№
Т. БИГГС
ОВОЩНЫЕ
КУЛЬТУРЫ
ЗЕЛЕННЫЕ НУЛЬТУРЫ • НАПУСТЫ
ЧЕРЕШКОВЫЕ • БОБОВЫЕ • КОРНЕПЛОДНЫЕ
ПЛОДОВЫЕ ОВОЩНЫЕ НУЛЬТУРЫ
ПРЯНЫЕ РАСТЕНИЯ
The Royal Horticultural Society’s
Encyclopaedia of Practical Gardening
VEGETABLES
by Tony Biggs
Editor-in-chief Christopher Brickell
Technical editor Kenneth A. Beckett
Mitchell Beazley
London 1982
В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИЦАМ И САДОВОДАМ
Т. БИГГС
ОВОЩНЫЕ
КУЛЬТУРЫ
Перевод с английского
канд. биол. наук И. Г. Тараканова
под редакцией и с предисловием
академика ВАСХНИЛ Г. И. Тараканова
МОСКВА «МИР» 1986
ББК 42.34
Б59
УДК 635.1/8
Редактор английского издания К. Бриккелл
Биггс Т.
Б59 Овощные культуры: Пер. с
англ. / Предисл. Г. И. Таракано-
ва. — М.: Мир, 1986. — 200 с.,
ил.
Первая книга английской «Энциклопедии практи-
ческого садоводства», посвященная технологии выращи-
вания овощных культур: посеву, уходу за растениями,
сбору урожая и его хранению и т. д. Текст сопрово-
ждают наглядные иллюстрации.
Издание рассчитано на широкий круг огородников-
любителей.
„ 3801000000-188,
Б ---------------183-86,ч.1
041(01)-86
ББК 42.34
Редакция научно-популярной
и научно-фантастической литературы
The Royal Horticultural Society’s Encyclopaedia of
Practical Gardening
© Mitchell Beazley Publishers Limited 1980
The Royal Horticultural Society’s Encyclopaedia
of Practical Gardening: Vegetables
© Mitchell Beazley Publishers Limited 1980
© перевод на русский язык, «Мир», 1986
Содержание
Предисловие редактора перевода 6
Введение 8
Садово-огородный инвентарь 10
Подготовка почвы 12
Полив 18
Навоз и компост 20
Удобрения 23
Садовая известь 24
Подготовка участка к посеву 26
Посев 28
Схемы посадки растений 30
Вредители и болезни 32
Борьба с сорняками 38
Переносные укрытия, тоннели, парники 40
Чередование культур 42
Зеленные культуры
Салат 44
Эндивий / Селтьюс 50
Салатный цикорий 52
Капустные
Выращивание капусты 54
Капуста белокочанная 56
Брюссельская капуста 62
Цветная капуста 66
Спаржевая и калабрийская брокколи 70
Листовая капуста 72
Листовые овощи
Шпинат 74
Свекла листовая / Мангольд 76
Овощи, у которых употребляют в пищу черешки
и побеги
Спаржа 78
Артишок / Кардон 82
Морская капуста 84
Черешковый сельдерей 86
Проростки фасоли и люцерны 88
Ревень 90
Овощи, у которых употребляют в пищу бобы и
семена
Соя 92
Фасоль обыкновенная 94
Вьющаяся фасоль 98
Овощные бобы 102
Овощной горох 106
Спаржевый горох 108
Сахарная кукуруза ПО
Луки
Репчатый лук 112
Шалот / Чеснок 118
Лук-порей 120
Корнеплодные и клубнеплодные овощи
Морковь 122
Пастернак 124
Репа и брюква 126
Кольраби 130
Корневой сельдерей 132
Столовая свекла 134
Редис 136
Овсяный корень и скорцонера 138
Земляная груша и стахис 140
Картофель 142
Плодовые овощные культуры
Томат 148
Огурец 154
Кабачки и тыквы 158
Сладкий перец 162
Баклажан 164
Малораспространенные овощи
Грибы 166
Бамия 168
Фенхель французский 170
Корневая петрушка / Хрен 172
Водяной кресс и сурепка 174
Горчица и кресс-салат / Полевой салат 178
Пряные культуры
Базилик и дягиль 181
Лавр благородный и майоран 182
Мята и огуречная трава 183
Петрушка и розмарин 184
Тимьян и укроп 185
Фенхель и шалфей 186
Шнитт-лук и эстрагон 187
Календарь огородника 188
Словарь терминов 194
Предметно-именной указатель 196
5
Все больше людей в нашей стране приобщается
к коллективному садоводству и огородничеству,
к выращиванию плодовых, овощных и декора-
тивных растений на приусадебных участках,
посвящая этому часы своего досуга. Это не
только здоровый отдых, украшение участка и
жилища цветами, но и существенное улучшение
питания семьи за счет выращенных плодов и
овощей, ценный вклад в решение Продоволь-
ственной программы СССР.
Весьма велико значение работы на садовом
участке для воспитания молодого поколения.
Зачастую именно здесь начинается общение
ребенка с природой, здесь он делает первые от-
крытия в мире растений, видит плоды своего
труда, начинает понимать красоту.
Миллионы людей в нашей стране имеют садо-
вые участки, миллионы в ближайшие годы нач-
нут приобщаться к работе на земле во вновь
организованных садоводческих коллективах.
Вот почему очень важно помочь этим людям,
как правило не имеющим опыта работы на зем-
ле, — познакомить их с плодовыми, овощными
и декоративными растениями, научить приемам
ухода за ними, рассказать, как эффективнее
использовать тот или иной земельный участок.
В последние годы у нас издано немало попу-
лярных книг, посвященных садоводству и ого-
родничеству в коллективных садах и на приуса-
дебных участках. Регулярно публикуются реко-
мендации в журнале «Приусадебное хозяйство»
и в других журналах, а также на страницах
газет.
Определенный интерес представляет и зару-
бежный опыт. Переводом книги Т. Биггса
«Овощные культуры» издательство «Мир»
начинает публикацию ряда изданий, посвящен-
ных практическому садоводству, которые выпу-
щены английским Королевским обществом
садоводов.
В дальнейшем предполагается издать еще
несколько книг, в которых рассматриваются
основные вопросы агротехники плодовых и
ягодных культур; обсуждается техника размно-
жения растений посевом семян, рассадой, отвод-
ками, черенками и прививкой; описываются
приемы обрезки плодовых и декоративных
деревьев и кустарников; даются рекомендации
по садовому инвентарю, благоустройству терри-
тории участка, общим приемам ухода за расте-
ниями и советы относительно выбора конструк-
ций, и оборудования садовых теплиц для выра-
щивания плодовых и декоративных растений.
Эти книги существенно пополнят библиотеку
садоводов. Ценность этого издания — в высокой
емкости информации, наличии большого числа
наглядных иллюстраций, позволяющих лучше
разобраться в тонкостях садоводческой техники
не только тем, кто делает первые шаги в этой
области, но и садоводам, уже имеющим некото-
рый опыт.
6
В книге Т. Биггса «Овощные культуры» рас-
сматривается широкий круг вопросов, связан-
ных с выращиванием на садовом или приусадеб-
ном участке овощных культур.
Хотя у нас в стране на садовых и приусадеб-
ных участках в настоящее время производится
около трети валового сбора овощей, во многих
садовых коллективах эти культуры еще отодви-
нуты на второй план и им не уделяют должного
внимания. Между тем овощи — совершенно
необходимый и незаменимый продукт питания,
источник многих витаминов, важнейший постав-
щик солей калия, кальция, магния и железа,
столь нужных организму человека. Велико зна-.
чение овощей и в выведении из организма вред-
ных продуктов, образующихся в процессе пище-
варения, а также в стимуляции деятельности
желез, участвующих в этом процессе.
Внимание к этим культурам, отведение им на
садовом участке большего места позволит не
только обеспечить потребность человека в
особо ценных овощах в весенне-летнее и осен-
нее время, но и сохранить часть из них в свежем
или переработанном виде на зиму.
Кроме того, овощные растения, отличающи-
еся большим многообразием, украсят ваш уча-
сток. Недаром в последние годы многие пред-
ставители овощных культур используются в
декоративных целях.
Книга Т. Биггса — весьма ценное практиче-
ское руководство по приусадебному овощевод-
ству. В ней содержатся сведения общего
порядка по организации огорода, обработке
почвы, орошению, применению удобрений,
приготовлению органических удобрений. В спе-
циальной части подробно рассмотрена агротех-
ника отдельных овощных культур в открытом
грунте. Большое внимание автор уделяет при-
менению пленочных укрытий, позволяющих
значительно ускорить созревание урожая.
Огородничеством у нас в стране занимаются
на огромной территории — от Прибалтики до
Курильских островов и Камчатки, от Закавказ-
ских и Среднеазиатских республик до Северного
Ледовитого океана. Регионы садоводства и ого-
родничества нашей страны сильно различаются
по климатическим условиям. Здесь и зоны уме-
ренного климата, и субтропики, и тундра. Кли-
матические условия Великобритании, характе-
ризующиеся относительно мягкой, близкой к
нашим субтропикам зимой и прохладным, близ-
ким к ленинградскому летом, найдут немного
аналогов в СССР. Поэтому в процессе перевода
и редактирования книги в текст были внесены
поправки, касающиеся сроков посева и выращи-
вания культур. Однако и они не могут быть при-
няты для всех районов нашей страны; необхо-
димы дополнительные коррективы примени-
тельно к местным условиям. Приводимые в
книге английские сорта были заменены анало-
гичными по качеству сортами овощных куль-
тур, наиболее широко районированными в
Советском Союзе. Указаны также сорта нерай-
онированные, на протяжении многих лет куль-
тивируемые на приусадебных участках.
При выращивании овощных культур следует
очень осторожно относиться к пестицидам,
химическим средствам борьбы с вредителями,
болезнями и сорняками. Прибегать к их приме-
нению следует только в самых крайних случаях,
не забывая при этом о технике безопасности в
работе с ними и о том, что неправильное их при-
менение может не пройти бесследно для тех, кто
будет есть выращенные овощи. Поэтому в реко-
мендациях оставлены лишь те препараты, кото-
рые разрешены в нашей стране для применения
на индивидуальных огородах, что регламентиру-
ется специальным списком, утвержденным
Госагропромом СССР и Министерством здраво-
охранения СССР и ежегодно уточняемым.
Г. И. Тараканов
О пользе огородничества сказано, и не без осно-
вания, немало. Экологи и гурманы, энтузиасты
здорового образа жизни и просто потребите-
ли— все единодушны в мнении, что выращива-
ние овощей — стоящее занятие. А кроме того,
работа на огородном участке доставляет тем,
кто ею занимается, огромное удовольствие.
Книга «Овощные культуры», которую вы дер-
жите в руках, задумана и написана как
подтверждение того, что эти занятия могут
быть и весьма успешными. Автор не претендует
на особую научную ценность излагаемого мате-
риала, но он и не стремится к излишнему упро-
щению. Не мудрствуя лукаво, он говорит о том,
что делают специалисты и почему они это дела-
ют. Первые главы, в которых речь идет об
общих принципах ведения огородного хозяй-
ства, наряду с теоретическими сведениями
содержат и практические рекомендации.
В последующих главах конкретно рассматри-
вается каждая овощная культура, начиная с того
момента, как вы впервые выходите с лопатой на
участок, и кончая несколькими неделями или
месяцами позже, когда вы возвращаетесь домой
с корзиной, полной сочной, свежей продукции.
Вкусовые достоинства свежих овощей
Мощным стимулом для огородника-любителя
является превосходный, ни с чем не сравнимый
вкус собственноручно выращенных свежих ово-
щей, за которыми он любовно ухаживал. Спе-
циалист, занятый в промышленном овощевод-
стве, по вполне понятным причинам имеет дело
с высокими урожаями; его заботят одновремен-
ность созревания растений, возможность хране-
ния и транспортировки овощей на дальние рас-
стояния и другие проблемы, связанные с произ-
водством и реализацией продукции. С учетом
этих требований подбираются и сорта овощных
культур; что же касается их вкусовых качеств,
то в данном случае они, к сожалению, учитыва-
ются меньше.
Перед огородником-любителем такие проб-
лемы не стоят. Сорта он выбирает с учетом
индивидуального вкуса, что дает ему возмож-
ность наслаждаться неповторимыми ароматами
свежих овощей.
Использование научных достижений
В этой книге уделено внимание успехам и дости-
жениям, с которыми связано развитие научного
овощеводства за последнюю четверть века. Все
затрагиваемые в ней вопросы рассматриваются
с научной точки зрения. Это отнюдь не означает
отказа от огромного практического опыта
людей, издавна занимающихся огородниче-
ством; напротив, их опыт и представления полу-
чают новое развитие и лишь частично пересма-
триваются в свете современных научных тео-
рий.
Последние два десятилетия характеризуются
бурным прогрессом в создании и развитии
интенсивных технологий производства овощей.
Некоторые из этих достижений можно попы-
таться внедрить у себя на приусадебном участке.
Зная особенности роста и развития растений, их
реакции на внешние условия и агротехнические
приемы, вы не только с еще большим удоволь-
ствием будете ухаживать за растениями, но и
получите более высокие урожаи. В этой книге
широко используются материалы Националь-
ной опытной станции овощных культур в Уэлс-
борне (графство Уорикшир); именно на них, в
частности, основаны рекомендации по площа-
дям питания для всех рассматриваемых культур.
Эти материалы также использованы в главах,
касающихся полива и посева.
Несколько слов об иллюстрациях
Рисунки в книге не просто украшение текста.
Шаг за шагом они последовательно ведут чита-
теля от рассмотрения одной агротехнической
операции к другой вплоть до момента уборки
полученного урожая. Каждая иллюстрация тща-
тельно продумана с таким расчетом, чтобы
наглядно выделить и усилить соответствующую
информацию в тексте. В этом отношении неоце-
нимую помощь автору оказали материалы Бота-
нического сада Королевского общества садово-
дов в Уисли — известного во всем мире исследо-
вательского центра по овощеводству и садовод-
ству.
Структура книги такова, что в основном тек-
сте излагаются все операции, начиная от посева
и кончая уборкой урожая, Здесь же в подрису-
ночных подписях приводятся более подробные
указания и инструкции. При описании специаль-
ных или альтернативных мероприятий текст для
большей ясности дается в виде вставок.
Учет местных климатических условий*
Полезные советы, приведенные в книге, и
последовательное изложение операций по уходу
за растениями отнюдь не освобождают огород-
ника от необходимости принимать самосто-
ятельные решения и уметь интерпретировать
полученные сведения применительно к местным
условиям. Книга рассчитана на жителей умерен-
ного климатического пояса. Материал в ней
излагается с учетом варьирования погодных
условий в разных районах. Например, в благо-
приятных условиях, таких, как на юге Велико-
британии, сев проводят раньше, чем на севере.
Особенности выращивания растений в неблаго-
приятных условиях описаны в разделе о защи-
щенном грунте.
* Данное руководство рассчитано на клима-
тические условия Великобритании с ее мягкой
зимой и прохладным летом. — Здесь и далее
примечания редактора.
8
Вред, наносимый урожаю птицами, также в
немалой степени зависит от местности и рай-
онов обитания тех или иных птичьих популяций.
Поэтому в каждом конкретном случае овощевод
должен действовать с учетом ситуации. Что же
касается опыта других местных огородников, их
наблюдений и «маленьких хитростей», то они,
конечно же, заслуживают внимания и ими сле-
дует воспользоваться.
Вредители и болезни
Много внимания в книге уделено защитным
мероприятиям. Особое место отводится профи-
лактике — прореживанию растений, правиль-
ному поливу, подбору устойчивых сортов. При
описании каждой культуры указываются при-
чины и симптомы поражения растений наиболее
распространенными болезнями ивредителями, а
также методы борьбы с ними. Подробнее этот
материал, особенно химические методы борьбы
с указанием используемых препаратов и спосо-
бов их применения, изложен в специальном раз-
деле в начале книги. Помните: все ядохимикаты
должны храниться в местах, недоступных для
детей; на упаковках должны быть разборчивые
надписи с указанием содержимого; при работе с
ядохимикатами нужно строго придерживаться
прилагаемых инструкций.
Малораспространенные овощи
Желание вырастить у себя на огороде редкие
овощи, которых нет в продаже, знакомо многим
огородникам. Так, бамию еще можно купить на
рынке в большом городе, но, скажем, на западе
Ирландии ее вряд ли встретишь. Редким культу-
рам посвящен специальный раздел, в который
вошло 14 наиболее известных зеленных расте-
ний. При рассмотрении широко распространен-
ных культур в книге, как правило, упоминаются
и их ближайшие сородичи по семейству; приве-
дены также способы их выращивания. В каче-
стве примера сошлемся на кардой, выращивание
которого доставит удовлетворение самому взыс-
кательному и просвещенному огороднику.
9
При подборе садовых инструментов необходимо
учитывать их размеры и вес. Так, покупая
лопату или вилы, испробуйте несколько образ-
цов, проделайте ими движения, имитирующие
копание, чтобы наверняка выбрать подходящий
и удобный для вас инструмент. Обычно чело-
веку среднего роста, предпочитающему во
время копания держаться прямо, лучше всего
брать лопату (или вилы) с рукояткой длиной
75 см; тем же, кто любит копать слегка согнув-
шись, можно порекомендовать 70-см рукоятку.
Основные инструменты для работы в саду
Постарайтесь избежать покупки не очень проч-
ных и неудобных орудий. Неуклюжие инстру-
менты, изготовленные из гнущихся материалов,
затупленные, с близко расположенными зубь-
ями, которые постоянно забиваются землей,
способны лишь омрачить вашу радость от
работы на огороде. Зато добротные инстру-
менты из хорошо заточенной нержавеющей
стали позволят вам при минимальных физиче-
ских усилиях достичь впечатляющих результа-
тов. Садовый инвентарь из нержавеющей стали
долговечен, почти не требует ухода, но он срав-
нительно дорог и не всегда удобен в обращении
из-за тяжести. Если же вы подберете инстру-
менты подходящего веса и размера, приобре-
тайте их смело: можно с уверенностью сказать,
что они прослужат вам много лет.
Для пожилых людей и инвалидов разрабо-
таны инструменты специальных конструкций;
некоторые из них могут оказаться полезными
для огородников, страдающих радикулитом, или
для тех, кого обычный инвентарь по тем или
иным причинам не удовлетворяет.
Уход за садовыми инструментами
Металлические части садовых инструментов
следует очищать от земли и смазывать, жела-
тельно сразу по окончании работы. Хранить их
надо под сухим навесом или в сарае. Это
делается не только из эстетических соображе-
ний, но и потому, что с заржавевшим инвента-
рем труднее работать и срок его службы коро-
че, чем у инструментов, которые после работы
моют, сушат и протирают промасленной
ветошью.
Малая механизация
Если под овощи отводится большой участок
земли, то перекапывать его лучше не вручную,
а пользуясь снабженным мотором садовым
культиватором с вращающимися ножами или
ротационной мотыгой. На небольших участках
использовать малогабаритную технику нецеле-
сообразно. Дело в том, что для междурядной
культивации необходимы широкие междурядья;
длина каждого прохода культиватора должна
составлять не менее 9 м, а для разворота его на
границах участка требуется свободное про-
странство. На все это приходится отводить цен-
ную земельную площадь, что приводит к сниже-
нию средней урожайности.
На рисунках показаны основные инструменты
для работы в саду.
Лопата (а) делается из высококачественной
стали, лучше нержавеющей, с твердым и тон-
ким лезвием.
Садовые вилы (б). Стальные или из нержаве-
ющей стали, с четырьмя круглыми или гране-
ными зубьями для разбивки почвы. Для копки
корнеплодов удобнее вилы с плоскими зубья-
ми (в).
Мотыга (г) — идеальный инструмент для между-
рядной обработки, рыхления почвы и подреза-
ния сорняков. Мотыга другого вида (д) удобна
при выборке рассады и для окучивания карто-
феля и сельдерея.
Луковая мотыга (е). Ширина лезвия около 7—8
см. Предназначена для междурядной культива-
ции, особенно в фазу всходов. Мотыга-кошка
(ж) с тремя (иногда пятью) зубцами служит для
междурядного рыхления и удаления сорняков.
Грабли (з) необходимы для разделки гряд.
Совок (и) с короткой рукояткой для "высадки
рассады.
Ручная вилка (к) для междурядной обработки
почвы.
Лейка (л) изготовляется из стали; к ней прила-
гается насадка (м) для мелкого распыления
воды. Удобно также пользоваться лейками из
литого пластика в том случае, если у них хоро-
шая балансировка. Распылительная насадка
должна прочно держаться на носике лейки, в
противном случае во время полива она может
сорваться и повредить растения. Для внесения
жидких удобрений и гербицидов удобно приспо-
собить насадку в виде штанги с мелкими отвер-
стиями (н).
Колышек (о) для лунок в почве под рассаду или
для глубокого высева семян. Для этих целей
можно пользоваться хорошо заточенным черен-
ком старой лопаты.
Садовый шнур (п) для разметки рядков.
Тачка (р), изготовленная из усиленных кон-
струкций, но достаточно маневренная. Бывают
тачки деревянные или стальные; колеса надув-
ные или из литой резины. Тачка должна быть
хорошо сбалансирована и удобна в работе при
полной загрузке.
10
САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
11
Не многим огородникам перекапывание участка
доставляет удовольствие. Тем не менее оно
необходимо по крайней мере по трем причинам:
для борьбы с однолетними сорняками, внесения
в почву компоста или навоза и для создания в
почве благоприятного воздушного режима. К
счастью, перекапывать участок нужно лишь раз
в году — осенью или ранней зимой; при этом
глыбы земли не разбивают. Весной на таком
участке достаточно провести перед посевом
поверхностную обработку почвы граблями или
вилами.
Правильное перекапывание не должно прев-
ращаться для вас в тяжелый труд. Напротив,
найдя хороший рабочий ритм, вы вскоре ощу-
тите прелесть этого занятия. Сильно утомляет
такая работа лишь тех, кто с жаром набрасы-
вается на нее, забывая о некоторых простых
правилах. Начинать лучше понемногу, напри-
мер поработав в первый день не более получаса.
Когда же у вас появится «чувство лопаты»,
работать станет намного легче и интенсивность
вскапывания заметно возрастет. Перекапыва-
ние почвы — это своего рода искусство, однако
обучение ему не занимает много времени. Овла-
дев им однажды, вы и впредь будете постоянно
ощущать удовлетворение от вида хорошо возде-
ланной грядки. Как уже отмечалось, для успеш-
ной работы иа огороде очень важен подбор
инструментов, поэтому тщательно выбирайте
лопату и вилы, учитывая свой рост. Следует
помнить, что качество обработки почвы мало
зависит от того, из какой стали — обычной или
нержавеющей — изготовлены рабочие инстру-
менты. Во время подготовки почвы нередко
пользуются садовым шнуром: для разбивки
участка, разметки борозд и т. д.
Одноярусная перекопка
В большинстве случаев необходимо копать на
глубину штыка лопаты. Однако иногда требу-
ется и двухъярусная перекопка, например при
подготовке участка под многолетние насажде-
ния или при улучшении дренажа на тяжелых
почвах. Но в любом случае, будь то одноярусная
или двухъярусная перекопка, на окультуренном
или задерненном участке, наилучших результа-
тов можно добиться при соблюдении несколь-
ких несложных приемов.
Наиболее эффективен при перекопке так
называемый перевал, когда участок проходят по
бороздам шириной 30—40 см (или на ширину
штыка лопаты); при обратном прохождении
борозды засыпаются землей. Образовавшиеся
при первом проходе излишки земли засыпаются
в последнюю борозду.
При обработке почвы таким способом можно
одновременно вносить в нее навоз или компост.
Для лучшего перемешивания с землей удобре-
ния предварительно разбрасывают по поверхно-
сти участка, в противном случае они могут
остаться в виде крупных комков на дне борозды.
Не забудьте учесть, в каких удобрениях нужда-
ются выращиваемые на участке культуры, так
как для некоторых из них (например, моркови
или пастернака) внесение навоза или компоста
нежелательно.
Если участок нуждается в известковании,
закапывать известь нельзя. Ее следует разбро-
сать по поверхности, чтобы она лучше впита-
лась в почву вместе с дождями. Нельзя также
вносить известь в свежеунавоженную почву, так
как составляющие обоих удобрений могут всту-
пить в химическую реакцию.
Залог успешной перекопки — в вертикальном
положении лопаты. При наклонном положении
глубина обрабатываемого слоя уменьшается и
работа отнимает больше времени. Пласт земли
при перекапывании удобно подрубать лопатой
под прямым углом к борозде; это облегчает
отделение и переворачивание каждой глыбы.
Сложилась также практика выращивания
овощей без предварительной обработки почвы.
Последователи так называемой органической
школы, отвергающие основную обработку
почвы, проводят сев или высаживают растения
на слой компоста, разбросанного по поверхно-
сти земли. В основе этой практики лежит тео-
рия естественного восстановления плодородия
почвы за счет превращения органического
вещества (например, опада в девственном лесу)
под влиянием жизнедеятельности бактерий в
гумус. По мнению сторонников такой мини-
мальной обработки почвы, перекапывание при-
водит не только к уничтожению растущих сор-
няков, но и к прорастанию многочисленных
семян сорняков, находящихся в почве.
Метод минимальной обработки почвы имеет
свои преимущества и в техническом отношении.
Складывающийся при такой системе земле-
пользования уровень плодородия почвы способ-
ствует успешному выращиванию овощей.
Однако экономия затрат труда при этом незна-
чительна, так как приходится тратить немалые
усилия на приготовление компоста. Кроме того,
экспериментально установлено, что на переко-
панных участках урожайность и качество овощ-
ных культур повышаются.
12
ПЕРЕКАПЫВАНИЕ УЧАСТКА
Участок разбивают на две равные половины.
Вынутую при прохождении первой борозды (с)
землю складывают у края второй половины
участка с того же конца (б). Первая борозда за-
полняется землей, вынутой из второй траншеи
(в) и т. д. Землей из первой борозды второй по-
ловины участка засыпают последнюю борозду
на первой половине (г). Последняя борозда на
второй половине участка (д) заполняется поч-
вой, вынутой из самой первой борозды.
13
Техника одноярусной перекопки
1	Участок перекапывают осенью или в начале
зимы. Садовым шнуром его вначале разделяют
пополам.
2	Прокопав вдоль шнура небольшую бороздку,
намечают линию середины, после чего шнур
убирают.
3	С края участка намечают будущую борозду
шириной 30 см.
4	Лопату в землю вонзают вертикально. Снача-
ла вынимают почву из размеченной первой бо-
розды.
14
,5 Вынутую землю укладывают в кучу у края
второй половины участка с того же конца.
6	Операцию повторяют, пока не будет выкопа-
на вся борозда.
7	На дно борозды вносят навоз или компост и
тщательно перемешивают с землей. Борозда
окончательно засыпается землей, извлекаемой
при проходе следующей борозды.
8	Самая последняя борозда заполняется землей,
вынутой из первой борозды.
15
Двухъярусная перекопка
При двухъярусной перекопке достигается высо-
кокачественная подготовка почвы. Поскольку
этот способ улучшает дренаж, он особенно
эффективен на тяжелых и заболоченных зем-
лях. Корнеплоды ряда культур, таких, как мор-
ковь или пастернак, обычно проникают глубоко
в почву. Если они наталкиваются на уплотнен-
ный слой почвы («подошву», образующуюся
обычно на глубине штыка лопаты), рост корне-
плода может приостановиться. Такая подошва
появляется обычно в результате перекапывания
на одну и ту же глубину в течение ряда лет.
Сильно уплотненная почва неблагоприятна для
развития любых культур. Разрушить почвенную
подошву можно путем двухъярусной перекопки.
Разделите участок пополам и во время работы
передвигайтесь по нему как при одноярусной
перекопке, но ширину каждого прохода уве-
личьте с 30 до 60 см. Борозды желательно раз-
мечать при помощи колышков и садового шну-
ра. Первая борозда копается на ширину штыка
лопаты, дно ее рыхлится садовыми вилами. Глу-
бина разрыхленного слоя должна быть при-
мерно такой же, как при вскапывании лопатой.
Важно взрыхлить почву не только посередине
широкой борозды, но и по краям. При рыхлении
можно внести навоз.
Двухъярусная перекопка задерненного участка.
Если участок целинный или на нем некоторое
время ничего не выращивали, то подготовка
почвы будет несколько отличаться от описан-
ной. Разделите участок садовым шнуром попо-
лам. Наметьте середину, прокопав вдоль шнура
неглубокую бороздку, после чего шнур уберите.
Затем наметьте для прохода первую 50-см
борозду. Для этого сначала снимите лопатой
слой дерна толщиной 5 см и сложите его травой
наверх у края второй половины участка с этого
же конца (как при одноярусном перекапыва-
нии). Потом, заглубляясь на штык лопаты,
выньте обнажившийся пласт почвы и сложите
его рядом со снятым ранее дерном. После этого
разрыхлите оставшийся нижний подстилающий
слой земли на 30-см глубину.
Снимите дерн на месте следующей борозды и,
предварительно измельчив, бросьте травой вниз
на разрыхленное основание первой борозды.
Поверх этого слоя насыпьте вынутую из второй
борозды землю и т. д. Дерном, снятым на месте
первой борозды, заполняют последнюю бороз-
ду. Компост и навоз вносят, смешав их с разрых-
ленным подстилающим слоем почвы, до того,
как заполнят борозды кусками дерна.
Техника двухъярусной перекопки
1	Участок перекапывают осенью или в начале
зимы. Садовым шнуром намечают для первого
прохода борозду шириной 60 см и выкапывают
ее на глубину штыка лопаты. Вынутую землю
укладывают тут же у края второй половины
участка.
Техника двухъярусной перекопки задерненного
участка
1 С того места, где будет выкопана первая бо-
розда, лопатой срезают 5-см слой дерна и скла-
дывают его травой вверх у края второй полови-
ны участка с этого же конца.
16
2	Подстилающую почву на дне борозды разрых-
ляют вилами (на глубину штыка). Одновремен-
но в случае необходимости вносят навоз или
компост.
3	Первая борозда засыпается землей из следу-
ющей борозды. Операции повторяются, пока
весь участок не будет перекопан.
2	Обнажившуюся под слоем дерна землю выка-
пывают на глубину штыка лопаты и укладыва-
ют отдельной кучей рядом с вынутым дерном.
3	Дно борозды рыхлят и покрывают дерном,
снимаемым на месте следующей борозды. Кус-
ки дерна укладывают травянистой стороной
вниз и измельчают. Сверху борозда засыпается
почвой и т. д.
17
Для поглощения из почвы необходимых пита-
тельных веществ овощным культурам нужна
вода. При недостатке влаги в почве рост расте-
ний приостанавливается. Кроме того, постоянно
происходит испарение воды листьями, поэтому в
тех случаях, когда расход воды превышает ее
поступление через корневую систему, растения
подвядают, что в дальнейшем приводит к замед-
лению их роста и снижению урожайности.
Испарение воды происходит также с поверх-
ности почвы вокруг растений; в умеренных
широтах в солнечный день испарение может
достигать 5 л/м2. Поэтому очевидно, что для
оптимального роста и формирования урожая
высокого качества растению необходимо опре-
деленное количество воды. Однако это вовсе не
означает, что растения нужно поливать каждый
день: избыточное увлажнение может затормо-
зить их рост. Угнетение роста обычно связано с
ухудшением воздушного режима в почве и
вымыванием из пахотного слоя питательных
веществ. Кроме того, избыток влаги сказы-
вается на ухудшении вкусовых качеств выращи-
ваемых овощей.
Для прорастания семян и нормального роста
высаженной рассады требуется много воды. Но,
как показывают исследования, ее количество
может варьировать в зависимости от вида возде-
лываемых культур. Листовые овощи, у которых
в пищу употребляются листья или побеги,
например белокочанная или цветная капуста,
хорошо реагируют на частые регулярные^
поливы начиная с фазы всходов. Особенно
Расходование влаги растением
эффективны поливы при достаточной обеспе-
ченности почвы питательными веществами.
Оптимальная недельная поливная норма в
засушливые периоды во время вегетации со-
ставляет 10—15 л/м2.
У таких культур, как горох и некоторые сорта
фасоли, избыточное увлажнение почвы в
начале вегетации может вызвать усиленный
рост листьев в ущерб цветению и плодоноше-
нию. В фазе всходов для них нет необходимости
в искусственном орошении (за исключением
периодов сильной засухи), но уже во время цве-
тения и заложения бобов нужно поливать расте-
ния один-два раза в неделю (расход воды 5—
10 л/м2).
Для ряда овощей сроки поливов являются
критическими, о чем будет подробно сказано
при рассмотрении конкретных культур. Поливы
лучше всего проводить в вечерние часы или
рано утром, когда испарение воды вследствие
солнечного нагрева еще невелико. При этом
необходимо добиваться увлажнения почвы на
большую глубину. Разбрызгивание воды по
поверхности часто приводит к излишнему испа-
рению, и она даже не успевает поступить в зону
корней. Не следует забывать, что вечерние
поливы могут иногда благоприятствовать рас-
пространению заболеваний, поскольку влага на
листьях не успевает подсохнуть за ночь.
Чтобы избежать постоянных поливов, необ-
ходимо улучшать водоудерживающую способ-
ность почвы. На слабо удерживающих влагу
почвах рекомендуется глубокая перекопка, спо-
Мульчирование
Вода поглощается корнями растений и поступа-
ет сначала в стебель, а затем в листья. Большая
часть воды расходуется растением на испарение
в ходе процесса, называемого транспирацией.
Снизить потери воды можно, присыпав землю
возле укоренившихся растений компостом.
Мульчирование проводят после дождя или по-
лива.
18
собствующая увеличению мощности корнеоби-
таемого слоя и возрастанию запасов доступной
для растений влаги. Однако наиболее эффек-
тивным способом удержания влаги является
регулярное внесение в почву органических
веществ: навоза, компоста, перепревших
листьев или торфа. Удобрения следует тща-
тельно перемешивать с почвой, избегая локаль-
ного внесения.
На характер поглощения воды влияет также и
конкуренция между корневыми системами
соседних растений. В целях экономии влаги
важно уничтожать сорняки в самом начале их
роста. Ширина междурядий и расстояния между
растениями в ряду также должны подбираться с
учетом потребностей отдельных культур в воде.
Опытным путем установлены оптимальные
площади питания различных овощных расте-
ний; сведения о них приводятся для каждой рас-
сматриваемой культуры.
Для снижения потерь воды с поверхности
почвы очень полезно мульчирование посевов
компостом или перепревшими листьями. В этом
случае органика служит также дополнительным
источником питательных веществ для растений.
Мульчирующий материал необходимо разло-
жить по поверхности почвы после дождя или
искусственного полива сразу, как только выса-
женные растения приживутся. Чтобы поверх-
ность почвы не уплотнялась, перед мульчирова-
нием ее следует прорыхлить. Мульча препят-
ствует прорастанию сорняков. Всходы сорня-
ков, семена которых были занесены на слой
Полив высаженной рассады
мульчи ветром, на таком рыхлом субстрате
легко выполоть.
Для прорастания семян необходимо опреде-
ленное количество воды, поэтому желательно,
чтобы почва при посеве была влажной. Сухую
почву следует предварительно полить. Полив
обычно проводят за день-два до посева; в этом
случае в пахотном слое складывается благопри-
ятный водно-воздушный режим, а содержание
влаги достаточно для начала прорастания семян.
Но можно также непосредственно перед посе-
вом полить приготовленные бороздки; расход
воды 0,6—0,8 л на погонный метр. Оба рассмо-
тренных способа предпочтительнее, чем полив
после посева, в результате которого на поверх-
ности почвы часто образуется корка, затрудня-
ющая появление всходов.
После того как рассада высажена на постоян-
ное место, ее нужно часто поливать. До укоре-
нения расход воды на каждое растение состав-
ляет 0,1 л в день*. Лучше поливать не всю гряд-
ку, а прикорневую зону. К сожалению, на боль-
ших площадях такой способ полива неэкономи-
чен, поэтому там проводятся ежедневные
поливы с использованием разбрыгивателей.
Это, правда, сопряжено с некоторым перерасхо-
дом воды, зато экономит время. В солнечные
дни для снижения потерь воды молодые расте-
ния лучше затенять бумагой.
* Рассаду следует высаживать в хорошо про-
литые лунки, мульчируя почву сверху сухой зем-
лей. Ежедневные поливы целесообразны лишь
в жаркую погоду и при высадке слабой рассады.
Укрывание высаженной рассады
Высаженные растения, пока они не укоренятся,
поливают ежедневно в утренние или вечерние
часы из лейки с распылителем. Расход воды на
каждое растение — 100—200 г.
Чтобы снизить потери влаги вследствие испаре-
ния ее растениями и почвой, в солнечные дни
высаженную рассаду до приживания накрывают
газетами. В случае необходимости газеты заме-
няют.
19
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА
20
Уровень плодородия почвы можно сравнить с
текущим банковским счетом, который жела-
тельно никогда не снимать полностью. Если не
принимать специальных мер, ежегодное возде-
лывание овощей может привести к быстрому
истощению почвы. Во избежание этого почву
удобряют навозом или компостом. Органиче-
ские удобрения улучшают ее структуру, обеспе-
чивают необходимый материал для жизнеде-
ятельности микроорганизмов и обусловливают
оптимальную водоудерживающую способность.
Кроме того, с навозом и компостом в почву
поступают некоторые питательные вещества,
правда обычно в количествах, недостаточных
для нормального роста растений. Поэтому для
сохранения в почве нужного уровня питатель-
ных веществ приходится прибегать к внесению
минеральных удобрений (см. с. 23).
Навоз
Внесение навоза позволяет поддерживать необ-
ходимый уровень плодородия почвы. Однако, к
сожалению, в настоящее время для большин-
ства огородников навоз — непозволительная
роскошь. В том случае, если неподалеку от
вашего участка есть скотный двор, непременно
воспользуйтесь этим. Высококачественный,
хорошо разложившийся навоз и в наши дни слу-
жит незаменимым средством для поддержания
плодородия почвы. Вместе с тем можно вос-
пользоваться и другими местными удобрениями,
например компостом после выращивания шам-
пиньонов или торфом.
Садовый компост
Большинство огородников для поддержания
плодородия почвы пользуются в основном ком-
постом. Его приготовляют из разнообразных
растительных остатков, при условии что расте-
ния не были поражены болезнями и не являются
источниками инфекции. Никогда не пользуй-
тесь растениями больными или загрязнен-
ными ядохимикатами, так как это может повли-
ять на биохимические процессы, протекающие в
компосте. Из тех же соображений нельзя закла-
дывать в компост растительные остатки,
подвергавшиеся обработке стойкими гербицида-
ми. Нельзя также компостировать корни
капустных растений, пораженные килой, лук с
белой гнилью, картофельную ботву с фитофто-
розом или клубни нематодных растений. Их сле-
дует немедленно сжигать и добавлять в компост
уже в виде золы.
Сооружение компостной кучи
Разместите компостную кучу прямо на поверх-
ности почвы. Компостируемые материалы
подвергаются разложению бактериями, кото-
рым необходимы воздух, вода и азот. Поэтому
куча должна хорошо проветриваться, быть
влажной (но не переувлажненной) и иметь опти-
мальные размеры. Тогда образующееся в ней
тепло будет ускорять естественный процесс раз-
ложения. Рекомендуемые размеры компостной
кучи: основание около 1 м2, высота 1—1,2 м.
Для придания куче правильной формы в сани-
тарных целях и из эстетических соображений ее
можно огородить крупноячеистой сеткой или
деревянной опалубкой. Такое ограждение будет
также защищать компост от растаскивания пти-
цами.
Растительные остатки в куче нужно разме-
щать слоями толщиной 15 — 25 см. В слишком
толстых слоях, например скошенной травы,
процессы гниения сильно замедляются. Компо-
ненты, из которых складывается компостная
куча, должны быть тщательно перемешаны.
Чем чаще это делается, тем лучше. Первый
слой компостируемого материала присыпается
2—3-см слоем садовой земли с добавлением
извести для нейтрализации кислой реакции.
После заполнения каждого очередного слоя эти
операции повторяются. В садовой земле содер-
жатся почвенные бактерии, ускоряющие разло-
жение компоста, а известь обеспечивает опти-
мальную кислотную среду. Когда куча, сложен-
ная в виде «слоеного пирога», будет готова,
сверху нужно тонким слоем насылать земли и
накрыть все старой полиэтиленовой пленкой,
что поможет сохранить тепло и ускорит разло-
жение органических веществ. Время, необходи-
мое для приготовления компоста, зависит от
свойств используемых в нем материалов и от
погодных условий. Как правило, уже через пол-
года компост становится рыхлым и готовым к
употреблению. При невысоком содержании в
компостной куче растительньгх остатков для
поддержания необходимой концентрации азота
добавляют минеральные удобрения, например
сульфат аммония, или свежий навоз. Однако
после этого в компост ни в коем случае нельзя
вносить известь — иначе начнет выделяться
аммиак.
21
I На отведенном участке квадратной формы на
сыпают всевозможные растительные остатки
слоем 15—25 см. Всю массу тщательно переме-
шивают.
2	Сверху насыпают слой земли толщиной 2—
3 см. Если почва кислая, ее известкуют.
3	Когда будут уложены два первых слоя расти-
тельных остатков, кучу огораживают, например
крупноячеистой сеткой.
4	Когда компостная куча «вырастет« до 1.0—
1.2 м, насыпают последний тонкий слой земли и
укрывают все полиэтиленовой пленкой.
22
Основная потребность растений в питательных
веществах удовлетворяется за счет удобрений.
Наиболее важные элементы в питании расте-
ния — азот, фосфор и калий; существенное зна-
чение имеют также кальций и магний. Что же
касается натрия, железа, молибдена, меди,
бора, марганца и цинка, то они относятся к
микроэлементам, то есть потребляются в незна-
чительных количествах. Внесение азотных
удобрений способствует усиленному нараста-
нию зеленой массы растений, что особенно
важно для листовых овощей. Кроме того, при-
менение азотных удобрений во время подкор-
мок весной и летом обусловливает быстрый
рост растений. Для нормального развития кор-
невой системы необходимы фосфаты; они
также ускоряют созревание плодов. Калийные
удобрения способствуют формированию у рас-
тений механических тканей, повышают их холо-
достойкость и устойчивость к ряду болезней. На
основании приводимой ниже таблицы можно
судить о характере влияния различных удобре-
ний на рост и развитие растений. Избыток
какого-то одного элемента может свести на нет
действие других, поэтому очень важно создать
сбалансированную смесь удобрений с учетом
потребностей конкретных культур.
Органические и неорганические удобрения
Удобрения бывают органические и неоргани-
ческие. Органические удобрения приготовля-
ются из остатков растений и животных; в них
входят высушенная кровь, рыбная или мясо-
костная мука. Питательные вещества высвобо-
ждаются из них, а следовательно, и усваиваются
растениями не так быстро, как из неорганиче-
ских удобрений, например сульфата аммония,
суперфосфата и сульфата калия, производимых
промышленностью.
Простые и сложные удобрения
Удобрения могут быть простыми и сложными.
Простые удобрения имеют в своем составе лишь
один питательный элемент; например, в состав
сульфата аммония входит азот. Сложные, или
комплексные, удобрения содержат несколько
питательных веществ. Нитрофоска, например,
принадлежит к сложным удобрениям; в ее
состав входят азот, фосфор и калий, взятые в
оптимальном соотношении. Сложные удобре-
ния обычно используют в качестве так называе-
мого основного (или полного минерального)
удобрения и вносят при подготовке почвы. Про-
стые удобрения — чаще всего азотные — приме-
няют в виде подкормок во время вегетации.
ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ
Вещество	Действие, оказываемое на растение	Симптомы его недостаточности у растений	Основные удобрения
Азот	Ускоряет рост листьев и других вегетативных частей Избыток приводит к задержке цветения и плодоношения При избытке образуются изнеженные растения, легко повреждаемые холодом и болезнями	Угнетенный рост Бледно-желтые листья Преждевременное созревание, вкусовые качества плодов часто повышаются	Сульфат-аммония Аммиачная селитра Кальциевая селитра Натриевая селитра Калийная селитра
Фосфор	Необходим для нормального роста корней Ускоряет созревание урожая Способствует развитию крепких и здоровых сеянцев	Угнетенный рост Фиолетовая окраска стеблей и листьев Слабый рост сеянцев Медленное созревание плодов	Суперфосфат (вносится в прикорневую зону) Костная мука
Калий	Повышает устойчивость растений к неб л агоприятн ым	Общий рост заторможен Сильное поражение болезнями	Сульфат калия Хлористый калий (может повреждать молодые
	факторам: делает их более холодостойкими и устойчивыми к болезням Растения легче переносят засуху	Бронзовая окраска листьев у некоторых культур	растения) Калийная селитра
23
Внесение удобрений
Основная часть удобрений обычно вносится во
время окончательной подготовки почвы перед
посевом или высадкой рассады. Для таких куль-
тур, как высеваемый лук, картофель и боль-
шинство корнеплодных, как правило, можно
ограничиться одноразовым внесением. Однако
многие культуры нуждаются в удобрениях и на
более поздних этапах, особенно если необхо-
димо поддерживать их интенсивный рост на про-
тяжении длительного времени. Например, под
раннюю капусту при посадке следует внести
полное минеральное удобрение (нитрофоску), а
в период дальнейшего роста проводить
подкормки азотными удобрениями. Нужно
иметь в виду, что у некоторых культур прямого
сева (высеваемых сразу на постоянное место),
например салата, избыток азотных удобрений,
внесенных перед посевом, может задержать
прорастание семян.
Основное удобрение
Основное удобрение вносится в конце подго-
товки почвы перед посевом или посадкой. Его
дозы составляют обычно 30—120 г на 1 м2.
Чтобы удобрения распределялись равномерно,
разделите нужное количество на две части:
половину разбросайте в одном направлении,
половину перпендикулярно ему. Если вносимая
доза чересчур мала, для удобства можно тща-
тельно перемешать удобрение с небольшим
количеством земли, песка или опилок.
Подкормка
При подкормках удобрения, чаще всего выпус-
каемые в виде твердых гранул, разбрасывают
вокруг растений*. Следует избегать их попада-
ния на растения, особенно в листовую розетку,
так как это вызывает ожоги на молодых тканях.'
Сказанное в первую очередь относится к азот-
ным и фосфорным удобрениям. Фосфаты
нужно вносить непосредственно в прикорневую
зону растений или рядом с высеянными семена-
ми. После разбрасывания удобрений следует
сразу же провести полив, что ускорит их посту-
пление в почву. Проведенная таким образом
подкормка очень быстро скажется на темпах
роста овощей.
Внекорневая подкормка
Для внекорневой подкормки, проводимой путем
опрыскивания листьев, можно использовать ряд
препаратов, в том числе и органического проис-
хождения. Однако результаты таких подкормок
не столь впечатляющи, как при внесении основ-
ных элементов (азота, фосфора и калия). Обра-
ботка листьев особенно эффективна при недо-
статке в растениях магния и других микроэле-
* Комки удобрения тщательно размельчают.
ментов, о чем свидетельствует появление ряда
специфических симптомов.
САДОВАЯ ИЗВЕСТЬ
Почвы формируются на породах, имеющих
щелочную (карбонатные) или кислую (торфя-
ники) реакцию. В щелочной почве в избытке
содержится кальций — элемент, в небольших
количествах необходимый всем растениям. В
очень кислых почвах, напротив, ощущается
недостаток солей кальция. Кислая или щелоч-
ная реакция почвы измеряется по шкале pH в
пределах от 0 до 14. (pH, показатель кислотно-
сти, — отрицательный десятичный логарифм
концентрации ионов водорода в почвенном рас-
творе. — Перев.) Химически чистая вода имеет
pH = 7 (нейтральная реакция). У кислых почв
величина pH меньше 7, у щелочных — боль-
ше 7.
Для успешного роста растений важно поддер-
живать в почве оптимальный уровень кислотно-
сти. В реальных условиях, когда на участке
выращиваются разные культуры, создать для
каждой из них нужный уровень кислотности
практически невозможно. Компромиссное
решение — поддерживать pH среды равным 6—
7, поскольку большинство овощных растений
лучше всего развивается именно в этих услови-
Определение pH почвы
I Из разных мест участка берут небольшие об-
разцы почвы и смешивают их с раствором из
комплекта для анализа.
24
ях. При pH, равном 6,0—6,5, хорошо растут
даже такие культуры, как картофель, предпочи-
тающий кислые почвы.
Если почва имеет низкое значение pH, для
нейтрализации ее кислотности прибегают к
известкованию. Однако это довольно длитель-
ный процесс. Для того чтобы добиться желае-
мого уровня pH, приходится затратить
несколько лет, особенно на легких почвах, где
происходит сильное вымывание питательных
веществ во время дождей.
Что же касается ежегодного осеннего извест-
кования — по мнению многих огородников, обя-
зательного, — то к нему следует прибегать
лишь в случае необходимости после определе-
ния уровня кислотности почвы.
Анализ почвы
Величину pH несложно определить при помощи
нехитрых методов с использованием специаль-
ных комплектов для анализа, которые можно
приобрести в большинстве садоводческих цент-
ров. Возьмите несколько небольших образцов
почвы из разных мест участка и смешайте их с
раствором из комплекта. Дайте почве осесть,
после чего сравните окраску жидкости с цвето-
вой шкалой, на которой указаны значения pH,
соответствующие определенной интенсивности
окрашивания. Определив величину pH и пользу-
ясь указаниями на упаковке, можно рассчитать
количество извести, которое необходимо вне-
сти.
Виды извести
Лучше и проще всего использовать для внесения
в почву природный известняк. Иногда применя-
ются также другие формы извести (негашеная и
гашеная). При работе с ними следует соблюдать
меры предосторожности, так как попадание
частиц извести на растение может причинить
ему вред. Необходимое количество извести в
зависимости от pH, типа почвы и выращивае-
мой культуры варьирует от 200 до 700 г на 1 м2.
Внесение садоной извести
Известь лучше всего вносить осенью или весной
после перекопки. Тогда она постепенно прони-
кает в почву с дождями. Во время работы нужно
соблюдать меры предосторожности. При попа-
дании извести в глаза немедленно обратитесь к
врачу. После работы нужно тщательно вымыть
руки и лицо. Не следует применять известь во
время внесения в почву навоза, компоста или
удобрений, так как она может вступить с ними в
химическую реакцию и тем самым снизить их
эффективность.
2 Почву тщательно встряхивают в растворе и
дают ей осесть.
3 Цвет раствора сравнивают с цветовой шкалой
и определяют величину pH.
25
После осеннего перекапывания почва на •
участке замерзает зимой и оттаивает, сильно
увлажняясь, весной (см. с. 12—17). Под дей-
ствием весенних ветров происходит разрушение
крупных почвенных глыб, в результате чего на
поверхности образуется рыхлый, крошащийся
слой.
Подготовка гряд
Подготовка к посеву заключается в дальнейшем
измельчении крупных глыб и комьев земли,
которые образовались при осеннем перекапыва-
нии лопатой.
Рыхление. Пользуясь крупной мотыгой-кош-
кой, разрыхлите верхний слой почвы глубиной
15—20 см. При этом важно постараться не
извлекать на поверхность крупные слежавшиеся
комья земли, семена сорняков и ранее внесен-
ный навоз. Рыхление нужно проводить в двух
взаимоперпендикулярных направлениях, по-
верхность участка следует тщательно выров-
нять и разбить оставшиеся земляные глыбы.
Однако почву не надо слишком измельчать.
Внесение удобрений. При подготовке почвы вно-
сится основная часть удобрений. Одновременно
с этим с поверхности удаляются сорняки и кам-
ни. Удобрения заделываются на глубину 10—
15 см при помощи мотыги-кошки со стрельча-
тыми лапами. Для более равномерного внесения
небольших количеств удобрения его можно сме-
шивать с песком.
Окончательная подготовка участка
Дальнейшая обработка почвы обычно осущест-
вляется путем ее уплотнения; при этом раз-
рушаются оставшиеся глыбы и заполняются
образовавшиеся пустоты. Однако сильное
уплотнение почвы, особенно тяжелой, может
серьезно изменить ее структуру. Гораздо лучше
для поделки гряд использовать торцевую часть
грабель. На участках с легкими почвами иногда
может понадобиться уплотнение грунта. Прово-
дить его следует с небольшим усилием и лишь в
том случае, если почва не переувлажнена.
Затем поверхность участка окончательно раз-
равнивается поступательно-возвратным движе-
нием грабель. Если начальные операции по
подготовке участка были проведены правильно,
разравнивание займет немного времени.
Степень измельчения пахотного слоя
Степень измельчения почвы зависит как от ее
свойств, так и от размеров высеваемых семян.
При подготовке участка под посев необходимо
более тщательно измельчать комки, чем при
высадке рассады. Требования к почве для мел-
косеменных культур, например салата, более
высокие, чем в случае крупносеменных расте-
ний, таких, как горох и фасоль. На песчаных и
Рыхление
1 Март — апрель. При помощи мотыги-кошки
рыхлят верхний 15—20-см слой почвы.
Внесение удобрений
2 В верхний 10—15-см слой почвы вносят пол-
ное минеральное удобрение: с поверх-
ности участка удаляют сорняки и камни.
26
3 Крупные комья земли разбивают граблями,
отдельные рытвины засыпают землей. Поверх-
ность почвы слегка уплотняют.
Разравнивание участка
4 Поверхность участка тщательно разравнива-
ют: земля должна приобрести мелкокомкова-
тую структуру. Зубья грабель заглубляют в
землю совсем немного.
суглинистых почвах нетрудно добиться любой
степени измельчения. Что же касается глини-
стых и пылеватых грунтов, то они должны обра-
батываться с особой тщательностью. При силь-
ном их измельчении в дождливый период воз-
можно слипание почвенных частиц. При после-
дующем высыхании почвы на ее поверхности
образуется очень плотная корка, препятству-
ющая всходам. Поэтому на таких почвах грунт
не следует измельчать слишком сильно. Поверх-
ность лучше оставлять крупнокомковатой, что в
известной степени предупредит образование
корки. Именно так готовят почву под.кормовые
бобы, высеваемые поздним летом или осенью.
ПОСЕВ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Семена овощных культур высевают либо непо-
средственно на гряды, либо в теплицу (рассад-
ник) с последующей высадкой рассады на посто-
янное место.
Прямой посев. Мелкосеменные культуры,
например салат или морковь, обычно высева-
ются рядами. После появления всходов их про-
реживают до нужной густоты стояния. При
юсеве следует избегать загущения. Это позво-
лит не только сэкономить семена, но, что еще
важнее, избежать конкуренции между моло-
дыми растениями. При редком посеве всходы
получаются более крепкими и здоровыми. Раз-
метку посевных борозд удобно проводить при
помощи натянутого на колья садового шнура.
Сами бороздки делаются мотыгой; их глубина
зависит от размера семян. Мелкие семена сеют
на небольшую глубину, а крупные несколько
глубже. Перед тем как разбросать семена,
бороздки поливают, а после посева заделывают
землей и слегка уплотняют тыльной стороной
грабель. На каждом рядке выставляется эти-
кетка с указанием названия культуры, сорта и
даты посева.
Гнездовой посев. Крупные семена бобов, фасо-
ли, сахарной кукурузы и других культур высева-
ются обычно гнездойым способом. При этом
следует ориентироваться на число растений,
которое нужно получить на погонном метре
рядка. Бороздка нарезается, как было описано
выше, только на большую глубину. Семена
можно также высевать в лунки, сделанные при
помощи колышка или совка. Чтобы гарантиро-
вать появление всходов во всех гнездах, в них
следует высевать по два-три семени- Впослед-
ствии, в случае необходимости, проводят проре-
живание, оставляя в каждом гнезде по одному
растению.
27
УРОЖАЙНОСТЬ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Урожайность -растений
трудно оценить
с достаточной степенью
точности, поскольку она
во многом зависит от
погодных и почвенных
Дражированные семена
Гнездовой посев применяется обычно для круп-
носеменных культур, однако так можно высе-
вать и мелкосеменные растения, например
салат, пастернак, петрушку и морковь. Для
этого используют дражированные, то есть
покрытые специальной оболочкой, семена.
Применение драже облегчает точный высев.
Однако такие семена дороже обычных, а
эффект от их применения не всегда предска-
зуем.
Проращивание семян
Различные партии семян имеют свою опреде-
ленную степень всхожести. Но в зависимости от
конкретных условий посева всхожесть может
меняться. Поэтому семян обычно высевают
больше, чем нужно, а затем проводят прорежи-
вание всходов до заданной густоты. Но прорас-
тить семена можно еще до их попадания в почву.
В этом случае в грунт высевают только пророс-
шие семена, что позволяет расходовать их более
экономно. Для проращивания можно использо-
вать пластиковую растильню или обыкновенное
блюдце. Однако если проращивание крупных
семян не составляет особого труда, то с мелкими
приходится повозиться; здесь требуются боль-
шое искусство и аккуратность*.
Посев в гелевой среде
Национальная опытная станция овощных куль-
тур в Уэлсборне разработала способ высева
семян, находящихся в растворе геля. Это позво-
ляет сеять уже проращенные семена. Смесь геля
(например, не очень жидкого обойного клея без
добавки фунгицида) с семенами выдавливается
тонкой колбаской через отверстие в полиэтиле-
новом пакете в заранее приготовленную и
увлажненную бороздку. Гель предохраняет
наклюнувшиеся семена от повреждения.
* Хорошие результаты дает барботирование
семян. Для этого семена моркови, лука, укропа
и других культур помещают в банку с водой и на
протяжении 12—15 часов продувают воздухом с
помощью аквариумного аэратора.
Нарезка бороздок
Прямой посев
1	На месте предполагаемого рядка натягивают
садовый шнур. Краем мотыги проводят по нему
V-образную бороздку.
2	Вороздку поливают. Воде дают впитаться, а
затем высевают семена, стараясь распределить
их равномерно и не очень часто. Сверху семена
заделывают землей.
28
условий, сорта, времени
уборки, площади питания
растений, поражения
вредителями и болезнями,
засоренности участка
сорняками. Ниже приведены
значения средней
урожайности в пересчете на
10 погонных метров рядка
с растениями.
Артишок— 12—15 крупных
соцветий
Брокколи — 9 кг
Брюссельская капуста —
10 кг
Горох ранний — 7 кг
Горох, основная культура, —
10 кг
Кабачки кустовой формы —
3—4 плода с растения;
плетистой — 6—8 плодов
Капуста — 1 кочан на каждом
растении
Картофель ранний — 10 кг
Картофель среднеранний —
15 кг
Картофель, основная
культура, — 18 кг
Кольраби — 9—14 кг
Листовая капуста — 14—16 кг
Лук-порей — 18 кг
Лук репчатый — 10 кг
ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН
Полин и прореживание
Для прорастания семян необходима вода,
поэтому полив является неотъемлемой частью
посевных работ. Особенно важен обильный
полив при высеве дражированных семян, так
как оболочка драже должна быть растворена до
начала их прорастания. Поддержание оптималь-
ного уровня влажности необходимо и при других
способах посева: в канавки или лунки, с исполь-
зованием сухих или наклюнувшихся семян.
