдаютъ нѣсколько отъ избытка влаги
растенія у нижняго нарубня.
Что касается времени наиболѣе удобнаго для провѣтриванія,
то вначалѣ, когда парникъ открывается всего на полчаса или на
часъ, лучше всего начинать провѣтриваніе въ полдень, позднѣе
уже съ 11 и 10 часовъ до 2 и даже 3 .часовъ и т. д„ смотря
по надобности. Раннею весною, когда стоятъ еще очень холодныя
ночи, провѣтриваніе дѣлается преимущественно утромъ до по¬
лудня, чтобы къ ночи успѣло накопиться въ парникѣ достаточ¬
ное количество тепла.
При провѣтриваніи, считаемъ нужнымъ еще разъ повторить,
играетъ громадную роль опытность и сообразительность лица
у ' ■ вающаго за парникомъ, такъ какъ нерѣдко приходится
ІІРОВ'ЬТРИВАНІЕ ПАРНИКА.	93
измѣнять положеніе подставокъ по нѣсколько разъ въ день, а, если
становится вдругъ прохладно и пасмурно или слишкомъ вѣтрено,
то и закрывать рамы, а потомъ, когда прояснѣетъ или стихнетъ
вѣтеръ, опять приподнять и т. д. Для того, чтобы растенія въ
парникѣ достигли хорошаго развитія, нужно постоянно сообразо¬
ваться съ погодою и чѣмъ искусснѣе и аккуратнѣе примѣняться
къ погодѣ, тѣмъ лучше будутъ результаты.
При провѣтриваніи съ цѣлью урегулированія теплоты пар¬
ника, необходимо избѣгать всегда быстрыхъ и рѣзкихъ колебаній
и не допускать ни слишкомъ быстраго, сильнаго нагрѣванія пар¬
ника, ни слишкомъ значительнаго и внезапнаго его охлажденія,
такъ какъ парниковыя растенія, всегда нѣсколько изнѣженныя,
положительно не переносятъ этого. Излишнее нагрѣваніе необхо¬
димо заблаговременно предупреждать своевременнымъ примѣне¬
ніемъ II открываніемъ рамъ, а когда растенія уже начали стра¬
дать отъ жары и духоты, то поздно подавать имъ помощь откры¬
ваніемъ рамъ и въ большинствѣ случаевъ уже и не поможешь.
Подниманіе рамъ при сколько-нибудь значительной разницѣ
между температурою парника и наружнаго воздуха, всегда обя¬
зательно сопровождается потерею парникомъ части сво¬
его тепла. Это нужно твердо помнить при провѣтриваніи пар¬
никовъ въ холодное время и никогда не приступать къ приот-
крыванію рамъ, разъ въ этомъ нѣтъ настоятельной надобности.
Поэтому лицамъ малоопытнымъ въ уходѣ за парникомъ, прежде,
чѣмъ приступить кь провѣтриванію парника, лучше всего изслѣ¬
довать состояніе воздуха и температуру почвы парника. Для из¬
слѣдованія состоянія воздуха нужно приподнять немного рамы
и, если сразу хлынетъ теплый паръ и на растеніяхъ покажутся
мелкіе осадки отъ водяныхъ испареній, то это явно указываетъ
на необходимость провѣтриванія парника. Опредѣлить приблизи¬
тельную температуру почвы парника можно положивъ на землю
ладонь руки и, если рука не чувствуетъ сильной теплоты, то,
очевидно, что температура почвы не болѣе 25° Р.; подобная тем¬
пература будетъ хороша для такихъ растеній, какъ дыни, огурцы
п бобы, но будетъ слишкомъ высока напр. для каротели, радиса
и особенно капусты и значитъ для послѣднихъ растеній необхо¬
димо болѣе или менѣе сильно провѣтрить парникъ, иначе отъ
излишняго тепла они начнутъ страдать и вытягиваться. Этимъ
послѣднимъ признакомъ можно пользоваться для болѣе или ме¬
нѣе точнаго опредѣленія степени тепла парника: если растенія
начинаютъ вытягиваться слишкомъ, но отличаются ярко зеле-
94
Общіе пріемы культуры.
ною окраскою, то, очевидно, что они страдаютъ отъ избытка
тепла, и нужно приступить къ провѣтриванію. Еслп-же при вы¬
тягиваніи растенія имѣютъ блѣдный цвѣтъ, то это будетъ зна¬
чить, что они страдаютъ не отъ избытка тепла, а отъ недостатка
свѣта: провѣтриваніе здѣсь мало можетъ помочь и необходимо
усилить свѣтъ сниманіемъ на большее время рогожъ и протира¬
ніемъ стеколъ рамъ.
6.	Очистка парника на зиму.
Осенью, по окончаніи парниковыхъ культуръ, парникъ дол¬
женъ быть очищенъ отъ земли и навоза, что нужно обязательно
сдѣлать до наступленія морозовъ, такъ какъ замерзшую землю
придется разбивать ломомъ, что значительно затрудняетъ работу,
въ особенности, если оставить ее до весны. При очисткѣ выни¬
мается прежде всего земля и свозится въ кучу, гдѣ складывается
въ видѣ четыреугольника высотою не больше І'/а арш. (рис. 38)
или, какъ это дѣлается на промышленныхъ огородахъ, въ видѣ
вала въ одномъ изъ среднихъ парниковъ. Послѣ земли выкаты¬
вается на тачкахъ навозъ, превратившійся уже въ перегной и
складывается также въ кучу, а затѣмъ, зимою, когда смерзнетъ
земля, по разложеннымъ доскамъ перегной развозится въ борозды
грядъ, для удобренія. Часть перегноя все-таки оставляется для
примѣси къ землѣ на будущій годъ.
Снятыя съ парниковъ рамы нужно сейчасъ-же хорошенько
просушить, для чего ихъ складываютъ штабелями съ переклад¬
кой палками или ставятъ ребромъ, такъ, чтобы между рамами
проходилъ воздухъ. Просушенныя рамы чинятся, если нужно,
моются и убираются на храненіе въ сарай или подъ навѣсъ.
X. Уходъ за растеніями въ парникѣ.
Почти всѣ работы по уходу за парниковыми растеніями въ сущ¬
ности совершенно тѣ же, что и при грунтовой культурѣ овощей. Вся
разница состоитъ только въ томъ, что при парниковой культурѣ
удѣляется еще болѣе вниманія каждому отдѣльному растенію и,
кромѣ того, нѣкоторыя работы нѣсколько видоизмѣняются въ виду
особыхъ условій, въ которыхъ находятся растенія въ парникахъ.
Многія изъ важныхъ работъ по уходу за парниковыми рас¬
теніями приходятся на раннюю весну, когда стоитъ еще свѣжая
пли даже холодная погода. Такъ какъ во время работъ, по не¬
обходимости, приходится держать рамы открытыми и нѣкоторыя
Поливка и опрыскиваніе.	.	95
работы, какъ напр. пропалываніе, прорѣживаніе, пересадка и т, п.
требуютъ сравнительно продолжительнаго времени, то, присту¬
пая къ подобнымъ работамъ въ раннее время, необходимо сдѣ¬
лать временное прикрытіе для растеніи, въ родѣ того, которое
всегда устраивается на промышленныхъ огородахъ. Раму не сни¬
маютъ совсѣмъ, а лишь поднимаютъ съ навѣтренной стороны на
особую высокую подставку (см. стр. 4(5 рис. 37 d); а затѣмъ къ этой
рамѣ изъ двухъ-трехъ рогожъ пристраиваютъ родъ шалаша, подъ
которымъ и работаютъ. Для болѣе быстраго исполненія работъ,
лучше всего производить ихъ вдвоемъ, при чемъ одинъ начи¬
наетъ съ сѣверной стѣнки, а другой съ южной. Такъ какъ при
длинѣ рамъ въ 21/*— 2’/г арш. трудно доставать до середины
парника, то попереть парника или вдоль его на сосѣднія рамы
кладется толстая доска (см. стр. 46), на которую можно присѣсть
пли опереться во время работы.
Изъ различныхъ работъ отличаются нѣкоторыми особен¬
ностями: 1) поливка и опрыскиваніе, 2) прорѣживаніе и пропалы¬
ваніе; 3) пикировка и пересадка; 4) окучиваніе и 5) пріученіе рас¬
теній къ открытому воздуху, поэтому мы ихъ и разсмотримъ по¬
дробнѣе. Остальныя работы встрѣчающіяся при культурѣ только
нѣкоторыхъ растеній, какъ напр. ставка подпоръ, прищипка и
т. п. будутъ описаны подробно при изложеніи культуры отдѣль¬
ныхъ растеній.
1.	Поливка и опрыскиваніе.
Въ поливкѣ растеній въ парникахъ, какъ мы видѣли (см.
стр. 89: „Регулированіе влажности парника), наступаетъ по боль¬
шей части надобность только во второй половинѣ марта. Сна¬
чала поливка должна состоять въ легкомъ прибрызгиваніи во¬
дою, но постепенно она усиливается и выливается цѣлая боль¬
шая лейка (ливеръ) на 4 рамы, потомъ на 3 и наконецъ на 2 рамы:
по цѣлой лейкѣ на раму приходится выливать въ очень рѣдкихъ
случаяхъ, когда сильно пересохла земля и идетъ усиленный ростъ
или плодоношеніе растеній, но и при этомъ обыкновенно поливка
даже при сильномъ солнечномъ нагрѣвѣ, дѣлается не чаще, чѣмъ
черезъ день. Какъ вообще часто нужно поливать и какое по¬
требно при этомъ количество воды, все это зависитъ отъ различ¬
ныхъ условій и въ особенности отъ погоды, отъ сухости воздуха
п почвы въ парникѣ и отъ потребности растеній въ данный мо¬
ментъ во влагѣ и потому должно въ каждомъ отдѣльномъ слу¬
чаѣ сообразоваться со всѣми этими обстоятельствами.

96	Общіе пріемы культуры.
Производить поливку слѣдуетъ только въ ясные, хорошіе
дни, предвидя-же пасмурную и холодную погоду поливать не
слѣдуетъ, такъ какъ въ такую погоду отъ избытка влаги легко
можетъ завестись въ парникѣ гниль и плѣсень. Если даже рас¬
тенія своимъ видомъ указываютъ на потребность въ поливкѣ, то
при подобной погодѣ все-таки по возможности лучше отложить
поливку, пока погода не прояснится, такъ какъ при ненастней
погодѣ растенія, вслѣдствіе уменьшенія испаренія влаги листьями,
сравнительно легко обходятся безъ воды; во всякомъ случаѣ при
этомъ будетъ менѣе риска, чѣмъ при поливкѣ.
Чѣмъ суше воздухъ и почва въ парникѣ, тѣмъ сильнѣе нужна
поливка, при чемъ при поливкѣ вода не должна равномѣрно рас¬
предѣляться по всему парнику, а, наоборотъ, слѣдуетъ вдвое
сильнѣе поливать верхнюю половину парника, а нижнюю часть,
прилегающую къ южной стѣнкѣ (къ нижнему парубню) нерѣдко
можно не поливать и совсѣмъ, такъ какъ она почти всегда сы¬
ровата отъ одного стока капельной воды. Верхняя часть парника
вообще лучше провѣтривается, чѣмъ нижняя, и, такъ какъ въ
послѣднюю, кромѣ того, менѣе проникаетъ солнечнаго свѣта, то
она менѣе просушивается и солнцемъ и очень часто страдаетъ
избыткомъ влаги, даже и въ томъ случаѣ, если земля въ пар¬
никѣ выровнена горизонтально. Въ парникахъ съ сильнымъ и
крутымъ наклономъ рамъ, гдѣ приходится уровень земли нѣ¬
сколько поднимать къ верхней стѣнкѣ, соотвѣтственно наклону
рамъ, вода при поливкѣ можетъ легко стекать внизъ и потому
въ такихъ парникахъ поливку нужно производить всегда осмот¬
рительнѣе; подобные парники, впрочемъ, закладываются преиму¬
щественно въ раннее время п требуютъ мало поливки и потому,
нерѣдко поливку въ нихъ замѣняютъ опрыскиваніемъ, о кото¬
ромъ будетъ сказано ниже.
Въ разные моменты своего развитія растенія требуютъ раз¬
личнаго количества влаги; такъ напр., во время сильнаго роста,
когда начинаютъ развиваться листья, нужно поливать сильно;
и, наоборотъ, во время цвѣтенія плодоносящихъ растеній лучше
не производить поливки совсѣмъ, въ особенности утромъ, такъ
какъ она можетъ помѣшать перенесенію цвѣточной пыльцы, а,
слѣдовательно, и опыленію завязей, которое чаще всего совер¬
шаются около полудня.
Что касается наиболѣе удобнаго времени для поливки, то въ
раннее холодное время нужно поливать вскорѣ послѣ поднятія
рамъ для провѣтриванія, около полудня п не позже, чѣмъ отъ

Поливка и опрыскиваніе.	97
12 до 1 часу, для того, чтобы ко времени прикрытія рамъ рого¬
жами успѣло накопиться достаточно теплоты; въ апрѣлѣ, съ на¬
ступленіемъ тепла, можно дѣлать поливку утромъ въ 10 часовъ,
а затѣмъ къ лѣту, когда установится хорошая погода, можно
поливать или рано утромъ или при увѣренности въ ясной погодѣ
съ 5 — 6 часовъ вечера; лѣтомъ, въ особенности, при начавшейся
жарѣ, слѣдуетъ поливку дѣлать уже всегда вечеромъ х), такъ
какъ лѣтомъ въ парникѣ навозъ почти не грѣетъ землю, и она
болѣе всего способна воспринимать влагу вечеромъ.
Поливать, само собою разумѣется, нужно хорошею, рѣчною
или прудовою водою, а еще лучше снѣговою водою; при необхо¬
димости можно употреблять и колодезную воду, обращая особое
вниманіе на то, чтобы она отнюдь не была холодна. При поливкѣ
въ раннее время нужно во чтобы то ни стало стараться поливать
тепловатою водою, такъ какъ это и растеніямъ очень полезно и
парникъ менѣе охлаждается послѣ поливки. Воду, конечно, нужно
подогрѣвать заранѣе въ ведрѣ; можно просто подлить кипятку
въ ведро съ холодною водою и не слѣдуетъ только смѣшивать
’) Условія воспринятія влаги почвою парника, подогрѣваемаго снизу,
значительно разнятся отъ условій парника холоднаго, близко стоящихъ
къ условіямъ открытаго грунта. Влага всегда всасывается почвою лучше
во время охлажденія почвы, когда одновременно съ почвою охлаждается
и содержащійся въ ней воздухъ и вода не встрѣчаетъ болѣе препятствій
къ своему проникновенію въ почву въ истекающемъ изъ почвы воздухѣ.
Въ открытомъ грунтѣ, гдѣ почва нагрѣвается солнцемъ, днемъ отъ
этого нагрѣванія расширяется почвенный воздухъ и мѣшаетъ проникно¬
венію воды, почему въ открытомъ грунтѣ слѣдуетъ производить поливку
преимущественно вечеромъ, послѣ заката солнца или рано утромъ, пока
солнце еще не успѣло нагрѣть землю. Совершенно иныя условія въ пар¬
никѣ, пока онъ еще тепелъ и получаетъ подогрѣваніе снизу. Здѣсь охла¬
жденіе почвы главнымъ образомъ зависитъ отъ провѣтриванія, а не отъ
солнечнаго заката, а потому вода должна хорошо всасываться послѣ про¬
вѣтриванія, сообразно съ чѣмъ поливку и слѣдуетъ производить въ ран¬
нее время около полудня, а затѣмъ уже съ 10 часовъ и вообще вскорѣ
послѣ, начала провѣтриванія. Такая поливка имѣетъ еще и ту выгоду, что
при надобности можно, продолживъ провѣтриваніе, вывести избытокъ влаги
и, кромѣ того, въ это время можно быть болѣе увѣреннымъ въ погодѣ.
Иное дѣло, когда парникъ, какъ напр., лѣтомъ, уже значительно остылъ.
Почва въ немъ нагрѣвается преимущественно солнцемъ и провѣтриваніе
не можетъ уже производить большого охлажденія почвы, въ особенности,
въ жару; такимъ образомъ, здѣсь мы имѣемъ почти тѣ-же условія, что
и въ открытомъ грунтѣ, а потому и поливку лучше производить уже ве¬
черомъ около времени солнечнаго заката и вообще когда парникъ будетъ
въ полутѣни.
П. И. К а мъногр адскій. — „Парники*.
7

98
Общіе пріемы культуры.
холодную воду съ кипяткомъ въ самой лейкѣ, такъ какъ въ
носкѣ лейки получится вода или слишкомъ горячая, или, наобо¬
ротъ, слишкомъ холодная. Особенно большого расхода на подо¬
грѣваніе воды не потребуется, такъ какъ въ холодное время по¬
ливки требуется мало и температура воды нужна не особенно
высокая и совершенно будетъ достаточно, если опущенная въ
воду рука не будетъ чувствовать ни холода, ни особаго тепла г).
Поливка теплою водою (около 25° Р.) даетъ особенно хорошіе ре¬
зультаты у такихъ теплолюбивыхъ растеній, какъ дыни и огурцы,
почему для нихъ слѣдуетъ продолжать ее возможно дольше. Для
остальныхъ растеній съ наступленіемъ теплой, солнечной по¬
годы, когда солнце станетъ довольно быстро и сильно нагрѣвать
землю, поливка теплою водою мало имѣетъ значенія, но все-таки
и для нихъ не слѣдуетъ употреблять слишкомъ холодной воды,
напр., холоднѣе температуры воздуха.
Въ небольшомъ любительскомъ хозяйствѣ для поливки пар¬
никовъ особенно удобно пользоваться маленькою лейкою съ мел¬
кимъ ситечкомъ, употребляя большую лейку или ведро для за¬
паса воды. На промышленныхъ огородахъ, гдѣ важна скорость
работы, употребляются всегда большія лейки (ливера); къ пар¬
нику вода подносится въ двухъ ливерахъ, изъ которыхъ одинъ
заносится впередъ, а другой ставится около мѣста поливки2).
Передъ поливкою рама поднимается или на длинную подставку
(см. стр. 46 рис. 37 д), которая твердо и прочно устанавливается
поближе къ одному изъ краевъ рамы или поддерживается дру¬
гимъ рабочимъ; затѣмъ, взявъ въ руки ливеръ, начинаютъ по¬
ливку съ верхняго нарубня и, направляя струю воды вправо и
влѣво, доходятъ до средины, гдѣ двигаютъ лейкою быстрѣе,
чтобы на вторую половину рамы къ нижнему парубню пришлось
поменьше воды.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда хотятъ только оживить страдающія
отъ жары растенія, или есть опасность, что при обыкновенной
поливкѣ вода станетъ стекать къ нижнему парубню и вообще
9 Въ рѣдкихъ случаяхъ, когда хотятъ поддержать теплоту остываю¬
щаго парника употребляютъ воду до Зэ°/о, послѣ чего закрываютъ рамы
и хорошо укутываютъ парникъ. Это средство нельзя особенно рекомендо¬
вать, такъ какъ оно мало достигаетъ цѣли: гораздо лучше примириться
съ такою неудачею и пересадить растенія въ другой парникъ, а остывшій,
если не ушло время, перебить вновь.
9 Ставить лейки нужно всегда вдоль парника, обязательно но¬
скомъ впередъ, иначе при ходьбѣ и открываніи рамъ легко уронить
лейку, что часто и случается съ малоопытными рабочими.
ПРОРѢЖИВАНІЕ и пропалываніе.
99
почему нибудь неудобно употребить лейку, дающую всегда до¬
вольно сильную струю воды, можно примѣнить вмѣсто поливки,
опрыскиваніе, которое дѣлается особыми шприцами или спры¬
сками. Спрыски вообще хорошо имѣть въ огородномъ хозяйствѣ,
такъ какъ онѣ не особенно дороги х) и очень полезны не только
для употребленія вмѣсто поливки, но и при борьбѣ съ различ¬
ными вредными насѣкомыми. Спрыски, при надѣваніи прилагае¬
мыхъ при нихъ мелкихъ сѣтокъ, даютъ нѣжныя струи въ видѣ
самаго мелкаго, почти пылеобразнаго дождя, неспособнаго ни¬
сколько повредить растеніямъ. Особенно удобны онѣ для тре¬
бующихъ мало влаги раннихъ парниковъ и для опрыскиванія
растеній, начинающихъ привядать во время сильной, лѣтней
жары. Въ этихъ случаяхъ нужно сейчасъ-же притѣнить рамы
рогожами, а, затѣмъ, спрыснуть сильно растенія и оставить ихъ
притѣненными; они очень быстро оправятся и примутъ бодрый
видъ. Разъ растенія притѣнены, можно примѣнить спрыскиваніе
даже въ самый жгучій полдень, нисколько не боясь вредныхъ
послѣдствій.
На промышленныхъ огородахъ, гдѣ стараются возможно упро¬
стить и удешевить инвентарь, спрыски рѣдко употребляются и
вмѣсто спрыскиванія прибѣгаютъ всегда къ поливкѣ, надѣвая
иногда только болѣе мелкое ситечко; такая-же поливка примѣ¬
няется, послѣ притѣнки, и для оживленія страдающихъ отъ жары
растеній.
2.	Прорѣживаніе и пропалываніе сорныхъ травъ.
Такъ какъ при посѣвѣ въ парникахъ, въ обезпеченіе лучшей
всхожести, сѣмена разбрасываются всегда нѣсколько гуще, чѣмъ
должны отстоять растенія другъ отъ друга, то, какъ только раз¬
вернутся совсѣмъ сѣменодоли и начнутъ показываться настоящіе
листочки необходимо прорѣдить растенія, оставляя между ними
надлежащее разстояніе. Выдернутыя молодыя растенія или пере¬
саживаются на пустыя мѣста и въ другіе парники или выбрасы¬
ваются вонъ.
Одновременно съ прорѣживаніемъ дѣлается всегда первое
полотье сорныхъ травъ. Сѣмена сорныхъ травъ попадаютъ въ
парникъ вмѣстѣ съ землею, а отчасти и съ навозомъ, и нерѣдко
9 Ручныя отъ 2 рублей, а ножныя — болѣе удобныя отъ 7 рублей:
продаются во всѣхъ сѣменныхъ магазинахъ и складахъ садовыхъ инстру¬
ментовъ.
2) На языкѣ огородниковъ: „когда разсада начнетъ „троиться9 * 11.
Т

1W	Общіе пріемы культуры.
также заносятся вѣтромъ. Изъ различныхъ сорныхъ травъ въ
парникахъ наиболѣе часто встрѣчаются: жгучая крапива (Urtica
urens), лебеда (Atriplex hortensis) и мокрица или мокричникъ
(Stellaria media). Эти три растенія самыя опасныя и обремени¬
тельныя въ парникахъ, такъ какъ развиваются необычайно быстро
и, если своевременно не удалить ихъ, то легко могутъ заглушить
посѣвы.
Для пропалыванія нужно выбирать по возможности теплый
день п приступать къ работамъ послѣ полудня въ самое теплое
время. Первое пропалываніе должно быть сдѣлано очень тща¬
тельно, такъ, чтобы по возможности не осталось ни одного сте¬
белька сорныхъ травъ; если эта работа исполнена хорошо, то
рѣдко понадобится второе пропалываніе, но на всякій случай
нужно все-таки осматривать парники каждые 8 —10 дней и, какъ
только будутъ замѣчены сорныя травы, немедленно-же ихъ удалять.
3.	Пересадка и пикировка.
Пересадка и пикировка, представляющая собою ничто иное,
какъ особый способъ пересадки, имѣютъ громадное значеніе въ
парниковомъ хозяйствѣ, такъ какъ даютъ возможность заклады¬
вать сначала для выведенія разсады небольшое число парниковъ
пли рамъ и уже подготовленную въ нихъ разсаду высаживать
въ парники болѣе поздней набивки. Благодаря этому достигается
очень много выгодъ, а именно: 1) значительная экономія въ на¬
возѣ; 2) облегченіе ухода особенно труднаго въ раннее время,
вслѣдствіе ограниченнаго числа рамъ и, слѣдовательно, экономія
въ рабочихъ; 3) возможность доставлять растеніямъ искусствен¬
ную теплоту парниковъ въ теченіе болѣе продолжительнаго пе¬
ріода времени при помощи новаго запаса тепла въ парникахъ
позднѣйшей набивки, которые къ тому-же, пользуясь уже сол¬
нечною теплотою, будутъ остывать медленнѣе, и 4) растенія
получаются болѣе сильныя и крѣпкія и съ болѣе развитыми
корнями.
Пересадку, какъ извѣстно, переносятъ далеко не всѣ огород¬
ныя растенія и при пересадкѣ въ открытомъ грунтѣ нерѣдко по¬
гибаетъ часть растеній, но, при тѣхъ благопріятныхъ условіяхъ,
которыя встрѣчаютъ растенія въ парникѣ (теплый, влажный воз¬
духъ, рыхлая и питательная земля), пересадка удается всегда
чрезвычайно легко и обыкновенно безъ всякаго урона, несмотря
на то, что въ парникѣ пересаживаются всегда даже* такія расте¬
Пересадка и пикировка.
101
нія, какъ напр.: радисъ и турецкіе бобы (фасоль), которые не пе¬
ресаживаются въ открытомъ грунтѣ. Пзъ всѣхъ огородныхъ ра¬
стеній, встрѣчающихся въ парниковой культурѣ, не выносятъ
пересадки только каротель, горохъ и картофель, и ихъ приходится
всегда оставлять на мѣстѣ посѣ>ва или посадки. Всѣ эти три ра¬
стенія, впрочемъ, сравнительно мало требовательны къ теплу и
потому для нихъ пересадка была бы и излишнею, такъ какъ они
въ болѣе позднее время, когда начинаетъ пригрѣвать солнце,
отлично довольствуются и остывшимъ парникомъ.
Пересадка можетъ производиться: 1) съ цѣлью оставить на
мѣстѣ растенія, какъ напр.: разсаду цвѣтной капусты, турецкихъ
бобовъ, салата, огурцовъ, дынь и т. п.; въ этомъ случаѣ высажи¬
ваютъ уже болѣе подросшія растенія и посадка дѣлается съ со¬
блюденіемъ надлежащаго разстоянія между растеніями и 2) съ
цѣлью укрѣпить растенія, чтобы они лучше развивались и были
болѣе пригодными для высадки въ открытый грунтъ или въ тотъ-
же парникъ, какъ напр.: при прорѣживаніи слишкомъ густыхъ
посѣвовъ, при подготовкѣ капустной, томатной и другой разсады
для открытаго грунта, при начавшемся вытягиваніи растеній для
сдерживанія ихъ роста; въ этомъ случаѣ пересаживаются обык¬
новенно очень молодыя растеньица, причемъ у нихъ отщипы¬
вается кончикъ корня и разстояніе дается лишь вдвое или втрое
болѣе того, чѣмъ было раньше.
Высадка растеній на мѣсто и будетъ въ строгомъ смыслѣ—
пересадкою, во второмъ-же случаѣ будетъ уже такъ называе¬
мая— пикировка.
Пересадка въ парникѣ дѣлается совершенно также, какъ
и въ открытомъ грунтѣ, но для нея здѣсь выбирается всегда
теплая и солнечная погода, при чемъ, чтобы молодыя, чувстви¬
тельныя растенія не пострадали отъ холода или солнца, ихъ
приносятъ и держатъ въ корзинѣ или ящикѣ подъ теплымъ
прикрытіемъ изъ войлока, стараго одѣяла и т. п. Садятъ боль¬
шинство растеній на такую-же глубину, на какой они были и
ранѣе, и въ нормальномъ стоячемъ положеніи, но растенія спо¬
собныя образовывать придаточные корни (тыквенныя, капустныя
и др.) садятъ лежмя и покрываютъ землею до сѣменодолей.
Такъ какъ мѣста подъ стеклами рамъ всегда свѣтлѣе и суше,
чѣмъ подъ деревянными частями рамы, то болѣе чувствитель¬
ныя къ теплу п свѣту растенія располагаютъ такъ, чтобы они
приходились прямо подъ стеклами. Послѣ посадки обыкновенно
не требуется поливки, развѣ земля въ парникѣ слишкомъ суха,
102
Общіе пріемы культуры.
что бываетъ крайне рѣдко. Вмѣсто поливки просто закрываютъ рамы
и затѣняютъ ихъ рогожами; въ первое время до укорененія, пере¬
саженнымъ растеніямъ даютъ мало воздуху, но, когда они оправятся,
постепенно уменьшаютъ притѣнку и усиливаютъ провѣтриваніе.
Пикировка отличается отъ простой пересадки прежде всего
укорачиваніемъ корней, по крайней мѣрѣ, на 1/s часть. Она очень
раснространена въ садоводствѣ, гдѣ пикируется большинство
сѣянцевъ, чтобы сдержать ихъ ростъ и сдѣлать ихъ болѣе
крѣпкими и выносливыми. Въ настоящее время пикировка до¬
вольно часто примѣняется и огородниками при подготовкѣ раз¬
личныхъ разсадъ для открытаго грунта. Особенно необходима
пикировка въ тѣхъ случаяхъ, когда всходы появились слишкомъ
густо, при чемъ въ погонѣ за свѣтомъ и подъ дѣйствіемъ
излишняго тепла, которое часто бываетъ въ парникахъ въ пер¬
вое время послѣ набивки, они начинаютъ сильно вытягиваться
и становятся слабыми и хилыми. Въ этихъ случаяхъ пикировка,
т. е. пересадка съ отщипываніемъ части длиннаго корня, оказы¬
ваетъ незамѣнимыя услуги. Вслѣдствіе укорачиванія корня,
растеніе пріостанавливается въ ростѣ, пока не образуется, вмѣсто
отнятой части, масс^С новыхъ мелкихъ развѣтвленныхъ корней,
растеніе оправляется и получается крѣпкая и приземистая раз¬
сада съ толстымъ стеблемъ и сильно развѣтвленными корнями.
Лишняя работа на пикировку всегда съ лихвою вознаграждаетъ
себя, такъ какъ пикированная разсада на столько рѣзко отли¬
чается отъ непикированной, какъ при высадкѣ, такъ и при даль¬
нѣйшемъ ростѣ и развитіи растеній, что въ настоящее время
всегда почти пикируютъ напр. капустную разсаду и, если этого
не дѣлаютъ, то лишь только тамъ, гдѣ ведутъ дѣло все еще по
старинному, или, гдѣ нѣтъ возможности пикировать разсаду въ
виду слишкомъ большихъ размѣровъ производства.
Пикировка лучше всего удается у очень молодыхъ растеній
съ 2—3 листочками. Такъ какъ такія мелкія и нѣжныя растенія
легко помять и испортить держа пальцами, то для пикировки
особенно нѣжныхъ молодыхъ сѣянцевъ употребляютъ два неболь¬
шіе инструмента: заостренную маленькую, деревянную
палочку и родъ вилочки, которая дѣлается изъ тоненькой
дощечки или лучинки, при чемъ расщепляютъ слегка съ одной
стороны лучинку посрединѣ и вставляютъ въ расщепъ спичку
или кусочекъ той-же лучинки, отчего расщепъ остается раздви¬
нутымъ. Подведя осторожно вилочку подъ листки растенія такъ,
чтобы стебелекъ растенія приходился внутри расщепа (см.

О К У Ч И В A H -I Е.
103
растенія, легко овладѣть техникою пики-
Рис. 46. Пикировка растеній; внизу папочка и вилочка
для пикировки.
рис. +6), острою палочкою отдѣляютъ понемногу корни молодого
растенія и, когда растеніе отдѣлится совсѣмъ, прищипываютъ
кончикъ корня, затѣмъ сдѣлавъ острой палочкой ямку, опуска¬
ютъ въ нее растеньице нѣсколько ниже, чѣмъ оно сидѣло
раньше, и приваливаютъ палочкой землю къ стебельку до тѣхъ
поръ, пока пересаженное растеньице не будетъ въ состояніи
само держаться. Работа эта въ общемъ настолько несложна,
что, пересадивъ 3 -
ровкп и тогда она
идетъ очень быстро.
При пикировкѣ бо¬
лѣе крѣпкой и гру¬
бой разсады, какъ
напр., разсада ка¬
пустная, растенія
берутся просто лѣ¬
вою рукою за вер¬
хушку, правою ру¬
кою отщипываются
тонкіе нитевидные
корешки и дѣлается
палочкою ямка; за-
тѣмъ, опустивъ ра¬
стеніе лѣвою рукою
въ эту ямку, придавливаютъ къ корнямъ землю палочкою въ
правой рукѣ. Для успѣшности работы нужно вести ее именно
въ этомъ порядкѣ и дѣлать пикировку правильно и хорошо сразу
безъ всякихъ добавочныхъ поправокъ, на которыя уходитъ всегда
слишкомъ много дорогого времени.
Такъ какъ пикируются всегда очень молодыя растенія, то
послѣ пикировки нужно отнюдь не забывать притѣнять рамы,
накладывая рогожи дня на два, пока не оправятся растенія.
Остальной уходъ за пикированными растеніями тотъ-же, что и
послѣ обыкновенной пересадки.
4.	Окучиваніе.
Изъ парниковыхъ растеній окучиваются только картофель,
капусты (цвѣтная и кочанная), горохъ и бобы. Всѣ эти растенія
требуютъ довольно толстаго слоя земли: первыя два около 6 верш¬
ковъ, а вторыя — 4 вершка. Наваливаніе толстаго слоя земли
имѣетъ ту невыгоду, что земля при этомъ плохо прогрѣвается
104
Общіе пріемы культуры.
и горѣніе навоза идетъ слабѣе и даже можетъ прекратиться и
совсѣмъ. Поэтому всѣ растенія требующія окучиванія лучше
высаживать на холмикахъ или валикахъ (горохъ) соотвѣтствую¬
щей высоты, такъ, чтобы въ остальной части парника былъ
нетолстый слой земли, и для окучиванія брать землю не изъ
парника, а изъ свободнаго запаса. Это представляетъ еще и ту
выгоду, что при окучиваніи не нужно будетъ тревожить сидящія
въ промежуткахъ растенія, которыя культивируются нерѣдко
совмѣстно съ этими окучиваемыми растеніями.
5.	Пріученіе парниковой разсады къ открытому воздуху.
Высаживать прямо изъ парника въ открытый грунтъ подго¬
товленную разсаду нельзя, такъ какъ она, изнѣженная теплымъ
и влажнымъ воздухомъ парника или погибнетъ или во всякомъ
случаѣ очень сильно пострадаетъ отъ холода и изсушивающаго
дѣйствія внѣшняго воздуха, неминуемо вызывающаго въ такихъ
растеніяхъ непривычную для нихъ усиленную работу по испаре¬
нію влаги, отъ чего ранѣе ихъ избавляла влажная атмосфера
парника. Разсаду необходимо предварительно пріучить къ но¬
вымъ условіямъ ея существованія на открытомъ воздухѣ, для
чего постепенно парники все сильнѣе провѣтриваютъ, пріоткры¬
вая все болѣе и болѣе рамы и, наконецъ, снимаютъ рамы прочь,
что нужно дѣлать обязательно въ пасмурный и отнюдь не сол¬
нечный день; при ясной хорошей погодѣ снимать рамы въ пер¬
вый разъ можно только къ вечеру. Въ первое время на ночь
слѣдуетъ опять накладывать рамы но, такъ какъ это сопряжено
съ большими хлопотами, то удобнѣе, снявши рамы, ихъ болѣе
уже не накладывать, а замѣнить рѣшетками (см. рис. 33), поверхъ
которыхъ и укрывать въ теченіе нѣкотораго времени растенія
на ночь и вообще въ ненастное время рогожами; при подобныхъ
условіяхъ разсада довольно скоро привыкнетъ къ открытому
воздуху и мало страдаетъ послѣ высадки въ грунтъ.
XI.	Вредители и болѣзни парниковыхъ растеній и борьба
съ ними.
Изъ міра животныхъ болѣе всего вредятъ парниковымъ
растеніямъ: мыши и кроты.
Мыши особенно бываютъ вредны тогда, когда появляются
массами, что бываетъ періодически черезъ нѣсколько лѣтъ. Въ
Вредители и болъзни.	105
парникахъ встрѣчаются преимущественно полевыя мыши, забѣ¬
гающія туда въ поискахъ за пищей; особенно вредятъ мыши
посѣвамъ дынь и огурцовъ, нерѣдко истребляя пхъ начисто.
Противъ мышей употребляютъ различныя ловушки и отравы, но
это плохо помогаетъ, такъ какъ мышь отличается осторожностью,
а полевыя мыши („полевки") не идутъ совершенно на приманку
изъ жира и мяса, которая обыкновенно дѣлается въ ловушкахъ.
Противъ полевокъ служитъ довольно хорошимъ средствомъ
отравленный ячмень, но еще лучше противъ всякаго рода мы¬
шей дѣйствуютъ разводки мышинаго тифа, представляющія изъ
себя безцвѣтную, безъ запаха жидкость, на которой замѣшивается
тѣсто изъ гороховой муки и разбрасывается кусочками по парни¬
камъ. Средство это, по нашимъ наблюденіямъ у себя и у огород-
ииковъ-промышленниковъ, даетъ всегда отличные результаты и
'черезъ недѣлю мыши исчезаютъ безслѣдно. Для обезпеченія
успѣха нужно употреблять жидкость свѣжую, только что раску¬
поренную, но отнюдь не стоявшую нѣсколько времени открытою.
Кроты (Talpa енгороеа) не столько вредятъ сами, сколько
вносятъ безпорядокъ, забираясь въ парники и перерывая землю.
Тюймать крота забравшагося въ парникъ необходимо, такъ какъ
онъ способенъ надѣлать большихъ бѣдъ; для ловли ихъ суще¬
ствуетъ особый капканъ или вкапываютъ у входа въ нору гор¬
шокъ, въ который кротъ попадаетъ при выходѣ. Лучше всего
предупреждать появленіе крота, для чего на дно ямы и съ боковъ
ея очень полезно накладывать тонкій слой какихъ-нибудь колючихъ
сухихъ стеблей, напр., шиповника, малины и т. п.; наткнувшись
на подобное препятствіе кротъ, уколовшись о шипы, уходитъ
изъ этого мѣста.
Изъ насѣкомыхъ въ парникахъ особенно вредны: медвѣдка,
мокрица, улитки и слизни, лиственныя тли (вши) и красный
паучекъ.
Медвѣдки (Gryllotalpа vulgaris), встрѣчающіяся во множествѣ
на югѣ, наносятъ вредъ тѣмъ, что перегрызаютъ корни, продѣлы¬
вая свои коды. Единственнымъ вѣрнымъ средствомъ противъ мед¬
вѣдки является собираніе и ловля пхъ руками, за что положи¬
тельно стоитъ назначать награду, настолько сильно вредитъ это
насѣкомое.
Мокрицы (Oniscus murarius)—встрѣчаются преимущественно
въ старыхъ, начинающихъ загнивать парникахъ и особенно часто
въ навозныхъ теплицахъ. Онѣ наносятъ большой вредъ объ¬
ѣдая молодые всходы; для борьбы съ ними нужно разрѣзать по¬
' Общіе пріемы культуры.
поламъ картофель или крупную морковь и, выдолбивъ середину
у нихъ, раскладывать по землѣ; мокрицы очень любятъ карто¬
фель и морковь и собираются подъ ними во множествѣ и тогда
ихъ можно удобно собирать.
Уілитки и слизни наносятъ тотъ же вредъ, что и мокрицы-
но, кромѣ того, вообще объѣдаютъ молодые нѣжные листья и
плоды. Ловить ихъ довольно трудно, такъ какъ они днемъ всегда
скрываются и наносятъ вредъ ночью, когда выползаютъ изъ сво¬
ихъ убѣжищъ. Лучше всего дѣйствовать на нихъ приманкою
насыпая отрубей или еще лучше, вкапывая въ землю поденники
съ кислымъ пивомъ, до котораго улитки и слизни большія охот¬
ницы, а утромъ собирать.
Лиственныя тли или вши съ своими постоянными спут¬
никами муравьями, по которымъ всегда можно узнать о присут¬
ствіи тли, наносятъ значительный вредъ молодымъ листьямъ и
побѣгамъ, высасывая изъ нихъ сокъ. Для уничтоженія ихъ. лучше
всего прибѣгать къ окуриванію табачнымъ дымомъ; разставивъ
вечеромъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ парника плошки съ горячими
угольями, кладутъ на угли по горсточкѣ слегка влажной махорки
и закрываютъ парникъ плотно на ночь, а утромъ опавшую тлю
по возможности, выбрасываютъ прочь, чтобы она не ожила Съ
одного раза рѣдко удается уничтожить всю тлю и приходится
обыкновенно повторять окуриваніе. Послѣ окуриванія необходимо
каждый разъ сильно опрыскивать растенія водою и провѣтривать
хорошо парникъ, что служитъ вообще предупредительнымъ сред¬
ствомъ противъ тли, которая заводится чаще всего отъ слиш¬
комъ теплаго и спертаго воздуха въ парникѣ.
Красный паучекъ или тепличный зудень (Acarus tella-
uj- одинъ изъ самыхъ опасныхъ вредителей, нападающій осо-
е но часто на огурцы, дыни и вообще тыквенныя растенія При¬
сутствіе его обнаруживается тѣмъ, что листья желтѣютъ начи¬
наютъ скручиваться и отпадаютъ, что происходитъ вслѣдствіе вы-
ческойТ С0К0ВЪ ПауЧК0МЪ- ПаУчекъ почти микроскопи-
гтчХ еЛИЧИНЫ и еГ0 очень тРУДно увидѣть невооруженнымъ
ппич^ ЭТ°МУ’ КЭКЪ Т0ЛЬК° буДутЪ замѣчены упомянутые выше
признаки, необходимо начать спрыскиваніе растеній, 2 — 3 раза
въ день, холодною водою, пожелтѣвшіе листья обрѣзать а сильно
этоТ™ РаСТеНІЯ ЛУЧШе Всег° УДаЛИТЬ С0В(Амъ- Паучекъ
такі какъТТСЯ 0ТЪ СУХ°СТИ В0ЗДуХа П почвы въ "арникѣ и,
притѣнТть Лс Не ВЫН0СПТЪ Я>НИ Н СЫР°СТН’ Т° очень полезно
Р р стенія и на нѣкоторое время прекратить провѣтри¬
Промежуточныя культуры.
107
ваніе, вслѣдствіе чего воздухъ въ парникѣ станетъ влажнымъ и
паучекъ погибнетъ. Еще лучше, конечно, слѣдить внимательно
за парникомъ и предупреждать появленіе этого паучка, не доводя
до сухости воздухъ и почву парника.
Что касается болѣзней парниковыхъ растеній, то наиболѣе
опасная изъ нихъ блѣдность и вытягиваніе растеній вслѣдствіе
недостатка въ свѣтѣ и свѣжемъ воздухѣ, о чемъ уже подробно
было сказано въ главѣ X: ..000 уходѣ за парниковыми растеніями".
О различныхъ другихъ болѣзняхъ, свойственныхъ исключи¬
тельно извѣстнымъ растеніямъ, будетъ упомянуто при изложе¬
ніи отдѣльныхъ культуръ во второй части книги.
XII.	Экономическое пользованіе парниками и промежу¬
точныя и плодосмѣнныя культуры.
Парниковыя культуры, создавая ранній продуктъ болѣе или
менѣе высокой цѣнности, въ то же время обходятся по крайней
мѣрѣ въ десять разъ дороже обыкновенныхъ грунтовыхъ куль¬
туръ; расходы по устройству и веденію парниковаго хозяйства,
подробно исчисленные въ слѣдующей главѣ, настолько велики,
что очень многіе изъ овощей, при современныхъ цѣнахъ на нихъ,
не въ состояніи въ отдѣльности иногда окупить издержекъ про¬
изводства. Вслѣдствіе этого, чтобы парниковое хозяйство давало
выгоды, необходимо вести его такимъ образомъ, чтобы каждый
вершокъ пространства парника былъ возможно болѣе использо¬
ванъ все время и парники работали — съ ранней весны до позд¬
ней осени, чего можно достигнуть только промежуточною и пло¬
досмѣнною культурою въ парникахъ.
Промежуточная культура основывается на томъ, что нѣ¬
которыя растенія отличаются продолжительнымъ періодомъ сво¬
его развитія, даютъ всходы и развиваются медленно и въ пер¬
вое время не требуютъ особенно много мѣста, почему образую¬
щееся въ парникѣ свободное пространство можетъ быть вполнѣ
использовано подъ другіе скороспѣлые овощи, которые и уби¬
раются къ тому времени, когда понадобится занимаемое ими
мѣсто. Помимо несомнѣнныхъ выгодъ, доставляемыхъ такимъ „по¬
бочнымъ товаромъ", выростающимъ безъ особыхъ хлопотъ и
расходовъ, промежуточная культура приноситъ еще очень боль¬
шую пользу тѣмъ, что въ парникѣ развивается значительно ме¬
нѣе сорныхъ травъ, мѣсто которыхъ занимаютъ растенія годныя
къ употребленію, такъ напр., при посѣвѣ развивающейся вообще
108
Общіе пріемы культуры.
очень туго моркови-каротели, всегда послѣ посѣва ея, дѣлаютъ
въ томъ-же парникѣ посѣвъ: радиса, который убирается затѣмъ
черезъ 1 —Г/з мѣсяца, салата для разсады или для полной под¬
готовки, цвѣтной капусты для разсады и т. п.; послѣ посадки
картофеля въ промежуткахъ сѣютъ шпинатъ или высаживаютъ
салатъ, между рядами гороха высаживаютъ салатъ или ставятъ
корзиночки съ кервелемъ, по цвѣтной капустѣ, салату и сельде¬
рею сѣютъ укропъ и т. д.
При подобномъ промежуточномъ пользованіи, необходимо
всегда принимать въ вниманіе требованія растеній къ уходу и
особенно къ температурѣ парника и культивировать въ одно и
тоже время подъ одною рамою только такія растенія, требованія
которыхъ болѣе или менѣе одинаковы. Такъ напр.; если посѣять
въ одномъ парникѣ съ огурцами или дынями радисъ или капу¬
стную разсаду, то нельзя ждать успѣха для радиса и разсады, такъ
какъ они не вынесутъ слишкомъ высокой температуры и радисъ
обязательно застволѣетъ и не дастъ годнаго къ употребленію корня,
а капустная разсада вытянется и получится хилая и слабая, если
только не погибнетъ совсѣмъ. Вслѣдствіе всего этого, для проме¬
жуточной культуры нужно хорошее знакомство съ требованіями
растеній и вообще болѣе или менѣе достаточная опытность въ
парниковой культурѣ, почему неопытнымъ любителямъ необхо¬
дима особая осторожность при промежуточныхъ посѣвахъ, чтобы
не стѣснить слишкомъ растенія основной культуры, иначе можно
ничего не получить изъ парника. Промежуточная культура во¬
обще является одною изъ самыхъ интензивныхъ формъ исполь¬
зованія парниковъ и, даже при правильномъ подборѣ .подходя¬
щихъ другъ къ другу растеній, все-таки усложняетъ уходъ за
растеніями настолько сильно, что несмотря на всю ея выгодность,
нерѣдко отказываются отъ нея на большихъ промышленныхъ
огородахъ, гдѣ при крупныхъ размѣрахъ производства отдѣль¬
ныхъ овощей, удобства и дешевизна ухода должны стоять на
первомъ планѣ. Болѣе всего выгодъ можетъ доставить промежу¬
точная культура въ небольшихъ и средней руки хозяйствахъ, гдѣ
возможенъ болѣе тщательный уходъ за парниковыми растеніями.
При изложеніи отдѣльныхъ культуръ нами будутъ указаны ра¬
стенія, которыя могутъ быть выводимы въ видѣ „побочнаго то¬
вара" и преимущественно служатъ для промежуточной культуры
на промышленныхъ огородахъ.
I ораздо болѣе распространены на промышленныхъ огородахъ
плодосмѣнныя культуры, т. е. такія, которыя идутъ послѣдо¬
Плодосменныя культуры.	109
вательно смѣняя одна другую въ одномъ и томъ-же парникѣ,
что даетъ возможность использовать одинъ и тотъ-же парникъ,
съ перебивкою, до 7 — 8 мѣсяцевъ. На такихъ плодосмѣнныхъ
культурахъ съ пересадкою въ набиваемые вновь парники или
перебиваемые старые парники заготовленныхъ въ теплицахъ
или въ другихъ болѣе раннихъ парникахъ разсадъ, главнымъ
образомъ, и зиждется наше промышленное огородничество, гдѣ
въ каждомъ парникѣ выращивается по меньшей мѣрѣ два,
а по большей части 3 и даже 4 товара. Благодаря этому ста¬
новится возможнымъ выгонять въ парникахъ такіе овощи, кото¬
рые одни сами по себѣ не въ состояніи окупить расходовъ по
парнику.
Наиболѣе простой и самый распространенный случай плодо¬
смѣна— посадка подготовленной ранѣе разсады огурцовъ или
дынь въ маѣ - іюнѣ, послѣ перебивки позднихъ полутеплыхъ
парниковъ, бывшихъ подъ высаженною въ грунтъ разсадою: сел-
дерея, поррея, капустъ, томатовъ и т. п. Если разсада была вы¬
сажена въ началѣ и вообще около половины мая, то парники за¬
саживаются огурцами; если-же парникъ освободился поздно, то
занимаютъ его подъ дыни, такъ какъ огурцы можно получить
лишь поздніе, когда они будутъ обезцѣнены появляющимися къ
этому времени на рынкѣ грядными огурцами.
Гораздо сложнѣе плодосмѣнъ въ раннихъ парникахъ, наби¬
ваемыхъ въ январѣ. Здѣсь по большей части сначала выводится
поспѣвающій очень быстро зеленый лукъ, послѣ котораго пар¬
никъ занимается различными другими овощами, преимущественно
скороспѣлыми, напр.: шпинатомъ, щавелемъ, радисомъ, салатомъ,
цвѣтною капустою для разсады и т. д.; послѣ слѣдуютъ или вы¬
садки подготовленныхъ разсадъ, напр.: салата, цвѣтной капусты,
или посѣвъ огурцовъ, дынь для позднихъ парниковъ, или по¬
сѣвъ для подготовки различныхъ разсадъ для грунта (капусты,
томата, селдерея, поррея и т. п.) и, наконецъ, послѣ перебивки
въ маѣ, или началѣ іюня — парникъ занимается подъ огурцы
пли дыни. Если культура начинается не съ лука, что теперь встрѣ¬
чается чаще и чаще, въ виду невыгодности выгонки зеленаго
лука, то чередованіе идетъ напр. въ слѣдующемъ порядкѣ: шпи¬
натъ, разсада цвѣтной капусты съ салатомъ въ промежуткахъ и
послѣ перебивки дыни; каротель съ подсѣвомъ паровой рѣдьки
и послѣ перебивки огурцы; салатъ, радисъ и послѣ перебивки
огурцы или дыни; укропъ, по нему радисъ, затѣмъ салатъ и послѣ
перебивки огурцы; посѣвъ цвѣтной капусты на разсаду, радисъ
ПО	Общіе пріемы культуры.
или салатная разсада, ранніе огурцы; зеленая петрушка, турец¬
кіе бобы и послѣ перебивки дыни и т. д.
Для подобнаго использованія парниковъ существуетъ безко¬
нечное разнообразіе всевозможныхъ комбинацій съ различными
измѣненіями въ зависимости отъ видовъ овощей, отъ времени
заложенія парниковъ, отъ климатическихъ условій, требованій
рынка и т. п. Предусмотрѣть всѣ подобныя комбинаціи, конечно,
не представляется никакой возможности и потому въ каждомъ
отдѣльномъ случаѣ необходимо руководствоваться собственными
соображеніями. Для составленія плана использованія парника,
вообще необходима большая опытность, въ особенности, если
вести хозяйство съ чередованіями болѣе двухъ растеній, такъ
какъ здѣсь всегда необходимо предвидѣть массу всевозможныхъ
случайностей. До нѣкоторой степени руководящею нитью при со¬
ставленіи подобнаго плана могутъ служить приводимые нами въ
описаніи отдѣльныхъ культуръ указанія наиболѣе раннихъ по¬
сѣвовъ и поспѣваній овощей, при чемъ слѣдуетъ имѣть въ виду,
что эти указанія относятся къ наиболѣе суровымъ и неблаго¬
пріятнымъ условіямъ, такъ какъ взяты изъ практики подъ Пе¬
тербургомъ.
ХІП. Общія условія организаціи парниковаго хозяйства и
денежный разсчетъ стоимости устройства парниковъ и
веденія парниковыхъ культуръ.
Устраивать и вообще организовать парниковое хозяйство,
какъ любительское, такъ въ особенности промышленное, слѣдуетъ
всегда осенью, такъ какъ въ это время всѣ работы по устройству
ящиковъ и выкопкѣ ямъ можно произвести безъ особой спѣшки
и обойдутся онѣ значительно дешевле, вслѣдствіе большей де¬
шевизны рабочихъ рукъ. Въ это-же время необходимо сдѣлать
запасы земли, если это не было сдѣлано еще въ теченіе лѣта, а
равно обезпечить парники навозомъ, законтрактовавъ его въ
необходимомъ, приблизительно, количествѣ. Если не озаботиться
обо всемъ этомъ заранѣе, то весною, когда бываетъ дорогъ ка¬
ждый день, придется бороться съ большими затрудненіями и все
о ойдется значительно дороже, не говоря уже о томъ, что будутъ
несомнѣнныя потери и убытки, какъ во всякомъ наскоро органи¬
зованномъ дѣлѣ.
Что касается необходимыхъ рабочихъ рукъ, то обыкновенно
ра очіе нанимаются въ концѣ декабря или началѣ января (съ
Денежный разсчцтъ.
Ill
Крещенія до Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября). Для
веденія промышленнаго дѣла, необходимо имѣть старшаго рабо¬
чаго, хорошо знающаго парниковое дѣло, такъ называемаго у
огородниковъ „садовника" („огуречника", „парничника"); хорошій
садовникъ получаетъ обыкновенно за весь сезонъ (съ 6 января
по 8 сентября) не менѣе 3(Х) рублей на готовомъ содержаніи и
обходится въ общемъ не дешевле 350 рублей. Въ небольшихъ
хозяйствахъ его замѣняетъ по большей части самъ хозяинъ, уста¬
навливая порядокъ работъ, дѣлая посѣвы и вообще руководя дѣ¬
ломъ; кромѣ „садовника" для ухода за парниками и различныхъ
въ нихъ работъ нужны опытные рабочіе, обходящіеся приблизи¬
тельно по 25 рублей въ мѣсяцъ съ человѣка (20 рублей жало¬
ванья и готовое содержаніе) и подростки и мальчики, стоющіе
въ мѣсяцъ съ содержаніемъ около 17, 15 и 10 рублей, смотря по
получаемому жалованью (12, 10 и 5 рублей). Кромѣ этихъ по¬
стоянныхъ рабочихъ, для набивки парниковъ нанимаются поден¬
щики или чаще всего набивка парниковъ сдается съ подряда
спеціальнымъ рабочимъ, по большей части тѣмъ-же, что копаютъ
гряды („копалямъ"), nq цѣнѣ отъ 3 до 10 копѣекъ съ рамы,
смотря по глубинѣ парника; рабочіе эти набиваютъ парники
обыкновенно подвозя навозъ въ тачкахъ, причемъ опытный лов¬
кій рабочій набиваетъ одинъ въ день до 40 рамъ, зарабатывая
среднимъ числомъ въ день около 3 — 3 руб. 20 к.
Навозъ для промышленныхъ огородовъ законтрактовывается
преимущественно на большихъ извощичьихъ дворахъ, причемъ
платится иногда за него, но не болѣе какъ по 3 рубля въ годъ съ
каждой лошади; привозится навозъ на огородъ обыкновенно на
своихъ лошадяхъ. По приблизительному исчисленію каждый возъ
навоза обходится не дороже 25 копѣекъ вмѣстѣ съ провозомъ.
Навозъ заготовляется ко времени набивки сообразно съ числомъ
рамъ и глубиною парника: для набивки каждой рамы въ полу¬
тепломъ парникѣ нужно 2т/г тачки навоза, а въ раннемъ и по-
лутеплицѣ вдвое больше,, а иногда даже и цѣлый возъ, т. е.
6—8 тачекъ.
Въ хозяйствѣ любительскомъ съ нѣсколькими рамами, если
принимаетъ участіе въ уходѣ самъ владѣлецъ, конечно, расходъ
на рабочихъ совершенно ничтоженъ, но за то навозъ обходится
всегда сравнительно дорого и въ ближайшихъ къ Петербургу
напр., дачныхъ окрестностяхъ приходится платить за навозъ не
менѣе 1 рубля за возъ, а съ доставкой на мѣсто 1 руб. 25 коп.—
1 Руб. 50 коп. Что касается расходовъ по устройству любитель-
112
ОвЩІЕ ПРІЕМЫ КУЛЬТУРЫ.
скаго парника, то главный расходъ здѣсь на рамы, а ящикъ
даже бревенчатый или изъ кокоръ обходится сравнительно не¬
дорого. Устройство любительскаго парника, наиболѣе удобнаго,
полууглубленнаго типа съ 3 вѣнцами на задней стѣнкѣ и 2 вѣн¬
цами на передней стѣнкѣ и поперечнымъ раздѣленіемъ на 3 отдѣ¬
ленія при 9 рамахъ, длиною въ 2'/а арш. (см. рис. 12), потребуетъ
приблизительно слѣдующаго расхода:
1.	9 пластинъ или кокоръ, считая по
1	рублю за штуку	 9	руб. —
2.	1 барочная доска тонкая для перебо¬
рокъ 	 — 60 коп.
3.	2 бруска на поперечины (..шпальг) .	— 70 .,
4.	Плотничья работа около	 5	руб. — „
5.	9 рамъ по 2 руб. 25 коп. штука 24 „ 25 коп.
Итого . . . ЗУ руб. 55 коп.
Слѣдовательно каждая рама обойдется около 4 руб. 30 коп.; при
бережномъ обращеніи такой парникъ можетъ служить до 10 лѣтъ.
Если сдѣлать парникъ досчатый или углубленный съ одною
обвязкою изъ бревенъ и взять рамы длиною въ 21/* арш. (по
1 р. 60 к. — 1 р. 70 к. штука), то весь расходъ не превыситъ
25 — 27 рублей, т. е. каждая рама обойдется около 3 рублей.
Парники промышленнаго типа изъ барочныхъ досокъ обходятся
еще дешевле, тѣмъ болѣе, что для ихъ устройства плотниковъ
никогда не приглашаютъ и вся работа производится своими огород¬
ными рабочими, такъ сказать между дѣломъ. Благодаря этому
устройство парника обходится очень дешево. Такъ напр., парникъ
въ 16 рамъ потребуетъ, приблизительно, слѣдующаго расхода:
1.	4 барочныя доски для передняго и
задняго парубня, длиною по 4 са¬
жени, считая по 20 коп. сажень:
16 X 20	 3	руб. 20 коп.
2.	На толстой барочной доски для при¬
головковъ 	 -	— 50 „
3.	Колья для поперечинъ п укрѣпле¬
нія парубня . .	•	.	...	—	50 „
4.	16 рамъ длиною въ 2‘м арш. по
1	руб. 60 коп. штука	25	руб. 60 .,
Итого . .	29 руб. 80 коп.

