Сантехнические работы своими руками. Уроки домашнего мастера

Tags: санитарно-техническое оборудование домоводство (домашнее хозяйство)

ISBN: 978-5-459-00503-5

Similar

Большая энциклопедия сантехники

Новейший справочник сантехника: все виды сантехнических работ своими руками

Сантехника в квартире и доме. Установка, ремонт, эксплуатация

Вода в доме и на участке

Text

---

►

современный

ДОМОСТРОЙ

Евгений Симонов

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
| РАБОТЫ СВОИМИ
РУКАМИ УРОКИ

[ ДОМАШНЕГО

МАСТЕРА

ПИТЕР

ВИДЕОКУРСО
ББК 37.279

УДК 644

С37

Симонов Е.

С37 Сантехнические работы своими руками. Уроки домашнего ма-
стера (+CD с видеокурсом). — СПб.: Питер, 2012. — 176 с.: ил.

ISBN 978-5-459-00503-5

Многие сантехнические работы в доме или квартире можно выполнить са-
мостоятельно. Сделать их быстро, эффективно и без ущерба для кошелька
поможет эта книга. В ней вы найдете нужные теоретические и практические
сведения об устройстве, технологиях монтажа и ремонта сантехнического обо-
рудования, систем отопления, водоснабжения, канализации. На прилагаемом
к книге диске с видеокурсом профессиональные сантехники наглядно проде-
монстрируют, как установить смеситель, унитаз, раковину, полотенцесуши-
тель, душевую кабину.

ББК 37.279

УДК 644

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой
бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Информация, содержащаяся в данной книге, получена из источников, рассматриваемых
издательством как надежные. Тем не менее, имея в виду возможные человеческие или тех-
нические ошибки, издательство не может гарантировать абсолютную точность и полноту
приводимых сведений и не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с ис-
пользованием книги.

ISBN 978-5-459-00503-5

Введение......................................8

Глава 1. Вооружаемся необходимыми знаниями...............и

Коротко о сантехнических системах............12

Принципы работы с сантехникой................14

Собираем инструмент..........................15

Наиболее используемые инструменты.........16

Отвертки и шуруповерты....................16

Ключи.....................................18

Дрели и перфораторы.......................20

Специальные инструменты...................21

Необходимые материалы........................22

Что такое рабочая среда......................24

Давление..................................25

Температура...............................27

Загрязненность среды......................27

Правила техники безопасности.................29

Безопасность жизни и здоровья.............29

Экономическая безопасность................32

Вопросы законодательства
в сантехнических работах.....................33
СНиПы....................................33

Вопросы электробезопасности
и законодательство.......................35

Местные законы...........................36

Глава 2. Канализационная система.......................37

Монтаж внешней канализации
загородного дома.............................38

Монтаж внутренней канализационной сети
дома и квартиры..............................41

Составляем схему канализации.............41

Для чего нужны гидрозатворы?.............43

Нет — прямым углам!......................43

Соединения канализационных труб..........44

Глава 3. Водопроводная система.........................46

Схемы разводки водопровода...................47

Как монтировать водопроводные трубы..........51

Способы соединения труб..................52

Резка труб, наворачивание резьбы.........56

Специфика монтажа
металлопластиковых труб..................57

Особенности прокладки
трубопровода на улице....................59

Монтаж и подключение счетчиков для воды......6о

Системы очистки воды.........................61

Глава 4. Отопительная система..........................64

Отопление с помощью радиаторов...............65

Системы и основные схемы радиаторного
отопления................................65

Важнейшие элементы системы
радиаторного отопления...................66

Выбор радиаторных батарей................69
£

Как рассчитать тепловую мощность
радиаторных батарей......................72

Технология установки радиаторов..........74

Теплый пол = теплый дом......................79

Выравниваем пол с помощью стяжки.........8о

Теплоизоляция............................81

Укладка и подключение труб...............81

Стелем пол...............................82

Теплый пол принят в эксплуатацию.........83

Как установить водяной теплый пол
в деревянном доме........................84

Монтаж полотенцесушителя.....................84

Глава 5. Проблемы планировки санитарных узлов..........89

Как правильно разместить санитарные зоны
и сантехнические приборы.....................90

Какой санузел лучше —
совместный или раздельный?...................92

Глава 6. Демонтаж и установка сантехники...............94

Демонтаж и установка мойки, раковины,
«мойдодыра»..................................95

Как демонтировать старую раковину........95

Как демонтировать старую кухонную мойку..96

Как установить новый умывальник
на кронштейнах...........................97

Как установить «мойдодыр» (умывальник
на тумбе)................................98

Как установить умывальник на пьедестале..юо

Как установить умывальник
на подвесной полке......................101

Как установить умывальник
на полупьедестале.......................102

Как установить кухонную мойку...........103

Демонтаж старой и установка новой ванны......юб
Демонтаж и установка унитаза, биде, писсуара...ш

Демонтируем унитаз.......................111

Какие бывают унитазы.....................112

Устанавливаем напольный унитаз...........115

Устанавливаем настенный унитаз...........116

Монтируем сливной бачок..................117

Прячем сливной бачок.....................118

Устанавливаем писсуар....................119

Устанавливаем биде.......................120

Можно ли совместить биде и унитаз........123

Демонтаж и установка смесителя...............124

Как выбрать смеситель....................124

Демонтаж старого смесителя...............125

Установка нового смесителя...............126

Сантехнический сифон.........................127

Виды сифонов.............................128

Установка сифона.........................128

Установка душевой кабины.....................129

Чем хороши душевые кабины?...............129

Монтируем душевой угол...................132

Монтируем душевую кабину
с электрическими элементами..............133

Установка джакузи............................134

Откуда взялись джакузи?..................134

Как выбрать джакузи......................135

Устройство джакузи.......................135

Как смонтировать джакузи.................137

Подключаем джакузи к электричеству.......138

Проверяем установку ванны................140

Установка водонагревателя....................140

Какие бывают нагреватели.................140

Подключение электрического
водонагревателя..........................143

Подключение накопительного
водонагревателя..........................145
Основные правила безопасности
при подключении и эксплуатации...........150

Подключение к водопроводу................150

Приступаем к установке...................151

Подключение к электричеству..............154

Установка и подключение стиральной машины....155

Как правильно выбрать стиральную машину.... 155

Где разместить стиральную машину.........157

Устанавливаем стиральную машину..........158

Подключаемся к водопроводу...............159

Подключаем слив..........................160

Подключаем электричество.................161

Установка и подключение
посудомоечной машины........................162

Как правильно выбрать
посудомоечную машину.....................162

Выбираем место для установки.............163

Установка посудомоечной машины...........163

Подключение к водопроводу................164

Организация слива воды...................165

Подключение к электричеству..............165

Глава 7. Ремонт сантехники.............................166

Как отремонтировать бачок унитаза (писсуара).167

Распространенные неисправности
сливного бачка...........................167

Как устранить неисправности
наполнительного механизма................168

Как устранить неисправности сливного
механизма................................169

Устранение неисправностей
кранов и смесителя.......................170

Как ликвидировать засор.....................171

Чистим канализацию.......................171

Проверяем и чистим сифон.................171

Заключение..................................174
Введение

Всем известно, что бывают умения, которые никак нельзя на-
звать лишними — что бы ни случилось, а хоть раз в жизни они
вам пригодятся, да еще и в самый ответственный момент! В этот
список смело можно включить домашние сантехнические ра-
боты. Конечно, в наше время можно вызвать специалиста из
ЖЭКа или фирмы и спокойно ждать, пока профи все починят
и наладят. Но бывают такие ситуации, когда проще (и дешевле!)
будет сделать самому, чем ждать помощи со стороны. Тем более
что в некоторых городах еще сохранилась такая система, когда
слесарь из ЖЭКа получает плату за каждый свой визит, а значит,
ему не слишком выгодно делать работу «на века». Быстрее по-
течет свежеустановленная прокладка или сломается новенький
кран — больше рублей осядет в кармане доброго «дяди Васи»
с разводным ключом, который оперативно (или наоборот — сов-
сем даже не торопясь) устранит поломку.
И даже если вы принципиально не пользуетесь услугами жэков-
ских сантехников, не факт, что «фирменные» услуги окажутся
намного лучше и долговечнее. Во-первых, здесь тоже играет роль
фактор «больше сделал — больше получил»: по ходу выполнения
работ вы узнаете, что у вашей системы водоснабжения или отоп-
ления множество неприятных недостатков, которые, оказывает-
ся, нуждаются в немедленном устранении. Ведь напрямую пороть
брак сантехник из фирмы не может, чтобы не пострадал имидж
компании, — так он постарается ненавязчиво «раскрутить» вас
еще на ряд услуг. И как угадать, где действительно необходим
срочный ремонт, а где можно еще потерпеть или обойтись более
экономичными для семейного бюджета мерами?

Таким образом, прикинув плюсы и минусы самостоятельного
ремонта, большинство мужчин приходят к выводу, что выгодно
как минимум разбираться в устройстве домашней сантехники,
а еще лучше — уметь справиться со многими ремонтными рабо-
тами самостоятельно. Тогда ни горе-специалист не возьмет с вас
необоснованную плату, ни вы сами не попадете впросак, если
поломка произойдет, допустим, в выходные.

Итак, каковы явные преимущества самостоятельного выполне-
ния ремонтных работ?

4 Их качество. По собственному опыту могу сказать, что
разница между работой «на дядю» и «на себя», для своей
семьи — огромная! Да и не стоит забывать о вышеупомяну-
той ситуации, когда сантехник заранее знает, что, случись
в ближайшее время поломка, вы снова позовете на помощь
его, ведь он «уже делал, разбирается...». Когда же делаешь
для себя, то стараешься отремонтировать как можно более
качественно, чтобы потом еще долго не вспоминать о когда-то
возникшей проблеме.

4 Экономия средств. Какие-то мелкие работы, вроде устра-
нения засоров, вы сможете выполнять на «раз-два-три»,
не отдавая за это никаких денег. А если говорить о более
масштабном ремонте, то хороший сантехник в Москве в ме-
сяц зарабатывает примерно 150-200 тысяч рублей. Можете
представить себе, сколько он попросит с вас, если вы решите
привлечь его к ремонту у себя дома?.. Скорее всего, если объ-
ем работ в итоге выльется меньше чем в 10 тысяч рублей, то
квалифицированный рабочий не станет даже связываться
с такой «мелочью», а значит, вам останутся сомнительные
специалисты из ЖЭКа или «коты в мешке» от маленьких,
начинающих фирм.

i У вас будет возможность выбора. Возможность изучить
ассортимент предлагаемых материалов, узнать об их плюсах
и минусах, слабых местах и способах подстраховаться на
будущее. И пока вы будете этим заниматься, вас никто не
будет ждать и торопить, предлагая те варианты, которые
кажутся идеальными нанятому мастеру.

4 Кстати, немаловажная деталь, о которой я уже упоминал, —
возможность проконтролировать качество работ.
Если вы все же решили нанять оплачиваемых профессиона-
лов, вы как минимум сможете понять, когда сантехник вклю-
чает в смету лишние, ненужные работы, а также насколько
он соблюдает технику безопасности.
Вооружаемся
необходимыми
знаниями

1 i
ГЛАВА
Коротко о сантехнических
системах

Итак, вы решили, что знания и умения в области сантехнических
работ вам определенно не помешают. В таком случае идем даль-
ше и начинаем знакомиться с основными понятиями, которые
понадобятся вам для понимания более сложного материала.

Сантехники работают с несколькими видами систем.

Система водоснабжения — обеспечивает снабжение дома или
квартиры как горячей, так и холодной водой.

Система холодного водоснабжения включает в себя трубопро-
воды (в том числе стояки и подводки к приборам), трубопроводную
арматуру, различные приборы — фильтры, редукторы давления,
счетчики и т. д. Сюда же может быть встроен и нагреватель для
воды, а в загородном доме водопроводная система может включать
в себя также насосы, скважины, изредка — водонапорные башни.

Система горячего водоснабжения устроена примерно так
же, как и система холодного водоснабжения. В городских квар-
тирах в нее включаются еще и полотенцесушители, а там, где нет
централизованной системы горячего водоснабжения, система
образуется и работает за счет нагревателя, встроенного в систему
холодного водоснабжения.
Система канализации — выводит отходы повседневной жизне-
деятельности из вашего жилища. Эта система включает в себя
трубопровод со стояками, коллектором и подводками к приборам,
а также сифоны, препятствующие «возврату» в жилище канализа-
ционных газов. В некоторых случаях в систему входят фекальные
насосы—сололифты. Ав загородном доме предполагается наличие
в канализационной системе внешнего выпуска, смотровых колод-
цев и устройства для фильтрации отходов (обычно это септик).

Канализационная система

Отопительная система — призвана обогревать ваш дом или
квартиру. В ней также имеются трубопровод и трубопроводная ар-
матура плюс отопительные приборы. Помимо этого, автономная
система отопления в загородном доме включает в себя нагре-
вательный прибор и насос принудительной циркуляции.
Сантехнические приборы — в юридическом понимании
к ним относятся унитазы и писсуары, мойки, раковины, ванны
и душевые кабины. Но в понятие «сантехнические приборы»
также принято включать:

4 смывные бачки, смесители, сифоны — в данной книге
мы будем рассматривать их как «приложение» к другим
сантехническим приборам;

4 нагреватели воды, стиральные и посудомоечные ма-
шины, то есть электроприборы, работающие (встроенные)
с сантехническими системами;

4 любые приборы, имеющие отношение к сантехнике, — филь-
тры, редукторы давления и т. д. Однако мы в книге будем
рассматривать их как составляющие той системы, к которой
они относятся.

Принципы работы
с сантехникой

Это очень важная глава данной книги, ведь ошибка сантехника
может обойтись дорого и в прямом, и в переносном смысле.
Поэтому рекомендую приступать к работам, предварительно
ознакомившись с нижеизложенным текстом.

4 Начинать всегда следует с простого — этот общий для
любой работы и творчества постулат вполне применим
и к сантехнике. Даже если вы очень внимательно прочитаете
всю книгу, это не сделает вас автоматически суперпрофес-
сионалом. Поэтому для начала возьмитесь за то, что попро-
ще, — устраните засор, замените кран и т. д.

4 Не уверен — не берись! Иными словами, если уж терзают
вас смутные сомнения по поводу того, справитесь вы или нет
с поставленной задачей, — лучше подумайте еще... несколь-
ко раз. Потому что ущерб в случае чего понесет не «чужой
дяденька», а именно вы и ваша семья.

4 В сантехнике нет места самодеятельному «творче-
ству»! Все хорошее и правильное придумано задолго до нас,
а нам остается только пользоваться плодами чужой инже-
нерной мысли. А все потому, что приходится иметь дело
с водой под давлением (а иногда — еще и очень горячей!),
электричеством и дорогостоящими приборами. И если нет
желания заниматься потом устранением последствий соб-
ственного «креатива», лучше прислушиваться к давно про-
веренным советам, которые вы найдете в том числе и в этой
книге.

6 Инструкция — Библия сантехника. Забывать об этом
не стоит даже тогда, когда за работу вы беретесь не в пер-
вый раз. Вполне возможно, что именно сейчас в установке
привычного прибора окажутся какие-то нюансы, о которых
вы самостоятельно вряд ли догадаетесь. С другой стороны,
чтобы читать инструкции и понимать, что в них написано,
необходимо хотя бы немного ознакомиться с терминологи-
ей, ведь пишутся они обычно для профессиональных сан-
техников.

Собираем инструмент

Хороший инструмент — залог успеха сантехника
Наиболее используемые инструменты

У настоящего сантехника есть свой набор инструментов, так
сказать «рабочий чемоданчик». Нам, сантехникам непрофес-
сиональным, собирать такой же арсенал нет особой необходи-
мости — некоторые инструменты вполне можно брать напрокат
у друзей. Но наиболее используемые все же будет лучше при-
купить. Они пригодятся вам не только для сантехнических, но
и для многих других домашних работ.

К этим инструментам относятся: молоток, ломик, зубило, набор
напильников, ножовка, ключи, отвертки (или шуруповерт), дрель
или перфоратор (а можно — и то и другое вместе), уровень.

Отвертки и шуруповерты

Большинство крепежных элементов в сантехнике — это как раз
болты, винты и шурупы, так что без отвертки ни профессиональ-
ному, ни домашнему сантехнику никак не обойтись! Более того,
для работы вам понадобится несколько разных видов отверток.

Различаются они в первую очередь формой жала (рабочей части,
кончика, который вставляется в шлиц — паз на головке болта или
шурупа). Для каждой формы жала существует свой размерный
ряд. Чтобы выполнять сантехнические работы, вы должны иметь
следующие три типа отверток.

4 Плоские — «Шлиц», «Слоттед» или «Минус». Они
предназначены для шлица в форме минуса. Обозначаются
маркировкой SL и различаются по длине, ширине и глубине
жала. Точного соответствия размеров отвертки размерам
крепежного материала при работе с плоскими отвертками
не требуется, ширина рабочей части должна быть на 1-2 мм
меньше ширины шлица, а толщина — на о,1-0,2 мм меньше
толщины шлица.

4 Крестовые отвертки «Филипс» или «Плюс». Исполь-
зуются для отверстий в форме креста или плюса. Обозна-
чаются маркировкой РН, имеют размерный ряд от о до 4.
Номер крестовой отвертки соответствует определенному
диапазону диаметров наружной резьбы крепежной детали
(табл. 1.1).
r Scan & DjVu
д Eookingotz/

Таблица 1.1. Номер крестовой отвертки в зависимости от диаметр;
наружной резьбы крепежной детали

Номер отвертки Диаметр наружной резьбы крепежной детали, mm'^J
0 До 2
1 От 2,1 доЗ
2 От 3,1 до 5
3 От 5,1 до 7
4 От 7,1 и выше

4 Крестовые отвертки «Позидрайв» — усовершенство-
ванные «Филипс», у которых не утончаются боковые по-
верхности жала и добавлен дополнительный крест. Имеют
маркировку PZ, размерный ряд соответствует обычным от-
верткам «Филипс».

Плоская отвертка «Шлиц» и крестовая отвертка «Филипс»

Съемные насадки «Позидрайв;
Кроме различий в форме жала, отвертки имеют разную длину
и форму рукоятки или стержня, чтобы мастер мог подобрать
наиболее удобный в данный момент вариант. Например, отверт-
ки с длинной ручкой удобны при работе в труднодоступных
местах, а с укороченной, наоборот, — там, где «не развернуть-
ся». Отвертка с «пистолетной» рукоятью имеет улучшенный
крутящий момент, у отвертки с шестигранным стержнем этот
момент можно увеличить, проворачивая ее ключом. Отвертка
с храповым механизмом удобна тем, что ее можно крутить, не
отрывая руки, при этом рукоять свободно проворачивается в об-
ратном направлении. А отвертка с «пяткой» позволяет стучать
по ней молотком.

Если вы по каким-то причинам не хотите покупать так много
различных отверток, вы можете приобрести отвертки со смен-
ными жалами.

Наиболее удобным для работы вариантом является шурупо-
верт или дрель с функцией шуруповерта, то есть электриче-
ские инструменты для откручивания и закручивания крепеж-
ных элементов. При работе они требуют некоторой привычки
и сноровки, но зато позволяют быстро и качественно прикру-
тить-открутить шуруп там, где отверткой вы будете возиться
достаточно долго.

Обычно шуруповерт имеет две и более скорости. При покуп-
ке обратите внимание, чтобы в инструменте имелся ограни-
читель крутящего момента — это поможет не сорвать шлиц
у крепежной детали. Также желательно, чтобы шуруповерт
мог работать от сети, а не только от собственных аккумулято-
ров. Тогда вам не придется постоянно его подзаряжать, теряя
время.

В комплекте с шуруповертом обычно бывает целый набор раз-
личных необходимых насадок.

Ключи

Ключи можно назвать одной из наиболее важных групп ин-
струментов в арсенале сантехника. Самыми распространенными
являются следующие типы ключей.
А Газовый (трубный) ключ, используемый для работы с круг-
лыми деталями отопительных и водопроводных труб. Газо-
вые ключи имеют нумерацию от 1 до 5, чаще всего исполь-
зуются № 2 и № з:

♦ № 1 —10-36 мм;

♦ № 2 — 20-50 мм;

♦ № з — 20-63 мм;

♦ №4 —25-90 мм;

♦ №5 —32-120 мм.

Также газовые ключи различаются углом наклона губок —
40° и 90°.

Трубный ключ

4 Разводной ключ более универсален за счет того, что имеет
крутящееся колесико, меняющее расстояние между губка-
ми. Нумерация разводных ключей совпадает с нумерацией
газовых ключей.

Разводной ключ

* Одной из разновидностей газовых ключей является ключ
«Сгиллсон», который применяется главным образом в трудно-
доступных местах, удобен для работы с сифонами раковин.
Такие ключи рассчитаны на определенный диаметр трубы,
поэтому лучше всего иметь их несколько.
Ключ «Стиллсон»

△рели и перфораторы

Основной инструмент для сверления отверстий — дрель.

Электродрель

Перфоратор является усовершенствованной разновидностью
дрели, так как сочетает в себе свойства дрели и отбойного молот-
ка, то есть сверление и удар. Лучше всего брать трехрежимный
перфоратор, в котором первый режим — это простое сверление,
второй — сверление с ударом и еще один режим — удар без свер-
ления (может понадобиться, если вам необходимо не сверлить,
а именно долбить стену).

Дрели и перфораторы имеют ряд насадок и инструментов, зна-
чительно облегчающих работы и расширяющих область приме-
нения сверляще-долбящих механизмов:

4 насадки для сверления (в том числе коронки, буры, сверла
для различных типов поверхностей);

4 ограничители глубины сверления;

4 контроллеры угла отверстия;
А насадки для углового сверления (используются в трудно-
доступных местах);

4 линейки для измерения глубины отверстия;

4 мешалки для бетона, красок и других подобных материалов;

4 насадки для резки металла, круговых отверстий и т. д.;

4 насадки и зубила для долбления (только у перфораторов);

4 кувалды для забивания дюбелей, костылей, больших гвоз-
дей и т. д.;

4 насадки и рабочие поверхности для функции шуруповерта.

Специальные инструменты

В некоторых случаях при работе с трубами вам понадобятся
специальные инструменты. Поэтому, если вам предстоит гло-
бальный ремонт, то имеет смысл купить еще несколько приспо-
соблений, облегчающих труд сантехника:

4 трубный прижим — приспособление для удерживания труб;

4 клуппы — слесарный инструмент, применяющийся для на-
резки резьбы на трубах из стали;

Клупп с насадками для разных размеров труб
4 труборезы — специальные пилы для нарезки труб, бывают
электрические и механические.

Труборез для медной трубы

Для пластиковых труб требуются специальные инструменты,
в частности:

4 обжимные клещи — для создания пресс-фитинговых со-
единений;

4 трубогибы — как следует из названия, предназначены для
выгибания труб в нужном нам направлении.

Необходимые материалы

Кроме инструментов, в сантехнике используется множество
материалов, основные из которых — герметики и уплотнители.
Их предназначение — сделать места соединений (труб между
собой, труб с сантехническими приборами и т. д.) прочными
и герметичными.

В продаже периодически появляются новые виды герметиков
и уплотнителей, поэтому мы остановимся на наиболее распро-
страненных и проверенных временем вариантах.

4 Самый дешевый, но эффективный вид уплотнителя — лен
(пенька) и сурик. В сантехнических соединениях чаще всего
применяется специальный лен (продается в магазинах),
который промазывается суриковыми белилами. При этом
соединение получается надежным и герметичным, как то
и требуется. А в раструбах может использоваться льняная
прядь, пропитанная смолой.

Самый простой уплотнитель делается из куска мешковины

4 Но гораздо чаще при соединении труб и смесителей исполь-
зуются резиновые кольца (прокладки). Резина, использу-
емая для их изготовления, бывает нескольких видов:

♦ теплостойкая — применяется при работе с системами
отопления и горячего водоснабжения;

♦ кислотощелочестойкая (марка 3318) — пригодится
для уплотнения канализации;

♦ паронит — является смесью резины с асбестовым во-
локном, обладает свойствами как теплостойкости, так
и кислотощелочеустойчивости, поэтому может приме-
няться в любых типах труб.

Уплотнительные кольца
4 Фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ), который
выпускается в виде пасты, ленты, шнура. Лентой уплотня-
ются соединения, резьбовые и фланцевые, шнур необходим
для уплотнения контргаек и набивки сальников.

i Силиконовые герметики (в виде шприца или тюбика с пас-
той) применяются для ликвидации щелей между ванной
и стеной или полом.

4 Для закрепления приборов и заделки раструбов канализа-
ции применяется цементная или асбестоцементная смесь.

Силиконовый герметик

Кроме герметиков и уплотнителей, при выполнении работ вам
потребуются различные крепежные элементы и материалы. Как
правило, многие из них сразу идут в комплекте с некоторыми
сантехническими изделиями, но иногда нелишним будет иметь
«свободный запас».

Итак, вам могут пригодиться:

4 кронштейны для закрепления приборов в стенах;

А дюбели крупных размеров;

4 фитинги для соединения трубопроводов, которых желатель-
но иметь несколько — для всех возможных трубопроводов
в доме.

Что такое рабочая среда

Данное понятие в сантехнике используется достаточно широ-
ко, поскольку именно от характеристик рабочей среды зависит
применение тех или иных видов материалов (труб, приборов,
элементов конструкций и т. д.). К таким характеристикам можно
отнести, например, давление (которое будет разным в канализа-
ционной трубе и трубе отопления), температуру и т. д.

Постарайтесь сразу подбирать материалы с параметрами не-
сколько выше, чем требуется для той или иной системы. Иными
словами, неплохо, если будет некоторый запас теплостойкости,
давления, кислотощелочеустойчивости. А вот даже незначитель-
ная оплошность вроде прокладки из неподходящего материала
может угробить всю систему и заставить вас делать двойную, а то
и тройную работу.

Давление

Одна из основных характеристик рабочей среды — давление.
Здесь уж никак нельзя промахнуться! Если после установки
прибора, например радиатора отопления, давление в системе
дадут выше, чем то, на которое рассчитана ваша «обновка», вы
обеспечите себе и соседям струи крутого кипятка, новый ремонт
и очень-очень много потраченных нервов.

Поэтому настоятельно рекомендую перед покупкой уточнить
в ЖЭКе рабочее (среднее) и максимальное давление в тепло-
сетях. Эти показатели не должны превышать указанные в тех-
нической документации к приборам и арматуре, которые мы
покупаем и устанавливаем дома.

ВНИМАНИЕ!

Рабочее давление — давление, при котором прибор эксплуати-
руется в постоянном режиме.

Испытательное давление — вычисленная опытным путем мак-
симальная нагрузка на прибор. Подразумевается, что прибор
способен выдержать такую нагрузку, но не слишком часто и не
слишком долго. Максимальное давление в системе не должно
превышать величину испытательного давления прибора.

В инструкции к прибору давление чаще всего указывается в мега-
паскалях (МПа), тогда как в ЖЭКе в ходу несколько другие вели-
чины — атмосферы и бары. Стоит помнить, что 1 МПа = 9,87 ат-
мосферы и 1 МПа = 1 бар. Это поможет вам без труда расшифровать
показатели в инструкции и соотнести их с теми, которые вам дадут
вЖЭКе.

На что еще обратить внимание? Давление зависит также от
места нашего проживания, вернее — от высоты, на которую под-
нимается столб воды в той или иной системе, причем разница
в давлении составляет о,1 МПа на каждые ю м. Соответственно,
в частном доме давление в трубах вряд ли превысит 3-4 атмо-
сферы, но в многоэтажных постройках эта величина будет гораз-
до больше, особенно на первых этажах.

Еще один важный момент: даже если нам известны показатели
рабочего давления всех по отдельности компонентов системы,
в собранном виде у нее могут выявиться некоторые недостатки.
Обратите особое внимание на места соединения оборудования,
труб, кранов и вентилей! Ну и, конечно же, даже при идеальной
сборке всей системы никто из нас не застрахован от приобрете-
ния какого-нибудь некачественного элемента, который вполне
может испортить общую благообразную картину.

Чтобы хоть как-то уменьшить вероятность случайной аварии
в уже запущенной системе отопления или водопровода, перед
ее окончательным запуском необходимо провести опрессовку.
Этот термин обозначает пробный запуск системы под давлени-
ем, который выполняют либо работники ЖЭКа, либо вы сами
(воспользовавшись опрессовочным насосом).

Опрессовочный насос
Расскажу вам еще об одной сантехнической «хитрости». Если
давление в вашей системе высокое, либо нестабильное, либо со
значительными скачками вверх-вниз, а оборудование или при-
бор (стиральная, посудомоечная машина, бойлер и т. д.) дорогое
и к перепадам чувствительное, то в таких случаях оправданно
использование редуктора давления — устройства, контролиру-
ющего давление в трубах и сбрасывающего излишек (при помо-
щи клапана) в случае резкого его повышения.