Полив желательно проводить до высева семян,
чтобы избежать образования почвенной корки,
затрудняющей появление всходов. Если такая
корка все же образовалась, ее размягчают
частым увлажнением почвы. Даже при редком
посеве всходов появляется, как правило, боль-
ше, чем нужно, поэтому их необходимо проре-
живать. Делать это следует как можно раньше,
так как загущение со временем приводит к
вытягиванию сеянцев и сильному их поражению
грибными заболеваниями. Лишние сеянцы уда-
ляют вручную; сразу после прореживания
грядку нужно полить.
Семена равномерно разбрасывают по смочен-
ной водой салфетке, лежашей в ванночке или
блюдце. Ванночку накрывают и держат в теп-
лом месте (2TC), пока семена не начнут про-
растать.
Прореживание
Гнездовой посев
3 Лишние сеянцы следует как можно раньше
удалить. В рядке с нужными интервалами ос-
тавляют самые крупные растения. После про-
реживания растения поливают.
4 В определенные места в бороздке укладывают
по 2—3 семени, после этого бороздку заделыва-
ют землей и поливают.
29
Схемы посадки растений
ПОСЕВ В ГЕЛЕВОЙ СРЕДЕ
С помощью этого метода высевают прора-
щенные семена. Их выдавливают в бороздку
из отверстия в полиэтиленовом пакете вме-
сте с колбаской геля, приготовленного, на-
пример, из обойного клея.
Высадка рассады
Овощные растения следует высаживать в рядки,
используя для правильной разметки мест под
лунки мерную рейку. В зависимости от разме-
ров рассады ее сажают «под кол», пользуясь
садовой вилкой или совком. Рассада, выращен-
ная в рассадниках или в питательных кубиках,
обладает хорошо развитой корневой системой,
поэтому при ее высадке лучше пользоваться
совком. Лунки должны быть достаточно широ-
кими, растения следует сажать на ту же глубину,
на которой размещались их корни в рассаднике
или в питательном кубике. Высадку лука-порея
и капусты, обладающих более компактной кор-
невой системой, можно проводить под кол, то
есть используя для изготовления лунок садовый
колышек. При посадке таким способом на тяже-
лых и увлажненных почвах следует избегать
сильного уплотнения грунта по краям лунки, так
как в этом случае тормозится рост корней и сни-
жается приживаемость рассады. Сажая овощи,
важно выдерживать постоянную глубину. Для
улучшения приживаемости капустной рассады
вокруг растений рекомендуется проводить
обжимку почвы.
От момента посадки до полного приживания
растения нужно регулярно поливать. Следует
иметь в виду, что молодым посадкам сильный
вред наносят птицы.
Как разместить растения на делянке
Большинство применяемых схем посадки расте-
ний традиционно, ими пользуются многие поко-
ления огородников. Однако с появлением новых
сортов, особенно гибридов Fp они нуждаются в
уточнении и пересмотре.
Наиболее равномерно растения развиваются в
тех случаях, когда расстояния между рядками
приблизительно соответствуют расстоянию
между растениями в рядке. Однако расположить
овощи на участке таким образом удается не
всегда. Дело в том, что прополка, междурядная
обработка и свободный доступ к другим рядкам,
как правило, возможны лишь при более широ-
ких междурядьях.
Выращивание Многих культур, например
белокочанной или цветной капусты, более загу-
щенным способом приводит к уменьшению раз-
меров растений, однако способствует их равно-
мерному созреванию. То же справедливо и для
брюссельской капусты, у которой при более
плотной посадке размеры кочанчиков на стебле
уменьшаются, зато созревают они равномерно.
Загущенное расположение растений сильно
влияет на влажность почвы и ее обеспеченность
питательными веществами. В этих условиях
быстро снижается содержание влаги и органи-
ческих веществ в почве, что повышает вероят-
ность поврежедения растений засухой. Поэто-
му, если нет возможности проводить поливы
регулярно, растения лучше размещать на боль-
шей площади. Тогда на каждое растение будет
приходиться больший объем почвы, а следова-
тельно, и большее количество влаги.
Загущенное выращивание овощей часто спо-
собствует быстрому распространению вредите-
лей и болезней, а в случае близкого расположе-
ния рядков создается угроза попадания на них
ядохимикатов, которыми проводится обработка
соседних культур.
Плотно посаженные растения, особенно если
они представлены стелющимися формами, спо-
собны заглушать сорняки. Но в таком загущен-
ном посеве труднее проводить прополку: во
время нее растения часто ломаются
Ассортимент и количество овощей, возделы-
ваемых на небольшой площади приусадебного
огорода, как правило, очень велики и разно-
образны. Поэтому при выборе схем посадки
растений приходится учитывать большое число
различных факторов, в том числе и планиру-
емые затраты труда.
Приобретение семян и рассады
Планирование работ на огороде в будущем
сезоне начинается уже зимой, когда к заказчи-
кам поступают свежие издания семенных ката-
логов. Многие семеноводческие фирмы выпус-
кают превосходные каталоги, содержащие цен-
ные сведения для огородников.
30
Лук-шалот — 9 кт
Морковь—12 кг
Морская капуста — 4—5 кг
Овощные бобы — 20 кг
Овсяный корень — 5 кт
Пастернак -— 15 кт
Ревень в открытом грунте —
15 кг
Редис — 11 кг
Репа — 9 кг
Салат — 33 кочана
Сахарная кукуруза —
25 початков
Свекла столовая — 15 кг
Сельдерей корневой — 15 кг
Сельдерей черешковый —
0,4 кг одно растение
Спаржа — 20 пучков
Томаты, открытый грунт —
1,8—2,2 кг (с растения)
Фасоль обыкновенная
кустовые сорта — 12 кг
вьющиеся сорта — 25 кг
Фасоль вьющаяся — 25 кг
Французский фенхель -— 4 кг
Цветная капуста — 1 головка
на каждом растении
Цикорий — 40 корнеплодов
Цуккини — 12—18 плодов
с каждого растения
Шпинат — 9 кг
Шпинатная свекла — 15 кг
Семена овощных культур сравнительно деше-
вы, поэтому имеет смысл подбирать и приобре-
тать самые высококачественные. Покупайте их,
основываясь на уже имеющихся сведениях о
том, какие сорта пригодны для выращивания в
вашей местности. Желательно, чтобы вы испы-
тали у себя на участке новые образцы. Поэтому
сначала выращивайте их в небольших количе-
ствах, размещая опытные растения рядом с кон-
трольным стандартным сортом. При подборе
наилучших сортов весьма полезными могут ока-
заться советы других местных огородников.
Гибриды F,*
При скрещивании растений разных сортов или
линий получается гибридное потомство (гиб-
риды первого поколения, или гибриды Fj). Пре-
имущество гибридных растений состоит в их
нередко повышенной по сравнению с родите-
лями силе роста и продуктивности. Кроме того,
растения, выращенные из гибридных семян,
однороднее по размерам, форме и окраске и,
что тоже очень важно, одновременно созрева-
ют. Так как семеноводство гибридов вести
довольно сл'ожно, а предшествуют ему длитель-
ный селекционный процесс и многолетние скре-
щивания, стоимость таких семян значительно
выше, чем у обычных сортов. Дальнейшее
получение семян от гибридов Fj самими огород-
никами лишено смысла, так как уже в следу-
ющем поколении (FJ у них начинается расще-
пление признаков и однородность пропадает.
Хотя гибриды F] удовлетворяют не всем тре-
бованиям, обычно предъявляемым огородника-
ми, они могут заинтересовать тех из них, кто
стремится получить урожай с высокими товар-
ными качествами или заложить его на хранение
в домашних условиях.
Обычные сорта
У растений обычных сортов более растянутый
период созревания, в связи с чем многие огород-
ники и предпочитают их. Одно из преимуществ
таких сортов заключается в том, что вы можете
самостоятельно выращивать их семена. Но сле-
дует помнить, что семенные растения должны
быть здоровыми и по всем своим признакам
соответствовать данному сорту.
Хранение семян
Хранить семена лучше в бумажных, а не в поли-
этиленовых пакетах, так как в последнем слу-
чае, если семена не были хорошо просушены, в
них останется влага. Лучше всего их хранить в
холодном и сухом месте, например в погребе
или холодильнике. Все пакеты должны иметь
разборчивые надписи.
* Сортсемовощ реализует большое число
гибридов F] огурца и тепличного томата.
При правильном обращении большинство
овощных семян сохраняет жизнеспособность по
крайней мере в течение двух лет. Однако семена
некоторых культур, например петрушки, вскоре
после вскрытия пакета могут потерять всхо-
жесть. В таких случаях целесообразно покупать
несколько пакетов мелкой расфасовки.
Приобретение рассады овощных растений
Приобретая рассаду некоторых культур, таких,
например, как томаты, огурцы, сладкий перец,
баклажаны и сельдерей, необходимо убедиться
в сортовой подлинности приобретенных расте-
ний. Особенно внимательно следует относиться
к приобретению растений, с которыми можно
занести на огород опасные болезни. В первую
очередь это относится к киле капусты и к белой
гнили репчатого лука и лука-порея.
Вот почему очень важно знать происхождение
рассадного материала: избавиться от болезни,
занесенной однажды на огород, часто бывает
невозможно.
Приобретение многолетних растений
Многолетние овощные культуры, такие, как
ревень, артишок, спаржа, чаще продаются в
виде рассады, а не семян. Поскольку растения
могут быть заражены вирусными болезнями,
приводящими к снижению продуктивности, сле-
дует приобретать только проверенный мате-
риал.
Это касается и ежегодно закупаемого огород-
никами семенного картофеля. Безвирусные
клубни получают в основном в тех районах, где
нет тли — переносчика многих вирусов.
31
Здоровые, хорошо развитые растения, как пра-
вило, меньше поражаются болезнями и вредите-
лями. Однако, несмотря на тщательный уход,
борьбу с сорняками, использование севооборо-
тов и постоянно увеличивающееся число устой-
чивых к заболеваниям сортов, потери от болез-
ней и вредителей все же велики. Важно быстро
и точно установить причину повреждений,
чтобы как можно раньше принять меры, часто
заключающиеся в использовании химических
средств.
Применение химических средств защиты расте-
ний
При работе с ядохимикатами (пестицидами)*
важнейшим условием является точное выполне-
ние всех требований, содержащихся в инструк-
циях по их применению. Особенно необходимо
соблюдать это условие в отношении операций,
связанных с разбавлением препаратов, а также
сроков проведения обработки растений. Сле-
дует иметь в виду, что от последней обработки
до уборки урожая должно пройти определенное
время. Хранить ядохимикаты нужно в запеча--
тайном виде, с указанием на упаковке их назва-
ний. Препараты должны находиться в местах,
недоступных для детей, домашних и диких
животных. Ни в коем случае нельзя держать
ядохимикаты в бутылках из-под пищевых про-
дуктов, напитков и т. п. В ветреные дни обра-
ботку растений лучше не проводить; во время
опрыскивания следите, чтобы ядохимикаты не
попали на соседние культуры или садовые
участки, в пруды, реки, другие водоемы и сточ-
ные канавы. Для приготовления рабочих рас-
творов и смесей ядохимикатов нельзя использо-
вать емкости из-под гербицидов. Не следует
приготовлять больше раствора, чем требуется,
из-за сложности нейтрализации избыточных
количеств ядохимикатов. После работы тща-
тельно вымойте руки и использовавшееся обо-
рудование.
При работе с некоторыми ядохимикатами
требуется соблюдать особые меры предосто-
рожности: пользоваться перчатками, маской и
защитными очками, особенно в случае появле-
ния аллергических реакций.
* Список химических средств борьбы с вреди-
телями, болезнями растений и сорняками, раз-
решенных для розничной продажи населению
Советского Союза, приведен в журналах «При-
усадебное хозяйство» № 6, 1984, и «Защита рас-
тений» № 6, 1984 (в последнем ежегодно публи-
куется его уточненный вариант). Более
подробно о защите растений от вредителей и
болезней см. Жемчужина А. А., Степина Н. Л.,
Тарасова В. П. Защита растений на приусадеб-
ных участках. —Л.: Агропромиздат, 1985.
Следует помнить, что наряду с вредными в
саду обитает и множество полезных насекомых.
Поскольку они также могут быть уничтожены
применяемыми ядохимикатами, необходимо
разумно пользоваться препаратами и не злоупо-
треблять обработкой.
Виды пестицидов
Для' борьбы с болезнями сельскохозяйственных
растений применяют фунгициды, а с насеко-
мыми-вредителями — инсектициды. Суще-
ствует несколько типов инсектицидов, различа-
ющихся характером действия. Препараты кон-
тактного действия поражают непосредственно
соприкоснувшихся с ними насекомых, поэтому
при их применении для уничтожения максималь-
ного числа вредителей следует опрыскивать
целиком все растение. Эффективность этих пре-
паратов быстро падает уже вскоре после обра-
ботки. Системные инсектициды поглощаются
растительными тканями и с соком распростра-
няются по растению. Они особенно действенны
в борьбе с сосущими насекомыми. В данном слу-
чае обработка всего растения необязательна:
достаточно полить рабочим раствором почву
вокруг растений. Действие почти всех фунгици-
дов основано на предупреждении или ограниче-
нии распространения болезней, поэтому приме-
нять их нужно до появления видимых симптомов
заболевания. Сейчас выпускается несколько
фунгицидов с частично системным действием.
Они в небольших количествах проникают в
ткани растений и сохраняют свое действие в
течение некоторого времени после обработки,
даже если видимые симптомы заболевания уже
появились.
Методы применения ядохимикатов
Ядохимикаты выпускаются в виде порошков
(дустов), смесей для опрыскивания, паст, гра-
нул, смачивающихся порошков и аэрозолей.
В этой книге большинство препаратов упоми-
нается по названию активного химического
вещества, а не по их торговой марке. Поэтому
применять следует те ядохимикаты, которые
содержат нужные ингредиенты (они обычно
указываются на этикетке или в прилагаемой
инструкции).
БОЛЕЗНИ
В этом разделе дается краткое описание важ-
нейших болезней растений и методов борьбы с
ними.
Белая гниль лука проявляется в виде белых
пушистых образований у основания растений;
она быстро переходит на листья, и те гибнут.
Обнаруженные больные растения нужно немед-
ленно сжечь. Для борьбы с белой гнилью расте-
ния обрабатывают бордоской жидкостью, за
32
исключением лука, который выращивается на
перо.
Вирусные заболевания вызывают пятнистость,
крапчатость и скручивание листьев; очень часто
они приводят к образованию карликовых расте-
ний. Особенно сильно от вирусных заболеваний
страдают кабачки, сельдерей, огурцы, томаты и
некоторые другие овощи. Чаще всего вирусами
растения заражают тля или нематоды, поэтому
одной из важных профилактических мер должна
быть борьба с этими вредителями. Необходимо
также удалять сорняки, на которых развива-
ются вирусы и благоденствуют их переносчики.
Пораженные вирусом растения следует немед-
ленно удалять из посева и сжигать. Не забы-
вайте после этого тщательно вымыть руки и
садовый инструмент.
Кила поражает корневую систему и сильно угне-
тает рост растений семейства капустных (капу-
сту, редис, редьку, горчицу, кресс-салат). Эта
болезнь встречается преимущественно на
кислых почвах. Поэтому в случае необходимо-
сти почву следует произвестковать, доведя pH
до 6,5—7,5 (садовой известью или мелом в дозах
до 400 г на 1 м2). В последующие годы нужный
уровень pH поддерживается внесением по мере
надобности небольших количеств извести. Для
повышения устойчивости растений к киле
можно перед высадкой погрузить корни рассады
в раствор беномила.
Корневая гниль вызывается различными гриба-
ми. У пораженных растений отмирают корни и
основания стеблей. При появлении первых приз-
наков корневой гнили растения нужно полить
раствором цинеба. Основания поврежденных
растений томата обычно присыпают компо-
стом. Сильно пораженные растения необходимо
сжечь.
Красная гниль корней спаржи вызывается живу-
щим в почве грибом Helicobasidium piirpureum.
У пораженных растений отмирают корневая
шейка и корни. Гриб покрывает эти части расте-
ния красной паутиной, его гифы нередко обра-
зуют небольшие сплетенные клубочки. Гибель
корней приводит к пожелтению и отмиранию
надземной части растения, и по мере распро-
странения болезни на засеянном спаржей
участке образуется проплешина. Если зараже-
ние не очень сильное, места скопления инфек-
ции следует изолировать; для этого пользуются
листами твердого полиэтилена, вертикально
вкопанными в землю на глубину 30 см. В случае
сильного заражения для выращивания спаржи
следует отыскать новый, чистый участок.
Мучнистая роса развивается на кабачках, огур-
цах" и некоторых других культурах. Появлению
* Устойчивые к мучнистой росе отечествен-
ные сорта огурца — Конкурент и Легенда.
болезни способствует подсушивание корневой
системы растений. На листьях и стеблях образу-
ется белый налет. Для борьбы с мучнистой
росой при появлении первых симптомов приме-
няют натрий фосфорнокислый двузамещенный
(HAT).
Парша обыкновенная картофеля чаще всего
появляется при недостатке в почве влаги, низ-
ком содержании гумуса, а также на щелочных
землях. С болезнью можно бороться, повышая
содержание гумуса в почве и поддерживая pH
равным 5,0—6,0. Растения необходимо обильно
поливать, особенно в засушливые периоды. В
настоящее время эффективных химических
средств борьбы с паршой нет.
Пероиоспороз повреждает салат, лук, шпинат,
молодые капустные растения. Вероятность
появления болезни снижается при редком
посеве и раннем прореживании сеянцев. Если
растения уже поражены, нужно их опрыснуть
препаратом хлорокиси меди (применяется в
основном для обработки лука и огурцов). На
капустах, луке (за исключением того, который
выращивается на перо) и огурцах эффективна
также бордоская жидкость.
Прикорневые гнили чаще всего возникают в
загущенных и переувлажненных посевах, а
также при использовании для выращивания
сеянцев в теплицах обычной садовой земли вме-
сто простерилизованной почвы или компоста.
Пораженные сеянцы гниют и погибают. Сни-
зить вероятность появления гнилей можно
путем разреженного высева семян в пропарен-
ный компост. В случае возникновения неболь-
ших очагов заражения погибшие растения
нужно удалить и полить участок раствором кап-
тана или цинеба.
Пятнистость листьев. Разные виды капусты,
столовая и листовая свекла часто поражаются
грибами, вызывающими образование на старых
листьях круглых коричневых пятен. Со време-
нем участки пораженной ткани отпадают, остав-
ляя в листе отверстия. Особенно опасно это
заболевание в сырую погоду или в случае загу-
щенного посева. Пятнистость листьев наносит
серьезный урон капустным растениям, жиру-
ющим в условиях избыточного азотного пита-
ния. Пораженные листья следует удалить и уни-
чтожить. В значительной степени предупредить
появление и распространение инфекции можно
своевременным прореживанием посевов и пра-
вильным севооборотом.
Рак пастернака проявляется в загнивании тканей
на головке и шейке корнеплода. Достаточно
эффективных методов борьбы с ним пока нет.
Однако вероятность появления болезни можно
уменьшить, если выращивать пастернак
каждый год на новом участке; при этом почва
должна обрабатываться на большую глубину, а
33
pH поддерживаться на уровне 5,5—7,0. К раку
устойчив сорт Эвонрезистер.
Серая гниль (возбудитель Botrytis cinerea) пора-
жает большинство овощных культур на той или
иной стадии роста и созревания. Развитию
болезни благоприятствует загущенный посев.
Пораженные стебли, листья или плоды быстро
загнивают и покрываются серо-коричневым
налетом. Чтобы уменьшить риск заболевания,
семена необходимо высевать в бороздки как
можно реже. Растения в посадках должны рас-
полагаться свободно. Теплицу' нужно хорошо
вентилировать и особенно тщательно удалять из
чее больные и погибшие растения.
Склеротиния поражает корни и основания стеб-
лей ряда культур, в том числе моркови, огурцов,
земляной груши (топинамбура), а также боль-
шинство корнеплодов в период их хранения.
Больные растения необходимо тут же убрать с
участка и сжечь. Это делается в целях предупре-
ждения дальнейшего загрязнения почвы спора-
ми, которые образуются на остающихся в земле
растениях. Достаточно эффективных химиче-
ских средств защиты от поражения склероти-
нией пока нет. Агротехнические способы
борьбы с болезнью: гигиенические мероприятия
и строгое соблюдение севооборота восприимчи-
вых к ней культур.
Угловатый бактериоз — распространяемое с
семенами бактериальное заболевание, которое
проявляется в виде точек на листьях фасоли.
Каждая точка окружена светлым кольцом.
Эффективных способов борьбы с угловатым
бактериозом пока нет. Сразу после сбора уро-
жая бобов растения необходимо сжечь.
Фузариозное увядание картофеля, фузариоз, —
болезнь, возбудитель которой способен пора-
жать и томаты. Болезнь развивается на листьях,
стеблях и клубнях, разрушая их. Распростране-
ние инфекции можно сдержать путем глубокой
посадки семенных клубней (12—14 см) и свое-
временного окучивания растений. Кроме того,
начиная с июля растения обрабатывают поли-
карбацином или бордоской жидкостью. Перед
копкой картофеля нужно срезать и удалить
ботву. В районах с массовым распространением
болезни целесообразно выращивать устойчивые
к ней сорта. Для борьбы с фузариозным увяда-
нием томатов необходимо ежегодно обрабаты-
вать их бордоской жидкостью. Опрыскивание
проводится сразу после прищипывания, в сере-
дине лета. В холодную и дождливую погоду
обработку следует повторять каждые две-три
недели.
Черная ножка картофеля вызывается бактери-
ями Erwinia carolovora var. atroseptica. В самом
начале сезона листья пораженных растений
желтеют, а побеги полегают из-за загнивания
оснований стеблей, хотя иногда на одном кусте
наряду с больными развиваются и один-два здо-
ровых побега. Растение может погибнуть еще
до начала клубнеобразования: если же клубни
начали образовываться, то внутри них. ближе к
пуповине, образуется слизистая гниющая масса
черного или коричневого цвета. Больные расте-
ния необходимо уничтожать. Сильно поражен-
ные клубни обычно сгнивают во время хране-
ния, тогда как слабо пораженные (на их поверх-
ности, как правило, нет признаков болезни)
могут будущей весной попасть на участок вме-
сте с посадочным материалом, и это вызовет
новую вспышку заболевания.
Шейковая гннль лука (возбудитель Botrytis allii)
может привести к серьезным потерям во время
хранения. На шейке пораженной луковицы и
вокруг нее образуется серая плесень: со време-
нем ткани растения размягчаются и загнива-
ют.Несколько позже на них появляются круп-
ные черные споры гриба. Чтобы избежать
поражения шейковой гнилью, на хранение
нужно закладывать только вызревшие, хорошо
просушенные луковицы. Помещение овощехра-
нилища должно быть сухим и прохладным, с
хорошей вентиляцией. Хранящийся лук следует
периодически осматривать и отбирать загнива-
ющие луковицы. Заболевание может перено-
ситься с семенами, поэтому использовать нужно
34
семенной материал высокого качества. Перед
посевом семян или высадкой севочных луковиц
их желательно обработать порошком беномила.
Шоколадная пятнистость, или ботритиоз, —
болезнь, вызывающая обесцвечивание листьев
и стебля овощных бобов. Она приводит к серь-
езному поражению перезимовавших культур.
Наиболее подвержены этому заболеванию рас-
тения на кислых почвах или почвах, в которые
было внесено слишком много азотных удобре-
ний. Бороться с ботритиозом можно путем
более редкого высева семян в рядке, а также
внося в почву перед осенним посевом калий из
расчета 20 г на 1 м2. Почва должна иметь pH
6,5—7.0. В случае очагового возникновения
болезни молодые растения необходимо еще до
появления видимых симптомов опрыснуть медь-
содержащим фунгицидом (поликарбацином).
ВРЕДИТЕЛИ
Перейдем к краткому' описанию основных вре-
дителей овощных культур и мер борьбы с ними.
Белокрылки. Разные виды белокрылок напа-
дают на растения капусты, тыквенные культу-
ры, томаты и другие овощи. В результате
повреждения на листьях образуется сажистый
плесневый налет. Хотя капустная белокрылка и
тепличная белокрылка, являющаяся вредите-
лем томатов и огурцов, принадлежат к разным
видам, меры борьбы с ними одинаковые. Расте-
ния три-четыре раза с недельными интервалами
обрабатывают пиретринсодержащим препара-
том (ровикуртом), а также карбофосом. В усло-
виях защищенного грунта применяется биологи-
ческий метод борьбы с использованием пара-
зита белокрылки Encarsia formosa. Этот метод
позволяет избежать проблем, связанных с нако-
плением остаточных количеств пестицидов в
продукции и повреждением ими растений.
Однако для большинства огородников он вряд
ли представляет практический интерес.
Бобовая муха. Личинки этого насекомого
сильно повреждают семена всех бобовых куль-
тур. что сказывается на их всхожести. Кроме
того, личинки бобовой мухи поражают и лук.
Повреждения проявляются обычно в холодный
и сырой сезон, когда прорастание семян замед-
ленно. Укрывая почву матами или полиэтилено-
вой пленкой и повышая таким образом ее тем-
пературу в холодное время, можно ускорить
прорастание семян и тем самым уменьшить
вероятность их повреждения.
35
Гороховая листовертка (гороховая плодожорка).
Гусеницы гороховой листовертки наносят боль-
шой вред посевам гороха, поедая зеленые горо-
шины, особенно у позднеспелых сортов. Ранне-
спелые сорта обычно избегают повреждения,
поскольку отцветают до начала лёта бабочек —
времени, когда они откладывают яйца. Сорта
гороха, цветущие с середины июня до середины
августа, следует через 7—10 дней после начала
цветения опрыснуть карбофосом. Чтобы не
нанести вреда насекомым-опылителям, обра-
ботку проводят в вечерние часы.
Гороховые трипсы — очень мелкие и тонкие,
коричнево-черные или желтые насекомые,
сосущие сок из листьев или бобов. На повре-
жденных частях растения образуются серебри-
сто-коричневые пятна. Пораженные бобы
могут искривляться и быть пустозерными. Рас-
пространению вредителя благоприятствует жар-
кая сухая погода. В качестве химических средств
защиты от гороховых трипсов используется кар-
бофос.
Гороховый н фасолевый клубеньковые долгоно-
сики отгрызают края листовых пластинок у рас-
тений гороха и бобов. Обработку карбофосом
производят только в случае нападения вреди-
теля на молодые растения.
Гусеницы наносят большой вред разным видам
капусты. Уничтожать их необходимо до проник-
новения внутрь кочана, где они уже малодоступ-
ны. Если растений немного, гусениц можно
собрать руками или провести обработку фокси-
мом.
Капустная муха. Личинки капустной мухи нано-
сят серьезный ущерб всходам и молодым расте-
ниям разных видов капусты. Для профилактики
рассадник или участок, отведенный под высадку
рассады, необходимо предварительно обрабо-
тать диазиноном.
Картофельные нематоды паразитируют на кор-
нях картофеля и томатов, в результате чего уже
к середине лета у растений нередко отмирают
листья. Это, естественно, снижает урожай-
ность. Достаточно эффективных химических
препаратов для борьбы с нематодами, доступ-
ных огородникам, пока нет. Снизить потери
помогает поддержание севооборота, однако при
очень сильном заражении участка нематодами
приходится отказаться от выращивания на нем
картофеля. Некоторые сорта картофеля обла-
дают устойчивостью к одному из видов нематод
(Globodera rostochiensis), но ни один не имеет
иммунитета к нематоде вида G. pallida.
36
Корневая тля представляет особую опасность
для фасоли, салата и артишоков. Борьба с ней
осложняется тем, что признаки поражения рас-
тений проявляются не сразу. Некоторые сорта
салата, например Эвонкрисп, обладают устой-
чивостью к корневой тле.
Крестоцветные блошки. Для борьбы с этими
крошечными жучками, выедающими маленькие
отверстия в листьях капустных сеянцев, расте-
ния посыпают в утренние часы древесной золой.
Взрослые растения повреждаются блошками
крайне редко.
Луковая муха представляет опасность для всех
видов растений семейства луковых. Ее личинки
уничтожают молодые растения и могут повре-
ждать луковицы у взрослых. Испещренные
ходами луковицы становятся непригодными к
употреблению. Для защиты молодых растений
от этого вредителя следует во время посева или
посадки внести в почву гранулированный диази-
нон или хлорпирифос.
Луковые нематоды повреждают большинство
представителей семейства луковых, но встреча-
ются и на моркови, пастернаке, фасоли. Это
микроскопические черви, живущие в стеблях и
листьях. Они вызывают размягчение и вздутие
тканей, из-за чего растения обычно загнивают и
погибают. Химических средств борьбы с луко-
выми нематодами, доступных для огородников-
любителей, пока нет. Поэтому пораженные рас-
тения необходимо удалять и сжигать. На участ-
ке, зараженном этими вредителями, нельзя
выращивать, по крайней мере в течение двух
лет, растения-хозяева.
Морковная муха — наиболее опасный вредитель
в посевах моркови. Немалый ущерб она наносит
также петрушке, пастернаку и сельдерею. Рост
пораженных растений тормозится, нередко
происходит образование вторичных корней.
Снизить риск повреждения растений можно,
используя для точного посева дражированные
семена. Если же семена обычные, то их нужно
высевать как можно реже — тогда посевы не
придется прореживать. Это очень важно, так
как сильный аромат от повреждаемых при про-
реживании листьев привлекает в посевы самок
морковной мухи. Чтобы избежать нападения
первого поколения личинок, морковь иногда
высевают в конце мая.
Паутийный клещ — широко распространенный
вредитель всех овощных культур, выращивае-
мых в теплицах. Поврежденные листья обесцве-
чиваются. рост растений резко тормозится. Во
влажной атмосфере распространение паутин-
ного клеща удается сдержать, поскольку он
бурно размножается в сухих и жарких условиях.
Для предупреждения возможных вспышек
численности вредителей необходимо ежене-
дельно обрабатывать растения карбофосом.
При обработке этим препаратом огуречных рас-
тений необходимо соблюдать осторожность, так
как он может повредить листья. Для борьбы с
клещом безопаснее использовать кельтан.
Опрыскивание следует проводить вечером, убе-
дившись предварительно, что почва в теплице
хорошо увлажнена.
Проволочники могут сильно заражать почвы
теплиц, а также участки, на которых много сор-
няков. Они повреждают корни большинства
овощных растений и способны заметно ухуд-
шить качество урожая, например картофеля.
Для борьбы с проволочниками во время посева
или посадки в почву вносят диазинон.
Птицы, особенно голуби и воробьи, причиняют
вред посевам овощных культур на протяжении
всего сезона их выращивания. Использование
различных пугал и опрыскивание растений
репеллентами, как правило, малоэффективны,
хотя в ряде случаев эти меры оказываются на
какое-то время полезными. В тех районах, где
птицы являются серьезной проблемой, посевы
защищают сетками.
Сельдерейный листовой минер (личинка сельде-
рейной мухи) питается листьями сельдерея,
пастернака и ряда других травянистых растений.
При слабом распространении вредителей пора-
женные листья следует собрать и сжечь.
Слизни, улитки и мокрицы, повреждая всходы и
взрослые растения, наносят вред многим овощ-
ным культурам. Для борьбы со слизнями вдоль
рядков растений разбрасывают гранулы металь-
дегида.
Совки — это живущие в земле личинки ряда
видов ночных бабочек. Они подгрызают корни
и основания стеблей в начале развития расте-
ний. Совки поражают почти все овощные куль-
туры. Поврежденные растения увядают и поги-
бают. Для предупреждения распространения
этого вредителя рекомендуется перед посевом
или высадкой рассады обрабатывать почву диа-
зиноном.
Спаржевый листоед появляется на растениях в
середине лета. Небольшие желтые и черные
жучки и их черные личинки уничтожают
листву. Для борьбы со спаржевым листоедом
сразу после его появления растения опрыски-
вают препаратами трихлорметафос-3 или кар-
бофос.
Тля (зеленая и черная) поражает большинство
овощных культур. Насекомые не только сами
повреждают растения, но и переносят возбуди-
телей вирусных заболеваний. Поэтому нужно
особенно внимательно следить за появлением
тли на растениях. Сразу после обнаружения
насекомых очаги поражения необходимо опрыс-
нуть трихлорметафосом-3 (трифосом). Этот
препарат применяется на капусте, огурцах,
томатах. Опрыскивание следует проводить в
вечерние часы.
37
Сорняком называется растение, произраста-
ющее там, где, с нашей точки зрения, это неже-
лательно. Так, сорняком считается куст карто-
феля, выросший на морковной грядке из остав-
шегося в почве с прошлых лет клубня. Сорняки
конкурируют с культурными растениями в
борьбе за свет, воду и питательные вещества в
почве.
Кроме того, в условиях сильного загущения
формируется специфическая микросреда, в ко-
торой бурно развиваются грибные заболева-
ния — серая (Botrytis cinerea) и прикорневая гни-
ли. Наконец, сорные растения являются хозя-
евами для ряда насекомых-вредителей, таких,
как тля и белокрылка, и болезней, например
килы капустных.
Однолетние и многолетние сорняки
Однолетниками являются растения, заверша-
ющие свой жизненный цикл в течение одного
вегетационного периода. У некоторых скоро-
спелых видов на-протяжении лета успевает сме-
ниться даже несколько поколений. Для однолет-
них сорняков характерна очень высокая семен-
ная продуктивность, вследствие чего и без того
огромное количество их семян в почве посто-
янно пополняется. Многолетние растения
обычно живут несколько лет и, как правило,
имеют специализированные подземные орга-
ны — побеги или корни, позволяющие им зимо-
вать. Так, щавель (Rumex sp.) имеет толстый и
мясистый стержневой корень, а пырей ползучий
(Agropyron repens) образует подземные побеги
или корневища.
Борьба с многолетними сорняками
Борьбу с сорняками следует начинать с глубо-
кого осеннего перекапывания участка. Древес-
ные многолетники, например поросль малины
или ежевики (Rubns sp.), вырубите. Отведен-
ный под огород участок нужно дважды переко-
пать, а корни и корневища сорняков выбрать из
почвы и сжечь*. Если однажды тщательно очи-
стить почву от многолетних сорняков, то затем
они уже не будут представлять серьезной опас-
ности, если, разумеется, их семена не будут
снова занесены на участок с органическими
веществами, например с навозом.
Борьба с однолетними сорняками
Однолетние сорняки обладают высокой репро-
дуктивной способностью; их семенами сильно
засорены все огородные земли. Семена могут
также разноситься ветром, птицами и челове-
ком.
Во время осеннего перекапывания участка
нужно скосить все сорняки и, перевернув пласт
земли, закопать их вместе с вносимым навозом
или компостом. При перекапывании часть
* Корни и корневища сорняков можно скла-
дывать в компостную кучу, но при этом необхо-
димо следить, чтобы они не прорастали.
Рыхление междурядий
Удаление многолетних сорняков
Однолетние сорняки удаляют мотыгой, лезвие
которой во время рыхления должно находиться
у самой поверхности почвы. Работать лучше в
солнечный жаркий день, а мотыга должна быть
хорошо заточена.
Во время осенней перекопки участка из земли
выбирают все корни и корневища многолетних
сорняков и складывают их в компостную кучу.
38
ОДНОЛЕТНИЕ СОРНЯКИ
Вероника (Veronica sp.)
Крестовник обыкновенный
(Senecio vulgaris)
Крапива жгучая (Uriica mens)
Звездчатка средняя, мокрица
(Sfellaria media)
Мятлик однолетний (Роа
annua)
Марь белая (Chenopodium
album)
Пастушья сумка (Capsella
bursa -pasioris)
Ромашки (Matricaria sp.)
МНОГОЛЕТНИЕ СОРНЯКИ
Бодяк полевой (Cirsium
arvense)
Вьюнок (Convolvulus sp.)
Пырей ползучий (Agropyron
repens)
Щавель (Rutnex sp.)
семян однолетников, погребенных в почве в
предыдущие годы, может оказаться близко к
поверхности. Многие из них прорастут, однако
всходы несложно уничтожить при последующей
культивации участка. Очередная волна сорня-
ков появится уже одновременно со всходами
высеянных или высаженных овощных растений.
Обработка междурядий
Обработку междурядий чаще всего проводят
при помощи мотыги. Выбор типа мотыги —
дело вкуса и привычки, но важно, чтобы ее лез-
вие было хорошо заточено. Сорняки нужно
подрубать, а не выдергивать из земли вместе с
корнями.
Прополку хорошо вести в теплый сухой день,
тогда после прохождения мотыги сорняки
быстро увядают и погибают. При работе по
соседству с овощными растениями следует соб-
людать осторожность, чтобы не поранить их,
так как в поврежденных местах быстро появля-
ются болезнетворные организмы. Мотыгой
лучше всего работать в поверхностном слое
почвы, чтобы не извлекать наверх семена сор-
няков. прорастание которых создаст дополни-
тельные проблемы. Подсыхающая после обра-
ботки почва служит своеобразной мульчой,
задерживающей рост сорняков.
Мульчирование
Для борьбы с сорняками можно проводить муль-
чирование. Об использовании для этой цели
сухой земли уже говорилось; мульчой служат
также черная полиэтиленовая пленка, хорошо
разложившийся компост или торф. Черный
полиэтилен полностью прекращает рост сорня-
ков, к тому же почва под пленкой прогревается,
а содержащаяся в ней влага не испаряется.
Обычно края пленки присыпают землей, чтобы
ее не сорвало ветром. На нужных расстояниях в
пленке вырезаются отверстия для высева семян
или высадки рассады. Наряду с защитой от сор-
няков мульчирование черной пленкой ускоряет
развитие и созревание растений. К сожалению,
повышенная влажность под мульчой благопри-
ятствует размножению и распространению вре-
дителей. Органические мульчирующие мате-
риалы, такие, как торф, оказывают аналогич-
ное действие, тем более что позже, во время
перекопки, их можно внести в почву, тем самым
улучшая ее структуру и плодородие. Применять
для мульчирования солому не рекомендуется,
поскольку происходящее в связи с ее минерали-
зацией повышение микробиологической актив-
ности в ряде почв может заметно снизить содер-
жание азота.
Химические средства борьбы с сорняками.
С однолетними сорняками на участках фасоли,
бобов и картофеля можно бороться при помощи
линурона.В посевах гороха,сельдерея, укропа и
петрушки применяют прометрин. Для борьбы с
двудольными сорняками на посадках белокочан-
ной капусты используют семерон.
Мульчирование
Химический метод борьбы с сорняками
С помощью черной полиэтиленовой пленки
(или других мульчирующих материалов) удается
подавить рост сорняков, а также сохранить в
почве запасы влаги и тепла.
Для внесения гербицидов используют лейку с
распылительной насадкой в виде штанги. При
ветре с гербицидами работать нельзя. Необхо-
димо строго соблюдать прилагаемые к препара-
ту инструкции.
39
Переносные укрытия, тон» ?;.и,
Важным подспорьем для огородника служат
укрытия, при помощи которых удается повы-
сить температуру почвы и воздуха вокруг расте-
ний и защитить их от неблагоприятных погод-
ных условий. Это в свою очередь позволяет рас-
ширить ассортимент выращиваемых культур и в
большинстве случаев раньше приступить к
уборке урожая. На севере Великобритании,
например, благодаря укрытиям удается выра-
щивать сладкий перец, а салат получают круг-
лый год. Особенно полезны укрытия во время
посева. Укрытая недели за две до посева почва
хорошо прогревается, что способствует более
быстрому прорастанию семян.Лук, как и неко-
торые другие культуры, будучи укрытым,
лучше вызревает и подсыхает, а это важно для
его хранения.
Укрытия старого типа имели колоколообраз-
ную форму и изготовлялись из толстого стекла.
Современные сооружения защищенного грунта
бывают разных форм и размеров. В качестве
покрытия в них используют стекло, полиэтиле-
новую пленку и стеклопластик. Каждый тип
укрытия обладает своим преимуществом,
поэтому при выборе конкретного сооружения
нужно руководствоваться определенными тре-
бованиями. Так, необходимо предусмотреть сво-
бодный доступ к растущим в укрытии растениям
для ухода за ними, проведения прополок, опрыс-
кивания и сбора урожая. Укрытия не должны
сниматься во время поливов, за исключением
тех случаев, когда они используются для выра-
щивания сеянцев или рассады (см. с. 19). Вода
подается сверху; сбегая вниз по укрытию, она
впитывается в почву и достигает корневой
системы растений.
Тепло и свет. Укрытие должно надежно удержи-
вать тепло и хорошо пропускать свет. Вместе с
тем сохранение тепла не должно препятствовать
вентиляции, поэтому укрытие не следует делать
герметичным. Застойный воздух способствует
развитию болезней. Если вентиляция не преду-
смотрена, можно оставить небольшие щели
между состыкованными отдельными укрыти-
ями. Однако при этом необходимо избегать
излишнего пересушивания почвы и потерь теп-
ла. Желательно предусмотреть в укрытии
отверстия для вентиляции.
Укрытие лучше всего делать из стекла и сте-
клопластика, хорошо сохраняющих тепло. Сте-
кло лучше всех других материалов пропускает
свет, однако оно быстро загрязняется, поэтому
в стеклянных укрытиях следует предусмотреть
возможность быстрого размонтирования для
регулярной чистки стекол.
Размеры и размещение укрытий. Стеклянные
укрытия менее подвержены действию ветра,
чем пленочные или пластиковые, однако любые
укрытия, сооруженные в ветреном месте, необ-
ходимо надежно закрепить и «заякорить». Пла-
стиковые укрытия не только дешевле стеклян-
ных, но и обладают рядом других преимуществ:
их легче переносить в случае надобности по
садовому участку, а кроме того, они безопаснее
в обращении.
Конструкция укрытий зависит от того, для
выращивания каких овощных культур они пред-
назначены. У многих современных укрытий
предусмотрена регулировка ширины, а также
возможность наращивания боковых стенок в
высоту. Стеклянные или пластиковые покры-
тия у ряда культивационных сооружений для
защиты растений от птиц можно заменять сет-
кой.
Пленочные тоннели
Дешевым и удобным вариантом укрытия слу-
жит полиэтиленовая пленка, натянутая на про-
волочные дуги и закрепленная веревками или
проволокой. Она хорошо пропускает свет и
сохраняет тепло. Однако срок службы пленки
относительно короток, так как она быстро жел-
теет, рвется. Тоннель очень легко разобрать и
перенести на новое место. Вентиляция осущест-
вляется либо за счет оставленных открытыми
торцов, либо путем подворачивания пленки по
бокам тоннеля. По окончании эксплуатации
пленку хранят в защищенном от солнца месте.
Парники
Парники обеспечивают практически ту же
защиту, что и другие типы укрытий, но они
лучше сохраняют тепло и мало подвержены воз-
действию ветра. В этом смысле парники явля-
ются идеальным местом для закалки растений,
рассада которых выращивается в теплице.
Однако, как правило, они довольно громоздки,
хотя существуют и переносные конструкции.
Рамы современных парников обычно изготовля-
ются из алюминия и стали, остекление сплош-
ное. Стеклянная кровля крепится на петлях или
делается передвижной (съемной). Тепло лучше
сохраняется в парниках с непрозрачными стен-
ками, тогда как в парниках со стеклянными
стенками более благоприятный световой
режим. Из-за герметичности парников для них
особенно важно регулярное вентилирование.
При плохом воздушном обмене на растениях
развиваются болезни. Для проветривания рамы
парников днем держат приоткрытыми, а летом
часто и вовсе снимают. В холодную погоду пар-
ники на ночь покрывают матами.
40
Двухскатное укрытие (а) изготовляется из двух
стеклянных пластин, соединенных проволоч-
ным каркасом. На изготовление укрытия ангар-
ного типа (б) идет четыре листа стекла. .
Укрытие для выращивания томатов (в) имеет
плоскую крышу, изготовляется из трех стеклян-
ных пластин.
Укрытие из гофрированного стеклопластика (г)
изготовляется из жесткого долговечного мате-
риала, хорошо пропускающего свет и сохраняю-
щего тепло.
Тоннель из полиэтиленовой пленки (б) наиболее
дешевый и удобный тип укрытия. Пленка натя-
гивается на проволочные дужки и фиксируется
с помощью веревок или проволоки. Для венти-
ляции можно оставить открытыми торцы тон-
неля или скатывать пленку сбоку. Такой тон-
нель легко собирается и разбирается и не зани-
мает много места при хранении.
Коробка холодного парника (е) изготовляется из
дерева.
41
Длительное выращивание одних и тех же куль-
тур на одних и тех же участках приводит к нако-
плению в почве вредителей и возбудителей
болезней. Так, при постоянном выращивании
капусты происходит закиление почвы, а на
участках слухом, как правило, резко возрастает
численность нематод.
Каждая овощная культура нуждается в опре-
деленной подготовке почвы и в особом уходе.
Под картофель, например, необходима глубо-
кая обработка почвы; при окучивании растений
земля перемешивается. А под корнеплодные
культуры — морковь, пастернак, столовую све-
клу — почва должна быть уплотненной, мелко-
комковатой, с ровной поверхностью. Во время
вегетации ее почти не обрабатывают.
Столь же сильно различаются потребности
различных овощей в минеральных удобрениях.
известковании и внесении навоза. Так, карто-
фель отзывчив на внесение навоза и других
органических удобрений, но не нуждается в
известковании почвы. Положительно реагирует
на внесение органики и капуста, однако для нее
оптимален уровень pH 6,5—7,5.
Таковы основные причины, обусловлива-
ющие необходимость чередования культур.
Справедливости ради заметим, что севооборот
гораздо легче планировать на бумаге, чем осу-
ществлять в огороде.
Группировка культур
Овощные культуры, имеющие много общего в
систе1\ге защитных мероприятий, требующие
одинакового ухода, примерно равных доз орга-
нических и минеральных удобрений и извести,
целесообразно размещать на участке рядом.
ЧЕРЕДОВАНИЕ КУЛЬТУР
Первый год
Третий год
Учисток
Культ} ры
2-й группы
Второй год
Культуры
3-й группы
Культуры
1-й группы
Репчатый лук
Корнеплодные культ}ры. картофел» .'Нк-порей
З-я rpvuna
42
Такие группы «перемещают» по огороду так,
что в течение ряда лет на одном и том же клочке
земли фактически возделываются все культу-
ры. Чем больше времени проходит до повтор-
ного выращивания культур на старом месте, тем
лучше; однако на практике редко удается
выдержать период обращения свыше трех-
четырех лет. На рисунке приведен трехгодич-
ный (трехпольный) культурооборот. Для упро-
щения севооборота часто приходится идти на
компромиссы. Так, картофель обычно объеди-
няют с корнеплодными культурами, несмотря
на различие их потребностей в органических
удобрениях.
Организованные таким образом группы рас-
тений на участке последовательно меняют
местами в течение трех лет. При выращивании
овощей рекомендуется разделить всю площадь
земли, отведенную под огород, на три зоны,
оставив где-нибудь с краю немного места для
многолетних культур: спаржи, морской капу-
сты.
В первый год на участке, отведенном под кар-
тофель и корнеплоды, вносят только минераль-
ные удобрения, причем в сравнительно больших
дозах. В почву, предназначенную для выращи-
вания лука и бобовых культур, вносят большое
количество навоза и немного извести с мине-
ральными .удобрениями; под капусту (третий
участок) — средние дозы навоза и минеральных
удобрений и много извести. Подобный культу-
рооборот предусматривает регулярное внесение
на всех участках огорода органических и мине-
ральных удобрений и извести, а риск возникно-
вения болезней и вредителей сводит к мини-
муму.
Одни овощные культуры растут и созревают
значительно быстрее, чем другие. В результате
бывают периоды, когда часть земли на огороде
пустует. Эти временно свободные участки могут
быть использованы для выращивания скороспе-
лых культур. Так, часть участка № 2 севооборо-
та, на которой выращивался горох, будет занята
под капусту лишь следующей весной. Поэтому в
свободный промежуток времени здесь можно
выращивать редис или эндивий.
Уплотнительный посев. Скороспелые культуры
можно выращивать также в междурядьях мед-
ленно созревающих растений. Например, меж-
дурядья лука-порея можно на некоторое время
занять шпинатом.
43
ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
Салат относится к зеленным культурам кругло-
годичного выращивания. В условиях открытого
грунта это однолетник, готовый к уборке в
начале лета. Однако использование соответ-
ствующих сортов, выращивание в защищенном
грунте и соблюдение агротехнических требова-
ний позволяет получать салаты на протяжении
всего года.
Типы салатов
В результате селекции выведено несколько
типов салатных растений, различающихся по
размерам, форме и консистенции листьев.
Можно выделить три основные группы салатов,
хотя существуют и промежуточные формы.
Кочанный салат. Нежные «маслянистые»
листья с волнистыми краями собраны в
довольно рыхлый кочан. У некоторых сортов
листья хрустящие, курчавые. Кочанный салат
легче других переносит недостаток питательных
веществ или влаги в почве.
Салаты группы Ромэн (римский салат, тип
«кос»), У этих сортов прямостоячие хрустящие
листья собраны в более или менее удлиненный
кочанчик. Салат Ромэн лучше всего произрас-
тает на хорошо удобренных и влажных почвах.
Некоторые сорта образуют довольно плотный
кочанчик и не нуждаются в дополнительной
эбвязке.
Листовой салат. Растения формируют курчавые
листья, которые не образуют настоящего коча-
на. Листья можно собирать постепенно, по мере
их отрастания. Отдельные сорта из предыдущей
группы способны в условиях сильного загуще-
ния расти аналогичным образом.
Особенности выращивания
Многие сорта салата выведены с учетом воз-
можности выращивания в определенное время
года. Поэтому при подборе семян нужно ориен-
тироваться прежде всего на сроки их выращива-
ния. В зависимости от климатических условий
летние и осенние сорта высевают с конца марта
до начала августа. Урожай при этом созревает с
июня по октябрь. Если салат августовского
посева выращивать начиная с сентября в укры-
тии, он будет готов к уборке в ноябре—дека-
бре*. В это время года используют устойчивые
к мучнистой росе сорта типа Эвондефьянс и
Квик. Для получения урожая в январе—марте
салат выращивают в обогреваемой теплице при
температуре около 7°С. Для огородников-люби-
телей такой способ невыгоден и трудноосуще-
ствим. Весеннюю салатную продукцию полу-
чают от зимостойких сортов, а также при выра-
щивании растений в укрытиях или парниках.
Высеянные в августе—сентябре зимостойкие
* Культура салата в эти сроки возможна
только в южных районах СССР.
сорта переживают зиму в открытом грунте под
снегом и созревают к маю. Выращивать их
лучше в защищенном от ветра месте. При выра-
щивании же салата в укрытиях (посев в октябре)
ко времени уборки в апреле у растений образу-
ется более сочный лист, они лучше переживают
неблагоприятный период и, что немаловажно,
созревают несколько быстрее.
Требования к почве. Оптимальными для салата
являются хорошо дренированные плодородные
почвы с pH 6,5—7,5. Почва должна иметь высо-
кое содержание гумуса и обладать хорошей
водоудерживающей способностью. В течение
вегетации салат потребляет значительное коли-
чество воды. Лучше всего его выращивать на
участке, где уже был внесен навоз под предше-
ствующую культуру. К бедным и маломощным
почвам необходимо добавить хорошо разложив-
шийся компост (5—7 кг на 1 м2) и полное
минеральное удобрение, например нитрофоску
(70 г на 1 м2). Почву перед посевом нужно хоро-
шенько разрыхлить и измельчить комки на ее
поверхности.
Посев. Сеять семена нужно как можно реже,
чтобы затем тратить меньше времени на проре-
живание. Посев проводят в бороздки глубиной
1—1,5 см, число семян на погонный метр не
более 30—40 штук. Для кочанного салата рас-
стояние между растениями в рядке не должно
превышать 20—30 см. При слишком глубоком
посеве прорастание семян, наступающее
обычно на 6—12-й день, может задержаться.
Чтобы организовать «зеленый конвейер» в
поступлении салата, сеять его лучше с неболь-
шими интервалами, тем более что при задержке
с уборкой образовавшие кочан растения быстро
зацветают и теряют свои товарные качества.
Размещение
Для выращивания кочанных сортов применя-
ются разные схемы размещения растений, кото-
рые различаются густотой стояния. Лучше
всего располагать растения в соседних рядах по
треугольной схеме, это позволяет рациональ-
нее использовать площадь участка. Расстояние
между растениями в ряду 25—30 см, между
рядами 25 см. У сортов с более компактными
растениями, а также при выращивании салата в
защищенном грунте растения размещают через
20—25 см; расстояние между рядами 20 см. Рас-
смотренная схема особенно эффективна при
выращивании салата в укрытиях. При ква-
дратно-гнездовом способе размещения растений
применяют схемы 30x30 см, а для карликовых
сортов — 20 х 20 и 25 х 25 см. Для долговегетиру-
ющего листового салата типа Сэлад Боул ис-
пользуют аналогичные схемы. Для салатов типа
Ромэн, выращиваемых как листовые, в весен-
ние и летние сроки рекомендуется более загу-
щенный посев: ширина междурядья 12—15 см,
44
СОРТА ДЛЯ ОТКРЫТОГО
ГРУНТА
Кочанный салат
Кру пи око чанный.
Фестивальный. Валентине.
Кучерявец одесский,.
Хрустальный, Майский,
Берлинский желтый,
Беттнера, Великие озера
Салат римский
Баллон, Парижский
СОРТА САЛАТА
45
ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
расстояние между растениями в ряду около 3 см.
Прореживание и пересадка. При прямом посеве
прореживание всходов нужно проводить как
можно раньше. В противном случае происходят
сильное загущение растений и задержка их
роста. При выращивании салата путем прямого
посева, как правило, получают больше расте-
ний, чем это необходимо. Использование же
рассады позволяет иметь вполне определенное
количество растений и тем самым экономить
семена. Однако и здесь есть свои трудности.
поскольку любые неблагоприятные факторы во
время пересадки могут затормозить рост и при-
вести к образованию цветушных растений.
Цветушность — ранний переход к цвете-
нию — вызывается, как правило, высокой тем-
пературой (свыше 21°С) и недостатком влаги в
почве. Салатную рассаду следует выращивать в
торфяных горшочках или кубиках, чтобы
меньше повреждать корневую систему при
выборке и высадке растений. Пикировку сеян-
цев в кубики и горшочки проводят в фазу пер-
ЛИСТОВОЙ САЛАТ
Традиционным сортом листового салата явля-
ется Сэлад Боул. Однако для получения листо-
вой продукции можно с успехом использовать и
сорта из группы Ромэн (Парижский белый,
Вальмейн). При загущенном посеве эти сорта
формируют урожай листьев уже через 40—50
дней, тогда как для других сортов время от
посева до уборки составляет 60—80 дней. Еще
одно преимущество листовых сортов заклю-
чается в том, что после уборки на оставшихся
укороченных стеблях отрастают новые листья.
Это позволяет получить второй урожай. Ведя
культуру таким способом и высевая салат
каждую неделю на площади около 0.8 м1 2 (с
апреля до середины мая и с середины июля до
конца августа), можно организовать настоящий
«зеленый конвейер» на протяжении всего лета и
ранней осени.
1 Апрель — середина мая.
Посевы проводят с недельны-
ми интервалами. Семена вы-
севают в бороздки на глубину
1.0—1.5 см, ширина междуря-
дий 10—12 см. На одном по-
гонном метре должно быть
35—50 растений.
2 Начало мая — июнь. Всходы
на грядке не прореживают.
В сухую погоду растения по-
ливают.
3 Конец мая — конец июня.
Листья салата убирают, сре-
зая их у самой земли. Если
кочерыги оставить в почве,
то на них отрастут новые
листья.
46
ЛИСТОВОЙ САЛАТ
Московский парниковый.
Рижский
СОРТА ДЛЯ
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
Московский парниковый,
Майский, Норан, Остината.
Рижский
вого настоящего листа. Возможен и прямой
посев в кубики с последующим прореживанием
до одного растения. Рассаду выращивают при
невысокой температуре, тогда растения получа-
ются крепкими и коренастыми. Высаживают
рассаду в фазе четырех-пяти листьев.
Полив. Наибольшая продуктивность салата
достигается в том случае, когда ничто не тормо-
зит рост растений. В сухую погоду рекоменду-
ется проводить регулярные поливы с недельным
расходом воды 17—20 л на 1 м1 2. Хорошая влаго-
обеспеченность благоприятно скажется на
высоких темпах роста и качестве урожая. Если
проведение регулярных поливов невозможно,
следует ограничиться одним поливом за 7—10
дней до уборки урожая; расход воды прежний.
При этом достигается значительное увеличение
размеров кочана, особенно весной и летом.
Перезимовавший салат обычно не нуждается в
дополнительных поливах.
Лучше всего поливать растения утром в сол-
нечную и сухую погоду, чтобы к вечеру листья
успели высохнуть. Растения, остающиеся всю
ночь влажными, больше подвержены риску
заболеть.
Вредители и болезни
Наибольший вред растениям наносят птицы,
слизни и гусеницы совок.
В холодную и влажную погоду на растениях
часто развивается серая гниль (Botrytis cinerea).
Пораженные растения нужно удалять.
Поражение вирусами проявляется в мозаично-
сти листьев и в сильно выраженном жилкова-
нии. При появлении первых симптомов больные
растения необходимо сжечь, поскольку эффек-
тивных методов борьбы с вирусами нет. Преду-
предить появление вирусных заболеваний мож-
но, борясь с тлей и сорняками, которые явля-
ются растениями-хозяевами вирусов (пастушья
сумка, крестовник).
Выращивание салата в укрытии
1 Середина октября. Семена
по 3—4 штуки высевают в гне-
зда на глубину 1,0—1,5 см,
расстояние между гнездами в
ряду 7—8 см, ширина между-
рядий 20 см. Над рядками уста-
навливают укрытия.
2 Конец октября. Когда сеян-
цы вырастут до 1.0—1,5 см.
каждое гнездо прореживают,
оставляя по одному наиболее
крупному сеянцу. В зимний пе-
риод укрытие нужно хорошо
вентилировать.
3 Конец февраля. С началом
работы проводят еще одно
прореживание, оставляя меж-
ду растениями промежутки в
20—25 см (для карликовых
сортов — 15 см). При сухой по-
годе за 7—10 дней до уборки
(март — апрель) растения по-
ливают.
47
ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
Весенний салат
1	Конец августа — начало сентября. Семена не
очень густо высевают в бороздки на глубину
1,0—1,5 см, расстояние между рядами 25 см. Бо-
роздки заделывают землей.
2	Вторая половина сентября. Когда сеянцы про-
растут, всходы прореживают, оставляя между
растениями промежутки в 5—7 см. Зимой про-
водят одно-два рыхления междурядий.
3 Конец февраля — начало марта. Окончатель-
но прореживают посевы, так чтобы растения в
соседних рядках располагались в шахматном по-
рядке. Проводят подкормку полным минераль-
ным удобрением в количестве 70 г на 1 м2.
4	Конец апреля. В сухую погоду за 7—10 дней до
созревания кочанов растения поливают, расхо-
дуя при этом воды 20—25 л на 1 м2.
48
Летний салат
1	С конца марта до начала августа. На подготов-
ленных грядках на расстоянии 25 см одна от дру-
гой (для карликовых сортов — 20 см) делают бо-
роздки глубиной 1.5 см. Семена высевают раз-
реженно. После посева бороздки заделывают.