.Денежный разсчетъ.	'• ИЗ
Слѣдовательно здѣсь 1 рама обходится приблизительно около
1 руб. 85 коп. Ранніе, глубокіе парники промышленнаго типа
обходятся дороже, такъ какъ одна рама, длиною въ 2 1 /з арш.
стоитъ уже 2 руб. 25 коп., и, кромѣ того, идетъ значительно
больше досокъ или горбылей на обшивку боковъ и необходимы
кокоры или бревна для наружной обвязки. Въ общемъ, стоимость
рамы, при хозяйственномъ устройствѣ раннихъ парниковъ до¬
машними средствами, будетъ около 3 рублей.
Для лучшаго выясненія издержекъ по устройству и веденію
парниковой культуры возьмемъ хозяйство средняго типа, прибли¬
жающееся къ крупнымъ промышленнымъ хозяйствамъ, примѣрно
на 1.500 рамъ, изъ которыхъ раннихъ, теплыхъ парниковъ вмѣстѣ
съ полутеплицами — 200 рамъ и полутеплыхъ 1.300 рамъ.
Устройство парниковъ вмѣстѣ съ рамами будетъ стоить:
1.	200 рамъ, теплыхъ парниковъ и полу-
теплицъ, считая по 3 рубля за раму,
200 X 3 . . . 		 600	руб.
2.	1.300 рамъ полутеплыхъ парниковъ,
считая по 1 руб. 85 коп. за раму,
1.300x1 руб. 85 коп	 2.405	„
Итого .... 3.005 руб.
Такъ какъ при нѣкоторомъ ремонтѣ такіе парники вмѣстѣ
съ рамами служатъ свободно 6 лѣтъ, то прибавляя на ремонтъ
115 рублей, имѣемъ,]всего расхода 3.120 рублей, изъ которыхъ
ежегодно должно погашаться 520 рублей.
Для покрыванія рамъ нужно рогожъ приблизительно по
2 */з штуки на одну раму, а на всѣ 1.500 рамъ—3.750 штукъ, что,
считая каждую; рогожу по 20 копѣекъ, составитъ расходъ въ
750 рублей. Такъ какъ хорошія рогожи на огородахъ выдержи¬
ваютъ обыкновенно до 4 лѣтъ, то на каждый годъ это составитъ
расхода 187 руб. 50 коп.
Расходъ по веденію парниковыхъ культуръ:
1.	Арендная плата |за землю, заня¬
тую парниками на 1.500 рамъ,
которая съ „тропами11 и проѣздѣ
ными дорогами составитъ около
десятины	 100 руб.
П. И. Каменог гадскій. — „Парники44.
8

114
Общіе пріемы культуры.
2.	Ежегодное погашеніе стоимости
парниковъ съ ихъ ремонтомъ,
согласно приведенному выше
разсчету

3.	Ежегодное погашеніе стоимости
рогожъ

4.	Навозъ для набивки, считая
круглымъ числомъ на 200 рамъ
раннихъ парниковъ по 1 возу
на раму и на 1.300 рамъ полу¬
теплыхъ парниковъ по х/г воза
на раму, всего 200 + 650 = 850
возовъ; принимая стоимость
1 воза въ 25 коп., получимъ
850 X 25

5.	Набивка парниковъ, считая сред¬
нимъ числомъ по 7 копѣекъ
съ рамы, 1.500 x 7

6.	Содержаніе „садовника" ....
7.	Для ухода за парниками необхо¬
димы: 4 взрослыхъ рабочихъ,
по 25 рублей въ мѣсяцъ, 2
подростка, по 17 и 15 руб¬
лей и 1 мальчикъ—10 рублей,
всего въ мѣсяцъ 142 рубля;
такъ какъ они будутъ заняты
спеціально парниками только
приблизительно 5 мѣсяцевъ,
то расходъ на рабочихъ соста¬
витъ 142 х 5

8.	Сѣмена

520 руб.
187	и	50	коп.
212	„	50	„
105	„	-	„
350	„	-	„
100
Итого .... 2.285 руб. — коп.
Такимъ образомъ каждая парниковая рама при промышлен¬
номъ производствѣ обходится себѣ приблизительно около 1 руб.
50 коп.; ранніе парники обходятся дороже и стоимость ихъ себѣ
нужно считать въ 2 — 2*/а руб. съ рамы.

Календарь работъ.	115
XIV. Календарь парниковыхъ работъ.
Для лучшаго выясненія времени исполненія различныхъ
работъ въ парниковомъ хозяйствѣ, въ особенности промышлен¬
номъ, мы здѣсь помѣщаемъ распредѣленіе работъ по мѣсяцамъ
года. Болѣе подробныя свѣдѣнія о самихъ работахъ нужно,
конечно, искать въ соотвѣтствующихъ главахъ и описаніи отдѣль¬
ныхъ культуръ, гдѣ указано напр., время первыхъ посѣвовъ
овощей въ главныхъ центрахъ промысловой парниковой выгонки:
въ С.-Петербургѣ и Москвѣ. Распредѣленіе работъ пріурочено
къ условіямъ сѣвера и средней Россіи и при пользованіи кни¬
гою на югѣ необходимо производить всѣ работы нѣсколько
ранѣе, соотвѣтственно особымъ мѣстнымъ условіямъ.
Январь.
Начало парниковыхъ работъ, для чего въ самыхъ первыхъ чис¬
лахъ пріѣзжаетъ „садовникъ" и нанимается нѣсколько рабочихъ.
Начинается набивка теплицъ и полутеплицъ навозомъ, оку¬
ченнымъ для согрѣванія еще въ декабрѣ и окучивается вновь
навозъ для закладыванія новыхъ полутеплицъ. На согрѣвшійся
навозъ въ теплицахъ накладывается мерзлая рубленая земля съ
засыпкою сверху талою землею, а, когда земля нагрѣется, дѣла¬
ются посѣвы пророщенными сѣменами: каротели, радиса мѣсяч¬
наго и длиннаго (паровой рѣдьки), шпината, укропа и салатовъ,
а также цвѣтной капусты для разсаживанія въ будущіе парники.
Въ зеленныхъ теплицахъ или въ полутеплицахъ садятся для
выгонки зелени: лукъ, щавель, бракованные корни петрушки;
сѣются: шпинатъ, салатъ-латукъ и крессъ-салатъ (черезъ каждые
10 дней) и садится самый ранній картофель.
Съ половины мѣсяца окучивается навозъ для раннихъ
парниковъ, предназначаемыхъ подъ ту-же различную зелень,
какъ зеленныя теплицы и полутеплицы, подбавляется къ окучен¬
ному навозу свѣжій навозъ и къ концу мѣсяца набиваются
навозомъ ранніе парники.
Для набивки навозомъ и другихъ работъ нанимаются по¬
денщики.
Февраль.
Въ началѣ мѣсяца продолжается набивка парниковъ для
посѣва и посадки тѣхъ-же растеній, что и въ январѣ.
8*

116	Общіе пріемы культуры.
Въ половинѣ февраля высаживается въ парники под¬
готовленная ранѣе салатная разсада для кочаннаго салата;
сѣются въ парникахъ: шпинатъ, петрушка, укропъ, морковь,
каротель, круглые и длинные радисы, и садится горохъ, а по
нему—салатъ-латукъ или кочанный или ставится въ корзиноч¬
кахъ кервель.
Въ теплицахъ и полутеплицахъ засѣянныхъ въ январѣ,
продолжается соотвѣтственный растеніямъ уходъ и взамѣнъ поспѣв¬
шихъ—лука, щавеля, петрушки и т. п., дѣлаются новыя посадки;
высѣваются въ горшки раннія дыни, а въ грунтъ къ нижнему
парубню ранніе огурцы для разсады.
Въ концѣ мѣсяца окучивается навозъ для полутеплыхъ
парниковъ подъ посадку и для посѣва разсады: капусты, сель¬
дерея и поррея и набивается однимъ свѣжимъ навозомъ полу¬
теплица или парникъ для высадки раннихъ дынь и огурцовъ.
Мартъ.
Въ набитые парники высаживаются разсада кочаннаго са¬
лата, цвѣтной капусты и ранней капусты и высѣваются шпи¬
натъ, укропъ, каротель и изрѣдка петрушка, круглые и длинные
радисы. Дѣлается въ парники посѣвъ для грунтовой разсады
капусты, сельдерея и поррея: раннихъ сортовъ высаживаемыхъ
въ грунтъ въ первыхъ числахъ мая—въ началѣ мѣсяца, а
позднихъ сортовъ, высаживаемыхъ около половины мая — нѣ¬
сколько позже—въ концѣ марта. Въ этомъ мѣсяцѣ дѣлаются
также посѣвы многихъ другихъ овощей напр.: турецкихъ бобовъ,
артишоковъ, кукурузы, томатовъ и др.
По близости теплицы съ высадками дынь и огурцовъ наби¬
вается другая теплица, въ которую переставляются на свѣжій
паръ горшки съ дынною разсадою, а на свободныя мѣста и въ
набитые парники высаживается огуречная разсада. Въ освобо¬
дившейся отъ дынной и огуречной разсады теплицѣ, снимается
земля, перетряхивается навозъ съ большою подбавкою свѣжаго
навоза, и, когда навозъ разогрѣется, наваливается свѣжая земля
для посѣва въ горшкахъ второй—дынной, а въ грунтѣ—второй
огуречной разсады.
Въ теплицахъ и полутеплицахъ, бывшихъ подъ шпинатомъ
и салатомъ, по снятіи ихъ, навозъ также перетряхивается и,
если нужно, дѣлается перебивка, а затѣмъ высаживаются бобы
дыни и огурцы.

Календарь работъ.
117
Во второй половинѣ набиваются неглубоко парники для
посадки кочаннаго салата, а по нему цвѣтной и ранней кочан¬
ной капусты.
Апрѣль.
Продолжается набивка парниковъ подъ дыни, огурцы и ту¬
рецкіе бобы и дѣлается постепенно (черезъ недѣлю) высадка
ихъ разсады.
Закладываются холодные парники, съ тонкою набивкою навоза
или совершенно безъ него, для подготовки разсады брюквы и
русскихъ капустъ для поздней высадки; въ нихъ-же иногда,
высаживается поздняя парниковая цвѣтная капуста, поспѣваю¬
щая въ іюлѣ и дѣлается посѣвъ петрушки и укропа.
Продолжается обычный уходъ за овощами въ теплицахъ и
теплыхъ и полутеплыхъ парникахъ; къ концу мѣсяца съ парни¬
ковъ, занятыхъ разсадами для открытаго грунта, начинаютъ сни¬
мать рамы и пріучаютъ разсаду къ воздуху.
Май.
Продолжается набивка новыхъ парниковъ и перебивка осво¬
бождающихся изъ подъ разсады—для посадки въ нихъ дынь и
огурцовъ. Въ парникахъ съ легкой набивкой навозомъ и въ
холодныхъ; безнавозныхъ сѣется съ 1 по 20 число цвѣтная ка¬
пуста для поздней высадки въ грунтъ, предназначаемая для
осенняго храненія. Одновременно съ цвѣтною капустою сѣются
салаты: кочанный, ромэнъ и др. для подготовки разсады для
открытаго грунта.
При недостаткѣ въ дынной разсадѣ дѣлается иногда въ
самомъ началѣ мѣсяца новый посѣвъ дынь.
Іюнь.
Перебиваются остальные парники и засаживаются дынною
разсадою, преимущественно только въ началѣ мѣсяца.
Іюль.
Съ освобождающихся парниковъ постепенно снимаются рамы
и переносятся въ сарай для храненія; начинается очистка сво¬
бодныхъ парниковъ.

118
Общіе пріемы культуры.
Августъ.
Въ началѣ мѣсяца сѣются иногда въ парники безъ рамъ
поздніе радисы, кервель и салаты: латукъ и кочанный и, во
второй половинѣ мѣсяца, прорѣживаются посѣвы радиса и са¬
лата, если всходы оказались слишкомъ густы. Продолжается
очистка парниковъ и уборка рамъ.
Сентябрь.
На парники подъ посѣвами прошлаго мѣсяца накладываются
рамы. Высаживаются изъ открытаго грунта въ парники подъ
рамы поздніе осенніе и зимніе салаты: ромэнъ, эндивій и др.
Продолжается очистка парниковъ и уборка рамъ. Начинается
ремонтъ парниковыхъ ящиковъ.
Октябрь.
Заготовляются корни щавеля, петрушки и т. п. для зимнихъ
и раннихъ весеннихъ выгонокъ. Ремонтируются теплицы и пар¬
ники и рамы. Выкатывается изъ остальныхъ парниковъ навозъ,
гдѣ еще онъ оставался.
Ноябрь.
Продолжается ремонтъ рамъ и начинается возка навоза для
раннихъ теплицъ, полутеплицъ и самыхъ раннихъ парниковъ.
Декабрь.
Продолжается возка навоза и навозъ, предназначаемый для
набивки самыхъ раннихъ теплицъ, окучивается. Послѣ сильныхъ
морозовъ ломается земля для лучшаго промороживанія. Произ¬
водится осмотръ мелкаго инвентаря и заготовляются вилы,
носилки, заступы, грабли, рогожи и т. п.

Часть третья.
Опиваніе отдѣльныхъ парниковыхъ
культуръ.
I.	Капустныя растенія.
Изъ капустныхъ растеній въ парникахъ культивируются глав¬
нымъ образомъ: цвѣтная капуста и иногда ранняя бѣлокочанная
капуста и кольряби. Для двухъ послѣднихъ растеній, а равно для
сафоя, капустъ красной и брюссельской и брюквы, парниками
,	пользуются почти исключительно при подготовкѣ разсады для
1	открытаго грунта.
Всѣ капустныя растенія принадлежатъ къ сем. крестоцвѣт¬
ныхъ (Cruciferae) и, кромѣ брюквы, отличаются небольшимъ глав¬
нымъ корнемъ, который не проникаетъ глубоко въ землю, а сильно
развѣтвляется, образуя цѣлый комъ мелкихъ боковыхъ кореш¬
ковъ и мочекъ; кромѣ этихъ корней, у капустныхъ растеній легко
образуются на нижней части стебля придаточные корни, почему
эти растенія при пересадкѣ нужно всаживать поглубже въ землю
и полезно также ихъ окучивать. Надземныя части капустныхъ
растеній сравнительно съ корнями всегда очень велики, мясисты,
сочны и богаты содержаніемъ азотистыхъ (бѣлковыхъ) веществъ,
что указываетъ на то, что при культурѣ необходимо стремиться
къ тому, чтобы у разсады были хорошо развиты корни, служащіе
проводниками питательныхъ веществъ и почва была достаточно
влажна и богата навознымъ перегноемъ, содержащимъ въ себѣ
много азота въ легко усвояемомъ растеніями видѣ.
Относительно тепла капустныя растенія не очень требова¬
тельны, такъ какъ ростъ ихъ, за исключеніемъ болѣе требователь-
,	ной цвѣтной капусты, начинается уже при 5° Р. и, усиливаясь
(	постепенно съ увеличеніемъ - температуры до 25° Р., достигнувъ
120	Капустныя растенія.
этого предѣла, снова пріостанавливается; наиболѣе благопріятная
для всѣхъ капустныхъ растеній температура — отъ 12° до 15° Р.
Солнечнаго свѣта эти растенія въ открытомъ грунтѣ особенно
много не требуютъ и лучше развиваются въ пасмурную погоду, но
въ парникахъ, страдающихъ всегда недостаткомъ въ свѣтѣ, въ пре¬
дупрежденіе вытягиванія растеній, что, впрочемъ, бываетъ съ ними
также и отъ избытка тепла, необходимо давать для нихъ возможно
больше свѣта, а также и воздуха для освѣженія температуры.
Сообразно съ указанными свойствами капустныхъ растеній,
при культурѣ ихъ въ парникахъ необходимы: влажная, питатель¬
ная съ перегноемъ почва, возможно сильный свѣтъ, усиленное
провѣтриваніе и температура 12° —15° Р.; въ холодныхъ парни¬
кахъ, при выведеніи разсады для открытаго грунта, температура
можетъ быть и ниже (7° —12° Р.).
Брюква по своимъ свойствамъ и требованіямъ очень сходна
съ остальными растеніями и отличается только толстымъ глав¬
нымъ корнемъ съ небольшимъ количествомъ тонкихъ боковыхъ
корешковъ и еще болѣе умѣреннымъ требованіемъ тепла.
1. Цвѣтная капуста. (Brassica oleracea botrytis cauliflora).
Въ парниковой культурѣ цвѣтной культуры нужно различать
четыре посѣва: 1) ранній (зимній), 2) весенній, 3) лѣтній и
4) осенній. Чисто парниковая культура ведется преимущественно
лишь при первомъ посѣвѣ, при второмъ и третьемъ—въ парни¬
кахъ подготовляется только разсада, а при четвертомъ, у насъ
очень мало употребительномъ, въ парники высаживается для зи¬
мовки и выгонки весною разсада, подготовленная по большей
части въ открытомъ грунтѣ. Особенности каждаго изъ посѣвовъ
будутъ указаны ниже.
Сорта и ихъ выборъ. Въ сортахъ цвѣтной капусты у насъ
неимовѣрная путаница, такъ какъ наши сѣменоторговцы, соста¬
вляя свои каталоги по каталогамъ нѣмецкимъ, французскимъ и
голландскимъ (особенно Слойса и Гроота), рѣдко указываютъ
мѣстопроисхожденія сортовъ и, кромѣ того, вводятъ новую еще
путаницу, давая со спекулятивными цѣлями собственныя назва¬
нія въ родѣ: рейнская, трансваальская и т. п. Если судить по
каталогамъ, то можно насчитать свыше пятидесяти сортовъ, а на
самомъ дѣлѣ, если отбросить всѣ мѣстные сорта (напр. Берлин¬
ская, Шамбурси, Женевская и др.) и сорта, составляющіе под¬
дѣлку сортовъ, пользующихся заслуженною репутаціею (Скоро¬
ЦВЪТПАЯ КАПУСТА.
121
спѣлка мелколистная, копенгагенская и др.), то все сводится къ
какому-нибудь десятку сортовъ, изъ которыхъ нѣмецкіе выгоноч-
ные и ранніе сорта годны для всей Россіи, а всѣ французскіе и
другіе поздніе сорта преимущественно для юга, такъ какъ по на¬
шимъ климатическимъ условіямъ грунтовая культура позднихъ сор¬
товъ, которые при посѣвѣ даже въ мартѣ даютъ готовые головки
едва въ сентябрѣ, возможна только на югѣ и юго-западѣ Россіи.
Всѣ сорта цвѣтной капусты можно раздѣлить на три разно¬
видности: съ нѣжною, мягкою головкою или мягкіе, полутвер¬
дые и твердые. Къ мягкимъ относятся всѣ ранніе парниковые
сорта, которые не выдерживаютъ долгаго храненія, полутвердые
и твердые — грунтовые сорта, хорошо хранящіеся и отлично вы¬
держивающіе перевозку; изъ нихъ полутвердые — по поспѣванію
средніе, а твердые — очень поздніе, выносливые и мало сравни¬
тельно боящіеся легкаго мороза, напр.: англійская, голландская
и близкія къ ней Штадтгольдская и Вальхеренская.
Изъ раннихъ парниковыхъ сортовъ безспорно лучшій изъ
всѣхъ сортъ, выведенный извѣстнымъ Эрфуртскимъ культива¬
торомъ Гааге еще лѣтъ 40 тому назадъ и ввезенный тогда же
въ Россію старинною Петербургскою фирмою Вука *), подъ на¬
званіемъ „Эрфуртской карликовой скороспѣлки". Теперь этотъ
сортъ извѣстенъ подъ названіемъ „Гаагской карликовой, самой
ранней11 и „Эрфуртской низкой самой ранней11 цвѣтной ка¬
пусты (Haage’scher allerfruhester Zwerg-Blumenkohl, echt, Chou-
fleur a forcer de Haage, le plus hatif, Ch. nain tres hatif d’Erfurt
vrai). Отличныя качества этой цвѣтной капусты: короткая коче¬
рыжка, низкій вообще ростъ, небольшіе прямо стоящіе листья, и
крупныя бѣлыя головки, а главное скороспѣлость сорта2) и
отличная пригодность какъ для парниковой, такъ и грун¬
товой культуры, составили уже давно г. Гааге всемірную ре¬
путацію и хорошее состояніе3), но въ тоже время породили стре¬
мленія и въ Эрфуртѣ, и въ Голландіи, Даніи и Франціи вывести
*) Почтенный владѣлецъ этой фирмы давно уже умеръ, но преемникъ
его г. Лауберъ поддерживаетъ старую репутацію фирмы и снабжаетъ сѣ¬
менами этой капусты Петербургскихъ огородниковъ-промышленниковъ,
которые давно уже оцѣнили, съ легкой руки покойнаго Е. Грачева, этотъ
сортъ и не смущаются его высокою цѣною —120 рублей за фунтъ.
2) У капусты этой замѣчательно быстро разростается, едва появив¬
шись, соцвѣтіе (головка); „точно винтомъ выпираетъ" далъ намъ отзывъ
о ней одинъ огородникъ-промышленникъ.
3) Теперь онъ состоитъ совладѣльцемъ извѣстной Эрфуртской сѣмен¬
ной фирмы: „Гааге и Шмидтъ".

122
Капустныя растенія.
свои сѣмена отъ той же капусты. Такимъ образомъ появились
сорта: Прима-Трейбъ, Снѣжокъ, Копенгагенская, Снѣжный шаръ,
Экспрессъ и разные другіе ранніе. Однако, хотя и получились
сорта въ общемъ хорошіе, но все-таки по своимъ качествамъ, а
главнымъ образомъ, по скороспѣлости и пригодности и для
выгонки въ парникахъ и для грунтовой культуры, капуста самого
г. Гааге безусловно превосходитъ всѣ остальныя и навсегда—
должно быть останется незамѣнимымъ выгоночнымъ парниковымъ
сортомъ. Здѣсь, повидимому, все зависитъ отъ крайне вниматель¬
наго и умѣлаго выбора сѣменниковъ и отъ вліянія климатиче¬
скихъ и почвенныхъ условій, такъ какъ та же самая капуста у
другихъ Эрфуртскихъ культиваторовъ, хотя и даетъ отличный
сортъ, извѣстный у насъ подъ названіемъ „Гаагская исполинская
настоящая" (Haagescher kleinldattriger friihester Zwerg-Blumen-
kohl), но, онъ съ болѣе высокимъ ростомъ и поспѣваетъ позднѣе,
такъ что пригоденъ только для ранней грунтовой культуры. Въ
Голландіи же, Даніи и Франціи, несмотря на отличныя климати¬
ческія и другія условія для культуры капусты, получились сорта
значительно уклоняющіеся и по внѣшнему виду и по скороспѣ¬
лости и только въ послѣднее время замѣтно улучшается и сильно
приближается къ типу „Гаагской самой ранней" капуста „Копен¬
гагенская", надъ улучшеніемъ которой очевидно сильно и умѣло
работаютъ, такъ что теперь это уже отличная ранняя капуста
для грунта.
Гаагскую цвѣтную капусту не слѣдуетъ смѣшивать съ двумя
старыми Эрфуртскими сортами: 1) Эрфутской карликовой
(Erfurter friiher Zwerg-Blumenkohl, nain hatif d’Erfurt), отъ кото¬
рой собственно и выведена первая — Гаагская, и 2) Эрфуртской
большой (Erfurter grosser, gros d’Erfurt). Первая изъ нихъ при¬
годна и для парниковъ, но поспѣваетъ значительно позднѣе
Гаагской, а вторая — отличный грунтовый сортъ для средняго
сезона. Сѣмена этихъ капустъ въ нѣсколько разъ дешевле Гааг¬
ской '), что ясно указываетъ насколько они уступаютъ ей въ до¬
стоинствахъ.
Французскіе сорта относятся преимущественно къ полуран¬
нимъ и пригоднѣе всего для ранней грунтовой культуры, какъ
напр., низкая, ранняя Алльомская (Ch. Alleaume, nain hatif)—
парижскій рыночный сортъ, Императорская (Imperial) и нѣжная
*) Эрфуртская карликовая — фунтъ — 25 рублей, а Э. большая —
фунтъ — 9-ю рублей.

Цвѣтная капуста.	123
Парижская или Соломонъ (Ch. tendre de Paris ou Solomon); по¬
слѣдняя изъ нихъ, а равно „Ленорманъ низкая“, (Lenormand
pied court) значительно усовершенствованный сортъ прежней
,.Ленорманъ", культура которой теперь почти совсѣмъ оставлена
и „Парижская полутвердая11 (Ch. demi-dur de Paris), обѣ отли¬
чающіеся хорошимъ сохраненіемъ, нерѣдко встрѣчаются въ про¬
мышленной культурѣ подъ Петербургомъ съ посѣвомъ въ пар¬
никъ въ мартѣ и высадкою въ грунтъ въ маѣ, но все болѣе и
болѣе вытѣсняются Гаагской и Копенгагенской капустой.
Всѣ поздніе сорта, отличающіеся большимъ размѣромъ го¬
ловокъ, пригодны по преимуществу для юга, а нѣкоторыя, какъ
напр., Алжирская (Ch. d’Alger) *), гигантская осенняя или ран¬
няя Неаполитанская (Ch. geant d’automne, (leant de Naples hatif)2)
и Неаполитанская полу ранняя и поздняя (Ch. geant de Naples
demi-hatif, tardif) — только для крайняго юга.
Общія правила культуры и подготовки разсады. Культура
цвѣтной капусты не особенно трудна, но все-таки для успѣш¬
наго ея веденія требуется точное соблюденіе нѣкоторыхъ пріе¬
мовъ, обусловливаемыхъ общимъ ходомъ ея роста и развитія.
Для того, чтобы получить растенія съ хорошо развитыми го¬
ловками, нельзя прежде всего допускать остановки въ ростѣ послѣ
высадки разсады, такъ какъ иначе головки формируются плохо,
бываютъ малы по размѣрамъ и очень рыхлы и не имѣютъ та¬
кимъ образомъ никакой цѣны. Поэтому нужно всегда обращать
особое вниманіе на подготовку разсады цвѣтной капусты и обя¬
зательно пикировать ее до высадки на постоянное мѣсто по край-'
ней мѣрѣ одинъ разъ, а еще лучше 2 — 3 раза, чтобы какъ можно
менѣе она страдала при пересадкѣ.
Въ любительской культурѣ и при чисто парниковой ранней
промышленной культурѣ цвѣтной капусты, разсаду удобнѣе всего
подготовлять въ плошкахъ и ящикахъ, съ пикировкою въ нихъ
же или въ небольшіе горшечки. При болѣе поздней промышлен¬
ной культурѣ, когда подготовляется разсада для массовой вы¬
садки въ открытый грунтъ, посѣвъ дѣлается прямо въ грунтъ
парника и, затѣмъ, всходы пикируются въ другіе парники.
Особенно хороша для гористыхъ мѣстностей: для Крыма и Кавказа.
’) У насъ эта капуста обыкновенно въ каталогахъ называется „нѣтъ
подобныхъ14, „Non plus ultra44 и „Исполинская Франкфуртская или Итальян¬
ская44. Сѣмена ея идутъ исключительно изъ Италіи, гдѣ извѣстная фирма
Даммана особенно много занимается этою капустою и вывела отъ нея
улучшенный сортъ (Verbesserter Frankfurter-Riesen) поспѣвающій почти
на три недѣли раньше и пригодный поэтому въ западныхъ губерніяхъ.

124
Капустныя растенія.
Хорошая разсада должна отличаться короткимъ, крѣпкимъ
стеблемъ, мясистыми сѣменодолями („ушками1*), сильными 3—4 ли¬
сточками съ верхушечной почкой и не очень длинными, развѣт¬
вленными корнями со множествомъ мелкихъ мочекъ. Для полу¬
ченія такой разсады необходимы: температура воздуха 12° —15°
и почвы 16° —18°; 2) усиленное провѣтриваніе, въ особенности,
когда начнутъ появляться настоящіе листики: 3) возможно болѣе
свѣта и обязательное сниманіе рогожъ каждый день, хотя бы и
не надолго; 4) рѣдкій посѣвъ или прорѣживаніе, чтобы всходы
не тѣснили другъ друга и не подопрѣвали отъ излишней гу¬
стоты; 5) осторожная поливка, чтобы стебли растеній не почер¬
нѣли отъ излишней сырости; 6) легкая земля съ достаточною
примѣсью мелкаго перегноя, способствующаго лучшему развѣт¬
вленію корней и 7) своевременная пикировка сѣянцевъ съ отщи¬
пываніемъ слишкомъ длинныхъ нитевидныхъ корней.
, Разсада, предназначаемая къ высадкѣ въ открытый грунтъ
должна быть, кромѣ того, предварительно высадки постепенно
пріучена къ воздуху и болѣе усиленной поливкѣ.
Ранній или зимній посѣвъ. Этотъ посѣвъ производится
главнымъ образомъ для ранней парниковой выгонки цвѣтной ка¬
пусты, но иногда къ нему прибѣгаютъ также для выведенія сѣ¬
мянъ раннихъ сортовъ этой капусты, когда она культивируется
какъ однолѣтнее растеніе. Посѣвъ дѣлается съ 10 января по
10 февраля въ плошки или ящики, при чемъ берется свѣжая,
сильная земля, составленная изъ 12 частей дерновой земли,
4 частей коровьяго совершенно перепрѣвшаго навоза и 3 частей
песку. На промышленныхъ огородахъ эта лучшая смѣсь земли,
впрочемъ, рѣдко у насъ употребляется и тамъ для посѣвовъ бе¬
рутъ обыкновенно дерновую землю съ примѣсью на О'з парнико¬
ваго перегноя или даже просто старую парниковую землю попо¬
ламъ съ свѣжимъ мелкимъ парниковымъ перегноемъ. Высѣваются
сѣмена не густо и сверху слегка прикрываются землею, а затѣмъ
поливаются, чтобы земля была умѣренно влажная. Плошки и
ящики съ посѣвомъ или ставятся въ теплицѣ или вкапываются
въ грунтъ полутеплицы или теплаго парника.. Когда появятся
всходы, ихъ распикировываютъ въ плошкахъ или ящикахъ съ
разстояніемъ въ Ча вершка и держатъ похолоднѣе, для чего въ
теплицѣ переносятъ въ холодное отдѣленіе, а въ полутеплицахъ
или парникахъ провѣтриваніемъ температурѣ не даютъ подни-
маться выше 15°. Съ появленіемъ перваго настоящаго листка,
растенія разсаживаются или въ отдѣльные горшечки пли въ
Цвѣтная капуста.	125
ящикахъ же съ промежутками около 1*/а вершковъ, при чемъ
растенія всажаются до самыхъ сѣменодолей и длинные корешки
слегка укорачиваются. Высадка разсады въ отдѣльные горшечки
представляетъ ту выгоду, что въ случаѣ надобности легко пере¬
валить растенія въ горшки большаго размѣра и растенія менѣе
страдаютъ при пересадкѣ со стуломъ, т. е. съ комомъ земли между
корнями. Единственная невыгодная сторона посадки въ горшки
состоитъ въ томъ, что горшки занимаютъ больше мѣста и съ ними
больше хлопотъ; поэтому на промышленныхъ огородахъ обыкно¬
венно изъ экономіи времени и мѣста разсаду пикируютъ почти
исключительно въ ящики, а при высадкѣ стараются захватить съ
разсадою возможно больше земли у корней.
Послѣ второй пикировки въ горшки или въ ящики, разсаду
хорошо поливаютъ и опять ставятъ въ холодное отдѣленіе теп¬
лицы или въ парникъ, но держатъ попрохладнѣе и даютъ воз¬
можно болѣе воздуха и свѣта, чтобы разсада отнюдь не вытяги¬
валась. Если, несмотря на сильное провѣтриваніе, разсада бу¬
детъ обнаруживать склонность къ вытягиванію, а высадить ее на
постоянное мѣсто еще рано и вообще почему-нибудь нельзя,
напр. еще не освободились или не готовы предназначенные для
разсады парники, то для сдерживанія роста и укрѣпленія разсады
необходимо пикировать ее снова, что особенно удобно дѣлать съ
горшечною разсадою, которую просто переваливаютъ въ горшки
большаго размѣра.
На постоянное мѣсто разсада высаживается тогда, когда у
нея разовьются 3 — 4 хорошихъ листа. Эта высадка дѣлается
обыкновенно около 10 —15 марта, а иногда и позже, смотря по
тому, какъ будутъ готовы разсада и парники. Высадка произво¬
дится преимущественно въ подготавливаемые къ этому времени
полутеплые парники, но иногда для высадки пользуются на
промышленныхъ огородахъ освобождающимися къ этому времени
ранними теплыми парниками, въ которыхъ были ранній
круглый радисъ, шпинатъ, лукъ и т. п.
Землю для высадки наваливаютъ въ парники слоемъ около
4*/г вершковъ. Лучщая земля — дерноваясъ при мѣсью на х/з мел¬
каго, хорошо перепрѣвшаго перегноя, но, на промышленныхъ
огородахъ употребляютъ нерѣдко просто „свѣжую" землю попо¬
ламъ со старою парниковою землею.
Подъ каждую раму высаживается или 12 или 16 растеній
(3 или 4 ряда по 4 штуки), и, кромѣ того, вверху и внизу по
2 запасныхъ растенія („сторожки"). На промышленныхъ огоро¬
126
Капустныя растенія.
дахъ всегда высаживается 16 растеній, не считая ..сторожковъ"
и, кромѣ того, въ промежуткахъ высаживается разсада кочан¬
наго салата или высѣваются радисъ, шпинатъ, укропъ и т. п.
растенія, которыя снимаются раньше, чѣмъ все пространство
парника займетъ капуста. Для высадки берется исключительно
здоровая на видъ, сильная, невысокая разсада, растенія же сла¬
быя, тощія и особенно съ потемнѣвшею нижнею частью стебля
(„съ черною ножкою") нужно обязательно браковать. Высажи¬
вается разсада съ комомъ земли, при чемъ наблюдаютъ, чтобы
корни пострадали возможно менѣе и растенія сидѣли нѣсколько
глубже, чѣмъ до высадки. Послѣ посадки растенія слегка поли¬
ваются, рамы закрываются плотно и въ теченіе 3 — 4 дней, пока
не приживется хорошенько разсада, притѣняются отъ сильнаго
солнца. Когда растенія оправятся, имъ даютъ постепенно все
болѣе и болѣе воздуха, наблюдая однако, чтобы температура въ
парникѣ держалась все-таки не ниже 12° —15° тепла.
Поливать сначала нужно очень немного и съ большою осмо¬
трительностью, такъ какъ отъ излишества влаги могутъ легко
начать загнивать сравнительно мало еще развитые корни, но
когда растенія разовьются и корни сильно пронижутъ землю,
то необходимо постепенно усиливать поливку и, наконецъ, послѣ
второго окучиванія, слѣдуетъ поливать землю около растеній
очень обильно J) и полезно также по вечерамъ опрыскивать
растенія чистою водою. Поливка при парниковой культурѣ цвѣт¬
ной капусты вообще очень важное дѣло и требуетъ болѣе всего
наблюденія и сообразительности. Въ первомъ періодѣ—до сфор¬
мированія цвѣточной головки, растенія отнюдь не слѣдуетъ раз¬
нѣживать излишнею влагою, но въ то же время они ни въ какомъ
случаѣ не должны страдать отъ сухости и необходимо слѣдить
за тѣмъ, чтобы растенія ни разу не завяли, иначе головка полу¬
чится плохая. Послѣ сформированія головки, для лучшаго ея
развитія, нужна усиленная поливка, но, если почему-либо хотятъ
ускорить развитіе головки, то слѣдуетъ хорошенько просу¬
шить растенія и черезъ недѣлю, а иногда и меньше капуста
будетъ готова къ употребленію. Этимъ средствомъ часто пользу-
’) Очень рекомендуется въ этомъ періодѣ также поливка жидкимъ
удобреніемъ (растворомъ коровяка или навозной жижи), но на промыш¬
ленныхъ огородахъ она совсѣмъ не практикуется, да признаться сказать
и въ своихъ опытахъ мы не видѣли особой пользы отъ такой поливки въ
парникахъ; на грядахъ, гдѣ и почва хуже и воздухъ менѣе влаженъ,
поливка эта и у насъ давала отличные результаты.

Цвѣтная капуста.	127
ются огородники-промышленники и, предвидя повышеніе цѣны,
просушиваютъ парникъ и, наоборотъ, при низкихъ рыночныхъ
цѣнахъ усиленнѣе поливаютъ капусту въ парникахъ и тѣмъ
задерживаютъ нѣсколько ея развитіе, безъ ущерба для ея
качества.
При парниковой культурѣ цвѣтной капусты, также какъ и
при грядной, необходима присыпка земли къ стеблямъ растеній
или такъ называемое окучиваніе, которое дѣлается обыкно¬
венно два раза: въ первый разъ, когда растенія достигнутъ
3—4 вершковъ въ высоту, а во второй разъ, черезъ 2—3 недѣли
послѣ перваго, когда растенія вновь поднимутся и оголится
отъ земли' стебель, вокругъ котораго былъ насыпанъ холмикъ
при первомъ окучиваніи. Какъ при первомъ, такъ и второмъ
окучиваніи лучше всего брать землю не изъ того же парника,
а изъ запаса, иначе всегда легко повредить промежуточныя
растенія, а при неосторожности и корни самой капусты.
Какъ уже указывалось раньше, свѣжій воздухъ играетъ
огромную роль при парниковой культурѣ цвѣтной капусты и
потому нужно всегда пользоваться всякимъ случаемъ возможно
сильнѣе провѣтривать парникъ, если только это не повлечетъ
за собою сильнаго его остуживанія. Въ теплую погоду нужно
рамы поднимать возможно выше, а, когда установятся хорошіе
весенніе дни, полезно снимать рамы совсѣмъ и держать парникъ
открытымъ даже ночью, что очень хорошо сказывается на рас¬
теніяхъ.
Когда начнутъ сформировываться цвѣточныя головки, что
бываетъ приблизительно черезъ 1 — Ѵ/а мѣсяца послѣ высадки
разсады на постоянное мѣсто, во избѣжаніе порчи головокъ, а
именно ихъ желтизны и разсыпанія на отдѣльныя соцвѣтія,
необходимо заламывать надъ головками выдающіеся вверхъ
листья, что предохранитъ головки отъ сильнаго дѣйствія солнца,
а также усилить поливку и провѣтриваніе для умѣренія темпе¬
ратуры. Особенно это важно при промышленной культурѣ, такъ
какъ на рынкѣ цвѣтная капуста расцѣнивается по качеству
головки и высокую цѣну можно получить лишь въ томъ случаѣ,
если головка совершенно бѣлая, правильной округленной формы
и плотная, не проросшая зелеными листиками.
Во многихъ руководствахъ указйвается, что ранняя цвѣтная
капуста требуетъ отъ посѣва до времени уборки отъ 3 до 3 7s
мѣсяцевъ, но въ дѣйствительности срокъ этотъ значительно
больше, такъ какъ при подготовкѣ разсады въ парникахъ ухо¬
12S
Капустныя растенія.
дитъ очень много времени на сдерживаніе роста растеній въ
предупрежденіи ихъ вытягиванія. Цвѣтная капуста самаго ран¬
няго посѣва (10 января) поспѣваетъ лишь къ 20 мая, а нерѣдко
даже и позже къ началу іюня ')•
Весенній посѣвъ. Посѣвъ этотъ принадлежитъ къ «числу
наиболѣе распространенныхъ при подготовкѣ разсады для вы¬
садки въ открытый грунтъ. Дѣлается онъ въ мартѣ мѣсяцѣ,
преимущественно около 10 числа, но иногда и позже вплоть до
начала апрѣля. Для посѣва подготовляются полутеплые пар¬
ники, обыкновенно набиваемые въ началѣ марта. Въ любитель¬
скомъ дѣлѣ посѣвъ и въ этомъ случаѣ лучше дѣлать въ ящики
и плошки, какъ и при зимнемъ посѣвѣ, но на промышленныхъ
огородахъ этотъ посѣвъ дѣлается всегда въ грунтъ парника.
Въ парники для посѣва и подготовки разсады лучше всего
насыпать дерновой земли, съ примѣсью на Ѵз парниковаго пере¬
гноя. Дерновая земля вообще наиболѣе пригодна для цвѣтной
капусты въ особенности въ раннее время, такъ какъ сильно
удобренная перегноемъ земля всегда вызываетъ усиленный ростъ
сѣянцевъ, что при холодной и пасмурной зимней погодѣ всегда
нѣсколько опасно въ виду вытягиванія разсады. Значеніе дер¬
новой земли отлично понимаютъ наши огородники-промышлен¬
ники и, если вмѣсто нея употребляютъ „свѣжую" землю съ
грядъ, удобряя и разрыхляя ее перегноемъ или прибавкою на
половину старой парниковой земли, то лишь въ силу необхо¬
димости, такъ какъ при большихъ посѣвахъ не хватаетъ дерно¬
вой земли, которая нужна также и для другихъ культуръ, какъ
напр., огурцовъ и дынь.
Для первоначальнаго посѣва не требуется особенно глубо¬
каго слоя земли и довольно всего 2 — 3 вершковъ. Но, такъ какъ
парники, въ которыхъ дѣлается посѣвъ, потомъ служатъ и для
пикировки разсады, то на промышленныхъ огородахъ по боль¬
шей части наваливаютъ съ самаго начала слой земли въ 4—5
вершковъ толщины. Подготовивъ полутеплый парникъ и набивъ
его навозомъ, наваливаютъ сверху промороженной земли: одной
грядной, земли на 4 вершка, а въ смѣси пополамъ съ парнико¬
вою или дерновой земли — на 4‘/а вершка. Когда земля растаетъ,
ее выравниваютъ и кладутъ сверху мелко пересѣченный засту-
*) По свѣдѣніямъ сообщеннымъ намъ много занимающимся выгонкой
ранней цвѣтной капусты подъ Петербургомъ крупнымъ огородникомъ-
промышленникомъ А. И. Корытовымъ, за 25 лѣтъ, ему не приходилось
вывозить на рынокъ капусту ранѣе 19 мая и то сравнительно рѣдко.

Цвътная КАПУСТА.	129
помъ перегной. Если берется грядная земля, то подъ каждую
раму прибавляютъ носилки перегноя, что составитъ около 2 во¬
зовъ на 18 рамъ; если же была взята грядная земля пополамъ
со старою парниковою землею или одна дерновая земля, то при¬
бавляютъ перегноя одни носилки на 2 рамы (1 возъ на 18 рамъ).
Наложивъ перегной, его разравниваютъ и пересѣкаютъ засту¬
помъ поглубже, чтобы онъ хорошо перемѣшался съ землею, а
затѣмъ, проборонивъ хорошенько землю граблями, высѣваютъ
пророщенныя заранѣе сѣмена (см. стр. 77), въ количествѣ
около Ч* фунта на 20 рамъ (1 лотъ на 2 — 24% рамы). Послѣ
посѣва землю осторожно пересѣкаютъ сверху заступомъ, чтобы
сѣмена лучше перемѣшались съ землею, разравниваютъ граб¬
лями и прихлопываютъ слегка ляполкою, а, затѣмъ, сверху
засыпаютъ изъ ручного грохота легкою землею не болѣе, чѣмъ
на 7* дюйма, чтобы не пропадали сѣмена оставшіяся сверху.
Сверхъ покровной земли иногда грунтъ слегка присыпаютъ
(„брыжжутъ") мелкимъ пескомъ, чтобы поверхность земли была
суше и менѣе появлялось сорныхъ травъ.
Послѣ посѣва сейчасъ же накладываются рамы, при чемъ
щели между рамами и парубнями засыпаются землею; сверху
рамы закрываются въ 1 или по большей части въ 2 рогожи.
Рогожи нужно открывать, хотя бы не надолго каждый день,
несмотря даже на снѣгъ и мятель; въ хорошую погоду рогожи
открываютъ утромъ въ 9 часовъ, и накрываютъ ими парникъ—
сначала въ 4 часа пополудни, а затѣмъ постепенно все позднѣе
и позднѣе.
Разсада, по появленіи всходовъ, не должна расти слишкомъ
скоро и потому, какъ только покажутся всходы, рамы понемногу
приподнимаютъ на подставки и впускаютъ въ парникъ свѣжаго
воздуха. Когда въ парникѣ становится очень тепло, то подни¬
маютъ сразу всѣ рамы, при чемъ, если температура въ парникѣ
все-таки мало понижается, оставляютъ рамы приоткрытыми до
самаго вечера, но поверхъ поднятыхъ рамъ накладываютъ ро¬
гожи. Вообще, [при подготовкѣ разсады главнымъ условіемъ
является то, чтобы разсада до сѣменодолей („ушковъ") не выро-
стала выше дюйма, при чемъ этой высоты она должна достиг¬
нуть не въ 2 — 3 дня, а въ 10 —12 дней. При такомъ выдержи¬
ваніи, ростъ разсады идетъ правильно, сѣменодоли („ушки11)
становятся довольно широкими, корень укрѣпляется, верхушеч¬
ная почка („сердцевина") утолщается и изъ нея скоро начинаетъ
показываться первый настоящій листокъ или, какъ говорятъ
П. И. Каменоггадскій.—„Парники".
9

130
Капустныя растенія.
огородники, разсада начинаетъ „троиться"; въ это время нужно
особенно сильно провѣтривать парникъ, такъ какъ, чѣмъ мед¬
леннѣе пройдетъ этотъ періодъ развитія, тѣмъ крѣпче и сильнѣе
будетъ разсада. Когда покажется первый настоящій листокъ,
нужно разсаду прополоть (см. стр. 99) и тамъ, гдѣ она слишкомъ
часта, лишніе экземпляры осторожно выдернуть съ комочкомъ
земли, оставляя между растеніями промежутокъ 1 — Vh дюйма;
выдернутыя растенія высаживаются или въ томъ же парникѣ на
свободныя мѣста или въ другой парникъ съ такими же проме¬
жутками около I1/2 дюймовъ.
Съ появленіемъ второго листка, когда онъ сформируется
совсѣмъ и начнетъ показываться третій листокъ, разсада распи¬
кировывается въ полутеплые или еще лучше въ холодные пар¬
ники, гдѣ слой земли долженъ быть также не менѣе 4—41/2 вер¬
шковъ. Передъ пикировкою парникъ, наканунѣ или за I1/2 — 2
часа, обильно поливаютъ водою, чтобы легче было вынимать
разсаду вмѣстѣ съ землею. Земля въ парникахъ, куда высажи¬
вается разсада, не поливается, а только хорошенько разравни¬
вается. При пикировкѣ отщипываются длинные, нитевидные
корни и растенія высаживаются рядами въ шахматномъ порядкѣ
съ промежутками около I1/2 вершковъ. Ямки для растеній или
дѣлаются палочкою и палочкою же придавливается земля къ
корнямъ или просто ямка выдавливается пальцемъ и паль¬
цами же обминаютъ землю вокругъ стебля. При этой пересадкѣ
растеніе слѣдуетъ всаживать до самыхъ сѣменодолей, но нужно
обязательно дѣлать раньше ямку и уже въ нее опускать расте¬
ніе, а не запихивать просто конецъ растенія въ землю, какъ это
часто дѣлается по небрежности, такъ какъ отъ этого разсада
часто страдаетъ и нерѣдко погибаетъ даже совсѣмъ. Послѣ пики¬
ровки, разсада поливается только - въ томъ случаѣ, если земля
будетъ суховата, но рамы необходимо притѣнить на 2—3 дня,
пока разсада не укоренится и не тронется въ ростъ.
Дальнѣйшій уходъ за разсадою состоитъ, главнымъ обра¬
зомъ, въ пріученіи ея къ воздуху, для чего рамы поднимаются
выше и выше и, если вечеромъ не особенно холодно, то пар¬
никъ оставляютъ открытымъ и на ночь, закладывая лишь рого¬
жами отверстія. Въ самое послѣднее время рамы приподнимаютъ
поперемѣнно: одинъ день — съ верхняго, а другой — съ нижняго
парубня. Въ началѣ мая рамы снимаютъ совсѣмъ и вмѣсто нихъ
накладываютъ рѣшетины (см. стр. 42), по которымъ на ночь лишь
разстилаютъ рогожи; въ маленькомъ хозяйствѣ можно просто на

ЦВѢТНАЯ КАПУСТА.	131
день снимать рамы, а на ночь опять накладывать, хотя это
гораздо менѣе удобно.
Пона разсада находится подъ рамами и не пріучается еще
къ воздуху, лучше всего пе поливать разсаду, такъ какъ отъ
поливки разсада часто портится („поднываетъ9 * 11); когда начнется
пріученіе къ воздуху, тогда уже нужно поливать и сейчасъ
послѣ поливки слѣдуетъ поднимать рамы на подставки. Поливку
лучше всего дѣлать вечеромъ въ 5—6 часовъ; отъ вечерней
поливки земля лучше отпотѣваетъ, а при утренней поливкѣ отъ
солнечныхъ лучей влага довольно быстро испаряется (см. стр. 97)
и меньше приноситъ пользы растеніямъ.
Подъ каждою рамою можно подготовить отъ 300 до 350 штукъ
пикированной разсады и сообразно съ этимъ и слѣдуетъ заго¬
товлять разсаду въ такомъ количествѣ рамъ, какое нужно для
высадки въ грунтъ *). Такъ какъ всегда приходится браковать
часть разсады, то, конечно, необходимо заготовлять разсады нѣ¬
сколько больше, а не въ обрѣзъ, сколько нужно; если окажется
излишекъ, то онъ отнюдь не пропадетъ и при хорошемъ качествѣ
лишняя разсада всегда легко найдетъ себѣ сбытъ. Хорошо выве¬
денная разсада, какъ уже было упомянуто, отличается толстымъ,
короткимъ стеблемъ, большими 3—4 листьями и сильно развѣт¬
вленными корнями. Наоборотъ, слѣдуетъ обязательно браковать
разсаду: 1) слабаго роста и вообще мало развитую; 2) съ почер¬
нѣвшимъ внизу стеблемъ; 3) съ опухолью на стеблѣ, что указы¬
ваетъ на то, что внутри стеблей отложены насѣкомыми яички;
4) пораженную киловымъ грибкомъ (Plasmodiophora brassicae),
что узнается по бугристымъ утолщеніямъ на корняхъ и 5) безъ
верхней почки. Подобную разсаду высаживать въ грунтъ отнюдь
не слѣдуетъ, потому что все равно изъ нея ничего не выйдетъ;
разсаду же съ опухолями на стеблѣ и корняхъ лучше всего сжи¬
гать, чтобы не заразить почвы насѣкомыми и килою.
Лѣтній посѣвъ. Этотъ посѣвъ, производимый въ маѣ мѣ¬
сяцѣ также съ цѣлью подготовки разсады для грунтовой куль¬
туры, можно съ успѣхомъ дѣлать въ разсадникѣ или вообще
на грядахъ, но огородники-промышленники все-таки предпочи¬
таютъ дѣлать и этотъ посѣвъ въ холодномъ парникѣ, такъ какъ
въ открытомъ грунтѣ на всходы всегда сильно нападаетъ земля¬
9 На обыкновенную 6 саженную гряду высаживается 100—120 растеній:
высаживаютъ всегда въ 3 ряда въ шахматномъ порядкѣ, съ разстояніемъ
около 8 вершковъ: ранняя капуста высаживается и гуще, на разстояніи
6—7 вершковъ и нерѣдко въ 4—5 рядовъ.
9*

132	Капустныя растенія.
ная блоха (Haltica оіегасеа, И. brassicae и др.), появляющаяся въ
это время въ такомъ множествѣ, что нерѣдко окончательно уни¬
чтожаетъ всѣ молодыя капустныя растенія. Въ парникѣ есть пол¬
ная возможность избавиться отъ этого насѣкомаго, наложивъ на
парники рамы. На день рамы поднимаются „на ребро подставокъ"
и каждый день одинъ или два раза разсада подъ рамами опрыс¬
кивается. При опрыскиваніи насѣкомыя спугиваются съ разсады
и капли воды, остающіяся на сердечкѣ и сѣменодоляхъ („ушкахъ")
разсады предохраняютъ разсаду отъ блохи, такъ какъ земляная
блоха вообще боится влаги. Кромѣ того, вслѣдствіе опрыскиванія,
воздухъ и почва въ парникѣ становятся влажными и на стек¬
лахъ и на разсадѣ образуются капли пота и потому насѣкомое
удаляется изъ парника совсѣмъ, какъ изъ мѣста неудобнаго для
своего развитія. Когда появляются кромѣ сѣменодолей два на¬
стоящіе листка, то рамы снимаются, такъ какъ земляная блоха
въ это время уже неопасна для разсады, а дальнѣйшее остав¬
леніе разсады подъ рамами будетъ вредно для’нея и она станетъ
жесткою и будетъ плохо приниматься послѣ высадки въ грунтъ.
При недостаткѣ рамъ, которыя могутъ быть еще заняты дру¬
гими выгонками, вмѣсто рамъ съ успѣхомъ можно послѣ посѣва
накрыть парники рогожами поверхъ рѣшетинъ и держать рогожи
надъ парникомъ 2—3 дня, пока не покажутся всходы. Этими же
рогожами можно прикрывать молодые всходы на ночь и при
холодной, ненастной погодѣ. Снимая на день рогожи, слѣдуетъ
разсаду хорошенько спрыскивать изъ лейки, а если стоитъ сухая
и вѣтреная погода, то, накладывая вечеромъ рогожи, нужно ихъ
сверху сильно поливать водою, чтобы земля въ парникѣ не могла
вывѣтриваться и воздухъ въ парникѣ былъ влажнымъ въ те¬
ченіе ночи и заставлялъ удаляться оттуда земляную блоху.
Осенній ^посѣвъ. Посѣвъ этотъ, очень распространенный въ
Германіи, Франціи, Даніи и Италіи для полученія самой ранней
цвѣтной капусты, у насъ очень мало практикуется, хотя перези¬
мовка разсады, невозможная по климатическимъ условіямъ на
сѣверѣ и въ средней Россіи, въ губерніяхъ южныхъ, а въ осо¬
бенности въ Крыму и на Кавказѣ несомнѣнно дастъ хорошіе
результаты.
Для посѣва берутся искючительно ранніе сорта и особенно
часто „Гаагская ранняя цвѣтная капуста". Дѣлается посѣвъ въ
концѣ августа или началѣ сентября прямо въ грунтъ на гряды
съ хорошею, рыхлою землею пли въ поздній холодный, отрабо¬
тавшій парникъ. Въ случаѣ наступленія продолжительной дожд-
ЦВЪТНАЯ КАПУСТА.	133
ливой и холодной погоды, посѣвы на грядахъ защищаютъ, на¬
крывая ящиками и досками, а въ парникахъ накладываются рамы.
Спустя 2—3 недѣли, когда покажутся всходы, ихъ распикиро¬
вываютъ на і'/і—1*/г вершка, въ заготовленные парники или
опять на гряды, но гряды въ этомъ случаѣ обкладываютъ кру¬
гомъ досками, чтобы образовался родъ парниковаго ящика. Земля,
какъ въ парникахъ, такъ и на грядахъ, должна быть обязательно
рыхлая, свѣжая и песчанистая, безъ малѣйшей примѣси пере¬
гноя п вообще веществъ вызывающихъ гніеніе, такъ какъ иначе
въ теченіе зимы, подъ прикрытіемъ, легко можетъ начать загни¬
вать разсада. Молодыя растенія держатъ не особенно тепло и не
слишкомъ сыро и даютъ имъ возможно болѣе воздуха для чего,
въ парникахъ, пока можно, приподнимаютъ и снимаютъ совсѣмъ
рамы, а на грядахъ — замѣняющія рамы доски и щиты. Съ на¬
ступленіемъ заморозковъ, ящики парниковъ съ боковъ прикры¬
ваютъ толстымъ слоемъ парниковой земли, но отнюдь не свѣ¬
жимъ навозомъ, котораго слѣдуетъ всячески избѣгать, такъ какъ
отъ него очень страдаютъ растенія, рамы же закрываютъ тща¬
тельно сверху соломенными матами или рогожами и поверхъ ихъ
щитами; на гряды накладываютъ также двойной рядъ щитовъ
или досокъ, съ прокладкою въ серединѣ изъ рогожъ или матовъ.
При большихъ морозахъ, кромѣ того, сверху набрасываютъ ли¬
стьевъ или соломы. Въ такомъ видѣ разсада оставляется на зиму
вплоть до наступленія теплой погоды, когда разсада постепенно
раскрывается и пріучается къ свѣту и воздуху, а затѣмъ выса¬
живается или въ ранніе парники или съ наступленіемъ теплой
погоды въ открытый грунтъ, преимущественно на теплыя защи¬
щенныя грядки возлѣ стѣнъ. Дальнѣйшая культура въ парни¬
кахъ и въ грунтѣ ведется обычнымъ способомъ, при чемъ, при
небольшихъ посѣвахъ, растенія въ грунтѣ прикрываются въ
первое время, для предохраненія отъ могущихъ быть замороз¬
ковъ, цвѣточными горшками или устраиваемою временною за¬
щитою изъ сложенныхъ, въ видѣ крыши, досокъ.
Уходъ за разсадою во время перезимовки, какъ мы видѣли,
не отличается сложностью и состоитъ, главнымъ образомъ, въ
провѣтриваніи, какъ только установилась немного хорошая погода;
поливки въ теченіе зимы не требуется совершенно и излишняя
сырость можетъ вредно отразиться на молодыхъ растеніяхъ.
Въ мягкомъ климатѣ, съ короткою и не особенно суровою
зимою, этотъ способъ подготовки разсады вообще очень удобенъ,
но все-таки и тамъ необходимо при провѣтриваніи опасаться на¬
134
Капустныя растенія.
пустить холоду и, кромѣ того, предохранять молодыя растенія
отъ вредителей. Чаще всего страдаетъ разсада отъ мышей, ко¬
торыя, забравшись въ парникъ, могутъ уничтожить весь посѣвъ;
не мало вреда также наносятъ слизни и мокрицы объѣдающія
молодыя растенія. Поэтому, если только есть оранжерея или теп¬
лица, гораздо удобнѣе, заготовивъ разсаду въ августѣ въ пар
никѣ, распикировать всходы по 1—3 штуки въ небольшіе гор¬
шечки или въ ящики съ свѣжею песчанистою землею и поста¬
вить ихъ на зиму въ холодномъ отдѣленіи поближе къ стекламъ,
гдѣ и держать до того момента, когда можно будетъ высадить
разсаду въ ранніе парники. Поливки разсада, въ зимнее время,
когда прекращается ея ростъ, не требуетъ почти совсѣмъ и весь
уходъ заключается здѣсь въ томъ, что наблюдаютъ за тѣмъ,
чтобы растенія не загнивали и подгнивающіе листья немедленно
удаляютъ; очень важно также, чтобы растенія пользовались воз¬
можно большимъ свѣтомъ, такъ какъ безъ свѣта они, если не
загніютъ, то сильно вытянутся и сдѣлаются слабыми и больными.
Выведеніе сѣмянъ. Получить хорошія сѣмена цвѣтной капусты
очень трудно, въ особенности, при нашихъ климатическихъ
условіяхъ, такъ какъ развивается цвѣтная капуста вообще очень
медленно и, кромѣ того, при культурѣ легко вырождается и, хо¬
рошо воспроизводясь въ мѣстахъ происхожденія, при посѣвахъ
въ другихъ мѣстахъ всегда даетъ сѣмена худшаго качества.
При выведеніи сѣмянъ по большей части дѣлаютъ посѣвъ
осенній—въ августѣ-сентябрѣ и перезимовавшія растенія весною
высаживаютъ на паровыя гряды или прямо въ грунтъ. Этотъ
способъ у насъ совершенно непримѣнимъ въ сѣверныхъ и сред¬
нихъ губерніяхъ, гдѣ возможно выводить сѣмена только раннихъ
сортовъ и путемъ однолѣтней культуры съ посѣвомъ въ январѣ
или началѣ февраля и высадкою растеній въ парники, гдѣ и
должна вестись вся дальнѣйшая культура.
По окончательной высадкѣ, за растеніями ухаживаютъ осо¬
бенно тщательно: окучиваютъ, поливаютъ ежедневно простою
водою, а передъ образованіемъ головокѣ поливаютъ время отъ
времени разбавленною двойнымъ или тройнымъ количествомъ
воды навозною жижею. Когда въ маѣ станутъ формироваться
головки, выбираютъ лучшіе экземпляры: болѣе развитые, сильные,
коренастые, съ наиболѣе красивыми, крѣпкими, плотными и ран¬
ними головками и безъ мелкихъ листьевъ среди соцвѣтій; забра¬
кованные же экземпляры удаляютъ для употребленія въ пищу,
і отобранныхъ сѣменныхъ растеній, головкамъ не даютъ особенно
ЦВЪТНАЯ КАПУСТА.
135
затвердѣть, для чего и покрываютъ пхъ листьями, но, какъ только
головка начнетъ разрыхляться, листья снимаютъ и даютъ сво¬
бодно подниматься цвѣточнымъ стеблямъ, при чемъ усиливаютъ
поливку. Безъ прикрыванія въ первое время, въ особенности
при дождливой, перемѣнной погодѣ, головки начинаютъ въ нѣ¬
которыхъ мѣстахъ портиться и загнивать и такія мѣста прихо¬
дится вырѣзать и вычищать, что и кропотливо и сопряжено съ
потерею значительной части сѣмянъ. Для того, чтобы сосредо¬
точить всю силу растенія на извѣстномъ количествѣ стручьевъ,
верхушки главныхъ цвѣтовыхъ стеблей всегда прищипываются,
а равно удаляются всѣ маленькіе цвѣтовые стебельки, образую¬
щіеся въ листовыхъ пазухахъ подъ завязывающимися стручьями.
Дѣлать это слѣдуетъ обязательно, такъ какъ все равно стручья
на верхушкахъ и боковыхъ стебляхъ не вызрѣваютъ обыкновенно
до заморозковъ и лишь безполезно истощаютъ растенія; въ осо¬
бенности это важно въ отношеніи поздно появляющихся побѣ¬
говъ, и по общему правилу, если къ 15 — 20 іюня побѣгъ не
расцвѣлъ, то уже нельзя ожидать отъ него зрѣлыхъ стручьевъ
и лучше его обрѣзать, а если до этого времени растеніе вообще
не зацвѣло, то не стоитъ болѣе за нимъ и ухаживать. Сѣмена
созрѣваютъ въ августѣ и сентябрѣ и, если стручья образовались
еще въ началѣ іюля, то имъ не вредятъ уже бывающіе въ сен¬
тябрѣ заморозки. Стручья побѣлѣвшіе и съ коричневыми зернами
можно уже снимать. Обыкновенно первые стручья, дающіе лучшія,
отборныя сѣмена, снимаются отдѣльно—по мѣрѣ созрѣванія, но
въ концѣ сентября уже выдергиваются всѣ растенія, связываются
пучками и развѣшиваются для просушки подъ полотномъ или
холстомъ. Высохшіе стручья обмолачиваются, сѣмена вычищаются
и отвѣиваются, а затѣмъ просушиваются окончательно и укла¬
дываются въ мѣшки на храненіе.
Сѣмена у цвѣтной капусты похожи на сѣмена другихъ капу¬
стныхъ растеній: круглыя, темно красноватыя, иногда почти совер¬
шенно темныя; величина ихъ въ діаметрѣ отъ 1,о — 2,5 милиметра.
Въ общемъ сѣмена цвѣтной капусты тяжелѣе, чѣмъ у капусты ко¬
чанной, въ особенности у Гаагской цвѣтной капусты, сѣмена
которой едва ли не самыя тяжеловѣсныя изъ всѣхъ капустныхъ,
такъ какъ на лотъ приходится всего 1.700 сѣмянъ; впрочемъ
среди цвѣтныхъ капустъ нѣкоторые сорта отличаются очень мел¬
кими сѣменами и напр., у Франкфуртской или Итальянской ис¬
полинской (= Non plus ultra) въ лотѣ отъ 4.900 до 5.300 сѣмянъ; у
прочихъ сортовъ въ одномъ лотѣ въ среднемъ 2.800—3.400 сѣмянъ.