Температура

Вторая важнейшая характеристика рабочей среды — температу-
ра. В трубах она имеет следующие стандарты:

4 в горячем водопроводе ее значение не должно быть выше
75 °C;

4 температура воды в холодном водопроводе составляет от 5 зи-
мой до 15 °C летом;

4 в трубах отопления температура воды не должна превышать
95 °C.

Исходя из этих требований, подбираются материалы для систем.
Основной параметр, на который необходимо обратить внима-
ние, — термостойкость. Помните о необходимости «запаса»!
Для системы водоснабжения термостойкость должна составлять
не менее 90 °C, а для отопительной системы — не менее 120 °C.

Загрязненность среды

Этот параметр учитывается при работе не только с канализаци-
ей, но и с водопроводной системой. В последней качество воды
проверяется и контролируется с целью выяснить, насколько она
пригодна для пищевого использования и нормальной работы
бытовой техники.

Качество воды определяется путем химического анализа, выпол-
няемого службой СЭС. При этом одним из важных параметров
становится наличие минеральных солей, уровень которых гово-
рит нам о жесткости воды. Излишне жесткая вода непригодна не
Только для пищевого употребления, но и даже для хозяйственно-
бытовых нужд, приводит к порче оборудования сантехнических
систем и приборов.

В табл. 1.2 приведены некоторые нормы предельно допустимых
концентраций различных веществ в воде.

Таблица 1.2. Нормы предельно допустимых концентраций различных
веществ в воде

Наименование химического вещества, мг/л Норма
Сухой остаток 1000
Хлориды (СИ—) 350
Сульфаты (SO22-) 500
Железо (Fe2+;3+) 0,3
Марганец (Мп2+) 0,1
Медь (Си2+) 1,0
Цинк(Zn2+) 5,0
Остаточный алюминий (AI3+) 0,5
Гексаметофосфат (РО4) 3,5
Общая жесткость, мг-экв./л 7,0

Канализационные сточные воды тоже не так просты, как кажутся
на первый взгляд. Специалисты различают два типа:

4 серые стоки (сточные воды из ванн, умывальников, моек,
посудомоечных, стиральных машин), которые не содержат
фекальных масс и крупных фракций и сами по себе (без попа-
дания в них посторонних химических веществ) неядовиты;

4 черные стоки (сточные воды из унитазов). В отличие от се-
рых стоков эта среда очень агрессивна, содержит ядовитые
вещества и газы, крупные фракции, а поэтому представляет
опасность для человеческого организма, что следует обяза-
тельно учитывать при работе с канализацией.

В силу высокой степени загрязненности сточных вод канализа-
ционная система сильно отличается по конструкции от любой
другой сантехнической системы в доме.

Во-первых, канализационные трубы имеют большой диаметр,
чтобы по ним могли проходить более крупные фракции.

Во-вторых, в систему входят гидрозатворы или сифоны, препят-
ствующие выходу канализационных газов (об этой конструкции
мы более подробно поговорим ниже, в отдельной главе). Сифоны
подключаются к специальным раструбам на ответвлениях основ-
ной магистрали, идущей непосредственно от канализационного
стояка.

В-третьих, все канализационные конструкции отличаются прими-
тивностью — раструбные соединения, задвижки (вместо кранов
и вентилей) и т. д. Применение гибких гофрированных шлангов,
резьбовых соединений и других подобных конструкций допус-
кается только для серых стоков и до раструба, тогда как унитазы
и остальные элементы системы, находящиеся ниже раструбов,
рассчитаны только на черные стоки.

ВНИМАНИЕ!

Для черных стоков не используются повороты под прямым
углом — обычно угол составляет не менее 135°.

Правила техники
безопасности

Не спешите пролистнуть этот раздел! Даже если вам всерьез
кажется, что вы настолько аккуратны, что вам в любом случае
ничего не грозит. Безопасность при сантехнических работах
касается не только защиты жизни и здоровья вас и ваших близ-
ких, но и защиты собственного имущества и кошелька. Ведь
одна из наших целей — это более высокое качество работ, чем
при привлечении сторонней рабочей силы, экономия на услугах
сантехников и т. д. Ну и, конечно же, никому не хочется вместо
аккуратной ванной комнаты получить разгромленную, залитую
водой квартиру и оплатить ремонт соседям снизу.

Безопасность жизни и здоровья

Правила техники безопасности просты, как и все гениальное.
Но помнить их следует как «Отче наш».

Самой частой причиной получения травм при строительных ра-
ботах является падение с высоты. Сантехника — не слишком
«верхолазное» занятие, но и здесь бывает необходимость от земли
оторваться. Перед этим не забудьте проверить на предмет исправ-
ности лестницы, стремянки и другие подъемные приспособления.
И если есть возможность поставить кого-то «подстраховать» —
лучше поставьте. Вам же спокойнее будет!

Если при обустройстве, например, загородного дома вам необ-
ходимо произвести действительно ВЫСОТНЫЕ работы, то об-
ратитесь к профессионалам. Промышленный альпинизм давно
«вышел из тени», а у специалистов есть то оборудование, кото-
рого нет у вас, — карабины, пояса, обвязки и прочее — плюс опыт
работы именно на высоте.

Вторая опасность, подстерегающая практически каждого домаш-
него мастера, — поражение электрическим током.

Чтобы избежать этой неприятности, перед началом работ от-
ключите электричество в помещении.

При подведении электричества к прибору тщательно изолируй-
те все проводники.

Все инструменты, которые вы используете в работе, должны быть
исправны, иметь надежную изоляцию.

Следите, чтобы на электроприборы ни в коем случае не попада-
ла вода. Также при использовании данных приборов избегайте
контактов даже с трубами, по которым течет вода.

Никогда не оставляйте открытыми элементы, подключенные
к электричеству. А если в доме есть животные или тем более
маленькие дети, то после электроработ проверьте лишний
раз, что и как у вас закрыто и заизолировано. От греха по-
дальше...

Несмотря на все «добрые» советы «бывалых» соседей и прияте-
лей, никогда не заземляйте приборы через трубы отопления,
водоснабжения, корпуса ванн, отопительные радиаторы и т. д.

Помните, что электрощиток лишь для тех, кто точно знает, что
с ним делать! Если есть необходимость поставить автоматы или
УЗО, обратитесь к профессионалам.

Идем дальше...
На третьем месте по частоте возникновения стоит такая причина
травматизма, как «шел, споткнулся, упал...». Не создавайте
на своем рабочем месте завалов! И уж тем более — не оставляйте
их после окончания работ!

Еще один потенциальный источник травм — работа с хими-
катами. Поверьте: использование респиратора, перчаток и оч-
ков не является прихотью производителя этих средств защиты
или «новой американской модой». Некоторые вещества очень
летучи, другие — имеют свойства накапливаться в организме,
поэтому средства защиты не помешают вам никогда.

Более того, для работы с едкими и ядовитыми веществами реко-
мендуется иметь специальный комбинезон. Если же его нет, то
подберите себе спецодежду по принципу максимально закрытого
костюма, чтобы минимизировать риск попадания химических
веществ на открытые участки кожи.

Не оставляйте химикаты открытыми даже в тех случаях, когда
в ремонтируемом помещении, кроме вас, никого нет! В том числе
закрывайте все баночки и бутылочки после завершения работ
и уходя на перекур или обед. Во-первых, практически все хими-
ческие вещества образуют ядовитые испарения. Во-вторых, не
факт, что, кроме вас, в помещение все-таки никто не войдет...

Кстати, если вы вылили химвещество в унитаз или раковину,
то предупредите об этом окружающих, не подпускайте к «месту
ликвидации» детей и домашних животных.

Мы уже упоминали о том, что канализационные газы ядовиты.
Поэтому, снимая гидрозатвор (сифон), имейте наготове кляп или
затычку — ее надо немедленно воткнуть в раструб!

Чтобы не получить термический ожог, выполняйте следующие
правила.

* Перед началом работ с системой горячего водоснабжения
проверьте исправность вентиля подачи горячей воды и пе-
рекройте его.

* После этого слейте оставшуюся в системе горячую воду через
кран. Если речь идет о системе отопления, то продумайте,
в какую емкость вы будете сливать остаток воды и техноло-
гию слива.

А Найдите максимально правильный уклон, чтобы обеспечить
наиболее эффективный слив воды.

i Тщательно герметизируйте соединения при монтаже систем
отопления и горячего водоснабжения. Ни в коем случае не
забывайте о термоустойчивости отдельных элементов, соблю-
дайте все требования по температуре и давлению в системе!

4 Проведите опрессовку перед монтажом системы.

6 Строго соблюдайте все правила и инструкции при подклю-
чении бойлеров и водонагревателей. Если речь идет о при-
боре с настенным креплением — закрепите его максимально
правильно и надежно.

А Понятное дело, что ремонт отопительной системы жела-
тельнее всего производить тогда, когда отопление отклю-
чено.

Экономическая безопасность

При установке сантехнического оборудования и проведении
других сантехнических работ наиболее частой причиной эко-
номических потерь являются прорывы и протечки водопровода
или канализации. Меры по предотвращению подобных локаль-
ных «катастроф» во многом совпадают с мерами по защите от
термических ожогов:

4 перед началом работ отключите вентиль, подающий воду
к ремонтируемому участку;

4 ремонтируя водопровод, сливайте воду через кран;

4 соблюдайте правильные уклоны, чтобы наиболее эффек-
тивно слить воду;

4 обеспечьте емкость для слива воды или стоков;

4 проводите опрессовку перед монтажом системы;

4 соблюдайте правильность герметизации всех элементов
системы.

Вторая частая причина экономических потерь — возможные
нарушения при работе с общим имуществом. Так что, приступая
к масштабным сантехническим работам, внимательно изучите
законодательство о перепланировках, не трогайте стояки без
представителей лицензированных организаций. В крайнем слу-
чае оповестите соседей о проводимых работах и заручитесь их
разрешением.

Вопросы законодательства
в сантехнических работах

В настоящее время существует два типа законодательства, ко-
торое нужно знать, приступая к сантехническим работам, что
делает процесс законодательного регулирования данных работ
достаточно сложным. Имеется в виду местное и общероссийское
законодательство. Второе — достаточно либеральное, но при
этом первое может предъявлять довольно серьезные много-
численные требования к сантехническим работам. Попробую
внести ясность в некоторые наиболее распространенные и важ-
ные вопросы.

СНиПы

Представители фирм, занимающихся сантехническими работа-
ми, знают, что ранее эти работы регулировались главным обра-
зом СНиПами, то есть «строительными нормами и правилами»,
и лишь некоторые моменты были отражены в ГОСТах. Кроме
того, существовали различные правила и нормативы, принима-
емые местными, территориальными органами.

Однако в дальнейшем был принят Федеральный закон «О тех-
ническом регулировании», который подразумевал, что в 2010 г.
СНиПы и другие регулирующие законы должны быть заменены
принципиально новыми нормативными актами — технически-
ми регламентами (ТР).

Йо пока такого перехода не произошло, и все изданные на се-
г°Дня ТР не касаются именно интересующих нас сантехнических
Работ. Исключением являются только работы, связанные с га-
зовым оборудованием.
Обратите внимание, что согласно упомянутому закону до мо-
мента принятия ТР существующие законодательные нормативы
носят рекомендательный характер. Исключение составляют
только положения, обеспечивающие:

А защиту жизни или здоровья граждан, имущества физиче-
ских или юридических лиц, государственного или муници-
пального имущества;

4 охрану окружающей среды, жизни или здоровья животных
и растений;

4 предупреждение действий, вводящих в заблуждение при-
обретателей;

4 обеспечение энергетической эффективности.

Говоря простым языком, если вы за свой сантехнический труд не
берете денег, то совершенно безразлично, каким именно образом
вы сделаете сантехнические коммуникации в загородном доме
или перепланировку в квартире. Но! Только если ваши действия
и их результат не угрожают жизни людей, не грозят испортить
общие коммуникации или имущество соседей и не несут в себе
риска загрязнения окружающей среды.

В этой книге мы остановимся на тех СНиПах и законодательных
нормативах, которые обязательны для исполнения.

4 При перепланировке квартиры запрещается размещать сан-
узел над кухнями нижних квартир. Исключения — дома
с двухуровневыми квартирами, где санузел и кухня на раз-
ных уровнях могут чередоваться.

4 Температура и давление теплоносителя в системе отопления
не должны превышать 90 °C и 1 МПа соответственно.

4 Температура воздуха в жилом помещении должна быть не
выше 28 °C, а температура на поверхности теплого пола — не
выше 26 °C (если помещение жилое). Считается, что несо-
блюдение данных норм опасно для здоровья людей.

Оборудование загородного дома водопроводом обязательно,
если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

4 дом находится в канализируемой местности;

4 дом имеет высоту более чем два этажа.
В тех же случаях обязательно и оборудование загородного дома
канализацией. Плюс она необходима, если дом уже оборудован
водопроводом.

При обустройстве на участке септика рекомендую вам озна-
комиться со СНиП 2.04.03-85, так как неправильное устрой-
ство канализации может привести к загрязнению окружающей
среды.

Вопросы электробезопасности
и законодательство

При проведении сантехнических работ вы неминуемо столкне-
тесь с электротехническими работами. Например, при установке
стиральных, посудомоечных машин, ванн джакузи, биде, душе-
вых кабин, электрических водонагревателей и т. д.

Такие работы регулируются правилами установки электро-
оборудования (ПУЭ) и некоторыми ГОСТами. Правил и ГОСТов,
касающихся установки электроприборов, достаточно много —
хватит на отдельную книгу — так что мы остановимся только на
общих моментах, при соблюдении которых вы уже не войдете
в конфликт с законом.

i Первое и важнейшее правило — при работе со щитком от-
ключайте подачу на него электричества!

4 Используйте в ванной только влагозащищенные розетки
и располагайте их на расстоянии не менее 0,6 м от ванны
и раковины.

* Любое электроустройство с высокой мощностью, приме-
няемое в ванной или присоединенное к водопроводу или
канализации, подключается обязательно через устройство
защитного отключения (УЗО) с параметром дифференци-
ального тока не более 30 мА. Для каждого высокомощного
прибора УЗО должно быть отдельным!

* Устройства малой мощности можно подключать как через
УЗО, так и через разделительные трансформаторы.

♦ Если используется двухступенчатая система подключения
с УЗО (УЗО в щитке и УЗО в приборе), то УЗО в приборе
должно иметь в 3 раза меньший ток утечки.
4 Помните, что если ваша домашняя электросеть не имеет
заземления, то вы можете подключать УЗО исключительно
в щиток! Заземляющий контакт устройства при этом под-
соединяется к объединенному проводнику «земля-ноль»
в щитке.

i УЗО подключайте вместе с предохранительным автоматом,
а еще более желательно использовать приборы, сочетающие
в себе функции УЗО и автомата (УЗО-Д, дифференциальный
отключатель, дифференциальный автомат и т. д.).

Местные законы

Кроме федеральных законов, перед началом капитального ре-
монта обязательно ознакомьтесь с местными законодательными
нормативами. Дело в том, что в разных регионах они могут очень
сильно разниться или содержать вполне реальные «подвохи»
для простого пользователя.

Например, в Москве законодательство, касающееся переобору-
дования помещений, очень жесткое. Поменять старый унитаз на
новый вы, конечно, сможете без труда и согласований, но если
тот же унитаз вы хотите переставить из одного угла в другой —
это уже будет считаться перепланировкой! А значит, требовать
дополнительных согласований...
Канализационная
система

I Л

ГЛАВА
Канализация в домах может быть централизованной или мест-
ной.

Первый вариант чаще всего применяется в городских квартирах,
иногда — в дачных кооперативах и деревенских домах. «Центра-
лизованная» в данном случае обозначает, что канализация отдель-
но взятого дома или квартиры подсоединена к общему стоку.

Если же возможности сливать отходы жизнедеятельности в об-
щую канализацию нет, можно обустроить местную. В ее состав
могут входить: фильтрационный колодец, выгребная яма, сеп-
тик, а также различные фильтры.

L1 ВНИМАНИЕ!

При устройстве канализации на приусадебном участке или
в частном доме помните, что канализационные ямы должны
находиться минимум в 30 м от источника воды и не менее чем
в 5 м от дома.

Монтаж внешней

канализации

загородного дома

Разберем подробно возможные составляющие системы местной
(внешней) канализации.

Септик представляет собой систему очистки сточных вод, состо-
ящую из одной или нескольких камер. На рисунке ниже изобра-
жен двухкамерный септик, в первом отсеке которого оседает ил,
во втором — минеральный осадок. Вообще же септик улавливает
порядка 30-35 % загрязнений, 70-80 % взвешенных частиц, но
в любом случае после него сточные воды должны очищаться
дополнительно. Для этого после септика устраиваются фильтра-
ционные колодцы, песчано-гравийные фильтры и т. д.

Септики строятся из бетона, кирпича, железобетона; внутренние
стенки — из цемента с армированием. Дно также заливается бето-
ном. На внешней поверхности делается глиняный слой глубиной
20-30 см. Для перекрытий лучше использовать железобетон, но
в целях экономии вполне возможно сделать и деревянные пере-
городки, которые для прочности покрывают смолой. Бетонное
ясе перекрытие оборачивается рубероидом, укрепляется брев-
нами и затем покрывается 5-7-сантйметровым слоем бетонной
смеси (з части цемента марок 300-500 с добавлением одной
части песка и некоторого количества щебня).

Схема устройства септика

Бетонная подушка воды в грунт

Канализационная система с септиком
и фильтрационным колодцем

$ грунте, хорошо пропускающем воду, обычно устанавливают
Фильтрационные колодцы. Для водонепроницаемых грун-
т°в больше подходят песчано-гравийные фильтры.

Стандартный размер прямоугольного колодца - 2 х 2,7 м при
Шубине 2,5 м. Стены сооружения делаются из кирпича, изнутри
он покрывается цементным раствором, а в стенах колодца остав-
ляются дренажные отверстия.

Напомню, что такой колодец должен находиться не менее чем
в 8 м от жилых помещений.

На основе септиков существуют и более совершенные канали-
зационные системы — вроде той, которую вы можете видеть на
рисунке ниже.

Процесс подачи Дэрация осадка

Осадочный
резервуар

Технологический
резервуар

Система очистки сточных вод на основе септика

Трубопровод внешней канализации можно монтировать из поли-
этиленовых труб высокой прочности (ПВП). Важный момент
заключается в том, чтобы зимой трубы не промерзали — для
этого их либо вкапывают на достаточную глубину, либо обеспе-
чивают подогревом или теплоизоляцией. Под трубами необхо-
димо создать слой подсыпки, который делается из песка, гравия
или щебня.

Между стояком и септиком располагаются смотровые колод-
цы, участок трубы от стояка до такого колодца называется вы-
пуском, а последний перед септиком колодец — контрольным.
Длина выпуска зависит от диаметра используемой трубы — для
50-миллиметровой трубы она составляет до 8 м, для юо-милли-
метровой — до 12, для 150-миллиметровой — до 15 м.
Монтаж внутренней
канализационной сети

△ома и квартиры

Основа канализации многоэтажных городских домов — так на-
зываемый стояк, то есть вертикальный коллектор, к которому
сходятся остальные трубы в доме или квартире. Все работы по
замене труб в стояке, который является частью общей системы
канализации, должны проводиться только специалистами, име-
ющими лицензию.

Но и в загородном доме, чтобы получить нормальную канали-
зационную сеть, надо будет непременно провести стояк. Его
диаметр должен быть не меньше самой толстой трубы и не менее
5 см. Труба стояка выводится наружу через крышу для венти-
ляции. Срез трубы, являющийся вентиляционным отверстием,
должен находиться не ближе 4 м от окна.

Остальные трубы системы проходят почти горизонтально, по на-
правлению к стояку под легким уклоном, зависящим от диаметра
трубы. На каждый метр магистрали по направлению к стояку
уклон должен увеличиваться на 2-3 см.

Почему нужно соблюдать именно такие величины?

При меньшем уклоне не будет естественного стока и отходы по-
просту застрянут в канализационных трубах. При большем воз-
никнет другая проблема: удаленные от стояка сантехнические
приборы нужно будет поднимать слишком высоко над полом.

Составляем схему канализации

Посмотрите на стандартную схему канализационной сети го-
родской квартиры. Такая сеть обычно прокладывается от стояка
тремя магистралями. К ним подключаются группы сантехни-
ческих приборов. Большее количество ответвлений вам и не
Понадобится.

Самая короткая ветвь ведет к уборной. К ней обычно подключа-
йся унитаз, иногда писсуар и биде.
Другая ветвь — кухонная, с подключением мойки, посудомоеч-
ной и стиральной машин.

Третья ветвь — для ванной. К ней подключаются раковина, ван-
на, душевая кабина, стиральная машина, если она расположена
в ванной.

Таким образом, положение помещений, где стоят приборы, име-
ющие подключение к канализационной сети, связано с положе-
нием стояка и ответвлений от него.

В коттедже имеется больше возможностей для варьирования
размещения приборов, ведь в проекте можно учесть нужное
количество стояков и разместить их там, где нам нужно. На-
пример, при каждой спальне можно при желании устроить
душевую кабину.
△ля чего нужны гидрозатворы?

От главных магистральных линий ведут ответвления, к кото-
рым подключаются сантехнические устройства. Каждое ответв-
ление заканчивается гидрозатвором (на схеме они обозначены
буквами ГЗ), то есть сифоном, который обязателен при под-
ключении сантехнических приборов и нужен для образования
водяной пробки, не позволяющей запахам из канализации
попадать в дом.

Принцип работы гидрозатвора

Нет — прямым углам!

При прокладке канализации по квартире ни в коем случае
нельзя допускать прямых углов в соединениях канализаци-
онных труб. Иначе неизбежны засоры, ведь сточные воды
тормозятся перпендикулярной плоскостью. При необходимо-
сти поворота трубы на 90° нужно сделать два поворота на
45° (в результате получится угол поворота соединительных
Деталей 1350).

Повороты труб канализации
Соединения

канализационных труб

Для производства труб внутреннего трубопровода использу-
ются чугун, пластик, реже — керамика. Чугунные трубы нынче
практически вышли из употребления, при капитальных ремон-
тах жилья их меняют на пластиковые. Последние бывают по-
ливинилхлоридные, полипропиленовые или полиэтиленовые
без существенных различий между ними.

Канализационные трубы стыкуют с помощью раструбных
и муфтовых соединений. Чтобы включить в сеть стиральные
либо посудомоечные машины, используется гибкая сантехни-
ческая подводка.

Монтаж чугунных труб осуществляется с помощью муфто-
вых и раструбных соединений.

Раструбное соединение — наиболее простое в исполнении.
Конец одной трубы вставляется в расширение на конце другой.
Раструб снабжен пазом для резинового кольца, служащего для
герметичности соединения. С той же целью раструбное соеди-
нение укрепляется пенькой и замазывается цементом или би-
тумом.

Муфтовое соединение канализационных труб выполняется
аналогично с таким же соединением водопроводных труб.

Пластиковые канализационные трубы монтируются при
помощи раструбных соединений. На одном конце трубы
имеется срез с фаской. На другом конце расположена муфта,
внутри которой находится уплотнительное кольцо, которое
плотно обхватывает конец внутренней трубы. Трубу нужно
сперва вставить в соединительную муфту до упора, а потом
выдвинуть на 1,5 см назад для образования зазора. Дело в том,
что пластиковые трубы обладают большим коэффициентом
теплового расширения, длина кончика трубы, вставленного
в муфту, может увеличиться на несколько миллиметров, и, если
не будет зазора, трубы просто перекосит.

Существуют различные формы и виды фитингов канализаци-
онных труб.
Фитинги для канализации

тройниковые фитинги удобны, например, для подсоединения
стиральных или посудомоечных машин к раковинам.
J — Водопроводная

1.1 система

ГЛАВА
В городских квартирах централизованная система водопровода,
и проживающим в них не приходится идти на ухищрения, чтобы
обеспечить свое жилище водой. Поэтому все работы в упомяну-
той системе сводятся к прокладке труб от стояка по квартире.
Правда, иногда встречается вариант, когда даже в городском
жилье нет централизованного горячего водоснабжения — в та-
ком случае водопроводная система будет включать в себя еще
и нагреватель воды (подробнее о котором написано в соответ-
ствующем разделе).

В загородном доме система водоснабжения будет несколько слож-
нее. Кроме внутренней разводки, необходимо подключиться к по-
селковому водопроводу, а если и его нет — оборудовать фильтро-
вую или артезианскую скважину либо колодец. Затем провести до
дома утепленный (чтобы трубы не перемерзали зимой в морозы!)
водопровод, если надо — установить водонапорную башню или
дополнительный насос.

Артезианская скважина — наиболее долговечный, пусть
и более дорогой, вариант источника водоснабжения. Вода из нее
отличается хорошим качеством.

Если напор воды оказывается недостаточным для дома, то имеет
смысл установить насосную установку или водонапорный бак
(небольшую водонапорную башню). Иногда, кстати, бак и насос
используются вместе.

Схемы равводки
водопровода

В этом разделе речь пойдет об основных схемах разводки водо-
провода — коллекторной и тройниковой. На самом деле схем
вроде бы существует больше, но все остальные либо являются
вариантами указанных основных, либо сочетают в себе элементы
°беих схем.

Коллекторная система требует большей длины труб, но способ-
ствует более равномерному распределению воды по водозабор-
ным точкам.
Коллекторная схема разводки водопровода

В квартире разводка водопроводных труб в любом случае начи-
нается с вентиля или шарового крана. Согласно СНиП рабочее
давление крана должно доходить до 6о атмосфер, а рабочая тем-
пература — до 150 °C. Этот же вентиль перекрывает воду в поме-
щении в случае аварии или протечки водопровода.

Вентили

Следующим элементом водопроводной системы является фильтр'
«грязевик», который применяется, если вода не соответствует
стандартам качества. Обратите внимание, что он не имеет ничего
общего с очищающими фильтрами для питьевой воды, которые
часто устанавливаются на кухне! «Грязевик» очищает воду от са-
мых грубых примесей, после чего эту воду уже можно фильтровать
при помощи других фильтров, в том числе и для питьевой воды.

После «грязевика», как правило, устанавливаются счетчики
горячей и холодной воды. Ну а затем — фильтры более тонкой
очистки, пропускающие частицы размером менее юо мкм.

Счетчик для воды

Фильтр тонкой очистки
Далее в системе устанавливается редуктор давления — в том слу-
чае, если давление водопровода может превышать предельные
значения подключенного к этому водопроводу оборудования.
Мы уже говорили о том, что максимальные значения давления
можно узнать в ЖЭКе, после чего редуктор устанавливается на
максимальную допустимую для нас (то есть наших приборов)
величину. Если давление превысит эту цифру, то вода будет
«стравливаться» через отверстия редуктора. Для этих целей
необходимо предусмотреть связь редуктора с канализацией.

Последней устанавливается наиболее важная часть системы —
коллектор, который помогает равномерно распределять воду
по водозаборным точкам. Обычно коллектор имеет 2-4 выхода,
и если водозаборных точек в системе больше, то коллекторы
можно соединять вместе.

Коллектор должен быть регулирующим, то есть иметь клапаны
или вентили, отключающие-включающие подачу воды в отдель-
ной водозаборной точке. Это очень пригодится в том случае, если
этой точке вдруг понадобится ремонт — тогда вам не придется
отключать воду полностью во всей системе.

Регулирующий коллектор с запорными клапанами

Это то, что касается коллекторной схемы разводки. Если Ж®
используется тройниковая схема разводки, тогда проводят^
две магистрали — горячей и холодной воды. И уже от них идут
ответвления к водозаборным точкам.

Первый недостаток такой схемы — неравномерность распреде-
ления воды. Второй — на каждую ветку схемы рекомендуется
установить отдельный запорный кран, чтобы при ремонте не
отключать каждую магистраль полностью. Но тем не менее в го-
родских квартирах чаще всего используется именно этот вариант
разводки, тогда как в загородных домах в ходу обычно коллек-
торная схема.

Тройниковая схема разводки водопровода

Как монтировать
водопроводные трубы

Способы, позволяющие смонтировать водопроводные трубы,
зависят от их материала. Выпускаются четыре основных вида
тРуб: стальные, медные, трубы из металлопластика, а также
г**бкая сантехническая подводка.

ТРубы из стали отличаются прочностью и надежностью. В го-
$°Дских квартирах вся внешняя проводка, связанная со стояка-
Должна монтироваться из стали, как и отопительные батареи
и полотенцесушители. Обычные стальные трубы, в отличие
от оцинкованных, не обладают достаточно высокой устойчиво-
стью к ржавчине. Стальные трубы монтируют тремя способами:
с помощью муфтового и сварного соединения, а также при
помощи пресс-фитингов. Оцинкованные трубы с помощью
сварки не соединяются, так как сварка разрушает защитный
слой.

