НА ПРОСТОРАХ РОДИНЫ ЧУДЕСНОЙ
Сборник кафедры физического воспитания и спорта и общей физической географии Харьковского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени А. М. Горького, харьковской городской секции альпинизма.
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХАРЬКОВСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОСО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ fc М ГОРЬКОГО
ХАРЬКОВ	1959
Ответственный редактор—заслуженный деятель науки, проф. И. А. Измайлов
Редакционная коллегия:
А И. Кравченко (председатель)» канд, хим» наук Я, Я, Овчаренко (секретарь), доцент Г, П. Дубинский nt В. Ковалев,
Утро в лагере. Фото В. Козненка
К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ СОВЕТСКОГО СПОРТА
Физическая культура прочно входит в повседневный быт советских людей, она стала мощным средством коммунистического воспитания, всестороннего развития духовных и физических сил нашего народа.
Представители 60 стран пяти континентов участвовали в Олимпийских играх в Мельбурне (Австралия). Несмотря на наличие сильных противников, команда Советского Союза вышла на первое место, обогнав своего основного соперника — команду США на 127,5 очка. Всемирно известными стали имена наших выдающихся спортсменов: Владимира Купа, Вячеслава Иванова, Тамары Тышкевич, Аркадия Воробьева, Анатолия Ильина и многих других.
Одним из наиболее массовых видов спорта в СССР является туризм. На половине Евразии раскинулась наша необъятная Родина. Густая сеть туристических троп покрыла ее просторы. Зимой и летом по этим тропам идут с рюкзаками за плечами неутомимые туристы. Пешком, на лыжах, в лодках и на велосипедах преодолевают они горы и равнины, леса и луга, безбрежные тундры и пустыни.
Задорно, весело звучат слова популярной туристской песни:
. Рассвет над соснами встает, Туман ползет с реки. Друзья, пора идти в поход, Наденьте рюкзаки.
Пусть песня звонкая летит,
Вперед, друзья, вперед, Зовут нас дальние пути, Нас родина зовет...
Путешествия по стране закаляют здоровье, воспитывают волю и лучшие моральные качества. Несмотря на свои 75 лет» заслуженный мастер спорта Н. М. Губанов сохранил отменное здоровье, юношескую бодрость и отличную работоспособность.
5
Туристические походы расширяют общий кругозор туристов, воспитывают глубокое чувство советского патриотизма. М. И. Калинин писал: «Все мы много говорим о воспитании патриотизма. Но ведь это воспитание патриотизма начинается с углубленного изучения своей родины».
А ведь у нас есть на что посмотреть! За истекшие 40 лет преобразилась страна. Новые социалистические города и села, гигантские гидроузлы и водохранилища, освоение целинных степей и ранее бесплодных пустынь, лесонасаждения, промышленные гиганты в короткий срок изменили облик страны. Даже географические карты не всегда успевают регистрировать эти изменения.
Туризм помогает лучше познать многообразие природы нашей родины, историю, экономику, успехи социалистического строительства, культуру и быт населяющих СССР народов.
За истекшие четыре десятка лет советские ученые, проделав огромную работу, ликвидировали белые пятна на карте нашей родины. Немалую роль в этом сыграли советские альпинисты. Они помогли ученым-исследователям ликвидировать белые пятна в заоблачном мире вечных снегов и льдов, крутых неприступных скал высокогорных частей Кавказа, Средней Азии, Алтая и Северо-Восточной Сибири.
Уже к 1941 году были перекрыты все достижения иностранных горовосходителей в горных районах СССР. Заслуженные мастера советского альпинизма В. и Е. Абалаковы, М. Погребецкий, Е Белецкий и многие другие покорили наиболее труднодоступные * вершины Советского Союза Альпинизм в нашей стране также становится одним из массовых видов спорта.
В послевоенные годы альпинисты и горные туристы продолжали помогать исследовать горные районы нашей родины, способствуя мобилизации природных ресурсов этих районов для нужд строительства коммунизма.
Настоящий юбилейный сборник подготовлен совместными усилиями кафедр физического воспитания и общей физической географии Харьковского государственного университета имени А. М. Горького к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. К этой юбилейной дате Харьковский университет подходит с определенными успехами в деле развития / туризма, альпинизма, в решении задачи установления тесной связи этих видов спорта с научными исследованиями кафедр и проводимыми ими студенческими специальными практиками
В нашем университете успешно работают туристическая и альпинистская секции. Ежегодно студенты и преподаватели отправляются в походы по Кавказу, Крыму, Уралу, Украине и другим районам СССР.
6
В сборник включены статьи, подытоживающие состояние спортивной работы в университете, и по истории альпинизма в г. Харькове. Помещены также статьи по методике и организации научных наблюдений туристов и альпинистов, описание интересных походов и восхождений.
Мы должны создать все условия для дальнейшего развития туризма и альпинизма в Харьковском университете, должны добиться пополнения рядов разрядников-спортсменов.
В связи с проведением мероприятий третьего Международного геофизического года необходимо больше внимания уделить изучению и освоению горных районов, в первую очередь высокогорий и очагов современного оледенения. Следует больше внимания уделить развитию пещерного альпинизма и туризма.
Студенческая молодежь должна еще активнее вовлекаться в туристические и альпинистские секции, в еще большей степени заниматься совершенствованием своего спортивного мастерства.
Н. Л. Измайлов.

A. H. КРАВЧЕНКО
ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА
(К истории развития физкультуры и спорта в Харьковском университете)
Прошло сорок лет с того дня, когда выстрел крейсера «Аврора» возвестил миру начало новой эпохи в развитии человечества. Из этих сорока лет страна занималась мирным созидательным трудом не более 18. Во главе с Коммунистической партией народ добился огромных успехов в преобразовании страны. Отсталая, малограмотная, сельскохозяйственная царская Россия превратилась в прогрессивную индустриальную страну с тысячами новых фабрик, заводов, городов и поселков.
Наряду с индустриализацией страны, перестройкой сельского хозяйства на базе коллективизации партия и правительство уже в период становления советской власти огромное внимание уделяли вопросам физического воспитания народа. В декрете за подписью В. И. Ленина об организации всеобуча в 1918 году, в постановлениях партии 1925—1929 и 1948 годов подчеркивались недостатки развития физкультурного движения в стране и указывались пути их исправления.
В настоящее время физкультурное движение в нашей стране очень выросло. Более 20 миллионов человек участвовало в соревнованиях, готовясь к спартакиаде народов Советского Союза в 1956 году.
Спортсмены Советского Союза успешно выступают на международной спортивной арене, гордо неся знамя страны Советов. Наши спортсмены победили на XVI олимпийских играх, завоевав 37 золотых, 29 серебряных и 32 бронзовые медали, опередив, таким образом, команду США на 27 медалей.
11
Успехи к нашим физкультурникам пришли не сразу. От царского правительства в наследство достались лишь разрозненные буржуазно-националистические спортивные общества — «Сокол», «Макаби» и др. Физическое воспитание не находило должной поддержки со стороны царского правительства. Оно не входило в учебные планы вузов, что подтверждается материалами по истории одного из старейших вузов нашей страны — Харьковского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета и является типичным для высших учебных заведений дореволюционной России.
В начале XIX века в Харькове по инициативе В. Н. Каразина был открыт университет, выросший за короткое время в крупный центр науки, культуры и просвещения не только на Украине, но и во всей царской России.
В 1802 году 30 августа В. Н. Каразин на губернском собрании дворянства огласил «предначертания в Харьковском университете», первоначальный его устав. В соответствии с этим предначертанием в университете предполагалось постепенно открыть девять отделений, а именно: 1) общих познаний, 2) приятных искусств (рисования, музыки, танцев, фехтования, верховой езды), 3) богословия, 4) гражданских познаний, 5) военных познаний, 6) врачебных познаний, 7) гражданских искусств (механики, гидравлики), 8) учености, 9) изящных художеств (живописи, скульптуры).
Как видно из этих названий отделений, университет готовил разнообразные кадры: канцелярских чиновников для судебных и административно-дипломатических учреждений, преподавателей учебных заведений, деятелей искусств, специалистов для развивающейся промышленности и сельского хозяйства. Окончившие университет должны были нести свои знания в широкие массы.
В данной статье мы хотим коснуться главным образом вопроса о постановке физического воспитания в университете, которое ограничивалось по сути двумя видами — верховой ездой и фехтованием. Нужно полагать, что и эти виды физической культуры были достоянием только тех, кто учился на отделении «приятных искусств».
Мысль о широком использовании физического воспитания, как необходимого средства для обеспечения гармонического воспитания человека, была высказана уже давно.
Ко времени основания Харьковского университета, т. е. к началу XIX века, со стороны различных общественных кругов под влиянием прогрессивной интеллигенции значительно повысился интерес к физическому воспитанию.
Великий революционер-демократ В. Г. Белинский, излагая свои философские взгляды о природе сознания, о соотношении души и тела, писал: «Духовное есть ни что иное, как
12
деятельность физического»; «ум без плоти, без физиологии, ум, не действующий на кровь и не принимающий на себя ее действия, есть логическая мечта, мертвый абстракт. Ум — это человек в теле, или лучше сказать — человек через тело, сло-• вом, л и ч н о с т ь>‘.
Более поздние высказывания Чернышевского, Добролюбова, Ушинского, Сеченова и ряда других ученых-педагогов подтвердили растущую заинтересованность интеллигенции в широком использовании физической культуры как одного из факторов гармонического развития человека.
«Каждый орган, — писал Чернышевский, — может оставаться здоровым лишь под условием, чтобы функции его происходили с достаточной энергией. Функции мускулов — движение: если они не имеют его, то должны подвергнуться болезненному состоянию, которое будет усиливаться соразмерно продолжительности действия причины, производящей его»1 2.
Несмотря на очевидность пользы физического воспитания для всесторонне развитого человека, царское самодержавие не только не стремилось, но даже тормозило развитие спорта в России.
Преподавание физического воспитания в университете как в период его становления, так и в более позднее время не пользовалось ни моральной, ни материальной поддержкой со стороны руководства университета.
В своих записках о фехтовальном классе Императорского Харьковского университета Фойгт пишет: «В фехтовальном классе находится всего 68 рапир, 20 масок, 30 перчаток, 6 замшевых жилетов, 12 пар сандалий. Итого 136 предметов. Все сии пособия помещаются в одной комнате верхнего этажа корпуса, аудиторий, где проходят самые упражнения».
Этот фехтовальный класс был открыт в 1804 году по инициативе первого попечителя Харьковского учебного округа графа Потоцкого. Такова была материальная база для развития фехтования в университете.
Не лучше обстояло дело и с верховой ездой. В своей истории развития университета Багалей пишет: «Манеж только предполагали выстроить в Университетском саду и хотя обучение студентов верховой езде началось еще в 1807 году, но велось с большими перерывами и без правил».
Как видно из этих записей, даже эти два вида спорта в университете получили слабое развитие. Занятия ими не являлись обязательными для всех студентов, а так как за обучение верховой езде студент должен был платить сам, эти занятия были доступны только наиболее обеспеченным студентам.
1 В Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. 10, 1914, стр 407
2 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. X, ч. 2, СПб., 1906, стр. 218.
13
При такой «постановке» физического воспитания выпускники-студенты, направлявшиеся в учебные заведения, не являлись проводниками идей физического воспитания и их практического осуществления в школах.
Бурное развитие промышленности в конце XIX века настоятельно требовало не только обученных, относительно грамотных, но и физически крепких, здоровых, выносливых рабочих. Эти требования заставили буржуазию не только думать, но и пытаться практически обеспечивать хотя бы в минимальной мере физическую подготовку рабочих.
«Идеал капиталистов, — писал М. И. Калинин, — видеть рабочих и крестьян своими покорными слугами, безропотно несущими бремя эксплуатации. Исходя из этого, капиталисты не хотели бы воспитывать в рабочих и крестьянах смелость и мужество, не хотели бы давать им никакого образования. Ведь с темными-и забитыми людьми легче справиться... Взаимная конкуренция в условиях технического прогресса, гонка вооружений и т. д., с одной стороны, борьба рабочих и крестьян за свое образование, с другой стороны, вынуждают буржуазию давать трудящимся хотя бы крохи знаний, а грабительские войны заставляют ее воспитывать в них стойкость, храбрость и другие опасные для буржуазии качества. Из этих противоречий не может выскочить никакая система буржуазного воспитания».	,
По инициативе прогрессивных русских ученых и педагогов (П. Ф. Лесгафта в Ленинграде, Покровского в Москве и т. д.) возникли самодеятельные спортивные организации. Наряду с этим буржуазия сама стала создавать общественные спортивные организации, пытаясь все их подчинить своему политическому влиянию. Например, фабриканты Морозовы в 1908 году организовали для рабочих «Клуб спорта» в Орехово.
В Харькове фабрикант Алексеев организовал «Спортивный клуб». Заводчики Гельферих-Саде вблизи завода оборудовали спортивную площадку (ныне стадирн «Торпедо»). Заводчик-немец Трепке организовал 1-е Харьковское гимнастическое общество в одной из гимназий (ныне институт механизации сельского хозяйства) и т. д.
В 1902 году под нажимом студенческих организаций правительство вынуждено было издать «Временные правила о порядке организации студенческих учреждений в высших учебных заведениях Министерства просвещения». Согласно этим правилам студентам разрешалось «организовать кружки для занятий разного рода физическими упражнениями». Во многих университетах были открыты курсы атлетики и шведской гимнастики (Москва, Петербург).
Спортивные студенческие лиги впервые начали проводить соревнования по отдельным видам спорта. Так например, по 14
данным футбольного календаря 1913 года, в Петербурге участвовало девять высших учебных заведений. Встречи по футболу в г. Харькове главным образом проводились среди студентов.
К началу первой мировой войны 1914 года в России насчитывалось 40 зарегистрированных студенческих кружков. Чиновники высших учебных заведений не препятствовали работе этих кружков, видя в них средство для заполнения досуга студентов.
Стремление буржуазии добиться политического руководства разрозненными спортивными кружками заставило ее изменить их организационные формы. В 1907 году студенческие спортивные кружки начали объединяться в лиги и союзы по отдельным видам спорта. Этим буржуазия облегчила себе руководство ими.
В материалах по истории развития университета почти ничего нет о деятельности его спортивной организации. Это лишний раз подтверждает отрицательное отношение руководителей университета к развитию физического воспитания вообще, и спорта в частности, среди студентов университета.
Широкий размах приняло физкультурное движение в СССР вообще, и в учебных заведениях в частности, после Великой Октябрьской социалистической революции.
Физическая культура вошла в учебный процесс как неотъемлемая часть коммунистического воспитания нашей молодежи.
Начало развития физической культуры в вузах относится к периоду с 1928 по 1929 год, когда во всех высших учебных заведениях создавались кружки по гимнастике и другим видам спорта. Эти кружки организовывали соревнования по различным видам спорта внутри вуза, а также товарищеские встречи между другими вузами и профсоюзными спортивными кружками.
Огромное значение для массового развития физической культуры в СССР вообще, и в частности в вузах, сыграли решения ЦК ВКП(б) в 1925 и 1929 гг. по вопросам физической культуры, в которых был дан анализ состояния физкультурного движения, отмечены недостатки его развития и указаны пути их исправления.
Физическая культура как обязательный предмет не во всех вузах была введена одновременно. В 1927/28 учебном году впервые физическая культура нашла свое отражение в учебных планах педагогических и медицинских вузов. Опыт этих вузов показал целесообразность введения физической культуры в учебные планы вузов. Декретом СНК РСФСР от 19 июля 1929 года Советское правительство постановило «ввести физическое воспитание в качестве обязательного предмета в
15
курс учебных заведений и поручить Наркомпросу РСФСР разработать и преподать на местах учебные планы и программы преподавания указанного предмета для всех типов учебных заведений, а также установить сроки его введения в программу по отдельным группам учебных заведений»...
С 1929/30 учебного года физическая культура была введена во всех высших учебных заведениях как обязательная дисциплина на 1—3 курсах по два часа в неделю. Первые про-
Ряс. 1. Колонна знаменосцев на параде, посвященном 150-летию университета.
граммы по физической культуре были разработаны в 1931 году и ставили своей основной задачей оздоровление студенчества. В этих программах не было никаких нормативных требований, и занятия по физической культуре были по сути не целенаправленными.
Введение комплекса ГТО в 1931 году и II ступени в 1932 году как основы нашей советской системы физического воспитания сразу изменило отношение к физической культуре. Занятия по физической культуре стали целенаправленными. Значок ГТО явился мощным стимулом для студенчества и уже в 1931/32 учебном году к сдаче норм ГТО I ступени были привлечены в обязательном порядке все студенты 1—3 курсов всех вузов. Одновременно расширилась и качественно улучши-
16
Ласт» самодеятельная спортивно-массовая^работа, в сдачу норм вовлекались студенты старших курсов. Большую роль в этом сыграл комсомол.
Начиная с 1937 года, в вузах вводится единая унифицированная программа, которой предусматриваются нормативные требования по курсам с учетом пола, возраста и медицинской группы. В основу этих требований были положены нормы комплексов «Готов к труду и обороне». Все студенты 1-го курса, от-
Р и с. 2. Финиш эстафеты, посвященной 150-летию университета.
несенные к 1 и 2 медицинским группам, должны пыли сдать нормы ГТО I ступени, а студенты 2-го К(&>гё1ДО№0н0афа1И-жении двух лет осваивали нормы комплекса ДТП И.ДХУ.пени.
Впервые физическая культура была введена ка^обязательный предмет и в Харьковском педагогическом профессионального образования в 1930/31 учеоном гону.
Занятия проводились в студенческой»хДуот а?дданцД)!ТЦ Университетской, 27 (разрушенном в период Великой Отечественной войны). В этом зале стояли, одни брусья, две пене-кладины, козел, конь с ручками и гимнасти.ческЛЛН^Крб.
2 Простор
17
Занятий в основном велись с академическими группами 3-х курсов по два часа в шестидневку по общему расписанию института. Уже в 1932 году в институте появились первые значкисты ГТО.
Внешкольная спортивно-массовая работа в этот период проводилась студенческой спортивной организацией в лице совета кружка, избираемого на общем собрании членов различных секций. В секциях по отдельным видам спорта проводили работу инструкторы-общественники. Так например, гимнастическую секцию вел студент Овчаренко, волейбольную—Галковский. Члены кружка принимали активное участие во всех студенческих вечерах, выступая с гимнастическими упражнениями. Число студентов в спортивных секциях было невелико. Причиной этого было недостаточное количество спортивного инвентаря и отсутствие специального спортивного зала. Спортивные соревнования этого периода проводились главным образом по волейболу между командами различных курсов, раз в год проводились лично-командные соревнования по спортивной гимнастике.
Большая работа по вовлечению студенчества в сдачу норм ГТО проводилась общественными организациями института (комсомольской, профсоюзной). Группы и даже целые курсы по инициативе комсомольцев выходили после занятий и по выходным дням на стадион для сдачи норм ГТО. Быстро росло количество значкистов ГТО, улучшились спортивно-технические результаты.
Однако отсутствие в то время единой всесоюзной классификации не стимулировало роста спортивных достижений, и рекорды университета за 5 лет были низки. Например, бег на 100 м—12,7 сек., прыжки в длину—4 м 80 см, прыжки в высоту—1 м 45 см у мужчин; плохие результаты были и у женщин.
В институте было два преподавателя (один из них работал на полставки).
Большая организационная перестройка произошла в 1932/33 учебном году. Институт ППО объединился с физхим-матинститутом, и 1 сентября 1933 года после 13-летнего перерыва снова начал существовать Харьковский университет.
В 1936 году Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановил «удовлетворить просьбу харьковских общественных организаций о присвоении Харьковскому государственному университету имени А. М. Горького».
Открытие университета имени А. М. Горького, как нового высшего учебного заведения, коренным образом изменило постановку учебного процесса вообще, и в частности по физической культуре. Значительно увеличились сметные ассигнования на приобретение спортивного инвентаря. В 1936/37 учебном
18
году большая аудитория была переоборудована в спортивный зал размером 11X13 м, в котором имелось два комплект* гимнастических снарядов, 50 пар лыж, гимнастические палке, булавы и другой необходимый инвентарь.
Как было сказано выше, новая программа по физическому воспитанию в вузах, введенная в 1937/38 учебном году, ставила задачей всестороннее физическое развитие и оздоровление студенчества, повышение спортивной техники на базе овладения комплексом ГТО I и II ступени, привитие и совершенствование знаний и навыков, необходимых как в трудовой, так I боевой обстановке. '
Р и с. 3 Ректор университета академик И. Н. Буланкин вручает криз команде-победительнице эстафеты, посвященной 150-летию университета.
Выполнение этих задач осуществлялось в то время в университете через следующие формы работы:
1) академические учебные занятия,
2) внешкольная спортивно-массовая секционная работа.
Академические учебные занятия проводили штатные преподаватели; их было уже 6 человек. Академзанятиями охватывалось более 1500 человек на трех курсах. Практическое руководство работой по физическому воспитанию возглавляла кафедра физического воспитания.
Q Значительное место во всей работе по физическому воспитанию занял спорт. К спортивно-соревновательной работе и университете было привлечено значительное число студентов, в спортивных секциях их насчитывалось более 200 человек. В университете культивируется пять видов спорта, по которым
2*
(9
проводились соревнования между факультетами (легкая атлетика, спортивная гимнастика, лыжи, плавание, волейбол). Команды университета участвовали в соревнованиях на первенство вузов по первой группе; рреди спортсменов-студентов появились разрядники.
Большой вклад в дело развития спорта в университете в период его организации внес актив студентов и профессорско-преподавательского состава.
В стенах университета учились и принимали самое активное участие в спортивной жизни В. В. Александров — неоднократный чемпион вузов и города по лыжам, ныне кандидат химических наук; Н. А. Измайлов — в период учебы в аспирантуре и по ее окончании неоднократно участвовал в соревнованиях по теннису, ныне доктор химических наук; Н. В. Логвиненко — участник сборного коллектива университета по волейболу, ныне доктор геологических наук; В. П. Макридин — участник сборных команд университета и ДСО «Наука», мастер спорта по волейболу, ныне доктор геологических наук. Активное участие в спортивной жизни принимал прибывший в университет в 1937 году академик, доктор физико-математических наук А. К. Вальтер, еще в 1953 году принимавший участие в соревнованиях университета по плаванию. Впервые в университете из 12,0 сек. в беге на 100 м вышел легкоатлет Ю. И. Терехов, ныне кандидат экономических наук; А. И. Горностаева—неоднократная участница сборных команд не только университета, но и города по ручному мячу, ныне старший преподаватель физики. Разносторонним спортсменом был В. Короп, выполнивший разрядные нормы по легкой атлетике, плаванию, шахматам, ныне ассистент физико-математического факультета. Неоднократным участником сборной команды университета и областного совета ДСО «Наука» по баскетболу был Ю. Благой, ныне ассистент физико-математического факультета.
Много можно было бы еще назвать воспитанных в университете спортсменов, умело сочетавших учебу с занятиями спортом.
Наличие хотя и небольшой спортивной базы, увеличение сметных ассигнований на приобретение спортивного инвентаря и аренду спортивного зала и площадок, введение единой всесоюзной классификации — все это способствовало значительному улучшению постановки как учебной, так и спортиэно-секционной работы.
1938/39 и 1940/41 учебные годы характеризуются все большим охватом студентов спортивно-массовыми мероприятиями, повышением требовательности зачетных нормативов программы. На кафедре работало уже одиннадцать штатных препода
20
вателей. Штатный преподавательский состав мог самостоятельно подготовить небольшое количество разрядников при условии большой академической нагрузки и высоких требований к участникам соревнований, поэтому университет пригласил .на работу с почасовой оплатой тренеров по спортивной гимнастике, легкой атлетике, лыжам, гребному спорту, волейболу, плаванию, поднятию тяжестей, боксу, классической борьбе.
Учитывая трудности в освоении норм ГТО II ступени, а также стремясь поддержать спортивную форму студентов, ректорат совместно с профкомом организовал спортивный лагерь с двухнедельным пребыванием, охватывая за лето 60 человек. К сожалению, этот дом отдыха в Гайдарах до сих пор не восстановлен.
С началом Великой Отечественной войны почти весь преподавательский состав был призван в армию. Университет эвакуировался, и о работе по физическому воспитанию за период 1941/42 и 1942/43 учебных годов на кафедре физического воспитания никаких сведений нет.
Посте освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков и реэвакуации университета в 1943/44 учебном году работа по физической культуре снова начала налаживаться. Условия были тяжелые, спортзал не отапливался, в «буржуйке», около перекладины, во время занятий тлели сырые дрова, и гимнасты, отогрев руки у печки, шли выполнять упражнения. Академические занятия проводились главным образом по гимнастике.
Постепенно были восстановлены секции по спортивной гимнастике, легкой атлетике, волейболу. Спортсмены-студенты принимали активное участие в восстановлении университета. Лыжники и легкоатлеты организовали марш-бросок в октябре 1943 года вблизи ХТЗ, после чего приняли участие в восстановительных работах этого завода.
В 1946/47 учебном году была окончательно восстановлена работа кафедры физического воспитания и спорта, преподавательский состав вернулся к мирному труду.
Период с 1946/47 учебного года характеризуется ростом подготовки значкистов ГТО, увеличением количества разрядников. Спортивные секции работали по 8 видам спорта; в них занималось 450 человек. Спортивные команды университета в 1946/47 учебном году участвовали в первенствах вузов по 8 видам спорта и заняли 5 классных мест.
Огромное значение в развитии спорта в СССР вообще, и в университете в частности, сыграло постановление ЦК ВКП(б) от 28.XII—1948 года о физической культуре. Призыв партии к тому, чтобы все мировые рекорды по важнейшим
21
видам спорта завоевали спортсмены Советского Союза, нашел отклик и среди спортсменов университета. Уже в 1948/49 учебном году было подготовлено 127 разрядников, из них 31 человек 1-го — 2-го разрядов, 516 человек овладели комплексом 170 I ступени и 177 человек освоили нормы ГТО II ступени. Такие спортсмены, как Маматюк, Короп,1Чеглаков], Гриба нова, Горбенко, Видный, Коськов, Звонкова, Сапожникова и многие другие, были чемпионами вузов.
Рис. 4. Туристический лагерь университета в Карпатах.
Из года в год увеличивалось количество спортивно-массовых мероприятий. Например, в 1949/50 учебном году было проведено 30 спортивных соревнований с охватом около 6 тысяч студентов, а уже в 1950/51 учебном году состоялось 120 спортивных мероприятий, в которых принимали участие более 8 тысяч студентов.
Одной из наиболее массовых спортивных секций в университете является туристская секция. Ее ряды растут с каждым годом. Если в начале своей работы секция насчитывала 10 человек, то в настоящее время в ней — более 300 человек. Груп
22
пы туристов университета побывали в Крыму, на Кавказе, собрали интересный материал на Алтае, в трудных условиях зимы прошли маршрут 2-й категории трудности по Карелии. Часто в выходной день организуются походы по Харьковской области и т. д.
В 1955 году с помощью ректората на Карпатах был организован учебно-спортивный туристический лагерь Харьковского университета, в котором побывало 78 спортсменов.
Рис. 5. Туристическая группа на походе.
Члены туристической секции принимают активное участие в городских и областных слетах туоистов. Например, весной 1955 года, участвуя в слете туристов города, команда университета заняла общее 2-е место и выиграла 1-е место по спортивной туристской эстафете. Активно готовились туристы университета к областному слету. Осенью 1955 пода они выиграли переходящий кубок областного комитета по физкультуре и спорту.
Активно работают в секции, умело сочетая общественную работу по туризму с учебой, тт. Кившик, Кремена, Резниченко, Пащинская, Девиченко, Касилова, Охрименко, Ильина, Миронюк, Мизунова и др.
23
Только за 1955 год туристическая секция подготовила 60 человек 3 разряда; 15 туристов освоили нормы 2-го разряда, 5 . человек—1-го разряда и 75 человек выполнили нормы на значок «Турист СССР».
Организация факультативного курса, секционной работы по 18 видам спорта, систематическое проведение соревнований по отдельным видам спорта, комплексная спартакиада между факультетами — все это способствовало росту числа значкистов ГТО, разрядников.
Таблица
Годы	Подготовлено значкистов ГТО		Подготовлено разрядников		
	I ступень	П ступень	I разряд	II разряд	III разряд
1945 1953	 Всего по университету на 1. I. J 957 1	268 492	0 220	4 19	24 84	55 34 •
	3008	797	55	318	1431
В таблице рекордов университета в довоенный период мало было результатов, соответствующих нормам 3-го разряда. В настоящее время из 27 зарегистрированных рекордов по легкой атлетике 2 равны 1-му, 12—2-му, 13—3-му разряду.
Среди спортсменов университета С. Можаров по легкой атлетике, В. Доценко по лыжам и гребле, 3. Солоп по велосипеду и конькам, А. Нужная, М. Булгакова по художественной гимнастике, Гончаров, Ю. Ощепков, В. Головняк по борьбе самбо, Берестов по стрельбе, А. Левченко по плаванию, Н. Лаптева и Н. Миленко (байдарка-двойка) и другие являются чемпионами вузов. О. Г. Никитина, С. С. Кривуля — чемпионы города по байдарочной гребле; женская волейбольная команда — обладательница кубка ДСО «Буревестник». Велосипедисты-гонщики два года держат кубок спортивного общества. Комплексную спартакиаду своего района по 4 видам спорта выиграли команды университета, завоевав кубок Дзержинского района; 4 постоянных и 12 переходящих кубков, более 120 грамот и дипломов горкоми-тета и областного совета ДСО «Буревестник» за классные места по различным видам спорта получили спортсмены университета. Мамотюк, Дужак, Шумилов, окончившие уни-верститет, установили рекорды, которые еще не побиты. Одна из ближайших задач наших спортсменов — обновление таблицы рекордов.
24
Большую помощь в организации спортивно-массовой работы оказывает низовой совет ДСО «Буревестник», в рядах которого в настоящее время насчитывается около 2000 человек.
Во вновь строящемся здании университета, которое должно быть сдано в эксплуатацию в ближайшее время, будет два спортивных зала (один 26X15 м, второй 20x9 м); во дворе будут оборудованы игровой стадион с тремя волейбольными двумя баскетбольными площадками и двумя теннисными кортами, легкоатлетическая площадка с беговой дорожкой, секторами для прыжков, метаний. Зимой эти площадки будут заливаться под каток.
Строительство нового здания университета, награждение его орденом Трудового Красного Знамени являются проявлением заботы нашей Коммунистической партии о создании условий для развития науки, культуры и физического воспитания, как неотъемлемой части коммунистического воспитания.
М. С. Б О Р У Ш к О
АЛЬПИНИСТЫ ХАРЬКОВА К СОРОКАЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ
Осенью 1923 года две группы под руководством профессоров Г. Николадзе и А. Дидебулидзе поднялись на вершину Казбека. Этими восхождениями было положено начало советскому альпинизму — интересному и мужественному виду спорта. За прошедшее с 1923 года время наша великая Родина расцвела. Вместе с ней вырос и укрепился советский альпинизм.
Моральные начала советского альпинизма — коллективизм, дружба, взаимопомощь, любовь к Родине, отсутствие погони за сенсацией. Для советского альпинизма характерна самостоятельная система и методика подготовки альпинистов, оригинальные принципы и правила классификации вершин, отечественная тактика организации восхождений и система спортивной квалификации альпинистов, оздоровительная направленность — все это привлекает к занятиям этим интереснейшим видом спорта. Задачей альпинизма является воспитание мужественных, смелых, готовых к борьбе с любыми трудностями советских патриотов.
С. М. Киров так писал об альпинизме: «Быть на вершине Казбека. О, это верх отваги! Это возможно только при невероятных усилиях для человека с железным здоровьем и редкой выносливостью. Однако нынешний год блестяще показал, что все эти страхи и опасения в значительной степени преувеличены: в течение лета на вершине перебывало 14 человек, чего не было ни в один предшествующий год». И далее: «В 1 час 20 минут мы стояли на вершине. Нет никакой возможности описать то величие, которое открывается отсюда. Хочется упасть на снег и целовать его от восторга, охватывающего тебя при виде этого грандиозного многообразия природы и беспредельного величия ее. Нельзя предста
27
вить себе человека, имеющего хоть каплю чувства, который не проникся бы благоговением, глядя на это захватывающее зрелище... Увидев раз эту картину, нельзя забывать ее во всю жизнь. Какой простор! Какая очаровательная красота во всех этих снежных гигантах, мощно возвышающихся к небу! Какое разнообразие цветов и тонов в этих скалистых утесах бесконечной цепи гор, теряющихся где-то далеко, далеко!»1.
Альпинизм является превосходным видом активного отдыха и оздоровления трудящихся. В то же время альпинисты помогают советским ученым изучать труднодоступные, отдаленные высокогорные районы, исправлять географические карты.
Советские альпинисты достигли больших успехов. Однако перед ними стоят новые задачи, поставленные Коммунистической партией по дальнейшему совершенствованию мастерства и развитию массовости этого вида спорта.
1.
В период с 1923—1927 гг. грузинские альпинисты продолжают активную работу по развитию альпинизма, причем основным организационным центром альпинизма в этот период является географическое общество Грузии. Альпинистов Грузии активно поддержали и другие энтузиасты горного спорта. Харьковчанин М. Погребецкий (позже заслуженный мастер спорта) организует в 1927 году первую украинскую экспедицию на Тянь-Шань. Под руководством проф. В. Немыцкого туда же направляется группа научных работников Москвы. Восхождения групп под руководством В. Клементьева на Кавказе (1927 г.), в том числе на Эльбрус (1928 г.), положили начало альпинистской работы в Советской Армии.
С каждым годом в туристских походах и восхождениях на Кавказе принимает участие все большее количество спортсменов Москвы, Ленинграда, Харькова, Тбилиси и других городов.
Рост количества участников походов послужил причиной создания в 1928 году Общества пролетарского туризма (ОПТЭ), которое сыграло большую роль в объединении тысяч энтузиастов туризма и альпинизма. Альпинисты в то время, ввиду своей малочисленности, еще не выделялись в отдельные секции, хотя они уже тогда составляли наиболее активную часть общества.
Большую организующую роль сыграл также начавший выходить в 1929 году журнал «На суше и на море», который, широко освещая работу туристов, способствовал дальнейшему развитию альпинизма и туризма.
1 Газета «Терек», № 3815 от 2.IX-1910 г.
28
В этом же году Центральный Совет ОПТЭ организовал горную секци-ю, в которую вошли наиболее опытные альпинисты.
В последующие годы (1930—1933) горные секции, организованные при ОПТЭ в ряде городов страны, направляли свою работу на расширение рядов альпинистов, накапливание опыта в учебных походах и создание кадров организаторов и будущих инструкторов альпинизма.
Уже в 1931 году начали работать первые учебные альпинистские лагеря: киноработников — в ущельи Шхельды, Ленинградского ОПТЭ — в Дых-су и харьковчан — на поляне Азау в ущельи р. Баксан. В этом же году советскими альпинистами были совершены крупные спортивные восхождения. Братья Е. и В. Абалаковы и В. Чередова взошли на Дых-Тау (Кавказ); грузинские альпинисты М. Микеладзе и Д. Церетели покорили Катын-Тау; харьковчане М. Погре-бецкий, Ф. Зауберер и Б. Тюрин совершили первое высотное восхождение на Хан-Тенгри (Тянь-Шань). Это была большая победа, высоко оцененная в отечественной и зарубежной печати. Восхождением на Хан-Тенгри было положено начало высотному альпинизму в нашей стране.
Итоги трехлетней работы альпинистов подвел первый пленум горной секции ОПТЭ, состоявшийся в конце 1932 года. Пленум впервые обобщил опыт работы альпинистов и горных туристов всей страны.
Накопленный опыт позволил выработать образцы снаряжения и обмундирования, способствующие успешному и безаварийному хождению альпинистов в горах. Было организовано производство альпинистского инвентаря.
В следующем 1933 году число учебных походов и лагерей значительно увеличилось. Учебные лагеря организуются альпинистами Москвы, Ленинграда, Харькова и других городов. Большую роль в дальнейшем развитии массового альпинизма сыграла организованная в этом году первая альпиниада Советской Армии.
Крупнейшей победой 1933 года явилось первое восхождение группы альпинистов под руководством Е. Абалакова на высочайшую вершину страны — пик Сталина. Ряд первоклассных первовосхождений был сделан и на Кавказе (Шхара. Коштан-Тау и др.). Эльбрус и Казбек превратились в «учебные горы», на которые совершали восхождения молодые альпинисты.
1933 год был началом резкого подъема работы по альпинизму. Горные секции организуются при ячейках ОПТЭ в ряде городов, на предприятиях и в учебных заведениях страны.
.Бурно развивается альпинизм и в Харькове.
29
2
Харьков по праву является родоначальником альпинизма на Украине. Развитию альпинистского спорта в Харькове, а также на всей Украине, способствовали неоднократные украинские экспедиции на Тянь-Шань, которые, начиная с 1927 года, формировались в Харькове. Неоднократный организатор этих экспедиций М. Погребецкий (награжденный Советским правительством за свою многолетнюю деятельность в области альпинизма орденом Трудового Красного Знамени) организовывал вокруг себя спортивную молодежь Харькова, из которой в дальнейшем вырос большой альпинистский актив.
Материалы экспедиций, доклады о восхождениях, фотовыставки служили замечательным средством популяризации альпинистского спорта и способствовали вовлечению молодежи в альпинистские секции.
Постепенно из «тяньшаньцев» создается группа энтузиастов горного спорта, которая ставит вопрос о необходимости развития массового альпинизма и о создании горной секции.
Альпинисты Б. Тюрин, Н. Тарасенко, В. Барков, Н. Коляда, Н. Дмитренко, В. Ирушкин, В. Головко, К. Павелл, С. Шиманский и другие являлись первым активом харьковской горной секции.
Несколько позднее (в 1933 г.) в число активистов горной секции входят А. Альперин, П. Курилов, В. Бабич, Н. Моргун, Г. Коленов, Г. Маслов, Д. Донской, Л. Вичау и другие альпинисты, которые к этому времени приобрели уже опыт проведения горных походов на Кавказе.
Таким образом, в период 1931 —1933 гг. организуется горная секция при Харьковском отделении ОПТЭ — Укртурэ.
В 1930—1933 гг. такая же секция горного туризма существовала и при Харьковском доме ученых. Энтузиасты горного спорта из числа ученых и преподавателей вузов и научно-исследовательских институтов города, проводя самостоятельные горные походы через перевалы Кавказа, к 1933 году накопили определенный опыт, позволяющий ставить вопрос об организации горовосхождений. Альпинисты Н. Измайлов, В. Долгов, Киприянов, М. Левина, И. Францевич, Б. Лазарев, Л. Кан, А. Лейпунский, А. Приходько, А. Сни-гарев, Л. Рябинин, Н. Бриллиантов и другие составили в 1933 году первую секцию альпинизма и туризма при Харьковском доме ученых. Уже с 1931 года они совершали восхождения на Северном и Западном Кавказе.
В 1931 году Харьковским отделением ОПТЭ — Укртурэ на поляне Азау в ущельи р. Баксан (Кавказ) был организован первый альпинистский лагерь походного типа. В состав участников была привлечена заводская и учащаяся молодежь. Руководителями лагеря были харьковские инструкторы (П. Курилов и др.) Было организовано успешное восхожде
30
ние на Эльбрус. Для того времени это было значительным событием. В этом же году продолжают организовываться горные походы через перевалы Кавказа (Б. Лазарев, В. Сигалов, М. Борушко, М. Левина и др.).
По инициативе М. Погребецкого в 1932—1933 гг. были вновь организованы большие комплексные экспедиции в район «белого пятна» Центрального Тянь-Шаня. Основной костяк экспедиции составляли харьковчане — В. Головко, М. Демченко, С. Шиманский, В. Барков, В. Ирушкин, И. Дмитренко, К. Павелл, А. Чегорян и др.
В 1933 году Харьковским отделением Укртурэ организуется второй лагерь харьковчан в урочище Штулу на Кавказе.
Инструкторский состав был сформирован преимущественно из харьковчан (П. Курилов, И. Коляда, Л. Вичау и др.). В лагере главное внимание уделялось учебной подготовке участников, делались несложные восхождения.
В 1934 году большой альпинистский лагерь харьковчан был организован в Цейском районе, причем и здесь в подавляющем большинстве инструкторы были харьковчане: Н. Тарасенко, В. Головко, В. Ирушкин, П. Бобылев, А. Альперин, Е. Шульгин1, П. Курилов, Л. Сотников, Д. Донской и др. В числе участников были Н. Моргун, М. Левина, К. Баров и др. Участники лагеря совершили ряд восхождений на вершины Сонгути-хох, Адай-хох, первовосхождения на Кальпер, Дубль-пик, Цей-хох, Скатиком-хох, пик Шульгина и на высшую точку Цейской группы Уилпата.
Был организован ряд походов через перевалы и ледники Цея, что способствовало более глубокому освоению этого района. В этом же году рядом с лагерем для взрослых К. Павелл организовал первый и единственный в СССР высокогорный лагерь юных альпинистов. Для юных альпинистов были утверждены свои зачетные вершины и специальный альпинистский значок. В 1940 году лагерь юных альпинистов был переброшен в ущелье Адыр-су, где находился вместе с Украинской школой инструкторов альпинизма. После войны (в 1948 году) детский лагерь был восстановлен в ущельи Адыр-су так же рядом с Украинской школой инструкторов альпинизма.
В 1934 году харьковчане организуют самодеятельные походы через перевалы Кавказа и восхождения на вершины (Н. Измайлов, М. Левина, Б. Лазарев, В. Сигалов, А. Приходько).
В декабре 1934 года ВЦИК СССР учредил значок «Альпинист СССР» I ступени. Несколько позже было утверждено положение о значке II ступени. Этим советский альпинизм получил государственную программу действий. На базе ком-
1 Е. Шульгин погиб при восхождении на вершину Кальпер.
31
ялекса значков «Альпинист СССР» определялось направление массовой и спортивной работы всех горных секций и отдельных альпинистов.
В декабре 1934 года происходил Всесоюзный слет альпинистов, который подвел некоторые итоги работы. На этом слете ЦС ОПТЭ сообщил слету о принятом им решении ввести звания «мастера альпинизма» и «заслуженного мастера альпинизма».
Утверждение значков «Альпинист СССР» в значительной мере способствовало усилению тяги молодежи в горы.
В начале 1935 года харьковчане организуют первый лыжный поход в районе Гагринского хребта. Участники (около 10 человек) похода изучали элементы горнолыжной техники под руководством П. Курилова, Н. Бриллиантова и др. В дальнейшем зимние походы и восхождения харьковчане стали организовывать ежегодно.
Летом 1935 года харьковские альпинисты принимали участие в мероприятиях всесоюзного масштаба. Например, в первой альпиниаде ВЦСПС работали Н. Моргун, М. Рогинский и др.
Некоторые харьковчане (В. Сигалов, М. Левина и др.) делали восхождения на вершины Кавказа — Софруджу, Джаловчат, Эльбрус и др.
При попытке восхождения на Ушбу погиб альпинист — видный украинский композитор Н. Коляда. Это была первая попытка классного восхождения харьковских альпинистов.
М. Погребецким была организована очередная экспедиция в непосещаемые районы Центрального Тянь-Шаня. В составе участников экспедиции были в основном харьковчане (Б. Тюрин, В. Барков, С. Шиманский др.).
К 1936 году Харьков имел такое количество инструкторов, которое позволило организовать два альпинистских лагеря. Лагерь Харьковского областного управления ТЭУ ВЦСПС, организованный на Дэмбайской поляне (Западный Кавказ), возглавлялся П. Бобылевым и А. Альпериным. В числе инструкторов находились харьковчане В. Бабич, А. Федченко, Л. Вичау, В. Анаржанян, М. Рогинский и др.
Там же был организован лагерь Харьковского обкома работников высшей школы и научных учреждений (начальник А. Чегорян), где инструкторами были Н. Моргун, П. Курилов, М. Левина, Л. Верещагин, Л. Делоне и др.
Харьковские альпинисты делаки восхождения и первовосхождения на вершины Западного Кавказа. В. Сигалов с группой совершает первые траверсы вершин Белала-кая с юга на север и Птыша—с востока, восхождения на Чотчу, главную вершину Домбай-Ульгена и др. На Белала-каю подымаются Н. Моргун, М. Левина, А. Альперин.
32
Первовосхождение на Хокель совершают',А. Альпсрин Ц А. Федченко. На Бу-Ульген подымаются А. Федченко, А. Аль-перин, Л. Вичау, М. Левина и^др.
Альпинисты Харькова не ограничиваются только Кавказом. В этом же году группа в составе Б. Лазарева (начальник группы), А. Лейпунского, А. Приходько, В. Хоткевича вместе с ленинградскими, альпинистами Л. Кан и Б. Карцевым поднялась на западную вершину Белухи (Алтай). Трудное зимнее восхождение на вершину Эльбрус совершила в группе альпинистов Кабардинской АССР харьковчанка Р. Дольникова.
Наличие двух альпинистских лагерей дало возможность харьковчанам в 1936 году подготовить значительное количество молодых альпинистов, получивших значок «Альпинист СССР I ступени».
Горные секции к концу 1936 года организуются на заводе ХЭМЗ (А. Федченко и др.), ХПЗ (Лукашев, Ремыга и др.), в ряде институтов (госуниверситет, машиностроительный, инженерно-строительный, авиационный и др.). Выделяется новый альпинистский актив (теперь мастера спорта): П. Ковалев, К. Баров, Ю. Москальцев, А. Мацкевич1, М. Борушко и др. На’ повестку дня встал вопрос о необходимости руководства имеющимися низовыми секциями на заводах и в институтах.
В конце 1936 года организовалась секция альпинизма при Всесоюзном совете физической культуры. Зимой 1937 года собрание альпинистов Харькова избрало бюро Харьковской городской секции альпинизма и туризма (председатель — Д. Донской, а с 1938 года — Г. Маслов). Задачей избранного бюро являлось объединение низовых секций, популяризация альпинистского спорта и привлечение физкультурников к участию в горных походах и восхождениях.
К этому времени в Харькове насчитывалось несколько сотен молодых альпинистов.
В начале 1937 года в связи с образованием добровоть-иых спортивных обществ (ДСО) горная секция Дома ученых была преобразована в секцию альпинизма и туризма при Харьковском областном совете ДСО «Няука». Эта секция альпинизма (председатель — Д. Донской, а с г’онца 1937 года до начала Великой Отечественной войны — .’7 Борушко) являлась самой крупной и ведущей в города. Она полностью обеспечивала альпинистский лагерь Харьковского облсовета ДСО «Наука» своими инструкторами. Коупны-ми. организациями в то время являлись секция альпинизма ДСО «Зенит» и секция ДСО «Строитель» (бессменный
1 Скончался в 1953 году в pesjлегате травмы, полученной при срыве со скал.
3 Простор
33
председатель до Великой Отечественной войны — К. Баров), которая обеспечивала инструкторскими кадрами альпинистский лагерь «Строитель» в Адыр-су.
1937 год харьковчане начинают проведением двух зимних мероприятий. Секция альпинизма ДСО «Наука» организует в районе Гагринского хребта горнолыжную школу, альпинисты-инструкторы и участники которой были харьковчане (П. Курилов, Н. Бриллиантов, Л. Рябинин, А. Су-довцев и др.).
Городская секция проводит массовую (около 70 участников) зимнюю альпиниаду с* восхождением на Казбек. В числе участников — студенты харьковских институтов (машиностроительного, электротехнического, университета, инженерностроительного и др.). Успешно закончившимся восхождением руководили Н. Моргун, Л. Филоненко, Т. Барова, Н. Барова, А. Мацкевич, Ю. Наливайко, К. Баров, М. Левина и др.
Летом 1937 года уже работают стационарные альпинистские лагеря харьковчан. В ущелье Гара-ауз-су — лагерь Харьковского отделения ТЭУ ВЦСПС (начальник лагеря — П. Бобылев, зав. учебной части — А. Альперин). В числе инструкторов — В. Бабич, Н. Моргун, Г. Коленов, П. Курилов, В. Сигалов, В. Головко и др.
В ущельи Адыр-су работает лагерь Харьковского ДСО «Наука» (начальник лагеря — А. Чегорян, зав. учебной части — М. Левина). В числе инструкторов — В. Барков, М. Рогинский, Л. Верещагин, Н. Измайлов, М. Борушко и др.
Инструкторы лагерей совершают серьезные восхождения. В. Бабич, А. Альперин, П. Курилов, Н. Моргун, В. Сигалов, Л. Вичау, Г. Коленов, В. Головко и другие совершают первый траверс Дых-тау с юга на север. А. Альперин, В. Сигалов, А. Федченко впервые поднимаются на Тихтенген с юга.
1938 год альпинисты Харькова опять начинают зимними походами и восхождениями, которые становятся традиционными. В организации зимних походов Харьковская секция занимала до Великой Отечественной войны ведущее место среди секций других городов. Харьковские инструкторы (Н. Моргун, В. Бабич, П. Курилов, В. Сигалов и др.) накопили большой опыт в организации и проведении зимних походов.
Очередная альпиниада на Эльбрус успешно проходила под руководством Н. Моргуна. Участниками альпиниады (около 15) являлись студенты Харьковского института инженеров транспорта.
Успешно был проведен поход на лыжах через перевал Бечо студентов инженерно-строительного института в количестве 5 человек под руководством А. Мацкевича.
В район Адыр-су для отработки горнолыжной техники выезжала группа ДСО «Наука» под руководством М. Борушко.
34
Летом успешно работал лагерь «Локомотив Юга» в ущельи Гара-ауз-су (начальник — П. Бобылев, зав. учебной части — В. Бабич).
В ущелье Адыр-су работал лагерь Харьковского облсо-вета ДСО «Наука» (начальник — Дикарев, зав. учебной части — В. Барков). Инструкторами работали П. Курилов, В. Сигалов, М. Левина, Б. Струнге, А. Дольников, М. Боруш-ко и др.
Большое значение для Украины (в том числе и для Харькова) имела организованная в 1938 году в верховьях Адыр-су Украинская школа инструкторов. Строгий отбор курсантов в школу из спортсменов, уже имеющих альпинистский стаж, двухмесячный срок обучения обусловливали подготовку опытных инструкторов для альпинистских лагерей и походов. Силами украинской альпинистской общественности под руководством М. Погребецкого был построен полу-стационарный лагерь, в котором, помимо школы, находился лагерь для новичков и значкистов. Следует сказать, что к этому времени была создана Украинская секция альпинизма, объединяющая альпинистов Харькова, Днепропетровска, Киева, Одессы и других городов. Харьковская секция альпинизма по праву занимала ведущее место на Украине. Президиум Украинской секции, возглавляемый М. Погребецким, направлял развитие альпинистского спорта на Украине.
В этом же году Украинский комитет физической культуры и спорта провел на Кавказе альпиниаду в честь 20-летия ВЛКСМ. Альпиниадой в количестве 200 человек руководили в основном харьковские, днепропетровские, а также киевские альпинисты.
В 1938 году харьковчанами были побеждены вершины от первой до пятой категории трудности.
На Джайлык с севера поднялись А. Альперин, А. Федченко, Н. Моргун, В. Сигалов, Б. Струнге и В. Барков. С востока на Джайлык поднимается К. Баров. Второй траверс Уллу-тау-чаны с востока совершили В. Сигалов и В. Барков. Первовосхождение на центральную вершину III хельды по северной стене совершает В. Сигалов. Тихтенген штурмуют Н. Моргун, Г. Коленов, которые поднимаются на него с перевала «Семи» по южной стене, а затем по юго-западному гребню. Т. Барова поднимается на северную Ушбу.1 Первовосхождение на Тот-тау совершает А. Федченко.
В начале 1939 года организуются очередные зимние походы, причем в большем масштабе, чем прежде.
Группа альпинистов (около 40 участнкиов) под^рукэвод-ством К. Лукашева и В. Сигалова проводит лыжный поход в Домбае.
1 Погибла при спуске с вершины.
35.,
3*
Несколько позже (в марте) под руководством М. Романенко и В. Ситалова проводится зимнее восхождение на вершину Арабик (Гагринский хребет). В составе участников — студенты Харьковского института физкультуры (около 30 человек).
Зимнее восхождение на Софруджу организует В. Бабич и Н. Моргун. Участники — студенты машиностроительного института в количестве 20 человек, в том числе Г. Ветчинкин, Л. Штейнвольф, Г. Коленов, Л. Филоненко и др. На ту же вершину совершают восхождение студенты мединститута под руководством К. Барова. Участники — А. Сериков, А. Эйнгорн, В. Каретников и группы альпинистов Харьковского университета под руководством П. Ковалева и А. Кузнецова.
Летом 1939 года по-прежнему успешно работают стационарные лагеря: «Локомотив Юга» в Гара-ауз-су (начальник — П. Бобылев, зав. учебной части — В. Бабич) и Харьковского облсовета ДСО «Наука» в Адыр-су (начальник — М. Борушко, зав. учебной части — В. Барков). На прежнем месте работает Украинская школа инструкторов (начальник — М. Погребецкий, зав. учебной части — А. Альперин).
Неблагоприятные метеорологические условия летом 1939 года затрудняли восхождения. Первый траверс Адыр-су с перевала Голубева делают А. Мацкевич, В. Сигалов, К. Стрекалов, М. Левина, восхождение на Джайлык с севера совершают М. Борушко и В. Ильин. На Цалгмыл, Лейраг и Уллу-Кара подымаются Г. Бухаров и Косовский.
Собравшаяся в конце 1939 года общегородская конференция альпинистов подвела итоги работы за год и избрала новое бюро секции (председатель — ДА. Борушко).
1940 год начинается лыжным походом группы студентов (20 человек) машиностроительного института через перевал Сунахет. Руководители похода — Н. Моргун, В. Бабич, участники — Г. Коленов, Г. Ветчинкин, Л. Филоненко, Л. Штейнвольф и др.
В Бакуриани секцией альпинизма ЦСО «Наука» организуется горнолыжная школа на 17 — 20 человек. Начальник школы — В. Сигалов. Инструкторы — К. Стрекалов, Скабичевский и др.
Летом у харьковчан остался тспько один лагерь «Локомотив юга» в Гара-ауз-су (начальник—П. Бобылев, инструкторы — Г. Коленой, В. Индутный, Бражник, Грпппч и др.). В связи с укрупнением лагерей Харьковский лагерь ДСО «Наука» в Адыр-су был ликвидирован. По этой причине большинство инструкторов Харькова перешло в Украинскую школу инструкторов в Адыр-су, на базе которой работал также лагерь новичков и значкистов.
Всем комплексом мероприятий руководит М. Т. Погребецкий, зав. учебной части Н. Моргун. Инструкторами ра
зе
ботают А. Федченко, В. Барков, П. Ковалев, М. Борушко, В? Хоткевич, А. Хахонин, А. Немчин и др.
Часть харьковских инструкторов (В. Бабич, А. Альперин, К. Стрекалов, М. Левина и др.) организуют в Домбае лагерь Харьковского ДСО «Знание» (начальник — Долгополов, зав. учебной части — В. Бабич).
1940 год принес харьковчанам большие спортивные успехи. А. Мацкевич совершает в составе группы Л. Надеждина первый полный траверс Шхельдинского гребня с запада на восток (56+1 категории трудности). Н. Моргун в группе А. Маленнова траверсирует обе вершины Ушбы с юга (5а). В. Сигалов и Б. Струнге траверсируют вершины Ушбы с севера. Покорен ряд вершин четвертой’ категории трудности. П. Ковалев и Ю. Москальцов траверсируют гребень Уллу-тау-чана. В. Барков, М. Борушко, В. Костер, А. Немчин траверсируют гребень Гадыл-Башкара. М. Борушко с группой курсантов Украинской школы инструкторов делает первый траверс Башиль-тау с востока на запад. П. Ковалев совершает восхождение на Джайлык (с юга и с севера) и на пик Вольной Испании. М. Левина, В. Ильин и К. Стрекалов делают траверс Джугутурлючат. Г. Коленов и Бражник штурмуют Тихтенген с юго-запада. Ю. Москальцов подымается на Джайлык с севера. Первый траверс пика Николаева — Ма-миссон-Чанчахи и подъем на Сонгути-хох делает Г. Бухаров.
С удовлетворением отмечали харьковчане на очередной конференции в конце 1940 года свои спортивные успехи. Н. Моргуну, А. Мацкевичу и В. Сигалову за высокие спортивные достижения присвоено почетное звание «мастеров спорта».
Во главе вновь избранного бюро городской секции альпинизма становится.умелый организатор и энтузиаст альпинистского спорта В. Бабич. Тщательно готовятся харьковчане к проведению альпинистских мероприятий в 1941 году.
В начале 1941 года харьковчане принимают активное участие в проводимом Украинским комитетом физической культуры и спорта большом горнолыжном походе через Чуч-хурский перевал в Домбае. Руководит походом Г. Коленов, участвуют инструкторы М. Борушко, П. Ковалев, А. Немчин, В. Сигалов и др.
Летом харьковчане готовили большие спортивные мероприятия, но их не удалось осуществить. Немецкие захватчики вероломно напали на нашу Родину. Значительная часть украинских альпинистов, в том числе и харьковчан, была призвана или добровольно вступила в ряды действующей армии. Многие отдали свою жизнь за Родину. В первые дни войны, будучи в партизанском отряде, геройски погиб В. Бабич, защищая Севастополь, погиб А. Васильев, отдали жизнь за Родину В. Мацкевич, В. Кириченко и др.
37
3
После войны значительно уменьшился альпинистский актив харьковчан. В 1945 году альпинисты начинают возвращаться в Харьков. Усилиями М. Левиной и Л. Филоненко возобновляет работу секция альпинизма ДСО «Наука». Уже летом этого года на Кавказ выезжает первая группа альпинистов (М. Левина, А. Филоненко, Н. Овчаренко и др.).
К 1946 году вернулись в Харьков А. Мацкевич, В. Сигалов, П. Ковалев, К. Баров, В. Борушко и другие альпинисты, несколько позднее — В. Барков, Н. Моргун, А. Сериков, В. Степанов, В. Костер и др. Вернувшийся актив много энергии отдал восстановлению спортивной славы харьковских альпинистов.
Харьковские инструкторы — Н. Моргун, А. Мацкевич, П. Ковалев, В. Степанов, А. Судовцев, В. Хоткевич, В. Анненков, М. Левина, Б. Лазарев, Ю. Яковлев, Б. Брусенцов и другие заново начали создавать разрушенную во время войны школу.
В результате больших усилий коллектива начала работать Украинская школа инструкторов (начальник — Г. Коле-нов, нач. учебной части — Н. Моргун). Серьезных восхождений в этом году харьковским альпинистам не удалось сделать.
К концу 1946 года приехали в Харьков братья Ю. и В. Москальцовы, М. Борушко и др. Собрался довольно многочисленный актив, который на состоявшемся в начале 1947 года общем собрании альпинистов города избрал бюро секции (председатель — М. Борушко, руководивший секцией до конца 1950 года).
В 1947 году в Харькове насчитывалось уже много инструкторов, которые поставили задачу организовать летние восхождения. Трудности заключались в том, что базы для спортивных восхождений отсутствовали. Имевшиеся до войны лагеря были разрушены. В связи с этим харьковские инструкторы стали базироваться частично на московские лагеря, а основная масса — на Украинскую школу инструкторов и лагеоь «Накра» (в Сванетии), который в 1947 году был передан Украинскому совету ДСО «Наука».
В школе инструкторов (начальник — М. Погребецкий, зав. учебной части — Н. Моргун) работали В. Степанов, А. Мацкевич, В. Хоткевич. Р. Дольникова, П. Ковалев и др. В лагере «Накра» (начальник — П. Буков, зав. учебной части — М. Борушко, а позднее — В. Барков) работали В. Сигалов, М. Левина, братья Ю. и В. Москальцовы, В. Анненков, Ю. Яковлев, Н. Овчаренко, Л. Филоненко и др.
Попытки совершить серьезные траверсы Тихтенгена и Безипгийской стены не увенчались успехом. В. Сигалов, М. Борушко, В. Анненков и Ю. Москальцов сделали первый траверс Цалгмыла с юга на север. Траверс вершин Гадыл-
38
Башкара делают., Н. Моргун,, А. Мацкевич, В. Степанов и Ю. Москальцов. Траверс восточной и западной вершин Караугом совершил Г. Бухаров. К. Баров и Н. Барова сделали траверс Домбай-Ульген и северного цирка Джугу-турлючат и др.
' Состоявшаяся первая послевоенная городская конференция харьковских альпинистов подвела неутешительные итоги спортивных восхождений на вершины высших категорий трудности.
Серьезные восхождения были сделаны харьковчанами только в следующем 1948 году.
Г. Бухаров участвует в первом траверсе вершин пик Николаева — Мамиссон-хох — Чанчахи-хох — Бубис-хох (5а категория трудности) и получает диплом за 1-е место по классу траверсов в 1948 году. Успешно участвует в первом траверсе вершин Двузубка — пик 25-летия советского альпинизма — Светгар (5а категория трудности) харьковчанин В. Мартынов. К. Баров и Н. Барова поднялись на Сонгути-хох. На Тихтенген с юга поднялись М. Левина, Л. Филоненко, А. Судовцев и А. Дольников. М. Борушко, В. Анненков и П. Ковалев поднялись на Донгуз-Орун по северо-восточному ребру.
В 1948 году основная масса инструкторских кадров Харькова сосредоточилась в Украинской школе инструкторов, меньшая часть — в лагере «Накра».
М. Погребецкому (начальник школы) и Н. Моргуну (начальник учебной части) удалось создать большой дружный инструкторский коллектив из харьковских (в основном), днепропетровских и киевских альпинистов.
Работа Украинской школы инструкторов, которая существовала до 1950 года включительно, в значительной степени способствовала созданию молодых инструкторских кадров на Украине. Например, если школа в 1946 году выпустила 19 молодых инструкторов, то в 1948 году — 90.
Опытный инструкторский коллектив сумел обеспечить хорошую подготовку младших инструкторов.
В течение ряда лет активно работали в школе харьковчане Н. Моргун (начальник учебной части с 1947 по 1950 год включительно), А. Мацкевич, М. Борушко, П. Ковалев, В. Степанов, Ю. и В. Москальцовы, Н. Лизунов, В. Яковенко, В. Хоткевич, П. Брусенцов, В. Васильев и др. За это время школа, а частично и лагерь «Накра», были основными базами для спортивных восхождений харьковских альпинистов.
Большим событием для всех спортсменов нашей Родины явилось решение ЦК ВКП(б) от 27 декабря 1948 года, в котором были определены задачи физкультурного движения. Рост массовости, повышение уровня спортивных результатов, завоевание в ближайшие годы мировых рекордов по важней
39
шим видам спорта — такова ^программа действий советских; физкультурников и спортсменов, которую определил ЦК ВКП(б) в своем решении.
Подводя итоги организационной работы учебных и спортивных мероприятий на очередной городской конференции альпинистов в конце 1949*года харьковчане отметили большие успехи.
На учете в секции состояло около 300 альпинистов, имеющих значок «Альпинист I ступени», и 24 — имеющих значок «Альпинист И ступени». В Харькове былог 12 низовых секций. Секция альпинизма ДСО «Наука» являлась ведущей в‘; городе. Только за 1949 год было подготовлено 1451 молодых значкистов и 11 младших инструкторов.
Значительные успехи имелись и в повышении спортивного мастерства.
Харьковские альпинисты сделали,.ряд восхождений на вершины высших рекордных категорий/трудности. Ю. Москальцов и В. Мартынов в группе заслуженного мастера спорта В. Абалакова делают рекордный траверс Дых-тау — Кош-тан-тау (56 категория трудности). Спортивная команда города — М. Борушко, В. Анненков и П. Брусенцов проходят траверс пик Надеждина — пик Кавказ-Бжедух и пик Вольная Испания (5 категория трудности). К. Баров делает первовосхождение на Тепли.
. Первый траверс Накра-тау — Донгуз-Орун с подъемом по северной стене Накра-тау и спуском по северо-восточному ребру Донгуз-Оруна сделали М. Борушко и В. Анненков. В. Борушко (в группе М. Борушко) поднялся по северной стене Накра-тау. Траверс пика Вольной Испании сделали А. Мацкевич, В. Москальцов и В. Васильев. Л. Филоненко, М. Левина и А. Судовцев впервые траверсировали вершины Тетнульд—Гестолла. Г. Бухаров и А. Турчин делают траверс Сонгути-Уларг. К. Баров и Н. Барова совершают первый траверс Чанчахи-хох и др.
Всего в 1949 году харьковчанами сделано 434 человеко-восхождения, в два раза больше, чем в 1948 году. 1949 год для харьковчан был поворотным в отношении спортивных восхождений и учебных мероприятий. В дальнейшем харьковские альпинисты ежегодно делают по нескольку первоклассных восхождений.
Удачно были выполнены планы спортивных восхождений и в 1950 году.
К сложным восхождениям этого года следует отнести траверс вершин Двузубка — п. 25-летия советского альпинизма— Светгар, совершенный спортивной командой города в составе М. Борушко, Ю. Москальцова, В. Анненкова, П. Ковалева, П. Брусенцова и И. Макридина (5а категория трудности).
*10
Инструкторы П. Ковалев и В. Москальцов сделали траверс вершин п. Надеждина — п. Кавказ-Бжедух — п. Вольная Испания (5а категория трудности).
Траверс Сонгути с востока на запад делает Г. Бухаров (5а категория трудности). Молодой спортсмен Р. Руденко сделал траверс всех вершин Джугутурлючат (5а категория трудности). Хорошие восхождения сделаны были на вершины 4-й категории трудности.
Л. Филоненко с киевлянами совершает первый траверс Гихтенгена с юга на север, М. Борушко, В. Анненков, П. Брусенцов и В. Борушко траверсировали гребень Уллу-тау-чана. Подъем на Сонгути делают А. Сериков, А. Турчин и др.
Всего в 1950 году было совершено по неполным данным свыше 650 человеко-восхождений различных категорий трудности. Характерным для этого года является увеличение восхождений высшего класса (в 2,5 раза). На очередной конференции в конце 1950 года было избрано новое бюро секции (председатель — Л. Филоненко).
В 1951 году альпинисты Харькова совершают ряд первоклассных восхождений высших категорий трудности. Впервые после войны М. Борушко и В. Анненковым совершается траверс обоих вершин Ушбы с юга. С. Руденко участвует в рекордном траверсе вершин Шхельда — Ушба. Траверс всех вершин Доппах совершает Г. Бухаров и А. Турчин. Подъем на Сонгути делают Г. Бухаров, А. Турчин и К. Баров. В. Сигалов делает первовосхождение на Дубль-пик по юго-восточной стене. Первовосхождение на пик Мазери по северной степе делают М. Борушко и В. Анненков. П. Ковалев и П. Брусенцов впервые траверсируют вершины Долра-Хевай. По северной стене Накра-тау поднимаются А. Мацкевич и В. Москальцов. Последний траверсирует также гребень Уллу-тау-чана. В. Кучерявый траверсирует пик Вольной Испании и подымается на Донгуз-Орун по северо-восточному гребню. Г. Бухаров поднимается на Галдор-Зарамаг с севера, на Доппах южный и главный.
Очередная конференция альпинистов города отметила успехи прешедшего летнего сезона. Всего в 1951 году было сделано свыше 750 человеко-восхождений, что свидетельствует о дальнейшем росте массовости и повышении спортивного мастерства харьковских альпинистов. На конференции был избран новый состав секции бюро во главе с Г. Лещенко.
В 1952 году решением Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта была ликвидирована Украинская школа инструкторов альпинизма. Украинцы были лишены не только возможности готовить инструкторские кадры, но и молодых спортсменов.
Однако харьковские инструкторы, работая в различных:
41
лагерях, и в 1952 году сумели сделать ряд первоклассных восхождений: траверс обоих вершин Ушбы с севера, совершенный 'Й; Ковалевым, подъем Г. Бухарова и К. Барова на Дубль-пик по северной стене, первый траверс Цалгмыла с востока на запад, совершенный М. Борушко, В. Анненковым, В. Барковым и В*. Борушко, траверсы Светгара и Уллу-тау-чана, сделанные молодыми альпинистами Н. Виннюковым, Ю. Мельниковым и Д. Клушиным, тот же траверс Уллу-тау-чана, совершенный И. Тарасовой. Сюда же следует отнести траверс Сонгути-Уларг, сделанный А. Клеклем, траверс Чотчи, совершенный В. Сигаловым, траверс Уилпаты, впервые сделанный А. Турчиным, подъем А. Мацкевича и В. Степанова на Донгуз-Орун по северо-западному ребру, подъем И. Склярова на пик Щуров-ского, И. Макридина — на Ак-тау (Заилийский Алла-тау), В. Костера — на малый Домбай-Ульген по новому пути (с перевала Чучхур), первовосхождение К. Барова на Доппах с востока и траверс Сонгути-Уларг и др.
Впервые в 1952 году харьковчане провели городские соревнования по скалолазанию в Крыму, в которых приняло участие пять команд. Всего И мужчин и 5 женщин. Соревнования вызвали большой интерес у альпинистов Харькова. 1-е место заняла первая команда ДСО «Наука» в составе А. Ващенко, В. Ко-зявкина, И. Звонковой, 2-е место — команда ДСО «Спартак» в составе В. Сигалова, Борухович, Яценко, 3-е место — вторая команда ДСО «Наука» в составе Г. Лещенко, А. Косевича, Беспятой.
В следующем 1953 году в соревнованиях по скалолазанию участвовало 22 человека (6 команд). 1-е место завоевала (второй год подряд) 1-л команда ДСО «Наука» в составе А. Ващенко, В. Козявкина и И. Звонковой, 2-е место --команда ДСО «Авангард» в составе М. Галкина, С. Чуркина и Р. Занчуриной, 3-е место — команда ДСО «Спартак» в составе В. Москальцова, Н. Николаева и В. Лучинской.
30-летие советского альпинизма (1953 г.) харьковские альпинисты отметили рекордными восхождениями.
Г. Бухаров совершил труднейший рекордный ^траверс, признанный лучшим в текущем году по классу траверсов, Безингийская стена — Мижирги-Дых-тау. Кроме того, Г. Бухаров поднялся на Адай-хох (5а категория трудности) . А. Турчин, кроме участия в траверсе Безиигийской стены (56 категория трудности), совершил траверс Дых-тау с севера (5а категория трудности) и подъем на Дубль-пик по южному ребру (5а категория трудности). К. Баров" поднимался на Адай-хох с севера (5а категория трудности) и впервые с востока (5а категория трудности).
Сделано много восхождений 4-й категории трудности. Н. Яковенко и С. Чуркин взошли на Накра-тау с севера.
4
С. Чуркин траверсировал вершины Бжедух — п. Вольной Испании. Л. Филоненко и Б. Уткин траверсировали гребень Уллу-^тау-чана. Э. Багдасаров траверсировал узловую и главную вершины Аманауз. Траверс Игл-Туюк-су и подъем на пик ^Комсомола с севера сделал А. Логунов. В. Степанов совершил траверс Суварика с востока на запад. Восхождение на п. Щу-ровского сделали Н. Яковенко и В. Москальцов.
А. Ващенко, А. Феофилов, А. Косевич траверсируют западный и восточный Джугутурлючат. Траверс Лагау—пик Москвич — пик Пассионарии — пик Вильса делает Г. Лещенко.
Серьезные успехи по развитию альпинизма отмечали харьковчане на итоговой конференции, посвященной 30-летию советского альпинизма. Около 600 человеко-восхождений различных степеней трудности сделано было спортсменами за юбилейный год. Городская секция в своем составе насчитывала около 500 альпинистов. Активно работали восемь низовых секций: ДСО «Спартак», «Авангард», «Наука», «Медик», «Искра», «Локомотив», «Буревестник», а также секция юных альпинистов при Дворце пионеров. Подводя спортивные итоги, конференция поставила перед бюро секции (председатель — В. Кучерявый) новые задачи по развитию альпинизма.
1954 год характеризуется улучшением учебно-массовой работы. Большое внимание секция уделила круглогодичной тренировке альпинистов. В начале зимы в Закарпатья был организован горнолыжный сбор альпинистов в количестве 21 участника под ‘руководством К. Павелла. Во время прохождения сбора все участники совершили восхождение на вершину Говерла и участвовали в лично-командном соревновании по слалому и горному двоеборью. В соревнованиях 1-е место завоевала команда ДСО «А4едик», 2-е—«Наука», 3-е—«Авангард».
В городе было проведено зимнее соревнование альпинистов по двоеборью. В командном зачете на 1-е место вышла команда ДСО «Буревестник», на 2-е—«Спартак» и на 3-е—«Наука». Большой интерес вызвал проведенный весенний слет альпинистов в районе Коробового хутора под Харьковом. В слете участвовало около 150 альпинистов, которые принимали участие в специализированной альпинистской эстафете.
По примеру прошлых лет под руководством мастера спорта Г. Бухарова в Крыму было разыграно первенство города по скалолазанию. В результате соревнований 1-е место заняла команда ДСО «Наука», 2-е—«Спартак» и 3-е—команда политехнического института.
Летом инструкторы и спортсмены, находясь в различных лагерях, сделали много технически трудных восхождений па вершины 5-й категории трудности (Г. Бухаров — на Чанчахи и Мамиссон-хох по северной стене, Н. Винюков — траверс
43
вершин Ушбы и гребня Светгара, К. Баров — псрвопрохож-дение северной стены Мамиссон-хох, В. Борушко и В. Бар-. ков — траверс гребня Двузубка — Светгар, В. Степанов — Дубль-пик с севера и В. Сериков — траверс Домбай-Ульгена).
Совершено много восхождений на вершины 4-й категории трудности: Г. Бухаров — на пик Москвич, Н. Винюков И Ю. Тямин — траверс Сарыкол-баши и Уллу-тау-чана, ,К. Баров — Лагау-хох (первовосхождение с севера), В. Денисова и Б. Бобылев — подъем с севера на Накра-тау, траверс Цалг-мыла — В. Денисова, В. Козявкин, В. Карась, В. Сопрыкин, С. Феофилов, Р. Маринчев, А. Назаренко, на пик [Дуровского — В. Козявкин, В. Карась, В. Сопрыкин, на Сонгути но стене и траверс малого Сонгути — Г. Лещенко, траверсу Ча н-чахи-хох и Светгара — (соответственно) А. Турчин и В. Куч '-рявый, на Аманауз — К. Мельников и др. Всего харьковские л спортсменами за сезон совершено около 500 человеко-восхож-дений. За это же время подготовлено большое количество разрядников и молодых инструкторов.
Такие итоги за 1954 год подводили харьковчане на конференции, выбирая новое бюро секции (председатель — М. Борушко).
Неплохие результаты работы имели харьковчане и в следующем 1955 году. Успешно проводилась учебно-массовая работа в течение зимнего периода. С успехом работал семинар (около 60 участников) по подготовке младших инструкторов, руководимый мастером спорта К. Баровым, подготовивший в 1955 году 15 младших инструкторов (прошедших стажировку в лагере) и 6 стажеров. Работавший под руководством Г. Бухарова семинар по подготовке судей по скалолазанию подготовил 18 судей 3-й категории.
Были проведены соревнования на первенство Харькова по скалолазанию в Крыму, традиционный слет альпинистов в Коробовом хуторе и т. д.- Неплохо была поставлена популяризация альпинизма среди молодежи города. Так, например, было подготовлено и выпущено 9 фотоокон «Спортивной недели» — органа Харьковского комитета физкультуры. Хорошие спортивные результаты имели летом спортсмены Харькова.
На вершины 5-й категории трудности совершили восхождения Г. Бухаров — на Караугом (по новому пути), А. Турчин и Ю. Мельников — на Домбай-Ульген, В. Карась и В. Денисова — на Шхару (по новому пути), С. Чуркин — траверс массива Светгара с выходом по стене и В. Сопрыкин — траверс Светгара. Много было сделано восхождений 4-й категории трудности. К. Баров поднялся па пик Ронкетн по новому пути, спортсмены Ю. Болижевский, Л. Олейник, Н. Бабаджанян, Р. Маринчев, Ю. Мацевитый, А. Водолажский, А. Македонский, И. Карпенко. П. Остапчук, Л. Плотникова, А. Наза
44
ренко, А. Завгородный и Г. Лаврик поднялись на Цалгмыл, Ю. Болижевский, Л. Олейник и Н. Бабаджанян взошли на Донгуз-Орун, А. Назаренко^ А. Завгородный и Г. Лаврик поднялись по северной стене Накра-тау, В. Кучерявый взошел на Зарамаг.
1955 год по числу человеко-восхождений был рекордным годом для харьковчан. Достаточно сказать, что в 1955 году было совершено 863 человеко-восхождения, из них:
I категории трудности—494 человеко-восхождения
II	<	—216	<
Ш	«	-94	«
• IV	<	- 51	«
V	«	—8	<
Успешно проведенные восхождения дали возможность подготовить свыше 70 спортсменов-разрядников з том числе:
мастеров спорта — ‘2 человека
спортсменов I разряда	—	4	<
спортсменов II «	—	18	«
спортсменов III «	—	49	<
За этот же год подготовлено: /
инструкторов альпинизма — 4 человека
младших инструкторов — 15	«
стажеров	—	6	' «
1956 год принос харьковским альпинистам новые успехи. Повысилось мастерство спортсменов.
Количество совершенных в 1956 году человеко-восхожде-ний на вершины 5-й категории трудности в 2 раза больше, чем в прошлом году. Особенно много восхождений 56 категории трудности: траверс Дых-тау—Мижирги, совершенный В. Карасем и В. Денисовой, траверс Тепли Г. Бухарова, подъем на вершины Чатын-тау и пик Щуровского с севера В. Москалькова, восхождение на восточный Домбай по южной стене Г. Лаврпка и подъем на Уллу-тау-чан с севера Н. Винюкова.
Восхождения 5а категории трудности—траверс Домбая, Доллар и Аманауз с севера Г. Лаврика, восхождение Ю. Мельникова на Бу-Ульген, подъем по «доске» на Уллу-тау-чана С. Чуркина и Ю. Карася, траверс Доппах-тау А. Спесивцева и Адыр-су с перевала Голубева Н. Винюкова
45
Больше, чем в прошлом году, было сделано восхождений на вершины 4-й категории трудности. По маршрутам 46 категории трудности были сделаны восхождения Э. Багдасаро-вым — на вершину Шхельды-тау с юга и Бу-Ульген, Н. Яковенко — на пик МНР с севера, В. Карасем, В. Будко, Л. Олейник, М. Кондратенко, Ю. Болижевским — на Накра-тау с севера, Л. Плотниковой, А. Назаренко и Ю. Мацевитым — на северную Ушбу, И. Остапчуком, В. Назаренко и Л. Куклиным — на Дых-тау, Р. Маринчевым, И. Карпенко — на пик Мазери с севера, В. Будко, Д. Симбирским, М. Кондратенко, А. Водолажским. И. Гребневой, В. Лихварь, И. Нечипоренко, Б. Ивановым, В. Вербовым, А. Ефремовым — на Цалгмыл, Н. Бабаджаняном, А. Назаренко — на Штавлер с запада (первовосхождение) и много других восхождений.
Много было сделано и восхождений на вершины низших категорий трудности.
Восхождения 1956 года дали возможность подготовить 78 спортсменов-разрядников, в том числе:
мастеров спорта — 2 человека
I разряда	— 7	<
II разряда	— 17	<
II! разряда	— 52	<
Увеличился инструкторский состав, в том числе: инструкторов	— 4 человека
младших инструкторов — 10	«
гтажеров	•!	«
Интересным начинанием секции является показ альпинистской программы по телевидению, подготовленной К. Баровым и В. Кучерявым.
Актив секции (II. Ковалев, К. Баров и др.) совместно с кафедрой физкультуры Государственного университета активно участвовал в подготовке настоящего второго номера сборника «На просторах родины чудесной» (первый номер выпущен в 1953 году).
Несмотря на большую текучесть состава, секция к концу 1956 года насчитывала свыше 500 альпинистов различной квалификации.
Сравнивая данные о восхождениях за последние несколько лет, можно констатировать значительный рост количественных и качественных показателей. Об этом свидетельствует приводимая ниже таблица.
46
Количество человеко-восхождений по категориям трудности
Г оды	56	5а	4	3	2	1	всего
1948	—	—	—	—	—	—	233
1949	2	3	20	37	79	247	434
1950	—	10	15	сЗ	234	334	654
1951	—	9	34	89	—	—	759
1952	—	3	26	39	—	—	477
1S53	2	5	14	34	—	—	537
1954	1	8	24*	31	147	261	475
1955	3	5	51	94	216	494	863
1956	7	8	56	171	297	326 ।	865 ।
Большое количество совершенных восхождений позволило Харькову подготовить за послевоенные годы много спортоме-нов-разрядников. Только за послевоенные годы секцией подготовлено 18 мастеров спорта (до войны — только 3).
Всего за время существования харьковской секции альпинизма подготовлен 21 мастер спорта. Часть из них находится в различных городах страны: в Москве (Г. Коленов, В. Мартынов, К. Стрекалов), Киеве (Ю. Москальцов), Ростове (Г. Маслов) и др.
В Харькове в настоящее время находится 10 мастеров спорта по альпинизму: Н. Моргун, В. Сигалов, М. Борушко, В. Анненков, П. Ковалев, Н. Яковенко, К. Баров, Г. Бухаров, И. В и шоков, А. Турчин.
К концу 1956 года на учете находилось 117 разрядников, в том числе:
мастеров спорта —	10
I	разряда	—	14
II	разряда	—	56
III	разряда	—	141
После проведенной в 1955 году переаттестации и дальнейшего отсева по различным причинам в Харькове состоит на учете свыше 60 человек инструкторов различной квалификации, в том числе:
старших инструкторов — 17
инструкторов	—	16
младших инструкторов — 25 стажеров	—	6
47
Такой состав Харьковских инструкторов позволяет полностью обеспечить работу двух стационарных альпинистских лагерей. Достаточно сказать, что некоторые харьковские инструкторы успешно руководили и руководят учебной частью ряда лагерей (Н. Моргун, К. Баров, В. Барков, П. Ковалев, М. Борушко и др.), спасательными отрядами (В. Анненков, В. Степанов и др.). Однако вместо харьковских двух лагерей и Украинской школы инструкторов, бывших до войны, в настоящее время Харьков не имеет ни одного альпинистского лагеря. Это в значительной степени влияет на развитие альпинизма в .Харькове, так как летом альпинисты разъезжаются по различным лагерям небольшими группами, что затрудняет организацию большого спортивного мероприятия.
Харьковская секция альпинизма охватывает 11 низовых секций. Ведущими коллективами города являются низовые секции ДСО «Буревестник», «Авангард» и др. В большинстве низовых секций регулярно работают учебные семинары по подготовке начинающих альпинистов, значкистов и разрядни-ников. Проводится круглогодичная подготовка спортсменов. Ежегодно устраиваются лыжные соревнования в городе. Практикуется зимой выезд на Кавказ, в Карпаты для отработки горнолыжной техники. Организуются, как уже указывалось выше, скальные соревнования в городе и с выездом в Крым и т. д.
Однако наряду с успехами в работе Харьковской секции альпинизма имеются существенные недостатки, тормозящие дальнейшее развитие этого вида спорта. Не созданы альпинистские секции на крупнейших предприятиях города (ХЭМЗ, «Свет шахтера» и др.), а ведь некоторые из них сыграли до войны большую роль в организации альпинистского спорта в Харькове. Недостаточное внимание уделяется агитации и пропаганде альпинизма, очень редко проводятся лекции и песеты о горовосхождениях и альпинистских походах. В печати и по радио плохо освещаются вопросы альпинизма. Некоторые руководители областных ДСО не представляют специфики альпинистского спорта, мало помогают его развитию. Областной и городской комитеты по физической культуре и спорту слабо руководят и помогают альпинистской общественности Харькова.
Некоторые успехи, имеющиеся у харьковчан, являются результатом раб'оты энтузиастов альпинистского спорта, результатом работы общественности.
Большим пробелом в работе по развитию альпинизма в Харькове, а также на Украине, является отсутствие руководящего украинского центра по альпинизму. В последние 3—4 года перестала работать Украинская секция альпинизма. К сожалению, ни Украинский комитет по физической культуре
48
и спорту, ни Всесоюзная секция альпинизма не предприняли решительных мер для восстановления Украинской секции альпинизма.
Следует сказать, что харьковская секция альпинизма по праву занимает ведущее место на Украине. В Харькове — наибольшее количество квалифицированных инструкторских кадров и спортсменов-разрядников. Достаточно сказать, например, что мастеров спорта по альпинизму в Харькове больше, чем во всех городах Украины, вместе взятых.
Для успешного выполнения задач, стоящих перед харьковскими альпинистами, необходима хорошая организация круглогодичной тренировки спортсменов и овладевание соответствующими теоретическими и практическими навыками. Секции альпинизма должны быть созданы во всех добровольных обществах города. Необходима конкретная помощь секциям со стороны областного и городского комитетов по физической культуре и спорту, и в особенности в организации харьковского альпинистского лагере.
Следует также значительно усилить популяризацию и пропаганду альпинизма. Особое внимание необходимо уделять идейно-теоретическому воспитанию альпинистов и подготовке инструкторских кадров.
Рост спортивного мастерства, улучшение спортивных показателей, широкое привлечение молодежи к занятиям альпинизмом по-прежнему остаются главными задачами харьковской городской секции альпинизма. Эти задачи харьковскими альпинистами могут быть успешно выполнены, так как для этого имеются все возможности.
* *
Пользуюсь случаем вынести благодарность Н. Моргуну, П. Курилову, М. Левиной, оказавшим помощь в подборе материала к данной статье, а также Г. Бухарову, К. Барову, П. Ковалеву, В. Баркову и В. Сигалову за просмотр статьи.
4 Простор.
К. М. ПАВЕЛЛ
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ С ЮНЫМИ АЛЬПИНИСТАМИ
Мы против изнеженности, слабоволия... Мы стараемся воспитать людей сильных, выносливых, активных в жизни. И поэтому я считаю, что физическая культура должна занять большое место в школе не на словах, а на деле.
Все мы много говорим о воспитании патриотизма, но ведь это воспитание начинается с углубленного познания своей Родины.
М. И. КАЛИНИН. '
Альпинизм имеет огромное значение в деле выявления производительных сил и природных богатств нашей страны. Благодаря альпинистским разведывательным отрядам, а также научным экспедициям сделано немало открытий. Еще недавно малоизвестные горные массивы Центрального Тянь-Шаня и Памира, где никогда не ступала нога человека, благодаря усилиям альпинистов стали доступными для изучения и наилучшего использования гигантских запасов льда и снега, опускающихся в виде грандиозных ледников в глубокие долины и дающие воды, орошающие хлопковые и рисовые поля Киргизии и Таджикистана, двигающие турбины мощных электростанций.
Метеорологические станции и обсерватории, установленные альпинистами на высочайших горах и ледниках, служат социалистическому земледелию, аэронавигации и т. д.
Руководимая жаждой знаний, желанием посмотреть живописные уголки нашей обширной страны, ознакомиться с многообразной жизнью и бытом народов, населяющих горные районы, новыми городами и климатическими станциями, санаториями и домами отдыха, лесозащитными станциями и стройками гигантских электростанций, наша любознательная школьная
4*
51
Молодежь ежегодно широким потоком устремляется в горы, проводя летние каникулы в самодеятельных туристских походах и путешествиях, в увлекательных восхождениях на вершины гор, приобретая в них волевые качества, закалку, целеустремленность, широкий кругозор.
Много ребят участвуют в работе альпинистских кружков, туристских клубов и лагерей.
Воспитательная работа должна быть направлена не только на то, чтобы пробудить и поддержать у детей интерес к путешествиям, но и воспитать физически крепких и морально стойких, полноценных членов коммунистического общества.
Юношеский альпинизм возник еще в 1934 году, когда по инициативе Харьковской городской секции альпинизма впервые был создан детский высокогорный лагерь в Цее (Северная Осетия). В последующие годы этот лагерь был реорганизован в Украинский республиканский лагерь юных альпинистов. В этом лагере ежегодно отдыхают и осваивают альпинистское дело сотни лучших пионеров и школьников Украины.
На протяжении 20 лет работы Украинский лагерь юных альпинистов не имел ни одного несчастного случая. Это говорит о правильной постановке учебно-воспитательной работы в лагере.
Лагерные условия, суровая природа дисциплинируют, пробуждают у ребят чувство ответственности и взаимопомощи.
Пионеры и школьники, пребывая в лагере, выполняют установленные для них нормы и требования по альпинизму. Побывав однажды в горах, они мечтают о настоящих восхождениях, об отважных делах, мечтают стать настоящими альпинистами.