136
Капустныя растенія.
Сѣмена цвѣтной капусты сохраняютъ свою всхожесть отъ
3 до 5 лѣтъ. Всхожесть у покупныхъ сѣмянъ настоящей Гааг¬
ской парниковой капусты около 96%, у другихъ сортовъ она
значительно менѣе и у Итальянской, одной изъ лучшихъ, дохо¬
дитъ лишь до 91°/о.
Вредители и болѣзни. Кромѣ обычныхъ въ парниковой
культурѣ вредителей: кротовъ, мышей, медвѣдокъ, мокрицъ,
улитокъ, тли и др., цвѣтной капустѣ, равно какъ и вообще
капустнымъ растеніямъ, болѣе всего вредятъ проволочные
черви—личинки жука-прыгунца (Agriotes lineatus), капустной
мухи (Anthomyia brassicae) и др., подъѣдающія и прогрызающія
стебли и преимущественно корни разсады; такую разсаду необхо¬
димо выбрасывать. Въ предупрежденіе поврежденій отъ этихъ
вредителей полезно на ночь въ парники класть кусочки карто¬
феля и моркови, которыми любятъ лакомиться эти личинки, и
утромъ эти кусочки выбрасывать. Земляная блоха (Haltica
oleracea, nemorum и др.), въ парникахъ мало наноситъ вреда и
отъ нея легко избавиться опрыскивая растенія водою (см. Лѣт¬
ній посѣвъ).
Болѣе опасностей представляютъ различныя заболѣванія,
причиняемыя грибками.
На листьяхъ и стебляхъ болѣе взрослыхъ растеній чаще
всего появляются: 1) мучнистая роса, вызываемая грибкомъ
Erysiphe Martii Lev., образующимъ бѣловатый, плѣсневидный
налетъ, впослѣдствіи бурѣющій и покрывающійся едва замѣт¬
ными темными точками; противъ нея помогаетъ отчасти посыпа¬
ніе сѣрнымъ цвѣтомъ, но лучше всего прямо вырвать растенія, если
они сильно заболѣли; 2) ложная мучнистая роса — блѣдныя
пятна на стебляхъ и особенно на листьяхъ, на нижней поверх¬
ности которыхъ развивается плѣсневидный порошкообразный на¬
летъ. Причина — зараженіе черезъ почву грибкомъ Perenospora
parasitica TuL, живущимъ на сорныхъ крестоцвѣтныхъ расте¬
ніяхъ и особенно часто на пастушьей сумкѣ. Заболѣвшія расте¬
нія необходимо вырывать и при подготовкѣ земли для парни¬
ковъ отнюдь не употреблять компоста, въ который вносились
безъ пережиганія сорныя травы и 3) грязноватыя, засы¬
хающія потомъ пятна, въ центрѣ которыхъ образуются малень¬
кія черныя точечки. Пятна эти образуются отъ нѣсколькихъ
грибковъ (Phyllosticta brassicae, Asteroma brassicae и др.) и про¬
тивъ размноженія ихъ слѣдуетъ пораженныя листья возможно
скорѣе обрывать.

Цвѣтная капуста.	13/
У молодыхъ растеній съ одними сѣменодолями или 2—3
листочками иногда у основанія образуется темнобурое пятно,
при чемъ разсада поникаетъ и загниваетъ. Эта болѣзнь причи¬
няется грибкомъ Olpidium brassicae, развивающимся при густомъ
посѣвѣ и посадкѣ и излишней влажности почвы, чего слѣдуетъ
всегда избѣгать; при появленіи болѣзни нужно растенія прорѣ¬
дить, поливку сократить и почаще рыхлить почву.
На корняхъ образуются иногда клубневидныя опухоли
величиною отъ горошины до кулака. Если въ этихъ опухоляхъ
нѣтъ отверстій и ходовъ внутрь, то растеніе, очевидно, поражено
капустною килою (Plasmodiophora brassicae). Это заболѣваніе
сильно распространяется почвою, въ особенности если оставить
заболѣвшія растенія до загниванія корней. Необходимо возможно
скорѣе подобныя растенія удалять и сжигать, а затѣмъ полезно,
въ предупрежденіе заболѣванія, передъ посѣвомъ посыпать землю
въ парникѣ негашенною известью. Если въ подобной опухоли
можно замѣтить отверстія или ходы внутрь, то вздутіе корня
зависитъ уже отъ поврежденія жукомъ-слоникомъ (Ceuthorrhyn-
chus dulcicollis), протачивающимъ корни для кладки яицъ. По¬
добныя растенія сжигать нѣтъ особой надобности и они могутъ
идти на кормъ скоту.
Сборъ, храненіе, отправка на рынокъ и доходность. Парни¬
ковую цвѣтную капусту начинаютъ снимать, когда головка дости¬
гаетъ до 2-хъ вершковъ въ діаметрѣ, но болѣе всего срѣзаютъ ее,
когда уже нельзя ожидать дальнѣйшаго прироста головокъ, безъ
риска ихъ порчи. Срѣзается она съ листьями, но передъ отправкой
на рынокъ верхняя часть листьевъ обрѣзается до головки.
Храниться парниковая цвѣтная капуста можетъ въ подвалѣ
или на ледникѣ, не теряя своей свѣжести, лишь нѣсколько
дней *)• Грунтовая капуста, какъ болѣе твердая, снятая въ су¬
хую погоду и развѣшенная попарно на жердяхъ у потолка под¬
вала хранится нѣсколько мѣсяцевъ, но все-таки сильно теряетъ
и во вкусѣ и во внѣшнемъ видѣ; нѣсколько лучше хранится
она въ ледникѣ, если поставить на ледъ въ небольшихъ мура-
Э Въ небольшихъ хозяйствахъ для собственнаго употребленія можно
сохранять головки свѣжими 2—3 недѣли, а иногда и болѣе, если держать
ихъ кочерыжками въ водѣ, подобно букетамъ цвѣтовъ, и хранить въ
холодномъ погребѣ: воду нужно мѣнять каждые 3—4 дня и при перемѣнѣ
воды необходимо срѣзывать конецъ кочерыжки. На промышленныхъ ого¬
родахъ этотъ способъ, конечно, непримѣнимъ, какъ слишкомъ хлопотли¬
вый и неспособный окупить расходовъ.

138
Капустныя растенія.
вленныхъ горшкахъ по одиночкѣ головки съ укороченными
листьями и накрыть ихъ крышкой.
На рынокъ отправляется цвѣтная капуста,'въ такъ называе¬
мыхъ „цвѣточныхъ11 корзинахъ, продаваемыхъ по 1 руб. 50 коп.
сотню. Въ каждую корзину укладывается по 10 головокъ, при
чемъ товаръ обязательно ,,заличается“, т. е. на верхъ кладутся
наиболѣе крупныя и красивыя головки. *
Въ прежнее время, когда цѣна ранней цвѣтной капусты
доходила почти до 1 рубля за штуку, эта капуста въ парниковой
культурѣ давала огромный доходъ. Теперь, вслѣдствіе конкуренціи
юга и подвоза цвѣтной капусты изъ-за границы, преимущественно
изъ Константинополя, Неаполя и отчасти изъ Даніи, цѣна самой
ранней цвѣтной капусты не выше 25 копѣекъ за штуку.
Такъ какъ цвѣтная капуста сохраняется не особенно хорошо
въ свѣжемъ видѣ, то культура ведется такимъ образомъ, чтобы
головки поспѣвали съ ранней весны до поздней осени. Первыя
головки получаются отъ зимняго посѣва въ концѣ мая и расцѣ¬
ниваются изрѣдка до 30 копѣекъ за штуку, но по большей
части идутъ по 2 рубля за десятокъ, а иногда и значительно
дешевле. Въ концѣ іюня и началѣ іюля поспѣваетъ ранняя
грядная капуста весенняго посѣва; она расцѣнивается уже зна¬
чительно дешевле отъ 1 руб. 20 коп. до 50 копѣекъ за десятокъ;
за грядную капусту во второй половинѣ іюля и началѣ августа
трудно расчитывать получить болѣе 40 — 50 коп. за десятокъ;
въ концѣ августа и началѣ сентября цѣна падаетъ еще болѣе
до 25 — 30 коп. за десятокъ, а въ концѣ сентября снова подни¬
мается до 1 руб. — 1 руб. 20 коп. за десятокъ.
Въ общемъ можно расчитывать за самую раннюю парниковую
цвѣтную капусту получить по 20 коп. за штуку, а за самую позд¬
нюю (въ концѣ іюня) около 6 копѣекъ за штуку. Такъ какъ подъ
каждою рамою высаживается, не считая сторожковъ, 16 штукъ,
то можно считать, что каждая рама дастъ отъ 3 руб. до 1 рубля,
смотря по времени поспѣванія капусты, не считая дохода отъ
промежуточной культуры салата, укропа; радиса и т. п.
2.	Броколи или спаржевая капуста.
(Brassica oleracea botrytis cymosa, Br. ol. var. asparagoides).
Культура броколи очень распространена во Франціи, Англіи
п Италіи и вообще въ странахъ съ умѣренными зимами и могла
бы съ полнымъ успѣхомъ привиться и у насъ на югѣ, а отчасти
Б р о к о л и.
L39
и на сѣверѣ, въ особенности культура раннихъ англійскихъ сор¬
товъ: „бѣлая" и „фіолетовая" и „бѣлая ранняя Роскофа“. Про¬
мышленнаго значенія это растеніе у насъ едва ли достигнетъ,
но за то для домашняго употребленія это отличный овощъ, осо¬
бенно цѣнный потому, что броколи готова бываетъ зимою и ран¬
нею весною, когда дороги вообще овощи и особенно цвѣтная ка¬
пуста, съ которою вообще броколи очень сходна и, по всей вѣ¬
роятности, даже именно она и послужила прародительницею раз¬
личныхъ сортовъ цвѣтной капусты.
Нужно различать двѣ разновидности броколи: 1) обыкно¬
венную, очень похожую на цвѣтную капусту, отъ которой она
отличается болѣе высокимъ ростомъ, узкими и болѣе крупными
волнистыми по краямъ листьями и, наконецъ, менѣе правиль¬
ными цвѣточными головками, состоящими какъ бы изъ отдѣль¬
ныхъ группъ соцвѣтій бѣлаго, желтоватаго, красноватаго, фіоле¬
товаго и даже черноватаго колера; эти цвѣточныя головки и со¬
ставляютъ съѣдобную часть растенія, приготовляемую въ пищу
подобно цвѣтной капустѣ и 2) отростковую или спаржевую
броколи (Sprossen-Brocoli, Вт. branchu, Br. a jets, Br. asperge),
у которой изъ пазухъ листьевъ образуются многочисленные стеб¬
левые отпрыски, напоминающіе по внѣшнему виду и употребле¬
нію спаржу, откуда и названіе: „спаржевой капусты"; эта послѣд¬
няя разновидность самая древняя въ культурѣ и отъ нея, пови¬
димому, произошла уже первая разновидность J).
Распространенію броколи препятствуетъ слишкомъ медлен¬
ный и продолжительный періодъ ея развитія. При посѣвѣ въ
мартѣ и началѣ апрѣля, растенія развиваются лишь къ веснѣ
будущаго года и только новые ранніе англійскіе сорта даютъ го¬
ловки и отпрыски въ началѣ зимы. Въ виду этого съ посѣвомъ
броколи не торопятся особенно и высѣваютъ его въ полутеплый
и холодный парники одновременно съ цвѣтною капустой, когда
дѣлается весенній и лѣтній ея посѣвы. Разсада въ парникахъ
ведется также, какъ и у послѣдней, но при высадкѣ въ грунтъ
оставляютъ разстоянія между растеніями около 14 верш. На югѣ
растенія оставляютъ зимовать въ грунтѣ, но въ мѣстностяхъ съ
болѣе суровою зимою ихъ все-таки изъ предосторожности приги¬
баютъ къ землѣ, и прикрываютъ соломой или хвойными лапками.
*) На это указываетъ какъ бы самое названіе: Ьгосоіі, что на итальян¬
скомъ языкѣ значитъ „отростокъ". Всѣ разновидности броколи въ Италіи
культивируются съ незапамятныхъ временъ.

140
Капустныя растенія.
Лучше, впрочемъ, растенія осенью пересадить съ комомъ земли
на грядки въ подвальномъ помѣщеніи и этотъ способъ только
и можно рекомендовать для среднихъ и сѣверныхъ губерній.
При достаточномъ количествѣ влаги и тепла, растенія скоро уко¬
реняются и даютъ съѣдобныя головки и отпрыски; по срѣзаніи
головокъ не слѣдуетъ растенія вырывать, такъ какъ они вскорѣ
же даютъ отпрыски изъ пазухъ листьевъ, которыми можно вос¬
пользоваться вмѣсто спаржи. При перезимовкѣ растенія не тре¬
буютъ много свѣта, но если хотятъ имѣть получше и пораньше
головки и отпрыски, то все-таки нужно небольшое количество
свѣта н необходимо держать растенія потеплѣе.
Сѣмена у броколи похожи на обыкновенныя капустныя; они
средней величины и въ лотѣ ихъ 3.500— 4.200: всхожесть сохра¬
няютъ они 3 — 5 лѣтъ. Неособенно трудно вывести эти сѣмена и
самому, для чего растенія при зимовкѣ высаживаютъ въ горшки,
а весною въ грунтъ, гдѣ уходъ за сѣменниками требуется такой
же, какъ и у цвѣтной капусты.
3.	Бѣлокочанная капуста.
(Brassica oleracca capitata alba).
Бѣлокочанную капусту, по крайней мѣрѣ ранніе ея сорта,
можно культивировать прямо въ парникахъ, но теперь эта пар¬
никовая культура на промышленныхъ огородахъ совершенно почти
оставлена, такъ какъ въ настоящее время, съ развитіемъ желѣзно¬
дорожнаго сообщенія, подвозится очень много капусты съ юга
грунтовой ранней культуры1 и цѣна на эту капусту стоитъ на¬
столько низкая, что нѣтъ совершенно возможности конкуриро¬
вать капустою парниковой выгонки, которая, конечно, обходится
значительно дороже грунтовой культуры. Поэтому парники зани¬
маются для бѣлокочанной капусты почти исключительно для под¬
готовки разсады.
Выборъ сортовъ. Сорта бѣлокочанной капусты раздѣляются
по времени поспѣванія на ранніе, средніе и поздніе, а по формѣ
кочней: на коническіе, круглые и плоскіе. Сорта- съ коническими
кочнами на рынкѣ у насъ совершенно не идутъ, поэтому при
разведеніи капусты съ промышленной цѣлью необходимо брать
сорта съ кочнами круглыми или плоскими.
Къ раннимъ сортамъ относятся капусты: 1) съ коническими
кочнами: Экспрессъ (скороспѣлка), Іоркская, бычье сердце малая
п др. и 2) съ болѣе или менѣе плоскими кочнами: Бровка, Нант-
Бѣлокочанная капуста.
141
екая (Жоанетъ), Парижская рыночная (Chou pomme plat de Paris),
Эрфуртская малая, Русская ранняя крупная твердая Вальватьева,
Болгарская ранняя (Марнополка), и новѣйшіе заграничные сорта
изъ Голландіи: „Слава Энкгоузена“ и „Первая на грядахъ“. Изъ
этихъ сортовъ особенно пригодны для парниковой культуры какъ,
занимающіе мало мѣста: Экспрессъ (скороспѣлка), Іоркская, бычье
сердце и Парижская рыночная и отчасти Нантская *). Всѣ осталь¬
ные сорта относятся преимущественно къ раннимъ гряднымъ,
хотя, конечно, можно съ успѣхомъ высаживать на гряды и сорта
парниковые. Въ широкой промышленной культурѣ у насъ рас¬
пространена очень „Бровка*1, поспѣвающая при раннемъ посѣвѣ
въ началѣ іюля: это вообще прекрасная капуста, годная для упо¬
требленія какъ въ свѣжемъ видѣ, такъ и для шинковки и рубки;
для заготовки на зиму ее по большей части сѣютъ уже не въ
парникахъ, а въ разсадникахъ, и высаживаютъ позже. Въ послѣд¬
нее время сильно конкурируютъ съ „Бронкою** капуста „Нант-
ская“, которую иногда называютъ „французскою бровкою**, такъ
какъ ова поспѣваетъ нѣсколько ранѣе и кочанъ у нея широкій
и плоскій, очень пригодный для рынка, и „Русская ранняя Валь-
ватьева** представляющая собою, повидимому, улучшеніе обыкно¬
венной „Бровки**, но болѣе рано поспѣвающая и съ болѣе круп¬
нымъ, но такимъ же шарообразнымъ кочномъ; капусту Вальва¬
тьева можно особенно рекомендовать также для домашнихъ ого¬
родовъ въ сѣверной и средней полосѣ, такъ какъ она годна для
различныхъ цѣлей и довольно мало требовательна при культурѣ;
къ сожалѣнію, сѣмена этой капусты можно получить только у
немногихъ сѣменоторговцевъ 2). Новые сорта: „Слава Экгоузена**
и „Первая на грядахъ**, для промышленныхъ цѣлей едва ли при¬
вьются, такъ какъ поспѣвшіе кочни ихъ нельзя совсѣмъ оста¬
влять на грядахъ и нужно немедленно снимать, въ противномъ
случаѣ они быстро растрескиваются.
ы Къ среднепоспѣвающимъ сортамъ принадлежатъ ка¬
пусты: Сахарка, Ладожская, Бычье сердце большая, Эрфуртская
Ц Кромѣ этихъ сортовъ за границею очень распространена въ парни¬
ковой культурѣ капуста „Этампская, самая ранняя** (Chou pomme tres ha-
tif d’Etampes), похожая очень на „Экспрессъ**, но крупнѣе послѣдней. Это
едва ли не лучшая изъ парниковыхъ капустъ, но рѣдко встрѣчается въ
каталогахъ наппіхъ сѣменоторговцевъ; она принадлежитъ къ самымъ ран¬
нимъ.
2)	Сѣменное хозяйство спеціально этой капусты ведется г. Вальватье-
вымъ въ окрестностяхъ м. Краснаго Села, С.-Петербургской губ.

L42
Капустныя растенія.
сахарная и большая, Швейнфуртская и Греческая пудовая. Боль¬
шинство изъ этихъ сортовъ употребляются для приготовленія
шинкованной капусты, кромѣ Швейнфуртской, которая служитъ
благодаря своей рыхлости преимущественно для рубки, хотя для
промышленныхъ цѣлей маловыгодна, и Ладожской, отличающейся
нѣкоторой горьковатостью, что исчезаетъ при зимнемъ храненіи.
Ладожская капуста очень распространена на Петербургскихъ ого¬
родахъ, гдѣ она разводится или въ качествѣ ранней капусты,
такъ какъ, при раннемъ посѣвѣ въ мартѣ, поспѣваетъ въ авгу¬
стѣ на смѣну „бронкѣ11 или въ качествѣ поздней для зимняго
храненія, при чемъ посѣвъ дѣлается въ маѣ преимущественно въ
разсадникахъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы капуста поспѣла къ
концу сентября.
Изъ позднихъ сортовъ капусты разводятся; 1) для шин¬
ковки: Сабуровка, Ульмская пудовая и Ревельская; 2) для ква¬
шенія въ рубленномъ видѣ: тѣ же и Коломенка, Брауншвейгская
и Овернская и 3) для зимняго храненія: Болгарская поздняя,
I олландская, Американская Гендерсона (Succession) и особенно
пригодныя для этой цѣли: Любекская (Любская) зимняя плоская
и Датская (Амагеръ); первые три сорта употреблять можно и для
рубки, въ особенности Американскую, которая относится къ числу
довольно рано поспѣвающихъ сортовъ и даетъ кочни отличнаго
вкуса.
Парниковая культура. Для выгоночной парниковой куль¬
туры слѣдуетъ употреблять исключительно ранніе сорта, при чемъ
посѣвъ и подготовка разсады производятся также, какъ у цвѣт¬
ной капусты при зимнемъ и весеннемъ посѣвѣ съ тою лишь раз¬
ницею, что землю употребляютъ почти исключительно старую
парниковую пополамъ съ перегноемъ, замѣняя парниковую лишь
при недостаткѣ ея свѣжею землею. Кромѣ того, эта капуста, какъ
менѣе требовательная къ теплу, должна содержаться въ парникѣ
болѣе прохладно, иначе разсада сильно вытягивается и портится:
поэтому посѣвъ ея дѣлается попозже и нерѣдко не ранѣе на¬
чала марта, причемъ въ этомъ случаѣ • она ведется уже такъ,
какъ цвѣтная капуста при весеннемъ посѣвѣ. Разсада обязательно
пикируется и окончательно высаживается на мѣсто въ половинѣ
марта и не позже начала апрѣля въ полутеплый парникъ, съ
слоемъ земли около 5 вершковъ. При посадкѣ оставляется раз¬
стояніе между растеніями, смотря по сорту, 6 — 8 верш, и въ
промежуткахъ высаживается салатъ, снимаемый всегда ранѣе,
чѣмъ понадобится свободное мѣсто для капусты.

Бѣлокочанная капуста.
143
Подготовка разсады. Разсада подготовляется почти исклю¬
чительно въ полутеплыхъ и холодныхъ парникахъ, ранніе же
парники употребляются въ рѣдкихъ случаяхъ, при случайномъ
освобожденіи ихъ отъ другихъ культуръ. Посѣвъ и вся подго¬
товка разсады ведутся также, какъ у цвѣтной капусты при весен¬
немъ и лѣтнемъ посѣвѣ, но земля берется пополамъ съ пере¬
гноемъ: старая парниковая или рѣже свѣжая. Время посѣва
разнообразится смотря по сортамъ и тому времени, къ которому
желаютъ имѣть готовую капусту, при чемъ нужно имѣть въ виду,
что ранніе сорта готовятъ кочны черезъ З'А—4 мѣсяца, средніе—
приблизительно черезъ 5 мѣсяцевъ и поздніе—черезъ 6 мѣсяцевъ
послѣ посѣва. На Петербургскихъ промышленныхъ огородахъ
напр., высѣваютъ въ парники: Бронку—1 марта, Швейнфуртскую,
Коломенку, Сабуровку и Брауншвейгскую—10 марта, Ладожскую
для сбора въ августѣ—20 марта. Ульмскую, Бычье сердце большую,
Ревельскую и Американскую въ концѣ марта, а еще чаще въ
началѣ апрѣля.
Разсаду лучше всего пикировать, но на промышленныхъ
огородахъ съ сотнями и тысячами рамъ, гдѣ пикировка почти
немыслима въ виду обширности производства, по большей части
разсаду оставляютъ расти на мѣстѣ: посѣвъ въ подобныхъ слу¬
чаяхъ дѣлаютъ порѣже и, кромѣ того, „продираютъ" всходы,
чтобы между растеніями были промежутки около І'А дюйма: для
лучшаго развѣтвленія корней и образованія у нихъ мочекъ передъ
посѣвомъ прибавляютъ побольше перегноя п особо тщательно
перемѣшиваютъ его съ землею.
Выведеніе сѣмянъ. Сѣмена кочанной капусты получаются
путемъ двухлѣтней культуры, съ высаживаніемъ въ грунтъ въ
маѣ слѣдующаго года перезимовавшихъ въ подвалѣ или лабазѣ
сѣменниковъ. Сѣменники высаживаются на гряды на такомъ же
разстояніи, какъ обыкновенно сажается разсада, но при этомъ
нужно обращать особое вниманіе на то, чтобы поблизости отнюдь
не высаживались съменники другихъ сортовъ капусты и вообще
капустныхъ растеній—7 во избѣжаніе порчи сорта и полученія
никуда негодныхъ „бастардовъ", отъ неправильнаго перекрестнаго
опыленія.
Сѣменники намѣчаются заранѣе среди растеній, при чемъ
слѣдуетъ выбирать растенія съ болѣе твердыми и типичными
для сорта кочнами, съ короткою кочерыжкою и возможно мень¬
шимъ количествомъ нижнихъ листьевъ. У раннихъ сортовъ, кромѣ
того, обращаютъ вниманіе на болѣ>е раннее поспѣваніе. Посѣвъ
144
Капустныя растенія.
I для выбора сѣменниковъ позднихъ сортовъ дѣлается въ обычное
(время или немного позже, но для среднихъ и особенно раннихъ
сортовъ посѣвъ слѣдуетъ дѣлать поздній; для раннихъ сортовъ
напр., не ранѣе мая. Отобранные сѣменники выкапываются въ
сентябрѣ и пересаживаются въ подвалѣ или лабазѣ на грядки
съ землею пли пескомъ, при чемъ высаживать ихъ можно цѣли¬
комъ пли только кочерыжки съ оставшимися на нихъ почками;
лучше всего, во избѣжаніе загниванія листьевъ зимою, наружныя
листья кочна снять, отступя дюйма на полтора отъ кочерыжки,
и оставить на ней верхушку. Если оставлены цѣлые кочни, то
' зимою нужно снимать загнивающіе п желтѣющіе листья и весною,
’передъ высадкою, разрѣзать крестообразно верхніе листья, чтобы
облегчить выходъ наружу цвѣтоносныхъ стеблей. Перезимовавшіе
сѣменники всаживаются при высадкѣ на гряды поглубже, хорошо
поливаются и на первое время, на случай заморозковъ, коче¬
рыжки обкладываются кругомъ перегноемъ, который потомъ
вкапывается кругомъ въ землю. Когда покажутся стебли, кругомъ
гряды на вбитыхъ въ землю кольяхъ привязываютъ рейки или
длинные колья на высотѣ 11/2 арш., а къ этимъ послѣднимъ
наложенные на нихъ поперекъ и вкось на разстояніи 4—8 верш,
поперечныя рейки или колья. По этимъ кольямъ можно разсти¬
лать для защиты отъ мороза и сильнаго солнца рогожи, а, затѣмъ,
когда подростутъ стебли, ихъ пропускаютъ въ промежутки между
кольями, чтобы они стояли устойчивѣе и не пригибались отъ
вѣтра.
Для полученія отборныхъ сѣмянъ, верхушки стеблей прищи¬
пываютъ на ’/з ихъ длины, чтобы сосредоточить соки на остав¬
шихся стручьяхъ. Созрѣвать сѣмена начинаютъ уже въ іюлѣ,
что узнается по тому, что стручья сперва бѣлѣютъ, а потомъ
желтѣютъ, но до пожелтѣнія стручья не слѣдуетъ допускать,
такъ какъ при жаркой погодѣ они начинаютъ раскалываться и
сѣмена пропадаютъ даромъ. Весь остальной уходъ за сѣменни¬
ками и очистка сѣмянъ тѣ-же, что и у цвѣтной капусты, на сѣ¬
мена которой, они очень походятъ по наружному виду.
Сѣмена бѣлокочанной капусты, смотря по. сортамъ, бываютъ
въ разрѣзѣ 1—2 миллиметра; цвѣтъ ихъ отъ темно-краснаго дохо¬
дитъ до темно-синяго, при чемъ, чѣмъ болѣе синеватыхъ сѣ¬
мянъ, тѣмъ зрѣлѣе значитъ сѣмена были сняты. Хорошія сѣмена
должны имѣть всхожесть до 85°/о; въ 1 лотѣ сѣмянъ бываетъ
въ зависимости отъ сорта 3.375 — 5.250; всхожесть они сохра¬
няютъ отъ 4—5 лѣтъ.

Краснокочанная капуста и сафой.
145
Выведеніе сѣмянъ кочанной капусты довольно выгодное дѣло,
такъ какъ въ среднемъ получается 1 фунтъ сѣмянъ съЮ—20растеній.
Вредители и болѣзни у кочанной капусты тѣ-же, что и у цвѣтной
капусты.
4.	Краснокочанная капуста.
(Brassica oleracca capitata rubra).
Краснокочанная капуста отличается значительно болѣе позд¬
нимъ поспѣваніемъ и потому въ парникахъ она не выгоняется,
а только заготовляется разсада. Посѣвъ всѣхъ краснокочанныхъ
капустъ дѣлается въ полутепломъ парникѣ въ началѣ марта
(въ Петербургѣ около 7 марта), но даже и при такомъ раннемъ
посѣвѣ, самые скороспѣлые сорта этой капусты едва поспѣваютъ
къ началу августа. Такъ какъ капуста эта отличается выносли¬
востью къ холоду, то она убирается осенью позже всѣхъ другихъ
капустъ, въ концѣ сентября и октябрѣ.
Сорта краснокочанной капусты дѣлятся на ранніе, средніе и
поздніе, но это дѣленіе не имѣетъ особаго значенія для куль¬
туры парниковой, такъ какъ всѣ сорта высѣваются рано и раз¬
ница получается только во времени поспѣванія.
Къ раннимъ сортамъ относятся: Эрфуртская ранняя са¬
латная крово-красная и Голландская ранняя крово-красная; къ
среднимъ сортамъ—преимущественно темно-синія разновид¬
ности: Эрфуртская черноголовая, Утрехтская и новѣйшій очень хо¬
рошій голландскій сортъ „Зенитъ“. Изъ позднихъ сортовъ осо¬
бенно распространены: Голландская поздняя черно-синяя и крово¬
красная (около Петербурга), Московская крово-красная (около
Москвы) и новѣйшій сортъ: Цптауская черно-синяя.
Выведеніе сѣмянъ краснокочанной капусты производится
совершенно также, какъ и у бѣлокочанной капусты и нужно
только особенно тщательно предохранять сѣменники отъ возмож¬
ности перекрестнаго опыленія съ бѣлокочанною капустою. Сѣмена
по внѣшнему виду ничѣмъ не отличаются отъ сѣмянъ бѣлой
капусты; они лишь нѣсколько крупнѣе, въ особенности у ран¬
нихъ сортовъ, такъ что въ лотѣ бываетъ не болѣе 3.000—3.400.
5.	Сафой или савойская капуста.
(Brassica oleracca sabauda sive bullata).
Сафой, представляющій собою видоизмѣненіе обыкновенной
бѣлой капусты и отличающійся болѣе нѣжными листьями и хо-
П. И. К аменогра дскій.—„Парники".
10

446	Капустныя растенія.
рошимъ сохраненіемъ зимою, у насъ еще мало оцѣненъ по до¬
стоинству, между тѣмъ это отличный овощъ для лѣнивыхъ щей
и особенно для употребленія въ свѣжемъ видѣ, гораздо болѣе
нѣжный, чѣмъ обыкновенная капуста. Культура сафоя совершенно
такая же, какъ у другихъ кочанныхъ капустъ, но къ холоду
онъ значительно выносливѣе, почему поздніе сорта убираются
осенью послѣдними.
Ранніе сорта сафоя можно выгонять въ парникахъ довольно
рано, но, такъ какъ спросъ на сафой, особенно ранній, незначите¬
ленъ, то преимущественно посѣвъ раннихъ сортовъ дѣлается для
высадки въ грунтъ въ полутеплыхъ парникахъ въ мартѣ, съ рас¬
четомъ, чтобы кочни поспѣли къ началу іюля; средніе и поздніе
сорта сафоя сѣются уже въ холодныхъ парникахъ въ апрѣлѣ и маѣ
и поспѣваютъ въ августѣ и сентябрѣ. Весь уходъ за сафоемъ въ
парникахъ такой-же, какъ и за обыкновенной и цвѣтной капустой.
Большинство раннихъ сортовъ сафоя: „парниковая Вѣн¬
ская ранняя савойская капуста", а равно грунтовые сорта: Желѣз¬
ная голова, Гранатный кочанъ (Эрфуртская ранняя) и Китцингенская
отличаются остроконечными головками и потому плохо идутъ у насъ
на рынкѣ. На промышленныхъ огородахъ, поэтому изъ раннихъ
сортовъ болѣе всего распространены очень старый сортъ: „Блюмен-
тальская желтая ранняя" и отчасти „Ульмская ранняя зеленая",
съ круглыми не очень большими кочнами на низкой кочерыжкѣ.
Къ среднимъ по поспѣванію сортамъ относятся: Любимецъ
Слойса и Гроота (скороспѣлка желтая), Франкфуртская свѣтло-
зеленая и Викторія — отличный французскій сортъ съ очень ку¬
дрявыми свѣтло-зелеными листьями.
Изъ позднихъ сортовъ: едва ли не лучшая—Вертю боль¬
шая (Chou de Milan gros des Vertus), сходная съ нею, но поспѣ¬
вающая нѣсколько раньше Обервильерская (Chou de Milan hatif
d’Auhervilliers)—отличный сортъ для ранней осени, Эрфуртская
большая поздняя и желтая большая поздняя (Голландская) г).
*) Р. И. Шредеръ относитъ къ позднимъ сортамъ, между прочимъ,
сортъ Марселинъ (Chou Marselin), но это явная ошибка. По Вильморену
подъ этимъ названіемъ слѣдуетъ подразумѣвать „французскій скоро¬
спѣлый сафой" (Chou Milan court hatif), очень часто культивируемый
около Парижа. Сортъ этотъ отличается очень низкимъ ростомъ, поэтому
его сѣютъ поздно лѣтомъ и оставляютъ на зиму на грядахъ, гдѣ она, бла¬
годаря своему росту, меньше страдаетъ отъ морозовъ, чѣмъ болѣе высокіе
сорта; кромѣ того въ крайнемъ случаѣ кочни можно и прикрывать. Этимъ
и объясняется культура этой капусты для зимняго сезона.

Брюссельская капуста.	147
Въ послѣднее время появился, какъ, новинка, особый поздній
сортъ сафоя съ красноватыми листьями, упоминаемый въ ката¬
логахъ подъ названіемъ: „Деликатесеъ“ или „Красно-кочанная
Эрфуртская капуста" („Rotor Delikatesswirsing); сортъ этотъ, по¬
видимому, выведенъ отъ стараго сорта „Ульмскаго поздняго
сафоя11, который теперь уже почти нигдѣ не встрѣчается; новый
сортъ пока еще не очень устойчивъ и даетъ часть растеній съ
совершенно зелеными листьями.
Выведеніе сѣмянъ савойской капусты, какъ и вся куль¬
тура, производится также, какъ и у другихъ кочанныхъ капустъ.
Сѣмена сафоя по внѣшнему виду совершенно такіе же, какъ у
бѣлокочанной капусты, но лишь немного мельче, такъ какъ въ
лотѣ отъ 3.750 до 5.000 сѣмянъ; всхожесть у хорошихъ сѣмянъ
доходитъ до 85 °/0 и сохраняется 5—6 лѣтъ.
Вредители и болѣзни у савойской капусты тѣ же, что и
у капусты обыкновенной.
6.	Брюссельская капуста.
(Brassica oleracea bullata gemmifera).
Брюссельская капуста представляетъ собою видоизмѣненіе
савойской капусты съ высокою кочерыжкою, на которой образу¬
ются маленькія розетки или кочешки. Появленіе розетокъ вызвать
нельзя раньше того времени, какъ растеніе достигнетъ извѣстной
зрѣлости, что бываетъ къ осени, поэтому капуста эта не выго¬
няется и въ парникахъ подготовляется только разсада. Посѣвъ
въ грунтъ парника дѣлается въ мартѣ (въ Петербургѣ около
15 марта) или въ началѣ апрѣля въ полутепломъ или еще лучше
въ холодномъ парникѣ, такъ какъ капуста эта не любитъ тепла
и осенью, оставаясь на грядахъ, отлично выноситъ морозы
даже до 10°.
Изъ сортовъ брюссельской капусты на промышленныхъ
огородахъ распространены старые сорта: „Обыкновенная высокая"
и „Карликовая (Низкая) улучшенная", а также похожая на
послѣднюю, но выше ростомъ — „Перфексіонъ". Изъ новѣйшихъ
сортовъ очень хороши высокіе сорта: „Геркулесъ (Грамма)",
..Дрейенбрунненская (Эрфуртская)" и „Президентъ Карно".
Сѣмена брюссельской капусты такія же, и выводятся такъ
же, какъ у обыкновенной капусты; на сѣменники выбираютъ расте¬
нія съ короткими междоузліями на кочерыжкѣ и съ болѣе крѣп¬
кими и многочисленными розетками; для полученія отборныхъ
іо*

148	Капустныя растенія.
сѣмянъ передъ тѣмъ, какъ высаженные сѣменники тронутся въ
ростъ, нужно удалить верхушку и нижніе розетки растенія; въ
1 лотѣ около 3.500 сѣмянъ; процентъ всхожести у хорошихъ
сѣмянъ высокій (до 93°/; сохраняется всхожесть 4 — 5 лѣтъ.
/
7.	Китайская капуста: Пе-тцай и Пак-хой.
(Brassica chinensis et var,).
Китайская капуста по внѣшнему виду совершенно отлична
отъ европейскихъ капустъ. Существуютъ въ продажѣ сѣмена
только двухъ сортовъ: Пе-тцай (Pe-tsai) и Пак-хой (Pack-choi) 1),
изъ которыхъ первый походитъ по строенію на салатъ ромэнъ
и образуетъ объемистые рыхлые, никогда не свивающіеся плотно
кочны — въ видѣ пучка стоячихъ, сборчатыхъ, по краямъ вол¬
нистыхъ, блѣднозеленыхъ или желтоватыхъ листьевъ, переходя¬
щихъ внизу въ мясистый бѣловатый черешокъ, а второй по
внѣшнему виду напоминаетъ мангольдъ, болѣе высокъ ростомъ,
съ овальными темнозелеными листьями и особенно развитыми,
круглыми бѣлыми, мясистыми черешками. Обѣ эти разновидно¬
сти принадлежатъ къ однолѣтнимъ растеніямъ, отличаются очень
быстрымъ ростомъ, но неособенно выносливы къ холоду, почему
грунтовый посѣвъ ихъ слѣдуетъ дѣлать довольно поздно въ
концѣ мая или въ іюнѣ — іюлѣ; при такомъ посѣвѣ онѣ дости¬
гаютъ высоты 10 — 12 вершковъ и бываютъ готовы къ употре¬
бленію черезъ 5 — 6 недѣль. При грунтовой культурѣ, впрочемъ,
китайская капуста, попадая подъ жару, часто начинаетъ выбра¬
сывать слишкомъ рано цвѣточныя стрѣлки и нерѣдко не успѣ¬
ваетъ образовать достаточно крупныхъ листьевъ. Гораздо лучше
удается эта капуста и особенно сортъ: „Пе-тцай’1 при парнико¬
вой культурѣ, давая при этомъ не очень высокіе, но нѣжные и
сочные кочны, которые раннею весною нерѣдко сходятъ у зелен¬
ныхъ торговцевъ за ранній сортъ ромэна. 2) Эта культура очень
подходитъ и для употребленія китайской капусты, очень при¬
годной съ прибавкою щавеля для зеленыхъ щей, тѣмъ болѣе,
’) По переводу съ китайскаго языка Пе-тцай или Пе-тсай значитъ
„бѣлый овощъ“; названіе Пак-хой, повидимому, отъ мѣста происхожденія
изъ окрестностей китайскаго порта Пак-хой, извѣстнаго своими огород¬
ными культурами и вывозомъ аниса.
2)	Въ Петербургѣ Пе-тцай начинаетъ мало по малу входить въ
употребленіе и кочны охотно покупаются весною торговцами, при чемъ
цѣна доходитъ до 10 — 15 копѣекъ за штуку.

Пе-тцай, Пак-хой и Кольряби.
149
что она гораздо вкуснѣе обыкновенно употребляемыхъ шпината
и крапивы. Можно съ успѣхомъ также употреблять листья въ
свѣжемъ видѣ для салата, а черешки листьевъ, особенно у
„Пак-хойподобно спаржѣ и салатному сельдерею.
Посѣвъ въ парники можно дѣлать даже подъ Петербургомъ
очень ранній, въ январѣ — февралѣ; посѣвъ дѣлается довольно
рѣдкій п для полученія хорошихъ экземпляровъ нужно черезъ
2—3 недѣли разсадить, на разстояніи 8—10 верш., по 16—20 ра¬
стеній на одну раму; при ранней выгонкѣ, для употребленія вмѣсто
шпината, когда не требуется особенно развитыхъ растеній, можно
высаживать до 40 штукъ подъ раму. Уходъ за растеніями въ
парникахъ—обычный, но, такъ какъ китайская капуста довольно
чувствительна къ заморозкамъ, то необходимо на ночь и вообще
при холодной погодѣ прикрывать рамы рогожами даже и въ маѣ.
Сѣмена у китайской капусты по внѣшнему виду такія же,
какъ и у другихъ капустъ, но болѣе мелкія, такъ что въ 1 лотѣ
4.750—5.250 сѣмянъ, всходятъ они быстро и даютъ до 98 °/о всхо¬
жести; сохраняется всхожесть до 5 лѣтъ. Выведеніе сѣмянъ при
раннемъ посѣвѣ въ парникахъ удается хорошо даже въ Петер¬
бургѣ и въ тотъ же годъ къ осени получаются зрѣлыя сѣмена.
Заграницею, при выведеніи сѣмянъ, растенія поздняго грунтоваго
посѣва (въ концѣ іюля и началѣ августа) сохраняютъ зимою въ
подвалахъ и весною высаживаютъ, какъ сѣменники, превращая
такимъ образомъ китайскую капусту въ двухлѣтнее растеніе. Этотъ
способъ не представляетъ особенныхъ выгодъ, сравнительно съ
однолѣтнею культурою на сѣмена, тѣмъ болѣе, что растенія зимою
плохо хранятся, но онъ удобенъ для опытовъ скрещиванія китай¬
ской капусты съ другими капустными растеніями, отъ чего можно
ожидать любопытныхъ результатовъ 2)-
8.	Кольряби или рѣпная капуста.
(Brassica oleracea panpyloides).
Кольряби—видоизмѣненіе простой кочанной капусты и отли¬
чается рѣповиднымъ утолщеніемъ стебля, бѣлая, мясистая сердце¬
вина котораго и составляетъ съѣдобную часть растенія. На сѣ¬
верѣ у насъ это растеніе мало распространено, но на югѣ этотъ
9 По произведеннымъ во Франціи опытамъ китайская капуста даетъ
очень легко помѣси сь брюквою, при чемъ сохраняются всѣ качества
листвы, но корень становится мясистымъ и вполнѣ съѣдобнымъ.
150
Капустныя растенія.
вкусный овощъ, называемый также „надземною брюквою11 въ
большомъ употребленіи; культивируется кольряби на югѣ, впро¬
чемъ, преимущественно въ открытомъ грунтѣ. Заграницею и въ
особенности въ Германіи и Франціи, кольряби въ такомъ почетѣ,
что ранніе его сорта нерѣдко выгоняются въ парникахъ, при
чемъ употребляются исключительно коротколистные сорта. Въ
виду малаго спроса и невысокой цѣны у насъ, ранняя выгонка
кольряби представляетъ мало выгодъ и съ промышленною цѣлью
не производится, но нерѣдко встрѣчается въ хозяйственной и
любительской культурѣ, особенно на югѣ.
При самой ранней выгонкѣ, посѣвъ кольряби дѣлается въ
январѣ-февралѣ, обыкновенно между каротелью или раннимъ
салатомъ; въ концѣ февраля или началѣ марта разсада высажи¬
вается на разстояніи 3 '/г—4 вершковъ въ отдѣльный полутеплый
парникъ или въ теплый парникъ занятый огурцами, гдѣ коль¬
ряби высаживается уже порѣже. Для болѣе поздней парниковой
культуры, отбираютъ лучшую болѣе сильную разсаду раннихъ
сортовъ изъ посѣва въ мартѣ (въ Петербургѣ въ половинѣ марта)
въ полутепломъ парникѣ; посѣвъ этотъ дѣлается для подготовки
главнымъ образомъ разсады для грунтовой культуры. Отобранная
разсада для поздней выгонки высаживается въ апрѣлѣ уже въ
грунтъ холоднаго парника, при чемъ высадка дѣлается рядами
въ перемежку съ салатомъ, а остальная разсада высаживается
въ маѣ на открытый воздухъ на гряды съ разстояніемъ въ 6—8
вершковъ.
Уходъ за кольряби въ парникахъ совершенно такой же, какъ
за цвѣтной капустой при зимнемъ и весеннемъ посѣвѣ; грядная
же культура кольряби сходна съ культурою кочанной капусты.
Срѣзать кольряби нужно, когда утолщеніе стебля достигнетъ ве¬
личины крупнаго яблока (около 1х/а верш.), иначе сердцевина
утолщенія дѣлается деревянистою и негодною къ употребленію.
Ранніе сорта кольряби бываютъ вполнѣ готовы въЗ—ЗЧа мѣсяца,
поэтому для грунтовой культуры разсаду ихъ можно заготовлять
въ холодныхъ парникахъ или разсадникахъ въ маѣ, но тогда
овощъ поспѣваетъ не въ началѣ іюля, какъ бываетъ при ран¬
немъ посѣвѣ, а въ началѣ сентября; средне-ранніе сорта требуютъ
для полнаго развитія не менѣе 4—4х/г мѣсяцевъ, а поздніе—не
менѣе 51/2—6 мѣсяцевъ.
Къ раннимъ сортамъ относятся: кольряби Вѣнская бѣлая
и синяя парниковая, самая ранняя (Wiener allerfriihester weisser
und blauer Kohlrabi, Chou-rave blanc (violet) hatif de Vienne) и
Брюква.
151
очень сходная съ нею Эрфуртская-Дрейенбрунненъ, болѣе при¬
годная для грунта. Изъ средне-раннихъ сортовъ болѣе извѣ¬
стны: Вѣнская мелколистная (бѣлая и синяя), Англійская бѣлая
и синяя и бѣлая Non plus ultra. Поздніе сорта: бѣлая и синяя
исполинская (Голіафъ) и бѣлая и синяя полевая — скорѣе кор¬
мовые, чѣмъ столовые сорта.
Сѣмена кольряби похожи по виду и цвѣту на обыкновенныя
капустныя, но нѣсколько крупнѣе, въ особенности у позднихъ
сортовъ; въ лотѣ 3.250—3.500 сѣмянъ; всхожесть они сохраняютъ
4—6 лѣтъ и процентъ всхожести у нихъ высокій (до 97 °/о). Вы¬
водятся сѣмена обычнымъ у капустъ способомъ, но посѣвъ дѣ¬
лается при сѣменной культурѣ болѣе поздній: для раннихъ и
среднихъ сортовъ—въ началѣ и половинѣ іюля, а для позднихъ
въ началѣ іюня. На сѣменники слѣдуетъ отбирать экземпляры не
съ самыми крупными утолщеніями, а лишь съ такими, какіе наи¬
болѣе типичны для даннаго сорта; у отобранныхъ сѣменниковъ,
при пересадкѣ ихъ въ горшки или въ грядки въ подвалѣ, нужно
тщательно охранять всѣ корни и листья.
9.	Брюква.
(Brassica napus rapifera esculenta).
Брюква—овощъ по преимуществу осенній и разсада ея заго¬
товляется по большей части въ разсадникахъ на открытомъ воз¬
духѣ, такъ какъ въ парникахъ при излишней теплотѣ разсада
развивается слишкомъ быстро и при высадкѣ въ грунтъ въ жаркое
лѣто нерѣдко начинаетъ стволиться. Однако, такъ какъ брюква
для полнаго развитія требуетъ 4 — ѣ1/^ мѣсяцевъ, то на сѣверѣ
все-таки надежнѣе выводить разсаду брюквы въ холодныхъ пар¬
никахъ, при чемъ необходимо давать растеніямъ, какъ можно
болѣе воздуха. Посѣвъ брюквы въ парники дѣлается въ половинѣ
апрѣля, съ расчетомъ, чтобы высадить разсаду въ концѣ мая.
Уходъ за разсадою въ парникахъ тотъ же, что и за капустною
разсадою.
Изъ сортовъ брюквы лучшій—старинный сортъ „Красносель¬
ской брюквы“, пользующійся почетною извѣстностью и загра¬
ницею; изъ остальныхъ сортовъ пригодны для столоваго упо¬
требленія лишь: „масляная1*, и „яблочная"; прочіе сорта принад¬
лежатъ скорѣе къ кормовымъ.
Сѣмена брюквы похожи на капустныя и выводятся, подобно
имъ, отъ перезимовавшихъ растеній болѣе позднихъ посѣвовъ;
152
Тыквенныя растенія.
въ 1 лотѣ 4.000—5.000 сѣмянъ; всхожесть они сохраняютъ 5—7
лѣтъ; процентъ всхожести у сѣмянъ олень высокій (99 °/о).
II. Тыквенныя растенія.
Изъ огородныхъ растеній, принадлежащихъ къ сем. тыквен¬
ныхъ, въ парниковой культурѣ играютъ важную роль лишь
огурцы и дыни, которые служатъ предметомъ самой широкой
промышленной культуры, въ особенности въ болѣе позднее время,
по освобожденіи парниковъ послѣ высадки на гряды различныхъ
разсадъ. Изъ остальныхъ тыквенныхъ: арбузъ, прежде часто
встрѣчавшійся въ промышленной парниковой культурѣ подъ
Петербургомъ и Москвою, теперь съ развитіемъ путей сообщенія
сдѣлался достояніемъ исключительно любительской культуры, а
тыквы, требующія меньшей суммы тепла, свободно воздѣлываются
даже подъ Петербургомъ въ открытомъ грунтѣ и въ парникахъ
подготовляется только разсада тыквъ.
Всѣ тыквенныя огородныя растенія происходятъ съ юга ш
представляютъ собою однодомныя, однолѣтнія растенія; растутъ
и развиваются они быстро, требуютъ много тепла и влаги и не
выносятъ малѣйшихъ заморозковъ. Главный стебель и корень у
нихъ нерѣдко отличаются сравнительно слабымъ развитіемъ, но
за то всѣ эти растенія развиваютъ болѣе или менѣе длинныя
боковыя вѣтви, называемыя „плетями11 х) и при пришпиливаніи
этихъ плетей къ землѣ образуютъ придаточные корни, достав¬
ляющіе растеніямъ дополнительное питаніе. Мужскіе и женскіе
цвѣты находятся у нихъ всегда на одномъ и томъ же растеніи
и очень рѣзко различаются между собою. Мужскіе цвѣты, назы¬
ваемые у огородниковъ „пустоцвѣтами11, состоятъ изъ вѣнчика
съ 5 желтыми лепестками, внутри котораго тычинки съ пыльни¬
ками на концахъ, а у женскихъ или плодниковыхъ цвѣтовъ
(„завязей11) внизу подъ вѣнчикомъ, похожимъ на первый, всегда
есть утолщеніе, напоминающее нѣсколько формою будущій плодъ
и называемое завязью, а внутри вѣнчика, уже не тычинки, а ко¬
роткій столбикъ съ рыльцемъ (см. рис. 47 — 49). При созрѣваніи
цвѣтовъ, пыльники мужскихъ цвѣтовъ трескаются и выпускаютъ
цвѣтневую пыль, въ видѣ желтаго порошка, а рыльце женскаго
цвѣтка покрывается липкимъ, сахаристымъ сокомъ, для того, чтобы
задерживалась на рыльцѣ цвѣтневая пыль съ мужскаго цвѣтка
5 огородниковъ „отплетки11.