Медные трубы долговечны и надежны, но применяются ред-
ко из-за высокой цены. Они обладают высокой теплоотдачей,
поэтому требуют хорошей теплоизоляции. Соединяют медные
трубы резьбовыми фитингами, пресс-фитингами и при помощи
капиллярной пайки.

Пластиковые трубы весьма удобны, но их использование
ограничено по температуре (95 °C) и давлению (до ю атмо-
сфер). Соединяются такие трубы при помощи специальных
фитингов.

Трубы из металлопластика используют во всех видах про-
водок в загородном доме и во внутренних проводках город-
ской квартиры. Их минус — недостаточная прочность, если
труба находится на открытом месте, поэтому монтаж труб из
металлопластика в централизованных стояках выполняют
только внутри стен.

Гибкая сантехническая подводка — это шланг в металли-
ческой обмотке. Выдерживая солидное рабочее давление, такая
подводка неустойчива к внешним повреждениям. Ее обычно
используют в пределах одного помещения для подсоединения
раковины, стиральной либо посудомоечной машины, нагрева-
теля.

Способы соединения труб

Монтаж водопроводных труб выполняется с помощью специ-
альных соединительных элементов — фитингов. В местах изгиба
трубопровода для соединения используется либо сгибание труб
по соответствующей технологии, либо особые фитинги. При про-
водке труб применяются муфты, разветвители, переходник#
и другие виды фитингов.
Соединение с помощью муфты

При таком соединении участки трубы соединяются посредством
резьбы. На одной из деталей одна резьба должна быть внешней,
на другой — соответственно внутренней. Диаметры измеряются
в дюймах. Существуют стандартные диаметры —1/2,3/4 дюйма,
1 дюйм, 1,5,2 дюйма и др.

Резьба подразделяется на крепежную и трубную. Вторая наво-
рачивается на трубы, а первая — на муфты и другие крепежные
детали (так называемые фасонные части).

В случае, когда нужно соединить две жестко закрепленные части,
используют разъемные соединения, или сгоны. Их принцип
достаточно прост. На одной трубе наворачивается длинная резь-
ба, что позволяет навернуть на нее муфту полностью и подвести
к участку разрыва. После чего муфта сворачивается со сгона на
вторую трубу с короткой резьбой.

Попробуем сделать это на практике.

1. На короткой резьбе делаем уплотнение, наворачиваем на
нее льняную прядь и намазываем суриком или белилами.

2. На длинную резьбу наворачиваем контргайку, которая
нужна для последующего закрепления муфты.

3- Наворачиваем муфту на длинную резьбу сразу после контр-
гайки.

4- Сворачиваем муфту со сгона на трубу с короткой резьбой.
Делаем уплотнение с помощью льняной пряди и наворачи-
ваем контргайку таким образом, чтобы уплотнитель попал
в фаску контргайки.

Для работы используются специальные трубные ключи — это
Двухрычажный ключ и ключ системы Волевача.

Соединения при помощи пресс-фитингов

Такие соединения надежны, недороги и нетрудны в исполнении.
Дри работе с металлическими трубами они почти не использу-
ется, хотя пресс-фитинги бывают и для стальных, и для медных
труб.
Сгон: а — неразъемное соединение при помощи муфты;

б — разъемное соединение при помощи сгона: 7 — труба,
2 — муфта, 3 — уплотнитель, 4 — контргайка

Трубные ключи: а — двухрычажный; б — ключ системы Волевача
Что же представляют собой соединения при помощи пресс-фи-
тингов?

Пресс-фитинг для металлических труб подобен обычной муфте,
но оснащен герметизирующими кольцами. Труба вставляется
в фитинг, затем герметизирующее кольцо обжимается специ-
альными клещами. Фитинги для металлопластиковых труб не-
сколько более сложны. О монтаже таких фитингов мы поговорим
чуть ниже.

Фитинги различных видов

Соединение труб с помощью сварки
и пайки

Сварные соединения стальных труб прочны и долговечны,
110 неспециалисту их выполнять не рекомендуется. Повторю,
Что сваркой не соединяют оцинкованные трубы, так как она
Повреждает слой цинка.

ТРубы из меди соединяют капиллярной пайкой, выполня-
еМой при помощи горелки с температурой 150 °C. Припой
расплавляется в промежутке между трубой и фитингом. Этот
зазор должен составлять не более 0,4 мм. Такой способ пайки
требует опыта и умения, поэтому самостоятельно выполнять
ее не стоит.

Резка труб, наворачивание резьбы

Стальные трубы часто разрезают при помощи роликового тру-
бореза. Для этого нужно зафиксировать трубу зажимом, левой
рукой подвести инструмент снизу к трубе, а правой завернуть
прижимной винт.

Покачивая труборез, крутим рукоятку. После работы конец тру-
бы обрабатываем напильником.

Если у вас нет специальных приспособлений, то можете исполь-
зовать «болгарку», а то и обычную ножовку по металлу.

Для наворачивания внешней резьбы используются механи-
ческие или электрические клуппы. Нарезайте резьбу в строгом
соответствии с инструкциями к этому приспособлению, не забы-
вая хорошо смазать кусок трубы машинным маслом.

Клупп с набором насадок
Стандарты резьбы приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Длина короткой резьбы, мм

Назначение резьбы Диаметр трубы, дюйм
1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2
Для навертывания фасонных частей 14 16 18 20 22 24
Для навертывания арматуры муфтовой 12 13,5 15 17 19 21
Для сгона 50 55 60 65 70 75

Чтобы нарезать внутреннюю резьбу, применяют метчики. Но, пос-
кольку внутренняя резьба существует обычно на муфтах, фасонных
и других съемных частях, гораздо проще купить их в магазине
в готовом виде.

Метчики

Специфика монтажа
металлопластиковых труб

Для монтажа этого вида труб нужны специальные инструменты:
ножницы для резки труб, внешние и внутренние оправки для
изгиба труб, калибратор, пресс-инструмент и гаечные ключи.

Соединяются металлопластиковые трубы, как правило, ком-
прессионными либо пресс-фитингами.

Первый вид соединения наиболее прост в исполнении и пред-
ставляет собой вариант резьбового соединения.
Второй вид, с помощью пресс-фитингов, более сложен, поэтому
поговорим о нем подробнее.

Пресс-фитинги для металлопластика состоят из внутреннего
штуцера и обжимающей гильзы. Посередине размещается плас-
тиковое диэлектрическое кольцо.

В обоих случаях монтаж начинается с обрезки конца трубы,
который приобретает овальную форму. Поэтому его нужно от-
калибровать с помощью калибратора.

Калибратор для металлопластиковых труб

Это устройство похоже на детскую пирамидку с несъемными
кольцами. Кольцо нужного диаметра вворачивается в трубу при
помощи рукоятки.

Для монтажа компрессионного фитинга нужно надеть на трубу
гайку и разрезное кольцо, аккуратно вставить в трубу штуцер до
упора и закрутить гайку.

Для соединения с помощью пресс-фитинга на трубу надевают
обжимную гильзу, вставляют штуцер и зажимают гильзу спе-
циальным инструментом.

Металлопластиковые трубы крепятся к поверхности специаль-
ными клипсами, которые закрепляются на стенах или полу.

Металлопластиковые трубы хорошо гнутся и не требуют резки
и закрепления фитингами в местах изгиба, который осуществля-
ется при помощи гибких внешних и внутренних оправок.
Клипса для металлопластиковых труб

Особенности прокладки
трубопровода на удине

Для дачного трубопровода, использующегося и в зимнее время,
важна глубина прокладки. Дело в том, что, если водопровод
какое-то время не используется, при любом утеплении вода
может замерзнуть и труба лопнет. Поэтому водопроводные
трубы должны залегать ниже глубины промерзания грунта.
Чаще всего хватает глубины 1,2-1,4 м.

Для прокладки вне дома приобретают специальную утепленную
трубу либо обычную трубу укладывают в специальный утепля-
ющий «футляр».

Теплоизоляцию труб можно выполнить при помощи вспенен-
ного полиэтилена или каучука, а также стекловаты. В изоли-
рующих трубах и кожухах часто в качестве теплоотражателя
используется фольга, слой которой наматывается на трубу до
изолирующего слоя.

Трубная теплоизоляция

В готовых утепленных трубах чаще всего имеется защитный,
теплоизолирующий и отражающий кожух.

Монтаж и подключение
счетчиков для воды

«Чем дальше в лес, тем больше дров » — у этой поговорки может
быть бесконечное множество смыслов, смотря к какой области
нашей с вами жизни мы пытаемся ее применить. К примеру, ког-
да речь идет о коммунальных тарифах, то ее можно трактовать
примерно так: «Чем дольше живем, тем дороже нам обходятся
вода, газ и прочие блага цивилизации».

При таком раскладе неоценимую помощь семейному бюджету
оказывают различные счетчики. Все больше людей приходят
к выводу, что выделенный местными властями норматив на
потребление той же горячей или холодной воды можно полно-
стью «вылить», только прописавшись даже не просто в ванной
комнате, а непосредственно в ванне.

То же самое и с установкой вышеупомянутого счетчика. Если вы
решитесь заняться этим самостоятельно, то сэкономите пример-
но 2/3 суммы, которую могли бы потратить на услуги специалис-
тов. Заманчиво? Да! Тем более что за установку с вас возьмут не
так уж и мало, в районе 5 тысяч рублей.

И вот тут начинается «разница законов». Например, согласно
законодательству Москвы самостоятельная установка, обслу-
живание и ремонт счетчиков запрещены, этими видами работ
может заниматься исключительно организация, имеющая соот-
ветствующую лицензию. Если же вы живете в другом городе,
то нелишним будет выяснить, как «посмотрят» на вашу само-
стоятельность местные власти и уполномоченные органы.

В Москве же возможность установки счетчиков зависит чаще
всего от управляющей компании. Если она имеет лицензию
на такие виды работ, но при этом допускает самостоятельную
установку счетчиков, то вы сможете провести необходимые
работы и вам будет достаточно того, что установленный вами
счетчик будет проверен и опломбирован сотрудником лицея-
зированной компании. Но чаще управляющая компания не
обладает лицензией на проведение подобных работ, поэто-
му, скорее всего, вас просто снабдят списком фирм, имеющих
необходимые полномочия, а заодно — списком документов,
которые вам должна будет предоставить фирма, чтобы потом
сотрудники управляющей компании могли опломбировать
ваш счетчик. Кстати, и сам список счетчиков, разрешенных
к установке, вам должны выдать непосредственно в управля-
ющей компании! Там же вам предстоит узнать условия монта-
жа оборудования. Обычно в их число входит установка филь-
тра грубой очистки («грязевика») либо редуктора давления,
возможна также установка вместе со счетчиком обратных кла-
панов и т. д.

Сам счетчик устанавливается после вентиля или шарового
крана, который перекрывает воду в стояке. Чтобы приступить
к установке, снимите трубу, ведущую непосредственно от вен-
тиля, и установите все, что необходимо установить ПЕРЕД
счетчиком воды, — фильтр, редуктор (не забудьте соединить
его с канализацией!), обратные клапаны и другие необходи-
мые компоненты системы. Теперь установите сам счетчик. Вам
остается только вызвать сотрудника управляющей компании,
чтобы тот поставил пломбу на счетчик и записал показания.
Все, дело сделано! Можете жить спокойно, наслаждаться ре-
зультатом своих трудов и платить за воду в 6 раз меньше со-
седа.

Системы

очистки воды

А теперь поговорим более подробно о фильтрации воды. Для на-
чала необходимо знать, что системы фильтрации разрабатыва-
ются в зависимости от состава именно той воды, которая течет
в вашем доме. Фильтры, с которыми мы будем работать, должны
относиться к категории магистральных, то есть очищающих воду
Непосредственно во время ее движения по водопроводу.

Система очистки воды начинается с фильтра грубой очистки
(«грязевика»), о котором мы уже не раз упоминали в предыду-
щих разделах. Его функция — очищать воду от самых замет-
ных и крупных примесей вроде песка, ила и ржавчины. Если
вода в вашем водопроводе серьезно загрязнена, то после этого
фильтра она может быть по-прежнему непригодной для питья,
но вполне пригодной для работы сантехнических устройств
и приспособлений.

Фильтр-«грязевик»

Следующий элемент системы очистки, устанавливающийся по-
сле «грязевика», — фильтр тонкой очистки. Интересно, что такие
фильтры можно ставить отдельно для холодной и для горячей
воды, а также существуют очистители, предназначенные для
определенных бытовых приборов вроде стиральных или посудо-
моечных машин.

При установке фильтров изучите входные и выходные характе-
ристики воды для каждого из устройств, указанные в инструкции
к ним. И нелишним будет обратить внимание на многоцелевые
фильтры, совмещающие в себе функции сразу нескольких опи-
санных выше фильтров.

Вполне возможно, что гораздо выгоднее, удобнее и быстрее бу-
дет установить один-два многофункциональных фильтра, чем
десяток «обычных».
Многоцелевой фильтр
й

Отопительная
Iй I система
ГЛАВА
В России практически нет мест, где дома могли бы обходиться без
отопления. Если даже в Сочи мы принимаем зимнюю Олимпиа-
ду, что уж говорить о городах и весях, расположенных в средней
полосе или еще севернее? Так что на Руси с древности понятие
«дом» неразрывно связано с понятием «тепло».

В наше время даже в городских многоэтажках можно не зави-
сеть от центрального отопления. Конечно, проще всего купить
мощный электрокамин, но это к теме нашей книги отношения
не имеет. Мы поговорим о водяном отоплении.

Не требующее больших затрат автономное отопление и горя-
чее водоснабжение становится все более насущным вопросом,
актуальным не только зимой, но и летом. Во-первых, во многих
местах коммунальные службы до сих пор считают плату за отоп-
ление по так называемому среднегодовому тарифу. Во-вторых,
летом из-за ремонта теплосетей в большинстве квартир продол-
жительное время отсутствует горячая вода. А что уж говорить
про загородные дома и коттеджи, которые к централизованной
системе просто не могут быть подключены...

Кроме того, от выбранной вами системы отопления вы можете
и должны ожидать большего, нежели просто нагрева воздуха.
Современные системы дают полную гарантию комфортного теп-
ла и поддержания в доме и квартире нужной вам температуры.

Вот и возникает проблема: где найти информацию о том, чем
и как достичь полной автономии в получении нужного тепла
и горячей воды? Постараемся в этой главе ответить на многие
из встающих перед вами вопросов.

Отопление с помощью
радиаторов

Системы и основные схемы
радиаторного отопления

Угодия радиаторное отопление распространено повсеместно. Оно
Надежно, бесшумно, удобно в эксплуатации, совместимо со всеми
видами напольных покрытий и стеновой отделки, что важно при

выборе между радиаторным отоплением и системой теплых полов
и стен, которые требуют особых технологий и материалов.

Существует два основных типа схем радиаторного отопления:
конвекционные и искусственные. Первые используют раз-
ницу температуры теплоносителя (воды), во вторых циркуляцию
обеспечивает насос. Понятно, что схемы с естественной циркуля-
цией ненадежны, их можно применять только для помещений
малой площади.

Разработку схемы и монтаж систем отопления должны выпол-
нять профессионалы, ведь здесь необходимы точные расчеты:
при любой ошибке в проекте или монтаже циркуляция тепло-
носителя будет нарушена. Но работы типа установки или замены
радиаторов можно выполнить и самостоятельно.

Важнейшие элементы системы
радиаторного отопления

Отопительный котел. Если в городских квартирах горячая
вода поступает к нам из центральной котельной, то в загородном
доме тип котла можно выбрать самому. Если в дом проведен газ,
лучше всего подойдет газовый бойлер, если газа нет, придется
остановиться на электрическом. Правда, до сих пор в частных
домах работает масса котлов на торфе, угле и даже на дровах.
Не печка, конечно, но возни не намного меньше.

Насос. Предназначен для систем с искусственной циркуляцией
и обеспечивает движение теплоносителя по трубам.

Радиаторные батареи. Непосредственные источники тепла
в помещении.

Расширительный бак. Предназначен для предотвращения
создания избыточного давления из-за увеличения теплоноси-
теля в объеме, которое может разорвать трубы или котел. Пред-
ставляет собой бак с отводящей трубой.

Воздухосборник. Бак, который помогает избавиться от со-
бирающегося в трубах воздуха и предотвратить образование
воздушных пробок.

Соединительные трубы. Соединяют элементы отопительной
системы и обеспечивают циркуляцию теплоносителя. При ИХ
прокладке нужно обратить внимание на то, что горизонтальные
трубы должны прокладываться под небольшим наклоном —
о,5 см на каждый метр трубы.

Применяются две основные схемы организации отопления:
однотрубная и двухтрубная.

Однотрубные системы отопления

При такой схеме радиаторные батареи подключаются к одной
трубе последовательно. Данная схема применима только в случае,
когда нагревательные приборы расположены ниже магистрали,
поэтому для ее реализации необходим чердак, следовательно,
в городских квартирах такая система не используется.

Однотрубная система бывает двух видов: с замыкающими участ-
ками и проточная.

При использовании схемы с замыкающими участками хотя бы
у части радиаторов должна быть перемычка — байпас, соединя-
ющий трубы: подводящую к радиатору и отводящую от него. В этом
случае часть горячей воды поступает обратно в котел, не остывая.

Однотрубная схема с замыкающими участками: 1 — котел;

2 — главный стояк; 3 — подающая магистраль; 4 — радиатор;

5 — обратный стояк; 6 — обратная линия; 7 — циркуляционный
насос; 8 — вентиль; 9 — расширительная труба;

10 — расширительный бак; 11 — переливная труба;

12 — воздухосборник
Проточная однотрубная система (расшифровку см. выше)

В проточной схеме теплоноситель последовательно проходит
через все радиаторы и возвращается в котел уже остывшим.
При выборе между схемами лучше применить схему с замкну-
тыми участками, так как при использовании второй схемы ра-
диаторные батареи, которые находятся дальше от котла, на-
греваются намного меньше. Кроме того, в проточных системах
температура не регулируется, а установка регулирующих вен-
тилей на радиаторы запрещена. В случае применения прину-
дительной циркуляции теплоносителя появление какого-либо
рода пробки в трубе приведет к тому, что теплоноситель будет
скапливаться в котле и трубах до места пробки под высоким
давлением. А это чревато не чем иным, как взрывом.

Двухтрубные системы отопления

В этих системах отопления радиаторные батареи подключа-
ются одновременно к подводящей и отводящей трубам. Такие
системы более затратны при установке, однако имеют ряД
плюсов.

Двухтрубная система отопления с верхней разводкой
(расшифровку см. выше)

Разводка при двухтрубной системе бывает следующих типов.

i С вертикальными стояками — радиаторные батареи под-
ключаются к вертикально расположенной основной трубе,
которая является стояком. Эта схема не требует проведения
труб по всему этажу: стояк проходит через этажи и батареи
подсоединяются в одних и тех же местах на разных этажах.
Если стояков несколько, разводка труб по этажу выполня-
ется только в подвале.

* С горизонтальными стояками — батареи подсоединя-
ются к трубе, проведенной горизонтально. В этом случае
разводка труб выполняется по стенам на каждом этаже. Не-
достаток — неравномерный нагрев радиаторов. Расположен-
ные в дальней части стояка батареи нагреваются хуже.

Выбор радиаторных батарей

Рассмотрим наиболее используемые типы радиаторов.
Чугунные радиаторы стали классическим типом такого рода
приборов. Они обогревают помещение только за счет теплового
излучения. Минусы: большой вес, который делает доставку
и монтаж таких радиаторов достаточно сложной задачей, до-
вольно низкий КПД, невозможность регулировать температу-
ру. Плюсы: дешевизна, долгий, до 50 лет, срок службы. Более
подходят для городской квартиры вследствие экономичности.
Для загородного дома нерентабельны по причине больших
потерь тепла и отсутствия возможности регулировки темпе-
ратуры.

Ныне чугунные радиаторы выполняют как в привычном дизай-
не, так и в стиле модерн. Выпускают и винтажные радиаторы,
сделанные в стиле ретро.

Алюминиевые секционные радиаторы имеют, по сравне-
нию с чугунными, весьма малый вес, а помещения обогревают
не только за счет излучения, но и за счет конвекции, что зна-
чительно повышает КПД их работы. Минус — подверженность
коррозии. В таких батареях имеются регуляторы температуры,
а дизайн их весьма и весьма разнообразен.

Алюминиевые секционные радиаторы

Биметаллические секционные радиаторы. Эти стальные
трубы с алюминиевым оперением обладают всеми плюсами
алюминиевых радиаторов и при этом не окисляются, требуют
в 2-3 раза меньше теплоносителя, чем чисто алюминиевые,
и поэтому очень быстро меняют температуру. Минус — это са-
мые дорогие из всех видов радиаторов.

Биметаллический радиатор

Стальные панельные радиаторы имеют высокую тепло-
отдачу и скорость регулирования температуры. Правда, рабочее
Давление в них недостаточно высокое, поэтому в многоэтажках
их лучше не использовать. А вот для загородного дома такие
Радиаторы вполне применимы.

ВНИМАНИЕ!

Когда вы соберетесь выбирать радиатор для городской квар-
тиры, непременно осведомитесь о значении максимального
давления в вашей системе отопления. Эти данные можно узнать
в ЖЭКе. Выбирайте радиаторы, рабочее давление которых
выше названных в ЖЭКе цифр. Среди радиаторов, о которых
мы говорили выше, наиболее стойкие к повышенному давле-
нию биметаллические радиаторы, наименее — алюминиевые,
а стальные вовсе не годятся для работы в условиях повышенного
по сравнению с номинальным давления.

Стальной радиатор

Как рассчитать тепловую мощность
радиаторных батарей

Перед тем как приобрести радиаторы, требуется рассчитать мощ-
ность нужных батарей. В стандартных условиях она должна
составлять порядка ио Вт на 1 кв. м помещения.
Например, если ваша гостиная занимает 20 кв. м, то мощность
обогрева (число М) должна составлять 2200 Вт. Именно такое
значение применяется для стандартных условий. В случае их
несоблюдения действуют коэффициенты, на которые умножа-
ется наше число.

Ниже приведен перечень «стандартных условий» и повыша-
ющих и понижающих коэффициентов.

4 В комнате имеются одно окно и одна дверь. Если
в комнате два окна, значение необходимой мощности умно-
жается на 1,7. При этом лучше установить две тепловые
секции.

А Окно деревянное. Если у вас установлен стеклопакет —
умножьте мощность на о,8-0,9.

4 Высота потолков не более 3 м. Если потолки выше —
умножьте значение стандартной мощности на отношение
высоты потолка к этим трем метрам. Например, если высота
потолков составляет 3,3 м, то стандартную мощность нужно
умножить на 1,1.

4 Температура теплоносителя в системе — 70 °C. На каж-
дые 10 % повышения или снижения температуры увеличи-
ваем или уменьшаем число М на 15-18 %.

Различные типы подключения водопроводных труб, размеще-
ние радиатора, наличие экранов тоже влияют на КПД работы
радиатора.

Мощность не теряется, если входная труба подсоединена сверху,
а выходная — снизу с одной стороны.

При однотрубном подсоединении, когда вход и выход располо-
жены в одном углу, потери составляют 19-20 %.

При нижнем подсоединении со входом и выходом с разных сто-
рон теряется около 13 % мощности.

Если входная и выходная трубы расположены наискосок, потери
составляют 2 %.

Батарея, установленная под полкой или подоконником, утрачи-
вает 3-4 % тепла.
Теплопотери радиатора, установленного в нише, составляют
около 7 %.

Экран, частично прикрывающий радиатор, дает 5-6 % тепло-
потерь, а если он прикрывает радиатор полностью, теряется до
25 % мощности.

Технология установки радиаторов

Обшие советы

4 Во избежание больших проблем не пытайтесь самостоятель-
но установить радиаторы в городской квартире! Пусть этим
займутся специалисты из ЖЭКа или частники, имеющие
лицензию. А то, не дай бог, вода под давлением хлынет...
А у соседей под вами только что евроремонт закончился.
Ужас!

4 Перед установкой радиаторов в собственном доме, если вы
уж решили это сделать самостоятельно, обязательно купи-
те динамометрические ключи! Дело в том, что почти все
соединения отопительной системы нельзя затягивать «на
глазок», ведь жидкость в системе отопления циркулирует
под тем или иным давлением. «Недотянув», вы можете не
достичь нужной герметичности и получить струю воды из
радиатора, а «перетянув», сорвете резьбу и получите то же
самое. В точности следуйте инструкциям!

4 При замене радиаторной батареи полностью перекройте воду
в системе, с помощью насоса продуйте систему и затем пере-
кройте воду как можно ближе к заменяемому радиатору.

4 Перед тем как слить воду, посчитайте ее примерный объем
в радиаторе и той части отопительной системы, где воду пе-
рекрыть нельзя. Подставьте в местах демонтажа радиатора
емкости немного большего объема.

4 Схему подключения рассчитайте заранее, а также подберите
все нужные компоненты в зависимости от этой схемы и разно'
видности радиатора.

Могут понадобиться:

♦ запорные вентили, которые применяются для того, что-
бы сделать возможным отключение отдельного радиатора
от отопительной системы и проведение ремонтных работ;
♦ сгоны — как мы уже говорили, это важнейшая деталь
для монтажа труб и радиатора. На сгоны накручивается
втулка, которую потом, скручивая со сгона, надо ввер-
нуть внутрь радиатора;

♦ кран Маевского — устройство для выпуска воздуха из
радиатора. Если его нет в комплекте, придется купить от-
дельно;

* тройники разных видов, трубы с резьбой, уголки,
муфты, ниппели — в соответствии со схемой подклю-
чения.

i Радиаторы нужно устанавливать под небольшим углом,
потому что иначе в них будет равномерно накапливаться
воздух, который приходится выдувать через особый клапан
вручную. Но чаще всего это забывают делать. В результа-
те — падение мощности радиатора.

i В квартирах применяются исключительно металлические
трубы, а в загородный дом можно приобрести трубы и фи-
тинги из металлопластика, ведь высокого давления в них,
скорее всего, не будет.

i После установки радиатор нужно опрессовать: или вызвать
соответствующую службу, или купить собственный ручной
опрессовщик за ю тысяч рублей.

i До окончания всех работ упаковочную пленку с радиаторов
снимать не рекомендуется.

Специфика монтажа отечественных

чугунных радиаторов

Чугунные радиаторы отечественного производства после покупки
нужно развинтить, подкрутить ниппели, затем собрать и покра-
сить. Делается это на верстаке с помощью радиаторных ключей.

В ушко нижнего радиаторного ключа для удобства вставляется
Домик. Операцию нужно проводить с помощником. На ниппе-
лях есть верхнее и нижнее отверстия, куда вставляются ключи,
верхний и нижний ниппели разворачиваются синхронно, в про-
бивном случае будет перекос.

После этого нужно снять крайнюю секцию, развинтить все секции
Радиаторов и начать группировать их. Чтобы сгруппировать две
секции, сперва ниппелями необходимо захватить с каждой сторо-
ны 2—з нитки резьбы и одновременно закрутить оба ниппеля. Та-
ким образом собирается батарея из нужного количества секций.

Собранный радиатор нужно опрессовать. Если обнаружится
течь, необходимо подкрутить ниппели. Батарея готова, теперь
ее можно красить.

Группировка радиаторных секций: а — захватывание ниппелями
резьбы секций (2-3 нитки); б — закручивание ниппелей
и стыковка секций; в — монтаж третьей секции; г— группировка
двух радиаторов: 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка;
4 — короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 — длинный
радиаторный ключ
Приступаем к установке радиаторной батареи. Сперва, вычислив
положение радиатора, устанавливаем крепеж. Настенный радиа-
тор, который ставится только в городской квартире, крепится на
кронштейнах. В дачном доме с деревянными стенами радиатор
необходимо крепить на расположенных на полу подставках, а на
стене разместить поддерживающие крепления. Для стен облег-
ченной конструкции имеются особые крепления — кронштейны
с цельной опорой. Во время покупки радиатора проследите, что-
бы крепления, входящие в комплект, соответствовали типу стены
в вашем доме или квартире.

Крепление радиаторов в зависимости от типа стены:

а — у деревянной стены (1 — планка, 2 — подставка);

б — у кирпичной оштукатуренной стены (1 — подоконник,

2 — ниша, 3 — кронштейн); в — у стены облегченной конструкции
(1 — кронштейн с цельной опорой)
Вооружаемся рулеткой и карандашом и находим центр окна,
с которым центр радиатора должен совпадать с точностью до
2 см. Учтите, что расстояние радиатора от пола должно быть
не менее 6 см, а 5 см нужно оставить между верхом радиатора
и подоконником.

Приложив радиатор к стене, отмечаем места установки креп-
лений и выравниваем их по уровню. Ребра радиаторов нужно
расположить строго вертикально. Радиаторные батареи в одной
комнате должны располагаться на одном уровне.