2	Апрель — середина августа. Когда всходы бу-
дут достигать 1.5—2,5 см. их прореживают, ос-
тавляя между растениями расстояние в 25—
30 см (для карликовых сортов — 20 см). Жела-
тельно растения в соседних рядках располагать
в шахматном порядке.
3	Май — сентябрь октябрь.
В сухую погоду растения поли- -
вают. недельный расход воды
20—25 л на 1 м:.
4	Июнь — октябрь. Чтобы
убедиться в том. что кочаны
салата уже уплотняются, на
растения слегка надавливают
тыльной стороной ладони.
5	Июнь •— октябрь. Когда ко-
чаны станут достаточно плот-
ными. их убирают, срезая у
основания. Растения можно
также вырывать из земли, а
корни обрезать.
49
ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
Эндивий — довольно холодостойкое однолетнее
растение, относящееся к тому же роду, что и
цикорий. В пищу используют листья, которые
для улучшения вкусовых качеств отбеливают.
Как овощ особую ценность он представляет в
осенний и зимний периоды.
Особенности выращивания
Эндивий предъявляет довольно высокие требо-
вания к почвенным условиям. Земля должна
быть легкой, поэтому осенью ее перекапывают
на большую глубину. Навоз желательно внести
под предшествующую культуру. Участок под
эндивий лучше расположить на открытом
месте. Исключение составляет культура весен-
него посева, которую следует слегка притенять.
Посев. Посев проводят с трех-четырехнедель-
ными интервалами, с марта по август. Семена
высевают в бороздки на глубину 1—1,5 см, рас-
стояние между рядами 30 см. При появлении
первого настоящего листа проводят прорежива-
ние, оставляя промежутки между растениями у
сортов с курчавыми листьями 22—23 см, а у
широколистных — 30 см. Во время вегетации
эндивий необходимо регулярно поливать, осо-
бенно в жаркую погоду, так как засуха способ-
ствует раннему переходу растения к формирова-
нию семян. Взрослые растения примерно через
1	С конца марта по август. Семена высевают в
бороздки на глубину 1.0—1.5 см. стараясь рас-
положить их по возможности реже. Расстояние
между бороздками 30 см.
2	Когда у сеянцев образуется первый настоящий
лист, проводят прореживание так. чтобы рас-
стояние между соседними растениями составля-
ло 25—30 см.
СЕЛТЬЮС
Селтьюс — это мутант салата, имеющий корот-
кий. но довольно толстый стебель. Как видно из
названия, это растение сочетает в себе свойства
двух культур (английское «celtuce» является
производным от «celery» — «сельдерей» и «lettu-
ce» — «салат»). Стебли растений используются
как сельдерей, а листья как салат.
Под эту культуру хорошо отвести участок с
богатой гумусом почвой (pH 6.5—7.5). Осенью
вносят навоз. Посев проводят с конца марта по
июнь—июль, с двухнедельными интервалами.
Глубина бороздок около 0,5—0.8 см, между-
рядья 30 см. Когда всходы подрастут до 2—3 см.
их прореживают, оставляя между растениями в
ряду промежутки около 20 см. Грядку обильно
поливают, иначе листья могут загрубеть. В су-
хую и жаркую погоду растения селтьюса зацве-
тают. хотя и не так сильно, как салат.
Листья собирают с растений по мере их созре-
вания. Не следует обрывать их все сразу: это
может сильно ослабить растение. Стебли ис-
пользуются в пищу начиная с июня или при-
мерно через три месяца после посева. Их сре-
зают у самого основания. Толщина стеблей к
этому времени составляет 2—3 см.
50
эндивий
Зеленый кудрявый.
Моховидный.
Батавия (эскарио.ч)
12 недель после посева (июль — октябрь) нужно
осторожно обвязать обрывками мочала или
рафии (листья должны быть сухими). Это пре-
дотвратит полегание на землю нижних листьев и
уменьшит риск их загнивания. Затем присту-
пают к отбеливанию растений. Чтобы растя-
нуть сбор урожая на длительный период, отбе-
ливают по два-три растения. С этой целью рас-
тение закрывают большим пластиковым горш-
ком, полностью исключив возможность попада-
ния внутрь света. Для вентиляции оставляют
небольшую щель между краем горшка и
почвой. Отбеленные таким образом листья ста-
новятся сладкими и готовыми к употреблению
уже через две-три недели; зимой период отбели-
вания удлиняется примерно вдвое.
Озимый эндивий. Зимостойкие широколистные
сорта эндивия высевают в парники или другие
укрытия в конце августа — начале сентября;
урожай собирают с марта по апрель.
Сбор урожая
Когда листья приобретают кремово-белую
окраску, их срезают у самой земли острым
ножом. Отбеленные листья плохо хранятся, их
нужно использовать как можно быстрее.
3	Июль -— октябрь. Взрослые растения обвязы-
вают не т\то полосками мочала.
4	В это же время отбирают растения для отбе-
ливания. покрывая их пластиковыми горшками.
5	Дренажные отверстия у горшков заделывают,
чтобы не допустить попадания внутрь света.
Между краем горшка и почвой нужно оставить
небольшую щель для вентиляции.
6	Через 2—3 недели, когда листья приобретут
кремово-белую окраску, растения срезают на
уровне земли острым ножом.
51
ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
Цикорий — многолетнее растение, близкий род-
ственник одуванчика. Выгоночные сорта высе-
вают в начале мая. В октябре растения выкапы-
вают и переносят в помещение, где их выращи-
вают в темноте для получения этиолированных
кочанчиков, образованных плотно упакован-
ными листьями. Из них на протяжении всей
зимы можно делать салаты. Из сушеных корней
цикория приготовляют заменитель кофе или
добавку к нему. Отбеливание листьев проводят
для улучшения их вкусовых качеств. Однако у
некоторых сортов, например у Шугар Лоуф,
листья мало горчат и в зеленом виде. Цикорий
почти не поражается вредителями и болезнями.
Особенности выращивания
Цикорий лучше всего выращивать на легких
или среднесуглинистых почвах, довольно бога-
тых питательными веществами. Навоз нужно
вносить под предшествующую культуру. Вне-
сенный перед пбсевом, он, как и компост, вызы-
вает образование вильчатых корнеплодов, мало
пригодных для выгонки. Грядки с цикорием
обычно размещают на открытом месте. За
несколько дней до посева вносят сбалансирован-
ное полное минеральное удобрение из расчета
30—40 г на 1 м2. После этого участок нужно
хорошо разделать и выровнять граблями.
Посев обычно проводят в мае — июне. Семена
высевают в бороздки на глубину 1—1,5 см; рас-
стояние между рядками 25—30 см. При появле-
нии первых настоящих листьев проводят проре-
живание, оставляя между растениями проме-
жутки по 20 см.
Хранение. С октября по ноябрь корнеплоды
выкапывают из земли для закладки на хранение.
Тонкие и вильчатые корнеплоды бракуются;
для выгонки лучше всего подходят корнеплоды
1	Начало мая. Семена высевают в бороздки на
глубину 1,0—1,5 см, не очень часто. Расстояние
между бороздками 25—30 см.
2	Когда у всходов образуются первые настоящие
листья, их прореживают, оставляя между расте-
ниями 20-см промежутки.
3 Октябрь — ноябрь. Как только листья начнут
отмирать, корнеплоды можно выкапывать; де-
лают это'вилами.
4	Оставшиеся на растении листья срезают в 1 см
от головки корнеплода, боковые корни также
обрезают. Корнеплоды укорачивают до 23—
25 см.
52
Витлуф. Митадо
с диаметром головки 2,5—4 см. Сохранившиеся
листья обрезают на расстоянии 1 см 'от головки.
Боковые корни и кончик корнеплода также сле-
дует обрезать. Средняя длина подрезанного кор-
неплода 20—23 см. Корнеплоды укладывают в
ящики с песком и хранят в прохладном, но защи-
щенном от морозов месте.
Выгонка
При посадке корнеплодов в темноте на них
образуются кремово-белые кочанчики. Урожай
начинают убирать с середины ноября примерно
с недельными интервалами, обеспечивая тем
самым бесперебойное поступление цикория до
конца марта. Предназначенные для выгонки
корнеплоды высаживают в горшки или ящики
диаметром около 20—25 см, наполненные пес-
ком или легкой огородной землей, так чтобы на
поверхности оставались только их головки
(—1,5 см). После этого горшки нужно слегка
полить и полностью укрыть черной полиэтиле-
новой пленкой, чтобы в них не попадал свет. На
свету молодые листья зеленеют и становятся
горькими на вкус. Песок или землю нужно
поддерживать влажными, но не переувлажнять.
Горшки выставляют в хорошо вентилируемый
погреб или под навес с температурой 7—13°С.
Сбор урожая
Через четыре недели этиолированные листья
готовы к уборке. Их срезают или обламывают
над поверхностью почвы и тотчас употребляют.
После удаления кочанчиков на корнеплодах
может образоваться по нескольку более мелких
побегов. Их выгоняют аналогичным образом.
Кочанчики второго сбора также обладают
высокими вкусовыми качествами и использу-
ются для приготовления салатов.
5	Подготовленные таким образом корнеплоды
раскладывают горизонтально в ящике с сухим
песком и хранят в прохладном, защищенном от
морозов месте.
6	Середина ноября. С недельными интервалами
корнеплоды по 3—4 штуки высаживают в на-
полненные песком пластмассовые горшки диа-
метром 20—25 см. Головки корнеплодов, около
1.5 см. должны оставаться на поверхности.
7	Корнеплоды обильно поливают, после чего
горшок накрывают куском черной полиэтиле-
новой пленки, препятствующей попаданию
внутрь света. Горшки устанавливают в хорошо
вентилируемом помещении с температурой 7—
13'С.
8	Середина декабря — середина февраля. При-
мерно через четыре недели после посадки при-
ступают к уборке кочанчиков. обламывая их
или срезая у самой земли.
53
КАПУСТНЫЕ
Превосходно приспособленные к климату
Северной Европы представители семейства
капустных, такие, как белокочанная и цветная
капусты, брокколи и листовая капуста, — важ-
нейшие огородные культуры. При их выращи-
вании следует руководствоваться рядом общих
правил. Большинство культур, за исключением
некоторых сортов листовой и пекинской капу-
сты, сначала выращивают в специальных рас-
садниках 5—7 недель, после чего высаживают
на постоянное место. Это позволяет экономить
земельную площадь, так как во время выращи-
вания рассады участок, куда потом она будет
высажена, можно занять другой культурой.
Под капусту отводят плодородные земли.
На одном и том же месте выращивать ее следует
не чаще одного раза в три года. Каждый год под
капусту на огороде выделяют новый участок.
Лучшие предшественники для нее — горох или
фасоль (см. с. 42). Обе эти культуры повышают
содержание азота в почве, что создает благо-
приятные условия для роста капусты. Другой
причиной, заставляющей огородника каждый
раз выращивать капусту на новом месте, служит
накопление в почве инфекции, особенно возбу-
дителей килы. Капусту нельзя сажать на зара-
жен нОхМ участке по крайней мере в течение семи
лет. В то же время на закиленной земле с успе-
хом можно выращивать другие культуры, устой-
чивые к этому заболеванию.
Почву под капусту готовят с поздней осени.
Участок нужно перекопать, не разбивая комьев
земли, чтобы они хорошо промерзли зимой.
Капуста лучше всего удается на тяжелых
почвах. Если участок был перекопан незадолго
до посева или высадки рассады, его нужно раз-
рыхлить мотыгой-кошкой и хорошенько утоп-
тать. Оптимальный уровень pH для всех видов
капусты 6.5—7.5.
Рассадник
Рассадник лучше всего расположить на откры-
том и солнечном, но защищенно.м от ветра
месте. Для него подходит участок, на котором
под предшествующую культуру вносился навоз.
Если же отведенный под капусту участок ранее
не удобрялся, на него можно внести осенью
хорошо разложившийся навоз или компост (1 —
1.5 ведра на 1 м1 2) и оставить на зиму. Перед
посевом вносят сбалансированное полное мине-
ральное удобрение, например нитрофоску, в
дозе 30—10 г на 1 м2. Одновременно можно вне-
сти диазинон для борьбы с капустной мухой.
Почву тщательно рыхлят и перемешивают,
поверхностный слой ее должен иметь мелко-
комковатую структуру.
Посев, Сухую гряду перед посевом нужно хоро-
шенько полить. Чтобы не уплотнять почву, во
время посева желательно подкладывать под
ноги широкую доску. На расстоянии 15 см друг
от друга делают посевные бороздки глубиной
1.5—2.5 см. Для удобства на каждом ряду сле-
1 Подросшую рассаду аккуратно извлекают из
земли, стараясь не повредить корней.
2	Рассаду высаживают по выбранной схеме.
Чтобы убедиться, что растения после посадки
достаточно прочно сидят в земле, их слегка
потягивают за верхний лист.
54
дует установить этикетки с указанием даты
посева и сорта; надписи делают несмываемыми
чернилами. Всходы появляются на 7—12-й день.
При подсыхании почвы их поливают, одновре-
менно удаляя сорняки. Вскоре после появления
всходов их нужно проредить, оставляя между
растениями промежутки в 3—5 см. Разрыхлен-
ную во время прореживания почву снова уплот-
няют.
Участок для высадки рассады
Участок осенью перекапывают на большую
глубину (двухъярусная перекопка). При этом на
каждый квадратный метр вносят 5—7 кг
хорошо разложившегося навоза или компоста.
Как показали опыты, при глубокой обработке
почвы урожайность капусты повышается.
Корни растений способны проникать на боль-
шую глубину; у брюссельской капусты — до 1 м
и больше. Однако на такую глубину участок
перекапывать не нужно. Пользуясь методом
двухъярусной перекопки, глубину обрабатывае-
мого слоя можно довести до 45—60 см. Капуста
во время роста потребляет много воды. В пахот-
ном слое, разрыхленном на большую глубину,
корни растений проникают в нижние горизонты
и усваивают запасы содержащейся там влаги.
Это позволяет также снизить потребление воды
в верхнем слое почвы, который в результате
иссушается меньше, чем на участке с неглубо-
кой обработкой.
Высадка рассады
Высаживать молодые растения можно уже
через 5—7 недель после посева, когда они сфор-
мируют 3—4 листа и достигнут высоты 10—
15 см. Накануне высадки растения необходимо
тщательно полить. Это облегчит выборку рас-
сады и снизит до минимума повреждение кор-
ней. Растения нужно извлекать из рассадника
очень осторожно, чтобы по возможности не
повредить корневую систему. До начала
посадки желательно прикрыть их мешковиной
или полиэтиленовой пленкой — это уменьшит
подсыхание. За день до посадки участок нужно
хорошо полить водой. При высадке удобно
пользоваться садовым совком или вилкой. Рас-
тения размещают на делянке по принятой схеме.
Почва вокруг них заделывается руками и слегка
обжимается. Растения поливают из лейки с рас-
пылителем на конце. В сухую погоду воду-
лучше лить из лейки без распылителя в сделан-
ные вокруг растений лунки. Чтобы убедиться,
что высаженное растение хорошо сидит в земле,
его надо слегка потянуть за лист. Во время уко-
ренения рассады ее поливают ежедневно; днев-
ной расход воды на одно растение примерно
100 г. В жаркую солнечную погоду растения
укрывают газетами, чтобы уменьшить испаре-
ние воды. В первые три дня после высадки
почву вокруг рассады нужно полить раствором
хлорофоса или диазинона — мера, предупре-
ждающая нападение на растения капустной
мухи.
3	Пока рассада не приживется, ее часто полива-
ют. В сухую погоду лунки поливают перед по-
садкой и молодые растения высаживают в
грязь.
4	Через три дня после посадки вокруг растений
разбрасывают гранулы диазинона.
55
КАПУСТНЫЕ
Белокочанная капуста — двулетнее растение.
Различные ее формы можно выращивать кру-
глый год. Озимая капуста достаточно холодо-
стойкая, она принадлежит к числу наиболее рас-
пространенных ранних зеленных культур. Ран-
няя белокочанная капуста может служить
заменителем летних сортов салата. Досто-
инствами поздних сортов капусты, в том
числе савойской, являются довольно простая
агротехника и высокая устойчивость к неблаго-
приятным условиям среды. Краснокочанная
капуста — деликатесное растение осенних сро-
ков выращивания. Все большую популярность
завоевывает пекинская капуста, которую ис-
пользуют как для переработки, так и в свежем
виде для приготовления салатов.
Озимая капуста
К этой группе относятся озимые сорта, которые
высеваются или высаживаются в конце лета и
готовы к уборке весной следующего года (в рай-
онах с мягкой зимой. — Перев.). Растения
можно употреблять в пищу до образования
кочана. Озимая капуста — ценный источник
ранней зелени для стола.
Посев и высадка рассады. Семена капусты высе-
вают в конце июля или начале августа. Рассаду
высаживают с середины сентября до середины
октября; ширина междурядий 30 см. В том слу-
чае. если нужно получить кочаны, между расте-
ниями в ряду оставляют промежутки по 30 см.
Ранняя зелень. На небольшом участке капусту
можно выращивать и на зелень. При этом расте-
ния высаживают в ряду с интервалами в 10 см.
Урожай в таком случае можно убирать еще до
начала формирования кочанов. При уборке на
зелень часть растений оставляют на грядке
(примерно одно растение из трех). Площадь
питания оставшихся растений увеличивается,
расстояние между ними в ряду возрастает до
30 см. Такие растения образуют кочаны в более
поздние сроки. Большая ширина междурядий
ведет к снижению общей урожайности.
Через несколько недель после высадки рас-
сады растения желательно слегка окучить, при-
сыпав стебли землей. Это делается для защиты
их в морозную зиму от гибели в результате
выпирания корневой системы из земли. Удоб-
рять капусту в этот период не нужно, весь уход
за ней сводится к прополке. Перед началом
роста следующей весной рекомендуется уплот-
нить вокруг растений разрыхлившуюся при
оттаивании почву. В начале марта при хорошей
погоде можно провести подкормку сульфатом
аммония или калийной селитрой, внося с поли-
вом 60—70 г удобрений на 1 м2. Подкормка спо-
собствует интенсивному росту растений с насту-
плением теплых дней. На богатых азотом
почвах подкормку лучше проводить полным
минеральным удобрением.
Сбор урожая
В условиях мягкого климата зелень можно уби-
рать уже в феврале, кочаны же созревают к
началу июня. При выращивании в северных рай-
онах в суровую зиму капусту укрывают.
Ранняя белокочанная капуста
Посев ранних сортов белокочанной капусты
проводят с февраля по май. а созревает она
соответственно с конца июля до осени. Подго-
товку рассадника и участка под высадку рассады
проводят, как только сойдет снег и земля слегка
подсохнет. При выращивании рассады в защи-
щенном грунте, начиная с февраля (высадка в
апреле), продукцию удается получить очень
рано. Однако обычно капусту сеют в открытый
грунт в более поздние сроки, в марте—мае.
Посев. Семена высевают в бороздки на глубину
2—2.5 см: ширина междурядий 15 см. Для уско-
рения прорастания семян бороздки перед посе-
вом поливают. В жаркую сухую погоду для
защиты всходов от крестоцветной блошки
рядки можно опудрить золой. Ранняя капхста
очень страдает от капустной мухи. Для борьбы с
ней, а также для предупреждения появления
килы в начале роста растений необходимо про-
водить защитные мероприятия, о которых гово-
рилось на с. 54.
Посадка. Растения высаживают на постоянное
место в апреле — мае. Ширина междурядий для
крупнокочанных сортов 45 см. расстояние
между растениями в ряду также 45 см. Для сорта
с не очень крупными кочанами ширин}’ между-
рядий и промежутки между растениями в ряду
можно уменьшить до 35 см. После высадки рас-
сады в лунки почву вокруг растений обжимают
и обильно поливают.
Когда рассада укоренится и растения снова
тронутся в рост, во время полива их можно
подкормить сбалансированным полным мине-
ральным удобрением (60—70 г/м2). В период
вегетации междурядья периодически рыхлят для
борьбы с сорняками и сохранения в почве влаги.
При необходимости проводят мероприятия по
борьбе с вредителями и болезнями.
Сбор урожая
Кочаны готовы к уборке с конца июля до осени.
Срезать их нужно острым ножом у самой земли.
Поздняя белокочанная капуста
Поздние сорта белокочанной капусты высевают
в апреле—мае. а убирают с конца осени до
начала следующей весны*. В эту группу сортов
входит савойская капуста, которую легко отли-
чить по темно-зеленым сморщенным листьям.
Агротехника поздних сортов не очень сложна:
* В СССР подобное возможно только в суб-
тропических районах зимнего овощеводства.
56
раннеспелые сорта
Июньская. Скороспелая.
Номер первый.
Грибовский 147.
Дит.маршер фрюер.
Зо.чотой гектар 1432
СРЕДНЕСПЕЛЫЕ СОРТА
Слава трибовская 231.
Слава 1305.
Лосиноостровская S.
Надежда (два последних
сорта относительно
устойчивы к киле)
СРЕДНЕПОЗДНИЕ И
ПОЗДНИЕ СОРТА
Подарок. Белорусская 455.
Подарок.
Московская поздняя 15
(очень хорош для квашения)
СОРТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Амагер 611. Зимовка 1474
ВИДЫ КАПУСТЫ
Пекинская капуста
57
КАПУСТНЫЕ
Озимая капуста
1 Июль — август. На подго-
товленной грядке с интерва-
лом в 15 см делают бороздки
глубиной 2.0—2,5 см и тща-
тельно их поливают.
2 Июль — август. Семена до-
вольно редко высевают в бо-
роздки и заделывают землей.
3 Середина сентября — сере-
дина октября. На отведенном
под выращивание капусты
участке с 30-см интервалами
делают лунки (при выращива-
нии растений на раннюю зе-
лень — с 10-см).
4 Подготовленную рассаду высаживают в лун-
ки и поливают.
5 Через две недели после посадки, чтобы преду-
предить выпирание растений во время будущих
морозов, их слегка окучивают. Растения долж-
ны прочно сидеть в земле.
58
6 В период выращивания капусты землю в меж-
дурядьях периодически рыхлят.
7 Начало марта. Для ускорения образования ко-
чанов растения подкармливают сульфатом ам-
мония или натриевой селитрой (70 г на 1 м2).
Удобрения разбрасывают в междурядьях и заде-
лывают.
Ранняя зелень
8 Апрель — июнь. По мере надобности кочаны
срезают, а участок очищают от оставшихся ко-
черыг и корней.
Середина марта. При использовании капусты в
качестве ранней зелени с участка сначала убира-
ют часть растений — по два из каждых трех в
ряду. Оставшиеся растения образуют кочаны.
59
КАПУСТНЫЕ
они менее требовательны к плодородию почвы
по сравнению с большинством других сортов.
Выращивание поздней капусты отличается сро-
ками посева, высадки рассады и уборки. Все
остальные работы по уходу за ней те же, что и у
скороспелых сортов.
Посев. Семена высеваются довольно редко на
глубину 2—2,5 см; расстояние между рядами
15 см. Перед посевом бороздки нужно полить.
Посадка. В июле растения высаживают на
постоянное место. (В Нечерноземной зоне
СССР посадку проводят в середине — конце
мая. — Перес.') За несколько недель до этого
вносят удобрения (см. с. 55). Расстояния между
рядами и растениями в ряду 45 см* **. При необхо-
димости лунки перед посадкой поливают. После
посадки на поверхности почвы можно разбро-
сать гранулы диазинона.
Летом капусту часто поливают, а для борьбы
с сорняками междурядья обрабатывают моты-
гой .
Сбор урожая
Уборку капусты начинают в октябре. Ее можно
проводить выборочно, по мере созревания
отдельных кочанов.
Краснокочанная капуста
Сроки посева краснокочанной капусты те же,
что у ранних и поздних сортов белокочанной;
однако к уборке она бывает готова позже, уже
осенью. Выращивать краснокочанную капусту
можно и как озимую, сея в августе, а рассаду
высаживая в марте. В этом случае она бывает
готова к уборке уже летом. Уход за красноко-
чанной капустой такой же, как за ранней бело-
кочанной. Посев проводится в марте—апреле,
семена высеваются довольно редко. В апреле—
мае рассаду высаживают по схеме 30x30 см или
35x35 см .
Сбор урожая
Краснокочанная капуста бывает готова к
уборке начиная с сентября. Сформировавшиеся
кочаны необходимо убрать до сильных морозов.
Краснокочанную капусту можно хранить в
течение нескольких месяцев в прохладном
месте, защищенном от заморозков.
Пекинская капуста
Пекинская капуста*** — весьма неприхотливая
* У нас капусту высаживают по схеме 53 х
х 53 см (сорт Аматер) и 70 х 70 см (Московская
поздняя).
** Сорта краснокочанной капусты, райониро-
ванные в СССР, выращивают по схеме 50x50 см
и 53 х 53 см.
•’ Нередко ее называют китайской. Это
неверно, так как последняя является самосто-
ятельным видом.
УБОРКА И ХРАНЕНИЕ КАПУСТЫ
Некоторые сорта белокочанной капусты с
плотным кочаном, после уборки в ноябре—
декабре могут быть заложены на хранение. Два-
три раза за зиму нужно проверить, не загнивают
ли отдельные кочаны. (Хорошо хранятся сорта
Зимовка 1974, Амагер 611, Харьковская зим-
няя. — Перес.)
1	Когда кочаны станут плотными, растения
выкапывают вилами из земли.
2	Корни вместе с частью внешней кочерыги
обрезают, грубые наружные листья обры-
вают.
3	Кочаны капусты хранят на дощатых пол-
ках с щелями для вентиляции или в куче в за-
щищенном от морозов помещении.
60
САВОЙСКАЯ КАПУСТА
Венская ранняя 1346.
Юбилейная 2170
(ранние сорта),
Вертю 1340
(позднеспелый сорт)
КРАСНОКОЧАННАЯ
КАПУСТА
Гако 741, Зенит.
Каменная головка 477,
Михневская
ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА
Хибинская
овощная культура; выращивать ее проще, чем
какой бы то ни было другой вид капусты. Расте-
ния созревают очень быстро. Особенности
выращивания примерно те же, что и у белоко-
чанной капусты. Под эту культуру нужно отво-
дить плодородную землю с высокой водоудер-
живающей способностью, поскольку она выра-
щивается безрассадным способом.
Посев. Посев проводится в июле на глубину 2—
2,5 см по 2—3 семени в гнездо. Расстояние
между растениями в ряду 20—25 см; ширина
междурядий 30 см. После появления всходов их
прореживают, оставляя по одному растению в
гнезде.
Пекинскую капусту необходимо хорошо поли-
вать, так как при подсушивании почвы воз-
можно зацветание растений, а это снижает каче-
ство продукции. С другой стороны, во влажный
сезон избыточные поливы приводят к растрес-
киванию кочанов. С началом образования коча-
нов, обычно в августе, листья полукочанных
сортов подвязывают вместе. У кочанных сортов
этого можно не делать.
Сбор урожая
Кочаны убирают с сентября по ноябрь, срезая
их у самой земли ножом.
1 Начало июля. В политые водой бороздки (глу-
бина 2,0—2,5 см) высевают семена по 2—3 шту-
ки, расстояние между гнездами в ряду — 25—
30 см. Ширина междурядий 30 см.
2 Июль. Сеянцы прореживают, оставляя в
каждом гнезде по одному растению.
3 Август. Когда у растений начинается форми-
рование кочанов, наружные листья связывают
мочалом или рафией. В этот период проводят
обильные поливы.
61
КАПУСТНЫЕ
Брюссельская капуста — холодостойкая овощ-
ная культура. Она очень популярна в Велико-
британии, где без нее не обходится праздничный
рождественский обед. В последние годы селек-
ционеры вывели гибриды F, брюссельской
капусты, формирующие небольшие растения.
Все кочанчики на них одинаковых размеров и
созревают практически одновременно. Такая
продукция идеально хранится в замороженном
виде. Однако большинство огородников по-
прежнему выращивают традиционные сорта.
У этих сортов кочанчики на растениях образу-
ются не одновременно, поэтому собирать их
можно постепенно, на протяжении нескольких
месяцев. С каждого растения снимают до 0.5—
1 кг кочанчиков.
При правильном подборе сортов можно орга-
низовать «зеленый конвейер», обеспечивающий
поступление продукции с сентября по март и
даже апрель. Но наибольшую ценность имеет
урожай, собираемый с октября по февраль,
когда остро ощущается недостаток свежих ово-
щей.
Особенности выращивания
При выращивании брюссельской капусты
используются те же приемы, что и при возделы-
вании других видов (см. с. 54). Под капусту
обычно отводят открытый, но защищенный от
ветра участок. Желательно, чтобы он был сол-
нечным или лишь слегка затененным. Почва
должна быть хорошо уплотненной, чтобы рас-
тения. высота которых достигает 1 м и более,
были надежно закреплены. На легких почвах их
даже слегка окучивают для образования допол-
нительных опорных корней. Для лучшего закре-
пления растений на открытой местности иногда
используют опоры.
Требования к почве и сроки посева. Брюссель-
ская капуста хорошо произрастает на плодород-
ной почве. Поздней осенью землю хорошо уна-
воживают и перекапывают на большую глуби-
ну. В мае, за неделю до высадки растений, уча-
сток вновь перекапывают, одновременно внося
сбалансированное полное минеральное удобре-
ние (60—70 г/м2). Рассаду начинают готовить в
марте или начале апреля. При ранних сроках
подготовки рассады ее выращивают в защищен-
ном грунте.
Посев. Семена высевают в бороздки на глубину
2—2,5 см, не очень густо; ширина междурядий
15 см. При посеве стараются избежать сильного
загущения, чтобы получить крепкую корена-
стую рассаду. От качества рассады зависит сте-
пень ее укоренения: это особенно важно, так
как надземная часть растения очень тяжелая.
Брюссельская капуста повреждается капустной
мухой и килой, поэтому во время посева и
посадки проводят те же защитные и профилак-
тические мероприятия, что и у рассмотренных
выше видов. Ранний посев в парники проводят в
феврале, а рассаду высаживают в апреле*. Сбор
урожая приходится на сентябрь. Большая часть
растений обычно выращивается позже для полу-
чения урожая осенью или в начале зимы.
Гибриды F,. При выращивании гибридов брюс-
сельской капусты растения высаживают по
схеме 50x50 см. Это позволяет получить хоро-
ший урожай с небольшой площади. Уборку
кочанчиков с гибридных растений проводят за
один раз. Одновременному созреванию кочан-
чиков способствует также удаление верхушеч-
ной точки роста на растении и мелких листьев с
нижних кочанчиков, когда последние достигают
примерно 1 см в поперечнике.
Для ремонтантного (растянутого во времени)
образования на растении кочанчиков — а
именно такой характер плодоношения предпо-
читает большинство огородников — растения
размещают на участке более свободно, по схеме
90x90 см. Указанная плотность высадки обеспе-
чивает получение довольно высокого урожая и
облегчает его сбор. Более близкое размещение
* В СССР рассаду брюссельской капусты
выращивают и высаживают в грунт в те же сро-
ки. что и сорта поздней белокочанной капусты.
1 Конец мая — начало июня. Участок перека-
пывают и вносят полное минеральное удобре-
ние. например нитрофоску, в количестве 70 г на
1 м2.
62-
Грунтовая грибовская,
Геркулес 1342
2 Рассаду высаживают по схеме 70x50—60 см
(гибриды Fj по схеме 50x50 см). Растения сажа-
ют глубоко, так, чтобы первый лист был на
уровне почвы.
3 Сразу после посадки растения обильно поли-
вают. Легко потянув за верхние листья, можно
убедиться, что высаженная рассада достаточно
прочно сидит в земле.
4 Июнь. Для отпугивания капустной мухи по
почве вокруг растений разбрасывают гранулы
диазинона.
5 Июнь. Пока растения не приживутся, их часто
поливают.
63
КАПУСТНЫЕ
ГИБРИДЫ I И ОБЫЧНЫЕ СОРТА
6 Июль. При выращивании растений на легких
почвах или открытых участках их слегка окучи-
вают. Междурядья регулярно рыхлят для уни-
чтожения сорняков.
7 Июль. Проводят внекорневую (опрыскивают
листья) подкормку или вносят при поливе ка-
лийное удобрение в расчете 30 г на 1 м:. Для
борьбы с тлей растения опрыскивают карбо-
фосом или ровикуртом.
64
растений нецелесообразно. При выращивании
карликовых сортов расстояния между растени-
ями уменьшают до 75 см. Растения при посадке
нужно хорошо заглублять, так чтобы нижние
листья были на уровне поверхности почвы. Это
способствует быстрому образованию мощной
корневой системы. После высадки рассады ее
надо хорошенько полить. Чтобы убедиться в
правильности посадки, каждое растение нужно
слегка потянуть из почвы за верхний лист.
Большинство видов капусты отзывчиво на
поливы. В отличие от них брюссельская капуста
не нуждается в частых поливах, за исключением
засушливых периодов. У брюссельской капусты
очень длительный период роста. Поэтому за
вегетацию приходится проводить несколько
прополок и рыхлений. Увеличивается и число
мероприятий по борьбе с вредителями и болез-
нями.
Серьезную опасность представляет появля-
ющаяся на растениях тля. Она может сильно
повредить кочанчики. При первом же ее обна-
ружении, пока насекомые не успели внедриться
внутрь кочанчиков, необходимо обработать рас-
тения соответствующими препаратами. Вред
брюссельской капусте наносят также воробьи и
голуби. Для защиты от них используют сетку,
натянутую на колья. Эти же колья могут одно-
временно служить опорами для капусты. В июле
полезно провести внекорневую подкормку рас-
тений, а на легких почвах — подкормку калий-
ными удобрениями.
Сбор урожая
По мере роста растений удаляют все желте
ющие листья в нижней части стебля; это улуч-
шает воздушный режим. Кочанчики обры-
вают или срезают, когда они становятся твер-
дыми и достигают размеров грецкого ореха.
Убирать их начинают с нижней части стебля.
Когда на растении уже не остается кочанчиков.
его верхушку также можно использовать в пищу
в качестве зелени.
Послеуборочные работы
Оставшиеся на растениях листья можно зало-
жить в компостную кучу, а стебли вырвать вме-
сте с корнями из земли, подсушить и сжечь.
Брюссельскую капусту не следует оставлять
на грядках до цветения и образования семян.
В это время растения потребляют из почвы осо-
бенно много питательных веществ, что может
привести к ее истощению.
8 Начиная с сентября со стеблей удаляют жел-
теющие листья, а также раскрывшиеся и рых-
лые кочанчики.
9 Когда кочанчики станут плотными, их начи-
нают собирать по хмере надобности, начиная с
нижней части стебля.
65
КАПУСТНЫЕ
Огородники часто путают цветную капусту,
спаржевую и калабрийскую брокколи.
Цветную капусту выращивают для получения
соцветий (головок), состоящих из множества
плотно расположенных белых недоразвившихся
цветков. Сорта цветной капусты .можно разде-
лить на три основные группы: ранние, осенние и
озимые. Озимую цветную капусту иногда назы-
вают брокколи. Легко понять, из-за чего воз-
никла путаница. Кроме брбкколи, образующей
головку, существует еще спаржевая брокколи,
образующая .многочисленные побеги. Главное
отличие и той и другой брокколи от озимой
цветной капусты состоит в том, что у них на
коротких, сильно облиственных цветоносах
образуется много более мелких, чем у цветной
капусты, головок. Эти укороченные побеги с
сочными листьями и недоразвившимися цвет-
ками и употребляют в пищу.
По-итальянски «брокколи» означает «корот-
кие побеги», поэтому данное название лучше
использовать для обозначения именно спарже-
вой капусты. Сезон уборки спаржевой брокколи
длится с января по май. В это время у растений
образуются многочисленные побеги с белой или
фиолетовой окраской. Калабрийская брокколи
является промежуточной формой между озимой
цветной капустой и спаржевой брокколи. Расте-
ния калабрийской брокколи имеют довольно
крупную центральную головку зеленого цвета.
После того как ее срезают, отрастают многочи-
сленные более мелкие побеги с головками* 1.
Цветная капуста
Цветная капуста — наиболее ценная из всех
видов капусты, но одновременно и одна из
самых капризных и трудных для выращивания
культур. Растение очень требовательно к
почвенным условиям, влагообеспеченности и
содержанию питательных веществ.
Почвенные условия. Для получения урожая
хорошего качества необходимо, чтобы земля на
участке была плодородной, с высоким содержа-
нием гумуса и глубоким пахотным слоем. Внесе-
ние больших количеств навоза обеспечивает
запасы питательных веществ и создает в корне-
обитаемой среде во время вегетации благопри-
ятный водно-воздушный режим (см. с. 54).
Оптимальное значение pH 6,5—7,5. Участок
должен быть открытым. Но так как растения
цветной капусты более нежные, чем у других
видов капусты, то при неблагоприятных погод-
ных условиях они могут сильно пострадать и
даже погибнуть. Во время роста растения
нуждаются в большом количестве питательных
веществ. Помимо внесенного осенью навоза
перед посадкой в почву дополнительно вносят
полное минеральное удобрение из расчета 70—
100 г на 1 м2.
* В нашей стране под названием «брокколи»
известна калабрийская брокколи.
Ранняя цветная капуста
1 Поздняя осень. Землю на участке перекапы-
вают на большую глубину, при этом вносят хо-
рошо разложившийся навоз в количестве 7—
9 кг на.1 м2.
2 За две недели до посадки (в условиях средней
полосы СССР рассаду цветной капусты выса-
живают с начала мая по конец июня — начало
июля. — Перев.) вносят полное минеральное
удобрение из расчета 70—100 г на 1 м2.
66
РАННИЕ СОРТА
Ранняя грибовская 1355,
Гарантия, МОВИР 74
ОСЕННИЕ СОРТА
Отеч ественн ая
ОЗИМЫЕ СОРТА
Адлерская зимняя 679,
Сочинская,
Адлерская весенняя
Хрупкая рассада цветной капусты требует
бережного обращения и правильной посадки.
Растения нужно обильно поливать. Даже при
небольшом дефиците влаги они раньше поло-
женного времени начинают образовывать мел-
кие головки, что снижает качество урожая.
В сухое время года поливная норма может
достигать 20 л на 1 м2. Для получения крепких и
хорошо облиственных растений до начала обра-
зования головок желательно провести подкорм-
ки. С этой целью во время поливов вносят суль-
фат аммония в дозе 30—40 г/м2. Цветная капу-
ста, как и другие виды капусты, подвержена
нападениям капустной мухи и заболеванию
килой.
Скороспелые летние сорта цветной капусты
готовы к уборке в июне — августе. Выращивать
их можно в зависимости от климатических усло-
вий разными способами. Проще всего высевать
семена в открытый грунт в конце марта —
начале апреля. В этом случае рассада готова к
высадке в июне, а уборка приходится на август и
даже сентябрь.
Ранняя цветная капуста
Чтобы получить урожай в июне или июле, капу-
сту высевают в теплице уже в январе* 3 и выра-
* В Нечерноземной зоне раннюю цветную
капусту высевают в марте.
щивают при не очень высокой температуре
(13°С). Сеянцы пикируют либо непосредственно
в парники по схеме 7x7 см, либо в горшки с
почвенной смесью. Горшки с рассадой выстав-
ляют в парники или необогреваемую теплицу.
Для «закалки» сеянцев укрытие нужно периоди-
чески проветривать. Растения готовы к высадке
в открытый грунт уже в конце марта. Рассада
должна быть крепкой, с хорошо развитой кор-
невой системой. В случае нехватки тепла для
обогрева теплицы посев проводят в сентябре.
Сеянцы пикируют в парники, где растения
зимуют до мартовской высадки.
Высокие урожаи цветной капусты полу-
чают лишь при хороших поливах. В том случае,
если их можно проводить достаточно часто, рас-
тения размещают по схеме 45x45 см. В более
засушливых условиях высадку проводят по
схеме 60x60 см.
Осенняя цветная капуста
Посев поздней капусты обычно проводят в
апреле—мае, рассаду высаживают в конце
июня. Уборка урожая приходится на период с
сентября по декабрь. Особенности выращива-
ния растений Те же, что и у ранних сортов, за
исключением площадей питания. Так как у
поздних сортов формируются крупные и мощ-
ные растения, их высаживают по схеме 70 х
Х70 см. Недавно полученные австралийцами
3 За день до высадки капусту в рассаднике по-
ливают. Выборку рассады проводят очень осто-
рожно, стараясь не повредить растений.
4 Рассаду высаживают по схеме 60x60 см на за-
ранее подготовленный и политый накануне уча-
сток. Высаженные растения обильно поливают.
Чтобы убедиться, что растения достаточно про-
чно сидят в земле, их нужно слегка потянуть за
верхний лист.
67
КАПУСТНЫЕ
оолее мелкие сорта можно размещать чаще, по
схеме 50 x 50 см.
Озимая цветная капуста
Озимая цветная капуста не столь прихотлива в
отношении почвы и поливов, как.ранние сорта.
При выращивании поздних сортов на тяжелых
почвах сложности часто обусловлены избытком
воды. Определенную опасность для растений
представляют длительные заморозки. Особенно
сильно от них страдают ранние зимние сорта,
например сортотип Роузкоф. Сроки созревания
зимних сортов приходятся на период с декабря
по конец мая или начало июня. В более суровых
условиях, как правило, выращивают сорта, со-
зревание которых начинается в марте. В еще
более холодных районах, где цветная капуста не
может зимовать, вместо нее выращивают холо-
достойкую спаржевую брокколи. Уход за ози-
мыми сортами практически такой же, как за
летними и весенними, хотя рост и развитие рас-
тений этих сортов протекают гораздо медлен-
нее.
Посев. Семена высевают в рассаднике на доста-
точном расстоянии друг от друга. Посев прово-
дится с середины апреля до середины мая, а к
высадке рассада бывает готова в июне — июле.
Почва должна быть хорошо унавожена (органи-
ческие удобрения вносятся под. предшеству-
ющую культуру). За неделю до высадки следует
также внести полное минеральное удобрение в
количестве 70—100 г на 1 м2.
Расстояния между растениями в ряду и
ширина междурядий — 75 см. Во время вегета-
ции применяются обычные методы борьбы с
капустной мухой и килой.
Поздние сорта цветной капусты в течение
всего длительного периода роста потребляют
много питательных веществ. Поэтому растения
нуждаются в периодической подкормке.
В конце лета на каждый квадратный метр
участка вносят 70 г суперфосфата и 40 г серно-
кислого калия. Удобрения растворяют в воде,
которой поливают растения. Так как растения
должны вступать в зимовку закаленными,
подкармливать в конце сезона азотными удобре-
ниями не рекомендуется. Азотные удобрения
способствуют быстрому росту растений; при
этом устойчивость последних к холодам сни-
жается.
Во время разрастания головок их полезно
укрыть для защиты от неблагоприятных погод-
ных условий. Для этого один-два листа на расте-
нии загибают внутрь и расправляют над голов-
кой.
5 Для защиты от капустной мухи вокруг расте-
ний разбрасывают гранулы диазинона. Пока
рассада не приживется, ее ежедневно поливают
(при недостатке влаги на растениях образуются
маленькие головки).
6 Май (растения, выращенные в парнике) или
июль (растения, выращенные в открытом грун-
те при посеве в марте — апреле). Перед нача-
лом образования головок проводят подкормку
растений сульфатом аммония из расчета 30—
40 г на 1 м2, удобрение вносят с поливной водой
68
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА «МИНИ;
Если у вас дома есть морозильная камера, то
стоит попробовать выращивать цветную капу-
сту с мелкими головками для закладки на хране-
ние. В этих целях можно использовать некото-
рые раннеспелые сорта, например Предоми-
нант. При выращивании растений на участке их
размещают рядками с междурядьями 20 см; рас-
стояние между растениями в рядке 10 см.
По этой схеме на участке можно сразу высе-
вать семена либо высаживать рассаду. В осталь-
ном все операции по посадке и уходу за растени-
ями такие же, как и для ранних летних сортов.
7 В сухую погоду растения поливают; недельная
норма составляет 18—20 л воды на 1 м2. Если
проведение регулярных поливов не представля-
ется возможным, растения поливают этим коли-
чеством воды либо в период формирования го-
ловок, либо за две-три недели до созревания.
8 Июнь — август/сентябрь. По мере надобности
созревшую капусту убирают. Головки нужно
срезать, пока они еще плотные и не начали рас-
сыпаться.
69
КАПУСТНЫЕ
Спаржевая брокколи
В холодных районах на бедных землях — там,
где невозможно выращивать цветную капус-
ту, — превосходно растет капуста брокколи.
Растения образуют фиолетовые и белые
головки на коротких цветоносах, облиственные
и небольшого размера. Особую ценность пред-
ставляют молодые сочные и ароматные побеги.
Созревает спаржевая брокколи с января по
май. Наиболее скороспелые сорта, имеющие
фиолетовую окраску, готовы к уборке уже в
середине января, а в более теплые сезоны или в
более благоприятных географических условиях
даже к концу декабря. Сорта с белой окраской,
более ценные во вкусовом отношении, созре-
вают в феврале—марте. Их урожайность ниже,
чем у сортов с фиолетовой окраской.
Детали, касающиеся особенностей выращива-
ния брокколи, сроков посева и посадки, в целом
совпадают с таковыми для озимой цветной капу-
сты. Растения размещают на участке по схеме
70x70 см, на более плодородных почвах еще
реже — 75x75 см.
Сбор урожая
К срезанию молодых побегов можно присту-
пить. когда на них сформируются маленькие
головки, но цветки еще не начнут раскрываться.
Первым выламывают центральный побег,
когда он достигнет длины примерно 10 см.
Затем, по мере отрастания до таких же разме-
ров, убирают и боковые побеги. Если их обла-
мывать с интервалом в несколько дней, то
отрастание новых побегов может продолжаться
до двух месяцев. Таким образом, регулярное
удаление молодых побегов стимулирует появле-
ние новых, а также предупреждает цветение
растений- Если все же растения зацветут, то
новых побегов больше не будет.
Калабрийская брокколи
Калабрийская брокколи, или зеленая спаржевая
капуста, очень похожа на спаржевую брокколи,
с той только разницей, что довольно крупная и
плотная центральная головка у этих растений
окружена более мелкими, которые трогаются в
рост после удаления центральной. В отличие от
фиолетовой и белой брокколи это растение
менее холодостойко, зато быстрее созревает и
имеет нежный вкус, напоминающий спаржу.
К уборке растения готовы уже через 12—14
недель после посева, обычно в августе—октя-
бре. Если же осень выдается теплая, рост про-
должается до наступления сильных морозов.
Особенности ухода за культурой те же, что и
для других капустных растений. Следует иметь в
1	Рассаду за день до высадки в
грунт поливают, а перед самой
посадкой аккуратно выбирают
из рассадника.
2	Расстояния между растения-
ми. высаженными в рядки, и
ширина междурядий 45 см.
Растения поливают и прове-
ряют. достаточно ли плотно
они сидят в земле.
3	Для защиты от капустной му-
хи вокруг растений разбрасы-
вают гранулы диазинона. Еже-
дневные поливы проводят
вплоть до окончательного при-
живания рассады.
70
СПАРЖЕВАЯ БРОККОЛИ
Грюн спроутинг
виду, что калабрийская брокколи прекрас-
но растет даже на сравнительно бедных поч-
вах.
Посев. Семена высевают на гряды в апреле—
мае, в бороздках их размещают не густо. Рас-
саду высаживают в июне—июле. При выращи-
вании калабрийской брокколи можно создать
«зеленый конвейер». Для этого в июне проводят
повторный посев семян, рассаду высаживают в
августе, а сбор урожая начинают в конце сентя-
бря и октябре. Рассаду высаживают по схеме
40x40 см. Более загущенная посадка (30x30 см)
возможна лишь при условии проведения регу-
лярных и обильных поливов. В последнем слу-
чае получают мелкие побеги, которые хорошо
хранятся в замороженном виде.
Сбор урожая
По мере отрастания центральные головки уби-
рают, после чего проводят легкую подкормку
растений. С поливной водой на каждый квадрат-
ный метр вносится около 20 г полного мине-
рального удобрения. Подкормка благоприят-
ствует интенсивному росту побегов в последу-
ющие две-три недели. Уборку (как и спаржевой
брокколи) повторяют через несколько дней,
собирая 10-см побеги вплоть до наступления
морозов.
Июль и далее
4	Участок регулярно пропалывают. В сухую по-
году проводят поливы (до 25 л на 1 м2 в неделю).
Можно ограничиться и одноразовым поливом с
такой же нормой, но во время формирования
центральной головки.
5 Когда центральные головки сформируются,
их срезают. Вместе с поливной водой растения
подкармливают полным минеральным удобре-
нием в количестве 20 г на 1 м2.
6 Боковые побеги у калабрийской брокколи
убирают по мере созревания с интервалом в не-
сколько дней. Это продлевает период плодоно-
шения.
71
КАПУСТНЫЕ
Употребляемые в пищу темно-зеленые морщи-
нистые листья и побеги листовой капусты*
собирают с ноября по апрель. Благодаря своей
исключительной холодостойкости и ценным
пищевым качествам эта культура заслуживает
особого внимания для выращивания поздней
осенью и зимой. Считается, что листовая капу-
ста горчит. Но это относится только к старым
листьям, молодые же листья и побеги очень
нежны и обладают приятным вкусом. Листовую
капусту с успехом удается выращивать там, где
другие виды страдают от болезней и вредите-
лей. Культура довольно неприхотлива. Некото-
рые сорта, например Хангри Гэп, выращивают
безрассадным способом, сразу высевая на отве-
денное место. Однако большинство сортов с
курчавыми и гладкими листьями выращивается
рассадой. Рассаду листовой капусты высажи-
вают в открытый грунт позже других овощных
культур, поэтому зарезервированный под нее
участок можно использовать для какой-нибудь
скороспелой культуры.
Среди сортов листовой капусты немало деко-
ративных растений с листьями причудливой
формы и окраски. Их можно выращивать на
цветочных клумбах. Некоторые сорта листовой
капусты относятся к многолетним растениям; в
пищу их употребляют редко.
* В СССР листовую капусту (коллард) выра-
щивают преимущественно как декоративную
культуру.
1	Апрель — май. На подготов-
ленную землю разреженно вы-
севают семена. Глубина задел-
ки 2,0—2,5 см, расстояние
между бороздками 15 см.
2	Конец июня — начало авгус-
та. Рассаду высаживают ряда-
ми, расстояние между растени-
ями и ширина междурядий
45 см.
3	Осень. Растения окучивают
до высоты первого листа, что-
бы защитить от ветра и моро-
зов.
72
Мосбахская.
Язык жаворонка.
Красная высокая
Особенности выращивания
Листовую капусту можно выращивать на бед-
ных почвах, однако наибольший урожай обычно
получают при высоком уровне плодородия. Рас-
тения растут как на кислых, так и на щелочных
почвах, но участок непременно должен быть
хорошо дренирован. Особенности выращивания
листовой капусты примерно те же, что и у дру-
гих видов капусты (см. с. 54). Участок должен
быть открытым. Необходимость в ветрозащит-
ных насаждениях меньше, чем у других видов.
Однако в тех местах, где часто дуют холодные
ветры, такая защита может оказаться очень
эффективной. К посадке растений, как и у
брюссельской капусты, предъявляются особые
требования. Высокорослые растения должны
достаточно прочно удерживаться в почве и
успешно противостоять сильным зимним
ветрам.
Посев обычно проводят в апреле—мае; выра-
щенную рассаду высаживают с конца июня до
начала августа. Ширина междурядий при
посадке 45 см, интервалы между растениями в
ряду также 45 см. Карликовые сорта высажи-
вают более загущенно, по схеме 40x40 см. Ско-
роспелые сорта апрельского посева можно
собирать в ноябре и декабре, поздние сорта
подходят к уборке на будущий год в апреле.
Сорта группы Хангри Гэп, выращиваемые без-
рассадным способом, высевают в бороздки;
ширина междурядий 45 см. Всходы прорежива-
ют, оставляя между растениями в ряду рассто-
яния в 45 см. Семена удобнее высевать по два-
три сразу в гнезда, расположенные на рассто-
янии 45 см друг от друга. После прореживания в
каждом гнезде оставляют по одному наиболее
крупному сеянцу. Уход за растениями примерно
такой же, как у поздней капусты (см. с. 60).
Многолетние сорта обычно размножают с
помощью черенков от взрослых растений.
При выращивании листовой капусты следует
избегать чрезмерных доз азотных удобрений,
так как они снижают морозостойкость расте-
ний. Для защиты растений от ветра и морозов их
часто окучивают.
Листовая капуста относительно устойчива к
киле и капустной мухе. Однако растения могут
довольно сильно повреждаться тлей. Для
борьбы с ней проводят опрыскивания карбофо-
сом или трихлометафосом-3.
Сбор урожая
Листовую капусту убирают позже других видов
капусты. У растений, тронутых морозом, улуч-
шаются вкусовые качества. В пищу используют
только молодые листья и побеги. Старые
листья, желтеющие и грубые, удаляют. У расте-
ний образуются новые сочные боковые побеги,
их собирают еще молодыми. Побеги обламы-
вают начиная с верхушки растения. У некото-
рых сортов образуются съедобные цветочные
головки.
Сорта типа Хангри Гэп
4 Зима — начало весны. Убор-
ка листовой капусты. У расте-
ний, начиная с верхушки, со-
бирают молодые побеги.
1	Май. Семена высевают на
постоянное место по три шту-
ки вместе, расстояние между
гнездами 45 см.
2	Июнь. Всходы прорежива-
ют, оставляя в каждом гнезде
по одному наиболее крупному
растению.
73
ЛИСТОВЫЕ ОВОЩИ
Шпинат (Spinacia oleracea) — однолетнее расте-
ние. В пищу, в сыром или переработанном виде,
употребляются богатые питательными веще-
ствами листья. Новозеландский шпинат {Tetra-
gona tetragonioides), хотя и не родственник обыч-
ного шпината, также выращивается для получе-
ния листьев. Его листья, неправильной тре-
угольной формы со слегка закругленными угла-
ми. обладают более нежным вкусом.
Особенности выращивания
Шпинат нуждается в богатой органическими
веществами почве, способной удерживать влагу.
Оптимальный уровень pH 6,5—7.5. Осенью во
время подготовки почвы вносят навоз. Летом
шпинат растет очень быстро, поэтому его
можно высевать в качестве уплотнителя в меж-
дурядьях других, более высоких овощных куль-
тур, например гороха или фасоли. В летние
месяцы эти культуры почти не затеняют расте-
ний шпината.
Летний шпинат
Для непрерывного поступления свежих листьев
на протяжении лета семена высевают с марта по
май с двух-трехнедельным интервалом. Посев
проводится отдельными семенами в бороздки на
глубину 1.5—2 см; ширина междурядий 30 см.
Прореживание. Чем меньше дотрагиваться до
шпинатных растений, тем нежнее и приятнее на
вкус будут их листья. Поэтому семена при
посеве рекомендуется раскладывать как можно
реже, а прореживание всходов проводить по
возможности раньше. В загущенном посеве рас-
тения быстро начинают цвести. Как только
появятся всходы, достаточно крупные, чтобы их
можно было ухватить пальцами, проводят пер-
вое прореживание, оставляя между растениями
расстояние 7—8 см. Разрастаясь, растения начи-
нают теснить друг друга. Тогда проводят второе
прореживание — через одно растение, так,
чтобы расстояние .между оставшимися не пре-
вышало 15 см. Собранные при прореживании
растения используют в пищу. Для борьбы с сор-
няками междурядья надо регулярно обрабаты-
вать мотыгой.
Полив. Шпинат очень требователен к влаге,
особенно в сухую погоду, когда увеличивается
риск преждевременного зацветания растений.
В таких условиях расход воды на полив должен
быть не менее 20 л на 1 м- в неделю, даже если
растения совсем небольшие.
Озимый шпинат*
Для позднего посева не следует использовать
круглосеменные сорта. Больше других подходят
* Озимая культура шпината возможна в рай-
онах с относительно мягкой зимой (Закавказье,
отдельные районы среднеазиатских республик).
устойчивые к цветушности сорта типа Сигма-
лиф. Посев проводят в конце августа или в сен-
тябре. Участок выбирают солнечный. Начиная
с октября растения нужно укрывать от холодов
и рыхлить землю вокруг них для удаления сор-
няков.
Сбор урожая
Летом шпинат бывает готов к уборке через 8—
10 недель после посева. За один раз с каждого
НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ШПИНАТ
Новозеландский шпинат лучше всего удается на
достаточно плодородных среднесуглинистых
или легких почвах. Растение предпочитает
хорошо освещенные солнцем участки. Новозе-
ландский шпинат выращивают рассадой. Посев
проводят в защищенном грунте. Так как семена
прорастают очень медленно.на ночь перед высе-
вом их полезно замочить в воде. Посев проводят
на глубину 1.5 см. по три семени в каждое, гне-
здо. Расстояние между рядками и между гне-
здами в ряду 30 см. После появления всходов
проводят прореживание, оставляя в каждом гне-
зде по одному самому крупному растению. При
мартовском посеве рассаду можно высаживать в
открытый грунт в мае, когда минует опасность
заморозков. При засухе растения не стволятся и
не зацветают, как обычный шпинат, однако для
поддержания интенсивного роста их нужно регу-
лярно поливать. Прополку проводят лишь в
начале роста; позже, когда растения разрастут-
ся. они сами будут подавлять развитие сорняков,
затеняя их. Верхушки взрослых растений можно
прищипнуть (оборвать) — это вызовет усилен-
ное ветвление и образование новых листьев.
Урожай собирают постепенно — с июня по сен-
тябрь. Регулярные сборы листьев способствуют
продлению периода роста растений.
74
шпинат
Виктория. Исполинский.
Жирнолистный. Ростовский
растения можно собрать примерно половину
всех листьев.
Поздние сорта созревают не менее чем
через 12 недель. При каждом сборе с растения
обрывается лишь по нескольку листьев.
Листья собирают начиная с наружных.
Каждый лист снимают с растения, обламывая
черешок. Чтобы не повредить растение, листья
следует именно обламывать, а не отрывать от
стебля. Если урожай собирать регулярно, то его
объем увеличивается, а период сбора удли-
няется.
Хранение. Листья шпината лучше всего упо-
треблять в пищу в свежем виде, сразу после
уборки, но можно хранить и замороженными.
Вредители и болезни
Правильное прореживание посевов и своевре-
менные поливы задерживают появление на рас-
тениях ложной мучнистой росы.
Летний шпииат
1	Поздняя осень. Участок пе-
рекапывают. внося одновре-
менно хорошо перепревший
компост.
2	Март — июль. Каждые две-
три недели семена высевают в
бороздки на глубину 1,5—
2.0 см. Ширина междурядий
30 см. Всходы прореживают,
оставляя промежутки 7—8 см.
3	Когда растения начнут со-
прикасаться друг с другом,
проводят второе прорежива-
ние. оставляя промежутки в
15 см. Удаленные растения
можно употреблять в пищу.
Озимый шпинат
4 В сухую погоду растения по-
ливают; недельный расход во-
ды достигает 25 л на 1 м2. Уча-
сток регулярно пропалывают.
5 Через 8—10 недель после по-
сева можно приступать к сбору
листьев. Их срезают или обла-
мывают у черешка.