Общія правила культуры.
153
и произошло оплодотвореніе. Цвѣточная пыль переносится нарыльце
насѣкомыми п вѣтромъ, но при раннихъ выгонкахъ, когда насѣко¬
мыхъ бываетъ мало и провѣтривать сильно парники нельзя, прихо¬
дится переносить пыльцу съ
мужскаго цвѣтка па женскій
искусственно мягкою кисточ¬
кою или кусочкомъ ваты
или, наконецъ, можно обор¬
вать лепестки у мужского
цвѣтка и, обнаживъ пыль-
пики, прикоснуться пыль¬
никами нѣсколько разъ къ
рыльцу женскаго цвѣтка.
Если оплодотвореніе совер¬
шилось удачно, то лепестки
женскаго цвѣтка начинаютъ
Рис. 47 и 48. Женскій и мужской цвѣтокъ
огурца („завязь" и „пустоцвѣтъ").
скоро увядать, а завязь, на¬
оборотъ, увеличивается. Наилучшее время для оплодотворенія,
какъ естественнаго, такъ и искусственнаго — около полудня,
поэтому въ полдень нужно усиленнѣе провѣтривать цвѣтущія
Рис. 49. Мужской и женскій цвѣ¬
токъ дыни - въ разрѣзѣ.
растенія и къ этому приблизительно
времени подгонять искусственное опы¬
леніе.
Такъ какъ для полученія плода
необходимо, чтобы въ одно и тоже
время появлялись и мужскіе и женскіе
цвѣты, то, пока появляются одни
мужскіе цвѣты или „ пустоцвѣты “,
растеніе будетъ оставаться безплод¬
нымъ. Это очень часто случается съ
тыквенными растеніями въ парнико¬
вой культурѣ, въ особенности въ
первое время, пока растенія еще слабы
и мало развиты, но иногда бываетъ
и при очень сильномъ развитіи ра¬
стеній появленіе однихъ „пустоцвѣтовъ", при чемъ, хотя и появ¬
ляются женскіе пли плодниковые цвѣты, но завязь желтѣетъ и
быстро отваливается. Причина безплодія въ подобныхъ случаяхъ
зависитъ отъ того, что всѣ силы растенія и всѣ добываемыя ра¬
стеніемъ питательныя вещества уходятъ на образованіе плетей и
листьевъ и растеніе или пока еще слишкомъ слабо для плодо¬
154	Тыквенныя растенія.
ношенія или, наоборотъ, „жируетъ". Такое „жированіе" растеній,
обнаруживающееся образованіемъ слишкомъ сильныхъ и боль¬
шихъ плетей и листьевъ, можетъ происходить отъ неподходящей
почвы, если напр., была употреблена земля съ большимъ коли¬
чествомъ перегноя, или отъ слишкомъ свѣжихъ сѣмянъ. Опытные
огородники для всѣхъ тыквенныхъ растеній употребляютъ всегда
тяжеловатую дерновую пли свѣжую землю и сѣмена по крайней
мѣрѣ 2—3 лѣтнія, а, если нѣтъ такихъ сѣмянъ, передъ посѣвомъ
высушиваютъ ихъ искусственно въ теченіе болѣе или менѣе
продолжительнаго времени *).
„Жированіе" особенно часто бываетъ у огурцовъ съ длинными
плетями и у дынь, склонныхъ развивать всегда въ парникѣ без¬
конечное число плетей и листьевъ. Поэтому при культурѣ этихъ
растеній обязательно практикуютъ обрѣзку плетей, что сдержи¬
ваетъ слишкомъ быстрый и сильный ростъ растеній и на обра¬
зующихся послѣ обрѣзки новыхъ боковыхъ плетяхъ послѣ этого
начинаютъ появляться завязи. Кромѣ обрѣзки помогаетъ иногда
подсушка растеній, что, конечно, также сдерживаетъ черезъ чуръ
сильный ростъ и не даетъ растеніямъ разнѣживаться въ тепломъ
и влажномъ воздухѣ парника.
Помимо слабости и „жированія" растеній, причиною опаденія
плодниковыхъ цвѣтковъ можетъ быть также плохое, недостаточное
опыленіе или полное отсутствіе опыленія, напр., въ раннее время
или когда парникъ держался во время цвѣтенія слишкомъ влажно.
Въ подобныхъ случаяхъ нужно прибѣгать къ искусственному
опыленію и по возможности болѣе просушивать парникъ, уси¬
ленно провѣтривая его утромъ и особенно около полудня.
Соотвѣтственно описаннымъ выше свойствамъ тыквенныхъ
растеній, при парниковой культурѣ ихъ въ видахъ успѣха дѣла
необходимо: 1) держать растенія во время роста тепло и влажно;
2) во время цвѣтенія просушивать парникъ и сильнѣе его про¬
вѣтривать, а при ранней выгонкѣ дѣлать искусственное опыленіе,
3) развивающіяся плети пришпиливать къ землѣ; 4) употреблять
при культурѣ преимущественно дерновую или свѣжую землю
безъ примѣси навознаго перегноя, замѣняя его при необходи¬
мости разрыхленія земли листовымъ перегноемъ или небольшою
1) Подобное просушиваніе можно дѣлать подвѣшивая сѣмена зимою
въ мѣшечкахъ около печей, но такъ, конечно, чтобы мѣшечекъ не при¬
касался къ горячей стѣнкѣ печи. Огородники нерѣдко просушиваютъ ого¬
родныя сѣмена на себѣ, зашивая ихъ въ подкладку и въ карманахъ
жилетокъ.

Огурец ъ.
155
примѣсью старой парниковой земли, и 5) сѣмена брать 2—3—4
годовалыя пли предварительно хорошо просушенныя въ теплѣ.
1.	Огурецъ.
(Cucumis sativus).
Огурецъ едва ли не самое распространенное у насъ въ пар¬
никовой культурѣ растеніе, и на промышленныхъ огородахъ подъ
большими городами и столицами весною бываютъ заняты огур¬
цами десятки и сотни тысячъ рамъ. Русская промышленная куль¬
тура огурцовъ въ парникахъ выработалась совершенно самостоя¬
тельно и существенно отличается отъ различныхъ заграничныхъ
культуръ какъ выборомъ сортовъ, такъ и пріемами культуры.
Заграницею вездѣ въ парникахъ выгоняются крупноплодные
сорта съ длинными плетями, пригодные скорѣе для тепличной,
чѣмъ для парниковой культуры; подъ каждую раму высаживается
тамъ одно или самое большее два растенія и лишь въ рѣдкихъ
случаяхъ болѣе; разсада заготовляется въ горшкахъ и при куль¬
турѣ растенія обязательно прищипываются. Въ русской промыш¬
ленной культурѣ, наоборотъ, почти всегда употребляются мелко¬
плодные, обыкновенные грядные сорта огурцовъ и лишь иногда
только выгоняются полудлинные зеленые огурцы, такъ называе¬
мые московскіе или полуголландскіе, культура которыхъ очень
часто ведется съ подготовкою разсады въ горшкахъ и съ при¬
щипкою; всѣ остальные сорта высѣваются прямо въ грунтъ пар¬
ника и затѣмъ разсаживаются въ другіе парники, по 8—12 штукъ;
плети растеній совсѣмъ не прищипываются, а лишь расправ¬
ляются и расшпиливаются подъ рамою. Подготовка разсады безъ
горшковъ, прямо въ грунтѣ парника значительно облегчаетъ
веденіе обширной культуры, такъ какъ было бы прямо немыслимо
заготовить въ горшечкахъ разсаду для нѣсколькихъ сотенъ или
тысячъ рамъ подъ огурцы, что нерѣдко встрѣчается на промыш¬
ленныхъ огородахъ.
Поэтому культура огурцовъ по первому способу, имѣющая
значеніе главнымъ образомъ, для крупноплодныхъ сортовъ, при¬
годна исключительно для любительской и небольшой хозяй¬
ственной культуры, для промышленной же культуры и вообще
для культуры мелкоплодныхъ сортовъ можно рекомендовать только
второй способъ, который только и примѣняется нашими огород¬
никами. Подробныя свѣдѣнія о томъ и другомъ способѣ будутъ
изложены нами ниже.

156
Тыквенныя растенія.
отличаются сильными
Рис. 50. Роллиссона Телеграфъ.
Тоже самое можно сказать
Выборъ сортовъ. Сорта огурцовъ можно раздѣлить на ис¬
полинскіе, средніе по величинѣ и мелкоплодные.
Исполинскіе огурцы всѣ заграничнаго происхожденія и
і плетьми, крупными листьями и
чрезвычайно длинными плодами,
доходящими до 1 арш. длины
и даже болѣе. Большинство сор¬
товъ этихъ огурцовъ англійскаго
происхожденія, изъ которыхъ осо¬
бенно славятся: „Телеграфъ Рол-
лиссона" (Rollisson’s telegraph),
(см. рис. 50). „Чудо Прескота“
(Prescot Wonder). „Улучшенный
Телеграфъ" (Telegraph Impro¬
ved), „Герцогъ Эдинбургскій"
(Duke of Edinburgh) — доходящіе
длиною до 90 сант. (1 арш. 6 верш.)
и др. Всѣ эти сорта, какъ и другіе
имъ подобные нѣмецкіе сорта:
..Гампеля драгоцѣнность Коп-
пица“ (Hampels Jmvel vonKoppitz),
„Гампеля улучшенный выгоноч-
ный“ (Hampels verbesserte Treib-
gurke), Арнштедтскіе зеленые ис¬
полинскіе (Arnstadter griineRiesen
Schlangengurke), голландскіе зе¬
леные и бѣлые и др., для пар¬
никовъ навозныхъ совершенно
непригодны и за границею выго¬
няются или въ теплицахъ или
въ высокихъ термосифонпыхъ
парникахъ (см. стр. 34).
и относительно болѣе раннихъ
нѣмецкихъ сортовъ этихъ огурцовъ, какъ напр., „Ноя плодовитые"
(Noa’s Treibgurke) *), „Кёнигсдёрфера неутомимые" (Konigsdorfer’s
Ч Эти огурцы въ нашихъ каталогахъ нерѣдко называются: „Ноева
скороспѣлка" или „Плодовитые Ноя“ и нѣкоторыми рекомендуются въ ка¬
чествѣ рыночнаго сорта. Огурцы эти нѣмецкаго происхожденія (изъ Эр¬
фурта) и дѣйствительно въ Германіи являются рыночнымъ сортомъ, но
для нашего рынка они мало пригодны, такъ какъ слишкомъ длинны и
имѣютъ согнутую форму; кромѣ того, это все-таки по преимуществу теп¬
личный сортъ, на что указываетъ и ихъ подлинное названіе: Noa’s Treibgurke.
Огурецъ.	157
unermudliche), „Гампеля Тріумфъ" (Hampel’s Triumph) и др. и
лишь только спеціально „парниковый, улучшенный сортъ Гам¬
пеля “ (Hampel’s verbesserte Mistbeetgurke) можетъ дать хорошіе
результаты въ .нашихъ парникахъ, въ Германіи же этотъ сортъ
употребляется и для грунтовой культуры. Для насъ изъ всѣхъ
этихъ сортовъ наибольшее значеніе имѣютъ „голландскіе зе¬
леные огурцы", культивируемые, между прочимъ, въ нѣсколько
измѣненномъ впдѣ Елинскими тепличпиками въ зимнее время,
хотя, впрочемъ, иногда эти огурцы выводятся и въ парникахъ,
при чемъ подъ одну раму помѣщаютъ не болѣе 2 — 3 рас¬
теній. Всѣ остальные огурцы изъ крупноплодныхъ выгоняются
у насъ только въ теплицахъ любителями и особенно часто садов¬
никами спеціально для выставокъ; большого распространенія они
не имѣютъ и лишены всякаго промышленнаго значенія. Разсада
всѣхъ этихъ огурцовъ выводится въ горшкахъ и культура ве¬
дется обязательно съ прищипкою.
Изъ огурцовъ съ средней величины плодами для пар¬
никовъ пригодны: 1) китайскіе (манчьжурскіе) зеленые, похожіе
на голландскіе; съ длинными плетями и плодами въ 8—9 верш.;
довольно плодовиты и вкусны, съ сильнымъ ароматомъ, напоми¬
нающимъ дыню; къ недостаткамъ ихъ нельзя не отнести, что зна¬
чительная часть плодовъ получаются крюковатыми и съ пере¬
хватомъ посрединѣ; подъ одну раму высаживается 2—3 растенія;
2) комнатные М. В. Рытова, представляющіе собою улучшенный
подборомъ сортъ китайскихъ огурцовъ; плоды большіе 6 — 8 — 9
вершковъ, болѣе правильной формы, чѣмъ у китайскихъ и плети
не такъ длинны, почему требуютъ очень небольшой обрѣзки, въ
крайнемъ случаѣ можно обойтись и безъ нея; высаживаются
подъ раму 4—5 растеній; 3) новые „Куленкампа" съ довольно
длинными плетями и темно-зелеными бородавчатыми плодами
до 5 вершковъ длиною; довольно хорошій, повидимому, сортъ,
но, пока, въ виду дороговизны сѣмянъ, распространенъ мало и
въ промышленной культурѣ не встрѣчается, равно какъ, впро¬
чемъ, и первые два сорта; подъ раму высаживаются 4—5 растеній
4) „полудлпнные зеленые Московскіе или, полуго лланд¬
скіе"— промышленный сортъ очень распространенный подъ Мо¬
сквою и въ Твери; по всей вѣроятности произошли отъ скрещи¬
ванія „голландскаго зеленаго" и „Муромскаго огурца"; поспѣ¬
ваютъ значительно раньше голландскаго, пригоднаго вообще
только для поздняго разведенія, но позже Муромскаго, прибли¬
зительно на двѣ недѣли. Плоды—крупные, блѣдно-зеленые, дер¬
158
Тыквенныя растенія.
жатся довольно продолжительное время, но по урожайности
этотъ сортъ уступаетъ Муромскому. Растеніе въ общемъ очень
сильное съ длинными плетями и крупными листьями, почему
необходимо прищипываніе и удаленіе лишнихъ листьевъ: подъ
одну раму высаживается 4—5 растеній.
Всѣ эти четыре сорта огурцовъ можно высѣвать прямо въ
грунтъ парника, но такъ какъ культуру ихъ приходится вести
съ прищипкой, то удобнѣе заготовлять разсаду въ горшкахъ.
Всѣ мелкоплодные сорта отличаются болѣе слабыми пле¬
тями, прищипки не требуютъ, и разсада ихъ отлично можетъ
быть посѣяна прямо въ грунтъ парника. Вслѣдствіе всего этого,
сорта эти особенно пригодны для промышленной культуры, тѣмъ
болѣе, что многіе изъ нихъ отличаются раннимъ плодоношеніемъ
и хорошимъ вкусомъ. Въ сущности всѣ эти сорта—грядные и
обыкновенно обращающіяся въ торговлѣ сѣмена этихъ огурцовъ
нерѣдко бываютъ собраны съ экземпляровъ вырощенныхъ на гря¬
дахъ, по этому при культурѣ съ промышленною цѣлью гораздо
лучше сѣмена не покупать, а выводить самому изъ парниковыхъ,
самыхъ раннихъ и лучшихъ экземпляровъ, какъ это и дѣлаютъ
на хорошихъ промышленныхъ огородахъ. Изъ мелкоплодныхъ
огурцовъ особенно пригодны для парниковой выгонки: 1) Му¬
ромскіе— самый распространенный сортъ въ промышленной
культурѣ, въ особенности для ранней выгонки. Плоды гладкіе,
зеленые, кругловатые, съ отличнымъ вкусомъ и ароматомъ, длиною
около 2^4 вершковъ. Сортъ очень плодовитый, съ небольшими
плетями менѣе аршина длины; цвѣтеніе начинается съ 4—5 листа—
при длинѣ пл₽ти около 5 вершковъ, а сборъ приблизительно
черезъ 2—2*/я мѣсяца послѣ посѣва. Подъ одну раму высажи¬
ваются 10 — 12 растеній. Хотя плоды этого сорта, какъ мелкіе, не
такъ охотно берутъ и срокъ плодоношенія у нихъ не очень продол¬
жителенъ, тѣмъ не менѣе огурцы эти даютъ хорошій доходъ и
принадлежатъ къ наиболѣе часто встрѣчающимся въ парниковой
культурѣ; 2) Вязниковскіе—поспѣваютъ почти въ одно время
съ муромскими; плоды крупнѣе (около'3 верш.) и болѣе продол¬
говатые, чѣмъ у муромскаго, но по плодовитости этотъ сортъ усту¬
паетъ первому. Плети и вообще растенія значительно сильнѣе,
почему подъ одну раму высаживаютъ не болѣе 8 растеній. Этотъ
сортъ также очень распространенъ въ промышленной культурѣ
и вязниковскіе огурцы обязательно выгоняются въ парникахъ
одновременно съ муромскими, при чемъ ими занимаются рѣдко
отдѣльные парники, а большею частью прибавляютъ къ муром-
Огурецъ.
159
скимъ подъ каждую раму по 2 штуки вязниковскпхъ—„для
лица~; 3) Аксельскіе—сравнительно новый сортъ, выведенный,
по всей вѣроятности, отъ муромскихъ огурцовъ въ с. Акселъ,
Пензенской губерніи. Плоды похожи на муромскіе, но значительно
крупнѣе (3—3^2 верш.), темно-зеленаго цвѣта, очень крѣпкіе, въ
бугоркахъ, нерѣдко слегка согнутые. Такъ какъ, кромѣ хорошей
формы, этотъ огурецъ отличается продолжительнымъ и довольно
обильнымъ плодоношеніемъ, то въ настоящее время онъ начи¬
наетъ очень сильно распространяться на промышленныхъ огоро¬
дахъ, въ особенности подъ Москвою. Ростъ у этого огурца до¬
вольно сильный, почему очень часто приходится прибѣгать къ
прищипкѣ, которая обыкновенно дѣлается два раза, и высажи¬
вать можно подъ раму не болѣе 5—6 штукъ. Поспѣваетъ этотъ
огурецъ нѣсколько позднѣе муромскаго, почему не въ состояніи
замѣнить его при раннихъ выгонкахъ, тѣмъ болѣе, что аксель¬
скіе огурцы довольно часто имѣютъ горькій привкусъ, въ осо¬
бенности въ первое время въ началѣ плодоношенія, и 4) Боров¬
скіе огурцы бѣлогубые и зеленые (Гурѣевскіе) — первые у
вершины съ плоскими бѣловатыми ребрами, длиною до 3 верш.,
а вторые — зеленые, болѣе крупные. Огурцы эти, выведенные
извѣстными не менѣе ростовцевъ боровскими огородниками, бѣло¬
губые—въ Калужской губ., а зеленые—въ Рязанской губ., пред¬
ставляютъ отличный сортъ для не слишкомъ ранней выгонки и,
по всей вѣроятности, вскорѣ займутъ видное мѣсто въ промыш¬
ленной парниковой культурѣ огурцовъ, такъ какъ и теперь уже
довольно распространены около Москвы, въ Клину и въ Рязан¬
ской и Калужской губерніяхъ, тѣмъ болѣе, что хорошо выносятъ
сырую и пасмурную погоду и при культурѣ не требуютъ при¬
щипки; подъ раму высаживаются до 8 растеній.
Общія правгіла культуры. Лучшія условія температуры воз¬
духа въ парникѣ при культурѣ огурцовъ около 20° Р., при
чемъ необходимо, чтобы и ночью температура не опускалась
ниже 15° Р.; теплота почвы должна быть около 25° Р.; при
солнцѣ температура воздуха можетъ подниматься до 22°, а у
почвы до 27° Р. Въ виду этого для ранней выгонки огурцовъ
въ январѣ—февралѣ необходимы полутеплпцы и теплые пар¬
ники, а въ мартѣ - апрѣлѣ можно довольствоваться и полутеп¬
лыми парниками, выводя въ теплыхъ парникахъ одну разсаду,
если она заготовляется въ холодное еще время.
Сѣмена нужно брать 2 — 3 — 4 годовалыя, дающія растенія
болѣе умѣреннаго роста и болѣе плодоносныя; свѣжія, годовалыя
160
Тыквенныя растенія.
сѣмена нужно просушивать въ теплѣ, иначе они даютъ расте¬
нія ,,жирующія"; сѣмена старыя даютъ, наоборотъ, растенія сла¬
быя, мало плодоносящія.
Разсада, для высадки въ грунтъ подготовляется заранѣе:
для ранней выгонки, въ особенности въ любительскомъ хозяй¬
ствѣ въ горшкахъ, а для болѣе поздней высадки — посѣвомъ
въ грунтъ парника.
Землю для огурцовъ употреблять слѣдуетъ дерновую или
свѣжую съ грядъ (суглинистую), по крайней мѣрѣ, около корней
растеній; при ранней выгонкѣ требуется земля болѣе рыхлая,
поэтому къ дерновой землѣ примѣшивается Ѵз листовой или
перегноя; свѣжая же земля берется пополамъ съ хорошею ста¬
рою парниковою или перегноемъ. Слой земли въ томъ мѣстѣ,
гдѣ высаживаются растенія долженъ быть не меньше 4 — ѣ'/з
вершковъ, такъ какъ иначе корни могутъ дойти до свѣжаго
навоза, у растенія произойдетъ остановка въ ростѣ и огурцы
получатся горькими; поэтому полезно на навозъ положить слой
перегноя около вершка толщиною и на него уже насыпать земли
4 вершка. Чтобы не охлаждать навозъ насыпкою слишкомъ
толстаго слоя во весь парникъ, посрединѣ, въ мѣстѣ высадки
насыпаютъ земли глубиною въ 4 вершка, дѣлая валикъ или
наполняя землею углубленіе (плунку“) въ навозѣ, а въ осталь¬
ную часть парника насыпаютъ слой земли толщиною въ — 2
вершка; а затѣмъ подбавляютъ земли только въ крайнихъ слу¬
чаяхъ, когда это явно становится необходимымъ. Уровень земли
въ парникѣ въ мѣстѣ высадки разсады долженъ быть на такомъ
разстояніи отъ рамъ, чтобы растенія отстояли отъ рамъ не
менѣе, чѣмъ на вершокъ, но и не болѣе этого, такъ какъ въ глу¬
бокихъ, сильно осѣвшихъ парникахъ огурцы очень вытягиваются.
Высаживать разсаду въ грунтъ парника слѣдуетъ тогда,
когда у нея разовьются 3 — 4 листа, но не болѣе, такъ какъ
застарѣлая разсада плохо принимается, въ особенности, если она
начнетъ деревенѣть. При высадкѣ ножка разсады засыпается
землею, отчего потомъ образуются придаточные корни и усили¬
вается питаніе растеній. Количество растеній, которое можно
высаживать подъ одну раму указано выше, при описаніи
сортовъ.
Послѣ посадки разсаду осторожно поливаютъ тепловатою
водою (25° Р.) и на первое время, пока она не примется, держатъ
рамы все время закрытыми и притѣняютъ отъ сильнаго солнца.
Для успѣшнаго роста и развитія огурцовъ вообще очень важны:
Огурецъ.’
161
влажный, теплый воздухъ и равномѣрная влажность земли у
корней, требующихъ постоянно извѣстной влаги; поэтому на по¬
ливку огуречныхъ растеній нужно обращать особое вниманіе.
Въ предупрежденіе остыванія парника и остуживанія растеній,
для поливки слѣдуетъ брать, по крайней мѣрѣ, пока не наста¬
нетъ теплая погода, обязательно тепловатую воду около 25°.
Поливка должна производиться по мѣрѣ надобности, чтобы не
образовалось въ парникѣ излишней сырости. При поливкѣ нужно
стараться, чтобы вода попадала только въ лунки и вообще на
землю, но не на самыя растенія и особенно нужно оберегать отъ
воды главный стебель растенія (яматкуи). Для того, чтобы сохра¬
нялась лучше влага около корней растеній, когда растенія уси¬
лятся и разовьютъ плети въ Ѵг арш., въ лунку очень полезно
сверху насыпать тонкій слой (около дюйма) мелкаго перегноя.
Во время цвѣтенія поливку нужно сокращать и поливать только
при явной необходимости, чтобы не мѣшать опыленію плодни¬
ковыхъ цвѣтовъ; въ это время поливка должна производиться
не среди дня во время солнца, а лишь рано утромъ и вечеромъ
послѣ 4 — 5 часовъ, чтобы къ полудню, когда происходитъ опы¬
леніе, воздухъ въ парникѣ подъ вліяніемъ солнца и провѣтри¬
ванія успѣлъ нѣсколько просушиться. При сильномъ развитіи
растеній — во время образованія плодовъ — на промышленныхъ
огородахъ дѣлаютъ нерѣдко особую поливку („съ припаркой11),
которая даетъ отличные результаты. Дѣлается она во время
самаго сильнаго солнечнаго нагрѣва, при чемъ поливаютъ до¬
вольно сильно черезъ сѣтку лунки съ растеніями и закрываютъ
плотно на 1 — 2 часа рамы; когда воздухъ въ парникѣ сильно
нагрѣется, то парникъ наполнится паромъ отъ испаренія воды;
въ это время начинаютъ постепенно провѣтривать парникъ,
пріоткрывая слегка сначала черезъ 3 рамы — четвертую, потомъ
черезъ 2 — третью и т. д., смотря ио состоянію погоды.
При провѣтриваніи парниковъ и вообще при открываніи
рамъ, нужно всегда помнить, что огуречныя растенія очень
чувствительны къ холоду и особенно къ холодному вѣтру и
рѣзкимъ колебаніямъ температуры. Поэтому при провѣтриваніи,
напр., въ холодное время, нужно впускать свѣжій воздухъ
только черезъ- узкую щель, а при холодномъ вѣтрѣ обязательно
прикрывать эту щель сверху рогожей; въ теплое время, при
солнечной хорошей погодѣ, можно поднимать рамы повыше, но
всегда не иначе, какъ съ подвѣтренной стороны. При провѣтри¬
ваніи нужно соблюдать строгую постепенность и постоянно слѣ-
II.	И. Клмкногиллскій. —„Парники".	11
162
Тыквенныя растенія.
дить за температурою парника, чтобы отнюдь онъ не остужи¬
вался слишкомъ сильно. Въ первое время послѣ высадки раз¬
сады, воздуху даютъ всегда очень мало и, поднявъ не очень
высоко рамы, ихъ сейчасъ же опускаютъ; постепенно провѣтри¬
ваніе увеличивается и во время цвѣтенія, для содѣйствія опы¬
ленію, особенно усиливается, при чемъ, если погода не позво¬
ляетъ оставлять рамы приподнятыми на болѣе или менѣе про¬
должительное время, около полудня нѣсколько разъ быстро под¬
нимаютъ рамы и сейчасъ же быстро ихъ опускаютъ; отъ этого пріема
воздухъ въ парникѣ приходитъ въ сильное движеніе, что очень
содѣйствуетъ опыленію. При ранней выгонкѣ иногда этотъ
пріемъ плохо помогаетъ и тогда нужно обязательно искусствен¬
ное опыленіе (см. стр. 153).
Такъ какъ огурцы очень любятъ свѣтъ и тепло, то притѣ¬
нять ихъ отъ солнца, кромѣ перваго времени послѣ высадкн,
рѣдко приходится. Наоборотъ, при высадкѣ разсады нужно обра¬
тить особое вниманіе на то, чтобы растенія приходились прямо
подъ стеклами, а не подъ прогонками рамъ. Вечеромъ за то
рамы непремѣнно слѣдуетъ закрывать рогожами на всю ночь,
нерѣдко даже весь май и половину іюня, чтобы температура не
опускалась на ночь низко въ парникѣ и вообще болѣе сохра¬
нялось въ немъ тепло.
Огурецъ, подобно другимъ тыквеннымъ растеніямъ, обла¬
даетъ способностью развивать болѣе или менѣе длинныя плети,
снабженныя въ узлахъ, изъ которыхъ выходятъ листья, цѣпляю¬
щимися усиками (см. рис. 51); поэтому, если оставить растенія
свободно расти въ парникѣ, то плети, зацѣпившись усиками, пере¬
путаются между собою и получится безпорядочный комъ зелени, а
въ другихъ мѣстахъ обнажится земля, чего нельзя допускать, такъ
какъ земля будетъ скоро высыхать, а это сильно вредитъ пло¬
доношенію. Вообще огурцы, достигнувъ полнаго развитія, должны
свободно раскинуться по землѣ и прикрывать ее своими плетьми
и листьями и только при этихъ условіяхъ можно ожидать хоро¬
шаго сбора плодовъ. Для того, чтобы растенія не путались въ
парникѣ, когда по высадкѣ они достигнутъ 5 — 6 вершковъ,
ихъ пригибаютъ къ землѣ и расправляютъ въ надлежащую
сторону къ верхнему или нижнему „парубню", чтобы плети
равномѣрно занимали все пространство рамы, а затѣмъ, захва¬
тивъ плеть за усикъ, пришпиливаютъ усикъ крючкомъ изъ
какой-нибудь вѣтки или изъ согнутой вдвое тонкой, сырой
лучинки. Когда плеть подростетъ и дастъ еще усикъ, его также

Огурецъ-.
163
пришпиливаютъ, послѣ чего плеть не топорщится болѣе кверху
и ее можно по большей части оставить безъ дальнѣйшаго
пришпиливанія, по крайней мѣрѣ, у русскихъ сортовъ и осо¬
бенно у муромскаго. Это пришпиливаніе, кромѣ болѣе правиль¬
наго распредѣленія плетей, имѣетъ еще то важное значеніе, что
прижатыя къ землѣ плети быстрѣе выпускаютъ изъ узловъ при¬
даточные корни и растенія къ порѣ усиленнаго плодоношенія
получаютъ черезъ эти корни дополнительное питаніе и, такимъ
образомъ, менѣе истощаются и дольше и сильнѣе плодоносятъ.
Рис. 51. Огуречная плеть.
Кромѣ пришпиливанія, которое можно усиленно рекомендо¬
вать для всѣхъ сортовъ, у крупноплодныхъ и вообще сильно
растущихъ сортовъ, для ускоренія плодоношенія, дѣлаются: при¬
щипка и обрѣзка листьевъ. Первая прищипка дѣлается еще у
разсады и состоитъ въ томъ, что послѣ третьяго (настоящаго)
листа отщипываютъ у стебля верхушку, для того, чтобы вызвать
образованіе плетей изъ пазухъ оставшихся листьевъ; когда эти
боковые плети отростутъ, то ихъ также прищипываютъ, снимая
у плетей верхушки надъ вторымъ или третьимъ междоузліемъ,
т. е. надъ третьимъ или четвертымъ листомъ, и на этомъ при¬
щипку заканчиваютъ. Къ обрѣзкѣ листьевъ приходится прибѣ¬
гать тогда, когда на растеніяхъ разовьется масса крупныхъ ли¬
стьевъ и становится отъ нихъ слишкомъ тѣсно въ парникѣ.
Обрѣзка листьевъ дѣлается острымъ ножемъ въ солнечное, время
чтобы срѣзъ скорѣе подсыхалъ и растеніе не теряло пона¬
прасну соковъ; срѣзъ слѣдуетъ присыпать сухою землею или
толченымъ углемъ. Обрѣзкой листьевъ не слѣдуетъ особенно
увлекаться и вырѣзывать нужно только тѣ, которые наиболѣе
мѣшаютъ или чѣмъ-нибудь повреждены.
Культура съ подготовкою разсады въ горшкахъ. Этотъ спо¬
собъ культуры примѣняется главнымъ образомъ къ загранич¬
11*

164
Тыквенныя растенія.
нымъ крупноплоднымъ сортамъ, высаживаемымъ въ грунтъ пар¬
ника со „стуломъ", т. е. съ комомъ земли около корней, но
иногда его употребляютъ и при ранней выгонкѣ русскихъ сор¬
товъ огурцовъ.
Для ускоренія подготовки разсады, сѣмена предварительно
проращиваются между двумя кусками войлока или въ тряпкахъ,
въ сахарной толстой бумагѣ и т. п. или, что еще лучше, въ
опилкахъ, при чемъ наблюдаютъ, чтобы сѣмена были все время
въ умѣренной влагѣ и находились въ теплѣ, гдѣ-нибудь около
печки пли плиты. Когда черезъ 2—3 дня покажутся ростки,
сѣмена разсаживаютъ по одиночкѣ—росткомъ внизъ — въ двух¬
вершковые горшки съ дерновою землею смѣшанною на половину
съ листовою или старою парниковою и горшечки закапываются
въ землю въ тепломъ парникѣ или ставятся ближе къ свѣту въ
теплицѣ съ температурою 16°—18° Р. или, наконецъ, въ комнатѣ
въ тепломъ и свѣтломъ мѣстѣ, гдѣ температура не опускалась
бы ниже+ 15° Р. Черезъ 3— 4 недѣли разсада бываетъ уже готова
къ высадкѣ и тогда высаживаютъ её, сдѣлавъ предварительно,
если нужно, прищипку надъ третьимъ или четвертымъ настоя¬
щимъ листомъ. Если высаживать разсаду почему-либо еще нельзя,
то необходимо перевалить её осторожно въ трехвершковые горшки
съ такою же землею.
Приступая къ высадкѣ, заготовляютъ парникъ и насыпаютъ
на навозъ слой земли, какъ обыкновенно, въ 2 вершка толщиною;
посрединѣ парника въ мѣстахъ высадки разсады насыпаютъ
сверху холмики земли высотою не менѣе 2’/а — 3 вершковъ или,
если высаживается цѣлый рядъ растеній, насыпаютъ сплошной
валикъ такой же высоты, а шириною 4 — 5 вершковъ. Передъ
самой высадкой дѣлаютъ въ холмикахъ или валикахъ ямки,
выбиваютъ изъ горшковъ, не тревожа корней, разсаду со всѣмъ,
комомъ земли, ставятъ комъ посрединѣ ямки, пониже краевъ
холмика или валика, и присыпаютъ къ бокамъ кома земли, такъ,
чтобы она прикрыла ножки разсады на */г вершка; это присыпаніе
нужно сдѣлать осторожно и отнюдь -не придавливать руками
комъ земли, чтобы онъ не разрушался и не тревожились корни:
вокругъ растенія дѣлается лунка. Послѣ высадки, растенія поли¬
ваются, на первое время притѣняются и вообще дальнѣйшій
уходъ ведется по указаннымъ выше общимъ правиламъ.
Кромѣ разведенія посѣвомъ сѣмянъ, въ горшечкахъ можно
выводить разсаду изъ черенковъ, къ чему прибѣгаютъ при ока¬
завшемся недостаткѣ посѣвныхъ экземпляровъ или когда хотятъ
Огурецъ.-
165
развести возможно большее число особо выдающихся растеній,
напр., для выведенія въ большомъ количествѣ сѣмянъ рѣдкаго
и дорогого сорта. На черенки берутся сильные концы плетей съ
двумя-тремя междоузліями и высаживаются въ небольшіе гор¬
шечки съ дерновою землею пополамъ съ промытымъ рѣчнымъ
пескомъ. Эти горшечки, какъ обыкновенно, закапываются въ
грунтъ теплаго парника, при чемъ черенки обязательно накры¬
ваются стеклянными банками, или ставятся въ разводочный ящикъ
въ теплицѣ, гдѣ быстро окореняются, а затѣмъ могутъ быть вы¬
сажены въ грунтъ парника. Выведенныя изъ черенковъ растенія
всегда бываютъ менѣе рослы, начинаютъ плодоносить значительно
ранѣе (нерѣдко черезъ 3—4 недѣли) и не такъ сильно загниваютъ
въ сырую погоду, но плодоношеніе ихъ всегда менѣе обильно,
такъ какъ растенія нерѣдко скоро истощаются и прекращаютъ
давать сборы.
Промышленная культура русскихъ огурцовъ. Этотъ способъ
культуры наиболѣе простой и едва ли не лучшій для мелко¬
плодныхъ огурцовъ. Посѣвъ дѣлается не очень ранній: въ Петер¬
бургѣ около 15 марта, въ Москвѣ въ началѣ марта, въ запад¬
ныхъ губерніяхъ въ концѣ февраля, а югѣ и еще раньше. Дѣла¬
ются потомъ и болѣе поздніе посѣвы для высадки разсады въ
парники освобождающіеся отъ другихъ раннихъ культуръ, при
чемъ парникъ обязательно перебивается. Земля употребляется
почти исключительно дерновая или „свѣжая", и рѣдко съ
небольшою примѣсью перегноя или старой парниковой — для
самыхъ раннихъ выгонокъ. Разсада высѣвается прямо въ грунтъ
теплаго парника или полутеплицы въ разбросъ довольно рѣдко,
такъ, чтобы между растеніями оставалось разстояніе около '/s вер¬
шка; если всходы покажутся гуще, то ихъ продираютъ и разса¬
живаютъ: можно, конечно, дѣлать посѣвъ и въ ряды приблизи¬
тельно съ такимъ же разстояніемъ, но этотъ посѣвъ отнимаетъ
значительно больше времени. Посѣвъ дѣлается исключительно
сухими сѣменами и ихъ никогда не проращиваютъ раньше, чтобы
они не загнивали во влажной землѣ парника, которая нава¬
ливается при болѣе раннихъ посѣвахъ мерзлою, а при позднихъ—
предварительно посѣва хорошо поливается. При подготовкѣ раз¬
сады нужно брать въ расчетъ, что на высадку въ каждый пар¬
никъ съ 16 рамами необходимо посѣять '/г лота сѣмянъ или
иначе говоря, фунта сѣмянъ хватаетъ на приготовленіе разсады
для 1.000 рамъ. При заготовкѣ разсады принимается во вниманіе,
чтобы подъ каждую раму можно было высадить 10 муромскихъ
166
Тыквенныя растенія.
огурцовъ и 2 вязниковскихъ, поэтому послѣднихъ высѣвается
въ 5 разъ меньше, если только не имѣется въ виду занять нѣ-
сколько парниковъ одними вязниковскими, чтобы закрашивать
ими сильнѣе корзины съ огурцами при отправкѣ товара на рынокъ.
Посѣянная разсада пользуется обыкновеннымъ уходомъ, про¬
дирается и разсаживается, если растенія тѣснятъ другъ-друга,
и черезъ 3—4 недѣли (въ Петербургѣ отъ перваго посѣва—около
половины апрѣля) готова къ высадкѣ, успѣвая за это время обра¬
зовать 3—4 настоящихъ листка. Ранняя разсада всегда бываетъ
болѣе приземистая, около 2‘/а верш, высотою, но болѣе поздняя
обыкновенно вытягивается и доходитъ до 4 вершковъ. Передъ
выниманіемъ разсады, земля рѣдко поливается и обыкновенно
разсада вынимается безъ особой осторожности и безъ земляного
кома, тѣмъ не менѣе она въ этомъ состояніи хорошо принимается,
но запоздалую, переросшую разсаду нужно высаживать уже съ
комомъ земли.
Рис. 52. Посадка огуречной разсады въ парникѣ; слѣва ямка и посаженныя 1 и 2 раз-
сады, а справа посаженная разсада засыпана землею и сверху сдѣлана лунка для поливки.
Для высадки, вдоль всего парника, по самой его серединѣ,
дѣлается въ навозѣ продольная лунка глубиною до 4 верш, и
шириною вверху также въ 4—5 верш. Обыкновенно на огородахъ
для приготовленія такой лунки болѣе ловкій рабочій проходитъ
по навозу въ парникѣ, медленно переступая ногами, а затѣмъ
неровности лунки только подправляются. По изготовленіи лунки,
насыпаютъ въ парникъ землю толщиною до 2 верш., а лунка при
этомъ засыпается вровень съ остальною поверхностью парника,
такъ что въ ней земля будетъ лежать слоемъ около 6 вершковъ.
Для высадки, поперекъ лунки въ наполняющей её землѣ выдав-
Огурецъ.
167
ливаютъ ребромъ кисти руки пять продольныхъ углубленій (см.
рис. 52) съ расчетомъ, чтобы они приходились между прогонками
по самой серединѣ стеколъ рамы; кромѣ этихъ углубленій, повыше
къ верхнему парубню дѣлаютъ двѣ ямки для высадки запасныхъ
растеній („сторожковъ"), придавивъ нѣсколько въ этихъ мѣстахъ
навозъ и засыпавъ ямку въ немъ землею. Приступая къ высадкѣ,
раскладываютъ въ каждое углубленіе въ лункѣ по два растенія
такъ, чтобы, за края углубленія, къ обоимъ парубнямъ выходили
верхнія части разсады до сѣменодолей, а нижнія части разсады
лежали наклонно въ углубленіи, корнями другъ къ другу, на
разстояніи отъ поверхности земли въ парникѣ около 2—2’/а вер¬
шковъ; точно также высаживаютъ и верхнія два растенія („сто¬
рожки11). Когда разсада разложена, корни и всѣ нижнія части ея
засыпаютъ землею на г/г—1 верш., а по серединѣ лунки между
растеніями отгребаютъ лишнюю землю, чтобы образовался неглу¬
бокій лоточекъ для поливки (см. рис. 53). При высадкѣ разсады
Рис. 53. Парникъ съ высаженною огуречною разсадою, въ поперечномъ разрѣзѣ.
однихъ вязниковскихъ огурцовъ, которыхъ высаживаютъ не болѣе
8 штукъ подъ раму, пріемъ посадки тотъ же самый, но только
дѣлаютъ не 5, а лишь 4 углубленія. Дальнѣйшій уходъ за расте¬
ніями ведется по общимъ правиламъ; подросшія до 4—5 вершковъ
плети иногда пришпиливаютъ, но чаще только расправляютъ, а,
когда онѣ выростутъ до ‘/2 аршина, отгребаютъ отъ парубней
землю и этимъ поднимаютъ настолько поверхность земли, чтобы
плеть лежала на землѣ почти горизонтально. Поливку дѣлаютъ
осторожно и, для того, чтобы лучше держалась влага около корней,
когда усилится ростъ, въ лоточекъ между растеніями насыпаютъ
слой перегноя толщиною около дюйма. Остальной уходъ не пред¬
ставляетъ ничего особеннаго; ни прищипки, ни искусственнаго
опыленія не дѣлается, тѣмъ болѣе, что при обиліи цвѣтовъ у
168
Тыквенныя растенія.
промышленныхъ сортовъ огурцовъ и хорошемъ, своевременномъ
провѣтриваніи, опыленіе обыкновенно хорошо идетъ само собою.
Для того, чтобы продолжить срокъ плодоношенія, рамъ не сни¬
маютъ съ парниковъ до тѣхъ поръ, пока растенія не перестанутъ
давать хорошихъ плодовъ.
Выведеніе сѣмянъ. Сѣмена для парниковой культуры огур¬
цовъ лучше всего выводить у себя, тѣмъ болѣе, что для
этого не требуется особой культуры и достаточно лишь отобрать
лучшія во всѣхъ отношеніяхъ растенія или отдѣльные самые
ранніе плоды и отмѣтить ихъ перевязавъ плети или плодоножки
тоненькими обрывками краснаго кумача или красною шерстью.
На сѣверѣ у отобранныхъ растеній съ сѣменниками слѣдуетъ
обязательно выламывать всѣ болѣе поздніе цвѣты и завязи и
оставлять лишь самые первые плоды. Сѣменники оставляются
на растеніяхъ возможно дольше — до полнаго засыханія плетей,
а, при необходимости снять раньше, оставляются для дозрѣванія
въ лежкѣ въ тепломъ помѣщеніи или на солнцѣ. Для выниманія
сѣмянъ огурцы разрѣзаютъ пополамъ и, держа эти половинки
въ рукахъ, большими пальцами выдавливаютъ сѣмена въ какую-
нибудь деревянную посудину, подливаютъ въ нее воды и уси¬
ленно размѣшиваютъ деревянной веселкой, отчего болѣе легкая
мязга всплываетъ наверхъ, а сѣмена падаютъ на дно. Повторивъ
нѣсколько разъ такое отмываніе сѣмянъ, при чемъ каждый
разъ сцѣживаютъ остатки мязги, получаютъ, наконецъ, совер¬
шенно чистыя, тяжелыя, отборныя сѣмена на днѣ посуды. Отмы¬
тыя сѣмена откидываются на рѣшето и, когда стечетъ вода,
раскладываются тонкимъ слоемъ на бумагѣ, холстѣ или рогожѣ
для обвѣтриванія и просушиванія. При солнечной, теплой по¬
годѣ, такою просушкою въ теченіе 6 — 7 дней можно свободно
ограничиться, но при ненастной погодѣ сѣмена необходимо
досушить, раскладывая тонкимъ слоемъ на тарелкахъ и т. и.,
поставленныхъ на лежанкѣ или на легко нагрѣтой печи.
У хорошихъ сѣмянъ огурцовъ всхожесть должна доходить
до 9.5 °/о; лучшія сѣмена двух-трехлѣтція и не старше 4 лѣтъ:
всхожесть у сѣмянъ сохраняется до 8 лѣтъ, но уже съ пятаго
года она становится значительно хуже. Въ 1 лотѣ бываетъ
сѣмянъ: у длинныхъ, крупноплодныхъ сортовъ 400 — 550, а у
мелкихъ — 675 — 800 штукъ.
Вредители и болѣзни. Изъ представителей животнаго цар¬
ства огурцамъ въ парникахъ вредятъ лакомыя до сѣмянъ
огурца мыши, мокрицы и тысяченожки (Julus guttulatus),
Огурецъ.
169
которыхъ нужно ловить и истреблять; немалый вредъ наносятъ
также тепличный зудень или красный паучекъ, а также
геморройный трипсъ (Heliothrips haemorrhoidalis), одинъ изъ
видовъ пузыреножекъ; узнается присутствіе этого трипса по
многочисленнымъ желтымъ и бѣлымъ пятнамъ на листьяхъ,
происходящимъ отъ высасыванія трипсомъ соковъ, что влечетъ
за собою общую чахлость и постепенное отмираніе листьевъ.
Средство борьбы простое—частое опрыскиваніе парника и вообще
содержаніе растеній въ хорошихъ условіяхъ относительно влаги.
Гораздо болѣе опасны для парниковыхъ огурцовъ грибныя
заболѣванія: 1) причиняемыя шейковою плѣсенью (Hypochnus
Cucumeris), которая поражаетъ корневую шейку, образуя около
нея волокнистую, сѣрую или буровато-сѣрую ткань, и вызывая
гніеніе, отчего листья начинаютъ желтѣть и отмираютъ, сперва
на верхушкахъ, а затѣмъ все ниже и ниже, пока все растеніе
не засыхаетъ или не переламывается въ мѣстѣ гнили. Грибокъ
этотъ заносится въ парникъ съ землею или навозомъ и особенно
сильно вредитъ въ сырыхъ, плохо провѣтриваемыхъ парникахъ
и 2) ложная мучная роса — новая болѣзнь найденная впервые
и описанная проф. С. И. Ростовцевымъ, предложившимъ для
нея названіе Pseudoperenospora cucumerinaJ). Болѣзнь выра¬
жается въ томъ, что листья покрываются буровато-грязными
пятнами сѣродымчатаго оттѣнка, сначала у листовыхъ жилокъ,
а позже сливаются вмѣстѣ, преимущественно у краевъ листа:
пятна рѣзче замѣтны съ нижней стороны листа, гдѣ они барха¬
тисто-паутинистыя; послѣ появленія пятенъ, ботва мало по малу
сгниваетъ; завязь при болѣзни совершенно не развивается, а
ботва вытягивается и чахнетъ. Для борьбы съ этой болѣзнью
рекомендуется бордосская жидкость, а равно не употреблять
болѣе земли изъ тѣхъ парниковъ, гдѣ уже огурцы болѣли, и,
по возможности, временно замѣнять культуру огурцовъ другими
овощами.
Кромѣ того, у парниковыхъ огурцовъ встрѣчаются иногда
уже не заболѣваніе, а культурные недостатки, а именно уродли¬
вость формы и горечь вкуса. Уродливость огурцовъ по боль¬
шей части является слѣдствіемъ употребленія плохихъ сѣмянъ,
собранныхъ съ уродливыхъ огурцовъ, но иногда зависитъ и отъ
плохого ухода, если напр., земля плоха и слишкомъ суха.
*) См. статью проф. С. И. Ростовцева: „Новая болѣзнь огурцовъ
(Ложная мучная роса) въ Вѣстникѣ Ими. Рос. Общ. Сад., 1903 г., Д? 1.

170
Тыквенныя растенія.
Горькій вкусъ обыкновенно замѣчается только въ извѣстные годы
и причиняется пли почвенными условіями: чрезмѣрнымъ удо¬
бреніемъ или, наоборотъ, истощеніемъ почвы или климати¬
ческими условіями — сильною жарою и продолжительнымъ сол¬
нечнымъ освѣщеніемъ плода. Въ зависимости отъ этихъ условій
слѣдуетъ принимать различныя мѣры: разрыхленіе почвы, введе¬
ніе удобренія соотвѣтствующею поливкою, прптѣненіе и т. п.
Сборъ храненіе, укупорка и отправка на рынокъ и доход¬
ность. Собирать огурцы нужно къ вечеру, такъ какъ собран¬
ные днемъ они часто начинаютъ при солнцѣ желтѣть. Для
сбора рама поднимается на высокую подставку съ верхняго
парубня и рабочій, осторожно раздвигая листья, чтобы не поло¬
мать ихъ, срѣзаетъ ногтемъ большого пальца плодоножку у
самаго огурца, такъ, чтобы плодоножка оставалась на плети,
иначе плеть легко можетъ загнить. При сборѣ огурцовъ не слѣ¬
дуетъ отнюдь тревожить и сдвигать съ мѣста плети, чтобы не
обрывались придаточные корни, и всю совмѣстную со сборомъ
работу: пропалываніе, п обираніе засохшихъ и испорченныхъ
листьевъ, нужно дѣлать не спѣша и внимательно, чтобы не
повредить дальнѣйшему урожаю. Собираютъ огурцы обыкновенно
въ небольшія круглыя корзины съ ручками, а затѣмъ они
ссыпаются въ большія ивовыя корзины съ двумя ручками и
относятся на храненіе.
Хранить огурцы нужно въ прохладномъ мѣстѣ: въ подвалѣ
пли ледникѣ, но долго храниться они не могутъ и уже черезъ
недѣлю значительно /еряютъ во вкусѣ и ароматѣ.
Для отправки на рынокъ огурцы укупориваются въ осо¬
быя, высокія, узкія (8 верш, х 5 верш, х 4 верш.) драночныя
корзины, такъ называемыя „огуречныя"; такія корзины продаются
отъ 2 до 3 рублей сотня; въ каждую корзину входитъ отъ 70 до
100 огурцовъ, смотря по ихъ размѣру. Внизъ всегда кладутся
болѣе мелкіе муромскіе огурцы, а наверхъ кладутъ обязательно
..для лица" вязниковскіе огурцы.
При дальней отправкѣ раннихъ < огурцовъ по желѣзной
дорогѣ, въ виду частыхъ покражъ, лучше. всего отправлять
огурцы въ ящикахъ, написавъ на нихъ фамилію получателя и
число укупоренныхъ огурцовъ; такіе ящики по концамъ обиваютъ
деревянными обручами или, вмѣсто обручей, проволокой, за¬
хлестывая ее около каждаго гвоздя.
Доходность парниковой культуры огурцовъ зависитъ все¬
цѣло отъ времени, когда ихъ можно отправить на рынокъ.

Дыня.	171
Первые хорошіе огурцы продаются по 3 рубля за сотню, а за
послѣдніе въ концѣ іюня и началѣ іюля трудно выручить болѣе
60 копѣекъ за сотню. Въ парникахъ огурцы при свѣжей хоро¬
шей землѣ обыкновенно даютъ годные для рынка плоды до
появленія грядныхъ огурцовъ (въ Петербургѣ до половины іюля)
и изъ-подъ каждой рамы въ среднемъ собирается около 100 огур¬
цовъ. Такимъ образомъ на каждую раму можно выручать отъ
3 рублей до 60 коп., а въ среднемъ 1 руб. 80 коп. — 2 рубля.
Поспѣваютъ огурцы на югѣ напр., подъ Харьковомъ и Варша¬
вою около половины апрѣля, подъ Вильною въ концѣ апрѣля,
въ Москвѣ въ началѣ мая, а въ Петербургѣ во второй половинѣ
мая. Такъ какъ огурцы хорошо переносятъ перевозку, то, при
такой сильной разницѣ во времени поспѣванія, въ болѣе сѣвер¬
ныхъ мѣстностяхъ нѣтъ особаго расчета идти па рискъ и гнать
очень рано огурцы.
2.	Дыня.
(Cncnmis melo).
Въ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ дыни выращиваются
исключительно въ парникахъ, но нерѣдко прибѣгаютъ также къ
парникамъ и на югѣ, для ранней выгонки дынь, когда онѣ еще
дороги. Парниковая культура дынь считается вѣнцомъ искусства
парниковыхъ огородныхъ выгонокъ и съ промышленною цѣлью
производится преимущественно на хорошо обставленныхъ огоро¬
дахъ, гдѣ есть опытный мастеръ „по парниковой части11. Дѣй¬
ствительно дыня пожалуй самое требовательное изъ овощныхъ
растеній, однако все таки культура ея не слишкомъ уже сложна
и въ общемъ очень напоминаетъ культуру огурцовъ, съ тою лишь
разницею, что дыня болѣе требовательна къ теплу и слишкомъ
сильный ростъ ея плетей вызывается необходимость въ усиленной
обрѣзкѣ, которая, обыкновенно, и затрудняетъ при ея культурѣ.
Поэтому въ дальнѣйшемъ изложеніи мы разсмотримъ обрѣзку
особенно подробно, показавъ её при наиболѣе часто встрѣчаю¬
щихся случаяхъ.
Выборъ сортовъ. Сорта дынь по виду коры плодовъ раздѣ¬
ляются на гладкіе, сѣтчатые и ребристые или канталупы; по ве¬
личинѣ плодовъ ихъ можно раздѣлить на мелкіе, къ которымъ
относится большинство сортовъ гладкихъ и сѣтчатыхъ и крупно¬
плодные— преимущественно канталупы; по времени созрѣванія
всѣ дыни раздѣляются на раннія, средне-раннія и позднія; нако¬
172	Тыквенныя растенія.
нецъ, по цвѣту мякоти плода можно раздѣлить дыни на бѣло¬
мясыя, зеленыя, оранжевыя и красныя.
Сортовъ дынь вообще очень много и ими любятъ щегольнуть
въ сѣменныхъ каталогахъ, гдѣ, впрочемъ, нерѣдко выдаются
старые давно извѣстные сорта за новости. Такъ какъ, кромѣ того,
дыни легко даютъ помѣси, то въ культурѣ промышленной, гдѣ
сѣмена выводятся всегда своп, нерѣдко встрѣчаются сорта прямо
неопредѣленныя, въ особенности сорта крупныхъ канталупъ, упо¬
требляемые для заготовленія цукатовъ.
Къ гладкимъ дынямъ принадлежатъ сорта съ плодами по
большей части продолговатыми, безъ реберъ, съ менѣе арома¬
тичною, но очень сладкою мякотью зеленаго или бѣлаго по пре¬
имуществу цвѣта, какъ напр., зеленая ананасная, проф. А. Ф. Ба¬
талинъ, Президентъ Ахшарумовъ, Абрикосъ Лесевицкаго и др.
Къ сѣтчатымъ дынямъ относятся дыни по преимуществу
англійскаго и американскаго происхожденія, съ кругловатымъ,
сравнительно небольшимъ плодомъ, густо покрытымъ сѣткою;
онѣ отличаются прекраснымъ вкусомъ и также по преимуществу
бѣлою или зеленоватою мякотью, какъ напр., Бёрпи ..Побѣди¬
тельница на рынкѣ (Champion Market), Бёрпи „Мельрозе"
(Melrose), апельсинный кремъ, золотая драгоцѣнность
(GoldenGem),банкетная, Дженни Линдъ, Сахарная Турская
(Sucrin de Tours), Берлинская сѣтчатая и т. п.
У канталупъ — плоды чаще всего круглые, иногда при¬
плюснутые или продолговатые и отличаются выступающими реб¬
рами и болѣе или менѣе глубокими бороздами; мякоть у нихъ
красноватая или желтооранжевая и рѣже бѣлая или зеленоватая.
Дыни этой группы обладаютъ отличнымъ вкусомъ и превосход¬
нымъ ароматомъ, напоминающимъ слегка ананасъ и, какъ наиболѣе
цѣнныя во всѣхъ отношеніяхъ, главнымъ образомъ, и употреб¬
ляются для парниковыхъ выгонокъ. Среди сортовъ канталупъ
встрѣчаются ранніе, среднеранніе и поздніе. Изъ раннихъ
сортовъ канталупъ преимущественно культивируются въ пар¬
никахъ: „Черная Кармелитская" (Cantaloup noir des Carmes),
извѣстная у огородниковъ подъ названіемъ ..арабки" и „Прескоттъ
маленькая11 (С. Prescott hatif а chassis), „Бельгардская", ..Пьеръ
Бенитъ“ и похожая на нее „Воклюзъ" (С. de Vaucluse), а также
новѣйшій сортъ „Коралловый рифъ" съ крайне оригинальными
ребрами. Къ средне-раннимъ годнымъ для парниковъ отно¬
сятся промышленные сорта: „Алжирская", „оранжевая‘‘—одна
изъ лучшихъ для цукатовъ, „Президентъ Грейгъ", „консулъ

Дыня.
173
Шиллеръ11 (до 25 фун. вѣсомъ) и новѣйшіе сорта: ..Треву“ (С. de
Trevoux), „Воріакъ" (С. de Vauriac) и, ..Delices de la Table-,—всѣ
отличающіеся очень толстою мякотью. Изъ
заслуживаютъ особаго вниманія: „Прескоттъ
большая" (С. Prescott fond blanc), „Ліон¬
ская" или „Прескоттъ серебристая" (С.
позднихъ сортовъ,
Prescott fond blanc),
„ананасный кремъ"
(С. Pine cream) ar-
gente и „Владиміръ
Грачевъ".
Изъ всѣхъ этихъ
сортовъ на промыш¬
ленныхъ огородахъ
въ сѣверныхъ и сред¬
нихъ губерніяхъ въ
Рис. 55. Дыня Алжирская.
Рис. 54. Дыня черная
кармелитская (Арабка).
парникахъ культивируются преимущественно: „Черная Карме¬
литская" (Арабка), какъ наиболѣе ранній и плодовитый сортъ съ
Рис. 56. Дыня Прескоттъ большая.
довольно крупными плодами (до
6 фун. вѣсомъ), „Прескоттъ боль¬
шая" (до 10 фун. вѣсомъ), „Ліон¬
ская" (до 20 фун. вѣсомъ) и от¬
части „Алжирская" и „Воріакъ11,
а также различные образовав¬
шіеся отъ перекрестнаго опыле¬
нія ублюдки съ крупными плодами
желтаго цвѣта, густо покрытыми
сѣроватыми мелкими пятнами; эти
плоды идутъ исключительно въ
кондитерскія для приготовленія
цукатовъ.
Общія правила культуры. Главнѣйшія условія удачной куль¬
туры дынь заключаются въ доставленіи растеніямъ: большого
тепла, свѣжаго, умѣренно-влажнаго воздуха, хорошей безъ на¬
вознаго перегноя почвы и достаточной влаги для корней и въ
правильной, своевременной обрѣзкѣ плетей.
Дыня требуетъ очень много тепла въ особенности въ первое
время, когда температура должна быть не менѣе 20°—25° Р., иначе
сѣмена не даютъ всходовъ и сгниваютъ; впослѣдствіи температура
можетъ быть и ниже, но однако не должна опускаться ниже
17°—18° Р. Кромѣ тепла, для растеній необходимъ доступъ свѣ¬
174
Тыквенныя растенія.
жаго воздуха, безъ котораго они очень легко загниваютъ, такъ
какъ отличаются сочностью и нѣжностью; въ то же время воз¬
духъ не долженъ быть слишкомъ сухимъ, чтобы растенія не по¬
страдали отъ краснаго паучка, особенно часто нападающаго на
дыни. Слой земли у корней долженъ быть толстый, такъ какъ
корни дынь углубляются до 6 вершковъ; въ землѣ, по крайней,
мѣрѣ, около корней не должно быть навоза или навознаго пере¬
гноя, отъ котораго дыни, и безъ того склонныя развивать сильную
ботву, очень часто „жируютъ11. Для корней необходимо много
влаги, но при поливкѣ должны увлажняться только корни, а
отнюдь не стебли и листья, а тѣмъ болѣе плоды; при попаданіи
воды на листья, стебли и плоды они всегда загниваютъ и отва¬
ливаются.
Такъ какъ соблюденіе всѣхъ этихъ условій очень затрудни¬
тельно при ранней выгонкѣ дынь, то въ сѣверныхъ и среднихъ
губерніяхъ обыкновенно дыни культивируютъ въ парникахъ вто-
Рис.57.Разсада дыни въгоршкѣ; верхушка
растенія прищипнута надъ вторымъ ли¬
стомъ, отчего начала развиваться почка
въ пазухѣ перваго листа.
рымъ или даже третьимъ расте¬
ніемъ, высаживая подготовленную
заранѣе разсаду въ маѣ или даже
началѣ іюня въ перебиваемые
парники, чтобы было возможно
воспользоваться вполнѣ іюнь¬
скимъ и іюльскимъ тепломъ на
подмогу навозу, легко остываю¬
щему въ перебитыхъ парникахъ.
Въ южныхъ губерніяхъ «можно
дѣлать посѣвъ дынь и въ январѣ
мѣсяцѣ, но на сѣверѣ къ нему
рѣдко приступаютъ ранѣе марта.
Разсада дынь выводится всегда
въ горшкахъ въ тепломъ отдѣле¬
ніи оранжереи или въ тепломъ
парникѣ, а въ крайнемъ случаѣ
и въ комнатахъ поближе къ печкѣ,
хотя при этомъ уже трудно полу¬
чить сильную, хорошую разсаду.
Выводится разсада также,
какъ и у огурца въ горшкахъ,
но сѣмена ранѣе всегда мочатъ
и проращиваютъ, а затѣмъ уже высаживаютъ въ трехвершковые
горшки, наполненные наполовину свѣжею пли дерновою землею.