Воспитательное значение альпинизма велико. Работая с большим интересом и увлечением, дети осваивают технику горовосхождепий. Из лагеря они возвращаются окрепшими, с массой впечатлений. Естественно, у ребят возникает стремление углубить полученные знания, усовершенствовать свою технику, участвовать в новых походах и путешествиях.
Задача руководителей детскими организациями и воспитателей— всячески поддерживать инициативу ребят, содействовать им в их начинаниях.
Юношеский альпинизм заслуживает большего внимания со стороны организаций, которым надлежит заботиться о гармоническом развитии молодежи.
Цель настоящей статьи — помочь работникам детских туристских станций, домов и дворцов пионеров, детских секторов домов культуры, юношеских секций добровольных спортивных обществ, школ юных спортсменов и детских высо-
52
когориых Лагерей в организации круглогодичной работы секций альпинистов до выезда в горы.
Вопросы, касающиеся работы с юными альпинистами, проводимой непосредственно в условиях альпинистского лагеря, а также на занятиях по технике альпинизма, в настоящей статье не затрагиваются и должны явиться темой отдельной статьи.
Обучение и тренировка юных альпинистов состоит:
1)	из сообщения им теоретических сведений по альпинизму и туризму;
2)	из освоения техники и практики походов и восхождений;
3)	из развития физических и волевых качеств.
При организации занятий кружков юных альпинистов нужно учитывать специфику работы с подростками. Педагог должен уметь находить наиболее доступные и приемлемые в данных условиях формы работы с детьми. Для этого ему необходимо учесть количественный и возрастной состав кружковцев, который, как обычно, не всегда бывает однородным, а также материальную базу, без которой немыслима плодотворная работа.
Теоретические занятия должны по возможности вестись с демонстрацией наглядных пособий; они должны быть занимательными, увлекать ребят.
Во всяком педагогическом процессе роль преподавателя имеет первостепенное значение. Он должен в совершенстве владеть теорией и техникой альпинизма, пользоваться авторитетом у ребят.
Занятия по альпинизму с подростками должны строиться с учетом физиологических особенностей этого возраста.
Работа кружков юных альпинистов проводится круглый год на протяжении двух лет. На первом году обучения, который начинается с началом учебного года в школах, дети получают теоретические знания по топографии. Сюда входит знакомство с картой туристов, умение читать и пользоваться ею для составления маршрутов, определения характера местности, определения азимутов, расстояний, высот, ориентиров.
Пользуясь картой на местности, юные альпинисты в 1-й год должны уметь определить по карте точку своего местонахождения и разобраться в окружающей обстановке; они должны уметь наносить на карту любые точки, находящиеся на местности, иметь элементарные понятия о глазомерной съемке местности и составлении кроков пути.
Такие теоретические занятия, проводимые один раз в неделю, заполняют первые месяцы пребывания учеников в кружке (сентябрь — март). Нет необходимости отводить для изу
53
чения курса топографии более короткие сроки или сокращать объем изучаемого материала. Чтобы поддержать интерес у детей к этому предмету, нужно с самого начала добиваться полного освоения и понимания юными альпинистами преподаваемого материала.
Материал по топографии нужно излагать последовательно, пользуясь макетами, иллюстрациями, картами и другими наглядными пособиями. Время от времени нужно возвращаться к пройденному материалу, почаще давать ученикам возможность работать над картой и проверять их знания.
С первых же дней работы кружка наряду с теоретическими занятиями проводятся прогулки и походы, вначале однодневные, а затем суточные и многодневные туристские путешествия в окрестностях города.
Для выбора и составления маршрута необходимы карты тех районов, где должны проходить юные туристы. В раннюю осеннюю пору ребята с небольшим рюкзаком за спиной, куда закладывается запасная одежда и завтрак, охотно идут на прогулки в лес, к водоему, в живописные уголки, которыми так богаты окрестности наших городов. Эти прогулки для начинающих туристов являются первоначальной тренировкой. Такая умеренная ходьба усиливает работу сердечно-сосудистой системы и дыхательного аппарата.
В этих непродолжительных походах ребята знакомятся с правилами поведения в пути, с режимом передвижения и постепенно приобретают навыки, необходимые им для походов и путешествий в более сложных условиях.
Однодневные прогулки продолжительностью 5—8 часов со скоростью передвижения 3—3,5 км в час на расстояние 12—18 км не обременяют ребят; к тому же в пути делается на один или два часа привал для отдыха и принятия пиши.
Разумеется, что прогулке должна сопутствовать хорошая погода. Если же в дороге учеников настигло ненастье, нужно кратчайшими путями добраться в город.
Тренировочные однодневные походы проводятся с целью подготовки ребят для путешествий в более сложных и суровых условиях. Для участия в таких походах отбираются ребята, показавшие себя в предшествующих прогулках и походах наиболее дисциплинированными и выносливыми. Наши климатические условия позволяют в сентябре и октябре проводить такие бивуачные походы с ночевками под открытым небом. Для этого необходимы легкие переносные палатки (полудатки, памирки) и спальные мешки. Вместо спальных мешков можно пользоваться обычными одеялами, сшитыми наподобие мешков. Палатку может заменить хорошо построенный шатер из веток и соломы.
54
Подготовка к такому походу должна быть начата задолго до выхода. В течение недели должна быть проведена запись участников, выбор маршрута, сбор денег, закупка продуктов, подбор снаряжения, распределение участников на отдельные бригады, распределение всего груза по бригадам и на каждого участника, упаковка рюкзаков.
В субботу вечером, после школьных занятий, участники похода собираются в назначенном месте и оттуда направляются трамваем или поездом за город, к исходному пункту маршрута, а затем —8—10 км пешком к месту бивуака.
Место для бивуака выбирается в лесистой местности, в стороне от населенных пунктов. Лучше расположиться около пруда, реки. В этих условиях будут обеспечены дрова для костра и вода для приготовления пищи.
Палатки устанавливаются на открытой лужайке на возвышенном месте, защищенном от ветра. Костер устраивается несколько в стороне, чтобы дым и искры от костра не долети ли до палаток.
При устройстве костра нужно соблюдать правила противопожарной безопасности. Необходимо также бережно относиться к зеленым насаждениям. Ни в коем случае нельзя делать на деревьях зарубки, ломать молодые деревья. Для костра следует использовать сухие ветки или валежник. После ухода костер должен быть тщательно затушен, залит водой или засыпан землей. Вся территория бивуака должна быть убрана от мусора и приведена в порядок.
Земля в лесу всегда сырая, а поэтому под палатки нужно класть сухие листья, высохший бурьян или сухую траву. Палатки должны быть расставлены в определенном порядке, с выходами в одну сторону.
Расположившись на бивуаке, каждый участник должен заботиться о своих вещах. Каждая вещь должна иметь свое место. Это правило относится и к общему снаряжению, и к продуктам. Нужно требовать от детей бережливости, аккуратности, опрятности.‘Примером для них должен быть в первую очередь сам руководитель.
Хозяйственные функции — собирание дров, сооружение костра, доставка воды, мытье посуды и варка пищи выполняются бригадами поочередно. Так например, одна бригада вечером готовит ужин. После того, как пища роздана, бригада приводит кухню в порядок и передает эти функции следующей бригаде, которой предстоит утром готовить завтрак.
При соблюдении такого порядка не будет споров. Дети будут равномерно нагружены хозяйственными работами. К своим обязанностям они будут относиться с сознанием ответственности. Кроме того, необходимо научить детей готовить пищу у костра.
55
В свободное время дети могут заняться играми, чтением,' ловлей рыбы, катанием на лодке, купанием, собиранием грибов и ягод или совершать небольшие прогулки по району^ расположения бивуака.	•	,	*
Часа в четыре начинаются сборы в обратный путь. Возвращаться можно по тому же маршруту, но лучше возвращаться другим путем. Это оживит интерес у детей.	и
Зная хорошо местность и имея карту этой местности, можно проводить ночные походы в более сложных условиях, когда участники похода двигаются к месту бивуака двумя отдельными отрядами с разных исходных точек и разными путями. Так как передвижение отрядов происходит в темноте, то для наблюдения за ходом передвижения обе группы «нащупывают» ‘друг друга на расстоянии, время от времени пуская осветительные или сигнальные ракеты. Несколько самодельных факелов из консервных коробок с паклей и керосином послужат прекрасным осветительным средством для передвижения ночью.
С наступлением зимы приступают к организации лыжнотуристских походов. Они проводятся по воскресным дням и во время зимних школьных каникул. Эти походы пользуются одинаковым успехом у ребят старшего и младшего возраста. Организация лыжно-туристских походов несложная, но требует тщательной подготовки. Каждое мероприятие, связанное с выходом на лыжах, должно быть хорошо продумано и подготовлено. Следует помнить, что состояние материальной части в значительной степени решает успех того или иного мероприятия.
Количество детей на одного руководителя с помощником в этих походах не должно превышать 20 — 25 человек. Руководитель назначает себе помощника из числа ребят, пользующихся у них авторитетом и хорошо владеющих лыжами.
К обязанностям помощника относится следить во время движения на лыжах за отстающими, оказывать помощь в починке лыжного снаряжения в пути, держать постоянную связь с руководителем, который идет в голове колонны. Помощник имеет при себе инструмент для починки лыж и следует в колонне последним, замыкая ее.
Учитывая, что не все ребята одинаково выносливы, маршруты лыжно-туристских походов составляют двух вариантов: для сильных ребят и для ребят менее тренированных. Для одних расстояние маршрута может быть в зависимости от условий погоды, температуры воздуха и состояния снега 14—20 км, для других — 6—10 км в один переход. Наиболее целесообразно для похода использовать середину дня, когда утренний мороз несколько спадает.
* Маршрут выбирается по местности с разнообразным рельефом — со спусками, подъемами, ложбинами, где открытые
56
места чередуются с лесами, лужайки — с садами, лесные просеки — с прудами и т. д. Целесообразно также, чтобы маршрут проходил вблизи населенных мест, сел, хуторов, лесничеств и т. п.
Не рекомендуется проходить большие поселки, села или пригороды, так как эти места не всегда удобны для продвижения на лыжах. Такие места лучше обходить, а пригороды проезжать на трамвае, автобусе или на поезде.
Каждый маршрут предварительно изучается ребятами на карте. Маршрут делится на отдельные участки или этапы, от села до села или хутора, или же по иным ориентирам: леса, реки, пруды, мосты. Наиболее опытным и знающим карту ребятам можно предоставить возможность самостоятельно вести колонну лыжников; для этого каждому ведущему выделяется отдельный участок. На обязанности ведущего лежит тщательное изучение всего маршрута, и в особенности своего этапа. Он должен правильно вести колонну, ориентироваться на местности, пользуясь для этого картой и компасом. Всякие поправки и указания в пути дает руководитель похода.
На склонах, удобных для катания, делается привал для отдыха и завтрака. Здесь ребята развлекаются, упражняясь в горно-лыжной технике. В особо морозные дни с сильным ветром рекомендуется привалы делать в лесу, а на открытых местах — у стогов соломы или сена, усаживаясь с подветренной стороны или же в каком-нибудь помещении на хуторе, в селе и т. д.
В морозный день нужно следить за тем, чтобы ребята не растягивались в пути. Особенно нужно опасаться ветра-поземки. При таком ветре ребята незаметно для себя подвергаются обмораживанию. В таких случаях руководитель обходит ребят и осведомляется у них о состоянии ног, пальцев рук, ушей, которые наиболее могут быть подвержены обморожениям. Особенно тщательно нужно ребятам следить за состоянием своих ног. Ноги должны быть обуты тепло, сухо и не тесно.
Лыжные походы допускается проводить в тихую погоду при морозе не ниже 18°, а в ветреную — при морозе не ниже 12°
При ветреной погоде лучше двигаться в местах, защищенных от ветра, как-то: в лесу, ложбине, в кустарнике, а направление нужно выбрать так, чтобы ветер дул в спину или сбоку. Это обстоятельство нужно учитывать при составлении маршрута и определении его направления.
В пути руководитель должен следить за тем, чтобы ребята не пили холодную воду у колодцев или ручьев. Ребята должны быть тепло одеты. Нельзя выходить в путь без
57
запасной одежды. Лишнюю одежду всегда можно уложить в рюкзак.
В походе необходима также небольшая аптечка.
Организация многодневных лыжных походов значительно сложнее. Такие походы для школьников можно проводить в дни зимних каникул, а иногда, когда для этого есть условия, и во время весенних каникул.
В многодневных лыжных походах могут участвовать ребята, тренированные и проверенные в предыдущих походах.
Наряду с составлением списка участников похода и разработкой маршрута необходимо заблаговременно позаботиться о лыжном и походном снаряжении, обуви, одежде и питании. Необходимые средства составляются из сумм, отпущенных школьными организациями, и поступлений от родителей.
Инвентарь подбирается с особой тщательностью. Следует предусмотреть возможные поломки лыж в пути. Поэтому необходимо иметь в походе инструмент и починочный материал, как-то: белую жесть, мелкие гвозди, винты, пряжки, запасные носковые ремни, ушивальники (тонкие сыромятные ремешки), запасные острия и кольца для палок, проволоку, тесьму; из инструментов нужно иметь молоток, отвертку, нож, напильник, плоскогубцы и шило.
Лыжи должны быть хорошо пропитаны березовым дегтем и оснащены полужесткими креплениями. Палки — бамбуковые с петлями для рук. Должен быть запас лыжных мазей для различной температуры. Обувь должна быть исправной с доброкачественной подошвой. Она должна быть несколько разношенной (в новой обуви можно натереть ноги) и хорошо смазанной.
Каждый участник должен иметь запасную пару белья, фланелевые или байковые плавки — набедренник, шерстяной плотней вязки свитер, лыжный костюм или суконные брюки с курткой, на ногах шерстяные носки. Поверх шерстяных носков рекомендуется обворачивать ноги байковыми или из плотной бязи портянками; это предохраняет ноги от сырости Портянки удобны еще тем, что их можно быстро высушивать. На руках — шерстяные рукавицы и поверх их — кожаные.
Из походного снаряжения каждому участнику необходимо иметь рюкзак спальный мешок или теплое одеяло, металлическую кружку, ложку, небольшую миску, полотенце, мыло и расческу.
Из снаряжения общего пользования берется нож, карманный фонарь с запасной батарейкой, свечи, спички, котелок или ведро, чайник и походная аптечка с бинтами, йодом, борным вазелином или гусиным салом, английские булавки. К общему
58
грузу относится также топорик, альпинистская веревка и фотоаппарат.
Из продуктов питания каждому дается для потребления в пути пачка печенья, конфеты, бутерброды, сахар, шоколад, сало и хлеб. Запас этих продуктов пополняется по мере надобности. Чай п горячее питание приготовляются на месте ночевок. Общий груз каждого участника не должен превышать 8 кг.
Ночлег для школьников лучше всего организовать в школах тех селений, по которым проходит маршрут. Договориться со школами всегда можно заблаговременно, так как они во время зимних каникул свободны. В санитарно-гигиеническом отношении помещение школы наиболее подходит для ночлега ребят. Однако нужно позаботиться, чтобы помещение к дню прихода туда ребят было бы протоплено. Ребята, располагаясь в теплом помещении на чистом полу, застеленном соломой, получат заслуженный отдых после дневного перехода на лыжах.
Места ночевок должны быть определены при составлении маршрута.
По карте можно подробно разобрать маршрут лыжно-туристского похода, заранее наметить пункты ночевок, привалов и дневок и учесть километраж каждого дневного перехода.
Расстояние переходов—15—20 км, в зависимости от расположения населенных пунктов, по которым проходит маршрут. В случае непогоды (метели, оттепели или сильных морозов) участники устраиваются на дневку и выжидают более благоприятной погоды.
В пути нужно двигаться со скоростью 3—4 км в час. Каждый переход начинается с более медленного темпа, который постепенно усиливается к концу дня. Начинать переходы нужно с 9—10 часов утра. После пройденных первых шести км делается привал на полчаса, затем, после трехчасового перехода, — второй привал. Часам к 4—5 вечера группа приходит на ночлег.
В многодневных лыжно-туристских походах могут участвовать ребята старше 15 лет. Отбор наиболее выносливых из них производится на предварительных тренировках. Перед выходом в поход участники проходят тщательный врачебный осмотр.
Все подготовительные работы проводятся самими участниками. Включаясь в эту работу, ребята получают необходимые навыки по организации походов. Руководитель распределяет между ними обязанности Так, например, одни занимаются подготовкой снаряжения, другие закупают продукты и распределяют их, третьи ведут переговоры о предоставлении школ для ночлегов, собирают сведения о состоянии снежного по
59
крова в районе, где намечается маршрут, осведомляются о погоде и т. д. '
В марте снег местами еще долго держится в тени лесов. Уже чувствуется приближение весны — дни длиннее, и солнце в полдень уже пригревает, хотя погода еще морозная. В такие дни можно устраивать ночные походы пешком или на лыжах с ночевками на бивуаке. Для этого километрах в 7— 10 от города намечают место, где имеется солома или камыш для подстилки под палатки, вода и дрова.
Суточное пребывание на морозном воздухе и сон в условиях зимнего бивуака прекрасно переносятся ребятами и могут быть рекомендованы как предварительная подготовка к многодневному лыжно-туристскому путешествию, где ночлегом будет служить не школьное помещение, а палатки на снегу, в лесной чаще, у ручья.
Большим стимулом для ребят является выполнение установленных норм юношеского спортивного разряда по туризму и требований для получения значка «Турист СССР». При желании эти нормы можно выполнить в первый год пребывания их в кружке.
На втором году обучения ребята, продолжая участвовать в походах и путешествиях, проходят альпинистскую подготовку по особой программе. После этого ребята выезжают на двухнедельные сборы в высокогорный лагерь юных альпинистов, где на занятиях, проводимых на склонах и леднике, они знакомятся с техникой горовосхождения, а затем совершают свой зачетный поход в область вечных снегов и льдов.
ВОСХОЖДЕНИЯ
П. В. КОВАЛЕВ
ОПИСАНИЕ ТРАВЕРСА ГРЕБНЯ ДОЛРА-ХЕВАИ
Хребет Долра-Хевай находится в Верхней Сванетии и представляет собой часть водораздела между долинами притоков Ингура, Долры и Накры. Он протянулся почти парал-летьно Главному хребту к югу от вершины Донгуз-орун. Этот длинный гребень с большими перепадами между отдельными вершинами, сложенными кристаллическими сланцами, сильно выветрившимися и поэтому очень сыпучими. Максимальной высоты — почти 4000 м (точнее 3980 м) гребень достигает в своей самой западной части — в вершине Западный Хевай.
С вершин этого хребта открывается чудесный вид с одной стороны на гиганты Главного хребта—Донгуз-орун, Накра-тау, Шхсльды-тау, с другой стороны — на изумрудно-зеленые склоны Верхней Сванетии, далеко на юге упирающиеся в снежные вершины Сванетского хребта, и эффектные вершины Накринского района — Цалгмыл, Ледешт и др.
Район этот до последнего времени посещался мало и основательно начал осваиваться уже после Великой Отечественной войны, главным образом альпинистами накринского лагеря «Наука», которые в отдельности совершали траверс гребня Хевай (группа, руководимая инструктором В. Пащенко, оценила его в 4а категории трудности), отдельно — вершины Трезубца и делали восхождения на Долру-тау.
Наша группа в составе П. Ковалева, П. Брусенцова, В. Маркова, Г. Анохина, В. Лазебного и И. Магуры проделала описываемое первовосхождение — траверс гребня Долра-Хевай в начале августа 1951 года.
63
Рис. 1. Гребень Долра-тау. Фою Г. Лещенко.
Прохождение маршрута шло следующим образом:
Первый день. Из лагеря Украинских учебно-спортивных сборов (ныне лагерь «Шахтер») спускаемся по левому склону долины Адыл-су в долину Баксана. Дальше двигаемся дорогой вверх по долине Баксана до моста на левый берег р. Баксан.
Дальнейший путь идет по тропе на правом берегу р. Юсенги до перевала Бечо. Путь на перевал Бечо из лагеря занимает около 7 часов. Несмотоя на имевшееся в нашем распоряжении время, нам не удалось подняться на перевал в связи с наступлением грозы. Ночевку организовали на мелкой осыпи, вблизи ледника, спускающегося с перевала Бечо, в часе ходьбы от перевала.
Второй день. От места ночевки по снегу поднялись на перевал Бечо и спустились по тропе к р. Долре. В самой верхней части р. Долры, вблизи ледника, перешли на правый берег, прыгая с камня на камень.
Подъем на Долра-тау производился по крутой осыпи по направлению крутого травянистого кулуара. Затем перешли на скальный гребень с сильно разрушенными, сыпучими, средней трудности скалами, обходя расположенный слева крутой с зализанными скалами кулуар, в верхней части которого виден свисающий ледник. Этот ледник занимает седловину, образующуюся между тем гребнем, по которому мы поднимались, и гребнем, расположенным юго-восточнее.
Преодолев несколько несложных «жандармов», мы по полочке вышли на площадку, образованную мелкой осыпью, расположенную непосредственно над ледником, в самой верхней части гребня, по которому мы поднимались.
Дальнейший путь шел через крутой, изрезанный трещинами ледник к снежному кулуару, спускающемуся с гребня Долра-тау, расположенному юго-восточнее и выводящему к вершине. Путь на этот гребень занимает от начала подъема из долины Долры около 7 часов.
В течение двух часов мы продолжаем движение по скальному, сильно изрезанному, сыпучему гребню. Впереди на гребне виден крупный «жандарм», производящий впечатление вершины. На этом «жандарме» мы обнаружили тур с запиской группы под руководством Иванова, оставленной 30. VII. 39 года. У подножья этого «жандарма» нашей группой был организован бивуак.
Третий день. В связи с тем, что погода резко ухудшилась— начался снегопад,—группа в этот день не продолжала маршрута.
Четвертый день. Путь к вершине Восточная Долра-тау идет по сыпучему гребню. По пути приходится преодолевать два «жандарма». Перед вершиной гребень становится снежно-ледовым и имеет значительный карниз, нависающий на се-
5 Простор	65
вер. От места бивуака группы до Восточной Долра-тау примерно час ходьбы. Столько же времени требуется и для достижения Главной вершины Долра-тау. Путь идет по ледовой заснеженной перемычке, причем держимся левее гребня, поскольку на север навнсают-огромные снежные карнизы.
Спуск с Главной вершины Долра-тау на перемычку между нею и Восточным Трезубцем идет по крутым, очень сыпучим скалам, имеющим два перепада в форме стенок. Над
Рис. 2. На гребне Долра-Хевай. Фото П. Ковалева.
первым из них нами сложен тур и оставлена записка. Обе стенки были преодолены спуском на веревке, который вследствие большой камнепадности и трудности организации занимает около трех часов.
Подъем на Восточный Трезубец происходит по нетрудным, но очень сыпучим скалам (по записке, найденной на вершине, и согласно наименованию в ежегоднике советского альпинизма за 1950 год эта вершина именуется «Пик четырех»). Спуск к «жандарму» перед Центральным Трезубцем идет по крутым, трудным скалам, требующим надежной страховки. Особенно тяжело преодолевать крутую, почти совершенно лишенную за-66
цепок плиту при обходе «жандарма» слева. На Центральный и Западный Трезубцы поднимаемся в лоб по скалам средней трудности со страховкой через выступы, которые приходится тщательно опробовать в связи с большой сыпучестью скал. Весь траверс Трезубцев занимает 4—5 часов времени. Бивуак мы разбили южнее Западного Трезубца, на его скальном плече, поскольку дальше на гребне не было видно подходящих для бивуака мест.
Пятый день. Спуск с Западного Трезубца производился по очень крутой скальной стенке в камнепадный кулуар, который пересекали в направлении ближайшего «жандарма».
Спуск с плеча этого «жандарма» к следующему приходится производить по скальной стене «сидя на веревке».
Иглообразный «жандарм» траверсируется слева по ходу по трудным скалам, требующим тщательной страховки. Подъем на следующий «жандарм» производится по сравнительно легким, но крутым скалам. С этого «жандарма» спускаемся по трудным скалам, а затем «сидя на веревке» к подножью огромной гладкой стены, преодолеть которую в лоб не представилось возможным. Траверсировали южный склон этого «жандарма» по трудным скалам, почти не имеющим трещин для забивки страховочных крючьев. Траверсируя склон, вышли в крутой скальный кулуар, по которому подняться прямо вверх было трудно в связи с камнепадностью и сглаженностью его стен. Поэтому из кулуара продолжали траверс склона влево вверх и вышли на скальный гребень, упиравшийся в почти вертикальную стенку. С гребня спустились влево по ходу в кулуар по прочным, но очень трудным скалам, пересекли его и снова поднялись на гребень. С гребня спустились «сидя на веревке» на сыпучие скалы выше снежника и вышли опять на гребень, таким образом, обойдя два трудных «жандарма».
Следующий, шестой, в этот день «жандарм» также обходим слева по его склону по средней трудности скалам. Для преодоления этих шести «жандармов» требуется около семи часов работы.
Подъем на находящуюся за шестым «жандармом» вершину производится по крутым гладким плитам, которые, однако, имеют довольно хорошие зацепки, позволяющие сравнительно легко выйти на вершину. Эту вершину группа первовосходителей (под руководством В. И. Пащенко) согласно найденной в туре записке называет «Пик лагеря Накра» и подъем на нее расценивает как За категории трудности.
Спускаемся на запад по сыпучим скалам левее гребня и выходим на крутой снежный гребешок и дальше к крутым гладким плитам под нависающей стеной «жандарма».
С плит, обогнув «жандарм» слева по ходу, выходим на снежную седловину, с которой начинаем подъем по скалам средней трудности на следующую вершину, придерживаясь
5й
67
Кроки траверса ереоня рилра-гпау-ЭСевай группой Украинских еооров алЬпиниз/ча
/93frog
большой вертикальной трещины, пересекающей склон почти до вершины.
Дальше на запад путь идет по сыпучим скалам, причем спускаться на перепад гребня приходится «сидя на веревке» (немного левее гребня). Траверс следующей и подъем на последнюю вершину Западный Хевай идет по нетрудным, но сыпучим скалам. Путь от «Пика лагеря Накра» до вершины Западный Хевай требует около четырех часов работы.
Спуск с вершины Западный Хевай производился по юго-западному гребню, имеющему большие перепады, которые обходятся по крутым снежникам, где под тонким слоем снега находится лед. Спускаемся к сглаженным мокрым скалам, на которых пришлось организовать спуск «сидя на веревке». Спускаемся к старой осыпи под сглаженными ледником скалами, где организовываем ночевку. Путь от вершины Западный Хевай к месту ночевки занимает около двух часов.
Шестой день. С осыпи сошли на ледник и пересекли его,, обходя справа трещины, в направлении ясно видимого на западе перевала Ледешт. Поднимаемся на перевал по крутому снежному с обнажениями льда склону справа по ходу. Пересекаем перевальное плато и выходим к обнажениям плитчатых скал, где имеются удобные места для ночевки. Дальше по крутому снежному склону спускаемся к бергшрунду, обходя его справа под скалами. В дальнейшем трещины обходим слева по фирну, на котором имеются следы камнепадов со склонов вершины Лейраг.
Дальнейший путь идет по тропе на береговой морене к месту слияния рек Квиш и Накры. Путь к месту слияния этих рек от места ночевки занимает около 5 часов.
Р. Квиш переходим вброд и по тропе через перевал Донгуз-орун движемся в долину Донгуз-орун; по тропе на ее левом склоне попадаем в долину Баксана.
От устья р. Квиш до лагеря в долине Адыл-су около 8 часов ходьбы.
К. А. БАРОВ.
НА ВОСТОЧНУЮ ВЕРШИНУ ДОППАХА
За последние годы все большее внимание альпинистов привлекает отдаленный малопосещаемый район Центрального Кавказа—Дигория.
Горы Дигории—Суганский массив—граничат с группой высочайших вершин Кавказа Безинги. Этот район расположен в стороне от хоженых альпинистских троп, имеет продолжительные подходы и труднопроходимые перевалы и еще мало посещался спортивными альпинистскими группами.
Большой вклад в дело освоения этих гор, уточнения карт и изучения режима ледников внес заслуженный мастер спорта А. С. Зюзин, неоднократно посещавший (начиная с 1937 года) Диго ию. Описание этого района и первого траверса главного масси >а — вершин Доппаха, совершенного группой под руководством т. Зюзина, дано в ежегоднике «Побежденные вершины» за 1949-50 годы.
Начин; я с 1950 года, лагеря Цейского и других районов Кавказа организуют в Дигорию комплексные экспедиции инструкторов, спортсменов-разрядников и значкистов для совершения восхождений на вершины от 1 до 5 категории трудности.
Большая еще предстоит исследовательская и спортивная работа для полного освоения этого интересного района.
,В августе 1952 года школа разрядников альпинистского лагеря ДСО «Салют» под руководством автора настоящей статьи выехала из Цея на автомашинах с целью окольными путями через селение Ардонка и далее по ущелью р. Урух добраться до селения Стыр-Дигор.
Живописнейшие подъезды с глубокими каньонами и дорогой, пробитой в нависающих скалах, были серьезным испытанием для наших лагерных шоферов. Но вот эти первые трудности позади, и ярким солнечным утром мы въезжаем в
71
узкие, почти непроходимые для наших машин, улицы селения. Здесь, после длительных разговоров с хозяевами, мы вьючим на ишаков ящики с продуктами, снаряжением, радиоаппаратурой и отправляемся по красивейшему ущелью к поляне Таймази, расположенной в 5 км на юго-запад от селения Стыр-Дигор.
Путь лежит вдоль левого берега р. Харвее по тропам, вьющимся то по каменистому склону, то по мелким осыпям, то по лесным участкам. Наконец, перед нами большая забо-
Р и с. 1. Схема района В. Доппах.
лоченная поляна. Прямо — ущелье, ведущее к перевалу. Шту-лу-Вцек (3340 м), который соединяет этот район с долиной Балкарского Черека. Слева — снежно-ледовая красавица Лабода; справа — крупные подъемы морен, где сливаются реки Орс-дон и Харвее. Сюда, к южным склонам Доп-паха, лежит наш путь. Мы стараемся организовать центральный лагерь как можно выше, насколько позволяет ишачий транспорт. Но вот после форсирования горного потока и крупных боковых ложбин устанавливаем уютный лагерь, где ровный ряд палаток замыкается «радио-рубкой» и продовольственным складом, устроенным в землянке под большим камнем.
Надо сказать, что у нас была хорошо налажена радиосвязь как с Цейским лагерем, так и с группами, находящимися на восхождениях и имевших коротковолновые походные рации.
Следующий день ушел на разведку района и подготовку к походам. Перед нами -вершины Южного, Малого и Центрального Доппаха; правее — 3-я и Восточная; слева, за ледни
72
ком Доппах — Суган-баши, Суган-тау, Суган-малый, Ах-су; справа—главная и малая Нахашбита, Цухгарты-ком и Гал-дор. Еще раз, уже в натуре, сверяем кроки и описания восхождений, видимых маршрутов и подходов. Проверяем снаряжение, получаем питание. Завтра утром несколько групп расходится по маршрутам...
Прошло несколько дней напряженных походов. Взяты вершины Суган-тау (2-и категория трудности), Суган Малый (36), Суган-баши (За), Доппах Западный по леднику (36) и с запада (4а), Галдор и Цухгарты (26), Биляги-хох (1а).
Рис. 2. Кроки восхождения на вершину Восточный Доппах.
Разрядники получили хорошую спортивную тренировку; подошедший позднее отряд значкистов лагеря завершил сдачу норм на III спортивный разряд.
Две группы инструкторов готовились к завершающему походу: через перевал Доппах взойти на вершину Доппах Восточный с севера (ориентировочно этот маршрут мог быть отнесен к 46 категории трудности).
9-го августа эти группы в составе: 1 — мастера спорта В. А. Тихонравова (начальник группы), В. В. Карлина, М. А. Грешнева и 2—К. А. Барова (начальник группы), А. М. Машковского и В. Я. Лившица вышли из базового лагеря.
Сначала идем по травянистым, очень крутым склонам, затем по моренным гребням переходим на ледник Нахашбита и по нему достигаем его верховий. Здесь начинается подъем на перевал Доппах, узкой щелью замыкающий ледовый цирк. Крутой фирновый склон опасен камнепадами со стен Восточ
73
ного Доппаха. С середины склона переходим на правые склоны, где маршрут сложнее, но камнепады меньше.
Наконец, после полутора-двухчасовой скальной работы достигаем перевальной точки. Отсюда виден мощный ледник Нахашбита, дающий вместе с ледником Суган питание р. Псы-ган-су. Грозные контуры скальных отрогов переходят в травянистые склоны; вдали видны поляны, лесные массивы и в нежной дымке вечера розовеют далекие предгорья.
Энергично ворочаем камни, строим «комфортабельную> площадку с защитными стенами. Скоро зашумели в палатках примусы: готовится плотный ужин — награда за дневные труды. Заслуженный отдых и после ночи крепкого сна... вынужденная дневка: погоды нет.
Только 11 августа группы двинулись в путь. Слева от перевала— крутая, выглаженная солнцем, голубая стена льда. Многочисленные следы камнепадов требуют особой бдительности. Путь относительно короткий, и скалы на той стороне манят своей близостью. Но, соблюдая правильную тактику, нужно идти с перевала вниз на север и глубоко обходить влево скальный гребень. Плотный снег крут; внизу под ногами гигантские подгорные трещины. Выбираем завал снега под ледовой стеной до 80° крутизны. По веревке преодолеваем эти 8—10 м. Из трещины, украшенной лесом сосулек и ледовых глыб, спешим перейти на снежно-фирновый склон, доходящий до 50—60°. Солнце взошло. Надо ждать камнепадов и ледовых обвалов. Вот и вторая подгорная трещина, стены которой тоже приходится преодолевать с помощью веревки.
Наконец, относительно спокойный фирновый склон и участок полузакрытого ледника приводят к осыпи, спускающейся-со второго плеча вершины Доппах Восточный. Вскоре мы у тех скальных отрогов, которые в начале дня казались такими близкими. Перед нами мощный висячий ледник. Колоссальные массы льда грозно нависли над снежной котловиной, которую быстро и осторожно мы обходим справа — к единственно безопасному, но сложному пути, к ледовой стене крутизной в 65—70°. Рубим ступени, забиваем крючья, внимательно страхуем друг друга. 35—40-метровую стену проходим за 2—2.5 часа. Наконец, перед крутым фирновым склоном делаем кратковременный отдых и осмотр ближайшего участка пути. Чуть справа высится вершина. Но сколько снежно-ледовых склонов, глубоких и частых тпещин, крутых скальных участков впереди!
Снова в путь! Террасообразный склон от вершины к перевалу разорван длинными и глубокими трещинами. Пласт снега на льду ненадежен. Преодолевая этот лабиринт крутых склонов, трещин, ледовых стенок, тщательно налаживаем страховку, забивая ледовые крючья.
.'Держимся правой стороны склона. Невольно хочется проложить путь по другой стороне, по левому снежному гребню.
74
Но этот заманчивый путь приведет к ледовой стене, пройти которую невозможно. Терпение, большое напряжение сил, безостановочное движение подводят нас, наконец, к скалам, очень ломким и крутым. Здесь, на первом скальном предвершинном плече, уже почти в темноте с трудом устанавливаем палатки, допоздна готовим ужин. Воду, по каплям, добываем, применяя надежную страховку при помощи веревки.
Одиннадцатичасовый первый день штурма, почти без всякой возможности отдыха, закончен. Раннее утро застает нас в пути. После преодоления несложных, но ломких скал выходим к длинному и крутому ледовому склону протяженностью в 150 м при угле наклона в 50 — 55°.
Голубой натечный лед осторожно подрубаем и при помощи кошек и крючьевой страховки двигаемся вверх. Обход ледового склона по другому маршруту невозможен. И на север, н на юг путь обрывается крутыми стенами.
Трехчасовая ледовая работа позволяет нам выйти на скалы средней трудности и в полдень достичь вершины. Сквозь разорванные облака успеваем увидеть справа могучие исполины Безингийской стены, левее — искрящиеся в последних лучах солнца мощные ледники Лабоды, а далее — знакомые контуры вершин Караугома.
Погода явно не благоприятствует долгому созерцанию, и мы, сменив записку, начинаем обратный путь по уже известному маршруту, используя спуск по веревке и свои прежние готовые ступени. К концу дня, после напряженной работы, устраиваемся на ночлег на нижней осыпи.
Следующий день, взяв перевал с севера, где особенно трудно пришлось на снежно-ледовых стенах подгорных трещин, спускаемся по знакомым фирновым, травяным и скальным склонам на нашу приветливую зеленую лужайку. Здесь нас встречают друзья.
Вызванная по радио из Цея автомашина избавляет нас на другой день в Стыр-Дигоре от утомительного марша с ишачьим караваном по ущелью р. Харвее.
Сердечно встреченные начальником лагеря Александром Гавриловичем Селюком, мы к вечеру рапортуем под флагом спортобщества «Салют» о завершении комплексного похода значкистов, разрядников и инструкторов в Дигорские горы.
Г. С. БУХАРОВ
ЗАРАМАГ С СЕВЕРА ПО НОВОМУ ПУТИ
Восхождение на Зарамаг с севера представляет собой комбинированный маршрут. Круто вниз спускаются отдельные скальные гребни контрфорсы, а между ними находится ряд висячих ледников и кулуаров, которые в средней части склона сливаются и образуют два больших кулуара, спускающихся в южную ветвь Цейского ледника. В средней части этих кулуаров имеются огромные камнепадные желоба.
Внизу на леднике видны- большие конусообразные снежно-фирновые выносы.
Вершина Зарамаг-тау (4203 м) расположена между вершинами ВЦСПС (4100 м) и Адай-хох (4405 м) в боковом гребне Главного Кавказского хребта, имеющего в этом месте направление на северо-восток.
Зарамаг с севера был покорен впервые группой Иванова в 1940 году. В 1949 году группа Л. Пахарьковой совершила подъем на перемычку между вершинами Зарамаг и ВЦСПС с севера и вышла на гребень, совершив с него восхождение на вершину Зарамаг.
Наша группа, подготавливая маршрут, выбрала себе путь, который просматривался с Пика Николаева. Отсюда было видно, что с вершины Зарамаг на север спускаются два огромных кулуара, которые одинаково опасны камнепадами и фирновыми обвалами; правый кулуар почти в два раза шире левого.
Мы выбрали следующий маршрут: подъем по правому кулуару, выход на гребень правого контрфорса, по гребню контрфорса до висячего ледника, выход на висячий ледник и по нему — подъем к вершине.
4 августа 1951 года. Группа инструкторов в составе Бухарова Г. Е., Соломка В. Я., Турчина А. Я- Пиотуховича В. М. вышла из лагеря в 8 часов по тропе к Цейскому леднику, к ночевкам под перевалой Хицан.
77
К двенадцати часам дня группа расположилась на бивуак. Просмотрели ближайшие участки подъема по ледово-фирновому кулуару, изучали режим и пути камнепадов на склонах, 5 августа. Подъем в 5-00. Быстро свертываем бивуак, пересекаем южную ветвь Цейского ледника, подходим по лавинному выносу к подгорной трещине. Переход трещины возможен только в районе желоба, где имеется ненадежный снежный мост. Переходим поодиночке мост с тщательной страховкой- Вырубив в желобе верхний край трещины, выходим в желоб; сделав три—четыре шага, переходим на правый склон кулуара.
Двигаемся на кошках,держась правой стороны по ходу, ближе к скалам. В нижней части страховку организуем с помощью ледоруба. Пройдя 200 м, встречаем лед, по которому переходим ближе к желобу, где выходим на скалы. Через 100 м движения по скалам снова встречаем натечный лед. Выходим на лед, так как другого пути нет. Склон крутой (55°), поэтому приходится вырубать ступени.
Тяжелые рюкзаки дают себя чувствовать. Приходится вырубить до 400 ступеней, организовывая страховку через крючья. Выходим на скалы. Справа по ходу есть вода, поэтому решили остановиться завтракать.
Два часа дня. Погода начинает портиться. Пошел снег. Необходимо организовывать бивуак. Для этого поднимаемся по легким скалам вверх и, не доходя 50 м до перемычки, у начала гребня правого контрфорса ставим палатку.
К вечеру погода испортилась. Пришлось вылезать из палатки и строить с двух сторон снежные стенки для предохранения от сильного ветра. К полуночи пурга утихает, на небе появляются звезды.
6	августа. Подъем в 6-00. Собираемся, но идти дальше нельзя. Ожидаем, пока растает снег на скалах, так как дальнейший наш путь идет по очень крутому и острому скальному гребню.
Сложили промежуточный тур, в котором оставили записку.
Отдыхаем до 8 часов утра. Затем осуществляем пятидесятиметровый подъем по «живой» осыпи, на гребень правого контрфорса с чрезвычайно разрушенными скалами. Дойдя до пягидесятимстровой стенки,обходим ее справа (по ходу) по очень опасным и трудным скалам. Страховку организовывать трудно, скалы сильно разрушены. Пройдя 90 м, выходим на боковой северо-западный гребень правого контрфорса. 150 м движемся по сыпучим камнепадным скалам. Местами встречаются сложные скальные стенки высотой 5 — 7 м, острые скальные гребни. Обойти их нельзя, так как склоны крутые и внизу переходят в крутой ледовый кулуар. По гребню выходим ча северные склоны контрфорса. По сложным скалам подии-
маемся на основной гребень контрфорса. Этот участок требует для страховки забивки 4 — 5 крючьев.
Дойдя до «жандарма» с черными скалами, поднимаемся влево по трудной расщелине. Другого пути нет. Страховку
Рис. 1. Кроки восхождения на вершину Зарамаг. ---------------------путь маршрута.
О	места ночевок.
организовываем с помощью крючьев. Выйдя наверх, спускаемся на 5 — 6 м и упираемся в черный «жандарм». Делаем пятиметровый обход по легким скалам (справа по ходу) и дальше 70 м движемся по разрушенным светлым скалам. Проходим 50 м по серым скалам средней трудности; здесь скла-
дываем промежуточный тур.
79
От этого места гребень сильно суживается. На нем находится огромный (до 12 м в диаметре) камень с выпуклой и очень сглаженной поверхностью. Обход опасен, так как камень шатается. Очень осторожно начинаем перелезать чере? камень. Организовать страховку невозможно. Первый, без рюкзака, выходит па 18 м и, пройдя камень, организует страховку. Затем проходят остальные.
Далее (60 м) двигаемся по гребневым скалам средней трудности. Имеются отдельные небольшие участки (по 3— 4 м), которые требуют крючьевой страховки. Подходим к плите с наклоном 50°. Первый, сняв рюкзак, проходит плиту на трении. Длина пути по плите—9 м. Дальше путь идет по скалам средней трудности к основанию большого желтого «жандарма».
Погода начинает портиться, с юга доносятся раскаты грома, приближается гроза. Делаем остановку для обеда и решаем переждать здесь непогоду. Спустившись на 5 — 6 м вправо, ниже гребня контрфорса организовываем площадку для палатки. Пошел снег-крупа с сильными порывами ветра. Основательно потрудившись над приготовлением площадки для палатки, организовали ночевку. Снег к одиннадцати часам ночи прекратился, погода начала улучшаться. „
7	августа. В 5-30 выходим прямо вверх, немного не доходя до камина. Дальше около 70 м идут трудные скалы, требующие крючьевой страховки (забиваем 10 крючьев). Камин пересекаем в верхней части, затем движемся прямо в лоб по расщелине из серого гранита, ориентиром служит виднеющаяся вверху скальная перемычка.
Выйдя на гребень, проходим по гребню 160 м и упираемся в стену, для обхода которой спускаемся вправо по ходу на 60 м к висячему леднику и поднимаемся между ледником и гребнем контрфорса на 150 м. Выходим на ледово-снежную перемычку, отделяющую основной гребень контрфорса от отдельной группы скал.
Надев кошки, начинаем подъем по снежно-ледовой перемычке. Приходится вырубить несколько десятков ступеней. Отдельную группу скал обходим справа и подходим к ледяным сбросам. Подъем дальше вверх невозможен, поэтому траверсируем склон вправо на 60 м, держа направление на висячий ледник. Здесь также приходится применять крючья.
Дальше крутизна склона резко увеличивается. Вырубив 100—110 ступеней и забив 11 ледовых крючьев, подходим к правой стороне (по ходу) верхней части ледника,к первому сбросу.
Здесь крутизна уменьшается и начинается хороший плотный фирн, на котором хорошо держат кошки. Пройдя от сброса влево 60 м, обходим вершину справа походу.
80
Выходим на предвершинный гребень, откуда по легким скалам поднимаемся на вершину. Оставляем записку, в которой пишем, что наша группа совершила восхождение на вершину Зарамаг-тау в честь открытия 5/V1II— 51 г. в Берлине Международного фестиваля молодежи.
Начинаем спуск с вершины по левому ледово-снежному гребню. Дойдя до кулуара, на его левом склоне организуем ночевку.
8	августа. 5-00. Спускаемся по кулуару вниз на ледник Зарамаг. Обходим склоны вершины Адай-хох и, перейдя морену, выходим на ледник Адай-хох. Через Сказский перевал спускаемся на Сказский ледник и в 14-00 возвращаемся в лагерь.
После выяснения оказалось, что группа Иванова, делавшая первовосхождение на эту вершину, совершила его по центральному контрфорсу прямо вверх. Наши пути, следовательно, нигде не совпали, т. е. наша группа описанный маршрут прошла впервые. Маршрут был отнесен к 46 категории трудности.
в Простор
М. С. БОРУШКО.
ПЕРВЫЙ ТРАВЕРС ПИКА МАЗЕРИ С СЕВЕРА НА ЮГ
На Кавказе есть много красивых, живописных мест. Одним из них является ущелье р. Накра в Сванетии, покрытое вековым пихтовым лесом и роскошными лугами с массой чудеснейших
Рис. 1. Пик Мазери с севера.
цветов. На одной из полян расположен альпинистский лагерь «Накра» добровольного спортивного общества «Наука». Сюда со всех концов Советского Союза съезжаются альпинисты. Среди них спортсмены, много раз бывавшие в горах, и новички, впервые приехавшие в лагерь. Всех их манит изумрудная зелень лесов и лугов Сванетии и снежные вершины, возвышающиеся в туманной дымке высоко над лагерем.
6*
83
В районе Накры мало вершин, имеющих значительное оледенение, столь характерных для районов Центральной Кавказа. Но если подняться на какую-нибудь близлежащую вершину, то открывается изумительная картина. Вокруг, насколько видит глаз, виднеются горы. Далеко на востоке и юго-востоке белеет величественная Безингийская стена с вершинами Шхара, Джанги-тау и др. Черной громадой высится Дых-тау. Из-за облаков торчат башнеподобные вершины Уш-бы, острый, изрезанный гребень Шхельды, а на юге — чудесные изумрудные леса и луга, окаймленные белоснежными кружевами Сванетского хребта.
Ближе к нам находится желтовато-красная башня Южной Ушбы—предмет мечтаний многих альпинистов. Несколько правее ее высится невысокий (в сравнении с Ушбой), но величественный пик. Его южные склоны сравнительно пологи, НО зато северные круто обрываются на Ушбинский ледник и покрыты льдом и снегом. Это пик Мазери (Хохра-Ушба поместному) .
От главной вершины пика Мазери (3900 м), расположенного в Ушбинском отроге Главного Кавказского хребта, на северо-запад отходит длинный, постепенно понижающийся гребень. Второй гребень тянется в юго-восточном направлении ко второй вершине пика Мазери и далее к Южной Ушбе. Он сильно разрушен и напоминает пилу из многочисленных «жандармов». На север и на юг от вершины отходят круто понижающиеся гребни. Особенно крут северный гребень. Северные склоны массива питают своим фирном Ушбинский ледник. Южные склоны, обращенные к Сванетии, почти бесснежны.
Первое восхождение на пик Мазери было совершено в 1931 году с Тульского ледника (с юга) советскими альпинистами Ш. Микеладзе и А. Квициани, а из ущелья Долры — Н. Поповым и Б. Рукавишниковым. Классические траверсы по гребням и подъем с севера оставались невыполненными.
Наша спортивная группа альпинистов ДСО «Наука» в составе В. Старицкого, М. Борушко, С. Сковороды, В. Кожина, В. Анненкова решила проделать первый траверс главной вершины Мазери с севера на юг. Кроме большого спортивного интереса, подъем на пик Мазери для группы являлся тренировочным в связи с предстоящими траверсами Ушбы и Шхельды. Сборы были недолгими. Опыт многочисленных восхождений и наличие в достаточном количестве альпинистского снаряжения позволили группе быстро подготовиться к походу.
Ярким солнечным утром группа в полной боевой готовности вышла по знакомой тропе — вниз по ущелью р. Накры к дороге в Местию.
Небольшая проходка по тропе до селения Дизи (сколько раз ходили по ней!) и томительное ожидание попутной маши
84
ны. Наконец, уселись в автомашину и поехали. На каждом повороте открывались чудесные виды верхней Сванетии. Наконец, машина остановилась, и мы, нагрузившись довольно тяжелыми рюкзаками, пошли к селению Бечо, находящемуся в 5—6 км.
В селении Бечо у знакомого свана оставили лишние вещи, а также часть продуктов на обратный путь и, наняв испытанный горный транспорт — ишаков, двинулись через селение Мазери по направлению к перевалу Бечо.
Селения Бечо и Мазери расположены в живописнейшей широкой долине. Наряду со старинными сванскими жилищами, родовыми башнями-крепостями, здесь можно увидеть строящуюся гидроэлектростанцию в селении Бечо, добротные амбары для колхозного добра и многое другое, свидетельствующее об улучшении культурно-бытовых условий жизни сванов в связи с организацией колхозов. Здесь колхоз организовался совсем недавно, всего лишь два—три года назад. Над селениями на фоне изумрудной зелени высится величественный замок красавицы Ушбы.
Делаем традиционную остановку у источника нарзана, затем подходим к мосту через бурлящую р. Долру. Здесь оканчивается легкая часть нашего пути. Нагружаемся рюкзаками и по крутому склону, покрытому густым лесом и кустарником, поднимается к языку Ушбинского ледника. Наконец, утомительный подъем окончился. На лужайке у самого ледника устраиваемся на ночлег. Под лучами палящего солнца со снежных склонов по леднику текут тысячи ручейков, объединяющихся в мощный поток, который грохочущим водопадом низвергается с «бараньих лбов».
На другой день по неприятной морене и по языку ледника с небольшими трещинами подходим к базовому лагерю, откуда намечено восхождение и где должен нас ждать пятый участник нашей команды С. Сковорода, который со значкистами должен был вернуться с восхождения на восточную вершину Шхелъды. Однако его пока нет и это нас несколько тревожит. Проходит час, другой. Наконец, видим маленькие фигурки людей, спускающихся по леднику. Подаем сигналы, получаем ответные, и через некоторое время группа вместе с нами.
Наши младшие товарищи-значкисты делятся с нами своими впечатлениями. Они горды своей победой и заслуженно. Это их первая трудная вершина?
Оставшееся время до вечера было затрачено на подготовку снаряжения и продуктов, просмотр маршрута в бинокль. Северный гребень пика выглядит очень внушительно, особенно в верхней части. Группа оживленно обсуждала замечаемые детали, предлагаемые варианты пути, но многое еще оставалось неясным. Все станет ясным при подъеме. Все были воз
85
буждены как перед ответственным экзаменом, да это и естественно — ведь по этому пути еще никто не поднимался.
На рассвете двинулись на штурм вершины, а значкисты вышли в селение Бечо, где они должны были ожидать нашего возвращения.
Путь от бивуака проходил по Ушбинскому леднику и далее по фирновому склону (30—35°) с выходом вправо на скальный гребень. Путь по скальному гребню (40—45°) не был особенно сложным. Небольшие стенки, встречающиеся расщелины не создавали для нас серьезных препятствий.
Наиболее трудный участок гребня (около 70° крутизны) начинался от «белых скал». На гребне встречается большое количество небольших, но крутых «жандармов» с трудными стенными участками. Кроме того, попадаются своеобразные, причудливой формы, скальные перья высотой от 5 до 40 м в форме пластин из прочной светло-серой горной породы с чрезвычайно гладкими гранями. Иногда они стоят поодиночке, иногда группами. Создается впечатление, что они могут рухнуть в самый неожиданный для восходителей момент.
Технические трудности начались уже на «белых скалах». Здесь пришлось идти с тщательной страховкой, используя скальные выступы и забитые крючья. На этом участке (около 100 м) было забито 10 скальных крючьев. От участников требовалась большая слаженность движений и мастерство в использовании минимальных зацепов и уступов.
Много усилий приложили, преодолевая последний «жандарм», выделяющийся своей величиной и совершенно отвесными гладкими стенами. Долго ищем трещины для забивки крючьев и захваты для рук. Помогает опыт и мастерство скалолазания.
В. Старицкий, первым забивая крючья и используя малей. шие выступы для рук, благополучно проходит трудный маршрут. Следуя за ним, осторожно поднимаются все остальные. Трудный участок пройден. Не обошлось и без острых моментов. Пролезая по расщелине на верх «жандарма», мы вдруг увидели, что на нас поползла громаднейшая плита, лежащая в расщелине. Напряженный, опасный момент, но, к нашему счастью, плита не успела развить большой скорости и, немного подвинувшись, заклинилась в одном—полутора метрах от С. Сковороды, который шел последним в связке. Плита так прочно прижала основную веревку, что ее пришлось отрезать.
Снова гребень и на нем последний, большой «жандарм» с отвесными стенами, которые настолько круты, что подняться по ним нет никакой возможности. Решаем обойти его справа по крутому (55—60°) льду, покрытому снегом. Подъем по льду опасен, но другого пути нет. Рубим во льду ступени и, тщательно страхуясь веревкой, пропущенной через карабины,
86
надетые на забитые в лед крючья, с успехом преодолеваем трудный, опасный участок.
Последний снежный гребень с чередующимися скальными выступами также требует попеременной страховки. Когда до вершины осталось около 100 м, на нашем пути встало последнее препятствие — гладкая плита крутизной около 70° и 7—9 м высотой. Преодолеть плиту обычным способом было невозможно. Обход ее слева или справа потребовал бы много времени. Однако при тщательном ознакомлении с плитой было обнаружено, что вверху ее имеется небольшой выступ, на который можно накинуть веревку. После третьей попытки веревка надежно повисла на выступе. Пользуясь веревкой, мы быстро преодолели плиту.
Теперь трудности подъема кончились, так как весь участок до вершины представлял собой пологий снежный гребень, ведущий к вершинным скалам.
Вот и вершина. Ищем в камнях тура банку с традиционной запиской первовосходителей. Однако вместо банки с запиской находим только... тюбетейку, сильно истлевшую. Да это и неудивительно, ведь тюбетейка пролежала на вершине 20 лет. С большим удовольствием съедаем припасенные В. Анненковым яблоки и долго любуемся чудесными видами. Нам везет. Все время стоит чудесная погода. Нет ни облачка, и видимость прекрасная: все вершины, как на ладони. Всматриваемся в контуры вершин, находим знакомые по восхождениям маршруты. Особое внимание обращаем на Ушбу. Она грозными стенами нависает над Сванетией. Долго просматриваем путь подъема на южную вершину. Скоро мы все будем подниматься по этому пути.
Спуск с вершины по гребню технически не сложен, но опасен, так как скалы сильно разрушены и при невнимательном обращении с веревкой можно легко сбросить камни на идущих внизу товарищей. Далее спуск намечается по крутому снежному кулуару. После двух часов осторожного спуска по гребню подходим к вершине кулуара, по которому решаем двигаться рано утром, когда он менее камнеопасен. Находим на скалах удобные полочки, на которых с относительным комфортом устраиваемся на ночлег. Удачное восхождение и своеобразный «банкет» из оставшихся продуктов создали чудесное настроение у всех участников.
Еще до восхода солнца начался спуск по снежному кулуару крутизной до 40°. В средней своей части кулуар переходит в узкое обрывистое ущелье. В этом месте пришлось организовать 20-метровый спуск «сидя на веревке». Довольно быстрый спуск по остальной более пологой части снежного кулуара привел нас к цветущим травянистым склонам, спускающимся к р. Долре.
87
Намеченный траверс совершен. Еще один—полтора часа пути — и мы у знакомого источника нарзана, а затем и в селении Бечо, где были встречены теплыми поздравлениями ожидавших нас товарищей.
На приехавшей за нами автомашине выезжаем в Дизи, а на другой день утром приезжаем в лагерь.
В. Н. СИГАЛОВ
НА ДУБЛЬ-ПИК
Южная вершина Дубль-пик находится на гребне, отходящем к северо-востоку от Главного Кавказского хребта.
С юго-запада южная вершина Дубль-пик соединяется перевалом Цей-Караугом с вершиной Дубис-хох, находящейся в Главном Кавказском хребте. С северо-запада южная вершина Дубль-пик снежной перемычкой соединена с его северной вершиной (рис. 1).
На южную вершину Дубль-пик существовали до 1951 года следующие пути восхождений:
а)	с перевала Цей-Караугом по нетрудному скальному гребню;
б)	с Караугомского плато через седловину между южной и северной вершинами;
в)	из Северного цирка Цейского ледника по «Галстуку» на седловину между южной и северной вершинами и затем с седловины на южную вершину.
От южной вершины Дубль-пик на восток отходят два скальных ребра:
1) длинное ребро, вливающееся в боковой снежник северо-восточной части вершины. Это ребро в средней своей части несколько снижается и в этом месте на него возможен выход по снежно-ледовому кулуару юго-восточной стороны. Следовательно. восхождение по этому ребру от самого его основания нерационально. Кроме того, выход с ледника в нижней части этого ребра вполне возможен в нескольких местах со стороны обычной ночевки под Дубль-пиком, т. е. с юго-востока;
2) второе короткое ребро, находящееся чуть южнее первого и являющееся продолжением южной вершины, круто спускается на восток, образуя несколько вертикальных ступеней высотой по 20—40 м каждая.
89
Юго-восточная стена этого ребра в нижней части состоит в большинстве мест из скал средней трудности, чередующихся с отдельными трудными местами, и имеет в летний период несколько небольших круто наклоненных снежно-ледовых пятен. Трудные участки требуют обязательной тщатель-
Рис. I. Дубль-пик.
ной страховки, но мест для забивки крючьев и уступов, пригодных для страховки, чрезвычайно мало.
В средней и верхней частях скалы становятся трудными, в большинстве мест близкими к вертикальным, а часто и нависающими.
Почти все участки, за исключением совершенно отвесных и нависающих, состоят из непрочной породы, причем даже очень крупные глыбы держатся слабо. Строение скал таково, что представляет некоторое удобство при лазании в направле
90
нии направо-вверх и исключительно неудобно при передвижении налево-вверх, т. е. в наиболее желательном для подъема на вершину направлении.
* * *
Перед отъездом из Харькова, подробно изучая по описаниям и фотоснимкам вершины Цейского района, где мне еще не пришлось побывать, я решил обязательно подняться на вершину Дубль-пик по еще не пройденному пути с юга или юго-востока. Более месяца пребывания в Цейском ущелье было использовано на тренировки и восхождения на разные вершины. Два раза поднимался я на вершину пика Николаева, с которой хорошо виден Дубль-пик.
В первых числах августа была скомплектована группа в составе В. Н. Сигалова, Ю. К. Шхвацабая, М. И. Токаря, М. А. Ильиной, Е. А. Корляковой.
Нам предстоял длинный переход через Южный и Северный цирки Цейского ледника к подножию Дубль-пика.
Желая помочь нам, начальник учебной части лагеря, мастер спорта Стрекалов организовал группу из значкистов лагеря, которая помогла в подброске снаряжения и питания до перевала Хицан.
9	августа. Рано утром наша группа в сопровождении помогавших нам значкистов вышла из лагеря по направлению к Цейскому леднику. С восходом солнца мы вступили на ледник, путь по которому не представляет серьезных трудностей.
После короткого отдыха на «бараньих лбах» у первого ледопада, мы продолжали свой путь.
На перевале Хицан — очередной отдых. Прощаемся со значкистами. Перераспределяем груз и с тяжелыми рюкзаками движемся дальше. Вместе с нами идут еще четыре инструктора лагеря, которые должны по обычному пути сделать траверс двух вершин Дубль-пик. Переход к Северному цирку с тяжелым грузом очень утомителен, к тому же трещины местами затрудняют передвижение.
В середине перехода небо заволакивается тучами, дует пронизывающий ветер и идет снег. К счастью, погода скоро несколько улучшается, и к 5-ти часам дня мы подходим к основанию юго-восточной стены Дубль-пик. Быстро установлены палатки, зашумел походный примус. Осмотр дальнейшего пути приходится отложить на следующий день.
10	августа. Рано утром Токарь и я отправились к подножию перевала Цей-Караугом. Отсюда лучше можно рассмотреть нижнюю часть стены. Оставив Токаря внизу, я поднимаюсь значительно выше. Отсюда хорошо видны все три снежных пятна, находящихся в нижней части стены. Отогретые первыми лучами солнца, со стены начинают лететь кам
91
ни. Ветра нет, временами ярко светит солнце, но часто вер!» шина бывает закрыта облаками.
Все время используем на детальное изучение возможных и наиболее рациональных путей подъема на вершину с юго-
востока и востока. Уточнили камнепадные места. В результате наблюдений намечаем лучший и. пожалуй, единственно возможный путь подъема по юго-восточной стене на южную вершину.
11	августа. Встаем рано. Все в приподнятом настроении. Быстро собираемся, берем четыре рюкзака (на скалах передний будет двигаться без рюкзака) и около 7 часов утра покидаем свой походный лагерь (рис. 2).
92
• * От места лагеря идем по снегу в направлении к перевалу Цей-Караугом. Не доходя до бергшрунда, поворачиваем вправо (у начала крутого подъема к перевалу) и выходим на скалы почти под срединой стены. Пересекаем рандклюфт (из которого можно удобно страховать). Первые 15 м путь идет по мелким камням, покрывающим скальный массив, чрезвычайно затрудняющим страховку. Страховка возможна только у основания вертикальной стенки через небольшой уступ.
Дальнейший путь вправо вверх по 30-метровому узкому снежному пятну, местами по натечному льду. Дальше — в том же направлении по легким скалам (8 м) и затем опять по льду, покрытому тонким слоем снега, и снова небольшой участок по скалам средней трудности. После преодоления этого участка пересекаем по верхней кромке правое снежное пятно. Затем вправо вверх 15—20 м и далее — по скалам средней трудности, потом вверх влево по крутому камнеопасному кулуару шириной 1 —1,5 м (длина кулуара — 35—40 м, а его крутизна — более 60°). Опять движемся влево вверх по очень крутым, местами разрушенным скалам, где встречается несколько трудных вертикальных стенок. Уступы для охранения редки, мест для забивки крючьев очень мало.
После третьей вертикальной стенки и 35-метрового лазания по крутым трудным скалам выходим на первую зазубрину восточного гребня. Здесь возможна ночевка.
В противоположную сторону, к кулуару, скалы обрываются отвесной стеной. Туда пути нет. Прямо вверх путь преграждает совершенно отвесный взлет гребня. С зазубрины гребня путь к вершине возможен только влево по узкой горизонтальной полочке шириной от 10 до 40 см. При движении по полочке захваты для рук есть, но осуществить охранение невозможно, так как нет ни уступов, ни мест для забивки крючьев. Через 30 м есть небольшой уступ для охранения, а еще через 5—10 м можно охранять более надежно.
Еще 20 м движения влево по скалам — и мы приходим к наклонному камину (ширина 1—1,5 м), спускающемуся почти с восточной оконечности вершины (рис. 3).
По камину с первыми лучами солнца часто летят мелкие камни и куски льда. У основания кулуара справа по скалам сочится вода. Перейдя кулуар по полочке шириной 60—80 см, через 15 м доходим до удобной площадки, где можно организовать хороший ночлег. С этого места дальнейший путь влево возможен всего метров на 20. Дальше скалы становятся непроходимыми.
Несмотря на то, что еще очень рано, организуем бивуак, так как за крутыми скалами, возможно, не будет столь удобного места для ночлега и воды.
После легких строительных работ готова удобная площад-;ка, шумит примус, и мы с наслаждением ужинаем. Ночь до
91
вольно теплая и, несмотря на отсутствие спальных мешков, спать не особенно холодно.
12 августа. От места ночлега путь шел обратно (10 м) в сторону кулуара. Не доходя до кулуара, следует подъем вверх по трудным скалам. С самого начала необходима подсадка лезущего первым, так как первые захваты расположен
Р и с. 3. Участок на пути восхождения.
ны очень высоко, а уступов для ног нет. Путь вверх 90 м по очень трудным скалам со страховкой только на крючьях. Мест для забивки крючьев мало, страховка мало надежна (рис. 4). 
Дальнейший подъем вверх влево по расчлененным скалам на большой уступ, на котором размещается вся группа.
Затем траверсируем влево (30 м) на небольшой контрфорс и поднимаемся по нему 25 м. Поднимаемся вверх 35 м по трудной щели и стенке (промежуточной страховки нет).
94
Весь этот подъем от места ночевки проходит слева (по ходу!! от камина.
Далее выходим вправо вверх по скалам средней трудное* ти в верхнюю часть наклонного камина, который выше этого места становится более пологим. На углу при входе в камни
Рис. 4. Стенный участок на склепе Дубль-пика.
есть уступ для охранения, причем охраняющий защищен выступом от падающих сверху камней.
Поднимаемся по очень узкому крутому кулуару с ледяным дном шириной 50—70 см, с отвесной левой стенкой, затем переходим на левое его ребро и далее по трудным ломким скалам (всего 65 м ) выходим на перемычку между вершинным гребнем и верхушкой гладкой желтой башни, хорошо видимой снизу и находящейся слева от вершинного гребня.
Отсюда поднимаемся на вершинный гребень по скалам
95
бредней трудности (45 м), по ломким скалам вершинного гребня (50 м) и снежному гребню на вершину. На вершину мы поднялись в 3 часа дня.
После обычного в этих случаях фотографирования, оставив в туре записку, начинаем спуск по обычному пути на юг по направлению к перевалу Цей-Караугом. Очень легкие скалы чередуются с небольшими участками льда. Лишь в одном месте несколько метров необходимо спуститься по веревке. С удовольствием пьем воду, в обилии стекающую по скалам. Наконец, мы на перевале. Отсюда крутой склон ведет вниз, в сторону наших палаток. Под слоем размокшего снега — лед. Дальнейший спуск отнимает немного времени, и лишь в самой нижней части наш путь преграждает большая трещина, преодоление которой оказалось несложным.
Вот и наши палатки. Вскоре зашумел походный примус, и после ужина мы наслаждались заслуженным отдыхом.
13 августа. Утром отдыхаем, фотографируем окружающие вершины. В 11 часов утра, взвалив на плечи облегченные рюкзаки, отправляемся в обратный путь.
В. Н. СИГАЛОВ
НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ШХЕЛЬДУ ПО СЕВЕРНОЙ СТЕНЕ
Вершины Шхельды расположены в Главном Кавказском хребте к юго-востоку от Эльбруса. Гребень Шхельды начинается на западе пиком Профсоюзов и тянется почти на 5 км на восток—юго-восток, образуя дугу, обращенную выпуклостью на север, и состоит из следующих вершин: пик Профсоюзов (4100 м), 1-я Западная вершина (4200 м), 2-я Западная вершина (4310 м), 3-я Западная вершина (4229 м), Центральная вершина (4295 м) и Восточная вершина (4320 м).
Наиболее сложны Центральная и Восточная вершины. С севера Шхельда представляет собой крутую гранитную стену, с которой свисает несколько небольших висячих ледников.
Большая крутизна северных склонов, наряду с частыми и почти повсеместными камнепадами, делает восхождения с этой стороны не только трудными, но и весьма опасными. Немногочисленные кулуары, которые могли бы облегчить трудность восхождения, являясь основными руслами для стекания лавин и камнепадов, должны быть избегаемы при восхождениях, так как путь по ним еще более опасен.
* * *
Группа в составе трех альпинистов — В. Сигалова, Д. Гудкова, А. Колесникова летом 1938 года совершила первовосхождение по северной стене Шхельды на Центральную ее вершину.
Восхождение проходило следующим образом:
1	августа. В 4 часа дня, нагрузив рюкзаками ишака, по тропе подошли к Шхельдинскому леднику. Затем с рюкзаками движемся по береговой морене и далее по плотной поверхностной морене.
7 Простор
97
В 7 часов вечера мы уже располагались на ночлег в лагере Аристова, Погода начала портиться. Иногда низкие облака расходились и тогда можно было видеть отдельные части грозной стены Шхельды. Издали осматривая стену, выбираем обшее направление подъема.
2	августа. Густой, низкий туман. С Шхельдинского бивуака возвращается группа альпинистов. Совершить восхождение на пик Щуровского им помешала плохая погода.
С Ушбинского плато возвращаются еще две группы, совершившие восхождение на северную вершину Ушбы.
К вечеру погода улучшается. Туман расходится, облака появляются реже. Снова изучаем северную стену Шхельды, делаем зарисовки, фотографируем.
3	августа. В 3 часа утра, перевалив через гребень береговой морены, шагаем к подножию стены. Рюкзаки очень тяжелы. Повернув влево, идем вдоль стены Шхельды.
В 5 часов утра против предполагаемого места подъема снимаем рюкзаки и детально изучаем маловыдающееся ребро. Незаметно проходит час. Связавшись веревкой, начи-наем подъем.
Преодолев лавинный конус и береговую трещину, выходим на скалы. Скалы вначале средней трудности и легкие. Местами на них растут ромашки и другие цветы. Вскоре скалы становятся крутыми и ломкими. Приходится лезть по узким полочкам и почти отвесным кулуарам. Выше идут скалы исключительно ломкие.
Солнце освещает верхнюю часть стены, и в соседнем кулуаре, вправо от нас, вначале редко, а затем почти непрерывно летят камни. Часто камни со свистом проносятся над нашими головами, но благодаря большой крутизне стены они не задевают нас.
Из-под ног также осыпается много камней, и поэтому верхний должен двигаться очень осторожно. Каменная канонада продолжается. Камни иногда пролетают очень близко. Небольшим осколком А. Колесникову ранит голову. Остановиться для перевязки нельзя из-за камнепадов. Приходится некоторое время подниматься выше, пока не находим безопасного от камней уступа, где и делаем перевязку.
На пути много небольших и нетрудных «жандармов», часть из которых приходится перелезать, а остальные обходить.
К Н часам утра добрались до наклонного снежника. Из-под снега течет вода. Здесь делаем привал.
Через час возобновляем движение. Скалы становятся все труднее. Приходится применять крючья. На крюковой страховке выхожу в крутой ледяной кулуар и, рубя ступени, поднимаюсь вверх. Продвижение становится еще более затруднительным. Опять применяю скальные крючья. Забиваю над головой крюк, и Гудков, находящийся немного ниже, натя^ гивая веревку, пропущенную через карабин, дает мне воз-98
можность выбраться по совершенно отвесной стенке наверх. Над этим местом находятся крутые наклонные плиты и опять лед. Снова очень трудный участок, опять страховка с помощью скальных крючьев. Через некоторое время, преодолев участок исключительно ломких скал, уже в сумерках останавливаемся на ночлег. Чтобы кое-как поместиться, выложили камнями каменную ступень и на таком некомфортабельном месте, привязавшись к забитым крючьям, провели ночь сидя.
4	августа. От места ночлега двигаемся влево по узкой полочке. Вверху узкая расщелина, но в нижней части не за что взяться руками. Забиваю над собой крюк и, подтягиваясь, вылезаю вверх. Затем 8—10 м по трудной расщелине вверх и потом влево в обход «жандарма». Погода ясная, но чувствуется приближение грозы. Дышать трудно, очевидно, очень понизилось атмосферное давление.
С другой стороны «жандарма»—широкий ледяной кулуар (метров 70 шириной). Дышать становится еще труднее. Делаем привал. По кулуару летят камни и снежные лавины. Слышатся отдаленные раскаты грома, небо заволакивается тучами и начинает идти снег. Несмотря на раннее время, надо искать место, пригодное для бивуака. Продолжаем подъем вдоль ледяного кулуара, страхуясь ледовыми крючьями. Очень тепло. Через 30—40 м опять выбираемся на скалы. В невысоком «жандарме» нашли небольшую расщелину. Разравниваем дно, сбиваем на стенках выступающие углы. Снег идет сильнее. По кулуару беспрерывно летят каменные лавины.
Залезаем в расщелину и натягиваем на себя палатку. Всю ночь бушевала непогода.
5	августа. Утром улучшения погоды не наступило. Экономим продукты, перешли на сокращенное питание. Погода не приводит нас в уныние, надеемся на улучшение. Весь день поем песни, декламируем стихи.
К вечеру начало проясняться. В разрывах туч показались вершины Ушбы.
6	августа. Небо хотя и затянуто тучами, но снег не идет. Холодно. Кулуар замер, все сковано морозом. Решили двигаться. Спускаемся в кулуар. Начинается ледорубная работа. Для страховки забиваю ледовые крючья. При подъеме используем все выступающие из ледяной поверхности участки скал, чтобы сократить ледорубную работу. В верхней части кулуар расширяется и посреди него выступают скалы, выше переходящие в «бараньи лбы». Охранение организовать очень трудно. По скалам течет вода, что осложняет и без того неудобное лазание. Дальнейшее продвижение становится очень рискованным и приходится, траверсируя очень крутой снежно-ледовый склон, перебираться на правую (по хо
7*
99
ду) сторону кулуара. Охранение на крючьях. По кромке очень ломких скал, поднимаясь влево, попадаем к основанию неширокого скального кулуара. Выше кулуар раздваивается и переходит в камин. Стенки камина обледенели, уступы забиты снегом и льдом.
Сверху начинают лететь камни. Погода ухудшается. От верха кулуара на надежном охранении траверсируем вправо по снежному, прилепившемуся к скалам, карнизу. Внизу — крутой висячий ледник.
Ломкие, но нетрудные скалы выводят на гребень между
Рис. 1. Схема маршрута на Центральную Шхельду. Вид с севера.
Восточной и Центральной вершинами Шхельды. С юга дует порывистый ветер, идет снег. Внизу сплошь все затянуто облаками. Обходим небольшой «жандарм» и, несмотря на то, что только середина дня, спустившись метров на 15 по Северной стене, на маленькой наклонной площадке организуем вынужденный бивуак.
7	августа. Весь день идет снег. Лишь под вечер начало проясняться. Надеемся завтра быть на вершине, ведь по вертикали до нее не более 80—100 м. Плохо спится, так как очень холодно.
8	августа. Утро ясное, морозное. Внизу на Шхельдинском леднике маленькими точками показалась группа альпинистов. Немного отогревшись на солнце, вылезли на гребень. Все запорошено снегом.
Вертикальное лазание по крепким скалам осложняется тем, что крохотные зацепки забиты снегом и льдом. Приходится вначале очищать снег, затем молотком сбивать ледяную корку. Очень мерзнут руки. Мест для забивки крючьев
100
мало. Через 30 м принимаю к себе Гудкова, затем к Гудкову поднимается Колесников. Все мы оказываемся подвешенными к скальным крючьям. Лезу опять вверх, продолжая забивать крючья.
Наконец, ребро Центральной башни преодолено. Дальше
Рис. 2. Схема маршрута на Центральную Шхельду. Вид с юга.
можно лезть по гребню с острыми зубьями или по наклон; ной полке с к>жной стороны.
Спускаемся сидя на веревке на южную сторону. Отсюда траверсируем метров 50—70 на запад по ледяной полке. Опять используем крючья. Наиболее удобными на этих скалах оказались тонкие ножевые крючья. Опять вылезаем на гребень на небольшую зазубрину. Следует десяти метровый спуск по ломкому гребню и подъем по еще более ломкому
101
гребню и стене с крупными шатающимися камнями на гребень вершины (рис. 1).
Наконец, достигаем вершины. Еще метров 7—10, и в небольшой тур закладываем свою записку.
Начинаем спуск по западному ребру. Спускаемся сидя на веревке два раза по 30 м. Метрах в двадцати влево нашли наклонную площадку, где решаем делать бивуак. Долго занимались строительными работами и приготовлением пищи. Ночь ясная, светит луна. Настроение отличное.
Рис. 3. Схема спуска с вершины Центральной Шхельды.
9	августа. Утром, проделав еще 8 спусков сидя на веревке, спустились на зазубрину. Одеваем кошки и спускаемся по ледяному кулуару на юг (рис. 2).
Спустившись около 150 м, вылезли на скалы. Жадно пьем воду, которая здесь имеется в изобилии, и продолжаем спуск. В узком кулуаре спускаемся то по льду, то по скалам. Опять начинает идти снег. Кулуар расширяется и состоит из легких ломких скал. Траверсируем влево. Раздаются раскаты грома и вместо снега нас поливает дождем. Выходим в левый крутой снежный кулуар, который выводит нас на крутой снежный склон. Глиссируем с поочередной страховкой к небольшому лавинному желобу. Справа — последние скалы. Перебираемся по системе лавинных желобов и трещин и по снежному склону обходим справа подгорную трещину. Держа направление слегка вправо, выходим на открытый ледник (рис. 3).
102
Смеркается, дождь продолжает моросить. Одеваем кошки и через несколько минут мы на горизонтальной части правой ветви Ушбинского ледника. Гроза усиливается, молнии озаряют наш путь. На основной части ледника развязались. Дождь прекратился, и в просветы туч иногда видно стоящую перед нами освещаемую луной Ушбу.
I- Скоро запахло цветами, ледник кончился, и начались осыпи, трава, кусты, лес. Всю ночь продолжали спуск и к 3 часам ночи вышли на Мазерскую тропу п Сванетии.
Л. А. ФИЛОНЕНКО
ТРАВЕРС ТЕТНУЛЬЛ — ГЕСТОЛА — ЛЯЛЬВЕР
1. Общая географическая характеристика маршрута
Массив Тетнульда (4853 м) является юго-западным отро_ гом Главного хребта, соединяющимся с Безингийской стеной
Рис. 1 Вид на Тетнульд, Гестолу, Ляльвер (справа налево) из Местий«1 Фото М. Левиной.
у вершины Гестола (рис. I и 2). Он представляет собой почти правильную четырехгранную пирамиду, возвышающуюся над долинами Сванетии.
105
На запад с Тетнульда стекает Нагебский ледник, питающийся фирновыми полями, лежащими между его северо-западным и юго-западным гребнями. На юг между юго-западным гребнем и юго-восточным ребром стекают короткие висячие ледники, свисающие над Адишским ледником.
Фирновые и ледяные массы восточной стены Тетнульда, заключенной между юго-восточным ребром и севеоо-восточ-
Р и с. 2. Тетнульд и Безингийская
ным гребнем, стекают в замкнутый цирк, образованный вершинами Тетнульда, Гестолы, Катын-тау и Адиши. Из этого цирка питается Адишский ледник. Однако Адишский ледопад непроходим, во всяком случае, исключительно сложен, и наиболее приемлемым выходом из цирка является выход через, одну из упомянутых вершин.
Северные склоны Тетнульда питают южные ветви лед-' ника Цаннер. Спуск с перемычки между Тетнульдом и Ге-столой на север (на Цаннерский ледник) также исключи
J06
тельно труден в связи с крутизной и лавиноопасностью разбитых сбросами и трещинами склонов.
Таким образом, логическим завершением траверса Тет-нульда с юго-запада на северо-восток является траверс Гестолы (4860 м) и Ляльвера (4350 м), как наиболее простой и короткий путь возвращения (при ориентировке на селение ЖабешиЬ
ена. Фото М. Левиной.
2. Описание маршрута
/-й день пути. Выход из селения Жабеши в 5—6 часов утра. Движение на юго-восток вверх по санной дороге, ведущей по южным травянистым склонам западных отрогов Тетнульда на сенокосы и пастбища Тюб-Мажар.
В первой части пути (2 часа ходьбы) тропа становится все круче, а затем (в течение'5—6 часов) идет с очень небольшим подъемом по луговым склонам, пересекая много
107
численные поперечные отроги массива, спускающиеся в долину р. Адиши.
За одним из таких травянистых хребтиков открывается вид на крупнокаменистую осыпь. Здесь кончается вьючная тропа (санная дорога кончается несколько раньше); следует свернуть влево на осыпь и, придерживаясь левого (по ходу) края, продвигаться почти до ее конца, пока влево не открывается вид на седловину огибаемого хребтика. К седловине, заключенной между вертикальными пальцами скал упомянутого хребтика и скалами основного массива Тетнульда, путь идет вначале по крупнокаменистой, а затем — по мелкой осыпи.
Весь путь от конца вьючной тропы до седловины аани-мает 2—3 часа. Здесь на седловине, у так называемых скал Тюб-Мажар, много удобных площадок для бивуака. На несколько метров ниже, на северо-западном склоне хребтика, имеется снежничок, из которого до захода солнца течет вода. От Жабёши до седловины всего 10—11 часов ходьбы.
2-й день пути. Выход с рассветом. Подъем прямо с места ночевки вверх по легким скалам с участками очень сыпучей осыпи. Примерно через час пути, когда скалы становятся несколько круче, следует взять влево, удаляясь от крутого языка ледника, свисающего с фирнового плато Нагебского ледника (справа по ходу).
Выход со скал на фирновое плато очень удобен1. Плато следует пересечь в направлении к наклонной террасе верхней части Нагебского ледника, текущего вдоль северо.-западного гребня Тетнульда. Эта терраса выводит на юго-западный гребень (рис. 3). Наиболее удобный путь подъема на террасу находится в нижней ее части, там, где превышение ее над плато сравнительно невелико. Подъем осуществляется по крутому снежному склону, пересеченному трещинами и перерезанному в верхней части небольшими скальными островками, выступающими из льда. За скальными островками склон становится положе и скоро выводит на террасу. Дальнейший путь по террасе (вправо) идет с небольшим уклоном. В левой (по ходу) части террасы ледник превращается в ледопад с очень запутанным лабиринтом громадных трещин и сбросов; следует опасаться ледовых обвалов и лавин со стены северо-западного гребня. В правой части терраса круто обрывается на плато. Следует двигаться ближе к этому правому краю террасы, несколько приподнятому над остальной ее частью. Здесь ледник значительно спокойнее, но все же изобилует широкими трещинами и провалами, большей частью закрытыми, что требует большой осторожности при
1 Перед самым выходом на плато есть очень удобные бивуачные площадки со следами старых бивуаков, массовых альпиниад. Эти площадки следует рекомедовать для бивуака в случае раннего прихода на седловину.
108
передвижении1 и тщательного прощупывания снега при обходе трещин или при переходе их по мостикам.
В связи с большой глубиной снежного покрова (иногда больше длины ледоруба) прощупывание пути очень утомительно. В верхней части (через три часа после выхода на
Q.
о ё
о 33
плато) терасса становится круче, переходя местами в 50-градусный склон (рис. 4). Приходится лавировать среди фирновых и ледяных сбросов, широких трещин и провалов.
В конце подъема перед самым выходом на юго-западный гребень склон переходит в широкий котлован, который
‘ Наша группа устроила в атом месте вынужденный бивуак сначала из-за отсутствия видимости, в затем из-за плохого самочувствия одного из участников группы.
109
в случае надобности может быть использован для бивуака. Подъем по крутому участку занимает 1,5—2 часа. Всего от ночевки на скалах Тюб-Мажар до котлована у выхода на гребень — 7 — 8 часов ходьбы (при наличии тяжелых рюкзаков).
' Выход на гребень в месте наибольшего его понижения несложен и безопасен, хотя и требует прорубки карниза (рис. 5)
Дальнейший путь до вершины идет по гребню. Гребень технически нетрудный, но склоны его, особенно западный, очень круты. Вдоль всего гребня тянется карниз, свисающий на запад, поэтому двигаться нужно на 1,5—3 метра ниже гребня, по восточному склону, где снег плохо держится на ледяном основании, либо вообще унесен ветром, и поэтому обнажена ледяная поверхность. С момента выхода на гребень рекомендуется одеть кошки, хотя основна а
Рис. 4. Перед выходом на юго-западный гребень. Фото М. Левиной.
часть пути и проходит по снегу. Движение в связке одновременное, за исключением нескольких участков пути, где требуется прибегать к попеременному движению. Путь по гребню до вершины занимает 4 часа. На вершине — мощный карниз и, по-видимому, всегда сильный ветер. С наветренной стороны—твердый снег, склоны круто уходят вниз на все стороны, за исключением той, откуда производится подход.
После нескольких десятков метров спуска по гребню, во время которого приходится дважды прорубать карниз, нужно опуститься на север по очень крутому склону из мучнистого снега метров на 50 в небольшой котлован, где можно разбить бивуак. Всего до бивуака — 11 —12 ходовых часов.
3-й день пути. Выход с рассветом. Движение на кошках в связке. Спуск на северо-восток. Обшая крутизна склона очень велика (больше 45°) и возрастает по мере движения вниз, поэтому весь путь целиком просмотреть нельзя. Сверху
по
видна лишь конечная цель спуска — плато метров на 750—800 ниже вершины и перемычка между Гестолой и Тет-нульдом, возвышающаяся над плато на 100—150 метров. Путь можно просмотреть лишь по отдельным участкам, по мере спуска, который производится по восточной стене ближе к северо-восточному гребню.
В верхней части крутизна стены — 40—50° (100—150 м по высоте); состояние снежного покрова благоприятное, лишь местами встречаются обнаженные ледяные участки, небольшие сбросы и подгорные трещины. В этой части пути можно организовать надежную страховку без ледовых крючьев и только в двух местах потребовалась подрубка нескольких ступенек.
Рис. 5. Выход на юго-запалный гребень.
*	Фото М. Левиной.
Дальнейшая наиболее трудная часть пути (400—450 метров по высоте) характеризуется, во-первых, все увеличивающейся крутизной склона (50—55°), доходящей в самой нижней части до 60—65° (после чего следует вертикальный сброс метров 100— 150 высотой); во-вторых, тонким снежным покровом, ненадежно лежащим на ледяном основании. Лед здесь гладкий и твердый.
Стена перерезана отвесными сбросами, высота которых достигает 100 метров (рис. 6). Эти сбросы пересекают почти весь склон. В поисках возможного места спуска приходится двигаться над самым краем сброса по крутому склону, что требует тщательной страховки. Крутые склоны чередуются со сбросами. Приходится преодолевать 4 и 5 подобных ступеней.
Самый трудный участок — последний сброс. При тра-версировании ледяной стены (60—70°) потребовалась забив
111
ка четырех ледовых крючьев и вырубание нескольких десятков ступеней. Выходим на северо-восточный гребень. Выход крутой. Лед очень прочный (по характеру напоминает натечный). На север в сторону Цаннерского ледника гребень обрывается двухкилометровой стеной. Спуск по гребню крут, но короток. Через 50—60 метров спуска выступают обнаженные скалы, удобные для организации бивуака. Так как ближайшие скалы можно встретить лишь на гребне Ге-столы, то можно здесь рекомендовать устройство бивуака, хотя спуск с последнего бивуака вместе с разведыванием возможных путей занял у группы 8 часов. Бивуак лучше разбивать у нижней границы скал, на несколько десятков метров ниже гребня.
4-й день пути. Спуск со скал прямо на плато цирка заманчив, но снежный склон крут (от 35 до 50°); снег плохо держится на ледяном основании, местами лед обнажен, имеются следы лавин. Кроме того, склон отделен от плато подгорной трещиной, размеры которой сверху кажутся преуменьшенными. Поэтому следует рекомендовать выходить со скал на седловину гребня, либо поднявшись по скалам вверх до гребня, либо траверсируя снежный склон. Гребень совершенно ледяной, но и выход со скал на снег для травер-сирования склона также неудобен.
С седловины на север свисают массивные карнизы, а сама седловина изрезана лабиринтом закрытых трещин с ненадежными мостиками, что требует тщательного соблюдения правил страховки. Седловина отделена от гребня Гестолы двумя небольшими вершинами метров 100—150 высотой, которые легко обходятся с юга, но отвесно обрываются на север. Не следует также пытаться сохранить высоту, траверсируя склон первой вершинки, так как он довольно крут и почти на всем протяжении ледяной.
С седловины нужно, потеряв метров 75—100 высоты, спуститься на плато и у самого подножья вершины обогнуть ее. Здесь снег глубок и мягок, нужно остерегаться закрытых и частично закрытых трещин, а мосты надо переползать со страховкой. Обход вершинки приводит на плато, полого поднимающееся к перемычке между Гестолой и Катын-тау (рис. 7). Эта часть пути хорошо просматривается со склонов Тетнульда, что дает возможность заранее наметить путь.