При выращивании растений в
холодных районах в октябре
над ними сооружают укрытия.
75
ЛИСТОВЫЕ ОВОЩИ
Свекла листовая, или шпинатная, — двулетнее
растение. Выращивают ее ради листьев, превос-
ходных заменителей обычного шпината. Расте-
ния не так сильно стволятся, устойчивы к засу-
хе, культура более урожайная, чем шпинат.
Многие предпочитают ее шпинату из-за более
низкой кислотности листьев. Корни листовой
свеклы в пищу не употребляются.
Особенности выращивания
В отличие от шпината листовая свекла менее
требовательна к почвенным условиям, однако
на богатых почвах она растет гораздо интенсив-
нее.
Почвенные условия и расположение участка.
Гряда под посев семян готовится, как и для шпи-
ната. Притенять участок, как это делается при
выращивании шпината, нет необходимости —
даже в очень жаркое лето свекла почти не
стрелкуется. Посев проводят в апреле, а затем
повторно — в июле. Это позволяет иметь зелень
к столу летом, осенью и зимой.
Семена высевают по 3—4 штуки на глубину
1,5—2 см; ширина междурядий 35—40 см. рас-
стояния между гнездами в рядке около 20—
25 см. Когда всходы станут достаточно больши-
ми, их прореживают, оставляя в каждом гнезде
по одному наиболее крупному сеянцу. Между-
рядья рыхлят мотыгой. Если появляются цвето-
носы, их нужно обломать. Растения регулярно
поливают. В сухую погоду еженедельная полив-
ная норма составляет около 10—15 л на 1 м1 2.
Сбор урожая
Листья убирают по мере достижения ими нуж-
ных размеров. При апрельском посеве уборка
начинается в конце мая — начале июня. После
удаления крупных листьев свекла продолжает
расти, при этом образуются все новые листья.
Собирать их нужно, пока они не загрубели,
обламывая как можно ближе к земле. Листья
собирают даже в том случае, если в данный
момент в них нет особой нужды, — это стимули-
рует появление новых листьев. При июльском
посеве уборку начинают осенью и ведут до
зимы. Растения шпинатной свеклы обладают
довольно высокой холодостойкостью и спо-
собны выдерживать заморозки.
Вредители и болезни
Особых проблем, связанных с вредителями и
болезнями, у шпинатной свеклы нет, хотя ино-
гда растения поражаются вирусными заболева-
ниями. Своевременное прореживание всходов в
значительной степени снижает риск поражения
культуры ложной мучнистой росой.
1 Апрель — июль. Посев се-
мян проводят по 3—4 штуки
вместе на глубину 1,5—2 см;
расстояния между гнездами в
рядке 20—25 см, ширина меж-
дурядий 35—40 см.
2	Когда всходы станут доста-
точно большими, чтобы их
можно было ухватить, прово-
дят прореживание, оставляя в
каждом гнезде по одному рас-
тению.
3	На протяжении всего сезона
выращивания междурядья вре-
мя от времени рыхлят.
76
МАНГОЛЬД
Темно-зеленый.
Красночерешковый
МАНГОЛЬД
Мангольд — очень интересная овощная культу-
ра. Это мутант шпинатной свеклы с листьями,
которые имеют чрезвычайно широкие черешки
и жилки. Листья употребляются в пищу так же,
как у обычного шпината. Что же касается
черешков и жилок, то они могут служить заме-
нителями спаржи или катрана, хотя и имеют
другую консистенцию.
Посев проводят в апреле. В гнезда на глубину
1,5—2 см высевают по три семени. Схема распо-
ложения гнезд---10x40 см. После появления
всходов проводят прореживание, оставляя в
каждом гнезде по одному самому крупному сеян-
цу. На протяжении лета растения регулярно
поливают, а междурядья рыхлят. Второй посев
можно провести в июле. На зиму растения
укрывают. Это позволяет следующей весной
иметь к столу раннюю зелень.
Мангольд бывает готов к уборке начиная с
конца июля (примерно через четыре месяца
после посева). Урожай собирают, когда на
каждом растении отрастет по нескольку доста-
точно крупных листьев. Листья обламывают у
основания, начиная с внешнего края розетки.
Собранный урожай не отличается хорошей леж-
костью. поэтому листья нужно сразу использо-
вать в пищу.
4	Растения регулярно поливают. В сухую пого-
ду недельный расход воды на полив около 10—
15 л на I м:.
5	Начиная с июня приступают к сбору листьев.
Их периодически по нескольку штук удаляют с
растений, стараясь обрывать как можно ближе
к земле. Регулярные сборы способствуют повы-
шению урожайности.
77
ЧЕРЕШКИ И ПОБЕГИ
Спаржа, или аспарагус, — многолетнее расте-
ние, по внешнему виду напоминающее папорот-
ник. Культуру выращивают ради получения
толстых и сочных побегов, которые срезают
сразу после их появления на поверхности почвы.
Спаржа издавна считается изысканным овощем;
на рынке она довольно дорогая. С экономиче-
ской точки зрения возделывание этой культуры
достаточно эффективно, поскольку при хоро-
шем уходе урожаи можно собирать более 20 лет.
Выращивать спаржу несложно; единственное,
что требуется от огородника при ее возделыва-
нии, — это время и терпение. Растение обладает
не только вкусовыми достоинствами, но и высо-
кими декоративными качествами.
Особенности возделывания
Начинать выращивание спаржи можно с посева
семян, однако первый урожай в таком случае
удается собрать только через три года. В каче-
стве посадочного материала чаще используют
одно-, дву- и даже трехлетнюю рассаду. Время
от посадки до уборки урожая одинаково при
использовании рассады любого возраста. Одно-
летняя рассада самая дешевая. У полученных из
нее растений формируется мощная корневая
система, причем так же быстро, как у дву- и
трехлетнего посадочного материала. Рассаду
заблаговременно заказывают в питомнике с
таким расчетом, чтобы ее доставка пришлась на
апрель — лучшее время для посадки.
Почвенные условия и расположение участка.
Спаржу можно выращивать на почвах разных
типов. Однако предпочтение следует отдать
землям, которые имеют pH 6,5—7,5, хорошо
дренированы (вода в них не застаивается) и не
засорены многолетними сорняками. Осенью
или ранней зимой накануне посадки на участок
вносится хорошо перепревший навоз или ком-
пост в количестве 7—8 кг на 1 м2. Землю пере-
капывают на глубину штыка лопаты. Корни
спаржи располагаются близко к поверхности,
поэтому основные запасы питательных веществ
должны находиться в верхнем слое почвы на
глубине не более 30 см. Спаржу лучше выращи-
вать на открытом месте.
Первый год
Посадку спаржи предпочтительнее всего прово-
дить в дождливый пасмурный день. Рассада до
самого момента высадки должна быть укрыта,
так как ей нельзя давать подсыхать.
Посадка. Посадку спаржи проводят в апреле,
чаще всего ее выращивают на грядах шириной
1,5 м и более, размещая растения в три ряда.
Для облегчения прополок и сбора урожая в
ПОСЕВ СПАРЖИ
Спаржу высевают в открытый грунт в марте
или начале апреля. Посев проводят на глубину
1.5—2 см в бороздки, расположенные на рассто-
янии 45 см друг от друга. Семена нужно распола-
гать пореже. После появления всходов проводят
прореживание, оставляя между растениями в
рядке по 15 см. Гряду необходимо тщательно
пропалывать, в сухую погоду поливать. В мар-
те — апреле следующего года растения можно
пересадить на постоянное место. Если же их
оставляют еще на год на рассадной грядке, то
следует удалить женские экземпляры. Это
нужно сделать до опадения и прорастания семян.
На участке, куда высаживают на постоянное
место мужские экземпляры, необходимости в
постоянной прополке с целью удаления женских
растений нет. Уход за высаженной рассадой
любого возраста одинаков.
78
Архангельская,
Урожайная 6, Ранняя желтая
Первый год
1	Поздняя осень. Землю перекапывают на глу-
бину штыка лопаты, внося хорошо разложив-
шийся навоз или компост. Удаляют многолет-
ние сорняки.
2	Апрель. Выкалывают борозду глубиной 25 см
и шириной 35 см. На каждый м2 вносят по 100 г
полного минерального удобрения и перемеши-
вают его с землей. На дне борозды насыпают
гребень высотой 7—8 см.
3 Апрель. Растения размещают по вершине
гребня с интервалом в 45 см, аккуратно расправ-
ляя корни. Сверху их засыпают слоем земли в
5—8 см.
4	Октябрь. Когда листья пожелтеют, их среза-
ют. Затем насыпают слой навоза или компоста
толщиной 5—8 см. Сверху насыпают еще слой
земли в несколько сантиметров.
79
ЧЕРЕШКИ И ПОБЕГИ
ТАК РАСТЕТ СПАРЖА
каждой борозде размещают по одному ряду рас-
тений. Борозды копают глубиной 25 см и шири-
ной 35 см. На каждый квадратный метр участка
вносят по 100 г полного минерального удобре-
ния. например нитрофоски, и хорошенько пере-
мешивают его с землей. На богатых азотом
почвах следует внести около 50 г суперфосфата
и 40 г сернокислого калия. На дне приготовлен-
ной борозды насыпают невысокий гребень.
Через каждые 45 см размещают по одному рас-
тению, аккуратно расправляя корни по скатам
гребня, после чего борозду быстро засыпают
рыхлой, хорошо измельченной землей. Если
необходимо посадить растения в несколько
рядов, ширина междурядий должна быть 1,2 м.
Все последующие операции по уходу за спар-
жей — общепринятые. Если участок сильно
зарос сорняками, срезка побегов затянулась, а
на растении не сохранилась часть облиственных
побегов, то урожайность культуры заметно сни-
жается. Прополку нужно проводить вручную.
Во время рыхления междурядий старайтесь не
повредить разветвленную корневую систему,
расположенную близко к поверхности. Из этих
соображений гряду нельзя рыхлить или перека-
пывать на большую глубину. Осенью пожелтев-
шие листья на растениях срезают и проводят
очередную прополку участка. После этого рас-
Второй год
5	Конец февраля — начало марта. На грядку
вносят полное минеральное удобрение из расче-
та 100 г на 1 М".
6	Осень. Желтые листья срезают, гряду засыпа-
ют слоем хорошо перепревшего навоза или ком-
поста. Для засыпки можно использовать и зем-
лю.
80
тения в рядке засыпают слоем земли толщиной
до 10 см.
Второй год
В конце февраля — начале марта растения
подкармливают полным минеральным удобре-
нием типа нитрофоски в количестве около
100 г/м2.
Осенью, когда листья начинают желтеть, их
срезают. После этого гряду очищают от сорня-
ков и растительных остатков и засыпают 5—
8-см слоем хорошо перепревшего навоза или
компоста. Рядки в случае необходимости можно,
присыпать землей.
Сбор урожая
Срезку побегов начинают только на третий год
после посадки. Интенсивного образования побе-
гов и высокой урожайности можно добиться
лишь в том случае, если дать растениям возмож-
ность сформировать мощную розетку в первые
два сезона. Вот почему в начале выращивания
спаржи обрезку побегов не проводят.
Урожай собирают с конца апреля до конца
июня, но не дольше. Срезаются побеги высотой
12—15 см независимо от их толщины. На третий
год жизни растения срезают все отрастающие
побеги в течение шести недель со времени появ-
Третий и последующие годы
ления первого побега на поверхности. В четвер-
тый и последующие годы период срезки увели-
чивают до восьми недель.
Для срезания побегов пользуются специаль-
ным ножом, но можно обойтись и обычным,
если он хорошо наточен. Корневая шейка у рас-
тения находится примерно на 10-см глубине от
поверхности почвы. Побеги срезают под зем-
лей на глубине 2—5 см. Поскольку на разных
этапах развития образуется много мелких побе-
гов, их важно вовремя аккуратно срезать, но
так, чтобы растение сохраняло способность к
росту в течение ряда лет.
Уход после уборки
С июня начинается отрастание облиственных
побегов, которому не следует препятствовать.
Образующиеся в надземных зеленых частях рас-
тения питательные вещества откладываются
про запас в подземных органах. Именно в это
время закладывается основа урожая будущего
года. Для ускорения роста облиственных побе-
гов сразу после срезки вносят полное минераль-
ное удобрение в дозе 100 г/м2.
Когда листья начнут желтеть, но не раньше,
их срезают на уровне земли. Для компоста дере-
вянистые побеги не годятся, поэтому их обычно
сжигают.
7 Апрель — конец июня. Когда побеги достиг-
нут высоты 12—15 см, их срезают острым но-
жом. Делают это под землей, на глубине 2—
5 см.
8 Июнь и далее. Сразу после срезки побегов
вносят полное минеральное удобрение из расче-
та 100 г на 1 м2.
81
ЧЕРЕШКИ И ПОБЕГИ
Артишок — многолетнее растение, выращивае-
мое из-за декоративных листьев, а также для
получения недозрелых соцветий (корзинок),
которые употребляют в пищу.
Особенности выращивания
Уход за артишоками не представляет особых
трудностей. Единственный недостаток этой
культуры — низкая урожайность. При размно-
жении артишока семенами у части растений
образуются соцветия плохого качества, поэтому
его чаще размножают вегетативно, используя
укоренившиеся отводки от старых корневищ.
Почвенные условия. Артишок нужно выращи-
вать на открытом участке. Почва должна быть
достаточно плодородной, pH 6.5—7.5, хотя рас-
тения неплохо растут и на других землях, име-
ющих хороший дренаж. Почва на участке гото-
вится с глубокой осени. В это время вносят
навоз или компост. Весной за две недели до
посадки вносят полное минеральное удобрение
из расчета 100 г на 1м2 3.
Посадка. В марте — апреле от маточных расте-
ний отрезают отводки вместе с кусочками кор-
ня. Идеальное рассадное растение должно быть
коренастым, с укороченными междоузлиями,
высотой около 20 см. Рассаду высаживают в
грунт рядами: ширина междурядий 70—75 см.
расстояние между растениями в ряду 60 см.
(В условиях Нечерноземной зоны СССР взятую
Первый год
1 Март — апрель. От оснований маточных рас-
тений отрезают отводки с частью корня.
2 Срезанные отводки высаживают рядами, рас-
стояния между растениями в ряду 60 см, ширина
междурядий 75 см. После посадки растения по-
ливают. Поливы не прекращают, пока растения
не укоренятся.
3 В течение лета участок регулярно обрабаты-
вают мотыгой, удаляя сорняки. В сухую погоду
растения поливают.
4 Август — октябрь. Образовавшиеся на расте-
ниях соцветия срезают еще недозрелыми, до то-
го. как чешуи приобретут фиолетовую окраску.
Поздней осенью срезают старые стебли, рядки
укрывают соломой.
82
АРТИШОК
Лаонский. Майкопский 41.
Фиолетовый ранний
от старых растений рассаду сначала высажи-
вают в горшки и доращивают в теплице или пар-
нике; высадку в открытый грунт обычно прово-
дят в конце мая. когда минует угроза замороз-
ков. — Перев.) До укоренения рассаду часто
поливают: позже поливы проводят в основном в
засушливые периоды. В течение лета для
борьбы с сорняками растения регулярно моты-
жат.
Сбор урожая
В первый год на каждом растении образуется
4—6 корзинок; их начинают срезать в августе.
На второй-третий год число корзинок на расте-
нии достигает 10—12 штук: уборку их начинают
Второй год
5 Март — апрель. Солому с рядков убирают и
проводят подкормку растений полным мине-
ральным удобрением из расчета 100 г на 1 м2.
6 Июль — октябрь. Сформировавшиеся корзин-
ки срезают, пока они еще мясистые и не рас-
крылись. — начинают с главного соцветия, а
;атем срезают и другие, более мелкие.'
теперь в июле. Срезают нераспустившиеся
мясистые корзинки с частью цветоноса (у распу-
стившихся корзинок неприятный вкус). Сначала
снимают главные соцветия, затем — мелкие
боковые.
После уборки старые стебли также срезают,
из междурядий удаляют растительные остатки.
Рядки рекомендуется укрыть соломой. Время
максимального плодоношения у артишока при-
ходится на второй-третий год. После этого рас-
тения выбрасывают.
Вредители и болезни
Меры борьбы со слизнями, а также грызунами
рассмотрены на с. 37.
КАРДОН
Кардон в ботаническом отношении близок к
артишоку. Растение выращивают из-за мяси-
стых черешков листьев, употребляемых в пищу
после отбеливания.
Посев проводят в апреле. Семена высевают
гнездами, по 3—4 штуки. Ширина междурядий
70 см. расстояние между гнездами в ряду 45 с.м.
После прореживания в каждом гнезде остав-
ляют по одному самому сильному растению.
С конца августа по начало сентября черешки
листьев отбеливают. Через 4—5 недель после
начала отбеливания растения можно убирать.
Их подкапывают вилами, корни обрезают. Кар-
дон недостаточно морозостоек.
Отбеливание кардона. Черешки и частично
листья обвязывают соломой, плотной бумагой
или полиэтиленовой пленкой, а затем окучи-
вают землей. (Если использовать кардон для
зимнего хранения, то отбеливать растения ие
н\жно. Перед началом заморозков их выкапы-
вают с комом земли и переносят на песок в хра-
нилище. где их хранят до весны. — Перев.}
83
ЧЕРЕШКИ И ПОБЕГИ
Морская капуста (Crambe maritime) — холодо-
стойкое многолетнее овощное растение из
семейства капустных, которое выращивают для
получения молодых отбеленных листьев и побе-
гов. [На юге СССР известен близкий родствен-
ник морской капусты — катран (Crambe tatari-
са). Помимо молодых листьев в пищу у катрана
употребляют крупные корни (в качестве заме-
нителя хрена). — Перев. ]
Особенности выращивания
Морскую капусту можно размножать семенами,
однако съедобные побеги начинают собирать
только через два года после посева. Огородники
РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВЫМИ
ЧЕРЕНКАМИ
Осенью растения выкапывают из земли. С мяси-
стых главных корней срезают все боковые.
Длина срезанных корней должна быть 10—
15 см, а толщина — с карандаш. Срез делается в
месте разветвления под прямым углом. На про-
тивоположном конце делают косой срез. Подго-
товленный посадочный материал хранят в песке
до весны. (Корневые черенки можно нарезать и
весной, непосредственно перед посадкой. —
Перев.)
предпочитают размножать такие культуры, как
хрен, корневыми черенками, которые нареза-
ются весной с маточных растений.
Почвенные условия. Под морскую капусту отво-
дят плодородный участок с хорошим дренажом;
pH 6,5—7,5. Наилучшие результаты получают
на легкосуглинистых почвах с большой глуби-
ной пахотного слоя. Участок должен быть отк-
рытым. Осенью при перекапывании участка на
него вносят хорошо перепревший навоз или
компост, примерно 8—10 кг на 1 м2. Весной за
одну-две недели до посадки следует внести 80—
100 г/м2 полного минерального удобрения,
например нитрофоски.
1 Конец марта — начало апреля. Высаживают
корневые черенки, предварительно удалив с них
все почки, за исключением одной самой круп-
ной. Глубина заделки 5—6 см, расстояние между
растениями в ряду 35—40 см, ширина междуря-
дий 45 см.
2 Лето. Для борьбы с сорняками участок регу-
лярно обрабатывают мотыгой, в сухую погоду
растения поливают. При образовании цветонос-
ных побегов их немедленно удаляют. Осенью
желтеющие листья обрезают.
3 Январь. Розетки растений укрывают не про-
пускающими свет горшками диаметром около
20 см. Сверху горшки засыпают соломой.
84
Белая лилия
Посадка. В конце марта корневые черенки
высаживают в ряд на расстоянии 35—40 см друг
от друга; расстояние’ между рядами 45 см, глу-
бина заделки в почву 5—6 см. Перед посадкой
необходимо удалить все почки, за исключением
самой крупной.
При образовании на некоторых растениях
цветоносных побегов их выламывают.
Отбеливание. Осенью с растений срезают жел-
теющие листья и очищают междурядья от рас-
тительных остатков. В январе (в условиях
Нечерноземной зоны СССР — осенью. —
Перев.) растения укрывают сухими листьями,
перевернутыми деревянными ящиками или
пластмассовыми горшками. Сверху их можно
присыпать соломой.
Сбор урожая
В конце марта — начале апреля приступают к
уборке молодых отбеленных листьев и побегов
длиной 15—20 см.
Уход за растениями после уборки. В конце
апреля — начале мая срезка побегов заканчи-
вается. На участок вносят полное минеральное
удобрение из расчета 100 г на 1 м2, после чего
гряды мульчируют перепревшим навозом или
компостом. При хорошем уходе морская капу-
ста может расти на одном месте до пяти лет.
4 Конец марта — начало апреля. От отбеленных
розеток отбрасывают землю. Побеги длиной
15—20 см срезают острым ножом.
5 Конец апреля. Закончив срезку побегов, на
участок вносят полное минеральное удобрение
из расчета 100 г на 1 м2. Грядку мульчируют пе-
репревшим навозом или компостом.
ВЫГОНКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
С ноября и в течение всей зимы можно прово-
дить выгонку морской капусты в помещении.
Для этого с конца сентября до конца октября
корневища выкапывают из почвы. Все боковые
корни обрезают, а основные скелетные подре-
зают до 15 см. Подготовленные таким образом
корневища высаживают в плодородную землю в
большие горшки, примерно по три штуки на
горшок диаметром 20 см. Сверху их накрывают
пустыми горшками и выставляют в темное
место при температуре 10—13° С, лучше всего в
погреб. Уборку можно начинать через 5—6
недель. Корни после выгонки нельзя повторно
использовать в качестве посадочного материа-
ла, поэтому их сжигают сразу после уборки.
85
ЧЕРЕШКИ И ПОБЕГИ
Сельдерей — двулетняя культура, выращивае-
мая для получения отбеленных листовых череш-
ков, которые используются в приготовлении
различных блюд или салатов. Черешки листьев
у разных сортов окрашены в белый, розовый
или красный цвет. Наибольшую ценность пред-
ставляют сорта с белыми черешками. Сорта с
красными черешками — самые холодостойкие;
их можно убирать до глубокой осени.
Особенности выращивания
Под сельдерей отводят открытый участок с пло-
дородной почвой, имеющей хороший дренаж и
pH 6,5—7,5. Существует два способа выращива-
ния сельдерея. Традиционно растения выращи-
вают в траншеях, которые постепенно засы-
пают для отбеливания стеблей. При выращива-
нии самоотбеливающихся сортов необходи-
мость в окучивании растений отпадает. Самоот-
беливающиеся сорта, как правило, менее холо-
достойки, и период их роста короче. Такие
. орта не нуждаются в особом уходе и хорошо
произрастают на тяжелых почвах. Это очень
важно, так как подготовка траншей на участках
с тяжелыми почвами очень трудоемка; кроме
того, в них может собираться вода, что приво-
дит к загниванию растений и распространению
слизней.
Траншейный способ. В марте — апреле гото-
вится траншея шириной около 40 см и глубиной
30 см. Если траншей несколько, то расстояние
между их осевыми линиями должно быть около
1,2 м. На дно вносится навоз в количестве 8—
10 кг на 1 м1 2. Затем сверху насыпается вынутая
ранее земля с таким расчетом, чтобы ее уровень
в траншее был примерно на 8 см ниже уровня
почвы. В таком виде участок остается до
посадки в начале лета.
Посев. В марте — апреле семена высевают в
рассадные ящики или на подносы с богатой
органическими удобрениями (торфом) теплич-
ной землей. Семена не засыпаются землей, но
постоянно увлажняются. До появления всходов
в теплице поддерживают температуру 20—
25°С, в дальнейшем 13—16°С. Семена прорас-
тают через две-три недели. Сеянцы в фазе двух
настоящих листьев пикируют в ящики с торфо-
перегнойной смесью по схеме 6x6 см. Пикиро-
вать сеянцы можно в небольшие горшочки. Рас-
саду высаживают в открытый грунт в конце мая
— июне. Перед этим в почву вносят полное
минеральное удобрение в количестве 70—
100 г/м2, а также диазинон — для борьбы с мор-
ковной мухой.
Посадка. На каждой гряде высаживают два ряда
растений; расстояние между рядами и между
растениями в ряду 20—25 см. Сельдерей
нуждается в обильном поливе. По мере роста у
растений удаляют боковые побеги. Когда расте-
ние достигает высоты около 30 см, черешки
листьев аккуратно и несильно связывают вместе
рафией или мягкой бечевкой.
В сухую погоду поливная норма составляет
20 л на 1 м2. Поливы прекращают за 10—20 дней
до последнего окучивания растений.
Окучивание. По мере роста растений их основа-
ния присыпают землей примерно каждые три
недели. Следите, чтобы основная масса листьев
оставалась на поверхности и сердечко (точка
роста) не было засыпано землей. Окучивание
1 Март или апрель. Выкапыва-
ют траншею шириной 40 и глу-
биной 30 см. На дно вносят на-
воз из расчета 8—10 кг на 1 м2.
Сверху насыпают землю, так
чтобы ее уровень в траншее
был на 8 см ниже уровня
почвы.
2 Март или апрель. Семена
высевают на богатую пи-
тательными веществами зем-
лю, но не засыпают почвой;
постоянно увлажняют.
3 Перед посадкой на дно тран-
шеи вносят полное минераль- -
ное удобрение из расчета 70—
100 г на 1 м2. Для борьбы с
морковной мухой применяют
диазинон.
86
Золотое перо. Белое перо.
Юта. Паскаль
лучше всего проводить после дождя, пока земля
еще влажная. Тогда накопленная в почве вода
будет дольше сохраняться. Сухую землю для
окучивания использовать не следует.
Сбор урожая
С октября по февраль — в зависимости от сорта
— сельдерей аккуратно выкапывают. (В более
суровых климатических условиях Нечернозем-
ной зоны СССР растения в начале октября
выкапывают вместе с корнями и прикапывают в
хранилищах или парниках, где они сохраняются
полтора-два месяца. — Перев.) Обычно для
этого пользуются совком. Если же корни прони-
кли глубоко в землю, лучше выкапывать вил-
кой или небольшими вилами. Чтобы растения
легче было откапывать в морозную погоду,
грядку надо хорошо укрыть соломой.
Вредители и болезни
Личинка сельдерейной мухи выедает в листьях
растения ходы, оставляя язвы коричневого цве-
та. При обнаружении вредителя поврежденные
листья необходимо собрать и уничтожить. На
тяжелых почвах значительный вред причиняют
слизни, поэтому для борьбы с ними вокруг рас-
тений нужно разложить гранулы метальдегида.
Для предупреждения появления морковной мухи
землю перед высадкой рассады нужно обрабо-
тать диазиноном.
САМООТБЕЛИВАЮЩИЙСЯ СЕЛЬДЕРЕЙ
Подготовка сеянцев такая же, как и у обычных
сортов, но рассаживают растения не в траншею,
а на грядку. Ее готовят в апреле, внося при пере-
капывании до 10 кг хорошо перепревшего
навоза на 1 м2. Рассадх высаживают в мае ква-
дратно-гнездовым способом по схеме 30x30 см.
Для получения более высокого урожая приме-
няют загущенную посадку — 15x15 см. Длина
листовых черешков при этом уменьшается.
4 Конец мая или июнь. На
каждой грядке в два ряда вы-
саживаются растения. Рассто-
яние между рядами и между
растениями в ряду 20—25 см.
Высаженную рассаду обильно
поливают.
5 Июль. Когда растения вы-
растут до 30 см. черешки под
листовыми пластинками не ту-
го связывают. Каждые три не-
дели растения окучивают
влажной землей.
6 Октябрь — февраль. Расте-
ния аккуратно выкапывают,
используя при этом совок или
вилку. В морозную погоду
грядку укрывают соломой.
87
ЧЕРЕШКИ И ПОБЕГИ
Фасоль мунго (Phaseolus mungo) — теплолюби-
вое растение, в диком состоянии растущее в тро-
пиках или субтропиках. Вместе с тем ее можно
с успехом выращивать и в наших условиях, но в
помещении. Зеленые проростки едят в сыром
виде (в салатах) или же отваривают. Молодые
всходы фасоли — ценный источник белка и
витамина С. Получать их несложно, поэтому
урожай можно собирать круглый год.
Особенности выращивания
Выгонку зелени можно проводить в любое
время года. Для этого нужны тепло и влага.
Чтобы получить этиолированные отбеленные
проростки, растения держат в темноте.
Посев. Семена замачивают в холодной воде
один-два дня, пока они слегка не набухнут, а
кожура не начнет разрываться. Возьмите
поднос, мелкую чашку или какую-нибудь дру-
гую емкость и выстелите ее дно пористым мате-
риалом, поглощающим воду: фланелью, хлоп-
чатобумажной салфеткой, марлей. Хорошо
смочив материал, равномерно разложите
семена по всей его поверхности.
Контейнер с семенами поместите в полиэти-
леновый мешок или заверните в пленку, что
позволит поддерживать высокую влажность. Не
забудьте оставить отверстия для вентиляции,
чтобы проростки не загнили.
Поставьте контейнер в теплое место (16—
24°С) и закройте черной бумагой или газетами,
чтобы исключить попадание на растения света
(лучше всего проращивать растения в вентили-
руемом темном шкафу).
Полив. Нужно постоянно поддерживать высо-
кую влажность, опрыскивая растения 2—3 раза
в день водой. Однако избыточное увлажнение,
равно как и слишком высокая температура,
нежелательны, так как приводят к образованию
плесени.
Сбор урожая
Всходы убирают на А—9-й день (время сбора
зависит от температуры выращивания). К этому
времени белые мясистые проростки с бледно-
зелеными листьями достигают высоты 4—5 см.
Если им дать перерасти, то они становятся
волокнистыми и горькими на вкус.
Всходы можно срезать ножницами или просто
оборвать руками. Если на отдельных растениях
осталась семенная кожура, ее удаляют.
1 Семена фасоли замачивают 1—2 дня в холод-
ной воде, пока кожура не начнет лопаться.
2 Дно неглубокой ванночки выстилают порис-
тым материалом и смачивают его водой. Свер-
ху равномерно раскладывают семена фасоли.
88
ПРОРОСТКИ ЛЮЦЕРНЫ
Люцерна — ценная кормовая культура. Выра-
щивая ее в домашних условиях, вы сможете кру-
глый год иметь на столе прекрасный зеленый
салат. Проростки люцерны по виду напоминают
кресс-салат, а по вкусу — горох. Ниже приво-
дится оригинальный метод их выращивания.
Поместите 10 г семян в стеклянную банку из-
под варенья, залейте их водой и оставьте на
ночь. Накройте банку куском ткани, закрепив
ее на горловине резинкой. Слейте воду через
ткань. Наполните банку свежей водой и снова
слейте. Операцию повторяйте ежедневно.
Банку держите при комнатной температуре
(20°С) на рассеянном свету.
Проростки можно употреблять в пищу уже
через 5—7 дней, когда переплетенная масса
белых стебельков и светло-зеленых листьев
почти целиком заполнит банку. По мере надоб-
ности из них можно выбирать пучки для салата.
'3 Ванночку помещают в полиэтиленовый ме-
шок и укрывают газетой. Растения выращива-
ют в теплом, темном месте, 2—3 раза в день по-
ливают.
4 Через 4—9 дней белые мясистые всходы, до-
стигающие высоты 4—5 см, срезают ножница-
ми. Остатки семенной кожуры удаляют.
89
ЧЕРЕШКИ И ПОБЕГИ
Ревень (Rheum rhaponticum) — холодостойкое
многолетнее растение. В пищу употребляют
розовые черешки листьев, имеющие приятный
вкус. В самих же листьях накапливается вредная
щавелевая кислота. Сезон сбора ревеня продол-
жается с марта по июль, хотя, используя выгон-
ку, можно собирать урожай с января до весны.
Особенности выращивания
Ревень лучше всего произрастает на не очень
тяжелых слабокислых почвах (pH 5,0—6,0).
Глубина пахотного слоя и характер увлажнения
могут быть самыми разными; ревень не выносит
лишь затопления. Культуру выращивают на
одном месте 5—10 лет. Поэтому к подготовке
участка перед посадкой предъявляются повы-
шенные требования.
Осенью участок перекапывают на большую
глубину, при этом тщательно выбирают корне-
вища многолетних сорняков. На 1 м1 2 гряды вно-
сят 10—15 кг навоза или компоста, а перед
самой посадкой — 100—140 г минеральных
удобрений.
Размножение. Выращивание ревеня из семян —
процесс длительный и не всегда дающий хоро-
шие результаты. Поэтому чаще его размно-
жают вегетативно, путем деления корневища на
части. Для этого используют лучшие кусты не
моложе трех лет. Корневище разрубают остро
заточенной лопатой или ножом на несколько
частей. Каждая часть должна иметь почку и
несколько корней.
Посадка. Посадку частей корневища проводят
осенью — в октябре-ноябре — или ранней вес-
Первый год
ной. Расстояние между растениями в ряду
0,9 м, ширина междурядий 0,9—1,2 м. Почка
при пересадке должна быть лишь слегка заглуб-
лена в землю. После посадки почву уплотняют;
если сухо, нужно провести полив. Цветоносные
побеги, образующиеся во время вегетации рас-
тений, вырезают.
Сбор урожая
Ревень убирают с ранней весны до начала июля.
Урожай начинают собирать со второго года
жизни растений. Черешки листьев выламывают
у самого основания. Обычно берут по нескольку
листьев, обязательно оставляя при этом 3—4
листа на растении, чтобы оно не ослабло.
Уход за растениями после уборки. Осенью,
когда листья отомрут, с грядки удаляют мусор и
растительные остатки. После этого проводят
подкормку полным минеральным удобрением из
расчета 70—100 г на 1 м2. Поздней осенью
полезно замульчировать участок перегнившим
компостом или навозом.
Вредители и болезни
Ревень может поражаться стеблевой и луковой
нематодами, которые тормозят рост растений и
деформируют листья. Опасная болезнь ревеня—
гниль сердечка; ее симптомы — образование
уродливых листьев с укороченными черешками
и отмирание почек. Эффективных мер борьбы с
гнилью сердечка нет, поэтому пораженные рас-
тения выкапывают и сжигают. При закладке
плантации ревень не следует размещать на
участке, где он выращивался ранее.
1 Октябрь — ноябрь или февраль — март. Кор-
невища растений ревеня разделяют на несколь-
ко частей так. чтобы на каждой была хотя бы
одна почка.
2	Каждую часть высаживают на подготовлен-
ную почву с интервалом 0,9 м. Почка должна
располагаться под землей у самой ее поверхнос-
ти. Ширина междурядий 0,9—1,2 м.
90
Виктория.Циклоп,
Московский 42. Огрский 13,
Тукумский 5,
Крупночерешковый
ВЫГОНКА РЕВЕНЯ
Благодаря выгонке ревень собирают всю зиму.
У выгоночного ревеня черешки более нежные и
имеют интенсивную розовую окраску. Урожай
получают в феврале — марте, при выгонке в
теплом помещении — с декабря до весны.
Выгонка без пересадки растений (возможна в
районах с мягкой и теплой зимой. — Перев.).
С середины января по февраль растения накры-
вают корзинами, ведрами или небольшими
бочонками. Поверх укрытия и вокруг него для
лучшей изоляции от света раскладывают соло-
му. Поливать не надо. Через 5—6 недель ревень
можно убирать. После выгонки растения «отды-
хают» по крайней мере два года, листья с них не
собирают.
Выгонка в теплом помещении. В октябре или
начале ноября корневища выкапывают с кохмом
земли и оставляют на поверхности на одну-две
недели. Растения подвергаются действию низ-
ких те.мператур, что способствует интенсивнохму
отрастанию листьев при выгонке. Затем расте-
ния помещают в ящик вплотную друг к другу,
присыпают сверху землей и обильно поливают.
После их накрывают перевернутым ящиком, на
который кладут черную полиэтиленовую
пленку или буглагу, чтобы исключить попадание
света. Ящики держат в теплице или в каком-
нибудь другом помещении при температуре 10—
13°С. Время от времени растения поливают.
Через 4—5 недель черешки собирают, а расте-
ния выбрасывают.
Второй и последующие
годы
3	Лето. В сухую погоду расте-
ния поливают. Цветоносные
побеги вырезают.
4	Октябрь. Старые листья уда-
ляют. Под каждое растение
вносят 70—100 г полного ми-
нерального удобрения.
5	Март — июль. Во время
уборки черешки листьев реве-
ня выламывают у самого осно-
вания .
91
БОБЫ И СЕМЕНА
Соя — кустовидное растение; в ее плодах, назы-
ваемых бобами, образуются семена овальной
формы. Их можно употреблять в пищу вместе
со створками бобов или в сушеном виде после
вылущения. Соя — самое богатое белками
бобовое растение. Это довольно теплолюбивая
однолетняя культура.
Особенности выращивания
Сою лучше всего выращивать на хорошо дрени-
рованной плодородной почве, на солнечном
участке. К посеву приступают, когда почва про-
греется и подсохнет, так как в холодной и пере-
увлажненной земле всходы долго не появляют-
ся. Почву известкуют до pH 7,0 и вносят полное
минеральное удобрение в количестве 40—
70 г/м1 2. За одну-две недели до посева участок
рыхлят.
Посев. В мае, когда почва прогреется, семена
высевают в бороздки на глубину 5—6 см; рас-
стояние между рядами 45 см, между растениями
1 Апрель. При помощи моты-
ги делают бороздки глубиной
5—6 см; расстояние между ря-
дами 45 см. Перед посевом бо-
роздки поливают и вносят в
них удобрения.
2	Начало мая. Когда земля
прогреется, в рядки высевают
семена с интервалом в 5—
10 см.
3	В течение лета. Растения
мульчируют; когда начнется
цветение, регулярно полива-
ют. Для борьбы с сорняками
землю на грядке рыхлят мо-
тыгой.
92
в ряду 5—10 см. Перед посевом дно бороздок
рекомендуется полить водой; это создает необ-
ходимый запас влаги для прорастания семян.
Чтобы предохранить семена от мышей, перед
посевом их окунают в парафин.
Уход за растениями. Посевы пропалывают
мотыгой; борьба с сорняками особенно важна
на первых этапах роста. Для борьбы с сорня-
ками и сохранения в почве тепла и влаги посевы
полезно замульчировать торфом, компостом
или соломой. В сухую погоду растения необхо-
димо регулярно поливать.
Сбор урожая
Соевые бобы можно собирать в зеленом виде и
употреблять в пищу целиком. Из полностью
созревших бобов вылущивают сухие семена.
Если осень теплая и сухая, то бобы успевают
вызреть на растении, но чаще приходится уби-
рать растения вместе с бобами и подвешивать их
в сухом месте, где бобы дозревают. Влажные
бобы часто загнивают или поражаются мучни-
стой росой.
Хранение. Семена вылущиваются из сухих
бобов. Для окончательного просушивания их
надо рассыпать на газете в прохладном помеще-
нии. Хранят семена в мешке из неплотной
ткани.
Вредители н болезни
Растения могут повреждаться тлей и красным
паутинным клещом. В этом случае их необхо-
димо обработать карбофосом. С бактериальной
пятнистостью листьев бороться практически
невозможно, поэтому больные растения необхо-
димо удалить и сжечь. В сырую погоду на созре-
вающих бобах может появиться серая гниль или
мучнистая роса. Для борьбы с ними растения
нужно опрыснуть медьсодержащим фунгици-
дом.
4	Начало осени. Когда бобы начнут желтеть,
растения вынимают из земли, выбрав для этого
солнечный день, чтобы и листва, и бобы были
сухими. Если погода сырая, растения высушива-
ют, подвесив их под навесом или в сарае.
УГЛОВАТЫЙ БАКТЕРИОЗ
Угловатый бактериоз — заболевание, в резуль-
тате которого на листьях и бобах образуются
мокнущие участки. Вокруг таких темных участ-
ков создастся желтый ореол — характерное «га-
ло». Распространению болезни способствует
повышенная влажность: передается она с зара-
женными семенами. Поэтому семена с больных
растений использовать на будущий год в каче-
стве посевного материала нельзя. Все больные
растения нужно выкопать и сжечь. Обработка
фунгицидами в борьбе с угловатым бактериозом
малоэффективна.
93
БОБЫ И СЕМЕНА
Фасоль обыкновенная -— довольно теплотребо-
вательное однолетнее растение. Существуют
кустовые и вьющиеся сорта фасоли. Лучше
всего растения растут в районах с теплым кли-
матом. При выращивании фасоли в теплице или
укрытии можно значительно ускорить ее созре-
вание. Семена употребляются в пищу вместе с
незрелыми бобами, которые обычно нарезают
на части. Широко распространены сорта с зеле-
ными бобами. Бобы в сечении бывают плос-
кими и цилиндрическими. Кроме того, есть сор-
та, бобы которых имеют желтую восковидную
окраску. В ряде случаев створки бобов не ис-
пользуют. фасоль выращивают ради получения
сухих семян. Подобно другим бобовым культу-
рам, фасоль содержит много ценных витаминов
и питательных веществ.
Особенности выращивания
Под фасоль следует отвести участок с хорошо
дренированной, достаточно плодородной
почвой; pH 6,5—7.0. Осенью на него рекомен-
дуется внести навоз или компост. Фасоль не
выносит затенения, поэтому участок должен
быть солнечным. Весной за две недели до
посева в почву вносят полное минеральное удоб-
рение из расчета 40—70 г на 1 м2. Слишком жир-
ная земля, равно как и избыток азотных удобре-
ний. может вызвать нежелательный мощный
вегетативный рост и листообразование. Необ-
ходимости в проведении подкормок нет.
Посев. С посевом весной спешить не следует.
Для нормального прорастания семян и появле-
ния всходов почва должна прогреться .мини-
мум до 10° С. В благоприятных условиях обычно
прорастает около 75% семян. В холодной почве
семена не прорастают; при избыточном увлаж-
нении они начинают гнить. Почву перед ранним
посевом и в холодное время года можно про-
греть, укрыв ее за 3—4 недели до посева.
(Проще всего укрыть участок старой полиэти-
леновой пленкой, присыпав ее края. —Перев.)
Первый посев кустовых сортов в большинстве
районов можно проводить в начале мая. Ступен-
чатые посевы с месячными интервалами до
июля позволят получать урожай на протяжении
всего лета. Вьющиеся сорта фасоли высевают в
мае.
Кустовые сорта сеют рядами: ширина между-
1	Апрель. Чтобы прогреть почву* для раннего
посева, на грядке расставляют укрытия.
* Для этой цели можно использовать и про-
зрачную пленку, которую расстилают поверх
гряды.
2	Конец апреля. За 1—2 недели до посева вносят
полное минеральное удобрение из расчета 40—
70 г на 1 м2 и заделывают его граблями.
94
Грибовская 92,
Кустовая без волокна 85,
Сакса без волокна 615,
Сахарная грибовская 802,
Зеленостручковая 517
ВЫРАЩИВАНИЕ ФАСОЛИ ПОД
С использованием простейших укрытий или
тоннелей посев кустовых сортов фасоли можно
проводить уже в апреле. Прогревать почву
начинают за 3—4 недели до посева; именно
тогда на участке сооружают укрытия. Сбор уро-
жая выращиваемых в защищенном грунте кар-
ликовых форм фасоли можно начинать с конца
июня.
3	Начало мая. Семена карликовых сортов высе-
вают по одному с интервалом 5—8 см в борозд-
ки на глубину 5 см; ширина междурядий 45 см
(для вьющихся сортов интервал 7—10 см, шири-
на междурядий 60 см).
4	В течение лета. Для борьбы с сорняками зем-
лю рыхлят, а затем мульчируют торфом, соло-
мой или черной полиэтиленовой пленкой, что-
бы сохранить влагу.
95
БОБЫ И СЕМЕНА
рядий 45 см. Семена высеваются через 5—8 см
на глубину 2 см. Перед посевом бороздки поли-
вают. Так же высевают и вьющиеся сорта, но
междурядья для них увеличивают до 60 см, а рас-
стояния между растениями в ряду — до 7—10 см.
Выращивание фасоли в защищенном грунте.
При выращивании фасоли в обогреваемой теп-
лице (посев в начале февраля) удается добиться
очень раннего поступления урожая. В крупный
горшок, наполненный тепличной землей с ком-
постом, по периметру высевают 4—5 семян.
Перед посевом семена хорошо прорастить в теп-
лом месте на смоченной водой салфетке. В теп-
лице после посева поддерживают температуру
15°С. Растение обильно поливают, особенно
после начала цветения. В теплые дни теплицу
вентилируют. Сбор бобов начинают в мае.
Для ускорения созревания кустовых форм
фасоли, высеянных в открытом грунте, исполь-
зуют укрытия. Например, в пленочном тоннеле
посев можно проводить в начале апреля. Для
прогревания и просушивания почвы тоннель
устанавливают на участке за 3—4 недели до
посева.
Уход за растениями. Для вьющихся сортов
фасоли необходимо предусмотреть систему
опор, так как растения вырастают в высоту до
2 м. В качестве опор можно использовать палки,
прутья, веревки, натянутые на столбики, прово-
лочную сетку. Веревки натягивают через 10 см
между верхней и нижней проволокой. При необ-
ходимости каждая вертикальная веревка может
служить опорой для двух растений. Прутья
также располагают с 10-см интервалами.
Участок периодически пропалывают, а в
июне растения можно замульчировать торфом,
соломой или покрыть черной полиэтиленовой
пленкой. Когда всходы достаточно подрастут,
полив, за исключением засушливых периодов,
можно прекратить. Помните: избыток влаги в
начале роста способствует сильному разраста-
нию листьев в ущерб цветению и плодообразо-
ванию. Возобновляют поливы с началом цвете-
ния. Во время раскрытия цветков и образования
бобов растения чрезвычайно болезненно реаги-
руют на недостаток влаги. Именно в эти фазы
их следует поливать особенно тщательно.
Еженедельная поливная норма составляет
5 Когда начинается цветение, растения тща-
тельно поливают; недельный расход воды около
20 л на 1 м2. При поливе нужно стараться не за-
брызгать растения грязью.
6 Июль и далее. Бобы, достигшие в длину 12—
15 см, готовы к уборке. Они должны к этому
времени легко разламываться пополам и быть
без волокон.
96
15—20 л воды на 1 м2.-3акладка бобов, размеры
и качество урожая при хорошем увлажнении
земли заметно улучшаются. Заметим, что часто
встречающаяся практика дополнительного руч-
ного опыления цветков малоэффективна.
Благоприятное влияние на водоудерживающую
способность почвы на участке, а следовательно,
и на более стабильный режим влажности оказы-
вает внесение предыдущей осенью органиче-
ских удобрений.
Сбор урожая
Для того чтобы растение долго плодоносило,
следует своевременно снимать с него созрева-
ющие плоды. Карликовые кустовые сорта пло-
доносят сравнительно недолго, поэтому в усло-
виях благоприятного климата возможны
повторные посевы; вьющиеся же сорта обра-
зуют бобы на протяжении всего лета. Бобы
срывают, пока они еще молоды и нежны. Пере-
зрелые бобы становятся волокнистыми; их
створки в тех местах, где внутри расположены
семена, выпячиваются. При съеме плодов сле-
дите за тем, чтобы не повредить растения.
Вредители н болезни
На молодых побегах фасоли довольно часто
можно увидеть зеленую и черную тлю, а на ниж-
ней стороне листьев — красного паутинного
клеща. На пораженных клещом листьях с верх-
ней стороны появляются мелкие желтые пятна,
которые со временем становятся бронзовыми и
ломкими. Во время уборки в дождливую погоду
серьезной проблемой может стать распростра-
нение на растениях серой гнили (Botrytis cinerea)
и мучнистой росы. Особенно быстро заража-
ются и загнивают поврежденные бобы. В
сырую погоду растения следует регулярно обра-
батывать препаратами, содержащими серу.
Растения могут поражаться угловатым бакте-
риозом (см. с 93). Ее симптомы: почернение
листьев и плодов, образование мокнущих пятен
и «гало». Распространению болезни благоприят-
ствует излишняя влажность. Эффективных
средств борьбы с ней нет. Пораженные расте-
ния следует уничтожить. Собранные с них
семена в будущем ни в .коем случае нельзя
использовать для посева.
УСТРОЙСТВО ОПОР
Вьющиеся сорта фасоли выращивают на опо-
рах. В качестве опор используют шпагат,
прутья, проволоку, натягиваемую на столбики и
колья. Что же касается карликовых сортов, то
они бывают кустового типа. Средняя высота
растений не превышает 45—50 см. Опоры при
выращивании карликовых форм не нужны.
97
БОБЫ И СЕМЕНА
Фасоль вьющаяся (огненно-красная, многоцвет-
ковая) относится к многолетним растениям. На
корнях у нее образуются многочисленные мел-
кие клубеньки (в них живут бактерии, которые
усваивают молекулярный азот воздуха. —
Перев.). Выращивают фасоль чаще всего как
однолетник. В умеренной зоне в начале или в
конце сезона вегетации растения могут повре-
ждаться заморозками. Вьющаяся фасоль очень
декоративна. На ее растениях образуются кра-
сивые белые, розовые, чаще алые цветки. Бла-
годаря большой высоте и густой облиственно-
сти растения можно использовать в качестве
затенителей. Шатер из многоцветковой фасоли
служит эффектным центром композиции и:
однолетних цветов.
Особенности выращивания
К выращиванию фасоли не следует приступать
до тех пор, пока не миновала угроза заморозков.
Эту культуру лучше всего сеять на легких,
хорошо дренированных почвах с достаточно
высоким уровнем плодородия; pH 6,0—7,0. На
переувлажненных землях крупные семена
фасоли могут начать гнить. Тщательная подго-
товка почвы — важное условие для мощного
роста и обильного плодоношения. Ранней вес-
ной готовят траншею шириной 60 см и глубиной
на штык лопаты. На дно вносят большое коли-
чество навоза или хорошо перепревшего компо-
ста и все засыпают ранее вынутой землей.
Подготовленная таким способом гряда будет на
протяжении сезона хорошо накапливать и
сохранять влагу, способствуя тем самым энер-
гичному росту растений и обильному плодо-
образованию. За 1—2 недели до посева на уча-
сток вносят полное минеральное удобрение
(70—100 г нитрофоски на 1 м2).
Вьющуюся фасоль обычно выращивают на
солнечном участке, защищенном от ветра,
поскольку он может сильно повредить растения.
Кроме того, на такой участок охотно летят
насекомые-опылители фасоли.
Существует несколько способов выращива-
ния вьющейся фасоли на опорах. В связи с этим
применяются различные методы размножения
растений. Фасоль можно выращивать либо пря-
мым посевом в грунт, либо рассадой. В послед-
нем случае растения выращивают в горшочках в
теплице без дополнительного обогрева при тем-
пературе 10°С. Посев проводится примерно за
четыре недели до предполагаемой высадки.
Семена полезно заранее прорастить в теплом
месте между слоями смоченной водой салфетки.
Уровень всхожести семян может быть порядка
80% и даже более. Пониженная температура
при выращивании рассады способствует образо-
ванию крепких, коренастых растений. За
несколько дней до высадки проводят закалива-
ние рассады, приоткрывая парники или боковые
РАННИЙ УРОЖАЙ ФАСОЛИ
Для получения раннего урожая фасоли сначала
выращивают рассаду в необогреваемой тепли-
це. Семена высевают в горшки с питательной
смесью примерно за месяц до высадки, сроки
которой определяются датой последних замо-
розков. Возле каждой опоры с помощью садо-
вого колышка делается углубление, куда 'выса-
живают рассаду. Стебель фасоли оплетают
вокруг опоры. После высадки растения тща-
тельно поливают.
1	Начало весны. На глубину штыка лопаты вы-
капывают траншею шириной 60 см. На дно кла-
дут навоз или хорошо перепревший компост и
засыпают все землей.
98
стенки теплицы. До тех пор пока угроза замо-
розков полностью не пройдет, рассаду высажи-
вать нельзя. Прямой посев семян в открытый
грунт начинают не раньше мая, опять же с уче-
том последних заморозков в данной местности.
Для нормального прорастания семян почва
должна прогреться до 10°С. При ранних сроках
посева растения в начале роста можно защи-
щать от непогоды, пользуясь элементарными
укрытиями.
Укрытия расставляют за 3—4 недели до
посева — в этом случае почва прогревается
быстрее. Семена высевают на глубину 5—6 см в
один ряд, расстояние между растениями 15 см.
Ориентация рядка определяется типом исполь-
зуемых опор.
Выращивание на опорах
При выращивании вьющейся фасоли устанавли-
вают опоры для растений. Можно, однако,
получить и карликовые, компактные растения.
Для этого у фасоли, достигшей высоты 30 см.
прищипывают точку роста (верхушку расте-
ния). Прищипнутые растения или полукарлико-
вые сорта типа Хэммондс Дворф Скарлет начи-
нают плодоносить раньше вьющихся форм.
Однако урожайность у них ниже, а бобы часто
бывают загрязнены. Посев таких форм прово-
дят в рядки с междурядьями 60 см. расстояние
между растениями в рядке 15 см.
Для поддержки вьющихся растений исполь-
зуют прутья, шесты, веревку или проволоку в
виде шпалеры и т. д. Растения могут достигать в
высоту 2,5 м. Когда фасоль дорастет до вер-
шины опоры, ее верхушку можно прищипнуть.
Если семена высевают через 15 см, то на таком
же расстоянии друг от друга сооружают опоры.
В том случае, если пользуются сеткой, ее натя-
гивают с помощью проволоки на вертикальные
опоры.
При двухрядной посадке в качестве V-образ-
ных опор используют 2,5-метровые шесты, свя-
занные сверху в местах перекрещивания. Рас-
стояние между рядами 60 см. между растениями
в ряду — 15 см. При недостатке вспомогатель-
ных материалов на одну опору можно «пускать»
и два растения, однако их урожайность при этом
снижается. Между каждой лентой, состоящей из
сдвоенных рядов на опорах, оставляют дорожку
шириной 90 см.
Прутья или шесты могут быть поставлены
также в виде шатра. В такой «букет» можно
собрать 4—10 опор. Расстояние между основа-
ниями опор у четырехгранного шатра 0.9—
1,0 м. Сверху опоры накрепко связываются
веревкой или проволокой. После сооружения
2	Апрель. Вносят полное .минеральное удобре-
ние из расчета 70—100 г на 1 м: и заделывают
его граблями. Если весна холодная, для разогре-
ва почвы на грядке устанавливают укрытие.
3	Начало мая. В бороздки глубиной 5 см высе-
вают с интервалом в 15 см по одному семени.
При ленточном способе посева расстояние меж-
ду соседними рядами 60 см.
99
БОБЫ И СЕМЕНА
шатра у основания каждой опоры высевают
семена.
Уход за растениями. По мере роста стебли
фасоли надо аккуратно обвить вокруг опор про-
тив часовой стрелки. Поливы начинают лишь со
времени цветения. Избыток воды в начале веге-
тации приводит к усиленному росту листьев в
ущерб цветению и плодоношению. С другой
стороны, дефицит влаги в период цветения
может вызвать массовое опадение цветков и
приостановить развитие бобов. Для поддержа-
ния нормального водного режима в почве важно
внести органические удобрения во время основ-
ной ее обработки. Борьбе с сорняками и сохра-
нению влаги способствует также мульчирование
поверхности почвы вокруг растений.
Вьющаяся фасоль опыляется насекомыми,
поэтому пользоваться ядохимикатами надо с
особой осторожностью. Лучше применять быст-
роразрушающиеся препараты типа карбофоса.
Обработку проводят вечером, когда лёт насеко-
мых-опылителей завершен. При формировании
компактных растений нужно постоянно прищи-
пывать верхушечные точки роста.
Первые же серьезные заморозки убивают на
фасоли все листья. Если они не были поражены
болезнями, их срезают и закладывают в ком-
пост. Больные листья сжигают. Корни с много-
Система опор для двух рядов
4	Июнь. Для устройства опор используют шес-
ты длиной 2,5 м. Их размещают через 15—30
см. Каждый шест может поддерживать 1—2 рас-
тения. Сверху их связывают для жесткости еще
с одним, положенным горизонтально.
численными клубеньками также являются цен-
ным материалом для компоста, так как в них
накоплен азот. Опоры очищают от раститель-
ных остатков и складывают на хранение до сле-
дующего года. Веревки и шпагат сжигают, син-
тетическую же сетку можно продезинфициро-
вать.
Сбор урожая
Сбор раннего урожая с прищипнутых или выра-
щенных в укрытиях растений начинают уже в
июле. В августе в плодоношение вступают вью-
щиеся растения. При аккуратном и своевремен-
ном сборе бобов с кустовых форм количество
опавших и загрязненных почвой плодов незна-
чительно. Сбор урожая с этих растений продол-
жается 3—4 недели.
Вьющиеся растения плодоносят до замороз-
ков. Регулярный сбор бобов сти.мулирует даль-
нейшее плодоношение. В период обильного
образования бобов их сбор проводят через день.
Вредители и болезни
К важнейшим вредителям фасоли относятся тля
и красный паутинный клещ. Из болезней во
влажную погоду представляют опасность серая
гниль и угловатый бактериоз. Симптомы пора-
жения растений и защитные мероприятия опи-
саны на с. 97.
5	Июнь — июль. Когда растения окрепнут, их
можно замульчировать слоем соломы или тор-
фа толщиной 7—10 см.
100
ВЫРАЩИВАНИЕ ФАСОЛИ НА ОПОРАХ И
С ПРИЩИПКОЙ
Чаще всего для поддержки растений фасоли
используют воткнутые в землю прутья или
шесты, шпагат, а иногда сетку. Опоры в виде
шатра делают, соединяя вместе верхушки 4—
10 шестов. Если у фасоли удалить верхушечную
точку роста, растение сформируется в виде
небольшого куста и необходимость в опорах
отпадет.
6 Июнь — июль. В случае необходимости рас-
тения обрабатывают от тли и паутинного кле-
ща. Опрыскивание проводят в вечерние часы,
чтобы не нанести вреда пчелам и другим полез-
ным насекомым.
7 Конец июля — начало августа. С растений со-
бирают молодые нежные бобы, у которых
сквозь створки пока еще не видны налившиеся
семена. Урожай снимают через день. При регу-
лярных сборах на растениях образуется боль-
шее число плодов.
101
БОБЫ И СЕМЕНА
Овощные бобы — холодостойкая однолетняя
культура. Сейчас выведены очень неприхотли-
вые сорта, хорошо переносящие зимовку*.
Сбор урожая с посеянных под зиму растений
начинают уже в июне.
Чтобы собирать бобы в конце июня, в южных
районах сев можно проводить зимой в период
оттепелей, используя для растений простейшие
укрытия. Благодаря ступенчатым весенним
посевам бобы можно иметь на протяжении
всего лета.
Особенности выращивания
Овощные бобы, как и другие овощные культу-
ры, предпочитают нейтральные и слабощелоч-
ные почвы, но хорошо произрастают и на почве
с pH 6,0—7,0. Культура неплохо удается на
* В районах зимнего овощеводства приме-
няют озимую культуру бобов.
1	Начало марта. На грядке через 45 см делают
бороздки глубиной 7—8 см. Семена высевают в
бороздки с интервалом 10—12 см. Карликовые
сорта размещают по схеме 20x20 см. У бобов
очень крупные семена, поэтому необходимости
в тщательной подготовке почвы нет.
2	Апрель. На концах рядков в землю забивают
опорные колья; высота их должна составлять
0,9—1,2 м.