Дыня.	175
Когда сѣменодоли развернутся совсѣмъ и стебель поднимется за
края горшка, горшокъ дополняютъ тою же землею, чтобы обра¬
зовались еще въ горшкѣ придаточные корни (см. рис. 57).
Высаживаются растенія, подобно огурцамъ на холмики. Подъ
каждую раму сажаютъ, смотря по сорту, отъ 1 до 3 растеній, но
не болѣе. При посадкѣ крупноплодныхъ сортовъ, высаживаютъ
одно растеніе на самую середину и около него другое запасное
растеніе (..сторожекъ“), которое выдергивается затѣмъ, когда
будетъ обезпечено хорошее развитіе перваго растенія. При по¬
садкѣ среднихъ и мелкоплодныхъ растеній высаживаютъ или два
растенія на одной линіи посрединѣ парниковой рамы или три
растенія: два повыше на одной линіи и третье ниже въ проме¬
жуткѣ между двумя первыми. При высадкѣ наблюдаютъ, чтобы
растенія были отъ стеколъ на разстояніи около З’/а вершковъ.
Слой земли въ парникѣ насыпается не болѣе Р/г—2 вершковъ,
чтобы лучше проходило тепло отъ навоза, но въ мѣстахъ высадки
дѣлается лунка или, углубленіе около 4 вершковъ глубиною.
Рис. 58. Боковая плеть у дыни, съ цвѣтами.
На промышленныхъ огородахъ для этого болѣе ловкій рабочій
посрединѣ парника сильно надавливаетъ каблукомъ сапога на¬
возъ, и повертываетъ ногою во всѣ стороны, пока не образуется
круглая лунка въ діаметрѣ около 8 — 9 вершковъ. Эти лунки
заполняются дерновою землею, а затѣмъ, въ нихъ высаживаютъ
растенія ..со стуломъ", стараясь менѣе тревожить земляной комъ.
Если разсада не была прищипнута въ горшкѣ, то но высадкѣ
срѣзаютъ верхушку, чтобы оставались только два листа выше
сѣменодолей, которыя при высадкѣ будутъ находиться на самой
поверхности земли и въ скоромъ времени завядаютъ. Образовав¬
шіяся изъ пазухъ листьевъ 2 плети будутъ основными плетями
и уже отъ нихъ пойдутъ боковыя плети („отплетки"). Какъ основ-
176
Тыквенныя растенія.
ныя, такъ и боковыя плети располагаются въ болѣе удобномъ
положеніи, чтобы не тѣснили другъ друга, и пришпиливаются;
кромѣ того, онѣ обязательно обрѣзаются по мѣрѣ надобности,
при чемъ срѣзы нужно засыпать во избѣжаніе загниванія тол¬
ченымъ углемъ или мелкимъ пескомъ. Послѣ прищипки нужно
дѣлать въ солнечную погоду легкое отѣненіе въ теченіе 3 — 4
дней, особенно, если ранѣе была пасмурная погода. Послѣ пас¬
мурныхъ дней, равно какъ и вообще въ жаркіе лѣтніе дни, всегда
очень полезно притѣнять слегка растенія.
Дальнѣйшій уходъ за растеніями общій съ огурцомъ, но про¬
вѣтриваніе слѣдуетъ дѣлать осторожнѣе и чаще приходится при¬
бѣгать къ искусственному опыленію. При сухости воздуха въ
парникѣ, осторожно опрыскиваются стѣнки парника, а для удоб¬
ства поливки, по высадкѣ, дѣлаютъ около растенія иногда не¬
глубокую лунку; но чаще послѣ первой прорѣзки, отгребаютъ
слегка землю отъ стѣнокъ парника и дѣлаютъ изъ нея кругомъ
растеній валикъ, образующій въ серединѣ, какъ бы чашку, въ
которую и льется осторожно вода.
Когда завяжутся плоды ихъ нужно особенно оберегать отъ
воды и влажной земли; подъ каждый плодъ нужно подкладывать
черепки или кусочки стекла и, когда плоды достигнутъ вели¬
чины яблока, полезно углубить подстилку въ землю, такъ, чтобы
плоды лежали на половину въ углубленіи. Ко времени созрѣ¬
ванія плодовъ, нужно удалить отѣняющіе ихъ листья и, для болѣе
равномѣрнаго созрѣванія и окрашиванія, перевертывать плоды
сырою стороною къ солнцу. Во время созрѣванія слѣдуетъ уси¬
лить провѣтриваніе, а при очень хорошей погодѣ даже снимать
совсѣмъ на нѣсколько времени рамы, отчего усиливается аро¬
матъ и улучшается вкусъ плодовъ.
Плохой урожай и невызрѣваніе плодовъ у дынь зависятъ по
большей части отъ неудачно выбраннаго сорта или отъ слишкомъ
свѣжихъ сѣмянъ. Ранніе сорта дынь для поспѣванія требуютъ
3—4 мѣсяца, а поздніе 5—6 мѣсяцевъ; поэтому, напримѣръ, сдѣ¬
лавъ посѣвъ очень поздняго сорта въ апрѣлѣ, трудно ожидать
хорошихъ плодовъ на сѣверѣ, такъ какъ время поспѣванія при¬
дется на холодные мѣсяцы (сентябрь и октябрь) и парникъ къ
этому времени совершенно успѣетъ остыть. Въ виду этого
при культурѣ дынь въ парникахъ лучше всего выбирать болѣе
ранніе сорта и посѣвъ дѣлать не позже марта. Сѣмена для по¬
сѣва брать слѣдуетъ 4—5 лѣтнія; отъ болѣе свѣжихъ сѣмянъ
растенія получаются очень сильныя, но малоплодныя.

Дыня.
177
Обрѣзка дынь. Отличаясь способностью быстро образовывать
боковыя вѣтви или плети, дыня, какъ и другія тыквенныя ра¬
стенія, сначала даетъ одни мужскіе цвѣты пли „ пустоцвѣтыи
уже только потомъ плодовые цвѣты пли „завязи", при чемъ эти
завязп образуются все въ большемъ и большемъ количествѣ,
сообразно съ вѣтвленіемъ растенія. Если, поэтому, оставить дыню
безъ обрѣзки, то она,
въ благопріятныхъ
условіяхъ парника,
будетъ безконечно
развивать боковыя
плети и получится
кустъ безплодной зе¬
лени, а завязи, если и
покажутся, то слиш¬
комъ уже поздно; на¬
оборотъ, если обрѣ¬
зать каждую плеть
послѣ извѣстнаго чи¬
сла листьевъ, то вѣт¬
вленіе плетей пой¬
детъ быстрѣе и ско¬
рѣе можно дождаться
плодовъ.
Существуетъ нѣ¬
сколько системъ об¬
рѣзки дынь, но всѣ
ихъ можно свести къ
двумъ основнымъ си¬
стемамъ.
Первая система
состоитъ въ томъ,
что обрѣзаютъ каж¬
дую плеть по обра¬
зованіи третьяго ли¬
ста (см. рис. 59). Ко¬
гда послѣ сѣменодо-
Рис. 59. Результатъ обрѣзки дыни надъ каждымъ вто¬
рымъ листомъ плети. Цифры показываютъ порядокъ
** послѣдовательныхъ обрѣзокъ.
лей достаточно разовьется стебель, его прищипываютъ надъ
вторымъ настоящимъ листомъ (см. рис. 57) оставляя кончикъ
стебля высотою около */2 дюйма, чтобы не засохъ и не омерт¬
вѣлъ верхній—второй листъ. Эта прищипка имѣетъ цѣлью скон-
П. И. К а ѵеиогр а дскій. — „Парники*.	12
178
Тыквенныя растенія.
центрировать всѣ соки растенія на двухъ почкахъ въ пазухахъ
листьевъ, почему одновременно выщипываютъ обыкновенно на¬
чинающія показываться въ это время почки въ пазухахъ сѣме¬
нодолей. Послѣ этой прищипки начинаютъ быстро развиваться
двѣ основныя плети (см. рис. 59J и, когда онѣ разовьютъ третій
листъ, ихъ въ свою очередь обрѣзаютъ надъ вторымъ листомъ,
что вызываетъ образованіе четырехъ новыхъ плетей. Эти четыре
плети, по образованіи третьяго листа, прищипываютъ или обрѣ¬
заютъ опять надъ вторымъ листомъ и на этомъ по большей
части заканчивается прищипка, такъ какъ на образовавшихся
новыхъ плетяхъ обыкновенно завязываются уже плоды. У нѣ¬
которыхъ сортовъ, впрочемъ, приходится дѣлать и четвертую
обрѣзку, которая также производится надъ вторымъ листомъ.
Когда завяжутся плоды, то выбираютъ изъ нихъ лучшіе и рас¬
положенные поближе къ основнымъ двумъ плетямъ, но не у
самыхъ этихъ плетей, а остальные плоды также выщипываютъ.
Этотъ выборъ плодовъ лучше всего производить тогда, когда
молодыя завязи достигнутъ величины средней между лѣснымъ
орѣхомъ и куринымъ яйцомъ. По общему правилу, если хотятъ
получить хорошіе плоды, то не оставляютъ у крупноплодныхъ
сортовъ болѣе одного плода съ каждой стороны, но у сортовъ
съ средней величины плодами, какъ напр., черная Кармелитская,
Прескотъ маленькая и др. можно свободно оставлять на растеніи
4 — 6 плодовъ, а у мелкоплодныхъ и болѣе, до 8 —10 плодовъ.
Когда плоды выбраны, то, чтобы сосредоточить на нихъ соки,
прищипываютъ верхушки плетей, на которыхъ сидятъ плоды,—
надъ первымъ или вторымъ листомъ выше плода. Остальная
обрѣзка состоитъ въ томъ, что удаляютъ мало по налу части
другихъ плетей, сдѣлавшихся теперь безполезными. Эти плети
вырѣзать нужно осторожно и небольшими кусочками, чтобы не
отрѣзать случайно плети необходимой для питанія выбранныхъ
плодовъ.
Эта система примѣняется преимущественно при культурѣ
крупноплодныхъ, сильнорастущихъ сортовъ, въ особенности въ
раннее время. При культурѣ сортовъ съ плодами меньшаго раз¬
мѣра можно видоизмѣнить эту обрѣзку, прищипывая не черезъ
2 листа, а черезъ 3 листа, въ особенности начиная со второй
обрѣзки: обрѣзка въ подобномъ видѣ нерѣдко ведется на нашихъ
промышленныхъ огородахъ. Можно, конечно, видоизмѣнять эту
обрѣзку и на иной манеръ, если это будетъ нужно по обстоя¬
тельствамъ дѣла п состоянію растеній.

Дыня.
179
Вторая система обрѣзки примѣняется, главнымъ образомъ,
при культурѣ мелкоплодныхъ сортовъ, отличающихся не очень
длинными и несильными плетями. Начинается она также, какъ
и первая съ прищипки верхушки надъ вторымъ листомъ послѣ
сѣменодолей, но образовавшимся двумъ основнымъ плетямъ даютъ
Рис. 60. Два растенія расположенныя подъ одною рамою; послѣ прищипки верхушки
растеній надъ вторымъ листомъ, по образованіи двухъ основныхъ плетей, эти ппети
оставлены развиваться до 6—7 листа, и потомъ обрѣзаны, а образовавшіяся боковыя
плети расправлены параллельно.
развиться до 6, 7, 8 или 9 листа и тогда уже обрѣзаютъ эти
плети надъ 5, 6, 7, или 8 листомъ. Образовавшіяся изъ пазухъ
этихъ листьевъ плети расправляютъ параллельно другъ къ другу
и удаляютъ все, кромѣ этихъ плетей. Изъ пазухъ листьевъ на
этихъ плетяхъ появляются въ скоромъ времени новыя плети съ
женскими цвѣтами, по оплодотвореніи которыхъ, когда завязь
достигнетъ размѣра лѣсного орѣха, концы плодоносныхъ плетей
прищипываютъ надъ вторымъ листомъ послѣ плода, а безплодныя
плети надъ пятымъ листомъ. Когда плоды увеличатся нѣсколько
размѣромъ, выбираютъ изъ нихъ болѣе крупные и лучше распо¬
ложенные, а остальные выщипываютъ, оставляя, какъ и при
первой системѣ, по 2—3—4 и болѣе плодовъ на одномъ корнѣ.
Дальнѣйшая рѣзка ведется такимъ образомъ, что всѣ вновь обра¬
зующіяся плети укорачиваютъ надъ первымъ листомъ, чтобы не
12*

180
Тыквенныя растенія.
давать развиваться листьямъ и обращать всѣ соки растенія на
плоды.
Рис. 61. Растеніе съ завязавшимися во множествѣ плодами, изъ которыхъ болѣе
слабые плоды, а равно излишніе листья подлежать удаленію.
Эта вторая система обрѣзки проще и легче первой, почему
распространена значительно болѣе, въ особенности въ видѣ рѣзки
надъ пятымъ листомъ. Часто она даетъ хорошіе результаты, но
Рис. 62. Тоже растеніе по приведеніи его въ порядокъ обрѣзкою, при чемъ оставлено
только 5 лучшихъ плодовъ; остальные плоды удалены и надъ оставленными плодами
плети прищипнуты.
иногда плети „жируютъ", что можетъ быть послѣдствіемъ слиш¬
комъ свѣжихъ сѣмянъ, жирной съ примѣсью навоза почвы или,
наконецъ, излишней теплоты въ парникѣ и малаго его провѣт-

Д ы п я.
181
риванія. Въ подобныхъ случаяхъ, чтобы поправить дѣло, присту¬
паютъ немедленно къ такъ называемой „обратной обрѣзкѣ14.
Рис. 63. Обратная рѣзка жирующаго растенія: съ каждой стороны вырѣзано
по 3 плети, а оставшіяся плети укорочены до 4 листа.
I
Предположимъ, что растеніе обрѣзалось на седьмомъ листѣ и,
такимъ образомъ, на каждой изъ основныхъ двухъ плетей было
по 6 плетей съ той и съ другой стороны. Здѣсь прежде всего
Рис. 64. Дальнѣйшая рѣзка каждой изъ оставленныхъ 6 ппетей въ случаѣ
продолжающагося жированія.
обрѣзаемъ съ каждой стороны по 3 плети, а оставшіяся 6 плетей
укорачиваемъ до 4 листа (см. рис. 63). Изъ пазухъ листьевъ

182
Тыквенныя растенія.
стомъ. .Если и эта
каждыхъ четырехъ
Рис. 65. Видъ той же
плети послѣ окончатель¬
ной обрѣзки.
образуются новыя боковыя плети, которыя и располагаются въ
строго параллельномъ другъ къ другу порядкѣ п, когда обра¬
зуются на нихъ 7 листьевъ, необходимо обрѣзать ихъ надъ 6 лп-
обрѣзка не увѣнчалась успѣхомъ, то изъ
новыхъ плетей двѣ обрѣзаются совсѣмъ, а
остальныя двѣ укорачиваются до второго
листа (см. рис. 64 и 65). Подобная обрѣзка
всегда уже настолько ослабляетъ растеніе,
что на новыхъ вѣтвяхъ появляются женскіе
цвѣты и потому, когда завяжутся плоды и
достигнутъ размѣровъ орѣха, то обычнымъ
порядкомъ плодовыя плети прищипываются
надъ вторымъ листомъ послѣ плода, а безплод¬
ныя на 5 листѣ. Какъ только плоды достиг¬
нутъ размѣровъ средняго яблока, дальнѣйшею
рѣзкою плетей уничтожаются всѣ безполезные новые побѣги.
Промышленная культура дынь. При промышленной культурѣ
посѣвъ рѣдко дѣлаютъ ранѣе конца февраля и чаще всего даже
1 марта. Сѣмена предварительно мочатся сутки, а затѣмъ про¬
ращиваются въ мокрыхъ тряпкахъ надъ плитою. Когда черезъ
2—3 дня покажутся ростки, сѣмена по 1 — 2 штуки садятъ въ
трехвершковые горшки съ дерновою или свѣжею землею и ста¬
вятъ въ теплицѣ обыкновенной или навозной, стараясь принять
всѣ мѣры, чтобы сѣянцы не вытягивались. Когда образуются
настоящіе листья, верхушку прищипываютъ, для образованія
основныхъ боковыхъ плетей, надъ вторымъ или третьимъ листомъ.
Съ высадкою въ грунтъ парника не торопятся и къ ней не при¬
ступаютъ ранѣе 1 апрѣля, и вообще до тѣхъ поръ, когда плети
не выростутъ въ длину до 4—6 вершковъ, такъ какъ по указанію
практики, чѣмъ длиннѣе будутъ плети передъ высадкою, тѣмъ
скорѣе можно ожидать плодовъ.
Высаживаются растенія подъ каждую раму по одному, иногда
вмѣстѣ со „сторожкомъ". Для высадки въ навозѣ дѣлается по¬
срединѣ парника лунка (см. стр. 175) наполняемая обязательно
дерновою землею, которая насыпается холмикомъ выше остальной
поверхности земли въ парникѣ. Послѣ первой прорѣзки, земля,
слой которой въ остальномъ парникѣ бываетъ обыкновенно около
2 вершковъ, отгребается отъ парубней къ серединѣ и, такимъ
образомъ, вокругъ растенія образуется чашка, служащая для
того, чтобы можно было удобно поливать землю вокругъ растенія,
не замочивъ самого растенія.

Д ы н я.	183
Рѣзка растеній дѣлается очень сильная и пускаютъ обыкно¬
венно расти только 4 плети, иногда 6 плетей, а остальныя плети,
давъ имъ немного отрости, обрѣзаютъ, чтобы отнюдь онѣ не за¬
глушали другъ друга; вырѣзаются также всѣ крупные листья и
отсѣкаются верхушки плетей, когда они доходятъ до парубней.
Поливка сначала дѣлается не очень сильная, а лишь по
мѣрѣ надобности; если плети слишкомъ сильно разростаются,
то поливку сокращаютъ и, по возможности, растенія просуши¬
ваютъ, отчего скорѣе „садится завязь". Когда плоды достигнутъ
размѣровъ куринаго яйца, то поливку опять усиливаютъ.
Подъ каждою рамою оставляются отъ 4 до 3 плодовъ, но не
болѣе; остальныя завязи выщипываются.
Во всемъ остальномъ эта культура ведется по общимъ пра¬
виламъ.
Выведеніе сѣмянъ. Для выведенія сѣмянъ дынь особой куль¬
туры не требуется и лишь для сохраненія чистоты сорта необхо¬
димо, чтобы въ парникѣ не было растеній разныхъ сортовъ. Для
сѣмянъ отбираются лучшіе во всѣхъ отношеніяхъ и наиболѣе
типичные для сорта экземпляры, которые оставляются дозрѣвать
на растеніи, а затѣмъ раскладываются для окончательнаго выспѣ¬
ванія сѣмянъ въ тепломъ мѣстѣ, гдѣ скоро плоды размякаютъ,
послѣ чего сѣмена легко отдѣляются и ихъ промываютъ и про¬
сушиваютъ, какъ огуречныя сѣмена. Можно воспользоваться сѣме¬
нами и при употребленіи дыни, для чего сѣмена вынимаются и
послѣ промывки просушиваются.
Сѣмена дынь похожи на огуречныя, но больше размѣромъ
и желтаго цвѣта; въ зависимости отъ сорта они бываютъ дли-
Н0К) 8 — 13 милл., шириною 3—6 милл. и толщиною 1—2 милл.
Въ 1 лотѣ бываетъ сѣмянъ отъ 270 до 900 штукъ; всхожесть
сохраняютъ они 5 — 8 лѣтъ; процентъ всхожести у нихъ очень
высокій (около 95°/о).
Вредители и болѣзни у дыни тѣ же, что и у огурца, но,
кромѣ того, плоды у дынь иногда покрываются пятнами различ¬
ной величины, причиняемыя грибками: 1) сажистымъ гриб¬
комъ (Gleosporium orbiculare), образующимъ округлыя, впалыя
быстро увеличивающіяся бурыя пятна, на которыхъ появляются
маленькія черныя точечки. Этотъ грибокъ заносится съ почвою
и потому появленіе его указываетъ на необходимость плодосмѣна
и 2) плодовою плѣсенью (Monilia fructigena), вслѣдствіе кото¬
рой на отмершихъ мѣстахъ появляются маленькія сѣрыя или
желтоватыя кучечки; пораженные плоды нужно сейчасъ же
184
Тыквенныя растенія.
снимать и сжигать или закапывать, обливъ предварительно
2/о растворомъ мѣднаго купороса.
Сборъ, храненіе, отправка на рынокъ и ооходность. Плоды
у дынь даже при самыхъ раннихъ выгонкахъ въ сѣверныхъ
и среднихъ губерніяхъ поспѣваютъ не ранѣе начала мая, а въ
Петербургѣ не ранѣе 15 мая; при посѣвѣ въ началѣ марта
они поспѣваютъ въ іюлѣ, а при посѣвѣ въ концѣ марта —въ
августѣ: болѣе поздніе посѣвы дѣлаются уже весьма рѣдко
Признаками спѣлости служатъ: величина плодовъ, измѣненіе
окраски коры, чаще всего изъ зеленоватой
мягкость коры, трещины у концовъ стеблей
въ желтоватую,
и отставаніе отъ
нихъ плода, но, главнымъ образомъ, сильный, характерный для
дыни ароматъ. Плоды снимаютъ нѣсколько ранѣе полной зрѣ¬
лости и выдерживаютъ нѣкоторое время на солнцѣ или въ
тепломъ сухомъ помѣщеніи, гдѣ они очень быстро дозрѣваютъ.
храниться дыни въ спѣломъ видѣ могутъ лишь нѣсколько
дней и уже черезъ недѣлю сильно перезрѣваютъ, что обнару¬
живается сморщиваніемъ наружной коры, но иногда въ сухомъ
vLZem' ТеПЛ°МЪ помѣщеніи и особенно въ погребѣ на льду
канта -іѵп С°Хранять ихъ до 2 недѣль. Хуже всего сохраняются
XT И СТІаТЫЯ ДЫНН’ Н0’ такъ называемыя зимнія дыни
(Туркестанскія, Смирнская и др.) могутъ подвѣшенными въ
ткахъ храниться очень долго, но особымъ вкусомъ они не
отличаются и въ парникахъ совсѣмъ почти не разводятся^'*'"'''
лоплг-р11 отправкѣ на Рынокъ, въ особен о желѣзной
дорогѣ, дыни снимаются обязательно не вполнѣ спѣлыми, зеле-
отчТлМИ’ И Д03рѢваютъ Уже въ лежкѣ, что, конечно, сильно
Тп На ИХЪ Качествѣ’ э™ и заставляетъ хорошихъ фрук-
товщпковъ предпочитать мѣстныя дыни.
Что касается доходности
отъ парниковой культуры дынь,
отъ времени поспѣванія. На первыя раннія
являются рѣдкостью, напр., въ маѣ и іюнѣ,
то она зависитъ
дыни, когда онѣ
Цѣна высокая и
ІГХЪ можно продать по 3 рубля за штуку, а
ъ какъ подъ рамою выводятся по большей части 2—3 штуки
ранпТТ Д°Х0ДЪ М°ЖеТЪ Д0ЙТИ ДО 7 р^блей съ- Рамы- Но эта
чя ѵУлвтУРа всегда сильно рискованная и можетъ не увѣн-
Р0Лѣе сб«Р-ь дан» позднихъ
за штѵкѵ’ К°ГДа„ цѢна ІІХЪ УпаДаетъ постепенно до 50 копѣекъ
Капме-титрт/'КаКЪ ВЪ ЭТ° Время годится напр., Черной
подъ намок рабки> до 4~6 штукъ, а въ среднемъ 5 штукъ
Р , то можно считать, что рама дастъ дохода около

Арбузы.
185
- РУб- 50 коп. Позднія дыни крупныхъ размѣровъ продаются по
фунтамъ по 10 —12 копѣекъ за фунтъ и могутъ также дать
дохода 2— 3 рубля. На промышленныхъ огородахъ чаще всего
подъ дыни идутъ парники отработавшіе для ранняго товара или
для разсады; эти парники почти всегда скупаются заранѣе
фруктовщиками по I руб. 50 коп. за раму, независимо отъ
урожая дынь, и этотъ доходъ считается достаточнымъ и выгод¬
нымъ для огородника.
3.	Арбузъ.
(Cucumis citrullus).
Арбузъ въ общемъ очень мало пригоденъ для парниковой
культуры, такъ какъ развиваетъ такія длинныя плети (см. рис. 66),
что подъ каждое растеніе необходимо 2—3 рамы, требуетъ тепла
еще больше, чѣмъ дыня, и въ то же время развивается настолько
Рис. 66. Плеть арбуза съ цвѣтами и плодомъ; а — женскій цвѣтокъ („завязь")
б мужской цвѣтокъ („пустоцвѣтъ").
медленно, что плоды едва поспѣваютъ въ 6 мѣсяцевъ. Въ прежнее
время, когда за арбузы въ столицахъ платили бѣшеныя цѣны,
они культировались и на промышленныхъ огородахъ въ парни¬
кахъ, но теперь, съ развитіемъ путей сообщенія, цѣна на арбузы
бахчевой культуры (въ юго-восточныхъ губерніяхъ) стоитъ вездѣ
не выше 30 — 40 копѣекъ за штуку, и парниковая культура
арбузовъ, какъ не окупающая расходовъ, ведется только въ лю¬
бительскихъ хозяйствахъ и то очень рѣдко.

186
Тыквенныя растенія.
Изъ сортовъ для парниковой культуры едва ли не лучшій:
„Корейскій арбузъ" съ овальными, блѣдно-зелеными плодами
и ярко-красною мякотью, а изъ остальныхъ заслуживаютъ особаго
вниманія ранніе сорта: ..Любимецъ хутора Пятигорска", ,.Бель-
бекскій" и „Стокса". Послѣдній сортъ изъ числа американскихъ
сортовъ, отъ которыхъ въ будущемъ можно вообще ожидать
многаго, такъ какъ въ Америкѣ арбузами занимаются очень
много и быть можетъ тамъ будутъ выведены сорта пригодные
для грунтовой культуры не только въ нашихъ среднихъ, а даже
и въ сѣверныхъ губерніяхъ; но, пока еще въ этомъ направленіи
было сдѣлано мало опытовъ и достоинства американскихъ арбу¬
зовъ плохо провѣрены.
Парниковая культура арбузовъ ведется совершенно также,
какъ и культура дынь, но къ посѣву приступаютъ значительно
раньше и обрѣзка плетей производится только въ самыхъ необ¬
ходимыхъ случаяхъ. Обрѣзку арбузъ вообще плохо выноситъ,
такъ какъ плети и листья его отличаются большою сочностью
и при обрѣзкѣ теряется много соковъ и плети скоро портятся.
Посѣвъ дѣлается въ январѣ и не позже февраля. Сѣмена
мочатся въ теплой водѣ сутки и, затѣмъ, проращиваются въ
опилкахъ въ теплицѣ, тепломъ парникѣ или въ комнатѣ около
печи. Проросшіе сѣянцы высаживаются въ горшки съ дерновою
землею съ примѣсью на Чз листовой земли и ставятся въ теп¬
лый парникъ, съ температурою не ниже 18° — 20° Р. Высажи¬
ваются растенія въ началѣ апрѣля на холмики, подобно дынямъ,
но слой земли (обязательно дерновой) подъ растеніемъ долженъ •
быть еще больше, до 8 верш. Когда подростутъ плети, ихъ рас¬
полагаютъ свободно подъ 2— 3 рамами и пришпиливаютъ крюч¬
ками. Обрѣзка плетей дѣлается только въ томъ случаѣ, если
плети начинаютъ глушить другъ друга и тогда вырѣзаются всѣ
слабые побѣги, но болѣе или менѣе сильные побѣги съ завя¬
завшимися плодами обязательно оставляютъ и какъ можно менѣе
тревожатъ. На каждой плети оставляютъ лишь по одному плоду,
а на всемъ растеніи не больше 5—6 плодовъ.
Для распознаванія спѣлости арбуза главнымъ признакомъ
служитъ глухой звукъ при надавливаніи плода между ладонями,
происходящій отъ того, что плоды становятся менѣе плотными,
но этотъ признакъ для вѣрности опредѣленія требуетъ извѣстнаго
навыка.
При парниковой культурѣ очень важно выводить свои сѣ¬
мена, выбирая для сѣмянъ хорошіе во всѣхъ отношеніяхъ, наи¬
Тыква.-
187
болѣе ранніе плоды съ растеній отличающихся небольшими,
возможно - короткими плетями. Такіе плоды нужно. оставлять
возможно дольше на плетяхъ, а затѣмъ очищать и просушивать
подобно огуречнымъ сѣменамъ.
Сѣмена у арбуза большіе: длиною —11 —ІЗмилл., шири¬
ною — 6 — 8 милл. и толщиною около 2 милл.; въ 1 лотѣ, смотря
по сорту, отъ 80 до 480 сѣмянъ; всхожесть сохраняютъ они
5 — 8 лѣтъ.
4.	Тыква.
(Cucurbita pepo).
Тыквы не разводятся въ парникахъ, такъ какъ они мало¬
цѣнны, занимаютъ очень много мѣста и довольствуются тепломъ
открытаго грунта. Въ парникахъ выводится только разсада для
открытаго грунта, и то только въ сѣверныхъ и среднихъ губер¬
ніяхъ, гдѣ лѣто не отличается продолжительностью.
Разсада для тыквъ выводится всегда въ горшкахъ, при чемъ
посѣвъ дѣлается въ мартѣ или началѣ апрѣля, но не позже;
уходъ за разсадою и ея подготовка совершенно тѣ же, что и у
дыни и огурца. Если парники на лѣто останутся почему 'либо
свободными, то можно, высадить въ нихъ растенія по расчету
на 5—6 рамъ одно растеніе и въ іюнѣ снять рамы прочь; тогда
выростаютъ тыквы огромной величины, но это дѣлается по большей
части только для выставокъ и особаго практическаго значенія
не имѣетъ.
Сѣмена /тыквы очень крупныя; въ 1 лотѣ ихъ, смотря по
сорту, 50—100 штукъ; всхожесть они сохраняютъ 5—8 лѣтъ.
III. Корнеплодныя растенія:
Изъ корнеплодовъ въ парникахъ культивируются: морковь-
каротель, радисъ, рѣдька и отчасти сельдерей корневой, который
по большей части .не ведется все время въ парникѣ, а высажи¬
вается разсадою въ открытый грунтъ. Всѣ эти корнеплоды, изъ
которыхъ морковь и сельдерей принадлежатъ къ сем. зонтичныхъ,
а остальные къ сем. крестоцвѣтныхъ, растенія умѣреннаго кли¬
мата, а потому не очень требовательны къ теплу и культиви¬
руются, за исключеніемъ самаго ранняго времени, въ полутеп-
дыхъ и холодныхъ парникахъ. Свѣжаго навоза они не выносятъ
совсѣмъ и, попадая на него, всегда портятся, почему для нихъ
188	Корнеплоды.
насыпается обязательно болѣе или менѣе толстый слой земли.
Землю для корнеплодовъ лучше всего употреблять старую пар¬
никовую, въ которой уже не можетъ встрѣтиться неперегорѣв-
шпхъ комковъ навоза. При недостаткѣ этой земли, можно упо¬
треблять свѣжую, рыхлую землю съ грядъ съ примѣсью къ ней
песку, листовой земли или небольшой части просѣяннаго мелкаго
перегноя. Земля, во всякомъ случаѣ, должна быть достаточно
питательная и очень рыхлая, такъ какъ только при этихъ усло¬
віяхъ можно ожидать получить сочные толстые корни, состав¬
ляющіе цѣль культуры. Культура въ парникахъ всѣхъ этихъ
растеній гораздо легче, чѣмъ тыквенныхъ, такъ какъ не нужно
заботиться о хорошемъ опыленіи женскихъ цвѣтовъ, а равно и
объ удержаніи довольно высокой температуры.
1.	Морковь-каротель.
(Daucus carota).
Выборъ сортовъ. Изъ различныхъ сортовъ каротели пригодны:
для самой ранней выгонки: „Парижская скороспѣлая" (Garotte
rouge а forcer Parisienne) и Парижская парниковая — бубенчикъ
или Грело (С. rouge tres courte a chassis, C. grelot). У обоихъ
этихъ сортовъ корни почти совершенно круглые, что, между
прочимъ, очень подходитъ къ требованіямъ нашего рынка, по¬
чему на промышленныхъ огородахъ выгоняютъ предпочтительно
только эти два сорта и особенно первый, какъ болѣе ранній. Въ
послѣднее время, впрочемъ, начинаютъ понемногу входить въ
употребленіе и полудлинные ранніе сорта, дающіе корни боль¬
шей величины, но нѣсколько запаздывающіе поспѣваніемъ срав¬
нительно съ первыми сортами. Изъ этихъ полудлинныхъ сортовъ
заслуживаютъ особаго вниманія: ..Голландская“ нерѣдко называ¬
емая у насъ „Дувикскою" (С. rouge courte hative, C. rouge courte
de Hollande) и ..коротколистная Франкфуртская", извѣстная у насъ
болѣе подъ названіемъ ..Амстердамской". Эти два сорта пригодны
какъ для парниковой, такъ и для ранней грунтовой культуры.
Правила культуры. Хотя морковь и не очень требовательна
къ теплу и способна при позднемъ посѣвѣ въ іюнѣ отлично пере¬
зимовать въ грунту подъ прикрытіемъ изъ листьевъ, тѣмъ не
менѣе, для того, чтобы ростъ и развитіе ея, вообще довольно
медленные, не особенно задерживались, въ парникѣ необходима
температура воздуха въ 12°—15° Р. и почвы 18°—20е; въ особен¬
ности важна эта температура, когда начинаютъ появляться на¬
М ОРКОВЬ-К АГОТЕЛЬ.
189
стоящіе листья. Поэтому для очень раннихъ посѣвовъ, которые
дѣлаются еще въ январѣ (въ Петербургѣ 10 января) необходимо
прибѣгать на сѣверѣ и въ среднихъ губерніяхъ къ теплымъ
парникамъ; болѣе поздній мартовскій посѣвъ дѣлается уже въ
полутепломъ парникѣ, при чемъ можно набивать его и не
однимъ навозомъ, а пополамъ съ листьями. Слой земли для
каротели долженъ быть, смотря по сорту, 3 — 5 вершковъ, при
чемъ особенно хороша для нея свѣжая суглинистая земля съ
примѣсью песку, но на промышленныхъ огородахъ обыкно¬
венно употребляется просто старая парниковая земля. Такъ
какъ морковь всходитъ очень туго и медленно, то всегда по
моркови сѣютъ круглый радисъ, успѣвающій поспѣть и быть
выбраннымъ къ тому времени, какъ начнетъ сильнѣе развиваться
морковь.
Для посѣва каротели употребляются всегда „тертыя сѣмена,
т. е. съ удаленными отъ нихъ усиками и бородками, изъ-за ко¬
торыхъ неочищенныя сѣмена моркови сцѣпляются въ комочки
и дѣлаютъ очень затруднительнымъ равномѣрный посѣвъ. Передъ
посѣвомъ сѣмена каротели мочатся двое сутокъ, а потомъ смѣ¬
шиваются съ пескомъ и высѣваются не густо, обыкновенно въ
разбросъ, но можно, конечно, и рядами, что значительно облег¬
читъ промежуточную культуру радиса. Если сѣмена хороши, то
одного лота сѣмянъ достаточно почти на 4 рамы (1 фунтъ идетъ
на 120 рамъ). Посѣвъ задѣлывается тонкимъ слоемъ просѣянной
земли или песку и держится равномѣрно влажно. До появленія
всходовъ парникъ держится потеплѣе и повлажнѣе, но, какъ
только покажутся всходы, нужно немедленно давать болѣе свѣта
и воздуха, иначе ботва вытянется и поляжетъ и придется дѣ¬
лать новый посѣвъ, такъ какъ изъ такихъ растеній ничего не
выйдетъ. Постепенное провѣтриваніе нужно усиливать до появ¬
ленія настоящихъ листьевъ, но, съ появленіемъ ихъ, можно не¬
много увеличить тепло и уменьшить доступъ воздуха, если стоитъ
еще холодная погода. При хорошей погодѣ, можно и даже очень
полезно снимать рамы совсѣмъ, такъ какъ на свободномъ воз¬
духѣ лучше развиваются корни. Однимъ изъ очень важныхъ
условій удачной культуры каротели является своевременное про¬
палываніе и прорѣживаніе растеній; необходимо, чтобы растенія
отнюдь не тѣснили другъ друга и между ними было бы разстояніе
не менѣе */2 вершка. Поливка должна быть умѣренная, чтобы
земля не просыхала, такъ какъ иначе растенія могутъ начать
стволиться.

190
Корнеплоды.
Обыкновенно считаютъ, что для поспѣванія моркови въ пар¬
никѣ достаточно 21!?—3 мѣсяцевъ, но на практикѣ это не оправ¬
дывается въ особенности прн раннихъ выгонкахъ п, напримѣръ,
въ Петербургѣ, самая ранняя каротель при посѣвѣ 10 января
поспѣваетъ лишь въ началѣ мая, а при мартовскомъ посѣвѣ
только къ іюлю.
Выведеніе сѣмянъ. Сѣмена парниковой каротели у насъ всѣ
иностранныя, (лучшія изъ нихъ французскія отъ Впльморена въ
Парижѣ), между тѣмъ, выведеніе этихъ сѣмянъ, какъ равно и
другой моркови, не представляетъ никакихъ особыхъ затрудненій
при нашихъ климатическихъ условіяхъ и распространеніе ино¬
странныхъ сѣмянъ объясняется исключительно- тѣмъ, что эти
сѣмена продаются „тертыми" безъ бородокъ, наши же сѣмена
моркови всѣ неочищенныя Д, а если и предлагаются иногда
русскія очищенныя сѣмена, то они обязательно старыя, очи¬
щенныя перетираніемъ въ рукахъ, чего нельзя сдѣлать со свѣ¬
жими сѣменами.
Выведеніе сѣмянъ моркови парниковой довольно выгодное
дѣло, что можно видѣть изъ того, что 10 саженная гряда заса¬
женная сѣменниками даетъ 7—8 фунтовъ хорошихъ сѣмянъ въ
неочищенномъ видѣ, а послѣ очистки получится 4 — 5 фун¬
товъ чистыхъ сѣмянъ, которыя оптомъ продаются около рубля
за фунтъ, слѣдовательно гряда можетъ дать дохода отъ 4 до
5 рублей.
Для выведенія сѣмянъ посѣвъ слѣдуетъ дѣлать не въ пар¬
ники, а на гряды въ іюнѣ-іюлѣ мѣсяцѣ съ такимъ расчетомъ,
чтобы сѣменники поспѣли осенью и могли послѣ сортировки,
быть удобно сохранены въ ямахъ или въ погребѣ. Отборъ сѣмен¬
никовъ дѣлается передъ уборкою на зиму, при чемъ слѣдуетъ
отбирать исключительно хорошіе экземпляры, съ гладкимъ не¬
развѣтвленнымъ корнемъ, представляющимъ хорошо типическія
особенности сорта и съ маленькой вдавленной слегка внутрь
корневою шейкою (см. рис. 67 — 70). При уборкѣ на храненіе
лучше всего прикапывать сѣменники въ # песокъ или песчаную
’) Для очистки сЪмянъ моркови и другихъ съ усиками, пушкомъ и
волосками за границею употребляется особая машина, такъ называемая
„щеточная т е р к а“- V насъ эта машина совершенно неизвѣстна даже
складамъ земледѣльческихъ орудій и машинъ, почему намъ пришлось напр.,
обратиться за пріобрѣтеніемъ такой машины, по просьбѣ одного липа, въ
Германію на заводъ Рёбера, гдѣ такая машина стоитъ 200 марокъ: вѣсомъ
она 1О’/2 пудовъ.

Морковь-каротель.
191
землю, при чемъ ботву слѣдуетъ обрѣзать такъ, чтобы оставались
фончики ея длиною 1‘/г—2 вершка. Весною, какъ можно раньше,
Парниковыя каротели.
(по рисункамъ съ натуры).
Рис. 67. Каротель-бубенчикъ
(Грепо). Типичный экземпляръ,
годный какъ сѣменникъ.
Рис. 68. Каротель-бубенчикъ. Экземпляръ
годный для продажи, но негодный, какъ
сѣменникъ по раздвоенію корня.
Рис. 69. Каротель парижская
скороспѣлая. Типичный экзем¬
пляръ годный, какъ сѣменникъ.
Рис. 70. Каротепь парижская скороспѣ¬
лая. Экземпляръ съ вытянутою корне¬
вою шейкою, негодный, какъ сѣменникъ.
сѣменники высаживаются, съ разстояніемъ около 12 верш., на
сухомъ мѣстѣ съ солнечнымъ пригрѣвомъ, при чемъ посадка
дѣлается глубокая до самой головки, у которой землю придав-
192
Корнеплоды.
ливаютъ. Во время цвѣтенія боковые и всѣ вообще болѣе слабые
и поздніе зонтики, удаляютъ, что значительно улучшаетъ ка¬
чество сѣмянъ въ главныхъ зонтикахъ. Въ августѣ и сентябрѣ,
когда начинаютъ созрѣвать и пожелтѣютъ сѣмена въ зонтикахъ,
плодоносные стебли срѣзаютъ, и, связавъ въ пучки, развѣши¬
ваютъ въ тѣни, гдѣ сѣмена окончательно дозрѣваютъ и подсы¬
хаютъ, а затѣмъ ихъ обмолачиваютъ и очищаютъ, пропуская
сквозь рѣдкое рѣшето и терочную машину.
Сѣмена у моркови не особенно крупныя, въ 1 лотѣ—неочи¬
щенныхъ сѣмянъ 6.750—7.000, а очищенныхъ („тертыхъ-)—11.000—
12.000 штукъ; процентъ всхожести у нихъ не очень высокій, нц
выше 67 %; всхожесть сохраняютъ они 3—4 года.
Вредителей и болѣзней особыхъ у парниковой моркови нѣтъ
и при достаточно свѣжей землѣ и хорошемъ провѣтриваніи
обыкновенно культура идетъ безъ особыхъ затрудненій.
Сборъ, храненіе, отправка на рынокъ и доходность. При
поспѣваній моркови сборъ ея дѣлается постепенно, при чемъ
сначала выдираютъ растенія съ болѣе сильно развитыми корнями,
отчего остальныя, получая большую свободу, быстро увеличи¬
ваютъ объемъ корней. Это выдираніе идетъ довольно медленно
и ложится тяжелымъ бременемъ въ смыслѣ расходовъ, такъ какъ
самый опытный и расторопный рабочій можетъ выдрать и при¬
готовить совсѣмъ, т. е. обмыть, обрѣзать и связать въ пучки,
не болѣе 20 — 30 пучковъ въ день, тогда какъ грядной моркови
въ то-же время онъ приготовляетъ цѣлую сотню пучковъ.
Изъ-подъ рамы можно получить не болѣе 5 — 6 пучковъ
(70 —100 пучковъ на парникъ въ 16^-18 рамъ), считая въ
каждомъ пучкѣ, смотря по времени и толщинѣ корней, отъ
60 до 100 штукъ. Передъ связываніемъ корни хорошенько обмы¬
ваются въ водѣ, кончики ихъ отрѣзаются, а затѣмъ вяжутъ ихъ
мочал ою какъ бы полу пучками, соединяя по два полупучка
вмѣстѣ, иначе если связать сразу полный пучекъ, онъ выйдетъ
некрасивый и корни будутъ топорщиться во всѣ стороны. Свя¬
занные пучки складываются въ корзины и ставятся на храненіе
въ ледникъ или отправляются прямо на рынокъ.
Морковь даетъ въ парникахъ хорошій доходъ только ранняя,
когда цѣна стоитъ до 50 копѣекъ за пучекъ, т. е. иначе говоря
одна рама можетъ дать дохода 2 руб. 50 коп. — 3 руб., но теперь
рѣдко можно получить такую цѣну, вслѣдствіе подвоза съ юга
моркови грунтовой культуры, и по большей части цѣна за пу¬
чекъ стоитъ уже около 12 коп., т. е. 60 — 70 коп, съ рамы, что
Радисъ круглый.	193
дѣлаетъ культуру каротели маловыгодною, даже при условіи про¬
межуточной культуры радиса.
2.	Радисъ круглый или мѣсячный.
(Raphanus sativus praecox minor).
Парниковая выгонка радиса — одна изъ самыхъ простыхъ и
удобныхъ, въ особенности для неопытнаго любителя. Главнѣйшія
ея условія: достаточное количество свѣта и свѣжаго воздуха и
надлежащее разстояніе между растеніями. Безъ соблюденія этихъ
условій ботва у растеній вытягивается, въ особенности отъ слиш¬
комъ сильнаго тепла, падаетъ на землю и уже нельзя будетъ
ожидать хорошаго урожая.
Радисъ, въ особенности круглый, культивируется на промыш¬
ленныхъ огородахъ, въ парникахъ или одинъ, или въ видѣ
промежуточной культуры вмѣстѣ съ морковью, цвѣтною капустою,
капустною разсадою, салатомъ и т. п.; иногда его высѣваютъ между
огурцами и дынями, но при этомъ трудно ожидать хорошаго
урожая, такъ какъ подобные парники держатся тепло, а радисъ
не выноситъ высокой температуры и даже при самой ранней
выгонкѣ температура для него не должна превышать 15° Р; при
болѣе позднихъ выгонкахъ, радисъ держатъ обыкновенно зна¬
чительно прохладнѣе, только бы не застудить и не заморозить,
почему подобныя выгонки ведутся всегда въ полутеплыхъ или
холодныхъ парникахъ.
Радисы раздѣляются на круглые, овальные и длинные, при
чемъ послѣдніе правильнѣе, пожалуй, отнести къ рѣдькамъ.
Овальные радисы у насъ почему-то не въ ходу и на рынкѣ не
имѣютъ сбыта, такъ что на промышленныхъ огородахъ культиви¬
руются исключительно одни круглые сорта и въ особенности:
1) круглый парниковый розовый съ бѣлымъ кончикомъ
(Radis а forcer ronde rose а bout Ыапс) — самый распространен¬
ный промышленный сортъ; и 2) круглый „Нѣтъ подобныхъ"
(Non plus ultra) — ярко краснаго цвѣта. Въ любительской культурѣ
встрѣчаются и другіе круглые сорта; напр. комнатный, ярко-
красный съ крапивнымъ листомъ, отличающійся скороспѣ¬
лостью и короткою невытягпвающеюся листвою и дѣйствительно
пригодный для культуры въ комнатахъ въ ящикахъ съ землею,
„Тріумфъ"—новый сортъ съ бѣлыми шарообразными корнями, ис¬
пещренными поперечными малиновыми полосками и др.Въпослѣд-
нее время появился въ продажѣ отличный новый сортъ радиса:
П. И. Камен огра дскій. — „Парники“.	13
194	Корнеплоды.
„Исполинскій Вюрцбургскій" (R. geant de Wurzburg a forcer),
съ очень крупными (до вершка въ разрѣзѣ) красно-малиновыми
корнями и крѣпкимъ бѣлоснѣжнымъ мясомъ. Сортъ этотъ, между
прочимъ, отличается тѣмъ, что корни долго сохраняютъ сочность
и менѣе дрябнутъ, чѣмъ у другихъ сортовъ, но поспѣваетъ этотъ
радисъ нѣсколько позднѣе, что и мѣшаетъ ему распространиться
на промышленныхъ огородахъ.
Радисъ поспѣваетъ вообще довольно быстро, въ 4 — 5 не¬
дѣль, но при ранней выгонкѣ иногда запаздываетъ сильно, даже
д0 8 — 9 недѣль; въ болѣе позднее время удается нерѣдко вы¬
гнать его даже съ небольшимъ въ 3 недѣли. Въ виду такого
скораго поспѣванія и большого требованія на радисъ въ горо¬
дахъ, посѣвы дѣлаютъ всегда въ нѣсколько пріемовъ. Первый
посѣвъ дѣлается еще въ январѣ (въ Петербургѣ 10 января) въ
теплые парники, въ которыхъ круглый радисъ поспѣваетъ въ
Петербургѣ около 15 марта; послѣдующіе посѣвы дѣлаются въ
полутеплые парники, а самые поздніе посѣвы дѣлаются въ хо¬
лодные и остывшіе парники, при чемъ, когда покажутся всходы,
рамы снимаютъ долой и накрываютъ только на случай мороза,
хотя чаще всего въ этихъ случаяхъ вмѣсто рамъ накладываютъ
рѣшетины съ рогожами, а рамы употребляютъ для другой вы¬
гонки. Земля для радиса употребляется такая же, какъ и для
каротели, но преимущественно старая парниковая; слой земли
кладется не толстый — 2—2г/2 вершка.
Посѣвъ круглаго радиса дѣлается обыкновенно въ разбросъ,
но можно, конечно, сѣять и рядами; посѣвъ прикрывается не¬
толстымъ (‘/4 дюйма) слоемъ рыхлой земли и держится влажно
Подъ каждую раму высѣвается около 1 лота сѣмянъ (У 2 фунта
на парникъ въ 16—18 рамъ); сѣмена передъ посѣвомъ слегка
мочатся, но не болѣе одного часа. Послѣ появленія всходовъ,
ихъ обязательно прорѣживаютъ, при чемъ при раннихъ выгон¬
кахъ обыкновенно пересаживаютъ выдранныя растенія; такъ какъ
между растеніями оставляется разстояніе въ 1*/г—2 вершка, то
изъ-подъ рамы при ранней выгонкѣ получается около 400 штукъ,
а при поздней выгонкѣ, когда посѣвъ дѣлаютъ болѣе густой,
собираютъ уже около 750 штукъ.
Провѣтриваніе парниковъ съ радисомъ дѣлается частое, въ
особенности въ теченіе второй недѣли посѣва, когда уже появи¬
лись всходы, показывающіеся обыкновенно черезъ 4—6 дней;
провѣтривать можно совершенно спокойно, какъ только темпе¬
ратура воздуха выше 0°.

Радисъ круглый.	195
Сѣмена радиса въ торговлѣ обыкновенно иностранныя (луч¬
шія изъ нихъ парижскія отъ Вильморена), но на огородахъ не¬
рѣдко выводятъ свои сѣмена, такъ какъ они поспѣваютъ на пя¬
томъ или шестомъ мѣсяцѣ послѣ посѣва. На сѣменники выби¬
раютъ лучшіе экземпляры раннихъ (январьскихъ и февральскихъ)
парниковыхъ посѣвовъ и высаживаютъ съ промежутками —3/<
арш. на возвышенномъ мѣстѣ, гдѣ-нибудь на южной сторонѣ у
забора или стѣны и на первое время прикрываютъ отъ моро¬
зовъ. Выросшіе сѣменники подвязываютъ къ кольямъ или дѣ¬
лаютъ вокругъ рѣшетку, подобно тому, какъ у капусты при выве¬
деніи сѣмянъ. Спѣлыя, хорошія сѣмена получаются только отъ
рано образовавшихся вѣтвей, поэтому всѣ запоздалыя вѣтки,
а равно верхушки вѣтокъ обрѣзаютъ. Стручекъ у радиса и рѣдьки
отличается отъ капустнаго, какъ своею формою, такъ и тѣмъ,
что не растрескивается и сѣмена сами собою не могутъ выпасть.
Такъ какъ сѣмена эти созрѣваютъ медленно, то сѣменники остав¬
ляютъ въ грунтѣ до глубокой осени, а затѣмъ сѣменные стебли
срѣзаютъ, связываютъ въ пучки, хорошенько высушиваютъ и об¬
молачиваютъ, раскладывая ихъ довольно толстыми слоями, при
чемъ ударяютъ по нимъ не особенно сильно, чтобы не раздавить
сѣмянъ; обмолоченныя сѣмена провѣтриваются и очищаются отъ
шелухи и стебельковъ и вновь просушиваются.
Сѣмена у радиса довольно крупныя, яйцевидныя, нѣсколько
неправильной формы, темно-желтоватаго цвѣта съ красноватымъ
оттѣнкомъ; въ одномъ лотѣ 1.200 —1.500 сѣмянъ; всхожесть у
нихъ отличная (до 100 °/о), и сохраняется 4—5 лѣтъ.
Для отправки на рынокъ радисъ моется, очищается и
связывается подобно каротели въ пучки отъ 40 до 50 штукъ;
болѣе крупный радисъ вяжется только по 30 штукъ; вообще раз¬
мѣръ пучка зависитъ отъ цѣны: когда радисъ дороже, пучки
дѣлаются меньше и, наоборотъ, когда онъ дешевле, связываются
пучки большихъ размѣровъ.
При отправкѣ радиса по желѣзной дорогѣ пучки укупори¬
ваютъ въ плоскія корзины. Ранній радисъ, при этомъ, вяжется
въ небольшіе пучки по 10 штукъ и каждый пучекъ заверты¬
вается въ бумагу. Посылается иногда ранній радисъ и не вязан¬
нымъ, а просто по дну и бокамъ корзины кладутъ сѣно и, по¬
крывъ бумагою, укладываютъ одинъ-два слоя радиса, а затѣмъ
опять бумагу и сѣно и запаковываютъ корзину.
Ранній радисъ можетъ дать довольно большой доходъ, такъ
какъ парниковый радисъ удачно конкурируетъ съ радисомъ
13*
196	Корнеплоды.
тепличной выгонки и цѣна пучка доходитъ до 40 копѣекъ, но
чѣмъ дальше, тѣмъ все меньше и меньше даютъ за радисъ и
въ апрѣлѣ, иногда даже къ Пасхѣ, цѣна отпускается нерѣдко до
4—5 копѣекъ за пучекъ. Такъ какъ изъ-подъ рамы получается
около 15 пучковъ, то доходъ съ рамы можно считать, смотря по
времени, отъ 6 рублей до 60 коп., а въ среднемъ около 2 руб.—
2 руб. 50 копѣекъ.
3.	Длинные радисы и лѣтнія рѣдьки.
(Raphanus sativus radicula, R. s. major).
Изъ длинныхъ радисовъ самый распространенный у насъ
сортъ—такъ называемая „Московская паровая рѣдька“, пользую¬
щаяся почетною извѣстностью и за границею и близко сходная
съ бѣлымъ длиннымъ вѣнскимъ радисомъ (Radis long blanc de mai,
Rave de Vienne). Сравнительно недавно появилась еще одна раз¬
новидность длиннаго бѣлаго радиса: „Льдинка" или „Ледяная
сосулька9 * 11 (fruhe weisser „Eiszapfen") '), которой, повидимому,
предстоитъ хорошая будущность такъ какъ она отличается скоро¬
спѣлостью, сочностью и красивыми длинными полупрозрачными
корнями.
Эти радисы культивируются въ парникѣ совершенно также,
какъ и круглый радисъ, но слой земли берется болѣе толстый —
до 4 — 5 вершковъ и земля выбирается еще болѣе рыхлая, обя¬
зательно безъ комковъ, особенно, неперегорѣвшаго совсѣмъ на¬
воза, чтобы не портились и не развѣтвлялись корни, въ преду¬
прежденіе чего очень полезно между навозомъ и землею насы¬
пать слой перегноя на случай, если корни пойдутъ слишкомъ
глубоко, что иногда бываетъ у этихъ радисовъ. Посѣвъ этихъ
радисовъ дѣлается всегда въ ямочки, сдѣланныя пальцемъ
(„съ пальца") или особымъ мѣтчикомъ (см. рис. 71), при чемъ
сѣмена погружаютъ въ землю на 1 дюймъ и болѣе. Такъ какъ
эти радисы имѣютъ наклонность стволиться, то лучше всего
брать разстояніе между растеніями около 3 вершковъ и, кромѣ
9 Этотъ сортъ радиса, повидимому, ничто иное, какъ небольшое ви¬
доизмѣненіе китайскаго бѣлаго радиса: „бай-ло-бо“. По произведеннымъ
нами изслѣдованіямъ, результаты которыхъ мы экспонировали на Петров¬
ской Всероссійской Выставкѣ садоводства и огородничества въ 1903 г.,
„Льдинка“ по внѣшнему виду и вкусу почти не отличается отъ этого ки¬
тайскаго сорта и въ парникѣ развивалась совершенно одинаково, така,
что можно было думать, что весь парникъ засѣянъ однимъ сортомъ.