Подъем на плато пологий; трещины либо надежно закрыты, либо легко обходятся. В сре'дней части, где увеличивается крутизна, плато оказывается сильно изрезанным гигантскими узлами трещин, которые, однако, легко обходятся (удобнее обходить слева по ходу). В этом месте путь подходит ко второй седловине гребня, за которой следует уже взлет гребня плеча
112
Гестолы. Отсюда хорошо просматривается ледник Цаннер (у нижнего ледопада) и перевал Семи.
Подъем на плечо Гестолы с седловины невозможен. Скалы почти отвесные, обледенелые и отделены от плати непроходимыми ледопадами. Поэтому выходить на гребень следует вы-

Р и с. 6 Северная стена Тетнульда.
Фото М. Левиной.
ше, обходя его по плато, которое в этой части очень полого.
Имеющиеся широкие и длинные трещины легко обходятся.
После 2—3 часов движения по плато последнее поднимается почти к самому гребню Гестолы (в верхней части плеча).
Сначала гребень не крут и покрыт снегом. Выше крутизна увеличивается, появляются участки сплошного льда. В це
8 Простор
113
лом гребень простой. Имеются два участка легких скал, но готовых мест- удобных для бивуака, нет. Все же в случае позднего времени бивуак следует организовать на скалах гребня, расположенных метрах в двухстах-трехстах от вершины *,
Рис. 7. Перемычка между Гестолой '(слева) и Катын-тау (справа). Фото М. Левиной.
так как спуск с вершины на север крут и удобных площадок для ночевки вблизи вершины нет.
5-й день пути. Выход с рассветом. Пологий гребень через 20—25 минут ходьбы приводит к вершине1 2. Отсюда начинается спуск по обычному, не сложному, но длинному маршруту За категории трудности на Гестолу через Ляльвер.
Спуск с Гестолы на север довольно крут. Глубокий, сыпучий, мучнистый снег плохо держится на крутых участках и очень затрудняет движение на пологих участках.
На снежном плато между Гестолой и Безымянной вершиной (в гребне Гестола—Ляльвер) можно рекомендовать уст
1 Наша группа была застигнута в этом месте ураганным ветром, не позволившим продолжать движение.
2 Вершина снежная: Наша группа нашла на вершине записку в туре, сложенном накануне группой грузинских альпинистов.
Как правило, тура на вершине нет.
114
ройство бивуака (в случае, если на скалах под вершиной останавливаться слишком рано). Склон Безымянной вершинки траверсируется (слева по ходу). С седловины между Безымянной вершиной и Ляльвером путь идет по легким скалам и затем по снегу. Спуск с вершины Ляльвер проходит сначала по скалам, затем либо по северо-восточному ледяному ребру его на перевал Нижний Цаннер, либо по восточным скальным склонам (скалы очень сыпучие) на плато к востоку от перевала Нижний Цаннер, где ночевала группа. Нужно, однако, рекомендовать для ночевки скальный хребтик, находящийся к западу от перевала Верхний Цаннер у верхнего ледопада Цаннерского ледника, где имеется огромное количество площадок для палаток и вода. От последнего бивуака под вершиной Гестолы до этих площадок можно дойти часов за 9—10.
6-й день пути. Выход с рассветом. Спуск на ледник Цаннер по скалам с бивуачной площадки ниже верхнего ледопада. Пересечение ледника в направлении к левому берегу нижнего ледопада, спуск по «бараньим лбам» в обход второго ледопада. Этот участок пути необходимо проходить утром. Позднее он опасен ледопадами. После ледопада следует пересекать ледник по диагонали к правому берегу. Выход на скалы в нижней части ледника. Подъем по тропе, проложенной на скалах, а затем спуск по поросшим густым лесом склонам в селение Жабеши. Всего с бивуака до селения 7—8 часов ходьбы.
М. Е. ЛЕВИНА ЗАБЫТЫЙ МАРШРУТ
Траверс Адыр-су-баши с перевала Голубева
Вершина Адыр-су-баши (4370 м над уровнем моря) находится в одноименном хребте, являющемся северо-восточным отрогом Главного Кавказского хребта и служащим водоразделом между бассейнами Баксана и Чегема.
На северо-восток от вершины хребет понижается к перевалу Голубева, на юг — к перевалу Грановского. Оба перевала ведут в верховья Башиля. На северо-запад отходит гребень, который служит водоразделом между Кулумкол-су и верховьем Адыр-су. В нем насчитывается несколько вершин, из которых самая высокая носит название пик Азот, а самая западная, возвышающаяся над долиной Адыр-су,—пик Московского комсомола.
Сама вершина Адыр-су-баши не видна из долины. Можно пройти весь путь от впадения быстрой Адыр-су в мутный Баксан до самых верховий долины, так и не увидев главной вершины района. Только тогда, когда останутся далеко позади последние низкорослые березки и тропа с луговых склонов перейдет на морены мощного ледникового цирка, спускающегося со склонов Улу-тау-чана, в самом восточном углу цирка можно заметить скалистый гребень с пятнами снега — это хребет Адыр-су. Нужно пройти еще дальше к раздвоенному языку северной ветви Адырского ледника, чтобы увидеть и снежный купол вершины. Отсюда с северо-запада совершается обычный подъем на вершину Адыр-су 3-й категории труд-ности. С этой стороны вершина малопримечательна.
Вид на Адыр-су из долины Кулумкол-су и с вершин, расположенных к востоку от нее, незабываем: изящная белая пирамида вершины, массивные ледовые сбросы, тонкая штрихов
117
ка лавинных желобов на крутых фирновых склонах и ажурный гребеПь, спускающийся с вершины к перевалу Голубева. Именно по этому северо-восточному гребню и лежит самый интересный путь на вершину Адыр-су. Долгое время он оставался не-пройденным, но в 1939 году его прошли четыре спортивные группы (группа А. Зюзина, группа А. Мацкевича и др.). После этого маршрут снова оказался забытым на многие годы.
Между тем, он бесспорно представляет интерес для квалификационных и спортивных восхождений, и автор настоящей статьи надеется, что помещаемое ниже описание маршрута привлечет к нему внимание альпинистов.
Путь по северо-восточному гребню
На перевал Голубева из долины Адыр-су путь лежит по правому берегу Кулумкол-су, вначале по травянистым склонам, а затем по осыпям. Выход на ледник Юном-су производится с правобережной морены. По леднику лучше идти, также придерживаясь правого его края.
Перевальная точка гребня возвышается над ледником метров на 150. Фирновый склон перевального гребня перерезан скальной грядой. Подъем нужно производить правее скал или по скалам.
От устья Кулумкол-су до перевала часа 3—4 ходьбы. В случае позднего времени или непогоды на перевале Можно найти удобные площадки для бивуака.
С перевала снежный гребешок приводит к скалам первого «жандарма»1. Скалы нетрудные (рис. 1). В верхней части «жандарма» (1) есть горизонтальная площадка для бивуака. Подъем с перевала до вершины первого «жандарма» (приблизительно 150 м) занимает около часа. Узкий снежный гребешок подводит ко второму «жандарму». Выход на обледенелые и ломкие скалы очень неудобен.
Второй «жандарм» (2) преодолевается либо по ледовоскальному кулуару (справа по ходу), либо по скалам с левой (южной) стороны, где они хотя и круче, но надежнее. Вершину «жандарма» можно обойти справа. Высота второго «жандарма» — метров 70. Преодоление его занимает около трех часов. Вертикальный палец на седловине между вторым н третьим «жандармами» обходится без труда.
Острый, ножевидный снежный гребешок подводит к основанию третьего «жандарма» (3). Этот «жандарм» по всей высоте перерезается крутым ледовым кулуаром, выводящим на седловину раздвоенной вершины «жандарма». Только при
1 Первые три «жандарма» только условно носят это название. Фактически это крутые взлеты гребня, лишь с незначительным последующим понижением его.
118
Рис. 1. Вид на вершину Адыр-су-баши и перевал Голубева.
очень хорошем состоянии снега можно воспользоваться кулуаром для подъема. Лучше, не пересекая кулуара, выйти влево на скалы и так же, как на втором «жандарме», придерживаться его юго-восточной стороны, где скалы круче, но прочнее. Подъем от первого ко второму зубу третьего «жандарма», или, точнее, третьего взлета гребня идет по крутому снежнику. Общая высота «жандарма» — 150—200 метров. Преодоление его занимает около трёх часов.
Рис. 2. Кроки подъема на вершину Адыр-су-бэши.
На вершине третьего «жандарма» находятся наиболее удобные площадки для бивуака. Здесь начинается почти горизонтальная часть гребня, как бы плечо его, на котором острые снежные гребешки чередуются с довольно трудными «жандармами» и пальцами (рис. 2).
Первая часть пути сравнительно легкая. После ряда нетрудных «жандармов» снежный гребешок, образующий значительную седловину, подводит к отвесной скальной стенке четвертого «жандарма» (4)1.
Большинство групп, поднимавшихся по этому маршруту, обходило этот «жандарм» с левой стороны по узкой расщелине с застрявшим наверху камнем. Несмотря на небольшую высоту «жандарма», преодоление его занимает много времени.
Затем следует ряд легко преодолимых «жандармов», за которыми тянется со значительным понижением снежный гребень, приводящий к пальцевидному пятому «жандарму» (5).
1 Мелкие, не представляющие трудности «жандармы» плеча не пронумерованы.
120
Подъем на него производится справа (по ходу) по гладким и крутым обледенелым плитам. Наверху «жандарма» имеется защищенная с трех сторон площадка, которая может быть использована для ночевки. Пологие и несложные плиты снова сменяются снежным, почти горизонтальным гребнем, на котором стоят три невысоких, но сильно разрушенных пальца, преодолеваемых в лоб (6). Плечо заканчивается цепочкой снежных острых гребешков, идущих зигзагами к последнему скальному взлету гребня (7).
Подъем на скалы непосредственно со снежного гребешка почти невозможен. Нужно траверсировать склон справа по снегу или частично по скалам до входа в ледяной кулуар. По кулуару следует подняться до сравнительно удобного выхода на скалы слева по ходу (примерно на 7з высоты кулуара). Кулуар очень крутой. Снег тонким слоем покрывает натечный лед. Скали, ограничивающие кулуар, обледенелые. Это один из наиболее трудных и опасных участков пути. Дальше идут скалы средней трудности, довольно крутые и разрушенные.
В нижней части взлета можно найти площадки для бивуака, правда, несколько наклонные. От вершины третьего жандарма до этого места часов десять ходьбы. Скалы заканчиваются крутым пальцем, за которым следует снежный гребень, неожиданно переходящий в довольно широкую котловину. Здесь на снегу организовать бивуак значительно удобнее, чем на упомянутых выше скалах.
Котловина перерезана подгорной трещиной (8), которая при благоприятных условиях может быть преодолена в левой части, в противном случае она обходится справа, для чего нужно траверсировать очень крутой склон под карнизом, вдоль трещины.
Крутой подъем по снегу снова выводит на острый снежный гребень, сворачивающий вправо. Здесь восточный гребень примыкает под прямым углом к северному (9). С северного* гребня на восток свисает массивный карниз, который надо прорубить, что в данном случае не представляет опасности, так как карниз опирается в этом месте на перпендикулярный гребень (рис. 3).
От последних скал до выхода на северный гребень чеса два пути. Дальнейший путь совпадает с обычным спуском с вершины. От места выхода на северный гребень до вершины (10) не более четверти часа ходьбы.
Всеми группами, совершавшими траверс, спуск осуществлялся по обычйому пути подъема (с северо-запада).
Разбивку маршрута по дням можно рекомендовать следующую1:
1 Для сильной группы.
121
Рис. 3. Последний участок северо-восточного гребня Адыр-су баши.
Л. С. КОВАЛЕВА
ШТУРМ ЭЛЬБРУСА
Высочайшая вершина Кавказа — седой двуглавый Эльбрус с давних пор привлекал к себе внимание альпинистов. С вершины Эльбруса в ясную погоду открывается прекрасный вид. На севере обычно подножье Эльбруса бывает затянуто облаками, напоминающими безбрежное море. На юге видна центральная часть Главного Кавказского хребта и наиболее высокая часть Бокового хребта. Далеко на востоке можно различить конус Казбека, а ближе — башнеподобные вершины Ушбы, готические острые башни Шхельды, массивную громаду Донгуз-оруна и ряд других увенчанных вечными снегами вершин. При хорошей видимости с вершины Эльбруса можно видеть на юго-востоке Каспийское море, а на юго-западе — горы турецкого берега и Черное море.
Некоторые альпинисты, недостаточно хорошо знающие эльбрусские условия, считают восхождения на Эльбрус легкими и неопасными. Это неверно. Легкими восхождения на Эльбрус могут быть лишь для хорошо тренированных альпинистов в хорошую погоду. При плохой погоде группа восходителей может легко потерять ориентировку и попасть в разбитую трещинами, почти непроходимую часть ледникового покрова Эльбруса.
Примером, показывающим, насколько тяжелы бывают условия восхождения на Эльбрус, может служит восхождение на Восточную вершину в 1947 году группы украинских и кабардинских альпинистов под руководством старшего инструктора альпинизма П. Ковалева. Эта группа в количесгве 19 человек 25 августа пришла на «Кругозор». 26 августа часть участников спустилась в Терскол и, взяв запас продовольствия, доставила его на «Кругозор», организовав там промежуточную базу.
125
Рис. 1. Эльбрус с юга. Фото М. Левиной.
27 августа вышли с «Кругозора» на «Приют одиннадцати», B3gfr”C собой пятидневный запас продуктов, необходимое снаряжение и одежду. Погода при выходе с «Кругозора» была благоприятной. К вечеру, когда группа подходила к «Приюту одиннадцати», погода начала портиться. Эльбрус спрятался в тучи, и скоро началась жестокая метель. Туман и снег значительно уменьшили видимость, и нам с трудом удалось найти здание «Приюта одиннадцати».
Рис. 2. «Приют одиннадцати» на Эльбрусе.
Фото П. Ковалева.
В полуразрушенной гостинице мы постарались устроиться возможно комфортабельнее, организовав отопление, варку пиши, доставку воды, дров (имевшихся на «Приюте одиннадцати» в достаточном количестве).
• Предполагалось 28 августа провести на «Приюте одиннадцати» с целью акклиматизации, а 29 августа, в случае благоприятной погоды, выйти на вершину. Но жестокий буран продолжался. При такой погоде не представлялось возможным ни подниматься на вершину, ни спускаться вниз. Видимость не превышала 10 м, следовательно, можно было легко заблудиться в белых просторах Эльбруса. Группа альпинистов ока-лась в осаде.
127
К концу пятого дня продукты окончились. Было принято решение отправить пять наиболее сильных альпинистов на «Кругозор» с целью подноски продуктов на «Приют одиннадцати».
Определив по карте и компасу азимут спуска, мы вышли с «Приюта одиннадцати» и сразу же погрузились в молочно-белую пелену тумана. В ушах свистел ветер, глаза забивал снег. Шли только по компасу, но не было уверенности в том, что идем правильно, так как в условиях полного отсутствия видимости было трудно ориентироваться. Все же мы двигались, как оказалось, правильно и скоро вышли на знакомую лавовую гряду, разделяющую ледники Малый Азау и Гараба-ши. Уступив на поверхность ледника Малый Азау, мы вышли из зоны снега и попали в зону сильного дождя, который, несмотря на имеющиеся штормовые костюмы, промочил нас насквозь.
Взяв продукты на «Кругозоре», немедленно вышли на «Приют одиннадцати», так как там нас ожидали голодные товарищи.
Снова из зоны дождя попали в зону снежной пурги. Штормовые костюмы замерзли и стали как деревянные. Очень замерзли руки, так как их беспрерывно приходилось вынимать из мокрых рукавиц для того, чтобы ориентироваться по компасу. Снег был глубокий, местами его глубина была больше метра и поэтому было тяжело. Направление держали только по компасу и все время прислушивались: не донесутся ли с «Приюта одиннадцати» звуки колокола, о чем мы условились с оставшимися на «Приюте одиннадцати» товарищами.
Время шло. Сильно сказывались усталость и холод. А вокруг только белая стена тумана и снега и дикие завывания ветра. Но вст между порывами ветра мы услышали доносившиеся издалека слабые звуки колокола, но в вое бури не было возможности точно определить наплавление, откуда они доносились. Мы начали кричать, нам ответили и вышли навстречу.
Теперь мы имели продовольствие и поэтому решили продолжать осаду Эльбруса.
Ночью 7 сентября облака исчезли и показался засыпанный свежим снегом красавец Эльбрус. Решили немедленно начать подъем. Но нам удалось дойти лишь до «Приюта Пастухова», так как к восходу солнца снова поднялся буран.
На следующую ночь опять было ясно. В ча'с ночи мы вышли на вершину. Несколько выше «Приюта Пастухова» снова началась метель, видимость пропала. Рассчитывая прорвать облака, мы продолжали подъем на вершину, ориентируясь по компасу и высотомеру.
Й8
Двигаться было чрезвычайно тяжело, так как снег был очень глубокий. Иногда приходилось ложиться на снег и делать плавательные движения. Несмотря на трудности, группа поднималась все выше и выше. Две недели, проведенные на высоте 4200 м, не пропали даром. Никто из участников восхождения не ощущал горной болезни, являющейся, как известно, одним из серьезных препятствий при восхождении на Эльбрус.
Наконец, достигли вершины. Условия погоды не располагали к тому, чтобы задерживаться на ней, и мы сразу же начали спуск, стараясь использовать для ориентировки свои следы, оставшиеся при подъеме. Однако оказалось, что они уже были занесены, опять нам пришлось обратиться к компасу, а позже, когда спустились ниже, ориентиром служили доносившиеся с «Приюта одиннадцати» звуки колокола. К вечеру этого же дня мы были уже в альпинистском лагере.
Так закончилась двухнедельная осада Эльбруса. Вершина была взята в трудных метеорологических условиях благодаря настойчивости и умению, проявленному альпинистами.
я Простор.
В. Я. ФРЕЙФЕЛЬД
ПИК СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО
В настоящей статье дано описание маршрута первовосхождения на вершину пика Семенова-Тян-Шанского в Ала-арчинском отроге Киргизского хребта, совершенного по центральному кулуару 5 сентября 1952 года командой Республиканского комитета по делам физической культуры и спорта при Совете Министров Киргизской ССР в составе А. И. Бондаренко (капитан)1, Н. Т. Рябченко (участник), А. А. Страйков (участник), В Я. Фрейфельд (участник).
Пик Семенова-Тян-Шанского* * (4874,8 м) находится в верховьях ледника Учитель в ущелье ручья Ак-сай, правого притока р. Ала-арча. Вершина расположена в главном водоразделе Алаарчинского отрога; она является одним из основных центров оледенения и высшей точкой всего Киргизского хребта.
На юге пик Семенова-Тян-Шанского соединяется с северной башней Короны широким прямолинейным гребнем, круто обрывающимся к востоку в сторону безымянного ледника, стекающего в Ала-медин. К западу, в сторону ледника Учитель, от гребня отходят несколько крутых контрфорсов, разделенных узкими оледенелыми кулуарами.
К северу от вершины пика Семенова-Тян-Шанского отходит острый скально-ледовый гребень, имеющий дугообразный изгиб к востоку в сторону ущелья р. Ала-медин. К леднику Учитель гребень обращен крутой фирно-ледовой стеной. Этим гребнем пик Семенова-Тян-Шанского соединяется с пн-ком Скрябина.
1 А. И. Бондаренко не дошла до вершины около 30 метров.
* Первое восхождение на пик Семенова-Тян-Шанского по одному из южных кулуаров с выходам на гребень возле северной башни Короны совершено II—13 сентября 1950 года А. Шубиным, А. Дядюченко, А. Литвиновым и 3. Наурбиевым.
9*	131 ,
Кроме северного и южного гребней, являющихся на о сываемом участке осью Алаарчинского отрога, к востоку вершины протягивается довольно длинный скальный гребе увенчанный множеством «жандармов». В юго-западном
правлении от вершины идет короткий массивный контрф< разделяющий северную и южную камеры ледника Учите
СХЕМА АЛААРЧИНСКОГО ОТРОГА КИРГИЗСКОГО
ХРЕБТА а Вершины х перевалы — пиши пдходеВ В-ВиВиоки
Рис. 1. Схема подходов к пику Семенова-Тян-Шанского.
В теле этого контрфорса имеется два относительно широ! фирно-ледовых кулуара, из которых северо-западный спус ется в северную камеру, а центральный — в южную каме ледника. У основания вершины кулуары соединяются широ! наклонной фирновой полкой.
132
Вершина пика представляет собой скальный гребень, вытянутый с юго-запада на северо-восток. Массив пика Семено-ва-Тян-Ша некого сложен из прочного темно-розового гранита и кристаллических, легко разрушающихся сланцев.
Описание путей подхода
От гидрометеорологической станции «Байтыкэ (конечного пункта, куда доходят автомашины,—40 км от г. Фрунзе), расположенной на пр-авом берегу р. Ала-арча выше впадения в нее ручья Кашка-су, до устья ручья Ак-сай имеется хорошо разработанная вьючная тропа. Путь проходит вдоль Ала-арчи; в отдельных местах тропа поднимается по склону в обход скальных ворот, через' которые прорывается река.
В полутора километрах выше ручья Карагай-булак тропа вступает в арчевый лес, который вскоре переходит в еловый. В 0,5—1 км до впадения ручья Ак-сай в р. Ала-арча в лесу имеется сухая ровная поляна, на которой обычно устраиваются бивуаки.1 Здесь следует остановиться на ночевку. Весь путь от гидрометеостанции до места ночевки протяжением 10 — 11 км проходится за 2,5 — 3 часа.
От места ночевки тропа идет лесом. В 10— 15 мин. ходьбы от конца поляны от основной тропы, идущей в верховья Ала-арчи, ответвляется тропа в ущелье Ак-сай, на которую и следует свернуть. Тропа зигзагами поднимается по склону и выводит на древнюю террасу Ак-сая у огромного, расколотого на двое камня, являющегося ориентиром при подъеме. Высота — около 2450 м. Лес кончается на середине подъема. Здесь следует запастись дровами, так как дальше их не будет. От места разветвления троп до выхода на террасу подъем занимает около часа.
С террасы открывается панорама вершин Байчичикойской гряды от пика Девяти на севере до пика Учитель на юге, как бы запирающих ущелье с востока.
Пройдя по террасе, а затем по склону долины около двух километров, тропа выходит к ручью Шаркратма, несколько выше его впадения в р. Ак-сай. Пологий спуск, проложенный в обрыве древней береговой морены, и крутой подъем на левый берег р. Шаркратма—и тропа снова продолжается по склону Ак-сая. Склон выполаживается, постепенно переходя в широкую травянистую террасу с порослью арчи. В конце террасы, перед началом подъема на береговую морену ледника Ак-сай, пересекаем небольшой ручей, стекающий по крутой стене и известный под названием Аксайского водопада. Здесь имеется небольшая рощица арчи и рябины.
1 На этой поляне в 1951—52 гг. располагался альпинистский лагерь иргизского республиканского совета ДСО «Искра».
133
Весь путь от разветвления троп в Ала-арче до водопада занимает 2 — 2,5 часа. Отсюда правее по ходу открывается вид на верховья ущелья и языки ледников Учитель и Ак-сай. Последний оканчивается крутым ледопадом. От водопада тропа круто поднимается по гребню древней морены и проходит вблизи отвесных скал правого склона долины. Оста-
Р  с. 2. Северная башня Короны, навливаться и проходить у подножья скал не рекомендуется, так как в 1952 году здесь были обнаружены следы свежих обвалов.
В километре за Аксайским водопадом морена разрушена небольшим ручьем, в обычное время почти совершенно пересыхающим. но в период дождей и снеготаяния несущим большое количество воды. Ручей вымыл в теле морены широкий и крутой овраг, вследствие чего тропа в этом месте проходит у
134
основания сглаженных скал, сначала спускаясь, а затем поднимаясь на противоположный берег оврага.
За оврагом тропа вновь круто поднимается по гребню морены, но вскоре сворачивает в лощину между мореной и коренным склоном. По дну лощины, покрытому илом и песком, протекает ручей. В расширенном месте, известном под названием «стоянки Рацека», возможно устройство удобного бивуака. От Аксайского водопада до стоянки Рацека путь занимает около двух часов.
В полукилометре выше стоянки тропа из лощины выходит на гребень морены, по которой идет до начала подъема к Аксайскому перевалу1, становясь все менее заметной.
Морена представляет собой ряд параллельных крупнообломочных валов. При движении вверх по ущелью рекомендуется придерживаться гребня внутреннего, обращенного к леднику, вала. Поворот и начало подъема к Аксайскому перевалу отмечены огромным обломком гранита с пирамидой камней, сложенной на его вершине.
От стоянки Рацека до поворота к Аксайскому перевалу около 1,5 часа ходьбы. Дальше вверх по ущелью тропа отсутствует; пройдя 150 — 200 м, следует перейти на лед.
Подъем пологий и плавный. Путь идет посредине между правобережной и срединной моренами. Трещины очень редки и легко переходятся. Обогнув юго-западный гребень пика им. V съезда ВЛКСМ Киргизии, выходим на осыпь правого берега ледника. Здесь имеются удобные площадки для устройства бивуака, но требуется строительство ветрозащитных стенок, так как верховья ледника Учитель характерны постоянными сильными ветрами. Вода имеется в достаточном количестве в ледниковых ручьях, но к вечеру ручьи замерзают и до 10— 11 часов утра воды в районе бивуака не бывает.
От стоянки Рацека до бивуака путь занимает около трех часов.
Описание пути от бивуака до вершины и обратно
От бивуака следует пересечь ледник в направлении хорошо видимого отсюда центрального кулуара, находящегося против срединной морены ледника Учитель. Поверхность ледника до морены ровная, без трещин. Перед выходом на морену имеется неглубокий (до 1 м) извилистый канал ручья, текущего на поверхности ледника.
Против центрального кулуара ледник образует небольшой ледопад, сплошь покрытый каменным материалом срединной морены. Неглубокие, резко выклинивающиеся книзу трещины * V
1 Аксайский перевал находится между вершинами Учитель и имени
V съезда ВЛКСМ Киргизии.
135
засыпаны камнями. Ледопад легко обходится с левой стороны.
Переход от бивуака до основания кулуара занимает 20 — 30 мин. Здесь следует связаться и надеть кошки.
Центральный кулуар представляет собой широкий снежный, довольно прямолинейный желоб, ведущий от основания
Рис. 3. Путь выхода на гревень.
склона на гребень. Ширина кулуара от устья вверх по склону довольно быстро уменьшается и у первых справа по ходу скал составляет около 25 — 30 м. Пройдя у основания этих скал и используя их для укрытия от падающих камней, выходим в первое четковидное расширение кулуара. Здесь удобное для отдыха место. Поверхность кулуара покрыта плотным снегом. Средняя крутизна подъема — 30°.
Дальнейший путь проходит у подножья второй гряды скал и сразу же перед сужением кулуара переходит на левый по ходу склон. Ширина кулуара здесь в самом узком месте — около 15 м. Дно покрыто ноздреватым, местами натечным
136
льдом. Крутизна подъема достигает 40 — 45е. Используя длб укрытия выступающие скалы, быстрыми перебежками на передних зубьях кошек с переменной страховкой проходим около 100— 120 м до начала второго расширения кулуара. Расширение происходит у соединения кулуара с предвершинной наклонной снежной полкой.
Рис. 4. Схема «перекатов» иа гребне пика Семенова-Тян-Шанского.
Крутизна кулуара в начале второго расширения уменьшается до 35°, и дно покрыто рыхлым снегом с плотной коркой на поверхности. Выше наклонной полки, где кулуар начинает вновь суживаться, его крутизна возрастает до 45°; мощность снежного покрова уменьшается и под коркой появляется лед. Путь идет по диагонали вверх направо.
В верхней части, где кулуар перерезает сланцевую толщу, °н суживается до 5 — 10 м и представляет собой ряд мелких крутых желобов, разделенных острыми выветрелыми гребешками. Длина верхней части кулуара — 100 — 120 м. Страховка через уступы Следует соблюдать осторожность, так как сланцы очень хрупки и ломки. Подъем по кулуару от устья до “хода на гребень занимает 5 — 5,5 часа.
137
Из кулуара выходим в широкий, полого поднимающийся к востоку желоб. Вправо остаются три снежных, характерной формы, переката, разделенные широкими правильной полукруглой формы желобами Южнее за перекатами видна'снежная куполообразная ложная вершина. Пройдя по желобу метров 15 — 20, сворачиваем влево и по широкому, покрытому крупнообломочной осыпью гребню поднимаемся к ледовому полукуполу пика Семенова-Тян-Шанского. Подъем не крутой (20 — 30°), но утомительный, так как осыпь подвижная. Путь от выхода на гребень до основания ледового полукупола занимает около 1 часа 20 минут.
Вершина представляет собой ледовый полукупол, обрывающийся отвесными стенами в сторону Байчичикойского перевала и ущелья р. Ала-медин. В северо-восточном направлении от вершины отходит неширокий скальный гребешок длиной около 15 м, на котором обычно находится тур с записками восходителей. Подъем на полукупол (30 м) производится на передних зубьях кошек (или с рубкой ступеней) на крюковом охранении (2—3 крюка), на что затрачивается 30—40 мин. Крутизна подъема — 50—55°.
При подъеме по гребню и ледовому полукуполу следует держаться дальше от края, так как порывами постоянно дующих здесь сильных ветров может сбросить в обрыв.
Обратный путь от вершины пика Семенова-Тян-Шанского до верхнего бивуака производится по пути подъема. Спуск происходит в значительно более быстром темпе, чем подъем и занимает 4 часа, в том числе от вершины до кулуара — 1 час и по кулуару — 2,5 —3 часа. Переход от кулуара до бивуака — 20 мин.
Наиболее сложными участками при спуске, как и при подъеме, являются вершинный ледовый полукупол, требующий крюковой страховки, и верхняя часть кулуара, проходимая с переменной страховкой через уступы. Весь путь от верхнего бивуака до вершины пика Семенова-Тян-Шанского и обратно занимает 10—11 ходовых часов.
Команда считает возможным классифицировать пройденный маршрут как За категории трудности.
И. М. БОНДАРОВИЧ
ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ ПО ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Большинство крупных населенных пунктов Харьковщины основано в XVII в. Сначала это были передовые укрепленные сторожевые городища, которые имели военные гарнизоны. Еще в конце XVI в. Харьковщина входила в так называемое «Дикое поле». В первой половине XVII в. усиливавшийся гнет помещиков в Московском государстве и на Украине гнал крестьян на «Дикое поле», в результате чего возникло множество населенных укрепленных пунктов, в том числе и город Харьков.
В Харьковской области наиболее достопримечательным пунктом и объектом культурно-исторического значения является г. Харьков — вторая столица Украины. Харьков основан в 1655 году выходцами из среднего Подднепровья на месте древнего городища, что подтверждается находками в пределах городской черты предметов материальной культуры скифов-кочевников и других народов северного Причерноморья, живших в первом тысячелетии нашей эры.
Современный Харьков по количеству населения и по значению коммуникации находится в первой пятерке крупнейших городов Советского Союза.
К числу достопримечательностей города относятся Историко-археологический музей, картинная галерея, зоологический сад, самая большая площадь Европы — площадь им. Дзержинского с ансамблем высотных зданий, памятник Т. Г. Шевченко (работа скульптора Манизера), парк им. Горького, занимающий свыше 100 га, Лесопарк, площадь которого — 1000 га леса.
Наиболее интересны на Харьковщине для туристов такие объекты:
Ml
1.	Северное направление.
С. Дергачи. Это родина матроса с броненосца «Потемкин» Матюшенко. В трех километрах от ст. Лозовеньки находится любимое место летнего отдыха харьковчан — водная станция «Спартак».
Район Пятихаток — прекрасный уголок. Здесь находятся три Очеретянских пруда, расположенных среди живописных холмов, покрытых лесом. Это так называемая «Харьковская Швейцария».
2.	Южное направление.
С. Бабаи, близ которого на берегу р. Уды расположено Донецкое городище. Сюда в 1186 году бежал из половецкого плена князь Игорь. Раскопки городища дали много ценных археологических материалов, хранящихся в Харьковском историко-археологическом музее.
В с. Буды — фабрика фарфоро-фаянсовой посуды, продукция которой известна по всему Советскому Союзу.
На ст. Артемовна—Украинская научно-исследовательская станция. У ст. Борки расположено обширное хозяйство Берчанской научно-исследовательской станции птицеводства.
В с. Ракитном — большое колхозное рыбоводческое хозяйство ракитянского колхоза, имеющего 9 прудов, расположенных в живописной местности.
В с. Алексеевка находятся остатки большой земляной крепости, а в его окрестностях — большой участок хорошо сохранившейся Украинской оборонной линии — так называемый Перекопский вал высотой 5 м, насыпанный в 1635 году для защиты от набегов крымских татар; здесь же находится памятник Герою Советского Союза генерал-майору Кобцеву.
В с. Скрыня—братская могила 24 героев-воинов Советской Армии, повторивших подвиг панфиловцев.
3.	Юго-восточное направление.
В с. Константиновка, близ ст. Звидки, находится склеп Донец-Захаржевских; представитель этого рода Григорий Донец в XVII веке основал на Харьковщине ряд укреплений и более 20 лет вел успешную борьбу с грабительскими шайками крымских татар.
В с. Пришиб, близ ст. Балаклея, находится могила известного русского писателя Г. П. Данилевского. Слобода Балаклея весьма живописно расположена на высоком холме у р. Донца. Уже в середине XVI в. она играла роль сторожевого пункта и неоднократно подвергалась нападению крымских татар.
В с. Хорошево находится древний монастырь, основанный в 1656 году, и обширное городище XVII века. Село живописно раскинулось на высоком берегу р. Уды.
142
С. Савинцы при станции того же названия интересно тем, что до 1671 года здесь был татарский перелаз через Донец и оживленная торговая дорога. В окрестностях найдено несколько городищ и стоянок первобытного человека. В Бучакском ярусе третичной системы здесь находят пласты с окаменелыми деревьями из породы кипарисов.
Змиев — древний украинский казачий город, расположенный в живописной местности. Вблизи него сохранились многие археологические памятники эпохи борьбы славян с кочевниками. Окрестности Коробова хутора на Донце по праву считаются наиболее живописными в Харьковской области.
В с. Соколов на р. Мже во время Великой Отечественной войны был сформирован первый корпус армии Чехословакии. В окрестностях Змиева был очаг партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Близ города работает большая бумажная фабрика. В Змиеве сооружен монумент на могиле дважды Героя Советского Союза гвардии полковника Слесаренко.
Район Изюма — один из интереснейших в Харьковской области по разнообразию своего геологического строения, богатству полезными ископаемыми и доисторическому прошлому. Глубоко расчлененная местность покрыта обширными лесами. Здесь находится высшая‘точка Харьковщины — гора Креме-нец (243 м абсолютной высоты). Первоначальное заселение, относится к отдаленному периоду. Современный Изюм основан в конце XVI века.
В Изюме имеется краеведческий музей, монумент дважды Героя Советского Союза гвардии капитана Недбайло, могила коммунаров, погибших в борьбе за власть Советов в первые годы революции, скульптурный монумент на могиле генерал-лейтенанта Волоха.
Район с. Букине (западнее Изюма) был очагом партизанской борьбы во время Великой Отечественной войны.
4.	Юго-западное направление.
В Краснограде имеется краеведческий музей; сохранились остатки большой земляной крепости первой половины XVIII века, входившей в систему Украинской оборонительной линии против татарских набегов. Система укреплений этой линии тянется на 140 км через Харьковскую область от западной границы области к Донцу у с. Петровское. Линия состоит из вала (5 м высоты) и крепостных сооружений.
5.	Северо-западное направление.
Сковородинсвка расположена в 8 км к северу от ст. Мак-* симовка в живописной местности. Здесь находится могила известного философа-гуманиста Г. С. Сковороды; сохранился гигантский дуб, под которым любил отдыхать и размышлять философ.
143
С. Крючик расположено на окраине обширного соснового бора у р. Мерли близ г. Богодухова. Это родина основателя первого на Украине Харьковского университета В. П. Кара-дина.
С. Яротовка (в 5 км от платформы 218 км) — родина известного путешественника по Сибири и Африке географа В. О. Ковалевского.
В 15 км от Богодухова, у границы обширного лесного массива, на р. Мерле расположилась слобода Мурафа. Она была основана во второй половине XVII века и до конца этого века была крепостью для защиты от татар. В 1709 году крепость пострадала от шведов.
Г. Богодухов находится на высоком берегу Мерли, основан в 1662 году на месте «Дьякова острога». Подвергался неоднократно набегам крымских татар. Во время Шведской войны здесь стоял с отрядом князь Меньшиков.
6.	Западное направление.
В трех километрах севернее ст. Рыжов, на высоком холме над р. Уды, на месте бывшего Куряжского монастыря была расположена детская трудовая исправительная колония, в которой работал замечательный писатель-педагог, автор «Педагогической поэмы» А. С. Макаренко.
Южнее ст. Песочин, на высоком холме расположено 13 курганов, среди которых самый высокий — сторожевой («Гостра могила»), с которого открывается прекрасный вид на все стороны горизонта.
Люботин имеет живописные окрестности. Высокая местность изрезана глубокими балками и ярами, со многими прудами, лесными массивами и вековыми дубами в парке. Плодовые сады занимают около 600 га. В окрестностях имеются остатки скифского городища. Окрестности Люботина — излюбленное место отдыха харьковчан.
На р. Коломак, в 8 км южнее ст. Коломак, отделенная обширным лесом, расположилась слобода (того же названия), основанная в 1680 году на месте укрепления Коломацкого городища. Во время Шведской войны слобода была сожжена.
В 25 км северо-западнее станции на высоком берегу р. Мерли находится слобода Колонтаева — один из древнейших городов Украины (известен в актах с 1658 года), имеются остатки укрепления. Представляют интерес архитектурные памятники: церковь Николая, построенная в 1687 году, и Успенский собор — в 1710 году.
Южнее ст. Ковяги расположен г. Валки, основанный в 1645 году. Местность была заселена с древнейших времен, что подтверждается находкой клада римских монет II века. В окрестностях Валок имеется несколько древнейших городищ, 144
принадлежащих разным народам. Около слободы Ковяги находится Хозарское городище, а возле Огульцов — обширное Кокулевское городище.
; В лесистой, изрезанной оврагами местности, окружающей Валки, находятся села и хутора, скрытые в садах и рощах. В районе издавна было широко развито садоводство.
7.	Восточное направление.
В с. Рогани находится могила поэта екатерининских времен Кантемира и большая бумажная фабрика.
В предместье г. Чугуева — Осиновке, на высокой приречной террасе р. Донца ранее была усадьба, в которой родился великий русский художник И. Е. Репин. Здесь установлена мемориальная доска.
В Чугуеве, бывшем центре украинских слободских военных поселений, в 1819 году вспыхнуло восстание поселенцев (домики которых сохранились до сих пор) против свирепого аракчеевского режима.
На высоком берегу Донца, вблизи опушки леса, расположилось старинное с. Кочеток.
Печенеги — крупный районный центр, разместившийся на высокой террасе у р. Донца. Близ слободы находится громадный массив лиственных лесов. Слобода основана украинцами в 1654 поду на мёсте бывшего Печенежского кочеви-ща. Нередки археологические находки. Селение Печенеги — родина известного художника Г. И. Семирадского.
В четырех километрах севернее ст. Лосево расположен научно-исследовательский институт животноводства, имеющий большую материальную базу.
Г. Купянск расположен на высоком берегу р. Оскола — наибольшего притока р. Донца. Находки в земле древнеримских монет указывают на очень давнюю заселенность местности. Первое историческое упоминание о Купянске относится к 1685 году. Из городского бульвара открывается широкий вид на заречье, на песках которого была стоянка доисторического человека.
По р. Осколу, от границы области у с. Тополей до Купян-ска и ниже его, наблюдаем множество выходов мела с остатками ископаемой растительности. Долина Оскола здесь весьма Живописна, много курганов, обнаружены стоянки доисторического человека.
Близ ст. Двуречная находится с. Виноградное — родина одного из основателей современной медицины И. И. Мечникова, учившегося в Харьковской гимназии и университете.
8.	Северо-восточное направление.
В верхнем Салтове в 1659 году украинцами был построен город с крепостью. В районе этого села кочевало одно из алан
10 Простор
145
ских племен, которое имело на месте Верхнего Салтова свой город и оставило громадный могильник. Инвентарь погребения отличается разнообразием и относится к VI—IX векам нашей ?^ры.
Г. Волчанск основан в 1674 году на р. Волчьей. Здесь еще в древние времена были густые лиственные и хвойные леса, теперь почти исчезнувшие и сохранившиеся лишь по берегам Донца, от границы Белгородской области до слободы Мартовой. Правый берег изрезан многочисленными глубокими оврагами, заросшими лесом. На левом берегу на песках также имеются большие участки хвойного леса. Общий вид долины очень живописен.
По характеру рельефа, почвам, растительности и климату Харьковщина представляет немало интересного для туристов.
Харьков, как важнейший железнодорожный узел, весьма удобен в качестве исходного пункта для многих туристских маршрутов по области. Здесь применимы такие виды туризма, как пешеходный, лыжный, автомобильный, велосипедный и байдарочный.
Харьковская областная туристская секция при активном участии автора разработала более 100 однодневных маршрутов длиной по 10—30 км, которые охватывают почти все наиболее интересные участки области.
Разработано несколько маршрутов длиной 180 км каждый на сдачу норм значка «Турист СССР» по Харьковской области с заходом в смежные области — Полтавскую, Сумскую, Белгородскую и Сталинскую.
В настоящей статье мы даем более подробную характеристику четырех туристских маршрутов.
МАРШРУТ 1
* Ст. Беспаловка — Добрицкая пасека — Большая Гомольша— Сухая Гомольша—Черкасский Бишкин—оз. Большой Лиман— оз. Боровое — Коробов хутор — ст. Змиев
Характеристика маршрута
Цель маршрута: 1) комплексные географические и краеведческие экскурсии и 2) тренировка и практические занятия начинающих туристов перед дальними путешествиями.
Маршрут начинается от ст. Беспаловка на железной дороге Харьков — Севастополь. Станция расположена на водоразделе великих рек Днепра и Дона.
Район маршрута по своим природным условиям делится на западный, между железной дорогой Харьков — Севасто
146
поль и Северным Донцом, и восточный, между Северным Донцом и железной дорогой Харьков — Изюм.
В западной части маршрута местность постепенно понижается к востоку. У Северного Донца, вблизи Коробова хутора, высота местности остается значительной.
Весь западный район сильно изрезан балками, оврагами и их ответвлениями. С запада на восток его перерезает глубокая долина речки Гомольши — притока Донца. Почти весь район покрыт прекрасными лиственными лесами (с преобладанием дуба). На Зараменской лесной даче сохранился большой участок векового дубового леса. Небольшие сосновые рощи имеются близ р. Гомольши, у с. Большая Гомольша и близ с. Беспаловки.
В лесу имеются просеки западного и северного направления, облегчающие ориентацию туристов. Но в лесном массиве южнее р. Гомольши просеки проложены в разных направлениях. В лесах водятся волки, лисицы, дикие козы, барсуки, зайцы, енотовидные собаки.
Близ Коробова хутора, на полуострове между заливом Косач и Донцом, гнездятся орлы. Над поймой можно постоянно наблюдать аистов. В Донце ловятся крупные сомы, щуки, карпы и др. Летом в лесу много земляники, грибов, орехов.
Северо-восточнее Большой Гомольши, в лесу, производятся раскопки скифского городища, уже давшие много ценного археологического материала.
У деревни Сухой Гомольши сохранились остатки старого укрепления. В Коробовом хуторе можно видеть развалины Николаевского монастыря, уничтоженного в 1788 году вследствие разбойного образа жизни монахов. Окрестности Коробова хутора справедливо считаются красивейшим уголком Харьковщины. Ниже Коробова хутора над Донцом высится обрыв Казачьей горы, с которого открывается незабываемый вид на реку и на пойму с озерами и лесами. От Коробова хутора по правому берегу Донца на север к Змиеву идет сильно запущенная, трудно проходимая тропа. Дикая красота местности вознаграждает за трудности прохождения. Однако нужно соблюдать осторожность, особенно после дождя, так как по откосам берега легко сползти в реку, ширина которой достигает здесь 50—60 м, а глубина — 10 м.
Коробов хутор расположен на речной террасе в уютной и живописной местности. Здесь находится дом отдыха союза Медсантруд.
Природа восточной части маршрута имеет иной характер. Это низменный район, занимаемый низкими надпойменными террасами и современной поймой. Первая надпойменная (боровая) терраса имеет вид дугообразной полосы бугристых песков, покрытых сосновым бором. Ширина ее — от 2-х до
ю*
147
4-х км; она продолжается от Запковского дома отдыха по линии Костюковки, Задонецких хуторов, оз. Борового, от Черкасского Бишкина до с. Андреевки.
Маршрут проходит мимо крупнейших озер Харьковской области:
1.	Большой Лиман — самое большое озеро Харьковщины, занимающее площадь свыше 900 га. Длина озера — около 7 км, ширина — 3 км, глубина не превышает 3-х м.
2.	Оз. Круглое (или Чайка). Площадь его — около 200 га, озеро сильно заросло камышом, напоминающим издали зеленые острова с узкими просветами между ними.
3.	Продолговатое озеро Камышеватое. также сплошь заросшее камышом. Площадь его — около 200 га.
4.	Оз. Боровое, имеющее около 2-х км длины и 200—300 м ширины, глубина его доходит до 5 м. Берега, кроме восточного, заросшего камышом, — песчаные. Озеро лежит на опушке большого соснового бора.
Все озера, кроме совершенно изолированного Борового, соединены протоками. Уровень воды в озерах подвержен большим колебаниям, в зависимости от количества атмосферных осадков в бассейнах озер. Местные старожилы шестидесятилетнего возраста помнят год, когда на дне Большого Лимана косилось сено. В оз. Большой Лиман водится большое количе ство карасей, которые вылавливаются местными рыболовами-колхозниками. Здесь же на озере работает колхозная ферма водоплавающей птицы. На берегу оз. Большой Лиман сооружается мощная тепловая станция, которая будет работать на базе использования шебелинского газа.
Замечательно живописен район между оз. Боровым и Казачьей горой у Коробова хутора. В нем расположен большой сосновый бор на песчаных буграх. Есть участки старого бора с гигантскими деревьями. А от западной высокой опушки бора открываются прекрасные виды на пойму Донца с многочисленными озерами и на высоты правого берега реки.
Змиев — небольшой городок, красиво расположенный в треугольнике, образованном Северным Донцом и его западным притоком Можем. Наиболее высокий участок занимает юго-восточная часть города в районе улицы Ворошилова. Отсюда при утреннем и вечернем освещении открывается великолепный вид на поймы рр. Донца и Можа с их многочисленными озерами и плесами, обрамленными хвойными лесами и разбросанными среди них селениями.
Змиев принадлежит к старым городам. Еще до татарского нашествия это место было заселено славянами. В 1640 году заднепровские казаки, разбив татар, основали крепость Змиев.
В поймах рр. Донца и Можа обширные заливные сенокосы благоприятствуют развитию животноводства. Здесь широко развито огородничество.
148
В районе маршрута имеется много интересного для универсальных географических и биологических экскурсий.
Этапы первого маршрута.
Расстояние — 60 км
№ этапа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Описание этапов
Расстояние между пунктами в км
От ст. Беспаловка на юго-восток по большой дороге до западной околицы хутора Добрицкая пасека.
Далее на восток, спуск в яр Пасека через хутор на юго-восток и по яру до лесной сторожки у пруда.
Пройдя дальше на юго-восток по яру, по опушке леса свернуть налево на торную тропу до Большой Го-мольши.
Дальше на восток через Большую Гомолыпу до восточной околицы.
По короткой последней улице дорогой на север в обход вершины оврага до опушки старого леса.
Далее на восток дорогой по лесу до устья яра Доброва к мостику через р. Гомольша.
Через мостик на юг в боковой яр, из которого повернуть по просеке на восток в деревню Сухая Гомольша (ночевка).
От Сухой Гомольши на берег Донца по береговой тропе на юго-восток до паромной переправы в Черкасский Бишкин.
По набережной улице на восток в хутор Любовку.
Из Любовки по тропе через поросшие травой пески до опушки молодого соснового бора. От опушки по бору на северо-восток по компасу азимут 50° до оз. Большой Лиман к участку берега, где был переселенный хутор Довгалевка (ночевка).
От Довгалевки по дороге на запад к южному берегу оз. Чайки.
Далее по Бишкинской дороге на юго-запад до южного конца оз. Борового, обход по западному берегу до северного конца озера.
От северного конца оз. Борового по азимуту 300° через сосновый бор до выхода на Бишкинскую дорогу и по ней до домика лесника.
От домика лесника на юг по берегу до лодочной переправы в Коробов хутор (ночевка).
От Коробова хутора на север по западному берегу тропой до пионерлагеря ХТГЗ.
Далее на север по береговой тропе до моста на р. Донец.
Ог моста на север через Змиев до моста на р. Мож. Далее на север через с. Замостье до ст. Змиев.
1
4
3
2
1
3
3
6
4
3
3
3
7
1
4
4
5
3
149
МАРШРУТ 2
Ст. Водяная — Гиевка — Быстрое — Мокрая Ракитная — Ракитное — ст. Ордовка
Маршрут начинается от ст. Водяная, восточнее ст. Любо-1ин. Станция расположена на высоком узком водоразделе рек: на севере — Люботинки, притока р. Уды, и на юге — речки Мерефы, притока р. Мож. Маршрут пересекает в южном направлении долину р. Мерефы, а затем разветвленные верховья яров Вязового и Черемушного, спускающихся на восток к долине р. Мерефы и балки Мокрой Ракитной, впадающей в р. Мож. Заканчивается маршрут на ст. Ордовка железной дороги Харьков — Днепропетровск. Район маршрута отличается ярко выраженными чертами лесостепи.
Многочисленные овраги, балки и яры сильно разветвлены. Крупные массивы лиственных, лесов на возвышенностях и хвойный лес — в пойме р. Мож. Рощи и перелески придают району еще более привлекательный вид.
Этапы второго маршрута
Расстояние — 22 км
№ этапа
Описание этапов
Расстояние между пунктами в км
1	От ст. Водяное постепенный спуск на юг через поселок до колодца у полотна железной дороги Любо-гин—Мерефа.
2	От колодца на юг по улице поселка через вековой парк и бывшую усадьбу помещика Святополк-Мирского, в которой теперь находится детдом, к плотине Гиевского пруда.
В Гиевке до Октябрьской революции было крупное поместье князя Святополк-Мирского, бывшего председателя кабинета министров в царской России. С. Гиев-ка было основано в середине XVI века в дикой местности. До Мирского Гиевское имение принадлежало помещику Познанскому, ведшему праздный образ жизни типичного дворянского вырожденца. Местный старожил Беляев — хранитель полулегендарных преданий старины, передаваемых из поколения в поколение, — многое может рассказать о поошлом Гиевки.
В Гиевке. высоко на склоне горы, над прудом — поврежденная артиллерийским обстрелом церковь, с площадки которой открывается прекрасный вид на долину р. Мерефы и ее окрестности.
3	От плотины налево, по улице круто поднимаемся па юг к восточной опушке колхозного плодового сада и далее по опушке соседнего леса спуск на дно Вязового яра.
L5
2,5
150
Расстояние
между
пунктами
е км
№
этапа
Описание этапов
4
5
6
7
8
9
10
11
Со дна яра подъем на юг тропой к водоразделу в лесу; по нему, ориентируясь компасом, на юг в Черемушной яр, по которому спускаться на восток к треугольному пруду в с. Быстрое. Местоположение села очень живописно; оно состоит из нескольких небольших улиц, разбросанных по отрогам котлована разветвленной вершины Черемушного яра, устье которого выходит к Будянской фабрике посуды. Село имеет два пруда и окружено прекрасным лесом.
От плотины верхнего треугольного пруда подъем по улице на юго-запад до околицы села.
От околицы Быстрого на юго-запад через водораздел до вершины балки Мокрой Ракитной в хутор Мокрый.
Далее на юго-восток по этой балке мимо 8-го, 7-го, 6-го и 5-го прудов до поворота балки на юг у 4-го пруда (Жабский). Пруды 5 и 4 надо обходить по лесистому юго-западному берегу.
От плотины 4-го пруда вниз по балке Мокрой Ракитной до плотины 3-го пруда (Москвичка).
От 3-го пруда на юг по восточному берегу самого большого и красивого 2-го пруда (Караван) до его плотины. Ниже плотины указанного пруда устроен ряд малых водоемов для икрометания зеркального карпа и выращивания его мальков. Местный Ракитянский колхоз ведет здесь в 8 прудах рыбоводческое хозяйство, дающее ежегодно колхозу дохода свыше 400 000 руб. Можно найти рыбовода, охотно дающего сведения о ведении хозяйства.
От 2-го пруда на юг мимо первого большого пруда к устью балки Мокрой Ракитной у южной околицы с. Ракитного.
От околицы Ракитного на юг через широкую пойму р. Можа, лугом 1,5 км и сосновым бором 1,5 км до ст. Ордовки, расположенной в 10 км юго-западнее ст. Мерефа.
Р. Мож у Ракитного весьма маловодна. Долина реки очень живописна, так как ее пойма и склоны покрыты хвойными и лиственными лесами. Отличные луговые сенокосы. Близ Ордовки высятся величественные корпуса элеватора.
2,5
1,5
1
4,5
3,4
1
23/<
3
2,5
151
МАРШРУТ 3
Липовая роща — Донецкое городище — совхоз «Красный партизан» — Бабаи — урочище Просеки — ст. Покотиловка
Расстояние — 12 км
№ ©типа
Описание этапов
„ Расстояние между пунктами в км
1
2
3
4
5
6
7
8
От ст. Липовая Роща по улицам Филиппового . села на восток до моста через р. Уды.
От моста на юг четверть километра до места слияния р. Уды и его притока Лопани. Длина течения р. Лопани от Свердловского моста в Харькове — 11 км, а по прямой линии — всего 5 км.
От моста по улице на запад до первого переулка налево.
По указанному переулку выход на юг к берегу р. Уды, прорезающей здесь высокую прибрежную террасообразную возвышенность; отсюда направляемся к Донецкому городищу, расположенному у устья оврага. Сюда в 1186 году бежал из половецкого плена князь Игорь. Произведенные раскопки дали много ценного археологического материала, хранящегося в Харьковском историческом музее.
От городища по улице Карачеевки на юг к пруду в устье Карачеева оврага.
От пруда на юг по дороге к усадьбе совхоза «Красный партизан», ведущего здесь в пойме р. Уды большое огородническое хозяйство, предназначенное для снабжения населения Харькова.
От совхоза по улице с. Бабаи на юг к плотине нижнего пруда в устье оврага Просеки.
От плотины пруда по оврагу на юго-запад до плотины среднего пруда, близ устья оврага Гайдуки (отрог оврага Просеки).
По оврагу Гайдуки, заросшему лесом, можно подняться на юг к опушке леса, огибая ее с юго-запада или с юго-восюка. Выйдя к противотанковому рву, можно наблюдать панораму р. Уды (от Харькова на севере и северо-востоке до окончательного поворота р. Уды на восток у с. Борового). Отсюда видны сосновые боры, луга, селения. Весьма живописна картина разрезанных оврагами и заросших лесом крутых правобережных высот над долиной р. Уды. От среднего пруда и обратно — 2 км.
Урочище оврага Просеки сплошь заросло разнообразней лесной растительностью. В Холодном яру можно встретить ужей, тритонов и крупных лесных улиток. Рельеф урочища сложный — это миниатюрная горная страна с хребтами, ущельями, перевалами и долинами. По всем долинкам текут ручейки, так как дно оврага врезалось в водоносные слои пластов третичной эпохи.
Наименования яров-веток главного оврага Просеки таковы:
1,5
1,5
0,5
1,6
1,5
152
Расстояние
между
пунктами
в км
Описание этапов
№ втапа
9
10
И
12
1) с востока — яр Гайдуки, 2) с юго-востока — Кончаров яр. 3) с юга — яр Купенков, 4) с юго-запада — Руденковы яры, 5) с запада — яр Плетеная криница, 6) Холодный яр, 7) с севера — Медвежий яр.
От плотины среднего пруда по дну главного оврага Просеки на запад, а затем на северо-запад до зарастающего верхнего пруда с заходом к колодцу в Холодном яру.
От плотины пруда по дну Медвежьего яра на север и северо-восток выходим из урочища Просеки к перевалу в яр Кремянская поляна.
От перевала спускаемся по тропе на дно яра Кремянская поляна и далее движемся к Симферопольскому шоссе в Карачевом овраге
От шоссе подъем к ж.-д. ст. Покотиловка.
1
МАРШРУТ 4
Ст. Звитки — южная околица Борового — вершина яра Водянка—Водяное—Боровое—ст. Звитки
1. Район маршрута
Маршрут начинается от ст. Звитки на железной дороге Харьков (Левада) — Змиев.
К востоку близ станции живописно расположено большое с. Боровое на высоких крутых склонах долины р. Уды, которая здесь резко меняет южное направление течения на восточное и сохраняет таковое до впадения в р. Северный Донец. Середину села занимает выступающий над долиной холм-останец, отделенный седловиной от соседней возвышенности. Восточный склон холма обрывист. С высшей точки холма открывается великолепная панорама на все стороны горизонта.
Маршрут охватывает оба склона водораздела между притоками Северного Донца, Удами и Можем.
Северный удянский склон водораздела очень короток и крут. Длина оврага на нем не превышает двух километров. Длина оврага в сторону Можа на юг достигает более 10 км, что указывает на большую скорость роста оврагов, в пять раз превышающую скорость роста удянских оврагов. Северный склон, несмотря на крутизну, размывается медленно, ибо хорошо защищен от размыва лесом. Пологий южный склон издавна пашется, но борьба с оврагами здесь не велась.
Первая часть маршрута пересекает оба склона водораздела, имеющие весьма развитые формы эрозионного рельефа.
153.
Вторая часть проходит близ реки у подошвы высокого северного склона водораздела, сильно размытого оврагами и промоинами. Здесь у реки тянется одна длинная улица живописного е. Водяного. В широком плесе р. Уды у села хорошее купанье. Яры и овраги большей частью заросли лиственными лесами. На северном берегу Уды на бугристых песках растет молодой сосновый бор с оставшимися кое-где старыми соснами.
Крутые склоны между Водяным и Боровым, изрезанные глубокими промоинами, пригодны для тренировочных занятий по преодолению крутых склонов.
По всему району много интересного для биологов и фотографов.
Этапы четвертого маршрута
Расстояние — 11 км
№ этапа
Описание этапов
Расст ояние меж ду пун к та ми в км
1
2
3
4
5
6 7
8
От ст. Звитки на юго-восток через южное предместье Борового — Кулижку до ее околицы.
Далее на юго-восток по опушке зарастающего сруба на водоразделе до начала спуска в короткий крутой овраг Каменку, направленный на север к р. Уды.
Далее в обход оврага Каменка по опушке леса на юг, восток и север по узкому водоразделу, отделяющему Каменку от балки Водянки, направленной на юг до кладбища с. Водяного на Ершовой горе.
Спуск на север в с. Водяное по оврагу Бычово до церкви и пляжа на р. Уды.
Экскурсия по сосновой роще, произрастающей на третичных песках склонов оврага Бычово.
От церкви Водяного на запад до околицы села.
От околицы с. Водяного до околицы с.- Борового.
Далее по селу на запад через перевал холма-отрога до ж.-д. ст. Звитки.
1.5
1
3
V4
1 3/4 1,5
2
А. Д. БАБИЧ.
СТЕПНОЙ ЗАПОВЕДНИК АСКАНИЯ-НОВА (Краткий очерк природных условий)
Многочисленные группы туристов, путешествуя по Днепру, прерывают свой путь у Новой Каховки. Познакомившись с крупнейшей стройкой УССР — Каховской ГЭС, с самым молодым в стране городом — Новой Каховкой, простившись с дышащим свежестью и прохладой Днепром, они устремляются на восток — юго-восток, в глубь бескрайних южных степей. Дорога идет по ровной, как стол, местности. Необозримые колхозные и совхозные поля, раскинувшиеся вокруг, пыльные вихри, рождающие заманчивые туманные миражи: колышущиеся леса, города, озера. Но вот картина становится яснее. На горизонте все отчетливее выделяется двумя массивами громада леса, вырастают очертания отдельных зданий. Еще 10—15 минут — и цель путешествия достигнута. Вы в Аскании-Нова — знаменитом государственном степном заповеднике. Здесь все необычно.
Это не просто древесный парк, а наибольший на Украине массив леса, искусственно выращенный человеком в условиях крайне сухого климата и большого недостатка естественных осадков, это лаборатория по изучению процессов акклиматизации древесных пород в засушливых степях. Заповедник Аскания-Нова — не просто зоологический парк, как в том или ином городе, а крупнейший в стране научный центр по сохранению вымирающих животных, акклиматизации многочисленных животных и выведению новых ценнейших сельскохозяйственных пород. Многочисленные стада различных животных живут здесь почти в естественных условиях в большом вагоне (площадью в 100 га) или в больших вольерах, а некоторые дикие животные выпасаются в открытой степи, как Домашний скот.
155
Степь, окружающая оазис Асканию-Нова, — главным’] образцм целинная, включающая в себя огромный, редчайший в Европе массив абсолютно заповедной степи, которой никогда не касались плуг или коса. Оазис со всем своим обширным хозяйством существует только благодаря обильному искусственному орошению водой, непрерывно поднимаемой насосами из больших глубин. Официальное название этого
Рис. f. Центральный вход в ботаниче?йй]Г ifapK Аскапия-НЬЙ.
учреждения —• Всесоюзный институт гибридизации и акклиматизации животных «Аскания-Нова» им. академика М. Ф. Иванова.
С целью дать многочисленным посетителям Аскании-Нова хотя бы краткие общие сведения о природных условиях этого вамечателыюго уголка нашей Родины и написана эта статья.
Аскания-Нова находится на 46°28' северной широты и 33°52' восточной долготы. В 24 км к югу начинается западная часть Сивашей. Речной порт на Днепре — Каховка находится в 60 км от Аскании-Нова, а до ближайшей станции Ново-Алексеевка Сталинской железной дороги — 76 км. Ближайшие крупные города (на западе — Херсон, на юго-востоке — Геническ, на северо-востоке — Мелитополь) расположены на расстоянии 100 и более километров от Аскании-Нова. Общая площадь заповедника определяется почти в 40 000 га, из них около 12 000 га занято под пахотой, а остальные — целинные степи: сенокосы и пастбища. Двумя
156
массивами «а этой целине лежат абсолютно заповедные участки: Старая степь — общей площадью в 510 га и Успенская степь — в 1042 га.
Основой нынешней Аскании-Нова явился небольшой хутор, построенный немецким герцогом Ангальт-Кетенским в ,1841 году на склоне Большого Чапельского пода, в центре огромного земельного массива (50 000 десятин), за бесценок купленного у царского правительства. В отличие от своего имения Аскании в Германии герцог дал этому хутору название Новая Аскания, или Аскания-Нова. Он занялся разведением скаковых лощадей. Однако неумелое ведение хозяйства не дало тех результатов, которых ожидал этот искатель счастья на чужой земле. После более чем двадцатипятилетнего хозяйничания герцог был вынужден в 1856 году перепродать имение другому немцу — Фейну. Фейн развивал в южных степях овцеводство шерстного направления и, обладая кулацкой цепкостью, сильно разбогател. Породнившись с другим богатым колонистом Фальцем, он положил начало роду Фальц-Фейнов — могущественных помещиков на юге Украины.
Получая огромные капиталы от эксплуатации тысяч наемных крестьян, прибывавших сюда весной, а также от использования огромных массивов южных плодородных земель, тысячных стад овец и другого скота, Фальц-Фейны значительную часть своих капиталов тратили на устройство различных празднеств и развлечений. Впоследствии старший сын Фальц-Фейна Фридрих, которому досталась Аскания-Нова, насадил парк, выкопал пруды, а в 1874 году устроил первую вольеру для диких животных. Сюда завозились дикие животные из многих стран: страусы из Африки и Австралии, лошадь Пржевальского из Монголии, фазаны из северных стран, зебу и антилопы Нильгау из Индии, яки из Тибета, антилопы канна из Южной Африки, гну из Восточной Африки, оленебык из Африки, бизоны из Америки, зубры из Беловежской Пущи, олени из Уссурийского края и т. д. Здесь они приручались, размножались.
Поглощая огромные средства, источником которых был низкооплачиваемый, но самоотверженный труд наемного обслуживающего персонала, зоопарк постепенно разросся почти До современных своих размеров. Вместе с тем старая Аскания-Нова представляла собой предприятие, где удовлетворялись почти исключительно спортивные и предпринимательские интересы ее владельца. Только позднее, перед первой мировой войной, начатые опыты по акклиматизации, а еще позднее и гибридизации животных, приобрели массовый характер.
Победа Октябрьской социалистической революции в нашей стране и организация декретом СНК УССР от 8 февраля
157
1921 года государственного заповедника открыла невиданные возможности перед Асканией-Нова, особенно в деле решения важнейших задач строительства социалистического сельского хозяйства. Под руководством крупного ученого М. Ф. Иванова были выведены такие весьма цепные сельскохозяйственные животные, как горный меринос, асканийская тонкорунная овца, украинская степная белая свинья, а также разработана теория гибридизации и «одомашнивания» животных.
Сейчас в институте ведутся работы по выведению новой породы свиней — украинской рябой, по улучшению мясо-молочного красного степного рогатого скота, выведена много-плодная каракульская овца, зебувидный скот и т. д.
Наряду с решением важных вопросов животноводства в Аскании-Нова успешно решаются также вопросы выращивания ценных и обильных кормов.
Значительный интерес представляют исследования по лесоразведению и подбору ценных засухоустойчивых древесных и кустарниковых пород для полезащитных и городских насаждений в южных степях Украины.
Аскания-Нова как научный центр стоит в первом ряду научных учреждений, коллективы которых отдают все свои силы и знания на решение указаний партии и правительства о всемерном развитии сельского хозяйства в нашей стране.
Перейдем к рассмотрению природных условий района Аскании-Нова.
Территория заповедника располагается в пределах При черноморской низменности и занимает небольшую часть водо раздельного пространства рек Днепра и Молочной. Она имеет совершенно ровный, близкий к идеальной равнине, рельеф Высоты в пределах заповедника не превышают 30 м над уров нем моря. Поверхность имеет слабый уклон в южном и юго западном направлении.
Рельеф юга Украины, а следовательно, и нашего района, формировался под влиянием сложного комплекса физико-географических условий, действующих на протяжении длитель-. ного геологического времени. Опускания и поднятия земной коры в районе Черного моря и южной Украины обусловливали неоднократное затопление значительной части территории Украины морями, что способствовало накоплению в течение мелового и третичного периодов* мощных пластов осадочных порол (мел. мергели, песчаники, пески, глины, известняки и др.). Отсутствие горообразовательных процессов на этой территории благоприятствовало спокойному отложению осадков и формированию таким образом идеальной равнины. В последний геологический период — четвертичный происходило дальнейшее
1 Кайнозойская эра имеет четвертичный и третичный периоды. Мезозойская эра имеет меловой, юрский и триасовый периоды.
158
изменение этой вышедшей из-под воды территории. В период неоднократного оледенения Европы на юге нашей страны отложились лесс, лессовидные суглинки, пески и другие породы, связанные с оледенением. Деятельность текучих поверхностных и подземных вод, ветра, организмов, включая человека, завершили современный этап формирования рельефа этого района.
По мнению П. К. Замория, территория заповедника лежит в центре северного бессточного района.
Идеальная на первый взгляд равнинность нарушается многочисленными большими и малыми плоскими, замкнутыми западинами — подами. На территории заповедника располагается два крупных пода, а также ряд подов несколько меньших по размерам. В поды, особенно крупные, открывается ряд сухих лощин. Вся поверхность степи вне этих подов испещрена небольшими западинками — блюдцами.
Основными элементами рельефа заповедника являются Б. Чапельский под на западе заповедника и под у совхоза им. Чкалова на востоке; водораздел между этими подами; сравнительно небольшие поды, расположенные на территории Заповедной степи и других местах (у сарая Досчаный и к северо-востоку от колодца Старый).
Водораздел максимально приподнят на севере у поселка Орел, где достигает 30 м над уровнем моря. На юг он понижается и постепенно переходит в пониженную часть степи с абсолютными высотами 25—26 м. К западу и востоку водораздел незаметно для глаза переходит в еле заметные склоны подов. Какое-либо расчленение водораздела (естественные овраги или даже искусственные карьеры) отсутствует.
Большой Чапельский п о д имеет форму овала, вытянутого в направлении с севера на юг, диаметром от 4 до 6 км. При общей площади пода в 24 кв. км он имеет около 9 м глубины. Склоны пода очень пологие; на западе и юге крутизна склонов достигает не больше 1,5—2°. Северный и северо-восточный склоны имеют крутизну 3—4°. Со всех сторон в под открываются многочисленные лощины, также имеющие очень пологие склоны; многие из них достигают в длину до 7—9 км и в ширину 500—1000 м. Больше всего таких лощин на северном и восточном склонах, где они к тому же и более длинные. Впадающие в под лощины в значительной мере увеличивают его водосборную площадь.
Под, расположенный у совхоза им. Чкалова, отличается от только что рассмотренного пода тем, что при сравнительно' больших размерах (площадь 12 кв. км) он имеет весьма малую, всего 1 м, глубину. Склоны пода очень пологие. Их крутизна не превышает Г. Путешествуя по степи, только по изменению растительности замечаешь, что попадаешь в под. Какие-либо формы микрорельефа здесь не наблюдаются.
159-
Под Заповедной степи невелик по размеру, но отчетливо выделяется на фоне ровной степи. Форма его — неправильный четырехугольник длиной в 400 — 500 м и шириной в 250 — 300 м. Глубина пода—до 1,5 м. Особенно выделяются северный и северо-восточный склоны, крутизна которых достигает Г. В западный и восточный углы пода открываются две небольшие лощинки, из которых восточная и шире и длиннее.
Достаточно хорошо выражен также под, расположенный к северо-востоку от колодца Старый. Длина пода равна 2 км, ширина—1 км, а глубина не превышает 1 м. Располагается он в широтном направлении. Под, расположенный у сарая Досчаный, имеет круглую форму диаметром до 10G м. Глубина его небольшая (около 0,5 м).
Кроме этих крупных форм рельефа, на территории заповедника можно наблюдать большое количество мелких западин. Опп достигают 2 — 4— 10 м в диаметре и имеют неправильную форму. Глубина их небольшая, часто не превышает нескольких сантиметров. По данным Н. Вернандер, общая площадь таких мелких западин в южной (пониженной) части водораздела достигает 50%, на высокой части его — 35%, на дне и склонах Б. Чапельского пода — 20—25% всей площади.
По вопросу о происхождении подов до сих пор нет единого мнения. Совершенно бесспорным является то, что происхождение многочисленных подов южной Украины одной гипотезой объяснить нельзя. Небольшие по площади и мелкие поды и западинки образовались повидимому вследствие просадок в лессах и лессовидных суглинках, образовавшихся в результате процессов выщелачивания просачивающимися вниз водами. Крупные поды (замкнутые, округлой формы) образовались под влиянием сложного комплекса процессов, происходивших на протяжении длительного геологического времени. В основе их, по мнению проф. Н. И. Дмитриева, лежат процессы формирования карста в толщах так называемых понтических известняков. Карстовые пустоты приводили к оседанию всей вышележащей четвертичной толщи. К этому следует добавить, что в ней под влиянием периодического увлажнения одновременно происходили изменения физических свойств в сторону уплотнения и дальнейшего оседания. Последнее дополняло и углубляло процесс формирования пода.
Путешествуя по степи, легко заметить небольшие, часто поросшие сорняками, холмики. Это байбаковины. Они образованы жившими лет 200 — 300 тому назад мелкими землероя-ми — байбаками. Холмики имеют правильную форму, 2 — 4, иногда 6 м в диаметре и 30 — 50 см высоты. Больше всего они сохранились на целинных степях, окружающих Аска-нию-Нова.
Весьма значительное изменение поверхности степи произвел человек. На территории заповедника (у метесрологиче-160
ской станции, r ботаническом и зоологическом парках, на участке заповедной степи и др.) имеются ряд холмов, связанных с современной деятельностью человека, а также более двенадцати крупных могил, происхождение которых связывается с пребыванием на юге УССР скифов, половцев, татар и других народов.
Большинство могил имеет правильную форму холма, С очень пологими склонами; высота их — от 1.5 до 3,5 м, диаметр — от 30 до 60 м. На четырех таких могилах (при въезде в Асканию-Нова) стоят каменные «бабы» — немые хра-
Рис. 2. Каменная <бяба> на кургане Аскания-Нова.
нители оставшихся небольших пространств целинных степей Украины. Многочисленные каменные «бабы» были собраны Фальц-Фейном со всей Таврии и установлены в его имении. Расположенные вдоль аллеи, ведущей к музею, они и сейчас поражают посетителя Аскании Нова своей загадочностью.
В процессе строительства Аскании-Нова, в том числе ас-канийских прудов и глубоких колодцев, в центре пода были искусственно созданы с одной стороны значительные углубления (карьеры, котлованы для прудов), а с другой — насыпана система земляньТх холмов и валов, защищающих зоопарк й поселок от затопления водой во время разлива Б. Чапель-ского пода. Такие же валы ограничивают искусственное болото у внешних прудов и озеро в центре пода. Валы не превышают 1 — 1,5 м высоты и 2 — 2.5 м ширины (только у северо-восточной стены зоопарка вал более высокий и широкий).
И Простор
161
Большое количество валов насыпано при создании оросительной системы питомника.
Наконец, существенные изменения поверхности степи произведены человеком в военное время. К юго-востоку от поселка Аскании-Нова во множестве встречаются разных размеров котлованы, вырытые под землянки, орудийные дворики, укрытия для самолетов (капониры) большие и малые, воронки от взорвавшихся авиабомб и т. д. Большинство их поросло сорняками или свободно от растительности, благодари чему они резко выделяются на фоне ровной степи.
Таковы весьма общие черты рельефа заповедника Аск<1-нии-Нова.
Основные характерные черты климата Аскании-Нова складываются благодаря сложному взаимодействию таких важнейших на юге Украины климатообразующих факторов, как приток и распределение солнечного тепла, влияние различных воздушных масс, редкое прохождение атмосферных фронтов, свойство подстилающей поверхности и др. Так, например, высокое стояние солнца над горизонтом летом (июнь —до 70°), длинный день, а в силу малой облачности большая продолжительность солнечного сияния (до 13—14 часов) > наконец, частый приход в район юго-востока Украины горячих и сухих воздушных масс (тропический воздух) или формирование с такими же свойствами местного воздуха обусловливают в итоге в рассматриваемом районе жаркое и сухое лето с частыми и продолжительными засухами и суховеями.
С другой стороны, сравнительно низкое стояние солнца над горизонтом зимой (декабрь — около 20°), небольшой день и малое число часов солнечного сияния, отражение значительного количества солнечной радиации снежным покровом, вторжение на юго-восток Украины то холодных масс континентального арктического воздуха с северо-востока, то теплых морских масс из бассейна Атлантического океана или Среди земного моря обусловливают в итоге весьма неустойчивую сравнительно холодную, но с частыми оттепелями, туманами и сильными ветрами зиму.
Взаимодействие упомянутых факторов объясняет также, почему в Аскании-Нова весна короткая и бурная, осень—преимущественно теплая и продолжительная.
Л. С. Берг на юге выделяет климат степей, куда входит и район Аскании-Нова. По классификации климатов Б. П. Алисова, рассматриваемый район попадает в черноморскую подобласть Атлантико-континентальной степной области. Самым холодным месяцем, по многолетним данным, является январь (—3,6°), наиболее теплым — июль (23,4°). Крайние значения температур (самой высокой летом и самой низкой зимой) могут достигать +38° и —34°.
Ветры в течение всего года преобладают восточные, северо-восточные и юго-западные, со средней скоростью около 5 м/сек и средней максимальной—до 13— 15 м/сек. Заметим, что постоянные ветры могут быть использованы как достаточно мощный и надежный источник для получения энергии при устройстве ветродвигателей.
Осадков на протяжении года выпадает в среднем 376 мм. Однако колебания по отдельным годам весьма значительны (примерно 197 — 555 мм). Основное количество осадков выпадает в теплый период года (около 260 мм). Тогда же возможны и суточные максимумы осадков, достигающие нередко 40, 60. 100 и более мм.
Относительная влажность (среднегодовая) не превышает 73%, причем наибольшего значения она достигает в январе и декабре (86—89%), а наименьшего—летом, в июне, июле и августе (около 57%. а по наблюдениям в 13 час. даже 37%).
В Аскании Нова в течение года бывает значительное количество дней с туманами. Летом они бывают редко, зимой — значительно чаще (в среднем 22—27, максимум 50—55 дней на зиму).
Облачность— максимальная зимой и минимальная летом. Обычно в ноябре, декабре и январе облачных дней (от 8 до 10 баллов) бывает 15—20, а в июле, августе и сентябре — всего 2—3. Среднегодовое число пасмурных дней—около 120.
Вегетационный период в Аскании-нова равен примерно 223 дням (29.III—7. XI), а безморозный—на 51 лень короче.
Кратко остановимся на характеристике сезонов. Последние длятся: зима — 80, весна — 65, лето — 140 и осень — 80 дней.
Зима характеризуется частым чередованием морозных периодов и оттепелей. Нередки сдучаи внезапного падения температуры от положительных к отрицательным. Снеговой покров обычно маломощный (2—4 см), а частые оттепели иногда совершенно уничтожают его уже в конце января. Случаются зимы, когда снега выпадает очень много. Например, зимой 1953-54 года отмечались большие снегопады и метели. Сугробы снега часто превышали рост человека, а на опытном поле, по рассказам работников института, все молодые лесные полосы,‘абрикосовый сад и невысокие постройки были доверху занесены снегом. Вместе с тем весьма часты совершенно бесснежные зимы, когда домашний скот почти всю зиму выпасается в поле.
Зимой отмечаются ветры, скорость которых достигает 20 и более метров в секунду. Частые оттепели способствуют образованию гололеда.
Весна в асканийских степях неустойчивая: она протекает иногда медленно, иногда очень бурно. Нередко уже в середи-
11*
163
нс февраля благодари высоким значениям полуденной температуры начинает стаивать снежный покров. Обычными становятся пасмурные дни; весенние заморозки прекращаются в середине апреля, хотя порою бывают в мае. Резко нарастает засушливость, которая особенно опасна в этот начальный этап вегетации растений. Быстро высыхающая почва нередко становится добычей очень сильных (до 25 м/сек.) ветров. Они приводят к возникновению пыльных или черных бурь, которые выдувают верхние слои почвы на глубину 8—10 см (а по данным Воробьева, даже на глубину 12—15 см) и приводят к гибели посевов. Только лес мог устоять против этого страшного бедствия. О. Гончар в книге «Таврия» так описывает это явление природы: «Вся Таврия среди бела дня вдруг окуталась такими сумерками, что, не щурясь, можно было смотреть на солнце. Тревожно ревел по селам скот, заметались в степях разбросанные ветром отары. Казалось, все будет сметено в степи этим ураганом, все он сорвет, разрушит на своем пути, с корнями вырвет из земли зеленую Асканию и погонит ее комом, словно гигантское перекати-поле, до самого Днепра. Могуче сопротивлялся урагану асканийский лес. Кипел потемневшей листвой, пружинил жилистыми ветвями, гнулся, бился, скрипел всеми своими зелеными снастями, но держался среди открытых просторов, словно на крепком якоре».
Лето наступает внезапно Кроме сказанного выше, оно характеризуется крайне неравномерным выпадением осадков. Большей частью летние осадки выпадают в виде ливней. Тогда даже в ровной степи стоит вода, а поды и мелкие западины превращаются в озера. На них собирается множество дикой водоплавающей птицы, спокойствие и беспечность которой даже в присутствии человека вызывает страсти у самого неискушенного охотника. Летом весьма часты погоды с сильным ветром. Во время суховеев, которые часто отмечаются здесь в летний период (максимум в июле), температура поднимается до 38° при очень низкой (15—20°/о)относительной влажности. Летом наблюдаются грозы, иногда очень сильные и с градом.
Осень характеризуется сухой (часто засушливой) и теплой погодой с постепенным увеличением количества дней с пасмурной погодой. Морозы вначале бывают только ночные (начало октября), а затем (ноябрь) и в течение всех суток. Нередки случаи, когда даже в ноябре стоит теплая, безморозная погода. Дождливых дней мало. Конец осени является очень пасмурным, с туманами, что обусловливается более частым приходом в район воздушных масс, обогащенных влагой.
Значительный интерес в условиях Аскании-Нова приобретают вопросы гидрографии и системы водоснабжения.
Положение асканийских степей в центре сухой бессточной
164
равнины обусловило крайнюю бедность ее гидрографической сети. На обширной территории заповедника совершенно отсут-1 ствуют какие-либо естественные водотоки. Атмосферные осадки либо просачиваются в почву и испаряются, либо, в случае обилия их, собираются в подах и сохраняются там до середины лета в качестве естественных водоемов. Но такие разливы подов бывают сравнительно редко. Например, известны затопления Б. Чапельского пода в 1863, 1882, 1884, 1906, 1911, 1912 голах Весьма сильное затопление пода наблюдал М. Ша-лыт в 1928 году. Общая площадь зеркала воды определялась тогда в 1600 га, а глубина воды достигала немного более 1м. Вода проникла в пруды зоопарка, в результате чего значительное количество рыбы ушло в под. Сильное затопление пода наблюдалось в 1938-39 и в 1947-48 годах. По рассказам местных жителей, в эти годы в поде свободно плавали на лодках и вылавливали большое количество рыбы, вышедшей из прудов в под и размножившейся в неглубоком и теплом водоеме.
Постоянная гидрографическая сеть в нашем районе представлена системой искусственных прудов, искусственно питаемых подземными водами. Она состоит из крупного пруда в зоопарке, системы внешних прудов и сравнительно небольших прудов в ботаническом парке и в районе питомника.
Внешние пруды представляют систему из двух прудов, прилегающих болот и заливных лугов. Один из прудов, располагающийся вдоль главной улицы Аскаиии-Нова, имеет форму вытянутого прямоугольника с закруглениями коротких сторон. Размеры его—210—230X52—60 м, а глубина колеблется от 0.5 до 1,5 м. Пруд, а также его берега, почти сплошь поросли камышом. Свободными от зарослей остались лишь самые глубокие участки, причудливо разбросанные по всему пруду Перпендикулярно к нему располагается наиболее крупный пруд заповедника, имеющий более 300 м в длину и до 100 м в ширину. Состоит он из двух частей — первая заросла камышом (глубина ее от 20 до 40 см), вторая свободна от камыша, глубина ее — от 1 до 3,5 м. Продолжением этого пруда (в глубине пода за валом) является круглое «Бекасиное болотоэ, наполняющееся водой только весной. С северо-востока к внешним прудам примыкает обширный участок заливных лугов.
Пруд зоопарка имеет весьма сложную форму благодаря системе насыпных больших и малых островов, холмов, заливов и каналов. Ширина пруда в некоторых местах достигает 140—160 м, а длина — 220—240 м. Глубина колеблется от 1,5 до 3 м во внутренней полосе; от 0.5 до 0,75 м—в среднем ’Иежду островами и от 10 до 30 см во внешней части пруда — любимом месте фламинго и куликов. Мелководье заканчивается заросшим болотом. На берегах — густые заросли
165
деревьев и кустарников, на склонах курганов они нередко образуют непроходимую чащу.
Пруд ботанического парка имеет площадь всего около 0,3 га; глубина колеблется от 0,8 до 1,2 м. Форма пруда близка к неправильному овалу. Непосредственно на берегу растут могучие дубы, клены, акации, ивы, тополи. Многие ветви опускаются прямо в воду. Даже в жаркие солнечные дни с сильным ветром в степи здесь царит тишина. Еле за-
Р и с. 3 Пруд в зоологическом парке Аскания-Нова.
метно колышется водная гладь. На ней играет тысячами отражений громада леса, от зелени которого и вода приобретает густо-зеленый цвет. Создается впечатление сказочногс лесного тропического озера.
Пруд у орошаемого питомника устроен е лошине, впадающей в Б. Чапельский под, путем сооружения поперечной земляной плотины. Весной 1954 года пруд был очищен, расширен, к нему подведен небольшой канал, по которому производится наполнение пруда водой. Пруд имеет размеры 200X50 м, глубину — до 2-х м и совершенно лишенные растительности берега.
Рядом с ботаническим садом в 1952 году вырыт котлован (150X40 м и глубиной от 1,5 до 4 м) для нового пруда.
Вся система прудов, болот и каналов, снабжение водой населения, животноводческих ферм и полив огородов и парков обеспечивается за счет подземных артезианских вод. Основным горизонтом, дающим в большом количестве пресную, ка-
166
явственную воду, является так называемый понтический ярус (конец третичного периода). Воду этого горизонта и эксплуатирует центральная система водоснабжения Аскании-Нова и многочисленные (более 30) колодцы, разбросанные в степи. <
Центральная система водоснабжения состоит из колодцев, дизель-генератора, насосов, водопровода и водонапорной башни.. Последняя была построена в 1892 году в стиле древнего рыцарского замка. Сейчас она сплошь увита густой зеленью дикого винограда и только верх башни возвышается над парком в виде мощного зубчатого бастиона. Насосы (поршневые, центробежный), приводящиеся в движение электромоторами, дают в час более сотни кубических метров воды. В 1956 году в Аскании-Нова введен в строй мощный артезианский насос. С введением в строй строящейся новой водонапорной башни будет заменена вся старая система водоснабжения. Она полностью обеспечит растущие потребности в воде хозяйства Ас-кании-Нова. Из общего количества воды около 10% идет 1Ш снабжение населения, а остальные — на полив парков и наполнение прудов. Асканийские колодцы представляют собой шахту, дно которой находится обычно на глубине 20—30 м, т, е. несколько ниже обычного уровня грунтовых вод. В дно колодца до уровня понтического водного горизонта забивается железная труба. Так как воды этого горизонта напорные, вода по трубе поднимается несколько выше (на 1,5—2 м) дна, откуда ее и забирают посредством различных приспособлений. Использование ветродвигателей для откачки воды является весьма эффективным мероприятием и е^го следует всемерно внедрять в хозяйство. Перейдем к рассмотрению почвенного покрова.
Территория заповедника лежит в центре Асканийско-го района, выделяемого в почвенной зоне «южная степьъ
Почвенный покров заповедника чрезвычайно сложный. На его формирование оказали большое влияние такие природные факторы, как климат, рельеф, растительный и животный мир, материнские породы, возраст почвы и, наконец, хозяйственная деятельность человека. В этой связи следует выделять почвы ровной степи и почвы подов.
Почвы ровных участков степи представлены малосолонцеватым черноземом, от которого идет непрерывный переход от более или менее засоленных почв к структурному или столбчатому солонцу. Слабая солонцеватость черноземов и залегание его в комплексе с солонцами дает право отнести асканийские почвы ровной степи к типу переходных от черноземов к каштановым. /Характерными чертами солонцеватых черноземов являются небольшая мощность гумусового горизонта (45—55 см), пылеватость, пластинчатость с присыпкой кремнезема на гранях пластинок и светло-серая окраска верх
167
ней части гумусового горизонта. Для нижних частей г вого горизонта характерна комковатая структура, отсу присыпки и буроватый (каштановый) оттенок. Вскипа этих почвах наблюдается на глубине 45—55 см; на г/
Рис. 4. Водонапорная башня, увитая дихим виногралпм.
100 см в них залегает горизонт белоглазки (карбонаты ниже (160—170 см) — горизонт скопления гипса. Коли во гумуса в черноземах ровной степи не превышает 4,5-
168
В Аскании-Нова выделяются столбчатые, ореховатые * и карандашные солонцы. В целом они несколько рыхлее, чем типичные. Они характеризуются маломощным гумусовым горизонтом (до 15 см), белесым цветом от чрезмерной присыпки кремнезема, сильной пылеватостью. Ниже 17 см горизонт делится трещинами на вертикальные плотные столбы. Скопление карбонатов (белоглазка) находится на глубине 50—80 см. Таковы крайние члены почвенного ряда. На характеристике переходных (солонцеватых) почв останавливаться не будем.
В зависимости от преобладания тех или иных почв ровную степь можно разделить на 3 района:
1.	Северный и северо-восточный, где в комплексе до 50% площади занимают мало- и среднесолонцеватые черноземные почвы.
2.	Южный район, где в почвенном комплексе главную роль играют черноземные почвы, и только около 10% площади занимают малосолонцеватые почвы.
3.	Район, окружающий Б. Чапельский под, — с комплексом почв, состоящим из структурных солонцов, сильно- и среднесолонцеватых почв.