102
Белорусские,
Русские черные
сравнительно бедных землях, на хорошем же
агрофоне урожайность резко возрастает.
Холодных и переувлажненных земель при выра-
щивании бобов следует избегать особенно при
подзимнем севе. У овощных бобов самые круп-
ные семена среди овощных культур, и на пере-
увлажненных почвах они быстро загнивают.
При посеве бобов осенью удобрения вносить
не надо — растениям достаточно питательных
веществ, оставшихся в земле после предшеству-
ющей культуры. Избыток азота в почве в это
время приводит к интенсивному росту, а такие
растения сильнее страдают от морозов. Весной
же, наоборот, нужно, чтобы растения росли как
можно быстрее. Поэтому, как только начнется
рост, проводят подкормку азотными удобрени-
ями. Удобрение заделывают в почву мотыгой.
За одну-две недели до весеннего посева почву
заправляют полным минеральным удобрением,
внося 70—100 г на 1 м2. Подкормок в последнем
случае уже не проводят.
Посев. Осенью бобы высевают в первой поло-
вине ноября (в более северных районах — рань-
ше. — Перев.). Для посева используют спе-
циальные сорта. Лучше всего перезимовывают
коренастые растения высотой около 10 см. Если
растения осенью перерастут, будут выше и сла-
бее, то почти наверняка пострадают от морозов,
а то и вовсе погибнут. Семена овощных бобов
очень крупные, поэтому надобности в слишком
тщательной разделке земли на участке нет. В
особенности это справедливо при подзимнем
посеве, так как после зимы почва сама дополни-
тельно уплотняется. Весенний сев можно начи-
нать, как только земля будет поддаваться обра-
ботке, обычно в феврале—мае.
В отличие от фасоли обыкновенной и вью-
щейся бобы выдерживают слабые морозы.
Семена прорастают уже при температуре почвы
5°С; всхожесть в этих условиях около 80%.
Высевая бобы с интервалом в месяц, можно
непрерывно до самой осени собирать урожай.
3 Апрель и далее. Землю вокруг растений регу-
лярно рыхлят. Когда бобы подрастут, на колья
с 30-см интервалом натягивают шпагат для под-
держки растений.
4 Когда начинается массовое цветение, у расте-
ний прищипывают верхушки (на 10—15 см от
конца). Это снижает опасность появления на
растениях черной бобовой тли, питающейся
именно молодыми побегами, а также способст-
вует более равномерному созреванию бобов на
всем растении.
103
БОБЫ И СЕМЕНА
Овощные бобы на грядке можно располагать в
один или два ряда. При выращивании карлико-
вых сортов растения размещают по схеме
20x20 см. Более высокорослые сорта разме-
щают в рядах через 10—12 см; ширина междуря-
дий 45 см. Семена высевают на глубину 7—8 см.
Максимальную урожайность обеспечивает
посев в два ряда, или ленточный. Такая схема
особенно удобна при выращивании бобов с
использованием укрытий. Для этой цели подхо-
дят карликовые сорта типа Саттон.
В холодных районах практикуют выращива-
ние горшечной рассады в теплицах начиная с
января. Высадка в открытый грунт произво-
дится в марте.
После того как растения перезимовали в от-
крытом грунте, проводят подкормку, а между-
рядья тщательно рыхлят. Благодаря этому
происходит заделка удобрений и улучшается
воздушный режим в почве. Прополки проводят
до смыкания листьев у растений с соседних ряд-
ков. Укрытия снимают в апреле, когда расте-
ниям под ними уже тесно.
Высокорослые сорта бобов нуждаются в
подпорках в виде шпалеры. На концах рядков в
землю забиваются колья высотой 0,9—1,2 м. На
них через каждые 30 см натягивают шпагат.
Во время цветения и плодоношения бобы
нужно обильно поливать. Вообще же поливы
проводят лишь при сильной засухе.
В июне на растениях может появиться черная
бобовая тля. Массовое распространение насеко-
мых, питающихся на молодых верхушках расте-
ний, совпадает с началом цветения посеянных
весной бобов. Для борьбы с вредителем необхо-
димо удалить все верхние части растений длиной
примерно 10—15 см. Это не только предупредит
бурное развитие тли, но позволит при сборе уро-
жая получить более выровненные бобы. Расте-
ния можно опрыснуть карбофосом.
5 Во время цветения и плодоношения растения
необходимо хорошо поливать. До начала цвете-
ния поливы проводят только в очень сухую по-
году, так как избыток влаги вызывает у моло-
дых растений интенсивный рост листьев в ущерб
цветкам и плодам.
6 Июнь — июль. Бобы с растений собирают до
того, как их створки станут жесткими и волок-
нистыми. Семена из бобов вылущивают — луч-
ше, если семенные рубчики у них окрашены еще
в зеленый, а не в черный цвет.
104
Сбор урожая
Сбор бобов начинается с июня и продолжается
до осени. Перед тем как употреблять семена в
пищу, их отделяют от створок плодов (лущат).
Бобы лучше всего собирать до того, как они
станут жесткими и волокнистыми. Их можно
собирать даже недозрелыми, когда длина боба
составляет 10—15 см. Молодые незрелые
семена едят в отваренном виде, а семена в воско-
вой и полной спелости, ставшие твердыми,
используют для приготовления супов.
Когда урожай собран, надземную часть расте-
ний срезают, а корни закапывают при обра-
ботке участка. В клубеньках на корнях бобов
содержатся азотфиксирующие бактерии, в
результате жизнедеятельности которых в почве
в период вегетации растений происходит нако-
пление азота. Корни также можно закладывать
в компост.
Вредители и болезни
Против черной бобовой тли растения обрабаты-
вают быстро разрушающимися инсектицидами
типа карбофоса. Чтобы не причинить вреда
насекомым-опылителям, например пчелам,
опрыскивание проводят вечером. Большой вред
растениям также наносят клубеньковые долго-
носики, питающиеся листьями; они выгрызают
края листовых пластинок. Почти повсеместно
на листьях и стеблях бобов можно обнаружить
темно-коричневые пятна; на плодах такое пора-
жение встречается гораздо реже. Это следы
шоколадной пятнистости. Особенно сильно
страдают слабые, хилые растения с поврежден-
ными листьями, растущие в условиях загуще-
ния. Болезнь редко представляет настолько
серьезную опасность, чтобы применять хими-
ческие средства борьбы. Гораздо лучше преду-
предить ее развитие, своевременно удаляя боль-
ные растения.
7 После уборки. Сразу после окончания уборки
урожая стебли растений срезают в 10-ти см от
поверхности почвы. Растительные остатки ис-
пользуют для приготовления компоста, а корни
и основания стеблей перекапывают здесь же на
участке.
В этом случае используют специальные зимо-
стойкие сорта. Семена высевают в ноябре.
Удобрять почву перед посевом не следует, так
как это может вызвать усиленный рост расте-
ний и они пострадают от морозов.
Ранней весной проводят подкормку азотными
удобрениями, внося 40—70 г на 1 м2. Удобрения
заделывают, разрыхляя почву вокруг растений
мотыгой.
105
БОБЫ И СЕМЕНА
Горох — холодостойкое однолетнее растение.
Среди существующих форм наибольшей устой-
чивостью к неблагоприятным условиям обла-
дают сорта с круглыми гладкими семенами. Их
иногда высевают под зиму, чтобы на будущий
год иметь ранний урожай. Сорта с морщини-
стыми семенами (мозговые) менее устойчивы к
холодам, и высевают их не раньше весны. Близ-
ким родственником овощного (лущильного)
гороха является горох сахарный. Урожайность
гороха зависит от подбора сортов. У высокоро-
слых сортов она в два-три раза выше, чем у кар-
ликовых. Перед употреблением в пищу горох,
как правило, лущат (отделяют семена от ство-
рок бобов).
Особенности выращивания
Под горох лучше всего отвести участок с плодо-
родной, хорошо дренированной почвой; pH
6.0—7.0. При осенней перекопке вносят 5-см
слой хорошо разложившегося навоза или ком-
поста. Это повышает плодородие почвы и
задерживает влагу. Ноябрьский посев возможен
лишь в районах с теплым мягким климатом и на
почвах, где не застаивается вода. Даже незначи-
тельное замокание приводит к загниванию
семян. При выращивании на хорошо унавожен-
ном участке дополнительного удобрения под
горох не требуется, тогда как на бедной почве
перед посевом желательно внести 30—70 г/м1 2
Овощной горох
1 С марта по июнь. При помощи мотыги на гряд-
ке делают бороздки глубиной 5 см. Семена вы-
севают через 10—15 см. Расстояние между со-
седними бороздами (45 см — 1.2 м) выбирается
с учетом конечной высоты растений выращива-
емых сортов.
2	С марта по июнь. Бороздки заделывают зем-
лей и почву слегка уплотняют тыльной сторо-
ной грабель.
106
ОВОЩНОЙ ГОРОХ
СКОРОСПЕЛЫЕ СОРТА
Овощной 76,
Ранний грибовский 11,
Ранний консервный 20/21
СРЕДНЕСПЕЛЫЕ И
ПОЗДНЕСПЕЛЫЕ СОРТА
Победитель Г-33,
Позднеспелый мозговой
улучшенный
САХАРНЫЙ ГОРОХ
Жегалова П2,
Неистощимый 195
полного минерального удобрения (обязательно
с низким содержанием азота).
Посев. По скороспелости сорта гороха делят на
сорта первого сбора (раннеспелые), второго
сбора и сорта, дающие основной урожай. У
самых скороспелых сортов первого сбора от
посева до уборки проходит около 12 недель; у
сортов второго сбора — 13—14; у более поздних
сортов, дающих основной урожай, — 14—16
недель. Проводя ступенчатые посевы этих сор-
тов с марта до конца апреля, можно добиться
непрерывного поступления урожая на протяже-
нии всего лета. При более поздних сроках
посева — до конца июня — урожай созревает
вплоть до конца сентября. Последний посев ско-
роспелых сортов можно провести в начале
июля; в этом случае уборка придется на начало
октября. Для защиты от осенних заморозков
растения укрывают. Укрытия можно использо-
вать и при проведении сверхраннего сева в
конце февраля. Для раннего посева используют
скороспелые сорта, в частности Фелтам Фёст.
Сбор урожая приходится на начало июня.
Семена гороха прорастают уже при темпера-
туре 5°С; однако холодная погода сильно задер-
живает рост всходов и способствует распростра-
нению грибных и бактериальных заболеваний.
Всхожесть семян обычно бывает порядка 80%.
Для защиты от мышей семена перед посевом
окунают в расплавленный парафин.
Горох можно высевать в обычные узкие
бороздки или разбрасывать по дну широкой,
20—25-см борозды. Опытным путем установле-
но, что максимальная урожайность достигается
при ленточном посеве. В каждой ленте по три
рядка, расположенных через 12—15 см. Рассто-
яние между двумя соседними лентами 45 см.
Семена высевают в рядки через 10—15 см на
глубину 5—6 см. При посеве в широкую борозду
ее сначала нарезают лопатой или мотыгой с
широким лезвием; глубина борозды 5—6 см.
Семена равномерно распределяют по ее дну с
таким расчетом, чтобы расстояние между ними
не превышало 7—8 см. Борозду аккуратно засы-
пают землей и слегка уплотняют обратной сто-
роной грабель. Расстояние между соседними
бороздами выбирается с учетом конечной
высоты растений (для карликовых и скороспе-
лых сортов — 45 см, для поздних — 1,2 м). В
начале вегетации междурядья используются под
выращивание культур-уплотнителей или скоро-
спелых овощей, например редиса. Для защиты
от птиц над- посевами гороха рекомендуется
натягивать сетку. Сахарные сорта гороха выра-
щивают аналогичным образом. Растения у них,
обычно более высокорослые, достигают 1,2 м.
Защита от птиц
3	В это же время над засеянными рядками на
дужки натягивают мелкоячеистую проволоч-
ную сетку для защиты семян и всходов от птиц.
4	Когда растения достигнут высоты 7—10 см.
устанавливают опоры. Для этого на колья и на-
тянутую на них проволоку навешивают верти-
кальную сетку, за которую будут цепляться по-
беги гороха.
107
БОБЫ И СЕМЕНА
Уход за растениями. Хотя горох выращивают
без опор, урожайность значительно повышается,
если лазающие стебли растений получают воз-
можность обвивать опоры, а не лежать на зем-
ле. В качестве опор вдоль рядков можно ис-
пользовать ветки, оставшиеся после обрезки
живых изгородей, сада и т. п. Довольно часто
вдоль рядов натягивают на колья нейлоновую
или стальную сетку; высота ее соответствует
окончательной высоте растений. Опоры
обычно устанавливают, когда растения достиг-
нут высоты 7—10 см.
Пол нв
Во время цветения и формирования бобов рас-
тения очень болезненно реагируют на недоста-
ток влаги. С другой стороны, избыток ее до
начала цветения снижает урожайность; поли-
вать растения в это.м возрасте следует лишь в
засушливые периоды. Мульчируя посевы тор-
фом, соломой или черной полиэтиленовой плен-
кой, удается снизить потери воды из почвы, а
также подавить рост сорняков.
Сбор урожая
К сбору бобов приступают примерно через
месяц после начала массового цветения. Регу-
лярный сбор плодов способствует образованию
на растении новых бобов. Первыми созревают
бобы в нижней части растения. У сахарного
гороха в пищу употребляются и сладкие створки
бобов, поэтому собирать их нужно до того, как
начнут разбухать находящиеся внутри гороши-
ны.
Карликовые сорта гороха рекомендуется
собирать в срок и без задержки. При перезрева-
нии семян их вкусовые качества сильно ухудша-
ются.
После уборки растения скашивают. Их корни
можно либо заложить в компост, либо переко-
пать вместе с землей здесь же, на участке. В
корнях содержится много азота, поэтому ука-
занная операция будет способствовать повыше-
нию плодородия почвы.
Вредители и болезни
Созревающими бобами охотно питаются трип-
сы, оставляя при этом на створках серебристый
налет. Самым опасным вредителем является
гороховая листовертка, или плодожорка. Насе-
комое откладывает яйца в цветки. Образующи-
еся из них личинки поедают молодые горошины
внутри развивающихся бобов. Чаще всего’пора-
жаются растения, цветущие с середины июня до
середины августа. Растения обрабатывают кар-
бофосом через 7—-10 дней после начала цвете-
5	Через 7-—10 дней после начала цветения для
защиты от гороховой моли растения опрыскива-
ют карбофосом. Чаще всего вредитель повреж-
дает растения, цветущие с середины августа.
6	Середина июня — октябрь. Бобы с растений
собирают пока они еще зеленые и нежные, но
уже заполнены хорошо сформировавшимися
семенами. Регулярные сборы способствуют уси-
лению плодообразования.
108
ния (но не позже, чем за 20 дней до уборки —
Перев.). Другой способ избежать неприятно-
стей, связанных с гороховой листоверткой, —
подобрать сорта и сроки посева так, чтобы
время цветения растений не совпадало с перио-
дом кладки насекомыми яиц.
Спаржевый горох
Спаржевый, или крылатый, горох {Lotus tetra-
gonolobits) существенно отличается от гороха
овощного. Это — сильно кустящееся холодо-
стойкое растение с красными цветками. Пло-
ды — бобы длиной 3—I см; с четырех сторон у
них отходят перепончатые крылья. Бобы упо-
требляют в пищу целиком. В некоторых тропи-
ческих странах спаржевый горох используют в
качестве кормовой культуры.
Особенности выращивания
Спаржевый горох лучше всего выращивать на
светлом, открытом для солнца участке с хорошо
дренированной почвой. За две-три недели до
посева или посадки в почву вносят полное мине-
ральное удобрение из расчета 30—70 г на 1 м1 2.
Посев. Всходы спаржевого гороха боятся моро-
зов, поэтому посев обычно проводят в мае.
Семена раскладывают через 10—15 см в бороз-
дки 2—3-см глубины; ширина междурядий 30 см.
Перед посевом бороздки следует полить. Спар-
жевый горох можно выращивать и из расса-
ды. В этом случае посев проводят в небольшие
горшки в начале апреля; рассаду выращивают в
необогреваемой теплице и высаживают в отк-
рытый грунт в конце мая.
Уход за растениями. Спаржевый горох периоди-
чески пропалывают мотыгой. С начала цвете-
ния растений нужно особенно тщательно сле-
дить за своевременным поливом. С другой сто-
роны, избыток влаги в начале роста снижает
урожайность. Растения имеют ползучие стебли,
поэтому их выращивают на небольших опорах.
Сбор урожая
Бобы спаржевого гороха собирают недозревши-
ми, когда их длина не превышает 2—3 см. Пере-
зревшие бобы твердеют и становятся грубыми,
волокнистыми.
Вредители и болезни
Спаржевый горох имеет тех же вредителей и те
же болезни, что и овощной горох. Наибольшие
неприятности при его выращивании доставляют
т'рипсы. Что же касается гороховой листоверт-
ки. то специальных мер борьбы с ней, аналогич-
ных приведенным для овощного гороха, не
предпринимают..
Спаржевый горох
1 Начало мая. Семена высева-
ют в бороздки с интервалом
10—15 см. Для ускорения про-
растания в сухую погоду бо-
роздки предварительно поли-
вают.
2 Когда растения достигнут в
высоту 5—8 см, рядом с расте-
ниями устанавливают подпор-
ки.
3 Конец июля — начало авгус-
та. Бобы у спаржевого гороха
собирают, когда они достигнут
размеров 2—3 см. Перезрев-
шие плоды становятся жестки-
ми и волокнистыми.
109
БОБЫ И СЕМЕНА
Сахарная кукуруза довольно теплолюбивая
культура; но в последнее время выведены сорта,
хорошо приспособленные к условиям средних
широт. У кукурузы на одном растении образу-
ются мужские и женские цветки. Мужские
цветки собраны в соцветие на вершине расте-
ния, а соцветие с женскими цветками — поча-
ток — обычно располагается в среднем ярусе.
На каждом растении, как правило, образуется
один-два початка.
Особенности выращивания
Кукурузу лучше всего разместить на участке с
легкими, плодородными, хорошо дренирован-
ными почвами (pH 5,5—7,0). Осенью вносят5—
7-см слой органических удобрений. Затененных
участков следует избегать, вместе с тем посевы
должны быть надежно защищены от ветра.
Кукуруза нуждается в обильном удобрении и
поливах.
За две недели до посева или высадки рассады
на участок вносят полное минеральное удобре-
ние из расчета 100—140 г на 1 м1 2. Во время
роста, в июне или июле, растения можно
подкормить аммиачной селитрой (40—70 г/м2)
или растворенным в воде полным минеральным
удобрением (нитрофоской).
Растения сахарной кукурузы
1 Поздняя осень. На участок
вносят 5—8-см слой навоза или
компоста.
2 Апрель. Семена кукурузы
рассевают по поверхности
влажной фильтровальной бу-
маги или ткани, уложенной в
ванночке. Проращивание ве-
дут в теплом месте.
3 Через 2—3 дня семена высе-
вают (по одному) в торфяные
горшочки, которые затем вы-
ставляют в слабо обогревае-
мую теплицу. За 3—4 дня до
высадки рассаду закаливают.
ПО
Заря. Кубанская
консервная 148,
Ранняя золотая 401.
Гибриды Ff:
Аккорд 72.
Аурика.
Жемчуг. Сказка
Посев. Ранний посев кукурузы с использованием
укрытий проводят в конце апреля. Укрытие
устанавливают заранее, чтобы прогреть почву.
Посев в открытый грунт возможен не ранее
середины мая, так как для нормального прорас-
тания семян почва должна прогреться до 10—
13°С. Семена высевают в бороздки глубиной
2—3 см, в каждое гнездо — по 2—3 семени.
Желательно, чтобы участок с кукурузой имел
прямоугольную или квадратную форму: это
будет способствовать успешному опылению рас-
тений. Карликовые сорта обычно высевают по
схеме 30 X 30 см (расстояния между растениями в
ряду и между рядами одинаковые). Высокоро-
слые растения размещают на расстоянии 40—
45 см друг от друга. После прорастания всходы
прореживают, оставляя в каждом гнезде по
одному растению.
Гораздо лучше выращивать кукурузу расса-
дой. Проращенные семена в апреле высевают в
торфяные кубики или горшочки, которые поме-
щают в слегка обогреваемую теплицу. Темпера-
туру в ней поддерживают на уровне 13°С. За 3—
4 дня до посадки растения закаливают в холод-
ном парнике. Высадку в открытый грунт прово-
дят в конце мая.
Уход за растениями. Для борьбы с сорняками
посевы кукурузы периодически мотыжат, ста-
раясь не повредить стебли растений. В засушли-
вые периоды растения поливают. Еженедельная
поливная норма, начиная с времени выметыва-
ния (появления мужского соцветия), составляет
15—20 л на 1 м2 (если погода не очень сырая).
Своевременные поливы не только способ-
ствуют увеличению урожайности кукурузы, но
и повышают качество зерна. Если участок не
защищен от ветра, используют опоры. Обычно
же для закрепления растений на почве их доста-
точно периодически окучивать.
Сбор урожая
В середине июля в мужских цветках созревает
пыльца, которая попадает на женские цветки.
Вскоре после опыления женские цветки увяда-
ют. Примерно через месяц созревают початки.
Початки должны быть наполненными и тверды-
ми. К уборке они готовы, когда пестики почти
полностью почернеют. Определить степень год-
ности кукурузы к уборке можно, разрезав ног-
тем зерновку из початка. Выделяющаяся из зер-
новки беловатая маслянистая жидкость свиде-
тельствует о том, что початок созрел. Початки
обычно выламывают. Их сразу отваривают
либо замораживают для длительного хранения.
Сбор урожая
4 Конец мая. Растения кукуру-
зы высаживают квадратно-
гнездовым способом на рассто-
янии 30—45 см друг от друга
(в зависимости от сорта). Как
только растения зацветут,
их необходимо регулярно по-
ливать.
5 Август. Когда пестики у по-
чатков высохнут, определяют
степень их годности к уборке:
разрезают ногтем одну из зер-
новок в каждом початке.
6 Если из раздавленной зер-
новки выделяется молочно-
белая жидкость, то початок
можно снимать. Направлен-
ным вниз закручивающим дви-
жением початок выламывают
из пазухи листа.
111
ЛУКИ
Обычная всем известная луковица образуется
при сильном разрастании оснований листьев
растений. При выращивании салатного лука
огородники ставят иную цель — получить зеле-
ные листья; луковица при этом не образуется.
Особенности выращивания
Лук несложно получить из семян. Лук-репку
чаще выращивают из севка или рассады.
Семена в открытый грунт высевают в февра-
ле — марте, в теплицы — в январе. Созревают
растения в конце лета — начале осени. В более
теплых районах практикуют подзимний посев
лука, который проводят в августе. Убирают
такой лук будущей весной. Для получения
салатной продукции посев проводят весной (для
потребления летом и осенью) или в июле —
августе (для ранне-весеннего потребления).
Прорастание семян и начальный рост растений
лука замедленны. Севок высаживают в марте —
апреле; урожай созревает в августе.
Почвенные условия. Под выращивание лука
отводят хорошо дренированные почвы, доста-
точно плодородные, но такие, на которые не
вносился свежий навоз; pH не ниже 6,5. Участок
желательно выбрать солнечный и защищенный
от ветра. Лук нельзя выращивать на одном и
том же месте несколько лет подряд, так как в
почве может накапливаться инфекция — стеб-
левые нематоды и возбудители белой гнили.
Поздней осенью участок перекапывают на
глубину в два штыка лопаты, в нижний ярус вно-
сят 5—7-см слой органических удобрений. Пере-
копанный участок оставляют под зиму, не
рыхля и не разбивая глыб земли. Весной вно-
сится полное минеральное удобрение (азот,
фосфор и калий), причем доза калия должна
быть примерно вдвое больше, чем доза азота.
Удобрение в количестве 70—100 г/м1 2 вносится
за 7—10 дней до посева и..и посадки севка. При
осеннем посеве минеральных удобрений не вно-
сят, но ранней весной .проводят подкормку
известково-аммиачной селитрой (из расчета
40—70 г на 1 м2).
Весенний посев
Семена лука прорастают при температуре 7°С и
выше. В холодных районах лук целесообразно
выращивать из рассады. При январском посеве
она бывает готова к высадке в апреле. В конце
февраля посев можно проводить в укрытиях, а в
марте — апреле — в открытом грунте. К подго-
товке посевных гряд предъявляются особые
требования. Крупные комья земли, оставшиеся
после осенней перекопки и промерзшие, легко
разрушаются. Их рыхлят и измельчают, после
чего участок выравнивают. Следует помнить,
что слишком тщательная разделка глинистой
почвы может иметь и отрицательные послед-
ствия. Если сырая погода сменяется жарой.
1 Февраль — март. За 7—10 дней до посева на
участок вносят полное минеральное удобрение
из расчета 70—100 г на 1 м2. Его заделывают
граблями. Земля на грядке должна иметь мелко-
комковатую структуру.
2 Конец февраля — март. На грядке через 25—
30 см делают бороздки глубиной 1,0—1,5 см.
Если земля сухая, бороздки перед посевом поли-
вают. Семена стараются класть пореже.
112
Сквирский, Стригуневский
местный. Тимирязевский,
Арзамасский, Воронежский,
Даниловский 301.
Каратальский,
Самаркандский, Дусти
поверхностный слой почвы подсыхает, образуя
корку (см. с. 19), которая препятствует прорас-
танию всходов. Семена при посеве довольно
свободно раскладывают в бороздки глубиной
1,0—1,5 см; расстояние между бороздками 25—
30 см. Если почва сухая, бороздки перед посе-
вом поливают. Всходы лука прореживают,
оставляя между растениями расстояние 5—7 см.
Летом участок постоянно пропалывают.
Поливы обычно проводят только в сухие
периоды весной или в начале лета. Недельный
расход воды при поливах составляет около 10 л
на 3 погонных метра ряда. Необходимости в
подкормках нет. Ко времени созревания луко-
виц в конце августа — сентябре листья растений
начинают желтеть’ и полегать. Во влажный
сезон полегание пера может задержаться и,
чтобы ускорить созревание луковиц, листья
приходится прижимать к земле вручную. На
грядке можно обнаружить отдельные растения,
у которых листья не полегают. Из-за толстой
шейки луковицы такие растения получили наз-
вание «толстошеи». На хранение их не закла-
дывают, так как они очень скоро начинают
гнить.
Лук августовского посева
Лук, посеянный в августе, созревает в июне—
июле будущего года, немного раньше лука
весенних сроков посева. (Озимую культуру лука
обычно ведут в районах с мягкой зимой. —
Перев.) Очень важно правильно определить
дату посева. Растения должны уходить под зиму,
сформировав несколько листьев, но не слишком
большими, так как в противном случае будущей
весной вместо луковиц образуются семенники.
Посев проводят в августе—сентябре так же, как
описано для весенних сроков. При температуре
выше 24°С прорастание семян лука задержи-
вается, поэтому в жаркую погоду всходы могут
быть изреженными. Чтобы избежать этого,
иногда полезно проводить посев уже проращен-
ными при более низкой температуре семенами
либо снизить температуру почвы частыми лег-
кими поливами. Участок под лук желательно
подготовить дней за 10 до посева, чтобы умень-
шить опасность появления луковой мухи.
Если семена были высеяны достаточно редко,
прореживание растений проводят только следу-
ющей весной. Между растениями оставляют
промежутки в 4—5 см (для сортов с крупными
луковицами — 7—8 см). После прореживания
проводят подкормку полным минеральным
удобрением из расчета 40—70 г на 1 м2. Удобре-
ния аккуратно заделывают в почву мотыгой.
Лук осеннего посева, особенно японские сорта,
не следует выращивать из рассады. Пересадка
растений часто приводит к стрелкованию.
Уход за растениями такой же, как и у лука
3 Апрель. Всходы прореживают, оставляя меж-
ду растениями расстояния от 2—5 до 8 см,
если нужно получить крупные луковицы. Для
отпугивания луковой мухи междурядья полива-
ют раствором диазинона.
4	Май — июль. Растущие растения лука регу-
лярно пропалывают, в сухую погоду поливают.
Недельная поливная норма — около 10 л воды
на 3 погонных метра.
113
ЛУКИ
Репчатый лук
весенних сроков посева. Японские сорта готовы
к уборке в конце июня, традиционные сорта соз-
ревают в июле—августе.
Малораспространенные лукн
В пищу годятся и многие декоративные формы
лука; уход за ними довольно простой. Лук мно-
гоярусный — многолетнее растение. На уровне
земли у него формируются обычные гнезда,
состоящие из нескольких луковиц. Кроме того,
на стеблях вместо соцветий образуются собра-
ния небольших луковичек. Их можно употреб-
лять в пищу или же использовать в качестве
посадочного материала. Этот вид лука хорошо
удается на любых дренированных почвах и на
протяжении нескольких лет ежегодно интен-
сивно отрастает.
Лук-батун, или лук дудчатый, также принад-
лежит к многолетним растениям. Перо у него
отрастает ранней весной, поэтому батун
успешно заменяет ранние луки, особенно при
выращивании в холодных районах.
Лук круглый, растения которого образуют
ароматные луковички, может быть замените-
лем шалота. Выращивание этих луков не пред-
ставляет особых трудностей. Ими очень удобно
заполнять свободные уголки на огороде, осо-
бенно если участок невелик.
Вредители и болезни
В конце мая у основания стеблей молодых рас-
тений лука часто откладывает свои яйца луко-
вая муха. Образующиеся из них личинки про-
грызают в растущих луковицах ходы, что приво-
дит к пожелтению листьев и отмиранию расте-
ний. Во избежание этого необходимо провести
ряд заблаговременных защитных мероприятий.
Рядки молодых растений поливают раствором
диазинона. Луковые растения сильно страдают
и от поражения стеблевыми нематодами. При
этом заражаются сами луковицы, из-за чего их
нельзя закладывать на хранение. Так как в
почве могут накапливаться вредители, посто-
янно выращивать лук на одном и том же месте
не следует (см. с. 42).
Серьезный ущерб, особенно в дождливую
погоду, луку наносит пероноспороз. На листьях
появляются серые пятна, по мере развития
болезни приобретающие фиолетовую окраску.
Листья поникают и в итоге отмирают. При пер-
вых признаках болезни растения нужно обрабо-
тать бордоской смесью или поликарбацином
(исключая лук на перо). Лук и родственные ему
растения поражаются также белой гнилью, воз-
будители которой живут в почве. На корнях
появляется грязно-белый налет, листья желте-
ют. Пораженные растения выкапывают. Снова
выращивать лук на этой почве можно только
через 7—8 лет.
5	Конец августа — начало сентября. Если перо
еще не полегло, что бывает из-за задержки раз-
вития растений в сырое лето, для ускорения
созревания луковиц листья пригибают к земле
искусственно.
6	Сентябрь. Когда полегшие листья начинают
желтеть и отмирать, луковицы выкапывают из
земли, просушивают и закладывают на хране-
ние.
114
РАССАДНАЯ КУЛЬТУРА ЛУКА
Для получения раннего урожая лука, а также
для размножения многих декоративных форм
растения выращивают из рассады. В январе* 1
проводят посев семян в неглубокие ящики,
заполненные землей. Их выставляют в обогре-
ваемую теплицу и держат при температуре
16°С. Прорастание идет медленно; когда всходы
становятся достаточно крупными, их пикируют.
Для декоративных целей растения выращивают
* Посев проводят за 50—60 дней до высадки
рассады. В Нечерноземной зоне СССР рассаду
высаживают начиная со второй декады мая.
в горшочках диаметром около 10 см, набитых
компостом. Сеянцы пищевого лука пикируют в
торфяные горшочки или кубики размером 5 см.
Температуру в теплице постепенно снижают до
10°С. За несколько дней до посадки растения
закаливают в холодном парнике или другом
укрытии. В апреле рассаду высаживают в от-
крытый грунт. Рядки располагают через 30—
40 см, расстояние между растениями в ряду 5—
8 см. Глубина посадки небольшая; в противном
случае рост луковиц тормозится. Работать
удобно садовым совком. После высадки расте-
ния тщательно поливают.
Лук осеннего посева
1 Август — сентябрь. Подготовка участка и по-
сев проводятся, как и для лука весенних сроков
посева. Однако всходы растений не трогают.
2 Март — апрель. Посевы прореживают, остав-
ляя промежутки в 4—5 см (для сортов, образу-
ющих крупные растения, — 7—8 см), и под-
кармливают полным минеральным удобрением
или известково-аммиачной селитрой (40—
70 г на 1 м2).
115
ЛУКИ
Репчатый лук
Лук-севок
Севком называют мелкие луковки диаметром
около 2 см. Зимой их хранят в помещении, а вес-
ной высаживают, после чего у луковиц быстро
образуются корни и зеленые листья. В качестве
посадочного материала севок очень удобно
использовать в районах с коротким сезоном
выращивания растений. При таком способе
выращивания урожайность значительно возрас-
тает. Севок можно получать самим. Для этого в
предшествующий сезон отбирают плотные
луковки диаметром 2 см. Вообще приобретать
луковки такого размера выгоднее: весовая
норма при посадке уменьшается. Кроме того,
растения, полученные из таких луковок,
меньше стрелкуются, чем при использовании
более крупных.
Посадка лука-севка
Севок высаживают на гряды в конце марта —
начале апреля. С помощью шнура размечают
ряды на-расстоянии 25 см друг от друга. Луко-
вицы вдавливают в землю, размещая их через
5—7 см; более крупные сажают через 10 см.
Высаживать луковицы реже, как это иногда
рекомендуют, нецелесообразно, так как уро-
жайность с единицы площади в этом случае сни-
жается. Глубина посадки должна быть такой,
чтобы из земли виднелся лишь кончик лукови-
цы. Землю после посадки слегка уплотняют.
Посаженные луковицы могут быть раско-
паны птицами, а при поздних заморозках —
выпирать из земли. В обоих случаях их надо
сразу посадить обратно.
Все операции, связанные с поливом, пропол-
кой и уборкой урожая, не отличаются от приве-
денных для весеннего и рассадного лука
(с. 112— 115).
САЛАТНЫЙ ЛУК
Весенний салатный лук выращивают для полу-
чения пера. Семена высевают загущенным спо-
собом. Ко времени уборки луковица может
достигать в диаметре не более 1,5—2,5 см. В
агротехнике салатного-лука много общего с
выращиванием лука-репки. Самый ранний уро-
жай .можно собирать уже весной: его дают рас-
тения августовского посева. Непрерывный «зе-
леный конвейер» обеспечивает многоступенча-
тый посев, проводимый с двухнедельными
интервалами с конца февраля до середины
июня. Семена в бороздки высевают загущенно.
чтобы задержать образование луковиц. Рассто-
яние между растениями в ряду 1,5—2 см,
ширина междурядий 10 см. Глубина посева 1 —
1.5 см: бороздки предварительно поливают. Рас-
тения убирают до начала образования луковиц.
Если земля слишком сухая, перед уборкой лука
ее рекомендуется полить.
1	С февраля по июнь каждые две недели про-
водят посев семян в бороздки глубиной 1,0—
1,5 см; ширина междурядий 10 см.
2	Лето. Когда у растений начнут утолщаться
основания, их выкапывают, используя для
этого вилы.
116
ДОЗРЕВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛУКА
1	Июль — сентябрь. В сухую солнечную по-
году выкопанные луковицы раскладывают
на поверхности грядки для просушивания и
дозревания.
2	В сырую погоду луковицы раскладывают в
один слой в укрытии, под парниковой рамой
или навесом.
3	Луковицы периодически переворачивают,
чтобы избежать развития болезней на еще
влажных чешуях. Сущка луковиц продолжа-
ется 3—4 недели.
4	Хорошо просушенный лук хранят в невы-
соких ящиках, в которых луковицы хорошо
вентилируются и легко просматриваются.
117
ЛУКИ
Шалот / Чеснок
Многие огородники предпочитают выращивать
лук-шалот, так как он лучше хранится, да и уход
за ним проще, к тому же он обладает менее
острым вкусом, чем репчатый лук. Размножают
шалот мелкими севочными луковицами, кото-
рые заранее отбирают. От каждой высаженной
луковки к концу сезона образуется гнездо с 8—
12 дочерними луковицами.
Особенности выращивания
Требования к почве и условиям питания у
шалота те же, что и у репчатого лука (см.
с. 112). Высаживать его рекомендуется как
можно раньше, поэтому участок следует гото-
вить сразу, как только появляется возможность
выйти в поле.
Посадка. В предшествующий сезон для семен-
ных целей отбирают хорошо вызревшие луко-
вицы примерно одинакового размера. Лучше
всего использовать луковицы массой около 10 г.
Высаживают их в конце февраля — начале мар-
та. Луковицы размещают в рядках через 15 см;
ширина междурядий 20 см. При более крупных
посадочных луковицах ширину междурядий
можно увеличить до 30 см. Луковицы вдавли-
вают в землю так, чтобы на поверхности был
виден лишь их кончик. Высаживать луковицы
можно и в заранее подготовленные бороздки,
которые затем засыпают землей. При распира-
нии почвы во время заморозков луковицы могут
быть выдавлены из земли на поверхность,
кроме того, их иногда раскапывают птицы.
Если это случится, луковицы нужно закопать
обратно.
Серьезную угрозу, особенно для молодых рас-
тений шалота, представляют сорняки. Для
борьбы с ними почву вокруг растений аккуратно
мотыжат, стараясь не задеть растущих луковиц,
чтобы не снизить их лежкость. Поливать шалот
нужно лишь в сухое время. Растения поврежда-
ются теми же вредителями и болезнями, что и
репчатый лук (см. с. 114).
Шалот бывает готов к уборке раньше репча-
того лука. Обычно ее проводят в июле, форми-
роваться же луковицы начинают примерно за
три недели до этого. Чтобы ускорить созрева-
ние луковиц, их слегка освобождают от земли.
Сбор урожая
Когда листья желтеют и отмирают, луковицы
выкапывают. Гнезда разделяют на отдельные
луковицы и, если погода хорошая, оставляют на
несколько дней на грядке для просушки. В
сырую погоду лук сушат под навесом. Луковицы
очищают от земли и отслаивающихся сухих
чешуй и закладывают на хранение в прохладное
место, защищенное от морозов.
ЧЕСНОК
Чеснок — многолетнее растение из семейства
луковых. Благодаря своему острому вкусу он
находит самое широкое применение в кулина-
рии. У чеснока удлиненные плоские листья и
красивые белые цветки. Выращивать его
можно в открытом грунте и в горшках или цве-
точных ящиках на окнах. Для получения ранних
урожаев эту культуру выращивают в необогре-
ваемых теплицах. Под чеснок отводят плодо-
родные, хорошо увлажненные дренированные
почвы.
Выращивают чеснок на солнечных участках,
так как для созревания луковиц необходима
высокая температура. Почва готовится к
посадке так же, как для репчатого лука.
Поскольку чеснок не образует семян, его
обычно размножают частями луковицы — зуб-
ками. Чеснок высаживают в феврале — марте
(озимые сорта — поздней осенью — Перев.).
Луковицу перед посадкой разделяют на зубки,
которые высаживают в бороздки на глубину 2—
3 см; расстояние между растениями в ряду 10 см.
Ширина междурядья 15—20 см. При посадке сле-
дите за тем, чтобы верхняя часть зубка с накле-
вывающимся побегом смотрела вверх. Вдавли-
вать зубки в почву с силой не следует, так как
при этом тормозится рост корней. На молодых
посадках проводят рыхление мотыгой.
В конце лета стебли и листья растений жел-
теют и поникают. В это время луковицы осто-
рожно выкапывают из земли, пользуясь неболь-
шими вилами. Для дозревания и просушки их
оставляют на некоторое время лежать под солн-
цем на грядах. Проводя уборку, будьте внима-
тельны, старайтесь не повредить шейки луко-
виц, так как это приведет к быстрому их загни-
ванию. Хорошо просушенные луковицы чес-
нока хранят, подвешивая их в сетках в прохлад-
ном. но защищенном от морозов месте.
118
ШАЛОТ
Звездочка,
Кубанский желтый Д-322,
Кущевка харьковская.
Сибирский желтый
ЧЕСНОК
СТРЕЛКУЮЩИЕСЯ
ОЗИМЫЕ СОРТА
Грибовский 60, Белорусский,
Старобельский, Юбилейный,
Отрадненский, Сакскмй
ПЕСТРЕЛ КУЮЩИЕСЯ
ОЗИМЫЙ —
Широколистный 220,
ЯРОВОЙ — Московский
1	Февраль. При посадке луко-
вицы размещают в рядках с
интервалом 15 см; ширина
междурядий 20 см. На поверх-
ности земли должна быть вид-
на лишь верхушка луковицы.
2	С марта по июнь—июль.
Растения постоянно пропалы-
вают небольшой мотыгой и
вручную.
3	Июнь или июль. Землю от
оснований растений слегка от-
гребают руками, чтобы уско-
рить процесс созревания.
4	Июль и позднее. Когда
листья у шалота приобретут
желтую окраску, растения вы-
капывают. С корней отряхи-
вают землю, отмершие листья
удаляют.
5	Мелкие луковицы массой
около 10 г откладывают для
использования в качестве по-
садочного материала в буду-
щем году.
6	В хорошую погоду выкопан-
ные луковицы оставляют на
грядке для просушивания.
В сырую погоду лук сушат под
навесом или в другом защи-
щенном месте.
119
ЛУКИ
Лук-порей
Лук-порей — двулетнее растение, в культуре
выращиваемое как однолетник. В пищу упо-
требляются утолщенные основания листьев,
которые образуют ложный стебель. Растения
холодостойкие и способны произрастать в очень
суровых условиях. Порей лучше всего выращи-
вать на плодородных, хорошо дренированных
землях с pH 6,5—7,5. Если почва на участке ока-
жется немного кислее или более щелочной, это
не страшно. Однако на тяжелой почве с застаи-
вающейся водой растения будут сильно угнете-
ны. Участок перекапывают на большую глуби-
ну, поскольку глубина посадки растений играет
важную роль. Такая посадка и окучивание рас-
тений необходимы для отбеливания ложного
стебля. Почву под посадку начинают готовить с
осени. На участок вносят 5—7-см слой навоза
или хорошо перегнившего садового компоста.
Количество минеральных удобрений должно
быть небольшим: в противном случае растения
начинают расти слишком интенсивно и стано-
вятся менее зимостойкими. Обычно полное
минеральное удобрение вносят в дозе 70—100 г/
м2 за одну-две недели до посадки.
Посев. Прорастание и начальный рост у порея
протекают медленно. Для того чтобы семена
стали прорастать, температура почвы должна
быть не ниже 7°С. Гораздо удобнее выращивать
порей из рассады, которую получают в обогре-
ваемых теплицах или укрытиях.
Для выращивания ранней рассады в конце
января — начале февраля* семена высевают в
небольшие ящики, которые устанавливают в
теплице при температуре 13°С. Когда всходы
окрепнут, растения пересаживают в новые рас-
садные ящики, располагая их на расстоянии 5 см
друг от друга. В марте ящики переставляют в
холодные парники, где растения проходят
закалку. Высадку в открытый грунт производят
в конце апреля.
Основную часть растений высевают в мар-
те — апреле (рассаду высаживают в конце мая
— начале июня) на глубину 1,0—1,5 см; рассто-
яние между рядками составляет 15 см. Растения
июньского посева (высадка рассады в июле)
готовы к уборке следующей весной.
Посадка. Рассада порея готова к высадке, когда
растения становятся толщиной с карандаш, а в
высоту достигают 15—20 см. Рассаду высажи-
вают рядами с шириной междурядий 30 см.
Садовым колышком в земле делают лунки
шириной 5 см и глубиной 15 см, в которые поме-
щают рассадные растения. Засыпать лунки зем-
лей не нужно. Их просто заполняют водой,
почва оседает и надежно обжимает корни расте-
ний.
* Посев проводят за 45—60 дней до высадки
рассады.
Порей также высаживают на гряды или в 5-см
бороздки. Позднее для отбеливания оснований
растений их периодически окучивают землей.
Прополки проводят луковой мотыгой. Поли-
вать растения нужно только в сильную засуху.
Недельная норма полива — около 10 л воды на
трехметровый ряд. На быстро подсыхающих
почвах растения полезно замульчировать. На
бедных землях можно провести подкормку жид-
кими удобрениями, но помните: подкормка рас-
тений в конце лета вызывает усиленный рост,
что снижает их морозостойкость. Вредителями
и болезнями порей поражается относительно
слабо.
Сбор урожая
Скороспелые сорта порея убирают еще до
25 декабря. Время уборки большинства других
сортов — середина зимы (в районах с мягкой
зимой. — Перев.) и начало весны (в Нечерно-
земной зоне в августе — октябре. — Перев.).
Растения подкапывают вилами. Порей очень
устойчив к неблагоприятным условиям; его
можно убирать вплоть до мая.
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОРЕЯ НА ГРЕБНЯХ
Отбеленные стебли у порея получают, сажая
рассаду в глубокие лунки, как было сказано
выше. Но если растения периодически окучи-
вать, длина стеблей будет гораздо больше. Рас-
саду высаживают в рядки через 15 см; ширина
междурядий 24 см. Лунки при посадке делают
глубиной 5—8 см, землю вокруг растений
плотно обжимают. По мере роста растений их
все выше засыпают землей. Чтобы почва не
попадала внутрь влагалищ листьев, основания
растений можно обвязать бумагой или карто-
ном.
Растения окучивают вплоть до ноября, когда
на поверхности остаются лишь кончики
листьев.
120
Болгарский.Карантанскмй
Посев
Посадка
1	Конец марта — середина ап-
реля. Подготавливают грядку
для выращивания рассады. Се-
мена, стараясь не очень часто,
высевают в бороздки на глуби-
ну 1,0—1,5 см; расстояние
между рядками 15 см.
2	Начало мая. Всходы проре-
живают, оставляя между рас-
тениями промежутки в 2,0—
2,5 см. Землю вокруг остав-
шихся сеянцев уплотняют.
3	Конец мая — начало июня.
.В рядках, расположенных че-
рез 30 см, делают лунки с ин-
тервалом в 15 см. В каждую
высаживают по одному расте-
нию и поливают их водой.
4	С июня до уборки. Когда высаженная рассада
приживется, растения мульчируют. В сухую
погоду порей поливают.
5	С ноября по апрель. Растения по мере надоб-
ности выкапывают вилами. Корни и грубые
кончики листьев обрезают.
121
КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ
Морковь
Морковь — холодостойкое двулетнее растение.
В культуре для получения корнеплодов ее выра-
щивают как однолетник. Для закладки на хране-
ние и потребления в зимний период разводят в
основном сорта с длинными и средними корне-
плодами. Для получения пучковой салатной
продукции с конца весны до осени выращивают
сорта, образующие короткие корнеплоды уже
через 10—12 недель после посева.
Особенности выращивания
Для сортов с длинными корнеплодами почву
нужно обрабатывать на большую глубину. Для
сортов, образующих короткие корнеплоды,
пригодны и худшие условия, а земля может
быть обработана неглубоко.
Почвенные условия. Почва для выращивания
моркови должна иметь pH 6.5—7.5. хороший
дренаж, быть не очень тяжелой. Участок нужно
очистить от камней. Навоз вносят не позднее
чем за год до выращивания моркови. Осенью
участок перекапывают на большую глубину.
Примерно за неделю до посева вносят 70—100 г
полного минерального удобрения на 1 м2. Под
морковь обычно отводят открытые участки.
Полив. При недостатке влаги корнеплоды мор-
кови становятся грубыми и деревянистыми. В
сухую погоду недельная поливная норма состав-
ляет около 10 л на 1 м2. При избыточном увлаж-
нении (если поливы проводят и в дождливую
погоду) у растений сильно разрастается ботва, а
рост корнеплодов затормаживается.
Ранняя пучковая морковь. В феврале — марте
под укрытиями высевают семена сортов, обра-
зующих короткий корнеплод. Глубина посева
1,5—2.0 см, расстояния между рядками 15 см.
Семена на дне бороздки раскладывают редко, а
когда появятся всходы, проводят прореживание,
чтобы интервалы между растениями составляли
3—5 см. Раннюю морковь начинают убирать с
середины мая.
При посеве в открытый грунт с марта по
август с промежутками в 3—4 недели урожай
можно собирать с июня по ноябрь. Осенью рас-
тения приходится укрывать.
Основная культура моркови. С апреля по июнь
высевают сорта, образующие средний или длин-
1 Поздняя осень. Перекопку зяби проводят ра-
но. чтобы пахотный слой был рыхлым и легко
крошился. Весной вносят удобрения из расчета
70—100 г на 1 м.
2 Начиная с марта грядку тщательно рыхлят.
Семена высевают в бороздки на глубину 1,5—
2,0 см; расстояние между рядками 15 см. Бороз-
дки засыпают землей.
3 Когда у всходов образуется первый настоящий
лист, их прореживают с интервалом между
растениями 5 см.
4	После прореживания рядки поливают, землю
вокруг растений уплотняют. Выдернутые рас-
тения нужно немедленно удалить. Междурядья
рыхлят.
122
Нантская 4,
Лосиноостровская,
Витаминная 6, Шантенэ 2461
ный корнеплод. Глубина посева 1,5—-2,0 см,
ширина междурядий 15 см. Убирать растения
можно с августа по октябрь.
После появления всходов междурядья перио-
дически рыхлят. В фазу появления у растений
первого настоящего листа проводят прорежива-
ние, оставляя между растениями расстояние
5 см. Сразу после прореживания потревожен-
ные растения следует полить.
Запах от поврежденных во время прорежива-
ния растений привлекает морковную муху.
Насекомые откладывают вокруг растений яйца.
Образовавшиеся из них личинки питаются тка-
нями корнеплодов. Чтобы не привлекать мор-
ковную муху, прореживание лучше всего прово-
дить вечером, сразу же удалить лишние расте-
ния и затем полить грядку.
Сбор урожая
Раннюю морковь начинают убирать, как только
ее корнеплоды достигнут достаточно больших
размеров. Нежные молодые корнеплоды —
самые сладкие. Морковь, предназначенную для
закладки на хранение, копают в сентябре —
октябре. Растения очень аккуратно подкапы-
вают небольшими вилами. Больные и повре-
жденные корнеплоды отбраковывают. Перед
закладкой на хранение морковь очищают от
земли и листьев.
Хранение. При правильном хранении здоровая
морковь может долежать до марта — апреля
будущего года. В районах с благоприятным мяг-
ким климатом корнеплоды вообще можно оста-
вить в земле, выкапывая по мере необходимо-
сти. Для защиты от сильных морозов их укры-
вают соломой или каким-нибудь другим мате-
риалом.
Вредители и болезни
Одним из симптомов повреждения растений
морковной мухой является появление на листьях
красновато-коричневой окраски. Междурядья
ранней моркови в мае — июне, а основной куль-
туры — в июле—августе обрабатывают инсек-
тицидами на основе трихлорфона. Можно также
при посеве внести в почву гранулы диазинона.
Для борьбы с тлей растения обрабатывают кар-
бофосом.
5	В течение лета раннюю морковь убирают, вы-
дергивая корнеплоды, пока они еще молодые и
нежные.
6	Октябрь. Растения моркови либо оставляют
на грядке (в районах с мягкой зимой. —Перев.),
укрыв соломой для защиты от морозов,
7	либо выкапывают вилами для закладки на
хранение в подвале. Для этой цели отбирают
только здоровые корнеплоды, листья у них уда-
ляют.
8	Корнеплоды укладывают в ящик с сухим пес-
ком так, чтобы они не касались друг друга. Хра-
нят морковь в холодном, защищенном от моро-
зов месте.
123
КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ
Пастернак — холодостойкое двулетнее расте-
ние, выращиваемое в культуре как однолетник.
В пищу используют корнеплоды.
Особенности выращивания
Пастернак выращивают на хорошо дренирован-
ной, не очень тяжелой почве. Эта культура
потребляет сравнительно мало азота, поэтому
последний раз удобрять навозом участок сле-
дует не позднее чем за год до посева; не следует
также вносить минеральные удобрения с высо-
ким содержанием азота. На каменистых участ-
ках пастернак не выращивают. Лучше всего
подходит почва со слабокислой или нейтральной
реакцией (pH 6,5—7,0). Предпочтителен отк-
рытый солнечный участок, хотя пастернак
вполне выдерживает и легкое затенение. Почву
нужно обязательно перекопать на большую глу-
бину, так как корни пастернака достигают в
длину 60 и более сантиметров. Копают на глу-
бину штыка лопаты. Если нижний слой грунта
сильно уплотнен, его рыхлят вилами. Для сор-
тов, образующих короткий корнеплод (типа
Эвонрезистер), глубокое перекапывание
участка не обязательно. За одну-две недели до
посева в почву вносят полное минеральное удоб-
рение из расчета примерно 70 г на 1 м1 2.
Посев. Сеют пастернак в марте—апреле. В
холодную и сырую погоду посев не проводят.
Почва должна прогреться до 7°С. Пользоваться
нужно только свежими семенами, так как со
временем они быстро теряют всхожесть. В
холодную погоду всходы появляются лишь па
четвертую неделю, в нормальных же услови-
ях — через 7—10 дней. На грядке делают бороз-
дки глубиной 1,5—2,0 см. Для сортов, образу-
ющих крупные корнеплоды, ширина междуря-
дий 30 см. Если почва сухая, бороздки перед
посевом поливают. Семена высевают в гнезда
по 3—4 штуки; расстояние между гнездами
15 см. Сорта с мелкими корнеплодами высева-
ют, оставляя между растениями расстояния
около 7—8 см, ширина междурядий 20 см.
Когда у всходов образуется первый насто-
ящий лист, их прореживают, оставляя в каждом
гнезде по одному наиболее крупному растению.
ВЫРАЩИВАНИЕ ПАСТЕРНАКА
НА ВЫСТАВКУ
1 Поздняя осень. Землю перекапывают на глу-
бину штыка лопаты. Если нижний слой почвы
сильно уплотнен, его рыхлят вилами.
Чтобы получить длинные неискривленные кор-
неплоды, нужно тщательно подготовить почву.
При помощи лома в земле делают метровые
конические отверстия диаметром вверху около
15 см. Их заполняют рыхлой землей и компо-
стом, после чего проводят посев — чем раньше,
тем лучше. На протяжении всего сезона выра-
щивания пастернак рыхлят. Растения хорошо
также замульчировать торфом или черной
полиэтиленовой пленкой.
Чтобы корнеплоды не растрескивались,
пастернак рекомендуется регулярно поливать,
особенно в сухую погоду. Выкапывают их как
можно ближе к началу выставки. Боковые
корни и листья обрезают. Подготовленные
таким образом корнеплоды заворачивают во
влажную ткань.
2 Конец февраля. За 1—2 недели до посева вно-
сят удобрения из расчета 70 г на 1 м2. Для защи-
ты растений от морковной мухи добавляют диа-
зинон.
124
Круглый
Вначале грядку пропалывают вручную. Позже
это можно делать мотыгой, но осторожно,
чтобы не повредить растений.
Почва на участке не должна пересыхать. Если
она все же подсыхает, а потом размокает в
дождь или во врегия полива, это может привести
к растрескиванию корнеплодов. Недельная
поливная норма — около 10 л на 1 м2.
Сбор урожая
Поздней осенью, когла листья у растений нач-
нут отхмирать, можно приступать к уборке уро-
жая Корнеплоды пастернака осторожно выка-
пывают вилами, стараясь не повредить.
Хранение. Корнеплоды оставляют в почве под
зиму, выкапывая их по мере надобности. Счи-
тается, что низкая техмпература способствует
* Ботва пастернака — сильный аллерген,
который может вызвать ожог открытых частей
тела. Работать следует в одежде с рукавами и в
перчатках.
улучшению вкусовых качеств корнеплодов.
Пастернак можно закладывать на хранение тем
же способом, что и морковь (с. 123), однако кор-
неплоды имеют тенденцию размягчаться.
Оставшуюся в земле часть урожая можно выка-
пывать уже в марте.
Вредители и болезни
Молодые всходы пастернака нуждаются в
защите от морковной мухи. Когда растения
достигают в высоту 5—8 см, междурядья опрыс-
кивают диазиноном.
Головка корнеплода пастернака может пора-
жаться раком, в результате загнивает весь кор-
неплод. Химических препаратов для борьбы с
этой .болезнью нет; единственное средство
защиты растений — профилактические меро-
приятия. Существуют сорта, устойчивые к раку,
например Эвонрезистер. Слишком ранний
посев, недостаток извести в почве, повреждение
корнеплодов личинками морковной мухи или
мотыгой во время рыхления — все это повы-
шает вероятность заболевания растений раком.
3 Конец февраля — начало марта (в средней по-
лосе СССР апрель — май. — Перев.). Семена
высевают на глубину 1,5—2,0 см по 3—4 штуки
вместе.
4 Когда появится первый настоящий лист, всхо-
ды прореживают, оставляя в каждом гнезде по
одному самому крупному растению.
5 В течение лета растения часто поливают, сор-
няки выпалывают, стараясь не повредить моты-
гой головок молодых растений.
6 Поздняя осень и далее. Когда листья у расте-
ний отомрут, корнеплоды по мере необходимо-
сти выкапывают, предварительно разрыхлив
почву вокруг них вилами.
125
КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ
Репа и брюква
Репа и брюква — двулетние растения. В пищу
употребляют их корнеплоды. Молодые отраста-
ющие в начале весны листья репы часто ис-
пользуют в салатах. Корнеплоды же — молодые
или созревшие — едят весь год.
Особенности выращивания
Репа и брюква — представители семейства
капустных, поэтому у них много общего с капу-
стой .
Почвенные условия. Репу и брюкву лучше всего
выращивать на легких, хорошо дренированных
почвах с pH 6.0—7,0. Земля должна иметь высо-
кое содержание гумуса и обладать хорошей
водоудерживающей способностью. Особенно-
сти выращивания обеих культур принципиально
не различаются, за исключением сроков посева
и схем размещения растений; подготовка почвы
на участке проводится одинаково. После появ-
ления всходов их прореживают до нужной гус-
тоты стояния растений. Обе культуры выращи-
вают прямым посевом семян в почву.
На свежеунавоженном участке корнеплоды
обычно вырастают искривленными и вильчаты-
ми. Поэтому навоз нужно вносить в почву забла-
говременно, под предшествующую культуру.
Перед посевом репы и брюквы вносят полное
минеральное удобрение из расчета примерно
100 г на 1 м2. Для предупреждения появления
капустной мухи почву обрабатывают диазино-
ном.
Полив. Репа и брюква очень отзывчивы на
поливы. Недостаток влаги в любой период
роста делает корнеплоды деревянистыми, ухуд-
шает их вкусовые качества. Как показали опы-
ты, недельная поливная норма в сухую погоду
должна составлять около 10 л на 1 м2.
Вредители и болезни
Репа и брюква, как и капуста, поражаются
капустной мухой, капустным долгоносиком,
крестоцветной блошкой и тлей (а в результате и
вирусами). Брюква к тому же страдает от муч-
нистой росы.
Репа
Репа — довольно скороспелая культура; к
уборке урожая приступают через 6—12 недель
после посева. Всходы, которые появляются
вскоре после высева семян, нужно прореживать.
Прореживание проводят как можно раньше —
едва у растений появится первый настоящий
лист; в это время высота их достигает 2—3 см.