Длинные радисы и редьки.
197
того, необходимо парникъ сильнѣе провѣтривать и вообще дер¬
жать растенія попрохладнѣе.
Во всемъ остальномъ, а равно и при выведеніи сѣмянъ
дѣло ведется, какъ у круглаго радиса.
Поспѣваютъ эти радисы нѣсколько
позднѣе круглыхъ: такъ напр., въ Петер¬
бургѣ, при посѣвѣ 10 января, длинный
радисъ поспѣваетъ лишь около 25 марта;
при болѣе позднихъ посѣвахъ онъ разви¬
вается быстрѣе и поспѣваетъ на 5 — 6
недѣлѣ.
Подъ рамою бѣлаго радиса помѣ¬
щается около 120 штукъ, но, если онъ
высѣвается въ видѣ промежуточной куль¬
туры, то не болѣе 80 —90 штукъ.
Пѣна на рынкѣ на этотъ радисъ зна¬
чительно выше, чѣмъ на круглый радисъ
и потому при отправкѣ на рынокъ онъ
Рис. 71. Мѣтчикъ дпя
рядоваго посѣва длиннаго
радиса.
отдѣлывается значительно тщательнѣе. Выдернутые корни не
только промываются водою, но протираются въ водѣ еще щет¬
ками изъ травы въ родѣ тѣхъ, которыя продаются для мытья
рукъ, пока не будутъ уничтожены всѣ боковые корешки. Отмы¬
тый и очищенный отъ тонкихъ корешковъ радисъ вяжется въ
пучки по 5 штукъ, при чемъ эти пучки дѣлаются плоскими г);
эти маленькіе пучки накладываются одинъ на другой („сли-
чаются9 * 11) по 10 штукъ, при чемъ на самый верхъ кладется
пучекъ съ отборными болѣе крупными корнями (пучекъ ,.зали-
чается“) За такой большой пучекъ изъ 50 штукъ, смотря по
времени и спросу, можно выручить отъ 4 рублей до 30 копѣекъ,
настолько сильно колеблется цѣна на этотъ радисъ. Отсюда
легко уже вычислить доходъ съ 1 рамы, принимая во вниманіе,
что каждая рама можетъ дать не болѣе 2 — 21/2 большихъ
пучковъ.
Подобно длиннымъ бѣлымъ радисамъ ведутся въ парникѣ
и лѣтніе рѣдьки, изъ которыхъ съ промышленною цѣлью выго-
9 По срединѣ кладется одна штука и затѣмъ постепенно прихлесты¬
ваются мочалою одна штука направо, а другая налѣво.
!) „Сличать" на языкѣ огородниковъ знаынтъ связывать вмѣстѣ,
напр., дѣлая изъ мелкихъ пучковъ большіе, а „заличать" значитъ
украсить товаръ или показать его „лицомъ", положивъ наверхъ лучшіе
экземпляры.

196	Корнеплоды.
тепличной выгонки и цѣна пучка доходитъ до 40 копѣекъ, но
чѣмъ дальше, тѣмъ все меньше и меньше даютъ за радисъ и
въ апрѣлѣ, иногда даже къ Пасхѣ, цѣна отпускается нерѣдко до
4—5 копѣекъ за пучекъ. Такъ какъ изъ-подъ рамы получается
около 15 пучковъ, то доходъ съ рамы можно считать, смотря по
времени, отъ 6 рублей до 60 коп., а въ среднемъ около 2 руб.—
2 руб. 50 копѣекъ.
3. Длинные радисы и лѣтнія рѣдьки.
(Raphanus sativus radicula, R. s. major).
Изъ длинныхъ радисовъ самый распространенный у насъ
сортъ—такъ называемая „Московская паровая рѣдька“, пользую¬
щаяся почетною извѣстностью и за границею и близко сходная
съ бѣлымъ длиннымъ вѣнскимъ радисомъ (Radis long blanc de mai,
Rave de Vienne). Сравнительно недавно появилась еще одна раз¬
новидность длиннаго бѣлаго радиса: „Льдинка" или „Ледяная
сосулька9 * 11 (fruhe weisser „Eiszapfen") '), которой, повидимому,
предстоитъ хорошая будущность такъ какъ она отличается скоро¬
спѣлостью, сочностью и красивыми длинными полупрозрачными
корнями.
Эти радисы культивируются въ парникѣ совершенно также,
какъ и круглый радисъ, но слой земли берется болѣе толстый —
до 4 — 5 вершковъ и земля выбирается еще болѣе рыхлая, обя¬
зательно безъ комковъ, особенно, неперегорѣвшаго совсѣмъ на¬
воза, чтобы не портились и не развѣтвлялись корни, въ преду¬
прежденіе чего очень полезно между навозомъ и землею насы¬
пать слой перегноя на случай, если корни пойдутъ слишкомъ
глубоко, что иногда бываетъ у этихъ радисовъ. Посѣвъ этихъ
радисовъ дѣлается всегда въ ямочки, сдѣланныя пальцемъ
(„съ пальца") или особымъ мѣтчикомъ (см. рис. 71), при чемъ
сѣмена погружаютъ въ землю на 1 дюймъ и болѣе. Такъ какъ
эти радисы имѣютъ наклонность стволиться, то лучше всего
брать разстояніе между растеніями около 3 вершковъ и, кромѣ
9 Этотъ сортъ радиса, повидимому, ничто иное, какъ небольшое ви¬
доизмѣненіе китайскаго бѣлаго радиса: „бай-ло-бо“. По произведеннымъ
нами изслѣдованіямъ, результаты которыхъ мы экспонировали на Петров¬
ской Всероссійской Выставкѣ садоводства и огородничества въ 1903 г.,
„Льдинка“ по внѣшнему виду и вкусу почти не отличается отъ этого ки¬
тайскаго сорта и въ парникѣ развивалась совершенно одинаково, така,
что можно было думать, что весь парникъ засѣянъ однимъ сортомъ.

Длинные радисы и редьки.
197
того, необходимо парникъ сильнѣе провѣтривать и вообще дер¬
жать растенія попрохладнѣе.
Во всемъ остальномъ, а равно и при выведеніи сѣмянъ
дѣло ведется, какъ у круглаго радиса.
Поспѣваютъ эти радисы нѣсколько
позднѣе круглыхъ: такъ напр., въ Петер¬
бургѣ, при посѣвѣ 10 января, длинный
радисъ поспѣваетъ лишь около 25 марта;
при болѣе позднихъ посѣвахъ онъ разви¬
вается быстрѣе и поспѣваетъ на 5 — 6
недѣлѣ.
Подъ рамою бѣлаго радиса помѣ¬
щается около 120 штукъ, но, если онъ
высѣвается въ видѣ промежуточной куль¬
туры, то не болѣе 80 —90 штукъ.
Пѣна на рынкѣ на этотъ радисъ зна¬
чительно выше, чѣмъ на круглый радисъ
и потому при отправкѣ на рынокъ онъ
Рис. 71. Мѣтчикъ дпя
рядоваго посѣва длиннаго
радиса.
отдѣлывается значительно тщательнѣе. Выдернутые корни не
только промываются водою, но протираются въ водѣ еще щет¬
ками изъ травы въ родѣ тѣхъ, которыя продаются для мытья
рукъ, пока не будутъ уничтожены всѣ боковые корешки. Отмы¬
тый и очищенный отъ тонкихъ корешковъ радисъ вяжется въ
пучки по 5 штукъ, при чемъ эти пучки дѣлаются плоскими г);
эти маленькіе пучки накладываются одинъ на другой („сли-
чаются11) по 10 штукъ, при чемъ на самый верхъ кладется
пучекъ съ отборными болѣе крупными корнями (пучекъ ,.зали-
чается“) За такой большой пучекъ изъ 50 штукъ, смотря по
времени и спросу, можно выручить отъ 4 рублей до 30 копѣекъ,
настолько сильно колеблется цѣна на этотъ радисъ. Отсюда
легко уже вычислить доходъ съ 1 рамы, принимая во вниманіе,
что каждая рама можетъ дать не болѣе 2 — 21/2 большихъ
пучковъ.
Подобно длиннымъ бѣлымъ радисамъ ведутся въ парникѣ
и лѣтніе рѣдьки, изъ которыхъ съ промышленною цѣлью выго-
9 По срединѣ кладется одна штука и затѣмъ постепенно прихлесты¬
ваются мочалою одна штука направо, а другая налѣво.
!) „Сличать" на языкѣ огородниковъ знаынтъ связывать вмѣстѣ,
напр., дѣлая изъ мелкихъ пучковъ большіе, а „заличать" значитъ
украсить товаръ или показать его „лицомъ", положивъ наверхъ лучшіе
экземпляры.

200
Клубнеплоды.
1.	Картофель.
(Solanum tuberosum).
Картофель прежде много выгонялся въ парникахъ для полу¬
ченія ранняго „молодого картофеля11, но теперь, вслѣдствіе под¬
воза съ юга, въ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ парниковою
его культурою занимаются значительно менѣе. Что касается до
подготовки картофеля для высадки въ грунтъ, то она дѣлается
или посадкою клубней въ горшки для ранней высадки или
посѣвомъ сѣмянъ при разведеніи новыхъ, дорогихъ сортовъ.
Выгонка картофеля. Для выгонки берутся самые ранніе и
низкорослые сорта и особенно часто: „Шестинедѣльный11 (Sechs-
Wochen-lange gelbe, Pomme de terre quarantaine, P. marjolin).
У насъ подъ этимъ сортомъ подразумѣваютъ обыкновенно не
чистый сортъ, а значительно испорченный скрещиваніемъ съ
однимъ изъ розовыхъ сортовъ (по всей вѣроятности съ Е?<1у
rose), продаваемый крестьянами подъ названіемъ „Шестинедѣль^
наго" или „Скороспѣлки"; этотъ сортъ отличается небольшою
ботвою, овальной, приплюснутой формой и розоватой кожицей
и нерѣдко выгоняется петербургскими огородниками, вмѣсто
настоящаго „Шестинедѣльнаго “, который трудно вообще у насъ
получить. Въ сѣменныхъ магазинахъ продаютъ подъ этимъ
названіемъ по большей части картофель выведенный въ Германіи
и похожій скорѣе на французскій болѣе поздній сортъ: „Quaran¬
taine de la Halle“ (Marjolin tardive), чѣмъ на настоящій ранній
французскій -Шестинедѣльный11 (Pomme de terre marjolin, P. de
terre marjolaine), за полученіемъ котораго приходится обращаться
непосредственно къ Вильморену.
Изъ другихъ сортовъ заслуживаютъ особаго вниманія:
-Король раннихъ" (Konig dor Fruhen, King of the Earlies), ])
-Альфа", „Вермонтъ ранній11 (Vermont extra), „Перлъ Эр¬
фурта" (Perle d’Erfurt) отличающійся замѣчательною плодови¬
тостью, „Ранній розовый" (Early rose) и-др. При выборѣ сортовъ
для промышленной цѣли нужно выбирать сорта исключительно съ
бѣлымъ или желтымъ мясомъ, но отнюдь не розоватые, хотя бы
только по кожицѣ (напр., „Король раннихъ" и „Ранній розо-
*) Этотъ сортъ не слѣдуетъ смѣшивать съ другимъ англійскимъ
сортомъ: Royal ash—leaved Kidney, у котораго очень высокая (выше
1 арш.) и развѣсистая ботва. Это тоже очень ранній сортъ, но для парни¬
ковъ онъ негоденъ.

Картофель,
201
вый“), такъ какъ розовые сорта у насъ худо идутъ на рынкѣ и
за нихъ всегда даютъ дешевле.
Парники подъ картофель не должны быть особенно горя¬
чими, но все-таки въ нихъ должна быть ровная теплота
(12° —14° Р.), сохраняющаяся болѣе пли менѣе продолжительное
время. Для ранней выгонки картофель сажаютъ въ январѣ (въ
Петербургѣ около 15 января) въ теплицѣ, а потомъ уже въ
тепломъ и полутепломъ парникѣ; для удобства и сохраненія
мѣста при раннихъ выгонкахъ, картофель сажаютъ не прямо въ
грунтъ парника, а раньше въ горшки или ящики съ разстоя¬
ніемъ въ 2 — 3 вершка и затѣмъ высаживаютъ въ грунтъ пар¬
ника вмѣстѣ ,.со стуломъ1-.
Земля для картофеля
берется исключительно свѣ¬
жая съ примѣсью песку, во
отнюдь не перегнойная, такъ
какъ отъ перегноя карто¬
фель въ парникѣ особенно
сильно идетъ въ ботву. Слой
земли насыпается въ
4 вершка, а затѣмъ по
мѣрѣ роста и надоб¬
ности земля подсы¬
пается около расте¬
ній при окучиваніи
(см. стр. 103).
Предварительно
посадки въ грунтъ
или въ горшки, кар¬
тофель обязательно
Рис. 72. Ящики для проращиванія картофеля, постав¬
ленные одинъ на другой; верхній ящикъ приподнятъ,
чтобы было видно, какъ они вставляются одинъ въ другой.
Ji
за 1 — мѣсяца хорошенько провяливается, пока не сморщится
немного кожица и не отростутъ до ]/2 вершка ростки изъ глаз¬
ковъ. Для такого провяливанія лучше всего разложить карто¬
фель въ особые сквозные ящики (см. рис. 72) и ящики поставить
одинъ на другой въ тепломъ помѣщеніи; проращиваютъ иногда
и въ корзинахъ, но это гораздо менѣе удобно и картофель вслѣд¬
ствіе недостатка воздуха иногда загниваетъ, чего не случается
въ сквозныхъ ящикахъ, которые всегда легко сдѣлать домаш¬
нимъ способомъ.
Въ грунтъ парника сажаютъ всегда по 2 штуки, по расчету
по 8 кустовъ на раму, въ шахматномъ порядкѣ. Въ началѣ
202
Клубнеплоды.
выгонки дается растеніямъ только легкое, по возможности,
ежедневное провѣтриваніе, но затѣмъ провѣтриваютъ все болѣе
и болѣе и тѣмъ чаще, чѣмъ теплѣе погода. Необходимо держать
картофель въ парникѣ вообще похолоднѣе, для того, чтобы не
вытягивалась слишкомъ ботва; онъ отлично выдерживаетъ темпе¬
ратуру 10° —12° и растетъ при этихъ условіяхъ хорошо, равно
какъ и шпинатъ, который поэтому обыкновенно всегда сѣютъ
въ качествѣ промежуточнаго растенія. Поливка ведется умѣрен¬
ная; въ періодъ развитія клубней она нѣсколько усиливается,
но не задолго до созрѣванія клубней почти совсѣмъ прекра¬
щается. Дальнѣйпіій уходъ состоитъ въ окучиваніи соотвѣт¬
ственно росту растеній. Если ботва разрослась и упирается въ
стекла рамъ, что бываетъ нерѣдко, хотя для картофеля парникъ
набивается такъ, чтобы отъ земли до стеколъ было не менѣе
8 вершк., то въ холодное время стебли пришпиливаютъ и по¬
крываютъ землею, отчего на нихъ образуются придаточные корни,
а въ болѣе теплое время поднимаютъ рамы надъ парникомъ на
кольяхъ и завѣшиваютъ съ сѣверной стороны рогожами.
Поспѣваютъ первые клубни, смотря по сорту, черезъ
6 — 8 недѣль послѣ посадки, но при ранней выгонкѣ поспѣваніе
всегда нѣсколько запаздываетъ и напр., подъ Петербургомъ, при
посадкѣ 15 января, картофель едва поспѣваетъ къ апрѣлю. Для
начала сбора не дожидаютъ достиженія клубнями настоящей
величины, а начинаютъ брать ихъ, когда они достигнутъ раз¬
мѣровъ крупнаго лѣсного орѣха; при сборѣ не выдергиваются
всѣ растенія, а лишь осторожно руками отыскиваютъ въ рыхлой
землѣ болѣе крупные клубни; при такомъ способѣ сбора растенія
еще долго продолжаютъ развивать новые клубни. Въ среднемъ
можно расчитывать на сборъ съ парника въ 16 —18 рамъ около
2 — 2*/2 пудовъ картофеля, или около 5 — 6 фунтовъ изъ подъ
одной рамы, а такъ какъ за ранній картофель можно выручить
около 50 коп. за фунтъ, то хотя потомъ цѣна и понижается до
10 копѣекъ за фунтъ, тѣмъ не менѣе выгонка ранняго карто¬
феля, при удачѣ, можетъ дать сносный-доходъ.
Подготовка картофеля для грунта въ горшкахъ. Эта куль¬
тура — по преимуществу любительская. Проростивъ указаннымъ
выше способомъ клубни ранняго картофеля, ихъ сажаютъ въ
концѣ февраля или началѣ марта въ горшки или ящики и ста¬
вятъ въ полутеплый парникъ, а затѣмъ въ началѣ мая или
концѣ апрѣля высаживаютъ осторожно въ грунтъ на солнеч¬
номъ мѣстѣ и прикрываютъ около каждаго растенія на первое
Картофель.
203
время землю слоемъ перепрѣлаго навоза толщиною около вершка.
На случай утренниковъ надъ грядою дѣлается рѣшетка, по ко¬
торой на ночь разстилаются рогожи, такъ, чтобы свѣшивались
съ боковъ до земли, или прикрываютъ растенія пустыми цвѣточ¬
ными горшками.
Подготовка картофеля для высадки изъ сѣмянъ и черенковъ.
Сѣмена у картофеля очень мелкія и настолько быстро теряютъ
всхожесть, что уже черезъ годъ половина изъ нихъ оказываются
негодными. Посѣвъ сѣмянъ дѣлается въ плошки съ влажнымъ
чистымъ рѣчнымъ пескомъ въ началѣ марта и плошки ставятся
въ полутеплый парникъ. Сѣмена не прикрываются сверху землею,
а лишь прихлопываются послѣ посѣва. Проростая, сѣмена даютъ
вверху небольшой ростокъ, а внизу пускаютъ въ землю нѣжный
вѣтвящійся корешокъ; для укрѣпленія и лучшаго развитія кор¬
ней всходы пикируются на Р/г — 2 вершковомъ разстояніи въ
ящики съ лиственною землею съ примѣсью песку и ставятся въ
парникъ, гдѣ и выдерживаются до половины мая, когда поне¬
многу пріучаютъ молодыя растенія къ воздуху, и, по минованіи
утренниковъ, высаживаютъ на гряды съ хорошею рыхлою землею,
въ шахматномъ порядкѣ, подобно клубнямъ. При хорошихъ сѣ¬
менахъ уже въ первое лѣто получаются довольно крупные клубни,
а на второй или третій годъ эти клубни достигаютъ нормаль¬
ныхъ размѣровъ.
Для полученія черенковъ, клубни зарываютъ въ сыроватый
песокъ и ставятъ въ комнатахъ или парникѣ при температурѣ 4-
13°—14° Р. Когда получатся ростки, ихъ срѣзаютъ, оставляя
небольшой кончикъ и садятъ въ ящики съ пескомъ или сильно
песчанистою землею и ставятъ ящики въ парникъ, гдѣ черенки
быстро окореняются и даютъ новый ростъ; тогда отъ нихъ, а
равно и отъ подросшихъ на клубнѣ новыхъ ростковъ, опять бе¬
рутъ черенки и отсаживаютъ въ ящики съ пескомъ и т. д. Пу¬
темъ такого послѣдовательнаго черенкованія, можно легко полу¬
чить отъ одного клубня до 1.000 и болѣе черенковъ. Черенки по
минованіи утренниковъ высаживаются осторожно въ грунтъ,
скоро тамъ отлично принимаются, если первое время ихъ поли¬
ваютъ, и къ концу лѣта каждый изъ черенковъ дастъ по 2—3
клубня нормальной величины. Этотъ способъ особенно пригоденъ
для быстраго размноженія новыхъ дорогихъ сортовъ картофеля.
При посадкѣ черенковъ въ грунтъ, нужно всаживать ихъ по¬
глубже въ землю, такъ, чтобы въ ней былъ по крайней мѣрѣ
одинъ узелъ растенія, иначе клубни станутъ появляться не въ
204
Клубнеплод ы.
землѣ, а на воздушномъ стеблѣ и получатся зелеными или окра¬
шенными въ густой цвѣтъ нормальныхъ клубней и станутъ
горькими и несъѣдобными.
2.	Земляной миндаль.
(Cyperus escnlentus).
Земляной миндаль образуетъ кустики до 7 вершковъ вы¬
шины, у которыхъ къ осени въ землѣ развиваются некрупные,
но очень многочисленные клубеньки, отличающіеся вкусомъ
сходнымъ съ настоящимъ миндалемъ. Изъ этихъ клубней при¬
готовляютъ „оршадъ“, засахаренные конфекты и употребляютъ
ихъ въ печеномъ или отваренномъ видѣ, подобно каштанамъ.
Клубни, служащіе для размноженія, продаются въ сѣмено-
торговляхъ всегда сухими и иногда долголежалыми, поэтому
передъ посѣвомъ ихъ необходимо хорошенько вымочить, поло¬
живъ въ воду на сутки, и тогда всходы появляются черезъ не¬
дѣлю, но послѣ посадки ихъ слѣдуетъ предохранять отъ излиш¬
ней влаги, такъ какъ они легко загниваютъ. Посѣвъ дѣлается въ
половинѣ марта, а иногда и въ началѣ апрѣля въ грунтъ теп¬
лаго или полутеплаго парника, гдѣ температура держалась бы
около 12°—15° Р. Клубни сажаются на разстояніи 2 вершковъ на
глубину 1І2 вершка и закрываются землею. По окончаніи утрен¬
никовъ, по пріученіи разсады къ воздуху, ее высаживаютъ на
солнечномъ мѣстоположеніи въ рыхлую черноземную или пере¬
гнойную почву съ разстояніемъ между рядами около 4 вершковъ
и между растеньями въ рядахъ около 6 вершковъ. Въ первое
время нужна частая поливка, но затѣмъ весь уходъ сводится
къ мотыженію и дробленію корки на поверхности земли и къ
пропалыванію сорныхъ травъ.
Такъ какъ земляной миндаль сильно кустится, то при не¬
достаткѣ разсады можно отлично ее дѣлить; отъ этого она мало
страдаетъ и всѣ растенія прекрасно принимаются.
Клубни не выбираются отдѣльно, а передъ наступленіемъ
осеннихъ морозовъ выкапываются цѣлые кусты съ большимъ
комомъ земли и клубни обираются руками, а потомъ попа¬
дающую вмѣстѣ съ ними землю отвѣиваютъ въ частомъ рѣшетѣ,
клубни же промываютъ начисто водою и высушиваютъ. Въ су¬
шеномъ видѣ они могутъ храниться довольно долго, но всхожесть
сохраняютъ не болѣе 1—2 лѣтъ. Въ 1 лотѣ бываютъ 25—30 клубней,
но многіе изъ нихъ бываютъ невсхожи вслѣдствіе пересушки.

Лукъ ръпчатый.
205
V. Луковыя растенія.
Изъ луковыхъ растеній только рѣпчатый лукъ и лукъ-рѣза¬
нецъ выгоняются въ парникѣ, а лукъ-поррей по большей части
не выводится въ парникѣ, а только подготовляется въ видѣ раз¬
сады для высадки въ грунтъ.
Всѣ эти луковыя растенія не требуютъ особаго тепла и про-
ростаніе сѣмянъ ихъ возможно даже при -|-8О Р. и меньше,
но для выгонки, въ видахъ ускоренія дѣла, температура должна
быть въ 12°—15° Р; при подготовкѣ разсады лукъ-поррея, менѣе
требовательнаго къ теплу, температура послѣ проростанія сѣ¬
мянъ можетъ быть значительно ниже. Почва для этихъ растеній
должна быть сильная, питательная, слегка песчанистая, но отнюдь
не свѣжеудобренная. На промышленныхъ огородахъ поэтому при
парниковыхъ выгонкахъ и подготовкѣ разсады употребляютъ
всегда старую парниковую землю.
1.	Лукъ рѣпчатый.
(АІІіппі сера).
Сорта рѣпчатаго лука раздѣляются: 1) на зимніе или ры¬
ночные, отличающіеся острымъ вкусомъ и выращиваемые для
пользованія на второй или третій годъ культуры; къ числу ихъ
принадлежитъ „обыкновенный русскій лукъ" съ различными его
видоизмѣненіями, носящими названіе по мѣсту воздѣлыванія:
Рязанскій (Зарайскій, Скопинскій), Пензенскій, Ростовскій (Яро¬
славскій) и др., 2) сладкіе луки—съ крупными сочными нѣж¬
ными луковицами; наир. Мадерскій, Испанскій и др., воздѣлы¬
ваемые преимущественно на югѣ, такъ какъ культура ихъ ве¬
дется однолѣтняя и въ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ плохо
удается даже при ранней подготовкѣ разсады въ парникахъ и
3) консервные — ранніе сорта съ мелкими луковицами, упо¬
требляемыми преимущественно для маринованія.
Нѣкоторые изъ зимнихъ русскихъ сортовъ выгоняются въ
парникахъ для полученія „зеленаго лука" или „лука-пера“, а
иногда также въ парникахъ ведется подготовка для высадки въ
грунтъ; по большей части, впрочемъ, посѣвъ дѣлается прямо въ от¬
крытый грунтъ. Сладкіе и консервные луки попадаютъ въ парники
только для подготовки разсады.
Выгонка „зеленаго лука“. Для выгонки „лука-пера“ упот¬
ребляются преимущественно „Рязанскій" и „Пензенскій" лукъ
206
Луковыя растенія.
и особенно лукъ Зарайскій, (такъ называемый „ выборокът. е.
отборный). Скопинскій и Ростовскій луки, какъ отличающіеся
болѣе мелкими размѣрами и болѣе плотными луковицами, даютъ
перо тоньше и нѣжнѣе, но для промышленной культуры менѣе
годны, такъ какъ здѣсь гораздо выгоднѣе употреблять сорта съ
крупными рыхлыми луковицами, выгоняющими зелень (гперо“),
хотя и грубѣе, но болѣе обильную и значительно скорѣе.
Зеленый лукъ пользуется у насъ очень большимъ спросомъ
даже въ самыхъ низшихъ классахъ населенія, а потому это
самая распространенная ранняя парниковая культура на про¬
мышленныхъ огородахъ. На многихъ столичныхъ огородахъ
высаживаются десятки кулей лука. Для этой выгонки преиму¬
щественно идутъ парники сейчасъ послѣ набивки („въ первый
жаръ“), пока еще не прошли первыя острыя испаренія отъ
навоза; при этихъ условіяхъ лукъ готовится въ 2 — 3 недѣли.
Въ самое раннее время, въ январѣ мѣсяцѣ, для этой выгонки
идутъ высокіе парники, которые послѣ лука занимаются подъ
другія культуры и различныя разсады.
Лукъ для посадки огородниками выписывается по большей
части изъ Зарайска большими партіями и, такъ-какъ можетъ по
дорогѣ замерзнуть, то отправляется окутаннымъ въ сѣно боль¬
шими кипами вѣсомъ 20—22 пуда, носящими названіе: ..окута"
или ..возъ“. Подъ окутою подразумѣвается кипа луку въ 24 мѣры,
обшитая сшивными рогожами въ три ряда, при чемъ между пер¬
вымъ и вторымъ рядомъ рогожъ прокладывается для тепла сухое
сѣно слоемъ около Ѵ/г вершковъ. Каждая такая кипа раздѣляется
на 3 куля по 8 мѣръ въ каждомъ; въ болѣе мелкой продажѣ лукъ
отпускается мѣшками, по 3 мѣры въ каждомъ; въ такомъ мѣшкѣ
бываетъ, смотря по величинѣ луковицъ, отъ 600 до 800 штукъ.
Выгонка зеленаго лука принадлежитъ къ числу самыхъ
простыхъ и непритязательныхъ культуръ. На навозъ, когда онъ
еще сильно горитъ, насыпаютъ старую парниковую землю, съ
примѣсью О* свѣжей грядовой земли, слоемъ около 2 — 2ХЛ вер¬
шковъ, и на нее ставятъ луковицы вплотную другъ къ другу,
сколько только вмѣстится въ парникъ. Черезъ.недѣлю луковицы
образуютъ мочки, при чемъ иногда случается, что луковица
покривится или переворотится совсѣмъ, тогда такія луковицы
поправляютъ. Нѣсколько позже, когда луковицы начнутъ давать
ростки, ихъ иногда сверху покрываютъ мелкимъ перегноемъ на
’/2 вершка и дѣлаютъ поливку. Вотъ и весь несложный уходъ
за зеленымъ лукомъ. Количество луковицъ, нужное для засадки
Лукъ репчатый-.
207
парника, зависитъ отъ величины луковицъ, но обыкновенно на
парникъ въ 16 —18 рамъ приходится высаживать около 3 кулей,
т. е. цѣлую кипу („возъ“), при чемъ подъ каждую раму прихо¬
дится около 300 — 400 луковицъ.
Въ прежнее время, когда лукъ-выборокъ былъ недорогъ и
обыкновенная цѣна мѣшка въ 3 мѣры была около 2-хъ рублей,
выгонка зеленаго лука давала хорошій доходъ, такъ какъ про¬
дажная цѣна зеленаго лука, смотря по времени: 1 рубль, 80 коп.,
60 коп. и 30 коп., за сотню, и, слѣдовательно при посадкѣ
мѣтпкя, въ которомъ содержится 600 — 800 луковицъ, наимень¬
шая выручка составляла 1 р. 80 коп. — 2 руб. 40 коп., а въ
болѣе раннее время: 3 р. 60 коп. — 4 руб. 80 коп., 4 руб. 80 коп.
6 руб. 40 коп. и наконецъ доходила до 6 — 8 рублей, давая
чистаго дохода съ мѣшка до 4—6 рублей. Теперь цѣна „выборка11
очень высокая и въ послѣдніе годы обыкновенная цѣна мѣшка
около 5 — 6 рублей и, такимъ образомъ, не окупаетъ совершенно
культуры даже высшая цѣна за зеленый лукъ — 1 руб. сотня,
если въ мѣшкѣ будетъ только 600 луковицъ. Если культура
зеленаго лука и держится еще на промышленныхъ огородахъ,
то исключительно въ силу привычки къ ней и необходимости
не упускать рынокъ, наверстывая потомъ убытки луковой куль¬
туры на другихъ болѣе выгодныхъ овощахъ. Заграницею эта
культура давно вездѣ оставлена и замѣнена культурою лука-
рѣзанца (шнитъ-лукъ, лукъ-скорода), подготовка котораго для
выгонки нисколько незатруднительна и обходится очень дешево.
У насъ этотъ лукъ пока воздѣлывается и выгоняется по пре¬
имуществу нѣмцами-садовниками, но подъ Варшавою и вообще
въ юго-западныхъ губерніяхъ, онъ уже и теперь выгоняется во
множествѣ съ промышленною цѣлью. Къ этому, несомнѣнно,
придется прибѣгнуть въ скоромъ времени и остальнымъ нашимъ
огородникамъ-промышленникамъ.
Для отправки на рынокъ зеленый лукъ укупоривается въ
особыя „луковыя11 корзины: маленькія — длиною ’/а арш. и
большія — длиною въ 1 аршинъ. Корзины зти имѣются у кор¬
зинщиковъ готовыми и продаются маленькія: по 3 рубля сотня,
а большія по 7 рублей сотня. Въ маленькую корзину наклады¬
вается мелкаго луку — 50 штукъ, а крупнаго — 35 штукъ; въ
большую корзину входитъ обыкновенно до 150 штукъ, но, когда
цѣна дешевая, то накладываютъ и больше, чтобы привлечь поку¬
пателей. Цѣна за маленькую корзину колеблется отъ 12 до 30
копѣекъ, а за большую — отъ 50 коп. до 1 руб. 50 коп.

208
Луковыя растенія.
Подготовка разсады изъ сѣмянъ. Выводятъ въ парникахъ
изъ сѣмянъ разсаду преимущественно сладкихъ и консервныхъ
луковъ, но иногда прибѣгаютъ къ этому и при разведеніи
обыкновеннаго зимняго лука, такъ какъ сѣмена лука въ грунтѣ
всходятъ медленно и неравномѣрно и, какъ замѣчено на прак¬
тикѣ, луки ранняго посѣва развиваются вообще гораздо лучите
Посѣвъ лука дѣлается въ полутеплые парники: сладкихъ —
пораньше въ мартѣ, а консервныхъ и другихъ — въ началѣ
апрѣля. Посѣвъ дѣлается рѣдкій — въ разбросъ; -въ парникѣ
сѣмена проростаютъ при 12° —15° Р. черезъ три дня, если были
предварительно смочены 24 часа въ водѣ. Такъ какъ всхожесть
у сѣмянъ лука вообще невелика (не выше 73%) и, хотя и
сохраняется 2 — 3 года, но уже черезъ годъ оказываются невсхо¬
жими многія изъ сѣмянъ, то передъ посѣвомъ обыкновенно
сѣмена лука кладутъ въ чашку съ водою и тѣ изъ нихъ, кото¬
рыя не потонутъ черезъ нѣсколько часовъ, отбираются и выбра¬
сываются. Посѣвъ лука можно производить гуще, чѣмъ капусты,
и высѣвать до 3 лотовъ подъ раму, что дастъ самое меньшее
4 — 5 тысячъ разсады. Послѣ посѣва сѣмена нужно прикрыть
землею на толщину сѣмянъ и плотно прихлопнуть, а затѣмъ до
появленія всходовъ держать влажно. Послѣ появленія сѣянцевъ,
парникъ слѣдуетъ держать возможно прохладнѣе и, постепенно
пріучивъ растенія къ воздуху, ихъ можно въ половинѣ мая
высадить въ грунтъ.
2.	Лукъ-рѣзанецъ или шнитъ-лукъ или лукъ-скорода.
(Allium Schoenoprasum).
Лукъ-рѣзанецъ представляетъ собою невысокое (около 6 вер¬
шковъ) многолѣтнее растеніе съ сильно размножающимися,
многочисленными, тоненькими листочками нѣжнаго пикантнаго
вкуса; срѣзать листья у него можно все лѣто въ хорошую, но
отнюдь не сырую погоду и тогда они быстро вновь отростаютъ;
можно употреблять въ пищу и маленькія его луковочки, отлич¬
ныя на вкусъ. Лукъ этотъ очень удобно сажать въ видѣ бор¬
дюрнаго растенія, тѣмъ болѣе, что у него очень красивые лило-
вато-розовые цвѣты. На мѣсто и почву онъ очень неприхотливъ,
но предпочитаетъ легкую, песчанистую землю; при подготовкѣ
растеній для выгонки, ихъ лучше всего весною высаживать въ
хорошо обработанную, сильную, суглинистую землю.

ПІНИТЪ - ЛУКЪ II ЛУКЪ Г ПОРРЕІІ.
209
Шнитъ-лукъ отлично зимуетъ у насъ въ грунтѣ безъ всякаго
прикрытія даже подъ Петербургомъ. Размножается онъ обыкно¬
венно дѣленіемъ старыхъ трехлѣтнихъ кустовъ, которые разры¬
ваютъ на части въ концѣ лѣта и высаживаютъ на гряды съ
разстояніемъ въ 3—4 вершка и со слѣдующаго уже года можно
пользоваться листьями. При подготовкѣ кустовъ для выгонки,
дѣленіе лучше производить весною, чтобы кустики были понѣж¬
нѣе, такъ-какъ тогда они даютъ болѣе крупныя перья и быстрѣе
отрастаютъ вновь перья послѣ срѣзки. Подготовленные кусты
осенью, передъ наступленіемъ сильныхъ морозовъ, укрываются
листьями или соломистымъ навозомъ, а весною передъ выгонкою
вынимаются изъ земли, слегка просушиваются, отчего выгонка
листьевъ идетъ быстрѣе, и высаживаются съ разстояніемъ
ІНз — 2 вершковъ. Земля не играетъ особенной роли, такъ какъ
листья выгоняются за счетъ запасныхъ питательныхъ соковъ,
отложенныхъ въ луковичкахъ, но все-таки лучше употреблять
•землю рыхлую, слегка песчанистую; далѣе, кромѣ теплоты, влаги
и провѣтриванія ничего болѣе не требуется.
Можно вывести лукъ-рѣзанецъ и изъ сѣмянъ, посѣвомъ въ
началѣ апрѣля въ полутеплый парникъ или въ горшки и
плошки, которые затѣмъ поставить въ парникъ: подготовка
сѣмянъ къ посѣву и дальнѣйшій уходъ за разсадой тѣ же, что
и у обыкновеннаго лука, но нужно имѣть въ виду, что сѣмена
ишитъ-лука гораздо мельче (въ 1 лотѣ ихъ до 12.000) и всхожесть
еще ниже (до 40°/о). Подготовленная разсада высаживается на
гряды въ началѣ мая съ разстояніемъ около 4 вершковъ и
быстро осваивается въ открытомъ грунтѣ, такъ какъ вообще это
растеніе мало-требовательное къ уходу.
3. Лукъ-поррей.
(Allium Porrum).
Сорта лукъ-поррея раздѣляются на лѣтніе, изъ которыхъ
самый извѣстный—„лѣтній французскій- (Poireau gros court,
Р. gros du Midi) и зимніе: „Брабантскій", „Исполинскій
Карантанскій", „Болгарскій3 * * * * * * * 11 и др. Лѣтніе сорта требуютъ
для полнаго роста 4 — 4£/2 мѣсяца, а зимніе 6 — 7 мѣсяцевъ;
поэтому лѣтніе сорта можно на югѣ высѣвать прямо въ грунтъ,
а зимніе и тамъ приходится сѣять въ парникъ. Чисто парни¬
ковая культура лѣтнихъ раннихъ сортовъ рѣдко примѣняется,
такъ какъ поррей вообще товаръ не очень дорогой и идетъ его
П. и. Клккногглдскій.—гІ1арннки“.

210	Бобовыя растенія.
немного и притомъ же для полученія ранняго поррея можно дѣ¬
лать посѣвъ зимнихъ сортовъ и особенно Брабантскаго поррея
въ грунтъ въ іюлѣ мѣсяцѣ п оставлять растенія зимовать въ
грунту подъ легкимъ прикрытіемъ, что удается даже подъ Пе¬
тербургомъ; кромѣ того, при чисто парниковой культурѣ, поррей
поспѣваетъ раньше только на недѣлю, отнюдь не больше.
Подготовка разсады и вообще культура лукъ-поррея очень
сходны съ сельдереемъ, но только онъ выносливѣе послѣдняго
къ холоду. Посѣвъ дѣлается въ грунтъ полутеплаго парника:
лѣтнихъ сортовъ до начала апрѣля, а зимнихъ — не позже марта.
Такъ какъ сѣмена лукъ-поррея плохо вообще всходятъ (всхо¬
жесть пхъ не выше 68 °/»), то пхъ всегда смачиваютъ въ теченіе
3 сутокъ, удаляя всплывающія сѣмена. Посѣвъ и выведеніе раз¬
сады производится какъ у рѣпчатаго лука, но сѣмянъ берутъ на
парникъ больше, около І'/а фунтовъ на 16 —18 рамъ, т. е. около
3 лотовъ на раму. Сѣянцы держатъ попрохладнѣе и заботятся
объ томъ, чтобы они были поприземистѣе и потолще. Высажи¬
ваютъ разсаду обыкновенно довольно рано (въ Петербургѣ
5—9 мая), при чемъ стараются для высадки выбрать пасмурный
день, высаживается исключительно хорошая разсада, достигшая
толщины гусинаго пера, мелкая же разсада просто выбрасывается,
такъ какъ разсады получается отъ посѣва всегда много, до 3-хъ
тысячъ штукъ подъ рамою. Поспѣваетъ въ грунту лѣтній лукъ-
поррей около 20 іюня.
Если имѣютъ въ виду гнать поррей въ парникѣ, то посѣвъ
дѣлаютъ раньше, и въ апрѣлѣ пересаживаютъ разсаду въ другой
парникъ поплотнѣе, высаживая подъ одну раму около 400 штукъ
Сѣмена поррея выводятся путемъ двухлѣтней культуры, съ
высадкою на второй годъ перезимовавшихъ въ подвалѣ сѣмен¬
никовъ. Въ 1 лотѣ 5.200 — 5.400 сѣмянъ; всхожесть они сохра¬
няютъ 2 — 3 года, но значительная часть сѣмянъ оказываются
невсхожими уже черезъ годъ.
На рынокъ поррей отправляется связаннымъ въ пучки по
15 штукъ; пучки вяжутся всегда въ два ряда и обязательно
„лицуются", т. е. крупные экземпляры кладутся на верхъ. Цѣна
за такой пучекъ, смотря по времени, колеблется отъ 15 до 5 ко¬
пѣекъ за пучекъ.
VI. Бобовыя растенія.
Изъ бобовыхъ растеній въ парникахъ выгоняются горохъ и
турецкіе бобы или фасоль. Оба эти растенія, какъ и всѣ бобовыя.

Горохъ.
211
подъ вліяніемъ свѣжаго навознаго удобренія развиваютъ преиму¬
щественно ботву и становятся малоплодными, поэтому, при пар¬
никовой культурѣ, лучше всего употреблять землю дерновую, а
при недостаткѣ ея свѣжую, грядовую. Въ отношеніи требованія
тепла п влаги, между обоими этими растеніями существуетъ
большая разница, Горохъ отлично выноситъ прохладную темпе¬
ратуру и любитъ влагу, а для фасоли, какъ растенія болѣе южнаго
происхожденія, необходимы тепло и сухость воздуха и почвы,
иначе фасоль быстро загниваетъ; кромѣ того, горохъ передъ по¬
сѣвомъ обязательно мочатъ, а фасоль нельзя мочить совсѣмъ,
такъ какъ намоченныя сѣмена рѣдко даютъ всходы и по большей
части сгниваютъ въ землѣ. Въ силу этихъ особенныхъ свойствъ,
выгонка фасоли въ парникахъ представляетъ значительныя за¬
трудненія, почему фасоль, въ особенности въ раннее время, вы¬
гоняется чаще всего не въ парникахъ, а въ теплицахъ съ отоп¬
леніемъ.
1.	Горохъ.
(Pisuni sativum).
Огородные сорта гороха по качеству стручьевъ раздѣляются
на „сахарные" (Pois sans parchemin on mangetout), у которыхъ
въ стручьяхъ („лопаточкахъ") внутри нѣтъ жесткой, несъѣдоб¬
ной кожицы, и „лущильные" (Р. а ecosser), у которыхъ въ пищу
можно употреблять одни зерна; лущильные сорта въ свою оче¬
редь подраздѣляются на сорта „съ круглыми зернами- (Р. а
ecosser а grain ronrt) и съ морщинистыми зернами или „мозго¬
вые- (Р. а ecosser а grain ride). Для промышленной культуры у
насъ болѣе пригодны сахарные сорта, тѣмъ болѣе, что въ про¬
дажу они идутъ, какъ только стручья достигнутъ нормальной
величины; лущильные сорта пользуются у насъ меньшимъ спро¬
сомъ, въ особенности мозговые и скорѣе пригодны для люби¬
тельской культуры.
Для парниковой выгонки слѣдуетъ употреблять только ранніе
и низкорослые пли карликовые сорта; признакомъ хорошаго кар¬
ликоваго сорта служитъ низкорослость, кустистость и появленіе
первыхъ цвѣтовъ на 5 — 7 узлѣ („колѣнѣ"), что указываетъ на
несомнѣнную принадлежность къ раннимъ сортамъ 1)- Изъ сор-
*) Появленіе стручьевъ у гороха не зависитъ отъ роста, а исключи¬
тельно отъ особенностей сорта. У раннихъ сортовъ завязываются первые
стручья на 5—8 узлѣ, у среднераннихъ — на 9—11 узлѣ, а у позднихъ на
12—16 узлѣ.
14*

212
Бобовыя растенія.
товъ особенно пригодныхъ для парниковой культуры, къ лучшимъ
сортамъ относятся: а) Сахарные сорта: 1) парниковый де-
Грасъ настоящій (Pois ties hatif а chassis de Grace; P. de Grace
<>u huis a chassis; de Grace oder Buchsbaum zum Treiben, friiheste
extra; niedrige Buxbaum) *), самый ранній и низкій сортъ изъ
сахарныхъ (около 4*/з верш.), но не очень плодовитый; отличи¬
тельный признакъ итого сорта — легкій сѣроватый налетъ на
листьяхъ и тонкая, тощеватая ботва; 2) парниковый париж¬
скій настоящій (Р. sans parchemin tres nain hatif a chassis),
очень плодовитый, излюбленный московскими огородниками сортъ,
высотою до 7 — 8 вершковъ; подъ этимъ -же названіемъ у насъ
продаются иногда и другіе иностранные низкорослые сорта;
3) самый ранній парниковый (Р. nain а chassis tres hatif) —
французскій сортъ сходный съ де-Грасъ и 4) ранній Ліонскій
(Р. nain gourmand, Merveille de Lyon)—одинъ изъ новыхъ сортовъ
съ небольшими, но очень хорошими, многочисленными стручьями
и б) Лущильный сортъ у насъ употребляется въ промышлен¬
ной культурѣ только одинъ: „парниковый Московскій бѣлый"
(ящичный) ростомъ до 4 вершковъ и в) Мозговые сорта: „Чудо
Америки" (Merveille d’Amerique, Wunder von America, Early Won¬
der, Wonder of America) — очень плодовитый, кустистый сортъ,
ростомъ около 5 вершковъ, и „Вилльямъ Хёрстъ" (William
Hurst, Pois serpette nain William Hurst) — очень плодовитый
сортъ съ длинными стручьями, ростомъ около 8 вершковъ.
Лучшая температура при парниковой выгонкѣ гороха около
16° Р. въ почвѣ и 8—11° Р. въ воздухѣ; поэтому въ болѣе ран¬
нее время его гонятъ или въ нѣсколько остывшихъ теплыхъ
парникахъ, бывшихъ подъ другою культурою, или въ полутеп¬
лыхъ, а позднѣе и въ холодныхъ парникахъ. Первый посѣвъ
дѣлается въ первыхъ числахъ февраля, но сѣютъ и въ мартѣ;
хотя рѣже, такъ какъ даже отъ февральскаго посѣва онъ поспѣ¬
ваетъ лишь въ маѣ (въ Петербургѣ около 20 мая), а болѣе поздніе
посѣвы дадутъ товаръ уже къ слишкомъ дешевому времени.
*) Несмотря на французское названіе (de'Grace) сортъ этотъ нѣмец¬
каго происхожденія. Подъ однимъ и тѣмъ же названіемъ „де-Грасъ“ су¬
ществуютъ два сорта: настоящій парниковый: Pois tres hatif а chassis de
Grace (de Grace oder Buchsbaum zum Treiben) чисто сахарный сортъ, ко¬
торый только и пригоденъ у насъ, и другой, извѣстный подъ названіемъ:
Pois sans parchemin tres nain de Grace (de Grace oder Buchsbaum), который
еще ниже перваго (около ЗѴ8 верш.), но по качеству стручьевъ гораздо
хуже; стручья у него съ жестковатою кожицею внутри и потому это скорѣе
лущильный, чѣмъ сахарный сортъ.

Ф А С О ЛЬ. ■
213
Передъ посѣвомъ сѣмена мочатся 12 часовъ, а затѣмъ прямо
раскладываютъ пхъ въ заготовленныя въ парникѣ бороздки съ
разстояніемъ около вершка между отдѣльными зернами; подъ
каждую раму идетъ около Чв фунта (2 фунта на парникъ въ
16—18 рамъ). Для гороха въ парникъ насыпается всегда или дерно¬
вая или свѣжая земля, слоемъ около 4—4‘/г вершковъ; передъ посѣ¬
вомъ вдоль рамъ дѣлаютъ 4—5 бороздокъ глубиною въ 1 дюймъ,
такъ, чтобы эти бороздки приходились противъ середины стеколъ.
Послѣ посѣва зерна въ бороздкахъ прикрываются слегка землею,
а потомъ поверху тонкимъ слоемъ мелкаго перегноя, чтобы лучше
держалась влага послѣ поливки, такъ какъ горохъ любитъ вообще
сильную поливку и при неосторожной просушкѣ останавливается
въ развитіи, скоро перестаетъ плодоносить и погибаетъ. Одно¬
временно съ горохомъ въ парникъ высѣвается или чаще выса¬
живается разсадою салатъ, но, такъ какъ для салата требуется
довольно много мѣста, то нерѣдко выгоняютъ при горохѣ кервель
или крессъ въ маленькихъ корзиночкахъ. Парникъ часто про¬
вѣтриваютъ въ особенности во время цвѣтенія, а въ теплые дни
полезно снимать совсѣмъ рамы. Когда растенія нѣсколько под¬
нимутся, то ставятъ березовые или другіе невысокіе прутья во
вторую и четвертую (при 4 бороздкахъ въ третью) бороздки, не
очень часто, приблизительно на 3 — 4 вершка. Для полученія
болѣе ранняго товара иногда во время цвѣтенія прищипываютъ
верхушки стеблей, отчего плодоношеніе ускоряется.
Изъ подъ одной рамы обыкновенно получается около 5 фун¬
товъ стручьевъ; на рынокъ стручья отправляются въ рогожныхъ
кулькахъ, которые возвращаются обратно. Въ прежнее время вы¬
гонка гороха на сѣверѣ давала хорошій доходъ, теперь же, бла¬
годаря подвозу съ юга стручьевъ грунтовой культуры, парниковая
промышленная выгонка гороха окупаетъ расходы только при очень
раннемъ полученіи стручьевъ, когда они продаются около 1 рубля
за фунтъ; такая цѣна теперь уже рѣдка и обыкновенно стоитъ зна¬
чительно ниже и попозже опускается до 15—10 копѣекъ’за фунтъ.
2.	Турецкіе бобы или фасоль.
(Phaseolus vulgaris).
Сорта низкой фасоли, единственно пригодной для парниковой
культуры раздѣляются: на зелено струйные и желтостручные. У
насъ въ ходу только зеленостручные сорта и притомъ исключи¬
тельно съ бѣлыми зернами, а на желтостручные спроса север-
214	Бобовыя растенія.
шенно нѣтъ и потому съ промышленною цѣлью они совершенно
не культивируются. Въ парникахъ у насъ гонятся почти исклю¬
чительно три сорта: 1) московскіе или муромскіе бѣлые бобы
съ широкими стручками, отличный промышленный сортъ, осо¬
бенно выгодный потому, что стручья очень долго не старѣютъ;
2) голландскіе бѣлые сабельные (Haricot sabre nain, Н. tres
hatif <le Hollande) съ сочными, сладкими, длинными, мясистыми
стручьями и бѣлыми зернами; едва ли не лучшій промышленный
сортъ, отличающійся очень обильнымъ и продолжительнымъ
плодоношеніемъ и 3) „Императоръ Вильгельмъ“ (Kaiser Wil¬
helm)—сравнительно новый сортъ, очень похожій въ общемъ на
предыдущій, но отличается отъ него тѣмъ, что стручья поспѣ¬
ваютъ почти всѣ разомъ въ одно время, что имѣетъ, смотря по
обстоятельствамъ, выгодныя и невыгодныя стороны.
Главнѣйшее затрудненіе при парниковой культурѣ фасоли
заключается въ томъ, что она не выноситъ влажнаго воздуха и
быстро загниваетъ отъ попавшей на ботву воды, а между тѣмъ
провѣтривать парникъ нужно съ крайнею осторожностью, такъ
какъ турецкимъ бобамъ необходимо много тепла, въ особенности
въ первое время, когда температура почвы и воздуха въ парникѣ
должна держаться около 20п—25°, да и впослѣдствіи, впрочемъ,
она не должна опускаться, въ особенности въ почвѣ, ниже 16° Р.
Въ силу всего этого, фасоль въ раннее время гонится исключи¬
тельно въ теплицахъ, и вообще разсада ея заготовляется преиму¬
щественно въ полутеплицахъ, или въ свѣже набитыхъ теплыхъ
парникахъ, хотя обыкновенно посѣвъ для приготовленія разсады
дѣлается лишь около половины марта (въ Петербургѣ 10 марта).
Земля для фасоли насыпается дерновая или свѣжая сугли¬
нистая съ небольшою примѣсью песку, для того, чтобы она была
теплѣе и суше. Нерѣдко для фасоли землю заготовляютъ заранѣе
и уже просушенною сохраняютъ гдѣ-нибудь подъ прикрытіемъ.
Слой земли для высадки долженъ быть около 4—4х/2 вершковъ,
но для подготовки разсады можно брать 2—3 вершка.
^Заготовляется разсада въ любительскихъ хозяйствахъ обык¬
новенно въ горшечкахъ въ 3 — 4 вершка; наполнивъ такой гор¬
шечекъ на 3/і землею, раскладываютъ въ немъ по землѣ 3 зерна
и, закрывъ сверху землею, послѣ легкой поливки, ставятъ въ
теплый парникъ и вообще въ теплое свѣтлое мѣсто съ темпера¬
турою 18 20" Р.; черезъ 4—5 дней появляются всходы; по мѣрѣ
ихъ подростанія горшки дополняютъ землею и черезъ 2—3 недѣли
высаживаютъ осторожно растенія „со стуломъ" въ грунтъ парника.

Фасоль.’
215
На промышленныхъ огородахъ разсада заготовляется прямо
въ грунтѣ парника, что гораздо проще и удобнѣе въ смыслѣ
ухода, но за то много разсады пропадаетъ отъ влажнаго воздуха,
почему нужно подготовлять ее всегда съ большимъ запасомъ.
Посѣвъ дѣлается всегда сухими зернами въ лунки съ разстоя¬
ніемъ одна отъ другой на P/s—2 вершка; въ каждую лунку кла¬
дутся по 3 боба съ разстояніемъ между ними около дюйма. При
такомъ посѣвѣ всходы переплетаются между собою корнями и
образуютъ какъ бы одинъ комъ, который очень удобно вынуть
изъ рыхлой земли для пересадки, не тревожа особенно корней.
Высадка такой разсады дѣлается обыкновенно также черезъ 2—
3 недѣли, но въ общемъ разсада вырощенная въ грунтѣ пар¬
ника успѣваетъ всегда развиться значительно лучше.
Подъ каждую раму высаживаютъ обыкновенно 12 кустовъ
по 3 растенія въ каждомъ, слѣдовательно на раму идетъ 36
растеній; это и нужно имѣть въ виду при подготовкѣ разсады.
Высчитать нужное число сѣмянъ для посѣва очень легко, если
принять во вниманіе, что въ 1 фунтѣ низкорослой фасоли бываетъ въ
среднемъ около 1.000 бобовъ. При высадкѣ растенія располагаютъ
попросторнѣе и такъ, чтобы они приходились противъ стеколъ,
а не противъ прогонковъ. Нѣкоторые рекомендуютъ вести куль¬
туру бобовъ подъ одною рамою съ огурцами, высаживая кусты
фасоли въ верхней части парника ближе къ сѣверной стѣнкѣ.
Теоретически это имѣетъ основаніе, такъ какъ оба растенія тре¬
буютъ одинаково теплой температуры, но на практикѣ подобная
совмѣстная культура является неудобною и для бобовъ оказы¬
вается безусловно вреднымъ влажный воздухъ, который такъ
любятъ огурцы. Вообще съ фасолью невозможна никакая про¬
межуточная культура въ грунтѣ парника и можно лишь временно
въ промежуткахъ ставить горшки съ подготовляемою въ нихъ
разсадою.
Поливка дѣлается только теплою водою и очень осторожно
около самыхъ корней, такъ какъ излишняя влажность безусловно
губительна для растеній. Провѣтривать парникъ нужно, какъ
можно чаще, пользуясь для этого всякимъ теплымъ, солнечнымъ
временемъ. Слѣдуетъ обращать особое вниманіе на листву ра¬
стеній и какъ можно скорѣе срѣзать всѣ пожелтѣвшіе листья;
первыми обыкновенно начинаютъ желтѣть сѣменодоли, прибли¬
зительно черезъ 2 недѣли послѣ высадки разсады въ грунтъ; въ
это время онѣ уже ненужны и ихъ необходимо срѣзать, такъ
какъ съ нихъ обыкновенно и начинается гніеніе.

-1^	Салатныя растенія.
По большей части кусты фасоли стоятъ прямо и не валятся
на сторону, въ особенности, если ихъ своевременно окучивать,
но, если это не помогаетъ, что случается, когда растенія вытя¬
гиваются отъ недостатка свѣта, то можно въ кустики поставить
вѣтки березовыя или другія, подобно тому, какъ это дѣлается
у гороха.
Поспѣваютъ бобы черезъ 2 Чз—3 мѣсяца, а иногда нѣсколько
раньше; такъ напр. подъ Петербургомъ при посѣвѣ 10 марта сборъ
стручьевъ начинается около половины мая. Плодоношеніе про¬
должается у нѣкоторыхъ сортовъ сравнительно долго, въ особен¬
ности у голландскихъ сабельныхъ бобовъ; если была взята свѣ¬
жая, суглинистая земля, то, снявши въ концѣ мая рамы, можно
пользоваться стручьями свободно даже и въ іюлѣ мѣсяцѣ и позже.
Урожай стручьевъ можно считать въ среднемъ за все время
около 5 фунтовъ съ рамы. Отправляются на рынокъ стручья
когда только что станутъ слегка замѣтны зерна; посылаются они
подобно гороху въ рогожныхъ кулькахъ, возвращаемыхъ обратно:
при дальней отправкѣ стручья укупориваются подобно радису.
Цѣна фунта стручьевъ колеблется въ предѣлахъ отъ 60 до
ІО копѣекъ, а за самую позднюю при хорошемъ лѣтѣ, когда бы¬
ваетъ много грунтовой фасоли, иногда нельзя получить болѣе 5 ко¬
пѣекъ за фунтъ. Такимъ образомъ выгоду можетъ доставить только
ранняя фасоль и въ общемъ эта культура очень рискованная
смыслѣ доходности.
VII. Салатныя растенія.
Изъ салатныхъ растеній у насъ въ ходу въ парниковой
культурѣ преимущественно салаты-латуки, которые раздѣляются:
1) на кочанные- образующіе кочни, 2) листовые или собст¬
венно латуки—образующіе свободныя розетки изъ листьевъ п
‘) ромэны или римскіе (лѣтній эндивій) отличающіеся длин¬
ными лодковидными листьями, складывающимися въ рыхлую,
прямостоящую розетку или рыхлый кочанъ.
Болѣе всего выгоняются кочанные салаты, которые, впро¬
чемъ, въ парникѣ рѣдко образуютъ кочны, для чего имъ нужно
много мѣста (5—6 вершковъ); обыкновенно они снимаются гораздо
ранѣе, такъ какъ спросъ на салаты въ весеннее время всегда большой.
Листовые салаты уже менѣе у насъ распространены, хотя
они принадлежатъ къ очень раннимъ сортамъ. Эти салаты обла¬
даютъ способностью образовывать большое число листьевъ, ко-
Общее понятіе о салатахъ.
217
торые послѣ обрѣзки обыкновенно возобновляются, откуда и про¬
изошло названіе срывной салатъ или салатъ - рѣзанецъ
(Pfluck-Sclinitt-salat). Есть между прочимъ, одна американская
pa3H0Bii4H0CTb(AmerikanischerPfliick-salat,Laitue frisee d'Amerique),
могущая служить только для срѣзки листьевъ; у этого салата
образуется быстро стебель до 8 вершковъ высотою, густо уса¬
женный маленькими, очень нѣжными листьями, дающими очень
большой сборъ. Для насъ эти срывные сорта имѣютъ мало зна¬
ченія, такъ какъ салатъ у насъ продается не въ сорванномъ
видѣ, а вмѣстѣ со стволомъ, срѣзаемымъ у самой шейки корня.
Для промышленной культуры гораздо выгоднѣе, конечно, кочан¬
ные салаты, дающіе больше товара.
Ромэны, или римскіе салаты у насъ сравнительно мало еще
распространены и въ промышленной культурѣ ведутся только въ
качествѣ осеннихъ салатовъ, попадая въ парники изъ грунта.
За границею, наоборотъ, очень распространена ранняя выгонка
ромэна, которая у насъ практикуется только любителями ').
Сѣмена у всѣхъ латуковъ плоскія, продолговатыя, сильно
заостренныя и, смотря по сорту, бываютъ различнаго цвѣта, но
преимущественно бѣлыя и черныя. Хорошія сѣмена латуковъ
всегда легко отличить: они блестятъ, болѣе тяжеловѣсны и на
ощупь грубоваты (хрустятъ въ рукѣ), плохія же, наоборотъ, ма¬
товыя, легкія и мягкія; у хорошихъ сѣмянъ всхожесть должна быть
не менѣе 60 °/0. Выведеніемъ сѣмянъ латуковъ едва ли стоитъ за¬
ниматься, такъ какъ они довольно дешевы: 5 —10 коп. лотъ, а въ
лотѣ 11.000—16.000 сѣмянъ.
Кромѣ латуковъ въ парникахъ выгоняется у насъ еще крессъ-
салатъ, отчасти и съ промышленною цѣлью, но въ очень не¬
большихъ размѣрахъ.
Изъ остальныхъ салатовъ: зимній эндивій и эскаріоль
(скароль) высаживаются въ парники иногда осенью изъ грунта,
а различные цикорные салаты и писсанли (одуванчикъ), столь
распространенный во Франціи, въ парникахъ у насъ не выго-
0 Ромэны, а равно другіе осенніе и зимніе салаты: эндивій, эскаріоль
(скароль) и цикорные салаты плохо у насъ распространяются потому, что
примѣняются преимущественно въ такъ называемой французской кухнѣ
и приготовляются съ прованскимъ масломъ и уксусомъ, въ Россіи же
салаты приготовляются больше всего съ уксусомъ и сметаною, для чего
годны только латуки. Такимъ образомъ культура ромэна и другихъ сход¬
ныхъ съ нимъ по приготовленію салатовъ у насъ дѣло будущаго, но едва
ли сильно распространится въ виду существующаго предубѣжденія про¬
тивъ прованскаго масла.