Формирование почвенного покрова подов (в том числе и склонов) происходило и происходит в условиях периодического значительного увлажнения.
Почвы подов в силу этих условий несут на себе явные черты деградации от солонцевых разностей и солонцов до крайней в условиях асканийских подов стадии деградации — подзоловидной солоди.
Вначалесклоновв комплексе преобладают солонцы и черноземные разности. Последние имеют более мощный гумусовый горизонт, чем на ровной степи, пониженную линию вскипания, обильное выделение карбонатов, некоторое огле-ение материнской породы и другие особенности.
Почвы средних частей склонов несут на себе черты большей деградации солонцов и солонцеватых разностей. Из-за обильной присыпки SiOz (кремнезем) верхний горизонт почти белый, оглеение нижнего горизонта усиливается, он приобретает зеленовато-голубую окраску. Столбчатая структура выражена несколько слабее.
Нижние части склонов заняты темно-цветными почвами на глею (по Н. Савинову и В. Францессону). Для пих характерны сильное оглеение лесса, который приобрел сизовато-зеленоватый цвет, темная окраска гумусового горизонта. залегающего не ровным пластом, а лейкообразно, волнообразная линия вскипания и др.
Почвы дна Б. Чапельского пода представлены типичными, целиком деградированными солонцами — соло-Дями. Сформированы они на еще более оглеенной породе:
169
гумусовый горизонт отсутствует. Он замещен белесым от мучнистого SiO? подзоловидным горизонтом, лежащим непосредственно на массе глея. Последний имеет еще достаточно выраженную столбчатую структуру. Наличие резкой границы между подзоловидным и столбчатым горизонтами и некоторые другие особенности говорят о том, что это не типичные подзолы, а именно подзоловидные почвы, и что они произошли из солонцов в процессе их деградации.
Рис. 5. Ковыльная степь.
Дно балок, впадающих в Б. Чапельский под. в силу иного характера увлажнения, чем в поде, занято почвами, для которых характерны меньшая степень деградации солонцов и образование небольшого торфянистого горизонта на поверхности почвы. Таковы в общих чертах почвы заповедника.
Растительный и животный мир района Аскании-Нова подвергся сильному изменению под влиянием хозяйственной деятельности человека.
Естественный растительный покров сохранился только на участке заповедной степи, который в силу этого представляет величайшую научную ценность Основной фон целинной степи создают ковыли. В далеком прошлом здесь расстилалась необозримая ковыльная степь, на просторах которой паслись дикие лошади — тарпаны, антилопа сайгак и другие крупные животные. На остальной территории растительный покров состоит либо из культурных сельскохозяйственных растений (зерновые, крупяные, технические, огородно-бахчевые, кормовые травы и др.), либо из сильно изме-
170
ценного естественного покрова (на сенокосах и пастбищах). Значительную территорию заповедника занимают парки, лесные полосы, сады. В настоящее время в аскапийских степях насчитывается около 400 видов различных растений. Лучше всего наблюдать естественный растительный покров по сезонам года.
Весной первыми зацветают крошечные виды гусятника с золотистыми цветочками и крупка весенняя с голубыми цветами. С потеплением и просыханием почвы зацветают многочисленные красивые растения: тюльпаны с крупными красными и желтыми цветами, степные ирисы, резко выделяющиеся на зеленеющем фоне степи своими крупными сине-фиолетовыми или желтыми цветами, степная валериана, астрагалы, лютики, гиацинты и многие другие. Растения эти часто образуют сплошные большие пятна, в результате чего степь в этот период напоминает многокрасочный ковер, искусно вытканный самой природой.
В кон ц е в ес н ы (май) зацветают степные злаки—перистые ковыли. Все живое скрывается под их густым покровом. Только серебристая, волнующаяся при дыхании ветра, поверхность, точно колышущаяся морская гладь, расстилается до горизонта. Из других растений в этот период цветут степные будяки, гвоздики, пастернак, степной молочай и другие.
В начале лета степь меняет свое убранство. К середине июня обычно ости перистых ковылей опадают, созревают другие злаки (келерия и типчак). Степь постепенно желтеет. Если год был дождливым и в почве еще достаточно влаги, в середине июля начинает цвести ковыль — тырса, достигающий максимального развития к концу июля. Степь в последний раз покрывается сплошным серовато-зеленовато-серебристым ковром. Сквозь высокий покров тырсы редко проглядывают другие растения.
Осенью тырса желтеет, ости опадают. Среди мертвых осадков растительности (по-местному калдана) кое-где просвечиваются поздно цветущие растения. Степь становится унылой, однообразной. Только гонимое ветром перекати-поле (верблюдка, кермек, резак, курай) путешествует по ее выгоревшим просторам. Такой она входит в зиму, засыпает с тем, чтобы весной, с первыми лучами южного солнца, вновь расцвести и украситься. В особо влажные годы осенние дожди вызывают осеннее развитие растительности, и тогда степь входит в зиму украшенной свежей зеленью душистых трав.
На выпасаемых участках целинных степей в большей или меньшей степени изрежен. Преобладает покров из молочая, чолынка типчака, а на сильно выпасаемых участках (сбоях) — сильно изреженный покров из спорыша, тонконога, осоки, ко-стра, полыни и некоторых других.
171
При переходе от степи ко дну пода степные злаки (ковьь ли) исчезают. Увеличивается количество типчака. Появляется подовый пырей, лисохвостник луговой, горошки, осока и некоторые другие. Первые два вида растений характерны для мелких подов. Нижние части склонов и дно глубоких подов обычно поросли лисохвостником, густой покров которого часто напоминает посев типчаком, васильком, осокой, сусаком болотным (в особо влажные годы), нередко встречается молочай лозный.
Заметим, что вследствие недостатка влаги в почве Дернины основных степных злаков не образуют сплошного покрова, а располагаются на некотором расстоянии друг от друга, оставляя значительные участки свободными от растительности. Эти свободные междернинные участки и заселяются рановегетирующими растениями (однолетниками и многолетниками, о которых говорилось выше. Мелкие поды и западины нашего района и дно Б. Чапельского пода во влажные годы обычно зарастают очень густым травяным покровом.
Растительность парков состоит из 84 видов деревьев и 66 видов кустарников. Главные из древесных пород: ясень, акация, вяз, берест, тополь, дуб, биота восточная, гледичия, ель, клен, сосна крымская и многие др. Многие из них образуют сплошные куртины, которые в сочетании с большими и малыми полянами придают парку исключительно живописный вид. Подлеском в парках служат: сирень, боярышник, золотистая смородина, желтая акация, бирючина, жимолость, бузина, шиповник, аморфэ, снежноягодник и др. Из фруктовых деревьев в садах Аскании-Нова основное место занимают абрикосы, яблони, сливы, вишни.
Дикий животный мир Аскании-Нова беден. С распашкой южных целинных степей исчезли тарпаны, сайгаки, байбаки (русский сурок), весьма редкими гостями стали дрофы, стрепеты и другие «степняки».
Из млекопитающих на территории заповедника в большом количестве представлены грызуны — суслики, крысы, три вида мышей (курганчиковая, общественная полевка, обыкновенная полевка), заяц. Реже встречается тушканчик большой-Отметим, что в некоторые годы отдельные виды грызунов (например, заяц, мыши и другие) достигают огромного количественного развития. По рассказам жителей, в степи иногда можно одновременно поднять до трех десятков зайцев. По сведениям Н. Савинова и В. Францессона, в отдельные годы на 1 га можно насчитать более 40 000 штук нор мышевидных грызунов и т. д. С 1934 года в Аскании-Нова начать^ работы по разведению в степи байбака. По утверждению пя учного работника зоопарка Г. Успенского, в настоящее врем в степи живет колония байбаков в 200—250 особей.
172
Из хищных животных в асканийских степях встречаются писипы, степной хорек и хорек-перевязка, ласка. Редко заходит в степь волк, горностай.
д Насекомоядные представлены главным образом ежами, которых в парках ночью можно легко (по .шуму или с по-
Р и с. 6. Дикие гуси на пруду зоологического парка Аскания-Нова. Фото Д. Кромаренко.
мощью фонаря) обнаруживать десятками. В большом количестве в Аскании-Нова водятся летучие мыши. Из амфибий большого развития достигли зеленые жабы. Пресмыкающиеся представлены ящерицами, реже встречается медянка, уж и степная гадюка (ядовитая). Редко в степи встречается огромный полоз — желтобрюх, иногда достигающий 2 м длины.
Из птйц старожилов степи в малом количестве сохранились степной орел, журавли-красавки, серые куропатки, чаще встречаются пустельги, жаворонки, перепели.
С возникновением оазиса большое количество видов птиц заселило парки, а некоторые начали останавливаться на пере-стах. Многие виды птиц специально завезены в Асканию-Но-а с целью акклиматизации и одомашнивания. Своеобразными «Переселенцами» являются белые аисты, которых можно сто видеть величаво парящими над оазисом; ласточки, гнез-нийКот°Рых гроздьями лепятся под крышами почти всех строе-Хда ’ Уд°Ды. домовые сычи, воробьи, голуби, грачи, галки, хо-соро е Жав0Р°нки> скворцы, ястребиные славки,сорокопуты,
Ки- пустельги, кобчики и многие другие.
173
На прудах летом можно во множестве наблк гусей и уток (кряквы, лыски, широконосы и др.). ( необычным, поражающим посетителя аскэнийских ляется то, что чрезвычайно осторожные и недоверч гуси здесь спокойно гуляют рядом с человеком, a i ски, шикороносы, как домашние, табуном собирак человека и охотно, почти с рук, поедают лакомо
Р и с. 7. Лебедь-кликун.
здесь завезенных птиц — черных лебедей, мускус лебедей-кликунов, розовокрылых фламинго и други: ственной походкой по парку прохаживаются пав резкий, похожий на плач ребенка, крик долго слыши ной тишине. Хорошо прижились и размножились многие виды фазанов. То здесь, то там на полянках их золотистые наряды.
174
Население большого загона и вольер для копытных животных состоит из следующих как чистокровных, так и гибридных форм: антилоп канна, гну и нильгау, оленей, зебу индийских, зебр Чапмана, джейранов, зубро-бизонов, яков тибетских и гибридных, гибридных овец-муфлонов и мериносов, архаров, лошади Пржевальского, ослов, мулов, бизонов и многих др.
В секции страусовых живут нанду, эму и африканский страус.
В зоопарке в настоящее время насчитывается до 40 видов птиц с поголовьем около 2000 экземпляров. Более 200 видов птиц останавливаются в Аскании-Нова во время перелетов.
В животноводческих отделениях содержатся тысячи голов крупного рогатого скота, свиней и овец.
Государственный степной заповедник Аскания-Нова является одним из замечательных и неповторимых уголков нашей необъятной Родины. Ценный и интересный материал для наблюдений могут найти в нем не только любители природы, но и самые различные специалисты — животновод и почвовед, ботаник и климатолог, зоолог и гидролог, лесовод и художник. Приезжайте в Асканию-Нова!
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТА
1.	Для знакомства с заповедником Аскании-Нова можно рекомендовать следующие экскурсии:
а)	зоопарк и внешние пруды,
б)	ботанический парк (включая молодые насаждения 1уба),
в)	абсолютно заповедная степь (в том числе под в центре тепи),
г)	музей института,
д)	орошаемый питомник и центр Б. Чапельского пода, е) опытное поле, ж) животноводческие отделения.
2.	Для проведения экскурсий экскурсбюро располагает валифицированными экскурсоводами.	с
3.	При институте имеется общедоступная прекрасная бибиотека и читальный зал.
" 4. Остановиться можно в гостинице.- Кроме того, на период конца июня до середины августа при средней школе обычно борудуется турбаза для приема туристов, где за очень малую лату предоставляется место ночлега даже большим группам.
5. В поселке имеется почта, телеграф и телефон, посред-"вом которого можно иметь связь с любым городом Совет-<ого Союза. Имеется также клуб, в котором каждый вечер -Монстрируются кинофильмы, проводятся концерты и т. д.
6. Для обеспечения туристов питанием работает хорошо >орудоваииая столовая.
175
Л ИТЕРАТУ РА
I.	Асканм 1 - Нов а. Пугеводитель по ботаническому и зоологическому паркам Аскания-Нова. Крымиздат, Симферополь, 1У52.
2.	Аскания-Нова. Степной заповедник Украины. Сб. статей под ред; Завадовского и Фортунатова, Госиздат, М.» 1924.
3.	Берг Л. С. Географические зоны Советского Союза. Т. II. Гео-графгиз, М.» 1952.
4.	Большая Советская Энциклопедия. 2-е изд., т. III.
5.	Вернандер А. Деяю дани! про грунти першого Державного Заповедника Чапл! (колишня Аскаюя-Нова). Труди науководосл!дно1 кафедри грунтознавства, т. I, Харюв, 1930.
6.	Воробйов С. О. Чорш 6ypi на УкрашГ Держсмьгоспвидав, Харюв, 1932.
7.	Г о н ч а р О. Таврия. Роман-газета (1—97), Гослитиздат, 1954.
8.	Дмитриев М. I. Рельеф УСРР (геоморфолопчний нарис), Харюв, 1936.
9.	3 а м о р i й П. К. Епейрогешчн! рухи швшчного узбережжя Черного й Азовського Mopie за четвертинного перюду. Наук. зап. КДУ, вып. 1, Кшв, 1946.
10.	Замор1й П. К. Геоморфолопчний нарис Л1вобережжя нижньо го Дшпра. Геолопчний журнал, т. 7, вып. 4, Кшв, 1940.
11.	Заповедники СССР. Т. 1, Географгиз, М., 1951.
12.	Коваре кий А. Е. Климатический очерк Аскания-Нова, Бюлл. фитотехнической станции, т. I, 1930.
13.	Л ы и а А. П. Асканийский ботанический сад. «Природа», изд-во АН СССР. 1939, № 5.
14.	Маков К. И. Про геолопчну будову Причорноморсько! запади-ни. «Геолопчний журнал», т. 5, вып. 4, видавн. Академн наук, Knie, 1938.
15.	Пачоский И. К. Описание растительности Херсонской губернии. Ч. II. Степи. Херсон, 1917.
16.	Пачоский И. К. Целинная -заповедная степь Аскания-Нова. Аскания-Нова. Степной заповедник Украины. Сб. статей под ред. Завадовского и Фортунатова, Госиздат, М., 1924.
17.	Прохоров Н. Девственная степь Аскания-Нова. Материалы по изучению русских почв, вып. 17, Спб., 1906.
18.	П1допл1чка I. Г. Про походження стспових блюдець. «Жури. геолого-географ1чного циклу», 1932, № 3, ВУАН.
19.	Резниченко В. Нарис пдрогеолопчних умов Державного степового заповщника Чапли Bicri Державного стенового заповедника ЧаплГ т. Ill, 1926.
20.	Степной заповедник Чапли — Аскания-Нова. Сб. статей под ред. Колодько и Фортунатова. Госиздат, М.—Л., 1928.
21.	Савинов Н., Франиессон В. Материалы к познанию почв и лессовой толщи степи государственного заповедника Чапли. Труды Н.-И. кафедры почвоведения, т. I, Харьков. 1930.
22.	Т р еу с В. Д. Орнитофауна Аскании-Нова. Тр. Н.-И. ин-та биологии и биологического ф-та. Т. 20. Изд. Харьк. гос. унив., X.; 1954.
23.	Успенский Г. Аскания-Нова. Детгиз, М.—Л., 1950.
24.	Ш а л и т М. С. Великий Чапельский п:д в Асканп-Нова та його рослиншсть року 1927—1928. BicTi Державного степового заповедника Чапл1, т. 7, Харюв, 1930.
Канд, географ, наук доц. В. Л. ВИЛЕНКИН, '	В. В. АГИБАЛОВА.
ПУТЕШЕСТВИЕ В СОЛНЕЧНУЮ ДОЛИНУ
(Из туристского дневника)
 В районе Военно-Грузинской дороги, в 22-х километрах к югу от г. Орджоникидзе (столицы Северо-Осетинской АССР), расположена одна из самых крупных продольных долин Северного Кавказа — долина р. Армхи, или, как ее еще часто называют, Солнечная долина. Со всех сторон она окружена высокими горными хребтами Большого Кавказа. На севере ее ограничивает высокая известковая стена Скалистого хребта с плосковершинной Столовой горой (высота 3005 м). На юге к этой долине круто обрываются сланцевые отроги еще более высокого Бокового хребта; его острый гребень увенчан многочисленными снежными вершинами, среди которых возвышается белый, сияющий на солнце конус г. Шан (4350 м). С востока Долина Армхи замыкается также очень высокой и почти недоступной горной цепью, достигающей в отдельных вершинах 4000 м высоты. И только на западе она открывается в расширенную часть долины Терека — Джераховскую котловину, через которую и сообщается с внешним миром. По дну долины Армхи протекает полноводная и шумная река Армхи — самый Длинный правый приток верхнего Терека (длиною около км), начинающийся высоко в горах, из-под вечных снегов и ледников Главного Кавказского хребта.
Путешествуя по Северному Кавказу, мы по раз слышали 1° необыкновенном разнообразии и богатстве природы Солпеч-;Нсн долины, о ее исключительно благоприятном для здоровья {Климате. Летом 1955 года нам удалось посетить эту замеча-^т<? И’ную долину, пройти ее всю от устья до истоков (до ледни-.К;1 Кидагано).
12 Простор
177
Орджоникидзе — Дарьяли
Открытая туристская машина быстро мчала нас из Орд, жоникидзе по гладкому шоссе Военно-Грузинской дороги. Миновав селения Редант и Балту, мы скоро очутились в Балтин-ском ущелье. Здесь скалистые громады сближаются так тесно, что оставляют вверху лишь узкий просвет неба. Бешеный рев’ Терека заполняет ущелье. Все дико, голо и сумрачно. Надвинулись темные тучи. Заморосил мелкий густой дождь.
Но вдруг за крутым поворотом небо посветлело, горы расступились. В обширной Джераховской котловине мы увидели с. Чми. Откуда-то со стороны повеяло теплым и нежным запахом цветущей липы.
— Откуда этот замечательный запах? — спросили мы соседей по машине.
— Это из долины Армхи, там как раз сейчас липа цветет, — ответил черноглазый старик в широкополой кавказской шляпе и в бурке. —А разве вы не знаете эту долину и никогда в ней не бывали? О, это одна из красивейших долин Кавказа! Недаром в ней находится известный курорт Дарьяли.
В с. Чми машина остановилась. Мы вышли из нее и, взяв свои рюкзаки, тотчас же направились к долине, желая поскорее увидеть ее.
Устьевая часть долины Армхи, открывающаяся в Джера-ховскую котловину, очень неприглядна. На сером фоне отлогих склонов виднеются лишь сухие травы и колючие можжевельники. Полупустынный облик ее не привлекает внимания путника.
Первые двенадцать километров, отделяющие нас от курорта Дарьяли, решили проехать в автобусе, перевозящем курортников, чтобы сберечь силы для последующего восхождения к леднику Кидагано.
В начале пути, кроме серых обнаженных склонов да облаков пыли, мы ничего не видели. Но, присмотревшись внимательно, убедились, что склоны долины не столь однообразны. Внизу они черные от слагающих их темно-серых сланцев, выше появляются светло-серые и розовые известняки, а вершины в ярких лучах солнца кажутся золотыми. У самой дороги на правом берегу долины хаотически навалены друг на друга огромные разноцветные валуны, как будто сказочный великан решил показать здесь свою силу. В действительности таким великаном явился древний Терский ледник, доставивший эти глыбы со склонов Казбека.
В начале ущелья дорога вьется, делая крутые петли по карнизу над отвесным обрывом глубиною 500—600 м. Внизу под нами в темной узкой теснине грохочет покрытая пеной река, выше — склоны окружающих гор, мягкие, волнистые* 178
лбпывистые скалы Столовой горы и далекие снежные Только иг х ебта разнообразят ландшафт (рис. 1).
здесь открыто, просторно, широко. Совсем не да-
вят Южные склоны Столовой горы безлесны, почти безводны, пыты горными лугами. Они все время освещаются прямы-” лучами южного солнца. Поэтому здесь очень сухо и жар-
Р и с. 1 Поперечные профили устьерой части юлины реки Армхн.
HbiflleT0M’ те,,ло 11 бесснежно зимою. Противоположный север-. Ми СКлон п°крыт почти до самых вершин лесами то хвойны-. рОд 2 вешанными, состоящими из различных древесных по-ми ’ есь склон изрезан многочисленными горными речушка-
Дающими в виде голубовато-бслых каскадов с крутых Умерен ЭТ° ‘лс„вые притоки Армхи). Воздух на этом склоне хвои ,1110 Тепль’й и достаточно влажный, прошитан ароматом и и цветущей лиры	' -• • '
12*
179’
Совершая путешествие по долине Армхи, мы поняли, почему ее часто называют Солнечной долиной.
Когда мы подъезжали к с. Чми на Военно-Грузинской дороге, небо было затянуто низкими свинцовыми тучами, сильные порывы ветра подхватывали и бросали в лицо множество мелких дождевых капель. Мысленно мы ничего хорошего не ожидали от Армхи. Но едва наша машина преодолела первые несколько километров в этой долине, как небосвод поднялся над нами, разорванные клочки дождевых гуч зацепились за гребни огромных хребтов, между ними заголубело чистое небо. Выглянуло солнце, залило своими лучами помолодевшую долину, посеребрило реку. Свежий, исключительно чистый воздух вернул нам бодрость и жизнерадостность. Поневоле Армхи напомнила нам оазис, в котором путник находит отдых от разъяренных стихий природы. Причиной такого благодатного климате является Столовая гора. Возвышаясь над нижней частью долины, она защищает ее от северных холодных ветров зимою и дождливых — летом. Вся влага остается на наветренных склонах, и в долину Армхи ветры опускаются сухими. Недаром народы, населявшие раньше долину, считали Столовую гору (по-местному Мат-лам) священной и во время своих религиозных празднеств приносили ей многочисленные жертвы.
Но вот и курорт Дарьяли. Его белые корпуса, украшенные колоннами, эффектно выделяются на темно-зеленом фоне соснового леса. Целебный воздух, прекрасная панорама горной природы, лечебные процедуры помогают возвратить силы и здоровье многим тысячам советских людей.
Здесь заканчивается шоссе. Остальные 25 км нужно идти пешком.
Курорт Дарьяли — с. Ольгеты
За курортом 2—3 км идем в сосновом бору, вдоль левого берега, затем спускаемся и через мост переходим на правый безлесный склон. Дорога постепенно поднимается над глубоким ущельем. В стороне остается селение Лезги. Еще выше — Арзи — настоящее горное гнездо, над его низкими строениями поднимаются хорошо сохранившиеся семь боевых башен. Здесь, как и в других районах Северного Кавказа, за Скалистом хребтом, сохранилось много древних, выложенных из каменных плит, могильников. Благодаря исключительной сухости и абактерийности воздуха население этой долины в далеком прошлом применяло естественную мумификацию. Трупы не закапывали в землю, а клали в могильники, где они естественным образом превращались в мумии. Заглянув в одц^ из таких могильников, мы увидели в его темной глубине остатки мумий и некоторые уцелевшие предметы погребения.
180,
На противоположном берегу показалось совсем крошечное, состоящее из трех саклей, селение Ольгеты, уютно расположенное на зеленой лужайке высоко над быстро бегущей, вспененной рекой. Вблизи этого селения в Армхи впадает ее левый приток Арзи-чоч. Дикое ущелье этой реки показалось нам таким привлекательным, что, не раздумывая ни одной минуты, решили совершить боковой маршрут н подняться вверх по Арзи-чочу.
Мрачная, узкая теснина нижней части ущелья в двух км выше селения Ольгеты расширяется и превращается в широкую циркообразную котловину, окруженную со всех сторон высокими хребтами. Склоны почти до самых вершин покрыты лесом, над темной зеленью которого выглядывают ослепительно белые снеговые вершины Бокового хребта. Торжественную тишину ущелья нарушает только шум неугомонной, стремительно несущейся Арзи.
Тремя километрами выше сравнительно плоское дно долины внезапно становится снова крутым, и перед нами появляется высокий отвесный уступ. С 15-метровой высоты низвергается серебристо-белый от брызг и пены водопад Арзи (рис. 2). Обойти это препятствие очень трудно, да ji солнце уже клонится к закату. Поэтому отправляемся в обратный путь в Ольгеты1.
Переночевав в Ольгетах, в гостеприимной грузинской семье, на следующее утро продолжаем свое путешествие вверх по Армхи.
Ольгеты — Кош Самго
За Ольгетами долина Армхи становится особенно красивой. Она здесь сужается, и лес, покрывающий склоны, спускается к самой реке. Среди сочных зеленых трав яркими узорами рассыпаны крупные ромашки, колокольчики, гвоздики и другие цветы.
У с. Шаван р. Армхи пропилила поперечный порог в своем русле, и долина ее превращается в настоящую узкую Щель, через которую с шумом несется река, образуя многочисленные быстрины.
С. Шаван — последнее в долине; выше ист ни одного населенного пункта. Тропинка вьется по левому склону долины • в густом тенистом лесу, состоящем из сосны, бука, липы и1 берез. В подлеске встречаем орешник, боярышник, рододен-' Дрон и, что особенно прельщает туристов, обилие малины.
1 В с. Ольгеты туристы могут остановиться на ночлег* с тем, чтобЛ совершить боковой маршрут по живописной долине Арзи-чоч.
181
Дневной бриз, дующий вверх по долине, слегка подталкивает нас в спину; свежий воздух, неумолчная дикая песнь Армхи—все это не дает почувствовать усталости. (Рис. 3).
На 28-м километре подходим к месту слияния двух главных истоков Армхи — Амаль-чоч (Белой реки) и Шан-чоч
Р и с. 2. Водопад Арзи. Фото В. В. Агибаловой.
(Черной реки). Между ними возвышается огромная пирамида хребта Кидагано, склоны которого почти до самых вершин покрыты черной шалью лесов. Узкая V-образиая долина левого истока Армхи—Шан-чоча была задернута, как занавесом, густым туманом и облаками.
По небольшому шаткому мостику переходим на противоположную сторону реки и продолжаем свое путешествие вдоль правого истока Армхи — Амаль-чоча.
182
Чарующе красива Амаль-чоч; то, покрытая белыми барашками пены, ниспадает она бриллиантовыми каскадами по загораживающим русло валунам, то, успокоившись в прибрежной заводи, йежно ласкает поникшие ветви деревьев. В некоторых местах река скрывается в зеленой сводчатой галерее, образованной переплетением прибрежных деревьев и
Рис. 3. Долина реки Армхи у селения Шаван. Фото В. Л. Виленкина..
кустарников. Ее ширина здесь едва достигает 3—5 м. Бешеная энергия реки выдолбила в прибрежных скалах глубокие ниши. Вверху, сквозь густую зелень проглядывают резкие очертания зубчатых скалистых гребней. Высоко над нами, на плоской поверхности крутого склона, ветер раскачивает стволы и ветви деревьев, которые снизу кажутся неестественно маленькими.
Через два километра лес кончается и перед нами появляется гигантская 300-метровая ступень, преграждающая всю долину. Кажется, дальше нет дороги. Это конец ущелья. Но мы преодолеваем крутой подъем и по тропинке, делающей крутые петли (серпантины), выходим на поверхность ступени
183
Присев отдохнуть, мы взглянули сверху на пройденный путь. Глубоко внизу, на черном фоне лесистого ущелья бисерной нитью сверкала Амаль-чоч. Выше порога долина становится совсем другой. Здесь она расширяется и уже не такая глубокая. Плоское дно ее загромождено мощными скоплениями огромных валунов, расположенных большими валами поперек всего ущелья. Корытообразная форма долины ясно свидетельствует о ее ледниковом происхождении. Лес сменяется альпийскими лугами. Низкорослые, но густые и сочные травы покрывают долину зеленым бархатным ковром.
На плоском дне долины, на высоте 2000 м расположен пастуший кош. Живущие в нем только летом хевсуры называют его кошем Самго1. Недалеко от него, среди зеленых холмов, блестят на солнце три небольших голубых озера.
Издали кош казался необитаемым. Но, приблизившись к нему, мы увидели, что навстречу нам кто-то вышел. Это был старый хевсур в надвинутой по самые брови косматой шапке, в черкеске с позументом, у пояса его висел большой охотничий нож. Узнав, что мы с утра в пути, старый пастух развел костер и помог нам сварить ужин. Он сказал, что, кроме него, в коше живут еще четыре пастуха, но сейчас они высоко в горах пасут скот и скоро должны вернуться.
Вечером, когда солнце скрылось за высокими горами, в ущелье сразу стало темно и прохладно. На темном небе вспыхнули яркие звезды, на земле засверкали фосфорическим светом светлячки. Послышался издали лай собак, потом блеяние овец и коз. Большое стадо возвращалось на ночлег. С ним вместе в кош пришли и пастухи — стройные, загорелые юноши. Один из них ехал верхом на лошади. Это был бригадир. Молодые хевсуры очень обрадовались нам. Для них, живущих так уединенно, появление людей — целое событие. Сидя у костра до позднего вечера, мы услышали^от них много интег ресного о долине и ее обитателях.
Хевсуры
Мы давно мечтали ближе познакомиться с этой таинств венной народностью, овеянной легендами и сказаниями.
В памяти всплывали виденные недавно в тбилисских музеях боевые костюмы и средневековое вооружение хевсур: щиты с непонятными надписями, кольчуги, мечи, бешметы с вышитыми цветными крестами. Экскурсовод рассказал нам тогда, что
1 Следует иметь в виду, что показанный на» старых картах кош Ви-сары в данное время не существует. Для ночевки в коше Самго Heo6xoJ димо с собой захватить палатку.
184
своеобразная одежда и средневековое вооружение создали легенду, будто хевсуры являются потомками заброшенных неудачами в дебри Кавказа крестоносцев. Однако советские ученые доказали, что хевсуры ничего общего с крестоносцами не имеют и принадлежат к картвельской группе грузинских народов.
Сидевшие у костра молодые пастухи запели немного грустную, но мелодичную грузинскую песню. Двое из них акком-
Р и4. Перед подъемом на ледник Кидагано. Фото В. Л. Виленкина.
панировали поющим на национальных инструментах пандури и чианури. Старый пастух также сидел у костра и время от времени подбрасывал в огонь ветки..
Отзвучали последние слова песни, эхо повторило их где-то высоко в горах. Воспользовавшись минутным молчанием, мы попросили бригадира рассказать нам, где и как живут хевсуры. Он недавно закончил десятилетку в г. Орджоникидзе и поэтому хорошо говорил по-русски. От него мы узнали, что хевсуры живут в восточной Грузии по северному и южному склонам Главного хребта. В долине Армхи их аулы — Шаван, Нижнее Гули, Верхнее Гули, Хамхи расположены на правом крутом склоне долины. Все хевсуры, живущие в долине, организованы в колхозы. Кош, в котором мы находились, принад
185
лежал одному из самых богатых колхозов из с. Хамхи. В этом селении построена большая школа, сюда часто приезжает кинопередвижка, в клубе устраиваются концерты.
Пастухи усиленно приглашали нас побывать у них в селении, познакомиться с их жизнью. В разговор включился даже старый хевсур. Он сообщил нам, что у него сохранились остатки древнего вооружения — шлем с сеткой, кольчуга и кинжалы и что он с удовольствием нам их покажет. Старик рассказал много интересного из своей прошлой жизни. Из его рассказов мы ясно представили себе, как тяжело жилось хевсурам в прошлом. Многочисленные башни, возвышающиеся над хевсурскими селениями, строились не для красоты. В случае опасности хевсуры храбро отражали нападение врагов. Каждый род жил под защитой своих башен, как в крепости. Между отдельными родами существовала постоянная вражда. Убийство одного из членов рода вызывало кровную месть, распространяющуюся на весь род убийцы. Пули не щадили старцев и детей. Так исчезали целые семьи.
Особенно тяжело жилось до революции хевсурской женщине. Она была совершенно бесправна, на нее смотрели только как на рабочую силу. Веселье для нее было запрещено, ей не разрешалось даже плясать. Женщину могли украсть, купить и продать, как какую-нибудь вещь. Среди хевсур очень широко было распространено умыкание невест. Хевсур мог украсть девушку в соседнем селении и за это сделать подарки ее родителям.
Совсем по-другому живет хевсурка в наши дни. Наравне с мужчинами она трудится, веселится и принимает участие в общественной жизни.
Хевсуры, и мужчины и женщины, — очень хорошие наездники, их часто можно увидеть скачущими верхом на лошадях по крутым горным тропинкам. Они также страстные охотники. А для охотников долина Армхи — настоящий рай. В лесных дебрях, совершенно незаселенных, водятся в большом количестве волки, медведи, лисицы, зайцы. Реже встречается дикий кот и в единичных случаях барс. Туры, обитатели самых высоких горных хребтов, с наступлением сумерек спускаются несколько ниже, туда, где можно пощипать сочной зеленой травы.
Наша беседа затянулась за полночь; пора устраиваться на ночлег. Любезные хозяева постелили нам бурки и пожелали спокойной ночи.
Медленно догорал костер, в глубинах темного неба загадочно мерцали звезды. Тишину нарушал только ' лай собак. Мы долго не могли заснуть, находясь под впечатлением рассказов наших новых знакомых.
186
Ледник Кидагано. Встреча с туром
На следующий день, с первыми проблесками утра, мы двинулись дальше вверх по долине Амаль-чоч к леднику Кидагано.
Поднимаемся по крутому травянистому склону среди гигантских валунов. Плоские луга Самго сменяются моренными холмами. Из кресловидных выемок на склонах спукаются потоки плитчатых сланцев. Привычного для уха шума бегущей реки не слышно. Амаль-чоч скрылась в толщу ледниковых и склоновых отложений и течет глубоко под ними, с трудом пробивая себе дорогу среди больших валунов.
Белесая завеса тумана затянула горы, скрыла от нас ледник. Но стоило перемениться ветру (ночной бриз сменился дневным долинным), как словно по мановению волшебного жезла туманы поползли вверх, открывая перед нами резкие очертания скалистых гребней, как будто нарисованных на яркой синеве неба. Засверкали снежники, затаившиеся в темных нишах и выемках на склонах. Показался серебристобелый ледник Кидагано (в переводе с хевсурского «большой лед»).
С трудом пробираемся по свежим конечным моренам1 и затем по острому гребню береговой морены подходим к леднику. Отсюда он виден весь как на ладони (рис. 5). На протяжении 1,5 км конец ледника покрыт мощной поверхностной мореной — огромными обломками скал, валунами, глиной и песком. Только местами из-под морены выглядывают глубокие ледниковые трещины, по дну которых бегут ручьи. Иногда раздаются глухие удары оседающего от таяния льда. По бокам ледник сопровождают высокие гряды боковых морен, возвышающиеся над поверхностью ледника на 40—50 м. Ниже они соединяются несколькими грядами огромных конечных морен.
Ледник Кидагано расположен в обширном цирке, окруженном с трех сторон, как амфитеатром, величественной панорамой скалистых гор. Прямо над фирновым бассейном ледника видна зубчатая седловина. Это перевал Саджихвис-геле, слева возвышается островершинный Чимагис, справа — Ки-денаис. Подножья круты?-; склонов покрыты огромными сланцевыми осыпями, блестящими на солнце, как панцири.
В трещинах скал и на поверхности морен прорастают мхи, лишайники, камнеломки и куропаточья трава. Они почти незаметны среди голых скал, осыпей, вечных снегов и льдов.
1 Морены — скопление обломков горных пород, падающих на поверхность ледника или получающихся от разрушения ледником дна и склонов долины.
187.
Мы были уже почти у самого ледопада, когда шум осыпающихся справа камней заставил пас обернуться. На обрывистом. почти отвесном склоне стоял маленький рыжии тур и пристально смотрел в нашу сторону. Остановившись, мы приготовились сфотографировать его. Тур не испугался, наоборот, он поднял голову с откинутыми назад рогами, и до нас донесся его короткий, резко обрывистый крик.
Рис. 5. Конец ледника Кипагано. Фото В. В. Агибаловой.
Пока мы оставались на леднике, тур, не двигаясь, внимательно следил за нами. И только когда мы начали спускаться, он, сделав несколько больших прыжков, понесся крупным галопом по крутому обрыву. Издали казалось, что тур скачет по совершенно отвесному склону. Прошло несколько мгновении, и зверь исчез.
Стремительно убегавший от нас тур испугал уларов (горных индеек), и мы услышали с разных сторон удивительно музыкальный тревожный свист этих птиц.
Спускаться значительно легче, чем подниматься. В полдень мы подошли к месту, где река Амаль-чоч впервые выходит из-под конечной морены, как бы вырываясь из-под земли. Здесь нас встретили нащи знакомые хевсуры., Один и? них
188
Ю. А. ЧЕХОНИН
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АЛТАЙСКОГО МАРШРУТА
Горы Центрального Алтая составлены из нескольких основных горных цепей, состоящих из многочисленных отрогов и разветвлений. В этой сложной системе хребтов наибольшей высоты достигает Катунско-Чуйский хребет, протягивающийся с засада на восток. Течением Аргута, прерывающего хребет в северном направлении, он разделяется на две части: западную — Катунские белки и восточную — Южно-Чуйские белки. Параллельно Южно-Чуйским белкам протянулись Северо-Чуйские белки — сравнительно небольшой протяженности, но не уступающие им- по высоте. Далее на юг от Катунско-Чуйских белков возвышается последняя снеговая гряда Алтая — Южно-Алтайский хребет.
Этот район представляет большой интерес для туристов, особенно район Южно-Алтайского хребта, который еще не описан в туристской литературе.
Проникновение в этот центральный район Алтая довольно затруднительно, так как отсутствие населенных пунктов заставляет иметь с собой большой запас продуктов питания и, следовательно, требует обеспечения вьючным транспортом, а многочисленные природные препятствия — бурные и многоводные реки, участки труднопроходимой тайги, высокогорные тундровые болота и сравнительно сложные перевалы, лежащие выше снеговой линии, замедляют движение и не позволяют делать форсированные переходы. Частые дожди, идущие иногда непрерывно все лето, низкая температура и многочисленные болота заставляют иметь с собой специальную обувь н снаряжение. Возможность встреч с хищниками заставляет брать оружие и боеприпасы.
Как Катунско-Чуйские белки, так и Южно-Алтайский хребет представляют собой резко очерченные складки сравнительно недавнего происхождения (третичный период нашей эры),
191
сложенные в основном из гнейсов, гранитов и метаморфических сланцев. Характерной особенностью рельефа этих горных цепей является чрезвычайная крутизна северных склонов и сравнительно более или менее пологое падение южных. Издали гребни хребтов имеют характерную зубчатую форму; долины рек довольно тесны и местами переходят в ущелья с многочисленными порогами. Как Катунско-Чуйский, так и Алтайско-Чуйский хребты покрыты мощным оледенением, причем отдельные вершины достигают значительной высоты, так, например, Кирей — 3790 м на Южно-Алтайском хребте, Иикту— 3942 м на Южно-Чуйском хребте, Белуха — 4540 м на Катун-ско-Чуйском хребте.
Климат горного Алтая континентальный. При хорошей погоде днем стоит жара до 30—40е, ночью температура опускается ниже нуля до —4°. На Алтае выпадает очень много осадков. Летом беспрерывные дожди идут неделями, а в горах в это время идет снег или крупа.
Долины рек и ущелий покрыты хвойным лесом, состоящим в основном из лиственниц, но часто несколько выше в горах встречается и кедр. Верхняя граница лесной области лежит на высоте 2000—2400 м. Характерной особенностью лист-веничных лесов являются кустарниковые заросли из таволги и различного рода ягодников.
Лиственные породы встречаются очень редко, в основном в поймах рек (тополь, береза, осина и др.).
Животный мир представлен очень богато —лоси, олени, горные козы, косули и другие копытные населяют пояс альпийских лугов. Из хищников часто встречаются рыси, медведи, россомахи, волки. Летом все хищники стараются избегать встречи с человеком, но опасны встречи с медведем-подранком или с медведицей, у которой есть медвежата. Бывают случаи нападения медведей на лошадей — это следует иметь в виду.
Из пернатых много тетеревов, куропаток, горных курочек, встречаются глухари. В озерах и поймах рек много уток и гусей. Богата рыбная ловля. В горных реках — хариус, несколько ниже по течению в глубоких местах встречаются таймень и линок. В оз. Марка-куль водится разновидность форели — ускуч, достигающий 8 кг веса.
С целью подготовки мастеров спорта и перворазрядников по туризму Харьковская городская секция по туризму провела летом 1952 года туристский поход через Алтай: Бийск — Кош-Агач — Кизыл-Маиы—пер. Карагем — оз. Кое-су — Рахма-новские ключи — Вер.ель — Куртинская — р. Бухтарка — пер. Таки-ялкизель — пер. Чаган-даб — пер. Музбель — оз. Марка->-кудь — мыс Северный — Алексеевка.
Основной базой маршрута был намечен Кош-Агачский
492
район, где был возможен наем сравнительно дешевого вьючного транспорта.
С точки зрения исследовательской работы наиболее интересна вторая половина маршрута через Южно-Алтайский хребет, еще не посещенный туристами и почти не описанный в литературе.
В состав группы входили О. Д. Руднев, Л. Н. Кондратюк,
Рис. 1. Ойроты — жители горного аула в Центральном Алтае. Фото В. Денисова.
Г М. Кочетов, А. А. Казанцев, Л. И. Марнич, Г. Журавлев, Ю. А. Чехонин, В. Н. Денисов.
16 июля 1952 года группа выехала из Харькова и 22 июля прибыла в Бийск. Приобретя в Бийске необходимые продукты питания, выехали 24 июля на автомашине в Кош-Агач.
Кош-Агач (в переводе «Прощай, дерево») расположен в северной части широкой Чуйской степи; здесь нет и признаков Деревьев. На расстоянии 50—60 км залегают высокие снежные горные хребты — Чихачева, Сайлюгем, Южно- и Северо-Чуйские хребты.
В Кош-Агаче группа задержалась до 29 июля, ведя переговоры с близлежащими колхозами о найме вьючного транс-ПоРта, так как вес снаряжения и продуктов питания составлял свыше 500 кг.
13 Простор
193
Был совершен рекогносцировочный поход к подножью Курейскою хребта для ознакомления с особенностями высокогорной Чуйской степи. В этот период были проведены волейбольные встречи с местными командами.
30 июля группа выехала на автомашине в колхоз Кизыл-Маны, находящийся на расстоянии 61 км от Бийска по долине р. Чаган-Узун. Это последний населенный пункт на маршруте. В Кизыл-Маны были проведены последние подготовительные работы: подкованы лошади» пригнана сбруя, взятая из Харькова, так как по опыту прошлых лет было известно, что труднее всего при найме вьючного транспорта в Алтае, достать не лошадей, а вьючные седла, сбрую и подковы.
Были заготовлены мясопродукты на весь путь, приготовлена из баранов каурма (хорошо прожаренное мясо барана, без костей), которая выдерживает весьма длительное хранение при большом диапазоне температуры.
Участники приобрели необходимые навыки обращения с лошадьми. Был проведен рекогносцировочный выход на безымянную вершину отрога Южно-Чуйского хребта, с которой открывается интересный вид на основную группу белков.
. Долина р. Чаган-Узун стиснута Южно-Чуйским и Северо-Чуйским хребтами, представляет постепенный переход от высокогорной и безлесной Чуйской степи к границе вечных снегов, подступающих вплотную к перевалу Карагем. Последним населенным пунктом в этой долине является колхоз Кизыл-Маны, представляющий собою 8—10 разбросанных небольших мазанок с плоскими крышами.
От Кизыл-Маны маршрут лежал по правому берегу р. Чаган-Узун. Вначале шли хорошей тропой по ровной, сравнительно широкой долине, пересекая местами заболоченные участки луга. Постепенно долина суживалась, крутые, а иногда отвесные скалы подступали почти к самой реке. Начались редкие перелески из лиственницы.
Сказывалось отсутствие опыта у большинства участников по вьючке и обращению с лошадьми. Часто приходилось останавливаться и перевьючивать то одну, то другую лошадь.
Погода стояла пасмурная и ветреная. Все хребты затянуло облаками, начал накрапывать мелкий осенний дождь. Изредка по пути попадались небольшие, проходимые вброд, речки. Было заметно, что вдоль противоположного берега тоже шла тропа, которая и была отмечена на карте. Начался большой лесной массив, состоящий из лиственницы. Такие леса хорошо просматриваются и не представляют препятствий для движения даже без дороги, но зато лишены животного мира.
Тропа жалась к склонам гор, обходя заболоченные участки пути. При разработке маршрута по Алтаю необходимо предусматривать преодоление таких заболоченных участков^
1М
которые особенно многочисленны выше границы леса и лежат зачастую на плоских вершинах хребтов, где также встречаются участки вечной мерзлоты. •
В 25 км от Кизыл-Маны в Чаган-Узун впадает р. Талду-ры, в верховьях которой раньше находился альпинистский лагерь. Сейчас лагерь заброшен, постройки постепенно разрушаются и растаскиваются.
Рис. 2. Брод через реку Карагем. Фото В. Денисова.
Найдя место брода через р. Чаган-Узун, там, где она разбивается на несколько рукавов, с трудом перебрались на другой берег и начали подъем через небольшой гребень в долину р. Джело через перевал Карагем (2350 м над уровнем моря)'. Подъем идет по крутому склону, затем выходит на морену, которая подходит почти вплотную к перевалу. Вид с перевала ограничен близко подступающими отрогами хребтов, которые закрывают вид на основные белки.
Спуск с перевала очень крут. Вскоре тропа подходит к броду через неширокую, но очень бурную р. Карагем. С трудом находим место брода. Большие скользкие камни и беспрерывные водопады делают переправу очень опасной для лошадей. Люди переходят проще, найдя узкое место, которое
13*
195
возможно перепрыгнуть со страховкой. Прыжок совершается прямо в воду в более спокойное место.
После 2-часового спуска Достигаем нижней границы леса. Это типичная тайга, заваленная буреломом и непроходимая без расчистки. Второй брод на правую сторону был проще. Река, хотя и более мощная, но выложена камнем, что облегчает переправу.
До 1941 года здесь существовали тропы, но сейчас они заросли и местами обвалились. С трудом траверсировали крутые щебенистые склоны, стискивающие узкую и глубокую теснину. Ущелье становится все уже, частые повороты с выдающимися отвесными скалами создают впечатление полной непроходимости. Наконец, на половине пути правый берег отвесно обрывается в бешено мчащуюся реку. Начинаются поиски брода. Глубина реки и большая мощность течения заставляют отложить эти поиски до спада воды, то есть до раннего утра. Если будет дождь, придется сидеть неопределенное время, ожидая благоприятных условий для переправы.
Просмотрев направление возможного перехода через рукава, начинаем переправу. Лошади разгружаются до предела. Часть вьюков и участников остается на берегу. Разбив караван на две партии, проводим вначале более сильных лошадей, а затем более слабых. Небольшой отдых — и первая часть каравана возвращается обратно за остальными вьюками и участниками. Все вьюки намокли, но остановиться для сушки нельзя: большой обвал загромоздил долину, и через этот хаос камней и сваленных деревьев необходимо пробить путь. Начинаются работы по разработке тропы; здесь пригодились пилы и топоры. Километр такого пути занимает несколько часов, но дальше дело идет еще хуже.
Разлившаяся река затопила значительную часть долины. Строим гати, прорубаем 3—4-летний молодняк. Пробуем пройти по склону. Приходится прорубать тайгу и расчищать себе путь. В работе быстро проходит день. С наступлением темноты располагаемся лагерем и начинаем сушку и ремонт. Утром подходим к р. Аргут, пересекающей Катунский хребет. Движемся вверх по течению по правому берегу. Тропа поднимается все выше и выше. Метрах в 500—700 внизу ревет стиснутый скалами Аргут. Наконец, впереди мы увидели более широкий участок долины с несколькими расположенными на нем коша-ми — это становище колхоза Кизыл-Аргут.
Делаем остановку. Недалеко от нас имеется мост через Аргут, построенный совсем недавни, ибо переправа почти невозможна.
Дальнейший путь лежит по долине р. Кок-су к одноименному перевалу. Широкая спокойная дельта, вся заросшая еловым лесом, является резким контрастом с ущельем Карагема.
До р. Орачаган идет тропа, переходящая на левый берег. Река широкая и глубокая, но дно галечное, течение слабое, перс-права не вызывает затруднений. Пересекаем ряд мелких притоков. Наконец, достигаем Орачагана.
Дожди сделали переправу невозможной. Поиски брода нс дали успеха. Делаем остановку до утра. Всю ночь идет дождь. Положение не изменилось. Решаем идти вверх по течению в поисках переправы. В шести километрах выше по течению удалось найти удобное место, однако первая попытка перспра-
Р и с. 3. Низовье реки Карагем. Фото Ю Чехоннгз
виться едва нс кончилась аварией. Приходится снимать вьюки и вначале переводить двух лошадей, чтобы они освоились с переправой, затем переправить вьюки и людей. Дождь не перестает. Начинаются мурушники, заросшие мхом и кустарником. Двигаться по такому обманчивому ковру очень опасно. Можно внезапно провалиться в расщелину. Медленно двигаемся вперед, прощупываем дорогу и местами устанавливаем искусственную тропу. Густой кустарник, выше роста человека, затрудняет движение. Лес редеет, но зато начинается болото. Приходится итти по колено в грязи под непрерывным дождем. Наконец, лес кончается. Видно озеро Кок-су, раскинувшееся в широкой долине недалеко от перевала. Болото (болхаш) тянется до перевала и ниже его, уже в восточном Казахстане.
197
Сам перевал почти не заснежен. Седловина представляет сплошное заболоченное место.
Дождь переходит в крупу. Все затянуто облаками. Начинается спуск в долину Черной Берели. Пересекаем несколько неглубоких речек и отрогов Кок-Кольского хребта, подходим к Черной Берели. Река мелкая, но широкая и усеянная крупными и скользкими камнями. Переправа проходит неудачно; лошади падают, перевьючиваем их в ледяной воде, благо, вода по колено. Начинается крутой подъем по скалам на водораз-
Р и с. 4. Долина реки Катунь. Фото С. Стенченко.
дельный хребет между рр. Черная Берель и Рахминка, протянувшийся параллельно Катунским белкам. Подъем тяжелый и трудный, тропы не видно. Наступает ночь. Надо найти лес. Наконец, доходим до группы елочек и устраиваемся под прикрытием скалы.
Утром выглянуло, наконец, солнце. С гребня хорошо была видна величественная картина современного оледенения Алтая: Катунские, Чуйские белки, Южно-Алтайский хребет, хребет Та-бин-Богдо и др. Их рассеченные гребни, заостренные вершины были скованы льдами и сверкали под лучами солнца.
Примерно через восемь километров начался крутой спуск ’к Рахмановским ключам, который продолжался полтора часа. Горячие Рахмановские ключи славятся своими целебными свойствами и издавна привлекают местное население для лечения самых разнообразных болезней — незаживающих ран, ревматизма, накожных заболеваний, женских болезней и т. д.
198
итПЮ этого местного курорта мешает отсутствие дорог, /'«общение возможно только верхом по горным тропам. Место С нь живописное. Озеро протянулось на 6 км в узком лесис-046 ущелье, с возвышающимися с трех сторон гольцами. Т°М Сделав' дневку вблизи Рахмановских ключей, тронулись в льнейший путь через небольшое плоскогорье, за которым v»e начинается бассейн р. Бухтарма, резко отличающийся от Центрального Алтая по своим климатическим условиям, что сказывается как на растительности, так и на рельефе самой местности.
Р и с. 5. Загон
для скота в ущелье реки Карагем. Фото О. Руднева.
После сравнительно длинного спуска к селению Берель— первому населенному пункту от Кизыл-Маны — мы вошли в это селение.
Долина р. Бухтармы
Бассейн р. Бухтармы — один из крупнейших на Алтае. Начало свое р. Бухтарма берет из оз. Бухтарминское и затем, собирая воды многих рек, берущих начало на снежных хребтах, превращается в большую многоводную реку.
Прорезав Западный Алтай, Бухтарма сливается с Иртышем. Долина р. Бухтармы широка и очень живописи*) te берега, то высокие, то пологие, покрыты густым смешан» чым лесом и кустарником (пихта, кедр, местами ель, бере-За и др.).
199
Буйная растительность богата красками, резко отлична от растительности диких ущелий и узких долин района Катун-ского хребта, Северных и Южных Чуйских белков.
Участок, пройденный группой в этом районе, охватывает верхнее течение р. Бухтармы выше впадения в нее р. Белой Берели. Уже в верхнем течении р. Бухтарма очень многоводна, быстра и порожиста. Переправа через нее возможна только в отдельных местах, где значительно расширена долина и река разливается на несколько рукавов. Пуль группы проходит по трассе, расположенной на правом берегу, до с. Арчаты и затем на левом берегу. Тропа траверсирует склон правого берега. зачастую поднимаясь вверх, выше черты леса, и тогда открывается вид на десятки километров по долине реки и на виднеющийся в ее верховьях величественный Южно-Алтайский хребет, иногда тропа спускается вниз к самой реке, пересекая на своем пути многочисленные ручьи и мелкие речки.
С правой стороны в Бухтарму впадает р. Колмачиха,* выходящая из узкого ущелья, но при впадении разделяющаяся на несколько рукавов со сравнительно спокойным течением и кристально чистой водой. Глубина реки — 0,6—0,7 м.
Выше впадения Колмачихи долина р. Бухтармы суживается, но затем неоднократно расширяется. Здесь расположено с. Арчаты; вблизи него представляется возможность для переправы благодаря разделению Бухтармы на несколько русел. Дальнейший путь группы проходит по пологому левому берегу до впадения р. Кур-ту.
Прохождение долины р. Бухтармы сопряжено с преодолением бесконечных подъемов й спусков, очень крутых и в случае ливневого дождя почти непроходимых. Переправа через р. Бухтарму вброд у с. Арчаты, несмотря на разделение реки на несколько рукавов, достаточно сложна: быстрое течение (около 2 м/сек), большая глубина (1,2—1,3 м) и дно из наваленных камней создают тяжелые условия для переправы. Наличие лошадей значительно облегчает переправу.
Маршрут по р. Бухтарме был пройден за- два дня. В эти дни стояла жаркая солнечная погода, только вечером второго дня сменившаяся дождем, постепенно перешедшим в сильный ливень. У слияния р. Кур-ту с Бухтармой останавливались на дневку для подготовки к наиболее тяжелому и ответственному участку пути — переходу через Южно-Алтайский хребет. Весь день идет ливень.
Ущелье р. Кур-ту
Река Кур-ту берет свое начало из Куртинского озера, расположенного на леднике в огромном цирке. Ледяное дно придает озеру ярко-голубой цвет. Расположено оно на высоте 2500 м.
200
Выше слияния рр. Кур-ту и Бухтармы долина последней, суживаясь, сворачивает влево, а узкое скалистое ущелье р. Кур-ту уходит вправо, перпендикулярно Южно-Алтайскому гребню. Р. Кур-ту полноводна, ее течение чрезвычайно быстро, русло, стиснутое узкими скалистыми берегами, пересечено многочисленными порогами, имеет большой уклон. На протяжении 17 км падение дна составляет 1000-м. Переход р. Курту вброд практически невозможен.
Узкое скалистое ущелье с обрывистыми склонами покрыто сравнительно густым старым хвойным лесом, который в средней части ущелья становится все реже и в верховьях совсем исчезает. Большого труда стоило прохождение этого участка. Ливень, не прекращающийся уже вторые сутки, превратил почвенный покров в сплошную непролазную грязь, в которой с трудом передвигались измученные лошади, пытаясь сбросить намокшие, отяжелевшие вьюки.
В верховьях ущелья, у границы леса, группа останавливается на ночлег, а разведгруппа отправляется на поиски возможного перехода через хребет.
Ущелье оканчивается ледником Кур-ту, сползающим с почти отвесных северных склонов хребта. Берега ледника, как и большая часть его поверхности, покрыты курумником (нагромождениями огромных камней различной величины от 1 до 5 и более метров в поперечнике), возникшим в результате разрушения остроконечного гребня хребта.
Южно-Алтайский хребет сравнительно молодого происхождения, имеет складчатую структуру, сложен из выветрившихся гранитных пород и очень подвержен разрушению под суммарным действием температуры, воды и ветра. Гребень хребта в результате разрушения имеет характерный для Центрального Алтая зубчатый профиль.
Разведка установила, что прохождение с караваном через хребет в этом участке не представляется возможным (прохождение без каравана с применением альпинистского снаряжения возможно), поэтому был принят дальнейший маршрут движения на запад вдоль хребта.
Птицы и мелких зверей в этих местах нет; но здесь распространены бурые медведи, поэтому необходимо организовать ночное дежурство у лошадей.
Переход через Южно-Алтайский хребет
Третий день не прекращается дождь. Вершины хребта скрыты в облаках. Этот участок начинается крутым подъемом, след за которым идет плоскогорье на высоте около 3000 м, Рачительно выше снеговой линии. Вся местность окутана лаками. В середине дня начинается снежная метель. В пе-
201
скольких шагах ничего не видно. Движемся наугад, прижимаясь к самому гребню хребта. Температура падает. Промокшая одежда покрывается ледяной коркой. На пути встречается большая река с сильно заболоченными берегами. Болото и река преодолеваются вброд. В этих условиях огромную помощь оказали бы резиновые сапоги. Местность каменистая, с многочисленными заболоченными участками, без малейших признаков леса или кустарника, почти равнинная, и вся вода с хребта здесь задерживается.
Через несколько часов метель утихает, начинается очень крутой спуск в ущелье р. Таутекели. Склон покрыт крупно-каменистой осыпью и курумником, вследствие чего спуск чрезвычайно труден и опасен.
С большим трудом объединенными усилиями удается спустить лошадей и, переправившись через реку, группа останавливается на ночлег на берегу р. Таутекели. К вечеру облака расходятся, и небо очищается.
Ущелье заросло редким хвойным лесом, в нем много сухостоя. В средней части оно совершенно непроходимо: отвесные скалистые берега сжимают ревущую реку. Заканчивается ущелье Таутекелийским ледником, сползающим с отвесных склонов хребта. Ночью температура еще больше понижается, вода замерзает на толщину до одного сантиметра.
Дальнейший путь лежит параллельно хребту через его отроги. В моменты прояснения открывается вид на Катунский хребет и покрытые снегом белки. 30 км пути с многочисленными спусками и подъемами, через скалистые участки и бесконечные болота — и группа выходит через перевальную точку хребта в широкую долину р. Кара-Коба.
Весь этот участок перехода через хребет находится на большой высоте свыше трех тысяч метров. Район безлесный, лес встречается только в глубоких ущельях. Птиц и зверей в ущелье нет, за исключением бурых медведей. Почти всегда хребет окутан облаками. Снег, метель и холодные ливни — по-видимому, обычное явление для этого района, наличие штормовых костюмов было бы нелишним.
Долина р. Кара-Коба
Южные склоны Южно-Алтайского хребта очень пологи. Оледенение южного склона уступает по своим размерам оледенению северного склона.
Р. Кара-Коба относится к бассейну р. Коба, которая, собирая воды всех рек, берущих начало на южных склонах хребта, впадает в р. Черный Иртыш.
Долина р. Кара-Кобы образована расчлененным на две части Южно-Алтайским хребтом.
202
Перевал Тайтекелийский, расположенный на высоте 2600-—2700 м, приводит группу в долину р. Кара-Кобы, расположенную на северном, сравнительно сниженном отроге jQjKHO-Алтайского хребта. Южный отрог хребта отделяет долину Р- Кара-Кобы от долины р. Оросан-Кобы, берущей свое начало с ледников южного склона Куртинского цирка. Гребень южного отрога остроконечен и резко выражен; покрыт он ледниками и снежниками.
Долина р. Кара-Кобы очень широка и полога. Река образуется при слиянии многочисленных ручьев, стекающих со снежных склонов. Равнинные берега реки, образованные мягкими грунтами, сильно заболочены. Спокойное неглубокое течение реки (в верхнем течении) не представляет труда для переправы.
Верховья долины покрыты низкорослым травянистым покровом. По мере спуска сгущаются заросли карликовой березы. Еще ниже начинается редкий лес — сосна, лиственница, ель, постепенно переходящий в густую тайгу с завалами и буреломами. Берега реки покрыты густой сетью озер различной величины, которые густо заросли карликовой березой, создающей значительное затруднение для передвижения, так как ветки березы сильно переплетены между собою.
В долине встречаются маралы, горные козлы и медведи. В озерах — масса уток и гусей.
Группа, пройдя верховья долины по правому берегу, затем переправилась на левый берег и, двигаясь вдоль него, обнаружила подходящую перевальную точку через южный отрог хребта в долину р. Оросан-Кобы. Наметив место перехода, группа у начала подъема останавливается на ночлег.
Жаркая солнечная погода днем сменяется ночью морозом (—2°—3°), поэтому необходимо запасаться теплыми вещами.
Долина р. Оросан-Коба
Наметив седловину хребта, группа вышла на подъем. Путь проходил через сильно заросший хвойный лес. Подъем к перевалу Чаган-доба очень крут, приходится подниматься зигзагами, преодолевая в пути многочисленные овраги. Последние 200—300 м покрыты курумником, передвижение по которому довольно опасно, особенно для лошадей.
Перевальная площадка преодолена; после нее начинается крутой спуск в ущелье притока р. Оросан-Коба.
Участки пути по рр. Кара-Коба и Ооосан-Коба характерны отсутствием троп, даже звериных. Ущелье притока Оросан-Кобы очень узко, и в некоторых местах прохождение чрезвычайно затруднено очень крутыми спусками, подъемами и необходимостью траверсирования крутого пересеченного скло-
203
на. Продвигаться по дну ущелья невозможно вследствие узости и заболоченности прибрежной полосы.
Путь группы в долине р. Оросан проходил по очень кру. тому правому берегу, ниже переходящему в отвесный обрыв. В некоторых местах для обхода обрывистых участков приходите^ подниматься почти до самого гребня. Русло реки имеет большое падение, очень порожисто, течение быстрое и бурное, переправа вброд невозможна.
Растительность бассейна Оросан-Кобы имеет южный характер: альпийские луга покрыты травами выше человеческого роста. Много ягод — малины, черники, смородины и др. В низовьях берега покрыты старым хвойным лесом. Климат здесь мягче, нет ночных заморозков.
Дальнейший маршрут группы проходил через перевал Мус-бель, отделяющий бассейн р. Оросан-Кобы от р. Кобы. Подъем на перевал вначале покрыт альпийскими лугами, переходящими постепенно в скудный, низкорослый, высокогорный травянистый покров. Верхняя часть подъема представляет собой скалы. С перевала высотой 3000 м видно огромное оз. Марка-куль. За перевалом небольшой спуск ведет к холмистому нагорью, южная часть которого изрезана ущельями, выходящими в долину р. Кобы. Нагорье безлесно, первые признаки леса появляются только в низовьях ущелья р. Кобы. Характерным представителем животного мира здесь является сурок.
Маршрут группы был намечен через это нагорье в сторону оз. Марка-куль, с выходом в долину р. Кобы через ущелье р. Кара-Кобы. Пройти это ущелье оказалось невозможным, так как на выходе оно стиснуто отвесными скалами с очень узким проходом, через которое с грохотом вырывалась Кара-Коба. Кроме того, спуск к выходу очень скалистый, практически непроходимый для лошадей.
После произведенной разведки было решено вернуться несколько назад с выходом в долину р. Кобы через соседнее ущелье. Нагорье почти лишено воды на расстоянии дневного перехода.
Долина р. Кобы
Долина р. Кобы очень широка (7—8 км). Р. Коба прижалась к правому склону долины, остальная площадь долины заболочена. Берега реки покрыты редким лесом (ива, верба, береза).
Двигаясь в западном направлении по долине реки, группа пересекла ряд травянистый гребней, с расположенными до-204
вольно топкими болотами между ними и вышла к оз. Марка-Куль в Урян-хайку.
Ущелье, впадающее в долину р. Кобы, имеет узкие скалистые выходы.
Район оз. Марка-Куль
Оз. Марка-Куль расположено в огромной впадине между горными хребтами. Длина озера — около 50 км, ширина — около 30 км (в самом широком месте). Восточная оконечность озера заболочена и покрыта камышом. Здесь много уток. По берегам озера расположено несколько селений на расстоянии 30—35 км друг от друга. Население занимается рыбной ловлей и охотой. В озере много рыбы; наибольшей известностью пользуется разновидность форели, называемая «ускуч», достигающая 8 кг. Берега озер покрыты смешанным лесом, в основном лиственным. В нем много ягод. В прибрежных лесах много медведей; склоны хребтов почти вплотную подходят к берегам озера.
Группа, двигаясь от с. Урян-хайка по левому берегу озера, выбирала место для перехода через прилегающий хребет. Пройдя до половины длины озера, мы увидели очень короткое и крутое ущелье, по которому и удалось выйти на хребет. Оказалось, что к озеру прилегает не одна, а четыре горные складки, постепенно возвышающиеся. Переход через эти складки очень утомительный из-за крутых подъемов и спусков с потерей высоты до 300—400 м. Район складок безлесный, безводный, покрыт жалкой выгоревшей травой.
Ночь застала группу у верхней части склона у крошечного ледника, из которого в течение часа удалось выудить два ведра воды. Костер пришлось сложить очень жалкий — из вереска, сухой травы и карликового кустарника.
Длительный и тяжелый спуск проходит через сплошь скалистый участок среди причудливо нагроможденных камней. Попадаются столбы, как бы специально сложенные из огромных камней, высотой в десятки метров, напоминающие знаменитые Красноярские столбы.
С обрывистых мест склона видна расположенная километрах в двадцати деревня Алексеевка. После окончания склона идет слабо холмистая равнина с мелкой растительностью, ведущая к конечному пункту маршрута — с. Алексеевка.
Маршрут окончен. Неотразимое впечателение оставил он У участников. За сравнительно короткий промежуток времени мы увидели огромное разнообразие климата, рельефа, природных условий, растительности и животного мира. Много Пенных практических навыков приобретено участниками.
205
Из Алексеевки караван лошадей с сопровождающим отправился в обратный путь окружной дорогой, а группа на машине выехала в г. Зайсан, потом в Усть-Каменогорск, затем по Иртышу пароходом в Семипалатинск. Оттуда по железной дороге — в Харьков.
Всего пройдено 521 км, в том числе по горным тропам и без троп — 500 км, из них 360 км сопряжены с преодолением естественных препятствий. 24 дня группа двигалась по ненаселенной местности.
Ю. А. ЧЕХОНИН
ЧЕРЕЗ КАРЕЛЬСКУЮ ТАЙГУ
Необъятные просторы нашей великой Родины дают возможность проведения различных туристских путешествий. Одним из наиболее сложных видов туризма является ^лыжное путешествие.
Традицией многих высших учебных заведений, школ, фабрик и заводов стали массовые лыжные походы, совершаемые в период каникул и зимних отпусков.
Большой интерес для туристов-альпинистов представляет вся северная часть Европейской части Союза. Районы Северного Урала, Архангельской области, Карельской АССР, Кольского полуострова и другие неоднократно в последние годы привлекали внимание сильнейших туристов-лыжников, которые проложили здесь несколько сложных и чрезвычайно интересных маршрутов.
Карельская АССР расположена в северо-западной части Европейской территории Советского Союза. Площадь республики — 196 тыс, кв. км. По рельефу она представляет собой среднепересеченную местность, покрытую тайгой.
Ь ледниковый период ледник, спустившийся со Скандинавских гор, прошел по территории современной Карельской республики и неузаваемо преобразил ее рельеф.
Лесистые возвышенности, спускающиеся к тихим голубым озерам, стремительные бурные реки, большинство которых не замерзает в зимнее время даже при 20° мороза, скалы причудливых форм — таков своеобразный рельеф современной, Карелин.
Карелия — страна озер: 18% ее площади покрыто озерами. Это самый высокий в мире процент озерности, Даже в. скандинавских странах, известных большим количеством озер,' ими покрыто не больше 12 % площади.
207
На территории Карелии расположено два огромных озера: Ладожское и Онежское и около 41 тысячи средних и мел~ ких озер.
-----Карелия имеет 1500 рек, многие из которых довольно бурные, с водопадами.
—"-"Тайга Карелии в основном состоит из сосны и ели, в большом количестве встречается знаменитая карельская береза.
Неисчислимы природные богатства Карелии. 70% территории ее покрыто лесом — первосортным строительным материалом. Огромное количество (около 5 млн. м3) леса ежегодно вырубается на лесозаготовки в Карелии, но ежегодный прирост (около 16 млн. м3) значительно превышает эту цифру.
Богата карельская тайга и пушниной: белка, куница, лиса. Неисчислимы запасы торфа. Недра Карелии богаты различными полезными ископаемыми, особенно железными рудами.
Большое внимание в последние годы уделяется развитию сельского хозяйства Карелии. В прошлом местное население занималось только рыбной ловлей, охотой и лесоразработками, продукты же сельского хозяйства были привозные, так как каменистые почвы Карелии считались неплодородными. В настоящее время на месте когда-то непроходимых болот раскинулись богатые колхозные поля и огороды, строятся поселки и города.
Еще летом 1951 года у нас зародилась мысль о проведении зимнего похода через карельскую тайгу. Предполагалось пересечь по диагонали таежный рейс между Онежским и Ладожским озерами. Еще ни одна группа туристов не проходила по этому маршруту.
Зимой 1952 года Харьковская секция туризма организовала поход через карельскую тайгу от Онежского до Ладожского озера.
Заранее продумывались вопросы снаряжения, одежды, продуктов питания и т. д. При этом учитывалось то, что переход спортивной группы через тайгу будет происходить без какого-либо транспорта и, следовательно, весь груз нужно будет нести на себе. В результате детального обсуждения мы остановились на следующем списке снаряжения:
Личное снаряжение:
1) лыжные костюмы — 2 пары; 2) свитер; 3) ботинки; 4) теплый шлем; 5) шарф; 6) носки шерстяные — 3 пары; 7) носки бумажные — 3 пары; 8) белье — 2 пары; 9) перчатки шерстяные; 10) рукавицы парусиновые; 11) фонарь карманный; 12) батарейки к фонарю — 3 шт.; 13) компас; 14) лыжи с креплениями; 15) кружка и ложка; 16) туалетные принадлежности; 17) нитки и иголки; 18) одеяло шерстяное; 19) рюкзак альпинистский; 20) нож.
208
Групповое снаряжение:
1) лыжи запасные — 1 пара; 2) крепления запасные — 2 пары; 3) ремонтный комплект для лыж; 4) топоры — 2 шт.; 5) кастрюля; 6) котелки — 2 шт.; 7) фляги — 2 шт.; 8) спички — 40 кор.; 9) карта маршрута; 10) фотоаппарат и пленки к нему; 11) набор лыжной мази.
Как подтвердила практика проведения похода, такой подбор снаряжения себя вполне оправдал.
Продукты питания закупались частично в Харькове (крупа, сахар, сало), частично в Ленинграде (сухари, масло), частично в Петрозаводске (мясные консервы).
Из включенных в состав группы 7—8 человек к дню выезда осталось 4: Л. И. Маринич, Ю. А. Чехонин, Б. А. Найздрюхин и В. П. Лебеденец.
Группа подробно ознакомилась с районом похода, с его рельефом, климатом, растительным и животным миром.
Нам предстоял очень интересный и в то же время довольно трудный переход, поэтому все участники группы занялись усиленной общефизической тренировкой.
Зима 1952 года в Харькове оказалась для нас очень неудачной. Бесснежная и дождливая, она не дала возможности тренироваться на лыжах. До похода мы так и не смогли провести ни одного лыжного выхода.
27 февраля 1952 года приготовления и сборы закончены. На следующий день, 28 февраля, в 22-00 поездом Сочи — Ленинград мы уезжаем из Харькова. Сидим молча. Какие сюрпризы готовит нам карельская тайга? Мысленно мы уже там, в Карелии.
В Ленинград мы приезжаем через день, ранним утром. В этот же день идем во Всесоюзное географическое общество. Встречают нас там очень радушно, охотно дают консультацию по интересующему нас району.
Пробыв два дня в Ленинграде, мы с Финляндского вокзала уезжаем дальше на север. Поезд идет в Мурманск. Пассажиры — жители севера, проведшие большую часть своей жизни за полярным кругом, рассказывают нам много интересного о своем крае. Большинство из них, правда, отговаривает нас отправляться по такому маршруту, говоря о больших опасностях, ожидающих нас в пути.
Бегут километровые столбы, все дальше и дальше поезд идет на север, а снега все нет. Это обстоятельство наводит нас на грустные размышления. В 4 часа ночи нас будит Леня Маринич: «Ура! Снег!». Стремглав бросаемся к окну и во тьме ночи различаем толстый слой снега и на его фоне — стройные ели. Поезд мчится на север, прорезая Карельскую
14 Простор
209
тайгу, приближаясь к концу нашего железнодорожного пути _ г. Петрозаводску.
Рассвет. Поезд идет словно по коридору. Тайга сплошной стеной вплотную подступила к железной дороге. Лежит толстый (до 2 м) слой снега. Исчезли наши опасения о срыве похода из-за отсутствия снега.
Рано утром поезд подходит к станции г. Петрозаводска. Как приятно после сырой, дождливой погоды выйти из поезда на свежий, морозный воздух.
Петрозаводск — столица Карельской АССР — расположен на западном берегу Онежского озера. Город сравнительно небольшой, старые дома города деревянные. В последние годы Петрозаводск, как и другие города нашей страны, быстро застраивается большими новыми каменными домами. Центр Петрозаводска уже построен заново. Бросается в глаза красивое здание гостиницы «Северная», новый вокзал. Средством передвижения в городе служит автобус. В дни нашего приезда в Петрозаводске проходили соревнования по лыжным гонкам и прыжкам с трамплина.
К сожалению, в Карельской АССР туризм не получил до настоящего времени широкого распространения, несмотря на прекрасные местные условия для его развития.
Учитывая большой вес рюкзаков и большой их объем, мы решаем соорудить из запасных лыж нарты, на которые сможем сложить свои особенно громоздкие вещи.
В этот день мы занимались осмотром города. Наблюдали соревнования по прыжкам с трамплина и, самое главное, провели первую в этом сезоне лыжную тренировку. Огромное Онежское озеро, как и другие более мелкие озера, не замерзло. Замерзла только Онежская губа, на берегу которой и расположен город, и небольшая прибрежная полоса шириной 200—300 м. В разговорах с местными жителями выясняем, что Онежское озеро замерзает при температуре ниже 30—35е.
Встаем в 7-00. В первый день стоит хорошая погода. Температура — около — 15°. Изредка проглядывает солнышко. Погода безветренная. Скольжение прекрасное, итти легко. За железной дорогой начинается тайга, вначале довольно редкая и расчищенная, которая затем, все более сгущаясь, переходит в сплошные заросли.
Перейдя железную дорогу, встречаем группу лыжников, вышедших на тренировку. Они были очень удивлены нашим желанием пересечь тайгу между Онегой и Ладогой. Пытаясь отговорить нас от такого «безумного» мероприятия, они приводили множество примеров несчастных случаев в тайге. Проводив нас километров пять и убедившись в бесполезности уговоров, они возвратились в город.
210
Вначале идти по дороге легко, нарты с грузом, которые мы тянем по очереди, не очень мешают нашему движению. Постепенно сказывается отсутствие тренировки: быстро устаем, рюкзаки, имеющие до 35 кг веса, значительно затрудняют движение и часа через три ходьбы приходится сбавлять тема
После дневного привала движемся дальше. Время приближается к 4 часам, начинает темнеть. Темнота наступает очень быстро, почти внезапно. Дорога занесена, в темноте уже ничего не видно и тут приходится впервые применить компас. Через час находим с. Лососиное. Это четыре изба, расположенные на островке на оз. Лососиное. Летом жители этого села занимаются рыболовством, а на зиму мужчины уходят на лесоразработки. Знакомимся с жизнью и бытом карельских крестьян. Карелы — большие патриоты своего края. Будучи во время войны в эвакуации в центральных районах страны, они после освобождения своих земель от захватчиков сразу вернулись обратно и принялись за привычное дело. Это очень трудолюбивый народ. На каменистом грунте ценой больших трудов они умудряются получать неплохие урожаи. Народ Карелии гостеприимен и приветлив.
С. Лососиное — последний населенный пункт на этом участке маршрута, теперь мы на несколько Дней углубляемся в дремучую тайгу с ночевками в снегу под открытым небом. Еще раз пересматриваем наше снаряжение, исправляем заме-> ченные недостатки. На следующий день, поблагодарив наших гостеприимных хозяев, отправляемся в дальнейший путь.
Теперь уже нет ни дорог, ни троп. Через несколько сот метров от берега озера начинается глухая тайга. Со всех сторон нас обступили одетые в снежные шубы стройные ели и сосны; нередко встречаются березки, осины, ивы, в подлеске — много можжевельника. Иногда из-под снега обнажаются древние . кристаллические породы, слагающие поверхность Карелии, Среди леса иногда открывались живописные озера, обрамленные прибрежными лесами, или замерзшие болота с кочками.
Снежный покров достигает 2 м толщины, снег очень рыхлый, лыжи глубоко уходят в него.
Единственный наш проводник и ориентир — компас. Ориентировка чрезвычайно затруднена, так как густой лес не позволяет идти прямо и приходится все время колесить. Через каждые 20—30 мин. приходится сменять идущего впереди, так как топтать лыжню, передвигаясь по колено в снегу, очень тяжело.
Через несколько часов убеждаемся, что тянуть нарты больше не представляется возможным — под тяжестью лежащего на них груза они уходят в снег и во время движения собирают перед собой огромный сугроб. Приходится отказаться и*	2Н
от нарт, разобрать их и весь груз с них возложить на себя.
Глубокий снег затруднял и в то же время облегчал наше движение, так как тайга сплошь поросла в нижней части кустарником до 1,5 м высоты и, будь снег меньше, мы, пожалуй, не смогли бы передвигаться. Толстый покров снега покрыл эти кусты целиком, и мы фактически шли по их верхушкам.
Встречаются волчьи, заячьи и другие следы, иногда слышится, как в стороне от нас потрескивают ветки под осторожной поступью зверя.
В 3 часа дня мы уже подыскиваем место для ночлега. Выбираем небольшую полянку и решаем на ней расположиться. Первая попытка встать с лыж кончается неудачно: дерзнувший встать с лыж в то же мгновенье почти по плечи ушел в снег и затем с огромным трудом сумел выбраться на лыжи.
Итак, встать с лыж нельзя. Приходится все делать на лыжах. Все вместе начинаем топтаться на одном месте, чтобы уплотнить снег для места ночевки. В некоторых книгах дают практические советы по организации лагеря в снегу. Авторы рекомендуют на месте предполагаемого лагеря разгрести снег лыжами, но практика показала, что это невыполнимый вариант.
На утрамбованной площадке делаем толстый настил из лапника (ветки ели и сосны) и с подветренной стороны —• навес из молодых елочек. Нарубив сухостоя, разводим костер, но через полчаса наш костер уходит под снег. Этот случай научил нас практике разведения костра в таких условиях. На утрамбованный слой надо положить помост из срубленных сырых стволов деревьев в 10—15 см диаметром, на них поперек кладется такой же настил, и уже на этом двухслойном настиле разводится костер. К утру нижний настил почти прогорает, но все же костра такой конструкции хватает на ночь.
Сами волки подсказали нам практику организации ночного дежурства. Надо отметить, что волки сопровождали наши ночевки почти на всем протяжении маршрута. Для безопасности необходимо поддерживать яркий костер всю ночь. Всю ночь у костра находился дежурный, сменявшийся через каждый час.
Утром, осмотревшись, мы убедились, что находимся на Водораздельном холме, судя по карте, у истока р. Марина. За предыдущий день было пройдено через тайгу около 27 км.
Выходим рано — с непривычки в таких условиях плохо спится. Мороз усилился примерно до —20°.‘ Наше продвижение прямо на запад стало очень трудным; сплошной бурелом и завалы не позволяли пробираться вперед. Пришлось 'несколько уклониться на северо-запад от предполагаемого маршрута, выбирая возможный для передвижения путь. Наше
212
передвижение затрудняли и низко склонившиеся ветки с огромными массами снега — при малейшем прикосновении к ним на голову обрушивался целый сугроб.
Четыре дня пути от с. Лососиное до с. Пряжа прошли сравнительно благополучно. Снежные метели днем и волчий вой ночью стали для нас уже настолько обычным явлением, что на них никто не обращал внимания.
Третий и четвертый дни проходили по открытой безлесной местности, по болотам и озерам. Два костюма, надетые на нас, достаточно хорошо предохраняли от ветра и мороза. Сильно мешают передвижению громоздкие и тяжелые рюкзаки. Дело в том, что при надетом рюзаке руки бездействуют, помогать лыжными палками при ходьбе не представляется возможным. Кроме того, с рюкзаками гораздо труднее удерживать равновесие. На спуске у одного из участников ломается лыжа. Первая авария, и всего на четвертый день пути. Если так будет дальше, то запасных лыж не хватит.
В конце четвертого (после с. Лососиного) дня выходим на шоссейную дорогу, пересекающую здесь тайгу в направлении север — юг, и по ней через 1,5 часа приходим б большое село — районный центр Пряжа. В нашем распоряжении полдня и ночь для отдыха, приведения в порядок снаряжения и сушки вещей в теплом помещении общежития лесорубов.
Шоссейные дороги в Карелии большую часть зимы не могут быть использованы из-за сильных снежных заносов, которые не успевают расчищать.
Мы наблюдали картину, когда по шоссе, занесенному примерно на метр снегом, шел трактор, счищающий снег, за ним колонна машин с грузом, а через полчаса дорогу опять заметало снегом.
До Пряжи мы прошли 103 км, из них 74 — по тайге с тремя ночевками в снегу. Теперь предстояло пересечь еще один участок в 70—80 км тайги с уходом на дороги, ведущие к Ладожскому озеру.
Следующие 4 дня в тайге принесли нам гораздо больше трудностей. Этот участок пути в основном скальный, передвижение затруднено. Поднялась страшная метель. Не заметив трещины в скалах, один из участников провалился в нее одной ногой, ломая при этом лыжу; через несколько часов у другого участника лыжа получила трещину. Запасных лыж больше нет, положение становится критическим, приходится двигаться с максимальной осторожностью. Две очередные полевые ночевки проходят под большим снегопадом и метелью.
На четвертый день движения по этому участку поднимается буря. Ветер дует в лицо с такой силой, что неоднократно сбивает участников с ног. Движение становится почти невозможным, но и остановиться негде. В такую погоду костер раз
213
вести немыслимо, остановиться же без костра значит обречь себя на гибель. Уже темнеет. До ближайшего села, к которому мы идем, по нашим расчетам, около 20 км. После небольшого совещания решаем идти до конца не останавливаясь. Буря свирепствует все с большей силой. Даже волки, которые с наступлением темноты шли буквально по пятам, куда-то исчезли. Скорость наша минимальная: не более 1—1,5 км в час. Беснующийся ветер продувает насквозь; создается такое впечатление, что на нас нет костюмов. Сильно замерзшие, останавливаемся, выпиваем из горлышка фляги 0,5 литра 60-процентной водки и идем дальше.
Десятый час вечера. Уже около 7 часов не стихает буря, ноги отказываются идти. Движемся, собирая последние силы. Огрызается тренированность и общая закалка организма, приобретенные в предыдущих походах, и воля к достижению цели.
Буря то утихает, то вновь усиливается и так без конца. В условиях сложной ориентировки группа все же не сбилась с маршрута и после 21-часового перехода в 6 часов утра вышла к селению Койвусельга.
После дневного отдыха двинулись дальше. Самая трудная и опасная часть пути пройдена. Конец пути идет по населенной местности, по дорогам к Ладожскому озеру, а затем по его берегу в г. Олонец, где и кончается наш переход.
Весь маршрут протяженностью 290 км пройден группой за 13 дней.
Из г. Олонец группа по железной дороге вернулась в Харьков.
Поход прошел вполне удачно. Этим переходом харьковские туристы доказали возможность проведения трудных лыжных походов в тяжелых метеорологических условиях без утяжеления группы таким специальным снаряжением, как палатки и спальные мешки. Мы убедились в том, что палатки для зимнего похода являются вообще совершенно излишними, так как, будучи раз поставлена, она заиндевеет и представляет большие затруднения для дальнейшего ее применения.
ИННА ОСКНЕР, '
ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК ПО КРЫМУ
Прилепившись на краю обрыва — Только шаг — и бездна впереди, Молча, как на сказочное диво, На уснувший тихий Крым глядим.
Даже наши бойкие певуньи Не решаются сейчас запеть.., Аю-Даг подполз к дорожке лунной, Как большой, взлохмаченный медведь.
И затих, уткнувшись в лапы мордой, У дрожащей серебром воды...
Спит Гурзуф, спит Севастополь гордый, Скалы, виноградники, сады.
Все уснуло, утомившись за день.
Нет, не все: из-за прибрежных круч Мостиком от Туака к Ливадии Тихо лег голубоватый луч.
Вслед за ним скользнул другой и третий, Скрещиваясь, снова расходясь, Словно их ночной разбойник-ветер Раскачал, над морем проносясь,
Словно кто-то очень щедрый бросил' В черноморской бархатной ночи Призрачные светлые колосья — .Чуткие, бессонные лучи..
217
И струясь огнем в морском просторе, Отраженье их в воде дрожит...
Значит, не одна луна в дозоре Спящий Крым сегодня сторожит.
Чтобы в поле желтые колосья Мирно спели, кланяясь ветрам, Зорко бороздят густую просинь Щупальцы лучей по вечерам.
П. В. КОВАЛЕВ
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ДОЛИНЕ р. МАЛКИ
Настоящая работа, имеющая своей целью дать геоморфологическую характеристику долины р. Малки, написана на основании материалов, собранных автором во время проведенной летом 1951 года экспедиции с участием студентов географического факультета Харьковского Государственного университета С. Бессарабова и Л. Доброродной.
Долина р. Малки находится в северо-западной части Кабардино-Балкарской АССР. Значение ее в экономике республики велико как в связи с использованием ее бассейна под летние пастбища для скота почти всей К-БАССР, так и в связи с предполагающейся разработкой хромоникелевой железной руды и других полезных ископаемых.
Большой интерес может представить долина р. Малки и долины ее некоторых притоков (Хасаут, Бирджалы-су) для строительства курортов в связи с наличием здесь целебных минеральных источников. Прекрасные виды, дикие, нетронутые уголки природы привлекают сюда с каждым годом все больше и больше туристов и любителей природы.
I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Долина р. Малки сравнительно мало исследована. Первым ее исследователем следует считать П. С. Палласа, который раньше других указал, что р. Малка прежде не принадлежала к бассейну Терека [12].
В 1829 году экспедиция Русской Академии Наук, возглавлявшаяся академиком М. М. Купфером, прошла долиной
221
р. Малки к подножью Эльбруса и провела ряд научных наблюдений на его склонах, причем один из проводников экспедиции — кабардинец Киллар Хаширов достиг восточной вершины Эльбруса, совершив на него первовосхождение, которое без всяких оснований пытался присвоить себе английский альпинист Д. Фрешфильд, поднявшийся на эту вершину через 39 лет после Хаширова. М. М. Купфер [32] в своем отчете дает описание внешнего вида Эльбруса, указывает некоторые данные по его минералогии и т. д.
В 1844 году начинает свои исследования Кавказа выдающийся русский академик геолог Г. В. Абих. Этот неутомимый и талантливый исследователь, по праву считающийся основателем геологии Кавказа, во время своих исследований, продолжавшихся до конца 70-х годов, заложил первые прочные основы геологического познания края. Для описываемого района особенно большой интерес представляет его работа «Объяснение геологического разреза северной покатости Главного кряжа от Эльбруса до Бештау», помещенная в Кавказском календаре за 1853 г. Г. В. Абих на основании своих многолетних исследований приходит к заключению, что в ледниковый период на Кавказе ледники достигали значительного развития: они заполняли внутреннюю часть гор, проникая до их края и выступая в некоторых местах на равнину.
В 60-х и 70-х годах 19 столетия ряд экспедиций западноевропейских альпинистов (Фрешфильд, Тукер и Мур; Гров, Гардинер и Уокер и др.) совершают восхождения на Эльбрус и другие вершины Кавказа, причем их беглые наблюдения и коллекции послужили материалом для ряда работ западноевропейских ученых (Шафарик и др.)
В 1890 году на западную вершину Эльбруса совершает восхождение замечательный исследователь высокогорного Кавказа военный топограф А. В. Пастухов. Он проводит топографическую съемку, метеорологические, геологические и гляциологические наблюдения. Через шесть лет А. В. Пастухов поднимается и на восточную вершину этого великана Кавказа.