При загущении рост корнеплодов затруднен.
РАННЯЯ ПУЧКОВАЯ РЕПА
Пучковую репу получают в самом начале лета.
Это превосходный салатный овощ. Если нет
недостатка во влаге, растения растут очень
быстро. Почву на участке готовят с осени. За
2—3 недели до посева для разогрева ее укры-
вают полиэтиленовой пленкой. Перед посевом
землю хорошо рыхлят, для защиты растений от
капустной мухи вносят диазинон. Начиная с
февраля с двухнедельными интервалами высе-
вают ранние сорта репы, дающие мало ботвы.
Грядку маркируют при помощи палки, нанося
на поверхность земли сетку, сторона ячейки
которой равняется 10—15 см. В местах пересе-
чения линий на глубину 1.0—1,5 см высевают по
2—3 семени. Вместо квадратно-гнездового
посева можно провести посев в бороздки на ту
же глубину. Ширина междурядий 30 см. При
первой схеме посева после прореживания в
каждом гнезде оставляют по одному растению.
Если прореживание проводят в рядках, то
между растениями оставляют интервалы в
10 см. Междурядья очень аккуратно рыхлят,
чтобы не повредить растения. Почва па грядке
не должна пересыхать.
Сбор урожая. Растения выдергивают из земли,
Как редис. Репа первого срока посева убирается
в мае. когда корнеплоды достигнут в диамет-
ре 5 см.
1 Март (в средней полосе СССР апрель —
май. —Перев.'). Всходы репы прореживают,
оставляя в каждом гнезде по одному расте-
нию. Если растения выращиваются в рядках,
то интервал между ними 10 см.
2 Май (в средней полосе СССР июнь. — Пе-
рев.). Когда корнеплоды достигнут в диа-
метре 5 см, их убирают.
126
РЕПА
Петровская 1.
Майская желтая
зеленоголовая 172
БРЮКВА
Красносельская,
Шведская
Основной срок посева репы для зимнего
потребления — июль или начало августа. Ско-
роспелые сорта сеют в начале весны, часто
используя укрытия. Обычно репа готова к
уборке уже через 6—8 недель, когда диаметр
корнеплода становится равным 4—5 см;
поэтому скороспелые сорта являются превос-
ходными уплотнителями при высеве в между-
рядьях других культур. При позднем посеве, в
конце сентября, растения можно использовать
следующей весной на зелень. В марте—апреле у
перезимовавшей репы отрастают сочные
нежные листья* 1.
Брюква
На вкус брюква слаще репы. Выращивают ее в
основном для потребления зимой, хотя собирае-
мые в конце лета недозревшие корнеплоды —
превосходное лакомство. Растениям брюквы не
следует давать перерастать. Это ведет к появ-
лению гигантских корнеплодов, часто деревяни-
стых и годных скорее на корм скоту, чем в пищу
человеку. Растет брюква медленнее репы. От
* В Англии и ряде других стран выращивают
салатные сорта репы — с гладкими (без опуше-
ния) листьями, которые идут в пищу.
посева до формирования корнеплода обычно
проходит 20—24 недели. Однако холодостой-
кость у брюквы выше. Поэтому растения часто
не закладывают на хранение в помещение, а
оставляют под зиму в земле (в районах с мягкой
зимой. — Перев.), выкапывая корнеплоды по
мере надобности. Особенности выращивания
брюквы те же, что и репы. Посев проводят с
середины мая до середины июня. Ширина меж-
дурядий 40—45 см, расстояния между растени-
ями в ряду после прореживания 20 см.
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
Вредители
Тля (и вирусы)
Капустная муха
Крестоцветная блошка
Капустный долгоносик
Болезни
Гниль сердечка
Мучнистая роса
Способы защиты
растений
Карбофос
Диазинон
Опыливание золой
Опыливание золой
Бор (внекорневая
подкормка
препаратом боракс)
Опыливание
порошком серы
Основная культура репы
1 Июль. На подготовленную грядку вносят
удобрения из расчета 100 г на 1 м2 и заделывают
их граблями в почву. Одновременно разбрасы-
вают диазинон.
2	Середина июля — начало августа. За день до
посева грядку поливают. С интервалом в 30 см
нарезают бороздки глубиной 1,5—2,0 см. Если
земля очень сухая, то поливают и сами борозд-
ки, давая воде впитаться.
127
КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ
3	Затем высевают семена, стараясь располо-
жить их как можно реже. Бороздки заделывают
землей, которую слегка уплотняют.
4	Конец июля или август. Когда у всходов обра-
зуется первый настоящий лист, их прорежива-
ют, оставляя между растениями промежутки в
7—8 см. Если погода стоит сухая, растения по-
ливают.
5	Для защиты от капустной блошки и капустно-
го долгоносика всходы можно обработать хло-
рофосом. Позже растения опыливают древес-
ной золой из марлевого мешочка.
6	Август — сентябрь. Когда листья соседних
растений начнут касаться друг друга, проводят
еще одно прореживание, оставляя промежутки
в 15 см. Почву после прореживания уплотняют.
128
7	Грядку регулярно пропалывают. В сухую по-
году поливают; недельный расход воды около
10—12 л на 1 м2.
8	В холодных районах урожай убирают в конце
осени, когда пожелтеют листья. Корнеплоды
хранят в ящиках с песком, торфом или сухой
землей в защищенном от морозов месте.
МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ БРЮКВЫ НА ЗЕЛЕНЬ
МОЛОДЫЕ ЛИСТЬЯ РЕПЫ НА ЗЕЛЕНЬ
Корнеплоды, собранные в конце осени или зи-
мой, подходят для выгонки зелени. Их обрезают
и плотно высаживают в ящики с торфом или
землей, которые устанавливают в полутемное
помещение. У растений отрастают частично от-
беленные побеги, имеющие большую питатель-
ную ценность.
В сентябре в районах южного овощеводства
рядками, расположенными через 7—8 см, не
очень густо высевают зеленные сорта репы.
Растения оставляют под зиму, не прореживая.
В марте — апреле, когда молодые листья дос-
тигнут размеров 10—15 см, их срезают. Частые
сборы способствуют отрастанию зелени.
129
КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ
Кольраби, подобно большинству капуст, в куль-
туре выращивается как однолетнее растение,
хотя по своим биологическим особенностям
относится к двулетним. Мясистое шарообразное
основание стебля кольраби, называемое стебле-
плодом, обладает нежным, приятным вкусом.
Его едят сырым, используя в салатах, или гото-
вят, как репу.
Культура очень скорослелая. При соблюде-
нии соответствующих агротехнических условий
урожай кольраби можно собирать уже через 8
недель после посева.
Особенности выращнвания
Агротехника кольраби такая же. как и у других
представителей семейства капустных (см. с. 54).
Ее выращивают на плодородных, хорошо дре-
нированных почвах, богатых гумусом; pH 6.0—
7.0. Растения не должны испытывать недо-
статка в воде или питательных веществах, иначе
разросшиеся стебли становятся грубыми и дере-
вянистыми. Требования к подготовке почвы и
защитные мероприятия те же. что и у репы
(с. 126—129). Добавляются лишь подкормки
известково-аммиачной селитрой (30 г/м2), кото-
1	Начало апреля — начало сентября, с месячны-
ми интервалами. На подготовленную грядку
вносят удобрения из расчета 100 г на 1 м2 и диа-
зинон и заделывают в почву. Грядки поливают.
2	С промежутком 30 см делают бороздки на
глубину 1—2 см. Если земля сухая, бороздки
поливают, давая влаге впитаться.
3 Семена высевают по 3 штуки вместе; расстоя-
ние между гнездами 15 см. Посев и прорежива-
ние можно проводить по схеме, приведенной для
основной культуры репы (см. с. 126).
4 Середина апреля — середина сентября. Когда
у растений образуется первый настоящий лист и
они достигнут высоты 2—3 см. всходы прорежи-
вают, оставляя в каждом гнезде по одному рас-
тению.
130
Венская белая 135(1.
Венская синяя
рые проводят при захмедлении роста растений.
Посев. Для организации «зеленого конвейера»
кольраби высевают с апреля по сентябрь с
месячными интервалами. С апреля по июнь
используют сорта с зеленой окраской, a npxj
более поздних сроках посева — с фиолетовой.
Бороздки делают на глубину 1—2 см: ширина
междурядий 30 см. Семена, по три штуки, высе-
вают через 15 см. При прореживании в каждом
гнезде оставляют по одному растению. Семена в
бороздки можно высевать и чаще, но по одному,
оставляя между растениями после прорежива-
ния расстояния в 10—15 см.
Растения нужно обильно поливать. В сухую
погоду недельный расход воды составляет около
10 л на 1 м-.
Сбор урожая
Растения убирают по мере надобности. Сбор
начинается уже в июне: к этому времени основа-
ния стеблей кольраби разрастаются до размеров
теннисного мяча. Следите, чтобы растения не
переросли, так как стебли становятся деревяни-
стыми и менее вкусными.
6 Растения подкармливают известково-аммиач-
ной селитрой из расчета 30 г на 1 м2. Удобрение
вносят при поливе.
5 Май — конец сентября. Когда листья растений
начнут касаться Друг друга, проводят еще одно
прореживание. Почву слегка уплотняют.
7 В сухую погоду растения поливают: недель-
ный расход воды 10 л на 1 м2. Периодиче-
ски выпалывают сорняки.
8 Июнь — сентябрь. Когда основания стеблей
кольраби разрастутся до размеров теннисного
мяча, убирают урожай.
131
КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ
Корневой сельдерей
Корневой, или корнеплодный, сельдерей — раз-
новидность сельдерея, у растений которого в
результате разрастания основания стебля и
главного корня образуется довольно крупный
корнеплод. Последний имеет характерный вкус
черешкового сельдерея и превосходно его заме-
няет. Сельдерей употребляют в свежем виде в
салатах. Зимой его часто используют для приго-
товления супов.
Особенности выращивания
Сезон выращивания корневого сельдерея
довольно продолжительный. Растение очень
требовательно к условиям возделывания. Под
сельдерей обычно отводят участки с плодород-
ной почвой, очень хорошо унавоженной пред-
шествующей осенью. Перед посадкой вносят
полное минеральное удобрение (нитрофоску) в
количестве 70—140 г на 1 м2.
Посев. Первые два месяца после посева корне-
вой сельдерей растет очень медленно. В сере-
дине марта его сеют на рассаду в теплицу при
температуре 18°С. Появившиеся сеянцы нужно
по возможности раньше пикировать в неболь-
1	Конец апреля — начало мая. Рассаду закали-
вают несколько дней в холодном парнике или
укрытии.
2	Середина мая. Растения высаживают с интер-
валом 30 см в рядки при ширине междурядий
40 см и сразу же поливают. Для борьбы с мор-
ковной мухой разбрасывают гранулы диазинона.
3 Июнь — июль. Растения подкармливают из-
вестково-аммиачной селитрой из расчета 30 г на
1 м2. В сухую погоду грядки поливают; недель-
ный расход воды 20—25 л на 1 м2.
4	В течение лета. Если на растениях появляется
сельдерейная муха, их обрабатывают карбофо-
сом. Отмирающие листья и боковые побеги
с растений удаляют.
132
Яблочный,
Корневой грибовский
шие торфоперегнойные кубики или горшочки
размером 5—6 см. После этого температуру
поддерживают на уровне 13—16°С. Существует
и другой способ посева: семена высевают в
апреле в необогреваемую теплицу или парник.
Перед высадкой на участок рассаду закалива-
ют. Растения сажают через 30 см рядами;
ширина междурядий 40 см. Посаженный сельде-
рей хорошо поливают. Для предупреждения
появления морковной мухи вокруг растений раз-
брасывают гранулы диазинона. В период выра-
щивания нельзя допускать пересыхания почвы. 5
5 Июль и далее. На бедных почвах еженедель-
ные подкормки жидким удобрением.
Грядки обильно поливают; недельный расход
воды составляет около 20 л на 1 м2. В июне —
июле проводят подкормку известково-аммиач-
ной селитрой (30 г/м2). На бедных почвах
весьма эффективны еженедельные подкормки
навозной жижей. Гряды нуждаются в тщатель-
ной прополке. Отмирающие старые листья уда-
ляют, а цветоносные побеги выламывают. Это
способствует образованию более круглого кор-
неплода с выровненной поверхностью. В случае
сильного распространения сельдерейной мухи
растения обрабатывают карбофосом.
Окучивать растения, как это делается при
выращивании черешкового сельдерея, не нуж-
но. При мартовском или апрельском посеве кор-
неплоды достигают своих конечных размеров к
осени.
Сбор урожая
Растения готовы к уборке в октябре. В районах
с мягким климатом сельдерей можно оставить в
земле и выкапывать корнеплоды по мере надоб-
ности. Для защиты от сильных морозов расте-
ния укрывают соломой. Чаще же сельдерей
выкапывают, листья и боковые корни акку-
ратно обрезают. Хранят корнеплоды в ящиках в
сухом и защищенном от морозов помещении.
При укладке в ящики их пересыпают торфом,
песком или опилками.
Вредители и болезни
Вредители и болезни у корневого сельдерея те
же, что и у черешкового (см. с. 87).
6 Начиная с октября. Корнеплоды выкапывают,
обрезают у них корешки и закладывают на хра-
нение в ящик с сухим торфом или песком, кото-
рый ставят в защищенное от морозов помеще-
ние.
7 В районах с мягким климатом сельдерей остав-
ляют на грядке, но укрывают соломой или ка-
ким-либо другим материалом.
133
КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ
Столовая свекла — двулетнее растение, однако
в культуре ее выращивают как однолетник ради
получения съедобных корнеплодов. Мякоть
корнеплодов обычно темно-красная. Что же
касается формы, то она бывает круглой, удли-
ненной или конусообразной. Свеклу можно
использовать в смешанных посевах в качестве
уплотнителя; уже через 12 недель после посева у
нее образуются небольшие коонеплоды.
Особенности выращивания
Почвенные условия. Под свеклу не рекоменду-
ется вносить свежий навоз. Скороспелые сорта
нужно располагать на хорошо дренированных,
плодородных почвах, обработку которых про-
водят ранней весной. Для поздних сортов подхо-
дят и более тяжелые почвы. Лучше всего свекла
произрастает на землях с pH 6,5—7,5. Для нор-
мального роста растений достаточно внести
полное сбалансированное минеральное удобре-
ние в количестве 70—100 г на 1 м2. Под свеклу
обычно отводят открытый солнечный участок.
Посев. «Семена» свеклы в действительности
представляют собой соплодия. В этом соплодии,
часто называемом «клубочком», обычно бывает
2—3 семени, заключенных в общую твердую
оболочку. Для прорастания семян требуется
температура не ниже 7°С. Для повышения всхо-
жести семена перед посевом в течение часа
замачивают в воде — лучше в проточной.
Ранняя свекла. В конце февраля — начале
марта высевают сорта, имеющие слабую цве-
тушность. Сеют по 2—3 клубочка; расстояние
между гнездами в ряду 10 см, ширина междуря-
дий 15—20 см. В ранние сроки посев проводят в
парнике или в укрытии. В открытом грунте све-
клу сеют по той же схеме, но позднее — с конца
марта по апрель. Всходы прореживают, остав-
Выращивание основной культуры свеклы
1	Май или июнь. На подготовленную грядку
вносят полное минеральное удобрение из рас-
чета 70—100 г на 1 м2.
2	Май или июнь. Для улучшения прорастания
семена свеклы перед посевом замачивают в те-
чение одного часа в воде.
3 Семена по 2—3 штуки высевают на глубину
5 см в гнезда, расположенные в ряду через 10—
15 см (в зависимости от сорта); ширина между-
рядий 30 см.
4	В фазу образования первого настоящего лис-
та всходы прореживают, оставляя в каждом гне-
зде по одному растению.
134
Бордо, Грибовская плоская.
Одноростковая, Подзимняя
ляя в гнезде по однохму растению.
Основная культура. Посев проводят в открытом
грунте в мае—июне. Расстояние между гне-
здами в ряду 10—15 см (в зависимости от сорта),
ширина междурядий 30 см. В гнездо высевают
по 2—3 семени.
Подзимнее выращивание свеклы. Посев прово-
дят в конце июня или начале июля. Рекоменду-
ется использовать семена сортов, образующих
круглый корнеплод. Расстояние между гнездами
в ряду 7—8 см, а между рядами — 30 см.
Полив. В жаркую сухую погоду растения поли-
вают; недельный расход воды — около 10 л на 1
и-. Избыток воды нежелателен, так как это
вызывает усиленный рост листьев в ущерб
росту корнеплода. Землю вокруг корнеплодов
очень осторожно рыхлят небольшой мотыгой,
стараясь их-не задеть.
Сбор урожая
К уборке сортов с круглыми корнеплодами при-
ступают, как только они достигают достаточно
крупных размеров. При раннем посеве это
делают уже в мае — июле, но основной урожай
созревает в августе. Выкопанные в это время
корнеплоды либо идут в пищу, либо закладыва-
ются на хранение.
Для хранения круглые, здоровые корнеплоды
закладывают в ящики, пересыпая слоями тор-
фа, песка или опилок. Хранят свеклу в защи-
щенном от заморозков помещении. Во время
хранения рекомендуется периодически осматри-
вать корнеплоды и удалять старые и больные.
Свеклу поздних сроков посева начинают уби-
рать в октябре. В районах с мягкой зимой корне-
плоды не обязательно собирать все сразу — их
можно оставить в земле, укрыв от морозов
соломой или другими подручными материалами.
5	Землю аккуратно рыхлят мотыгой с короткой
ручкой. В сухую погоду растения поливают;
расход воды около 10 л на 1 м2.
6 Август — октябрь. Когда корнеплоды станут
достаточно крупными, их выкапывают вилами.
Свеклу можно немедленно использовать или за-
ложить на хранение.
7 У корнеплодов, предназначенных для хране-
ния, отрезают все листья в 2—( см от головки.
8	Корнеплоды укладывают в ящик с песком так,
чтобы они не касались друг друга. Хранят
в прохладном, защищенном от морозов месте.
135
КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ
Редис
Редис чаще всего выращивают для употребле-
ния в салатах. Салатные сорта редиса имеют
корнеплоды сферической или цилиндрической
формы. Кожура редиса окрашена в красный или
белый с красным цвет. У корнеплодов зимних
сортов белая, черная или розовая окраска.
Особенности выращивания
Редис — очень скороспелый овощ, поэтому его
часто выращивают как повторную культуру на
рано освободившемся участке.
Почвенные условия. Для нормального роста
редис нуждается в плодородных, хорошо дрени-
рованных почвах. Под его выращивание не сле-
дует отводить свежеунавоженные участки.
Земля должна содержать достаточное количе-
ство влаги, однако ее избыток, равно как и
избыток удобрений, приводит к сильному раз-
растанию листьев. Перед посевом в почву вно-
сят полное минеральное удобрение в количестве
30 г на 1 м2.
Для раннего или позднего посева выбирают
открытый участок. В июне—августе, когда день
очень длинный, редис высевают в притененных
местах, например в междурядьях других куль-
тур.
Весенний и летний редис
Самый ранний редис получают при посеве в
защищенном грунте уже в январе—феврале.
Сеять редис в открытом грунте начинают с
марта—апреля. Последующие посевы проводят
с двухнедельными интервалами вплоть до
августа или сентября. Растения редиса повре-
ждаются крестоцветной блошкой и капустной
мухой. Для отпугивания этих вредных насеко-
мых бороздки перед посевом обрабатывают
диазиноном. Редис сеют в бороздки на глубину
1,5—2,0 см, стараясь распределять семена не
очень часто. Расстояние между рядками 10—
15 см. Редис можно высевать вразброс; после
этого поверхность грядки слегка разравнивают
граблями. В случае необходимости всходы про-
реживают.
1 Конец февраля. Подготавливают грядку, вно-
сят полное минеральное удобрение из расчета
30 г на 1 м2. Участок обильно увлажняют. 3
3 Через 10—14 дней. Всходы прореживают, ос-
тавляя между растениями промежутки в 2—
3 см. Если погода стоит сухая, грядку каждую
неделю поливают.
2 Начало марта. С интервалом 10—15 см делают
бороздки глубиной 1,5—2,0 см. Семена высева-
ют не густо. Бороздки заделывают землей и уп-
лотняют ее.
4 6—8 недель после посева (летом 3—4 недели).
Когда корнеплоды достигнут в диаметре при-
мерно 2 см, их убирают по мере необходимости.
136
РЕДИС
ВЕСЕННИЕ И ЛЕТНИЕ
СОРТА
Заря. Рубин, Ранний красный
ОСЕННИЕ СОРТА
Дунганский, Зенит.
Красный великан
РЕДЬКА
Белая круглая зимняя
Черная круглая зимняя
Маргеланская
Грядку с редисом нужно тщательно поливать.
В жаркую и сухую погоду корнеплоды стано-
вятся жесткими и безвкусными. В такие
периоды недельная поливная норма должна
составлять около 10 л на 1 м.2.
Редька
Корнеплоды у редьки довольно крупные,
достигают в длину до 30 см. Поэтому земля
на участке должна быть обработана на боль-
шую глубину. При выращивании редьки сразу
после предшествующей культуры удобрения
под него можно не вносить. Лишь на очень бед-
ных почвах перед посевом вносят полное мине-
ральное удобрение в количестве около 35 г/м2.
Время посева — июль или август. Посев прово-
дят на глубину 1,5—2,0 см; расстояние между
бороздками 30 см. Перед посевом в почву вносят
диазинон. Семена высевают очень редко. Когда
всходы станут достаточно большими, их проре-
живают, оставляя между растениями 15-см про-
межутки. Семена можно высевать и гнездовым
способом, по 3—4 штуки. Впоследствии в
каждом гнезде оставляют по одному растению.
Расстояния между гнездами 15 см.
Сбор урожая
Корнеплоды весеннего и летнего редиса
готовы к уборке, когда достигают 2 см в диаме-
тре; в это время они становятся крепкими и хру-
стящими. У перезревшего редиса корнеплоды
пустотелые и невкусные. В конце лета редис
созревает через 6—8 недель после посева, а в
середине лета — через 3—4 недели. Редьку
можно убирать через 10—12 недель после
посева. Выкопанные корнеплоды хранят в ящи-
ках с сухим песком. В районах с мягким клима-
том редьку можно оставить на грядке, укрыв ее
для защиты от морозов.
РАННИЙ САЛАТНЫЙ РЕДИС
Первый посев раннего салатного редиса можно
провести уже в январе. За 3—4 недели до этого
на участке расставляется укрытие, чтобы земля
успела просохнуть и немного прогреться.
Поверхность грядки тщательно разделывают
граблями.
Для выращивания в этих условиях используют
сорта, образующие мало ботвы. Семена раз-
брасывают по поверхности грядки (расход 8—
10 г/м2) или высевают в бороздки на глубину
1,5—2,0 см. Ширина междурядий 10—15 см.
После посева грядку тщательно поливают. В
дальнейшем проводят регулярные поливы, не
давая земле подсыхать.
В теплые дни укрытие нужно проветривать,
так как повышенная температура внутри него
способствует усиленному росту ботвы за счет
корней. Ранний редис готов к уборке примерно
через 8 недель после посева.
1 Июль — август. Семена по 3—4 штуки вместе
высевают в бороздки глубиной 1,5—2,0 см. Рас-
стояние между гнездами в рядке 15 см, ширина
междурядий 30 см.
2 Через 7—10 дней. Всходы прореживают, ос-
тавляя в каждом гнезде по одному растению.
После прореживания грядку поливают.
3 Конец октября. Корнеплоды выкапывают.
Листья обрывают. Хранят пересыпанными
песком, в ящиках, в прохладном, защищенном
от морозов помещении.
137
КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ
Овсяный корень и скорцонера (или черный
корень) — корнеплодные культуры, широко
распространенные в континентальной части
Европы. Сезон их потребления длится с октя-
бря по апрель. Растения обоих видов образуют
длинные конусообразные мясистые корнепло-
ды. Их размеры могут достигать 40 см и более.
Корнеплоды овсяного корня имеют светлую
окраску, а по вкусу напоминают рыбу или
устриц. Поэтому растение иногда называют
«овощной устрицей». Корни скорцонеры окра-
шены в черный цвет. Мякоть корней — белая.
Вкусовая гамма у скорцонеры не такая богатая,
как у овсяного корня.
У обеих культур в пищу употребляют также
предварительно отбеленные отрастающие побе-
ги. Весной их используют для приготовления
салатов.
Особенности выращивания
Агротехника для обеих культур примерно оди-
накова.
Почвенные условия. Растения выращивают на
хорошо дренированных почвах с мощным
пахотным слоем; pH 6,0—7,5. Вносить под эти
культуры органические удобрения не следует,
так как это может привести к образованию
вильчатых корнеплодов. Почву перекапывают
на большую глубину. Перед посевом вносят
полное минеральное удобрение, например
нитрофоску, из расчета 70—100 г на 1 м2.
Посев. В начале апреля или мая приступают к
посеву. Семена высевают в бороздки на глубину
1,0—1,5 см; ширина междурядий 30 см. В
каждое гнездо кладут по 2—3 семени; рассто-
яние между соседними гнездами 15 см. После
появления всходов проводят прореживание,
оставляя в гнезде по одному растению.
Прополка. Сорняки вокруг растений выпалы-
вают вручную. При пользовании мотыгой очень
легко повредить корни, из которых при этом
начинает выделяться млечный сок. Листья у
обеих культур длинные и узкие. Даже у взро-
слого растения они не создают достаточного
затенения для подавления всходов сорняков.
Поэтому прополки приходится проводить посто-
янно.
Полив. Растения в течение лета нужно хорошо
поливать. Тогда образуются мясистые и сочные
корнеплоды. Мульчирование тормозит рост
сорняков, помогает сохранять почвенную влагу,
а в сухую и жаркую погоду снижает вероятность
стрелкования растений.
Сбор урожая
Поскольку обе культуры холодостойкие, корне-
плоды могут быть оставлены в земле под зиму.
Убирают их ранней весной. При выкапывании
длинных корнеплодов нужно следить за тем,
чтобы они не поломались.
1	Начало апреля. Почву на участке перекапыва-
ют на большую глубину и вносят полное мине-
ральное удобрение из расчета 70—100 г на 1 м2.
2	Семена по 2—3 штуки вместе высевают в бо-
роздки на глубину 1,0—1,5 см. Расстояние меж-
ду гнездами в ряду 15 см, ширина междурядий
30 см.
138
ОВСЯНЫЙ КОРЕНЬ
Мамонт
СКОРЦОНЕРА
Обыкновенная.
Русский великан. Вулкан
4 Затем растения мульчируют (толщина слоя .
мульчи 5—8 см). В сухую погоду растения поли-
вают; недельный расход воды около 6 л на 1 м2.
3 Май. Всходы прореживают, оставляя в каж-
дом гнезде по одному растению.
5 Осень и зима. Корнеплоды оставляют на гряд-
ке. По мере надобности их аккуратно выкапы-
вают вилами, стараясь не повредить.
ВЫГОНКА МОЛОДЫХ ПОБЕГОВ
ОВСЯНОГО КОРНЯ И СКОРЦОНЕРЫ
Если корни скорцонеры или овсяного корня
оставить в земле на зиму, то ранней весной из
них начнут отрастать побеги, которые можно с
успехом использовать в пищу. Осенью старые
листья коротко, на расстоянии 1—3 см от
поверхности почвы, обрезают. Затем рядки
присыпают слоем земли в 15 см. Поэтому побе-
ги. начинающие отрастать весной без доступа
света, будут отбеленными (этиолированными).
В марте — апреле землю от растений в рядках
отгребают, обнажая молодые побеги. К этому
времени их длина составляет 10—15 см. При
выгонке можно обойтись и без окучивания (а
следовательно, и отбеливания). Побеги в этом
случае зеленеют и теряют свои вкусовые каче-
ства.
139
КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ
Земляная груша и стахис
Земляная груша и стахис — многолетние овощ-
ные растения. Выращивают их ради съедобных
подземных клубней. Земляная груша, или топи-
намбур, принадлежит к семейству сложноцвет-
ных. Это растение — близкий родственник
подсолнечника. В хороших условиях растение
топинамбура достигает в высоту 3 м. Под зем-
лей у него образуются шишковатые клубни
неправильной округлой формы, имеющие
белую или бледно-фиолетовую окраску. Клубни
отваривают, жарят или используют для приго-
товления супов. Растением с успехом можно
замаскировать малоинтересные места на участ-
ке, например компостную кучу.
Стахис относится к семейству яснотковых.
Это растение не такое крупное, как топинам-
бур, в высоту оно достигает 45—60 см. Белые
удлиненные корнеплоды стахиса обладают
очень приятным вкусом'. В пищу их употреб-
ляют так же, как корнеплоды топинамбура.
Особенности выращивания
Оба растения не предъявляют особых требова-
ний к почвенным условиям и могут произрас-
тать на разных землях, за исключением кислых
и тех, где застаивается вода. Оптимальный уро-
вень pH 6,0—7,5. Даже на сравнительно бедных
Земляная груша
почвах на растениях образуется достаточное
количество клубней, хотя в этом случае они
мельче и их труднее убирать. Лучше всего обе
культуры выращивать на плодородном, хорошо
унавоженном участке.
Посадка. Земляную грушу и стахис размножают
при помощи клубней, которые либо приобрета-
ют, либо сохраняют от предыдущего урожая.
Для посадки, проводящейся в феврале или мар-
те, отбирают довольно крупные клубни. Топи-
намбур высаживают на глубину 15 см, клубни в
рядках, раскладывают через 30 см. Ширина меж-
дурядий 90 см. Клубни стахиса высаживают на
ту же глубину и в те же сроки. Интервалы
между растениями в ряду 20 см, ширина между-
рядий 45 см.
При недостатке влаги рост клубней замедля-
ется, поэтому в сухую погоду растения нужно
обильно поливать. Топинамбур, особенно при
сильном затенении, выращивают на опорах.
Стахис представлен кустовыми формами и, сле-
довательно, в опорах не нуждается.
В начале лета топинамбур окучивают так же,
как картофель. Это повышает устойчивость
растений к полеганию при сильном ветре и спо-
собствует образованию клубней у поверхности
земли.
1	Февраль или март (в средней
полосе СССР апрель — май. —
Перев.). Клубни высаживают
в бороздки на глубину 15 см.
Интервалы в ряду 30 см, ши-
рина междурядий 90 см.
2	Май или июнь. Растения под-
вязывают к проволочной шпа-
лере. Расстояние между опор-
ными кольями 60 см; проволо-
ку натягивают с интервалом
25—30 см.
3	В это же время растения оку-
чивают, чтобы повысить их
устойчивость к полеганию при
сильном ветре. Окучивание
способствует также образова-
нию клубней у поверхности
земли.
140
На участках с бедными почвами для улучше-
ния клубнеобразования растения с двух-трехне-
дельными интервалами подкармливают навоз-
ной жижей.
Сбор урожая
После того как первые заморозки убьют листья,
растения срезают на высоте 15 см над землей.
Клубни топинамбура можно оставить в земле и
выкапывать их по мере необходимости. Стахис
менее холодостоек, чем топинамбур. Выкопан-
ные клубни стахиса и топинамбура постепенно
размягчаются и высыхают. Поэтому их лучше
оставить на грядке, укрыв от морозов соломой
или другим подходящим материалом.
Нужно иметь постоянный запас клубней для
посадки в будущем году. Во время уборки с осо-
бой тщательностью следует вынимать из земли
клубни, даже самые мелкие, так как из них на
следующий год вырастают новые растения,
засоряющие посевы.
Вредители и болезни
Урон топинамбуру и стахису в основном наносят
вредители, обитающие в земле, например про-
волочники. Для борьбы с ними перед посадкой в
почву вносят диазинон. Других серьезных вреди-
телей или болезней не отмечается.
ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША И СТАХИС
Стахис
4 Июнь — август. В сухую по-
году растения регулярно по-
ливают; расход воды около
10 л на 1 м2. На бедных почвах
каждые 2—3 недели растения
подкармливают жидким удо-
брением.
5 Осень. Стебли растений сре-
зают в 15 см от земли. Клубни
оставляют в земле и выкапы-
вают по мере необходимости.
Для защиты от морозов рядки
дополнительно укрывают.
Февраль или март (в средней
полосе СССР апрель — май. —
Перев.). Клубни высаживают
в бороздки глубиной 15 см.
Расстояние между растениями
в ряду 20 см, ширина междуря-
дий 45 см.
141
КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ
Картофель — наиболее распространенная
овощная культура умеренной зоны. У себя на
родине, в Южной Америке, он относится к мно-
голетним растениям. Однако климатические
условия Европы для этой культуры, пожалуй,
слишком суровые. Листва у всходов часто
погибает во время поздних майских заморозков.
Первые же осенние заморозки уничтожают всю
надземную часть растений.
Картофель выращивают ради получения съе-
добных клубней. Для размножения растений
используют специально выращенный «семенной
картофель» — клубни, оставшиеся от предыду-
щего урожая. Безвирусный посадочный мате-
риал картофеля выращивают в районах с малым
распространением тли, являющейся переносчи-
ком вирусов. Для посадки нужно использовать
только высококачественный семенной карто-
фель.
Сажают в основном мелкие клубни, так как у
крупных образуется слишком много подземных
побегов (столонов). Это приводит к появлению
большого числа мелких клубней, которым мало
места под землей; те из них. что образуются
близко к поверхности почвы, зеленеют. Идеаль-
ными для посадки являются небольшие клубни,
дающие 2—3 столона.
Сорта картофеля делятся на несколько групп
с разной скороспелостью. Ранний картофель
начинают убирать в июне — июле; среднеран-
ний — с августа по начало сентября: основной
же урожай получают от поздних сортов, созре-
вающих в сентябре — октябре.
Окраска кожуры клубней бывает самой раз-
ной, но чаще выращиваются сорта, образующие
клубни белого или розово-красного цвета.
Мякоть у картофельного клубня белая, однако
иногда встречаются сорта с бледно-желтой
окраской.
Особенности выращивания
Почвенные условия. Картофель довольно
неприхотлив к почвенным условиям, но наибо-
лее предпочтительны плодородные, хорошо
дренированные почвы с мощным пахотным
слоем, содержащие достаточное количество
органических удобрений и обладающие поэтому
хорошей водоудерживающей способностью.
Последнее особенно важно в жаркое, засушли-
вое лето. Известь перед посадкой картофеля в
почву не вносят, так как щелочная реакция
почвенного раствора способствует развитию на
клубнях парши. Оптимальным для растений
является уровень pH 5.0—6,0. Осенью при пере-
капывании почвы вносят хорошо перепревший
навоз или компост из расчета 7—10 кг на 1 м1 2.
Весной поверхность участка разрыхляют
вилами и вносят полное минеральное удобрение
(около 140 г/м2). Для уничтожения проволочни-
ков и совок применяют диазинон. Почва должна
быть рыхлой на большую глубину. Участок с
картофелем может быть расположен на откры-
1 Весна. Участок перекапывают вилами, вносят
полное минеральное удобрение из расчета
140 г на 1 м2. Для защиты растений от совок и
проволочников в почву добавляют диазинон.
2 Март — апрель. Для посадки делают бороздки
глубиной 15 см. Расстояние между соседними бо-
роздами для ранних сортов 60 см, для поздних —
70- 75 см.
142
Белорусский ранний,
Дружный, Гатчинский,
Бирюса, Янтарный
том месте, но не в низине, где скапливается
холодный воздух и возможны заморозки.
Посадка. Для посадки отбирают клубни массой
около 30 г, размером с небольшое куриное яйцо.
Их высаживают в борозды на глубину 15 см так,
чтобы та часть клубня, на которой находятся
глазки, была сверху. Интервалы между клуб-
нями в ряду у ранних сортов 30 см, у более
поздних 40 см. Борозды с высаженными клуб-
нями сразу же заделывают землей. Над каждым
рядом землю сгребают в гребень высотой 10—
15 см.
Ранний картофель сажают в конце марта (в рай-
онах с суровым климатом нужно использовать
укрытия, например пленочные тоннели —
Перев.). Ширина междурядий 60 см, расстояние
между растениями в ряду 30 см.
Средиеранннй и поздний картофель сажают с
середины до конца апреля. Ширина междурядий
70—75 см; клубни в ряду раскладывают через
40 см.
На протяжении всего сезона выращивания
картофель окучивают несколько раз с интерва-
лом в 2—3 недели. Чтобы почва была доста-
точно рыхлой, междурядья начинают обрабаты-
вать сразу же после появления всходов. Для оку-
чивания используют специальную мотыгу
(см. с. 10).
Полив. Скороспелые сорта картофеля для
повышения урожайности начинают регулярно
поливать вскоре после посадки. Поливы обычно
следуют через 10—14 дней, расход воды 15—
20 л на 1 м2. Первый полив проводят, когда рас-
тущие клубни достигнут размеров 1—1,5 см, но
не раньше; это ускорит их созревание.
Для поздних сортов важное значение имеет
полив в фазу цветения; расход воды 20 л на 1 м2.
Это способствует значительному повышению
урожайности и снижает вероятность поражения
клубней паршой.
Сбор урожая
Ранний картофель готов к уборке примерно
через три месяца после посадки, в июне или
июле. Копать его начинают по мере необходи-
мости, когда цветки полностью раскроются.
Среднеранние и поздние сорта копают начиная с
августа и до осени.
Чтобы меньше повредить клубни, при уборке
картофеля пользуются вилами с плоскими зубь-
ями. Выкопанные клубни оставляют на два-три
часа на поверхности почвы, чтобы они подсох-
ли. В сырую погоду картофель подсушивают в
укрытии или под навесом. Во время уборки
нужно следить за .тем, чтобы в земле не оста-
лось клубней, так как с ними на участке могут
сохраниться до следующего года возбудители
различных заболеваний.
Хранение. На хранение закладывают только
вызревшие здоровые клубни. Картофелехрани-
лище должно быть защищено от морозов. Иде-
альными для хранения картофеля являются
3 Семенные клубни раскладывают в борозде с
интервалом в 30 см (ранние сорта) или 40 см (по-
здние сорта). «Глазки» у клубней должны быть
сверху.
4	Бороздки заделывают при помощи мотыги
землей. Над каждым рядом делают гребень вы-
сотой 10—15 см.
143
КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ
Картофель
ящики с выступающими по углам планками, так-
как в них очень удобно осматривать клубни.
Ящики ставят в темное помещение или укры-
вают черной полиэтиленовой пленкой, чтобы
на свету клубни не начали зеленеть.
Большие количества картофеля хранят в бур-
тах. После копки отделенные от стеблей клубни
несколько часов подсушивают. Затем их высы-
пают на солому, где оставляют лежать еще два-
три дня. После этого из картофеля насыпают
бурт, который сверху укрывают землей.
Вредители и болезни
Чтобы защитить растения от проволочников и
совок, в почву при посадке вносят диазинон. Во
избежание распространения картофельной
нематоды прибегают к севообороту, постоянно
меняя расположение участка с картофелем.
Парша редко представляет сколько-нибудь
серьезную опасность, хотя на щелочных почвах
может принести ощутимый вред. Поражение
растений паршой можно снизить обильным
поливом.
Фитофтороз картофеля. Фитофтороз — самое
опасное грибное заболевание картофеля. Осо-
бенно большой вред болезнь наносит в теплую
влажную погоду, начиная с июля и в последу-
ющие месяцы. Первые симптомы поражения
растений фитофторой — желтые пятна, появля-
ющиеся на верхней стороне листьев. С нижней
стороны пораженного листа виден белый мице-
лий гриба. Пятна на листьях со временем стано-
вятся коричневыми, при сильном поражении
лист полностью отмирает. Вместе с влагой
споры гриба попадают в почву, где они зара-
жают растущие клубни. Основной метод
борьбы с фитофторой — регулярное опрыски-
вание растений. При благоприятных для разви-
тия болезни погодных условиях растения с деся-
5	В течение лета междурядья постоянно рыхлят.
В сухую погоду растения поливают.
6	Каждые 2—3 недели растения окучивают зем-
лей из междурядий до тех пор, пока высота
гребней не достигнет 30—40 см.
144
7	Июль и позднее. Для защиты картофеля от
поражения фитофторой в жаркую и влажную
погоду все листья у растений каждые 10 дней оп-
рыскивают соответствующими фунгицидами.
8	Июнь — июль. Ранний картофель начинают
убирать в период его массового цветения. Что-
бы не повредить клубни, лучше пользоваться
вилами с плоскими зубьями.
9	Август и позднее. Уборка среднеранних и по-
здних сортов картофеля (основной урожай).
Картофель начинают копать, когда ботва у рас-
тений отомрет.
10	Хранят картофель в ящиках с выступающими
по углам планками, в которых очень удобно
осматривать клубни. Хранилище должно быть
защищено от морозов.
145
КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ
Картофель
ЯРОВИЗАЦИЯ КАРТОФЕЛЯ
Клубни раскладывают в один слой в ящиках или
на подносах глазками вверх. Ящики ставят на
свет в помещение с хорошим воздухообменом,
например в холодную теплицу. Яровизировать,
или проращивать, картофель обычно начинают
в феврале. Ко времени посадки в конце марта на
клубнях успевают образоваться ростки длиной
2—3 см. Прояровизированные клубни дают ран-
ние всходы, которые очень интенсивно развива-
ются. Особенно полезна яровизация при выра-
щивании раннего картофеля, характеризующе-
гося относительно коротким периодом созрева-
ния. В том случае, если среднеранние и поздние
сорта приходится высаживать в поздние сроки,
их семенные клубни также целесообразно про-
яровизировать.
тидневными интервалами опрыскивают бордос-
кой жидкостью, хлорохомом, полихомом или
по.чикарбацином.
Внесезонный картофель
В теплице можно вырастить очень ранний кар-
тофель. который готов к уборке уже в марте —
апреле. Прояровизированные (проросшие)
клубни высаживают в январе в слабообогревае-
мые теплицы при температуре 7—10°С. Уход за
растениями такой же, как и при выращивании
картофеля в открытом грунте. Температура не
должна быть слишком высокой, иначе начи-
нается интенсивный рост ботвы, а клубней
образуется очень мало. Растения регулярно
поливают.
Выращивание в горшках
В большие горшки диаметром не менее 30 см,
наполненные хорошей огородной землей, выса-
живают по 2—3 яровизированных клубня.
Выращивание под черной полиэтиленовой плен-
кой
1	Апрель. Участок поливают. Проросшие клуб-
ни вдавливают в землю. Схема посадки обыч-
ная.
2	Сверху над рядками насыпают небольшие зем-
ляные гребни. По их краям разбрасывают гра-
нулы препарата для борьбы со слизнями.
146
Выращивать картофель можно и в контейне-
рах. В большие коробки или горшки, напол-
ненные хорошей огородной землей, высажи-
вают по 2—3 проращенных клубня. Контей-
неры с растениями держат в легкообогреваемой
теплице.
При ранней посадке картофеля в открытом
грунте пользуются стеклянными укрытиями или
пленочными тоннелями. Растения в этом случае
защищены от заморозков и клубни созревают
быстрее. При угрозе сильных заморозков укры-
тия на ночь дополнительно накрывают матами
из мешковины или других подходящих материа-
лов.
Выращивание картофеля без окучивания
Перед посадкой в апреле участок обильно поли-
3	Гребни накрывают полосами черной поли-
этиленовой пленки шириной 90 см. Края пленки
присыпают землей.
вают. Проросшие клубни просто вдавливают в
землю; сверху над рядками насыпают неболь-
шие гребни. Чтобы предотвратить позеленение
клубней и появление сорняков, гребни накры-
вают черной полиэтиленовой пленкой. Почва
при этом хорошо прогревается и сохраняет вла-
гу. Над местом посадки каждого клубня в
пленке делают надрезы, ее края тщательно при-
сыпают землей.
Под пленкой создаются условия, в которых
могут накапливаться вредители — слизни и про-
волочники. Для борьбы со слизнями по краям
гребня разбрасывают гранулы метальдегида.
Когда побеги подрастут, то они сквозь отвер-
стия в пленке выходят к свету. Во время уборки
пленку скатывают, открывая клубни.
4	В тех местах, где проростки упрутся в пленку,
делают надрезы.
5	Май. Сквозь отверстия в пленке побеги выхо-
дят наружу.
6	Июль. Когда урожай созреет, пленку скатыва-
ют, обнажая при этом клубни.
147
ПЛОДОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
В северных странах томаты выращивают в
основном в тепличной культуре. Однако они
вполне удовлетворительно растут в открытом
грунте в районах с мягким климатом, на защи-
щенных от ветра участках. Используя простей-
шие укрытия, томаты можно выращивать и в
более суровых условиях. Большинство культур-
ных сортов томата образуют длинный стебель и
плодоносят длительное время. Кустовые сорта
распространены меньше. У растений этих сор-
тов стебель имеет укороченные междоузлия,
поэтому они не нуждаются в дополнительных
опорах или прищипывании для ограничения
роста. Плоды у томатов обычно окрашены в
красный цвет, хотя встречаются сорта и с жел-
той окраской плодов.
Выращивание рассады томатов
Томаты в северных широтах выращиваются из
рассады.
СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ТОМАТОВ
Томаты можно выращивать непосредственно на
тепличной земле. Однако за несколько лет в
почве могут накопиться вредители и болезни.
Наиболее эффективным методом борьбы с
ними является стерилизация почвы, которую
в домашних условиях осуществить не просто.
Поэтому прибегают к так называемой кон-
тейнерной культуре томата. Растения выращи-
вают в крупных горшках диаметром около 20—
25 см, наполненных компостом. Горшки выстав-
ляют на землю в теплице.
Горшки можно устанавливать и на слой
гальки толщиной 7—10 см, изолированный от
земли полиэтиленовой пленкой.
Иногда тепличные томаты выращивают на
соломенных тюках, которые раскладывают на
полиэтиленовой пленке, расстеленной на земле.
Необходимо предварительно убедиться, что
тюки сделаны из соломы, взятой с поля, на
котором не применялись гербициды. По поверх-
ности каждого тюка разбрасывают 70—100 г
азотных удобрений, например известково-
аммиачной селитры. Каждый тюк тщательно
поливают, вмывая удобрения внутрь его. Тюки
оставляют на две-три недели для того, чтобы
разложилась солома. Рассаду высаживают на
небольшой слой компоста, насыпанного поверх
тюка.
Растения удобно также выращивать на меш-
ках с питательной смесью на основе торфа. В
этом случае обеспечивается полная изоляция
корнеобитаемой среды от тепличной почвы.
Такой способ выращивания пригоден также для
«висячих садов», беседок, балконов и т. п. В
торфе содержится мало питательных веществ,
поэтому' подкормки и поливы растений нужно
проводить особенно тщательно.
148
ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
Средняя полоса:
Грунтовый грибовскин 1180.
Талалихин 186.
Белый налив 241.
Невский. Алпатьева 905-а.
Москвич. Данна.
Сибирский скороспелый
Южные районы:
Волгоградский 5/95.
Волгоградский
скороспелый 323.
Глория. Ермак. Факел.
Утро. Олимпиец.
Новинка Приднестровья.
Ракета
ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО
ГРУНТА
Белый налив 241,
Внуковский. Грунтовый
грибовскин 1180. Перемоги
Украинский тепличный 285.
Ленинградский осенний
Гибриды F{: Байнемом
Карлсон. Стриж
Посев семян. В обогреваемой теплице пригод-
ную к посадке рассаду можно вырастить при-
мерно за 8 недель. В открытом грунте томаты
высаживают не раньше начала июня; в необо-
греваемых укрытиях сроки посадки обычно при-
ходятся на середину или конец апреля. В обогре-
ваемых теплицах рассаду можно высаживать
начиная с середины февраля. Семена высевают
примерно за 8 недель до предполагаемой даты
посадки. Посев проводят в подносы или чашки,
заполненные тепличной землей. При посеве
семена следует располагать не очень часто во
избежание массового поражения всходов гни-
лостными заболеваниями. Семена слегка при-
сыпают просеянным сквозь сито компостом. В
помещении поддерживают температуру 18°С
(см. с. 163). Всходы появляются через 7—10
дней. Сеянцы регулярно поливайте, но старай-
тесь избегать избыточного увлажнения.
1	Семена раскладывают не очень часто на под-
носах. заполненных тепличной землей, слегка
присыпают просеянным компостом и поливают.
Растильню накрывают стеклом и газетой. В по-
мещении поддерживают температуру около
20сС. Стекло ежедневно переворачивают.
2	Через 10—12 дней после посева приступают к
пикировке: сеянцы выбирают щепочкой и вы-
саживают в небольшие торфяные горшочки,
наполненные компостом. Растения поливают,
чтобы почва в горшочках уплотнилась.
3	Позднее рассаду поливают уже не так обиль-
но, но часто. Когда разросшиеся растения нач-
нут затенять друг друга, температуру снижают
до 16°С. Перед высадкой рассаду подкармлива-
ют жидким удобрением.
4	Томаты высаживают, когда начинается цвете-
ние первой кисти; высота растений к этому вре-
мени обычно 15—25 см. До и после посадки рас-
саду тщательно поливают.
149
ПЛОДОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Пикировка сеянцев. Пикировку проводят в фазу
первого настоящего листа. Осторожно, стара-
ясь не повредить, сеянцы рассаживают в отдель-
ные горшочки диаметром около 7 см, торфяные
или пластиковые. Горшочки должны быть
набиты компостом. После пикировки проводят
легкий полив; при этом компостная земля
вокруг корней оседает и уплотняется. Молодые
растения выращивают в теплице при 18°С.
Для нормального роста и развития растений
томата необходимы хорошие условия освещен-
ности. Нужно всячески избегать затенения и
загущения растений. Поливы требуются уме-
ренные; полезнее частые поливы с небольшим
расходом воды, чем чередующиеся периоды
засухи и затопления. Незадолго до высадки рас-
саду подкармливают сбалансированным по
основным питательным элементам раствором,
который вносят вместе с поливной водой. Когда
разросшиеся растения начнут затенять друг дру-
га, температуру в теплице снижают до 16°С.
Если рассада вырастет слишком высокой, ее
можно подпереть расщепленными прутиками.
Посадка
Томатную рассаду лучше всего высаживать,
когда начинается цветение первой кисти. К
этому времени высота растений может дости-
гать 15—25 см. Если в рассаде обнаружатся
пораженные вирусом растения, их надо сразу
уничтожить.
Тепличная культура томата
Землю перекапывают на глубину двух штыков и
вносят хорошо перепревший навоз или компост.
Рассаду перед высадкой поливают. В земле
садовым колышком делают лунки, достаточно
широкие, чтобы не повредить при посадке кор-
ни. Рассаду вместе с комом земли высаживают в
лунку таким образом, чтобы верх кома нахо-
дился на уровне поверхности почвы. Если рас-
сада выращивалась в торфяных горшочках, то
растения высаживают вместе с ними, предвари-
тельно убедившись, что стенки горшочка про-
питались водой и размокли, либо горшочек
перед посадкой разрывают с одной стороны.
После посадки растения обильно поливают. Во
время укоренения рассады почва постоянно
должна быть хорошо увлажнена.
Подвязка растений. Независимо от типа ис-
пользуемых опор чаще всего растения высажи-
вают по схеме 45x45 см. Тепличные томаты
обычно выращивают на шпалере. Растения
подвязывают к шпагату, свисающему с натяну-
той под кровлей теплицы проволоки. Один
конец шпагата свободно завязывают вокруг
стебля под первым настоящим листом, а другой
привязывают к проволоке, натянутой над ряд-
ком с высаженными растениями. По мере роста
растений их обвивают шпагатом по спирали.
Веревку не следует натягивать слишком сильно,
чтобы не повредить стебель. В качестве опор
Тепличные томаты
Подвязка растений
1	Начиная с середины февра-
ля томатную рассаду высажи-
вают в выкопанные совком
лунки. Схема посадки 45 х
х45 см. Растения стараются
сильно не заглублять в почву.
Высаженную рассаду обильно
поливают.
2	Сразу после высадки расте-
ния подвязывают: вокруг стеб-
ля под первым листом не туго
завязывают шпагат, другой
его конец привязывают к про-
волочной шпалере, натянутой
над растениями под кровлей
теплицы.
3	Во время пасынкования у
растений выламывают или об-
резают боковые побеги. По-'
тряхивание растений при уходе
за ними, а также опрыскива-
ние соцветий водой способст-
вуют лучшему распростране-
нию пыльцы. Растения поли-
вают и подкармливают.
150
для подвязки растений можно также использо-
вать бамбуковые шесты.
Пасынкование и удаление листьев. В пазухах
листьев у томата образуются боковые побеги.
Эти побеги — пасынки — удаляют, пока они не
выросли большими. В противном случае они
будут «перехватывать» поступающие в растение
воду и питательные вещества, столь необходи-
мые для роста главного стебля. Пасынки
обычно выламывают большим и указательным
пальцами. Лучше всего это делать рано утром,
когда растения тургесцентны (содержат много
влаги) и пасынки поэтому легко обламываются.
Пасынки нужно именно выламывать (боковое
движение), а не вырывать, иначе на растении
образуются долго незаживающие раны непра-
вильной формы, куда может легко попасть
грибная инфекция. Если пасынкование прово-
дится с опозданием и боковые побеги уже боль-
ших размеров, их лучше удалять остро заточен-
ным ножом. Когда растения достигают в высоту
примерно 1,5 м, на них начинают удалять ниж-
ние листья — сначала до первой кисти. Это
улучшает освещенность в нижних ярусах расте-
ний и облегчает циркуляцию воздуха, что в
свою очередь уменьшает вероятность появления
грибных заболеваний. Листья аккуратно сре-
зают острым ножом.
Полив и подкормка. Неправильные полив и
режим питания растений часто служат камнем
преткновения при выращивании тепличных
томатов. Поэтому к ним следует относиться
очень внимательно. Проще всего осуществлять
уход за растениями, если выращивать их в теп-
личном грунте. В этом случае почва играет роль
буфера, всегда располагающего определенным
запасом влаги и питательных веществ. При
выращивании растений в изолированном и огра-
ниченном объеме субстрата, например в поли-
этиленовых мешках с питательной смесью,
появляются многочисленные проблемы. Они
связаны с тем, что запас питательных веществ и
влаги в корнеобитаемой среде весьма ограни-
чен. Но «заливать» мешки избыточным количе-
ством воды очень опасно, так как это ведет к
быстрому отмиранию корневой системы и завя-
данию растений. И хотя проводить частые
необильные поливы очень хлопотно (в жаркий
летний день растения приходится поливать три,
а то и четыре раза), это единственный удовле-
творительный режим при выращивании томатов
в контейнерной культуре. Растения тепличных
томатов подкармливают чаще всего жидкими
удобрениями. Подкормки проводят вместе с
поливом; в воде растворяют сбалансированное
по основным питательным элементам удобре-
ние. Лучше и проще всего тщательно следовать
приложенным инструкциям, однако полезно
помнить, что азот способствует усилению веге-
тативного роста растений, а калий улучшает
качество плодов.
4	Когда растения вырастут до
1,2—1,5 м, у них удаляют ниж-
ние листья (до первой кисти).
Срезают все желтые, засох-
шие и больные листья.
5	Когда начнется плодообра-
зование в 6—7 кистях или ког-
да растения дотянутся до теп-
личной кровли, их прищипы-
вают: через два листа после
последней кисти удаляют вер-
хушку стебля.
6	Тепличные томаты снимают
по мере надобности. Каждый
плод срывают вместе с плодо-
ножкой.
151
ПЛОДОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
:э а.
Опыление и плодообразование. С опылением
цветков томата и плодообразованием особых
проблем обычно нет. Но иногда все же целесо-
образно для лучшего завязывания плодов прово-
дить и искусственное опыление. Для этого
встряхивают шпалеру или шпагат, к которому
привязаны растения. Можно также легонько
постукивать по цветочным кистям или опрыс-
нуть растения водой под давлением (из опрыски-
вателя). Все эти меры способствуют распро-
странению пыльцы.
Прищипка верхушек растений. В необогревае-
мых теплицах на растениях томата, как прави-
ло, редко образуется больше 6—7 кистей.
Поэтому, когда растения достигнут тепличной
кровли, их прищипывают. После шестой кисти
оставляют еще два листа и затем удаляют точку
роста.
Сбор урожая. Плоды собирают по мере созрева-
ния. Если помидоры приобрели оранжевую
окраску, их можно снимать с растения, так как
дозревают они очень быстро.
Вредители и болезни. Наиболее распростра-
ненный вредитель томатов в защищенном грун-
те — белокрылка. Для борьбы с насекомыми
применяют карбофос и ровикурт. Во многих
тепличных хозяйствах предпочтение отдается
биологическому методу борьбы, который
заключается в разведении Encarsia formosa —
паразита белокрылки.
При недостаточной вентиляции и высокой
влажности воздуха особо опасны различные
грибные заболевания, в том числе серая гниль.
В этих условиях довольно сильно распространя-
ется и ботритиоз, особенно если на растениях
остались раны после пасынкования. Все желте-
ющие, поврежденные или загнивающие листья
нужно немедленно удалять.
Листья растений томата, выращиваемых в
открытом грунте, могут быть поражены
фитофторой; в этом случае растения обрабаты-
вают фунгицидами, обычно еще в июле (см.
с. 144).
Обитающие в почве вредители, например
нематоды, вызывают пожелтение растений и
замедление их роста. На тепличных почвах,
зараженных нематодой, растения лучше не
выращивать. Из-за вирусных заболеваний, в
частности вируса табачной мозаики (ВТМ), на
листьях появляется пятнистость, рост растений
нарушается, плодообразование снижается. При
распространении ВТМ единственное спасение —
использование устойчивых к вирусу сортов.
Наиболее часто встречающееся нарушение
минерального питания растений связано с недо-
статком магния, что вызывает пожелтение
поверхности листьев между жилками. Сначала
симптомы дефицита магния появляются на ниж-
них листьях, а затем на верхних. При магниевом
голодании томаты подкармливают сульфатом
магния, по небольшой щепотке соли на расте-
ние. После подкормки проводят обильный
полив.
Культура томата в открытом грунте
В районах с теплым умеренным климатом рас-
саду томатов высаживают в открытый грунт с
начала июня. До того растения можно выращи-
вать в парниках или под пленкой. Довольно
часто укрывают растения и в конце сезона; это
делается, чтобы ускорить созревание плодов.
Особенности выращивания. Для томатов выби-
рают защищенный от ветра участок, предпочти-
тельно на южной стороне, так как растения
страдают от пониженных температур и частых
ветров. Серьезные требования предъявляются и
к почве на участке. Осенью вносят хорошо
перепревшее органическое удобрение из рас-
чета примерно 8 кг на 1 м2. Перед посадкой в
начале июня вносят полное минеральное удоб-
рение (100—140 г на 1 м2). Растения подкармли-
вают и во время роста.
Посадка. Техника высадки растений та же, что
и при выращивании тепличных томатов. Расте-
ния можно выращивать и в горшках или мешках
с питательной смесью, размещая их прямо на
земле, на балконах или в беседках. Рассаду в
открытый грунт высаживают по схеме 45 х
х45 см. За 2—3 недели до посадки для разогрева
почвы на участке устанавливают укрытие (на-
пример, тоннель). Участок можно покрыть чер-
ной полиэтиленовой пленкой; в ней вырезают
отверстия, куда высаживают растения. Пленка
сохраняет в почве влагу, подавляет развитие
сорняков, почва под ней очень хорошо прогре-
вается.