Если вы крепите радиатор на кронштейнах, учтите, что 1 кронш-
тейн должен приходиться на 1 кв. м его поверхности. Кронштейны
нужно ставить на глубину не менее 12 см, замуровывая их цемент-
ным раствором.

Итак, крепление установлено, и радиатор повешен. Теперь
нужно подсоединить его к системе отопления. Выворачиваем
заглушки с батареи, после чего к системе подключаем байпас
с вентилем и при помощи сгонов монтируем радиатор в сис-
тему.

Специфика монтажа алюминиевых
и биметаллических радиаторов

Помните, что при монтаже алюминиевого и биметаллического
радиатора его нельзя распаковывать до окончания монтажа
и проверки работоспособности.

Строго запрещается зачистка каких-либо соединяемых поверхно-
стей напильниками или наждаком, иначе не избежать протечек.

На каждый радиатор для выпуска воздуха обязательно устано-
вите клапан типа крана Маевского.

Во время затягивания клапана прилагаемые усилия не должны
превышать 12 кг, поэтому используйте динамометрический
ключ. Он позволит соизмерить усилия при затягивании кла-
пана.

Кронштейны установите в соответствии с инструкцией, повесь*
те на них радиатор и подсоедините его при помощи сгонового
соединения.
Теплый пол = теплый лом

Отопление дома с помощью подогрева полов — не наше изо-
бретение. Такие системы широко применялись еще в Древнем
Риме, чаще всего в римских банях, которые назывались термами.
Дома патрициев тоже были оснащены такими «удобствами».
Конечно, прогресс с тех времен шагнул далеко, и нам не нужно
думать об устройстве в подвале системы печей и каналов, как
это было в Риме.

Каковы же преимущества теплых полов по сравнению с иными
отопительными системами?

Во-первых, теплый пол создает направленный поток теплого
воздуха, равномерно распределяя тепло в помещении. Известно,
что наиболее приемлемое для человека распределение темпера-
тур — когда температура в районе ног чуть выше температуры на
уровне головы. Есть даже поговорка «Держи голову в холоде, а
ноги в тепле». Именно это и достигается применением теплого
пола.

Во-вторых, если у вас на даче электрическое отопление, теплые
полы значительно более экономичны, чем радиаторы, потому
что теряют меньше тепла.

Теплые полы бывают двух видов: электрические, нагревающие
пол с помощью кабеля или пленки, подключенных к источнику
электричества, и водяные, основанные на применении гибкой
водяной трубы, подключенной к центральной или местной ма-
гистрали.

Как же выбрать систему обогрева пола?

Если вы житель городской многоэтажки, вероятно, электри-
ческий теплый пол станет вашим единственным вариантом,
Поскольку в большинстве стран СНГ запрещено устанавливать
водяные теплые полы в многоквартирных домах, потому что они
Нарушают общую систему отопления.

если городским «каменным джунглям» вы предпочли кот-
ТеДж в сельской местности, то не совершите ошибки, установив
в Нем водяной теплый пол, ведь это наиболее экономичный
$Ь1бор для вас.
Выравниваем пол с помошыо стяжки

Выравнивания пола вам избежать не удастся. Тем более что
цементную стяжку в кирпичном, блочном, панельном (не дере-
вянном!) доме делать, в принципе, несложно.

Вы можете использовать для стяжки потолочный профиль для
гипсокартона.

Закрепите профили на уровне самой высокой точки пола и сде-
лайте каркас. Расстояние между направляющими должно быть
6о-8о см.

Каркас для стяжки

Следующий шаг — грунтовка основы. Раствор для грунтовки дол-
жен быть достаточно густым, примерно консистенции жидкой
сметаны, если пол в помещении напоминает стиральную до-
ску и требует стяжку толщиной 5 см. Если пол более или менее
ровный, хватает стяжки толщиной 2 см. Тогда раствор должен
достичь консистенции жидкого кефира.

Когда грунт затвердеет, на что уйдут примерно сутки, готовим
основной цементный раствор, заливаем его между направля-
ющими и выравниваем правилом. Правило — это ровная дощеч-
ка длиной около метра.

После «схватывания» пола вынимайте направляющие и замажь*
те пустоты остатками цементного раствора. Когда он высохнет,
стяжка готова.

Ч.Н ВНИМАНИЕ!

В деревянных домах стяжку пола не делают.
Теплоизоляция

Итак, пол ровный, в чем мы убедились с помощью уровня и визу-
ального наблюдения. Теперь нужно уложить следующий слой —
теплоизоляцию. Он не позволяет теплу уходить в подвал или на
нижний этаж. Для этого на готовую стяжку уложите слой специ-
ального теплоизолирующего материала. Водяные полы требуют
для этого пенопластовые плиты со слоем фольги.

Толщина слоя теплоизоляции может составлять з см, если под
вами помещение с отоплением, и 5 см — если под вами подвал.

Укладка и подключение труб

Самая важная ступень монтажа теплого пола — укладка отопи-
тельных труб.

Устраивая водяной пол, укладывают специальные гибкие ото-
пительные трубы диаметром 20 мм на расстоянии 15-20 мм.
На 1 кв. м помещения приходится около 8-9 погонных метров
труб.

В небольших помещениях шаг укладки рекомендуется сократить.
В маленьких комнатах площадью 6-7 кв. м нужно укладывать
трубы на расстоянии 15 мм, в еще меньших — до ю мм.

В случае если теплый пол используется для отопления загород-
ного дома, а не подогрева, можно укладывать трубы на таком
же расстоянии.

Укладка теплого пола может осуществляться несколькими спо-
собами. Наиболее часто применяют спиральную («ракушка»)
и параллельную укладку («змейка»). Вторую рекомендуется
применять в случае небольшого перепада температуры на входе
и выходе.

Если теплый пол выполняется до монтажа перегородок, то в про-
екте учтите, что контур теплого пола не должен выходить за ipa-
Ницы комнаты, то есть для каждого помещения должен быть свой
теплый пол. Трубы нужно крепить при помощи специальных
Якорей в виде буквы U, по краям помещения располагается демп-
ферная лента, позволяющая предотвратить разрушение стен.

Спиральная укладка

Параллельная укладка

Спиральная и параллельная укладка — способы распределения
тепла

Подсоединить трубы можно и к системе горячего водоснаб-
жения, и к системе отопления. Но максимальная температура
нагрева воды не должна быть больше 42 °C. Исходя из это-
го для совместного использования теплого пола с бойлером
отопления или горячего водоснабжения нужны специальные
смесители. А еще лучше приобрести специальный отопитель-
ный котел для теплых полов мощностью всего около 400 кВт.
В комплекте с ним, как правило, поставляется насос, обеспе-
чивающий циркуляцию воды в трубах.

Для подключения трубы к котлу нам нужно установить отопи-
тельный котел, который обычно крепится на стене, подвести
к нему трубу и присоединить ее при помощи фитингов согласно
инструкции к котлу.

Стелем пол

Итак, трубы уложены. Теперь нам предстоит выбрать один из
двух вариантов: залить пол бетоном и делать окончательную
стяжку или применить настильную систему. При первом вари-
анте толщина бетона над трубами должна быть не меньше 5 см.
А второй вариант... Честно говоря, он проще и быстрее, так как
не требует времени для застывания раствора.

В настильных системах используются алюминиевые пластины,
которые содействуют еще более равномерному распределению
тепла. Они вставляются в специальные пазы пластиковых плит,
которые укладываются на трубы. Если в помещении в качестве
покрытия используется линолеум, керамическая плитка ил#
панели ПВХ, на алюминий лучше класть не пластик, а гипсо-
волокнистые листы.

После высыхания бетона или укладки настила нужно уложить
чистовое напольное покрытие. Перед тем как выбрать и купить
его, нужно поинтересоваться у менеджера магазина, можно
ли применять это покрытие к теплым полам и если можно, то
в каком режиме.

Настильное покрытие

Теплый пол принят в эксплуатацию

Но этого мало! Важно еще его правильно эксплуатировать. Тогда
он прослужит вам долго и безупречно.

Если вы применили цементную стяжку, то начинать пользовать-
ся теплым полом можно через месяц после заливки. Учтите, что
в трубах нужно поддерживать давление о,з МПа.

Цементный пол можно «подсушить» при температуре воды
в трубах не выше 30 °C.

Пол с настильной системой можно использовать сразу.

Е табл. 4.1 даны температурные режимы работы системы в зави-
симости от цели установки теплого пола и типа покрытия.

Таблица 4.1. Температурные режимы работы системы в зависимости
от цели установки теплого пола и типа покрытия, °C

Тип помещения и покрытия пола Поддержание комфортной температуры пола Подогрев пола Летнее отопление Зимнее отопление
банная комната 34 36 37 42
Помещение с покрытием пола керамической плиткой 30 32 33 38
Помещение с ламинатом 33 37 39

Как установить водяной теплый пол
в деревянном доме

Для деревянных полов созданы специальные системы установки
теплого пола: модульная и реечная.

Теплый пол, как и любой пол в деревянном доме, укладывается
на лаги. Расстояние между ними не должно превышать 70 см,
а если вы собираетесь уложить керамическую плитку — не бо-
лее 40. Расположите между лагами теплоизолирующий матери-
ал (минеральную или базальтовую вату, полистирол).

Если вы применяете модульную систему, на лаги укладывают-
ся готовые плиты ДСП с уже готовыми каналами для укладки
водяных труб.

В реечной системе укладываются доски толщиной от 3 см
и между ними прокладываются пазы для укладки кабеля.

После этого укладывается слой картона или вспененного поли-
этилена, поверх которого кладется слой алюминиевой фольги.
И только теперь можно стелить чистовое покрытие.

Монтаж полотенцесушителя

Такой полезный и удобный прибор, как полотенцесушитель,
в наши дни есть почти в любой ванной.
Правда, имеется одна весьма важная особенность установки
полотенцесушителей в нашей стране. Эта особенность требует
весьма ответственно отнестись к вопросу выбора и монтажа
данного приспособления. Дело в том, что в подавляющем боль-
шинстве стран полотенцесушители являются частью системы
отопления, а у нас они монтируются в систему горячего водо-
снабжения и, помимо сушки полотенец, еще и выполняют
весьма важную функцию. Они являются по совместительству
«компенсирующей петлей» для водопровода, ведь в соответ-
ствии с физическими законами трубы горячего водоснабжения
в зависимости от температуры воды имеют свойство удлинять-
ся либо укорачиваться.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с изменениями
размеров водопроводного стояка, в жилых домах они выпол-
няются в форме «гармошки», частью которой являются по-
лотенцесушители. Следовательно, полотенцесушители мон-
тируются прямо в стояк и ошибки при выборе или установке
полотенцесушителя отражаются на работе водопровода по
всему стояку.

В торговых организациях можно найти полотенцесушители на
любой вкус. Но спешить с выбором не стоит.

Дело в том, что большинство полотенцесушителей на российском
рынке — импортного производства и, как правило, не приспо-
соблены для подключения к отечественным водопроводным
трубам.

Другое дело, если вы приобретаете этот прибор для загородно-
го дома. Тогда можно задуматься и об импортном полотенце-
сушителе, обратив, однако, внимание на такие параметры, как
рабочее и опрессовочное давление устройства и качество воды.
Для установки в обычном многоэтажном доме лучше выбрать
отечественный полотенцесушитель, соответствующий требова-
ниям всех необходимых СНиПов и ГОСТов.

В первую очередь при выборе полотенцесушителя нужно обра-
тить внимание на его размеры. Первый из них — посадочное
расстояние, то есть расстояние между верхней и нижней трубой
полотенцесушителя. Оно должно соответствовать аналогичному
расстоянию между водопроводными трубами у вас дома.
Посадочное расстояние

Второй размер — это диаметр посадки. Для его измерения нужно
замерить внешний диаметр трубы, к которой подключается по-
лотенцесушитель. При условии, что диаметр равен 16 мм, поса-
дочный диаметр составляет 1/2 дюйма. Если 26 мм — 3/4 дюйма,
а если 32 мм — 1 дюйм.

ВАЖНО!

В городских квартирах нельзя подключать полотенцесушители
меньшего диаметра через переходники, так как это может нару-
шить всю систему горячего водоснабжения в стояке.

Посадочный диаметр
Еще один очень важный параметр — давление. Здесь нужно об-
ратить внимание на рабочее и опрессовочное давление. В соответ-
ствии с ГОСТами первая величина должна составлять не менее
6 атмосфер (или бар), а опрессовочное — не менее ю. Однако эти
параметры стоит уточнить в ЖЭКе. В городской квартире нужно
монтировать только полотенцесушители из нержавейки. Наиболее
эстетично выглядят полотенцесушители с хромовым покрытием.

Полотенцесушители могут иметь различную форму. Их выпус-
кают четырех основных типов: П-, М-, Ф-образные и «лесенки».
На основании этих форм разработаны и многочисленные вари-
анты дизайна полотенцесушителей.

Форма устройств для сушки полотенец во многом зависит от
типа подачи воды. Для М- и П-образных полотенцесушите-
лей подача воды должна быть вертикальная. Для полотенце-
сушителя типа «лесенка» подача воды должна осуществляться
снизу.

Итак, приступаем к монтажу полотенцесушителя.

Перед началом работы отключите горячую воду в стояке, ведь,
как я уже говорил, полотенцесушитель является частью общей
водопроводной системы, поэтому никаким вентилем, располо-
женным в квартире, вы воду не перекроете.

В городских домах все работы этого типа должны согласовывать-
ся с организацией, ответственной за подачу воды (ЖЭК и т. п.).
Лучше всего выбрать для работы время летнего отключения
горячей воды (но в этом случае все равно необходимо перекрыть
воду в стояке).

Установку полотенцесушителя нужно проводить в строгом соот-
ветствии с инструкцией.

Перед установкой полотенцесушителя целесообразно сперва
устроить так называемый байпас, что в переводе с английского
означает «обходной путь». Собственно, байпас — это труба, по
которой будет двигаться вода, если перекроется ее доступ к са-
мому полотенцесушителю.

Если вы не специалист, то к сооружению байпаса лучше привлечь
профессионалов, поскольку в случае неправильных действий
может пострадать весь стояк. Подводка к байпасу выполняется
посредством труб из нержавейки.

Байпас устанавливается на двух тройниках при помощи труб со
сгоном. Его нужно оснастить тремя вентилями, два из которых
стоят в местах соединения с полотенцесушителем, а третий
перекрывает движение воды внутри самого байпаса. Такая
схема позволяет удалить полотенцесушитель, не отключая
весь стояк.

Вентиль байпаса в обычном состоянии закрыт, а вентили, со-
единяющие стояк и полотенцесушитель, открыты. При жела-
нии демонтировать полотенцесушитель сначала откройте кран
на байпасе, чтобы вода могла свободно проходить через него,
и затем закройте остальные вентили, прекратив подачу воды
в полотенцесушитель.

При установке устройства в первую очередь монтируются крон-
штейны в стену, затем на них закрепляется сам полотенцесуши-
тель и присоединяется к вентилям на байпасе. Соединение труб
осуществляется или втулками, наворачиваемыми со сгона, или
при помощи специальных фитингов.
Проблемы
планировки
санитарных
узлов

ГЛАВА
Как правильно разместить
санитарные зоны
и сантехнические приборы

В разных странах для размещения санузлов и сантехнических
приборов существуют разные нормы и правила. В России они
диктуются СНиПами (строительными нормами и правилами).
У наших соседей по СНГ также есть свои нормативные докумен-
ты. В регионах или отдельных городах имеются территориаль-
ные строительные нормы, которые разработаны в соответствии
со спецификой данных регионов. Перед тем как задумать пере-
планировку санузла в городской квартире, вам будет нужно их
досконально изучить, иначе вашу перепланировку вполне могут
признать не соответствующей законодательным нормам. Чтобы
избежать такого рода проблем, предварительно посетите мест-
ное управление архитектуры или ЖЭС, где вы узнаете, какими
нормативами в вашем городе регламентируется перепланировка
квартиры вообще и санузла в частности.

Если же вы задумали строить коттедж или загородный дом, то
неотступно следовать правилам и нормам перестройки санузла
с формальной стороны нет необходимости, конечно, если вы
не подключаетесь к централизованной системе водоснабжения
и канализации.

И все-таки соблюдать правила нужно, ибо это позволит сделать
наши санузлы наиболее комфортными и безопасными.

Вот несколько основных правил.

В первую очередь строительными нормами большинства страй
СНГ запрещается располагать санузел над жилыми ком-
натами и кухней. В России исключение делается для двух-
уровневых квартир, где над кухней разрешается размещать сан-
узлы.

Жители Москвы при регистрации перепланировок часто жа-
луются на то, что в БТИ не хотят утверждать проекты пере-
планировки, в которых кухни размещаются над жилым#
зонами. Скажу сразу, что принятые в столице СНиПы и другие
нормативы не запрещают размещение над жилыми комната-
ми «мокрых зон», кроме санузла. И все-таки лучше этого по
возможности не делать, ведь на кухне тоже часты протечки,
а ремонт соседской кухни нижнего под вами этажа обойдется
дешевле, чем ремонт спальни или гостиной, особенно если там
установлена антикварная мебель эпохи Людовика XV.

Размещение сантехнических устройств по отношению к стояку
не уточнено в СНиПах, но тем не менее унитаз предпочтительно
расположить на расстоянии не более 1 м от стояка, а другие
сантехнические приборы — на расстоянии не более з м.
В ином случае вода из сифонов засасывается и придется монти-
ровать воздуховод.

Какие же размеры санузлов наиболее приемлемы? Есть ли ка-
кие-нибудь нормативы?

Есть, но только для уборной. Ее минимальный размер должен
составлять 1,2 м в глубину и о,8 м в ширину. Для ванных комнат
и совмещенных санузлов таких нормативов не предусмотрено.
Но нужно учесть, что, по действующим в России правилам, если
в вашем доме проживают семьи с инвалидами, то туалет с умы-
вальником должен иметь размеры не меньше чем 1,6 х 2,2 м,
а ванная или совмещенный санузел — 2,2 х 2,2 м.

В санузле высоту потолка российские СНиПы регламентируют
не менее 2,5 м, а на подходе к санузлу — не менее 2,1 м.

В случае если санузел расположен в мансарде, то расстояние
от унитаза до наклонной плоскости мансарды не должно быть
менее 105-110 см, чтобы не стучаться головой в потолок, вставая
с унитаза.

Строительные нормы запрещают размещение выходов из сан-
узла в комнатах или на кухне. Это значит, что двери санузлов
Должны открываться строго наружу и вести в прихожую.

Для нормального использования сантехнических устройств
Нужно оставлять перед приборами и по бокам от них свободное
Пространство:

♦ перед ванной или душевой кабиной свободное пространство
должно составлять не менее 70 см, а лучше —105-110;
i перед унитазом или биде стоит оставить не менее 6о см
свободного пространства, а по бокам — по 25 см с каждой
стороны;

± свободное пространство перед умывальником должно быть
не менее 70 см, а если он устроен в нише, то 90 см.

Какой санузел лучше —
совместный или раздельный?

Совместный санузел
Какой санузел лучше — совместный или раздельный?

Стоит ли внимать совету тех дизайнеров, которые рекомендуют
объединять раздельные маленькие санузлы? Давайте поговорим
о плюсах и минусах совмещенного санузла.

Плюсы от совмещения санузлов очевидны.

Во-первых, становится больше полезной площади, что решает
вопрос размещения большего количества санитарно-техниче-
ских устройств, чем позволял раздельный санузел. В результате
мы сможем даже в самые маленькие санузлы дополнительно
установить, скажем, стиральную машину.

Во-вторых, повышается гигиеничность: в стандартные туалеты
чаще всего не входит даже раковина, и чтобы помыть руки после
посещения туалета, нужно выйти из уборной, зайти в ванную,
хватаясь при этом за дверные ручки грязными руками, а иногда
и слоняться под дверью в ожидании, пока ванная освободится.
А совмещенный санузел даст возможность сразу помыть все, что
вам нужно, без чего иногда бывает просто невозможно обой-
тись.

Однако минусы такого слияния тоже достаточно серьезны.

Если вы живете один, то, конечно, совмещенный санузел лучше,
ведь основной его недостаток — это невозможность одновремен-
ного использования ванной и туалета разными членами семьи.

Решая вопрос, объединять санузел или нет, нужно учитывать:

4 сколько человек в семье, какого они пола и возраста;

i родственные отношения между членами семьи.

В расчет придется брать и долговременную перспективу. Если,
например, вы сейчас можете принимать ванну, пока ваша трех-
летняя дочь посещает уборную, то лет через десять и вам, и до-
чери это будет проблематично.
i i

ГЛАВА

Демонтаж
и установка
сантехники
Демонтаж и установка
мойки, раковины,
«мойдодыра»

Как демонтировать старую раковину

Первым делом перекрываем вентили горячей и холодной воды.
Включаем смеситель, сливаем остатки воды. Убедитесь, что воды
не осталось. Берем ведро, чтобы не устраивать лужи, залазим под
раковину, ставим его под сифон. Открутив стакан сифона, сливаем
воду в ведро и снова прикручиваем стакан, заткнув его тряпкой.

Теперь нужно отсоединить раковину от канализации. Откручи-
ваем гайку, расположенную под дном раковины, против часовой
стрелки, придерживая при этом стакан сифона.

Далее отсоединяем сливную трубу от сифона путем раскручива-
ния гайки вверху сифона. Затем снимаем клиновидную шайбу,
гайки с обеих сторон сливной трубы и извлекаем саму трубу.

Следующий шаг — извлечение сифона из раструба канализа-
ции. Соединение может быть зацементировано, как в случае
с унитазом. Поэтому нам нужно аккуратно удалить этот цемент.
Взяли зубило, молоток и осторожно по кругу его удаляем. Затем
осторожно извлекаем сифон из отверстия канализации, а само
отверстие затыкаем тряпкой, дабы ничего к нам из этой кана-
лизации не вылилось.

Все сложности позади. Теперь откручиваем гайку под смеси-
телем, отсоединяем его от горячей и холодной воды, снимаем
с раковины.

И вот можно снять раковину. Для этого нужно открутить крепле-
ние, придерживая раковину, чтобы она не упала, или же просто
снять ее с подставки, если таковая имеется.

Для последующей установки нужно подготовить раструб кана-
лизации следующим образом: до конца счистить цемент молот-
ком и зубилом, ошкурить поверхность, протереть тряпкой. Вот
теперь готово.
Устройство раковины: 1 — настенное крепление; 2 — кронштейн;

3 — слив; 4 — широкая гайка; 5 — запорная гайка; 6 — стакан;

7 — цемент; 8 — канализация

Как демонтировать старую
кухонную мойку

Процедура такая же, как в случае с раковиной. Перекрываем вен*
тили горячей и холодной воды. Включаем смеситель, сливаем
остатки воды. Берем ведро, как и раньше, ставим под сифон. От*
кручиваем стакан, сливаем воду в ведро. Открутим верхнюю гайку
с сифона и уберем его в сторону. Вынимаем сливную трубу, ДЛЯ
этого снимаем клиновидную шайбу, две гайки. Далее откручиваем
гайки, соединяющие смеситель со шлангами горячей и холодно#
воды. Если у вас вода течет по металлическим трубам, то свор#"
чиваем муфты со стонов. Для этого сначала открутим контргайк#
ключом на 29. Потом откручиваем муфты и отсоединяем трубы-
Теперь снимаем мойку. Старые мойки частенько крепятся к сте-
не кронштейнами. Берем отвертку и ключ на 10. Придерживая
отверткой болты, откручиваем ключом гайки. Зачастую болты
и гайки бывают покрыты ржавчиной. Так вот, с помощью 8%-ного
раствора уксуса с алюминиевыми квасцами эту ржавчину мож-
но снять. Или же можно использовать винно-каменную кислоту
в пропорции 11:1. Смочите ржавчину и оставьте на 3-5 часов.
Избавленные от ржавчины болты и гайки скажут вам спасибо
и открутятся гораздо быстрее. Снимаем мойку, демонтируем
кронштейны.

Как установить новый умывальник
на кронштейнах

Это самый простой способ установки раковины. Однако если
в вашем доме слабые стены, то лучше выбрать другой способ
крепления.

Так что необходимо взвесить все «за» и «против». В случае если
вы все же решили использовать кронштейны, приступаем.

Определяем высоту подвеса кронштейнов. С помощью уровня
и большой линейки проводим горизонтальную линию примерно
на уровне 80-85 см от пола. Это линия, на которой будет распо-
ложен умывальник. Однако вы можете варьировать указанную
величину, например, сделать ее ниже, чтобы дети доставали до
умывальника, или выше, если все обитатели дома высокие.

Теперь измерим толщину боковых краев раковины. Находим
нашу линию уровня и откладываем вниз измеренное значение.
То же самое проделываем в другом месте и через две точки про-
водим новую линию. Это линия крепления кронштейнов.

Нам нужна «примерка». Переворачиваем раковину, прикла-
дываем к ней кронштейны в тех местах, где они должны быть
закреплены. Измеряем расстояние между осями кронштейнов
и на стене, и на линии крепления кронштейнов, ставим на этом
расстоянии еще две точки.

Теперь «примерим» кронштейны к стене. Прикладываем их к от-
меченным нами местам. Проверяем. Верхняя опорная плоскость
кронштейнов должна совпадать с линией уровня. По горизон-
тали отметки точек креплений должны совпадать с осью крон-
штейнов. Все совпало? Тогда отмечаем места крепления. Берем
дрель и сверлим отверстия под дюбели. Вставляем дюбель
и вкручиваем в него шуруп с кронштейном. Ставим раковину
на кронштейны, любуемся проделанной работой, отмечаем
точки крепления самой раковины. Снова сверлим отверстия
и прикручиваем раковину, так же как с кронштейнами. На все
дюбели ставим прокладочные шайбы, прикручиваем очень
крепко, чтобы ни кронштейны, ни раковина не вздумали ша-
таться.

Теперь займемся монтажом сифона.

Ставим в раковину слив, прокладывая между ними резиновую
прокладку, снизу слив затягиваем гайкой. Далее ставим запорную
гайку с клинообразным запорным кольцом. Отсоединяем отвод-
ную трубу от сифона (в случае если труба гибкая — оставляем).
Теперь возьмем резиновое кольцо, нанесем на него герметик,
вставляем его в раструб канализации до упора. В кольцо вставляем
конец отводной трубы. Подсоединяем трубу к сифону прижимной
гайкой. Внешний диаметр резинового кольца должен быть 70 мм,
внутренний — поменьше, 35 мм, по размерам трубы сифона.

Устанавливаем смеситель на раковину.

Как установить «мойдодыр»
(умывальник на тумбе)

Что такое «мойдодыр», знают все с детства. Любимый детский
писатель Корней Чуковский придумал этого героя в устраше-
ние всем грязнулям. Так что после знакомства с этим великим
произведением «умывальников начальник» навсегда остается
в памяти. Только с тех давних пор «мойдодыр» сильно видо-
изменился. Раньше это был просто бак с водой. В маленьком баке
внизу торчал штыречек — толкнешь его вверх, и вода польется.
А вот большой приводился в действие с помощью педального
механизма. В те времена не было канализации, поэтому водя
сливалась в ведро. Нынешний «мойдодыр» — это раковина,
установленная на тумбу. Вместо бака используется смеситель,
подключенный к центральному водоснабжению, а вместо вед-
ра — сифон, соединенный с канализацией. Все цивилизованно.

Умывальник на тумбе

Устанавливать такой «мойдодыр» очень просто. Ставим тумбу.
Затем в столешницу вставляем раковину. В раковину кладем
резиновую прокладку, затем ставим сливную решетку и затя-
гиваем ее снизу гайкой. На сливную трубу ставим запорную
гайку с клинообразным запорным кольцом. Если отводная
труба сифона гофрированная, оставляем ее на месте. Если нет,
то отсоединяем. Далее процедура знакома. Берем резиновое
кольцо: внешний диаметр — 70 мм, внутренний соответствует
диаметру отводной трубы — 35 мм. Края кольца обрабатываем
герметиком, вставляем кольцо до упора в раструб канализа-
ции. Кстати, если нет резинового кольца, то его можно самим
вырезать из куска резины. В кольцо вставляем конец отводной
трубы. Второй конец трубы присоединяем к сифону с помощью
прижимной гайки.

Теперь можно устанавливать на раковину смеситель.
Как установить умывальник
на пьедестале

Умывальник на пьедестале удачно смотрится в больших, хо-
рошо отремонтированных ванных комнатах, где нет нужды
экономить пространство. Пьедестал хорошо скрывает все со-
единения раковины с канализацией.