Особенно интенсивно происходит изучение геологии и геоморфологии района с начала 20 века, когда этими вопросами начинает заниматься Геологический комитет. Большое внимание уделяется изучению района Минеральных Вод, которое впоследствии превратилось в площадное исследование Приэльбрусского района, проводившееся А. П. Герасимовым, А. Н. Огильви и др. В результате этих работ была подробно изучена стратиграфия дочетвертичных пород, выяснены основные черты вулканической деятельности Эльбруса и попутно собран значительный материал по геоморфологии и четвертичным отложениям.
222
В период от начала работ на Кавказе Геологического комитета до Октябрьской социалистической революции особенно большое значение имели работы В. П. Ренгартена, устанавливающие на Кавказе следы двух—трех оледенений, В. В. Дубинского, дающие геоморфологическое описание Эльбруса, А. П. Герасимова. Последний опубликовывает результаты тщательных геологических и геоморфологических исследований в бассейне Малки.
В начале второго десятилетия 20 века изучением древнего оледенения на северном склоне Кавказа занимается А. Л. Рейнгард, который, в частности, детально изучает четвертичные отложения низовьев р. Малки [66].
После Великой Октябрьской социалистической революции производится ряд пересечений Кавказского хребта, во время которых велось тщательное геологическое исследование и попутно собирался геоморфологический материал. Пересечение по меридиану Кисловодска, вокруг Эльбруса, по Малке и верховьям Баксана с притоками проводилось А. П. Герасимовым и С. П. Соловьевым. В это же время производится геологическая съемка Предкавказской равнины по листам пятиверстной карты. С. А. Гатуев, производивший съемку в низовьях Малки, сообщает ряд интересных данных о районе, особенно его древней гидрографии [11]. Он так же, как и В. П. Ренгартен [69, стр. 126], говорит об опускании, испытанном Баксанской наклонной равниной в сравнительно недавнее время, вследствие чего древние речные террасы оказались опущенными и погребенными под современными песчано-галечниковыми отложениями рек.
В 1931-32 годах современные ледники района изучаются С. П. Соловьевым. Во время второго Международного полярного года также производились наблюдения над современным оледенением верховьев Малки (В. К. Альтберг, Я. И. Фролов и др.).
Из работ, вышедших после Великой Отечественной войны, следует указать на работы сотрудников Московского геологоразведочного института им. С. Орджоникидзе Д. С. Ки-зевальтера [39], М. В. Муратова [54], М. В. Гзовского [27], Н. И. Николаева [58] и др.
Наиболее обобщающей работой по геологии и геоморфологии Северного Кавказа, куда входит и описываемый район, является изданная в 1947 году под редакцией В. П. Ренгартена первая часть 9 тома «Геологии СССР» (Северный Кавказ). В этой работе геоморфологическое описание Северного ^Кавказа, геоморфологическое районирование и в значительной степени описание четвертичных отложений (главы «Об-нхий обзор» и «Континентальные отложения») написаны по материалам А. Л. Рейнгарда,
9»
II. ОРОГИДРОГРАФИЯ
Р. Малка начинается на северном слоне Эльбруса из ледника Уллу-чиран («Большой ледник»), В начале река имеет восточное направление, но у теплого минерального источника Джилы-су она круто поворачивает на северо-восток и выдерживает это направление до устья р. Хасаут. Ниже Ха-саута Малка на расстоянии, приблизительно 35 км, течет в восточном направлении, а затем до селения Куба — в северо-восточном. От селения Куба до слияния с Баксаном она выдерживает в общем юго-восточное направление.
Некоторые исследователи [22, стр. 78; 61, стр. 253] считают Малку главной рекой в системе Баксан—Малка. Но с этим согласиться нельзя по следующим причинам:
1) долина Баксана, как это будет видно ниже, древнее долины Малки и более разработана.
2) р. Баксан длиннее и полноводнее р. Малки ]40, стр. 426].
Поэтому мы считаем справедливым мнение С. В. Клопова и А. С. Клоповой о том, что Малка является притоком Баксана.
Важнейшими левыми притоками Малки являются Кич-Малка, Хасаут. Из правых притоков следует назвать реку Шаукам. Вблизи станицы Марьинской от Малки отходит Курско-Марьинский канал.
Основной формой рельефа описываемого района является долина р. Малки, которая пересекает различные в орографическом отношении участки северного склона Кавказа. Малка, начинаясь на северном склоне Бокового хребта, вначале течет в долине между склоном скалистой горной цепи Таш-лы-сырт, высота которой превосходит 3400 м над уровнем моря, и левым склоном Эльбруса, расчлененным ее притоками (Кара-чаул, Уллу-кол и др.) на ряд отдельных невысоких платообразных массивов, в общем носящих название Ирахик-сырт. Широтная часть долины р. Малки характеризуется асимметричностью: левый ее склон (склон хребта Ташлы-сырт) — крутой и короткий, правый — пологий и длинный.
Хребет Ташлы-сырт, также как и отделенный долиной р. Артык-чат его отрог — Кызылкольский хребет, некоторые исследователи [27, стр. 57; 55, стр. 10] считают отрогами Бо кового хребта. Мы полагаем, что Боковой хребет следует расчленить на собственно Боковой хребет и сложенный палео войскими породами хребет Ташлы-сырт, переходящий в бас сейне Баксана в Тырныаузский хребет. К северу от хребта Ташлы-сырт находится пониженное платообразное пространство Бичесын.
Боковой хребет в описываемом районе представлен вул каническим конусом Эльбруса, достигающим высоты 5633 n и отходящим от него в юго-восточном направлении Эльбрус 224
ским отрогом Бокового хребта, главными вершинами которого являются Ирик-чат (4040 м), Кзгем-баши (4013 м), Му-кал и Сылтран. После последней из названных вершин Эльбрусский отрог перерезается долиной р. Баксан. Далее к востоку его продолжением является высокий и сложный Адыр-ский хребет. Эльбрусский отрог в двух местах довольно значительно понижается, образуя перевалы Ирик и Ирик-чат. Скальные вершины Эльбрусского отрога имеют ряд современных ледников, а также обильные следы древнего оледенения.
Хребет Ташлы-сырт представляет собой остроконечную голую каменистую гряду с рядом довольно значительных по высоте вершин Кизыл-кая, Сурх (3084 м), Кара-кая (2870 м). Максимальной отметки — 3636 м хребет Ташлы-сырт достигает в западной части в вершине Кизыл-кая. Хребет Ташлы-сырт между вершинами Сурх и Кара-кая («Черная скала») имеет глубокое и широкое понижение, через которое прорывается на север Малка.
От северного подножья хребта Ташлы-сырт к северу протянулось обширное плато Бичесын шириной до 21 км, расчлененное ущельями и балками на целый ряд обрывков платообразного рельефа. Плато Бичесын имеет слабый уклон с юга на север: абсолютные отметки на юге — около 2450 м, а на севере — 2350 м. Приведенные цифры свидетельствуют о том, что плато здесь почти горизонтальное. Здесь, как это хорошо видно на приводимой фотографии (рис. 1), на слабо всхолмленной поверхности поднимаются невысокие, плоские с мягкими контурами холмы, разделенные широкими плоскими понижениями, причем превышения холмов над седловинами не превосходят 40—50 м. В восточном направлении плато становится заметно уже.
На севере плато Бичесын упирается в южный обрывистый склон Скалистого хребта, возвышающегося над плато на несколько сот метров. Скалистый хребет на крайнем западе описываемого района между Малкой и Подкумком имеет наименьшую высоту: вершина Бермамыт имеет цысоту 2643 м. К востоку хребет повышается и в вершине Западный Канжал достигает 2828 м. Некоторые вершины Скалистого хребта (Наужидзе, Канжал) являются останцами, отчлененными эрозией от плато, другие представляют собой повышенный край плато. Северный склон Скалистого хребта — это почти ровное плато, спокойно наклоненное к северо-востоку и имеющее ширину до 30 км. На крайнем западе, где Скалистый хребет наиболее удален от Главного, плато имеет весьма однообразный уклон, равный 2—3°, уменьшающийся к северу*, Л4ежду Малкой и Тызылом уклон значительно увеличивается и достигает 5—6°, а к подножью Джинальского хребта уменьшается до 1—2°, -
225;
15 Простор
Южный обрывистый склон Джинальского хребта меловой куэсты достигает высоты 1300 м (высшая точка — вершина Верхний Джинал — 1539 м) и поднимается над подножьем на 200—300 м. Северный склон Джинальского хребта, постепенно понижаясь, подходит к южному подножию третичной куэсты.	1
Самая северная, и в то же время самая низкая куэста — третичная, составляющая предгорья, сильно раамыта и орографически выражена слабо. Остатком ее является гора Ку-
ри с. 1. Плато Бичесын. Вдали виден Эльбрус. Фото С. Бессарабова.
ба-топа, сложенная третичными породами и совершенно отчлененная от других возвышенностей северного склона. Характерной чертой рельефа предгорной части является асимметрия долин и водоразделов: правые склоны долин круче и выше левых, а водоразделы приближены к правой стороне рек> полого понижаясь к левым склонам рек.
К северу от горы Куба-топа начинается полого наклоненная к востоку Предкавказская равнина. Равнинный характер этой местности слегка нарушается небольшими понижениями, чередующимися с более высокими участками. Некоторые понижения округлой или продолговатой формы, имеющие несколько десятков метров в диаметре и 1—2 м глубины, представляют собой так называемые степные блюдца. Речные долины и балки здесь имеют мягкие очертания, а террасы слабо выделяются в рельефе.
226
III. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
Описываемый район состоит из пород различного возраста.
Наиболее древними являются породы, слагающие Боковой хребет и в частности фундамент Эльбруса. Это — серые граниты в форме огромных лакколитов, вмещающей породой которых являются различного рода кристаллические сланцы. Обрывки кристаллических сланцев встречены среди гранитов в виде ксенолитов, что является доказательством большей древности кристаллических- сланцев по сравнению с гранитами. Большинство исследователей считает эти кристаллические сланцы и серые граниты докембрийскими, хотя вполне убедительных доказательств этого не имеется.
Палеозойские породы, сильно метаморфизованные в прорванные крупными интрузиями, являются фундаментом для залегающих на них мезозойских и кайнозойских пород. Наиболее древней толщей, принимающей участие в строении палеозойского фундамента, является свита кристаллических сланцев, обнажающаяся в верховьях . Малки и Хасаута и в районе слияния-рр. Мушты, Хасаута и Малки. Эти породы, как показывает изучение образцов из кернов, являются основанием мезозойских пород и в предгорьях [54, стр. 15]. Среди палеозойских сланцев преобладают хлоритово-альбитовые и слюдяно-хлоритовые. Сланцы прорваны крупными интрузиями красных Малкинско-Муштинских гранитов и гранодиоритов каледонского или герцинского возраста [54, стр. 17]. Палеозойский возраст сланцев определенно еще не доказан и -устанавливается Д. С. Кизевальтером и М. В. Муратовым [54, стр. 17] на основании наблюдений в районе рр. ^ефара и Урупа, где установлено согласное налегание кристаллических сланцев, подобных описываемым, на кембрийские известняки.
К северу наблюдается несогласный контакт толщи древнепалеозойских сланцев с полосой верхнесилурийских пород, представленных кварцитами, сланцами и известняками.
Хребет Ташлы-сырт слагается каменноугольными отложениями, которые надвинуты на древнепалеозойские сланцы (с юга на север).
Тектоника складчатого палеозойского фундамента отличается сложностью. Основным структурным элементом является крупная антиклиналь западтсеверо-западного простирания [54, стр. 18], с более крутым южным крылом. В южной части района недалеко от хребта Ташлы-сырт наблюдается синклинальная структура, к югу от которой идет еще одна антиклинальная складка, параллельная главной, но значительно меньших размеров. Породы верхнего силура соприкасаются с древнепалеозойскими породами по поверхности на-
15*
22Г
двига, наклоненной к северу под углом 40—50°. Верхнесилурийские породы прорваны интрузией серпентинитов, возраст которых одними исследователями (А. П. Герасимов) считается каледонским, другими (Н. Е. Ефремов) — герцинским. Си-.лурийские породы разбиты поперечными разломами на несколько блоков [54, стр. 19]. М. В. Муратов [54, стр. 20] полагает, что «верхнесилурийские породы заключены между двумя полосами более древних кристаллических сланцев. Они выполняют, следовательно, синклинальную систему между ними... Южнее описанной крупной основной антиклинали в районе хребта Ташлы-сырт располагается вторая синклинальная структура, выполненная карбоном и осложненная дополнительной складчатостью. Карбон с кристаллическими сланцами также соприкасается по надвигу, по которому, видимо, надвинут на север». М. В. Муратов склонен считать возраст описанных структур герцинским.
На поверхность палеозойского фундамента несогласно налегают мезозойские породы, характеризующиеся спокойным залеганием и малыми углами падения слоев.
По М. В. Муратову [54, стр. 23] в строении мезозойского покрова можно наметить пять различных по составу пачек пород, разделенных трансгрессивным контактом и небольшим угловым несогласием:
1)	нижнеюрские породы,
2)	среднеюрские породы,
3)	верхнеюрские породы,
4)	титон и нижнемеловые породы,
5)	верхнемеловые породы.
Низы нижнего комплекса составляет малкинская рудная толща, на которую налегает толща песчано-глинистых пород тоарского яруса. Толща эта распространена между подножьем хребта Ташлы-сырт и линией, проходящей через гору Манглай, устье р. Большой Лахран и среднее течение р. Гед-мыш [54, стр. 24]. Залегание нижнеюрских (верхнелейасовых) пород характеризуется наличием ряда пологих складок северо-западного направления. Намечают [54, стр. 26] две антиклинальные и две синклинальные складки. Южное крыло складки, расположенной у подножья хребта Ташлы-сырт, очень крутое, а в 2 км к северо-востоку от подножья горы Сурх видны довольно крутые складки с крыльями, разбитыми продольными сбросами и осложненными мелкой гофрировкой, которую М. В. Муратов рассматривает «как гравитационные складки, получившиеся при общем воздымании в районе Ташлы-сырта палеозойского основания» [54, стр. 26].
Среднеюрские отложения имеются лишь в виде небольших по площади участков на водоразделах и склонах. Они представлены мелкогалечниковыми конгломератами, слоистыми, железистыми песчаниками и темно-серыми глинами с
228
прослоями песчаников. Среднеюрские породы залегают с легким несогласием на нижнеюрских. Они имеют слабый наклон к северу и северо-востоку.
Резко несогласно на подстилающих породах залегают верхнеюрские отложения, имеющие более крутое падение, чем среднеюрские. В низах верхнеюрских известняков лежат аркозовые и слюдистые песчаники, иногда известковые. К верху песчаники переходят в плотные желтоватые песчанистые, иногда доломитизированные известняки.
Титонские отложения залегают согласно, без следов перерыва на тонкослоистых светлых известняках кимериджа. В комплексе титонских и нижнемеловых отложений выделяются три части:
1.	Титонские отложения, представленные по Кич-Малке глинистыми породами, а южнее — грубообломочными фациями;
2.	Титонско-валанжинские известняки и доломиты;
3.	Толща песчано-глинистых пород готерива, баррема„ апта и альба.
Верхнемеловые отложения состоят из слоистых известняков и мергелей, выступающих в рельефе невысокими, но отчетливыми грядами.
Третичные отложения слагают низкие холмистые предгорья, а также представляют собою постель четвертичных: аллювиальных отложений Предгорной равнины. Отложения эти горизонтальны или имеют слабый наклон. Третичные* породы рыхлые или слабо сцементированные. На горе Куба-топа указывается наличие верхнесарматских рыхлых песчаников и акчагыльских конгломератов, состоящих из галек мергелей, известняков и реже изверженных пород [111.
В составе четвертичных пород описываемого района выделяются следующие генетические типы: лавы, моренные отложения, делювий, озерные отложения, флювиогляциальные и аллювиальные отложения, лессовидные суглинки.
Изучением лав Эльбруса занимались В. В. Дубянский [32], А. П. Герасимов [16; 22], С. Соловьев [75], М. В. Муратов и М. В. Гзовский [55] и ряд других исследователей. Почти все исследователи приходят к выводу, что вулканическая деятельность Эльбруса происходила в несколько фаз, различающихся минералогическим составом извергаемых ;?ав- С. П. Соловьев [77, стр. 49] считает, что для извержений Эльбруса и вообще для вулканизма Центрального Кавказа характерно уменьшение кислотности от древних к молодым извержениям. Первые фазы вулканической деятельности Эльбруса, по мнению С. П. Соловьева [76, стр.429], характеризовались липаритами и деленитами, туфы которых найдены по краям Эльбрусского массива, и в частности в вер-ховьи Малки, близ ледника Уллу-чиран, залегающими не-
229
посредственно на породах древней кристаллической основы Эльбруса.
Липаритовые лавы, по данным А. П. Герасимова [16], перекрываются лавами дацитового состава. Значительно менее распространенными и, вероятно, более молодыми являются андезито-дацитовые лавы, которыми сложены верхние части обеих вершин Эльбруса и так называемый Ачкерья-кольский поток Восточной вершины.
Лавовые потоки верховий Малки, видимо, образовались в результате повторных излияний [23, стр. 15], о чем свидетельствуют перекрытия нижних потоков верхними, сложенными различными, даже по внешнему виду, лавами, иногда разделенными прослоями брекчиевидных лав, представляющих собою породу, в которой участки темно-серой лавы находятся в общей массе красной лавы.
Лавы Эльбруса имеют различную окраску. Они бывают темно-серые, светло-серые, черные и красные. Иногда встречаются породы, в которых черная и красная лавы переслаиваются в виде тонких полос. А. П. Герасимов [24, стр. 95] указывает, что эта полосатость лав, возможно, является результатом окислительных процессов, происходивших в некоторых участках лав вследствие того, что у них еще во время остывания выделились газы, обычно являющиеся сильными восстановителями.
В. В. Лубянский [32, стр. 486—487] на основании геоморфологического и петрографического исследования Эльбруса устанавливает следующие фазы его деятельности:
1)	извержение лавы дацитового состава из Хотютау-Азаусского кратера;
2)	извержение вязких гиало-пантеллерито-дацитовых лав из кратера, остатки которого в настоящее время составляют нижнюю часть Восточной вершины Эльбруса;
3)	извержение пантеллерито-дацитовой лавы на Восточной вершине Эльбруса;
4)	липарито-дацитовые и позже андезито-дацитовые лавы Западной вершины Эльбруса.
На основании изучения таблицы химических анализов эльбрусских лав (табл. 1) и геоморфологических наблюдений на Эльбрусе мы считаем необходимым сделать следующие замечания к схеме извержений Эльбруса В. В. Дубянского:
1. Дацитовая лава Хотютау-Азаусского кратера отличается сравнительно малой кислотностью, которая уступает кислотности других лав Эльбруса, за исключением андезито-дацитовых лав вершинных частей. Это обстоятельство, в связи с приведенным выводом С. П. Соловьева, дает нам некоторое основание считать, что дацитовые лавы Хотютау-Азаусского кратера моложе других лав Эльбруса, за исключением анде-.230
Химические анализы эльбрусских лав
Место взятия образца	Содержание в процентах											Вода при 110°	Потеря при прокаливав.	Сумма	Аналитик
	SiO2	AI2O3	Fe2O3	FeO	KiO	Na2O	CaO	MgO	TiO2	MnO	Р,о5				
Серая лава с моренной гряды между ледниками Гарабаши и Малый Азау	69,90	15,34	4,71							4,50	0,67									0,61	95,73	И. Тимофеева (ХГУ)
Пепельно-белая гиало-пантеллерито-дацитовая лава Восточной вершины [32, стр. 416]	69,06	16,61	1,33	1,08	3,18	4,10	3,66	1,32	—	нет	—	0,13	0,5b	101,03	В Дубян ский
Светло-серая пантеллерите-дацитовая лава Восточной вершины [32, стр. 325]	68,92	17,07	0,72	1,31	1,29	3,24	4,01	3,10	—	нет	—	0,14	1,20	101,00	»
Серо-стального цвета липаритодацитовая лава Западной вершины [32, стр. 281 ]	67,11	17,51	1,96	0,48	2,69	3,61	2,29	1,37			нет			0,35	1,69	99,06	»
Серо-стальная гиперстеново-био-титовая дацитовая лава Хотютау-Азаусского кратера [32, стр. 474]	66,86	16,04	2,71	1,11	4,26	3,89	3,73	1,70	—	нет	—	0,03	0,08	100,41	>
Темная андезито-дацитовая лава Восточной вершины и бокового кратера [32, стр. 374].	65,34	18,46	1,91	1,55	3,44	3,79	3,95	2,16	—	следы	—	0,13	0,41	101,14	>
Черная андезито-дацитовая лава вершинного вала Западной вершины [32. стр. 243]	1 65,61	18,48	1,81	1,44	2,54	4,19	4,06	1,89	—	следы	—	0,15	0,37	100,54	1 
зито-дацитовых лав вершинных частей. Нам кажется, что небольшая высота кратерной воронки Хотютау-Азаусского кратера объясняется не большой разрушенностью его вследствие древности, а тем обстоятельством, что из этого кратера изливалась жидкая лава, которая не могла создать высокий вулканический конус с крутыми склонами.
2. Несмотря на явное отличие минералогического и химического состава лав верхних частей вершины Эльбруса, представленных андезито-дацитами, от пантеллерито-дацитовых лав, слагающих основание вершинных конусов, В. В. Дубинский не выделяет особой андезито-дациговой фазы — самой молодой фазы вулканической деятельности Эльбруса. В то же время, находясь на Восточной вершине, мы ясно можем наблюдать, как через восточный прорыв кратерной воронки выливался поток лавы, не похожей, даже по внешнему виду, на лаву, слагающую кратерную воронку.
На основании всего вышеизложенного мы находим возможным предложить в качестве рабочей схемы, требующей, конечно, дальнейшего уточнения и разработки, схему извержений Эльбруса (табл. 2).
Таблица 2
Схема извержений Эльбруса
Порядок извержений	Очаги извержений	Характер лавы
1	Неизеестен	Липариты
2	Восточная вершина	Гиало-па нтеллерито-даци гы
3	Восточная вершина	Пантеллери го- дациты
4	Западная вершина	Липарито-дациты
5	Хотютау-Азаусский кратер	Гиперстено-биотитовые дациты
6	Западная вершина	Андезито дациты
7	Восточная вершина и боковой кратер	Андезито -дациты
В верховьях Малки имеются современные и древние моренные отложения. Современные моренные отложения ледников северного склона Эльбруса, питающих Малку и ее притоки, характеризуются преобладанием в их составе лавового материала. Исследованные нами современные отложения ледника Уллу-чиран, кроме лавы, заключали в себе обломки гранита и пемзы.
Древнеморенные отложения долины Малки по времени могут быть разделены на два комплекса:
232
а) моренные отложения, лежащие на современном днище,—хвалынские [41], согласно принятой нами терминологии, и б) моренные отложения, лежащие на остатке более древнего днища — хозарские.
Остатков моренных отложений, соответствующих более древнему эрозионно-гляциальному циклу — бакинскому, указываемому для соседней долины Баксана [41], в описываемом районе нами не обнаружено.
Моренные отложения, лежащие на современном днище, долины, встреченные нами в долине Малки примерно в 8 км выше устья р. Шаукам состоят из неокатаяных валунов (рис. 2) песчаника, лавы, аспидного сланца, конгломерата. Валуны довольно значительно различаются по своей величине, встречаются валуны до 2 м в диаметре, включенные в щебневатую и песчанистую массу. Морена у озера Айдамир-гель, расположенная на древнем лавовом потоке, также богата лавовым материалом. В противоположность этому моренные отложения, лежащие на днище долины, принадлежащей хозар-скому эрозионно-гляциальному циклу, не содержат в себе лавы [55, стр. 78], на чем М. В. Муратов и М. В. Гзовский строят свою гипотезу о том, что' во время образования этих отложений высота Эльбруса была очень незначительна, вследствие чего лава не могла попасть в моренные отложения. Но в моренных отложениях, находящихся на соответствующих остатках склонов в долине Баксана, нами находилось довольно большое количество обломков лавы, что свидетельствует о значительности влияния Эльбруса на состав моренного материала сползающих с него ледников. Поэтому нам кажется более правильным объяснить отсутствие лавы в моренном материале хозарского днища верховьев Малки приносом моренного материала ледниками с Эльбрусского отрога, лишенного лав.	к
Древними моренными отложениями богаты и некоторые верхние притоки Малки — Бирджалы-су, Кала-Кулак, Ислам-чат и др.
Многочисленные моренные отложения обнаружены также в районе Скалистого хребта [14, стр. 102; 70, 415; 55]. Особенно хорошо выраженные древние моренные отложения указываются в районе Гуд-горы, Большого Бермамыта и Западного Канжала. Они состоят из пород, которыми сложен Скалистый хребет, главным образом из известняков и песчаников. Н. И. Николаев [58, стр. 6] указывает, что моренным материалом покрыты и водоразделы между долинами, в которых находятся моренные языки. Это дает ему основание полагать, что моренные отложения водоразделов представляют собой следы другого более древнего оледенения, чем оледенение, остатком которого являются моренные языки в долинах.
233
Моренные отложения Скалистого хребта свидетельствуют б том что в период их образования снеговая граница стояла настолько низко, что на обширных плато северного склона Скалистого хребта могло существовать значительное оледенение.
Рис. 2. Моренные отложения в 8 км выше устья р. Шаукам. Фото П. Ковалева.
Делювиальные отложения являются довольно распространенными в некоторых частях исследованного района, особенно в области развитий розовых гранитов, где они образуют нередко мощные осыпи, имеющие иногда характер каменных рек протяженностью до километра, и в основании обрыва Скалистого хребта.
В долине встречаются осыпи двух типов:
а)	древние, лежащие более устойчиво, в настоящее время уже не пополняемые новыми обломками, часто заросшие растительностью, и
234
б)	молодые, продолжающие образовываться и в настоящее время.
Древние осыпи образовались в более суровых климатических условиях, при которых интенсивнее происходило выветривание. Эти условия характеризовались и более низким положением снеговой границы. Молодые осыпи особенно распространены в верхней части долины вблизи ледников, где в настоящее время значительно морозное выветривание.
Количество делювиальных отложений в долине Малки значительно меньше, чем в соседней долине Баксана. Здесь они нигде не имеют характера шлейфов, опоясывающих на значительных расстояниях подножья склонов, что наблюдается в долине Баксана. Это находит свое объяснение в том, что склоны долины Малки более круты сравнительно с баксанскими и внизу переходят, почти не меняя крутизны, в русло реки. Здесь у подножий склонов почти нет площадок, где бы мог накопляться обрушивающийся со склонов материал. Обломки пород падают непосредственно в реку и транспортируются вниз по реке, измельчаясь от ударов друг о друга, о дно и стенки русла и откладываются уже в виде аллювия.
Скопление делювиального материала в верховьях долин дает материал для мощных селевых потоков [14, стр. 104—105].
В верховьях Малки имеются древние озерные отложения. Они встречены в трех местах: 1) выше водопада Султан; 2) в долине р. Бирджалы-су у слияния этой реки с Малкой, где озерные отложения, расположенные до высоты 100 м над современным уровнем реки, прикрыты моренными отложениями и 3) между левой береговой мореной ледника Уллучиран и перевалом Брын-таш.
Озерные отложения имеют ясно выраженную слоистость и сложены относительно мелким материалом. Основная пасть материала песчанистая. В петрографическом отношении материал озерных отложений довольно однообразен и представлен главным образом обломками лавы.
Современные флювиогляциальные и аллювиальные отложения сложены обломками пород, слагающих бассейн р. Малки. Поскольку вниз по долине обнажаются все новые и новые по» роды, то и аллювиальные отложения обогащаются книзу новыми породами и минералами: в верховьях долины преобладают лавы, яшмы, пемза, серый гранит, ниже добавляются розовый гранит, песчаники, известняки.
;4 Весьма интересны аллювиальные отложения рек, расположенных западнее Малки — Подкумка, Этоки и Золки, при-; надлежащих к бассейну Кумы. В верхнем течении названных’ рек галечник представлен породами, слагающими Джинальский хребет, со склонов которого эти реки берут Ниже в
235
долинах рек встречены галечники изверженных пород, характерные для верховьев Малки. Это служит одним из доказательств того, что в прошлом Малка несла свои воды восточнее современной долины и принадлежала не к бассейну Терека,, а к бассейну Кумы.
Флювиогляциальные и аллювиальные отложения слагают различного возраста террасы.
В верхнем и среднем течении Малка почти лишена террас, за исключением пойменной и то не являющейся непрерывной, а встречающейся в виде обрывков, причленившихся к руслу реки то с левой, то с правой стороны. Более древние террасы вследствие крутости склонов и узости долины встречены на некоторых участках долины и притом весьма незначительны по протяженности. Так, две террасы мы обнаружили в озерной котловине, расположенной выше водопада Султан. Они состоят из крупного галечникового материала и прислонены к озерным отложениям. Обрывки 2—3 древних флювиогляциальных террас находились нами и ниже по течению реки, .особенно в ее более широкой части, расположенной ниже водопада Кекрек, вблизи селения Хабас, а также в долинах притоков Малки — Ха-саута, Харбаза, Ислам-чат.
Наши наблюдения позволяют нам выделить в долине Малки три серии террас:
1)	послехвалынские террасы;
2)	хвалынские террасы — террасы последнего эрозионно-гляциального цикла и
3)	хозарские террасы — террасы предпоследнего эрозион-но-гляциального никла.
Послехвалынские террасы распространены почти повсеместно в предгорной и равнинной части течения Малки. В разных местах наблюдается от одной до двух террас этого возраста, высота которых над уровнем реки колеблется от двух до шести метров. Эти террасы в основании состоят из галечника с прослоями и линзами песка, а вверху из песчаносуглинистого материала, иногда содержащего гальку. Галечник этих террас почти не отличается от современного аллювия. Суглинок, покрывающий их, имеет хорошо заметную слоистость, указывающую на его водное происхождение.
Хвалынские террасы в долине Малки хорошо развиты на всем ее протяжении от города Прохладного до Предгорий. Они различаются между собой по высоте, вероятно, за счет смыва верхних суглинистых горизонтов. К этому возрасту относится 15-метровая терраса на левом берегу Малки в районе ст. Прохладной. Она имеет следующий разрез:
1.	Гумусовый горизонт, имеющий в сухом состоянии серый цвет с слабым коричневым оттенком, усиливающимся книзу по мере ослабления серого цвета, вскипающий с по
236
верхности. Мощность — 35 см. Переходит в следующий горизонт языками и карманами.
2.	Довольно светлая, буровато-коричневая со следами столбчатой отдельности лессовидная порода, сплошь пропитанная карбонатами, которые на глубине 50 — 60 см создают отдельные небольшие конкреции и псевдомицелий. Очень много следов червей, пронизывающих всю толщу породы. Имеются отдельные кротовины. Граница со следующим горизонтом резкая. Мощность— 180 см.
3.	Беловато-сероватого цвета аркозовый песок, довольно крупнозернистый, с массой мусковита, полевого шпага. Видимая мощность — около одного метра (по свидетельству рабочих карьера, мощность этого горизонта достигает шести метров).
Суглинок хвалынской террасы, который произошел, вероятнее всего, за счет размыва и перемыва суглинков хозарской террасы, был подвергнут подробному петрографическому исследованию в химико-петрографической лаборатории Харьковского Государственного университета (аналитик А. К. Пономаренко), результаты которого представлены ниже ^табл. 3).
Таблица 3
Гранулометрический состав суглинков (по Саба*, ину)
Размеры частиц в мм	Название фракций	Процентное содержание	
		суглинок хвалынской террасы	суглинок хозарской террасы
Больше 0,25	Крупный и средний песок	11,35	j	0,21
0,25—0,05	Мелкий и тонкий песок	14,88	17,83
0,05—0,01	Грубая пыль	27,00	20,89
0,01—0,005	Тонкая пыль	33,82	34,32
0,005—0,001	Грубый пелит	5,78	12,01
Меньше 0,001	Тонкий пелит	7,31	17,74
Изученную породу хвалынской террасы следует характеризовать как тяжелый пылеватый суглинок с разнозернистой
237
песчаной фракцией. Зерна минералов отличаются плохой окатанностью. В песчаной фракции встречаются кусочки горных пород — песчаника и глинистых сланцев.
Минералогический состав этих суглинков, изученный иммерсионным методом, виден из таблицы 4, где приводится также минералогический состав суглинков хозарской террасы.
Большой интерес представляет нахождение вулканического стекла в легкой фракции лессовидной породы хвалынской террасы.
Хозарская терраса хорошо выражена в районе города Прохладного. Образуя четко выраженный уступ, она проходит вдоль левого берега Малки до ст. Марьинской. Лежащие в основании этой террасы крупнозернистые пески прикрыты мощным покровом лессовидных суглинков (до 30 м). Порода, покрывающая эту террасу, также была изучена (табл. 3, 4, 5) и, как видно из таблицы, в гранулометрическом отношении представляет собой тяжелый пылеватый суглинок. Зерна минералов — крупные, остроугольные, неправильной формы.
Химический состав глинистой фракции лессовидной породы хозарской террасы виден из таблицы 5. Пересчет химического анализа, произведенный А. Пономаренко, показал, что формула примерно укладывается в минерал из группы монт-морилонита.
Вблизи селения Павлоградского хозарская терраса, вероятно, погружается: галечник опускается ниже уровня реки и река течет в берегах, сложенных лессовидными суглинками, разделенными ископаемыми почвами. Разрез террасы в этом месте следующий:
1.	Современная почва степного типа мощностью до 1 м;
2.	Грязновато-бурая, изрезанная норами розовых скворцов лессовидная порода, обваливающаяся большими столбами. Мощность — 2,5 м;
3.	Темно-бурый горизонт, вероятно, ископаемая почва. Мощность — 0,6 м;
4.	Грязно-палевого цвета суглинок. Мощность — 0,6 м;
5.	Бурого цвета ископаемая почва, растрескивающаяся на полигональные отдельности. Мощность — 2 м;
6.	Лессовидный суглинок, обнажающийся до самой поверхности воды. Видимая мощность — 3 м.
Более древних террасовых отложений, чем хозарские, нами в равнинной части долины Малки не было обнаружено. Указываемые Н. С. Богаником [3, стр. ПО] миндельские галечники между селениями Куба и Малка в низах разреза древней долины Малки, мы полагаем, являются хозарскими, поскольку, верхний несцементированный галечник, отделенный от нижнего прослоями лессовидных суглинков, не прикрыт лессовидными суглинками, вследствие чего его следует считать моло-
238
Таблиц а 4
Минералогический состав суглинков
—		 Лессовидный су-„ глинок хвалынской террасы	Лессовидный суглинок хозарской террасы	Наименование минералов
+		Магнетит
+	+	Ильменит
+	+	Лейкоксен
+	+	Роговая обманка
+	+	Ставролит
+	+	Гранат
+	+	Циркон
+	—	Бурый железняк
+	+	Пирит
+	+	Рутил
+	+	Турмалин
+	+	Глинистый сланец
+	—	Пироксен
+	+	Плагиоклаз
+	+	Кварц
+	+	Полевой шпат
+	+	Эпидот
+	—	Силлиманит
+	+	Мусковит
+	+	Биотит
+	+	Флогопит
+	—	Серицит
4-	; +	Глауконит
+	!-• +	Ортоклаз
+	+ ,	Микроклин
+	—	Халцедон
+		Вулканическое стекло
4-	+	Гематит
239 1
Таблица 5
Химический состав глинистой фракции лессовидного суглинка хозарской террасы
Наименование окислов	Процентное содержание
SiOa	53,35
Fe2O3 AI2O3 CaQ	7,56 20,91 4,59
MgO Потеря при прокаливании Щелочи (по разности)	2,16 9,70 1,73
дым. Наличие трех горизонтов ископаемых почв также не может служить доказательством того, что лессовидные суглинки лежат на миндельских (бакинских) галечниках, так как известно, что суглинки хозарской террасы могут быть разделены и большим числом ископаемых почв [66].
А. Л. Рейнгард [66] указывает на наличие миндельских террас (террас бакинского гляциально-эрозионного цикла) в предгорьях (у селения Сармаково). К сожалению, нам не удалось посетить участок, где указываются А. Л. Рейнгардом эти террасы.
IV. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ДОЛИНЕ Р. МАЛКИ
1.	Влияние тектоники на рельеф
В описываемом районе тектонические условия имели весьма заметное влияние на генезис форм рельефа. В основном тектонические условия определили гидрографическую сеть, которая создала долины и водоразделы — макрорельеф района.
Р. Малка имеет типичную поперечную долину, перерезающую ряд пластов осадочных пород в крест их простирания. Она пересекает ряд хребтов, параллельных Главному и Боковому— Ташлы-сырт, Скалистый, Пастбищный (Джиналь-ский), третичные предгорья. Это свидетельствует о том, что долина реки была заложена до выделения вышеназванных хребтов тектоническими и эрозиозными процессами, так как в противном случае они явились бы преградой для вод, стекавших со стороны центральной части кавказского горного сооружения. Только допущение сводообразных поднятий мало 240
расчлененного участка земной коры, расположенного на месте современного Кавказского хребта в добакинское время, может объяснить нам происхождение ряда почти параллельных друг другу поперечных доЛин северного склона Кавказа, в том числе долины Малки. Подобное объяснение генезиса поперечных долин северного склона Кавказа дает И. С. Щукин [81, стр. 74], и оно нам кажется довольно убедительным.
Огромное количество минеральных источников в долинах притоков Малки (Бирджалы, Ислам-чат, Шаукам) дает указание на вероятное существование здесь зон нарушений [27, стр. 58]. Существование огромных ворот в хребте Ташлы-сырт между вершинами Сурх и Кара-кая также, видимо, связано с тектоническим опусканием этого участка хребта.
Хребет Ташлы-сырт представляет собой в тектоническом отношении горстообразную структуру с особенно крутым южным склоном. Образование этой структуры,, по мнению С. П. Соловьева [73], следует отнести к последнему времени. Линии сбросов, видимо, дали возможность первоначально проявиться эрозии, которая положила начало образованию речных долин.
Для Скалистого, Пастбищного хребтов и предгорий характерны формы рельефа, называемые куэстами или слоевыми ступенями, которые обязаны своим пррисхождением тектоническому строению местности и водной эрозии. Геологическое строение района характеризуется наклонным падением слоев, имеющих различную способность денудироваться, что весьма благоприятствует образованию здесь куэстового рельефа. Здесь юрские, меловые и третичные породы, главным образом известняки и песчаники, характеризуются падением к северо-востоку. С юго-западной стороны моноклинально залегающие пласты отпрепарированы водой и представляют собой крутой, часто отвесный, обрыв (эскарп), вследствие чего куэста с юга имеет вид довольно высокого хребта или гряды. Долины рек, отпрепарировавших южные края куэст в бассейне Малки, являются продольными, направление которых, следовательно, также определялось тектоническим строением района. Значительную работу по выделению Скалистого хребта, вероятно, проделали воды мощной, возможно, апшерон-ской реки, долину которой представляет собой плато Бичесын.
Боковой хребет, являющийся вместе с Главным центральной частью антиклинально-горстового поднятия, вследствие этого представляет собой наиболее высокий участок в описываемом районе.
Тектонические движения в бассейне Малки в четвертичное время имели другой характер, нежели в долине Баксана. Об этом свидетельствуют следующие факты:
1)	меныпая выработанность ппотолыюго профиля долины Малки сравнительно с Баксаном;
16 Простор
211
2)	значительно меньшая глубина долины Малки по сравнению с баксанской долиной;
3)	более узкая и крутосклонная долина Малки, свидетельствующая о преобладании здесь глубинной эрозии.
Анализ вышеприведенных фактов показывает, что в общем поднятия в долине Малки были меньшими, чем в долине Баксана, поскольку здесь наблюдается меньший врез при одном и том же базисе эрозии. Тектонические поднятия в верховьях Малки, обусловившие последний этап вреза долины, вероятно, начались позднее, чем в долине Баксана, о чем свидетельствует невыработанность продольного профиля и господство в настоящее время глубинной эрозии.
Обилие фактов, подтверждающих молодость тектонических движений, является причиной того, что почти все современные исследователи Кавказа считают вполне доказанным влияние четвертичных тектонических движений на формирование Кавказской горной страны. Но по вопросу о размерах и характере этих движений мнения значительно расходятся.
Большое значение четвертичной и особенно верхнечетвертичной тектонике придает Л. А. Варданянц, который указывает, что «удельная роль верхнечетвертичных движений в формировании современного нам Кавказа ни в коем случае не ниже чем 50%, а при несколько ином толковании некоторых фактов удельная роль этих движений может достигнуть даже всех 100%» [5]. В связи с этим Л. А. Варданянц приходит к выводу, что «наиболее вероятен верхнечетвертичный возраст современного высокогорного рельефа Большого Кавказа, возникшего, следовательно, в буквальном смысле этого слова на глазах человека» [5].
• Однако не все исследователи Кавказа придают столь большое значение верхнечетвертичной фазе в формировании рельефа Кавказа. Некоторые из них (Н. И. Николаев, Н. В. Думитрашко, К. К. Марков) считают, что роль четвертичных тектонических движений Л. А. Варданянцем преувеличена.
Н. И. Николаев [57] и Н. В. Думитрашко [33] приводят ряд фактов, в значительной степени опровергающих положения Л. А. Варданянца о верхнечетвертичном возрасте рельефа Кавказа.
Наши наблюдения также подтверждают выводы Н. И. Николаева и Н. В. Думитрашко. Трудно согласиться с той or ромной ролью, как-то придает Л. А. Варданянц сбросовой тектонике в формировании рельефа Кавказа в верхнечетвертичное время. Он, например, указывает [4], что плато Бичесын отделено от хребта Ташлы-сырт верхнечетвертичным сбросом, а к северу сливается со Скалистым и Пастбищным хребтами, представляя вместе с ними единую поверхность выравнивания, переходящую к северу в пенеплен накопления. Но Л. А. Вар-212
данянц не приводит никаких доказательств верхнечетвертично’ го возраста сбросов между плато Бичесын и хребтом Ташлы-сырт. Имеющееся по этому вопросу указание С. П. Соловьева [73] говорит лишь о послеюрском возрасте сбросов.
Изучая соотношения выравненной поверхности с хребтом Ташлы-сырт, можно видеть, что она, постепенно повышаясь, входит в глубокие долины прорезающих его рек. Из этого следует сделать вывод, что возраст рельефа хребта Ташлы-сырт и вместе с тем Центрального Кавказа более древний, чем время образования поверхности выравнивания Бичесын [58]. Плато Бичесын не представляет собой единой плоскости со Скалистым хребтом, так как поверхность последнего возвышается над ней в виде уступа, достигающего высоты нескольких сот метров. Поэтому следует полагать, что во время выравнивания Бичесынской поверхности Скалистый хребет уже существовал.
Плато Бичесын пересекает долины Баксана и Малки, имеющие хорошо выраженные хвалынские и хозарские днища и следы бакинского днища. Следовательно, его следует считать определенно дохозарским, т. е. доверхнечетвертичным и, весьма вероятно, добакинским.
При выходе Баксана и Малки на равнину обнаружены остатки бакинских террас, что, также свидетельствует о том, что хозарская долина врезана в бакинскую. Следовательно, надо думать, что после бакинского времени не произошло заметной перестройки гидрографической сети. Если допустить, что вышеуказанный сброс, отделивший плато Бичесын от хребта Ташлы-сырт, произошел в бакинское время, то следовало бы ожидать резкой перестройки гидрографической сети, в то время как приведенные факты указывают на противоположное.
Исходя из изложенных соображений, мы, как и Н. И. Николаев, считаем возраст плато Бичесын добакинским, скорее всего верхнеплиоценовым, так как полагаем, что в бакинское время в него уже были врезаны долины Малки и Баксана.
По представлениям Л. А. Варданянца, «вне орогеническнх фаз не может быть оледенений... и оледенение является показателем того, что существовала орогеническая фаза» (8, стр. 99]. По Л. А. Варданянцу, гюнцскому, миндельскому, рис-скому, вюрмскому и бюльскому оледенениям соответствуют °рогенические фазы. Следовательно, исходя из точки зрения Варданянца, необходимо допустить, что в четвертичный период были значительные поднятия горной части, во время которых происходили оледенения. После оледенений наступали межледниковые эпохи, которые, исходя из принципа Л. А. Варданянца, необходимо объяснять тектоническими опусканиями местности или понижением ее вследствие денудации. Но следов массового опускания Кавказской горной страны в межледниковые перио-
16'	243
ДЫ до сих пор никто не замечал. Роль же денудационных процессов сравнительно невелика и не могла обеспечить за прошед-шее время необходимого для исчезновения ледников понижения горной страны. Принимая длительность четвертичного периода в 500. ООО лет [9, стр. 153], а величину денудации для бассейна Терека по Г. С. Леонтьеву [51] равной 0,23 мм в год, получаем понижение рельефа за весь четвертичный период (всего 115 м).
Мы полагаем, что Л. А. Варданянц подходит односторонне к вопросу о причинах кавказских оледенений, ставя оледенения в зависимость только от орогенических поднятий и отбрасывая такой важный фактор, как изменение климата. На самом деле оледенения являются результатом взаимодействия нескольких факторов природы, из которых главными следует считать изменения климата и орогенические движения [26, стр. 227], причем в одних случаях преобладающим фактором являлась орогения, в других — климат. С этой точки зрения, рассматривая оледенения Кавказа, мы, вследза К. К. Марковым, приходим к выводу, что оледенения апшеронское (верхне-плиоценовое) и бакинское (нижнечетвертичное), вероятно, были связаны с тектоническими движениями1, а оледенения хозарское и хвалынское были обусловлены климатическими причинами.
Какими фактами подкрепляется этот вывод? Прежде всего, значительной дислоцированностью акчагыльских, апшерон-ских и бакинских отложений, свидетельствующей об интенсивных тектонических движениях в верхнеплиоценовое и нижнечетвертичное время, и почти полным отсутствием дислоци-рованности хозарских и хвалынских отложений [1, стр. 488]. К нижнечетвертичному времени, видимо, следует отнести окончательное оформление структуры Терского и Сунженского хребтов [68, стр. 123], а также перестройку гидрографической сети на Северном Кавказе.
Некоторые основания для нашего предположения о причинах оледенений дают имеющиеся материалы по ископаемой (Ъло-ре Кавказа, которые показывают, что флора акчагыла, апше-ронаи чауды соответствовала климату не более суровому, чем современный [26, стр. 187]. Чаудинские слои считаются эквивалентными бакинским [26, стр. 407]. Поэтому мы должны принять, что и во время бакинского оледенения не происходило значительного похолодания климата, а следовательно, бакинское оледенение в заметной степени могло быть связано с тектоническими движениями. В то же время нахождение па Кавказе в настоящее время четвертичных северных реликтов указывает на то, что в четвертичном периоде (вероятно, в хозарское время, когда языки северно-европейского ледника
1 Бакинское оледенение в значительной степени обусловливалось и климатическими причинами.
244
спускались особенно далеко на юг) некоторое время были благоприятные условия для их проникновения сюда.
О значительной роли тектоники как причины бакинского оледенения говорит также несимметричность этого оледенения всем последующим оледенениям, в том числе современному; вс время бакинского оледенения максимум развития ледников оыл в Центральном Кавказе, а в последующее время он передвинулся в Западный Кавказ [67, стр. 5]. Эта асимметрия бакинского оледенения могла быть обусловлена только тектоническими поднятиями, вероятно происходившими более интенсивно в Центральном Кавказе, так как климатические условия, более благоприятствующие оледенению Западного Кавказа сравнительно с Центральным, надо полагать, наблюдались и тогда.
В верхнечетвертичное время тектонические движения про^ должались, но в значительно меньшем масштабе, чем в нижне-четвертичное время и в плиоцене. Это доказывается, как уже упоминалось, отсутствием дислоцированности верхнечетвертичных отложений, а также взаимным расположением остат^ ков конечных морен верхнечетвертичных оледенений, лак как «в горной стране, испытывающей поднятие, старые морены всех ледниковых эпох (стадий), которые предшествовали последней, будут уничтожены и, во всяком случае, плохо сохранены. Хорошо выражены морены только последней эпохи оледенения» [26, стр. 230]. В описываемом районе, да и вообще на северном склоне Кавказа, морены последующей стадии ледника лежат выше по долине морен предыдущих стадий, не перекрывая их, причем сравнительно хорошо сохранились остатки морен трех оледенений. Такое расположение морен может указывать лишь па все уменьшающееся проявление тектонических сил, на незначительность тектонических^ поднятий.	л
Существующее расположение морен двух последних оледенений объясняется, если допустить, что главной причиной их возникновения являлись климатические изменения.
Теперь перейдем к вопросу о характере четвертичных тектонических движений. До последнего времени представлялось (А. Л. Рейнгард, В. П. Ренгартен), что в четвертичное время движения выражались только в сводообразных поднятиях горной области и в прогибании предгорных впадин [68, стр: 126]. Л. А. Варданянц доказал наличие горстообразных неравномерных поднятий, заняв при этом позицию отрицания сводообразных движении, но с отрицанием сводообразных Движений на Кавказе, конечно, нельзя согласиться, потому что «относительная высота террас почти всех рек Кавказа поднимается к верховьям» [33, стр. 159], что служит прямым указанием на наличие сводообразных поднятий. О наличии таких
245
движений свидетельствует также система консеквентных рек, которая могла образоваться только в результате сводовых поднятий. Нам кажется, что наиболее правильную позицию в этом вопросе занимает Н. В. Думитрашко, допускающая наличие общего сводообразного поднятия и местных, значительней величины глыбовых движений [33, стр. 159].
Особенно хорошо тектонические движения наблюдаются в предгорной части. Здесь можно отметить ряд участков, испытавших поднятия или опускания в четвертичное время. Прежде всего бросается в глаза обширная Баксанская равнина, представляющая собой медленно прогибающуюся в течение четвертичного периода синклиналь [3, стр. 119]. Четвертичные террасы долины Баксана, подойдя к Баксанской равнине, постепенно понижаются к северо-востоку и погружаются под молодые галечниковые отложения, сплошь покрывающие равнину отселения Баксан до селения Алтуд. К северо-востоку от селения Алтуд встречаются обрывки террас хвалынского возраста, характеризующие собой, видимо, северное крыло синклинали.
В нижнечетвертичное время, вероятно, в связи с опусканием Баксанской депрессии происходят поднятия в северной части Баксанской предгорной равнины, образующие Прохлад-ненско-Георгиевский вал, имеющий вид очень широкого и пологого свода. Это пологое поднятие, устанавливаемое С. А. Батуевым [11, стр. 941] и В. П. Репгартеном [68, стр. 126], вероятно, было причиной изменения направления течения р. Малки, ранее впадавшей в р. Куму, а теперь являющейся притоком Баксана.
Н. С. Баганик выражает сомнение в существовании Про-хладненско-Георгиевского вала. Он указывает: «Если бы эти поднятия и происходили, ими можно было бы объяснить только более поздние изменения в направлении течения реки Малки, причем остались бы совершенно непонятными причины отклонения этой реки к востоку от ее первоначального течения, когда она направилась в Куру, а потом в Горькую балку, так как эта часть Малки находилась бы к северу от предполагаемого поднятия» [3, стр. 98]. Доводы Н. С. Боганика нам не представляются достаточно убедительными, так как постепенное отклонение Малки все более и более к востоку вполне объясняется вышеуказанным поднятием, если допустить, что поднятие раньше начало проявляться в районе Георгиевска, а позднее постепенно распространялось к району г. Прохладного.
Таким образом, мы видим, что влияние молодых тектонических движений на формирование рельефа в описываемом районе было довольно значительным.
2.	Вулканические формы рельефа
Вулканические формы рельефа в описываемом районе представлены потухшим вулканом Эльбрусом и древними ла- ,
246
вовыми потоками, спускающимися с его кратера в долину Малки.
Абсолютная высота Эльбруса — 5633 м. но высота собственно вулканического конуса Эльбруса невелика, так как цоколь древних пород, сложенный гранитами и кристаллическими сланцами, имеет верхнюю отметку около 4000 м и, следовательно, высота вулканического конуса Эльбруса, видимо, не превышает 1500 — 1600 м [7, стр. 591].
Первые исследователи Эльбруса — Г. В. Абих, И. В. Мушкетов [56], Д. Е. Иванов [37, стр. 495 — 496], не совершавшие восхождений на его вершины, полагали, что Эльбрус является вулканом с одним кратером, расположенным между двумя вершинами. Лишь после посещения вершины Эльбруса рядом исследователей, и особенно после восхождения А. В. Пастухова, представившего фотографические снимки вершинных частей Эльбруса, стало ясным, что «обе вершины Эльбруса суть кратера потухшего вулкана и имеют воронкообразную форму». Это теперь ясно для каждого, совершившего восхождение на Эльбрус.
Кратерная воронка Восточной вершины сильно разрушена в южной части. По данным В. В. Дубянского [32, стр. 177], диаметр ее — около 700 м, а общая длина уцелевшей части борта равна приблизительно одному километру. Что касается глубины воронки, то в связи с тем, что она заполнена фирном, непосредственных данных получить нельзя. В. В. Дубянский на основании косвенных соображений считает глубину воронки равной приблизительно 300 м.
На Западной вершине кратерная воронка выражена еще лучше, чем на Восточной. Здесь кратерный борт сохранился примерно на 3/4 своего первоначального размера. Диаметр воронки равен примерно 225 м [32, стр. 182]. Борт кратера, как и у Западной вершины, имеет прорыв.
В 1888 году М. К. Голомбиевский [28, стр. 32 — 33] указывал на существование на восточном склоне Восточной вершины Эльбруса бокового кратера, имеющего форму вытянутого сверху вниз овала, нижний конец которого лежит приблизительно на высоте 4 600 м. В. В. Дубянский считал на основании своих наблюдений, что это лавовое образование не является кратером, а служит продолжением лавового потока Восточной вершины. В доказательство он указывает, что лавы, слагающие этот поток, идентичны лавам восточного лавового потока Восточной вершины. Однако исследования С. П. Соловьева [76, стр. 430] подтверждают существование здесь бокового кратера. Наши наблюдения при восхождении на Восточную вершину Эльбруса и вершину Ирик-чат также подтверждают наблюдения М. К. Голомбиевского и С. П. Со--ловьева. О наличии здесь кратера говорит наличие воронки,
247
а также соображения о том, что если бы воронка произошла вследствие раздвоения лавового потока, встретившего на пути своего движения препятствие, то мы должны были бы видеть это препятствие в разветвлении потока вместо наблюдаемого там в действительности понижения.
Кроме двух вершинных конусов и бокового кратера Восточной вершины, некоторые исследователи (В. Корзун, В. В. Дубянский) указывают еще на два древних кратера на склонах Эльбруса—Хагютау-Азаусский кратер и кратер, расположенный на месте снежного поля Джикка-ауген-кез [30, стр. 8; 45, стр. 12—13].
Наши наблюдения подтверждают мнение В. В. Лубянского [32, стр. 165] о существовании Хотютау-Азаусского кратера, ограниченного на севере и северо-востоке обрывистым уступом Эльбрусского плеча, представляющего собой лишь небольшой обрывок барьера древнего обширного кратера, и обрывом (не меньше 100 м высотой), разделяющим фирновые бассейны ледников Большой и Малый Азау. Мы считаем, что нет оснований допускать наличие древней кратерной воронки под фирнами Джиккз-ауген-кез. Здесь не наблюдается никаких геоморфологических форм, которые можно было бы принять за остатки кратера, а нахождение на этом снежном поле гранитного нунатака (пик Калицкого) свидетельствует о том, что под фирном, вероятно, погребен рельеф, послуживший основанием для вулканического сооружения Эльбруса. Вероятно, мощный фирновый покров, скрывающий этот платообразный рельеф, явился причиной его малой расчлененности.
Лавовые потоки долины Малки достигают в длину 10 км. Большая -часть исследователей считает их неодновозрастными. Устанавливаются два различающихся по возрасту потока лавы:
1)	более древний, занимающий, вероятно, постхозарский врез в хозарскую долину Малки и
2)	более молодой, расположенный гипсометрически выше первого. Прорезание более молодого лавового потока рекой является причиной образования водопадов Султан и Кек-рек.
Жидкая лава под действием силы тяжести стремилась течь по наиболее пониженным участкам рельефа, какими являлись русло р. Малки и русла ее притоков. В двух местах мы видели налегание лавы на древний аллювий. Одно из та-. ких мест находится в самой нижней части древнего потока (примерно в Ю км от устья р. Харбаз). Лава здесь образует обрыв высотой от 40 до 80 м и находится на высоте около 250 м над рекой. Хорошо виден контакт с коренной породой и с аллювием. Последний представляет собой линзу длиной около ’40 м и толгциной до 5 м и состоит из круглых хорошо окатан-248
ных валунов, в основном состоящих из лавы. Налегание лавы на аллювий мы обнаружили также на левом склоне долины возле водопада Кекрек. Оба названные обнажения показывают, что древняя долина Малки, соответствующая времени извержения лав, располагалась несколько в стороне от современной и была значительно менее глубокой.
3.	Гляциальные формы рельефа
1)	Современное оледенение верховьев Малки. Современное оледенение бассейна Малки составляется из ледников северного склона Эльбруса Уллу-чиран, Ка-ра-чаул, Уллу-кол, Уллу-мамет-дерку, Микель-чиран, Кынгыр-сырт и Джикка-ауген-кез. Эти ледники начинаются из общего фирнового бассейна эльбрусского купола.
Снеговая граница на северном склоне Эльбруса лежит выше, чем на других его склонах. А. Л. Рейнгард указывает [64, стр. 296] снеговую границу на северном склоне на высоте 3900 м. Большая высота снеговой границы на Эльбрусе объясняется тем, что «на Эльбрусе особенно сильно сказывается влияние массового поднятия на положение снеговой границы» [64, стр. 22]. Большая высота снеговой границы на северном склоне Эльбруса [61, стр. 241], вероятно, стоит в связи с различной влажностью притекающих к Эльбрусу воздушных масс. Воздушные массы, идущие от Черного моря к южному склону, более влажны, чем воздушные массы, подходящие к северному склону со стороны Восточно-Европейской равнины.
Ледник Уллу-чиран. Наибольшим ледником северного склона Эльбруса является ледник Уллу-чиран, из которого берет начало главный исток Малки — р. Кизыл-кол. Ледник Уллу-чиран находится на северном склоне Западной вершины Эльбруса. Область его питания занимает примерно половину северного склона Западной вершины и северный склон Эльбрусского плеча.
Восточная часть фирнового бассейна ледника отделяется скалистым выступом от фирновых полей, стекающих в сторону соседнего ледника Кара-чаул. К западу от этой ледопадной части фирнового бассейна находится обрывистый участок, где между обнажающимися лавовыми скалами видны фирновые потоки. Затем идет отделенный скалистым выступом и срединной мореной широкий цирк, оканчивающийся небольшим ледопадом, за которым к западу находится почти ровное снежное поле.
Началом ледника Уллу-чиран, мы полагаем, следует считать Западную вершину Эльбруса, откуда общая длина
24£
ледника в период топографической съемки была 8,0 км1, а длина ледникового языка — 3,4 км. Ширина ледника в верхней части достигает нескольких километров, суживаясь на конце до 400 м.
На леднике видны две срединные морены, изогнутые в виде дуги, обращенной выпуклостью к западу. Книзу морены вследствие вытаивания заметно повышаются. Правая срединная морена меньше и заканчивается выше, не доходя до конца ледника. Левая доходит до конца ледника, превращаясь внизу в поверхностную морену. Довольно хорошо на леднике Уллу-чиран выражены боковые морены, в особенности левая, достигающая значительной высоты.
В левой части корца ледника в виде длинной полосы, прислоненной к левой береговой морене, находится мертвый лед, потерявший связь с основным ледником. Мертвый лед покрыт плотным покровом поверхностной морены, вероятно, происшедшей от слияния еще одной, кроме указанных выше, срединной морены с левой боковой. Эта морена, сильно замедлявшая таяние льда, видимо, и является причиной образования здесь мертвого льда.
Основной ледник заканчивается лапой с пологим левым и более крутым правым склоном. Мертвый лед оканчивается двумя крутыми обрывами, в одном из которых виден огромный ледяной грот высотой 8 м, шириной 15 м и длиной до 25 м. Дно грота представляет собой размытую донную морену, имеющую форму террасы.
Р. Кизыл-кол слагается из двух источников: один из них вытекает у конца основного ледника, другой — из грота в мертвом льду. Оба ручья имеют очень грязную воду, так как в ручьи беспрерывно сползает моренный материал с конца ледника. Особенно большое количество моренного материала попадает в реку из мертвого льда.
Ниже конца ледника Уллу-чиран с левой стороны видна серия террасообразно возвышающихся друг над другом береговых морен, характеризующих собою стадии постепенного понижения поверхности ледника, связанные со стадиями его отступания (террасы оседания). Эти моренные отложения глубоко размыты, причем обнажены нижележащие древние слоистые озерные отложения, образование которых следует связать с существованием озера слева от древнего ледника Уллу-чиран, образовавшегося вследствие запруживания ледником долины Кизыл-кол. Среди в основном мелкого озерного материала встречаются и большие обломки, вероятно, принесенные плавающими по поверхности
1 Е. И. Орешникова [61] принимает за начало ледника Уллу-чиран тершину Бурун-таш; она устанавливает длину ледника в 1933 году, считая от этой вершины, в 3,59 км.	-
250 ' ~
озера айсбергами или выпавшие из ледника, если озеро покрывалось льдом в период наступания ледника. Эти обломки защищают находящиеся под ними озерные отложения от размыва и образуют формы, напоминающие земляные пирамиды.
Левая береговая морена, имеющая высоту около 100 м над дном долины, доходит почти до поворота реки в восточном направлении.
Вблизи конца ледника Уллу-чиран справа поднимается высокий вал (до 100 м относительной высоты), сложенный моренным- материалом. Этот вал, который первоначально, вероятно, служил для ледника береговой мореной, представляет вытаявшую после ухода ледника срединную морену более мощного, чем современный, древнёго ледника Уллу-чиран. Справа этот вал ограничивается менее. глубокой, чем современная долина ледника Уллу-чиран, и потому висячей долиной, которая в своей вершине снова выходит в долину Уллу-чиран. Эта долина была образована ветвью ледника Уллу-чиран, которая уже давно растаяла, оставив в память о своем существовании ряд конечных морен. Эти конечные морены, высота которых достигает 4 м, ограничивают формы древних ледниковых бассейнов и довольно хорошо сохранились, так как эта долина древнего ледникового рукава вследствие того, что в ней отсутствует ледник, а дно в верховье находится выше дна долины Уллу-чиран (так как ледник Уллу-чиран пе-ре^глубил долину по отношению к долине этого рукава), почти не получает воды. Правда, имеется небольшой ручей, но он появляется лишь в нижней части долины, питаясь водами, просачивающимися через моренные отложения. Моренные отложения в этой долине сложены из лавы и небольшого числа валунов гранита и обломков пемзы. Материал в основном мелкий, но встречаются и глыбы, имеющие в диаметре несколько метров.
В 1887— 1890 гг. при топографической съемке Трайона был заснят и ледник Уллу-чиран. В 1927 году ледник был посещен группой исследователей в составе В. Я. Альтберга, С. С. Анисимова, Я. И. Фролова, которые поставили марку вблизи конца ледника — «С. Анисимов, В. Альтберг, Я. Фролов. 20. VII. 1927 г. к. л. 25 м 90г». Посетивший в 1931 году ледник Уллу-чиран С. П. Соловьев указывает [80, стр. 157], что во время его посещения ледник находился всего на расстоянии 1 м от марки, т. е. с 1927 по 1931 годы ледник наступил на 24 м (средняя скорость — 6 м в год). В 1932 году ледник исследовался экспедицией 2-го МПГ, причем оказалось, что он наполовину закрыл глыбу с меткой 1927 года, т. е. наступил на 1,5 м [61, стр. 245]. В 1933 году эта же экспедиция установила, что ледник за год отступил на I м [61, стр. 245].
1 Нами при посещении ледника Уллу-чиран 27 июня 1951 года был обнапужен камень с маркой 1927 года С. С. Аниси-
251
мова, В. Я. Альтберга и Я. И. Фролова. Произведенные измерения показали, что ледник в настоящее время находится на 233 м к югу от марки, т. е. за 24 года, прошедших со времени постановки марки, он отступил на 208 м, в среднем отступая* по 8 м в год.
В 25 м к югу от камня с маркой находится невысокий, но хорошо заметный вал конечной морены, показывающий, что^ здесь была остановка ледника.
Очень значительно отступил ледник по сравнению с положением, которое он занимал во время топографической съемки 1887— 1890 гг. Это отступление, по нашим расчетам, на 1951 г. достигло 890 м. Примерно на таком расстоянии от ледника находится вал древней конечной морены. Следовательно, к 1951 году длина ледника равнялась уже не 8 км, а 7,11 км.
ч Ледник Кара-ча ул. Ледник Кара-чаул, или Кара-чул («Черный хаос»), находится к востоку от ледника Уллу-чиран. Если считать за его начало вершину Эльбруса, то общая длина ледника достигает 6,93 км, а длина ледникового языка — около 2 км. Ширина ледника в средней части достигает 1 км, а в нижней — около 300 м. Ледник питается из общего снежного поля склонов Эльбруса.
Ниже границы фирна ледник разбит ледопадом и имеет ряд куполообразных возвышений, вероятно, отражающих форму подледникового ложа. Ледник имеет сравнительно пологое ложе: средний уклон его поверхности — около 17° [61, стр. 247].
С востока от ледника отделяется два небольших ледни ковых языка. Верхний, меньший язык имеет направление на северо-восток. В месте отчленения от главного ледникового потока он образует ледопад, ниже которого находится почти совершенно ровная поверхность, лишенная трещин. Конев ледника упирается в моренные отложения. Нижний, больший язык отделяется от основного ледника мощным валом бывшей срединной морены. Между концом ледника, имеющим форму лапы, и конечной мореной в углублении, образовавшемся после отступания ледника, находится небольшое озерцо, заполненное водой голубовато-зеленого цвета.
В отношении изменения размеров ледника Кара-чаул за время, прошедшее со времени топографической съемки до 1933 года, имеется расхождение между С. П. Соловьевым в Е. И. Орешниковой. С. П. Соловьев [76, стр. 156] указывает: «Очертания конечной части, данные на карте, мало изменились от современных. Отступание порядка 80 м». Е. И. Ореш-никова, наоборот, указывает на большое отступание конца ледника. «Положение конца ледника по сравнению с картой 1887 — 1890 гг. заметно изменилось. Для определения величины отступания (с 1887 — 1890 гг. по 1933 г.) был произведен 252
промер отрезка ледника от угла поворота (с севера на северо-восток) до конца. Сопоставление полученной величины с картой дало величину отступания Кара-чаула в 1930 м» [61, стр. 248].
На карте ледника Кара-чаул [61, стр. 246] показано положение ледника ко времени съемки двухверстной карты и положение в 1933 году. Из промеров по этой карте следует, что отступание ледника за период, прошедший со времени составления карты, не превосходит 150 м и никоим образом не может быть равным 1930 м. Вероятно, величина отступания ледника Кара-чаул 1930 м, указываемая в работе Е. И. Орешниковой, является опечаткой.
Отрядом 2 МПГ были произведены наблюдения над скоростью движения ледника, которая оказалась равной 4,8 см в сутки.
Верхняя часть большего языка характеризуется наличием куполообразных вздутий, разбитых радиальными трещинами. Книзу поверхность становится более пологой, количество трещин уменьшается. Конец ледника имеет характер ската с уклоном 25° и покрыт большим количеством мелких промоин.
В 1927 году у конца ледника была поставлена марка В. Я. Альтбергом и Я. И. Фроловым. В 1931 году посетивший ледник С. П. Соловьев установил, что ледник с 1927 года (за 4 года) отступил на 24 м. В 1932 году ледник был посещен экспедицией 2-го МПГ, установившей, что ледник за проШед-ший год увеличил свою длину на 2 м, а с 1932 по 1933 годы ледник наступил на 5 м [61, стр. 249].
Все морены ледника сложены сравнительно некрупными обломками красновато-серой, полосатой и черной лавы. Боковые морены невысокие. Параллельно левой боковой морене идет береговая морена. От нее отходят два вала, вероятно, представляющие собой береговые морены исчезнувшего ледника, являвшегося ответвлением главного. Справа от ледника тянутся несколько гребней береговых морен, отделенных друг от друга понижениями, которые позволяют судить о нескольких периодах уменьшения уровня льда ледника. Береговые морены подходят к конечной морене, ограничивая, таким образом, ледниковый бассейн.
Ледник Уллу-кол. Этот ледник питается снегами и Фирнами Восточной вершины Эльбруса. От ледника Кара-чаул он отделяется лавовой грядой, а от Уллу-мамет-дерку Широкой холмистой полосой.
Ширина нижней части ледника — около 400 м [61, стр. 249]. Поверхность верхней части ледника относительно гладкая. Конец ледника делится на две части: правую, представляющую собой закругленный язык, и левую — приподнятую, обрывающуюся 35-метровым обрывом. Причиной припод-
253
нятости левой части является «ее сильная засоренность» [61, стр. 2491.
В 300 м ниже конца ледника экспедицией 2 МПГ в 1932 году была обнаружена глыба «погребенного» льда, которая, как оказалось после проверки в 1933 году [61, стр. 250], наступила на 4 м. Это свидетельствует о том, что этот лед не отмерший. Непогребенный лед за этот же период наступил на 5,5 м.
Ледник имеет хорошо развитые моренные формы. Впереди конца ледника виден хорошо заметный вал конечной морены. Приблизительно в 250 м от конца «погребенного льда» заметен более древний вал конечной морены. Правая береговая морена ниже конца ледника круто падает вниз, при этом значительно убывая в мощности. Слева тянутся два параллельных вала береговых морен, из которых более мощным является внешний.
Ледник Улл у-м а м ет-д е р ку. Долинный ледник Уллу-мамет-дерку (Е. И. Орешникова) или Уллу-мальян-дурку (С. П. Соловьев) начинается на северном склоне Восточной вершины Эльбруса. В суженной лавовыми скалами части долины ледник на перегибе склона образует большой ледопад, верхняя часть которого разбита глубокими трещинами на острые ледяные пики-серраки. Ниже ледопад имеет ступенчатый характер и разбит многочисленными поперечными трещинами. Ниже ледопада ледник становится гладким. Трещины здесь наблюдаются лишь вблизи его берегов. Край ледника упирается в морену, имеющую вид конусовидных нагромождений.
В 1927 году ледник посещался В. Я. Альтбергом и Я. И. Фооловым, оставившими здесь марку в 21 м от ледника. В 1932 году, при посещении ледника экспедицией 2 МПГ, он находился в 43 м от марки, т. е. отступил на 22 м (4,4 м в год).
В 1931 году ледник посещался С. П. Соловьевым, который, не найдя марки В. Я. Альтберга и Я. И. Фролова, поставил новую марку. В 1932 году С. П. Соловьев сделал поверочные измерения, показавшие, что ледник отступил за год на 12 м. В 1933 году марка С. П. Соловьева была проверена экспедицией 2 МПГ, которая установила, что ледник за прошедший год наступил на 3 м [61, стр. 251].
За период с 1889 по 1932 годы, по данным С. П. Соловьева [80, стр. 156], ледник отступил на 50—75 м.
Ледник обрамлен мощными береговыми моренами, из которых более мощная правая достигает 70 м высоты. Моренный материал представлен лавами, среди которых встреча-! ются обломки гранитов и гранодиоритов.
Ледник Микель-чира н. Этот ледник расположен' на северо-восточном склоне Восточной вершины Эльбруса. В 254
верхней своей части он имеет крутое падение и разбит поперечными и косыми трещинами. У лавовых скал, находящихся на высоте 3750—3790 м, ледник становится немного положе, по затем снова начинает круто падать, причем поверхность его разбивается большими поперечными трещинами. К концу уклон ледника становится более пологим (15—20°). Ледник оканчивается лапой, разбитой продольными трещинами. Поверхность его чистая и лишь кое-где видны небольшие скопления поверхностных морен, представляющих собою плохо развитые, прерывчатые боковые морены. Хорошо развиты береговые морены, опускающиеся значительно ниже конца ледника. Между береговыми моренами находятся холмообразные скопления моренного материала.	<
По замерам экспедиции 2 МПГ за период 1932—1933 гг.. ледник отступил на 2 м. Судя по карте Е. И. Орешниковой [61, стр. 253], ледник Микель-чиран отступил по отношению к своему положению во время съемки карты примерно на 160 м.
Ледник Бирджал ы-ч и р а н. Восточнее ледника Микель-чиран К. И. Подозерский [62] выделяет лишь один перворазрядный ледник, питающийся со снежных полей Эльбруса, называемый им ледником Кынгыр-сырт (№ 562). А. П. Герасимов и С. П. Соловьев выделяют здесь 3 ледника: Бирд-жалы-чиран, Кынгыр-сырт, или Чунгур-чат-чиран, и Джикка-ауген-кез, или Джилки-ауган-чиран.
Ледник Бирджалы-чиран питается снегами восточного склона Восточной вершины Эльбруса, главным образом снегами так называемого Снежного поля Джидка-ауген-кез.
При съемке ледника в 1887—89 годы М. К. Голембиовским последний указывает, что ледник оканчивался на высоте 3063 м в виде узкого языка.
При посещении ледника А. П. Герасимовым в 1909 году оказалось, что конец ледника находится уже на высоте 3089 м, т. е. ледник отступил. Перед концом ледника А. П. Герасимов обнаружил значительную площадь мертвого льда, покрытого мощным покровом моренных отложений, на поверхности которого находился ряд небольших озер; среди них было одно большое, в которое спускался конец ледника Бирджалы-чиран. Это озеро имело около 500 м ширины и заполнялось мутной желто-бурой водой. Из озера начинался главный исток р. Бирджалы-су. 20 июня 1909 года плотина озера была размыта и по долине р. Бирджалы-су прошел мощный селевой вал более 6 м высотой, разрушивший дом и шалаши У теплого минерального источника Джилы-су.
Ледник Чунгу р-ч а т-ч и р а н. Ледник Чунгур-чат-чиран [80, стр. 155], или ледник Кынгыр-сырт [61, стр. 2421, находится в северо-восточной части подножья Эльбруса. Он исследовался в 1887—89 годы М. К. Голомбиевским, в 1909—
25;
10 годы — А. П. Герасимовым и в 1931 году — С. П. Соловьевым.
С. П. Соловьев указывает, что в 1931 году очертания ледника по сравнению с показанными на карте (съемка 1887—89 годов) изменились в сторону уменьшения ледника, причем особенно значительно стаяла восточная часть ледника.
Ледник Д ж и к к а-а у г е н-к е з. Ледник Джикка-ау-ген-кез [61, стр. 242], или Джилки-ауган-чиран [80, стр. 155], занимает нижнюю часть восточного склона Эльбруса и имеет площадь больше 30 кв. км.
На картах этот ледник называют снежной долиной. На самом деле это обширный пологий ледник. С. П. Соловьев [80, стр. 155], посетивший ледник в 1931 году, указывает, что ледник значительно уменьшился по сравнению с положением, которое указывается на топографической карте 1889 года. Вблизи края плато им наблюдались свежие моренные валы.
С. П. Соловьев указывает, что на ледяном плато нет никакого замерзшего озера, а имеется своеобразная «топь» — снежное болото, представляющее собой скопление воды, смешанной со снегом в пониженных местах, глубиной до 1 м.
ДРЕВНЕЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ
Эльбрус, верхняя часть бассейна Малки и Скалистый хребет обладают многочисленными, часто хорошо сохранившимися следами деятельности ледников, но достаточной ясности в отношении возраста ледниковых образований и количества оледенений нет. Так, А. П. Герасимов [23] полагает, что верховья Малки содержат следы только последнего оледенения, а М. В. Муратов и М. В. Гзовский [55] указывают на существование следов двух оледенений (вюрмского и рисского).
В верховьях Малки и Ислам-чат хорошо выражены две вложенные друг в друга корытообразные долины — хвалын-ская и хозарская. Перелом склонов находится на высоте 250—300 м над современным уровнем реки. На высоте около 500—600 м наблюдается слабо выраженный второй перелом склонов, который, возможно, является следом более древнего бакинского эрозионно-гляциального цикла. Террасы, соответ-, -ствующие этому времени, указываются А. Л. Рейнгардом в’ районе селения Сармаково [66].
. На обрывках днища и склонов, лежащих выше нижнего перелома склонов, относящихся к,“долине предпоследнего эрозионно-гляциального (хозарского) ..цикла, лежат древние моренные отложения, состоящие из валунов кристаллических и осадочных пород. Лав среди моренного материала пе обнаружено [55, стр. 78].
256
На днище нижней, самой молодой долины также лежат юренные отложения, сложенные из угловатых малоокатан-[Ь1Х обломков, среди которых встречаются в значительном :оличестве лавовые валуны. Эти отложения имеют форму ко-[ечноморенных валов и встречены нами в трех местах:
1)	вблизи озера Айдамир-гель;
2)	возле водопада, которым оканчивается правый при-•ок Малки Кара-каян-су;
3)	в 4 км ниже морены устья Кара-каян-су.
Рис. 3. Древний ледниковый порог в долине р. Малки. Фото П. Ковалева.
Конечноморенные отложения у озера Айдамир-гель об-)азовали плотину, вследствие чего после отступления ледника в ледниковом бассейне образовалось небольшое озерцо.
Конечноморенные отложения вблизи водопада Кара-каян-:У представляют собой широкое валообразное накопление мо->енного материала, прорезанное в правой части рекой. Высота вала к левому склону увеличивается. К Малке моренные скопления образуют обрыв высотой до 50 м. От морены *низ отходит флювиогляциальная терраса высотой около 5 м, 1 которой мелкогалечниковые слои чередуются со слоями из крупного галечника.
Самая нижняя морена находится на левом склоне доли-*ы. Она образует к реке обрыв высотой 35—40 м. Между Мореной устья Кара-каян-су и самой нижней мореной нахо
17 Простор
257
дится два перепиленных рекой ледниковых порога (ригеля), высота которых над рекой достигает 150—200 м (рис. 3). Через эти пороги переходил ледник, сгладив при этом их склоны и оставив на их поверхности эрратические валуны.
Вблизи минерального источника Джилы-су расположение морены последнего и предпоследнего эрозионно-гляци-ального циклов весьма своеобразно. Здесь эти резко отличные по возрасту образования находятся почти на одной высоте над современным уровнем реки, но они лежат на разных по времени образования формах рельефа: морены предпоследнего эрозионно-гляциального цикла лежат на остатках днища и склонов древней долины, соответствующей этому циклу; молодые морены последнего эрозионно-гляциального цикла — хвалынские покрывают поверхность лавового потока, занявшего в межледниковое время нижнюю часть русла долины.
Ледник последнего оледенения сползал по поверхности лавового потока, сглаживал его и покрывал моренными отложениями. На поверхности лавового потока образовались бараньи лбы, а скопления материала донной и конечных морен местами образовали запрудные озера, одним из которых является вышеназванное озеро Айдамир-гель.
Долины некоторых притоков верховьев Малки — Кала-кулак, Бирджалы-су, Ислам-чат также богаты моренными отложениями (рис. 4), которые в настоящее время размываются рекой и атмосферными осадками. Эти отложения, размываясь, иногда образуют чрезвычайно красивые эрозионные формы — земляные пирамиды (рис. 5), особенно многочисленные в долине р. Кала-кулак, название которой в переводе на русский язык означает «Долина замков». Они достигают здесь 15 м высоты.
Среди земляных пирамид можно выделить несколько характерных типов: 1) столообразные, имеющие широкий плотный покров сверху ^например из дерна); такие пирамиды представляют собой лишь начальную стадию дифференцирования. Они обыкновенно прислонены к склону; 2) групповые, еще не полностью расчлененные на отдельные столбы; 3) конусовидные, не прикрытые сверху покровными камнями и 4) башнеобразные с покровным камнем наверху.
Вершины земляных пирамид фиксируют прежнюю поверхность склонов и указывают на значительность их размыва. Нахождение валунов из эльбрусской лавы в древнеморенных отложениях верховьев Ислам-чат свидетельствует о перетекании ледников Эльбруса в долину Ислам-чат [73, стр. 52].
О большой роли ледниковой эрозии говорит наличие пе-реуглубления главной долины относительно долин притоков, достигающего 200 и более метров. Висячие долины образуют
258
Р и с. 4 Моренные отложения в верховьи р. Ислам-чат. Фото С. Бессарабова.
Рис. 5. Земляные пирамиды вблизи Джилы-су.
Фото П. Ковалева.
17*
259
крутые устьевые ступени, иногда характеризующиеся наличием водопадов (Кара-каян-су и др.).
Следы древнего оледенения были найдены и в пределах Скалистого хребта сначала В. П. Ренгартеном [70, стр. 4151, затем подробно изучались рядом исследователей. Здесь были обнаружены в виде холмов и гряд морены древних ледников, спускавшихся со стороны плато Скалистого хребта, а у подножья обрывов сохранились большие ледниковые цирки, в которых брали начало ледниковые потоки. В нагромождении моренного материала Скалистого хребта весьма хорошо выделяются конечные и береговые морены, ясно очерчивающие языковые бассейны.
4. Водногенетические формы рельефа
Долина Малки в значительной степени обязана своим происхождением водной эрозии, которая частью предшествовала ледниковой эрозии, частью происходила после ухода ледника из долины. По мнению некоторых исследователей [38, стр. 203] водная эрозия по своим размерам превосходила ледниковую. В настоящее время, однако, разграничить роль водной и ледниковой эрозии в создании долины весьма трудно, тем более, что соотношение их, вероятно, в разных местах было различным. В долине Малки водная эрозия выражена не везде одинаково. Особенно характерную форму эрозионной долины имеет участок долины Малки ниже впадения в нее р. Шаукам, где Малка прорезает массив розовых гранитов. Здесь долина имеет характер узкого ущелья, местами с совершенно отвесными склонами. В одном месте русло реки настолько суживается, что возможно перескочить реку с одного берега на другой (рис. 6). В этом месте река вымывает в берегах вымоины—пещеры. Выше (примерно на 3 м) днищ современных пещер находятся пещеры более древние, уже не заливаемые водой. Они свидетельствуют о более высоком стоянии уровня реки в прошлом и о происходящем, вероятно, и в настоящее время врезе.
Очень узкую долину имеет в нижнем течении р. Харбаз, также прорезающая розовые граниты. Ниже, по выходе из гранитов, долина Малки становится немного шире, но не имеет характера гляциальной долины. В районе селения Ха-баз и ниже дно реки имеет довольно большую ширину и покрыто аллювием, в который глубоко врезано современное русло реки.
Особенно узкую долину имеет река в районе своих водопадов. Здесь образуется ущелье с отвесными стенами, совершенно непроходимое. Ниже водопада Кекрек река сильно подмывает правый берег и течет в тоннеле. Кекрекскип водопад, совершенно отвесный, имеет высоту до 40 м. Водо-
260
ад Султан (рис. 7) также отвесный — около 20 м. Водо-” образуются вследствие прорезания рекой лавовых потоков (рис. 8). То обстоятельство, что здесь имеется такая невыработанная долина, свидетельствует о молодости релье-Фа Реки еше не успели разрушить уступы русла.
™ Узкий участок долины имеется и выше древнеозерной
Рис. 6. Река Малка в узком месте. Фото П. Ковалева.
котловины, находящейся выше водопада Султан, где река также прорезает лавовый поток, подходивший к хребту Ташлы-сырт.
Долина р. Малки является поперечной, но в ее бассейне Находятся хорошо выраженные остатки большой древней (по всей вероятности апшеронской) долины, имеющей продольный характер. Это плато — Бичесын. расположенное между хребтами Ташлы-сырт и Скалистым, в настоящее время расчленяющееся долинами притоков Малки и других рек, передающих плато. Оно имеет вид слабо всхолмленной поверх-h°cth, над которой поднимаются лишь невысокие округлой Формы холмы с относительной высотой над поверхностью
261
плато, не превышающей 50 м. Абсолютная высота плато — 2000—2200 м.
Плато Бичесын представляет собой форму рельефа, образовавшуюся при иных физико-географических условиях, чем современные. Оно образовалось на более низкой абсолютной высоте, в условиях почти равнинного рельефа, и лишь позже, после того как было приподнято, претерпело более значительное расчленение. Плато, вероятно, представляет собой долину мощной продольной реки, сильно приподнятую в конце апшеронского или начале бакинского времени тектоническими сводовыми поднятиями, с которыми связано изменение наклона всего северного склона Центрального Кавказа. Это плато местами заболочено, местами хорошо сохранило остатки древних аллювиальных отложений и представляет собою прекрасные летние пастбища, где скот имеет все лето сочную траву, и в то же время здесь нет насекомых, мучающих скот на ниже расположенных пастбищах. Пологость рельефа плато Бичесын позволяет использовать его как дорогу вдоль Кавказского хребта. Здесь может проходить не только гужевой транспорт, но и автомобильный.
В результате чередования периодов размыва с периодами накопления флювиогляциального и аллювиального материала образовались террасы. Непрерывных террас, которые можно было бы наблюдать на всем протяжении долины Малки, нет.
В верхней части долины наблюдаются лишь отдельные короткие обрывки террас более молодого возраста. Такие две террасы мы указывали в озерной котловине выше водопада Султан. Террасы идут и ниже конечных морен, причем они конусами связаны с моренами. Хорошо выраженные тер расы наблюдаются в долине Малки, ниже селения Хабаз.
В нижнем течении Малки можно установить следующие террасы:
1) послехвалынские, высотой 2—3 м и 4—5 м. Галечник послехвалынских террас обычно не отличается от современ ного аллювия;
2) хвалынские террасы, возвышающиеся на 8—20 м нал уровнем реки. Такой высоты террасы в Дагестане [29] увязываются с хвалынской морской террасой Каспия, а в гор ной части — с наиболее молодыми моренами.
Н.	С. Боганик [3, стр. 106] указывает, что наблюдается ступенчатое строение хвалынской трроасы, причем он обоз начает более низкий уступ террасы W2, а более высокий — связывая их с соответствующими двумя этапами оле-денения на Кавказе, существование которых не является окончательно доказанным. Мы полагаем, что высота эти^ террас зависит в основном от тектонических движений, различных в разных местах и поэтому обусловивших различное 262
гипсометрическое положение, их. Доказательством этому служит4 то, что М. М. Жуков [35] указывает высоту соответствующей террасы на р. Куме, сопрягающейся с хвалынской террасой Каспия, равной 45 м, т. е. эта терраса значительно выше таких же по возрасту террас описываемого района.
К хвалынским террасам относятся террасы высотой до 6 м, развитые на большом пространстве на левом берегу
Рис. 7. Водопад Султан на р. Малке. Фото С. Бессарабова.
Малки между г. Прохладным и станцией Солдатской, [3, стр. 107], терраса древнего русла Малки у станицы Марьинской и селения Куба высотой до 11 м над уровнем реки, где галечники залегают на лессовидных суглинках, более древней (хозарской) террасы, останец 15-метровой террасы ца левой стороне древнего русла Малки выше селения Кубы.
К хвалынским террасам относится и 15-метровая терраса на левой стороне р. Малки у г. Прохладного, подробную характеристику суглинков которой мы давали выше.
263
Хозарская терраса хорошо выражена в районе г. Прохладного. Она заметным уступом (высота 5—12 м) отчленяется от высокой хвалынской террасы. Хозарская терраса прослеживается на расстоянии нескольких километров вдоль левого берега Малки в виде ясно выраженной возвышенности с большим количеством курганов вдоль кромки до станицы Марьинской. Поверхность ее однообразно-равнинная и
Рис. 8. Водопад на одном из притоков Малки.
Фото П. Ковалева
лишь мало заметные степные блюдца да редкие курганы нарушают ее однообразие. Западнее Марьинской терраса исчезает, вероятно, вследствие тектонического опускания.
У станицы Марьинской обнажаются из-под мощных лессовидных отложений древние сцементированные галечники, возраст которых нами принимается как хозарский, о чем мы более подробно остановились при характеристике четвертичных отложений. Н. С. Боганик [3, стр. ПО] считает их мин-дел ьскими. Галечники постепенно поднимаются до селения Сармаково, где выклиниваются.
264
Более древние, чем хозарские, бакинские террасы в исследуемом районе мало развиты. Они указываются А. Л. рейнгардом [66] для предгорий Малки, причем высота этих террас над уровнем реки указывается в пределах 90—120 м [3, стр. Ю5].