Уход за растениями. При выращивании томатов
в открытом грунте растения обычно подвязы-
вают мягким шпагатом к 1,5-м бамбуковым
кольям. Стебель подвязывают к колу в несколь-
ких местах через 30-см промежутки. Кустовые и
штамбовые сорта в подпорках или прищипыва-
нии, как правило, не нуждаются. В период
интенсивного роста растения периодически
пасынкуют.
Прнщипываине верхушек растений. В открытом
грунте редко удается получить с одного расте-
ния больше четырех плодовых кистей. Поэтому
после закладки четвертой кисти (через два
листа после нее) стебель прищипывают, удаляя
точку роста. Для борьбы с фитофторозом рас-
тения опрыскивают фунгицидами.
Прополка. Сорняки удаляют, пропалывая уча-
сток вручную или пользуясь мотыгой. Моты-
жить надо осторожно, чтобы не повредить рас-
тения.
Сбор урожая. Плоды томатов могут дозревать
на растениях, стебли которых укладывают гори-
зонтально на подстилку из соломы. При этом
над растениями снова устанавливают укрытия.
152
Томаты в открытом грунте
Пасынкование
1	Начало июня. Перед посад-
кой на участок вносят полное
минеральное удобрение из рас-
чета 100—140 г на 1 м2. Рас-
саду высаживают по схеме
45x45 см и хорошо поливают.
2	Сразу после посадки стебель
растения подвязывают к бам-
буковым кольям — в несколь-
ких местах при помощи не-
сильно затянутого шпагата.
3	На растениях, за исключени-
ем кустовых сортов, удаляют
все боковые побеги (пасынки).
4 Длинностебельные растения
прищипывают через два листа
после четвертой кисти, как
тол ько в ней начнется образо-
вание плодов.
5 Продолжают пасынкование,
так как прищипывание вер-
хушки способствует образова-
нию новых боковых побегов.
Растения опрыскивают от фи-
тофтороза, регулярно подкар-
мливают и поливают.
6 Середина сентября. Опор-
ные веревки обрезают, стеб-
ли растений укладывают на
соломенную подстилку. Свер-
ху устанавливают укрытия.
Томаты продолжают поли-
вать, стараясь не замочить при
этом плодов.
153
ПЛОДОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Огурец
ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
Средняя полоса:
Алтайский ранний 166,
Алтай, Вязниковский 37,
Изящный, Муромский 36,
Электрон
Огурец — субтропическое растение. Выращи-
вают его ради плодов зеленого цвета, которые
обычно используют для приготовления салатов.
Тепличные сорта огурца образуют длинный сте-
бель; плоды у них длинные, цилиндрические.
Сорта для выращивания в открытом грунте
представлены короткоплетистыми и кустовыми
формами с небольшими плодами.
Тепличный огурец
Тепличные огурцы выращивают в обогревае-
мых теплицах при температуре 21—25°С. Выра-
щивание рассады занимает 4—5 недель; посадку
растений проводят в марте. Если теплица не
имеет специального обогрева, высаживать в
нее рассаду раньше конца мая не рекоменду-
ется.
Посев. Огуречные семена прорастают неравно-
мерно, поэтому перед посевом их обычно прора-
щивают. Семена раскладывают на смоченной
водой салфетке в блюдце или пластмассовой
ванночке-растильне, накрывают и ставят в тем-
ное место, например в проветриваемый шкаф.
Через 2—3 дня семена прорастают. Их высе-
вают по одному в кубики или горшочки диаме-
тром 7—8 см, наполненные питательной
смесью. Температуру поддерживают на уровне
21°С. Рассаду обильно поливают. Когда расте-
ния подрастут, их можно подпереть расщеплен-
ными прутиками. Старайтесь поддерживать в
теплице высокую влажность воздуха. Растения
периодически подкармливают растворенным в
воде полным минеральным удобрением.
Способы выращивания огурцов. Рассаду теплич-
ных огурцов можно высаживать прямо в почву,
но в этом случае в качестве субстрата для выра-
щивания лучше использовать питательную
смесь в пленочных мешках или горшках или же
соломенные тюки. Проследите, чтобы солома
была от растений с полей, на которых не приме-
нялись гербициды. Перед посадкой ее подвер-
гают ферментации. Поверх тюков насыпают
небольшой слой смешанного с плодородной зем-
лей компоста. В нем делают отверстия, куда
высаживают рассаду. При использовании поли-
этиленовых мешков в каждый из них высажи-
вают по два растения. В качестве контейнеров
для выращивания огурцов иногда пользуются
горшками диаметром 22—25 см.
Уход за растениями. Для нормального роста огу-
речных растений необходимы высокие темпера-
тура и влажность воздуха. Из-за очень высоких
Посев
Проращивание семян
1	Конец февраля. Огуречные
семена раскладывают на смо-
ченной бумажной салфетке,
лежащей в ванночке. Ванноч-
ку накрывают и ставят в теп-
лое место (21°С), например в
вентилируемый шкаф.
2	Через два или три дня прора-
щенные семена высевают на
глубину 2 см в горшочки с пи-
тательной смесью. Темпера-
туру поддерживают на преж-
нем уровне (21°С). Рассаду
поливают и подкармливают
удобрениями.
3	Конец марта (в необогревае-
мых теплицах конец мая).
Рассаду по два растения выса-
живают в пленочные мешки
с питательной смесью, регу-
лярно поливают водой и под-
кармливают жидким удобре-
нием в небольших количест-
вах.
154
Южные районы:
Витязь, Воронежский,
Донской [75, Конкурент,
Кустовой Маргелаискмй 822,
Росинка
Гибриды Ff. Великолепный,
Садко
ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
Пар тенокарп ические
гибриды'.
Для зимних теплиц —
Московский тепличный,
Бирюса
Для весенних теплиц —
Легенда, ТСХА-3707
Пчеяоопыяяемые гибриды:
Для зимних теплиц —
Манул, Сюрприз 66,
Эстафета,
Для весенних теплиц —
TCXA-I, Родничок,
Кристалл, Майский
Гибриды с частичной
партенокарпией: Зозуля,
Апрельский, Кукарача
темпов роста растения нужно часто поливать и
периодически подкармливать жидкими удобре-
ниями, но избыточного увлажнения почвы избе-
гать. Огуречные растения подвязывают к шпа-
лере с помощью шпагата, которым обвивают
стебель. В качестве опор можно использовать и
бамбуковые палки (см. с. 153). Когда растения
достигнут кровли теплицы, их верхушки уда-
ляют (прищипывают).
Большинство тепличных сортов огурцов
образует на растениях женские и мужские
цветки (так называемый смешанный тип цвете-
ния, сорта пчелоопыляемые. — Перев.). В
последнее время выведены сорта только жен-
ского типа цветения с партенокарпическим пло-
дообразованием, не требующие опыления. При
выращивании таких сортов с соседних растений
приходится удалять все мужские цветки, иначе
при опылении женского цветка образуется урод-
ливый плод, часто с горьким вкусом. Женские
цветки легко отличить: под венчиком у них
хорошо видна завязь, маленький «огурчик».
Регулирование ветвления. При выращивании
огуречных растений их приходится постоянно
формировать, прищипывая те или иные побеги.
Первые плоды образуются в пазухах листьев на
главном стебле. Когда они вырастут достаточно
большими, из пазух отойдут боковые побеги,
которые также плодоносят. Боковые побеги
прищипывают, оставляя по два листа. Это спо-
собствует ускорению их плодоношения.
Сбор урожая. Во время сбора огурцов для среза-
ния их плодоножек пользуются острым ножом.
Резать надо осторожно, чтобы не повредить
плоды.
Растение само «регулирует» число закладыва-
ющихся на нем плодов, поэтому многие женские
цветки, образующиеся, как правило, в избытке,
опадают. Если число плодов на растении увели-
чится, средняя масса одного огурца может сни-
зиться.
Вредители и болезни. Наибольшую опасность
для культуры огурца представляют паутинный
клещ и белокрылка. Для борьбы с белокрылкой
весьма эффективен биологический метод с
использованием ее хищника — энкарзии (Епсаг-
sia formosa). Среди заболеваний довольно рас-
пространена мучнистая роса. На листьях пора-
женных растений образуется белый мучнистый
налет. Для борьбы с мучнистой росой приме-
няют натрий фосфорнокислый двузамещенный,
а также коллоидную серу и изофен (два послед-
них препарата эффективны и против клещей. —
Перев.).
4	Апрель. Растения подвязы-
вают к бамбуковым шестам.
Когда главный побег дорастет
до крыши теплицы, его вер-
хушку прищипывают.
5	Апрель и далее. В пазухах
листьев главного побега раз-
виваются плоды. В каждой па-
зухе оставляют по одному бо-
ковому побегу, который при-
щипывают через два листа.
Мужские цветки удаляют.
6	Май и далее. Когда огурцы
достигнут нужных размеров,
их снимают с растений, обре-
зая плодоножку острым но-
жом.
ПЛОДОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Огурец
Выращивание огурцов в открытом грунте
В районах с умеренным климатом огурцы, пред-
назначенные для салатов и засола, выращивают
и в условиях открытого грунта, хотя для ускоре-
ния плодоношения растений целесообразно
использовать небольшие укрытия, по крайней
мере в начале лета. В открытом грунте исполь-
зуют опыляемые пчелами сорта; на однодомных
растениях образуются и мужские, и женские
цветки. Некоторые женские сорта, выведенные
для этих условий, в отличие от большинства
других сортов имеют более длинные плоды с
гладкой поверхностью. Однако эти растения
нуждаются в опорах, так как могут достигать в
высоту 2 м.
Почвенные условия. Для выращивания огурцов
нужна плодородная почва, хорошо удержива-
ющая влагу. В местах посадки растений делают
ямки, в которые вносят по полной лопате пере-
превшего навоза или компоста. Сверху насы-
пают небольшие горки.
Ширина междурядий при посадке растений
салатных сортов 90 см, а засолочных — 60 см.
Вокруг каждого холмика с растением можно
также внести по 30 г полного минерального
удобрения, но полезнее проводить подкормки
жидкими удобрениями во время вегетации.
Посев. Как и тепличные огурцы, растения для
открытого грунта можно выращивать из расса-
ды. Однако такой способ связан с дополнитель-
ными затратами труда. Поэтому огурцы в от-
крытом грунте чаще выращивают прямым посе-
вом семян. Предварительно семена проращива-
ют. В каждое гнездо высевают по три пророс-
ших семени.
В условиях мягкого климата посев проводят в
начале мая, в менее благоприятных условиях
семена высевают не раньше начала июня. Глу-
бина посева 1,5—2,0 см. В случае надобности
проводят прореживание, оставляя в каждом гне-
зде по одному растению. Всходы появятся быст-
рее, если место, куда высеяны семена, накрыть,
например, стеклянными банками.
Уход за растениями. При выращивании огурцов
в открытом грунте разрастающиеся плети рас-
тений обычно стелятся по земле. Первое при-
щипывание растений проводят над пятым или
шестым листом. Это вызывает усиление ветвле-
ния. Растения обильно плодоносят, поэтому их
нужно постоянно поливать и подкармливать
жидкими удобрениями. На растениях оставляют
и женские, и мужские цветки.
Для борьбы с сорняками посевы огурцов
часто мульчируют, например черной полиэтиле-
новой пленкой. Мульча также способствует
повышению температуры почвы и сохранению
в ней влаги. Кроме того, пленка препятствует
контакту растущих плодов с почвой, что значи-
тельно снижает вероятность появления гнилей.
Сбор урожая. В открытом грунте растения
вырастают не такими большими, как тепличные
сорта. Плодоношение начинается, когда они
достигнут 15—20 см в длину. Обычно период
сбора приходится на июль — август.
При выращивании засолочных сортов предпо-
чтительны небольшие плоды, 7—10 см в длину.
ЗАСОЛОЧНЫЕ СОРТА
Огурцы засолочных сортов превосходны как в
салатах, так и в консервированном виде. Выра-
щивают их в условиях открытого грунта, как и
обычные салатные сорта. Растения можно
выращивать в крупных горшках, при этом плети
подвязывают к шпалере или каким-либо другим
опорам. В центр горшка высевают 2—3 семени;
после прореживания всходов оставляют один
наиболее крупный сеянец. Над пятым-шестым
листом растения прищипывают. Образующиеся
боковые плети подвязывают к шпалере. Расте-
ниями. выращиваемыми таким способом,
можно увить балкон или беседку.
156
Огурцы открытого грунта
1	Начало мая — начало июня.
На участке делают ямы диа-
метром 30 см и заполняют их
органическими удобрениями.
Затем сверху насыпают зем-
ляные кучи: расстояние меж-
ду соседними кучами 90 см.
2	В каждую кучу высевают по 
3 семени на глубину 2 см и на-
крывают стеклянными банка-
ми.
3	Когда у всходов образуется
первый настоящий лист, про-
водят прореживание, оставляя
по одному растению.
4	Растения прищипывают над
5—6 листом. Боковые побеги
расправляют, чтобы они мог-
ли расти в разные стороны от
главного стебля. Мужские и
женские цветки сохраняют.
5	Растения регулярно полива-
ют и подкармливают жидким
удобрением. Для задержания
влаги и борьбы с сорняками
проводят мульчирование.
6	С конца июля и далее. Пло-
ды собирают по мере необхо-
димости, когда длина зеленца
будет составлять 15—20 см.
Огурцы срезают острым но-
жом.
157
ПЛОДОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Кабачки и 1 яквы
КАБАЧКИ, ТЫКВЫ И ЦУККИНИ
оородавчатая тыква
158
КАБАЧКИ
Грибовский 37, Бслоплодный.
Гибрид Немчиновскмй
ЦУККИНИ
Цукеша. Аргонавт
Кабачки, цуккини, крупноплодные и мелко-
плодные тыквы очень близки в ботаническом
отношении. Растения лишь незначительно раз-
личаются по характеру роста. Среди них суще-
ствуют как кустовые, так и плетистые формы.
Плоды же у этих культур различаются довольно
сильно. Плодоношение начинается в июне (ско-
роспелые сорта цуккини) и продолжается до
середины или конца сентября (кабачки, тыквы).
Плоды у кабачков и цуккини очень похожи,
однако цуккини убирают совсем мелкими, когда
они достигнут в длину 15 см. Окраска кожу-
ры темно-зеленая, полосатая, желтая. Тык-
вы образуют плоды глобулярной или сфе-
рической формы, окрашенные в цвета от
зеленого до желтого. Тыква крупноплодная
имеет очень крупные плоды сферической фор-
мы.
Почвенные условия. Земля на участке должна
быть хорошо дренирована. Лучше всего тык-
венные культуры удаются в теплых солнечных
местах.
На участке необходимо выкопать ямы на глу-
бину штыка лопаты и такого же диаметра. Их
заполняют хорошо разложившимся навозом или
садовым компостом, сверху насыпают холмики
земли. Все тыквенные культуры характеризу-
ются очень интенсивным ростом, поэтому
дополнительно вносить удобрения не требуется.
Однако на более поздних этапах растения
можно подкормить, особенно в период образо-
вания и роста плодов. При посадке кустовых
форм между растениями оставляют расстояние
90 см, а при посадке плетистых форм — 1,5 м.
Посев. Все тыквенные культуры можно сразу
высевать на постоянное место. Однако часто
полезнее сначала вырастить горшечную расса-
ду. Именно так выращивают в тоннелях ранние
сорта цуккини. В торфяные или пластиковые
горшочки с питательной смесью на основе ком-
поста высевают по 2—3 сухих или одному про-
ращенному семени (см. с. 154). Глубина посева
около 2 см. Минимальная температура при
выращивании рассады 18°С. Для нормального
роста растения нуждаются в свете. Через 5—6
недель, когда на растениях образуется 3—4
листа, рассаду высаживают. В открытый грунт
растения нельзя высаживать до тех пор, пока не
минует угроза заморозков. Для июньской
посадки рассаду обычно выращивают с сере-
дины апреля.
Прямой посев на участке проводят в зависи-
мости от местности с начала до середины мая.
На вершину каждой кучи высевают по 2—3
сухих или одному проращенному семени. По
мере необходимости после появления всходов
проводят прореживание, оставляя на каждой
куче по одному растению.
Высадка рассады. После того как минует угроза
заморозков, горшечную рассаду высаживают в
приготовленные на вершине каждой кучи лун-
ки. Пока растения еще небольшие, землю
вокруг них мульчируют. Позже, когда начнется
интенсивный рост побегов и листьев, сделать
это гораздо сложнее. Растения обильно поли-
вают и подкармливают жидкими удобрениями.
Уход за растениями. Кустовые сорта кабачков и
тыкв не нуждаются в прищипывании или какой-
либо формировке. С длинноплетистыми сор-
тами дело обстоит иначе. На каждом растении
образуется несколько боковых плетей. Их при-
щипывают на расстоянии 60 см от главной пле-
ти. На плодоносных плетях образуются муж-
ские и женские цветки. Опыление обычно осу-
ществляется ветром и насекомыми. В начале
лета или в холодную погоду для улучшения пло-
дообразования полезно также провести искус-
ственное опыление. Женские цветки имеют под
ярко-желтым венчиком завязь — недоразвитый
плод. Мужские цветки гораздо мельче; в них
образуется пыльца. Когда пыльца созреет, муж-
ские цветки срывают и опыляют ими женские.
Сбор урожая
Тыквенные культуры обладают своеобразной
системой саморегуляции плодообразования. На
растении никогда не образуется больше плодов,
чем оно способно «выкормить». Если выращи-
вать «выдающиеся» экземпляры для выставки и
т. п., число плодов на растении можно искус-
ственно сократить. Плоды кабачков и тыкв,
созревающих в сентябре, нужно изолировать от
земли, чтобы их не повредили слизни, не тро-
нула гниль. С этой целью их кладут на слой
мульчи, куски стекла или дощечки из фанеры.
У цуккини плоды собирают, когда они еще не
больше 10—15 см; их срезают ножом. Это сти-
мулирует образование на растениях новых пло-
дов. Летние кабачки убирают по мере необходи-
мости. Что же касается позднеспелых сортов
тыквы и кабачка, предназначенных для упо-
требления зимой, то их убирают перед наступле-
нием заморозков в сентябре. Хранят урожай в
сетках или на полках в хорошо вентилируемом и
защищенном от морозов месте.
Вредители и болезни
В жаркое солнечное лето серьезную проблему
для тыквенных культур может представлять
белокрылка (см. с. 155).
159
ПЛОДОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Кабачки и тыквы
Подготовка куч
1 Начало — середина мая. На
участке выкапывают ямы,
глубиной и диаметром равные
штыку лопаты. Расстояния
между ямами для длиннопле-
тистых сортов 1,5 м, для кус-
товых 0,9 м.
2	Ямы заполняют хорошо раз-
ложившимся навозом или ком-
постом, а сверху насыпают
холмики из земли. Перед по-
севом или посадкой кучи по-
ливают.
3	Начало — середина мая.
В каждую кучу высевают по
2—3 семени, на глубину 2 см.
Когда у всходов образуется по
3—4 листа, их прореживают,
оставляя на каждой куче по
одному растению.
Посадка
Формировка растений
длинноплетистых сортов
4	Начало — середина мая.
В такую же кучу можно выса-
дить, когда минует угроза
заморозков, и рассаду, выра-
щенную в горшках, предвари-
тельно полив ее. Затем гряд-
ки мульчируют.
5	Середина мая и далее. Когда
начнется плодообразование,
растения обильно поливают и
периодически подкармливают
жидким удобрением.
6	Июнь. На боковых побегах
прищипывают точки роста
(на расстоянии 60 см от глав-
ного побега). Плети вокруг
каждого растения желательно
распределить равномерно.
160
ВЫРАЩИВАНИЕ РАННИХ ЦУККИНИ
В УКРЫТИЯХ
Семена для получения рассады высевают в мар-
те. На постоянное место молодые растения
высаживают в начале мая. Под высадку рассады
готовят такие же кучи, как и для выращивания
кабачков в открытом грунте, но за несколько
дней до посадки над грядой устанавливают сте-
клянное укрытие или тоннель из полиэтилено-
вой пленки. Почва при этом прогревается зна-
чительно быстрее.
Непосредственно перед высадкой рассады
гряду мульчируют черной полиэтиленовой
пленкой, края которой присыпают землей. Над
каждой кучей в пленке делают отверстие. Перед
посадкой кучи обильно поливают. Рассада перед
высадкой также должна быть полита. После
посадки тоннель снова закрывают. Если перед
посадкой земля была достаточно влажной, в
дальнейших поливах необходимости нет. В теп-
лые и солнечные дни тоннели слегка проветри-
вают. Это также облегчает работу насекомых-
опылителей. Когда растения разрастутся, а
угроза заморозков минует, укрытия с участка
убирают.
Опыление
Сбор урожая
7	В холодную погоду в начале сезона выращи-
вания прибегают к ручному опылению. Муж-
ские цветки с созревшей пыльцой срывают и
опыляют ими только что раскрывшиеся жен-
ские.
8	Сентябрь. Созревшие плоды срезают по мере
надобности, предварительно уложив на фанер-
ные дощечки — от слизней и заражения гриб-
ными заболеваниями. Завершить уборку нужно
до начала заморозков.
161
ПЛОДОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Сладкий перец относится к тому же ботаниче-
скому семейству, что и картофель, и томаты, —
пасленовым. Выращивают его ради крупных
плодов, которые обычно собирают еще зелены-
ми, хотя со временем они краснеют.
Особенности выращивания
Сладкий перец для нормального роста
нуждается примерно в таких же условиях, что и
томаты, хотя ему необходимы более высокие
температура и влажность воздуха. Эту культуру
лучше всего выращивать в теплице. Однако в
районах с мягким климатом перец хорошо рас-
тет и в условиях открытого грунта на защищен-
ных от ветра участках. В менее благоприятных
условиях используют пленочные тоннели или
парники с высокими боковыми стенками.
Почвенные условия. Перец выращивают на от-
крытом участке с достаточно плодородной,
хорошо дренированной почвой. Для посадки
лучше всего подходят солнечные места, защи-
щенные от ветра. Осенью почву обильно удоб-
ряют перепревшим навозом или компостом.
Земля на участке должна обладать высокой вла-
гоудерживающей способностью.
В теплицах перец выращивают на почве, в
горшках или пленочных мешках с питательной
смесью.
При выращивании перца в открытом грунте
перед высадкой рассады на участке вносят
основное полное минеральное удобрение в
количестве 30—70 г на 1 м1 2. Во время вегета-
ции, особенно с началом плодообразования, рас-
тения подкармливают. При выращивании перца
в контейнерах растения начинают подкармли-
вать в более молодом возрасте. Поливы нужно
проводить очень аккуратно.
Уход за растениями. Для нормального роста рас-
тений сладкого перца необходима высокая тем-
пература. Но даже в благоприятных условиях
выращивание рассады длится не менее 10—
12 недель. Во время прорастания семян поддер-
живают температуру 21°С; после появления
всходов ее снижают до 18°С. Семена высевают
на поднос или в растильню с высокими краями,
наполненные компостом; сверху их также при-
сыпают тонким слоем компоста. Растильню
поливают и накрывают сверху стеклом и газе-
той. Стекло ежедневно переворачивают, чтобы
капли конденсата не попали на всходы.
Когда сеянцы становятся достаточно крупны-
ми, проводят пикировку. Сеянцы высаживают
Посадка в теплицу
2 Когда сеянцы станут доста-
точно крупными, их пикируют
в торфяные горшочки диамет-
ром 7—8 см. Рассаду периоди-
чески подкармливают.
1 Март и позднее. Семена вы-
севают разреженно на увлаж-
ненный компост. Сверху их
присыпают тонким слоем ком-
поста и накрывают куском
стекла и газетой. Стекло еже-
дневно переворачивают. Во
время прорастания семян под-
держивают температуру 21°С.
3 Через 10—12 недель после
посева рассадные растения пе-
ресаживают в горшки диамет-
ром 20—25 см и расставляют
их в теплице на расстоянии
45 см друг от друга. Перец про-
должают регулярно поливать
и подкармливать удобрениями.
162
Ласточка, Подарок Молдовы.
Карлсон
по одному в торфяные или пластиковые гор-
шочки диаметром 7—8 см с питательной смесью
на основе компоста. Рассаду подкармливают
жидкими удобрениями. При желании можно
воспользоваться уже готовой рассадой.
Посадка в теплице. Сладкий перец высаживают
в обогреваемых теплицах (температура 15—
18°С) уже в марте; в необогреваемых теплицах
посадку проводят не раньше середины мая. В
стандартный полиэтиленовый мешок с пита-
тельной смесью высаживают по три растения.
При посадке перца в 20—25-см горшки их рас-
ставляют на расстоянии 45 см один от другого.
Посадка в открытом грунте. В середине июня
рассаду высаживают по схеме 45 х 45 см, после
чего на участке устанавливают простейшие
укрытия.
Формировка растений. Сладкий перец — кусто-
вое растение. Когда высота растений достигает
15 см, у них удаляют верхушечные точки роста.
Это способствует усиленному ветвлению. В слу-
чае необходимости растения подвязывают к
шпалере или бамбуковым шестам. Перцы,
выращиваемые в необогреваемых теплицах и в
открытом грунте, как правило, низкорослые,
высотой до 60 см.. В обогреваемых теплицах
вырастают значительно более крупные расте-
ния.
Сбор урожая
Тепличные перцы начинают убирать с июля.
У растений в открытом грунте созревание при-
ходится на конец августа — сентябрь. Плоды
снимают по мере надобности. Если в тепличных
условиях оставить зеленые плоды на растениях
еще на две-три недели, они приобретут красную
окраску.
Вредители и болезни
От тли и паутинного клеща растения опрыски-
вают быстро разлагающимися инсектицидами,
например карбофосом или кельтаном.
Болезней у сладкого перца не очень много.
При недостатке влаги на поверхности плодов
отдельные участки приобретают серо-коричне-
вую окраску и западают внутрь. Затем они раз-
мягчаются и могут покрыться серой гнилью
{Botrytis cinerea). Поэтому нерцы важно свое-
временно и хорошо поливать, особенно если
растения выращивают в контейнерах — мешках
или горшках.
4	Когда растения достигнут в
высоту 15 см, у них удаляют
верхушечные точки роста, ос-
тавляя по 3—4 боковых побе-
га. В случае необходимости
растения выращивают на опо-
рах.
5	На протяжении всего сезона
выращивания при появлении
на растениях тли или паутин-
ного клеща их обрабатывают
быстроразлагающимися ин-
сектицидами, например карбо-
фосом.
6	Июль и далее (в открытом
грунте начиная с августа). По
мере надобности с растений
собирают зеленые плоды. Ес-
ли их оставить на растениях
еще на 2—3 недели, они при-
обретают красную окраску.
163
ПЛОДОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Баклажан — субтропическое растение, которое
выращивают ради плодов яйцевидной формы.
Плоды чаще всего имеют фиолетовую окрас-
ку, однако встречаются сорта с белыми пло-
дами.
Особенности выращивания
Баклажан так же требователен к условиям
выращивания, как сладкий перец и томат.
Лучше всего баклажаны растут в теплых, солне-
чных, влажных условиях. Однако выращивать
их можно не только в теплицах, но и в открытом
грунте с использованием элементарных укры-
тий, например тоннелей из полиэтиленовой
пленки.
Почвенные условия. В открытом грунте под
баклажаны отводят участки с плодородной зем-
лей и хорошим дренажом. В саду это обычно
защищенная от ветра солнечная площадка.
Перед посадкой в почву вносят полное мине-
ральное удобрение из расчета 40—70 г на 1 м2.
После начала плодообразования проводят
подкормки жидким удобрением.
Уход за растениями. Основные операции по
уходу за баклажанами примерно те же, что
были приведены для сладкого перца (с. 162).
Растения также нуждаются в повышенной тем-
пературе. Посев проводят в начале мая. Семена
высевают на подносы или в чашки с питатель-
ной смесью на основе компоста. В это время
поддерживают температуру 21°С. Прорастание
идет довольно медленно. Сеянцы пикируют в
торфяные или пластиковые горшочки диаме-
тром 7—8 см. В этот период температуру
поддерживают на уровне 18—20°С. Если рост
рассады замедлен, ее подкармливают разведен-
ными в воде удобрениями. От посева до высадки
рассады обычно проходит 10—12 недель.
Посадка в открытом грунте. Пока почва не про-
греется и не минует угроза заморозков, рассаду
баклажанов не высаживают. Обычно посадку
проводят в начале июня. За 2—3 недели до этого
на участке устанавливают пленочные укрытия.
Их оставляют и после посадки, до тех пор пока
растениям под ними не станет тесно.
Если сделать тоннель не представляется воз-
можным, растения окружают вертикальным
экраном из полиэтиленовой пленки. Это защи-
щает их от ветра и позволяет сохранить часть
тепла. В открытом грунте баклажаны высажи-
вают по схеме 60 x 60 см.
Посадка в теплице. В обогреваемой теплице рас-
саду баклажанов высаживают уже в апреле. Рас-
тения можно выращивать в горшках диаметром
22—25 см или в полиэтиленовых мешках с пита-
тельной смесью (в мешок высаживают по два
растения). Во время каждого полива растения
подкармливают. Температуру поддерживают па
уровне 15—18°С. Если в теплице нет специаль-
ного обогрева, баклажаны высаживают не
раньше начала мая.
Формировка растений. Когда растения вырастут
до 25—30 см, у них удаляют верхушечные точки
роста. Это способствует усилению ветвления. В
отличие от перцев на баклажанах оставляют
немного боковых побегов, всего 3—4 штуки.
Растения привязывают к шпагату на шпалере
или к кольям.
Баклажаны нужно регулярно поливать и
подкармливать. Следите, чтобы почва не пере-
увлажнялась или, наоборот, не пересыхала. При
поливе руководствуйтесь принципом «лучше
меньше, но чаще». Если растениям достаточно
тепла и света, плодообразование идет весьма
интенсивно. Чтобы получить хорошие крупные
плоды, их число на каждом растении лучше
ограничить пятью-шестью. Все цветки, образу-
ющиеся сверх этого числа, удаляют.
Сбор урожая
Уборку баклажанов проводят в зависимости от
сорта с конца августа до сентября. Срезают
плоды длиной 15—20 см. Спелые баклажаны
имеют интенсивную фиолетовую окраску.
Вредители и болезни
Баклажанам наносит вред тля. При ее появле-
нии растения опрыскивают быстроразлагающи-
мися инсектицидами, например бензофосфатом
или карбофосом.
1 Начало марта. Семена высевают на увлажнен-
ный компост и присыпают его тонким слоем.
Сверху растильню накрывают стеклом и газе-
той. Температуру поддерживают на уровне
21°С. Стекло каждый день переворачивают.
164
Болгарский 87,
Карликовый ранний 921,
Деликатес 163
2 Когда сеянцы станут достаточно крупными,
их по одному пикируют в торфяные горшочки
диаметром 7—8 см. Температура поддерживает-
ся на уровне 18—21°С. При слишком медленном
росте растения поливают и подкармливают
3 Апрель — май (в открытом грунте июнь).
Предварительно политую рассаду баклажанов
высаживают в пленочные мешки с питательной
смесью и снова поливают. Температуру поддер-
живают на уровне 15—18°С.
4 Когда растения достигнут высоты 25—30 см,
у них удаляют верхушечные точки роста. Это
ускоряет формирование 3—4 боковых побегов.
Растения подвязывают к кольям.
5	В течение лета растения регулярно поливают
и подкармливают удобрениями. Для защиты от
тли и паутинного клеща, особенно в жаркую по-
году, растения опрыскивают.
6	С растений удаляют все завязи, за исключени-
ем 5—6, расположенных на побегах равномер-
но. Вновь образующиеся цветки также обрыва-
ют.
7	Конец августа и позднее (в зависимости от
сорта). Когда плоды вырастут в длину на 15—
20 см и приобретут интенсивно фиолетовую ок-
раску, их срезают острым ножом.
165
МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОВОЩИ
Шампиньоны, наиболее распространенные в
культуре грибы, имеют тесное родство со съе-
добным диким грибом Agaticus campesfiis.
Выращивают грибы в основном на крупных
сельскохозяйственных предприятиях. Огород-
никами-любителями они пока «освоены» недо-
статочно. Успешное выращивание грибов в зна-
чительной степени зависит от качества и усло-
вий подготовки компоста — субстрата, на кото-
ром растут грибы. Приготовление однородного
простерилизованного компоста — весьма непро-
стая задача для огородника-любителя. Ниже
дается краткий обзор всех операций по подго-
товке компоста и выращиванию на нем грибов.
Если есть возможность, проще и надежнее
купить готовые мешки или ящики с компостом,
куда уже высажен мицелий. Контейнеры уста-
навливают в предназначенное для них место, где
при нужной температуре и периодических поли-
вах и выращивают грибы.
Приготовление компоста
Идеальным материалом для приготовления ком-
поста служит соломенная подстилка из коню-
шен (солома пшеничная). В подстилке содер-
жится достаточное количество навоза, позволя-
ющее в соответствующих условиях начаться
ферментативным процессам, в результате кото-
рых она разлагается. При разложении интен-
сивно выделяется аммиак. Компост часто полп-
вают и периодически, с интервалом в 4—5 дней,
перебивают (ворошат и переворачивают). Для
компоста можно использовать и сухую солому,
но в таком случае к ней нужно добавить затрав-
ку. чтобы ускорить разложение. Компост
может начать закисать. Чтобы избежать этого,
в него добавляют гипс или мел (1:100 частей
соломы). В процессе созревания компоста
солома приобретает темную окраску, стано-
вится рыхлой и крошится. Готовый компост не
имеет аммиачного запаха. Он должен быть рых-
лым, пористым, слегка увлажненным.
В производственных условиях приготовление
компоста продолжается около двух недель,
после чего в течение еще одной недели его
сильно разогревают (при температуре до 60°С).
Во время пастеризации завершается распад
соломы и уничтожаются все содержавшиеся в
компосте вредные микроорганизмы. В домаш-
них условиях проводить пастеризацию сложно,
поэтому процесс приготовления компоста затя-
гивается до 3—4 недель, пока компост не при-
обретет нужную окраску, консистенцию и
запах.
Посадка мицелия
Готовый компост насыпают в ящики, мешки
или другие емкости. Высадку мицелия можно
начинать лишь при температуре внутри компо-
ста ниже 24°С. Размножают грибы кусочками
.мицелия, выращенного на зерне злаков или на
ШАМПИНЬОН НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
РАЗВИТИЯ
Полностью раскрывшаяся шляпка
166
навозе. Компост засыпают в контейнер слоем
толщиной 20—30 см и слегка уплотняют.
Кусочки мицелия, выращенного на навозе, раз-
мером с шарик для игры в настольный теннис
вдавливают в компост на глубину 2—3 см; рас-
стояние между гнездами 25—30 см. Мицелий,
выращенный на зерне, разбрасывают по
поверхности компоста и перемешивают с верх-
ним 5-см слоем. Контейнеры помещают в теп-
лое темное место и держат до тех пор, пока на
поверхности компоста не покажутся растущие
грибы. Обычно для этого требуется 7—10 дней.
Покровная земля
Грибы растут прямо на поверхности компоста.
Однако чаще при появлении растущих грибов
компост укрывают. Это позволяет сохранить в
нем влагу и предупредить пересыхание поверх-
ностного слоя. Компост лучше всего укрывать
смесью, состоящей из равных частей торфа и
мела. Толщина слоя около 5 см. Перед укрыва-
нием смесь тщательно увлажняют.
Уход за растущими грибами
В шампиньоннице поддерживают температуру
16—18°С и высокую влажность воздуха. При
низкой влажности компост и покровная земля
пересыхают. С другой стороны, избыток влаги
в компосте приводит к загниванию мицелия и
плодовых тел грибов. Шампиньоны нужно поли-
вать очень аккуратно. Поливы лучше проводить
чаще, но понемногу. Обильные нерегулярные
поливы нежелательны. Первые плодовые тела
грибов размером с булавочную головку появля-
ются примерно через три недели после укрыва-
ния компоста. Через 7—10 дней можно присту-
пать к уборке. При пониженной температуре
рост и плодоношение грибов замедляются.
После того как грибы первой волны плодоно-
шения будут собраны, следующий сбор можно
проводить через 1—2 недели. Всего же в тече-
ние 6—8 недель бывает несколько волн плодо-
ношения.
Сбор грибов
Грибы, достигшие нужных размеров, выворачи-
вают за шляпки из субстрата. Обычно шампинь-
оны собирают молодыми, пока пленка на ниж-
ней стороне шляпки еще не разорвалась. С
помощью острого ножа поверхность грядки
после уборки разравнивают и удаляют из нее все
остатки плодовых тел и сломанные плодонож-
ки. Впадины и неровности, оставшиеся на
поверхности гряды, засыпают покровной зем-
лей. После окончания выращивания грибов
компост используют на огороде в качестве орга-
нического удобрения. Повторно выращивать
грибы на этом компосте нельзя, так как в нем
накапливаются многочисленные вредители и
болезни.
1	Шампиньоны поливают час-
то, но понемногу. Распыли-
тель на лейке должен иметь
мелкую сетку.
2	Собирают грибы, слегка
прижимая вниз и выворачивая
из субстрата. Остатки плодо-
вых тел и сломанные ножки
убирают.
3	Ямки, оставшиеся на поверх-
ности после сбора урожая, за-
сыпают покровной землей,
чтобы продлить период пло-
доношения.
167
МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОВОЩИ
Бамия, известная также под названием «дамские
пальчики», выращивается ради получения длин-
ных плодов-коробочек пальцевидной формы.
Зеленые незрелые коробочки употребляют в
пищу.
Особенности выращивания
Бамия — тропическое растение, поэтому в усло-
виях умеренной зоны ее лучше выращивать в
теплице или тоннеле из полиэтиленовой пленки.
В жаркое и длинное лето бамию удается вырас-
тить и в открытом грунте на хорошо прогревае-
мом и защищенном.от ветра участке.
Почвенные условия. При выращивании бамии в
открытом грунте под нее отводят плодородные
суглинистые почвы. Участок должен быть сол-
нечным и надежно защищенным от ветра.
Осенью на грядку можно внести навоз. В теп-
лице бамию выращивают на грядах или в горш-
ках. В течение вегетации растения поливают.
Уход за растениями. Бамию выращивают при
сравнительно высоких температурах. Для про-
растания семян и дальнейшего роста растений
необходимо поддерживать температуру на
уровне 18—21°С. Семена высевают в компост в
рассадный ящик или в торфяные горшочки,
слегка присыпают компостом и поливают.
Сверху все накрывают стеклом и газетой.
Чтобы капли конденсата не падали на пророст-
ки, стекло ежедневно переворачивают. В зави-
симости от температуры семена прорастают
через 7—25 дней.
Как только сеянцы станут достаточно круп-
ными, их пикируют в торфяные или пластико-
вые горшочки.
Посадка в теплице. В теплицах со специальным
обогревом рассаду бамии высаживают ранней
весной. В необогреваемых теплицах бамию
Посадка в теплицу
1	Февраль и далее. Семена вы-
севают на влажный компост и
присыпают небольшим слоем
просеянного компоста. Ем-
кость для проращивания за-
крывают стеклом и газетой.
Стекло ежедневно перевора-
чивают. Семена проращивают
при температуре 18—21°С.
2	Когда сеянцы станут доста-
точно крупными, их по одному
пикируют в наполненные ком-
постом торфяные или пласт-
массовые горшочки диамет-
ром 7—8 см.
3	Март и далее (обогреваемые
теплицы). Когда корни расса-
ды заполнят весь объем гор-
шочков, ее пересаживают в
более крупные горшочки диа-
метром 25 см или высаживают
на грядку. Расстояния между
растениями 50—60 см. Бамию
выращивают на опорах.
168
Белая цилиндрическая.
Дамские пальчики,
Карликовая зеленая
начинают выращивать не раньше середины мая.
Растения по одному высаживают в горшки диа-
метром 25 см или на тепличные грядки на рас-
стоянии 50—60 см друг от друга. Перед посад-
кой в землю вбивают опорные колышки. В теп-
личной культуре и в открытом грунте растения
бамии обычно прищипывают на высоте 25—
30 см от земли. Это приводит к образованию
боковых побегов, на которых также появля-
ются цветки и плоды.
Посадка в открытом грунте. Вначале июня рас-
тения бамии можно высаживать в открытый
грунт. Расстояние между растениями 50—60 см.
Землю предварительно прогревают, установив
на ней полиэтиленовый тоннель. Перед посад-
кой в землю вбивают опорные колышки. Моло-
дые растения прищипывают на высоте 25—
30 см. По мере роста растения подвязывают к
опорным кольям.
Посадка в открытом грунте
Сбор урожая
Коробочки собирают недозрелыми, пока они
молодые и нежные, а семена в них еще мягкие.
Сбор урожая с тепличной бамии начинают в
июне, а с растений в открытом грунте — в сен-
тябре. Зеленые недозрелые коробочки срезают
ножницами. Это способствует образованию
новых коробочек и продлевает период плодоно-
шения на несколько недель. Перезревшие
плоды невкусные.
Вредители и болезни
Серьезный вред бамии наносит тепличная бело-
крылка (см. с. 152). От паутинного клеща расте-
ния обрабатывают нестойкими пестицидами,
например кельтаном или изофеном (последний
эффективен и в борьбе с мучнистой росой. —
Перев.).
4	Начало июня. Как только
корни рассады заполнят весь
объем горшочков, ее высажи-
вают в открытый грунт; рас-
стояния между растениями
50—60 см. Для каждого расте-
ния вбивают опорный колы-
шек. Над растениями натяги-
вают полиэтиленовую пленку.
5	Когда растения (и теплич-
ные, и выращиваемые в укры-
тиях) достигнут высоты 25—
30 см, у них удаляют верхушеч-
ную точку роста, чтобы уси-
лить образование боковых по-
бегов и придать растению вид
куста. Это также ускоряет
плодоношение.
6	Июнь и далее (для открыто-
го грунта — начало сентября).
Молодые нежные плоды (ко-
робочки) регулярно собирают.
Это продлевает плодоношение
на несколько недель.
169
МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОВОЩИ
Фенхель французский
Фенхель французский, называемый также
итальянским или флорентийским, выращивают
ради получения «луковиц», которые представ-
ляют собой утолщенные мясистые основания
черешков листьев. Светло-зеленые «луковицы»
имеют вкус аниса. Фенхель нарезают в сыром
виде в салаты или отваривают и едят с сыром.
Сильно рассеченные листья французского
фенхеля можно употреблять в качестве при-
правы вместо фенхеля обыкновенного, Foenicu-
lum vulgare (см. с. 186).
Особенности выращивания
Фенхель очень популярен в Италии, поскольку
мягкий средиземноморский климат как нельзя
лучше подходит для его выращивания. Но эту
культуру можно возделывать и в более холод-
ных умеренных широтах. Однако за растениями
требуется тщательный уход, а образование
крупных луковиц возможно лишь в теплое и
солнечное лето.
Почвенные условия. Фенхель лучше всего рас-
тет на хорошо дренированных и прогрева-
Пикировка сеянцев
1	Апрель — июль. Посев проводят в несколько
сроков. Семена довольно разреженно высевают
на поднос и ставят на проращивание при темпе-
ратуре 16°С.
2	Как только всходы подрастут, растения по од-
ному пикируют в торфяные горшочки диамет-
ром 7—8 см. В хорошо вентилируемой теплице
поддерживают температуру 13СС.
Высадка рассады
Отбеливание
3 Через четыре недели. Перед посадкой в почву
вносят удобрения (40—70 г на 1 м2). Растения
высаживают в рядки через 25—30 см; ширина
междурядий 45 см. Фенхель регулярно полива-
ют, грядку рыхлят.
4	Когда основания растений начнут утолщаться
приступают к их отбеливанию. Для этого ниж-
нюю часть растений засыпают землей. Окучи-
вания проводят на протяжении четырех недель.
170
Флорентийский,
Итальянский крупный
ющихся почвах, на которых возможны ранний
посев или посадка растений. Осенью при пере-
капывании на участок вносят перепревший
навоз. Жирная почва лучше удерживает влагу и
благоприятствует утолщению оснований че-
решков листьев. На участке не должно быть
камней, которые мешают разрастанию луко-
виц. Тяжелые глинистые почвы для выращива-
ния фенхеля непригодны. В конце сезона выра-
щивания черешки листьев отбеливают, окучи-
вая растения. Поэтому почва должна быть
5	Отбеливать можно и оборачивая основания
растений картонными «воротниками». 6
Сбор урожая
6 С конца июня до конца сентября. К уборке
приступают через четыре недели после начала
отбеливания, когда луковицы достигнут разме-
ров теннисного мяча. Основания листовых че-
ренков срезают острым ножом.
достаточно рыхлой. Перед посевом или посад-
кой вносят полное минеральное удобрение из
расчета 40—70 г на 1 м2.
Посев. Начиная с апреля французский фенхель
можно высевать в открытый грунт, хотя прорас-
тание' в этих условиях затягивается и начальный
рост растений сильно замедлен. Посев проводят
в бороздки на глубину 1,0—1,5 см; ширина меж-
дурядий 45 см. Семена раскладывают не часто,
всходы, прореживают, оставляя между растени-
ями расстояния 25—30 см. Не следует произво-
дить посев слишком рано: растения, всходы
которых подверглись длительному воздействию
пониженных температур, очень быстро зацвета-
ют.
В открытый грунт можно высаживать и гото-
вую рассаду, предварительно выращенную в
слегка обогреваемой теплице. Семена высевают
в рассадный ящик или на поднос и проращивают
при температуре 16°С. Еще совсем маленькие
сеянцы пикируют в торфяные горшочки. Тем-
пературу понижают до 13°С, после чего рассаду
продолжают выращивать в условиях хорошей
освещенности и нормальной вентиляции. Тогда
рассадные растения получаются крепкими и
коренастыми.
В теплице посев проводят с апреля по июль.
Рассада бывает готова к высадке примерно
через четыре недели после посева. Растения
высаживают рядами с 25—30-см интервалом,
ширина междурядий 45 см.
Отбеливание
Для борьбы с сорняками почву вокруг растений
аккуратно рыхлят. Ее нужно все время поддер-
живать хорошо увлажненной. В засушливых
условиях растения не могут образовать доста-
точно крупных луковиц. Когда основания
листьев начнут набухать, приступают к их оку-
чиванию. Первое окучивание проводят, когда
образуются мелкие луковицы, диаметром 3—
4 см. Окучивание повторяют в течение всего
лета. Отбеливать луковицы можно и путем
обвязывания оснований растений картоном.
Сбор урожая
К уборке фенхеля приступают примерно через
четыре недели после окучивания растений.
К этому времени разросшиеся луковицы дости-
гают размеров теннисного мяча (или чуть боль-
ше). Основания листовых черешков срезают
снизу острым ножом.
Вредители и болезни
Французский фенхель почти не поражается вре-
дителями и болезнями. Некоторые меры предо-
сторожности нужно предпринять лишь в отно-
шении слизней (см. с. 37).
171
МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОВОЩИ
' орневая петрушка / Хрен
Петрушка относится к тому же семейству, что
морковь и пастернак. Это ценный, особенно
зимой, овощ. В пищу употребляют душистые
листья и корнеплоды, напоминающие по вне-
шнему виду пастернак и имеющие вкус сельде-
рея.
Особенности выращивания
Корневая петрушка — холодостойкое растение.
Сеют ее очень рано, чтобы растения успели
сформировать крупные корнеплоды.
Посев. Семена высевают в бороздки на глубину
1,0—1,5 см; ширина междурядий 30 см. Посев
проводят возможно раньше, как только позво-
ляют погодные условия. Для континентальной
Европы это обычно середина марта. Семена
прорастают очень медленно. В фазу сеянцев
участок тщательно пропалывают. Междурядья
рыхлят мотыгой, стараясь не повредить расту-
щих корнеплодов.
Всходы прореживают, оставляя между расте-
ниями в ряду расстояния около 20 см. В течение
всего лета проводят обильные поливы. Для
поддержания высоких темпов роста растения
полезно подкормить азотными удобрениями,
которые вносят в количестве 30—70 г на 1 м2.
Корни у растений растут до глубокой осени.
Чем дольше сезон выращивания, тем больше
размеры корнеплодов.
Сбор урожая
С октября — ноября по мере необходимости
корнеплоды начинают выкапывать. Растения
очень холодостойкие, но в суровую зиму их все-
таки полезно укрыть соломой.
Хрен
Хрен — довольно распространенное многолет-
нее сорное растение. У него образуется круп-
ный главный стержневой корень, примерно
Корневая петрушка
1	Конец марта (в средней полосе СССР ап-
рель — май. — Перев.). В бороздки, сделанные
с интервалом 30 см, на глубину 1,0—1,5 см вы-
севают семена. Междурядья аккуратно рыхлят.
2	Как только всходы подрастут, их прорежива-
ют, оставляя между растениями в ряду проме-
жутки около 20 см.
3 В течение лета растения обильно поливают,
проводят подкормку азотными удобрениями из
расчета 30—-70 г на 1 м2.
4 Начиная с октября — ноября. По мере необ-
ходимости корнеплоды выкапывают. Растения,
оставшиеся на грядке, для защиты от морозов
укрывают соломой.
172
КОРНЕВАЯ ПЕТРУШКА
Сахарная. Урожайная
такой же, как у одуванчика или щавеля. Листья
ценности не представляют, они даже слегка ядо-
виты. Очищенные и измельченные корни хрена
идут на приготовление острого соуса, служа-
щего хорошей приправой ко многим блюдам.
Особенности выращивания
Растения хрена хорошо растут на разных типах
почв с удовлетворительным дренажом, но более
крупные корни у них образуются на плодород-
ных почвах. Если хрен хотя бы раз выращивался
на участке, то затем от него трудно избавиться:
из оставшихся в земле частей корней образу-
ются новые растения. Поэтому существует
реальная угроза, что хрен, ранее выращивав-
шийся на участке как культурное растение,
быстро превратится в сорняк.
Посадка. Поздней осенью от растущих растений
отделяют обрезки корней толщиной с каран-
даш. Из них нарезают черенки длиной 15—
20 см. Посадочный материал хранят в песке или
торфе при невысокой температуре. Весной на
черенках прорастают почки. Перед посадкой их
в основном удаляют, оставляя лишь верхушеч-
ные. В почве садовым колышком под углом 45°
делают довольно широкие лунки, в которые
высаживают черенки таким образом, чтобы
более широкий конец черенка был сверху.
После посадки почву уплотняют и поливают.
Очень скоро хрен начинает отрастать. Если
конкурирующие сорняки своевременно выпалы-
вать, растения хрена быстро образуют большую
листовую поверхность, что в свою очередь спо-
собствует интенсивному росту крупных сочных
корней.
Осенью листья у растений срезают, а корни
выкапывают. Следует сразу позаботиться о
посадочном материале для будущего года —
отложить часть корней для размножения.
Остальные корни закладывают на хранение и
используют по мере надобности.
Хрен
1	Сентябрь—декабрь. У отобранных растений
отрезают корни толщиной с карандаш и делают
из них черенки длиной 15—20 см.
2	Март. Корневые черенки высаживают в лун-
ки, сделанные под углом 45° к поверхности поч-
вы. При этом более толстый конец черенка дол-
жен быть сверху.
3	Почву после посадки уплотняют и поливают.
В течение лета проводят регулярные поливы и
выпалывают сорняки.
4	Октябрь. Листья у растений срезают, а раз-
росшиеся корневища выкапывают из земли.
Хранят их в песке в защищенном от мороза мес-
те.
173
МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОВОЩИ
Водяной кресс — очень богатое железо.м зелен-
ное растение. В Великобритании водяной кресс
встречается повсеместно как дикое растение: он
растет в тихих речных заводях и канавах.
Листья, употребляемые в пищу в сыром виде,
имеют вкус горчицы. У сурепки весенней такие
же листья, как у водяного кресса, и используют
ее аналогичным образом. При выращивании
обоих растений практически не возникает проб-
лем с вредителями или болезнями.
Водяной кресс
Наиболее подходящей средой для водяного
кресса является проточная вода. Очень важно,
чтобы она была чистая, так как употребление в
пищу листьев растений, выращенных на загряз-
ненных водоемах, может вызвать расстройство
пищеварения.
Хотя водяной кресс достаточно холодостоек,
на зиму растения лучше укрывать, например
полиэтиленовым тоннелем. В таких условиях
водяной кресс будет продолжать расти.
Размножение
Водяной кресс легко размножается черенками.
Отобранные здоровые побеги предварительно
укореняют в стакане с водой. Образование кор-
ней начинается примерно через неделю, после
чего растения высаживают на нужное место.
ВОДЯНОЙ КРЕСС И СУРЕПКА
Водяной кресс
Посадка у ручья
1	Конец февраля. Отобранные здоровые побеги
в течение недели укореняют в стакане с водой.
2	Март. Давшие корни побеги высаживают с ин-
тервалом 15 см по берегу ручья, стараясь как
можно лучше закрепить их в земле.
174
Посадка. Черенки высаживают по берегам
ручья с интервалом в 15 см. Растения нужно
хорошо закреплять в земле, чтобы их не смыло
водой. Лучшее время для посадки — март.
К уборке урожая можно приступать в конце
лета.
Поскольку не на каждом садовом участке име-
ется ручей, водяной кресс можно выращивать
просто в затененном и влажном месте. Для
этого нужно выкопать траншею шириной 60 см
и глубиной 30 см. На ее дно укладывают 15-см
слой органических удобрений — перепревшего
навоза, садового компоста или торфа. Это
помогает накапливать на грядке большое коли-
чество влаги. Сверху насыпают слой земли тол-
щиной 7—10 см, куда и высаживают давшие
корни черенки. Грядку с растениями регулярно
и тщательно поливают. Кресс растет очень
быстро; верхушки растений прищипывают,
чтобы они лучше кустились.
Сбор урожая
Растениям водяного кресса нельзя давать зацве-
тать, так как при этом тормозится рост вегета-
тивных органов. Как только появятся цветонос-
ные побеги, их сразу срезают. Листья срывают
по мере надобности. Запомните: в первый год их
нельзя собирать в слишком больших количе-
ствах, чтобы не ослабить растения.
Сурепка
Сурепка весенняя (Barbarea verna) менее требо-
вательна к влаге, хотя и ее выращивают в
сыром месте. Это двулетнее растение в куль-
туре возделывается как однолетник.
Посев проводят начиная с марта. Семена
довольно разреженно раскладывают в бороздки
глубиной 1,0—1,5 см. Ширина междурядий
30 см. Всходы прореживают так, чтобы между
соседними растениями было расстояние 15 см.
В течение лета посев обычно проводят
несколько раз. Весной всходы появляются при-
мерно через три недели после посева; летом же
этот период сокращается вдвое. К уборке
сурепки можно приступать через 2—2,5 месяца
после посева.
Поздней осенью растения сурепки можно
защитить от непогоды с помощью несложных
укрытий: это продлит период сбора урожая.
При использовании укрытий последний посев
проводят в середине сентября.
Сбор урожая
Листья с растений срывают по мере надобности.
Посадка во влажную траншею
Апрель. Выкапывают траншею шириной 60 см
и глубиной 30 см. Ее дно засыпают 15-см слоем
органических удобрений.
3	Сверху насыпают слой земли в 7—10 см. Рас-
тения высаживают в ряд с интервалом 15 см.
175
МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОВОЩИ
Вод (ной эесс и сурепка
4	На протяжении всего сезона выращивания
траншею регулярно и обильно поливают.
5	Верхушки растений прищипывают, стараясь
придать им кустовую форму. Появляющиеся
цветоносные побеги немедленно удаляют.
6	Начиная с сентября. Листья у растений среза-
ют постепенно, по мере надобности; лишь у рас-
тений первого года сохраняют часть листьев.
7	Середина сентября и далее. Для защиты от мо-
розов и продления периода сбора листьев расте-
ния укрывают.
176
СУРЕПКА
1	Март — середина сентября. Проводят несколь-
ко посевов. Семена довольно разреженно рас-
кладывают в бороздки, нарезанные на грядке с
интервалом 30 см. Глубина посева 1,0—1,5 см.
2	Через три недели (полторы недели летом)
всходы прореживают, оставляя между растени-
ями промежутки в 15 см. Часто и обильно поли-
вают.
3	Начиная с конца мая (через 2,5 месяца после
каждого посева) с растений по мере надобности
собирают листья.
4	Середина сентября. Для защиты от морозов и
продления периода сбора листьев рядки с расте-
ниями укрывают.
177
МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОВОЩИ
Горчица и кресс-салат / I юлевс
Горчицу и кресс-салат широко используют для
приготовления салатов и сандвичей. Их смесь
нетрудно вырастить на влажной фильтроваль-
ной бумаге или кухонной салфетке в плоском
пластмассовом блюдце, поставленном на подо-
конник.
Часто вместо горчицы в смеси используют
репу, всходы которой имеют более интенсив-
ную зеленую окраску и приятный вкус.
Особенности выращивания
Идеальное место для круглогодичного выращи-
вания зеленой смеси — подоконник на кухне.
Минимальная температура 10°С. На дно пласт-
массового блюдца кладут пористую, хорошо
удерживающую влагу бумагу. Ее обильно
увлажняют и сверху плотным слоем высевают
смесь семян. Всходы кресс-салата можно упо-
треблять в пищу через 2—3 недели после посева.
Сеянцы горчицы и репы можно убирать на 3—
4 дня раньше. Поэтому семена горчицы и репы
обычно высевают через 3—4 дня после кресс-
салата.
Смесь горчицы и кресс-салата
Блюдце с семенами до прорастания держат в
теплом и темном месте, после чего выставляют
на окно. Всходы постоянно увлажняют.
Каждый день блюдце надо поворачивать, иначе
сеянцы будут расти все время в одном направле-
нии. Чтобы организовать «зеленый конвейер»,
посевы проводят каждые 1—2 недели.
Сбор урожая»
Когда сеянцы достигнут высоты 5 см, их сре-
зают ножницами.
Вредители и болезни
Горчица и кресс-салат практически не подвер-
жены болезням и не поражаются вредителями.
Полевой салат
Полевой салат (иначе называемый валерьянел-
лой овощной, маш-салатом. рапунцелем) —
однолетнее растение, которое в диком виде ино-
гда встречается как сорняк в посевах зерновых
культур. Растение очень неприхотливо. На
основе этого вида создано несколько культур-
1	Посевы проводят с недель-
ными интервалами в течение
всего года. На куске увлажнен-
ной ткани, уложенной в мел-
кое блюдце, разбрасывают
семена кресса. Через 3—I дня
таким же способом высевают
семена горчицы или репы.
2	Блюдце до прорастания се-
мян держат в теплом и темном
месте. Затем его переносят на
свет, например на подоконник,
и держат при температуре
10°С.
3	Ткань в блюдце должна быть
все время влажной; блюдце
каждый день поворачивают по
отношению к падающему све-
ту. Через 2—3 недели, когда
высота сеянцев достигнет 5 см.
их срезают ножницами.
178
САЛАТНАЯ ГОРЧИЦА
Салатная 54. Краснолистная
ных сортов, которые в зимнее время заменяют
салат.
Особенности выращивания
Полевой салат выращивают на легких дрениро-
ванных почвах. Как и все зимующие растения,
он не переносит замокания. Желательно, чтобы
участок был защищен от ветра, тогда активный
рост растений продолжается до глубокой осени.