Начинаем установку такого умывальника с установки пье-
дестала. Поставили его куда нужно. Прикладываем сверху
раковину так, чтобы сливное отверстие было по центру пьеде-
стала. Отмечаем на стене места, где будет крепиться раковина.
Для крепления в раковине имеются специальные отверстия.
Снимаем раковину. Берем дрель и сверлим отверстия, которые
наметили. Вставляем в отверстия дюбели, на шурупы дюбелей
надеваем прокладочные гайки. Снова прикладываем раковину
и прикручиваем ее шурупами к стене. Но не закручивайте их
слишком плотно, чтобы раковина не лопнула от напряже-
ния.

Умывальник на пьедестале

Теперь устанавливаем сифон. Конструкция пьедестала такова,
что внутри него можно без труда уместить сифон, но иногда
расстояние между стеной и сифоном не позволяет этого сделать
на месте. Тогда установим сифон в пьедестал заранее и подсо-
единим его к раковине до ее крепления к стене. Отводную трубу
сифона, как и в других случаях, подсоединяем к канализации
с помощью резинового кольца. Устанавливаем смеситель. Все
готово.

Как установить умывальник
на подвесной полке

Такая конструкция тоже очень удобна в применении. Она, как
и «мойдодыр», скрывает в себе все трубы, в шкафу также можно
разместить много полезных вещей. И еще: такой способ крепле-
ния надежнее, чем с кронштейнами, поскольку полка принимает
на себя часть нагрузки.

Начинаем установку. С помощью уровня и большой линейки
проводим линию на уровне 80-85 см. Опять оговорюсь, это
среднее значение. Если у вас есть другие предпочтения, то вы
можете изменить эту высоту. Прикладываем раковину к линии.
Отмечаем места крепления раковины к стене через специаль-
ные отверстия в раковине. Берем дрель и сверлим отверстия.
Вставляем дюбели и с помощью шайб прикручиваем раковину
шурупами.

Пришел черед полки. Помещаем ее под раковину и с помощью
строительного уровня проводим линию крепления полки. В со-
ответствии с линией уровня отмечаем на стене точки крепле-
ния полки. Далее через сливное отверстие в раковине рисуем
карандашом место отверстия сливной трубы в полке. Если есть
смеситель, отмечаем места отверстий для подвода горячей и хо-
лодной воды. Если наша полка двухэтажная, то еще отмечаем
место для отводной трубы.

Все отмеченные в полке отверстия просверлим дрелью с помощью
специальной насадки, которая называется «цифенбор». Эта спе-
циальная насадка, которая имеет вид колонкового бура, вырезает
отверстия большого диаметра по краям маленького отверстия.
Нам нужен диаметр 35 или 44 мм. Сначала в намеченных местах
обычной дрелью сверлим маленькие отверстия, затем, поменяв
Насадку, высверливаем нужный диаметр.
Умывальник на полке в интерьере

Сверлим в стене отверстия для крепления полки, забиваем дю-
бели. Если есть смеситель, устанавливаем его в соответствии
с инструкциями, описанными ранее.

Ставим полку под раковину, совмещаем сливное отверстие в ра-
ковине с отверстием в полке, выравниваем по линии уровня, при-
кручиваем полку к стене шурупами дюбеля, применяя шайбы.

Нужно подсоединить раковину к канализации. Для этого вста-
вим в раковину сливную трубу, затем, придерживая последнюю,
проталкиваем удлинитель с кольцом через отверстие в полке.
Закрепим полученное соединение прижимной гайкой. На другой
конец удлинителя надеваем запорное кольцо и сифон, закручи-
ваем запорную гайку. К сифону подсоединяем отводную трубу,
один конец которой вставляем в раструб канализации. Перед
этим наденем на него уплотнительное кольцо наружным диа-
метром 70 мм, внутренним — 35 мм и нанесем герметик.

Как установить умывальник
на полупьедестале

Полупьедестал применяется в случаях, когда трубы вмонтирова-
ны в стену, а раструб канализации торчит из нее на высоте около
полуметра от пола.
Итак, проводим с помощью уровня линию на высоте 80-85 см.
Прикладываем раковину к линии уровня. Отмечаем места креп-
лений по проушинам на раковине. Сверлим полученные отметки
дрелью, ставим дюбели. Прикручиваем раковину к стене шуру-
пами дюбеля с помощью шайб.

Если есть смеситель, устанавливаем его в соответствии с ин-
струкциями, приведенными выше.

Теперь подключаем раковину к канализации. Ставим в раковину
сливную решетку с резиновой прокладкой, завинчиваем гайку
снизу раковины. Ставим запорную гайку с клинообразным за-
порным кольцом. Если отводная труба гибкая, не трогаем ее,
если жесткая — отсоединяем. Соединяем конец отводной трубы
с раструбом канализации. Резиновое кольцо с нанесенным гер-
метиком (внешний диаметр — 70 мм, внутренний — 35 мм) до
упора вставляем в раструб канализации, потом помещаем туда
конец отводной трубы. Если отсоединяли трубу от сифона, при-
соединяем ее обратно с помощью прижимной гайки.

Как установить кухонную мойку

Кухонная мойка обычно входит в кухонный гарнитур. Мойки
бывают разных форм — круглые, квадратные, прямоугольные,
сдвоенные, одинарные. Материалы для изготовления моек тоже
совершенно разные — нержавеющая сталь, керамика, акрил,
искусственный камень (очень популярны сейчас Т-гранит и фра-
гранит). На мойках из нержавеющей стали делают специальные
микронасечки для задерживания воды и препятствия образова-
нию пятен.

Формы кухонных моек

В общем-то, кухонная мойка похожа на «мойдодыр», но все-таки
порядок ее установки отличается от установки «мойдодыра».
Здесь нужно сначала подготовить раструб канализации, потом —
тумбу, установить мойку, смеситель, сифон. И только затем уста-
навливаем тумбу на место и подключаем воду.
Угловая кухонная мойка

Итак, готовим раструб. Удаляем остатки цемента, зашкури-
ваем по диаметру, протираем лишний мусор тряпкой. Берем
уплотнительное кольцо (внешний диаметр — 70 мм, внутрен-
ний — 35 мм), покрываем герметиком, вытаскиваем из растру-
ба тряпку или что-то еще, чем был закрыт раструб, и вставляем
кольцо на всю глубину в отверстие канализации. Снова закры-
ваем раструб пробкой.

Теперь очередь тумбы. Скорее всего, внутренняя стенка тумбы
сплошная, поэтому необходимо вырезать в ней отверстия нуж-
ного диаметра для отводной и водопроводных труб. Ставим
мойку на тумбу по инструкции, затем устанавливаем смеситель,
закрепляем его гайкой и шайбой или полушайбой. Далее поме-
щаем в мойку сливную трубу. Снизу, под мойкой, накручиваем
на трубу гайку, крепко затягиваем. Потом надеваем клиновидное
кольцо клином вниз, затем гайку сифона. Прижимаем стакан
сифона к трубе, плотно затягиваем гайку.

Теперь ставим мойку на место, подсоединяем сливную трубу
к раструбу канализации, утопив ее конец на 5-7 см. Для лучшей
фиксации нужно немного вытащить конец трубы, после того как
утопите. Теперь проверяем работу сифона. Нальем некоторое
количество воды, подождем, не потечет ли она. Порядок? Тогда
подсоединяем смеситель, открываем вентили центрального
водопровода, потом краны на смесителе. Проверим, не потечет
ли вода в том месте, где подсоединили к водопроводу. Все хо-
рошо? Отлично, значит, мы справились с задачей и установили
нашу кухонную мойку.

Некоторые хозяйки предпочитают мойки с двумя отделениями,
тогда придется немного дольше помучиться. В этом случае будет
два сифона, а значит, к раструбу канализации подсоединим их
через тройник или еще какой-то другой разветвитель.

Двойная мойка

Демонтаж старой
и установка новой ванны

Чтобы убрать ванну с ее места, придется немало потрудиться»
Нужно отсоединить трубу перелива и сифон. Пробуем откру-
тить гайку сифона и извлечь сливную решетку. Хорошо, если
ванна относительно новая, тогда гайка не успела заржаветь
и не составит большого труда извлечь решетку. Но ванна — это
такая штука, которую меняют крайне редко, поэтому-то и воз-
никают трудности с ее демонтажом. Гайки в старых ваннах
настолько проржавевшие, что их очень сложно открутить.
Тогда начинается самое интересное, кто во что горазд, порой
даже диву даешься, какие способы могут придумать люди. Но
мы не будем применять кустарные способы, поступим так, как
делают мастера-сантехники.

Устройство ванны: 1 — напольный сифон; 2 — раструб
канализации; 3 — металлическая полоса заземления;

4 — металлический клин опоры; 5 — сливная труба; 6 — труба
перелива

Сливные решетки и воронки, применяемые в старых ваннах,
делали из латуни, это достаточно мягкий материал. Поэтому мы
будем выпиливать сливную решетку из ванны. Да-да, именно
выпиливать! Осторожно, чтобы не повредить эмаль, с внут-
ренней стороны ванны, с помощью ножовки. Если ножовка не
проходит через край сливной решетки, то будем разбивать ее
молотком и зубилом. Справившись с этим, приступаем к сле-
дующему этапу. Нам нужно из воронки выпилить кусок, часть
окружности. Сделали. Берем зубило, оно должно быть гладко
заточенным, шириной не более ю мм, ставим его перпендику-
лярно дну ванны и выбиваем выпиленный кусок. Дальше — про-
ще. Через это отверстие деформируем оставшуюся часть слива,
Под ванной, делаем это так, чтобы распиленные края ванны
оказались загнутыми вовнутрь. Теперь через сливное отверстие
вытаскиваем наш слив, отсоединяем трубу перелива и достаем
отводную трубу из канализации. Если она крепилась с помощью
цемента, то придется еще немного поработать молотком и зуби-
лом. Вставляем в раструб канализации кляп диаметром около
70 мм. Отсоединяем полосу заземления, которая закреплена
клином. Нам нужно выбить этот клин из проушины зубилом.
Теперь осталось снять саму ванну. Если ванна была установлена
на железобетонных подставках, просто снимаем ее с подставок.
Если ванна стояла на ножках и крепится клином, выбиваем
клин и снимаем ее с ножек. Если клин заело, снимаем вместе
с ножками. Наконец-то можно выносить ванну, держа ее в вер-
тикальном положении.

Теперь установим новую ванну.

Обратите внимание, что в этом разделе дается инструкция по
установке обычной ванны, не имеющей подключения к электро-
сети. Если вы хотите установить ванну с «наворотами», тре-
бующими электропитания, то ищите инструкцию в подразделе
«Установка джакузи».

Установка ванны не зависит от материала, из которого она изго-
товлена. Разница заключается только в том, что чугунная ванна
гораздо тяжелее акриловых и пластиковых «подруг», которые
вполне можно установить одному. С чугунной же придется по-
возиться и даже прибегнуть к помощи других людей.

Ванны бывают прямоугольные и круглобортные. Прямоуголь-
ная форма нам всем знакома с детства, во всех старых домах
стоят такие ванны. Ее ставят прямо к стене. Круглобортную
ванну ставят либо на специальный каркас, либо применя-
ют другие меры предосторожности. Так, ее нужно отставлять
от стены на 5-6 см, чтобы иметь возможность вытереть воду
в случае ее проливания на пол. Еще используют шторки, концы
которых опускаются непосредственно в ванну.

Начинаем установку ванны. Сначала нужно подготовить место,
где мы будем ее устанавливать. В первую очередь выровняем
полы. Обычно смена ванны совпадает с проведением ремонта
в ванной комнате. Поэтому делаем все на совесть. Можно сде-
лать цементную стяжку, технология ее выполнения изложена
в разделе «Теплый пол = теплый дом». Можно залить специаль-
ный выравнивающий раствор. Потом кладем плитку на пол и на
стены. Если ставим чугунную ванну, то нужно выложить стену,
у которой стоит ванна, полностью. Многие желают сэкономить на
плитке, рассчитывая, что под ванной все равно ничего не видно,
но, поверьте, скупой платит дважды, поэтому лучше сделать все
как следует. Если будем ставить стальную ванну, то плитку кладем
после установки ванны.

Круглобортная ванна

Место подготовили. Теперь приступаем к установке ванны. Луч-
ше работать с помощником, все-таки ванна — предмет громозд-
кий, помощь будет нелишней. Заносим ванну, держа ее верти-
кально, кладем, повернув днищем к месту установки, примерно
в 70-80 см от него.

Приступаем к монтажу сливной системы. В ванну ставят не просто
слив, а слив-перелив. Слив находится на дне ванны, недалеко от
кранов, а перелив — в верхней части ванны. Система «слив-пере-
лив» идет в комплекте либо с самой ванной, либо с сифоном.

Начинаем монтаж со сливной воронки. Ставим сливную решетку
в отверстие слива, снизу на воронку ставим уплотнительное коль-
цо, прижимное кольцо из металла или пластика. Закручиваем
решетку болтом, смотрим, чтобы прижимное кольцо не скоси-
лось. На наружную резьбу прижимного кольца накручиваем
тройник с прижимной гайкой. Ставим уплотнительное кольцо.
Тройник располагаем так, чтобы боковой отвод был повернут
к ближайшей стене. Затем ставим в переливное отверстие решет-
ку перелива. Обращаем внимание на то, чтобы отводная труба

этой конструкции была направлена вниз. Теперь соединяем
отводную трубу с тройником при помощи рукава. Сверху рукав
обрезаем и просто надеваем его на трубу, а снизу навинчиваем
на резьбу тройника с помощью резьбовой гайки.

Теперь ставим ножки на ванну. К той стенке, которая сверху,
присоединяем две ножки. Если в конструкции предусмотрены
клинья, то забиваем их. Делаем это в несколько этапов, периоди-
чески простукивая ножку в разных направлениях. Если клиньев
нет, то ставим просто на болтах, простукивать при этом необя-
зательно. Шлифуем болгаркой наплывы на посадочных местах.
Устанавливаем на ножках регулировочные винты с фиксиру-
ющими гайками. Поворачиваем ванну днищем вниз и поддержи-
ваем ту сторону, которая пока без ножек. Подкладываем под эту
сторону какую-то опору и ставим вторую пару ножек. Все, наша
ванна стоит на своих ногах.

Устанавливаем сифон. Для этого вытаскиваем кляп из раструба
канализации, ставим туда уплотнительное кольцо, внешний
диаметр которого 70 мм, вставляем в него отводную трубу сифо-
на, прикручиваем верхний конец трубы к тройнику.

Пододвигаем ванну к месту установки, оставляем небольшой
зазор, выравниваем ее с помощью уровня. Регулировочными
винтами варьируем высоту ножек до тех пор, пока уровень не
покажет идеальное значение. Теперь фиксируем гайками вы-
бранную высоту ножек.

Герметичность установки сифона проверим дважды. Сначала
нальем в ванну немного воды, подложим под сифон тряпку.
Проверим, течет ли вода. Если не течет, то закрываем ванну,
наливаем побольше воды, сливаем.

Для ванны применяется настенный смеситель. Он крепится на
трубах, подведенных к ванне от центрального водоснабжения.
Иногда смеситель на раковине и ванне совмещают.

Встречается такое, что в систему слива-перелива встраивают
впуск воды в ванну. В этом случае установка производится строго
по инструкции изготовителя.

Приступаем к очень важному делу. Будем заземлять ванну. В чу*
гунных и стальных ваннах есть специальный выступ, называемый
спецприливом. К нему мы прикрутим один конец проводника.
Другой конец крепим к водопроводной трубе. Но такой способ
заземления годится только в случае с обычной ванной, не требу-
ющей подключения к электросети.

Теперь приступаем к отделочным работам. Места соединения ван-
ны со стеной обрабатываем герметиком, чтобы вода не текла за
ванну и не беспокоила соседей снизу. Сторона ванны, не прилега-
ющая к стене, обкладывается плиткой на специальном каркасе, ос-
тавляется дверь на случай, если понадобится подобраться к системе
слива. Или же, что применяется гораздо чаще, под ванну ставится
так называемый экран, декоративная панель на каркасе.

Демонтаж и установка
унитаза, биде, писсуара

Демонтируем унитаз

Перед тем как избавиться от унитаза, нужно перекрыть холод-
ную воду. Закрываем вентиль холодной воды на центральном
водопроводе. Теперь нужно слить всю воду из бачка, чтобы не
устроить потоп, крайне неприятно ковыряться в холодной воде,
а потом ее убирать. Откручиваем шланг, подводящий воду. Вос-
пользуемся рожковым ключом 19 X 20.

Затем открутим гайки, крепящие бачок к унитазу. В некоторых
конструкциях гайки расположены под полкой унитаза. Бывает,
что эти гайки заржавели, тогда их можно сорвать разводным
ключом. Бывает также, что болты прокручиваются вместе с гай-
ками, тогда придержим их рожковым ключом или отверткой.
Наконец, снимаем бачок.

Теперь нужно отделить унитаз от пола. Для этого следует открутить
дюбели от пола, если унитаз прикручен дюбелями, или же свин-
тить гайки со шпилек, вмонтированных в пол, если он закреплен
с помощью шпилек. Унитаз свободен, вытаскиваем резиновый
раструб унитаза из раструба канализации, не забыв подставить под
него ведро, если не хотим облиться водой. Может оказаться так, что
унитаз закреплен цементом. Тогда с помощью молотка и зубила

нужно аккуратно сколоть весь цемент вокруг унитаза. Направле-
ние зубила — строго против обмазки. Стукнули по зубилу с одной
стороны, обмазка треснула, сразу же ставим зубило с противопо-
ложной стороны и так скалываем всю обмазку. Не торопясь, очень
осторожно, дабы наш белый друг не треснул от неожиданности.
Удалив весь цемент, вытаскиваем унитаз из трубы. Не забудем
заранее приготовить тряпку, чтобы заткнуть ею раструб канали-
зации после удаления унитаза. Сами понимаете, откуда и что мы
сейчас извлекли. К тому же канализационные газы пожароопасны
и ядовиты, так что отнеситесь к этому серьезно.

Теперь сольем воду из унитаза, потихоньку его наклоняя. Если
ваш унитаз крепится на шпильках, то снимать его нужно, легонь-
ко покачивая.

Какие бывают унитазы

Главное различие унитазов — расположение в них выпуска. Что
такое выпуск? Это труба, через которую содержимое унитаза
попадает в канализацию. Выпуск бывает прямой (другое назва-
ние — вертикальный) и косой. Очень редко встречается гори-
зонтальный выпуск.

Устройство унитаза: 1 — крепление унитаза к полу; 2 — цемент;
3 — крепление стульчака; 4 — крепление бачка
При покупке унитаза нужно обратить внимание на то, соответ-
ствует ли выпуск расположению раструба канализации.

По способу крепления различаются напольные и настенные уни-
тазы. Напольные крепятся болтами к полу, настенные (другое
название — подвесные) — на специальной раме, вмонтированной
в стену. Подвесные унитазы имеют косую или горизонтальную
форму выпуска.

Унитазы различаются также по форме чаши. Встречаются та-
рельчатая, козырьковая и воронкообразная чаши.

Тарельчатый унитаз — чаша с углублением. Во всех старых квар-
тирах устанавливался именно такой вид унитазов.

Козырьковый унитаз в советские времена имел еще одно назва-
ние — финский. Имел он такое название потому, что был чаще
всего заграничный, импортный. Сливное отверстие располо-
жено в передней части унитаза, но к нему ведет покатая стенка,
что облегчает слив.

Настенный унитаз со встроенным бачком

Воронкообразный унитаз похож на козырьковый, но в нем слив-
ное отверстие расположено по центру чаши. Конструкция эта
удобна тем, что содержимое унитаза попадает в сливную трубу
напрямую и очень легко смывается.

Унитазы различаются и по способу крепления бачка. Бывают
унитазы-компакт. Это самая распространенная схема. Бачок
крепится на специальной полочке за унитазом. Эта полочка
может быть цельнолитая или приставная. Бывают унитазы
с надпотолочным креплением бачка, при котором бачок со-
единяется с унитазом с помощью длинной трубы. Такая схе-
ма повсеместно встречалась в советское время. Сейчас такое
редко где можно увидеть. Неэстетично, мягко говоря. Бывает
низкорасположенный настенный бачок, который крепится
над унитазом и подсоединяется к нему отводными трубами.
Есть еще внутристенное расположение бачка. Название гово-
рит само за себя: бачок встроен в стену. Такое расположение
бачка сейчас наиболее актуально. Применяется в подвесных
унитазах. Бывают унитазы совсем без сливного бачка. Слив
в таких унитазах осуществляется непосредственно из водопро-
вода. Такая схема тоже применяется в подвесных унитазах.
Устанавливаем напольный унитаз

Пол в туалете обычно плиточный, и унитаз к нему крепится с по-
мощью дюбелей, шурупов либо с помощью клея. При установке
унитаза между ним и полом обязательно кладут лист резины
либо деревянную доску (тафту). В случае унитаза с вертикальным
выпуском на листе резины или в доске нужно вырезать отверстие
для раструба канализации.

Пол подготовили. Теперь готовим выпускное отверстие. На ко-
нец выпуска намазываем сурик и наматываем льняную нить на
расстоянии 3-4 мм от края. Обратите внимание, чтобы концы
нити не попали в отверстие — в дальнейшем это может вызвать
засор унитаза. Снова намазываем сурик и вставляем конец вы-
пускного отверстия в раструб канализации. Если хотите усилить
герметичность, можете залить в раструб цемент. Осталось про-
верить правильность установки унитаза и закрепить его.

Напольный унитаз с косым выпуском

Если крепим унитаз на деревянную доску (тафту), то можно приме-
нить шурупы. Можно также вкрутить в тафту шпильки, насадить
унитаз на шпильки и гайками закрутить. Если крепим унитаз
на резиновый лист, можно использовать дюбели. Места распо-
ложения шпилек и пробок под дюбели нужно очень тщательно
выверять, чтобы не промахнуться. Под головки болтов, шурупов,
под гайки кладутся резиновые прокладки. Сами болты и шурупы
смазываются маслом, чтобы их было легче демонтировать. Если
применяем для крепления эпоксидный клей, то работаем строго
в перчатках, смазав руки специальным защитным средством,
например защитной пастой для рук ИЭР-i. Сначала очистим от
пыли и мусора склеиваемые поверхности, обезжирим их и ошку-
рим. Затем нанесем слой клея около 5 мм и плотно прижмем уни-
таз к полу. Если соединение унитаза с раструбом жесткое и имеет
вертикальный выпуск, то нам нужно одновременно вставить
выпуск унитаза в раструб и прижать склеиваемые поверхности.
После всех этих процедур унитаз не трогаем 10-12 часов.

Самое простое в установке унитаза — это крепление сиденья. Оно
держится на унитазе с помощью двух болтов.

Установка сливного бачка зависит от его расположения, поэтому
рассмотрим это ниже.

Устанавливаем настенный унитаз

Настенный унитаз крепится на специальную раму, которая
вмонтирована в черновую стену, под отделкой.

Монтажная рама для унитаза
В комплекте к такому унитазу прилагается подробная инструк-
ция по его установке.

Выпуск унитаза соединяем с раструбом, торчащим из стены.
Затем с помощью специальных крепежных приспособлений,
идущих в комплекте, крепим унитаз к раме, а также сливной
бачок, если он предусмотрен в этой конструкции. Подключа-
ем воду, а если нет бачка, то делаем это прямо к центрально-
му водоснабжению с помощью пластиковых труб или гибких
шлангов.

Установив раму, стену отделываем в соответствии с дизайном
помещения, обкладываем кафелем или гипсокартоном, кому
что нравится.

Монтируем сливной бачок

Установку бачка производим в зависимости от вида его креп-
ления.

Если бачок подпотолочный, то устанавливаем его на стену до
установки унитаза, предварительно подсоединив к нему смывную
трубу диаметром 32 мм. Крепим его двумя дюбелями. Примеряем
бачок к стене. Отмечаем карандашом на стене высоту смывной
трубы. Поднимем бачок с трубой так, чтобы нижний ее конец
находился на нужной нам высоте. Примерили, отметили места
крепления бачка. Думаю, не нужно упоминать, что линии должны
быть ровными, не забывайте проверять это с помощью уровня.
Выровняли, теперь сверлим отверстия и дюбелями прикручива-
ем бачок к стене. Иногда бачок крепится на кронштейнах, как их
устанавливать, мы уже знаем. Установим унитаз, это делать мы уже
тоже умеем. Теперь нижний конец смывной трубы намазываем
суриком, наматываем на него льняную нить, аккуратно, чтобы кон-
цы нити не попадали в отверстие смывной трубы, иначе труба мо-
жет засориться. Надеваем резиновую муфту, закрепляем хомутом.
Патрубок смывного отверстия унитаза тоже смазываем суриком
и вставляем в него конец смывной трубы. Снова закрепляем муфту
хомутом. Расскажу, как это делать. Что такое хомут? В сантехнике
это два полукольца, соединенных между собой болтами. Посереди-
не одного полукольца находится гайка, с помощью которой можно
регулировать силу натяжения хомута. Итак, чтобы закрепить муфту
хомутом, развинчиваем болты, надеваем полукольца на трубу и за-
тягиваем гайку так, чтобы резина плотно обхватывала трубу.

Если ваш сливной бачок крепится на полочке унитаза, то нуж-
но всего лишь приставить бачок к полочке так, чтобы патрубок
бачка вошел в раструб смывной трубы унитаза. Затем прикручи-
ваем его к полочке двумя болтами снизу. Бывает, что соединять
приходится с помощью манжеты. Затем подсоединяем бачок
к центральному водопроводу с помощью гибких шлангов.

Прячем сливной бачок

Сливные бачки, встраиваемые в стену, делают из прочного
пластика, чтобы они ни в коем случае не дали течь. Они имеют
форму канистры, широкой и плоской. Канистра эта крепится
к черновой стене или к специальной раме, которая совмеща-
ется с рамой для унитаза. Крепления для бачка идут в ком-
плекте с бачком, также прилагается подробная инструкция
по установке.

Настенный рельс
и рельсовый
адаптер
для крепления
на стене

Вертикальные
кронштейны
для монтажа
унитаза

Только две точки
крепления к стене

Крепление встроенного бачка

Спрятав бачок в стене, можно делать чистовую отделку. На чис-
товую стену выводится смывная панель с двумя кнопками, кото-
рые позволяют выбрать большее или меньшее количество воды.
Это позволяет экономить воду.

Настенный унитаз квадратной формы

Устанавливаем писсуар

Ну вот, что за роскошь, скажут женщины. Есть унитаз, что еще
нужно? Однако мужская часть общества испытывает неудобства,
справляя малую нужду в унитаз. Для них умные люди изобрели
писсуар.

Писсуары бывают напольные и настенные. Напольные имеют
горизонтальный выпуск, так же как и соответствующие унитазы.
Устанавливать их нужно там, где раструб канализации выходит
из пола. В санузлах этот раструб соединен с унитазом, поэтому
такой писсуар некуда установить. Вот почему напольный писсуар
почти не применяется. Чаще используют настенные писсуары.
Есть еще писсуары, которые крепятся к монтажной раме. Схема
их крепления принципиально отличается от крепления обычных
настенных писсуаров.

В писсуарах не применяется сливной бачок. В них просто стоит
кран, к которому подведена вода из водопровода, и мы включаем
воду в случае необходимости. Настенные писсуары идут либо
с цельнолитым сифоном, либо без сифона вообще.

Начинаем установку. Примеряем писсуар к стене, проводим
линию уровня, отмечаем места крепления его к стене. Сверлим

отверстия и вставляем пробки. Вставляем в писсуар сливную
трубу. Теперь разберемся с сифоном. Если он у нас цельно-
литой, то берем отводную трубу, вставляем ее нижний конец
в раструб канализации. Перед этим конец трубы намазываем
суриком, обматываем льняной нитью на расстоянии 3-4 мм
от края, снова мажем суриком. Можно дополнительно загер-
метизировать цементом. Если писсуар без сифона, то сначала
нужно к нему подсоединить сифон. С писсуарами применяется
чугунный сифон-ревизия, который имеет S-образную форму.
Соединяется он с писсуаром так же, как и с раструбом кана-
лизации.

Крепим писсуар к стене дюбелями.

Теперь подключаем наш писсуар к водопроводу. Используем
жесткую подводку — металлические трубы, соединяемые с по-
мощью сгона и муфты с контргайкой. Гибкая подводка выгля-
дит не очень красиво, потому что подвод воды осуществляется
над писсуаром. Значит, подводим сверху, над краном, металли-
ческие трубы, приворачиваем муфтой кусок трубы со сгоном,
на сгон навинчиваем контргайку и муфту. Когда установим
писсуар, муфту сворачиваем со сгона на трубу с писсуарным
краном и закрепляем контргайкой. Герметизируем соединение
суриком и льном.

Писсуар на монтажной раме крепится так же, как и настенный
унитаз. Писсуар с внутристенным крепежом может идти в ком-
плекте со сливным бачком, который устанавливаем так же, как
скрытый бачок для унитаза.

Устанавливаем биде

Человечество изобрело удобный предмет не только для мужчин,
но и для женщин. Это биде.