218
Салатныя растенія.
няются, такъ какъ для выгонки требуютъ только тепла, а въ
свѣтѣ не только не нуждаются, а напротивъ, отъ него предохра¬
няются въ цѣляхъ бѣленія зелени; если и выгоняются они у насъ,
то только въ тепличкахъ на нижнихъ полкахъ, гдѣ ихъ прикры¬
ваютъ отъ свѣта рогожами *), пли просто въ подвалахъ.
1.	Кочанный салатъ.
(Lactuca sativa capitata).
Выгонка кочаннаго салата принадлежитъ къ числу самыхъ
распространенныхъ парниковыхъ промышленныхъ культуръ, при
чемъ салатъ выгоняется какъ самостоятельно, въ особенности при
подготовленіи разсады, такъ и въ видѣ промежуточной куль¬
туры при выгонкѣ цвѣтной капусты и вообще различныхъ ка¬
пустныхъ разсадъ, совмѣстно съ огурцами и дынями, съ укро¬
помъ и т. п.
Изъ различныхъ сортовъ кочаннаго салата употребляются
преимущественно: 1) парниковый Московскій съ крупными
блѣдно-зелеными листьями — только для самыхъ раннихъ выго¬
нокъ, 2) парниковый царскій желтый (LaitueEmpereur а forcer,
Kaiser-treib-salat) — нѣмецкій сортъ, выведенный, повидимому, отъ
французскаго лѣтняго сорта-Laitne Ішрегіаіе,—такъ какъ обра¬
зуетъ похожіе кочни и отличается большою выносливостью къ
теплой, спертой атмосферѣ, почему особенно удобенъ для ранней
выгонки и въ однихъ парникахъ съ огурцами и дынями, что
плохо выносятъ другіе сорта; 3) Штейнкопфъ (каменная голова)
золотисто-желтый и зеленый (Steinkopf goldgelber friiher
griiner friiher)—отличный нѣмецкій сортъ, самый распространенный
въ промышленной культурѣ для болѣе поздней выгонки; 4) Ви¬
лера Томъ-Тумбъ (Wheeler's Tom Thumb) — хорошій сортъ для
раннихъ выгонокъ, очень цѣнный тѣмъ, что долго не стволится
и о) Берлинскій желтый (Laitue blonde de Berlin, grosser gelber
Berliner Lattich, Berliner gelber Kiinigkopf)—сортъ болѣе пригодный
ДЛЯ самыхъ позднихъ выгонокъ и для грунта: на промышлен¬
ныхъ огородахъ вмѣсто него употребляется желтый Штейнкопфъ,
такъ какъ Берлинскій салатъ въ парникахъ обыкновенно теряетъ
свою красивую форму.
) Подобнымъ же образомъ у насъ выгоняется иногда свекольникъ
ля оотвиньи; садятъ въ землю плотно другъ къ другу мелкую полукруг-
ппяппХ™-СВРКЛу въ темномъ и тепломъ мѣстѣ и поливаютъ; вскорѣ
ляется олѣдно-роаовая ботва, которую и срѣзаютъ для продажи.

Кочанный салатъ'.
219
Культура салата въ болѣе позднемъ періодѣ не представляетъ
особенныхъ затрудненій и требуется только регулярная поливка
растеній, однако такъ, чтобы смачивалась преимущественно земля
у корня, но листья мочились возможно менѣе, такъ какъ по
своей нѣжности они очень легко загниваютъ и въ этихъ видахъ
необходимо сильное провѣтриваніе парника для ихъ просушки:
это послѣднее обстоятельство всегда сильно затрудняетъ при
промежуточной культурѣ салата въ парникахъ совмѣстно съ
огурцами и дынями.
Болѣе всего труднымъ является выведеніе ранней разсады
кочаннаго салата, въ особенности въ раннее время, такъ какъ по
необходимости приходится дѣлать ранній посѣвъ въ тепломъ
парникѣ и сравнительно мало его провѣтривать, а при такихъ
условіяхъ большая часть сѣмянъ сгниваетъ въ землѣ, не давъ
всходовъ. „Удивительно, говорилъ намъ одинъ опытный огород¬
никъ, ранній посѣвъ точно пропадаетъ11. Поэтому при первомъ
посѣвѣ, который дѣлается еще въ январѣ (въ Петербургѣ 10 ян¬
варя) и при февральскихъ посѣвахъ берутъ сѣмянъ вдвое больше,
около лота на раму (Hz фунта на парникъ въ 16 — 18 рамъ), а
позднѣе при посѣвахъ въ мартѣ, которые дѣлаются уже не для
приготовленія разсады, а преимущественно для оставленія на
мѣстѣ, берутъ уже 1 лотъ на 2 рамы (Ѵ-і фунта на 16—18 рамъ)
и тѣмъ не менѣе всходы показываются всегда гуще.
Посѣвъ на промышленныхъ огородахъ дѣлается всегда въ
грунтъ парника въ разбросъ, при чемъ сѣмена предварительно
мочатъ около 2 часовъ. Земля для парника берется преимущественно
свѣжая, но при необходимости можно употреблять и другую землю,
лишь бы она была рыхла и достаточно плодородна и съ не очень
сильною примѣсью перегноя. Слой земли достаточенъ въ 2—2 1/2
вершка.
Такъ какъ разсада салата получается лучше при рѣдкомъ
посѣвѣ и въ раннее время уходъ за нею при грунтовомъ посѣвѣ
довольно труденъ, то въ любительскихъ хозяйствахъ нерѣдко
выводятъ эту разсаду въ плошкахъ или ящикахъ и, прикрывъ
тонкимъ слоемъ земли, держатъ влажно въ умѣренной темпера¬
турѣ, въ теплицѣ или въ парникѣ (10°—12°).
Подготовленную разсаду, когда она достаточно окрѣпнетъ
и разовьетъ 4—5 листковъ, высаживаютъ въ грунтъ парника
съ разстояніемъ въ 2—3 вершка; этого разстоянія мало для са¬
лата, но, такъ какъ его требуется всегда много, то постепенно
выдергиваютъ черезъ одно растеніе для употребленія и, благо-

220	Салатныя растенія.
даря этому, образуется между растеніями разстояніе необходимое
для хорошаго ихъ развитія. Продергивая разсаду въ позднемъ
парникѣ, можно салаты Штейнкопфъ п Берлинскій высаживать
прямо въ грунтъ, гдѣ сначала разсада иногда страдаетъ въ первое
время, но потомъ образуетъ отличные крупные кочни.
Ранній салатъ развивается сравнительно медленно и посѣян¬
ный напр., въ Петербургѣ 10 января поспѣваетъ едва къ 20 марта,
но позднѣе онъ ростетъ быстро и бываетъ готовъ къ продажѣ
черезъ мѣсяцъ и даже черезъ 3 недѣли.
Отправляется на рынокъ салатъ въ особыхъ небольшихъ,
такъ называемыхъ „салатныхъ корзинахъ44, по 15—1S штукъ въ
каждой; корзины эти изготовляются трехъ различныхъ величинъ
и продаются обыкновенно по 8 рублей за тысячу. За каждую
корзину салата можно выручить, смотря по времени, отъ 20 ко¬
пѣекъ и до 3 копѣекъ. Доходность отъ салата съ рамы трудно
опредѣлить, такъ какъ она сильно колеблется, но во всякомъ
случаѣ это въ общемъ довольно выгодная культура и напр., въ
мартѣ салатъ Штейнкопфъ при промежуточной культурѣ съ
цвѣтною капустою даетъ до 60—70 копѣекъ съ рамы.
2.	Лиственный латукъ.
(Lactuca sativa foliosa praecox).
Лиственный латукъ сравнительно съ кочаннымъ салатомъ
выгоняется значительно рѣже и высѣвается исключительно при
самыхъ раннихъ выгонкахъ. Изъ различныхъ сортовъ его упо¬
требляются чаще всего: „ранній лѣтній круглолистный" и
иногда „желтый моховой".
Выгонка этого салата ведется также какъ и у кочаннаго са¬
лата, но разсаду по большей части не пересаживаютъ, а, лишь
въ случаяхъ крайней необходимости, только прорѣживаютъ. Поспѣ¬
ваетъ онъ для срѣзки нерѣдко уже черезъ 3—4 недѣли.
3.	Лѣтній эндивій или ромэнъ или 'римскій салатъ.
(Lactnca sativa romana).
Ромэнъ отличается отъ другихъ латуковъ тѣмъ, что бываетъ
годенъ къ употребленію только тогда, когда вполнѣ сформи¬
руется кочанъ. Это по преимуществу осенній салатъ, но за гра¬
ницею культивируется ромэнъ и въ качествѣ весенняго салата, въ
особенности ранній Тріанонскій ромэнъ (Laitue-romaine blonde

Романъ, эндивій, скароль и крессъ.	221
hative de Trianon). Впрочемъ и за границею ранній романъ вы¬
гоняютъ преимущественно не въ парникахъ, а на паровыхъ гря¬
дахъ подъ стеклянными колпаками. Можно, конечно, культиви¬
ровать его и въ парникахъ подобно кочанному салату.
У насъ романъ сравнительно мало еще распространенъ и
употребляется исключительно въ качествѣ осенняго салата. По¬
сѣвъ романа дѣлается въ открытый грунтъ въ іюнѣ и іюлѣ.
Осенью, при наступленіи раннихъ заморозковъ, онъ переса¬
живается въ грунтъ свободныхъ всегда осенью парниковъ, а за¬
тѣмъ, для болѣе продолжительнаго сохраненія, кочни, которые
успѣваютъ къ этому времени вполнѣ завиться, высаживаются
.осторожно въ горшки и ставятся въ прохладномъ отдѣленіи
теплицы (см. стр. 33). Въ настоящее время подобное сохраненіе
романа, при маломъ еще на него спросѣ, не представляетъ осо¬
бенныхъ выгодъ даже вблизи столицъ, такъ какъ много кочней
все-таки загниваетъ и цѣна романа въ ноябрѣ и декабрѣ нерѣдко
не превышаетъ 50 коп. за десятокъ.
Изъ различныхъ сортовъ романа у насъ болѣе всего въ ходу:
„желтый Парижскій огородный (L. г. blonde maraichere, Pariser
gelbe Somnier-Endivien)— болѣе поздній съ крѣпкими, крупными
кочнами, почти нетребующими связыванія и „Парижскій зеле¬
ный огородный" (L. г. verte maraichere, Pariser griine S.-E.) — болѣе
скороспѣлый сортъ, но съ кочнами меньшаго размѣра и вообще
пригодный преимущественно для чисто грунтовой культуры.
4.	Зимній эндивій и Эндивій-эскаріоль или скароль.
(Cichorium endivia, С. е. latifolia).
Зимній эндивій и широколистное его видоизмѣненіе, извѣст¬
ное подъ названіемъ эскаріоля или скароля чисто зимніе салаты
и повсюду выводятся въ грунту съ посѣвомъ въ іюнѣ и іюлѣ. Въ
парники эти салаты высаживаются лишь осенью передъ замороз¬
ками, подобно ромэну, а затѣмъ ихъ можно посадить въ горшки
и ставить въ холодную теплицу, но не на очень свѣтломъ мѣстѣ
(см. стр. 33), въ цѣляхъ полученія болѣе нѣжныхъ, бѣленькихъ
листьевъ.
5.	Крессъ-салатъ.
(Lepidium sativum).
Крессъ-салатъ — растеніе отлично удающееся въ открытомъ
грунтѣ, но тамъ оно подвергается сильному нападенію земляной
222
Шпинатныя растенія.
блохи, нерѣдко съѣдающей начисто весь посѣвъ. Въ парникахъ
у насъ крессъ-салатъ культивируется иногда и съ промышленною
цѣлью, но особыхъ парниковъ не занимаютъ имъ, а ставятъ по
большей части только маленькія корзиночки, длиною около 3
дюймовъ и шириною около 2 дюймовъ, съ посѣянными въ легкую
землю сѣменами, въ парники среди различныхъ другихъ растеній.
Московскіе огородники сѣютъ крессъ-салатъ даже не въ землю,
а на кусочкѣ войлока, нарѣзанные квадратами. Посѣвъ какъ въ
корзиночки, такъ и на войлокъ дѣлается всегда сплошной, очень
густой. Въ продажу крессъ-салатъ идетъ у насъ не въ срѣзан¬
номъ видѣ, а въ корзиночкахъ или на войлокѣ.
Для кресса нужны только влага и температура около 12°—15°
и при этихъ условіяхъ онъ даже безъ земли въ 1— 2 недѣли
достигаетъ въ высоту 1—І'Ь верш, и уже годенъ къ употребленію.
Если крессъ выгонялся на войлокѣ, то можно, срѣзавъ салатъ,
снова посѣять сѣмена и черезъ 2—3 дня появляются всходы.
Изъ кресса приготовляютъ нерѣдко различныя пирамидки и
колонки, для чего нужно только обернуть войлокомъ вырѣзанную
деревянную форму или бутылку и, смочивъ войлокъ и сѣмена,
сдѣлать густой посѣвъ и поставить затѣмъ форму гдѣ-нибудь
въ жилой комнатѣ и вообще въ теплѣ.
Сѣмена у кресса мелкія, краснокорпчневыя. кругловатыя; въ
1 лотѣ 6.750 - 7.325 сѣмянъ.
ѴІП. Шпинатныя растенія.
Изъ шпинатныхъ растеній въ парникахъ у насъ культиви¬
руются только обыкновенный огородный шпинатъ и щавель.
Остальные шпинаты, какъ, напр., новозеландскій шпинатъ (Те-
tragonia expansa) и др., у которыхъ срѣзаются для употребленія
листья, у насъ совершенно не культивируются, по крайней мѣрѣ
съ промышленною цѣлью, такъ какъ шпинатъ продается исклю¬
чительно выдраннымъ съ корнями и „срывные шпинаты11 не на¬
ходятъ совершенно сбыта.
1.	Огородный или садовый шпинатъ.
(Spinacea оіегасеа).
Шпинатъ въ парникахъ гонится всегда массами, начиная съ
самаго ранняго времени. Посѣвъ его дѣлается по большей части
сплошной, но нерѣдко также онъ высѣвается для промежуточной
Огородный шпинатъ.
223
культуры среди цвѣтной и другихъ капустъ и картофеля, вообще
вмѣстѣ съ растеніями неособенно требовательными къ теплу,
такъ какъ большого тепла шпинатъ не любитъ.
Изъ различныхъ сортовъ этого шпината культивируются пре¬
имущественно два сорта: „Ростовскій скороспѣлый длиннолист¬
ный11 и „Голландскій круглолистный (Epiiiard d<- Hollande, grosser
runblattriger) ii на промышленныхъ огородахъ встрѣчаются только
эти два сорта; особенно распространенъ тамъ „Ростовскій шпи¬
натъ", такъ какъ листъ у него, хотя и мельче, но корни сильнѣе
и тяжелѣе и потому „для вѣсу полезнѣе". Изъ другихъ шпина-
товъ этой категоріи очень хороши: „Впрофле исполинскій" (Е.
nionstrueiix de Viroflay, grosster nindblattriger Rieseiispinat) и
..салатолистный" (E. a feiiille de laitne, Salatblattriger-Spinat), но
они употребляются преимущественно для грунтовой культуры,
такъ какъ требуютъ много мѣста для своихъ крупныхъ листьевъ.
Первый посѣвъ шпината дѣлается еще въ январѣ (въ Петер¬
бургѣ 10 января) въ теплый парникъ и шпинатъ обыкновенно
убирается изъ парника между 20 марта и началомъ апрѣля, послѣ
чего парникъ идетъ для другой культуры, напр., для цвѣтной
капусты. Второй посѣвъ дѣлается въ началѣ марта, въ полутеп¬
лый парникъ и тогда шпинатъ поспѣваетъ черезъ РД мѣсяца,
а отъ послѣдняго апрѣльскаго посѣва въ холодный парникъ,
готовый къ продажѣ шпинатъ получается не болѣе, чѣмъ черезъ
мѣсяцъ.
Въ парники для шпината насыпается преимущественно свѣ¬
жая земля, слоемъ въ 2 — 2ХД вершка. Сѣмена шпината передъ
посѣвомъ обязательно мочатся трое сутокъ, иначе они туго всхо¬
дятъ. Посѣвъ дѣлается въ разбросъ, довольно густой: голланд¬
скаго шпината, у котораго сѣмена круглыя и меньшаго размѣра
высѣвается немного болѣе '/« фунта подъ раму (5 фунтовъ на
парникъ въ 16—18 рамъ), а ростовскаго — болѣе ‘/г фунта подъ
раму (8—10 фунтовъ на парникъ въ 16—18 рамъ).
Одно изъ главнѣйшихъ условій выгонки шпината—усиленное
провѣтриваніе, чтобы растенія не тянулись и были покрѣпче.
Для продажи шпинатъ выдергиваютъ съ корнями, когда онъ
подростетъ на 1 *Д—2 вершка, и землю не очищаютъ совсѣмъ, а
лишь слегка отряхиваютъ, чтобы не было толстыхъ комковъ. При
хорошихъ условіяхъ шпинатъ даетъ около 15 фунтовъ изъ-подъ
рамы, рѣдко больше; продается онъ всегда по фунтамъ; цѣна
колеблется въ зависимости отъ времени и спроса (къ Пасхѣ онъ
всегда спрашивается усиленно) отъ 25 до 30 копѣекъ за фунтъ.

224
Пряныя лиственныя растенія.
По близости столицъ и большихъ городовъ шпинатъ ранній мо¬
жетъ такимъ образомъ дать довольно хорошій доходъ.
2.	Щавель.
(Rumex acetosa).
Щавель обыкновенно идетъ въ продажу только вмѣстѣ со шпи¬
натомъ, но его берутъ менѣе, почему подъ щавель занимаютъ
гораздо меньше парниковъ, въ особенности попозднѣе, когда ща¬
вель становится значительно кислѣе.
Такъ какъ щавель развивается медленно, то его въ парники
почти никогда не высѣваютъ, а пользуются для выгонки двухго¬
довалыми или годовалыми корнями, которые осенью выкапыва¬
ются для этого изъ грядъ. Вырытые корни складываются на зиму
въ заготовленную на сухомъ мѣстѣ яму пли просто въ борозды
и засыпаются землею, а сверху навозомъ, чтобы не замерзала
земля п удобнѣе было вынимать корни. Передъ самою посадкою
корни вынимаютъ, слегка подрѣзаютъ и садятъ въ парникъ плот¬
ными рядами на разстояніи 4 вершковъ рядъ отъ ряда.
Для продажи листья шпината срѣзаются или отдѣльно пли
съ частью корня. Продается щавель, подобно шпинату, по фун¬
тамъ, а оптомъ пудами; цѣна его почти такая же какъ и шпи¬
ната, но иногда бываетъ п ниже.
IX. Пряныя лиственныя растенія.
Изъ пряныхъ лиственныхъ растеній, употребляемыхъ въ ку¬
шанья лишь въ небольшихъ количествахъ въ качествѣ приправы,
у насъ культивируются въ парникахъ преимущественно: укропъ и
кервель, и отчасти лиственная петрушка и зеленной сельдерей,
при чемъ укропъ и кервель разводятся посѣвомъ, петрушка вы¬
гоняется большею частью изъ прошлогоднихъ корней, а у сель¬
дерея подготовляется только разсада.
1.	Укропъ. «
(Anethum graveolens).
Укропъ въ самое раннее время, въ январѣ, высѣвается въ
парникъ и сплошнымъ посѣвомъ, но обыкновенно имъ не зани¬
маютъ парника, а высѣваютъ его, какъ промежуточное растеніе
по салату, по цвѣтной капустѣ, по сельдерею и по другимъ раз¬
садамъ. Земля для укропа особаго значенія не имѣетъ и годится
УКРОПЪ И КЕРВЕЛЬ.
225
для него: перегнойная, старая парниковая и дерновая и свѣжая,
но лучше все-таки укропъ идетъ на свѣжей землѣ. Сѣмена укропа
отличаются плохою всхожестью (не болѣе 47%) и потому при
сплошномъ посѣвѣ употребляютъ около лота на раму (Чз фунта
на парникъ въ 16 —18 рамъ), а при посѣвѣ по другимъ расте¬
ніямъ по лоту на 2 рамы (Ч* фунта на парникъ), несмотря на то,
что сѣмена укропа очень легки и въ 1 лотѣ 8.000—9.000 сѣмянъ.
Выгонка укропа очень легка, такъ какъ онъ не требователенъ
къ теплу и нуждается преимущественно во влагѣ. Для продажи
укропъ вырывается съ корнями, когда подростетъ до 2—2% верш¬
ковъ. При январьскомъ раннемъ посѣвѣ онъ поспѣваетъ въ пер¬
вой половинѣ марта, т. е. требуетъ до 2-хъ мѣсяцевъ, но при
позднѣйшихъ посѣвахъ онъ развивается значительно быстрѣе.
Изъ-подъ одной рамы ранняго укропа получается 1—1% фунта,
а поздняго до 5 фунтовъ. Отправляется на рынокъ укропъ съ
корнями въ различныхъ корзинкахъ, но продается всегда по
фунтамъ; цѣна за фунтъ, смотря по времени, колеблется отъ
1 рубля до 10 копѣекъ.
2.	Кервель обыкновенный или садовый.
(Anthriscus, Scandix cerefolium).
Кервель обыкновенный и кудряволистное его видоизмѣненіе
(Cerfenil frise, С. double) отличаются очень ароматическими листь¬
ями, которые употребляются въ салатахъ и чаще всего въ соеди¬
неніи съ другими во французской приправѣ, извѣстной подъ
именемъ: „fines herbes“. Примѣняясь у насъ только во француз¬
ской кухнѣ, кервель не пользуется особенно большимъ спросомъ,
но тѣмъ не менѣе уже и теперь имѣетъ нѣкоторое промышленное
значеніе. Культура его ведется всегда только промежуточная,
особенно часто вмѣстѣ съ горохомъ и вообще мало требователь¬
ными къ теплу растеніями, такъ какъ кервель, хотя родомъ изъ
южной Европы, но встрѣчается въ одичаломъ видѣ и въ средней
полосѣ и вообще къ холоду довольно выносливъ и въ парникѣ
сильнаго тепла не требуетъ. Посѣвъ кервеля дѣлаютъ всегда въ
маленькія корзиночки (3X2 дюйма) съ рыхлою землею; такія
корзиночки продаются по 45 копѣекъ за сотню, а цѣна кервеля
за корзину отъ 5 до 2 копѣекъ. Изъ-подъ одной рамы можно
получить 25 — 30 корзиночекъ и, такимъ образомъ, безъ особен¬
наго труда и хлопотъ, благодаря кервелю, можно получить до
1 рубля дополнительнаго дохода съ рамы.
П. И. К АМЕНОГР АДСКІЙ. — .Парники14.	ІЭ

226
Пряныя лиственныя растенія.
3.	Петрушка.
(Petroselinum sativum).
Петрушка выгоняется въ парникахъ исключительно для
зелени, которая весною въ особенности въ раннее время находитъ
себѣ хорошій сбытъ въ большихъ городахъ. Для выгонки упо¬
требляются преимущественно особые сорта петрушки: „обыкно¬
венная душистая" и улучшенное ея видоизмѣненіе, „кудря¬
вая петрушка", но на промышленныхъ огородахъ нерѣдко вы¬
гоняютъ зелень изъ прошлогоднихъ корней корневой петрушки:
..ранней толстой сахарной" (kurze dicke Zuckerpetersilie, Persil
a grosse racine, gros, hatif).
Выгонку можно вести двумя способами: посѣвомъ сѣмянъ
или посадкою сохраненныхъ прошлогоднихъ корней.
Культура съ посѣвомъ сѣмянъ употребляется гораздо рѣже,
такъ какъ сѣмена петрушки всходятъ туго и растеніе вообще
развивается настолько медленно, что едва бываетъ готово къ
употребленію черезъ 3 мѣсяца. Кромѣ того, очень важно имѣть
петрушку возможно ранѣе и потому посѣвъ приходится дѣлать
еще въ январѣ въ теплый парникъ, который обходится всегда
очень дорого, а между тѣмъ использовать его во второй разъ
не такъ выгодно, потому что онъ освободится совсѣмъ не ранѣе
половины апрѣля. Что касается веденія культуры, то она сама
по себѣ очень несложна и ведется совершенно такъ же, какъ при
выгонкѣ моркови-каротели (см. стр. 188).
Гораздо выгоднѣе и болѣе распространена выгонка зеленной
петрушки изъ сохраненныхъ корней. Для выгонки отбираются
наиболѣе толстые корни, отъ которыхъ можно ожидать болѣе
всего зелени. Корни эти зимою сохраняются или прямо въ
грунтѣ, или въ ямахъ, въ томъ и другомъ случаѣ съ надлежа¬
щимъ прикрытіемъ, чтобы можно было легко выкопать корни
передъ выгонкою, или въ подвалахъ или лабазахъ, гдѣ обыкно¬
венно хранятъ зимою овощи огородники. Храниться вообще
петрушка должна отнюдь не въ тепломъ мѣстѣ, такъ какъ она
отъ такого храненія теряетъ соки, сморщивается и можетъ даже
начать преждевременно выгонять листья. Лучше всего хранится
петрушка въ лабазахъ, если корни прикопать въ песокъ и
оборвать (но отнюдь не обрѣзать) большіе листья, оставивъ
только въ серединѣ 5 — 6 болѣе мелкихъ листочковъ.
Выгонка зелени изъ корней можетъ вестись и не въ особенно
тепломъ парникѣ даже* въ раннее время; весьма удобны для

Пряныя плодовыя растенія.	227
такой выгонки двускатныя навозныя теплички легкаго типа, въ
родѣ описанной на стр. 27; въ двускатныхъ тепличкахъ вообще
выгонка петрушки идетъ успѣшнѣе и зелень, вслѣдствіе луч¬
шихъ условій освѣщенія, получается гораздо красивѣе.
Для корней не требуется особенно хорошей земли, можно
взять старую парниковую и вообще всякую хорошую, рыхлую
землю. Высаживаются корни рядами, причемъ, установивъ
нѣсколько наклонно рядъ корней такъ, чтобы снаружи остава¬
лись одни только головки, приваливаютъ слой земли, потомъ
ставятъ опять рядъ корней и т. д., пока не будетъ заполнено
корнями все назначенное пространство.
Для отправки на рынокъ сѣянная петрушка вырывается съ
корнями, а выгнанная изъ корней срѣзается постепенно. Петрушка
можетъ дать дохода отъ 1 руб. 50 коп. до 3 рублей съ рамы.
4.	Зеленной сельдерей.
(Apium graveolens crispum).
Зеленной сельдерей у насъ очень мало извѣстенъ, но за гра¬
ницею онъ очень распространенъ; изъ сортовъ его болѣе извѣ¬
стны: „обыкновенный" (Сёіегі а сопрет, gewohnlicher Schnitt-
sellerie) и улучшенная разновидность: „кудрявый, душистый,
многостебельный". Этотъ сельдерей даетъ зелень, употребляе¬
мую подобно зелени петрушки. Разводится и выгоняется онъ въ
парникахъ, а равно и стеблевой сельдерей, употребляемый въ
отбѣленомъ видѣ, какъ салатъ, совершенно также, какъ и сель¬
дерей корневой (см. стр. 198).
X.	Пряныя плодовыя растенія.
Пряныя плодовыя растенія: томатъ, баклажанъ и стручковый .
перецъ, принадлежащія къ сем. пасленовыхъ, относятся къ числу
растеній южнаго, полутропическаго происхожденія и, хотя путемъ
культуры успѣли акклиматизироваться въ болѣе умѣренныхъ
климатахъ, тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе продолжительности періода
своего развитія, удаются въ чисто грунтовой культурѣ у насъ
только на крайнемъ югѣ. Поэтому въ сѣверныхъ и среднихъ
губерніяхъ, а равно и на югѣ для полученія болѣе ранняго
плодоношенія, необходимы или подготовка разсады въ парникахъ,
какъ напр., для томата, или веденіе всей культуры въ парникахъ,
къ чему необходимо прибѣгать при культурѣ на сѣверѣ и отчасти
въ среднихъ губерніяхъ баклажана и стручковаго перца.
15*

228
Пряныя плодовыя растенія.
Наиболѣе важнымъ и распространеннымъ изъ этихъ растеній
является томатъ, промышленная культура котораго въ настоящее
время отодвинулась далеко на сѣверъ и въ обширныхъ размѣ¬
рахъ производится подъ Петербургомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ это
растеніе является наиболѣе типичнымъ и веденіе культуры бакла¬
жана и перца сравнительно мало отличается отъ культуры
томата, въ особенности, въ отношеніи подготовки разсады. Такъ
какъ баклажанъ и перецъ съ большимъ успѣхомъ можно куль¬
тивировать на югѣ въ грунту и плоды ихъ отлично выносятъ
перевозку, то промышленная культура ихъ въ сѣверныхъ и
среднихъ губерніяхъ явно невыгодна и эти растенія, если и
культивируются здѣсь, то только въ любительскихъ хозяйствахъ.
1.	Томатъ или помидоръ.
(Solanum Lycopersicum).
Томатъ отличается очень сильнымъ и раскидистымъ ростомъ
и потому мало пригоденъ для чисто парниковой культуры.
Парниковая культура томата дѣло чисто любительское и, если
хотятъ заниматься выгонкою томата, то необходимо эту выгонку
вести въ теплицахъ; за границею для этой выгонки выработанъ
спеціальный типъ теплицъ. г) Въ парникахъ же главнымъ обра¬
зомъ подготовляется разсада томата для высадки въ грунтъ.
Выборъ сортовъ. Различные сорта томата раздѣляются: на
ранніе — требующіе для полнаго развитія 4 —4*/2 мѣсяца и
поздніе — требующіе не менѣе 5 — 6 мѣсяцевъ. Отъ позднихъ
сортовъ въ среднихъ, а тѣмъ болѣе въ сѣверныхъ губерніяхъ,
нужно совсѣмъ отказаться, такъ какъ вполнѣ успѣшная куль¬
тура. ихъ возможна только на югѣ, гдѣ и весна наступаетъ
раньше и осенніе заморозки являются позже. При выборѣ сор¬
товъ для промышленной культуры нужно имѣть въ виду, что
лучшій сбытъ имѣютъ плоды средней величины (1*/а—13/і верш,
въ діаметрѣ), ярко-красной окраски и возможно болѣе гладкіе.
Изъ раннихъ сортовъ болѣе или менѣе пригодны для чисто
парниковой культуры только два сорта: „карликовый красный
ранній" (Tomate rouge naine hative, Zwerg - Vilmorin’s rother
Желающіе ознакомиться съ тепличною выгонкою томатовъ, а равно
получить вообще свѣдѣнія по культурѣ томатовъ и ихъ использованію,
могутъ найти объ этомъ самыя подробныя данныя въ спеціальной нашей
монографіи: „Томатъ, его культура и использованіе". СПБ. 1905 г. Изд.
А. Ф. Девріена.

Томатъ.'
229
Рис. 73. Карликовый красный ранній томатъ
(рисунокъ съ натуры).
friiher) съ слегка ребристыми плодами (см. рис. 73) и „Фика-
рацци“ (Ficarazzi) — старинный, прекрасный итальянскій сортъ,
едва-ли не самый ранній изъ всѣхъ; къ сожалѣнію плоды его
сильно-ребристые и съ появленіемъ гладкихъ плодовъ сильно
теряютъ въ цѣнѣ на рынкѣ
Изъ остальныхъ раннихъ сортовъ лучшіе для грунта: „ко¬
роль раннихъ" (Reine des hatives, Konigin der Friihen), Шмэнъ
(Chemin rouge hative) — французскій рыночный сортъ, „Совер¬
шенство" или „Перфексіонъ" (Perfection) и новѣйшіе сорта
„Феноменъ" и „Алиса Рузе-
вельтъ" отличающіеся краси¬
выми гладкими плодами, очень
мясистыми и съ малымъ коли¬
чествомъ сѣмянъ.
Остальные болѣе
извѣстные сорта тома¬
товъ: „Президентъ Гар-
фильдъ" и его улуч¬
шенный сортъ Saint-
Fiacre, Микадо, Трофи,
Пондероза и др. годны
только для юга.
Подготовка раз¬
сады. Подготовка раз¬
сады можетъ производиться или въ горшкахъ, или прямо въ
грунтѣ парника. Изъ этихъ двухъ способовъ нужно отдать пред¬
почтеніе послѣднему, такъ какъ онъ менѣе хлопотливъ и даетъ
болѣе сильную и привычную къ воздуху разсаду; такая разсада
вообще обезпечиваетъ лучшіе результаты и потому на промыш¬
ленныхъ огородахъ примѣняется исключительно этотъ послѣдній
способъ.
Невыгодная сторона подготовки разсады въ горшкахъ
заключается прежде всего уже въ томъ, что для того, чтобы
имѣть время пріучить растенія къ воздуху, посѣвъ приходится
дѣлать ранній, въ началѣ марта. Посѣвъ дѣлается въ плошки
или ящики съ рыхлою, влажною, перегнойною съ примѣсью
песку землею, которые ставятся въ теплицѣ или въ парникѣ
съ температурою 15° —16° Р. Всходы показываются обыкновенно
черезъ недѣлю, тогда ихъ распикировываютъ въ маленькіе
горшечки и ставятъ послѣдніе опять въ теплицѣ или зака¬
пываютъ въ грунтъ парника, гдѣ держатъ растенія, давая
230	Пряныя плодовыя растенія.
ймъ возможно болѣе свѣжаго воздуха. Черезъ 3 — 4 недѣли,
смотря по надобности, переваливаютъ растенія въ 2-хъ вершко¬
вые горшки, а, затѣмъ, когда весь горшокъ наполнится корнями,
переваливаютъ во второй разъ въ горшки еще большаго раз¬
мѣра. Несмотря даже на такую троекратную перевалку, ко времени
высадки весь комъ земли такъ сильно оплетается корнями, что
на днѣ горшка образуется какъ бы шапочка изъ корней. По
высадкѣ въ грунтъ эта шапочка корней обыкновенно отмираетъ
и растенія, пока не образуютъ новыхъ корней, останавливаются
въ ростѣ, нерѣдко на 2 — 3 недѣли, и, такимъ образомъ,
непроизводительно теряется такъ важное для развитія растеній
первое лѣтнее тепло.
Посѣвъ прямо въ грунтъ парника дѣлается обыкновенно
за 6—7 недѣль до предполагаемой высадки въ грунтъ, которая
должна производиться уже по минованіи опасности утренниковъ.
Такъ какъ ходъ роста и развитія разсады можетъ значительно
замедлиться или, наоборотъ, ускориться въ зависимости отъ по¬
годы, то на промышленныхъ огородахъ дѣлаютъ на всякій случай
три, а иногда и четыре посѣва, съ промежутками въ 5—10 дней,
напр., 10, 16 и 23 марта и 1 апрѣля. Дѣлается это потому, что
если разсада станетъ вытягиваться и вообще переростать, а между
тѣмъ высаживать ее еще нельзя, то первую партію разсады прямо
выбрасываютъ; затѣмъ, если вторая разсада болѣе не можетъ
безъ вреда для себя оставаться въ парникѣ, то ее высаживаютъ
уже на рискъ; если эта партія разсады погибнетъ на грядахъ
отъ утренниковъ, то разсаживаютъ третью и т. д. Высадить въ
грунтъ разсаду, если она достаточно сильна, всегда стараются
возможно раньше, напр., въ Петербургѣ, гдѣ можно не опасаться
утренниковъ лишь послѣ 20 мая, тѣмъ не менѣе первую партію
разсады высаживаютъ въ грунтъ иногда даже еще 2—3 мая.
Первые два самые ранніе посѣва обыкновенно дѣлаются су¬
хими сѣменами въ тепломъ парникѣ, съ грунтомъ въ 2 — 21/?
вершка толщиною. Посѣвы третій и четвертый дѣлаются нерѣдко
уже въ полутепломъ парникѣ, но за то 'сѣмена предварительно
смачиваются часа два въ водѣ и, такъ какъ отъ этого они ста¬
новятся скользкими, то передъ посѣвомъ ихъ перемѣшиваютъ съ
сухимъ пескомъ.
Посѣвъ дѣлается въ разбросъ отъ руки, не очень густо и
возможно ровнѣе: на каждыя 3 рамы достаточно приблизительно
одного лота сѣмянъ. Когда растенія будутъ высотою около вершка
и у нихъ развернется совсѣмъ первая пара настоящихъ зубча-

1
Томатъ. •
231
тыхъ листочковъ (см. рис. 74), что обыкновенно бываетъ недѣли
черезъ 3 послѣ посѣва, разсаду распикировываютъ на 3—4 вершка
разстоянія въ другіе полутеплые парники, освободившіеся отъ
какихъ-нибудь раннихъ овощей; грунта при этомъ не мѣняютъ,
а лишь получше его выпалываютъ, перекапываютъ и передъ
самой пикировкой
поливаютъ; при этой
пикировкѣ растенія
всаживаются въ зем¬
лю поглубже, почти
до самыхъ сѣмено¬
долей, что способ¬
ствуетъ образованію
у растенія придаточ-
ныхъ
одной
цевъ,
стотѣ
корней. Изъ
рамы сѣян-
смотря по гу-
посѣва, полу-
Рис. 74. Сѣянецъ томата доста- Рис. 75. Тотъ же сѣянецъ черезъ 2 — З’Ц
точно подросшій для пикировки.	недѣли послѣ пикировки.
і'.І
чается 3, а иногда 4 рамы пикированной разсады. Цѣль этой пики¬
ровки— подготовить растенія къ высадкѣ въ грунтъ и заставить
ихъ образовать болѣе сильные корни. Послѣ пикировки растенія
обыкновенно слегка привядаютъ, почему ихъ слѣдуетъ немедленно
хорошенько полить и притѣнить, отчего они быстро оправляются,
но все-таки сначала на нѣсколько дней какъ бы пріостанавли¬
ваются въ ростѣ; на самомъ же дѣлѣ они въ это время обра-

232	■ Пряныя плодовыя растенія.
зуютъ новые корни, послѣ чего такъ сильно двигаются въ ростѣ,
что уже черезъ 2—3 недѣли образуютъ довольно сильныя растенія
съ хорошимъ землянымъ комомъ (см. рис. 75).
Слишкомъ ранняго посѣва въ парники на сѣверѣ слѣдуетъ
всегда избѣгать, такъ какъ морозы могутъ очень сильно затруд¬
нить уходъ за сѣянцами. Такъ, если сейчасъ вслѣдъ за посѣ¬
вомъ опять наступятъ морозы, необходимо парникъ въ теченіе
большей части дня держать подъ рогожами и, если при этомъ
сѣмена проростутъ, то вслѣдствіе недостатка въ свѣтѣ сѣянцы
станутъ тянуться и сдѣлаются чахлыми. Для полученія здоро-
ровыхъ, сильныхъ, коренастыхъ растеній необходимы: свѣтъ, теп¬
лый грунтъ и постоянное, возможно большее провѣтриваніе пар¬
ника, что при низкой наружной температурѣ всегда бываетъ
довольно затруднительно. Это провѣтриваніе вмѣстѣ съ поливкою
можетъ служить отличнымъ средствомъ для регулировки роста
разсады. Если растеніе будетъ обнаруживать склонность вытяги¬
ваться, то для удержанія роста слѣдуетъ только усилить провѣт¬
риваніе въ холодное время и уменьшить поливку. Но излишняго
холода и сухости почвы въ парникѣ нужно все-таки избѣгай
такъ какъ отъ этого растенія начинаютъ деревенѣть и потомъ
не скоро оправляются. Точно также нужно предохранять растенія,
въ особенности, пока они еще очень нѣжны, и отъ солнечнаго
припека, что достигается притѣнкою парника. Чѣмъ дальщщ-
тѣмъ больше нужно провѣтривать парникъ, снимая-въ-хорошую
погоду даже совсѣмъ рамы, для пріученія растеній къ воздуху.
Позднѣе можно снять рамы совсѣмъ и наложить вмѣсто нихъ
рѣшетины (см. стр. 42), по которымъ на ночь, при пониженіи
температуры, можно разстилать рогожи.
Поливать грунтъ въ парникѣ нужно такъ, чтобы земля со¬
всѣмъ не просыхала, а была бы равномѣрно влажною; заливать,
впрочемъ, растенія нужно остерегаться, такъ какъ отъ излишней
влажности разсада, въ особенности при недостаточномъ провѣт¬
риваніи парника, начнетъ полегать и можетъ загнить.
Если посѣвъ былъ сдѣланъ слишкомъ рано и, несмотря на
всѣ принимаемыя мѣры, разсада начинаетъ переростать, то слѣ¬
дуетъ сдѣлать вторую пикировку, что нѣсколько сдержитъ ростъ.
Наблюдая внимательно за парникомъ и принимая заблаго¬
временно всѣ необходимыя мѣры, при нѣкоторомъ навыкѣ, всегда
довольно легко приготовить ко времени высадки хорошую раз¬
саду. Такую разсаду легко отличить и по наружному виду: стебли
и листья у нея темно-зеленые, сочные, а ростъ приземистый;
Томатъ. ■
233
I
растенія же съ желтоватымъ цвѣтомъ листьевъ и стебля и вы¬
тянутыя лучше и не высаживать въ грунтъ, а просто уничтожить.
Подъ одною рамою можно расчитывать вывести хорошей раз¬
сады не болѣе 120—150 штукъ, а, такъ какъ на каждую шести¬
саженную, обыкновенную огородную гряду высаживается 40 ра¬
стеній, то достаточно заготовлять разсады по одной рамѣ на
3 гряды.
Парниковая культура. Для парниковой культуры пригодны
преимущественно низкорослые сорта, однако даже и они нерѣдко
заставляютъ поднимать рамы и потому эта культура является не
вполнѣ въ строгомъ смыслѣ парниковою.
Рис. 76. Развязка на колья томата веденнаго въ 2 стебля (съ натуры).
г
Для томатовъ болѣе всего пригодны высокіе парники, отра¬
ботавшіе для раннихъ выгонокъ; въ такихъ парникахъ отъ уровня
земли до стеколъ должно быть не менѣе 8 вершковъ. Земля для
томатовъ должна быть рыхлая, перегнойная съ примѣсью песку;
годится также и сильная свѣжая земля съ большею или меньшею
примѣсью перегноя; очень много перегноя не должно быть, такъ
какъ онъ способствуетъ сильному разростанію ботвы, что и не¬
234	Пряныя плодовыя растенія.
желательно и неудобно въ парникѣ. Слой земли подъ самыми
растеніями долженъ быть не менѣе 6 вершковъ, чтобы корни не
достигали навоза.
Заготовленная разсада осторожно вынимается изъ горшковъ
или изъ грунта парника и высаживается въ другой подготов¬
ленный парникъ на назначенныя мѣста, съ разстояніемъ 12	14
вершковъ; такимъ образомъ подъ одною рамою можетъ помѣ¬
ститься не болѣе 5—6 растеній. При посадкѣ растенія окучиваются,
чтобы сидѣли въ землѣ глубже, чѣмъ раньше, а затѣмъ поли¬
ваются и, какъ только подростутъ немного, прищипываются, чтобы
шли 2—3 стеблями и подвязываются къ вбитымъ въ землю кольямъ
(см. рис. 76). Обрѣзка ведется самая усиленная, въ особенности
боковыхъ вѣтвей, по тѣмъ же правиламъ, какъ и при грунтовой
культурѣ. Когда завяжутся на каждомъ стеблѣ 2—3 группы пло¬
довъ, верхушку снимаютъ прочь, чтобы сосредоточить всѣ соки
растенія на завязавшихся плодахъ. Едва растенія начнутъ дости¬
гать стеколъ парниковыхъ рамъ, рамы поднимаютъ выше на вби¬
тыхъ временно кольяхъ или снимаютъ прочь и укрѣпляютъ ихъ
стоймя къ задней стѣнки парника, чтобы они служили защитою
съ сѣверной стороны..
Дальнѣйшій уходъ обыкновенный и состоитъ въ двукратномъ
окучиваніи растеній, выпалываніи сорныхъ травъ и въ поливкѣ
при засухахъ, а также въ постоянной обрѣзкѣ лишней ботвы.
Выведеніе сѣмянъ. Въ продажныхъ сѣменахъ томата очень
часто попадаются сѣмена другого сорта, поэтому лучше всего
выводить свои сѣмена, тѣмъ болѣе, что для этого не требуется
особой культуры и необходимо лишь отбирать на сѣменники
растенія, на которыхъ плоды получились самые ранніе, красивые
и обильные. На отобранныхъ растеніяхъ нужно уничтожить менѣе
удачные и позднѣе завязавшіеся плоды, а остальнымъ дать до¬
зрѣть возможно болѣе, положить ихъ въ тепломъ сухомъ мѣстѣ
и, когда они размякнутъ, разрѣзать пополамъ и вычистить ножемъ
или деревянною лопаточкою сѣмена въ какой-нибудь сосудъ. При
небольшихъ количествахъ, очистку сѣмянъ отъ мязги можно про¬
изводить, завязавъ ихъ въ тряпку или мѣшокъ изъ рѣдкой ткани
и затѣмъ, держа все время сѣмена въ холодной водѣ, нужно по¬
давливать мѣшечекъ съ сѣменами до тѣхъ поръ, пока не выйдетъ
вся слизь и не останутся въ мѣшкѣ одни чистыя сѣмена. При
большихъ количествахъ сѣмянъ, ихъ кладутъ въ рѣшето и, про¬
мывъ нѣсколько разъ въ водѣ, прибавляютъ для лучшаго отдѣ¬
ленія мязги немного песку, съ которымъ и перетираютъ въ рѣ-

Баклажанъ.
піетѣ сѣмена, постоянно промывая ихъ въ водѣ, пока не оста¬
нутся чистыя сѣмена.
Для просушки отмытыя сѣмена раскладываются тонкимъ
слоемъ на доскахъ или холстѣ и возможно чаще перемѣшива¬
ются, чтобы они не склеивались. Производить эту сушку нужно
на открытомъ воздухѣ, гдѣ-нибудь въ полутѣнистомъ мѣстѣ; при
сушкѣ въ закрытомъ помѣщеніи нужно избѣгать особаго тепла,
такъ какъ при высокой температурѣ влажныя сѣмена могутъ
начать проростать.
Сѣмена у томата почковидныя, очень плоскія, бѣловато-сѣрыя,
слегка шероховатыя, покрытыя съ обѣихъ сторонъ коротенькимъ
пушкомъ; они довольно крупны, но легки, такъ что въ 1 лотѣ
ихъ около 4.000 штукъ; процентъ всхожести у нихъ высокій (до
91°/о): всхожесть они сохраняютъ до 4 и иногда даже до 6 лѣтъ.
2.	Баклажанъ или подлежавъ.
(Solanum melongena).
Баклажанъ близко родствененъ томату, но требуетъ еще болѣе
тепла. Такъ какъ плоды баклажана отлично выносятъ перевозку,
то промышленная его культура въ среднихъ и сѣверныхъ губер¬
ніяхъ, гдѣ можно выращивать баклажаны только въ парникахъ,
явно невыгодна и вовсе не производится.
Разсаду баклажана выводятъ и на югѣ въ парникахъ, для
чего посѣвъ дѣлается въ теплые парники въ январѣ или началѣ
февраля. Выведеніе разсады производится также, какъ и у томата,
но разсада держится въ температурѣ не ниже 12° Р., такъ какъ
иначе она пріостанавливается въ ростѣ.
Изъ сортовъ баклажана болѣе всего культивируются: „длин¬
ные фіолетовые Барбентанскіе“ (Aubergine tres hative de
Barbentane), „длинные фіолетовые" (Au. violette longue, Eier-
frucht lange violette)—рыночный сортъ, „полудлинные ранніе
фіолетовые Болгарскіе"—преимущественно для фаршировки,
„самые ранніе фіолетовые полудлинные княжескіе" или
„Деликатессъ" и „фіолетовые ранніе карликовые" (Au.
violette naine tres hative). Послѣдніе два сорта низкорослые и
годны для парниковой культуры.
Для парниковой культуры въ сѣверныхъ и среднихъ губер¬
ніяхъ нужно дѣлать посѣвъ баклажановъ въ началѣ марта; раз¬
сада выводится совершенно также, какъ у томата, но преимуще¬
ственно въ горшкахъ, и въ началѣ апрѣля'высаживаютъ подго¬
236	Пряныя плодовыя растенія.
товленныя растенія въгрунтъ полутеплаго парника, по ПО—15 штукъ
подъ раму. Въ парникахъ баклажанъ ведется подобно томату, но
рамъ съ растеній снимать нельзя, за исключеніемъ самаго жар¬
каго времени и, если растенія будутъ упираться въ стекла, то
слѣдуетъ наклонить нѣсколько колышки, къ которымъ они при¬
вязываются, чтобы растенія не ложились на землю подъ тяжестью
плодовъ. Для успѣшнаго развитія баклажановъ необходимо много
солнца и тепла, иначе плоды получаются недозрѣлыми и урод¬
ливыми.
Сѣмена баклажана похожи нѣсколько на томатныя, но блѣдно-
желтаго цвѣта; въ 1 лотѣ около 3.000 сѣмянъ; процентъ всхожести
у нихъ невысокій (до 55 °/о); всхожесть они сохраняютъ 4—5 лѣтъ.
3.	Стручковый перецъ.
(Capsicum ашшшп).
Перецъ стручковый въ грунтовой культурѣ съ успѣхомъ
можетъ идти только на крайнемъ югѣ, такъ какъ требуетъ тепла
столько же, сколько и баклажанъ, если не больше. Это вообще
чисто южное огородноерастеніе и на югѣ ведется довольно обширная
промышленная его культура, въ особенности сладкихъ сортовъ.
Въ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ это растеніе промышлен¬
наго значенія не можетъ имѣть и культивируется только люби¬
телями въ парникахъ, что довольно удобно въ виду невысокаго
роста растенія.
На югѣ въ парникахъ подготовляется разсада совершенно
также, какъ у баклажана и томата, а затѣмъ растеніе высажи¬
вается въ грунтъ. Иногда подобная высадка въ грунтъ, въ осо¬
бенности на защищенныхъ грядкахъ удается и въ полосѣ Кур¬
ской губерніи, но сѣвернѣе ея необходимо вести растеніе исклю¬
чительно въ парникахъ.
Сорта стручковаго перца раздѣляются: 1) на острожгучіе
или турецкіе, какъ, напр. „обыкновенный длинный, красный
перецъ", „кайенскій" и др.; сорта эти-иногда культивируютъ
и на сѣверѣ въ комнатахъ въ горшкахъ; они употребляются,
главнымъ образомъ, для пикулей; 2) на среднеострые: „кар¬
динальскій" и др. съ тѣмъ же употребленіемъ и 3) на сладкіе
или испанскіе: „сладкій испанскій чудовищный", „Бол¬
гарскій полудлинный", „Слоновый хоботъ", „Кантонскій
квадратный и др.; сладкіе сорта фаршируются мясомъ и вообще
употребляется подобно томатамъ, а также солятся какъ огурцы.

Стручковый перецъ.
237
Перецъ въ парникахъ культивируется совершенно такъ же,
какъ баклажанъ, но. разсаду его выводятъ всегда въ горшкахъ
и преимущественно въ горшкахъ же. ставятся растенія въ пар¬
никъ съ прикопкою въ землю; на тотъ случай, если въ парникѣ
будетъ недостаточно тепла, растенія переносятся въ оранжереи
или комнаты и ставятся на солнечномъ окнѣ; въ этихъ видахъ
разсаду перца всегда пересаживаютъ въ третій разъ въ 3— Зх/2
вершковые горшки. Для перца нужна земля съ большею при¬
мѣсью песку, лучше всего дерновая. Поливки много перецъ не
требуетъ и вообще любитъ сухой воздухъ, почему особенно удо¬
бенъ для комнатной культуры, въ которой прежде были очень
распространены декоративные, острые его сорта. Вслѣдствіе недо¬
статка солнца и тепла на сѣверѣ, въ іюнѣ-іюлѣ мѣсяцѣ, когда
начнутъ завязываться плоды, удаляютъ часть листьевъ, закры¬
вающихъ плоды и выщипываютъ часть стручьевъ, оставляя на
растеніи не болѣе 6—8. Перецъ довольно компактное растеніе и
не занимаетъ особенно много мѣста, почему его можно въ пар¬
никѣ высаживать гуще, чѣмъ баклажаны, оставляя промежутки
не болѣе 5—6 вершковъ.
Сѣмена перца похожи на сѣмена баклажана, но всхожесть
ихъ очень часто оказывается еще меньше; въ 1 лотѣ около
2.000 сѣмянъ; всхожесть сѣмена теряютъ нерѣдко уже черезъ
2 — 3 года.
XI.	Дессертныя огородныя растенія.
Къ дессертнымъ огороднымъ растеніямъ относятся: артишокъ,
кукуруза столовая и спаржа. У артишока и кукурузы въ парни¬
кахъ приготовляется только разсада, но для выгонки въ парни¬
кахъ эти растенія, какъ слишкомъ высокія, непригодны; что
касается спаржи, у которой употребляются въ пищу только мо¬
лодые отростки, то для выгонки этого растенія у насъ на про¬
мышленныхъ огородахъ существуетъ способъ, не требующій пар¬
никовъ, а лишь одного навоза, которымъ прикрываютъ спаржевыя
гряды осенью въ предупрежденіе промерзанія, а затѣмъ, весною,
замѣняютъ этотъ охладѣвшій навозъ свѣжимъ горячимъ навозомъ
и подъ вліяніемъ развиваемаго послѣднимъ тепла спаржа тро¬
гается въ ростъ. Этотъ способъ, общераспространенный у насъ,
настолько несложенъ и удобенъ, что почти только и употребляется;
единственный недостатокъ этого способа заключается только въ
томъ, что онъ требуетъ большихъ количествъ навоза. Въ парни-

238
Дессертныя огородныя растенія.
Рис. 77. Артишокъ зеленый англійскій	Рис. 78. Артишокъ Ломбардскій	Рис. 79. Артишокъ Венеціанскій
(V2 нат. величины),	(V2 нат. величины).	^/2 нат. величины),
Артишоки, годные для промышленной культуры.
("По фотографіямъ съ натуры).

Л Р Т И III о к ъ.
239
Артишоки, непригодные для промышленной культуры.
(По фотографіямъ съ натуры).
Рис. 80. Артишокъ Бретонскій (Artichaut gros Рис. 81. Артишокъ Лаонскій (Artichaut gros Рис. 82. Артишокъ Итальянскій Terra Nuova
camus de Bretagne) ’/з нат. величины.	vert de Laon) ’/2 нат. величины.	нат. величины.

240	Дессертныя огородныя растенія.
кахъ выгоняется спаржа почти исключительно въ любительскихъ
хозяйствахъ, когда хотятъ использовать имѣющіяся старыя кор¬
невища спаржи или хотятъ имѣть спаржу не закладывая особой
спаржевой плантаціи, а выгоняя лишь для себя изъ пріобрѣтае¬
мыхъ ежегодно корневищъ.
1.	Артишокъ.
(Сулага Scolymus).
Артишокъ—многолѣтнее растеніе и требуетъ, какъ уроженецъ
юга, очень продолжительнаго тепла, такъ какъ при обыкновен¬
ныхъ условіяхъ развиваетъ цвѣточныя головки, составляющія
съѣдобную часть растенія, черезъ 8 и даже 9 мѣсяцевъ или на
слѣдующій годъ. Однако, благодаря особенному способу подго¬
товки сѣмянъ къ посѣву, открытіе котораго всецѣло слѣдуетъ
приписать искусству и сообразительности нашихъ столичныхъ
огородниковъ (за-границею этотъ способъ совершенно неизвѣ¬
стенъ), артишокъ не только хорошо удается у насъ въ среднихъ
и сѣверныхъ губерніяхъ и приноситъ цвѣточныя головки на
шестомъ мѣсяцѣ послѣ посѣва, но теперь подъ Петербургомъ и
Москвою служитъ предметомъ самой обширной промышленной
культуры. Отличный, обезпеченный въ столицахъ сбытъ и хоро¬
шая доходность отъ артишока *) привели къ тому, что на всѣхъ
почти огородахъ, гдѣ ведется парниковое хозяйство, обязательно
культивируется и артишокъ.
Больное мѣсто культуры артишока — трудность достать хо¬
рошія сѣмена, тѣмъ болѣе, что сѣмена эти всѣ заграничныя, такъ
какъ выведеніе ихъ возможно только па крайнемъ югѣ, а у насъ
на югѣ этимъ дѣломъ никто не занимается. Всѣ огородники-про¬
мышленники жалуются, что всегда въ одной и той же партіи
сѣмянъ обязательно попадается часть сѣмянъ такихъ, изъ кото¬
рыхъ выходятъ растенія съ колючими головками, не находящими
себѣ сбыта. Дѣйствительно, посѣтивъ въ сентябрѣ 1904 г. одну
изъ большихъ плантацій артишоковъ подъ Петербургомъ, мы
’) Валовой доходъ отъ артишока можно исчислить приблизительно
около 2.650 рублей съ десятины, такъ какъ на десятинѣ помѣщается около
20.000 растеній и на каждомъ растеніи можно считать среднимъ числомъ
2 головки; средняя же цѣна артишока 6—7 1/а рублей за сотню. Кромѣ того,
промежутки между растеніями можно засадить раннею цвѣтною капустою,
бронкою и салатами и шпинатомъ, что даетъ еще около 350 рублей, такъ
что полный валовой доходъ можно считать до 3.000 рублей.