В качестве салатной культуры полевой салат
можно выращивать и летом. Наибольший уро-
жай собирают на участках с глубоким, плодо-
родным пахотным слоем. При посеве растений
под зиму дополнительного удобрения не требу-
ется, так как они выращиваются после ранее
удобрявшихся культур. При летнем же посеве
вносят полное минеральное удобрение из рас-
чета 30—70 г на 1 м1 2.
Посев. Подзимний посев проводят в августе—
сентябре. Семена не очень густо высевают в
бороздки на глубину 1,0—1,5 см. Ширина меж-
дурядий 20 см. Всходы прореживают, оставляя
между растениями расстояния 10—15 см. Для
осеннего выращивания растений в пленочных
тоннелях или других укрытиях семена высевают
чаще, располагая рядки через 10—15 см. Для
выращивания летом полевой салат высевают в
марте и апреле.
Посевы очень быстро зарастают сорняками,
поэтому прополку нужно начинать как можно
раньше. Растения обильно поливают, особенно
в начале роста. На осенней культуре при насту-
плении заморозков устанавливают укрытия.
Сбор урожая
Листья полевого салата срывают по мере надоб-
ности, но не слишком много, чтобы не ослабить
растений. Так как летом растения растут быст-
рее, в это время с них можно убирать больше
листьев. В зимний же период в каждый сбор с
растения снимают не более 2—3 листьев.
Вредители и болезни
Полевой салат практически не поражается вре-
дителями или болезнями.
Полевой салат
Сбор урожая
1 С августа по сентябрь. Семе-
на высевают довольно разре-
женно на глубину 1,0—1,5 см
в бороздки, сделанные с интер-
валом 20 см.
2 Всходы прореживают, остав-
ляя между растениями в ряд-
ках промежутки в 10—15 см.
Участок пропалывают, в су-
хую погоду поливают. Начи-
ная с конца октября растения
защищают от морозов прос-
тейшими укрытиями.
3 С ноября по январь (в райо-
нах с мягкой зимой. — Перев.)
Листья собирают по мере не-
обходимости, но не более 2—
3 штук с растения за каждый
сбор.
179
Пряные культуры
Выращивание большинства пряных культур не
представляет особого труда, а их богатое разно-
образие превосходно дополняет набор овощных
растений на огороде; к тому же в качестве доба-
вок к повседневной пище они придают ей непо-
вторимый аромат. Среди этих культур немало
многолетних, способных быстро разрастаться
на .отведенном им пространстве. Поэтому вес-
ной надо проводить прополку, а раз в три-
четыре года участок многолетников обновляют.
Растения пересаживают на новое место, ис-
пользуя здоровый посадочный материал. Неко-
торые растения можно выращивать и в горшках
или других контейнерах с хорошим дренажом.
РАЗМНОЖЕНИЕ ТРАВЯНИСТЫХ МНОГО-
ЛЕТНИКОВ
Черенкование
1	От стебля материнского растения отрывают
молодой боковой побег таким образом, чтобы
на конце он имел «пятку» — тонкую лучинку из
коры и древесины, частично отделенных от
главного стебля.
Деление корней
2	Окончание «пятки» черенка подрезают. Все
листья с этого конца черенка удаляют. Черенок
погружают на некоторое время в раствор с рос-
товым гормоном, стимулирующим образование
корней (гетероауксином. — Перев.), и сразу же
высаживают, лучше в холодный парник.
1 В конце периода покоя выкапывают материн-
ское растение и отряхивают с его корней землю.
2 От куста отрезают часть хотя бы с одной хо-
рошо развитой почкой. Поверхности срезов об-
рабатывают фунгицидом и высаживают отде-
ленные части растения.
180
Базилик (Ocimum basilicum)
Дягиль, дудиик лекарственный
(Angelica archangelica)
солнечным, защищенным от ветра и теплым.
Посев на рассаду проводят в обогреваемой теп-
лице в марте. Температура в теплице поддержи-
вается не ниже 16°С. Семена прорастают
довольно долго. Сеянцы пикируют в торфо-
перегнойные горшочки и держат при темпера-
туре 13—16°С. Перед высадкой в начале июня
проводят их закаливание, проветривая теплицу.
Растения высаживают на расстоянии 25—30 см
друг от друга. Посадку проводят, лишь когда
минует угроза последних заморозков.
Для получения пряной зелени можно также
проводить прямой посев в грунт в конце мая.
Всходы прореживают, оставляя между растени-
ями расстояние 25—30 см.
Базилик нужно регулярно поливать. При
появлении цветоносных побегов их обламыва-
ют. Это продлевает вегетативный рост расте-
ния.
Поскольку сентябрьские заморозки губи-
тельны для базилика, его можно выкопать и
высадить в горшки диаметром 12—15 см с жир-
ной компостной землей. Растения коротко обре-
зают (на расстоянии 5—8 см от основания).
В утепленном помещении появляются новые
листья; их убирают осенью и зимой.
Сбор урожаи. По мере надобности в течение
лета на растении обрывают листья.
Дягиль — двулетнее декоративное травянистое
растение. Иногда его выращивают как много-
летник; для этого растениям нельзя давать осе-
меняться. В высоту дягиль нередко достигает
1,8 м. Листья у растения рассеченные, с зазу-
бренными краями. В конце лета на дягиле обра-
зуются желто-зеленые соцветия.
Особенности выращивания. Лучше всего дягиль
растет на плодородных влажных почвах с хоро-
шим дренажом. Растения одинаково успешно
развиваются как на открытом месте, так и в
затененном. Размножать дягиль целесообразно
семенами, так как размножение путем деления
корней приводит к быстрому цветению. Посев
проводится в конце лета. В холодных районах
посевы можно частично укрыть. Следующей
весной сеянцы высаживают на расстоянии
30 см друг от друга. Посев можно провести и
весной. Участок необходимо тщательно пропа-
лывать. Появляющиеся соцветия немедленно
удаляют: это позволяет продлить вегетативный
рост растения и не дает ему отмереть в этот же
год.
Сбор урожая. Дягиль выращивают для получе-
ния стеблей, которые срезают до начала цвете-
ния. Стебли отваривают в сахарном сиропе и
используют для украшения тортов и пирожных.
181
Пряные культуры
Лавр благородный (Laurus nobilis)
Майоран (Origanum majorana)
Лавр благородный — красивое вечнозеленое
растение, возделываемое из-за ароматных
листьев. Его можно выращивать как в контей-
нерах, так и в открытом грунте. В странах с бла-
гоприятным климатом лавровые деревья дости-
гают высоты 15 м.
Особенности выращивания. Лавр выращивают
на нолузасушливых. хорошо дренированных
почвах с щелочной или кислой реакцией. Расте -
ние хорошо растет на солнечных, защищенных
участках (от морозов могут пострадать листья и
часть побегов). Для размножения можно ис-
пользовать черенки от вызревших побегов, сре-
занные в августе — сентябре. В плохую погоду
молодые растения укрывают, чтобы их листья
не побурели.
Лавр прекрасно растет в горшках. Его можно
использовать как декоративное растение,
поскольку крона хорошо поддается формовке, а
рост ограничен малыми размерами горшка. На
зимние месяцы горшки с растениями выстав-
ляют в защищенное от морозов место.
Сбор урожая. По мере необходимости молодые
листья собирают. Их сушат в темном месте,
чтобы сохранить естественную окраску.
Садовый майоран — довольно теплолюбивое
однолетнее растение. Его выращивают ежегод-
ным посевом семян, хотя есть и многолетние
формы. Известен также шипр (Origanum oni-
tesi. или зимний майоран. — холодостойкий
многолетний полукустарник, который можно
выращивать в горшках всю зиму.
Особенности выращивания. Примерно в сере-
дине мая майоран высевают в открытый грунт
на теплой и солнечной стороне. После прорежи-
вания между растениями оставляют расстояния
30 см. В средней полосе майоран лучше выращи-
вать рассадным способом. Посев на рассаду про-
водят в конце марта — начале апреля в теплице
при температуре 16°С. Сеянцы пикируют в
небольшие торфоперегнойные горшочки. Рас-
саду подвергают закалке. Высаживают расте-
ния в открытый грунт после окончания замороз-
ков. Майоран обильно поливают. На первых
этапах роста особенно важно тщательно выпа-
лывать сорняки.
Зимний майоран лучше всего размножать
черенками, взятыми из оснований растений в
мае—июне. В марте растения размножают
делением корневищ. Части корневищ высажи-
вают в горшки. Летом их держат в затененном
месте, а зимой переносят в теплое помещение.
Культура листопадная, и, если растения оста-
вить в холодные месяцы на улице, они потеряют
листья. В марте листья коротко обрезают.
После этого из почек в основании растения
отрастают новые побеги.
Сбор урожая. Листья садового майорана упо-
требляют в свежем виде или сушат на зиму.
Срезку побегов проводят, когда они достигнут
высоты около 20 см.
182
Мята (Mentha spicata)
Мята колосовая — наиболее известный вид этой
весьма холодостойкой многолетней травянистой
культуры. Довольно распространена также
мята круглолистная; по мнению многих, она
имеет более тонкий вкус.
Особенности выращивания. Мята растет где
угодно, лишь бы земля была хорошо переко-
пана и хватало влаги. Одинаково пригодны для
нее и солнечный, и затененный участки. Корне-
вища растений способны распространяться на
большой площади, поэтому рекомендуется
ограничивать рост корней. С этой целью расте-
ния высаживают в центр закопанного в землю
сосуда без дна. Участок постоянно пропалыва-
ют. Появляющиеся цветочные почки удаляют,
что способствует бурному росту побегов и
листьев. Каждую весну корневища растений в
старых насаждениях делят и по возможности
высаживают на новый участок. Уход за взро-
слыми дву- и трехлетними растениями включает
внесение на участок хорошо разложившегося
навоза или компоста, а также костной муки.
Мята хорошо растет в горшках, контейнерах.
Чтобы усилить рост, растение подрезают.
Сбор урожая. С мая и до осени с растений соби-
рают молодые листья. Если листья предназнача-
ются для сушки, их надо собирать до начала цве-
тения.
Вредители и болезни. В случае поражения ржав-
чиной (Puccinia menthae) больные растения сле-
дует выкопать и сжечь. Желательно заново
обзавестись здоровым посадочным материалом.
Огуречная трава, бораго (Borago officinalis)
Это очень холодостойкое однолетнее растение
широко используется для приготовления раз-
личных блюд. Молодыми листьями, напомина-
ющими по вкусу огурец, приправляют салаты.
Для ароматизации их добавляют в холодный
летний пунш. Растение образует ярко-голубые
цветки, которые появляются в мае. Стебель и
листья мясистые и сильно опушенные. Растение
достигает в высоту 0,9—1.0 м.
Особенности выращнвання. Огуречную траву
можно выращивать практически на любых
почвах, но предпочтительнее защищенные от
ветра участки с плодородной землей. Семена
высевают под зиму или ранней весной. Когда
сеянцы подрастут, проводят прореживание,
оставляя между растениями расстояния 25—
30 см. Семена, опадающие с растений на землю,
прорастают этим же летом или следующей вес-
ной.
Сбор урожая. Молодые нежные листья огуреч-
ной травы обрывают по мере надобности. Для
украшения салатов можно использовать также и
цветки.
183
Пряные культуры
Петрушка листовая (Petroselinum crispum)
Петрушка — двулетнее растение. Она хорошо
зимует, поэтому, если на зиму растения укрыть,
ранней весной можно получить первую зелень.
Однако чаще петрушку выращивают как одно- -
летник. Листья у петрушки рассеченные, плос-
кие или кудрявые. Обычно огородники предпо-
читают выращивать сорта с кудрявыми листья-
ми.
Особенности выращивания. Петрушку выращи-
вают на богатых, слегка подщелаченных зем-
лях. Бедную почву следует удобрить хорошо
перепревшим компостом. Растения обильно
поливают; желательно, чтобы участок был
слегка притенен. При выращивании на солне-
чном месте поливы надо проводить чаще.
Посев петрушки проводят в марте — апреле.
Семена прорастают очень плохо: в открытом
грунте 6—8 недель. (Для получения более ран-
них и дружных всходов семена перед посевом
замачивают в воде. — Перев.) Ускорить получе-
ние всходов можно посевом в защищенный
грунт. Растения прореживают, оставляя около
10 растений на погонный метр рядка. Регулярно
проводят ручные прополки. Для ускорения
роста листьев можно провести подкормку жид-
кими удобрениями. На втором году жизни у
петрушки периодически выламывают цветонос-
ные побеги, чтобы отсрочить образование
семян.
Зимой петрушку можно выгонять в помеще-
нии или теплице. Корнеплоды высаживают в
цветочные горшки.
Сбор урожая. Листья собирают по мере необхо-
димости и употребляют в пищу в свежем виде
или сушат.
Розмарин (Rosmarinus officinalis)
Розмарин — многолетнее вечнозеленое полуку-
старниковое растение, очень эффектное во
время цветения. Листья линейные, кожистые,
темно-зеленого цвета. Цветет розмарин с марта
по сентябрь.
Особенности выращивания. Розмарин можно
выращивать на любых почвах, за исключением
сырых. Предпочтительнее солнечный и закры-
тый от ветра участок, хотя растения растут и в
полутени. Розмарин можно выращивать посе-
вом семян с марта по июнь. Однако семена этой
культуры получить довольно трудно, и прорас-
тают они слишком медленно. Поэтому чаще
розмарин размножают черенками. Периодичес-
ки, обычно весной, растения подрезают, форми-
руя тем самым кусты.
Розмарин — теплолюбивое растение; его
лучше всего культивировать в горшках, выса-
живая на лето в открытый грунт, а на зиму
внося в помещение.
Сбор урожая. Свежие листья и цветки снимают
по мере необходимости. Побеги для сушки на
зиму собирают только в летние месяцы.
184
Тимьян (Thymus vulgaris^
Тимьян обыкновенный — многолетний полуку-
старник, достигающий в высоту 25 см. Растение
обладает приятным запахом; является ценным
медоносом.
Особенности выращивания. Тимьян обыкновен-
ный выращивают на легких, хорошо дрениро-
ванных почвах с нейтральной реакцией. Расте-
ние довольно холодостойкое. Другие виды тимь-
яна, выращиваемые как декоративные расте-
ния, на зиму нужно окучивать и прикрывать
листьями.
Семена высевают в открытый грунт в мар-
те — начале апреля. После прореживания
между соседними растениями оставляют рассто-
яние около 30 см. (В умеренной зоне тимьян
чаще выращивают из рассады; сроки посева те
же, что и в открытом грунте. — Перев.) После
цветения растения обрезают.
Посадки следует обновлять каждые три-
четыре года. Размножают растения весной деле-
нием кустов или черенками; тимьян хорошо рас-
тет в горшечной культуре.
Сбор урожая. Стебли с листьями собирают для
сушки или немедленного употребления, пока не
началось массовое цветение.
Укроп (Anethum graveolens)
Укроп принадлежит к тому же семейству, что и
фенхель. Выращивают его ради ароматических
листьев, употребляемых в салатах и в качестве
приправы к мясным и рыбным блюдам. Семена
укропа также ценятся, особенно при засолке.
Укропный уксус приготовляют в течение
нескольких дней, замачивая семена в уксусе.
У растений пушистые голубовато-зеленые
листья; мелкие желтые цветки собраны в зон-
тичные соцветия.
Особенности выращивания. Грядку с укропом
размещают на солнечном участке, где не застаи-
вается вода. Растения нуждаются в регулярном
поливе, в противном случае их рост резко тор-
мозится. Семена сразу высевают на постоянное
место, так как нежные растения укропа не
выносят пересадки. С апреля по июнь проводят
несколько посевов; это позволяет иметь зелень
круглое лето.
После прореживания между растениями
оставляют расстояние 30 см (вырванные при
прореживании растения употребляют в пищу).
Опавшие на землю семена прорастают на следу-
ющий год, давая большое количество самосева.
Сбор урожая. Пока растения укропа не очень
высокие (до 20 см), собирают зеленые листья.
Семена убирают в конце сезона, когда они при-
обретут бурую окраску, а сами растения станут
буро-желтыми. Срезанные молодые листья
можно сушить на зиму.
185
Фенхель (Foeniculum vulgare)
Фенхель обыкновенный — многолетнее расте-
ние. У него пушистые голубоватые листья и
желтые цветки. Растение выращивают ради
молодых побегов и семян, используемых при
приготовлении сладких блюд и закусок.
Особенности выращивания. Фенхель довольно
неприхотливое растение, лучше всего он растет
на участке со сравнительно влажной, слегка
кислой почвой, имеющей хороший дренаж.
Семена фенхеля высевают в грунт с ранней
весны до июня на глубину 1,0—1,5 см; рассто-
яние между растениями после прореживания
30—35 см.
Взрослые растения можно размножать деле-
нием корней. Каждые три-четыре года фенхель
необходимо обновлять, размножая либо указан-
ным способом, либо посевом семян. (В южных
районах фенхель зимует, образуя на второй год
семена. Для получения раннего урожая и семян
в один год его выращивают из рассады. —
Перев.)
Сбор урожая. В течение лета молодые листья
регулярно обрывают. При получении семян им
дают полностью вызреть и просохнуть на расте-
нии. Осенью семена нужно отрясти с растений.
Хранят их в сухом теплом месте.
Шалфей (Salvia officinalis)
Шалфей — небольшой вечнозеленый полуку-
старник высотой 40—60 см. Наиболее распро-
страненный вид, Salvia officinalis, размножается
семенами или черенками.
Особенности выращивания. Шалфей неплохо
растет на любых почвах с хорошим дренажом,
но лучше всего —• на слегка подщелаченных
суглинках. Участок должен быть солнечным и
надежно защищенным от ветра. Растения шал-
фея можно выращивать и в разнообразных кон-
тейнерах. В марте семена высевают в теплице.
Когда минует угроза заморозков, рассаду выса-
живают в открытый грунт; расстояния между
растениями 30—40 см. Взрослые растения про-
палывают и регулярно прищипывают. В июле,
после цветения, проводят легкую обрезку.
Каждые З—4 года посадки шалфея обновляют.
Сбор урожая. По мере надобности с растений
снимают листья. Наиболее ценные сборы —
перед цветением. Листья для сушки заготавли-
вают в период активного роста.
186
Шиитт-лук (Allium schoenoprasum)
Это холодостойкое многолетнее травянистое
растение небольших размеров с приятным аро-
матом принадлежит к семейству луковых. В
отличие от репчатого лука шнитт-лук (его еще
называют «лук-резанец») не образует луковиц.
Выращивают его ради узких чьг; листьев.
Мелко нарезанный шнит~ тут в супы,
салаты, закуски.
Особенности выращивания. Шнитт-лук хорошо
растет на богатых, слегка подщелаченных
почвах. Желательно, чтобы участок был солне-
чным, однако и полутень не помеха. Семена
высевают в марте — июне на глубину 1—1,5 см.
После прореживания между растениями остав-
ляют расстояния 15 см. В начале роста листья
шнитт-лука срезать нельзя. Позже цветоносные
побеги удаляют, а листья срезают на расстоянии
5—8 см от основания. Растения регулярно поли-
вают; осенью и ранней весной проводят легкую
подкормку. Каждые 2—3 года кусты шнитт-
лука делят и рассаживают на расстоянии 15 см.
В течение осени и зимы можно проводить
выгонку шнитт-лука в помещении, для чего 2—
3-летние кусты пересаживают в горшки.
Сбор урожая. Листья срезают острыми ножни-
цами по мере надобности, примерно через
каждые три недели.
Эстрагон — многолетнее травянистое растение
метровой высоты. Подобно мяте, эстрагон рас-
пространяется с помощью подземных побегов.
У растения линейные, редко расположенные
листья и мелкие белые цветки.
Особенности выращивания. Эстрагон неплохо
произрастает на сравнительно бедных, но не
сырых почвах. Культура светолюбивая. Семе-
нами эстрагон размножают редко. Чаще прибе-
гают к размножению путем деления корневищ
или черенками. Посадку проводят весной, когда
минует угроза заморозков. Между растениями
оставляют расстояния 60 см. Сорняки выпалы-
вают.
Каждые три-четыре года посадки эстрагона
обновляют. Корневища сильных крупных расте-
ний делят на части и пересаживают. Эстрагон
можно также выгонять в достаточно вмести-
тельных контейнерах.
Сбор урожая. Собирают по мере надобности
верхушки молодых побегов с листьями. Уборку
ведут все лето и в начале осени. В июне — июле
часть листьев можно засушить.
187
Календарь огородника представляет собой
памятку для проведения основных работ на ого-
родном участке. Иногда та или иная операция
может проводиться в довольно широком интер-
вале времени — например, салатный лук уби-
рают с апреля по июль; в таких случаях упоми-
нание о ней в календаре приходится на первый
месяц. Детали, связанные с особенностями
ухода за той или иной культурой, уточнены в
соответствующих разделах книги. Сведения о
борьбе с вредителями и болезнями приведены на,
с. 32—37, о борьбе с сорняками — на с. 38—39.
(Сроки проведения работ соответствуют усло-
виям Великобритании и субтропиков СССР; для
других зон необходима соответствующая кор-
ректировка. — Перев.)
ЯНВАРЬ
Посев
Обогреваемые теплицы: лук-порей
Необогреваемые теплицы: лук, выращиваемый
из рассады
Укрытия и парники: ранний редис (по февраль)
Текущие работы
Приобретение семян, планирование размеще-
ния овощных культур на участке
Удаление растительных остатков и сорняков с
участка
Выгонка морской капусты и ревеня (по май)
Осмотр овощей, заложенных на хранение, и
удаление портящихся
Сбор урожая
Обогреваемые теплицы: салат
Укрытия: выгоночный ревень (по март)
Открытый грунт: фиолетовая и белая спарже-
вые брокколи (по май)
ФЕВРАЛЬ
Посев
Обогреваемые теплицы: бамия, томаты и
огурцы (с середины февраля)
Укрытия и парники: ранняя пучковая репа; мор-
ковь, пастернак и ранняя свекла (по март); реп-
чатый лук (по апрель)
Открытый грунт: бораго; краснокочанная капу-
ста (по март); овощные бобы (по апрель); ран-
няя капуста (по май); лук на перо (по июнь)
Закладка на яровизацию семенного картофеля и
обламывание ростков у картофеля на хранении
Внесение на участке полного минерального
удобрения за две недели до посева ранних ово-
щей
Посадка
Обогреваемые теплицы: томаты (с середины
февраля)
Открытый грунт: корневища ревеня; лук-
шалот; чеснок и топинамбур (по март)
Текущие работы
Подкормка удобрениями перезимовавших рас-
тений во время возобновления роста: лука,
овощных бобов, ранней капусты и спаржи.
188
МАРТ
Посев
Обогреваемые теплицы: рассада раннего перца и
цуккини, базилика, корневого сельдерея
Укрытия и парники: фенхель, эстрагон,
петрушка, шалфей и черешковый сельдерей
Открытый грунт: шнитт-лук, тимьян, репчатый
лук; брюссельская капуста (до начала апреля);
ранняя цветная капуста, лук-порей, ранняя сто-
ловая свекла, спаржа, полевой салат (для лет-
него потребления посев по апрель); летний шпи-
нат (по май); горох (по июнь); летний и осенний
салат (повторные посевы до начала августа);
эндивий и морковь (по август)
Посадка
Обогреваемые теплицы: пикировка томатов,
огурцов, сладкого перца и бамии
Открытый грунт: морская капуста, хрен, лук-
севок (по апрель); водный кресс, артишок, ран-
ний картофель (по апрель)
Пересадка дягиля, посеянного в августе или сен-
тябре предыдущего года
Текущие работы
Рыхление междурядий перезимовавших культур
и многолетников
Уборка участка многолетних трав. Пересадка
мяты, внесение удобрений под шнитт-лук
Продолжение прополок и регулярный осмотр
перезимовавших культур
Уборка на зелень ранней капусты (каждые два
растения из трех в ряду)
Сбор урожая
Открытый грунт: морская капуста (с конца
марта до начала апреля); нежная ботва репы на
зелень (по апрель); ревень (по июль); редис (по
октябрь)
АПРЕЛЬ
Посев
Обогреваемые теплицы: кабачки, цуккини, тык-
вы; томаты (с начала апреля)
Укрытия и парники: карликовые сорта фасоли,
сахарная кукуруза и корневой сельдерей
Открытый грунт: овсяный корень и скорцонера,
шпинат, свекла столовая и шпинатная, кардон,
брокколи, цветная капуста и поздняя белоко-
чанная капуста (включая савойскую); листовой
салат (повторные посевы до середины мая);
листовая капуста (по май); калабрийская брок-
коли и укроп (по июнь); французский фенхель
(по июль); кольраби (по сентябрь)
Посадка
Обогреваемые теплицы: баклажаны
Необогреваемые теплицы: томаты
Открытый грунт: картофель среднеранний и
основная культура, рассада спаржи; красноко-
чанная и ранняя белокочанная капуста (по май)
Текущие работы
Установка опор на горохе
Прореживание всходов шпината
Удаление растительных остатков с участка из-
под озимой капусты
Прореживание всходов салата (до середины
августа)
Внесение удобрений на участке с картофелем
Подготовка траншей для выращивания череш-
кового сельдерея (в конце месяца)
Подвязывание огуречных растений в теплице,
прищипывание побегов, достигших тепличной
кровли; удаление мужских цветков с партено-
карпических растений (с апреля)
Сбор урожая
Обогреваемые теплицы: томаты (с середины
апреля)
Открытый грунт: ранняя репа, весенний салат
(октябрьский посев в укрытии); спаржа и ранняя
капуста (по июнь); лук на перо (по июль)
Укрытия: ранний редис
189
МАЙ
Посев
Открытый грунт: сахарная кукуруза, спарже-
вый горох, базилик, майоран, цикорий, соя,
кабачки, цуккини и тыквы; огурцы на грядах (до
начала июня), фасоль вьющаяся, брюква,
основная культура свеклы (по июнь)
Посадка
Необогреваемые теплицы: баклажаны, сладкий
перец, бамия и огурцы
Открытый грунт: французский фенхель, сахар-
ная кукуруза, новозеландский шпинат; брюс-
сельская капуста, порей, сельдерей черешковый
и корневой (по июнь)
Размножение майорана черенками (по июнь)
появление черной тли, морковной мухи, капуст-
ной мухи и крестоцветной блошки); в случае
необходимости растения следует обработать
Начало регулярных прополок мотыгой; в сухую
погоду проводят поливы, особенно при посеве и
в период созревания
Сбор урожая
Салат августовского и сентябрьского посева;
листовой салат (с конца мая); ранние морковь и
пучковая репа (с мая и далее); ранняя свекла (по
июль); летний шпинат (по август)
Текущие работы
Окучивание раннего картофеля (по июнь) и
топинамбура
Подготовка участка под порей
Установка опор на овощных бобах
Отбеливание французского фенхеля (с мая)
Осмотр вегетирующих растений (возможно
ИЮНЬ
Посев
Открытый грунт: зимняя свекла (по июль)
Посадка
Открытый грунт: кабачки, цуккини, тыквы
(рассада, выращенная в обогреваемых тепли-
цах); озимая капуста, осенняя, озимая и летняя
цветная капуста, брокколи, томаты, бамия,
сладкий перец и базилик; калабрийская брок-
коли (по август); листовая капуста (с конца
июня по август)
Текущие работы
Прищипывание верхушек растений вьющейся
фасоли для формировки кустов
Установка опор на фасоли
Удаление верхушек растений овощных бобов во
время массового цветения
Окучивание картофеля
Опрыскивание сельдерея для защиты от сельде-
рейной мухи
Прищипывание огурцов в открытом грунте над
5—6-м листом
Установка подпорок на томатах в открытом
грунте
Удаление цветоносных побегов у ревеня (с июня
и далее)
Срезка листьев эстрагона для сушки (по июль) и
черенкование розмарина
Рыхление, полив и мульчирование растений на
грядах
Сбор урожая
Укрытия и парники: карликовая фасоль (с
конца июня)
Открытый грунт: шпинатная свекла, цуккини в
пленочных тоннелях, ранняя морковь и бамия (с
июня и далее); ранний картофель (по июль);
овощные бобы, французский фенхель, новозе-
ландский шпинат (по сентябрь); горох, летний и
осенний салаты (по октябрь); кольраби (по
декабрь)
190
июль
Посев
Открытый грунт: пекинская капуста, красноко-
чанная капуста для зимовки, листовой салат,
листовая капуста, шпинатная свекла и мангольд;
озимая капуста, основная культура репы и зим-
ний редис (по август)
Посадка
Поздняя капуста (включая савойскую)
Текущие работы
Окучивание в случае необходимости растений
брюссельской капусты
Защита головок цветной капусты от солнца
путем укрывания их надломленными листьями
Прищипывание верхушек вьющихся растений
фасоли, достигших верха опор
Начало отбеливания эндивия — обвязка череш-
ков листьев (по октябрь)
Связывание черешков листьев у растений сель-
дерея, достигших 30-см высоты; каждые три
недели растения окучивают
Легкая обрезка шалфея после окончания цвете-
ния
Наблюдение за возможным появлением вреди-
телей — тли, гусениц капустной белянки, горо-
ховой листовертки и слизней
Огород регулярно пропалывают мотыгой, в
сухую погоду растения поливают
Сбор урожая
Необогреваемые теплицы: огурцы и сладкий
перец (с июля и далее)
Укрытия и парники: прищипнутая вьющаяся
фасоль
Открытый грунт: шалот, обыкновенная фасоль,
эстрагон, мангольд; спаржевый горох (с конца
июля по начало августа);
огурцы (с конца июля по начало августа и
далее); ранняя белокочанная капуста, кабачки,
цуккини, тыквы (по сентябрь); артишок (по
октябрь)
АВГУСТ
Посев
Открытый грунт: лук репчатый под зиму,
дягиль, лук на перо весной, весенний салат и
полевой салат под зиму (по сентябрь)
Посадка
Размножение лавра благородного при помощи
черенков, нарезанных с вызревших побегов (по
сентябрь)
Текущие работы
Окучивание листовой капусты и озимой цветной
капусты (брокколи, образующей головку)
Ускорение полегания пера у лука
Отбеливание кардона (по сентябрь)
Прищипывание верхушек томатных растений
после формирования на них 4—5 кистей; рост
тепличных томатов ограничивают после обра-
зования 7—8 кистей
Регулярное рыхление междурядий, полив ого-
рода в сухую погоду
Сбор урожая
Открытый грунт: ранняя сахарная кукуруза,
цветная капуста, лук, среднеранний картофель,
чеснок, полевой салат (по сентябрь); сладкий
перец (для покраснения плоды оставляют на
растениях еще 3—4 недели), тепличные бакла-
жаны (с конца августа по сентябрь); фасоль,
выращиваемая на опорах, калабрийская брок-
коли (по октябрь); томаты в открытом грунте
Копка основного урожая свеклы для немедлен-
ного использования и закладки на хранение
191
Календарь огородника
СЕНТЯБРЬ
Посев
Открытый грунт: репа для получения листовой
зелени
Укрытия н парники: салат
Посадка
Озимая капуста (середина сентября — середина
октября)
Текущие работы
Пригибание к земле листьев у лука для ускоре-
ния полегания пера
В конце месяца удаление листьев у растений
спаржи
Удаление желтеющих листьев с растений брюс-
сельской капусты
Удаление с участка растительных остатков
после выращивания овощей
Окучивание листовой капусты (по ноябрь)
Установка укрытий над посевами водяного крес-
са, сурепки и салата (с середины сентября и
далее)
Закладка на хранение собранных кабачков и
тыкв
Обрезка и пересадка в горшки растений бази-
лика
Сушка листьев фенхеля на зиму
Сбор урожая
Открытый грунт: кабачки, тыквы и водяной
кресс (с сентября и далее); кардон, основной
урожай картофеля для потребления и закладки
на хранение (по октябрь); пекинская и осенняя
цветная капуста (по декабрь); брюссельская
капуста (по начало марта)
ОКТЯБРЬ
Посев
Укрытия н паркики: весенний салат
Посадка
Корневища ревеня (по ноябрь)
Текущие работы
Срезка растений спаржи и сооружение над ряд-
ками земляных гребней
Выкапывание с гряд цикория и ревеня для
последующей выгонки в помещении (по ноябрь)
Установка укрытий над посеянными под зиму
шпинатом и полевым салатом
Укрывание гряд с оставляемой под зиму
петрушкой; ее также можно высадить в горшки
для доращивания в помещении. Это же отно-
сится к лавру, розмарину и другим недостаточно
холодостойким пряным растениям
Очистка от растительных остатков опорных
кольев и палок и закладка их на зиму в храни-
лище
Регулярный осмотр заложенных на хранение
овощей, начиная с октября и далее, удаление
портящихся овощей
Сбор урожая
Открытый грунт: соевые бобы; свекла июль-
ского посева; корневой сельдерей (с октября и
далее); поздняя белокочанная капуста и череш-
ковый сельдерей (по февраль); овсяный корень
и скорцонера (по апрель)
Уборка для немедленного потребления и
закладки на зимнее хранение моркови, зимнего
редиса и хрена
192
НОЯБРЬ
Посев
Обогреваемые теплицы: салат (по январь)
Открытый грунт: овощные бобы под зиму
Текущие работы
Укрывание поздней цветной капусты от моро-
зов
Сбор урожая
В помещении: выгоночная морская капуста
Открытый грунт: корневая петрушка (с ноября
и далее); салат августовского посева, зимний
шпинат (по декабрь); зимний полевой салат,
брюква и основной урожай репы в районах с
мягким климатом (по январь); лук-порей и
листовая капуста (по апрель); поздняя белоко-
чанная капуста и пастернак для потребления и
хранения
ДЕКАБРЬ
Посев
Обогреваемые теплнцы: томаты и сладкий перец
(с середины декабря и далее)
Текущие работы
Осмотр заложенных на хранение овощей, удале-
ние портящейся продукции
Укрывание от мороза черешкового сельдерея и
артишока соломой или другими материалами
Выкапывание, обрезка и посадка в ящики кор-
неплодов брюквы, предназначенной для весен-
ней выгонки на зелень
Починка и смазка садового инструмента
Начало позднего перекапывания участка (по
февраль)
Сбор урожая
Открытый грунт: выгоночный цикорий (сере-
дина декабря — середина февраля); образующая
головки брокколи (по конец мая — начало
июня)
193
Словарь терминов
Аэрация — проникновение воздуха в почву,
внутрь пахотного слоя
Боковой побег — побег, развивающийся на глав-
ном стебле и растущий под углом к нему; обра-
зуется из боковой почки, находящейся, как пра-
вило, в пазухе листа
Вегетационный период (сезон вегетации) —
период от посева до созревания данной культу-
ры; в более широком смысле — число дней в
течение года в какой-либо местности, когда
можно выращивать данную культуру
Вид — основная систематическая единица в
ботанике; совокупность сходных по своему
строению особей, родственных по происхожде-
нию и комплексу наследственных признаков.
Вирус — невидимый простым глазом микроор-
ганизм, возбудитель многих болезней; живет в
растениях, реже в почве
Внекорневая подкормка — опрыскивание
листьев растений раствором, содержащим пита-
тельные вещества
Выгонка — ускорение роста растений за счет
создания оптимального режима температуры
(обычно путем ее повышения); осуществляется
на свету или в темноте за счет запасных пита-
тельных веществ, накопленных в луковицах,
корнеплодах, корневищах
Выпирание растений из почвы происходит при
ее сильном промерзании
Гербицид — химическое средство борьбы с сор-
няками
Гибрид F, — растение, выращенное из семян от
скрещивания двух сортов; обладает полезными
хозяйственными признаками и обычно более
высокой урожайностью по сравнению с роди-
тельскими формами; в последующих поколе-
ниях эти свойства не сохраняются
Гумус — разложившиеся органические веще-
ства почвы, придающие ей плодородие
Двулетнее растение — растение, жизненный
цикл которого протекает в течение двух лет
Деление корня (корневища) — способ размно-
жения многолетних растений
Дернина — верхний слой почвы, густо прониза-
нный живыми и отмершими корнями и корневи-
щами растений
Дозаривание — дозревание сорванных с расте-
ний плодов
Дражированные семена — семена с оболочкой
из инертного материала, увеличивающей раз-
мер семени, что облегчает точный высев
Дренаж — процесс отвода подземных вод, пре-
дупреждающий заболачивание участка
Закаливание служит для постепенной акклима-
тизации выращиваемых в защищенном грунте
растений перед высадкой в открытый грунт;
обычно его проводят в холодном парнике,
устраивая днем дополнительное проветривание
Инсектицид — химическое средство борьбы с
вредными насекомыми
Кислотность почвы — свойство почвы, обуслов-
ленное наличием водородных ионов; обозна-
чается через pH (когда pH ниже 7,0, реакция
кислая, когда выше — щелочная)
Кисть — соцветие с удлиненной главной осью и
цветками, развивающимися от основания оси к
вершине (например, у томата)
Клубень — видоизмененный подземный побег
растения с утолщенным стеблем и недоразви-
тыми листьями; содержит запасные питатель-
ные вещества
Комплексное удобрение (полное минеральное
удобрение) — удобрение, содержащее все три
основных элемента минерального питания,
необходимые для нормального роста и разви-
тия: азот, фосфор и калий
Компост — разложившиеся органические мате-
риалы (например, растительные остатки); ком-
пост вносят на участке вместе с навозом или
вместо него
Корневище — растущий горизонтально подзем-
ный, реже надземный, побег, служащий вмести-
лищем запасных питательных веществ
Корневой черенок — отрезки корней (корне-
вищ), используемые для размножения расте-
ний.
Корнеплод — сильно разросшийся главный
корень растения вместе с нижней частью стеб-
ля; употребляется в пищу
Корка образуется на поверхности почвы при ее
подсыхании; для разрушения корки землю рых-
лят, чтобы предупредить ее образование, при-
меняют мульчирование
Междурядье — пространство между двумя
соседними рядками растений
Мицелнй — вегетативное тело грибов, состо-
ящее из тончайших переплетенных нитей —
гифов
Многолетнее растение — растение, живущее
более трех сезонов
Мульча — слой рыхлого материала, например
соломы, торфа или компоста, который раскла-
дывают на поверхности земли для сохранения
влаги и предохранения от сорняков; в качестве
мульчи также используют пленку и водостой-
кую бумагу.
Мутант — растение, отличающееся по какому-
либо генетическому признаку от типичных
представителей сорта
Настоящие листья — листья, типичные для
взрослого растения (отличаются от появля-
ющихся первыми более простых семядольных
листьев)
Однолетнее растение — растение, жизненный
цикл (от семени до семени) которого протекает
в течение одного сезона
Окучивание — присыпка земли к основанию
растений
Отбеливание — затенение стеблей, побегов или
листьев (путем присыпки землей или укрытия
194
непрозрачным материалом), приводящее к
исчезновению у них зеленой окраски
Отпрыск — вторичный побег, развивающийся
из почки, которая находится на стебле, корне
или корневище
Пасынкование — удаление у растений лишних
пазушных побегов (например, у томата)
Период покоя (у семян или растений) — продол-
жительный период с низким уровнем жизнеде-
ятельности; обычно совпадает с началом небла-
гоприятных погодных условий
Пестицид — химическое средство борьбы с вре-
дителями и/или болезнями
Пикировка — пересадка молодых сеянцев в
горшки, питательные кубики или грунт
Площадь питания — площадь земли, приходя-
щаяся на одно растение
Подкормка — удобрение растущих растений;
эффективность подкормки возрастает, если
удобрения заделываются в почву или вносятся с
поливом
Почвенная подошва — твердый уплотненный
слой почвы, образующийся непосредственно
под пахотным
Припосевное удобрение — удобрение, вносимое
в борозду непосредственно перед посевом или
посадкой растений
Прищипка — удаление точки роста на побеге
для прекращения его дальнейшего роста в
высоту и ускорения образования боковых побе-
гов
Проращивание семян проводят перед посевом
Прореживание — удаление лишних растений в
рядке для создания их оптимальной густоты сто-
яния; проводится сразу после появления всходов
Разбросной посев — равномерное распределение
семян по всей поверхности грядки путем их раз-
брасывания (в отличие от рядового посева)
Рассада — молодые растения, выращиваемые в
особых условиях (в защищенном грунте, на
небольшой площади питания) и пересаживае-
мые затем на постоянное место.
Род — группа близкородственных видов расте-
ний
Севок — луковицы небольшого размера, ис-
пользуемые в качестве посадочного материала
Семенная кожура — прочная защитная обо-
лочка семени
Семядольные листья — первые листья, образу-
ющиеся после прорастания семени
Системный фунгицид или инсектицид — ядохи-
микат, попадающий в клеточный сок растений И
вызывающий гибель сосущих и грызущих насе-
комых-вредителей
Сорняк — любое растение, растущее там, где не
нужно (чаще это дикие растения, но могут быть
и культурные)
Сорт — совокупность сходных по своим призна-
кам растений одной культуры, родственных по
происхождению
Столон — боковой подземный побег, на кото-
ром развиваются клубни (например, у картофе-
ля)
Точка роста — верхушка побега или корня;
точку роста у побегов иногда специально уда-
ляют
Транспирация — испарение воды растением;
осуществляется в основном с листовой поверх-
ности
Удобрение — вещество, обеспечивающее расте-
ние пищей (элементами питания); бывает орга-
ническим — образовавшимся при разложении
растительных остатков и навоза, минеральным
(неорганическим) и органо-минеральным (смесь
органических и минеральных веществ)
Фунгициды — химические препараты для
борьбы с грибами
Цветушность — цветение двулетних растений
(капусты, свеклы, моркови и т. д.) в первый год
жизни; как правило, приводит к снижению каче-
ства корнеплодов, листьев и т. п.
Чашечка — наружная часть цветка, состоящая
из чашелистиков, которые могут быть свобод-
ными или частично сросшимися друг с другом
(например, у томата)
Черенок — часть стебля, корня или листа,
используемая при вегетативном размножении
растений
195
Предметно-именной указатель
Артишок 31, 37, 82—83,
сорта 83
Базилик (Ocimum basiJicum) 181
Баклажан 164—165
Бамия (дамские пальчики) 9, 168—169
Белая гниль 21, 31, 32—33, 112, 114
Белокочанная капуста 18, 30, 33, 39, 43, 54,
56—61
------озимая 57, 58—59
------поздняя 56, 57
------ранняя 24, 56, 57
сорта 57, 61
Белокрылка 35, 38, 152, 155, 159, 169
Бензофосфат 164
Бобовая муха 35
Бобовые 35, 42, 43, 92, 94
Бобы 18, 27, 35, 36, 39
— овощные 102—105
озимая культура 105
сорта 103
Бобы и семена 92—111
Болезнь(и) 32—35
— вирусные 33,76, 152
гниль белая 21, 31, 32—33, 112, 114
—	корневая 33
—	корней красная 33
—	лука шейковая 34
—	прикорневая 33,138
—	серая 34, 38, 47, 93 , 97, 100, 105, 152,
163
— сердечка 90, 127
кила 21, 31, 33, 34, 38, 54, 67, 68, 73
мучнистая роса 33, 44, 93, 97,126,127,155,
169
-----ложная 75, 76
парша обыкновенная 33, 36, 144
пероноспороз 33, 36,114
пятнистость листьев 33
рак пастернака 33, 125
склеротиния 34
угловатый бактериоз 34, 93, 97, 100
фитофтороз картофеля 144
фузариозное увядание картофеля 21, 34
цветушность 46
черная ножка картофеля 34
шоколадная пятнистость 35, 105, 152
Бордоская жидкость 32, 33, 34, 114, 146
Брокколи 54, 66, 70—71
— калабрийская (зеленая спаржевая капуста)
66, 70—71
— Спаржевая 66, 68, 70
Брюква 126—127, 129
Брюссельская капуста 55, 62—65
гибриды F, 62, 63, 64
Botrytis allii (возбудитель шейковой гнили лука)
34
— cinerea (возбудитель серой гнили) 34, 38 47
97, 105, 163
Вилы садовые 10, И, 12, 16, 17
Вирусные заболевания 33, 76, 152
Вирус(ы) 31, 33, 126, 127
— табачной мозаики (ВТМ) 152
Водяной кресс 174-—175, 176
Вредители 35—37
белокрылки 35, 38, 152, 155, 159, 169
вирусы 31, 33, 126, 127
гороховая листовертка 35, 36, 108, 109
гороховые трипсы 36, 108, 109
гороховый и фасолевый клубеньковые долго-
носики 36, 105
гусеницы 36
капустный долгоносик 126, 127
крестоцветная блошка 37, 126, 127
мокрицы 37
муха бобовая 35
— капустная 36, 54, 56, 67, 68, 73, 126, 127
— луковая 36, 37,114
— морковная 37, 87, 123,125,133
нематода картофельная 36, 144
— луковая 37, 90
— стеблевая 90, 112,114
паутинный клещ 37, 159, 163, 169
----красный 93, 97, 100
проволочники 37, 141, 144
птицы 37, 65
сельдерейный листовой минер 37, 87, 133
слизни 37, 87,171
сбвки 37, 144
спаржевый листоед 35, 37
тля зеленая 37, 97
—	капустная 34, 65, 73
—	корневая 37
— черная 37, 97
---- бобовая 104,105
улитки 37
фитофтора 144, 145, 152
Botrytis allii 34
— cinerea 34, 38, 47, 97, 105, 163
Erwinia carotovora var. atroseptica 34
Globodera pallida 36
— rostochiensis 36
Helicobasidium purpureum 33
Вредители и болезни 9, 32—37, 47, 75, 76, 83,
87, 90, 93, 97, 100, 108, 114, 123, 125, 126,
127, 133, 141, 144, 152, 155, 159, 164, 169,
171
Выгонка 53, 85, 91, 139
Гибриды Fj 30, 31, 62, 63
Гниль сердечка 90, 127
Горох 26, 36, 39, 54, 74
— овощной (лущильный) 106—109
------сахарный 106, 107
— спаржевый (крылатый, Lotus tetragonolobus)
106, 109
Гороховая листовертка (гороховая плодожорка)
35, 36, 108, 109
Гороховые трипсы 36, 108, 109
196
Гороховый и фасолевый клубеньковые долго-
носики 36,105
Горчица 33, 178, 179
Грабли 10, И, 12, 26, 27
Гумус 12, 33, 44, 66
Гусеницы 36
Globodera pallida 36
—	rostochiensis 36
Диазинон 36, 37, 54, 68, 71, 87, 114, 123, 125,
126, 127,133, 141, 144
Дражированные семена 28, 29, 37
Дягиль (дудник лекарственный, Angelica archan-
gelica) 181
Ежевика (Rubus sp.) 38
Encarsia formosa (паразит белокрылки) 35,
152, 155
Erwinia carotovora var. atroseptica (возбудитель
черной ножки картофеля) 34
Зеленные культуры 9, 44—53, 56
Земляная груша (топинамбур) 34, 140—141
Зола 127
Известкование почвы 24—25, 33, 42
Изофен 155, 169
Испарение 18
Кабачки 33, 158—161
Каптан 33
Капуста белокочанная 18, 30, 33, 39, 43, 54,
56—61
брокколи 54, 66, 68, 70—71
—	брюссельская 55, 62—65
—	краснокочанная 56, 57, 60, 61
—	листовая 54, 72—73
—	морская 43, 84—85
—	пекинская 55, 56, 57, 60, 61
—	савойская 56, 57, 61
—	цветная 16, 54, 66—69
Капустная муха 36, 54, 56, 67, 68, 73, 126, 127
—	тля 34, 65, 73
Капустные 21, 33, 35, 37, 42, 43,54—73, 84,130
Капустный долгоносик 126, 127
Карбофос 35, 36, 37, 73, 93, 104, 105, 108, 123,
127, 133, 152, 163, 164
Кардон 9, 83
Картофель 24, 31, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 142—
147
—	внесезонный 146
—	поздний 143
—	ранний 143
—	семенной 142,143
— среднеранний 143
яровизация 146
Катран (Crambe tatarica) 84
Кельтан 37, 163, 169
Кила 21, 31, 33, 34, 38, 54, 67, 68, 73
Кислотность почвы (pH) 24, 25, 33, 34, 35, 42,
54, 66, 74, 78, 82, 84, 90,102, 122, 130, 134,
142
Колышек садовый 10, 11, 16, 30
Кольраби 130—131
Компост 12, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 33, 38, 39
Корневая гниль 33
Корнеплоды и клубнеплоды 24, 34, 42, 43,
122—147
Костная мука 23
Красная гниль корней 33
Краснокочанная капуста 56, 57, 60
Красный паутинный клещ 93, 97, 100
Кресс-салат 33, 178
Крестоцветная блошка 37, 126, 127
Кукуруза сахарная 27, 42, 110—111
Лавр благородный (Lauras nobilis) 182
Лейка 10, 11
Линурон 39
Листовая капуста (коллард) 54, 72—73
---- курчавая 72
---- рапсовая 72
Листовые овощи 74—77
Ложная мучнистая роса 75, 76
Лопата 10, 11, 12, 16
Лук-батун (лук дудчатый) 114
— круглый 114
----порей 30, 31, 42, 43, 120—121
— репчатый 21, 24, 31, 33, 34, 35, 42, 43,112—
117
----севок 116
----салатный 33, 114, 116
Луковая муха 36, 37, 114
Луковые 37, 112—121
Люцерна 89
Майоран (Origanum majorana) 182
Малораспространенные овощи 166—179
Мангольд 77
Метальдегид 37, 87
Минеральные удобрения 21, 23, 42, 43
простые 23
азотные 23, 24, 35, 68, 73
калийные 23,35, 65
фосфорные 23, 24
сложные 23
Мокрицы 37
Морковная муха 37, 87, 123, 125, 133
Морковь 16, 28, 34, 37, 42, 122—123
основная культура 122—123
—	ранняя пучковая 122
Морская капуста (Crambe martime) 43, 84—85
Мотыга 10, 11, 27, 38, 39
----кошка 26, 54
—	луковая 10, 11
Мульча 19,39
Мульчирование 18, 19, 39
Мунго (Phaseolus mungo) 88—89
197
Предметно-именной указатель
Мучнистая роса 33, 44, 93, 97, 126,127, 155, 169
Мята (Mentha spicata) 183
Навоз 12, 15, 16, 21, 25, 42, 43
Насекомые-опылители 36, 105
---вредители 38
НАТ (натрий фосфорнокислый двузамещен-
ный) 33, 155
Нематода(ы) 33, 152
—	картофельная 36, 144
—	луковая 37, 90
—	стеблевая 90, 112,114
Нитрофоска (полное минеральное удобрение)
23, 24, 27, 44, 54, 56, 67, 68, 70, 80, 81,82,
84, 85, 122, 124, 126,134
Овсяный корень (овощная устрица) 138—139
Огурец 33, 34, 35, 37, 154—157
засолочные сорта 156
культура в открытом грунте 156—157
—	тепличный 154
Огуречная трава (Borago officinalis) 183
Опад 12, 19
Опоры 97, 98, 99, 101, 108
Опрыскивание 32, 37
Отбеливание растений 51, 52, 83, 85, 170—171
Парша обыкновенная 33, 36, 144
Пастернак 16, 28, 33, 37, 42, 124—125
Патиссон 158
Паутинный клещ 37,155,163,169
Пекинская капуста 55, 56, 57, 60, 61
Переносные укрытия 40—41, 44, 47
---ангарного типа 41, 95
---двускатные 41
---из гофрированного стеклопластика 41
парники 40,41
пленочные тоннели 40, 41, 95
Перец сладкий 162—163
Пероноспороз 33, 36, 114
Петрушка (Petroselinum crispum) 28, 37, 39, 184
— корневая 172,173
Плодовые овощные культуры 148—165
Подготовка почвы 12—17
Подкормка 24, 67
— внекорневая 24 , 65, 127
Полевой салат (валерьянелла овощная, маш-
салат, рапунцель) 178—179
Полив 18—19, 29, 30
Поликарбацин 34, 35, 93, 114, 146
Полихом 146
Полиэтиленовая пленка 21, 35, 39, 40, 55
---черная 39, 53
Посадка растений 30—31
Посев 19, 27—29, 54
—	гнездовой 27, 28
—	в гелевой среде 28, 30
—	повторный 43
—	прямой 27
—	уплотнительный 43
198
Почвы кислые 24, 33
— щелочные 24, 33
Почвенная подошва 16
Прикорневые гнили 33, 38
Прищипывание 34, 101
Проволочники 37, 141, 144
Прометрин 39
Прополка 30
Проращивание семян 28, 29
Проростки люцерны 89
—	фасоли 88—89
Пряные культуры 180—187
Птицы 37, 65
Пырей ползучий (Agropyron repens) 38
Пятнистость листьев 33
Рак пастернака 33, 125
Рассада 19, 30, 31, 54—55, 67, 115, 148—149
Ревень (Rheum rhaponticum) 31, 90—91
Редис 33, 43, 136—137
— весенний 136
— летний 136
—	ранний салатный 137
Редька 33, 137
Репа 126—129, 178
основная культура 127
—	ранняя пучковая 126
Репелленты 37
Ровикурт 35, 152
Розмарин (Rosmarinus officinalis) 184
Ручная вилка 10, 11
Рыхление 26
Савойская капуста 56, 57, 61
Садовая известь 12, 21, 24—25, 33, 43
		гашеная 25
		негашеная 25
Садово-огородный инвентарь 10—11
Салат 24, 26, 28, 33, 37, 44—49, 50, 56
—	весенний 48
—	группы Ромэн (римский, кос) 44, 45
—	кочанный 44, 45
—	летний 49
—	листовой 44, 45, 46, 47
Свекла листовая (шпинатная) 33, 76, 77
— — ранняя 134
основная культура 134, 135
— столовая 33, 42,134—135
Севооборот 36, 42—43, 54,144
Селитра аммиачная 23
— известково-аммиачная 112, 115,130
—	калийная 23
—	кальциевая 23
—	натриевая 23
Селтьюс 50
Сельдерей 33, 37, 39, 50
— корневой (корнеплодный) 132—133
— черешковый 42, 86—87, 133
-----самоотбеливающийся 87
Сельдерейный листовой минер 37, 87, 133
Семена 28, 29, 30, 31
— дражированные 28, 29, 37
Семерон 39
Сера 127,155
Серая гниль 34, 38, 47, 93, 97, 100, 105, 152, 163
Склеротиния 34
Скорцонера (черный корень) 138—139
Слизни 37, 87, 171
Сбвки 37, 144
Совбк 10, 11
Сорняки 12, 19, 30, 32, 33, 38—39
— многолетние 38
— однолетние 12, 38
Соя 92—93
Спаржа (аспарагус) 31,33,43,78—81
Спаржевый листоед 35, 37
Стахис 140—141
Стекло 40, 41
Стеклопластик 40, 41
Сульфат аммония 23, 67, 68
— калия 23, 68, 80
Суперфосфат 23, 68, 80
Сурепка 174—175, 177
—	весенняя {Barbarea vema) 175
Тачка 10, 11
Тимьян (Thymus vulgaris) 185
Тля 31, 33, 38, 93, 100, 123. 126, 127, 163, 164
—	зеленая 37, 97
—	корневая 37
—	черная 37, 97
---бобовая 104, 105
Томат 33, 34, 35, 36, 37, 148—153
культура в открытом грунте 152—153
тепличная культура 150—152
Торф 19,21,39
Трихлорметафос-3 (трифос) 37, 73
Трихлорфон 123
Тыквы 35, 158—159
—	крупноплодные 158, 159
—	мелкоплодные 159
Угловатый бактериоз 34, 93, 97, 100
Удобрение(я) 23—24, 25, 26
— неорганические (минеральные) 21, 23
— органические 21, 23
—	основное 24
Укроп (Anethum graveolens) 39, 185
Улитки 37
Фасоль 18, 26, 27, 34, 37, 54, 74, 92
—	вьющаяся 98—101
— обыкновенная 94—97
Фенхель обыкновенный (Foeniculum vulgare)
170,186
— французский (итальянский, флорентийский)
42, 170—171
Фитофтора 144, 145, 152
Фитофтороз картофеля 144
Фоксим 36
Фузариозное увядание картофеля (фузариоз)
21, 34
Хлористый калий 23
Хлорокись меди 33
Хлорпирифос 37
Хлорохом 136
Хрен 84, 172—173
Helicobasidium purpureum (возбудитель красной
гнили корней) 33
Цветная капуста 16, 54, 66—69
---- «мини» 69
----озимая 66, 68
---- осенняя 67
---- ранняя 67
Цветушность 46
Цикорий 50
— салатный 52—53
Цинеб 33
Цуккини 158—161
сорта 159
Чередование культур 36, 42—43, 54, 144
Черешки и побеги 78—91
Черная ножка картофеля 34
Чеснок 118,119
Шалот 114, 118, 119
Шалфей (Salvia officinalis) 186
Шампиньоны 21, 166—167
Шейковая гниль лука 34
Шнитт-лук (Allium schoenoprasum) 187
Шнур садовый 10, И, 12, 14, 16
Шоколадная пятнистость (ботритиоз) 35, 105,
152
Шпинат (Spinacia oleracea) 33, 42, 43, 74—75,
76
— летний 74, 75
—	новозеландский 74
—	озимый 74, 75
Щавель (Rumex sp.) 38
Эндивий 43, 50—51
—	озимый 50
—	с курчавыми листьями 50
—	широколистный 50
Эстрагон (Artemisia dracunculus) 187
Этикетка 27
Ядохимикаты (пестициды) 9, 21, 30, 32, 35, 169
гербициды 21, 32, 39
инсектициды 32, 163, 164
—	контактного действия 32
—	системные 32
фунгициды 32, 34, 35, 152
Acknowledgements
The author is grateful for the facilities provided at
Wye College during the preparation of this book,
ang also wishes to thank Frances Biggs for her inva-
luable help and advice.
Artists: Janet Blakeley, Lindsay Blow, Linda Bro-
ad, Charles Chambers, Pamela Dowson, Eric How-
ley, Edwina Keene, Alan Male, Sandra Pond, Ed
Roberts, Stonecastle Graphics, Rod Sutterby,
Lorna Turpin, West One Arts, John Woodcock.
Most of the artwork in this book has been based on
photographs specially commissioned from the
Harry Smith Horticultural Photographic Colle-
ction.
Для садоводов и огородников
Тони Биггс
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Научный редактор Р. В. Дубровская
Ст. научный редактор И. Я. Хидекель
Мл. научный редактор М. А. Харузина
Художник А. В. Шипов
Художественный редактор Н. М. Иванов
Технический редактор М. А. Страшнова
Корректоры В. И. Постнова, М. Е. Савина, Г. И. Царева
ИБ № 5241
Сдано в набор 30.09.85. Подписано к печати 27.06.86. Формат
70х1001/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура
тайме. Объем 6,25 бум. л. Усл. печ. л. 16,25. Усл. кр.-отт. 32,88.
Уч.-изд. л. 18,59. Изд. № 9/3709. Тираж 200 000 экз. Зак. 2498.
• • • •	• в Цена 2 р. 30 к.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»
129820, ГСП, Москва, И-110. 1-й Рижский пер., 2
Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфиче-
ский комбинат Союзполиграфпрома при Государственном коми-
тете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торгов-
ли. г. Калинин, пр. Ленина, 5.