Они бывают простые и с восходящим типом воды. По форме вы-
пуска биде делятся на модели с вертикальным, горизонтальным
и косым выпуском. Как и в случае с унитазом, при выборе биде
нужно учитывать, где расположен раструб канализации.

Важно помнить, что в случае с магистральным водопроводом
в биде не применяется рычаговый смеситель, а только шаровой.
Простейшая модель биде напоминает низкую раковину или
унитаз и соединяется с канализацией так же, как унитаз. Вмес-
то сливного бачка на краю биде имеется смеситель. Только вот
сидеть на таком устройстве холодновато.

Подключается простое биде так же, как и раковина. Сначала
устанавливаем на биде смеситель с кранами, прикручиваем их.
Ставим в биде сливную трубу, подсоединяем сифон — все как
при монтаже раковины. Ставим наше биде туда, где мы хотим
его видеть. Вот только к полу прикручивать рановато. Соединя-
ем патрубки смесителя со шлангами гибкой подводки. К трубе
сифона подключаем отводную трубу путем компрессионного
соединения и вставляем ее в раструб канализации. Иногда для
биде используют резьбовое соединение с канализацией. Теперь
можно крепить биде к полу. Если биде настенное, оно крепится
на раме, как и соответствующий унитаз.

Простая модель биде

Установка простого биде: 1 — смеситель; 2 — патрубки
смесителя; 3 — прокладка; 4 — фиксирующая гайка; 5 — сифон;

6 — труба подачи воды; 7 — отводная труба

Устройство биде с восходящим типом воды посложнее. Вода
циркулирует внутри обода, нагревая его. Внизу из отверстия бьет
фонтан воды, омывая стенки сиденья. Чтобы сточные воды не
попадали в фонтан, применяется система с рассекателями воды.
Так вот, при установке такого биде сначала нужно собрать эту
систему, проверить механизм работы и только потом подключать
его к водопроводу и канализации.

Биде с восходящим потоком воды: 1 — краны; 2 — клапан
смесителя; 3 — автоматический клапан слива; 4 — сифон
Можно ли совместить биле и унитаз

И унитаз, и биде мы считаем очень нужными вещами и, конечно,
хотим иметь в нашем санузле оба этих предмета. Но вот габари-
ты помещения редко позволяют нам вместить все, что хочется.
Предположим, у вас уже есть унитаз, вам он нравится и вы не
собираетесь его менять в ближайшем будущем. Но ваша супруга
изъявила желание приобрести биде. Вы можете предложить ей
следующий вариант — крышку-биде для унитаза. Принцип ее
действия аналогичен описанному выше, только патрубки и сме-
ситель крепятся не на унитазе, а на крышке. Краны расположены
по бокам, чтобы было место для подвода воды. Бывают крыш-
ки-биде, подключаемые к электричеству. Это очень удобно, осо-
бенно при отсутствии централизованного водопровода, так как
вода нагревается от сети. Еще бывают крышки-биде с пультом
управления. Все удобства, так сказать.

Крышка-биде с электронным управлением

Крышка-биде устанавливается достаточно просто. Убираем обыч-
ную крышку, на ее место ставим крышку-биде. Прикручиваем
ее болтами с крепежом, который шел в комплекте с ней. Затем
подключаем к центральному водоснабжению. Если крышка-биде
подключается к электричеству, нужно обязательно сделать за-
земление, и вообще работы по электричеству лучше проводить
вместе с электриком.
Демонтаж и установка
смесителя

Как выбрать смеситель

Для чего в сантехнике нужен смеситель? Правильно, чтобы сме-
шивать воду, льющуюся из труб горячей и холодной воды. Раз-
личают пять видов смесителей.

Однорычажный смеситель

А Двухвентильный — самый обычный смеситель с двумя
кранами по бокам: один включает холодную воду, другой —
горячую. Такие смесители были у всех нас дома, и многие
видели, что они частенько подтекают. Все верно, такой вид
смесителя недолговечен, он часто требует починки.

4 Однорычажный — тоже обычный смеситель, но с одним
рычажком посередине. Движением вверх-вниз регулирует-
ся сила напора воды, движением влево-вправо включается
горячая либо холодная вода. Такой смеситель сейчас встре-
чается достаточно часто.

А Сенсорный — смеситель, который управляется от специ-
альной панели с сенсорными кнопками. Красиво, но он счи-
тается не очень надежным, как и все сенсорное, хотя кому
как повезет. Вот у меня в доме много техники с сенсорным
управлением, и ничего пока еще не ломалось.

4 Бесконтактный — смеситель без рычажков и краников.
Подносишь руки к нему, вода сама начинает литься. Он вклю-
чается с помощью инфракрасного датчика, который срабаты-
вает при приближении ваших рук к нему. Такой смеситель
используется только в рукомойниках.

4 Термостатический — смеситель, управляющийся двумя
регуляторами, расположенными по бокам крана. Они регу-
лируют температуру воды и напор.

Двухвентильный смеситель типа «елочка»

Демонтаж старого смесителя

Как это делается? Достаточно просто. Сначала перекрываем
краны горячей и холодной воды, идущие от централизованно-
го водоснабжения, потом включаем воду в смесителе, чтобы
остатки ее вытекли. Далее с помощью разводного ключа от-
кручиваем смеситель от труб горячей и холодной воды. Если
вы хотите поменять смеситель вместе со шлангами, то их тоже
нужно открутить от труб.
Теперь демонтируем смеситель. В зависимости от вида крепления
схема разборки разная. Если у вас двухвентильный кран на широ-
кой основе, то сначала нужно разобрать краны, потом открутить
гайки, соединяющие смеситель с раковиной. Если же вы хоти-
те отсоединить двухвентильный кран на узкой основе (бывают
и такие), то необходимо залезть под раковину и открутить гайки,
крепящие смеситель к ней с обратной стороны раковины.

Смеситель «елочка» самый простой в установке и, соответственно,
в демонтаже. Крепление у него находится посередине. Для снятия
такого смесителя достаточно свинтить гайку с цанги — это такая
втулка с резьбой.

Однорычажный смеситель тоже имеет крепление посередине.
Чтобы его демонтировать, нужно свинтить гайку и полушайбу
со шпильки. Дело сделано!

Установка нового смесителя

Если у вас смеситель с широким основанием, то прикладываете
его на место установки со свернутыми кранами, ставите проклад-
ку и закручиваете гайки. Затем изолируете герметиком и ставите
краны. Очень просто.

Чтобы установить смеситель с узким основанием, нужно снова
лезть под раковину и там закручивать гайки. Такой смеситель
удобно устанавливать вдвоем: один снаружи держит смеситель,
а второй снизу закручивает гайки. Кстати, изолировать гермети-
ком смеситель в данном случае следует до его установки.

Самый простой смеситель, как мы уже знаем, это «елочка»,
с трубками. Его можно устанавливать на уже готовую рако-
вину, без ее демонтажа. Что делаем? Сначала откручиваем
гайку с корпуса, снимаем прокладку и металлическую шайбу.
Потом ставим смеситель и снова в обратном порядке ставим
шайбу, прокладку и закручиваем гайку. Затем на трубки на-
деваем ниппели, герметизируем трубы горячей и холодной
воды, подключаем трубки смесителя к центральным трубам
водоснабжения. Для закручивания гаек в данном случае удоб-
нее применять рычаговые ключи, так как трубные ключи могут
сорвать резьбу.
По такому же алгоритму устанавливается однорычажный сме-
ситель.

Если у вас подвесной смеситель, то вешайте его на стену с по-
мощью кронштейна, затем подсоедините трубы горячей и хо-
лодной воды.

Сантехнический сифон

Не так давно, в советские времена, сифон использовался для
получения газировки. Как она получалась? Очень просто. Сифон
представлял собой большую стеклянную емкость с рычажком
и краником сверху. В специальный держатель вставлялся бал-
лончик с углекислым газом, который насыщал воду пузырьками.
Нажимаете на рычажок — вот вам, пожалуйста, газировка.

В сантехнике тоже есть понятие сифона. Это изогнутая трубка
между сантехническим прибором и канализацией. Для чего
нужен сифон при изготовлении газировки? Чтобы не выпускать
волшебные пузырьки и чтобы газировка не стала просто водой.
Так и в сантехнике. Сифон нужен для того, чтобы не пропускать
газы из канализации наружу и не допускать отравления ими.
Вот так сантехнический сифон предотвращает проникновение
неприятных запахов из канализации. Как это получается? В изо-
гнутой трубе сифона накапливается вода, таким образом образу-
ется гидрозатвор — водяная пробка, которая задерживает газы
и не пускает их наружу.

Сантехнический сифон
Виды сифонов

Существует два вида сифонов.

4 Бутылочный сифон — имеет форму колбы, в которой
накапливается отфильтрованная вода. Сливная трубка при-
соединяется к сливному отверстию сантехнического прибора,
а другая часть такого сифона, называемая выпуском, — к кана-
лизации. Такие сифоны ставят под раковинами и мойками.

4 Коленный сифон — представляет собой изогнутую в виде
буквы U или S трубку. Его называют двухоборотным. В ка-
честве коленного сифона применяют также гофрированную
изогнутую трубку. Считается, что она лучше предохраняет
сифон от протечек. Коленные сифоны устанавливаются под
унитазами, писсуарами. Ну и под ванными, душевыми вы,
наверное, тоже видели такие сифоны.

Установка сифона

Если нам нужно установить сифон под раковину или мойку
с одним сливным отверстием, то мы ставим сливную решетку
и закручиваем гайку снизу. Далее подсоединяем сифон и при-
кручиваем запорную гайку сифона к сливной трубе. Вот и все,
наш сифон подключен к сантехническому прибору. Достаточно
легко и просто. Если же в нашей мойке, например, на кухне два
сливных отверстия (имеются в виду мойки с двумя отделениями:
одно, например, для тарелок, а второе для стаканов или ложек),
то здесь нужно установить сифон с двумя сливными трубами.

Сложнее обстоит дело с подключением посудомоечных и сти-
ральных машин. В этом случае к раковине нужно подсоединять
специальный сифон с дополнительным отводом. В отверстие,
которое не используется, поставьте пробку, чтобы через него
не выливалась вода. Вот и все. В качестве пробки можно взять,
например, обычную пятирублевую монету.

Для ванны используется другой вид сифона — с переливом.
В этом случае в месте соединения сифона с канализацией под-
соединяется тройник, к которому подключается переливная
труба. В ванне, в верхней ее части, есть отверстие, через кото-
рое вода будет выливаться, когда подберется к самому краю.
Для чего это нужно? Правильно, чтобы вода не выливалась
через край и не случилось потопа.
Бывают сифоны с автоматическим сливом. В таких сифонах
переливная решетка и решетка сливная соединены тросиком.
Когда вода доберется до переливного отверстия, тросик откроет
заглушку и вода начнет сливаться. Автоматический слив очень
удобен, это своего рода страховка от потопа.

Сифон к сантехническому прибору подсоединили. Как соединить
сифон с канализацией? Действия следующие. Если отводная тру-
ба сифона металлическая, то откручиваем ее от сифона — при-
крутим позже. Сначала подсоединим к канализации. На конец
отводной трубы надеваем уплотнительное кольцо толщиной
около 1,5 см, потому что диаметр трубы меньше диаметра растру-
ба канализации. Внешний диаметр трубы теперь соответствует
внутреннему диаметру раструба канализации на расстоянии
порядка 10 см от края. Чаще всего берется 70 мм. Внутренний
диаметр раструба соответствует диаметру отводной трубы. Далее
соединение сифона с канализацией нужно герметизировать,
чтобы наверняка исключить протечки. Если вы соединяете с ка-
нализацией раковину или мойку, то достаточно пройтись по
области уплотнительного кольца силиконовым герметиком.
Если же подсоединяете писсуар или унитаз, то сифон крепится
в раструбе канализации с помощью цемента.

Установка душевой кабины

Чем хороши душевые кабины?

В просторных ванных комнатах нередко устанавливают и ван-
ну, и душевую кабину. Однако в наших квартирах просторные
ванные комнаты редкость, поэтому зачастую душевая кабина
просто-напросто заменяет ванну. Выбор за вами, что вам больше
нравится — полежать, погреться в ванне, наполненной аромат-
ной пеной, либо оперативно помыться в душе и успеть сделать
еще кучу дел. Вообще у душевой кабины есть немало преиму-
ществ по сравнению с ванной.

Во-первых, это экономия места. Душевая кабина занимает
в два раза меньше места, что очень важно в небольших ванных
комнатах. Бывает так, что даже стиральную машину поставить
некуда, так что выбор в пользу душевой кабины в этом случае
поможет решить проблему.

Во-вторых, экономия воды. Сами знаете, что, принимая душ,
мы тратим примерно в пять раз меньше воды, чем купаясь
в ванне. А если у вас нет централизованного отопления, то
вы сможете еще сэкономить и электроэнергию, ведь нагреть
в пять раз больше воды стоит, соответственно, в пять раз до-
роже.

В-третьих, экономия времени. Помыться в душе мы сможем
гораздо быстрее, чем в ванне. Душ не располагает к ленивому,
спокойному отдыху. А купание в ванне вполне можно назвать
отдыхом, особенно если в ней ароматные масла источают чудные
запахи и пена стоит горой. Эх, сказка, да и только.

В-четвертых, мыльная пена и вся грязь, которую мы смываем
с себя под душем, сразу же сливается проточной водой, чего,
конечно, нет в ванне.

В-пятых, душевая кабина может снабжаться дополнительными
опциями, которых нет в ванне. Например, контрастный душ или
турецкая парная.

Самым простым вариантом душевой кабины является обычный
душ, без дополнительных опций, который устанавливается в углу
ванной комнаты (внизу поддон, а стенки кабины есть там, где
нет стен ванной).

Душевая кабина с гидромассажем
В «навороченных» душевых кабинах есть специальные панели,
так называемые душевые колонки, в которые вмонтированы
разные кнопки, управляющие всевозможными функциями.

4 Гидромассаж — форсунки расположены на стеновых пане-
лях. Вода в них поступает прямо из водопровода. Форсунки
идут в несколько рядов. Такое их расположение делает воз-
можным массаж шеи, спины, боков, ног и всего тела. Чем
круче модель, тем больше разновидностей массажа в него
включено.

4 Контрастный душ — чередование струй горячей и хо-
лодной воды. Разновидностью контрастного душа является
метод Себастьяна Кнайпа, который заключается в подаче
струй холодной воды только к определенным частям тела.

4 Турецкая парная — применяется в кабинах, где есть резер-
вуар для воды. Воздух нагревается до температуры 45-50 °C,
и мы получаем возможность наслаждаться приятным теп-
лым паром.

4 Эффект тропического ливня — вода льется из лейки
в потолке, сопровождаясь цветовым и звуковым оформле-
нием. Эта функция сейчас становится популярной. Люди
стремятся извлечь максимум приятного за то короткое вре-
мя, что проводят в душе.

Есть функции, которые встречаются и в джакузи: ароматерапия,
озонотерапия, хромотерапия. Кстати, ароматерапия в сочетании
с эффектом парной дает функцию ингаляции. Встречаются ду-
шевые кабины с радио, телефоном.

Для тех людей, которые не смогли отказаться от ванны, но любят
и под душем помыться, существуют душевые боксы и гидробок-
сы. В душевом боксе вместо поддона встроена ванна. А в гидро-
боксе соединены душевая кабина и гидромассажная ванна. Кро-
ме того, если вам очень нравится ваша ванна и вы не хотите от нее
отказываться, то можно приобрести душевую панель и установить
ее над ванной.

При выборе душевой кабины обращаем внимание на следующие
факторы.

4 Давление воды. Для большинства душевых кабин ра-
бочее давление составляет 3-5 атмосфер. Если давление
в водопроводе выше рабочего, то проблема устраняется
путем установки редуктора. Если давление в водопроводе
ниже рабочего, то большинство функций просто не будут
работать. Так что покупка окажется бесполезной.

4 Качество душевого поддона. Материал, из которого
изготовлен поддон, должен быть достаточно прочным, что-
бы не прогибался под тяжестью веса человека. Прочность
креплений поддона тоже заслуживает внимания.

Монтируем душевой угол

Установку лучше производить вдвоем, как в случае с ванной.
Перед установкой нужно подготовить стены и пол. Если ставим
душевую кабину в угол, обратим внимание на стены: важно,
чтобы они были перпендикулярны друг другу, иначе душевая
кабина может перекоситься. Если стены не перпендикулярны,
то их нужно выровнять, хотя бы на уровне поддона.

Теперь установим слив. Ставим в поддон сливную решетку, на
нее накручиваем до упора, чтобы избежать протеканий, сливную
трубу с уплотнительным кольцом. Постараемся установить все
трубы, ведущие в канализацию, с небольшим наклоном, чтобы
ничто не мешало сливу воды из поддона.

Если поддон глубокобортный, то можно установить систему
слива-перелива, как в ванну. Тогда на сливную трубу надеваем
тройник и соединяем рукавом с решеткой перелива.

Установим поддон на опоры. Ножки поддона иногда называются
несущим каркасом. Закручиваем ножки с одной стороны, вырав-
ниваем высоту по уровню, прикручиваем вторую пару ножек,
переворачиваем поддон и ставим его на ножки.

Ножки крепим к полу цементным раствором. Иногда исполь-
зуются пристенные крепежные угольники. Теперь выполним
чистовую отделку. Поддон так же, как и ванну, можно отделать
плиткой или гипсокартоном, не забыв оставить отверстие для
доступа к системе слива.

Устанавливаем каркас душевой кабины. Вмонтируем в стену
стальные профили. Они должны быть строго вертикальными.
Чтобы выполнить это условие, используем уклон.
Сверлим отверстия в стене для крепления профилей. Приме-
няем сверло по кафелю, чтобы плитка не треснула. Крепим
профили и строго в соответствии с инструкцией ставим на них
раму. Установив, выравниваем конструкцию по уровню, затя-
гиваем все болты. Не забудем обработать все швы конструкции
герметиком, чтобы вода не просачивалась наружу.

Теперь аккуратно навесим двери на раму, выровняем их. Они
должны спокойно передвигаться по специальному желобу.

Установим смеситель с душевой лейкой на стену, проверим гер-
метичность всех соединений.

Если все в порядке, то нашу работу можно считать выполненной.

Монтируем душевую кабину
с электрическими элементами

Душевые кабины с электрическими элементами бывают двух
видов.

i Кабины, работающие от 12-вольтовых трансформато-
ров, которые обычно входят в комплект с кабиной. Эти транс-
форматоры могут требовать заземления, а могут обходиться
и без него. Прочитайте в инструкции, нужно ли заземление.
Если недобросовестный производитель не упомянул об этом
в инструкции, то посмотрите на штепсель трансформатора.
Если на нем есть клемма заземления, значит, необходимо вы-
полнить заземление. Бывает так, что электросеть в квартире не
заземлена, тогда нужно установить УЗО. Если клеммы зазем-
ления нет, то можно просто включать в розетку, но в этом слу-
чае может потребоваться заземление поддона, выполненного
из металла. Опять же внимательно читайте инструкцию.

4 Кабины, работающие от сети 220 В. Они подключаются
обязательно с помощью автомата и УЗО или же дифферен-
циального отключателя трехжильным кабелем. Розетка при-
меняется обязательно с заземлением. Лучше брать гофри-
рованный кабель. Не забудем учесть важный параметр при
выборе УЗО — величину дифференциального тока, которая
должна быть не более ю мА. Подключение к электросети
должен выполнять электрик. Подробно эти процедуры опи-
саны в подразделе «Установка джакузи».
Установка джакузи

Откуда взялись джакузи?

Гидромассажные ванны, которые мы привыкли называть джа-
кузи, используются с начала прошлого века. На самом деле
джакузи — это название фирмы, которая производила те самые
гидромассажные ванны.

Современная гидромассажная ванна

До некоторого времени джакузи считалось предметом роскоши.
Однако сейчас большинство людей может позволить себе поне-
жить свое любимое тело в пузырьках.

Джакузи изнутри
Как выбрать джакузи

При выборе джакузи нужно ознакомиться с установочным лис-
том. Это документ, в котором производитель указывает все тре-
бования, необходимые для конкретной модели. Но есть и общие
правила для установки всех ванн.

Размер ванны должен быть таким, чтобы она свободно помеща-
лась в ванной комнате. Помимо этого, должно быть достаточно
места для подхода к ней, а также для того, чтобы выдвинуть ее
на определенное расстояние. Для стандартных ванн это 50 см.

Предпочтительно соизмерять форму ванны с местом ее разме-
щения. Например, угловая ванна лучше всего будет смотреться
в углу ванной комнаты, овальная — ближе к стене, а круглая —
в центре комнаты.

Необходимо соблюдать правила размещения сантехнических
объектов. Об этом написано в гл. 5 «Проблемы планировки са-
нитарных узлов ».

Несущие конструкции вашего помещения должны выдерживать
вес наполненной ванны. В инструкции к каждой модели эти дан-
ные есть. Для информации: каждый квадратный метр площади
джакузи дает нагрузку на перекрытия 225 кг.

При установке гидромассажной ванны необходимо выполнить
гидро- и пароизоляцию перекрытий.

При установке джакузи важно оставлять его «подвижность»,
чтобы в случае необходимости его можно было выдвинуть с мес-
та установки. Нельзя намертво встраивать джакузи.

Обязательно соизмеряйте размеры дверного проема ванной
комнаты с размерами ванны либо рассмотрите другие варианты
«вноса» ванны в помещение.

В случае если вы строите загородный дом, на этапе проектиро-
вания заложите джакузи в проект.

Устройство джакузи

В джакузи встроена система гидромассажа, чего, естественно,
в обычной ванне нет. Система включает в себя насос, водозабор-
ник, гидромассажные форсунки.
С помощью насоса вода выкачивается через водозаборник, прохо-
дит по системе шлангов и подается в гидромассажные форсунки
под давлением. Форсунки устроены так, что на выходе из них вода
смешивается с воздухом, благодаря чему усиливается действие
воздушной струи. В зависимости от вида форсунок различается
вид массажа, например спины или поясничного отдела.

В некоторых ваннах встроен аэрокомпрессор, что позволяет
включить режим «турбо», подающий больший объем воздуха
и усиливающий струю.

Наряду с гидромассажем встречается аэромассаж. Он произво-
дится через специальные аэрофорсунки, расположенные на дне
ванны. Аэромассаж тонизирует мышцы.

В наиболее «продвинутых» джакузи встречается система подсвет-
ки, так что купаться в ванне с пузырьками становится еще прият-
нее. Встречаются джакузи с хромотерапией (лечение светом).

Схема гидромассажной ванны: 1 — подголовник; 2 — форсунки Jet;

3 — узел слива; 4 — водозаборник; 5 — дисплей; 6 — перелив;

7 — крышка емкости для заполнения дезинфицирующей
жидкостью (дополнительно); 8 — ручки горячей/холодной воды;

9 — наполнительное устройство с автоматическим
распределителем; 10 — ручная убирающаяся лейка;

11 — форсунки Air
Могут встречаться также гидромассажные ванны с возможно-
стью ароматерапии, озонотерапии. В общем, чем «круче» мо-
дель, чем дороже она стоит, тем больше в ней дополнительных
штучек, «наворотов», полезных и не очень. Все эти опции вклю-
чаются с помощью кнопок, кранов, регуляторов. Выполнены они
в пневматическом варианте, поэтому обеспечивают электриче-
скую безопасность.

В джакузи смесители-краны устанавливают на саму ванну, в от-
личие от обычных ванн, где краны устанавливают не на ней.

Система слива-перелива обычно делается полуавтоматической.
В сливном отверстии расположен клапан, который открывает-
ся ручкой перелива. Обычно эта ручка находится на отверстии
перелива. Если вода доберется до уровня перелива, она начнет
сливаться в отверстие, расположенное под этой ручкой.

В некоторых ваннах есть дренаж, с помощью которого вода цир-
кулирует в ванной.

Технические характеристики джакузи:

4 потребляемая мощность — от 8оо Вт;

4 мощность гидронасоса — 800-1500 Вт;

4 мощность аэрокомпрессора — 400-800 Вт;

4 общая мощность системы может достигать 3 кВт.

Как смонтировать джакузи

При установке джакузи нужно помнить об особенностях. Джаку-
зи подключается к электросети, а мы с вами уже говорили о том,
что все работы, связанные с электричеством, нужно производить
при помощи электрика. Думаю, что квалифицированный мастер
лучше нас знает, как подключить УЗО и другие элементы.

Несмотря на то что установку проводят знающие мастера, техно-
логию установки джакузи нам знать тоже не помешает, чтобы кон-
тролировать работу мастеров и в случае чего задавать им вопросы,
давая понять, что мы не такие уж «чайники» и кое-что знаем.

Ванна-джакузи рассчитана на давление не более 4-5 атмосфер.
Чаще всего водопроводное значение не превышает этих цифр,

но все же лучше защитить наше оборудование от возможных
неприятностей. Итак, сначала мы установим редуктор давления
и фильтр для очистки воды.

Фильтры для очистки воды обязательны, если мы хотим как
можно дольше купаться в чудесной ванне. В наших кранах те-
чет вода далеко не идеальной чистоты, в ней много примесей
и других гадостей. А форсунки в гидромассажной ванне очень
чувствительны к чистоте воды, они моментально засоряются,
если воду не очищать. Поэтому отнеситесь к системе фильтрации
очень серьезно, она должна быть многоступенчатой.

Желательно, чтобы водопроводные трубы были расположены
достаточно близко к устройствам потребления воды. Кроме того,
нужно, чтобы доступ к местам соединения джакузи с водопрово-
дом был легким, чтобы в случае необходимости мы могли легко
отсоединить ванну.

Начинаем установку. Ставим ванну на ножки в то место, где хотим
ее видеть. Выравниваем высоту по уровню с помощью регули-
ровочных болтов. Иногда ванна устанавливается на крепежной
раме. Допускается также небольшой уклон ванны в сторону стока,
то есть необязательно выравнивать ее строго по горизонтали.

Слив ванны должен быть выше раструба канализации не менее
чем на ю см. Сливная система подключается аналогично сливу
обычной ванны, в соответствии с инструкцией производителя.

Подключение к центральному водоснабжению такое же, как
и в случае с обычной ванной.

Все места соединений не забываем герметизировать и уплотнять
прокладками в случае необходимости.

Подключаем джакузи к электричеству

Самый ответственный момент — подключение джакузи к элек-
тросети. Еще раз напомню, что работу эту должен выполнять
квалифицированный мастер. Но знать принцип работы нам
тоже не помешает.

Вода очень хорошо проводит электричество, поэтому все устрой-
ства, подключаемые к электричеству и имеющие контакт с водой,
требуют пристального внимания при установке. Случается так,
что людей бьет током, когда они пытаются совмещать несколько
дел сразу, работая с водой. Это очень опасно. Мне сразу вспомина-
ется фильм «Чего хотят женщины? ». Герой Мела Гибсона решил
примерить на себя образ женщины. Наводя марафет, он пытался
одновременно красить ногти, надевать чулки, сушить волосы фе-
ном. Неопытность в таких делах и несоблюдение элементарных
правил безопасного поведения в ванной комнате привели к тому,
что он зацепился за провод фена и свалился в ванну, доверху
наполненную водой. В этот момент его подбросило до потол-
ка, волосы встали дыбом. Он получил сильнейший удар током.
И потерял сознание. Это не самое худшее, что может произойти
с человеком при ударе током. Но не будем о грустном. Подведу
итог и скажу еще раз, что работы по электричеству должны вы-
полняться электриком под вашим неусыпным контролем.

Итак, нужно обесточить место проведения электротехнических
работ. При работе внутри квартиры отключаем рубильник. Если
ведем работы со щитком, то отключаем электричество от щитка.

Ванна подключается к сети трехжильным кабелем. Розетка
должна быть обязательно заземлена и располагаться за преде-
лами досягаемости, то есть, лежа в ванной, вы не должны до нее
доставать, расстояние до нее должно быть не менее 70 см. Луч-
ше, если розетка вообще будет находиться не в ванной комнате.
При установке применяется розетка еврообразца, имеющая
контакт заземления. Подключаем розетку к электрощитку че-
рез автомат и УЗО (устройство защитного отключения). Нужно,
чтобы для розетки было отдельное УЗО, а не общее для всей
квартиры, для этого от розетки выводим трехжильный кабель
(ноль, фаза, заземление).

Можно подключать ванну не через розетку, а с помощью выклю-
чателя, который входит в комплект вместе с ванной. Выключа-
тель желательно тоже располагать за пределами досягаемости,
лучше вне ванной комнаты. Выключатель также заземляется
с помощью трехжильного кабеля.

При соединении проводов электрического кабеля, подсоеди-
ненного к сети, с проводами, идущими от ванны, ни в коем
случае нельзя их путать, нужно строго следить за тем, чтобы
ноль кабеля был соединен с нулем устройства, фаза — с фазой,
заземление — с заземлением. Для упрощения в мире введе-
но единое цветовое обозначение проводов: голубой — ноль;
красный, коричневый, белый — фаза; желто-зеленый — за-
земление.