Артишок ъ.
241
Рис. 83. Типичный англійскій ранній фіолетовый артишокъ
(фотографія въ натуральную величину).
нашли 6 различныхъ сортовъ артишока (см. рис. 77 — 82), изъ
которыхъ для рынка были годны едва только три, между тѣмъ,
по увѣренію огородника, имъ была пріобрѣтена только одна партія
И. И. К аменогрл дскій.—„Парники**.
242	Дессертныя огородныя растенія.
лучшихъ „англійскихъ артишоковъ11. Происходитъ это, по всей
вѣроятности, отъ того что при продажѣ сѣмянъ артишоковъ въ
сѣменныхъ торговляхъ подмѣшиваютъ къ сѣменамъ хорошихъ
сортовъ сѣмена непригодныя для насъ и нашихъ условій. У насъ
спрашиваются почти исключительно артишоки, у которыхъ головки
обладаютъ достаточно развитымъ дномъ и толстыми, мясистыми
чешуйками, плотно прилегающими къ головкѣ: артишоки, хотя бы
и съ сильно развитымъ донышкомъ, но съ рыхлыми, распустив¬
шимися въ стороны чешуйками, расцѣниваются уже дешевле и
покупаются менѣе охотно, а тѣ, у которыхъ широкое донышко и
короткіе немясистые, колючіе чешуйки не идутъ на рынкѣ со¬
всѣмъ. Въ этомъ отношеніи требованія нашего рынка сходны съ
требованіями англійскихъ рынковъ, а на рынкахъ французскихъ
и германскихъ, наоборотъ, большимъ спросомъ пользуются арти¬
шоки съ сильно развитымъ донышкомъ, такъ какъ только оно
(fond d’artichaut) тамъ и употребляется въ пищу. Отсюда ясно, что
для промышленной культуры необходимо у насъ употреблять
исключительно одни настоящіе англійскіе сорта артишоковъ и
преимущественно „англійскіе ранніе фіолетовые11 (см. рис. 83),
хотя годны также и англійскіе зеленые артишоки, но они даютъ
головки менѣе крупныя.
Изъ другихъ сортовъ, предлагаемыхъ нашими сѣменоторгов-
лями, еще нѣсколько подходятъ къ нашимъ требованіямъ: „Лом¬
бардскіе11, „Венеціанскіе11 и отчасти „Бретонскіе" (Artichaut gros
camus Bretagne), но совершенно негодны такъ настойчиво рекомен¬
дуемые „Лаонскіе" (А. gros vert de Laon) — излюбленный фран¬
цузскій промышленный сортъ, а равно новый итальянскій сортъ—
Terra nuova. (Терра Нуова).
Сѣмена у артишока очень крупныя, (въ 1 лотѣ ихъ 240—260
штукъ), съ твердою, плотною, сѣрою съ черными пятнышками
оболочкою. Для того, чтобы они лучше проростали, необходимо
ихъ сильно мочить въ водѣ, перемѣняя ее аккуратно каждое утро,
въ теченіе 7—10 дней, а затѣмъ положить ихъ въ мокрыя опилки
или толстыя тряпки и помѣстить для проращиванія на теплую печь
или въ теплый парникъ, спрыскивая, по мѣрѣ надобности, опилки
или тряпки теплою водою. Когда черезъ нѣсколько дней пока¬
жутся изъ сѣмянъ ростки, проросшія сѣмена подвергаютъ „про¬
мораживанію11, въ чемъ и заключается особенность способа
нашихъ огородниковъ. Вслѣдствіе этого промораживанія растенія
становятся выносливѣе, корень ихъ дѣлается сильнѣе и вѣтвистѣе
и, наконецъ, растеніе скорѣе выбрасываетъ цвѣточный стволъ.

Артишокъ.
243
Къ ,, промораживанію “ приступаютъ тогда, когда ростокъ
будетъ около */< вершка длиною. Изъ числа проросшихъ сѣмянъ
отбираютъ самыя лучшія и сильныя и, взявъ какую-нибудь гли¬
няную посуду, раскладываютъ ихъ въ ней на слоѣ земли, при¬
сыпаютъ сверху тою же землею, и ставятъ въ погребѣ на снѣгъ
или ледъ, чтобы не попадала на нихъ вода. Дней черезъ 12—14
промораживаніе сѣмянъ оканчивается, признакомъ чего служитъ
буровато-желтый цвѣтъ ростковъ, и сѣмена готовы для посѣва.
Промороженныя сѣмена можно сохранять во льду въ тѣхъ же
горшкахъ безъ малѣйшаго вреда для будущаго роста довольно
продолжительное время, но въ обращеніи съ подобными сѣме¬
нами требуется извѣстная осторожность, такъ какъ ростки, вслѣд¬
ствіе промерзанія, становятся твердыми и ломкими; кромѣ того,
ихъ не слѣдуетъ вносить прямо со льда въ тепло, такъ какъ они
могутъ отъ этого пострадать.
Вмѣсто указаннаго способа промораживанія, который менѣе
хлопотливъ, но требуетъ извѣстной опытности, чтобы слишкомъ
не переморозить ростка, иногда пророщенныя сѣмена кладутъ въ
рѣшета и, засыпавъ снѣгомъ, ставятъ въ подвалѣ, возобновляя
каждый день снѣгъ, по мѣрѣ того, какъ онъ таетъ; этотъ спо¬
собъ обезпечиваетъ легкое промораживаніе при температурѣ 1°—
2° мороза. Нѣкоторые также кладутъ сѣмена на землю въ дере¬
вянные ящики и, закрывъ сверху тонкимъ слоемъ земли и на¬
крывъ рогожею, выставляютъ ящики на морозъ; этотъ послѣдній
способъ болѣе опасенъ, но удобенъ тѣмъ, что при немъ промо¬
раживаніе идетъ быстрѣе, почему его употребляютъ обыкновенно
тогда, когда нѣсколько запоздаютъ съ проращиваніемъ сѣмянъ.
Описанная подготовка сѣмянъ къ посѣву дѣлается возможно
раньше въ концѣ января или началѣ февраля, такъ, чтобы къ
15 февраля имѣть сѣмена уже пророщенныя, а къ 1 марту со¬
вершенно готовыя для посѣва.
Посѣвъ сѣмянъ дѣлается или въ грунтъ парника или въ
ящики или, чаще всего въ 21Л вершковые горшки, съ составною
землею изъ равныхъ частей дерновой, листовой, перегнойной
земли и промытаго песку. При посадкѣ въ горшки необходимъ
хорошій дренажъ изъ черепковъ и древеснаго угля, такъ какъ
для артишока вредна вообще излишняя сырость. Если сѣмена
были посѣяны въ грунтѣ парника или въ ящикахъ, то, когда
развернутся совсѣмъ сѣменодоли, растенія высаживаютъ въ гор¬
шки или ящики, но такъ, чтобы они были въ землѣ до самыхъ
сѣменодолей. Въ первое время теплота почвы въ парникѣ должна
16*
244	Дессертныя огородныя растенія.
быть не выше 20° Р., а послѣ пересадки въ горшки теплота должна
быть уменьшена провѣтриваніемъ до 15° —17° Р., чтобы разсада
не слишкомъ вытягивалась. Съ приближеніемъ времени высадки,
разсаду слѣдуетъ постепенно пріучать къ воздуху, а за недѣлю
до высадки лучше всего рамы снять совсѣмъ и защищать раз¬
саду отъ утренниковъ рогожами, разстилая ихъ по рѣшетинамъ.
Ко времени высадки разсада должна имѣть не менѣе 4 на¬
стоящихъ зубчатыхъ листьевъ, не считая сѣменодолей. Высажи¬
вать артишоки слѣдуетъ на солнечное мѣсто, на гряды съ сильно
удобренною, влажною, но отнюдь не сырою почвою, такъ какъ
онъ особенно страдаетъ отъ близости грунтовой воды. На гряды
шириною въ I1 /2 арш. высаживаются растенія въ 3 ряда въ шах¬
матномъ порядкѣ, на разстояніи около 1 аршина. Обыкновенно
высадка дѣлается около 20 мая по минованіи утренниковъ.
2.	Кукуруза столовая.
(Zea Mais').
Къ подготовкѣ въ парникахъ разсады кукурузы приходится
прибѣгать только въ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ, на югѣ
же кукуруза свободно можетъ быть высѣяна въ грунтъ.
Изъ различныхъ сортовъ кукурузы лучшіе ранніе столовые
сорта :..Нанероттоло “ —самая ранняя, созрѣвающая въ 3 мѣсяца,
но съ маленькими початками и мелкими зернами, „Малаховскій
карликъ", „Первая изъ всѣхъ" и „Ранняя жемчужина".
Посѣвъ кукурузы дѣлается въ началѣ апрѣля въ полутепломъ
парникѣ, при чемъ зерна предварительно мочатся сутки въ водѣ.
Посѣвъ дѣлается или прямо въ грунтъ парника или въ ящики;
когда появятся всходы, ихъ необходимо разсадить по одному въ
2-т-2’/г вершковые горшки, изъ которыхъ растенія, постепенно
пріучивъ къ воздуху, высаживаютъ въ маѣ, по минованіи утрен¬
никовъ, въ открытый грунтъ. Можно высаживать разсаду и прямо
изъ грунта парника, но при этомъ она всегда сильно страдаетъ
2 — 3 недѣли и нерѣдко значительная часть разсады погибаетъ,
попавъ подъ неблагопріятную вѣтряную и холодную погоду.
3.	Спаржа.
(Asparagus officinalis).
Выгонка спаржи въ парникахъ, какъ было указано выше,
дѣло чисто любительское, такъ какъ парникъ слишкомъ дорогъ

Кукуруза и спаржа.
245
для такой выгонки и, кромѣ того, пріобрѣтеніе нужныхъ для
этой выгонки старыхъ корневищъ,*если ихъ нѣтъ въ своей план¬
таціи, обходится довольно дорого, а между тѣмъ они могутъ
служить для выгонки только одинъ разъ.
Необходимое количество старыхъ, не менѣе чѣмъ 5—6 лѣт¬
нихъ корневищъ нужно пріобрѣсти или выкопать съ осени и
хранить ихъ до времени выгонки въ помѣщеніяхъ, гдѣ 'бы не
хватило ихъ морозомъ. Весною, когда совершенно готовъ парникъ
и навозъ пересталъ сильно горѣть, наваливаютъ нетолстый, въ
2—3 вершка не болѣе, слой рыхлой огородной земли и высажи¬
ваютъ на него, какъ можно гуще, приготовленныя къ осени
корневища, при чемъ, чтобы помѣстилось ихъ болѣе, обрѣзаютъ
значительную часть корней. Посаженныя растенія засыпаются
совершенно такою же рыхлою землею или пескомъ, на парникъ
накладываются рамы, а сверху рогожи и доски. Отъ развившагося
внутри парника тепла спаржа трогается въ ростъ и черезъ 10—
12 дней бываетъ готова для рѣзки. При подобной выгонкѣ нельзя
оставлять, конечно, парникъ все время закрытымъ, а, наоборотъ,
необходимо возможно чаще его провѣтривать, какъ только бу¬
детъ позволять погода, такъ какъ иначе спаржа потеряетъ вкусъ
и сдѣлается горькою. Нужно открывать парникъ и впускать свѣжій
воздухъ по крайней мѣрѣ черезъ каждые 2 — 3 дня; остудить
парникъ нѣтъ особенной опасности, такъ какъ для хорошаго роста
спаржи совершенно достаточно температуры 4-10° Р. и при такомъ
умѣренномъ теплѣ, если оно поддерживается болѣе или менѣе
равномѣрно, получаются еще болѣе красивые побѣги, съ болѣе
полною, круглою головкою, тогда какъ при сильномъ теплѣ побѣги
получаются вытянутые и легковѣсные.
Выломку спаржи нужно производить преимущественно въ
солнечные дни около полудня; опасаться того, что попадетъ на
растенія солнечный свѣтъ, особенно нечего, такъ какъ это не
повредитъ особенно, а свѣжій воздухъ проникшій къ растеніямъ
принесетъ, наоборотъ, имъ пользу. Сборъ спаржи въ парникѣ
можетъ продолжаться нѣсколько недѣль, пока не истощится за¬
пасъ питательныхъ веществъ въ корневищахъ. По окончаніи вы¬
гонки корневища никуда уже негодны и ихъ слѣдуетъ выбросить.
Вмѣсто настоящаго парника для подобной выгонки можно
вырыть просто яму и наполнить её, подобно парнику, навозомъ и.
землею, а рамы замѣнить деревянными щитами или просто досками,
поверхъ которыхъ можно наваливать для тепла соломистый на¬
возъ, а попозднѣе укрывать доски вмѣсто навоза рогожами.

246
’ Земляника.
XII. Земляника.
Землянику можно выгонять какъ въ теплыхъ навозныхъ,
такъ и въ холодныхъ парникахъ даже совершенно безъ навоза.
Выгонка земляники въ теплыхъ навозныхъ парникахъ пред¬
ставляетъ очень большія трудности въ особенности въ сѣверныхъ
мѣстностяхъ съ суровою, холодною и часто пасмурною весною,
почему сравнительно очень рѣдко практикуется и представляетъ
собою вообще очень рискованную культуру. Главное затрудненіе
при такой выгонкѣ состоитъ въ томъ, что для земляники необхо¬
димо въ первое время очень мало тепла, всего около 4° — 5°Р„
а затѣмъ, ко времени цвѣтенія, температура должна быть посте¬
пенно повышена до 12°—13° Р., а между тѣмъ въ навозныхъ пар¬
никахъ трудно достигнуть повышенія температуры безъ солнеч¬
наго нагрѣва и постепенно, въ особенности при усиленномъ про¬
вѣтриваніи, которое также безусловно необходимо для земляники,
парникъ остываетъ и температура въ немъ склонна понижаться,
а не повышаться. Эта трудность установленія въ навозномъ пар¬
никѣ надлежащей температуры привела къ тому, что земляника
очень ранняя выгоняется преимущественно въ теплицахъ и пар¬
никахъ съ отопленіемъ, въ особенности термосифонныхъ.
Гораздо распространеннѣе и почти совершенно безъ риска
выгонка земляники въ холодныхъ парникахъ. Ягоды получаются
при такой культурѣ значительно позже, всего за мѣсяцъ, а еще
чаще за 2 — 3 недѣли до появленія грунтовой земляники, но
урожай бываетъ всегда значительно больше, чѣмъ при выгонкѣ
въ теплыхъ парникахъ, расходъ по культурѣ ничтоженъ, такъ
какъ нѣтъ особенной надобности подкладывать внизъ навозу,
самая выгонка идетъ позже, когда больше шансовъ на хорошую
солнечную погоду, которая необходима для лучшаго окрашиванія
и большого аромата плодовъ. Цѣна на эту землянику, конечно,
ниже, но спросъ на нее значительно больше и потому эта куль¬
тура и менѣе рискованная и требующая менѣе расходовъ, не только
окупаетъ себя, но даетъ всегда и вездѣ хорошій доходъ.
Выборъ сортовъ. Для самой ранней выгонки въ горшкахъ
едва-ли не лучшій сортъ Луи Вильморенъ (Louis Vilmorin),
съ крупными красивой конической формы плодами, особенно
цѣнными вслѣдствіе довольно долгаго храненія въ лежкѣ; сортъ
этотъ довольно трудно размножается, такъ какъ даетъ очень мало
усовъ и вымерзаетъ у насъ въ открытомъ грунту, но за то кусты
очень обильно плодоносятъ и не такъ скоро истощаются. Кусты
Сорта земляники.
247
послѣ выгонки можно не выбрасывать, а выставить въ горшкахъ
на воздухъ и въ іюнѣ-іюлѣ пересадить въ свѣжую дерновую
землю, при чемъ старое, отмирающее корневище слѣдуетъ отнять
прочь, оставляя лишь образующееся выше стараго новое корне¬
вище со свѣжими мочками; если молодое корневище образова¬
лось слишкомъ слабое, то, конечно, лучше всего его выбросить и
замѣнить молодыми растеніями разведенными изъ усовъ. Послѣ
пересадки необходимо подкрѣпить и заправить кусты для выгонки
будущаго'года, почему послѣ образованія новыхъ корней,
но отнюдь не раньше, полезно поливать растенія растворомъ ко¬
ровяка или еще лучше голубинаго помёта. Пересаженныя растенія
должны оставаться на открытомъ воздухѣ до первыхъ, легкихъ
морозовъ, съ наступленіемъ которыхъ слѣдуетъ горшки съ ку¬
стами перенести въ холодное, но не морозное помѣщеніе, гдѣ и
хранить въ теченіе зимы въ лежачемъ положеніи.
Кромѣ этого сорта для горшечной выгонки очень пригодны
также: 1. Розберри максима (Roseberry maxima)—единствен¬
ный чисто русскій сортъ Ні особенно цѣнный тѣмъ, что мужскіе
цвѣты даютъ очень много цвѣточной пыли и потому при всякой
выгонкѣ очень полезно имѣть нѣсколько растеній этого сорта
въ видахъ лучшаго опыленія женскихъ цвѣтовъ; сортъ этотъ
зимуетъ хорошо въ грунту; ягоды у него очень ароматныя,
довольно крупныя, плоскія, гребенчатыя, какъ бы состоящія изъ
нѣсколькихъ штукъ, иногда двулопастныя; когда сортъ мельчаетъ,
то ягоды нерѣдко получаются уже конической формы; 2. „Бла¬
городная Лакстона11 или „Нобль“ 3) (Laxton’s Noble)—довольно
новый, но очень хорошо зарекомендовавшій себя сортъ, особенно
пригодный для промышленной выгонки; ягоды поспѣваютъ рано,
формы онѣ кругловатой, очень крупныя, карминно-краснаго
цвѣта, съ твердою темно-красною мякотью хорошаго аромата и
вкуса; зимуетъ отлично въ грунту; 3. Садовый Инспекторъ
Адамъ Кохъ (Garteninspector Adam Koch)—также отличный,
ранній, промышленный сортъ съ очень крупными, мелкозерни¬
стыми, коническими, свѣтлокрасными плодами съ розовою,
сочною и ароматическою мякотью; ягоды довольно хорошо пере-
і)	Сортъ этотъ очень старинный и былъ впервые выведенъ болѣе
40 лѣтъ назадъ г. Новелемъ, садовникомъ кн- Бѣлосельской на Крестов¬
скомъ островѣ въ С-Петербургѣ.
2)	Огородники иногда эту землянику называютъ „Нобелевская ,
производя ее какъ бы отъ фамиліи извѣстнаго керосиноваго короля
Нобеля.

248
Земляника.
носятъ перевозку; сортъ этотъ отлично зимуетъ въ грунту, но
требуетъ глинистой, тяжелой почвы; 4. Лакстона Королевское
Величество (Laxton’s Royal Sovereign) съ крупными сердцевид¬
ными плодами съ сочною, ароматическою мякотью; годенъ для
промышленной выгонки, такъ какъ ягода хорошо переноситъ
перевозку, и плодоношеніе довольно обильное, но поспѣваетъ
позже другихъ сортовъ, и 5. Король Альбертъ Саксонскій
(Konig Albert von Sachsen)—едва ли не самый крупноплодный
сортъ (6 — 8 штукъ на фунтъ), съ широкими темно-красными,
съ розовою вкусною и ароматною мякотью ягодами; отлично
зимуетъ въ грунту, но требуетъ очень хорошей почвы и отли¬
чается позднимъ плодоношеніемъ, почему мало пригоденъ для
промышленной выгонки, за то для любителей неоцѣненный
сортъ, такъ какъ по вкусу положительно превосходитъ другія
земляники.
Сорта ремонтантной земляники: Св. Іосифъ (St.-Joseph,
Rubicunda), Жанна д’Аркъ (Jeanne d’Arc), Св. Антоній Паду-
анскій (St.-Antoine de Padoue) и др., а равно одинъ изъ новѣй¬
шихъ позднихъ сортовъ, заслуживающій самаго серьезнаго вни¬
манія—Луи Готье (Louis Gauthier), который неправильно отно¬
сятъ иногда къ сортамъ ремонтантнымъ ’), и посаженные весною,
молодые кустики „Благородной Лакстона“ и др., осенью, въ
августѣ, полезно накрывать рамами, сдѣлавъ кругомъ гряды
временный парникъ изъ досокъ и рогожъ, и тогда можно полу¬
чать отъ нихъ ягоды даже подъ Петербургомъ въ теченіе всего
августа и сентября, но, конечно, это въ строгомъ смыслѣ не
будетъ уже выгоночною культурою.
Подготовка еигоночной разсади. Вывести молодыя растенія
для выгонки земляники въ горшкахъ и въ грунтѣ парника
можно двумя способами 2): однолѣтней подготовкой, которая
употребляется преимущественно въ любительской культурѣ и
вообще тогда, когда хотятъ быстрѣе получить, хотя бы и менѣе
сильный посадочный матеріалъ и подготовкой двухлѣтней —
дающей болѣе пригодныя для выгонки растенія и съ болѣе
обильнымъ плодоношеніемъ.
’) У этого сорта осенью иногда получаются плоды на молодыхъ
усахъ, что бываетъ при теплой осени и у другихъ сортовъ и особенно
часто у „Благородной Лакстона", но въ строгомъ смыслѣ сортъ -Чуи
Готье не ремонтируетъ.
Для земляники Луи Вильморенъ существуетъ еще третій способъ
указанный выше, при описаніи этого сорта.

Подготовка разсады.
249
При однолѣтней подготовкѣ берутся сильныя, грунтовыя
маточныя растенія и первые появившіеся у нихъ усы, когда
они дадутъ по 2 — 3 листка, садятъ, не отдѣляя отъ маточнаго
куста, въ небольшіе горшечки съ питательною парниковою зем¬
лею, при чемъ горшечки эти вкапываются вокругъ въ гряду
поглубже, чтобы образовалась около нихъ ямка, въ которую при
поливкѣ могло бы собираться побольше воды. Отводки въ гор¬
шечкахъ быстро окореняются, въ особенности, если удалить всѣ
остальные усы отъ тѣхъ же маточныхъ кустовъ и держать землю
въ горшечкахъ постоянно влажною. Когда корни заполнятъ
весь горшечекъ, обрѣзаются усы соединяющіе растенія въ гор¬
шечкахъ съ маточными кустами и молодыя новыя растенія
пересаживаются въ 3 вершковые горшки.
Горшки лучше всего брать старые, хорошо ихъ вычистивъ,
но, если по необходимости берутся новые горшки, то предвари¬
тельно ихъ нужно вымочить въ водѣ до тѣхъ поръ, пока они
не перестанутъ давать пузырьки: это дѣлается въ тѣхъ видахъ,
чтобы горшки впослѣдствіи не отнимали влаги у земли. Для
пересадки берется хорошая дерновая или парниковая земля съ
небольшою примѣсью перетертаго въ порошокъ стараго, сухого
коровьяго помета. При посадкѣ нужно наблюдать, чтобы земля
не доходила до краевъ горшка и оставалось достаточно мѣста
для воды при поливкѣ. Посаженныя растенія вкапываются въ
гряду на солнечномъ мѣстѣ, съ разстояніемъ около 6 вершковъ
и оставляются тамъ до конца сентября. Уходъ за растеніями
все это время состоитъ въ регулярной, тщательной поливкѣ
водою, чтобы земля въ горшкахъ отнюдь не просыхала; кромѣ
того, время отъ времени, въ пасмурные дни или послѣ дождя,
растенія поливаются жидкимъ удобреніемъ — разведеннымъ ко¬
ровьимъ или голубинымъ пометомъ.
При хорошемъ уходѣ къ половинѣ сентября образуются
сильныя растенія, съ хорошо развитой, короткой и толстой
сердцевинной почкою (см. рис. 84). Если эта почка вытянута и
имѣетъ заостренную форму (см. рис. 85), то такія растенія
лучше не брать для выгонки, такъ какъ плоды, если и будутъ,
то въ самомъ ничтожномъ числѣ. Въ концѣ сентября, горшки
вынимаются изъ земли, поливка сокращается, а затѣмъ, когда
мало по малу растенія перейдутъ къ полному покою и переста¬
нутъ давать листья, убираются для храненія на зиму.
При двухлѣтней подготовкѣ, растенія отводятся сначала,
какъ и въ первомъ случаѣ, въ маленькихъ горшечкахъ, но, по
250
Земляника.
окорененіи, они высаживаются не въ горшки, а прямо на гряды
съ хорошею землею и солнечнымъ мѣстоположеніемъ, на разсто¬
яніи одно отъ другого около 6 вершковъ. Уходъ за этими расте¬
ніями обычный и состоитъ въ поливкѣ водою и удобреніемъ,
рыхленіи и т. д. На зиму растенія обкладываются мелкимъ наво¬
зомъ и накрываются хвойными лапками. Весною, какъ обыкно¬
венно у земляники, снимаются сухіе листья и вскапываются и
удобряются промежутки. Если станутъ показываться цвѣточные
стебли или усы, то ихъ немедленно обрываютъ, чтобы не исто¬
щать растеній. Въ іюнѣ растенія осторожно выкапываютъ, обрѣ¬
заютъ у нихъ слишкомъ
Рис. 84. Кустъ земляники съ сердцевинной почкой,
отъ которой можно ожидать хорошихъ и обильныхъ
ягодъ.
длинные корни и высажи¬
ваютъ въ 2 ‘А — 3 верш¬
ковые горшки въ дерно¬
вую землю съ небольшою
примѣсью песку или въ
смѣсь земли: 2 части дер¬
новой, 2 части коровьяго
перегноя и 1 часть песку.
Эти горшки закапываются
въ грядку, гдѣ прила¬
гается тотъ же уходъ, что
и прежде. Въ іюлѣ или
началѣ августа произво¬
дится новая пересадка въ
3 x/s вершковые горшки,
при чемъ опять острымъ
ножемъ слегка подрѣза¬
ются корни, и горшки
снова закапываются въ землю. Иногда корни такъ быстро разви¬
ваются, что приходится дѣлать еще одну пересадку въ 4 верш¬
ковые горшки, на чемъ и заканчивается подготовка.
Какъ однолѣтнія, такъ и двухлѣтнія горшечныя растенія,
передъ уборкой на зимнее храненіе, подвергаются предварительно
легкому промороживанію, для чего ихъ оставляютъ открытыми,
пока не настанутъ морозы въ 4° — 5° Р; въ случаѣ неожидан¬
наго наступленія большихъ морозовъ, необходимо горшки при¬
крыть листьями. Подготовляющіяся къ покою растенія лучше
всего класть набокъ рядами, чтобы донышки горшковъ въ
рядахъ были одинъ къ другому; на первые ряды можно поло¬
жить другіе горшки и т. д.; при этомъ горшки занимаютъ очень
Выгонка земляники.
251
мало мѣста. Для зимовки горшки убираютъ въ подвалы и въ
парники, накрывъ досками, а сверху листьями и хвойными лап¬
ками, но нерѣдко оставляютъ тамъ, гдѣ они были сложены
осенью, при чемъ только сверху наваливаютъ листьевъ, а въ
очень большіе морозы и соломистаго навоза.
Выгонка въ теплыхъ парникахъ. Эта выгонка начинается
обыкновенно, смотря по мѣстности, въ февралѣ и мартѣ, но на
югѣ, конечно, можно начинать ее и въ январѣ. Ведется выгонка
обыкновенно въ горшкахъ, но можно высаживать растенія изъ
горшковъ и прямо въ
грунтъ парника съ дерно¬
вою или хорошею парни¬
ковою землею. Выгонка
въ горшкахъ гораздо
удобнѣе въ особенности
тѣмъ, что растенія можно
переносить изъ парника
въ парникъ и, такимъ
образомъ, при необходи¬
мости, доставлять имъ
нужную температуру пу¬
темъ подобной переста¬
новки.
Парникъ для выгонки
въ горшкахъ заготов¬
ляется обыкновеннымъ
способомъ, при чемъ, при
болѣе поздней мартовской
выгонкѣ, можно набивать
его конскимъ навозомъ
Рис. 85. Кустъ съ вытянутою, заостренною сердце¬
винною почкою, что служитъ признакомъ будущаго
безплодія.
пополамъ съ листьями; на навозъ насыпается слой парникоѣой
земли около 2 */2 вершковъ, а поверхъ его слой около 5 вершковъ
опилокъ или мелкаго торфа, въ который и зарываются впослѣд¬
ствіи горшки съ растеніями.
Передъ выгонкою вынимаются перезимовавшія растенія, обчи¬
щаются горшки и удаляются сухіе лпстья, затѣмъ рыхлится въ
горшкахъ земля, растенія поливаютъ тепловатою водою, выдержи¬
ваютъ нѣкоторое время въ прохладномъ какомъ-нибудь помѣ¬
щеніи или въ холодномъ парникѣ, пока не появятся первые новые
листики, а затѣмъ ставятъ уже прямо въ теплый или сперва еще
только въ полутеплый парникъ. Сначала въ парникѣ горшки

252
Земляника.
Рис. 86.	Рис. 87.
Деревянныя подставки для плодо¬
выхъ стеблей земляники: изъ вѣ¬
точки и изъ расщепленной толстой
лучины.
просто ставятся, но не зарываются сразу, такъ какъ въ парникѣ
будетъ слишкомъ тепло для непривыкшихъ растеній; спустя 8—
10 дней горшки зарываются на половину, а потомъ, спустя еще
8 дней, закапываются въ опилки или торфъ до краевъ.
Съ самаго начала въ парникѣ температура не должна быть
выше 4° — 5°Р., черезъ 8 дней её можно повысить на 2° — 3°Р.;
этого повышенія температуры достигаютъ уменьшеніемъ провѣт¬
риванія; спустя 8 дней температура повышается еще на 2°—4° Р. и,
такимъ образомъ, доводится постепенно до 12° Р. и на этой цифрѣ
держится 3—4 недѣли. Въ это время начинается уже цвѣтеніе,
что является самымъ критическимъ моментомъ выгонки. Во время
цвѣтенія температура должна быть нѣсколько понижена, чтобы
продлить этотъ періодъ; это дости¬
гается обыкновеннымъ провѣтрива¬
ніемъ, что вмѣстѣ съ тѣмъ помогаетъ
успѣшному опыленію. Очень важна во
время опыленія хорошая солнечная
погода и большинство неудачъ при
раннихъ выгонкахъ происходитъ отъ
недостатка солнца во время опыленія.
Когда оплодотвореніе совершилось,
что узнается легко по опаданію цвѣточ¬
ныхъ лепестковъ, то температура снова
поднимается, для чего приваливается
къ стѣнкамъ горячій навозъ, или
горшки переносятся въ болѣе теплый
парникъ.
Дальнѣйшій уходъ состоитъ, глав¬
нымъ образомъ, въ поливкѣ, которую
нужно дѣлать всегда тепловатою водою;
послѣ опыленія очень полезно время отъ времени поливать расте¬
нія черезъ недѣлю или двѣ жидкимъ удобреніемъ и опрыскивать
стѣнки парника, при теплой, солнечной погодѣ, тепловатою водою,
такъ какъ влажный воздухъ ускоряетъ- подростаніе ягодъ. При-
тѣненія растеній въ парникахъ не слѣдуетъ дѣлать и, если ста¬
нетъ слишкомъ подниматься температура, то нужно только уси¬
лить провѣтриваніе. Какъ только плодоножка подъ тяжестью
ягодъ станетъ немного склоняться необходимо подвязать растенія
къ воткнутымъ палочкамъ или прутикамъ (см. рис. 86—89) отъ
этого ягоды сильнѣе нагрѣваются солнцемъ и становятся краси¬
вѣе и ароматичнѣе.

Выгонка земляники.
253
Выгонка въ холодныхъ парникахъ. Нѣкоторые при этой вы¬
гонкѣ рекомендуютъ все-таки подъ гряду, на которую высажи¬
ваются растенія, подкладывать болѣе или менѣе толстый слой
навоза, но на практикѣ это ни къ чему не ведетъ, кромѣ лиш¬
нихъ хлопотъ и расходовъ, такъ какъ навозъ все равно за зиму
охладѣваетъ и плодоношеніе земляники нисколько не ускоряется.
Для подобной выгонки выбираются въ іюнѣ предыдущаго
года наиболѣе сильные и красивые молодые кусты, которые и
высаживаются въ отведенные подъ эту культуру парники или на
гряду, около которой потомъ будетъ сдѣланъ парниковый ящикъ.
Рис. 88. Плодовый стебель земляники подпертый деревянною подставкою.
Высаживаются растенія съ такимъ расчетомъ, чтобы подъ каждою
рамою было 3 ряда на разстояніи 7 вершковъ одинъ отъ другого
и въ каждомъ ряду растенія сидѣли бы съ промежутками около
4 вершковъ. Такую тѣсную посадку можно спокойно дѣлать, если
выбрасывать каждый годъ растенія, но само собою разумѣется,
что, если предполагается оставить растенія въ парникѣ на нѣ¬
сколько лѣтъ, что менѣе хлопотливо, но за то и менѣе выгодно,
то нужно производить посадку съ обыкновенными промежутками
между растеніями около 7—8 вершковъ. Если растенія были вы¬
сажены на грядѣ, то лѣтомъ заранѣе нужно около гряды вбить
колья и приладить къ нимъ доски парниковаго ящика, подобно
тому, какъ это дѣлается у досчатыхъ парниковъ промышленнаго
типа. Нижняя стѣнка парника можетъ быть поставлена прямо на
254
Землян и к а.
землю, а верхняя, для надлежащаго наклона рамъ, должна быть
выше нижней на 5—6 вершковъ.
За высаженными въ парникѣ растеніями уходъ производится
обыкновенный, какъ за грунтовою земляникою: когда наступятъ
легкіе заморозки — до 4° — 5° Р., растенія покрываются одними
хвойными лапками; ни навозомъ, ни листьями покрывать кусты
нельзя, такъ какъ отъ такого прикрытія они легко загниваютъ
и портятся, подъ хвойными же лапками отлично зимуютъ напр.
подъ Петербургомъ.
Въ мартѣ, а на югѣ и въ февралѣ, какъ только начнутся
оттепели, въ хорошій день снимаютъ покрышку съ растеній, вы-
Рис. 89. Плодовый стебель земляники поддерживаемый подставкою изъ согнутой
проволоки.
чищаютъ старые листья, рыхлятъ, если не слишкомъ сыра еще,
землю и накладываютъ рамы на ящики, а къ стѣнкамъ парника
приваливаютъ навозъ или листья. Послѣ этого въ первое время
на ночь и въ пасмурную погоду рамы накрываются рогожами,
но въ ясные и теплые дни днемъ эти рогожи обязательно сни¬
маются. Провѣтриванія въ теченіе 8—10 дней не дѣлается и даже
въ хорошую погоду рамы оставляются закрытыми, чтобы скорѣе
отогрѣвалась земля. Когда растенія подъ дѣйствіемъ солнца про¬
будятся къ жизни, начинаютъ дѣлать легкое провѣтриваніе, но
только въ солнечное время. Для удержанія въ парникѣ солнечной
теплоты, рогожами накрываются рамы, пока солнце еще свѣтитъ.
Поливка въ это время, если она бываетъ нужна, дѣлается тепло¬
ватою водою, какъ и при выгонкѣ въ тепломъ парникѣ.

Выгонка земляники.
255
При удачной погодѣ и внимательномъ уходѣ, кусты земля¬
ники подъ рамами выбрасываютъ каждый по 4 — 5 сильныхъ,
приземистыхъ цвѣточныхъ стеблей. Цвѣтеніе начинается около
половины апрѣля; въ это время важна хорошая погода, такъ какъ
теплый, солнечный воздухъ болѣе всего содѣйствуетъ опыленію
и непосредственно—путемъ удобнаго провѣтриванія и благодаря
появленію различныхъ насѣкомыхъ и пчелъ. Послѣ оплодотво¬
ренія цвѣтовъ, нужно начать поливку жидкимъ удобреніемъ,
дѣлая её осторожно, чтобы не замочить ягодъ. Для того, чтобы
ягоды не пачкались въ землѣ и не портились отъ этого, слѣдуетъ
подпирать плодоножки вилочками изъ прутьевъ, вырѣзанными
изъ дерева или согнутыми изъ проволоки (см. рис. 86 —89); еще
Рис. 90. Подстилка соломы подъ плодовые стебли земляники.
лучше раскладывать между кустами небольшіе пучки чистой свѣ¬
жей соломы (см. рис. 90), что хорошо въ томъ смыслѣ, что въ
землѣ будетъ задерживаться столь нужная для земляники влага.
При хорошей погодѣ нужно все болѣе и болѣе провѣтривать
парники, а при тепломъ дождѣ очень полезно на время снять
рамы совсѣмъ, что очень хорошо сказывается на вкусѣ и внѣш¬
немъ видѣ ягодъ; конечно, при этомъ нужно знать мѣру и свое¬
временно накладывать рамы снова.
Ягоды въ холодномъ парникѣ получаются всегда крупнѣе и
въ большемъ количествѣ, чѣмъ при выгонкѣ въ горшкахъ, и,
хотя они поспѣваютъ обыкновенно только въ двадцатыхъ числахъ
мая, но все-таки настолько заблаговременно, что сборъ ихъ окан¬
чивается къ тому времени, когда только что начинаетъ поспѣ¬
вать земляника въ открытомъ грунтѣ.

256
Земляника.
Сборъ, упаковка, отправка на рынокъ и доходность. Земля¬
ника не выноситъ перекладыванія и потому собирать её нужно
прямо въ корзины, въ которыхъ она будетъ продаваться. Такъ
какъ эта земляника по цѣнѣ всегда еще дорога, то выгоднѣе
всего её собирать въ небольшія корзинки изъ лучинокъ въ 1—
2—3 фунта; для лучшаго вида дно и бока этихъ корзинокъ укла¬
дываются земляничными же листьями. При собираніи нужно
отрывать плодоножку отъ стебля сверху такъ, чтобы ягода скло¬
нилась внизъ, а не забирать ягоду въ горсть, что нерѣдко
дѣлается неопытными сборщиками, которые часто при этомъ
мнутъ ягоды. Внизъ въ корзину кладутся всегда ягоды болѣе
мелкія, а верхъ обязательно закрашивается самыми крупными
и красивыми ягодами.
На рынокъ отправляются корзины или на лошадяхъ въ рес¬
сорныхъ „качкахъ" съ закрытымъ ящикомъ или по желѣзной
дорогѣ; въ послѣднемъ случаѣ корзины ставятъ поперекъ на
сколоченныя изъ кольевъ или брусковъ рѣшетки въ нѣсколько
рядовъ и сверху закрываются тонкими досками; рѣшетки эти
крѣпко обвязываются веревками, которыя на концахъ задѣлы¬
ваются пломбой. При дальней отправкѣ по желѣзной дорогѣ не¬
обходимо задѣлывать корзины прочнѣе въ рѣшетки изъ досокъ
и сверху по краямъ обить обернутою около гвоздей проволокою.
Выгонка земляники даетъ довольно хорошій доходъ: ранняя
земляника продается нерѣдко горшечками по 50- -60 копѣекъ за
горшокъ, а фунтами приблизительно около 2 — 21/, рублей за
фунтъ: эта цѣна держится довольно долго и даже, когда начи¬
наетъ появляться грунтовая земляника цѣна на парниковую не
падаетъ ниже 60—50 копѣекъ за фунтъ. Такъ какъ при довольно
густой посадкѣ, изъ подъ рамы получается не менѣе 4 — 5 фун¬
товъ, считая около фунта на каждое изъ растеній, которыхъ
подъ рамою бываетъ обыкновенно 15—16, то, если предположить,
что земляника была продана въ среднемъ только по 1 рублю за
фунтъ, и то получается дохода съ рамы 4—5 рублей.
DjVu - библиотеку сайта
www.biografia.ru [

Изданія по плодоводству, садоводству, огородничеству,
пчеловодству
книгоиздательства А. Ф. Девріена.
С.-Петербургъ, Вас. Остр., Румянцевская площ., соб. д., № 1	3.
Руководство КЪ ПЛОДОВОДСТВУ ДЛЯ практиковъ по Н. Гоше (N.
		■—- Gaucher). (Пло¬
доводство промышленное и плодоводство любительское). Второе русское изданіе,
вновь обработанное и значительно дополненное подъ общею редакц. проф. А. ф’
Рудзкаго при участіи Ф. В. Ансютина, Н. Н. Бетлннга, В. К Варлиха, А С
Гребницкаго М. А. Дзюбина. Н. И. Кичунова, Я. С. Медвѣдева. В. В. Пашке¬
вича, М. В Рытова, Л. П. Симеренко, Н. Н. Шаврова, И. Я. ІПевырева, Р И.
Шредера, 11. С. Щербины и др. Два тома съ 923 политнп. Спб. 1900 г
Цѣна 12 р., въ полукож. перепл. 14 р. 50 к.
Плодовая ШКОЛа И ПЛОДОВЫЙ садъ. М. Раевскій. Руководство къ
~	;	—— :——	;		 культурѣ плодовыхъ деревъ въ
южной половинѣ Россіи. Изданіе 5-е, исправленное и дополненное подъ редакц
“н; ^атоліяГагарина, съ портр. М. Н. Раевскаго и 160 рнс. въ текстѣ.
Спб. 1903 г. Цѣна 1р.
Уходъ за ПЛОДОВЫМЪ садомъ. Практическое руководство для садовни-
-— 	;			 ковъ и любителей плодоводства. Сост. А. С.
Грѳоницкій, преподаватель плодоводства въ Лѣсномъ Институтѣ. Съ 210 рис
З-е просмотр, и дополн. изданіе. Спб. 1906 г. Цѣна 1 р. 25 к.
Практическое плодоводство для начинающихъ Сост- москвичъ
~~~	~				 2-е изданіе. Спб.
1904 г. Цѣна 25 к.
Краткое наставленіе къ разведенію плодовыхъ деревьевъ.
К. Петерсона. Съ 38 рис. въ текстѣ. Спб. 1898 г. Цѣна 35 к. (ИзданоІю пору¬
ченію Департамента Земледѣлія для ннзш. сельскохоз. школъ).
Практическое ПЛОДОВОДСТВО. кРаткій очеркъ работъ по устройству пло-
				;	 доваго сада. Пособіе для начинающихъ пло¬
доводовъ. Сост. Ю. Р. Лаицкій, главк, садовникъ Уманскаго Царицына сада
при сел.-хоз. землед. училищѣ въ Умани. Спб. 1900 г. Ц. 30 к.
Мѣры къ поднятію плодоводства въ Россіи. Сост- э- Лнбъ-
	 1893 г. Ц. 40 к.
Прививка и ея примѣненіе у разныхъ деревьевъ и ку-
СТарниКОВЪ. Сост- п0 Жальте и Гоше. Н. И. Кичуновъ. Съ 155 рис.
		въ текстѣ. Спб. 1898 г. Цѣна 1 р.
Крымскія яблоки, синапы, челеби и гульпембе. Гмь ихъ ВТ
								-	 плодоводствѣ
и въ торговлѣ. Составилъ М. А. Дзюбинъ. Съ 8 рис. въ текстѣ и 4 хром. табл.
Спб. 1894 г. Цѣна 1 р.
Болѣзни ПЛОДОВЫХЪ депевьевъ. Съ З’мя хромолотограф. табл, и 64 рнс.
			—		въ текстѣ. Сост. В. К. Варлихъ, прив.-
доц. Ими. Военно-Мед. Академіи. Спб. 1898 г. Цѣпа 1 р. 50 к.
Учебникъ садоводства низшихъ школъ садоводства. Сост. В. Пашкѳ-
		вичъ. Часть I. Предисловіе. Основныя ботанич. свѣд.
Почва. Удобреніе. Размнож. растеній. Огороднич. Съ 205 рис. въ текстѣ. Цѣна
95 к. - Часть II. Плодоводство. Декоративное древоводство. Съ 213 рис. въ
текстѣ. Цѣна 90 к.—Часть III. Декоративное садоводство. Выгонка плодовт.
Цвѣточныя издѣлія. Съ 128 рис. въ текстѣ. Цѣна 90 к. Спб. 1902—1903 гг.
1

Краткое руководство къ устройству и веденію школьныхъ
сановъ ПРИ сельскихъ училищахъ. Сост. инспекторъ народи, училищъ В. А.
д	 Александровъ. Изданіе 2-е, значительно дополненное. Съ 29 поли¬
типажами. Спб. 1897 г. Цѣна 40 к.
Садоводство ДЛЯ начинающихъ. Популярное руководство по огородни-
		—	—	—	 честву, плодоводству и цвѣтоводству для
любителей. Состав. Н. И. Кичуновъ по книгѣ Беттнера „Gartenbuch file An-
fanger“ (Находится въ печати).
Очевкъ ОРОШеНІЯ садовъ на основаніи примѣровъ изъ русской практики.
	£.	—	—	 Сост. В. Пржѳпіорскій, преподаватель Харьков¬
скаго землед. учил. Съ 23 рис. въ текстѣ. Спб. 1894 г. Ц. 40 к.
Насѣкомыя, вредныя для сада и огорода “
съ рис. Спб. 1894 г. Цѣна 50 к.
Южно-Русское садоводство. Руководство по уходу за декоративнымъ и
						—	 плодовымъ садомъ по мѣсяцамъ года. Сост.
А. С. Романовскій-Романько. Спб. 1904 г. Цѣна 1 р. 20 к.
Русскій огородъ, ПИТОМНИКЪ И ПЛОДОВЫЙ садъ.
шему устройству и веденію огороднаго и садоваго хозяйствъ. Соч. Р. И. Шре¬
дера. 8-е вновь просмотрѣнное и дополненное изданіе. Со 143 рис. Спб. 1906 г.
Цѣна 2 р. 50 к., въ переплетѣ 3 р. 25 к.
Удобреніе ПЛОДОВЫХЪ деревьевъ. Составилъ М. Е. Софроновъ, пре-
————	—	—— 	подаватель садоводства въ Кіевскомъ
Политехническомъ Институтѣ Императора Александра II. Изданіе 2-ое исправ¬
ленное и дополненное, съ 20 рис. Спб. 1906 г. Цѣна 75 к.
Какъ дешево устроить садъ и Ухаживать за нимъ. Руководство по
		_2	_	_	U— плодоводству для крестьянъ. Составилъ
преподаватель Воздвиженской с.-хоз. школы 1-го разряда П. П. Дорофеевъ. Подъ
редакціей В. В. Пашкевнча. Съ 42 рисунками. Спб. 1906 г. Ц. 40 к.
Краткій учебникъ огородничества, размноженія растеній
И ПЛОДОВОДСТВа осо(5енно для юга Россіи. Составилъ Э. К. Клаусенъ
		—	—	? (преподаватель садоводства въ Императорскомъ Никит¬
скомъ саду, въ Крыму). Часть I. Огородничество, 5-е изд. Спб. 1902 г. Ц- 20 к.
Часть II. Размноженіе растеній естественными и искусственными путями, съ
36 рис. въ текстѣ. 5-е изданіе. Снб. 1906 г. Ц. 20 к. Часть III. Плодоводство
съ 100 рис. въ текстѣ. 4-е изд. Спб. 1902 г. Цѣна 30 к.
ВоДЯНОе ОТОПЛеНІе °РапіКСРей. теплицъ и другихъ культиваціонныхъ помѣще-
		-2	 ній. По д. Шнурбушу. Перев. съ иѣмец. Н. Г. Михайлова
подъ редакціей и съ дополненіями Н. И. Кичунова, спеціалиста по садоводству
при Департаментѣ Земледѣлія. Съ 120 рис. въ текстѣ. (Находится въ печати и
выйдетъ осенью 1906 г.).
Капусты огородная И китайская, описаніе разновидностей и породъ
						—	—	і (сортовъ) съ указаніемъ способовъ
ихъ культуры и хозяйственнаго значенія. Сост. М. Рытовъ. съ 111 рис. Спб.
1891 г. Цѣна 1 р. 75 к.
РУССКІЯ капѵсты Описаніе наиболѣе извѣстныхъ и распространенныхъ сор-
—		і	2 товъ и ихъ измѣненія. Сост. М. Рытовъ. Съ 12 табл,
рис. Спб. 1890 г. Цѣна 75 к.
Томатъ его культура и использованіе. Практическое руководство для огородниковъ,
		 		 сельскихъ хозяевъ и любителей. Сост. П. И. Каменоградскій. Съ 43 рис.
въ текстѣ. Спб. 1905 г. Цѣна 80 к.
Разведеніе мака Разновидности его.—Почва, наиболѣе пригодная для него.—
		1 Посѣвъ. — Задѣлка сѣмянъ.—Уборка.—Стоимость культуры.
М. Доброгаева. 4-е изд. Спб. 1901 г. Цѣна 30 к.

РаЗВеДѲНІе СПЯ,ржи Сост. И. В. Ростовцевъ. Съ 5 политипажами. Спб.
		—	 1894 г. Цѣна 15 к.
Хмель и его разведеніе въ Россіи ■ s&
				 Изд.
границею. Г. И. Шредера.
4-е, дополн. Съ 34 полат.
Спб. 1895 г. Цѣна 1 р. 50 к., въ перепл. 2 р.
Практическое руководство по сѣменоводству огородныхъ
ВасТѲНІЙ. огоРоДпиковъ, сельскихъ хозяевъ и любителей. Соч. В. Шульце.
—	 Переводъ съ нѣм. съ предисловіемъ, значит, дополнен, примѣнит.
къ русскимъ условіямъ и особыми статьями П. И. Каиеноградскаго. Спб. 1904 г.
Цѣна 1 р. 50 к.
Физіологія растеній ДЛЯ садовниковъ. Пособіе ДЛЯ практиковъ при
				выполненіи садовыхъ работъ,
а также руководство для обученія въ школахъ. Д-ра Р. Зарауера, директора
опытной станціи при Проскаускомъ помологическомъ институтѣ. Переводъ подъ
редакціей проф. А. Ф. Рудзка'го. Съ 35 политип, въ текстѣ. Спб. 1893 г. Цѣна 2 р
Комнатное цвѣтоводство. Краткія свѣдѣнія по уходу за наиболѣе пригод-
						- ными для комнатной культуры растеніями. И. Д.
Приселкова. 76 рис. въ текстѣ. (Переи, изъ „Журн. О любит, комн. раст. и
акв.“). Подъ ред. И. И. Мамонтова Спб. 1904 г. Цѣна 60 к.
О выгонкѣ ВЪ цвѣтъ ВЪ комнатахъ гіацинтовъ, тюльпановъ, нарцис-
		совъ, тацетовъ, жонкилій, кроку¬
совъ и сциллъ. Г. К. Шульгина. Съ 18 рис. (Переп. изъ „Журн. Общ. любит,
комнатн. раст. и аквар.“). Подъ ред. И. И. Мамонтова. Спб. 1904 г. Ц. 30 к.
МНОГОЛѢТНИКИ наиболѣе красивые и пригодные для садовой культуры. 48 таб-
		 		 лицъ въ краскахъ по акварелямъ В. Мюллера. Съ пояснитель¬
нымъ текстомъ и совѣтами относительно культуры М. Гесдерфера. Переработано
въ примѣненіи къ условіямъ культуры въ Россіи В. Л. Комаровымъ, консерва¬
торомъ Императорскаго Ботаническаго сада въ С.-Петербургѣ. Спб. 1902 г.
Ц. 7 р. 50 к., въ перепл. 9 руб.
Красивые декоративно-цвѣтущіе кустарники. МііеревДвсо
многими измѣненіями и дополненіями для Россіи подъ редакціей Р. Э. Регеля.
Съ 24 таблицами въ краскахъ по акварелямъ Г. Бекмана и съ 40 политипажами
въ текстѣ. Спб. 1906 г. Ц. 6 р., въ пер. 7 р.
Хвойныя древесныя породы съ болѣе подробнымъ обзоромъ видовъ, зи-
		—	—	 мующихъ въ грунту въ средней Европѣ.—
Введеніе къ познанію хвойныхъ древесныхъ породъ для садовниковъ, любителей
ландіиафтскаго садоводства и лѣсоводовъ.—Со 100 рисунками въ текстѣ. Сочин.
проф. д-ра фонъ-Тюбефъ. Переводъ съ разрѣіи. автора, Г. И. Коркушко и М. П.
Попона, подъ ред. проф. В. Ф. Хмѣлевскаго. Спб., 1902 г. Ц. 2 р.
Культура розы въ открытомъ грунту и подъ стекломъ.
Н. И. Кнчунова. Съ 68 рис. въ текстѣ. Изданіе 3-е, вновь обработанное и значит,
дополн. въ 71 рис. въ текстѣ Спб. 1904 года. Ц. 75 коп.; въ папкѣ 1 р.
Альбомъ РОЗЪ. таблицъ въ краскахъ. Описаніе 300 лучшихъ сортовъ розъ
		 		 Сост. Н. И. Кичуновъ, спеціалистъ по садоводству при Департ.
Землед. Спб. 1905. Ц. 3 руб.
Культура красиво-цвѣтущихъ орхидей для Рѣзки и декорацій. Ру-
— 	=-£.	—	—— 	—	ководство для садовниковъ
и любителей. Сост. Ф. Лединъ. Переводъ подъ редакц. П. И. Каиеноградскаго
Съ рисунками. Спб. 1900 г. Ц. 70 коп.
Цвѣтники И паРТеРЫ. Устройство ковровыхъ клумбъ, рабатокъ, арабесокъ,
—		—£-—1 цвѣточныхъ и лиственныхъ группъ. Съ 113 рисун¬
ками въ текстѣ и на отдѣльныхъ табл. Сост. Н. И. Кичуновъ. Спб. 1904 г.
Ц. 1 р. 75 к.
РОЗЫ годныя для содержанія въ комнатахъ, и ихъ культура. Г. Н. Шульгинъ. (Пере-
		 		 печатка изъ журн. общ. любит, комн. раст. и акваріумовъ). Подъ ред. И. И.
Мамонтова. Съ рис. Спб. 1906 г. Ц. 50 к.

Букеты, вѣнки, гирлянды и аранжировка различныхъ
украшеній И издѣлій ИЗЪ ЖИВЫХЪ цвѣтовъ, руководство
	=—£	—	для любите¬
лей и садовниковъ. Составилъ И. К. Шмидтъ въ Эрфуртѣ. Переводъ со 2-го
иѣм. изд. подъ ред. H. И. Кичунова. Съ 200 рис. въ текстѣ. Спб. 1900 г.
Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к.
Русскія лекарственныя растенія. Атласв и ботаническое описаніе, съ
—S	£			' указаніями иа врачебное примѣне¬
ніе, дѣйствіе, собираніе и культуру этихъ растеній. Сост. проф. Пмператорск.
Воен.-Медицин. Академ. В. К. Варлихъ. Съ 140 хромо-литогр. табл, съ объяснит,
текстомъ. Ц. 10 р.; въ полукож. пер. 12 р.
Культура лекарственныхъ растеній. Составил'ь В Пашкевичъ. Пзда-
—-	—	—	—	 ніе 2-ое, исправленное и дополнен¬
ное, съ 58-ю рисунками. Спб. 1902 г. Ц. 90 к.
Ядовитыя растенія и отравленія, ими причиняемыя.
вонъ, проф ветерин. школы въ Ліонѣ. Переводъ съ фрапц. подъ редакц. д-ра Хр.
Тоби, проф. Спб. уиив. Спб. 1895 г. Ц. 2 р. 50 к.
Домашняя сушка ПЛОДОВЪ И овощей и Д°машнее приготовленіе нѣко-
—	-	—— торыхъ консервовъ. Сост. С. Во¬
роновъ. Съ 9 рис. въ текстѣ. Спб. 1895 г. Ц. 15 к. Изданіе распродано; новое
готовится къ печати.
Пасѣка при народной школѣ. БесѣДы по пчеловодству Всеволода Шн-
		£	£	 мановскаго. Съ литограф, таблиц, черте¬
жей облегченнаго англо-американскаго улья. 2-е доп. изд. Спб. 1895 г. Ц. 30 к.
Новый УЛѲЙ ДѵбИНИ устройство его и уходъ въ немъ за пчелами. Сост.
						—		? Л. А. Потѣхинъ. 3-е испр. и знач. дополи, изд. съ
11 рис. Спб. 1895 г. Ц. 30 к.
Дчелы и уходъ за ними въ неразборныхъ ульяхъ Сост.
Потѣхинъ. 3-е изданіе. Съ 11 рис. Спб. 1901 г. Ц. 10 к.
ОмшаННИКИ Подроби, описаніе устройства помѣщеній для зимовки пчелъ. Съ ука-
		1 заніями ухода въ нихъ за пчелами. Сост. М. А. Дерновъ. Съ 17 рис.
въ текстѣ. Спб. 1905 г. Ц. 60 к.
Переходъ КЪ рамочнымъ ульямъ. Устройство пасѣки н;і ру.чумнихъ на-
	£	—	£	=	 чалахъ. Сост. Л. А. Потѣхинъ. Съ
11 рис. въ текстѣ. Спб. 1897 г. Ц. 30 к.
Справочная книжка для пчеловодовъ.
Состав. Л. А. Потѣхинъ.
Третье просмотрѣнное и до-
полненное изданіе. Съ 101 рисункомъ. Спб. 1904 г. Ц. 60 к.
Главныя пасѣчныя работы. 9гостав- А Дерновъ. Спб. 1903 г.
	—	Ц. 60 к.
ІПГРОСТОС ПЧвЛОВОJtCTBO какъ отрасль сельск. хоз. въ средней полосѣ Нівро-
——	—		 пейск. Россіи. Сост. Н. А. Попонъ. Спб., 1898 г. Ц. 20 к.
Пчеловодныя принадлежности. Подробное описаніе ихъ устройства и
		—	Л-	—	 пользованіе ими. Сост. М. А. Дерновъ.
Съ 231 рис. Спб. 1904 г. Ц. 80 к.
.у ТСЪ ПЧелОВОДСТВа Сост. по порученію Пчеловодной комиссіи при
	—		 Пмператорск. Вольномъ Экономит. Обществѣ при¬
мѣнительно къ выработанной ею программѣ. Л. А. Потѣхинъ. 3-е исправл. и
доп. изд. Съ 108 рис. и сравнительною табл, размѣровъ ульевыхъ рамокъ въ
натуральн. величину. Спб. 1902 г. Ц. 60 к.
Доходное пчеловодство, 1902 і^°^хинъ	рис- въ тек-
Полный каталогъ ктігоиздатдлъства А. Ф. Дрвріе/на по всѣмъ отраслямъ
сельскаго хозяйства высылается по первому требованію безплатно.

DjVu — библиотек сайта
www.biografia.ru