Весьма важным для геоморфологии равнинной части описываемого района является наличие мертвых долин, происхождение которых связано с постепенным отклонением Малки к востоку вследствие тектонического поднятия к западу от современной долины Малки и опускания к востоку от нее. С. А. Гатуевым указывается несколько этапов отклонения Малки к востоку [12, стр. 159], оставивших следы в геоморфологии района.
Наиболее древняя мертвая долина проходит от современной долины Малки выше станицы Марьинской до Георгиевска, через долину небольшой речки Этоки, образующей значительное понижение на водоразделе Подкумка и Золки. В этом направлении поворачивает от современной долины Малки максимальная хвалынская (средняя по С. А. Гатуе-ву) терраса.
Следующий этап истории Малки намечает проходная долина, являющаяся продолжением современной долины Малки от Марьинской к Куме у селения Воронцовско-Александ-ровское. Эта мертвая долина на значительном протяжении проходит по долине небольшой речки Золки. Золка начинается на Джинальском хребте, и ее современные отложения состоят из пород, характерных для этого хребта (главным образом известняков). Ниже их лежат галечники, состоящие из пород, принесенных из верховьев современной Малки. Эту проходную долину справа сопровождает нижняя терраса Малки, являющаяся стадиальной хвалынской террасой. Терраса прорвана в двух местах. В одном месте через прорыв проведен Курско-Марьинский канал, идущий по узкой, но глубокой долине в берегах, сложенных лессовидными суглинками. В другом месте через прорыв берега (стадиальной хвалынской террасы) проходит современная долина Малки также в берегах из лессовидных суглинков.
Таким образом, в хвалынское и послехвалынское время в истории Малки намечается четыре этапа: малко-подкум-ский, малко-кумский, малко-курский и малко-баксанский.
Приложение
СЛОВАРЬ НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
Аллювий — осадки, отлагающиеся на суше текучими и стоячими водами. Они характеризуются ясно выраженной слоистостью и состоят кз галечников, гравия, песка, глин и т. д.
Андезит — изверженная магматическая порода, принадлежащая к новейшим вулканическим излияниям.
Антиклиналь — обращенный вверх изгиб пластов земной коры, возникающий при боковом давлении при горообразовании.
Аркозовые песчаники — песчаники, образовавшиеся в основном за счет разрушения гранитов, гнейсов и близких к ним по составу пород.
Бакинские отложения — осадочные поводы Каспийского моря, отложенные во время наиболее древней четвертичной трансгрессии моря, а также, по предложению некоторных исследователей, одновозрастные с ними континентальные породы Кавказа.
Бюльское оледенение — одна из крупных стадий наступания ледника во время последнего оледенения в горных районах.
Вюрмское оледенение — последнее оледенение в Альпах.
Геоморфология — учение о формах земной поверхности со стороны их внешних признаков, происхождения, развития, географического распространения.
Герцинская складчатость — складчатость слоев земной коры, образовавшаяся в конце палеозоя.	•
Гляциология — наука о физических свойствах ледников, условиях их возникновения, деятельности и развитии, влиянии ледников на земную поверхность.
Гюнцское оледенение — первое оледенение ледниковой эпохи, установленное для Альп.
Дациты — горная порода, образовавшаяся в результате застывания кислой (с большим содержанием кремнекислоты) вулканической лавы.
Делювий — отложения продуктов выветривания на склонах гор и у подножий возвышенностей, образованные стекающими водами атмосферных осадков.
Денудация — совокупность процессов разрушения горных пород на поверхности земной коры и перенос продуктов разрушения.
Доломит — распространенный породообразующий минерал из группы карбонатов.
Земляные пирамиды — образования, образующиеся при размывании дождевыми потоками мощных толщ наносов, состоящих из несортированного материала. Сохраняются отдельные участки этих толщ, имеющие форму неправильных конусов, обычно с находящимися наверху крупными камнями, защищающими лежащий под ними материал от размыва.
Иммерсионный метод — метод определения минералов путем определения показателя преломления мелких зерен твердых веществ сравнением его под микроскопом с заранее известным показателем преломления жидкости, в которую погружено это зерно.
Интрузия — внедрение магмы в земную кору.
Кайнозойская эра — последняя эра в истории Земли, подразделяющаяся на третичный и четвертичный периоды.
Каледонская складчатость — система складчатых гор, образовавшихся в начале палеозоя.
Керн — столбик горной породы, который выбуривается колонковым долотом при проходке буровой скважины и извлекается на дневную поверхность.
266
Конгломерат — горная порода, состоящая из сцементирован-HBix валунов различных размеров и галек различного происхождения.
Ксенолит — обломок посторонней горной породы, захваченной магматической горной породой в процессе ее образования.
Куэста — асимметричная гряда, имеющая один склон крутой, другой, согласный с падением пластов, пологий.
Лакколиты — форма залегания магматических пород в земной коре; магма не достигла земной поверхности, сводообразно изогнув лежащие над нею слои.
Липарит — светлая излившаяся горная порода, плотная, однородного строения, состоящая из кварцита, ортоклаза и биотита.
Мезозой — эра истории развития Земли, предшествующая последней (кайнозойской). Она разделяется на три периода: триасовый, юрский и меловой.
Метаморфизация — глубокое изменение структуры, минералогического и химического состава горных пород под влиянием горообразования или внедрившейся магмы.
Моноклиналь — структура, сложенная породами, падающими в одну сторону.
Несогласное залегание горных пород — такое положение пластов осадочных пород, при котором верхняя группа пластов срезает под углом пласты нижележащие.
Нунатак — скала или скалистый хребет, выступающий среди ледников.
Пелиты — обломочные горные породы, состоящие больше чем на 50% из частиц мельче 0,01 мм.
Сели — кратковременные, обычно неожиданно возникающие, бурные грязекаменные потоки.
Серраки — ледяные зубцы на ледниковых ледопадах.
Синклиналь — складка, у которой изгиб слоев обращен вверх-Снеговая граница — высота в горах, на которой количество выпавшего снега в течение года равно количеству растаявшего снега за это же время.
Стратиграфия — отдел геологии, рассматривающий формы залегания пород, их взаимные отношения и чередование в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Тектоника — структура, свойственная какому-либо участку земной коры или всей коре в целом.
Вулканические туфы — обломочные породы извержения вулканов, состоящие из кусочков затвердевших лав, превратившихся в плотные и крепкие каменные массы.
Фация — разновидность горных пород, обусловленная способом, местом и обстановкой своего образования.
Флювиогляциальные отложения — осадки, отложенные талыми ледниковыми водами.
Эратические валуны — валуны, которые были перенесены ледником далеко от места своего образования. Они часто состоят из по»1 род, не имеющихся в данной местности.
Л ИТЕРАТУРА
1.	Алферов Б. А. Тектоника восточных Передовых хребтов. Геология СССР, т. 9, М.-Л., 1947.
2.	Альтберг В. Я. О состоянии ледников северного склона Эль-, бруса и о гидрометеорологических условиях питания реки Малки. Изве*' стия Государственного гидрологического ин-та, № 23, 1929.	I
3.	Б о г а н и к Н. С. К познанию четвертичных образований Восточ-
267.
кого Предкавказья. Труды Московского геологоразведочного ин-та, т. 23, М.-Л., 1948.
4.	Варданяна Л. А. К истории развития рельефа Центрального Кавказа. Труды Советской секции МАИЧПЕ, в. 4, 1939.
5.	Варданянц Л. А. О верхнечетвертичной орогенической фазе, [руды Советской секции МАИЧПЕ, в. 4, 1939.
6.	Варданянц Л. А. Материалы к истории развития рельефа Предкавказья. Известия Государственного географического о-ва, т. 66, в. 4, 1934.
7.	Варданянц Л. А. О высоте вулканических конусов Эльбруса и Казбека. Известия Всесоюзного географического о-ва, т. 78, в. 5—6,1946.
8.	Варданянц Л. А. Причины оледенений и опыт генетической синхронизации процессов орогении, оледенения и эрозии. Труды II МАИЧПЕ, в. 2, М.-Л., 1933.
9.	Варданянц Л. А. Постплиоценовая история Кавказско-Черноморско Каспийской области. Ереван, 1948.
10.	В а р д а н я нц Л. А. Материалы по геоморфологии Большого Кавказа. Ч. 1. Центральный и Западный Кавказ. Известия Государственного географического о-ва, т. 55, в. 2, 1933.
11.	Г ату ев С. А. Предварительный отчет о геологических исследованиях в области восточной половины листа Д-4 пятиверстной карты Кавказа. Известия Геологического комитета, т. 44, № 10, 1925.
12.	Га туе в С. А. Явление захвата рек в бассейне Терека (Предкавказье). Труды Геологического музея, 5, 1929.
13.	Г в о з д е ц к и н Н. А. Следы древнего оледенения и карст на Скалистом хребте. ««Природа». 1946, № 4.
14.	Гвоздецкий Н. А. и Муратов М. В. Наблюдения над современными физико-геологическими процессами в бассейнах Хасаута и Эшкакона. Бюлл. комиссии по изучению четвертичного периода, № 12, М.-Л., 1948.
15.	Герасимов А. П. О прорыве ледникового озера на № Е склоне Эльбруса. Известия Геологического комитета, т. 28, П. б., 1909.
16.	Герасимов А. П. Об исследованиях в районе Эльбруса. Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета в 1913 г. Известия Геологического комитета, т. 33, 1914.
17.	Герасимов А. П. О геологических исследованиях на южном склоне горы Бештау и в бассейнах реки Малки и Кичмалки. Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета. Известия Геологического комитета, т. 31, № 1, 1912.
18.	Герасимов А. П. О геологических исследованиях в районах Шелудивой, Кичмалки, Хасаута и Эльбруса. Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета в 1913 г. Известия Геологического комитета, т. 33, № 2, 1914.
19.	Герасимов А. П. О геологических исследованиях в бассейнах Кумы, Лахрана и Подкумка. Отчет о состоянии и деятельности Геологического Комитета в 1915 г. Известия Геологического комитета, т. 35, № 1. 1916.
20.	Герасимов А. П. О геологических исследованиях в окрестностях Суворовской, в бассейнах рек Хасаута и Малки и под Эльбрусом. Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета в 1912 г. Известия Геологического комитета, т. 32, № 1, 1913.
21.	Герасимов А. П. Обзор геологического строения северного склона Главного Кавказского хребта в бассейнах рек Малки и КуМы. Труды ЦНИГРИ, в. 123. М.-Л., 1940.
22.	Герасимов А. П. Северо-восточное подножье Эльбруса. Известия Геологического комитета, т. 30, № 2. 1911.
23.	Герасимов А. П. Геологический очерк бассейна верхней Малки. Труды ЦНИГРИ, в. 62, Л.-М., 1936.
268
24.	Ге р а си мо в А. П. Исследования на юго-восточном склоне Эльбруса в бассейне р. Ирик. Известия Геологического комитета, т. 34, 1, 1915.
25.	Герасимов А. П. и Янишевский М. О верхне-силурин-ских осадках в окрестностях Кисловодска на Кавказе. Известия Геологического комитета, т. 35, 1916.
26.	Герасимов И. П. и Марков К. К. Ледниковый период на территории СССР. Труды Ин-та географии, в. 33, М.-Л., 1939.
27.	Г з о вс к и й М. В. Тектоника северо-восточного Приэльбрусья. Труды Московского геологоразведочного ин-та им. Орджоникидзе, т. 23, М., 1948.
28»	Голомбиевский М. К. Попытка восхождения на Эльбрус в 1887 и 1888 гг. и топография этой горы и ее окрестностей. Известия Кавказского отдела Русского географического о-ва, т. 16, Тифлис. 1903.
29.	Голубятников В. Д. Морские и речные террасы Дагестана. Труды Советской секции МАИЧПЕ, в. 3, 1937.
30.	Гусев А. М. Эльбрус. М., 1946.
31.	Д и н н и к Н. Я. Эльбрус, его отроги и ущелья. Известия Кавказского отдела Русского географического о-ва, т. VI, № 3, Тифлис, 1879—1881.
32.	Д уб янск и й В. В. К петрографии Эльбруса. Варшава, 1914.
33.	Думитрашко Н. В. Основные вопросы четвертичной геологии и геоморфологии Северного Кавказа. Проблемы физической географии, 4. 1937.
34.	Ефремов Н. Е. Серпентиниты Северного Кавказа в связи с 1 опросом их комплексного использования. «Советская геология», 1938, Хе 7.
35.	Жуков М. М. Геоморфология района проектирования Терско-Манычского канала. Труды Московского геологоразведочного ин-та, т. 1, 1936.
36.	3 о н н С. В. и Герасимов И. П. Краткий почвенно-географический очерк Кабардинской АССР. Природные ресурсы Кабардинской АССР, М.-Л., 1946.
37.	Иванов Д. Е. Восхождение на Эльбрус. 1884.
38.	К а л е с н и к С. В. Общая гляциология. Л., 1930.
39.	Кизевальтер Д. С. О строении и развитии Передового хреб та Северного Кавказа. Изв. АН СССР, сер. геологии., № 6, 1948.
40.	Клопов С В. и Клопова А. С. Гидроэнергетические ресурсы Кабардинской АССР и пути их использования. Природные ресурсы Кабардинской АССР, 1946.
41.	Ковалев П. В. Материалы к геоморфологии долины реки Баксан. Автореф. дисс., Харьков, 1950.
42.	Ковалев П. В. Кавказ. М., 1954.
43.	К о в а л с в П. В. Ледник Уллу-чиран. Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма, год 1953, М., 1954.
44.	Коновалов Е. Структурные почвы на северо-восточном склоне Эльбруса. Известия Государственного географического о-ва, т. 67, в. 5, 1935.
45.	Корзун В. Эльбрус. Пятигорск, 1938.
46.	Косов Б. Ф. Денудационные уровни в Центральном Кавказе. Вестник Московского университета, в. 2, 1948.
47.	Косов Б. Ф. Следы древнего оледенения на северном склоне Центрального Кавказа. Вестник Московского университета, № 2, 1952.
48.	Крашенинников И. М., Неуструев С. С. Геоморфологический очерк Малой Кабарды и Моздокской степи. Зап. Российского минералогического о-ва, ч. 55, в. 1, 1926.
49.	К у з н е ц о в И. Г. Основные черты геологии Кабардинской АССР. Природные ресурсы Кабардинской АССР. М.-Л., 1946.
50.	Кузнецов С. С. Основные элементы геоморфологии гор на
269
примере Большого Кавказа. Уч. зап. Ленинградского государственного университета, сер. геолог, наук, в. 1, 1950.
51.	Леонтьев Г. С. Денудация в бассейне р. Терек. Известия Всесоюзного географического о-ва, т. 79, в. 5, 1947.
52.	Л од о ч н и к о в В. Н. Отчет о геологических работах 1921 г. Известия Геологического комитета, т. 41, № 10, 1922—1927.
53.	Л о д о ч н и ко в В. Н. Одноверстная геологическая съемка в районе Кавказских Минеральных Вод. Труды ГГРУ, в. 5. 1930.
54.	Муратов М. В. Очерк геологического строения северного склона Кавказа. Труды Московского геологоразведочного ин-та им. Орджоникидзе, т. 23, М.-Л., 1948.
55.	Муратов М. В. и Гзовский М. В. Основные этапы развития Эльбруса как вулкана. Труды Московского геологоразведочного ин-та им. Орджоникидзе, т. 23, 1948.
56.	Мушкетов И. В. Геологическая поездка на Кавказ. Известия Императорского Русского географического о-ва, кн. XVIII, 1882.
57.	Николаев Н. И. О четвертичных тектонических движениях и возрасте рельефа Центрального Кавказа и Предкавказья. ДАН СССР, 30, № 1 (1941).
58.	Николаев Н. И. О возрасте рельефа Центрального Кавказа и Предкавказья. Труды Московского геологоразведочного ин-та им. Орджоникидзе, т. 23, М.-Л., 1948.
59.	Николаев Н. И. Строение новейших отложений и геоморфология района Кавказских Минеральных Вод. Известия управления геологических фондов, в. 4, М.-Л., 1947.
60.	О г и л ь в и А. Н. О геологических исследованиях в бассейне Малки и Кичмалки. Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета в 1924 г. Известия Геологического комитета, т. 34, № 1, 1915.
61.	О р е ш н и к о в а Е. И. Ледники Эльбрусского района по исследованиям 1932-33 гг. Труды ледниковых экспедиций, в. 5, Л., 1936.
62.	П о д о з е р с к и й К. И. Ледники Кавказского хребта. Зап. Кавказского отдела Русского географического о-ва, т. 29, в. 1, 1911.
63.	П а ф ф е н г о л ь ц К. Н. Граниты Малки и Мушта. Известия Геологического комитета, т. 43, № 10, 1924.
64.	Р е й н г а р д А. Л. Снеговая граница в Западном Кавказе между Эльбрусом и Марухом. Известия Кавказского отдела Русского географического о-ва, т. 24, № 3, 1916.
65.	Р е й н г а р д А. Л. Путь от Минеральных Вод до города Орджоникидзе. Экскурсии по Кавказу: Ростов — Тбилиси. Международный 17-й геологический конгресс, 1937.
66.	Р е й н г а р д А. Л. Наблюдения по четвертичной геологии н центральной части Предкавказской равнины между Кумой и< Череком. Материалы ЦНИГРИ, геология и гидрогеология, сб. 2, 1933.
67.	Р е й н г а р д А. Л. Ледниковый период Кавказа и его отноше ние к оледенениям Альп и Алая. Труды АИЧПЕ, в. 2, 1933.
68.	Рент ар те н В. П. Стратиграфия мезозойских и кайнозойских отложений Кабардинской АССР. Природные ресурсы Кабардинской АССР, М.-Л., 1946.
69.	Рента рте н В. П. Предварительный отчет об исследованиях в Нальчикском округе. Известия Геологического комитета*, т. 34, № 1,1915.
70.	Р е н г а р т е н В. П. О четвертичных отложениях Минералвод-ckgto района. Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета. Известия Геологического комитета, т. 41, № 10, Л., 1926.
71.	Савчук С. П. Путеводитель по Кабардинской АССР. Нальчик, 1948.
72.	Седенко М. В. Развитие рельефа на площади листа 38^ХХХШ. Известия Новочеркасского индустриального ин-та, т. XI» Ростов-на-Дону, 1941.
270
73.	Соловьев С. П. Предварительный отчет о геологических исследованиях в Приэльбрусском районе в 1931 г. Материалы ЦНИГРИ, сб. 2, 1933.
74.	С о л о в ь е в С. П. Петрологическое изучение гранодиоритового лакколита р. Малки. Труды Государственного радиевого ин-та, т. П, 1933.
75.	Соловьев С. П. Геологопетрографический очерк верховья р Ирик. Известия Всесоюзного геологоразведочного управления, 50, в. 18, 1931.
76.	Соловьев С. П. Молодые эффузии. Геология СССР, т. 9, 1947.
77.	Соловьев С. П. Чегемская вулканическая область и район бассейнов рек Кестанты и Сакашиль. Труды ЦНИГРИ. в. 103, М.-Л., 1938.
78.	С о л о в ь е в С. П. Экскурсии по Эльбрусскому району. Пятигорск, 1935.
79.	Соловьев С. П. По долинам и перевалам центральной части Северного Кавказа. Л.-М., Новосибирск, 1933.
80.	Соловьев С. П. О состоянии ледников Эльбрусского района я к вопросу о причине их отступания. Известия Государственного географического о-ва, т. 65, в. 2, 1933.
81.	Щукин И. С. Очерки геоморфологии Кавказа. Ч. 1, Большой Кавказ. М., Труды ин-та географии, в. 2, 1926.
П. В. КОВАЛЕВ ЛЕДНИК ФЫТНАРГИН
Ледник фытнаргин (Фытнарг или Агаштан), расположенный на северном склоне Главного Кавказского хребта между контрфорсами вершин Шари-тау (3699 м) и Фытнар-гин (4184 м), является одним из больших ледников Кавказа и вторым по величине ледником бассейна Восточного Черека.
Площадь в длина ледника, а также высота его конца над уровнем моря вследствие сокращения ледника значительно изменилась по сравнению с 1887—1891 гг1. Так, по данным К. И. Подозерского [7], площадь ледника Фытнаргин, вычисленная по материалам топографической съемки 1887-91 гг., равнялась 23,67 кв. км, а длина —• 9,7 км. По данным В. Н. Олюнина [51, в 1940 году площадь уже равнялась 20,4 кв. км, а длина — 9,1 км. Заметно изменилась и абсолютная высота конца ледника: К. И. Подозерский указывает абсолютную высоту конца ледника Фытнаргин 2163 м, а в 1941 году конец ледника был уже на 77 м выше [5].
В верховьи ледника Фытнаргин находится легкодоступный перевал через Главный Кавказский хребет Шари-вцек (3407 м), соединяющий верховья Черека с верховьями рр. Цхенис-цхали и Зесхо в Грузии. Этот простой и легкий перевал часто использовался не только для перехода людей, но и для перегона скота. Перевал Шари-вцек не имеет характера седловины с ясно выраженным водоразделом, а представляет собой обширное снежное плато, на котором берут начало ледники как южного, так и северного склонов; эти ледники, следовательно, являются переметными.
Ледник Фытнаргин образуется от слияния нескольких ледовых ветвей. Наиболее крупный очаг питания ледника представляют собой огромные снежно-фирновые поля, расположенные между Главным Кавказским хребтом и несколько выдвинутой к северу от водораздела вершиной Фыт-
1 Время производства топографической съемки.
18 Простор
273
наргин. Ледниковый поток, идущий от этого места к востоку, сливается с другим мощным ледовым потоком, спускающимся от вершины Шари-тау и перевала Шари-вцек. После соединения этих двух основных потоков мощный ледниковый язык направляется на север, принимая по пути ряд менее зна чительных ледяных потоков.
Ниже слияния двух основных потоков (примерно в 1 км) с правой стороны впадает небольшой ледник, стекающий с невысокого контрфорса, ограничивающего ледник с востока и носящего название хребта Тумагор-кая. Слева к главному леднику спускаются еще три ледниковых рукава, образующихся на склонах вершины Фытнаргин; из них восточный, самый большой, оканчивается крутым ледопадом.
Поверхность ледника до самого конца ледникового языка лишена поверхностной морены, если не считать узких слабо развитых боковых морен, из которых лучше выражена правая. Моренный материал в основном состоит из гнейсов и крупнозернистых гранитов. Вблизи правого склона на поверхности ледника течет значительный водный поток, соединяющийся ниже ледникового языка с основным ручьем, вытекающим из-подо льда.
В нижней части ледника сравнительно недавно [9, стр. 218] наблюдалась дифлюэнция ледника — ледник разветвлялся на два рукава. Левый рукав (главный) двигался по современной долине ледника, правый — переходил через седловину на гребне контрфорса Тумагор-кая в долину Кара-су. Еще несколько десятков лет назад на контрфорсе возвышалась высокая ледяная стена, от которой беспрерывно отрывались и падали огромные глыбы льда в долину Kapa-cv [1, стр. 226; 2; 6, стр. 27]. Н. Я. Динник [2, стр. 126—127] так описывает конец правого языка ледника Фытнаргин: «Неда леко отсюда (от караулки в долине Кара-су — П. К.) виднеется необыкновенно красивый глетчер. Мой проводник назвал его Агштан-чиран. Вся нижняя его часть, свешивающаяся с довольно крутого склона, потрескалась и превратилась в бесчисленное множество высоких, острых, как пика, тонких прозрачных игл, прекрасного синевато-зеленого цвета; многие из них достигают более десятка сажен высоты и имеют до того оригинальный вид, что тот, кто не видал глетчера своими глазами, ни за что не поверит, чтобы лед мог образовать такие красивые, тонкие и острые иглы». В. Н. Олюнин [5, стр. 114] при своем посещении ледника в 1940 году указывает: «В настоящее время правый язык полностью сократился; на седловине около 2400 м возвышается край ледника, имеющий лишь короткие языки, из-под которых водопадами вырываются ручьи, образующие р. Агаштан... Во время нашего посещения ледника глыбы льда падали редко».
274
При нашем посещении ледника в июле 1953 года ледник фытнаргин уже совсем не имел ответвления вправо и, как это видно на прилагаемой фотографии (рис. 1), его поверхность была значительно ниже гребня контрфорса. Лишь сглаженность форм контрфорса, многочисленные бараньи.
Рйс. Т. Долина ледника Фытнаргин.
Фото П. Ковалева.
•лбы и курчавые скалы на нем свидетельствовали об имевшем здесь место перетекании льда в соседнюю долину. Таким образом, мы можем сделать вывод о значительном понижении поверхности ледника за последнее десятилетие.
В 1940 году ледник Фытнаргин оканчивался крутым ле* Дяным склоном на высоте 2240 м [5, стр. 114]. Его конец лежал в узком врезе, склоны которого были отполированы льдом и имели остатки моренных отложений. В 1953 году ледник оканчивался ледовым скатом, имеющим угол наклона в 28° и ширину около 60 м. Чистый, голубого цвета лед 18*	275
конца ледника имел незначительные боковые морены и небольшое количество валунов в виде внутренней морены. Он был разбит неширокими трещинами примерно до высоты 60 м, где, после незначительного по высоте крутого участка, начиналась пологая часть ледника.
В 1887 — 1891 гг. ледник Фытнаргин оканчивался ниже и был значительно длиннее, чем в настоящее время. Об этом свидетельствует его положение на картах, составленных по данным производившейся в то время топографической съемки. Так, на картах К. И. Подозерского [7] и Э. С. Левина [4] конец ледника Фытнаргин показан на повороте долины ручья Метыган-су, вытекающего из этого ледника, вправо. Об этом же свидетельствует и описание конца ледника Ф. Ю. Левинсон-Лессинга1, посетившего ледник несколько позже, в 1901 году: «Из-под узкого нижнего конца ледника, спускающегося на север, вырывается- поток, который почти тут же низвергается каскадом .и устремляется по узкому и глубокому каменному коридору с исполиновыми котлами и т. п., представляя поразительно величественную и дикую картину» [3, стр. 114]. Местное население также указывает, что еще в начале* XX века скот перегонялся с одного склона долины на другой по льду [5, стр. 115].
В 1911 году ледник Фытнаргин был посещен А. И. Ендрже-евским, поставившим здесь метку, которая дала возможность П. Цирюльникову [8] при посещении ледника в 1913 и 1914 гг. определить ₽го отступание, оказавшееся равным за три года ,(1911 — 1914) 30,5 м и за один год (1913— 1914 гг.) в разных точках конца ледника — от 4 до 12 м.
В 1940 году ледник, по расчетам В. Н. Олюнина [5, стр. 114], укоротился по сравнению с 1887-89 гг. приблизительно на 650 — 700 м.
При нашем посещении ледник отступил от положения, которое он занимал в годы топографической съемки, еще больше, примерно укоротившись на 1000 м. На правом берегу ручья Метыган-су на большом камне нами поставлена метка:
До к. л. 25 м.
Аз. 153°
8.07 1953 г. П. К., В. Г. и И. Т.
На левом берегу р. Метыган-су ниже поворота реки к северо-востоку находятся следы четырех остановок ледника. Ближайший к леднику конечноморенный вал, высотой около
1 Ф. Ю. Левинсон-Лессинг в своей работе называет ледник Фытнаргин ледником Шари.
276
4 м, имеется в 200 м от конца ледника. Затем находится конечная морена на высоте 2140 м, соответствующая положению ледника, которое он имел в конце прошлого столетия. Немного ниже есть еще два плохо сохранившихся конечноморенных вала, из которых третий от конца ледника вал сопрягается с
Рис. 2. Конец ледника Фытнаргин. Фото П. Ковалева
хорошо выраженной на левом склоне береговой мореной, поднимающейся вверх по долине до места впадения в ледник Фытнаргин его первого левобережного притока. Высота этой береговой морены достигает 150 м над уровнем реки. Расположенная еще ниже, сильно размытая конечная морена характеризует положение ледника того времени, когда он спускался, переходя через устьевую ступень с порогом, в долину Кара-СУ, уже не достигая ее дна.
Устьевая ступень перед устьем р. Метыган-су свидетельствует о том, что по долине Кара-су двигался более мощный ледник, чем ледник Фытнаргин. Этим обусловлено переуглуб-
277
ление долины Кара-су по сравнению с долиной р. Метыган-су, заканчивающейся высокой устьевой ступенью. Устьевая ступень в настоящее время прорезана глубокой (до 30 м) и узкой щелью, по которой бешено, с оглушительным шумом мчится река.
На повороте долины, уже вблизи вреза реки в порог, в 1953 году находился большой снежный мост через реку —
Р н с. 3. Схема моренных образований ледника Фытнаргин. Составил П. В. Ковалев.
свидетельство прошедших в этом месте лавин; он дал возможность свободно переходить через реку. Несколько выше по долине имелся еще один значительно меньший снежный мост.
Ныне несуществующий правый язык ледника Фытнаргин, перетекавший через седловину и спускавшийся по долине ручья Агаштан, также отложил морены, остатки которых сохранились до настоящего времени. Непосредственно под седловиной начинается правая береговая морена, идущая почти до устья р. Агаштан, где на правой стороне долины Кара-су имеется на высоте 2025 м над уровнем моря сопрягающийся с нею вал конечной морены. На левой стороне р. Агаштан сохранились лишь обрывки береговой морены. Южнее описанной правой береговой морены на склоне ледникового порога имеются остатки более древних береговых морен. Ниже по долине Кара-су среди сглаженных скал расположен моренный вал, отложенный ледником в то время, когда он занимал понижение на правой стороне долины Кара-су, носящее название болота Каширты. После ухода правого языка ледника Фытнаргин
278
котловина Каширты, вероятно, представляла собою озеро, заполнявшееся речными и водноледниковыми осадками. Позже р. Кара-су пропилила скалы, ограждавшие снизу котловину, и воды озера были спущены. При этом образовались террасы, вероятно, связанные со стадиями отступания ледника.
В нижнем течении р. Кара-су на правом склоне долины, примерно на высоте 300 м над уровнем реки, имеется остаток дпиша и склонов с обрывками береговых морен долины более древнего эрозионно-гляциального цикла.
Наличие сглаженных скал до самого устья долины Кара-су свидетельствует о том, что ледник долины Кара-су, образовавшийся от соединения всех ледников бассейна, во время последнего оледенения и первых стадий его отступания соединялся с ледником Дых-су, достигая при этом значительной мощности, вероятно, мало уступавшей мощности ледника Дых-су, поскольку в месте соединения долин Кара-су и Дых-су не замечается переуглубления последней.
ЛИТЕРАТУРА
1.	Ди нн и к Н. Я. Поездка в Балкарию в 1887 г. Зап. Кавказского отдела Русского географического об-ва, кн. 14, в. 1, Тифлис, 1890.
2.	Д и н н и к Н. Я. Поездка в Балкарию. Зап. Кавказского отдела Русского географического об-ва, кн. 14, в. 1. Тифлис, 1890.
3.	Левинсо н-Л е с с и н г Ф. Ю. Петрографические исследования в Центральном Кавказе. Изв. Санкт-Петербургского политехнического ин-та, т. 2, 1904.
4.	Л е в и н Э. С. Перевалы Центрального Кавказа. М., 1938.
5.	О л ю н и н В. Н. К истории оледенения юго-востока горной части Кабардинской АССР. Труды Ин-та географии, VIII, материалы по геоморфологии и палеогеографии СССР, 10, 1953.
6.	П о г г е н п о ль Н. В. По ледникам Дигории и Балкарии. Ежегодник Русского горного об-ва, V, 1905.
7.	Подозерский К. И. Ледники Кавказского хребта. Зап. Кавказского отдела Русского географического об-ва, т. 29, в. 1, 1911.
8.	Цирюльников П. О движении ледников в Балкарии к Дигории. Изв. Русского географического об-ва, т. 53, 1917.
9.	Щукин И. С. Общая морфология суши, Т. 1, М.. 1933,
П. В. КОВАЛЕВ
ЛЕДНИК БЕЗИНГИ* *
Один из величайших ледников Кавказа Безинги, или Ул-лу-Чиран (Большой ледник) находится в верховьях Безингий-ского Черека (Черека Тхяхо) в глубоком понижении между Главным и Боковым хребтами. Он начинается в самой высокой части Кавказских гор, где находится шесть из восьми вершин Кавказа, превышающих пять тысяч метров. С юго-запада бассейн ледника’ Безинги ограничивается наиболее высоким участком Главного Кавказского хребта — Безингийской стеной, которая протянулась с северо-запада на юго-восток на 12 км, включая в себя такие вершины, как Ляльвер (4350 м), Гестола (4859 м), Катын-тау (4970 м), Западная Джанги-тау2 (5051 м), Восточная Джанги-тау (5049 м), пик Шота Руставели3 (4960 м), Западная Шхара4 (5057 м), Главная Шхара (5201 м) и Восточная Шхара (5000 м).
Наиболее характерными породами для верховьев ледника Безинги являются микроклиновые мусковито-хлоритовые граниты. Для срединной морены ледника Безинги особенно характерны лейкократовые граниты и меланократовые гнейсы [6].
Условиями, благоприятствующими образованию наиболее грандиозных ледников Кавказа именно з верховьях Черека, являются: 1) самая большая на Кавказе высота горных хребтов, дающая возможность конденсироваться влаге не только нижних слоев атмосферы, поднимающихся в горы по речным Долинам, но и более высоких слоев; 2) наличие огромной продольной котловины и значительных по величине плоских
1 В некоторых работах [12] называют также Бизинги.
2 «Джанги» в переводе на русский язык значит «новая».
м 3 Пик Шота Руставели расположен несколько к югу от водораздела. Наименование дано первовосходителями А. Гвалия и Р. Квициани, поднявшимися на него в 1937 году (год празднования 750-летия бессмертной сэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»).
* «Шхара» в переводе на русский язык значит «вершина».
281
участков рельефа, так называемых перевальных плато, на большой абсолютной высоте в зоне климата вечного мороза, что дает возможность здесь накопляться и значительное время сохраняться огромным массам вечных снегов и льдов [2, стр. 215].
Крутые северные склоны Безингийской стены покрыты сплошным снежно-ледовым покровом, изборождены лавинными желобами, по которым часто с большой скоростью проходят снежные лавины, сопровождаемые облаками мелкой снежной пыли, и ледовые обвалы, грохот которых нарушает великое белое безмолвие этих заоблачных пространств. На ее острых гребнях видны ажурные, нависающие над бездной тысячетонными массами снежные карнизы, представляющие серьезную опасность для горовосходителей.
Для Безингийской стены характерно отсутствие значительных понижений; над плавной линией гребня отдельные вершины возвышаются незначительно, на десятки и изредка на сотни метров. В Безингийской стене нет перевалов, а ближайший к ней Нуам-Квамский перевал (между вершинами Шхара и Нуам-Квам), хотя и возможен для пересечения, но представляет собой крутую ледяную стену, превышающую 4000 м.
Снега и фирны северного склона Безингийской степы представляют собой основной источник питания ледника Бе-зинги. Часть из них сползает со склонов Безингийской стены и, соединяясь у ее подножья, образует единый мощный ледниковый язык, другая часть, расположенная высоко на крутых склонах, питает ледник обвалами.
От вершины Ляльвер Главный Кавказский хребет делает поворот на 90°, направляясь к северо-востоку до безымянной вершины, расположенной к западу от вершины Салынан. От этой вершины он снова поворачивает на северо-запад и идет дальше в направлении, параллельном направлению Безингий-ской стены. Между этими двумя поворотами Главного хребта находятся два перевала — Нижний Цаннер 1 (3920 м) и Верхний Цаннер (3950 м), с которых открывается чудесный вид на Безингийскую стену, с ее сверкающими на солнце снежными склонами, темные громады Дых-тау, Мижирги, Крумкола и других вершин Бокового хребта, гигантский ледяной поток ледника Безинги, ледяное тело которого уходит на северо-восток через грандиозные ворота, образованные в Боковом хребте. Цаннерские перевалы, доступные только для людей, ведут в долину реки Мульхры и Сванетии.
От безымянной вершины, расположенной восточнее перевала Верхний Цаннер, к северо-востоку отходит хребет Карга-
1 «Цаннер» по-сванетски значит «поднебесный».
282
Рис. 1. Ъезингпйская стена. Фото М. Левиной,
шили — участок Бокового хребта, являющийся водоразделом между бассейнами Безингийского Черека и Чегема. В хребте Каргашили находится ряд высоких и красивых вершин: Салы-нан (4348 м), Шаурту (4303 м), Тютюргу (4300 м), Джораш-ты-Куршаган (4286 м). Между вершинами Джорашты-Курша-ган и Тютюргу находится высокий и труднодоступный перевал Джорашты (4100 м), соединяющий верховья Безингийского Черека с бассейном Чегема.
Правый склон ледника Безинги образуют отроги другой, более западной части Бокового хребта, имеющей здесь форму пологой дуги, обращенной вогнутостью к северу. Эта дуга включает в себя вершины: Миссес-тау (4421 м), Дых-тау (5198 м), Мижирги-тау (4928 м и 4918 м), Крумкол (4676м), Коштан-тау (5145 м), Тютюн Восточный (4550 м и ряд вершин, в совокупности называемых хребтом Коштан-Крест (от Герты-баши до Каяшки-су-баши). Этот участок Бокового хребта по своему величию, высоте и труднодоступности не уступает Безингийской стене. Его крутые ледовые северные склоны и темные отвесы скал южных склонов еще долго будут привлекать к себе взоры первовосходителей. Отрог, отходящий от вершины Мижирги к Шхаре, заключающий в себе вершину Башха-ауз-баши (4452 м) и перевалы Дыхни-ауш (3872 м) и Селлы (4250 м), разделяет в этом месте бассейны ледников Безинги и Дых-су, причем снегами перевальных плато питаются эти оба величайших ледника Кавказа.
Ледник Безинги, включая и область питания, имеет форму буквы «Т», вертикальную линию которой представляет язык ледника, а горизонтальную — области питания и ледовые потоки, текущие друг другу навстречу: со стороны перевалов Нижний Цаннер, Дыхни-ауш и Селлы. Главную массу питающих его снегов и фирнов ледник Безинги получает со склонов Главного хребта.
Язык ледника, протянувшийся в северо-восточном направлении, в настоящее время совершенно не имеет никаких ледовых притоков, хотя на ограничивающих его склонах имеется ряд довольно значительных висячих ледников, которые, судя по хорошо сохранившимся следам, еще в недавнем прошлом имели соединение с языком ледника Безинги. На такое соединение ледников, находящихся на правом склоне, указывает Н. В. Жуков [5]. На карте К. И. Подозерского [8] указывается, что справа в язык ледника Безинги впадают второй и третий притоки, расположенные выше долины Ми-жирги-чиран. В настоящее время концы этих ледников, как это показано и на карте Э. С. Левина [7], отстоят уже на значительном расстоянии от Безинги.
Под самым нижним из висячих ледников правого склона ледника находится ровная покрытая травой площадка.
284
расположенная между склоном и береговой мореной, представляющая собой дно древнего озера [1, стр. 505]. Это урочище Уллу-Гулуку, или Караул-кош, являющееся удобным местом для разбивки лагеря.
На склонах хребта Каргашили также имеется несколько мелких висячих ледников, из которых наиболее значительным является ледник Салынан.
Посетивший ледник Безинги в 1881 г. Н. Я. Динник по поводу положения конца ледника указывает: «...я узнал от местных жителей, что лет 30 тому назад этот огромный ледник, точно также как и соседний с ним ледник Мижирги, были заметно длиннее, соединялись друг с другом и составляли внизу одно общее ледяное поле. Теперь же, судя по последним съемкам, концы обоих ледников отстоят друг от друга более чем на версту» [3, стр. 344 — 345]. К. Н. Савич-Заблоцкий, посетивший ледник Безинги в 1900 году, также указывает, что местные жители-старожилы еще помнят, как ледник Уллу-чиран соединялся с ледником Мижирги-чиран [10].
Наблюдения на леднике Безинги производил Н. В. Жуков, установивший, что ледник с июня по октябрь 1888 года отступил на 8,5 сажень, а за период с октября 1888 года по октябрь 1889 — на 11 сажень [5, стр. 120—121]. В 1900 году в районе ледника Безинги производил наблюдения П. П. Пятницкий, который указал, что ледник Безинги находится в периоде отступания [9, стр. 245]. В 1911 году ледник посетил В. В. Дубинский, указавший, что ледник отступает. Он заметил на склоне хребта Каргашили хорошо выраженный пустой цирк, видимо, недавно исчезнувшего ледника, являвшегося притоком Безинги [4, стр. 18]. В 1911 — 1913 годах ледник Безинги посещает Н. А. Буш [1], указавший, что ледники Безинги и Мижирги за годы его наблюдений не испытали отступания. С. П. Соловьев [11] указывает, что в 1930 — 1932 годах ледник Безинги не испытал отступания.
При нашем посещении ледника Безинги 17 июля 1953 года ледник оканчивался в средней части, где берет начало Река, обрывистой стеной грязного льда высотой около 20 м. К склонам конец ледника выполаживается, покрывается Моренным материалом из обломков гранита и гнейса. С левой стороны ледника обломочный материал более мелкий. Правая сторона ледника спускается ниже по долине (приблизительно на 100 м), что, вероятно, зависит от мощности покрывающего его слоя морены, а также от того, что правая сторона ледника меньше подвергается солнечному освещению, так как находится у основания склона северной экспозиции. Шипина конца ледника — около 280 м. Нам не удалось найти никаких меток перед концом ледника, вследствие чего мы не имели
285
ханных для суждения о движении конца ледника в последние 'оды. На се~ом с белыми полосами валуне диаметром около } м была поставлена такая метка:
До к. л. 50 м. Аз 241 17.07. 53 г. П. К., В. Г., И. Т.
Поверхность конечной части ледника покрыта сплошной поверхностной мореной, которая, однако, отличается меньшей мощностью сравнительно с таковой ледника Дых-су,
Р и с. 2. Ледник Безинги.
Фото П. Ковалева.
’следствие чего здесь интенсивнее происходит поверхностное 'аяние, что является причиной чрезвычайной пересеченности эельефа ледниковой поверхности, состоящей из чередования глубоких понижений и высоких холмов. На поверхности встречается большое количество крупных обломков. Примерно в 1,5 км выше конца ледника поверхность ледника очищается от поверхностной морены, которая сохраняется лишь но краям ледника в виде боковых морен и посредине — в виде срединной морены.
Поверхность ледника как засыпанная мореной, так и
286
чистая, имеет много гигантских трещин, то зияющих и кажущихся бездонными, то закрытых снегом. Иногда легкие знежные мостики переброшены с одного края трещины на другой, но пользоваться этими мостами надо очень осторожно, так как они легко могут обрушиться и похоронить неосторожного путника.
Р и с. 3 Конец ледника Безинги.
Фото П. Ковалева.
При осмотре долины ледника Безинги бросаются в глаза многочисленные следы, показывающие, что ледник в недавнем прошлом был более мощным. Высоко на склонах, значительно выше ледника, находятся мощные береговые морены и сглаженные ледником камни, показывающие, что Уровень поверхности льда был значительно выше, чем в настоящее время. Особенно хорошо различаются два яруса береговых морен, один из которых возвышается на 100 м над современной поверхностью льда, другой — на 80 м. Берего-
287
вые морены тянутся далеко вверх вдоль ледника. С греби?, левой береговой морены видно красивое моренное оз. Кель
Рис. 4. Конечная морена в 120 м от ледника Безинги. Фото И. Ковалева.
Рис. 5. Схема древних морен ледника Безингч.
Составил П. В. Ковалев.
(по-русски значит озеро), имеющее голубой цвет воды.
Перед концом ледника Безинги находятся валы конечных морен, фиксирующих более или менее продолжительные
288
остановки ледника. До устья ручья, текущего от ледника Мижирги-чиран, можно насчитать четыре четко выделяющихся вала конечных морен; к некоторым из них подходят валы береговых морен, таким образом, ясно ограничиваются языковые бассейны ледника. Особенно хорошо сохранились береговые морены на правом склоне долины, где они далеко протягиваются вниз, фиксируя ряд положений отступавшего ледника.
На карте К. И. Подозерского [8] ледник Безинги показан оканчивающимся в 330 м выше устья ручья Мижирги. По нашим измерениям, в 1953 году ледник отстоял от устья ручья на 900 м, т. е. с 1888-89 (со времени топографической съемки) по 1953 годы язык ледника укоротился приблизительно на 570 м.
ЛИТЕРАТУРА
1.	Буш Н. А. О состоянии ледников северного склона Кавказа в 1907, 1909, 1911 и 1913 гг. Известия Русского географического об-ва, т. L, в. 9, 1914.
2.	Д и н н и к Н. Я. Поездка в Балкарию в 1887 г. Зап. Кавказского отдела Русского географического об-ва, кн. 14, в. 1, Тифлис, 1890.
3.	Дин ни к Н. Я. Современные и древние ледники Кавказа. Зап. Кавказского отдела Русского географического об-ва, кн. 14, в. 1, Тифлис, 1Ь9и.
4.	Дубя некий В. В. Из летних поездок в 1911 и 1912 гг. по ущельям Балкарии и Безинги. Изв. Варшавского политехнического ин-та, в. 3, 1913.
5.	Жуков Н. В. Разыскивание английских альпинистов Донкина и Фокса, погибших при восхождении на Коштан-тау. Изв. Кавказской, отдела Русского географического об-ва, т. IX, Тифлис, 1886—1888.
6.	Л е в и н с о н-Л ес с и н г Ф. Ю. Петрографические исследования в Центральном Кавказе. Изв. Санкт-Петербургского политехнического ин-та, т. 2, 1904.
7.	Левин Э. С. Перевалы Центрального Кавказа. М., 1938.
8.	Подозерский К. И. Ледники Кавказского хребта. Зап. Кавказского отдела Русского географического об-ва, т. 29, в. 1, 1911.
9.	Пятницкий П. П. Геологические исследования в Центральном Кавказе. Ч. 1. Материалы для геологии России, т. 21, в. 2, 1904.
10.	Савич-Заблоцкий К. Н. В горах Центрального Кавказа. Землеведение, т. II—III, 1903.
11.	Соловьев С. П. Изучение ледников Северного Кавказа за 25 лет (1907—1932). Изв. Государственного географического об-ва, т. 66, ь. 4, 1934.
12.	Т и м а ш е в Е. В. О географических названиях «Ледник Безинги», «Пик Гармо» и «Пик 100 лет В ГО». Изв. Всесоюзного географического об-ва, т. LXXXII, в. 1, 1950.
| H, А. РЕМИЗОВ I
ЭКСКУРСИЯ К ГЕРГЕТСКОМУ ЛЕДНИКУ
Ледник Гергетский или Орцвери лежит в 8 км к западу От районного селения Казбеги. Наивысшая точка, до которой поднимаются при посещении ледника, находится на высоте 2900 м. Если принять во внимание, что селение Казбеги у реки имеет высоту 1710 м [3, стр. 32], то получится, что подъем определяется в 1200 м.
Опыт показал, что на этот подъем людям, не привыкшим к хождению в горах, требуется 5 — 6 часов, а на обратный путь — около 3 — 4 часов. Таким образом, для того чтобы произвести все необходимые наблюдения, касающиеся геологической деятельности и жизни ледника, рекомендуется выходить в данную экскурсию с рассветом. Подниматься рекомендуется не торопясь, шаг за шагом, по возможности в ногу друг за другом и делать небольшие остановки-передышки после каждого подъема метров на 15 — 20 и небольшие привалы минут на 10 — 15 после каждого подъема метров на 150 — 200 по вертикали, в зависимости от сил наиболее слабых в группе. Для того чтобы не было отстающих, группу следует построить так: впереди идет руководитель, за ним более слабые, замыкают экскурсию сильные; расстояние друг от друга — 2 — 3 шага. Когда приближаются к объекту, который следует изучить, руководитель собирает всех вместе и дает соответствующие объяснения, берутся образцы и т. д.
.'Воду следует иметь с собой, но надо стремиться по возможности ее не пить, а для восстановления сил хорошо понемногу подкрепляться сахаром, конфетами или шоколадом.
Выйдя из селения Казбеги, переходим через р. Терек и направляемся к селению Гергеты. Перед селением Гергеты вступаем jia сравнительно ровную поверхность хвалынской (1) речной террасы, частично врезанной в коренные породы, а частично выработанной на моренных отложениях хозарского !$♦	291
оледенения. Эта терраса обрабатывается и засеяна культурами, имеющими короткий вегетационный период, такими, как овес и ячмень. Следует обратить внимание на состояние посевов, которые по сравнению с культурами предгорной равнины несут черты недоразвития и отсталости, что связано с особенностями климата, обусловленными высотой местности.
Приблизившись к селению Гергеты, мы уже преодолеваем около 100 м подъема, так как высота первых улиц этого селения определяется цифрой в 1810 м.
По другую сторону селения начинается уже трудная часть подъема, так как древний храм Цминда-Самеба расположен на высоте 2170 м, т. е. почти на 400 м выше хвалынской террасы, при сравнительно небольшом горизонтальном удалении от селения. Гора эта сложена недостаточно петрографически изученными смятыми глинистыми сланцами, чередующимися с песчаниками, пронизанными жилами изверженных пород — диабазов и андизитов. Это так называемая «казбекская свита» пород юрского времени.
Перед группой стоит задание выйти на «верхнюю тропинку», идущую по гребню отрога горы Казбек, путь по которой к леднику не труден, если не торопиться, не пить воды, делать передышки и привалы, т. е. соблюдать основные правила движения в горах. Выйти на верхнюю тропинку можно й с южного и с северного конца селения Гергеты. Подходя к Гергетам по дороге, идущей от селения Казбеги, можно видеть, что от южного конца селения круто вверх поднимается хорошо нахоженная тропинка. Этот путь очень крут и труден и сразу отнимает слишком много сил, а поэтому рациональнее пройти вдоль крутого склона или по улицам к северному склону селения и подниматься по старой колесной дороге, ведущей к храму. Избрать этот путь тем более рационально, что селение весьма типично и можно получить некоторое представление о постройках, утвари и быте жителей гор.
Колесная дорога к древнему монастырю идет по древним речным террасам р. Чхери и в нижней своей части окаймлена шиповником, цветущим в конце июня и начале июля. Кроме того, по крутому склону, вдоль которого идет дорога, растет Довольно типичный для высокогорных областей лес, деревья которого редко бывают выше трех—четырех метров. Лес густой, но там, где кроны деревьев не смыкаются, растут густые и высокие травы. Подъем на верхнюю тропинку начинается с западной стороны горы, на которой был размещен древнин монастырь Цминда-Самеба, так как подъем здесь и меньше, и многЬ мягче, а все-таки местами достигает крутизны 20—30 .
Во время подъема по древним речным террасам правого склона, р. Чхери легко увидеть, что река врезалась в древние лавовые потоки вулкана Казбек, причем она не полностью про
292
резала лаву. Левый склон реки представлен крутыми обрывами, целиком сложенными красной лавой, местами перемежающейся с лавой серого цвета. Мощность этой лавы, согласно указаниям В. П. Ренгартена [2], местами достигает 300 м.
Большая толщина лавы получилась благодаря неоднократным излияниям вулкана, на что указывают прослои вулканической брекчии1 и отдельные прослойки вулканического пепла. Перерывы в извержениях иногда были достаточно продолжительны, как на то указывают следы выветривания и почвообразования, имевшего, по-видимому, подзолистый характер.
Спускаться на пойму р. Чхери и особенно приближаться к обрывам левого склона небезопасно ввиду большой неустойчивости слагающих его масс, чём объясняется и его обрывистость. Неустойчивость масс левого склона определяется в первую очередь немонолитностью толщи: вулканическая брекчия и вулканический пепел под влиянием процессов выветривания и почвообразования легко разрушаются, что и вызывает постоянные мелкие обвалы, которые наблюдаются довольно часто. Время от времени можно наблюдать, как отдельные камни или целые груды камней, сорвавшись, быстро несутся вниз, развивая бешеную скорость и вздымая облака пыли.
Поскольку упомянутые красные и серые лавы еще полностью до настоящего момента не прорезаны р. Чхери, то ясно, что на месте р. Чхери была древняя, как то будет видно из дальнейшего, дохозарская долина, по которой стекали лавы Казбека в течение различных эпох четвертичного периода.
Поднявшись с западной стороны от древнего храма на верхнюю тропинку, мы окажемся на небольшом, слегка пониженном перегибе между двумя повышениями отрога Казбека, на одном из которых, а именно восточном, находится храм Цминда-Самеба. Склон, по которому поднимается экскурсия, более крутой, чем противоположный ему, спускающийся к соседнему ручью. Это различие склонов свойственно всему отрогу, по которому мы должны подниматься.
В имеющихся на данном водоразделе остатках окопов можно наблюдать следующий разрез:
Разрез 1
Название горизонтов	Условные знаки и глубина залегания в см	Описание горизонтов
Гумусовый («ко-решковатый»)	от 0 — 5	Равномерной, интенсивной коричневато-серой окраски, сплошь пронизанный корешками трав. Переход в следующий горизонт быстрый.
1 Вулканические брекчии — это скопления остроугольных кусков лав и вулканического пепла.
293
Название горизонтов	Условные знаки и глубина залегания в см	Описание горизонтов
Гумусовый переходный	Дз от 5 до 14	Неравномерной, мелкопятнистой и мелкополосчатой, более светлой, чем верхний слой, окраски, весь переполненный мелким хрящом и щебнем, без сколько-нибудь ясной структуры. Этот горизонт в нижележащий заходит по трещинам.
Материнская	С пре бит	Камни и щебень изверженной поро-
по4 ода	до 70	ды, укрупняющийся книзу, с небольшой примесью коричневато-бурого мелкозема по трещинам в верхней части горизонта.
Как видно из приведенного разреза, процессы смыва здесь преобладают над процессом почвообразования, и хотя несомненно, что на данном пространстве должна быть почва лесо-подзолистого типа, тем не менее нет ни видимого горизонта накопления кварца («подзолистого» горизонта), ни накопления железа («ортштейнового» горизонта).
В настоящее время это пространство покрыто густым травянистым покровом, но нет сомнения, что в сравнительно недавнее время оно было под лесом, который поднимался заметно выше по данному хребту, как о том свидетельствуют остатки древесной растительности и почвенный разрез, сделанный примерно в одном километре к западу от этого места.
В двух километрах к западу от монастыря Цминда-Саме-ба — небольшая ровная площадка на дне седловины между двумя возвышениями по направлению хребта с двумя скатами к речкам, окаймляющим хребет.
Разрез 2
Название горизонтов	Условные знаки и глубина залегания в см	Описание горизонтов
Гумусовый (<ко-	Горизонт Д1	Равномерной, интенсивной черновато-
решковатый»)	от 0 до 5	коричневой окраски, в общем суглинистый горизонт, нос примесью гравия. Структура остроугольно-мелкозернистая, не резко выраженная. Вся толща сплошь пре низана корешками трав. Переход в следующий горизонт быстрый.	-ч
Гумусовый	Горизонт А 2	Несколько более светлый, серо-ко-
оподзоленный	от 5 до 28	ричневой окраски. Ясной остроугольнозернистой структуры суглинистый горизонт, со слабым пепельным оттенком благодаря кварцевой присыпке по стенкам зерен.
294
Название горизонтов
Условные зна-
ки и глубина залегания
Описание горизонтов
Гумусовый переходный
Горизонт А3 от 28 копан до 45
По мере углубления увеличивается количество хряща, равно как увеличивается и размер отдельных кусочков. В нижних частях горизонта начинают попадаться куски щебня.
Переход в следующий горизонт постепенный.
Еще более светлой коричневатосероватой окраски со слабым желтоватым • (палевым) оттенком. Структура довольно ясная — остро-угольно-ореховатая. Кроме того, наблюдается довольно хорошо выраженная плитчатость.
Книзу быстрое возрастание количества щебня и камней.
Приведенный почвенный разрез определенно говорит о десо-подзолистом процессе почвообразования, осложненном приносом мелкозема с двух склонов, возвышающихся с востока и запада. Возможно также, что лесо-подзолистый процесс в данной точке несколько осложнился во время разреживания леса, благодаря постепенной вырубке отдельных деревьев, что можно наблюдать и сейчас по окраинам леса. При разреживании леса солнечные лучи доходят до почвы и тогда вырастает густой, лугового типа, травянистый покров до 80 см высотой; лесо-подзолистый процесс заменяется горно-луговым процессом почвообразования.
Дальнейший подъем к леднику можно сделать по двум вариантам пути: один путь идет по тропинке, идущей по бровке правого склона р. Чхери, другой — по тропинке, спускающейся в южном направлении. При следовании по первому маршруту можно делать геолого-географические наблюдения, по второму — ботанические. При втором варианте путь будет лежать по чарующей «долине цветов», представляющей пери-гляциальную (субальпийскую), т. е. горно-луговую растительную формацию с массой крупных и ярких цветов всех тонов спектра, но с заметным преобладанием желтого и синефиолетового.
При восхождении лучше избрать первый путь, как более прямой, ведущий к основной цели экскурсии и дающий возможность делать геолого-географические наблюдения. При возвращении следует избрать второй путь с тем, чтобы экскурсанты, могли сравнить перигляциальную флору с гляци-альной, т. е. альпийской, господствующей на высотах, достигающих 2 500 и более метров.
Микроландшафт хребта меняется в связи с рельефом, который слагается из сравнительно ровных площадей, с неболь
295
шим подъемом в несколько градусов, со сплошным горно-луговым растительным и почвенным покровом и одиноко лежащими валунами лавы. Иногда поверхность начинает принимать довольно крутой уклон с обильно выступающими крупными кусками лав, и тогда тропинка змеевидно вьется между каменными глыбами, покрытыми лишайниками и окруженными травами, а иногда и кустарниками.
На высоте около 2 500 м перигляциальная флора незаметно сменяется низкорослой, но с яркими и довольно крупными, хотя и одиночными, цветами гляциальной (альпийской) флорой.
Продвигаясь к леднику северной тропинкой по бровке правого склона р. Чхери, легко заметить, что склон к реке делается более крутым и там, где начинаются заросли белых рододендронов; имеются крутые обрывы, в которых можно видеть, что красная лава левого склона, выполняя дно реки, переходит и на правый склон, но занимает примерно одну четверть или треть этого склона, а сверху прикрывается мощной толщей хозарской морены1. Этот разрез, по мнению автора, говорит о такой последовательности геологических процессов и связанных с ними смен физико-географических ландшафтов: до излияния нижних масс левого потока лавы, очевидно, намного раньше хозарского оледенения, а может быть еще до бакинского оледенения, па территории современной долины р. Чхери была долина более широкая и более глубокая, чем имеющаяся в настоящее время; затем шел процесс излияния лав Казбека, давший нижние части красной лавы, которые выполнили долину. После этого следовало хозарское оледенение, по-видимому, несколько расширившее долину к югу, но не к северу, где наблюдаются лавы. Ледник хозарского оледенения не углубил своего ложа до прежнего уровня. По мере ослабления эродирующей деятельности хозарского ледника шел процесс накопления моренной толщи с господством валунов серой лавы. Хозарское оледенение было весьма значительным и, по свидетельству В. П. Ренгартена [2], язык хозарского ледника выходил за пределы горных ущелий на плоскость. Поскольку левый склон р. Чхери сложен красной лавой, достигающей высоты верхней кромки правого склона, сложенного хозарской мореной, то ясно, что в дальнейшем следовал ряд более поздних извержений (хозарско-хвалынских и более поздних)» выполнявших долину р. Чхери и размывавшихся этой рекой.
При дальнейшем подъеме к леднику видно, что в борьбе
1 Моренами называют отложения ледников, состоящие из крупных валунов, камней и глинистого материала. После отступания ледника различают донную морену, выстилающую дно ледниковой долины, береговые морены, протягивающиеся по краям долины, и конечные морены, пересекающие долину поперек и отложенные языком ледника при многолетнем окончании ледника на одном месте.
296
процессов размыва и захвата этих пространств растительностью с образованием почвенного покрова все чаще и чаще первые побеждают вторые, в результате чего получаются каменисто-щебневые россыпи. Их появление говорит о близком конце подъема. Растительность здесь уже типично гляциальная.
Поднявшись еще немного выше, достигаем наивысшей точки подъема, (вероятно, это гребень конечной хозарской морены). В дальнейшем предстоит спуск среди «хаоса» обнаженных камней, по-видимому, отмытой от более мелкого материала донной морены хозарского ледника. В этом месте следует сделать привал.
Следует обратить внимание на следующие моменты:
1.	Экскурсия достигла высот, близких к линии вечных снегов. Отдельные пятна снега и в конце лета лежат ниже точки, па которой находится экскурсия, но их мало. Если же посмотреть на участки, лежащие более высоко, чем место остановки экскурсии, то чем выше, тем больший процент площади занят белой пеленой снега, и только крутые скаты, где снегу трудно задержаться, не покрыты снегом.
2.	Вправо (на северо-запад), несколько выше стоянки, залегает фирновое поле, питающее Гергетский ледник, но конец ледника лежит на много ниже места стоянки.
3.	Прямо на запад в отдалении легко увидеть две корытообразные долины, вложенные одна в другую, причем южные отроги выражены резко; северные труднее заметить на общем фоне скал, в связи с их «косым» направлением по отношению к наблюдателю и в связи с тем, что с севера благодаря Казбеку после роста конуса вулкана был приток льда. Верхняя корытообразная долина, как более древняя, должна соответствовать, по мнению автора, бакинскому оледенению, а нижняя, как более молодая, относится к хозарскому оледенению. Эта долина, приближаясь к зрителям, переходит в «травянистую морену», на которую и надлежит спуститься, чтобы приблизиться к нижнему концу ледника Орцвери.
4.	Современный ледник лежит в еще более пониженной корытообразной долине, занимая только часть ее. Эта третья корытообразная долина является последней по времени своего образования, т. е. она создана во время хвалынского оледенения.
5.	Начало корытообразных бакинской и хозарской долин лежит к западу от современного Гергетского ледника на значительном удалении, следовательно, бакинская и хозарская Долины вырабатывались ледниками, фирновые поля которых также не совпадали с фирновыми полями современного Гератского ледника..
Совершенно ясно, что существование современного Гератского ледника связано с Казбеком, а следовательно в базисное и хозарское время, если и был здесь самостоятельный4
297
ледник, то все же это был только северный приток к мощным ледникам, идущим с запада. Таким образом, общую картину развития рельефа высокогорной части района Казбека можно представить себе в следующем виде (рабочая гипотеза): в бакинское время выработалась широкая и глубокая долина на месте современной долины р. Чхери. Вулкана еще не было. Высокогорная часть была выше современной. В бакинское время выработалась верхняя корытообразная долина, не особенно глубокая, но широкая. Время появления вулкана Казбек предположительно можно приурочить к бакинско-хозар-скому интергляциалу; первые излияния Казбека частично заполнили древнюю долину р. Чхери красноцветной лавой. Во время хозарского оледенения вся долина р. Чхери, хребет, по которому совершали подъем, и прилежащие части были заполнены льдами, а движение льда по направлению к долине р. Терек шло и по долине р. Чхери и по пространству современного хребта. По мере отступания хозарского ледника отложилась хозарская морена, частично слагающая хребет, по которому совершался подъем. В дальнейшем р. Чхери в хозарско-хвалынский интергляциал разрушала и выносила хозарскую морену и боролась с лавовыми потоками, извергаемыми вулканом Казбек, причем река уничтожала хозарскую морену, но не могла справиться со все новыми и новыми притекавшими лавами, которые, вероятно, в середине хозарско-хвалынского иптергляциала выполнили всю древнюю долину р. Чхери до краев. Лавы Казбека в ряде мест пересекли долину р. Терек.
В это время вулкан достиг весьма значительной высоты, а потому в дальнейшем он доставлял больше снега и льда, чем древние фирновые поля, которым были обязаны своим существованием бакинский и хозарский ледники. Хвалынское оледенение — это время расцвета Гергетского ледника, который создал троговую долину р. Чхери и, питая Чхери, дал ей возможность углубиться между лавовыми породами левого склона и хозарской мореной правого склона.
Хозарское оледенение выполнило всю долину Терека в горах и выходило (как это уже отмечалось) на равнину, давая ледяное поле километров на 30 вокруг Дзауджикау. Как велик был язык бакинского ледника, сказать трудно; что же касается хвалынского ледника, то по сравнению с хозарским он был ничтожен, но все же значительно больше современного, как показывает его береговая морена (об этом будет речь впереди).
Спускаясь по «хаосу» камней на «травянистую морену».
следует рассмотреть камни, слагающие хаос. Как показали исследования Л. С. Дмитренко, это почти исключительно лавы Казбека. Окраска этих лав самая разнообразная; господ-ствуют валуны серой лавы. На втором месте, значительно уступая серой лаве, стоят валуны красной лавы; слабо представлены черные лавы. Ближе рассматривая глыбы лав» 298
мржно найти лаво-брекчии, когда, например, в глыбе красной лавы включены остроугольные куски черной или серой лавы, или когда в глыбе серой лавы включены остроугольные куски красной или черной лавы и т. д. Поскольку эта морена не моложе хозарской, а в западной части, надо думать, древнее, можно сделать вывод, что все три основные разности лавы — серая, красная и черная — извергались Казбеком еще до хозарского оледенения, как извергались все они и в более позднее время.
, Спустившись на травянистую морену, которая, по-видимому, является поверхностью донной морены хозарского оледенения, следует сделать основной привал против языка ледника с тем, чтобы в дальнейшем, отдохнув, приступить к изучению современного состояния ледника и восстановить картину его жизни, а также вулканической деятельности Казбека в постхвалынское время.
Расположившись против конца ледника, необходимо обратить внимание на следующие моменты:
1.	Корытообразное углубление современного ледника сначала идет от горы Казбек на юг (к наблюдателю), а затем круто поворачивает на восток (согласно течению р. Чхери, берущей свое начало значительно западнее ледника в древних корытообразных долинах, выработанных ледниками бакинской и хозарской эпох). Ручей, выходящий из-под Гергетского ледника, сливается с р. Чхери примерно на полкилометра ниже языка ледника.
Таким образом, корытообразное углубление Гергетского ледника является самостоятельным углублением по отношению к основному рельефу данного места, выработанному более древними процессами эрозии и аккумуляции. Совершенно ясно, что жизнь Гергетского ледника тесно связана с жизнью горы Казбек, с ее ростом; если бы не было Казбека, то не было бы и Гергетского ледника или он являлся бы небольшим придатком основных ледников, а фирновое поле этого ледника лежало бы за современным Казбеком, т. е. к северо-западу от наблюдателей.
2.	Ледниковый язык современного Гергетского ледника лежит в корытообразном углублении, стенки которого тем больше приподняты над ледником, чем ближе конец ледника.
3.	Хвалынское углубление долины слагается из трех вложенных друг в друга корытообразных углублений с ясно выраженными трогами, врезанными в моренный и лавовый материал.
Указанные формы рельефа говорят о том, что в жизни ледника в постхвалынское время было несколько этапов развития. О том же говорит остаток мало заметной, не совсем Уничтоженной конечной морены, расположенной в нескольких ^тах метров от конца ледника в долине р. Чхери.
299
По свидетельству местных жителей, в настоящий момент происходит заметное стаивание ледника с отступанием конца языка на несколько десятков метров в год.
4.	Самые верхние части ледника, граничащие с современным корытообразным углублением долины, возвышаются не только над современным ледником, но и над «травянистой мореной», которая, как указывалось, является донной мореной хозарского оледенения. Они представляли собой сначала срединные морены максимального развития хвалынского оледенения, когда и на прилежащих с запада к Гергетскому леднику участках накапливались массы снега и создавались потоки льда. т. е. леднички, хотя и меньшего размера, чем Гергетский ледник. Остатки этой морены идут согласно с основным ледником сначала с севера на юг, а затем круто поворачивают на восток, причем правая морена (влево от наблюдателя) вначале отделяет ручей, текущий из-под ледника, от р. Чхери, заслоняя от наблюдателя низ ледника.
5.	Указанная морена прорезается р. Чхери, а затем продолжение ее наблюдается уже в виде береговой морены высотою в несколько метров, отделяющей «травянистую морену» от вреза р. Чхери.
Высота береговой морены хвалынского ледника, получающейся из вышеописанной морены, говорит о том, что в начале хвалынского оледенения фирновое поле, лежащее западнее (выше) современного ледника, и фирновые поля, лежавшие на Казбеке, доставляли одинаковое количество льда, а затем ледники Казбека стали возрастать, в то время как приток льда с западных фирновых полей уменьшался. Это явление, очевидно, надо ставить в непосредственную связь с ростом самого вулкана, т. е. с его деятельностью. Это говорит об усиленном вулканизме в начале хвалынского оледенения, и время образования береговой морены, может быть, следует связывать с усилением хвалынского ледника.
6.	Если посмотреть вниз по течению слившихся рр. Чхе ри и Орцвери, то на расстоянии около —1 км от кони > ледника можно увидеть как бы плотину, пересекающую ко рытообразную хвалынскую долину, и можно подумать, что эта плотина ничто другое, как морена хвалынского ледника, однако оказывается, что это серая лава Казбека, прорезая ная в виде узкого ущелья рекою. Очевидно, что эта лава ох ного из самых последних (послехвалынских) извержений Казбека. Конечная хвалынская морена, очевидно, размыть что же касается серой лавы, лежащей ближе к леднику, то она сильно сдавлена и в настоящий момент имеет вид параллельных тонких пластин. Сверху над серой лавой лежит красная лава, а над красной лавой — слой морены более позднего времени.
зоо
Усвоив основные моменты жизни ледника в послехва-лынское время, следует изучить современное состояние ледника и движение льда в настоящий момент, для чего лучше всего поступить следующим образом. Спустившись к р. Чхери, пройти вверх по течению несколько сот метров так, чтобы выйти на береговую морену максимального хвалынского оледенения там, где она покрыта травой. Взобраться на указанную морену и по ней подняться примерно до точки, соответствующей середине ледникового языка. Отсюда можно хорошо рассмотреть всю причудливую картину современного ледника Орцвери, с его площадками, крутыми склонами, копьевидным окончанием и бесчисленными трещинами, идущими как вдоль языка в средней части, так и почти перпендикулярными у его края.
Присмотревшись к осыпям с левой стороны копьевидного языка, легко заметить, что в некоторых местах проглядывает ледяная масса, которая как бы примкнута к левой береговой морене и отделена от обнаженного льда белой полосой текущей воды. Так же легко увидеть, что по крутопадающей поверхности протянуто несколько извилистых полос пенящихся ручейков. Весь лед представляет собой как бы ряд полос в верхней части ледника, волнистоизогнутых, как бы текущих то к правому, то к левому склону. Ниже эти полосы становятся зигзагообразными и в нижних частях языка вытягиваются в параллельные полосы, напоминающие расчесанные волосы.
Если стать против течения ледника, то видно, что склоны, обращенные к леднику, покрыты снегом и фирном как со стороны вершины Казбека, так и с противоположной стороны корытообразной долины. Ниже это сравнительно ровное плато фирна каскадами переходит к нижней, снова более ровной части ледника и после сравнительно высокой стенки, изобилующей трещинами, натекает на левую морену, давая новую вертикальную стенку, в то время как со стороны правой морены наблюдается сравнительно пологий поток, идущий к левой морене, значительно более низкой, чем предыдущая ледяная стена. Как бы отразившись от левой морены, поток льда снова направляется к правой морене. Одним словом, можно прекрасно проследить поток льда и его зависимость от рельефа.
Изучив современный поток ледника Орцвери и вернувшись к основной стоянке, прежде чем возвращаться домой, следует осмотреть крутой обрывчик над осыпью хозарской Морены к современному корытообразному врезу ледниковой Долины, где можно видеть следующий разрез горно-луговой Почвы, а именно:
301
Разрез 3
Название горизонтов	Условные знаки и глубина залегания	Описание горизонтов
Гумусовый «ко-	Горизонт Л]	Равномерной, интенсивной чернога-
решковатый»	от 0 до 8 см	то-коричневой окраски, сплошь пронизанный корешками трав суглинистый гумусовый горизонт с примесью хряща. Масса зерниста, внизу ясно слоева-та. Переход в следующий горизонт карманами.
Гумусовый	Горизонт А 2	Неравномерной, но довольно интен-
горизонт	от 8 до 19 сл	сивной, вверху серовато-коричневой окраски гумусовый глинистый горизонт с хрящом. Структура слоеоатая, легко рассыпающаяся в бесформенную. землистую массу. Переход в следующий горизонт карманами.
Материнская	Горизонт С	Довольно светлой буроватой окрас-
порода	(G)	ки, с ясным палевым, а местами слабым сизоватым оттенком, оглеенный, глинистого состава, горизонт с хрящом и отдельными валунами.
В. случае необходимости к самому языку ледника следует подходить снизу по водотоку, но не спускаться с плеч вреза, так как в связи с их недавним освобождением ото льда они весьма неустойчивы и могут осыпаться. Следует иметь в виду, что со стенок плеч нередко срываются отдельные валуны, иногда значительного веса, могущие искалечить или даже убить, поэтому без особой нужды спускаться в корытообразное углубление современного ледника не рекомедуется.
Если часам к двум-трем дня работа не окончена, то следует не задерживаться и возвращаться в селение, так как темнота в горах наступает быстро, а идти в темноте очень опасно, лучше заночевать там, где захватит ночь.
Л ИТЕРАТУРА
1.	Ковалев П. В. Материалы к геологии долины реки Баксан. Авторефер дисс., Харьков, 1950.
2.	Penrapieh В. П. Геологический очерк Военно-Грузинской дороги. 1932.
3.	Т и т о в А. Казбек, 1938.
М. А. ДЕМЧЕНКО
ПРИОРИТЕТ П. П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО В ИССЛЕДОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ
(К 130-летию со дня рождения)
В истории географической науки видное место занимают имена русских ученых, путешественников и мореплавателей, которые либо первыми открыли неизвестные земли, либо первыми исследовали ту или иную часть поверхности земного шара. Так, мореплаватели Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев впервые открыли Антарктиду; землепроходец С. И. Дежнев открыл пролив между Азией и Северной Америкой, а И. Москвитин первым достиг берега Охотского моря; П. А. Кропоткин первый правильно расшифровал основные черты орографии Забайкалья; Б. А. Вильницкий открыл Северную землю1; С. П. Крашенинников первый исследовал и описал Камчатку и т. д.
Долгое время, до начала второй половины XIX века, Центральный Тянь-Шань оставался совершенно неизученным. Лишь в 1856 году туда проник П. П. Семенов, впоследствии Семенов Тян-Шанский, виднейший географ нашей страны, и впервые произвел научные исследования.
По тропам, проложенным Семеновым, впоследствии про-шли многие ученые: А. Н. Краснов, И. В. Игнатьев, В. В. Сапожников, В. В. Резниченко, Г. А1ерцбахер и другие, а в советское время — научные экспедиции Москвы, Ленинграда, Харькова, Ташкента и другие, в которых принимали участие многие ученые и альпинисты. В трех украинских экспедициях (1931, 1932, 1933 гг.) принимал участие и автор этих Строк.
1 В 1947 году на о. Большевик, в глубине залива Ахматова, были °бнаружены следы чьей-то стоянки. Предполагают, что они принадлежат экспедиции В. А. Русанова (1912—1913 года).
20 Простор
305
Тянь-Шань (Небесные горы) — это одна из наиболее высоких горных систем Союза ССР. По высоте она занимает второе место, уступая лишь Памиро-Алаю. Тянь-Шань, как и Памиро-Алай и Кавказ, является излюбленной горной страной советских альпинистов. Только в недавнее время советскими альпинистами были побеждены высочайшие вершины Тянь-Шаня: пик Хан-Тенгри (6995 м), Победы (7439 м), пик Нансена и многие другие.
Рис. 1. Хребет Сталина с пиком Хан-Тенгри.
Тянь-Шань расположен в восточной части Средней Азии. На западе он ограничен пустынями Средней Азии — Кызылкум, Муюн-кум и другими, на востоке — пустынями Центральной Азии — Гоби, Такламакан и другими, на севере — межгорной впадиной Джунгарские Ворота и на юге тесно соприкасается с Памиро-Алайской горной системой.
Тянь-Шань — одна из наиболее древних горных систем СССР. Образование горных складок происходило в палеозойскую эру во время каледонской и герцинской складчатостей.
Сложены горы сильно дислоцированными преимущественно нижне- и среднепалеозойскими морскими отложениями: известняками, сланцами и песчаниками. Часто встречаются метаморфизованные породы: кристаллические сланцы, мраморы и т. д. Среди осадочных пород нередко встречают-306
дя гранитные интрузии, а с ними — рудные месторождения. Верхний палеозой представлен континентальными отложениями. Мезозойские породы обычно приурочены к окраинам гор и межгорным впадинам.
Палеозойские горные сооружения подвергались длительной денудации в мезозойскую и частично кайнозойскую эры, в результате чего хребты были разрушены и к концу палеогена превратились почти в равнину (пенеплен).
В начале неогена Тянь-Шань захватила альпийская складчатость, которая проявлялась здесь в виде тангенциальных разрывов и глыбовых поднятий. Страна переживала стадию омоложения. Равнина (пенеплен) снова превращалась в горную страну, только уже не в складчатую, а складчатоглыбовую. Выравненные (пенепленизированные) участки до-неогенового рельефа были высоко приподняты. Такие почти плоские денудационные поверхности хребтов часто можно наблюдать в Центральном Тянь-Шане — это так называемые сырты. В четвертичный период на горы Тянь-Шаня большое воздействие оказывали древние ледники, атмосфера и воды.
Рельеф Тянь-Шаня отличается большой сложностью и разнообразием. Вся горная страна состоит из многих десятков высоких хребтов и разделяющих их долин. Большая часть хребтов и долин простирается с запада на восток, либо слегка отклоняется на северо-запад или на северо-восток. Чтобы проникнуть в центральную часть гор с северной стороны, необходимо преодолеть ряд трудных перевалов, что и проделал в свое время П. П. Семенов.
Довольно обширная северо-восточная часть Тянь-Шаня носит название Джунгарский Алатау. К югу от Илийской впадины, у г. Алма-Ата, возвышаются снежные вершины хребта Заилийский Алатау, от которого на северо-запад отходят Чу-илийские горы. Хребет Заилийский Алатау (до 4774 м) в центральной части тесно связан с южнее расположенным хребтом Кунгей Алатау (до 5163 м), отроги которого часто подходят к северному берегу оз. Иссык-куль. Северо-восточнее хребта Кунгей Алатау расположен невысокий хребет Кетмень, а к западу — хребет Киргизский (до 4500 м). Наконец, на северо-западе Тянь-Шаня расположен хребет Кара-тау.
Южнее озера Иссык-куль расположен хребет Терскей Алатау (до 5391 м), который является северной границей Центрального Тянь-Шаня. Он же является и водоразделом ДЛя бассейнов, с одной стороны — р. Или, притоков* оз. Ис-* съгк-куль и частично р. Чу. с другой стороны — притоков ₽• Сары-Джас и р. Нарын (Яксарт, Сыр-Дарьи). Южной гра-йЦей Центрального Тянь-Шаня является самый высокий тянь-анский хребет Кокшаалтау с пиком Победы, высота косого 7439 м.		 - -
.20*	зр7
'В восточной, наиболее высокой части Центрального Тянь-Шаня, расположен ряд высоких хребтов — Сарыджас-ский, Сталина (до 6995 м), Иныльчекский, Каиндинский и другие с большим количеством снежных, часто до сих пор непобежденных альпинистами, вершин. Западнее перечисленных хребтов, в бассейне р. Нарын, расположены хребты Ак-Шийряк, Джетым-тау, Борколдой (до 5003 м), Нарын-

Р и с. 2. Долина реки Теректы.
тау и др. Замыкают на западе Центральный Тянь-Шань хребты Джумгол-тау, Сусамыр-тау, Ферганский (до 4825 м) и др-К западной части Тянь-Шаня относятся более низкие хребты: Таласский Алатау, Угамский, Пскемский, Чаткальский, Ку-раминский и др.
Многочисленные хребты Тянь-Шаня разделяются речными долинами и широкими котловинами. Среди последних наиболее крупными являются Ферганская, Нарынская, Иссык-кульская и Илийская котловины.
Климат Тянь-Шаня континентальный, а в некоторых местах резко континентальный. На склонах хребтов, а также в долинах и котловинах преобладает климат бореальный, который в высокогорных районах заменяется климатом тундры, а на наиболее высоких, покрытых снегом и ледниками, вершинах — климат вечного мороза. Температуры в связи с большим разнообразием высот также отличаются большим
308
разнообразием. Обычно внизу они довольно высокие, тогда как с поднятием по склонам вверх все более и более понижаются. Так, например, в Ферганской котловине ‘ средние температуры января около пуля, в Ленинабаде (329 м) — — 0,5", в г. А.г-а-Ата (825 м) - 8,3°, в Нарыве (2031 м) —
Р и с. 3. Ущелье в Центральном Тянь-Шане.
— 16,7° и т. д. Средние температуры июля на тех же станциях наблюдаются такие; в Ленинабаде — 29,1°, в Алма-Ате — 23,0°, в Нарыне — 17,2° и т. д. Средние годовые температуры в Ленинабаде — 14,9°, в Алма-Ате — 7,8°, в Нарыне — 2,9°.
Приведенные данные показывают, что климат холоднее На более значительных высотах. Атмосферных осадков выпадет па горах значительно больше, чем на рядом расположенных равнинах. Особенно много осадков (до 1400 — 1500 мм) на хребтах западной части Тянь-Шаня, но к востоку количество осадков уменьшается до 580 мм в Алма-Ате, до
309
430 мм — в Пржевальске и до 270 мм — в Нарыне. В отдельных долинах юго-восточной части Центрального Тянь-Шаня их еще меньше. Больше всего осадков выпадает летом в виде дождя. Но в высокогорной части и летом нередко приходилось наблюдать снежные метели, во время которых снежная пелена покрывала не только фирновые бассейны и ледники, но и нижележащие перевалы. Зимой на склонах хребтов образуется довольно мощный снежный покров, но в нижележащих котловинах снега выпадает очень мало, либо он совершенно отсутствует.
Гидрографическая сеть Тянь-Шаня представлена ледниками, реками, озерами, грунтовыми водами. Ледников больше всего в восточной части Центрального Тянь-Шаня, на склонах хребтов Сарыджасского, Сталина, Иныльчекского, Кокшаалтау, Каиндинского и других, а также на хребтах Акшийрак, Борколдой, Алайском, Джунгарском Алатау. Самыми крупными ледниками Центрального Тянь-Шаня являются Иныльчек (длина — около 60 км), Резниченко (Северный Иныльчек), Семенова, Мушкетова, Каинды, Терек-ты, Кой-кап, Дмитриева, Петрова, Зеравшанский и др. Некоторые из них являются прекрасными примерами типа древовидных (дендритовых) ледников. Поверхностные морены на них хорошо развиты, иногда имеют значительную мощность. В настоящее время ледники, как показали наши исследования в 1931 — 1933 гг., отступают.
Речная сеть довольно густая. Многие реки питаются ледниковыми и снеговыми водами, в связи с чем наиболее полноводными реки бывают летом. Они обычно имеют большое падение, большую скорость течения и обладают огромными запасами гидроэнергии. Из ледников Джунгарского Алатау берут начало многие реки Балхашского бассейна — притоки рек Или, Каратал, Лепск, Ак-су и др. Большое количество рек (свыше 200) впадает в оз. Иссык-куль, среди которых более крупными являются р. Джаргалан и р. Тюп. Р. Чу и многие ее притоки берут начало на склонах Терскей Алатау и Киргизского хребта, р. Сыр-Дарья (в верховье Нарын) — на склоне хребта Акшийрак из ледника Петрова. Многие притоки Сыр-Дарьи берут начало на склонах различных хребтов Тянь-Шаня, а именно, р. Арысь — на хребте Кара-тау, р. Чирчик-Чаткал — на хребте Таласский Алатау, р. Ангрен — на хребте Чаткальском, р. Кара-Дарья —-на хребте Ферганском и др. Многие реки Ферганы, бывшие притоки Сыр-Дарьи, ныне не достигают последней, отдавая воды целиком на орошение земель. Среди них можно назвать р. Сох, р. Шахимардан, р. Исфайрам и др. Крупная р. Зе-равшан прежде была правым притоком р. Аму-Дарьи.
В Тянь-Шане есть озера Иссык-куль, Сон-куль, Чатыр-
310
куль и др. Оз. Иссык-куль является довольно крупным и глубоким водоемом. Его уровень находится на высоте 1609 м над уровнем океана. Площадь зеркала Иссык-куля — 6205 кв. км, длина — 182 км, максимальная ширина — до 58 км, максимальная глубина — 702 м. Озеро принимает много рек, но стока не имеет. Соленость воды небольшая — около 5,8 % о-Поверхностный слой воды в августе нагревается до 19—20°. Зимой не замерзает. В озере есть рыба: сазан, маринка, осман, .чебак. В 1936 году выпущены мальки севанской форели, которая быстро размножается. В советское время оз. Иссык-куль приобрело важное судоходное значение. Некоторую роль играют и рыбные промыслы.
В окрестностях оз. Иссык-куль есть минеральные источники, у которых в советское время появились курорты Дже-ты-Огуз, Аксу, Кой-Сара и др. Температура воды разных источников колеблется от 35 до 50°.
Почвенный покров Тянь-Шаня довольно разнообразен. Различают ряд вертикальных почвенных зон. Метров до 600 над уровнем моря преобладают сероземы, которые выше сменяются каштановыми почвами, последние — степными черноземами, а те в свою очередь — горно-луговыми черноземовидными почвами и, наконец, выше 2000 м обычно распространены горно-луговые выщелоченные и полуторфяни-стые субальпийские и альпийские луговые почвы. Высоты границ между различными зонами в разных местах горной системы могут значительно отклоняться. Выше 3000—4000 м широко распространены ледники и снежные поля.
Растительный покров также распределяется по вертикальным зонам. Предгорная пустынная полоса сероземов занята эфемерами, которые весной образуют сплошной травяной покров (мятлик, пустынная осока, гиацинт, ирис, тюльпан и др.). Выше пустыня переходит в полупустыню, либо пырейную, либо разнотравно-пырейную, либо полынно-ковыльную. Здесь на сероземах широко развито земледелие. Полупустыня постепенно сменяется зоной горных сухих степей, которая широко распространена в Тянь-Шане. Это в общем ковыльно-типчаковые и типчаково-ковыльные степи. На высотах 1200—1500 м на северных склонах обычно распространены низкогорные луга, тогда как на южных склонах и плоских водоразделах — степи. Здесь развито богарное земледелие. Среди низкогорных лугов иногда встречаются острова лиственного леса (грецкий орех, яблоня, рябина, белая береза, осина, тополь, вяз, клен, алыча, абрикос, груша, миндаль, бересклет, жимолость, барбарис и др.), а также огромные заросли арчи — древовидного можжевельника. Выше низкогорных лугов (в Заилийском Алатау с 1500—1600 м, 8 Ферганском хребте — с 2500—2700 м) начинаются субаль-
311
пийские луга. Растительность довольно богатая, число видов достигает 200—250. Особенно часто встречаются тимофеевка, луговой овсюг, щетинолистный мятлик, красная овсяница, тяньшанский пырей, горная осока и др.
В этой же зоне, к востоку от 72 меридиана, встречаются хвойные леса, напоминающие в Джунгарском Алатау сибирскую тайгу. Они чаще встречаются на северных склонах долин Джунгарского Алатау, Заилийского Алатау и других хребтов. В долинах, которые простираются с юга на север, лес встречается и на дне долин, и на обоих склонах, как это мы наблюдали в долине Тургень-аксу и др. Тяньшанские ели встречались до 50 м высотой и до 2 м в диаметре. Кроме ели, имеются осина, черемуха, рябина, пихта, малина, арча, шиповник и др.
В последние годы производятся значительные лесопосадки. На северных склонах хребта Терскей-Алатау Пржевальским лесхозом посажено много гектаров хвойного и лиственного леса. Лесопитомники выращивают многочисленные сеянцы сибирской лиственницы, сосны, дуба, ясеня и др.
Приблизительно с высоты около 3000 м начинаются альпийские луга, которые отличаются очень сочными, питательными растениями, но число видов цветковых здесь достигает 75 (кобрезия, зведчатка, незабудка, эдельвейс, лапчатка, мак, камнеломка, примула и др.).
Животный мир Тянь-Шаня довольно богат и разнообразен. С целью охраны и обогащения поголовья животных, а также охраны растительных ландшафтов, в советское время в горах Тянь-Шаня организованы заповедники Алма-Атинский и Аксу-Джабаглы. Алма-Атинский заповедник, существующий с 1948 года, занимает площадь 291.000 га. Из них около 9000 га занимает лес, около 47 000 га покрывают травы, а остальная площадь занята скалами, осыпями и пр. В заповеднике есть почти все животные, типичные для гор Тянь-Шаня: марал тяньшанский, кабан, косуля (илик), таутеке (козлы), архар (качкар), снежный барс тяньшанский (ирбис), медведь, выдра, дикобраз, барсук, лисица, куница, рысь и др. Много птиц — улар, тетерев-косач, каменная куропатка, беркут, сип снежный и др.