Проверяем установку ванны

Ванна установлена, подключена. Теперь нужно проверить, все
ли правильно мы сделали.

Первым делом проверяем, правильно ли мы установили филь-
тры для очистки воды. Для джакузи нужны хорошие фильтры
с многоступенчатой очисткой. Далее смотрим, правильно ли
установлен редуктор давления.

Проверяем, свободен ли у нас доступ к механизмам ванны, на-
сосам, компрессорам.

Проверяем электроизоляцию. Все части ванны, которые будут
находиться в контакте с электричеством, должны находиться
в водонепроницаемых коробках.

Смотрим, не подвел ли нас электрик, установил ли он УЗО или
дифференциальный отключатель, правильно ли соединены
провода, соответствующие нулю-фазе-заземлению.

Проверяем устойчивость ванны — можно попробовать покачать,
попрыгать.

Налив в ванну немного воды, проверяем правильность установки
слива.

Если мы все эти пункты отметили знаком «плюс», то теперь по-
тираем довольно руки, любуемся проделанной работой и с удо-
вольствием погружаемся в ванну, подставляя свое тело волшеб-
ным пузырькам.

Установка водонагревателя

Какие бывают нагреватели

При покупке водонагревателя нужно изучить, какие водонагре-
ватели встречаются в продаже и чем они различаются.
По типу источника питания различают электрические и газовые
водонагреватели. Думаю, не нужно объяснять, что электрические
работают от электросети, а газовые подключаются к газопроводу.
Естественно, если в вашей квартире нет центрального газопрово-
да, поставить газовый водонагреватель вы не сможете. При уста-
новке газового нагревателя необходимо поставить дополнитель-
ную газовую вытяжку, специально для нагревателя.

По принципу работы различают проточные и накопитель-
ные водонагреватели.

Принцип действия проточного нагревателя состоит в том, что
вода нагревается, проходя через специальную колбу с электриче-
ским нагревательным элементом. Такой нагреватель устанавли-
вается прямо на кран с водой, подаваемой от водопровода. Нужно
упомянуть, что вода нагревается несильно, где-то до 30 °C. Недо-
статок такого нагревателя в том, что он потребляет значительное
количество электроэнергии, что не всегда выдерживает электро-
сеть дома. В зависимости от потребляемой мощности электриче-
ские проточные нагреватели бывают однофазные и трехфазные.
Проточные водонагреватели различаются также нагревательным
элементом. Это может быть ТЭН либо спираль. ТЭН позволяет на
ю-20 % экономить электроэнергию в сравнении со спиралью.
Спиральный же нагревательный элемент предпочтительнее вы-
бирать, если вода в вашем водопроводе жесткая: он препятствует
отложению солей.

Принцип работы накопительного нагревателя заключается в сле-
дующем. Нагрев воды происходит в резервуаре с водой. Время,
требуемое для нагрева большого объема воды, естественно, боль-
ше, чем при использовании проточного нагревателя. Неудобство
также заключается в том, что такой резервуар занимает много
места в помещении, где мы хотим его разместить.

Существует еще вид проточно-накопительных водонагревате-
лей, в которых горячая вода возвращается в водопроводную
систему. Они потребляют большое количество электроэнергии,
поэтому в городских квартирах такое удовольствие не очень
приветствуется.

Газовые водонагреватели, помимо проточного и накопительно-
го, бывают еще альтернативно-топливные (работают на твердом
топливе, угле, древесине, коксе и т. п.).
Нагреватели косвенного нагрева работают от системы отопле-
ния, нагревательный элемент проходит через змеевик бойле-
ра косвенного нагрева, тем самым повышая температуру воды
в нагревателе.

Электрические нагреватели можно устанавливать самостоятельно.
Установку газовых водонагревателей могут производить только
специалисты фирм, занимающихся установкой газового обору-
дования. При выборе такой фирмы обязательно нужно убедиться
в том, что у нее имеется государственная лицензия на выполнение
таких работ. Сами понимаете, с газом шутки плохи. Мы постоянно
слышим истории о том, как в том или ином городе произошел
взрыв бытового газа. Поэтому не будем подвергать свою жизнь
опасности и прибегнем к помощи специалистов. В домах, где
есть централизованное газоснабжение, конечно, выгоднее будет
установить газовый нагреватель. Если же вы живете в много-
квартирном доме, где нет газа, то вы вынуждены приобретать
электрический нагреватель. Если горячую воду в вашем доме
отключают лишь на некоторое время, как часто бывает у нас, то
удобнее купить электрический проточный нагреватель, который
можно будет просто убрать, когда горячую воду снова включат.

Итак, внимательно изучив информацию о водонагревателях
и учтя все свои пожелания, вы решили приобрести ту или иную
модель водонагревателя.

Как мы уже говорили, электрический водонагреватель требует
достаточно большой мощности от электросети, которая может не
выдержать таких нагрузок. Говорили также о том, что вода на вы-
ходе получается не очень горячая. Естественно, что чем больше
мощность нагревателя, тем сильнее он сможет нагреть воду.

Нам нужно рассчитать необходимую мощность нагревателя,
используя следующую формулу:

Р = Q х (tx -12) х 0,073,

где Р — мощность, Вт;

Q — проток, л/мин;

tx — температура на выходе из водонагревателя;

t2 — температура на входе в водонагреватель.
По нормативам, температура холодной водопроводной воды
летом составляет 15 °C, зимой — 5 °C.

Подключение электрического
водонагревателя

Электрический водонагреватель

Чтобы элементарно принять душ, нужна вода температурой око-
ло 40 °C при скорости протока 6 л/мин. Водонагреватель мощ-
ностью 6 кВт не дает нужных нам параметров, а, например, нагре-
ватель мощностью 8 кВт может более или менее удовлетворить
наши требования. Предельное значение мощности электросети —
порядка 8,8 кВт. Прикинув и сложив мощность всех приборов
в доме, одновременно потребляющих электричество, соизмерим
полученное значение с пороговым значением мощности электро-
сети. Если считаем, что сеть выдержит такую нагрузку, то со
спокойной душой приобретаем выбранную модель.

Подключение к водопроводу

Желанный предмет приобретен! Жена в восторге, ей не придет-
ся больше мучить свои руки холодной водой. Как мы все-таки

привыкли к удобствам, что даже пару недель без горячей воды
воспринимаем почти как конец света. Теперь все члены вашей
семьи смогут в эти «холодные» дни без проблем мыться, умы-
ваться и еще что угодно делать.

Как подключить нагреватель к водопроводу? Элементарно прос-
то. Его можно установить в любом месте, где есть напор воды.
Когда вода выключается, сразу выключается и нагреватель.
Обычно душевой шланг заменяют водонагревателем. Подкру-
чиваем шланг «входа» к смесителю на место душа, шланг «вы-
хода» подключаем к душевой лейке. Вот и все.

Подключение к электричеству

Важно, чтобы работы проводились профессиональным мастером,
потому что мы не можем рисковать своей жизнью и надеяться
на авось. Цена ошибки — человеческая жизнь. Проточный водо-
нагреватель подключаем непосредственно к электрическому
щитку, а не к розетке, как это было с другими приборами. Под-
ключение сразу к розетке возможно лишь в случаях, если элек-
тросеть заземлена. Но поскольку в наших квартирах электросеть
не имеет заземления, то поступим следующим образом.

Итак, для подключения нагревателя к электрощитку приме-
няется трехжильный кабель. Теперь подключаем нагреватель
к автомату и УЗО либо применяем устройство, совмещающее
характеристики этих двух приборов, — дифференциальный от-
ключатель. Не забываем учитывать силу тока и ток утечки. Не-
которые инструкции рекомендуют выбирать величину силы тока
30 мА, но я советую подстраховаться и взять ю мА. Так будет
спокойнее, не дай бог током шибанет, да еще слабого сердцем
человека, неприятностей не оберешься. Итак, выбираем диффе-
ренциальный отключатель с током утечки ю мА.

Затем разбираем нагреватель, находим клеммную колодку
с разноцветными проводками. Такие проводки имеют разные
веселенькие цвета не для развлечения, а потому что каждый
цвет имеет свой смысл. Это всемирно принятая система цве-
тового обозначения проводов: желто-зеленый цвет обозначает
заземление, голубой — ноль, красный, коричневый или белый —
фазу. Соединяя проводки одинаковых цветов, мы гарантируем
себе безопасность, согласитесь, это очень удобно. Установку УЗО
в электрический щиток должен производить электрик, так как
это дело касается не только вас, но и еще многих соседей по
подъезду, ведь у всех них нужно вырубить электричество.

Подключение накопительного
водонагревателя

Основные параметры накопительного водонагревателя — это
объем резервуара и мощность потребления.

Предлагается два вида расчетов.

Первый, самый простой. В табл. 6.1 даны параметры в зависи-
мости от количества членов семьи и типа водозаборных точек.

Таблица 6.1. Требуемый объем резервуара водонагревателя, л

Точки водозабора Количество проживающих в квартире (доме)
1 2 3 4 5-6
Мойка 10 15 20 30 30
Душ 30 55 80 100 120
Мойка + душ 50 80 100 120 150
Ванна 100 120 120 150 300

Второй вид расчета сложнее, так как он учитывает еще и разные
виды операций.

Выбираем нужный нам режим — стандартный, эконом или
комфортный. Затем подсчитываем максимальное количество
одновременного потребления воды при t° = 6о. Условно будем
считать, что одновременное потребление воды происходит
в течение часа. Наибольшая величина потребления в час и есть
минимальная емкость нашего бойлера (табл. 6.2).

Таблица 6.2. Определение минимальной емкости бойлера

Цель использо- вания воды Потре- бление теплой воды, л t воды, °C Расход воды при t = 60 °C, л
В режиме эконом В стан- дартном режиме В ком- фортном режиме
Принятие душа 30-70 37 24 40 56
Принятие ванны 150-180 40 90 99 108

Продолжение £
Таблица 6.2 (продолжение)

Цель использо- вания воды Потре- бление теплой воды, л t ВОДЫ, °C Расход воды при t = 60 °C, л
В режиме эконом В стан- дартном режиме В ком- фортном режиме
Бритье 5-10 37 4 6 8
Мытье рук и лица 5-15 37 4 6 8
Мытье головы 10-20 37 8 12 16
Мытье посуды вручную 10-30 50 9 14 18
Мытье посуды в посудомойке без нагрева воды 50 60 50 50 50
Приготовление пищи 5-15 37 4 6 8
Ручная стирка белья 20-80 37 16 40 80
Стирка белья в машине без нагрева воды 100 37 80 80 80

Пример. Рассчитаем почасовые расходы при стандартном по-
треблении воды для семьи из 4 человек — муж, жена и двое
детей (берем только те часы, на которые приходится большой
расход воды).

7-8 утра: умываются все четверо (4 х 6 = 24 л), жена гото-
вит завтрак (6 л), муж бреется (6 л) и принимает душ (40 л),
после завтрака посуда моется вручную (9 л). Общий расход
Р = 24 + 6 + 6 + 40 + 9 = 85 л.

8-9 утра: жена принимает ванну (99 л), готовит обед (6 л).
Общий расход Р = 99 + 6 = 105 л.

и-12 дня: стирка белья в машине без нагрева воды (8о л). Об-
щий расход Р = 8о л.

8-9 вечера: дети умываются (2 х 6 = 12 л), принимают ванну
(2 х 99 = 198 л). Общий расход Р = 210 л.

ю-11 вечера: муж принимает ванну (99 л), моет голову (12 л),
жена принимает душ (40 л), моет голову (12 л). Общий расход
Р = 163 л.
Максимальный расход воды приходится на 8-9 вечера и со-
ставляет 210 л. Это и есть искомая минимальная емкость бака.
Из стандартных нагревателей нам подойдет 300-литровый.

Пользуясь этим методом, можно оптимизировать расход воды.
В приведенном примере можно обойтись водонагревателем
в 200 л, если наливать в ванну чуть меньше воды. Если мы будем
купать детей с интервалом, достаточным для нагревания воды,
то нам хватит нагревателя объемом в 150 л. А если мы будем
купать детей днем, а взрослые моются вечером с достаточным
для нагрева воды интервалом, то хватит и водонагревателя
В 100-120 л.

В некоторых случаях имеет смысл поставить несколько водо-
нагревателей в разных водозаборных точках, тогда расчет емкости
проводится для каждой из точек.

Важно знать, что мощность водонагревателя напрямую зависит
от времени, которое требуется для нагрева воды в баке. Для нас
это важно: представьте себе, что вечером вся семья будет поль-
зоваться горячей водой, соответственно, вода в баке должна
будет успеть нагреться несколько раз за вечер. А если мощность
невелика, то этот процесс затянется ой как надолго.

Следует уделить немалое внимание безопасности водонагревате-
ля. Класс электрической безопасности IP указан на маркировке
и обозначается двумя цифрами.

Первая цифра — защита от инородных тел:

4 1 — крупные инородные тела (размером с руку);

4 2 — средние инородные тела (размером с палец);

♦ 4 — мелкие инородные тела (более 1 мм);

4 5 — высшая степень защиты, в том числе от пыли.

Вторая цифра — защита от воды:

4 о — защита от воды отсутствует;

4 1 — защита от падающих сверху водяных капель;

4 з — защита от дождя, брызги под углом 6о°;

4 4 — защита от брызг в любом направлении;

4 5 — защита от водяной струи.
Обычно на рынке предлагаются модели с IP24 и IP25. Нагрева-
тель для ванной комнаты лучше выбирать с IP25.

Перед установкой сего приспособления нужно изучить инструк-
цию, а также знать, как устроен нагреватель в принципе.

Устройство накопительного водонагревателя: 1 — внутренняя
емкость; 2 — теплоизолирующий наполнитель; 3 — корпус;

4 — контрольный датчик — лампочка; 5 — кабель;

6 — температурный датчик; 7 — труба вывода горячей воды;

8 — предохранительный элемент; 9 —- нагревательный
элемент — ТЭН; 10 — потокогаситель; 11 — регулятор
температуры; 12 — труба для забора холодной воды

Основной действующий элемент нагревателя — ТЭН. Он нагре-
вает воду до установленной пользователем аппарата температу-
ры, затем отключается. После того как вода остывает на 0,5 °C,
он включается вновь.

Начинаем установку.

Место установки нагревателя должно соответствовать его ха-
рактеристике по электробезопасности IP. Так, если сказано, что
прибор не рассчитан на попадание струй воды, значит, нужно
его расположить как можно дальше от места, где это может
произойти, в частности от ванны.

Розетки для подключения к электричеству тоже должны быть
расположены в местах, куда вода гарантированно не попадет.
Сам водонагреватель нужно располагать на расстоянии не менее
1 м от розетки и других электроприборов.

Желательно установить водонагреватель максимально близ-
ко к месту забора горячей воды, тогда вода будет медленнее
остывать, соответственно, производительность устройства
будет лучшей.

Для установки накопительного нагревателя придется купить
крюки в магазине самостоятельно, в комплект они почему-то
не входят. Вертикальный нагреватель устанавливают на двух
крюках на расстоянии примерно 18 см друг от друга. Горизон-
тальный бак устанавливают на четырех крюках, их расположе-
ние зависит от расположения кронштейнов на корпусе. Высоту
подвеса регулируем по желанию. Но помним, что нам нужно
будет периодически подлазить к баку. Для этого расстояние
от съемной крышечки (на схеме конкретной модели показано,
где она находится) до ближайшей поверхности в направлении
съема крышки должно быть не менее 30 см, если наш нагре-
ватель имеет объем менее юо л, и 50 см — если 100 л и более.
Если вы устанавливаете нагреватель объемом более 100 л, вам
потребуются специальные кронштейны, выдерживающие та-
кую нагрузку.

Кронштейны
В городских квартирах установка нагревателей объемом более
15 л возможна только на капитальные стены. Это связано с тем,
что наши дома строятся лишь бы как, особенно внутренние
перегородки, иногда даже поражаешься, как эти стены еще не
развалились. Но не будем о грустном.

Под накопителем желательно установить емкость с подводом
к канализации на случай протечек, тогда будете спать спокойно,
не заботясь о том, что можете залить соседей. Если в помещении
выполнена гидроизоляция полов, то можно этого не делать.

Основные правила безопасности
при подключении и эксплуатации

Давление воды в водопроводе не должно превышать предельных
значений, указанных в инструкции к вашей модели. Если это
случается, необходимо установить редуктор давления.

При подключении электронагревателя к водопроводу применяют
предохранительный клапан. При отключении воды клапан пре-
дотвращает возврат воды в водопровод, выравнивает давление
воды и в случае избыточного давления сливает воду через дренаж.
Подключение нагревателя без предохранительного клапана мо-
жет быть чревато неприятными последствиями типа взрыва.

Перед тем как проводить любые работы с нагревателем, необхо-
димо отключить его от источника питания.

Подключать к источнику питания можно только наполненный
нагреватель, иначе он может попросту сгореть.

Пользуйтесь только оригинальными запчастями и устройствами,
рекомендуемыми производителем.

Вода, получаемая в нагревателе, непригодна в пищу.

Подключение к водопроводу

В первую очередь перекроем доступ воды к нагревателю, закрыв
вентиль подачи воды из водопровода.

Чаще всего вода подводится к нагревателю по гибкому шлангу.
Можно применить металлопластик, он более надежен и долго-
вечен. Иногда, если есть риск превышения давления, ставят
обычные трубы из нержавеющей стали. Стоит заметить, что гиб-
кая подводка обладает изолирующими свойствами, тогда как
металлопластик является проводником.

Для подключения нам потребуются трубы, фитинги, герметик
и некоторые другие приспособления, о которых скажем чуть поз-
же. Фитингами называют детали, используемые в сантехнических
соединениях для поворота, изгиба, разветвления или перехода на
другой диаметр. В сантехнике основным параметром являются
диаметры. Зная один диаметр, например внешний, вы без труда
можете высчитать внутренний. Диаметры труб измеряются в дюй-
мах. Для стыковки двух труб нужно, чтобы внутренний диаметр
одной трубы совпадал с внешним диаметром другой, аналогично
внутренняя резьба одной трубы будет внешней резьбой для дру-
гой. Если диаметры или резьбы не совпадают, тогда на помощь
приходят фитинги, проще говоря, переходники. При соединении
железной водопроводной трубы с гибкой подводкой или металло-
пластиковыми трубками нам тоже понадобятся фитинги. Герме-
тик нам обязательно потребуется для защиты от протекания всех
соединений. Дополнительную защиту нам дадут льняная нить,
специальная паста и ФУМ-лента.

Приступаем к установке

Сначала установим изолирующие втулки, которые будут нас за-
щищать от удара током, а также помогут избежать теплопотерь.
В некоторых случаях допускается подключение водонагревателя
без изолирующих втулок. Это возможно лишь при соединении
нагревателя с водопроводом с помощью гибкой подводки.

Не забудем, что электрический водонагреватель подключается
к водопроводу обязательно с использованием предохранитель-
ного клапана, который должен входить в комплект.

Существует два вида предохранительных клапанов: обратный
предохранительный клапан и клапан максимального давления.
Обратный клапан выглядит как простая втулка. Если же на боку
этой втулки есть отверстие, прикрытое шариком, это уже кла-
пан максимального давления. При нагреве воды объем воды
в резервуаре увеличивается и клапан максимального давления
начинает понемногу пропускать воду. В этом и заключается его
функция — уберечь бак от разрыва. При применении такого
клапана необходимо предусмотреть систему оттока воды. Об-
ратный клапан используется в случаях, когда бак не наполнен
полностью, тогда при увеличении объема вода просто займет
пустующее место в баке. Его применение не требует установ-
ки дополнительных систем стока воды, поэтому такой клапан
используется гораздо чаще. Некоторые нерадивые «мастера»,
увидев, что приобретенную ими модель нагревателя требуется
устанавливать с помощью клапана максимального давления,
испытывают судьбу, пытаясь вместо рекомендуемого клапана
поставить простой, обратный. Настоятельно не советую совер-
шать подобных действий, выше уже было сказано, к чему это
может привести. Поэтому при выборе модели водонагревателя
обратите внимание и на этот немаловажный момент. Если вы
приобретаете аппарат, уже побывавший в употреблении, обяза-
тельно поинтересуйтесь у его владельца, какой клапан там стоит.
Если же тот окажется совершенно не в курсе этого вопроса, не
поленитесь и узнайте из других источников, какой клапан дол-
жен применяться в данной модели нагревателя.

Есть еще один пункт, на который нужно обратить внимание при
выборе нагревателя. Это организация слива воды из бака. Дан-
ная информация может вам и не понадобиться, но знать нужно.
Например, при необходимости ремонта, когда нужно слить воду,
что осталась в баке, или если нагреватель используется на даче,
а воду из него вы не использовали, на зиму ведь нужно ее слить.
«Для чего?» — спросите вы. А вспомните, пожалуйста, уроки
физики, на которых рассказывали о свойствах воды. Напомню
для ленивых учеников, которые вместо того, чтобы внимательно
слушать учителя, дергали соседок по парте за косы или плева-
лись кусочками промокашки из ручки. Вода при температуре
ниже нуля градусов расширяется, соответственно, может разо-
рвать тот объем, внутри которого она находится. Вы никогда не
клали в морозилку, чтобы поскорее охладить, бутылки с какой-
либо жидкостью? А потом, успешно забыв о них, вспоминали
лишь через какое-то время, бежали к морозилке, а там... жалкое
зрелище. У нас так частенько лопались бутылки с пивом, было
очень обидно. Так вот... к чему это я? А, да, зимой бак с остав-
ленной в нем водой аналогично может разорваться. Поэтому

нужно позаботиться о том, чтобы слить остатки воды из бака.
Для этого и требуется система слива воды. Если вы в инструкции
не обнаружили информации, организована ли у вас эта функция,
можно осуществить ее самим. Достаточно установить сливной
вентиль между предохранительным клапаном и патрубком го-
рячей воды нагревателя.

Наконец, начинаем подключение нашего устройства к водопро-
воду. На патрубок холодной воды, отмеченный синим кольцом,
наматываем льняную нить. В случае установки сливного вентиля
ставим на патрубок тройник с прикрученным к нему вентилем,
надеваем предохранительный клапан и закручиваем на 3-4 обо-
рота. Патрубок с установленными на нем приспособлениями
соединяем с водопроводом гибкой подводкой через тройник.

Врезку нагревателя в водопровод оптимально производить там,
где врезана в водопровод раковина. Открутим трубу, которой
раковина соединена с водопроводом. Если соединение осуще-
ствлено металлической трубой, то придется повозиться, потому
что, откручиваясь от водопровода, она вкручивается в раковину
и наоборот. Здесь есть два варианта действий. Если вам не жалко
трубу, можно просто распилить ее на три части и по отдельно-
сти открутить куски трубы от раковины и от водопровода. Или
можно снять раковину, вытащить трубу и вернуть раковину на
место.

Теперь на место врезки ставим тройник, который имеет три
ответвления, как раз это нам и нужно. Одно — для трубы водо-
провода, второе — для водонагревателя, третье — для раковины.
Если у вас в этом месте подключаются еще какие-то устройства,
то применяем не тройник, а приспособление с большим коли-
чеством ответвлений.

Самое время вспомнить о редукторе давления, который кон-
тролирует его уровень, защищая наш агрегат от выхода из строя.
В многоквартирных домах давление может зачастую достигать
очень высоких значений, и чем выше этаж, тем выше давление
в водопроводе. Поэтому лучше перестраховаться и установить та-
кой прибор — лишним не будет. Решено. После тройника ставим
редуктор давления, а если хотим защитить и подвод воды к ра-
ковине, то ставим его до тройника. Затем, что тоже желательно,
ставим фильтр для очистки воды. В редукторе, кстати, тоже име-
ется слив воды. Подсоединяем нашу цепочку к водонагревателю.
Напомню, что соединение водопровода с нагревателем лучше
осуществлять гибкой подводкой. Не забудем, что раковину теперь
нужно подключить заново. Итак, у нас есть две цепочки. Одна от
водопровода, включает в себя тройник, редуктор и фильтр. Вто-
рая от нагревателя — изолирующая втулка, тройник с вентилем,
предохранительный клапан. Прикручиваем на обе цепочки не-
обходимые по диаметрам переходники и подсоединяем длинный
гибкий шланг подводки. Теперь берем короткий шланг, прикру-
чиваем один конец к тройнику, второй — к смесителю.

Если мы желаем соединять нагреватель с водопроводом металло-
пластиковыми трубами или, что еще сложнее, трубами нержа-
вейки, лучше сначала набросать на бумаге схему, учитывая все
переходы диаметров, размеры сочленений, а затем смонтиро-
вать водопровод по инструкциям, данным в этой книге.

Поговорим отдельно о подключении трубами из нержавейки.
В случае если перед установкой вы демонтировали раковину, то
можно сначала вставить трубу, а затем поставить раковину об-
ратно. Можно пойти другим путем, используя несколько кусков
трубы, один кусок будет со сгоном. Берем кусок трубы без сгона,
прикручиваем к смесителю, навинчиваем на него тройник. Еще
один обычный кусок трубы соединяем с водопроводом. Теперь
навинчиваем на сгон втулку. Кусок трубы без сгона навинчива-
ем на тройник и скручиваем втулку со сгона до тех пор, пока не
закроем резьбу присоединяемой трубы.

Теперь подумаем о системе слива воды. У нас есть сливной вен-
тиль, клапан максимального давления, редуктор, из которых
может поступать вода. Проще всего организовать сток воды
в ванну. Но мы поступим иначе. Установим вместо стока рако-
вины разветвитель и с его помощью организуем с применением
гибкого шланга сток воды от нагревателя к канализации.

Подключение к электричеству

Нагреватель небольшой мощности можно подключить к розет-
ке, имеющей заземление. В современных домах электросеть уже
заземлена. Если это загородный дом или старый многоквар-
тирный, то нужно позаботиться о дополнительном заземлении.
Еще раз повторю, что все работы по электричеству безопаснее
всего проведет квалифицированный электрик. Как говорилось
в начале книги, подключение электрического водонагревателя
с электросетью нужно выполнять обязательно с помощью УЗО.
В случае превышения тока утечки УЗО самостоятельно отклю-
чит прибор. Поэтому если ваш водонагреватель потребляет
мощность более з кВт, необходимо устанавливать УЗО.

При подключении нагревателя через УЗО напрямую нужно ста-
вить дифференциальный отключатель (многополюсный выклю-
чатель), который отключит прибор в случае необходимости.

Установка и подключение
стиральной машины

Как правильно выбрать
стиральную машину

Сейчас в магазинах просто невероятное количество стиральных
машин. Они различаются множеством параметров, и при выбо-
ре стиральной машины вы должны для себя определить, какие
из них для вас наиболее важны.

Самый первый момент, на который обращаем внимание, — это
объем загрузки. Для маленькой семьи, где стирка — нечастое
дело, подойдет машина с загрузкой з кг. Если семья большая,
много детей или по каким-то другим причинам приходится
стирать часто, то лучше выбрать стиральную машину с макси-
мальным количеством загружаемого белья 5 кг. Для сведения:
комплект постельного белья весит около 1,5 кг, джинсы — 500 г.
Это вес сухого белья и джинсов.

При выборе стиральной машины нужно заранее продумать мес-
то ее установки, измерить параметры. Например, вы собираетесь
поставить стиральную машину в санузел, но его дверной проем
настолько узкий, что большая машина никак в него не пройдет.
Представляете, что нужно сделать, чтобы внести машинку в сан-
узел? Поэтому следует заранее измерить все величины, необхо-
димые для установки. У стиральной машины есть три основных
размера: высота, ширина и глубина. Средняя высота — 85 см,
встречаются компактные модели высотой около 68 см. Значение
ширины находится в районе 45-60 см. Стандартное значение
глубины — 6о см, а узкие модели имеют глубину 45 или 33 см.
Разумеется, узкие модели имеют малый объем загрузки, всего
Зкг.

По типу загрузки различаются фронтальные стиральные маши-
ны, в которых дверца расположена спереди, и вертикальные,
в которых дверца находится наверху. Машины с вертикальной
загрузкой удобно применять в маленьких помещениях, где до-
рог каждый сантиметр. Иногда стиральную машину встраивают
в кухонный гарнитур, для этого производят специальные встра-
иваемые модели. Опять же в малых помещениях стиральную ма-
шину иногда ставят под раковину, но для этого тоже существует
специальная модель. По типу подключения различают машины,
которые подключаются только к холодной воде, и такие, которые
подключаются и к холодной, и к горячей воде. В моделях, под-
ключаемых только к холодной воде, стоят нагревательные ТЭНы,
которые набирают холодную воду и нагревают ее до нужной
температуры. Такие модели наиболее предпочтительны, потому
что позволяют контролировать температуру воды, идущей из
водопровода.