Природные условия Тянь-Шаня были изучены многочисленными русскими, особенно советскими учеными, но приоритет исследования Тянь-Шаня принадлежит П. П. Семенову (впоследствии Семенову-Тян-Шанскому).
До экспедиции П. П. Семенова в 1856 году, как отмечено выше, горная страна Тянь-Шань оставалась совершенно неизученной, не известной ученому миру. Знало ее лишь местное население да некоторые случайные путешественники, не имеющие никакого отношения к науке. Так, например, еще в 128 году до нашего летоисчисления китайский чиновник 312
Чанг-Киень совершил переход с востока через Музартский перевал, проник к озеру Иссык-куль и в своем отчете привел некоторые данные об озере Иссык-куль и о местности, расположенной к востоку от последнего. Все его сведения исключительно повествовательного характера, так как он никаких научных наблюдений не производил.
Спустя несколько сот лет, в конце VII века нашей эры, второй китаец, буддийский проповедник Сюань-Цзань, 16 лет (628—645 гг.) путешествовал из Китая в Среднюю Азию и обратно. Сюань-Цзань отправился из города Аксу на север, прошел через перевал Музарт и достиг побережья озера Иссык-куль. Затем он прошел вдоль побережья озера к его западному берегу, откуда через Боамское ущелье спустился, вероятно, к селению Токмак.
В восемнадцатом веке, в 1722—1724 гг., капитан русской армии Иван Унковский как будто побывал в восточной части Иссык-кульской котловины, на рр. Джаргалан и Тюп, а также в Джунгарии, в результате чего им была составлена карта последней.
В 1803 году мимо озера Иссык-куль прошел Модатов, который направлялся в Индию, а в 1849 году к Баркулю (Синь-Цзян) проник английский художник Т. А. Аткинсон. Однако все эти посетители некоторых районов Тянь-Шаня никаких наблюдений не производили и никакого следа в научной географической литературе не оставили.
Первые научные данные о природных условиях Тянь-Шаня, и особенно его центральных хребтах и долинах, были собраны русским ученым П. П. Семеновым.
П. П. Семенов родился 14 января 1827 года. Еще мальчиком он очень любил природу, совершал экскурсии, много читал. В 1845 году он поступил в Петербургский университет, который успешно окончил в 1848 году. Летом того же года он совершил интереснейшую экскурсию пешком из Петербурга в Москву и собрал по пути интересные научные коллекции. Вместе с Семеновым путешествовал известный русский писатель-натуралист Н. Я. Данилевский. В 1849 году Петр Петрович Семенов производил научные исследования в черноземных областях Европейской России, где собрал огромный научный материал, который затем успешно обработал и написал магистерскую диссертацию на тему: «Придонская флора в ее отношениях к растительности Европейской России». Названную диссертацию он успешно защитил в 1851 г°Ду и получил степень магистра.
В 1849 году П. П. Семенов был избран действительным членом Русского географического общества, в котором состоял в течение 65 лет, активно работая сначала секретарем отделения физической географии, затем помощником председателя, затем — председателем отделения физической гео-
313
графин, а начиная с 1873 года Петр Петрович занимал должность вице-председателя общества, т. е. в течение 41 года фактически был его главой. За этот период П. П. Семенов создал научно-экспедиционную географическую школу, которая включала несколько тысяч ученых и путешественников. Экспедиционно-исследовательская работа в России приобрела большой размах. Петр Петрович сам лично совершал экспедиции и был постоянным вдохновителем и идейным руководителем экспедиций Пржевальского, Потанина, Кропоткина, Певцова, Роборовского, Комарова и др.
С 1849—1850 гг. П. П. Семенов увлекся переводом на русский язык труда Риттера «Землеведение Азии». Он не только переводил, но и вносил большие добавления в разделы, относящиеся к территории России. П. П. Семенов обратил внимание на то, что природа некоторых районов охарактеризована очень скупо, поверхностно и с большими погрешностями. Довольно неудовлетворительной показалась ему характеристика природных условий Центральной Азии и особенно горной страны Тянь-Шаня, в которой видный ученый того времени Гумбольдт смело, хотя и безосновательно, допускал наличие вулканов. У Семенова появилось желание совершить путешествие на Тянь-Шань. К этой поездке он начал серьезную подготовку. Будучи за границей (1853— 1855 гг.), П. П. Семенов продолжал заниматься переводом «Землеведения Азии», учился в Берлинском университете, где слушал лекции Риттера, который считал Семенова крупным знатоком Азии и направлял к нему желающих получить об этой территории консультации. Петр Петрович встречался в Берлине и с престарелым Гумбольдтом, который продолжал верить, что в Тянь-Шане есть вулканы и просил Семенова привезти ему оттуда образцы вулканических пород. Будучи в Италии, Петр Петрович Семенов глубоко изучал вопросы вулканизма и с этой целью совершил 17 восхождений на вулкан Везувий (1303 м). Он наблюдал извержение Везувия. Много пешеходных экскурсий совершил Семенов в Швейцарии, где глубоко интересовался геологическим строением Альп, посетил много озер, изучал всевозможные горные проходы и т. д.
Только весной 1855 года П. П. Семенов возвратился в Петербург, где завершил свою работу по составлению «Дополнений» к «Землеведению Азии», а также составил к этому труду обширное «Предисловие переводчика», в котором изложил свои взгляды на географию и дал определение географии как особой науки.
В 1856 году П. П. Семенов закончил все подготовительные работы и отправился в свое знаменитое дальнее путешествие в Тянь-Шань. По железной дороге доехал он до Москвы, а далее до Нижнего (ныне Горький) по шоссе, где при-
зм
обрел прочный тарантас, в котором на почтовых лошадях отправился по большому сибирскому тракту через Казань, Екатеринбург (ныне Свердловск), Омск, Барнаул, Семипалатинск, куда прибыл 5 августа, т. е. приблизительно через три месяца после выезда из Петербурга. От Семипалатинска в том же тарантасе Семенов направился через Казахскую складчатую страну и Семиречье на юг, делая небольшие ос-становки в Аягузе, Копале и других местах, и к концу августа прибыл к месту, где недавно начали строить укрепление Верное, т. е. к подножию хребта Заилийского Алатау.
От Петербурга до Верного в течение четырех месяцев П. П. Семенов внимательно следил за сменой ландшафтов. Равнинные пространства иногда сменялись горными, леса — лесостепями, а те в свою очередь — степями и пустынями. Прекрасно зная черноземные степи Русской равнины, Семенов сравнивал их со степями Западной Сибири и более южными степями Казахстана (бывшей «Киргизской степью»). Иногда на остановках он совершал экскурсии в сторону от почтового тракта, производя научные наблюдения.
По прибытии в укрепление Верное П. П. Семенов сразу же приступил к снаряжению экскурсии вглубь Тянь-Шаня. В то время географическая наука не располагала никакими данными об этой горной стране. По этому поводу Г. Е. Грумм-Гржимайло писал: «К пятидесятым годам прошлого столетия всю сумму Европейских сведений о Небесном хребте китайцев давала риттерова Азия, а наглядно — карты д’Анвилля в позднейшей переработке Клапрота. Эти знания если не равнялись нулю, то были ничтожны...».
П. П. Семенов также отмечал ничтожность знаний о Тянь-Шане и в одной из своих работ писал: «...факты, разработанные... лучшими учеными нашего века, были скудны и недостаточны; они записаны случайно и отрывочно людьми, проезжавшими через эти страны не с научными целями и даже совершенно чуждыми науке, как, например, китайскими путешественниками, преимущественно из миссионеров буддизма IV—VII веков, и объездных чиновников новейших времен, и русско-татарскими купцами, которые следовали со своими караванами для торговых целей двумя определенными путями — в Малую Бухарию или Кашгарию. Только китайская комиссия XVIII в. для картографической съемки Си-Юй (или западных земель) в царствование Кян-Лунь, определившая даже один астрономический пункт на озере Иссык-куле, могла иметь несколько более научный характер, потому что в голове ее стояли европейские миссионеры-иезуиты. Однако и эти последние, сколько мне известно, не оставили никаких собственных реляций о путях своих около системы Тянь-Шаня, и карты их, кроме астрономических
315
пунктов, основаны на сухих, голословных маршрутах их китайских помощников».
Приведенные строки убедительно говорят о том, что П. П. Семенов направлялся в совершенно неведомую науке горную страну. В течение двух дней экспедиция была снаряжена, и 2 сентября 1856 года П. П. Семенов с небольшим караваном отправился на оз. Иссык-куль. Путь сначала держали на восток, вдоль подножья Заилийского Ала-тау. Первый ночлег был у р. Талгар (левый приток р. Или). Утренняя экскурсия по окрестностям места ночлега дала много нового, что и было зафиксировано на страницах дневника Петра Петровича. Особенно очаровательным показался натуралисту «резко-очерченный зубчатый снежный гребень с трехглавым исполином (Талгарным-тал-чоку) >,. который блистал вечными снегами в лучах солнца. Также отмечает он значительную скорость течения р. Талгар и характерную растительность на ее берегах.
Следующий привал был па р. Иссык (левый приток р. Или). Здесь Семенов обратил внимание на то, что. «валуны реки состояли из порфира и в небольшом количестве — из диорита». Долина р. Иссык заросла деревьями яблони, урюка (абрикосовое дерево) и боярышником значительно гуще, чем долина р. Талгар. Совершая экскурсию по долине р. Иссык вверх, к Иссыкскому водопаду, достигли елового и арчевого леса, где «выпугнули из густых зарослей арчи двух тигров». Сначала тигров преследовали все участники экспедиции, но затем Семенов занялся научными наблюдениями, а по следам тигров пошли три казака охотника. Исход тигровой охоты был довольно печальным. Охотники настигли тигра, притаившегося в зарослях. «Тигр, — говорит Семенов, — бросился на охотника так стремительно, что ударом лапы выбил у него винтовку из рук. Опытный казак, не теряя присутствия духа, стал перед тигром, который... тоже остановился и лег перед охотником. ...Молодой казак спешил на выручку... но руки его так оцепенели от страха, что сделать выстрела он не мог... тигр бросился на свою жертву и, схватив казачка за плечо, повлек его сильным движением вперед... третий казак, шедший с собакой по верхней тропинке, быстро бежал наперерез его пути... собаке удалось догнать тигра и вцепиться ему в спину. Тогда тигр, бросив свою добычу ... начал вертеться, чтобы сбросить и разорвать своего маленького врага, что ему и удалось... но тут он был поражен двумя смертельными выстрелами...».
От р. Иссык П. П. Семенов пошел дальше на восток и достиг р. Тургень. Русло р. Тургень было засыпано валунами порфира и сиенита. Здесь Семенову удалось достать горных лошадей для дальнейшего путешествия. Поднимаясь по долине Тургени вверх, Семенов обратил внимание на ее ис
316
ключительную живописность. Ее склоны украшали заросли яблонь, урюка, тополя, клена, боярышника, а выше разместились стройные ели.
Из долины р. Тургень П. П. Семенов поднялся на перевал Асыпь-тау, откуда спустился к р. Асы (Асы-су) — левому притоку р. Чилик, а из долины р. Асы перевалил в долину р. Джепишке (тоже левый приток р. Чилик) и, наконец, до-
Р и с. 4. Долина реки Тургень.
стиг долины самой р. Чилик, которая является наиболее крупным из притоков р. Или, берущих начало в Заилийском Алатау. Р. Чилик показалась путешественнику довольно многоводной, широкой и шумной, особенно на порогах. Склоны ее долины покрыты густыми лесами из тополя, тала, облепихи, в также многими кустарниками. В этих зарослях П. П. Семенов случайно спугнул огромного марала (по-киргизски «бугу>), который обладал громадными ветвистыми рогами. По-видимому, эти животные тогда были в этих местах широко распространены.
Но в.дальнейшем, в результате хищнического истребления, маралы почти исчезли с этих мест. Автору этих строк пришлось побывать в долине р. Чилик в 1933 году, по пути из района массива Хан-Тенгри в г. Алма-Ату. Можно отметить, что природа долины р. Чилик в основном сохранилась в том
317
биде, как описал ее Петр Петрович, но, по данным местных охотников, маралы до революции почти не сохранились. Проявляя большую заботу об охране природы, Советское правительство создало Алма-Атинский государственный заповедник, площадь которого в 1948 году составляла 291 800 га1. Один из трех горных участков заповедника (Чилик-Ассинская лесная дача) захватывает и часть долины р. Чилик. Под охраной закона обитают теперь многочисленные виды млекопитающих, птиц и других представителей животного мира, а также охраняются лесные, луговые и другие растительные ландшафты. Целые стада маралов совершают переходы то вверх на летние луговые пастбища, то вниз в еловые и арчевые леса, где обычно они проводят зиму. Очень ценными животными заповедника являются дикие бараны-архары, вес которых иногда достигает 250 кг, а изогнутые рога — до 30 кг. Из других животных Алма-Атинского заповедника можно назвать таких, как горный козел (тек), косуля, джейран, белокоготный тяньшанский медведь, дикобраз, барсук, лисица, куница, рысь и др.
Перейдя через р. Чилик, П. П. Семенов направился к юго-востоку по довольно обширному степному плоскогорью, которое киргизы называют Уч-мерке. Подъем был очень незначительный. Неоднократно встречали стада диких коз. С этого плоскогорья, говорит П. П. Семенов, «я увидел впервые на отдаленном горизонте, при блеске солнечных лучей, то, что в течение многих лет было целью моих помыслов и стремлений,— непрерывную снежную цепь Тянь-шаня, которую мои проводники называли Мустагом».
П.П. Семенов отмечает, что плоскогорье Уч-Мерке прорезают глубокие долины трех речек Мерке, склоны которых сложены конгломератами, заключающими в себе громадные валуны порфира, сиенита, диорита и других кристаллических пород. Перейдя через долину первой р. Мерке, путешественники направились дальше и на подступах к долине второй р. Мерке спугнули светло-серого небольшого тяныпанского медведя. Погоня за ним была безуспешной, так как казак, который перерезал путь медведю, в последнюю минуту струсил и не смог выстрелить.
После второй р. Мерке, в долине которой под группой деревьев тала путники провели ночь, достигли третьей р. Мерке. В долине последней наблюдались крутые порфировые обрывы и скаты, поросшие еловым лесом. Поднимаясь по долине одного из притоков р. Мерке, Петр Петрович вышел из зоны елового леса я достиг субальпийских лугов, на которых произрастали арча, четыре вида смородины, татарская жимолость,1 бересклет (впервые открытый там Семеновым) и много видов1
1 В. А. Горохов. Заповедники СССР, Т. И, М., 1951, стр. 311.
318 /
трав. Вскоре после этого путники достигли прохода (перевала) Табульгаты (не менее 2500 м). На перевале обнажался гранит. Здесь был водораздел двух одноименных рек Табульга-су, одна из которых направлялась к югу, в бассейн Иссык-“ куля, другая к северу, в Мерке, т. е. в бассейн р. Или.
С перевала Петр Петрович наслаждался «чудной панорамой всего Тянь-Шаня между меридианами знаменитого Му-сартского горного прохода и западной оконечностью озера Иссык-куля». Перед ним открывалась совершенно неизвестная горная страна, которой не знали и проводники, о чем Семенов писал: «К сожалению, я не мог ориентироваться в этой великолепной панораме, так как проводники мои (киргизы Большой Орды), хорошо знакомые с Заилийским Ала-тау, совершенно не были знакомы с Тянь-Шанем 1. Влево от нашего меридиана посреди обширной группы снежных исполинов выдавалась смелостью своих очертаний гора пирамидальной формы, скаты которой были так круты, что на некоторых местах снег не мог держаться, и при всем том пирамида казалась белоснежной, тем более, что она от самого своего основания, находившегося посреди других исполинов горной группы, была расположена уже в зоне вечного холода. Слева от этой сильно индивидуализированной горы находилась еще другая, поднимающаяся еще более пологим конусом, но уступавшая ей по высоте, может быть, только потому, что она была дальше».
С Табульгатииского перевала Петр Петрович пошел вниз нс долине речки Табульга-су. Следуя дальше на запад, он достиг Тюп-джаргаланской равнины, по которой подошел к восточному берегу оз. Иссык-куль. Тюп-джаргаланская равнина была покрыта степной растительностью. Особенно широко были распространены чий, степной шалфей, медунка, тысячелистник, касатик, астра и др. Местами встречались болотистые пространства, заросшие камышами, в которых обитали Дикие кабаны. Из птиц часто встречались семиречинские фазаны.
К самому озеру Петр Петрович подошел по песчаному, поросшему облепихой полуострову между устьями рр. Тюпа и Джаргалана.
«Вода озера, — пишет Семенов, — на вид была прекрасна по своей прозрачности и светло-голубому цвету, но она была солоновата и непригодна для питья. Прибой волн был сильный. На песчаном берегу никаких валунов не было... На Запад озеро казалось беспредельным...».
1 П. П. Семенов Тян-Шанский считал хребет Кунгей Ала-тау южной Цепью Заилийского Ала-тау, а Тянь-Шанем называл хребет Терскей Ала-ТаУ и хребты к югу от последнего»
319
После непродолжительной остановки у оз. Иссык-куль Петр Петрович поспешил вернуться назад. Обратный путь gh проделал частично по уже ранее пройденным долинам, но большую часть — по совершенно новому маршруту. Особенно далеко к востоку он отклонился, приблизившись к долине р. Каркары (приток р. Чарын), захватив долину р. Чарын (приток р. Или), откуда пошел на запад и возвратился в Верное (ныне Алма-Ата) 16 сентября 1856 года.
Через несколько дней, 21 сентября 1856 года, П. П. Семенов снова отправился в горы к оз. Иссык-куль. Только на этот раз из Верного он пошел на запад, вдоль подножия хребта Заилийского Алатау, пересекая долины рр. Б.-Алма-тинки, Каскелен (приток р. Или), Чемолган, Узун-агач и др. Затем по долине р. Кастек поднялся на перевал, через который проник в долину р. Чу. Последняя бурным потоком вырывалась на равнину из узкого Боамского ущелья. Семенов направился вверх по ущелью.
«Когда мы вошли в ущелье, — говорит Семенов, — оно скоро так сузилось, что по правому берегу Чу... далее следовать было невозможно, потому что каменные утесы громадной высоты падали в реку совершенно отвесно. Мы все вынуждены были перейти вброд бурное течение реки на левый ее берег, по которому и продолжали свой путь, но затем такое же препятствие заставило нас перейти опять на правый берег».
В советское время трудности пути вдоль Боамского ущелья устранены. Направляясь в Центральный Тянь-Шань в 1931, 1932 и 1933 гг., автор этих строк проезжал через Боам ское ущелье на автомашинах по прекрасной шоссейной дороге. В годы Отечественной войны проложена и железная дорога, по которой поезда подходят к самому оз. Иссык-Куль.
Пройдя Боамское ущелье, П. П. Семенов достиг западного берега оз. Иссык-куль. Здесь он хотел выяснить гидрографические отношения между оз. Иссык-куль, р. Чу и речкой Кутемалды. В то время некоторые полагали, что оз. Иссык-куль имеет сток; стоком его одни считали р. Чу, а другие — речку Кутемалды. Обследовав западное побережье оз. Иссык-куль и местность, расположенную западнее от последнего, П. П. Семенов вскоре убедился, что оз Иссык-куль стока не имеет и не питает р. Чу. «Вопрос, меня живо интересовавший, — писал П. П. Семенов, — скоро разъяснился. Главная составная ветвь мощной реки Чу берет начало под названием Кочкара в Тянь-Шане, выходит из поперечной его долины на иссыккульское плоскогорье но, не следуя естественному склону к озеру, поворачивает прямо на запад в Боамское ущелье. К востоку от этого поворота я увидел болотистую местность, из которой в Иссык-куль по естественному
320
ее уклону текла маленькая речка Кутёмалды, имевшая не более шести верст длины... Каракиргизы рассказывали.., что во время половодья нередко вода течет через речку из Чу в Иссык-куль... если бы представить себе уровень озера повысив цшмся всего только от 15 до 20 метров, то река Чу сделалась бы стоком Иссык-куля...».
П. П. Семенов, по некоторым соображениям, долго задерживаться у озера не мог и поспешно возвратился. На обратном пути Петр Петрович прошел 15 верст по северному берегу Иссык-куля, затем прошел через перевал Дюренынь (в хребте Кунгей Алатау) и перевал Кескелен (в Заилийском Алатау) и 1 октября 1856 года благополучно прибыл в Верный.
Наступила осень. Пришлось прекратить поездки во внутренние районы Тяпь-Шаня до следующего, 1857 года. Но в октябре Петр Петрович предпринял поездку в местность Кату, где, по китайским сведениям, были какие-то вулканические явления. Пройдя по Копальскому тракту на север, до Алтынэмельского пикета, Семенов пошел на восток и, перевалив через Алтынэмельский перевал, достиг местности Кату, на правобережье р. Или. «Здесь в невысоких горах, — говорит Семенов, — слегка дымящихся, я действительно нашел месторождения нашатыря и серы, но все это явление оказалось произведённым горением подземных богатых пластов каменного угля, и следовательно, явление было не вулканическое, а только псевдовулканическое».
После этого Петр Петрович сумел побывать еще в Кульд-же (в Китае), куда проник в роли сопровождающего почту в русское консульство и только в начале ноября прибыл на зимовку в г. Барнаул.
В апреле 1857 года П. П. Семенов снова направился в Семиречье и 14 мая прибыл в Верное, где к тому времени уже был отстроен ряд уютных домиков и посажены первые садики. Около двух недель шла подготовка к новому путешествию в горы Тянь-Шаня. За это время Петр Петрович изучал флору окрестностей Верного. В Заилийском крае он выделил пять вертикальных природных зон:
первая зона от 300 до 600 м высоты — степная (с азиатской флорой); вторая зона от 600 до 1410 м — степная (с Русско-европейской флорой); третья зона от 1300 до 2500 м— лесная (с преобладанием центрально-азиатской флоры); четвертая зона от 2400 до 3500 м—субальпийская и альпийская луговая; пятая зона от 3500 до 5000 м—вечных снегов и ледников.
Наконец, экспедиция была окончательно снаряжена и 29 мая 1857 года Петр Петрович выехал из Верного. Путь Держал на восток вдоль подножья хребта Заилийского Алатау. По пути пришлось пересекать много левых притоков
S1 Простор	821
р. Или — Талгар, Иссык, Тургень, Чилик и другие, долины которых густо поросли таволгой, яблонями, абрикосовыми де< ревьями, тяньшанской рябиной, заилийским кленом, черга-иако.м, осиной и др. Интересную экскурсию он совершил к горному оз. Джасыл-куль (Зеленое озеро). Обходя недоступ-ное в то время ущелье р. Чилик, Семенов совершил переход через два перевала — Сейрек-таш и Турайгыра, а также через сухое, безводное и достаточно бесплодное плоскогорье между ними. По пути собрал очень много растений и образцов горных пород, а также при помощи гипсотермометра определил ряд абсолютных высот. В первых числах июня месяца путешественник прибыл в район перевала Санташ1, где оставался несколько дней.
9 июня Петр Петрович со своим большим караваном оставил бассейн р. Или и через перевал Санташ проник в бассейн оз. Иссык-куль. Здесь он сначала попал в долину верхней части течения р. Тюп, приток оз. Иссык-куль, откуда через кряж Кызыл-кия проник в долину р. Джаргалан (тоже приток Иссык-куля). Следуя вдоль северного подножья хребта Терскей Алатау на запад, караван пересекал притоки р. Джаргалан-Тургень-Аксу, три речки Джергес, Аксу и др. Здесь Семенов посетил ущелье р. Аксу, в котором находился широко известный тогда местному населению теплый целебный ключ Алма-Арасан. По пути к последнему Семенов наблюдал выходы крупнозернистого гранита и известняка, а склоны ущелья Аксу были покрыты еловым и лиственным лесом, в котором произрастали и яблони, определившие название ключа Алма-Арасан. Источник Алма-Арасан2 имел температуру 40°. Чувствовался серный запах. Там был обложен гранитом бассейн в 2 м длиной, I м шириной и 1 м глубиной.
От Аксу Петр Петрович пошел дальше на запад, пересекая ряд речек, и у р. Джеты-огуз остановился. Совершив экскурсию в Джетыогузскую долину, Семенов видел валуны гранита, сиенита, крупнозернистого диорита, габбро, серого известняка, черного и красного порфира, гнейса, песчаника, амфиболита, роговообманкового сланца, но молодых вулканических пород нигде не обнаружил. Склоны долины густо заросли кустарниками: черным барбарисом, иргаем, бояркой, жимолостью и шиповником. Со склона Терскей Алатау можно было наблюдать необозримые просторы синей поверхности оз. Иссык-куль и возвышающихся над ним вершин Кунгей Алатау.
Вскоре караван вышел на р. Зауку, долина которой вела на Заукинский перевал в хребте Терскей Алатау. Долина
1 «Санташ» в переводе значит тысяча камней.
8 При Советской власти курорт Аксу занял важное место средн других многочисленных курортов СССР.
322
р. Зауки была довольно широка и густо заросла еловым лесом. На юге, в верховье долины, видны были снежные вершины хребта. Бесчисленное множество сурков наполняло долину своим свистом, часто попадались земляные зайцы (тушканчики). По пути на Заукинский перевал Семенов посетил «прекрасное и прозрачное альпийское озеро чудного зеленого аквамаринового цвета», а чуть выше его — также красивое другое озеро.
Преодолев очень трудный и местами исключительно опасный подъем по тропинке, вьющейся по крутому склону нац бездонными пропастями, Петр Петрович 13 июня достиг перевальной точки Заукинского горного прохода.
«Наконец, мы добрались до вершины перевала, ______ пи-
сал П. П. Семенов, — который представил мне неожиданное зрелище; горных исполинов передо мной уже не было, а впереди меня расстилалась волнистая равнина, с которой поднимались относительно невысокими холмами покрытые снегом вершины. Между ними виднелись зеленые озера, только отчасти покрытые льдом, а там, где его не было, по ним плавали стаи красивых турпанов (уток — М. Д.), поражающих своими блестящими металлическими красными и синими цветами, напоминающими цвета райских птиц». f
Немного спустившись с перевала, Семенов продолжал свой путь к югу через чудные альпийские луга, на которых выделялись синие и желтые генцианы, бледно-лиловые купальницы, белые и желтые лютики и др. «Но всего эффектнее, — говорит Семенов, — были обширные полянки, заросшие сплошь золотистыми головками особой и еще не описанной породы лука, из-за которого вся эта часть Тянь-Шаня получила от китайцев название Цун-линь, то-есть луковых гор». Пройдя часа два по альпийским лугам, Петр Петрович поднялся на холм, откуда увидел еще три озера, из которых речки текли на южную сторону перевала. Это уже были истоки р. Нарын, верховье древнего Яксарта. Поработав часов пять в районе Заукинского перевала, Семенов возвратился назад. Здесь ему пришлось наблюдать поле битвы между враждующими богинцами и сарыбагишами, усеянное трупами животных и погибших людей. Бой был весной, но трупы вследствие холода на той высоте не разложились. С перевала пошли вниз по Заукинской долине к оз. Иссык-куль, к устью р. Кызылсу.
Путешественники охотно принялись купаться в одной из бухт озера, температура воды в которой достигала 20,5° при температуре воздуха 28,5°. Бухта поразила их своим богатством рыбой. Не имея приспособлений для ловли рыбы, казаки, сопровождавшие Семенова, шашками рубили огромных сазанов и в течение двух часов добыли до 11 пудов рыбы.
21*	323
Осмотрев внимательно береговую полосу озера, Семенов убедился, что реки, текущие в оз. из Тянь-Шаня, не вносят в него никаких вулканических пород. Над озером возвышались два береговых уступа, каждый из которых имел до 3 м высоты. Петр Петрович высказал предположение, что в XIV — XV вв. в восточной части озера был остров с кирпичными постройками, который впоследствии исчез в пучинах озера.
От юго-восточного берега оз. Иссык-куль Семенов пошел на северо-восток, обходя озеро с востока, через рр. Джаргалан и Тюп и достиг южного склона хребта Кунгей Алатау. В этом хребте он совершил ряд высокогорных маршрутов, собрал много видов растений, образцов горных пород, определил ряд высот, а затем направился в долину р. Каркары.
Здесь в течение нескольких дней шла подготовка к новому путешествию во внутренние районы Тянь-Шаня. Уставших лошадей и верблюдов заменили свежими, взяли проводников, необходимые продукты и снаряжение.
24 июня 1857 года караван Петра Петровича оставил аулы Бурамбая на Малой Каркаре и вторично пошел на юг. с целью проникнуть в район наиболее высокой части Тянь-Шаня, к горному массиву Хан-Тенгри. Путь шел по долине р. Большой Каркары, заросшей прекрасным еловым лесом. На склонах обнажались известняки, а выше — граниты. Выше леса начались субальпийские и альпийские луга, где Семенов собрал много растений. Из Б. Каркары свернули влево и пошли по ее правому притоку, носящему название Кок-джар (что значит зеленый яр). Вся Кокджарская долина покрыта субальпийскими и альпийскими лугами, которые были тогда в цвету. Резко выделялась украшенная ярко-желтыми цветами лапчатка, два красивых вида таволги с пучками белых цветов, серо-зеленые тамариксы, две породы низкорослых светло-зеленых ив, темно-зеленый, иногда полудревовидный казачий можжевельник и др.
Кокджарская долина привела путешественников к вершине горного прохода, откуда открылось неожиданное зрелище.
«Прямо на юг от нас, — пишет Семенов, — возвышался самый величественный из когда-либо виденных мной горных хребтов. Он весь, сверху донизу, состоял из снежных исполинов, которых я направо и налево от себя мог насчитать не менее тридцати. Весь этот хребет, вместе со всеми промежутками между горными вершинами, был покрыт нигде не прерывающейся пеленой вечного снега. Как раз посредине этих исполинов возвышалась одна, резко между ними отделяющаяся по своей колоссальной высоте, белоснежная остроконечная пирамида, которая казалась с высоты перевала превосходящей высоту остальных вершин вдвое. И действительно, так как вершина Хан-Тенгри оказалась, по позднейшим изме
324
рениям, около 7 000 метров абсолютной высоты, то относительная ее высота над горным перевалом составляла 3 500 метров, между тем как высота остальных горных вершин над перевалом не превосходила 2 000 метров. Небо было со всех сторон совершенно безоблачно и только на Хан-Тенгри заметна была небольшая тучка, легким венцом окружавшая ослепительную своей белизной горную пирамиду немного ниже ее вершины».
Внизу, у ног путников, протекала р. Сарыджас, которая относится к бассейну р. Тарима, впадающей в оз. Лобнор. Высоту Кокджарского перевала Семенов определил в 3 510 м. Он оставался на перевале часа три, чтобы ориентироваться в
Рис. 5. Сарыджасский хребет.
орографии высшей в Тянь-Шане горной группы, которой местные жители так метко дали поэтическое название Тенгри-тага (хребет духов), уподобляя эти снежные вершины небесным духам, а увенчивающего их и подавляющего своим величием исполина — Хан-Тенгри, то есть царю этих небесных духов. Отсюда произошло и китайское название всей горной системы Тянь-Шань (Небесные горы).
Спустившись в долину, Семенов приблизился к р. Сарыджас, вода которой была млечно-бело-зеленоватого цвета. В ночь с 26 на 27 июня выпал обильный снег, который утром быстро растаял. По долине часто попадались черепа горных баранов с их громадными завитыми рогами. Валуны прекрасного белого и серого мрамора встречались на каждом шагу.
Петр Петрович направился вверх по долине р. Сарыджас и достиг ледника у ее истока, который спускался с группы вершин Тенгри-тага широким потоком, заслуживающим, по альпийской терминологии, названия ледяного моря.
«Ледяная масса, составлявшая оконечность ледника,— говорит Семенов, — имела метров 100 высоты. Лед ее трещин имел светло-зеленый цвет, уподобляющийся цвету лучших забайкальских бериллов. В нем не было заметно того игольчатого раздробления, какое я замечал во льду знакомых мне
325
альпийских ледников, и хотя местами были видны пузырьки, но все-т аки сложение льда было так плотно, что когда я отбивал его глыбу, то мой молоток звенел об него, как о каменную породу. Из-под ледника с силой вырывался один из горных истоков Сарыджаса. Гипсометрическое определение оконечности ледника дало мне 3220 метров».
Петр Петрович взобрался на поверхность ледника, где наблюдал «ледяные столы», трещины, поверхностную морену. «Цвет льда, в глубоких трещинах, — говорит он, — был не голубой, как в европейских ледниках, а тот же зеленый цвет лучших забайкальских бериллов».
Спустившись с ледника, Семенов собрал много тян-шан-ских альпийских растений, никем из ученых еще не виденных.
Закончив работы в верховье р. Сарыджас, 30 июня Семенов начал обратный путь вниз по долине, затем перевалил в долину Кок-джара (приток Б. Каркары), а из последней проник в верховье р. Текес (левый приток р. Или). В долине Текеса он наблюдал богатую растительность — травяную, кустарниковую и древесную и собрал много растений. Из горных пород Семенов называет граниты и сиениты, которые ниже сменились осадочными породами — сланцами, песчаниками и известняками. Из долины р. Текес Семенов проник через перевал в долину Каркары. Затем снова побывал в Иссык-кульской впадине. Последние .недели своих исследований он уделил хребтам Кунгей и Заилийскому Алатау и 29 июля возвратился в Верное.
Долго оставаться здесь было незачем, а потому Семенов направился в обратный путь на север, совершая боковые экскурсии в местность Кату, к оз. Ала-куль, в Тарбагатай и др. В Петербург он возвратился 15 ноября 1857 года.
Научные достижения первого исследования Центрального Тянь-Шаня П. П. Семенова были исключительно велики.
Петр Петрович первый из европейцев проник по внутренние районы Тянь-Шаня, первый их исследовал, и по сути открыл для науки эту исключительно интересную горную страну.
Петр Петрович первый из европейцев увидел высочайшие снежные вершины Центрального Тянь-Шаня и открыл один из крупнейших ледников, названный впоследствии ледником Семенова. Стало совершенно ясно, что и на горах, окруженных со всех сторон пустынями, могут существовать огромные ледники. В советское время было установлено, что на горах Средней Азии сохранились до сих пор крупнейшие ледники мира (ледник Федченко, ледник Иныльчек и др.). Вся площадь современного оледенения горных систем Средней Азии составляет около 17000 кв. км. Петр Петрович доказал, что вулканических явлений на Тянь-Шане нет и что господствующее в науке представление А. Гумбольдта о вулканизме гор
326
Средней и Центральной Азии является абсолютно неверным. Ни на одном из пройденных маршрутов, несмотря на тщательные поиски, он не обнаружил никаких признаков молодых вулканов, хотя в этом был лично заинтересован.
Как уже отмечено выше, П. П. Семенов впервые для гор Средней Азии (Заилийский Алатау) установил смену вертикальных природных зон, определил их границы, а также границу снеговой линии. Определенная им высота (более 3300 м) снеговой линии была взята А. Гумбольдтом под сомнение, но
Рис. 6. Кокшальский хребет.
теперь для внутренних хребтов гор Средней Азии установлены и более высокие положения снеговой линии (хребет Кокшаал-тау — 4200 — 4300 м, в северо-восточной части Памира — до 5500 м).
Посетив западное побережье оз. Иссык-куль, Петр Петрович достиг одной из главных целей своего путешествия, а именно он установил, что р. Чу не вытекает из оз. Иссык-куль, как это считали К- Риттер и А. Гумбольдт, а что главная ветвь р. Чу берет начало под названием*Кочкара в Тянь-Шане. Кроме того, Петр Петрович установил что речка Куте-малды течет в оз. Иссык-куль.
П. П. Семенов обнаружил два террасовых уступа, которые возвышались над озером метров на 6 и свидетельствовали о том, что уровень озера раньше был значительно выше, чсм в настоящее время.
П. П. Семенов дал два поперечных геологических разреза по Кокджару и по Текесу. Он познакомился с геологическим строением северного Тянь-Шаня и отметил, что главные породы, слагающие хребты Заилийского и Кунгей-Ала.тау,
327
представлены гранитами и сиенитами, а межгорные котловины заполнены осадочными породами. Семенов собрал до 300 образцов горных пород. Он первый дал отчетливую картину тектоники, стратиграфии и петрографии Тянь-Шаня.
Петр Петрович изучил орографические особенности Тянь-Шаня; при помощи гипсотермометра он определил до 50 высот, обследовал 23 перевала, описал многочисленные долины и хребты, ввел в географию названия хребтов — Джунгарский Алатау, Заилийский Алатау и др.
Очень много сделал Петр Петрович по изучению растительного покрова. Собранный им гербарий растений составил до тысячи экземпляров, среди которых было много совершенно новых, никем еще не описанных, видов растений. Кроме того, он собрал много насекомых, моллюсков и очень большой этнографический материал, иллюстрированный сопровождающим его в 1857 году художником Кошаровым.
Таким образом, Петр Петрович Семенов первым из ученых проник в Центральный Тянь-Шань (южнее Терскей Алатау), первым начертил основные черты орографии Тянь-Шаня, первым начал исследование одного из крупнейших горных бассейнов оз. Иссык-куль, первый открыл верховье р. Яксар-та (Сыр-Дарьи), первым имел возможность обозревать горную группу Тенгри-таг и одну из высочайших вершин Тянь-Шаня Хан-Тенгри, первым открыл и исследовал ледник, названный впоследствии его именем, первым точно установил, что р. Чу не является стоком из оз. Иссык-куль, как считали в его время, первым доказал несостоятельность взглядов А. Гумбольдта о вулканическом происхождении Тянь-Шаня, первый установил вертикальные природные зоны Тянь-Шаня, первый наблюдал огромных живых архаров и открыл много неизвестных ранее науке видов растений.
П. П. Семенов написал много статей, отражающих его исследования в Тянь-Шане. Но полное описание путешествия было впервые напечатано только в советское время в 1946 году.
В 1906 году, в ознаменование пятидесятилетия путешествия на Тянь-Шань, за огромные научные результаты путешествия, законом была дана путешественнику и всей его семье фамилия Семенов-Тян-Шанский.
П. П. Семенов-Тян-Шанский положил начало изучению гор Средней Азии. Его примеру последовали Н. А. Севериов, И. В. Мушкетов, А. П. Федченко, В. А. Обручев и многие другие исследователи, которые проникали вглубь неизведанных гор и изучали их, открывали новые хребты и долины-ледники и перевалы, расшифровывали геологическое строение и раскрывали минеральные богатства недр.
П. П. Семенов-Тян-Шанский не смог больше лично уча' ствовать в научных экспедициях, но, будучи руководителе'!
328
Русского географического общества, он воодушевлял многих исследователей на научный подвиг, консультировал их, оказывал им материальную и моральную помощь. Поэтому вполне справедливо именем Семенова названы на картах одиннадцать географических объектов. Кроме того, его имя
Рис. 7. Долина в Центральном Тянь-Шане, присвоено 27 видам растений, 8 видам птиц, 54 видам насекомых.
Умер Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский 11 марта 1914 года в возрасте 87 лет. Географическое общество СССР установило медаль имени П. П. Семенова и раз в два года присуждает ее ученым за выдающиеся географические труды.
ЛИТЕРАТУРА
1.	Александров А. Поездка в восточный Тянь-Шань к леднику Семенова в 1886 г. Западно-сибирский ОРГО, 15. в. 1, 1898.
2.	А в с ю к Г. А. Ледники горного узла Хан-Тенгри»—Иныльчек и Семенова. Труды института географии АН СССР, т. 45, 1950.
3.	А н у ч и н Д. Н. Исследования Г. Мерцбахера в Тянь-Шане. Землеведение, кн. 4, 1911.
4.	А б р а м о в и ч Ю. М.. Вознесенский О. Н. Укра‘1нська Урядова наукова экспедишя до Центрального Тянь-Шаня (отдельный оттиск), 1932.
Л29
5.	Баскова. Хан-Тенгри. «На суше и на море», № 1—2, 1937.
6.	Берг Л. С. Озеро Иссык-куль. Землеведение, т. II, кн. 1—2, 1904 года.
7.	Б е р г Л. С. Современное состояние рыболовства на Иссык-куле. Иссыккульская экспедиция, 1928.
8.	Географические исследования в Центральном Тянь-Шане. Сб., посвященный памяти П. П. Семенова-Тян-Шанского, М., 1953.
9.	Вознесенский О. Н. Матер1али до геолопчно! будови завидного району Хан-ТенгрЁ Труди Укражсько! экспедицп в Центральний Тянь-Шань, т. II, 1935.
10.	Гордеев П. И. К геоморфологии бассейна реки Кой-Кап и верховьез реки Уч-Чат. Труды украинской научной экспедиции в Центральный Тянь-Шань, т. II, 1935.
И.	Гутман Л. Экспедиция на Тянь-Шань. «На суше и на море», Ke 1, 1939.
12.	Демченко М. А. Льодовик 1нильчек. Уч. зап. Харк1вського державного ун-тету, т. 18, 1940.
13.	Демченко М. А. Ледники Центрального Тянь-Шаня, Иныль-чек, Резниченко и др. Труды Первого Всесоюзного географического съезда, т. 3, 1934.
14.	Демченко М. А. Украинская Правительственная научная экспедиция 1933 г. в Центральный Тянь-Шань. Труды ледниковых экспедиций 2 МПГ, в. 6, 1936.
15.	Демченко М. А. К оледенению массива Хан-тенгри. Исследования ледников СССР, в. 2—3. 1935.
16.	Демченко М. А. У пика Победы. Сб. «На просторах Родины чудесной», изд-во Харьковского госуд. ун-тета, 1952.
17.	Демченко М. А. Ледники истоков р. Кой-Кап. Труды Украинской научной экспедиции в Центральный Тянь-Шань, т. 2, 1935.
18.	Д е м ч е н к о М. А. Верховье ледника Иныльчек и ледник Каинды. Труды Украинской научной экспедиции в Центральный Тянь-Шань, т. 2, 1935.
19.	Демченко М. А. К геоморфологии долин Теректы и Май-Баш. Труды Украинской научной экспедиции в Центральный Тянь-Шань, т. 2, 1935.
20.	Демченко М. А. В горах Тянь-Шаня. «На суше и на море», № 8, 1934.
21.	Демченко М. А. Тянь-Шань. «Глобус», № 6, 1934.
22.	Д е м ч е н к о М. А. У Crirax та льодовиках. «Знания», № 3, 1934.
23.	Д е м ч е н к о М. А. Про М1'жнародн1й полярний pin. «Знания», Кв 3, 1934.
24.	Ж а в ж а р о в А. А. Некоторые особенности ледников Центрального Тянь-Шаня. Исследования ледников СССР, в. 2—3, Л., 1935.
25.	Ж а в ж а р о в А. А. Ледник и долина Северный Иныльчек. Труды Украинской экспедиции в Центральный Тянь-Шань, т. 2, 1935.
• 26. Ж а в ж а р о в А. А. К геоморфологии долины Каинды, Ат-Джайляу и Кан-Джайляу. Труды Украинской научной экспедиции в Центральный Тянь-Шань, т. 2, 1935.
27.	3 а т у л о в с к и й Д. М. На ледниках и вершинах Средней Азии. Географгиз, М., 1948.
28.	И г и а г ь е в И. В. Предварительный отчет об экспедиции для исследования горной группы Хан-Тенгри. Известия Русского географического о ва, 1887.
29.	К а л е с н и к С. В. Нарынско-Хантенгринская экспедиция. Известия государственного географического о-ва, т. 65, з. 1, 1933.
30.	К а л е с н и к С. В. Л ел ники верховьев Б. Нарына. Труды ледниковых экспедиций, в. 2, Тянь-Шань, Л., 1933.
330
r- 31. К а л e с н и к С. В., Эпштейн С. В. Геологический очерк верховьев Большого Нарына. Труды ледниковых экспедиций, в. 2, Тянь-Шань, Л., 1935.
32.	Карякин Л. И. Геологический очерк долины р. Каинды и бассейна р. Кой-Кап. Труды второй конференции по освоению природных ресурсов Киргизской ССР, 1936.
33.	Карякин Л. И. и др. Геологические исследования в бассейнах рек Каинды и Кой-Кап. Труды Украинской научной экспедиции в Центральный Тянь-Шань, т. 2, 1935.
34.	Корженевский Н. Л. Каталог ледников Средней Азии.
Ташкент, 1930.
35. Краснов А. Н. Предварительный отчет о геоботанических исследованиях в восточном Тянь-Шане и его предгорьях. Известия Русского географического о-ва, т. 23, 1887.
36. Летавет А. А. Центральный Тянь-Шань, «На суше и на море», № 7, 1937.
Q7. Летавет А. А. Экспедиция в Тянь-Шань. «На суше и на море», № 6, 1938.
38.	Масальский В. И. Туркестанский край. «Россия. Полное географическое описание нашего отечества», т. 19, 1913.
39.	Мерцбахер Г. Моя новая Тянь-Шанская экспедиция 1907—1908 гг. Известия Русского географического о-ва, т. 45, 1909,
40.	Мушкетов И. В. Туркестан, т. I, 1915.
41.	Михайлов Н. Хан-Тенгри. 1938.
42.	Н отаров В. Д. Геоморфолопчн! спостереження в долин! р. 1нильчек. Труды украинской научной экспедиции в Центральный Тянь-Шань, т. 2, 1935.
43.	Погребецкий М. Т. Три года борьбы за Хан-Тенгри. 1935.
44.	Погребецкий М. Т. Как был взят Хан-Тенгри. «На суше и на море», № 9, 1932.
45.	П о г р е б е ц к и й М. Т. и на море», № 4, 1933.
46.	П о 5 р е б е ц к и й М. Т. и на море», № 5, 1936.
47.	П о г р е б е ц к и й М. Т. на море». № 16, 1935.
На ледниках Тянь-Шаня. «На суше По восточному Тянь-Шаню. «На суше В страну Небесных гор. «На суше и
48.	Р а п а с о в П. Съемка района Хан-тенгри. «География в школе», 1946. № 1.
49.	Раце к В Пик Победы. «Вопросы географии», сб. 1. 1946.
50.	Рыжов И. Майбаш. «На суше и на море», № 7, 1937.
51.	Р е з н и ч е н к о В. В. Оледенение на севере узла Хан-Тенгри. Труды III Всесоюзного съезда теологов, Ташкент. 1930.
52.	Р i з н и ч е н к о В. В. Зледежння на п!вноч! прьского вузла Хан-Тенгр! та афоба син$ронизацн льодовикових епох в полудневому Алта!, в Центральному Тянь-Шан! i на Украпц. 36. пам'яти акад. П. А. 1 утковського, ВУАН, в. 1, 1931.
53.	Р я з а н ц е в’ С. Н. Киргизия. Экономикс-географическая характеристика. М., 1946.
54.	С а п о ж н и к о в В. В. Предварительный отчет об ученой командировке в Семиреченскую область летом 1902 г. Известия Томского университета, т. 23, 1904.
55.	С а п о ж н и к о в В. В. Ледники Тянь-Шаня (Шокальский Ю. М. Отчет о произведенных в течение 1902 г. наблюдениях над лед-вИ4аМ1904 Р°ссии)* Известия Русского географического о-ва, т. 40, ^•Сапожников В. В. Очерки Семиречья. 1. Джунгарскиесте-и- Балхаш. Иссык-куль — Центральный Тянь-Шань. Томск, 1904.
331
'	57. С ем е но в П. П. Поездка из укрепления Верного через гоп. ный перевал Суок-Тюбе и ущелье Буам к западной оконечности оз. Ис. сык-Куль в 1856 г. Отрывок из путевых заметок П. Семенова. Зап. Русского географического о-ва, 1, 1867.
58.	С е й е н о в П. П. Первая поездка в Тянь-Шань до верховья системы Яксарта или Сыр-Дарьи в 1857 г., с картой. Весгник геогра-фического о-ва, т. 23, в. 2, 1858.
59.	Семенов П. П. Джунгария и Небесные горы. Предисловие ко второму тому перевода «Землеведение Азии* Риттера, 1859.
60.	С е м е н о в П. П. Небесный хребет и Заилийский край. Живописная Россия. 10, 1885.
61.	Семенов Тян-Шан скид П. П. Путешествие в Тянь-Шань. Географгиз, 1947.
62.	Сасоров В. Разведчики горных хребтов. «На суше и на море» № 6, 1935.
63.	Суходольский. На Тянь-Шань. М., 1931.
64.	Тарасов Д. Н. .Сасоров В. П. В Центральном Тянь-Шане. Резюме доклада .в общем собрании членов Государственного Географического общества. Известия Государственного географического о-ва т. 68. в. 5, 1936.
65.	Шульц С. С. Анализ новейшей тектоники и рельеф Тянь-Шаня. Зап. географического о-ва. новая сер., г. 3, 1948.
66.	Яковлев Д. И. Геологические предпосылки к раззитию горной промышленности в Центральном Тянь-Шане. Киргизия, Труды I конференции по изучению производительных сил Киргизской АССР, АН СССР, 1934.
67.	Яковлев Д. И. О некоторых процессах в ледниковых системах. Проблемы советской геологии, т. 6, № 3, 1936.
68.	Merzbacher С- Forschunqsreiae in den Zentralen Tian-Schan. ^otha, 1904.
В. Л. ВИЛЕНКИН
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО МАРШРУТУ
ВОЕННО-ОСЕТИНСКАЯ ДОРОГА
(от Алагира до Шови)
Военно-Осетинская дорога находится в центральной части Большого Кавказа. Она соединяет столицу Северной Осетии Орджоникидзе с одним из крупнейших городов Грузии Кутаиси.
Начиная от Орджоникидзе, дорога следует вдоль долины лритока Терека Ардона, прорезая в поперечной долине систему предгорий северного склона Большого Кавказа. Мамисон-ский перевал — высшая точка дороги, его абсолютная высота — 2911 м над уровнем моря. От Алагира до перевала — около 77 км.
На южном склоне Военно-Осетинская дорога протягивается вначале вдоль долины одного из притоков Риона Чан-чахи, а затем следует вдоль крупнейшей реки западного Закавказья Риона, направляясь к Шови, Уцере, Они, а затем к конечному пункту дороги на южном склоне Большого Кавказа — г. Кутаиси.
Величественна и дика природа Северной Осетии. Житель равнин, привыкший видеть беспредельный простор степей, найдет здесь страну контрастов. Все тут величественно и грандиозно.
Широкая Осетинская равнина, сразу же за Орджоникид-Зе> сгорбившись холмами Кабардинских гор, сравнительно быстро и резко переходит в горы северного склона Большого Кавказа, стоящие длинными параллельными рядами, словно  агентские кулисы.
Передние гряды более низкие, лесистые, за ними высятся Желтые массивы Скалистого хребта и сияющие вечными снегами вершины Главного (Бокового) хребта.
333
Подобно змее прихотливо вьется Военно-Осетинская дорога. Все выше и выше, цепляясь за карнизы крутых, порой отвесных скал, нависая над пропастями, пробегает она легкие висячие мостики над пенящимся Ардоном, то опускаясь к реке, то высоко поднимаясь над ней.
Позади остаются лесистые предгорья, голые скалы, гранитные исполины Кассары — и перед путником открываются широкие выположенные долины верховьев Ардона, украшенные в весенние месяцы роскошными коврами альпийских цветов. Они сопровождают вас до Мамисонского перевала. Таков Северный склон Большого Кавказа в районе Военно-Осетинской дороги.
Но вот вы достигли седловины Мамисонского перевала. Ее окружают снежные вершины, окутанные облаками. Внизу — жара, а здесь под ногами еще снег; в воздухе чувствуется весеннее пробуждение природы. Затем начинаете спуск по южному склону, через многокрасочные горные луга к окруженной густыми лесами котловине Шови, на дне которой в исступлении бьется неистовый Рион, несущий свои воды к Черному морю. Здесь Грузия открывает перед вами свою непередаваемую красоту.
Известный географ А. Н. Краснов в свое время писал, что путешествие по Военно-Осетинской дороге заменяет странствия по ряду стран и ни в коем случае не уступает по богатству впечатлений предпринятым им маршрутам в Швейцарских Альпах. Военно-Осетинскую дорогу он называл «Перлом Кавказских экскурсионных маршрутов».
Каждый туристский поход должен преследовать не только спортивные цели, но и решать также определенные научнопознавательные задачи.
Цель этой статьи — облегчить проведение преимущественно геоморфологических наблюдений участниками организованных студенческих туристских походов, отправляющихся но маршруту Военно-Осетинская дорога. Маршрут рассчитан на физически выносливых туристов — студентов географических и естественно-географических факультетов и педагогических институтов, имеющих к тому же небольшой туристский опыт.
В конце работы приведены объяснения некоторых специальных терминов, встречающихся в статье.
1. Природные условия района Военно-Осетинской дороги
Долины рр. Ардона и Риона, вдоль которых протягивается Военно-Осетинская дорога, представляют грандиозный природный разрез через Большой Кавказ, ознакомившись с которым, студенты получают яркое впечатление о его геологическом строении.
334
Отчетливо прослеживаются древние докембрийские и нижнепалеозойские кристаллические породы осевой зоны (граниты, метаморфические сланцы), окружающая ее сланцевопесчаниковая зона нижней и средней юры; далее к северу — карбонатные осадки северного склона — известняки, мергеля, доломиты верхней юры, мелового и третичного возрастов.
В окрестностях города Алагира конгломератные свиты Лесного хребта1 скрываются под покровом четвертичных отложений аллювиального и ледникового происхождения (в пределах Осетинской наклонной равнины).
Южный склон характеризуется хорошо выраженными флишевыми осадками юрского и мелового возраста (известняки, мергеля, глинистые сланцы, песчаники, конгломераты), переходящими к югу в мезозойские и третичные известняки.
В горах наблюдаются отчетливые следы древних оледенений, преимущественно последнего — «вюрмского» (хвалынского), в виде конечных и боковых морен, обычно террасированных флювиогляциальных отложений, валунов. Распространены склоновые образования различных видов осыпи, россыпи и т. д.
Кавказ формировался длительное время. Горообразовательные процессы имели место в каледонскую и герцинскую эпохи складчатости. Существенное значение для развития геоструктуры имели киммерийские фазы складчатости (в юрскую эпоху).
С верхней юры, возможно раньше, намечаются устойчивые воздымания в осевой части Большого Кавказа, которые приводят к появлению отдельных островов и архипелага островов (в верхнем мелу), позже в конце олигоцена образовался единый Центрально-Кавказский остров, и, наконец, в верхнем плиоцене имела место полная инверсия геотектонического и геоморфологического режимов. На протяжении с миоцена до нижнего антропогена в несколько приемов происходит интенсивная складчатость.
Наибольшее значение приобрели предапшеронская и предбакинская орогенные фазы, которые завершили формирование основных черт рельефа и геоструктурьг современного Кавказа. Позже господствовало общее прерывистое (сводовое) воздымание Большого Кавказа, осложняемое локальными глыбовыми движениями.
Детали рельефа довершают внешние деятели: речная эрозия, работа талых ледниковых вод, древние оледенения и механическое выветривание. Интенсивность этих процессов периодически усиливалась и развивалась в тесной взаимной связи.
1 Имеются в виду Лысогорская свита и свита Рухс Дзуар, выделенные В4 П. Ренгартеном (см. объяснение в конце).
335
В пределах северо-кавказской моноклинали денудация (главным образом речная эрозия) формирует систему асимметричных куэстовых гряд. Процессы выветривания выделяют стойкие к разрушению породы в виде положительных форм рельефа — горных хребтов. Там, где преобладали легко разрушающиеся породы (глинистые сланцы, песчаники), были сформированы продольные долины, разделяющие хребты и округлые расширения поперечных долин. Широкие продольные долины, разделяющие основные хребты Северного склона, по всей вероятности, возникли давно на месте морских проливов, разделяющих гряды островов (кордильер), поднявшихся над* водами верхнемеловых и третичных морей. Впоследствии, по мере воздымания, бывшие проливы превратились в продольные долины, формирование которых продолжалось под влиянием речной эрозии и древних оледенений.
Можно предположить, что смещение главного водораздела к югу в нашем районе обусловлено особенностями развития речной сети.
Регрессивная эрозия Ардона, развивавшаяся в благоприятной тектонической обстановке, успешно предприняла эрозийное «завоевание» Главного хребта, вследствие чего он потерял значение главного водораздела. Последний сместился в пределы флишевой зоны южного склона, где в легко размываемых породах могла образоваться обширная Туалетская (Ма-мисоно-Нарская) продольная котловина. Попутно под влиянием эрозии и выветривания формировались очертания Водораздельного хребта.
Постепенно этот район приобретал современный геоморфологический облик (9).
В пределах рассматриваемой части Центрального Кавказа (в направлении с севера на юг) можно выделить следующие основные тектонические районы, оформившиеся в основном еще в палеозое и мезозое, окончательно сложившиеся в третично-четвертичное время:
1.	Предгорная Осетинская тектоническая впадина.
2.	Зона моноклинально-складчатой структуры северного склона, осложненная продольными сбросами и надвигами в южном направлении.
3.	Осевая зона глыбовых воздыманий (глубинных выжатых складок) в древнем докембрийском и нижнепалеозойском, отчасти в мезозойском субстрате.
4.	Зона южного склона. Преобладают юрские и меловые флишевые породы. Наблюдаются изоклинальные структуры, переброшенные в южном направлении. Хорошо развиты надвиги и перекрытия в этом направлении. На меридиане Ардона все указанные тектонические зоны значительно сужены.
336
Бассейн р. Ардона особенно богат месторождениями полиметаллических руд, в основном сернистыми соединениями цинка, свинца, серебра. Крупнейшими среди них являются Садонское и Згидское месторождения; кроме них, имеются медные руды, мышьяковистые руды, асбест, различные строительные материалы.
Рельеф района Военно-Осетинской дороги. Характеризуется разнообразием форм, большими колебаниями абсолютных и относительных высот.
Осетинская предгорная наклонная равнина от Алагира сменяется последовательно следующими друг за другом параллельными друг другу предгориями северного склона, высота которых повышается в направлении к Главному хребту, ошибочно называемому некоторыми исследователями Боковым хребтом.
Так, Лесной хребет имеет высоту до 1000 м и сложен третичными глинами, мергелями, известняками, конгломератами и нижнечетвертичными песчано-глинистыми, валунными отложениями.
Следующий — Пастбищный хребет — около 2000 м (гора Хосек). Его слагают меловые, частично юрские мергеля, известняки, песчаники и глины. Скалистый хребет — громадный асимметричный уступ верхнеюрских и нижнемеловых известняков, круто обрывающийся на юг и полого спускающийся на север. Высота южных крутых обрывов колеблется от 700 до 1700 м (склоны Кариу-хоха). Средний уклон южного склона составляет около 30°, в бассейне Ардона фактически наблюдаются обрывы с уклоном поверхности от 55° до 80°. Северный пологий склон в ряде мест напоминает крымские яйлы, среднее падение северного склона равно всего 15 — 30°. Хребет состоит из изолированных массивов и гряд, разделенных ущельями рек. Наиболее высокие пункты хребта превышают 3400 м в массивах Кариу-хох и Кион-хох; в западном направлении высоты увеличиваются, однако гребневая зона не несет вечные льды.
Все эти хребты представляют асимметричные куэстовые гряды с пологими северными склонами и крутыми южными. Наиболее живописные, сильно расчлененные очертания имеет Скалистый хребет.
Для бассейна Ардона характерно несовпадение орографической и тектонической оси с водораздельной осью. Роль первой играет Главный хребет, прорезанный Ардоном и представленный в нашем районе двумя горно-ледниковыми массивами: Эльбадты-хохским на западе и Тепли-Архонским на востоке. Между ними находится глубокая живописная теснина Кассары Ардонской.
Эти массивы сложены древними кристаллическими породами, представляют крупные центры современного оледенения.
22 Простор
337
обладают типичным сильно расчлененным горно-ледниковым рельефом, превышают 4 тыс. м и достигают 4400 — 4650 м в вершинах Эльбадты-хох, Адай-хох, Улларг и др.
В верхней части склоны Главного хребта очень крутые, испещрены глубокими трещинами, кулуарами и каминами. Ниже к основанию они становятся более пологими вследствие сползания осыпей и обвальных материалов.
Ярко сохранились следы древнего оледенения: расчленяющие массив долины имеют троговую форму, на дне долин встречаем прекрасно сохранившиеся хвалынские («вюрм-ские») конечные морены, флювиогляциальные отложения. В расширениях долин сохранились следы ранее существовавших подпрудных озер. Характерно нарушенное положение древних днищ в связи с глыбовым воздыманием Цейско-Кассар ской глыбы.
Между Скалистым и Главным хребтами расположена так называемая Садоно-Унальская продольная котловина, созданная в глинистых сланцах и песчаниках нижней юры. Она представляет звено более обширной Осетинской продольной котловины. Главный хребет отделяется от Водораздельного хребта обширной Туалетской продольной котловиной1, созданной речной эрозией подобно Осетинской котловине в нижне- и среднеюрских сланцах. Общая площадь этой котловины превышает 48 тыс. га. В различных направлениях котловина расчленена более чем восемью ущельями, выделившими ряд меньших составных котловин.
Водораздельный хребет, в отличие от ранее рассмотренных, является беспрерывным. Он сложен флишевыми осадками, несет отдельные более высокие горно-ледниковые массивы, в которых представлены отпрепарированные денудацией стойкие известняки: массивы Халаца—3937 м, Зекари — 3829 м. Козы-хох — 3675 м и др.
Мамисонский перевал располагается на поперечной контрфорсной перемычке — Козы-ком-раг, соединяющей Водораздельный и Главный хребты; его высота — 2911 м. Поперечная долина Ардона, вдоль которой следует Военно-Осетинская дорога, прорезает все указанные хребты северного склона Водораздельного хребта и приобретает в плане четко видную форму, суживаясь при пересечении хребтов и расширяясь между ними.
Спустившись с южного склона, Военно-Осетинская дорога располагается между отрогами Лечхумского (на западе) и Рачинского (на востоке) хребтов, сопровождающих ее вплоть до г. Кутаиси.
1 Эту котлэвину еше называют Мамисоно-Нарской по наименованиям рек, протекающих в ней.
338
Учитывая ранее рассмотренную геологическую историю, особенности литологии и тектоники, а также современный рельеф, мы выделим на территории бассейна реки Ардом следующие геоморфологические районы в направлении с севера на юг (см. карту).
1.	Предгорная Осетинская наклонная флювиогляциальноаллювиальная равнина.
2.	Далее к югу куэстово-складчатая зона северного склона (Лесной, Пастбищный и Скалистый хребты).
3.	Садоно-Унальская котловина, представляющая звено более обширной Осетинской котловины.
4.	Массивы Главного хребта, обладающие типичным горно-ледниковым ландшафтом.	л
5.	Туалетская продольная котловина (долины Мамисов-дона, Нар-дона и некоторые другие).
6.	Водораздельный хребет.
7.	Предгорья южного склона — Рачинский и Лечхумский.
Климатические условия района отличаются исключительным разнообразием, что определяется географическим положением, сильно расчлененным горным рельефом, различной ориентировкой и высотой хребтов, положением и глубиной ущелий, особенностями воздушной циркуляции и другими факторами.
Наблюдается вертикальная зональность климатов: or климата лесостепи до 600 — 700 м к климату горных лесов до 2000 — 2200 м, внутригорных ксеротермических котловин, влажному горно-луговому (до 3200—3500 м) и, наконец, к нивальному климату больших высот (свыше 3200 — 3500 м).
Область южного склона отличается большей увлажненностью по сравнению с северным. Годовая сумма осадков возрастает в направлении к Главному хребту.
Высокогорный климат характеризуется сильными ветрами, значительным количеством осадков, до 1000 мм и более в год, и низким температурным режимом (прохладное лето и Длительная, сравнительно холодная зима). Минимальная температура наблюдается в феврале — марте, максимальная — июле — августе.
Большое значение имеет горно-долинная циркуляция. Воздушная циркуляция приобретает коридорный характер в связи с ориентацией основных ущёлий Риона, Ардона, Цей-Дона и др.
Большой интерес представляет климат внутренних продольных котловин (например, Садоно-Унальской). Его особенности определяются рельефом — орографической изолированностью котловин и господством нисходящих воздушных токов, нвиду чего резко понижается количество осадков (350 — о0 мм в год) и повышается температурный режим, отмеча-
’3’59
22*
К)гея более высокие-температуры зимы и лета, характерны небольшие облачность и влажность.
Г. С. Леонтьев, имея в виду зимние температурные условия Садано-унальской котловины, называет ее «теплым островом» среди холодных арктических волн воздуха.
Снеговая линия в нашем районе находится на высоте 32С0 — 3500 м.
В бассейне р. Ардона имеется несколько горно-ледниковых узлов. Крупнейшим из них является Эльбадты-хохский с перворазрядными ледниками Цейским (площадь — 18,3 кв. км, длина — около 8 км), Зарамагский (длина—4,5 км). Менее значительные ледниковые узлы Халаца, Зекари, Козы-хох находятся в пределах Водораздельного хребта. Всего в бассейне р. Ардона насчитывают 65 ледников. Количественно преобладают угасающие формы оледенения: фирновые пятна, каровые и висячие ледники.
Общая площадь современного оледенения р. Ардона г.риближается к 100 кв. км1. Наблюдается неуклонное сокращение современного оледенения.
Реки района в пределах северного склона относятся к бассейну Ардона — крупного притока Терека1 2'. Название Ар-дон («бешеная река») относится к поперечной водной артерии, образующейся слиянием вблизи аула Н. Зарамаг. четырех основных истоков: Мамисон-дона, текущего с запада с высот Мамисонского перевала; Адай-ком-дона, спускающегося со склонов Адай-хоха с северо-запада, Нар-дона и Цмиа-ком-дона, берущих начало на склонах массива Тепли. После слияния у Зарамага долина Ардона поворачивает на север, приобретает характер секущей долины и прорезает четыре лежащих на ее пути хребта.
Ардон принимает левые притоки: Мамисон-дон, Цей-дон, Садон и др. Из правых притоков назовем Hap-дон, Архон, Унал-дон и др..
На южном склоне к Черному морю стремится Рион и его исток Чанчахи. Все эти реки типично горные, бурные, обладают большой кинетической энергией, они имеют четковидные в плане, порой очень глубокие, долины.
Характерно снежно-ледниковое и ливневое питание рек. Паводки обычны весной и в конце лета. Кроме обычных, нередки эпизодические паводки, вызванные ливневыми осадками. Меженный уровень наблюдается в осенне-зимний период. Наиболее катастрофические паводки приходятся на
1 В статье, приведены данные А. Л. Рейнгарда; в наше время пло* щадь современного оледенения должна быть значительно меяъшей. т. около 75 кв. км.
2 Длина долины Ардона — 108 км, площадь бассейна — Т700 кв* км. Среднее падение ложа — 22,4 м на 1 км.
340
период совпадения усиленного таяния снегов и льдов с ливневыми осадками (в августе) [1В].
Неверным является утверждение Г. С. Леонтьева и JI. С. Тарановой [19, стр. 12; 33] о том, что в пределах Осетии селевые потоки и ливни не играют существенной роли.
Геоморфологические условия бассейна р. Ардона и сведение растительности в прошлом усиливают катастрофический характер паводков. Нередко ливни сопровождаются явлениями селей, обвалами и оползнями, усиливающими разрушительную деятельность речной эрозии (например, в 1937, 1953 гг.)1. Реки способствуют дальнейшему расчленению поверхности гор.
Характеризуя почвы, растительность и животный мир нашего района, следует установить отчетливо наблюдаемую вертикальную зональность ландшафтов. Чрезвычайно контрастным является переход на протяжении 80 км от предгорной степи к широколиственным лесам предгорий, затем к полупустынным засушливым внутренним котловинам; еще выше — к густым хвойным лесам, сменяющимся горными лугами и, наконец, к территории, скованной вечными льдами. Современный почвенно-растительный покров в основном определяется влиянием рельефа и климатических условий, но на нем также лежит печать деятельности человека. У подножья северного склона в пределах Осетинской наклонной равнины (окрестности Алагира) располагается лугово-степная зона с характерными для нее черноземными почвами.
Наблюдаем степную флору, небольшие участки пойменных лесов, фруктовые сады. Выше она сменяется зоной широколиственных лесов, которая прослеживается от Алагира до селения Бурон (1200 м над уровнем моря).
Леса в бассейне Ардона в значительной степени сведены; хорошо сохранились буково-грабовые и дубово-фруктовые леса только на бурых, блабо оподзоленных почвах склонов Лесистого хребта.
В почти изолированной Садоно-Унальской котловине в условиях засушливого климата наблюдается, особенно на южных склонах, сухостепная и даже полупустынная растительность. Ландшафт котловины напоминает виды Дагестана (камнеломки, астрагалы, каменный ковыль и пр.).
Выше следуют выраженные фестончато (отдельными Участками) высокогорные хвойные леса. Наилучше они представлены в очень красивом Цейском ущелье, где преобладают сосновые леса с примесью горного клена и бука на поверхностно-подзолистых хрящевых почвах. На крутых склонах Кассары представлены угнетенные корявые сосенки, за
1 См. статью автора в журн. «Природа», 1955, № 6.
641
росли межжевельника и елки. От селения Н. Зарамаг (1880 м) начинается субальпийская зона. На горно-луговых черноземовидных комковатых почвах здесь произрастает злаковоразнотравный покров, обладающий значительной высотой до 1 и более метров. Среди высокогорных луговых трав можно встретить гигантские зонтичные, лютики, оканиты, кавказские лилии, скабиозы, красные, розовые и белые анемоны, фиолетовые примулы, васильки и незабудки. Типичными кустарниками являются рододендроны.
Выше 2200 м, в районе Северного приюта, начинаются нмзкотравные альпийские луга на маломощных горно-луго-вых почвах. Еще выше, на высоте 3200—3500 м, вступаем в пределы нивальной зоны со спорадически представленными скелетными почвами и флорой тундрового типа — камнеломки, полярные маки, крупки, стелящиеся гвоздики.
На южном склоне наблюдаем противоположную последовательность ландшафтов. Хорошо представлены здесь горные луга. От окрестностей селения Гуршеви до курортов Шови и Уцеры сохранились величественные высокоствольные хвойные (ель, сосна, пихта), ниже — широколиственные леса (бук, дуб, граб и другие породы).
Большое значение имеет экспозиция склонов предгорных гряд по отношению к дожденосным ветрам. В то время как северные склоны предгорий имеют сплошной древесный и травянисто-кустарниковый покров, противоположные крутые южные склоны часто вовсе лишены растительности, покрыты каменистыми осыпями, лишь отдельными дерновинами ютятся здесь горные ксерофитные травы и кустарники, отличающиеся мощным развитием корневой системы (астрагалы, барбарис, можжевельник).
Фауна Осетии и рассматриваемой части Грузии сравнительно богата и разнообразна. В горных лесах встречаются кавказские олени, много диких кабанов, волков; водятся лисицы, лесные коты, куницы. В самых глухих уголках горных лесов можно наткнуться на берлогу медведя. Изредка из Закавказья в леса предгорий северного склона заходят кочующие барсы. В чаще леса и на лесных полянах водятся серые, косули. На верхней границе леса обитают серны — самое проворное, ловкое, красивое и стройное животное европейских горных стран.
Своеобразную фауну имеют горные луга. На самых неприступных высотах, в скалистом высокогорье, обитает красивое и мощное животное — кавказский тур; его голову украшают большие, изогнутые назад рога.
Наиболее типичными грызунами альпийской зоны являются прометеева мышь и снежная полевка. Снежная полевка — крупная мышь, покрытая красивым пушистым серебри
342
сто-серым мехом, с круглой головкой и длинными усами. Здесь обитают крупные хищные птицы — орлы, грифы, водится кавказская индейка (улар).
Вышеприведенная физгеографическая характеристика района Военно-Осетинской дороги обосновывает ее большую ценность, как объекта дальних экскурсий со студентами географами.
1.	Военно-Осетинская дорога сравнительно легко доступна, обладает красочными разнообразными пейзажами и большими научно-познавательными возможностями. Район представляет громадную природную лабораторию, которая поможет руководителю экскурсии закрепить и расширить знания туристов.
2.	Долины Ардона и Риона представляют природный геологический разрез, иллюстрирующий геологическое строение Большого Кавказа и развитие его геоструктуры.
3.	Здесь четко выражены и доступны для наблюдения различные физико-географические явления и процессы. На сравнительно небольшой площади наблюдается редкое разнообразие рельефа, климатических условий и пейзажей.
4.	Все наиболее красочное и типичное для Кавказа сосредоточено в районе Военно-Осетинской дороги. Она представляет природную панораму различных вариаций Кавказской природы (от предгорных степей до вечных льдов).
5.	Руководитель похода имеет возможность установить тесную взаимосвязь различных факторов физико-географической среды в геологическом прошлом и в настоящем.
6.	Экскурсия даст туристам наглядное представление о природных условиях южных горных стран СССР, она одновременно облегчит изучение сходных по рельефу и физико-географическим условиям зарубежных стран.
7.	Туристы ознакомятся с освоением природных богатств горной Осетии и с социально-экономическими преобразованиями в республике после Октября.
II. Физико-географические (преимущественно геоморфологические) наблюдения туристов по маршруту Военно-Осетинская дорога
Мы не предполагаем разработать какой-то стандарт, обязательный для всех экскурсий. Предлагаемый план представляет один из многих возможных вариантов экскурсий. Ознакомившись со специальной литературой, посвященной Военно-Осетинской дороге (см. список в конце работы), вы сможете внести в него свои коррективы и дополнения. Ниже приведены основные этапы экскурсии. В каждом этапе перечисляются главные объекты (преимущественно геоморфоло
343
гические наблюдения), даются краткие описания некоторых участков дороги.
Орджоникидзе — Алагир. Начальный пункт маршрута — г. Орджоникидзе — столица Северной Осетии. Здесь останавливаемся на три дня, в течение которых посещаем Осетинский краеведческий музей (исторический отдел и отдел природы), музей С. М. Кирова и С. Орджоникидзе, парк им. Косты Хетагурова. Затем осматриваем две хвалын-ские и одну хозарскую1 террасы Терека вблизи памятника героям гражданской войны. Один день посвящаем восхождению на вершину Лесного хребта — гору Лысую (1006 м) и посещению Чернореченского ущелья. Эта экскурсия поможет нам познакомиться с террасированной зоной Терека, с геологическим строением и флорой Лесного хребта. С вершины Лысой открывается восхитительный вид на северные предгорья Главного хребта и Осетинскую наклонную равнину1 2.
Из Орджоникидзе в Алагир направляемся в поезде или автобусе. И в том и в другом случае наблюдатель сможет любоваться величественной панорамой Главного хребта и его северных предгорий.
Обратите внимание на вертикальную зональность рельефа и растительности. Наиболее низкий Лесной хребет имеет пологие склоны, покрытые густыми широколиственными лесами. Над ним поднимаются также плавные склоны и закругленные вершины Пастбищного хребта. Здесь появляются зеленые пятна лугов. Выше желтеют отвесные стены и бастионы Скалистого хребта, над которыми сверкают ледники Главного хребта. Между вечными снегами и льдами видны сильно расчлененные, заостренные гребни и вершины, окруженные перламутровыми облачками. Конечно, такую картину вы увидите только рано утром.
Равнина, по которой вы проезжаете, сложена мощной толщей галечных отложений речного и ледникового происхождения, ее поверхность отчетливо наклонена к северу. Зеленый ковер всходов стелется перед нами, с двух сторон его подпирают горы: на севере—безлесные холмистые Кабардинские складки, слева — грозные твердыни Большого Кавказа. Мелькают сады, луга, селения, кустарники, отдельные группы
1 В этой работе мы принимаем кореляцию дрезних оледенений Кавказа с соответственными старокаспийскими отложениями. Для удобства рядом с новыми иногда помещены старые альпийские наименования.
2 Осетинская наклонная равнина возникла вследствие заполнения предгорной впадины ледниковыми, речными и флювиогляциальными отложениями.
Подробное описание экскурсий в окрестностях Орджоникидзе найдете в работе [10] и в другой работе автора «Ф1зико-географ1чн1 спостережен-ня у верх!в’ях р. Терек». Наук. зап. Харювського державного педагоггь ного iH-ту, т. XVI, 1956.
344
деревьев. Кое-где, на поверхности равнины хаотически разбросаны валуны — свидетели ледниковой эпохи. Многие хозяйственные постройки сложены из таких валунов. По равнине, извиваясь петлями в широкой неглубокой долине протекает Терек. Над поймой выделяются невысокие «вюрмские> (хвалынские) террасы, местами пойма заболочена. Из горных ущелий навстречу Тереку, прорезая конусы выноса, стремятся его левые притоки: Гизель-дон, Фиаг-дон и др.
У подножия величественного горного сооружения на высоте 617 м над уровнем моря, в том месте, где на Осетинскую равнину вырывается из Алагирского ущелья р. Ардон, расположен г. Алагир, являющийся преддверием верхней (горной! Осетии. Алагир является начальным пунктом нашей экскурсии по Военно-Осетинской дороге, он обладает живописными окрестностями. Здесь можно остановиться на два дня.
В окрестностях Алагира и Ал а г ир - М изур. Первый день посвящаем экскурсии к отрогам Лесного хребта на правом берегу Ардона. Выходим рано утром, по дороге любуемся панорамой горных гряд северного склона.
1. Переходим по мосту через Ардон, проходим террасы правого берега и следуем (срезая зигзаги) по северному склону на вершину Бирагзангского отрога Лесного хребта (около 1000 м). Затем, продвигаясь вдоль русла высохшего горного потока, спускаемся в широкую луговую долину, отделяющую Лесной хребет от Пастбищного. Возвращаемся в Алагир, двигаясь вдоль правого берега Ардона. Экскурсия дает представление о геоморфологических особенностях Лесного хребта, знакомит с покрывающими его склоны густыми широколиственными лесами. Флористический состав леса, покрывающего правобережные отроги Лесного хребта, примерно таков: липа, граб, ольха, реже встречается ясень, бук, дуб, клен; из кустарников: шиповник, кизил, бирючина, деревья густо перевиты ломоносом. На левом берегу Ардона и выше по долине распространены кустарники — берест, лещина, барабарис, можжевельник, крушина, облепиха и др.
2. Экскурсию к Бирагзангскому отрогу можно совместить с изучением террас и поймы Ардона. Утро второго дня (до °беда) посвящаем рассмотрению обнажения Дур-Афтуан на левом берегу Ардона в 1 200 м от Алагирской туристской базы, в котором представлены конгломератные свиты Лысогор-ская и Рухс Дзуар1. Можно использовать анализ обнажения
1 На поверхности третичных известняков, слои которых отчетливо падают под углом 16° к северу — северо-востоку, залегает мощная толща конгломератов Лысопорской свиты, представленная валунами осадочных пород. Выше залегают конгломератные отложения свиты Рухс Дзуар, в которой, помимо валунов осадочных пород, встречаем валуны кристаллических пород, слагающих Главный хребет. В верхней части обнажения ^еблюдаются мореноподобные отложения. Анализ обнажения хорошо увязывается с основными этапами формирования северного склона.
345
по данным, приведенным в работах А. Л. Рейнгарда [21; 22], связываем стратиграфию третично-четвертичных отложений с соответственными этапами развития рельефа Большого Кавказа, можно проследить погружение третичных конгломератов под четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки.
Восхождение на Дур-афтуанский отрог Лесного хребта (2,5 км от центра Алагира) удобно совершить по северо-восточному склону через густой широколиственный лес. Ближе к вершине отрога в обнажениях наблюдаем палевые супеси, заключающие валуны кристаллических пород и пемзовидные желваки. Выше — слой мелкого сцементированного гравия, перекрываемый мореноподобным конгломератом, включающим несортированные валуны вулканических пород, размер их — от 4 — 5 до 50 и более сантиметров, некоторые валуны сохранили шрамы.
Плоская поверхность отрога поднимается к западу. С вершины отрога открывается прекрасная панорама на террасовую зону Ардона и Осетинскую равнину, окаймленную Кабардинскими горами.
Затем рассматриваем конус выноса, пойму Ардона и его три аккумулятивные террасы максимальной стадии «вюрмско-го» (хвалынского) оледенения. На одной из этих террас расположен г. Алагир и селение Н. Бирагзанг. К равнине террасы постепенно понижаются и расходятся, они имеют одинаковое сложение, верхние покрыты лессовидными суглинками. Хорошо представлены террасы на правом берегу и на левом — против бывшего Алагирского завода.
После обеда посещаем Алагирский краеведческий музей и метеостанцию.
На третий день совершаем пешеходный переход до селения Мизур (30 — 31 км)1. Попутно знакомимся с куэстово-складчатой зоной северного склона и Сэдоно-Унальской котловиной. Проходим Алагирское ущелье, знакомимся с геологическим строением куэстово-складчатой зоны северного склона Большого Кавказа. Наблюдаем тектонические нарушения моноклинального залегания пород (на 9 и И км от Алагира). Обращаем внимание на различие растительного покрова северных и южных склонов горных гряд, на особенности флоры зоны «дождевой тени», совпадающей с внутренними засушливыми котловинами (Унальская котловина и долина р. Упала).
В 9 км от Алагирской туристической базы находится бальнеологический курорт Томиск, известный своими суль-фатно-кальциевыми сероводородными источниками, не уступа
ло 1 чМожно этот переход совершить в два этапа: Алагир-Томиск км) и на следующий день из Томиска пройти в Мизур (18—19 км).
346
ющими мацестинским водам. Курорт окружен довольно густым лиственным лесом. Голубой цвет воды Ардона вблизи Томиска объясняется разложением в ней мелких частиц серы.
Продольная долина Томиск-дона довольно широкая в своей устьевой части. Склоны покрыты густыми лиственными лесами. В 150—200 м от селения Нижний Томиск ущелье резко суживается и переходит в каньон шириной в 10—15 м. Отвесные известняковые склоны каньона поднимаются на 100—200 м. Хорошо выражены карстовые пещеры. Во время сильных дождей Томискский каньон целиком заполняется водой.
Нахасская теснина прорезает известняки Скалистого хребта. Речные террасы в ней изчезают.
. Мощные слои известняков залегают под различными углами на левом и правом берегах. На склонах представлены карстовые пустоты и выходы карстовых источников.
В гребневой зоне хребта наблюдаем характерные формы выветривания в виде башен, шпилей и т. д.
Аккумулятивные флювиогляциальные террасы максимальной стадии хвалынского оледенения («вюрма») хорошо развиты к северу от границы последнего оледенения — между Алагиром и Томиском. Выше Нахасского ущелья представлены лишь небольшие и короткие стадиальные террасы, которые увязываются с оставленными отступавшим последним ледником моренами. Следует учесть, что террасы размыты и сохранились обрывками. Представлены от 1 до 4-х, чаще 2—3 террасы. В некоторых котловинах можно наблюдать индивидуальные наборы террас спущенных озер.
Перед Бизом наблюдаем следы нарушения моноклинального залегания слоев (обычный угол падения — 20° к СВ). Впервые морена появляется в 3 — 4 км от селения Виза в обнажениях справа, представлена сравнительно окатанными не сортированными и крупными валунами гранита в суглинке.
В обширной Унальской котловине леса исчезают, наблюдаем сухостепной ландшафт зоны дождевой тени. На склонах в основном растут астрагалы, эведра, можжевельник.
Впереди из-за облаков временами показывается гребневая зона Кальтберской цепи, покрытая вечными снегами и льдами
Вблизи Унала находится морена хвалынского возраста: на левом склоне левого притока Ардона—Унал-дона и на левом берегу Ардона против устья р. Унал-дон (на значительной высоте) лежат валуны «рисского» (хозарского) возраста. Здесь находится знаменитый горный садоводческий колхоз, выращивающий прекрасные сорта яблок и груш.
В профиле (района Унала) улавливается широкая древняя долина, в которую врезана более молодая и узкая долина.
347
Сравнительно отчетливо представлены три речные террасы.
В районе Унальской котловины появляются сланцы и далее метаморфические сланцы.
На склоне отрога, обращенного к правому берегу Унал-дона (в его устьевой части) примерно на высоте 100— 150, 250 и 400 — 450 м над рекой обнаруживаются переломы склонов, по-видимому, они представляют остатки древних днищ.
Рис. 1. Нахасская теснина.
Вплоть до второго днища встречаем плохо окатанные валуны, в том числе кристаллических пород, не показанные на схеме А. Л. Рейнгарда (1929 года)1. На склоне отрога, обращенном к Унал-дону, хорошо выражены земляные пирамиды. При спуске можно посетить штольню, где разрабатывается пишущий мел. В обнажении прослеживаются следы двух трансгрессий и сменивших их регрессий.
Широкая нижняя часть долины Унал-дона с двумя флювиогляциальными террасами выше селения Верхний Унал переходит в крутосклонную теснину, прорезающую метаморфические сланцы и светло-серые граниты. Выше Верхнего Унала находится стадиальная морена, описанная Л. А. Варданян-цем [6].
1 На схеме А. Л. Рейнгарда морена показана только на левом берегу Унал-дона.
348
Впервые видоизмененный выветриванием трог (корыто) улавливается в поперечном профиле р. Ардона, выше селения Нижний У нал, по дороге к Мизуру. В районах селений Виза и Унала наглядны следы оползней.
Селение Ксурт расположено на древнем бакинском или бакинско-хозарском днище,1 а в районе этого селения отчетливо виден врез молодой (верхнечетвертичной) долины в древний выположенный рельеф.
Между Унал-доном и Мизуром на протяжении 5 км вдоль левого берега реки прослеживаем обрыв древнего днища/ сложенный песчаниками.
В устье правого притока Архон-дона улавливаются две флювиогляциальные террасы. За устьем Архона, вблизи дороги, появляются выходы гранитов. От Мизура уже прослеживается типичная морена, представленная несортированными валунами гранитов, гнейсов и кристаллических сланцев (размеры до 3,5X2,7 м). Моренные наносы встречены на правом склоне, по дороге к аулу Кора (высота 1070—1090м). в Мизурском ущелье против устья глубокого трогового ущелья Бада-дона (абсолютная высота — 1120—1180 м). Создается впечатление, что в окрестностях Мизура моренные образования сильно замаскированы склоновыми отложениями.
Этот участок пути можно также проехать в одной из машин, курсирующих между Мизуром и Алагиром. На ночевку останавливаемся в селении Мизур, находящемся в расширенном участке поперечной долины р. Ардон.
Мизур — Садонские рудники — Бурон. Рано утром на следующий (четвертый) день из Мизура направляемся по долине левого притока Ардона Садону к Садонским полиметаллическим рудникам союзного значения (6 км в один конец). Садон протекает в продольной долине между Скалистым и Главным хребтами.
В профиле Скалистый хребет представляет типичную куэсту с пологим, глубоко расчлененным речными долинами, северным склоном и слабо расчлененным крутым южным. Наблюдаемые у основания южных известковых обрывов более пологие склоны созданы в распространенных здесь юрских глинистых сланцах.
В ландшафте Садонской котловины преобладают мягкие формы, пологие склоны. Сравнительно глубокие молодые долины врезаны в отчетливо выраженное древнее днище. Следы 1 2
1 Раньше ему приписывали <миндельский> или сминдель-рисский» * возраст.
2 Т. е. древней поверхности частичного выравнивания. В бассейне Ардона она имеет бакинский или (что более вероятно) межледниковый бакинско-хозарский возраст, по мнению некоторых авторов, более древ-чий возраст.
349
древних оледенений нечетки, хотя кое-где на пологом днище сохранились галечные и валунные отложения. Выражены стадиальные террасы последнего оледенения. Глубинная эрозия несколько задержана перед воздымающимся Скалистым хребтом. В верховьях Садона. в долинах его истоков, исследователи отмечают следы последнего хвалынского («вюрмского») оледенения.
Устьевая часть Садона прорезана в гранитах, долины открывающихся в него притоков заполнены рыхлыми четвертичными отложениями до высоты 150 — 200 м над руслом. С ними связаны наблюдаемые здесь земляные пирамиды. Рыхлые отложения, по А. Л. Рейнгарду, представляют преобразованные выветриванием флювиогляциальные и аллювиальные осадки, накопленные в период подпруживания Садона древним Ардонским ледником. В эти осадки впоследствии врезалась молодая долина Садона.