Как и во всех устройствах, в стиральной машине тоже существу-
ет множество дополнительных опций. Рассмотрим некоторые
из них.

4 Защита от протечек. На дне машины расположен датчик,
который срабатывает при попадании воды на дно стираль-
ной машины, в результате прекращается подача воды из
водопровода.

i Контроль балансировки. На мой взгляд, важная функ-
ция. Сейчас бы я приобрел машину с такой функцией, по-
тому что моя стиральная машинка иногда во время отжима
скачет достаточно резво.

4 Стирка в режиме 3D. Барабан во время стирки наклоня-
ется в стороны. Это обеспечивает белью более качественную
стирку.
4 Таймер. Позволяет контролировать время стирки. Есть еще
«отложенная стирка», которая позволяет отложить время
начала стирки на какое-то время.

4 Прямой впрыск. При такой системе впрыска воды поро-
шок полностью растворяется и подается в барабан.

4 Сушка белья. В машину встроены вентилятор и нагрева-
тельный элемент, который вырабатывает теплый воздух.
В конце стирки получаем практически сухое белье.

В стиральных машинах предусмотрены четыре основных режи-
ма стирки, отличающиеся временем стирки и типом белья, ко-
торое стирается при такой температуре. В более «продвинутых»
машинах встречаются дополнительные режимы, например:
замачивание, деликатная стирка, удаление пятен и др.

Для полоскания и отжима тоже существует множество допол-
нений, таких как многократное полоскание, легкое глажение,
деликатная сушка и др.

Не будем перечислять все множество дополнительных функций,
каждый определит для себя нужные. Понятно, что чем больше
опций имеет стиральная машина, тем она дороже стоит. Перед
покупкой нужно определиться, что вы хотите иметь «от сотруд-
ничества» с этим замечательным предметом бытовой техники.

Где разместить стиральную машину

Стиральная машина в современных домах может стоять где угод-
но. Чаще всего это санузел либо кухня, где стиральная машина
встроена в гарнитур. При выборе места установки нужно учесть
следующие моменты.

4 Покрытие пола в том месте, куда вы планируете ставить
стиральную машину. Если вы не встраиваете ее в гарнитур,
то предпочтительно бетонное либо плиточное покрытие.
Машина, установленная на паркете, ламинате, линолеуме,
имеет особенность вибрировать и передвигаться по полу.

4 Расстояние до канализационных стоков должно быть не-
большим, длина сливного шланга желательна не более 1,5 м.
Исходя из этого, нужно устанавливать стиральную машину
недалеко от раковины.
А Нужно учитывать расстояние до крепления розетки. Стан-
дартный шнур для подключения к электросети имеет дли-
ну 1,5 м. Использование удлинителей нежелательно; также
важно, чтобы розетка находилась вне ванной комнаты. Ес-
тественно, важно, чтобы провода не болтались под ногами
и не мешали плотному закрытию двери. Какие выходы есть
в данной ситуации? Можно заменить в сервисном центре
шнур электропитания на более длинный или использо-
вать розетку, специально предназначенную для работы
во влажных помещениях, которая имеет высокую степень
гидрозащиты.

4 Между машиной и стенами должен оставаться некоторый
зазор. Также должно быть достаточно места для открывания
дверцы, если ваша машина имеет фронтальную загрузку
белья, — обычно 70 см.

Устанавливаем стиральную машину

Выбор сделан, машина куплена и доставлена. Распаковываем,
осматриваем на предмет внешних повреждений, царапин, тре-
щин и т. д. Если все в порядке, то немножко качнем ее — вы не
должны услышать каких-либо стуков. Если все же стуки слыш-
ны, значит, какая-то деталь болтается или вообще открутилась.
Тогда немедленно возвращайте машину в магазин. И ни в коем
случае не поддавайтесь на уговоры, убеждения продавца или
доставщика о том, что это естественные звуки. Но надеюсь, что
вам досталась исправная машина.

Начинаем ее установку. Снимаем упаковку, убираем транс-
портировочные болты. Обычно их три штуки, но для пущей
уверенности лучше посмотреть в инструкции. Включать ма-
шину, не сняв транспортировочные болты, нельзя, она может
сломаться. Итак, откручиваем болты, снимаем заднюю панель,
вытаскиваем фиксаторы. Если есть бруски, скобы, какие-то
другие элементы креплений, убираем и их.

Ставим машину на место установки. Обязательно выравни-
ваем ее, иначе при отжиме машина будет скакать и сильно
вибрировать. Первый способ: приподнимем стиральную ма-
шину, оперев ее на передние ножки, в этом случае задние
должны оторваться от пола. Затем опустим ее на место — нож-
ки должны сами встать в нужное положение. Проверим уров-
нем, удалось ли нам это. Если нет, применим второй способ.
Купим в хозяйственном магазине специальный инструмент,
с помощью которого выравниваем высоту ножек так, чтобы
дно машины было строго горизонтально. Можно воспользо-
ваться третьим способом, используя подручные предметы,
как то: брусочки, деревяшки и т. д. Но лучше воздержаться от
этого способа и попытаться сделать все «по-научному». Если
пол при ремонте был выровнен по уровню, тогда достаточно
вкрутить ножки в машину на минимальную высоту до упора.
После того как ножки выровнены, подтягиваем гайки к кор-
пусу машины.

Подключаемся

к водопроводу

При подключении к водопроводу желательно установить сле-
дующие устройства.

4 Фильтр для очистки воды. Вода в наших трубах течет да-
леко не чистая, поэтому, чтобы защитить механизмы машины
и продлить их срок службы, поставим фильтр, хотя бы грубой
очистки.

А Запорный кран. Необходим при установке машин, в кото-
рых нет защиты от протечек. Кран включается перед нача-
лом стирки, подавая воду, и выключается по ее окончании.
Согласно евростандартам запорный кран должен устанавли-
ваться над стиральной машиной. Однако это очень трудо-
емко и нерационально. Поэтому достаточно поставить кран
под раковиной, в месте подключения стиральной машины
к водопроводу. Лучше выбрать шаровой кран, с шаром наи-
большего диаметра.

Непосредственно подключение к водопроводу происходит сле-
дующим образом. В трубу холодной воды, ведущую к ракови-
не, врезается тройниковая муфта, к которой подсоединяются
фильтр, запорный кран и шланг, подающий воду в стиральную
машину.
Подключение к холодной воде

Обратите внимание, что труба, подводящая воду к стиральной
машине, должна быть оцинкованная, либо пластиковая, либо
гибкий шланг, иначе, если труба черновая, в машину будет по-
ступать ржавая вода.

Подключаем слив

Самый простой способ организации слива — сделать отток воды
в ванну. Для этого на край ванны крепится специальный крюк,
на который вешается сливной шланг стиральной машины. В этом
случае вода будет сливаться прямо в ванну, соответственно, вся
грязь, выходящая с водой при стирке, будет оседать на дне ванны.
Придется ее часто мыть. В общем, простой, но не очень эстетич-
ный способ.

Лучше воспользоваться вторым способом и организовать слив
воды непосредственно в канализацию. На раковину устанавли-
ваем сифон с дополнительным отводом для слива воды пере-
пускным клапаном. Высота врезки в канализацию должна быть
не менее 50 см. Перепускной клапан может выйти из строя,
тогда шланг поднимают вверх, чтобы он был выше раковины,
и делают изгиб, до места врезки.
Организация слива в канализацию

Подключаем электричество

Как и при подключении других устройств в ванной комнате,
подключение стиральной машины требует особого внимания.
Электричество — вещь серьезная, поэтому нужно быть предель-
но осторожными при работе, а лучше звать электрика.

Определим место, где будет находиться розетка. Она должна рас-
полагаться вне ванны. Либо возможно применение специальной
розетки, предназначенной для установки во влажных помеще-
ниях, с высокой степенью защиты. Шнур стиральной машины
должен дотягиваться до розетки без особых усилий. Подключе-
ние с помощью удлинителей и переходников недопустимо. Если
ваш шнур не дотягивается до розетки, обратитесь в сервисный
центр с просьбой заменить шнур на более длинный. Стиральные
машины прошлого поколения потребляли мощность, гораздо
меньшую, чем современные машины, поэтому для защиты от
поражения током в них применялась двойная изоляция, этого
было достаточно. В современных машинах такой защитой будет
заземление. Если вы уверены, что ваша электросеть заземлена,
то можно просто подключить шнур к заземленной розетке. Если
нет, то выполняем заземление с помощью автомата и УЗО или
дифференциального отключателя. При выборе этих устройств
важно знать силу тока и величину утечки тока или дифферен-
циального тока. Значение силы тока должно быть больше, чем
в стиральной машине, достаточно 16 А. Величина дифферен-
циального тока берется обычно 10 А. Это небольшая величина,
зато гарантировано, что вы не получите удар током. К розетке
подключаем трехжильный кабель, строго соединяя соответству-
ющие проводки, руководствуясь цветовыми подсказками. Кабель
подсоединяем к дифференциальному отключателю, который
вставляем в щиток. Точнее, это делает электрик.

Установка и подключение
посудомоечной машины

Как правильно выбрать
посудомоечную машину

Первый параметр, по которому различаются посудомоечные
машины (ПММ), — это ее размеры. Бывают компактные, уз-
кие и стандартные машины, которые различаются числом ком-
плектов посуды, вмещающихся в данный вид машины: 4-6,8-9,
14 комплектов соответственно.

Посудомоечная машина
Как и всем предметам бытовой техники, ПММ присваиваются
классы: класс энергопотребления, класс мойки и класс сушки.
Классы имеют оценки, от А до G. Класс А самый лучший, дальше
оценки идут по нисходящей.

Все ПММ имеют следующие режимы: быстрая мойка, стандарт-
ная мойка, усиленная мойка, биомойка. В некоторых вариациях
встречается замачивание, автоматическая мойка. Режимы мойки
отличаются температурой воды, длительностью цикла в зависи-
мости от степени загрязненности посуды.

Как и во многих других предметах бытовой техники, в посудо-
моечных машинах встречаются дополнительные опции, напри-
мер наличие насоса-измельчителя, защита от протечек и др.

Выбираем место для установки

ПММ чаще всего встраивают в гарнитур, поэтому их передняя
панель открыта. Бывают еще и отдельно стоящие ПММ, на полу
или на столе. Выбирая ПММ, не забудьте учесть, как она будет
смотреться в сочетании с гарнитуром, если покупаете невстра-
иваемую модель.

Устанавливать ПММ желательно рядом с мойкой. Во-первых,
нужно, чтобы шланги, идущие в комплекте с ПММ, доставали
до мест подключения к водопроводу и канализации. Сливной
шланг подключается с перегибом. Поэтому, повторюсь, луч-
шее место для ПММ — рядом с кухонной мойкой. Во-вторых,
помним, что длина шнура стандартная — 1,5 м и подключать
к розетке нужно без переходников и удлинителей.

Установка посудомоечной машины

Технология установки ПММ схожа с технологией установки
стиральной машины.

Итак, осматриваем нашу покупку на предмет внешних поврежде-
ний. Затем, качнув, слушаем, нет ли посторонних стуков. Скорее
всего, все в порядке, и мы приступаем к установке. Если все же
вам не повезло и купленная вами ПММ имеет неисправности, то
нужно тут же по горячим следам возвращать ее в магазин.
Изучив инструкцию, снимаем транспортировочные крепления,
болты, уплотнения, фиксаторы.

Ставим машину на то место, где она будет устанавливаться. Нуж-
но выровнять машину. Регулируем высоту ножек до тех пор, пока
дно машины не примет горизонтальное положение относитель-
но пола. Выравниваем ее и относительно стен, иначе в процессе
работы ПММ может двигаться и повреждать стоящую рядом
мебель. Оставляем рекомендуемые инструкцией зазоры между
стенками шкафа и ПММ.

Подключение к водопроводу

Как и в случае со стиральной машиной, при подключении по-
судомоечной машины к водопроводу настоятельно рекомендую
устанавливать фильтры для очистки воды и запорные краны.
Фильтр нужен хотя бы грубой, черновой очистки. Запорный
кран, если нет функции защиты от протечек, даст вам допол-
нительную страховку, что вы не затопите соседей снизу. Ведь
если вода постоянно находится под давлением, в выключенном
положении она может прорвать клапан и вырваться наружу. Это
грозит страшными последствиями, особенно если вас в данный
момент не окажется дома. Если отсутствует функция защиты
от протечек, но мы хотим ее поставить, то устанавливаем двой-
ной шланг с пенящимся клапаном. Такой шланг можно купить
в сервисном центре.

Кроме того, среди ПММ встречаются модели, которые так же,
как и стиральные машины, могут подключаться к горячей воде.
С одной стороны, это экономит электроэнергию, но с другой
стороны, горячая вода имеет больше примесей в отличие от
холодной, зачастую течет ржавая, а попадание ржавчины в ма-
шину нам совсем не нужно. Поэтому нам вполне достаточно
подключения к холодной воде.

В трубу холодной воды врезается тройниковая муфта, подклю-
чаются фильтр и запорный кран, подводится шланг от ПММ.

Труба, подающая воду в машину, не должна быть ржавеющей,
могут применяться пластиковые, оцинкованные трубы или гиб-
кие шланги.
Организация слива воды

Слив от ПММ подключают к сливу от кухонной мойки. Для этого
сифон от мойки заменяют на другой, в котором имеется допол-
нительный отвод для слива с перепускным клапаном. На случай,
если клапан выйдет из строя, шланг поднимают выше высоты
слива, делая перегиб. Максимальная высота шланга — 6о см.
Шланг в месте подключения к сифону должен иметь некоторый
наклон, чтобы вода сливалась самопроизвольно.

Подключение к электричеству

Мощность потребления ПММ почти в два раза больше мощно-
сти, потребляемой стиральной машиной. Она может достигать
значений до 3,5 кВт.

Подключаем ПММ к евророзетке с заземлением. Эту розетку
нужно подключить к щитку индивидуально, так как мощность
устройства достаточно высокая. Соединение ПММ с электро-
сетью делаем обязательно при помощи автомата и УЗО или
устройства, сочетающего в себе эти два прибора, — дифферен-
циального отключателя. При выборе УЗО важно учитывать па-
раметры: силу тока и ток утечки. Значение силы тока должно
быть больше, чем нужно нашей ПММ. Рекомендуемое значе-
ние —16 А. Ток утечки составляет 30 или ю мА. Вообще, 30 мА
считается безопасным пороговым значением тока утечки, но
для не совсем здорового человека эта величина может оказаться
смертельной. Поэтому лучше взять ю мА.

Розетку подключаем к УЗО трехжильным кабелем, диаметр се-
чения которого 2 мм, внимательно следя за тем, чтобы ноль со-
единялся с нулем, фаза — с фазой, заземление — с заземлением.
Теперь другой конец кабеля соединяем с дифференциальным
отключателем. Электрик установит в щиток наш дифференци-
альный отключатель.
й

Ремонт
1 и 1 сантехники

ГЛАВА
Как отремонтировать
бачок унитава (писсуара)

Распространенные
неисправности сливного бачка

Сливной бачок устроен очень просто, и починить неисправность
в нем тоже легко.

Сливной бачок состоит из двух механизмов — накопительного
и сливного. Накопительный механизм обеспечивает заполне-
ние бачка водой до определенного уровня. Он включает в себя
запорный клапан и поплавок. В зависимости от уровня воды
поплавок опускается или поднимается и приводит в действие
рычаг, соединенный с запорным клапаном. Когда вода доходит
до верхней границы, рычаг закрывает запорный клапан и вода
перестает поступать в бачок. Когда мы нажимаем кнопку слива,
поплавок с рычагом идут вниз, открывая запорный клапан,
и вода снова заливается в бачок. Сливной механизм отвечает
за слив воды в унитазе. Сливной, или спускной, рычажок под-
нимает сливной сифон, тем самым давая воде сливаться вниз.
Думаю, все взрослые люди знают, как выглядит сливной сифон,
в советское время частенько приходилось лазить в бачок, чтобы
наладить его. Так вот, простейший сливной сифон выглядит как
резиновый цилиндр, похожий на вантуз. В обиходе его называли
грушей. В закрытом состоянии груша плотно прилегает к краям
сливного отверстия и не дает воде сочиться. Механизмы, при-
водящие в действие сливное устройство, выглядят по-разному.
В советских сливных бачках это была ручка, которую нужно было
дернуть вверх, или рукоятка сбоку бачка, на которую нажимали
для слива. В современных сливных бачках используются кнопки,
что выглядит наиболее эстетично и практично.

Устройство «классической» модели унитазного бачка показано
на рисунке далее.

Чтобы устранить неисправность в сливном бачке, нужно при-
поднять его крышку. Дальше — дело техники: увидели, какой
механизм вышел из строя, починили. Проще пареной репы.
При ремонте сливных бачков, встроенных в стену, не спешите ее
разбирать. Необходимо всего лишь снять кнопку, отвечающую
за слив воды.

Устройство сливного бачка: 1 — клапан сливного отверстия;

2 — шариковый клапан; 3 — шланг заполнения;

4 — переливная труба; 5 — штанга подвески поплавка;

6 — поплавок

Как устранить неисправности
наполнительного механизма

Вода не поступает в бачок. Сначала смотрим, не нарушилась
ли регулировка механизма. Подергаем-покачаем пластмас-
совый рычажок, на котором болтается поплавок, пытаемся
отрегулировать рычажок. Далее перекрываем подачу воды
к бачку, откручиваем гибкий шланг, идущий от водопровода.
Держа шланг над бачком, немного приоткрываем вентиль.
Если вода течет, то прочистим место соединения патрубка
с бачком длинным тонким предметом, например отверткой.
Если вода не течет, значит, неисправность в подводке. Нужно
ее заменить. Пробуем поставить все на свое место. Если вода
по-прежнему не поступает в бачок, поменяем поплавковый
клапан. Если соединение бачка с водопроводом осуществлено
с помощью металлической трубы, снимем поплавковый меха-
низм и попробуем прочистить место соединения с водопрово-
дом со стороны бачка. Если не помогло, тоже придется менять
поплавковый клапан.

Вода поступает, но бачок не наполняется, значит, нарушена ре-
гулировка поплавкового механизма. Отрегулируем его.

Вода переливается через край бачка. Нужно посмотреть, как ве-
дет себя поплавок. Если он тонет, то нужно его тут же заменить.
Если поплавок исправен, значит, нарушена работа запорного
клапана. Поменяем его.

Бачок наполняется очень шумно. К поплавку присоединяем
резиновую трубку-глушитель длиной около 15 см, один ко-
нец которой погружен в воду. Таким образом он будет гасить
шум.

Как устранить неисправности
сливного механизма

Вода подтекает из бачка. Значит, нарушена герметичность со-
единения между бачком и смывной трубой. Это может происхо-
дить по вине прохудившейся прокладки либо самого механизма.
Чтобы заменить прокладку, сольем из бачка всю воду, открутим
крепление бачка к унитазу и поменяем прокладку. Если это не
решило проблему, то нужно отключить подачу воды к унитазу
и поменять поплавковый механизм.

Вода не попадает в унитаз. Для начала посмотрим, поднимается
ли мембрана сливного сифона. Если не поднимается, то попы-
таемся наладить связь между сливным рычажком и сифоном,
например, подцепим проволокой тягу сифона к рычажку. Если
проблема не исчезла, то ищем причину дальше. Скорее всего,
источником проблемы будет засор в сливной трубе. Д ля прочист-
ки бачка старого образца, с грушевидным сифоном, достаточно
отключить подачу воды, приподнять грушу и прочистить трубу.
В современных бачках нужно открутить сливной сифон и ана-
логично произвести чистку.

Устранение неисправностей кранов
и смесителя

Чиним рычаговый смеситель

Со смесителями не так много проблем, как можно подумать.
Чаще всего кран либо подтекает, либо не полностью перекрывает
воду. Разберемся, по каким причинам это происходит.

Отключим подачу холодной и горячей воды, перекрыв венти-
ли на трубах водопровода. Смеситель может быть прикручен
специальной втулкой, тогда одним гаечным ключом нам не
обойтись. Одним ключом зажимаем головку втулки, вторым
ключом держим головку корпуса. Откручиваем под раковиной
накидную гайку, снимаем смеситель. Заменим уплотнительные
кольца. Причиной подтекания может оказаться плохое приле-
гание пробки к отверстию. Тогда наносим на пробку полосы
с помощью мела, ставим ее на место, покрутим пару раз туда-
обратно. Снимем пробку и посмотрим, равномерно ли стерты
меловые полосы. Если нет, то зашкурим контактирующие по-
верхности для лучшего сцепления. Иногда случается, что при-
чина кроется в кольцевом уплотнителе. Тогда его необходимо
просто заменить. Можно его изготовить самостоятельно из
резиновой трубки нужного диаметра, пластиковое разжимное
кольцо можно заменить кусочком медной проволоки. Кольце-
вой уплотнитель наматывается на кольцевую канавку плотны-
ми витками.

Чиним шаровой смеситель

Подтекание устраняется в зависимости от типа кранов.

Если в вашем смесителе краны с резиновыми прокладками, то
разбираем краны и меняем прокладки на новые. Будьте готовы
к тому, что выполнять эту процедуру вам придется частенько,
так как резиновые прокладки недолговечны. Лучше сразу заме-
нить такие краны на керамические.

Если смеситель современный, то в нем устанавливают краны
с керамической кранбуксой, которая находится внутри крана.
Для устранения подтекания нужно заменить кранбуксу.

Если вы не знаете, что внутри вашего крана, обратите внимание,
как получается максимальный поток в кране. Если требуется не-
сколько раз повернуть кран, то вы приобрели кран с резиновыми
прокладками. Если для получения максимального напора доста-
точно сделать пол-оборота, то это признак наличия кранбуксы.
Такой кран прослужит вам значительно дольше.

Как ликвидировать засор

Чистим канализацию

Для прочистки канализации применяются следующие спо-
собы:

А ручной — берем специальный сантехнический трос, погру-
жаем его в канализацию и совершаем вращательные дви-
жения;

4 механический — аналог ручного, только вращение осуще-
ствляется с помощью двигателя;

4 химический — залили химическое средство типа «Тирет»
или «Крот», подождали нужное время, промыли большим
количеством воды;

4 гидродинамический — прочищаем струей очень горячей
воды под сильным напором.

Есть еще такое приспособление, которое называется вантузом.
С его помощью можно протолкнуть лишь засор, образовавший-
ся из-за скопления туалетной бумаги. Более сильные засоры он
не ликвидирует. Да и в раковине засор, кстати, тоже не пробьет.
Короче говоря, прошлый век.

В домашних условиях мы применяем химический и ручной
способы. Остальные способы доступны лишь сантехникам, это
их непосредственная работа.

Проверяем и чистим сифон

Если вы обнаружили засор в раковине или мойке на кухне, не
спешите лезть в канализацию. Сначала проверьте, может, этот
засор образовался в сифоне. Сейчас проверим. Отсоединяем си-
фон от отвода канализации, подставляем ведро, включаем воду

и смотрим, как течет вода. Если вода плохо течет сквозь сифон,
значит, причина в нем.

Прочистить сифон можно отверткой или другим тонким пред-
метом. Это займет пару минут. Закрутили крышку, приставили
сифон к канализации. Вот и все.

Проверяем сифон

Если вода проходит сквозь сифон хорошо, значит, придется-таки
возиться с засором в трубах.
Засоры в трубах бывают трех видов, которые мы сейчас и рас-
смотрим.

Засоры эксплуатационного характера

Такие засоры возникают из-за отложений на стенках труб, ко-
торые со временем накапливаются все больше, образуя в ито-
ге пробку. Прочищаются они химическим способом, как было
описано выше. Работы по химической очистке нужно проводить
в перчатках и в процессе стараться как можно меньше дышать
вредными токсичными химическими веществами. Важно после
очистки промыть трубы большим количеством горячей воды.

Засоры механического характера

Этот вид засоров возникает из-за попадания в раковину различ-
ных предметов. Наши любимые дети, такие любознательные
и непоседливые, любят поиграть с водой в раковине, их выдумка
не знает границ, чего они только туда не суют. Хорошо, если эти
штучки оказываются размером больше, чем отверстие слив-
ной решетки. Но частенько проскакивают туда нежелательные
предметы, что становится причиной засоров. Прочистку нужно
проводить ручным способом, погружая вращательными движе-
ниями сантехнический трос в канализацию до нужной величи-
ны и пробивая засор такими же вращательными движениями.
При погружении его нужно вращать по часовой стрелке. Кстати,
извлекая трос обратно, его тоже нужно крутить по часовой стрел-
ке. Если есть необходимость, можно прочистить еще химичес-
ким способом, чтобы уж наверняка закончить очистку.

Засоры техногенного характера

Самый сложный и неприятный вид засоров. Возникает из-за
нарушения технологий установки канализации. Неправильно
подобранные диаметры труб, углы наклона, некачественные
или неправильно подобранные трубы рано или поздно делают
канализацию непроходимой. Такие засоры исправляются толь-
ко полной заменой канализационной системы. Рекомендуется
использовать качественные материалы, современные комплек-
тующие, обладающие хорошими антикоррозионными и водо-
отталкивающими свойствами.
Заключение

Любой человек знает по собственному опыту, сколь глобально
могут испортить настроение даже небольшие неполадки в работе
домашней сантехники. Причем необходимость вызывать сантех-
ника, ожидать его, меняя свои планы, да потом еще и общаться
с иногда очень хамоватым штатным работником ЖЭСа (который,
возможно, скажет, что ничего не сможет сделать, пока вы не
предоставите ему новую сантехническую «начинку») — едва ли
не худшее из всех зол. Поэтому элементарные сантехнические
знания, представления о нужных навыках, а также о джентльмен-
ском наборе инструментов вам точно не помешают. Их я и по-
старался дать вам на страницах этой книги.

Надеюсь, мне удалось убедить читателя в том, что изрядная часть
видов ремонта сантехнических устройств вполне по силам каж-
дому... и даже домохозяйке-блондинке. Наверняка, познако-
мившись с алгоритмом устранения самых частых поломок, вы
сможете самостоятельно ликвидировать протечки водопровод-
ного крана, возникшие в результате естественного износа про-
кладки либо сальника. Даже если вы понимаете, что установить
собственноручно душевую кабину вам все-таки не по силам, вы
сможете заменить старую прокладку новой, а гайку сальника
просто подтянуть — либо обновить его набивку. А если засори-
лись раковина на кухне или умывальник, унитаз или ванна — до-
статочно прочистить соответствующий сифон, для чего следует
иметь в доме вантуз либо специальные средства бытовой химии.
Не получилось — что ж, разобрать сифон и произвести механи-
ческую очистку (используя проволоку с крючком на конце) на
самом деле тоже не очень сложно.

Хочется надеяться, что вам уже не страшно самостоятельно
взяться за решение проблемы скапливания конденсата на трубах
за счет усовершенствования вентиляционной системы и обес-
печения притока воздуха и вас уже не пугает необходимость
восстанавливать затем отбитую эмаль путем использования клея
БФ-2 и белой эмалевой краски.

Я надеюсь, что теперь вы сможете воспользоваться гибким метал-
лическим шлангом от душа для прочистки труб сантехнического
оборудования - он с легкостью проходит изгибы выпускных
труб и пробивает засоренные участки. И тем более догадаетесь
вставить пустой пакет из-под молока срезанным углом в отвер-
стие стока и несколько раз энергично нажать сверху в ситуации,
когда засорилась сточная труба раковины, а вантуза в доме нет.
Если же образовалась течь между сливным клапаном и его сед-
лом, то на помощь придет детский пластилин: заполняем им
полость клапана, ставим клапан на место, легким нажатием
придаем ему форму, повторяющую форму отверстия. Кроме
того, вы сможете самостоятельно прикрепить к торцу ручки
вантуза гвоздем или шурупом металлическую пробку (колпачок)
от бутылки — в ситуации, когда деревянная ручка вантуза из-за
длительного использования выскользнула из отверстия резино-
вого наконечника. А если резиновый шланг перестал держаться
на водопроводном кране, вам по силам вырезать на его конце
клин и плотно стянуть шланг в этом месте изолентой. И уж точно
вы сможете остановить течь водопроводной трубы до прибытия
аварийной службы — достаточно наложить на образовавшееся
в трубе отверстие ластик, прижать его планкой и закрепить ее
веревкой.

Но даже если, прочтя эту книгу, вы поняли, что в каждой более
или менее сложной ситуации вам не обойтись своими силами
и так или иначе придется обращаться к профессионалам, то
данная книга помогла вам уже тем, что научила контролиро-
вать их работу. И тем более если речь идет о серьезных этапах
евроремонта и перепланировки санузла. Имея в голове пред-
ставление о том, «как правильно», вы будете не беспомощно
хлопать ресницами, соглашаясь со всем, что говорит с видом
знатока мастер, желающий набить цену, а вести с ним разговор
на равных.