Наблюдаем типичный ландшафт зоны дождевой тени. Повсеместны следы энергичного механического выветривания. Дика и сурова природа этой полупустынной местности. Кругом громоздятся желтые известняковые скалы, почти лишенные растительности; с отвесных известковых стен сползают плащи осыпей и щебня; у подножья склонов лежат огромные обвальные глыбы, до 5 м в поперечнике. Лишь местами в поле нашего зрения попадают блеклые серовато-зеленые пятна кустарников и трав. Доминирует засухоустойчивая растительность — колючие кустарники и однолетние травы. До 1500 м по южным склонам произрастают подушкообразные астрагалы, можжевельник, эведры, палласова крушина, каменный ковыль; в трещинах и расселинах встречаем камнеломки.
Селение Садон находится на высоте 1308 м. Оно получает ток от Гизельдонской ГЭС. В окрестностях рудников наблюдаем выходы серо-зеленых вулканических пород —кератофиров.
Ознакомившись с рудниками и долиной Садона1, возвращаемся в Мизур, где осматриваем (йосле обеда) Мизурскую рудообогатительную фабрику и Мизурскую котловину. Этот участок пути в случае необходимости можно проехать и на машине. Ночуем в этот день в селении Мизур.
Пятый день. Из Мизура отправляем вещи на попутной машине, следующей к Цейскому курорту, в селение Бурон. Идем пешком около 9 км к Бурону.
После узкого Мизурского ущелья исчезает ландшафт дож
1 Садовское месторождение полиметаллических руд стало известным в России в конце 60-х годов XVIII века, однако еще в XIII веке муж царицы Тамары осетинский князь Давид Сослан разрабатывал здесь серебро-свинцовые руды. Мощный полиметаллический комбинат возник в Осетии только при Советской власти, 350
девой тени. На склонах северной экспозиции появляется смешанный лес, в нем встречаем сосну.
Стадиальные конечные морены хвалынского возраста отчетливо представлены в 1 км севернее аула Нузал1 (их поверхность террасирована) и в двух км к югу от этого селения. Отсюда и вплоть до начала довольно обширной Буронской котловины нас сопровождают обнажения морены, прикрытые осыпями, представляющие остатки ранее существовавшей моренной плотины, закрывавшей выход из урочища на север.
За аулом Нузал расположено Нузальское ущелье. Вблизи устья р. Нижний Лабагом (правый приток Ардона) начинается мощная морена, образовавшая в прошлом здесь плотину1 2. Об этом свидетельствуют остатки моренной плотины на противоположном берегу и следы существования подпрудного озера в вышерасположенной Буронской котловине.
Длина Нижне-Лабагомской морены (вдоль дороги по правому берегу) — 503 м, высота (вблизи устья Нижнего Лаба-гома) — 25 м. Морена вдвинута в устье Лабагома на 500 — 600 м; здесь наблюдается устьевая ступень, ее высота — 6,6 м (по А. Л. Рейнгарду—9 м). Преобладают валуны гранитов, кристаллических сланцев, диабазов; размеры достигают 4,ЗХ 1,5 Х2,5 м. В Лзбагомскую плотину упираются две флювиогляциальные террасы, прослеживаемые в Буронской котловине, где они являются верхними в наблюдаемой здесь серии террас.
В этот же день (во вторую половину дня) осматриваем Буронскую котловину. Набор из четырех террас этой котловины связан с Лабагомской моренной плотиной и существованием в прошлом Буронского подпрудного озера.
В устьевой части Цейской долины к ее бортам прислонены (до высоты 200 м над рекой) громадные скопления морены; поверхность ее террасирована. Эту морену отложил древний Цейский ледник хвалынского возраста.
Осматриваем хорошо выраженную Буронскую шпору3 — свидетельство былого слияния Ардонского и Цейского древних ледников. Знакомим туристов с историей образования шпоры.
1 Нузал — одно из древнейших поселений Осетии. Здесь, по преданию, жил Давид Сослан. Археолог Пчелина обнаружила в древнем могильнике предполагаемые останки Давида Сослана.
2 Очевидно, ледник (по Рейнгарду и Варданянцу—Цейский) здесь надолго задержался, нагромоздил мощную конечную морену, после отступления льдов здесь возникла плотина, приведшая к образованию подпрудного озера.
з Ледниковая шпора — окончание хребта (его отрог), обтекавшийся в прошлом древними долинными ледниками. В профиле этот отрог напоминает шпору. Склоны шпоры несут следы ледниковой обработки: бараньи лбы, ледниковые валуны. К их склонам прислонены древние боковые или конечные морены. В бассейне Ардона известны Унальская, Ьуронская, Зарамагская и Калакская шпоры.
351
Поднимаемся с северо-востока на се седло, осматриваем в двух шурфах предполагаемую морену. На поверхности шпоры обнаружены валуны, среди них один крупный гранитный. На склонах шпоры заметны следы ледниковой шлифовки — все это свидетельствует о перетекании льдов через седловину Бу-ронской шпоры. С поверхности шпоры открывается вид на Буронскую котловину на севере (в сторону селения Нузал) и на юге (в сторону Кассары Ардонской). В поперечном профиле долин, открывающихся в котловину, видим отчетливые троги, в донья которых врезались молодые эрозионные долины.
Внешний вид восточного склона котловины (против устья Цей-дона) позволяет судить о наличии здесь измененных денудацией огромных бараньих лбов. Северный выход из котловины запирается прорванной Ардоном моренной плотиной. Весь нижний врез Цей-дона находится в морене, река протекает по ней, в то время как верхняя часть долины выработана в коренных породах. Ясно, что это есть свидетельство переуг-лубления нижней части Цей-дона.
В Буронской котловине прослеживается индивидуальная серия из четырех террас, сложенных в основном из морены. Этот участок пути (Мизур — Бурон) в случае надобности можно также совершить на машине.
Долина Це й-д она и Цейский ледник. На шестой день с момента выхода из Алагира отправляемся из Бу-рона по живописной облесенной долине левого притока Ардона — Цей-дону к туристской базе вблизи Цейского ледника (около 9 км). Переход совершается пешком.
Устьевая часть Цей-дона врезана в морену; река образовала в ней два террасовых уровня.
По дороге наблюдаем высокогорный ландшафт, типичную троговую долину, отчетливые следы последнего оледенения. В русле Цей-дона и на склонах лежат громадные валуны и обвальные глыбы. На всем протяжении долины ярко представлены последствия аккумулятивной и напорной работы древнего ледника. Свежие морены сопровождают вас в виде почти беспрерывных стен по бокам от дороги. Они содержат валуны, сохранившие ледниковые шрамы. В нескольких километрах от Бурона, на левом склоне видны земляные пирамиды, образованные размывом морены. Дно долины также выстилает валунный материал.
. Со стадиальными хвалынскими моренами связаны флювиогляциальные террасы. Бараньи лбы представлены около памятника строителям дороги. Следы ледникового сглаживания сохранила скала Юанекба — против святилища Реком.
А. Л. Рейнгард и Л. А. Варданянц рисуют следующую картину развития и распада сложного хвалынского Цейского ледника:
352
Стадия	Длина, км	Высота 1 конца, 1 м 1	Характеристика
1	25	940	Заканчивался выше устья Садона. Все ледники Цейского ущелья были соединены в одно целое.
2	22	1160	Оканчивался у северного входа в Бурон-скую котловину. Начало распада сложного ледника.
3	21	1210	Заканчивался в устье р. Цей. Отделяются некоторые боковые ледники.
4	18	1430	Окончание на 2 км ниже селения Цей. Энергичный распад сложного ледника.
5	13.5	1750	Ледник заканчивался между святилищем Реком и домом отдыха.
В последующее время ледник приобретает современный вид.
На склонах вблизи Цейского курорта наблюдаем лестницу каров из двух рядов. Цей-дон — типичная бурная высокогорная река. Цвет ее воды напоминает молоко вследствие большой кинетической энергии и содержания так называемой ледниковой муки. Она стремится среди запруживающих ее глыб и.векового соснового леса, покрывающего склоны.
В Цейской долине наше внимание привлекают следы грандиозных селей1 и причиненных ими разрушений. От устья Цея до ледника насчитывается 13 селевых выносов, образование которых относится к августу 1953 года. Область питания селей начинается в скальной незадернованной зоне из широких полудеятельных или отмерших каров; основным материалом выноса является морена. Глубокие желоба прорезают лес на склонах Цей-дона, образовав просеки. Конусы выноса (в основном из гранитных валунов) спускаются к дороге и к реке. В некоторых местах вследствие прорыва образовавшихся временных плотин была размыта дорога, снесены мосты. (См. рис. 2).
Наиболее значительные селевые потоки спустились вблизи туристической базы и санатория (левый берег) и вблизи бывшего альпинистского лагеря «Медик». Изучение следов и условий образования селей имеет большое научное и народнохозяйственное значение.
Наблюдаем богатую луговую растительность. Воздушные корни, ‘искривленные стволы деревьев — наглядное свидетельство движения коры выветривания. Чистый горный воздух насыщен запахом хвои и цветов. Ночуем в Цейской туристской базе (1869 м выше уровня моря).
В районе базы открывается очаровательный типичный
1 Сели — быстро движущиеся водно-каменные или грязевые потоки. Обычны в горах в период сильных ливней.
23 Простое
353
горно-ледниковый ландшафт: густые леса переходят в зеленую бахрому лугов, Над которыми возвышаются фантастические очертания зазубренных снежных гребней и пиков, среди жоторых сползают жемчужные языки ледников.
I ПЛ ЯИИК’Л.
Р и с. 2. Слепы прохождения селя в Пейском ущелье (левым склон, вблизи гур. базы).
Седьмой день. Переночевав, направляемся к Цейскому леднику (10 км в один конец). По дороге посещаем водопад Гаком Асхардзан и древнее святилище Реком, расположенное в Сказском лесу. Святилище построено в ХП веке, часовня ранее была сложена из тисовых бревен. В наше время тисс в Осетии уже не растет.
К леднику проходим через густой Сказский лес; в нем преобладают высокие сосны, горные клены траутветтера,
354
буки; встречаются также береза, рябина, липа, много малины, черники, шиповника. Скала Монах (Уанигба) разделяет Сказский и Эльбадты-хохский ледники. Справа от нас громоздится заснеженный Эльбадты-хох, слева — Адай-хох. Далее двигаемся ’ вдоль Сау-хохской стены. Тропа вьется по прислоненной к ней мощной боковой морене. Над тропой отчетливо видны следы ледниковой шлифовки, сглаженные скалы типа бараньих лбов.
Спускаясь к леднику, вблизи его конца наблюдаем пышное многокрасочное цветочное разнотравье, а на скалах лепятся маленькие березки и карликовые ивы, совсем как в далекой тундре.
Приледниковая часть Цейского ущелья обнаруживает в поперечном профиле четкий, довольно глубокий трог с хорошо выраженными следами ледниковой шлифовки, прослеживаемыми на десятки метров над дорогой (правый борт ущелья). Вверх по долине этот трог переходит в ледниковую долину, занимаемую Цейским ледником. Перед нами типичный горно-ледниковый ландшафт.
Гребневая линия Кальтбергского и Цейского хребтов сильно расчленена. Выделяются конусовидные вершины — карлинги. На склонах гор — цирки и кары. Осматриваем один из наиболее значительных ледников Центрального Кавказа — Цейский ледник (около 8 км длиной)1.
На ледник спускаемся с левой боковой морены. На поверхности льда вы увидите глубокие трещины, в которых голубеет фирновый лед.
В наше время ледник заканчивается на высоте около 2200 м, длина его сократилась до 7,9 км. Конец ледникового языка засыпан мореной, имеет волнистую, бугристую поверхность. На протяжении 2,5 км поверхность пологая, почти лишена трещин, так что ледник здесь сравнительно легко доступен (рис. 3). Ширина ледника вблизи конца близка к 300 м, в средней части она достигает 596—597 м [14, стр. 194]. Моренное поле протягивается до конца ледника на 800—900 м.
Цейский ледниковый язык несимметричный, сильней оттаял левый склон (южной экспозиции); справа ледник прижат к борту ущелья и соединяется с конечной мореной. По направлению к склонам поверхность ледника по1?ижается. На левом борту пространство между ледником и береговыми скалами выполнено мореной (как молодой, так и более древней). Незначительная крутизна в концевой части ледника свидетельствует об отступлении льдов. Ледниковый грот, из которого вытекает Цей-дон, еще в 1935 году имел значитель-
1 Более подробно Цейский ледник описан в работе автора «Современное оледенение бассейна реки Ардон (северная Осетия)». Известия Северо-Осетинского науч.-исслед. ин-та, Орджоникидзе, т. XVII, 1956. 23*	355
ные размеры. В июле 1954 года ледниковый грот имел незначительные размеры. С правого борта ледника и прилегающего к нему моренного склона в районе грота почти беспрерывно происходят камнепады; приближаться близко к гроту не следует (рис. 3).
На поверхности ледника наблюдаем ледниковые столы различных размеров, мельницы, стаканы. Иногда ледниковых
Рис. 3. На Цейском леднике вблизи первого ледопада.
стаканов настолько много, что поверхность ледника приобретает ячеистый вид. Отдельные ледяные котлы достигают глубины 4—6 м. Ручьи, текущие по поверхности льда, в жаркое время года поглощаются глубокими воронками. Эти потоки расчленили поверхность льда, создав характерные невысокие продольные гряды. *
В основном Цейский ледник питается за счет своего фирнового поля, но существенную роль в его питании имеют снежные и ледяные лавины, падающие с окружающих гребней.
Большой уклон ложа, переломы в продольном профиле обусловили наличие ледопадов. Первый ледопад находится на высоте 2511 м, выше, на высоте 2700—2800 м, встречаем еще три ледопада. Ледопады представляют хаос из леднико
356
вых башен, игл, шпилей (серакк). Между ними .наблюдается расширение ледниковой долины с более пологим падением ложа и спокойным течением льдов.
Наблюдаем следы выпахивающей деятельности льда и интенсивного морозного выветривания. Скалы вблизи ледника покрыты выделениями магнезиальных солей, образовавшими так называемый скальный загар.
Рис. 4. Ледниковый грот в конце и рождение Цей-дона.
Цейского ледника
На высоте около 2000 м и в 1,5—2 км от окончания Цейского ледника отчетливо выражена конечная морена. Между этой морений и концом ледника можно наблюдать еще несколько стад альных конечных морен. Одна из них отм чает положение ледника в 1890 году. Еще более мощными являются древние боковые морены. Они поднимаются на 50—60 м над поверхностью ледника. Л. А. Варданянц различает среди них две морены различного возраста. Более древняя — внешняя морена имеет почвенный покров и задернована растительностью.
Отчетливы следы отступления ледника. Свежий языковый бассейн перед современным концом имеет длину в несколько сот метров — он отмечает отступление ледника за последние 25—30 лет. По данным экспедиции Ростовского
357
государственного университета, за 22 года (с 1927 по 1949) Цейский ледник сократился на 370 м.
Посетив ледник, возвращаемся на туристическую базу и остаток дня проводим для отдыха.
Восьмой день. Рано утром на следующий день выезжаем обратно в Бурон.
Б урон — Кассара Ар донская — Нижний
Р и с. 5. По дороге к первому ледопаду.
3 а р а м а г. Из Бурона продолжаем пешеходный маршрут через изумительную по своей красоте глубокую Кассару Арденскую, значительно более красивую, чем Дарьяльское ущелье, в котором Ардон пропиливает древние кристаллические породы, слагающие Главный хребет. Кассарское ущелье расположено между Тепли-Архонским и Эльбадты-хохским горно-ледниковыми массивами. С севера, извиваясь, в Кассару ведет Военно-Осетинская дорога. Горы покрыты разреженным лесом, южнее высятся голые, каштанового цвета обнажения. Вдали виднеются снежные вершины Главного и Водораздельного хребтов. Дорога поднимается все выше, долина реки зарывается в землю.
Кассара Ардонская представляет глубокую крутосклон
358
ную теснину, прорезающую граниты [лавного хребта. В ней беснуется покрытый пеной Ардон, полностью оправдывающий здесь свое наименование Бешеной реки.
Р и с. G. В северной части Кассары Ардонской.
В профиле сверху вниз наблюдаем древнюю поверхность выравнивания, в нее врезан глубокий трог, а в дно последнего углубилась глубокая эрозионная долина. В обнажениях (вблизи дороги) выходят серые крупнозернистые граниты, различные кристаллические сланцы и гнейсы (рис. 6).
В устьях притоков Ардона, Сидан-дона и Вильса-дона выделяются хвалынские конечные морены. Л. А. Варданянц считает, что они отложены соответственными боковыми ледниками. Встречаем следы обвалов, большие валуны; на скло-
359
' нах заметны следы сглаживания. После сильных дождей ‘здесь обычны обвалы и камнепады. Ардон, стиснутый в узкой теснине, обладает огромной силой — передвигает большие валуны, создает эрозионные карнизы в подножьи склонов.
Крючковатые сосны, березки и кусты можжевельника висят над беснующейся рекой, цепляясь за расщелины крутых, недоступных скал.
Мы находимся в области типичного горно-ледникового ландшафта. В поперечном профиле Кассары наблюдаем основную поверхность выравнивания на высоте 800—1000 м. Здесь она, по мнению Л. А. Варданянца, приподнята вдоль сбросов, ограничивающих Цейско-Кассарский горст. В древнее днище врезались две более молодые долины. Нижняя, возможно, создана после максимальной стадии хвалынского оледенения. Некоторые исследователи отмечают в поперечном профиле два вложенных трога.
Разница относительных высот в Кассаре Ардонской достигает 3307 м (дно Кассары — 1340 м, вершина Эльбадты-хоха — 4647 м).
Среднее падение ложа р. Ардона на участке Бурон — Алагир составляет 14,6 м на 1 км. Среднее падение ложа Ардона на всем указанном отрезке долины (от конца Кассары до Алагира) равно 22,5 м на 1 км долины. Ардон с системой своих притоков продолжает оставаться мощным рельефообразующим фактором.
Затем мы поворачиваем на запад и по широкой луговой долине левого истока Ардона Мамисон-дону следуем к селению Н. Зарамаг (около 1500 м над уровнем моря).
Здесь хорошо сохранены древние бакинские и бакинско-хозарские днища. В окрестностях Н. Зарамага наше внимание обращает идеально ровное дно Зарамагской котловины — следствие замедленной глубинной эрозии перед Кас-сарским горстом.
Обращаем внимание на признаки ледникового переуг-лубления долины. Об этом свидетельствует большая мощность морены и флювиогляциала; в устьевой части р. Мами-сона опа достигает 100 м. Первое впечатление таково, что в пределах продольной долины Мамисон-дона горы понижаются, ибо вершины (расположенные вблизи реки) сглаживаются, склоны становятся невысокими и пологими. Высокие вершины, сверкающие ледяными шапками, громоздятся над пологими древними днищами и водоразделами, покрытыми альпийскими лугами. Ниже, в древние днища, врезаны молодые долины, но переход к ним осуществляется постепенно. Впечатление среднегорной местности создается еще потому, что, миновав Кассару Ардонскую, шоссе поднимается высоко по склону Мамисонской долины и уводит путников в зону рас
ЗЫ)
пространения широких, пологих древних днищ, представляющих как бы второй этаж речных долин, а ниже остаются скрытыми общей значительной шириной долины и полого поднимающимися широкими луговыми склонами молодые эрозионные врезы.
В устьевой части Мамисон-дона против устья Адай-ком-дона расположены два громадных бараньих лба. Склоны их обработаны льдом, к ним прислонены мощные морены, принесенные и отложенные древним Зарамагским ледником,, сползавшим по долине Адай-ком-дона. Долины Адай-ком-дона и Мамисона разделяет гребень Сау дур, его склоны покрыты хвалынской мореной.
Пройденное в этот день расстояние составляет около 14 км. В Н. Зарамаге останавливаемся на ночевку.
Девятый день. При наличии времени следует остановиться на один день в Нижнем Зарамаге для изучения Зарамаг-ской котловины.
Осматривая область типичных субальпийских лугов и свойственного им ландшафта, наблюдаем следы существования подпрудного озера в пределах котловины, хвалынскуку конечную морену (выше Н. Зарамага), посещаем Зарамаг-ские минеральные источники1 и другие объекты. Можно совершить экскурсию в селение Нар — на родину классика осетинской литературы Коста Хетагурова.
Между устьями Мамисон-дона и Адай-ком-дона находится отчетливая шпора, на ее поверхности видны развалины Зарамагской крепости, имевшей то же значение, что и известный замок Тамары в Дарьяле.
Поднявшись на невысокий отрог, возвышающийся над Зарамагской средней школой2, вы сможете полюбоваться панорамой четырех ущелий и разделяющих их отрогов, открывающихся в Нижне-Зарамагскую котловину. Предполагают, что эта котловина является дном спущенного озера.
На поверхности Саудура среди прекрасного цветочного разнотравья вы обнаружите ледниковые валуны. А. Л. Рейнгард описал здесь боковую морену древнего Адай-комского-ледника.	”
Растительность в основном травянистая, но на склоне северной экспозиции произрастает можжевельник. Вблизи селения Нар растет могучий ясень и несколько стройных высоких сосен. Очевидно, лес здесь сведен человеком в историческое время.
1 Зарамагские хлоридно-гидро-карбонатно-натриевые источники сосредоточены на площади около 2 кв. км ниже селения Нижний Зарамаг* Здесь насчитывают 7 грифонов. Дебиг крупнейшего источника достигает 5 тыс. л. в сутки.
J Отрог называется Сау дур, что значит «черный камень».
36>
В Нижне-Зарамагской котловине и далее в Нарской и .'Заккинской долинах хорошо выражена вертикальная зональность рельефа. Выше всех располагается ярус типичного горно-ледникового сильно расчлененного рельефа, ниже он переходит в широкое древнее днище, покрытое луговой растительностью. Оно в свою очередь вмещает широкий, но неглубокий трог, в дно которого врезается современная эрозионная долина. Глубина последней к верховьям уменьшается, пока не заметим, что река протекает почти на уровне дна трога. Поймы рек здесь широкие, дно плоское, кое-где намечается не одно, а два древних днища (например, в районе развалин аула Сатат). Такая ярусность рельефа отражает основные этапы развития поверхности нашего района.
Нижний Зарамаг — Мамисонский передал — Шови. Десятый день. Из Н. Зарамага следуем пешком к Северному приюту или к Калакам (13—14 км), проходим в зоне субальпийских, а затем альпийских лугов, в области высокогорных ландшафтов, сохранивших яркие следы древнего оледенения. Проходим в зоне хорошо сохранившихся древних днищ. Выше Нижнего Зарамага находится стадиальная хвалынская морена древнего Мамисон-ского ледника. Долины Мамисон-дона и Бубу-дона на всем протяжении сохранили свежие следы последнего оледенения: троги, конечные морены, только в низовье Мамисона они несколько затушеваны развитыми здесь плитчатыми осыпями. Отчетливый трог выражен выше селения Тли.
А. Л. Рейнгард намечает следующие четыре этапа эволюции Мамисонского ледника (после распада единого Арденского ледника):
Этап	Длина ледника, км ।	Окончание ледника м	Характеристика
Кассарская стадия	21,5	У аула Дал-лакау (1750)	I В конце первого этапа отделение от Зарамагского ледника. Ледники верховьев объединены.
Зарамагская стадия	14,5	У аулов Кам чху и Калиат (1920)	Депрессия снеговой границы (580 м)
Арнагская стадия	5.5	2230	Существовали две ветви—Зе-магонская и Мамисонская; позже—распад.
Мамисонская стадия	3,3	2430	Выделение К озы-донского и Бубу-донского ледников.
362
Везде против боковых ущелий можно заметить выдвигающиеся в главную долину конусы выноса. Многочисленные конусы выноса мелких ущелий, селевые потоки, спускающиеся в Мамисон-дон и Бубу-ком, заставляют реки меандриро-вать. В своем верховье Мамисон-дон очень незначительно углублен в пойму. Примерно до аула Тли протекает на уровне трога, почти не углубившись в него. Ниже селения Калиат
Ри с. 7. Долина Мамисон-дона по дороге в аул Калаки.
в трог врезалась молодая долина, достигающая значительной глубины. Хорошо выражены наборы стадиальных флювиогляциальных террас.
В верховьях боковых ущелий, открывающихся на правом берегу, видим снежные вершины Водораздельного хребта: Зекари, Дзедо, Халацай-хох.
Дорога проходит на левом берегу по древнему днищу или по плечу трога, на котором лежат.валуны диабазов и кристаллических сланцев (рис. 7). Вблизи аула Тиб, у дороги, выходят глинистые сланцы, содержащие прослои мрамора до 10 см и более. Обратите внимание на резкое несогласие в залегании этих сланцев; в одном обнажении, по крайней мере, три раза меняется падение и простирание этих пород.
Над развалинами селения Клиат толща морены имеет мощность в 8—9 м. По-видимому, это стадиальная конечная морена.
363
Аул Клят расположен на сланцах, угол падения которых составляет 70°. Существенную роль играют конусы выноса боковых ущелий в условиях плоской долины, они отжимают реку то вправо, то влево.
На подходе к аулу Лисри наблюдаем четкие следы обвалов и деятельности лавин. В поперечном профиле долины представлен свежий трог, на его плоском дне произрастает большое разнотравье. Наиболее отчетливый трог (свежий профиль) наблюдаем в долине р. Мамисон-дона (например, в окрестностях аула Тли).
Доливы Земагон-дона и Бубу-дона разделяет четкая Ка-лакская шпора, к ее южному склону прислонена морена.
Аул Калаки расположен на поверхности Калакской шпоры (напоминающей уже известную нам Буронскую шпору). Вблизи аула наблюдаем лестницу каров. На высоте около 2200 м находится нижний ярус недеятельных каров, выше — деятельные кары, содержащие снежники и небольшие фир-ны. Недеятельные кары могут быть превращены в воронки питания осыпей (например, окрестности Тиба).
Изучая растительность альпийских лугов, следует обратить внимание на своеобразные приспособления растений к суровому Климату высокогорья: господство многолетников, ускоренную вегетацию, наличие стелящихси форм или подземных побегов, маленький рост, морозоустойчивость, опушка надземных частей и т. д.
Минеральные источники встречаем в ряде других мест — в окрестностях Тиба, Камчху и др.
Останавливаемся на ночлег либо в палатках туристического лагеря северного приюта, либо, если туристическая база не работает, придется остановиться в ауле, например, в помещении школы аула Калаки.
Одиннадцатый день посвящен наиболее тяжелому этапу пути Калаки — Шови. Длина пути — около 35 км, 10 км приходится на подъем к перевалу и около 20—25 км — на спуск по южному склону Водораздельного хребта, к Шови. На этом участке преодолеваем Мамисонский перевал высотой в 2911 м над уровнем моря.
Многочисленные валуны лежат на склонах Бубу-дона из сланцев, гранита, кварца. Крупнейший из виденных нами имел размеры 5X4,5 м. По-видимому, в устьевой части Бу-бу-дон прорезает морену. В поперечном профиле — свежин трог, в дно Которого врезалась река.
Вверх от аула до Мамисонского перевала вас сопровождает древняя хвалынская морена. Долина Бубу-дона, ведущая к перевалу, выстлана мореной. В долине Бубу-дона Рейнгард отмечает две остановки, обозначенные конечными моренами на высоте 2400 и 2560 м (последнюю морену описывал Е. Я. Динник).
364
Чем ближе к перевалу, тем лучше выражен горно-ледниковый ландшафт, четко виден сильно расчлененный гребень отрога Хэпэта, соединяющего Водораздельный и Главный хребты. Над перевальной котловиной господствует одна из наиболее труднодоступных вершин Кавказа — Чанчахи-хох; она относится к 56+1 категории трудности. Наиболее тяжелый для восхождения северный склон был преодолен группой Виталия Абалакова в 1951 году.
В густой траве яркими пятнами и мазками рассыпаны подснежники, фиолетовые тюльпаны, колокольчики. Здесь в хаотическом беспорядке валяются валуны.
В приперевальной зоне наблюдаем сильно расчлененный горно-ледниковый ландшафт, деятельные кары и карлинги. На поверхности снежников наше внимание привлекают розовые пятна, образованные микроскопическими снежными водорослями.	!
Снежные мосты через реку свидетельствуют о недавних лавинах. В профиле перевала — неглубокий трог, покрытый залежавшимся снегом.
В образовании Мамисонского перевала, помимо печной эрозии, принимали участие морозное выветривание и, возмож* но, хвалынские льды, двигавшиеся с севера. Условия перехода через перевал в мае и в начале июня сопряжены с некоторыми трудностями. В остальную часть лета он сравнительно легко доступен.
В пути останавливаемся для кратковременного отдыха и посещения перевальной Мамисонской метеостанции. С высоты, на которой расположена станция, любуемся видом горных хребтов Центрального Кавказа.
Спускаясь по южному склону, проходим зону альпийских лугов. В растительном покрове встречаются эндемичные растения — оштенская генциана, золотистый гравилат, колхидская лещина и др.
Ниже селения Гуршеви расположены вначале хвойные леса из кавказской ели, сосны и пихты, затем роскошные широколиственные дубово-буково-грабовые леса, сопровождающие вас до Шови. В лесу встречаем могучие экземпляры дуба, орешника, каштана. Стволы обвиты диким виноградом. В подлеске растут папоротники, достигающие высоты двух метров. Можно совершить этот переход в два этапа, остановившись в селении Гуршеви (на южном склоне) и на другой день продолжать путь до Шови, пройдя оставшиеся 15 — 16 км.
Из Шови к морю. Двенадцатый день. После тяжелого перехода уделяем внимание живописной котловине Шови, ознакомлению с ее богатой природой, минеральными источниками.
365
Курорт Шови расположен на высоте 1600 м на дне широкой котловины, заросшей густыми хвойными и широколиственными лесами, в окружении могучих снежных вершин.
Значительную часть дня отводим отдыху. Дальнейший путь может быть намечен примерно так: из Шови через Удеру и Они направляемся в машине в г. Кутаиси (120 км), следуя в зоне предгорий южного склона.
На пути в Кутаиси открываются прекрасные виды на долину Риона и древние поверхности выравнивания (например, с перевала Саирмэ). В урочище Хвамли Рион образует каньон. В Кутаиси останавливаемся на два дня (помимо музея, развалин дворца Баграта, осмотрите Сатаплийский заповедник), после чего выезжаем по железной дороге в Батуми.
В Сатаплийском заповеднике, расположенном в 6 км от Кутаиси, осмотрите замечательную карстовую пещеру длиной в 600 м заповедный лес и отпечатки лап мезозойских ящеров-динозавров на поверхности мергелей.
Таким образом, участку маршрута Алагир—Батуми уделяем 15—17 дней.
Примерная разработка маршрута по Военно-Осетинской дороге
Этапы пути	Пункты по маршруту	Расстояние, км	Время (в днях)
I	Алагир			1—2
II	Алагир- селение Томиск	12	1
III	Томнск—Мизур через Нижний У нал	18-19	1
IV	Мизур—Садонское ущелье—С а донские рудник и назад в Мизур	12	1
V	Мизур —селение Бурон	10	1
VI	Бурон-Це иска я долина—Цейский туристический лагерь	И	1
VII	Ценская турбаза—конец Цейского ледника (до первого ледопада) и обратно	11	I (можно запла-
VIII	Возвращение в Бурон, переход через Кассарскую теснину в Йижний За-рамаг	14	нировать однодневный отдыху 1
IX	Нижний Зарамаг—ущелье р Нар— селенье Нгр и обратно.	8—9	1
X	Нижний Зарамаг—селение Калаки	18	1
XI	Селение Калаки-•Мамисонский перевал—селение Гуршеви	20	1
XII	Селение Гуршеви—селение Шови.	15	1
XIII	Отдых в Шови.	—	1
XIV	Шог.и—Кутаиси	120	На автобусе
XV	Кутаиси.	—	1 день 2
Дальнейший путь к Тбилиси или к морю в Сухуми,
или в Батуми
266
Краткий словарь местных народных названий
А в ц е г — перевал.
А в ц е д ж и борз он — перевальная скала.
А д а й-х о х — дедушка гора.
Ардон — бешеная река.
Ар. ара — бешеный, бешеная,
Б у р о н — бурый, вследствие бурой окраски окружающих скал.
Дон — река.
Дур а втузн — камень ломают (каменоломня),
Зарамаг — солнечная долина.
Кайта — плита.
Ком — ушелье.
Кайты-ко м-д он — река в плитчатом ущелье.
К ассара — теснина, ущелье.
Мамисон — чтобы я не вспоминал.
Н а х а с — разговор.
Нахасская теснина — место бесед (собраний).
Par — хребет.
Салон — от слов Сау дон — родниковая вода
Сау — черный (Сау дур — черный камень).
Свуфидар — черная крепость.
Ска ж — игривый.
У а н е к па — Ванюшина шека.
Хосе к — пастбище.
X о х — гора.
Пете — ледник.
Нити, цей — ледниковый, ледниковая.
Нити par, цея par — ледниковый, ледяной хребетв Эльбадты-хох — присевшая гора.
Объяснения некоторых терминов, встречающихся в статье
1.	Геоморфология — наука о формах земной поверхности, их облике, распространении, группировках и происхождении.
2.	Загар скальный — коричнево-черный или черный налет, образуемый солями, отлагающимися на поверхности скал вследствие испарения выделяющихся из трещин растворов.
3.	Инверсия геотектонического режима — смена первоначального геотектонического рёжима. Например, опускания сменяются поднятиями или наоборот. Обычна в период формирования гор в геосинклинали.
4.	Карлинги — конические, заостренные вершины, возникшие вследствие соединения задних стенок каров, заложенных на противоположных склонах горы. Карлинги — форма рельефа, типичная для горно-лед-яякового ландшафта.
5.	Куэсты (куэстовые гряды) — асимметричные горные гряды, образуемые эрозионным расчленением моноклинальной структуры (см.). Сложены более стойкими к выветриванию породами. Склон, совпадающий с падением пластов пород, обычно пологий, противоположный — крутой.
368
6.	Моноклиналь — поверхность, сложенная однообразно падающими в одну сторону пластами осадочных пород. Некогда весь северный склон Главного Кавказского хребта представлял такую моноклиналь. Позже моноклинальная поверхность была расчленена реками, выделившими здесь куэстовые гряды и разделяющие их продольные котловины.
7.	Мука ледниковая — мелкий песок, муть, переносимые бурными горными реками. Образуется вследствие перетирания валунов, размыва морены’ флювиогляциальных осадков и т. п.
8.	Олигоцен — эпоха нижнетрегичного периода.
9.	Осадки аллювиальные — преимущественно речные отложения — галька, песок, глина, ил. Характерна слоистость.
10.	Осадки карбонатные — породы, содержащие минералы, являющиеся солями угольной кислоты (известняка, мраморы, доломиты).
11.	Осадки флишевые — типично геосинклинальные осадки, состоящие из переслаивания глинистых сланцев, мергелей и песчаников.
12.	Осадки флювиогляциальные — отложения талых ледниковых вод — галечники, пески, суглинки, глины.
13.	Свита Лысогорская — мощная свита неогеновых конгломератов, состоящая из валунов осадочных пород. Участвует в строении Лесного хребта. Мощность измеряется сотнями метров. Названа В. П. Ренгартеном по горе Лысой в Лесном хребте (окрестности Орджоникидзе), где эта свита хорошо выражена.
14.	Свита Рухс Дзуар залегает на Лысогорской свите. Отличается от нее присутствием валунов кристаллических (в том числе изверженных пород и туфов). Возраст—верхи плиоцена и нижнечетвертичное время. Названа В. П. Ренгартеном по возвышенности Рухс Дзуар, расположенной вблизи горы Лысой.
15.	Складчатость герцинская —верхнепалеозойская складчатость. Горообразовательные процессы начались во второй половине каменноугольной эпохи и распространились на первую половину следующей пермской эпохи. В это время в пределах Центрального Кавказа сформировался обширный горный остров.
16.	Складчатость каледонская — нижнепалеозойская складчатость, приведшая к возникновению ряда горных систем в конце силура — начале девона. На Кавказе в это время имели место подводные извержения, метаморфизация ранее отложившихся осадочных пород.
ЛИТЕРАТУРА
Анисимов С. Краткий путеводитель по Военно-Осетинской дороге. ГИЗ, 1925.
2-Б	аландин Д. Н., Викторов И. Г., Ту с и ко в М. М., ш к е р нк М. Р Северная Осетия. Северо-Осетинское изд-во, 1939.
3.	Беме Л. Б., проф. По Кавказу. Изд-во Московского о-ва испытателей природы, М., 1950.
4.	Варданянц Л. А. О древнем оледенении Северного склона Центрального Кавказа (Горная Осетия). Изд-во РГО, т. XI, в. 1, 1929, стр. 3—23.
5.	Вард ан я н ц Л. А. Материалы по тектонике Центрального Кавказа В. О. Д. Зап. Русского минералогического о-ва, ч. IX, сер. 2, 1930.
6.	Вард а н я н ц Л. А. Эпоха оледенения в Горной Осетии (Центральный Кавказ). ИГГО, т. XIV, в. 6, 1932.
7.	Варданянц Л. А. Тектоническое строение Горной Осетии и ее отношение к Центральному Кавказу. Зап. Русского минералогического о-ва, т. XII, № 1, 1933.	J
8.	Варданянц Л. А. Горная Осетия в системе Центрального
24 Простор	369
Кавказа (орография, литология, стратиграфия). Труды ЦНИ ГРИ, в. 25» ОНГИ НСТП СССР, 1935.
9.	В i л е н к i н В. Л. Розвиток рельефу та геоморфолопчне райо-нування бассейну р!ки Ардон. (ГНвщчна Осепя, прська зона). Наук зап. Харк1вськсю державного педагогичного 1н-ту, т. 13. «Радянська школа», 1954.
10.	В и л е н к и н В. Л. По Центральному Кавказу и Западному Закавказью. М., Географгиз, 1955.
11.	Виленкин В. Л. Материалы для характеристики геологии Северной Осетии. XI отчетно-научная сессия, секция географическая, тезисы докладов, Харьков, 1955.
12.	Гембицкий С. С. Геологические экскурсии по Кавказу (Военно-Осетинская дорога). Жури. «Южный инженер», Екатеринослав, 1917.
13.	Думитрашко Н. В. Основные вопросы четвертичной геологии и геоморфологии Северного Кавказа. «Проблемы физической географии», № IV, 1937.
14.	Егоров Н. М. Куртатинское ущелье и Цейский ледник. ИКОГО, т. XV111.
15.	Ка лес ни к С. В. Горные ледниковые районы СССР. Гидроме 1еоиздат, 1937.
16.	Лебедев А. П. Основные черты структуры Садоно-Унальской рудоносной зоны (Северный Кавказ) в связи с ее полиметаллическим оруденением. Изд. АН СССР, сер. геолог. № 1, 1946.
17.	Левин Э. С. Перевалы Центрального Кавказа. Изд-во «Физкультура и туризм». М., 1938.
18.	Леонтьев Г. С. Гидрологический очерк горной части бассейна реки Ардона. Изд. НИИ СОАО, т. V, 1932.
19.	Леонтьев Г. С. и Таранова Л. С. Очерки по физической географии Северо-Осетинской АССР, Дзауджикау, Госиздат Северо-Осетинской АССР, 1950.
20.	Ми хайловский В. Г. Горные группы и ледники Центрального Кавказа. Землеведение, т. 1, кн. 1, 1894.
21.	Р е й н г а р д А. Л. Материалы к изучению ледникового периода на северном склоне Среднего Кавказа (исследования в бассейнах Ардона, Уруха и Терека). Зап. Харьковского ун-тета, в. 2, 1912.
22.	Рейнгард А. Л. Гляциально-морфологические наблюдения в Центральном Кавказе летом 1926 года. ИРГО, т. IX, в. II, 1927.
23.	Рейнгард А. Л. Гляциально-геэлогические исследования в Горной Осетии 1927—28 гг. ИРГРО, т. XII, в. I. 1930.
24.	Щукин И. С. Очерки геоморфологии Кавказа. Ч. 1-я, Большой Кавказ, Труды НИИ географии, в. 2, 1926.
Г. П. ДУБИНСКИЙ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ГОРАХ
(Из опыта организации метеонаблюдений в альпинистские лагерях).
Стационарные метеорологические наблюдения в горах уже давно стали одним из основных методов аэрологического исследования режима циркуляции воздуха в свободной атмосфере.
Своеобразное взаимодействие горных поднятий с атмосферой определяет особые черты климата и погоды на горных станциях. Режим атмосферы здесь не тот, что был бы на этом же уровне в невозмущенной воздействием. гор атмосфере. Поэтому наблюдения на горных станциях дают нам сведения о погоде и климате горных районов земного шара и в то же время о климате свободной атмосферы.
В Советском Союзе горные районы Кавказа, Тянь-Шаня, Алтая и другие занимают значительные площади, и изучение режима климата и погоды этих районов представляет значительный практический интерес.
В СССР имеется ряд высокогорных (расположенных выше 2000 ж) метеостанций в горах Кавказа и Тянь-Шаня (на горе Алагез — 3260 ж., на Казбеке — 3900 ж., на леднике Федченко — 4200 ж и ряд других).
Наблюдения горных метеостанций, давая представление о климате определенной горной системы, в то же время особенно ярко отражают, по сравнению с наблюдениями равнинных станций, особенности микроклимата данной местности.
На наблюдениях метеостанций в большой мере сказываются особенности орографии данного места — взаимное расположение горных систем, ориентировка склонов, выбор метеоплощадки и т. п. Именно поэтому полученные на отдельных метеостанциях наблюдения (хотя станции и находятся
24*
371
на одном и том же уровне, даже склоне горы) все же будут мало сравнимы между собою.
Сравнительно небольшое количество горных метеостанций и разный метеорологический режим их делает крайне ценными даже кратковременные наблюдения, произведенные в экспедиционных условиях и особенно на базе альпинистских лагерей. Хорошо известно, что первые отечественные горовосходители придавали большое значение метеорологическим наблюдениям, особенно наблюдениям за опасными явлениями погоды. Так, С. М. Киров в 1910 году при восхождении на Казбек, производил на вершине простейшие наблюдения за температурой и влажностью воздуха, температурой кипения воды и проч. То же делал и геодезист Пастухов во время восхождения на Казбек.
Состояние погоды в горах — часто решающее звено не только в планировании учебно-спортивной работы в альпинистских лагерях, но и при осуществлении спортивных восхождений мастеров и перворазрядников и горных туристов.
Изучению влияния погоды на работу альпиниста в горах отводится крайне недостаточное количество часов по программе подготовки значкиста «Альпинист СССР» I ступени.
В теме «Опасности в горах» (на которую отводится всего лишь 2 часа) говорится, что альпинист должен «знать опасности, могущие возникнуть в горах и основные признаки изменения погоды».
При подготовке альпинистов-разрядников в разделе «Опасности в горах и меры их предотвращения» мы уже не находим и упоминания о необходимости учета состояния погоды как фактора, могущего привести к несчастным случаям как на занятиях, так и при восхождениях.
Внезапные ливневые осадки, влекущие за собой изменение режима рек, появление новых водотоков, часто пагубные селевые потоки, гроза в горах, сопровождающаяся сильным ветром и грозовыми явлениями у земной поверхности («свечение» пиков гор, «сухие» разряды, шаровые молнии и т. д.); внезапный туман, окутавший на много дней горные вершины и долины, снежный буран, часто летом поднимающийся выше снеговой линии, при сильном ветре и осадках — вот далеко не полный перечень опасных метеорологических явлений в горах.	х
Весьма коварными являются специфические горные ветры. Так, при теплом ветре фене часто наблюдаются обвалы в горах и снежные лавины, засыпающие целые селения в порах.
Именно поэтому такое большое значение приобретает ознакомление будущих горовосходителей с метеорологией и элементами синоптики, привитие им умения проводить про
372
стейшие метеонаблюдения в горах и пользоваться ими для прогноза погоды па небольшой срок вперед.
Особенно большое значение приобретает в горных условиях прогноз погоды по местным признакам. Подготовка : новичков и разрядников как до похода в горы, так и в горах не обеспечивает получения ими необходимых познаний по метеорологии и, особенно, приобретения практических навыков по производсту метеонаблюдений и прогнозу погоды по ’ местным признакам.
Нам кажется, что указанные упущения можно будет устранить следующим образом. Еще до выезда в горы необходимо новичков-альпинистов при прохождении раздела «Опасности в горах» познакомить с работой метеорологической станции и принципами прогноза по местным признакам.
Во всех областных центрах и крупных городах имеются соответствующие учреждения Гидрометслужбы: метеостанции и гидрометбюро. Такое ознакомление начинающих альпинистов весьма желательно, а при подготовке разрядников просто обязательно — ведь им, будущим инструкторам, придется самим водить в горах группы, отвечать за их безопасность. Автор совершенно согласен с А. X. Хргианом и А. Бо-ровиковым, предлагающими шире привлекать органы Гид-рометслужбы к обслуживанию альпинистов в горах.
Кроме этого, по опыту нашей работы в лагере «Шахтер» в 1950 году значительную пользу для углубления знаний новичков-альпинистов и разрядников приносит организация метеопункта при лагере. Метеопункт должен уточнять и общий прогноз погоды, полученный для данного района от органов Гидрометслужбы.
Метеопункт в лагере «Шахтер» (в 1950 году лагерь «Украинского сбора») производил в течение летнего периода (июль—август 1950 г.) регулярные метеорологические наблюдения за давлением воздуха, температурой, влажностью воздуха, направлением и скоростью ветра в 7, 13 и 18 часо • по местному солнечному времени.
Наблюдения производились вначале автором, а затем дежурными по лагерю или любителями. Анероид — высото^-мер с делениями в миллибарах был установлен в отдельной палатке, отведенной под метеопункт. Вентиляционный психрометр хранился там же. Ветромер Третьякова был установлен на верхушке высокой (16 м) сосны в центре лагеря. Наблюдения по психрометру производились под специальным фанерным грибком, установленным на возможно более открытом месте. Состояние погоды отмечалось также и визуально — ясно, облачно, дождь (наблюдений за количеством осадков по дождемеру не проводилось), туман и т. д.
Регулярно вывешивался бюллетень погоды со сведениями о текущей погоде. Для учебной части лагеря, сообразуясь
373
с местными признаками, давался прогноз погоды на текущий день.
В «Приложении» к данной статье нами дается «Инструкция» по организации и проведению метеорологических наблюдении в горах.
Ценные сведения в литературе о прогнозе погоды в горах по местным признакам имеются и в ранее упомянутой работе А. X. Хргиана и А. Боровикова.
Расположение лагеря «Шахтер» в долине р. Адыл-Су выше лагеря «Искры» и «Спартака» и ниже «Локомотива» позволяло бы при двусторонней телефонной или радиосвязи более четко следить за всеми изменениями погоды, чем только в одной точке. Тем не менее, опыт показал, что прогноз погоды по местным признакам и в одной точке возможен.
Ежедневное изучение графиков хода давления и температуры воздуха на высоте 2050 м дает возможность, при нарушении его обычного хода, ожидать смены погоды. Обычно эти изменения шли с запада или северо-запада, снизу долины Адыл-Су.
Если в течение дня сохранялся правильный суточный ход температуры и ветра, с его усилением днем и ослаблением до штиля ночью — погода длительное время была без изменений. Это же подтверждало появление ночью и ранним утром тумана, потом или рассеивавшегося или подымавшегося бверх в виде слоистых облаков.
Наличие инверсии и правильная смена склонных и горно-долинных ветров тоже говорили об устойчивой погоде на несколько дней вперед. Ясное небо при закате и восходе, повышенная прозрачность воздуха всегда являлись признаком хорошей устойчивой погоды. Сохранение облаков вечером, появление перистых облаков с северо-запада или запада предсказывали ухудшение погоды.
Существенным недостатком работы метеопункта являлось отсутствие синоптического прогноза по данному району Ростовского УГМС, а также отсутствие радиосвязи для обмена сведениями о погоде с другими альпинистскими лагерями.
Зимой наблюдения за давлением и температурой воздуха были продолжены зимовщиком Д. Либровским. Визуально велись наблюдения за ветром и состоянием погоды.
Интересно отметить, что зимой в районе Адыл-Су зз три зимних месяца было семь дней с оттепелями.
Летние и зимние наблюдения в лагере, переданные в ближайшее бюро погоды, принесли бы большую пользу для уточнения синоптических ситуаций в горах, для накопления климатических материалов по этому району.
Зимние наблюдения за снеговым покровом уточнили бы
374
количество снега в горах, что необходимо для определения летнего режима горных рек.
Нам кажется целесообразным для улучшения подготовки инструкторов и для обеспечения безопасности работы в горах предложить следующее:
1.	При зимней подготовке новичков-альпинистов при прохождении раздела «Опасности в горах» обязательно озна-камливать их с проведением метеорологических наблюдений и с предсказанием погоды по местным признакам.
2.	При подготовке альпинистов-разрядников, и особенно инструкторов, включать в программу раздел «Метеонаблюдения в горах», «Предсказание погоды по местным признакам» с прохождением практики на метеостанции.
3.	При всех альпинистских лагерях устраивать метеопункты для ведения наблюдений за элементами погоды (давление, температура, влажность воздуха, направление и скорость ветра, за облаками и осадками). На метеопункте новички будут знакомиться с производством простейших метеонаблюдений.
4.	Все альпинистские лагеря должны иметь связь с ближайшим бюро погоды для получения и корректирования прогноза погоды по местным региональным признакам.
5.	Накопленный альпинистскими лагерями метеорологический материал вместе с изученными местными признаками погоды должен передаваться для использования в ближайшее Управление Гидрометслужбы.
6.	Главное управление Гидрометслужбы заинтересовано в изучении метеоусловий в горах и должно оказать содействие ДСО в оборудовании метеопунктов в альпинистских лагерях.
7.	Управлению гидрометслужбы . необходимо шире использовать зимовки альпинистов для организации регулярных зимних метеорологических наблюдений в горах, а особенно для проведения зимних снегосъемок.
8.	В деле изучения климата и погоды в горах необходимо совместное изучение этого вопроса и установление постоянного контакта между Главным управлением гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР и Комитетом физической культуры и спорта при Совете Министров СССР.
9.	Необходима дальнейшая разработка вопросов научной горной метеорологии и климатологии, особенно важной для нашей страны, окруженной высочайшими горами Европы и мира.
МАРШРУТНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Метеорологические наблюдения позволяют путешественнику ориентироваться в погоде. Записанные в книжку наб
375
людения характеризуют условия погоды в период экспедиции и могут быть использованы для характеристики микроклимата района. Местные признаки погоды уточняют для данного отрезка пути прогноз бюро погоды.
Наблюдения следует производить в 1, 7, 13 и 19 часов по местному времени. Срок в 1 час ночи можно пропустить. Кроме того, необходимо следить во время похода за состоянием неба и за атмосферными осадками. Площадка для метеорологических наблюдений должна быть расположена на открытом и характерном для окружающей местности участке. Для записи наблюдений должна быть специальная книжка. Атмосферные наблюдения следует отмечать общепринятыми знаками. Кроме этого, нужно вести дневник погоды, с описанием изменений в погоде, с указанием своих соображений о погоде на следующий день.
I. Инструментальные наблюдения
Наблюдения над атмосферным давлением
Для наблюдения над атмосферным давлением служит барометр-анероид. Анероид очень удобен при работах в экспедициях.
Атмосферное давление в анероиде воспринимается металлической с гофрированными поверхностями коробкой, из которой откачан воздух. Изменение формы коробки под влиянием атмосферного давления посредством системы рычагов и цепочки передается стрелке, которая указывает на циферблате величину давления. На циферблате анероида укреплен термометр.
Анероид устанавливается в горизонтальном положении в футляре, который открывается только на время отсчетов.
Наблюдения начинаются с отсчета показания термометра с точностью до 0,1°. Затем, постучав пальцем по стеклу анероида в момент, когда стрелка установится, отсчитывают ее положение с точностью до 0,1 мб или мм и записывают в книжку.
В показания барометра вводятся поправки: шкаловая, на температуру и добавочная. Все эти поправки даются в поверочном свидетельстве анероида.
Наблюдения над ветром
За направление ветра принимается то направление, откуда дует ветер. Весь горизонт делится на 16 румбов (табл. !)•
376
Таблица 1
Название и обозначение румбов
Русское название	Обозначение буквами	Международное название
север	С	норд
север-северо-восток	сев	норд-норд-ост
северо-восток	св	норд-ост
восток-северо-восток	всв	ост-норд-ост
восток	в	ост
восток-юго-восток	вюв	ост-зюд-ост
ЮГО-ВОСТОК	юв	зюд-ост
юг-юго-РОСТОК	ююв	зюд-зюд ост
юг	ю	зюд
юг-юго-запад	ююз	зюд-зюд-ьест
юго-запад	юз	зюд-вест
запад-юго-запад	зюз	вест-зюд-вест
запад	3	сеет
запад-северо-запад	зез	вест-норд-вест
северо-запад	сз	норд-вест
север-северо -запад	ссз	норд-норд-вест
Скорость ветра выражается в метрах в секунду (м/сек)-Для определения направления ветра может служить вымпел в виде ленты или вытянутого флажка, укрепленного на шесте в 3 л. Ниже вымпела укрепляют крестовину, сделанную из восьми прутьев — указателей основных восьми направлений ветра. Четыре указателя немного длиннее (для С-Ю и В-3). К указателю, направленному точно на север, необходимо прикрепить букву С.
Ветромер Третьякова
Ветромер Третьякова предназначается для определения скорости ветра в пределах от 0,5 до 20 м/сек и направления с точностью до 1 румба. Принцип действия аналогичен флюгеру Вильда. Действие его основано на обтекании воздушной струей подвижной системы, которая разворачивается в плоскости ветра, а приемные пластинки отклоняются на угол,
377
соответствующий скорости ветра. Во время работы ветромер устанавливается на шесте длиной 2 м.
Ветромер Третьякова состоит из флюгарки, вращающейся по ветру, ложкообразной металлической пластинки — указателя скорости ветра. Пластинка скреплена с другой пластинкой — противовесом. Шкала для определения скорости ветра нанесена на флюгарке, если скорость ветра превышает 8 м/сек,, то на нижнюю пластинку надевают грузик, прилагаемый к прибору. Грузик весит от 9 до 16 г, в зависимости от веса пластинок. Он подобран так, чтобы одно деление шкалы прибора с грузом соответствовало двум делениям прибора без грузика. Цена деления шкалы при грузике увеличивается в два раза.
Направление ветра определяется по указателю. Румб ветра определяется по укрепленной в нижней части прибора восьмиконечной звезде. Эту звезду при установке прибора ориентируют по странам света.
Ручной анемометр
Градиентные наблюдения над скоростью ветра производятся с помощью ручных анемометров. Анемометры устанавливаются на высотах 0,5 и 2,0 м над поверхностью земли на отдельных шестах, расположенных перпендикулярно направлению ветра. Расстояние между шестами 2—3 м. Анемометры устанавливаются только на время наблюдений. При наличии одного анемометра последний устанавливается на высоте 1 ли
Ручной анемометр служит для определения средней скорости ветра за 10 мин. Приемной частью прибора является крестовина с четырьмя полушариями, обращенными выпуклостью в одну сторону. Крестовина укреплена на стальной оси, легко вращающейся в подшипниках. Крестовина защищена рамкой от механических повреждений. Анемометр имеет счетный механизм, показывающий число оборотов, сделанных крестовиной. Большой стрелкой на циферблате указываются десятки и единицы оборотов, маленькими стрелками на циферблатах с надписями «сто» и «тысяча» отмечаются сотни и тысячи оборотов.
В нижней части прибора имеется рычажок — арретир для включения и выключения счетчика.
До начала наблюдений арретируют счетчик, записывают показания всех стрелок. Затем устанавливают анемометр и под действием ветра дают мельничке свободно вращаться в течение 1—2 минут. Затем счетчик включают одновременно, засекая время. Через 10 мин. счетчик выключают и снова записывают показания всех стрелок. По разности показаний определяют скорость ветра.
.378
Число делений счетчика, разделенное на время его ра-г" боты, дает число оборотов в секунду. Для удобства вычислений можно сократить время наблюдений до 100 сек. Для получения скорости ветра (в м/сек.) пользуются поверочным свидетельством для данного анемометра. В свидетельстве скорости в метрах в секунду Даны для целого числа делений. При числе делений меньшим чем 0,5 ставится 0 (штиль).
Для определения силы ветра, при отсутствии специальных приборов, пользуются 12-бальной шкалой Бофорта, позволяющей судить о силе ветра по его действию (табл. 2).
Наблюдения над температурой и влажностью воздуха
Для определения температуры воздуха в походных условиях применяется термометр-пращ.
Для определения температуры и влажности воздуха удобен в экспедиционных условиях аспирационный психрометр. Резервуары двух термометров этого прибора помещены в металлические трубки, вдоль которых циркулирует воздух, засасываемый специальным аспиратором (вентилятором). Резервуар одного из термометров обернут батистом, который пипеткой смачивается перед каждым наблюдением.
Сухой термометр показывает температуру в срок наблюдения. По отсчетам сухого и смоченного термометров (предварительно исправленным поправками) определяют по психрометрическим таблицам абсолютную влажность, относительную влажность и недостаток насыщения.
Психрометры устанавливают на высотах: 0,5 и 2,0 м на вертикальных шестах в горизонтальном положении с помощью специальных крючков, на прочных шнурах. Прибор должен быть обращен в ту сторону, откуда дует ветер. На раструб прибора не должны падать солнечные лучи. Наблюдения производятся одновременно по двум приборам спустя 4 мин. после смачивания батиста. При наличии одного психрометра отсчеты производятся три раза: первый — на высоте 0,5 м, второй — на высоте 2 м и третий — снова на высоте 0,5 м. При расчете влажности на высоте 0,5 м в этом случае берется среднее значение температуры сухого и смоченного термометров.
В походных условиях необходимо измерять температуру на поверхности почвы и на глубине 5, Юсле с помощью пращевого термометра, осторожно вкапывая его в землю на нужную глубину, если позволяет почва.
Таблица 1
Местные признаки погоды
Метеорологические элементы	Погода малооблачная и сухая	Погода облачная с осадками
Давление	Рост	Падение
Ветер	Резко выраженный суточный ход	Слабо выраженный суточный ход
	Вращение влево	Вращение вправо Усиление Шквалы
Температура воздуха	Резко выраженные суточные колебания	Слабо выраженные суточные колебания
Вла жность воздуха	Резко выраженные суточные колебания	Слабо выраженные суточные колебания Высокая влажность
Туманы Облачность	Радиационные Поземные Кучевые облака Слоисто-кучевые вечер-	Адвективные Слоистые
-	ние Слоисто-кучевые, образовавшиеся из кучевых Высококучевые, расположенные одним слоем Высококучевые, образовавшиеся из кучевых Перистые нитевидные Перистые плотные Волнистые	Мощные кучевые Кучево-дождевые Разорванно-дождевые Высококучевые башенкообраэ-ные Высококучевые хлопьевидные
		Высококучевые чечевице-образные
		Слоисто-дождевые
		Перисто-слоистые
		Высокослоистые
		Перистые крючковидные
		Перистые, расходящиеся полосами
Осадки	г	Перисто-кучевые Моросящие Ливневые
		Обложные Град Грозы
380
Метеорологические элементы	Погода малооблачная и сухая	Пигода облачная с осадками
Разные гидрометеоры Оптические явления	Роса Иней Венцы большие, четкие Радуга вечером	Жидкий налет Твердый налет Гололед Гало Венцы малого размера, раз-
	Золотистая и розовая заря Непродолжительная рефракция Непродолжительный мираж БАЛЛЫ СКОРОСТ	мытые Радуга утром Красная заря Белесоватый цвет неба Продолжительная рефракция Миражи Мерцание звезд И ВЕТРА
Балл по Бофорту	Скорость (м/сек)	Характеристика ветра
0	0— 0,5	Штиль
1	0,6— 1,7	Тихое дуновение ветра, дым из труб поднимается не вполне вертикально
2	1,8- 3,3	Легкий ветер, заметно ощущаемый
3	3,4— 5,2	Спабый ветер, колеблющий листья и тонкие ветви
4	5,3— 7,4	Умеренный ветер, колеблющий мелкие ветви и вытягивающий вымпелы на судах
5	7,5 - 9,8	Свежий ветер, колеблющий большие сучья на
6	9,9—12,4	деревь ях Крепкий ветер, колеблющий большие ветви и слышимый в домах
7	12,5—15,2	Сильный ветер, качающий небольшие стволы деревьев и поднимающий пенящиеся волны на море
8	15,3-18,2	Очень крепкий ветер, качающий большие деревья и заметно задерживающий движение человека против ветра
9	18,3-21,5	Шторм ломающий ветви деревьев, сбрасывающий
10	21,6-25,1	черепицу Сильный шторм, ломающий деревья
11	25,2—29	Жестокий шторм, сопровождающийся разрушениями
12	29	Опустошительный ураган
IWcLU 71^0
Г. П. ДУБИНСКИЙ
КАМЕНСКИЙ ПОД
На левом берегу Днепра, второй по длине и площади бассейна реки в Европейской части СССР, в 7 км от Никополя находится пристань Каменка. Поселок городского типа — Каменка-Днепровская является районным центром Запорожской области УССР. В Каменке-Днепровской работают предприятия по переработке овощей и фруктоз, так как в районе очень развито благодаря орошению садоводство, огородничество, виноделие и шелководство. Имеются две средние школы. За последние годы в Каменке-Днепровской развернулось большое жилищное строительство.
Большой интерес представляет природа Каменско-Днеп-ровского орошаемого массива.
Район Каменки-Днепровской расположен на границе юго-восточной части Украинского кристаллического щита и северо-восточного крыла Причерноморской впадины. Вследствие этого ь комплекс пород, слагающих район, входят древнекристаллические породы, а также третичные и четвертичные ртложения.
Отдельные выходы кристаллических пород представлены гранитогнейсами, которые можно наблюдать у пристани Каменка. В юго-восточном направлении гранитогнейсы резко погружаются на большую глубину.
На неровной поверхности декембрийских гранитогнейсов располагается толща третичных отложений, представленная бучакскими темными кварцевыми песками и черными углистыми глинами, зелено-серыми глинисто-песчанистыми образованиями киевского яруса, зеленовато-серыми глинами харьковского яруса.
На породах харьковского яруса залегают четвертичные отложения, которые покрывают неровности третичного рельефа. Комплекс пород четвертичного возраста слагают почва, лесс и лессовидные суглинки с одним или двумя горизонтами погребенной почвы, суглинки и эоловые пески.
383
террасе примывает пойма р. Конки, которая изобилует старицами и сухими руслами, а также отдельными впадинами, изредка заполненными водой. Рельеф поймы равнинный. Лишь ложен он на двух террасах Днепра — на однолессовой и двухлессовой.
Поверхность однолессовой террасы представляет собой равнину степного характера со слабым уклоном к югу, в сторону коренного берега. Максимальная высота находится у сел Благовещенское и Ивановка (28 л), откуда местность полого понижается к юго-западу, западу и юго-востоку. Минимальная высота у поселка Каменка-Днепровская — 12 м.
Микрорельеф в пределах этой террасы почти не выражен. Изредка встречаются небольшие понижения, а также пологие повышения местности, не различимые на глаз.
Овражно-балочная сеть развита очень плохо. Только в восточной части у деревни Розы Люксембург имеется единственная на террасе балка. Слабая расчлененность рельефа объясняется малой водосборной поверхностью при незначительных количествах атмосферных осадков, а также высоким базисом эрозии. Наличие единственной на террасе балки объясняется значительным уклоном местности. Благодаря этому создавались кратковременные, но интенсивные потоки, возникающие в период таяния снега и выпадения дождей. Эти потоки и выработали балку, которая в настоящее время достигла своего профиля равновесия и является недеятельной. Склоны этой балки покрыты эродированными почвами. Процесс эрозии продолжается.
С севера однолессовая терраса граничит с песчаным массивом, носящим местное название «кучугуры». Этот массив представляет собой первую надпойменную (боровую) террасу Днепра. Поверхность песчаной террасы чрезвычайно неровная, покрыта нагромождениями высоких (5—10 м) песчаных холмов различной формы. Они обязаны своим происхождением эоловым процессам. Процесс развеивания песков террасы, образование дюн и их передвижениеначалось, вероятно, в послеледниковое время и продолжается сейчас. За это продолжительное время пески под влиянием северных и северо-восточных ветров надвинуты на северную окраину однолессовой террасы, в гипсометрическом отношении расположенной значительно выше боровой террасы. В настоящее время у южной границы песчаного массива имеются полезащитные лесополосы, задерживающие дальнейшее продвижение песков.
С северо-восточной и восточной стороны к однолессовой террасе примыкает пойма р. Конки, которая изобилует старицами и сухими руслами, а также отдельными впадинами, изредка заполненными водой. Рельеф поймы равнинный. Лишь
384
кое-где встречаются небольшие прируслоцре повышения и невысокие песчаные холмы. Сложена пойма аллювиальными, песчаными, суглинистыми и илистыми отложениями.
С запада Каменский орошаемый массив ограничивает долина р. Белозерки и оз. Белозерский лиман. Со стороны однолессовой террасы береговые склоны озера крутые.
На юге однолессовая терраса переходйт в двухлессовую рисскую террасу, постепенно повышаясь в сторону коренного берега Днепра. Рельеф двухлессовой террасы — также широкая нерасчлененная равнина. Микрорельеф выражен слабо.
После постройки Каховской ГЭС и создания Каховского водохранилища вплоть до плотины Днепрогэса разлилось Каховское море.
Каховское море затопило плавни, значительно повысило уровень воды в Днепре, создало определенный подпор подземных вод. На многие километры протянулись защитные дамбы, созданы специальные сбросные каналы и насосные установки для борьбы с затоплением низменных районов подземными водами.
Но первенец крупных орошаемых массивов на юге УССР — «Каменский под» существует и по-прежнему является прекрасным примером того, что может создать искусственное орошение на засушливом юге УССР.
Значительный интерес для всех представляет ознакомление с ирригационными устройствами, с различными видами орошения (подземное, дождевание и по бороздам) с различными видами с/х растений, которые в . условиях орошения дают обильные и устойчивые урожаи.
Уже много лет плодотворную работу в деле изучения орошения проводит Каменско-Днепровская опытно-мелиоративная станция, на полях которой и в окружающих колхозах и совхозах научные сотрудники и опытники ищут и находят наилучшие пути всех видов орошения в деле борьбы с засухой и суховеями, в деле решения задач, поставленных XX съездом КПСС перед работниками сельского хозяйства.
На орошаемых и неорошаемых с/х культурах с 1951 года студенты Харьковского Гос. университета и гидрометтехнику-ма проводят наблюдения за микроклиматом различных культур и его изменением при орошении, за эффективностью различных видов орошения, за расчетом норм и сроков орошения при помощи изучения элементов теплового баланса.
Воды Каховского моря бороздят крупные речные суда, на которых экскурсанты и туристы прибывают из Никополя, из Запорожья или с низовьев Днепра к пристани Каменки-Днепровской, откуда и начинается их ознакомление с «Каменским подом» — оазисом орошения в зоне недостаточного и переменного увлажнения на юге УССР.
385
25 Простор
Каменско-Днепровский орошаемый массив расположен в степной засушливой климатической зоне. По классификации Вознесенского эта зона характеризуется холодными зимами (температура января не превышает—3°) и жарким летом (температура июля выше 22°).
Наиболее холодным месяцем является январь. Средняя температура января — около — 5°. Морозы могут достигать —33°. Самым жарким месяцем является июль со средней месячной температурой 22,5°. Максимальные температуры воздуха за вегетационный период достигают 40°. Амплитуды предельных температур велики (до 70°), что указывает на континентальность климата.
Переход средней суточной температуры воздуха через 0° весной наблюдается в конце первой декады марта, а осенью— в конце ноября. В апреле и даже в мае возможны заморозки (в апреле до—10° и в мае до—4°). Первые морозы бывают в середине октября.
Среднее годовое количество атмосферных осадков составляет 400 мм. В дождливые годы количество осадков иногда увеличивается до 620 мм, а в засушливые — уменьшается до 172 мм. На вегетационный период приходится 65% всего годового количества осадков. В теплое время года подавляющее количество осадков дает континентальный умеренный воздух и реже тропический. Тропический воздух дает дожди конвективного характера. В жаркий период наиболее характерными являются ливневые осадки с грозами. Суточный максимум может превышать 60 мм.
Зимой осадки выпадают в виде снега. Устанавливается снежный покров в первой половине декабря, сходит он 16 марта. Снеговой покров невелик, максимальная высота его составляет 8—14 см.
Относительная влажность воздуха зимой — 83—88 % ^ летом — 55—65%, а в некоторые дни — 30%. Климату Ка-менско-Днепровского орошаемого массива свойственны продолжительные засухи и суховеи.
Вегетационный период здесь длится 7—8 месяцев, однако только при искусственном орошении возможно выращивание южных культур, в частности хлопчатника.
Недостаточное и неравномерное распределение осадков при часто повторяющихся засухах и суховеях не обеспечивает нормального развития сельскохозяйственных культур, вызывает резкое колебание урожайности.
Орошение Каменского массива в комплексе с агротехническими мероприятиями дает возможность превратить его в высокоурожайный район ценнейших зерновых, технических и других сельскохозяйственных культур.
В районе Каменского орошаемого массива гидрографиче
386
ская сесть развита слабо. Вблизи массива, с северо-восточной его стороны, протекает р. Днепр. Из притоков Днепра здесь следует отметить р. Конку, с юга ограничивающую днепровские плавни, и р. Белозерку. На юго-западе массива расположено оз. Белозерский лиман.
я Источником орошения Каменского массива является озеро Белозерский лиман, площадь которого — около 22 км2. Глубина его составляет от 0,5 м у берега до 2,5 м в средней части. Склоны озера пологие, однако есть обрывы до 7 м. Лиман имеет вытянутую форму с юго-востока на северо-запад. Наибольшая длина лимана—7 км, ширина—3 км. В северо-западной части его построена плотина. Наполнение озера каждый год происходит паводковыми водами р. Днепра. Лиман соединяется руслом протяженностью 800 м, шириной.около 30 м и глубиной в 2,5 ле с р. Конкой. В Белозерский лиман впадает р. Белозерка длиной 42 км.
Из озера вода через открытый канал поступает в водосборный колодец, откуда насосами подается в водоприемное сооружение, и далее по сети открытых каналов вода распределяется по поверхности. Длина магистрального канала — 4.6 км. От него отходят 12 распределителей общей длиной 17,5 км. Все распределительные каналы проходят также в насыпях. Вся эта оросительная система орошает сады, виноградники и другие сельскохозяйственные культуры. Эта система орошает площадь около 820 га: 650 га принадлежат Каменскому совхозу, 150 га — опытной станции и 20 га—колхозу «Днепрострой>.
Площадь Каменского орошаемого массива составляет 17 тыс. га. Орошение остальной его площади осуществляется другими двумя оросительными системами — Ивановской и Благовещенской, Ивановская система забирает воду из р. Конки у деревни Ивановки. Благовещенская система орошает массив водой из р. Конки, которую берет южнее с. Благовещенского.
Отличительной чертой водного режима Каменско-Дне-провского орошаемого массива является глубокое залегание грунтовых вод, которые иногда выходят по склонам оврагов и балок. Грунтовые воды залегают на глубине 11—2,5 м от поверхности, средним уровнем является глубина 5—6 м. Водоносным слоем здесь служат аллювиальные пески. Наибольшая глубина залегания грунтовых вод (11 м) — в более возвышенной северо-восточной части массива, а наименьшая (2,5 Af) — в южной части его.
Образование почв происходит здесь в условиях полуза-сушливого климата и степной растительности (ковыльной и ковылыю-типчаковой) на тяжелосуглинистых карбонатных лессах. Это обусловило образование почв черноземного и солонцеватого тина почвообразования.
25*
387
Наблюдается зависимость расположения почв от условий рельефа и уровня грунтовых вод: на равнине с глубоким залеганием грунтовых вод распространены черноземы, а на понижениях с близким уровнем грунтовых вод — засоленные и солонцеватые почвы.
В ботанико-географическом отношении весь Каменско-Днепровский район находится в зоне типчаково-ковыльной степи. В настоящее время целинные степи почти сплошь распаханы, от них остались только небольшие участки на склонах оврагов и балок. Степная растительность состоит из видов узколистных, дерновидных злаков — ковыля, типчака, тонконога, пырея, костра, мятлика. На нераспаханных засоленных и солонцеватых участках доминируют морская полынь и солянка. Из кустарников на массиве встречается степная вишня, степной миндаль, акация.
Район песчаных кучугур покрыт чахлой растительностью и только в настоящее время закреплен с юга лесной полосой.
Поймы рр. Днепра и Конки представляют собой плавни— низменные, заболоченные участки, ежегодно затопляемые в половодье. 20% площади плавней покрыта лесом с основными породами осокарь и верба. 80% площади плавней, не покрытой лесом, представляют собой луга, используемые для пригородного овощеводства и животноводства.
У Белозерского лимана растут тростники и болотная растительность. Склоны берегов лимана покрыты садами, виноградниками и используются под огороды.
Древесная растительность на массиве распространена в виде искусственных насаждений. Из декоративных пород наиболее распространены белая акация, тополь, клен, шелковица, тутовое дерево; из садовых пород: абрикосы, яблоня, груша.
На орошаемых землях произрастают рис, хлопчатник, кукуруза, озимая и яровая пшеница, картофель.
Животный мир Каменско-Днепровского орошаемого массива не отличается большим разнообразием. Из грызунов здесь распространены хомяк, суслик, земляной заяц, серая и степная полевки, заяц-русак, ласка, лисица.
Фауна приднепровских песчаных массивов имеет ряд характерных черт. Из млекопитающих только в этой части района встречаются трехпалые тушканчики и подольские слепыши. Многочисленны в кустарниковых зарослях лесные мыши. Кроме того, на песчаных массивах распространены еж, хомяк, многочисленные зайцы и лисицы.
Среди животных, населяющих плавни, значительную часть составляют формы, приспособившиеся к жизни около воды. На первом месте стоит завезенная сюда водяная крыса, ондатра. Из других грызунов в плавнях распространена по-388
левая мышь и мышь-малютка, из хищников—обыкновенный хорек и норка. Акклиматизированный уссурийский енот в камышовых зарослях долины Днепра еще многочисленнее, чем на побережье моря.
Очень богата орнитофауна степи. Здесь обитают дрофы, стрепет, жаворонки, перепела, серая куропатка и др. Изредка залетает степной орел, реже стрепет. На сезонных перелетах встречаются в больших количествах утки, гуси и редко лебеди.
Из пресмыкающихся в описываемом районе есть несколько видов ящериц, степная гадюка, изредка встречаются полозы. Из земноводных—земная жаба, приспособленная к жизни в засушливой степи.
Огромное значение в народном хозяйстве имеет рыба, которой изобилует Днепр и Белозерский лиман. Так, например, в Днепре насчитывается до 50 видов рыбы — судак, окунь, щука й другие.
Интересен Каменско-Днепровский район и в археологическом отношении. Вблизи поселка Каменка-Днепровская в 1899—1900 гг. Д. Я. Сердюковым и в 1938-41, 1944-50 гг« были произведены раскопки Каменского городища, одного из крупнейших скифских городищ. Площадь его составляет 12 км2. С севера и с юга оно ограничено обрывами над Днепром р. Конкой и Белозерским лиманом, ас востока и запада — земляными валами. Центральная часть городища (акрополь) расположена в северо-западном углу городища на берегу р. Конки. Акрополь просуществовал с конца 5 и до 3 века до н. э. Каменское городище являлось одним из крупнейших металлургических центров Скифии. В нем хорошо для того времени были развиты кузнечное и литейное ремесла. При раскопках были обнаружены в виде вертикальных столбов остатки жилищ, кцторые имели овальную форму. Со 2 в. до н. э. на акрополе сохранились древние могильники — поля погребений. При раскопках Каменского городища были обнаружены лепные глиняные сосуды, железные ножи, гарпуны, каменные зернотерки, украшения (бусы, серьги, перстни, булавки), железные наконечники стрел и копий.
В 18 веке на месте городища находилась крепость. Эта крепость была построена Петром I для охраны от турецких нашествий.
В середине 18 и в 19 веке через территорию Каменского городища проходил торговый путь в Крым.
Л ИТЕРАТУРА
1.	Афонасьев Д. Я. и др. Растительный и животный мир юга УССР и Северного Крыма. Изд. АН УССР, Киев, 1952.
2.	Берг Л. С. Географические зоны Советского Союза, т. 2, M.f 1952.
389
3.	Бондарчук В. Г. Геоморфология УССР, Кшв, 1949.
4.	В е р н а н д е р Н. Б. и др. Почвы УССР. Сельхозгиз, Киев — Харьков, 1951.
5.	Воейков А. И. Климаты земного шара в особенности России, 1884.
6.	Гапонов Е. А. Строение и возраст левобережной Днепровской террасы сс. Валки и Б. Знаменка, 1928.
7.	Граков Б. Н. Археологические раскопки близ Никополя. Вестник древней истории, в. 39.
8.	Дмитриев Н. И. Рельеф УРСР, Геоморфолопчний нарис« Харк1в, 1936.
9.	Дубинский Г. П. Каменский орошаемый массив. Труды Украинского н.-и. гидрометинститута.
10.	Каманин Л. Г. К вопросу о террасах нижнего течения Днепра, 3, т. 37, 1929.
11.	Крокос В, I. Похождения солонцоватых трунив Дншровского низу. Одеса< 1925.
12.	X войков В. В. Городища среднего Приднепровья, их значение, древность и народность, в кн. Труды 12-го археологического съезда, т. 1. М„ 1905.
A. M. КРАВЧЕНКО
ТАНЯ И НАТАША БАРОВЫ
В 1935 году в Украинский альпинистский лагерь в Дом-бай приехали на вторую смену две девушки. Обе были небольшого роста и выглядели так молодо, что казались школьницами, а в спортивных костюмах—мальчишками. Это были Таня и Наташа Баровы, сестры-близнецы, студентки Харьковского художественного института. Ловкостью, смелостью, быстрым освоением альпинистских навыков, а главное упорством в занятиях они сразу обратили на себя внимание инструкторов лагеря. Во второй половине смены сестры стали уже помощниками своих учителей. Им поручали подготовить снаряжение, их вызывали первыми пройти новый маршрут на учебных скалах, первыми демонстрировать только что объясненные инструктором приемы. Благодаря своей бодрости, инициативе в учебной и общественной жизни лагеря, чуткости и отзывчивости они заслужили любовь и уважение товарищей.
На следующий год их посылают во Всесоюзную школу инструкторов в Длыо-су. Там они были одними из лучших учеников Евгения Михайловича и Виталия Михайловича Абалаковых. После школы, которую Таня и Наташа окончили с отличными оценками, они остаются в Адыл-су работать младшими инструкторами. В сезоне 1937 года сестры — уже инструкторы и альпинисты, взявшие немало вершин (включая вершины 2-й категории трудности). Но главное в них — это любовь к альпинизму, безграничная преданность ему, глубокое понимание государственного, морального и спортивного значения этого вида спорта.
Эти качества они привили и своим многочисленным ученикам.
Альпинизм был их второй специальностью. В течение 3 — 4 летних месяцев они занимались только альпинизмом.
39»
Другим, основным, занятием сестер было искусство. Обе художницы работали над портретом, пейзажем, над оформлением спектакля или площади города к всенародному празднику только вместе. Даже дипломную работу они писали вместе. Это было то настоящее содружество двух художников, кото-
Рис. 1. Таня и Наташа Баровы.
•рое, не подавляя индивидуальности каждого, направляет общие усилия к созданию наиболее совершенного по содержанию и выполнению произведения.
Пятнадцать лет тому назад это содружество кончилось.
23 августа 1938 года ярким солнечным утром в 11 часов Таня (двойкой с Д. Садовым) вошла на Сев. Ушбу. В туре они оставили записку, даже пару конфет для следующей группы. Спускаться стали, судя по записке, бодрые, радостные и с намерением к сроку вернуться на бивуак. Часам к двум,
394
когда они подходили к скалам Настенко, неожиданно в синем небе разразилась циклическая гроза. Шаровые молнии летели над Ушбой; поднялся вихрь. С пика Щуровского группа, настигнутая только краем грозы, видела как Ушба горела. Что было потом — никто не знает. К контрольному сроку они не вернулись. Почти месячные поиски не дали никаких результатов.
Наташа осталась одна. Но гибель сестры в горах не отвратила ее от альпинизма. К 1940 году Наташа получает первый спортивный разряд, после войны — звание старшего инструктора. Ежегодно выезжая в лагеря («Молния», «Медик», «Родина», «Салют»), она плодотворно и успешно проводит инструкторскую работу, за что получает от руководства многочисленные благодарности и почетные грамоты, а среди своих учеников завоевывает уважение и любовь. Одновременно она повышает свою спортивную квалификацию. К 1950 году у нее большое число взятых вершин, включая вершины 4-й категории трудности. В 1950 году болезнь не позволяет ей участвовать в восхождениях, она только преподает в лагере.
10 апреля 1952 года после тяжелой продолжительной болезни Наташа Барова умерла.
К этому времени она уже стала художником большого диапазона. Работала в живописи (портрет, пейзаж, главным образом горный) и в театре (на протяжении нескольких лет она работала художником в театре Русской драмы, где создала интересные оформления для ряда спектаклей), и в области графики. Член Союза художников, она участвовала почти во всех областных и республиканских выставках. На Шекспировской выставке Наташа—лауреат конкурса на лучшее оформление шекспировских пьес.
В 1951 году, в свое последнее лето, не поехав уже в горы, Наташа, больная, упорно работает над своим последним спектаклем и над иллюстрациями к альпинистскому сборнику «На просторах Родины чудесной».
Таня и Наташа Баровы были одаренными, волевыми спортсменками, хорошими инструкторами альпинизма. Они в совершенстве владели не только методикой преподавания техники горовосхождений, но и передали ученикам свою любовь к альпинизму.
Н. Г. МОРГУН и И. П. МАКРИДИН
В. А. Б А Б И Ч
В августе 1941 года под Киевом в бою с немецкими захватчиками погиб смертью храбрых партизан, альпинист Владимир Арнольдович Бабич — председатель Харьковской секции альпинизма.
Светлый образ гражданина-патриота, отдавшего жизнь за Родику, энтузиаста-спортсмена, товарища и друга долго будет служить советским альпинистам примером мужества, доблести и беззаветной любви к отчизне. В памяти его друзей живет и будет жить образ энергичного, целеустремленного, веселого «Вовича», как мы его ласково называли.
Талантливый организатор, Володя Бабич много сил отдал делу развития альпинистского спорта в г. Харькове.
Его биография — это биография миллионов наших советских людей, воспитанных комсомолом и Коммунистической партией.
В 1924 году Володя Бабич — ученик 1-й Харьковской школы, пионер, любознательный путешественник по окрестностям родного города; в 1927 году Володя — ученик школы ФЗО, ярый футболист, организатор юношеской футбольной команды; в 1928 году — студент рабфака, организатор военно-физкультурной работы.
В 1931 году Володя с группой товарищей-студентов впервые побывал в горах Кавказа. Величие гор, очарование новых просторов, неограниченные перспективы альпинистского спорта зажгли сердце исследователя-спортсмена огнем борьбы за покорение недоступных вершин. Володя познал радость победы человека над природой.
С этого времени В. Бабич с энтузиазмом работает в области развития альпинизма. Он становится инициатором, организатором и руководителем ряда альпинистских походов и восхождений.
397
В 1934 году Володя Бабич поступает в Харьковский механико-машиностроительный институт. В институте он отлично учится, активно участвует в общественной жизни коллектива. Здееь он вступает в ряды Коммунистической партии. В институте Володя организовал и вырастил сильную секцию спортсменов-горовосходителей. В этот период Володя совершенствует свое спортивное мастерство. Он участвует в сложных восхождениях на вершины «Локомотив», Тихтингеи^ Джайлык, траверс Дых-тау, руководит зимними восхождениями на Казбек, Софруджу, Сунахет.
Каждое лето Володя работает инструктором в альпинистских лагерях, воспитывает кадры молодых спортсменов: работает начальником учебной части лагеря «Локомотив Юга» в Гара-ауз-су; лагеря «Знание» в Домбае; старшим инструктором в школе инструкторов альпинизма Украины. Харьковские альпинисты избирают Бабича председателем своей секции.
Росло мастерство наших спортсменов. Все новых и новых побед добивались альпинисты Харькова.
Война прервала мирный труд советских людей. В 1941 году В. Бабич становится во главе организации добровольческого отряда для горнострелковых войск.
Но Володе не пришлось воевать в горах. Партия послала его в партизанский отряд, действовавший западнее Киева. В бою с фашистами, при переправе через реку, спасая раненого товарища, Володя отдал свою жизнь во имя светлого будущего нашей Родины.
В 1942 году советские солдаты-альпинисты сбросили немецких захватчиков с Кавказского хребта. В этих боях участвовали альпинисты, воспитанные Володей Бабичем. Их дела и подвиги являются лучшим памятником славному сыну нашей Родины.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Организация н методика
Стр.
К новым достижениям советского спорта ........................... 5
А. Н. Кравченко. Знаменательная дата (к истории развития физкультуры и спорта в университете) .......................... 11
М. С. Борушко. Альпинисты Харькова к сорокалетию Октября . .	27
К. М. Лавелл. Некоторые вопросы работы с юными альпинистами .	5)
II. Спортивные восхождения
П. В. Ковалев. Описание траверса гребня Долра-Хевай..............63
К. А. Баров. На восточную вершину Доппаха........................71
Г. С.	Бухаров.	Зарамаг с севера по	новому	пути.............77
М. С.	Борушко.	Первый траверс пика	Мазери	с севера	на	юг	.	.	.	83
В. Н.	Сигалов.	На Дубль-пик	 89
В. Н.	Сигалов.	На Центральную Шхельду по	северной	стене	...	97
Л. А. Фцлоненко. Траверс Тетнульд—Гестола—Ляльвер...............105
М. Е. Левина. Забытый маршрут ..................................И 7
Л. С. Ковалева. Штурм Эльбруса................................*.125
В. Я. Фрейфельд. Пик Семенова-Тян-Шанского .....................131
III.	Туристические походы
И. М. Бондарович. Туристские маршруты по Харьковской области . . 141
А.	Д. Бабич. Степной заповедник Аскания-Нова...................155
В.	Л. Виленкин и В. В. Агибалова. Путешествие в Солнечную долину (из туристического дневника) ............................177
Ю. А. Чехонин. Краткое описание алтайского маршрута.............191
Ю. А. Чехонин. Через Карельскую тайгу ..........................207
И. Оскнер. Марш туристов-искровцев. Стихотворение...............215
Инна Оскнер. Из путевых заметок по Крыму. Стихотворение ... 216
IV.	Наука и альпинизм
П. В. Ковалев. Геоморфологические наблюдения в долине р. Малки . 221
П. В. Ковалев. Ледник Фытнаргин.................................273
П. В. Ковалев. Ледник Безинги...................................281
| Н. А. Ремизов | Экскурсия к Гергетскому леднику...............291
довании Центрального Тянь-Шаня (к 130-летию со дня рождения)	......................................305
В.	Л. Виленкин. Геоморфологические наблюдения по маршруту Воен-
но-Осетинская дорога (от Алагира до Шови) ...-•••« 333
Г. П. Дубинский. Метеорологические наблюдения в горяч ...» 371
Г. П. Дубинский. Каменский под .................................383
Памяти товарищей
А. Н. Кравченко. Таня и Наташа Баровы...........................393
Н. Г. Моргун и И. П. Макридин. В. А. Бабпч .....................397
НА ПРОСТОРАХ РОДИНЫ ЧУДЕСНОЙ
Редактор А. Н. Третьякова Художник В. В. Козненко. Художественный редактор К. А. Баров. Технический редактор П. П. П огожев.
>	Корректор В. И. Бычкова.
t Подписано к печати 20/XII -1958г, Бумага 60x92x/ie. Объем 12,5 бум. л., 25 печ.. 24,14 уч.-изд. л.
БЦ12061. Зак. 5528. Тираж 5000
Цена 13 р. 50 к. в переплете
Издательство Харьковского ордена Трудового Красного Знамени Государственного университета Имени А. М. Горького.
Харьков, Университетская, 61.
Типография газеты «Курская правдам г. Курск, ул. Ленина, 77
ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ
Страница	Строка	Напечатано		 Должно быть
171	5 снизу	целинных степей	целинных степей рас-
			тительный покров
273	18 сверху	в 1941 году	в 1940 году
305	14	»	Б. Л. Вильницкий	Б. А. Вилькицкий
На 384 стр. 1-й абзац сверху следует читать так:
Каменско-Днепровский орошаемый массив расположен в пределах долины Днепра между Конскими и Бузулукскими плавнями. Площадь массива составляет 17,7 тыс. га. Расположен он на двух террасах Днепра— на однолессовой и двух лессовой.
Сборник «На просторах Родины чудесной». Зак. 5528.